Акриловый вкладыш в ванну: плюсы, разновидности, установка
Белоснежная ванна – гордость каждой хозяйки дома. Однако, даже при соблюдении всех правил ухода за ванной, регулярном поддержании чистоты, рано или поздно внутреннее покрытие ванны приходит в негодность. Появляются трудно выводимые потеки от воды с примесями, которая течет в канализации, находятся сколы и царапины. В такой ситуации заходит речь о замене ванны. Но подобные траты не всегда бывают уместны. На помощь придет акриловый вкладыш в ванную. Установить его на место сможет любой желающий, он существенно сэкономит семейный бюджет.
Плюсы акрилового вкладыша в ванну
Акриловый вкладыш – это созданное на производстве по снятым меркам новое внутреннее покрытие для ванны. Стоимость вкладыша существенно ниже, чем стоимость новой ванны, поэтому вариант популярен среди желающих провести ремонт ванны.
К преимуществам акрилового вкладыша в ванну относятся следующие факторы:
Сочетая прочный каркас старой ванны с новым покрытием, соединяются положительные качества двух материалов, сантехника приобретает двойную прочность.
Возможность подойти к проблеме с эстетической точки зрения: производители окрасят вкладыш в любой цвет, который захочет потребитель.
Снижение теплопроводности увеличивает экономию. Вода дольше остается горячей, принимающему ванну человеку реже придется доливать горячую воду.
Экономия финансов прослеживается и в стоимости вкладыша, в сравнении со стоимостью новой ванны.
Долговечность вкладыша приравнена к длительному сроку службы полноценной акриловой ванны.
К недостаткам акрилового вкладыша в ванну относятся слабые стороны материала: неустойчивость к механическому воздействию, падениям предметов и царапинам острыми углами, а также необходимость правильного подбора косметики по уходу без абразивных составляющих.
Виды акриловых вкладышей
Существует два основных вида акриловых вкладышей, отличающихся по способу производства.
Литой акриловый вкладыш в ванну. Толстый лист акрила, нагретый то определенной температуры, укладывают на алюминиевую форму, в точности повторяющую стандартные ванны, имеющиеся в продаже на современном рынке сантехники. Благодаря алюминию достигается глянцевый блеск будущего вкладыша. Опасность такого способа производства акриловых вкладышей заключается в использовании производителями более тонкого листа акрила, чем этого требует технология. В погоне за выгодой, они растягивают тонкий материал, из-за чего стенки вкладыша получаются тоньше положенного. Мнение о том, что толщина вкладыша не важна, ошибочно, несмотря на опору в виде полноценной ванны – такой вкладыш развалится под струей воды.
Вкладыш в ванну из пластика. Особенность этого способа изготовления вкладыша заключается использовании пластика. Вкладыш состоит из АБС пластика, поверх которого наносится тончайший слой акрила. Такой способ помогает удешевить конструкцию, сделать акриловый вкладыш более доступным. Но несмотря на прочность получаемой конструкции, точечно вкладыш становится хрупким. Это означает, что на литом вкладыше царапины возможно устранить путем полировки, а на пластиковом вкладыше в ванну каждая царапина – повод к замене. Главный недостаток такого способа – недолговечность конструкции.
Установка вкладыша в ванну
Рассмотрим поэтапно монтаж акрилового вкладыша в ванну.
Демонтируйте плитку и пластиковые пандуса вокруг ванны, чтобы иметь доступ к краям. Используя крупнозернистую наждачную бумагу, снимите верхний слой эмали со всей поверхности ванны, чтобы повысить адгезию между поверхностями. Вымойте ванну с чистящими средствами, перекройте воду в стояке, снимите сифон.
Установите вкладыш в ванну, отметьте выступающие части. Скорректируйте размер вкладыша при помощи электрического лобзика. Наметьте места слива и перелива, вырежьте дрелью с коронкой необходимого размера.
По краям ванны и сливного-переливного отверстий нанесите герметик, по всей поверхности ванны равномерно распределите специальную клеящую пену. Установите вкладыш в ванну, тщательно прижав. Воспользуйтесь струбцинами, чтобы избежать сдвига. Установите сифон, заткните сливное отверстие и наберите полную ванну воды до уровня на 2-3 см ниже перелива.
Спустя 24 часа ванной можно пользоваться по прямому назначению.
Установить акриловый вкладыш в ванну своими руками – задача для терпеливого и аккуратного человека. Но воспользовавшись инструкцией выше, вы избежите популярных ошибок в работе и легко справитесь с делом.
01.04.2018
Подписаться на рассылку
Акриловая вставка в ванну — виды вкладышей, отзывы и производители
Как известно именно ванна, как самый привлекающий внимание элемент ванной комнаты, больше всего влияет на общее восприятие пространства. Акриловая вставка в ванну, как подтверждают отзывы потребителей – один из способов ремонта, позволяющий получить новое оборудование при небольших вложениях средств.
Стальные и особенно чугунные ванны, которые устанавливались в санузлах домов советской постройки, не особенно отличались разнообразием форм и размеров. Они характеризовались большим весом и толщиной стенки, что обеспечивало изделиям превосходную механическую прочность, которая в некоторых случаях превосходит современные образцы.
Но вечного в этом мире ничего нет, а время наложило свой отпечаток на состояние этих изделий. Потрескавшаяся, наполовину стертая эмаль непонятного цвета, глубоко въевшаяся грязь начинают раздражать своего владельца. Акриловые вкладыши для ванны позволят вернуть ей первоначальный внешний вид и на десяток лет продлить время эксплуатации.
Что такое вкладыш для ванны?
Акриловый вкладыш — быстрый способ восстановить ванну
Технология восстановления ванн с применением синтетического полимера метилметакрилата была разработана во второй половине шестидесятых годов ХХ века. Достаточно простой способ ремонта, когда новая ванна поверх старой укладывается на специальный клеящий состав, позволяет при минимальных затратах получить наилучший результат. Акриловый вкладыш в старую ванну благодаря свойствам материала позволяет скопировать форму оригинала и придает изделию некоторые дополнительные полезные свойства:
Глянцевая поверхность полимера не имеет пор и не впитывает грязь, служащую питательной средой для развития бактерий, вследствие чего поверхность очень гигиенична и не требует обработки агрессивными моющими средствами;
Способность материала переносить небольшие пластические деформации с успехом применяется в тех случаях, когда необходимо установить акриловый вкладыш в стальную ванну, дно которой может прогибаться в незначительных пределах;
Химическая инертность полимеризованных производных акриловой кислоты позволяет не волноваться за состояние поверхности при выборе моющих средств;
Акриловый вкладыш для ванны, применяемый при ремонте, изготавливается обязательно в промышленных условиях на специализированном оборудовании, способном поддерживать необходимые технологические параметры. Даже небольшое отклонение от технологии резко снижает механические свойства изделия, не меняя внешнего вида изделия.
Важно! Вставка, изготовленная с нарушением технологии или из некачественного материала, может стать хрупкой и покрыться трещинами в первые месяцы эксплуатации, что повлечет за собой необходимость дорогостоящего ремонта или полной замены оборудования.
Виды вкладышей, используемых при ремонте
Среди множества способов изготовления деталей из метилметакрилата производители используют чаще всего следующие:
Литой вкладыш
Изготовление литого вкладыша методом прессовки
Первый – это так называемый литой способ, когда из толстого листа акрила, разогретого до необходимой температуры методом вакуумного формования, «отливается» акриловая накладка на ванну, максимально точно повторяющая форму оригинала. Формование выполняется на алюминиевую полированную матрицу, обеспечивающую высокий глянец конечного продукта. Накладка может быть отформована и по матрице из термостойкого синтетического композита, которым, ввиду меньшей стоимости и трудоемкости обработки заменяются алюминиевые модели.
Изделия, изготовленные на разных матрицах внешне отличить невозможно, а меньшая стоимость композитной формы сказывается на конечной стоимости, что выгодно и производителю, и потребителю.
Однако акриловая вставка в ванную, изготовленная по литой технологии недобросовестным производителем из более тонкого, чем необходимо листа полимера таит в себе несколько скрытых опасностей. Растягивание разогретого полимера по форме матрицы приводит к уменьшению толщины стенок. Если производитель применяет более тонкий, чем необходимо материал, стенки могут оказаться настолько тонкими, что могут не выдержать нагрузку даже набранной в ванну воды. Поэтому покупая акриловый «вставыш» в вашу ванну, стоит поинтересоваться какая начальная толщина материала, из которого он изготовлен. Если такой информации продавец не предоставляет, можно посмотреть примерную толщину листа на бортах, но лучше воздержаться от такого приобретения, невзирая на доводы установщиков, что вкладыш будет опираться на металлические стенки старой ванны.
Вкладыши из АБС пластика
Вставной вкладыш из прочного АБС пластика дешевле наливного
Второй способ изготовления, который применяют производители акриловых вкладышей в ванну, заключается в применении более дешевого АБС пластика, являющегося основой готового изделия, покрываемого тонким слоем акрила. Технологический процесс нанесения акрила позволяет получить прочное монолитное соединение, при котором материалы невозможно оторвать друг от друга без разрушения. Несмотря на монолитную конструкцию пластиковый вкладыш в ванну, изготовленный по данной технологии, обладает одним существенным недостатком.
Рекомендуем к прочтению:
Толщина акрилового слоя, как правило, не превышает 0,2-0,3 мм и малейшее повреждение или царапина потребуют сложного ремонта. И если толстый слой акрила можно сравнительно легко отполировать, то в случае применения совместно экструдированного с акрилом АБС пластика, потребуются специальные материалы и довольно сложные технологии ремонта.
Такие изделия стоят дешевле акриловых, имеют аналогичный первоначальный внешний вид, но срок службы их значительно меньше. Вкладыш, технология изготовления которого подразумевает использование основы из АБС пластика, легче поддается формовке, чем изделия из чистого акрила, что максимально эффективно используется производителями для упрощения технологического процесса.
Виниловые вкладыши
Технология установки винилового вкладыша
Некоторые покупатели ищут для ремонта виниловые вкладыши в ванну. Это несколько ошибочное понимание названия конструкционных материалов, бытующее у неспециалистов. Винил – это обиходное название поливинилхлорида, материала, отличающегося от акрила, который нашел широкое применение при изготовлении окон, одежды, тентовых тканей для автомобилей, искусственных кож и строительных материалов, однако не имеющего никакого отношения к производству сантехнического оборудования.
Высокая популярность, которую завоевал быстрый способ ванна в ванну, применяемый при восстановлении старого сантехнического оборудования, обуславливает наличие в производственной программе многих производителей широкого ассортимента продукции. В торговые сети поступает более двенадцати разновидностей вкладышей. Производители предлагают пластиковые вставки в ванную почти для всех моделей из чугуна и стали, которые устанавливались в домах советской постройки и для некоторых более современных моделей.
Сложность в подборе может возникнуть у владельцев квартир так называемой сталинской застройки. К примеру, вряд ли найдется готовая «сидячая» вставка для ванны однокомнатной «сталинки», где использовались ванны нестандартных размеров.
Обратите внимание: Если пластмассовая вставка в ванну не подходит по размеру или по конфигурации к установленному сантехническому прибору придется использовать метод восстановления ванны жидким акрилом, или покупать новое оборудование.
Основные производители качественных вкладышей
Изделия зарубежных производителей часто не подходят под отечественные ванны
Возможность недорогого ремонта износившейся эмали способом ванна в ванной, да еще с возможностью улучшения эксплуатационных характеристик установленного оборудования вызывает повышенный спрос у покупателей на пластиковые накладки на ванну, которые при определенных навыках можно установить и самостоятельно. Как известно спрос рождает предложение.
Изделия зарубежных производителей в основном не подходят к размерам металлических советских ванн, изготовленных с соблюдением ГОСТов и имеющих строго определенные размеры, а от того, как точно соответствуют друг другу основание и пластиковая вставка в ванну, зависит качество установки изделия и долговечность его эксплуатации.
Отечественные предприятия, используя технологии и материалы голландских, немецких и английских фирм, наладили выпуск качественных изделий, адаптированных к отечественным типоразмерам сантехнического оборудования. Акриловая вкладка в ванную отечественного производства ничем не отличается от импортной по качеству, но гораздо доступнее и дешевле.
Совет: Хорошо зарекомендовали на рынке ремонтных комплектов для ванн московское «ООО ИСКомп», выпускающее качественные белые и цветные вкладыши в ванну, тольяттинские фирмы «Plastall» и «SevenLux». Не отстает от них и череповецкий «Мультипласт», изготавливающий широкий ассортимент изделий для ремонтной технологии ванная в ванную. Север европейской части страны обеспечивает качественными изделиями Санкт-петербургское предприятие «Гранд Пласт».
Эти предприятия имеют собственную разветвленную сеть дилерских центров и напрямую сотрудничают со многими известными в регионах строительными фирмами, обладающими достаточным штатом высококлассных специалистов, способных правильно произвести замеры и в кратчайшие сроки установить акриловый вкладыш в ванную. Варианты выполненных работ представлены на фото, а заводская гарантия на установленное изделие будет приятным бонусом для потребителя.
Стоит ли «овчинка выделки»?
Акриловый вкладыш продлевает срок службы ванной но требует бережного обращения
Сколько стоит вкладыш в ванную, если эта технология стала настолько популярной? Если учесть стоимость работ по демонтажу и утилизации старой ванны, затраты на приобретение нового оборудования, то даже с учетом всех дополнительных затрат стоимость акрилового вкладыша в ванну будет составлять от 35 до 50% от стоимости новой ванны при очень высоком качестве отремонтированного изделия.
Рекомендуем к прочтению:
И хотя стоимость акриловой вставки в ванну значительно выше стоимости материалов для эмалировки, включая наливные акриловые композиции, такой способ ремонта обеспечивает настолько длительный срок службы восстановленного оборудования, что он сопоставим с длительностью эксплуатации нового изделия, а наливные технологии способны только отсрочить необходимость замены на 5 — 7 лет.
Рассчитывая бюджет предстоящего ремонта необходимо не только учесть, сколько стоит вставка в ванну, но и уточнить затраты на оплату установщика, потому что от качества установки и вида примененных клеевых материалов зависит срок эксплуатации отремонтированной ванны.
Важно! Появившиеся негативные отзывы в сети о том, что вкладыш отслоился от основы, красноречиво говорят о том, что некоторые, с позволения сказать, «мастера» используют добавку этиленгликоля в обыкновенную монтажную пену, предназначенную совсем для других работ.
Можно ли установить вкладыш самому?
Самостоятельная установка позволит немного сэкономить
Установить вкладыш в ванну, что и показано на видео, можно и самостоятельно, правильно указав производителю размеры установленного оборудования. Для точного соблюдения технологии необходимо несколько раз посмотреть обучающий ролик и условно выполнить все необходимые действия прямо в ванной комнате с имитацией всех технологических операций.
Если получится укладываться во временные рамки, предусмотренные технологией, то вставка в старую ванну может быть установлена самостоятельно, но когда нет уверенности в качестве выполнения работ, лучше пригласить специалиста.
Перед тем как поставить акриловый вкладыш в ванну очень тщательно необходимо выполнить все подготовительные операции. Освободить борта ванны на необходимую высоту и ширину, произвести очистку поверхности старой эмали от жировых загрязнений, ржавчины и известкового налета, потому что от этого будет зависеть сила приклеивания, чтобы акриловая вставка для ванной не отклеилась во время эксплуатации.
После приклеивания вставки и установки сливной сантехнической арматуры, не забываем, что пластиковая вкладка в ванну должна быть наполнена водой до определенного уровня для создания придавливающего усилия и равномерного распределения клея до его полного высыхания. По истечении указанного в инструкции времени можно эксплуатировать ванну в полном объеме и наслаждаться результатами собственного труда.
Плюсы и минусы установки вкладки
Пластиковый вкладыш может отклеиться при несоблюдении технологии
Накладные акриловые ванны позволяют отремонтировать старое оборудование, абсолютно непригодное к дальнейшей эксплуатации со стертым слоем эмали и многочисленными сколами, получив при этом неоспоримые преимущества:
Прочный металлический каркас, соединенный с высококачественным акриловым покрытием, совмещает положительные качества обоих материалов, нивелируя их недостатки;
Вставные ванны в старую ванну могут окрашиваться в массе в один из шести предлагаемых производителем цветов, что расширяет возможности дизайнеров по цветовому оформлению интерьеров;
Значительно снижается теплопроводность, что увеличивает длительность принятия водных процедур без добавления горячей воды и ведет к прямой экономии средств;
Устанавливая акриловые ванны на старую ванну, владелец получает от 50% и более экономии средств по замене оборудования, прекрасный внешний вид и эксплуатационные характеристики полноценной акриловой ванны;
Длительность эксплуатации вкладыша сопоставима с новым изделием.
Но и у такого способа ремонта есть свои минусы:
Невысокая стойкость поверхности вкладыша к воздействию острых предметов и абразивных материалов;
Накладная ванна может отклеиться от основания при несоблюдении технологии и применении некачественных клеящих материалов;
Агрессивные химические жидкости, применяемые для чистки, могут испортить внешний вид поверхности, что приведет к необходимости проведения ремонта.
Заключение
Акриловая вкладка в ванну – это хороший способ вернуть к жизни, казалось бы, безвозвратно испорченное временем оборудование и оптимизировать затраты на ремонт такого сложного помещения квартиры, как ванная комната. Ответ на вопрос сколько стоит вкладыш в ванну, вы без труда найдете в прайс-листах производителей.
Акриловый вкладыш в ванну: установить самостоятельно
Установленный акриловый вкладыш в ванную – это простой способ обновления старой чугунной ванны, удобной и добротной, но утратившей прежний вид из-за дефектов эмали, желтизны и ржавчины. Давайте разберемся в тонкостях выбора и монтажа этого изделия, которое поможет с минимальными затратами своими руками отремонтировать старую ванну.
Что такое акриловый вкладыш
Акриловый вкладыш – это своеобразная вставка, как бы ванна в ванну, главной функцией которой является возобновление устаревшего покрытия и перекрытие всех повреждений эмали старой ванны. Используя подобное приспособление, можно без особых усилий своими руками превратить «древнюю» сантехнику в новую и современную ванну.
Материал, из которого изготавливается вставка, имеет белоснежную, гладкую на ощупь, легко моющуюся и устойчивую к механическим повреждениям поверхность.
Акриловые вкладыши делятся на 2 вида в зависимости от технологии изготовления:
Литые вкладыши. Производятся из листов сантехнического акрила, разогреваемых в специальной форме. Стоимость такого изделия составляет 30 % от цены полноценной ванны.
Композитные изделия. Такие вкладыши имеют основу из АБС-пластика, порытую тонким акриловым слоем. Отличаются от литых более низкой ценой и недолгим сроком службы – 5–6 лет.
Обратите внимание! Если литой акриловый вкладыш предлагается по низкой цене, значит он либо сделан из тонкого листа, что в скором времени может привести к его протиранию или даже проламыванию, либо сделан из низкокачественного акрила, имеющего крупные поры и из-за этого трудно поддающегося отмыванию. Такое изделие будет иметь не белый, а сероватый или розоватый цвет.
Плюсы и минусы акрилового вкладыша
При выборе между технологиями реставрации старой ванны – эмалировкой, вкладыш или наливная эмаль, покрытием жидким акрилом (стакрил) – и установкой акрилового вкладыша нужно взвесить все плюсы и минусы последнего.
Акриловый вкладыш в чугунную ванну имеет неоспоримые преимущества:
установку акрилового вкладыша в ванну можно выполнить своими руками и займет это минимум времени;
высокий уровень прочности, стойкости к царапинам и ударам;
отзывы покупателей только положительные, если на выборе комплектующих не экономили;
продолжительный срок службы. Качественное изделие прослужит до 20 лет;
дополнительная тепло- и звукоизоляция.
Акриловый вкладыш хорошо подходит для ванн, выполненных из чугуна. Для стальных изделий его использование оправдано только в том случае, если их стенки не прогибаются, иначе вкладыш может в скором времени треснуть.
Стоит рассмотреть и недостатки такого способа реставрации. Ремонт старых ванн сопряжен со следующими сложностями:
уменьшение внутреннего пространства ванны;
при неправильной установке срок службы акриловой вставки может существенно уменьшиться;
мы встречали негативные отзывы о проломах и трещинах, но только в случаях, когда были установлены дешевые композитные изделия;
риск попадания под вставку воды, и появление неприятного запаха, источником которого станет образовавшийся грибок.
Мы перечислили плюсы и минусы данного способа, а сделать выбор: наливная ванна или акриловый вкладыш, должны Вы. Выбирайте максимально подходящий метод для ванной комнаты и уже установленной купели.
Выбор вкладыша
Перед приобретением вкладыша важно убедиться в том, что его размеры максимально приближены к размерам самой ванны. Для этого нужно измерить:
ширину старой емкости для купания по верхнему внутреннему краю;
длину по наружным краям и внутреннюю по дну;
глубину.
Чтобы купить действительно качественное изделие в чугунную ванну, в магазине при выборе вкладыша нужно обратить внимание на несколько важных моментов:
Цвет изделия должен быть чисто белым, без каких-либо оттенков.
Поверхность – гладкая, ровная, без наплывов и любых других дефектов.
Толщина стенок должна быть как можно большей – 4–6 мм. Стенки при нажиме могут прогибаться, но совсем немного. В случае с металлической ванной — тонкие
Мы так же рекомендуем внимательно изучить отзывы именно на выбранное изделие. Наверняка вы не первый человек, который присматривается именно к этому производителю.
Подготовка ванны
Перед выполнением установки акрилового вкладыша своими руками необходимо выполнить подготовительные работы, которые играют весомую роль во всем процессе:
Если к ванной плотно прилегает плитка из кафеля или панели из пластика, необходимо произвести их демонтаж, потому что обязательно должна быть возможность свободного доступа к бортам сантехнического изделия.
Производится очищение изделия от эмалевого покрытия. Для этого используется болгарка со спецнасадкой или наждачная бумага с крупным зерном. Для удобства и облегчения процесса можно закрепить наждачку на специальном держателе. Этот этап очень важен, потому что избавление от гладкой эмали значительно улучшит адгезию с поверхностью ванной.
Делается влажная уборка внутренней поверхности. Ванну необходимо вымыть очень тщательно, чтобы не осталось частичек эмали и другого мусора.
Демонтируется сифон.
Если очень не хочется возиться со снятием эмали, можно просто тщательно вымыть ванну моющим средством, обезжирить при помощи соды, натерев ею поверхность, снова обмыть и высушить.
Собственноручная установка вкладыша
Установка акрилового вкладыша в ванну, потребуется выполнение следующих этапов:
Самым первым этапом во всем процессе должна быть примерка вставки вкладыша в чугунную ванну с последующей подгонкой. Для этого необходимо поместить акриловый вкладыш в ванну и отметить с помощью маркера лишнюю часть, выступающую за пределы старой емкости. Достать вставку и, воспользовавшись электрическим лобзиком или ножовкой, обрезать лишнюю часть материала, стараясь не допустить появления заусениц.
Также требуется проделать отверстия для слива воды. Для этого можно воспользоваться электрической дрелью с насадкой-коронкой.
Для точной разметки сливного и переливного отверстий можно воспользоваться следующей хитростью: строительным карандашом натереть края отверстий в старой ванне и очень плотно прижать к ней акриловую вставку. Отметки должны отпечататься на поверхности вкладыша.
Для плотной установки подготовленного акрилового листа в ванну понадобится силиконовый герметик и двухкомпонентная монтажная пена. В первую очередь нужно нанести слой герметика на периметр сливных отверстий. Это очень важно, поскольку благодаря этому уменьшится возможность попадания жидкости под акриловый вкладыш. Теперь потребуется нанесение герметика по краю всей ванны.
Всю ванну с внутренней стороны необходимо покрыть двухкомпонентной пеной. Важно проследить за толщиной наносимого слоя. Этот параметр должен соответствовать величине несоответствия размера вкладыша параметрам ванны.
Желательно, чтобы пена покрывала всю внутреннюю площадь, поскольку при образовании просветов акриловый лист будет не полностью прилегать и прогибаться. Допускается также нанесение пены полосами с промежутком в 4–5 см.
акриловый вкладыш в ванну нужно установить максимально плотно, прижимая к поверхности ванны. Особенно хорошо нужно обжать дно, участки вокруг слива и перелива, борта;
выполняется установка сифона. Его также необходимо закрепить с помощью герметизирующего вещества.
Обратите внимание! Старый сифон может не подойти к ванне, утолщенной за счет вставки. Проверьте это заранее.
Установленный акриловый вкладыш в ванну, можно посмотреть на фото:
Перекрывается слив и набирается полная ванна воды до уровня на 2–3 см ниже переливного отверстия. В этом случае вода будет играть роль основного груза. Это позволит надежнее зафиксировать вставку.
В таком состоянии ванна оставляется на сутки. После этого можно снова применять ее в обычных целях.
Заключение
Выполнить установку акрилового вкладыша своими руками очень просто. С такой работой сможет справиться даже человек без опыта и квалификации. В процессе установки важно следовать всем правилам и инструкциям. Также стоит обратить на качестве материалов, которые используются для крепления, поскольку от них зависит качественный срок службы приспособления.
Видеоинструкция
Подробные руководства по установке акрилового вкладыша в чугунную ванну представлены ниже. Если у вас остались вопросы по данной теме, спрашивайте в комментариях — обязательно всем ответим.
Акриловый вкладыш в ванную с установкой в Мытищах
Акриловый вкладыш – это специальная форма из композитного пластика, идеально повторяющая контур старой сантехники. Материал, используемый для производства вставки – гипоаллергенный и экологически чистый. Он не имеет пористой структуры, поэтому почти не впитывает грязь и различные красители. Ухаживать за таким изделием легко: достаточно протирать его моющим средством без абразива.
Результат работ по ремонту ванны во многом зависит от качества акриловой вставки. Иногда фирмы, устанавливающие вкладыши, в целях экономии приобретают самые дешевые аналоги. Кроме того, на рынке встречаются откровенные подделки. Но в таком случае не поможет даже правильная установка: новая ванна может лопнуть уже через месяц.
Клиенты нашей компании защищены от таких неприятностей. Мы используем только сертифицированные вкладыши, которые добросовестно служат до 20 лет. Толщина акрилового листа начинается от 3 мм.
Особенность технологии «Ванна в ванну»
Суть технологии, по которой производится ремонт чугунной или стального ванны, заключается в следующем:
Вставка помещается в старую ванну и соединяется с ней монтажной пеной. Перед этим поверхность дна должна быть тщательно отшлифована.
Поскольку монтаж производится без замков, усиливающих сцепление, необходимо обеспечить равномерное прилегание акрилового вкладыша к основе. Для этого ванну наполняют водой и оставляют на срок до суток.
При условии соблюдения правил монтажа получается надежная конструкция. Что касается стоимости установки, она будет несколько выше остальных способов восстановления. Но с учетом того, сколько стоит новая ванна, акриловый вкладыш это достаточно выгодное решение проблемы.
Какие ванны подходят для реставрации вкладышем?
Реставрации акриловым вкладышем подлежат чугунные и стальные ванны. Такие вставки – готовые изделия, которые отливают по чашам типовых форм. Если ванна имеет нестандартные размеры, подобрать в ней вкладыш удается не всегда.
Как замерить ванну?
Важным этапом восстановительных работ является замер. Чтобы определить, какой вкладыш необходим, достаточно узнать длину, ширину и глубину основы. Если измерить ванну самостоятельно не получается, ничего страшного. Мы обеспечим бесплатный выезд на замер и сделаем все правильно.
Когда нельзя устанавливать вкладыш?
Поскольку для установки вкладки подходят только ванны из стали или чугуна, обновить ванну из камня или акрила таким способом не получится. Проблемы могут возникнуть и в случае, если стены по периметру ванны облицованы кафелем. Дело в том, что обрезание вкладыша нежелательно: материал начнет крошиться на срезе, могут пойти трещины при надавливании. Поэтому несколько слоев плитки придется убирать.
Правила установки
Чтобы клиент остался доволен результатом, мастер должен соблюдать все правила установки. Вот некоторые из них:
В процессе монтажа крайне важна хорошая гидроизоляция. При использовании герметика надо учитывать, что со временем он обязательно даст усадку.
Перед установкой вкладки внутренняя поверхность ванны должна быть обезжирена. Это необходимо для надежности сцепления вкладки и чаши.
Ответственным этапом является и монтаж сифона. Непрофессионалы считают, что этот процесс не отличается от крепления на заводскую ванну, и при затяжке винта часто повреждают установленную вкладку.
Иногда люди интересуются, что будет, если неправильно поставить акриловый вкладыш. Нарушение технологии может привести к появлению трещин, плесени и неприятного запаха. Кроме того, возможны провалы в днище сантехники.
Поэтому не стоит доверять такую работу кустарным мастерам. В нашей компании работают профессионалы, которые гарантируют достойный результат. Так что цена на установку акрилового вкладыша (ванна в ванну) себя оправдывает.
Потребность в замене ванны может возникнуть в самый неожиданный момент. Но деньги на дорогостоящую покупку находятся не всегда. Иногда люди просто не спешат расставаться со старой чугунной сантехникой, качество которой раньше было на высоте. В таких случаях нужно подумать о реставрации. Стоит установить акриловый вкладыш в ванну – и она снова станет как новенькая.
Акриловый вкладыш в ванную с установкой в Домодедово
Акриловый вкладыш – это специальная форма из композитного пластика, идеально повторяющая контур старой сантехники. Материал, используемый для производства вставки – гипоаллергенный и экологически чистый. Он не имеет пористой структуры, поэтому почти не впитывает грязь и различные красители. Ухаживать за таким изделием легко: достаточно протирать его моющим средством без абразива.
Результат работ по ремонту ванны во многом зависит от качества акриловой вставки. Иногда фирмы, устанавливающие вкладыши, в целях экономии приобретают самые дешевые аналоги. Кроме того, на рынке встречаются откровенные подделки. Но в таком случае не поможет даже правильная установка: новая ванна может лопнуть уже через месяц.
Клиенты нашей компании защищены от таких неприятностей. Мы используем только сертифицированные вкладыши, которые добросовестно служат до 20 лет. Толщина акрилового листа начинается от 3 мм.
Особенность технологии «Ванна в ванну»
Суть технологии, по которой производится ремонт чугунной или стального ванны, заключается в следующем:
Вставка помещается в старую ванну и соединяется с ней монтажной пеной. Перед этим поверхность дна должна быть тщательно отшлифована.
Поскольку монтаж производится без замков, усиливающих сцепление, необходимо обеспечить равномерное прилегание акрилового вкладыша к основе. Для этого ванну наполняют водой и оставляют на срок до суток.
При условии соблюдения правил монтажа получается надежная конструкция. Что касается стоимости установки, она будет несколько выше остальных способов восстановления. Но с учетом того, сколько стоит новая ванна, акриловый вкладыш это достаточно выгодное решение проблемы.
Какие ванны подходят для реставрации вкладышем?
Реставрации акриловым вкладышем подлежат чугунные и стальные ванны. Такие вставки – готовые изделия, которые отливают по чашам типовых форм. Если ванна имеет нестандартные размеры, подобрать в ней вкладыш удается не всегда.
Как замерить ванну?
Важным этапом восстановительных работ является замер. Чтобы определить, какой вкладыш необходим, достаточно узнать длину, ширину и глубину основы. Если измерить ванну самостоятельно не получается, ничего страшного. Мы обеспечим бесплатный выезд на замер и сделаем все правильно.
Когда нельзя устанавливать вкладыш?
Поскольку для установки вкладки подходят только ванны из стали или чугуна, обновить ванну из камня или акрила таким способом не получится. Проблемы могут возникнуть и в случае, если стены по периметру ванны облицованы кафелем. Дело в том, что обрезание вкладыша нежелательно: материал начнет крошиться на срезе, могут пойти трещины при надавливании. Поэтому несколько слоев плитки придется убирать.
Правила установки
Чтобы клиент остался доволен результатом, мастер должен соблюдать все правила установки. Вот некоторые из них:
В процессе монтажа крайне важна хорошая гидроизоляция. При использовании герметика надо учитывать, что со временем он обязательно даст усадку.
Перед установкой вкладки внутренняя поверхность ванны должна быть обезжирена. Это необходимо для надежности сцепления вкладки и чаши.
Ответственным этапом является и монтаж сифона. Непрофессионалы считают, что этот процесс не отличается от крепления на заводскую ванну, и при затяжке винта часто повреждают установленную вкладку.
Иногда люди интересуются, что будет, если неправильно поставить акриловый вкладыш. Нарушение технологии может привести к появлению трещин, плесени и неприятного запаха. Кроме того, возможны провалы в днище сантехники.
Поэтому не стоит доверять такую работу кустарным мастерам. В нашей компании работают профессионалы, которые гарантируют достойный результат. Так что цена на установку акрилового вкладыша (ванна в ванну) себя оправдывает.
Потребность в замене ванны может возникнуть в самый неожиданный момент. Но деньги на дорогостоящую покупку находятся не всегда. Иногда люди просто не спешат расставаться со старой чугунной сантехникой, качество которой раньше было на высоте. В таких случаях нужно подумать о реставрации. Стоит установить акриловый вкладыш в ванну – и она снова станет как новенькая.
Заказать пластиковый вкладыш с акриловым покрытием в Москве
Наши работы
Адрес: г. Москва, ул. Генерала Рычагова
Сроки работы: 2 часа
Выполненные работы:
Установка акрилового вкладыша, доп. работы
Оценка заказчика:
Адрес: г. Москва, ул. Краснодарская
Сроки работы: 2,5 часа
Выполненные работы:
Установка акрилового вкладыша, доп. работы
Оценка заказчика:
Адрес: г. Красногорск, Волоцкой пер.
Сроки работы: 2 часа
Выполненные работы:
Установка акрилового вкладыша, доп. работы
Оценка заказчика:
Адрес: г. Люберцы, ул. Калараш
Сроки работы: 2 часа
Выполненные работы:
Установка акрилового вкладыша, доп. работы
Оценка заказчика:
Адрес: г. Москва, ул. Перерва
Сроки работы: 2 часа
Выполненные работы:
Установка акрилового вкладыша, доп. работы
Оценка заказчика:
Адрес: г. Москва, Загорьевские пр-д
Сроки работы: 2 часа
Выполненные работы:
Установка акрилового вкладыша, доп. работы
Оценка заказчика:
Адрес: г. Москва, ул. Михайлова
Сроки работы: 2 часа
Выполненные работы:
Установка акрилового вкладыша, доп. работы
Оценка заказчика:
Адрес: г. Москва, ул. Коновалова
Сроки работы: 2 часа
Выполненные работы:
Установка акрилового вкладыша, доп. работы
Оценка заказчика:
Адрес: г. Зеленоград, ул. Юности
Сроки работы: 2 часа
Выполненные работы:
Установка акрилового вкладыша, доп. работы
Оценка заказчика:
Адрес: г. Москва, Переведеновский пер.
Сроки работы: 2 часа
Выполненные работы:
Установка акрилового вкладыша, доп. работы
Оценка заказчика:
Как мы работаем?
Обработка заявки
Вы оставляете заявку, и в течении 10 минут с вами связывается наш специалист для подтверждения заказа.
Выезд специалиста
В назначенное время к вам выезжает специалист для замеров ванны и составления сметы на необходимые работы.
Установка
На следующий день после замера мы готовы приступить к работам по реставрации ванны или ремонту ванной комнаты.
Заказать сейчас
8 преимуществ акрилового вкладыша:
Наши специалисты
Огромное спасибо всем сотрудникам компании «Лидерванн». Думали менять ванну на новую либо установить акриловый вкладыш. В итоге остановились на вкладыше и Вашей компании, спасибо еще раз Вам огромное, оператору Виктории, замерщику Владимиру Дементьеву и мастеру Андрею Сафину. Все сделали на высшем уровне, очень довольны, будем Вас рекомендовать друзьям и знакомым. Процветания Вам и побольше клиентов.
Кирилл
г. Москва
Долго выбирали между вкладышем и наливным акрилом. В итоге выбрали вкладыш, потому что нам объяснили, что это покрытие более долговечное, чем наливной акрил. Хотя компания делает и то и другое. К качеству работ претензий нет, все было сделано на высшем уровне. Тем, кто сомневается с выбором — рекомендую вкладыш, пользуемся более месяца, а он как новенький!
Михаил
г. Москва
Мне нужно было по-быстрому привести в порядок ванную комнату для сдачи квартиры в аренду. Компания Лидерван стала для меня просто спасением. Я не думал, что можно сделать ремонт в ванной комнате всего за пару дней. Эти ребята справились на ура!! К тому же, не пришлось заменять ванну, т.к. они установили в неё акриловый вкладыш. В общем, ребята, вы меня просто спасли!!
Игорь
г. Балашиха
Размещали заказ поздно вечером, утром мне позвонил менеджер сайта. Заказали выезд специалистов на дом и к обеду мастер уже приехал. Снял замеры и мы договорились о начале работ на следующий день. Акриловый вкладыш установили достаточно быстро. К обслуживанию и качеству товара никаких нареканий. Буду в дальнейшем рекомендовать своим близким.
Жорик
г. Мытищи
Сегодня мне сделали вкладыш и я решила тоже оставить отзыв о проделанной работе. Во-первых — это оперативность. Когда я связалась с операторами этой компании, в этот же день, приехал замерщик, это при том что я нахожусь в области. На следующий день мне сделали установку вкладыша. Когда после монтажа я увидела свою новую ванную, то не поверила своим глазам, что за 2-3 часа можно сделать такую красоту. Спасибо огромное ребятам!!!!
Раиса
г. Долгопрудный
Во время ремонта уронил молоток на дно ванны. Результат – большой скол акрила. Менять ванну не представлялось возможным, дорого. Единственно верным решением было восстановить покрытие. Долго искал компанию и наткнулся на Lidervann. Очень рад, что выбрал именно их. Качество на высоте, по деньгам вышло совсем недорого, а от скола остались лишь воспоминания.
Александр
г. Москва
Нам установили акриловый вкладыш (ванна 170), после того как мы слили воду оказалось, что в самом центре на дне пустота при простукивании звонкий звук а при нажатии акриловая вставка прогибается. Нас это не устраивало. Мы позвонили на фирму и что очень порадовало — это быстрое решение нашего вопроса. Спасибо большое руководителю компании Ивану Владимировичу, на следующий день пришел мастер Дмитрий, снял вкладыш и поставил новый. Сделано все быстро, профессионально. Претензий нет.
Юрий и Надежда
г. Москва
Поменяли вкладыш в ванну, пока делали замеры, Кирилл Бирюков, менеджер, предложил ремонт в туалете (туда было страшно войти). Думала, что растянут надолго. За два дня из туалета сделали конфетку, поменяв и кафель на полу, и панели на стенах и потолке, Даже дверцу, закрывающую трубы заменили. Вкладыш в ванну тоже порадовал. Все отлично. Мастер Рустам очень пунктуальный, приезжал вовремя, работал без перекуров, весь мусор за собой убрал. Работой очень довольна. Если буду делать ремонт в квартире, обращусь в эту компанию
Татьяна
Москва
Хотелось бы выразить огромную благодарность вашему мастеру Геннадию Шипкову за прекрасно выполненную работу! Был установлен акриловый вкладыш в ванну, где стены были выложены много лет назад плиткой. Плитка вся осталась цела, вкладыш ювелирно вписался в очень небольшое пространство. Где-то мастером очень аккуратно было что-то подпилено и подчищено, чтобы сохранить исходное состояние ванной комнаты. Сама ванна очищена от предыдущего акрилового напыления очень бережно. В туалетной комнате по стенам были установлены панели. Наш дом старой постройки, стены кривыми были изначально, мастеру пришлось повозиться. Причем в процессе ремонта Геннадий предлагал интересные дизайнерские решения, исходя из ситуации, в результате его высокопрофессиональной работы туалетная комната получилась дивно красивой. Стали совершенно не заметны ее исходные изъяны. Мастер очень обстоятельный, спокойный, уважительный, с творческим подходом к делу. В общем, все понравилось очень. Будем к вам обращаться еще и рекомендовать вашу компанию друзьям и знакомым.
Татьяна Владимировна
Москва
Три месяца назад у меня в ванной установили акриловый вкладыш. Выбирала исполнителей очень придирчиво и главным аргументом в выборе была цена. «Лидерванн» были уже чуть ли не пятой фирмой, потому что по телефону называлась одна цена, приходил замерщик и цена вырастала. А фирма «Лидерванн», после моего подробного описания состояния и размеров ванны, озвучила цену в 8 тыс.руб, которую замерщик, после необходимых замеров, просто подтвердил. В течение первого месяца я каждый день придирчиво осматривала и ощупывала свою ванну в ожидании какой-нибудь пакости. И к моему удивлению ничего плохого и ожидаемого не произошло. Ничего нигде не вздулось, не лопнуло, не почернело, не отвалилось, не потекло. Поэтому хочу сказать спасибо «Лидерванн» за их работу, хоть и с трехмесячным опозданием. Мой отзыв не фейковый. Я — реальный человек, с которым можно связаться. Кому интересно, приходите посмотреть в реале на мою ванну.
Светлана Борисовна
Москва
Наши сертификаты
Отзывы наших клиентов
Почему нас рекомендуют друзьям?
Готовых проектов
Рекомендаций друзьям
Опытных мастеров
Гарантии на услуги
Акриловый вкладыш в ванную с установкой в Белово
Акриловый вкладыш – это специальная форма из композитного пластика, идеально повторяющая контур старой сантехники. Материал, используемый для производства вставки – гипоаллергенный и экологически чистый. Он не имеет пористой структуры, поэтому почти не впитывает грязь и различные красители. Ухаживать за таким изделием легко: достаточно протирать его моющим средством без абразива.
Результат работ по ремонту ванны во многом зависит от качества акриловой вставки. Иногда фирмы, устанавливающие вкладыши, в целях экономии приобретают самые дешевые аналоги. Кроме того, на рынке встречаются откровенные подделки. Но в таком случае не поможет даже правильная установка: новая ванна может лопнуть уже через месяц.
Клиенты нашей компании защищены от таких неприятностей. Мы используем только сертифицированные вкладыши, которые добросовестно служат до 20 лет. Толщина акрилового листа начинается от 3 мм.
Особенность технологии «Ванна в ванну»
Суть технологии, по которой производится ремонт чугунной или стального ванны, заключается в следующем:
Вставка помещается в старую ванну и соединяется с ней монтажной пеной. Перед этим поверхность дна должна быть тщательно отшлифована.
Поскольку монтаж производится без замков, усиливающих сцепление, необходимо обеспечить равномерное прилегание акрилового вкладыша к основе. Для этого ванну наполняют водой и оставляют на срок до суток.
При условии соблюдения правил монтажа получается надежная конструкция. Что касается стоимости установки, она будет несколько выше остальных способов восстановления. Но с учетом того, сколько стоит новая ванна, акриловый вкладыш это достаточно выгодное решение проблемы.
Какие ванны подходят для реставрации вкладышем?
Реставрации акриловым вкладышем подлежат чугунные и стальные ванны. Такие вставки – готовые изделия, которые отливают по чашам типовых форм. Если ванна имеет нестандартные размеры, подобрать в ней вкладыш удается не всегда.
Как замерить ванну?
Важным этапом восстановительных работ является замер. Чтобы определить, какой вкладыш необходим, достаточно узнать длину, ширину и глубину основы. Если измерить ванну самостоятельно не получается, ничего страшного. Мы обеспечим бесплатный выезд на замер и сделаем все правильно.
Когда нельзя устанавливать вкладыш?
Поскольку для установки вкладки подходят только ванны из стали или чугуна, обновить ванну из камня или акрила таким способом не получится. Проблемы могут возникнуть и в случае, если стены по периметру ванны облицованы кафелем. Дело в том, что обрезание вкладыша нежелательно: материал начнет крошиться на срезе, могут пойти трещины при надавливании. Поэтому несколько слоев плитки придется убирать.
Правила установки
Чтобы клиент остался доволен результатом, мастер должен соблюдать все правила установки. Вот некоторые из них:
В процессе монтажа крайне важна хорошая гидроизоляция. При использовании герметика надо учитывать, что со временем он обязательно даст усадку.
Перед установкой вкладки внутренняя поверхность ванны должна быть обезжирена. Это необходимо для надежности сцепления вкладки и чаши.
Ответственным этапом является и монтаж сифона. Непрофессионалы считают, что этот процесс не отличается от крепления на заводскую ванну, и при затяжке винта часто повреждают установленную вкладку.
Иногда люди интересуются, что будет, если неправильно поставить акриловый вкладыш. Нарушение технологии может привести к появлению трещин, плесени и неприятного запаха. Кроме того, возможны провалы в днище сантехники.
Поэтому не стоит доверять такую работу кустарным мастерам. В нашей компании работают профессионалы, которые гарантируют достойный результат. Так что цена на установку акрилового вкладыша (ванна в ванну) себя оправдывает.
Потребность в замене ванны может возникнуть в самый неожиданный момент. Но деньги на дорогостоящую покупку находятся не всегда. Иногда люди просто не спешат расставаться со старой чугунной сантехникой, качество которой раньше было на высоте. В таких случаях нужно подумать о реставрации. Стоит установить акриловый вкладыш в ванну – и она снова станет как новенькая.
Санитарный умывальник для мытья рук / умывальник на подставке Аксессуары для перелива для шкафа С качественным пластиком, а не суетой Хорошая доступность, без инструмента, только рукой вы можете установить переливное отверстие Подходит для всех типов умывальников Хороший выбор для домашнего текстиля
Материал: Пластик Технология: Гальваника Цвет: Серебро Диаметр монтажного отверстия: прибл.22 мм Применение: Подходит для всех типов керамических колец для горшков, имеющихся на рынке перелива В комплект входит: 1 перфорированное кольцо
Примечание:
Пожалуйста, учитывайте погрешность измерения вручную в 1-3 мм, спасибо!
Из-за отражения света и экрана компьютера истинный цвет может немного отличаться от показанного на фотографии.
1.Товар будет отправлен в течение 1-7 рабочих дней после подтверждения оплаты.
2. Срок доставки зависит от пункта назначения. В редких случаях строгий обычай может немного увеличить время доставки. Пожалуйста, проявите терпение.
3. Мы не несем ответственности за местные пошлины и налоги. Пожалуйста, внимательно проверьте свой АДРЕС при обработке заказа. Обычно доставка авиапочтой занимает 18-35 рабочих дней, а экспресс-доставкой — 8-12 рабочих дней.
4. Иногда это было бы дольше из-за плохой погоды, пустая трата времени на таможенное оформление.Поэтому, пожалуйста, терпеливо подождите, если вы не получите свой товар вовремя.
Мы вернем вам деньги, если вы вернете товар в течение 7 дней с момента получения по любой причине. Тем не менее, покупатель должен убедиться, что возвращенные товары находятся в их первоначальном состоянии, и покупатель должен нести ответственность за доставку, чтобы вернуть товар.
,
Овальная ванна со вставкой для семьи
Овальная ванна со вставкой для семьи
Тип
Овальная ванна
Овальная ванна
Модель
R-8611
Размер
1500 * 800 * 460 мм / 1650 * 800 * 460 мм / 1700 * 800 * 460 мм
Вместимость
один человек
Вес
65-130 кг
Материал
Чистый акрил и стекловолокно
Объем (куб. М)
2.47
Основные функции
1. Ручной душ
2. Вход воды 3. Регулировка холодной / горячей воды
4. Дренажный клапан
5. Стойка из нержавеющей стали
6. Насос (CE или UL)
Дополнительная функция
1. Компьютерная панель управления, 2.Воздушный пузырь со светодиодной подсветкой, 3. Озоновая дезинфекция / нагреватель термостата, 4. DVD-проигрыватель с USB-подключением, 5.TV (15,6-дюймовый фиксированный / 17-дюймовый телевизор с автоподъемом)
6. Массажная форсунка
7 .Переключатель переключателя функций
8. Воздушный переключатель
9. Перелив
10.Подушка
Место происхождения
Фошань, Китай
1.Все наши товары будут проходить строгий контроль перед отправкой. 2. Доставка вовремя, как правило, 15 ~ 20 дней. 3. Многомодовая оплата: T / T, L / C, Western Union, Cash. 4. Хорошо обученный и опытный персонал ответит на ваши вопросы, конечно же, профессионально на английском языке.
,
1шт Горячая Распродажа Ванная Кухня Раковина Отверстие Круглая Крышка Перелива Барботер Раковина Пластиковая вставка Аксессуары для ванных комнат | Аксессуары для ванных комнат | Пластиковые аксессуары для ванной комнаты Аксессуары для ванной пластик
Санитарный умывальник для мытья рук / умывальник на подставке Аксессуары для перелива для шкафа С качественным пластиком, а не суетой Хорошая доступность, без инструмента, только рукой вы можете установить переливное отверстие Подходит для всех типов умывальников Хороший выбор для домашнего текстиля
Материал: Пластик Технология: Гальваника Цвет: Серебро Диаметр монтажного отверстия: прибл.22 мм Применение: Подходит для всех типов керамических колец для горшков, имеющихся на рынке перелива В комплект входит: 1 перфорированное кольцо
Примечание:
Пожалуйста, учитывайте погрешность измерения вручную в 1-3 мм, спасибо!
Из-за отражения света и экрана компьютера истинный цвет может немного отличаться от показанного на фотографии.
1.Товар будет отправлен в течение 1-7 рабочих дней после подтверждения оплаты.
2. Срок доставки зависит от пункта назначения. В редких случаях строгий обычай может немного увеличить время доставки. Пожалуйста, проявите терпение.
3. Мы не несем ответственности за местные пошлины или налоги. Пожалуйста, внимательно проверьте свой АДРЕС при обработке заказа. Обычно доставка авиапочтой занимает 18-35 рабочих дней, а экспресс-доставкой — 8-12 рабочих дней.
4. Иногда это было бы дольше из-за плохой погоды, пустая трата времени на таможенное оформление.Поэтому, пожалуйста, терпеливо подождите, если вы не получите свой товар вовремя.
Мы вернем вам деньги, если вы вернете товар в течение 7 дней с момента получения по любой причине. Тем не менее, покупатель должен убедиться, что возвращенные товары находятся в их первоначальном состоянии, и покупатель должен нести ответственность за доставку, чтобы вернуть товар.
Как самостоятельно почистить диван в домашних условиях
Диван — вид мягкой мебели, который наверняка есть у каждой семьи, в любом доме или квартире. И насколько бы аккуратно он ни эксплуатировался, его обивка всё равно со временем загрязняется. И каждой хозяйке приходится решать, как удалить загрязнения и можно ли привести диван в презентабельный вид самостоятельно. Сделать это эффективно, оперативно и без неэстетичных разводов непросто, но если вы не хотите прибегать к услугам специалиста, то почистить обивку дивана от грязи и избавиться от запахов можно и в домашних условиях. Мы расскажем, какими должны быть ваши действия при различных типах обивки, как вернуть дивану изначальный вид без обращения к профессионалам и без применения дорогих чистящих препаратов. У каждого в доме найдётся множество подручных средств, которые могут помочь в этой ситуации. Но, если загрязнения слишком застарелые и въевшиеся и ваши усилия не увенчаются успехом, придется все же прибегнуть к помощи специалистов.
С чего начать? Прежде всего определите, из ткани какого типа выполнена обивка вашего дивана. Это необходимо для того, чтобы понять, как ткань отреагирует на разные способы чистки. Например, ворсовые ткани типа плюша, велюра или бархата при чистке мыльным раствором теряют презентабельный вид. Применение некоторых чистящих составов приводит к тому, что краски ткани линяют и теряют первоначальный цвет. Нежелательно также использовать в процессе чистки большой объем воды, поскольку диван тогда будет долго сохнуть, а тем временем проникшие внутрь излишки влаги могут повлечь образование очагов плесени и стать причиной появления затхлого запаха. Чтобы подобного не произошло, перед выполнением чистки сделайте пробный тест: примените приготовленное средство на маленьком участке обивки в незаметном месте.
Кроме типа ткани обивки, нужно знать и состав загрязнения. Это поможет определиться с выбором чистящего средства и максимально эффективно провести чистку дивана без помощи специалистов. Не забывайте также, что лучше удалять пятно, пока оно свежее. Сделать это удастся гораздо быстрее, чем избавляться от застарелого, въевшегося глубоко в ткань загрязнения. Поэтому следите за чистотой дивана и не откладывайте удаление появляющихся время от времени пятен в долгий ящик.
Профилактика загрязнений — залог долгой эксплуатации дивана
Диван — это мебель, которая активно используется нами ежедневно. На нём мы принимаем гостей, общаемся в кругу семьи, на нём играют дети и спят домашние животные. Но даже такая интенсивная эксплуатация не оставит непоправимых следов на его обивке, если соблюдать ряд простых правил. Во-первых, еще при покупке дивана лучше выбрать модель с обивкой из ткани, неприхотливой в уходе и чистке.
Чтобы обивка меньше загрязнялась, нужно использовать чехлы или покрывало. Не принимайте пищу, сидя на диване, и не позволяйте этого делать домочадцам. Частицы пищи, случайно попадая на обивку, приводят к образованию сложных загрязнений, которые вывести труднее всего. Ухаживать за обивкой нужно не от случая к случаю, а регулярно. Это не потребует много времени, а состояние дивана будет намного лучше.
Выбирая диван с мягкой ворсистой обивкой (например, флок или велюр), которая так приятна на ощупь и эстетична на вид, помните, что она будет притягивать к себе пыль примерно так же, как мягкие игрушки. Поэтому чистить такой диван желательно регулярно, не доводя мебель до такого состояния, когда, присаживаясь на диван, сразу хочется чихнуть. Как минимум раз в 6 месяцев диван необходимо избавлять от пыли. Делают это разными способами:
Чистка дивана пылесосом. Если вы используете пылесос в процессе чистки дивана, выбирайте для этого специальную насадку. Тщательно проходите ею все поверхности и участки, забираясь в местечки и уголки, доступ к которым затруднен. Стандартная насадка-щетка в этом случае не даст нужного эффекта. А если нет специальной насадки, пройдитесь по всей поверхности открытым шлангом, включив пылесос на максимальную мощность всасывания.
Выбиваем по старинке. Если по той или иной причине чистка дивана пылесосом невозможна, можно заменить её влажной уборкой. Для этого нужно намочить в воде и хорошенько отжать чистую простыню. После этого ею накрывают мягкие части подушек дивана. Подготовив его таким образом, возьмите выбивалку для ковров и хорошенько похлопайте ею по сиденью и спинке дивана, по его подушкам. Вся имеющаяся на обивке пыль перейдёт на влажную ткань простыни, которую потом необходимо постирать. Если потребуется, то процедуру можно провести ещё раз. Единственный, но существенный минус этого метода — это то, что в период высыхания обивки диван не следует покрывать пледом или чехлом и садиться на него. Это время можно использовать, чтобы заодно хорошенько оттереть и обновить деревянные элементы дивана.
Очень хороший результат можно получить при обработке обивки парогенератором. Горячий пар не только эффективно удалит загрязнения, но и уничтожит разных паразитирующих насекомых, если такие обитают в складках и укромных уголках обивки.
Многие разновидности загрязнений выводят, применяя пятновыводитель щадящего действия. Его, как и стиральный порошок, растворяют, беря на одну часть пятновыводителя 9 частей воды. Раствор размешивают до получения пены и наносят на пятно. Подержав какое-то время раствор на месте загрязнения, обивку на этом участке аккуратно протирают мягкой щеткой. Через четверть часа раствор смывают.
Часто на обивке остаются пятна от разных напитков, нечаянно пролитых на диван. Чтобы их удалить, попробуйте использовать хозяйственное мыло либо его водный раствор. Увлажните место загрязнения и натрите его обычным бруском хозяйственного мыла. Возьмите щетку с мягкой щетиной и тщательно выполните ею круговые движения на очищаемом участке. После этого нужно выждать паузу в течение 10 минут, затем остатки раствора, а вместе с ним и загрязнений удаляют влажной мягкой губкой. Если после выведения пятна от пролитого напитка ощущается неприятный запах, избавиться от него можно, обработав участок уксусом.
Если вывести пятно от того или иного напитка с диванной обивки, применяя мыльный раствор, не получается, попробуйте сделать это с применением нашатырного спирта. Подобный способ особенно подходит для винных пятен. Если вы только что разлили вино, немедленно положите на обивку салфетку, чтобы она впитала жидкость и не позволила ей растечься. После того как вы промокнули пятно, посыпьте его обычной пищевой солью: она вберёт в себя остатки влаги. Оставить соль на месте загрязнения нужно примерно на 15 минут, после чего её сметают при помощи щетки, а пятно, которое осталось на ткани, протирают нашатырным спиртом. Затем обивке дают высохнуть, а через полчаса, чтобы в месте, где находилось пятно, не образовались разводы, обивку промывают мыльным раствором.
Удаление кровяных пятен
Пятна крови удаляют сразу. Если они засохнут, то очистить обивку дивана, полностью вернув ей первоначальную чистоту, едва ли удастся. Поэтому пока пятно не высохло, нанесите на него тальк, размешанный с водой до состояния кашицы. Важно помнить, что при чистке кровяных пятен нужно использовать исключительно холодную воду, чтобы не ускорить процесс свёртывания. При помощи губки протрите загрязненную зону движениями в направлении от края к центру. При светлой обивке в состав можно подмешать чуточку уксуса. После удаления крови нужно замыть проблемный участок раствором хозяйственного мыла и выдержать 10 минут. Затем обивку промывают водой. Старайтесь тратить на свои действия не слишком большой объем воды либо после завершения процедуры просушите обивку феном.
Губка ROZENBAL, 14х9 см, натуральная
Избавление от пятен мочи
Такие пятна — нередкая проблема в доме, где живут маленькие дети либо домашние питомцы. Подобное пятно может быть совсем незаметным, но оно издает неприятный запах, который распространяется по всему помещению. В подобных случаях обивку самостоятельными усилиями можно почистить содой либо уксусом или же слабым раствором марганцовокислого калия. Перед обработкой пятно нужно просушить. Затем на него наносят раствор мыла, стирального порошка либо шампуня. Хорошо действует смесь из литра воды и 2 компонентов — соды и уксуса, взятых каждый по столовой ложке. Раствор тщательно перемешивается и наносится на грязные зоны обивки щеткой, после чего диван снова нужно высушить. Затем следует приготовить слабый раствор марганцовокислого калия и выполнить дезинфекцию обивки. Если ткань светлая, марганцовку применять нельзя. В этом случае запах удаляют уксусом либо содой, нанося её на увлажненный участок.
Пятна жира
Жирные пятна сначала нужно присыпать порошком мела, соли, крахмала либо тальком. В таком виде обивку оставляют на два часа, после чего адсорбирующую присыпку удаляют щёткой либо чистят место загрязнения пылесосом. Затем процедуру повторяют, но не оставляют состав на обрабатываемом участке, а протирают место загрязнения губкой, смоченной в мыльном растворе. Остатки загрязнений смывают теплой водой.
Средство чистящее NORDLAND д/ковров и обивки из ткани пена 600мл
Пятна от чернил и шариковых ручек
Увы, загрязнения подобного рода едва ли удастся удалить подручными домашними средствами. Лучше всё-таки в таких случаях воспользоваться услугами мастеров клининговых фирм. Они располагают мощными профессиональными средствами, которые способны без ущерба для обивки справиться с подобными пятнами. Самостоятельно же сделать это можно только путем обесцвечивания пятна, применяя для этого перекись водорода или, например, ацетон. Но эти химически агрессивные вещества, скорее всего, изменят окраску тканей в месте обработки.
Избавление от жевательной резинки
Удалить прилипшую к ткани жвачку можно лишь в том случае, если она замерзла. Чтобы этого добиться, надо взять из холодильника кусочки льда и обложить ими место загрязнения. Когда резинка полностью затвердеет, её осторожно срезают ножом, стараясь не повредить обивку. Другой результативный способ удаления жвачки может еще сильнее испачкать обивку, поэтому его применяют исключительно на кожаных диванах либо, например, если жвачка прилипла к деревянному подлокотнику. В этом случае нужно нанести на нее обычный вазелин и оставить его на час. За это время жвачка полностью раскрошится, и вы уберете её практически без труда. Затем проблемное место останется только протереть влажной губкой либо тряпочкой.
Средство чистящее БАГИ Штихонит д/ковров и мягкой мебели 0,5л спрей
Избавление от застарелых загрязнений
Если редко чистить диван, то его обивка станет темной, приобретет неэстетичный вид. Если она выполнена из кожи или даже из кожзаменителя, то застарелые наслоения убираются достаточно просто: их протирают влажной тряпкой. С тканевой обивкой всё обстоит намного сложнее. Выбор способа борьбы с засаленностью и сильным загрязнением зависит от вида обивки.
Гобелен
При обивке дивана, выполненной из гобелена, можно использовать обычный мыльный раствор. Загрязнённая поверхность смачивается им и оставляется примерно на 20 минут. После этого ткань промывают чистой водой, излишки влаги собирают сухой салфеткой. Лучше проделать подобные действия по всей площади дивана, но на несильно загрязненных участках выдерживать паузы в 20 минут не обязательно, таким способом удастся сделать цвет обивки однородным.
Ворсистая обивка
При чистке диванов, обитых тканью с ворсом, применяют мягкую губку из поролона и моющее средство, которое применяют хозяйки при мытье посуды. Только учтите, что изделие со светлой обивкой придется мыть целиком. При этом нельзя применять для локальной сушки электроприборы, так как при этом могут возникнуть некрасивые разводы, избавиться от которых будет нелегко.
Кожа
Если загрязнения незначительны, кожаную обивку достаточно просто протереть тряпкой, смоченной в воде с добавлением уксуса. Если после обработки исчезли не все загрязнения, можно использовать мыльный раствор, который надо нанести на проблемный участок и протереть через несколько минут. Надолго оставлять раствор на пятне не стоит, так как на поверхности кожи могут образоваться белесые пятна из-за разрушения красителей. Для удаления застарелой грязи с кожаного дивана часто используют вазелин либо детское масло. Они хороши тем, что, помимо очистки кожи, ещё и смягчают её, не давая пересушиваться, поскольку это чревато появлением трещин. После использования этих средств поверхность хорошенько протирается, чтобы удалить не впитавшиеся излишки жира.
Средство д/кожи HG 4в1 250мл
Как самостоятельно почистить кондиционер
Регулярная профилактическая чистка – залог продолжительного срока службы кондиционера и вашего домашнего комфорта. Владея основной информацией по данной теме, можно легко выполнять такую работу своими силами. В этой статье мы расскажем, как самому почистить кондиционер и предотвратить возможные неисправности.
Признаки загрязнения кондиционера
При появлении этих признаков нужно как можно скорее приступить к чистке:
Техника начала работать непривычно громко. Особенно часто неприятные звуки появляются при включении кондиционера. Этот признак свидетельствует о том, что в сплит-системе скопилось большое количество мусора, грязи, пыли.
Прибор стал работать нестабильно. Он может самостоятельно выключаться спустя несколько минут с момента пуска. Проблема вызвана перегревом компрессора, что может повлечь за собой поломку платы или реле. Кроме того, радиатор может быть забит грязью, что приводит к неправильному отводу тепла.
Вы замечаете, что кондиционер стал плохо охлаждать помещение при прежней температуре работы. Вероятная причина – засорение капиллярных трубок или фильтра.
Из кондиционера капает вода. Это признак загрязнения дренажной системы кондиционера: нужна срочная чистка.
Вы ощущаете неприятный аромат. Причин такой ситуации множество, все зависит от характера нежелательного запаха. Пахнет плесенью или сыростью? Самое время приступать к дезинфекции прибора. Настораживает запах гари? Скорее всего, дело в проводке, и нужно срочно обращаться в ремонтный сервис.
Самостоятельная чистка кондиционера
Чтобы выполнить чистку домашнего кондиционера своими руками, необходимо ознакомиться с инструкцией производителя и разобраться в устройстве сплит-системы.
Перед началом процедуры отсоедините прибор от электросети. Откройте внутренний блок, нажав на пластиковые фиксаторы, расположенные на боковых стенках. Затем вы сможете легко изъять фильтр в виде изогнутой сетчатой пластинки. Открутите винты, которые прикрепляют корпус прибора к его внутренней части, и аккуратно его снимите. В определенных моделях корпус нужно немного потянуть вверх. Чтобы не повредить провода, корпус можно привязать к внутренней части системы веревкой либо проволокой.
Как часто чистить кондиционер в домашних условиях? Если вы проживаете на 12 этаже и выше, то выполнять комплексные профилактические работы придется реже, так как концентрация пыли в данном случае гораздо меньше. Если квартира располагается на 1-4 этаже, очистку сплит-систем следует выполнять перед каждым сезонным запуском. Кроме того, на периодичность уборки влияют влажность помещения и частота эксплуатации.
Рассмотрим процесс очищения отдельных компонентов климатической техники детально.
Фильтр
Чтобы провести очистку фильтров, необходимо:
Промыть деталь под краном, чтобы устранить большую часть пыли и сора.
Приготовить в тазике раствор моющего средства и теплой воды и замочить в нем фильтр примерно на полчаса. Это необходимо для того, чтобы устранить застарелые загрязнения.
Снова прополоскать фильтр под краном.
Качественно высушить. Это можно сделать на подоконнике, если на улице хорошая погода. Откажитесь от использования фена, чтобы не деформировать фильтр.
Обратите внимание! В процессе чистки фильтра кондиционера нельзя промывать его более 5 раз, иначе пропускные способности элемента могут ухудшиться.
Если в вашей модели сплит-системы используются не сетчатые, а карманные фильтры, то они подлежат не чистке, а замене после определенного срока эксплуатации.
Радиатор
Следующий этап очистки домашнего кондиционера – удаление загрязнений из радиатора. Этот компонент предназначен для изменения температуры воздуха, который через него проходит. Он располагается под нижней крышкой сплит-системы. Радиатор – это одна большая пластина, состоящая из большого количества более мелких. Между внутренними элементами компонента легко собираются пыль и сор. Если чистка радиатора выполняется нерегулярно, то кондиционер будет подавать загрязненный воздух, что небезопасно для здоровья.
Если между пластинами вы не обнаружили большого количества грязи, с уборкой справится щетка с длинным ворсом или кисточка. Можно воспользоваться обыкновенным домашним пылесосом без насадки. Следите за тем, чтобы его труба не касалась пластин, иначе они могут деформироваться.
После сухой обработки протрите поверхность радиатора влажной тканью, чтобы удалить остатки пыли. В запущенных случаях между пластинами может образоваться грязевая пленка – смесь грязи с конденсатом. Если это произошло, то самостоятельно почистить кондиционер с помощью бытового инвентаря не удастся: понадобится помощь специалистов. Для полноценной чистки потребуется профессиональный пароочиститель.
Роторный вентилятор
Роторный вентилятор (деталь в виде цилиндра с лопастями) располагается под радиатором. Во время вращения этот элемент проталкивает обработанный воздух в комнату. Накопившаяся грязь снижает срок службы элемента.
Для эффективной чистки вентилятора домашнего кондиционера необходимо:
Подготовиться к проведению работы. Дело в том, что в процессе чистки капли жидкости вместе с грязью будут разбрызгиваться по помещению. Прикройте стены защитной пленкой, а на пол положите бумагу.
Приготовить мыльный раствор. Можно воспользоваться специальным средством или просто смешать кусочки мыла с водой. Наносить его на лопасти элемента нужно кисточкой или пульверизатором. Чтобы обработать все лопасти вентилятора, постепенно проворачивайте цилиндр.
Смыть оставшуюся грязь. Для этого также можно воспользоваться пульверизатором либо кисточкой.
Ваши движения во время чистки кондиционера в квартире должны быть максимально аккуратными, чтобы не сломать лопасти. В случае деформации придется покупать новый вентилятор.
Дренажная система
При засорении дренажной трубки кондиционер может начать протекать: вы обнаружите следы жидкости на напольном покрытии, мебели и других предметах интерьера. Если вода окажется на розетке или включенной технике, может произойти короткое замыкание. Кроме того, влажная среда способствует размножению плесени. Именно поэтому при чистке сплит-системы своими руками важно уделить особое внимание дренажной трубке.
Внизу внутреннего устройства кондиционера располагается поддон для сбора конденсата. Он крепится фиксаторами или прикручивается к поверхности. Снимите поддон, и вы обнаружите дренажное отверстие, ведущее к трубке. Обработать дренажную систему можно несколькими способами:
Промывка дренажа домашнего кондиционера растворяющим жир раствором. Например, можно использовать гель для мытья посуды, разведенный с водой.
Механическая обработка дренажа. Если в трубке забился мусор, его можно удалить с помощью длинного кабеля. Вставьте его в дренажное отверстие. Когда конец кабеля покажется из трубки, вытащите кабель и уберите собранную грязь. При необходимости повторите процедуру.
Продувание. Например, с помощью обыкновенного пылесоса и маленькой щетки. Этот вариант подходит для несложных конструкций.
В современных сплит-системах часто присутствует функция автоматической очистки дренажной системы. Если в вашей технике предусмотрена такая возможность, то необходимости в обработке дренажа вручную нет.
Как грамотно почистить внешний блок устройства?
Чистку внешнего блока кондиционера нужно выполнять не реже 1-2 раз в год. Следуя простому алгоритму действий, вы справитесь с работой достаточно быстро:
Открутите винты крепления корпуса и извлеките его со станины.
С помощью бытового пылесоса удалите пыль и грязь с поверхности радиатора и вентилятора. Уделите внимание и поддону.
Небольшое количество моющего средства смешайте с теплой водой и обработайте радиатор кисточкой. Остатки моющего состава вместе с грязью смойте чистой водой.
Поддон и корпус старательно обработайте моющим средством.
Внутренние составляющие (испаритель и компрессор) нужно просто помыть водой.
Если у вас в распоряжении есть мини-мойка или домашний пароочиститель, используйте их в процессе обслуживания кондиционера. После комплексной уборки внешнего блока нужно дать прибору время на полное высыхание.
Особенности очистки сплит-системы
Чтобы кондиционер прослужил вам как можно дольше, нужно соблюдать основные правила чистки:
Внутренние блоки сплит-системы желательно обрабатывать хотя бы 2-3 раза в месяц. Даже если вы не пользуетесь прибором регулярно, это не спасет вас от пыли и грязи. Регулярная очистка важна даже в зимнее время.
При обработке фильтров, жалюзи и внутренней поверхности корпуса крайне желательно дополнительно проводить дезинфекцию. Подойдет любой антисептик на ваше усмотрение. Если под рукой таких средств нет, смешайте хлоргексидин и спирт в пропорции 1 к 1. После обработки антисептиком промойте поверхность водой.
В холодное время года внешнему блоку устройства нужно особое внимание. Для профилактики поломки кондиционера важно регулярно убирать сосульки и снег.
Нет времени на постоянную чистку сплит-системы? Чтобы выполнять профилактические работы как можно реже, дополнительно используйте приточную вентиляцию с фильтрами.
Регулярный осмотр кондиционера
При домашнем обслуживании сплит-системы важно не только провести очистку всех компонентов, но и убедиться в исправности техники. Мастера рекомендуют обращать внимание на следующее:
Как выглядит масло внутри компрессионной установки?
Герметичен ли фреоновый контур? Не протекает ли фреон?
Осмотру также подлежат провода устройства: нужно проверить их целостность и качество протяжки контактов.
Чем чистить кондиционер?
Конечно, обработать элементы сплит-системы можно и народными средствами, но они не всегда дают должный эффект. Кроме того, не все составы могут быть безопасны для климатической техники, поэтому мы рекомендуем пользоваться специализированной продукцией. Рассмотрим, чем чистить кондиционер и в чем особенности тех или иных составов:
DOMO. Это пенящееся средство эффективно справляется не только с загрязнениями, но и с неприятными запахами. Кроме того, оно имеет антибактериальные свойства, поэтому дополнительная дезинфекция во время чистки не понадобится.
FavorCool. Нетоксичное средство в виде спрея очищает грязевой налет, растворяет жир и удаляет окислы. Кроме того, отличается дезинфицирующими и отбеливающими свойствами. Продукт удобен в использовании, так как его не нужно разводить с водой. Состав распыляется по поверхности и оставляется как минимум на 5 минут. Затем загрязненный участок протирается мягкой щеткой, и состав удаляется водой.
Indesit. Еще одно удобное средство в формате спрея. Итальянский производитель выпускает эффективный продукт для удаления сильных загрязнений, борьбы с нежелательным запахами и дезинфекции приборов. Состав считается универсальным: он подходит как для домашних, так и для автомобильных кондиционеров.
KORTING K19. Аэрозоль для чистки внутреннего блока кондиционера. Подразумевается возможность использования для обработки фильтров, исключение – элементы из прессованной целлюлозы. Достаточное количество средства наносится на испаритель на 10-20 минут, и затем остатки состава удаляются вместе с грязью. Продукт имеет антибактериальные свойства.
Top House. Немецкое средство универсально: его применяют для чистки внешних и внутренних блоков устройства. Состав справляется с загрязнениями любой сложности, освежает воздух, борется с болезнетворными микроорганизмами, а также предотвращает дальнейшее оседание пыли.
EasyClean. Аэрозольный состав предназначен для испарительных и конденсаторных теплообменников. Активные компоненты продукта воздействуют исключительно на загрязнения, не оказывая негативного влияния на материалы, из которых изготовлена сплит-система. Пена справляется с жиром, пылью, застарелыми загрязнениями, неприятными запахами, в том числе никотиновыми.
Techpoint. Преимущество состава – эффект дезинфекции сохраняется около 8 месяцев. Это действенное средство для устранения выраженных запахов.
Прежде чем приступить к чистке кондиционера, убедитесь в том, что выбранное средство подходит для этих целей. Если состав не предназначен для обработки сплит-систем, вы рискуете повредить важные элементы прибора, что повлечет за собой необходимость в ремонте.
Советы для правильной эксплуатации кондиционера
Вы уже знаете, как самостоятельно почистить кондиционер дома. Теперь расскажем о том, как увеличить срок эксплуатации климатической техники. Вот что рекомендуют профессионалы:
Во время работы кондиционера устраните сквозняк. В противном случае, компрессор и вентилятор будут подвергаться чрезмерной нагрузке.
Даже в жаркий день не устанавливайте самую низкую температуру. Это влечет за собой слишком интенсивную работу компонентов сплит-системы, поэтому она быстрее выйдет из строя.
Работа техники в холодное время года рассчитана на определенный диапазон температур. Как правило, это от -5 до 0 градусов. Точную информацию можно узнать в инструкции.
Регулярно выполняйте комплексное сервисное обслуживание. Как минимум, обращайтесь к профессионалам ежегодно.
После продолжительного перерыва в работе запускать кондиционер следует в режиме осушения и вентиляции.
Как самостоятельно почистить сплит-систему?
Почистить сплит-систему от накопившихся загрязнений самостоятельно вполне по силам обладателю этого устройства. Главное, выполнять все аккуратно и по инструкции. Для тех, кто хочет самостоятельно почистить кондиционер — «Азбука Климата» подготовила эту заметку.
Как часто нужна очистка сплит-систем?
Специалисты рекомендуют проводить чистку кондиционера дважды в год. Лучшее время для этого — начало и конец жаркого сезона, то есть осенью и весной.
Также желательно раз в неделю мыть внутренний блок от пыли и периодически обрабатывать технику противогрибковым (антибактериальным) спреем.
Разбор кондиционера
Прежде чем чистить внутренний блок сплит-системы, его необходимо разобрать. Профессионал справляется с этим за считанные минуты, однако разобрать кондиционер под силу и неопытному человеку.
Разбирать устройство следует поэтапно:
Выключить прибор из сети;
Снять защитный фильтр внутреннего блока согласно рекомендациям из инструкции по эксплуатации данной модели;
Снять внешнюю панель внутреннего блока: открутить крепежи под заглушками с двух сторон и осторожно потянуть на себя корпус блока;
Достать лопасти из пазов;
Снять нижнюю панель внутреннего блока;
Отсоединить шнур электропитания;
Снять дренажную трубу;
Отсоединить электропровода;
Снять корпус электроблока: убрать заземляющую проводку, сдвинуть фиксирующие скобы и после снять корпус;
Отсоединить шланг вывода конденсата и прибор слива.
После того как вы почистите сплит-систему от загрязнений, все эти этапы необходимо выполнить в обратном порядке.
Очистка внутреннего блока сплит-системы
Чтобы качественно почистить внутренний блок от грязи, бактерий и пыли, следует внимательно отнестись ко всем деталям.
В первую очередь необходимо почистить воздушный фильтр. Для этого откройте крышку прибора и снимите фильтры. Обрабатывать фильтры следует моющим средством, после чего оставить в воде на полчаса. Прежде чем возвращать фильтры на место, их следует просушить.
Вентилятор чистится следующим образом. На вентилятор наносится мыльный раствор, после чего включается режим охлаждения на минимальной мощности. Учтите, что из блока начнет вылетать грязь, поэтому следует заранее что-то постелить перед кондиционером. Через 15 минут чистку вентилятора можно закончить.
Отверстия для вентиляции, которые размещены в верхней части крышки блока, следует обработать тряпкой с моющим средством.
Теплообменник также нуждается в чистке. Уберите решетку во внутреннем блоке, а затем пылесосом устраните загрязнения. Если грязи слишком много, теплообменник можно аккуратно помыть тряпкой с мыльным раствором.
Очистка внешнего блока сплит-системы
Чистить внешний блок можно реже внутреннего. Тем не менее, мы рекомендуем раз в год чистить его от пыли с помощью пылесоса. Идеально, если пылесос также может обрабатывать поверхности моющим средством.
Однако мы крайне не рекомендуем пытаться помыть внешний блок самостоятельно. Помните, что мастера по чистке сплит-систем проводят эту работы со страховкой!
Загрузка…
Как самостоятельно почистить ноутбук от пыли?
Возможные последствия от загрязнения ноутбука пылью, самостоятельная разборка и чистка ноутбука, полезные советы – как это правильно сделать и чего делать не стоит.
Пыль состоит из мелких частиц, которые попадают через решетку системы охлаждения ноутбука. Через полгода или год идеально чистый внутри ноутбук становится загрязненным. Вентиляторы не могут выдуть всю пыль, которая плотно забивает радиатор системы охлаждения, а затем материнскую плату и комплектующие. Постепенно пыль увеличивается в размерах и мешает работе устройства, особенно перегрев влияет на время работы аккумулятора ноутбука.
Если не проводить своевременную очистку, ноутбук просто перегреется и перестанет работать. Неприятный шум вентилятора и ощутимый нагрев корпуса – это явные признаки засорения системы охлаждения, за которыми следует снижение производительности. Многие люди выкладывают кругленькую сумму сервису, чтобы поддерживать порядок внутри ноутбука. Однако, в большинстве случаев можно сохранить бюджет и самостоятельно заняться этим несложным делом.
Что делать если ноутбук перегревается
Если ваш ноутбук перегревался, то перед началом работ по очистке рекомендуем провести тест и замерить температуру процессора и видеокарты. Повторный тест после очистки поможет определить на сколько эффективной оказалась эта процедура. Для прогрева процессора можно использовать встроенный стресс-тест в утилите CPU-Z, а температуру снимать с помощью HWiNFO до стабилизации значений. Для видеокарты достаточно одного теста FurMark в течение 10 минут.
Как почистить ноутбук от пыли без разборки
Такой способ чистки ноутбука от пыли не всегда эффективен, но не требует специальных навыков, инструментов и часто этого бывает достаточно для удаления основной части пыли в вентиляционной шахте системы охлаждения и клавиатуре.
Для начала убедитесь в том, что ноутбук выключен, а не находится в режиме сна. Если есть возможность, то отсоедините аккумуляторную батарею, после чего можно приступать к очистке.
Основную массу пыли можно выдуть через вентиляционные отверстия. Используете подручные средства: пылесос, мощный фен, маленькую кисточку. Эффективнее пыль не всасывать, а выдувать. Если ваш пылесос так не может, то можно купить специальный баллончик со сжатым воздухом (продается в компьютерных магазинах и на радиорынках).
Также для этой цели подойдет автомобильный компрессор или электрический насос. Главное не переусердствуйте, мощная струя воздуха может повредить детали ноутбука.
Очистить клавиатуру можно пылесосом с использованием насадки с мягким ворсом. Протереть экран и затем корпус можно мягкой махровой микрофиброй, слегка смоченной в воде.
Как почистить ноутбук от пыли с разборкой
Если чистка ноутбука без разборки не дала желаемого результата, ноутбук по прежнему греется или шумит, то без его разборки никак не обойтись. Прежде всего поищите в интернете или в ютюбе инструкцию по чистке вашей модели ноутбука. Если процесс покажется вам сложным (нужно разобрать почти весь ноутбук), то не рискуйте – обратитесь в надежный сервисный центр или проверенный компьютерный магазин, который предоставляет такую услугу.
Если же вы увидите, что для вашей модели все просто, достаточно снять заднюю крышку и систему охлаждения, то можно смело приступать к самостоятельной разборке и очистке, но в любом случае не торопитесь и не забывайте об аккуратности.
Что нужно для разборки и чистки ноутбука
В качестве инструментов вам скорее всего потребуются:
маленькая крестовая отвертка
ненужная пластиковая карта
пинцет (не всегда обязательно)
мягкая малярная кисть
Если конструкция системы охлаждения вашего ноутбука не позволяет отдельно почистить вентилятор и радиатор, а требует полного снятия системы охлаждения с процессора и видеокарты, то вам дополнительно понадобится следующее:
термопаста (рекомендуем Artic Cooling MX-4)
вата и ватные палочки (или спички)
спирт или растворитель (типа ацетона)
Приготовьте это все заранее, так как при съеме системы охлаждения целиком обязательно нужно удалять старую и наносить новую термопасту.
Основные этапы разборки и чистки ноутбука
К основным этапам разборки и очистке любого ноутбука относятся следующие:
выключение ноутбука и отсоединение аккумулятора
снятие задней крышки ноутбука
отсоединение и очистка системы охлаждения
очистка внутреннего пространства ноутбука
снятие старой термопасты с системы охлаждения и чипов
нанесение новой термопасты
установка обратно системы охлаждения
закрытие крышки ноутбука
установка аккумулятора
очистка клавиатуры пылесосом с мягкой насадкой
протирка экрана и корпуса слегка влажной микрофиброй
Все это сделать довольно просто и займет всего около часа времени, конечно если в вашей модели для чистки не требуется снимать клавиатуру и полностью разбирать корпус. В таком случае лучше обратиться к квалифицированным специалистам, так как есть большой риск что-то сломать.
Советы по разборке и чистке ноутбука
Опасайтесь статического электричества, не используйте при разборке и чистке ноутбука шерстяную одежду, так же статика может накапливаться при хождении по ковру. Прикоснитесь к батарее перед началом работ, чтобы снять заряд. Если вы замечали статические разряды при использовании пылесоса, то использовать его для чистки ноутбука опасно.
Как и в случае очистки без разборки, первым делом нужно отсоединить аккумулятор. Затем можно снимать заднюю крышку ноутбука (иногда винты находятся под резиновыми ножками/заглушками или под батареей). Если аккумулятор несъемный, то его придется отсоединять уже после снятия крышки.
Все винтики желательно складывать в отдельные коробочки или баночки, с пометкой откуда они, чтобы не перепутать их при сборке. Для того, чтобы запомнить как были закреплены детали, которые вы будете снимать, хорошей идеей будет сфотографировать внутренности под крышкой. При необходимости делайте дополнительные снимки как закреплены те или иные детали.
Аккуратно отсоединяйте шлейфы и плавно отстегивайте защелки (если в процессе разборки придется это делать, что требуется не всегда). Не отсоединяете то, что можно почистить без снятия. Если вентилятор и радиатор можно почистить без демонтажа всей системы охлаждения, то не снимайте ее целиком. Это рекомендуется делать только на изначально горячих ноутбуках для замены термопасты на более эффективную.
Откручивайте винты крепления системы охлаждения по номерам, которые указаны рядом с ними, начиная с 1,2,3 и т.д. Сначала равномерно ослабьте все винты, затем уже откручивайте их полностью. Сборка осуществляется в обратной последовательности – сначала равномерно подтягиваются все винты, начиная с 6,5,4 и т.д. Затем винты равномерно дожимаются до конца в таком же обратном порядке. Это необходимо для исключения перекоса системы охлаждения при установке, иначе тепло от процессора и видеокарты будет отводится плохо.
Чтобы старая термопаста не размазывалась, снимайте ее сначала сухой ватой, а уже затем слегка смоченной в растворителе. Новую термопасту наносите максимально тонким слоем, так как толстый слой ухудшает отвод тепла.
При чистке уже снятой системы охлаждения можно использовать пылесос, но аккуратно, чтобы вентилятор не раскручивался и не сломать лопасти. Для очистки внутреннего пространства лучше использовать мягкую малярную кисть. Не желательно дуть на что-либо ртом, так как пыль может попасть вам в глаза, а слюна на чувствительные электронные компоненты или экран (останутся пятна).
Если после очистки и сборки ноутбука будет шуметь вентилятор, то придется еще раз его снять, разобрать, тщательно очистить со спиртом и смазать смазкой (лучше густой силиконовой, но подойдет также литол или машинное масло), ее нужно совсем чуть-чуть.
К разборке и чистке ноутбука можно также приурочить увеличение объема памяти или замену диска, если вы все равно это планировали, чтобы потом не разбирать еще раз. Но, если ноутбук работал со сбоями, лучше не спешить с апгрейдом, может вам его вообще придется менять.
Периодичность чистки ноутбука
Если вы используете ноутбук в сильно запыленной среде, то его чистку необходимо проводить как можно чаще – минимум раз в 3 месяца. В остальных случаях оптимальная периодичность чистки составляет 6-12 месяцев. В будущем вы легко определите на сколько часто необходимо чистить ноутбук. Но не дожидайтесь пока он начнет греться или шуметь, проводите профилактику по установленному графику, например установите ежегодное напоминание в календаре смартфона.
Теперь вы знаете, как почистить ноутбук от пыли самостоятельно. Многие фирмы завышают стоимость этой услуги и вы не можете контролировать на сколько добросовестно они выполняют свою работу. Поэтому при возможности лучше делать это самому, сохраняя бюджет и время на походы в сервис. В следующем видео вы можете посмотреть простейший пример очистки ноутбука от пыли и самостоятельно убедиться на сколько это может быть просто.
как правильно почистить кондиционер дома самостоятельно
Автор Евгений Апрелев На чтение 6 мин. Просмотров 46.9k.
Любая климатическая техника за время своей эксплуатации перегоняет через себя бесчисленное количество воздуха, который содержит в себе механические включения различной фракции, пыль, бактерии и споры грибков, а также пух и шерсть домашних животных. Так бы это все оставалось в воздухе, если не установленные в кондиционере фильтрующие элементы, которые периодически необходимо заменять или чистить. В зависимости от конструкции кондиционера, его мощности и назначения, чистить фильтры нужно в разные сроки, рекомендованные изготовителем, а в некоторых случаях основываясь на «клинических» показателях работы кондиционера. В этой статье мы расскажем как правильно почистить кондиционер в своей квартире самостоятельно.
Когда и зачем нужно чистить климатическую технику
Как правило, ситуация когда предстоит чистить бытовую сплит-систему возникает крайне редко: нужно и все, а вот как ее чистить, самостоятельно или с помощью мастера, или вызывать для такого случая специализированную бригаду из клининговой компании – это вопрос беспокоит пользователя наиболее часто. Эта статья призвана ответить на несколько распространенных вопросов, связанных с чисткой кондиционеров, что можно делать своими силами, а где требуется вмешательство специалистов.
Прежде всего, нужно ответить на вопрос: «Зачем нужна чистка сплит-системы своими руками»? Конечно же, для этих целей можно и вызвать специалиста и заплатить ему несколько кровно заработанных тысяч, но зачем же платить за то, что выполнить не сложнее, чем почистить, к примеру, пылесос. Мало кто для этого вызывает специально обученного человека.
В кондиционере, который долго не проходил процедуру профилактики, внутри скопилось много пыли, которая непременно приведет к появлению проблем, а именно:
Значительное ухудшение микроклимата в помещении. Пыль, которая осела на устройствах кондиционера, будет распространяться по помещению, чем может вызвать аллергические приступы у находящихся в комнате людей. Как проверить воздух в квартире вы можете прочесть в статье «Эффективные методы анализа воздуха в квартире».
Затруднение в работе этого климатического прибора. Все дело в том, что скопившаяся пыль и грязь в фильтрующих элементах будет препятствовать свободному прохождению воздушных потоков.
Значительное снижение КПД кондиционера. Это последствия нарастания пыли на теплообменник.
Возрастания риска выхода из строя сплит-системы в связи с увеличением воздушного сопротивления и как следствие, повышенной нагрузки на электродвигатель вентилятора.
«Клинические» показатели кондиционера, указывающие на чистку
Одно из самых ярких проявлений длительного отсутствия профилактики кондиционеров является появления из внутреннего модуля неприятного запаха. Прежде всего, это говорит о развившихся в устройстве колониях грибков и плесени. И с каждым включением кондиционера миллионы спор разлетаются по квартире и неизбежно попадают в дыхательную систему человека, приводя к страшным заболеваниям, таким, как астма, аллергия и различного вида дерматитам.
При появлении запаха плесени требуется незамедлительно чистить внутренности кондиционера, и его фильтрующие элементы. Если затянуть с чисткой, то возрастает вероятность последующего ремонта кондиционера. Кроме запаха есть еще несколько признаков необходимости чистки сплит-системы:
Понижение мощности работы устройства.
Увеличение потребляемой энергии.
Обледенение магистралей и соединительной арматуры.
Поэтапно очищаем нашу климатическую технику
Чистка кондиционера своими руками состоит из трех стадий:
чистка или замена фильтра кондиционера;
прочистка «внутренностей» внутреннего модуля;
профилактическая очистка внешнего блока.
Перед проведением, каких либо работ климатическая система должна быть полностью отключена от электросети. Чтобы провести эффективную очистку фильтрующих элементов во внутреннем блоке сплит-системы, нужно провести ряд последовательных операций, которые предлагаются в этой статье:
Прежде всего, нужно тщательно изучить инструкцию по эксплуатации, где написано, каким образом нужно извлекать фильтр кондиционера. Если модель климатической системы более дорогая, то в ней находится барабанный фильтрующий элемент, который считается более эффективным, нежели плоский, так как за счет изогнутой поверхности имеет большую площадь соприкосновения с воздухом.
Совет: Постелите вокруг кондиционера полиэтиленовую пленку или с бумагу. Если устройство долго не проходило чистку, то на внутренние поверхности механизмов и фильтр налипло большое количество пыли.
Второй этап очистки фильтра заключается в демонтаже крышки кондиционера и удаления защитной решетки удерживающей фильтрующий элемент на отведенном ему месте и предназначенной для защиты его от повреждений.
Третий этап подразумевает демонтаж фильтра и его чистку. Изначально следует очистить сухой фильтр при помощи пылесоса или щетки, а потом осуществить его промывку в холодной воде. Сушка фильтра должна происходить исключительно естественным способом, так как при воздействии на него горячим воздухом может произойти его деформация.
После окончания сушки произвести сборку устройства в обратном порядке и подключить шнур питания к электросети.
Совет: Не производите более 8 промывок одного фильтрующего элемента, так как вода нарушает его пропускную способность, которая влияет на КПД всей климатической системы.
Как почистить внутренний блок кондиционера дома самостоятельно
Очень часто вопрос: «Как почистить кондиционер дома» стоит подразумевать так: «Как произвести очистку внутреннего блока кондиционера своими руками».
Кроме замены и очистки фильтров внутреннего модуля сплит-системы, можно самостоятельно очистить теплообменник-испаритель от набившейся в него пыли. Это основная часть любой климатической системы, которая для хорошей работы устройства должна содержаться в идеальной чистоте.
Он представляет собой конструкцию, собранную из трубок, в которых проходит процесс испарения фреона, в результате которого и происходит охлаждение испарителя. Воздушные потоки «омывают» теплообменник, и сами охлаждаются. Для того чтобы произвести чистку испарителя кондиционера, нужно:
Обесточить климатическую систему.
Снять защитную решетку согласно инструкции изготовителя.
При помощи пылесоса и тонкой кисти очистить теплообменник и пространство между трубками и запорной арматурой от пыли.
Важно! Если на поверхности теплообменника есть следы коррозии металла, то следует срочно обратиться в сервисный центр, во избежание утечки фреона.
Собрать устройство в обратном порядке.
Совет: При чистке испарителя кондиционера не используйте жесткую щетку или металлические предметы, которыми можно повредить фреоновую магистраль и теплообменник.
Иногда требуется произвести очистку вентилятора внутреннего блока от пыли и жировых отложений, но настоятельно не рекомендуется эту процедуру производить своими силами. Лучшим вариантом будет вызвать профессионала сервисной службы.
Очистка компрессорного блока сплит-системы
Очистка наружного блока кондиционера
Сразу нужно прояснить, что конструкция сплит-системы предполагает расположение внешнего блока сплит-системы за пределами помещения, поэтому разборкой и чисткой его должны заниматься профессионалы. Единственное, что нужно делать – это промывку кондиционера, вернее его внешнего блока. Для этого нужно:
Обесточить климатическое устройство и вынуть вилку из розетки.
При помощи мягкой щетки и тряпки убрать пыль и грязь с корпуса блока.
Подключив шланг к водопроводной сети или автомобильную мойку, направить струю прямо внутрь устройства и постараться максимально тщательно промыть содержимое, не раскрывая корпус внешнего блока климатической системы.
После окончания чистки убрать излишки воды и корпуса устройства.
Теперь вы узнали как произвести чистку кондиционера своими руками. Если своевременно и тщательно проводить такие несложные процедуры, то можно значительно продлить срок службы климатической системы.
Читайте также: 5 лучших средств для очистки кондиционеров в домашних условиях
Как почистить ноутбук от пыли самостоятельно
Фото: Depositphotos
Что потребуется
Первый этап — подготовка места и инструмента. Для чистки ноутбука от пыли нам потребуется:
Небольшая крестовая отвертка, желательно с магнитным наконечником
Пинцет, который можно позаимствовать из женской косметички
Мягкая кисточка для очистки
Пылесос с самой маленькой насадкой
Пара влажных и сухих салфеток
Любая пластиковая карточка (чтобы не повредить при разборке пластиковые детали крышки ноутбука).
Приступаем к разборке
Наш «пациент» на сегодня – ноутбук Lenovo G570.
Сразу нужно оговориться – с ним нам особенно повезло. Дело в том, что для того чтобы почистить ноутбук от пыли, в некоторых моделях требуется разборка чуть ли не всего лэптопа, включая даже демонтаж клавиатуры.
А это уже задача не из самых легких и поэтому одной отверткой и карточкой в этом случае скорее всего не обойтись. Если ваш лэптоп — один из таких или вы сомневаетесь в своих силах, то лучше обратитесь в сервисный центр.
Универсальной инструкции для всех ноутбуков не существует, поэтому для каждой конкретной модели лучше поискать отдельное руководство. Но прочитав эту статью, вы получите общее представление о чистке ноутбука в домашних условиях.
А для того чтобы добраться до внутренностей нашего Lenovo, потребуется отсоединить аккумулятор и снять всего одну крышку.
Как чистить ноутбук от пыли
Первым делом необходимо освободить рабочее пространство. Главное, чтобы на столе не было ничего лишнего. Так у вас меньше шансов потерять мелкие детали крепежа.
Перед разборкой любого ноутбука в домашних условиях необходимо сначала выключить его через «Завершение работы», а затем отсоединить ноутбук от внешнего питания.
Затем переворачиваем лэптоп крышкой вниз и снимаем батарею питания.
Обычно она крепится с помощью одной или как в нашем случае – с помощью двух защелок.
Убираем батарею в сторону. Теперь необходимо добраться до внутренностей.
Для этого нам потребуется открутить крышку, под которой находятся основные элементы ноутбука.
Нас в большей степени интересует система охлаждения. С её помощью отводится излишнее тепло от процессора и видеокарты ноутбука. И именно здесь, в местах интенсивной циркуляции воздуха, места наибольшего скопления пыли.
Крышка крепится на нескольких винтах и защелках по периметру. После снятия винтов, с помощью пластиковой карты и специального углубления поддеваем и снимаем крышку с фиксаторов.
Перед нами обнажается отсек с основными компонентами ноутбука. Интересует нас в первую очередь кулер – вентилятор в пластиковом корпусе, а также радиатор с теплоотводной трубкой.
Первым делом ослабляем подпружиненные винты, удерживающие трубку радиатора на видеокарте.
Их следует ослаблять в правильной последовательности, чтобы избежать перекоса.
Обратите внимание, рядом с каждым винтом проставлена нумерация. Ослабляем и затягиваем винты согласно ей. После того, как ослабили все винты, можно их снимать. Также откручиваем винт крепления трубки у процессора.
Следующий шаг – снятие кулера. Кулер также удерживают несколько винтов. Откручиваем их и откладываем в сторону. Теперь приподнимаем кулер и аккуратно двумя пальцами или пинцетом отсоединяем колодку его питания.
Ни в коем случае не тяните за провод, так как есть вероятность обрыва. Все провода достаточно тонкие.
Снимаем кулер и убираем в сторону. Он в этой модели неразборный, поэтому ограничимся его продувкой. Продувать можно специальным пневматическим очистителем, который продается в баллонах. Либо использовать силу своих легких, если хотите немного сэкономить.
Теперь необходимо слегка приподнять трубку радиатора с ее крепежных элементов на видеочипе и отвести её в сторону вместе с радиатором.
Такое количество грязи и пыли накопилось в ноутбуке примерно за 6–7 месяцев ежедневной работы.
Учитывайте, что на оседание пыли внутри корпуса в первую очередь влияют условия, в которых работает ноутбук. Если например, вы привыкли смотреть фильмы, лежа в постели, то и пылиться ваш лэптоп будет намного сильнее, чем в рабочем кабинете, а значит такую профилактику придётся проводить значительно чаще.
На этом основная работа по разборке закончена. Теперь необходимо все тщательно очистить от пыли. В этом нам поможет кисточка, салфетки и пылесос. Вентилятор и радиатор можно дополнительно продуть.
Старайтесь очищать детали аккуратно, чтобы ничего не повредить. После очистки собираем ноутбук в строго обратной последовательности. Устанавливаем батарею и наслаждаемся тихой работой и высокой производительностью.
Очень желательно также заменить и термопасту в местах соприкосновения теплоотводной трубки, процессора и видеочипа.Термопаста используется, чтобы заполнить воздушную прослойку между элементами, тем самым уменьшает тепловое сопротивление деталей. А старая паста со временем высыхает и не может обеспечить необходимую теплопроводность.
Для замены потребуется дополнительно приобрести термопасту. Она продается практически в каждом радиомагазине. Среди хороших термопаст можем смело рекомендовать МХ-4, Aerocool, а из более дешевых вариантов пасту Zalman.
Затем с помощью спирта и ватного диска необходимо убрать старую пасту и аккуратно нанести в местах контакта процессора и системы охлаждения новую.
Как видите, ничего сложного в том как самому почистить ноутбук от пыли, нет. Главное действовать аккуратно и без суеты, тогда даже человеку без особых навыков по силам справиться с этой задачей.
Это тоже интересно:
Во время загрузки произошла ошибка.
👆Как самостоятельно почистить и дезинфицировать сплит-систему | Кондиционеры | Блог
Приятная прохлада дома в знойную жару. Согревающее тепло во время зимней стужи. Все это давно стало возможно благодаря кондиционеру. Один из пионеров отряда климатической техники заслуженно занимает место в миллионах домов. Несложный в конструкции, и от этого надежный прибор, тем не менее, требует определенного ухода. Если вы ни разу не мыли свою сплит-систему, то самое время это исправить.
Зачем чистить кондиционер
Во-первых, чтобы не доводить до негативных проявлений, результатом которых может стать ремонт прибора:
неприятный запах при работе;
повышенный уровень шума прибора, особенно в момент включения;
ощутимое увеличение времени установки заданной температуры;
течь.
В инструкции по эксплуатации не просто так включен пункт про техническое обслуживание. При регулярной профилактике кондиционер прослужит долгие годы. Кстати, есть еще одно невыгодное следствие потери эффективности — рост энергопотребления.
Во-вторых, чтобы не подвергать лишнему риску свое здоровье. Пыль, бактерии и вирусы скапливаются во внутренностях кондиционера и постепенно выделяются наружу вместе с исходящим потоком воздуха. Для органов дыхания это совсем не полезно.
Устройство сплит-системы
Прежде чем приступать к манипуляциям с прибором, нужно понимать его устройство и назначение основных узлов. Сплит-система состоит из внутреннего блока, располагаемого внутри помещения, и внешнего, который монтируется так, чтобы был доступ к наружному воздуху (на фасаде здания или в специальном незастекленном помещении).
Устройство внутреннего блока
Топкейс с крышкой.
Фильтр грубой очистки. В основном задерживает пыль.
Фильтр тонкой очистки. В некоторых моделях оба фильтра совмещены.
Вентилятор, он же крыльчатка. Служит для создания и регулировки скорости потока воздуха. Приводится в движение мотором.
Испаритель. По нему перемещается хладагент, обеспечивая охлаждение или нагрев.
Горизонтальные жалюзи — отвечают за движение воздуха по вертикали.
Панель индикации для отображения температуры и других параметров.
Вертикальные жалюзи — отвечают за движение воздуха по горизонтали.
Устройство внешнего блока
Вентилятор.
Конденсатор.
Компрессор. Обеспечивает сжатие и перемещение хладагента по контуру.
Плата управления.
Четырехходовый клапан. Применяется в кондиционерах, работающих на обогрев. Отвечает за направление движения хладагента.
Штуцерные соединения. Необходимы для подключения трубок холодильного контура.
Фильтр.
Защитная крышка для клеммника.
Разборка внутреннего блока
В качестве демонстрационного кондиционера использовался Electrolux EACS-09 HS/N3/In.
Это предшественник современной модели Electrolux-09HO2/N3.
Перед разборкой отключите прибор от электросети. Проводите все работы в перчатках и респираторе или плотной маске.
Снимите крышку. Сначала ее нужно поднять, аккуратно потянув ее вверх. Снизу она фиксируется на четырех защелках. Далее отсоедините индикаторную панель, открутив два самореза. Отщелкните три верхних фиксатора крышки и отсоедините крышку от топкейса.
Извлеките фильтры. Для этого приподнимите нижний край фильтра, освободив его из ограничителей и медленно тяните вниз.
Извлеките планку горизонтальных жалюзи, которая крепится тремя пластмассовыми фиксаторами: левым, правым и центральным. Сначала вытащите именно центральный фиксатор, надавив вправо на его левый конец. Он должен выйти вправо с небольшим щелчком. Чтобы освободить планку от правого фиксатора, потяните ее влево, нажимая на фиксатор. Далее потяните планку вправо и немного на себя до полного извлечения. Левый фиксатор находится на самой планке.
Извлеките вертикальные жалюзи. Не спешите и действуете аккуратно, поскольку держатели очень тонкие.
Откройте крышку блока электроники. Вопрос в одном саморезе.
Теперь можно снять топкейс. Необходимо открутить три самореза, спрятанные под заглушками, а также ивлечь термопару из канала.
Снимите блок электроники. Для этого нужно открутить саморезы, снять клеммы и вытащить датчик, потянув за скобу. Не тяните за сам датчик или его контакты. Блок электроники можно подвесить на проволоке к трассе или стояку, чтобы не нагружать его кабели.
Далее, если это позволяет конструкция прибора, поднимите испаритель и аккуратно достаньте крыльчатку и дренажную ванночку. В подопытной модели Electrolux извлечь эти детали нельзя из-за подключенных трасс (холодильного контура и питания). В таком случае разборка внутреннего блока на данном этапе завершена.
Перед очисткой кондиционера закройте блок электроники. Для этого подойдет один или несколько плотных пакетов, вложенных друг в друга.
Чистка внутреннего блока
Первый этап — сухая чистка пылесосом. Проходимся по снятым фильтрам, испарителю и крыльчатке. Последнюю лучше придерживать от вращения. После этого можно приступать ко второй части — мойке. Сначала отмываем все снятые детали. В зависимости от степени загрязнения применяем неагрессивные моющие средства, например, мыльный раствор. Чтобы не повредить форму тонких пластиковых компонентов, используем воду умеренной температуры.
Фильтры, жалюзи и внутреннюю поверхность корпуса дополнительно дезинфицируем. Для этого применяем специализированные средства типа Альфа-Дез или другой антисептик. Есть и дедовский рецепт: смешать в равных пропорциях хлоргексидин и спирт. Оставляем все сушиться и переходим к настенной части.
Для промывки деталей на стене сначала необходимо защитить ваш интерьер. Закройте прилегающие поверхности стен, а также пол под кондиционером. Подойдет обычная парниковая пленка, которая приобретается в садовом отделе хозяйственного. В ней прорежьте отверстие по длине кондиционера и наденьте на него как фартук. Края пленки можно приклеить скотчем к обоям и потолку. Но перед этим проверьте на незаметном участке не отклеится ли он вместе с обоями.
Далее необходимо организовать направленный слив жидкости. Готовое решение — сервис-пакет для чистки кондиционеров.
Учтите, что ребра жесткости не всегда входят в комплект, что значительно усложнит процесс возведения этой конструкции.
В качестве самодельного решения подойдет та же парниковая пленка, которая снова одевается фартуком, а внизу заводится в обычное ведро и закрепляется скотчем. Таким образом получается воронка. Идея взята из видео.
Все готово для основной процедуры. Опрыскиваем антисептиком и чистящим средством испаритель и крыльчатку. Хорошо работают специальные средства, поскольку они образуют пену и улучшают отлипание пыли и налета с деталей. Некоторые очистители обладают противомикробными и дезинфицирующими свойствами.
После обработки промываем большим количеством воды под напором. Профессиональные сервисные работники делают это минимойкой или парогенератором. Но далеко не у всех такой инструмент имеется дома, поэтому можно использовать более доступный. Например, аккумуляторный опрыскиватель.
Если такого тоже нет, то подойдет и ручной помповый.
Выкручивайте штуцер на максимальную струю и действуйте.
Старайтесь пройти все радиаторные пластинки и всю доступную площадь крыльчатки. К ней отдельное внимание. Аккуратно покрутите ее по часовой стрелке, чтобы стекла грязь.
По окончанию процедуры еще раз обработайте антисептиком и протрите пластик микрофиброй. Оставляем стекать остатки жидкости. Периодически можно прокручивать на несколько оборотов крыльчатку и протирать появляющиеся капли.
Дайте кондиционеру просохнуть в течение суток после промывки.
Чистка внешнего блока
При наличии доступа чистка внешнего блока не составит труда. Необходимо снять крышку, вычистить крупный мусор и провести сухую чистку. Далее промыть струей воды вентилятор и конденсатор.
Если же вы — житель многоэтажки, то придется обратиться к специалистам.
Забота о технике — забота о себе
При ежедневном использовании кондиционера чистку фильтров необходимо делать раз в месяц. Параллельно можно обрабатывать чистящим средством испаритель и включать режим самоочистки при наличии. В таком случае будет реже требоваться капитальная мойка. Тем не менее, делать ее тоже нужно хотя бы раз в год, до или после жаркого сезона.
И еще раз про технику безопасности. Используйте средства защиты рук и органов дыхания. Не забывайте отключать кондиционер от электросети и надежно закрывать мотор и блок электроники. Для верности дайте прибору просохнуть дополнительное время.
Хорошего климата и чистого воздуха вашему дому!
7 способов сохранить аккуратный и аккуратный внешний вид
7 способов сохранить аккуратный и аккуратный внешний вид
Каким ты видишь себя, глядя в зеркало? То, как вы видите себя, скорее всего, будет отличаться от того, как вас видят другие. Поэтому всегда важно уделять особое внимание своей внешности. И помните, что первое впечатление имеет значение. У вас есть только один шанс произвести впечатление, поэтому постарайтесь всегда выглядеть опрятно и чисто.
Если у вас опрятный, аккуратный внешний вид, это заставит других думать о вас больше. Это даже заставит вас почувствовать себя лучше. Забота о себе может иметь решающее значение, когда вы пытаетесь найти работу или произвести на кого-то впечатление. Неважно, насколько вы привлекательны, с опрятным, аккуратным внешним видом вы увеличите свои шансы на то, что вас заметят и произведут хорошее впечатление. Итак, создайте для себя распорядок и постарайтесь его изо всех сил придерживаться.
Вот несколько способов обеспечить опрятный внешний вид.
Принимать душ или ванну ежедневно
Важно мыть хотя бы раз в день.Если не утром, то вечером. Если вы, например, тщательно умываетесь вечером, то утром вы можете быстро ополоснуть свое тело. Регулярное принятие душа или душа не только позволит вам приятно пахнуть, но и заставит вас чувствовать себя и выглядеть свежо. Мужчина или женщина, вы должны тщательно промыть волосы шампунем, а затем использовать кондиционер. Повсюду используйте средство для мытья тела или мыло. И не игнорируйте такие места, как ноги. После душа важно нанести лосьон, который сделает вашу кожу мягкой и эластичной.
Заботьтесь о своих волосах
После тела волосы — это второе, о чем вам следует заботиться. Важно убедиться, что он чистый и не жирный. Помните, что у разных типов волос разные требования к мытью. Итак, лучше всего узнать, как часто вам нужно мыть шампунь. Однако, если вы будете мыть волосы слишком часто, они лишатся естественных и необходимых масел. Есть шампуней , предназначенных для разных типов волос.Как упоминалось ранее, важно тщательно мыть волосы шампунем. И убедитесь, что он свежий, чистый и без перхоти. Расчесывайте и расчесывайте волосы каждый день. Это особенно необходимо, когда он длинный. Не злоупотребляйте продуктами для волос, так как они могут повредить ваши волосы, сделать их очень сухими и сложными в уходе.
Использовать стоматологические гигиенические инструменты
От зубной пасты и зубной щетки до жидкости для полоскания рта и нити — все это должно помочь. И, конечно же, посещение стоматолога два раза в год.Важно чистить не только зубы, но и язык. Это следует делать регулярно, в идеале два раза в день, чтобы предотвратить неприятный запах изо рта и кариес. Вам следует заменять зубную щетку каждые три месяца, чтобы она оставалась эффективной и здоровой.
Следите за запахом своего тела
Если вы регулярно принимаете душ и моете волосы, то это не должно быть большой проблемой. Но важно использовать дезодорант или антиперспирант, чтобы у вас был приятный запах.Если у вас потные ноги, можно попробовать присыпку для ног. А если вы используете одеколон или духи, вы должны использовать их как акцент. Не пытайтесь скрыть запах своего тела с помощью этих продуктов. Это не поможет. Если вы все же используете эти продукты, не используйте их слишком много и не позволяйте запаху становиться слишком сильным. Если кто-то может почувствовать его запах с расстояния более метра, значит, вы нанесли слишком много.
Держите волосы на лице под контролем
Чтобы иметь опрятный вид, как парень, брейтесь ежедневно.Люди наверняка заметят, когда вы побрились, и с радостью сделают вам комплимент. Это может даже помочь вам почувствовать себя лучше. Если у вас есть усы, убедитесь, что волосы не закрывают ваши губы. И никогда не позволяйте ему становиться слишком кустистым. Обычно людей раздражает смотреть на нее во время разговора с вами. Если вам нравится иметь волосы на лице, всегда делайте их короткими.
Представьте себя лестно
Помните, вы решаете, как другие должны вас видеть и воспринимать.Так что, если вы хотите выглядеть презентабельно, живите в соответствии с этим. Например, если вам нужна аккуратная и чистая стрижка, не красьте волосы наполовину розовым и наполовину неоново-зеленым. Естественный образ жизни обычно лучше, хотя вы всегда должны содержать его в чистоте. Регулярно мойте руки и держите ногти подстриженными и чистыми. Это особенно важно, если вы работаете с клиентами ежедневно. Убедитесь, что ваша одежда чистая, презентабельная и достаточно стильная. Не носи ничего эпатажного.
Развивайте хорошую осанку
К сожалению, вы не будете выглядеть опрятно и опрятно со сгорбленной спиной или при ходьбе лицом по земле.Вместо этого встаньте и сядьте прямо. Это заставит вас выглядеть и чувствовать себя лучше в одно мгновение. Кроме того, улыбайтесь всякий раз, когда у вас есть возможность сделать это. Поначалу это может показаться неестественным, но если вы будете заниматься регулярно, это станет вашей второй натурой.
Быть чистым, аккуратным и аккуратным — важная часть здорового образа жизни. Так что всегда заботьтесь о себе.
3 способа очистить себя
Об этой статье
Соавторы:
Персональный стилист и консультант по имиджу
Соавтором этой статьи является Cassandra Sethi. Кассандра Сетхи — персональный стилист, консультант по имиджу и основательница Next Level Wizard, роскошной услуги по индивидуальному дизайну для занятых профессионалов. Обладая более чем 20-летним опытом работы в индустрии моды, Кассандра помогает людям развить свою уверенность, создавая рабочий гардероб, который они любят носить. Кассандра имеет степень бакалавра в области модного мерчандайзинга в Калифорнийском государственном университете в Лонг-Бич и диплом последипломного образования в области модной одежды и мерчандайзинга Лондонского колледжа моды. Она создала розничный бизнес Soulcycle и была старшим покупателем более 90 тренажерных залов Equinox.Кассандра была представлена на PIX11 в Нью-Йорке в интервью о том, как добиться отличного стиля работы из дома, а также в журналах Men’s Health, Business of Fashion и NYMag. Эту статью просмотрели 87 323 раза (а).
Соавторы: 20
Обновлено: 9 ноября 2020 г.
Просмотры: 87,323
Резюме статьиX
Чтобы привести себя в порядок, каждый день принимайте ванну, используя мягкое мыло и мочалку или мочалку для мытья тела. Мойте волосы не реже одного-двух раз в неделю или чаще, если вы сильно потеете или у вас жирные волосы. Хотя вам не нужно мыть волосы каждый день, вам следует каждое утро уделять несколько минут укладке, чтобы выглядеть аккуратно и безупречно. Старайтесь чистить зубы два раза в день и не забывайте пользоваться зубной нитью, чтобы предотвратить неприятный запах изо рта. Кроме того, регулярно подстригайте и подпиливайте ногти и поддерживайте их в чистоте, протирая их мягкой щеткой, водой с мылом. Чтобы узнать, как наводить порядок в доме, прокрутите вниз!
Печать
Отправить письмо поклонника авторам
Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 87 323 раза.
правил гигиены | Веселые статьи
Уф! Что это за запах?
Ну, это не ты, если у тебя хорошие гигиенические привычки! Очень важно поддерживать себя в чистоте и порядке, особенно когда вы растете. Это улучшит ваш внешний вид, улучшит запах и даже предотвратит заболевание.
Ознакомьтесь с нашими 5 главными советами, которые помогут вам выглядеть и чувствовать себя на высоте.
1. Примите ванну или душ
Каждый ребенок потеет, но когда вы достигнете половой зрелости, вы можете обнаружить, что пот начинает пахнуть.Этот запах пота называется запахом тела (BO), и он возникает, когда пот вступает в реакцию с бактериями на вашей коже, особенно в таких местах, как подмышки и ноги.
Лучший способ избавиться от БО — принимать ванну или душ каждый день. Вы должны использовать мягкое мыло или гель для душа и теплую воду, чтобы вымыть все тело, чтобы избавиться от бактерий и грязи.
Если вы много потеете или занимаетесь спортом, вы можете использовать ароматный дезодорант, который вы распыляете или наносите на подмышки утром, чтобы убить бактерии.Однако дезодорант не заменяет чистую кожу, поэтому убедитесь, что вы чисты, прежде чем надевать его.
2. Носите чистую одежду
Нет смысла надевать грязную одежду на чистое тело! Прежде всего, меняйте нижнее белье и носки каждый день. Некоторые предметы одежды, например, брюки или джемперы, можно надеть пару раз перед стиркой, но все, что загрязнено или имеет неприятный запах, следует положить в корзину для стирки.
3.Заботьтесь о своих волосах
Кожа головы выделяет масло и пот, которые прилипают к волосам, поэтому вам необходимо регулярно мыть их, чтобы они не пачкались и не становились жирными. Чтобы вымыть волосы, их нужно намочить и нанести немного шампуня на ладонь. Кончиками пальцев вотрите шампунь в кожу головы, чтобы удалить грязь, прежде чем смывать ее. Если у вас длинные волосы, возможно, вам понадобится кондиционер, который поможет расчесать спутанные волосы.
Частота мытья головы зависит от того, чем вы занимаетесь и как быстро ваши волосы становятся жирными.
4. Чистите зубы
Очень важно содержать зубы в чистоте. Если вы не чистите зубы два раза в день, у вас могут появиться гнилые зубы, заболевание десен и неприятный запах изо рта.
5. Вымой руки
Вы должны мыть руки теплой водой с мылом перед едой или прикосновением к еде, а также после контакта с домашними животными или посещения туалета, так как это убьет микробы, которые могут вызвать у вас заболевание.
11 вещей, которые вы можете глубоко очистить и как это сделать
Когда дело доходит до базовой уборки и обслуживания в вашем доме, у вас, вероятно, есть стандартная рутина.Но как насчет стратегии глубокой очистки? Есть ли у вас соблазн обратиться к профессионалам, когда пришло время заняться мелкими и сложными участками вашего дома? Что ж, вы можете сэкономить свои деньги, потому что мы представляем вам полное руководство по глубокой очистке тех пятен, которые не получают ежедневного или даже ежемесячного внимания. Вопреки тому, что вы, возможно, предполагали ранее, не только возможно, но и совершенно легко очистить следующие 11 вещей в вашем доме. Мы расскажем, как это сделать.
1. Стиральная машина
Shutterstock
Вы не одиноки, если не осознавали, что вашей стиральной машине иногда требуется собственная глубокая чистка.Пока он выполняет свою работу, в нем накапливается всевозможный мусор. Поэтому примерно один или два раза в год рекомендуется протирать стиральную машину стиральной машиной.
Шаг 1: Запустите цикл.
Опорожните машину и запустите цикл нагрева с использованием чистящего средства для стиральной машины.
Шаг 2: Очистите фильтр.
Найдите фильтр и очистите его от скопившегося мусора. Вы можете надеть для этого перчатки.
Шаг 3. Очистите кювету для моющих средств.
Если кювета для моющих средств съемная, вымойте ее вручную или положите в посудомоечную машину для тщательной очистки.
Шаг 4: Очистите барабан.
Оттяните край резинового барабана и проверьте, нет ли плесени и грибка. Это особенно характерно для стиральных машин с фронтальной загрузкой. Если есть плесень, протрите барабан смесью отбеливателя и воды.
Шаг 5: Очистите снаружи.
Протрите машину снаружи. Моющее средство и пыль могут сделать его грязным.
2. Холодильник
Shutterstock
Благодаря регулярной глубокой очистке холодильник будет выглядеть и пахнуть свежим.А поскольку вы храните там свои продукты, регулярное обновление — хорошая идея. Вот как это сделать:
Шаг 1. Очистите холодильник.
Уберите все предметы, в том числе продукты, из дверцы и из морозильника.
Шаг 2: Протрите основные разделы.
Очистите полки и боковые стенки очищающим раствором, начиная сверху. Теплая вода и уксус хорошо подходят для предотвращения контакта продуктов с агрессивными химикатами.
Шаг 3: Не забывайте более мелкие пятна.
Выньте все съемное, например выдвижные ящики и дверные полки, и вымойте вручную или запустите их в посудомоечной машине.
Шаг 4: Сушка
Вытрите все поверхности мягкой тканью.
Шаг 5: Избавьтесь от запаха с помощью пищевой соды.
Установите открытый контейнер с пищевой содой на верхнюю полку, чтобы впитывать запахи до следующего сеанса очистки.
3. Плита
Shutterstock
Масло и жир могут скапливаться на плите, так что это определенно должно быть в вашем списке глубокой очистки.Для получения блестящей варочной поверхности выполните следующие действия, любезно предоставленные Бейли Карсон , начальник чистки в Handy:
Шаг 1. Проверьте плиту.
Перед чисткой убедитесь, что плита полностью остыла с момента последнего включения.
Шаг 2: Очистите горелки.
Снимите конфорки и протрите их мылом и шероховатой стороной губки или стальной мочалки, чтобы удалить остатки пригоревшей пищи.
Шаг 3: Используйте обезжириватель.
Обильно нанесите на варочную панель хорошее обезжиривающее или универсальное чистящее средство.Перед использованием убедитесь, что вы выбрали ту, которая безопасна для вашей конкретной варочной панели. Многие поверхности, особенно плоские электрические варочные панели, могут легко поцарапаться.
Шаг 4: Очистить.
Осторожно удалите стойкие загрязнения губкой (опять же, убедитесь, что ее можно безопасно использовать на варочной панели).
Шаг 5: Сушка.
Высушите все мягкой тканью.
Шаг 6: Не пропускайте укромные уголки и закоулки.
Оберните нож для масла влажным бумажным полотенцем или мягкой тканью и используйте его для очистки труднодоступных мест, например, места, где варочная панель встречается с задней частью плиты, и любых мест, где варочная панель встречается с духовкой.Попробуйте заменить банку ватой для очень тесных пространств.
4. Ковер
Shutterstock
Даже самый грязный ковер можно вернуть к жизни с помощью хорошей очистки паром. Если у вас нет собственного парохода, не волнуйтесь. Вы можете арендовать один в большинстве продуктовых магазинов. Затем выполните следующие действия:
Шаг 1: Заполните пароварку.
Наполните резервуар машины горячей водой.
Шаг 2: Добавьте перекись водорода.
Добавьте в воду около стакана перекиси водорода.
Шаг 3: Добавьте жидкость для посуды.
Теперь добавьте в смесь столовую ложку средства для мытья посуды Dawn.
Шаг 4: Добавьте ароматизатор. (Необязательно)
Добавьте несколько капель эфирного масла, если хотите.
Шаг 5: Проверьте свой ковер.
Проверьте свой ковер на устойчивость окраски на незаметном месте, например, за диваном.
Шаг 6: Дать высохнуть.
После очистки оставьте окна открытыми и включите вентилятор в каждой комнате, чтобы ковер высох быстрее.
5. Микроволновая печь
Shutterstock
Ваша микроволновая печь постоянно используется и злоупотребляет. Вы можете периодически протирать его, но вы все равно должны каждый раз тщательно очищать его. Карсон делится этими шагами:
Шаг 1: Создайте чистящую смесь.
Наполните миску примерно стаканом воды. Разрежьте лимон пополам и положите в воду.
Шаг 2: Включите микроволновую печь.
Поместите миску в микроволновую печь и дайте ей включиться на высокой мощности примерно от трех до пяти минут или до тех пор, пока вы не увидите, что вода закипает или окно запотевает.
Шаг 3: Оставить.
Дайте миске остыть в микроволновой печи примерно на 15 минут.
Шаг 4: Протрите микроволновую печь.
Снимите миску и протрите внутреннюю часть микроволновой печи бумажным полотенцем или губкой.
6. Диван
Shutterstock
Все эти марафоны Netflix с закусками в какой-то момент обязательно догонят ваш диван. К счастью, вы можете глубоко очистить его, не обращаясь к профессионалам. Просто следуйте этим инструкциям:
Шаг 1: Снимите его.
Удалите все подушки, если можете, сбрызните их пищевой содой и отложите в сторону.
Шаг 2: Пропылесосьте с помощью насадки.
Пропылесосьте поверхность под подушками вместе со всеми щелями.
Шаг 3: Очистите пятно.
При необходимости удалите пятна в соответствии с инструкциями производителя. Согласно веб-сайту Molly Maid, вы можете увидеть одну из следующих инструкций на бирке вашего дивана:
W: Для очистки этого материала можно использовать воду.
WS: можно использовать моющее средство для сухой чистки или мягкое моющее средство, а также паровой пылесос.
X: Только вакуум, без воды.
S: Очистите с помощью моющего средства для химчистки.
Шаг 4: Вакуумные подушки.
Уберите пылесосом пищевую соду с подушек, затем выйдите на улицу и взбейте их вместе, чтобы удалить все, что осталось.
7. Шкафы кухонные
Shutterstock
Есть хороший шанс, что вы регулярно протираете кухонную стойку.Но гораздо легче упустить из виду кухонные шкафы. Чтобы предотвратить скопление жира (и дать себе возможность выбросить просроченную пищу), несколько раз в год тщательно очищайте их.
Шкафы выносливы, особенно рядом с плитой и духовкой, где готовится еда. Здесь регулярно появляются брызги жира, а пыль может оседать на нем, создавая трудноудаляемую грязь. Вот процедура глубокой очистки, которой вы можете следовать практически для любого типа кухонного шкафа:
Шаг 1: Обработайте пыль своим любимым способом.
Пылевые шкафы, особенно верхние, чтобы избавиться от лишней пыли перед началом работы.
Шаг 2: Приготовьте чистящий раствор.
Смешайте раствор из равных частей уксуса и теплой воды, затем добавьте несколько капель средства для мытья посуды для максимального удаления жира.
Шаг 3. Вымойте шкафы.
Хорошо промойте шкафчики этим раствором изнутри и снаружи, тщательно вычистив места, где скопилась грязь.
Шаг 4: Сушка.
Вытрите шкафы мягкой тканью.
8. Посудомоечная машина
Shutterstock
Этот простой четырехэтапный процесс от Clean Cult — один из лучших методов мытья посудомоечной машины, который мы нашли:
Шаг 1. Проверьте слив.
Все те остатки еды, которые вы оставили на посуде за месяцы (или, давайте посмотрим правде в глаза, за годы) с момента последней чистки посудомоечной машины, могут забиться в канализацию, что приведет к ухудшению ее работы или, что еще хуже, попаданию на посуду грязной воды каждые раз они находятся в цикле стирки (кляп).Чтобы правильно осмотреть слив, вам нужно полностью снять нижний выдвижной лоток и использовать фонарик. Удаление любого видимого мусора должно помочь.
Шаг 2: Очистите фильтр.
Снимите фильтр и дайте ему впитаться в теплой мыльной воде, пока он не очистится от грязи. Не знаете, где находится фильтр? Проконсультируйтесь с руководством, если оно у вас все еще есть, или погуглите номер модели.
Шаг 3: Добавьте уксус.
Поставьте чашку с кофе, наполненную уксусом, на верхнюю решетку посудомоечной машины, которая в противном случае была бы пустой.Это устраняет скопления и неприятные запахи.
Шаг 4: Запустите.
Включите посудомоечную машину в горячем режиме, чтобы уксус разошелся.
Шаг 5: Добавьте пищевую соду и снова запустите.
Посыпьте дно посудомоечной машины небольшим количеством пищевой соды и запустите еще один цикл нагрева. Это также служит для очистки внутренних частей машины и устранения запахов, как это происходит в вашем холодильнике.
9. Жалюзи
Shutterstock
Лучший способ глубоко очистить вертикальные жалюзи — снять их с окна и погрузить в ванну с теплой мыльной водой.Это простое решение в основном делает всю работу за вас! Однако в наши дни многие жалюзи носят более декоративный характер, с причудливыми шнурами и лентой, которые нельзя замачивать в воде. Если у вас есть такой тип, вот лучший способ их глубокой очистки:
Шаг 1: Удалите поверхностную пыль.
Пропылесосьте или протрите жалюзи сверху вниз, чтобы удалить излишки пыли и грязи.
Шаг 2: Приготовьте чистящий раствор.
Смешайте раствор из нескольких капель средства для мытья посуды и двух чашек теплой воды, затем обильно распылите его на жалюзи, стараясь не допускать намокания любых декоративных тканей.
Шаг 3: Протрите жалюзи.
Используйте влажную ткань из микрофибры, чтобы очистить каждую планку, уделяя особое внимание труднодоступным местам вокруг шнуров.
Шаг 4: Протрите шнуры и ручки.
Проведите влажной тканью вверх и вниз по шнурам без декоративной ткани вместе с ручками.
Шаг 5: Высушите жалюзи.
Используйте отдельную ткань, чтобы высушить планки. Это предотвращает оседание пыли на влажных поверхностях, которую затем становится очень трудно удалить.
10. Матрас
Shutterstock
Жаль, что нельзя просто бросить матрас в стиральную машину или перетащить в химчистку. К счастью, глубокая чистка вручную — это простой процесс, для которого требуется всего несколько основных предметов домашнего обихода.
Шаг 1: Зачистите кровать.
Снимите все постельные принадлежности и промойте в горячей воде.
Шаг 2: Вакуум.
Пропылесосьте весь матрас, включая боковые стороны
Шаг 3: Очистите пятно.
Очистите любые пятна с помощью ферментного очистителя или смеси средства для мытья посуды и воды.Используйте очень небольшое количество воды, чтобы предотвратить рост плесени.
Шаг 4: Добавьте пищевую соду.
Обильно сбрызните пищевой содой и дайте матрасу постоять как можно дольше.
Шаг 5: Снова пропылесосьте.
Пропылесосьте пищевую соду, стараясь очистить все точки.
Шаг 6: Используйте новый наматрасник.
Положите на матрас чистый сухой чехол на матрас, чтобы защитить его от пыли в будущем.
11. Душевая
Shutterstock
Регулярная глубокая очистка, безусловно, нужна для того, чтобы пространство, которое вы использовали для очистки своего тела, верно? Хотя это может показаться не очень интересным, помните, что регулярное внимание помогает предотвратить скопление плесени и грибка, что значительно облегчит уборку в будущем.Следующие шаги по очистке душа исходят от Джейсона Карпентера , основателя Modern Maids. Чтобы получить особые советы по очистке отдельных типов душевых (мрамор, плитка и т. Д.), Ознакомьтесь с нашим подробным руководством.
Шаг 1: Примите душ.
Уберите все из душа, включая мыло, шампуни, бритвы и т. Д.
Шаг 2: Используйте чистящее средство в виде порошка.
Посыпьте пол, стены и полки порошковым очищающим средством, например Comet. Это будет действовать как абразив, помогая удалить стойкие пятна.
Шаг 3: Оставить.
Дайте очистителю активироваться на пять-десять минут.
Шаг 4: Очистите его.
Протрите стены и пол губкой.
Шаг 5: Удалите очищающее средство.
Используйте распылитель с водой или ведро и губку, чтобы удалить очиститель. Удалите излишки чистой тканью из микрофибры.
Как лучше всего очистить себя?
Чистота — один из столпов общества.Несмотря на это, существует нехватка информации, которая конкретно говорит нам, как мы должны чиститься. Один способ очистить себя лучше другого?
Дело в том, что потребности в уходе за кожей у всех разные. Например, для многих людей вода является неотъемлемой частью процесса купания. Однако в Древнем Риме некоторые люди очищались, просто обливая свое тело маслом, а затем соскребая его со своей кожи инструментом, называемым стригилом [Источник: VRoma Project].Сегодня более популярны мыло и вода.
Поскольку каждый человек уникален, вам решать, использовать ли вы мыло при чистке. Если вы хотите, чтобы ваше тело пахло более естественно, мыло может не для вас. Однако, если вы склонны испускать аромат, отличный от естественного запаха вашего тела, тогда мыло может быть хорошим выбором.
Но только мылом ваш выбор не ограничивается. Вы можете использовать все виды очищающих средств, в том числе шампуни, вяжущие средства, перекиси и медицинский спирт.Вы даже можете составлять комбинации; Например, возможно, вы захотите использовать очищающее средство для лица, шампунь для волос и протереть спиртом под ногтями. Вы должны использовать то, что заставляет вас чувствовать себя чистым и удобным.
Многие люди предпочитают принимать душ и ванну. А другие просто прыгают в близлежащие озера и притоки, чтобы их смыть. Некоторым людям удается мыться только во время дождя. Если вы живете на берегу, вы можете искупаться в океане, если хотите, но всегда помните, что температура воды будет основным фактором, определяющим, насколько комфортным будет ваше купание.
Вы, конечно, не хотите, чтобы вода была слишком горячей, а если вода слишком холодная, вы, вероятно, захотите выйти, прежде чем вы полностью очиститесь. Теплый — хорошая золотая середина. Некоторые люди чистят руками разные части тела, но мочалка или мочалка на палочке могут быть очень полезны для мытья в труднодоступных местах.
Можно утверждать, что лучший способ научиться чистить себя — это метод проб и ошибок. Продолжайте свой обычный распорядок дня и решите, какой режим лучше всего подходит для вас.
Дополнительную информацию о чистоте и уходе за кожей можно найти по ссылкам на следующей странице.
Станьте чистым человеком в этом году за 10 шагов
Если вы изо всех сил пытаетесь стать чистым человеком и содержать себя и свое пространство в порядке в этом году, вот 10 способов полностью отказаться от старых привычек и стать более чистым и организованным человеком в 2014 году. Многие вещи могут повлиять на вас. личная чистота и домашняя чистота, но вы не должны этого допустить. Ваш беспорядок не принадлежит вам, вы владеете своим беспорядком.
1. Не пренебрегайте своим психическим здоровьем.
Если вы заметили, что отказались от уборки или ухода за собой в прошлом году, вы можете спросить себя, не сказывались ли здесь депрессия, усталость, проблемы со здоровьем, слишком много обязательств или низкая самооценка. Если это так, вы можете заручиться помощью любимого человека, доверенного лица или надежного гида или терапевта и поразмышлять о своем образе мышления или изменениях в жизни, которые могли сильно повлиять на вас в прошлом году. Очистка своего разума — один из первых шагов, которые вы можете сделать к более организованному году и стать чистым человеком.В небольшом очищении души вы найдете огромные силы. Иногда мы даже не осознаем влияние определенного опыта на самих себя, пока это не произойдет. Чтобы стать чистым человеком, вы должны учитывать, что ваше внутреннее окружение может влиять на то, что происходит вокруг вас, и действовать как барьер.
2. Записывайте три цели уборки каждый день и выполняйте их.
Если вы столкнетесь с грудой бумаг, коробок, безделушек, игрушек, нераспечатанной почты и разбросанной одежды, вы можете почувствовать себя подавленным.Может показаться легким просто уйти и игнорировать беспорядок, пока он снова не станет больше и подавляющим. Не позволяйте уже вышедшему из-под контроля беспорядку усугубиться. Делайте это медленно, шаг за шагом. Возьмите за правило садиться каждый день со своим календарем или блокнотом и составлять список из трех вещей, которыми вы хотели бы заняться. Список предназначен только для вас, поэтому не стоит никому показывать. В ваш список могут входить такие вещи, как выброс неиспользованных журналов, мытье пола на кухне, стрижка ногтей на ногах, порядок в сумочке или бумажнике.В конце каждого дня вы можете гордиться тем, что выполнили свои задачи, и, если вы готовы к этому, добавить два или более в список. Медленно и неуклонно побеждает в гонке, и, прежде чем вы это осознаете, вы когда-то ужасно беспорядок, станете меньше и более управляемым.
3. Начните с малого.
Маленькие жесты к вашей цели стать чистым человеком — вот что ведет к успеху. Как говорят суфии и Будда; «Каждая капля воды создает океан». Эти простые усилия будут иметь большое значение для восстановления ваших привычек и намерений на новый год.Каждый шаг — по-своему, путь к лучшему пониманию себя. Ваш небольшой акт чистоты может заключаться в том, чтобы просто сделать глубокий вдох и принять хороший душ или ванну, стирать белье, мыть машину, стирать пыль с книжной полки, вытирать клавиатуру компьютера или развешивать одежду. По мере того, как вы совершенствуете свое мастерство уборки, вы можете переходить к уборке одной комнаты за раз.
4. Решите, какие средства вам нужны для очистки.
Взгляните на свой список целей и посмотрите, какие продукты вам нужно будет приобрести, если у вас их еще нет.Возможно, вы поймете, что вам нужны серебряные салфетки для чистки, чтобы вы могли очистить свои любимые часы и организовать шкатулку для драгоценностей, сумки для одежды или другие вешалки для своего шкафа. Вы можете не понять, что вам нужно, пока не закончите уборку. Записывайте их по ходу дела, чтобы знать, что покупать в следующий раз, когда вы пойдете в магазин.
5. Держите небольшой запас предметов первой необходимости по уборке и уходу.
Теперь, когда вы понимаете, что вам нужно, чтобы стать чистым человеком, вы можете вложить небольшие деньги в то, чтобы держать свои вещи в порядке и на месте.Составьте список вещей, которые вам нужны для себя и своего дома, и запаситесь ими в магазине. Или сэкономьте немного денег, обмениваясь с друзьями или семьей, проверьте страницы сообщества типа бесплатного цикла в Интернете, где другие могут поделиться и отдать то, что они не используют или в чем они не нуждаются, и вы можете вернуть им услугу, особенно когда вы обнаруживаете все виды предметы, которые могли лежать без дела, неиспользованные.
6. Подходите к каждой задаче с любопытством.
Постарайтесь избавиться от самооценки и продолжайте заниматься своей деятельностью.Не ругайте себя за беспорядок из развернутых полотенец или грязной посуды. Относитесь к каждому занятию как к терапии. Это то, что помогает вам расслабиться и позволяет обдумывать новые способы использования того, что у вас есть. Вы можете даже включить успокаивающую музыку во время уборки или систематизации. Уборка — прекрасное время подумать и действовать в тишине. Мантра, поощряющая ваше желание стать чистым человеком, также может принести вам утешение. Убираетесь ли вы сами, в своем доме или в посуде, все это является актом признательности за свой маленький кусочек мира.Не удивляйтесь, если вас внезапно вдохновят и поразят совершенно новые идеи, позволяющие приблизиться к другим аспектам вашей жизни.
7. Научитесь видеть вещи такими, какие они есть: вещи.
Очень легко накопить значительное количество вещей из-за привязанности и романтических мыслей, связанных с каждым предметом. Поскольку вы стремитесь стать чистым человеком в этом году, вы захотите оценить, служат ли ваши вещи вам положительно или эмоционально отягощают. Это может повлиять на вашу продуктивность, способность начать новый проект или справляться с основными домашними делами и личным уходом.Некоторые из ваших сокровищ вдохновляют и поднимают настроение. Сохраняйте то, что вам дорого, и выставляйте их в своем доме. Но также помните о вещах, к которым вы привязаны, просто потому, что они всегда были в вашей жизни, или вы думаете, что они « могут когда-нибудь понадобиться ». Такой тип мышления и привязанности к вещам может создать массу непригодных для использования вещей, которые просто лежат на месте. вокруг и собирает пыль. Научившись отпускать свои вещи, вы обретете по-настоящему глубокую эмоциональную свободу, и вскоре вы поймете, что вам не нужны «вещи», чтобы делать вас счастливыми.
8. Сделайте небольшую кучку того, что вы хотите сохранить, и отпустите остальное.
По мере того, как вы просматриваете свой список целей уборки, вам нужно будет обращать пристальное внимание на предметы, которые вы чистите, используете, организуете и приводите в порядок. Есть ли засушенные розы, грязные наволочки, странное приспособление для массажа ног, которым вы никогда не пользовались, или устаревший макияж? Сделайте несколько куч из тех предметов, которые нужно выбросить на дно мусорного ведра или пожертвовать. Это может показаться сложнее, чем есть на самом деле, но как только вы избавитесь от суждений, привязанности и ожиданий, вы обнаружите, что сведение к минимуму своего имущества даст вам больше времени и пространства для творчества и чистоты.
9. Дайте себе время.
Приступая к уборке, дайте себе достаточно времени, чтобы не чувствовать себя перегруженным и торопливым. Если вы начинаете чувствовать это, остановитесь и проанализируйте, что вы хотите сделать и что реально позволит вашему времени в данный момент в вашем стремлении стать чистым человеком. Вы можете включить будильник, если у вас есть другие неотложные дела, которые вам нужно решить позже. Или вы можете установить таймер, чтобы видеть, сколько времени у вас уйдет на выполнение определенных задач, чтобы вы могли лучше планировать и планировать их на всю неделю и развивать их как рутины.Вы можете добраться только до одного из трех и отложить два других на потом или на другой день вместе, и поставить на его место другую задачу, которая займет меньше вашего времени. Это нормально. Ваше простое намерение и действие — полдела. В конце концов, вы все еще можете наслаждаться тем, что вы предприняли какие-то действия и что-то выполнили. Не думайте, что вы должны делать все сразу.
10. Всегда, всегда заправляйте постель. (И зубной нитью!)
Исследования продолжают показывать, что те, кто ежедневно заправляет постель, более счастливы, чувствуют себя более энергичными, имеют ясную голову и способны лучше сосредотачиваться.Простая процедура заправки постели может внести в ваш день что-то позитивное, поэтому включите это в свой распорядок дня. Стелить кровать нужно не только для более чистого и организованного пространства, но и для хорошего подарка самому себе, когда вы станете чистым человеком, создавая уютное пространство, в которое вы можете вернуться после долгого дня. Прекрасная книга о формировании устойчивых привычек — это «Сила привычки» Чарльза Дахигга. Как и при использовании зубной нити, вы почувствуете разницу сразу же, когда заправляете постель. И вы сэкономите деньги и время, которые могут пойти на постоянную замену неухоженного постельного белья или посещение стоматолога!
Как очистить и продезинфицировать себя, свой дом и свои вещи — Jackson Urological Associates, PC
Это наши всесторонние рекомендации по поддержанию себя (и почти всего остального) в чистоте и без вирусов.
ЧТО-ТО КРАЙНЕЕ тревожит насчет того, чтобы выйти из скуки самоизоляции дома с работы в напряженную панику, вызванную покупками в продуктовых магазинах во время пандемии. Нормальный — это теперь двусторонняя монета. Дома вещи кажутся гиперреальными, а снаружи они кажутся совершенно сюрреалистичными — в двух шагах от сцен воспоминаний в постапокалиптическом фильме. Вы можете почувствовать напряжение между помощью себе и своим сообществом. Повседневная жизнь во время пандемии нового коронавируса сводится к дезориентации подобных контрастов.
Может показаться более продуктивным прочитать Руководство по оборудованию и расходным материалам для коронавируса и начать заполнять кладовую консервированными товарами и предметами первой необходимости, но очистка и дезинфекция поверхностей в вашем доме может помочь снизить вероятность заражения вас или вашего близкого Covid-19 и снизить вероятность того, что вы передадите его кому-то другому. Поддержание дезинфекции дома (и самой себя) помогает всем.
Центры по контролю за заболеваниями рекомендуют всем нам принимать меры по очистке и дезинфекции поверхностей, подверженных сильному касанию, в наших домах.Ниже мы рассмотрим, как долго вирус может оставаться на поверхностях, какие дезинфицирующие средства могут его убить, а также шаги, которые вы должны предпринять, чтобы поддерживать чистоту.
Обновлено 9 апреля: CDC изменил свою позицию в отношении масок для лица для широкой публики. Мы соответствующим образом обновили наше руководство.
Чтобы обезопасить себя от вирусов
Мойте руки
Вы слышали это уже миллион раз и еще миллион раз, но это лучший способ снизить риск заражения. заразиться Covid-19 (или передать его кому-то другому) означает мыть руки после того, как вы кашляете, чихаете, дотрагиваетесь до лица, пользуетесь туалетом или собираетесь уйти из одного места в другое. Например, вы должны мыть руки перед выходом и возвращением из продуктового магазина.
Если вы найдете такое, дезинфицирующее средство для рук — это быстрый метод очистки, который творит чудеса. Однако дезинфицирующее средство для рук не заменяет мытье рук водой с мылом. Мыло и вода также могут немного облегчить ваши руки. Он не обязательно убивает все патогены, но если вы правильно вымойте руки, он смывает их. Всемирная организация здравоохранения имеет подробные инструкции (которые мы все видели в форме мемов) о том, как правильно выполнять 20-секундную стирку рук.
Также важно обильно увлажнить ваших рук. Сухая, потрескавшаяся кожа подвержена большему риску заражения всевозможными инфекциями, поэтому после мытья нанесите немного увлажняющего крема. Мило! Большинство увлажняющих лосьонов имеют похожие ингредиенты, начиная с воды и глицерина, поэтому бренд не имеет особого значения. Если у вас слишком сухие руки, поищите что-нибудь, рекомендованное дерматологами с пометкой «интенсивный».
Оставайтесь дома
Даже если вы не больны, просто оставайтесь дома, если можете.Пребывание в больших скоплениях людей или походы в рестораны создают ненужный риск не только для вас самих, но и для окружающих вас людей. Чем больше вы находитесь на публике, тем больше шансов, что новый коронавирус зацепит вас за руки, одежду или человека. Миллионы людей очень уязвимы для этого вируса. Подвергая себя риску, они тоже подвергаются риску.
«Будет значительная часть людей старшего возраста или людей с другими заболеваниями, и если они сразу заболеют, они перегрузят систему здравоохранения.Таким образом, мы пытаемся уменьшить количество передач «, — сказал доктор Джон Таунс, руководитель отдела профилактики и контроля инфекций в Орегонском университете здоровья и науки
Важные правила безопасности:
Оставайтесь дома, кроме важные поездки за продуктами и т. д.
Носите тканевую маску для лица в общественных местах.
Держитесь на расстоянии не менее 6 футов от других людей в общественных местах.
Опять же, часто мойте руки не менее 20 секунд (или используйте дезинфицирующее средство для рук, если вы не можете мыть).
Кашель или чихание в салфетку или внутреннюю сторону локтя. Не прикасайтесь к своему лицу.
Купите тканевую маску для лица
CDC отменил свой совет относительно масок для лица. Теперь он рекомендует всем носить тканевую маску для лица в общественных местах.
Маски — это дополнительная мера предосторожности помимо того, что нужно оставаться дома, мыть руки, дистанцироваться от общества и выполнять другие правила, которым вы должны следовать. Тканевая маска вряд ли защитит вас от заражения Covid-19, но может помочь защитить других, если вы заболели этой болезнью.У некоторых людей, страдающих этим заболеванием, симптомы слабо выражены или отсутствуют совсем, особенно у молодых людей. Вы можете иметь это и не знать. Насколько нам известно, новый коронавирус передается от человека к человеку или через дыхательные пути. Просто поговорите с кем-то, и это может вызвать у них капли.
Не надевайте маску на детей младше 2 лет и не покупайте маску N95 или любую профессиональную маску, которая может быть использована для помощи медицинским работникам. В Соединенных Штатах по-прежнему существует серьезная нехватка масок, и маски N95 должны быть зарезервированы для медицинских работников.Вот почему CDC снова рекомендует делать тканевую маску дома самостоятельно.
Чтобы сохранить ваш дом без вирусов
Clean и Disinfect
Первое, что вам нужно знать, это то, что очистка и дезинфекция — это две разные вещи. CDC рекомендует всем нам делать и то, и другое, даже если в вашем доме никто не болеет.
Очистка — это удаление загрязнений с поверхности.
Дезинфекция — это уничтожение патогенов.
Делайте и то и другое ежедневно, если кто-либо или кто-то вошел в ваш дом или вышел из него.
Передача от человека к человеку представляет собой гораздо больший риск, чем передача через поверхности, но CDC рекомендует мыть и дезинфицировать поверхности, подверженные контакту, в наших домах не реже одного раза в день на всякий случай, если у нас был контакт с внешним миром каким-то образом, будь то уходящий и возвращающийся человек или входящие товары.
Целевые поверхности с высоким уровнем касания вашего дома
Исследователи обнаружили, что новый коронавирус способен жить на таких поверхностях, как картон, в течение 24 часов, но до двух-трех дней на пластике и нержавеющей стали.Таким образом, мы все должны предпринять очистку и дезинфекцию поверхностей с высокой степенью касания, даже если мы не выходим из дома. Каждый раз, когда какие-либо предметы или люди входят в ваш дом и выходят из него, существует некоторая вероятность заражения.
Поверхности High-Touch для ежедневной очистки и дезинфекции:
Дверные ручки
Поверхности стола
Жесткие обеденные стулья (сиденье, спинка и подлокотники)
Кухонные стойки
Счетчики для ванных комнат
Смесители и ручки для смесителей
Туалеты (сиденье и ручка)
Выключатели света
Пульт дистанционного управления от телевизора
Игровые контроллеры
Дом немного отличается так что просто подумайте о поверхностях, с которыми вы больше всего взаимодействуете.Для меня это включает в себя вышеупомянутое, а также поверхности стола и коврики для мыши (мы скоро перейдем к гаджетам). Теперь, когда вы знаете, что чистите, вот как это следует делать.
Сначала очистите, затем продезинфицируйте:
Сначала очистите поверхности, удалив все загрязнения, пыль и мусор. Вы можете сделать это, протерев их мыльной водой (или чистящим спреем) и полотенцем для рук.
Затем нанесите подходящее дезинфицирующее средство. Самый быстрый и простой способ сделать это — использовать дезинфицирующие салфетки или дезинфицирующий спрей.
Вот и все. Просто добавьте их в свой распорядок дня, чтобы снизить риск заражения для вас и всех в вашей семье. Если у вас нет возможности достать дезинфицирующие средства в настоящее время, просто тщательно поработайте с тем мылом или чистящими средствами, которые у вас есть.
У EPA есть полный список дезинфицирующих средств, которые убивают новый коронавирус, но вот несколько важных моментов, на которые следует обратить внимание. Большинство дезинфицирующих средств должны иметь этикетку, на которой перечислены вирусы, против которых они эффективны, и это то, на что вам нужно обратить внимание больше, чем на любой конкретный активный ингредиент.
«Если дезинфицирующее средство имеет показания для уничтожения гриппа, RSB, вируса SARS или других коронавирусов, то оно должно работать и против этого», — сказал Таунс.
Дезинфицирующие средства:
Дезинфицирующие салфетки (подойдут Clorox, Lysol или торговая марка)
Дезинфицирующий спрей (Purell, Clorox, Lysol, все они производят спреи, которые будут работать)
3 900propyl
спирт
Перекись водорода
Если вы не можете найти купленные в магазине дезинфицирующие средства
Полки магазинов во многих местах пусты, особенно в секции очистки, но у вас все еще есть много вариантов.Во-первых, пожалуйста, используйте больше мыла, воды и скребка. Это может иметь огромное значение.
У CDC также есть рекомендуемый рецепт домашнего чистящего раствора с использованием бытового отбеливателя.
Как сделать самодельный дезинфицирующий спрей для отбеливателя:
Домашний отбеливатель 4 чайных ложки
1 литр воды
Налейте оба в одну литровую бутылку с распылителем, энергично встряхните
В большинстве случаев отбеливатель слишком много.Никогда не смешивайте отбеливающий раствор с другими чистящими средствами, так как это может повредить или обесцветить чувствительные поверхности. Используйте его как последнее средство, если вы не можете найти или приобрести какое-либо другое дезинфицирующее средство. Используя отбеливатель, не забудьте надеть перчатки, открыть окна (вентиляция — ваш друг) и будьте осторожны.
Работает ли стиральная машина с одеждой?
Да, в основном. Достаточно просто выстирать одежду с обычным хозяйственным мылом и высушить ее при немного более высокой температуре, чем в противном случае, — это все, что вам нужно сделать, чтобы продезинфицировать одежду.
Обязательно продезинфицируйте поверхности, с которыми контактирует грязное белье, включая корзину и ваши руки, особенно если в доме есть больной человек.
Очистите и продезинфицируйте корзину, как и любую другую поверхность, и тщательно мойте руки после того, как вы взяли грязное белье от кого-то больного. CDC рекомендует использовать в корзине прокладку.
Не забывайте чистить пальто и рюкзак . Если куртку нельзя стирать в стиральной машине, достаточно протереть ее изнутри дезинфицирующей салфеткой.
Следует ли дезинфицировать продукты питания и закуски?
Нет, неспроста. По данным FDA, нет никаких доказательств того, что еда или упаковка для пищевых продуктов могут передавать новый коронавирус, поэтому в настоящее время нет необходимости дезинфицировать продукты питания или упаковку для пищевых продуктов больше, чем обычно. Просто соблюдайте стандартные правила безопасности пищевых продуктов и после этого вымойте руки.
Следует ли дезинфицировать пакеты и почту?
Да, несерьезно. Согласно USPS, почта и посылки имеют относительно низкий риск передачи нового коронавируса, а посылки из Китая не представляют особого риска по сравнению с посылками из других мест.Тем не менее, исследователи обнаружили, что может жить на картоне около 24 часов , поэтому промыть упаковки дезинфицирующими салфетками — неплохая идея.
Как дезинфицировать ваши устройства
ФОТО: GOOGLE
Вот где очистка и дезинфекция могут оказаться сложными. Ваши устройства могут быть всем, что поддерживает вас в здравом уме во время самоизоляции, но, как мы все знаем, они являются магнитом для микробов. Это поверхности с повышенной чувствительностью, которые вы всегда носите с собой, поэтому их тоже нужно чистить и дезинфицировать.Чтобы не повторяться, давайте просто скажем это здесь: дезинфицирующие салфетки — лучший способ очистить ваши устройства. Но у некоторых устройств есть особые соображения.
Как дезинфицировать свой телефон или планшет
Если они у вас есть, продезинфицируйте iPhone или телефон Android дезинфицирующей салфеткой или спиртовым раствором (не менее 70 процентов). Уделяйте особое внимание экрану, кнопкам и местам, где может скапливаться пыль и ворсинки. Также убедитесь, что вы сняли все чехлы с телефона или планшета, очистили нижнюю часть, снова надели и очистили снаружи.В соответствии с рекомендациями CDC для других поверхностей дома, подверженных сильному касанию, ежедневная дезинфекция не повредит вашим устройствам.
Как дезинфицировать компьютер
Дисплеи портативных компьютеров не всегда сделаны из стекла (матовые дисплеи — это пластик), поэтому на всякий случай не используйте дезинфицирующие салфетки. Дисплей следует очищать раствором изопропилового спирта (70%) и мягким полотенцем. Не забудьте протереть клавиатуру, трекпад, внешнюю поверхность и место, где ваши запястья лежат на ноутбуке.
Большинство настольных компьютеров уже остро нуждаются в чистке. Лучший способ сделать это — использовать дезинфицирующую салфетку или раствор изопропилового спирта и мягкое полотенце. Опять же, избегайте дезинфицирующих салфеток на мониторе, на всякий случай — используйте там изопропиловый спирт. Но в противном случае просто убедитесь, что вы протерли мышь (сверху, по бокам и снизу), клавиши на клавиатуре, внешнюю часть клавиатуры и любой коврик для мыши, который у вас может быть.
С чего начать монтаж проводки в доме своими руками: схема, инструменты
В последнее время капитальное и дачное строительство стало весьма популярным. Многие домовладельцы предпочитают создавать дом своей мечты собственноручно, не прибегая к услугам фирм.
Без электричества жизнь современного человека немыслима. Поэтому электрообеспечение жилища – первоочередная задача домовладельца.
Люди, решившие построить дом своими руками, сталкиваются с необходимостью его электрификации. Также бывает, что в существующем жилье электропроводка в очень плохом состоянии и подлежит замене.
Мы рассмотрим все нюансы подключения жилища к электросети, монтажу электропроводки разных типов, подробно изучим распространенные ошибки во избежание их на практике. Также в статье будут указания по вводу проводки в эксплуатацию и рекомендации по популярным вопросам.
Общие правила подключения к электросети
Вне зависимости от того, желаете вы подключить в сети новый дом, или восстанавливаете электрообеспечение в старом (например, при полной смене проводки), вам придется претерпеть немало бюрократических процедур. Для получения разрешения требуется:
Оформление ТУ (технических условий). Для этого следует обратиться в энергосбыт вашего населенного пункта и ресурсоснабжающую организацию, ведающую электросетями вашего региона). Предварительно уточните, какой пакет документов потребует каждая из организаций вместе с заявкой. Также потребуется написать заявление по установленной форме.
Создание проекта. Его выполняет либо ресурсонабжающая организация, либо коммерческая фирма, имеющая соответствующую лицензию.
Впоследствии вам будет необходимо согласовать проект с тем организациями, куда вы подавали заявку на подключение дома.
Подключение объекта. Непосредственно монтажные работы обычно проводит энергоснабжающая организация.
Если же подключали дом не они, потребуется предоставить туда копию лицензии (разрешения на выполнение определенных работ) той фирмы, которая производила монтаж и полный перечень проведенных работ.
Приемо-сдаточные испытания. Элементы электрической установки нуждаются в испытании, которые проводится силами специальной лаборатории. По завершении процедуры лаборатория выдает протокол, где содержатся данные о параметрах оборудования и заключение о пригодности его к эксплуатации.
Поверка и опломбирование. Электросчетчик должен быть поверен и опломбирован энергосбытом. Там же выдается разрешение на дальнейшую эксплуатацию прибора учета.
Заключение договора. В заключение всех указанных процедур необходимо предоставить пакет документов в ресурсоснабжающую организацию, получить разрешение на пользование ее услугами и заключить договор, по которому будет снабжаться электричеством объект и производиться оплата за потребленный ресурс.
Составление схемы электропроводки
Начать монтаж проводки в частном доме своими руками лучше всего с принципиальной электрической схемы. Это значительно облегчит дальнейшие расчеты расходных материалов и определение мест установки силовых элементов.
В схему проводки должны быть включены элементы:
Подвод от ближайшей опоры до вводного электрощита
Электросчетчик
Вводное УЗО/выключатель
Внутренний электрощит с группами потребителей:
Розеточная группа
Освещение
Силовая группа (силтьноточная бытовая техника (бойлер, стиральная машина, станки)
Хозблок (гараж, подвал)
Схема, как правильно провести и сделать электропроводку в частном доме своими руками:
На каждую из этих групп устанавливаются отдельные УЗО/автоматы.
Также при составлении схемы нужно иметь общий план дома, на котором отметить направление прокладки кабелей и места установки розеток и выключателей.
Хорошо, если проводка будет иметь два отдельных контура. Тогда можно будет отключить один для ремонта, а от второго запитать необходимое осветительное или паяльное оборудование.
На основании этих данных строится принципиальная схема, рассчитывается общая длина кабеля, необходимое сечение в каждом случае, размещение силовых элементов, приборов учета, места ввода питающих кабелей.
Что потребуется
Давайте попробуем разобраться, как самому сделать и провести электропроводку в частном доме. Для того, чтобы провести в доме качественную электропроводку, соответствующую всем СНИПам и нормам безопасности, потребуются следующие материалы и инструменты.
Алебастровая строительная смесь для фиксации кабеля в штробе
Подрозетники
Клей
Саморезы, шурупы
Короба для открытой проводки
Плинтуса, если провод будет прокладываться под ними
Электротехнический картон
Жестяные крепежные полоски или пластиковые крепежи
Необходимые инструменты
Штроборез (болгарка с алмазными дисками)
Зубило монтажное
Молоток
Ножницы для нарезки кабеля
Шпатель
Наждачная терка
Пассатижи
Рулетка
Нож
Шуруповерт
Кабель выбирается из расчета суммарной нагрузки. В среднем, это 0,5-0,9 квадратного миллиметра на 1 кВт мощности. Лучше всего использовать медный многожильный провод. Он лучше поддается скручиванию, эластичен, устойчив к кратковременным нагрузкам.
Количество кабеля можно посчитать, сделав замеры поверхностей в доме и прибавив с каждой стороны по 15 см на соединение элементов.
Количество розеток, выключателей и прочих элементов рассчитывается при составлении принципиальной схемы. Короба и коробки лучше брать из самозатухающих или негорючих материалов.
Скрытую проводку лучше проводить под плинтусом, а не в штробе. Такое положение кабеля исключает попадание в него сверлом или гвоздем при ремонтных работах, к нему есть доступ и возможна проверка или перекоммутация.
Видео, как правильно сделать и провести эл проводку в частном доме своими руками:
Пошаговая инструкция по монтажу
В разных домах рекомендуется разный тип проводки. В деревянных чаще всего делается электропроводка открытого типа, а в бетонных строениях с множеством технологических пустот – скрытого. Рассмотрим нюансы монтажа и проведения электропроводки в частном доме своими руками.
Открытая (наружная)
Часто используется в загородных деревянных домах. Может быть выполнен как в специальных коробах, под плинтусами, так и в «ретро-стиле», из специального кабеля и на фарфоровых изоляторах-креплениях, фиксирующих вертикальные элементы .
Чтобы провести в доме открытую электропроводку, нужно:
Рассчитать длину и сечение кабелей каждого типа: силового, осветительного и слаботочного
Создать электрическую принципиальную схему
Использовать плоский провод марок АПРВ, АПР, АППВ
Сделайте разметку трассы пролегания кабеля и крепления установочных элементов. Помните, что расстояние от дверей и окон должно быть не менее 10 см, от потолка – не менее 20 см. высота монтажа выключателей и розеток – около 80 см, но не более 150 от пола.
Закрепите кабель на стенах жестяными полосками или пластиковыми крепежами, исключив провисание.
Закрепите распределительные и установочные коробки
Коммутируйте соединения по схеме: заведите провода в коробки с запасом 70-100 мм и соедините их
Смонтируйте в местах, указанных на схеме розетки и выключатели
Подсоедините к ним провода
Закрытая
Монтируется несколько сложнее. Чтобы скрыть кабели в стенах, нужно:
Разметить стены при помощи разметочного шнура
С помощью болгарки прорезать в стенах канавки 2х2 см
Штроборезом вырезать места под установку распределительных коробок, выключателей и розеток
Установить коробки и подрозетники. Зафиксировать их асбестом или шурупами с дюбелем
Прогрунтовать канавки
Уложить в них кабель. Предварительно его нужно разрезать на куски нужной длины
Закрепить его в канавке штукатуркой. Шаг крепления – около 40 см
Через 20-25 часов, когда штукатурка высохнет полностью, зачистить ее
Установить выключатели и розетки
Вот и все несложные шаги, требуемые для собственноручной электрификации жилища.
Пошаговая видео-инструкция, как провести электропроводку в частном доме своими руками:
Установка фурнитуры
В модной ныне ретро-проводке открытого типа фурнитура может быть самой разнообразной. Помимо выключателей и розеток, там применяются фарфоровые ролики-изоляторы. Крепить каждый из предметов фурнитуры следует на расстоянии:
Ролики-изоляторы: 10-12 сантиметров друг от друга
Провод витой одножильный – 1 сантиметр от стены
Розетки: не ниже, чем 35-40 сантиметров от пола и не ниже, чем 15 см от кухонного стола
Выключатели – от 50 до 150 сантиметров от пола
Нельзя устанавливать выключатели и розетки на одном уровне. Это правило относится и к электропроводке скрытого типа.
Правила безопасности, ошибки и способы их избежать
Иногда домовладельцы пренебрегают некоторыми нюансами или допускают по невнимательности ошибки, могущие серьезно повлиять на пожаробезопасность. Мы рассмотрим самые популярные из таких ошибок и способы избежать их.
Алюминиевые провода. Их ни в коем случае нельзя использовать. Они хрупки и могут обломиться при замене розетки или выключателя. Лучше заплатить дороже, но взять медные.
В скрытой проводке запрещено использовать многожильные провода. Клемма не очень хорошо держит такой кабель, поэтому создается точка постоянного нагрева. Это может привести как к порче розетки/выключателя, так и к пожару.
Не соединяйте между собой провода из разных металлов напрямую. Во избежание окислов делайте это только через клемму, чтобы устранить возможный контакт металлов.
Гидроизоляция. Нельзя пренебрегать ею в помещениях с повышенной влажностью: санузлах, кухнях, кладовых, террасах. Ее отсутствие может стать причиной удара электротоком.
Размечайте длину провода с максимальной точностью. Ставить скрутки на прямых участках, особенно, если не хватает 10-15 сантиметров, категорически запрещено!
Штроба под канавку. Ее глубина должна быть 2-2,5 сантиметра. Глубже заводить кабель нет смысла, а более мелкую канавку сложно заштукатурить.
Распределительные коробки. Они должны быть расположены практически под потолком. Это делается для удобства обслуживания проводки и во избежание путаницы кабелей различного назначения.
Пропилы под провод. Они должны быть строго вертикальны или горизонтальны. Возможная экономия кабеля при диагональной прокладке может привести к попаданию в него сверлом или гвоздем при ремонтных или отделочных работах в доме.
Сечение провода. Оно не должно быть слишком тонким. Тонкие провода не выдерживают повышенной нагрузки и отгорают. На розеточную группу оптимальное сечение – 2-2,5 мм, на осветительную – 1,3-1,5 мм.
Далее в видео опытный специалист расскажет, как самому выполнить проводку электричества в доме, с чего ее начать, и даже самый далекий от электрики человек сможет сделать это своими руками:
И немного о технике безопасности. Работайте с домашней электрикой только при выключенных пробках. Поражение током может привести к самым печальным последствиям.
Проверка и ввод в эксплуатацию
После полного монтажа электрической проводки вам необходимо установить все запланированные автоматы, УЗО и электроприборы. После этого смело приглашайте специалиста из энергонадзора для проверки и введения в эксплуатацию электрооснащения вашего дома.
Приемо-сдаточные испытания вашего объекта должны завершиться выдачей положительного заключения о безопасности проведенного электромонтажа, возможности дальнейшего использования оснащения. С «Актом допуска на подключение» вам надлежит обратиться в энергоснабжающую организацию. На этом основании она должна подключить ваш объект к опоре и составить договор об оказании услуг.
Не стоит экономить на расходных материалах и инструментарии – ведь в будущем качественно сделанная работа станет залогом вашего спокойствия и комфорта.
Сделать в доме электропроводку собственными силами – дело несложное, но требующее внимательности и скрупулезности. Если вы подойдете к этому делу ответственно, проводка прослужит вам многие годы и будет гарантированно безопасной.
Проводка в частном доме — схема монтажа!
Чем дальше, тем больше человечество пользуется нанотехнологиями, электроникой. Современный человек, все больше стал использовать технику, которая упрощает жизнь. Сейчас почти не найти дом, где бы не было электроприборов, бытовой техники, и все это в большом количестве. Тем самым, электропроводка бывает порой очень сильно перенапряжена. Чтобы уберечь свой очаг от каких-либо неблагоприятных последствий и обеспечить себе комфорт, обязательно нужно позаботиться о качественно проведенной проводки в частном доме, электричества в целом.
Как провести проводку в доме своими руками
Проведение электричества – задача не из легких, но если соблюдать определенные правила и иметь немного знания и смекалку, то есть очень даже неплохие шансы, что у вас все получится сделать самостоятельно. А в том случае, если вы не решитесь делать такую работу одному, а хотите доверить дело мастеру, то знания, которые вы почерпнете из нашей статьи, помогут вам правильно оценить качество работы вызванного вами работника и вовремя заметить недоработки. Данное преимущество поможет вам сохранить нервы, деньги и избежать ненужных проблем.
монтаж электропроводки в доме своими руками
Ключевые условия, которые нужно соблюдать при том как в доме своими руками провести проводку. В инструкции по применению оборудования есть Правила устройств электроустановок (ПУЭ), которые нужно изучить прежде чем приступать к работе. Существует ряд ключевых правил, необходимых для выполнения качественной работы с электропроводкой:
Электроустановка должна находиться на высоте 60 – 150 см от пола;
Розетки, выключатели, распредкоробки должны быть в свободном доступе для использования оборудования;
Доступ не должен быть ограничен открывающееся дверью;
Кабели не должны проходить внизу, а сверху;
Розетки по правилам техники безопасности должны монтироваться выше 50 см, но до 80 см от пола. А также на 50 см на расстоянии от газовых и электрических плит;
Размещение розеток должно происходить: 1 штука на 6 м2, отталкиваясь от этого можно рассчитать разрешенное количество приборов. На кухню это правило не распространяется, здесь размещение розеток происходит в зависимости от количества бытовых приборов. Ванной комнате необходим отдельный трансформатор, который будет находиться вне комнаты, чтобы не перегружать электросеть;
Кабели должны проходить горизонтально и вертикально, но никак не диагонально, избегать всевозможных изгибов, неровностей — это очень важно, чтобы при монтаже или перфорации не повредить провод;
Если кабель проходит вертикально, расстояние его от дверного проема и оконного должно быть больше 10 см. Если кабель проводится горизонтально, то расстояние от перекрытий и карнизов должно быть от 5 см до 10 см, и 15 см от потолка и пола. От газовых труб кабель рекомендуется проводить на расстоянии — больше 40 см;
Строительные конструкции из металла должны быть максимально не соприкасаемые;
Чтобы соединить кабеля, и для разводки применяют специальные коробки. Кабеля, которые были соединены, должны быть заизолированы. Провода медные и алюминиевые не должны быть соединены – опасно.
Схема распределения электрической проводки по местам использования.
проводка своими руками в доме
Схема с группировкой по потребителям может быть произвольной. Ее используют во избежание перегрузки электроэнергии, экономит затраты на материалы и схема размещения проводки становится проще. Схема разводки электричества, которая предназначена для деревянного дома или дачи, отличается от квартирного плана. В квартирном плане подводка кабеля начинается с этажного щита. Электричество в частном доме требует подключения от воздушной магистрали или от внешнего распределителя.
Измерить силу тока.
Для того, чтобы правильно выбрать автомат и кабель с сечение, который выдержит нагрузку электросети и не вызовет неблагоприятные исходы, нужно измерить силу тока в электросети. Это очень важное правило для правильного проведения электричества.
коробка автомат для электропроводки
Существует определенная формула, которая позволяет рассчитать допустимую нагрузку тока, нужно: суммарную мощность бытовых приборов (Вт), разделить на Напряжение в сети (В).
Например: у нас есть: 8 ламп по 60 Вт, электрочайник, мощность которого 1600 Вт, холодильник мощностью в 350 Вт и электро-духовка в 1200 Вт. Напряжение в сети = 220В. Сила тока: ((8*60))+ 1600+350+1200/220=16,5А. Обычно дом не потребляет тока больше 25А.
Выбор размера сетевого кабеля, для разводки электричества.
Одна из самых важных условий проведения проводки — это выбор размера сечения кабеля, для разводки электричества. Если кабель будет выбран не верно – это грозит не самым лучшим исходом событий, минимум перегрев кабеля, максимум короткое замыкание и пожар. Поэтому, целостность вашего дома напрямую зависит от данного выбора.
Есть определенная таблица, с помощью которой можно определить размер кабеля, который подойдет для разводки.
проводка для дома схема
Если мы берем тот же случай и у нас сила тока 16,5А, проводка состоит из медных проводов и она закрытая, нужен кабель минимально на 2 мм2. Если мы берем 25А, то кабель будет 4 мм2. Кабель меняется в зависимости от группы распределения и нагрузкой, на которую он будет рассчитан.
Так как, сила тока часто колеблется, нужно учитывать еще и запас сечения, а в таблице указаны предельно точные значения. То, есть, чтобы точно измерить размер кабеля, нужно все расстояние измерить и прибавить 4 метра, для запаса сечения.
Устройство защитного отключения монтируется в щит освещения около входной двери, и включают провода. Стандартная УЗО для выключателя и освещения составляет 16 ампер, а розетки должны быть мощностью на 20 ампер. Для электроплиты нужно УЗО с большей мощностью на 32 ампера и размещается отдельно.
Электромонтаж.
Если все вышесказанные правила и действия были сделаны правильно, то провести электропроводку своими руками в доме не составит особого труда. Важно учитывать технику безопасности и придерживаться всех условий, советов.
Перед электромонтажом проводки нужно пройти несколько этапов:
Разметка. Для начала определяем место, где будет, проходит кабель и отмечаем его маркером. Затем нужно отметить места, где будут находиться планируемые светильники, щит защиты и розетки.
Перфоратором в стене делаем специальные отверстия, если проводку планируем скрыть или кабель будет на наружной стороне с помощью насадок-коронок. Перфоратор или штроборез могут делать отверстия в стене глубиной около 20 мм, для спокойного передвижения проводки.
Чтобы скрыть на потолке кабель, который может испортить весь вид, можно его зафиксировать к перекрытию. А для красоты потолка украсить декоративным потолком.
Если сделать дыры в перекрытиях с входом и выходом, протянуть сквозь них, то можно избавиться от некрасивого вида кабеля.
После того как перфоратором будет сделана дыра в углу комнаты, через который будет проходить проводка – приступаем к монтажу.
Для начала устанавливается щит отключения, к которому присоединяют УЗО. Щит имеет надписи: сверху- клеммы ноль, снизу – заземляющие, а между- автоматы.
После протягивается кабель, но самостоятельно его подключать запрещено, но его должен монтировать лишь квалифицированный специалист, и никто другой. К щиту отключения и УЗО подключаются несколько кабелей, определенного цвета: сверху к 0 –синий провод, в тоже время к УЗО сверху – белый, к заземлению – желтый с зеленой полоской.
Если проводка находится на наружной части стены, как делать электромонтаж?
Делать электромонтаж проводки, которая находится на внешней стороне стены, нужно по порядку:
На отметки, которые были сделаны ранее – фиксируем кабель-каналы, закрепляем все на концах, 5-10 см саморезами на расстоянии 50 см друг от друга.
Розетки, выключатели и коробки распределения фиксируем в стену. Так как, они на стенах, как будто висят лучше их закрепить, предварительно просверлив место фиксирования.
От розеток к щиту отключения проводим кабель, начиная от точек подключения с использованием ВВГ – 2*2,5 провода.
Затем, прокладывается провод от ламп и выключателей к рапредкоробу ВВГ- 3*1,5 кабель.
Для закрытия концов проводов используют специальные колпачки СИЗ, которые определяется по цвету зажима или клеммами типа WAGO.
ВВГ кабель 3*2,5 в щите отключения крепится фазой (должна быть цвета коричневого или красного) у УЗО, кабель синего цвета крепиться сверху к нулю, а желтый с зеленой полоской провод к низу заземления. В конце делается тестовой «прозвон» схемы, и если все сделано верно, то можно приглашать квалифицированного специалиста для монтажа кабеля к щиту распределения.
Меры безопасности для проведения проводки в частном жилом доме.
Особенно важно уделять внимание соблюдению мер безопасности, проведения электричества в частных жилых домах, особенно если дом из дерева.
Для проведения электропроводки для такого случая нужно соблюдать дополнительные меры, а именно:
Проводка должна быть из самозатухающих материалов, с профессиональной перемоткой изолентой.
Щит распределения и установочная коробка должна быть из металла.
Герметизированные соединения.
Проводка которая находится на внешней стороне стены, для нее используются фарфоровые изоляторы для монтировки. Самое главное, чтобы провода не касались стен и потолков.
Кабеля, которые вмонтированы в стены, должны проводится не просто отверстиям в стене, а через металлические трубы, коробы из стали и обязательно с заземлением. Чтобы электромонтаж выглядел аккуратно и не портил вид комнат, можно использовать пластиковые гофры и коробы, которые сверху покроют штукатуркой – это и безопасно и красиво.
Для соблюдения всех мер безопасности, нужно установить такой УЗО, который при утечке тока или коротком замыкании автоматически будет выбивать автомат, тем самым выключая его.
Проводка своими руками в доме видео
Несколько слов к заключению:
Как сделать проводку в доме своими руками, для начала вам рекомендуется изучить данный вопрос, оценить свои силы. В принципе задача не из самых сложных, и вполне ее можно выполнить, при наличии смекалки и внимательности. А при окончании работы, вы будете гордиться собой.
Эту работу легче, чтобы сделал квалифицированный специалист, но и он может ошибиться. А вы, смотря на его работы со стороны, можете оценить способности мастера, или вовремя заметить ошибку, в своевременном предотвращении проблем. Вы сможете дать оценку его действиям и качеству выполненной работы, зато будете знать, за что платите.
Электропроводка в квартире своими руками
Расчеты и схема
Однолинейная схема по ГОСТу
Для начала вам необходимо нарисовать схему электропроводки вашей квартиры. Для этого не нужно быть инженером, ведь вам не нужна замудрённая линейная схема по ГОСТу. Достаточно нарисовать схематический рисунок «от руки». Схема электропроводки нужна для того, чтобы правильно раскидать кабель по квартире, и посчитать его примерное количество, а также определить нагрузку на каждую будущую линию.
Схема электропроводки
Нарисуйте где у Вас будут находиться розетки и выключатели. При этом учтите какие бытовые электроприборы вы будете в них включать, сколько и каких светильников вы будете использовать.
Не рекомендуется вешать на одну линию больше 8-10 розеток. Так как все розетки в линии проходные, то с каждой последующей розеткой есть вероятность ослабления контакта. Особенно не делайте много розеток на одной загруженной линии например на кухне, лучше не экономьте и протяните на кухню две линии.
Определите необходимое количество линий и предполагаемую нагрузку на них. Лучше разделить линии по зонам, например: розетки кухня, розетки коридор, розетки ванна, розетки комната 1, освещение и т.д.
Выбор кабеля
Чтобы электроприборы работали не перегружая сеть, кабель каждой линии должен быть соответствующего сечения. И если, на одной линии (например на кухню), будет находится несколько потребителей (а так и будет), то необходимо посчитать их суммарную мощность и оставить запас «прочности» кабеля, то есть подобрать нужное сечение (толщину провода). Мощность всех бытовых приборов всегда указывается производителем. Например: лампа накаливания 40W, а варочная панель 6000W и т.д.
Чтобы не заморачиваться с расчетами, следуйте одному простому правилу. — Для розеточных линий используйте медный кабель с сечением 2,5 кв.мм., для всего освещения 1,5 кв.мм, а для варочной панели или проточного водонагревателя 4 кв.мм — и все будет у вас хорошо!
Сечение провода (кв.мм)
Сила тока (А)
Мощность (Вт)
Номинал автомата
1,5
15
3300
16
2,5
21
4600
20
4
27
5900
25
6
34
7400
32
У каждого прибора (потребителя) есть своя заявленная максимальная мощность, измеряемая в Ваттах.
Упрощенная формула мощности
Кабель должен быть трех жильным (фаза, ноль, земля). Ноль всегда синий, земля — желтый или желто-зеленый, фаза любой другой цвет. Если меняете проводку, не экономьте на материале, — берите всегда кабель с третьей жилой (с заземлением), потому что все современные приборы имеют дополнительный защитный вывод, а защитная автоматика работает, только с использованием заземления.
Для замены электропроводки лучше всего использовать кабель ВВГ-нг. Можно конечно использовать NYM или ПВС, но преимущества кабеля ВВГ перед другими очевидны. Во-первых, ВВГ не нужно обжимать гильзами (мягкий нужно обжать). А во-вторых, он меньше и он плоский, что позволяет делать штробы меньшего размера, и есть возможность просунуть кабель в тонкую щель (3мм для трехжильного кабеля с сечением 1,5 мм)
Необжатый провод с гильзой
Всегда берите только кабель по ГОСТу! Например отличный кабель это гостовский ВВГ нг. Это очень важный момент в подготовке к замене проводки! Вы можете сэкономить на автоматике или розетках (их всегда можно поменять), но не экономьте на кабеле — берите хороший.
Разметка
Определите на какой высоте будут находится розетки и выключатели, проще всего отмерять линии розеток и выключателей от потолка, потому что полы в квартирах чаще всего кривые. Например, если высота от пола до потолка после ремонта будет 250 см, а розетки вы хотите поднять на 30 см, отмеряйте от потолка 220 см. Если в одной группе будет несколько розеток и выключателей, начертите горизонтальную линию по уровню и поставьте через каждые 7см метку (размер подрозетника 71мм), тоже самое касается и вертикальных групп.
Для любителей стандартов, чтобы было «как у всех» или «как делают», — запомните их не существует! Есть требования для детских учреждений, садиков и школ, где розетки и выключатели устанавливаются на высоте не ниже 160 см.. Все остальное, тем более у вас дома вы можете делать как вам удобно. Например некоторые делают розетки в откосах окон или даже в полу.
Подготовка к штроблению
Обычно укладка проводки в квартирах, осуществляется либо по полу, либо по потолку. Существуют и другие варианты, например прокладка кабеля под плинтусами или коробах.
Линии освещения, в любом случае прокладываются за натяжным или подвесным потолком, если таковые делать не планируется, то необходимо штробление потолка. А так как, монолит потолков штробить категорически запрещено, нужно нанести на потолок слой штукатурки, который позволит спрятать кабель без порчи монолита. Самостоятельно штробить потолок мы крайне не рекомендуем, так как необходимо знать технологию правильного штробления, чтобы потом весь дом когда-нибудь не рухнул.
В случаях когда штукатурка потолка не планируется, опытные мастера находят пустоты в плите монолита со старым кабелем, и на его место затягивают новый.
Коронкой по бетону на 70мм или 68мм (насадка на перфоратор), просверливаются отверстия для подрозетников. Штроборезом или болгаркой выпиливаются штробы для укладки кабеля. Штробы в стенах должны быть строго вертикальными, а не горизонтальными или по диагонали. Линии от розеток к щитку укладываются в стяжке пола или по потолку.
Если потолки не деревянные, то по ПУЭ (библии электрика), разрешается укладка кабеля без гофры! В стяжке пола в гофре также нет необходимости, самое главное это качественный кабель с хорошей изоляцией по ГОСТу! Сэкономьте на гофре, если у вас не гипсокартон и не дерево (или не другие легковоспламеняющиеся материалы) — то гофра не нужна!
Подробное описание правильного штробления лунок под подрозетники. Почему можно укладывать кабель без гофры
Шумные работы
Когда начнете долбить стены — не забывайте о законе. Шуметь перфоратором в многоквартирных домах можно только в строго определенное время, в каждом регионе РФ свои порядки. Например, в Дагестане необходимо получить разрешение старейшины, в Москве без разговоров просто вызывают полицию, а в Таганроге начинают долбить в ответ. Лучше начинать работы в будни с 9 и до 19, с перерывом на обед с 13 до 15.
Штробление
Перед тем как начать штробить, очень желательно чтобы стены и потолки были отштукатурены выравнивающим слоем штукатурки. Во-первых, у Вас не возникнет дальнейших проблем с завершающим монтажом розеток, так как все подрозетнички будут заподлицо со стеной, а не утоплены в ней (что бывает когда их устанавливают раньше, чем штукатурят стены). И во-вторых, штробление будет происходить гораздо быстрее, так как в некоторых местах не нужно будет пилить монолит.
Заранее проверьте места где будете штробить, чтобы не задеть коммуникации, — старую проводку и сантехнические трубы. Если не можете определить где идет старая проводка, вызовите электрика, или просто отключите ее в щите (если собираетесь менять её всю). Для удобства работы — сделайте себе временную переноску (удлинитель).
Отверстие под подрозетники штробятся на полную глубину коронки. Чтобы быстрее проштробить отверстие в бетоне, наметьте коронкой окружность, после чего любым буром, длиною не менее глубины коронки, просверлите максимально возможное количество отверстий по окружности. После чего штробление коронкой пойдет заметно быстрее, можно сказать – как по маслу пойдет. При попадании на арматуру, лучше всего использовать другую коронку, в крайнем случае, можно сбить ей лопаткой. Лучше использовать перфоратор помощьнее (не забываем про соседей и полицию).
Работа с штроборезом или болгаркой
Штробы для укладки кабеля, идут от подрозетника до пола или потолка. Спускать штробу вниз нужно так, чтобы кабель спокойно лег в стяжку и не торчал в углу, поэтому нужно знать толщину будущей стяжки, тоже самое и с потолками. Лучше всего для этих дел иметь штроборез с пылесосом, но в крайних случаях можно обойтись и болгаркой, с алмазным диском по камню. В случае с болгаркой — позаботьтесь о своем здоровье, наденьте респиратор и очки. Закройте все окна и двери, чтобы изолировать попадание пыли в соседние помещения.
Укладка кабеля
Укладывать кабель по полу не сложно, достаточно прихватить его к полу любым способом, чтобы он не всплывал когда будут делать стяжку. Обычно укладывают кабель вдоль стен (на расстоянии 10-15 см от стены), чтобы потом точно знать где кабель идет.
Стоит отметить, что прокладку кабеля под дверными проемами лучше не делать! Для укладки кабеля по полу, лучше проделать сквозные отверстия между помещениями. Иначе есть вероятность повредить кабель при монтаже межкомнатных порожков.
Укладка кабеля в штробе также не представляет особой сложности. Закрепить кабель в штробе можно с помощью дюбель-хомутов или обычного алебастра (строительного гипса). Алебастр быстро застывает, поэтому его также удобно использовать для монтажа подрозетников. Но прежде чем мазать им штробы, необходимо удалить из них пыль и смочить водой.
Если кабель надежно закреплен в штробе и нигде не выпирает, штробы можно замазывать обычной штукатурной смесью это сэкономит кучу времени.
Как правильно устанавливать подрозетники, подробно написано здесь
Про распаячные коробки
Распаячные (или распределительные коробки) необходимы для коммутации (соединения) в них проводов и разветвления линий, например для выключателя.
Сегодня профессиональные электрики скажут вам, что устанавливать распаячные коробки в своременных квартирах не нужно! Они могут сыграть с вашей проводкой злую шутку. В случае замыкания, оторания, залили соседи и т.д, вам будет необходим доступ к этой самой распаечной коробке. Отказаться от распаечных коробок просто — делайте всю коммутацию в подрозетниках! Для этого нужны ГЛУБОКИЕ подрозетники, в которых будет происходить вся коммутация для освещения. Обычно глубокие подрозетники делают под выключатели света, если же необходима коммутация для разветвления розеточных линий, то и под розетки также устанавливаются глубокие подрозетники.
Установка электрического щита
Самый бюджетный вариант — это установка всех автоматов защиты на лестничной клетке в общем щите, там где уже стоят ваши старые автоматы и счетчик. Для этого необходимо вывести все кабеля в подъездный щит. Если хотите щит у себя в квартире, то нужно выбрать подходящее для него место.
Встроенный или накладной щиток решать вам. Встроенный выгдядит эстэтичней, накладной же проще смонтировать. Все линии из квартиры идут в щиток, а уже от него идет один толстый кабель в подъездный щит, сечение такого кабеля должно быть не менее 6 мм, то есть трехжильный кабель например ВВГ 3*6.
Установка автоматов защиты
На каждую отдельную линию устанавливается свой автомат защтиты, с номиналом в зависимости от сечения кабеля. Вставлять в один автомат более двух линий нельзя по правилам, если вы пытаетесь запитать более трех линий с одного автомата, необходимо устанавливать специальную разветвляяющую шину.
Сегодня существует много способов защиты электропроводки, даже на бытовом уровне. Самые необходимое условие — это установка автоматов защиты от перегрузок и токов короткого замыкания (обычные однополюсные автоматы). Также рекомендуется устанваливать дополнительное устройство защитного отключения — УЗО (защита от утечек тока).
УЗО лучше всего устанавливать на линии зон повышенной опасности: влажные помещения, детские комнаты. Устанавливать одно общее УЗО на всю квартиру не нужно! Устанавливают одно общее УЗО только с в целбю экономии. Послдедсствия такой экономии — это сложная диагностика неисправности при утечке, + вся квартира остается без света при его срабатывании. На некоторых линиях, например на освещение или уличные линии — УЗО не ставится.
Установка дополнительных видов защиты, это уже роскошь: термореле (защита от нагрева кабеля), молниезащита, стабилизатор или защита от перепадов напряжения (спасает от 380В), пожарная сигнализация и т.п.
Сборка щита
Один из самых ответственных моментов — это сборка щита. Если вы используете мягкий кабель, то перед вставкой провода в автомат его необходимо обжать (для увеличения площади контакта). В одномодульные автоматы вставляются только фазные провода (маркировка фазы L — могут быть любого цвета кроме синего и желтого), все остальные (ноль N синий цвет, земля PEN желто-зеленый) вставляются в свои шины. При использовании УЗО или дифавтоматов (автомат и УЗО «в одном флаконе»), нулевой провод вставляется в свой паз (маркировка N – нейтраль, синий цвет. Общая фаза соединяет все автоматы между собой, для этого вместо перемычек из проводов, лучше и надежнее использовать специальные гребенки.
Для всех соединений в щите, очень важно использовать провода соответствующего сечения, то есть разводить фазы и нули по автоматам лучше всего кабелем с сечением 4кв.мм.или 6кв.мм. Также после затяжки всех кабелей и гребенок в автоматах, необходимо проверять надежность их зажима. Так как очень часто бывает такое, что провод просто не попадает в зажим, или плохо в нём дердиться.
Заключительный монтаж. Розетки и выключатели
Розетки и выключатели устанавливаются в самую последнюю очередь, после чистой отделки (покраски или поклейки обоев). Самое главное правило хорошего монтажа – это хороший контакт!
Большинство розеток в вашей квартире проходные, то есть через них шлейфом кабель идет к каждой последующей розетке. Чтобы в будущем избежать проблем с проводкой во-первых, не покупайте дешевых розеток (например ИЕК), у них очень плохой (мягко говоря) зажим и в последствии такие розетки и выключатели могут просто сгореть. И во-вторых, протягивайте все соединения по второму разу! Проверяйте каждый зажатый или закрученный провод подёргав его. Если провод выскочил из зажима, значит вы плохо его зажали или зажим оказался бракованным.
Среди профессионалов считается, что лучшими зажимами в розетках обладает продукция фирмы LeGrande, и Шнайдер.
Про качественную установку розеток можно прочитать здесь.
Чтобы рамки ложились ровно и плотно, устанавливайте группу розеток или выключателей по уровню, стык в стык, и прикручивайте их к подрозетникам маленькими саморезами с двух противоположных сторон вплотную к стене. После чего закручивайте распорки внутри розетки (при их наличии). Важно не задеть распорками или саморезами провода внути подрозетника!
Отлеживайте положение кабеля в подрозетнике, чтобы он не попадал на распорки. Такж не используйте слишком длинные саморезы, которые могут задеть провода.
На каждом этапе ремонта необходимо проверять линии на работоспособность, так как после конечной отделки исправить что-либо без порчи отделки будет невозможно.
Проводка и развод электрики в квартире своими руками
Менять старую внутриквартирную проводку на новую принято при капремонте жилья. Этот электромонтаж сопряжен со штроблением стен и обилием строительной грязи. После него все равно приходится полностью обновлять интерьерную отделку. Проложить электропроводку в квартире своими руками при наличии даже минимальных навыков в обращении с обычным инструментом не составит особого труда. Главное при монтаже проводов соблюдать меры безопасности, а при разработке проекта разводки четко придерживаться норм ПУЭ.
Содержание
Особенности
Планирование и схема
Группировка
Способы прокладки
План работ
Меры безопасности
Варианты схем
Заключение
Особенности современной электрической разводки
Раньше электропроводка в городских квартирах прокладывалась по упрощенной двухжильной схеме TN-C из алюминиевых проводов. Этот вариант был дешев и прост в исполнении, поэтому в советское время применялся практически повсеместно. Однако при такой разводке УЗО и автоматы функционируют не всегда корректно. Они нередко просто не срабатывают в аварийных ситуациях.
В панельных домах чаще всего проводку прокладывают по диагонали в специальных каналах
Сейчас принято использовать схему с заземлением TN-S либо TN-C-S и медные провода. Такую электропроводку отличает большая безопасность. Плюс она рассчитана на более высокие мощности потребления и стабильней работает при сбоях в электросети.
Планирование и схема
Прежде чем отправляться в магазин за электропроводами и иными расходными материалами, следует правильно распланировать схему разводку внутриквартирной электросети. Необходимо сделать план жилища с потребителями электроэнергии и разбивкой их на группы (каждая со своей выделенной мощностью). Сегодня на квартиру выделяется лимит порядка 5–10 кВт, в старых домах он и того ниже – от 1,3 до 2,5 кВт. И вот эти киловатты надо грамотно разделить на освещение и бытовые электроприборы, чтобы всем хватало энергии.
Как рассчитать количество потребляемой электроэнергии в квартире
Группировка потребителей
Группировать потребителей рекомендуется по комнатам и типу потребления. Если квартира большая (трехкомнатная и более), то освещение стоит разбивать на пару групп с раздельными устройствами защиты. Однако чаще всего все осветительные приборы запитываются от одной линии со щитка, а вот комнатные розетки уже разделяются на несколько веток. Плюс еще две обычно формируют для электроплиты на кухне и на санузел.
Группировка потребителей электроэнергии в квартире
Линия для стационарной домашней техники и розетки
В отдельную группу также принято выделять стиральную и посудомоечную машины. Если они сломаются или перегорят идущие на них провода, то эту линию электропроводки можно будет отключить на время ремонта без обесточивания всей квартиры.
Варианты группировки осветительных приборов
По освещению группирование следует производить исходя из мощностей осветительных приборов. Большую зальную люстру на 5–7 лампочек лучше подключить через отдельный провод. Также выделить в свой контур можно настенные бра и освещение ванной комнаты с туалетом. А вот светодиодную подсветку стоит запитать от розеток. В проекте квартирной электропроводки выделять ее отдельно не рекомендуется, так как такие приборы потребляют сравнительно мало электроэнергии.
Линия для кухни
Особый момент – кухня, в нее отдельно должны идти линии проводки на:
электрическую плиту;
освещение;
розетки для чайника, миксеров и другой бытовой техники;
розетки для посудомойки и стиральной машинки.
Объединять эти электроприборы в одну общую кухонную группу нельзя. Включенные одновременно они будут потреблять слишком много электричества. Если в кухню прокладывать один провод, то его придется подбирать с большим сечением. А это приведет к совершенно ненужному удорожанию электропроводки в квартире и сложностям в ее монтаже.
Основные потребители электроэнергии на кухне
Специальные линии электропроводки
Отдельно делать линии в проекте электрики рекомендуется также для:
системы теплого пола;
электрического полотенцесушителя;
водонагревателя с ТЭНом и т.п.
Для этих электроприборов характерно высокое энергопотребление, поэтому их лучше подключать через специальную выделенную ветку и собственное УЗО. Причем выбирать в квартиру провод по сечению здесь придется с особым вниманием. Жилы кабеля должны будут выдерживать длительный по времени и повышенный в амперах электроток.
Электропроводка в помещениях с повышенной влажностью
Ванную и туалет либо совмещенный санузел также следует выделять на схеме в отдельную группу. Эти помещения отличает повышенная влажность. Электропроводку, розетки и освещение в них необходимо подбирать в исполнении с защитой по IP 44 или 54. Экономить здесь не рекомендуется.
Группы потребителей и разметка электропроводки в ванной комнате
Жилые помещения
В каждую жилую комнату в проекте внутриквартирной электрики рекомендуется закладывать три линии – основную и дополнительную с розетками на разных стенах плюс еще одну на освещение. Чтобы сэкономить, дополнительную ветку можно подцепить на основную в соседнем за перегородкой помещении. Не зря отверстия для смежных подрозетников обычно в стенах делают сквозными. Так пару розеток в разных комнатах удается без проблем подключить на общий провод от одной группы. Главное здесь с нагрузкой потом подключаемых электроприборов не прогадать.
В качестве примера неправильно спроектированной схемы можно привести достаточно распространенную ситуацию с включением кондиционера в существующую старую розетку. Так делать нельзя, для сплит-систем следует прокладывать от щитка в квартиру отдельную обособленную линию электропитания.
Способы прокладки
Прокладку своими руками электрических проводов в помещениях можно осуществить открытым либо закрытым способом. Но если проводку в деревянном доме рекомендуется монтировать по первому варианту, то в квартире практически всегда используется второй. Для этого стены в комнатах придется штробить перфоратором либо прорезать каналы для кабелей в бетоне или кирпиче болгаркой. Зато потом вся электропроводка оказывается укрытой от глаз отделкой, что выглядит даже на фото более эстетично.
Варианты прокладки проводки в квартире по потолку и по полу
Открытый
У наружного способа преимущества следующие:
Дешевизна монтажных работ.
Простота самостоятельного монтажа.
Упрощенная возможность переделки разводки и формирования новых линий.
Но при таком варианте электромонтажа провода остаются на виду и могут быть по неосторожности повреждены. В квартире разводку электропроводки открытым вариантом рекомендуется делать только в крайнем случае. Лучше потратить время и силы на штробление бетонных и кирпичных стен, но сделать все более красиво и безопасно.
Скрытый
Среди достоинств скрытого электромонтажа проводов числятся:
Более высокая безопасность и долговечность проводки.
Меньший риск возникновения пожара при перегреве и оплавлении проводов.
Эстетичный вид интерьера.
Однако за эти плюсы приходится платить большой трудоемкостью и увеличением цены монтажа электропроводки, а также сложностями при ремонте.
Размер сечения проводов для открытого и закрытого монтажа электропроводки
План работ
Независимо от сложности схемы электропроводку в квартире практически всегда можно выполнить самостоятельно. Провода проложить в стенах или по ним в состоянии любой хозяин, обладающий минимальными навыками строительно-отделочных работ. Однако проектирование электрики с расчетами и подбором материалов и устройств защиты лучше доверить профессионалу.
Общая пошаговая инструкция монтажа электропроводки выглядит следующим образом:
Выполняется разметка с указанием на стенах линий укладки проводов и мест установки выключателей с розетками.
В созданные каналы (штробы) укладываются электрические кабели.
Устанавливаются и подключаются электротехнические изделия (розетки, распределительные коробки для электропроводки, выключатели).
Производится монтаж защитных устройств в этажном электрощите и подсоединение к ним проводов из квартиры.
Осуществляется проверка электросети на предмет коротких замыканий.
Разметка, подготовка стен
При разметке на стенах мест укладки проводов штробы и кабель-каналы следует делать прямыми и с изгибами только под прямым углом. Это облегчает поиск электропроводки в квартире впоследствии при необходимости выполнения ремонта, а также позволяет избежать по ошибке пробоя жил гвоздями или саморезами во время последующей отделки.
Правила разметки электропроводки в квартире
Монтаж и прокладка проводов
Соединять жилы рекомендуется при помощи клемм. Паять их долго и сложно. А скрутку использовать следует только в крайнем случае, это самый ненадежный способ монтажа. При этом места таких соединений должны располагаться в распределительных коробках для электропроводки, чтобы до них можно было легко добраться при необходимости.
Подключение автоматов и УЗО
При наличии грамотно разработанной схемы электропроводки автоматы и УЗО по ней смонтировать в щитке можно без привлечения электрика. Однако для проверки, насколько правильной получилась в итоге сборка, все же стоит привлечь профессионала.
По правилам окончательное подсоединение вводного кабеля должен производить электромонтер обслуживающей дом организации или сотрудник энергокомпании. А они при выявлении несоответствия защитной автоматики в электрощитке на этаже нормам ПУЭ подсоединять квартиру к электросети просто откажутся. И придется все заново переделывать.
Как распределить УЗО в квартире по группам
Подключение осветительных приборов и фурнитуры
Самым простым этапом электромонтажа является подключение приборов освещения и фурнитуры. Для этого на каждом электротехническом устройстве имеются винтовые либо пружинные зажимы. Достаточно вставить в них оголенную жилу и зажать ее в такой клемме.
Меры безопасности
И главное – меры безопасности. Не стоит брать пример с горе-мастеров, которые начиная прокладывать проводку в доме своими руками, забыли проверить наличие напряжения в электросети и получили удар током. Лучше перед началом работ все несколько раз перепроверить, чем потом оказаться в больнице. И использовать при электромонтаже инструмент следует только тот, что имеет защитные резиновые ручки.
Варианты схем для квартиры
Многое при выборе схемы разводки проводов по квартире зависит от ее площади и количества комнат. Однако разбивку на группы потребителей осуществлять следует в любом случае. Даже для небольшой студии надо делать минимум три линии – одна на освещение, вторая на розетки, третья для санузла.
Примерная схема электропроводки для однокомнатной квартиры
В двух- и трехкомнатных квартирах групп придется выделять гораздо больше. Здесь электроприборов в разы будет больше. И запитывать их лучше всего по отдельным линиям, чтобы гарантировать себе безопасность и стабильности работы внутриквартирной электросети.
Заключение
При наличии опыта электромонтажа самостоятельно проложить в своей квартире электрические провода не составит проблем. На этом можно немало сэкономить при ремонте. Однако если навыков подобных работ нет, то лучше пригласить профессионального электрика. От правильности выполнения расчетов в проекте электрики и последующего ее монтажа зависит не только комфортность проживания в доме, но и общая электробезопасность. Ошибки здесь недопустимы.
Смотрите также видео как сделать электропроводку в квартире:
Читайте про другие наши материалы:
Электропроводка в доме своими руками. Как устроить в частном деревянном доме.
Электропроводка в доме своими руками
Электропроводке в доме выполняется согласно составленному электрическому чертежу, в котором указываются места расположения точек подключения, узлов выдачи энергии и используемые для этого кабели. Следует понимать, что в зависимости от нагрузки бытовых приборов, рассчитывается толщина и тип проводки.
Чтобы выполнить работы своими руками необходимо запастись специальным инструментом. Если проводка планируется выполняться скрытого типа, необходим штроборез, который отличается от болгарки наличием двух алмазных дисков, движение которых прорезает в стене специальный паз. Для проводки открытого типа необходимо запастись поддерживающими навесными крепежами.
Передача электроэнергии возможна только по материалу, который является хорошим проводником и при этом удовлетворяет требования безопасности. Большинство минеральных солей хорошо проводят в ток, но для проводки используется только металл или специальный сплав, который внешне защищен изоляцией.
При монтаже линии проводки менять направление провода можно только под прямым углом. Делается это для того, чтобы исключить появление статического напряжение между близко расположенными элементами сети. В деревянных домах рекомендуется укладывать проводку открытого типа на роликах проводами ПВ, АПВ, АПР, ППВ, АППВ и АПН.
В кирпичных зданиях под штукатурку можно укладывать проводку закрытого типа проводами АППВС, АПН и АПВ. Закрытая проводка выглядит более эстетично, но ее монтаж лучше делать только в тех зданиях, которые построены из негорючих материалов.
При выходе из строя такой проводки ремонт осложняется доступом, поскольку нужно прозванивать участки проводки, чтобы выявить место аварии. В результате такого ремонта практически вся стена, по которой идет проводка, будет испорчена. После ремонта придется восстанавливать внешний вид внутренней отделки. Если в качестве отделки используется покраска или листовой материал, работы упрощаются. При отделке обоями – восстановить прежний вид сложно.
Электрика в доме своими руками
Самый ответственный момент при подключении электроэнергии – это подключится к внешнему источнику энергии. Ток к частному дому подводится по столбам, на которых имеется пять проводов. Самый нижний провод является «землей», второй снизу обычно выполняет осветительную функцию, а вот три верхних провода – это фазы.
К дому необходимо подключить всего два провода. Это «земля» и одна из фаз. Три фазных провода существуют для того чтобы снизить нагрузку или заменить сеть в аварийной ситуации. Перед подключением следует узнать, к которому фазному проводу подключено большинство соседей. На этот провод будет максимальная нагрузка, поэтому подключаться лучше к более свободной фазе.
Электрика в доме не должна вызывать чувство дискомфорта из-за расположенных проводов, вся проводка должна быть неподвижна и максимально скрыта от глаз. При проектировании схемы электропроводки учитываются архитектурные особенности здания. Если в доме планируется подвесной потолок, всю проводку можно спрятать там. Во-первых, будет отличный доступ во время ремонта, во-вторых, такая проводка визуально не портит помещение.
Чаще всего для крепления проводки внутри здания используют фарфоровые ролики типа РШ и РП. Они предназначены для жилых помещений с нормальным внутренним климатом. При прокладке провода в помещениях с повышенным влажностным режимом, необходимо использовать ролики типа РС.
Для того чтобы проводка не провисала и прочно держалась, ролики устанавливают через каждые 400 мм. Расположение крепежных элементов должно быть указано в проекте.
Электропроводка в деревянном доме может быть выполнена скрытым способом. Для этого необходимо использовать провод ПРД и нанести на древесину слой несгораемого материала. Делается это для защиты дерева от возгорания при появлении теплового поля в проводке или просто банальной искры при замыкании.
В качестве несгораемого материала можно использовать строительную штукатурку или асбест. Материал нужно нанести на дерево толщиной не меньше 5 мм. С каждой стороны закрепляемого провода, подстилающий слой должен выступать не меньше, чем на 3-5 мм.
Схема электропроводки в доме своими руками
Схема электропроводки представляет собой точное расположение жил проводки с указанием расположения осветительных приборов и розеток. На чертеже указывается марка провода, который подбирается для помещения. Отклоняться от проектных рекомендаций крайне не рекомендуется. Все заменители могут не выдержать напряжения в доме, в итоге устройство защитного отключения будет срабатывать слишком часто, что вредно для бытовой аппаратуры.
Сердечник токоведущей жилы может быть медным или алюминиевым. Каждый из них по-своему обозначается на схеме. Алюминиевым проводам дают маркировку А, а медные называют ПР, ПВ или ПРГ. Также на схеме электропроводки можно увидеть информацию об изоляции токопроводящей жили, которая может быть резиновой (Р), полихлорвиниловой (В), полиэтиленовой (П) или бумажной (без маркировки).
К условному обозначению провода добавляют букву Г, если провод считается гибким, жила которого собрана из переплетения множества тонких нитей. Правильно читая схему электропроводки, можно найти всю необходимую информацию для того чтобы провести электрику в дом.
Как провести электропроводку в доме своими руками?
Чтобы провести электропроводку в дом и подключится к питанию недостаточно просто развести кабель по дому, необходимо установить вводное устройство. В качестве такого устройства в частном доме применяется распределительный щиток.
Все подобные щитки изготавливаются в соответствии с ГОСТ 9413-69. Они не только распределяют подачу тока, но также защищают квартирную сеть от перегрузок, влияния короткого замыкания. Дополнительная функция такого щитка – это учет потребляемой энергии.
В щитке нужно предусмотреть установку электрического счетчика. Для частного дома вполне подойдет однофазный счетчик типа СО. Чтобы подключить однофазный счетчик, в проекте внутренней электропроводки должна быть указана схема подключения применяемого счетчика.
Если следовать всем проектным рекомендациям провести проводку в доме можно за несколько дней, после чего сделать тестовый запуск подачи энергии и проверить всю сеть на исправность. В случае нерабочих отдельных элементов, например розеток, необходимо отключить питание и проверить правильность подключения элементов отдачи тока.
Монтаж электропроводки в доме своими руками
Монтаж электропроводки в доме своими руками подразумевает самостоятельную установку электрических розеток. На крышке розетки обычно указывается допустимое напряжение и сила тока, которые не навредят используемому элементу. В частных домах и коттеджах максимальная нагрузка на розетку не должна превышать 1500 Вт.
Необходимо так планировать подключение бытовых приборов, чтобы распределить нагрузку на сеть, не давая усиленного действия конкретно на одну точку. Переходники на большое количество розеток вредны тем, что пользователи не задумываются, как сильно включение нескольких приборов грузит всю проводку.
В зависимости от нагрузки рассчитывается срок жизни розетки. Учитывая правила охраны труда, следует устанавливать розетки на расстоянии не менее 500 мм от обустройства квартиры с металлической поверхностью.
Для монтажа розетки в стене делается специальное углубление, внутри которого помещается коробка с начинкой розетки. К месту соединения подводится провод разводки. Учитывая то, что со временем в месте соединения провод будет нагорать, его придется зачищать и немного откусывать, рекомендуется сделать небольшой напуск подходящего провода на мероприятия будущего ремонта.
Схемы электропроводки в частном доме своими руками
Схемы электропроводки должны отвечать требованиям безопасности и свободного доступа для ремонта. В местах, где проводка проходит перекрытия или стены, проводку следует устанавливаться внутри защитных труб с закрывающимися крышками. Это позволит легко заменить поврежденные участки проводки.
Для того чтобы сделать проводку дома своими руками достаточно хорошо изучить схему электропроводки. Выполнять работы по монтажу проводок без чертежей не рекомендуется.
Вам понравится
Электропроводка на даче своими руками: пошаговое описание монтажа
Выбор сечения и типа кабеля, номиналов автоматических выключателей, УЗО и другой защитной аппаратуры, и, наконец, выбор способа монтажа. Это еще неполный список этапов электромонтажных работ, которые введут в ступор любого начинающего мастера. Поэтому давайте разберемся как может быть проведена электропроводка на даче своими руками. Пошаговое описание всех этапов электромонтажа предоставлено ниже.
Определение способа прокладки кабеля
Для начала нужно определится с тем, как вы будете прокладывать проводку:
Внутренняя или скрытая электропроводка. Прокладывается внутри стен, перегородок и перекрытий. Проводка по поверхности чернового потолка закрытая подвесным или натяжным потолком также считается внутренней.
Наружная или открытая проводка. Прокладывается по поверхности стен, потолков, конструкциям. В общем во всех случаях, когда видны кабельные линии.
Выбрать тип электропроводки достаточно просто:
Если у вас стены из кирпича, бетона, газобетона и других твёрдых негорючих материалов – прокладывайте внутреннюю электропроводку.
В деревянном доме нужна наружная проводка. В ПУЭ 7.1.38, сказано о том, что по сгораемым стенам, перегородкам, потолкам (и за ними) прокладка осуществляется в несгораемых трубах и кабелями, не распространяющими горение. Подобные рекомендации содержат и другие пункты Правил.
В каркасном доме согласно СП 31-105-2002 п. 13.5.1, 13.5.2 допускается делать электропроводки через пустоты или заполненные утеплителем пространства стен и перекрытий, а пропускать кабель через стены допускается без негорючих гильз, но изоляция должна быть не распространяющей горение (приставки -нг или -нг-ls в маркировке изделия) или в защитных оболочках.
Составление схемы до монтажа
Сначала нужно рассчитать количество светильников и выключателей, к ним и розеток. Далее определите, где будут установлены мощные электроприборы, такие как бойлер, котёл, электроплита. Это позволит вам рассчитать длину кабеля и составить схему электрощита на даче.
Стоит отметить, что все электроустановки (объекты) построенные и реконструированные после 2003 года должны иметь заземление (указано в ряде пунктов, например, 1.1.1., 1.7.102-103., 7.1.13., глава 1.7., ГОСТ Р 50571.3-94 и т.д.). Это значит, что, если вы строите дачу сейчас – нужно составлять схему проводки с заземлением. Если же у вас старая дача и вы просто делаете ремонт – допустимо оставить схему без заземления, чего мы не рекомендуем.
Чтобы электропроводка была правильной и служила долго нужно не только правильно её проложить, но и правильно подобрать сечения жил и номиналы автоматов. Возникает вопрос: как подобрать сечение кабеля для дачи и собрать электрощит своими руками?
Нужно подобрать кабель под мощность нагрузки. Одно из распространённых правил: использовать провода и кабели сечением 2.5 кв. мм для розеток, а для освещения – 1.5 кв. мм. Для точного расчета воспользуйтесь калькулятором на нашем сайте https://samelectrik.ru/raschet-secheniya-kabelya-2.html. На освещение хватит автомата на 10А, а на розетки – 16А. Если говорить про УЗО, то его номинал ставят выше, чем автомата. Допустим автомат стоит на 16А, значит УЗО ставят на 25А. По току утечки УЗО выбирают в зависимости от назначения: для ванной лучше поставить на 10 мА, для защиты всей «мокрой группы» на 30 мА.
Теперь ознакомьтесь с подборкой типовых схем электрощитов для дач:
Схема простого щитка без заземления с однофазным вводом 220В:
Схема ввода 1 фазы с заземлением:
Схема с трёхфазным вводом 380/220В и заземлением:
Выбор электроустановочных изделий
Простыми словами электроустановочные изделия — это розетки, выключатели, распредкоробки, щиты и т.д. На них, как и на других материалах для электропроводки, нельзя экономить хоть при ремонте в квартире, хоть в дачном домике.
В России по качеству и распространённости занимают лидирующие места занимают два бренда Legrand и Schneider Electric. В модельном ряде этих производителей есть розетки, выключатели для внутренней и наружной проводки, для монтажа внутри, и снаружи – на дачном участке.
Подключение к опоре ВЛЭП по воздуху и под землёй
Чтобы делать электропроводку, дача должна быть подключена к электросети. Практически во всех случаях на улице проходит воздушная линия электропередач. Подключение к ней возможно либо по воздуху, либо под землёй. Теперь поговорим о том, как сделать правильный ввод в дом и подключение к воздушке, а также какой провод использовать.
Для прокладки кабеля от опоры до дома по воздуху используется провод СИП. Для прокладки под землёй используют либо обычный кабель типа ВВГ и его прокладывают в ПНД трубе, либо в земле без трубы прокладывают бронированный кабель типа ВБбШв.
При прокладке по воздуху делается ответвление от воздушной линии с помощью кабельных зажимов (ЗОИ, ЗОРЗБ, ЗПА, Z 206 и множество других), закрепленных натяжной арматурой. Далее кабель натягивают на трубостойке без промежуточных опор, если длина линии менее 25 метров и с ними, если длина превышает 25 метров (подробнее в Главе 2.4 ПУЭ, см. пункт 2.4.12.).
От трубостойки, закрепленной на фасаде или крыше дома, СИП ведут вдоль фасада в гофре из ПВХ, если это не солнечная сторона. А если же сторона солнечная, то ПВХ-гофра не подходит – она разрушается под воздействием ультрафиолета, используйте черную гофру из полиэтилена или металлическую.
Кроме трубостойки СИП может быть натянут с помощью натяжной арматуры (другое название — анкерные зажимы) закрепленной на фасаде.
Переход с СИП на ВВГ-нг-ls или другой медный кабель выполняется на фасаде дачи во влагозащищенной распределительной коробке, с помощью тех-же ответвительных зажимов «орешков».
Всегда от кабеля СИП и дальше в дом прокладывается медь. Кроме прокладки провода от столба до фасада дачи также встречается, когда щит учета устанавливают на опоре или во дворе на трубостойке, в общем требования для ответвления аналогичны. Возле трубостойки или в другом месте нужно разместить заземлитель, желательно как можно ближе к вводному щиту.
Электромонтаж внутренней проводки
Чтобы вы не ломали голову «с чего начать», мы сгруппировали все действия в 5 шагов для монтажа электропроводки на даче своими руками:
Разметка.
Штробление.
Установка подрозетников и распредкоробок.
Прокладка кабеля.
Сборка схемы и подключение.
Разметка стен
Нужно определить расположение всех электроточек. После этого вы можете разметить будущие линии проводки. Сделать это можно чем угодно — мелом, карандашом или малярным шнуром от щитка до каждой точки. Подробнее процесс разметки стен под проводку описан в статье: https://samelectrik.ru/kak-razmetit-steny-i-potolok-pod-provodku.html.
На видео наглядно рассмотрен процесс разметки:
По этим линиям вы можете посчитать, сколько нужно кабеля для прокладки проводки.
Прокладывать кабель в полу из дерева не стоит – это можно делать, если он у вас залит цементной стяжкой. В этом случае обязательно использовать гофру, чтобы избежать повреждения электрических линий.
Штробление и углубления для подрозетников
Три основных способа сделать штробу в стене своими руками:
С помощью перфоратора с насадкой «долото» или «шило».
Штроборезом.
Болгаркой с алмазным диском.
В принципе они подходят для всех видов твёрдых несгораемых материалов. С помощью штробореза получится ровная и аккуратная штроба, но это не важно — в последствии она заделывается раствором и шпаклюется. Поэтому чтобы сделать штробу своими руками не стоит покупать штроборез, можно обойтись и перфоратором.
Колодцы для установки подрозетников и распредкоробок делаем с помощью коронок с твёрдосплавными напайками или алмазными. Стандартные размеры подрозетника по наружной стороне: глубина – 45мм, диаметр – 68мм. А внутренние габариты – 68х40мм. При этом существуют и другие размеры подрозетников, не ошибитесь при подборе коронки.
Для установки нескольких розеток и выключателей в один ряд – высверливают несколько отверстий, а сегменты между ними выбивают перфоратором с насадкой долотом.
Крепление распределительных коробок и подрозетников
Чтобы розетки не вывалились из стен вместе с вилкой важно не только их правильно установить, но и хорошо закрепить подрозетники. Для этого используют шурупы с дюбелями.
Второй способ – установить подрозетники и распредкоробки на алебастр. При работе с алебастром нужно действовать быстро. В углубления закладываете столько раствора, чтобы подрозетник его не слишком сильно выдавливал.
Прокладка линий
При прокладке электропроводки на даче в стенах, гофру использовать не обязательно. Используйте кабель ВВГ (или ВВГнг), так как не будет проблем с соединением жил.
Сами же провода крепят в стене либо с помощью алебастра, либо дюбель-хомутами. На этом этапе важно проложить правильное количество проводов, для всех электроприёмников.
Подключение розеток и выключателей
Последний этап выполняют после оштукатуривания и высыхания стен. Штукатурку затирают и устанавливаются розетки. Особых рекомендаций нет, нужно просто установить все элементы ровно, по уровню. На этом пошаговое описание скрытого электромонтажа можно считать оконченным.
Если не знаете, как установить розетки и выключатели, ознакомьтесь со статьями:
Прокладка наружной проводки
Мы рассмотрели, как выполняется прокладка внутренней электропроводки на даче поэтапно, теперь рассмотрим другой вид – наружную проводку. Прокладка наружной электропроводки в дачном домике проще, и занимает меньше времени. Согласно ПУЭ наружная электропроводка должна выполняться кабелями с изоляцией, не поддерживающей горение. Какой кабель использовать в этом случае? Подходит тот же ВВГнг-LS, или другие кабели с такой изоляцией.
Современные требования предписывают использование локализирующих негорючих труб – то есть металлических. Можно использовать медные или стальные тонкостенные трубы. Но этот вариант не самый дешевый и удобный для монтажа.
Также провод можно прокладывать в ПВХ-гофре. Если вас не устраивает этот вариант – прокладывайте в кабель-канале или плинтусе с нишей для проводов.
Монтаж розеток и выключатели для наружной установки отличается тем, что вам не нужно бурить отверстия и устанавливать подрозетники – они просто прикручиваются к стене. Это можно назвать «эконом вариант» потому что такую проводку легко заменить, добавить или убрать розетки и перенести выключатели без особых затрат и видимости переделок.
Альтернативой такому решению является электрическая проводка в стиле ретро. Для этого используют специальный витой провод и керамические ролики, такой способ вполне соответствует требованиям ПУЭ. Его главным недостатком является высокая стоимость как самого кабеля, так и электроустановочных изделий под старину.
Вот собственно и все моменты, которые нужно знать, если решили самостоятельно провести электропроводку на даче. Надеемся, наша пошаговая инструкция с картинками и схемами помогла вам понять, с чего начать и что вообще нужно делать!
Материалы по теме:
КАК СДЕЛАТЬ ЭЛЕКТРОПРОВОДКУ В ДОМЕ СВОИМИ РУКАМИ | Своими руками
Трудно даже представить обычную домашнюю жизнь без электричества. Путь от внешней сети к бытовому прибору предполагает создание ответвления, заземление, прокладку кабеля, установку розеток, выключателей и светильников.
Про установку и жгут проводов и будет эта запись.
Коммутаторы
Корпус выключателя изготавливается из пластика или керамики (реже — из металла).По типу монтажа системы бывают для открытой и скрытой проводки — накладные и встроенные. Для автоматического включения и выключения питания прибор оборудован таймером. Плавно регулировать яркость освещения помогают диммеры. многофункциональный переключатель позволяет одновременно зажечь свет в одной комнате и погасить его в другой. От обычного этот механизм отличается разветвленной схемой подключения. Выключатели с подсветкой оснащены световым индикатором. Переключатель управления с помощью специальной подсветки показывает, что определенное оборудование введено в эксплуатацию и успешно функционирует. Влаго- и химически стойкие устройства предназначены для использования в ванных комнатах, саунах и на открытом воздухе. Выключатели вандалозащищенные сложно повредить, поэтому их устанавливают, как правило, вне жилых или складских помещений. Корпус такого устройства обычно изготавливается из металла или ударопрочного пластика.
Какие электрические розетки выбрать
По назначению и способу установки розетки делятся на две группы: стационарные и переносные. Кроме того, розетки различаются по применению и функциональным особенностям.Самый простой — обычная розетка без заземления. Устройства с заземлением предназначены для подачи электроэнергии на устройства от трехпроводной электрической сети с дополнительным заземляющим контактом. Есть розетки с винтом и зажимы клавиатуры. По мнению специалистов, первый более надежен и обеспечивает лучший контакт. В детских комнатах устанавливаются розетки с защитными занавесками для исключения доступа ребенка к электросети, розетка с таймером позволяет установить время включения и выключения подключенного к ней электроприбора, розетка с «катапультой» обеспечивает легкое отключение прибора от сети — достаточно нажать кнопку специального эжектора. Розетка с индикатором рабочего состояния оснащена специальным индикатором, сигнализирующим о наличии или отсутствии напряжения в сети. Также существуют розетки с комплектом насадок, позволяющие подключать к сети электроприборы с вилками любой конфигурации.
Выбрать лампочки
К преимуществам ламп накаливания можно отнести простоту обращения, невысокую стоимость, отсутствие необходимости в стабилизаторах, мягкий свет и универсальность. К недостаткам — слабая светоотдача (7-20 лм / Вт), конвертирующая 95% потребляемой энергии в тепло, искажение цветов объектов и небольшой срок службы. Для центрального освещения такие лампы — не лучший вариант, но для периферийных устройств и небольших помещений они вполне подходят.Галогенные лампы прогрессивнее и в 2-5 раз долговечнее ламп накаливания. Их световой поток на 60-70% больше, что позволяет сэкономить. Такие лампы бывают высоковольтными (рассчитаны на 220 В) и низковольтными (на 12, 24 и 36 В). Последние максимально хороши для помещений с повышенной влажностью, но их нужно оборудовать понижающим трансформатором и защитой. Недостатки «галогенов» — требовательность к пище и обращению. Люминесцентные лампы небольшие (диаметр не превышает 9 мм), зажигаются не мигая, не шуршат и не мигают, так как частота их зажигания увеличена в 400 раз.К тому же они предполагают большой выбор оттенков света. Главный недостаток — невозможность работы при низкой температуре. Преимущества — экономия энергии и рабочего времени.
Кабельный ввод в здание
Для подведения кабеля к дому в его подвале пробивают отверстие, в которое заделывают отрезок асбоцементной, пластиковой или металлической трубы. Его диаметр должен быть равен 1,5-2,5 диаметра кабеля. Труба укладывается в траншею с небольшим уклоном наружу.Это делается для того, чтобы вода не скапливалась в трубе и не попадала в здание. После прокладки кабеля трубу герметизируют смесью гипса с перлитом, смолой или компаундом на резиновой основе. Для каждой трубы определен только один кабель. Кабель, идущий по зданию, должен располагаться в траншее не ближе 0,6 м от подвала.
Электрический шкаф и счетчик
Вход питания ведет к электрическому шкафу, в котором расположен автоматический выключатель.С его помощью выключите дерьмо. Емкость «пакета» определяется исходя из суммарной мощности бытовых потребителей, добавляя к ней 20-30%. Это устройство можно выключить вручную, а при возникновении проблем — автоматически. В результате в дом перестает поступать электричество.
Расстояние от входа питания до шкафа стараемся сделать минимальным.
Последние обычно размещают в подвальных или подсобных помещениях. Как правило, в качестве внутренних плат используются навесные шкафы из металла или пластика с IP от 20. Их размер зависит от количества размещенных в них элементов. Для наружной установки подходят шкафы с IP от 44. Счетчики устанавливаются за переключателем пакетов. Они могут быть индукционно-механическими или электронными. Большинство моделей последнего типа позволяют вести многотарифный учет электроэнергии, экономить деньги, а также позволяют контролировать некоторые параметры напряжения в сети.
Электропроводка
Для дома площадью 150 м2 может понадобиться провод 200-400 м.Чтобы определить, сколько стоит, необходимо отметить расположение розеток и выключателей на горизонтальном плане. Согласно СНиП, на каждые 6 м2 должна быть не менее одной розетки, а на кухне — не менее трех розеток. Розетки сгруппированы в группы, подключаемые к автомату на распределительном щите, исходя из максимальной мощности бытовой розетки 16 А. Соответственно сечение провода должно быть 2,5 мм2, а максимальная мощность электроприборов, подключенных к одной группе. розеток 4 кВт.
Воздушно-кабельная ветвь
Для уменьшения провисания проводов необходимо установить дополнительную переднюю опору между вводом мощности в здание и колонной воздуховода. В качестве манекена можно использовать обычную опору из железобетона или дерева.
Воздуховод Выполнение с использованием изолированных проводов или кабелей, проложенных на металлической проволоке. При этом сечение медных проводов должно быть не менее 6 мм2 (при длине до 10 м — не менее 4 мм2), а алюминиевых — не менее 16 мм2.Сечение кабелей должно быть не менее 4 мм2 для алюминия и 2,5 мм2 для меди. Определяя сечение, исходить из того, что для нагрузки в 1 кВт требуется сечение жилы 1,57 мм2. Зная мощность потребителей электроэнергии в частном доме, рассчитайте сечение жил.
Кабельную ветку от ВЛ можно провести в дом и под землю с помощью кабеля. Преимущество такого решения в том, что провода не портят внешний вид участка.Кабель прокладывается вдоль опоры, защищая от возможных наземных повреждений металлической трубой. От опоры до стены здания по траншее проводят кабель. При этом его можно поместить в трубу из ПВХ для защиты от повреждений. Засыпая траншею землей, поверх кабеля укладывают сигнальную ленту.
Какие провода выбрать для разводки
Для определения необходимого сечения жилы воспользуйтесь таблицей. Проводники могут быть одно- и многопроволочными.Для фиксированной проводки предпочтительнее первые, так как их легче прикрепить к клеммам и они дешевле. Медные провода дороже, но надежнее алюминиевых. Для розеток, бойлеров и бань с гидромассажем необходим трехжильный кабель (с заземлением), а для освещения можно использовать двухжильный кабель или систему из двух проводов.
Заземление
Однофазный ввод с отводом воздуха заземлен. Для повторного заземления нулевого провода на вводе используйте трубы с металлическими кожухами или водопроводные трубы.К трубе приваривается полоса стали, к ней крепится нулевая проволока. Шлифованные и стальные прутки диаметром 12 мм или стальные уголки толщиной 4 мм и длиной 2 м. К ним приваривается уголок из стальной полосы, и к нему винтами крепится медный провод сечением от 2,5 мм2. Конструкция заглубляется минимум на глубину промерзания. Сопротивление заземления не должно превышать 4 Ом.
Для работы с высоким напряжением необходим соответствующий допуск.
При проектировании заземления нужно позаботиться о системе молниезащиты — приемнике и кабеле, передающем разряд на землю.
Электропроводка должна быть в соответствии с гостями. План размещения следует сравнить с планируемым размещением оборудования.
Если у вас есть необходимые навыки, вы можете установить оборудование самостоятельно.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Самостоятельная насадка для накрутки проводов на отвертку ОТВЕРТКА МУФТА …
Как установить розетки и выключатель в гипсокартон своими руками Правильная установка выключателей и розеток …
Средиземноморский дворик в сад своими руками — фото и мастер-класс КАК СДЕЛАТЬ СРЕДИЗЕМНОМОРСКИМ НАРОДОМ СВОИМИ…
Регулятор мощности своими руками (+ схема)
Самодельный регулятор мощности Устройство для регулирования …
Ночник из светодиодов своими руками Как сделать ночник своим …
Замена батареек в шуруповерте на новые (+ схема) SHURUPOVERT STILL СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ — РЕМОНТ. ..
Чемодан с музыкой = радиоприемник своими руками с батарейками (+ схема) РАДИОПРИЕМНИК С БАТАРЕЙНЫМ РАЗЪЕМОМ …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.
УСТРОЙСТВО ОКНА ВОКРУГ ДОМА СВОИМИ РУКАМИ | Своими руками
Современная сцена выглядит как стильная мостовая, опоясывающая здание по периметру. Его можно принять за декоративный элемент дома, но на самом деле это не так. Жалюзи выполняют очень важную функцию: защищают фундамент фундамента от поверхностных вод.
Штора — это школьная конструкция в виде дорожки, которая наклоняется от стены в сторону площадки. Он предназначен для защиты фундамента дома от дождевых и паводковых вод.Задерживая и отводя воду в ливневую канализацию, такая конструкция предотвращает деформацию фундамента, возникающую из-за промерзания грунта.
Отмостка сделана по периметру всего дома, шириной около 60-80 и с небольшим уклоном (3-10 °), ЧЕМ ОНА БЫЛА ЛУЧШЕ, там будут лучше осадки. Ширина жалюзи зависит от типа фунта, но при этом всегда должна быть на 20 см больше карниза крыши. Обычно размер отмостки не превышает 80 см, но если дом расположен на сильно сжимаемых грунтах, его ширина может достигать 1 м.
Отмостка должна плотно примыкать к основанию дома и не быть прерывистой по всему периметру, иначе вода будет попадать в щели между отмосткой и стеной. Если в доме теплый подвал или цоколь, то для уменьшения глубины промерзания делают отмостку с утеплителем. Теплоизоляционный материал защищает подвал от резких перепадов температур. К тому же при использовании утеплителя почва возле подвала не набухает.
Прививка почвы — дело хитрое и может иметь непредсказуемые последствия.Здания возводятся вместе с фундаментом при промерзании грунтов и опадании при их таянии. Неравномерность этих процессов часто приводит здание в аварийное состояние. Дом перекосится, в стенах появляются трещины, а в редких случаях здание полностью рушится.
Последовательность работ по устройству отмостки
Возведение шторки начинается со снятия поверхностного слоя почвы на глубину не менее 15 см. Глубина траншеи зависит от типа грунта и карниза крыши.На верхнем слое почвы он должен быть не менее 30 см.
Снимая слой почвы, необходимо придерживаться общей планировки поверхности и выдерживать небольшой уклон, чтобы отвести воду в сторону естественного уменьшения ландшафта. В идеале внешний периметр отмостки оборудуют неглубокой дренажной системой, исключающей малейший контакт грунтовых вод с фундаментом.
Сама площадь основания без дополнительной тепло- и гидроизоляции, как правило, состоит из подстилающего слоя и покрытия.Лучший материал для подстилки, проверенный веками, — это глина. Засыпанный траншеей и хорошо утрамбованный слой глины не пропускает воду. Глина также выполняет функцию гидроизоляции и обеспечивает отвод поверхностных вод со стен здания. Но работа с этим материалом очень кропотливая и трудоемкая, поэтому чаще всего дно траншеи засыпают слоем песка толщиной 10-15 см, не забывая его уплотнять. Чтобы песок уплотнился, его поливают водой.Вне зависимости от того, какой материал выбран для нижележащего слоя, конструкция отмостки всегда должна обеспечивать ее водонепроницаемость.
Засыпая и утрамбовывая песок, устанавливают бордюр по внешнему краю отмостки. Затем слой песка в углублении между бордюром и стеной дома засыпают слоем щебня, который, опять же, тщательно утрамбовывают. После этого нанесите верхний слой бетона. асфальт, тротуарная плитка и т.д. Это классический вариант устройства шторки , но есть и упрощенный.
Стандартным вариантом конструкции и устройства является схема
Прочные конструкции не менее эффективные.
Для их устройства делают выемку глубиной 5-10 см, дно тщательно утрамбовывается вручную, а затем на всю ширину канавы покрывают двумя слоями гидроизоляционного материала с перекрытием 20-30 см. Это может быть полиэтиленовая пленка, рубероид и другие необрастающие материалы. На гидроизоляцию для заполнения углубления уложить песчано-гравийную смесь, а поверх нее — покрытие из щебня или щебня, залив его цементно-песчаным раствором.
Роль гидроизоляции выполняют профилированные ПВП мембраны (из полиэтилена высокой плотности). Их укладывают на землю под слоем песка и гравия. Покрытие такой шторки может быть любым, например в виде газонной травы. Достаточно насыпать щебень слоем плодородной почвы толщиной 20-30 см и засеять траву.
Отделка отмостки
Для покрытия используют разные материалы, чаще всего — бетон, асфальт и тротуарную плитку, но фантазия архитекторов не знает границ.Можно сделать отмостку из дерна, булыжника, гравия, клинкерного кирпича и т. Д. При этом каждый материал имеет свои нюансы.
Жалюзи из монолитного бетона следует устраивать на песчаном основании, утрамбованном до плотности не менее 0,98. Бетон, применяемый для отмостки, по морозостойкости должен соответствовать дорожному бетону. Перед тем, как ее залить на нижележащий слой, необходимо уложить арматуру, иначе монолитная шторка может разрушиться под воздействием природных условий.
Не забываем о температуре стыков бетонной отмостки . Для них подойдет просмоленная или обработанная антисептическая плита толщиной 15-20 мм, уложенная на край. Можно использовать деревянные бруски, пропитанные отработанным маслом, или виниловые ленты толщиной 10-15 см, которые даже при сильной нагрузке убережут шторку от трещин. Практика показывает, что в первую зиму твердая насыпь лопается. Разделительные рельсы служат демпфером (устройством для гашения механических колебаний) и надолго защищают покрытие от разрушения.Температурные стыки устанавливаются через 2-2,5 м. Шаг установки зависит от ширины отмостки.
Правильно выполненные бетонные покрытия очень эффективны, потому что они менее чувствительны к естественным воздействиям. Хотя многие специалисты считают, что в суровых зимних условиях лучше не использовать пень из бетонных плит и заливать бетон. Основная проблема в том, что конструкция просто лежит на фунте и при колебаниях температуры (при промерзании и оттаивании земли) может оторваться от подвала, который остается практически неподвижным из-за глубокого залегания.В этом случае сквозь щели и щели под фундамент будет проникать дождевая и талая вода. Чтобы создать отмостку, которая не боится морозов и не пропускает воду под фундамент, понадобится гидроизоляционный материал.
Для повышения эрозионной стойкости бетон необходимо обжигать. Делается это после заполнения очередного участка отмостки, примерно через 1-2 часа. Свежий бетон посыпают цементом, создавая слой толщиной 3-7 мм. Затем бетон протирают шпателем.В результате от атмосферных осадков материал защищает уникальную глазурь.
Иногда для покрытия отмостки используют железобетонные плиты размером 30 х 30 или 50 х 50 см. Швы между ними засыпают землей и засевают травой. Железобетонные плиты укладываются друг на друга так, чтобы под ними оставалось воздушное пространство. Этот прием значительно снижает вспучиваемость почвы.
Неплохо справляется с влагой асфальтобетон . Основание под покрытие из асфальтобетона следует утрамбовать щебнем или гравием размером 40-60 мм, вдавливая его в землю катком или утрамбовывая.Работы следует проводить только в сухую погоду. Асфальтобетонные покрытия изготавливают из горячей смеси заводского приготовления, температура которой при укладке должна быть не менее 120 ° С. Температура воздуха при работе с горячими асфальтобетонными смесями должна быть не ниже 5 ° С.
Аля отмостки из булыжника используют глину, песок и, соответственно, булыжник. Сначала насыпается слой глины толщиной 15 см, а затем слой песка толщиной 10 см, в который закладываются булыжники.
Для отмостки из тротуарной плитки понадобится крупнозернистый просеянный песок и гравий из дикого камня средних размеров без примеси крупной булыжника. Песок насыпают щебень, кладут на него, утрамбовывая, тротуарную плитку или гранитную брусчатку. Не кладите плитку на затирку, иначе шторка начнет трескаться.
Самое дешевое покрытие отмостки — это утрамбованный слой щебня.
Однако при неорганизованном желобе с кровли, когда вода стекает не по водостокам, а прямо со всего ската, такое покрытие придется регулярно корректировать.
В настоящее время большой популярностью пользуется пескоструйная очистка, которая наряду с защитной выполняет необычную декоративную функцию. Сделать такую шторку несложно, весь процесс сводится к нескольким технологическим операциям. Песок, засыпанный траншеей, засыпать не щебнем, а водой с жидким стеклом и раствором отвердителя. В результате получается монолитная поверхность из песчаника, которая не вымывается, не пропускает влагу и выглядит очень эффектно. Для обустройства такой отмостки можно использовать готовые составы или полуфабрикаты, требующие измельчения и варки в течение 6-8 часов.Более трудоемкий, но невероятно красивый и органичный «дедовский» вариант — отмостка из дерна. Для создания такой конструкции слой земли по периметру выносится на глубину до 5 см, грунт уплотняется и устраивается дренаж из крупного песка. Затем насыпают слой измельченной глины, которую также тщательно утрамбовывают, образуя уклон для отвода воды. После этого уложите слой плодородной почвы и дерна, желательно лугового.
Этот первый этап необходимо поливать и регулярно подрезать.Через несколько недель на полу из лома образуется полоска газа с эластичным дерном, который сложно растоптать или размыть. Такое покрытие выглядит интереснее бетона или асфальтобетона.
Ошибки при строительстве отмостки
При устройстве шторки ошибки могут возникнуть на любом этапе работы. Даже неправильная засыпка грунта вокруг дома может вызвать его усадку.
Распространенный вариант — отмостка, жестко привязанная к лому.В ужасных явлениях он имеет тенденцию подниматься, отклоняться и разрушаться. При оттаивании грунта под ним могут появиться полости, по которым будет постоянно течь вода. Шторка должна примыкать к дому за счет термического шва, выполненного демпферной лентой или однокомпонентным полиуретановым герметиком.
Отметим еще недосмотр, приводящий к тому, что отмостка буквально «стреляет» (реальная история, рассказанная хозяином дома на форуме). При бетонировании отмостки рабочие использовали песок с включениями глины.Весной, когда штора днем увлажнялась, а ночью замерзала, хозяева просыпались от звуков, похожих на выстрелы. И вот что произошло: куски бетона в отмостке «обстреляли» мерзлой глиной, оставив на поверхности выбоины и снаряды.
Ремонт отмостки своими руками
Необходимо постоянно следить за состоянием отмостки и вовремя ремонтировать. Например, небольшие трещинки расширить и залить цементным раствором.
Самым проблемным местом отмостки является место ее стыковки с фундаментом. Примерно 50% неприятностей возникает при выходе отмостки из фундамента. Если он немного отошел от подвала, можно использовать герметики или гидроизоляционные наполнители. Если образовался достаточно большой зазор, его нужно сразу устранить, но более трудоемким способом.
Специалисты рекомендуют залить зазор бетоном, предварительно очистив его от песка, земли и мусора.Для надежности в бетон добавить железную арматуру Можно использовать цементно-песчаный раствор, добавив в него щебень. Через два-три дня после застывания раствора поверхность необходимо покрыть обычной грунтовкой для наружных работ.
После заделки зазора необходимо провести профилактические работы. Чтобы отмостка не отходила, нужно с противоположной ее стороны выкопать котлован глубиной 20-30 см и также залить его бетоном.
Важно! Вне зависимости от того, какой материал был выбран для нижележащего слоя и покрытия, конструкция отмостки всегда должна обеспечивать ее водонепроницаемость.
Варианты отвода воды от прямого попадания в отмостку
Крыша забирает большую часть воды, что может негативно повлиять на фундамент и прилегающий к дому участок. Поэтому важно не только правильно собрать, но и забрать.
Один из вариантов — отвод в открытый желоб, совмещенный с закрытым коллектором и водой из отмостки (1).
Другой — открытый дренажный желоб, открытый по периметру (2).Особенностью такой системы является необходимость более частой очистки, которая вызвана засорением грязью и листьями. Благодаря защитным решеткам из металла или пластика закрытые водостоки лишены такого недостатка.
Используйте также точечные решетки для слива воды из слива (3). Их минус — ограниченный забор воды с кровли. Для воды, которая попадает на стены и жалюзи, необходимо продумать отдельную структуру водосбора.
Необычный вариант отмостки
Если хозяин коттеджа или особняка не привык к экономии и желает вкладываться в стройматериалы высочайшего качества, то для отмостки лучше выбрать керамогранит.Он очень устойчив к атмосферным изменениям и сохраняет свои свойства в течение десятков лет, поэтому с легкостью обеспечит респектабельный вид и долговечность. Такая отмостка не боится воды, грязи и плесени. Как правило, гранитная штора выполняется в тон цокольного этажа, облицованная гранитной плиткой. Удовольствие не из дешевых: 1 м2 отмостки из гранитной плитки обойдется примерно в 60-70
у.е.
Внимание к деталям
Если сделать жалюзи шириной не менее 1 м, ее функциональность возрастет.Он не только защитит фундамент, но и послужит садовой дорожкой;
Чтобы бетон не рассыпался при быстром высыхании, образуя бетонное покрытие, отмостку накрывают влажной тряпкой, которую необходимо время от времени увлажнять;
Вместо классической бороздки для сбора воды, которая, несмотря на свою полезность, немного портит вид, особенно если рядом с подставкой высаживают газон, сегодня для сбора воды используют желоба. Устанавливаются они вдоль отмостки.Желоба, в отличие от бороздок, не зарастают травой и сорняками.
Параметры правильной отмостки
Параметр
значение
Ширина
Не менее 60 см, на тонущих фунтах — 100-120 см
Свес над крышей
15-20 см.
Поперечный откос (от стен дома)
3-5 ° на ширине 1 м для твердых и гладких покрытий, 5-10 ° — для тисненых и неплотных
Глубина траншеи
15-30 см.
Толщина покрытия
Не менее 5 см, для бетона — не менее 10 см
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Отмостки Как сделать вокруг дома отмостку …
Обустройство отмостки своими руками — фото Отмостка своими руками Наличие отмостки …
Как отремонтировать отмостку лестница из бетона (лестницы) или шторка Ремонт бетонной лестницы …
Варианты устройства шторки и ошибки при строительстве
Как самому нарисовать отмостку…
Как правильно сделать отмостку вокруг дома своими руками
Посмотреть альбом целиком Конструкция и устройство …
Травяные настои и отвары от вредителей своими руками — РЕЦЕПТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОТВАРОВ И ОТВАРОВ ТРАВ …
От каких вредителей помогает березовый деготь? Деготь «ДЕШЕВО И ЗЛОЙ» ПОМОЖЕТ …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.
УСТАНОВКА ОКОН И ДВЕРЕЙ В ДОМЕ СВОИМИ РУКАМИ | Своими руками
Как правило, на установку окна требуется 10-15% от его стоимости. С дверями это может быть немного дешевле из-за их более высокой стоимости. Попробуем сделать самостоятельно, своими руками.
Сначала посмотрим, каким должно быть окно. В строительстве часто используются металлопластиковые окна , хотя оконные конструкции также могут быть деревянными, алюминиевыми и комбинированными.Окно должно предотвращать теплопотери, которые зимой достигают трети всех теплопотерь, не пропускать в помещение влагу, пыль и шум с улицы, быть удобным в использовании, эстетичным и иметь долгий срок службы. Конструкция окна должна состоять из профиля шириной не менее 58 мм с 4-5 камерами и толщиной стенок 3 мм, а также стеклопакетом (двух- или трехкамерным). Кроме того, необходимы три уплотняющих заслонки, а также встроенная в конструкцию система вентиляции, которая обеспечит достаточную циркуляцию воздуха даже при закрытом окне. При выборе оконного профиля необходимо обращать внимание на страну производителя, наличие сертификата качества, DIN EN ISO
: 2000 и сертификата RAL, определяющего соответствие продукции заявленным физико-механическим характеристикам. свойства.
Монтаж и установка окна.
Долговечность, надежность, герметичность и долговечность окна наполовину зависят от его правильной установки. Для установки оконного ящика в проем необходимо, чтобы точка росы находилась внутри окна и примыкала к нему часть стены.Для этого окно следует монтировать посередине толщины проема, ближе к теплой зоне. Это поможет избежать промерзания склонов. На этом этапе нужно обратить внимание на следующее: Окно необходимо закрепить по периметру. Распространенная ошибка — отсутствие крепления окна снизу;
Чем больше монтажная ширина оконного профиля и чем больше в нем камер, тем теплее окно
Окно должно иметь 12 точек крепления;
После завершения монтажа окна деревянные подставочные клинья следует удалить.Если их по каким-то причинам не убирать, следует утеплить места их установки, иначе они станут мостиками холода;
Монтажный слой должен быть закрыт от солнца бутиловым герметиком снаружи, так как монтажная пена неустойчива к УФ-излучению.
Об установке мансардных окон подробнее читайте в этой записи
Отделка склонов
При установке окна необходимо отделать внешние и внутренние откосы, внешние откосы утеплить фасадными утеплителями, покрыть штукатуркой, уложенной на арматурную сетку, и покрасить фасадными красками.Такие же операции проделывают с внутренними откосами. Снаружи их можно покрыть штукатуркой, пластиком или влагостойким гипсокартоном, которые следует плотно приклеить к откосам, зашпатлевать и покрасить паропроницаемыми составами, но не маслом, так как зимой под такими красками скапливается влага и покрытие чешуйчатое. Место стыка плит и оконной коробки заделывают силиконовым герметиком. Стоит такая работа 7-8. т.е. на погонный метр. Чтобы откосы не промерзали, нужно выбрать широкий оконный профиль (шириной 70 мм и более), правильно прогреть и заделать монтажный шов, а также правильно выполнить стыки оконной коробки с утеплителем.Монтажный шов должен быть паропроницаемым, чтобы влага, попадая в него изнутри помещения, уходила наружу. Внутренние откосы можно отделать гипсом, пластиком или влагостойким гипсокартоном.
Подробнее: Отделка склонов своими руками
Типы дверей
Для маленьких комнат подойдет одностворчатая распашная дверь, для больших — двустворчатая распашная, а раздвижная поможет манипулировать пространством и увеличить полезную площадь помещения.Также есть распашные двери — они открываются в любую сторону и подходят для детских комнат. Если радиус открывания двери поглощает пространство и без того небольшой комнаты, поставьте дверь-гармошку. Все перечисленные модели могут быть глухими или остекленными. При выборе двери обращайте внимание на: проем (левый или правый), тип которого определяется рукой, которой удобнее открывать дверь, комплектность (короб, наличники, вуали, ручки, застежки), толщина дверной коробки (соответствует ли она толщине стены или нужен расширитель), пазы под стекло (они должны совпадать с шириной стекла).
Материал двери
Двери из массива дерева изготавливаются из натурального дерева, которое находится внутри и снаружи полотна.
Они эстетичны, прочные, но тяжелые и дорогие.
Они не уступают шпонированным дверям, полотно которых представляет собой сплошной массив, обшитый шпоном из поролона, ламинированные двери незаменимы, если вам нужно купить недорогие конструкции под цвет мебели, стен или установить их в помещении с повышенной влажностью. ,
Такие изделия изготавливаются по каркасной технологии: каркас изготавливается из клееных шишек хвойных пород, а рыхлые соты заполняются плитами МДФ или МДФ, оклеивая конструкцию ламинированной пленкой, двери из МДФ эстетичны, прочны, надежны, долговечны и экологичны. дружелюбный.
Ламинированные двери из ДСП по цвету и фактуре имитируют множество отделочных материалов. Они прочные, недорогие, но не водонепроницаемые из-за гигроскопичности материала. Межкомнатные двери из анодированного или окрашенного алюминия и стекла отличаются высокими эстетическими свойствами. Их используют в современных интерьерах.
Дверная фурнитура
Ручки для дверей бывают разных видов, форм и размеров, а также из разных материалов и с разными крышками.По функциональным особенностям дверные ручки делятся на стационарные, нажимные и поворотно-откидные (поворотные), стационарные ручки не взаимодействуют с замком, с их помощью можно только потянуть или толкнуть дверь. Поэтому замок должен иметь роликовую защелку. ручка-толкатель активирует язычок замка, позволяя двери открываться и закрываться, ручки имеют одинаковый механизм действия: защелка приводится в движение вращением шариковой ручки. Замок, установленный с такими ручками, позволяет закрыть дверь без ключа: достаточно нажать кнопку, чтобы заблокировать ручку с другой стороны.Но вы должны открыть дверь ключом. Такие модели подходят для любых помещений, особенно для ванных комнат и ванных комнат.
Окна с подогревом стекла — что это, конструкция и устройство
Примечание. Мнения и отзывы экспертов по стеклу с подогревом
Стеклопакетами сейчас никого не удивишь — вещь, которая всем знакома много лет и каждый, кто хоть раз видел процесс в действии, справится своими руками. Однако изобретение пластиковых окон не остановило прогресс — появилась новинка «окна с подогревом».«Дело, безусловно, интересно написать о них несколько строк в этой статье — возможно, многие из них пригодятся в будущем.
Предыстория
Толчком к развитию технологий полупрозрачных электронагревательных элементов послужила потребность авиации в безопасном остеклении кабины экипажа, обеспечивающем достаточную обзорность и способном эффективно удалять лед и конденсат в любых погодных условиях. Сегодня все кабины самолетов, поездов, штурманские борта оборудованы стеклами с электрообогревом в соответствии с действующими стандартами безопасности.В строительстве и архитектуре такое стекло используется в двух направлениях. Первый — это светопрозрачные кровли, решающие проблему инсоляции и удаления снежного покрова в зимний период. И второй — вертикальное остекление, исключающее появление в районе окна неудобных потоков воздуха (так называемое «холодное дыхание окна»), возникающих из-за разницы температур внутренней поверхности изоляционного стекла и воздуха в помещении. ,
Потенциал улучшения производства стеклопакетов далеко не исчерпан.Практически каждый год появляются технологические новинки, а также инновационные продукты на их основе. Основные игроки рынка постоянно развивают свои технологии, чтобы снизить себестоимость продукции и улучшить ее качество. Так, например, совсем недавно был разработан новый метод нанесения контактных электрошин на стекло. позволяющий полностью отказаться от использования серебряной пасты — продукта дорогого и небезопасного для окружающей среды. Благодаря этому способу удалось значительно сократить сроки изготовления, снизить себестоимость и кардинально улучшить качество продукции.Новое стекло с электрическим обогревом способно обеспечить мощность нагрева более 5 кВт / м2, что очень важно для ряда специальных продуктов, требующих ускоренного разогрева.
В европейской практике остекление с электрическим обогревом выполняет четыре основных функции: таяние снега, комфорт, обогрев и предотвращение конденсации. Наибольшим спросом в России пользуется таяние снега. Остальные функции, к сожалению, остаются без должного внимания. Ключевое свойство комфорта и отопления — отсутствие сквозняков.Поэтому в случае с большим эркером или панорамным остеклением не придется беспокоиться о том, что их дети зимой будут играть на полу у окна, а в зимнем саду всегда будет уютно и светло. Интересной особенностью окон с электроподогревом является возможность снижения температуры в помещении на 12 градусов без заметной потери комфорта.
Как следствие, можно говорить об энергоэффективности такого решения. Удаление конденсата в бассейне с помощью стеклопакетов с электрообогревом — наиболее экономичное решение, позволяющее отказаться от систем принудительного обдува остекления, при этом окна останутся сухими и чистыми.
Инновации в производстве стеклопакетов открыли новые горизонты для дизайнеров и строительных компаний. Наряду с обычным электрическим обогревом применяется обогрев за счет использования только остекления с обогревом. Для одних покупателей комфорт превыше всего, а настоящие ценители роскоши всегда ценят такие, на первый взгляд, зачастую незаметные для окружающих мелочи.
В Финляндии за последние годы значительно вырос спрос на окна с подогревом. Та же тенденция, только более медленная, наблюдается и со стороны российских потребителей, не желающих уступать европейцам в роскоши и комфорте.
Потенциал разработок в этом направлении будет продолжаться, радуя простотой, удобством и теплом даже самых требовательных и требовательных клиентов.
Кстати: Удаление конденсата в бассейне с помощью электрообогрева стекла намного удобнее, чем с помощью системы принудительного обдува воздухом
Проектирование и изготовление стеклопакетов с электрическим обогревом
1. Стекло.
2. Стекло закаленное с покрытием.
3. Связка тонким слоем полимера.
4. Электрические шины.
5. Электропровод.
6. Соединения пайкой электропровода с шиной
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
404: не найдено Приносим свои извинения …
Ремонт старой раздвижной двери своими руками
Если раздвижная дверь заклинивает Интенсивная работа…
Покраска входной двери со стеклом Как покрасить входную дверь в …
Раздвижная дверь своими руками
Как сделать раздвижную дверь Чтобы сэкономить …
Как добавить наш сайт в белый список (AdBlock и др.) Такие запросы у вас уже неоднократно …
Ограничитель двери своими руками ОГРАНИЧИТЕЛЬ ДЛЯ ДВЕРНОЙ РУЧКИ В лето, дверь …
Раздвижная арочная дверь своими руками — фото Как сделать откат …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Техноплекс или Пеноплекс — что лучше? Чем отличается?
Содержание
После постройки здания хозяева всегда задаются вопросом о том, какой утеплитель лучше применять для, собственно говоря, теплоизоляции жилища.
И вопрос этот вполне резонный, так как строительный рынок имеет колоссальное количество различных утеплителей, сравнить которые по эффективности, как кажется многим, могут лишь специалисты.
Утепление помещения Пеноплексом
К счастью это заблуждение, и разобраться в том, какой утеплитель лучше, может каждый. Необходимо лишь владеть информацией и техническими параметрами анализируемых теплоизоляционных материалов.
А учитывая то, что сейчас наиболее популярен в роли утеплителя Пеноплекс и Техноплекс, данная статья будет посвящена тому, какой из этих утеплителей лучше, и какова разница между ними.
Мы кстати рекомендуем купить теплоизоляцию в Воронеже.
1 Сравнение материалов
Экструзионный пенополистирол (он же утеплитель из Пеноплекса) относится к так называемым «плиточным теплоизоляторам». Изготавливается Пеноплекс путем технологии «экструзии» из материала полистирола.
Благодаря этому способу можно добиться равномерного распределения структуры теплоизоляционного материала, который состоит из огромного количества мельчайших ячеек наполненных воздухом.
Во время изготовления гранулы Полистирола, будущего Пеноплекса, смешиваются при огромных температурах и сильном давлении. Во время этого процесса в смесь добавляют вспенивающий агент, который, по сути, является легким фреоном с двуокисью углерода. Далее производят выдавливание экструдера.
На выходе мы и имеем тот самый Пеноплекс, который обладает достаточно серьезными теплоизоляционными свойствами.
Техноплекс производится несколько иначе и напоминает самоклеющююся фольгированную уплотнительную теплоизоляцию. Он так же, как и Пеноплекс, представляет собой плиточный теплоизоляционный материал. При его создании в экструзионный Пенополистирол добавляют специальные графитные наночастицы.
Благодаря им производимый теплоизоляционный материал еще сильнее снижается в теплопроводности, при этом, к слову, повышается и его прочность.
По сути оба теплоизоляционных материала, что Техноплекс, что Пеноплекс, экологически гарантировано безопасные. Кроме того и Техноплекс, и Пеноплекс относятся к безопасным не горючим материалам. Они практически не растворяются ни в воде, ни в грунте (почве).
Теплоизоляционный материал Пеноплекс
Они оба применяются для частного строительства и последующей теплоизоляции различных элементов (в том числе балконов и так называемых «теплых полов»).
к меню ↑
1.1 Прочность материалов
По прочности описываемые материалы легко сравнить, используя специализированное оборудование.
Так по параметру механической прочности на банальное сжатие при десяти процентной деформации теплоизоляционный материал с Пеноплексом, 35 типа, показывает точно такие же итоговые результаты, что и наиболее популярный Техноплекс марки «XPS30-200 Стандарт».
Итоговое значение для Техноплекса и Пеноплекса всегда одно — 250 кПа, что лучше, чем у фольгированного утеплителя. К слову, этот показатель полностью зависит от плотности теплоизоляционных плит.
Предел прочности при сильном статическом изгибе у материала «Пеноплекс» составляет в среднем 0,4 – 0,7 МПа. Точно такой же параметр у изоляции «Техноплекс» равняется показателю 0,3 МПа.
И здесь уже сразу можно сделать итоговый вывод, что Пеноплекс несколько более устойчив к сильному статическому изгибу, так как, что очевидно, выдерживает куда более серьезную нагрузку нежели Техноплекс.
К сожалению, сравнить все имеющиеся типы и того и того утеплителя не выйдет, но сравнивая наиболее популярные типы результат один и тот же — по показателю прочности выигрывает Пеноплекс.
к меню ↑
1.2 Рабочие температуры
Рабочая оптимальная температура Пеноплекса находится в диапазоне между -50 и +75 градусами по Цельсию, тогда как оптимальная температура для работы у Техноплекса находится в диапазоне между -70 и +75 градусов по Цельсию.
Вполне очевидно, что Техноплекс по параметру рабочей температуры немного лучше, нежели Пеноплекс. Однако температура в -70 градусов по Цельсию предельно редко можно встретить в странах СНГ. Поэтому этот плюс формальный, бутафорный.
к меню ↑
1.3 Теплопроводность и водопоглощение
Параметр теплопроводности Пеноплекса ориентируется на тип и условия его эксплуатации, но в среднем показатель не превышает 0,028 – 0,031 Вт/мК. Этот же показатель у теплоизоляционного материала «Техноплекс» при таких же условиях эксплуатации приблизительно равен 0,031 Вт/мК.
По существу, оба этих теплоизоляционных материала одинаково эффективны по данному параметру.
Водопоглощение материала «Техноплекс» не превышает показатель в 0,2% по собственному объему за двадцать четыре часа. Тогда как водопоглощение материала «Пеноплекс» при том же условии значительно меньше, и равен всего 0,1% (как у теплоизоляции пробковым утеплителем).
Утеплительные плиты Техноплекс
Кроме того, Пеноплекс, если его погрузить в жидкость на 28 дней, спустя этот промежуток времени в объеме увеличится всего лишь на 0,2%. А это говорит о том, что у Пеноплекса предельно низкий параметр водопоглощения.
Более того, данный теплоизоляционный материал может сохранять свои эксплуатационные свойства даже после огромного количества циклов вида «разморозка – заморозка».
Если сказать проще, то через одну тысячу таких циклов материал пеноплекс и пенопласт изменяет параметр термического сопротивления не более чем на 5%. И этот показатель, стоит признать, впечатляет.
к меню ↑
1.4 Ценовой вопрос
Если судить о том, какой лучше материал, Пеноплекс или же Техноплекс, строго по их ценовым показателям, тогда, что очевидно, побеждает теплоизоляционный материал Пеноплекс. И это при том, что разница в цене между ними не превышает 10%.
Однако как бы мало это не казалось, в итоге при приобретении Пеноплекса можно сэкономить достаточно большую сумму денег.
Естественно, что в зависимости от региона и страны цены на данные теплоизоляционные материалы будут несколько отличаться, но в целом тенденция ценового показателя вполне очевидна.
Подытожив можно с уверенностью утверждать, что различий между двумя проверяемыми теплоизоляционными материалами практически не наблюдается.
Наибольшее их различие в цене, что на самом деле играет не особо большую роль. Однако, несмотря на это, факт остается фактом: Пеноплекс (как и блоки из пеностекла) немного, но лучше.
к меню ↑
2 Отзывы покупателей
Наиболее примечательные отзывы людей, что приобрели Техноплекс, представлены следующим образом:
Виктор, 33 года, Воронеж:
Необходим был утеплитель, но как-то не особо в них разбираюсь, поэтому выбор был затруднителен. Но решил приобрести Техноплекс, чему очень рад. Показал себя этот теплоизоляционный материал более чем хорошо, хотя некоторые знакомые и твердили, будто его не стоит покупать.
Рекомендуем где можно купить пеноплекс Воронеж.
Михаил, 45 лет, Калининград:
Я далеко не новичок в строительном ремесле и в утеплительных материалах разбираюсь достаточно неплохо. Уже на протяжении пяти лет для разных построек применяю Техноплекс. Показывает себя это изделие отлично. Дополнительного теплоизолятора Техноплекс не требует, в отличие от таких аналогов как пенопласт.
Теплоизоляционный материал Техноплекс
Наиболее примечательные отзывы покупателей о «Пеноплекс» представлены так:
Александр, 40 лет, Николаев:
Несмотря на то, что Пеноплекс минусов имеет достаточно много, но преимуществ у него больше. По сравнению с пенопластом он просто идеален. Если когда-то цена на Пеноплекс станет на порядок меньше, то пенопласт и прочие аналоги попросту исчезнут из продажи за ненадобностью.
Илья, 35 лет, Киев:
Думал что приобрести: Техноплекс или Пеноплекс? В общем, по совету знакомого выбрал Пеноплекс, хотя сначала думал брать теплоизоляцию Baswool. Не знаю его отличий от Техноплекса на практике, так как вторым не пользовался, но Пеноплекс свои обязанности выполняет на миллион процентов!
к меню ↑
2.
1 Сравнение Техноплекса и Пеноплекса (видео)
Техноплекс или пеноплекс что лучше отзывы
В условиях избытка предложений всевозможных видов теплоизоляции выбрать подходящий вариант материала для утепления достаточно сложно. Раватерм, полиспен, стирекс, пенофол, пеноплекс и техноплекс – это лишь часть пеноматериалов, используемых для утепления наружных и внутренних помещений. Правдивой информации о том, что собой представляет современный утеплитель на основе стирольных полимеров, не так много, поэтому многие специалисты предпочитают собирать практические отзывы, что лучше, техноплекс или пеноплекс. Это сложный и трудоемкий путь, поэтому для начала лучше сравнить характеристики и сделать вывод, чем отличается пеноплекс и техноплекс, и в чем между ними разница.
Что представляет собой вспененный полистирол
Пеноплекс производится одноименной фирмой по своей оригинальной технологии и представляет собой вспененный под давлением, экструдированный полистирол. Примерно те же данные можно узнать из открытых источников об утеплителе техноплекс, производства компании Технониколь. Подробностей технологического процесса фирмами Технониколь и Пеноплекс не сообщается, но по отрывочным данным можно сделать следующий вывод:
Гранулированное сырье – полистирол высокой очистки смешивают с газификатором, нагревают до высокой температуры и продавливают через калиброванные микроотверстия;
При прохождении насадки с несколькими сотнями микроотверстий основной поток полистирола разбивается на микронити, молекулы полимера вытягиваются, образуют между собой связи и одновременно упрочняются давлением;
В момент выхода из фильер полипропилен дозированно вспенивается и превращается в пористый материал из миллионов мельчайших застывших пузырьков.
Общая картина производства техноплекса и пеноплекса одинакова, но есть небольшие отличия в составе материалов и прочностных характеристиках. По заявлениям компании Технониколь, в состав техноплекса входит небольшое количество аморфного углерода или графита, для того чтобы прокатным валкам было лучше формировать лист необходимой толщины.
Сравниваем техноплекс и пеноплекс
На самом деле состав техноплекса и пеноплекса значительно сложнее, в него входят стабилизаторы, антипирены, антиокислители и вещества, замедляющие вторичную полимеризацию. Отличие может быть в температуре, давлении и использовании газообразующего агента.
Чем отличаются вспененные полистиролы
В чем разница? Порошковый или жидкостный газообразующий агент можно лучше перемешать и распределить по объему гранул полистирола, поэтому такие материалы для утепления обладают более стабильными теплоизоляционными характеристиками.
Но это не единственная причина, по которой в современном производстве техноплекса и пеноплекса отказываются от использования фреона:
В запечатанных ячейках нового, еще не использованного материала какое-то время остается газ фреон, который формально считается безопасным, но на практике лучше от него избавляться, так как нередко он приводит к проблемам с легкими, особенно у детей;
С течением времени газ вытесняется воздухом и водяными парами. Если для производства пенополистирола использовалось не самое чистое сырье с остатками стирола, то постепенно часть содержимого ячеек техноплекса будет выдавливаться в окружающую среду.
Для «технических» марок ЭППС, например, пенофола, подобные процессы не имеют особого значения. По заявлениям производителя, пенофол лучше использовать для утепления фундаментов, цокольных частей здания, для использования при строительстве автострад, поэтому для его производства используют смесь фреона и углекислого газа. Контактная прочность на сжатие пенофола примерно равна прочностной характеристике техноплекса.
Зачастую фирмы подрядчики рекомендуют застройщикам использовать утепление из пенопласта, мотивируя свое предложение низкой ценой. Чтобы понять, что лучше, пеноплекс или пенополистирол, стоит вспомнить технологию производства.
Использование процесса экструзии позволяет получить линейно-ориентированную структуру и очень плотные вытянутые поры. В результате экструдированный пенополистирол значительно лучше сопротивляется воде и водяным парам, обладает более высокой прочностью на изгиб и сжатие. Поэтому все экструдированные пенополимеры, используемые для утепления – пенофол, техноплекс, пеноплекс, обладают наилучшими прочностными характеристиками, чем отличаются от пенополистирола, или по-другому — пенопласта.
Основные характеристики техноплекса и пеноплекса
Наиболее надежный способ определить, какой из утеплителей лучше, – сравнить их основные характеристики. Наиболее важный параметр – теплопроводность, для пеноплекса коэффициент равен 0,029-0,030 Вт/м∙К, для техноплекса – 0,030 Вт/м∙К. Разница мизерная, поэтому оба материала одинаково хорошо сохраняют тепло.
Вторая характеристика касается прочности. По отзывам, пеноплекс лучше режется и меньше деформируется при укладке. Прочность техноплекса на изгиб почти в два раза ниже, чем у пеноплекса, но его производитель изначально заявляет, что его продукцию лучше использовать для внутренней теплоизоляции, а пеноплекс лучше выдерживает давление от пучения грунта и массы бетонного фундамента.
Третья характеристика касается водопоглощения. В этой части пеноплекс лучше противостоит воде, чем продукция компании Технониколь, почти в два раза – 0.1% против 0.2%. Но оба показателя значительно лучше, чем у пенопласта -0,5% и минеральной ваты — почти 10%. Кроме того, экструдированные пенополистиролы практически не меняют характеристик даже после тысячи циклов замораживания-размораживания.
Последним фактором является цена на утеплитель, в этом случае лучше выглядит техноплекс, у которого стоимость за квадрат на 10-15% ниже конкурента.
Сравнение пенополистирола с другими видами утепления
Главным конкурентом вспененных пенополистиролов являются минеральные войлоки и волоконные маты. На вопрос, что лучше, пеноплекс или минвата, можно утверждать, что для частных одно-двухэтажных зданий лучше использовать пеноплэкс, как наиболее эффективный теплоизолятор. Для наружной отделки высотных зданий лучше использовать минвату, по одной причине – абсолютной пожарной безопасности. Пенополистирол, даже с добавками антипирена, при высокотемпературном нагреве может выделять большое количество токсичных газов, поэтому для высоток лучше избегать неоправданного риска.
С другой стороны, минвату лучше не использовать для сырых цокольных и полуподвальных помещений, так как волокно мгновенно поглощает воду. Кроме того, при производстве отдельных марок минеральной или базальтовой ваты используется фенолформальдегидная смола, которая обладает высокой токсичностью и канцерогенностью. Такие марки лучше, вообще, для утепления жилых помещений не применять.
Одним из конкурентов для техноплекса является изолон — материал на основе вспененного и модифицированного полиэтилена. Изолон, из всех перечисленных материалов, лучше всего подойдет для утепления стен и перекрытий внутри жилых помещений. Коэффициент теплопроводности и водопоглощения у пенополиэтилена марки ППЭ практически равен аналогичным характеристикам техноплекса. Слой ППЭ выдерживает длительный нагрев до 80оС в течение 24 часов. Изолон ППЭ имеет хорошие звуко и шумоизоляцию, и главное преимущество — экологичность и безопасность такой теплоизоляции лучше, чем у самых дорогих марок ЭППС.
Пенополиэтилен даже при сильном нагреве не выделяет токсичных продуктов разложения. Главный недостаток материала заключается в его чрезмерной гибкости и мягкости. Уложенный на стену изолон требует дополнительной отделки жесткими плитами, например, гипсокартоном или МДФ. По изолону нельзя положить слой штукатурки или наклеить обои, поэтому его лучше использовать в паре с наружной изоляцией из ЭППС.
Заключение
Попытка сравнить по характеристикам, какой утеплитель лучше, пеноплекс или техноплекс, может быть принята только в качестве предварительной оценки материалов. Большая часть вспененных полистиролов имеет очень схожие характеристики, поэтому для того, что получить полную картину, нужно учесть отзывы о практическом использовании разных марок утеплителя.
Делаем правильный выбор: Пеноплекс или Техноплекс
Пенополистирольная панельная теплоизоляция обладает существенными резервами для дальнейшего совершенствования. Ассортимент обновляется за счет разработки новых материалов и доработки уже существующих моделей, пользующихся высоким потребительским спросом.
Покупатели успели по достоинству оценить явные и скрытые преимущества экструдированного пенополистирола, отвечающего основным требованиям современных технологий.
Новинка сезона – Техноплекс, который позиционируется производителями как материал, обладающий дополнительными эксплуатационными свойствами. Эта информация заключает в себе сравнительные характеристики стандартного пенополистирола и его усовершенствованной разновидности – Техноплекса.
Рабочие свойства экструдированной теплоизоляции Пеноплекс
Экструдированный панельный пенополистирол производится по специальной технологии. Утеплитель выгодно отличается от пенопласта совершенной структурой, повышенной прочностью, уникальной влаго-морозостойкостью и продолжительным пятидесятилетним ресурсом.
В отличие от зернистой структуры пенопласта, состав экструдированного утеплителя представляет собой однородную закрытоячеистую структуру, без последствий выдерживающую большие нагрузки на сжатие.
Естественно, что более сложное и энергоемкое производство экструдированного материала сказалось на увеличении его стоимости.
Популярный утеплитель Пеноплекс Кровля, цена которого определяет его пригодность для применения в масштабных проектах, востребован в теплоизоляции плоских кровельных конструкций и тонких бетонных стяжек, используемых при монтаже напольной плитки.
Панельный экструдированный Пеноплекс 45, размеры которого ориентированы на производительный и качественный монтаж – отличный вариант для теплоизоляции фундаментов и отмосток, а также подземных конструкций самого разного назначения.
Хотите купить Пеноплэкс по дилерской цене с официальной гарантией от производителя? Самое время сделать это прямо сейчас!
Панельный утеплитель Техноплекс содержит в своем составе нано-частицы графита, что положительно сказывается на увеличении его прочности и уменьшении теплопроводности.
По мнению экспертов, утеплитель изначально ориентирован на применение в сложных и экстремальных условиях, поэтому в стандартных проектах его применение экономически не целесообразно.
В результате проведенных тестовых поверок на прочность Пеноплекс 35 и более совершенный Техноплекс XPS30-200 Стандарт, показали одинаковый результат – в среднем 250 кПа.
Стойкость к нагрузкам на изгиб у Пеноплекса разных видов находится в пределах 0,4-0,7 МПа у Техноплекса этот показатель в два раза меньше, всего 0,3 МПа. Обоснованный вывод – менее дорогой Пеноплекс более стойкий к большим нагрузкам и деформации на изгиб.
Пеноплекс сохраняет работоспособность в диапазоне температур от -50 до +75°С. Техноплекс может без проблем эксплуатироваться при температуре -70°С, что определяет его применение в промышленном оборудовании. Техноплекс выгодно отличается от стандартного Пеноплекса более эффективным теплосохранением, но немного уступает по влагостойкости.
Внимание! В современных строительных технологиях улучшенные свойства более дорогого утеплителя с графитовыми присадками на сегодняшний день не востребованы.
При выборе пенополистирольного утеплителя в большей или меньшей мере учитывается его стоимость. Собранная информация показала, что стандартный Пеноплекс 50 мм, цена за упаковку которого в нашей компании на 10% ниже, чем менее популярного Техноплекса, пользуется повышенным спросом.
Этот показатель больше учитывается при реализации масштабных проектов. Поэтому и в частном, и в масштабном строительстве Техноплекс значительно уступает по популярности Пеноплексу.
Пеноплекс и Техноплекс – есть ли разница и что лучше выбрать?
После того как дом уже возведен, наступает черед его утепления. И здесь перед хозяевами встает вопрос, какой утеплитель лучше? На рынке представлен большой ассортимент такой продукции. Но наибольшую популярность получили Пеноплекс и Техноплекс. Названия схожие, но характеристики у них различны. Чему отдать предпочтение?
Техноплекс – экструдированный пенополистирол
Такой утеплитель имеет частицы графита, за счет чего выделяется среди остальных товаров серым цветом. Главной характеристикой Техноплекса является его высокая прочность. 5 см Техноплекса сопоставим, а со стеной из пеноблоков шириной 60 см. Специалисты рекомендуют использовать Техноплекс при внутренней отделке. Выпускает данный утеплитель компания «Технониколь».
Температурный режим варьируется от -70С до +75С, водопоглощение всего 0,2%, что является очень хорошим показателем.
Плюсы и минусы Технониколь
Широкая область применения. Использовать материал можно для утепления домов, фундаментов, кровли, а также в промышленном строительстве.
Низкая теплопроводность. Показатель сохранения тепла у Техноплекса в 2 раза превышает аналогичные параметры стекловаты.
Стойкость к химикатам. Технониколь выдерживает влияние хлорки, щелочки, спирта, цемента, кислот и других вредных веществ.
Стойкость к появлению грибков и плесени.
Экологичность.
Высокая скорость монтажа, возможность утеплить стены, пол, кровлю самостоятельно.
Возможность эксплуатировать при различных температурных режимах. Однако стоит опасаться прямых УФ лучей.
Пеноплекс – экструзионный пенополистирол
Утеплитель плиточного вида, который обладает высокими теплоизоляционными свойствами за счет наличия мелких ячеек, содержащих воздух.
Данную продукцию легко вычислить – у нее ярко-оранжевый цвет. За счет высокой прочности Пеноплекс используют для наружных работ. Это подтверждается и названиями, которые носит тот или иной вид утеплителя: кровля, стена, фундамент, 45, комфорт. Комфорт подходит для различных работ, 45 может применяться даже в дорожном строительстве и при устройстве мостов.
Производитель такого утеплителя – «Пеноплэкс». Температурный режим эксплуатации составляет от -50% до +75С, процент водопоглощения чуть выше – 0,4, однако и это тоже очень хороший показатель.
Плюсы и минусы
Низкое влагопоглощение.
Высокая прочность на сжатие.
Длительный срок эксплуатации.
Доступная цена.
Быстрый монтаж.
К минусам можно отнести высокую пожароопасность, однако этот нюанс имеется и у Техноплекса.
Цена утеплителей
Стоимость изделия играет большую роль для потребителя. Если сравнивать только цену, то дешевле Пеноплекс. Однако разница между ними всего около 10%.
Что выбрать?
Итак, главный вопрос – чему же отдать предпочтение? Техноплекс обладает лучшими характеристиками, однако разница между обоими видами утеплителей практически незаметна. Пеноплекс чуть дешевле, что для многих будет существенным плюсом в его пользу, особенно, если речь идет о большой площади дома.
что лучше, сравнение характеристик, цены за упаковку
Любое капитальное строительство на определенном этапе нуждается в утеплении. Современный ассортимент изобилует материалами разной степени термопроводности и диапазоном стоимости. Чтобы выбрать необходимый вариант, стоит ознакомиться с их основополагающими качествами. Фаворитами на рынке теплоизоляции выступают утеплители на основе пенополистирола – экологически безопасного не горючего полимера. Самые востребованные из них на сегодняшний день – это Техноплекс и Пеноплекс.
Разница между брендами невелика, что может значительно осложнить выбор в пользу того или иного. Однако некоторые отличия в характеристиках помогут грамотно выбрать нужную теплоизоляцию.
Особенности и характеристики
Теплоизоляция Пеноплекс представляет собой плиты из экструдированного пенополистирола. Узкопрофильная компания, выпускающая материал, специализируется конкретно на изготовлении синтетических утеплителей для различных сфер применения: кровля, фундамент, стены и внутренние работы. Пеноплекс 45, к примеру, поставляется только на промышленные строительные площадки и используется в качестве термоизоляции нагруженных конструкций, железных и автодорог, взлетно-посадочных полос аэропортов.
Представленные продукты серии обладают надежной прочностью, устойчивостью к биологическим воздействиям, низким коэффициентом термопроводности и нулевым водопоглощением. Учитывая описание производителя, такая теплоизоляция не горит, изготовлена из экологически чистых компонентов без добавления фенолформальдегидных смол. Тем самым обеспечивает здоровый микроклимат в помещениях, а гарантируемый срок эксплуатации 50 лет.
Утеплитель Техноплекс выпускает широкопрофильная компания Технониколь, в ассортименте товаров которой имеются кровельные материалы, строительная химия, специальное оборудование и многое другое. Экструдированная изоляция хорошо зарекомендовала себя в основном для внутренних работ – утепления перегородок, балконов, полов. Применяется даже в монтаже систем теплых полов.
При производстве Техноплекс в тот же пенополистирол добавляются наноразмерные частицы графита, что в свою очередь обеспечивает понижение теплопроводности. Отсюда же, по отзывам производителя, возникает стабильность характеристик Техноплекс на протяжении всего срока службы, пониженный уровень водопоглощения и паропроницаемости. Инертный к влаге, биостойкий, практически не дающий усадки полимерный материал боится растворителей бензина и битумного клея. Хорошо подходит для применения под штукатурное покрытие.
Сравнение основных параметров и цен
Чтобы выбрать необходимую теплоизоляцию, стоит грамотно ориентироваться в предназначении того или иного материала, исходя из его состава и особенностей. Для наглядности сравнительные технические характеристики пенополистирольных утеплителей приведены в таблице ниже.
Характеристики
Техноплекс
Пеноплекс
Длина, м
1,18 и 1,20
1,20 и 2,4
Ширина, м
0,58 и 0,6
0,6
Толщина, м
0,02-0,1
0,02-0,1
Прочность на сжатие, кПа
150-250
200-500
Теплопроводность, Вт/мК
0,032
0,030
Плотность, кг/м3
26-35
25-47
Температурный режим, °C
от -70 до +75
от -50 до +75
Водопоглощение, не более, %
0,2
0,4
Теплопроводность при (25±5)°C, Вт/(м*К)
0,032
0,030
Паропроницаемость, мг/м*час*Па
0,018-0,02
0,02
Обзор показателей говорит о схожести утеплителей этого класса. Что касается разницы между ними, то она указывает на непосредственное место применения.
Оба теплоизолятора обладают рядом общих свойств:
коэффициент теплопроводности лучше в сравнении с каменной ватой или пенопластом;
легковесные и не требуют особой квалификации для монтажных работ;
не боятся нападений грызунов, насекомых, грибков или иных биологических агентов;
разрушаются под воздействием растворителей и битумного клея;
примерно равный диапазон цен.
Уровень прочности материалов, по отзывам специалистов, примерно одинаков. Но, в отличие от Пеноплекса, благодаря наличию в составе наночастиц, Техноплекс считается более устойчивым к механическим воздействиям. Однако, как показывают практические исследования, при сильном статическом изгибе коэффициент прочности Пеноплекс составляет 0,4 – 0,7 МПа, а Техноплекс – 0,3 МПа. Отсюда вывод: устойчивость к высоким нагрузкам первого значительно лучше, чем у второго утеплителя.
Еще одно отличие заключается в диапазоне рабочих температур. Для Пеноплэкса она составляет -50 – +75°C, а для Технониколь, соответственно, -70 – +75°C. Стоит отметить, что в нашей широте не бывает значений в -70 по Цельсию, поэтому эта разница незначительна.
Купить теплоизоляционные материалы обоих брендов можно по ценам, указанным в следующей таблице:
Наименование
Цена, рубли/упаковка
Пеноплекс
Комфорт
1270
Кровля
1140
Стена
1300
Фундамент
1555
Техноплекс
20 мм
1300
50 мм
1000
100 мм
1350
Для каждого конкретного случая основополагающие требования к теплоизоляции подталкивают выбрать Техноплекс фирмы Технониколь или Пеноплекс. Решение основывается на сфере непосредственного применения и личных предпочтениях покупателей. Так, если Техноплекс лучше приобрести для частного строительства, то Пеноплэкс имеет более широкий спектр использования. В зависимости от маркировки одинаково хорошо подходит и для промышленных сооружений, и для дорожных работ.
Дата: 30 марта 2016
Чем отличается Техноплекс от Пеноплэкса?
Резкое увеличение объемов жилищного, индустриального и индивидуального строительства выявило нехватку традиционных материалов, чаще всего используемых для возведения зданий и сооружений. Технологи химических концернов и компаний, создающих новые современные строительные материалы соответствующего профиля, проектировщики, дизайнеры ответили на эти вызовы времени созданием замечательных строительных материалов-утеплителей, таких как Пеноплекс и Техноплекс. В этой статье постараемся рассмотреть, чем отличается один теплоизоляционный материал от другого.
Предпосылки для появления новых изоляционных пенополистирольных материалов
Ещё совсем недавно, нужно было заранее записываться в очередь на приобретение обычного глиняного (красного) или силикатного (белого) кирпича, деревянных бревен и брусьев нужного сечения, предложений о продаже которых в степных районах РФ оказывалось явно недостаточно, решать проблемы с вывозом и доставкой автомобильным, а иногда и железнодорожным транспортом. Высокая потребность в портландцементе вынужденно была сбалансирована резким повышением его цены, а также появлением на рынке целого ряда подделок (сухой материал «разбавляли» печной сажей или графитом, понижая его прочность в 2 и более раза в отличие от заявленной). Сейчас эта ситуация практически выправилась с появлением и производством недорогих теплоизоляционных технических материалов-утеплителей, используемых при изготовлении отдельно стоящих построек, стен, перекрытий, чердаков строящихся объектов, позволяющих снизить объем кирпича, деревянных изделий, количества портландцемента. При этом вместе с понижением общей стоимости строительства оказалось возможным сократить и его сроки.
Пенополистирол в строительстве
Одним из самых популярных способов утепления стало использование в строительстве плит и панелей из технического вспененного полистирола. Сначала этот материал-утеплитель, называемый пенопласт, получил распространение в производстве и изготовлении защитной упаковки для хранения перевозки хрупких материальных предметов — стекла, керамики, бытовой электротехники, сложной электроники. Этот пенопласт получали из гранул и круглых окатышей полистирола, которые вспенивались и спекались между собой под воздействием горячего пара и небольшого давления.
В дальнейшем, этот материал также оказался востребован в строительстве из за его свойств, снижающих теплопотери и шум от внешних и внутренних источников. К тому же, он отличался сравнительной долговечностью и устойчивостью к большинству обычных воздействий действующих на строения изнутри и снаружи при обычных условиях эксплуатации за исключением разного рода органических растворителей. Из-за удобства использования и простой механической обработки его широко стали использовать в строительстве шумоизоляции, теплозащиты, а в некоторых случая помещали его между УВ двух листов профнастила, получая панели, которые назвали «Сэндвич». К сожалению, при всех своих положительных качествах гранулированный пенопласт из пенополистирола обладал и рядом недостатков. Например, тем, что он под воздействием высокой температуры моментально превращается в горящую жидкость, быстро растекающуюся и распространяющую пожар на обширную территорию. В особенности, это имеет значение в домах с деревянными перекрытиями. территории. Низкая механическая прочность и ломкость требовали устройства дополнительных защитных мембран — полимерных или древесностружечных плит, гипсокартонных листов, накладываемых поверх изоляции.
Экструзионный пенополистирол
Для улучшения строительных качеств пенополистирола был изобретен новый материал, получивший название «экструзионный пенополистирол», отличающийся процессом непрерывного изготовления. Его вспенивание происходило с использованием веществ, выделяющих при высокой температуре кислород, фреон, углекислый газ, азот и другие безвредные для дыхания человека вещества. Затем жидкая масса экструдировалась (продавливалась под давлением) через специальные прорези-фильеры, задающие по толщине и ширине основные габаритные размеры листа. Плиты отсекались по длине специальным резаком, собирались в пачки, упаковывались и направлялись потребителю. В жидкую полистирольную массу перед экструзией дополнительно вводились добавки, улучшающие его прочность на сжатие или изгиб, увеличивающие морозостойкость и сопротивляемость высоким температурам и прямому огневому воздействию (антипирены).
Пеноплэкс и Техноплекс
Первые товарные образцы этого материала были названы пеноплекс и до сих пор выпускаются под брендом «Пеноплэкс», они доставляются по импорту с иностранных заводов или тех в нашей стране, которые выпускают его по лицензионным соглашениям. Немного позже компанией «Технониколь», являющейся отечественной торговой маркой, начал выпускаться очень похожий материал под названием «Техноплекс», практически полностью повторяющий полезные свойства пеноплекса, за исключением своей более низкой цены.
Физико-технические характеристики
Пеноплекс
плотность — около 30 кг/м³;
прочность на сжатие — не менее 0.25 МПа;
класс горючести — Г3;
водопоглощение за 28 суток — не более 0.5% от объема;
размеры:
длина — 6000 мм;
ширина — 1200-2400 мм;
толщина — 20-100 мм;
диапазон рабочих температур — от -50 до +75°С.
Техноплекс от компании «Технониколь»
плотность — около 26-35 кг/м³;
прочность на сжатие — не менее 0.3 МПа;
класс горючести — Г4;
водопоглощение за 28 суток — не более 0.2% от объема;
размеры:
длина — 5800 мм;
ширина — 1250-4500 мм;
толщина — 20-100 мм;
диапазон рабочих температур — от -70 до +75°С.
Несмотря на несколько худшие характеристики, область применения Пеноплекса и Техноплекса оказывается схожей. Несмотря на то, что некоторые продавцы утверждают, что импортный материал наиболее подходит для внешних фасадных и кровельных работ, а отечественный — для внутренних, на поверку оказывается, что это не совсем так. Разница, особенно для регионов, расположенных в Европейской части России, настолько несущественна, что и тот, и другой материалы можно с успехом использовать как для внешних, так и для внутренних работ для утепления и экономии кирпича, древесины, бетона и других обычных материалов, требующихся для изготовления внешних и внутренних несущих стен и перегородок, перекрытий, чердачных покрытий и кровли.
что лучше, в чем разница, аналоги, цены и отзывы
Утепление — важнейший этап при возведении любого здания. Грамотная теплоизоляция обеспечит оптимальный температурный и влажностный микроклимат в помещении, защитит от образования плесени и позволит значительно снизить затраты на электроэнергию для обогрева.
Современная строительная промышленность производит теплоизолирующие материалы различных видов. При их выборе крайне важно учитывать назначение возводимого объекта и климатические условия строительства.
Одним из самых современных и перспективных видов теплоизоляции являются плиты из экструдированного пенополистирола, они удобны при монтаже и имеют замечательные эксплуатационные характеристики. Особенно актуально их применение в климатических условиях Крайнего Севера, где они активно используются как в гражданском строительстве, так и при устройстве трубопроводных систем.
Аналоги и конкуренты
Технониколь – крупная компания, занимающаяся производством и поставками строительных и изоляционных материалов высокого качества
Наиболее популярны среди плиточных утеплителей из пенополистирола продукты компаний Пеноплекс (Пеноплэкс) и Технониколь (Техноплекс). Эти два утеплителя широко используются, являются аналогами и ярыми конкурентами.
Есть ли разница между Пеноплексом и Техноплексом и является ли она критической для выбора того или другого продукта? Чтобы ответить на этот вопрос, следует сравнить характеристики этих плиточных утеплителей.
Что такое экструзия
Теплосохраняющие свойства экструдированного пенополистирола на порядок выше, чем у родственного ему пенопласта, не прошедшего через экструдер
Более полувека назад американскими инженерами была разработана технология экструдирования полистирола, которая и теперь успешно применяется в производстве стройматериалов с высокими теплоизоляционными свойствами.
Гранулы полистирола под большим давлением и температурой смешиваются с вспенивающими агентами (смесь нетоксичных легких фреонов).
Полученный на выходе этого процесса материал обладает ячеистой структурой. Остатки фреонов в ячейках быстро замещаются воздухом. Микроскопические закрытые ячейки располагаются равномерно по всему объему плиты.
В произведенный путем экструзии пенополистирол добавляют разнообразные присадки (графит, антипиреновые аддитивы), усиливающие полезные свойства материала.
Общие свойства утеплителей
Как утверждают специалисты, и пеноплекс и техноплекс — инновационные, безопасные, не горючие материалы и они практически вечны
Продукты двух конкурирующих компаний имеют схожие свойства:
имеют форму плит различных размеров — их толщина составляет от 20 до 120 мм;
высокие теплоизолирующие свойства, обусловленные ячеистой воздушной структурой;
высокая степень пожаробезопасности — материал не поддерживает процессы горения;
Обратите внимание: разные продукты одной фирмы могут иметь различную степень устойчивости к огню. Уточняйте эту информацию на упаковке товара.
экологичность, химическая и биологическая инертность. Пенополистироловые плиты не гниют, не разлагаются, не растворяются в воде и грунте. Показатели водопоглощения и теплопроводности у них чрезвычайно малы;
возможность монтажа при любых погодных условиях;
высокая прочность и упругость, оба продукта имеют продолжительный срок эксплуатации;
легкая обработка и установка. Малый вес плит существенно облегчает процесс монтажа;
хорошее звукопоглощение.
Возьмите на заметку: для разрезания пенополистироловых плит можно использовать обыкновенный канцелярский нож.
Области применения
Пенополистироловые плиты Пеноплекса при наружном утеплении стен должны максимально плотно прилегать к основе и друг к другу
Изоляционные плиты Пеноплекса и Техноплекса могут применяться в самом широком диапазоне строительных работ и являются в целом взаимозаменяемыми:
гражданское и промышленное строительство;
ограждающие конструкции;
утепление пола в частном доме, теплоизоляция потолков;
внутренняя теплоизоляция и наружная изоляция фасадов;
изоляция цокольных этажей и фундаментов;
возведение кровли;
утепление лоджий и балконов;
устройство террас, веранд;
обустройство холодильных камер;
изоляция септиков и бассейнов;
теплоизоляция грунта в дорожном строительстве, в т. ч. железнодорожном;
устройство газопроводов и нефтепроводов;
любые строительные работы в регионах вечной мерзлоты;
теплоизолирующее оборудование аэропортов и взлетных полос.
Незаменимы пенополистироловые изолирующие плиты при устройстве системы теплый пол. Следует отметить, что ровная и шероховатая поверхность плит обеспечивает отличное сцепление с отделочными материалами.
Применение плит пеноплекс и техноплекс
В чём разница между материалами
Пеноплекс и Техноплекс – аналогичные теплоизоляционные материалы. Основное отличие между ними – цена продажи
Некоторые различия в эксплуатационных свойствах Пеноплекса и Техноплекса обусловлены несколько отличающейся технологией производства, разными способами охлаждения экструдированного материала. По заявлению производителя Технониколь, Техноплекс производится без применения фреоновых смесей.
Добавление разных присадок, усиливающих свойства изоляционных плит. Техноплекс отличается наличием в его составе наночастиц графита, повышающих общую прочность материала.
Механическая прочность на изгиб у Пеноплекса может достигать 0,7 Па против среднего значения в 0,3 Па у Техноплекса. Нужно учитывать, что это серьезные величины, нормальную нагрузку прекрасно выдерживают оба материала.
Заявленная рабочая температура Пеноплекса начинается от -70°С, Технониколь гарантирует сохранение свойств своего продукта при температуре -50°С. Разница, конечно, существенная, но для средней полосы России неактуальная.
Существует небольшая разница в цене на эти продукты, но она не абсолютна и зависит в основном от региона и завода-производителя.
Отзывы
Единого мнения в выборе утеплителя среди покупателей нет. Одни предпочитают пеноплекс, другие — его аналог
Неудивительно, что оба продукта имеют большое количество поклонников. Кто-то нахваливает Техноплекс, другие нарадоваться не могут на Пеноплекс.
Обусловлено это разделение в большей мере тем, какой именно материал был использован в первом удачном строительном проекте специалиста и завоевал первые симпатии.
Большинство экспертов сходятся во мнении, что Пеноплекс больше подходит для наружных работ, изоляции кровли и дорожного строительства, а Техноплекс идеален для внутренних работ.
Разумеется, рекламные материалы каждого производителя освещают эксплуатационные свойства своего продукта как лучшие, в целом же можно сказать, что они практически идентичны. И хотя небольшие отличия между ними все же есть, разница не является критичной при выборе теплоизоляции для строительства в нормальных условиях окружающей среды. Смотрите видео, рассказывающее про экструдированный пенополистирол Технониколь:
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Что выбрать — Техноплекс или Пеноплекс? Обзор бренда. Что лучше выбрать для утепления стен дома снаружи: пенополистирол или пенополистирол
Утеплители из экструдированного пенополистирола (XPS) представлены на российском рынке продукцией различных компаний. Большинство из них предлагает утеплители, близкие по физико-техническим характеристикам к изоляционным плитам, производимым на заводах ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб». При отсутствии в продаже оригинального пенополистирола покупатель имеет возможность приобрести современный утеплитель из пенополистирола, полученного методом экструзии, выпускаемый под различными торговыми наименованиями.Вот лишь некоторые из них:
Greenplex
Primaplex
Пенополистирол;
Ursa XPS;
Полиплекс
Extrapen.
В продуктовой линейке известных брендов, производящих экструдированный пенополистирол, также есть аналог пенопласта 35 (Styrodur 4000 C) и аналоги пенопласта 45 (Greenplex тип 45, Primaplex 45 Standart, Expol M 50). Сходные технические и эксплуатационные характеристики утеплителей разных производителей объясняются использованием одного материала для создания современного утеплителя — экструдированного пенополистирола.
Ассортимент обогревателей различных производителей не уступает продукции ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб». Используя изоляционные плиты различной плотности, у потребителя появляется возможность утеплить частный дом, полы или стены. Помимо утеплителя Пеноплекс, в дорожном строительстве и для утепления кровли, фундамента, цокольного этажа используются изоляционные материалы других производителей. При необходимости пеноплекс 35 — аналог ТехноНИКОЛЬ (стандарт Техноплекс 30-250) применяют также для утепления балконов и лоджий.А аналог марки Пеноплекс 45 в линейке Технониколь — Техноплекс 35-250 хорошо зарекомендовал себя при утеплении нагруженных полов и создании инверсионных кровель.
Какой утеплитель выбрать?
Широкий ассортимент предлагаемых утеплителей на основе экструдированного пенополистирола позволяет потребителю выбрать материал, соответствующий его представлению о необходимом уровне теплозащиты, имеющий доступную для клиента цену. Вы можете выбрать, например, китайский аналог пеноплекса (стеклопластиковый утеплитель «Инсулейт» или «Феникс») или приобрести немецкий аналог пеноплекса35 (Styrodur BASF 4000 C). Естественно, что стоимость пенополистирола, полученного методом экструзии, производства Китая, будет значительно меньше, чем у продукции немецкого качества.
Или достаточно кормить иностранные компании, предлагая собственные, пусть и недорогие, аналоги? Действительно, потребность российского рынка в материалах XPS может быть удовлетворена за счет отечественных производителей. Причем работают на импортном оборудовании, используя проверенные временем технологии производства утеплителей из экструдированного пенополистирола. Успешный опыт ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб», заводы которого расположены во многих регионах России, позволяет с уверенностью заявить о эффективно работающей системе, обеспечивающей потребительскую доступность пенопластовой изоляции.
Без слов, ряд производителей предлагает экструдированный пенополистирол, цена которого существенно отличается от пеноплекса, испытанного в российском климате. Компания Linerock, например, предлагает недорогие аналоги Пеноплекса 35 (П-75 плотностью 35 кг / куб. м) по цене 2000 рублей за кубометр. Это более чем в 2 раза меньше пеноплекса аналогичной марки. Более правдоподобны цены на утеплитель, аналог пеноплекса, от ООО «ТД Изодом», которое предлагает купить кубометр утеплителя XPS по цене 3200 руб.
Допустим, вы сделали все расчеты, определились с количеством необходимого изоляционного материала, вам просто нужно его купить и скорее приступить к работе. Утепление помещения — один из важных, можно сказать, основных этапов строительства, которым ни в коем случае нельзя пренебрегать. В этой статье мы постараемся разобраться, что лучше: пеноплекс или техноплекс. Среди покупателей довольно много споров и противоречий, эксперты также не соглашаются. Сравнение будет производиться по основным характеристикам.
Фундамент
Техноплекс или пеноплекс: что лучше? Отзывы строительных бригад и опытных специалистов как нельзя лучше освещают эту тему. Но начать хочу с состава и технологии производства каждого материала.
Техноплекс считается аналогом пеноплекса, потому что каждый из них основан на пенополистироле. Но все не так, как кажется на первый взгляд, иначе бы не пришлось выбирать. Да, технология производства обоих материалов идентична, но все же есть некоторые отличия.При изготовлении техноплекса наночастицы графита добавляют в расплавленную массу пенополистирола. Благодаря этому он становится более прочным и менее теплопроводным. Пеноплекс приобретает свои свойства при отжиме вспененной массы.
Теплоизоляционные свойства
При рассмотрении теплоизоляционных материалов необходимо учитывать коэффициент теплопередачи, как основной критерий, определяющий эффективность использования. Разница между пеноплексом и техноплексом в данном случае несущественная, но она есть.Коэффициент теплопередачи пеноплекса 0,03, техноплекса 0,029. Меньшее число означает, что через указанную единицу материала проходит меньше тепла. Соответственно, даже немного, но лучше техноплекс справляется с сохранением тепла в доме.
Плотность
Отвечая на вопрос, чем пеноплекс отличается от техноплекса, важно обратить внимание на плотность каждого. Это свойство изоляционных материалов — важная особенность. Именно плотность определяет степень устойчивости к разного рода воздействиям и способность удерживать тепло.Оба материала доступны в нескольких типах. Листы пенопласта изготавливаются плотностью 28-47 кг / м3, а листы технолекс — 25-45 кг / м3.
Прочность
Казалось бы: почему у теплоизоляционного материала прочность? Но тогда, когда речь идет о сложных криволинейных конструкциях, значительном давлении, эту характеристику необходимо учитывать. Пеноплекс и техноплес: в чем разница и в данном случае? Это неважно, но, опять же, оно существует. Прочность пеноплекса находится в пределах 0.2-0,5 МПа и 0,25-0,7 МПа, а у техноплекса — 0,2-0,5 МПа и 0,3-0,35 МПа соответственно.
Водопоглощение
Способность впитывать воду своей поверхностью является недостатком теплоизоляционного материала. Дело в том, что под воздействием влаги теплоизоляционные свойства материала снижаются. Именно поэтому при проведении сравнения следует отдавать предпочтение материалам с минимальным уровнем водопоглощения. Кстати, его принято определять в процентах.В пеноплексе этот показатель составляет 0,4%, в техноплексе — 0,2%.
Паропроницаемость
А зачем, спросите вы. В случае теплоизоляционных материалов уровень паропроницаемости указывает на то, есть ли необходимость в дополнительном использовании пароизоляционной мембраны или можно сэкономить на ее покупке. Уровень определяет, сколько пара проходит через заданную единицу толщины материала. Соответственно, чем больше цифра, тем хуже. Паропроницаемость пеноплекса составляет 0,007-0,008 мг / мГПа, а техноплекса, имеющего определенные различия в составе, — 0.005-0,011 мг / мчПа. Чем выше оценка, тем ниже качество.
Безопасность
Большинство современных изоляционных материалов сложно назвать натуральными; при нагревании выделяют в атмосферу вредные вещества и соединения. И что в этом случае. Ответ на вопрос, что лучше: пеноплекс или техноплекс, невозможно без проверки безопасности.
Пожарная опасность обоих материалов абсолютно одинакова. Это группа материалов, которые не только поддерживают, но и способствуют распространению горения, во время которого вредные для здоровья человека вещества выбрасываются в атмосферу.Именно поэтому использование этих материалов следует проводить только в комплексе с мерами пожарной безопасности. Например, в настоящее время очень распространена обработка поверхности тугоплавкими пропитками.
Учитывая близкий состав, а именно преобладание пенополистирола в качестве основного компонента, можно говорить об идентичной химической и биологической активности. Материалы выдерживают соседство практически с любыми строительными и отделочными материалами. Им не страшны бактерии и плесень, что так важно для изоляционных материалов.
Если говорить об экологической составляющей, то в обоих случаях все очень хорошо. Стабильный набор компонентов не выделяет вредных веществ при эксплуатации материала. Таким образом, и пеноплекс, и техноплекс безопасны для жизни и здоровья человека.
Оба материала боятся активного воздействия ультрафиолета. Они просто разрушаются под прямыми солнечными лучами. Поэтому использовать их без укрывных материалов не рекомендуется.
Особенности работы
Пеноплекс и техноплекс: в чем разница? Между материалами так много общего, что вряд ли можно найти различия в способах обработки.Обратим внимание на такую важную составляющую, как комплаенс. Надо признать, что оба материала отлично режутся обычным строительным ножом без дополнительных усилий — для этого не потребуется специальный инструмент. Оба материала снабжены пазами, которые упрощают процесс монтажа и обеспечивают плотный контакт листов между собой.
Где взять
При сравнении техноплекса и пеноплекса важно учитывать доступность. Возможно, многим один из этих материалов просто негде купить, тогда выбор отпадает сам собой.Так, пеноплекс выпускается несколькими заводами в разных регионах страны, имеет 10 официальных представительств в городах России. Техносплаш не отстает, выпускается не менее крупными заводами, а также имеет десяток представительств. К тому же оба материала в настоящее время в силу востребованности и популярности представлены практически во всех строительных магазинах.
Подводя итог
Что лучше: пеноплекс или техноплес? Мы рассмотрели основные характеристики теплоизоляционных материалов.Между ними много общего, но все же есть различия. Именно они помогут определить лидера и фаворита. Подводя итоги по всем прикидкам, техноплекс побеждает.
Многие сейчас подумают: а как же цена? В конце концов, она также могла повлиять на результат сравнения. Но мы сознательно не исходили из стоимости, потому что в окончательном виде она зависит от ряда показателей, поэтому не может быть использована в объективном обзоре.
Мы нашли ответ на вопрос, что лучше: пеноплекс или техноплекс.Надеемся, что наши комментарии помогут вам сделать правильный выбор.
Благодаря современным технологиям качественное и доступное утепление дома из мечты превратилось в полностью решаемую проблему. Есть много отзывов о том, что лучше выбрать полиспен или пеноплекс (пеноплекс). Мы поймем это, оценив свойства этих материалов.
Изоляционные материалы, по сути, представляют собой экструдированный пенополистирол. Это теплоизоляторы нового поколения, способные эффективно удерживать тепло.Сегодня в ассортименте крупных магазинов можно найти ряд таких строительных материалов, которые используются для аналогичных целей, но все же отличаются по своим характеристикам. Давайте рассмотрим и сравним самые популярные.
Пеноплекс конкуренты
Пеноплекс — один из самых популярных пеноматериалов , свойства которого были улучшены в результате дополнительной обработки — экструзии. Применение пенопласта: чердаки, фасады, кровли и фундаменты зданий. Для каждого из этих предметов существует отдельный, наиболее подходящий тип тарелки.
Широкое распространение продукта возможно благодаря ряду свойств:
Минимально впитывают воду, что важно для теплоизоляторов. Был проведен ряд экспериментов, в ходе которых продукт оставался в воде на несколько дней — влага проникает только во внешние слои, а внутренние закрытые ячейки остаются сухими.
Обладает низкой теплопроводностью (0,03 Вт * м * ° C), и значение существенно не меняется даже во влажной среде.Это расширяет область применения и позволяет использовать продукт в условиях повышенной влажности.
Низкая паропроницаемость — хорошо защищает поверхность от испарения влаги. По этому свойству 2-сантиметровый слой материала способен заменить слой рубероида.
Длительный срок службы. В ходе экспериментов было установлено, что свойства продукта не меняются даже после значительного изменения внешних условий — его замораживали и размораживали, а также проверяли водой.Производитель указал, что пластинки служат около 50 лет, но тесты показывают более длительный срок использования.
Прочность на сжатие. Благодаря технологии производства печь имеет однородную структуру с равномерно распределенными мелкими ячейками, что повышает прочность и устойчивость к механическим воздействиям.
Простая установка. Материал можно разрезать даже обычным ножом. Возможна самостоятельная установка без подключения мастеров.
Высокий уровень экологичности.Производитель использовал фреон, который не горит, не токсичен и не наносит вреда окружающей среде.
Минимальная химическая активность. Не вступает в реакцию с большинством химических веществ, часто используемых в строительстве: кетонами (ацетон, метилэтилкетон), формальдегидом, керосином, бензином, масляными красками и т. Д.
Высокая биостойкость — пластины не подвержены гниению и разложению.
Еще стоит отметить плюсы и минусы пеноплекса: материалы этого типа требуют выдержки определенной, не слишком высокой температуры.При нарушении этого условия они деформируются и даже могут воспламениться.
Имеется ряд плит типа пенопласт для утепления. Они изготавливаются по схожей технологии, поэтому схожи по структуре и свойствам, но, как правило, имеют разную область применения.
Характеристики Техноплекс
Таблички производятся по той же технологии и с 2006 года производятся в России. Они не дают усадки, устойчивы к химическим воздействиям, но боятся бензина и растворителей, а также используются внутри зданий.Сравните несколько параметров:
Пеноплекс
Техноплекс
Использование в строительстве
крыши, фасады, дороги
внутри
Плотность, кг / м3
25-47
26-35
Группа горючести
G4
G4
Водопоглощение,%
0,2-0,4
0,2
Паропроницаемость
0,012
0.01
Цена, руб / м2
90-250
100–290
Bathlex
Применяется в основном в промышленно-гражданском и дорожном строительстве. Также его можно использовать для создания системы «Теплый пол» и в холодильных установках.
Пенополистирол или пеноплекс
Линия материалов, применяемых для утепления трехслойных стен, плоских и скатных крыш, цоколей, подземных частей здания. Также используется при изготовлении сэндвич-панелей на автомобильных дорогах и аэродромах.
Прочность — 250-500 МПа;
Группа горючести — Г3 или Г4;
Водопоглощение — 0,2%;
Паропроницаемость — 0,006 мг / (мч * Па).
Термоплекс или пеноплекс
Применяется для звуко- и теплоизоляции подвалов, потолков, фундаментов, стен, крыш всех типов, при строительстве дорог, подземных паркингов и промышленных объектов.
Можно сравнить основные характеристики материала с данными ранее для пеноплекса:
Плотность — 33-45 кг / м3;
Группа горючести — Г1-Г4;
Водопоглощение — 0,1%;
Ursa xps или пеноплекс
Имеет один из самых низких показателей теплопроводности среди аналогичных материалов.
Пенополистирол урс хпс утепляется плоскими и скатными крышами, фундаментами, стенами подвала, а также применяется при устройстве теплого пола.
Плотность — 35-40 кг / м3;
Группа горючести — Г1;
Водопоглощение — 0,3-0,5%;
Паропроницаемость — 0,015-0,018 мг / (мч * Па).
Утеплитель Timplex из экструдированного пенополистирола
Применяется для утепления стен, фасадов, полов и крыш жилых домов, а также в дорожном, железнодорожном строительстве и при устройстве покрытий аэродромов.
Явная изоляция из экструдированного пенополистирола
Особенностью материала является его высокая устойчивость к деформации, поэтому он отлично подходит для строительства автомобильных и железных дорог, спортивных площадок, холодильных установок и ледовых арен.
Изоляция Expol из экструдированного пенополистирола
Имеет широкую область применения, включая все строительные конструкции, но благодаря способности эффективно защищать от влаги широко применяется при возведении фундаментов.
Теплоизоляция из экструдированного пенополистирола
Материал, похожий по свойствам и объему на пену, но с более высокой прочностью.
ТехноНИКОЛЬ или пеноплекс
Некоторые из техно-никелевых материалов также производятся методом экструзии, в то время как другие имеют базальтовую основу. Первая группа используется в основном для утепления домов. Особенность печей — высокая горючесть, а при горении выделяют ядовитые вещества. Поэтому при работе с ними особенно важно соблюдать нормы безопасности.
На современном рынке строительства утеплителей предлагается очень много, поэтому сразу определить, какой техноплекс или пеноплекс лучше, не представляется возможным. Тем более что особых отличий (чисто визуальных) найти сложно.И сразу после основной отстройки любого помещения наступает важный момент: чем мы будем его утеплять? И тогда проблема приобретает максимальную актуальность. В параметрах и тонкостях часто разобраться могут только специалисты, а предложений очень много, не всегда добросовестно рекламирующих товар, и всегда есть шанс попасть в беду, выбрать не совсем то (или не совсем) что мы хотели бы изначально.
Что лучше техноплекс или пеноплекс , пользующиеся большой популярностью у людей и современные материалы для утепления? Сегодня мы попробуем провести сравнение в нашей статье, используя их основные параметры. Надеемся, что наши рекомендации и советы помогут вам сделать правильный выбор, хотя в данном случае это довольно сложно.
Что такое пеноплекс: Начнем с анализа: из чего сделана изоляция? Пеноплекс — это плиточный теплоизолятор. Он изготовлен из полистирола по специальной технологии — экструзии. Его основа — гранулы полистирола, которые замешиваются и вспениваются при экстремальном давлении и очень высокой температуре. В результате получается концентрат, состоящий из множества ячеек, заполненных пузырьками.Да, и еще раз: в процессе туда добавляют пенообразователи. В конце производственного процесса экструдер экструдируется в специально подготовленные формы.
Техноплекс и его производство: Следующий материал изготавливается по несколько отличной от предыдущих технологий, но в целом похожей. Это тоже утеплитель для плитки, и он тоже сделан из пенополистирола. Но при доведении до состояния наночастицы графита вводятся в его экструзию.В результате этих воздействий материал приобретает еще более низкую теплопроводность, а его прочность, по сравнению с такой же пеной, немного увеличивается.
Несколько слов о прочности: Если использовать спецтехнику, то этот параметр обоих материалов легко сопоставить. При сжатии они показывают почти такие же результаты (примерно 250 кПа). Но при статическом изгибе пеноплекс показывает 0,4-0,7 МПа, а его ближайший конкурент — 0,3. Таким образом, можно сделать вывод, что техноплекс менее устойчив к сильному изгибу плиты, а пенопласт при необходимости может выдерживать более высокие сжимающие нагрузки.
Пороги рабочих температур:
Пеноплекс — от -50 до + 75 ° С.
Техноплекс — от -75 до той же + 75 ° С.
Однако, если учесть, что в странах бывшего Союза температуры редко могут опускаться до таких минусов, то материалы практически сравниваются по своим показателям, и преимущество последнего из сравниваемых материалов выглядит несколько мнимым.
Водопоглощение и теплопроводность
У пеноплекса первый показатель — прибавка на 0.1% от общего объема (в сутки). В аналогичной ситуации техноплекс немного хуже — 0,2%, что в принципе тоже неплохой результат. Тестеры провели эксперимент с предварительно отмеренным и взвешенным куском пены, погруженным в жидкую среду на 28 дней. За заданный промежуток времени он увеличился в своем объеме всего на 0,2%, то есть давал очень низкий показатель водопоглощения.
При размораживании и замораживании (1000 циклов) пена меняет параметры термического сопротивления всего на 5%.И этот показатель, согласитесь, впечатляет.
Благодаря своей конструкции оба представленных конкурента обладают способностью очень хорошо удерживать тепло и являются отличными изоляционными материалами. Также можно констатировать, что оба материала обладают отличными водоотталкивающими свойствами.
Разница в цене: Пеноплекс дешевле, но незначительно. В среднем, в зависимости от производителя и модификации, он стоит примерно на 10% дешевле техно-комплекса. Поэтому для тех, кто решил сэкономить на утеплителе, при в целом равных показателях можно сократить бюджет на определенную сумму денег, купив его. Однако для глобального потепления это имеет смысл: если вы собираетесь обшивать обычный одноэтажный дом, то выигрыш становится небольшим.
Некоторые другие характеристики
По прошествии длительного времени экструзионный техноплекс практически не подвержен усадке и устойчив ко многим химическим веществам. Однако следует подчеркнуть, что этот материал боится бензина и его производных — растворителей. Так что в этом плане при работе с техноплексом (и пеноплексом тоже) следует быть осторожным.
Оба материала доступны в виде плит, довольно легких по весу, что значительно упрощает монтаж. Изоляторы укладываются на клей, подходящий для пенополистирола, или закрепляются на выбранных для утепления поверхностях строительными дюбелями, широкими шляпками.
Кстати, только 50 мм утеплителя из техноплекса заменяет параметры теплоаккумулятора 600 мм стены из, например, пеноблока.
Материалы не теряют заявленных характеристик даже при 100% влажности!
Они нетоксичны и вполне безопасны для человека (так как формальдегид в их составе отсутствует).
Группа огнеупорных материалов — G4 .
Сделайте выводы
Сравнив оба материала, специалисты и потенциальные потребители пришли к следующему выводу в вопросе: что лучше техноплекс или пенопласт? Особой, кардинальной разницы между двумя материалами не наблюдается. Традиционно техноплекс считается более высокотехнологичным материалом и в основном используется для утепления жилых помещений изнутри, так как он отвечает высоким экологическим требованиям.Пеноплекс также используется для теплоизоляции, но также снаружи и внутри помещений, а также для утепления и гидроизоляции дорог и крыш. По плотности, горючести и водопоглощению материалы имеют практически схожие характеристики.
Немного превосходит техноплекс своего конкурента по степени сжатия при изгибе. Но пеноплекс отыгрывает в цене около 10%. Оба родственных материала практически братья-близнецы. Они хорошо поддаются резке и установке, буквально один человек с внутренними изоляционными работами справится своими силами. Но если сравнить их, например, с пенополистиролом, то сразу много отличий (причем не в пользу последнего, это точно)! Итак, при некотором снижении цен на эти утеплители, кажется, обычный пенополистирол вообще может утонуть в строительном небытии, как материал, который будет забыт в пользу пенополистирола или техноплекса.
Теплоизоляция из пенополистирольных панелей имеет значительные резервы для дальнейшего совершенствования. Ассортимент обновляется за счет разработки новых материалов и доработки существующих моделей, пользующихся высоким потребительским спросом.
Покупателям удалось оценить очевидные и скрытые преимущества экструдированного пенополистирола, отвечающего основным требованиям современной техники.
Новинка сезона — Техноплекс, который производители позиционируют как материал с дополнительными эксплуатационными свойствами. Эта информация содержит сравнительные характеристики стандартного пенополистирола и его усовершенствованной версии — Техноплекс.
Тактико-технические характеристики экструдированной теплоизоляции Пеноплекс
Экструдированный пенополистирол панельный производится по специальной технологии.Утеплитель выгодно отличается от пенопласта совершенной структурой, повышенной прочностью, уникальной влаго- и морозостойкостью и длительным пятидесятилетним ресурсом.
В отличие от зернистой структуры пенопласта, экструдированный утеплитель представляет собой однородную структуру с закрытыми порами, которая без последствий может выдерживать большие нагрузки сжатия.
Естественно, более сложное и энергоемкое производство экструдированного материала сказалось на увеличении его стоимости.
Популярный утеплитель, определяющий его пригодность для использования в крупномасштабных проектах, востребован при теплоизоляции конструкций плоских крыш и тонких бетонных стяжек, используемых при устройстве напольной плитки.
Экструдированная панель, ориентированная на эффективный и качественный монтаж, является отличным вариантом для теплоизоляции фундаментов и отмосток, а также подземных сооружений различного назначения.
Хотите купить Пеноплекс по дилерской цене с официальной гарантией от производителя? Пора сделать это прямо сейчас!
Панельный утеплитель Техноплекс содержит наночастицы графита, что положительно влияет на повышение его прочности и снижение теплопроводности.
По мнению специалистов, утеплитель изначально ориентирован на использование в сложных и экстремальных условиях, поэтому в типовых проектах его использование экономически нецелесообразно.
В результате испытаний на прочность Penoplex 35 и более совершенный Technoplex XPS30-200 Standard, показал одинаковый результат — в среднем 250 кПа.
Стойкость к изгибающим нагрузкам у Пеноплекса разного типа находится в пределах 0,4-0,7 МПа у Техноплекса, этот показатель вдвое меньше, всего 0.3 МПа. Резонный вывод — менее дорогой Пеноплекс более устойчив к большим нагрузкам и деформации изгиба.
Пеноплекс сохраняет работоспособность в диапазоне температур от -50 до + 75 ° С. Техноплекс может без проблем эксплуатироваться при температуре -70 ° С, что определяет его использование в промышленном оборудовании. Техноплекс выгодно отличается от стандартного Пеноплекса более эффективным сохранением тепла, но немного уступает по влагостойкости.
Внимание! В современных строительных технологиях улучшенные свойства более дорогого утеплителя с добавками графита в настоящее время не востребованы.
При выборе пенополистирольного утеплителя более-менее учитывается его стоимость. Собранная информация показала, что стандартный в нашей компании на 10% ниже менее популярного Technoplex, пользуется большим спросом.
Этот показатель больше учитывается при реализации крупных проектов. Поэтому как в частном, так и в крупномасштабном строительстве Техноплекс значительно уступает по популярности Пеноплексу.
Что выбрать — Техноплекс или Пеноплекс? Просмотрите бренды.Отличие техноплекса от пентплекса
После постройки домов хозяевам все время интересно, какой утеплитель лучше применить для, собственно говоря, теплоизоляции жилья.
И вопрос вполне резонный, ведь строительный рынок имеет колоссальное количество различных утеплителей, сравнивать которые по эффективности, кажется, могут только специалисты.
К счастью, это заблуждение, и разобраться, какая изоляция лучше, может каждый.Необходимо только владеть информацией и техническими параметрами анализируемых теплоизоляционных материалов.
А учитывая, что сейчас наиболее востребованы в роли утеплителя Пеноплекс и Техноплекс, эта статья будет посвящена тому, какие из этих утеплителей лучше, и чем они отличаются.
1 Сравнение материалов
Экструзионный пенополистирол (он же утеплитель из ада) относится к так называемым «плиточным теплоизоляторам». Плесоплекс производится методом экструзии из полистирола.
Благодаря этому методу можно добиться равномерного распределения структуры теплоизоляционного материала, которая состоит из огромного количества мельчайших ячеек, заполненных воздухом.
При производстве гранул полистирола, будущих крепежных изделий, смешиваются при огромных температурах и сильном давлении. Во время этого процесса к смеси добавляется пенообразователь, представляющий собой легкий фреон с диоксидом углерода. Далее производят экструзионный экструдер.
На выходе у нас самый фастеп, обладающий довольно серьезными теплоизоляционными свойствами.
Техноплекс выполнен несколько иначе и напоминает. Это тоже пенплекс, это плиточный теплоизоляционный материал. Когда он превращается в экструзионный пенополистирол, добавляются специальные наночастицы графита.
Благодаря им у полученного теплоизоляционного материала еще больше снижается теплопроводность, при этом увеличивается его прочность и увеличивается его прочность.
Фактически, оба теплоизоляционных материала техноплекс, представляющих собой пенплекс, являются экологически безопасными.Кроме того, техноплекс и пенплекс относятся к безопасным негорючим материалам. Они практически не растворяются ни в воде, ни в почве (почве).
Оба они используются для частного строительства и последующей теплоизоляции различных элементов (включая балконы и так называемые «теплые полы»).
1.1 Прочность материала
По прочности описанные материалы легко сравнивать на специализированном оборудовании.
Так по параметру механической прочности банального сжатия с деформацией десять процентов изоляционный материал с пенплексом типа 35 показывает точно такие же конечные результаты, что и самый популярный техноплекс «XPS30-200». стандартная марка.
Окончательное значение для техноплекса и крепежа всегда равно единице — 250 кПа, что лучше этого. Кстати, этот показатель полностью зависит от плотности плит теплоизоляции.
Предел прочности при сильном статическом изгибе у материала «Пеноплекс» составляет в среднем 0,4 — 0,7 МПа. Точно такой же параметр у утеплителя «Техноплекс» равен показателю 0,3 МПа.
И тут сразу можно сделать окончательный вывод, что PHP несколько более устойчив к сильным статическим изгибам, как очевидно, выдерживает гораздо более серьезные нагрузки, чем техноплекс.
К сожалению, сравнивать все доступные типы и утеплитель не будет, но при сравнении самых популярных видов результат один и тот же — пенплекс выигрывает по прочности.
1.2 Рабочие температуры
Оптимальная рабочая температура Polymplex находится в диапазоне от -50 до +75 градусов Цельсия, а оптимальная температура для работы на техноплексе находится в диапазоне от -70 до +75 градусов Цельсия.
Очевидно, что техноплекс по параметру рабочая температура немного лучше пенплекса.Однако температуру в -70 градусов по Цельсию в странах СНГ можно встретить крайне редко. Следовательно, это плюс формальный, нотофорн.
1,3 теплопроводность и водопоглощение
Параметр теплопроводности ориентирован на вид и условия его эксплуатации, но в среднем показатель не превышает 0,028 — 0,031 Вт / мк. Такой же показатель у теплоизоляционного материала «Техноплекс» при одинаковых условиях эксплуатации составляет примерно 0.031 W / MK.
По сути, оба этих теплоизоляционных материала одинаково эффективны по этому параметру.
Водопоглощение материала «Техноплекс» не превышает показателя 0,2% во всем объеме суток. В то время как водопоглощение материала «Пеноплекс» при тех же условиях значительно меньше и составляет всего 0,1% (как у).
Кроме того, Пеноплекс, если его погрузить в жидкость на 28 дней, по истечении этого времени объем увеличится только на 0.2%. А это говорит о том, что у полиплекса крайне низкий показатель водопоглощения.
Более того, этот теплоизоляционный материал может сохранять свои эксплуатационные свойства даже после огромного количества циклов типа «разморозка — замораживание».
Если проще сказать, то после тысячи таких циклов материал меняет параметр термического сопротивления не более чем на 5%. И этот показатель, надо признать, впечатляющий.
1.4 цена вопроса
Если судить, какой материал лучше, пенплекс или технология, строго по их ценовым показателям, то, очевидно, что изоляционный материал выигрывает у изоляционного материала.И это при том, что разница в цене между ними не превышает 10%.
Однако, как бы мало ни казалось, в результате, приобретая пенопласт, можно сэкономить довольно большую сумму денег.
Естественно, в зависимости от региона и страны цены на данные теплоизоляционные материалы будут несколько отличаться, но в целом тенденция ценового показателя достаточно очевидна.
Подводя итоги, можно с уверенностью утверждать, что различий между двумя обследованными теплоизоляционными материалами практически не наблюдается.
Самая большая разница в цене, которая на самом деле не играет особо важной роли. Однако, несмотря на это, факт остается фактом: Pleasplex (как и) немного, но лучше.
Качественная изоляция элементов строительных конструкций Помогает поддерживать комфортную температуру в жилых помещениях и снижает затраты на отопление. В последнее время самым распространенным утеплителем был пенопласт, но сейчас на рынке появился более современный материал — Песоплекс.
Пеноплекс часто используют для утепления стен дома на улице.
Сырье для их изготовления используют одно и то же, но по этим эксплуатационным качествам различаются.Пеноплекс и пенопласт можно успешно использовать для проведения работ по теплоизоляции, но чтобы понять, в каких случаях лучше использовать тот или иной материал, необходимо разбираться в технологии их изготовления и сравнительных характеристиках. Между ними все еще есть различия.
Общие свойства пены и инферно
Общие свойства — хорошие звукопоглощающие и теплоизоляционные качества. Оба эти материала не подвержены процессам гниения, имеют небольшой вес, практически не впитывают воду, их использование возможно при значительных колебаниях температуры.Внешняя среда. Сырьем для их изготовления является полистирол, но производство этих материалов разнообразно.
Три этапа утепления и отделки дома пенопластом
Пенопласт на девяносто восемь процентов состоит из воздуха. В процессе производства гранул полистирола под воздействием паровой обработки они многократно увеличиваются в объеме и прилипают друг к другу. В результате был получен полистирол — материал, в котором содержание полимеров не превышает двух процентов.Это обуславливает его невысокую конечную стоимость, так как сырья при изготовлении этого утеплителя расходуется очень мало. Более подробно с характеристиками пенопласта можно ознакомиться в статье.
Стены дома лучше утеплять именно пеной.
Пеноплекс — это экструдированный пенополистирол. При его производстве используется метод экструзии с использованием высокого давления и температуры, что позволяет материалу получить гораздо большую плотность, чем пенопласт. За счет этого увеличивается его механическая прочность, но снижается паропроницаемость.Более подробно с характеристиками Полимфакса можно ознакомиться в статье.
Сравнение материалов по основным характеристикам
Пенопласт и пенплекс схожи по названию, к тому же производятся из одного сырья и, по сути, взаимозаменяемы. Оба этих материала широко используются при проведении работ по утеплению элементов строительных конструкций, экструдированный пенополистирол считается более современным, если сравнивать его с пенопластом.
Техноплекс — пенплекс от компании Технонол
Сравнительный анализ таких эксплуатационных характеристик, как механическая прочность, параметры теплоизоляции, способность противостоять возгоранию, продолжительность срока службы, свойства влагопоглощения, диапазон температуры и другие рабочие параметры — все это позволит сделать правильный выбор в каждом конкретном случае. Что лучше — пеноплекс или пенополистирол? На этот вопрос нет однозначного ответа.
Оцениваем параметры теплоизоляции
Параметры теплоизоляции определяются мощностью материала на экономию тепла в обслуживаемом помещении. Эти качества у пенопласта по сравнению с пенплексом несколько хуже из-за того, что гранулы полистирола прилегают друг к другу не так плотно, как у пенплекса, поры которого значительно меньше из-за самого длинного предложения этого материала. , в результате чего он теплее.
Пенопласт называют более солидным словом «изоляция»
Самолет из автопарка двадцатимиллионной толщины равен по свойствам теплоизоляции 25-миллиметровой плиты из пенопласта. Это незначительное различие для больших объемов. Строительные работы позволяют значительно увеличить площадь набережной.
Что сильнее — пенопласт или пенплекс?
Полиуретан однозначно прочнее пены за счет того, что при его изготовлении гранулы полистирола плавятся до образования однородного вещества, а пена состоит из шариков с подушками безопасности между ними. Пеноплекс выдерживает силу сжатия около 0,5 Мп, в то время как индикатор имеет пену 0,2 Мп.
Пеноплекс достаточно прочен и хорош для теплоизоляции.
В результате именно пенплекс используется при устройстве теплоизоляции полов, так как он выдерживает вес человека. Кроме того, из этого материала строят гаражи, катки и даже взлетно-посадочные полосы аэродромов.
Сравнить водопоглощение у утеплителя
Сильно отличается влагостойкость.Показатель водопоглощения у экструдированного пенополистирола составляет около 0,35 процента, тогда как у пенополистирола это значение уже составляет 2 процента. Разница довольно значительная. Хотя в полимерные частицы, из которых состоит пена, вода не проникает, ее небольшое количество может заполнить поры между ними. Характеристика паропроницаемости у пенопласта выше, этот показатель в месте притока из-за плотной структуры этого материала практически отсутствует.
Балкон вполне реально утеплить обычным пенопластом
При каких температурах можно использовать оба материала
Оба материала можно использовать в широком диапазоне температур, с его значительными колебаниями во внешней среде. Характеристики пены и пены по этому параметру довольно близки между собой. Материалы теряют свои рабочие качества при температуре ниже пятидесяти градусов по Цельсию. Верхний предел для пены — семьдесят градусов, для крепежа — семьдесят пять.
Оба эти материала, особенно пенопласт, не подвергаются прямому солнечному излучению, они приходят в негодность.
Какой материал лучше, чем огонь
Оба материала при воздействии прямого огня становятся восприимчивыми к возгоранию.Пенопласт горит медленнее, показатель его горючести обозначается G3, аналогичный параметр в аду — G4. Степень возгорания обозначена цифрами от 1 до 4: чем она больше, тем хуже материал противостоит огню.
Пропитка изоляции при их производстве веществами, предотвращающими возгорание, не обеспечивает их пожаробезопасность, они будут гореть медленно, выделяя ядовитые вещества в окружающую среду. Следует отметить, что пенплекс при пожаре быстрее схватывается, пена горит медленно, но долго.
Пол, стены и потолок лоджии лучше утеплить пенплексом
Срок службы и от чего зависит
Срок эксплуатации обоих утеплителей очень впечатляющий, но преимущество этого параметра есть у пенплекса. Срок его службы в среднем около пятидесяти лет.
Из-за внутренней структуры материала пенопласт со временем может начать крошиться, к тому же он более хрупкий и менее механически прочный.
Для нормального функционирования утеплителя их необходимо защищать от прямого воздействия солнечного излучения, кроме того, на их материал разрушающе действуют такие растворители, как ацетон.Максимально ограничивая агрессивное воздействие внешней среды и других неблагоприятных факторов, можно добиться длительного безаварийного срока службы этих изделий.
Разница в ценах и за что стоит платить
Важным фактором при выборе того или иного стройматериала является его стоимость. Полиуретан дороже пенопласта примерно в полтора раза, это связано со следующим: на производство пенопласта расходуется очень мало сырья. Эксплуатационные характеристики застежки в некоторых случаях лучше, к тому же более тонкий лист этого материала имеет те же теплоизоляционные качества, что и утолщенная пластина из пенопласта. Утеплять стены дома снаружи лучше пенопластом, так как он проникает для пар.
Для утепления дома из керамобетона выбран пенопласт
Пеноплекс необходимо применять, если обрабатываемая поверхность подвержена механическим нагрузкам от движения по ней или должна выдерживать значительный вес отделки. При устройстве внутренней теплоизоляции В небольших комнатах снова стоит сделать выбор в пользу крепежа, так как вы можете использовать листовой материал. На двадцать пять процентов тоньше пенопласта.
Выбор материала в зависимости от условий использования
Выбирая материал для выполнения различных видов строительных работ, следует руководствоваться следующими соображениями:
Для утепления подвала лучше выбрать пенплекс
Выбор Утепление необходимо проводить исходя из условий, в которых он будет эксплуатироваться, и ориентироваться на финансовые возможности. В некоторых случаях вполне достаточно более дешевой пены.
В результате можно сделать вывод, что выбор того или иного материала для утепления определяется условиями его использования. В следующем видео предлагается несколько практических экспериментов по применению обсуждаемой изоляции.
Помещение должно соответствовать всем параметрам и быть не только красивым, но и уютным и теплым. Поэтому сразу после постройки здания делается подбор утеплителя.
На современном рынке представлен большой выбор утеплителей, но самыми популярными являются Плейпинг и Техноплекс.
Техноплекс — специализированная марка экструдированного пенополистирола, широко применяемого для утепления помещений.По составу он графитовый, имеет серый цвет и повышенную прочность.
По влагостойкости техноплекс — отличный материал, практически не пропускающий влагу, а также хорошо приспособленный к резким перепадам температур.
Основные характеристики:
Высокая устойчивость к влажной среде.
Пониженный уровень морозостойкости.
Повышение до механического повреждения.
Простая установка.
Длительный срок службы.
Основные недостатки:
Низкая паропроницаемость.
Высокая пожароопасность.
Наиболее актуален для теплоизоляции помещений.
Технические характеристики:
Плотность — 35 кг / м3.
Теплопроводность — 0,029-0,030 Вт / м * к.
Водопоглощение — не более 0,2%
Плотность муфты при деформации 10% — 0,24-0,25 МПа.
Прочность на изгиб 0,35 МПа.
Парри проницаемость — 0,18-0,20 мг / м * ч * до.
Пеноплекс — плиточный утеплитель из экструзионного пенополистирола. Этот теплоизолятор имеет ярко-оранжевый цвет, поэтому его сложно не узнать.
Основные характеристики:
Небольшой вес (это особенно важно при работе на высоте).
Низкая паропроницаемость.
Возможность обработки материала цементом, клеем, солевым раствором, шпаклевкой, грунтовкой и др.
Низкая влагостойкость.
Высокая нагрузочная способность при условии равномерного воздействия на всю площадь.
Подходит для утепления как внутри, так и снаружи.
Длительный срок службы (до 40 лет).
Универсальный (возможность утепления как внутри, так и снаружи).
Основные недостатки:
Высокая пожароопасность.
Продолжалось нападение грызунов.
Технические показатели:
Плотность — 29-35 кг / м3.
Теплопроводность — 0,03 Вт / м * к.
Водопоглощение — 0,4%
Прочность на сжатие при деформации 10% — 0,25 МПа.
Прочность на изгиб — 0,35-0,4 МПа.
Парри проницаемость — 0,02 мг / м * ч * Па.
Общие черты
Если проанализировать технические показатели обоих утеплителей, то можно отметить, что они не имеют решающих отличий:
Температурный режим (с учетом того, что в странах СНГ температура в -70 ° С бывает изредка).
Эти материалы являются теплоизоляционными, а также экологически чистыми.
Фактически не растворяется ни в воде, ни в почве.
Применяется для индивидуального строительства и последующего утепления.
Растворяется под воздействием растворителей и битумного клея.
Легкий.
Не требует специальных навыков для монтажных работ.
Примерно в одном ценовом сегменте.
Основные отличия
С помощью специального оборудования можно легко сравнить эти данные изоляции по прочности.По параметру механической прочности на сжатие при 10% деформации оба материала показывают одинаковые результаты.
Предел гибкости для вспенивания составляет отметка 0,6 МПа , для техноплекса — 0,3 МПа .
Таким образом, можно сказать, что первый теплоизолятор временами устойчив к статической деформации, поэтому он способен выдерживать гораздо более тяжелую нагрузку, в отличие от второго.
Наиболее подходящей температурой для техноплекса является диапазон от -70 ° С до + 70 ° С, для второй изоляции — от -50 ° С до + 75 ° С. Однако, как было сказано выше, температура в наших краях нечасто достигает этих отметок, поэтому этот вопрос является формальностью.
По параметру теплопроводности в застежке показатели не превышают 0,028-0,031 Вт / МК , а у техноплекса при тех же условиях — 0,031 Вт / МК . Поэтому их можно назвать по этому показателю, особо не отличающимся друг от друга.
Но по влагопоглощению лидирует техноплекс, который почти в 2 раза больше показателя застежки.
Были проведены эксперименты, что если экструзионный пенополистирол оставить в жидкости на 28 дней, то по объему он увеличится только на 0,2%. Это говорит о крайне низком уровне водопоглощения.
Но, этот материал может сохранять свои свойства для качественной эксплуатации после многоразового размораживания заморозками.
Что касается ценового вопроса, то оба теплоизоляционных материала существенно различаются по цене. Разве что удовольствиех дешевле на 10% .
Но необходимо учитывать тот факт, что утеплители часто покупают далеко не в малых количествах, поэтому при покупке пенополистирола экструзионным способом можно сэкономить кругленькую сумму.
Таким образом, проведя сравнительный анализ двух конкурирующих утеплителей, можно сделать вывод, что существенных различий между ними практически нет. Наибольшая разница видна только в цене.
Что нужно остановить
Как уже было сказано выше, больших различий между утеплителем нет, поэтому выбор остается за покупателем и его личными предпочтениями.Однако пенурекс на рынке появился намного раньше техноплекса и уже успел завоевать доверие мастеров. Но многие в силу разницы в цене считают его излишне дорогим и по возможности приобретают техноплекс.
Следовательно, главный критерий выбора — это целевое приложение. Техноплекс заявлен как внутренний утеплитель, ПЕСЕРОПЛЕКС — как универсальный.
Таким образом, ответ на вопрос — какой утеплитель все-таки выбрать из экструзионного или экструдированного пенополистирола — поверхностный.Все зависит от области его применения и доверия клиентов.
При избытке предложений всевозможных утеплителей выбрать подходящий вариант Материал для утепления довольно сложно. Раватерм, Полиспен, Стирекс, Пенофол, Пейноплекс и Техноплекс — это только часть пенопласта, используемого для изоляции внешних и внутренних помещений. Правдивой информации о том, какой современный утеплитель основан на полимерах стирола, не так много, поэтому многие специалисты предпочитают собирать практические отзывы, что лучше, техплекс или пенплекс.Это сложный и трудоемкий путь, поэтому лучше сравнить характеристики и для начала сделать вывод, в чем разница между Пеноплексом и Техноплексом, и в чем разница между ними.
Что такое пенополистирол
Пеноплекс производится той же компанией по оригинальной технологии и представляет собой пенополистирол под давлением, экструдированный полистирол. Примерно такие же данные вы можете узнать из открытых источников об изоляционном техноплексе, производимом Технониколь.Подробности технологического процесса фирм Технонол и Пеноплекс не сообщаются, но путем обмана можно сделать следующий вывод:
Гранулированное сырье — полистирол высокой степени очистки, смешанный с газификатором, нагретый до высокой температуры и пропущенный через калиброванный микроквиноз;
При прохождении ступиц с несколькими сотнями микроцепсов основной поток полистирола разделяется на микронити, молекулы полимера вытягиваются, образуют связь между собой и одновременно затвердевают под давлением;
На выходе из наполнителя полипропилен дозировано вспенивается и превращается в пористый материал из миллионов мельчайших замороженных пузырьков.
Общая картина производства техноплекса и крепежа одинакова, но есть небольшие отличия в составе материалов и прочностных характеристиках. Согласно заявлениям Technonol, небольшое количество аморфного углерода или графита включает небольшое количество аморфного углерода или графита, чтобы прокатные валки лучше формировали лист необходимой толщины.
Для информации! В самых дешевых и простых технологиях производства легкие фреоны используются как порообразующие газы в смеси с углекислым газом.Современные методы Производство включает использование порошковых и жидких газообразующих веществ.
Сравнить Техноплекс и Пеноплекс
На самом деле состав техноплекса и крепежа намного сложнее, в него входят стабилизаторы, антиэпирес, антиоксиданты и вещества, замедляющие вторичную полимеризацию. Разница может заключаться в температуре, давлении и использовании газообразующего агента.
Чем отличается пенополистирол
Чем отличается? Порошок или сжиженный газ для пересадки можно смешивать и распределять по объему гранул полистирола, поэтому такие материалы для изоляции имеют более стабильные теплоизоляционные характеристики.
Но это не единственная причина, по которой современное производство Техноплекс и притоки отказываются от использования фреона:
В герметичных ячейках нового, еще не использованного материала остается газовый фреон, который формально считается безопасным, но на практике от него лучше избавиться, так как он часто приводит к проблемам с легкими, особенно у детей;
Со временем газ вытесняется воздухом и водяным паром. Если нет более чистого сырья с остатками стирола, то постепенно часть содержимого ячеек техноплекса будет вытесняться в окружающую среду.
Для технических марок ЭПС, например пенопласта, такие процессы не имеют особого значения. По заявлениям производителя, пену лучше использовать для утепления фундаментов, фундаментных частей здания, для использования в строительстве. дороги, поэтому для его производства используется смесь фреона и углекислого газа.Прочность контакта для сжатия пены примерно равна прочностной характеристике техноплекса.
Использование процесса экструзии позволяет получить линейно-ориентированную структуру и очень плотные вытянутые поры.В результате экструдированный пенополистирол значительно лучше сопротивляется воде и водяному пару, имеет более высокую прочность на изгиб и сжатие. Поэтому все экструдированные полимеры, применяемые для утепления — Пенофол, Техноплекс, Пеноплекс, обладают лучшими прочностными характеристиками, чем отличается от пенополистирола, или по-другому — пенопласта.
Основные характеристики техноплекса и крепежа
Самый надежный способ Определите, какие утеплители лучше — сравните их основные характеристики.Важнейшим параметром является теплопроводность, для крепления коэффициент 0,029-0,030 Вт / м ∙ К, для техноплекса — 0,030 Вт / м ∙ к. Разница мизерная, поэтому оба материала одинаково хорошо сохраняют тепло.
Вторая характеристика касается прочности. По отзывам, пенурекс лучше режется и меньше деформируется при укладке. По прочности техноплекс техноплекс почти вдвое ниже, чем у инферно, но его производитель изначально заявляет, что его изделия лучше использовать для внутренней теплоизоляции, а пеноплекс лучше выдерживает давление со стороны грунта и массы бетонного фундамента.
Третья характеристика касается водопоглощения. В этой части Пеноплекс лучше с водой, чем продукция Технонола, почти вдвое — 0,1% против 0,2%. Но оба показателя намного лучше, чем у пенопласта -0,5% и минеральной ваты — почти на 10%. Кроме того, экструдированный пенополистирол практически не меняет своих характеристик даже после тысячи циклов замораживания-разморозки.
Последний фактор — цена утеплителя, в этом случае лучше смотрится техноплекс, в котором стоимость квадрата на 10-15% ниже, чем у конкурента.
Сравнение пенополистирола с другими видами утеплителя
Основным конкурентом пенополистирола являются минеральные войлочные и волокнистые маты. На вопрос, что лучше, Пайноплекс или Минват, можно возразить, что для частных одно-двухэтажных домов лучше использовать Пеноплекс как наиболее эффективный теплоизолятор. Для наружной отделки многоэтажек лучше использовать Минвату по одной причине — абсолютная пожаробезопасность. Пенополистирол даже с антипириновыми добавками, при высокотемпературном нагреве можно выделить большое количество токсичных газов, поэтому неоправданный риск лучше избежать.
С другой стороны, Минвату лучше не использовать для сырых подвалов и полу-замасленных помещений, так как волокно мгновенно впитывает воду. Кроме того, при производстве отдельных марок минеральной или базальтовой ваты используется фенолформальдегидная смола, обладающая высокой токсичностью и канцерогенностью. Таких марок лучше вообще для утепления жилых помещений не применять.
Одним из конкурентов техноплекса является изолон — материал на основе вспененного и модифицированного полиэтилена.Изолон из всех перечисленных материалов лучше всего подходит для утепления стен и перекрытий внутри жилых помещений. Коэффициент теплопроводности и водопоглощения у пенополиэтилена марки СИЗ практически равен таким же характеристикам техноплекса. Слой PPE выдерживает длительный нагрев до 80 ° C в течение 24 часов. СИЗ Cellon имеет хорошую звуко- и шумоизоляцию, а главное преимущество — экологичность и безопасность такой теплоизоляции лучше, чем у самых дорогих марок EPPS.
Полиенэтилен даже при сильном нагревании не выделяет токсичных продуктов разложения. Главный недостаток материала — излишняя гибкость и мягкость. Замковая инсолон требует дополнительной отделки жесткими плитами, например, гипсокартоном или МДФ. На изолон нельзя класть слой штукатурки или наклеивать обои, поэтому лучше использовать его в паре с внешним утеплителем из ЭППС.
Заключение
Попытка сравнить по характеристикам, какая изоляция лучше, Плейпинг или Техноплекс может приниматься только как предварительная оценка материалов.Большинство пенополистиролов имеют очень схожие характеристики, поэтому для того, чтобы получить полное представление, нужно учитывать отзывы о практическом использовании различных марок утеплителя.
Техноплекс и его продукция: Следующий материал изготавливается по несколько отличной от предыдущих технологий, но в целом схожей. Это тоже плиточный утеплитель, а также производят его из пенополистирола. Но когда их доводят до состояния, в его экструзию вводятся наночастицы графита.В результате этих ударов материал приобретает еще более низкую теплопроводность, а его прочность, по сравнению с тем же пенплексом, немного увеличивается.
Однако, если учесть, что в странах бывшего Союза такие шахты температуры могут быть понижены достаточно редко, то материалы практически сравниваются по своим показателям, а преимущество последнего из сравниваемых материалов выглядит как несколько бугорков.
В пенплексе первый показатель — увеличение на 0.1% от суммы (в сутки). Техноплекс в подобной ситуации чуть хуже — 0,2%, что в принципе тоже неплохой результат. Испытатели провели эксперимент с предварительно отмеренным и подвешенным куском полиплекса, погрузив его в жидкую среду на 28 дней. За этот период времени он увеличился в своем объеме всего на 0,2%, то есть с учетом очень низкого параметра водопоглощения.
Экструзионный техноплекс по прошествии длительного времени практически не подвержен усадке и обладает стойкостью ко многим химическим веществам.Однако следует подчеркнуть, что этот материал боится бензина и его производных — растворителей. Так что в этом отношении при обращении с техноплексом (а также пенплексом) следует быть осторожным.
Оба материала производятся в пластинах, от легких до легких, что значительно облегчает монтаж. Утеплители сидят на клее, подходящем для пенополистирола, или закрепляются на выбранных для утепления поверхностях строительными дюбелями, широкими шляпками.
Сравнивая и материал, специалисты и потенциальные потребители пришли к следующему выводу в вопросе: что лучше техоплекс или пеноплекс? Особой, кардинальной разницы между обоими материалами не наблюдается.Традиционно техноплекс считается высокотехнологичным материалом и применяется в основном для утепления жилых помещений изнутри, так как к нему предъявляются повышенные экологические требования. Пеноплекс также используется для теплоизоляции, но также снаружи и внутри помещений, а также для утепления и гидроизоляции дорог и кровли. По плотности, горючести водопоглощающие материалы имеют практически схожие характеристики.
Что лучше техоплекс или пеноплекс? Выбирайте для себя вариант утепления — легкий ремонт квартир и домов
На современном рынке строительства утеплителей предлагается много, так что лучше техноплекс или пенплекс — так сразу не определишь. Тем более что особых отличий (чисто визуально) найти сложно.
Утеплитель Техноплекс. Таблица технических характеристик, свойств и типоразмеров
Долгое время в этом сегменте строительного рынка не было альтернативы: в качестве утеплителя использовался минват, стеклянный гамберт и пенопласт. Сейчас большинство зданий утеплены полимерными материалами, которые характеризуются высокими показателями теплосбережения, удобны в установке, способны длительное время прослушивать, не теряя своих свойств.
Одним из популярных видов утеплителя является техноплекс. Утеплитель подходит для внутренней и внешней отделки, имеет ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с аналогами.
Рассмотрим основные характеристики этого материала.
Что такое техноплекс? Особенности утеплителя
По сути, это экструдированный искусственный материал пенополистирол (XPS), устойчивый к любым внешним воздействиям. Техноплекс выпускается в пластинах со специальной кромкой для элементов сцепления.
Технология производства предполагает использование пенополистирола в виде шариков и вспенивающего вещества. Компоненты подвергаются температурной обработке и прессуются под высоким давлением. В результате материал имеет пористую структуру с равномерно распределенными ячейками.
Truck Technoplex выдерживает воздействие практически любых химических соединений. Исключение составляют бензин и органические растворители.
Кроме того, при изготовлении техноплекса в сырье добавляются мельчайшие частицы графита, что значительно увеличивает прочность материала.Благодаря этой особенности подготовленные плиты утеплителя приобретают сероватый оттенок.
Область применения
Техноплекс считается универсальным, поэтому применяется практически на всех участках строительства. В частности:
Интерьер стен и фасадов
Утепление наливных полов и деревянных полов
Устройство балконов и лоджий
Утепление гаражей и хозяйственных построек
Стоит отметить, что изделия с повышенной плотностью можно использовать для обновления дорожного покрытия.
Плюсы и минусы
Для любого строительного материала, сильные и слабые стороны, что определяет область применения. Не исключением стал техноплекс. Эти моменты можно отнести к неоспоримым достоинствам утеплителя:
Устойчивость к механическим повреждениям и динамическим нагрузкам
Нейтральность по отношению к большинству активных веществ
Длительный срок службы без потери исходных качеств
Среди недостатков выделяют:
При взаимодействии со сложным углеродом возникает конфликт материалов, что приводит к разрушению структуры утеплителя.Неудачный пример Комбинации компонентов: Утеплитель Техноплекс при облицовке сайдингом
Чувствительность к длительному воздействию прямых солнечных лучей
Ограниченный диапазон рабочих температур, что не позволяет использовать материал для утепления бани и саун
К недостаткам можно отнести и высокую стоимость, что, однако, оправдано высокими техническими характеристиками и практически вечным сроком службы.
Сразу отметим, что оба материала широко используются в современном строительстве, устойчивы к влажной среде, не дают усадки и деформации при длительной эксплуатации.Чтобы ответить на вопросы: «Что лучше?» и «чем отличается?», необходимо учитывать некоторые технические характеристики.
Прочность . Сопротивление изгибу у техноплекса — 0,3 МПа (см. Таблицу с характеристиками ниже). Для инферно этот показатель варьируется в пределах 0,4-0,7 МПа, что определяет его как более прочный материал.
Рабочие температуры . Здесь характеристики техноплекса и крепежа идентичны: -70 / + 75 градусов по Цельсию.
Теплопроводность и влагостойкость . Оба материала обладают одинаковыми показателями теплопроводности — 0,031 Вт / м * с. По влагопоглощению чуть выгоднее пеноплексу, который во влажной среде увеличивается на 0,1% от объема.
Стоимость . По цене выигрывает Пейноплекс — цена материала примерно на 10-15% ниже, чем у конкурента.
Как видно из сравнительного анализа, техноплекс и пенплекс имеют схожие характеристики, но последний выигрывает по стоимости.Часто именно этот фактор оказывается решающим при выборе утеплителя.
Технические характеристики
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, кПа
Теплопроводность при (25 ± 5) 0 с, Вт / (м * к), не более
Теплопроводность в условиях эксплуатации «А и В», Вт / (М * К), не более
СП 23-101-2004 ГОСТ 7076-99
Водопоглощение, не более,%
Модуль упругости, МПа
Коэффициент Парри проницаемости, мг / (сч.ч.па)
Удельная теплоемкость, кДж / (кг O C)
Предел прочности, не менее, МПа
Плотность, кг / м 3
Рабочая температура, о с
Размеры Техноплекс
При изготовлении техноплекса соблюдаются определенные стандарты готовой продукции. Поэтому независимо от производителя утеплитель имеет одинаковые размеры и толщину листа.
Необходимо уточнить, что толстые плиты применяются только при возведении промышленных зданий и дорожных работах. Между тем характерный профиль с Г-образной кромкой отсутствует на изделиях с минимальной толщиной.
Тонкости монтажа
Утепление с применением техноплекса — не сложная процедура, требующая специальных навыков и знаний. Такую работу может выполнить любой человек, даже не знакомый с отделочными работами Aza. Плиты ставятся на клей, либо фиксируются пластиковыми дюбелями, что значительно упрощает процесс монтажа. Однако для качественного утепления стен специалистам рекомендуется соблюдать такие правила:
Утеплитель укладывается только на гладкую поверхность.Поэтому перед началом работ необходимо сбить со стен раствора.
Первая плита должна быть выровнена строго по размеченной линии, просверлить центр через дюбель. Достигнув абсолютной симметрии, уголки также фиксируются застежками.
Швы между элементами утеплителя можно заполнить силиконовым герметиком.
Перед финишной отделкой Утеплитель стен закрывают армирующей сеткой из стекловолокна и слоем штукатурки.
Производители
На строительном рынке царит жесткая конкуренция, однако производством техноплекса занимается не так много компаний, как хотелось бы потребителям. Рассмотрим список основных поставщиков экструдированного утеплителя на российском рынке.
ТехноНИКОЛЬ. . Компания входит в 100 крупнейших предприятий России и имеет несколько производственных линий в стране. Выпускаемая продукция привлекает покупателей относительно невысокой ценой и высоким качеством.
УРСА. . Относительно молодой бренд появился на рынке в 2003 году. В начале своего развития компания занималась производством минеральной ваты из стеклопластика. После объединения с испанской компанией Uralita были размещены линии по производству экструзионного полистирола. Сейчас это один из ведущих европейских брендов, активно осваивающих российский рынок строительных материалов.
Ravatherm. . Торговая марка принадлежит бельгийской компании с производственными линиями в Московской области. Готовая продукция проходит многоступенчатый контроль качества, поэтому стабильно обладает высокими техническими характеристиками.
Стоит отметить, что продукция этих предприятий имеет сертификаты международного образца, обладает абсолютной экологической безопасностью.
Цементный раствор можно сделать более жирным, то есть более пластичным и удобным в работе. Для этого добавьте в него моющее средство — обязательно на основе мыла, как «Fairi», а не синтетическое моющее средство.
Узнайте о техноплексе все: технические характеристики, размеры и особенности материала — Мастера для дома и дачи своими руками
Информационный портал о дачном строительстве.Только актуальная информация о недвижимости, схемы монтажа, описание материалов, сравнительный анализ технологий, поделки своими руками. Пригодится каждому хозяину собственного дома или дачи.
Сравнение полиплекса, техноплекса, пенопласта и пенопласта
Сравнительные характеристики — лист тепла или пенопласт?
Несмотря на присутствие на рынке таких утеплителей, как минеральная вата, пенопласт, если говорить об эффективности и надежности, то все же предпочтительнее выглядят техноплекс и пенплекс. Несмотря на то, что Минвата также имеет широкий список преимуществ, мы рассматриваем действительно эквивалентные альтернативы. Пенопласт или пенплекс, а может даже пенопласт?
Состав и способ изготовления;
Прочность;
Диапазон рабочих температур;
Водопоглощение и теплопроводность;
Стоимость.
Теперь по каждому критерию перейдем подробнее. Это, возможно, позволит понять, что лучше — пенплекс или техноплекс.Или вы решили, что для вас оптимальный вариант — это минеральная вата или поролон. Тем не менее Минват более доступен. Но об этом позже.
Состав и нюансы изготовления
Давайте разберемся, из чего состоит тепло- и пенплекс и как производятся эти изоляционные материалы.
Penopex — пенополистирол экструзионный, то есть пенопласт. Это утеплитель плиточного типа. Производство материала осуществляется методом экструзии, а в качестве сырья используется пенополистирол.Такой способ изготовления позволяет получить однородную структуру, состоящую из миниатюрных ячеек, заполненных воздухом. При производстве пенопласт, представленный в виде гранул, поддается воздействию высоких температур и давлений, а затем в смесь добавляют специальный компонент. Вспенивает конструкцию. Затем экструдер подвергается экструзии, на выходе получается пенплекс с отличными теплоизоляционными характеристиками.
Техноплекс — это еще и плиточный материал, с помощью которого выполняется теплоизоляция.При производстве экструзионного пенополистирола смешивают с наночастицами графита. Они обеспечивают снижение теплопроводности и одновременное увеличение механической прочности.
Оба типа утеплителя экологически безопасны, не горят, не растворяются под воздействием почвы и влаги. Они заслуженно широко используются в строительстве, при создании систем теплых полов, для теплоизоляции балконов и других конструкций. В этом компоненте минеральная вата уступает конкурентам.К тому же Минват не особо дружит с огнем и не является экологически чистым материалом.
Если сравнить такие же по характеристикам плиты Pleeplex и Tehnoplex, то данные по механической прочности на сжатие при 10 процентах деформации у изоляционных материалов будут одинаковыми — 250 кПа. Показатель различается в зависимости от того, какой плотности утеплитель конкретного типа.
Показатель силы статических изгибов лисы — в диапазоне от 0.От 4 до 0,7 МПа. Данные снова меняются в зависимости от рассматриваемого типа лисицы.
Аналогичный показатель у изоляционного техноплекса — 0,3 МПа.
С учетом этих показателей можно сделать вывод, что с позиции выбора в пользу устойчивости пенплекс на статические изгибы предпочтительнее, так как этот утеплитель выдерживает большие нагрузки.
Диапазон рабочих температур
Если рассматривать этот критерий, то получаем следующие данные:
Пеноплекс способен функционировать без потери своих свойств и целостности конструкции в диапазоне температур от -50 до +75 градусов Цельсия;
Техноплекс имеет несколько более широкий диапазон отрицательных температур — от -70 градусов по Цельсию.Но при максимальной температуре идентично — +75 градусов по Цельсию.
Несмотря на то, что теплопотери имеют более широкий диапазон рабочих температур, на практике это нельзя считать серьезным преимуществом. Все потому, что даже в самых холодных регионах мира температура около -70 градусов по Цельсию практически невозможна.
В этом компоненте минеральная вата выступает хорошим конкурентом. Качественный минват также имеет внушительный диапазон рабочих температур, но выбирать его только из-за этого сложно.
Водопоглощение и теплопроводность
Делаем вывод, что пока невозможно определить, какой материал лучше — тепло или пенплекс. Поэтому рассмотрим следующий сравнительный критерий.
Теплопроводность. В зависимости от условий эксплуатации и типа используемого крепежа этот показатель может варьироваться от 0,028 до 0,031 Вт / мк. Причем теплоаккумулятор вне зависимости от условий применения имеет постоянный показатель теплопроводности — 0.031. Таким образом, оба материала считаются отличными теплоизоляторами, и здесь минеральная вата уже не может составить конкуренцию.
Водопоглощение. Теплоак имеет показатель не выше 0,2 процента по объему в сутки. При этом пеноплекс характеризуется водопоглощением всего 0,1%. Если его погрузить в воду на 4 недели, его объем увеличится всего на 0,2 процента. Поэтому водопоглощение застежки уверенно стремится к нулю. Важным преимуществом пеноплекса является то, что материал выдерживает многочисленные циклы заморозков, не теряя своих свойств.Например, 1000 циклов снизят термическое сопротивление материала на 5 процентов.
Может ли минеральная вата выдержать конкуренцию по этому критерию? Как вы понимаете, нет. Минвата хорошо впитывает воду.
Если сравнить тепло и пенплекс по стоимостным показателям, то и здесь вы не найдете существенной разницы.
Планируя выполнить утепление стен, утеплить фасад, пеноплекс будет чуть более выгодным приобретением, чем утепление.Но на практике разница в цене составит не более 10 процентов.
Цены различаются в зависимости от производителя, региона и конкретного магазина, в котором приобретается утеплитель. Текущая цена на тепло составляет 5-6 тысяч рублей за кубометр изоляционного материала.
Здесь Министерство сервиса демонстрирует, почему он до сих пор остается востребованным и часто используется при утеплении. Все потому, что этот материал дешевый. Хотя по свойствам и характеристикам значительно уступают рассматриваемым сегодня материалам.
Итак, мы подробно изучили свойства, характеристики, нюансы изготовления и стоимость двух материалов для утепления техноплекс или ад, что лучше сказать однозначно сложно. Примерно такая же ситуация и ответ на вопрос — что лучше Pleasplexs или minvat.
Напрашивается вывод, что именно материалы заслуживают к себе повышенного внимания, а отзывы об их эффективности более чем справедливы. Нагреватели практически идентичны, разница в параметрах минимальна.Где-то лучше один материал, где-то впереди другой утеплитель.
Другой вопрос, готовы ли вы отдавать такие деньги на утепление собственного дома? Если так, то вы поступаете совершенно правильно. Материал прослужит долго, надежно и качественно. Что касается одного утеплителя, выбирайте — вопрос уже сугубо индивидуальный.
Отдельно стоит посмотреть на материал Пенофола. Сегодня пена применяется довольно активно. В то же время у пенофола есть весомые аргументы в свою пользу.
Что лучше текоплекс или пеноплекс, пенопласт, поролон?
При проведении утепления домов у хозяев возникает вопрос — какой утеплитель лучше использовать. Основными лидерами рынка сегодня являются такие утеплители, как техноплекс и пенплекс.
Техноплекс или Пеноплекс: что лучше?
Выбор высококачественной теплоизоляции Это ключевой фактор дополнительного комфорта при эксплуатации любого здания. Большой выбор новых, высокотехнологичных материалов, обладающих хорошими свойствами.Рассмотрим два из них: Техноплекс и Пеноплекс.
Что они представляют?
Оба продукта во многом похожи, так как изготовлены из полистирола путем вспенивания и экструзии. Это позволяет создать утеплитель с равномерным распределением воздушных ячеек, что обеспечивает хорошие теплоизоляционные свойства.
Пеноплекс В процессе экструзии пенополистирол сразу образует плиточный утеплитель. Техноплекс, в свою очередь, представляет собой слоистый материал, в который добавлены частицы графита.
Сравнение изоляции
Так как Пеноплекс и Техноплекс могут выпускаться в разных вариантах, то сравним по классу.
Оба являются хорошими теплоизоляторами. Теплопроводность лисы может несколько варьироваться в зависимости от типа материала и условий эксплуатации, тогда как техноплекс практически всегда один и тот же. Коэффициент теплопроводности техноплекса — 0,031. В застежке он может быть как чуть меньше (материал эффективнее), так и чуть выше.
Прочность изоляционных панелей зависит от их плотности. Устойчивость к нагрузкам на сжатие у обоих материалов практически одинакова. Из-за наличия частиц графита техноплекс хуже переносит (обладает меньшей гибкостью), но отличается более высокой устойчивостью к разрыву.
Водонепроницаемость крепежа лучше, чем у техноплекса. Справедливости ради стоит отметить, что водопоглощение обоих утеплителей очень низкое.
Благодаря этому пенплекс лучше переносит циклы заморозков — разморозки и способен пережить 1000 циклов практически без изменения своих свойств.
Устойчивость к температурам.
Здесь у техноплекса явное преимущество, так как он способен выполнять свои задачи при температуре от -75 до +75 градусов. Пеноплекс выдерживает температуру от -50 до +75 градусов.
Цены на материалы зависят от региона и характеристик продавца. В среднем техноплекс дороже примерно на 8–12%. Однако есть магазины, где дешевле.
К чему мы пришли: Техноплекс или Пеноплекс — что лучше?
По своим эксплуатационным параметрам эти утеплители практически равноценны.Разница в их свойствах не столь значительна, чтобы играть существенную роль при выборе. Оказывается, самый главный критерий выбора между ними — цена, у которой техноплекс выше.
Следует еще раз напомнить, что оба материала имеют разные варианты выдачи разных свойств.
Техноплекс или Пеноплекс: что лучше?
По своим эксплуатационным параметрам эти материалы практически равноценны. Разница в их свойствах не столь значительна.
Чем отличается пеноплекс от техноплекса?
1 Сравнение материалов
Экструзионный пенополистирол (он же утеплитель крепежа).
Что лучше — техоплекс или пенплекс, очень популярные в народе и современные материалы для утепления? В данной статье мы попытаемся провести некоторое сравнение, используя их основные параметры. Надеемся, что наши рекомендации и подсказки помогут вам в осуществлении грамотного выбора, хотя и в этом.
При строительстве любого дома в России хозяевам задают вопрос о его утеплении. Сегодня рынок утеплителей имеет большое количество наименований, особым спросом пользуются плиточные теплоизоляционные материалы. Среди них зарекомендовали себя техноплекс и пенплекс. Чтобы лучше разобраться в их свойствах, нужно провести небольшое сравнение основных характеристик.
Состав материалов и способ их производства
Экструзионный пенополистирол или пенурекс относится к плиточным теплоизоляционным материалам.Изготавливается методом экструзии из полистирола.
Этот метод позволяет добиться однородной структуры материала, состоящего из мельчайших ячеек с воздухом.
При производстве гранул полистирола смешивают при высоких температурах и давлении, при этом смесь вводят в смесь (легкая фреуна с диоксидом углерода). Следующий этап производства — экструдер. Полученный материал обладает хорошей теплоизоляцией.
Техоплекс и Пеноплекс близки по структуре и назначению.Но у каждого из них есть своя специфика. Что это? Чем отличается техноплекс от застежки?
Что такое пенурекс?
Пеноплекс — это ячейки из экструдированного пенополистирола, способные обеспечить высокий уровень теплоизоляции помещения в случае использования материала в качестве элемента строительных конструкций.
Замечательным свойством рассматриваемого материала является водостойкость. Пеноплекс практически не впитывает влагу — и его использование будет эффективным, если речь идет о конструкциях в подвалах домов, которые могут подвергаться воздействию воды, образовавшейся из-за таяния снега или из-за протечек водопровода.
Пеноплекс применяется при возведении балконных конструкций, для приделки фундаментов домов, размещения между потолками и чердаком.
Важнейшие достоинства фокуса:
Когда на рынке стройматериалов такой большой ассортимент разных товаров, сложно сообразить и выбрать желаемую. Теплоизоляционные материалы не являются исключением, ведь каждый вид утеплителя имеет свои особые свойства и характеристики. Сложность заключается в том, что необходимо выбрать тот тип, который всем требованиям будет наиболее точно удовлетворять при утеплении тех или иных объектов.
Большой спрос наблюдается на утеплитель для плитки и среди большого ассортимента продукции часто покупают техноплекс и пенурекс, так как они зарекомендовали себя своими положительными качествами. Чтобы понять, какому из них отдать предпочтение, стоит сравнить основные характеристики этих двух популярных утеплителей.
Состав и способ производства
Полимплампы производятся на основе полистирола методом экструзии и такая технология позволяет получать готовые изделия с небольшими ячейками, заполненными воздухом.Мельчайшие ячейки делают структуру материала однородной.
При строительстве жилья в России многие собственники просят утеплять. Современный рынок строительных материалов отличается большим ассортиментом, который представлен плиточной теплоизоляцией. Среди них наиболее популярными считаются Полиоплекс и Техноплекс. Если не можете выбрать: Техноплекс или Пеноплекс — Что лучше, по фото рекомендуется рассмотреть и прочитать сравнительную характеристику. Оба материала экологически чистые, негорючие и не растворяются в почве и воде.Они отлично подходят для частного строительства, утепления балконов и устройства теплых полов.
Показатели силы
Если не можете определиться, что лучше — Плесоплекс или Техноплекс, то можно обратить внимание на механическую прочность. Описанные материалы обладают практически одинаковыми показателями прочности на сжатие при деформации 10%, цифра — 250 кПа.
Пенополистирол экструзионный
заслуженно считается эффективным и перспективным изоляционным материалом.Многие производители теплоизоляторов считают своей обязанностью выпускать ЭППС в пластинах разной толщины. Активное продвижение, обилие эссе и статей об эффективности его работы способствуют популяризации. Среди торговых марок наиболее известны Technoplex и Penopelex.
Компания Технонол занимается производством гидро- и теплоизоляции, кровельных материалов, строительной химии и специализированного оборудования. С 2006 года пластины XPS под торговой маркой Technoplex выпускаются на территории Российской Федерации.Утеплитель предназначен для создания теплоизоляционного слоя в частном хозяйстве, ремонте жилых, производственных, складских помещений.
Чаще всего применяется для внутренних работ Все виды: в неотапливаемых помещениях (балкон, хозяйственные пристройки), перегородках и перекрытиях.
Любое капитальное строительство на определенном этапе требует утепления. Современный ассортимент изобилует материалами разной степени теплопроводности и ценового диапазона. Чтобы выбрать нужный вариант, следует ознакомиться с их основными качествами.Фаворитом на рынке теплоизоляции являются утеплители на основе пенополистирола — экологически чистого нетопливного полимера. Наиболее востребованными из них сегодня являются техноплекс и пентплекс.
Разница между марками невелика, что может существенно усложнить выбор в пользу того или иного. Однако некоторые отличия в характеристиках помогут грамотно подобрать желаемый утеплитель.
Особенности и характеристики
Теплоизоляция пеноплекса — плиты из экструдированного пенополистирола.Узкопрофильная компания по производству материалов специализируется на производстве синтетических утеплителей различного назначения: кровельных, фундаментных, стеновых и внутренних.
Утепление — важнейший этап при возведении любого дома. Грамотная теплоизоляция обеспечит оптимальный температурно-влажностный микроклимат в помещении, защитит от образования плесени и значительно снизит затраты электроэнергии на отопление.
Современная строительная отрасль производит теплоизоляционные материалы различных видов.При выборе крайне важно учитывать назначение возводимого объекта и климатические условия строительства.
Одним из самых современных и перспективных видов теплоизоляции являются плиты из экструдированного пенополистирола, они удобны при установке и обладают прекрасными эксплуатационными характеристиками. Особенно актуально их использование в климатических условиях Крайнего Севера, где они активно используются как в гражданском строительстве, так и при устройстве трубопроводных систем.
Разница между текоплексом и пенплексом: что лучше?
После постройки домов хозяевам все время интересно, какой утеплитель лучше применить для, собственно говоря, теплоизоляции жилья.
И этот вопрос вполне резонный, так как на строительном рынке огромное количество различных утеплителей, сравнивать которые по эффективности, кажется, могут только специалисты.
Утепление помещений пентплекса
К счастью, это заблуждение, и разобраться, какая изоляция лучше, может каждый.Необходимо только владеть информацией и техническими параметрами анализируемых теплоизоляционных материалов.
А учитывая, что сейчас наиболее востребованы в роли утеплителя Пеноплекс и Техноплекс, эта статья будет посвящена тому, какие из этих утеплителей лучше, и чем они отличаются.
1 Сравнение материалов
Пенополистирол экструзионный
При проведении утепления домов у хозяев возникает вопрос — какой утеплитель лучше использовать.Основными лидерами рынка сегодня являются такие утеплители, как техноплекс и пенплекс. Чтобы выяснить, какой из них лучше, проведем сравнительную оценку некоторых ключевых характеристик.
Сравнительные характеристики — лист тепла или пена?
Несмотря на наличие на рынке таких утеплителей, как минеральная вата, пенопласт, если говорить об эффективности и надежности, технологии и пенплексы все же выглядят предпочтительнее. Несмотря на то, что Минвата также имеет широкий список преимуществ, мы рассматриваем действительно эквивалентные альтернативы.
Сравним их между собой по следующим характеристикам:
Состав и способ изготовления; Сила; Диапазон рабочих температур; Водопоглощение и теплопроводность; Расходы.
Проблема выбора теплоизоляционных материалов становится неотъемлемой частью работы при строительстве жилых домов и производственных помещений. На рынке представлено достаточное количество утеплителей, которые различаются своим составом, технологией производства, рекомендованной по назначению.
Каждый вид имеет свои достоинства и недостатки, предпочтение следует отдавать тому материалу, который наиболее точно удовлетворяет требованиям проекта по утеплению построек. Многие бренды, под которыми выпускается продукция, дублируют основную составляющую материала и технологического процесса производства, но допускаются различия в качестве готовой продукции.
Основные виды утеплителей, используемых для снижения теплопотерь
Для проведения теплоизоляционных работ любых видов используются утеплители следующих разновидностей:
Экструзионный полистирол
(XPS) относится к производным полистирола (представлен различными производственными предприятиями.
Предисловие. Пенополистирол экструзионный на сегодняшний день считается среди строительных компаний и частных застройщиков наиболее эффективным и перспективным материалом. Производители выпускают ЭППС в жестких пластинах разной толщины. Среди брендов XPS наиболее известны в России Техоплекс и Пеноплекс. Рассмотрим технические характеристики техноплекса и ответим на вопрос: техноплекс или пенплекс лучше.
Технологическая технология техноплекса
Плиты Техноплекс Техтоноликоль
Технониколь разработал собственную методику получения теплоизоляционного материала с однородной ячеистой структурой под торговой маркой TECOnoplex.Плиты утеплители ТЕХНОКЛЕКС ТЕХНОНИКОЛЬ производятся путем смешивания гранул полистирола с пенообразователем при высоком давлении и температуре.
С 2006 года Технониколь производит в России плиты XPS под торговой маркой «Техноплекс». Утеплитель применяется в тепловом переходе частных домов, утеплении балконов, хозпостройков.
Выбор качественной теплоизоляции — ключевой фактор дополнительного комфорта при эксплуатации любого здания. Большой выбор новых высокотехнологичных материалов с отличными свойствами.Рассмотрим два из них: Техноплекс и Пеноплекс.
Что они представляют?
Оба материала во многом похожи, так как он изготавливается из полистирола путем вспенивания и экструзии. Это позволяет создать материал с равномерным распределением воздушных ячеек, что обеспечивает высокие теплоизоляционные свойства.
Пеноплекс в процессе экструзии пенополистирола сразу образует плиточный материал. Техноплекс, в свою очередь, представляет собой слоистый материал, в который добавлены частицы графита.
Попробуем разобраться, почему это вызывает такую разницу в технологиях.
Сравнение материалов
Так как Пеноплекс и Техноплекс могут выпускаться в разных вариантах, сравним.
Техноплекс 45 или Пеноплекс: что лучше?
Эти два варианта утеплителя, используемые как в гражданском, так и в промышленном строительстве, являются двумя конкурентами пряжи. Можно ли сказать, что один из материалов намного лучше другого? Вряд ли, но мы попробуем разобраться.
Такие продукты схожи по своему составу, но Пенопелес также отличается такими предпочтительными качествами, как сертификат, подтверждающий его полную экологичность, а также слабо значимостью (класс G1).
Полиенец Пеноплекс стал практически незаменимым выбором при строительстве.
Его основные преобладающие качества также включают:
Практически нулевое водопоглощение;
Прекрасные теплоизоляционные свойства;
Такие качества говорят о незаменимости Пенопласа как источника.
Теплоизоляция из пенополистирола имеет значительные резервы для дальнейшего совершенствования. Ассортимент обновляется за счет разработки новых материалов и доработки существующих моделей, пользующихся повышенным потребительским спросом.
Покупателям удалось оценить явные и скрытые преимущества экструдированного пенополистирола, отвечающего основным требованиям современных технологий.
Новый сезон — Техноплекс, который производители позиционируют как материал с дополнительными эксплуатационными свойствами.Эта информация содержит сравнительные характеристики пенополистирола стандартного и его улучшенной разновидности — техноплекс.
Чем отличается Пеноплекс от Техноплекс, Строймастер
При строительстве любого дома в России хозяевам задают вопрос о его утеплении. Сегодня рынок утеплителей имеет большое количество наименований, особым спросом пользуются плиточные теплоизоляционные материалы. Среди них проверено
Техноплекс, производство техноНИКОЛЬ или ПЕСЕРОПЛЕКС.
Если задумываться над вопросом, что лучше — пенопласт или пенплекс, то нужно обращать внимание не только на то, что эти материалы имеют схожие названия, но и на технологию производства, а также характеристики. Некоторых спрашивают, почему производители «морочат голову» людям и производят практически идентичные материалы.
Какой материал выбрать
Чтобы ответить на эти вопросы, следует разобраться в различиях, а затем сделать выводы.На самом деле эти материалы не просто похожи, а практически идентичны. Главный корень «пены», который указывает на пористость структуры. Плеэплекс и пенопласт просты в укладке, имеют небольшой вес, практически не впитывают влагу, не возвращаются к гниению, а также легко переносят воздействие внешних негативных негативных факторов.
Помимо плюсов, стоит выделить еще и недостатки, заключающиеся в плохой переносимости растворителей по типу ацетона. Здесь есть и другие химически агрессивные вещества.Как показывает практика, пеноплекс и пенопласт отличаются малой прочностью и предполагают необходимость внешней защиты. Первое отличие в том, что пена белая, а пенплекс имеет канареечный оттенок. Однако это далеко не полный список отличий, о них речь пойдет ниже.
Сравнение основных свойств утеплителя
Прежде всего, потребители решают, что лучше сохранить тепло — пенопласт или пенплекс. Об этом говорится в статье, однако важно определить, на какие свойства и на какие свойства обращать внимание.На первый взгляд может показаться, что пенплекс все же лучше, потому что он имеет более внушительные показатели в классе сопротивления, а рабочий слой утеплителя в нем почти в 2 раза меньше. Он в 4 раза слабее впитывает влагу, а если точнее, то совсем не впитывает.
Большим плюсом является еще и слабое пылеулавливание, особенно если сравнивать с этим свойственным пеной параметр. Если вас волнует вопрос, чем лучше утеплить балкон — пенопластом или пенплексом, то важно обратить внимание на плотность.В последнем материале он в 2,5 раза выше, чем у традиционного пенополистирола. Как показывает практика, по пенопласту можно ходить, пока он будет залогом лишь частично, но длительных серьезных нагрузок пенплекс не боится. Поэтому применяется пеноплекс, а пенопласт при таких работах предпочитает не использовать.
Специалисты обращают внимание потребителей на то, что в целом показатели застежки, конечно, лучше, но в основных статьях они не сильно отличаются. Узнав об этом, многие потребители отказываются платить больше, ведь если нужно утеплить стены, то его прочность и коэффициент водопоглощения роли не играют.Это можно сказать о толщине рабочего слоя, но на выбор повлияет стоимость.
Если вы все еще не можете определиться, что лучше — пенополиплекс, то поверхность фасада можно покрыть по первому варианту, но только если речь идет о внешней отделке. Это актуально для утепления пола в тех ситуациях, когда есть средства и желание использовать качественные материалы. Во всех остальных случаях будет достаточно традиционной пены. Но для отделки фасада его лучше не использовать, так как на него не лучше повлияет пожарная безопасность конструкции.
Сравнение по составу
Материалы, описанные в статье, активно используются в строительстве, в основном в области теплоизоляции, с их помощью можно изолировать и звукоизолировать. Они производятся по аналогичной технологии, включая вспенивание полистирола. Пенопласт — это изоляционный материал, который на 98% состоит из воздуха и на 2% из полистирола. Поражает невысокая стоимость, ведь на печь всего 2% сырья. Пеноплекс выступает в роли синтетического материала для теплоизоляции, он изготавливается из экструзионного полистирола из экструзионного полистирола, его создание производится по технологии вспенивания сырья.
Сравнение по качествам теплоизоляции
Если задумываться над вопросом, что лучше — пенопласт или пенплекс, то в первую очередь необходимо обратить внимание на качество теплопроводности. Эти параметры в описываемых материалах различаются. Изменяется в пределах 0,035-0,05 Вт / м * С, тогда как в аду этот параметр составляет 0,028 Вт / м * с. Это позволяет сделать вывод, что пенплекс несколько лучше задерживает тепло. Если взять пластину из пенопласта 25 мм, она будет идентична теплоизоляционным качествам 20-мм пластины крепежа.Первый вариант проигрывает второму только второму, а на больших площадях может хорошо сэкономить место.
Сравнение по водопоглощению
Когда потребители задумываются над вопросом, что лучше — пенопласт или пенплекс, они обращают внимание на способность впитывать воду. Надо признать, что пенплекс не любит воду, и впитывает ее не более 0,4% в месяц. Но далеко не пошла пена, ее водопоглощение 4% за 30 дней. В этом плане пентлекс тоже оказался немного впереди.Необходимо учитывать тот факт, что пенплекс отличается паропроницаемостью, чего не скажешь о пенопласте. В последнем этот показатель все еще присутствует.
Сравнение по прочности
Довольно часто специалистов спрашивают, что лучше — пенопласт или пенплекс. Пытаясь определиться с этим, необходимо обратить внимание на силу. Если пенополистирол зажать и надавить на него, станет ясно, что пенплекс способен выдержать давление 0.5 МПа, тогда как у пенопласта этот параметр составляет 0,2 МПа. Здесь есть существенная разница, поэтому приклеиваемый пол лучше всего первого аналога, что особенно актуально для гаражей, взлетно-посадочных полос и катков. Однако необходимо учитывать плотность пенопласта, которая ниже и равна пределу от 15 до 35 кг / м 3, во втором материале этот параметр варьируется от 28 до 45 кг / м 3. указывает на то, что удельная масса также меньше.
Сравнение материалов по температуре эксплуатации
Довольно часто в строительстве сегодня используется пеноплекс или пенопласт.Что лучше, вы сможете решить, прочитав информацию, представленную в статье. Например, необходимо учитывать температуру, при которой возможна нормальная работа. В этом плане разница практически незаметна, ведь оба материала прекрасно себя чувствуют при низких температурах, но если полоска термометра не опускается ниже -50 ° С. По достижении этой отметки материал начинает терять свои свойства, при этом верхний максимум достигает +70 ° C, что справедливо для пены, и 75 ° C — для пены.Не оставляйте эти изоляционные материалы под воздействием прямых солнечных лучей. Если кусок поролона положить на солнце, то результат не заставит себя ждать долго.
Сравнение цен
Пеноплекс или пенопласт сегодня очень доступны. Что лучше, вы можете решить, ознакомившись с положительными и отрицательными сторонами этих материалов. Самый больной вопрос для потребителя на сегодняшний день остается. Наверняка вы еще не видели, чтобы материал с лучшими качественными характеристиками стоил дешевле проигрывающего по многим факторам аналога.Из-за того, что Пеноплекс по многим показателям вырывается вперед, он дороже пенопласта, а цена может быть выше в полтора раза. Именно поэтому сегодня большинство потребителей выбирают пенопласт, что объясняется его более низкой стоимостью. Надо признать, что такой выбор в некоторых видах работ может быть оправдан, ведь материалы в теплоизоляции ряда конструкций практически не будут различаться по свойствам.
Выбор теплоизоляции
Как показывает практика, оба описанных материала хорошо горят, но пена замедляет горение, так как относится к категории G3.Если мы говорим о пентплексе, то его можно отнести к категории G4. Цифры с 1 по 4 обозначают степень воспламеняемости — от слабой до сильной. Однако производители сегодня пытаются решить эти проблемы, пропитывая материалы антипиренами еще на стадии производства. Но это вовсе не говорит о том, что теплоизоляция вообще не загорится. Он будет гореть, но немного хуже, выделяя из пламени ядовитые вещества.
Выбор материала для использования
Довольно часто современных застройщиков спрашивают, что лучше — пенплекс или для решения этой задачи необходимо определиться, какой материал будет установлен на какой части здания.Например, для фасада лучше всего отдать предпочтение пенопласту, так как он дешевле и способен пропускать воздух. Такой выбор снизит затраты на пароизоляцию, ведь стена не потеряет способность дышать. Для внутреннего утепления дома лучше всего такие материалы не использовать, хотя сами они экологически чистые, но могут пропитываться специальными растворами. Последний в процессе эксплуатации выделяет токсичные вещества.
Если задумываетесь, что лучше утеплить дом — пенопласт / пенплекс, то последний вариант лучше выбрать для лоджий или балконов.Он имеет меньшую теплопроводность и не так сильно уменьшает внутреннее пространство. Но при наличии плоской кровли и необходимости ее утепления есть оба варианта. Потолок также можно утеплить любым материалом на ваш выбор. Однако такое решение оправдано, если после вы не планируете гулять по чердаку. В противном случае лучше всего выбрать пенплекс. Для утепления пола подходят оба материала, однако лучше выполнить шероховатую поверхность лагами.
Заключение
Если вы тоже относитесь к потребителям, которые задумывались над вопросом, чем лучше утеплить стены, пенопластом / пенплексом рекомендуется подумать перед тем, как отправиться в магазин.Анализ их основных качественных характеристик позволит понять, какому материалу отдать предпочтение. Например, есть поверхности и конструкции, которые лучше изолируют пенопласт, пенплекс или минеральную вату. Все будет зависеть от бюджета и желаемого эффекта.
Сегодня на рынке строительных материалов представлено большое количество различных утеплителей. Они различаются эксплуатационными характеристиками, стоимостью и областью применения. Также утеплитель может быть изготовлен из натуральных и искусственных компонентов.Обе группы материалов популярны.
Многих покупателей интересует, что лучше — пенопласт или пенплекс? Они относятся к категории полностью синтетических веществ. Мы обсудим эти материалы и их отличия.
Учитывая, что лучше — пенопласт или пенплекс, следует учитывать одну из особенностей каждого из представленных утеплителей. У них много похожего, так как они сделаны из одного материала. Однако его обработка существенно отличается.
Оба представленных материала небольшие.Утеплители этого типа не впитывают влагу. Также искусственные материалы не подвержены гниению, что позволяет применять их практически в любых погодных условиях. Эти искусственные утеплители боятся воздействия растворителей (ацетон, бензин).
Очень просто применять в строительных работах Пейноплекс и пенопласт. Они не теряют дизайн. Также стоимость представленных материалов остается неизменно доступной для всех категорий покупателей. Это делает оба представленных утеплителя популярными среди покупателей.
Однако есть ряд отличий от пенопласта. Некоторые покупатели считают, что это полностью идентичные материалы. Тем не менее, это не так.
Создание пенопласта
В нашей стране широко применяется пенплекс или пенопласт для утепления. Чем лучше помочь разобраться с рассмотрением их особенностей. Перед пеной появился пенопласт. Изготовлен из полимерных материалов.
Для получения пены сначала производят гранулы полистирола. Они состоят из изопрена и пентана.Их обрабатывают газами, пеной до легких шаров. Чтобы получить пену, пенополистирол обрабатывают водяным паром. В этом случае происходит химическая реакция. Шарики набухают, увеличиваются в объеме. Пентан покидает их.
Шарики из пенополистирола подвергаются дальнейшей переработке. Для формирования теплоизоляции плит шарики подвергаются воздействию высокого давления. Также их можно обрабатывать при повышенных температурах. Этот материал имеет в своей структуре шарики. Если вы присмотритесь, то легко их увидите.
Производство пенплекса
Существует официальное мнение специалистов в вопросе, какой утеплитель лучше.Пена или Пейноплекс? Они очень похожи. Дело в том, что оба они изготовлены из полистирола. Пеноплекс — более новая разработка технологов. Благодаря особой технологии производства этот материал получил определенные преимущества перед пенопластом.
Также это проницаемый материал. Такое свойство приводит к скоплению влаги под поверхностью пенопласта. Это влечет за собой развитие процессов гниения, появление грибка. Это приводит к установлению в квартире неблагоприятного микроклимата.Поэтому пенопласт не рекомендуется монтировать в помещении. Утепляют в основном наружные стены.
Технические характеристики пенопласта
Следует также учитывать технические характеристики материалов, выбирая между пенопластом или пенплексом. Что лучше для фасада, пол или другое помещение, поможет разобраться в основных качествах представленных материалов.
Пенопласт — легковоспламеняющийся материал. Его теплопроводность составляет 0,04 Вт / м. Этот показатель характерен для многих других видов теплоизоляции.Представленный материал можно использовать при температуре от +70 до -40 ºС. Пенопласт характеризуется плотностью при сжатии около 8 т / м². Показатель поглощения влаги материалом 2,1%.
Пенопласт отличается долгим сроком службы. Достигает 30 лет. При этом в продаже представлены пенопластовые плиты разного размера и толщины. Это позволяет применять его для разных условий. Чаще всего это листы толщиной 10 см. Стоимость пенопласта при этом неизменно приемлема.Лист толщиной 5 см и площадью 0,5 м² можно приобрести по цене от 40 рублей.
Свойства пеноперанса
Для различных строительных работ используется пенопласт или пенплекс. Что лучше для пола, стен, фасада и других объектов? Определиться с выбором поможет совет профессиональных установщиков.
Пеноплекс отличается особыми качествами. Имеет прочную конструкцию. Поэтому для утепления пола используют именно пенплекс. Более того, в этом случае даже не нужно создавать дополнительный каркас.Вес стяжки и в конструкции конструкций будет равномерно распределяться по плитам. Они не присоединятся.
При этом пенплекс отличается улучшенными теплоизоляционными свойствами. Это позволяет уменьшить толщину плит. Лист полиплекс толщиной 3 см идентичен изоляционным качествам пенопласта толщиной 8 см. Даже на крайнем севере плиты экструдированного полимера не так уж далеко от 10 см. Все положительные качества поролона этот материал не только унаследовал, но и улучшил.
Негативное качество крепежа
У владельцев домов и квартир возникает вопрос, чем лучше утеплить стены — пенопластом или пенплексом? Оба демонстрируют высокие теплоизоляционные характеристики. Экструдированный прочный полимер имеет массу преимуществ перед пенопластом. Почему более хрупкие материалы до сих пор не снимаются с производства?
Дело в том, что стоимость пенопласта остается стабильно дешевле. Пеноплекс стоит около 120 руб. Для листа 0,6 м² и толщиной 3 см.Поэтому для утепления стен потолки часто приобретают более дешевый пенопласт.
Кроме того, пенополистирол обладает такой же паростойкостью. Также это приводит к скоплению влаги внутри стен. Это приводит к развитию процессов гниения, образованию грибка. В этом случае более привлекательными для монтажа оказываются другие изоляционные материалы.
Технические характеристики Полинемска
Есть несколько рекомендаций, как лучше утеплить дом.Пенопласт или пенплекс для разделения фасада, потолка или других предметов достаточно просто. Однако перед приобретением того или иного материала необходимо знать его технические характеристики. Пеноплекс имеет массу преимуществ по сравнению с пенопластом.
Экструдированный утеплитель имеет показатель теплопроводности 0,029-0,03 Вт / м. В этом случае его можно использовать при более низких температурах. Пеноплекс выдерживает морозы до -50 ºС.
В этом случае плотность при сжатии будет намного выше, чем у пенопласта.Этот показатель составляет около 21 тонны / м².
Также материал отличается меньшим водопоглощением. Это 0,5%. Это свидетельствует о гораздо более медленном разрушении материала под воздействием влаги. Срок службы застежки — 50 лет. Также это горючий материал, который нельзя монтировать в помещениях с повышенной пожароопасностью.
Мнение экспертов
Что лучше — пенопласт или пенплекс? Специалисты дают однозначный ответ на этот вопрос. По своим характеристикам Painnessyx значительно превосходит показатели пены.Таким образом, этот материал смог завоевать свое место на рынке. Даже при гораздо большей стоимости экструдированный материал часто приобретается для различных строительных работ.
Пеноплекс унаследовал некоторые недостатки пенопласта. Это паронепроницаемый и горючий материал. Однако со своими теплоизоляционными функциями вполне справляется. Это позволяет говорить о высоких застежках. Пенопласт имеет достаточно ограниченную область применения. Это тоже недостаток представленного материала.
Когда на рынке стройматериалов такой большой ассортимент разнообразных товаров, сложно сообразить и выбрать нужный. Теплоизоляционные материалы не являются исключением, ведь каждый вид утеплителя имеет свои особые свойства и характеристики. Сложность заключается в том, что необходимо выбрать тот тип, который всем требованиям будет наиболее точно удовлетворять при утеплении тех или иных объектов.
Большой спрос наблюдается на плиточный утеплитель и среди большого ассортимента продукции часто покупают техноплекс и пенюрекс, так как они зарекомендовали себя своими положительными качествами.Чтобы понять, какому из них отдать предпочтение стоит сравнить основные характеристики Эти два популярных утеплителя.
Состав и способ производства
Полистоны производятся на основе полистирола методом экструзии и такая технология позволяет получать готовые изделия с мелкими ячейками, заполненными воздухом. Мельчайшие ячейки делают структуру материала однородной и плотной. Гранулы полистирола перемешиваются под воздействием высоких температур и давления, при этом добавляются легкие. фреонов с углекислым газом После чего готовую массу отжимают. Такой метод и дает полисложу высокую прочность и отличные теплоизоляционные качества.
Техноплекс основан на экструзионном пенополистироле с добавлением наночастиц графита. Такой компонент делает изоляцию еще более прочной, а также способствует снижению теплопроводности материала.
Оба плиточных утеплителя объединяют в себе то, что они собой представляют экологически чистые и безопасные Для здоровья не поддерживают процессы горения, не боятся воды и не растворяются в почве.
Технические показатели Polymplats
Плотность — 29-35 кг / м 3
Теплопроводность — 0,03 Вт / м * до
Максимальное водопоглощение — 0,4%
Прочность на сжатие при деформации 10% — 0,25 МП
Прочность на изгиб — 0,35-0,4 МП
Парри проницаемость — 0,02 мг / м * ч * Па
Технические характеристики техноплекса
Плотность на уровне — 35кг / м 3
Теплопроводность — 0.029-0,030 Вт / м * до
Водопоглощение из объема материала — не более 0,2%
Плотность муфты при деформации 10% — 0,24-0,25МП
Прочность на изгиб — 0,35MP
Парри проницаемость материала — 0,18-0,20 мг / м * ч * до
Как видно, при анализе технических индикаторов оба материала мало отличаются друг от друга. Есть небольшие отличия в водопоглощении, например, у техноплекса этот показатель ниже.Пеноплекс выигрывает по показателям прочности на изгиб , поэтому ему под силу выдерживать самые сильные нагрузки.
В температурном режиме диапазон техноплекса больше, он колеблется от -70 до +70 o C, в Polyoplxa чуть ниже -50 + 75 o C. Небольшая разница температурного режима вряд ли сыграет существенную роль, т.к. На территории стран СНГ температура -70 С встречается крайне редко.
Область применения
Судя по техническим показателям техноплекса, он предназначен для теплозащитного слоя в частных домах, для проведения ремонтных работ в производственных, складских и жилых помещениях.Активно применяется для утепления неотапливаемых объектов — балконов, лоджий, хозблоков, а также в перегородках и полах, в системах «Теплый водяной пол».
Благодаря тому, что материал отличный, сохраняет геометрические параметры Часто применяется при утеплении фасадов под штукатурку. Продукция выпускается в упаковках из табличек с буквенными обозначениями, по которым легко определить цель ее назначения. F — фундамент, C — стена, K — кровля, K-комфорт для внутренних работ, 45- изоляция дорог.
Серийное производство полистоуна намного шире, поэтому материал этой марки стал просто незаменим при строительных работах. Его часто используют при дополнительном утеплении зданий, а также при реконструкциях. Утеплитель обеспечивает комфортный микроклимат жилого дома, несмотря на сильные морозы или жаркие летние дни.
Цена вопроса, Техноплекс или Пеноплекс
Если сравнить оба материала по стоимости, то пеноплекс примерно на 10% ниже по цене Что в итоге позволяет сэкономить на утеплении помещения.Стоит отметить, что цена двух материалов будет зависеть от толщины и серии, плотности, а также габаритов утеплителя.
Заключение
Оба популярных бренда стали конкурентами, компании активно проводят рекламную работу, поэтому потребителям сложно разобраться, какой из них выбрать, ведь у них много схожих положительных и важных характеристик. Thenexes и technoppers просты и удобны в установке, с ними могут работать даже новички.Работает, материал не требует специальных инструментов. Однако другой материал имеет свои отличия, например, плита из техноплекса немного темнее за счет графита, но лучше с точки зрения экологии и безопасности.
Перед тем, как выбрать какой-либо из материалов, необходимо определиться с основными требованиями и целевым назначением утеплителя.
Строительный рынок наполнен массой видов изоляционных материалов. Их прокатывают, накатывают, падают и распыляют.Поскольку ассортимент очень большой, то сделать правильный и осознанный выбор сложно. Что и говорить, если у одной только пенки больше 6 видов. Речь идет о Ravaterme, Polyspen, Styrex, Penopole, Pleeplex и Technoplex. Материалы используются для внутренней и наружной изоляции. А какой материал из них лучше? Для этого необходимо разбираться в особенностях каждого материала, его достоинствах и недостатках. Большинство специалистов рекомендуют использовать Пеноплекс или Техноплекс.
Чем они так хороши? Техноплекс или Пеноплекс Что лучше? А если сравнить их с другими материалами? Вот что мы будем делать.
Пенополистирол — что это такое
Пеноплекс производит одноименное предприятие. Создает изоляционный материал по специальной технологии: экструдированный пенополистирол под высоким давлением. То же касается и технологии создания техноплекса, если верить открытым источникам. Его выпускает Технониколь. Что касается остальных подробностей процесса создания утеплителей Пейноплекс и ТехноНиколь, то пока ничего не сообщается. Правда, отрывочные данные наводят на мысль:
Гранулы полистирола, выступающие из основного сырья, смешиваются с газификатором.Смесь нагревается до высокой температуры и проталкивается через мелкие отверстия. При этом гранулы пенополистирола должны обладать высокой степенью очистки.
При прохождении смеси через сопло с микроценами струя начинает разбиваться на микроскопические нити. В этом случае рисуются молекулы полимера, которые образуют между собой связь. И благодаря давлению они начинают укрепляться.
Когда полипропилен выходит из сопла, он начинает вспениваться и образует пористый материал с тысячами пузырьков небольшого размера.
Важно! В дальнейшем мы будем обозначать пентплекс — первым, а текоплекс — вторым.
Получается, что по технологии создания нельзя сказать, что лучше Пайноплекс или Техтониколь. Они практически одинаковые, разница заключается в составе и крепости. Если верить компании ТЕХНОНИКОЛЬ, то в состав их продукции, а именно техноплекс, входят амфористые угольные или графитовые доли.В этом случае прокатные валки могут лучше формировать материал окончательной формы и толщины.
Итак, пенплекс изготавливается методом экструзии. Техноплекс за счет включения наночастиц графита увеличивает прочность материала, а его коэффициент теплопроводности еще больше снижается. И первый, и второй материал безопасны в экологическом плане. Они безопасны и негорючие. Материалы не растворяются в воде или почве.
Примечание! Между известными и дешевыми производителями большая разница.
Обычная технология создания предусматривает использование легких фреонов в смеси с углекислым газом в качестве парообразующего газа. Что касается новых методов создания, которые намного лучше. Для их реализации используются жидкие и порошковые газогенерирующие вещества.
Сравнение техноплекса и крепежа
Помимо вышеперечисленного, к материалам относятся антиоцефатеры, стабилизаторы и антиперы, характеризующие материал. Пеноплекс и техноплекс в чем разница? Чтобы ответить на этот вопрос, сравним технические характеристики материалов:
Область применения.Пеноплекс применяют для наружной, внутренней, кровельной и дорожной теплоизоляции. Но техноплекс применяют для внутреннего утепления жилых домов.
Плотность материала. У нее 25-47 кг / м3. Техноплекс имеет плотность 26-35 кг / м3.
Группа горючести у лисы и техноплекса одна и та же — G4.
Влажность. Пеноплекс имеет вагонный коэффициент 0,2-0,4%, а техноплекс 0,2%.
Коэффициент парирования проницаемости практически такой же, в застежке 0.012 мг / (ICPA), в Техоплексе — 0,010 мг / (экстренный).
Стоимость — первый можно купить по 90-250 руб / м 2, а второй по 100-290 руб / м 2.
Но это еще не все, что можно сказать о материалах. Сравним некоторые характеристики.
Прочность утеплителя
Сравнить плотность изделий несложно, если использовать для этого оборудование. Механическая прочность на сжатие при деформации 10% у типа 35 fox 35 такая же, как у Technoplex «XPS30-200 standard».В результате показатель как для одного материала, так и для другого составляет 250 кПа.
По совокупности прочности на изгиб PESEROPLEX имеет показатели в среднем от 0,4 до 0,7 МПа. При сильном изгибе техноплекс имеет прочность 0,3 МПа. Получается, что первый материал лучше сопротивляется изгибу, который оказывается на нем, поэтому он способен выдерживать большие нагрузки. Все сводится к тому, что прочность утеплителя напрямую зависит от его плотности.И ад наверху.
Рабочая температура
Здесь вторая изоляция занимает первое место. Почему я могу так говорить? Диапазон рабочих оптимальных температур в первом составляет от -50 до + 75 ° С. А вот диапазон рабочих оптимальных температур во втором — от -70 до + 75 ° С.
И если верить теориям, то выбор падает на вторую изоляцию. Но очевидно, что даже в самом холодном регионе температура воздуха не достигает -70 градусов.Поэтому назвать это преимуществом нельзя.
Теплопроводность и влагопоглощение
Коэффициент теплопроводности — один из основных параметров утеплителя. Параметр теплопроводности у первого в среднем находится в пределах от 0,028 до 0,031 Вт / мк, все зависит от условий эксплуатации. Второй имеет идентичный параметр теплопроводности, составляющий 0,031 Вт / МК. Оказывается, эффективность материалов в этой области одинакова.
То же касается и материалов водоснабжения. У первого есть показатель на 0,2% от объема в сутки, как и у второго. Это действительно удивляет и показывает, что каждый из материалов отлично справляется с влагой и противостоит ей. Поэтому, если кто-то спросит, лучше Pleeplex или Minvata, то можно с уверенностью сказать, что это первый вариант. При намокании Минват теряет свои свойства.
Примечание! То же касается и морозостойкого материала. Его свойства не теряются при свободе и процессе разморозки.
Стоимость продукции
В этом противостоянии побеждает Painways. Он дешевле 10% поминальных. Для больших объемов это незначительное отличие становится весьма весомым. Поэтому в целях экономии предметов лучше выбрать первый вариант. Цена в каждом регионе России может быть разной, это нужно учитывать.
Со всем можно сделать вывод: каждый утеплитель — отличный вариант. Они похожи на свои характеристики, но все же пенплекс немного лучше.Получается, что за меньшую цену вы получаете качественный изоляционный материал. Он универсален и может использоваться для разных целей. Техноплекс или Пеноплекс Что лучше? Отзывы говорят, что каждый из материалов хорош.
Отличие пенополистирола
Как уже было сказано выше, лучше использовать жидкие и порошковые газообразующие агенты, поэтому изделия, полученные по такой технологии, обладают стабильными теплоизоляционными характеристиками. Хотя, нельзя назвать это единственной причиной, по которой фреон не входит в техноплекс и лисицу.Еще два:
Герметичные ячейки из нового материала, который еще не использовался, имеют остатки фреона. Формально он называется безопасным, но на самом деле с ним лучше не иметь дела. У детей он может вызвать проблемы с легкими.
Со временем газ будет подаваться от самолетов и камер влажности. А если при изготовлении материала используется грязное сырье со стиролом, его содержимое будет проникать во внешнюю среду.
А если для обработки фундамента, автострады, цоколя используются технические марки ЭПС, например пенопласт, то наличие фреона на материале не сказывается.Но для утепления дома лучше использовать безопасные средства. Поэтому ответ на вопрос: Пеноплекс или Пенофол, что лучше, можно ответить — вариант первый.
А как узнать, что лучше пеноплекс или пенополистирол? Ведь многие рекомендуют выполнять утепление именно пеной, ведь она имеет невысокую цену и отличные характеристики. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо знать, чем полистиксы отличаются от полистиренекса. Начнем с технологии производства.
Техноплекс, Пеноплекс и даже тот Пенофол создаются в процессе экструзии. Это позволяет получить очень плотную линейную структуру, которая влияет на устойчивость материала к воде и влажности, а также на прочность. Поэтому пенопласт несколько хуже материалов, созданных методами экструзии.
Сравнить пенополистирол с другим утеплителем
Основным конкурентом таких материалов являются выцветание и утеплители волокон. Одни предпочитают использовать Минвату, другие — техноплекс или пенплекс.А что лучше, Пейноплекс или Минват для утепления? Каждый из материалов имеет свои положительные и отрицательные свойства. На фото ниже вы можете увидеть, в чем особенности пенополистирола.
Как и минеральная вата, они прочны, безопасны и экологичны. Правда, теплоизоляционные качества и впитывание влаги у Минвати хуже.
Частные одно- и двухэтажные помещения лучше обрабатывать пенплекс. Это намного эффективнее. Минват используется для высотной отделки.Дело в том, что он совершенно не горит. Присадки Alpire не смогут защитить EPPS на 100%, Minvata в этом плане лучше. Однако не рекомендуется использовать его для влажных и сырых помещений.
Еще один конкурент EPPS — Isolon. Это утеплитель из вспененного и модифицированного полиэтилена. Некоторые спрашивают, изолон или пенплекс, что лучше? Изолон подходит для утепления внутренних стен и полов здания. Да и коэффициенты теплопроводности у материалов практически одинаковые.Cellon выдерживает нагрев до 80 градусов Цельсия в течение дня. Материал имеет отличную звуко- и шумоизоляцию. Это безопасно и экологически безопасно. Нагревая, он не выделяет вредных веществ. Главный недостаток — мягкость и гибкость изолона. Ставя его на стену, требуется фиксация листов гипсокартона или плит МДФ. На стельку и штукатурку нельзя наклеивать обои. Поэтому рекомендуется использовать его вместе с утеплителем EPPS.
В сети можно найти такие запросы: Ravaterm или Pleeplex что лучше, polysman или penplex что лучше или styrex или penplex что лучше. Ответить на вопрос однозначно невозможно. Все они относятся к EPPS и имеют практически одинаковые характеристики. Разница в цене и некоторых дополнительных нюансах.
Заключение
Утепление — важная часть создания комфортного дома, в котором жить в удовольствие. Материалы, изготовленные из экструдированного пенополистирола, обладают отличными характеристиками.Они безопасны, прочны, эффективны, не взаимодействуют с влагой и сохраняют тепло в доме. Что касается сопоставлений видов, то здесь нельзя отметить один лучший материал. Все они хороши сами по себе, имеют одинаковые характеристики и используются в конкретной ситуации. Можете рассмотреть обзоры по материалам. Они дополнят общую картину.
На современном строительном рынке предлагается много утеплителей, так что техноплекс или пенплекс лучше — так сразу не определить.Тем более что особых отличий (чисто визуально) найти сложно. И сразу для основной отстройки любого помещения наступает важный момент: как утеплить? И тут проблема приобретает максимальную актуальность. В параметрах и тонкостях часто разбираются только специалисты, а предлагает, не всегда добросовестно рекламируя товар — довольно много, и всегда есть шанс попасть, выбрать не совсем (или не совсем), что бы я ни исходил .
Что лучше текоплекс или пенплекс, очень популярные у людей и современные изоляционные материалы? В данной статье мы попытаемся провести некоторое сравнение, используя их основные параметры.Надеемся, что наши рекомендации и советы помогут вам в осуществлении грамотного выбора, хотя в данном случае это довольно сложно.
Что такое Пейноплекс
Начнем с анализа: из чего сделана изоляция? Пеноплекс — это плиточный теплоизолятор. Он изготовлен из полистирола по специальной технологии — экструзии. Основа его — гранулы полистирола, которые перемешиваются и вспениваются под сильнейшим давлением и очень высокими температурами. В результате получается концентрат, состоящий из множества ячеек, заполненных пузырьками.Да и еще: при проведении процесса туда добавляют пенообразователи. В финале производства экструдер экструдируется в специально подготовленных формах.
Техноплекс и его продукция
Следующий материал изготовлен по несколько отличной от предыдущих технологий, но в целом похожей. Это тоже плиточный утеплитель, а также производят его из пенополистирола. Но когда их доводят до состояния, в его экструзию вводятся наночастицы графита. В результате этих ударов материал приобретает еще более низкую теплопроводность, а его прочность, по сравнению с тем же пенплексом, немного увеличивается.
Несколько слов о силе
Если использовать спецтехнику, то этот параметр у обоих материалов легко сравнивается. На сжатие они показывают почти такие же результаты (примерно 250 кПа). Но при статическом изгибе пенплекс показывает 0,4-0,7 МПа, а его ближайший конкурент — 0,3. Таким образом, можно сделать вывод, что техноплекс менее устойчив к сильному изгибу плиты, а пенплекс при необходимости может выдерживать более высокую нагрузку на сжатие.
Права рабочих на температуру:
Пеноплекс — от -50 до + 75 ° С. Техноплекс — от -75 до той же + 75 ° С.
Однако, если учесть, что в странах бывшего союза с такими шахтами температура может снижаться довольно редко, то материалы почти сравниваются по своим показателям, а преимущество последнего из сравниваемых материалов выглядит как несколько бугорков.
Водопоглощение и термостойкость
В пенплексе первый показатель — прирост на 0,1% от суммы (за день). Техноплекс в подобной ситуации чуть хуже — 0.2%, что в принципе тоже неплохой результат. Испытатели провели эксперимент с предварительно отмеренным и подвешенным куском полиплекса, погрузив его в жидкую среду на 28 дней. За этот период времени он увеличился в своем объеме всего на 0,2%, то есть с учетом очень низкого параметра водопоглощения.
При размораживании замораживание (1000 циклов) пенплекс меняет свои параметры термического сопротивления всего до 5%. И этот показатель, согласитесь, впечатляющий.
Благодаря своей конструкции оба представленных конкурента обладают способностью очень хорошо удерживать тепло, являясь прекрасным материалом для утепления.Также можно констатировать, что оба материала обладают отличными водоотталкивающими свойствами.
Разница в цене
Полиуретан дешевле, но ненамного. В среднем, в зависимости от производителя и модификации, он стоит дешевле техноплекса примерно на 10%. Следовательно, те, кто решил сэкономить на утеплителе, при в целом равных показателях могут сократить бюджет на энно сумму денег, купив его. Однако с работами по глобальному потеплению это имеет смысл: если вы собрались обшивать обычный одноэтажный дом, то выигрыш становится небольшим.
Некоторые другие характеристики
Экструзионный техноплекс по прошествии длительного времени практически не подвержен усадке и обладает стойкостью ко многим химическим веществам. Однако следует подчеркнуть, что этот материал боится бензина и его производных — растворителей. Так что в этом отношении при обращении с техноплексом (а также пенплексом) следует быть осторожным.
Оба материала производятся в виде пластин, от простого к легкому по весу, что значительно облегчает монтаж. Утеплители сидят на клее, подходящем для пенополистирола, или закрепляются на выбранных для утепления поверхностях строительными дюбелями, широкими шляпками.
Кстати, только 50 мм утеплитель техноплекс заменен параметрами теплосбережения 600 мм стены из, например, пеноблока.
Материалы не теряют заявленных характеристик даже при 100% влажности!
Они не токсичны и вполне безопасны для человека (так как в их составе нет формальдегида).
Группа огнестойких материалов — Г4.
Делаем выводы
Сравнивая и материал, специалисты и потенциальные потребители пришли к следующему выводу в вопросе: что лучше техоплекс или пеноплекс? Особой, кардинальной разницы между обоими материалами не наблюдается.Традиционно техноплекс считается высокотехнологичным материалом и применяется в основном для утепления жилых помещений изнутри, так как к нему предъявляются повышенные экологические требования. Пеноплекс также используется для теплоизоляции, но также снаружи и внутри помещений, а также для утепления и гидроизоляции дорог и кровли. По плотности, горючести водопоглощающие материалы имеют практически схожие характеристики.
Немного превосходит техноплекс конкурента по степени сжатия на изгибе.Но PESEROPLEX играет в цене около 10%. Оба родственных материала, практически — братья-близнецы. Они хорошо режутся и монтируются, буквально один человек с внутренними работами по утеплению может справиться своими силами. Но если сравнить их, например, с пеной, то отличий сразу много (и не в пользу последнего, конечно)! Так что при некотором снижении цен на эти утеплители вроде бы можно вообще выбрать обычный пенопласт, как материал, который забудут в пользу застежки или техноплекса.
что лучше? Сравнение Техноплекса и Пеноплекса.
Экструдированный пенополистирол заслуженно считается эффективным и перспективным изоляционным материалом … Многие производители теплоизоляционных материалов считают своим долгом производить плиты пенополистирола разной толщины. Активное продвижение, множество эссе и статей о его эффективности способствуют его популяризации. Среди торговых марок наиболее известны ТЕХНОПЛЕКС и ПЕНОПЛЕКС.
Компания ТехноНИКОЛЬ занимается производством гидро- и теплоизоляции, кровельных материалов, строительной химии и специализированного оборудования.С 2006 года производит плиты XPS под торговой маркой ТЕХНОПЛЕКС в Российской Федерации. Утеплитель предназначен для создания теплозащитного слоя в частном домостроении, ремонте жилых, производственных, складских помещений.
Чаще всего применяется для внутренних работ всех видов: в неотапливаемых помещениях (балконы, хозяйственные постройки), перегородках и перекрытиях, в том числе для систем «теплый водяной пол». ТЕХНОПЛЕКС компании ТехноНИКОЛЬ содержит микрочастицы графита, которые, по заявлению производителя, улучшают теплосберегающие свойства и повышают прочность.
Преимущества ТЕХНОПЛЕКСа в том, что он инертен к влаге, прост в укладке, в отличие от минеральной ваты, не дает усадки, биорезистентен. Боится растворителей, бензина, битумосодержащих клеев. Экструзионная пена ТехноНИКОЛЬ хорошо сохраняет стабильность геометрических размеров, поэтому может использоваться для фасадных работ под штукатурным покрытием.
Технические характеристики:
Недостаточно просто купить плиты теплоизолятора, необходимо также обеспечить надлежащие условия хранения: под навесом, защищающим от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, в термоусадочной пленке.Стоимость — от 100 руб. / М 2.
В отличие от пенопласта ТЕХНОПЛЕКС, продукция ПЕНОПЛЭКС С-Пб выпускается под одноименным брендом с 1998 года, и предприятие является узкоспециализированным предприятием, то есть занимается исключительно экструдированием. изоляторы из полистирола. Серия:
Фундамент — для заглубленных нагруженных конструкций, в том числе септиков, мостков;
Стенка — с добавками антипирена;
Крыша — с Г-образным бортовым профилем, для крыш любой формы;
Комфорт — для внутренних работ;
45 — дорожная изоляция.
Серийная разница ПЕНОПЛЕКСА существенная. Если для утепления помещений используется плита плотностью 25 кг / м 3, то для дорожных работ — 47 кг / м 3. То же касается и других характеристик:
Цена начинается от 90 руб / м2. Причем его стоимость увеличивается не только в зависимости от толщины, но и серии, плотности марки и размера.
Оба бренда являются прямыми конкурентами и проводят активную рекламную кампанию. Покупателю часто бывает сложно разобраться, в чем разница между утеплителями.Ведь оба из пенополистирола, размеры и свойства практически идентичны: прочны, просты в установке, не требуют специальных навыков, знаний и инструментов. Однако есть некоторые особенности. ТЕХНОПЛЕКС, в отличие от ПЕНОПЛЕКСА, содержит включения углерода, из-за которых цвет плиты темно-серый. Плюс — более низкий уровень водопоглощения и паропроницаемости. Самое главное отличие — это области использования. Если первый используется только в частном строительстве, то второй освоил практически все ниши, вплоть до дорожного строительства.
Таким образом, ответ на вопрос, что лучше — ПЕНОПЛЕКС или ТЕХНОПЛЕКС, лежит на поверхности: все зависит от масштабов и доверия потребителей к той или иной торговой марке.
Техноплекс и его продукция: Следующий материал: они сделаны по технологии, немного отличающейся от предыдущих технологий, но, в целом, похожей.Это тоже утеплитель для плитки, и он тоже сделан из пенополистирола. Но когда его доводят до состояния, в его экструзию вводят наночастицы графита. В результате этих воздействий материал приобретает еще более низкую теплопроводность, а его прочность, по сравнению с той же пеной, несколько увеличивается.
Однако, учитывая, что в странах бывшего Советского Союза температура редко может опускаться до таких минусов, то материалы практически сравниваются по своим показателям, и преимущество последнего из сравниваемых материалов выглядит несколько мнимым.
Для пеноплекса первый показатель — прирост 0,1% от общего объема (за сутки). У Technoplex в аналогичной ситуации чуть хуже — 0,2%, что в принципе тоже неплохой результат. Испытатели провели эксперимент с предварительно отмеренным и взвешенным куском пеноплекса, погрузив его в жидкую среду на 28 дней. За этот период времени он увеличился в своем объеме всего на 0,2%, то есть давал очень низкий параметр водопоглощения.
Экструзионный техноплекс по прошествии длительного времени практически не подвержен усадке и устойчив ко многим химическим веществам.Однако следует подчеркнуть, что этот материал боится бензина и его производных — растворителей. Так что в этом плане при обращении с техноплексом (и пеноплексом в том числе) следует соблюдать осторожность.
Оба материала производятся в виде достаточно легких плит, что значительно облегчает монтаж. Утеплители устанавливаются на клей, подходящий для пенополистирола, или закрепляются на выбранных для утепления поверхностях строительными дюбелями с широкими заглушками.
Сравнивая оба материала, специалисты и потенциальные потребители пришли к следующему выводу в вопросе: что лучше техноплекс или пеноплекс? Между двумя материалами нет особой, кардинальной разницы.Традиционно техноплекс считается более высокотехнологичным материалом и применяется в основном для утепления жилых помещений изнутри, так как он отвечает повышенным экологическим требованиям. Пеноплекс также используется для теплоизоляции, но также снаружи и внутри помещений, а также для изоляции и гидроизоляции дорог и крыш. По плотности, горючести, водопоглощению материалы имеют практически одинаковые характеристики.
Что лучше техноплекс или пеноплекс? Выбирая для себя вариант утепления — Легкий ремонт квартир и домов
На современном рынке строительства утеплителей предлагается очень много, поэтому, что лучше техноплекс или пеноплекс, сразу определиться не получится.Тем более что каких-то особых отличий (чисто визуально) найти сложно.
Изоляция техноплекс. Таблица технических характеристик, свойства и типоразмеры
Долгое время в этом сегменте строительного рынка не было альтернативы: в качестве утеплителя обычно использовались минеральная вата, стекловата и пенопласт. Сейчас большинство зданий утепляются полимерными материалами, которые отличаются высокими показателями теплосбережения, просты в установке, способны долго служить, не теряя своих свойств.
Техноплекс — один из самых популярных видов утеплителей. Утеплитель подходит для внутренней и внешней отделки, имеет ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с аналогами.
Рассмотрим основные характеристики этого материала.
Что такое Техноплекс? Характеристики изоляции
По сути, это экструдированный искусственный материал Пенополистирол (XPS), устойчивый к любым внешним воздействиям. Техноплекс выпускается в виде плит со специальной кромкой для склеивания элементов.
Технология производства предполагает использование пенополистирола в форме шариков и пенообразователя. Компоненты проходят термообработку и уплотняются под высоким давлением. В результате материал имеет пористую структуру с равномерно распределенными ячейками.
Структура техноплекса выдерживает воздействие практически любых химических соединений … Исключение составляют бензин и органические растворители.
Кроме того, в сырье при изготовлении техноплекса добавляются мельчайшие частицы графита, что значительно увеличивает прочность материала.Благодаря этой особенности готовые изоляционные плиты приобретают сероватый оттенок.
Область применения
Техноплекс считается универсальным, поэтому применяется практически во всех сферах строительства. В частности:
Интерьер стен и фасадов
Теплоизоляция наливных полов и деревянных настилов
Устройство балконов и лоджий
Утепление гаражей и хозяйственных построек
Следует отметить, что изделия с повышенной плотностью можно использовать для модернизации дорожных покрытий.
Плюсы и минусы
Любой строительный материал имеет свои сильные и слабые стороны, что определяет область применения. Техноплекс не стал исключением. К неоспоримым достоинствам утеплителя можно отнести следующие пункты:
Устойчивость к механическим повреждениям и динамическим нагрузкам
Нейтрально по отношению к большинству активных веществ
Длительный срок службы без потери исходных качеств
Из недостатков можно выделить следующие:
При взаимодействии со сложным углеродом возникает конфликт материалов, который приводит к разрушению изоляционной конструкции.Неудачный пример совмещения компонентов: утеплитель техноплексом при облицовке сайдингом
Чувствительность к длительному воздействию прямых солнечных лучей
Ограниченный диапазон рабочих температур, не позволяющий использовать материал для утепления бань и саун
К недостаткам можно отнести высокую стоимость, которая, однако, оправдывается высокими техническими характеристиками и практически бессрочным сроком службы.
Сразу отметим, что оба материала широко используются в современном строительстве, устойчивы к воздействию влажной среды, не дают усадки и деформации при длительной эксплуатации.Чтобы ответить на вопросы: «Что лучше?» и «Чем он отличается?» технические характеристики.
Прочность … Сопротивление изгибу техноплекса составляет 0,3 МПа (см. Таблицу с характеристиками ниже). Для пеноплекса этот показатель колеблется в пределах 0,4-0,7 МПа, что определяет его как более прочный материал.
Рабочие температуры … Здесь характеристики Техноплекса и Пеноплекса идентичны: -70 / + 75 градусов Цельсия.
Теплопроводность и влагостойкость … Оба материала имеют одинаковую теплопроводность — 0,031 Вт / м * к. С точки зрения влагопоглощения чуть выгоднее выглядит пеноплекс, который увеличивается на 0,1% по объему во влажной среде.
Стоимость … По цене выигрывает пеноплекс — цена материала примерно на 10-15% ниже, чем у конкурента.
Как видно из сравнительного анализа, техноплекс и пеноплекс имеют схожие характеристики, но последний выигрывает по стоимости.Часто именно этот фактор оказывается решающим при выборе утеплителя.
Технические характеристики
Прочность на сжатие при линейной деформации 10%, кПа
Теплопроводность при (25 ± 5) 0 С, Вт / (м * К), не более
Теплопроводность в условиях эксплуатации «А и Б», Вт / (м * К), не более
СП 23-101-2004 ГОСТ 7076-99
Водопоглощение, не более,%
Модуль упругости, МПа
Коэффициент паропроницаемости, мг / (м.га)
Удельная теплоемкость, кДж / (кг o C)
Прочность на изгиб, не менее, МПа
Плотность, кг / м 3
Температура эксплуатации, о С
Техноплекс габариты
При изготовлении техноплекса соблюдаются определенные стандарты на готовую продукцию. Поэтому независимо от производителя утеплитель имеет одинаковые типоразмеры и толщину листа.
Следует уточнить, что толстые плиты используются только для строительства промышленных зданий и дорожных работ… Между тем, характерный L-образный профиль отсутствует на изделиях с минимальной толщиной.
Тонкости установки
Утепление с применением техноплекса — несложная процедура, требующая специальных навыков и знаний. Такую работу может выполнить любой, даже не знакомый с азами. отделочные работы … Плиты приклеиваются или фиксируются пластиковыми дюбелями, что значительно упрощает процесс монтажа. Однако для качественного утепления стен специалисты рекомендуют соблюдать такие правила:
Изоляция устанавливается только на ровную поверхность… Поэтому перед началом работ необходимо сбить со стен все выступы раствора.
Первую пластину необходимо выровнять строго по размеченной линии, в центре просверлить сквозное отверстие под дюбель. Добившись абсолютной симметрии, уголки также фиксируются крепежом.
Швы между изоляционными элементами можно заполнить силиконовым герметиком.
Перед отделкой стен утеплитель покрывается армирующей сеткой из стекловолокна и слоем штукатурки.
Производители
На строительном рынке царит жесткая конкуренция, однако производством техноплекса занимается не так много компаний, как хотелось бы потребителю. Рассмотрим список основных поставщиков экструдированного утеплителя на российский рынок.
ТЕХНОНИКОЛЬ … Компания входит в ТОП-100 крупнейших предприятий России, имеет несколько производственных линий по стране. Выпускаемая продукция привлекает покупателей относительно невысокой ценой и высоким качеством.
URSA … Относительно молодой бренд, появившийся на рынке в 2003 году. В начале своего развития компания занималась производством минеральной ваты из стекловолокна. После слияния с испанской компанией URALITA были введены в эксплуатацию линии по производству экструдированного полистирола. Сейчас это один из ведущих европейских брендов, активно осваивающих российский рынок строительных материалов.
RAVATHERM … Торговая марка принадлежит бельгийской компании с производственными линиями в Московской области.Готовая продукция проходит многоступенчатый контроль качества, поэтому неизменно имеет высокие технические характеристики.
Следует отметить, что продукция этих предприятий имеет международные сертификаты и абсолютно экологична.
Цементный раствор можно сделать более жирным, то есть более пластичным и удобным в работе. Для этого добавьте в него моющее средство — обязательно на основе мыла, как «Фея», а не синтетическое моющее средство.
Узнайте о ТЕХНОПЛЕКС все: технические характеристики, размеры и особенности материала — DIY для дома и дачи
Информационный портал о загородном строительстве.Только актуальная информация о недвижимости, схемы монтажа, описание материалов, сравнительный анализ технологий, поделки своими руками. Пригодится каждому хозяину собственного дома или дачи.
Сравнение пеноплекса, техноплекса, пенопласта и пенофола
Сравнительные характеристики — теплекс или пенофлекс?
Несмотря на наличие на рынке таких утеплителей, как минеральная вата, пенопласт, если говорить об эффективности и надежности, все же предпочтительнее выглядят Техноплекс и Пеноплекс.Хотя минеральная вата также имеет широкий перечень преимуществ, рассматриваемые сегодня герои действительно являются равноценными альтернативами. Пенополистирол или пеноплекс, а может даже пенофол?
Состав и способ изготовления;
Прочность;
Диапазон рабочих температур;
Водопоглощение и теплопроводность;
Стоимость.
Теперь давайте рассмотрим каждый критерий более подробно. Это, возможно, позволит понять, что лучше — пеноплекс или техноплекс.Или вы сами решаете, что для вас лучший вариант — это минеральная вата или пенопласт. Все-таки минеральная вата более доступна. Но об этом чуть позже.
Состав и нюансы изготовления
Давайте разберемся, из чего делают теплекс и пеноплекс и как изготавливаются эти изоляционные материалы.
Пенопекс — это экструдированный пенополистирол, то есть пенопласт. Это утеплитель плиточного типа. Производство материала осуществляется методом экструзии, а в качестве сырья используется пенополистирол.Такой способ изготовления позволяет получить однородную структуру, состоящую из миниатюрных ячеек, заполненных воздухом. В процессе производства пена, представленная в виде гранул, поддается воздействию высоких температур и давления, а затем в смесь добавляется специальный компонент. Вспенивает конструкцию. Затем экструдер выдавливается, что на выходе дает пеноплекс с отличными теплоизоляционными характеристиками.
Техноплекс — это также плиточный материал, используемый для теплоизоляции.В процессе производства экструдированный пенополистирол смешивают с наночастицами графита. Они обеспечивают снижение теплопроводности и одновременное повышение механической прочности.
Оба вида утеплителя экологически чистые, не горят, не растворяются под воздействием почвы и влаги. Их заслуженно широко используют в строительстве, при создании систем теплого пола, для утепления балконов и других конструкций. В этом компоненте минеральная вата уступает конкурентам.Плюс минеральная вата не особо пожаробезопасна и не является экологически чистым материалом.
Если сравнить примерно одинаковые характеристики плит Пеноплекс и Техноплекс, то данные по механической прочности на сжатие при 10-процентной деформации для изоляционных материалов будут одинаковыми — 250 кПа. Показатель разнится в зависимости от плотности того или иного типа утеплителя.
Показатель предела прочности при статических изгибах пенопласта находится в пределах от 0.От 4 до 0,7 МПа. Данные снова меняются в зависимости от типа рассматриваемой пены.
Аналогичный показатель у утеплителя Техноплекс — 0,3 МПа.
С учетом этих показателей можно сделать вывод, что с позиции выбора в пользу сопротивления статическому изгибу предпочтительнее пеноплекс, так как этот утеплитель выдерживает большие нагрузки.
Диапазон рабочих температур
Если рассматривать этот критерий, то получим следующие данные:
Пеноплекс способен функционировать без потери свойств и структурной целостности в диапазоне температур от -50 до +75 градусов Цельсия;
Техноплекс имеет чуть более широкий температурный диапазон отрицательных температур — от -70 градусов по Цельсию.Но по максимальной температуре одинаковая — +75 градусов Цельсия.
Несмотря на то, что Теплоплекс имеет более широкий диапазон рабочих температур, на практике это нельзя считать серьезным преимуществом. Это потому, что встретить даже в самых холодных регионах мира температуру около -70 градусов по Цельсию практически невозможно.
В этом компоненте минеральная вата выступает хорошим конкурентом. Качественная минеральная вата также имеет внушительный диапазон рабочих температур, но выбирать ее исключительно из-за этого вряд ли стоит.
Водопоглощение и теплопроводность
Делаем вывод, что определить, какой материал лучше — теплекс или пеноплекс, пока невозможно. Поэтому рассмотрим следующий сравнительный критерий.
Теплопроводность. В зависимости от условий эксплуатации и типа используемой пены этот показатель может варьироваться от 0,028 до 0,031 Вт / мК. А тепекс вне зависимости от условий использования имеет постоянную теплопроводность 0,031. Поэтому оба материала считаются отличными теплоизоляторами, и здесь минеральная вата уже не может составить конкуренцию.
Водопоглощение. Teplex имеет показатель не более 0,2 процента по объему в сутки. При этом пеноплекс характеризуется водопоглощением всего 0,1%. Если его погрузить в воду на 4 недели, его объем увеличится всего на 0,2 процента. Поэтому водопоглощение пеноплекса уверенно стремится к нулю. Важное преимущество пеноплекса заключается также в том, что материал выдерживает многократные циклы замораживания, не теряя своих свойств. Например, 1000 циклов снизят термическое сопротивление материала на 5 процентов.
Может ли минеральная вата создать конкуренцию по этому критерию? Как вы понимаете, нет. Минвата хорошо впитывает воду.
Если сравнить теплекс и пеноплекс по стоимости, то и здесь вы не найдете существенной разницы.
При планировании утепления стен, утепления фасада пеноплекс окажется несколько более выгодной покупкой, чем теплекс. Но на практике разница в цене составит не более 10 процентов.
Цены различаются в зависимости от производителя, региона и конкретного магазина, в котором приобретается утеплитель.Текущая цена на теплекс 5-6 тысяч рублей за кубометр изоляционного материала.
Минеральная вата демонстрирует, почему она по-прежнему востребована и часто используется для изоляции. Это потому, что этот материал дешевый. Хотя по свойствам и характеристикам он значительно уступает рассматриваемым нами сегодня материалам.
Итак, мы подробно изучили свойства, характеристики, нюансы изготовления и стоимость двух материалов для утепления техноплекс или пеноплекс, что лучше, однозначно сказать сложно.Примерно такая же ситуация и при ответе на вопрос — что лучше пеноплекс или минеральная вата.
Напрашивается вывод, что она заслуживает для себя материала. повышенное внимание, и отзывы об их эффективности более чем справедливы. Нагреватели практически идентичны, разница в параметрах минимальна. Где-то один материал лучше, где-то утеплитель впереди другого.
Другой вопрос — готовы ли вы отдать такие деньги на утепление собственного дома? Если так, то вы поступаете совершенно правильно.Материал прослужит долго, надежно и качественно. По поводу того, какой из обогревателей выбрать, вопрос сугубо индивидуальный.
Отдельно стоит присмотреться к материалу пенофол. Пенофол сегодня используется довольно активно. В то же время в пользу пенофола есть веские аргументы.
Что лучше Техноплекс или Пеноплекс, Пенофол, пенопласт?
При утеплении домов у хозяев возникает вопрос — какой утеплитель лучше использовать. Основными лидерами рынка сегодня являются утеплители Техноплекс и Пеноплекс.
Техноплекс или пеноплекс: что лучше?
Выбор качественного утеплителя — ключевой фактор дальнейшего комфорта в эксплуатации любого здания. Большой выбор новых, высокотехнологичных материалов, обладающих хорошими свойствами … Рассмотрим два из них: техноплекс и пеноплекс.
Какие они?
Оба они во многом похожи, так как они сделаны из полистирола путем вспенивания и экструзии. Это позволяет создавать утеплитель с равномерным распределением воздушных ячеек, что обеспечивает хорошие теплоизоляционные свойства.
Пеноплекс в процессе экструзии пенополистирола сразу образует утеплитель плитки. Техноплекс, в свою очередь, представляет собой слоистый материал, в который добавлены частицы графита.
Сравнение обогревателей
Так как пеноплекс и техноплекс могут изготавливаться в разных вариантах, то сравним по классу.
Оба являются хорошими теплоизоляторами. Теплопроводность пеноплекса может несколько варьироваться в зависимости от типа материала и условий эксплуатации, тогда как у техноплекса она практически всегда одинакова.Коэффициент теплопроводности техноплекса 0,031. У пеноплекса он может быть как чуть меньше (материал эффективнее), так и чуть выше.
Показатель прочности изоляционных панелей зависит от их плотности. Сопротивление сжимающей нагрузке практически одинаково для обоих материалов. Техноплекс из-за наличия частиц графита хуже переносит изгиб (менее гибкий), но отличается более высоким сопротивлением разрыву.
Пеноплекс по водонепроницаемости лучше, чем у Техноплекса.Справедливости ради стоит отметить, что водопоглощение у обоих нагревателей очень низкое.
Благодаря этому Пеноплекс лучше переносит циклы замораживания-разморозки и способен выдержать 1000 циклов практически без изменения своих свойств.
Устойчив к температурам.
Здесь у техноплекса явное преимущество, так как он способен хорошо выполнять свои задачи при температуре от -75 до +75 градусов. Пеноплекс выдерживает температуру от -50 до +75 градусов.
Цены на материалы зависят от региона и характеристик продавца.В среднем техноплекс дороже примерно на 8–12%. Однако есть магазины, где дешевле.
К чему мы пришли: техноплекс или пеноплекс — что лучше?
По своим эксплуатационным параметрам эти обогреватели практически не уступают. Разница в их свойствах не столь значительна, чтобы играть существенную роль при выборе. Получается, что важнейшим критерием выбора между ними становится цена, которая для техноплекса выше.
Следует еще раз напомнить, что оба материала имеют разные варианты выпуска, которые имеют разные свойства.
Техноплекс или Пеноплекс: что лучше?
По своим эксплуатационным параметрам эти материалы практически не уступают. Разница в их свойствах не столь значительна
Что лучше, популярный в народе техноплекс или пеноплекс и современные материалы для утепления? Попробуем провести сравнение в нашей сегодняшней статье, используя их основные параметры. Надеемся, что наши рекомендации и советы помогут вам сделать правильный выбор, хоть и в этом.
При строительстве любого дома на территории России хозяева задаются вопросом о его утеплении. Сегодня рынок утеплителей имеет большое количество наименований, особым спросом пользуются плиточные теплоизоляционные материалы.Среди них зарекомендовали себя техноплекс и пеноплекс. Чтобы лучше понять их свойства, нужно провести небольшое сравнение основных характеристик.
Состав материалов и способ их производства
Экструдированный пенополистирол или пенополистирол относится к плиточным теплоизоляторам. Изготавливается методом экструзии из полистирола.
Этот метод позволяет добиться однородной структуры материала, состоящей из мельчайших ячеек с воздухом.
В процессе производства гранулы полистирола смешиваются при высокой температуре и давлении, при этом в смесь вводится вспениватель (легкие фреоны с диоксидом углерода).Следующий этап производства — экструдер. Полученный материал обладает хорошими теплоизоляционными свойствами.
Техноплекс и пеноплекс — материалы, близкие по структуре и назначению. Но каждый из них индивидуален. Что это? В чем разница между Техноплексом и Пеноплексом?
Что такое Пеноплекс?
Пеноплекс — это ячейки из экструдированного пенополистирола, способные обеспечить высокий уровень теплоизоляции помещений в случае использования материала в качестве элемента строительных конструкций.
Замечательным свойством рассматриваемого материала является его водостойкость. Пеноплекс практически не впитывает влагу — и его использование будет эффективным, если речь идет о конструкциях в подвалах домов, которые могут подвергаться воздействию воды, образующейся при таянии снега или из-за протечек водопровода.
Пеноплекс применяется при строительстве балконных конструкций, для дополнения фундаментов домов, размещения между потолками и чердаками.
Важнейшие преимущества пеноплекса:
Когда на рынке стройматериалов такой большой ассортимент разных товаров, сложно разобраться и выбрать подходящую.Теплоизоляционные материалы не являются исключением, ведь каждый вид утеплителя имеет свои особые свойства и характеристики. Сложность заключается в том, что необходимо выбрать тот тип, который наиболее точно будет удовлетворять всем требованиям при утеплении тех или иных объектов.
Утеплитель для плитки пользуется большим спросом и среди большого количества товаров часто покупают техноплекс и пеноплекс, так как они зарекомендовали себя как свои положительные качества… Чтобы разобраться, какому из них отдать предпочтение, стоит сравнить основные характеристики этих двух популярных утеплителей.
Состав и способ производства
Пеноплексы
изготавливаются на основе полистирола методом экструзии, что позволяет получать готовые изделия с мелкими ячейками, заполненными воздухом. Мельчайшие ячейки делают структуру материала однородной.
При строительстве жилья на территории России многие собственники задаются вопросом утепления.На рынке современных строительных материалов большой ассортимент, который представлен утеплителем плитки. Среди них наиболее популярны Пеноплекс и Техноплекс. Если вы не можете выбрать: техноплекс или пеноплекс — что лучше, рекомендуется просмотреть фото и прочитать сравнительное описание. Оба материала экологически чистые, негорючие и не растворяются в почве или воде. Они отлично подходят для частного строительства, утепления балконов и полов с подогревом.
Показатели прочности
Если не можете определиться, что лучше — пеноплекс или техноплекс, то можно обратить внимание на механическую прочность… Описанные материалы имеют практически одинаковую прочность на сжатие при деформации 10%, показатель составляет 250 кПа.
Экструдированный пенополистирол заслуженно считается эффективным и перспективным изоляционным материалом. Многие производители теплоизоляторов считают своим долгом производить плиты пенополистирола разной толщины. Активное продвижение, множество эссе и статей о его эффективности способствуют его популяризации. Среди брендов наиболее известны ТЕХНОПЛЕКС и ПЕНОПЛЕКС.
Компания ТехноНИКОЛЬ занимается производством гидро- и теплоизоляции, кровельных материалов, строительной химии и специализированного оборудования. С 2006 года производит плиты XPS под торговой маркой ТЕХНОПЛЕКС в Российской Федерации. Утеплитель предназначен для создания теплозащитного слоя в частном домостроении, ремонте жилых, производственных, складских помещений.
Чаще всего применяется для всех видов внутренних работ: в неотапливаемых помещениях (балкон, хозяйственные постройки), перегородках и перекрытиях.
Любое капитальное строительство на определенном этапе требует утепления. Современный ассортимент изобилует материалами разной степени теплопроводности и ценового диапазона. Чтобы выбрать нужный вариант, следует ознакомиться с их основными качествами. Фаворитами на рынке теплоизоляции являются утеплители на основе пенополистирола — экологически чистого негорючего полимера. Самые популярные из них сегодня — Техноплекс и Пеноплекс.
Разница между марками невелика, что может существенно усложнить выбор в пользу того или иного.Однако некоторые отличия в характеристиках помогут правильно выбрать теплоизоляцию.
Особенности и характеристики
Теплоизоляция Пеноплекс — плита из экструдированного пенополистирола. Узкопрофильная компания, производящая материал, специализируется именно на производстве синтетических утеплителей различного назначения: кровля, фундамент, стены и интерьер.
Утепление — ответственный этап при строительстве любого дома.Грамотная теплоизоляция обеспечит оптимальный температурно-влажностный микроклимат в помещении, защитит от образования плесени и значительно снизит затраты электроэнергии на отопление.
Современная строительная отрасль производит теплоизоляционные материалы разных типов … При их выборе крайне важно учитывать назначение возводимого объекта и климатические условия строительства.
Одним из самых современных и перспективных видов теплоизоляции являются плиты из экструдированного пенополистирола, они просты в установке и обладают отличными эксплуатационными характеристиками.Их применение особенно актуально в климатических условиях Крайнего Севера, где они активно используются как в гражданском строительстве, так и при устройстве трубопроводных систем.
Разница между Техноплексом и Пеноплексом: что лучше?
После постройки дома хозяева всегда задаются вопросом, какой утеплитель лучше использовать для собственно теплоизоляции дома.
И этот вопрос вполне резонный, поскольку на строительном рынке существует колоссальное количество различных изоляционных материалов, которые, как многим кажется, можно сравнить только по эффективности, только специалисты.
Утепление помещения пеноплексом
К счастью, это заблуждение, и каждый может разобраться, какая изоляция лучше. Вам просто необходимо иметь информацию и технические параметры проанализированных теплоизоляционных материалов.
А с учетом того, что Пеноплекс и Техноплекс сейчас наиболее популярны в роли утеплителя, эта статья будет посвящена тому, какой из этих утеплителей лучше, и чем они отличаются.
1 Сравнение материалов
Пенополистирол экструдированный
При утеплении домов у хозяев возникает вопрос — какой утеплитель лучше использовать.Основными лидерами рынка сегодня являются утеплители Техноплекс и Пеноплекс. Чтобы понять, какой из них лучше, давайте проведем сравнительную оценку некоторых ключевых характеристик.
Сравнительные характеристики — теплекс или пенофлекс?
Несмотря на наличие на рынке таких утеплителей, как минеральная вата, полистирол, если говорить об эффективности и надежности, то все же предпочтительнее выглядят техноплекс и пеноплекс. Хотя минеральная вата также имеет широкий перечень преимуществ, рассматриваемые сегодня герои действительно являются равноценными альтернативами.
Сравним их между собой по следующим характеристикам:
Состав и способ изготовления; Сила; Диапазон рабочих температур; Водопоглощение и теплопроводность; Расходы.
Проблема выбора теплоизоляционных материалов становится неотъемлемой частью работы при строительстве жилых домов и производственных помещений … На рынке представлено достаточное количество теплоизоляционных материалов, различающихся по своему составу, технологии производства и рекомендуемому назначению.
Каждый конкретный вид имеет свои достоинства и недостатки, предпочтение следует отдавать тому материалу, который наиболее точно соответствует проектным требованиям к утеплению здания. Многие бренды, под которыми производится продукция, дублируют основной составной материал и технологический процесс производства, но допускаются различия в качестве готовой продукции.
Основные виды утеплителей, используемых для снижения теплопотерь
Для проведения любых теплоизоляционных мероприятий используются изоляторы следующих типов:
Экструзионный пенополистирол (XPS)
, относится к производным полистирола (представлен различными производственными предприятиями.
Предисловие. Экструдированный пенополистирол сегодня считается среди строительных компаний и частных застройщиков наиболее эффективным и перспективным материалом. Производители производят пенополистирол в жестких пластинах различной толщины. Среди брендов XPS наиболее известными в России являются Техноплекс и Пеноплекс. Рассмотрим технические характеристики Техноплекса и ответим на вопрос: Техноплекс или Пеноплекс, что лучше.
Технологии производства Техноплекс
Плиты Техноплекс ТехноНИКОЛЬ
Компания ТехноНИКОЛЬ разработала собственную методику получения теплоизоляционного материала с однородной ячеистой структурой под торговой маркой ТЕХНОПЛЕКС.Изоляционные плиты Техноплекс ТехноНИКОЛЬ производятся путем смешивания гранул полистирола с пенообразователем при высоком давлении и температуре.
С 2006 года ТехноНИКОЛЬ производит плиты XPS в России под торговой маркой ТЕХНОПЛЕКС. Утеплитель применяется для тепловой защиты частных домов, для утепления балконов, хозяйственных построек.
Выбор качественного утеплителя — ключевой фактор дальнейшего комфорта в эксплуатации любого здания. Большой выбор новых высокотехнологичных материалов с отличными свойствами.Рассмотрим два из них: техноплекс и пеноплекс.
Какие они?
Оба материала во многом похожи, так как они производятся из полистирола путем вспенивания и экструзии. Это позволяет создать материал с равномерным распределением воздушных ячеек, что обеспечивает высокие теплоизоляционные свойства.
Пеноплекс в процессе экструзии пенополистирола сразу образует плиточный материал. Техноплекс, в свою очередь, представляет собой слоистый материал с добавлением частиц графита.
Попробуем разобраться, к чему приводит эта разница в технологиях.
Сравнение материалов
Так как пеноплекс и техноплекс могут выпускаться в разных исполнениях, сравним.
Техноплекс 45 или Пеноплекс: что лучше?
Эти два варианта изоляции, используемые как в гражданском, так и в промышленном строительстве, являются двумя жесткими конкурентами. Можно ли сказать, что один из материалов намного лучше другого? Вряд ли, но мы попробуем разобраться.
Подобные изделия похожи по составу, но Пеноплекс отличается еще и такими выгодными качествами, как сертификат, подтверждающий его полную экологичность, а также низкую горючесть (класс G1).
Пенополистирол Пеноплекс
стал практически незаменимым выбором в процессе строительства.
К его основным выгодным качествам также можно отнести:
Практически нулевое водопоглощение;
Отличные изоляционные свойства;
Именно эти качества говорят о незаменимости Пеноплекса как источника.
Теплоизоляция из пенополистирольных панелей имеет значительные резервы для дальнейшего совершенствования. Ассортимент обновляется в связи с разработкой новых материалов и доработкой существующих моделей, пользующихся повышенным потребительским спросом.
Покупатели смогли оценить очевидные и скрытые преимущества экструдированного пенополистирола, отвечающего основным требованиям современных технологий.
Новинка сезона — Техноплекс, который производители позиционируют как материал с дополнительными эксплуатационными свойствами.Эта информация включает сравнительные характеристики стандартного пенополистирола и его улучшенной версии — Техноплекс.
Чем отличается пеноплекс от техноплекс, СтройМастер
При строительстве любого дома на территории России хозяева задаются вопросом о его утеплении. Сегодня рынок утеплителей имеет большое количество наименований, особым спросом пользуются плиточные теплоизоляционные материалы. Среди них рекомендуются
Надежным материалом для утепления, широко применяемым в промышленном и частном строительстве, является экструдированный пенополистирол.Его можно встретить под названиями экструдированный пенополистирол или XPS. Кроме того, на производимые ими материалы часто наносятся торговые марки производителей.
Итак, плиты Пеноплекс, Техноплекс, Стирекс — это все тот же экструдированный пенополистирол. Одна из самых известных компаний на российском рынке по производству строительных материалов на основе полимеров — «Пеноплекс». Свою деятельность она начала около 15 лет назад и уже заслужила уважение — сегодня ее продукция из экструдированного пенополистирола занимает около 50% всего рынка теплоизоляционных материалов в России.Плиты Пеноплекс, помимо традиционно низкой теплопроводности, минимального влагопоглощения и высокой прочности на сжатие, также имеют хорошее качество. Их применяют для утепления конструкций от фундамента до крыши: подвалов, подвалов, стен, полов, крыш. Налажено производство сэндвич-панелей с пеной в качестве теплоизолятора. Отзывы о пеноплексе самые лучшие, а цена на него вполне доступная.
Однако, прежде чем использовать незнакомый материал, любой собственник в первую очередь изучит мнение о нем: каковы отзывы рабочих, строителей, потребителей, друзей и соседей о пеноплексе, которым довелось им воспользоваться.Также поищем отзывы о пенопласте в интернете: какое соотношение цена-качество? Легко ли с ним работать? Стоит ли утеплять этим материалом стены, полы, фундамент или лучше поискать другие варианты для определенных помещений (пенопласт, минеральная вата)?
Отзывы об утеплении стен пеноплексом
Известно, что потери тепла через стены могут достигать 45%. Качественный утеплитель решит эту проблему. Экструдированный пенополистирол очень удобен для утепления стен как изнутри, так и снаружи.Пеноплекс можно оклеивать обоями, штукатуркой. По отзывам утеплитель стен пеноплексом называют делом простым и приятным, так как на плитах уже есть готовые пазы для соединения — остается только их плотно соединить. Они хорошо режутся, что позволяет придать им требуемые размеры обычным лобзиком.
По поводу утепления стен пеноплексом снаружи отзывы единогласно говорят, что это гораздо менее хлопотно, чем при использовании, например, минеральной ваты. Плюс по сравнению с пенополистиролом — лучшие теплоизоляционные характеристики и высокая плотность, а с другими современными хорошими утеплителями для наружных стен пеноплекс отличается ценой — экструдированный пенополистирол дешевле.
«Мы недавно утеплили загородный дом … Не напрягаясь, за два дня залил пеноплексом 60 квадратов. Тарелки подходят идеально, работать одно удовольствие. Осталось отштукатурить, вот и все. «
«Пенополистирол 50 мм по теплоизоляционным характеристикам равняется ширине кладки кирпича. Как вы думаете, что проще: замуровать дом или обшить его плитами? Это дешевле? Не вижу вариантов — только плиты».
Что касается отзывов о пенопласте изнутри, то здесь в основном сходятся во мнении, что это нужно делать, если нет возможности утеплить снаружи.Речь идет о гаражах, подвалах, внутренних перегородках и т. Д. В чем дело? Судите сами.
«Изоляция изнутри — дело опасное, могут быть побочные эффекты. Тем более, если используется большая толщина и используется пленка для пароизоляции, а при пеноплексе пароизоляция вообще не нужна. «
«Как вы, извините, вешаете шкаф на стены из пенополистирола? Придется долбить до бетона и дальше, то есть поверх всего остального плюс еще 5 см утеплителя, нужно пройти.
«И мы не собираемся ничего вешать на эту стену. Нужна звукоизоляция, потому что у соседей в этом месте санузел, а особенно ночью … вы сами понимаете, что мы слушаем. «
Есть и другие вопросы. Как клеятся обои на пеноплекс — по этому поводу нашлись отзывы. Как правило, на плиты кладут сетку серпянки, шпаклевывают и затем по желанию подрезают. Но можно ли клеить обои прямо на плиты, если нет времени их отделывать?
«Можно что угодно, да и обои прямо на пеноплекс наклеить.Но лучше этого не делать, так как пострадает прочность поверхности стен. Лучший выход — деревянный каркас и гипсокартон, не говоря уже о наклеивании на него обоев. Или такой вариант: фасадная сетка плюс шпатлевка. «
«Пеноплекс — дополнительный материал для утепления, не предназначенный для такой отделки. Кроме того, пожаробезопасность требует, чтобы внутренняя отделка помещения была выполнена из негорючего материала».
Утепление полов и фундаментов пенеплексом
А теперь изучим мнение тех, кто кладет пеноплекс на пол — об этом есть многочисленные отзывы, так как теплые полы достаточно распространены, и пенополистирол для их устройства хорошо подходит.Он совместим с электрооборудованием, а также служит экраном, отражающим тепло и не допускающим обогрева соседей внизу.
Какой должна быть стяжка под пеноплекс — отзывы здесь не расходятся с рекомендациями производителя. Его толщина от 5 см, часто требуется (при укладке, например, плитки, ламината), но при установке деревянного пола можно обойтись и без стяжки. Не стоит опасаться разрушения плит под тяжестью мебели — этот материал используют даже для утепления полов в гаражах, где нагрузки, конечно, очень значительны.В целом можно сказать о тех, кто пользовался пеноплексом — утеплитель пола собирает хорошие отзывы.
«Меня интересовала звукоизоляция полов пеноплексом — изучила отзывы и решила поставить. По сравнению с пеной — небо и земля, берите хотя бы толщину, но мне не нужно было поднимать пол лишних 5 см. Стяжку кладу на пеноплекс, сверху ламинат. Шумоизоляция пола плюс тепло. Особенно спустились к соседям поинтересоваться — действительно, стало тише.Мой ребенок, конечно, еще топает, но слышимость внизу уже не та. «
«Строили дачу — ставили пеноплекс, и стены снаружи, и пол. Стоит уже несколько лет, пока все хорошо и тепло. Печку не ставили, а по примеру нашего соседа сделали «теплые полы» — пришел, включил, накурил. Кстати, пеноплекс ненамного дороже полистирола ».
По поводу утепления фундамента пеноплексом отзывы строителей говорят, что лучше этого материала нет ничего.Экструдированный пенополистирол практически идеален, решая такие проблемы, как защита гидроизоляционного слоя, обеспечение дренажа грунтовых вод и другие. Не подвержен биоразложению. Пеноплекс для утепления подвала применяют в промышленном строительстве во всех климатических зонах, в том числе в Крайнем Севере, также он популярен в частном домостроении.
Последние два пункта вызывают споры среди потребителей, и отзывы о пеноплексе здесь расходятся.Некоторые сомневаются в его экологичности. Пожарная безопасность тоже вызывает вопросы.
«Хотя производители экструдированного пенополистирола заявляют о низкой пожароопасности, о дыме стоит помнить. Пенополистирол и после затухания едко дымит. А еще его грызут мыши. «
«Полистирол так же вреден, как и вредные пластиковые окна, виниловые обои, ламинат и т. Д., Поскольку все эти материалы так или иначе связаны с полимерами. Все они меняют свои характеристики под воздействием солнца, и пенополистирол тоже не исключение, поэтому покрывать его отделкой необходимо.Пенополистирол для утепления стен лучше устанавливать снаружи, а не внутри дома, тем самым минимизируя вред от продуктов разложения. «
«Резка, сверление, распиловка, опалубка не нужна, не тяжелая … что еще? Говорят, что это вредно, а какой из стройматериалов не вреден? Древесина? Насколько он должен быть толстым? В целом Пеноплекс меня полностью устраивает. «
Еще одна область, которая часто упоминается о пеноплексе, — это шумоизоляция — отзывы бывают разные.Одни утверждают, что пеноплекс — отличный звукоизолятор, другие не видят в нем таких свойств. Правильнее будет сказать, что этот материал, конечно, поглощает шум, однако, если задача не утеплять стены и пол пеноплексом, а именно звукоизоляцией, то лучше использовать другие материалы, специально предназначенные для этого. Однако одно не исключает другого.
Подведем итоги. Отзывы потребителей о Пеноплексе в основном положительные. Удобство работы с этим материалом, универсальность его использования и доступная цена заставляют все больше мастеров смотреть в его сторону.Отзывы об утеплении стен и полов пеноплексом, оставленные рабочими, которым приходилось иметь дело с этим утеплителем, отмечают легкость укладки и подгонки плит. Производство экструдированного пенополистирола дешевое, а это сказывается на стоимости, позволяя отнести пеноплекс к невысокой ценовой категории среди строительных изоляционных материалов. Он не более и не менее экологичен, чем другие полимеры, из которых сегодня делают не только стройматериалы, но и посуду, игрушки и т. Д.Что касается горючести, здесь стоит помнить, что пеноплекс — это не отделочный материал, а утеплитель, который необходимо скрыть от внешних воздействий. Он действительно очень хорош и обладает исключительными потребительскими свойствами, которые заслуженно принесли ему популярность.
Отзывы о пеноплексе, отзывы о пеноплексе, отзывы о пеноплексе на пол
Все чаще для утепления дома используется экструдированный пенополистирол — теплоизолятор с уникальными свойствами …Этот материал уже заслужил …
Техноплекс ЭПС и пеноплекс — в чем разница и что нужно в качестве термослоя для пола?
Надо сделать пол. Квартира находится на первом этаже, под отапливаемым цокольным этажом. Думаем сделать так: на утеплитель печки, потом тонкая стяжка. Специалист советует ЭППС плотностью 45, толщиной 3-4 см. Но в Интернете я нахожу два типа такого утеплителя — Техноплекс XPS плотностью 30-38 и оранжевый пеноплекс плотностью 25-30.Объясните ситуацию и посоветуйте, какой материал понадобится для этой работы? Спасибо.
Для пола используется
Epps (экструдированный пенополистирол) плотностью 45. А для стен используют пенополистирол с меньшей плотностью, так как он не несет статической нагрузки.
« Специалист советует ППС плотностью 45 и толщиной 3-4 см. »
Вы сомневаетесь в компетентности этого специалиста?
Нет, не сомневаюсь! Я просто еще не нашел ту плотность.И я не знаю, выдавлено ли то, что я указал, или нет, какой из них нужен?
Экструдированный. А есть еще не экструдированный — это пена. Белый, из маленьких шариков. а его плотность еще ниже. На пол класть его точно не обязательно.
Все ясно. Итак, нам нужно найти необходимую плотность. Да еще. металлическую сетку поставить для жесткости?
Сетка нужна — как для жесткости, так и для прочности поверхности штукатурного слоя.
Пока вопросов нет, большое спасибо за советы и терпение, но все ремонтные работы впереди, так что вам придется побеспокоиться.
Техноплекс XPS и пеноплекс — в чем разница и что нужно в качестве термослоя для пола, Идеи для ремонта
Нужно делать пол. Квартира находится на первом этаже, под отапливаемым цокольным этажом. Думаем сделать так: на утеплитель печки, потом тонкая стяжка. Специалист советует ЭППС плотностью 45 при толщине 3-4 см. Но в Интернете я нахожу два типа аналогичных утеплителей-техноплекс
Благодаря современным технологиям качественная и доступная теплоизоляция дома из мечты превратилась в вполне решаемую проблему.Есть много отзывов о том, что лучше выбрать полиспен или пеноплекс (пеноплекс). Мы разберемся в этом, оценив свойства этих материалов.
Утеплитель, по сути, представляет собой экструдированный пенополистирол. Это теплоизоляторы нового поколения, способные эффективно удерживать тепло. Сегодня в ассортименте крупных магазинов можно найти ряд таких строительных материалов, которые используются для аналогичных целей, но все же отличаются по своим характеристикам. Давайте рассмотрим и сравним самые популярные.
Пеноплекс конкуренты
Пеноплекс — один из самых востребованных пеноматериалов , свойства которого улучшены в результате дополнительной обработки — экструзии. Использование пеноплекса: чердаки, фасады, кровли и фундаменты зданий. Для каждого из этих объектов есть отдельные, наиболее подходящие видовые плиты.
Широкое распространение продукта возможно благодаря ряду свойств:
Минимально впитывает воду, что важно для теплоизоляторов.Был проведен ряд экспериментов, в ходе которых продукт был оставлен в воде на несколько дней — влага проникает только во внешние слои, а внутренние закрытые ячейки остаются сухими.
Обладает низким коэффициентом теплопроводности (0,03 Вт * м * ° C), и значение существенно не меняется даже во влажной среде. Это расширяет сферу применения и позволяет использовать продукт в условиях повышенной влажности.
Низкая паропроницаемость — хорошо защищает поверхность от испарения влаги.По этому свойству 2-сантиметровый слой материала может заменить слой рубероида.
Длительный срок службы … В ходе экспериментов выяснилось, что свойства продукта не меняются даже после значительного изменения внешних условий — его замораживали и оттаивали, а также испытывали с водой. Производитель указал, что срок службы пластин составляет около 50 лет, но тесты показывают более длительный срок использования.
Прочность на сжатие … Благодаря технологии производства плита имеет однородную структуру с равномерно распределенными мелкими ячейками, что повышает прочность и устойчивость к механическим воздействиям.
Простая установка. Материал можно разрезать даже обычным ножом. Самостоятельная укладка возможна без подключения мастеров.
Высокий уровень экологичности … Производитель использовал фреон, который не горит, не ядовит и не наносит вреда окружающей среде.
Минимальная реакционная способность … Не реагирует с большинством химических веществ, часто используемых в строительстве: кетонами (ацетон, метилэтилкетон), формальдегидом, керосином, бензином, масляными красками и т. Д.
Высокая биостойкость — тарелки не подвержены гниению и разложению.
Также стоит отметить такие плюсы и минусы пеноплекса: материалы этого типа требуют выдерживания определенной, не слишком высокой температуры … При нарушении этого условия они деформируются и могут даже воспламениться.
Существует ряд плит пенопласта для утепления. Они изготавливаются по схожей технологии, поэтому схожи по структуре и свойствам, но, как правило, имеют разные области применения.
Характеристики Техноплекс
Таблички производятся по аналогичной технологии и с 2006 года производятся в России. Они не дают усадки, устойчивы к химическому воздействию, но боятся бензина и растворителей, а также используются внутри зданий. Сравним несколько параметров:
Пеноплекс
Техноплекс
Использование в зданиях
крыши, фасады, дороги
интерьер
Плотность, кг / м3
25-47
26-35
Группа горючести
G4
G4
Водопоглощение,%
0,2-0,4
0.2
Паропроницаемость
0,012
0,01
Цена, руб / м2
90-250
100–290
Батеплекс
В основном используется в промышленном и гражданском строительстве, а также в дорожном строительстве. Также его можно использовать для создания системы теплого пола и в холодильных установках.
Пенополистирол или пеноплекс
Диапазон материалов, применяемых для утепления трехслойных стен, плоских и скатных крыш, цоколей, подземных частей здания.Также используется при производстве сэндвич-панелей, на автомобильных дорогах и аэродромах.
Прочность — 250-500 МПа;
Группа горючести — G3 или G4;
Водопоглощение — 0,2%;
Паропроницаемость — 0,006 мг / (мч * Па).
Термоплекс или пеноплекс
Применяется для звуко- и теплоизоляции подвалов, потолков, фундаментов, стен, крыш всех типов, при строительстве дорог, подземных автостоянок и промышленных объектов.
Вы можете сравнить основные характеристики материала с данными ранее для Пеноплекса:
Плотность — 33-45 кг / м3;
Группа горючести — Г1-Г4;
Водопоглощение — 0,1%;
Ursa xps или пеноплекс
Имеет один из самых низких коэффициентов теплопроводности среди аналогичных материалов.
Пенополистирол Ursa xps изолирует плоские и скатные крыши, фундаменты, стены подвала, а также используется для полов с подогревом.
Утеплитель Timplex из экструдированного пенополистирола
Применяется для утепления стен, фасадов, полов и крыш жилых домов, а также в дорожном, железнодорожном строительстве и при устройстве покрытий аэродромов.
Изоляция Expit для экструдированного пенополистирола
Особенностью материала является его высокая устойчивость к деформации, поэтому он отлично подходит для строительства автомобильных и железных дорог, спортивных площадок, холодильных установок и ледовых арен.
Изоляция Expol из экструдированного пенополистирола
Он имеет широкий спектр применения, включая все строительные конструкции, но благодаря своей способности эффективно защищать от влаги он широко используется при строительстве фундаментов.
Теплоизоляция из экструдированного пенополистирола
Материал, близкий по свойствам и области применения к пеноплексу, но с большей прочностью.
Технониколь или пеноплекс
Некоторые материалы ТехноНИКОЛЬ также производятся методом экструзии, другие имеют базальтовую основу.Первая группа используется в основном для утепления дома. Особенностью плит является их высокая горючесть, а при горении выделяют ядовитые вещества. Поэтому при работе с ними особенно важно соблюдать нормы безопасности.
Утепление — важнейший этап строительства любого дома. Грамотная теплоизоляция обеспечит оптимальный температурно-влажностный микроклимат в помещении, защитит от образования плесени и значительно снизит затраты электроэнергии на отопление.
Современная строительная отрасль производит теплоизоляционные материалы различных типов. При их выборе крайне важно учитывать назначение возводимого объекта и климатические условия строительства.
Одним из самых современных и перспективных видов теплоизоляции являются плиты из экструдированного пенополистирола, они просты в установке и обладают отличными эксплуатационными характеристиками. Их применение особенно актуально в климатических условиях Крайнего Севера, где они активно используются как в гражданском строительстве, так и при строительстве трубопроводных систем.
Аналоги и конкуренты
Среди плиточных утеплителей из пенополистирола наибольшей популярностью пользуется продукция компаний Пеноплекс (Penoplex) и ТехноНиколь (Technoplex). Эти два обогревателя получили широкое распространение, являются аналогами и ярыми конкурентами.
Есть ли разница между Пеноплексом и Техноплексом и критично ли это при выборе того или иного продукта? Чтобы ответить на этот вопрос, следует сравнить характеристики этих утеплителей для плитки.
Что такое экструзия
Более полувека назад американские инженеры разработали технологию экструзии полистирола, которая сейчас успешно применяется в производстве строительных материалов с высокими теплоизоляционными свойствами.
Гранулы полистирола под высоким давлением и температурой смешиваются с пенообразователями (смесью нетоксичных легких фреонов).
Материал, полученный в результате этого процесса, имеет ячеистую структуру. Остатки фреонов в ячейках быстро заменяются воздухом.Микроскопические закрытые ячейки равномерно распределены по всему объему плиты.
В пенополистирол, производимый методом экструзии, добавляют различные добавки (графит, антипирены), которые усиливают полезные свойства материала.
Общие свойства утеплителей
Продукция двух конкурирующих компаний имеет схожие свойства:
имеют форму плит разного размера — их толщина колеблется от 20 до 120 мм;
высокие изоляционные свойства за счет ячеистой структуры воздуха;
высокая степень пожарной безопасности — материал не поддерживает процессы горения;
Примечание: разных продуктов одной компании могут иметь разную степень огнестойкости.Проверьте эту информацию на упаковке продукта.
экологичность, химическая и биологическая инертность. Пенополистирольные плиты не гниют, не разлагаются, не растворяются в воде и почве. Показатели водопоглощения и теплопроводности у них крайне низкие;
возможность установки в любых погодных условиях;
высокая прочность и эластичность, оба продукта имеют длительный срок службы;
простота в обращении и установке.Небольшой вес досок значительно облегчает процесс монтажа;
хорошее звукопоглощение.
Обратите внимание: можно использовать обычный канцелярский нож для резки пенополистирольных плит.
Области применения
Изоляционные плиты Пеноплекс и Техноплекс могут применяться в самых разных строительных работах и, как правило, взаимозаменяемы:
гражданское и промышленное строительство;
ограждение;
, теплоизоляция потолков;
внутренняя теплоизоляция и внешняя изоляция фасадов;
изоляция цокольных этажей и фундаментов;
возведение кровли;
утепление лоджий и балконов;
Устройство террас, веранд;
расположение холодильных камер;
изоляция септиков и бассейнов;
теплоизоляция грунта в дорожном строительстве, в том числе железнодорожном;
устройство газопроводов и нефтепроводов;
любые строительные работы в районах вечной мерзлоты;
теплоизоляционное оборудование для аэропортов и взлетно-посадочных полос.
Утеплители из пенополистирола незаменимы при устройстве системы теплого пола. Следует отметить, что гладкая и шероховатая поверхность плит обеспечивает отличное сцепление с отделочными материалами.
Чем отличаются материалы
Некоторые различия в эксплуатационных свойствах Пеноплекс и Техноплекс обусловлены несколько разной технологией производства, разными способами охлаждения экструдированного материала. По заявлению производителя ТехноНИКОЛЬ, Техноплекс производится без использования фреоновых смесей.
Добавление различных добавок для улучшения свойств изоляционных плит. Техноплекс отличается наличием в своем составе наночастиц графита, повышающих общую прочность материала.
Механическая прочность пеноплекса на изгиб может достигать 0,7 Па по сравнению со средним значением 0,3 Па для Техноплекса. При этом следует учитывать, что это серьезные значения, оба материала отлично выдерживают нормальную нагрузку.
Заявленная рабочая температура Пеноплекса начинается от -70 ° С, ТехноНИКОЛЬ гарантирует сохранение свойств своего продукта при температуре -50 ° С.Разница, конечно, существенная, но для средней полосы Россия значения не имеет.
Есть небольшая разница в цене на эти товары, но она не абсолютная и зависит в основном от региона и завода-производителя.
Extrol или пеноплекс, что лучше. Сравнение пеноплекса, техноплекса, пены и пенофола
Утепление — важнейший этап строительства любого дома. Грамотная теплоизоляция обеспечит оптимальный температурно-влажностный микроклимат в помещении, защитит от образования плесени и значительно снизит затраты электроэнергии на отопление.
Современная строительная отрасль производит различные виды теплоизоляционных материалов. При их выборе крайне важно учитывать назначение возводимого объекта и климатические условия строительства.
Одним из самых современных и перспективных видов теплоизоляции являются плиты из экструдированного пенополистирола, они удобны в установке и обладают отличными эксплуатационными характеристиками. Особенно актуально их использование в климатических условиях Крайнего Севера, где они активно применяются как в гражданском строительстве, так и при строительстве трубопроводных систем.
Аналоги и конкуренты
Среди плиточных утеплителей из пенополистирола наиболее популярны компании Пеноплекс (Penoplex) и ТехноНИКОЛЬ (Technoplex). Эти два обогревателя получили широкое распространение, являются аналогами и ярыми конкурентами.
Есть ли разница между Пеноплексом и Техноплексом и критично ли это при выборе того или иного продукта? Чтобы ответить на этот вопрос, следует сравнить характеристики этих утеплителей из плитки.
Что такое экструзия
Более полувека назад американские инженеры разработали технологию экструдирования полистирола, которая сейчас успешно применяется при производстве строительных материалов с высокими теплоизоляционными свойствами.
Гранулы полистирола под высоким давлением и температурой смешиваются с пенообразователем (смесью нетоксичного легкого фреона).
Материал, полученный на выходе этого процесса, имеет ячеистую структуру. Остатки фреона в ячейках быстро заменяются воздухом. Микроскопические закрытые ячейки равномерно распределены по всему объему плиты.
В пенополистирол, получаемый методом экструзии, добавляются различные добавки (графит, антипирены), улучшающие полезные свойства материала.
Общие свойства утеплителя
Продукция двух конкурирующих фирм имеет сходные свойства:
имеют форму пластин разного размера — их толщина колеблется от 20 до 120 мм;
высокие теплоизоляционные свойства за счет ячеистой структуры воздуха;
высокая степень пожарной безопасности — материал не поддерживает процессы горения;
Примечание: Различные продукты одной и той же компании могут иметь разную степень огнестойкости.Укажите эту информацию на упаковке товара.
экологичность, химическая и биологическая инертность. Плиты пенополистирола не гниют, не разлагаются, не растворяются в воде и почве. Их водопоглощение и теплопроводность чрезвычайно малы;
возможность установки в любых погодных условиях;
высокая прочность и эластичность, оба продукта имеют длительный срок службы;
простота в обращении и установке. Небольшой вес плит значительно облегчает процесс установки;
хорошее звукопоглощение.
Обратите внимание: для резки плит пенополистирола можно использовать обычный канцелярский нож.
Области применения
Изоляционные плиты Пеноплекс и Техноплекс могут применяться в самом широком спектре строительных работ и, как правило, взаимозаменяемы:
гражданское и промышленное строительство;
ограждение;
, теплоизоляция потолков;
внутренняя теплоизоляция и внешняя изоляция фасадов;
изоляция цокольных этажей и фундаментов;
возведение кровли;
утепление лоджий и балконов;
устройство террас, веранд;
расположение холодильников;
изоляция септиков и бассейнов;
изоляция грунта в дорожном строительстве, в том числе железнодорожном;
устройство газопроводов и нефтепроводов;
любые строительные работы в районах вечной мерзлоты;
теплоизоляционное оборудование аэропортов и взлетно-посадочных полос.
Пенополистирольные изоляционные плиты в системе устройства теплого пола незаменимы. Следует отметить, что гладкая и шероховатая поверхность плит обеспечивает отличное сцепление с отделочными материалами.
Чем отличаются материалы
Некоторые различия в эксплуатационных свойствах Пеноплекса и Техноплекса связаны с несколько иной технологией производства, разными способами охлаждения экструдированного материала.По заявлению производителя ТехноНИКОЛЬ, Техноплекс производится без использования фреоновых смесей.
Добавление различных добавок, улучшающих свойства изоляционных плит. Техноплекс отличается наличием в его составе наночастиц графита, повышающих общую прочность материала.
Механическая прочность на изгиб Пеноплекса может достигать 0,7 Па против среднего значения 0,3 Па для Техноплекса. Следует иметь в виду, что это серьезные ценности; оба материала отлично выдерживают нормальную нагрузку.
Заявленная рабочая температура Пеноплекса начинается от -70 ° С, ТехноНИКОЛЬ гарантирует сохранение свойств своего продукта при -50 ° С. Разница, конечно, существенная, но несущественная для средней полосы России.
Есть небольшая разница в цене на эти товары, но она не абсолютная и зависит в основном от региона и завода-производителя.
Вчера самым известным утеплителем был пенопласт, но сегодня на рынке появился материал нового поколения — пеноплекс, обладающий несколько разными свойствами, хотя оба они производятся из одного и того же сырья.
Пеноплекс и пенопласт: в чем разница?
Производство
Из обоих материалов получается полистирол , но технологический процесс в производстве совершенно другой:
Пеноплекс намного плотнее пенопласта; соответственно он весит больше и поэтому выдерживает большие нагрузки.
Теплопроводность
Поскольку гранулы пенопласта в процессе производства пенопласта не слишком плотно прилегают друг к другу, его свойства как теплоизолятора намного ниже , чем пеноплекса.
Последняя пора намного меньше, так как материал намного более сжат.
Для равной степени защиты от холода пенопласта придется закупить на 25 процентов больше, чем пенокомплекса.
Влагопроницаемость и паропроницаемость
Пеноплекс более влагостойкий. Степень водопоглощения составляет примерно 0,35 процента по сравнению с двумя процентами у пенопласта. Хотя гранулы пены сами по себе не впитывают воду, однако она вполне способна проникать в промежутки между ними.В результате пена может слегка насыщаться большим количеством влаги.
Пенопласт более паропроницаем, чем пенопласт, у которого этот показатель снижен практически до нуля. В принципе, оба материала имеют чрезвычайно низкую паропроницаемость.
Прочность
Пенопласт более хрупкий, так как состоит из мелких частиц, которые связаны между собой, легко крошится, благодаря небольшому усилию.
Пеноплекс почти в шесть раз прочнее Разбить его крайне сложно.К тому же поролон боится гнуться, рвется, его аналог намного лучше гнется. Если сравнивать характеристики материалов по степени прочности на сжатие, то у пенопласта они несравнимо выше.
Срок службы и технологическая способность
Оба эти теплоизолятора долговечны, однако у пеноплекса более длительный срок службы . Со временем пена начинает крошиться. Но чтобы оба они служили долго, их необходимо защищать от прямых солнечных лучей, а также от других атмосферных воздействий.
А поролон и поролон резают обычным ножом, правда поролон нужно резать гораздо аккуратнее, он может сломаться, потому что он хрупкий. Особенно это касается трехсантиметровых листов.
Цена
Пенопласт намного дешевле пеноплекса , это стоит учитывать, если затратная часть вашего проекта имеет большое значение.
Например, один кубометр пенопласта более чем в полтора раза дешевле конкурента, по этой причине при строительстве дома часто выбирают первый вариант: значительно снижается стоимость жилья.
Утепление различных конструкций
В принципе, оба утеплителя имеют широкий спектр применения, но при утеплении внешних стен иногда целесообразно приобрести недорогой и дышащий пенопласт, а при отделке лоджии — пеноплекс.
Последний материал прочен, что позволяет использовать его для теплоизоляции полов, при утеплении труб (за счет хорошей пластичности) и даже при утеплении цоколя или фундамента дома. Но, как уже было сказано выше, пеноплекс намного дороже и в некоторых случаях дополнительные затраты просто нецелесообразны.
Наружные стены дома
Пена
, наносимая на внешние поверхности, должна быть не только защищена от воздействия ультрафиолета, но и учитывать, что этот материал не пропускает пар. В противном случае изолированная часть станет рассадником различных бактерий.
Следовательно, пенопласт не следует обрабатывать деревянными домами.
Также следует иметь в виду, что этот материал легковоспламеняющийся, он может распространять огонь и самостоятельно усиливать возгорание, выделяя при этом токсины, опасные для здоровья человека.То есть, если при строительстве здания снаружи используется простой пенопласт, как минимум, его нужно изолировать с особой тщательностью.
При использовании для утепления наружных стен из пенопласта его можно использовать не только как утеплитель, но и как строительный материал для некоторых вспомогательных элементов конструкции.
Кроме того, пеноплекс не так сильно боится влаги, он более биологически устойчив, чем его конкурент, грызуны не любят в нем жить. Правда, высокой пожаробезопасностью он тоже не отличается, хотя, в отличие от пенопласта, просто горит без поддержки и , не распространяя огонь дальше.
Вообще, при наружном утеплении стен пенополистирол все чаще активно заменяет пенопласт. В Европе пенопласт для наружных построек вообще не используется, в других странах, в том числе и у нас, его тоже все чаще заменяют пеноплексом.
Внутренние стены
В вопросах активного энергосбережения специалисты в этой области все чаще рекомендуют проводить тщательную теплоизоляцию стен с использованием современных утеплителей для снижения теплопотерь.Это и пена, и пена, и оба одинаково подходят для этой цели. с отличными теплоизоляционными свойствами.
Пенопласт
стоит недорого и очень прост в установке, работы по утеплению дома можно проводить самостоятельно, не привлекая специалистов. Применяется для утепления складов, где хранятся негорючие материалы, технических зданий и других построек.
Пеноплекс
более устойчив к механическим повреждениям, его плиты не крошатся, но утеплитель обойдется им, как уже говорилось, в дороже.
Иногда в помещении требуется создать дополнительную звукоизоляцию, для этого берут трехсантиметровый пеноплекс , пенопласт придется наносить гораздо толще. Кстати, это уменьшит общую площадь комнаты, что немаловажно, особенно в маленькой квартире, которая все равно не очень большая.
Каким материалом отделать стены в квартире, читайте в нашей статье.
Для утепления балкона можно использовать любой из двух материалов.Лоджию следует утеплить простой пятисантиметровой пеной, покупать для этих работ дорогие материалы необязательно.
Если зимы очень холодные, пену можно взять погуще, до десяти сантиметров. Но если балкон небольшой, для этой цели можно приобрести пеноплекс.
Этаж
Пол утеплен только пеноплексом т.к. поролон слишком хрупкий, имеет небольшую плотность, поэтому на него нельзя класть стяжку. Пеноплекс наоборот выдержит большие нагрузки, а пол будет не только теплым, но и прочным.
Этот материал используется для создания системы под названием «теплый пол», где теплоизоляция играет ключевую роль, так как снижает теплопередачу сразу в двух направлениях (вверху и внизу). Утепление полов пеноплексом эффективно даже при повышенной влажности, постоянных механических нагрузках.
Чердак и крыша
При утеплении крыши изнутри подходят оба материала , но если вам нужен более теплый пол на чердаке, все же стоит выбрать пеноплекс. Кстати, на чердаке можно сверху и не класть другие материалы, ходить прямо по пеноплексу.
Для утепления кровли используют также плиты пеноплекс, которые тщательно покрывают гидроизоляционным слоем . Если кровля холодная, ее часть утепляют пенополистиролом, а снаружи — пеноплексом, оставляя при этом достаточно места для вентиляции.
Таким образом, для теплоизоляции можно использовать оба описанных выше материала, в зависимости от того, что необходимо утеплить. Пеноплекс подходит для внешней отделки, полов и крыш, но он намного дороже, и порой бывает достаточно пенопласта.
Вы можете увидеть процесс утепления наружных стен на видео:
Допустим, вы сделали все расчеты, определились с количеством необходимого изоляционного материала, осталось только его купить и скорее приступить к работе. Утепление помещения — один из важнейших, можно сказать, основных этапов строительства, которым ни в коем случае нельзя пренебрегать. В этой статье мы постараемся разобраться, что лучше: пеноплекс или техноплекс. Среди покупателей довольно много споров и противоречий, эксперты также не соглашаются.Сравнение будет производиться по основным характеристикам.
Фундамент
Техноплекс или пеноплекс: что лучше? Отзывы строительных бригад и опытных специалистов, как нельзя лучше освещают эту тему. Но начать хочу с состава и технологии производства каждого материала.
Считается техноплексом — аналогом пеноплекса, потому что каждый основан на пенополистироле. Но все не так, как кажется на первый взгляд, иначе не пришлось бы выбирать.Да, технология производства обоих материалов идентична, но все же есть некоторые отличия. При изготовлении техноплекса наночастицы графита добавляют в расплавленную массу пенополистирола. Благодаря этому он становится более прочным и менее теплопроводным. Пеноплекс приобретает свои свойства при отжиме вспененной массы.
Теплоизоляционные свойства
Рассматривая теплоизоляционные материалы, необходимо учитывать коэффициент теплопередачи как основной критерий, определяющий эффективность использования.Пеноплекс в этом случае отличается от техноплекса, но он есть. Коэффициент теплопередачи пеноплекса 0,03, Техноплекс 0,029. Меньшее число означает, что меньшая утечка тепла проходит через обозначенную единицу материала. Соответственно пусть и немного, но техноплекс лучше справляется с сохранением тепла в доме.
Плотность
Отвечая на вопрос, чем пеноплекс отличается от техноплекса, важно обратить внимание на плотность каждого. Это свойство изоляционных материалов является важной характеристикой.Именно от плотности зависит степень устойчивости к разного рода ударам и способность удерживать тепло. Оба материала доступны в нескольких типах. Листы пеноплекс выпускаются плотностью 28-47 кг / м3, а листы Техноплекс 25-45 кг / м3.
Прочность
Казалось бы: почему прочность изоляционного материала? Но тогда, когда речь идет о сложных криволинейных конструкциях, значительном давлении, эта характеристика обязательно учитывается. Пеноплекс и Техноплес: В чем разница и в данном случае? Это несущественно, но, опять же, оно существует.Прочность пеноплекса составляет 0,2–0,5 МПа и 0,25–0,7 МПа, а Техноплекса — 0,2–0,5 МПа и 0,3–0,35 МПа соответственно.
Водопоглощение
Способность впитывать воду своей поверхностью является недостатком теплоизоляционного материала. Дело в том, что под воздействием влаги изоляционные свойства материала снижаются. Поэтому при сравнении следует отдавать предпочтение материалам с минимальным уровнем водопоглощения.Кстати, его принято определять в процентах. В «Пеноплексе» этот показатель составляет 0,4%, в «Техноплексе» — 0,2%.
Паропроницаемость
И вот почему, спросите вы. В случае теплоизоляционных материалов уровень паропроницаемости указывает на то, есть ли необходимость в дополнительном использовании пароизоляционной мембраны или можно сэкономить на ее покупке. Уровень определяет, сколько пара проходит через заданную единицу толщины материала. Соответственно, чем больше цифра, тем хуже.Паропроницаемость пеноплекса составляет 0,007-0,008 мг / мчПа, а техноплекса, имеющего определенные различия по составу, 0,005-0,0111 мг / мчПа. Чем выше оценка, тем ниже качество.
Безопасность
Большинство современных изоляционных материалов сложно назвать натуральными; при нагревании выделяют в атмосферу вредные вещества и соединения. И что в этом случае. Ответ на вопрос, что лучше: Пеноплекс или Техноплекс, невозможно без проверки безопасности.
Пожароопасность обоих материалов абсолютно одинакова. Это — группа материалов, которые не только поддерживают, но и способствуют распространению горения, при котором вредные для здоровья человека вещества выбрасываются в атмосферу. Именно поэтому использование этих материалов должно производиться только в сочетании с мерами пожарной безопасности. Так, например, в настоящее время довольно распространена обработка поверхности тугоплавкими пропитками.
Учитывая схожий состав, а именно преобладание пенополистирола в качестве основного компонента, можно говорить об идентичной химической и биологической активности.Материалы сохраняют близость практически с любыми строительными и отделочными материалами. Им не страшны бактерии и заражение плесенью, что так важно для изоляционных материалов.
Если говорить об экологической составляющей, то в обоих случаях все неплохо. Стабильный набор компонентов не выделяет вредных веществ при эксплуатации материала. Таким образом, и Пеноплекс, и Техноплекс безопасны для жизни и здоровья человека.
Оба материала боятся активного воздействия ультрафиолета.Они просто разрушаются под прямыми лучами солнца. Поэтому использовать их без укрывных материалов не рекомендуется.
Особенности работы
Пеноплекс и Техноплекс: в чем разница? Между материалами так много общего, что вряд ли можно найти различия в способах обработки. Обратим внимание на такую важную составляющую, как комплаенс. Надо признать, что оба материала хороши, без лишних усилий режется обычным строительным ножом — специального инструмента использовать не придется.Оба материала имеют канавки, которые упрощают процесс установки и обеспечивают плотное прилегание листов друг к другу.
Где купить
Сравнение Техноплекс и Пеноплекс важно проводить с учетом доступности. Возможно, для многих один из этих материалов просто негде купить, тогда выбор отпадает сам собой. Так, пеноплекс выпускают несколько заводов в разных регионах страны, имеет 10 официальных представительств в городах России.Не отстает Техноплеск, его производят не менее крупные заводы, а также имеется десяток представительств. К тому же оба материала в настоящее время ввиду востребованности и популярности представлены практически во всех строительных магазинах.
Подводя итоги
Что лучше: пеноплекс или техноплес? Мы рассмотрели основные характеристики теплоизоляционных материалов. Между ними много общего, но все же есть различия. Именно они помогут определить лидера и фаворита.По всем оценкам, по-прежнему побеждает Техноплекс.
Многие сейчас подумают: а как же цена? Ведь это тоже могло повлиять на результат сравнения. Но мы сознательно не стали наращивать стоимость, потому что в окончательном виде она зависит от ряда показателей, поэтому ее нельзя использовать в объективном обзоре.
Мы нашли ответ на вопрос, что лучше: пеноплекс или техноплекс. Надеемся, что наши комментарии помогут вам сделать правильный выбор.
При строительстве любого дома в России хозяева интересуются его изоляцией. Сегодня на рынке утеплителей имеется большое количество наименований; Особым спросом пользуются утеплители для плитки. Техноплекс и зарекомендовали себя среди них. Чтобы лучше понять их свойства, нужно провести небольшое сравнение основных характеристик.
Состав материалов и способ их производства
Экструзия или пеноплекс относится к пластинчатым теплоизоляторам. Изготавливается методом экструзии из полистирола.
Этот метод позволяет добиться однородной структуры материала, состоящего из мельчайших ячеек с воздухом. В процессе производства гранулы полистирола смешивают при высоких температурах и давлениях, и в смесь добавляют вспениватель (легкие фреоны с диоксидом углерода). Следующий этап производства — экструдерная экструзия. Полученный материал обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Техноплекс — это также плиточный материал для теплоизоляции. При его производстве в экструзионный пенополистирол добавляют наночастицы графита, они дополнительно снижают теплопроводность материала, увеличивая при этом его прочность.
Оба материала экологически чистые, не поддерживают горение, не растворяются в воде и почве. Они подходят для частного строительства, утепления балконов и оборудования для «теплых полов».
Сопротивление материалов
По механической прочности на сжатие при 10% деформации пеноплекс (тип 35) и Technoplex XPS30-200 Standard имеют одинаковые характеристики — 250 кПа. Это значение зависит от плотности плит.
Предел прочности при статическом изгибе на Пеноплексе составляет, в зависимости от типа, 0.4-0,7 МПа. Такой же показатель для технопекса — 0,3 МПа. Можно сделать вывод, что пеноплекс более устойчив к статическому изгибу, так как выдерживает большую нагрузку.
Рабочая температура материалов
Диапазон рабочих температур пеноплекса от -50 до + 75ºС. Диапазон рабочих температур техноплекса от -70ºС до + 75ºС. Очевидно, что температурный диапазон у техноплекса больше, в этом его преимущество, но -70ºС даже в нашей стране нечасто встречается.
Теплопроводность и водопоглощение пеноплекса и техноплекса
Теплопроводность пеноплекса в зависимости от типа и условий эксплуатации (А или Б) не более 0,028-0,031 Вт / мК. Этот показатель для Техноплекса при разных условиях эксплуатации равен 0,031 Вт / мК. Таким образом, оба материала являются эффективными теплоизоляторами.
Водопоглощение Техноплекс не более 0,2% по объему за 24 часа. Водопоглощение пеноплекс (тип 35) равно всего 0.1%. Пеноплекс, погруженный в воду на 28 дней, увеличивается всего на 0,2% от своего объема. Это говорит о незначительном водопоглощении пеноплекса.
Кроме того, этот материал способен сохранять свои свойства после большого количества циклов размораживания — замораживания. Например, после 1000 таких циклов пеноплекс изменяет тепловое сопротивление всего на 5%.
Цена на пеноплекс и техноплекс
Если выбирать материал для утепления по цене, то пеноплекс немного дешевле.Разница в цене материалов не более 10%. В зависимости от региона цены на материалы могут отличаться, но тенденция разницы в ценах сохранится.
Таким образом, пеноплекс и техноплекс можно назвать похожими материалами, с небольшими различиями в некоторых показателях. Главное их отличие — в цене.
Если вы задумываетесь над вопросом, что лучше — пенопласт или пеноплекс, то нужно обращать внимание не только на то, что эти материалы имеют схожие названия, но и на технологию производства, а также характеристики.Некоторые задаются вопросом, почему производители «морочат голову» людям и производят практически одинаковые материалы.
Какой материал выбрать
Чтобы ответить на эти вопросы, нужно понимать различия, а затем делать выводы. На самом деле эти материалы не просто похожи, а практически идентичны. Основная из них — это первая корневая «пена», которая указывает на пористость конструкции. Пеноплекс и пенополистирол просты в установке, имеют небольшой вес, практически не впитывают влагу, не гниют, а также легко переносят воздействие внешних негативных факторов.
Помимо достоинств, стоит выделить недостатки, которые заключаются в плохой переносимости растворителей типа ацетон. Сюда также должны входить другие химически агрессивные вещества. Как показывает практика, пеноплекс и пенопласт малопрочные и предполагают необходимость внешней защиты. Первое отличие в том, что пена имеет белый цвет, а пена — канареечный оттенок. Однако это далеко не полный список отличий, о них речь пойдет ниже.
Сравнение основных свойств утеплителя
В первую очередь, потребители решают, лучше ли они удерживают тепло — пену или пену. Об этом и написана статья, но перед выбором важно определиться, на какие свойства нужно обратить внимание. На первый взгляд может показаться, что Пеноплекс все же лучше, потому что у него более внушительные показатели класса сопротивления, а рабочий слой утеплителя в нем почти в 2 раза меньше. Он впитывает влагу в 4 раза слабее, а точнее совсем не впитывает.
Большим плюсом является еще и низкая горючесть, особенно если сравнивать ее с этим параметром, характерным для пенополистирола. Если вас волнует вопрос, лучше ли утеплить балкон — пенопластом или пенопластом, то важно обратить внимание еще и на плотность. В последнем материале он в 2,5 раза больше, чем у традиционного пенополистирола. Как показывает практика, по пенопласту можно ходить, пока он только частично протолкнется, но длительных серьезных нагрузок пеноплекс не боится.Поэтому пеноплекс используют, а пенопласт в таких работах не использовать.
Специалисты обращают внимание потребителей на то, что в целом показатели Пеноплекса, конечно, лучше, но по основным статьям они мало отличаются. Узнав об этом, многие потребители отказываются платить больше, ведь если нужно утеплить стены, то его прочность и коэффициент водопоглощения роли не играют. Это можно сказать о толщине рабочего слоя, но на выбор повлияет стоимость.
Если вы все еще не можете определиться, что лучше — пенопласт, можно покрыть фасадную поверхность первым вариантом, но только если речь идет о внешней отделке. Это справедливо и для утепления полов в ситуациях, когда есть средства и желание использовать качественные материалы. Во всех остальных случаях будет достаточно традиционного пенопласта. Но для отделки фасада его лучше не использовать, потому что это не лучшим образом скажется на пожарной безопасности здания.
Сравнение состава
Материалы, описанные в статье, активно используются в строительстве, в основном в области теплоизоляции, и могут быть использованы для звукоизоляции.Их изготавливают по аналогичной технологии, в том числе вспениванию полистирола. Пенопласт — изоляционный материал, содержащий 98% воздуха и 2% полистирола. Это сказывается на дешевизне, ведь для плиты требуется всего 2% сырья. Пеноплекс выступает в роли синтетического материала для теплоизоляции, он изготавливается из экструдированного пенополистирола, его создание производится по технологии вспенивания сырья.
Сравнение качеств теплоизоляции
Если вы задумываетесь над вопросом, что лучше — пенопласт или пеноплекс, то в первую очередь нужно обратить внимание на качество теплопроводности.Эти параметры для описываемых материалов разные. варьируется в пределах 0,035-0,05 Вт / м * с, тогда как у пеноплекса этот параметр равен 0,028 Вт / м * с. Это позволяет сделать вывод, что пеноплекс несколько лучше сохраняет тепло. Если взять плиту из пенопласта 25 мм, то по теплоизоляционным качествам она будет идентична плите из пенопласта толщиной 20 мм. Первый вариант незначительно проигрывает второму, и на больших площадях это может привести к хорошей экономии места.
Сравнение водопоглощения
Когда потребители задумываются над вопросом, что лучше — пенопласт или пеноплекс, они обращают внимание на способность впитывать воду.Правда, воду Пеноплекс не любит, но впитывает ее не более 0,4% в месяц. Но далеко не пошла пена, ее водопоглощение 4% за 30 дней. В этом плане пеноплекс тоже оказался немного впереди. Также необходимо учитывать тот факт, что пеноплекс отличается паропроницаемостью, чего нельзя сказать о пенопласте. В последнем этот показатель все еще присутствует.
Сравнение прочности
Довольно часто специалисты задаются вопросом, что лучше использовать — пену или пену.Пытаясь определиться с этим, также необходимо обратить внимание на силу. Если пенополистирол зажать и надавить на него, выяснится, что пеноплекс способен выдерживать давление 0,5 МПа, тогда как для пенопласта этот параметр равен 0,2 МПа. Здесь есть существенная разница, поэтому лучше всего покрыть пол первым аналогом, что особенно актуально для гаражей, взлетно-посадочных полос и катков. Однако также необходимо учитывать плотность пенопласта, которая ниже и равна пределу от 15 до 35 кг / м 3, для второго материала этот параметр варьируется от 28 до 45 кг / м 3.Это указывает на то, что удельный вес также меньше.
Сравнение материалов по температуре эксплуатации
Довольно часто в строительстве сегодня используются пенопласт или пенопласт. Что лучше, вы сможете решить, прочитав информацию, представленную в статье. Например, необходимо учитывать также температуру, при которой возможна нормальная работа. В этом плане разница практически незаметна, ведь оба материала прекрасно себя чувствуют при более низких температурах, но если столбик термометра не опускается ниже -50 ° C.При достижении этой отметки материал начинает терять свои свойства, при этом верхний максимум достигает +70 ° C, что справедливо для полистирола, и 75 ° C — для пенопласта. Не оставляйте эти изоляционные материалы под прямыми солнечными лучами. Если положить кусок поролона на солнце, результат не заставит себя ждать.
Сравнение стоимости
Сегодня пеноплекс или пенопласт очень доступны. Что лучше, вы сможете решить, прочитав положительные и отрицательные стороны этих материалов. Самый болезненный вопрос для потребителя сегодня — это стоимость.Наверняка вы никогда не видели, чтобы материал с лучшими качественными характеристиками стоил дешевле своего аналога, проигрывающего по многим факторам. Из-за того, что пеноплекс лидирует по многим параметрам, он стоит дороже пенопласта, а цена может быть выше в полтора раза. Именно поэтому сегодня большинство потребителей выбирают пенопласт, что объясняется его более низкой стоимостью. Надо признать, что такой выбор в некоторых видах работ может быть оправдан, ведь материалы с теплоизоляцией ряда конструкций практически не будут отличаться по свойствам.
Выбор теплоизоляции по горючести
Как показывает практика, оба описанных материала хорошо светятся, но пена делает это медленнее, так как попадает в категорию G3. Если мы говорим о пеноплексе, то его можно отнести к категории G4. Цифры с 1 по 4 указывают на степень воспламеняемости — от слабой до сильной. Однако производители сегодня пытаются решить эти проблемы, пропитывая материалы антипиренами еще на стадии производства.Но это вовсе не означает, что утеплитель вообще не загорится. Он будет гореть, но немного хуже, выделяя при этом токсичные вещества из антипиренов.
Выбор материала для использования
Довольно часто современные застройщики задаются вопросом, лучше ли пеноплекс или для решения этой проблемы необходимо определиться, какая часть стройматериала будет установлена. Например, для фасада лучше всего отдать предпочтение пенопласту, так как он дешевле и способен пропускать воздух.Такой выбор снизит стоимость пароизоляции, ведь стена не потеряет способность дышать. Лучше всего такие материалы для внутреннего утепления дома не использовать, хотя сами они экологически чистые, но могут быть пропитаны специальными растворами. Последние в процессе эксплуатации выделяют токсичные вещества.
Если задумываться, чем лучше утеплить дом — пенопластом / пеноплексом — последний вариант лучше выбрать для лоджий или балконов. Он имеет более низкую теплопроводность и не так уменьшает внутреннее пространство.Но при наличии плоской кровли и необходимости ее утепления подходят оба варианта. Потолок также можно утеплить любым материалом на ваш выбор. Однако такое решение оправдано, если после вы не планируете гулять по чердаку. В противном случае лучше всего выбрать пеноплекс. Оба материала подходят для утепления пола, однако при этом на бревнах лучше сделать шероховатую поверхность.
Заключение
Если вы тоже относитесь к числу тех потребителей, которые задумались над вопросом, как лучше утеплить стены, рекомендуется подумать о пенопласте / пенопласте перед походом в магазин.Анализ их основных качественных характеристик позволит понять, какому материалу отдать предпочтение. Например, есть поверхности и конструкции, которые лучше утеплить пеной, пеной или минеральной ватой. Все будет зависеть от бюджета и желаемого эффекта.
что лучше и дешевле
Дом должен быть защищен от холода, быть уютным и красивым. От выбора утеплителя зависит многое. В продаже имеется масса вариантов утепления дома.Теперь выбирайте самый ТЕХНОПЛЕКС или аналог — Пеноплекс . Какой лучше и дешевле?
Оба не деформируются, не усаживаются, устойчивы к влаге.
Может применяться на всех этапах ремонта и строительства. Изготавливаем материал гладких плит. ТЕХНОПЛЕКС — синтетический экструдированный материал с мелкой сеткой. Высокая устойчивость к влажной среде, легкость (удобство при установке), низкая теплопроводность — далеко не все преимущества ТЕХНОПЛЕКС.Толщина плит 20-100 мм.
Или 120х60 размером 118х58 см. Цена — 944 руб. упаковка (6 шт. размером 50х2180х580 см.).
Установите пластину снизу вверх к основанию или ящику.Необязательно использовать подкладку (гидро- или паровую). Применяется для теплоизоляции фасадных плит 100 мм. Для исправления особых нужд. клей в виде пены.
Серый утеплитель с добавками графита прочнее пенополистирола в 7 раз. Особая плотность, позволяющая выдерживать большие нагрузки. Материал можно и не менять своих свойств в земле около 60 лет.
недостатки материала
Не рекомендуется облицовывать сайдингом,
Прямой солнечный свет может постепенно разрушать материал,
Фары
Пределы температуры: не рекомендуется применять для ванн,
Плиточный теплоизолятор из полистирола. Множество ячеек внутри пеноплекса.
Пеноплекс на 15% меньше своего конкурента. Цена на 7 пластин в упаковке — руб., Из расчета 50х2185х585 мм. Для некоторых решающим в выборе становится только ценовой фактор. Пеноплекс увеличивается при влажности до 0,1% по объему.Низкий показатель водопоглощения. У ТЕХНОПЛЕКСа это значение несколько хуже (0,2%).
Оба материала экологически чистые , по заявлению производителя (без формальдегида). При сравнении двух материалов ТЕХНОПЛЕКС будет чуть лучше по качеству. Но Пеноплекс дешевле .
Ремонт канала: ПОДПИСКА . Заранее спасибо за хаски, удачи!
Cosa hè Penoplex o Technoplex Megliu: Scelta Basata annantu à i Criteri Principali
Quandu custruiscenu una casa nantu на u территория в России, parechji prupietari si ponenu a quistione di l’isolamentu.U mercatu mudernu di i materiali di custruzzione hà un grande assortimentu, chì hè rappresentatu da un isolamentu termicu di piastrelle. Tra d’elli, я наиболее популярен на Penoplex и Technoplex. Se ùn pudete micca sceglie: technoplex o penoplex — chì hè megliu, hè cunsigliatu di cunsiderà foto è leghje для сравнения. Я dui materiali sò rispettosi di l’ambiente, n sò micca infiammabili è n si dissolenu in terra o in acqua. Sò ideali per a custruzzioni private, l’isulamentu di i balconi и u riscaldamentu in u pavimentu.
Indicatori di forza
Se ùn pudete micca choose chì hè megliu — penoplex or technoplex, allora pudete prestà attzione в forza meccanica. В материалах описываются практические методы сжатия, обеспечивающие деформацию 10% и 250 кПа. С точки зрения максимальной эффективности, которая может быть статической, может быть использована только для пеноплекса, указанного в фигуре, второго типа, с изменением от 0,4 до 0,7 МПа. Этот индикатор является самым большим для Technoplex — это решение 0,3.Da questu pudemu cunclude chì u penoplex presenta una resistenza p
Temperatura di travagliu
Se pensate à quistione di quale hè megliu — penoplex o technoplex, allora hè impurtante prestà attzione à gamma di temperatura, ch per u primu di iì de-50 gradiionatih . У второго материала после операции cù una gamma pi impressionante, chì hà un limit di -70 до +75 градусов.Questu pò esse cunsideratu un vantaghju, tuttavia -70 n hè micca una temperatura cumuna.
Assorbimentu d’acqua è cunduttività termale
Sè vo site di fronte à quistione di quale hè megliu — penoplex o technoplex, allora hè impurtante prestà unaçaçonte de l’are de lacqua diacquativa калора. U primu materiale hè capace di cunduce calore, вторая разновидность è e cundizioni esterne in cui si faci l’operazione. Показатель от 0,028 до 0,031 Вт / мК.
L’avversariu hà una cunduttività termica di 0,031 Вт / мК. Ciò indica chì entrambi i materiali sò materiali di isolamentu efficaci. L’assorbimentu d’acqua di u technoplex hè ancu impurtante, в supera micca u 0,2% per vulume durante a gjurnata. Invece, se cunsideremu u 35esimu tipu di schiuma, l’assorbimentu d’acqua hè di 0,1%. Se stu materiale hè immersu in acqua per 28 ghjorni, allora aumenterà di solu 0,2% на объем. Frà altri cose, questu insulatore termicu conserva e so proprietà originali dopu un numeru impressionante di cicli di congelazione и di scongelamentu.Допускается 1000 циклов, пеноплекс камбьера и твердый раствор 5%.
Cunfrontu di riscaldatori per costu
Se ùn pudete micca resolve chì hè megliu — penoplex o technoplex, allora duvete ancu fà casu à u prezzu, perchè hè qualchì volta u f’ttore cumprice, primica diola è qualsiasi altru materiale. Penoplex он pocu più prezzu. Tuttavia — это отличительная черта высшего качества с 10% -ным содержанием сахара. Se decidite se penoplex o technoplex hè a Differenza, allora vale a pena cunsiderà chì, seconddu u fabricatore è e regioni, u costu pò variare, ma a tendenza di a different rimarrà uguale.Fendu una cunclusione, si pò nutà chì i dui materiali sò simuli и ùn different micca troppu trà di elli. Основное отличие его решения в u costu di i materiali.
Общие сравнительные характеристики
Se ùn pudete micca choose se technoplex o penoplex hè megliu, duvete Definitivamente leghje e Recensioni di questi materiali prima di cumprà. Tuttavia, hè altrettantu impurtante ознакомление с основными техническими характеристиками. Per esempiu, l’esperti cunsiglianu di fà attzione à zona d’usu.
Penoplex предназначено для внутренних термических соединений, для внутренних целей, для получения дополнительных материалов для травм и травм. Technoplex, à u so tornu, hè adupratu quandu si travaglia nantu à l’isulamentu internu di i locali residences.
При создании автономного источника водоснабжения необходимо провести устройство скважины для воды в частном доме. При этом нужно подобрать под нее правильное месторасположение — на территории постройки или за её пределами.
Где разместить скважину
Обвязка скважины внутри дома ничем не отличается от наружной
При выборе места оборудования скважины внутри дома или на улице стоит все тщательно взвесить. Каждый из вариантов имеет ряд своих плюсов и минусов. Но принимать итоговое решение нужно, руководствуясь не сиюминутными выгодами, а долгосрочной перспективой.
Локация источника на территории дома
Чаще такое решения принимают в двух случаях:
Полностью свободный под застройку участок. На нем нет ни жилых, ни хозяйственных помещений. Как правило, здесь мастер сначала определяет точку локации будущей скважины, выполняет бурение, а затем уже проектирует и строит дом в соответствии с имеющимися данными.
Бурение скважины-иглы в подвале или погребе дома. При условии наличия ленточного фундамента и земляного пола. В противном случае придётся разбивать часть цементной стяжки, что не очень хорошо в плане гидроизоляции нижней зоны здания. Сделать абиссинский колодец (скважину-иглу) можно без применения тяжелой техники. Достаточно просто забивать трубу с острым наконечником в грунт до водоносного пласта. По мере необходимости её длину наращивают.
Скважина, расположенная на территории дома, несет в себе такие преимущества для мастера:
Максимально свободная площадь участка под застройки, насаждения. Особенно это хорошо, если соток крайне мало.
Возможность протянуть разводку водопровода по дому с минимальными затратами. Мастер использует предельный минимум метража труб, не потратится на покупку утеплителя для них и на проведение теплосберегающих мероприятий.
Если произведено бурение скважины на воду в доме, не приходится закупать мощный дорогостоящий насос, как того требует устройство источника на улице. Агрегату не нужно транспортировать жидкость на большие горизонтальные протяженности.
Верхняя часть обсадной колонны никогда не замерзнет. Поскольку даже подвальное неотапливаемое помещение дома имеет плюсовую температуру.
Без спецтехники глубокую скважину не пробурить
Из минусов монтажа гидротехнического сооружения в пределах дома выделяют:
Невозможность сформировать глубокий источник с применением спецтехники (при условии, что мастер бурится в уже готовом здании). Здесь придется ограничиться устройством скважины с невысоким дебитом. А это значит, что на полив воды может не хватить.
Грязные работы при формировании даже абиссинского колодца. Не говоря уже о полноценном бурении.
Сложности с раскачкой готового источника после его бурения в готовом доме. Под этим видом работ подразумевают выкачку больших объемов воды с примесями песка до появления чистого ресурса. Весь выбранный тоннаж жидкости нужно куда-то сливать.
Постоянный шум насосного оборудования в подвале. Либо придётся нести дополнительные затраты на звукоизоляцию подсобного помещения.
Повышенная влажность в подвале. Даже при условии монтажа герметичного оголовка сырость рано или поздно возьмет верх. И тогда бороться с грибком уже будет невозможно. Плесень, в свою очередь, начнет разрастаться по подполу и выше в дом.
Невозможность подогнать спецтехнику при необходимости проведения обслуживающих работ (подъем глубинного насоса, промывка заилившейся скважины и др.).
Любое гидротехническое сооружение имеет ограниченный срок эксплуатации. По его истечении шахту нужно тампонировать. Сделать это в пределах дома невозможно.
Локация скважины вне постройки
Установка скважины снаружи – самый оптимальный способ
Если бурить источник снаружи на любой части участка, работы выполняются независимо от сезона, погоды, температуры воздуха. Скважину формируют с применением специальной тяжелой техники. Углубляются в грунт одним из способов:
роторный;
ударно-канатный;
колонковый.
Метод подбирается специалистами в зависимости от сложности грунта, наличия в нем скалистых пород, плывунов и др.
Весь процесс — это установка бурмашины, монтаж специальной трубы, в которой проводится бурение, вывод бурового промывочного раствора в зумпф (специальное пространство рядом со скважиной).
У источника, расположенного рядом с домом (за его пределами), есть ряд таких преимуществ:
Возможность буриться на любую глубину, загнав на участок и установив тяжелую спецтехнику.
Формирование источника с большим дебитом (вплоть до артезианского). Объемов воды хватит на снабжение дома в бытовых целях и на полив.
Возможность устроить защитный кессон, который избавит от шума работающего насоса на участке. К тому же камеру можно интересно оформить в соответствии со стилем ландшафтного дизайна.
От уличной скважины проще тянуть шланг на полив сада-огорода.
Риск промерзания водопровода также нейтрализуется при помощи кессона и отвода от него труб ниже уровня замерзания почвы.
Недостатков у уличного источника меньше, чем плюсов и минусов скважины под домом. Здесь главный камень преткновения — необходимость затрат на устройство кессона, покупку мощного глубинного насоса и расходы на утепление трубопровода. Хотя при наличии современных материалов сделать это можно при любом бюджете.
Критерии выбора способа размещения скважины
Важно учитывать из каких слоёв планируется водозабор
Мастер, пытающийся определиться с местом локации источника, должен опираться на такие критерии:
Наличие готовой постройки на участке. Если она есть, лучше отдать предпочтение наружным работам. Здесь есть масштабный плацдарм для проведения подобных работ.
Глубина предполагаемого источника. Если планируется пробуриться до первого водоносного пласта с целью использования жидкости в технических целях (на даче, к примеру), можно забить абиссинскую скважину-иглу в подвале. Более глубокие шахты лучше бурить снаружи.
Возможность подгона спецтехники к скважине не только здесь и сейчас, но и в будущем. Если на данный момент буровая установка заезжает на участок со стороны соседнего незастроенного надела, позднее он уже будет куплен. Вряд ли соседи захотят пропускать через свои ухоженные земли мощную машину.
Возможные финансовые расходы на бурение. На этапе еще только строящегося здания затраты на устройство «внутренней» скважины и системы водопровода будут в два раза ниже, чем расходы на наружные работы. Если же дом уже готов, сделать скважину в нем будет в два раза дороже, чем на улице.
Необходимость длительной эксплуатации источника. Чаще гидротехническое сооружение внутри здания работает меньший срок, чем уличное. Поэтому бурят в доме те, кто планирует позже продавать участок.
Если хочется расположить скважину внутри здания, лучше возводить над ней теплицы, хозяйственные постройки, гараж, погреб. И желательно так, чтобы при необходимости их можно было быстро разобрать для проведения ремонтных, технических, обслуживающих работ.
Подведение итогов
Если резюмировать приведенные доводы, получается, что в краткосрочной перспективе (вложения, трудозатратность, производительность источника) выгоднее бурить шахту в подвале дома или с дальнейшим возведением над ней здания. Для долгосрочной перспективы выгоднее монтировать скважину снаружи. При этом важно соблюсти несколько главных рекомендаций:
от здания до источника нужно выдержать отступ минимум на 3 метра;
хорошая локация для бурения — граница с автомобильным подъездом (4-6 метров), в крайнем случае, можно предусмотреть съёмную секцию ворот;
нельзя бурить под линиями электропередач (особенно высоковольтными), это грозит серьезными травмами для мастеров и в дальнейшем хозяев участка;
можно делать скважину в высохшем колодце, но такая техника выполнения работ будет стоить дороже.
Не нужно рисковать своим будущим благополучием ради сиюминутной выгоды, и пробуривать источник на месте непостроенного дома.
Скважина в доме или источник на улице: плюсы и минусы
Наличие водоснабжения в загородном доме — один из самых важных факторов, обещающих комфортное проживание семьи. Центральное водоснабжение — благо многоквартирных домов, однако для частного здания ЦВС чаще остается недоступным, поэтому приходится думать об автономном источнике воды. И в этом случае у хозяев есть два варианта: скважина или колодец. Нельзя сказать, что какое-то сооружение имеет серьезное преимущество из-за простоты и минимальных затрат. У обоих решений есть как достоинства, так и недостатки. Поскольку первый способ сейчас более популярен, то лучше подробно остановиться на том, что такое скважина в доме, рассмотреть ее плюсы и минусы, познакомиться с видами, особенностями конструкций.
Выбор водоснабжения
Если у владельцев есть выбор между центральным и автономным водоснабжением, то сначала надо оценить их достоинства и недостатки.
ЦВС. Центральное водоснабжение устроить проще, к тому же оно обойдется в приемлемую сумму, однако для этого придется получить разрешение от организации-поставщика. Неограниченный объем воды позволяет без проблем обеспечить ей все точки разводки. Еще один плюс — независимость от электричества. Минус — невозможность достичь цели из-за отсутствия центрального водопровода.
Местный источник. Его выбирают чаще, причем даже в том случае, если есть возможность подключения к ЦВС. Вода из колодца или скважины, в отличие от «подозрительной» жидкости из городских сетей, будет чистой, без многочисленных добавок, в том числе механических. Перебоев водоснабжения из-за планового ремонта или аварий тоже не будет. Дополнительный плюс — отсутствие платы за пользование водой.
Поскольку сейчас на первый план выходит безопасность и экологичность, то многие без сомнений выбирают второй вариант, поэтому теперь останется решить, чему отдать предпочтение: колодцу или скважине. Если первый известен всем, то со второй, имеющей несколько разновидностей, нужно сначала познакомиться поближе.
Возможные источники воды
Есть три основных водоносных пласта, из которых добывают воду:
Верховодка. Она располагается на глубине 4-8 метров, наполняется водонос благодаря осадкам. Качество этой жидкости оставляет желать лучшего, поэтому ее необходимо фильтровать.
Грунтовые воды. Они находятся от поверхности земли уже на значительном расстоянии — до 30-50 м. Этот водоносный слой стабилен. Он также наполняется за счет осадков, однако благодаря естественной фильтрации качество жидкости выше.
Артезианская вода. Этот слой находится на глубине 70 и более метров, между пластами горной породы. Он находятся под давлением, поэтому при вскрытии водоноса вода может подниматься самотеком. Эта жидкость считается лучшей, но иногда ее все же приходится фильтровать.
Если на участке находят не слишком глубокий водонос, то нередко у конкурентов выигрывает традиционный источник — простой колодец. Когда верхние пласты не могут гарантировать достаточное количество воды, или качество ее очень низкое, то у владельцев участков остается один возможный вариант добычи жидкости — сооружение глубокой скважины.
Виды скважин, их плюсы и минусы
Все скважины делятся на 3 типа: абиссинский колодец (игла), фильтровая и артезианская.
Абиссинский колодец
Эта конструкция — скважина-игла, она может иметь глубину от 4 до 12 метров. Несмотря на название, включающее слово «колодец», ее отличие от него существенно. Для ее сооружения используют трубы небольшого диаметра. Первый элемент, являющийся фильтром, снабжают острым наконечником, затем забивают в землю, наращивая следующие отрезки. Нередко применяют шнековое бурение. Чтобы поднимать воду на поверхность, используют насос. Средняя производительность иглы составляет 1 м3/ч.
Главное достоинство этой конструкции — возможность сооружения ее в любом месте. Например, для многих идеалом становится скважина в доме, в подвале. Другие плюсы этого способа:
простота конструкции, она дает возможность справиться с работой самостоятельно, причем даже за день;
независимость от электричества, если используется ручной насос;
небольшие траты, поскольку комплектующие доступны;
относительно легкий монтаж, простой демонтаж;
неплохой дебит (производительность).
Минусы:
неудовлетворительное качество воды;
невозможность сооружения, если грунт твердый.
При постоянном использовании игла способна функционировать без проблем около 10 лет. Если забор воды будет осуществляться в определенные сезоны, то игле грозит заиливание. Источник потребует чистки.
Фильтрующая скважина
Ее еще называют скважиной на песок. В этом случае глубина гораздо больше — 15-50 м. Фильтровая скважина включает обсадную трубу с оголовком, придонный фильтр, оборудованный в нижней части колонны, и насоса. На участках с мягким грунтом, используют шнековое бурение, в других случаях применяют роторные буровые установки. Ее производительность больше — уже 1,5-4 м3/ч.
Достоинства:
более долгий срок службы;
хорошее качество воды;
отличный дебит.
Недостатки:
сложность обслуживания;
большие траты на сооружение;
обязательное разрешение на проведение работ;
повышенная минерализация, требующая фильтрации воды.
Фильтрующая скважина прослужит дольше абиссинской: ее минимальный срок эксплуатации — 15 лет. В большинстве случаев, из-за сложности работ, для бурения таких скважин нанимают подрядчика.
Артезианский источник
Это самый дорогой вариант из-за глубины залегания водоносной жилы: она находится между слоями горных пород (чаще это известняк), расположенных в 70-100 м от поверхности. Конструкция аналогична предыдущей скважине, однако для нее необходим мощный погружной насос. Самый большой плюс источника — характеристики воды. Производительность артезианской скважины — более 3 (5) м3/ч.
Преимущества:
вода идеального качества;
большой ее объем в любое время;
длительный срок эксплуатации источника;
автономность, не требующая серьезного обслуживания.
Слабые стороны:
невозможность добывать воду вручную;
обязательное лицензирование источника;
бурение, которое проводят только специалисты;
большие траты на сооружение артезианского источника;
необходимость максимально мощного насосного оборудования.
Артезианская скважина способна служить более полувека, однако расходы на такую конструкцию очень велики. Нередко из-за высокого уровня минерализации воды (большого количества железа) необходимо дополнительно покупать станцию водоподготовки. По этим причинам такие источники не слишком часто выбирают для водоснабжения загородных домов.
Скважины: достоинства и недостатки решения
Сооружений идеальных не бывает, поэтому такие источники воды, как и колодцы, имеют и сильные, и слабые стороны.
Преимущества
К плюсам относится:
Качество воды. Однако ее чистота гарантирована только в том случае, если рядом отсутствуют промышленные предприятия или негерметичные выгребные ямы.
Большие ее объемы. Из-за большой глубины залегания водоносных слоев забор воды практически ничем не ограничивается в любое время года.
Простота эксплуатации, поскольку такое водоснабжение в большинстве случаев полностью автоматизировано.
Минимальное техническое обслуживание — необходимы только профилактические мероприятия.
Долгий срок службы оборудования, но зависит он от качества материалов.
Защищенность воды от осадков, грязи, пыли, насекомых.
Возможность получить воду, не выходя из дома.
Сделать источник можно в любом месте участка. Однако есть и другой вариант расположения: в последнее время стала популярной скважина в доме. Бурильные работы, если речь идет о фильтрующей разновидности или игле, можно при желании провести самостоятельно. Однако, рассмотрев плюсы такого источника, необходимо оценить минусы этого варианта.
Недостатки
Самый большой минус — серьезные финансовые вложения. Если говорить о первых двух вариантах, то они окажутся не такими пугающими. В случае артезианской «впадины» траты будут очень ощутимыми. Кроме того, надо иметь в виду, что фирмы занимающиеся бурением, высчитывают стоимость, исходя из глубины будущей скважины, а эта величина зависит от специфичности местности. По этой причине сложно сказать, в какую сумму обойдется сооружение источника на конкретном участке.
Поскольку «артезианка» и скважина на песке являются технологичными источниками, то для их обустройства необходимы дополнительные конструкции и оборудование.
Чтобы защитить оголовок, нужен кессон — герметичная емкость, имеющая донное отверстие для него.
Гидроаккумулятор потребуется, чтобы ограничить число циклов включения/выключение насоса. Данную емкость устанавливают в кессоне, либо в подвале дома.
Защиту насоса и контроль его работы возлагают на автоматику, а для ее монтажа и пуска необходимо приглашение профессионалов.
Обслуживание — второе обязательное условие.
Чтобы предотвратить снижение дебита, необходимо регулярная очистка скважины. Фильтровой источник можно обслуживать собственными силами, однако для артезианского нужны специалисты.
Регулярная проверка глубинного насоса и автоматики, ежегодная промывка гидроаккумулятора — следующие рекомендации. Для первых процедур тоже необходима профессиональная помощь, вторую можно делать самостоятельно.
Последняя необходимая операция — периодическая проверка герметичности кессона, особенно в том месте, где оголовок входит в резервуар.
Скважина в доме или на улице: плюсы и минусы
От расположения источника зависит многое, поэтому при выборе места рассматривают абсолютно все аргументы. Оба варианта имеют не только достоинства, но и недостатки, о которых лучше узнать заранее.
Скважина в доме
Такое решение может быть оправдано в двух случаях.
Участок по застройку полностью свободен, на нем нет ни хозяйственных зданий, ни жилых объектов. Такой широкий «простор для деятельности» позволяет хозяевам найти идеальное место для скважины, пробурить ее, а потом заняться составлением проекта и строительством дома, уже над ней.
Здание стоит на ленточном фундаменте, оно имеет земляной пол. В этом случае можно соорудить абиссинскую скважину в подвале либо погребе. Если в доме уже сделана бетонная стяжка, то такое решение не приветствуется, так как ее придется разбивать, что негативно скажется на гидроизоляции.
Преимущества скважины, располагающейся в доме:
Экономия места на участке. Этот фактор крайне важен, если площадь его небольшая.
Шанс сделать разводку водоснабжения с минимальными финансовыми потерями.
Возможность обойтись без дополнительного утепления конструкции (под вопросом).
Легкая транспортировка жидкости — покупка менее мощного насоса.
Отсутствие риска обмерзания верха обсадной колонны.
Минусы у варианта есть. Это:
Невозможность соорудить глубокую скважину в готовом доме, так как использование спецтехники в этом случае станет проблемой.
Сложность подготовки источника: откачка воды должна происходить до тех пор, пока не пойдет чистая жидкость, лишенная песка.
Грязь внутри строения, появление ее в больших количествах неминуемо даже при сооружении «тонкой» абиссинской иглы.
Дискомфорт из-за шума работающего в подвале насоса. Громкие звуки потребуют трат на качественную изоляцию.
Необходимость гидроизоляции из-за потенциальной сырости, которая грозит скорым «визитом» плесневого грибка.
Важность (необходимость) утепления, хотя многие утверждают обратное.
Самый большой недостаток — проблемы, которые возникнут, когда потребуется обслуживание системы при заиливании скважины, если понадобится поднимать глубинный насос. Поскольку любое сооружение имеет свой срок эксплуатации, шахту через некоторое время придется тампонировать. В подвале эту операцию сделать невозможно.
Источник за его пределами
В этом случае никаких серьезных ограничений нет. Метод работ — колонковый, роторный, ударно-колонковый — подбирают после определения характеристик грунта.
У скважины, расположенной вне дома, есть несколько преимуществ. Это:
Отсутствие ограничений относительно глубины источника. На участок можно без проблем «загнать» любую спецтехнику.
Возможность сделать скважину с большим дебитом. Ее хватит абсолютно для всех нужд жильцов усадьбы.
Устройство защитного кессона. Конструкция позволит избавить жильцов от шума, который издает насос.
Простота полива сада/огорода: шланг для него не придется тянуть из здания.
Легкость обслуживания либо ремонта системы в дальнейшем.
Список минусов можно объединить в одну короткую строку: это большие расходы, если сравнивать их с тратами на создание «одомашненной» скважины. В эту статью входит покупка большего количества труб, мощного глубинного насоса, утеплителя для кессона, а также траты на его сооружение.
Источник за периметром или скважина в доме?
Владельцы загородных участков, которые все еще не определили для себя наилучший вариант, должны рассмотреть способы размещения со всех позиций.
Жилое здание: есть или только планируется? В первом случае лучше предпочесть уличную конструкцию, так как работа и сооружение ничем не ограничены: ни площадью, которая нужна для техники, ни глубиной скважины.
Выбор вида источника. Идеальной для дома остается минимально глубокая абиссинская игла, которую сравнительно легко можно устроить на «ПМЖ» в подвале. Более серьезные скважины все-таки лучше сооружать на улице.
Расходы. Если жилое здание еще не построено, то внутренние работы обойдутся вдвое дешевле наружных. Когда оно уже полностью готово, ситуация противоположная: сооружение в доме будет в 2 раза дороже, чем вне его.
Возможность использования специальной техники: как «сей момент», так и в дальнейшем, для обслуживания. Самое лучшее место — у ворот, рядом с автомобильным проездом. В этом случае можно предусмотреть в ограждении съемную секцию.
Срок эксплуатации — еще один важный критерий. Считается, что уличные скважины долговечнее тех, что находятся под защитой дома. Есть и еще один вариант — скважина, расположенная под постройкой, но не под жилой (мастерская, гараж, отдельный погреб, теплица). Лучше, если будет возможность конструкцию частично демонтировать, чтобы обеспечить источнику воды беспроблемное плановое обслуживание или ремонт.
Что же выбрать?
Теперь на очереди выводы, к которым можно прийти после ознакомления с плюсами и минусами автономных источников воды для загородного владения. Они таковы:
если хозяева имеют небольшое жилое здание и не хотят вкладывать много средств, то лучший вариант — скважина в доме;
когда дом владельцы участка только собираются возводить, этот совместный вариант является оптимальным, наиболее выгодным;
если хозяева думают о перспективе «долгой счастливой жизни» вместе со скважиной, то единственное логичное решение — уличный источник.
Сооружение, располагающееся вне здания, практически не имеет недостатков, если не считать таковыми большие траты. Скважина в доме, где жидкость нужна только для бытовых нужд, а не для полива сада/огорода, имеет право на существование, однако большинство компаний, занимающихся бурением, придерживается иного мнения. Они считают такое «соседство» нецелесообразным. Многие говорят, что проблемы с обслуживанием внутреннего источника неизбежны, а результатом, скорее всего, станет бурение новой скважины, но уже за периметром дома.
Долгое размышление на тему «Скважина в доме» приводит к двум серьезным аргументам. Один из них — относительная дешевизна обустройства подвальной конструкции, другой — неизбежные сложности с ее дальнейшим обслуживанием. Какая чаша весов перевесит, зависит только от владельцев участка: каждый хозяин весомость «за» и «против» оценивает по-своему, поэтому последнее слово всегда остается за ним.
Чтобы узнать, что думают на счет такой экономии люди компетентные, можно познакомиться с этим видеороликом:
Добываем воду на даче. Что стоит знать, прежде чем бурить скважину
Итак, у вас есть дачный участок, и вы хотите найти там воду! Мы расскажем, где искать водный пласт, в какое время года это стоит делать, насколько глубоко надо бурить скважину, а также детально распишем, какие приспособления и устройства понадобятся, чтобы все получилось.
Про документы
Если вода на участке нужна только для полива и технических нужд, подходящий водный слой можно найти неглубоко, поэтому разрешение на скважину не потребуется.
Для питья и других потребностей, конечно же, подходит только чистая и качественная вода, в этом случае нужна артезианская скважина. Для ее бурения придется получить разрешение местного муниципалитета, а если до конца следовать букве закона, то и подготовить проект, а также уплатить налог за недропользование.
Про глубину
Для бытового применения воды чаще всего рассматривают четыре подземных уровня.
На глубине 3-4 метра. Пополняется этот слой тающим снегом и дождями, соответственно, для питья не годится. Для полива и технических нужд ее вполне можно использовать, но остается риск, что в жаркое лето она с этой глубины уйдет.
До 10 метров под землей может находиться водоносный слой, который «питается» из верхних уровней. Ниже влага не уходит, так как ей препятствует пласт глины, например. Риск, что грунтовые воды иссякнут в засуху, невелик, их качество тоже значительно лучше. С хорошими фильтрами даже можно будет пить.
На глубине от 10 до 40 метров между водонепроницаемыми слоями земля хранит межпластовые безнапорные запасы влаги. Если экология в порядке и бурение сделано правильно, чистота и другие ее свойства тут могут быть очень высокими. Чаще всего на дачных и приусадебных участках используют именно такую воду.
От 40 метров и глубже – это артезианские скважины, пробурить их могут только опытные специалисты с хорошей техникой, и, как мы уже говорили, есть определенные ограничения со стороны законодательства.
Про безопасность
Нельзя бурить скважину, если ближе, чем в 300 метрах от нее находятся:
крупные автомагистрали,
промышленное производство,
свалки и мусорные полигоны,
скотомогильники,
кладбища и т.д.
Повлиять на грунтовые воды могут и агропромышленные комплексы, где используют агрессивные химические удобрения или средства борьбы с вредителями. С дождевой водой эти вещества попадают в грунтовые водоносные слои и отравляют их.
По тому же принципу стоит выбирать для скважины место, максимально удаленное от компостной и выгребной ям. Не только ваших, но и соседских. Существующие нормативы запрещают добывать воду вблизи или непосредственно под линией электропередачи, за нарушение могут оштрафовать.
Про выбор места
Даже если у одного или нескольких ваших соседей с водой на участках полный порядок или, наоборот, большая проблема, это не значит, что и на вашей земле будет то же самое. В некотором смысле, поиск воды – это лотерея, и везение с интуицией играют в этом процессе не последнюю роль.
Так где же бурить землю? Это должно быть удобное для забора воды пространство, соответственно, к скважине со всех сторон нужно обеспечить свободный подход. Не стоит располагать ее слишком близко к постройкам, деревьям или кустарнику. В то же время для работы насоса и поливочного оборудования потребуется электричество, и его источник должен быть в прямом доступе.
Убедитесь, что там, где вы собираетесь бурить, нет никаких подземных коммуникаций, а если вы захотите построить свою систему водопровода, сможете спокойно выкопать траншею.
И еще немаловажный момент: даже самая удобная точка с богатейшим запасом чуть ли не минеральной воды под ней окажется совершенно бесполезной, если к ней не сможет подъехать буровая машина.
Про поиск
Чаще всего ищут водяной слой по нескольким косвенным внешним признакам.
Учитывают также геологические особенности участка, качество грунта и его рельеф.
Над таким пластом растения даже в засуху остаются зелеными и «напоенными» — их очевидно больше, и они качественно лучше.
Если речь идет о больших участках, судить о наличии воды можно по составу флоры. Там, где корням проще дотянуться до влаги, охотно растут полынь, рогоза и осока. Любят влажную почву ива, ольха, береза.
Слои земли, в том числе, и водоносный, расположены практически параллельно. Соответственно, ближе к поверхности вода будет подступать в местах впадин рельефа. Если на вашем участке есть такое «проседание», вполне вероятно, что именно в этом месте проще добиться положительного результата.
Если крупный водоем не дальше 500 метров, скорее всего грунтовые воды будут под всем вашим участком. Выбирайте место для скважины ближе к реке или озеру, там запас точно не иссякнет.
Есть популярные народные способы поиска грунтовых вод. Раньше, чтобы определить наличие водоносного пласта, в сухую погоду глиняные горшки ставили на землю донышком вверх на сутки. А потом переворачивали и смотрели – если внутри появлялся конденсат, вода близко. Сейчас с той же целью используют тканевые мешочки с силикагелем, способным поглощать влагу. Его взвешивают в сухом состоянии, а потом прикапывают на месте потенциальной скважины. Чем тяжелее откопанный мешочек с силикагелем, тем выше вероятность найти здесь воду.
Самым точным способом остается исследование имеющихся данных о гидрологическом состоянии участка и разведочное бурение. С помощью машины делать это дорого – в случае, если вода найдена не будет, оплатить работу придется по полному тарифу. Если вы хотите гарантий и при этом рассчитываете сэкономить, можно провести разведочное бурение собственноручно. И, обнаружив воду, вызвать специалистов. При точных данных глубины водоносного слоя бурение обойдется дешевле.
Про время года
По понятным причинам начинать добычу воды ранней весной не рекомендуют: паводковые стоки могут ввести в заблуждение, и с приходом лета оборудованный вами источник иссякнет.
Для средней полосы нежелательное время работ – март-май, в зависимости от погоды. Севернее эти сроки сдвигаются примерно на месяц.
Летом, вплоть до сентября, искать грунтовую воду проще всего, потому что верхних водоносных слоев практически не остается. Да и техника в такое время доберется до любого сада-огорода без проблем. Осенью, если дождливо, могут быть те же риски, что и весной.
А вот зима, несмотря на стереотипы, – идеальное время для бурения скважин: вероятность попадания в нужный слой велика, промерзший грунт профессиональному буру – как масло, да и рельеф участка с грядками не пострадают. Кроме того, цены в низкий сезон намного приятнее.
Вам могут пригодиться
Про бригаду
Конечно, стоит услуга профессионального бурения недешево, а потому высок соблазн сделать это самостоятельно. Но, как показывает практика, затея с ручным бурением практически невыполнима, особенно там, где почва каменистая. Лучше все-таки доверить эту работу специальной бригаде. Мастера по опыту легче определяют наличие воды, да и толковый совет по месту расположения скважины могут дать.
Бригаду стоит выбирать по наличию разрешения на ведение такой деятельности, качеству техники, на которой работают, и по отзывам клиентов.
Про материалы
В ствол пробуренной скважины помещают трубы, диаметр которых зависит от того, как много воды вы планируете поднимать на поверхность. В любом случае внутрь должен вмещаться насос, который и будет ее качать. Большинство бригад имеют пристрастия и насчет технологии, и материалов, которые используют. Тут важно, чтобы их интересы не оказались в ущерб вашим. Оптимальным вариантом и по безопасности, и по долговечности много лет считались трубы из стальной нержавейки, сейчас достойную конкуренцию им составили пластиковые трубы. Они и по цене гораздо привлекательнее. Но есть риск, что мороза такой трубопровод не выдержит, поэтому лучше все-таки старый добрый металл.
В нижней части скважины должна быть обязательно смонтирована фильтровальная колонна – перфорированный, либо обтянутый сеткой участок, который будет защищать от механических примесей в воде.
В верхней части устанавливают либо адаптер (ниже уровня промерзания земли), либо утепленный кессон – устройство, позволяющее пользоваться скважиной круглый год.
Вам могут пригодиться
Про оснащение
Как только скважина начнет работать, качество жизни на вашей даче или приусадебном участке поднимется на новый уровень, даже если вы не планировали «добывать» воду для питья, а использовать ее только для полива растений на грядках. Для этого всего лишь не стоит забывать о современных технологиях. Например, можно организовать полив по таймеру. Вы программируете время, и в положенный час включаются разбрызгиватели. Даже в отпуск ненадолго можно уехать, не опасаясь, что без вас все «погорит». А специальные датчики влажности почвы и дождя подскажут системе, что запланированный полив лучше отменить.
22.03.2019
Подписаться на рассылку
Где и когда лучше бурить скважину на участке
Автономное водоснабжение – не роскошь, а насущная необходимость для множества владельцев коттеджей и дачных домов. Чтобы правильно обустроить систему, важно выбрать время, когда лучше бурить скважину, определить место и решить еще множество организационных моментов. Все это достаточно просто, стоит только взвесить все доводы «за» и «против».
Как правильно выбрать время для бурения?
Традиционно считается, что все строительные, а так же буровые работы нужно проводить в теплое время года. Действительно, зимой грунт промерзает, что теоретически затрудняет все манипуляции. Однако современная техника позволяет вести работы по бурению скважин и при отрицательных температурах.
Собственно, ограничений по времени года, практически, не существует. Напротив, у каждого сезона есть свои преимущества и недостатки. Если нет особой спешки, владельцу участка стоит выбрать для себя оптимальное, наиболее «выгодное» время года:
Весна
Несмотря на то, что это традиционная пора начала всевозможных, в том числе и строительных, работ на участках, для бурения скважин этот сезон – не самое лучшее время. Весенний паводок серьезно повышает уровень грунтовых вод, поэтому крайне сложно определить уровень залегания основного водоносного пласта. Кроме того тяжелая техника легко может повредить ослабленные грунтовые дороги и почву на участке.
При проведении буровых работ весной сложно определить уровень залегания основного водоносного пласта
Лето
Аргументом «за» бурение скважины в этот сезон можно считать естественное осушение почвы, что облегчает поиски водоносного слоя. Комфортная температура воздуха и почвы благоприятствует проведению изыскательских работ. Большинство владельцев участков стремится обустраивать скважины именно в это время, поэтому возникают очереди на бурение. Кроме того из-за наплыва клиентов специалисты, производящие работы, обычно спешат, что может привести к менее качественному результату. При обустройстве рабочей площадки и подъезда к объекту могут быть повреждены растения на приусадебном участке.
Осень
Первые осенние месяцы так же благоприятны для бурения. После летней жары грунт осушен, проблем с определением водоносного слоя нет. Комфортные температуры не затрудняют бурение скважины на участке. Специалисты считают этот сезон, начиная с конца лета, лучшим для обустройства скважин глубиной до 25 м. В более холодное время обычно делают «заготовку» для зимних работ, выполняя частичное бурение на уровень промерзания грунта. Таким образом, дальнейшие работы можно будет проводить даже в холодное время года без малейших затруднений.
Зима
Несмотря на устоявшееся мнение о невозможности проведения изыскательских работ зимой, в этот сезон обустраивается достаточно большое количество скважин. Связано это с тем, что осадки в зимнее время не влияют на уровень грунтовых вод. Подмерзшая почва на участке и на подъезде к нему не разрушается тяжелой техникой.
Многие переносят бурение скважины на зиму, когда качественный результат можно получить с меньшими финансовыми затратами
Глинистый раствор, использующийся при бурении, будет легко смыт весенним паводком, оставив чистый участок. Решающим фактором для многих становится сезонное падение цен на работы. Профессионалы считают, что зимой можно качественно бурить скважины любой глубины, но начальные работы лучше выполнить осенью, до промерзания почвы.
Где лучше обустроить скважину?
Множество любителей комфорта уверены, что идеальное место для скважины – подвал их дома. Это очень спорное решение. Трудности начинаются с бурения, которое в принципе возможно только на первом этапе строительства, максимум при стоящем фундаменте. Дальнейшее обслуживание системы, а особенно ремонт в таких условиях будут крайне затруднены, если даже не невозможны.
Поскольку некоторые операции можно осуществить только с участием тяжелой техники, загнать которую в подвал дома не представляется возможным. Единственный действующий вариант в таких условиях – неглубокая скважина, оборудованная самовсасывающим насосом, расположенным на поверхности. Выгода от принятия такого решения – отсутствие необходимости тянуть трубопровод от скважины до дома. Но это преимущество легко перекрывается множеством серьезных недостатков.
Конечно, лучшее место для скважины — неподалеку от дома. Но нужно брать в рассмотрение карту водоносных слоев — как глубоко придется бурить?
Обдумывая, где бурить скважину на участке, нужно учитывать несколько важных аспектов:
Для облегчения подведения водопровода, экономии на обустройстве трубопровода нужно располагать скважину как можно ближе к дому. Однако это расстояние не может быть меньше 3 м.
Место бурения должно быть удалено от потенциальных источников загрязнений, таких как выгребная яма, свалка, навозные кучи не менее чем на 50-100 м.
Скважину нельзя обустраивать в самой низкой точке участка, иначе в паводок и во время обильных осадков доступ к кессону или бетонному колодцу будет серьезно затруднен. Кроме того, стальной кессон герметичен, а бетонный колодец почти невозможно сделать непроницаемым для влаги, что может привести к загрязнению скважины поверхностными водами. Еще один нюанс: уклон в точке бурения должен быть меньше 35°.
Расстояние от дома до скважины не должно быть меньше 3 метров
К участку, на котором будет располагаться скважина, нужно обеспечить свободный проезд для буровой установки. Его размеры не должны быть меньше 3 м в ширину. Площадка для установки обычно выбирается не менее чем 4х9 м. Не стоит забывать и о высоте оборудования: буровая мачта редко бывает ниже 10 м. Нужно внимательно осмотреть все близлежащие деревья, электрические провода и т.п., чтобы обеспечить механизму беспрепятственный проезд и место для работы. Кроме этого необходимо учесть, что для наращивания буровой колонны потребуется порядка шести метров свободного пространства в кормовой части установки.
На благоустроенном участке стоит обдумать все пути въезда и размещения тяжелой техники, чтобы свести к минимуму всевозможные нарушения ландшафта. Стоит постараться обеспечить как можно больший по размеру участок для размещения, поскольку кроме собственно буровой установки может понадобиться разместить водовозку с буровым раствором или кунг для рабочих.
Участок для буровых работ должен быть максимально большим и свободным
Все вопросы, связанные с тем, когда и где лучше пробурить скважину решаются довольно легко. Нужно только с особым вниманием рассмотреть все возможные варианты, учесть достоинства и недостатки каждого решения. Грамотно обустроенная скважина станет основой для автономного водоснабжения, позволяющего наслаждаться благами цивилизации в любом, даже самом удаленном от крупных мегаполисов, месте.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
9 способов найти оплачиваемую сидячую работу в 2020 году
Платная сидячая работа на дому может показаться сказкой.
Представьте себе, что вы живете в особняках в одиночестве в течение нескольких недель или месяцев.
Вы сможете насладиться чудесными ваннами, пушистыми кроватями и всеми удобствами дома на пляже, в виноградниках, возле сахарных плантаций и в других экзотических местах.
Плюс, вы получаете деньги, наслаждаясь бесплатным роскошным жильем не только на месте, но и по всему миру.
Хорошо, возвращаемся к реальности.
Хотя шансы жить в особняке и получать там зарплату весьма невелики, многие люди обнаруживают, что оплачиваемая работа на дому может открыть им двери для путешествий и изучения одного города или страны в течение длительного времени.
Прочтите, чтобы узнать все о сидении дома, или прокрутите вниз, чтобы найти лучшие сайты для поиска оплачиваемой работы по дому.
Что такое дом?
Как следует из названия, домашнее присмотр — это практика поручать свой дом одному или нескольким «сиделкам», которым разрешено оставаться в собственности столько, сколько требует владелец.
Подробное руководство можно найти здесь.
Сидение дома — беспроигрышный вариант как для домовладельцев, так и для нянек.
Trusted Housesitters заявили, что 80% договоренностей по ведению домашнего хозяйства объясняется тем, что домовладельцы предпочитают оставлять своих домашних животных дома. Стоимость ухода за домашними животными в ветеринарных клиниках, питомниках или гостиницах для домашних животных может быть дорогостоящей, а присмотр за домашними животными оказывается более экономичной альтернативой.
Помимо домашних животных, домовладельцы хотят обеспечить безопасность своего дома, если кто-то находится там физически.Домашние системы сигнализации не совсем способствуют сдерживанию, если грабители обнаруживают, что в доме нет никого, кто мог бы их предупредить.
Еще одна причина, чтобы нанять няню, состоит в том, чтобы поддерживать домашнее хозяйство даже в отсутствие домовладельцев. Возвращение домой в грязный, неухоженный дом после долгого отсутствия — это огромное разочарование.
Напротив, возвращение домой, чтобы мыть полы, заправлять грядки, поливать сады, подстригать газоны и иметь заполненный холодильник, обеспечивает плавное возвращение к повседневной жизни.
Что касается няни, то путешествие в другую страну или кочевое проживание возможно, потому что он / она экономит деньги на жилье.Няни также могут «жить как местные», работая на честной работе.
Чем занимается домработница?
Задачи домработницы различаются в зависимости от потребностей домовладельца.
Некоторым хозяевам требуется только общее обслуживание дома, в то время как другие требуют ухода за своими питомцами.
Как правило, оплачиваемые домашние сидячие работы включают:
Жильё в доме — Страховые компании в таких странах, как Великобритания, отклоняют претензии, если домовладельцы оставляют свои дома пустыми на срок более 30 дней.Если в момент взлома дом заняли няни, у домовладельцев есть шанс подать страховой иск.
Уход за домашними животными — По договоренности домовладельца также могут быть назначены няни для ухода за домашними животными. Это включает в себя ежедневный уход за домашними животными, например, выгул собаки, предоставление еды и воды, зачерпывание фекалий / уборку туалетного лотка и даже при необходимости отвоз к ветеринару.
Уход за растениями — Дома с внутренним или открытым садом могут нуждаться в помощи для полива и обрезки растений, стрижки газонов и т. Д.В некоторых случаях чистка бассейна также может быть включена в описание работы.
Базовая уборка — Няня не обязательно должна иметь
.
10 важных особенностей, которые следует учитывать при покупке дома
При покупке дома у каждого есть приоритеты. Процесс покупки сложен и требует времени, и его легко сбиться с пути. Написание приоритетов — это полезный способ провести вас через процесс, не забывая при этом о некоторых функциях, которые важны для вас и вашей семьи. Ваш риэлтор также захочет понять ваш список приоритетов. Понимание того, какие особенности имеют наибольшее значение, поможет исключить дома, которые вам не подходят, и сравнить дома, которые вам подойдут.
В этой статье мы обсудим, что нужно учитывать при покупке нового дома. Каждый из них по-разному оценивает важность для отдельных покупателей, но все моменты заслуживают внимания. Если вы еще серьезно не задумывались об этих факторах, сейчас ваш шанс. А если вы покупаете дом со своим любимым человеком, обсудите это, чтобы убедиться, что вы согласны с важностью каждой особенности. Давай проверим.
Вот 10 важных моментов, которые следует учитывать при покупке дома:
1.Расположение дома
Покупатели хотят найти место, обеспечивающее легкий доступ к местам, которые они чаще всего посещают (работа, школа, магазины, отдых, место поклонения, друзья и семья). Ищите легкий доступ к основным дорогам и проверяйте транспортный поток. Проверка этого перед покупкой может помочь вам избавиться от неприятностей с выходом из района на главную улицу или от необоснованно долгой поездки на работу.
Расположение дома по соседству также важно для многих людей.Некоторые люди предпочитают много места рядом с главным входом, в то время как другим нравится находиться вдали от движения и дальше в застройку. Если есть парк, бассейн или зона отдыха, некоторые собственники выберут ближайший из свободных участков. Кто-то любит трупы, а кому-то нравится жить на главном бульваре. Обсудите свои предпочтения и спросите своего риэлтора, приносят ли определенные лоты более высокую цену покупки.
Не выбирайте просто правильный дом. Выберите правильный район!
Нам всем нравится находить дом своей мечты — дом, который идеально соответствует тому, что мы хотели, — но достаточно ли этого? Есть еще один фактор, который следует учитывать: ваш район.Нам может быть ясно, в каких городах мы хотели бы жить, но давайте хорошенько задумаемся над вопросом: подходит ли этот конкретный район? Вот 5 вещей, которые вам следует учитывать.
2. Размер участка
Многие люди мало задумываются о размере участка, на котором стоит дом. В одном районе размеры участков могут быть примерно одинаковыми. Когда вы пойдете на показ и посмотрите, что есть в наличии, вы скоро увидите, есть ли у вас четкие предпочтения: большие или маленькие, угловые или внутренние.Некоторые участки имеют форму пирога; некоторые прямоугольные, а некоторые неправильной формы. В зависимости от уровня конфиденциальности, того, как вы будете использовать газон, и длины подъездной дорожки, это может иметь значение для вас.
Если возникает вопрос, где заканчивается один участок и начинается другой, уточните описание и размеры участка у своего риэлтора. Если вы найдете дом, состоящий из двух участков, подумайте о возможностях. Если второй участок можно построить, вы можете добавить еще одно здание (дополнительный гараж, мастерскую и т.) или вы можете разделить собственность, построить второй дом и продать его, или продать участок как есть.
Руководство для новичков о том, как купить дом
В этой статье мы обсудим эти ключевые шаги для уверенной покупки первого дома. Мы также обратимся к нескольким профессионалам, которые помогут вам в этом путешествии, чтобы все детали были обработаны правильно и профессионально.
3. Количество спален
Каждая семья будет иметь представление о том, сколько спален они хотели бы.Большинство людей захотят как минимум двоих, а если есть дети, их количество увеличивается. Некоторым семьям нравится, когда их дети живут в одной спальне, в то время как другие предпочитают отдельные спальни для каждой, чтобы уложить время сна и учебу. Если у вас есть постоянные посетители на какое-то время, неплохо иметь спальню, которая является комнатой для гостей.
Дополнительная спальня часто используется как кабинет, кабинет, детская игровая комната или тренажерный зал. Многие хобби могут потребовать рабочего места и хранения вещей, и для этой цели хорошо подходит дополнительная спальня.Тщательно подумайте о своем образе жизни и о том, что улучшит его.
4. Количество ванных комнат
Заранее решите, сколько ванных комнат вы предпочитаете. В старых домах может быть только одна ванная комната, и покупатели часто ищут способы добавить еще одну. Если есть только одна ванная комната, убедитесь, что вы можете жить с таким расположением, если реконструкция невозможна. В новых домах обычно есть две или более ванные комнаты, хотя в некоторых ванных комнатах может не быть ванны или душа.
Размер и стиль ванной комнаты тоже важны. Вы хотите ванну или душ или и то, и другое? Джакузи популярны для отдыха, а некоторые люди предпочитают душевую кабинку для легкого доступа. Если вам нужна ванная комната для людей с ограниченными физическими возможностями, вы можете поискать ее или большую ванну, которую можно переделать. Подумайте о людях (включая гостей), которые будут пользоваться ванными комнатами, и вы получите более четкое представление о размере и стиле ванной комнаты, которая лучше всего подойдет вашей семье.
Как повысить ценность вашего дома с помощью ремонта ванных комнат
Ванная комната является одной из самых важных частей дома.Также это одна из самых недооцененных частей отеля. Добавление новой ванной комнаты или ремонт ванной комнаты — отличный вариант для повышения ценности вашего дома.
5. Планировка кухни
Кухня действительно кажется сердцем дома. Здесь готовят отличную еду для всей семьи и друзей. Когда приходят гости, они обычно проводят время на кухне, и, поскольку это центр активности и развлечений, размер и планировка важны.Четко определите, нужна ли вам большая кухня для гурманов с большим количеством столешниц, раковин и хранилищ, или же достаточно типичной кухни.
У каждой семьи разные представления о приготовлении пищи. Есть человек, который сказал, что кухня появилась только потому, что она пришла вместе с домом! В этом случае подойдет любая кухня. Затем есть вегетарианец, который готовит ежедневно и использует много свежих ингредиентов, или быстрый повар, который готовит все блюда в микроволновой печи. Некоторые люди много развлекаются или имеют большие семьи, которых нужно кормить.Какой бы стиль приготовления пищи вы ни выбрали, кухня потребует внимательного изучения.
Если у вас есть один человек, который готовит все для двух человек, скромная кухня может быть вполне достаточной. Родителям, которые учат детей готовить здоровую пищу, может понадобиться больше места. Какими бы ни были ваши предпочтения на кухне, запишите их и обсудите со своим агентом по продаже недвижимости, чтобы выбрать лучший вариант для своей семьи.
12 самых распространенных ошибок при планировке кухни, которых следует избегать
Это пространство должно быть удобным и хорошо спроектированным.Вот список распространенных ошибок макета и способы их избежать.
6. Возраст, стиль и состояние бытовой техники
Замена бытовой техники стоит дорого. Найдите время, чтобы оценить возраст и состояние каждого. У вас также могут быть сильные предпочтения. Например, вам может нравиться готовить на газовой плите, но вам не нравится использовать электрическую плиту. Для некоторых людей подобные различия могут стать решающим фактором. Если они для вас, сообщите об этом вашему риелтору.
На типичной кухне много бытовой техники. Если есть какие-то вещи, без которых вы не можете обойтись, убедитесь, что дом обеспечивает это удобство или есть место, чтобы добавить их позже. Некоторые добавлять легче, чем другие (микроволновая печь по сравнению с посудомоечной машиной, если пространство ограничено). Проверьте стиральную машину, сушилку, водонагреватель и устройство для смягчения воды, а также печь или бойлер, кондиционер и увлажнитель. Если есть камины или дровяные печи, полезно знать, правильно ли за ними ухаживают.
Вы можете сделать обоснованное предположение о возрасте устройств, и ваш домашний инспектор может сообщить об этом позже.Глядя на дом, не думайте, что вся бытовая техника останется в доме. Проверьте список недвижимости, чтобы узнать, какие из них являются частью покупки, а какие нет. Если большинство устройств и механических систем кажутся устаревшими, вам необходимо знать о затратах на замену.
Важные причины, по которым полная гарантия на дом — правильный выбор
Когда вы покупаете новый дом, его уход и обслуживание становятся для вас главным приоритетом. Один из способов обеспечить заботу о ваших бытовых приборах и других электрических системах — это защитить их в рамках полной гарантии на дом.Эта статья поможет вам решить, подходит ли вам гарантия на дом.
7. Возраст дома
Если вас интересует только новое строительство, это не имеет значения. Однако, если вы захотите посмотреть на все дома в вашем ценовом диапазоне, которые соответствуют вашим основным требованиям, вы можете увидеть дома нескольких десятилетий. Старые дома могут иметь привлекательный характер, и им также может потребоваться больше ремонта и улучшений. Убедитесь, что у вас есть время, желание и бюджет, чтобы получить удовольствие от управления этими проектами.
Строительные нормы и правила меняются с годами, и было бы неплохо иметь базовое представление о некоторых из наиболее значимых различий, глядя на дома, построенные по другим правилам. Ваш риэлтор может обладать этими знаниями или знать, где найти ответы. Если вы ищете определенный винтаж и стиль, возможно, вы уже знаете, как строились дома в то время.
Преимущества осмотра дома для покупателей дома
Поскольку покупка дома — самая крупная разовая покупка, совершаемая большинством людей, важно убедиться, что ничего не упускается из виду.Мы не можем позволить себе делать предположения, иначе мы можем дорого за это заплатить позже.
8. Закупочная цена
Прежде чем даже смотреть, вы должны определить свой ценовой диапазон и получить предварительное одобрение для получения кредита. Покупка дома на одну семью — это огромные инвестиции, и всегда есть нечто большее, чем просто покупная цена. Подумайте, как все расходы повлияют на ваши финансы, и придерживайтесь своего решения о диапазоне цен и выплате ипотеки.
9.Стимул продавца продать
При поиске домов вы обнаружите, что одни продавцы более мотивированы, чем другие. Некоторые люди выставят свой дом на рынок, но им все равно, продается он или нет. В противном случае они будут счастливы продолжить жить там и попробуют снова позже. При этом типе продажи обычно не так много места для маневра в цене.
Однако бывают случаи, когда продавец очень заинтересован в продаже. Примерами могут быть: продажа недвижимости, переезд на работу и необходимость переехать за пределы штата или кто-то, выплачивающий две ипотечные ссуды и желающий продать и получить только один платеж.Ваш риэлтор поможет вам определить, насколько может быть мотивирован продавец и как составить предложение и встречные предложения, чтобы получить лучшую цену.
10. Режим обслуживания
Если вы не покупаете новое строительство, как правило, существует целый список потенциальных предметов обслуживания. Глядя на дом, вы, вероятно, составляете письменный или мысленный список всего, что может вам помочь. Это может быть большой или маленький ремонт, замена или дополнения, которые сделают дом домом.
Некоторые предметы могут быть в основном косметическими, а на выполнение других может потребоваться много времени и денег. Обязательно запишите их и сложите. Это разумный список, или он нарушит вашу семейную жизнь или вызовет финансовый кризис?
Верность своим приоритетам будет иметь важное значение при поиске подходящего дома для вас и вашей семьи. Расположение, размер участка, спальни, ванные комнаты и кухня так же важны для вашего удовольствия от дома, как и при перепродаже. Понимание возраста и состояния дома, бытовых приборов и компонентов поможет вам определить, сколько работы (и денег) потребуется для его обслуживания в течение долгого времени.Как только вы это узнаете, вы сможете рассмотреть возможные ценовые предложения, которые сделают это выгодным вложением для вас.
Вы потратите много времени и усилий на поиски идеального (или близкого) следующего дома для своей семьи. Обязательно воспользуйтесь знаниями и поддержкой вашего риэлтора, специалиста по ипотеке и домашнего инспектора, которые будут направлять вас на этом пути. Если вам понравилась эта статья и вы получили мотивацию в поисках своего следующего семейного дома, поделитесь ею с другом, который также может получить пользу.Спасибо!
.
25 лучших онлайн-вакансий для работы на дому в 2020 году
9. Писатель-фрилансер
Следующая работа на дому, которую вы могли бы попробовать, — это написание текстов-фрилансеров. Я писатель-фрилансер и действительно не могу жаловаться. Я не могу сказать вам, сколько писателей-фрилансеров существует в мире, но могу сказать, что спрос исключительно высок и редко снижается — таким образом, написание текстов-фрилансеров становится все более популярным.
Сейчас более чем когда-либо нанимают писателей-фрилансеров для создания разнообразного контента для онлайн и офлайн использования.Некоторые вещи, которые вы можете написать, включают новостные статьи, страницы веб-сайтов, материалы для продаж, отчеты об исследованиях, электронные письма клиентов, книги и множество других интересных материалов.
Несмотря на то, что у многих крупных веб-сайтов и предприятий есть собственные авторы, растет число сайтов, постоянно ищущих возможности нанять писателей-фрилансеров.
Прежде чем испытать удачу, убедитесь, что у вас есть портфолио работ, чтобы работодатели могли видеть ваше качество письма.
Письмо-фрилансер — одна из лучших онлайн-вакансий для мам, которые сидят дома, потому что вы можете работать в те часы, которые вам подходят, вместо того, чтобы указывать время.
Гонорары внештатных писателей сильно различаются, писатели начального уровня должны зарабатывать не менее 50 долларов за статью изначально , а опытные писатели могут зарабатывать до 1500 долларов за статью . Большинство внештатных писателей в Интернете платят за слово, поэтому чем больше вы пишете, тем больше вам платят.
Прежде чем вы начнете работать внештатным писателем, я рекомендую взглянуть на курсы (у них также есть бесплатные курсы) на Earnmorewriting.com.
10. Выполняя корректуру
в качестве корректора, вы можете получить дополнительные деньги в Интернете, корректируя книги, документы, контент веб-сайтов и многое другое.
Раньше я делал некоторые корректуры, и это простая и удобная работа.
Плюс, если вы относитесь к тому типу людей, которые могут очень быстро обнаруживать опечатки и грамматические ошибки, у вас все хорошо.
Кроме того, вам не нужна сертификация, чтобы сделать карьеру в области корректуры. В связи с огромным ростом количества веб-контента эта работа в Интернете пользуется большим спросом. Это означает, что вы можете сразу найти много клиентов. Что касается заработной платы, вы можете зарабатывать в среднем от $ 17,50 до $ 25 за час .
ProofreadingServices — отличное место для поиска онлайн-вакансий по корректуре онлайн, и я настоятельно рекомендую бесплатный семинар от Кейтлин Пайл о том, как стать успешным корректором .
11. Ввод данных
Многие предприятия нуждаются в сотрудниках для выполнения задач ввода данных. Разумеется, онлайн-вакансии по вводу данных могут быть очень разнообразными и, возможно, связаны с инвентаризацией, журналами отгрузки, бизнес-планами, ведомостями посещаемости и всего остальным, о чем вы можете подумать.
Какие бы разные данные компания ни хотела хранить, они платят людям за то, чтобы они вводили эти данные в компьютеры. Все, что вам нужно, это компьютер и некоторые необходимые навыки работы с Microsoft Office для этого.
Как правило, специалисты по вводу данных в режиме онлайн получают зарплатуu00a0 от 30 000 до 45 000 долларов ежегодно , в зависимости от уровня их знаний. Самое лучшее в заданиях по вводу данных онлайн — это то, что они никогда не заканчиваются. Если вам нравится такая работа, вы, вероятно, сможете найти много компаний, которые будут нуждаться в этом на долгие годы.
См. Также: Лучшие вакансии по вводу данных, которые можно заработать из дома
Clickworker — это наше рекомендуемое место, чтобы начать работу с онлайн-вводом данных.
.
IELTS Speaking Part 1: Родной город, деревня, место проживания, город, туризм, страна
• Откуда вы? Ну, я из (… произнесите название места, откуда вы…), который находится в (… название города или района…). Это известный город с богатыми традициями и историей. Я горжусь тем, что родился там.
• Вы живете в деревне или в городе? Я живу в городе (… произнесите название города…). На самом деле это очень большой город с населением более 2 миллионов человек.В последние годы в этом городе происходило очень быстрое развитие, и в наши дни он больше похож на большой современный город, особенно в северной части города.
• С кем вы живете? Я живу с семьей. Моя семья состоит из моих родителей, моих трех братьев и сестер, бабушки и одного из наших младших дядей. У нас есть большое количество домашних работников, которые работают на нас и живут в нашем доме.
• Что это за место? Это большой город, в котором проживает очень много людей.Город состоит из двух основных частей: старого города и современного города. Старый город отражает традиционное здание, старые способы ведения бизнеса и жизни, что даст вам представление об истории этого города. С другой стороны, новая часть, которая находится в северной части города, за последние несколько лет претерпела множество изменений и обычно является оживленной частью. Люди приветливые, образованные, живут в мире и согласии, что, на мой взгляд, является самой привлекательной частью нашего города. В городе есть небольшая территория, которую занимают чайные сады, есть речка и множество фонтанов.Это самая красивая часть нашего города. В целом, мой город красивый и хорошее место для жизни.
• Какие люди там живут? Ну, в моем городе около 2 миллионов жителей, и большинство из них имеют образование. Поэтому большинство из них либо имеют услуги, либо владеют собственным бизнесом. Люди довольно хорошо воспитаны и приветливы. Если кто-то приедет в наш город, он оставит хорошее впечатление о местных людях. Многие люди работают в своих магазинах и занимаются ресторанным бизнесом.Женщины в основном являются домохозяйками, но некоторые из них также работают учителями и работают в банковском секторе. Местная история людей, которые переселились сюда 200 лет назад, нам мало известна. Однако мы узнали, что наши предки в основном были фермерами, и выбрали это место, потому что сельскохозяйственные угодья здесь были плодородными.
• В каком месте вы живете (дом или квартира)? Ну я живу в доме. По сути, это дом, которым владел мой дед.После его смерти его унаследовал мой отец, который во многих аспектах улучшил строительство дома. Это большой дом площадью более 2 акров. Главный дом представляет собой трехэтажное здание, а большой сад перед домом — самая привлекательная часть нашего дома. Я бы сказал, что у нас больше людей, занятых обслуживанием этого большого дома, чем количество членов нашей семьи.
• Как вы думаете, лучше жить в доме или квартире? Зачем? Я бы сказал, что проживание в доме имеет гораздо больше преимуществ, чем проживание в квартире.Большие дома просторны, имеют сад и другие места, в то время как в квартире комнаты сравнительно меньше и нет дополнительного места. Дома дают нам возможность жить свободно, и здесь очень мало проблем с конфиденциальностью. Напротив, в квартире есть комнаты, в которых нет места для садоводства и игр. Все здание принадлежит многим другим семьям, что создает проблемы с конфиденциальностью. В доме можно реконструировать или построить новые объекты, что в квартире невозможно. Однако для содержания большого дома требуется больше усилий, чем для квартиры.Наконец, я бы сказал, что всегда предпочитаю жить в доме, чем в квартире.
• Как люди выбирают себе место жительства? Что ж, если вы имеете в виду район, в котором люди предпочитают жить, то я бы сказал, что это зависит от того, где они родились, где они унаследовали собственность и куда они переезжают для работы, учебы и бизнеса.
Если бы это был вопрос, связанный с выбором жилого помещения между квартирой и домом, я бы сказал, что это также зависит от типа собственности, которую люди наследуют от своих предков, суммы денег, которую они зарабатывают, и наличия места в районе, где они проживают. жить в.Например, если кто-то унаследует большой дом, маловероятно, что он купит квартиру для проживания. Напротив, квартира может быть доступна по цене для многих людей среднего класса, но покупка дома будет стоить огромных денег. , Таким образом, люди также решают, где жить, исходя из своего дохода. Наконец, людям нужно переехать в разные места для учебы и работы, и они обычно снимают там квартиры. Поэтому я бы сказал, что личные предпочтения, диапазон доходов и потребности — это три фактора, которые обычно учитываются людьми при выборе места для проживания.
• Какая часть вашего города / села самая интересная? Я думаю, что люди — самая интересная часть деревни или города. Жители района определяют, как будет выглядеть район, как будут выглядеть дороги и сады, и многое другое, помимо естественной красоты местности. Мой город не исключение, и я считаю, что люди в моем городе очень интригуют. Если я считаю что-то помимо людей интересным, то это традиционные здания и образ жизни, которые все еще доступны в старой части моего города.
• Не могли бы вы рассказать мне немного истории вашего родного города? Ну, с моим родным городом много исторических фактов и событий. Во-первых, это была часть большой реки в 1800 году, и эта территория была преобразована в сельскохозяйственные угодья во время английского колониального периода в 1840 году. Англичане правили этим городом более тысячи лет, и за это время город перешел под власть правление многих выдающихся деятелей истории. Наши предки были в основном фермерами, и они сражались с английскими солдатами, и многие из них погибли именно на этой земле.Здесь было построено знаменитое здание английского суда, очень древнее здание, построенное в ту эпоху. Наши предки построили мост в то время, и он до сих пор считается одним из лучших мостов ручной работы, когда-либо построенных. В нашем родном городе выращивают высококачественные культуры, включая рис, специи и многие другие, которые пользуются большим спросом во многих зарубежных странах. Это традиция и история, которой более 500 лет.
• Как долго вы там живете? Ну я живу там всю жизнь.Мне 28 лет, и все эти годы я провел в родном городе.
• Какую работу выполняют люди в вашем городе / деревне? Что ж, большинство людей в моем городе работают на правительство, национальные и многонациональные организации. Около 10% нашего населения имеют собственный бизнес. Многие люди являются фермерами, а небольшая часть людей занимается профессиями, связанными с информационными технологиями. Студенты работают во многих компаниях и магазинах по совместительству.Но разнообразие работ, которые люди выполняют в моем городе, просто огромно, включая управление собственными бутиками, рыбалку, вождение грузовиков, продажу произведений искусства и многое другое.
• Есть ли здесь историческое здание или участок? Да, музей в нашем городе считается одним из самых значительных исторических зданий в нашем районе. Фактически он был построен в 1780 году и раньше был общественным залом английских правителей. В 1940 году местное правительство преобразовало его в музей.Кроме того, «Листовой мост» протяженностью более 2 километров — еще одна красивая историческая достопримечательность. Он был построен в 1978 году и сейчас очень популярен среди приезжих туристов. Еще одно известное место — естественное слияние двух рек, так как недавно оно было внесено в список всемирного наследия.
• Можно ли сказать, что это хорошее место для жизни? Зачем? Да, безусловно. Мой родной город предлагает все современные удобства, лучшие возможности для трудоустройства, а также приятную атмосферу и коммуникационные системы, которые можно ожидать от города.Кроме того, люди милые и дружелюбные. У нас есть несколько хороших учебных заведений, больниц, общественных центров, улучшенная безопасность и открытые пространства, которые делают этот город лучшим местом для жизни.
• Как он изменился за последние несколько лет? Что ж, если я вспомню, каким я видел свой родной город несколькими годами ранее, в нем было меньше населения, меньше зданий и традиционный образ жизни. Но за последние несколько лет этот город претерпел множество изменений.Частые парки и открытые пространства были заменены современными зданиями и торговыми заведениями, было создано больше промышленных предприятий, и в наши дни люди, похоже, ведут активный образ жизни. Профессии людей превратились в основном в промышленные рабочие места, в то время как многие из наших предков были фермерами. Дороги стали шире и все же перегружены. В южной части города все еще сохранился старый традиционный образ жизни и здания, но другие части города сильно отличаются от тех, что были 10 лет назад.
• Что вы порекомендуете посетителю, который должен увидеть и сделать в вашей стране? Что ж, я бы посоветовал новому посетителю сначала посетить наш Национальный музей, так как это даст довольно хорошее представление о нашей истории и традициях. В северной части нашей страны находится один из крупнейших морских пляжей в мире, и это настоящая достопримечательность, которую нельзя пропустить. У нас есть несколько племен, живущих в западной части страны, и мы также рекомендуем посетить эту местность и насладиться их творчеством и образом жизни.Холмистые тропы, большие чайные сады, один из самых красивых природных фонтанов в западной части и старые исторические здания, расположенные в нашей столице, — это еще несколько мест, которые я бы порекомендовал. Ммм! Наконец, национальный театр и музей науки в центре нашей столицы — это два весьма впечатляющих места, которые стоит посетить и чем насладиться туристу.
• Вы бы порекомендовали какое-нибудь традиционное искусство или музыку? Ну, арт-центр и Университет изящных искусств в столице — два места, которые я бы порекомендовал любому любителю искусства и музыки.У них обычно круглый год проходят различные художественные и музыкальные шоу. Но для этого нужно связаться заранее или найти расписание онлайн. Таким образом, турист сможет выбрать художественное шоу или музыкальные концерты, которые ему нравятся. Помимо традиционных музыкальных концертов и художественных шоу, мы проводим множество международных программ, которые будут весьма привлекательными для нового посетителя.
Если турист может отправиться в любую деревню в нашей стране, ему не нужно идти в театр или картинную галерею, чтобы насладиться традиционным искусством или музыкой.Люди из рабочего класса в наших деревнях поют традиционные песни, и это довольно личный опыт, который можно получить из первых рук. Музыкальные программы, которые деревенские жители устраивают в разные сезоны, — это то, чего вы не испытаете на городском шоу. Произведения искусства повсюду в деревнях: платья, которые они носят, то, как они украшают свои дома, как они шьют свою одежду, — все это произведения изобразительного искусства.
Требования к дымоходам газовых котлов: нормы, которые нужно знать
Одним из важнейших отделов отопительной системы, работающей на газе, является правильно устроенный дымоход. Не случайно работники газовой службы предъявляют строгие, но обоснованные требования к дымоходам газовых котлов. От устроенной должным образом системы зависит не только эффективная работа газового котла, но и безопасность жителей дома. При работе газовых приборов нет видимого дыма, как от приборов, работающих на твердом топливе, но это не значит, что отсутствует возможность скопления угарного газа. Он тем и опасен, что может негативно воздействовать на здоровье человека незаметно для него.
Требования к дымоходам газовых котлов
Владельцы частных домов обязательно должны знать, как устроена конструкция дымоотводящей системы в доме, где они проживают, для того, что осуществлять правильную ее эксплуатацию. А те, кто только собирается произвести установку газового отопительного прибора, должны быть заранее осведомлены о том, какие бывают дымоходы, и каким образом их устраивают, чтобы определиться, какой из них выбрать.
Виды дымоходных систем газовых котлов
На сегодняшний день для систем отопления с газовым котлом чаще всего применяются несколько видов дымоходов. Любой из них можно соорудить самостоятельно, но понадобится схема для сборки и рекомендации специалиста. Мы постараемся помочь вам в этом вопросе!
Кирпичный дымоход
Кирпичный дымоход
Кирпичные трубы устанавливали с давних пор, еще до появления труб из новых материалов. Но и сейчас некоторые собственники домов не отказались от их возведения, хотя, честно говоря, подобный дымоход сложен по конструкции и трудоемок в монтаже. Кроме этого, возведение дымохода из кирпича занимает достаточно много времени и обходится недешево. Нужно отметить и то, что кирпичный вариант уступает по техническим характеристикам более современным системам, так как из-за своей формы и шероховатой внутренней поверхности нередко зарастает сажей, что замедляет отвод отходов сгорания топлива. Вы же не хотите нанимать трубочиста через пару лет?
Керамический дымоход
Керамический дымоход в разрезе
Такие дымоходы имеют большое количество положительных качеств, которые особенно хорошо проявляются в случаях, когда работа по монтажу будет проводиться самостоятельно. Конструкция проста и надежна, легка в установке, имеет высокую степень пожаробезопасности и, что очень важно, вполне доступна по цене. Но, нужно отметить, что даже имея столько положительных сторон, керамические дымоходы не пользуется большой популярностью.
Требования к коаксиальным дымоходам газовых котлов
Коаксиальный дымоход значительно отличается от всех остальных конструкций по всем параметрам.
Схема подключения коаксиального дымохода.
Он имеет аккуратный компактный вид и отличную от других дымоходных труб форму — он не поднимается к крыше, а выводится через стену.
… и коаксиальным
Несмотря на небольшой размер, дымоход имеет высокую эффективность работы благодаря своему строению и покрытию на внутренних стенках. Внутри него не появляется конденсат, что очень важно для работы систем отопления, работающих на газовом топливе.
Дымоход-сэндвич из нержавейки
Эта модель — самая популярная и востребованная в последние годы, так как имеет ряд безусловных преимуществ перед другими вариантами. Они имеют многочисленное количество различных переходов, тройников и других деталей, выполненных под разным углом, что позволяет собрать конструкции любой сложности.
Сэндвич-дымоход из нержавейки
Дымоходы, изготовленные из нержавеющей стали, состоят из трех слоев. Средний из них — это теплоизолирующий, который выполнен из минеральной ваты. Этот утеплительный слой может иметь разную толщину — от пяти до десяти сантиметров. Выбор его толщины будет зависеть от места прохождения дымоходной трубы и средних зимних температур региона, где располагается здание. От правильно выбранной трубы дымохода будет зависеть, будет ли собираться в ней конденсат, а значит и исправность работы всей системы в целом.
Дымоход из нержавейки имеет идеально ровную внутреннюю поверхность, что беспрепятственно позволяет отводить продукты горения котла. Кроме этого, он имеет зеркальную внешнюю поверхность, что способствует презентабельности общего вида системы.
Элементы дымохода из нержавейки
Разнообразие деталей дымоходной системы
Какой бы дымоход (за исключением кирпичного) ни устанавливался, к нему будут необходимы дополнительные элементы, которые подбираются согласно заранее разработанной схеме сборки системы. К ним относятся следующие детали:
Соединительные патрубки, который соединяет трубу с котлом — переходники.
Трубы различной длины.
Проходные патрубки.
Ревизионный тройник, имеющий снизу штуцер, с помощью которого удаляется конденсат.
Конусообразный наконечник.
Отводы.
Требования к эффективности и безопасности дымохода газового котла, нормы СНиП
Для правильного устройства конструкции дымохода разработаны требования СНиП 2.04.05—91 и ДБН В.2.5—20—2001, которые должны быть обязательно учтены для достижения полной безопасности при работе системы. Нужно отметить, что от выполнения всех предусмотренных правил будет зависеть здоровье и жизнь жильцов дома, а также эффективность работы газового котла.
Поэтому к этим правилам нужно отнестись со всей серьезностью, так как их несоблюдение приведет к неприятностям с газовым хозяйством, а возможно и к штрафам. И все равно придется все переделывать заново по установленным стандартам.
Требования для нормальной работы дымоходов газовых приборов включают в себя следующие моменты:
Отведение конденсата с помощью специального сборщика влаги, который устаивают внизу трубы.
В дымоходной системе должна быть обеспечена хорошая тяга, она является залогом эффективности работы прибора.
Чтобы добиться хорошей тяги, при сборке дымохода очень важно обеспечить максимальную герметичность соединения деталей.
Дымоход должен иметь вертикальную форму без уступов. По правилам разрешен уклон в 30 градусов, с тем, что диаметр сечения будет сохранен.
Отрезок трубы, соединяющий газовый котел с дымоходной системой, длина которого должна быть не менее полуметра, обязательно должен иметь вертикальный участок.
Если высота помещения составляет около трех метров, общая длина горизонтальных соединяющих участков не должна быть больше высоты помещения.
Расстояние между дымоходом и поверхностями стен или в проходах, трубы через стену, выполненную из горючих материалов должно составлять не менее 20 сантиметров, из негорючих материалов — порядка пяти сантиметров. В стенах или перекрытиях, через которые проходит дымоотвод, вокруг трубы укладывается негорючий материал, например, минеральная вата.
Возвышение оголовка дымохода над поверхностью крыши
Оголовок трубы дымохода, пройдя через кровлю, должен возвышаться над ней не менее, чем на полметра. Если крыша имеет плоскую конструкцию, то оголовок над ней поднимают на высоту в один метр.
При устройстве дымоходной системы запрещено:
Установка грибков и дефлекторов на оголовок трубы газового котла, так как они тормозят отвод продуктов горения, поэтому угар может попасть вовнутрь помещений.
Устраивать более 3-х поворотов на дымоотводных трубах дымохода.
Проводить дымоходную трубу через любые помещения, где отсутствует система вентиляции.
Выполнять дымоходные каналы из материалов, имеющих пористые структуры.
Протягивать дымоходную систему через жилые помещения.
Вся конструкция собирается по инструкции и схеме производителя дымоходных систем, согласованной с контролирующей организацией.
Пошаговый монтаж дымохода газового котла
Монтаж дымохода
Монтаж системы дымоотвода происходит следующим образом:
Производится точная разметка прохода трубы через перекрытие и кровлю — этот процесс необходимо неоднократно проконтролировать, чтобы не совершить ошибки.
Далее устраиваются отверстия по разметкам для прохождения трубы.
Монтируют адаптер для перехода, который соединяется с патрубком, расположенным на котле.
Затем присоединяют тройник, имеющий отделение для сбора влаги, и закрепляют специальным кронштейном.
Стыкуется следующий участок дымохода. Если нужно, то используется элемент, называемый «колено».
Если труба будет пропускаться через перекрытие, в комплект дымохода нужно включить специальный проходной патрубок. Труба проходит через металлический лист, в котором устроено для нее отверстие немного большего размера, чем диаметр трубы. Лист прикрепляют к перекрытию.
Стыки двух отрезков труб для надежности фиксируются хомутами, их стягивают болтами.
Дымоход закрепляют к стене на специальные кронштейны с шагом, примерно, два метра.
Завершает конструкцию наконечник в виде конуса.
Последним этапом производится изоляция дымоходной трубы от горючих материалов на переходах.
Нельзя не осветить нюансы выбора и установки дымохода, в зависимости от его месторасположения. Он может быть установлен снаружи и закреплен к стене (настенные), или проходить внутри строения.
Внутренний дымоход
Если от дымохода должно исходить тепло во все помещения, где он будет проходить, не нужно выбирать трубу с внутренней теплоизоляцией, утепляют ее только с наружной стороны.
Нужно учесть, что при прохождении дымохода внутри дома, повышается риск проникновения продуктов горения в комнаты, а также повышается пожароопасность. Поэтому очень важно идеально состыковать отдельные части и надежно закрепить их хомутами.
Для монтажа потребуется большее количество различных дополнительных элементов, так как труба будет проходить, как минимум через одно перекрытие и кровлю.
Не следует забывать, что если в будущем потребуется провести ремонтные работы на подобном дымоходе, то это станет достаточно проблемной задачей.
Сравнение наружной и внутренней схем расположения дымохода
Наружный дымоход
Наружный вариант дымохода требует правильно рассчитанной теплоизоляции.
Преимуществом можно назвать безопасность этого элемента отопления.
Монтаж дымохода, проходящего снаружи, намного проще, нежели внутреннего.
В случае необходимости проведения ремонта, его также легко можно будет провести при любых создавшихся условиях.
Как избежать скопления конденсата в дымоходе газового котла — видео урок
Любая часть отопительной системы должна быть устроена максимально аккуратно, и нельзя к этому относиться халатно. Поэтому, если нет опыта работы в этой области, лучше всего обратиться к специалисту, который знает свое дело, или в фирму, занимающуюся монтажом дымоходов.
правила монтажа и требования к устройству
Чтобы обеспечить нормальную, бесперебойную работу котла, необходима своевременная очистка дымохода и газовых каналов. Причем, периодичность обслуживания регулируется нормативными документами – снип на дымоходы для газовых котлов.
Пожарные требования
Пожарные требования
Согласно СНИП, дымоход и каналы вентиляционные должны проверяться и производиться чистка:
Перед началом отопительного сезона — дымоходы, в которых котлы и нагревательные приборы работают сезонно.
Не менее одного раза в квартал — комбинированные и кирпичные дымоходы.
Не менее 1-го раза в год — асбестоцементные дымоходы и каналы, гончарные, сделанные из жаростойкого бетона.
Первичная проверка дымоходов газовых котлов должна коснуться таких моментов:
правильность использования материалов, проводят согласно требованиям ДБН В. 2.5–20;
наличие засорений каналов;
проверка перегородок, которые служат защитой горючим конструкциям;
насколько отделены вентиляционные и дымовые каналы;
насколько исправен и правильно расположен оголовок;
проверка наличия нормальной тяги, этот параметр зависит от правильности постройки, в частности, влияние оказывает высота и сечение трубы (см. Как улучшить тягу).
Повторно производится проверка вентиляции и дымоходов на наличие засорений, их разделения и плотности, проверяется тяга:
Проверка в первый раз и после ремонта вентиляций и дымоходов проводятся специалистами спец. организации при участии эксплуатационной организации. Полученные результаты вписываются в акт.
В случае признания вентиляционных каналов и дымоходов газовых котлов негодными и не подлежащими эксплуатации, проверяющий обязан предупредить в письменной форме хозяина об опасности использования газовых приборов.
Дымоход СНИП в частных домах позволяет владельцам прочищать вентиляционные каналы и дымоходы при наличии документа о прохождении инструктажа.
Перед началом ремонта вентиляционных проходов и дымоходов газовых котлов эксплуатационная организация, которая является владельцем многоквартирного дома, обязана предупредить жильцов о начале ведения работ. После окончания ремонта все дымоходы и вентиляционные каналы следует подвергнуть проверке.
Требования для помещений при размещении в них газовых приборов
Дымоход должен отвечать установленным нормам!
СНиП 31-01-2003 — о многоквартирных жилых домах;
СНиП 41-01-2003 — изложено все о кондиционировании, вентиляции и отоплении;
СНиП 42-01-2002 — инструкции о газораспределительных системах;
СП 31-106-2002 — расскажет о создании проекта и строительстве одноквартирных домов, используемых для проживания;
СП 42-101-2003 — о строительстве и проектировании систем газораспределения из труб различных вводов.
О чем говорит буква закона:
Помещение, в котором будет размещен газовый водонагреватель и предусмотрен дымоход газового котла для отвода сгораемых продуктов, должно соответствовать определенным требованиям, регламентируется не только площадь, но и высотка потолков. Так, высота потолков должна быть не меньше 2-х метров. Объем площадей не меньше 7,5 м³ для установки одного прибора, и не меньше 13,5 м³ для двух агрегатов.
В помещении также должен быть оборудован вентиляционный канал. Следует предусмотреть в нижней части двери или стены решетку или проход между полом и дверью, где живое сечение должно быть не меньше 0,02 м².
Внимание: Недопустимо выводить дым в канал вентиляционный. На дымовых каналах запрещается устанавливать вентиляционные решетки.
В помещениях, имеющих стандартную вытяжку, компенсировать удаляемый воздух требуется за счет проникновения его снаружи помещения, а также за счет замещения из остальных площадей этой квартиры.
Внимание: При герметичной установке окон в помещении возможно отключение колонки из-за непостоянного поступления воздуха. Это связано с автоматикой самой колонки.
В ванной комнате и подсобных помещениях двери должны открываться наружу.
В помещении ванной комнаты установка розеток и выключателей категорически запрещается.
Требования, предъявляемые к дымоходам
Установка газового и другого обогревающего оборудования должна происходить, согласно правилам установки дымохода.
Должен соблюдаться правильный подбор параметров дымохода (высота, сечение), который должен отвечать требованиям установленного теплогенерирующего оборудования, ведь от этого будет зависеть его работа.
Монтажные работы должны производиться специалистами с соблюдением всех требований пожарной безопасности и согласно нормативной документации (см. Установка дымоходов).
Требования к дымоходам
Необходимо следовать рекомендациям, предложенным производителем.
Диаметр канала дымохода следует выбирать таким же или больше, чем у самого агрегата, высота трубы указывается в инструкции. Если производитель не дает указаний, минимальная высота дымохода должна быть не менее 5 метров.
В соответствии с НПБ-98, в самом канале скорость поточного воздуха должна быть в диапазоне 15 — 20 метров в секунду.
Общие правила
В зависимости от условий использования дымоходы могут иметь различную конструкцию. От качества изготовления дымохода и материала зависит его бесперебойная работа и эффективность.
Их монтаж производится, согласно требованиям, изложенным в ДБН В.2.5-20-2001 и СНиП 2.04.05–91.
Неправильная конструкция и использование, ненадлежащее присоединение к тепловому оборудованию может привести к неправильной работе и аварии.
Это руководство описывает принципы эксплуатации и монтажа дымоходов, излагает требования пожарной безопасности, которые отображены в документации.
НПБ 252–98 — «Теплогенерирующие аппараты, которые работают на разных видах топлива. Методика испытаний»;
ГОСТ 9817–95 — «Бытовые аппараты, которые работают на различных видах топлива. Технические условия»;
ВДПО — «Правила производственных работ, ремонта дымовых каналов и печей».
СНИП дымоходы должны соответствовать в полном объеме. После ввода в эксплуатацию дымохода выдается акт проверки дымоходов.
Правила монтажа гласят:
Необходим полный и свободный вывод отработанных газов в атмосферу, тягу обеспечивает правильно подобранная высота и сечение трубы (п.5.1.1.ВДПО).
Каждому тепловому прибору должен соответствовать отдельный дымоход (п.3.70.СНиП-91).
Диаметр дымохода должен быть не меньше выхода трубы теплового агрегата (3.71.СНиП-91).
Толщина металлических труб должна быть не ниже 0,5 мм. Изготовлены они должны быть из легированной специальной стали с повышенной коррозийной стойкостью (ГОСТ).
Для очистки продуктов сгорания в дымовых каналах должны быть предусмотрены карманы, глубина 250 мм. — (п.3.74 СНиП-91 и п.5.1.1.ВДПО).
Каналы дымовые не могут иметь больше 3-х поворотов, и радиус их закругления не может быть меньше диаметра трубы — (4.2.17.ВДПО).
Дымовая труба не может быть ниже 5-ти метров в высоту (п.3.73.СНиП-91). Такая высота обеспечивает нужную тягу и дает требуемое разрешение. При этом высота вытяжных вентиляционных каналов, которые располагаются рядом с дымовой трубой, должна быть равной высоте труб (5.1.14.ВДПО).
Над крышей возвышение дымовых труб следует делать (п.3.73.СНиП-91):
до 500 мм, если кровля плоская;
до 500 мм выше парапета или кровли, если трубы расположены менее 1,5 м до парапета или конька;
не менее оси конька или парапета, если дымовая труба расположена на 1,5 — 3 метра от парапета или конька.
Высота трубы над кровлей
Монтаж всех элементов проводится снизу (от самого генерирующего аппарата) и следует вверх. Монтаж труб производится путем ввода трубы в предыдущую. Для усиления герметизации в работе используются герметики, их рабочая температура должна быть не меньше 1000º (п.5.3.ГОСТ). Трубы и другие используемые элементы должны соединяться хомутами, соединения не должны попадать в сечение перекрытия. Через каждые два метра дымохода должно быть установлено крепление-кронштейн к стенке, тройник следует крепить опорным кронштейном. Все элементы дымохода присоединяются к строительной конструкции также кронштейнами. Исключается прогибание конструкции (4.2.14.ВДПО).
Правила устройства дымоходов говорят, что размещение дымовых каналов разрешено внутри стен, изготовленных из негорючих материалов. Если такие стены отсутствуют, требуется использовать коронные и насадные трубы (п.3.69.СНиП-91).
Подлежат теплоизоляции участки дымохода, проходящие через неотапливаемые помещения и с наружной стороны строения, чтобы не происходила конденсация тепловых паров и газа топочного во внутренней части дымохода (4.2.16.ВДПО).
Согласно требованиям ВДПО и СНиП-91, разрешено размещение таких вариантов дымоходов:
При модульные системе дымоходов запрещается:
Растапливание горючими жидкостями.
Растапливание дровами, превышающими размер самой топки.
Сушка одежды, обуви и других предметов на деталях дымоходов.
Удаление сажи с помощью выжигания.
Запрещена эксплуатация агрегата методом, который не указывается в руководстве.
Заливка водой огня в топке.
Применять хлор для его соединений.
Проверка дымоходов квалифицированным специалистом должна производиться не менее двух раз в течение отопительного периода. Для уверенности в работе теплового агрегата следует проводить обследование дымоходов, и это должны делать специалисты.
Когда к дымоходу присоединяется два котла, сечение трубы определяется при их совместной работе ДБН В.2.5-20-2001 (Приложение Ж, Пункт № 6). Размеры дымоходов определяются путем расчета, который обозначен в технической документации.
Газовые приборы не бытового назначения (пищеварительные котлы, оборудование ресторанов) разрешено подключать к общим дымоходам.
Разрешается монтаж дымоотводящих труб с выходом через одну, при этом должен быть произведен дополнительный расчет сечения трубы.
Выброс отработанных газов для нескольких приборов допускается. Расчет должен производиться на разных уровнях, согласно ДБН В.2.5-20-2001 (Приложение Ж, Пункт № 3).
Сечение и высота дымохода определяется с учетом работы всех приборов одновременно, ДБН В.2.5-20-2001.
Сделанные, согласно СНИП, дымоходы, работают качественно и не противоречат законодательным нормам.
Соединения труб
При монтаже требуется применение сварки. Контроль качества сварочных работ регламентирован в СНиП 3.05. 03.85 5.
Сварка труб отопления
Присоединять газовые водонагреватели и иные газовые приборы к дымоходу требуется трубами, которые изготовляются с применением кровельной стали.
Длина соединенных труб не должна превышать 3-х метров в новых зданиях и более 6-ти метров в уже существующих.
Уклон трубы по отношению к прибору должен составлять не менее 0,01.
На трубах, отводящих дым, допускается не более 3-х изгибов, радиус не должен быть меньше диаметра трубы.
Соединение труб должно быть плотным, вхождение одной трубы в другую должно быть не меньше половины диаметра трубы.
Если трубы изготовлены из черного железа, они требуют покраски огнестойким лаком.
Внимание: Если вышеперечисленные требования нарушаются, водонагреватели подлежат отключению от газоснабжения.
Крыша Дома
Циркулярная пила и другие инструменты, которые нужны для самостоятельной укладки кровли Самостоятельная укладка кровли из шифера, металлочерепицы или профнастила не обходится без электрифицированного и ручного инструмента. На разных этапах выполнения кровельных работ задействованы разные приборы и приспособления.
Glims — современная надёжная гидроизоляция Со временем эксплуатационные свойства подземных и заглубленных сооружений ухудшаются, что приводит к аварийным ситуациям на объектах, а иногда и к разрушению целой системы.
Как рассчитать высоту крыши правильно – самый простой и верный способ Кровля является одним из важнейших элементов конструкции частного дома, поскольку препятствует проникновению атмосферных осадков, талых вод и холодных воздушных масс в помещения. Если знать, как правильно рассчитать высоту крыши и конька, ее устройство позволит самотеком отводить с кровельной поверхности влагу, не увеличивая нагрузку на систему стропил.
Как сделать утепление перекрытия холодного чердака – чем лучше утеплить Чтобы снизить потери тепла в частном доме, одной эффективной системы отопления недостаточно – для их минимизации необходимо утепление всех элементов постройки. Это же касается и кровли. Если не планируется обустройство мансарды, потребуется утепление перекрытия холодного чердака.
Какую доску для обрешетки крыши лучше использовать Долговечность кровельной конструкции зависит от качества обустройства основания, на которое предстоит укладывать слои кровельного пирога. Для создания обрешетки часто используют разнообразные пиломатериалы, в том числе и доску для кровли крыши.
Как вывести трубу через крышу из профнастила – избегайте ошибок Дымоотводящая конструкция является элементом, который характеризуется повышенной пожарной опасностью, поэтому к решению проблемы, как сделать отверстие в крыше под трубу, следует подходить ответственно. Также важна защита кровли от проникновения влаги, в противном случае срок ее службы значительно сократится.
Какой кровельный поликарбонат лучше выбрать для крыши На отечественном рынке стройматериалов появилось много современной продукции, среди которой значится и кровельный поликарбонат. Светопропускающие крыши, возведенные с его использованием, позволяют создать устойчивую связь между внешним пространством и внутренним интерьером домовладения, что является новым направлением в архитектуре.
Как сделать демонтаж шифера – как правильно снять материал с крыши Перед тем, как приступить к реконструкции или выполнению капремонта стропильной конструкции, а также, если нужно поменять прежнее покрытие кровли из листов асбестоцемента на новый современный материал, следует продумать, как снять старый шифер с крыши.
Как сделать расчет водостока правильно – нюансы в деталях Во время проливного дождя или обильного снегопада на всех крышах зданий собирается значительное количество осадков. Чтобы они не попадали в грунт под фундамент или не скатывались потоком по стенам, необходимо обустройство конструкции водоотведения.
Как сделать подшивку фронтонов – варианты отделки свесов крыши С целью защиты кровли от негативного воздействия окружающей среды производится подшивка фронтонов. Кроме этого она придает строению завершенный внешний вид. Это мероприятие выполняется после завершения кровельных работ.
Как сделать стропила мансардной крыши – особенности установки стропильной системы Надежность каркаса кровли с жилым чердаком зависит от того, насколько качественно выполнен монтаж стропил мансардной крыши. Сложность данного процесса объясняется необходимостью учитывать нескольких важных составляющих, оказывающих воздействие на стропильную конструкцию.
Как выбрать профлист для кровли — технические характеристики кровельного материала Приобретая профнастил, особое внимание следует уделить параметрам листа данной кровельной продукции, поскольку от этого зависит количество мест стыковки при его монтаже, а значит и герметичность создаваемой поверхности. Подбирают формат кровельного материала, исходя из размеров скатов, благодаря чему удается минимизировать количество отходов.
Оптимальный и минимальный уклон кровли из профлиста – допуски и нормативы Профнастил имеет отличные эксплуатационные качества, благодаря чему он получил широкое применение в гражданском и промышленном строительстве. Создать качественное покрытие крыши с его использованием можно при условии соблюдения технологии укладки и уклона кровли из профлиста.
Какая вентиляция на крышу дома нужна – выбираем элементы системы Влага может проникать в дом извне в виде выпавших осадков и изнутри в качестве конденсата. Ее наличие в помещениях приводит к распространению вредных микроорганизмов и плесени, справиться с которыми будет сложно. Предотвратить это и увеличить срок эксплуатации домовладения с теплой мансардой поможет система вентиляции кровли.
Как сделать расчет водосточной системы правильно – инструкция по шагам Одной из важных защитных мер, способствующих увеличению срока эксплуатации фасада, основания и кровельного покрытия строения, является надежная конструкция водоотведения атмосферных осадков с поверхности крыш.
Крыша Дома
Циркулярная пила и другие инструменты, которые нужны для самостоятельной укладки кровли Самостоятельная укладка кровли из шифера, металлочерепицы или профнастила не обходится без электрифицированного и ручного инструмента. На разных этапах выполнения кровельных работ задействованы разные приборы и приспособления.
Glims — современная надёжная гидроизоляция Со временем эксплуатационные свойства подземных и заглубленных сооружений ухудшаются, что приводит к аварийным ситуациям на объектах, а иногда и к разрушению целой системы.
Как рассчитать высоту крыши правильно – самый простой и верный способ Кровля является одним из важнейших элементов конструкции частного дома, поскольку препятствует проникновению атмосферных осадков, талых вод и холодных воздушных масс в помещения. Если знать, как правильно рассчитать высоту крыши и конька, ее устройство позволит самотеком отводить с кровельной поверхности влагу, не увеличивая нагрузку на систему стропил.
Как сделать утепление перекрытия холодного чердака – чем лучше утеплить Чтобы снизить потери тепла в частном доме, одной эффективной системы отопления недостаточно – для их минимизации необходимо утепление всех элементов постройки. Это же касается и кровли. Если не планируется обустройство мансарды, потребуется утепление перекрытия холодного чердака.
Какую доску для обрешетки крыши лучше использовать Долговечность кровельной конструкции зависит от качества обустройства основания, на которое предстоит укладывать слои кровельного пирога. Для создания обрешетки часто используют разнообразные пиломатериалы, в том числе и доску для кровли крыши.
Как вывести трубу через крышу из профнастила – избегайте ошибок Дымоотводящая конструкция является элементом, который характеризуется повышенной пожарной опасностью, поэтому к решению проблемы, как сделать отверстие в крыше под трубу, следует подходить ответственно. Также важна защита кровли от проникновения влаги, в противном случае срок ее службы значительно сократится.
Какой кровельный поликарбонат лучше выбрать для крыши На отечественном рынке стройматериалов появилось много современной продукции, среди которой значится и кровельный поликарбонат. Светопропускающие крыши, возведенные с его использованием, позволяют создать устойчивую связь между внешним пространством и внутренним интерьером домовладения, что является новым направлением в архитектуре.
Как сделать демонтаж шифера – как правильно снять материал с крыши Перед тем, как приступить к реконструкции или выполнению капремонта стропильной конструкции, а также, если нужно поменять прежнее покрытие кровли из листов асбестоцемента на новый современный материал, следует продумать, как снять старый шифер с крыши.
Как сделать расчет водостока правильно – нюансы в деталях Во время проливного дождя или обильного снегопада на всех крышах зданий собирается значительное количество осадков. Чтобы они не попадали в грунт под фундамент или не скатывались потоком по стенам, необходимо обустройство конструкции водоотведения.
Как сделать подшивку фронтонов – варианты отделки свесов крыши С целью защиты кровли от негативного воздействия окружающей среды производится подшивка фронтонов. Кроме этого она придает строению завершенный внешний вид. Это мероприятие выполняется после завершения кровельных работ.
Как сделать стропила мансардной крыши – особенности установки стропильной системы Надежность каркаса кровли с жилым чердаком зависит от того, насколько качественно выполнен монтаж стропил мансардной крыши. Сложность данного процесса объясняется необходимостью учитывать нескольких важных составляющих, оказывающих воздействие на стропильную конструкцию.
Как выбрать профлист для кровли — технические характеристики кровельного материала Приобретая профнастил, особое внимание следует уделить параметрам листа данной кровельной продукции, поскольку от этого зависит количество мест стыковки при его монтаже, а значит и герметичность создаваемой поверхности. Подбирают формат кровельного материала, исходя из размеров скатов, благодаря чему удается минимизировать количество отходов.
Оптимальный и минимальный уклон кровли из профлиста – допуски и нормативы Профнастил имеет отличные эксплуатационные качества, благодаря чему он получил широкое применение в гражданском и промышленном строительстве. Создать качественное покрытие крыши с его использованием можно при условии соблюдения технологии укладки и уклона кровли из профлиста.
Какая вентиляция на крышу дома нужна – выбираем элементы системы Влага может проникать в дом извне в виде выпавших осадков и изнутри в качестве конденсата. Ее наличие в помещениях приводит к распространению вредных микроорганизмов и плесени, справиться с которыми будет сложно. Предотвратить это и увеличить срок эксплуатации домовладения с теплой мансардой поможет система вентиляции кровли.
Как сделать расчет водосточной системы правильно – инструкция по шагам Одной из важных защитных мер, способствующих увеличению срока эксплуатации фасада, основания и кровельного покрытия строения, является надежная конструкция водоотведения атмосферных осадков с поверхности крыш.
Требования к дымоходам — Малахов В.А.
Большая часть пожаров в частном секторе происходит от неисправного печного оборудования. Ежегодно перед началом отопительного сезона и ежемесячно в сезон топки необходимо проверять состояние дымоходов, разделок, отспупок, предтопочного листа и пр. Очищать дымоходы и печи от сажи надо регулярно, так как на стенках дымовой откладывается значительный слой сажистых отложений (пепел, пыль, смола). Дымоходы проверяются следующим способом: желательно днем в ясную погоду затопить печь и в чердачном пространстве провести осмотр дымоходов. Там где просачивается дым, там щели, которые надо устранить. Чтобы щели в дымоходе были хорошо заметны его регулярно следует белить. На белой поверхности вы легко заметите пятна сажи, выходящей с дымом их щелей. Предтопочный лист должен быть размерами не менее 0,5 х 0,7 м. и располагаться длинной его стороной вдоль печи.
При эксплуатации печного отопления запрещается: • оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям; • располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; • применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ; • топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; • перекаливать печи.
Следующие требования пожарной безопасности к системам отопления имеют большую значимость. Соблюдение их гарантирует долгий срок жизни и эксплуатации оборудования и здания.
При хранении грубых кормов в чердачных помещениях следует предусматривать: • кровлю из негорючих материалов; • защиту деревянных чердачных перекрытий и горючего утеплителя от возгорания со стороны чердачных помещений глиняной обмазкой толщиной 3 см по горючему утеплителю (или равноценной огнезащитой) или негорючий утеплитель; • предохранение электропроводки на чердаке от механических повреждений; • ограждение дымоходов по периметру на расстоянии 1 м.
Золу и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для них безопасное место.
Требования к дымовым трубам: • Высоту дымовых труб от колосниковой решетки до устья следует принимать не менее 5 м. • Высота части дымовой трубы, выступающей над кровлей, должна составлять не менее 0,5 м – над плоской кровлей и над коньком кровли; • Устья дымовых труб следует защищать от атмосферных осадков; • Зонты, дефлекторы и другие насадки на дымовых трубах не должны препятствовать свободному выходу дыма. • Дымовые трубы для печей на дровах и торфе на зданиях с кровлями из горючих материалов следует предусматривать с искроуловителями из металлической сетки с отверстиями размером не более 5х5 мм.
Требования к разделкам: • Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм – до конструкций, защищенных негорючими материалами; • Разделка должна быть больше толщины перекрытия (потолка) на 70 мм. Опирать или жестко соединять разделку печи с конструкцией здания не следует; • Разделки печей и дымовых труб, установленных в проемах стен и перегородок из горючих материалов, следует предусматривать на всю высоту печи или дымовой трубы в пределах помещения. При этом толщину разделки следует принимать не менее толщины указанной стены или перегородки; • Зазоры между перекрытиями, стенами, перегородками и разделками следует предусматривать с заполнением негорючими материалами. Требования к отступкам — пространство между наружной поверхностью печи, дымовой трубы или дымового канала и стеной, перегородкой или другой конструкцией здания: • Расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымовых труб до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих материалов следует предусматривать в свету не менее 130 мм; • от керамических труб без изоляции – 250 мм; • при теплоизоляции с сопротивлением теплопередаче 0,3 м2 • °С/Вт негорючими или трудногорючими материалами – 130 мм; • Пространство между дымовыми трубами и конструкциями кровли из негорючих и трудногорючих материалов следует перекрывать негорючими кровельными материалами.
Требования к дымоходам газовых котлов
Содержание:
1. Основные нормы установки дымохода для газового котла
2. Запреты во время устройства дымоотвода
3. Принцип обустройства дымохода для настенного газового котла
Одной из самых распространенных на сегодняшний день систем нагревательных котлов является газовая система. Это связано с тем, что такое оборудование является удобным и совсем недорогим в эксплуатации.
Но говоря о самом котле, обязательно стоит упомянуть и идущий от него дымоход, через который осуществляется вывод всех продуктов сгорания. Правильно изготовленная и подключенная дымовая труба является залогом безопасной работы всей отопительной системы.
При этом существуют определенные требования к дымоходам газовых котлов, предусматривающие правила их установки и эксплуатации.
Эти правило обычно соответствуют инструкциям, поставляемым производителями вместе с отопительным оборудованием, а их нарушение может повлечь за собой серьезные проблемы в работе всей системы и появление риска для безопасности проживающих в доме людей.
О том, какие именно предъявляются требования к дымоходу газового котла, далее и пойдет речь.
Основные нормы установки дымохода для газового котла
Для того чтобы оборудовать правильный дымоход для газового котла, крайне важно изучить все особенности этого процесса и обратить особое внимание на все оптимальные параметры, которые должна иметь система (прочитайте также: «Диаметр дымохода для газового котла»).
Во-первых, правильнее будет расположить дымовую трубу во внутренней капитальной стене постройки. В том случае, если труба проведена снаружи, то очень важно оснастить ее должным утеплением, чтобы она не промерзла в холодное время года. Кирпичная кладка при внутреннем устройстве должна иметь толщину не менее 1,5 кирпича, а в регионах с суровым климатом этот параметр должен быть равен 2,5 кирпича.
Дымоход для напольного газового котла обязательно должен иметь вертикальное расположение, при этом максимальный уклон не должен превышать показатель в 30° (подробнее: «Установка напольного газового котла — как подключить котел правильно»). Конструкция должна быть ровной, то есть не должна сужаться и не расширяться.
Важно, чтобы площадь сечения дымовой трубы была несколько больше этого же параметра у котла, от которого и отходит дымоход.
Соединение трубы котлом следует выполнять при помощи особой гофры или труб из стали, покрытых специальных составом, устойчивым к высоким температурам.
Крайне необходимо, чтобы хотя бы один из участков конструкции имел длину не менее 50 см. При этом не стоит забывать, что число поворотов дымохода не должно превышать трех.
Особое внимание нужно уделить герметичности соединения котлового патрубка с дымоотводом. Плотное соединение должны иметь и все остальные части трубы. Чтобы добиться это, специалисты рекомендуют применять специальные составы-герметики, стойко переносящие воздействия очень высоких температур. От прогибов труб на участках их стыков правильнее будет воздержаться.
Если высота потолков в обустраиваемом помещении составляет примерно 3 м, то суммарная длина всех горизонтально расположенных составляющих дымохода должна быть приблизительно такой же.
Максимальный уклон дымовой трубы в сторону газового котла – 0,1°.
Не стоит забывать и о таком неприятном явлении, как конденсат. Для его сбора важно оборудовать специальный резервуар, оснащенный отдельным окошком, предназначенным для чистки системы. Эта емкость, как правило, находится чуть ниже стыка трубы непосредственно с котлом.
Наименьшее расстояние, которое разрешается допускать между поверхностями из жаростойких материалов и трубами соединений, должно составлять 5 см, а если поверхность является легковоспламеняющейся, то этот параметр необходимо увеличить до 25 см.
Минимальная высота дымохода газового котла над крышей должна быть равна 50 см, но это касается лишь тех систем, где расстояние от конька кровли до трубы не превышает 1,5 м. Если крыша строения является плоской, то минимальная высота трубы дымоотвода над ней – 1 м.
Запреты во время устройства дымоотвода
Оборудуя дымоход для настенного газового котла или котла напольного типа, особое внимание следует уделить тому, что делать категорически запрещено.
Такими запретами являются следующие:
Каналы дымохода нельзя изготавливать из пористых материалов, так как считается, что оптимальная система должна быть выполнена с применением нержавеющей стали.
Труба ни в коем случае не должна пересекать жилое помещение.
Нельзя осуществлять вывод дымохода в комнату с плохой вентиляцией, а также на закрытые балконные помещения.
Особенно важно помнить, что для дымохода именно газового котла запрещена установка на самом его верху каких бы то ни было защитных насадок.
Соединение звеньев дымовой трубы не должно проходить внутри системы перекрытий.
Если дымоход монтируется снаружи здания, то оставлять его неутепленным совсем нежелательно, поскольку неизбежное появление конденсата в этом случае обязательно негативно отразится на работе котла. Более того, объем конденсата может превысить объем емкости, предназначенной для его сбора.
Категорически запрещено монтировать трубу дымоотвода так, чтобы они находились в непосредственной близости от горючих материалов. Если избежать такого расположения не получается, то обязательно нужно оборудовать специальную термоизоляцию посредством соответствующих материалов или с помощью кладки кирпича. Те участки, на которых дымоход выходит в перекрытия между этажами, требуется закрыть пластинами огнеупорного типа.
Принцип обустройства дымохода для настенного газового котла
Ввиду того, что газовые котлы могут быть не только напольными, но и настенными, существуют также дымоходы для настенных газовых котлов. Их конструкция включает в себя две трубы, одна из которых вставлена в другую, при этом утеплителя на них нет. Подобный вариант устройства дымохода для газового котла позволяет безопасно выводить продукты сгорания, и вместе с этим допускать поступление свежего воздуха. Минимальное расстояние от начала трубы до ее выходного отверстия – 2 м.
Некоторые современные модели котлов на газу оснащены особой герметичной камерой сгорания источника энергии. Принцип работы настроен так, что монтаж дымохода для газового котла выполнять не требуется.
При соблюдении всех вышеуказанных правил и рекомендаций система дымохода для газового котла будет безопасной и эффективной. При возникновении любых трудностей со сборкой и монтажом конструкции рекомендуется изучить различные фото вариантов дымовых труб и схемы их установки, а также нелишним будет обратиться за помощью к специалистам, поскольку работа с газовым оборудованием всегда связана с некоторым риском.
Видео о требованиях к дымоходам газовых котлов:
нормы и правила » Строительный портал
Основные требования к дымоходу для газового котла: нормы и правила.
Установка котельного оборудования и его эффективная работа невозможна без наличия дымохода.
Правильный выбор материалов, соблюдение норм при подключении – залог вашей безопасности.
Газовые службы строго контролируют процесс введения в эксплуатацию, могут оштрафовать нарушителей или в принудительном порядке отключить пользователя от газоснабжения.
Требования к материалу.
Основные требования, предъявляемые к материалам.
антикоррозийные свойства.
стойкость к воздействию кислоты, образующейся в результате взаимодействия конденсата с продуктами горения.
продолжительный срок использования.
Кирпичный дымоход. Имеет низкую тягу и склонен к быстрому разрушению за счет образования обильного конденсата на поверхности, который холодное время года превращается в ледяную корку. Идеален только для каминов или как своеобразный чехол для дымоотвода из нержавейки.
Из нержавеющей стали . Имеет массу преимуществ, что делает его одним из первых по популярности среди своих собратьев. Обладает хорошей тягой, огнеупорностью и антикоррозийностью, большим сроком службы (особенно двухконтурные модели). Модульный способ сборки позволяет создавать стальные дымоходы разных конфигураций и доступен даже непрофессионалу. Совместим с высокомощными котлами. Прослужит вам 15 лет.
Дымовые трубы из оцинкованной стали гораздо хуже ведут себя в процессе использования. Оцинковка подвержена образованию ржавчины.
Срок службы – максимум 5 лет.
Керамический дымоотвод. Внешне такой же массивный, как и кирпичный. Вариант установки- только строго вертикальный. Австрийские производители разработали модели керамических дымоходов с внешним контуром не только из керамики, но и из металла. Они гораздо легче, но при их монтаже нужно рассчитывать нагрузки на фундамент и стены. Гарантия до 30 лет.
Трубы из асбестоцемента . Небольшой срок службы (5 лет), сложность установки, неэкологичность. Даже низкая цена материала не может служить весомой причиной для выбора в пользу такого дымоотвода. От перегрева трубу может просто разорвать. Как вариант для нерегулярного использования на даче подойдет.
Коаксиальные изготовлены из алюминия в виде двух сэндвич труб с разными диаметрами, расположенных одна в другой. Внешняя предназначена для подвода воздуха, а внутренняя – для выведения продуктов сгорания. Конструкция сборная. Расположение чаще всего горизонтальное.
Преимущества коаксиального дымохода.
Повышенный КПД отопительной системы.
Установка кондиционера своими руками и правила его использования, подробности здесь.
Элементы дымохода.
Вне зависимости от материала в конструкцию входят следующие элементы.
Тройник с ревизией снизу тройника установлен штуцер для конденсата.
Переходник для соединения патрубка газового котла и дымоотвода.
Крепления кронштейны и хомуты.
Наконечник в форме конуса.
Отводы устанавливаются не далее 2 метров от начала, иначе снижается тяга котла.
Проходной патрубок.
Телескопические трубы.
Требования к размерам.
Дымовой канал не должен содержать уступов и располагаться строго вертикально. При зауженном сечении происходит значительное уменьшение тяги, а при использовании труб с большим диаметром – возможно задувание в камеру котла, с его последующим затуханием.
Площадь сечения дымоотводной трубы не должна быть меньшего размера, чем площадь патрубка, с помощью которого дымоход соединяется с котлом.
Как рассчитать диаметр дымохода.
Ключевые параметры — площадь поперечного сечения (выходное отверстие F см2.
Расчет производится по формуле F = (K • Q) / (4,19 • v? Н) . где.
K — коэффициент, высчитанный эмпирическим путем (0,02—0,03.
Q — показатель производительности газового прибора (указано в технических характеристиках котла.
Полученное число корректируется строительными нормами и правилами.
Например, если используется кирпич . то сечение — 0,5 х 0,5 материала. При асбестоцементе — диаметр не меньше 10 см.
Диаметр круглого дымоотвода при мощности котла в 24 кВт должен быть 120 мм, 30 кВт – 130 мм, 45 кВт – 170 мм, 55кВт – 190 мм, 80 кВт – 220 мм и 100 кВт – 230 мм. Минимальное сечение прямоугольных каналов зависит от тепловой мощности котла.
До 3,5 кВт — 14 на 14 см.
3,5 до 5,2 кВт — 14 на 20 см.
От 5,2 до 7,3 кВт — 14 на 27 см.
Правила устройства для котлов с естественным отводом продуктов сгорания.
Дымоотводная труба обязана располагаться над коньком кровли . выше его минимум на 0,5 метра, при условии, что ее ось находится близко к коньку или парапету (менее чем 1 м и не более чем на 1,5 м.
Если труба расположена дальше от конька (от 1,5 м до 3 м), то ее высота должна быть вровень с коньком.
При расположении дымохода на расстоянии более 3 м . его высота обязана не превышать границу линии, проложенной вниз от конька под углом в 10°к горизонтали.
При наличии плоской крыши . высота вашего дымоотвода также должна иметь минимальную границу – в 0,5 м, а в случае с совмещенной кровлей – в 2 м.
Трубу для удаления дыма снаружи здания нельзя возводить без утепления: образующийся конденсат будет разрушать дымоотвод.
Систему для выброса продуктов горения необходимо закреплять к стене с промежутком не более чем через 2,5 метра, на участках с уклоном – каждые 1,5 метра.
Хомут необходимо использовать на всяком соединительном участке утепленного дымохода.
Колено дымохода должно иметь угол уклона не менее 15 °и не более 90° (допускается не более трех поворотных колен в системе). Следующий за поворотом вертикальный участок обязан быть четко зафиксирован креплением. Запрещается нагружать наклонные участки трубы или ее отводы.
Обязательно оснащение дымохода конденсатоотводом . который должен быть доступен для обслуживания.
Дымоход необходимо изолировать от легковоспламеняющихся материалов с помощью кирпичной кладки или асбокартона . Расстояние от соединительной трубы до легковоспламеняющихся поверхностей должно составлять не менее 25 см, а если нанесен слой защиты – от 10 до 5 см.
Стабильную тягу можно обеспечить . если возвести трубу выше зоны ветрового подпора.
Системы дымоотвода, возведенные внутри здания необязательно дополнительно утеплять . но позаботиться о герметичности и о системе вентиляции – необходимо. Ядовитый дым запросто просочиться даже сквозь кирпичную кладку защитного кожуха.
Участки, располагающиеся снаружи сооружения, утепляют . При отсутствии теплоизоляции газы быстро охлаждаются, тяга снижается, мощность котла падает. На стенках образуется конденсат.
Как обустроить дренажную систему вокруг дома? Подробности здесь.
Если воздух в комнате у ребенка слишком сухой, стоит задуматься о покупке увлажнителя.
Требования к установке коаксиальных дымоходов.
Осуществляя монтаж дымового канала таких котлов необходимо иметь ввиду, что.
При длине коаксиальной трубы не более 1 метра требуется установить сужающуюся диафрагму на воздуховод . Мощность вентилятора в дымоходе рассчитана на определенную длину трубы и, если она меньше – будет потеря тяги со всеми вытекающими последствиями.
Труба располагается в горизонтальной плоскости . но все равно должна иметь уклон по 1 см на каждый метр общей длины и не больше двух колен.
Оголовок трубы может выступать наружу не более чем на длину ее наконечника – для защиты от обмерзания, и не ниже 2 метров от поверхности земли.
О чем говорят СНиПы.
Устройство дымопроводов для газовых котлов регулируется СНиП 2.04.05-91 . а также ДБН В.2.5-20-2001.
Один котел – один дымоход. Запрещено совмещение, установка тройников и т.д.
Продукты сгорания необходимо периодически вычищать . для этого оборудуются карманы с глубиной в 250 мм.
Высота трубы не менее 5 метров.
Возвышение труб над кровлей должно быть устроено с учетом п.3.73. из СНиП 2.04.05-91.
Диаметр дымоотводной трубы должен быть не меньше диаметра выхода трубы самого котла.
Проверка и чистка системы осуществляется ежегодно перед отопительным сезоном.
При соблюдении всех требований во время монтажных работ, можете быть уверены в том, что вопросов у специалистов газовой службы к вам не будет. Холодными зимними вечерами ваша семья будет в тепле и безопасности.
О том, как правильно выбрать и смонтировать дымоход смотрите видео.
С этой статьей также читают.
Какой лучше выбрать настенный газовый котел отопления: виды и лучшие производители.
Для чего нужен бесперебойник для газового котла.
Установка кондиционера своими руками и правила его использования.
Как выбрать трубы для канализации в частном доме.
Увлажнитель воздуха польза или вред? Обзор увлажнителей воздуха.
Как правильно включить бойлер в первый раз.
Как быстро сделать систему водоснабжения частного дома из колодца своими руками.
Скважина для воды: как пробить источник своими руками.
Поддержание дымохода в соответствии с кодом
Многие дымоходы не соответствуют нормам. Фактически, многие не соответствуют требованиям к минимальной высоте, более известным как правило 3-2-10. И поскольку несоблюдение требований может вызвать проблемы с безопасностью, а также тот факт, что высота дымохода не задана, домовладельцам необходимо убедиться, что их дымоходы соответствуют нормам.
Chimney Doctors, одна из ведущих компаний по ремонту дымоходов в штате, подробно описывает причины этого правила, а также то, как вы можете проверить, соответствует ли ваш дымоход нормам.
Правило 3-2-10
Это правило означает, что самая короткая сторона дымохода должна быть не менее чем на 3 фута над проемом в крыше, а его верх должен быть на 2 фута выше любой части здания, находящейся в пределах 10 футов.
Проблемы безопасности
Это правило вызвано рядом причин. Некоторые профессионалы считают, что минимальные размеры необходимы, чтобы пламя или горящий креозот не подожгли вашу крышу. Другие считают, что это поможет улучшить тягу в дымоходе, которая влияет на скорость, с которой ядовитые газы выводятся через крышу, хотя то, насколько часто трубочист очищает ваш дымоход, также может иметь значение.
Обратите внимание, что это только минимальные требования. Как правило, чем круче крыша, тем выше должен быть дымоход. А поскольку эти более высокие дымоходы могут быть более восприимчивыми к тупой силе сильного ветра, в особенно ветреных районах могут потребоваться дополнительные распорки для дымоходов.
Идеальная высота дымохода
Принимая во внимание все различные факторы, может быть трудно определить идеальную высоту дымохода. Местная компания по производству дымоходов может помочь вам подобрать нужную высоту.
Принимая во внимание риски, связанные с физическим осмотром кровли, а также другие факторы окружающей среды, лучше обратиться к квалифицированному специалисту для осмотра дымохода.
Chimney Doctors — это местная компания с 20-летним опытом. Мы предлагаем услуги по осмотру и замене дымохода. Чтобы записаться на прием, позвоните по телефону (518) 633-5900 или заполните эту форму. Мы обслуживаем домовладельцев в Клифтон-парке, штат Нью-Йорк.
Требования к высоте дымохода
Установка дымоходной системы класса А — это простой способ вентиляции дровяной печи без затрат на строительство дымохода из каменной кладки.Однако очень важно спланировать установку. Не волнуйтесь, мы здесь, чтобы помочь вам в этом! Чтобы иметь безопасный и правильный УЗ, необходимо учитывать множество факторов. утвержденная установка. Одним из наиболее важных аспектов процесса планирования является установка надлежащего размера дымохода на над крышей.
3-2-10 Объяснение правила
Если вы исследовали дымоходные трубы класса А, то наверняка слышали о правиле 3–2–10 футов много раз.Это правило относится к правильной высоте дымохода над крышей. Объясняется, что дымоходная труба должна быть не менее на три фута над крышей, но также на два фута выше, чем что-либо в пределах десяти футов.
Минимум три фута над высокой стороной крыши
По крайней мере, на два фута выше, чем что-либо в пределах десяти футов
Часть правила, гласящая, что труба должна быть на 2 фута выше всего в пределах 10 футов, — вот где большинство людей сбиваются с толку.Большинство людей думают об этом с точки зрения деревьев, спутников или других частей дома, которые все точны, но не принимают во внимание саму крышу. Чем выше уклон кровли, тем ближе крыша будет к трубе в том месте, где она проникает в крышу. Это не обязательно означает, что труба должна быть выше самой высокой части крыши, известной как конек. Но для трубы потребуется 10-футовый горизонтальный зазор от крыши.
Простой расчет высоты дымохода
Знание наклона крыши чрезвычайно полезно для определения высоты, на которой дымоходная труба должна быть над крышей.Уклон крыши объясняется просто подъемом через пробег. «Подъем» — это вертикальный подъем крыши над «пробегом», который представляет собой горизонтальное расстояние. В мире строительства длина пробега определяется как 12, что составляет 12 дюймов по горизонтали. Таким образом, уклон крыши определяется тем, на сколько дюймов крыша поднимается до пика, длина которого превышает 12 дюймов по горизонтали. Вот полезная статья, объясняющая, как измерить уклон крыши.
Затем нам нужно знать, будет ли проход в крыше на расстоянии десяти футов по горизонтали от конька.Если вы находитесь на расстоянии более 10 футов от гребня по горизонтали, мы будем использовать множитель 10 футов, поскольку это требование выполнено. Все, что меньше 10 футов, вы будете использовать это измерение в качестве множителя.
Как только мы узнаем угол наклона крыши и расстояние до конька, теперь очень легко определить высоту дымохода, выполнив небольшую математику.
Пример # 1:
Например, предположим, что уклон нашей крыши составляет 7/12 (7 дюймов вертикального подъема на 12 дюймов горизонтального спуска), а проникновение в крышу на дальше , чем 10 футов по горизонтали от конька крыши.Возьмем высоту уклона крыши 7 дюймов и умножим ее на 10, что составит 70 дюймов. Это означает, что если мы измеряем 70 дюймов в месте прохождения крыши, у нас будет горизонтальный зазор от крыши на 10 футов. Теперь, когда у нас есть зазор в 10 футов, мы должны быть на 2 фута (или 24 дюйма) выше этой точки. Теперь мы прибавляем 24 дюйма к 70 дюймам, что дает нам высоту дымохода над крышей 94 дюйма. Дымоход в этом примере должен выступать на 94 дюйма над крышей, если измерять от «восходящей» стороны дымохода.
Пример № 2:
Давайте сделаем тот же пример, но переместим проем в крыше ближе к коньку крыши.У нас уклон крыши составляет 7/12, а прорезь в крыше будет на расстоянии 4 футов от конька крыши. Возьмем высоту уклона крыши в 7 дюймов (дюймы подъема на фут) и умножим это на 4 (футы горизонтального пролета до верхней точки), что равно 28 дюймов (дюймы подъема до наивысшей точки в пределах 10 футов от прохода дымохода). . Теперь нам нужно быть только на 2 фута выше (или 24 дюйма), поэтому мы добавим 24 дюйма к 28, чтобы получить общую высоту 52 дюйма. Дымоход в этом примере должен выступать на 52 дюйма над крышей, измеренный с «восходящей» стороны дымохода.
На этом этапе мы охватываем все в соответствии с правилом: дымоход должен быть как минимум на 3 фута выше верхней стороны крыши и на 2 фута выше, чем что-либо в пределах 10 футов.
Этот зазор предназначен для предотвращения падения углей на крышу. Это требование к высоте чрезвычайно важно для безопасности дымоходной системы.
Помните, пожалуйста, обратите внимание на руководство производителя. Если производитель дымовой трубы заявляет, что требуется больший зазор или высота дымохода, это необходимо соблюдать.
3 вещи, которые нужно знать о правиле 3-2-10 для каменных дымоходов
Как домовладелец, вы, вероятно, знакомы с правилом 3-2-10. Этот стандарт высоты для каменных дымоходов существует уже много лет, поэтому вы могли столкнуться с ним в какой-то момент во время строительства вашего дома или во время установки новой крыши.
Однако у многих все еще есть вопросы о том, что это такое и почему это важная часть требований к зданию. Если это требование к высоте дымохода все еще неясно для вас или вам интересно, что оно означает для вашей собственности, компания Timberland Exteriors подготовила простое руководство, которое поможет вам понять правило 3-2-10.
Что означает правило 3-2-10
Правило 3-2-10 требует, чтобы дымоход поднимался как минимум на два фута над любой конструкцией, находящейся в пределах 10 футов, и как минимум на 3 фута выше самой высокой точки прохождения через крышу.
Важно отметить, что это лишь минимальные требования к высоте дымохода. На фактическую высоту дымохода могут влиять разные факторы. Например, если вы планируете привлечь подрядчика для установки окон на верхнем этаже, вам следует учитывать расстояние между окном и дымоходом.Если они подойдут слишком близко друг к другу, вы можете столкнуться с дымом, выходящим из окна верхнего этажа каждый раз, когда кто-то его открывает.
Почему важно соблюдать требования к высоте дымохода
Безопасность — одна из основных причин правила 3-2-10. Это простое правило помогает предотвратить несчастные случаи, когда соседняя крыша или другие конструкции на крыше загораются, когда что-то горячее выходит из верхней части дымохода, например, пламя или пылающий креозот.
Еще одна причина строгих требований к высоте каменных дымоходов — обеспечение оптимальной производительности.Дымоход должен быть достаточно высоким, чтобы обеспечивать сквозняк и предохранять другие части здания от сквозняков. Обязательно проконсультируйтесь со специалистами, особенно если вы собираетесь реконструировать свой дом, обновлять крышу или устанавливать сайдинг из фиброцемента.
Как проверить высоту дымохода
Когда дело доходит до высоты дымохода, зачастую лучше больше. Однако, если дымоход будет слишком длинным, может произойти перетяжка, что приведет к более высокому расходу топлива и повреждению вашего прибора.
Чтобы проверить, имеет ли ваш дом подходящую высоту дымохода, вам необходимо сначала рассчитать уклон вашей крыши. Затем найдите расстояние по горизонтали между пиком и краем высокой стороны трубы, где вы планируете сделать проход через крышу.
Timberland Exteriors — надежный поставщик услуг по ремонту, включая кровлю, замену окон и установку сайдинга. Позвоните нам сегодня по телефону (952) 373-5145 или заполните нашу контактную форму, чтобы получить ценовое предложение без обязательств. Мы обслуживаем общины в Мейплвуде, Миннесота и близлежащие районы.
Как определить высоту дымовой трубы твердотопливной трубы класса A над линией крыши
Автор: Шон Саммерс, Сертифицированный мастер-специалист по очагам Национального института каминов (NFI) — WoodStovePro.com
Возникает много вопросов об этом правиле, и кажется, что оно вызывает большую путаницу. К счастью, этот стандарт на самом деле довольно прост. В большинстве случаев, имея всего две информации, вы можете рассчитать высоту дымохода на бумаге, даже не взбираясь на крышу.
Во-первых, вам нужно знать наклон вашей крыши. Уклон кровли рассчитывается легко, и если вы не знаете, как это сделать, прочитайте мою статью Понимание и расчет уклона крыши . Кроме того, вам потребуется расстояние по горизонтали между пиком и краем высокой стороны трубы (см. Рис. 1), где вы планируете проход через крышу. Мы рассмотрим математику немного ниже; сначала давайте рассмотрим правило 10 и 2 (см. рисунок 2).
Большинство производителей дровяных печей и заводских каминов (и местные строительные нормы и правила) требуют, чтобы дымоход «выступал не менее чем на 2 фута над любой частью любой конструкции в пределах 10 футов (измеряется по горизонтали) и должен выступать как минимум на 3 фута выше. высшая точка прохождения крыши.”**
Имейте в виду, что обычно существует минимальная высота дымохода для всей системы (обычно 15 футов, которая иногда включает соединительную трубу), которая может повлиять на конечную высоту вашей дымоходной системы. На необходимую высоту дымохода могут влиять и другие факторы, такие как «эффект домовой трубы» и большая высота над уровнем моря. «Высота дымохода, возможно, потребуется увеличить на 2–3% на каждые 1000 футов высоты». ** Хотя добавленная высота обычно означает более сильную тягу, есть момент, когда система может стать слишком длинной и может произойти перетяжка, вызывая повышенный расход топлива, более высокие температуры горения и повреждение прибора.
А теперь урок математики. Уклон крыши выражается как отношение подъема к пробегу. Подъем — это длина, выраженная в дюймах, на которую линия крыши проходит вверх на 12-дюймовое горизонтальное расстояние, известное как пробег. Например, обычный уклон, такой как 4/12, будет означать, что на каждые 12 дюймов пробега крыша поднимается на 4 дюйма. Итак, если правило 10 футов 2 фута требует от нас отмерить 10 футов до ближайшей линии крыши или конструкции, то мы можем использовать подъем для расчета требуемой высоты. Вернемся к нашему примеру, на пробеге 10 футов крыша поднимется на 40 дюймов.Кроме того, согласно нашему правилу, нам нужно добавить 2 фута или 24 дюйма, что даст нам общую высоту 64 дюйма. Итак, возьмите верхнее число уклона вашей крыши и умножьте его на 10, затем прибавьте 24, обратите внимание на Пример 1. Если ваша расчетная требуемая высота падает ниже 36 дюймов (3 футов), то, согласно нашему правилу, она должна быть не менее 3 фута на высокой стороне прохода трубы.
Этот расчет только из Примера 1 даст вам надежную рабочую высоту, но если вы приблизитесь к своему пику, у вас может быть больше высоты трубы, чем вам действительно нужно.Если вы можете измерить расстояние по горизонтали между пиком и краем высокой стороны трубы, где вы планируете проход через крышу, вы можете использовать это для расчета своей высоты относительно пика крыши или линии гребня. Часто это можно измерить изнутри комнаты, где вы планируете установить печь, или внутри чердака. Многие ошибочно думают, что труба всегда должна быть на 2 фута выше пика крыши.
Давайте посмотрим на пару примеров. Вы находитесь близко к своему карнизу и обнаруживаете, что ваше измерение составляет 18 футов от пика до глубины проникновения на шаге 4/12 (см. Рисунок 3).Для 18 футов бега у вас будет подъем 72 дюйма. Если предыдущий расчет дает требуемую высоту в 64 дюйма, мы можем видеть, что верх трубы не поднимется выше пика крыши, но все равно будет соответствовать требованиям правила. В следующем примере высота дымохода меньше. Если ваша максимальная дальность проникновения составляет 7 футов, у вас будет подъем на 28 дюймов. Согласно правилу 10 и 2, как только вы окажетесь на уровне пика, вам нужно будет только на 2 фута выше него. Таким образом, 28 дюймов плюс 24 дюйма — это высота дымохода всего 52 дюйма.Это уменьшает фактическую требуемую высоту на 12 дюймов по сравнению с нашим предыдущим расчетом в 64 дюйма.
Обратите внимание, что это правило обычно не применяется к системам выпуска гранул и газов. Надеюсь, эта статья помогла вам понять правило 10 и 2, но если у вас все еще есть вопросы, оставьте комментарий или отправьте нам электронное письмо. Мы всегда рады помочь.
* Этот пост предназначен для использования в качестве руководства, поэтому всегда сверяйтесь с руководством пользователя вашего устройства и местными правилами, прежде чем планировать свою систему.
** Справочное руководство по системе дровяной печи. Фонд образования очага. Декабрь 2002 г. стр. 92
% PDF-1.6
%
79 0 объект
>
эндобдж
xref
79 174
0000000016 00000 н.
0000004346 00000 п.
0000004483 00000 н.
0000004650 00000 н.
0000004775 00000 н.
0000004806 00000 н.
0000005087 00000 н.
0000005119 00000 п.
0000005953 00000 п.
0000006299 00000 н.
0000006646 00000 н.
0000006760 00000 н.
0000007336 00000 н.
0000007968 00000 п.
0000008217 00000 н.
0000008460 00000 н. 0000008537 00000 н.
0000009277 00000 н.
0000009961 00000 н.
0000010714 00000 п.
0000011403 00000 п.
0000012118 00000 п.
0000012595 00000 п.
0000012857 00000 п.
0000013529 00000 п.
0000014348 00000 п.
0000015047 00000 п.
0000015073 00000 п.
0000015145 00000 п.
0000015255 00000 п.
0000015349 00000 п.
0000015390 00000 н.
0000015493 00000 п.
0000015534 00000 п.
0000015660 00000 п.
0000015748 00000 п.
0000015884 00000 п.
0000016042 00000 п.
0000016149 00000 п.
0000016190 00000 п.
0000016327 00000 п.
0000016461 00000 п.
0000016563 00000 п.
0000016604 00000 п.
0000016708 00000 п.
0000016749 00000 п.
0000016867 00000 п.
0000016908 00000 н.
0000017013 00000 п.
0000017054 00000 п.
0000017104 00000 п.
0000017154 00000 п.
0000017204 00000 п.
0000017255 00000 п.
0000017296 00000 п.
0000017347 00000 п.
0000017388 00000 п.
0000017502 00000 п.
0000017543 00000 п.
0000017682 00000 п.
0000017723 00000 п.
0000017836 00000 п.
0000017877 00000 п.
0000017989 00000 п. 0000018030 00000 п.
0000018154 00000 п.
0000018195 00000 п.
0000018327 00000 п.
0000018368 00000 н.
0000018500 00000 п.
0000018541 00000 п.
0000018642 00000 п.
0000018683 00000 п.
0000018788 00000 п.
0000018829 00000 п.
0000018923 00000 п.
0000018964 00000 п.
0000019071 00000 п.
0000019112 00000 п.
0000019229 00000 п.
0000019270 00000 п.
0000019374 00000 п.
0000019415 00000 п.
0000019546 00000 п.
0000019587 00000 п.
0000019697 00000 п.
0000019738 00000 п.
0000019869 00000 п.
0000019910 00000 п.
0000020010 00000 н.
0000020051 00000 н.
0000020101 00000 п.
0000020152 00000 п.
0000020202 00000 н.
0000020252 00000 п.
0000020303 00000 п.
0000020353 00000 п.
0000020403 00000 п.
0000020453 00000 п.
0000020504 00000 п.
0000020555 00000 п.
0000020607 00000 п.
0000020658 00000 п.
0000020709 00000 п.
0000020760 00000 п.
0000020812 00000 п.
0000020863 00000 п.
0000020914 00000 п.
0000020966 00000 п.
0000021016 00000 п.
0000021057 00000 п.
0000021107 00000 п. 0000021148 00000 н.
0000021262 00000 п.
0000021303 00000 п.
0000021443 00000 п.
0000021484 00000 п.
0000021610 00000 п.
0000021651 00000 п.
0000021764 00000 н.
0000021805 00000 п.
0000021927 00000 н.
0000021968 00000 п.
0000022126 00000 п.
0000022167 00000 п.
0000022300 00000 п.
0000022341 00000 п.
0000022443 00000 п.
0000022484 00000 п.
0000022589 00000 п.
0000022630 00000 н.
0000022734 00000 п.
0000022775 00000 п.
0000022884 00000 п.
0000022925 00000 п.
0000023045 00000 п.
0000023086 00000 п.
0000023219 00000 п.
0000023260 00000 п.
0000023417 00000 п.
0000023458 00000 п.
0000023587 00000 п.
0000023628 00000 п.
0000023755 00000 п.
0000023796 00000 п.
0000023908 00000 п.
0000023949 00000 п.
0000024082 00000 п.
0000024123 00000 п.
0000024172 00000 п.
0000024223 00000 п.
0000024276 00000 п.
0000024327 00000 п.
0000024378 00000 п.
0000024427 00000 п.
0000024476 00000 п.
0000024525 00000 п.
0000024574 00000 п.
0000024626 00000 п.
0000024676 00000 п. 0000024726 00000 п.
0000024776 00000 п.
0000024826 00000 п.
0000024876 00000 п.
0000024926 00000 п.
0000024976 00000 п.
0000025026 00000 п.
0000025076 00000 п.
0000025117 00000 п.
0000025166 00000 п.
0000025219 00000 п.
0000025271 00000 п.
0000025312 00000 п.
0000003852 00000 н.
трейлер
] >>
startxref
0
%% EOF
252 0 объект
> поток
?% q *.D: ZXYY
Установка и эксплуатация дровяной печи
ЧТО СЛЕДУЕТ РАЗМЕСТИТЬ
ПЕЧЬ НА?
Для
обогреватели, устанавливаемые на ножках или тумбах, обеспечивающие не менее
6 дюймов вентилируемого пространства под топкой или основанием
устройства, используйте плотно прилегающий полнотелый кирпич или
блоки толщиной не менее 2 дюймов.Верхняя поверхность
кирпичи должны быть покрыты листовым металлом не менее 24-го калибра.
защита пола должна выходить не менее чем на 18 дюймов за пределы
прибор со всех сторон. Напольный протектор, внесенный в список
признанная испытательная лаборатория, такая как UL, может использоваться, если она установлена
в соответствии с инструкциями по установке.
КАК ДАЛЬШЕ ДОЛЖНО
ДЕРЕВЯННАЯ ПЕЧЬ ИЗ НЕЗАЩИЩЕННОЙ СТЕНЫ ИЛИ
ГОРЯЧИЕ
МАТЕРИАЛ? Стандартный зазор для приборов, установленных в
помещения, большие по сравнению с размером устройства
находится на расстоянии 36 дюймов от верха, размера, задней или передней части устройства.
В противном случае установите в соответствии с инструкциями производителя.
КЛАДНИЧНЫЙ ШПОН
КРЫШКА СТЕНЫ СЧИТАЕТСЯ БЕЗОПАСНОЙ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ПРОЗРАЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА?
Нет! Коды Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA) позволяют сократить
зазоры до воспламеняющихся стен, если предусмотрена соответствующая защита. Гипсокартон, листовой металл, облицовка каменной кладкой и прочие тонкие или неизолированные
материалы, размещенные непосредственно у стен, не обеспечивают достаточной защиты.Эти материалы очень хорошо проводят тепло; они будут почти
как горячие на их тыльной стороне, так и на их открытых сторонах.
Сниженный
допускаются следующие зазоры:
ан.
инженерно-техническая система защиты, одобренная проверяющим
орган, обладающий юрисдикцией
продуктов
и материалы, перечисленные в целях защиты
а
негорючий протектор установлен на расстоянии дюйма или более от
горючая стена для свободной циркуляции воздуха позади
Это
В
сокращение указано NFPA и большинством кодексов. Например,
когда требуемый зазор без защиты составляет 36 дюймов,
Кирпичная стена толщиной 3 1/2 дюйма с вентилируемым воздушным пространством
в качестве защиты стены уменьшает зазор максимум на 66 процентов,
до 12 дюймов от горючей стены.
CAN ИЗЛУЧАЮЩЕГО ТИПА
ДЕРЕВЯННЫЕ ПЕЧИ БЫЛИ УСТАНОВЛЕНЫ МЕНЕЕ 36 ДЮЙМОВ ОТ ГОРЯЧИХ ГОРЯЧИХ?
Да.Если к плите, внесенной в список UL, прикреплен тепловой экран,
зазор может быть уменьшен, как указано. Или построить тепловой экран
должен быть установлен на расстоянии 1 дюйма от стены на негорючих распорках.
Для уменьшения стандартного зазора до 12 дюймов теплозащитный экран
должен быть из листового металла 28-го калибра, установлен на полу, чтобы
обеспечить неограниченную циркуляцию воздуха между экраном и стеной
(см. рисунок 1).
КАКОЙ РАЗМЕР ТЕПЛО
ЩИТ МНЕ НУЖЕН?
Любая
область в пределах 36 дюймов от дровяной печи должна быть покрыта
показано на рисунке 2.
ДЕЛАЕТ ПЕЧЬ
НУЖЕН СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗАЗОР ДЛЯ ГОРЯЧИХ СРЕДСТВ?
Да. Зазор должен быть в три раза больше диаметра трубы, т.е.грамм.,
6-дюймовая труба требует зазора 18 дюймов. Тепловые экраны могут
использоваться для уменьшения зазора в том же соотношении, что и для
печь. Например, с помощью листового металла можно уменьшить зазор.
на две трети, с 18 дюймов до 6 дюймов.
КАК ВЫ БЕГАЕТЕ
ПЕЧЬ ИЗ ГОРЯЧЕЙ СТЕНЫ ИЛИ ПОТОЛКА?
Вы
не надо. Но в случае крайней необходимости утверждаются следующие
методы:
Сборка
кирпичная стена толщиной 3,5 дюйма, обрамленная горючим
стена с минимальным зазором 12 дюймов от глиняной облицовки
к горючим.
Использование
массивный, изолированный, заводской дымоход с
9-дюймовое воздушное пространство для горючих материалов.
Использование
соединитель дымохода из листовой стали 24 мм с вентилируемым
наперсток плюс 6 дюймов стекловолоконной изоляции.
Использование
массивный, изолированный, заводской дымоход над
Соединитель дымохода 24 калибра, с воздушным зазором 1 дюйм, плюс
2 дюйма от наружной стенки дымоходной секции и горючих материалов.
Разъемы
также должен выдерживать шаг не менее 1/4 дюйма на фут от
прибор к дымоходу. Избегайте крутых поворотов, которые создают
чрезмерное сопротивление потоку дымовых газов и опора
и надежно закрепите винтами для листового металла, заклепками или другими
утвержденные средства.
ВЫ МОЖЕТЕ ВЫПУСТИТЬ
ДЕРЕВЯННАЯ ПЕЧЬ И МАСЛЯНАЯ ГОРЕЛКА НА ОДИН ДЫМОХОД?
№ Каждый должен выходить в отдельный дымоход. Множественные подключения
может стать причиной выхода дымовых газов и искр из одного дымового отверстия
к другому, снижая эффективность и воспламеняя несгоревшие газы
в дымоходе.
КАК НАСЧЕТ СОЗДАНО НА ЗАВОДЕ
ДЫМОХОДЫ?
Они
эффективны и просты в установке, но должны быть внесены в список UL.Изолированные дымоходы заводского изготовления минимизируют образование сажи и креозота
накопление, потому что внутренние стены быстро нагреваются. Необходимость
зазор от горючих материалов отмечен в каждом разделе UL-списка,
заводские дымоходы.
ЯВЛЯЕТСЯ КЛАДКОЙ ИЛИ
ДЫМОХОД МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА ЛУЧШИЙ?
Оба
безопасны и долговечны, если построены правильно и содержатся в хорошем состоянии. Важно иметь изолированный дымоход, особенно с
герметичная дровяная печь. Внутренние дымоходы предпочтительнее
экстерьер, потому что они теплее. Также круглые вкладыши больше
эффективнее прямоугольных. Внешний вид и цена другие
соображения.
МОЖНО ЛИ ВЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОДИН
НАСТЕННАЯ ПЕЧЬ ДЛЯ НАРУЖНОГО ДЫМОХОДА?
Нет! Дымовая труба никогда не предназначалась для использования на улице.Вода и зола
образуют щелок, который быстро разъедает одностенные трубы. Также креозот
быстро образуется из-за охлаждения газов внутри самой трубы.
МОГУ Я ПРОПУСТИТЬ ДЕРЕВО
ПЕЧЬ В НЕОСНОВАННЫЙ ДЫМОХОД?
№ Все дымоходы должны иметь облицовку из плитки. Дома, построенные до
1900 г. часто имеют дымоходы без футеровки, которые опасны и не должны
быть подключенным к дровяной печи.
ЧТО ТАКОЕ БЕЗОПАСНОСТЬ
РАССМОТРЕНИЯ ЧЕРЕЗ КАМИНЫ?
NFPA
211 заявляет следующее:
В
дымоход не должен превышать поперечное сечение не более чем в три раза.
область выхода дымохода.
система должна быть спроектирована и установлена так, чтобы ее можно было
осмотрел и почистил.
А
устройство, работающее на твердом топливе, ЗАПРЕЩАЕТСЯ выпускать воздух внутрь или через
заводской камин, если он специально не
перечислены для этой цели.
КАК ВЫСОКОЕ ДОЛЖНО
ДЫМОХОД БЫТЬ?
Это
должен выступать как минимум на три фута над самой высокой точкой
он проходит через крышу. Он должен быть на два фута выше, чем
все, что находится в радиусе 10 футов, включая саму крышу,
нависающие деревья, соседние постройки и т. д.
КАК Я МОГУ УПРАВЛЯТЬ
КРЕОЗОТ?
креозот
конденсируется, когда температура трубы опускается ниже 250 ° F, поэтому тип
дымохода очень важно. Желателен утепленный.
Большой герметичный обогреватель в маленьком доме в закрытом положении.
будет производить креозот независимо от вида сжигаемой древесины
или его влажность.Свести к минимуму образование креозота за счет:
Использование
Оборудование для сжигания древесины, материалы для дымоходов и дымоходы, внесенные в списки UL.
установка устройства в соответствии с инструкциями производителя.
Правильный
определение размеров дымохода и комплектующих.
Дом
небольшой горячий огонь на короткое время, а не «холостой ход»
огонь в течение длительного периода при умеренных температурах.
Хранение
горячий огонь; многие производители рекомендуют открывать заслонку
и дать плите гореть как минимум 15 минут.
сжечь небольшое количество креозота.
Использование
только хорошо выдержанные твердые породы.
Проверка
вашей системе и научитесь работать с ней наиболее эффективно.Соответственно прочистите дымоход
Публикация №: SF-2
Этот документ
взято из
Кооперативное расширение Университета Делавэра, Ньюарк, Делавэр.
Дата публикации: октябрь 1991 г.
Рональд
К. Шут, специалист по безопасности расширений, Делавэрский университет
Кооперативное расширение, Ньюарк, Делавэр.
Коммерческий
компании или продукты упомянуты в этой публикации исключительно
с целью предоставления конкретной информации. Упомянуть
компании или продукта не является гарантией или
гарантия на продукцию Сельскохозяйственной опытной станции
или Delaware Cooperative Extension или одобрение продуктов
других компаний не упомянуты.
Информация об отказе от ответственности и воспроизведении: Информация в
NASD не представляет политику NIOSH. Информация включена в
NASD появляется с разрешения автора и / или правообладателя.
Более
ФНР-100
ФНР-100 FNR-100
Маркетинг и использование
Совместная служба поддержки
Университет Пердью
West Lafayette, IN 47907
Даниэль Кассенс и Сюзанна Баденхоп
Древесина, когда она доступна, — дешевый источник дома. топливо.К сожалению, из-за неправильной эксплуатации печей может возникнуть пожар в доме.
установлены или неаккуратно эксплуатируются и обслуживаются.
Эта публикация с использованием Национальной ассоциации пожарной безопасности (NFPA)
стандартов, описывает правильную установку излучающих
дровяные комнатные обогреватели в жилых домах. Эти стандарты
основа многих строительных норм. Рекомендации будут отличаться для
печи, циркуляционные печи, кухонные плиты и плиты. Во всех случаях,
Вам следует проконсультироваться с местными властями для получения подробной информации и руководствоваться здравым смыслом
при установке, эксплуатации и техническом обслуживании печи.Некоторые государства
Рекомендуем проконсультироваться с начальником пожарной охраны и вашим страховым агентом
а также местный офис разрешения на строительство перед установкой
печь.
Большинство пожаров возникает, когда горючие вещества находятся слишком близко к горячему
печи, выходом горячих газов или пламени через трещину в
дымоход, проводя тепло от дымохода или печи к
горючих материалов, искр или углей, выходящих из печи. Необходимо обеспечить защиту горючих стен, потолка и пола.
материалы возле плиты и дымохода, а также там, где
дымоход проходит через или вблизи горючих стен, потолков и
другие материалы.
Защита стен
Печи и дымоходы должны быть удалены от стен и других
горючие материалы для предотвращения возгорания. Они не должны быть
устанавливается в нишах, туалете или подобных местах. Таблица 1 показывает
минимальные зазоры от горючих стен и потолков. Деревянная рамка
стены, покрытые гипсокартоном, считаются горючими.
Если защита стен не используется, обычная излучающая печь или
обогреватель должен располагаться на расстоянии не менее 36 дюймов от стены.Этот
расстояние может быть значительно сокращено, если асбестовый картон и / или 28
для защиты стен используется листовой металлопрокат. Воздух диаметром 1 дюйм или шире
зазор между стеной и асбестовым картоном или металлической панелью должен
предоставляться. Однодюймовые распорки должны быть из негорючего материала. материал. Кроме того, требуется воздушный зазор 1 1/3 дюйма или больше при
низ асбестового картона или металлической панели. Циркуляционный воздух
охладит панель и стену за ней (Рисунок 1). Не менее 36
между верхней частью плиты и
незащищенный потолок.Кирпич или камень практически не обеспечивают защиты
для горючей стены, поскольку они являются хорошими проводниками
нагревать. Поэтому сами по себе они не подходят в качестве настенных.
протекторы. Однако при использовании они тоже должны располагаться на расстоянии от
стена с зазором внизу для обеспечения циркуляции воздуха.
Существует простой тест, который покажет, достаточно ли вы предоставили
оформление. Положите руку на ближайшую поверхность. Если ты сможешь сохранить
рукой там удобно, пока печь работает,
локация проходит проверку.В противном случае вам потребуется дополнительная защита.
Таблица 1. Минимальные расстояния от горючих стен и потолка. *
Тип печи
Тип защиты Radiant Circulating Stovepipe
--------------------------------------------------
Нет 36 "12" 18 "
Асбестовый картон 1/4 дюйма,
разнесены 1 "18" 6 "12"
Листовой металл толщиной 28,
разнесены 1 "12" 4 "9"
Листовой металл толщиной 28 на
1/8 дюйма. асбестовый картон,
разнесены 1 "12" 4 "9"
--------------------------------------------------
* Из Национальной ассоциации противопожарной защиты № 89М, 1976 г.
Рис. 1. Циркуляция воздуха за стеной любого типа.
защита важна для охлаждения.
Защита пола
Все этажи, на которых устанавливаются печи, кроме бетонных, должны быть
защищен от жары огня и выпадения раскаленных углей
при добавлении топлива (рисунок 2).NFPA рекомендует охватить
пол под печью из листового металла № 24 или толще. Металл
с асбестовой основой и асбестовый картон. Если
шифер, кирпич и т. д., они должны быть заделаны на месте без
пробелы. Металлический или асбестовый картон необходимо установить между
кирпич (шифер или камень) и пол.
Если ножки печи обеспечивают зазор менее 6 дюймов, от 2 до 4
дюймов пустотелой кладки, уложенной для обеспечения циркуляции воздуха с
между полом и кладкой проложен лист из листового металла толщиной 24
рекомендуемые. Ножки от восьми до десяти дюймов обеспечат больше воздушного пространства, а
меньше тепла будет передаваться полу. 2-дюймовый слой песка или
зола, положенная на дно печи, также поможет предотвратить
перегрев пола.
Материалы, используемые для защиты пола, должны выступать на 12 дюймов.
за стенками печи без отверстий и на 18 дюймов за
сторона с дверью или другими потенциальными проемами.
Фигура 2.Свободное пространство для печки и дымохода от стен и пола.
Прочие горючие вещества
Прочие горючие материалы, такие как дрова, бумага, занавески и т. Д.
пластмассы следует держать на расстоянии не менее 36 дюймов от плиты.
Печные трубы
Как и камины, дровяные печи должны иметь выход наружу.
здания. Дымоход используется для соединения печи с кладкой.
дымоход или сборный металлический дымоход.Дымоход иногда бывает
называется разъемом. Одностенные 24-дюймовые или более толстые
рекомендуется дымоход из коррозионно-стойкой стали. Если дымоход
диаметр превышает 10 дюймов, необходимо использовать более тяжелый металлический калибр. В
диаметр дымохода должен быть таким же, как диаметр топки.
выход. В некоторых ситуациях сборный или изолированный металл
дымоход можно подключить непосредственно к печи. В таблице 2 показаны общие
мощность дымохода, необходимая для печей разного размера.
Таблица 2. Объем дымохода в зависимости от размера печи. *
Площадь дымохода в квадратных дюймах
19 28 38 50 78 113
Суммарный дымоход Комбинированная мощность печей в
высота в футах, тысячи БТЕ / час
------------------------------------------------
6 45 71 102 142 245 NR
8 52 81 118 162 277 405
10 56 89 129 175 300 450
15 66 105 150 210 360 540
20 74 120 170 240 415 640
NR означает не рекомендуется
--------------------------------------------------
* Из Национальной ассоциации пожарной безопасности No.HS-8, 1974.
Просветы от стен. Печные трубы, как и печи, излучают тепло. Если
они устанавливаются рядом с горючими материалами, пожар может
результат. NFPA рекомендует, чтобы дымовая труба была не менее 18 дюймов.
от ближайшего горючего материала. Допускаются более близкие зазоры
в некоторых ситуациях (таблица 1).
Просветы сквозь стены и потолок. NFPA не разрешает
дымовая труба, чтобы пройти через любой пол или потолок или через любой огонь
стена или противопожарная перегородка.Однако если дымовая труба должна проходить через
перегородка, отличная от противопожарной перегородки, одна из следующих
должны соблюдаться условия:
Горючие материалы в пределах 18 дюймов от неизолированного
дымоход необходимо снять. Для трубы диаметром 6 дюймов требуется
6 дюймов плюс 2 x 18 дюймов или отверстие диаметром 42 дюйма в горючем
стена. Это отверстие можно закрыть или накрыть негорючим материалом.
изоляционные материалы (рисунок 3).
Зазор 18 дюймов можно уменьшить, используя металлический наперсток или
обожженный наперсток из огнеупорной глины и окружающий его не менее 8 дюймов
огнезащитного материала (рисунок 3).
Рис. 3. Один из способов пропустить неизолированный дымоход через
горючая стена. Зазор 18 дюймов можно уменьшить до 8 дюймов
вытягивая наперсток (см. пунктирную линию) и окружая его
минимум 8 дюймов огнезащитного материала.
При использовании металлической гильзы вентилируемого типа
наперсток должен быть как минимум на 12 дюймов больше в диаметре.
чем дымоход (рисунок 4).
Просвет в дымоход.Если дымоход подсоединен к кладке
дымохода, он должен проходить через ближнюю стенку дымохода к
внутренняя поверхность облицовки дымохода, но не за ее пределами. Наперсток должен
зацементировать высокотемпературным цементом в кладку стены
дымоход и дымовая труба вставлены в гильзу без цемента
для легкого снятия для очистки и замены. Если используется наперсток,
дымоход должен быть плотно затянут, чтобы в
топка печи не выбьет трубу.
Длина. Дымовая труба должна быть прямой и короткой, как
возможный. Длинные неизолированные дымоходы могут увеличить нагрев.
эффективности, но они не приветствуются, потому что выхлопные газы
охлаждается и креозот может развиваться быстрее. Скопления креозота
создают серьезную опасность пожара. Дополнительная информация о креозоте
депозиты следует в рубрике «Пожары в дымоходах».
Иногда дымоходы можно использовать в горизонтальном положении для
подключить печь к дымоходу.В этом случае код NFPA указывает
ограничить горизонтальный пробег. Если есть неизолированная дымовая труба.
используемой, она не должна быть длиннее 75 процентов высоты
дымоход выше точки входа в дымоход. Если утепленный
используется дымовая труба, — длина горизонтального участка не должна превышать 100
процентов высоты дымохода над точкой входа в дымоход
камин. Предполагается, что дымоход имеет естественную тягу. В
горизонтальная часть дымохода должна иметь повышенный уклон или
подъем не менее 4 дюймов на погонный фут.Точка подключения к
дымоход должен располагаться выше, чем конец, ближайший к
печь. Каждый стык дымохода должен быть закреплен как минимум тремя
винты для листового металла или аналогичные. Стыки должны плотно прилегать
и перекрываются примерно на 2 дюйма с гофрированным (охватываемым) концом, указывающим
вниз в следующий кусок. Такое расположение предотвратит появление креозота.
утечки. При подключении печи к дымоходу желательно иметь
только один локоть под углом 90 градусов. Однако при необходимости можно использовать два.
В дымовую трубу часто устанавливают заслонку, которая помогает контролировать тягу.
возле печки. Обратитесь к производителю печи или к дилеру.
рекомендации для деталей. Автоматические регуляторы тяги активируются
термостат может быть установлен в соответствии с указаниями производителя
и местные коды.
Дымоходы
Дымоходы могут быть каменными или сборными металлическими. Каменная кладка
дымоходы обычно устанавливают при строительстве дома.В
однако в некоторых случаях они могут быть добавлены позже. Сборный металл
дымоходы могут быть добавлены в любое время и обычно используются при кладке
дымоход отсутствует.
Рис. 4. Вентилируемый металлический наперсток может быть
используется для пропускания дымохода через горючую перегородку.
Кладка дымоходов. Если будет использоваться существующий дымоход из каменной кладки,
проверьте его на герметичность. Также должна быть облицовка дымохода. Если дымоход
старый и изношенный или без облицовки дымохода,
в старый дымоход можно вставить сборные металлические дымоходы.
При использовании существующего дымохода площадь поперечного сечения
дымоход должен быть как минимум на 25 процентов больше, чем
дымоход. Это обеспечит достаточную тягу для выхлопных газов.
от плиты. Дымоход нельзя подключать к дымоходу камина
если каминное отверстие не загерметизировано. Также приемлемо, если
дымоход плотно загерметизирован между проемом камина и
дымоход вход в дымоход. Каминные отверстия и дымоходы должны быть
запломбированы таким образом, чтобы в будущем прочистить дымоход.не мешает.
Кладочные дымоходы также должны быть выполнены с надлежащим окладом.
и седла для предотвращения протечек крыши.
Сборные дымоходы. Там, где нет каменных дымоходов,
можно использовать сборные дымоходы. Эти дымоходы короче
секции различной длины, которые соединяются вместе. Они могут быть двойными
конструкция стены с изоляцией между каждой стеной или
конструкция с тройными стенками спроектирована таким образом, что воздух циркулирует
вниз по одной полости стены и вверх по другой.Внутренняя подкладка этих
дымоходы обычно из коррозионно-стойкой нержавеющей стали. Использоваться
для дровяных печей эти дымоходы должны быть внесены в список UL ALL FUEL.
дымоходы. Необходимые зазоры от горючих материалов:
отмечены на каждой секции сборного дымохода, внесенного в список UL. Для
утепленный двустенный дымоход, минимальный зазор обычно составляет
два дюйма. Сборные дымоходы эффективны и просты в эксплуатации.
установить. Скопление креозота в дымоходе изолированного типа сведено к минимуму.
из-за быстрого утепления внутренних стен.Однако тройной
настенного типа, в котором циркулирует воздух, может вызвать быстрое охлаждение
дымовые газы и, таким образом, увеличивают образование креозота.
Рисунок 5а. Минимальная высота дымохода 3 фута требуется там, где
дымоход выходит за линию крыши менее чем на 10 футов (измерено
по горизонтали) от пика.
Чтобы дождевая вода не попадала в дом, сборные дымоходы
обычно продаются со штормовыми воротниками и вставками, а также с кепками.
и искроулавливающие экраны.
Высота дымохода. Для скатной кровли высота дымохода должна быть
минимум 3 фута от места проникновения в крышу или минимум 2
футов над самой высокой поверхностью крыши в пределах 10 футов по горизонтали
(Рисунок 5). На плоских крышах дымоходы должны быть не менее чем на 3 фута выше.
крыша. Эти меры предосторожности должны предотвратить сквозняки, а также крышу.
возгорание от искр.
Мульти-дымоходы. NFPA рекомендует, чтобы комнатные обогреватели, кухонные плиты,
и т.п.не следует подключать к общему дымоходу. Дымовые газы и искры
может перейти от одного отверстия дымохода к другому и взорваться, или
ядовитые пары могут проникать в дом. Несколько подключений могут
также приводит к неудовлетворительной тяге, а если в дымоходе все же происходит пожар,
его нельзя задушить.
Рисунок 5b. Если между ними есть кобыла более 10 футов
пик и место выхода дымохода за линию крыши,
тогда необходимо добавить не менее 2 дополнительных футов дымохода
выше 10-футового горизонтального измерения.
Пожары в дымоходе
Возгорание дымохода возникает при образовании отложений креозота в дымовой трубе.
воспламеняется — обычно от особо горячего огня. Креозот образуется при
несгоревшие газы (дым) охлаждаются и конденсируются внутри дымохода
или дымоход. При первом образовании креозот представляет собой жидкость черного цвета, и он может
просачиваться через трещины в каменных дымоходах или стыковые соединения в
дымоходы. Позже он может высохнуть и образовать корку в дымоходе или
камин.Со временем эти отложения накапливаются и, наконец, сгорают.
что приводит к сильному горячему огню, который может воспламенить близлежащие горючие вещества
и крыша дома.
Креозотовые отложения удалить невозможно. Однако это помогает
использовать хорошо выдержанную твердую древесину в качестве топлива и лучше разводить небольшой горячий огонь
чем большой тлеющий. Разжигая огонь или добавляя дрова в огонь,
запустить огонь в горячем состоянии на 10-20 минут. Это быстро нагреет дерево.
и прогнать часть влаги.
Очень важны частые осмотры дымохода. Проверить на креозот
отложений после каждого сжигания деревянных шнуров или хотя бы один раз в
год. Креозотовые отложения в некоторых ситуациях накапливаются быстрее, чем
другие. Например, новые «герметичные» печи очень эффективны.
и имеют тенденцию быстрее образовывать отложения креозота. Рано или поздно
потребуется тщательная чистка дымохода.
Рис. 6. Креозот и отложения сажи, удаленные из дымохода проволокой.
щетка.Эти депозиты накопились менее чем за два месяца.
Для очистки сборных дымоходов многие дилеры печей продают круглую проволоку.
щетки, которые можно прикрепить к металлическим трубам малого диаметра или
веревки. Затем труба или веревка с прикрепленной щеткой перемещается вверх и
вниз в дымоход, пока не будут удалены все отложения креозота. В
отложения должны опускаться на дно дымохода и должны быть
удалены (рисунок 6). Хотя мешки из мешковины не так эффективны,
соломой и грузами, такими как камни, можно тянуть вверх и вниз по
дымоход для удаления отложений креозота.
В случае возгорания дымохода ограничьте подачу воздуха в дымоход.
Пожар. Разрядите огнетушитель в печь и вызовите огонь
отделение. Многоцелевой сухой химический огнетушитель (класс ABC).
является предпочтительным. Этот тип подходит и для других домашних каминов.
Сводка
Дровяные печи могут быть экономичным источником домашнего тепла. Однако если
они неправильно установлены, обслуживаются и эксплуатируются, серьезные
это может привести к пожарам в доме и даже смерти.В этом бюллетене
процедуры установки, рекомендованные Национальным пожарным ведомством
Ассоциация профилактики. Эти рекомендации написаны для применения к
все ситуации и, следовательно, носят общий характер. При установке
вашей печи, проконсультируйтесь с местными властями для получения подробной информации и следуйте
рекомендации производителя. Всегда включайте плиту в
разумным способом, и периодически осматривайте его на предмет повреждений. Обычно
очистить дымоход от креозотовых отложений. Держите огнетушитель
присутствовать всегда и остерегаться самоуспокоенности.
Допуски для теплогенераторов, 1976 г. Национальная служба пожарной безопасности
Association, 470 Atlantic Ave., Бостон, Массачусетс 02210, 14 стр. (3,00 доллара США)
Безопасное использование дров и угольных печей, 1974. Национальное предупреждение пожаров
Association, 470 Atlantic Ave., Бостон, Массачусетс 02210, 12 стр.(2 доллара США)
Энциклопедия Вудбернера, 1977 г., Vermont Crossroads Press, Box
333, Waitsfield, VT 05673, 162 стр. (7,95 долл. США)
Камины и дымоходы. Министерство сельского хозяйства США,
Служба сельскохозяйственных исследований, Вестник фермеров № 1889, перепечатанный
Сентябрь 1977 г.
Связанные публикации
Следующая публикация доступна в Mailing Room,
Здание сельскохозяйственной администрации, Университет Пердью, Запад
Lafayette, IN 47907, или через агента по расширению вашего округа.
FNR-79 Древесина для отопления дома
3/86 руб.
Информация, представленная здесь, предоставлена с пониманием
что не предполагается никакой дискриминации и одобрения со стороны Индианы
Предполагается совместная служба расширения.
Кооперативная консультативная работа в сельском хозяйстве и домохозяйстве, Состояние
Индиана, Университет Пердью и Министерство сельского хозяйства США
Сотрудничаем.
Акриловая ванна: плюсы и минусы, недостатки и преимущества перед стальной, из чего делают чугунные, что за материал
Если вы затеяли ремонт в ванной комнате и желаете поменять свою старую ванну на акриловую, то стоит знать, какие плюсы и недостатки присущи этому изделию. Несмотря на то, что такая емкость относится к высококачественным, у нее имеются определенные минусы, которые могут не позволить установить ее в помещении уборной.
Плюсы акрила
Положительных качеств у такого изделия намного больше, чем отрицательных. Первое достоинство заключается в теплоте при соприкосновении с поверхностью и во время принятия водных процедур.
Представленная емкость очень плохо проводит тепловую энергию, сохраняя его в течение длительного времени. Жидкость, имеющаяся в ванной, очень медленно остывает, а ее температура через 30 минут будет ниже на 1 градус.
Высококачественные ванные могут выдерживать тяжелые предметы, при этом их поверхность не повреждается. Как правило, подобные изделия смогут прослужить вам 10-20 лет. Благодаря легкому весу удается выполнить монтаж акриловой ванны быстро и легко. Кроме этого, такое изделие очень легко транспортировать и даже поднимать на верхние этажи.
На видео рассказывается о плюсах и минусах акриловых ванн:
Благодаря тому, что акрил – очень пластичный материал, его можно гнуть как угодно и получать ванную различной формы. Еще одним преимуществом акриловой ванны является простота в уходе. Кроме этого, поверхность такого изделия не подвергается впитыванию грязи.
Такую ванну не нужно мыть при помощи чистящего порошка. Чтобы ее очистить, достаточно пройтись влажной тряпкой с гелем или жидким мылом, а после все смыть под душем. Каждый желающий сможет приобрести акриловую емкость различного цветового решения. Благодаря гидромассажным возможностям удается придать комфорт во время водных процедур и стать отличной профилактикой при различных недугах.
Она характеризуется экобезопасностью и гигиеничностью, ведь с ее поверхности можно очень быстро и эффективно удалит различные патогенные микроорганизмы. В результате удается предотвратить процесс их размножения.
На видео рассказывается, как делают акриловые ванны:
При наборе воды в такую емкость можно заметить, что такой материал характеризуется высокой звукоизоляцией. Очень часто этот качество изделия привлекает внимание людей, у которых в доме живут маленькие дети. Следующим преимуществом такого изделия является легкость ремонта при различных повреждениях. Выполнить реставрацию удается при помощи различных акриловых вкладышей или жидкого акрила.
Минусы акрилового покрытия
Если говорить про отрицательные стороны, то ванная из акрила не может очищаться при помощи абразивных средств. Подобные изделия запрещается обрабатывать при помощи спиртосодержащих или порошкообразных средств. Если не соблюдать это условие, то акриловая поверхность может быть повреждена. В результате таких неосторожных действия на ее поверхности возникают желтые пятна и царапины, из-за чего теряется опрятный и привлекательный вид изделия.
Такую ванну нельзя наполнять жидкостью, температура которой превышает 160 градусов. В результате такого неосторожного обращения акрил начинает размягчаться, и ванна подвергается деформации. Чтобы такого дефекта не возникало, нужно вначале наполнять изделие холодной жидкостью, а потом разбавлять ее горячей.
При влиянии больших физических нагрузок такое изделие может прогибаться. Не стоит специально опускать в ванную тяжелые предметы или сверлить ее сверлами. Хотя для такой продукции свойствен относительная прочность, навредить такой поверхности все равно реально. Но избежать таких недостатков можно, если правильно использовать акриловую ванную.
На видео — недостатки акриловой ванной:
Преимущества перед чугунной и стальной
При установке ванной многие задаются таким вопросом: какая ванна лучше – стальная, чугунная или акриловая? Так сразу ответить на этот вопрос невозможно, ведь нужно учитывать ряд особенностей каждого изделия. Итак, рассмотрим, что лучше – чугунная ванная или с акриловым покрытием.
Что касается чугунных изделий, то они имеют привлекательный вид по причине отличной эмали. Кроме этого, поверхность таких ванн не подвергается царапин, а уход за ними может осуществляться при помощи обычного моющего средства. Для получения чугунных ванн используют метод литья, в результате чего такое изделие имеет тяжелый вес. Но наличие высоких показателей прочности позволяет сохранить форму емкости при высоких нагрузок. Наличие высокой коррозийной стойкости срок службы чугунной ванны составит более 50 лет.
На видео рассказывается о преимуществах акриловых ванн перед стальными:
Если сравнивать чугун и стальную ванну, то стальная в этом случае пользуется большим преимуществом, так как обладает меньшим весом, однако чугунная способна на протяжении длительного времени сохранять тепловую энергию. При сравнении чугунной и акриловой, можно сказать, что акриловая занимает выигрышную позицию в плане прочности, ведь для нее свойственна эластичность, а вот чугун считается мене хрупким материалов, так как при ударе он может повредиться
Для более качественного анализа стоит рассмотреть и сравнить некоторые достоинства и недостатки представленных видов изделий. Для акриловой ванны свойственны такие качества, как пластичность, легкость, большой ассортимент форм, долговечность и простота в устранение царапин.
Чугунные ванны имеют винтовые ножки, благодаря которым можно регулировать высоту, отлично держат тепловую энергию. Стальные изделия имеют легкий вес и низкую цену.
Учитывая представленные достоинства можно сказать, что по весу лучше всего акриловые, а чугунная позволяет выдерживать высокие температурные режимы.
А теперь остановимся на минусах продукции. Для изготовления акриловой ванны применяют тонкий акрил, который может пружинить под ногами. Для очищения такого изделия не стоит использовать абразивные средства. В этом лучше справиться с загрязнением можно только при помощи жидких составом.
К минусам чугунных ванн следует отнести большой вес. Кроме этого, для производства подобных изделий применяют тонкий чугун, а его поверхность имеет поры, в которые постоянно забивается грязь. Стальные изделия не удерживают тепло, не могут противостоять механическим влияниям, а при наборе воды возникает характерный звук.
Если учитывать представленные недостатки представленных видов ванн, то по гигиеничности выигрывает акриловые изделия, а во по прочности – чугунные. Если сравнивать акриловую и стальную ванну, то стоимость стальной меньше, но побороть царапины легче на акриловой ванне.
На видео — преимущества акриловой ванны перед чугунной:
Отзывы
Андрей, 35 лет: «Мы уже на протяжении длительного времени хотели установить акриловую ванну. Причина такой успешности состоит в различных оттенках и форме. Когда приступили к ремонту, то я приобрел акриловую ванну. Главным ее достоинством для меня остается простота установки, так как она обладает очень малым весом. Единственный минус, который я заметил, так это сложности при уходе, ведь здесь нужно применять мягкую тряпку и жидкие составы».
Ирина, 23 года: «Акриловая ванна служит у нас уже 3 года. До настоящего времени она прекрасно выглядит, ее поверхность не содержит никаких царапин и прочих повреждений. Ухаживаю за ней я при помощи специального гелеобразного вещества. Благодаря широкому выбору оттенков, подобрать такое изделие очень просто и она будет идеально сочетаться с интерьером вашей ванной комнаты».
Татьяна, 46 лет: «У меня двухэтажного дома, поэтому при обустройстве ванной комнате я использовала на одном этаже чугунную ванну, а на втором решила установить акриловую. По своим ощущениям мне больше нравиться акриловая. Она имеет привлекательный внешний вид, на ее поверхности очень легко удалить царапины, а процесс установки очень легкий. Чугунная ванная также имеет множество преимуществ, но вот ассортимент представленной продукции не очень богат, чего нельзя сказать про изделие из акрила».
Акриловая ванна – это очень популярный на сегодняшний день аксессуар ванной комнаты. Ее очень часто используют при обустройстве уборной. Причина такой популярности связана с огромным количеством преимуществ, к которым можно отнести легкость, простоту монтажа и большое разнообразие форм и оттенков. А данная статья вам расскажет какой лучше фильтр для воды под мойку.
Какая ванна лучше: чугунная или акриловая?
Постараемся провести сравнительный анализ акриловой и чугунной ванны по основным параметрам, к которым можно смело отнести стоимость и внешний вид, прочность и долговечность, термоустойчивость и особенности ухода, сложность установки и форму ванны.
Прочность и долговечность чугунной и акриловой ванн
Чугун обладает великим запасом прочности, ванна из этого материала очень тяжелая, и это обстоятельство гарантирует ее устойчивость. Для жителей верхних этажей это не очень приятный факт, но и таскать ванну по этажам приходится не каждую неделю. Достоинство чугунной ванны в том, что ее с огромным трудом можно расколоть хорошим молотом, поэтому она имеет явное преимущество перед акрилом.
Акриловая ванна выигрывает в весе и ее прочность зависит от применения способов армирования, чтобы ванна не прогибалась под тяжестью воды. Самые прочные ванны имеют металлическую сетку в основе.
Что касается того, какая ванна лучше в плане долговечности – чугунная или акриловая – то служат обе ванны при надлежащем уходе достаточно долго.
Внешний вид и цена акриловых и чугунных ванн
Внешний вид эмалевого покрытия чугунной ванны имеет равномерный цвет и не имеет подтеков. Эмалевое покрытие отличается хорошим блеском и не требует бережного ухода, но лучше тяжелых предметов в нее не ронять, так как реставрация чугунной ванны будет весьма проблематичной. Правильный и регулярный уход за эмалью будет гарантировать вам, что ванна не станет желтой и шершавой долгие годы.
Преимущество акриловой ванны в том, что ее внешний вид отличается великим многообразием цветов, которые закладываются в ванну на начальной стадии ее изготовления и она никогда не потеряет первоначального облика. Изощренность изгибов акриловой ванны должна настораживать, потому что качественному акрилу тяжело придать сложную форму.
Акриловые ванны отличаются многообразием форм
Цена чугунной и акриловой ванны приблизительно сравнима, хотя сложная конструктивно и с дополнительным армированием акриловая ванна обойдется в разы дороже.
Термоустойчивость и особенности ухода
Способность чугунной ванны долго держать тепло давно известна, ибо чугун имеет очень высокую теплоемкость. Чугун долго приходится прогревать, но и температура держится очень длительное время и падение температуры составляет один градус за 8-10 минут. Посчитать время остывания до комнатной или температуры вашего тела вы легко сможете сами.
Акриловая ванна явно выигрывает в сравнении с чугуном, ведь теплоемкость акрила гораздо выше и вода будет остывать на градус в среднем за полчаса. Такая ванна очень хороша, особенно для любителей долго погреться в горячей воде.
Какая ванна – чугунная или акриловая – лучше в уходе? Поверхности любой ванны легко повредить. С поврежденной эмалью чугунной ванны возникнут существенные проблемы, а поверхность акриловой достаточно отшлифовать наждачной бумагой. Чугунная ванна не любит едкие моющие средства, от которых эмаль тускнеет и приобретает цвет ржавчины. Акриловая ванна очень легка, гигиенична и удобна в уходе, главное не использовать моющие средства, содержащие сильные растворители. Достаточного легкого жидкого моющего средства или промывания проточной водой.
Чугунные ванны неприхотливы в уходе
Установка и формы ванн из чугуна и акрила
Несомненно, с доставкой и установкой чугунной ванны возникают определенные трудности по причине большой массы ванны, которая достигает 120 килограмм и выше. Но устойчивость ванны гарантирует вашу безопасность при купании и устраняет проблему отваливания кафельной плитки, если вы пожелаете состыковать ее непосредственно с поверхностью ванны.
Доставка и установка акриловой ванны происходит значительно проще из-за ее легкого веса.
Акриловая ванна очень легкая и проста в установке
Вид чугунной ванны представлен в привычном для нас облике прямоугольного вида и это объясняется сложностью сделать причудливую форму из чугуна. Замысловатую форму вы сможете получить среди разнообразия акриловых ванн.
И чугунные, и акриловые ванны могут иметь встроенный гидромассаж.
Преимущества и недостатки акриловой ванны, критерии выбора
Ванна из акрила – современное решение, появившееся на сантехническом рынке не так давно в сравнении с классическими чугунными ваннами. Материал быстро полюбился покупателю и занял заслуженное место среди лидеров продаж. Ассортимент акриловых ванн велик, легко растеряться и запутаться в характеристиках. На что обратить внимание при покупке акриловой ванны, расскажу в статье.
Преимущества акриловой ванны
Для начала необходимо понять, почему выбор пал именно на акрил? Ведь чугунная ванна уже зарекомендовала себя как надежная, проверенная годами сантехника, а акрил – материал новый. Чтобы узнать ответ на этот вопрос, рассмотрим, какими преимуществами обладает акриловая ванна в сравнении с другими популярными материалами.
Акрил обладает низкой теплопроводимостью, горячая вода, налитая в акриловую ванну, продолжительное время останется горячей. Чего нельзя сказать о стальных ванных, остывающих в несколько раз быстрее.
Вес акриловой ванны без дополнительных сооружений не превышает 40-50 кг, в то время, как чугунная ванна весит от 120 кг и выше. Большой вес приводит к сложностям в транспортировке и монтаже ванны. Стальная ванна, наоборот, слишком легкая, ее приходится укреплять для устойчивости положения.
Разнообразие форм и цвета акриловых ванн придется по вкусу искушенному покупателю. Подобным расширенным ассортиментом не могут похвалиться ванны из других материалов.
Внутреннее покрытие прочное, способное без последствий пережить падение туалетного аксессуара или баночки с косметическим средством. Эмалевое покрытие чугунных и стальных ванн быстро приобретает сколы и царапины, под эмаль попадает влага, материал портится.
Акрил не боится мытья чистящими средствами, но специалисты советуют выбирать менее абразивную химию, а лучше – специализированную для акрила. Она поможет избежать царапин и пожелтения поверхности.
Антисептическое свойство акрила бережет здоровье членов семьи, препятствуя распространению вредных микробов на поверхности ванны.
Акриловую ванну можно укомплектовать форсунками и системой джакузи для полноценного отдыха после рабочего дня.
Недостатки акриловой ванны
Любой предмет быта и интерьера имеет сильные и слабые стороны, так и сантехника не является исключением. К недостаткам акриловой ванны относят:
Восприимчивость к высоким температурам. Температура плавления акрила составляет 160 градусов. И хоть добиться такой температуры воды из-под крана вам не удастся, крутого кипятка будет достаточно для порчи покрытия. Наполнять акриловую ванну рекомендуют сначала холодной, и только потом горячей водой.
Несмотря на прочность внутренней поверхности, при наполнении полной ванны, материал деформируется. Чтобы этого не произошло, используйте специальный наружный металлический каркас-опору.
Немаловажным минусом акриловой ванны является ее высокая стоимость в сочетании с меньшим сроком службы, чем это заявлено у стальных и чугунных ванн.
Критерии выбора акриловой ванны
Продолжительность службы ванной зависит от качества исполнения. Существуют критерии выбора акриловой ванны, придерживаясь которых вы совершите правильную покупку.
Материал изготовления ванны. Для удешевления продукции производители используют в качестве основы ванны пластик АБС. Срок службы такой ванны не больше 5 лет. Ванна, полностью отлитая из акрила ПММА, прослужит не меньше 10 лет, а при качественном уходе – на 15 лет забудете о необходимости замены сантехники.
Толщина стенок ванны. От толщины покрытия зависит продолжительность эксплуатационного срока. Выбирайте модели с толщиной стенок не менее 4 мм.
Армирование акриловой ванны. Для придания прочности пластичному акрилу ванну покрывают армирующим слоем: эпоксидной смолой или стекловолокном. Проверьте целостность армирующего слоя по всей площади ванны при помощи нажатия на дно ладонью, или просветом фонариком по внутренней поверхности.
Наличие металлического каркаса. Такое дополнение повысит прочность изделия.
Форма, цвет и размеры ванны. Зависят от габаритов ванной комнаты и предпочтений покупателя.
Наличие дополнительных опций. Простор фантазии ограничивается только бюджетом покупки. Джакузи, телевизор и радио, электронное управление – малый список дополнительных возможностей для монтажа акриловой ванны.
Совершая выбор акриловой ванны, отдавайте предпочтение известным производителям, ценящим свою репутацию и качество производимого оборудования. Тогда купленная ванна будет выглядеть как новая спустя десятки лет.
13.10.2017
Подписаться на рассылку
Какую ванну лучше выбрать — акриловую, стальную или чугунную?
Ванная комната — это не только обитель чистоты, но и в какой-то мере место нашего отдыха. Немного осталось людей, которые могут обойтись без купания в ванной. Срок службы ванной, как минимум, лет пятнадцать, поэтому вопрос, какую выбрать, важен, подход должен быть основательным. И вот Вы никак не можете определиться, какую выбрать ванну — чугунную, акриловую или сэкономить и приобрести стальную. Но вопрос ведь не только в долговечности, а в том числе и гигиеничности, в том, насколько комфортно Вы будете себя чувствовать в ванне. Поэтому полезным будет заранее знать об основных преимуществах и возможных недостатках разных типов ванн. Иначе после того, как купите ванну, Вас могут подстерегать довольно неприятные сюрпризы.
Стальная ванна: Недостатки.
При повышенной нагрузке тонкие стальные ванны способны деформироваться, что приводит к сколам и трещинам эмали. Однако варианты из дорогого ценового диапазона имеют стенки более толстые, деформация которых даже при великом желании может оказаться безуспешной. Хорошая стальная ванна должна иметь толщину стенок как минимум в 3 мм. Стальные ванны плохо удерживают тепло, и поэтому вода в таких ваннах очень быстро остывает. Еще один недостаток таких ванн — это их шумность. Стальные ванны дешевы и легки. Но именно эта легкость и внушает опасения: какие-то они подозрительно несолидные, да еще и вода наливается в них с таким звоном, что все соседи будут знать, когда вы принимаете ванну. Сталь остывает очень быстро и поэтому не годится для любителей полежать часок в пенной водичке. Вес надежных стальных ванн составляет от 30 до 50 кг, ванны весом ниже 30 кг имеют тонкие стенки, и как уже было сказано выше, могут деформироваться в процессе эксплуатации.
Стальная ванна: Преимущества.
Эмаль качественных стальных ванн наносится при очень высоких температурах и, как следствие, не отслаивается. В монтаже и транспортировке они более просты по сравнению с чугунными, так как являются более легкими. Средняя стальная ванна имеет вес в 4-5 раз меньший по сравнению с ванной из чугуна. Для стали характерен больший коэффициент пластичности, чем для чугуна. Оттого и ассортимент стальных ванн значительно шире и насыщен огромным количеством удобных и эргономичных моделей.
Акриловая ванна: Недостатки.
При сливе горячей воды после стирки цветных вещей акриловая ванна может навечно окраситься. Поэтому осуществлять подобные операции в акриловых ваннах не рекомендуется. Также со временем акриловые ванны желтеют от водопроводной воды, поэтому при выборе такой ванны следует останавливать свой взор на цветных вариантах. Поверхность стенок спустя некоторое время царапается, царапины образуются значительно интенсивнее по сравнению с чугунными и стальными аналогами. Акриловые ванны высокого качества продаются всегда дороже, чем аналогичные по размерам, формам и функциональности ванны из других материалов.
Акриловая ванна: Преимущества
Акриловые ванны очень хорошо удерживают тепло, оттого температура воды остается долго неизменной. При наборе воды в акриловую ванну не будет слышно раздражающего шума. Поверхность акриловых ванн гладкая, но не скользкая. Материал акрил позволяет воплотить в жизнь абсолютно любую идею дизайна ванны, поэтому ассортимент акриловых ванн насыщен множеством моделей нестандартных форм. Мелкие повреждения поддаются дальнейшей реставрации.
Чугунная ванна: Недостатки.
Чугун обладает значительно большей массой по сравнению с ваннами, изготавливаемыми из других материалов, и как следствие, это доставляет значительные неудобства при монтаже и транспортировке. Покрытие ванны — эмаль, является уязвимой для ударов. Литье чугуна — весьма непростой процесс, поэтому чугунные ванны не могут поразить многообразием форм, а оттого все похожи друг на друга.
Чугунная ванна: Преимущества.
Чугунные ванны достаточно «тихие», так как они не подвергаются вибрациям и при ударе явление резонанса будет отсутствовать. Звук льющейся на ванну воды приглушен. Для чугуна характерна низкая теплопроводность, поэтому вода, набранная в ванну, будет остывать продолжительное время. Чугунные ванны не имеют пор на своей поверхности, поэтому очень легки в очистке. Эмалевое покрытие чугунной ванны отличается большим блеском по сравнению с акрилом. Ценовая политика чугунных ванн весьма демократична, и такую ванную может себе позволить каждый. Главный факт, говорящий в пользу покупки чугунной ванны — долговечность и прочность. Чугун устойчив к коррозии, хорошо сохраняет тепло. Сохранение тепла также немаловажно. Теплоемкость достаточно высока: она долго нагревается, но температура воды также держится длительное время (остывание до комнатной температуры происходит в среднем за полтора часа).
Если вы любите перед сном расслабиться полчасика в теплой воде, то ЧУГУННАЯ ванна для вас!
Рекомендуем обратить внимание на чугунные ванны «Novial», которые недавно появились в продаже в Калининграде (ТД «Строитель»).
Совокупность современного производства, качественных материалов, успешного международного менеджмента и накопленного колоссального опыта позволяет получить чугунные ванны Novial со следующими преимуществами:
— Глубокий белый цвет
— Отсутствие пор на поверхности
— Титановая стекловидная эмаль
— Идеально ровная поверхность ванны
— Эффективно сохраняет тепло
— Стильный дизайн
— Экологически безопасный продукт
— 25 лет гарантии на все изделия без исключения!
Чугунные ванны этой марки имеют богатый выбор моделей, размеры адаптированы для самых популярных размеров ванных комнат, среди них есть модели для самых маленьких ванных комнат и для по-настоящему больших помещений. Богатый выбор моделей позволяет выбрать чугунную ванную с размерами от 100х70см и до 180х85 см. Среди ассортимента имеются интересные интерьерные решения для встраивания в подиум, стоит обратить внимание на отдельностоящие дизайнерские ванны на львиных ножках из коллекции Novial Lux – такая ванна может стать венцом интерьера вашей ванной комнаты!
Чугунные ванны испанского производителя Novial имеют решения, которые могут стать действительно удобными при использовании их в семьях, где есть маленькие дети и пожилые люди – это модели ванн с хромированными ручками, такие как Novial Hawaii, Novial Maribo и Novial Melissa. Некоторые из моделей имеют ложе с анатомическими формами, в дизайне таких моделей присутствуют подлокотники и подголовники, что повышает удобство использования и комфорт, который мы получаем во время принятия ванны. Полный ассортимент чугунных ванн можно посмотреть на официальном сайте производителя www.novialbath.com.
С 25 ноября и до конца года действует БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА чугунных ванн Novial во всех магазинах Торгового Дома Строитель!
Приобрести чугунные ванны «Novial» в Калининграде можно пока не во всех магазинах!
В данный момент богатая выставка продукции присутствует в гипермаркетах строительных материалов «Торговый Дом Строитель» по адресам:
— г. Калининград, ул. Гагарина, 239, тел. (4012) 777-239
— г. Калининград, ул. Полоцкая, 1, тел. (4012) 777-239
Время работы магазинов: с 8.30 до 19.00 без перерыва и выходных
Сайт: www.tdstroitel.ru
На правах рекламы.
рекомендации и выбор по достоинству
Ванная комната уже давно является не просто местом для принятия водных процедур, но и местом отдыха, релаксации после трудового дня.
Для полноценного отдыха необходимо выбирать качественную и надежную сантехнику, разнообразие которой предлагает современный рынок.
При выборе материала сантехники, часто возникает вопрос – какая ванна лучше, акриловая или стальная?
Или стоит отдать предпочтение традиционной чугунной? У каждого из вариантов есть свои преимущества и недостатки, которые могут стать решающими при выборе ванны.
Плюсы и минусы акриловой ванны
Акриловые ванны изготавливаются из прочного полимера, армированного в несколько слоев. На стадии отлива в него добавляется колер, придающий цвет ванне.
Чем толще стенки акриловой ванны, тем она прочнее; рекомендуемая толщина составляет не менее 5-6 мм.
Преимущества ванны из акрила:
Разнообразие форм и размеров. Ванну из акрила можно подобрать под любой размер помещения и на свой вкус. При монтаже ее в углу, можно дополнительно сэкономить пространство.
Устойчивость поверхности к механическим воздействиям.
Устойчивость цвета к любым изменениям. Оттенок акрила можно выбрать на свой вкус и в соответствии с дизайном интерьера ванной комнаты.
Легкий вес
Хорошая теплоизоляция, позволяющая надолго сохранять температуру воды в ванне.
Простота в уходе – для очистки поверхность достаточно протирать губкой с мыльным раствором.
Ванну из акрила можно самостоятельно реставрировать. Неровности можно отшлифовать, а сколы заполнить акриловой массой и зачистить.
Экологичность и безопасность материала. Поверхность ванны противостоит размножению бактерий и грибка.
Не слышен шум набирающейся в ванну воды.
Недостатки акриловой ванны:
Ванна из акрила не монтируется в стену при установке, т. е. возможен только приставной способ, при котором могут быть протечки воды на пол из-за недостаточно хорошей герметизации стыков между ванной и стеной.
Со временем белый цвет может пожелтеть от воздействия водопроводной воды.
Ванна из акрила высокого качества стоит достаточно дорого, а более дешевые аналоги подвержены возникновению царапин, трещин и прочих дефектов на поверхности. Помимо этого, повредить недорогую акриловую сантехнику могут и домашние животные.
При стирке или замачивании цветных линяющих тканей в горячей воде, поверхность ванны может окраситься.
Для чистки нельзя применять абразивные или сильнодействующие химические средства.
Для не профессионалов монтаж акриловой ванны представляет довольно сложный процесс, поэтому необходимо доверить это специалисту.
Достаточно высокая цена акриловой ванны оправдывает ее преимущества – долговечность, прочность, простоту в уходе и экологическую безопасность материала.
Советы относительно выбора акриловой ванны
Гидромассажная акриловая ванна
При выборе акриловой ванны необходимо учитывать, что, чем выше качество и надежней производитель, тем выше будет ее стоимость.
При этом существует гарантия, что такая ванна прослужит долго, не изменит свой цвет, на ее поверхности не образуются с течением времени трещины и сколы.
При покупке стоит обратить внимание на наличие полной комплектации необходимой арматурой, а также на то, чтобы края ванны были выполнены по уровню, — иначе на фоне плитки будут заметны перепады в высоте ее стенок.
Если у акриловой ванны широкие и прямые без скатов, под углом 90 градусов, бортики, по ним вода по инерции будет сбегать не внутрь ванны, а на пол.
Выбирая акриловую ванну с множеством различной фурнитуры, технологических отверстий в моделях с гидромассажем, следует помнить, что большое количество гибких трубок для подачи воды со временем имеют свойство засоряться, забиваясь грязью и слизью.
Их прочистка должна быть регулярной и занимает немало времени. К тому же, при установке таких моделей должен быть предусмотрен легкий доступ к трубам слива воды и дну ванны с любых ее сторон для возможного ремонта.
Приобретать следует ванну с основой из металлической сетки или стекловолокна, с толщиной стенок больше пяти миллиметров. Лучше, если она будет изготовлена из литого акрила, а не экструдированного, – об этом можно узнать от продавца.
Будет ошибкой покупать такую сантехнику у производителя без гарантии и по низкой цене.
Предпочтительнее выбирать ванну с наиболее простой геометрией, потому что для изготовления сложных форм часто используется тонкий акрил. При выборе акриловой сантехники следует обращать внимание на то, чтобы фурнитура металлической, а не пластиковой, это повысит срок ее службы.
Акриловая ванна хорошего качества имеет однородный оттенок, одинаковую толщину стенок, гладкую поверхность без каких-либо дефектов, от нее не должен исходить резкий химический запах.
Сравнение акриловой и стальной ванны
Стальные ванны являются хорошей альтернативой для тех, кто по каким-то причинам испытывает недоверие к современным акриловым, и традиционным чугунным ваннам. Изготавливаются они из обычной стали, покрытой эмалью, или из нержавеющей.
Эмалированная сталь намного дешевле нержавейки, поэтому второй вариант не пользуется высоким спросом, хотя и является безопасным, экологически чистым материалом, неподдающимся коррозии.
При сравнении, какая ванна лучше, — акриловая или стальная, отзывы потребителей разнятся. Для начала нужно выделить недостатки и достоинства ванны из данного материала.
Достоинства металлической ванны:
Низкая стоимость
Прочность и долговечность, срок которой составляет до 15 лет.
Высокая устойчивость к перепадам температуры, агрессивным химическим чистящим средствам.
Многообразие форм
Легкий вес
Гладкая поверхность эмали не позволяет размножаться бактериям.
Недостатки ванны из стали:
Небольшая толщина металла. При больших нагрузках стенки железной ванны могут деформироваться, а на поверхности эмали могут появляться трещины и сколы.
Плохая теплоизоляция, приводящая к тому, что горячая вода в такой ванне быстро остывает.
Шумность при наборе воды
Из-за своего легкого веса стальные ванны имеют меньшую устойчивость.
Гладкая поверхность ванны скользкая
Стальную ванну необходимо заземлять
Возможность возникновения налета
Надежная стальная ванна имеет вес от 30 до 50 кг., ванны меньше 30 кг. и с невысокой стоимостью, а также стенками менее 3 мм. представляют собой некачественный продукт.
Сравнение с акриловой ванной
Стальная ванна на ножках
Если сравнивать, какая ванна лучше – стальная или акриловая, то явным преимуществом стальной будет являться низкая цена и устойчивость ее поверхности к образованию царапин.
Однако ванна из металла может деформироваться, если ее стенки слишком тонкие.
Таким образом, судя по стоимости, стальная ванна лучше, но по возможности самостоятельной легкой реставрации дефектов поверхности, превосходит акриловая.
Акриловая ванна долго держит тепло внутри, что не характерно для ванны из стали.
Поэтому, любителям долгое время проводить в горячей ванне следует выбирать акриловую. Аналогичный совет и для тех, кто предпочитает выбирать ванну с различными дополнительными функциями, например, с гидромассажем.
Помимо этого, стальная ванна не выдерживает конкуренции с акриловой по своей шумности при наборе воды, но при желании, если приложить некоторые усилия по звукоизоляции металлической ванны с наружной ее стороны, этот недостаток можно частично устранить.
Для любителей комфорта больше подойдет ванна из акрила – ее поверхность теплая, приятная на ощупь, гладкая, но не скользкая.
По части долговечности покрытия, стальная ванна выигрывает на фоне акриловой, поскольку последняя имеет мягкий верхний слой, неустойчивый к царапинам и, тем более, к воздействиям тяжелых предметов. Эмаль, покрывающая металлическую ванну, надежно «впекается» в верхний слой, что препятствует образованию различных дефектов.
Но все перечисленные недостатки обоих вариантов, касаются только низкокачественных моделей с низкой стоимостью.
При выборе дорогостоящих моделей, оба варианта сантехники, — из стали и акрила, имеют равные показатели прочности и надежности, но качественные акриловые ванны всегда стоят дороже таких же по функционалу металлических.
Рекомендации по выбору стальной ванны
Чем толще стенки стальной ванны, тем она устойчивее к деформациям, большим нагрузкам, поэтому выбирать следует ее из металла толщиной не менее 4 мм. и эмалевого покрытия не менее 1,5 мм. При этом вес качественной ванны из стали не должен быть меньше 30 кг.
Стенки ванны должны быть идеально ровными, с однородно прокрашенной эмалью, без сколов, трещин, наплывов.
Следует учитывать некоторые особенности для прочной установки стальной ванны ввиду ее неустойчивости и легковесности. Для этого обычно приглашают специалистов.
В целом, следует руководствоваться личными предпочтениями, в частности, размерами и формой металлической ванны, а также сочетанием ее с остальным интерьером ванной комнаты.
Чугун или акрил?
Ванна из чугуна
Несмотря на разнообразие сантехнических продуктов, предлагаемых на современном рынке, чугунные ванны остаются самыми популярными у среднего потребителя.
Может быть, это сила привычки, поскольку акриловые ванны сравнительно недавно на российском рынке, а может, и опыт, выработанный годами.
Как бы то ни было, современные чугунные ванны могут составить конкуренцию акриловым, и стальным.
Литье из чугуна является сложным процессом, но до сих пор не сбавляет темпа по производству сантехники.
Для того, чтобы сравнить, какая ванна лучше – акриловая или чугунная, нужно подробно рассмотреть преимущества и недостатки чугунной ванны.
Преимущества ванны из чугуна:
Высокая прочность литого чугуна позволяет достигать срока эксплуатации до 50 лет, не подвергаясь деформации.
Большая теплоемкость, которая позволяет сохранять температуру воды длительное время.
Обладая низкой вибрацией, чугун обладает высокой шумоизоляцией, что позволяет приглушать звук льющейся воды.
Устойчивость к коррозии
Чугунную ванну можно монтировать в стену, не приставным способом, чтобы создать единый дизайн с плиткой на стене без видимых стыков.
Уход за ванной может включать абразивные и агрессивные химические моющие средства без риска повредить поверхность.
Доступная цена
Толщина стенок современных чугунных ванн меньше, чем раньше, что позволило уменьшить их вес, увеличить полезный объем при сохранении качественных характеристик. Помимо этого, они часто оснащены удобными ручками и винтовыми ножками, позволяющими регулировать высоту ванны.
Недостатки:
Большой вес, который создает трудности при перемещении и монтаже.
Однообразие форм. Чугунные ванны в большинстве своем изготавливаются прямоугольной или овальной формы.
Трудности реставрации эмали в случае сколов или трещин
Со временем эмалевое покрытие может истираться. Пористая поверхность легко загрязняется, желтеет, со временем могут образоваться трудно удаляемые пятна.
Чугунная ванна долго нагревается.
Чугунная ванна представляет собой прочную сантехнику с доступной ценой, но довольно однообразными моделями и большим весом.
Сравнение с акриловой ванной
Чугунная ванна станет оптимальным вариантом для тех, кто предпочитает традиционную ванну обычной формы, поскольку все модели одинаковые. В отличие от нее, акриловая ванна будет идеальным вариантом для любителей необычной сантехники с различными оттенками.
Доступная цена чугунной ванны делает ее привлекательной для среднего обывателя, в то время как качественная акриловая сантехника довольно дорогостоящая.
Чугунная ванна, в отличие от акриловой, удобна в монтаже – ее можно подрегулировать под стены, вмонтировав в кафель, и под неровности пола с помощью винтовых ножек.
В акриловой ванне вода остается теплой дольше, чем в чугунной, а звук набирающейся воды – тише. При ударе по поверхности ванны, акриловую можно легко отреставрировать, но с чугунной могут возникнуть сложности.
Зато, если выбирать простоту в уходе за сантехникой, стоит остановиться на первом варианте, поскольку пористая поверхность чугуна требует некоторых усилий в чистке.
По гигиеничности поверхности превосходит акриловая ванна, но по прочности – чугунная.
Плюс акриловой сантехники в ее весе, который дает массу преимуществ при загрузке ванны в квартиру и при ремонте, когда необходимо ее переместить, в отличие от чугунной.
Функциональность ванны из акрила представляет массу возможностей для встраивания дополнительной фурнитуры, форсунок для гидромассажа, что невозможно в стандартной чугунной ванне. Однако это потребует дополнительного вложения средств и обслуживания.
В отличие от акриловой, ванну из чугуна можно установить собственными силами, не привлекая помощи специалистов.
Несмотря на прочность такого материала, как чугун, необходимо учитывать то, что при воздействии точечного удара от тяжелого предмета, произойдет растрескивание поверхности по всей длине с невозможностью восстановления, в отличие от акрила.
Резюмируя все вышесказанное, в пользу акриловой ванны против чугунной можно сказать следующее: легкая местная реставрация, гибкость форм, размеров, оттенков, многообразие функционала и легкий вес.
В свою очередь, чугун имеет следующие преимущества: длительный срок службы – до 50 лет, надежность и устойчивость, отсутствие деформации поверхности, не подверженное прогибу под тяжелым весом.
Как выбирать чугунную ванну
Перед покупкой чугунной ванны необходимо убедиться в соответствии ее параметров размерам ванной комнаты, в том числе дверного проема, иначе не избежать его демонтажа.
Эмаль должна быть гладкой и блестящей, без сколов, царапин и наплывов, иначе не избежать дальнейшего разрастания сколов и пожелтения неровностей. Ее толщина должна составлять не менее 1,2 мм.
Необходимо обратить внимание на то, чтобы борта ванны были симметричны и расположены по уровню.
Таким образом, стальные ванны представляют собой экономичный вариант, чугунные надежные и традиционные, а акриловые отличаются разнообразием форм, современным дизайном, и возможностью легкой реставрации.
Несмотря на разнообразие моделей и материала, из которого изготавливаются современные ванны, необходимо обращать внимание на их качество и производителя, исходя из личных предпочтений и финансовых возможностей.
Мнение специалистов можно узнать из видео:
Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
Акрил или сталь? Какую ванну выбрать для дома
Прежде чем начать ремонт в ванной комнате, жильцы сначала определяются с сантехникой. Ведь правильно выбранная ванна – залог здоровья и комфорта на долгое время. Но какую ванну приобрести: акриловую или стальную? Какой сделать выбор, чтобы ни разу затем не пожалеть о покупке? В этой статье мы поделимся с вами полезной информацией и надеемся, что поможем сделать правильный выбор.
Что такое акриловая ванна?
Если объяснять простыми словами, то акрил – это что-то вроде пластмассы. После нагревания лист акрила становится пластичным и в этот момент из него «выдувают» ванну. Затем, как изделие остынет, проводят армирование. Красить ванны из этого сырья не требуется, потому что колор добавляется на стадии отлива. Это придает окраске устойчивость, она не выгорит и не изменит оттенок. Армированное покрытие становится устойчивым к механическим воздействиям. Все повреждения и ссадины просто зачищаются наждачной бумагой мелкой крошки.
На что стоит обратить внимание при покупке акриловой ванны
Толщина изделия. Чем толще лист, из которого сделана ванна, тем она будет крепче.
Количество слоев. Не менее важно, сколько слоев армирования у изделия. От этого также будет зависить долговечность и прочность ванны.
Ванна из акрила имеет глянцевый блеск. Следует обратить внимание на ее прозрачность. Акрил является не прозрачным материалом, поэтому бортик ванны не должен просвечивать. Цвет изделия должен быть однородным и без разводов.
Цена. Слишком низкая цена может говорить о том, что ванна сделана из обычного пластика и покрыта акрилом лишь сверху.
Обратите внимание на форму. Чем она проще, тем лучше. Имейте в виду, что нестандартные ванны производителю легче выдувать из тонких листов акрила.
Легкость. Настоящие акриловые ванны самые легкие и весят 15-20 кг.
Ванна из акрила: список преимуществ
Акриловые ванны очень долго сохраняют тепло, поэтому в них вода будет горячей долгое время.
Цветовая гамма изделий не ограничена, при этом они имеют сияющую чистоту цвета и привлекательный блеск.
Акриловые ванны отличаются хорошими антибактериальными и звукоизолирующими свойствами.
Ванны из акрила имеют привлекательный внешний вид, за ними просто ухаживать, а также они бывают самых разнообразных форм.
Такие ванны можно без особого труда реставрировать своими руками.
Совет. Для чистки акриловой ванны нежелательно использовать порошки с абразивами и чистящие средства с хлором – внутренним поверхностям это может нанести вред.
Недостатки акриловых ванн
К сожалению, такая ванная не предназначена для решения бытовых проблем. В ней не стоит стирать и замачивать белье. Ее единственным минусом является боязнь высоких температур воды и использование (как мы уже отмечали) в качестве моющих средств абразивных материалов.
Что такое стальная ванна?
Стальные ванны покрывают эмалью, куда добавляют кварц или другие стеклообразующие материалы. Технология эмалирования стальных ванн достаточно необычная. В специальных печах эмаль запекается в сталь. Именно за счет этого она не будет отслаиваться, а всегда будет белой и блестящей.
На что стоит обратить внимание при покупке стальной ванны
Стенки ванны и их толщина. Все дело в том, что качественные модели производятся из стали толщиной не менее 3,5-4 мм, а все, что меньше – может оказаться менее качественным товаром.
Вес. Попробуйте одной рукой приподнять или сдвинуть с места модель. Если вы с легкостью справились с задачей – это повод насторожиться, ведь большая ванна может весить около 20 кг только в том случае, если производитель сэкономил на металле.
Оценка геометрии ванной. Сталь – не чугун, она позволяет получать идеально ровные поверхности. Поэтому обращайте внимание на то, чтобы стенки и дно ванной не имели никаких неровностей.
Качество эмали. Эмаль должна быть однородной, гладкой, без потеков, наплывов, сколов и трещин. Цвет эмали может варьировать от голубоватого до бежевого, однако главное требование к окраске – равномерность.
На заметку: стальная ванна европейского производства с толщиной стенок до 3 мм будет весить примерно 25-30 кг.
Ванна из стали: список преимуществ
Цена. Стальные ванны дешевле, чем акриловые, и поэтому пользуются хорошим спросом у потребителя.
Сталь – это непористый относительно легкий материал, и благодаря этому на такую ванну можно наносить более тонкий слой эмали. Во время сушки при большой температуре эмаль довольно глубоко проникает в микропоры стального изделия.
Стальная ванна будет ударопрочной, обладает повышенной износостойкостью и устойчива к различным кислотам и абразивным материалам.
Очень легкий уход. Сегодня даже можно встретить самоочищающиеся ванны. За счет специальной поверхности капли воды собирают с нее всю грязь.
Стальные ванны отличаются привлекательным дизайном.
Обычно они оснащены системой противоскольжения, широкими бортиками, штангой для полотенец, подлокотниками.
Недостатки стальных ванн
Минусами стальной ванны являются быстрое остывание в ней горячей воды и шумность при набирании ванны или в процессе мытья под душем.
В сети гипермаркетов ОБИ вы найдете широкий выбор различных ванн, вас обязательно проконсультируют и помогут подобрать необходимые товары.
Но, как вы уже догадались, судить, какая ванна все-таки лучше – акриловая или стальная, можно, только исходя из собственных потребностей. А мы, в свою очередь, надеемся, что помогли вам в выборе наиболее подходящего для вас варианта, соизмеряя и учитывая все необходимые параметры.
недостатки и достоинства в отличии от классической чугунной
Современный рынок сантехнического оборудования в настоящее время предлагает три основных вида ванн:
чугунные;
стальные;
акриловые.
Гидромассажная акриловая ванна
Сравнивать их между собой нет никакого смысла, потому что в основе производства каждого вида лежит свой собственный материал, который отличается от двух других техническими свойствами и качествами. Конечно, можно сравнить чисто прочностные характеристики, но делать этого не стоит, потому что все три вида присутствуют на рынке, а значит, они востребованы и отвечают современным требованиям.
Но из всех предложенных видов именно акриловая ванна стала выпускаться компаниями-производителями сравнительно недавно. Она сразу же завоевала свои позиции, стала популярной среди определенной массы потребителей. И если говорить сегодня о таком критерии, как достоинства и недостатки акриловой ванны, то, как показывает практика, достоинств у нее больше. Это и понятно, по-другому и не должно быть, ведь занять свое место на рынке, да при жесткой конкуренции, дело не простое.
Но чтобы разобраться во всех тонкостях, характеризующих акриловую ванну, нужно знать, из чего она изготовлена и по каким технологиям. Сырьем для этого прибора выступает акрил, это пластичный полимер, обладающий неплохими физико-техническими качествами. Но необходимо отметить, что данное вещество не обладает высокими прочностными показателями, поэтому акриловые ванны покрывают эпоксидными смолами и устанавливают на специальный каркас. Сами ванны могут быть изготовлены по двум технологиям: литые и экструдированные.
Недостатки
Акриловая ванна традиционной формы
Итак, минимальная информация о предмете разговора получена, можно приступать к анализу. И начнем его с недостатков и определим, недостатки ли это на самом деле или своеобразные особенности, с которыми, если это необходимо, можно мириться.
Акрил имеет достаточно низкий предел выдерживания высоких температур. Тот, который используется для изготовления ванн, начинает плавиться уже при температуре +160 градусов по шкале Цельсия. Конечно, воду с такой температурой не получить, она просто испариться, но бывают случаи, когда ванна начинала менять свои параметры и формы при температуре воды в +70-90 градусов. Правда, это уже говорит о том, что в производстве было использовано некачественное сырье или толщина прибора не соответствовала необходимой. Других предположений просто нет.
Низкая сопротивляемость ударным нагрузкам. Что правда, то правда. Обладатели моделей эконом-класса могли на собственном опыте убедиться, как прогибается ванна под тяжестью веса человека. Вроде бы ничего серьезного в этом нет, но дискомфорт ощущается. К тому же необходимо отметить, что упавший на поверхность большой или тяжелый предмет может наделать много неприятностей. Появление трещин, сколов вам обеспечено точно, а если предмет уж слишком тяжелый, то может появиться и пробоина. Конечно, все эти неприятности сегодня подлежат ремонту, но ощущения все равно останутся.
Этот недостаток можно отнести к проблемным, здесь будет ощущаться экономическая сторона вопроса и недовольство хозяйки дома. О чем речь? О содержании ванны. Мыть ее и чистить можно только специальными моющими средствами. Никаких абразивных частиц, никакой агрессивной химии. Только попробуйте использовать обычные бытовые чистящие вещества, вам обеспечены царапины, помутнения и изменение цвета поверхности. Все это придется восстанавливать, затрачивая немалые средства.
И последний недостаток – это цена. Опять-таки сравнивать ее с ценами других видов – дело неблагодарное. Лучше провести сравнительный анализ срока эксплуатации и стоимости. Если учитывать, что акриловая ванна максимум может прослужить лет двадцать, то ее стоимость будет высокой. К тому же при покупке можно нарваться на некачественный товар, который уже через год-два потеряет свои внешние качества, то есть помутнеет или поблекнет. От этого никто не застрахован, ведь чисто визуально выбрать более качественный экземпляр очень сложно. Хотя можно дать пару советов, как определить качество данного изделия.
Советы и рекомендации
Самый простой способ — это посмотреть на борт ванны на свет, для этого можно использовать фонарик. Слой не должен быть прозрачным. Второй способ – надавить на акриловую поверхность, вы должны ощутить прочность материала. Но самый идеальный вариант – это проверить срез изделия, где необходимо обратить свое внимание на слои. Их должно быть два: акрил и смола. Если на срезе обнаружили несколько слоев, то вам подсунули смесь акрила и пластмассы. А этой уже качеством назвать нельзя.
Достоинства
Акриловая ванна для небольшой ванной комнаты
Вернемся к плюсам и минусам акриловых ванн и рассмотрим достоинства этого сантехнического прибора. Как вы могли убедиться, недостатков в принципе немало, но достоинств больше.
Во-первых, акриловые ванны отлично сохраняют тепло, они быстро нагреваются и медленно остывают. Вода в них долгое время остается теплой.
Во-вторых, если эксплуатировать эту сантехнику аккуратно, не превышая нормы нагрузок, то повреждения ей не страшны. Вспомните, сколько проблем создает эмаль на чугунных и стальных аналогах, и вам сразу все станет ясно.
В-третьих, ухаживать за ними одно удовольствие. Если вы ее не запустили, то содержать ее в отличном состоянии можно очень просто. Ее обычно промывают после каждого принятия ванны водой и насухо вытирают. Использовать специальные моющие средства необходимо, когда ванна уже стала очень грязной.
В-четвертых, вспомните дизайн и формы других видов ванн. Они практически стандартны. С акриловыми ваннами можно об этом забыть. Разнообразие форм и конструкций настолько огромно, что выбирать подчас, становиться затруднительным, и без совета специалиста здесь не обойтись.
Заключение
Угловая акриловая ванна с гидромассажем
Рассмотрев все преимущества и недостатки акриловых ванн, можно сделать вывод. Этот вид, как и два остальных, не идеален. Для многих потребителей недостатки могут показаться малозначительными, а некоторые, принимая их во внимание, предпочтут вообще не связываться с таким прибором. Правда, рынок сантехники для этого и создан, чтобы выбор был не в единичном варианте. Ведь каждый потребитель старается найти среди многообразия именно свое. Это в полной мере относится и к ванным. Поэтому не стоит принципиально обходить акриловый вариант, подойдите к нему с двух сторон, постарайтесь найти что-то положительное для себя. Этот момент может оказаться основополагающим в выборе.
Steel Vs. Чугунные ванны | Home Guides
Ванна — это особенность ванной комнаты, без которой многие домовладельцы не хотели бы жить. Два популярных материала для ванн — это сталь и чугун. Хотя есть сходство, стальные и чугунные ванны так же отличаются, как и металлы, из которых они сделаны. Выбирая между ними, необходимо учитывать такие факторы, как стоимость, долговечность и простота установки.
Преимущества стали
Стальные ванны могут быть наиболее практичным и доступным стилем ванн.Стальные ванны, также называемые фарфором на стали или эмалированной стали, сделаны с тонкой штампованной стальной оболочкой и покрыты термоплавкой фарфоровой эмалью. Поверхность таких ванн легко чистится и долго сохраняет свой блеск. Он также прочен и устойчив к кислотам, коррозии и истиранию. Стальные ванны легче чугуна и имеют такой же размер, как ванны из стекловолокна и акрила, что делает их хорошим выбором для реконструированной ванной комнаты.
Преимущества чугуна
Чугунный бак изготавливается путем заливки расплавленного жидкого чугуна в форму так, чтобы чугун затвердел и принял форму ванны.Как и стальные ванны, чугунные ванны покрыты эмалью. Поскольку эти ванны изготовлены из чистого железа и имеют толщину, чугун является наиболее прочным материалом для ванн, а это означает, что чугунная ванна потенциально может прослужить десятилетия. Эмалевое покрытие чугунной ванны устойчиво к воздействию большинства химикатов, сколов и царапин. Чугунные ванны часто бывают глубокими, а толстый материал помогает удерживать тепло воды.
Недостатки стали
Хотя фарфор на стальных ваннах намного легче, чем чугун, он весит больше, чем ванны из стекловолокна или акрила, что затрудняет их перемещение на место.Выбор форм и размеров стальных ванн весьма ограничен. А если эмалевое покрытие потрескается или потрескается, основная сталь станет ржавчиной. Покрытие эмали толстое и устойчиво к сколам, но такое бывает.
Недостатки чугуна
Чугунные ванны чрезвычайно тяжелые, и для их установки требуются дополнительные трудозатраты и рабочая сила. Чрезвычайный вес этих ванн в сочетании с весом воды часто требует дополнительного усиления пола для поддержки. Как и сталь, чугун ржавеет, если эмалевое покрытие расколется или потрескается.Из-за своей прочности чугунная ванна обычно стоит дорого.
.
Преимущества и недостатки акриловых ванн | Home Guides
При выборе ванны домовладелец должен решить, из какого материала она будет построена. Доступно множество вариантов, и при выборе ванны следует учитывать цену, долговечность и стиль. Один из вариантов — акриловая ванна. Как и у любого типа ванны, у акриловой ванны есть свои достоинства и недостатки.
Разнообразие форм и размеров
Поскольку акрил бывает мягким и податливым, акриловые ванны бывают самых разных форм, размеров и цветов.Планируете ли вы небольшую функциональную ванную комнату или большую спа-салон, этот широкий ассортимент стилей ванн может расширить ваши возможности при проектировании ванной комнаты.
Теплозащитные свойства
Акриловые ванны имеют гладкую непористую поверхность. Поверхность теплая на ощупь при нормальной температуре и очень хорошие теплоудерживающие свойства, благодаря чему вода остается теплой дольше, чем некоторые другие материалы для ванн. Для домовладельца, который любит купаться в гидромассажной ванне, это может быть важным преимуществом.
Легко царапается
Акриловая поверхность довольно мягкая и легко царапается. По этой причине нельзя использовать абразивные чистящие средства для мытья акриловых ванн. Хотя тот факт, что поверхность легко царапается, является недостатком, это также может быть преимуществом, поскольку царапины часто можно отполировать или заполнить акрилом. Поверхности ванн других типов не царапаются, а скалываются, что затрудняет их ремонт, чем акрил.
Not Rigid
Поверхность акриловой ванны относительно мягкая и не очень жесткая.Акриловые ванны можно армировать стекловолокном, что повысит их прочность и жесткость, но также повысит цену ванны. Бюджетные акриловые ванны имеют мало армирования и могут казаться довольно хрупкими при установке, поэтому, возможно, стоит заплатить дополнительные расходы, чтобы купить один из продуктов более высокого качества со стекловолокном.
.
7 Преимущества и недостатки чугунной посуды — ConnectUS
Любой, кто любит готовить, знает, что наличие нескольких типов посуды дает преимущества. И некоторые из лучших кухонь никогда не обходятся без чугунной посуды. Это один из наиболее универсальных наборов кастрюль и сковородок, особенно потому, что он не пригорает. Это также более доступно. Но, как и у большинства вещей, которым мы воспеваем хвалу, у чугунной посуды есть и свои недостатки.
Список преимуществ чугунной посуды
1.Антипригарное покрытие, естественно Да, чугунная сковорода, хорошо выдержанная, естественно, становится антипригарной. Это дает огромное преимущество перед посудой из нержавеющей стали и алюминия, потому что вы можете уменьшить количество масла или жира, которое вам нужно использовать при готовке. Итак, если вы хотите начать готовить здоровую пищу, начните с покупки чугунной посуды. Правильно выдержанная форма для выпечки тоже становится антипригарной.
2. Недорого Подходящим термином должна быть доступная или низкая стоимость, но, учитывая цену посуды из алюминия или нержавеющей стали с таким же качеством, чугунные кастрюли и сковороды стоят недорого.Представьте себе чугунную кастрюлю или сковородку такого же качества за небольшую часть стоимости кастрюли из нержавеющей стали.
3. Равномерное распределение тепла Главное преимущество чугунной посуды — это равномерная площадь нагрева. Да, даже когда пламя установлено только посередине, равномерно распределяется тепло. Неважно, какой тип варочной поверхности вы используете, но именно этот атрибут наиболее полезен при приготовлении пищи на открытом огне. Кроме того, чугун долго сохраняет тепло после того, как его сняли с огня, а это означает, что ваша еда может дольше оставаться теплой или полностью приготовиться с его остаточным теплом.
4. Диетические преимущества Разве всем нам не нужно железо? При приготовлении пищи в чугунных кастрюлях часть железа попадет в пищу и попадет в организм при употреблении. Это может эффективно снабжать ваш организм 18 мг железа, необходимого взрослому ежедневно. Только убедитесь, что это настоящая чугунная посуда, а не что-то покрытое синтетическим материалом.
Список недостатков чугунной посуды
1. Требуется приправа Хорошо выдержанная чугунная сковорода долго не выдерживается.Тогда вы обязаны приправлять его время от времени, что может отнять у вас немало времени, потому что процесс отнимает много времени. Также необходимы навыки и знания, чтобы понять, правильно ли вы подобрали приправу. Однако, если вы не возражаете против работы, то это не совсем минус.
2. Тяжелая По сравнению с посудой из алюминия и нержавеющей стали чугун тяжелее. Например, походные горшки могут весить до 20 фунтов, что наверняка увеличит нагрузку, которую вам придется нести.Но нужно помнить, что вес в основном обусловлен его прочностью и долговечностью.
3. Ограничение приготовления Вы не можете использовать все свои кулинарные навыки с чугунной посудой. Если вы хотите приготовить томатный соус и другие кислые продукты, вам придется использовать другие типы сковороды или кастрюли, поскольку железо будет реагировать на кислоту, делая цвет пищи более темным или слегка изменяя вкус.
.
Чугунная ванна с 2 закругленными краями
Описание продукта
1. Ванна с роликовым верхом, двойная ванна и отдельно стоящая чугунная эмалированная ванна BGL-89
ATION
2. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ВАННЫ
3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАННЫ
Название продукта
Чугунная ванна
Модель
BGL-89
Технические характеристики
Ванны из чугуна50
Характеристики
Чугун с эмалевым покрытием — самый прочный материал для ванн
Толщина чугуна делает его поверхность устойчивой к кислотам и щелочам, обеспечивая превосходную защиту от сколов, царапин и вмятин
Чугун — сочетание настоящего расплавленного чугуна и очень толстой эмали обеспечивает необычайную красоту
Чугун снижает вибрацию и шум, помогая воде дольше оставаться теплой.
Чугунная ванна должна срок службы в течение всей жизни
Ножки для классических чугунных ванн
Ножки могут быть из железа или меди
Ножки могут быть покрыты хромом, золотом и латунью, также может быть окрашен по желанию клиента
4.ПОХОЖИЕ ПРОДУКТЫ
Если вы предпочитаете эту продукцию, нажмите на картинку
или нажмите здесь, чтобы увидеть больше продукции
Наши услуги
Ванна может быть окрашена по желанию клиента, пожалуйста, выберите цвет, который тебе нравится.
Информация о компании
Наш рынок: наши продукты приветствуются покупателями во всем мире, и вы можете найти наши продукты на рынке, если вы находитесь в E.США, Австралия, Новая Зеландия, Россия и т. Д.
Плюсы и минусы весенней и осенней посадки газонной травы на даче
Среди профильных специалистов, не говоря уже о рядовых дачниках, нет единого мнения о сроках высадки газонной травы. Одни считают, что заниматься этим лучше весной, другие настаивают, что наиболее благоприятным периодом для такого агротехнического мероприятия является осень. Так кто же прав и есть ли вообще сторона, которая ошибается?
Читатель сможет и сам определить, когда ему лучше сажать газонную траву, если ознакомится со всеми доводами «за» и «против» и соотнесет их с особенностями участка, погодных условий в месте проживания осенью или весной, и учтет ряд других специфических моментов. Например, собственные возможности, свободное время.
Общая информация
Газоны классифицируются по различным параметрам – структурному составу, технологии обустройства и ряду других. Если обобщить все, то выделяется 3 их основных типа – готовые, рулонные и сеянные. Говоря о сроках посадки газонной травы, автор подразумевает последний вариант, когда собственник самостоятельно (предварительно подготовив определенный сегмент) занимается высаживанием семян в почву.
Каких-то строгих временных рамок для посадки газонной травы не существует. Начинать обустраивать свои сотки можно с первых теплых деньков, как только почва достаточно хорошо прогреется. Такая работа обычно проводится вплоть до приближения заморозков. Но в каждой местности специфические погодные условия, да и для конкретного участка немаловажной деталью является его расположение. Например, насколько он продуваем ветрами, имеет ли уклон.
Сравнительный анализ преимуществ и минусов весенней и осенней посадки газона основан на личном опыте автора. Соглашаться или подвергнуть критике – на ваше усмотрение, читатель. Но одно несомненно – эта информация даст вам возможность самостоятельно определить, когда лучше заняться этой работой.
Особенности посева газонной травы
Весна
Плюсы:
Любая газонная трава довольно интенсивно развивается. Посадив ее весной, дачник уже в этом же сезоне получит на участке полноценный «зеленый ковер».
Появляется возможность «корректировки» газона, оперативное выявление и устранение допущенных ошибок при его формировании. Все недочеты (например, неравномерность посадки семян) сразу же будут визуально заметны, как только проклюнутся первые ростки.
Минусы:
С наступлением сезона работы на сотках и так хватает – перепахивание земли, побелка деревьев, борьба с пережившими зиму сорняками и вредителями. Список можно продолжать до бесконечности, если учесть, что именно весной нередко приходится заниматься ремонтом ограждения по периметру, заменой лопнувших труб, покраской облупившегося фасада домика, установкой каркасного бассейна, качелей и много чем еще. Найдется ли у дачника время для высадки газонной травы, если учесть, что эта работа довольно объемная?
Почву, на которой предполагается выращивать «зеленый ковер», готовить придется заранее. Даже раньше, чем под садовые культуры. Землю желательно выдержать «под паром» от 2 до 4 недель, в зависимости от местной специфики. А это значит, что сельхоз/работами придется заниматься не в самых благоприятных условиях – холодно, земля недостаточно прогрета и с трудом поддается обработке. Да и дороги еще не везде просохли, поэтому нередко добраться до участка – большая проблема, тем более что дачные автобусы еще на маршруты не вышли.
Сложность ухода за газонной травой в весенний период. Регулярное орошение, внесение удобрений, борьба с засильем сорняков (а с окончанием холодов они развиваются очень бурно), вредителями, стрижка – все это требует и времени, и сил.
Чтобы весной газон быстрее сформировался, необходимо подкармливать корневую систему травы препаратами с высоким содержанием азота. Он способствует активному развитию зеленой массы.
Осень
Плюсы:
Не придется тратить время на масштабную подготовку участка земли под газонную траву. Любой дачник знает, сколько работы приходится проделать весной, прежде чем начинать сажать садовые однолетние культуры. В этом плане осень предпочтительнее. После сбора урожая есть время на то, чтобы заняться газонами, тем более что за летний период основные агротехнические мероприятия проведены (перепахивание, подкормка и тому подобное), следовательно, территория достаточно облагорожена и ухожена. А значит, и практически полностью подготовлена к устройству «зеленого ковра».
Насыщенность почвы и воздуха влагой – оптимальная, да и летняя жара уже не предвидится, и температура устанавливается для растительности наиболее благоприятная. С этой точки зрения сажать осенью газонную траву, конечно, лучше.
В данный период существенно замедляется, а потом и вовсе прекращается рост сорной растительности. Значит, полезных веществ из грунта она потребляет все меньше. Это благоприятствует более интенсивному формированию корневой системы и способствует развитию ее побегов (если она сажается в самом начале осени).
Как только весной устанавливается благоприятная погода, дачник постоянно испытывает дефицит времени. За сравнительно короткий период необходимо сделать столько, что на все буквально не хватает рук. И если газонную траву высадить осенью, то после схода снега она не потребует какой-либо заботы – сразу же порадует хозяев участка прекрасным «зеленым ковром».
Трава, высаженная поздней осенью, довольно бурно развивается с наступлением весны. Следовательно, сорнякам не удастся «задушить» ее крепкие ростки.
Минусы:
Сложность выбора травосмеси. Необходимо отбирать семена только тех растений, которые благополучно перенесут зиму, причем именно в этом регионе. Подробно о выборе типа газонной травы читайте здесь.
Если количество осадков в зимнее время небольшое, придется подумать об искусственном утеплении грунта на участке, где разбит газон. Естественно, и провести соответствующие мероприятия. Например, засыпать торфом, уложить поверху лапник. Все это требует времени, которого осенью, как правило, не хватает.
Один из недостатков высадки газонной травы под зиму в том, что конечный результат изменить крайне сложно. После весеннего всхода ростков останется лишь констатировать, что и как получилось. То есть, «что выросло, то и выросло». Вопрос корректировки газона довольно специфический, требует профессионального подхода, а иногда, при существенных недочетах, всю работу, выполненную осенью, приходится переделывать чуть ли не с нуля. Тем, кто занимается обустройством «зеленого ковра» впервые, нужно особо тщательно подготовиться, и в первую очередь, подковаться в плане теории.
Ограничения, связанные с рельефом местности. Если участок имеет уклон, то сажать траву осенью бессмысленно. Весной талая вода легко вымоет из почвы и унесет большую часть семян.
Советы
Осень – это трехмесячный период. При определении времени начала работ по высеву газонной травы нужно ориентироваться на прогнозы синоптиков. Лучшее ее начинать, когда деньки теплые, а осадки не выпадают столь интенсивно. Но и здесь есть нюанс, касающийся конкретных сроков. Чтобы получить действительно «крепкий» газон, на котором развивается устойчивая к местному климату трава, ее семена желательно высаживать в грунт, чуть тронутый морозцем.
Что это дает? За зиму они полностью адаптируются (или как говорят, подвергнутся стратификации), поэтому весной взойдут дружно, и побеги будут легко переносить любые заболевания.
Растительности, которая сажается осенью, предстоит перенести суровые испытания в виде низких температур, дефицита питательных веществ, кислорода. Исходя из этого, рекомендуется сажать не какой-то один вид газонной травы, а несколько, причем выбирать наиболее устойчивые к зимним условиям экземпляры. Тогда многократно повышаются шансы на то, что большая часть представителей флоры благополучно переживет сезон холодов.
Вывод
Принципиальной разницы, весной или осенью начинать сажать газонную траву – нет. Каждый период характеризуется как преимуществами, так и рядом недостатков. Следовательно, решать вопрос со сроками реализации своих планов по озеленению территории придется только вам, уважаемый читатель. Когда удобнее, тогда и приступайте к облагораживанию участка.
И все-таки большинство специалистов склоняется к мнению, что лучший период для посева газонной травы – конец лета. Аргументация простая – сорняков минимум, почва практически полностью готова, погода устоявшаяся, да и семена успевают прорасти и надежно укорениться до первых заморозков.
Общие рекомендации
Газонную траву, как и все садовые насаждения, в течение всего дачного сезона необходимо подкармливать. С конца лета нужно ограничить (и постепенно исключить из «рациона») применение азотсодержащих препаратов. Данный химический элемент (равно как и его соединения) снижает морозоустойчивость. А вот добавки на основе фосфора и калия – в самый раз. Например, суперфосфат, древесная зола, перегной.
Независимо от периода, выбранного для посадки – следует ориентироваться на безветренную погоду. Или ставить искусственное ограждение сегмента территории, на котором организуется «зеленый ковер». Семена газонных трав настолько легкие (а высев подразумевает их разбрасывание по участку), что достаточно лишь слабого порыва, чтобы они перекочевали на другое место. Следовательно, о формировании газона как такового речь уже не идет. Трава прорастет где угодно, хаотически. Вот об этом забывать не стоит.
После того, как все семена посажены, место, на котором обустраивается газон, нужно обильно полить. Сколько на это потребуется времени – полчаса или два – определяется индивидуально для каждого участка. Критерий достаточности – проникновение воды в почву как минимум на 25 – 30 см. Это несложно контролировать с помощью прочного прутика или куска толстой проволоки.
как подготовить почву и когда лучше сеять газон
Как вырастить идеальную лужайку?
Газон становится важной частью ландшафтного дизайна на домашних участках, городских площадях, скверах, парках и территориях вокруг больниц, санаториев, офисов и промышленных зданий. Естественно, основная причина для того, чтобы посеять газон – обеспечение красивого обустройства территории. К тому же, посадка газона на даче или перед каким-либо зданием позволяет избежать произрастания сорных трав, которые вызывают приступы аллергии у многих людей.
Когда оптимальнее выполнять посев газонной трав
Основных сезонов для посадки растений, в принципе, два: весна и осень. Газон не является исключением, поэтому посадка газонной травы выполняется тоже в период начала и конца дачного сезона. Для каждого из вариантов есть свои особенности, которые нужно обязательно учитывать, чтобы мероприятие было успешным. Правда есть исключение — рулонный газон, который можно садить с ранней весны до поздней осени.
Посадка газонной травы весной
Первоочередная задача хозяина, который решил выполнить посев газонной травы весной – подготовка плацдарма для будущего травяного ковра. Выполняется она заранее осенью. Выбирается прямоугольный (в большинстве случаев) участок, который располагается на освещенной территории. Он несколько раз перекапывается, обрабатывается гербцидами и удобряется. Дополнительно весной рекомендуется вручную удалить оставшиеся сорняки, чтобы сеять газон уже в чистую землю.
Когда сеять газон весной? Высадка семян проходит 10-20 апреля. В это время уже достаточно тепло, чтобы семена не подмерзли ночью, и не слишком влажно, поэтому землю рекомендуется дополнительно увлажнить. Посадка газона весной выполняется в разрыхленную граблями землю, чтобы семена не были зажаты между твердыми участками почвы. Для избежания выветривания влаги или размывания семян землю укатывают специальным катком. Ожидать появления первых всходов можно к концу апреля, а в июне газонная трава должна уже стелиться по участку сплошным ковром.
Как сеять газон осенью?
Осенняя высадка является отличной альтернативой весенней. В то время как посев газона весной сталкивается с трудностями в виде горячего сухого воздуха и недостаточной влажности, осеннему посеву это не помеха: в сентябре-октябре месяце на улице еще тепло, но довольно часто идут дожди. При этом, сорняки уже не развиваются так быстро, поэтому можно сначала посадить газон, а уже после зимы заняться удалением остатков сорных трав.
Главное в осеннем посеве – не затягивать. Правильно посеять газонную траву в конце августа-начале сентября, чтобы до заморозков успела сформироваться мощная корневая система. Для людей, которые совсем не знают, как сажать газон, этот вариант – самый оптимальный. У них будет достаточно времени для подготовки местности в течении всего лета, поэтому шансы на успех будут куда выше. При этом, основным залогом успеха является этап подготовки, и выполнить его нужно с соблюдением всех требований.
Как проходит подготовка почвы для газона?
На этом этапе люди вникают, как правильно сажать газон, и готовят для этого участок местности. Прежде чем начнутся основные этапы посадки газона, нужно выполнить следующие виды работ:
• первым делом удаляется мусор с участка, к которому относятся в том числе камни, ветки, обертки и пластмассовые бутылки;
• для обеспечения максимально ровной плоскости рекомендуется выкорчевать остатки кустарников и деревьев;
• рекомендуется несколько раз прокатать землю катком и разрыхлить граблями, чтобы обеспечить максимально рыхлую, ровную и рассыпчатую землю;
•участок должен отдохнуть, поэтому его оставляют «под пар» на 1-2 месяца.
Как правильно посадить траву для газона?
Когда подготовительные работы окончены, наступает период приобретения травосмеси. Нельзя просто купить газонную траву, не изучив подробно ее состав. Для каждого участка подходят индивидуальные сорта травы, поэтому посадка газонной травы своими руками требует тщательной проработки состава травосмеси.
Идеальным решением будет использование комбинированного газона, в который входят семена различных сортов. При самостоятельном подборе нужно понимать, что все они должны дополнять друг друга и соответствовать климату, предназначению (декоративное или функциональное) и климату. Лучше всего определить, какой газон лучше посадить, с профессиональным аграрием, который четко понимает предназначение и особенности каждого сорта. Он же может рассказать, как правильно посадить газон и как вырастить газонную траву с идеальными параметрами.
Когда смесь приобретена, место для посадки подготовлено и материалы о том, как посадить газон на даче изучены, наступает сам этап посадки. Для этого вносятся минеральные удобрения (которые нужны непосредственно для развития газонной травы) и почва последний раз разрыхляется граблями. Желательно подобрать погоду, когда можно сеять газонную траву: важно отсутствие ветра, чтобы семена не разлетелись, и минимальная влажность, дабы дать растениям возможность спокойно развиваться и не получать переизбыток влаги.
Многие опытные садоводы в рассказах о том, как и когда сеять газонную траву, говорят, что время не имеет значения, главное перемешать семена с песком и иметь возможность равномерно распространить смесь по заданной площади. Это действительно действует, но новички часто неправильно рассчитывают объем песка, и земля получается слишком рыхлой. А вот для того, чтобы не думать, когда сажать газон, предназначена сеялка: в нее загружаются семена и равномерно распространяются по площади, не разлетаясь по участку от ветра.
Итак, решено как посеять газонную траву и семена оказались на растительном грунте. Их аккуратно засовывают в землю при помощи граблей. Если вы сомневаетесь, как правильно посеять газонную траву и четко ли выполнены все требования, присыпьте газон слоем торфосмеси около 1 см. После этого по газону проезжают катком, чтобы семена не оставались на поверхности. Посев лучше поливать из дождевальной установки, чтобы не забивать землю. Ежедневный полив в идеале проводится через систему капельного орошения, но если трава газонная и ее посадка для вас – диковинка, то подойдет и дождевальная установка с небольшим напором.
Сорта травы для посадки
Теперь вы знаете, когда и как сажать газонную траву, и наступил черед выбора семян для применения знаний на практике. В нашей стране климат достаточно суров, поэтому обеспечить произрастание всех сортов растений не могут даже опытные агрономы. Идеально походит для отечественных реалий 3 вида травы: мятлик луговой, овсяница красная и полевица тонкая. Все они не боятся ни жары, ни морозов, а корневая система растений формирует очень плотный дерн, не оставляющий шансов сорнякам. Расход травы – порядка 30 тыс. семян на 1 квадратный метр.
Как говорилось выше, каждый сорт имеет свои особенности. Овсяница красная прорастает медленно и обеспечивает красивый газон только на второй год. Мятлик луговой плохо наращивает корневую систему, поэтому самостоятельно его сажать не стоит. Полевица тонкая, как таковая, недостатков не имеет: она отлично переносит зиму и не слишком прихотлива в уходе. Часто именно это растение является основным компонентом смеси.
Рулонный газон: в чем его преимущества?
Корни рулонного газона пошли из США. Законодательство некоторых штатов попросту запрещает иметь неухоженную лужайку. Но посадить газон во время закладки дома, чтобы он вырос одновременно со зданием (строительство занимает 1-2 месяца), просто нельзя: строительный мусор, автомобили и стройматериалы явно не способствуют развитию идеальной лужайки. Поэтому крупные селекционные компании занялись созданием рулонного газона: он выращивается в специальных условиях из селекционного мятлика, высаживается на подготовленную территорию и может эксплуатироваться уже через пару недель. Отсюда вытекает основное преимущество рулонного газона – возможность очень быстрого озеленения любой площади даже в знойное лето.
К тому же, рулонный газон является гарантией качественного состава травосмеси и отличного подбора семян, что не под силу начинающим агрономам. Трава в рулоне выращена равномерно за счет специального оборудования, используемого при посеве. Готовый слой дерна защищает газон от произрастания сорняков с первых дней, в то время как обычную посевную траву нужно регулярно пропалывать.
Рулонный газон «Горгазон»: западные стандарты и доступная стоимость
«Горгазон» занимается изготовлением рулонного газона уже не первый год. Готовые плиты отличаются идеальным качеством как в плане подбора семян (только зарубежный селекционный мятлик без каких-либо примесей), который обеспечивает газону долговечность и шикарный внешний вид, так и в плане подготовки газона. Семена высажены равномерно, корневая система травы очень мощная и она способна приживаться даже в условиях недостатки влаги. При этом компания Горгазон может предложить своим клиентам крайне выгодные цены на рулонный газон. К тому же, компания доставляет продукцию по всей европейской части РФ, что обеспечивает им довольных клиентов из разных уголков страны. За счет этого на начальном этапе получилось подобрать идеальные семена и условия выращивания, чтобы поставлять только качественный товар.
Можно ли сеять газон осенью?
Многие думают, что сажать растения необходимо ранней весной, как растаял снег. Но с газоном все наоборот. Наиболее благоприятным временем для посева газона считается осень, на это влияют следующие факторы:
1. Воздух и почва более влажные.
2. Умеренная температура воздуха, без резких перепадов.
3. Плохо растут сорняки.
4. Газон становится более стойким к морозам.
5. Весной газон получит много влаги от растаявшего снега.
6. До первых заморозков вы уже получите газон высотой 10 см.
Сроки посадки
Осенью существуют два временных промежутка для посадки:
1. Ранней осенью – не позднее 15 сентября. За время до первых заморозков, трава успеет сформировать сильную корневую систему и вырасти до 10 см.
2. Подзимний посев – конец октября или начало ноября, в подмерзшую почву. Вариант применяется, если кончились сроки раннеосеннего посева, а весной уже хочется иметь всходы будущего газона и не нужно будет весной откладывать посев в ожидании прогрева почвы. К лету у вас будет густой газон, главное, чтобы семена не успели прорасти и не погибли от первых морозов.
Раннеосенний посев
Для хорошего газона необходимо правильно подготовить почву:
1. Очистите грунт от сорняков и различного мусора, должна быть чистая земля. За неделю перед удобрением почвы, можно обработать гербицидом от сорняков, но строго соблюдайте дозировку, иначе на земле может долго ничего не взойти.
2. За неделю до посева распределите специализированное комплексное удобрение для газонов и разровняйте граблями по почве. Из органических удобрений можно использовать куриный помет с древесной золой.
3. Выберите безветренный сухой день и посейте газон в политую накануне почву, начиная сначала вдоль, а потом поперек участка. Семена предварительно смешивают с песком 1:1. Сеять можно вручную, либо специальными сеялками, если участок большой.
4. Разрыхлите семена граблями с почвой и утрамбуйте почву катком или другим удобным способом.
5. Полейте газон методом дождевания.
Благодаря частым дождям, не нужно будет поливать газон, только в засушливые периоды.
Подзимний посев
Главное отличие подзимнего от раннеосеннего посева в том, что сроки приходятся на первые заморозки, когда земля подмерзает, но снега еще нет. После посева семена мульчируются торфом. Благодаря перенесенным семенами морозам, газон будет более устойчив к холоду и жаре. Такой метод так же не подходит участкам с уклоном, т.к.растаявший снег может вымыть почву вместе с семенами, и придется заново высеивать.
Надеемся, наша статья помогла Вам, и следующим летом, на Вашем участке будет красивый, сочный, зеленый газон!
youtube.com/embed/JZ5boy3W-XI»/>
Когда весной сеять газонную траву?
Когда сеять газонную траву осенью или весной?
«Газонный двор на Ленинском» реализует семена газонных трав оптом и в розницу. Наши телефоны в Москве: +7 (495) 294-80-80, +7 (919) 99-88-770[email protected]
—————————————————————-
Обычно человек обзаводится приусадебным участком не для того, чтобы посадить огород, на котором будет гнуть спину каждые выходные. Чаще всего заветные шесть соток приобретаются ради отдыха на природе, встреч с друзьями или для разведения красивого сада. И нередко перед хозяевами участка встают вопросы, когда весной сеять газонную траву, или как за ней правильно ухаживать.
Когда весной сеять газонную траву, решать, конечно, садоводу. Но опыт многих поколений дачников, озеленителей и ландшафтных дизайнеров подсказывает самые правильные пути, которые дадут возможность сделать свою лужайку невероятно красивой.
Как выбрать время для посева?
Мнения садоводов по этому вопросу разделились на два лагеря. Одни считают, что засевать будущий газон нужно осенью или поздним летом, в конце августа. Тогда трава успеет прорасти и даст крепкие корни, которые благополучно переживут зиму. На следующий год газон порадует владельца участка хорошими всходами.
Другие придерживаются мнения, что лучшее время – сразу после того, как растает снег. Выбирая, когда весной сеять газонную траву, нужно убедиться, что земля прогрелась, а прогноз погоды не обещает ночных заморозков. Для того, чтобы понять насколько земля готова к приему семян, достаточно попробовать воткнуть в землю вилы или острую палку; если она легко вошла на глубину не менее 15 сантиметров, значит сеять травосмесь уже можно.
«Также весной важно переждать последние заморозки, чтобы проростки газонной травы не погибли внутри почвы.»
Как подготовить участок под газон?
1) Первым делом, еще осенью или в начале зимы, нужно вскопать землю и очистить ее от корней растений. В противном случае газон вскоре зарастет сорняками, которые придется регулярно выпалывать. Появление сорной травы неизбежно, даже после обработки почвы гербицидами, но предварительная очистка земли существенно сокращает их количество.
2) После перекапывания нужно дать участку постоять месяц-полтора, чтобы земля отдохнула.
3) Непосредственно перед посадкой можно «напитать» плодородный слой почвы, добавив немного торфа или других удобрений.
Что учесть перед засевом газона?
— Обращайте внимание на вид травосмеси. Одни растения дают всходы почти сразу, другие могут неделю пролежать в земле, при подготовке газона нужно это учитывать. Например, если вы посадите медленно прорастающую траву в июне, то полноценная зеленая лужайка появится около вашего дома только к июлю.
— Другой важный фактор – месяц посадки. Определяясь с тем, когда весной сеять газонную траву, владелец участка должен запомнить один нюанс. Если посадить семена ближе к лету, то они дадут всходы буквально через 7-10 дней. Если же позаботиться об этом на майских праздниках или ранее, то первая зелень появится только через пару-тройку недель. В этом случае можно успеть досеять травосмесь в тех местах, где семена не взошли.
— Выбирайте безветренную погоду. Как правило, семена в травосмеси легкие и мелкие. Даже небольшой ветерок может сдуть их с земли и газон взойдет неравномерно. Садоводы, кстати, советуют предварительный обильный полив участка как раз для того, чтобы семена сразу «прилипали» к почве.
Как добиться равномерных всходов весной?
Лужайки с проплешинами выглядят неаккуратно и не радуют взгляд. Чтобы обеспечить ровный засев участка, стоит запомнить несколько правил.
— Определившись, когда весной сеять газонную траву, лучше сразу поделить землю на небольшие квадраты. На каждый выделенный участок нужно разбрасывать семена вдоль и поперек, тогда пустых мест будет меньше.
— Очень важно следить за влажностью газона, особенно в засушливые периоды. Пока всходы не достигли высоты 6 см, их поливают из лейки с мелкой насадкой. Потом можно увлажнять землю с помощью автополива.
— На рост травы хорошо влияет своевременное подстригание газона. Первый раз эту процедуру проводят, как только всходы вырастают до 6 см. В дальнейшем владелец может ориентироваться на личные предпочтения.
— Если на газоне образовалась не заращенная часть, не стоит откладывать подсев на потом. Чем быстрее вы посеете дополнительные семена, тем более равномерным будет выглядеть травяной покров.
К сожалению, даже при учете всех факторов все равно остается риск, что газонная трава взойдет весной не так, как планировалось изначально. Сроки образования ровного зеленого покрытия также сложно предсказать. Но если выбрать правильную травосмесь, то процент успеха увеличится. Нужен совет профессионалов и быстрый подбор правильно травосмеси? Звоните. Наши телефоны в Москве: +7 (495) 294-80-80, +7 (919) 99-88-770 gazonseeds@mail. ru
Газон весной — когда можно сажать (сеять)? В каком месяце уже можно садить семена газонных трав?
Когда сеять или садить газонную траву весной или осенью? Когда сажать газон на даче? «Газонный двор на Ленинском» — у нас можно купить отличные газонные травосмеси, а также узнать когда и как её посеять. Звоните за консультацией. Наши телефоны в Москве: +7 (495) 294-80-80, +7 (919) 99-88-770[email protected]
Пробуждение природы весной никого не оставляет равнодушным, радостно наблюдать после зимней черно-белой картинки насыщенные краски весеннего разнотравья. Большинство из нас мечтает о том, чтобы дом после таяния снега окружал ровный, аккуратный газон. И, конечно, хочется, чтобы выглядел газон ярким и опрятным, как на фотографиях в интернете.
Начинающие садоводы задаются вопросом: газон когда сеять правильнее всего, чтобы получить быстрый результат? Есть различные способы засевания газона: осенний, летний, весенний. Сегодня мы поговорим о весеннем засеве, его особенностях, плюсах и недостатках такого способа. Надеемся, что наши советы о том, как создавать газон весной вам пригодятся.
Когда лучше сеять газон?
Если вы задумали украсить территорию вокруг дома и в саду газоном, то самый быстрый способ – это расстелить рулонный газон. Вы сэкономите свое время, но стоимость рулонного газона будет в разы выше стоимости газона сеяного, тем более если его не правильно уложить возникнет много неприятных проблем.
«Засевать газон семенами не сложно, он получается таким же пушистым и зеленым как и рулонный, но средств и сил вы потратите намного меньше.» У будущего газоновладельца встает вопрос: газон когда сажать разумнее, в какое время года? Специалисты отмечают, что семена трав способны всходить с весны и до самых заморозков. Разные сроки всхода травы имеют свои особенности.
Газон, если он был посеян под зиму, рискует вымерзнуть в сильные морозы или сопреть под толстым слоем снега.
Летние посевы газонной травы дают быстрые результаты, но нуждаются в тщательном и регулярном уходе, особенно поливе.
Весенние посевы наиболее точно совпадают с природным ритмом и приближены к естественному произрастанию трав. Почва весной уже достаточно теплая, а влаги после зимы в ней вполне достаточно для побегов газонной травы. Газон весной всходит более пышно и дружно.
В каком месяце уже можно садить семена газонных трав?
Строго ограниченных рамок для высевания газонной травы не существует. Газон когда сеять — решать только вам. Напрямую влияют на сроки посева температура воздуха и почвы. Земля должна прогреться до 10 градусов Цельсия, а среднесуточная температура воздуха до 15 градусов. Такие погодные условия устанавливаются в средней полосе к апрелю – маю, южнее – в марте – апреле.
Газон, когда сажать целесообразнее: в дождливую или сухую погоду?
Самые благоприятные условия для того чтобы всходы проклюнулись, когда почва уже теплая и влажная, а летняя жара еще не иссушила верхний слой грунта.
«Не поленитесь проследить за прогнозом погоды перед посевом газона. Если синоптики предполагают наступление жаркой погоды на неделю вперед – отложите сев.» Лучше всего для высевания травосмеси, если сразу после сева установится влажная теплая погода. Тогда всходы появятся дружнее и быстрее.
Газон, посеянный весной, имеет лучшую всхожесть, чем засеянный летом и в зиму. Влага, содержащаяся в почве, помогает набухнуть каждому семечку, а тепло позволяет ему быстро прорасти. При весеннем посеве даже медленно растущие травы (например, мятлик и многие виды овсяницы), которые вы выберете для посева, будут иметь возможность пройти весь вегетационный период.
Иногда начинающие садоводы спрашивают: газон, когда сеять – утром, днем или вечером? Специалисты считают, что время суток на посевы не влияет.
Полезные советы
С осени подготовьте землю под газон: вскопайте участок, выберите сорняки, пробороните и разровняйте граблями. Земля должна «улежаться» под снежным покровом. Газон, когда сажать уместнее всего? Это вам подскажут первые ростки сорных трав на подготовленном участке. Как только появятся всходы сорняков, прополите участок и заново пробороните его. Теперь можно засевать травосмесями участок.
Еще один важный вопрос: газон, когда сеять — в ветреную погоду или при безветрии? Для посадки семян лучше всего подходит тихая погода без ветра. Дело в том, что семечки газонных трав легкие, от малейшего дуновения их может разбросать по всему участку. Опытные садоводы иногда для «утяжеления» перемешивают семена с песком в пропорции 1 к 1 перед самым посевом.
Посадить легкое семечко в тяжелую влажную почву практически невозможно. Удобнее всего высевать травосмесь в сухую землю, а потом капельным путем полить участок.
Не используйте сильные струи и большой напор воды, они вымывают только что посаженные семена.
Если у вас нет специальной сеялки для газонной травы, можно сделать ее своими руками. В жестяной или пластиковой банке с широким дном сделайте горячим шилом отверстия по всей площади. Когда вы будете сеять газон, учтите, что средний расход семян травосмеси составляет около 40-50 граммов на один квадратный метр.
От качества семян и погодных условий зависит время появления первых всходов. Обычный срок 10 дней, при неблагоприятных погодных условиях время появления первых ростков может затянуться до 20 дней.
Как только газонная трава проклюнется, посмотрите, какие участки нуждаются в дополнительном посеве. Там где всходов мало, или они редкие, сразу повторите посев. Для того чтобы трава будущего газона быстрее росла, через 10 дней после появления всходов подкормите газон удобрениями, которые включают в свой состав азотистые соединения (например, мочевина, аммиачная селитра).
Задайте себе вопрос: газон, когда сажать вам удобнее всего? Вместе со всеми весенними работами в саду, осенью или под зиму? Газон весной потребует усилий, но на наш взгляд, это самое благоприятное время для сева.
«Говорят, что даже признанные профессионалы в обустройстве газонов – англичане считают, что по-настоящему густым и зеленым газон становится через 2-3 года.» Поэтому не печальтесь, если в первый год ваш газон весной не будет таким, как вам бы хотелось. Через некоторое время он наберет силу и станет настоящим украшением вашего участка.
А правильная травосмесь сможет прижиться в любое время года и на любой почве. Нужна помощь в подборе? Наши телефоны в Москве: +7 (495) 294-80-80, +7 (919) 99-88-770[email protected]
Когда сажать газонную траву? Можно ли сеять газон весной или правильно сажать его на даче осенью? При какой температуре лучше растет трава?
Когда пора сеять газонную траву, при какой температуре она лучше растет? Этими вопросами часто задаются владельцы участков, желающие получить ухоженную зеленую лужайку у себя под окнами. Выбор периода для закладки семян действительно имеет огромное значение. Для того чтобы разобраться, можно ли сеять газон весной или правильно сажать семена осенью, стоит оценить достоинства и недостатки каждого из этих вариантов.
Особенности осенней посадки
Выбор времени для посадки газона на участке имеет огромное значение для последующей успешной культивации выбранных растений. Дело в том, что травы в этом случае подбираются индивидуально и достаточно тщательно, они требуют такого же внимания, как и культурные растения. Неудивительно, что сроки посадки приходится определять с учетом особенностей климата региона и других внешних факторов.
Конечно, сеять газонную траву можно на протяжении всего теплого сезона, но большинство дачников предпочитают делать это осенью, при средней температуре около +15 градусов.
Оптимальным временем для посадки натурального, не рулонного травяного ковра считается сентябрь. При посеве в начале или середине месяца к зимним холодам корневая система будет уже достаточно развита. Соответственно, морозы не нанесут растениям большого вреда. Сентябрьский посев легко решает проблему создания необходимого микроклимата, теплого и влажного, не нужно дополнительно поливать всходы — им вполне хватает выпадающих осадков.
Перед осенней посадкой важно правильно произвести подготовку грунта. Рельеф придется выровнять, иначе впоследствии, при стрижке возникнут сложности с перепадами высот и кочками. Грунт должен хорошо пропускать воду, но при этом быть достаточно плотным, иначе его нельзя будет адаптировать для ходьбы, игр, отдыха на лужайке.
Порядок осенней посадки газона будет следующим.
Вывоз мусора, расчистка участка. Если на территории будущего газона присутствуют пни, корни растений, кустарники, их придется выкорчевать.
Выравнивание. Оно начинается со снятия плодородного слоя с поверхности, его на время складывают в бурты. Затем натягивается специальная сетка или бечевка, почва на подсыпку берется из отложенных запасов. После того как рельеф оказывается идеально ровным, участок укатывается, снова проверяется на перепады высот, при необходимости дополняется грунтом.
Дренаж. Он нужен, если почва очень плотная и глинистая, после дождя застаиваются лужи. В этом случае грунт выбирается не на 20 см, а на 40, вниз закладывается песчано-гравийная подушка, а затем укладывается плодородный слой.
Перекапывание и удаление сорняков. Если под газон отведен расчищенный участок, можно просто удалить корни вручную. При значительном количестве сорной травы могут потребоваться более серьезные меры. Убрать густую растительность помогут гербициды — ими обрабатывается вся площадь, предназначенная под посев газона. Опрыскивание выполняется двукратно, с перерывом в месяц, поэтому нужно начинать подготовку заранее, еще в летний период.
Внесение удобрений. Подкормка — важная часть подготовки грунта под газон. Обязательно нужно внести органические удобрения — навоз или перегной, а также минеральный комплекс. После этого грунт нужно снова укатать, уплотняя его поверхность, оставить на некоторое время.
Посев семян. Он начинается с легкого рыхления верхнего слоя почвы. Затем вся площадь делится на секторы или квадраты по 1 м2. Для отдельных участков отмеряется своя норма семян. Посев осуществляется последовательно, в продольном и поперечном направлении. В завершение нужно пройтись по участку граблями, присыпая семена.
Трамбовка. После того как вся площадь будет равномерно засеяна, нужно прикатать грунт, заделывая семена на небольшую глубину. Это исключит смещение посадочного материала, его вымывание, расхищение птицами.
Полив. Суточная норма должна составлять около 6-10 л на 1 м2. В дождливую погоду эти меры будут излишними. Полив продолжается, пока сеянцы не достигнут высоты в 6 см.
Осенняя посадка газона может осуществляться и в более поздние сроки. В этом случае действовать нужно будет по строго определенной схеме.
Посев поздней осенью
Конец октября и начало ноября тоже можно рассматривать в качестве периода для посева газона. Такая схема подходит для регионов со стабильными зимними температурами, без резких оттепелей и других перепадов. Не стоит ожидать 100% всхожести при поздней осенней посадке. Уменьшить потери поможет существенное увеличение нормы высева — в 1,5-2 раза. Производится посадка при температуре окружающей среды не выше +3 градусов Цельсия, иначе семена успеют прорасти.
Среди причин, по которым выбирается осенний посев перед заморозками, можно выделить следующие.
Естественная стратификация. Семена проходят закалку, лучше переносят заморозки, стимулируется их всхожесть.
Получение влаги весной. Таяние снегов и подъем грунтовых вод позволяют в период пробуждения растений компенсировать недостаток влаги в засушливых регионах.
Ранняя всхожесть. Ростки появятся на 1,5 месяца раньше, чем при весеннем посеве, не придется пережидать распутицу, чтобы приступить к посадке.
Осенний посев газона — оптимальный вариант для получения качественного зеленого ковра. Именно этот период наилучшим образом подходит для формирования лужайки без спешки, с тщательной подготовкой участка. В целом у осени почти нет недостатков — единственную опасность несут ранние заморозки.
К преимуществам можно отнести отсутствие сорной травы, комфортный микроклимат и уровень влажности почвы.
Сажаем в другое время года
Посев газона возможен не только осенью. Правильно посеять его на даче можно также летом или весной. В зависимости от климатической зоны, стоит ориентироваться на средние температуры. Например, на Урале газон лучше растет при посеве в конце апреля или начале мая. В средней полосе рекомендуется начинать посадку в середине весны. На юге можно приступать к посеву уже в начале марта, на северо-западе придется подождать до мая.
Летом
Посев газонной травы в летний период возможен, но нежелателен, особенно для южных регионов с жарким климатом. В северо-западных областях можно выбирать для посева начало июня и конец августа, не опасаясь того, что растения пострадают от жары. Кроме того, летом нужно особенно тщательно продумать процесс полива. Он обязательно должен быть регулярным и обильным — разумнее всего будет установить автоматическую систему с разбрызгивателями.
Весной
При посадке газона семенами в регионах с неустойчивыми зимними температурами оптимальным временем для этого можно назвать весну. В конце апреля уже достаточно тепло, почва насыщена влагой, но нет слишком активного солнца, способного погубить молодые ростки. Весенняя посадка хорошо подходит для газонных смесей с разными сроками развития. За лето и осень трава успеет окрепнуть, а значит, хорошо перенесет первую зимовку.
Среди очевидных плюсов весеннего посева можно отметить такие.
Высокая всхожесть семян. Поскольку отсутствуют факторы риска в виде морозов и испепеляющего летнего зноя, потери будут минимальными. Можно не завышать искусственно количество семян на 1 м2.
Продолжительный световой день. Это очень важно на начальном этапе развития растений. Осенью, даже при ранней посадке, освещения может оказаться недостаточно.
Высокий запас питательных веществ в почве. В ней достаточно влаги и других необходимых компонентов для активизации роста на начальном этапе.
Есть и недостатки, которые тоже стоит учитывать при выборе подходящего периода для посева. Например, в регионах с сильными весенними заморозками газон может пострадать от холодов, особенно если они начнутся уже при появлении первых всходов.
Кроме того, в этот период времени активно растут не только культурные посадки, сорняки тоже обильно дают всходы. Это может быть опасно для молодых побегов со слаборазвитой корневой системой.
Начинать посевные работы весной можно после того, как почва прогреется до +10 градусов, а ее поверхность подсохнет. В этом случае при передвижении по грунту на нем не останется глубоких следов. Важно, чтобы сугробы полностью сошли. Если на площадке остаются раскисшие участки, стоит проложить деревянные мостки, тогда передвигаться по поверхности можно будет достаточно безопасно.
Рекомендации
Посев газона определенно требует усилий, но не менее важно соблюдать правила и после его посадки. Например, учитывать особенности и назначение лужайки. По спортивным и универсальным газонам можно ходить после посева не раньше, чем через 3-4 месяца, когда ростки достаточно окрепнут. Английские и оформленные в мавританском стиле газоны для такого использования вообще не годятся — их роль заключается лишь в оформлении ландшафта. Ходить по ним категорически запрещается.
При посадке под зиму стоит с наступлением теплых дней позаботиться о молодых ростках. Для этого придется принять следующие меры.
Расколоть лед, убрать снег как можно раньше. Это позволит избежать чрезмерного подтопления участка.
Траву по мере набора густоты нужно проработать граблями или вертикулятором, дополнительно улучшив приток кислорода к корням.
После первой стрижки газон подкармливают.
Приходится учитывать и темпы роста. Например, мятлику нужно много времени для набора достаточной густоты газона. Если хочется получить красивую лужайку в короткие сроки, будет более разумно выбрать растения с высокой скоростью роста. При подготовке почвы под посев травы минеральные удобрения предварительно вносятся в грунт.
Производить посев сразу после этого нельзя. Нужно выждать не менее 1 недели, иначе питательные вещества просто не успеют глубоко проникнуть в почву.
Спустя несколько недель после посева газону снова придется уделить внимание. В это время выполняется прополка сорняков, способных помешать укоренению культурных растений. Многолетние растения-вредители нужно обязательно удалять вместе с корнем. По завершении ручного удаления сорняков газонную площадку снова утрамбовывают, затем увлажняют. Если на площадке образовались заметные углубления, стоит позаботиться о том, чтобы они были заполнены смесью песка и плодородного грунта.
Стоит учесть и некоторые другие рекомендации.
Опытные садоводы выбирают осень для посева, причем посадка начинается под конец сентября или в октябре.
Летом и весной нужно выдержать грунт «под паром». Для этого участок перекапывают, закрывают специальным нетканым материалом, чтобы уничтожить сорняки. Только потом можно приступать к посеву.
При высадке семян наибольшая густота их размещения должна приходиться на края. Именно здесь наиболее высоки потери при появлении всходов.
Стоит оставить запас посевного материала. При неравномерном проклевывании ростков всегда можно будет восполнить пробелы.
Учитывая все эти рекомендации, можно добиться прекрасных результатов при первой посадке газона в любой из периодов года.
О том, когда сеять газонную траву, смотрите в следующем видео.
Когда лучше сеять газонную траву весной или осенью
Создание ровного, красивого газона – процесс, состоящий из нескольких этапов. На первом необходимо правильно выбрать растения – можно купить мятлик луговой, овсяницу, райграс или выбрать смесь трав. Далее перед владельцами участков встает вопрос – когда лучше сеять, газонную траву весной или осенью? Сложность заключается в том, что мнения опытных садоводов на этот счет отличаются, поэтому нужно ориентироваться на климатические особенности региона, взвесить все за и против.
Весенний посев
Начинать посев газонных трав весной можно начинать после того, как сходит снег, а угроза возвратных заморозков остается позади. Для южных регионов оптимальное время – конец марта или начало апреля, для средней полосы России – последняя декада апреля или первая декада мая. Преимущества заключаются в следующем:
всхожесть семян улучшается по естественным причинам – увеличение светового дня, повышение среднесуточной температуры;
первые ростки появляются уже через 7-10 дней;
до лета газон успеет вырасти и будет радовать владельца несколько месяцев подряд;
после появления всходов на участке хорошо заметны проплешины, которые можно быстро заполнить, и трава будет расти равномерно.
Если опоздать со сроками посева, ничего страшного не произойдет – разве что немного повысится расход семян (определенная часть выгорит под солнечными лучами).
Минус весеннего посева – необходимость частых увлажнений, особенно при отсутствии осадков. Соответственно, лучше сразу продумать способ полива – лучше всего подойдет капельная система или дождевальная установка. Если лето наступит быстро, а на улице станет слишком жарко, нежные ростки придется притенять от палящего солнца.
Осенний посев
Проведение посевных мероприятий осенью также имеют аргументы за и против. К преимуществам осенних работ относятся:
высокая влажность воздуха, которая снижает необходимость в частых поливах;
снижение температуры, благодаря которой сорняки растут хуже;
уменьшение интенсивности солнечного света – его лучи не смогут сжечь семена и молодые побеги.
Посев газонных трав осенью удобен для владельцев запущенных участков, которые требуют масштабной подготовки. Уборка мусора и сорняков, перекопка и утрамбовка занимают немало времени, а ведь между подготовкой почвы и началом посевных работ должно пройти хотя бы 1-2 месяца.
Минус осенней посадки состоит в том, что опаздывать со сроками нельзя. Если молодые растения не успеют укорениться и окрепнуть, низкие температуры уничтожат их, и весной все придется начинать сначала.
Правило гласит – от посева семян до первых заморозков должно пройти не менее 40 дней, то есть завершить все работы необходимо до 10-25 сентября. Правда, погода в некоторых регионах России настолько непредсказуема, что определить точное время первых заморозков крайне сложно.
Заключение
Осенней и весенний посев газонных трав имеет преимущества и недостатки. Ориентироваться необходимо на климатические и погодные условия региона. В местах с суровым, непредсказуемым климатом посевные работы лучше проводить весной, когда за окном установится теплая погода. Начинать подобные мероприятия ранней весной или осенью следует крайне осторожно, иначе ростки погибнут после первых или возвратных заморозков.
В южных регионах, где весна начинается рано, а осень поздно, можно выбрать любой вариант. Правда, в первом случае придется следить уже не за низкими, а за высокими температурами – регулярно поливать посадки, а при необходимости притенять их от палящего солнца.
Когда сажать семена травы весной
Когда вы сажаете семена травы, вы хотите, чтобы ваш новый газон рос зеленым и здоровым.
Как вы можете этого добиться? Что ж, время играет огромную роль. Посадка семян травы в правильное время года — один из способов обеспечить процветание вашего газона.
Давайте поговорим об одном конкретном времени — апреле. Апрель — хорошее время для посадки травы или лучше выбрать другую дату? Продолжайте читать, чтобы узнать вердикт.
Когда сажать семена травы весной
Если вы хотите сажать траву весной, то начало апреля — лучшее время для этого.Но, в зависимости от того, где вы живете, весенний посев может быть сопряжен с осложнениями.
Дело в том, что весенние элементы на Среднем Западе или Северо-Востоке (т. Е. Температуры 60-70-х годов и постоянные осадки) на самом деле отлично подходят для выращивания трав в прохладное время года. Проблема в том, что в этих элементах хорошо развиты и сорняки. Это означает, что ваша трава будет вынуждена конкурировать с нежелательными сорняками, когда она пытается расти. Не говоря уже о том, что если весенняя погода не совсем подходящая, например, если почва слишком холодная или слишком пропитана дождем, вы, вероятно, не добьетесь большого успеха в выращивании новой травы. Кроме того, если примерно в это время на вашем газоне планируется использовать средства борьбы с сорняками до появления всходов, имейте в виду, что это помешает прорастанию семян травы.
А теперь скажем, погода идеальная для посадки травы в апреле. Стоит ли вам это делать?
Можно, но летом у вас могут возникнуть проблемы. Стрессовая летняя жара может замедлить или полностью остановить рост прохладных трав. С другой стороны, травы теплого сезона следует высаживать в конце весны или в начале лета.
Так что да, вы можете сажать прохладную траву весной, и если вы собираетесь это делать, лучше снимать в апреле. Но у вашего газона будет гораздо больше шансов выжить, если вы подождете до конца года.
Лучшее время для посадки семян травы на северо-востоке
Если вы живете на северо-востоке США, лучшее время для закладывания новых семян травы — с середины августа до середины сентября. Вот почему:
Теплые дни и прохладные ночи идеально подходят для развития семян
Почва еще теплая после лета, что способствует росту семян
Газоны, которые успевают зарекомендовать себя осенью, гораздо лучше приспособлены для жаркого лета, чем газоны, созданные весной
Лучшее время для посадки травы на Среднем Западе
Травы прохладного сезона также широко распространены на Среднем Западе, поэтому осень — лучшее время для посадки семян травы в этой области. Опять же, стремитесь к середине августа — середине сентября.
Почему отличается лучшее время для посадки семян травы?
Вы читали здесь о двух разных типах трав: теплом и прохладном.
Как следует из названия, каждый из них лучше всего растет в определенных региональных погодных условиях. Короче говоря, для роста травы в прохладное время года требуется умеренная дневная температура и более прохладные ночи. Травы в теплое время года лучше всего растут в теплые дни и когда успевают укорениться до того, как осенью остынут.Вы можете узнать больше об этих типах травы здесь.
Ваш регион также определяет, когда следует проводить другой уход за газоном. Вы видите голые участки или проплешины? В таком случае рассмотрите возможность подсева газона.
Вот почему и когда нужно подсеять газон.
Лучшее время для посадки новых семян травы в зоне выращивания
Как домовладелец, вам важно обуздать апелляцию. Вы хотите, чтобы ваш дом и двор выглядели красиво. Мы это понимаем. Создание нового газона — одна из составляющих завершения этой идеальной пейзажной картины.
И, если вы похожи на нас, когда наступит весна, вам не терпится выйти на улицу и приступить к посеву.
Хотя мы понимаем вашу спешку, вы можете остановиться на минутку, чтобы разработать стратегию, которая сэкономит ваше время и деньги.
Какой фокус может это сделать? Это не волшебство. Это наука. Выбор времени на самом деле является решающим компонентом того, как засеять двор.
Почему важно время
Вам нужно управлять расписанием. График работы. Расписание ваших детей.Эти графики позволят вам сосредоточиться в течение дня.
Точно так же у вашего газона есть расписание. В зависимости от вашего местоположения он проходит различные фазы в течение года.
В результате, есть некоторые идеальные периоды, когда посадка новой травы более успешна, чем другие, в зависимости от региона выращивания травы и типа травы, которую вы хотите выращивать.
Обычно газоны в северной половине США содержат травы холодного сезона, такие как мятлик Кентукки, овсяница высокая или райграс многолетний.А газоны в южной половине США, как правило, представляют собой травы теплого сезона, такие как св. Августиноград, бермудская трава, зойсиаграсс, сороконожка и бахиаграсс.
Если вы выращиваете новую траву с учетом ее оптимального периода роста, вы можете максимизировать скорость прорастания семян, что означает меньше отходов и более толстый газон.
Начните с выяснения, в какой зоне вы находитесь (на основе Карты зон устойчивости растений Министерства сельского хозяйства США). Затем выберите хорошо растущую траву и следуйте предложенным временам для посадки.
Используйте это общее руководство в зависимости от типа травы:
Bahiagrass — теплый сезон, зоны USDA с 7 по 11, сажать весной / летом
Bentgrass — прохладное время года, зоны USDA ниже 4-6, сажать весной или осенью (лучше всего осенью)
Bermudagrass — теплый сезон, зоны USDA с 7 по 10, сажать с марта по август
Мятлик — прохладный сезон, зоны 2-6 USDA, сажают с февраля по май и с сентября по ноябрь
Buffalograss — теплый сезон, зоны 5-8 USDA, сажать весной
Carpetgrass — теплый сезон, прибрежные зоны USDA с 8 по 9, сажать весной / летом
Сороконожка — теплый сезон, зоны 7-10 USDA, сажать весной / летом
Овсяница (высокая) — прохладное время года, зоны 4-7 USDA, сажать весной или осенью (лучше всего осень)
Овсяница (красная стелющаяся) — прохладное время года, зоны с 3 по 7 USDA, растение весной или осенью (лучше всего осень)
Райграсс (однолетний) — прохладный сезон, весь USDA (сезонный), сажается осенью
Райграсс (многолетник) — прохладный сезон, зоны с 3 по 6 USDA, сажать весной или осенью (лучше всего осенью)
ул. Augustinegrass — теплый сезон, зоны с 8 по 10 USDA, сажают весной с апреля по август (доступны в виде дерна, кустов или веточек; не доступны в виде семян).
Zoysiagrass — теплый сезон, зоны USDA ниже 5-10, сажают весной с апреля по август. Большинство сортов зойсиаграсса доступно как дерн; некоторые доступны как семена.)
Еще одно соображение возникает при выращивании новой травы, если вы живете в переходной зоне страны. Эта область сочетает в себе северные и южные погодные условия и примерно определяется как центрально-восточная часть страны, которая перекрывает различные регионы произрастания от Атлантического побережья до восточной части Нью-Мексико.Здесь можно использовать травы как для теплого, так и для прохладного сезона, потому что почти ни один тип травы не подходит для этого региона, за исключением овсяницы высокорослой.
Когда сажать семена травы весной
Травы теплого сезона лучше всего высаживать весной и в начале лета.
Вы хотите подождать, пока дневная температура не станет стабильно 65 градусов по Фаренгейту или выше и исчезнет вся опасность поздних весенних заморозков в вашем районе.
Плюсы для посадки семян травы весной
Весенняя посадка позволяет травам с теплой погодой получить выгоду от теплых летних температур, давая им время укорениться до более прохладной осени.
Минусы посадки семян травы весной
Хотя весна имеет преимущества более низких температур, условия могут стать жаркими и влажными очень быстро. Это означает, что болезни и засуха могут быстро повлиять на новый газон.
Вы также боретесь с сорняками за место. Нежные новые ножки для газонов могут быть недостаточно прочными или толстыми, чтобы препятствовать проникновению сорняков внутрь, и вы не сможете применять гербициды, предвсходящие от широколистных / травянистых сорняков. Это замедлит процесс прорастания недавно посаженных семян.
Когда сажать семена травы осенью
Траву для прохладной погоды лучше всего высаживать осенью.
Это потому, что им не приходится иметь дело с палящей летней жарой. Кроме того, у травы есть шанс прорасти, а затем перейти в состояние покоя на зиму, накапливая необходимые питательные вещества. Затем, весной, когда травы выходят из состояния покоя, они продолжают заполняться, используя накопленные питательные вещества для своего роста.
Плюсы для посадки семян травы осенью
Есть множество плюсов для создания нового газона осенью.
Избегайте летней жары и сухости.
Травы накапливают питательные вещества осенью и зимой, питаясь для оптимального весеннего роста.
Не так много сорняков или болезней.
Минусы посадки семян травы осенью
Самый большой недостаток посадки семян травы осенью — это то, что вы не сможете насладиться своим новым газоном сразу после того, как собираетесь зимой.
Но если вы можете справиться с отложенным удовольствием, ваш газон отблагодарит вас толстой зеленой подставкой с наступлением весны.
Сколько мне нужно для полива новой травы?
После того, как вы закончите засеивать новый газон, вам нужно, чтобы эта область была равномерно влажной.
Что это означает, зависит от типа почвы. Если у вас тяжелая глинистая почва, она будет насыщаться дольше, чем более песчаная почва. После посадки новой травы полейте каждую секцию, чтобы вода на пару сантиметров погрузилась в почву. Ваша цель состоит в том, чтобы семена всегда оставались влажными, а не погруженными в воду.
Когда вы думаете о поливе, обратите внимание на погодные условия.Если ваши семена высыхают в течение дня и нет дождя, вам потребуется второй полив каждый день, чтобы обеспечить постоянную влажность до тех пор, пока эти семена не прорастут. Это занимает от 10 до 14 дней.
Как только семена прорастут, можно сократить полив до одного раза в день на 20-30 минут, пока газон не зарастет.
Часто люди поливают сразу до появления всходов, но потом перестают поливать, думая, что работа сделана. Не пренебрегайте поливом, пока последние семена не прорастут, а нежные ростки газона не станут сильными.Это может значительно улучшить всхожесть семян.
Как скоро я смогу косить после посадки новой травы?
Еженедельное кошение в течение вегетационного периода является важной частью создания и ухода за густым зеленым газоном. Этот растущий травяной покров может лучше противостоять сорнякам и сделать ваш дом ценным.
После посадки нового газона из семян вам нужно подождать, чтобы косить, пока большинство семян не прорастут. Важно не удалять более 1/3 листовой пластинки при кошении, использовании тяжелого оборудования или косить, когда почва влажная, чтобы защитить новые саженцы.
По прошествии этого времени стрижка продолжится, чтобы ваш газон продолжал расти. Не забывайте собирать обрезки и не позволять им упасть на землю. Это позволяет перерабатывать важные питательные вещества и любые оставшиеся семена, которые ваша косилка могла собрать, обратно в почву, где они наиболее полезны.
Когда я могу использовать борьбу с сорняками на новой траве?
Когда вы выращиваете новую траву, вы хотите создать идеальную среду для прорастания семян. Естественно, сорняки могут захотеть присоединиться к партии.Но их не приглашают!
В ваших поисках газона без сорняков важно, чтобы вы не использовали какие-либо профилактические или лечебные средства для борьбы с сорняками, пока вы не скосите недавно посаженную траву примерно два-три раза — или примерно через четыре-шесть недель после посева. . Это гарантирует, что ваши семена прорастут, а газон приживется.
ВИДИТЕ НЕКОТОРЫЕ ГОЛЫЕ ИЛИ ТОНКИЕ ПЛОЩАДКИ В ТЕКУЩЕМ ГАЗОНЕ? ВОЗМОЖНО, ПОРА НАСМОТРЕТЬ, ЧТОБЫ УГЛУБИТЬ ЭТУ ДЕРЕВО. ПОСМОТРЕТЬ НАШИ СОВЕТЫ ПО НАИЛУЧШЕМУ СРОКУ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НА ОСНОВЕ КОНКРЕТНЫХ УСЛОВИЙ КЛИМАТА.
Как подготовить газон к подсеву, шаг за шагом
Вы когда-нибудь выкладывали семена травы в ожидании новой, улучшенной пышной зеленой лужайки, и . .. ничего не происходило?
Подготовка газона перед подрезкой не только помогает убедиться, что семена действительно прорастают, но и может существенно изменить здоровье и внешний вид вашей травы. Один читатель блога, Эндрю, хотел понять, как правильно подготовить газон для повторного посева.Он спросил: «Следует ли в дополнение к аэрации вносить компост на существующий газон непосредственно перед добавлением семян?»
У Эндрю верная идея — такие вещи, как аэрация и улучшение почвы, помогают траве хорошо стартовать. Но что еще нужно для подготовки газона к пересеву? Продолжайте читать, чтобы получить пошаговое руководство.
Я хочу пересеять (повторно засеять) свой газон. С чего мне начать?
Подождите, пока не придет подходящее время для подсева в вашем районе. В северных регионах стремитесь к ранней осени.А в южных регионах подсевайте весной, особенно если вы засеваете бермудские травы.
Подготовьте газон к пересеву
Обязательно соберите семена травы, которые соответствуют типу травы на вашем газоне. Или, если ваш газон плохо себя чувствует, переключитесь на семена травы, которые лучше всего подходят для климата вашего региона. Не знаете, что лучше? В этом сообщении блога описаны наиболее распространенные типы травы в зависимости от того, где вы живете.
Проверьте почву, чтобы узнать, не хватает ли в ней каких-либо основных питательных веществ или нарушен баланс pH.Трава нуждается в хорошей основе, чтобы расти наилучшим образом, и с помощью теста почвы вы можете точно сказать, какие питательные вещества нужны вашей почве газона, чтобы стать лучшей средой для новых семян. Узнайте, как провести тест почвы, из этого сообщения в блоге, а затем предпримите любые рекомендуемые шаги для улучшения почвы.
Подстригите газон перед засевом.
Поливайте газон, чтобы увлажнить почву, но следите за тем, чтобы он не промок. Хорошее практическое правило — поливать за день до пересева, чтобы у почвы было немного времени для высыхания.
Когда почва влажная, несколько раз пройдитесь по траве с помощью центрального аэратора (вы можете арендовать его в большинстве садовых магазинов) или ручного аэратора для газонов. В результате в почве остаются крошечные отверстия для семян.
Возвращаясь к вопросу Эндрю выше, если вы решите добавить компост перед пересевом, внесите не более четверти дюйма после аэрации. Но не переживайте, если у вас нет компоста — этот шаг не является обязательным.
Можно ли подсеять без предварительной аэрации?
Аэрация — очень важный шаг в этом процессе, не пропускайте его!
Немного отстоявшаяся почва газона может немного затвердеть.Кроме того, каждый раз, когда вы косите, между почвой и стеблями живой травы образуется слой мертвой травы, называемый соломой. Подсев газона как есть означает, что вы будете бросать семена поверх мертвой травы и утрамбованной почвы. В девяти случаях из десяти эти семена не прорастут. Вот где пригодится аэрация: она разрыхляет почву, удаляет солому и помогает воздуху и воде течь внутрь, так что семена имеют идеальную среду для роста.
Если у вас нет аэратора, следующий лучший вариант — обработать газон металлическими граблями, чтобы удалить мягкую солому и разрыхлить почву. Для толстой соломы (скажем, более полдюйма или около того) используйте съемник.
Лучший способ подсеять газон
После того, как вы подготовили газон, внесите семена травы с помощью капельного или разбрасывателя. Затем добавьте стартовое удобрение и слегка вбейте семена и удобрения в почву. В завершение аккуратно замочите в воде, стараясь не смыть семена.
Хотите узнать лучшее время года для подсева? Узнай здесь.
Весенний посев травы может заполнить оголенные участки
Весенний посев травы может заполнить оголенные участки
Статьи об агенте на лужайке
Обычно весна не считается идеальным временем для подсева мятлика или овсяницы в прохладное время года из-за более короткого периода укоренения перед летом и повышенных проблем с сорняками.Однако, если все сделано правильно и с вниманием к техническому обслуживанию, пружина может быть жизнеспособным вариантом.
Лучшее время для весеннего посева травы Лучшее время для посева весной — с середины марта до начала апреля. Как и при осеннем посеве, сначала нужно подготовить почву. Рекомендуемый метод — вертикуттинг. Вертикут нарезает бороздки в почве, что обеспечивает необходимый контакт семян и почвы для прорастания. Простое рассыпание семян по земле обычно приводит к плохой посадке и пустой трате времени и денег.Очень маленькие участки можно загрубить садовыми граблями.
После подготовки почвы семена можно разбрасывать. Затем начинается самое интересное, связанное с подсевом, так как поверхность почвы должна оставаться влажной на протяжении прорастания и раннего укоренения. Это означает, что легкие и частые поливы применяются по мере необходимости в зависимости от погодных условий. Хорошая новость заключается в том, что весной температура ниже и более пасмурна, а дождливые дни, вероятно, уменьшат потребность в поливе, обычно наблюдаемую в жаркие сентябрьские дни.
Время прорастания травы при весеннем посеве Время, необходимое для прорастания семян травы, будет зависеть от температуры. Ожидайте появления как минимум двух-трех недель или более. Как только семена прорастут, уменьшите частоту полива до необходимой. Под этим я подразумеваю полив, когда трава проростков проявляет признаки стресса, такие как увядание или приобретение голубоватого оттенка.
Уход после прорастания семян яровых трав Дерн с весенним посевом имеет очень ограниченную корневую систему.Я рекомендую даже не пробовать весенний посев, если вы не собираетесь поливать летом. Без регулярных летних обработок весенняя трава, вероятно, погибнет в самые жаркие летние дни, а это означает, что вы снова вернулись к тому месту, с которого начали, и потеряли свое время и деньги.
Дерн с весенним посевом также потребует немного больше удобрений, чтобы он начал расти и расти. При посеве внесите удобрение стартового типа. Примените второе внесение примерно через четыре недели после прорастания, используя источник удобрений с высоким содержанием азота, такой как 30-0-0, и, если возможно, найдите формулу, которая содержит процент питательных веществ с медленным высвобождением. Это помогает распределить кормление и снижает летний стресс, поскольку не находится под таким обильным внесением азота.
Проблемы с прорастанием семян яровых трав Одной из исторических проблем с весенним посевом было чрезмерное прорастание крабовых трав. Тонкие участки дерна и нарушение почвы приводят к большому урожаю этого надоедливого сорняка. К счастью, новые средства борьбы с травой могут помочь нам решить эту проблему. Продукт Дитиопир (активный ингредиент) рекомендуется для весеннего посева, так как его можно вносить в конце сезона и при этом обеспечивать хороший контроль.
Этот продукт работает как довсходовый продукт, так и на проростках крабовых трав, которые уже проросли. В большинстве сезонов его можно применять с начала до середины мая, и при этом он по-прежнему обеспечивает отличный контроль в течение всего сезона. Фактически, на некоторых этикетках продукта указано, что его можно наносить через две недели после прорастания или когда новая трава достигает 2 дюймов в высоту.
Январь и февраль — время решать, сеять ли этой весной или просто дождаться осени и надеяться на летнее чудо. Независимо от того, что вы решите, планирование приведет к успеху, так же как и знание правильных шагов.
Хорошая идея?
Голые пятна на лужайке могут стать огромным источником разочарования. Досадно не только то, что ваш газон выглядит не лучшим образом, но и прореженный газон гораздо более подвержен появлению сорняков
Хотя вы знаете, что хотите улучшить внешний вид своего газона, вам также не следует торопиться с принятием решения о посеве газона, если это не сработает. Меньше всего вам захочется тратить деньги впустую.
Вот почему вы можете спросить: Можно ли засеять лужайку весной?
Мы ответим на этот вопрос, чтобы помочь вам принять наилучшее решение для посева газона.
Можно ли засеять лужайку весной?
Короткий и простой ответ — да, вы, , могли бы выполнять весенний посев газона , но это может быть не самый разумный выбор. Это потому, что весенний посев немного сложнее, чем вы думаете.
Есть несколько важных вещей, которые вы должны знать, прежде чем засеять газон весной.
Проблемы с весенним посевом
На первый взгляд весна может показаться подходящим временем для посева семян. Погода теплая, вы много находитесь на улице и, возможно, даже видите много рекламных продуктов из семян, рекламируемых в магазинах.Но есть две основные причины, по которым посев газона весной — не лучшая идея.
1. Погодные условия
Для прорастания семян травы необходимы теплая температура почвы, более прохладные ночи и много влаги. Это идеальные условия для развития здоровой корневой системы на вашем газоне.
К сожалению, весной жаркий и сухой сезон не за горами. А лето — самое трудное время для роста газона. Даже зрелый газон может бороться с сильной жарой, которую мы получаем в этом регионе.
Новый весенний газон, вероятно, не годится. Большинство людей не знают, сколько времени нужно, чтобы трава созрела. При правильных условиях он мог бы выглядеть зрелым на поверхности, но правда в том, что корневым системам требуется от 9 до 10 месяцев, чтобы они стали достаточно зрелыми, чтобы справиться с типичными стрессами от засухи и жары.
2. Борьба с сорняками
Другая ключевая причина, по которой весенний посев газона обычно является ошибкой, заключается в том, что вы не сможете использовать средство для борьбы с крабовым травами.Это потому, что продукт не знает разницы между желаемыми семенами дерновой травы и семенами крабовой травы. В результате это предотвратит рост обоих. Если бы вы выполняли весенний посев газона, вам бы пришлось отказаться от борьбы с травой.
Создание исключения
Хотя вы, , действительно можете засеять газон весной, более сложный ответ заключается в том, что лучше этого не делать по тем же причинам, которые мы описали выше. Однако из этого правила есть некоторые исключения.
98% наших клиентов не засевают газоны весной. Это потому, что их оголенные участки просто недостаточно плохи, чтобы они хотели отказаться от борьбы с сорняками или бороться с получением семян для прорастания.
Тем не менее, для небольшого процента новых клиентов, которые приходят к нам с газонами в очень плохом состоянии — не с несколькими оголенными участками, а с множеством оголенных участков — мы изменим план. В этих менее распространенных случаях мы сделаем оголенные участки приоритетом над борьбой с сорняками, чтобы газон начал работать.Но это также означает, что им необходимо поливать несколько раз в день, чтобы получить новую траву в наступающий жаркий сезон.
Каждый газон рассматривается в индивидуальном порядке, и в некоторых случаях, таких как этот, возможен весенний посев газона. Если это не так, и вам придется жить с несколькими голыми пятнами до осеннего посева, не расстраивайтесь. Большинство людей недооценивают, какое большое значение может иметь программа ухода за газоном.
Лучшее время для засева газона
Для подавляющего большинства клиентов весенний посев — плохая идея. Вместо этого вам следует подождать до осени, когда условия действительно станут идеальными для роста вашего газона. Ночной воздух прохладный, земля влажная, а почва еще теплая. Это лучшие условия для прорастания семян травы и роста сильных и здоровых корней.
Это даст вам 8–10 месяцев для созревания вашего газона до следующего лета, когда ему придется бороться с засухой и жарой (по сравнению с 1–2 месяцами, которые у вас были бы, если бы вы засевали весной). Решив подождать до осени, вы также дадите своим новым семенам травы достаточно времени для созревания, так что следующей весной вы сможете без проблем применить контроль над крабовыми травами.
Также стоит отметить, что прорастание злаков осенью не является проблемой. Осенью вы сможете опрыскивать широколиственные сорняки, засеять через неделю или две, а затем наблюдать, как ваш газон продолжает улучшаться.
Осенью вы также можете провести посев одновременно с профессиональной аэрацией, что действительно даст вашему новому семену травы лучший старт.
Выбор компании по уходу за газоном
Конечно, всегда будут компании по уходу за газонами, которые проведут весенний посев газонов для газонов в Аллентауне, Вифлееме или Истоне, штат Пенсильвания, независимо от того, какой .Вместо того, чтобы рассматривать это в каждом конкретном случае, эти компании будут проводить весеннюю аэрацию и подсев, чтобы заработать немного дополнительных денег.
Важно, чтобы вы выбрали компанию, которая будет делать то, что лучше всего для вашего газона, а не для получения дохода. И для большинства газонов это будет означать подождать, пока не засевают семена. Выбирая такую компанию, вы добьетесь наибольшего успеха со здоровым и цветущим газоном, но эти компании не заботятся о ваших интересах.
Хотите узнать идеальное время для услуг по посеву газонов на лужайке в Аллентауне, Вифлееме или Истоне, штат Пенсильвания? Мы будем рады предоставить вам бесплатную оценку посева, а также обсудить наши программы ухода за газонами , которые положат конец вашим разочаровывающим результатам.
Почему вам следует бездействовать при посеве газона
«Спящий» посев — собирательный термин для подсева газонов поздней осенью и зимой, когда температура почвы слишком низкая для прорастания семян травы.На Среднем Западе возможность посева в покое лучше всего с середины ноября до начала марта, когда температура почвы остается ниже 50 градусов.
Какие семена травы лучше всего подходят для посева в спящем состоянии?
Травы холодного сезона, такие как мятлик, овсяница дерновая высокорослая и многолетняя рожь, лучше всего подходят для посева в покое. Семена овсяницы Macho Mix , Estate Mix семена мятлика , Premium Shade Mix и Stadium Special многолетняя рожь — это смеси и смеси семян трав для холодного сезона, которые идеально подходят для посева в покое. Травы холодного сезона, такие как овсяница тростниковая и многолетняя рожь, посеянные на холодных зимних почвах, прорастут раньше, чем те же семена травы, посеянные в апреле.
Почему я должен бездействовать, засевая лужайку?
Если вы пропустили окно осеннего подсева, спящий посев помогает устранить оголенные участки и утолщает дерн для борьбы с весенним давлением сорняков. Исследования показывают, что зимний период покоя превосходит весенний подсев при использовании трав холодного сезона.Типичная дерновая овсяница, мятлик и райграс на холодных почвах прорастают быстрее, и у них будет больше времени для развития, чем у семян, посеянных весной. Семена травы, посеянные на густо затененных участках, особенно под деревьями, получат преимущество, позволяя новым травянистым растениям укорениться до появления весенней листвы.
Что такое Морозный посев?
Морозный посев — это форма бездействующего посева, подсева влажной почвы до наступления морозов. Естественный цикл замораживания и оттаивания промерзшей почвы создает небольшие трещины или карманы, идеально подходящие для захвата и удержания семян травы.По мере высыхания почвы карманы разрушаются и покрывают семена. Тот же цикл замораживания и оттаивания также является естественным процессом аэрации почвы матерью-природой.
Что такое сев снега?
Снежный посев — это еще одна форма бездействующего посева. Это просто требует небольшого снегопада (до дюйма), который все еще позволяет видеть голые участки. Вручную распределите семена на участках, которые нужно загустить. Когда снег тает, семена хорошо соприкасаются с почвой.
Лучшее время для посева в спящем состоянии на лужайке?
Спящий посев является наиболее успешным, когда он применяется после того, как последние листья деревьев опали и были удалены.Удаление мусора со двора позволяет улучшить контакт семян с почвой. Спящий посев должен проводиться зимой достаточно рано, чтобы избежать грязных условий из-за весенних оттепелей и дождей. Как только вы разработаете хороший план посева в неактивном состоянии, вы будете удивлены положительными результатами.
Совет дяди: При посеве в неактивном состоянии и точечном ремонте используйте рекомендуемые нормы высева для незащищенной почвы для достижения наилучших результатов. Немного дополнительных семян никогда не повредит и позволит избежать потерь из-за птиц или экстремальных погодных условий.Не волнуйтесь, холодная зимняя погода не повредит спящим семенам травы.
Как предотвратить появление злаковых трав после посева в спящем состоянии?
Grass Pad рекомендует использовать Seed Safe при посеве в спящем режиме, чтобы предотвратить однолетние травянистые сорняки, такие как крабовое трава и лисий хвост. Seed Safe — это уникальная комбинация гербицида из крабовых трав, безопасного для семян, и удобрения с медленным высвобождением для ускорения укоренения семян.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! Seed Safe работает очень хорошо, однако гербицид, содержащийся в Seed Safe , имеет непродолжительный остаток в почве. Для достижения наилучших результатов используйте весеннее нанесение Seed Safe в День уплаты налогов и последующее нанесение нашего длительного действия PREVENT в День матери, чтобы расширить контроль над крабовыми травами летом.
См. Также: Советы по весеннему подсеву
Подсев осеннего газона для восстановления травы
Осень — лучшее время для подсева газона или ремонта тонких или оголенных участков.Прохладные ночи и мягкие короткие дни создают идеальные условия для прорастания семян. Семена травы лучше удерживают влагу осенью, и саженцы будут расти без сильной жары, которая бывает в летние месяцы.
Причины пересаживания
Газон, на котором никогда не пересаживают, имеет тенденцию к старению. Если его постоянно косить, у него даже не будет возможности пустить семена, чтобы размножиться. Для роста газона придется полагаться на корневища, столоны и кущение.В конце концов, старый газон будет иметь проблемы с поддержанием энергичного роста, конкуренцией с сорняками и другими стрессами на газоне.
Кроме того, каждый год на рынок появляются новые разновидности трав, поэтому полезно интегрировать траву, которая может быть устойчивой к засухе, болезням или насекомым, в газон со старыми сортами, у которых отсутствуют эти особенности.
Почему подсевают осенью?
Подсев весной — это нормально, хотя многие люди слишком долго ждут и заканчивают посев летом, когда гораздо труднее вырастить новую траву.Однако, если у вас есть привычка применять гербицид, предотвращающий рост крабовых трав, о весеннем посеве можно забыть. Большинство предвсходовых гербицидов подавляют прорастание семян на срок до 12 недель — и это означает, что вы находитесь в середине лета. Вместо этого лучше всего провести подкормку сразу после проветривания газона, что лучше всего делать осенью.
Как подсеять газон
Для дерна в прохладное время года начните процесс подсева, тщательно проветрив газон. Внесите новый посевной материал с помощью разбрасывателя удобрений, соблюдая рекомендованную норму покрытия.Идеально, когда семена попадают в отверстия для аэрации, потому что они не так быстро высыхают и прорастают быстрее. Вы даже можете пройти по лужайке с помощью граблей, чтобы засыпать больше семян в лунки.
После посева внесите ваше любимое осеннее удобрение, внесите его в тот же день, что и посевной материал, а затем полейте газон. Поливайте один или два раза в день, пока не начнет расти новая трава. Для прорастания семени может потребоваться две недели или больше. Продолжайте стричь газон как обычно, пока он не перестанет расти за сезон.
Правильный сорт семян
Обязательно используйте семена травы, подходящие для вашего климата, будь то прохладное или теплое время года. Выберите правильный тип семян для вашего газона, будь то интенсивное использование и интенсивный уход или эстетичный и не требующий особого ухода. Засухоустойчивые травы теперь доступны как для холодного, так и для теплого сезона.
Семена травы бывают разного качества, и вы получаете то, за что платите. Часто дешевые семена состоят из обычных, малоэффективных сортов травы или, что еще хуже, содержат наполнители, такие как семена сорняков или однолетний райграс.Вам не обязательно покупать самый дорогой сорт, но ищите что-то хорошего качества, рекомендованное местными экспертами.
Можно ли ходить в баню при простуде: полезные советы
Оглавление:
Преимущества посещения бани
Что происходит из-за повышения температуры от пропаривания
Недостатки бани при простуде
Показания к посещению бани и можно ли мыться при простуде без температуры
Противопоказания к посещению бани
Что и как делать в бане
Какие чаи можно пить
Интересное видео
Современная баня стала восприниматься многими как средство релаксации. С приходом постепенной урбанизации и появлении в каждой квартире своих ванных комнат, основное предназначение бани сошло на нет, и традиция мыться в ней осталась только в некоторых деревнях.
На первый взгляд это кажется прогрессом, но на самом деле баня выполняла гораздо больше функций, которые, к сожалению, были забыты. Так, одним из основных фактов, которые сейчас достаточно известны — стало то, что предки лечили в бане простуду. Это кажется парадоксальным и неправильным на первый взгляд, поэтому необходимо узнать можно ли в баню при простуде, и какие правила необходимо соблюдать.
Преимущества посещения бани
Баня при простуде действует оздоравливающее на весь организм. Важно только посетить парную в правильное время и использовать нужные средства для увеличения эффективности. Если все сделано правильно, то человек получает мощную поддержку для борьбы с заболеванием.
Хотя многие и не понимают, но основная причина простуды не в том, что в организм попали вирусные или бактериологические агенты. К удивлению обывателей, оказывается, что они постоянно контактируют с ними. Основной причиной является временное ослабление иммунной системы, которое наступает вследствие переохлаждения, затяжного стресса или недостатка питательных веществ.
Что происходит из-за повышения температуры от пропаривания
Когда человек находится в горячо натопленной комнате, температура его тела повышается на 1-3 градуса. Из-за того что происходит такой скачок, организм считает, что происходит нештатная ситуация и активизирует резервы.
Такие скачки температуры возникают при отравлении, аллергической реакции, попадании инфекции в открытую рану. Поэтому основной иммунный ответ заключается в увеличении лейкоцитов и их определенных модификаций.
В организме начинается фагоцитоз, специальные лейкоциты (фагоциты), начинают поиск поврежденных клеток и обволакивание их. По сути, фагоциты поглощают любые аномалии, и если масса таких вирусов или бактерий для одной клетки слишком велика, она распадается на части вместе с кусочками патогенных агентов.
Поступление части целых фагоцитов в лимфатическую систему, из-за чего иммунная система распознает патоген и начинает выработку специфических антител. Благодаря этому происходит ускорение уничтожения возбудителя болезни.
Примерно такая же ситуация возникает и при естественном повышении температуры, происходящем при болезни. Но в отличие от обычного протекания заболевания, баня при простуде и кашле оказывает временное воздействие на организм, но иммунная система продолжает вырабатывать антитела убивающие вирусы и бактерии еще долгое время.
Баня при простуде — хорошо или плохо влияет на органы дыхания? Именно из-за того, что заметили позитивное влияние бани на отхаркивание слизи и смягчение слизистой, натолкнуло в древности на изобретения ингаляции. Именно она происходит при посещении русской бани при простуде, когда можно использовать множество отваров для образования облака пара.
Как очищается дыхательная система:
При выдыхании теплых испарений сначала очищается носоглотка, происходит обильное отделение слизи из носа, а также позывы к отхаркиванию.
Когда носоглотка очистилась, горячий пар поступает в трахею, что приводит сначала к размягчению образований обволакивающих ее стенки, а после наступают позывы к кашлю. Из-за этого наступает отхаркивание мокроты.
Благодаря освобождению носоглотки и трахеи, из альвеол начинает вывод слизи, которая препятствовала правильному газообмену.
Можно ли париться при простуде в бане и использовать похлопывание веником? Чаще всего это советуют делать для того, чтобы прогнать ломоту в суставах и связках, но на самом деле она даже не наступает, если вовремя пойти в баню при простуде. Можно использовать данную процедуру для того, чтобы ускорить циркуляцию крови, из-за чего увеличится скорость реакции иммунной системы, и она за более короткие сроки уничтожит всех патогенных агентов.
Недостатки бани при простуде
Чтобы понять можно ли идти в баню с простудой, и не вызовет ли это негативных реакций, необходимо знать какие недостатки данного вида оздоровительных процедур. Побочные действия проявляются только при нарушении в технологии посещения бани или из-за того, что не были учтены противопоказания и хронические заболевания.
Поэтому прежде понять, можно ли идти в баню при простуде и отважиться на такое необычное в наше время лечение, необходимо знать, какие существуют проблемы со здоровьем кроме простудного заболевания.
Показания к посещению бани и можно ли мыться при простуде без температуры
Чтобы точно понять, помогает ли баня при простуде, необходимо знать определенные правила поведения в данном заведении. Не рекомендуется посещать парилку в одиночестве, так как при слишком сильной реакции организма может наступить помутнение сознания.
Можно ли при простуде без температуры ходить в баню? Можно, но при соблюдении определенных правил:
При наличии в парилке большого количества пара следует избегать мест, где нагнетается только температура.
Отсутствие ран на теле.
Отсутствие других воспалительных инфекций.
Отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья.
Наличие знаний о правильной технологии пропаривания, которые присутствуют у больного или его сопровождающего.
Если все эти пункты соблюдены, то можно париться в бане при простуде. Данная процедура принесет только правильный и полезный результат. При этом окажет негативное воздействие на простуду, но и поможет укрепить организм и иммунную систему.
Противопоказания к посещению бани
К сожалению, баня не всегда способна принести пользу, иногда ее посещение может привести к неприятным последствиям. Главными причинами таких реакций организма являются хронические заболевания или другие повреждения, которые несовместимы с высокой влажностью и температурой.
Когда нельзя в баню:
Баня и простуда несовместимы, если началась вторая стадия заболевания, во время которой повышается общая температура тела. При этом баня еще сильнее ее повышает, что только негативно влияет на общее состояние организма, а также уменьшает действие иммунной системы.
Можно ли с простудой ходить в баню, когда существуют подозрения на заболевания почек? Нет, такое делать ни в коем разе нельзя. Основные пути выведения из организма погибших клеток и фагоцитов происходят с мочеиспусканием, что приводит к увеличению нагрузок на почки, и может спровоцировать их дальнейшее повреждение.
Можно ли ходить в баню при простуде, если есть проблемы с сердечно-сосудистой системой? Если есть малейшие повреждения в этой области, то резкое повышение температуры тела приведет к их усугублению.
Можно ходить в баню при простуде, когда нет проблем со свертываемостью крови. И не важно, слишком густая она или жидкая, любая проблема может повлечь за собой очень серьезные последствия. Если кровь склонна к тромбообразованию, то из-за увеличения вырабатывания ее клеток данная ситуация обострится. Также если в кровеносных сосудах уже присутствуют тромбы, то они могут оторваться от стенок и, путешествуя по кровотоку, привести к закупорке вен и артерий которые питают внутренние органы кровью. Обратная ситуация происходит при слишком жидкой крови — из-за расширения стенок сосудов она становится еще менее густой, что при малейшей внешней или внутренней травме спровоцирует обильное кровотечение.
При простуде в баню можно ходить, только если нет наличия проблем с давлением, как общим, так и внутричерепным.
Когда люди знают, какие у них проблемы со здоровьем, и подбирают лечебные процедуры под особенности своего организма, то они не приносят побочных эффектов. Поэтому необходимо внимательно относиться к своему самочувствию перед посещением бани, и если присутствуют какие-либо настораживающие симптомы, его следует отменить.
Аккуратность в лечении даже самой легкой простуды необходима, и может предотвратить самые тяжелые последствия для здоровья и самочувствия.
Что и как делать в бане
Чтобы увеличить полезное воздействие бани на организм, необходимо, чтобы в момент парения в организм попадали полезные вещества. Существует два основных пути это осуществить: в виде влажного пара, и с помощью фиточаев.
Какие растения использовать для пара
Для пара необходимо, чтобы верх, на который поступает жидкость, был слегка охлажден. Если для обычной воды, наоборот, его раскаляют, то такое поведение с отварами приведет только к перегоранию полезных веществ, а не к их испарению. Поэтому сначала на камни льют обычную воду 1-2 раза, после чего сразу же разбрызгивают отвары. Тогда большинство фитоцитов попадет в воздух, а, следовательно, и в легкие.
Травы, которые хорошо действуют при ингаляции:
липовые почки и листья;
эвкалиптовые листья;
ромашка;
чабрец;
листья смородины или малины;
душица;
шалфей.
Требуется заранее приготовить отвар, которым будут поливать каменку. Чаще всего советуют использовать какое-то одно растение, чтобы оказать правильное влияние на организм. Но если есть опыт в составлении травяных композиций, то можно использовать и смеси, которые окажут наибольшее положительное влияние на здоровье.
Какие чаи можно пить
При посещении бани всегда теряется большое количество жидкости через пот, и, чтобы не навредить внутренним органам из-за слишком сгустившейся крови, советуют вовремя восполнять количество жидкости. В данное время она лучше всего всасывается, поэтому стоит этим воспользоваться и вместо воды пить отвары трав.
Какие травы заваривать:
малиновые листья;
липовые цветки;
ромашка;
зверобой;
душица;
мелисса.
Чтобы травы произвели наилучший эффект, необходимо выбрать, какое именно воздействие будет оказано. Можно не только поддержать организм в борьбе с простудой, но и усилить потоотделение и выведение токсинов. Лучше всего перед завариванием прочитать о каждом растении отдельно, так как некоторые вещества в них могут быть опасны при разных состояниях организма.
Можно ли в баню с простудой — вопрос интересный, и имеет положительный ответ. Практически во всех случаях данная процедура оказывает положительное влияние на здоровье человека, помогая справиться с возникшими из-за переохлаждения проблемами с организмом.
Интересное видео
Можно ли посещать сауну при простуде без температуры
Оглавление:
Причины для посещения сауны
Что происходит при посещении сауны
Всегда ли можно посещать сауну при простуде?
Меры предосторожности
Интересное видео
Когда возникает вопрос: «Можно ли ходить в сауну при простуде?», не существует единого ответа на все случаи. Все зависит от многих фактором, таких как общее здоровье человека, есть ли проблемы с сердечно-сосудистой системой, присутствует ли температура, а также природа простуды. Чтобы точнее понять, когда попарится, принесет пользу, а когда только навредит человеку.
Причины для посещения сауны
Лучше всего реагирует организм на посещение сауны, когда при простуде нет высокой температуры. Это чаще всего бывает на первых порах, когда организм начинает бороться с инфекцией. Именно в это время данная процедура будет иметь наибольшую эффективность.
Что происходит при посещении сауны
Смягчение слизистой глотки и бронхов из-за вдыхания теплых водяных паров, если в них начала образовываться слизь она очень быстро и легко выйдет наружу. Особенно хорошо если в помещении используются эфирные масла, отвары трав или другие природные компоненты которые применяются при ингаляциях.
Повышается температура тела, из-за чего организм вырабатывает больше белых кровяных клеток, которые проникают из крови в межклеточное пространство и слизистые, после чего благодаря фагоцитозу поглощают патогенных агентов. Благодаря этому усиливается иммунный ответ на заражение, и увеличивается скорость нахождения антител к данному штамму инфекции.
Увеличение кровяного давления и скорости кровообращения. Из-за этого возрастает частота попадания фагоцитов во все части организма, что не позволяет вирусу или бактериями остаться незамеченными.
Расширяются поры, и из подкожного пространства выводятся токсические соединения. С потом тело покидают погибшие фагоциты и другие иммунные клетки. Если этого не произойдет, то болезнь будет иметь более тяжелую клиническую картину из-за попыток организма вывести все отмершие клетки и загрязнения, что приведет к дополнительной нагрузке на почки.
Сауна всегда считалась прекрасным средством при подозрении на простуду или грипп. Но важно пропариться до того, как появятся острые симптомы заболевания и температура, иначе данная процедура становится опасна для организма.
Всегда ли можно посещать сауну при простуде?
Можно в сауну при любом этапе простуды? Ответ, к сожалению — нет. Искусственное поднятие температуры противопоказано, если есть проблемы с сердцем, давлением, а также свертываемостью крови. Также нельзя, когда уже присутствует высокая температура тела, ведь это признак того, что организм и так не справляется с острой инфекцией, дополнительные попытки простимулировать его, приведут только к ухудшению состояния.
Нельзя посещать сауну при простуде даже без температуры, когда на губах или во рту появились язвочки герпеса. При теплой температуре и повышенной влажности он активизируется в организме еще больше, что может привести к тяжелым последствиям как для иммунной системы, так и для печени.
Нежелательно использовать сауну при простуде людям с повышенным общим или внутричерепным давлением. Из-за высокой внешней температуры давление повышается еще больше, что может вызывать непрекращающиеся головные боли и даже привести к обмороку.
Меры предосторожности
Заболевшему человеку нельзя находиться в парилке дольше 10 минут, иначе это будет слишком большая нагрузка на организм. Короткого периода пропаривания достаточно для того, чтобы простимулировать организм.
Также нельзя проводить данную процедуру в одиночестве, рядом всегда должен находиться здоровый человек, который сможет заметить, что больному стало плохо от жара, ведь при любых болезнях пар и тепло может привести как к затуманиванию сознания, так и к обмороку.
Сауна — хороший способ активизировать иммунную систему на самых ранних этапах развития простуду. Но если болезнь уже распространилась, следует отказаться от такого способа, ведь организм уже задействовал имеющиеся ресурсы полностью.
Интересное видео
польза, лечебные процедуры и возможные противопоказания
Сауна – это один из методов физиолечения, где на организм воздействует горячий сухой воздух вместе с холодной пресной водой. Она является аналогом русской бани. Основным отличием является температура воздуха в парилке и влажность. Банные процедуры очень полезны для организма человека. Посещение сауны – отличная профилактика многих заболеваний.
Сауна при простуде: в чем польза процедуры
Сауна – эффективное дополнительное средство для лечения и профилактики простуды
Сауна благоприятно влияет на все системы организма. При симптомах простуды под воздействием горячего воздуха активизируется отвод излишнего тепла. В результате активно выделяется пот, а вместе с ним выводятся шлаки и токсины. Важно хорошо прогреться и пропарить тело, чтобы хорошо выделился пот. Для этого можно использовать веник.
При вдыхании горячего воздуха расширяются бронхи, уменьшается выделение секрета, увеличивается скорость газообмена в альвеолах. Использование банных веников увеличивает глубину прогрева, что позволяет избавиться не только от простуды и заболеваний дыхательной системы, но и устранить серьезные хронические патологии.
При простуде следует выполнять пропарку грудного отдела позвоночника, ног и стоп.
Польза сауны:
улучшается терморегуляция
активизируются обменные процессы и кровообращение
улучшается двигательная реакция
устраняются мышечные боли после физических нагрузок
В сауне кровообращение усиливается, что способствует очищению крови от накопившихся шлаков и веществ. Влажный пар в сауне оказывает благоприятное действие на легкие и бронхи. Это своеобразная ингаляция. В результате отхождение слизи и мокроты улучшается.
С выделением пота активность почек снижается. Также уменьшается нагрузка на печень за счет разгрузки желчного пузыря. Таким образом теплый воздух в сауне дает возможность «отдохнуть» почкам и печени.
При регулярном посещении бани люди меньше болеют гриппом и простудой.
С увеличением сердечного выброса и скорости кровотока внутренние органы и мышцы насыщаются кислородом. На фоне этого повышается артериальное давление, поэтому при гипертонии не рекомендуется посещать сауну. Сауна положительно воздействует на нервную систему. Человек забывает о проблемах, расслабляется.
Лечебные процедуры для быстрого выздоровления
Неотъемлемым атрибутом для скорейшего выздоровления является веник. Такой массаж помогает снять напряжение, устранить болевые ощущения в мышцах, суставах и улучшает кровообращение.
В качестве веника можно использовать ветки липы, эвкалипта, березы и хвои. Лечебные свойства зависят от сырья:
Липовый веник – это универсальное средство от многих болезней. Благодаря им можно вылечить простуду и избавиться от различных болезней, а также сыпи и гнойников.
Веник из эвкалипта очень ароматный и полезно вдыхать пары при насморке и ангине. Приготовленный отвар или настой из листьев эвкалипта можно разбрызгать по раскаленным камням или стенам, тогда будет заметен лечебный эффект от процедуры. Эвкалиптовый веник можно на несколько минут приложить к лицу и подышать носом.
Веники из ветвей пихты, можжевельника или ели используют свежими. Воздух насыщается полезными микроэлементами, оказывая благоприятное воздействие на организм.
Березовые и дубовые веники самые популярные у любителей бань и саун. Такой массаж глубоко очищает кожу и помогает вывести из организма соли и шлаки. При использовании березового или дубового веника выводится мокрота из бронхов, оказывая комплексное противовоспалительное действие.
Важно уметь правильно запаривать веник. Просушенные веники нужно опустить в таз с холодной водой, затем слить ее и налить горячей воды. Оставить на 5-7 минут. Свежий веник запаривать не нужно, так как в противном случае листва будет вбирать в себя весь жар и обжигать кожу.
Растирания и ингаляции
Ингаляции в сауне при простуде – лучшие рецепты
В сауне полезно выполнять растирания. С этой целью используют мед и морскую соль в равном количестве. Такая процедура помогает избавиться от первых симптомов кашля и насморка.
Благоприятно влияют в парной при простуде ингаляции. Ароматерапия эффективна при воспалительных заболеваниях в верхних дыхательных путях. Под воздействием высоких температур и влажности слизистые дыхательной системы раздражены и эффект от проводимой процедуры будет выше.
Рецепты для ингаляций в сауне при простуде:
Для ингаляции используют эфирные масла различных лекарственных растений: можжевельника, пихты, лаванды, эвкалипта и др. Для приготовления раствора пару капель масла разводят в теплой воде. Далее в нем смачивают веник, разбрызгивают по стенам и полу.
Можно приготовить отвар из сухих листьев мяты, липы, зверобоя, чабреца, ромашки. Для отвара рекомендуется использовать несколько растений, тогда эффект будет выше. На 8-10 литров воды понадобится 70-100 г отвара.
Очень эффективна в сауне при простуде горчица. Небольшое количество порошка нужно прожарить на сковороде, а затем добавить чайную ложку в таз с горячей водой. Таким составом обливают каменку.
После посещения сауны нужно дать организму остыть минут 30. За это время можно выпить травяной чай с медом. Потогонный чай из цветов липы, ромашки, чабреца полезно употреблять после пропаривания организма для восполнения жидкости.
Противопоказания
При повышенной температуре тела парится в сауне категорически запрещено
Если недомогание наблюдается несколько дней, то теплый воздух ускорит рост и размножение болезнетворных бактерий и вирусов. Посещать сауну желательно при первых признаках простуды и легком недомогании. В противном случае это может привести к серьезным осложнениям в виде астмы, пневмонии и другим заболеваниям.
Запрещается принимать банные процедуры при повышенной температуре тела. Даже если отметка на градуснике выше 37, это уже повод не посещать сауну. Отложить посещение бани следует при головных болях. Жара может привести к головокружению и обморочному состоянию.
Запрещается посещать сауну, если имеются следующие заболевания:
Гипертония
Кожные заболевания
Хронические и онкологические заболевания
Гипертиреоз
Язва желудка
При имеющихся заболеваниях следует проконсультироваться с врачом.
Нежелательно посещать такие заведения людям, страдающим эпилепсией, атеросклерозом, сахарным диабетом, туберкулезом. При глазной гипотонии и глаукоме также не рекомендуется посещать парное отделение.
Людям, с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сауна противопоказана, так как значительно увеличивается нагрузка на сердце.
Такими заболеваниями являются стенокардия, сердечная недостаточность, инфаркт миокарда. Во избежание перегревания не рекомендуется мочить голову и перед входом в парное отделение следует надеть войлочную шапочку. Перед походом в сауну необходимо исключить употребление алкогольных напитков и большого количества пищи.
Полезное видео — Простуда и грипп: признаки и правильное лечение
Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
Поделись с друзьями! Будьте здоровы!
можно ли идти в баню, когда болеешь, можно ли ходить при орви и с соплями, фото и видео
Содержание:
Баня – неотъемлемая часть жизни многих людей, обладающая широким списком полезных свойств, за которые её и ценят в современном мире. Жалуясь знакомым людям на свою простуду, вы наверняка слышали совет, связанный с посещением бани. Действительно, посетив баню, вы можете улучшить свой иммунитет, кроме того, она поможет справиться с простудой, однако здесь стоит проявить осторожность и внимательно прочесть данную статью, в которой мы расскажем, можно ли в баню когда болеешь.
Польза бани при простуде
Оздоровительные свойства бани подтверждены не только народным опытом, но и наукой, ведь высокая температура и горячий пар способствуют ускорению естественных физиологических процессов, возникающих при борьбе с простудой.
Прежде чем говорить о том, можно ли при орви ходить в баню, стоит разобраться, что же происходит с организмом человека во время банных процедур:
Высокая температура ускоряет кровоток тела человека, что позволяет быстро очистить кровь от вредных веществ и организмов;
Горячий пар раскрывает поры организма, через которые выводятся различные шлаки и токсины, возникающие в процессе жизнедеятельности человека;
Если вы думаете о том, можно ли с насморком ходить в баню, то обратите внимание на такую особенность русской парилки, как влажный пар. Действует такой пар подобно ингаляции, очищая дыхательные пути от слизи, которая затрудняет дыхание и вызывает кашель. То есть, польза от бани в таком случае ощутима.
В условиях бани организм начинает вырабатывать на 20% больше лейкоцитов, которые уничтожают микробов, соответственно, борьба с заболеванием значительно ускоряется.
Парясь в бане, рекомендуется использовать веник, который дополнительно прогреет и простимулирует отдельные участки вашего тела. Особенно его воздействие будет заметно при несерьёзных проблемах с опорно-двигательным аппаратом.
Когда не стоит посещать баню
Ознакомившись с лечебными свойствами бани, можно подумать, что её посещение просто необходимо при любой простуде, однако это неверно. Невозможно однозначно сказать, можно ли ходить в баню когда болеешь, ведь каждый организм индивидуален и переносит воздействие высокий температур по-своему, однако мы дадим некоторые рекомендации и правила, опираясь на которые, вы сможете принять решение самостоятельно.
Прежде всего, помните, что баня рекомендуется только в том случае, если болезнь находиться на ранней стадии.
Посещая баню в первые дни простуды, когда заболевание проявляется только лёгким недомоганием, вы получаете высокий шанс на оздоровление без осложнений для организма. Стоит заметить, что после лёгкой простуды вам также не помешает посещение парилки, ведь благодаря ей вы сможете взбодриться и восстановить силы.
Далее стоит поговорить о тех случая, когда посещение бани может привести к осложнениям болезни.
Вы не должны посещать баню, если:
Температура вашего тела больше 37 градусов. Повышенная температура тела свидетельствует об активной борьбе организма с вирусом, поэтому не стоит создавать для себя дополнительных нагрузок извне (подробнее: «Можно ли ходить в баню с температурой во время простуды – мнения экспертов»). Посещая баню при высокой температуре, вы можете не только ослабить свой организм, но и получить серьёзные последствия, например, инфаркт, ведь, как говорилось выше, нагрев тела увеличивает кровоток, а соответственно, и биение сердца.
Болезнь запущена. Отсутствие температуры не говорит о лёгкой форме простуды, поэтому не стоит идти в баню, если с момента проявления болезни прошло пару дней. Запоздалое посещение бани может поспособствовать размножению бактерий, что приведёт к осложнениям, например, бронхиту или астме.
Простуда сопровождается головными болями. Высокая температура парилки может усилить боль, кроме того, вы рискуете получить головокружение и упасть в обморок.
Вы заразились герпесом. Вирус герпеса активизируется во влажных и тёплых помещениях.
Определившись с тем, можно ли в баню с соплями, пришло время поговорить о том, как добиться максимального эффекта от посещения парилки. Далее мы подробно разберём несколько народных лечебных средств, применяемых в бане.
Массаж веником
Решив излечить себя от простуды в русской бане, используйте веник для массажа. Его использование ускорит кровообращение, увеличит потоотделение, улучшит выведение шлаков и токсинов, ускорит обмен веществ и снимет напряжение с мышц. Веники могут изготавливаться из веток разной древесины, от которой и зависят его целебные свойства.
Рекомендуем использовать один из следующих веников для парилки:
Липовый веник позволит расслабиться, а также увеличит потоотделение;
Хвойный веник может быть изготовлен из веток пихты, можжевельника или ели. Такой веник улучшает потоотделение, дезинфицирует воздух и наполняет парилку приятным ароматом.
Берёзовый веник является самым популярным у постояльцев парной. Он способствует скорейшему выведению мокроты и снимает боль в мышцах и суставах.
Эвкалиптовый веник подойдёт лучше всех остальных вариантов для тех, кто пришёл в парную бороться с ОРВИ. Эвкалипт уничтожит вредные микроорганизмы, избавит вас от кашля, насморка и боли в горле. Вы можете сделать эвкалиптовую ингаляцию дыхательных путей. Для этого заварите веник в горячей воде, после чего, прижмите его к лицу и вдыхайте воздух, наполненный парами эвкалипта.
Растирания, ингаляция и полезные напитки
Придя в баню с насморком, вам просто необходимо использовать лечебные обтирания, которые усилят потоотделение и снимут раздражение горла. Растираться можно раствором мёда и соли (1:1), также можно использовать специальные средства, приобретённые в магазине.
Стоит снова вспомнить о влажном паре в русской парной. Усилить эффект такой ингаляции можно эфирными маслами, изготовленными из сосны, можжевельника, пихты, эвкалипта, лаванды или герани. Купленное масло необходимо растворить в воде (10-20 капель на 1 л.), после чего, облить им стены либо использовать ароматический испаритель. Не рекомендуется разливать масло на камни, ведь оно может загореться, наполнив парилку неприятным запахом.
Последнее народное средство, которое облегчит ваш недуг – это банные напитки. Находясь в парилке, организм человека теряет большое количество влаги, поэтому в перерывах между заходами необходимо восполнять запас воды. Чтобы вылечиться, рекомендуем пить чаи из ромашки, липы, чабреца, бузины, мяты или мелиссы. В чай можно добавлять лимон, малиновое варенье и мёд в умеренных количествах.
Заключение
Теперь вы можете самостоятельно решить, можно ли идти в баню с насморком и другими проявлениями простуды. Помните, что посещение бани при болезни – это не только полезная, но и опасная процедура, поэтому, если вы чувствуете, что поход может обернуться плачевно, не рискуйте.
Можно ли мыться и париться при вирусном заболевании и гриппе
Баня уже давно не является только помещением для принятия гигиенических процедур. Ныне это равносильный метод борьбы с разными недугами, поэтому идти в баню нужно, стоит лишь придерживаться некоторых правил.
Содержание статьи
Лечение баней
Лучше всего лечатся в бане простудные заболевания. В чем заключается ее целительная сила? В равномерном прогревании всего организма, обильном потоотделении, выведении токсических веществ. Если температуру тела повысить на 2˚С на время банной процедуры, включаются защитные силы тела и возрастает производство лейкоцитов, которые обезвреживают вирусы и болезнетворные микроорганизмы. С увеличением выработки лейкоцитов быстрее наступает выздоровление.
Главным плюсом является влияние пара и горячей воды на организм, но посещать баню следует строго до или после острой стадии заболевания.
Лечебное действие:
расширение пор на коже и удаление болезнетворных бактерий путем воздействия горячего пара;
улучшение кровообращения вследствие очищения крови;
производство организмом большего числа лейкоцитов, уничтожающих патогенные бактерии;
освобождение дыхательных путей от накоплений слизи под влиянием влажного пара;
лечение ломоты в суставах, что является типичным симптомом ОРВИ.
Итог – возобновление свободного и легкого дыхания, а иногда и полное устранение кашля.
Париться или нет при болезни, включая коронавирус?
У многих возникает вопрос — можно ли при ОРВИ ходить в баню? Ведь это вирусная инфекция, а не обычная простуда.
Баня – отличное средство при ОРВИ и COVID 19 только в начале или конце болезни. Повышение температуры свидетельствует о переходе болезни в активную или острую стадию. Организм активно борется с вирусом. Но в то же время — это высокая нагрузка на все органы.
Даже при незначительном повышении температуры пульс становится выше нормы, и самые простые движения отнимают много сил. Пребывание в парилке повышает температуру тела в среднем на 2˚С. Мнение врачей однозначно: при температуре тела выше 37˚С, посещать баню или сауну нельзя.
Париться в бане при вирусном заболевании можно только в самом начале, когда еще болезнь не одолела, но уже появляются такие симптомы, как: слабость, головная боль, боли в суставах, насморк. Тогда и следует пропариться с применением трав, и недуг или отступит, или пройдет в более легкой форме.
Течение болезни зависит как от свойств организма, так и от времени проникновения вируса в организм. При лечении в бане при ОРВИ или гриппе нельзя устраивать закаливающие процедуры. Обливания или окунание в холодную воду при этом не принесут пользу, только усилят болезнь.
После парилки следует мыться теплой водой, больше времени отдыхать, больше пить. Употреблять жидкости следует много, и желательно — травяной чай. Травы используют потогонные. «С потом уходит болезнь» — гласит народная мудрость, недаром бабушки пытались напоить при простуде чаем с медом и малиновым вареньем, ведь это — проверенное средство для усиления потоотделения.
Противопоказания при коронавирусе и ОРВИ
Когда при ОРВИ посещать баню запрещено? Несмотря на несомненную пользу бани, в некоторых случаях придется от нее отказаться. В противном случае банные процедуры могут навредить.
Запрещено посещать баню в лечебных целях, если:
Болезнь перешла в острую стадию с высокой температурой, усилилось размножение патогенных организмов. В итоге болезнь будет прогрессировать и часто приводит к серьезным последствиям в виде воспаления легких, бронхита и астмы.
При температуре более 37˚С наблюдается повышенное сердцебиение, которое под действием горячего банного пара ускоряется еще больше. Это может привести к сбою в работе сердца и даже спровоцировать приступ инфаркта. Баня сильно ослабляет организм и так измученный недугом.
При головной боли, которая усиливается при влиянии жаркого и влажного воздуха. В итоге может вызвать головокружение или даже потерю сознания.
При появлении на губах герпеса, что часто наблюдается при ОРВИ. Этот вирус активизируется во влажной и горячей среде.
Можно идти в баню после устранения этих симптомов.
Основным плюсом бани при лечении заболеваний является многообразие процедур.
Массаж
Веник – самый необходимый предмет в бани, выполняет ряд существенных функций. Массаж веником ускоряет кровообращение и содействует усиленному выделению пота, вместе с которым устраняются вредные микроорганизмы.
Банные веники бывают разными, в связи с чем, имеют неодинаковое воздействие.
Березовый. Наиболее популярный вид, имеющий болеутоляющий эффект, который действует на суставы и мышцы. Листья березы благодаря противовоспалительным свойствам способствуют удалению слизи при кашле.
Липовый. Активизирует работу потовых желез, чем достигается обильное потоотделение. Воздействие лечебных веществ, благоприятно сказывается на работе нервной системы.
Дубовый. Действует успокаивающе. Нормализует кровяное давление, предотвращает его повышение, свойственное при высоких температурах. Имеет антибактерицидные свойства. Кроме того, он достаточно крепкий – можно применять несколько раз.
Хвойный. Веники могут быть сделаны из ели, сосны или можжевельника. Выраженный аромат насыщает воздух целебными веществами, которые обеззараживают помещение. Хвойные веники провоцируют обильное потоотделение.
Эвкалиптовый. Незаменимый атрибут при заболевании верхних дыхательных путей. Используют как ингаляционное средство. Для этого ароматический пар из распаренных листьев в распаренном виде глубоко вдыхают через рот или носовые проходы.
Выбрав веник, можно приступить к самому массажу. Лечь на живот. Массаж начинать с легких поглаживаний от пяток до головы с помощью двух веников. Конечной частью листья совершаются легкие подстегивания, темп которых понемногу повышается. После перевертывания на спину такую процедуру делают еще несколько раз. Затем похлестывают поперечные, бедренные и ягодичные мышцы.
Приступают к растяжкам, которые заключаются в одновременном разведении веников в разные стороны. Выходной точкой является поперек. С помощью таких движений совершается растирание всех частей тела. Затем приходит очередь массажа, состоящего в прижимании листьев к поперечной части туловища и продвижению вверх к шейному отделу по обе стороны от позвоночника. Сделать 6 таких повторов.
Последний этап массажа состоит в совершении плавных движений, с применением незначительных усилий до возникновения приятной боли в мышцах. Массажу веником поддаются все части тела и конечности. При насморке — хлестать нагретым веником ступни. По завершению можно попариться или принять теплый душ, после чего делают расслабляющий массаж.
Техника такого массажа:
Принимается положение на спине, при котором руки располагаются вдоль тела.
От живота до шеи совершаются легкие поглаживания в течение 4 минут.
По окончании времени разминаются мышцы груди в направлении от живота до плеч.
Разминка происходит в положении на животе.
Сеанс завершается массажем живота дугоподобными движениями.
Растирания. Эти процедуры, благодаря применению лечебных смесей, усиливают потоотделение. Для более результативного лечения ОРВИ готовят растирку, состоящую из меда и соли. Следует равными частями соединить составляющие, после чего втереть смесь в разогретое тело.
Ароматерапия
Самый простой, но результативный метод борьбы с вирусами. При вдыхании влажных паров увлажняется горло, трахеи, бронхи, что приводит к разрежению и отделению мокроты. Для лучшего эффекта применяют эфирные масла, среди которых лечебные хвойные виды – ель, можжевельник, сосна. Хороший эффект дают цветы – лаванда и герань.
Для приготовления раствора из эфирного масла в 1 л воды вносят от 10 до 20 капель концентрата. Количество его зависит от ступеней насыщенности вытяжки. Раствором поливают горячие камни или стены бани.
При увлажнении ароматичной смесью камни по завершению некоторого времени начинают гореть, о чем свидетельствует резкий запах гари. Поэтому лучше окропить стены помещения.
При отсутствии масел лечебный аромат выделяет настой из таких трав – ромашки, мяты, материнки, чабреца. Для этого следует заварить травы в кипятке.
Напитки
Так как потоотделение всегда сопровождается значительной потерей жидкости, важно вовремя восполнять дефицит воды. Итогом этого водовращения будет максимальное очищение организма. Заполнить водный недостаток помогут чаи, а также отвары из лечебных трав, оказывающих потогонное влияние: липа, малина, мята. При ОРВИ помогут: лимон, малиновое варенье, и мед, добавленный в отвары.
Профилактика заболеваний
При посещении бани необходимо непременно следить за своим самочувствием. Задание больного — хорошо прогреть тело, но не слишком нагружать организм, который и так борется с недугом. Не нужно торопиться в парилку. Зайти, раздеться, посидеть 10-15 минут в раздевалке, выпить чайку с лечебными травами. Затем перейти в моющую комнату, обмыться теплой водой. Немного посидеть. Когда температура будет ощущаться комфортно — теплой или прохладной, можно заходить в парную. И там не находиться возле топки. Прогреваться необходимо постепенно и равномерно. Выйдя из парилки, обмыться под теплым душем, укрыться махровой простыней или халатом и снова выпить чай. Иногда может резко понизится давление. В этом случае следует выпить кофе.
Пар, веник, лекарственные травы — вот чем лечат простуду и ОРВИ. Главное — отправляться в баню при первых симптомах заболевания, чтобы не допустить развития острой формы недуга. Такой способ значительно безопаснее и полезнее чем прием множества лекарств ради быстрого выздоровления.
Баня при простуде: правила и рецепты лечения
Бани существовали с давних времен у разных народов. Еще в Древнем Риме были построены термы, которыми население пользовалось не только с целью гигиены, но и как средством оздоровления. На Руси наши предки не только не сомневались в том, что можно ходить в баню при простуде, но и считали парную, наряду с лекарственными растениями, основным способом лечения простудных заболеваний.
Эти традиции дошли и до наших дней, хотя баня уже давно перестала быть неотъемлемой частью быта большинства людей, ее заменили блага цивилизации в виде водопровода и прочих удобств в собственных квартирах.
Тем не менее многие продолжают считать баню средством оздоровления и закаливания, профилактики болезней, а также задумываются о том, хорошо или плохо посещать баню при простуде, особенно если температура тела повышена.
Содержание статьи
Польза от банных процедур при простуде
Баня при простуде особенно полезна в самом начале заболевания, после переохлаждения, когда дают о себе знать начальные симптомы в виде насморка, першения в горле, первых приступов кашля, ломоты в теле и общей слабости.
Как правило, в момент появления первых симптомов температура тела остается нормальной или слегка повышается (менее чем на один градус). На вопрос, полезна ли баня при первых признаках заболевания, ответ будет положительным.
Основные факторы, которые действуют на организм в бане, — это повышенный температурный режим и влажность. Сауна при простуде не менее полезна, чем русская баня. Сухой воздух позволяет поддерживать более высокую температуру.
Многие люди легче переносят жару при отсутствии влаги, что позволяет дольше оставаться в помещении сауны и лучше прогреть организм. Высокая температура и пар дают лечебный эффект:
под действием горячего пара происходит раскрытие пор кожи, начинается интенсивное потоотделение, при котором организм освобождается от продуктов жизнедеятельности микроорганизмов, вызвавших заболевание;
исследования показывают, что при повышенной температуре активизируется выработка лейкоцитов. Эти клетки играют важнейшую роль в защите организма от чужеродных тел. Образующиеся в большом количестве лейкоциты начинают активное уничтожение вирусов и бактерий;
высокая температура способствует расширению сосудов, ускоряется кровоток, интенсивнее происходит очистка крови от продуктов жизнедеятельности бактерий и вирусов и выведение их из организма через почки;
вдыхание влажного воздуха, особенно если в бане используются эфирные масла эвкалипта или хвойных растений, благотворно действует на органы дыхательной системы, помогает избавиться от накопившейся в носу и бронхах слизи, ускоряет лечение насморка и кашля;
ломота в теле, которая часто сопутствует простуде, проходит, если потеть в сауне или пропарить тело веником в русской бане.
Физиологические процессы, которые запускаются в организме заболевшего человека в бане, позволяют ускорить процесс избавления от простуды, если сделать это в самом начале заболевания.
Баня может помочь справиться и с последствиями острого простудного заболевания, такими как затянувшийся кашель или заложенность носа.Многие, и врачи в том числе, считают, что если регулярно париться, можно вообще забыть о простудных болезнях.
Посещение бани активизирует защитные силы организма, его возможность сопротивляться инфекциям, поэтому является средством профилактики ОРВИ, при этом оно еще и является приятной процедурой, повышает настроение и улучшает сон.
В каких случаях при простуде лучше воздержаться от посещения бани
При легких симптомах простуды прогревание в бане поможет полностью справиться с недомоганием на ранней стадии или значительно облегчит течение болезни. Но баня при простуде не принесет пользы при острой стадии заболевания. Если развитие вирусной или бактериальной инфекции сопровождается высокой температурой, больному гораздо полезнее будет оставаться в постели.
Пытаясь побороть болезнь, организм сам повышает температуру, поскольку это губительно для микроорганизмов. Гипертермия увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Банные процедуры в такой момент приведут к еще большему подъему температуры тела больного, ускорению работы сердца, ухудшат общее состояние и только усугубят проявления болезни.
Если высокой температуры нет, но простуда сопровождается сильной головной болью, то в этом случае тоже лучше остаться дома. Банный жар может вызвать головокружение и даже потерю сознания. Если вирусное заболевание сопровождается герпесом, баню тоже посещать нельзя, даже если общее самочувствие неплохое. Под действием влажного горячего воздуха инфекция может распространиться на соседние области кожи.
Считается, что в бане температура тела может повыситься на 2 градуса. При этом увеличивается частота пульса, растет нагрузка на организм. Если он ослаблен заболеванием, даже в легкой форме или в начальной стадии, его реакция на эту нагрузку будет зависеть от терморегуляторных возможностей. Поскольку у разных людей эти возможности отличаются, посещать парилку при простуде следует еще и с учетом индивидуальных особенностей организма.
Если человек привык париться в бане, чувствует себя в ней легко и получает удовольствие, то и во время простуды она пойдет ему на пользу. Если же привычки к таким процедурам нет, высокая температура и пар переносятся не очень легко, то прибегать к помощи бани в случае, когда организм уже ослаблен заболеванием, не стоит.
Ребенку тоже можно посещать баню при первых признаках болезни. Но обязательным условием является нормальная температура тела ребенка. Система терморегуляции у детей, особенно маленьких, развита недостаточно, они довольно быстро перегреваются.
Поэтому находиться в бане дольше 3-5 минут детям не рекомендуется. Чтобы избежать перегрева, во время процедуры на голову ребенка нужно надеть шапочку, а также не забывать его почаще поить. Педиатры не рекомендуют брать в баню малышей, не достигших трехлетнего возраста.
Правильная методика посещения бани
Для того чтобы баня принесла пользу при простуде, нужно знать и соблюдать правила ее посещения. Главное правило заключается в том, что банные процедуры возможны только при простуде без температуры.
При посещении бани температура тела человека все равно повысится, но если изначально она была не выше 37 градусов, то это не ухудшит самочувствие. Напротив, при ОРВИ повышение температуры на пару градусов за счет банного жара позволит организму начать уничтожать вирусы.
Чтобы действие бани на заболевающий организм было более эффективным, в парилке хорошо использовать эфирные масла эвкалипта, сосны, пихты. В комплексе с влажным паром они окажут на органы дыхания эффект ингаляции и антимикробное действие, что также поможет в излечении болезни. На вопрос, можно ли париться в бане при кашле, медики отвечают положительно.
Но делать это они рекомендуют в начале простуды, а также после излечения, когда кашель присутствует как остаточное явление. При кашле перед заходом в баню и в перерывах рекомендуется пить теплый настой лекарственных трав.
Чтобы правильно лечиться от простуды, нужно выполнить еще несколько рекомендаций:
банное помещение должно быть хорошо прогрето;
не стоит заходить в парилку больше трех раз;
в предбаннике тоже не нужно долго сидеть, чтобы тело не переохладилось;
от контрастных процедур — обливания холодной водой, купания в бассейне — необходимо отказаться;
чтобы избежать перегрева, рекомендуется надеть головной убор.
Рецепты банного лечения
В бане можно не просто париться при простуде, но и проводить дополнительные процедуры, которые помогут вылечить заболевание или ослабить его симптомы. Вот несколько рецептов, которые применялись многими поколениями для лечения простуды в бане и сохранились до наших дней:
Усилить лечебный эффект пара и высокой температуры помогут растирания. Они позволяют усилить процесс потоотделения, в результате интенсивнее пройдет очищение от продуктов жизнедеятельности вирусов через поры кожи, а также уничтожение их в организме. Самой эффективной смесью для этой процедуры считается мед с солью.
Отличным средством для очистки дыхательных путей будет ингаляция. При респираторных заболеваниях хорошо помогает использование эфирных масел, особенно масла эвкалипта, можжевельника, пихты, сосны, лаванды, герани. Масло можно смешать с водой и брызнуть на каменку, на стены или полки в парилке. Эфирные масла можно заменить сухими или свежими травами — мятой, мелиссой, листьями березы и эвкалипта, веточками можжевельника. Травы заливают горячей водой, дают настояться, затем брызгают этим настоем на раскаленные камни. Баня при кашле и насморке позволяет очистить дыхательные пути и облегчить удаление мокроты, если к действию температуры и влажного пара добавить эфирные масла целебных растений.
В перерывах между посещением парной можно использовать лечебные напитки, приготовленные из лекарственных растений, — мяты, ромашки, липы, чаи с медом, лимоном, малиной, морсы из клюквы и других свежих ягод. Пить их нужно горячими.
Хорошее средство — массаж веником, который будет способствовать усилению кровообращения и более полному выводу токсинов. При кашле в бане помогает березовый веник. Эвкалиптовые и хвойные веники дезинфицируют воздух в парилке, усиливают ингаляционный эффект парной. Липовый веник успокаивает нервную систему, снимает напряжение.
В заключение
Для того чтобы справиться с симптомами простуды с помощью бани, нужно правильно использовать те возможности, которые может дать эта известная с древних времен оздоравливающая, укрепляющая и закаливающая процедура. Баня не только лечит, она позволяет повысить сопротивляемость простудам и вирусным инфекциям.
Отдельно стоит сказать о гриппе. Это тяжелое вирусное заболевание, которое, как правило, сразу начинается в острой форме, с сильной головной болью и с очень высокой температурой. Поэтому баня при гриппе больному не показана, ему нужно оставаться в постели. А вот от остаточных явлений, которые, как правило, возникают после этой болезни, можно избавляться уже с помощью парной.
Можно ли ходить в сауну при простуде
Можно ли ходить в сауну при простуде
Сауна укрепляет организм
Ряд специалистов считает, что завсегдатаи бань и саун болеют намного реже, чем те, кого в сауну не затащишь. Положительные свойства бани для закалки организма и укрепления иммунитета бесценны. Нужно отметить, что сауна или баня отлично помогают при простуде, если успеть поймать тот момент, когда она только начинается. Небольшой насморк, слабость или неприятные ощущения в горле – тревожные звоночки, которые говорят, что необходимо отправиться в сауну. Если поднялась температура, пребывание в сауне или бане может серьезно навредить организму, в этом случае лучше обратиться к врачу, пропить курс назначенных лекарств.
Очень важно правильно подготовить организм к воздействию высокой температуры, чтобы эффект был максимальным. Для этого примите теплый душ без использования геля или мыла, голову мочить не стоит. Перед тем как отправиться в баню, сделайте горячую ванну для ног. Хорошо бы добавить в воду ромашку и иные целебные травы.
В сауне или бане, если есть такая возможность, посидите немного у огня, прогревая нос и лицо. Дышите глубоко и размеренно.
Борьба с простудой
Высокая температура убивает значительную часть болезнетворных микробов. Чтобы усилить эффект, нужно использовать специальный раствор эфирных масел или отваров можжевельника, мяты, календулы и эвкалипта. Эти травы очищают верхние дыхательные пути, избавляя вас от кашля и насморка. Подобный раствор надо в небольшом количестве плеснуть на каменку. В хороших саунах и банях существуют готовые смеси именно на такой случай.
Чтобы справиться с начинающейся простудой, важно добиться сильного потоотделения. Чтобы сделать это, прогрейтесь и пропарьте свое тело. В бане этому процессу способствует веник, который делает пропарку эффективной. К тому же, банные веники способствуют массажу важных органов. Если простуда только начинается, очень важно пропарить область груди, а также стопы. Периодические посиделки в саунах или банях улучшают состояние организма.
Пропарка активизирует кровообращение, это позволяет насытить важные органы кислородом, улучшает обменные процесс. Во время пропарки организм вырабатывает на двадцать процентов больше лейкоцитов, чем обычно, которые борются с микробами. Улучшенное кровообращение задействует большую часть капилляров, выводит молочную кислоту из мышц, питает суставы, убирая болезненную слабость.
Можно ли ходить в баню при простуде: советы врачей
Еще в давние времена наши предки применяли баню как чудесное средство против простуды, поэтому нередко поднимается вопрос: «Можно ли ходить в баню при простуде?» Существует много мнений, поэтому стоит разобраться, как же именно парилка влияет на человеческий организм.
Влияние на организм человека
В парилки ходят для профилактики некоторых заболеваний, в том числе и простуды. Хорошо распаренный кожный покров очищается и избавляется от омертвевших клеток, повышается кровообращение и улучшаются обменные процессы организма, пропариваются внутренние органы и суставы. Так все-таки, можно ли ходить в баню при простуде? Доказано, что люди, которые часто парятся, реже болеют.
Лечение заболеваний
Есть утверждение, что баня во время простуды противопоказана. Это не совсем так. Баня – это великолепное профилактическое оружие против заболеваний. Простуда является вирусным заболеванием, а эти микроорганизмы боятся высоких температур. Также во время пребывания в бане в организме человека увеличивается количество лейкоцитов почти на 20%. Ведь именно они борются с микробами. Поэтому и существует высказывание о том, что баня лечит простуду.
Усиленное кровообращение активизирует огромное количество капилляров и мелких сосудов, выводит из мышц молочную кислоту. Часто простудные заболевания сопровождаются болями в суставах. Благодаря своему действию на организм человека парилка увеличивает приток полезных веществ к суставам, и боль перестает о себе напоминать.
Еще одним аргументом, который склоняет в пользу положительного ответа на вопрос о том, можно ли ходить в баню при простуде, является статистика. Те люди, которые посещают парилки, болеют реже в 4 раза. Она будет эффективна и в том случае, когда вас мучает обычный насморк. Если полежать на горячей полке, хорошо пропарится, подышать специально приготовленным раствором с содержанием масел или отваров из мяты, эвкалипта, календулы или можжевельника, то сразу становится намного легче. Так что при простуде можно в баню.
Как же быть при температуре?
Если у вас высокая температура, то вам ходить в баню категорически запрещено. Так как это может принести только вред и плачевные последствия. Далеко не всегда посещение парилки при заболеваниях оказывает плодотворное действие на организм. Баня является отличным вариантом лечения только в начале развития заболевания. Также ее можно использовать во время восстановительного периода уже после выздоровления.
Если у вас затянувшаяся простуда, то посещение парилки может привести к нежелательному результату. Усиливается нагрузка на все органы, которые и так из-за простуды ослабли. Из этого следует вывод — если ваша температура уже больше 37 градусов, ходить в парилку вам не стоит. Баня при затяжной простуде обостряет не только симптомы самой болезни (ведь организм уже сильно ослаблен, бактерии уже «прижились» в нем, а в теплой и влажной среде микробы начинают активно размножаться), но и другие, хронические заболевания.
При гипертонии от похода в парную тоже нужно отказаться. А такие заболевания, как аллергия, пневмония, астма или другие заболевания дыхательной системы могут появиться неожиданно и даже в тяжелой форме. Нередко простуда сопровождается головной болью, а парилка может спровоцировать усугубление этого симптома, также добавится и головокружение.
Советы и рекомендации
Для того чтобы поход в парилку был максимально безопасным и не усугубил ваше самочувствие, при простуде следует придерживаться нескольких правил:
При посещении парной нельзя мочить голову. Желательно надеть войлочную шапочку, которая обезопасит голову от перегревания.
Не следует мгновенно по приходу в баню садиться на самую высокую полку – организм нужно медленно подготовить к повышению температуры.
Время пребывания в парной следует ограничить. После окончания мероприятия необходимо отдохнуть в предбаннике, пока организм не остынет.
В перерывах между забегами в парилку необходимо компенсировать запас потерянной жидкости. В этих целях идеально подойдет травяной чай с малиной или смородиной.
Веник как средство лечения простуды
Чаще всего мы ходим в баню, чтобы попариться с веником. И это, безусловно, очень полезно. Его использование увеличивает кровообращение и содействует активному потоотделению, а вместе с ним из организма выходят вредные токсины. Разогретый веник используется для массажа, а также для проведения ингаляций. Главное – взять с собой нужную «модель», ведь у каждого – свое исцеляющее действие.
Например, березовый веник хорошо успокаивает мышцы и суставы, из липы – целебно воздействует на дыхательную и нервную систему. Из пихты и сосны – играет роль дезинфицирующего средства. А веник из эвкалипта оказывает прекрасное действие на верхние дыхательные пути. Это поддержит ваш организм и поможет его очистить, а также увеличит потоотделение.
Растирание в бане при простуде
В начале заболевания нужно хорошенько пропотеть в парилке. Поэтому можно провести растирание уже разогретого тела средствами, которые усиливают потоотделение. Самым эффективным считается смесь из меда и поваренной или морской соли в равном количестве. Такая процедура эффективна при кашле и насморке. Также для очищения организма можно делать растирку махровым полотенцем, который нужно пропитать соленым раствором. Полотенце следует слегка отжать и растирать тело, пока оно не станет красным.
А при использовании специальных смесей с маслами попрощаться с болезнью можно будет гораздо быстрее. Но не нужно забывать: при затяжной простуде от парилки лучше отказаться – риск усилить заболевание слишком велик. А вот баня при простуде без температуры – лучший помощник вашему организму.
Для профилактики простудных заболеваний в парную нужно ходить регулярно и находиться там не меньше 20-30 минут. Тогда вашему организму не будут страшны никакие заболевания и недуги. Задумываясь о том, можно ли ходить в баню при простуде, важно прислушиваться к собственному организму и учитывать его индивидуальные особенности.
Спасибо за статью! От себя хочу добавить — я простыл у два дня у меня был жуткий насморк, потливость, утомляемость, сухость и тяжесть при глотании в горле и температура 37,5 — за эти два дня я съел литр мёда, литр малинового варенья(мешал в тёплой воде и пил морсом) два пакетика терафлю, искапал в нос пол флаконеа ксилена, раз 50 вдыхал в каждую ноздрю инголятор «звёздочка», 3-раза мазал мазью «звёздочка» за ушами и надевал шапку. —————————————Так вот к чему всё это — На третий день я проснулся с явным облегчением — температура выше 36,8 не поднималось, энергия начала появляться, нос вроде как начал дышать и под вечер для закрепления эффекта я направился в баню(обычно я хожу туда раз в неделю по воскресеньям) и после первого же захода в парилку, как только я помылся и вышел в раздевалку — меня по новой начало лихорадить, поэтому я спешно собрал вещички и рванул обратно на хаус. Так что лучше сразу после выздоровления в баню не ходить, а подождать несколько дней до полного восстановления организма!
15 симптомов рака, которые женщины чаще всего игнорируют Многие признаки рака похожи на симптомы других заболеваний или состояний, поэтому их часто игнорируют. Обращайте внимание на свое тело. Если вы замети.
Топ-10 разорившихся звезд Оказывается, иногда даже самая громкая слава заканчивается провалом, как в случае с этими знаменитостями.
10 очаровательных звездных детей, которые сегодня выглядят совсем иначе Время летит, и однажды маленькие знаменитости становятся взрослыми личностями, которых уже не узнать. Миловидные мальчишки и девчонки превращаются в с.
Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически. Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл.
11 странных признаков, указывающих, что вы хороши в постели Вам тоже хочется верить в то, что вы доставляете своему романтическому партнеру удовольствие в постели? По крайней мере, вы не хотите краснеть и извин.
Эти 10 мелочей мужчина всегда замечает в женщине Думаете, ваш мужчина ничего не смыслит в женской психологии? Это не так. От взгляда любящего вас партнера не укроется ни единая мелочь. И вот 10 вещей.
Сауна при простуде
Простудные заболевания становятся неотъемлемой частью холодного времени года. В это время мы легко простужаемся и переохлаждаемся. Народные способы избавления от простуды говорят, что нет ничего полезнее для выздоровления, чем сауна и баня .
Помогает ли сауна при простуде
Многие считают, что люди, часто посещающие сауны, намного реже болеют. Положительных свойств сауны для закаливания организма и укрепления иммунитета немало.
Сауна очень хорошо излечивает при первых признаках простуды. Появившийся небольшой насморк, першение в горле и слабость повод посетить сауну. Если же у вас уже поднялась температура, то сауна противопоказана.
Для того чтобы посещение сауны принесло максимально лечебный эффект, нужно правильно подготовить организм к воздействию высоких температур. Примите теплый душ, не используя мыла и гель. Голову не мочите. Сделайте для ног горячую ванну с добавлением целебных трав.
Высокая температура в сауне убивает большую часть болезнетворных микробов. Для усиления оздоровительно эффекта используйте эфирные масла эвкалипта, можжевельника, календулы, мяты. Травы очистят дыхательные пути и избавят от насморка и кашля. Раствор лечебных трав плесните и на каменку.
Важно, чтобы вы хорошо пропотели. Для этого нужно хорошо пропариться с веником. Веники массажируют важные органы, в том числе грудь и стопы. Пропаривание стимулирует кровообращение, насыщает органы кислородом, активизирует обменные процессы. В сауне в организме вырабатывается больше лейкоцитов, что способствует борьбе с микробами. Активизированное кровообращение выводит из мышц молочную кислоту, убирает слабость и питает суставы.
Финская сауна при простуде
Финская сауна уже много лет популярна в Европе. Сейчас она полюбилась и жителям России. Большая влажность и жар русской сауны подходит не всем, поэтому сухой финский пар нравится многим.
Финская сауна представляет собой деревянную комнату с полками и каменкой. Прогревается она до 100 градусов дровами или термостатом. Влажность в финской сауне составляет 15 %. Обшивают сауну ольхой, кедром или осиной. После посещения финской сауны нужно обязательно нырнуть в холодный бассейн или водоем. Именно в этот момент, на контрасте происходит закаливание организма и укрепление иммунной системы. После сауны очень эффективным будет массаж.
Во время простудных заболеваний при первых симптомах финская сауна в сочетании с массажем будет хорошим способом избавления от недуга.
Для получения лечебного эффекта в финской сауне нужно соблюдать некоторые правила:
находиться в сауне нужно не менее двух часов;
за два часа до сауны не принимайте пищу;
перед сауной необходимо помыться под душем и насухо вытереться
находясь в сауне, прилягте на полку;
последние две минуты лучше посидеть;
для стимуляции потоотделения и кровообращения, растирайтесь
махровым полотенцем или щеткой;
распаренное тело после парной нужно охладить. При этом не нужно
резко прыгать в ледяную воду;
после посещения сауны тепло укутаетесь и спокойно полежите;
выпейте минеральной воды или травяного отвара;
холодные ноги согрейте в теплой ванночке.
Инфракрасная сауна при простуде
Инфракрасная сауна была изобретена японским доктором. На Западе эта сауна пользуется большой популярностью уже десять лет. В России инфракрасная сауна появилась не так давно.
Инфракрасное излучение – это световое излучение, которое нагревает предметы. Человеческому глазу это излучение не видно, но организм его ощущает. Световые волны являются безопасными.
Тело человека тоже выделяет инфракрасное излучение и это тепло. В инфракрасное излучение не входит ни рентгеновское, ни ультрафиолетовое излучение. По сути, инфракрасное излучение – это прогревание тканей на глубоком уровне.
Инфракрасные сауны с первых минут прогревают тело человека до 38 градусов и подавляют большинство болезнетворных бактерий.
Находясь в сауне, человек обильно потеет. Вместе с потом из организма человека выходит значительная часть токсинов.
В составе пота, выделяемого в инфракрасной сауне, содержится 80% воды и 20 % твердых веществ — свинца, кадмия, меди, никеля, натрия. В обычной сауне с потом выходит 95% воды и 5% твердых веществ.
В инфракрасной сауне излучение нагревает сразу тело, а не воздух.
В результате посещение инфракрасной сауны происходит:
укрепление стенок сосудов;
излечиваются заболевания уха, носа и горла;
стимулируется кровообращение;
успокаивается нервная система;
улучшается работа иммунной системы, повышается сопротивляемость организма, что позволяет бороться с простудными заболеваниями;
погибают болезнетворные бактерии
Чем опасна сауна при простуде
При повышенной температуре тела в период заболевания посещение сауна запрещено. Жар усиливает нагрузку на сердце и сосуды, которые во время болезни наиболее ослаблены. Во избежание инфаркта не посещайте сауну при температуре выше 37 градусов.
При затяжной простуде вирус в жаркой среде начнет быстрее размножаться. Это может привести к хроническим заболеваниям таким как аллергия, бронхит, астма.
При головных болях во время простуды посещение сауны может спровоцировать обмороки.
Для многих сауны — это образ жизни. Независимо от того, используете ли вы его после тренировки или просто для того, чтобы расслабиться, сауны могут принести пользу для здоровья.
Итак, сколько времени вам следует проводить в сауне и как часто нужно ходить? Мы рассмотрим советы о том, что делать или чего не делать, когда вы их используете.
Если вы никогда раньше не пользовались сауной, такие источники, как Американский колледж спортивной медицины, Американское общество саун и опытные любители саун, в целом соглашаются: вам следует начинать с малого.
Для начинающих. Не используйте сауну более 5-10 минут за раз.
После тренировки. Подождите не менее 10 минут перед тем, как войти в сауну после тренировки.
Максимум. Не пользуйтесь сауной более 15 минут за раз.
Хотя некоторые опытные пользователи сауны, особенно в Финляндии, могут превратить сауну в более продолжительное общественное мероприятие, не переусердствуйте. Чем дольше вы остаетесь в сауне, тем больше вы рискуете обезвоживания, поэтому общее правило — ограничивать время от 15 до 20 минут.
Финн, от которого произошло слово «сауна», может предложить еще более простой вариант, поскольку сауна предназначена для расслабления, а не отсчета минут: покиньте сауну, когда вам станет достаточно жарко.
Продолжайте читать, чтобы узнать, почему эти несколько минут в сауне и частое использование могут быть для вас полезны.
Хотя сауны очень популярны для отдыха и общения, посещение сауны в конце тренировки или рабочего дня может быть полезно для вашего здоровья.
Улучшение работы сердца. Обзор показывает, что частое использование сауны связано с улучшением функции сердца у людей с сердечной недостаточностью.
Пониженный риск инсульта. Долгосрочное исследование с участием более 1600 финских мужчин и женщин в течение нескольких лет показало, что частое посещение сауны от четырех до семи раз в неделю связано со снижением риска инсульта.
Сниженный риск деменции. Аналогичное исследование с участием 2315 финских мужчин обнаружило связь между тем, как часто участники пользовались сауной, и снижением риска деменции и болезни Альцгеймера.
Уменьшение воспаления и болезненности мышц. Другие небольшие исследования пришли к выводу, что использование людьми сауны в дальнем инфракрасном диапазоне может помочь уменьшить болезненность мышц после тренировки, и обнаружили, что то, насколько часто вы пользуетесь сауной, может помочь уменьшить системное воспаление. Использование инфракрасной сауны варьировалось от двух до пяти раз в неделю.
Возможные риски
Важно отметить, что сауны связаны с потенциальными рисками, включая обезвоживание и возможное временное снижение фертильности у мужчин.
Хотя сауны в целом безопасны, важно знать, как правильно ими пользоваться, а также как долго можно ими пользоваться.
Если в вашем тренажерном зале или спа есть и сауна, и парная, у вас может возникнуть соблазн использовать и то, и другое. Поскольку они предлагают аналогичные преимущества, вы можете придерживаться только одного во время вашего визита.
Если вы пробуете оба, нет никакого правила, по которому вам следует посетить в первую очередь. Выбирайте свои личные предпочтения, но всегда позволяйте своему телу 10-минутный перерыв перед началом следующего занятия.Вы также захотите быстро принять душ, чтобы быть вежливым с другими пользователями.
Парные часто называют «влажными саунами», но на самом деле это не сауны, хотя они и похожи друг на друга. Сауна — это финское слово, обозначающее особый высокий уровень тепла в помещении. С другой стороны, паровая баня больше похожа на турецкую баню с ее высоким уровнем влажности.
Сравнительная таблица саун и парных
Хотя они часто используются по схожим причинам, особенно после тренировки или напряженного дня, преимущества использования парилки немного различаются в зависимости от их различий.
Сауны использовались в Скандинавии тысячи лет. Исторически сауны начинались как земляные ямы, покрытые шкурами животных, которые превратились в традиционные сауны, где дрова сжигают в печи с дымоходом или без него.
Также есть корзина с камнями над печью, куда можно поливать воду, чтобы увеличить «лёйлы», или пар, и сделать сауну более влажной.
В настоящее время используются несколько типов саун, из которых наиболее распространены:
Дровяные. Печи используются для обогрева камней в сауне, что позволяет поддерживать высокую температуру.
Электрический. Это наиболее часто используемые сауны сегодня благодаря удобным, безопасным и простым в использовании электронагревателям.
Инфракрасный. Инфракрасные сауны не нагревают воздух вокруг, а излучают тепло, которое напрямую нагревает ваше тело. Хотя технически это не традиционная сауна, она дает те же преимущества при более низких температурах.
Дым. Как и в сауне на дровах, печь сжигает дрова, которые нагревают воздух, а также камни на поверхности печи.Однако в дымовой сауне нет дымохода. После того, как сауна нагреется, дым выходит, а дверь закрывается, а тепло остается.
Если вы хотите воспользоваться сауной в тренажерном зале, убедитесь, что вы знаете, чего ожидать. В общественных саунах часто действуют разные правила использования. Хотя их обычно любят обнаженными, прежде чем раздеться, узнайте, что обычно происходит в вашем районе. Помните об этом:
Знайте, прежде чем идти. Изучите правила и ожидания в сауне, которую вы посещаете.
Сначала душ. В качестве обычной вежливости вы должны принять быстрый душ перед тем, как отправиться в сауну, и завернуться в полотенце. Некоторые считают это более удобным, чем купальник.
Поделитесь пространством. Сидеть ближе всего к камням над плитой? В финской сауне это означает, что вам придется периодически брызгать на нее немного воды, чтобы выпустить больше пара. Если вы не знаете, что делать и как часто, просто спросите.
Промойте и повторите. После посещения сауны опытные пользователи рекомендуют принять холодный душ или окунуться в ледяной водоем перед посещением сауны.
Не расслабляйтесь и избегайте обезвоживания. Если вы не готовы или не готовы ко второму раунду, примите последний душ и обязательно выпейте много воды.
Правило №1 для посещения саун и парных одно и то же — всегда предварительно принимать душ. За гранью этого? Обратите внимание на то, как ведут себя другие люди, чтобы понять, что уместно в этом конкретном месте.И принести полотенце, чтобы сесть, тоже вежливо.
Одна из самых важных вещей, которую следует помнить при использовании сауны или парной, — это не спешить. Хотя сауны обычно считаются безопасными и потенциально полезными для здоровья, важно предотвратить обезвоживание. И помните, как вы себя чувствуете и как ваше тело реагирует на тепло, каждый раз может быть разным.
Не пытайтесь использовать сауну, чтобы вызвать потерю веса, которая в первую очередь связана с потерей воды. Обязательно пейте воду до и после посещения сауны.Если вы беспокоитесь, поговорите со своим врачом перед посещением сауны.
Поговорите с сотрудниками сауны, чтобы получить советы, ответы на любые вопросы и рекомендации о том, чего там ожидать. Если вы беременны, перед посещением сауны проконсультируйтесь с врачом.
В конце концов, посещение сауны должно быть приятным и омолаживающим. Не забудьте расслабиться, сделать глубокий вдох и наслаждаться.
.
Сауна — почему это самая важная комната
Новое исследование показало, что регулярное посещение сауны или парной может значительно снизить риск слабоумия.
Исследователи из Университета Восточной Финляндии под руководством профессора Яри Лауккабена в течение 20 лет наблюдали за более чем 2000 мужчин среднего возраста и обнаружили, что вероятность посещения сауны от четырех до семи раз в неделю на 66 процентов ниже. развить болезнь психического здоровья.
«Известно, что здоровье сердечно-сосудистой системы также влияет на мозг», — сказал Лауккабен, предположив, что сауны могут работать, снижая кровяное давление и улучшая кровообращение.«Но чувство благополучия и релаксации во время посещения сауны также может иметь значение».
Так это единственное оздоровительное преимущество сауны? Или в паре скрывается еще больше даров и преимуществ?
Тепло паровой бани, расслабляя мышцы тела и улучшая кровообращение, также способствует высвобождению эндорфинов.
Доказано, что эндорфины, химические вещества, улучшающие самочувствие организма, снижают стресс. И поскольку многие из наших главных убийц — например, болезни сердца — хотя бы частично связаны со стрессом, имеет смысл наводнить наше тело как можно большим количеством полностью естественных эндорфинов.
Глубокое потоотделение, которого многие из нас не могут достичь даже при использовании тренажеров или свободных весов в других залах спортзала, сопровождается посещением парной. Кровеносные сосуды расширяются из-за высокой температуры сауны, вызывая усиление кровотока и стимулируя нагревание желез.
В результате пот, который вырабатывается в сауне, отличается от пота, который вырабатывается при выполнении физических упражнений. Глубокое потоотделение не только содержит 99 процентов воды, но и выводит из организма обычные токсины, такие как свинец, медь, ртуть, никель и цинк, что может быть только хорошо.
Возможно, когда-то продавцы парилки сочли это бессмысленным утверждением, но на самом деле может быть доля правды в том, что сауны могут помочь вам похудеть.
Конечно, это зависит от типа телосложения, но процесс глубокого потоотделения требует огромного количества энергии, и это можно найти, преобразовав запасы жира и углеводов в организме. Фактически, американский доктор Уорд Дин подсчитал, что «человек с умеренной физической подготовкой может легко выпотеть в сауне за один сеанс».”
Вряд ли это скрытое преимущество, но одно, безусловно, заслуживает упоминания: сауны — один из старейших в мире методов очищения и очищения кожи.
Когда тело сильно потеет, омертвевшая кожа сбрасывается и заменяется более молодой кожей внизу, чтобы ваше лицо выглядело свежим. Бактерии удаляются из эпидермального слоя потовых протоков, а очищение пор улучшает капиллярное кровообращение — верный способ сделать кожу более мягкой.
Немецкое исследование показало, что если вы насморкнули, сауна — самое подходящее место.Регулярное посещение парилки может значительно снизить вероятность заболевания простудой и гриппом.
По мере того, как тело подвергается воздействию высокой температуры парилки, вырабатывается больше белых кровяных телец, которые помогают бороться с болезнями и убивают вирусы. И даже если вы уже простудились, пар поможет облегчить симптомы заложенности носовых пазух или боли в горле.
Куст барбариса не затеряется на вашем участке – его пурпурная листва и ярко-красные плоды выделяют его на фоне других растений. Особенно эффектно барбарис со своим ярким окрасом будет смотреться осенью, когда большинство растений уже готовится к покою, а сам ландшафт начинает терять красочность.
Ярко-желтые цветы барбариса
Заросли барбариса
Барбарис – декоративный и плодовый кустарник, ягоды барбариса – это живые леденцы: они холодят, сладят и кислят, кроме того, их используют для приготовления джемов, варенья, компотов и настоек. Сок из ягод барбариса имеет ярко выраженные антибактериальные и жаропонижающие свойства. Листья барбариса используют для маринадов, их настой можно использовать как противовоспалительное средство при болезнях желчевыводящих путей и печени.
Ягоды барбариса
Виды барбариса: разнообразие и привлекательность
Несмотря на то, что кустарник барбарис достаточно давний и известный «гость» в наших палисадниках, сейчас он переживает новый всплеск интереса к себе. Сегодня появились самые разнообразные сорта барбариса: стелющиеся формы используют для укрепления и маскировки склонов, пирамидальные виды – для устройства кули, отдельные экземпляры с яркой листовой задействуют для солитерных посадок.
Нераскрывшиеся цветы барбариса
Из более чем 170 видов представим наиболее популярные:
барбарис обыкновенный – ветвистый кустарник, вырастающий до 3 м в высоту. Побеги прямостоящие, обильно усеянные шипами, листья – насыщенного зеленого цвета. Цветы – ярко желтые, собраны в кистевидные соцветия, с нежно-медовым ароматом. В первый год ветки желтого или желтовато-пурпурного оттенка, которые на втором году меняют цвет на серовато—белый. Плодоношение – обильное, ежегодное, ягоды ярко-красные, пригодные в пищу, хотя культивируются виды с желтыми и даже белыми плодами. Вид великолепно адаптирован к городским условиям, отлично переносит многочисленную стрижку, очень морозоустойчив. Малотребователен к почве, не привередлив к режиму освещения, хотя лучше развивается при хорошем освещении
барбарис Тунберга – невысокий (до 1 м) листопадный кустарник, отлично чувствующий себя в загазованной атмосфере современного мегаполиса. Засухоустойчив, не требователен к составу почвы. Листья – мелкие, продолговатые, изящные, достигают в длину до 3 см, ярко-зеленые, нижняя часть – сизая, осенью меняют окрас на ярко-красный, желтый, оранжевый и даже фиолетовый. Молодые побеги имеют привлекательный окрас – пурпурно-красные, желтоватые или ярко-красные, с возрастом становятся коричневыми или пурпурно-бурыми.
Барбарис Тунберга
Ветки обильно покрыты жесткими (порядка 1 см) колючками, поэтому в ландшафтном дизайне этот вид часто используется для создания живых непроходимых изгородей. А поскольку куст легко переносит стрижку, легко поддерживать их правильную форму. Кроме того, часто используется в японских и каменных садах, на берегах водоемов, в пейзажных композициях. Цветение длится 8-12 дней, цветы – одиночные, снаружи – красноватые, внутри – желтые. Осенью появляются эффектно выглядящие плоды – эллиптической формы, кораллово-красные, блестящие, но при этом – абсолютно несъедобные
Барбарис Тунберга
барбарис Мария – один из множества сортов барбариса Тунберга, с густой колонновидной кроной, достигающей в ширину 50 см. Побеги – прямые, вертикальные, маловетвистые, могут достигать в высоту 90-100 см. Листья – золотисто-желтые, по краям – карминно-красная каемка, осенью приобретают выразительный яркий оранжево-красный окрас
барбарис Мария
Молодые кусты барбариса Мария
барбарис оранж – представлен двумя сортами. Оранж Рокет привлекает яркой двухцветностью – молодые листья и побеги оранжевые, которые «с возрастом» становятся свекольного цвета, а с наступлением осени меняют окрас на красный. Оранж Дрим – невысокий кустарник с раскидистой кроной. Особенно хорош осенью – его листья становятся ярко-красными и не опадают до самых морозов. Куст «полыхает», разбавляя серость предзимнего сада
Барбарис Оранж Рокет
Барбарис Оранж Рокет с еще зелеными нижними листьями
Барбарис Оранж Дрим
барбарис голден – станет ярким солнечном пятнышком на вашем участке. Это небольшой (в высоту до 50 см, диаметр кроны не превышает 1 м) куст с подушкообразной плотной кроной, остается привлекательным весь вегетационный период. Окрас листьев зависит от степени освещенности и бывает от салатового до золотисто-желтого. Отличается очень незначительным годовым приростом
Барбарис голден
Молодой барбарис голден
барбарис Атропурпуреа – средневысокий (1,5-1,8 метра) кустарник, в течение всего сезона сохраняющий эффектные, насыщенного окраса пурпурные красно-коричневые листья. Цветение приходится на начало июня и длится, в среднем, 12 дней. Отлично размножается – укоренение летних черенков составляет почти 100%, всхожесть семян – 90%
Барбарис Атропурпуреа
барбарис суперба – достаточно крупный (может достигать 4м в высоту и в диаметра) декоративный кустарник. Летом листья темно-красные, с сизым налетом, осенью меняют окрас на оранжевый и ярко-красный. Добавляют привлекательности кустарнику и созревающие в сентябре ягоды ярко-красного окраса, плотно размещенные по всему кусту. Цветение приходится на май, цветы – красно-желтые, собранные в кистевидные соцветия длиной до 5 см
Барбарис суперба
барбарис рокет – пурпурнолистный колоновидный сорт, с вертикальными побегами и короткими веточками. Листья – красно-коричневые. Эффектно смотрится в одиночной посадке на фоне яркой зелени
Барбарис рокет
барбарис ред– краснолистные сорта барбарисов, к которым можно отнести — Ред Чиф, Ред Пиллар, Ред Карпет и т.д.
Барбарис ред
Барбарис: посадка и уход
Несмотря на разнообразие видов барбариса и их различия, все они нуждаются в одинаковых условиях посадки и ухода. Прежде всего, стоит позаботиться об освещенности участка – чтобы получить яркую листву насыщенных цветов, барбарис должен получать достаточно света. В полутени яркость окраса и сортовые особенности начинают теряться, все листья приобретают зеленоватый оттенок. Исключение составляет барбарис желтый «Aurea», листья которого могут подгорать на солнце, поэтому для него предпочтительнее выбрать полутень.
Барбарис желтый «Aurea»
Розовые плоды барбариса
Почва
Два основных требования – хороший дренаж (барбарис не выносит застоя воды) и почва нормальной кислотности. На торфянистых кислых почвах потребуется известкование – при посадке под куст вносят 300-400 г извести, 200 г древесной золы. Не помешает и добавить песка – это улучшит аэрацию.
Нежно-розовые листья барбариса
Совет! Для получения живой изгороди посадка барбариса производится из расчета 2 куста на погонный метр. При одиночной посадке между кустами выдерживают расстояние не менее 2 м.
Живая изгородь из барбариса, почва под кустами мучирована опилками
Уход
Барбарис нуждается в постоянном рыхлении (прополке) почвы под кустами – это улучшит структуру почвы и её аэрацию, предохранит от переувлажнения. Под кроной можно провести мульчирование почвы – опилками, торфом и т.д.
Совет! Поскольку барбарис – перекрестно опыляемый, для получения ягод необходимо посадить рядом несколько кустов.
Желтые нераскрывшиеся цветы барбариса
Подкормка
Барбарис весной удобряют на второй год после посадки, внося азотные удобрения – на ведро воды 25-30 г мочевины. Следующую подкормку проводят только через 3-4 года
Декоративная изгородь из молодого барбариса
Полив
Куст барбариса не нуждается в частом поливе, ему вполне будет достаточно влаги, получаемой из естественных осадков. При сильной засухе рекомендуется поливать раз в неделю, теплой водой, направив струю строго под корень.
Барбарис с фиолетовыми листьями
Обрезка
Достаточно хлопотная операция, прежде всего – из-за обилия колючек. Весной, после зимовки, проводят санитарную обрезку – удаляют все подмерзшие, сломанные, поврежденные, больные, сухие и слабые побеги, обрабатывая места срезов садовым варом. Стоит помнить, что цветение о образование плодов у барбариса происходит на 2-х летних ветках, которые после плодоношения можно обрезать до самых холодов. При создании живых изгородей кусты подрезают, начиная со 2-го года посадки. Барбарис низкорослых сортов практически не нуждается в обрезке, за исключением больных и засохших веток.
Подстриженная изгородь из барбариса
Куст низкорослого сорта барбариса
Болезни и вредители
Барбарис достаточно устойчив к поражению болезнями, еще реже на нем могут появиться насекомые-вредители. Основных «неприятностей» можно выделить две:
мучнистая роса – проявляется в виде белого налета на обеих сторонах листьев, а так же на плодах и молодых побегах. Сильные пораженные части удаляют и сжигают, а куст опрыскать препаратами
барбарисовая тля – поселяется в соцветиях и на нижней стороне листовой пластины, из-за чего листья начинают подсыхать, сморщиваться и опадать. Для борьбы с тлей куст обрабатывают инсектицидами
youtube.com/embed/6aSHh5FZ__4″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>Как размножить барбарис: основные приемы
Размножение барбариса проводят несколькими способами:
семена – отбирают спелые, полностью созревшие плоды, удаляют мякоть, а косточку хорошо просушивают. Перед посадкой семена обрабатывают слабым раствором марганцовки. Можно высаживать осенью (перед наступлением холодов) или весной – в этом случае семена нуждаются в стратификации (их смешивают с песком и помещают в холодное место), тщательно удалив сорняки с подготовленного участка. Через год отбирают наиболее сильные саженцы барбариса и проводят их пересадку на постоянное место. Плодоношение начинается на 2-3 год после всхода.
Ярко-красные ягоды барбариса
черенками – нарезают черенки барбариса с однолетних побегов и укореняют в теплице, для улучшения укоренения поливают ускорителями роста. Теплицу необходимо регулярно проветривать, полив проводят по мере необходимости. Почва вокруг черенков нуждается в постоянном рыхлении. Когда появятся первые молодые листья, пленку снимают, чтобы закалить молодые черенки
Схема размножения барбариса черенками
отводами – на кусте выбирают молодую однолетнюю ветку, наклоняют и укладывают её в канавку (глубина порядка 20 см), присыпают землей так, чтобы на поверхности осталась только верхушка побега. К осени получится готовый к самостоятельной высадке саженец
Схема размножения барбариса отводами
делением куста – материнский куст выкапывают и разрезают. Если куст достаточно взрослый и сильный, то для разделения корневой системы можно воспользоваться пилой, но при этом надо следить, чтобы не повредились молодые корни
Несколько сортов барбариса вместе
Барбарис — великолепно подходящий для ландшафтного дизайна кустарник
Барбарис на вашем участке – как правильно ухаживать смотрите на видео
Барбарис — фото
фото кустарника, особенности выращивания разных сортов растения в открытом грунте
Барбарис – род многолетних кустарников и деревьев семейства Барбарисовые. Название культуры переводится с арабского «beiberi» (имеющий форму раковины). Произрастают барбарисы, в основном, в гористых местностях. Их родиной считаются Кавказ и Крым. Но ареал распространения культуры достаточно широк – от Америки до Восточной Сибири.
Барбарисы различаются между собой внешне. Это могут быть деревца до 3 м в высоту или карликовые кустарники не более 30 см. Многие виды барбариса культивируются на приусадебных участках. Он привлекает не только своей декоративностью, но и представляет интерес, как культура для получения полезных плодов. Кроме того, уход за барбарисом не представляет труда, вырастить его могут даже неопытные садоводы.
Виды и сорта барбариса для открытого грунта
Род насчитывает более 500 видов растений. В средних широтах культивируют лишь некоторые виды барбариса.
Тунберга (thunbergii)
Листопадный кустарник высотой 0,5-1 м. Стебли растут горизонтально, молодые побеги красные, отклонены дугой. Постепенно они буреют или становятся пурпурно-коричневыми. На стеблях есть тонкие колючки длиной до 1 см. Листовые пластины продолговатые или яйцевидные длиной до 3 см. Цветы одиночные или собранные в пучки. Лепестки снаружи красные, изнутри – желтые. Плоды продолговатые длиной до 1 см, кораллово-красные. Иногда могут оставаться на кустах даже зимой. Благодаря мощным корням и наличию иголок, вид часто высаживают в качестве непроходимой живой изгороди, укрепляют им овраги, откосы.
Популярные сорта барбариса Тунберга описаны ниже.
Rose Glow
Red Chief
Aurea
Обыкновенный (vulgaris)
Еще его называют «кислянкой». Растение высотой до 3 м с ветвистыми стеблями. Побеги прямостоячие с колючками. Ветки на первом году жизни желто-пурпурные, потом они становятся серовато-белыми. Листья тонкие, в форме эллипса, края пыльчато-реснитчатые. Сверху они темно-зеленые, с изнанки – серо-зеленые. Соцветия кистевидные, собраны из желтых блестящих цветков. Цветет растение 2-3 недели. Плоды ярко-красные. Бывают формы с желтыми и белыми плодами.
Распространенные сорта:
Atropurpurea
Alba-variegata
Aureo-marginata
Оттавский (ottawiensis)
Куст высотой до 2 м, который быстро растет и отличается морозоустойчивостью. Листья летом розово-фиолетовые, на солнце приобретают красный оттенок. Осенью они ярко-багряные. Плоды красные, вытянутые.
Декоративные сорта вида:
Аурикома;
Суперба;
Силвер Майлз.
Выращивание из семян
Выращивать барбарис можно разными способами, один из них – семенной. Для посева лучше использовать свежие семена из самостоятельно собранных плодов. Подходящее время для посадки – сентябрь-октябрь. Всхожесть семян сожжет быть разная, в зависимости от вида. В среднем она около 50%. Можно проводить посев и весной. Но семена нужно будет стратифицировать течение нескольких месяцев. Без этого они будут плохо всходить.
Подготовка семян
После сбора плодов их нужно замочить на 3 суток в воде. Они должны забродить. Это поможет быстрее отделить семена от мякоти. Хорошо отжать их и промыть. Можно протереть через сито. Высушить, чтобы они были в сыпучем состоянии.
Если посев будет проводиться весной, то на 3-4 месяца нужно поместить семена в холодильник. Подойдет дверка или овощной отдел. Благодаря стратификации посевного материала он дает лучшие всходы.
Посев на участке
Для барбариса нужно выбрать хорошо освещенное место, которое будет рассадной грядкой. Внести в грунт перегной и перекопать его. Разровнять поверхность и сделать бороздки глубиной 1 см. Разложить равномерно семена и присыпать грунтом. Молодые сеянцы проредить, оставить между ними 3 см.
Через 2 года растения можно пересадить из рассадной грядки на постоянное место. Если семена высевают осенью, то на зиму грядку мульчируют опилками, торфом или перегноем.
На заметку! Нужно помнить, что барбарис из семян приобретет декоративные свойства через 5-7 лет. А сортовые растения не в полной мере сохраняют характеристики материнского куста.
Посадка в открытый грунт
Большинство садоводов предпочитают использовать уже готовые саженцы. Это более надежный и менее трудоемкий способ выращивания барбариса, чем из семян.
Как выбрать саженцы
При выборе саженца барабариса для посадки на участке нужно определиться, какую пользу хочется от него получить. Планируется ли собирать урожай с куста, или он будет использоваться в качестве живой изгороди. Есть виды, которые можно использовать разнопланово, например, Барбарис Обыкновенный.
Выбирать саженцы необходимо с несколькими спящими почками. Также на них должны быть корешки. Лучше покупать саженцы, растущие в контейнере. Их вместе с грунтом высаживают на участок, чтобы они быстрее прижились.
Сроки посадки
Время посадки растения зависит от особенностей саженцев. Если корни их открыты, то процедуру лучше провести в начале весны, пока еще не распустились почки. Это позволит быстрее барбарису адаптироваться и меньше болеть в будущем. Иногда практикуют осеннюю посадку после опадания листьев. До зимы куст должен успеть прижиться на новом месте.
Если саженцы растут в контейнере, то сроки посадки ключевой роли не играют. Главное, чтобы погода на улице была умеренно теплой. В жару саженцы могут не прижиться. После посадки некоторое время барбарис нужно будет притенять от палящего солнца.
Выбор места и освещенность
Большинство культурных барбарисов неприхотливы к месту произрастания. Они могут расти на открытых участках и даже в полутени. Но все-таки для растения предпочтительно яркое освещение. Это делает окрас пестрых листьев еще ярче. Не стоит выбирать заболоченные, переувлажненные места. Барбарис очень чувствителен к грибковым заболеваниям, которые развиваются при избытке влаги.
Правила посадки
Барбарис рекомендуется высаживать в нейтральную почву, он может выдерживать и кислотность не более 7. Если она кислая, то нужно нейтрализовать ее с помощью извести, добавив ее во время перекопки участка или непосредственно в посадочную лунку.
Если планируются одиночные посадки барбариса, то расстояние между лунками делают 1,5-2 м. Выкопать их нужно размером 40х40х40 см еще за 2 недели до посадки. На дно каждой лунки насыпать песок, 100 г суперфосфата, 200 г древесной золы. Опустить саженец в ямку, присыпать грунтом, не заглубляя корневую шейку, уплотнить его и хорошо полить. Вокруг ствола насыпать мульчу. Наземную часть обрезать, оставить только несколько развитых почек. Если барбарис будет расти как живая изгородь, то расстояние между лунками делают 25х25 см.
Уход в открытом грунте
Особых трудностей при выращивании барбариса на участке нет. Главное, обеспечить ему надлежащие условия для роста и элементарный уход.
Полив
Если дождей достаточно, то дополнительно поливать растение не нужно. Если на улице стоит жара и почва пересыхает, то раз в неделю куст поливают теплой водой под корень. Желательно, чтобы вода не попадала на листья. Переувлажнения барбарис боится гораздо больше, чем засухи, нельзя заливать кустарник. При частых, обильных дождях нужно обеспечить дополнительный дренаж для оттока лишней влаги.
Подкормка и удобрение
В первый год после посадки растение не подкармливают. Ему вполне хватает веществ, которые были добавлены в лунку. Следующей весной вносят азотные составы (мочевину) для наращивания листвы. Вносят их вокруг приствольной части. В последующем азотные подкормки нужно будет добавлять только раз в 3-4 года. Если барбарис будет плодоносить, то перед началом цветения и во второй половине осени нужно внести калийные и фосфорные удобрения. Подойдет для растения комплексный препарат «Кемира-универсал».
Цветение и плодоношение
Все виды барбариса цветут в мае-июне. Цветки делают куст очень нарядным. Они ароматные, собраны в пазушные кистевидные соцветия по 15-20 штук. Чтобы барбарис стал плодоносить, нужно, чтобы на участке росли мужские и женские экземпляры. Растению требуется перекрестное опыление. Плоды небольшие, продолговатые, чаще красного, карминного цвета. Внутри у них находятся приплюснутые семена.
Обрезка
Кусты барбариса, как правило, колючие. Поэтому процедура обрезки доставляет определенные трудности. Для работы подготовить плотные перчатки, острый секатор. Удалять следует все сухие, поврежденные, слабые побеги. Срезы обработать садовым варом, чтобы они не загнивали.
Если барбарис растет как изгородь, то обрезают его первый раз на второй год жизни. Взрослым растениям срезают ветки на ½ или ⅓ часть длины. Стрижку можно проводить после цветения вплоть до наступления зимних морозов. Карликовые сорта не рекомендуется подстригать. Они хорошо вписываются в ландшафт, формируя декоративный бордюр.
Защита от вредителей и болезней
Барбарис очень чувствителен к болезням и нашествию насекомых. Проблемы обычно возникают при неправильном уходе и неподходящих условиях выращивания.
Вредители культуры:
барбарисовый пилильщик;
тля;
пяденица.
Зараженный куст начинает высыхать, листья сморщиваются. Чтобы уничтожить паразитов, необходимо обработать культуру инсектицидом:
Но нужно учитывать, если уже созревают плоды, то в пищу их после опрыскивания химикатами употреблять нельзя. Если заражение несущественное, то можно попробовать избавиться от вредителей отварами тысячелистника, чеснока, горького перца. Для надежности обработку лучше провести повторно 3-4 раза.
Барбарис чаще поражают грибковые инфекции:
Барбарис – промежуточный хозяин грибка, вызывающего ржавчину – пукцинии. Он поражает преимущественно злаки. По этой причине не рекомендуется высаживать его рядом с овсом, пшеницей, рожью. Борьбу с грибками ведут с помощью раствора коллоидной серы, бордоской жидкости, Фундазола. Первую обработку проводят весной после распускания листьев, вторую – через 3 недели. Сильно поврежденные кусты лучше выкопать и уничтожить, чтобы не дать инфекции распространяться по участку.
Размножение
Барбарис кроме семенного способа выращивают и вегетативно. Существует несколько вегетативных методов размножения.
Черенками
Для посадки подойдут части тех побегов, которые не гнутся, а ломаются с хрустом. Не одревесневшие черенки не приживутся. Нарезать острым инструментом черенки, выросшие в текущем году. Лучше брать среднюю часть побегов длиной 7-10 см. На них должно быть не меньше 4–5 ростовых почек. Верхний срез должен быть горизонтальным, нижний – под углом 45°.
Присыпать основание черенков стимулятором роста (Эпин, Корневин). Поместить их укореняться в контейнер с торфом (1 часть) и песком (3 части) под углом 45° по схеме 10х5 см. Сверху посадки накрыть пленкой. Содержать при температуре +20..25°С и высокой влажности воздуха. В жару регулярно поливать и опрыскивать растения. Когда черенки укореняться, их доращивают на том же месте 1-2 года, но уже без укрытия. И только потом высаживают на участок.
Делением куста
Этот способ используют в основном для низкорослых кустов редких сортов, которым более 5 лет. Желательно, чтобы крона была раскидистая. Весной барбарис выкопать. Корни распутать вручную. Острым инструментом разрезать куст на 2-3 части. Высадить на постоянное место в подготовленные лунки. Деление куста не используют для барбарисов, которые начинают ветвиться выше уровня земли.
Отводками
Весной у куста формируются отводки. Нижние побеги пригнуть к земле или уложить на выкопанные заранее траншеи. Присыпать почвой или перегноем. На поверхности оставить только макушку побега. Летом отводки нужно обильно поливать. Когда они укореняться, отделить их от материнского куста и пересадить.
Осенний уход и зимовка
Большинство разновидностей не требуют укрытия на зиму и нормально переносят морозы, за исключением барбариса Тунберга. Молодые растения любого вида чувствительны к холодам. Их нужно защищать. Можно накрыть картонными коробками или связать стебли и укутать их мешковиной. Дополнительно можно мульчировать их толстым слоем сухих листьев, лапником, опилками (10-12 см).
Приступать к укрытию можно, когда уже наступят заморозки -5..7 градусов. Нужно оберегать слабые, неокрепшие побеги барбариса от сырости, выпревания, перепадов температур. Нельзя, чтобы на них образовывалась ледяная корка. Весной важно вовремя снять укрытие, чтобы оно не ограничивало рост куста.
Барбарис в ландшафтном дизайне
Хорошо растение смотрится как в одиночных посадках, в качестве живой изгороди, так и дополняет групповые флористические композиции. Пеструю листву барбариса часто используют для оформления японского сада.
Подходящие соседи для барбариса – невысокие многолетники:
Полезные свойства культуры
Растение привлекает не только своей декоративностью. Оно давно известно своими вкусовыми качествами и целебными свойствами. Для лечебных целей преимущественно применяют Барбарис Обыкновенный. Из его ягод делают различные кулинарные блюда (компоты, кисели, желе), добавляют к овощам, мясу, рису. В ягодах содержатся полезные кислоты, в листьях – витамины С, Е, каротиноиды. Полезны различные части растения.
Средства из барбариса помогают при:
повышении давления;
воспалении желчного пузыря;
гепатите;
псориазе;
панкреатите;
высокой температуре;
кровотечениях;
экземе и других недугах.
Незрелые плоды барбариса ядовиты. Поэтому собирать их нужно только после созревания. После сбора их высушивают и хранят в сухом месте не больше 3 лет.
Барбарис – непривередливая садовая культура, которая будет эффектно смотреться на любом участке. Кроме яркой декоративной листвы, некоторые виды выращивают для получения вкусных, полезных плодов. Посадить и вырастить барбарис несложно, украсить кустарником свой участок сможет каждый.
Хотите знать больше полезной информации о выращивании Барбариса на участке? Смотрите видеоролик:
как выглядит кустарник, листья и цветы? Описание растения.
Использование в ландшафтном дизайне
Барбарис представляет семейство барбарисовых и может быть как деревом, так и кустарником. В переводе с арабского название означает «в форме раковины». Особенно распространено данное растение в гористой местности северных широт. Род включает около 170 различных естественных разновидностей, некоторые из которых успешно выращиваются садоводами в домашних условиях.
Описание
Отличительной чертой барбариса являются плоды. Они представлены в виде ягод, которые в некоторых случаях пригодны в пищу. Кроме того, нельзя не отметить высокую декоративность этих колючих кустов, поэтому они являются настоящей находкой для ландшафтных дизайнеров. Особенно популярны у них карликовые сорта, имеющие небольшие размеры и умеренную скорость роста.
Какого-либо специального ухода барбарису не требуется. Он является засухоустойчивым и отличается морозостойкостью. Размножение также не вызывает сложностей.
Растение очень хорошо приживается на новом месте, его не нужно постоянно подкармливать и от чего-то лечить.
Некоторые называют садовый барбарис конфетным кустом. Внешне ягоды, действительно, похожи на одноименные карамельки, выпускаемые еще с советских времен. Некоторые виды имеют вечнозеленую крону, другие – листопадную или опадающую только частично. Листья располагаются пучками. Тонкие ветви усыпаны колючками, направленными вверх.
Высота барбариса может достигать от 30 сантиметров до 3-х метров. Высокие экземпляры в зрелом возрасте имеют раскидистую крону в форме шара или колонны. Он довольно быстро растет и способен достигать возраста 40-50 лет.
Что касается цветения, в данный период кустарники и деревья выглядят особенно привлекательно. Продолжается процесс в течение 2-3-х недель, во время которых растение усыпано цветками всевозможных оттенков. Уже к сентябрю появляются ягодки. Они имеют форму овала и бордовый, красный или черный цвет. Ягоды могут находиться на ветвях продолжительное время, даже зимой, придавая саду эффектный вид.
Ряд разновидностей специалисты называют медоносами. Стоит отметить нежную сладость и золотистый оттенок вкусного и ароматного меда, получаемого с цветков барбариса.
Не встречается кустарник в широтах вечной мерзлоты, однако отлично чувствует себя в северных регионах. В садах и на участках чаще всего выращивается в культурных и декоративных целях. Очень популярен барбарис в Европе, дальневосточных районах, на севере США, в Крыму и Сибири, а также в Средней Азии, Японии и Китае. Спокойно относится к перепадам температур и способен переносить даже сильные заморозки или жаркую погоду. При этом некоторые сорта требуют утепления в зимнее время.
Виды и сорта
В данном роду объединено около 600 видов всевозможных растений. Большая часть из них выращивается в декоративных целях. Существуют как огромные, так и карликовые экземпляры.
Виды, в свою очередь, делятся на сорта. Они могут быть съедобными и несъедобными, выращиваться в эстетических либо фармакологических целях. Рассмотрим наиболее популярные у жителей нашей страны.
Обыкновенный
Данную разновидность можно назвать основной. Кусты способны достигать высоты в 3 метра. Цвет ветвей буровато-серый, все они усыпаны крупными колючками. Листья очень тонкие и имеют форму эллипса, с пильчатой окантовкой.
Цвет на лицевой стороне более темный, чем на изнаночной.
Соцветия данного вида собраны в кисти, имеющие размер около 6 сантиметров. Цветы преимущественно желтого оттенка усыпают куст на 2-3 недели, после чего появляются ярко-красные ягоды до 15 миллиметров длиной.
Данный вид представлен множеством сортов. Различаются они оттенками листьев, к примеру, у почти метрового Atropurpurea они красные либо с пурпурным отливом. Некоторые могут иметь золотистую кайму. Существуют также бессемянные формы, что очень удобны для переработки плодов.
Тунберга
Данную разновидность можно назвать наиболее эффектной, у нее ярко выражены декоративные качества. Особенной популярностью среди садоводов пользуется барбарис пирамидальный, Kornik, Summer Sunset и Pink Queen. К примеру, последний из перечисленных сортов имеет разноцветные четкие белые, розовые и серые вкрапления на пурпурном фоне.
Высота кустарника составляет от 50 до 100 сантиметров. Ветви раскидываются горизонтально и имеют ярко-красный или нежно-желтоватый цвет. В процессе взросления растения стебли становятся бурыми либо приобретают пурпурный отлив. Длина колючек около сантиметра.
Листики продолговатой или перевернутой яйцевидной формы. Их максимальная длина может быть равна 30 миллиметрам. С лицевой стороны они ярко-зеленые, с внутренней – имеют сизоватый отлив. Осенью зелень становится насыщенного красного цвета.
Цветы растут как одиночно, так и в пучках. Внутри бутоны желтые, а снаружи красные. Цветут они до двух недель, после чего на кустарнике образуются кораллово-красные яркие ягоды длиной 1 сантиметр. Созревание происходит в начале осени, после чего плоды украшают растение на протяжении нескольких месяцев.
Оттавский
Данный вид является декоративным и по праву может считаться наиболее ярким и красивым представителем рода барбарисовых. Он довольно высокий – от 1,5 до 2-х метров. Куст внешне чем-то напоминает барбарис Тунберга, если бы не цвет листьев. Они имеют пурпурный отлив и больше похожи на барбарис обыкновенный. На солнце листовые пластины, вообще, могут выглядеть почти черными.
Осенью листва начинает отдавать багрянцем. Она держится на растении довольно долго, даже до наступления холодов. Барбарис оттавский можно считать морозостойким. Он быстро набирает рост, при этом является неприхотливым в уходе.
Наиболее известным можно назвать сорт Auricoma. Его высота составляет 2-2,5 метра, а листики имеют длину 15 сантиметров. Летом листва насыщенного красного оттенка, осенью же становится почти оранжевой. Красно-желтые цветы собираются в небольшие кисти по 5-6 сантиметров.
Осенью на растении появляются ярко-красные глянцевые ягодки, похожие на леденцы.
Амурский
В диких условиях данную разновидность можно встретить на территориях Японии и Китая. В нашей стране она растет на Дальнем Востоке. Высота деревьев может составлять 2-3,5 метра. Они имеют раскидистую, но при этом не слишком густую крону. Бутоны желтого цвета.
Данный вид можно назвать лекарственным. Его ягоды отлично подходят для изготовления специальных настоек, а также их можно употреблять в пищу. Кора применяется в отделках мозаикой.
Канадский
Данный кустарник имеет раскидистую крону с густой листвой яркого цвета. Она может быть темно-фиолетовой или переходить в насыщенно-алый. На территории нашей страны растет преимущественно на Урале и в Сибири, однако его нельзя назвать распространенным. Отличается повышенной морозостойкостью.
Другие
Разновидностей барбариса существует огромное количество. Они отличаются чаще всего расцветкой листовых пластин и бутонов. К примеру, садоводы не оставляют без внимания крупноколючковый, провинциальный, корейский и сибирский разновидности. Интересно смотрятся прозрачный и крупноплодный. А также популярны и другие виды барбариса: Беана, Моррисона, Юлианы.
Особенности посадки
Что касается данной процедуры, высаживать саженцы требуется весной, после полного оттаивания грунта и до того, как начнут раскрываться первые почки. При необходимости можно рассаживать барбарис и осенью, в пору массового листопада. Растение на штамбе выращивается довольно редко.
Как уже было сказано выше, барбарис не является требовательным в уходе. Ему подойдет полутень или открытый участок, расположенный на солнце. Кустарник не боится сквозняков и сильного ветра. Сажать его в тень не рекомендуется по той причине, что яркие листья с красным и пурпурным отливом очень эффектно выглядят именно тогда, когда они хорошо освещены.
Растение любит нейтральную почву, однако это не является обязательным условием. Излишнюю кислоту можно нейтрализовать добавлением извести.
Схема посадки довольно проста. Подготовка начинается заранее, земля удобряется еще за несколько месяцев до процедуры, а также непосредственно перед ней. В лунку добавляется суперфосфат, древесная зола и гашеная известь в пропорциях 1: 2: 4. А также не помешает насыпать перегной или смешать садовый грунт с компостом.
При высаживании одиночных кустов нужно помещать их на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга. Если же планируется создание в дальнейшем живой изгороди, размещается 2 куста на 1 погонный метр.
Посадочные лунки готовятся за 2-3 недели до мероприятия. Они должны иметь размеры приблизительно 40х40 сантиметров, и такую же глубину. Корневой системе будет комфортнее, если высыпать на дно немного песка. При нейтральном или умеренно кислом грунте следует отказаться от внесения золы и известки.
В лунку помещается растение, засыпается землей и тщательно утрамбовывается. После этого необходимо произвести полив и замульчировать приствольный круг. Можно использовать перегной или торф. Далее верхняя часть срезается так, чтобы над поверхностью оставалось 3-5 почек, которые достаточно развиты.
Тонкости ухода
Уход за барбарисом не будет вызывать сложностей ни у опытных садоводов, ни даже у новичков. Практически все виды и сорта отличаются непритязательностью в уходе, при этом различий в агротехнике не отмечается. К примеру, поливать и удобрять декоративный кустарник Тунберга нужно так же, как и любое дерево с ягодами, которые можно использовать в пищу. Поэтому рассмотрим основные рекомендации, которые пригодятся каждому, кто собрался выращивать барбарис.
Полив
Полив является серьезной позицией при уходе за любым растением. Нужно отметить, что барбарис не является влаголюбивым. Если лето не очень жаркое, ему вполне хватит влаги, попадающей в землю во время осадков. В сухое и теплое время достаточно пары поливов в месяц. Молодым кустикам потребуется 5-7 литров воды, для взрослых же экземпляров объем следует увеличить вдвое. Если речь идет о саженцах, до окончания укоренения их потребуется поливать 1 раз в 4-7 дней.
Проверяется необходимость полива очень просто. Для этого необходимо слегка копнуть грунт сверху. Если он сухой, процедуру можно совершать. Влажную землю поливать не нужно.
Удобрение
Удобрять растение в первый год жизни требуется только при посадке. Полезных веществ хватит до следующей весны.
В новом сезоне необходимо подкормить барбарис удобрениями с содержанием азота. Делается процедура 1 раз в 4 года. В случае когда садовод планирует собирать ягоду, после окончания цветения потребуется развести калий и фосфор и данным составом обработать землю.
Специалисты советуют не отказываться от комплексных добавок. Отлично подойдет «Кемира Универсал».
Средство разводится согласно инструкции и добавляется в почву в самом начале июля.
Обрезка
Что касается обрезки, она является преимущественно санитарной. В ходе мероприятия удаляются больные и засохшие побеги. А также следует убрать те, что будут способствовать загущению. Для низкорослых сортов мероприятие не является обязательным.
Декоративные растения обрезаются с приходом осени в возрасте 1 года. Удалить можно одну или две трети побега. В дальнейшем обрезка делается 2 раза в год: с приходом лета и в начале августа. Она будет не только санитарной, но и формирующей.
Подготовка к зиме
Молодые растения необходимо укрывать на зиму, особенно если речь идет о регионах с суровым климатом. В качестве укрытия можно использовать лапник. Особенно актуально это для экземпляров в возрасте менее 5 лет.
Когда куст достигает приличных размеров, его необходимо предварительно связать прочной веревкой. После этого вокруг ставится ограждение из металлической сетки чуть выше растения. Внутрь конструкции кладутся сухие листья, а сверху она оборачивается укрывным полотном.
Способы размножения
Барбарис можно размножать любым способом. Речь идет о семенах, черенковании, делении куста и отводках. Каждый садовод может выбрать вариант по душе. Поговорим о достоинствах и недостатках каждого способа.
В первую очередь затронем размножение черенкованием. В данном случае потребуется постоянный уход за посадочным материалом. Для того чтобы получить черенки, с наступлением лета с куста срезаются побеги около 20 сантиметров в длину. В нижней их части удаляется листва, а на сам срез наносится фитогормон. Верхние листья нужно срезать наполовину.
Для черенка готовится контейнер с почвосмесью, состоящей из торфа, песка и перегноя. Третью часть ствола необходимо оставить над землей, остальную – закопать. Посадки поливаются и накрываются полиэтиленом, однако их потребуется проветривать каждый день. Срок нахождения в теплице составляет около 2-х лет, после чего черенки можно высадить в открытый грунт.
Размножение отводками садоводы называют одним из самых простых способов, не требующих усилий. Сильные и крепкие побеги, находящиеся внизу куста, пригибаются к земле и размещаются в специально подготовленных дренированных траншеях глубиной около полуметра. Они надежно фиксируются, присыпаются почвой и мульчируются, после чего поливаются и удобряются наравне с материнским растением. Уже спустя год у побегов образуется собственная корневая система, их можно обрезать и пересадить на новое место.
Следующей весной растение высаживается на участок, где будет расти постоянно.
Если говорить о семенах, стоит отметить, что они имеют отличную всхожесть. Плоды барбариса необходимо собрать, вымыть и тщательно просушить.
Для высаживания семян необходимо подготовить бороздки глубиной до 2-х сантиметров в открытом грунте. Делается это примерно за месяц до того, как ударят первые морозы. На зимний период грядка накрывается лапником. Появившиеся весной росточки прореживают, рекомендуемое расстояние между ними должно составлять около 5 сантиметров.
Все лето за всходами потребуется ухаживать, поливать и удобрять их. В начале следующего сезона саженцы нужно будет посадить на постоянное место. Следует отметить, что молодой барбарис может существенно отличаться от материнского растения.
Чтобы опробовать деление куста, необходимо подобрать барбарис возрастом до 5 лет. Весной, до набухания почек, он выкапывается, а корневая система разрезается. Каждая сторона должна иметь минимум 3-4 побега. Срез обрабатывается древесным углем, после чего новое растение высаживается на постоянный участок. Далее его необходимо полить и замульчировать, а также внести необходимую подкормку. Данный способ хорош исключительно в отношении карликовых видов.
Болезни и вредители
Из-за болезней и атак вредителей барбарис зачастую слабеет, сбрасывает листья и увядает. Если говорить о насекомых, особо неприятными являются барбарисовая тля или пилильщик, а также цветочная пяденица. На тлю отлично воздействует обработка мыльным раствором. От остальных вредителей можно избавиться, опрыскав растение раствором хлорофоса.
Барбарис болеет довольно редко, но иногда даже его поражает грибок. С ним можно успешно бороться.
Мучнистая роса выражается в появлении белого налета на зелени, плодах и стеблях, который образуется вновь даже после вытирания. Нужно сказать, что грибок способен отлично перенести зиму, поэтому бороться с ним нужно начинать как можно раньше. Садоводы рекомендуют обработать куст раствором 1% коллоидной серы.
Особенно сильно пораженные участки срезаются и сжигаются, а срезы тщательно обрабатываются.
Еще одной неприятностью является ржавчина. Чаще всего она бывает замечена на растениях, которые расположены в непосредственной близости со злаковыми. Визуально она проявляется с помощью оранжевых пятнышек на внешней стороне листьев, изнутри же они выпуклые. Со временем болезнь прогрессирует, приводя к высыханию листьев и их опаданию. Для избавления от проблемы потребуется трижды провести обработку куста раствором коллоидной серы или бордоской жидкости. Первая делается при раскрытии всех почек, вторая и третья спустя каждые 3 недели.
Если речь идет о пятнистости, согласно названию она проявляется в пятнах различной формы, которые портят внешний вид кустарника. Для лечения требуется обработать растение раствором оксихлорида меди. Процедура проводится до и после цветения.
При увядании листики начинают сохнуть с одного бока, постепенно расширяя границы. Напасть необходимо увидеть вовремя, чтобы своевременно избавиться от зараженных стеблей. Не помешает обработка раствором бордоской жидкости или оксихлорида меди. Данные мероприятия также могут использоваться как профилактические.
Бактериоз выражается в появлении трещин и опухолей на кусте. Распространение заболевания можно предотвратить, удалив пораженные участки, если они расположены сверху. Однако в случае, когда болезнь начинается снизу, она неизменно захватит весь куст. Все больные ветки также срезаются, а после этого барбарис обрабатывается составом с повышенным содержанием меди.
Использование в ландшафтном дизайне
Нужно сказать, что барбарис в ландшафте смотрится очень выгодно. Его можно посадить на даче или на загородном участке. Окраска листвы и стволов может иметь различные сочетания. Крона выглядит эффектно, растение может расти даже на городских клумбах в подходящих композициях.
Декоративные свойства данного растения представлены в любое время года. Даже зимой яркие плоды, похожие на леденцы, будут выгодно смотреться на белом снежном покрывале. Колючий кустарник отлично сочетается с хвойными деревьями, выделяясь на их фоне. За счет наличия огромного разноцветья барбарис отлично смотрится и в качестве одиночной посадки, а в групповой – может занять центральное место. Живые изгороди могут быть как из растений одного сорта, так и из различных.
Они красиво переплетутся, скрестив разноцветные кроны.
Подходит барбарис и для выделения садовых дорожек. Им можно придать яркий акцент, высадив у бордюра карликовые растения, имеющие крону в форме шара. Сформировать ее можно как обратившись к специалистам, так и самостоятельно. Этот кустарник сможет стать настоящей изюминкой сада, привлекая внимание и вызывая восторг у гостей.
Дополнительно о барбарисе смотрите в следующем видео.
посадка и уход, виды и сорта, фото.
Барбарисы распространены преимущественно в горах Северного полушария. Род насчитывает около 175 видов, некоторая часть из этих видов введена в культуру.
Описание барбариса
Барбарис — это листопадные или колючие вечнозеленые кустарники с простыми, очередными, реже кожистыми листьями. Колючки барбарисапредставляют собой видоизмененные листья, подчас от которых остается лишь одна средняя жилка, ставшая колючкой. В пазухе таких «листьев» развиваются укороченные побеги, поэтому листья сидят пучками.
Листья барбариса на побегах идущего года располагаются одиночно, по спирали. Цветы золотисто-желтые, мелкие, душистые, в многочисленных щитковидных или кистевидных соцветиях. Плоды разнообразные по окраске и по форме.
Практически все барбарисы весьма декоративны и используется в живых изгородях, в групповых или одиночных посадках, а низкорослые виды барбариса —на каменистых горках.
Окраска листвы сортовых барбарисов очень разнообразна и не только лишь зеленая. Она бывает пурпурная, желтая, пестренькая. Мало того, среди кустов барбарисов есть карлики и великаны.
Барбарисы прекрасны не только лишь как декоративно-лиственные растения, а также они еще очень красиво цветут. Маленькие цветочки, напоминающие сферические колокольчики, или поодиночке, или в соцветиях в буквальном смысле слова сплошь покрывают ветки с середины мая. Их окраска обычно желтая, порой оранжевая с включением красных оттенков.
Уход за барбарисом
В слишком жаркую погоду цветки барбариса источают терпкий, сладковатый аромат. Каждый лепесток барбариса несет по 2 нектарника, выделяющие прозрачные капли, привлекающие насекомых. Цветут барбарисы и плодоносят не только лишь на солнце, а также и в полутени. Барбарис является прекрасным медоносом. На ряду с гречишным, цветочным, липовым существует и барбарисовый мед.
Барбарис прекрасно переносит условия города. Неприхотлив к почве, засухоустойчив, не переносят застой влаги, лучше всего развивается на свету.
В саду мы обращаем свое внимание не только на высоту куста и цвет листьев, но и также очень важна его форма. Как правило, карликовые барбарисы, имеют плотную компактную полушаровидную форму кроны. Барбарисы высокие — развесистые кустарники с поникшими ветвями. Для барбариса вы сами можете придумать размер и форму, добившись этого стрижкой. Из них получаются прекрасные фигуры, к примеру, шаровидной формы. Стричь барбарисы не бойтесь, это интересное занятие, делать это можно почти в любое время года.
Прелестна осенняя окраска барбарисов, в особенности зеленолистного барбариса, его листва становится оранжево-пурпурной, а барбарисы пурпурнолистные в осенний периодалеют и тоже хороши, барбарисы желтолистные осенью почти не меняются. Кусты барбариса после опадения листьевдо весны, украшают алые ягодки.
В первые несколько лет барбарисы, укрывают на зиму сухой листвой, торфом или лапником.Размножается барбарис делением куста, семенами, летними черенками и корневыми отпрысками.
Виды и сорта барбарисаБарбарис Тунберга
Произрастает по открытым горным склонам Китая и Японии. Красивейший из листопадных барбарисов, с горизонтально густо ветвящимися побегами, в молодом возрасте дугообразно отклоненными, ярко-красными,желтоватыми, пурпурово-красными, позже пурпура — бурыми или коричневыми. Колючки около1 см длиной, тонкие, упругие и простые. Листья мелкие около 3 см, изящные, продолговатые или обратнояйцевидные, к основанию суживающиеся и переходящие в короткий черешок, сверху ярко-зеленые и сизые снизу. В осенний период они становятся ярко-красные, в октябре опадают. Цветки барбариса Тунберга одиночные или же в пучках по 5, внутри желтые, красноватые снаружи, цветут около 8-12 дней. Плоды блестящие, кораллово-красные, эллиптической формы, около 1 см длиной, созревающие осенью и долго не опадающие. К большому сожалению, плоды барбариса Тунберга горьковаты, потому что содержат много алкалоидов, в пищу они непригодны, зато это отличный корм для зимующих птиц.
В суровые зимы не одревесневшая часть побегов барбариса Тунберга обмерзает. К почве этот вид барбариса нетребователен, засухоустойчив. Прекрасно переносит стрижку.
Барбарис Тунберга имеет декоративные формы: многоцветковую — около 10 цветов в соцветии; темно-пурпуровую— с темно-пурпуровой листвой; серебристо-окаймленную форму —по краю листа с серебристой каймой.
Ниже характеристики самых известных сортов.
Барбарис Тунберга «Атропурпуреа» (‘Atropurpurea’) — куст высотой 1,5 метра, весь сезон листья остаются пурпурно-коричневыми. Вегетация барбариса Тунберга «Атропурпуреа» начинается в конце апреля и до октября.
Растет очень медленно. Цветет в июне, около 12 дней. Плоды барбариса Тунберга «Атропурпуреа» созревают в начале октября.
Барбарис Тунберга «Ауреа» (‘Aurea’) — куст 0,8 м высотой, диаметром кроны 1 м. Округлая крона. Молодые побеги барбариса Тунберга «Ауреа»желтовато-зеленые. Листья этого барбариса от лимонно-желтой до золотисто-желтой расцветки.
Их осенняя окраска — желто-оранжевая. Цветет барбарис Тунберга «Ауреа»в мае. Цветки диаметром 1 см, снаружи они красные, внутри они желтые, собраны в пучки или кисти. Плоды блестящие, ярко-красные, созревающие в кнце сентября.
Барбарис Тунберга «Голден Ринг» (‘Golden Ring’) – куст высотой 3 м. Округлая крона. Листья барбариса Тунберга «Голден Ринг» яйцевидные, 4 см длины, желто-окаймленные, темно-пурпурово-красные.
Осенью листва интенсивно красная. Цветет барбарис Тунберга «Голден Ринг»в мае. Цветки снаружи красные, внутри они желтые. Плоды блестящие, кораллово-красные, созревающие в начале октября.
Барбарис Тунберга «Багателль» (‘Bagatelle’) — очаровательный низкий кустарник в высоту и диаметром кроны 0,4 метра. Крона низкая, компактная. Годовой прирост барбариса Тунберга «Багателль» 2 см. Кора у него красно-коричневая.
Листва этого барбариса яйцевидная, 1,5 см длины, в летний период коричневатые и осенью шарлахово-красные. Плоды блестящие, ярко-красные, съедобные, созревающие в октябре. Барбарис Тунберга «Багателль» сильно обмерзает, но с лёгкостью восстанавливается к началу июня.
Барбарис Тунберга «Грин Карпет» (‘Green Carpet’) – куст высотой 1 метр, диаметр кроны 1,5 метра. Кора барбариса Тунберга «Грин Карпет» коричнево-желтая. Шипы трехраздельные. Летом листья светло-зеленые, осенью же шарлахово-красные.
Цветет этот сорт барбариса в мае. Цветки желтые внутри, красные снаружи. Плоды барбариса Тунберга «Грин Карпет» розовые или же красные.
Барбарис Тунберга «Роуз Глоу» (‘Rose Glow’) — куст 1,5 м высотой. Молодая листва с мраморным розово-белым и бронзово-красным рисунком, старая листва — темно-розовая и красно-пурпурная.
Желтые цветки барбариса Тунберга «Роуз Глоу» появляются в мае и очень эффектно выделяются на фоне пестролистной листвы. Очень красочный куст.
Барбарис Тунберга «Атропурпуреа Нана» (‘Atropurpurea Nana’) – куст высотой 0,5 метра. Крона подушкообразная, компактная. Кора этого сорта барбариса красновато-коричневая. На побегах барбариса Тунберга «Атропурпуреа Нана» трехраздельные шипы. Листья 2 см длиной, яйцевидные, пурпурно-красные, осенью же шарлахово-красные.
Цветет этот сорт в мае. Цветки диаметром 1 см, желтые внутри, красные снаружи. Плоды блестящие, ярко-красные, созревающие в начале октябре.
Барбарис Тунберга «Арлекин» (‘Harlequin’) – куст 1,5 м в высоту. Молодые побеги красные. Листья барбариса Тунберга «Арлекин» красные с белыми, а может быть и с розовыми пятнышками.
В мае появляются желтые цветки и эффектно смотрятся на фоне пестрой листвы. Барбарис Тунберга «Арлекин» напоминает ‘Rose Glow’, но с другой окраской листьев и пестрых пятен.
Выше описанные сорта барбарисов малозимостойкие, однако, при их посадке в закрытые от ветра места, а также укрытии молодых растений на зиму лапником и листвой благополучно выживают в средней полосе России.
Барбарис обыкновенный
В природе растет по всей Южной и Средней Европе, доходя до самой Волги, а также Северного Кавказа.
Барбарис обыкновенный — ветвистый кустарник с буровато-серыми побегами, с эллиптическими, темно-зелеными сверху, серо-зелеными листьями снизу, перепончатыми, тонкими. Блестящие желтые цветки барбариса обыкновенного с медовым ароматом собраны в кистевидные соцветия около б см длиной. Цветение длится около 13-20 дней. Ярко-красные многочисленные плоды долго украшают кустарник.
Растет барбарис обыкновенный быстро, к почве малотребователен, предпочитает легкие суглинки, очень устойчив к условиям города, прекрасно переносит стрижку. Яркая окраска осенних листьев, пышные желтые кисти цветков и яркая окраска плодов, барбарис обыкновенный ставят в ряды самых декоративных кустарников для создания бордюров, живых изгородей,групповых и одиночных посадок.
Барбарис оттавский
Барбарис оттавский является одним из самых эффектных представителей данного рода высотой около 2 м. Напоминает барбарис Тунберга, однако является более высоким; по листьям, окрашенным на протяжении всего сезона в темно-фиолетовый цвет, ближе к пурпурнолистной форме обыкновенного барбариса.
В осенний сезон листья окрашиваются в багряные, яркие тона. Барбарис оттавскийочень популярен, благодаря своей зимостойкости, неприхотливости.
У барбариса оттавского популярны лишь два сорта: «»Суперба»и Аурикома«.
Барбарис оттавский «Суперба»(‘Superba’)- листья округлые около 5 см длины, летом красные с сизым налетом. Осенняя окраска – разные оттенки оранжевого и красного. Цветет барбарис оттавский «Суперба»в мае.
Цветки этого барбариса желто-красные, собранные в кистевидные соцветия, 5 см длины. Плоды ярко-красные, созревающие в начале октября.
Барбарис оттавский «Аурикома» (‘Aurikoma’) – куст высотой 2 м, летом с округлыми сочно-красными листьями, а осенью — оранжевыми, 5 см длиной. Цветет барбарис оттавский «Аурикома» в мае.
Цветки барбариса «Аурикома» желто-красные, которые собраны в кистевидные соцветия5 см длины. Плоды ярко-красные.
Барбарис амурский
Растет на каменистой почве Японии, Китая и Приморья, по опушкам лесов и по берегам горных рек.
Барбарис амурский — маловетвистый кустарник, с раскидистой кроной. В молодости побеги желтоватые, затем серые, с желтоватыми, трехраздельными колючками 2 см длиной. Крупные, простые, блестящие листья обратнояйцевидной формы, мелкозубчатые по краю. Летом и весной они ярко-зеленые, осенью же — золотисто-красные или просто красные. Светло-желтые цветки барбариса амурского с изысканным ароматом собраны по 10 в густые, кистевидные соцветия.
Цветение длится около 17-20 дней. Плоды барбариса амурского съедобные размером 1 см, блестящие, ярко-красные, реже розовые, долго сохраняются на ветках.
Меньше других видов рода барбарис поражается ржавчиной. Барбарис амурский легко размножается отводками, семенами, черенками, корневыми отпрысками.
Барбарис амурский — засухоустойчив, зимостоек и жаростоек. Благодаря крупным листьям, красивой форме куста, пышному цветению и плодоношению рекомендуют для групповых, а также одиночных посадок, для живых изгородей.
посадка и уход в открытом грунте, виды и сорта с фото
Такой род растений, как барбарис (Berberis) имеет прямое отношение к семейству барбарисовые, и он представлен кустарниками, а также деревьями. Название барбарис произошло от арабского слова «beiberi», что переводится, как «имеющий форму раковины». Наибольшая распространенность барбариса в природных условиях наблюдается в гористых областях Северного полушария. Данный род объединяет 170 видов различных растений, при этом часть из них культивируется садоводами. Из плодов барбариса готовят вкусное варенье, напитки, также растение применяется и для изготовления лекарственных средств в домашних условиях. А еще такое растение отличается достаточно эффектным внешним видом. Листочки сортовых барбарисов могут быть окрашены в различные цвета, например, зеленый, пурпурный, желтый, а еще они могут пестрыми, пятнистыми либо иметь окаймление. Еще разные виды и сорта могут различаться высотой кустика, которая варьируется от 30 до 300 сантиметров.
Особенности барбариса
Такой кустарник может быть вечнозеленым, листопадным и полувечнозеленым. На нем имеются колючки, а также кожистые либо простые очереднорасположенные листовые пластины. Колючки представляют собой видоизмененные листочки, при этом от них осталась только центральная жилка. В пазухах колючек происходит развитие коротеньких стеблей, из-за этого листовые пластины собраны в подобие пучков. На стеблях нынешнего года листовые пластины располагаются одиночно по спирали. Маленькие душистые цветочки золотисто-желтого или оранжевого окраса с вкраплениями красного цвета. Как правило, цветочки входят в состав соцветий кистевидной либо щитковидной формы, однако в некоторых случаях встречаются и одиночные. На каждом лепестке имеется по паре нектарников. Во время цветения барбариса на аромат цветочков слетаются пчелы, такое растение считают хорошим медоносом. В зависимости от вида и сорта плоды могут иметь различную форму и окраску. Данное растение прекрасно растет в городе, так как оно отличается своей неприхотливостью, устойчивостью к засухе. А еще барбарис превосходно растет и развивается в любом грунте. Это растение превосходно подходит для создания живой изгороди.
Барбарис. Особенности барбариса тунберга. Уход за барбарисом.
Watch this video on YouTube
Как посадить барбарис
В какое время сажать
Как правило высадку саженцев барбариса производят в весеннее время после того, как грунт полностью оттает. Однако высадку надо успеть произвести до того, как раскроются почки. Однако в некоторых случаях посадку можно произвести и в осеннее время. А точнее, в то время когда происходит массовый листопад. Такое нетребовательное в уходе растение можно выращивать в полузатененном месте, а также на открытом участке, так как ему нестрашны порывы ветра и сквозняки. Следует помнить, что виды и сорта с листовыми пластинами пурпурного окраса намного эффектнее выглядят, если растут на солнечном участке. Наиболее подходящий грунт — нейтральный, но барбарис вполне нормально растет и развивается в почве с рН менее 7. В том случае, если грунт чрезмерно кислый, то в него нужно будет внести известь. Внести необходимые удобрения можно как за несколько месяцев до высадки саженца, так и непосредственно перед посадкой. Так, в ямку надо внести 100 грамм суперфосфата, 200 грамм древесной золы, 400 грамм гашеной извести и от 8 до 10 килограммов садовой почвы, перемешанной с компостом, либо перегноя.
Особенности посадки
Если вы высаживаете кустики одиночно, то меж ними следует выдерживать дистанцию от 150 до 200 сантиметров. В том случае, если такой кустарник используется для создания живой изгороди, то на 1 погонный метр сажают не более 2 кустиков. Посадочные ямки надо подготовить за 14–20 суток до высадки растения. Размер такой ямы должен быть 40х40 сантиметров, при этом глубина траншеи для живой изгороди равна 0,4 метра. Чтобы улучшить аэрацию корневой системы, следует засыпать дно ямы либо траншеи слоем песка. В том случае, если грунт нейтральный либо слабокислый, то прежде чем высаживать барбарис, в него следует внести те удобрения, что указаны выше, но при этом золу и известь всыпать не нужно. После того как ямка будет подготовлена, в нее помещают саженец и всыпают необходимое количество грунта, который затем утрамбовывают. После этого растение надо полить большим количеством воды, а поверхность приствольного круга присыпать слоем мульчи (компостом либо торфом). После того как барбарис будет высажен, надо срезать ту его часть, которая располагается над поверхностью грунта. Однако следует учесть, что на оставшейся части должно иметься от 3 до 5 хорошо развитых почек.
Уход за барбарисом
Выращивание
Вырастить барбарис сможет даже человек, который в садоводстве является новичком. Дело в том, что он крайне неприхотлив и нетребователен в уходе, при этом ухаживать за всеми видами и сортами надо совершенно одинаково. Так, например, уход за барбарисом Тунберга, который чаще всего растят в качестве декоративного кустарника, совершенно идентичен с тем, что применяется при выращивании сортов со съедобными плодами. В связи с этим достаточно лишь раз хорошенько изучить то, как правильно выращивать такой кустарник, а потом можно будет растить его различные виды и сорта.
Уход за барбарисом заключается в поливе, обрезке, рыхлении грунта, удалении сорняков и своевременной подкормке. Если летний период отличается длительными засушливыми периодами, то во время них полив надо осуществлять 1 раз в 7 дней, при этом используют прохладную воду, которую следует лить непосредственно под корень, стараясь, чтобы жидкость не оказалась на поверхности листовых пластин. Если же летом имеется достаточное количество дождей, то полив данного кустарника осуществлять не нужно. Недавно высаженные растения надо поливать так же 1 раз в неделю, пока они не переболеют и не тронутся в рост. Если же лето выдалось чрезмерно дождливое и сырое, то это может стать причиной загнивания корневой системы барбариса, так как она крайне негативно реагирует на скопление жидкости в грунте. Не забывайте своевременно вырывать всю сорную траву, а также поросль, которая вырастает около кустика в большом количестве. Также следует обязательно рыхлить поверхность грунта. Чтобы сократить количество прополок, рыхлений грунта и поливов, надо присыпать поверхность почвы слоем мульчи (опилками, торфом либо ореховой скорлупой).
Подкормка
Того количества удобрений, которое вносится в почву во время посадки растения, хватает ему примерно на 12 месяцев. С наступлением следующего весеннего периода барбарис следует подкормить азотсодержащим удобрением, так, для этого используется раствор мочевины (на 10 литров воды от 20 до 30 грамм вещества). В последующие годы подкармливать барбарис азотсодержащим удобрением надо будет с периодичностью 1 раз в 3 либо 4 года. Однако в том случае, если данный кустарник выращивается для получения плодов, то когда цветение закончится и в конце сезона, в почву нужно будет внести калий и фосфор (на 1 куст берется 15 грамм суперфосфата и 10 грамм калийного удобрения). Для подкормки можно использовать такое комплексное удобрение, как Кемира-универсал. Вносить такое удобрение в почву нужно в первые дни июля, при этом на 10 литров воды берется 15 грамм вещества.
Обрезка
Во время обрезки надо будет срезать те побеги, которые поражены каким-либо заболеванием или вредителями, а также ослабленные, высохшие, а еще те, что способствуют загущению. Если вид декоративный, то первый раз его нужно обрезать в весеннее время по достижению им годовалого возраста. При этом срезать надо 1/3 либо 2/3 части побега. В последующие годы кустик подвергают обрезке 2 раза в год, а именно, в первые дни июня и в начале августа. Такая обрезка является как санитарной, так и формирующей. Те виды и сорта, которые являются низкорослыми, можно не подвергать процедуре обрезки.
Заболевания и вредные насекомые
Навредить данному кустарнику могут такие вредители, как барбарисовый пилильщик, барбарисовая тля либо цветочная пяденица. У зараженного тлей кустика начинают сморщиваться и высыхать листовые пластины. Пяденица представляет большую опасность для тех видов, у которых имеются съедобные плоды, потому что она ими питается. Для истребления тли используют раствор хозяйственного мыла (на ведро воды 300 грамм вещества). Чтобы уничтожить гусениц пилильщика, а также пяденицу, необходимо обработать кустик 1–3-процентным раствором хлорофоса.
В большинстве случаев эти кустарники подвергаются заражению грибковыми заболеваниями, например, ржавчиной, пятнистостью листвы, мучнистой росой, бактериозом или увяданием. У кустика зараженного мучнистой росой на поверхности листовых пластин, ягод и стеблей появляется беловатый мучнистый налет. Ближе к осени на участках растения, которые поражены заболеванием, появляются клейстотеции, а в них гриб хорошо перенесет зимовку. Для того чтобы избавиться от такого заболевания, следует произвести обработку раствором коллоидной серы (1%). Те стебли, которые поражены очень сильно, надо срезать и уничтожить. Как правило, ржавчина появляется на тех кустиках, которые растут около злаковых растений. На зараженном экземпляре на лицевой стороне листочков появляются пятнышки оранжевого окраса, при этом на изнаночной стороне образуются рыжие выпуклые подушечки. В случае сильного заражения происходит высыхание и опадение листовых пластин. Избавиться от данной болезни можно при помощи обработки специальным раствором, которая проводится 3 раза. Для этого используют раствор бордоской жидкости либо коллоидной серы (1%). Первую обработку производят сразу после того, как раскроются все почки и вырастут листочки, а последующие — с перерывом в 20 дней.
При заражении пятнистостью на листовых пластинах появляются пятнышки разнообразной формы, из-за которых растение утрачивает свой декоративный вид. Для избавления от заболевания используется раствор оксихлорида меди (на ведро воды от 30 до 40 грамм). Обработку нужно проводить до того, как барбарис зацветет, и после окончания цветения. У зараженного увяданием кустика листочки и стебли становятся вялыми и засыхают. При этом начинается увядание с одного бока, а потом постепенно распространяется по всему растению. Чтобы не дать заболеванию поразить весь куст, надо своевременно срезать зараженные стебли. Также на начальном этапе развития увядания избавиться от него поможет оксихлорид меди либо бордоская жидкость. В профилактических целях весной кусты нужно опрыскать бордоской жидкостью. При заражении бактериозом (бактериальный рак) на кустике появляются опухоли и трещины, и он начинает израстаться. В том случае, если бактериоз поразил лишь верхнюю часть стебля, то ее надо обрезать, при этом захватывая здоровую ткань. Однако если рак появился на нижней части стебля, которая располагается рядом со стволом, то заразится весь куст. Зараженные участки надо срезать и уничтожить их, затем нужно провести обработку всего куста бордоской жидкостью либо иным средством, в котором содержится медь.
Размножение барбариса
Размножить такой кустарник можно семенами, а также делением кустика, отводками и черенкованием. При этом стоит учитывать, что каждый такой способ имеет как положительные стороны, так и отрицательные.
Выращивание барбариса из семян
Для сбора семян вам понадобятся хорошо вызревшие плоды барбариса. Отделите косточки от мякоти и погрузите их в раствор марганцевого калия, где они должны провести несколько минут. После этого семена нужно высушить. Высев косточек производят в осеннее время непосредственно в ученическую грядку, при этом заделывать их нужно на сантиметровую глубину. После того как в весеннее время у всходов появится по паре настоящих листьев, следует произвести прореживание, при этом надо учесть, что меж растеньицами нужно соблюдать дистанцию не меньше 3 сантиметров. Расти на учебной грядке барбарисы должны в течение пары лет, после чего их высаживают на постоянное место. В том случае, если высев вы запланировали на весну, то семена надо будет подвергнуть стратификации. Для этого их надо перемешать с песком и поместить на полку холодильника (температура 2–5 градусов), где они должны провести от 2 до 5 месяцев. Такие саженцы, посаженные на постоянное место, в первый раз дадут плоды спустя 2 либо 3 года с момента появления всходов. Однако при этом нужно учесть, что для появления завязей необходимо несколько кустиков, располагающихся рядом друг с другом, так как данное растение нуждается в перекрестном опылении.
Размножение барбариса черенками
Заготовку черенков производят в середине июня, при этом данную процедуру нужно проводить рано утром. Листовые пластины, располагающиеся снизу черенков, нужно удалить, а те что находятся вверху — укорачивают на ½ часть. Затем подготовленные черенки надо погрузить в раствор средства, стимулирующего рост корней (гетероауксин, эпин либо корневин), где они должны пробыть несколько часов. После этого их нужно хорошенько промыть чистой водой и высадить в тепличку во влажную землесмесь, состоящую из плодородной почвы, перегноя, торфа и песка (2:2:2:1). Для теплички понадобится сделать съемный купол, который обязательно должен быть прозрачным. В теплице растения будут находиться примерно полмесяца. Купол нужно систематически снимать, для того чтобы черенки могли проветриться. Когда произойдет их полное укоренение, укрытие следует убрать насовсем. Черенки высаживаются на учебную грядку, где должны выращиваться примерно 2 года, затем их можно будет высадить на постоянное место.
Размножение барбариса отводками
В весеннее время на кусте средь нижних ветвей надо выбрать достаточно крепкий однолетний стебель. Затем его нужно прижать к поверхности почвы и положить в неглубокую (около 20 сантиметров) канавку, которую следует сделать заранее. Зафиксируйте стебель, после чего канавку заполните грунтом, при этом на поверхности почвы должна остаться лишь верхняя часть побега. В осеннее время готовый укоренившийся отводок нужно отделить от родительского растения и пересадить для подращивания.
Размножение барбариса делением куста
Данный способ размножения отлично подходит для низкорослых видов барбариса, при этом растению должно быть не меньше 3–5 лет, а его корневая шейка должна находиться на глубине не меньше 10 сантиметров. В весеннее время кустик нужно выкопать, а затем его разделяют на несколько деленок, которые по величине должны быть приблизительно одинаковыми. Для того чтобы поделить сам корень, может понадобиться не только секатор, но и садовая пила. Действуйте крайне аккуратно, стараясь нанести растению как можно меньше повреждений. Когда кустик будет поделен, все срезы нужно обязательно намазать измельченным древесным углем, после чего деленки высаживают в открытый грунт. В том случае, когда стебли экземпляра начинают ветвиться выше поверхности грунта, данный способ размножения не используют.
Барбарис зимой
Барбарис осенью
После того как наступит поздняя осень, поверхность приствольного круга надо присыпать слоем мульчи, при этом материал обязательно должно быть рыхлым (компост, торф либо сухая листва).
Зимовка барбариса
Молодые экземпляры, которым еще не исполнилось 5 лет, на зиму надо накрывать лапником, тем более если вид является вечнозеленым. В том случае, когда экземпляр довольно крупный, его следует укрывать на зиму точно так же, как гортензию либо садовую розу. Для этого шпагатом (веревкой) надо туго стянуть ветви, после чего вокруг кустика сооружается подобие цилиндра из металлической сетки, при этом его высота должна превышать куст на 10 сантиметров. Имеющиеся пустоты внутри сооруженной конструкции надо заполнить сухими опавшими листочками, а затем сам цилиндр нужно обернуть укрывным материалом.
Виды и сорта барбариса с фото и названиями
Видов и сортов барбариса существует большое количество, и порой садоводу сделать выбор не так уж и просто. Выбирая определенный вид либо сорт, необходимо точно знать, какую цель вы преследуете, и ориентироваться на нее. В том случае, если вы собираетесь выращивать барбарисы для получения ягод, то для этого следует остановить свой выбор на специальных видах. Если же вам нужно украсить свой сад либо создать живую изгородь, то для этого подойдут другие сорта и виды. Однако при этом следует помнить, что существуют такие виды, которые способны не только стать прекрасным украшением сада, но и дать богатый урожай вкусных плодов.
Барбарис обыкновенный (Berberis vulgaris)
Этот вид является основным в данном роду. Высота такого кустарника может достигать 300 сантиметров. Стебли окрашены в буро-серый цвет, на них располагаются трехраздельные колючки двухсантиметровой длины. Перепончатые, тоненькие листовые пластины эллиптической формы имеют реснитчато-пильчатую кромку. Их лицевая сторона окрашена в темно-зеленый цвет, а изнаночная — в бледный зеленовато-серый. Длина соцветий кистевидной формы достигает 6 сантиметров, они состоят из душистых глянцевых цветочков желтого окраса. Цветение длится 14–20 дней. Имеется множество насыщено-красных ягод, длина которых около 15 мм. У данного вида есть множество разновидностей: альбо-вариегата — листовые пластины бело-пестрого окраса; аурео-маргината — у листвы имеется золотистое окаймление; атропурпурея — листочки темно-пурпурные либо красные. У бессемянной формы барбариса обыкновенного аспермы плоды очень просто перерабатывать.
Существует несколько видов, имеющих определенные сходства с барбарисом обыкновенным, например: барбарисы прованский (гибрид барбариса обыкновенного и барбариса сибирского), остистый – вид из Гималаев, канадский, барбарис Зимбольда, барбарис Джеймса и барбарис Дильса.
Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii)
Это наиболее эффектный вид среди листопадных барбарисов, который выделяется своей декоративностью. У данного кустарника высота может варьироваться от полуметра до метра. Имеются горизонтально расположенные ветви. Насыщенно-красные либо светло-желтые молоденькие стебли отклонены дугообразно, и они сильно ветвятся. Со временем они становятся коричневато-пурпурными либо бурыми. Упругие тоненькие колючки имеют сантиметровую длину. Изящные листочки имеют обратнояйцевидную либо продолговатую форму, в длину они достигают не больше 30 мм. Их лицевая сторона имеет насыщенно-зеленый окрас, а изнаночная — сизоватый, а в осеннее время они сменяют свой цвет на насыщенно-красный. Цветочки могут быть одиночными либо собранными в пучки. Внутренняя поверхность лепестков желтая, а внешняя — красная. Цветение длится 7–14 дней. Сантиметровые глянцевые ягодки эллиптической формы имеют кораллово-красный окрас. Они созревают в первые осенние дни и становятся главным украшением кустарника на несколько месяцев. В плодах находится большое количество алкалоидов, в связи с этим они обладают горьким привкусом, но в зимние дни их с удовольствием едят птички. Посадить и вырастить такой вид очень просто. Данный кустарник станет превосходным украшением вашего садового участка. У такого вида есть много декоративных форм: многоцветковая (pluriflora), темно-пурпурная (atropurpurea), серебристо-окаймленная (argenteo-marginata) и др.
Наибольшей популярностью пользуются такие сорта, как:
Голден Ринг — в высоту достигает 300 сантиметров, имеет крону округлой формы. Длина яйцевидных листовых пластин около 4 сантиметров, они имеют темный красно-пурпурный окрас, и желтое окаймление. В осеннее время они меняют цвет на насыщенно-красный. Цветочки сантиметрового диаметра собраны в пучки (от 2 до 5 штук), наружная поверхность у них красная, а внутренняя — желтая. Созревание глянцевых красно-коралловых плодов происходит в октябре.
Ред Пилар — колоновидная форма. В высоту кустик достигает 150 сантиметров, а его крона имеет ширину около 45 сантиметров. Листовые пластины фиолетово-красные, и они в осеннее время становятся насыщенно-алыми.
Оранж Рокет — колоновидная форма. Высота куста не больше 1,2 метра, а ширина — 0,6 метра. Гладкие маленькие листовые пластины яйцевидной формы на стеблях нынешнего года обладают оранжевым окрасом с желтым окаймлением, при этом на прошлогодних побегах они окрашены в пурпурно-красный цвет. На фоне зелени такой кустик смотрится очень нарядно. В осеннее время листочки окрашиваются в разнообразные оттенки красного.
Корник — высота данного листопадного растения около 150 сантиметров. На поверхности светло-зеленых листовых пластин имеются беспорядочно-расположенные бело-кремовые пятнышки разнообразных очертаний. Создается впечатление, что листочки забрызгали краской. В осеннее время зеленый цвет листочков сменяется на шарлахово-красный. Такой сорт рекомендуется высаживать по соседству с хвойными растениями, розами либо иными разновидностями барбариса.
Барбарис оттавский (Berberis x ottawensis)
Такой декоративный гибрид появился на свет в результате скрещивания барбариса Тунберга и атропурпуреи барбариса обыкновенного. Данный вид входит в число наиболее красивых представителей такого рода. Высота кустика варьируется от 150 до 200 сантиметров. Внешне такой куст похож на увеличенный барбарис Тунберга, но при этом окрас листовых пластин схож с пурпурнолистной формой барбариса обыкновенного. Так, листочки окрашены в темный фиолетово-розовый цвет, который на солнце выглядит практически черным. В осеннее время листья приобретают багряный окрас, при этом они длительное время украшают растение. Данный вид отличается зимоустойчивостью, неприхотливостью, а также он относится к быстрорастущим растениям.
Наибольшей популярностью пользуются такие сорта, как:
Аурикома — кустик в высоту достигает 250 сантиметров. Округлые листочки пятисантиметровой длины в весеннее и летнее время насыщенно-красные, а в осеннее — оранжевые. Длина соцветий кистевидной формы около 5 сантиметров, они состоят из желто-красных цветочков, имеющих сантиметровый диаметр. Насыщенно-красные ягодки.
Суперба — кустик может достигать в высоту 400 сантиметров. Длина округлых листьев 3–5 сантиметров, они имеют темный красный окрас с сизоватым налетом. В осеннее время они сменяют свой цвет на разные оттенки красного и оранжевого. Кистевидные соцветия состоят из красно-желтых цветков. Плоды красные.
Силвер Майлз — такой сорт при рассмотрении вблизи не выглядит привлекательным, но если смотреть издали, то он очень эффектен. На поверхности пурпурных листочков имеются беспорядочно расположенные штрихи грязно-серого цвета. Если смотреть на куст издали, то кажется, что он окрашен в сиреневый цвет.
Также достаточно популярны такие барбарисы, как: Юлианы, Беана, Тишлера, Моррисона, Вильсона, зеленоватый, ивовый, многоцветковый, восточный, иберийский, сетчатолистный, сходный, сизо-белый, самшитолистный, выемчатый или неокаймленный, крупноколючковый, провинциальный, весенний, илийский, монетчатый, корейский, тибетский, сибирский, прозрачный, кругопильчатый, скрученный, амурский, туркменский, цельнокрайний, продолговатый, круглоплодный, азиатский и др.
Свойства барбариса
Полезные свойства барбариса
Множество видов и сортов барбариса растят в качестве украшения сада. Однако барбарис обыкновенный, как правило, выращивают для получения плодов, из которых готовят компоты, ликеры, маринады, пастилу, кисели, сиропы, варенья и желе. Маринованные плоды барбариса используются в армянской кухне, так, их подают к баранине, к жареным овощам либо к рису.
У съедобных видов плоды содержат винную, яблочную и лимонную кислоты, а листовые пластины — витамины E и C, а также каротиноиды и минеральные соли. Плоды способны понижать артериальное давление, бороться с псориазом, тонизировать организм, истреблять различные инфекции в кишечнике, останавливать кровотечение, а также препятствовать росту лямблий, дрожжей и иных паразитов.
Лечебными свойствами обладают все части барбариса. Собирать следует лишь зрелые ягоды, потому что недозревшие содержат в себе яд. Ягодки высушивают в затененном месте, при этом температура не должна превышать 50 градусов. После этого их ссыпают в бумажные пакетики либо картонные коробки, где они хранятся не более 3 лет.
Растение обладает противовоспалительным, желчегонным, обезболивающим, жаропонижающим, спазмолитическим, противоопухолевым, кровоостанавливающим, антибактериальным действием. Отвар из корешков снимает воспаление желчного пузыря и способствует оттоку желчи. Отвар из листовых пластин используют при различных формах гепатита, расстройствах пищеварения, воспалительных процессах в желудочно-кишечном тракте, заболеваниях печени, желчного пузыря и протоков. Отвар коры поможет при панкреатите хронической формы. Сок плодов обладает мягким слабительным эффектом и улучшает аппетит. Спелые плоды, смешанные с медом, способны улучшить иммунную систему организма после радиоактивного облучения. Отваром корешков промывают воспаленные глаза, раны, пораженные экземой участки эпидермиса, а еще его применяют для примочек, компрессов и растирок при радикулите, артритах, ревматизме, спазмах мышц ног и остеохондрозе.
Противопоказания
Лекарственные средства, приготовленные с использованием барбариса, нельзя применять для лечения детей младше 12 лет, людей обладающих индивидуальной непереносимостью, а также страдающих от сложной формы гепатита, цирроза печени и желчнокаменной болезни. А еще во время беременности, при послеродовых или климактерических кровотечениях. Помните, что в недозревших плодах содержится яд!
Тунберга Ред рокет, Суперба, желтый, красный, виды, посадка, уход, как растет, видео
Барбарис (Веrbеris) — крупный декоративный куст, реже дерево, относящееся к семейству Барбарисовые (Веrbеridасeae). Многие цветоводы предпочитают посадить на даче этот декоративный и относительно неприхотливый многолетник.
Барбарис — крупный декоративный куст, реже дерево, относящееся к семейству Барбарисовые
Содержание материала
Ботаническое описание барбариса
Вечнозелёное, полувечнозелёное или листопадное кустарниковое растение, редко небольшое деревце, имеющее тонкие прямостоящие и ребристые, ветвящиеся побеги, покрытые буровато-серой или коричневато-серой корой. Почки голые или чешуйчатые. Листва очередного расположения, собранная в пучки на побеги укороченного типа.
Листва яйцевидная, ланцетная, эллиптическая или обратнояйцевидная, сочлененная с укороченными черешками. Цветки кистевидные, а после отцветания образуются эллиптические, яйцевидные или практически шаровидные плоды-ягоды чёрного или красного окрашивания.
Разновидности барбариса (видео)
Где и как растет кустарник барбарис
Многолетник популярен в садовой культуре, а также произрастает в природных условиях на территории Петербурга, южной и средней части Европейских стран, на территории Крыма и Кавказа, в Персии и Северной Америке. Некоторые разновидности получили достаточно широкое распространение на территории Средней Азии, что обусловлено зимостойкостью и хорошей жароустойчивостью растения.
Популярные виды и сорта барбариса
В соответствии с официальными данными, указанными Тhе Рlаnt List, к данному роду относится более пяти сотен видов.
Также рекомендуем прочитать:
Барбарис Тунберга
Один из наиболее распространенных и популярных у цветоводов-любителей видов, выгодно отличающихся высокими показателями декоративности и относительной неприхотливости в уходе.
Барбарис Тунберга
Барбарис Тунберга Ред рокет
Rеd Rосkеt – сорт с красными листьями, с колонновидной формой кроны и высотой надземной части не более метра. Ветви располагаются горизонтально и по направлению вверх, покрытые обильными и укороченными разветвлениями. Листва имеет красный цвет. Характеризуется средним уровнем зимостойкости.
Голден ринг
Сорт Gоldеn ring отличается темно-пурпурной листвой с изящной и утонченной золотисто-желтой окантовкой. Многолетник не склонен к вымерзанию, прекрасно подходит для оформления бордюрных групп и регулярно подстригаемых изгородей.
Барбарис Голден ринг
Ауреа
Отличием Aurеа является правильная форма надземной части, а также относительная низкорослость и медленный рост. Многолетник характеризуется отличной сочетаемостью с большинством сортов барбариса. Листва ромбовидной формы, имеющая желтый или золотисто-оранжевый цвет, изменяющийся в зависимости от времени года.
Нана
Nanа – популярный и широко распространённый сорт, представленный маленьким и достаточно компактным по размерам, подушковидного типа многолетним кустарником с декоративной и обильной листвой, а также высотой надземной части до 50-60 см.
Барбарис Нана
Багатель
Сортовой особенностью Bagatelle является шаровидная и довольно компактная форма кроны с незначительными ответвлениями и большим количеством насыщенной красновато-бурой листвы характерной яйцевидной формы.
Оранж дрим
Orаngе Drеаm – разновидность, обладающая карликовой и вечнозеленой надземной частью, высотой чуть более полуметра, с достаточно тонкими и размашисто распростертыми ланцетными листьями насыщенного оранжево-красного или бордово-красного цвета.
Барбарис Оранж дрим
Адмирал (Адмирейшн)
Сортовая особенность Аdmirаl или Аdmirаtion представлена незначительными размерами кустарника, который имеет округлую и довольно плотную, но не равномерную крону. На достаточно коротких и граненных коричневых ветвях располагаются небольшие иголки, и образуется съедобный урожай в виде ярко-красных плодов-ягод.
Барбарис Атропурпуреа (краснолистный)
Аtrорurрurеа – разветвленного типа кустарниковое растение высотой и диаметром не более двух метров со свисающими боковыми ветвями. Листва ярко-красная, частично желтеющая в осенний период. Теневыносливая и очень распространённая в нашей стране разновидность, подмерзшие и старые ветви которой в весенний период обрезаются под корень. Размножается кустовым делением и при помощи стеблевых отводков.
Барбарис Атропурпуреа (краснолистный)
Барбарис оттавский
Веrbеris оttаwеnsis — декоративного вида многолетний листопадный кустарник высотой не более двух метров, с немногочисленными и мягкими шипами. Листва обратнояйцевидной формы, цельная или зубчатая, жёлтого или багряного окрашивания. Цветки желтого цвета, собранные в привлекательные соцветия. После отцветания образуются яйцевидной формы и красного цвета плоды.
Суперба
Suреrbа – декоративный многолетник высотой и диаметром кроны не более 400 см с округлыми листьями темного красного цвета с сизоватым летним налетом. Цветение в последней декаде мая, жёлтовато-красного окрашивания, собранные в кистевидные соцветия. Плоды ярко-красного цвета, вызревающие в середине осени.
Барбарис Суперба
Пурпуреа
Рurрurеа представляет собой декоративное кустарниковое растение с достаточно хорошо выраженным разветвлением и высотой надземной части чуть более полутора метров. Листва в начале сезона обладает пурпурно-красным окрашиванием, а осенью отмечается появление кораллового оттенка.
Сильвер майлс
Silvеr Мilеs – разновидность с пурпурной листвой, в окрашивании которой присутствуют грязно-серые пятнышки и полоски разнообразные по размерам и форме. На незначительном расстоянии надземная часть куста обладает очень характерным сиреневым оттенком.
Барбарис Сильвер майлс
Барбарис амурский
Веrb.аmurеnsis — кустарниковое маловетвистое колючее растение, характеризующееся светло-зелёными, пурпуровыми и тёмно-красными листьями и желтоватыми шипами, а также образованием кистевидных многоцветковых соцветий, представленных повислыми и бледно-жёлтыми, ароматными цветками.
Барбарис сибирский
Разновидность Веrb.sibíriса высотой не более метра, с сильной ветвистостью, серыми или буроватыми побегами и укороченными сближенными листочками. Листва кожистая, с очень выраженной продолговато-яйцевидной и шиловидно-зубчатой формой. Колючки хорошо заметные. Цветки жёлтого окрашивания, одиночного типа, с яйцевидными и тупыми чашелистиками.
Барбарис сибирский
Барбарис обыкновенный
Веrb.vulgаris – разновидность с гранеными и пряморослыми побегами, желтоватого или желто-пурпурного и беловато-серого окрашивания, а также с очередными тонкими листочками очень характерной обратнояйцевидной или эллиптической формы. Колючки относительно средние по размерам. Кистевидные соцветия собраны из желтых цветков, представленных чашелистиками и лепестками обратнояйцевидной формы.
Барбарис монетчатый
Отличительной особенностью Веrb.nummulаriа является кустарниковым многолетником высотой не более 400 см, с сильной ветвистостью, буроватыми или пурпурными ветвями с сизоватым оттенком. Листва кожистая, практически округлая, цельно-крайняя или немного зубчатая, с наличием характерного шипиками в верхушечной части и клиновидным сужением у основания. Шипы простого или тройчатого типа.
Кистевидные соцветия многоцветковые, пазушного типа. После отцветания образуются яйцевидно-шаровидные плоды красного цвета.
Барбарис монетчатый
Барбарис шароплодный
Разновидность Веrb.sрhаеrосаrра или разноножковый очень выраженно разрастается и имеет серовато-зеленую листву. Основным отличием от других разновидностей является окраска и форма плодов. Созревшие ягоды имеют шаровидную форму, темно-синее окрашивание с наличием сизого налета.
Галерея: виды барбариса (61 фото)
Особенности посадки барбариса на даче
При посадке декоративной многолетней садовой культуры очень важно осуществить правильный выбор места, а также максимально внимательно соблюдать режим посадки и технологию всего последующего ухода с учетом ботанических особенностей растения.
Выбор и подготовка места под посадку
Кустарниковый многолетник достаточно легко способен приживаться практически на любых типах почвы. Растение не нуждается в каком-либо сложном или особом уходе, но обладает некоторыми особенностями, обусловленными ботаническими характеристиками. Место для выращивания кустарника должно быть достаточно открытым. Культура хорошо переносит ветер и сквозняки, что можно отнести к неоспоримым преимуществам.
Однако, декоративные разновидности и сорта, имеющие яркую листву, целесообразно высаживать на обладающих максимальным солнечным освещением участках. В полутени рекомендуется выращивать зеленолистные сорта многолетника. К основным почвенным характеристикам кустарник неприхотлив, но на излишне кислых грунтах культура может погибнуть. Если почва кислая, то следует добавить известь. Очень хорошо смотрится культура в групповых посадках.
Как выращивать барбарис (видео)
Сроки и технология посадки садового барбариса
К высадке саженцев необходимо приступить в ранний весенний период, непосредственно после схода снежной массы. Дело в том, что декоративный многолетник очень рано просыпается, и именно по этой причине все посадочные мероприятия должны быть закончены ещё до набухания почек и активного сокодвижения.
Посадочные лунки нужно подготовить за пару недель до высадки я саженцев. Размеры лунки составляют 40х40 см при глубине около 45 см. С целью улучшения снабжения корневой системы кислородом, на донную часть лунки обязательно насыпается слой песка толщиной в 50-60 мм.
В предварительно подготовленные посадочные лунки добавляется питательная почвенная смесь, представленная ведром компоста или перегноя, ведром качественной садовой почвы, стаканом суперфосфата, четырьмя стаканами гашеной извести, а также парой стаканов обычной древесной золы.
К высадке саженцев необходимо приступить в ранний весенний период, непосредственно после схода снежной массы
Секреты ухода за барбарисом
Ошибки в уходе за барбарисом негативно сказываются не только на ростовых процессах, значительно замедляя их, но и способны стать причиной болезней или гибели декоративной культуры.
Частота и правила поливов
Барбарисы относятся к категории выносливых и неприхотливых растений, но наибольшая декоративность может отмечаться только при правильной организации оросительных мероприятий. При недостаточности естественных атмосферных осадков, в процессе поливов необходимо промачивать почву на глубину два штыка лопаты. Поливы проводятся аккуратно, под самый корень, без попадания воды на листву. После оросительных мероприятий выполняется неглубокое рыхление. Очень хороший результат даёт мульчирование околоствольных кругов органикой.
Подкормка
Барбарисы не нуждаются в слишком частом внесении удобрений. Первая подкормка даётся через год после посадки, а затем удобрения вносятся раз в три года. В весенний период основное внимание уделяется азотсодержащим удобрениям и органике. В середине лета растение желательно удобрить специальным комплексным препаратом «Кемира-универсал» разведенным из расчёта 15 г на ведро воды. Осенью можно вносить в почву калийно-фосфорные удобрения.
Как размножить барбарис (видео)
Особенности обрезки
Санитарная обрезка выполняется регулярно, что позволяет удалить с кустарника больные, сухие, истонченные ветви. Также очень важно производить систематическое прореживание кроны при чрезмерном загущении. Новые побеги должны расти достаточно длинными, хорошо развитыми и мощными, что положительно сказывается на силе цветения и качестве плодоношения. Декоративная обрезка проводится на абсолютно здоровых и достаточно пышных кустах, и придает растению внешний вид разнообразных фигур или скульптурных композиций.
Обрезка осуществляется только очень чистым и хорошо заточенным садовым инструментом. Все удаленные больные ветви требуется сжигать и в обязательном порядке удалять с участка.
Подготовка барбариса к зиме
Особое внимание уделяется правильной подготовке к зиме листопадного барбариса Тунберга, который является менее зимостойким. На стадии подготовки удаляется весь растительный мусор и старая мульча. Затем растение окучивается, почва мульчируется торфяной крошкой, перегноем или компостной массой, слоем 10 см. Молодые кустарники нуждаются в дополнительном укрытии. Ветки стягивают веревкой и прикрываются мешковиной или любым нетканым материалом, сложенным в три слоя.
Дополнительной защитой для барбариса может служить обычный еловый лапник.
Внимание, только СЕГОДНЯ!
виды, уход, посадка осенью, растение в ландшафтном дизайне, где растет декоративный
Барбарис – вкус этих ягод знаком нам с детства – сосательные конфеты с таким названием, газированная вода «Барбарис». Но вряд ли в детстве мы задумывались, что это за растение, где растет, как выглядят его плоды, и можно ли его выращивать на садовом участке.
Содержание материала
Где растет и как выглядит кустарник барбарис
Эта культура относится к большому виду растений из семейства Барбарисовых. В переводе с арабского языка это слово означает « имеющий форму раковины». Разновидности этого кустарника произрастают в основном в горах Северного полушария, всего насчитывается свыше 160 разновидностей, некоторые из них были окультурены.
Садоводы выращивают это растение ради его вкусных плодов – из них готовят варенья, напитки, а также используют как сырье для приготовления лечебных препаратов.
Эта культура также является украшением любого садового участка: листва барбариса имеет самую разнообразную окраску – от зеленой до желтой, пурпурной и пестрой. Кустарники различаются и по размерам – от миниатюрных кустиков (0,3 – 0,4 м в высоту) до огромных трехметровых кустов.
Барбарис является украшением любого садового участка
Эта культура — листопадные, вечнозеленые или полувечнозеленые колючие кустарники, листва у которых может быть кожистой, простой либо очередной. Колючки у этого растения – это измененная листва, от которой в процессе эволюции до наших дней дошла только средняя жилка. В пазухах у этих колючек вырастают стебли небольшой длины, поэтому листва растет пучками. На побегах, вырастающих в новом сезоне, листва растет по спирали, поодиночке.
Цветки – небольшие, с приятным ароматом, золотистого цвета с желтым оттенком или оранжевые с красным тоном. Они собраны соцветия щитковидной или кистевидной формы, но могут располагаться и поодиночке. Лепестки имеют по паре нектарников. Аромат цветков всегда привлекает пчел, так как этот кустарник – замечательный медонос. Форма ягод, созревающих на этих кустарниках, могут иметь различный вид и цвет – это зависит от сорта барбариса.
Его можно высаживать в условиях города (в парках, скверах), он может произрастать на любых видах грунта, устойчив к засухе и неприхотлив. Этот кустарник – один из лучших для создания живых изгородей.
Галерея: барбарис (25 фото)
Полезные свойства барбариса (видео)
Описание видов и сортов барбариса
Барбарис Тунберга и его сорта
Листопадная разновидность барбариса с красивой расцветкой листвы.
Ауреа (Aurea)
Карликовый кустарник с кроной округлой формы, высотой около 0,9 м, ветки – зеленые с желтым оттенком. Летом листва – ярко-лимонная или желтая. Цветки – мелкие, желтые, по краям слегка красные.
Барбарис Ауреа (Aurea)
Атропурпуреа Нана (Atropurpurea Nana)
Карликовый кустарник (его высота около 0,4 м), листва пурпурная, осенью становятся ярко – красными. Цветки собраны в соцветия по нескольку штук, внутри они желтенькие, по краям – красная кайма.
Также у садоводов пользуются популярности такие сорта барбариса Тунберга, как Акрлекин, Голден ринг, Коронита, Арлекин и Суперба.
Барбарис Атропурпуреа Нана (Atropurpurea Nana)
Барбарис обыкновенный (Berberis vulgaris)
Кустарник произрастает в лесостепях. Кусты с колючками высотой около 2 – 2,5 м с побегами бурого цвета, расходящимися в разные стороны от корня.
Барбарис обыкновенный (Berberis vulgaris)
Барбарис оттавский (Berberis x ottawiensis)
Это гибрид, его «родителями» являются барбарис Тунберга и краснолистный барбарис обыкновенный. Его высота – 1,8 – 2 м. Листва – овальная, пурпурная в течение всего сезона. Мелкие цветки собраны в соцветия (по 10 шт в каждом) . Их расцветка – желтая с красным по краям.
Барбарис оттавский (Berberis x ottawiensis)
Барбарис корейский (Berberis koreana)
Его родина – Корея. Высота – 1,8 – 2 м. Листва – большая, слегка кожистая. Цветки желтого цвета с приятным ароматом, собраны в кистевидные соцветия.
Барбарис корейский (Berberis koreana)
Барбарис шароплодный (Berberis sphaerocarp)
Высота растения – 2 – 2,5 м. листва зеленая с серым оттенком. Цветки со стойким ароматом, собраны в кисти по 8 – 9 шт.
Барбарис шароплодный (Berberis sphaerocarp)
Барбарис монетчатый (Berberis nummularia)
Кусты с раскидистыми ветками, их высота — до 2 м. На побегах – крупные колючки (около 2,5 см). Листва жесткая, имеет форму эллипса. Цветки собраны в желтые соцветия. Ягоды – красные.
Барбарис монетчатый (Berberis nummularia)
Барбарис канадский (Berberis Canadensis)
Произрастает на востоке Северной Америки. Кусты в высоту достигают 2 – 2,5 м. Побеги – коричневые и пурпурные, колючки – трехраздельные длиной около 1 см. Листва овальная. Цветки собраны в соцветия кистевидной формы, желтые.
Барбарис канадский (Berberis Canadensis)
Посадка барбариса в открытом грунте
Сажать это растение лучше всего ранней весной, сразу после того, как сойдет весь снег, и прогреется грунт. Но высадить растения нужно до того, как на саженцах начнут появляться листочки. Но можно заняться посадкой барбариса и в конце сентября, когда начинает опадать листва.
Выбор и подготовка места
Барбарис – очень неприхотливый кустарник, поэтому с выбором места, где его посадить, проблем не будет. Он не боится сквозняков, жарких лучей солнца и порывов холодного ветра, поэтому ему подойдет солнечное открытое место. Если на садовом участке свободны только участки в полутени – барбарис прекрасно будет расти и там. Однако солнечное место прекрасно подойдет для тех видов, у которых листва имеет пурпурный цвет, под лучами солнца она будет иметь более яркий оттенок.
Кустарники эти предпочитают нейтральную кислотность грунта (с рН около 7). Если почва кислая, то в нее следует добавить известь, чтобы почва стала нейтральнее. Можно сделать это при осенней перекопке, либо перед посадкой добавить известь в посадочную яму. Состав почвенной смеси, которой заполняют такие ямы, следующий:
перегной (или компост) – 10 кг;
садовая почва – 10 кг;
суперфосфат – 1 стакан;
гашеная известь – 4 стакана;
древесная зола – 2 стакана.
Как размножить барбарис (видео)
Технология и сроки посадки
Когда такие растения высаживают одиночно, то между саженцами следует соблюдать расстояние 1,6 – 2,0 метра. Когда из барбариса хотят создать изгородь, то на 1 п.м. высаживают два кустика.
Посадочные лунки готовят не менее, чем за 10 – 14 дней до высаживания саженцев. Размеры такой лунки – 0,4 на 0,4 м, при глубине до 0,45 м. Чтобы улучшить снабжение корневой системы кислородом, на дно каждой лунки обязательно насыпают песок толщиной в 5 – 6 см.
Если кислотность почвы – слабокислая или нейтральная, то из вышеописанного состава убираются зола и известь. Большей частью этой смеси заполняется яма, затем в нее ставится саженец, аккуратно расправляют корни по всему диаметру ямы, сверху засыпают оставшимся грунтом, уплотняют. Под каждый саженец следует вылить по 8 – 10 литров воды и замульчировать верховым торфом или перегнившим компостом.
Побеги надземной части после посадки следует обрезать примерно наполовину, оставив на каждом стебле не более 3 почек.
Сажать барбарис лучше всего ранней весной, сразу после того, как сойдет весь снег, и прогреется грунт
Уход за барбарисом в саду
Ухаживать за барбарисом любого сорта и вида очень легко, даже начинающий садовод сможет выращивать в своем саду это растение. Ведь уход за декоративными видами ( у которых плоды слишком несъедобны) и за барбарисом со съедобными ягодами абсолютно одинаков.
Поэтому зная, как ухаживать за одним видом этой культуры, можно в будущем выращивать на участке любые разновидности барбариса.
Основной список агротехнических мероприятий по уходу за растением включает в себя:
полив;
удаление сорняков;
рыхление грунта в приствольных кругах;
формирующая обрезка;
внесение удобрений.
Ухаживать за барбарисом любого сорта и вида очень легко
Полив
Этот плодовый кустарник достаточно устойчив к засухе. Поэтому поливы должны проводиться по специальному графику. Если сезон достаточно дождливый, то поливать растения не следует. Если же сезон стоит жаркий и засушливый, то поливать барбарис следует раз в 7 дней водой комнатной температуры непосредственно под корень – на листву брызги воды попадать не должны. С такой же частотой поливают и саженцы до тех пор, пока кустики не приживутся. Гораздо хуже для этого растения сезон дождей, когда в почве скапливается слишком много влаги. Большое количество влаги может нанести большой вред этому кустарнику.
Кроме полива следует регулярно рыхлить почву вокруг растений, удалять сорняки. Чтобы упростить уход за барбарисом, следует под каждый куст насыпать слой мульчи толщиной до 6 – 7 см. Она будет предохранять почву от быстрого высыхания, а сорняки не будут расти в таких местах.
Барбарис достаточно устойчив к засухе
Подкормка
Если перед посадкой саженцев удобрения были внесены в полном объеме, то этих питательных веществ кустику хватит на весь сезон. На следующий год в апреле или начале мая под каждое растение вносится удобрение, в которое входит азот. Обычно 1 столовую ложку мочевины разводят в 10 литрах воды. В каждый приствольный круг вносится 1 ведро такого раствора. В дальнейшем азотные удобрения вносятся под растения не чаще, чем раз в 3 года.
Если же сорта барбариса выращиваются ради их вкусных ягод, то в течение сезона следует подкармливать их по следующей схеме:
после того, как куст отцветет;
в момент начала листопада.
В состав таких подкормок должны входить 1 чайная ложка калийной соли и 1,5 чайных ложки фосфатного удобрения под каждое растение.
Самое оптимальное удобрение, которое продается в специализированных магазинах, – Кемира-универсал. Его вносят в первой декаде июля, разводя 1,5 чайных ложки препарата в 10 л воды.
Азотные удобрения вносятся под барбарис не чаще, чем раз в 3 года
Обрезка куста
Обрезка барбариса обычно проводится весной. При этом удаляют все поврежденные, засохшие или замерзшие побеги. Также удаляются те ветки, которые загущают барбарис.
В первый раз обрезать подлежит годовалый куст в апреле – начале мая. При этом все ветки укорачивают наполовину (иногда и больше). Впоследствии эту процедуру проводят дважды за сезон – в первой декаде июня и в первой декаде августа.
Обрезка этих кустов является санитарной процедурой, кроме того, она – и формирующее мероприятие. Миниатюрные сорта обычно не обрезают.
Обрезка барбариса обычно проводится весной
Защита от болезней и вредителей
Обычно эту плодовую культуру повреждают грибковые болезни такие, как:
мучнистая роса;
ржавчина;
бактериоз;
пятнистость листвы;
увядание.
Мучнистая роса проявляется как налет белого цвета на листве, стеблях и ягодах. Борются с этим заболеванием, обрабатывая все поврежденные участки разведенной в воде коллоидной серой. Сильно поврежденные участки следует обрезать и сжечь.
Ржавчина поражает те кустарники, которые растут неподалеку от полей, на которых высажены злаковые культуры. Проявляется она как пятна оранжевого цвета на верхней стороне листвы. Сильное заражение этой болезнью приводит к усыханию и опадению листвы. Бороться с заболеванием следует с помощью 1% раствора коллоидной серы или бордосской жидкостью. Обработку заболевших кустов следует проводить три раза. Первый раз обработку проводят сразу после того, как распустится листва, последующие обработки проводят через каждые 20 дней.
Мучнистая роса проявляется как налет белого цвета на листве, стеблях и ягодах
Против пятнистости хорошо помогает опрыскивание оксихлоридом меди ( 1,5 столовые ложки препарата разводят в ведре воды). Эту процедуру проводят до начала и по окончании цветения.
Бактериоз обычно повреждает всю надземную часть растения. Если у кустарника повреждены только верхушки побегов, то барбарис еще можно спасти – обычно обрезают больной участок полностью и сжигают. Но если этой болезнью повреждена нижняя часть растения, то его уже не спасти – кустарник полностью выкорчевывают и сжигают.
Вредные насекомые, которые могут нападать на плодовую культуру, это:
барбарисовая тля;
барбарисовый пилильщик;
цветочная пяденица.
Появление тли сопровождается сморщиванием и засыханием листвы, а пяденица лакомится съедобными ягодами. Против тли хорошо помогает мыльный раствор. А с другими вредителями борются 2% раствором хлорофоса.
Ржавчина поражает те кустарники, которые растут неподалеку от полей, на которых высажены злаковые культуры
Подготовка кустарника к зиме
Перед началом холодов почву вокруг кустов засыпают толстым слоем мульчирующего материала – торфом или опилками. Толщина слоя – не менее 10 см.
Кустарники, которым менее 5 лет (особенно вечнозеленые) на зиму укрывают ветками ели или сосны. Большие кусты крепко связывают шпагатом, вокруг него устанавливают металлическую сетку (она должна быть выше барбариса), в зазоры засыпают сухие листья, а сверху сетку закрывают любым укрывным материалом.
Варианты использования барбариса в ландшафтном дизайне
В ландшафтном дизайне используются сорта этого кустарника с декоративной листвой. Могут высаживаться рядом виды с одинаковой цветной окраской листвы, либо с разными листочками, сочетающимися друг с другом.
Обычно такие декоративные растения используют для создания живых изгородей, либо в одиночных посадках.
Способы размножения барбариса
Размножение этой плодовой культуры возможно четырьмя основными способами.
Семенами
Семена сажают непосредственно в грунт, в специально отведенную грядку. Весной появляются сеянцы. Когда у них вырастает по 2 – 3 настоящих листа, рассаду прореживают – расстояние между ними должно быть 2,5 – 3 см. Молоденькие растения на одном месте должны расти два сезона, и только потом их пересаживают на постоянное место.
Размножить барбарис можно семенами
Черенками
Черенки нарезаются со здоровых побегов в начале лета, нижние листья удаляют, у верхних отрезают половину. Такие части побегов на пару часов помещают в растворы, ускоряющие образование корней, затем высаживают в теплицу, грунт в которой состоит из равных частей перегноя, плодородной земли и торфяника. Туда же добавляют ½ части речного песка. Время от времени теплицу следует проветривать. На постоянное место такие саженцы высаживают также через два сезона.
Метод размножения барбариса – самый популярный среди садоводов
Отводками
При размножении отводками из нижних веток выбирают самый крепкий однолетний побег и погружают его в заранее выкопанную канаву, закрепляют и засыпают сверху грунтом. На поверхности оставляют только верхние несколько листочков побега. Подобную процедуру проводят весной, а к началу сентября побег укоренится, его можно будет отделять от материнского куста и пересаживать на постоянное место.
При размножении отводками из нижних веток выбирают самый крепкий однолетний побег и погружают его в заранее выкопанную канаву, закрепляют и засыпают сверху грунтом
Делением куста
Делением куста размножают небольшие по высоте растения, которым не менее трех лет. Такой барбарис выкапывают, разделяют на несколько одинаковых кустиков. Все срезы следует присыпать мелко растолченным углем, затем посадить на постоянное место.
Барбарис – одно из тех растений, которое можно использовать на участке как в декоративных целях, так и для сбора сладких (но мелких) плодов.
Информация о растении барбариса — Выращивание и уход за кустами барбариса
Если вы ищете интересный куст, не требующий особого ухода в саду, обратите внимание на барбарис ( Berberis vulgaris ). Кусты барбариса являются прекрасным дополнением к ландшафту и известны своим богатым цветом и круглогодичным садовым интересом.
Информация о заводе барбариса
Кусты барбариса — это выносливые лиственные растения, обычно используемые в садах или в качестве кустов для фундамента из-за их низких требований к уходу и приспособляемости.Барбарис также часто используется в качестве живой изгороди из-за его равномерной структуры роста.
Существует более 400 видов растений барбариса. У многих барбарисов есть острые шипы; однако у некоторых нет. Обязательно учитывайте это при выращивании кустов барбариса, особенно если у вас есть маленькие дети. Кроме того, некоторые виды барбариса могут стать инвазивными в некоторых регионах. Обязательно проверьте это заранее.
Популярные кустарники барбариса
Помимо шипов, вы захотите выбрать куст барбариса, который подходит вашим условиям выращивания и региону.Опять же, есть множество типов на выбор; однако некоторые из наиболее популярных сортов кустарников барбариса включают:
Барбарис японский — Барбарис японский ( Berberis thunbergii ) — самый популярный ландшафтный барбарис, вырастающий от 3 до 6 футов (1-2 м) в высоту. Ярко-зеленые листья осенью становятся оранжевыми или красноватыми. Небольшие ягоды добавляют зимнего интереса. Это растение чрезвычайно инвазивно в некоторых областях, поэтому внимательно изучите его перед посадкой.
Зимний барбарис — Зимний барбарис ( Berberis julianae ) — вечнозеленый кустарник с очень колючими ветвями.Вырастая до 10 футов (3 м) в высоту, это растение является отличным живым барьером или живой изгородью. Темно-зеленые листья зимой становятся бронзовыми, а весной появляются желтые цветы. Интересные озимые плоды имеют овальную форму, голубовато-черного цвета.
Барбарис Mentor — Вид барбариса Mentor ( Berberis x mentorensis ) теряет листья в более прохладных регионах и может быть полувечнозеленым в более теплом климате. Листья кожистые, осенью становятся ярко-оранжевыми или красными. Весенние цветы мелкие, и этот вид не дает зимних плодов.
Выращивание кустов барбариса
Выращивать кусты барбариса несложно, и многие горожане выбирают этот вид кустарника из-за его способности переносить городские условия намного лучше, чем другие разновидности ландшафтных кустарников. Их можно выращивать даже в контейнерах.
Барбарис любит полное солнце или полутень, и он очень хорошо адаптируется к широкому спектру типов почв, если он хорошо дренирует. Пересаживайте барбарис сразу после цветения или в конце зимы.
Уход за кустами барбариса
Когда дело доходит до ухода за кустами барбариса, вы обнаружите, что он минимален.Фактически, обрезка растений барбариса может быть самой большой работой, выполняемой с этим кустарником.
Если вы держите кусты барбариса в качестве живой изгороди, необходимо проводить обрезку пару раз в год. Обрезка барбариса увеличивает здоровье и жизнеспособность кустов. Обрезайте для придания формы зимой или осенью после плодоношения. Удаляйте мертвую древесину в летние и зимние месяцы.
3-дюймовый (7,5 см) слой мульчи помогает удерживать влагу.
Кусты барбариса удобрять, как правило, не нужно.
ПРИМЕЧАНИЕ : Прежде чем высаживать что-либо в саду, всегда важно проверить, не является ли растение инвазивным в вашем конкретном районе. Ваш местный офис расширения может помочь в этом.
Как вырастить и ухаживать за кустами барбариса
Berberis видов.
Кусты барбариса — это крепкие вечнозеленые или лиственные кусты с ярко-зеленой, красной, оранжевой или бордовой листвой.
Независимо от того, выращиваете ли вы его в качестве живой изгороди, как закладку фундамента или даже как отдельный образец в своем декоративном саду, куст барбариса стоит рассмотреть, если вы ищете выносливый, легко адаптируемый вариант, не требующий особого ухода. привлекательный круглый год.
Мы связываемся с поставщиками, чтобы помочь вам найти соответствующие продукты. Если вы покупаете по одной из наших ссылок , мы можем заработать комиссию .
Вырастая до 10 футов в высоту, в зависимости от разновидности, представители рода Berberis имеют одинаковый характер роста и дают привлекательную листву.
Но не все кусты барбариса одинаковы. Известно более 400 видов растений барбариса .
Одни листопадные, другие вечнозеленые, у одних есть шипы, а у других — нет.Некоторые виды даже считаются инвазивными в некоторых районах.
Большинство видов этого рода происходят из Восточной Азии, а другие — из Северной или Южной Америки. И есть несколько неместных видов, которые натурализовались в Африке, Европе и Северной Америке.
Кусты барбариса, как правило, лучше всего растут в зонах устойчивости USDA с по 4-8, но есть некоторые, когда они обеспечиваются затенением во время летней жары, они могут процветать даже в зоне 9.
Несколько редких сортов можно даже выращивать в еще более суровых климатических условиях, в том числе в зонах 3 и 10.
Готовы попробовать это красивое растение?
Вот что я расскажу:
Что такое барбарис?
Барбарис имеет ослепительную листву, которая может быть либо ярко-зеленой, либо охватывать весь спектр осенних цветов в сезон; красный, оранжевый и бордовый — популярные цветовые варианты, доступные для выращивания в домашних садах.
Кусты обычно имеют желтые или оранжевые цветы и восковые пурпурные или красные ягоды.
Эти кусты могут быть высокими или компактными, хорошо расти на солнце или в тени.Они долговечны и в целом устойчивы к болезням, легко переносят засуху и плохую почву.
Некоторые виды этого растения, такие как Berberis vulgaris , дают съедобные ягоды, которые ценятся за их применение в кулинарии.
Ягоды обычно используются в таких блюдах, как рисовый плов в Иране, например, в России для ароматизации многих видов конфет.
Кроме того, ягоды этих растений использовались в медицине более 2500 лет.
Сегодня они все еще являются обычным средством лечения в некоторых частях мира таких состояний, как изжога и различные проблемы с пищеварением .
Предупреждение:
Несмотря на то, что барбарис широко распространен в некоторых лечебных традициях, не все виды барбариса съедобны и на самом деле могут считаться умеренно токсичными.
Обратите внимание, что домашний скот, домашние животные и дети не должны приближаться к этим растениям, так как шипы могут нанести травму.
Никогда не ешьте собранные в пищу ягоды , если вы не уверены в их разновидности.
Распространение
Есть несколько способов размножения кустов барбариса, в том числе семенами, укоренением черенками и пересадкой.
Из семян
Если вы планируете выращивать это растение из семян, хорошая новость заключается в том, что сеять можно в любое время года, если земля не промерзла.
Лучшее время для посадки семян на открытом воздухе — осень, поскольку для прорастания семян требуется холодная стратификация, а это произойдет естественным образом в течение зимних месяцев.Они прорастут в начале-середине весны.
Если вы сажаете в любое другое время года или хотите посеять семена в помещении , вам нужно поместить их в холодильник на шесть-восемь недель до посева.
После холодной стратификации семян смешайте равные части компоста и вермикулита или перлита в лотке для посева. Слегка смочите среду и высейте семена на глубину четверти дюйма и два дюйма друг от друга, затем накройте лоток пластиком.
Поместите лоток с семенами в место, где температура постоянно находится в пределах 55-65 ° F. Поддерживайте равномерную влажность почвенной среды, но не допускайте ее переувлажнения. Семена должны прорасти через один-четыре месяца.
После прорастания можно снимать пластиковую крышку.
Когда ваши саженцы достигают двух-трех дюймов в высоту, пересадите их в отдельные трех-четырехдюймовые горшки, заполненные почвенной смесью.
Держите их в защищенном месте и поддерживайте равномерную влажность, пока они не достигнут 8–12 дюймов в высоту, когда вы сможете пересадить их в сад, как описано ниже.
Из черенков
Стеблевые черенки можно брать ранней весной от молодых побегов или черенки полу-лиственных пород в середине лета.
Начните с дезинфекции инструментов для обрезки, чтобы предотвратить распространение болезни. Затем возьмите отрез от четырех до шести дюймов.
Очистите нижнюю треть черенка от бутонов и листьев. Затем окуните срезанный конец стебля в порошкообразный гормон укоренения.
Поместите обрезанный конец в лоток для размножения, наполненный стерильной питательной средой, смоченной водой на глубину около двух-трех дюймов (или половину длины черенка).
Если вы сажаете несколько черенков, расположите их так, чтобы листья каждого не соприкасались.
Слегка полейте водой и накройте емкость прозрачным пластиковым пакетом или влагозащитным куполом. Регулярно опрыскивайте их, по крайней мере, один раз в день в период укоренения.
Примерно через четыре недели вы можете слегка потянуть за стебель, чтобы проверить рост корней.
Если чувствуете сопротивление, черенки готовы к пересадке. На этом этапе вы можете пересадить их в отдельные контейнеры, заполненные стерильной горшечной почвой.
Перед посадкой держите их в помещении или в теплице, где они будут защищены от непогоды, по крайней мере, в течение первого года роста.
Пересадка
При посадке саженцев или комнатных питомников выкопайте яму, которая как минимум в три раза шире и глубже контейнера, в котором они сейчас растут.
Вы можете смешать органические вещества и песок для улучшения плодородия и дренажа. Если вы сажаете растения на хорошо дренированной, влажной почве среднего плодородия, в этом, вероятно, нет необходимости.
Обрежьте емкость от барбариса, чтобы не повредить корни при удалении растения.
Ослабьте часть кормовых корней и поместите растение в почву так, чтобы верхушка корневого кома находилась на уровне земли или чуть выше.
Засыпьте грунтом и глубоко полейте.
Как расти
Кусты барбариса следует высаживать на открытом солнце или в полутени. Чем теплее зона выращивания, тем на больше тени вы должны дать своим растениям , чтобы листья не опалились.
Эти крепкие растения могут переносить различные типы почв, но в идеале они предпочитают суглинистую, хорошо дренированную почву с pH 6,0-7,5.
Они могут переносить влажную или сухую почву, а также городские условия, такие как сильное загрязнение и солевой туман с дорог, что делает их идеальными для использования в качестве экрана конфиденциальности.
Внесение удобрений обычно не требуется.
Однако добавление трехдюймового слоя органической мульчи, такой как древесная щепа или солома, во время посадки может помочь удержать влагу и предотвратить появление сорняков, пока молодой куст имеет сильные корни.
Применяйте мульчу сразу после посадки и повторно применяйте один раз в год, в идеале незадолго до начала зимы, чтобы защитить корни от отрицательных температур.
Обязательно держите его на расстоянии около дюйма от стебля, чтобы предотвратить гниение.
В некоторых случаях выращивание этого растения в контейнере может иметь смысл для ваших ландшафтных нужд. Почва должна быть влажной, но хорошо дренированной.
Используйте контейнер с дренажными отверстиями и пористую почвенную смесь, содержащую пемзу или перлит, чтобы облегчить дренаж.Горшок должен быть примерно на восемь дюймов больше в диаметре, чем корневой ком растения.
Советы по выращиванию
Растение на открытом солнце или в полутени
Растут на влажной, хорошо дренированной почве
Мульча из трех дюймов органического вещества, размещенного на расстоянии не менее дюйма от стебля растения
Обрезка и обслуживание
Для большинства сортов обрезка не требуется. Кусты должны расти относительно равномерно и компактно.
Однако вы можете обрезать, если хотите придать определенную форму или удалить мертвые или больные ветви.
Постарайтесь свести обрезку к минимуму. Если вы делаете обрезку для придания формы, делайте это только пару раз в год, в идеале зимой или осенью, после того, как растение начнет плодоносить.
Если вы убираете мертвую древесину, это можно делать летом или зимой.
видов и сортов на выбор
Выберите вид, который лучше всего подходит для ваших уникальных условий выращивания.
Есть много видов на выбор, которые распространены в домашних садах, и не забудьте также проверить, не считается ли выбранный вами вид инвазивным в вашем районе.
Барбарис обыкновенный
Обыкновенный барбарис ( B. vulgaris ), который в зрелом возрасте достигает восьми футов в высоту и шести футов в ширину, легко спутать с японским сортом.
Он инвазивен во многих частях Соединенных Штатов, поэтому будьте осторожны при его посадке, если вы сначала не проконсультировались с местным кооперативным отделением.
Желтые цветы, распускающиеся весной, в конце лета дают красные плоды. У этого сорта также есть шипы.
Барбарис японский
Японский барбарис ( B. thunbergii ) — один из самых популярных сортов, используемых в озеленении, и обычно лучше всего растет в зонах 4–9.
Вырастая от трех до шести футов в высоту, растения дают ярко-зеленые листья, которые осенью меняют оттенки на оранжевый или красный. Маленькие красные ягоды добавляют зимнего интереса после опадания листьев.
Считается инвазивным в некоторых районах , будьте осторожны при его посадке, если вы не проконсультировались сначала с местным офисом расширения.
Есть несколько сортов этого вида, которые вы могли бы рассмотреть.
Одно из них, доступное в виде растений с голыми корнями высотой от одного до двух футов в питомнике Nature Hills , называется «Admiration».
«Восхищение»
У этого куста густой, компактный рост, достигающий в зрелом возрасте лишь около двух футов в высоту.
Самый мелкий сорт, B. thunbergii var. atropurpurea «Concorde» вырастает всего до полутора футов в высоту и ширину.
«Конкорд»
Осенью он дает листья от ярко-пурпурного до бордового, но только тогда, когда его высаживают на ярком солнце.
«Конкорд» доступен в контейнерах № 1 и № 2 из питомника Nature Hills .
«Багровый пигмей» — еще один распространенный японский сорт, который дает прекрасную бордовую листву летом и осенью.
Листопадный карликовый кустарник, листья имеют бронзовый оттенок, а осенью становятся полностью красными.Весной он дает желтые цветы, а осенью — ярко-красные ягоды.
Этот сорт, наиболее ценимый за компактность и кустистость, вырастает только до двух футов в высоту и трех футов в ширину.
Винтергрин Барбарис
Зимний барбарис ( B. julianae ) — вечнозеленый вид с колючими ветвями. Из-за этого его лучше всего выращивать в качестве живой изгороди или барьера, чтобы он не вступал в прямой контакт с прохожими.
Он может вырасти до 10 футов в высоту и имеет темно-зеленые листья, которые зимой становятся винно-красными или бронзовыми, а весной появляются нежные желтые цветы и зеленая листва.
У него также есть лиловые плоды, которые остаются на растении всю зиму.
Наставник Барбарис
Этот кустарник представляет собой гибрид B. julianae и B. thunbergii . Его общее название — отсылка к месту, в котором он был скрещен, в Менторе, штат Огайо.
Харди в зонах 5-8, барбарис-наставник ( B. x mentorensis ) является полувечнозеленым. Он теряет листья в самых холодных частях своего ареала и может сохранять листву поздно осенью или зимой в более теплых южных регионах.Его высота составляет около пяти-семи футов, с вертикальным характером роста.
У этого куста кожистые листья, которые осенью становятся красными или оранжевыми, и крошечные желтые весенние цветы.
Он не приносит плодов и имеет острые шипы, которые отпугивают оленей. Обычно стерильный гибрид, это хороший вариант для выращивания в районах, где другие виды барбариса считаются инвазивными.
Борьба с вредителями и болезнями
Барбарис — относительно здоровый кустарник с немногими известными проблемами с вредителями или болезнями.
Насекомые
Хотя в этих кустах мало млекопитающих-вредителей, о которых можно говорить (олени их ненавидят!), Есть несколько насекомых-вредителей, за которыми нужно следить.
Это самые распространенные:
Барбарисовая тля
По данным экспертов Государственной сельскохозяйственной опытной станции Коннектикут , барбарисовая тля, Rhopalosiphum berberidis , является одним из наиболее распространенных вредителей, поражающих это растение.
Обычно встречается на листьях и высасывает сок из растений.Он также оставляет после себя медвяную росу, липкое вещество, которое может привлекать муравьев, а вызывает образование сажи .
Инсектицидное мыло — наиболее эффективное средство для избавления от этих насекомых и предотвращения перезимовки их яиц в почве.
Барбарисовый паутинный червь
Этот вредный организм, Omphalocera dentosa , обычно встречается на веточках и листьях растений. Он будет жадно поедать листья, не останавливаясь, пока растение полностью не опустеет.
К счастью, серьезные заражения редки — у вашего куста не должно возникнуть особых проблем с отскоком назад, даже после сильного заражения.
Тем не менее, вы можете использовать Bt или спиносад для борьбы с заражениями, если захотите.
Двуполосый японский долгоносик
Двуполосный японский долгоносик, Callirhopalus bifasciatus , как известно, питается всеми видами растений, включая рододендрон, азалию , и барбарис. Он оставляет характерные зазубрины в ткани листа.
При незначительных проблемах с вредителями часто можно просто стряхнуть насекомых с растения в ведро с мыльной водой.
В тяжелых случаях вы можете заметить, что листья вашего растения почти полностью уничтожены.
Bonide Пиретрин спрей для садовых насекомых
Если заражение зашло так далеко, вам нужно будет обработать его пиретриновым продуктом, предназначенным для использования в жилых помещениях, таким как Bonide Pyrethrin Garden Insect Spray, , доступный в питомнике Nature Hills Nursery .
Это можно сделать в любое время с середины до конца лета.
Болезнь
Кусты барбариса — выносливые, здоровые растения, не имеющие особых проблем с болезнями.Иногда восприимчивое растение может стать жертвой одного из следующих заболеваний.
Антракноз
По словам Марьян Клупфель, бывшего специалиста по информации HGIC по садоводству в Clemson University , антракноз — еще одно заболевание, которое иногда поражает растения барбариса.
Вызванные видами грибов из рода Colletotrichum , зараженные растения имеют округлые коричневые пятна на листьях растений.
Это скорее косметическая проблема, чем что-либо еще, но ее можно предотвратить, высаживая кусты на прямом солнце, оставляя между ними достаточно места, чтобы обеспечить надлежащую циркуляцию воздуха.
Если все же возникают проблемы, обрезка пораженных листьев может помочь предотвратить дальнейшее распространение. Фунгициды нужны редко.
Ржавчина
Ржавчина, особенно черная стеблевая ржавчина, является еще одним видом грибкового заболевания. Вызывается Puccinia graminis , следы обычно появляются на нижней стороне листьев в начале лета.
На пораженных растениях появляются ярко-оранжевые пустулы.
Рассмотрите возможность выращивания японского сорта, устойчивого к ржавчине. B. thunbergii «BailElla» и «Daybreak» — два таких варианта.
Уилт
Вертициллезное увядание — болезнь, поражающая все виды растений, в том числе кустарники барбариса. Из-за этого листья желтеют и отмирают.
Ответственный за это грибковый патоген Verticillium albo-atrum образует споры, которые поражают корни растения и распространяются на листья и стебли.
Не существует лекарства от увядания после заражения растения, поэтому обязательно предотвратите его, продезинфицируя инструменты и соблюдайте осторожность, чтобы не повредить корни во время процесса пересадки.
Наилучшее использование
Кусты барбариса можно использовать как образцы растений, но чаще всего их выращивают группами как живую изгородь или фундаментные насаждения. Их также можно выращивать в контейнерах.
Поскольку многие виды устойчивы к оленям, их выращивают в качестве живых изгородей, барьеров и даже фундаментных насаждений.
Многие виды также имеют острые колючки, что делает их хорошим выбором для защитных насаждений .
Если вы решите выращивать кусты барбариса на заднем дворе, у вас будет растение, которое будет привлекать ваше внимание на протяжении всех четырех сезонов.
Легкий в выращивании и не требующий особого ухода, этот куст придает пейзажу интересную текстуру и цвет.
Вы выращиваете барбарис в своем саду? Дайте нам знать в комментариях ниже!
И если вы хотите узнать больше о выращивании декоративных кустарников , обязательно ознакомьтесь с этими руководствами в следующем:
Ребекка Пирс вместе со своим мужем в 2016 году основала небольшую ферму в северной части штата Нью-Йорк, недалеко от ее родных гор Адирондак. Имея степень бакалавра английского языка и степень магистра специального образования, она профессионально пишет с 2017 года, но только недавно покинула мир преподавания, чтобы заняться писательством и сельским хозяйством.
Информационный центр для дома и сада
Барбарис японский с красными листьями Фото Ричарда Олда, XID Services, Inc.www.insectimages.org
Барбарис часто используется в южных ландшафтах, потому что он хорошо переносит экстремальные почвенно-климатические условия и требует минимального ухода.
Наиболее часто встречающиеся в Южной Каролине виды — это гвоздичный барбарис, барбарис Mentor и барбарис японский.
для взрослых Высота / ширина
Барбарис японский: Барбарис японский ( Berberis thunbergii ) — самый популярный ландшафтный барбарис. Доступно множество сортов. Он вырастает от 3 до 6 футов в высоту и от 4 до 7 футов в ширину, в зависимости от сорта.Куст от среднего до очень густого, с множеством шипов. Листья летом ярко-зеленые, осенью становятся оранжевыми, алыми и красновато-пурпурными. Японский барбарис листопадный, и это один из первых кустарников, которые начинают распускаться весной. Это справедливо для большинства лиственных барбарисов. Весной желтые цветы не очень эффектны, потому что они маленькие и несутся под листвой, а осенью ягоды ярко-красные. ½-дюймовые ягоды сохраняются до зимы и производят отличный зимний эффект.
Ягоды японского барбариса Фото Барри Райса, sarracenia.com, www.insectimages.org
Виноградный барбарис: Зимний барбарис ( Berberis julianae ) — вечнозеленый кустарник с колючими ветвями. Он вырастает около 10 футов в высоту и ширину. Шипы и густой рост делают это растение отличным барьерным растением. Листья блестящие темно-зеленые. Осенью они становятся бронзовыми или винно-красными и остаются таковыми зимой. Весной обильные желтые цветы сменяются голубовато-черными, 1/3 дюйма, овальными плодами, которые могут сохраниться и осенью.
Барбарис наставника: Барбарис наставника ( Berberis x mentorensis ) вырастает от 4 до 6 футов в высоту и от 5 до 7 футов в ширину. Зимой он теряет листья, но в теплых местах может быть полувечнозеленым. Темно-зеленые кожистые листья осенью становятся от оранжевых до красных. Весной желтые цветы не так эффектны, как цветы других видов, но все же привлекательны. Барбарис Mentor не дает плодов.
Скорость роста
Японский барбарис: Скорость роста японского барбариса средняя, от 1 до 2 футов в год.
Винтергрен Барбарис: Винтергреновый барбарис растет медленно, от 12 до 18 дюймов в год.
Барбарис наставника: Барбарис наставника растет намного быстрее, со скоростью 2 фута в год.
Из всех барбарисов получаются отличные живые изгороди из-за их равномерной скорости роста, а из них получаются отличные барьерные растения из-за колючих стеблей.Их можно использовать для массирования, бордюров кустарников и в качестве фундаментных растений. Японский барбарис часто используют для укладки и оформления откосов и берегов.
Выращивание
Барбарис предпочитает солнце или полутень. Они толерантны к большинству типов почв и выдерживают засушливые условия. Они переносят городские условия лучше многих кустарников.
Барбарис легко пересаживается и хорошо переносит обрезку. Лучше всего это делать сразу после цветения или поздней зимой.
За исключением формальных живых изгородей, стрижку которых необходимо проводить один или несколько раз в год, обрезка должна быть минимальной.Кусты, которые разрослись, можно оживить, очень сильно обрезав их, даже в пределах фута или около того от земли, в конце зимы. Весной удобряйте кусты.
Проблемы
Обычно барбарис не подвержен серьезным болезням и насекомым. Иногда они подлежат:
Антракноз — грибковое заболевание, проявляющееся в виде округлых коричневых пятен с красноватыми краями на верхней поверхности листа;
Мучнистая роса, грибковое заболевание, вызывающее появление белого налета на листьях;
Пятнистость листьев Phyllosticta, вызывающая пурпурные пятна на листьях.
Насекомые, которые иногда поражают барбарис:
Тля, которая всасывает соки растений и покрывает листья липкой медвяной росой.
Чешуйчатые насекомые, с которыми можно бороться, применяя спящее садовое масло весной до начала роста или с помощью меченых пестицидов, когда ползунки активны. Ползунки — это незрелые формы, которые вылупляются из яиц. Они не защищены чешуей, как взрослые.
Барбарисовый паутинный червь, маленькая черная гусеница с белыми пятнами, которая связывает вместе листья и кончики побегов.
Культуры и сорта
Сорта японского барбариса: существует множество сортов. Вот некоторые из наиболее распространенных:
вар. atropurpurea — Листья приобретают красноватый или пурпурный оттенок. Желтые цветы с пурпурным оттенком, но плоды такие же ярко-красные, как у этого вида.
вар. atropurpurea «Малиновый пигмей» — это самый популярный сорт японского барбариса. Это низкое, плотное растение вырастает до 2 футов в высоту и 3 футов в ширину.Лучше всего цвет листвы при выращивании на открытом солнце.
вар. atropurpurea ‘Rose Glow’ — Новые листья розово-розового цвета с крапинками с более глубокими красно-пурпурными пятнами. Цвета постепенно становятся темно-красновато-пурпурными. Этот сорт стал чрезвычайно популярным на Юге. Он вырастает примерно до 6 футов в высоту.
«Aurea» — Листья этого плотного, относительно медленно растущего куста ярко-желтые. Не цветет и не плодоносит.
«Кобольд» — по внешнему виду похож на компактный японский падуб или самшит.Кустарник вырастает до 2 футов в зрелости и образует идеальный холмик без обрезки.
Сорта зимнего барбариса:
«Нана» вырастает до 4 футов в высоту и образует прочный холм. Блестящие темно-зеленые листья зимой становятся винно-красными. Имеет большие колючки.
«Spring Glory» — это сорт с яркой окраской для новых побегов. Листья и стебли от красного до бронзово-красного оттенка. Обрезать этот куст не рекомендуется.
Если этот документ не отвечает на ваши вопросы, обратитесь в HGIC по адресу hgic @ clemson.edu или 1-888-656-9988.
Барбарис японский | Расширение Университета Мэриленда
Барбарис японский (Berberis thunbergii). Фото: Лесли Дж. Мехрхофф, Университет Коннектикута, Bugwood.org
О барбарисе японском (
Berberis thunbergii)
Жизненный цикл и предпосылки
Барбарис японский — листопадный древесный многолетний кустарник. Он широко используется в озеленении из-за простоты ухода, приспособляемости и устойчивости к сухим, бедным почвам и городским условиям.Это популярный выбор из-за его устойчивости к оленям. Впервые завезенное в качестве декоративного растения в 1875 году, оно не выращивалось и образует заросли в лесах и других местах обитания. Его густая листва создает идеальную влажную среду для черноногих клещей (оленьих клещей), которые могут переносить патоген, вызывающий болезнь Лайма.
Министерство сельского хозяйства Мэриленда (MDA) назвало это инвазионным растением 2-го уровня. Эта классификация означает, что розничные магазины, предлагающие это растение для продажи, должны иметь обязательный знак, указывающий, что это инвазивное растение.Ландшафтные дизайнеры не могут поставлять японский барбарис (Berberis thunbergii) , если они не предоставят заказчику список инвазивных растений уровня 2.
Привычка к росту
Мелколистный, густой, инвазионный кустарник . Вырастает от 2 до 8 футов в высоту. Листья от ½ до 1½ дюйма в длину, овальной формы с зауженными на одном конце. Цвет варьируется в зависимости от сорта и может варьироваться от зеленого до красного и до темно-фиолетового. Ветви обычно имеют небольшие одиночные колючки, где листья соединяются со стеблем. Бледно-желтые цветы распускаются с середины апреля по май.В конце лета дает ярко-красные ягоды длиной около 1/3 дюйма. Опавшие листья изменяют химический состав почвы и биологическую активность, снижая ее пригодность для некоторых местных растений. Доступны многие сорта японского барбариса; Считается, что все они обладают инвазивным потенциалом, пока исследования не докажут обратное.
Фото: Лесли Мерхофф, Университет Коннектикута, Bugwood.org
Репродукция
Разбрасывается семенами птиц и мелких млекопитающих. Ростки от корневищ и ветвей, соприкасающиеся с землей (отводки).Одиночный куст может образовывать плотную непроходимую массу. Белохвостые олени предпочитают не есть японский барбарис, что увеличивает их выживаемость.
Переносит солнечные лучи и глубокую тень. Хорошо адаптируется ко многим средам обитания, включая леса, водно-болотные угодья, пастбища и луга. Образует густые заросли и вытесняет аборигенные виды.
Фото: Крис Эванс, Университет Иллинойса, Bugwood.org
Кауфман, Сильван Рэмси и Уоллес Кауфман.2007. Инвазивные растения: Руководство по идентификации, влиянию и борьбе с распространенными североамериканскими видами
Сверинген Дж., К. Решетилофф, Б. Слэттери и С. Цвикер. 2002. Растения-захватчики среднеатлантических природных территорий. Служба национальных парков и Служба рыболовства и дикой природы США, Вашингтон, округ Колумбия.
Японский барбарис, веб-страница Совета по инвазивным видам штата Мэриленд.
Составлено Кристой Кариньян, рассмотрено Деброй Ричильяно, Расширение Мэрилендского университета, 5/2018.Пересмотрено 9/2020.
Как вырастить и ухаживать за японским барбарисом
Барбарис японский ( Berberis thunbergii ) — выносливый листопадный кустарник, то есть он сбрасывает листья в конце вегетационного периода. Хотя в некоторых частях Северной Америки он считается инвазивным видом из-за его толерантности ко многим условиям выращивания и способности вытеснять местные растения, он по-прежнему обычно растет как ландшафтное растение.
Эти кусты имеют округлый рост и достигают около 5 футов в высоту и ширину.У них зеленые листья и бледно-желтые цветы, распускающиеся в середине весны. Осенью листья приобретают оттенки красного, оранжевого, пурпурного и желтого. У них также есть острые шипы и красные продолговатые ягоды, которые хорошо хранятся в холодные месяцы и поэтому ценятся за зимний интерес, который они приносят. Кусты имеют медленную или среднюю скорость роста, прибавляя от 1 до 2 футов в год. Лучше всего сажать их осенью, в конце зимы или весной после цветения.
Ботаническое название
Berberis thunbergii
Общее название
Барбарис японский, Барбарис Тунберга
Тип установки
Листопадный кустарник
Размер зрелой
от 3 до 6 футов в высоту и от 4 до 7 футов в ширину
Солнце
Полное солнце
Тип почвы
Средняя, влажность от сухой до средней, хорошо дренирующая
pH почвы
с 6 по 7.5
Время цветения
Пружина
Цвет цветка
Светло-желтый
Зоны устойчивости
от 4 до 8
Родной район
Япония
Смотреть сейчас: Как выращивать японский барбарис и ухаживать за ним
Уход за японским барбарисом
Кусты барбариса часто используют для живой изгороди, так как их острые шипы помогают создать «живой забор».«При посадке на расстоянии около 3 футов кусты быстро заполняют промежутки, образуя стену из листвы. Кусты барбариса также эффективны для борьбы с эрозией и являются одними из самых устойчивых к оленям кустарников. В целом, у них мало проблем с вредителями или болезнями.
Уход за японским барбарисом минимален, так как растение может хорошо расти в различных условиях выращивания. Может переносить даже городские условия. Обычно большая часть работы, которую вам придется проделать с этим кустом, — это подрезать его, но даже это минимально, если вы не задумываетесь о его форме или размере.
Ель / Евгения Власова Ель / Евгения Власова Ель / Евгения Власова Ель / Евгения Власова
Свет
Японский барбарис лучше всего растет на открытом солнце. Но он может переносить тень, особенно на более теплых концах зон роста. Около семи часов солнечного света в день идеально подходят для яркой пышной листвы.
Почва
Кустарник хорошо растет на средней почве. Он может переносить целый ряд почвенных условий при условии хорошего дренажа.Размокшая почва может вызвать загнивание корней.
Вода
Японский барбарис хорошо переносит засуху, поэтому поливать куст, скорее всего, нужно будет только в длительные засушливые периоды. Если листья растения вянут или опадают в течение вегетационного периода, это обычный признак того, что ему нужно немного воды. Кроме того, регулярно поливайте новый куст, чтобы поддерживать небольшую влажность почвы в течение первого вегетационного периода.
Температура и влажность
Японский барбарис может адаптироваться ко многим климатическим условиям и хорошо себя чувствует во всех зонах выращивания USDA с 4 по 8.Хорошо переносит холода, но предпочитает защищаться от сильных ветров. Кроме того, он может бороться в очень жарких и влажных условиях.
Удобрение
Подкормка японского барбариса обычно не требуется, если у вас очень плохая почва. Чтобы повысить здоровье и жизнеспособность растений, вы можете удобрять барбарис в конце зимы или в начале весны до начала цветения с помощью удобрения для кустарников с медленным действием.
Обрезка
Для кустарников японского барбариса обрезка, как правило, не обязательна.Если хотите, можете оставить их в покое и обрезать мертвые, поврежденные или больные части только по мере необходимости. Или вы можете обрезать, чтобы получить определенную форму или размер, например обрезку для создания живой изгороди. Эту более обширную обрезку следует проводить после цветения куста весной или в начале лета. Избегайте обрезки в течение двух месяцев после предполагаемой даты первых заморозков осенью (если вы не удаляете поврежденные части), так как это может сделать куст уязвимым для травм или болезней.
Сорта японского барбариса
Есть несколько сортов японского барбариса, которые различаются по размеру, форме и внешнему виду.Некоторые из них имеют вертикальный и округлый рост, в то время как другие имеют тенденцию расширяться или оставаться довольно маленькими. Кроме того, некоторые кусты помимо типичного зеленого цвета имеют поразительную окраску листвы. Популярные разновидности включают:
‘Crimson Pygmy’: Верный своему названию в обоих случаях, этот сорт имеет красновато-пурпурную листву и остается компактным. Обычно он достигает от 2 до 3 футов в высоту и ширину.
‘Aurea’: Это растение также остается довольно коротким, достигая от 3 до 4 футов в высоту и немного шире.Он известен своей яркой желтой листвой.
‘Rose Glow’: Этот сорт достигает 5 футов в высоту и 4 футов в ширину. И его претензия на известность заключается в том, что его листья имеют три цвета: розово-красный с пятнами розового и белого.
‘Concorde’: Этот компактный округлый кустарник достигает около 2 футов в высоту и ширину. У него темно-фиолетовая листва, которая становится еще более яркой осенью.
интродукций растений: знакомство с инвазивными видами барбариса обыкновенного и барбариса японского
Барбарис обыкновенный или барбарис обыкновенный, Berberis vulgaris , является инвазивным древесным кустарником неместного происхождения.Преднамеренно завезенный в Северную Америку первыми поселенцами в 1600-х годах, он избежал культивирования и широко распространен на севере США. Барбарис обыкновенный также является альтернативным хозяином болезни, черной стеблевой ржавчины, серьезного вредителя зерновых культур. В результате в 1900-х годах начались широкомасштабные усилия по искоренению этого резервуара болезни. Однако популяции все еще существуют в штатах Великих озер, включая Огайо, и на северо-востоке США (карта распространения здесь ).
Барбарис японский, Berberis thunbergii , — популярный, неродной декоративный кустарник, который стал заменой барбарису обыкновенному, не передавая черной стеблевой ржавчины. Однако в настоящее время во многих штатах он широко классифицируется как инвазивный вид. Выращенный из-за своего цвета и устойчивости к оленям (из-за шипов), он избежал выращивания и теперь вторгается в леса и нарушенные районы. Некоторые штаты включили его в список своих инвазивных видов и ядовитых сорняков, а также запретили определенные сорта.
Эти два вида барбариса часто путают. Одним из ключевых идентификаторов является разница в полях листа. Барбарис обыкновенный, он же европейский барбарис ( B.vulgaris ), имеет остро зубчатые края листьев (левое фото), тогда как японский барбарис ( B.thunbergii ) гладкий (справа).
Кроме того, колючки барбариса обыкновенного часто бывают двух- или тройными (слева), а колючки японского барбариса возникают поодиночке (справа).Эти шипы очень тонкие, некоторые из них острые, как игла для подкожных инъекций. Они имеют высокое содержание кремнезема, что делает их хрупкими и легко проникающими в кожу и одежду.
Оба цветущие древесные листопадные кустарники. У обыкновенного барбариса есть желтые цветы, которые свисают с ветвей (представьте, как растение с кровоточащим сердцем), и могут быть примерно ½ дюйма в длину. Цветки японского барбариса могут варьироваться в зависимости от сорта от желтого до белого / кремового цвета.
Барбарис обыкновенный и нестерильные сорта японского барбариса дают плоды овальной формы, от красного до пурпурного.
Эти ягоды очень нравятся птицам, которые едят и разносят фрукты и семена. Эти кусты также распространяются корневищем, высвобождая побеги из корней и остатки частиц корней в почву. Это может создать густые, труднопроходимые насаждения из колючих кустарников, вытесняющие местные растения.
BARBERRY AND TICKS (Примечание исправления)
Research исследует связь между популяциями оленьих клещей и присутствием японского барбариса. Исследования, проведенные независимым государственным агентством «Экспериментальная станция штата Коннектикут», , при участии Университета Коннектикута (исправление от 16 декабря 2020 г.).Предполагается, что плотный рост барбариса может создать микроместо обитания, полезное для выживания клещей (ИСТОЧНИК) . Многолетнее исследование (Williams et al., 2017) также показало, что использование японского барбариса может привести к сокращению количества оленьих клещей (ИСТОЧНИК). Результатом этой работы стало отличное руководство по выращиванию японского барбариса в лесах для лесников и менеджеров лесных угодий, подготовленное выпускником OSU Джеффри Уордом и Скоттом Уильямсом из Экспериментальной сельскохозяйственной станции Коннектикута и Томасом Уортли из Университета Коннектикута (Ward et al., 2013).
УПРАВЛЕНИЕ
Барбарис очень сложно контролировать. На раннем этапе инвазии можно выкапывать и обрезать стебли и корни перед плодоношением, стараясь не оставить корней, из которых могло бы вырасти новое растение. Даже после удаления необходим тщательный мониторинг, чтобы уловить оставшиеся всходы семян или побеги от отрастания. Как уже упоминалось, у барбариса много шипов. Для предотвращения травм настоятельно рекомендуется надлежащая защита.
Обработка гербицидами также возможна. Для управления и контроля стендов потребуются повторные заявки. Потребуются последующее наблюдение и мониторинг, подтверждающие, насколько важны ранняя ликвидация и лечение. Внекорневая подкормка эффективна с использованием гербицидов для ухода за кистями, таких как смеси глифосат + триклопир. Это неселективные гербициды, которые могут воздействовать на окружающие растения. Также можно использовать методы с использованием коры и пня, в которых используются масляные добавки, которые помогают абсорбировать древесные стебли.Более подробную информацию об управлении контролем можно найти по телефону , в этом информационном бюллетене , а также в упомянутом выше руководстве.
Артикул:
Ward, JS., Williams, SC, and Worthley, TE. 2013. Японские методы борьбы с барбарисом: справочное руководство для лесников и профессиональных менеджеров лесных угодий. Специальный бюллетень, февраль 2013 г. Коннектикут
Уильямс, С., Линске, Массачусетс, и Уорд, Дж. С..2017. Долгосрочные эффекты управления Berberis thunbergii (Ranunculales: Berberidaceae) на численность Ixodes scapularis (Acari: Ixodidae) и распространенность Borrelia burgdorferi (Spirochaetales: Spirochaetaceae) в Коннектикуте, США. Экологическая энтомология, том 46, выпуск 6, декабрь 2017 г., страницы 1329–1338, https://doi.org/10.1093/ee/nvx146
Дополнительная информация:
Профиль инвазивных видов японского барбариса
Барбарис японский ( Berberis thunbergii ) представляет собой густой кустарник маленького и среднего размера, который первоначально был посажен в качестве живой изгороди при ландшафтном дизайне, но распространился на естественные места обитания.Японский барбарис способен изменять характеристики почвы, чтобы помочь себе превзойти местные растения, а также имеет раннее весеннее появление листьев, что позволяет ему затенять любых ближайших конкурентов. Родной барбарис Среднего Запада Berberis Canadensis и интродуцированный Berberis vulgaris были успешно уничтожены в рамках федеральной программы искоренения, поскольку они способны переносить черную стеблевую ржавчину, убивающую мелкие зерновые культуры. Японский барбарис не является хозяином этого сельскохозяйственного вредителя, поэтому усилия по его устранению из-за его инвазивной природы были менее систематическими и эффективными.
Японский барбарис — Фото Адама Янке, Университет штата Айова
Среда обитания: Лесные массивы, тропы, обочины дорог, изгороди, пастбища, низины и сильно нарушенные участки
Выносливость: Зона 4
Зрелая форма: Кустарник
Высота: 2-8 футов
Требования к месту: Теневыносливые; растет на разных типах почв, но лучше всего на хорошо дренированной почве
Листья: простые, очередные, овальные, зубчатые с удлиненными черешками, 0.От 5 до 1,5 дюймов в длину; растут кластерами; становятся желтыми, оранжевыми, красными или пурпурными осенью
Период цветения: май
Веточки барбариса японского с острыми колючками. Новые ветки и стебли зимой становятся красноватыми, а с возрастом становятся серыми. Внутренняя кора желтая на ветвях и корнях.
Цветки желтые, шириной в одну треть дюйма. Они могут быть одиночными или расти небольшими группами по 2-4 шт., При этом стебли исходят из одной точки. Японский барбарис дает маленькие ярко-красные ягоды яйцевидной формы, которые остаются на растении даже после опадания листьев.
Методы контроля
Использование японского барбариса и других инвазивных видов в озеленении способствует их распространению в природных территориях. Избегание использования этих видов — первый шаг к контролю над их вторжением.
Помимо распространения путем рассеивания семян, японский барбарис способен образовывать корневища (подземные горизонтальные стебли) и распространяться через корни, поэтому при перекопке растения необходимо удалить все соединительные корни. После удаления крупных растений регулярное кошение там, где это возможно, может быть эффективным.Предписанный весной огонь также можно использовать для контроля. Даже после удаления растений обработку, возможно, придется продолжать в течение нескольких лет по мере прорастания семян. См. Нашу статью «Химический контроль нежелательной растительности» для получения информации о конкретных гербицидах и методах применения.