Как почистить выгребную яму: обзор лучших методов + как очистить самому

как откачать от ила в частном доме своими руками

В частных домах сбор отходных стоков выполняет локальная канализация. Безаварийность эксплуатации структуры гарантирует периодическая откачка выгребных ям.

Применяются два варианты утилизации: сбор нечистот в отстойниках или емкостях и септики – устройства бактериальной очистки домашних стоков, в том числе с применением автоматизации.

Нужно ли чистить и как часто

Периодическая откачка мест стоков обязательна, особенно простых сооружений – отстойников и накопительных емкостей. На дне колодцев за период пользования канализацией скапливаются отходы жизнедеятельности, образовывается слой ила и жировых отложений, мешающих дренажу стоков. Если не вычищать сооружения от осадка, можно получить проблемы:

1. Переполнение зловонными стоками.
2. Запах от разлагающихся отходов.
3. Появление и размножение инфекционных вирусов.
4. Привлечение на участок насекомых и грызунов.
5. Нарушение экологии и эстетическая непривлекательность.

Решение – систематическая очистка выгребной ямы. Частота уборки камеры зависит от периода эксплуатации дома, количества источников водослива и проживающих. Вычистить отхожие места можно традиционно применяемыми способами:

• при сезонном проживании и небольшом объеме отходов шахта и емкости очищаются своими руками;
• постоянное проживание в доме потребует привлечения ассенизаторской техники для откачивания накапливающихся стоков;
• наличие простейшего септика, с применением биопрепаратов, позволит сократить количество очистных мероприятий за счет переработки бактериями и последующего дренирования очищенной воды в землю;
• химический способ избавления от нечистот связан с воздействием применяемых препаратов на твердые отходы, превращением в жидкость и дальнейшим удалением к месту утилизации.

Определенные сложности вычистить отхожие места и откачать нечистоты появляются при необходимости эксплуатации структуры в зимний период.

При 40-градусных морозах плохо утепленная канализация может перемерзнуть. Поэтому вопросу защиты от холода, при подготовке системы к зимней эксплуатации уделяется максимум внимания.

Как почистить, способы

Каждый способ поддержания очистных сооружений в чистоте и работоспособности имеет свои плюсы и недостатки. Эффективная чистка зависит от устройства конкретного очищающего объекта и финансовых возможностей хозяев дачных или частных домов. К основным способам избавления от нечистот относятся:

• использование фекальных насосов для выкачки из сооружения отходной жидкости;
• ручная очистка шахты ведром применяется после удаления жидкой фракции из ямы;
• ассенизаторская машина с помощью вакуумного насоса откачивает массу в цистерну;
• использование в септике с герметичным дном биологических продуктов для разложения твёрдых отходов и переработки в воду;
• химические препараты применяются в герметичных септиках для переработки отходов в воду с последующей откачкой в ассенизаторскую машину:
• использование илососной установки для твердого слоя ила и отходов на дне шахты.

Определяясь, что делать с заилившимся стоком, необходимо ознакомиться со всеми вариантами удаления нечистот и использовать тот, который эффективнее в конкретном выгребном устройстве.

1) Чтобы выкачать отстойник используются фекальные, глубинные насосы. При выборе помпы ориентируемся на следующие параметры:

– глубина шахты и расстояние до емкости, из которой вывозится перекаченная жидкость;

– производительность и мощность насоса в зависимости от объема камеры;

– плотность откачиваемой отходной массы.

Наиболее надежная и производительная для этой работы модель фекального насоса с измельчителем, позволяющая дробить и перекачивать бытовые отходы.

2) Ручная чистка выгребной ямы – вынужденная процедура, когда к сливу нет подъезда. Народный метод уборки, работа неприятная, но менее затратная, если выполнить самостоятельно.

Для этой операции необходим инвентарь и правильная последовательность действий:

– для работы используются: лопата, ведро, канат; скребок, металлическая щетка, противогаз;

– для уборки осадка и плотных отложений предварительно со дна колодца в накопительную емкость насосом откачивается жидкая масса;

– используя противогаз, с помощью скребка и щетки снимается жировой налет со стенок шахты;

– со дна колодца, применяя лопату и ведро с привязанным канатом, убираются иловые отложения; необходимо привлечение помощника, который будет вытаскивать ведро с отходами и относить в накопительную емкость;

– по окончании очистки на дно ямы насыпается слой гравия для лучшего дренажа, а стенки шахты обеззараживаются специальным антисептиком или хлором.

Такую же процедуру можно применить к заиленному уличному туалету. Предварительная откачка влаги из-за отсутствия сливов из помещения не требуется.

Уборка отходов вручную возможна при небольших габаритах сливного места. Строительство объемных камер необходимо планировать у дороги, для подъезда специализированной техники.

3) Удобно выкачивать отходную жидкость из шахты при помощи ассенизаторской машины. Для работы техники необходимо наличие подъезда к камере, чтобы была возможность опустить засасывающий рукав до дна.

Вакуумным насосом через шланг в емкость на автомобиле закачиваются жидкие отходы с дальнейшей утилизацией на отведенной площадке.

Стоимость услуги ассенизаторской техники определяется выездом, поэтому камера с небольшим объемом заполнения (меньше, чем емкость автомобиля) потребует частых приездов, что невыгодно владельцу дома. В этом случае экономичнее иметь накопительную емкость по объему не менее ассенизаторской и приглашать технику для выкачки отходов после ее наполнения.

4) Применение агрессивных химических препаратов эффективно, но экологически небезопасно. Нитратные окислители разжижают осадок и твердые отходы, способствуют избавлению от запаха.

Но чтобы жидкость после обработки препаратом была безопасной, как нитратные удобрения, необходимо следить за его концентрацией в камере с отходами.

Как откачать илососом

Быстрое заполнение шахты сточной водой, появление жировых отложений на стенках камеры, устойчивый, неприятный запах – характерные признаки заилившегося дренажного дна колодца, препятствующие впитыванию влаги в грунт, или большого слоя твердого остатка в герметичной камере.

Чтобы откачать яму и удалить осадок, применяется специальная илососная установка, смонтированная на автомобильном шасси. В комплекте оборудования:

1. Вакуумный насос с приводом от двигателя автомобиля.
2. Цистерна с двумя отсеками: один для ила и шламов, второй для технической воды. Задняя стенка бочки открывается для выгрузки отходов.
3. Всасывающая стрела со шлангом для забора ила и твердого осадка.
4. Четырех ходовой кран, переключающий с вакуума на нагнетание для предварительного размыва уплотненного ила и грунта.

Для работы илососа должен быть подготовлен надежный подъезд, чтобы при выкачке ила заборная труба доставала дно камеры. Технологические операции выполняются в следующей последовательности:

• из кабины, через пульт, в пневматическую систему установки после открытия крана подается воздух;
• включается контроль за уровнем ила;
• включается вакуумный насос и создается разряжение в цистерне;
• с помощью дистанционного пульта открывается клапан на всасывающей трубе, опущенной в яму, и происходит забор ила. Контроль за наполнением цистерны осуществляется через смотровые окна;
• заполнение бочки прекращается после звукового сигнала системы контроля за уровнем ила;
• для разжижения твердого илового остатка на дне камеры четырех-ходовой клапан переключается в положение «Нагнетание», и техническая вода из цистерны под давлением размывает осадок;
• после разжижения остатка ила операция по всасыванию повторяется, колодец зачищается;

Использование илососной установки – не дешевый вариант очистки, но качество откачки ила и работа профессионалов оперативно приведут канализацию в работоспособное состояние на долгое время.

Как избавиться от ила из ямы без дна своими руками

Очистить незакрытое дно небольшого отстойника можно самостоятельно, не используя насос или технику. Микроорганизмы, находящиеся в почве, перерабатывают отходы, но с илом не справляются.

Он накапливается на дне, не давая дренировать жидкости в грунт. Простым решением, незатратным, является чистка шахты собственными силами:

• с помощью ведра с привязанной веревкой яма освобождается от жидкой фракции, которая сливается в накопительную емкость;
• ил и твердые отходы собираются лопатой в ведро и также переносятся в накопительный резервуар;
• на дне ямы подрезается заиленный грунт и удаляется из колодца;
• дно (нужно дать подсохнуть), затем отсыпается слоем гравия или щебенки для улучшения дренажа влаги.

Этот вариант небыстрый, но собственные усилия гарантируют качество подготовки камеры для длительной эксплуатации.

Как вычистить ил из герметичной ямы с дном

Чистится аналогично. В этом варианте не требуется закрывать дно гравием, влага периодически удаляется в резервную емкость насосом, а твердые отходы и ил вручную удаляются после накопления.

Эксплуатация, уход, советы, рекомендации

Важно периодически проводить профилактические работы:

1. Контролировать уровень воды в шахте, своевременно откачивать жидкую фракцию.
2. Если колодец без дна и быстро заполняется отходами, необходимо очистить дно ямы от ила.
3. Герметичная камера не дренирует влагу, и накопление жидкости планомерное, также как ее удаление. Когда потребность уборки жидких отходов учащается (признак накопившегося ила) колодец требует очистки.
4. В зависимости от объема колодца уборку сливной жидкости можно производить насосом или ассенизаторской машиной, а для капитальной очистки камеры от ила и жировых отложений лучше пригласить специалистов с илососом.
5. Нельзя допустить использование полностью заполненного колодца в зимний период. До прихода морозов, жидкость должна быть выкачана.

Правильная эксплуатация канализации в частном доме

Чтобы не заилилась выгребная яма и в доме надежно работала канализация, необходимо правильно эксплуатировать систему и своевременно проводить профилактику, начиная от сливных мест в помещении и заканчивая камерой:

• нельзя сбрасывать в систему канализации мусор, который может застрять в трубах и способствовать быстрому накоплению иловых залежей на дне камеры;
• периодическая прочистка сточных труб каустической содой позволяет растворять накопившиеся на стенках жировые отложения, делает свободным перемещение влаги;
• важно вовремя обнаружить и устранить протечку в системе, которая может привести к недостатку воды для продвижения отходов по трубам и к засору.

Информация из видео об обслуживании сточной камеры и канализационной системы в частном доме позволит не допускать ошибок при эксплуатации канализации, обеспечит безаварийную работу.

Полезное видео

Подробное описание процессов в роликах.

С использованием химии:

Руками:

Илососом:

Чистка выгребной ямы в частном доме

Бектериальная и механическая чистка сливных ям

Приобретение дачи или домика в деревне влечет за собой не только приятные моменты, но и некоторые проблемы. Одной из таких проблем, которая проявляется при отсутствии центральной канализации, является регулярная очистка сливных ям.

Эта процедура не только неприятна сама по себе, но еще приводит к постоянным финансовым затратам, так как самостоятельно вывезти содержимое выгребной ямы весьма проблематично и приходится вызывать ассенизационную машину.

Некоторые сливные ямы на участках живут довольно давно. При неправильном проектировании (или его отсутствии) часто бывает, что очистка вызывает определенные трудности.

Расположены они так, что ассенизационная машина не имеет возможности подъехать к яме.

Запах распространяется на десятки метров вокруг, нечистоты просачиваются в почву без очистки, а единственным средством удаления содержимого выгребной ямы остается ржавое ведро на веревке.

Но так или иначе, необходимо периодически чистить сливные ямы от хозяйственно-бытовых отходов.

Бактериальные средства очистки

Биобактерии «Водограй» для сливных ям и уличных туалетов

В этом случае на помощь, помимо профессиональных ассенизаторов, приходит современная наука.

Биологи давно разработали эффективное средство для уничтожения отходов жизнедеятельности человека.

Бактерии для сливных ям прекрасно справляются с очисткой фекальных и хозяйственно-бытовых стоков, так как жиры, фекалии, крахмалы, белки являются питательной средой для этих бактерий.

Для чего нужны биопрепараты, что именно они делают?

• Уменьшают объем канализационных стоков.
• Убирают неприятный запах из выгребной ямы, биотуалета и других канализационных сооружений.
• Разжижают и перерабатывают твердые биологические отходы.
• Утилизируют фекалии в сливных ямах, септиках.
• Дезодорируют фекальный осадок.
• Разжижают консистенцию канализационных стоков.
• Очищают отстойники.
• Прочищают канализационные трубы от жировых засоров.
• Прочищают дренажные системы.
• Предотвращают заиливание дна и стенок выгребной ямы.

В каком виде продаются эти нужные бактерии?

На современном рынке существует большое количество производителей биологических средств очистки канализации. они предлагают различные средства для решения большого количества проблем с канализацией.

Бактерии, очищающие сливные ямы, представлены в виде порошка, таблеток и жидкости.

Применение бактериальных средств

Как почистить сливную яму при помощи бактерий?

В использовании биологические препараты очень просты.

Необходимо по инструкции развести средство для сливных ям и залить его в саму яму.

Результат не заставит себя ждать.Через два часа бактерии начнут работать в полную силу «поедая» содержимое сливной ямы или уличного туалета.

Через четыре часа вы заметите уменьшение запаха.

При запуске нового септика советуют купить биологическое средство очистки, развести его в воде, приготовив бактериальную жидкость для сливных ям, и поместить ее в септик.

Это ускорит процесс запуска самого септика. Но следует обратить внимание, что бактерии для выгребных ям нуждаются в питании, следовательно нельзя заливать средство в пустые емкости.

При отсутствии питательной среды они погибнут и придется покупать и готовить препарат заново.

Дополнительные преимущества применения бактериальных средств очистки:

• в отличие от химических реагентов, бактерии не взаимодействуют с бетоном, металлом и пластиком, следовательно, повышают надежность канализационных сооружений, удаляя с них агрессивный налет;
• анаэробные бактерии безвредны для животных, растений и человека и могут применяться как для очистки выгребных ям, так и для разложения внутритрубных отложений при прочистке сложных засоров.

При применении бактериальных средств очистки следует учитывать, что этим методом нельзя полностью очистить сливную яму.

Бактерии разлагают фекальные массы и бытовые отходы, значительно уменьшая объем содержимого выгребной ямы. Но все периодический вызов ассенизационной машины необходим.

Вот только периодичность этих вызовов будет совсем другой — вместо ежемесячных откачек, можно будет вызывать ассенизаторов раз в полгода-год.

Устройство сливной ямы из бетонных колец

Если у вас на участке расположен септик или сливная яма из бетонных колец, применение бактериальных средств особенно оправдано в том случае, если бетонные кольца для сливных ям не подвергались дополнительной герметизации.

Причина в том, что бетон сам по себе не герметичен — через него хоть и медленно, но просачивается жидкость из ямы.

Очевидно, что жидкость, находящаяся в выгребной яме, насыщена не очень полезными для почвы веществами.

Попадание этих веществ в грунтовые воды, а затем в соседние водоносные колодцы и скважины, может привести к их отравлению, что может весьма болезненно сказаться на вашем кошельке.

Штрафы за отравление грунтовых вод весьма велики. Кроме того, загрязнение почвы и подземных вод является уголовным преступлением.

Чистка выгребной ямы

Применение бактериальных средств позволяет удалить из сточных вод нитраты, поверхностно активные вещества из моющих средств и продукты разложения, способные привести к загрязнению грунтовых вод.

Надеюсь, данная статья помогла найти вам ответ на вопрос, как очистить сливную яму.

Применяя бактериальные средства, вы не только сэкономите серьезные суммы, сократив число вызовов ассенизационных машин, но и поспособствуете сохранению экологической чистоты своего участка и грунтовых вод.

Напоследок пара советов по применению бактериальной очистки:

• начинайте применять бактериальные средства в теплое время года, тогда бактерии успеют достаточно размножиться до наступления холодов и не погибнут от морозов;
• не сливайте в канализацию и выгребную яму хлорсодержащие жидкости и кислоты — это приведет к гибели бактериальной среды;
• не используйте в одной емкости анаэробные и аэробные бактериальные культуры — это просто приведет к гибели одной из них.

Как очистить выгребную яму: простые советы от профессионалов

Дачникам довольно часто приходится сталкиваться со старой выгребной ямой – проблемой, которая является малоприятной. Все знают, какие неудобства причиняет простой дачная канализация. Существует несколько распространенных способов очистки:

Использование насоса или другого подручного инструмента; Использование химических или биопрепаратов; Заказ ассенизаторской машины.

Очистка выгребной ямы самостоятельно

Одной из наиболее популярных на сегодня систем локальной канализации является выгребная яма, которая активно используется на дачных участках, в частных домах и коттеджах. В отличие от других похожих систем она не требует больших затрат по использованию. Главной проблемой после ввода выгребной ямы в эксплуатацию является выбор наиболее верного варианта её очистки.

Очистка обычным насосом или другими подручными средствами имеет несколько особенностей:

Появление неприятного запаха; Необходимость приобретение специального фекального насоса или фильтров для обычного насоса, чтобы он не засорился; Процесс отнимает много времени и сил; Необходимость вывоза отходов с территории участка.

Использование обычного ведра и лопаты сделает процесс очищения еще более тяжелым и неприятным. Кроме того, вам потребуется большая герметичная емкость, чтобы осуществить последующий вывоз сточных вод. Поэтому, если вы активно пользуетесь выгребной ямой, лучше всего приобрести специальный автоматический насос, который будет откачивать сточные воды по мере наполнения ямы.

Очистка выгребной ямы при помощи илососа

Так или иначе, приходится периодически производить выкачку, но, как мы уже поняли, если делать это самостоятельно, то это будет довольно неприятно и сложно.

Обращение в специализированную компанию является самым лучшим выходом из ситуации. Вы всегда можете заказать обслуживание выгребной ямы, качественную очистку и услуги выкачки нечистот. Современные методы, приспособления и техника стали намного удобнее и более простой, так что не составит большого труда выбрать очиститель выгребных ям. «Грязную» работу сегодня стали выполнять при помощи специальных устройств, рабочих комплексов и приборов, поэтому ручной труд здесь почти исключен. Имеется большое количество препаратов, позволяющих ускорить процесс разложения отходов, устраняя вероятный запах, ибо микробы перерабатываются. В работе специалисты используют лишь проверенные материалы, новые мировые технологии и качественное современное оборудование, поэтому те, кто заказывает услуги, будут довольными таким сотрудничеством.

Обратите внимание! При обращении за помощью к услугам опытных специалистов, вы можете быть уверены в высоком качестве работ. При этом с вашей стороны потребуется минимум усилий. Ассенизаторская машина не только быстро откачает нечистоты, но и решит проблемы вывоза отходов с территории участка и их дальнейшей утилизации.

Особенности очистки ямы при помощи ассенизаторской машины:

Отыщите при помощи справочника или интернета организацию, занимающуюся утилизацией бытовых жидких отходов. Закажите илосос — это специальная машина, которая откачивает жидкие отходы. Илососные машины нужны для вакуумной очистки колодцев, выгребных ям, канализационной и ливневой сетей от ила и его транспортировки к месту выгрузки. В состав илососных машин входят вакуумный насос с приводом, цистерна, гидравлическая, электрическая, пневматическая системы, всасывающая стрела и дополнительное оборудование. Управление осуществляется с дистанционного пульта управления всасывающей стрелой. Выгрузка ила происходит, когда опрокидывают цистерны. Единственным недостатком такого способа является откачка ямы в первый раз за все существующее время, после такой откачки у почвы ухудшается способность впитывать воду, и её придется ежегодно откачивать.

Обратите внимание! Для осуществления очистки при помощи ассенизаторской машины необходимо обеспечить возможность подъезда илососа на расстояние не более 4 метров. Кроме того, глубина ямы не должна превышать 3 метра.

Если вы пользуетесь выгребной ямой только в летний период и расход воды небольшой, тогда вызывать ассенизаторов вам придется примерно раз в месяц. Однако при постоянном проживании в доме и активном использовании душа, стиральной, посудомоечной машин и других водопотребляющих приборов, заказывать илосос придется три-четыре раза в месяц.

Конечно, это услуга не является очень дешевой, зато такой способ очистки выгребных ям очень эффективен и позволяет решить многие проблемы, в том числе проблему вывоза отходов.

Использование биопрепаратов

Отличным решением для очистки ямы является использование химических и биопрепаратов. При необходимости, вы можете воспользоваться консультацией специалиста для определения необходимого объема средств для вашей выгребной ямы. Для обеззараживания содержимого также существует антисептик для выгребных ям.

Обратите внимание! Итогом применения современных химических и биопрепаратов, является то, что вместо фекальных масс и отходов, в выгребной яме образуется жидкость, которая не имеет запаха и является безопасной. Осадок можно откачать обычным насосом, поэтому вызов ассенизаторов потребуется гораздо реже.

Особенности использования биопрепаратов:

Биопрепараты перерабатывают накопленные жиры, фекалии, бумагу, очистки овощей и другое содержимое. При этом значительно уменьшается объем отходов и осуществляется дезинфекция выгребных ям. Для материалов, которые были использованы в процессе строительства, биопрепараты, в отличие от химических препаратов, совершенно безопасны. Они не оказывают негативного влияния на металл, шлакоблок, кирпич, бетон и пластик. Однако бактерии не перерабатывают материалы неорганического происхождения, бытовой или строительный мусор, а также пластиковую тару, например, полиэтиленовые пакеты и бутылки. Для бактерий вредны многие химические вещества, поэтому нельзя сливать в выгребную яму сточные воды с содержанием стиральных порошков, моющих средств. В агрессивной среде бактерии погибнут, поэтому очистка будет неэффективной. Биопрепараты начинают работать спустя два часа после попадания в жидкую среду. За четыре часа они эффективно справляются с неприятным запахом. Бактерии могут эффективно работать только при температуре от +4 до +30 градусов. Перед использованием препарата обязательно ознакомьтесь с инструкцией. Некоторые препараты продаются сразу в готовом жидком виде, а другие – в форме гранул, которые необходимо предварительно развести в воде. При помощи биопрепаратов можно восстановить дренажные свойства ямы, то есть ее возможность впитывания воды. Особенно это актуально после откачки ассенизаторами, когда дренаж выгребной ямы нарушается.

Также дренажные свойства могут ухудшиться во время использования ямы, в результате залива органическими отходами дна, нарастания отходов на стенах или основания жировой непроницаемой пробки. При использовании биоактивизатора восстановится дренаж, дно и стенки ямы канализации или септика вернутся в первоначальное состояние, а поступающая вода будет снова впитываться в почву.

Обратите внимание! Порой неприятный и специфический запах появляется после того, как была произведена очистка илососом. И этот запах пропадает не сразу, а иногда сохраняется около двух недель. Решить эту проблему вам также помогут биопрепараты, которые эффективно борются с неприятными запахами.

Используя биопрепараты для выгребных ям. очистных местных сооружений, потребитель должен быть уверен в их эффективности не только в плане очистки и борьбы с неприятными запахами, но и в экологической безопасности используемых препаратов.

Биопрепараты, которые используются для очистки, являются результатом длительных научных исследований в области биотехнологий. Они состоят из микроорганизмов и бактерий, которые своей жизнедеятельностью не наносят никакого вреда окружающей природе.

Сегодня есть возможность заказа биопрепаратов для чистки выгребных ям в специализированных компаниях, которые помогут вам выбрать препарат для каждой конкретной ситуации, а также помогут определить оптимальное количество препарата, которое необходимо для выгребной ямы определенного объема.

Использование химических препаратов

Однако биопрепараты имеют один важный недостаток: они не могут работать зимой. Конечно, для дачного участка это не станет проблемой, но если вы решили обустроить выгребную яму в загородном доме, в котором любите отдыхать зимой, тогда и в холодное время года у вас появится проблема очистки сточных вод. В таком случае лучше всего использовать химические препараты:

Химические препараты не боятся низких температур, резких перепадов температур, а также устойчивы к воздействию бытовых средств и агрессивных сред. Химические препараты эффективно разлагают различные виды отходов и борются с появлением неприятного запаха. Но далеко не все химические препараты для очистки сточных вод считаются безопасными для окружающей среды.

Обратите внимание! Формальдегиды, которые оставались самым популярным средством для очистки в течение последних десятилетий, очень токсичны и вредны, а действие аммонийных соединений до сих пор до конца не изучено, и использовать их следует очень осторожно. Специалисты рекомендуют использовать для выгребных ям нитратные окислители, которые являются самыми безопасными. По своему составу нитратные окислители близки к удобрениям, поэтому они не наносят вреда ни людям, ни растениям.

Как очистить выгребную яму: сравнительный обзор 3-х наиболее эффективных способов

Обычно очистка выгребных ям — занятие малоприятное. Некоторые дачники справляются с этой задачей самостоятельно, другие нанимают специалистов-ассенизаторов. Современные средства расширяют возможности владельцев такого типа очистных сооружений, делая их эксплуатацию и очистку менее неприятной и более безопасной. Чтобы решить вопрос о том, как очистить выгребную яму, необходимо выяснить ее тип, поскольку это простое устройство может быть очень разным. После этого уже можно подбирать подходящий способ очистки.

Прежде всего необходимо выяснить ряд таких важных факторов, как:

• Имеет ли выгребная яма дно или это негерметичное сооружение?
• Каков общий объем ямы?
• Предусмотрены ли подъездные пути для автомобиля ассенизаторов?
• Какого типа стоки находятся в яме?

Эти и другие вопросы помогут выбрать стратегию дальнейших действий. Небольшую емкость можно попытаться очистить самостоятельно. Но нужно быть предельно осторожным. Так, после очистки выгребной ямы без дна может потребоваться восстановление дренажной системы. А если принято решение воспользоваться биологическими средствами очистки, следует учесть химический состав стоков и т. п.

После механической очистки выгребной ямы без дна иногда может понадобиться восстановление её дренажных свойств. Чтобы удалить твердый налет, можно использовать биопрепараты для окончательного разложения стоков

Обратите внимание. Иногда чистка выгребных ям необязательна, например, если речь идет о небольшой емкости, расположенной под дачным туалетом. Такую яму можно просто закопать, предварительно добавив туда средство для ускорения формирования компоста. Спустя некоторое время близ ямы с компостом можно посадить фруктовое дерево, которое будет отлично плодоносить. А туалет переносят на новое место с новой выгребной ямой.

Чаще всего для очистки емкости со сточными водами применяют:

• механические методы;
• химические методы;
• биологические методы.

Выбирая подходящий способ, следует учесть его доступность, стоимость и безопасность для окружающей среды.

Метод #1 — механическая очистка

Самый простой, но не самый приятный способ очистки септиков и выгребных ям — механический. Для этого используется специальная машина, называемая илососом. Наглядно работа современного илососа представлена в следующем видеоматериале:

Современная техника позволяет избавиться от нечистот, почти не ощущая дискомфорта от характерного для фекалий запаха. Ранее этот момент мог испортить настроение не только владельцам частного дома, но также их ближайшим соседям.

Современные илососы можно использовать для механической очистки выгребной ямы с высокой эффективностью. Сточные воды будут удалены быстро и аккуратно

Если вы решили выбрать этот способ очистки, то следует позаботиться о двух основных моментах:

• обеспечить подъездные пути для техники;
• учесть длину всасывающего шланга, которая обычно составляет около трех метров.

Если глубина выгребной ямы превышает эту цифру, придется изыскивать дополнительные возможности для ее очистки.

Обратите внимание! Если объем выгребной ямы сделать кратным объему машины ассенизаторов, можно немного сэкономить, поскольку оплата производится за услугу, а не за конкретный объем вывезенных стоков.

Некоторые владельцы небольших дач выяснили, как вычищать выгребную яму без привлечения наемной техники. Для этого можно использовать специальный фекальный насос. Автоматические модели таких насосов используют постоянно, они включаются и отключаются, когда количество стоков достигает определенного уровня.

Иногда очистку проводят с помощью обычного водяного насоса в сочетании со специальным фильтром. Однако следует помнить, что не предназначенная для подобных процедур техника поломается довольно быстро.

Важно знать! При длительном сроке эксплуатации на стенах очистных сооружений скапливается плотный осадок, который необходимо удалять, применяя специальные химикаты или биопрепараты.

Метод #2 — химические средства

Химикаты в качестве средств для чистки выгребных ям используют достаточно давно. Среди популярных препаратов этого типа можно отметить:

• формальдегид;
• хлорную известь;
• аммониевые соединения;
• азотные удобрения.

Сразу же следует напомнить, что все эти вещества достаточно агрессивны. С одной стороны, они справляются с любыми отходами и с бытовой химией. С другой стороны, не стоит использовать их в системах с металлическими трубами, поскольку металл они также успешно разъедают.

Самыми недорогими химикатами считаются формальдегид и хлорная известь. Эти вещества, особенно формальдегид, крайне опасны для здоровья людей, поэтому в настоящее время для удаления стоков они практически не применяются.

Соединения аммония гораздо безопаснее, однако они чувствительны к средствам бытовой химии, присутствие которой в сточных водах может вызвать снижение заявленной производителем эффективности. С помощью аммониевых соединений можно довольно быстро избавиться от неприятного запаха и ускорить разложение стоков.

Азотные удобрения, которые также называют нитратными окислителями, обходятся довольно дорого, но считаются самыми безопасными среди химических веществ, которые применяются для очистки сточных вод. Следует помнить, что их влияние на окружающую среду исследовано не слишком хорошо.

Экологи не в восторге от применения в домашнем хозяйстве таких опасных и агрессивных химикатов. На смену им приходят вещества нового поколения — биологические препараты.

Метод #3 — за работу берутся бактерии

Биопрепараты, которые применяются для очистки септиков и выгребных ям, получают все более широкое распространение. Они представляют собой набор аэробных или анаэробных бактерий, которые обеспечивают переработку сточных вод. Происходящие при этом процессы совершенно безопасны, как для здоровья людей, так и для окружающей среды, поскольку подобные же реакции происходят в почве, где обитают эти микроорганизмы.

Более подходящими для выгребных ям считаются наборы анаэробных бактерий, которые не нуждаются в кислороде, чтобы осуществлять свою работу. Аэробные бактерии чаще применяют в септиках или двухкамерных выгребных ямах. С их помощью проводится доочистка стоков, уже обработанных анаэробными микроорганизмами.

В ту часть очистных сооружений, где используются аэробные препараты, необходимо специально нагнетать воздух. Такая двухступенчатая очистка позволяет использовать воду для технических нужд, например, для полива растений. Если же стоки были очищены только анаэробными препаратами, следует обеспечить их медленное поступление в грунт через дренажную систему. Бактерии, находящиеся в почве, произведут окончательную очистку. Из герметичной выгребной ямы очищенные воды откачивают обычным водяным насосом.

В результате работы бактерий сточные воды разлагаются на воду, обеззараженный осадок и углекислый газ. Полученный осадок можно использовать в качестве удобрения

Порядок использования биопрепаратов очень прост. Обычно порошок или жидкость разводят в некотором количестве воды и выливают через люк выгребной ямы. Иногда можно просто высыпать препарат в унитаз и несколько раз смыть.

Большинство бактерий очень чувствительны к агрессивной бытовой химии, например, к средствам, содержащим хлор. Однако в последнее время на рынке появились более устойчивые наборы бактерий, которые стоят дороже обычных препаратов. Необходимо либо отказаться от использования агрессивных химических веществ, либо запланировать дополнительные расходы на максимально эффективные биопрепараты.

Источники: http://kanalizaciyadoma.ru/sistemi/vygrebnaya-yama/chistka-slivnyh-yam, http://www.dnevniki.ykt.ru/litvinovserega/1028065, http://aqua-rmnt.com/kanalizaciya/yamy/kak-ochistit-vygrebnuyu-yamu.html

Как очистить выгребную яму без откачки, с откачкой

Проблема с отводом и утилизацией бытовых стоков, в большинстве частных домов решается просто, на участке сооружается простейшая установка для сбора нечистот – выгребная яма. Со временем, она начинает работать менее эффективно, быстро наполняется и появляется неприятный запах. Происходит это из-за того, что дно ямы заиливается, стенки покрываются жировым налетом или замыливаются. В этот момент перед хозяевами остро встает вопрос о том, как очистить выгребную яму.

Самый простой способ вызвать специальные службы, которые все сделают сами. Однако, есть ряд причин по которым это не всегда возможно: трудности с оплатой ассенизатора, нет подъезда к резервуару или емкость небольшого объема и вызов ассенизаторов просто нецелесообразен. Существует несколько способов, чтобы провести очистку выгребной ямы без откачки.

Способы очистки

Очистку можно провести одним из трех способов:

1. с помощью биопрепаратов;
2. химическими средствами;
3. вызвать ассенизаторскую машину.

Ниже рассмотрим все варианты более подробно.

Видео: Как почистить выгребную яму самостоятельно

Очистка выгребной ямы биопрепаратами

Использование биологических добавок является отличным решением проблемы. В этих препаратах содержатся бактерии, которые разлагают органические частицы. После их работы вся органика превращается в безвредную жидкость, которая будет уходить в почву или ее можно использовать для полива.

Для емкости объемом 2 м³ будет достаточно развести ½ стакана биопрепарата в 10 л воды. Размешать и дать ей настояться в течении 2-х часов. За это время увеличится активность размножения микроорганизмов. После чего, раствор выливают в яму. В таблице приведен примерное количество биодобавки для герметичных ям и без дна.

Более точные пропорции смотрите на упаковке.

Использование в зависимости от типа биодобавки:

Данный способ имеет довольно большое количество достоинств и недостатков. Ниже приведены некоторые из них.

Преимущества:

• не оказывают негативное влияние на строительные материалы (бетон, кирпич, пластик), таким образом, стенки ямы не будут разрушаться;
• отсутствие запаха – через 4 часа после применения запах исчезнет.

Недостатки:

• не справляются с неорганическим материалом: пластик, бытовой и строительный мусор и т.п;
• работают при температуре от +4 до +30° C, зимой бактерии погибают.

Так же, при частом использовании хлоросодержащих средств, например при мытье посуды или стирке, от этого способа очистки лучше отказаться.

Очистка химическими средствами

Так как микроорганизмы находящиеся в биопрепаратах не выдерживают холода, то использование их в зимнее время невозможно. И если для дачи это не является существенной проблемой, то для частного дома целесообразней будет использовать химические средства. К ним относятся:

1. нитратные окислители – в их состав входят поверхностно-активные вещества (ПАВ), способные расщеплять органические соединения и к тому же устойчивы к любым моющим средствам;
2. аммониевые соединения – справляются с поставленной задачей, но плохо «уживаются» с бытовой химией, да и их влияние на окружающую среду практически не известно;
3. хлорная известь – почти не используется, так как отрицательно влияет на живую природу.

Плюсы:

• устойчивы к низким температурам и ее резким перепадам;
• эффективно перерабатывают разные виды отходов и борются с неприятным запахом;
• устойчивы к бытовым моющим средствам и агрессивной среде.

Из минусов можно выделить один существенный – они не безопасны для окружающей среды. Самым безопасным из всех вышеперечисленных реагентов, считается нитратный окислитель.

Очистка ассенизаторской техникой или насосом

Откачка из выгребной ямы самый простой способ ее очистить. Специальная машина оборудованная вакуумным насосом за несколько минут справится с поставленной задачей. Преимуществом данного способа является то, что всю работу по откачке, вывозу и утилизации берет на себя специализированная компания. Недостаток – яма перестает впитывать влагу, желательно после этого промывать яму внутри, а это дополнительные расходы.

Однако, если яма небольшого объема или к ней не возможно подогнать автомобиль, то можно произвести откачку самостоятельно. Для этого необходимы:

• фекальный насос;
• емкость для сбора нечистот.

Так же стоит позаботиться о спецодежде: прорезиненные одежда, обувь и перчатки, респиратор или противогаз. Производительность насоса будет зависеть от объема ямы, емкость лучше взять пластиковую с толстыми стенками и горловиной и сливным отверстием расположенным снизу.

Внутри выгребной ямы смертельно опасный газ – метан. Поэтому, нельзя производить откачку в одиночку, рядом должен находиться человек способный прийти на помощь.

Когда чистить выгребную яму

Выгребные ямы, в отличии от септиков, являются обычными накопительными емкостями. Поэтому, им требуется регулярная очистка, не стоит дожидаться когда образовавшаяся там «гремучая смесь» пойдет через край. Первыми признаками того, что яму пора почистить станет появление неприятного запаха, большое скопление насекомых и прочие «прелести».

Регулярная, хотя бы один раз в год, профилактическая чистка поможет избежать всего этого. А что бы не доводить до крайностей, выгребную яму необходимо чистить при заполнении ее на ¾ объема.

Видео: Уход за деревенской канализацией. Применение бактерий.

как почистить с помощью химии

Чтобы правильно подобрать средство для выгребной ямы, а в ходе эксплуатации они требуют регулярного ухода, необходимо изучить способы её очистки.

Как выбрать способ очистки

Работа эта малоприятная, но проводить ее необходимо регулярно. В этом вопросе важен тип отстойника и другие факторы, такие как:

1. Наличие дна или отсутствие герметичности сооружения.
2. Существование подъездных путей для ассенизационной машины.
3. Вид стоков.
4. Общий объем.

Изучение этих моментов поможет выбрать правильные действия при вычищении сливной ямы. Небольшую по объему можно чистить своими силами, без привлечения специализированной техники. А для очистки отстойника биологическими средствами важно учитывать химический состав стоков в яме.

Совет: уличный туалет необязательно чистить. Его просто закапывают, добавляя средство, способствующее формированию компоста, а временное сооружение ставят на другом месте.

Наиболее распространенные способы очистки:

• химический метод;
• механическая очистка;
• применение биопрепаратов.

При выборе того или другого метода руководствуются стоимостью проведения работ и их доступностью.

Химическая

Такие вещества достаточно распространены для сливных ям. Наиболее популярные препараты:

• хлорная известь;
• формальдегиды;
• аммониевые соединения.

Важно учитывать, что они очень агрессивны. Тем не менее хорошо справляются с задачей очистки отходов, но могут повредить металлические трубы и другие коммуникации.

Механическая

Привлекают специально оборудованную ассенизационную машину. Применение техники позволяет эффективно и быстро вычистить стоки. Во время работы в воздухе может ощущаться характерный запах, что делает этот способ не самым приятным.

Для такого способа важными являются два момента: наличие подъездных путей для машины и длина всасывающего шланга, составляющего три метра. При большей глубине следует применять дополнительные способы её очистки.

Биологическая

Для работы с отстойниками все больше применяют биопрепараты. Это набор разных бактерий, обеспечивающих переработку стоков. Процессы, которые при этом происходят, безопасны для окружающей природы и жизни людей.

Применяют анаэробные и аэробные бактерии. Их принцип деятельности немного отличается. Так, первые из них для работы нуждаются в кислороде, тогда как для других это условие не так важно.

Как почистить с помощью химии

Признаками загрязнения отстойника является неприятный запах из раковины и медленное протекание воды. Необходимо срочно начинать очистительные работы. Для начала следует изучить принцип действия веществ, применяемых для очистки выгребных ям и их состав. Для прочистки своими руками используют биопрепараты в виде:

1. Порошка.
2. Жидкости.
3. Таблеток.

Этот вещества применяют при накоплении жира, фекалий и других бытовых отходов. Их суть в том, что после действия биопрепаратов вся эта масса превращается в безопасную жижу, которую легко выкачать.

Порошки

Действие средства можно описать на примере очистки 2-кубовой ямы. В десяти литрах теплой воды развести полстакана порошка препарата.

Для появления активности бактерий состав размешать и поставить на два часа в теплое место. Затем вылить это в отстойник и ожидать нужного результата.

После очистки емкости механическим способом также рекомендуется использовать биопрепараты. С их помощью восстанавливаются дренажные свойства отстойника и его дезинфекция.

Порошковые смеси препаратов используют в наружных туалетах с объемом 5-15 куб. м. Они способствуют разложению фекалий и других бытовых отходов, попадающих в отстойник. Разводят порошок в теплой воде. Нормы потребления – 50 г препарата ежемесячно. Готовая жидкость имеет земляной цвет без запаха. Применяют при температуре от +20 °С до +45 °С.

Жидкость

Используют в небольших и не очень загрязненных туалетах с объемом до 2 куб. м. Средство удаляет неприятный запах, в основном применяется в целях профилактики и для очистки сточных вод.

Жидкость разбавляют одни к двум, настаивают и на следующий день вливают в отстойник. Применяют из расчета 2,5-5 литров на 100 м куб.

Таблетки

Действенное средство для очистки отстойника объемом до 5 м куб. Имеют свойство расщеплять фекалии, и отпадает необходимость использования ассенизаторской машины.

Таблетки применяют в готовом виде, путем закидывания в емкость. Срок действия – 4 месяца. Средство без запаха.

Стоит отметить важный момент – биопрепараты действенны только в воде. Поэтому в отстойник должна поступать проточная вода.

Как правильно выбирать препараты

Биологические средства очистки имеют ряд преимуществ:

• химическое средство для канализационных ям эффективно при разных значениях температуры, в том числе и отрицательных, тогда как применения биопрепаратов возможно лишь при плюсовой температуре. В холодное время года используют химические вещества;
• химпрепараты нормально реагируют на жесткую воду, хлор и бытовые чистящие средства. Бактерии в такой агрессивной для них среде погибают, и их действие сводится к нулю;
• существенный минус использования химических веществ – постепенное разрушение системы канализации в доме и плохое влияние на окружающую природу. Особенно агрессивно воздействуют на металлические части коммуникаций. Биопрепараты в этом плане выглядят предпочтительнее. Они абсолютно безопасны для здоровья человека, животных и растений. К тому же никак не влияют на металл и бетон;
• химия токсична, приводит к коррозии металла и со временем накапливается в природе. Приводит к уничтожению полезной микрофлоры и создает условия для размножения в яме патогенных бактерий.

Важно: переработанные химическим путем отходы отстойника следует обязательно вывозить с участка, а не использовать как удобрение для почвы.

Механический способ имеет ряд преимуществ перед другими типами. Основное – отсутствие ручной работы. Очистка выгребной ямы производится в автоматическом режиме с использованием специальной техники – ассенизаторской машины. Это грузовой автомобиль с вакуумным насосом и герметичной цистерной.

Очищают дачный туалет или сливную яму самостоятельно с помощью бытового насоса. Пользоваться следует именно агрегатом для откачивания фекалий, поскольку он имеет увеличенное входное отверстие и позволяет работать с сильно загрязненной и вязкой жидкостью.

Существуют два вида таких устройств: вибрационные и центробежные. Большей производительностью и огромным ресурсом работы обладают вторые. К недостаткам их использования можно отнести высокую стоимость, потребление большого количества электроэнергии и габаритные размеры.

Для работы понадобится большая емкость, соизмеримая по размеру с ямой, в которую будут выкачиваться нечистоты. Такой способ приемлем для небольших дачных домов, где проживает малое количество людей на протяжении летнего сезона. Она наполняется через несколько лет.

Более подробно плюсы и минусы применения разных способов показаны в таблице:

Какие средства эффективнее

Самым доступным и простым веществом является химический препарат формальдегид. Однако доказана его токсичность и негативное влияние на здоровье человека. По этим причинам данное вещество практически не используется. Им на смену пришли более безопасные: окислительные нитраты, хлорная известь, аммоний и его соединения. Они легко расщепляют любые отходы, нечувствительны к моющим средствам.

Нитратные окислители изготавливают на основе азотного удобрения, они имеют высокую стоимость. Но затраты полностью себя оправдывают, так как средство является эффективным в агрессивной среде, вызванной чистящими и моющими средствами.

Отличным препаратом являются соединения аммония. Это средство расщепляет фекальные массы и убирает неприятный запах из дворового туалета.

Влияние этого вещества ещё не изучено, поэтому использовать его надо осторожно. Очищенную массу из ямы лучше слить в канализационные стоки или убрать ассенизаторской машиной, чтобы не навредить окружающей среде.

Наиболее часто применяемые препараты:

• «Биобак»;
• «Девон-н».

Также следует обратить внимание на биологические препараты. Со временем они смогут полностью заменить химические.

Принцип действия биопрепаратов следующий: попадая в сточную яму, бактерии активизируются и во взаимодействии с ферментами расщепляют органические отходы и фекалии.

Для очистки ям используют такие средства, как ROEBIC, «Микропан», «Санэкс». Канализационные трубы хорошо прочищает биопрепарат Fatcracker. Он справляется с большой концентрацией моющих средств, поступающих из посудомоечной и стиральной машины.

Если на дачном участке содержатся домашние животные, для нейтрализации неприятного запаха из канализации используют биопорошок «Саннисити». Кроме ликвидации зловонного запаха вещество уничтожает назойливых насекомых.

Полезное видео

Из опыта:

Как почистить выгребную яму с помощью химии

Очистка выгребной ямы в частном доме

Если на даче или в загородном доме отсутствуют привычные удобства, то возникают некоторые трудности, связанные с комфортным проживанием. Чтобы не испытывать подобных неудобств, нужно сделать функциональную канализационную систему. Чаще всего для этих целей вырывают выгребную яму, при этом есть и другие варианты, которые будут стоить дороже.

Многие дачники часто сталкивались с проблемой старых выгребных ям, поэтому не понаслышке знают, какие неприятности приносит простой подобного канализационного сооружения.

Есть несколько эффективных методов, которые дадут ответ, как почистить выгребную яму в частном доме:

• можно воспользоваться насосом или иным подручным приспособлением;
• применять препараты химического или биологического происхождения;
• воспользоваться услугами ассенизаторской машины.

Очистка выгребной ямы ассенизатором

Самостоятельная очистка старых выгребных ям

Пожалуй, самой популярной системой локальной канализации считается обычная выгребная яма. Её не редко можно встретить на дачах или на участках загородных домов. По сравнению с альтернативными системами, для осуществления такого варианта не требуются большие затраты. Основная проблема кроется вовсе в другой особенности, а именно в выборе эффективного метода её очистки.

Очистка с помощью насоса или иного приспособления обладает некоторыми особенностями, а именно:

• нередко появляется плохой запах;
• приходится покупать фекальный насос или специальные фильтры, которые вставляются в простой насос для устранения риска засорения оборудования;
• для очистки ямы таким методом не нужно затрачивать много сил и времени;
• откачанные загрязнения и отходы нужно вывозить за пределы участка.

Конечно, можно использовать простое ведро и лопату, только подобные действия считаются весьма тяжелыми и малоприятными.

Лучше заранее приобрести герметичную ёмкость больших размеров для последующего вывоза сточных вод.

Если выгребная яма активно используется в хозяйстве, то рекомендуется приобрести автоматический насос для откачки вод, наполняющих выгребную яму .

Самостоятельная очистка выгребных ям насосом

Очищение выгребной ямы с помощью илососа

В любом случае при устройстве выгребной ямы предусматривается её регулярная очистка, то есть выкачка. Самостоятельно это сделать можно, но не особо приятно и легко, поэтому вопрос, как очистить выгребную яму без откачки становится менее актуальным. Лучше всего обратиться в компанию, которая специализируется на подобных действиях. Таким образом, можно быть уверенным, что сооружение качественно почистится и выкачается от загрязнений.

Рекомендовано к прочтению: Как очистить канализацию в частном доме?

С помощью современных методов, техники и приспособлений стало удобнее и проще обслуживать выгребные ямы. Не обязательно всю грязную работу выполнять собственноручно, так как есть специальные устройства, комплексы и приборы, снижающие ручной труд.

Существует большое разнообразие препаратов, под действием которых отходы разлагаются значительно быстрее. Также устраняется неприятный запах из-за переработки микробов.

Если работами занимаются специалисты, то можно быть спокойным за результат, поскольку используются только проверенные материалы, новейшие технологии и современное оборудование.

Илосос для очистки септика

Очистка выгребной ямы с помощью ассенизаторской машины

Сегодня не сложно найти организацию, которая занимается утилизацией жидких бытовых отходов. Такая услуга, как заказ илососа, подходит для тех, кто не хочет тратить свои усилия на очистку выгребной ямы. Специальная машина быстро и без проблем откачает любой объём жидких отходов.

С помощью илососной машины осуществляется вакуумная очистка колодцев, канализационных ям, а также ливневых систем. В результате все отходы, ил и прочие загрязнения транспортируются к месту назначения.

Такие машины состоят из:

• вакуумного насоса, оборудованного приводом;
• цистерны;
• гидравлической системы;
• электрической системы;
• пневматической системы;
• всасывающей стрелы.

Машиной можно управлять с помощью дистанционного пульта. Ил выгружается после опрокидывания цистерны.

К недостаткам данного метода очистки выгребных ям стоит отнести то, что со временем земля начинает плохо впитывать воду, поэтому её приходится откачивать чаще.

Важно! Если планируется откачка отходов с помощью ассенизаторской машины, то нужно обеспечить возможность её подъезда. Достаточно расстояния равного четыре метра, при этом глубина сооружения должна быть не более трёх метров.

Если предусматривается эксплуатация сооружения исключительно летом, при этом незначительный расход воды, очистка выгребной ямы от ила с помощью ассенизаторской машины должна проводиться один раз в месяц. Если же в доме постоянно проживает семья, которая активно пользуется душем, стиральной машиной, посудомойкой и другими приборами, то вызывать спецмашину придётся как минимум 3-4 раза в месяц.

Естественно, эта услуга стоит недешево, зато такой метод очистки ям является достаточно эффективным. Таким образом, появляется возможность быстро решить проблему, связанную с вывозом отходов.

Рекомендовано к прочтению: Как прочистить канализацию содой и уксусом своими руками?

Использование ассенизатора при очистки ямы

Использование препаратов на биологической основе

Для очистки выгребных ям также можно использовать химические или биологические препараты, только перед их покупкой требуется проконсультироваться со специалистом по поводу требуемого объёма средства для конкретной ямы.

Чтобы обеззаразить содержимое выгребной ямы, можно воспользоваться специальным антисептиком.

Важно! В результате использования химических и биологических препаратов фекальные массы и прочие отходы превращаются в жидкость. Она без запаха и не несет какой-либо опасности. В любом случае образовывается осадок, который требуется откачивать ассенизаторской машиной.

Как и любые другие препараты, биопрепараты следует использовать с учетом некоторых особенностей:

• такие препараты способны эффективно перерабатывать жиры, твёрдые отходы, фекалии и отходы от овощей. При использовании специальных составов существенно снижается объём отходов и производится дезинфекция очистительных ям;
• по сравнению с химическими препаратами, биопрепараты практически не опасны для материалов, которые используются для строительства выгребной ямы. Таким образом, пластик, металл, кирпич, шлакоблок и бетон не повреждаются;
• как правило, такие бактерии не предназначены для переработки материалов неорганического происхождения, а также бытового и строительного мусора, пластика, полиэтилена и бутылок;
• препараты биологического происхождения боятся контакта с химическими веществами. По этой причине запрещается сливать в выгребную яму воду, содержащую, например, стиральный порошок или моющее средство. Как правило, используемые бактерии не способны действовать в агрессивной среде, поэтому риск их гибели высок;
• препараты биологического происхождения активизируют свою деятельность через два часа после их заливания в жидкость. Спустя четыре часа исчезает неприятный запах;
• оптимальная температура для эффективной работы бактерий может колебаться в пределах от +4 до +30 градусов;
• перед тем, как применять биопрепарат, рекомендуется ознакомиться с инструкцией. Некоторые вещества продаются в жидком состоянии, а некоторые препараты в виде гранул, именно их требуется разводить в воде непосредственно перед вливанием;
• используя препараты биологического происхождения, появляется возможность восстанавливать дренаж выгребной ямы, другими словами, можно улучшить её пропускную способность. Часто возникает потребность использовать препарат после откачки отходов ассенизаторскими машинами, когда происходит нарушение дренажа.

Иногда дренажные функции ухудшаются и в процессе эксплуатации выгребной ямы. Это часто возникает по причине накапливания органических отходов на дне ямы, а также из-за нарастания отходов на стенках сооружения или возникновения жировой пробки. Используя биопрепараты, можно быстро и эффективно восстановить дренаж и вернуть в первоначальное состояние дно и стенки канализационного септика .

Важно! Бывают случаи, когда после работы илососа неприятный запах по-прежнему остаётся и сохраняется на протяжении двух недель. Чтобы решить подобную неприятную проблему, можно воспользоваться биопрепаратом.

Перед тем как вычистить выгребную яму своими руками и применять специальные препараты, нужно убедиться в том, что эти средства не только помогут эффективно устранить неприятный запах, но и не будут оказывать вред экологии. В состав таких биопрепаратов входят микроорганизмы и бактерии, которые не оказывают опасного влияния на окружающую среду.

Рекомендовано к прочтению: Устройство канализации при высоком уровне грунтовых вод

Биопрепарат для очистки выгребной ямы

Препараты химического происхождения для чистки выгребных ям

Несмотря на массу преимуществ, биопрепараты имеют немаловажный недостаток, они не функционируют зимой. Конечно, такая особенность не является важной для дачных домов, в которых не предусматривается круглогодичное пребывание, но для загородных домов, где люди проживают постоянно, эта проблема является актуальной.

В подобных случаях подходящим вариантом будет применение химических препаратов, у которых также есть свои преимущества:

• средствам химического происхождения нестрашны низкие температуры и их резкие перепады. Также эти препараты отличаются устойчивостью к влиянию бытовых моющих и агрессивных сред;
• химические средства способствуют разложению разных видов отходов и отлично справляются с устранением неприятного запаха;
• несмотря на некоторые преимущества, химические препараты считаются опасными для окружающей среды.

Химочистка выгребной ямы

Раньше для очистки выгребных ям использовались формальдегиды, несмотря на их эффективность, они являются достаточно токсичными и вредными. Что касается аммонийных соединений, их действие полностью не изучено, поэтому средства с таким составом следует использовать с особой осторожностью.

Как утверждают специалисты, целесообразнее очищать выгребные ямы с помощью нитратных окислителей, поскольку именно они являются менее опасными для окружающей среды. По составу подобные средства схожи с удобрениями, они не способны нанести вред человеку и растению.

Какой способ очистки выгребной ямы выбрать, будет зависеть от конкретного случая. При выборе того или иного средства важно учитывать не только его эффективность, но и уровень безопасности.

Очистка выгребных ям антисептиками

Рано или поздно наступает время для очистки выгребной ямы на участке частного дома. Появляется неприятный запах в частном доме, возрастает риск разлива канализационных вод, а значит, и заражения почвы. Конечно, если есть возможность, то яму можно просто засыпать землей. Чтобы она скорее превратилась в компост, нужно заранее добавить в нее специальное химическое средство для ускорения процесса. Перед тем как очистить выгребную яму тем или иным способом, проанализируйте характер бытовых стоков в сливную систему дома. Не забудьте сначала обеззаразить среду, добавив туда антисептик для выгребных ям.

Откачка возможна не всегда

Рано или поздно наступает время для очистки выгребной ямы на участке частного дома

Можно, конечно, провести откачку сточных вод. Но не всегда есть возможность для подхода ассенизационной машины. Проведение откачки самостоятельно с помощью насоса зачастую также затруднительно. Найти место для слива стоков затруднительно, ведь риск заражения почвы велик. К тому же на стенках сливной ямы остается илистый осадок, который необходимо вычистить.

Поэтому часто применяются различные методы очистки канализационных вод без откачки, выполнить которые можно самостоятельно — своими силами. К таким методам относятся химические и биологические очистки.

Химические средства очистки

Химические средства продаются как в виде таблеток, гранул или жидкостей, так и форме порошка

Как очистить выгребную яму без предварительной откачки? Такие методы очисток канализационной ямы в частном доме имеют общий принцип: разложение агрессивных примесей в органические соединения, их нейтрализация.

Применяемые раньше формальдегиды и негашеная известь сегодня запрещены к использованию как экологически опасные и вредные для здоровья людей.

• Аммониевые соединения (четвертичные вещества, ЧАСы) безопаснее. Но если в воде присутствуют средства бытовой химии (стиральных порошков, моющих средств), то их эффективность значительно снижается. Они дешевы, но их слив в почву не рекомендуется. Их недостатки: не рекомендуется применять в ямах, с металлическими элементами из-за угрозы их быстрого разъедания. Такие вещества могут быть токсичны для людей, загрязнять окружающую среду. Утилизировать стоки после откачки также придется с вывозом за пределы участка.
• Нитратные (азотные) окислители – самые безопасные, правда, они имеют высокую стоимость. По составу они схожи с азотными удобрениями, используемыми в сельском хозяйстве. Они не чувствительны к остаткам домашней химии в канализационных водах. Помимо разложения биологических включений, они также нейтрализуют неприятный запах, практически лишены недостатков.
• Действие кислотных очистителей аналогично действию нитратных. С их помощью растворяют илистые отложения и твердые частицы в сливных резервуарах, а затем нейтрализуют вредные бактерии. Их нельзя использовать в резервуарах с пластиковыми стенками и открытых ямах.

Химические средства продаются как в виде таблеток, гранул или жидкостей, так и форме порошка, который предварительно разводится в воде и сливается в сточные воды. Таблетки сразу помещаются в канализацию ямы, что очень удобно в частном доме. Приблизительный расход: 1 штука на кубометр воды.

Биологические методы очистки

Здесь вместо химических средств применяются натуральные методы переработки отходов бактериями

Здесь вместо химических средств применяются натуральные методы переработки отходов бактериями. Такие биопрепараты делятся на 2 вида:

1. Септики. Бактерии в результате своей жизнедеятельности разлагают канализационные массы в мутную жидкость без запаха.
2. Антисептики. Такое средство только санирует выгребные ямы.

Все существующие в продаже бактериальные средства делятся на аэробные и анаэробные. Первым для жизнедеятельности нужен доступ свободного кислорода. Поэтому в сточную яму нужно обеспечить подачу воздуха.

Анаэробные бактерии. напротив, не нуждаются в кислороде. Поэтому их применяют в начальных, герметичных резервуарах септиков. Доочистка воды (превращение в илистую жидкость) происходит в последующих резервуарах аэробными организмами. Этой водой с помощью обычного водяного насоса без фильтра, уже можно воспользоваться для полива садовых растений на участке. Почва служит дополнительным фильтром при этом. Периодичность очистки резервуаров ассенизационной машиной при этом значительно увеличивается.

Биологические методы очистки выгребной ямы эффективны при положительных температурах окружающего воздуха (зимой не используются). Однако при температуре воздуха выше +30°C горловину ямы необходимо затенять во избежание гибели полезных микроорганизмов. Бактерии (кроме некоторых, довольно дорогих видов) чувствительны к бытовой химии. Особенно опасны для них те, в которых содержится хлор.

Важно! Стоит заметить, что большинство стиральных порошков сейчас биологически не опасны.

Обычно они продаются в виде порошка, который перед применением нужно развести в определенном количестве воды. Почистить выгребную яму таким способом можно просто слив раствор в канализационную систему через унитаз.

В любом случае, прежде чем купить антисептик для выгребных ям, ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией. Учтите состав стоков выгребной ямы, ее конструкцию, материал резервуаров. Старайтесь не покупать подозрительное средство малоизвестных фирм.

Как очистить выгребную яму без откачки своими руками

Прибор для экономии электроэнергии Electricity Saving Box
Почитать отзывы можно здесь

Как самостоятельно очистить выгребную яму без откачки

Как понять, что выгребную яму пора очистить?

Выгребная яма представляет собой одну из самых популярных и востребованных ассенизаторских установок, использующихся для сбора бытовых отходов.

Естественно, эта установка требует регулярного ухода, в противном случае, она потеряет свою эффективность или, и того хуже, полностью выйдет из строя.

Все это может привести к всплытию на поверхность бытовых отходов.

Кроме того, может произойти заливание дна и загрязнение стенок ямы жировыми отложениями, соответственно, появится неприятный запах и яма в более ускоренном режиме начнет заполняться.

Не допускается такого загрязнения ямы

Не стоит долго размышлять над тем, каким образом можно почистить яму, ведь это можно сделать и самостоятельно, если не хотите прибегать к помощи специалистов.

Итак, как понять, что яма уже нуждается в очистке, и каким способом это лучше всего сделать?

На самом деле существует несколько способов почистить выгребную яму в частном доме. Делать это нужно систематически, не реже одного раза в год.

Самый первый признак того, что яма нуждается в очистке – это появление неприятного запаха, скопление ила на дне ямы и мошек на поверхности.

Кроме того, вы заметите, что вода в раковине начинает уходить гораздо медленнее обычного.

Существует несколько вариантов очистки выгребной ямы своими руками:

• с использованием биопрепаратов;
• при помощи специальных химических средств;
• при помощи насоса.

Очистка выгребной ямы без откачки при помощи биопрепаратов

Если вы задаетесь вопросом — как вычистить выгребную яму без откачки своими руками, тогда вам стоит обратить внимание на такой вариант, как использование биопрепаратов.

Этот вариант является оптимальным в том случае, если наблюдается накопление фекалий, жиров и других различных бытовых отходов.

Биопрепараты для выгребных ям фото

Данный способ действует таким образом, что после использования биопрепаратов, вы будете откачивать не бытовые отходы и фекальные массы, а вполне безопасную жидкость.

К примеру, если емкость вашей выгребной ямы составляет около 2-х кубических метров, то вам достаточно будет полстакана биопрепарата развести в 10 литрах теплой воды.

Такого черпака должно хватить для выгребной ямы 2 куб.м.

Размешав средство в воде, оставьте ее на 2 часа в теплом месте.

Нужно высыпать биопорошок в ведро и тщательно перемешать

Прибор для экономии электроэнергии Electricity Saving Box
Почитать отзывы можно здесь

Это необходимо для того, чтобы увеличилась активность раствора и размножение бактерий.

По истечению указанного времени раствор можно выливать в туалет или выгребную яму, поскольку полученная жидкость представляет собой идеальное средство для дачных туалетов и выгребных ям.

Так же в продаже имеются биопрепараты в виде таблеток

Специалисты рекомендуют даже после выкачки отходов из ямы, добавить в нее биопрепарат, что будет способствовать восстановлению дренажных свойств и произведет дезинфекцию ямы.

Расчет необходимого количества ложек биопрепарата для выгребной ямы с дренажем и без:

И все же этот метод обладает, как своими достоинствами, так и недостатками. Поэтому, прежде чем отдавать предпочтение именно биопрепаратам, тщательно изучите и то, и другое.

Как применять биопрепараты в зависимости от типа носителя биопрепарата

К основным преимуществам очистки выгребной ямы посредством использования биопрепаратов относят:

• биопрепараты не оказывают абсолютно никакого негативного воздействия на строительные материалы, то есть, они не способны привести к разрушению кирпича, пластика или же бетона;
• благодаря особенностям этих веществ, устранить неприятный запах из выгребной ямы удается уже после 4 часов их действия.

Что касается недостатков биопрепаратов, то к ним относятся:

• бактерии, способные действовать исключительно при определенном температурном режиме. Температура окружающей среды должна составлять от +4 до +30 градусов. То есть, этот способ возможен только в теплое время, но не в зимний период;
• кроме того, биобактерии не способны перерабатывать неорганические материалы. В данном случае, их воздействию не подлежит строительный и бытовой мусор, полиэтиленовые пакеты, пластиковые бутылки и так далее.

Отдельного внимания заслуживает тот момент, что биобактерии категорически не переносят бытовую химию.

Если вы используете порошки, моющее средства для посуды и другие химические препараты, то от этого способа очистки выгребной ямы стоит отказаться.

В противном случае, вы просто не получите должного результата.

До и после применения биопрепаратов

Если же вы использовали биобактерии по назначению, и соблюдали все рекомендации, то эти вещества превратят находящуюся в яме субстанцию в жидкую мутную жидкость без запаха, которой вполне можно будет поливать грядки на огороде.

Очистка выгребной ямы c помощью химических средств

Химия для выгребных ям используется достаточно давно. Еще несколько веков назад люди использовали химическое средство в виде формальдегида, которое прекрасно позволяло очистить яму от бытовых отходов.

В последнее время формальдегид очень сложно найти, так как этот препарат практически исчез из продаж из-за его высокого содержания канцерогенов и его токсичности.

Химия для выгребных ям

На смену этому химическому веществу пришли другие, не менее эффективные вещества:

1. окислительные нитраты, которые в своем составе содержат ПАВы. ПАВы способны расщепить любые органические вещества, кроме того, они не боятся моющих средств, которые попадают в выгребные ямы;
2. хлорная известь, но на сегодняшний день она очень редко используется в силу очень сильного негативного воздействия на человеческий организм. В этом она очень схожа с формальдегидом;
3. соединения аммония – эти средства способны отлично справиться с задачей, но они совершенно не изучены в отношении влияния на окружающую среду. Также специалисты утверждают, что эти четвертичные средства плохо функционируют в стоках, где есть место бытовой химии.

Если вы для очистки выгребной ямы выбрали аммоний, то не стоит выливать полученную жидкость на почву, ее необходимо вывести в надлежащее место.

Химические препараты лучше использовать в зимнее время, когда нет возможности использовать безвредный вариант – биопрепараты.

Кроме того, из всех химических средств, лучше всего отдать предпочтение наиболее безопасному химическому реагенту — нитратному окислителю.

Нитратный окислитель для очистки выгребной ямы

Он в своем роде похож на удобрение. То есть, вы добавляете его в яму, он начинает активно действовать, а именно, разжижать иловые осадки, уменьшает объем бытовых отходов и устраняет запах.

Основным преимуществом именно этого средства является то, что он способен действовать даже в условиях агрессивной среды, когда присутствуют химические отходы.

Особенности очистки выгребной ямы с использованием насоса

Как очистить выгребную яму без откачки ассенизаторской машиной и без услуг специализированных работников?

В первую очередь, вам потребуется специальная емкость, объем которой должен быть идентичным объему выгребной ямы и фекальный (водяной) насос.

Самостоятельная очистка актуальна в том случае, если в доме проживает небольшое количество людей, либо их скопление наблюдается, предположим, на лето.

Так выгребная яма заполняется достаточно медленно, что позволяет выполнить откачку бытовых отходов своими руками.

После того, как откачка насосом будет осуществлена, необходимо промыть выгребную яму, что замедлит процесс образования каменистых наростов на стенках.

Стоит сказать, что этот процесс является довольно сложным и не особо приятным, поэтому использовать его рекомендуется уже при самой крайней необходимости или при невозможности воспользоваться другим вариантом.

Похожие записи

Сливная яма в частном доме: нормы и правила СНиП

Выгребная яма быстро наполняется (заилилась), что делать: избавиться (убрать) от ила

Выгребная яма удобна, тем, что ее можно быстро сделать, к тому же цена обустройства минимальная. То есть она, лучшее решение, если требуется организовать сброс стоков быстро и дешево. Но, если перестала уходить вода из выгребной ямы – это настоящая проблема, которую нужно решать довольно быстро. Подобная проблема говорит о том, что случилось заиливание, которое настигает септик, очистные станции и другие системы, если не осуществлять своевременный уход.

Причины и признаки

Прежде чем разбираться, как очистить выгребную яму от ила следует понять, почему произошло загрязнение и, конечно же, знать как его распознать.

Причины

Ключевая причина того, что выгребная яма или септик заиливается – это неправильная эксплуатация. В результате того, что емкости вовремя не опорожняются, на стенках оседает жир, что усложняет процесс фильтрации. Особенно заметна эта проблема именно в выгребных ямах, так как стенки такого коллектора и дно фильтруют стоки. Если же с этим возникают проблемы, пользователю приходиться намного чаще очищать яму.

Важно! Еще одна проблема, почему быстро наполняется выгребная яма – это отсутствие бактерий, которые перерабатывают ил. Если их вообще не вносить в выгребную яму, она очень быстро заилится.

Бактерии выполняют очень важные функции, среди них:

• Разжижение ила, уменьшение его объема, это помогает предотвратить заиливание стенок и дна.
• Бактерии убирают неприятный запах.
• Они проводят чистку внутренней стороны трубопровода.
• Структура грунта становиться пористой, что способствует отведению жидкости из ямы.

Важно! Опытные люди рекомендуют не откачивать выгребную яму до последнего момента, так как чем больше в ней жидкости, тем больше давления на стенки и дно, тем вероятнее просачивание воды и нечистот в почву. В то же время, после первой откачки остатки ила засыхают на стенках и дне ямы и закупоривают пути просачивания жидкости.

Помните! После первой откачки выгребной ямы, ее возможности к фильтрации и отведению жидкости резко снизятся! Вам придется все чаще вызывать ассенизаторов для откачки.

Признаки

Понять, что сливная яма, септик заилились довольно легко, признаки этого процесса:

• Уменьшился полезный объем.
• Яма заполняется намного быстрее, чем ранее.
• На стенках можно заметить жировые накопления – это также уменьшает объем, более того, не дает стокам проходить сквозь стенки.
• Возникает резкий, неприятный запах. Конечно, запах будет в любом случае, но если он уж слишком «режет нос», следует разобраться, в чем проблема.
• Слой ила можно увидеть со смотрового люка.

Конструкции выгреба и септика отличаются, но и последний, часто страдает от заиливания, в частности камеры отстойки стоков. Септик достаточно быстро просигнализирует о проблеме, если регулярно проводить осмотр установки через смотровой колодец.

Что делать?

Если заилилась выгребная яма, возникает вопрос что делать. Вариантов не так и много – чистить, а вот методы чистки могут быть разными в зависимости от типа выгреба и имеющихся финансовых и временных возможностей.

Существует всего 3 варианта, как убрать ил из выгребной ямы: механический, химический и биологический. У каждого метода есть своя специфика использования.

Механический

Этот вариант часто называют методом золотаря. Для его реализации потребуется специальное оборудования – фекальный или дренажный насос, щетка для очистки стенок и дна ямы, резервуар, куда будет производиться откачка и шланг необходимой длины.

Совет! Если в яме не уходит вода, а указанного оборудования под рукой нет, можно поступить дедовским методом – вычерпать ил ведром. Процедура это довольно неприятная, но если других вариантов нет, то придется прибегнуть к ней. Фекальные массы предварительно заливаются водой и после этого вычерпываются ведром, что привязано за веревку. После опорожнения, стенки и дно нужно очистить, также на дно насыпать новую гравийную подушку.

Механическую чистку можно проводить, воспользовавшись услугами специалистов, то есть, используя специальные ассенизаторские машины илососы. У данного метода есть существенные преимущества, ил в выгребной яме не только уберут, но и утилизируют, а значит не нужно ломать голову, куда деть откачанные фекальные массы. Данный метод отлично подходит, если заилился септик.

У любого механического способа чистки есть существенные недостатки, среди них:

• Эффект относительно не долговременный, если не использовать профилактические методы, заиливание произойдет вновь.
• Ручную чистку с отскабливанием стен и дна нельзя использовать для пластиковых емкостей.
• От неприятного запаха избавиться не удастся.

Схема механической чистки

Очистка выгребной ямы от ила таким методом состоит из следующих этапов:

• В яму опустить насос (лучше фекальный, так как дренажный может не осилить слишком крупные фракции).
• Протянуть шланг от выгреба к сливному резервуару (яме).
• Когда яма очищена от жидких стоков, проводится механическая чистка дна при помощи щеток и других приспособлений. Главная задача в этом случае – удалить жировой налет.
• Далее твердые частицы удаляют со дна.
• Заливка водой ямы и повторение процедуры откачки.

Химический

Если яма быстро заполняется, то следует прибегнуть к химическому методу, который удастся реализовать собственными руками. Эта методика помогает избавиться не только от проблемы заиливания, но и убирает неприятный запах. Для химической чистки используются:

• Нитраты.
• Аммоний.
• Кислоты.

Важно! Часто в ответ на «что делать, если выгреб заилился», предлагают использовать формальдегиды, но эти вещества очень токсичны, поэтому применять таковые следует осторожно, а лучше самостоятельно этого вовсе не делать.

Порядок работы с химикатами следующий:

• Купить средство, менее опасные нитратные очистители. Отмерять необходимое количество. Узнать сколько именно требуется использовать можно на упаковке.
• Химикат всыпать в яму и закрыть ее.
• Подождать от 3 до 6 часов пока произойдет процесс растворения ила и твердых частиц.
• Откачать жидкие стоки дренажным или фекальным насосом.
• Если в будущем метод очистки ямы будет иной, следует промыть ее чистой водой.

Если нет возможности для вызова ассенизаторов, то данный вариант, что делать, если выгребная яма быстро наполняется, оптимальный. У методики есть существенные преимущества, среди них:

• Возможность чистки в любое время года.
• Сразу удается убрать неприятный запах.
• Доступность химикатов.

Недостатки химического удаления ила:

• Не подходит для пластиковых емкостей, септиков.
• Использовав данную методику один раз, придется ее постоянно повторять.
• Биологический метод, после химического, не будет работать.

Биологический

Это универсальный и безопасный метод, который подходит для любых систем канализации, в том числе для септиков. Перед тем, как почистить выгребную яму от ила бактериями, следует узнать о средствах детальней. Это живые бактерии, которые бывают аэробными и анаэробными. Первые живут без кислорода, вторые только с ним. В процессе своей жизнедеятельности бактерии успешно перерабатывают ил и твердые фекальные массы.

Порядок использования того или иного средства зависит от его типа. В общем виде порядок чистки такой:

• Запуск бактерий в выгребную яму. Некоторые из них уже готовы к использованию, другие нужно растворять или разбавлять. Относительно подготовки препарата можно получить информацию на упаковке средства.
• Засыпать в яму, обычно это можно делать через унитаз. В среднем чистка происходит 3-10 дней.
• После завершения работы бактерий жидкие стоки откачать, причем полученная в результате жидкость не требует утилизации, ее можно использовать, как удобрение.
• Если в будущем планируется использование биологической чистки, в яму стоит сразу же запустить новую партию бактерий.

Такой вариант, как избавиться от ила в выгребной яме, безопасен для окружающей среды, убирает неприятный запах. Но биометод не работает зимой, бактериям нужна температура не ниже +10⁰, данные препараты дороже химикатов.

Профилактика

Для того чтобы не столкнуться с проблемой, что не уходит вода из выгребной ямы, следует проводить регулярную профилактику, а именно:

• Заливать яму, которая начинает заиливаться водой для растворения отложений.
• Использовать на регулярной основе биологические препараты, которые действуют щадящее и при этом исключают заиливание.
• Осуществлять своевременную откачку жидких масс.
• Промывать яму хотя бы 1 раз в месяц чистой водой.

Если в выгребной яме или септике отходы застаиваются, они вполне вероятно могут образовать ил. Кроме того, в такой среде успешно размножаются бактерии и патогенные микроорганизмы, которые опасны для человека и окружающих живых существ, растений. Лучше не допустить заиливания, чем потом с ним бороться.

обзор средств чтобы очистить выгребную яму

Обычно очистка выгребных ям — занятие малоприятное. Некоторые дачники справляются с этой задачей самостоятельно, другие нанимают специалистов-ассенизаторов. Современные средства расширяют возможности владельцев такого типа очистных сооружений, делая их эксплуатацию и очистку менее неприятной и более безопасной. Чтобы решить вопрос о том, как очистить выгребную яму, необходимо выяснить ее тип, поскольку это простое устройство может быть очень разным. После этого уже можно подбирать подходящий способ очистки.

Прежде всего необходимо выяснить ряд таких важных факторов, как:

• Имеет ли выгребная яма дно или это негерметичное сооружение?
• Каков общий объем ямы?
• Предусмотрены ли подъездные пути для автомобиля ассенизаторов?
• Какого типа стоки находятся в яме?

Эти и другие вопросы помогут выбрать стратегию дальнейших действий. Небольшую емкость можно попытаться очистить самостоятельно. Но нужно быть предельно осторожным. Так, после очистки выгребной ямы без дна может потребоваться восстановление дренажной системы. А если принято решение воспользоваться биологическими средствами очистки, следует учесть химический состав стоков и т. п.

После механической очистки выгребной ямы без дна иногда может понадобиться восстановление её дренажных свойств. Чтобы удалить твердый налет, можно использовать биопрепараты для окончательного разложения стоков

Обратите внимание. Иногда чистка выгребных ям необязательна, например, если речь идет о небольшой емкости, расположенной под дачным туалетом. Такую яму можно просто закопать, предварительно добавив туда средство для ускорения формирования компоста. Спустя некоторое время близ ямы с компостом можно посадить фруктовое дерево, которое будет отлично плодоносить. А туалет переносят на новое место с новой выгребной ямой.

Чаще всего для очистки емкости со сточными водами применяют:

• механические методы;
• химические методы;
• биологические методы.

Выбирая подходящий способ, следует учесть его доступность, стоимость и безопасность для окружающей среды.

Метод #1 — механическая очистка

Самый простой, но не самый приятный способ очистки септиков и выгребных ям — механический. Для этого используется специальная машина, называемая илососом. Наглядно работа современного илососа представлена в следующем видеоматериале:

Современная техника позволяет избавиться от нечистот, почти не ощущая дискомфорта от характерного для фекалий запаха. Ранее этот момент мог испортить настроение не только владельцам частного дома, но также их ближайшим соседям.

Современные илососы можно использовать для механической очистки выгребной ямы с высокой эффективностью. Сточные воды будут удалены быстро и аккуратно

Если вы решили выбрать этот способ очистки, то следует позаботиться о двух основных моментах:

• обеспечить подъездные пути для техники;
• учесть длину всасывающего шланга, которая обычно составляет около трех метров.

Если глубина выгребной ямы превышает эту цифру, придется изыскивать дополнительные возможности для ее очистки.

Обратите внимание! Если объем выгребной ямы сделать кратным объему машины ассенизаторов, можно немного сэкономить, поскольку оплата производится за услугу, а не за конкретный объем вывезенных стоков.

Некоторые владельцы небольших дач выяснили, как вычищать выгребную яму без привлечения наемной техники. Для этого можно использовать специальный фекальный насос. Автоматические модели таких насосов используют постоянно, они включаются и отключаются, когда количество стоков достигает определенного уровня.

Иногда очистку проводят с помощью обычного водяного насоса в сочетании со специальным фильтром. Однако следует помнить, что не предназначенная для подобных процедур техника поломается довольно быстро.

Важно знать! При длительном сроке эксплуатации на стенах очистных сооружений скапливается плотный осадок, который необходимо удалять, применяя специальные химикаты или биопрепараты.

Метод #2 — химические средства

Химикаты в качестве средств для чистки выгребных ям используют достаточно давно. Среди популярных препаратов этого типа можно отметить:

• формальдегид;
• хлорную известь;
• аммониевые соединения;
• азотные удобрения.

Сразу же следует напомнить, что все эти вещества достаточно агрессивны. С одной стороны, они справляются с любыми отходами и с бытовой химией. С другой стороны, не стоит использовать их в системах с металлическими трубами, поскольку металл они также успешно разъедают.

Самыми недорогими химикатами считаются формальдегид и хлорная известь. Эти вещества, особенно формальдегид, крайне опасны для здоровья людей, поэтому в настоящее время для удаления стоков они практически не применяются.

Соединения аммония гораздо безопаснее, однако они чувствительны к средствам бытовой химии, присутствие которой в сточных водах может вызвать снижение заявленной производителем эффективности. С помощью аммониевых соединений можно довольно быстро избавиться от неприятного запаха и ускорить разложение стоков.

Азотные удобрения, которые также называют нитратными окислителями, обходятся довольно дорого, но считаются самыми безопасными среди химических веществ, которые применяются для очистки сточных вод. Следует помнить, что их влияние на окружающую среду исследовано не слишком хорошо.

Экологи не в восторге от применения в домашнем хозяйстве таких опасных и агрессивных химикатов. На смену им приходят вещества нового поколения — биологические препараты.

Метод #3 — за работу берутся бактерии

Биопрепараты, которые применяются для очистки септиков и выгребных ям, получают все более широкое распространение. Они представляют собой набор аэробных или анаэробных бактерий, которые обеспечивают переработку сточных вод. Происходящие при этом процессы совершенно безопасны, как для здоровья людей, так и для окружающей среды, поскольку подобные же реакции происходят в почве, где обитают эти микроорганизмы.

Более подходящими для выгребных ям считаются наборы анаэробных бактерий, которые не нуждаются в кислороде, чтобы осуществлять свою работу. Аэробные бактерии чаще применяют в септиках или двухкамерных выгребных ямах. С их помощью проводится доочистка стоков, уже обработанных анаэробными микроорганизмами.

В ту часть очистных сооружений, где используются аэробные препараты, необходимо специально нагнетать воздух. Такая двухступенчатая очистка позволяет использовать воду для технических нужд, например, для полива растений. Если же стоки были очищены только анаэробными препаратами, следует обеспечить их медленное поступление в грунт через дренажную систему. Бактерии, находящиеся в почве, произведут окончательную очистку. Из герметичной выгребной ямы очищенные воды откачивают обычным водяным насосом.

В результате работы бактерий сточные воды разлагаются на воду, обеззараженный осадок и углекислый газ. Полученный осадок можно использовать в качестве удобрения

Порядок использования биопрепаратов очень прост. Обычно порошок или жидкость разводят в некотором количестве воды и выливают через люк выгребной ямы. Иногда можно просто высыпать препарат в унитаз и несколько раз смыть.

Большинство бактерий очень чувствительны к агрессивной бытовой химии, например, к средствам, содержащим хлор. Однако в последнее время на рынке появились более устойчивые наборы бактерий, которые стоят дороже обычных препаратов. Необходимо либо отказаться от использования агрессивных химических веществ, либо запланировать дополнительные расходы на максимально эффективные биопрепараты.

Как очистить выгребную яму | Домашняя страница Руководства

Ребекка Рогге Обновлено 21 июля 2017 г.

Совет

Обратитесь к специалисту по септическим системам для получения совета о том, как часто нужно откачивать или очищать выгребную яму. Они могут дать вам разумный совет в зависимости от емкости вашей септической системы и объема ее использования.

Зеленая трава, влажная земля над выгребной ямой или сильный запах гнойной инфекции могут указывать на то, что ваша выгребная яма требует немедленного внимания.

Привычки экономии воды, такие как установка туалетов с низким потоком и душевых лейок, ограничение времени принятия душа и даже отключение раковины во время чистки зубов, могут увеличить время между чистками выгребной ямы. Чем больше воды вы используете в ванной, на кухне и в прачечной, тем чаще нужно чистить выгребную яму. Кроме того, ограничение использования воды может сэкономить деньги, продлив срок службы выгребной ямы. В большинстве случаев, если выгребная яма выходит из строя, вам по закону потребуется заменить ее на септик, который намного дороже.

Предупреждение

Хотя может быть полезно понять процесс очистки выгребных ям, этот процесс требует инструментов и навыков, поэтому очистка выгребных ям является задачей профессионалов.

Сточные ямы запрещены во многих штатах. Ознакомьтесь с законами своего штата и местными законами, касающимися установки, обслуживания и замены выгребных ям, чтобы гарантировать, что ваш дом или бизнес полностью соблюдаются.

Сточные ямы имеют высокий потенциал утечки и загрязнения водоснабжения в районе.Кроме того, выгребная яма, которая наполнилась на определенном уровне входной трубы выгребной ямы, считается неисправной и подлежит замене.

выгребная яма обычно рассматривается как мутная грязная лужа жидкости и частично растворенных твердых частиц. Более конкретно, этот термин используется для описания устаревшего компонента септической системы, обычно заменяемого септиком. Отстойные ямы неэффективны и потенциально опасны, но их все еще можно найти в некоторых домах, в которых нет обновленных септических систем.Отстойные ямы состоят из большой подземной ямы, выложенной кусками камня или бетона и закрытой бетонной крышкой для ее защиты. Частота очистки будет варьироваться в зависимости от размера выгребной ямы и степени ее использования.

1. Очистите выгребную яму путем ее откачки и слива. Это достигается с помощью большого грузовика с баком и всасывающим шлангом. Перекачиваемые выгребные ямы должны быть полностью осушены как от жидкостей, твердых частиц, так и от «шлама» — термин, обозначающий частично растворенные вещества.

2. Можно также обработать выгребную яму аэрацией. Процесс аэрации включает растворение химической серной кислоты в жидкости в выгребной яме. Это разрушает шлам и твердые частицы, позволяя воздуху проходить и жидкостям растворяться самостоятельно.

3. Очистить выгребную яму можно также с помощью гидроабразивной обработки. Гидроструйная очистка заставляет воду проникать в землю под выгребной ямой, которая разбивает жидкости и ил, застывшие на дне выгребной ямы, предотвращая растворение.Этот процесс позволяет быстро и эффективно вернуться к нормальному безопасному уровню выгребной ямы.

4. Обработайте выгребную яму едким натром после откачки, аэрации или гидроструйной обработки. Эта обработка открывает резервуар выгребной ямы, позволяя жидкостям и осадку просачиваться естественным путем. Он также разрушает жир и мыльную пену, которые могут накапливаться в выгребной яме, покрывая стены и пол резервуара и предотвращая просачивание.

Руководство домовладельца по обслуживанию и проблемам выгребной ямы

В то время как городские дома, как правило, подключаются к муниципальной канализационной системе, во многих загородных и старых сельских домах для удаления отходов используется автономная септическая система. В отличие от канализационных систем, септическая система требует регулярного обслуживания из-за того, как она обрабатывает ваши отходы. Это дорого обходится при работе через компанию по переработке отходов, но вы потенциально можете сэкономить деньги, обслуживая септическую систему самостоятельно.

Как работают септические системы

Септические системы состоят из двух основных компонентов: колодца или септика и дренажного поля.В обновленных системах для повышения эффективности вместо колодца используется септик, хотя в некоторых старых домах колодцы все еще используются. Хотя по сути это та же концепция, есть некоторые незначительные конструктивные различия, которые могут привести к другим проблемам.

Современный септик

Этот большой подземный резервуар напрямую подключен к основной канализации вашего дома. Когда вы смываете воду в туалете или запускаете раковину, сточные воды попадают в резервуар, где они перевариваются анаэробными бактериями. В процессе отходы разделяются на три части.Твердые отходы оседают на дно, а более легкие частицы образуют пену на поверхности. По мере того, как в резервуар сливается больше сточных вод, более старая вода выталкивается в водосточные трубы, где она безвредно просачивается в окружающее поле.

Старые выгребные колодцы

В старых септических системах с колодцами имеется большой колодец, облицованный каменной кладкой, закрытый каменной или бетонной крышкой, в который сточные воды стекают вместо резервуара. Попав в колодец, анаэробные бактерии начинают питаться сточными водами. Твердые отходы оседают, и на поверхности образуется накипь.В отличие от резервуаров, у которых есть трубы, ведущие к дренажному полю, в стенках колодца есть небольшие отверстия, через которые вода просачивается в окружающую землю. Поскольку этот процесс не так эффективен, как с септиками, колодцы для выгребных ям теперь запрещены в некоторых штатах.

Общие проблемы с септическими системами

Как правило, септические системы требуют минимального обслуживания в течение одного года, и поэтому о них легко забыть. Это приводит к проблемам, которые потенциально могут привести к затоплению вашего двора сточными водами или обратному попаданию в дом.Заборы и полный септик — две наиболее частые проблемы, с которыми вы можете столкнуться.

Забитые выгребные колодцы

В выгребных колодцах используются бактерии для разделения твердых и жидких отходов, но этот процесс не идеален. Со временем отверстия в вашей выгребной яме могут засориться, что приведет к резервной сточной воде. Если не содержать в чистоте, выгребная яма может потребовать откачки несколько раз в год. Это может произойти даже в том случае, если на дне нет большого количества твердых отходов из-за невозможности выхода воды.

Признак полного септика

Если не откачивать воду каждые три-пять лет, ваш септик может стать настолько заполнен твердыми отходами, что выльется через край. Наименее опасный признак — стойкий неприятный запах возле бака или в ванной. Этот запах гниения может быть более заметным в жаркую погоду.

Еще один распространенный симптом — это медленно опорожняемый или часто забиваемый туалет. Погружные и сливные очистители окажутся неэффективными, если проблема связана с септиком, а не просто с засорением слива.Продолжение использования туалета без очистки септика может привести к переливу воды и повреждению сточных вод в вашем доме.

Третий признак полного септика — влажная земля над местом расположения резервуара. В крайних случаях наводнение может даже включать видимые сточные воды или туалетную бумагу. Любые растения на затопленном участке могут заболеть или отмирать, оставив на лужайках проплешины или другой эстетический ущерб.

Методы септической очистки

Есть три основных способа очистить вашу септическую систему, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.Обязательно ознакомьтесь с местными законами и законами штата, прежде чем пытаться самостоятельно очистить выгребную яму.

Аэрация

Химическая альтернатива очистке выгребной ямы, аэрация включает заливку серной кислоты в колодец или резервуар. Кислота разрушает твердые отходы и шлам, позволяя воздуху проходить через них. В результате отходы растворяются без интенсивной откачки. Обратной стороной этого метода является то, что серная кислота вызывает коррозию и может вызвать повреждение септической системы при неправильном использовании.

Hydro-Jetting

Другой альтернативный метод, используемый в скважинах, который может уменьшить или устранить необходимость в закачке, — это использование гидроабразивной обработки. Взрыв под высоким давлением заставляет воду проникать в землю на дне выгребной ямы, разрушая твердые частицы. Этот метод имеет самое быстрое время восстановления при очистке колодца.

Насос

Самый распространенный метод очистки выгребной ямы — использование большой насосной машины. Этот автомобиль сливает вашу выгребную яму в большой резервуар для хранения.По данным CostHelper, стоимость перекачки обычно составляет от 75 до 200 долларов, но резервуары большего размера могут стоить 300 долларов и более. Эта смета не включает дополнительные затраты, такие как земляные работы и засыпка земли над резервуаром. Вы можете выкопать крышку люка самостоятельно или арендовать экскаватор с обратной лопатой для более крупных операций.

Перекачка считается методом по умолчанию для очистки септических резервуаров и должна выполняться каждые два-четыре года. Некоторые резервуары меньшего размера могут потребовать ежегодной откачки при интенсивном использовании, в то время как даже большие и редко используемые резервуары следует откачивать не реже одного раза в пять лет.Обратите внимание, что во многих штатах запрещено откачивать выгребную яму без соответствующей сертификации.

Септическое обслуживание

Хотя колодцы и резервуары немного отличаются, те же шаги могут быть предприняты для уменьшения частоты откачки и поддержания общего состояния вашей системы.

Профилактическое обслуживание

Один из самых простых способов обеспечить эффективное функционирование септической системы — это позаботиться о том, что в нее входит. Поскольку и колодцы, и септики полагаются на бактерии для разложения отходов, многие вещества нелегко расщепить и даже могут убить полезные бактерии.Вот некоторые примеры этих веществ:

• Бытовые химикаты, особенно аммиак или антибактериальные очищающие средства, убивают бактерии и предотвращают разрушение сточных вод.
• Подгузники, бумажные полотенца и другие гигиенические и бумажные изделия не предназначены для смывания и могут создавать засоры. Поскольку они не так быстро разрушаются, как туалетная бумага, эти продукты могут оставаться в септической системе до следующего цикла откачки.
• Смазка затвердевает при охлаждении и обладает адгезионными свойствами.К нему будут прилипать не только волосы и другой мусор, но и смазка будет покрывать стенки труб, накапливаясь, пока не создаст засорение.
• Не выбрасывайте косточки или овощи в мусорную корзину. Это может привести к попаданию жира, жира или других нерастворимых жидкостей в септическую систему.
• Порошковые моющие средства для стирки содержат нерастворимую глину, которая может вызвать засорение. Поэтому по возможности используйте только жидкие моющие средства.

Также важно не использовать сразу слишком много воды.Направляйте водосточные трубы подальше от септической системы и избегайте одновременного использования нескольких водоемких приборов. Независимо от того, есть ли у вас колодец или септик, для разложения отходов требуется время, и большие объемы поступающей воды за короткий промежуток времени могут превысить ограниченную емкость вашей системы.

Тестирование уровней заражения

Септические системы предназначены для разделения и хранения отходов. В результате их необходимо время от времени очищать, чтобы предотвратить переполнение или засорение.Простой тест можно выполнить с помощью палки, достаточно длинной, чтобы коснуться дна колодца или резервуара. При погружении и осмотре уровень ила должен составлять не более одной трети высоты резервуара. Если стик показывает уровень выше, нужно будет прокачать.

Заглушки перегородки

Поскольку септики включают в себя дренажные поля, обслуживание требует дополнительных действий. Например, передние и задние перегородки септика должны быть очищены от ила, чтобы предотвратить потенциальный разрыв. Общие признаки поврежденных перегородок включают необычно пышную растительность или неприятные запахи, исходящие от водостока.

Особые примечания к выгребным лагунам

Менее распространенным вариантом выгребной ямы является надземная лагуна выгребной ямы. Эта форма септической системы появляется в основном в тех областях, где почва не может поддерживать дренажное поле, а муниципальные канализационные системы недоступны. Сточные воды перекачиваются в мелкую лагуну, где солнечный свет и кислород быстро разлагают отходы. Есть несколько специальных шагов, которые необходимо соблюдать при уходе за лагуной выгребной ямы.

Предотвращение эрозии

Эрозия земли вокруг лагуны вызывает серьезную озабоченность.По этой причине вы должны установить короткие, выносливые растения по периметру лагуны, чтобы уменьшить эрозию, не блокируя поток воздуха по поверхности. Деревья и кусты, теряющие листья осенью, также могут покрывать лагуну и мешать правильной аэрации, поэтому не сажайте их рядом с лагуной.

Техническое обслуживание

Может возникнуть необходимость углубить лагуну с помощью экскаватора с обратной лопатой, если уровень приближается к верхней насыпи. Кроме того, кусты, растущие в лагуне, забивают систему и мешают процессу аэрации.Поэтому важно удалять все молодые саженцы, которые появляются в лагуне, пока они маленькие, иначе вам в конечном итоге придется использовать экскаватор для защиты вашей системы.

Безопасность

Из-за открытого характера лагун для выгребных ям важно установить ограждение, чтобы дети или животные не могли упасть. Сделайте вольер достаточно большим, чтобы можно было косить. Вам также нужно будет ежегодно обрабатывать лагуну данками, которые можно приобрести в местном агентстве по распространению знаний в округе. Эти маленькие диски помогают предотвратить размножение комаров.

Дополнительные ссылки

Веб-сайт Агентства по охране окружающей среды содержит подробное руководство по септическим системам, включая информацию о системах и государственных программах, которые помогают финансировать вашу систему.

Веб-сайт округа Эль-Дорадо, Калифорния, включает подробное описание септиков, в том числе диаграмму того, как часто вы должны откачивать резервуар в зависимости от размера дома и резервуара.

Связанные

Основы септической и отстойной системы

ОСНОВЫ СЕПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Септическая система

1. Септик
2. Поле промывки (площадь поглощения почвы)

Вот как работает система выгребных ям:

1. Сточные воды из дома попадают в септик.
2. Органические твердые вещества всплывают наверх, а неорганические твердые частицы опускаются на дно резервуара.
3. Естественные бактерии в септике превращают органические твердые вещества в жидкость.
4. Прозрачная жидкость между слоями «твердых частиц» и «шлама» течет в поле выщелачивания.

Как выходит из строя септическая система? НАДЕЖНАЯ НАСТРОЙКА!

Из-за ненадлежащего обслуживания и ухода за вашей системой твердые частицы накапливаются в септической системе и попадают в зону выщелачивания. Это забивает поле выщелачивания и может навсегда разрушить поле.
Также бытовые чистящие средства, такие как моющие средства, средства для чистки туалетов, отбеливатель и дезинфицирующие средства, убивают естественные бактерии в септике.

Полезный совет: Ваше руководство по обслуживанию септиков

ОСНОВЫ СИСТЕМЫ CESSPOOL

Вот как работает система выгребных ям:

1. Отходы перетекают из дома в выгребную яму.
2. Органические твердые вещества всплывают наверх, а неорганические твердые частицы опускаются на дно резервуара.
3. Встречающиеся в природе бактерии в выгребной яме превращают органические твердые вещества в жидкость.
4. Прозрачная жидкость вытекает из стенок резервуара в окружающую почву.

Как выходит из строя система выгребных ям? НАДЕЖНАЯ НАСТРОЙКА!

Из-за ненадлежащего обслуживания и ухода за вашей системой твердые частицы накапливаются в резервуаре и забивают поры стенок выгребной ямы. Это предотвратит утечку жидкости из резервуара в окружающую почву. Кроме того, присутствие в баке неорганических бытовых веществ, таких как чистящие средства для унитаза, отбеливатель и антибактериальное мыло, также превратится в твердые частицы, забьет стенки выгребной ямы и вызовет переполнение системы.

отстойников большой емкости | Защита подземных источников питьевой воды от подземной закачки (UIC)

На этой странице:

Эта страница поможет вам:

• Определите, есть ли у вас выгребная яма большой емкости
• Разобраться, почему запрещены выгребные ямы большой емкости
• Узнайте, как правильно закрыть выгребную яму большой емкости
• Найдите альтернативные пути сооружения выгребных ям под землей. Хозяйственные отходы поступают сверху и просачиваются через открытое дно и пористые стенки.утилизируйте бытовые отходы

Что такое выгребная яма?

выгребная яма — это неглубокая система для утилизации бытовых отходов. Хотя конструкции различаются, большинство выгребных ям представляют собой бетонный цилиндр с открытым дном или перфорированными сторонами. Хозяйственные отходы из туалетов, раковин и стиральных машин попадают в выгребную яму и просачиваются через дно.

Что такое выгребная яма большой емкости?

EPA определяет выгребные ямы большой емкости как:

Жилые многоквартирные, общинные или региональные системы (например,ж., таунхаусные комплексы или многоквартирные дома), в которых утилизируются бытовые отходы, или
Нежилых выгребных ям, которые могут обслуживать 20 или более человек в день (например, зоны отдыха или церкви), если они принимают исключительно санитарные отходы. (40 CFR 144.81 (2))

Определение «большой емкости» может варьироваться в зависимости от штатов, в которых действуют основные органы исполнительной власти. Например, в некоторых штатах определяются выгребные ямы большой емкости в зависимости от количества отходов или объема выгребной ямы.Узнайте, реализуется ли программа класса V в вашем штате напрямую Агентством по охране окружающей среды, или ваш штат, племя или территория имеют основные правоохранительные органы для скважин класса V. Если EPA не реализует напрямую программу нагнетательных скважин класса V в вашем районе, обратитесь за дополнительной информацией в свой разрешительный орган.

EPA не регулирует использование выгребных ям домов на одну семью или нежилых объектов, которые обслуживают менее 20 человек в день и утилизируют только бытовые отходы.Тем не менее, эти небольшие выгребные ямы могут регулироваться государственными и местными правительственными агентствами (например, департаментами здравоохранения).

Отстойные ямы любого размера, куда поступают отходы, кроме бытовых (например, от коммерческих или промышленных процессов), являются промышленными колодцами и подлежат регулированию.

Примечание. Если вы не знаете, куда уходят сточные воды, воспользуйтесь тестами на окрашивание или дым, чтобы определить точки сброса из ваших ванных комнат и кухонь.Ваш местный отдел здравоохранения, сантехник или имеющий лицензию специалист по очистке септических ям могут помочь вам определить, куда уходят ваши бытовые отходы.

Начало страницы

Чем не является выгребная яма большой емкости?

Системы удаления отходов на месте, которые имеют подземный резервуар, систему распределения стоков (сточных вод) и зону поглощения почвы и принимают исключительно бытовые отходы, считаются септическими системами. Септические системы большой емкости регулируются EPA. Посетите страницу септических систем большой емкости, чтобы узнать, есть ли она у вас, и узнать, как выполнить требования для этих систем.

Почему EPA запретило использование выгребных ям большой емкости?

EPA запретило использование выгребных ям большой емкости, поскольку неочищенные бытовые отходы из выгребных ям могут попадать в грунтовые воды и загрязнять источники питьевой воды. Это вызывает беспокойство по следующим причинам.

• выгребные ямы не предназначены для обработки бытовых отходов.
• Сточные воды выгребных ям часто содержат более высокие уровни нитратов и колиформных бактерий, чем допускается в питьевой воде.
• Сточные воды могут содержать другие загрязнители, такие как фосфаты, хлориды, жир, вирусы и химические вещества, используемые для очистки выгребных ям.
• Районы страны, которые полагаются на выгребные ямы, с большей вероятностью будут использовать грунтовые воды для снабжения питьевой водой. Загрязняющие вещества из выгребных ям могут попасть в эту грунтовую воду.

Какие требования к закрытию выгребных ям большой емкости?

EPA запретило строительство новых выгребных ям большой емкости 5 апреля 2000 г. С этой даты строительство новых выгребных ям большой емкости запрещено.

Запрет на существующие выгребные ямы большой емкости вступил в силу 5 апреля 2005 года.Если вы еще не закрыли свою выгребную яму большой емкости, сделайте это немедленно. Правила EPA требуют, чтобы вы закрывали выгребную яму большой емкости таким образом, чтобы никакие загрязнители не могли попасть из нее в подземные источники питьевой воды.

Обратитесь в разрешительный орган, чтобы узнать, есть ли какие-либо дополнительные требования, которым вы должны соответствовать. Закрывая свою крупнотоннажную выгребную яму, необходимо сделать следующее.

• Напишите в орган, выдающий разрешения, по крайней мере за 30 дней до закрытия выгребной ямы большой емкости.
• Обратитесь в орган и спросите, какую информацию вы должны предоставить. Вас могут попросить:
  • Заполните бланк уведомления о предварительном закрытии
  • Опись, или
  • Напишите письмо о том, что планируете закрыть выгребную яму.
• Надежно заглушите или закройте выгребную яму способом, утвержденным органом, выдающим разрешения, и обеспечивающим защиту грунтовых вод.
• Утилизируйте или обрабатывайте любую почву, гравий, ил, жидкости или другие материалы, удаленные из вашей выгребной ямы или территории вокруг вашей выгребной ямы, в соответствии со всеми федеральными, государственными и местными требованиями.В разрешительном органе должна быть информация о конкретных требованиях в вашем штате.

Просмотрите и загрузите копию формы уведомления о предварительном закрытии.

Начало страницы

Какие у меня есть варианты после закрытия выгребной ямы?

Некоторые альтернативы утилизации выгребных ям большой емкости показаны ниже:

• S Подключение к канализационной системе — Обратитесь в местную канализационную администрацию по поводу возможности подключения вашего дома или здания к канализационной системе.Часто подключение к канализационной системе может быть доступно, даже если это не было вариантом, когда ваш дом или здание были построены. Поскольку муниципальные отходы обрабатываются и утилизируются надлежащим образом, подключение к канализации — лучший вариант для вас и окружающей среды. Однако это может оказаться дорогим вариантом.
• Сборные резервуары — Храните бытовые отходы в сборном резервуаре, который затем периодически откачивают для надлежащей утилизации отходов. Вы можете уменьшить количество сточных вод, которые должны храниться, за счет экономии воды (например,g., используя душевые лейки с низким расходом и туалеты с низким расходом).
• Септические системы большой емкости — Свяжитесь с органом, выдающим разрешения, относительно требований к установке септической системы большой емкости (т. Е. Септика с одним или несколькими полями для выщелачивания). Септические системы большой емкости обеспечивают некоторую очистку сточных вод. Обратите внимание, что септические системы большой емкости регулируются как колодцы класса V, и вы должны связаться с органом, выдающим разрешения, перед тем, как строить их.
• Упаковочные установки — Небольшие системы очистки сточных вод, известные как упаковочные установки, предназначены для очистки ограниченного потока сточных вод.На этих предприятиях используются сборные стальные резервуары, в которых сточные воды удерживаются в течение более длительного времени в рамках процесса очистки. Вы должны получить разрешение на строительство и запуск завода по производству упаковки. Орган, выдающий разрешения, может направить вас в соответствующее государственное или местное агентство. Кроме того, перед сбросом обработанных отходов в окружающую среду может потребоваться удалить из отходов определенные загрязнители.

Начало страницы

Шпалера под виноград своими руками фото: Шпалера для винограда своими руками на даче, фото

металлические и из пластиковых труб. Чертежи, как правильно сделать их своими руками, высота и размеры

Чтобы виноградные кусты быстро росли и хорошо развивались, очень важно правильно выполнить подвязку растений — это способствует правильному формированию лозы и позволяет избежать её провисания. Применение шпалер обеспечивает полноценную циркуляцию воздуха между отдельными ветками, и это самым положительным образом сказывается на состоянии растения. Для подвязывания лозы совсем необязательно покупать специальные опоры, их всегда можно смастерить своими руками из подручных средств.

Описание и назначение

Для получения богатого урожая винограда молодые кусты необходимо подвязывать к опорам. Преимущества вертикального выращивания лозы на шпалерах очевидны.

• Правильное формирование лозы с самых первых лет жизни и дальнейшее поддержание необходимой формы способствует полноценному росту и развитию плодового куста.
• Благодаря равномерному вертикальному размещению на шпалере виноградные побеги не притеняют друг друга, и каждая ветка, листья и плоды получают достаточное количество солнечного света. Полноценное освещение способствует ускорению обменных процессов и, как следствие, получению большого урожая крупных сочных ягод с исключительными вкусовыми характеристиками.
• Соцветия, распределенные по шпалерам, открыты для насекомых, поэтому опыление происходит легче и быстрее.
• Своевременная подвязка лозы обеспечивает кустам полноценное проветривание — это является хорошей профилактикой грибковых поражений.
• Кусты винограда, выращиваемые на шпалерах, обладают хорошим иммунитетом. Они устойчивы к морозам, осадкам и другим неблагоприятным внешним воздействиям.

Обзор видов

Существует множество разновидностей шпалер. Остановимся подробнее на самых востребованных вариантах конструкции.

Одноплоскостные

Кусты винограда сажают прямыми параллельными рядами, поэтому шпалеры располагают с одного края от растений. Одноплоскостная шпалера — простая конструкция, при которой столбы устанавливаются в один ряд, а между ними протягивается шпалерная проволока, обязательно в единой плоскости.

При монтаже таких шпалер важно, чтобы опоры располагались на небольшом расстоянии друг от друга, удаление от куста до опоры должно составлять 30-35 см. Такое расположение облегчает уход за виноградом и последующий сбор урожая.

Простые одноплоскостные шпалеры довольно часто используются нашими соотечественниками на дачах.

Двухплоскостные

В двухплоскостной конструкции лоза вместе с молодыми побегами располагается на двух плоскостях натянутых поперечников. Такой типа опор во многом упрощает уход за развивающимися кустами, а за счет того, что увеличивается рост молодых побегов — способствует существенному повышению урожайности. Такие конструкции получили распространение при культивации сильнорослых сортов винограда.

Однако важно иметь в виду, что двухплоскостную шпалеру применяют исключительно для подвязки лозы, растущей в направлении с севера на юг. В случае, если ориентация растений другая, один ряд винограда будет сильно затемняться другим. Подобные шпалеры размещают на удалении 50-80 см.

Другие

Большую популярность получили П-образные конструкции. Подобные опоры располагают по обе стороны от кустов и с каждой стороны протягивают проволоку. Две опоры размещаются на равном удалении от растений и на одинаковых расстояниях между собой — дистанция должна соответствовать 50-60 см.

Если расстояние будет меньше, то это затруднит проведение обработки кустов удобрениями и химическими препаратами.

Чуть менее распространены V- и Y-образные конструкции. Такие шпалеры предполагают установку пары рядов опор с небольшим наклоном и с наличием проволоки. При этом угол не оказывает никакого влияния на параметры освещенности листьев и веток солнечными лучами.

Крайне важно, чтобы столбики были соединены друг с другом перемычками — это предотвратит их падение под тяжестью плодов. За счет оптимального наклона конструкции кисти винограда свисают свободно, это самым положительным образом сказывается на скорости роста и развития растения. Размеры такой опоры подбирают, руководствуясь индивидуальными предпочтениями виноградаря.

Заслуживают внимания Г-образные конструкции, больше известные как перголы. При такой конструкции плоскости с проволокой располагаются горизонтально, по ним растут молодые зеленые побеги. Пергола имеет высоту 2-2,5 м, при этом побеги растений размещаются параллельно друг другу.

При выращивании винограда на перголе садоводы отмечают стремительный рост лозы и повышение урожайности культуры — это объясняется тем, что листья освещаются лучами солнца на протяжении всего дня. Формирование культуры на Г-образной опоре обеспечивает полноценную циркуляцию воздуха и тем самым сводит к минимуму риск заражения грибками и вирусами.

Единственным недостатком конструкции считается её высота, так как в данном случае уход за растением затруднен.

Перголу часто устанавливают на небольших участках, поскольку она одновременно решает две задачи — выступает в качестве опорной конструкции для винограда и заодно украшает придомовой участок. За небольшой промежуток времени лоза на шпалере добирается до верхней части шпалеры и создает красивый пейзаж. Кстати, перголу можно использовать под дикий виноград для обустройства зоны отдыха — достаточно просто оформить место под лозой лавочками, поставить маленький столик или повесить гамак.

Некоторые виноградари предпочитают Т-образные шпалеры.

Материалы

Шпалеры для винограда, сделанные своими руками, представляют собой простую конструкцию из отдельных стоек с натянутыми поперек тросами либо проволокой. В качестве опорных стоек можно использовать:

• железобетонные столбы;
• металлические или пластиковые трубы;
• брусья из древесины;
• асбестовые трубы;
• швеллер.

Деревянные стойки выглядят очень красиво и по эстетическим характеристикам существенно превосходят все остальные устройства. Однако они менее практичны, поскольку уже спустя 5-6 лет заглубленные в грунт части шпалеры начинают загнивать.

Чтобы продлить срок использования такой конструкции, стоит отдать предпочтение изделиям из дуба, каштана или акации.

Тот участок шпалерного столба, который будет находиться в земле, предварительно следует выдержать в 5%-м растворе сульфата меди 3-5 суток, а затем смазать керосином либо жидкой смолой. Верхние участки также подвергаются неблагоприятному действию атмосферных осадков, насекомых-вредителей и грызунов — их необходимо ежегодно обрабатывать фунгицидными пропитками.

Кованые шпалеры для винограда считаются более практичным решением. Обычно их изготавливают из металлического швеллера или труб диаметром не меньше 6 см. Обращаем внимание на то, что на крайние опоры будет приходиться максимальная нагрузка — они должны быть самыми прочными, для них лучше взять трубы большого диаметра. Промежуточные столбы могут быть чуть уже.

Для шпалер арочного типа оптимальным решением станет арматура либо металлический прут, приваренный к опорным столбам. Этот материал хорошо гнется, благодаря чему шпалере можно придать округлую форму с сохранением оптимальной прочности конструкции и жесткости опор.

Для поперечных рядов шпалеры можно взять металлический трос или алюминиевую проволоку толщиной 3-4 мм.

Размеры

Рассчитать оптимальную высоту столбов шпалеры для культивирования винограда можно с учетом климатических особенностей региона. В соответствии со стандартами, в средней полосе России высота кустов достигает 2,5 м, поэтому заглубленная часть должна составлять 50-70 см, а наземная — 200-250 см. В южных регионах виноград растет более активно, поэтому там высота шпалеры над уровнем грунта должна доходить до 350 см.

В одном ряду опоры ставят с шагом в 2-2,5 м. Важно заблаговременно позаботиться о подготовке дополнительных ребер жесткости, для этого можно взять металлические уголки либо трубы небольшого размера. Расстояние между поперечинами обычно соответствует 45-50 см.

Как сделать своими руками?

Для того чтобы самостоятельно смастерить шпалеры для винограда, нужно предварительно определиться с типом конструкции и изучить чертежи.

Рассмотрим подробнее на особенностях монтажа шпалер из разных материалов — каждый вариант гармонично впишется в садовый дизайн и создаст прочную, долговечную опору для растущего винограда.

Шпалера из профильной трубы

Изготовить такую двухполосную шпалеру может даже новичок, не имеющий никакого опыта работы. Вам понадобится:

• профильные трубы – 8 шт.;
• проволока – 30-40 м;
• поперечины – 8 шт.;
• колышки;
• цемент и щебень.

Пошаговая инструкция предусматривает несколько последовательных действий.

• Для начала необходимо выкопать лунки на удалении 70 см. Их заливают густым раствором цемента и присыпают щебенкой.
• Трубы устанавливают чуть под наклоном, чтобы кусты выдержали весовую нагрузку. Сверху фиксируют перекладины.
• Для монтажа поперечин желательно взять медную проволоку. Чтобы её закрепить на шпалере, необходимо дрелью проделать отверстия в трубах. Первый ряд шпалерной проволоки натягивают на высоте полуметра от поверхности земли, каждый последующий располагается выше предыдущего на 40-45 см.

Шпалеры готовы. Подобная подпорка будет служить верой и правдой долгие годы.

Шпалера из пластиковых труб

Полипропиленовые трубы сохраняют свою целостность в течение нескольких десятилетий. Это прочный материал. Однако для того, чтобы придать трубам нужную жесткость, рекомендуется дополнительно вставить внутрь арматуру. Изготовить шпалеру из пластиковой трубы несложно, этот процесс включает в себя несколько основных этапов:

• на расстоянии 55-60 см выкапывают посадочные ямки, в каждую лунку закапывают арматуру на 65 см;
• пластиковые заготовки сгибают в форме арки с учетом подходящего радиуса загиба;
• согнутые трубы нанизывают на металлическую арматуру;
• чтобы придать конструкции необходимую крепость, используют поперечные перемычки;
• оптимальная высота пластиковой шпалеры для винограда составляет 2,5-3 м, расстояние между поперечинами должно составлять 45-60 см.

Перед монтажом труб из металла обязательно нужно произвести антикоррозийную обработку опорных конструкций.

Шпалера из древесины

Для того чтобы сделать конструкцию из дерева, необходимо подготовить несколько деревянных столбов, проволоку с сечением в 4 см, перекладины и цемент.

Пошаговый процесс.

• На выбранном участке для высаживания кустов винограда выкапывают ямки глубиной 80 см с удалением на 40-50 см.
• В каждую ямку насыпают слой речного песка, в углублении фиксируют деревянные столбики. Основание цементируют.
• В верхней и нижней частях опор закрепляют перекладины, они будут поддерживать шпалеру.
• Между ними в столбах сверлят отверстия на расстоянии 40-45 см и продевают металлическую проволоку. Лучше всего выбрать медные изделия, в таком случае шпалера будет не только практичной, но еще и красивой.

Шпалера для винограда из арматуры

Для изготовления крепкой шпалеры для виноградника из металлической проволоки необходимо выполнить следующие действия:

• нижнюю часть столбов промазывают слоем битума и забивают в подготовленные заранее посадочные ямки на глубину 60-70 см, при этом дистанция между отдельными столбами не должна превышать 1,7-2 м.
• на удалении 45-55 см от поверхности земли протягивают проволоку нижнего ряда, каждый последующий должен быть на 40-50 см выше предыдущего.

Такая шпалера характеризуется надежностью и долговечностью.

Где установить?

Декоративные опоры для лозы винограда относятся к категории постоянных конструкций. Их нельзя при желании перемещать с места на место, потому к подбору участка для монтажа шпалер следует отнестись взвешенно. Участок должен соответствовать следующим требованиям:

• быть хорошо освещаемым солнечными лучами;
• дистанция между отдельными рядами кустов винограда должна находиться в диапазоне 1,5-2 м.

Начинающие пользователи для экономии места могут построить шпалеры для девичьего винограда около забора.

Опоры должны размещаться по направлению с севера на юг. В этом случае утром лоза будет освещаться лучами солнца с востока, в обед максимальное освещение придётся на внутреннюю часть зелёной массы, а вечером солнце будет светить на западную часть куста.

Выращивание винограда на шпалерах

Техника подвязывания винограда к шпалере зависит от схемы посадки культуры и времени года, в которое вы планируете проводить эту работу. Так, первую подвязку винограда к шпалере проводят ранней весной, когда молодые побеги растения еще слишком слабые и требуют поддержки. Делать это нужно до того, как распустятся почки. Если подвязать ветки слишком поздно, то это может причинить вред растению.

Подвязку проводят следующим образом:

• удлиненные рукава виноградной лозы фиксируют к поперечинам под углом 50-60 градусов;
• к нижней проволоке подвязывают побеги замещения;
• лозу аккуратно оборачивают вокруг поперечины и фиксируют мягким шпагатом или лоскутом ткани;
• ветки, которые невозможно закрепить под указанным углом, подвязывают слегка наклонив.

Важно: Старые кусты следует подвязывать под прямым углом. Действовать нужно аккуратно, поскольку ветки у таких растений очень хрупкие.

Для полноценного формирования крупных гроздей растению требуется изобилие полезных микроэлементов и органических подкормок. Поэтому после того как процедура подвязывания будет завершена, под каждый куст необходимо внести небольшой объём питательной подкормки, а затем обильно увлажнить.

Летняя процедура получила название «зелёной подвязки». Она позволяет уберечь кусты винограда от дождей и сильных порывов ветра. В это время лозу подвязывают под прямым углом – таким образом, упорядочиваются лишь те кусты, которые имеют высокий штамб или длинный рукав. Когда лоза вырастет, её нужно будет подвязать ещё раз для фиксации отросших побегов. Имейте в виду, что в течение летнего сезона манипуляции по подвязке побегов можно проводить не более трех раз.

Фиксация виноградной лозы шпалерами позволяет добиться достаточной циркуляции воздуха к зеленым побегам и притока солнечного света. Такие условия развития способствуют получению большого урожая. Выращенные на шпалерах виноградные плоды обычно отличаются крупными размерами, сочностью и сладким вкусом.

О создании однополостной шпалеры для винограда смотрите в видео.

Шпалера для винограда своими руками – фото и чертежи

Шпалера для винограда своими руками. В данной статье мы разберем, что представляют собой опоры для винограда в виде шпалеры, какую шпалеру лучше использовать на садовом или дачном участке, какой материал лучше и главное дешевле для устройства шпалер.

Виноград на даче

Виноград это, несомненно, любимая культура всех садоводов и дачников Юга России.

Между тем виноград неплохо растет и плодоносит и в средней полосе нашей страны вплоть до Подмосковья. При этом конечно меняются сорта, меньше размеры ягоды винограда и кисти, но вкус винограда и особенно его полезные свойства не ухудшаются.

Хотелось бы отметить, что виноград это практически единственный фрукт, где в большом количестве содержится фолиевая кислота, а фолиевая кислота, как известно, источник молодости и долголетия. Но даже если вы решили вырастить не столовый, а дикий или декоративный виноград, он будет радовать вас своей великолепной красотой резных  листьев (особенно осенью, когда лист окрашивается во все цвета радуги), защитит от ветра участок и укроет вас от палящего солнца. Главное правильно подобрать место для выращивания винограда и создать ему опору для роста в виде перголы или шпалеры.

Одноплоскостная шпалера для винограда

Для начала, что же скрывается под словом шпалера. Все очень просто на определенном расстоянии друг от друга закапываются в землю две трубы или вбиваются два кола. Между ними натягивается проволока или веревка, вот шпалера и готова. Но такая шпалера естественно не эстетична и долго вам не прослужит. И использовать ее можно только в первый год посадки винограда как временную опору. Хорошая опора должна сама по себе красиво смотреться, некоторые продвинутые садоводы, например, раскрашивают опоры под березку и даже весной и зимой, когда на винограде нет листьев, шпалера украшает сад.

Размеры шпалеры для винограда

Написано в книгах об этом много, но вот моё личное мнение. Диаметр труб для опор шпалеры должен быть не менее 32 мм и не более 57мм. Не плохо подходят для шпалеры не так давно появившиеся в продаже квадратные или прямоугольные в сечении трубы, они дешевле, их не сложно крепить друг дружке без сварки, с помощью обычных уголков, продающихся сейчас во всех магазинах крепеж и саморезов по металлу.

И хотя лучший способ крепления опор в шпалере друг к другу это сварка, опоры на саморезах не менее надежны, сделанные например, лично мной служат уже больше тридцати лет, а сделанные тестем, откуда я брал пример, наверное, и все пятьдесят. Правда тогда уголки и хомуты мы делали сами, а саморезы были вообще большой редкостью.

И так с диаметром труб и вариантом сборки на сварке или саморезах определились, теперь главное – размеры. Наиболее удобная в обслуживании, экономичная и эстетичная шпалера высотой 2,2 метра от земли. Это для виноградника. Для перголы во дворе или беседки от 2,8 до 3,2 метра тоже от земли. Можно и больше, но ухаживать уж очень тяжело, без лестницы стремянки или «козлика» не обойдетесь.

Правда на высоких шпалерах виноград всегда крупнее и вкуснее, но выращивать там можно только не укрывной морозоустойчивый виноград. Не путайте с зимостойким. Морозоустойчивый виноград переносит без повреждений морозы до 32 градусов, а зимостойкий хорошо переносит заморозки и оттепели, но морозы обычно не более 24 градусов. Хотя бывают сорта, в которых присутствуют оба эти свойства, но об этом в другой статье.

И главное без чего не обойдется ни одна шпалера, это верхняя перекладина. Она может быть из труб меньшего диаметра, но без нее не обойтись. Масса листьев винограда очень большая, а еще и ягод куст винограда может давать до 100 кг, без верхней перекладины опоры выворачивает из земли, если тонкие они гнуться, проволока провисает. Верхняя  перекладина, даже самая тонкая (1/2″ — 3/4″), прекрасно поддерживает форму шпалеры многие годы.

Например, у меня верхние перекладины на шпалере из трубы 15 мм (1/2 дюйма) служат уже 30 лет, правда, чуть-чуть прогнулись в низ. На них с рождения подтягивались дети, но дети росли и в один прекрасный момент, лет так в пятнадцать, трубы сдались. Вывод – на даче просто необходимо иметь детскую площадку и спортивные снаряды, хотя бы перекладину. Ее конечно можно устроить и на винограднике, но лоза так разрастается, что завоевывает все место, а резать ее во время плодоношения рука не поднимается.

На какую глубину заглублять опоры шпалеры в землю?

Вертикальные опоры для шпалеры необходимо заглубить в землю не менее чем на 60 сантиметров, при этом сама ямка должна быть размером 60х60 см и на 80 сантиметров в глубину, а стойка для шпалеры иметь подпятник, чтобы её нельзя было расшатать.

Для изготовления ямок можете воспользоваться буром, даже предпочтительней, гладкие они не выдавливаются из земли морозами. 20 сантиметров в ямке обязательно подсыпать песком. И ямки необходимо делать в виде обратной трапеции – если вы копаете их лопатой.

Песок и обратные уклоны хоть как-то удерживают стойки в земле и их не так быстро повыдавливает морозами. Заглубления подпятника стойки ниже глубины промерзания помогает мало, замерший грунт давит на виноградную стойку с боков, выдавливая из земли.

Если кто-то скажет, зачем столько предосторожностей – помните виноград может расти на одном месте более 50 лет, потратив на изготовление шпалеры своими руками лишних два часа, вы сэкономите на будущее свое время и деньги.

На каком расстоянии стоит располагать проволоки на шпалере для подвязки лозы.

Надо сказать, что использовать на шпалере лучше всего конечно медную проволоку. Медь служит долго, а при окислении создает окисел меди, мельчайшие дозы которого убивают споры самой распространенной болезни винограда – милдью. Но если вы не живете на даче круглый год, делать этого не стоит, медную и алюминиевую проволоку снимают металлисты – любители легкий денег. Так было и у меня на даче. Поэтому вот уже многие годы на шпалере у меня натянуты нержавеющая сварочная проволока диаметром 2 мм. Стоит она не так дорого как медная, служит бессрочно и металлисты ее не трогают.

Теперь о расстоянии между проволоками и от земли. Первые два ряда от земли я рекомендую располагать через 40 см, следующие два через пятьдесят, от верха стойки на шпалере 5 сантиметров. В этом случае к верхней проволоке виноград не подвязывается, а лоза просто заводится между проволокой и верхней перекладиной.

И последнее крепить проволоку необходимо через сквозные отверстия в стойках шпалеры, просверленные сверлом 4-5 мм. Получается просто, красиво и проволока  натягивается без особых усилий как струна.

Двухплоскостная шпалера для винограда – устройство, размеры.

Надо заметить, что двухплоскостная шпалера для винограда это изобретение для лентяев. Виноград на ней подвязывается только к первой проволоке. Двухплоскостная шпалера для винограда, конечно, не такая эстетичная, как одноплоскостная шпалера, но при всей своей простоте ухода урожай на ней виноград дает даже больший чем на одноплоскостной шпалере.  Принцип ее устройства виден на фотографии, а чертежи трех видов таких шпалер разработанных для массового производства нашим проектным бюро вы можете совершенно бесплатно скачать по следующей ссылке.

На каком расстоянии необходимо располагать опоры шпалеры друг от друга.

Здесь наше мнение тоже несколько отличается от общепринятого. Мы рекомендуем располагать опоры на расстоянии равном расстоянию между кустами винограда, а это 2,5 – 2,75 метра не меньше и не больше. Можно конечно до трех метров, но при этом расстояние между кустами винограда должно быть тоже таким. Иначе затрудняется уход, и шпалера для винограда смотрится не красиво, теряет свою элегантность.

И последнее замечание – просьба, не судите строго фотографии шпалер в статье. Они сняты на винограднике, который вот уже три года растет без ухода, в связи с тем, что хозяин занят строительством собственного дома.

Возможно, Вам будет интересно — весенняя обрезка винограда.

На следующей странице: Выращивание винограда на перголе или беседке.

              Из статьи Вы узнаете:

Как выглядит амурский виноград.
Всё о вине и виноградной диете.
Новые идеи для вашей беседки.

Что еще почитать по теме:

Шпалера для винограда своими руками: чертежи, размеры, виды

Практически все садоводы экспериментируют с выращивание винограда, благо это растение может расти и формировать урожай не только в субтропиках, но и в более северных районах. Конечно же, лиана щедро отблагодарит своего хозяина только в случае создания для нее подходящих условий, и в этом поможет шпалера для винограда своими руками. Как ее сделать, расскажем подробно в статье.

Традиционные способы выращивания винограда в различных районах планеты

Южные регионы, — Средняя Азия и Ближний Восток — идеальные места для культивирования солнечной лозы. Здесь виноград выращивают не только на шпалерах, но и в растил, прямо на грунте. В европейских странах и США чаще всего можно встретить безопорную штамбовую культуру. Жители Кавказа поступают проще всего, они высаживают лозы вокруг большого дерева, на которое и вьются плети растения.

С каждым годом появляются новые сорта винограда и разрабатываются более совершенные технологии его выращивания, благодаря чему зона его культивирования охватывает все более северные области. Читайте также статью: → “Виноград Кеша: описание сорта, посадка». Ну, а шпалера для винограда своими руками позволяет лиане пускать все свои силы на формирование урожая.

Общие принципы установки опор

Для только что высаженного растения шпалера еще не нужна, но посадки должны планироваться уже с учетом установки опор конструкции. Выбор вида опор зависит от многих причин:

1. Схемы высадки.
2. Сортимента растений.
3. Технологии проведения обрезки.
4. Эстетических предпочтений владельца виноградника.

В тех случаях, когда лоза высаживается на выбранном участке в первый раз, а по какой-либо причине установить мощные стационарные опоры нет возможности, на первое время можно обойтись простым временным сооружением. Однако стоит помнить, что по прошествии трех лет виноград начнет плодоносить и его расположение на вновь установленной опоре в это время может привести к негативным последствиям для растения.

Выбор места закладки виноградника

Выбирать участка под будущий виноградник следует ответственно, ведь эта лоза будет там расти не год и не два. Ряды культуры следует ориентировать по оси север — юг, на участке хорошо освещаемом солнцем. Благодаря такому расположению, каждый куст будет получать одинаковую долю энергии. Если огородник желает более эффективно использовать площадь своего участка, то можно в междурядьях виноградника высаживать низкорослые овощные растения.

Разновидности опор для лозы

Существует три основных конструкционных решения монтажа шпалер под виноградники:

1. Декоративное.
2. Двухплоскостное.
3. Одноплоскостное.

Размещение растений может проводится либо каждого у своей индивидуальной опоры, либо рядами с ориентацией кустов на общие опоры. Помимо того, что шпалеры поддерживают лозу, они решают задачу придания участку более декоративного ухоженного вида, создавая на нем атмосферу романтики.

Совет #1. Создавая виноградник, с размещением растений в несколько рядов, следует высаживать в один ряд лозы одного сорта. Это имеет значение для удобства ухода за кустами.

Одноплоскостное вертикальное размещение

Данная конструкция является наиболее простой из всех и доступна для изготовления даже начинающим виноградарям, не имеющих особых навыков. Ниже приведена таблица, которая поможет разобраться с положительными и отрицательными сторонами данной разновидности опор.

Расходные материалы, необходимые для создания шпалеры для винограда:

1. Столбы из дерева, стали либо железобетона, оптимальная длина которых составляет от 2 500 мм до 4 000 мм, с учетом того, что на 500 мм они закапываются в землю.
2. Проволока толщиной от 2 до 3 мм, наилучшим материалом для изготовления которой служит оцинкованная сталь.

По сути, одноплоскостная шпалера для винограда своими руками — это два и больше столба с несколькими горизонтальными рядами проволоки, натянутой между ними.Если виноградник будет расположен около жилого дома или на охраняемом участке, то можно использовать медную проволоку, которая послужит для лозы не только опорой, но и источником соединений меди, губительно влияющих на патогенную грибковую микрофлору.

Ход выполнения работ:

1. Столбы устанавливаются ровными рядами с интервалом между ними от 4 000 до 6 000 мм. Самые мощные столбы — первый и последний, так как именно на них будет приходится наибольшая нагрузка. Также их желательно укрепить проволочными растяжками для большей надежности.
2. В случае использования в качестве опор деревянных столбов, нужно защитить древесину от губительного воздействия почвообитающих бактерий. С этой целью стойки замачивают в растворе медного купороса с концентрацией действующего вещества от 3 до 5 % на протяжении десяти дней.
3. Обработка строительными антисептическими растворами противопоказана, поскольку вещества, входящие в них, могут вызвать повреждения корней винограда.
4. Нижние части стальных опор покрываются битумом с целью недопущения их коррозии.
5. Далее следует приступить к натягиванию проволоки. Минимальное расстояние между нижним ее рядом и грунтом не должно быть меньше 400 мм. От нижнего ряда проволоки до следующего делается отступ еще в 350 – 400 мм. Самым эффективным количеством рядов опорной проволоки считается пять. Диаметр стоек, в зависимости от используемого материала должен быть от 70 до 100 мм, углублять в грунт их следует не менее, чем на 500 мм.

Одноплоскостная конструкция опор имеет целый ряд разновидностей:

1. С натяжкой двойной проволоки. При этом плоскость расположения виноградной лозы с двух сторон поддерживается проволокой.
2. Опора с козырьком. От вертикальной шпалеры в ее самой верхней части отходит «Г» образная поперечина, на которую также натягивается несколько проводов. Такой вариант отличается рядом положительных особенностей:

• Увеличенной полезной площадью.
• Улучшением возможности проветривания.
• Ростом качества освещенности растения.

3. «Т»-образная опора. Высота такой шпалеры не превышает полутора метров. Проволока крепится по обеим сторонам опоры как на вертикальной ее части (шаг между рядами составляет 250 мм), так и на горизонтальной (шаг между рядами — 500 мм), благодаря чему лозу можно не подвязывать, ведь, находясь между рядов проволочных опор, она самостоятельно будет за них цепляться.
4. Опора со свисающими молодыми побегами (приростом). Штамб закреплен на опорах, а прирост располагается на нескольких рядах проволоки, протянутых по горизонтальной верхней площадке.

Как укрыть лозу на зиму при таком способе монтажа опор? Наилучшим методом укрывания лозы для зимовки является тоннельный. Все делается очень просто, — куски рубероида либо полимерной пленки перебрасывают через нижний ряд опорного провода, при этом получается защищенная от снега и ветра уютная ниша. Если владелец планирует укрывать виноград листами шифера, либо специально изготовленными коробами, следует еще при посадке делать отступ саженцев от опор на 400 мм. Читайте также статью: → “Как ухаживать за виноградом».

Совет #2. Использование одноплоскостной шпалеры рекомендовано в основном тем виноградарям, которые предпочитают высаживать лозы небольшого размера, не гонясь за супер-кустами с рекордной урожайностью.

Двухплоскостная виноградная шпалера

Такой метод более приемлем для опытных виноградарей, которые высаживают лозы на больших участках. Его положительные и отрицательные стороны рассмотрены в таблице:

Данный метод предусматривает расположение пары вертикальных одинарных шпалер на каждый ряд лозы. Имеется несколько вариантов ее обустройства:

1. Прямой, в виде параллельных плоскостей.
2. V-образный, где плоскости опор расположены под углом относительно друг друга.
3. Y-образный — нижняя опора одинарная прямая плоскость, которая далее расходится на две, под углом относительно друг друга от 45^о до 60^о.
4. Y-образный со свисающим приростом, представляет собой усложненный вариант одноплоскостной шпалеры со свисающим приростом. Основой опоры является Y-образный столб с козырьками на каждой из верхних плоскостей, направленными в разные стороны от центрального столба.

Поскольку конструкционные элементы такой шпалеры несут достаточно большую нагрузку, то для их изготовления следует применять только качественный материал:

1. Опоры, как деревянные (из твердых пород, — дуба, ясеня, каштана, обработанных смолой либо дизельным топливом в той части, которая будет углубляться в грунт), так и металлические, диаметром от 30 до 60 мм.
2. Поперечины чаще всего представляют собой натянутую между столбами медную либо оцинкованную стальную проволоку диаметром от 2 до 4 мм, хотя могут быть изготовлены из металлических профильных труб или уголков.

Пример хода работ по монтажу V-образной двухплоскостной шпалеры

Для выполнения такого задания понадобятся следующие инструменты и расходные материалы:

1. Металлические трубы длиной в 2 500 мм каждая.
2. Цемент.
3. Щебень.
4. Стальная оцинкованная проволока.
5. Колышки для выполнения разметки.
6. Кусочек мела.
7. Рулетка.
8. Лопата.

Вначале размечается участок под строительство, на месте будущих опор вбиваются колышки. Схема такова, — по длине между столбами расстояние составляет 3 000 мм, по ширине, —800 мм. Далее на местах, помеченных колышками роются ямы глубиной 500 мм и диаметром 300 мм. Нижние части труб следует обмазать битумом и вставить в ямы. Верхние их концы разводятся на 1 200 мм, после чего цементируют основания. По окончании застывания цемента приступить к натяжению проволоки. Нижний ее уровень располагают в 500 мм от грунта, последующие, — через каждые 400 мм.

Декоративные шпалеры для красоты участка

Такая разновидность подходит для сортов лозы не нуждающихся в укрытии. Декоративные опоры имеют множество разнообразных форм:

1. Беседки.
2. Арки.
3. Чаши и так далее.

Можно их делать и из металла, однако, проще всего, — из дерева, обработанного в нижних частях веществами, защищающими материал от гниения. Декоративные шпалеры необходимы для придания участку более декоративного вида, а также с целью создания тени в тех местах, где это нужно.

Ответы на актуальные вопросы про шпалеры для винограда

Вопрос №1. Будет ли положительный эффект от внесения под виноград азотных удобрений?

Внесение удобрений не должно превышать оговоренных для конкретного сорта норм. Если будет допущена передозировка азотных удобрений, куст разрастется сильно, но потеряет большинство плодоножек и может погибнуть зимой даже от небольших морозов.

Вопрос №2. Почему «плачет» виноград?

Это связано с неправильной и несвоевременной обрезкой лозы. Читайте также статью: → “Как правильно обрезать виноград». В случае необходимости обрезать лозу весной, места срезов должны быть в обязательном порядке обработаны смесью мела, борной кислоты и суриковой краски, изготовленной на основе натуральной олифы.

Вопрос №3. Как справиться с оидиумом без ядохимикатов?

Иногда помогает обрызгивание кустов 10-процентным раствором молочной сыворотки каждую неделю.

Вопрос №4. Стоит ли уменьшать количество завязи на кусте?

Конечно, поскольку перегруженный куст хуже зимует и дает кисти меньшей массы. Лучше недогрузить лозу, чем ее перегрузить.

Вопрос №5. Почему иногда хорошо развитый куст отказывается плодоносить?

Скорее всего это куст с женским типом цветения. Чтобы не приходилось ежегодно опылять его вручную, следует посадить рядом обоеполую лозу.

Серьезные ошибки садоводов при выращивании винограда

Ошибка №1. Покупка посадочного материала на рынке у случайных торговцев, в надежде на их честность.

Как правило, надежда не оправдывается, и, спустя несколько лет ожидания по плодам становится видно, что приобрели немного не то.

Ошибка №2. Посадка винограда к северу от зданий либо между деревьями.

Лоза, растущая в таких условиях, будет вытянутой и ослабленной, а урожай намного ниже, чем у кустов, растущих в более благоприятных местах.

Ошибка №3. Посадка кустов на малую глубину.

Это приводит к перемерзанию корней, расположенных слишком близко к поверхности почвы в холодные зимы и к пересыханию в жаркие летние периоды.

Ошибка №4. Допущение развития росяных корней, растущих быстрее основных.

Такие корни берут на себя основную работу по снабжению лозы водой и питательными веществами, а потом, по причине близкого расположения к поверхности почвы перемерзают или пересыхают, ставя куст в критическое положение.

Рекомендация по конструкции шпалеры

Для того, чтобы кусты с возрастом постоянно увеличивали свою урожайность, им требуется накапливать многолетнюю древесину, но она же где-то должна располагаться. Выход очень прост – шпалеру следует увеличить по высоте. Максимальное значение этого показателя для развитых кустов составляет от 3 000 мм до 3 500 мм.

Оцените качество статьи. Нам важно ваше мнение:

Шпалера для винограда — чертежи и варианты своими руками, размеры устройства

Виноград – вкусная и спелая ягода, многие садоводы выращивают ее даже в северных широтах, не обращая внимания на резкие температурные перепады климата. Но, как и любому другому вьющемуся южному растению, ему необходимо создать положительные моменты для развития и благоприятные условия. На помощь фермера приходят такие конструкции, как шпалеры. За них лоза цепляется, обретает опору и не прогибается под большим весом гроздей. Правильно сконструированная шпалера может значительно повысить урожайность и снизить процент вымирания кустов в холодный период.

Функциональное назначение

Недооценивать значение шпалер в формировании кусты не стоит. Уже много веков возделывают эту культуру, и за эти годы было выведено множество способов увеличения урожайности, составлены алгоритмы по уходу. Читайте про сорт винограда Велес в этой статье.

В искусственной среде нашего садового участка мы сами должны обеспечить виноградное растение подходящей для хорошего освещения роста и плодоношения опорой — шпалерой для винограда.

Шпалеры – это опоры, которые помогают виноградникам в большей степени синтезировать солнечный свет, грозди равномернее нагреваются и соответственно быстрее наступает время сбора урожая. Помимо этого, конструкция решает следующие проблемы:

• проветривание, улучшение циркуляции воздуха;
• накопление большего количества питательных веществ, как в листьях, так и в плодах;
• снижается риск поломки лозы при шквалистых ветрах;
• безопасное укрывание на зимний период.

Помимо рациональной постройки шпалер, необходимо грамотно формировать кусты винограда. Только тогда возможно повысить урожайность винограда.

Виды шпалер

Шпалеры условно делятся на 3 типа:

• одноплоскостные;
• двухплоскостные;
• декоративные.

Схематическое изображение шпалер: 1 — одноплоскостная вертикальная шпалера; 2 — двухплоскостная вертикальная шпалера; 3 — двухплоскостная наклонная V-образная шпалера.

Есть и альтернативные методы расположения кустов, когда они образуют несколько рядов, в итоге 2-4 растения крепятся к одной опоре. При этом сорт винограда должен быть одним – это снижает трудоемкость работы по уходу. С описанием сорта винограда Восторг рекомендуем ознакомиться здесь.

Одноплоскостная

Одноплоскостная шпалера – название, говорящее само за себя. В этом случае развитие винограда идет в одной плоскости. Конструктивно опора делается из нескольких столбиков, с натянутой между ними проволокой.

Преимущества и недостатки конструкции

1. Одно из главных достоинств системы – минимальные затраты на материал, а также простота в установке.
2. Свободный подход кустам дает неограниченный, комфортный доступ для обработки и обрезки лозы.
3. Полноценное проветривание напрямую связано с увеличением урожайности, так как дает возможность полноценно опыляться и не допускает распространение болезней.
4. Однополостное размещение благоприятствует хорошей зимовке растений и подходит для морозостойких сортов (Лидия, Лорано, Изабелла).
5. Между рядами легко размещаются цветы или гряды с овощами.

Одноплоскостная Т-образная шпалера.

Есть разновидности винограда, которые развиваются несколькими рукавами. Тогда размещение в одной плоскости не приветствуется. Бутоны, завязи, грозди путаются и мешают друг другу.

Из недостатков отметим тот факт, что при такой планировке кустов на 1 кв. м помещается значительно меньше, чем при других вариантах.

Вместе с тем, фермеры разработали несколько способов увеличения урожайности, немного модернизировав первоначальную конструкцию.

1. Размещение лозы на двух параллельных проволоках. То есть на крайних столбах крепится перекладина и натягиваются неким рукавом стропы, на которых и вывешиваются ветви.
2. Есть несколько вариантов с козырьком, который укрывает от излишнего солнца, а также увеличивает площадь насаждений. На нее натягивают дополнительно еще проволоки и крепят в верхней точке.
3. При низкорослых кустах используют конструкцию буквой Т. Ее особенность в высоте – не превышающей 1,5 м. Попарное закрепление стропы: сверху 2 параллели и снизу 2 параллели -выполняется на расстоянии в 50 см.

Двухплоскостная

Двухплоскостная планировка, как и одноплоскостная имеет несколько вариантов решений. Главное ее отличие в том, что она предназначается для не укрывных сортов, то есть не приспособлена к суровым зимам северных регионов. Вместе с тем, благодаря ей выращиваются обильные и полнозрелые грозди виноградов в южных странах.

Виды двухплоскостных вариантов

1. Прямые. Здесь все просто: две плоскости располагаются друг под другом и соответственно одна лоза поднимается наверх, вторая часть вниз.
2. Косые поверхности, образующие английскую букву V.
3. Третий вариант представляет собой похожую на предыдущую конструкцию, но плоскости расходятся не от основания, а имеют общий ствол в одну линию и только затем идущие под 45˚. Как правило, такую конструкцию делают с приростом, свисающим с верхних точек.

Вариант хорош для выращивания винограда с обильными боковыми ростками, благодаря разветвлению на шпалерах, ни один из сортов не будет мешать друг другу.

Из сложностей, которые могут возникнуть со шпалерами, выделяют сложность установки и больший расход материала, чем в первых вариантах.

Декоративная

Иногда в южных районах, где нет необходимости укрывать виноградную лозу на зиму – делают декоративные шпалеры. Они представляют собой опоры в форме арки, беседки, конструкции из металла, которые в последствии увиваются растением.

Декоративные шпалеры используют для красоты фасада.

Альтернативные варианты

Если сорт винограда обладает довольно прочной древесиной, имеет невысокий рост и морозоустойчив, то фермеры в качестве альтернативы делают простые опоры, на которых и располагается виноград. Такой вариант очень редок к использованию и имеет ряд ограничений.

Например, если сорт винограда укрывной, то на зимовку его снимают со столбов и делают специальные настилы на земле, весной соответственно снова распутывают и развешивают. Весь процесс занимает много времени и очень трудоемкий.

Как сделать своими руками

Как видно из описаний выше, сделать шпалеры самостоятельно, в частности одноплоскостную, особенного труда не доставит. Прежде чем приняться за работу – подготовьте все материалы и инструменты – это уменьшит затраченное время на изготовление. С описанием сорта винограда Анюта вас познакомит этот материал.

Материалы

• столбы, высотой около 2 м;
• проволока.

По варианту решения опоры могут быть, как из дерева, так и более долговечные конструкции из металла, бетона. Высота в 2 метра дана усредненная, иногда устанавливают и конструкции до 3,5 метров. Диаметром же они выбираются от 7 до 10 см.

Выбирая высоту стоит понимать: удобно ли в дальнейшем будет собирать урожай и обрабатывать кусты.

Материал проволоки выбирают из коррозионностойких, оцинкованных, сечением в районе 2-3 мм.

Возведение

Шпалеры для сортов Аттика, Августин, Пино Нуар и других  выстраивают на расстоянии 4-5 метров, уделяя особенное внимание крайним столбам, так как на них идет максимальная нагрузка. Их диаметр и глубина вкапывания делаются больше чем опор основного ряда. Углубляют в землю на расстояние не менее 0,5 м, а места соединения дерева с землей обрабатывают настоем медного купороса в 3-5%.

Это делается для того, чтобы избежать гниения и обрушения шпалер. Важно понимать, что сначала столбы обрабатываются на глубину вкапывания, выдерживаются 2 недели, а затем уже устанавливаются. Металлические варианты покрывают битумом полностью на всю длину вкапывания.

Проволоку натягивают, начиная с низу, через каждые 40 см. Наиболее популярна среди фермеров шпалера с 4-5 рядами. Каждый виток закрепляют скобами и гвоздями. Про сорт винограда Монарх расскажет эта ссылка.

Двухплоскостная шпалера выстраивается аналогичным образом, но при этом столбы вкапываются парами с расстоянием в 80 см параллельно друг к другу или под углом 45-60˚.

Видео

В видео показана шпалера для винограда, своими руками.

Выводы

Нельзя однозначно сказать, какой способ создания развески винограда наилучший. В каждом есть свои плюсы и свои недостатки.

1. Одноплоскостная шпалера надежней, ее можно использовать для укрывных сортов, но продуктивность на ней низкая из-за небольшого количества кустов.
2. На двухплоскостной шпалере размещено больше гроздей, сортов винограда, но в то же время ею нельзя воспользоваться в регионах с низкими температурами.
3. Своими руками шпалеру собрать довольно просто, так как для этого требуется минимальное количество материала и небольшие трудозатраты.
4. При сооружении шпалер и опор не стоит забывать о факторе надежности и каждый столб, виток проволоки основательно закреплять.

Простая шпалера для винограда своими руками – пошаговая инструкция с фото

Шпалеры под виноград устанавливаются не только на обширных сельскохозяйственных территориях и виноградниках, но и на небольших дачных участках. Опорные столбы способствуют активному росту виноградных кустов и обеспечивают их высокую урожайность за счёт улучшенных характеристик проветриваемости и освещённости. Кроме того, наличие виноградных опор в зоне посадки облегчает проведение зелёных операций на винограде.

1. Зачем нужна виноградная шпалера?
2. Каких видов она бывает?
3. Какую опору сделать для винограда?
4. Как правильно сделать шпалеру для винограда своими руками: пошаговая инструкция
5. Где купить формы для виноградных столбов?

Зачем нужна виноградная шпалера?

Шпалерные столбы имеют достаточно широкий диапазон назначений:

1. способствуют увеличению роста виноградных саженцев и их плодородности;
2. упрощают уход за лозой и сбор урожая;
3. дают хороший воздухообмен и достаточное количество солнечного света виноградным побегам;
4. помогают чётко разграничить территорию под посадку винограда и иных сельскохозяйственных культур.

Каких видов она бывает?

Существует множество видов виноградных столбов, разделяющихся в зависимости от конфигурации на одноплоскостные, двухплоскостные и арочные. Рассмотрим каждый из вариантов опор подробнее.

Одноплоскостная / однополосная

Однополосные виноградные шпалеры чаще всего устанавливаются на дачных участках для выращивания молодых низкорослых сортов винограда. Они представляют из себя вертикальные опоры, связанные между собой проволокой в 3-5 рядов.

К достоинствам одноплоскостных шпалер относят:

• лёгкость изготовления и установки;
• удобство ухаживания за виноградником;
• использование земли между опорами под огородные нужды.

Недостатком однополосных шпалер считается невозможность их использования для сильнорослых виноградных кустов с большой плодовитостью.

Двухплоскостная / двухрядная

Двухрядная шпалерная конструкция используется как на придомовых участках, так и в сельхозугодьях. Благодаря им происходит выращивание крупноплодных сортов винограда с большим количеством гроздьев. Это происходит за счёт расположения плодовых лоз в двух плоскостях. Зачастую двухплоскостные столбы изготавливаются в форме букв Y, V, T, П и других.

К плюсам двухрядных виноградных опор относят:

• возможность выращивания крупных плодовитых сортов винограда;
• обеспечение наилучшего воздействия факторов, формирующих рост лозы и гроздьев – ветра и солнца;
• увеличение количества виноградных побегов с течением времени.

К минусам двухплоскостных шпалер относят их ограниченность в использовании – такие опоры подходят только для морозостойких неукрывных сортов винограда.

Арочная

Арочные конструкции выполняют, помимо функции выращивания качественного винограда, еще и декоративную роль на территории размещения. Конструкция арки представляет из себя полукруглую систему с установленной решёткой, в которую вплетается виноградная лоза с нависающими гроздьями винограда. Под такими изящными архитектурными объектами устанавливают скамьи или даже беседки для отдыха.

Достоинства арочных шпалер:

• выигрышная экономия пространства под декоративное обустройство дачного участка или для огородных нужд;
• выращивание как плодовых, так и декоративных сортов винограда;
• эстетически привлекательный облик конструкции;
• хороший воздухообмен и освещённость лоз.

К недостаткам арочных опор относят трудоёмкость изготовления, высокую стоимость монтажа и нецелесообразность использования для неморозостойких разновидностей винограда.

Наилучшим сортом винограда для высаживания вдоль арочной конструкции считается декоративный девичий виноград. Его ягоды не подходят для приёма в пищу, но вьющиеся лозы разрастаются по всей решётке сплошным ковром из листьев, который окрашивается осенью в ярко-красный цвет.

Какую опору сделать для винограда?

Видов материалов для изготовления опорных столбов под виноград предостаточно. Бетонные, пластиковые, деревянные, металлические и арматурные шпалеры – каждая разновидность имеет свои плюсы и минусы и подбирается в соответствии с площадью посадки, регионом выращивания и другими параметрами.

Из арматуры (металлические) и деревянные

Арматурные виноградные шпалеры предназначены для выращивания винограда умеренной плодоносности. Арматура выполняет роль однополосной опоры или вспомогательных элементов металлического двухрядного столбика. На них выращивается низко- и среднекустовой укрывной виноград.

Арматурные стержни из металла могут представлять интерес для кражи, поэтому не рекомендуется использовать их в качестве шпалер. При использовании же стеклопластиковой арматуры существует большая вероятность её излома вследствие неправильного механического воздействия.

Металлические шпалерные столбы чаще всего изготавливаются по типу двухплоскостных конструкций, которые применяются для установки на масштабных виноградниках. Побеги кустов разрастаются на разветвлённых опорах сразу в нескольких плоскостях, улучшая урожайные характеристики винограда.

Существенным недостатком металлических виноградных столбов считается высокая степень их кражи для последующей сдачи в пункт металлоприёма, т.к. материал считается довольно дорогим.

Деревянные виноградные столбы часто встречаются на сельскохозяйственных угодьях, поскольку материал отличается невысокой стоимостью и легко обрабатывается вручную. Но такие факторы как подверженность гниению, воспламенению и воздействию термитов с грызунами влияют в негативном ключе как на структуру столба, так и на созревающий виноград.

Из пластиковых труб

Устройство виноградных опор из пластиковых труб отличается разнообразием по своей конфигурации: они могут быть одноплоскостными, двухрядными и арочными в зависимости от сорта винограда и площади участка выращивания ягод. Изготовить пластиковые шпалеры самостоятельно не составит большого труда, но сама конструкция не будет устойчивой под весом плодов, поэтому для неё потребуется своевременное усиление.

Из бетона

Бетонные виноградные шпалеры – идеальный вариант для выращивания винограда в любых регионах на разных по площадям территориях. Среди прочих материалов изготовления именно бетон имеет оптимальные характеристики в соотношении «цена-качество»: высокую прочность, морозостойкость, огнеупорность, водонепроницаемость и стойкость к коррозии. Благодаря этим свойствам бетонные опоры не страдают от пагубного влияния окружающей среды, их структура не интересует насекомых-вредителей или грызунов, а срок эксплуатации составляет как минимум 50 лет.

Как правильно сделать шпалеру для винограда своими руками: пошаговая инструкция

Материалы и инструменты, необходимые для собственноручной отливки виноградных шпалер:

• форма из металла или пластика;
• компоненты для замешивания бетонного раствора – мелкий заполнитель (речной песок), крупный заполнитель (щебень или гравийная смесь), цемент, пластификаторы и вода;
• арматурный каркас;
• виброустройство для уплотнения бетона;
• бетоносмеситель или бетономешалка.

Порядок проведения работ.

• В бетономешалке поочерёдно смешиваем сухие компоненты – очищенный песок, гравий, цементную смесь, пластифицирующие добавки – и в конце добавляем воду, тщательно перемешивая получившийся раствор.

• Укладываем в форму для виноградного столба бетонный раствор и уплотняем его до однородности при помощи вибростола или иного виброоборудования.
• В уплотнённый рабочий раствор затапливаем арматурный каркас, формируя защитный слой бетона толщиной не менее 20 мм.

• Выравниваем шпателем верхний слой формуемой виноградной шпалеры.
• Отлитую форму оставляем на 1-2 дня для набора прочности.
• По готовности извлекаем бетонный столбик из формы.

При необходимости обрабатываем шпалеру грунтовым раствором.

Как сделать чертеж / схему?

Перед началом монтажа шпалер на дачном участке лучше всего заранее начертить схему или чертёж, на котором наглядно будут представлены габаритные размеры столбов, расстояние между ними и шаг натянутой проволоки.

Где купить формы для виноградных столбов?

Неотъемлемой частью создания бетонных шпалер под виноград являются пластмассовые формовочные изделия. Они служат основой под заливку бетонного раствора. Лёгкие, износостойкие и не такие дорогостоящие, как металлические – пластиковые отливочные формы выдерживают не менее 300 циклов формования.

Завод-изготовитель виноградных столбов ЛОБАС занимается не только созданием готовых опор из бетона, но также производит полимерные формы из АБС-пластика на профессиональном термовакуумном оборудовании.

Советуем посмотреть пример готовой виноградной шпалеры из бетона или заказать АБС-форму для отливки опорного столба под виноград в каталоге товаров ЛОБАСа.

Для осуществления заказа рекомендуем обратиться к нашим менеджерам, позвонив по телефону 8 (800) 333-16-86 или написав в форму обратной связи. Мы всегда готовы помочь вам на любом этапе производственного цикла – от изготовления индивидуальных форм по чертежам до поставки готовой продукции на место отгрузки.

Правильно подобранные шпалеры под виноград обеспечивают здоровье и полноценное развитие виноградника, а также качественное созревание гроздьев. Для этих целей лучше всего подходят бетонные виноградные столбы. Они обладают высокими эксплуатационными характеристиками и невысокой ценой, также отличаются простотой в монтаже. Помимо этого, всегда есть возможность отлить опоры под виноград самостоятельно.

Шпалеры для винограда своими руками – под силу даже новичку + Видео

Устройство шпалеры для винограда – общие сведения

Прежде всего, вам, как начинающему виноградарю, нужно знать, что солнечная ягода – а именно так величают виноград – очень любит свет, простор, ветерок и от полива не откажется. А потому, если вы начинаете с чистого листа, то выберите под виноград свободную территорию, которую не будут затенять соседние деревья или строения. И помните, что это растение в идеале будет радовать вас отменным урожаем не год и не два, и даже не одно десятилетие, а потому подходите к решению вопросов ответственно.

Ряды со шпалерами под виноград спланируйте с севера на юг. Междурядье, конечно, чем больше, тем лучше. Но даже если вы ограничены в площадях, выдержать расстояние в 2 м все же придется. Тем более, что это место у вас, наверняка, пустовать тоже не будет – его смогут занять овощи и ягоды. Но это только в том случае, если при выборе конструкции шпалер для винограда вы отдадите предпочтение одноплоскостной разновидности. Это самый простой вариант, предполагающий, как следует из названия, что растение будет развиваться в одной плоскости. Его используют чаще всего, а потому мы уделим ему больше внимания.

Если же выбор падет на двухплоскостную конструкцию, то места для междурядий понадобится больше, и его вряд ли удастся для чего-то еще использовать. Безусловно, нельзя не упомянуть арочные шпалеры, создающие тень и уют над садовыми дорожками, беседками, площадками возле дома. По сути, виноград на них растет тоже в двух плоскостях: вертикально и горизонтально. Только высота конструкции будет несколько выше обычной.

На фото — шпалеры для винограда своими руками, overme.ru

Фото шпалеры для винограда, landscape-project.ru

На фото — конструкции шпалер для винограда, sait-pro-dachu.ru

На фото — как сделать шпалеры для винограда, samdizajner.ru

Фото конструкции шпалер для винограда, landscape-project.ru

Шпалеры для винограда своими руками – с чего начинаем?

Даже если с сортом или сортами винограда вы уже определились (согласно условиям вашего региона и личным вкусовым привязанностям), место под виноградник выбрали, то от обилия вопросов у новичка голова по-прежнему идет кругом. Какими должны быть высота, размеры, как сделать шпалеры для винограда? Не пугайтесь – все это решаемо! Если по какой-то причине вы не смогли в первый год обустроить шпалеру, не печальтесь – молодые кусты вполне могут поддерживать деревянные колья или другие временные подпорки. Но для двух-трехгодичных растений без серьезной конструкции уже не обойтись. Наиболее бюджетным вариантом будет – одноплоскостной.

Прежде всего, нужно определиться с материалом. Столбы могут быть и деревянными, но рано или поздно их все-таки придется заменить на что-то более долговечное, да и процесс сооружения предполагает предварительную подготовку дерева, но об этом позже. Широко используемые варианты – готовые железобетонные столбики или металлические круглые либо квадратные трубы.

Если выбираем последние, то нужно обязательно учесть, что вес растения с лозой, большим количеством листьев и, собственно, ягод будет приличным. А потому к установке шпалеры для винограда нужно подойти ответственно. Диаметр основных столбов рекомендуется не менее 10-15 см, промежуточных – около 5 см. При посадке расстояние между виноградными кустами нужно выдержать около 3 м, примерно столько же в идеале и между опорами.

Что касается высоты, то вам должно быть удобно ухаживать за растением – ориентируйтесь на свой рост и учтите, что закопать столбик нужно на 50-60 см. Вот и получается, что вам нужна опора длиной не менее 2,5 м. Кстати, диаметр ямы под столбики – в районе полуметра. Установив строго вертикально трубу, заполняем пространство битым камнем, кирпичом или щебнем, заливаем цементным раствором. Через пару дней продолжим работы. Вначале прикрепим верхнюю перекладину между столбиками, именно она обеспечит жесткость конструкции и перераспределит вес.

Разбираясь с тем, как сделать шпалеры для винограда, нужно решить еще один вопрос: из какого материала сделать поддерживающую лозу часть.

Вариант с веревкой, даже синтетической, следует рассматривать исключительно, как временный. А потому – только проволока, причем не подверженная ржавлению. Идеальным вариантом будет оцинковка диаметром 2-4 см, под которую вы просверлите в опорах отверстия. Возможно использование медной и алюминиевой проволоки, но на них могут позариться сборщики металла. Нижний уровень натянем на высоте 40 см от земли, остальные – примерно через полметра друг от друга. Дальше по мере разрастания лозы вы займетесь формированием и подвязкой виноградного куста. Этому тоже нужно уделить достаточное внимание.

Изготовление и установка шпалеры – для винограда это важно!

Если при обустройстве шпалеры вы все же решили сделать столбики деревянными, тогда, во-первых, предпочтение следует отдать твердым породам: ясеню, каштану, дубу, акации или шелковице, а во-вторых, подземную часть конструкции нужно хорошо просмолить или пропитать отработанным маслом либо медным купоросом. Кстати, обратите внимание, что винограду, безусловно, нужна влага, но в разумных пределах. Грунтовые воды должны быть не выше 2,5 м. Иначе вода из блага превратится в беду.

Чтобы заложить основу многолетнему безбедному существованию виноградника, подкормите растения еще при посадке. В специальной литературе чаще всего встречается вот такой рецепт: пару ведер перегноя, две литровые банки золы и 0,5 кг суперфосфата перемешиваем в лунке с землей и обильно заливаем водой. Чтобы не обжечь корни, перед посадкой еще раз присыпаем землей и поливаем. Ну, и напоследок, нельзя не упомянуть о необходимости правильной и своевременной обрезки кустов винограда. Без этого, увы, все остальные затраты времени и сил будут напрасными.

На фото — установка шпалеры для винограда, sadovos.ru

На фото — виды шпалер, sait-pro-dachu.ru

Фото самодельной шпалеры, vashsad. ua

Фото самодельной шпалеры для винограда, kip-mtr.ru

На фото — маленькая шпалера для винограда, 101dizain.ru

схема и чертежи, видео, фото

808

Виноград – это не та культура, которую можно просто высадить и при минимальном уходе снимать хорошие урожаи. Данное растение нуждается в регулярном контроле роста и в дополнительном комплексе мероприятий. Однако некоторые этапы ухода можно сделать более комфортными и простыми для дачника. Для этого используется шпалера для винограда.

Какие бывают конструкции шпалер

Для начала давайте разберемся, какие сегодня встречаются конструкции шпалер. Итак, виды шпалер для винограда:

• самые простые конструкции, состоящие из труб и привязанной к ним в горизонтальном виде проволоки, называются одноплоскостные;
• для профессиональных участков под выращивание винограда применяются двухплоскостные стойки;
• если на участке выращивается декоративный девичий виноград, то используется каркас различной формы, например, арка для винограда.

Главная задача всех вышеперечисленных видов опоры для винограда заключается в том, чтобы дать возможность правильно развиваться культуре. Дело в том, что с помощью такой конструкции, как опора для винограда, можно существенно увеличить количество урожая и снизить риск появления грибковых дефектов. Ведь растение хорошо проветривается, а значит, меньше болеет.

Материал для изготовления опоры

Прежде всего, стоит отметить, что правильно изготовленный навес для винограда позволит скрыть все неприглядные места в частном дворе и обеспечит уютный тенек в тех зонах, где это крайне необходимо. Поэтому к процессу изготовления опор для винограда своими руками на даче следует подходить очень ответственно.

Устройство шпалеры для винограда, как правило, выглядит так, что высота монтируемой опоры не должна превышать человеческий рост, в противном случае уход и сбор урожая будет затруднительным. Ну а что касается материалов, то для этих целей можно использовать следующее:

• трубы из металла любого диаметра;
• столбы из дерева;
• пластиковые и асбестоцементные столбики;
• уголки из цинка.

Важно: Конструкции из дерева имею свойство сравнительно быстро приходить в негодность. И если вы планируете применять опоры на  протяжении длительного времени, то лучше воспользуйтесь любым другим доступным материалом.

Навес для винограда создается следующим образом:

• сначала опоры монтируются в землю на глубину до полуметра;
• затем на опорах фиксируют проволоку;
• проволоку желательно натягивать в 4 ряда и фиксировать ее на столбах;
• устанавливая шпалеры, старайтесь, чтобы они смотрели на юг, благодаря такой установке, виноград будет в полной мере получить солнечные лучи, что очень важно для хорошего урожая.

Не имеет значения, какой материал вы используете для создания шпалер, их монтаж проводится по вышеописанному принципу.

Одноплоскостная конструкция

Сделать навес для винограда своими руками из металла не составит труда, если четко придерживаться всех этапов работы. Итак, давайте с вами рассмотрим, как сделать простейший вид опоры — одноплоскостную конструкцию.

Такой навес для винограда подойдет в том случае, если лоза не сильно крупноплодная. Ну а быстрая и несложная установка позволит вам очень быстро все смонтировать. Более того, такая  шпалера для винограда своими руками имеет массу достоинств, а именно:

• простота и удобство в уходе за растением;
• плоды созревают равномерно;
• можно без труда между рядами вырастить и другие культуры.

Чтобы  сделать шпалеры для винограда вам потребуется запастись следующими средствами:

• цемент, песок и вода для раствора;
• 4 столбика высотою до 2 метров;
• проволока из меди 20 метров;
• перекладины для опор длиною по 8 метров — 4 штуки.

Сначала выкопайте яму глубиной в 50 см. Затем замесите раствор и параллельно на дно насыпьте слой песка. После всей проделанной работы наступает время для установки столбов. Их устанавливают по центру и заливают цементным раствором. При этом желательно предварительно закрепить столбы на растяжку, чтобы они стали ровно.

Важно: Такая конструкция – отличная возможность дачнику без опыта научиться создавать надежную опору. Все что вам потребуется – это немного личного времени и терпения.

После того как цемент схватится, а столбы будут стоять надежно и прочно, приступаем к такому процессу, как горизонтальная подвязка проволоки. Сначала натягивается четыре проволочных ряда в горизонтальном виде.

На полученные ряды вы в дальнейшем и будете подвязывать виноградные ветки. Что касается перекладин для опор, то их монтируют между забетонированными столбами, чтобы с виду полученный каркас напоминал проемную перемычку. Эта перемычка будет служить подпорой всей одноплоскостной конструкции.

Двухплоскостная конструкция

Двухплоскостная шпалера для винограда используется в большинстве случаев для крупных виноградных хозяйств, где необходимо использовать сложные конструкции. Конечно, такие опоры занимают много места на участке, да и выращивать между ними другие огородные растения не удастся.

Но если вы занимаетесь профессионально разведением этой культуры, то такая конструкция — оптимальный вариант, поскольку имеет массу преимуществ:

• фруктовая лиана формируется в естественных условиях;
• культура получает хорошее освещение, при этом получение растением ожогов исключено;
• хорошая вентиляция;
• доступ насекомых опылителей к соцветиям;
• простота в уходе.

Двухплоскостные шпалеры для винограда своими руками бывают нескольких видов:

• шпалера в виде буквы V, монтируется под углом;
• опора в виде буквы Y, верхняя часть конструкции устанавливается под тупым углом;
• прямая опора, изготавливается такая шпалера для винограда из профильной трубы.

Чтобы сконструировать одну опору, потребуется запастись таким же материалом, как и при  изготовлении одноплоскостной конструкции. Но при этом, дабы не ошибиться в расчетах, все же стоит сделать чертежи, по которым вы и будете создавать шпалеру. Итак, как сделать шпалеру для винограда:

• сначала расчертите участок, где будет установлена конструкция;
• на местах, где будут стоять опоры, отметьте прямоугольники, где будут выкопаны лунки;
• потом прочно закрепите столбы, а верхние концы опор разведите, в таком положении и зафиксируйте опоры с помощью щебенки;
• выполните заливку бетоном, а когда он полностью застынет, приступайте к натяжке проволоки.

Важно: Если у вас пока еще нет опыта в постройке подобных конструкций, лучше монтаж шпалеры доверить профессионалам.

Выполнив все вышеописанные шаги, вы получите надежную опору для виноградной культуры, где она сможет полноценно развиваться и произрастать.

Декоративна конструкция

И последняя конструкция — арка для винограда своими руками. В основном арка под виноград используется для девичьего сорта. Такая культура не радует вкусными плодами, поскольку она предназначена для декоративных целей.

Как сделать арку для винограда своими руками? Если вас интересует данный вопрос, значит, давайте рассмотрим его подробнее вместе. Самый простой вариант по денежным средствам – это изготовление простейшего каркаса, который монтируется из реек, расположенных на раме.

Арки под виноград  такого типа удобны тем, что их установка не составит сложности, поскольку конструкцию можно просто вкопать в почву. Более того, вес и размеры шпалеры для винограда позволяют максимально оперативно ее выкопать из одной зоны и перенести в другую.

А чтобы создать под виноград шпалеры такого вида, используйте облегченные арматурные трубы, которые устанавливают в почву. Затем натягивают проволоку, а сверху конструкцию фиксируют металлической планкой. При использовании такого способа виноград на арке будет иметь эстетически внешний вид и позволит скрыть многие недостатки приусадебного участка.

И в заключение стоит сказать: вырастить полноценную виноградную культуру, не используя опоры, невозможно. Ведь такие конструкции были придуманы специально для того, дабы облегчить работу дачников по уходу за виноградником. Поэтому обязательно найдите время и постройте надежную конструкцию для своего виноградника, за это культура обязательно вас щедро отблагодарит.

Простая беседка своими руками (виноградная беседка): бесплатный план строительства

28 апреля 2019 г. * Некоторые ресурсы в статье являются партнерскими ссылками. Полное раскрытие здесь.

Беседка, сделанная своими руками (также называемая перголой или решеткой), — одна из самых очаровательных структур, которые вы можете создать для своего сада!

Пергола не только создает уютную комнату на открытом воздухе и создает тень, но также предлагает идеальную структуру для выращивания цветущих или плодоносящих лоз, таких как глицинии, розы или виноград.

Эта виноградная беседка находится в сквере недалеко от нашего дома. Мне очень нравится, насколько он привлекателен и удобен в использовании.

Я решил составить план для всех, кто ищет простые и красивые планы беседок своими руками. Используйте в качестве ориентира, если решите построить подобную беседку / перголу для своего оазиса на заднем дворе!

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: ДАННАЯ СТАТЬЯ и ПЛАН PERGOLA предназначены только для идей визуального дизайна и строительных ресурсов. При строительстве любых строительных конструкций соблюдайте местные строительные нормы и правила и правила профессиональной безопасности!

Если вы построите эту беседку своими руками, отметьте нас в instagram @apieceofrainbow.Нам всегда нравится смотреть, что вы строите! =)

На рисунке ниже показаны размеры беседки и всех надземных компонентов.

столбов: (4) 4 × 4 @ 7 футов 6,5 ″. (8) 2 × 6 @ 8 ′.

балок: (2) 4 × 6 @ 12 футов, опция: декоративный скос под углом 45 градусов или обрезка выступов на концах

распорок: размер 2x4s варьируется, см. Шаг 4.

направляющих: (11) 2 × 4 @ 5 футов 8 ″ или 6 ′, опция: декоративный скос под 45 градусов или выступ на концах

Самодельная беседка начинается с опор — очень важно.

В зависимости от климата и типа почвы к опорам предъявляются разные требования. Проконсультируйтесь с профессиональным местным подрядчиком при создании опор для беседок и беседок.

Перед тем, как выкопать ямы для опор столбов, очень важно позвонить в местные коммунальные и кабельные компании (например, Blue Stake) и попросить их отметить местонахождение любых подземных коммуникаций. Умное и безопасное копание — необходимость.

(Некоторые полезные ресурсы представляют собой партнерские ссылки.Полное раскрытие здесь. ) В этой элегантной виноградной беседке используется основание для столбов Simpson PBS44A для соединения столбов с бетонными опорами. Подробнее см. В конце раздела «Ресурсы».

На рисунке от центра к центру этих столбов показаны стойки. Перед закреплением всех столбов удерживайте каждую стойку на месте или закрепите стойки так, чтобы они оставались вертикальными, используйте 2 × 4 и уровень, чтобы убедиться, что верх всех столбов находится на одинаковой высоте. При необходимости подрезать столбы.

Используйте шурупы для дерева, чтобы прикрепить каждую стойку к основанию. Simpson Strong Tie, производитель этих потрясающих оснований для столбов и других соединителей, собрал Карманное руководство для установщика , которое вы можете скачать здесь для получения более подробной информации.

Положите первую балку 4 × 6 в центр над парой стоек 4 × 4. Выступы должны быть одинаковой длины. Закрепите балку на стойках винтами с карманами или пластинами для ремонта Simpson.Они будут закрыты накладками 2 × 6, как показано в следующем шаге.

Эти обрезки 2 × 6 выполняют две функции: они добавляют больше деталей и богатства дизайну беседки, а также помогают укрепить стойку -балочное соединение.

Каждая накладка прикрепляется к балке 4 винтами, а к стойке 8 винтами, расположенными по вертикали на расстоянии 12 дюймов по центру.

Эти распорки также добавляют красоты и прочности беседке, сделанной своими руками.Их можно прикрутить к обшивке стойки винтами с карманами.

Сначала установите две горизонтальные стойки 2×4 с каждой стороны. Используйте шаблон из фанеры или даже картона, чтобы вырезать четыре формы 2х4, образующие ромбовидный узор. Не стесняйтесь импровизировать с дизайном центра.

Разместите 11 полозьев через равные промежутки по длине балок. Найдите время, чтобы измерить расстояние и свесы, чтобы весь набор полозьев оставался выровненным. Simpson Strong-Tie RTU2 используется здесь для соединения двух двух элементов — балки и бегунка — пересекающихся под углом 90 градусов. Сначала отметьте каждый из соединителей и закрепите их на балках. Затем вставьте и прикрутите каждый бегунок к разъемам.

Эта виноградная лоза, взбирающаяся на эту самодельную беседку, скоро принесет восхитительные плоды! Эта простая беседка отлично подойдет и в качестве беседки у входа в сад!

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: ДАННАЯ СТАТЬЯ и ПЛАН ПЕРГОЛА предназначены только для идей визуального дизайна и строительных ресурсов.При строительстве любых строительных конструкций соблюдайте местные строительные нормы и правила и правила профессиональной безопасности!

1. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Прежде чем копать какие-либо ямы для опор столбов, действительно важно, чтобы позвонили в местные коммунальные и кабельные компании (например, Blue Stake) и попросили их отметить расположение любых подземных коммуникаций.
2. Проверьте свои местные строительные нормы и правила относительно ограничений по размеру / нагрузке / высоте или любых инженерных требований!
3. Simpson Strong Tie предлагает здесь не только отличные продукты, но и множество информации и буклетов для строителей и домашних мастеров.
4. Есть много хороших книг о том, как построить беседку / перголу / решетку, например: «Решетки и беседки: более 35 пошаговых проектов, которые вы можете построить» и
   Black & Decker The Complete Outdoor Builder — обновленное издание : От беседок к переходам
5. Соблюдайте правила техники безопасности при работе с ручными и электроинструментами. Во время строительства всегда надевайте защитные очки и рабочую обувь.

Другие садовые проекты, которые могут вам понравиться — 25 красивых садовых дорожек, которые можно сделать своими руками

Как построить продуктивные и привлекательные грядки —

И 32 креативных садовых плантатора, которые нужно сделать!

Желаю вам много счастливых часов в саду! xo

Как построить беседку из виноградной лозы

Используйте копатель почтовых ям, чтобы создать ямы глубиной два фута для балок (Изображение 1), расположенные на расстоянии семи футов друг от друга. Насыпьте грязь прямо в тачку и держите ее близко, чтобы вы могли использовать ее для засыпки (Изображение 2).

Поместите одну опорную балку 4×4 в первое отверстие и насыпьте гравий. Используйте уровень для перекрестной проверки, чтобы убедиться, что луч сливовый (Изображение 1). Засыпьте яму землей от тачки (Изображение 2). Повторите тот же процесс для второго отверстия (Изображение 3). Добавьте к сообщениям временные скобки, чтобы все было на месте для следующих шагов (изображения 4 и 5).

С помощью рулетки и карандаша отмерьте и отметьте 1-1 / 2 дюйма от верха обеих досок 2×6 на всех четырех концах (Изображение 1).Поместите торцовочную пилу на отметку, затем отрежьте угол 45 градусов под отметкой 1-1 / 2 дюйма (Изображение 2). Повторите на всех концах. Разрежьте доски 2х4 на стропильные части шириной 26 дюймов. Затем отрежьте концы этих частей под углом 45 градусов, на 1-1 / 2 дюйма вниз от верха, чтобы они соответствовали доскам 2×6 (Изображение 3). У каждой доски будет 1-1 / 2-дюймовый плоский конец над угловым вырезом (Изображение 4).

Предварительно просверлите отверстия в досках 2×6, где они будут прикреплены, затем используйте болты с шайбами ​​с шайбами, чтобы прикрепить их к стойкам балки (изображения 1 и 2).Используйте два болта на одном конце доски и два на другом. Повторите то же самое с обратной стороной столбиков со второй доской. Расположите стропила 2х4 поперек вершин балок 2х6 на расстоянии десяти дюймов друг от друга. Закрепите трехдюймовыми внешними винтами, просверленными под углом (изображения 3 и 4). Снимите временные распорки с нижней части стоек балки. Для наглядной инструкции по выполнению этого шага посмотрите видео в верхней части этой статьи.

Выкопайте широкую яму для виноградных лоз рядом с каждым столбиком.Перед тем, как посадить лозу в землю, сломайте корни (Изображение 1). Заполните почвой улучшителем. После посадки виноградная лоза требует большого количества воды для укоренения (Изображение 2). Используйте садовый шпагат, чтобы скручивать лозы вокруг столбов и тренировать лозы по мере их роста (Изображение 3).

Как построить решетку для виноградной лозы

Виноградные решетки могут быть довольно простыми в зависимости от дизайна, который вы выберете. Вы также можете рассмотреть вариант декора, например, приучить лозу расти в беседке или крыльце. Выбор действительно зависит от сорта винограда, который вы пытаетесь выращивать, а также от личных предпочтений.

Возможно, самой простой конструкцией виноградных решеток является так называемая система кордонов с высоким кордоном (или система кордонов с высоким тросом; см. Рисунок 1). Этот тип решеток может быть построен с помощью только одной проволоки, натянутой между столбами, а кордоны (ветви) виноградной лозы натянуты горизонтально вдоль проволоки.При таком дизайне вы должны оставлять от 6 до 8 футов между лозами и от 7 до 8 футов между рядами. Этот тип решеток подходит для американских сортов и большинства американо-французских гибридов, поскольку они имеют тенденцию к нисходящему росту.

Другая система, подходящая для американского винограда и гибридов, — это система Umbrella kniffen . В этой системе между стойками натянуты два провода (верхний и нижний). Ствол (или стволы) вырастает до самой верхней проволоки, и 4+ трости загибаются на проволоку, а остальные удаляются.Кончики согнутых трости привязываются к нижней проволоке, чтобы получилась конструкция, напоминающая зонтик (см. Рисунок 1).

Если выбранный сорт — французский, то вполне вероятно, что растение будет расти вверх, и дизайн решетки должен будет это отражать. Одной из наиболее часто используемых решеток для восходящих лоз является система Vertical Shoot Position (VSP) . Система VSP подходит для небольших разновидностей и обычно состоит из 4-6 проводов, натянутых между стойками.Кордоны обучены расти вдоль самого нижнего троса, который обычно располагается примерно в 3 футах от земли. Затем побеги приучают расти вверх с помощью проводов, указанных выше (см. Рисунок 2). Обычно кончики побегов подрезают до одинаковой высоты и создают вид живой изгороди.

25 потрясающих идей садовых решеток

Если вы планируете выращивать какие-либо вьющиеся, ползучие растения — будь то сверхмощные ползучие розы, глицинии или виноградные лозы, средние вирджинские лианы или просто нежная утренняя слава — все понадобится структура, за которую можно держаться, что-то, что соответствующим образом поддерживает их рост.

Это «нечто» — садовая решетка .

Какие типы садовых решеток существуют?

Садовые решетки бывают разных форм и размеров. Они могут кардинально отличаться по конструкции, материалу и простоте конструкции. Высокие, воротные и туннельные решетки называются беседками и перголами .

В соответствии с их разнообразием, в этой статье я рассмотрел большое разнообразие садовых решеток — от примитивных древних конструкций, таких как решетчатые решетки типи, до сложных металлических решеток.

Поскольку в наши дни садовые решетки часто производятся на заводе и покупаются в магазине, я не подвергал их дискриминации — я включил их вместе с проектами DIY. Некоторым из нас не хватает времени или навыков, чтобы сделать свою собственную решетку — и это не должно помешать нам найти все варианты. А для заклятых мастеров коммерческий дизайн — всегда отличная возможность для самодельных хаков!

Как перемещаться по этой статье

Чтобы облегчить вам навигацию по миру решеток, я разделил наши лучшие идеи решеток на три категории: « простой, », « средний, » и « расширенный», , который я объясню по ходу дела.

А теперь займемся решеткой!

Вот 25 примеров, которые дадут вам представление о разнообразии решеток.

Категория: Простые

Эти решетки легко сделать из легкодоступных материалов или их можно купить по доступной цене. Среди них много простых поделок, которые веками использовались в садах.

Однако категория «Простые» не может охватить все это — практически нет простых решеток для беседок или тех, которые были бы прочными, чтобы поддерживать высокие ползучие растения, такие как глицинии.

Давайте рассмотрим основные конструкции решеток, предки всех других современных решеток!

Решетка для столбов и проволоки

Если вы не стремитесь к эстетическому совершенству, то решетка простейшей формы подойдет вам. Да, они будут некрасивыми, пока над ними не вырастут лозы, но у вас есть дополнительная мотивация для здорового и пышного роста растений.

Решетки из жердей и вертикально натянутых веревок или проволоки традиционно используются для поддержки виноградных лоз.Для чего-то, что не требует больших усилий, они очень долговечны — старые виноградные лозы на моей семейной собственности все еще растут над шестами и решетками из металлической проволоки, которые сделал мой дед!

Решетка из фасоли «TeePee»

Как и в примере выше, эти решетки предназначены не для внешнего вида, а для функциональности — хотя сама их форма имеет определенное очарование. Они являются классикой для выращивания фасоли и гороха, но, естественно, могут использоваться для выращивания любых других нежных лиан.

Как видно по фото, изготовить их очень просто — в землю треугольным узором втыкаются три крепких столба.Затем вершины наклоняют друг к другу и связывают проволокой или веревкой. Затем проволока спускается к основанию решетки, оборачиваясь вокруг конструкции, обеспечивая горизонтальные линии, за которые растения могут цепляться.

Решетка для поддержки овощей «Палатка»

Если у вас есть другие вьющиеся растения, подумайте об этом. Эти «последовательные» треугольные решетки, «усовершенствованные» по сравнению с предыдущим дизайном, используют аналогичную логику, но более организованным и компактным способом.

Очень похоже на основание палатки, у него есть провода, идущие вниз от оси верхнего деревянного столба по всей его длине, создавая большую поверхность для вертикального роста растений.

Двусторонняя садовая решетка

Это тоже классика сада. Деревянная решетка в форме палатки, состоящая из двух частей, подходящая для поднятой кровати, обеспечит опору для любых лиан, которые вы выращиваете под ней.

Конструкция проста — если вы хотите сделать ее самостоятельно, скорее всего, это будет однодневный проект. Эти решетки часто используют в огородах.

Решетка из проволочной сетки

Решетка из проволочной сетки из-за своей банальности, вероятно, самая неприглядная в списке — когда она голая.Однако они могут превратиться в красивое зрелище, если вы выращиваете густые лианы, разрастаясь по всей конструкции.

Сетку можно использовать для имитации пергол за очень небольшие деньги — и они могут выглядеть потрясающе, когда они зарастают зеленью!

Перепрофилированная карнизная решетка для штор

Эта решетка была создана путем скрещивания нескольких старых, выглядящих под старину карнизов и прикрепления их к внешней стене. Действительно просто, правда?

Шпалерная лоза, которую он поддерживает, выглядит счастливой.И как видите, даже в обнаженном виде вся композиция выглядит очаровательно.

Деревенская решетка «Паутина» на стене

Эта клумба для растений расположена над грядкой рядом с очаровательным деревенским английским коттеджем. В отличие от обычной квадратной формы, этот по форме напоминает кусок паутины.

Решетка не охватывает всю стену. Это полезно в двух случаях — когда вы хотите ограничить рост ваших лиан, или когда вы выращиваете однолетние и не особо густые лозы (например.ж., ипомея), и вам не захочется много месяцев смотреть на целую стену из голых решеток.

Решетка для колес телеги

Вот одна полностью переработанная решетка — на самом деле это искусно перепрофилированное старинное колесо телеги, прикрепленное к земле в середине растущей поверхности.

Если вы не можете найти колесо для тележки, вы можете использовать гораздо более доступное велосипедное колесо или комбинацию из нескольких велосипедных колес.

Перепрофилированные решетки для садовых инструментов

Этот проект Sadie Seasongoods очаровательный, доступный и простой.Помимо симпатичного внешнего вида, разумнее использовать старые садовые инструменты — у них часто есть высококачественные шесты, которые станут прочной основой для ваших растений.

Поскольку вертикальные доски связаны веревкой для соединения садовых инструментов, в этом проекте не требуется использование инструментов — даже молотка.

Круглая автономная решетка

Решетка не всегда должна опираться на большие поверхности или быть прямой. Эта круглая садовая решетка представляет собой простую металлическую отдельно стоящую конструкцию, которая освежающе создает композицию посреди лужайки.

Эта особая композиция состоит из виноградных лоз клематисов, вьющихся на решетку, с красными бегониями в полном цвету под ними посередине, обеспечивая как насыщенный зеленый, так и красочный вид. Вырисовывающийся клематис заимствует необычную пышность у обычных бегоний, а в свою очередь, бегонии с их ярко-красными цветами, непрерывно цветущими в течение всего сезона, компенсируют нынешние клематисы без цветков.

Бамбуковая решетчатая решетка

Бамбуковая решетчатая решетка будет выполнять те же функции, что и классическая деревянная решетчатая решетчатая решетка (см. Следующий раздел).Тем не менее, это легче сделать своими руками, потому что для фиксации бамбуковых шестов на месте и создания формы решетки используются узлы (вместо сверления, пиления и молотка).

Категория: Средняя

В нашей категории «Средняя» будут представлены решетки, которые можно как купить за разумную сумму денег, так и сделать, приложив немного больше усилий, в зависимости от ваших ресурсов и предпочтений. Есть много классических дизайнов, а также несколько необычных.

Классическая деревянная решетчатая решетка вокруг окон

Это, вероятно, один из самых классических изображений решетчатой ​​решетки — простая квадратная сетка, окружающая окна, обещающая потрясающий вид, когда виноградные лозы покрывают всю решетку.

Этот тип классической решетки обычно покупают, но его также можно сделать, проявив немного терпения, используя правильные инструменты и правильные измерения.

French Tuteur / Obelisk Trellis

Пересечение между решеткой типи шеста и двусторонней решеткой — только немного более изощренно. Несмотря на то, что у французского «обелиска» больше элементов, он все же достаточно компактен, чтобы стать частью меньшего садового пространства, давая много места для вертикального роста на относительно небольшом участке земли.

Сделать вариант этой шпалеры своими руками тоже несложно.

Решетчатый забор, 2-в-1

Изготовление целого забора из решетки (решетки) дает вам прекрасную возможность создать совершенно уникальное ограждение для вашего двора. Прочная конструкция отлично подходит для поддержки роз, ежевики, английского плюща или других лоз среднего размера.

Только одна загвоздка — не позволяйте своим виноградным лозам расти над решетчатыми воротами — если вы отсутствуете достаточно долго, вы не сможете попасть на свою территорию!

Художественная сварная металлическая решетка

Эта красивая художественно сваренная металлическая решетка, прикрепленная к высокому деревянному забору, является прекрасным дополнением к саду, особенно в деревенском стиле.Даже если над ними ничего не растет — они достойны сами по себе.

Вы можете сделать аналогичные изделия на заказ мастером-сварщиком (или сделать это самостоятельно, если вы такой). Другой вариант — посмотреть на подержанные в рекламе, на гаражных распродажах или на свалках. Другие сварные объекты могут быть преобразованы в решетчатые конструкции. Именно эта на фотографии очень похожа на кусок маленьких старых ворот.

Неквадратная решетка

Поскольку квадратные и ромбовидные решетки являются золотым стандартом, как и все столь типичные элементы, их форма может показаться немного скучной для некоторых людей.

К счастью, вы не ограничены только типичными конструкциями. Вот пример сочетания разных геометрических форм для создания необычной решетки, которая одинаково хорошо поддержит ваши растения.

Другой популярный вариант — изготовление угловых решеток, таких как эта «шевронная решетка».

Арочная белая решетка / беседка с розами

Арочная решетка «ворот» — это классика для поддержки стелющихся роз. Белый цвет этой решетки идеально соответствует нежной натуре розовых цветов.

Вопреки внешнему виду, этот вид решеток не обязательно должен располагаться на входе в сад. Его можно использовать визуально.

Из-за высоты, множества прямых линий и арок сложность изготовления такой решетки, как эта, поместила бы ее в нашу категорию Advanced. Цена в диапазоне от 100 до 150 долларов не выходит за рамки диапазона для большинства садоводов.

Берёзовая свадебная решётка

Помимо поддержки растений, решётки обычно используются в качестве центральных элементов на свадьбах — структура, ниже которой счастливая пара примет свои драгоценные клятвы.

Хотя свадебные решетки могут быть сложными, вот одна упрощенная, естественная, деревенская идея — минималистическая конструкция из сырых березовых деревьев и веток, «укоренившихся» в цветочных горшках.

Натуральный белый цвет березы придает решетке особенный вид и соответствует свадебной традиции использования белого цвета для отделки.

Обратите внимание: такая конструкция может не подходить для использования в ветреных местах!

Простая металлическая решетка

Промышленные металлические решетки теперь широко доступны в садовых центрах, крупных магазинах, таких как Wallmart, или в Интернете.С годами они стали вполне доступными.

Этот дизайн действительно минимален, без стандартных изгибов в стиле ар-нуво, напоминающих виноградную лозу — хотя есть и многие из них, если вы предпочитаете их.

Категория: Продвинутый

Размер — важная часть того, что делает эти решетки «продвинутыми». В этой категории вы найдете беседки и перголы, решетчатые ворота и туннели, которые представляют собой серьезное вложение, но также являются ярким и долговечным украшением, которое будет формировать весь ваш сад.

Из-за своей сложности эти решетки часто покупаются или профессионально изготавливаются на заказ.

Большой решетчатый забор

Этот сад был полностью огорожен большой решеткой, что дает его владельцу возможность создать живую стену, отделяющую сад от остальной части двора.

Единственное, с чем следует быть осторожным, — это солнце. Если ваш сад окружает высокая плотная стена, это может уменьшить воздействие на ваши растения, особенно в месяцы, когда солнце низко.

Бамбуковая садовая решетка / Простая беседка

Вот самая простая решетчатая арка (или пергола), которая из-за своего огромного размера все еще должна быть в категории Advanced.

Эта решетчатая решетка не является полностью арочной, но создает больше похожую на крышу структуру над садовой дорожкой. Это как бы напоминает гигантскую версию простой двусторонней садовой решетки, которую я описал ранее. Из-за этого вам и группе друзей легче сделать большинство других решеток / пергол в списке (хотя это все еще непросто!).

Белая арочная деревянная решетка

Изображение этой арочной решетки, идущей над садовым двориком, было сделано в общественном розарии, что говорит достаточно о том, для чего она подходит. Он может выдерживать ползучие тяжелые виноградные лозы, а также обладает очень элегантной эстетикой — как роза.

Из-за своего размера и конструкции строить решетку, подобную этой, стоит дорого; однако из-за тех же свойств убедитесь, что это то, что прослужит не одно поколение, что сделает его прекрасным подарком для будущих поколений в вашем саду.

Асимметричная деревянная решетка

Эта нестандартная решетка / беседка интересна своей нетипичной асимметричной формой. Если вы представите его с виноградными лозами и сравните его со стандартной квадратной или арочной беседкой, вы легко поймете, как этот дизайн привносит оригинальность в решетчатый и ландшафтный дизайн.

Форма делает его подходящим для современных, минималистичных, японских или других садов азиатского стиля.

Бамбуковая решетка или беседка в японском стиле

В отличие от нашего первого примера в категории «Продвинутый», этот сложный натуральный бамбук действительно изогнут и огибает весь сад, образуя прекрасный туннель.На фото конструкция голая, но нетрудно представить, насколько эффектно она будет выглядеть, когда она будет покрыта виноградной лозой.

Само собой разумеется, что решетку такого размера очень сложно или дорого построить. Тем не менее, если вам не хватает ресурсов, будь то деньги, время или навыки, это может вдохновить на создание меньшей, похожей на ворота версии с использованием тех же природных материалов.

Фотография сделана с использованием инфракрасной техники, так что не волнуйтесь — на самом деле, эта решетка не сделает вашу зелень фиолетовой!

Антикварные железные решетки и беседки

Поскольку решетки и беседки существуют уже давно, при некоторой удаче вы можете найти старинные кованые решетки, которые не будут стоить целое состояние.Как?

Ну, иногда владельцы действительно не знают, сколько на самом деле стоит их старая решетка, или у них нет времени найти подходящего покупателя, или они считают, что конструкция действительно в плохом состоянии. Вот почему он может оказаться на свалке.

Найти решетку на свалке может стать настоящим приключением. Если вы не найдете классику, подобную изображенной на картинке, вы можете встретить другие интересные объекты (см. Идею колеса телеги выше), которые могут служить решеткой.

Заключение

Большой или маленький, металлический или деревянный, самодельный или купленный в магазине, одно можно сказать наверняка: помимо поддержки ваших красивых ползучих растений, решетки будут формировать весь ваш сад. Они могут добавить последний штрих, который выделит ваше зеленое пространство среди других.

Был ли вам полезен мой список решеток? Расширило ли это ваше видение вселенной садовых решеток? Какие бы вы хотели иметь в своем саду? Не стесняйтесь оставлять комментарии — мы будем рады услышать ваши мысли по этому поводу!

Рецепт изображений решеток из виноградной лозы

Как это сделать

• Первое изображение показывает концевую стойку с раскосом и натяжным тросом для предотвращения опрокидывания, идущим по диагонали.Если вы присмотритесь, то увидите небольшой кусок бревна, из которого скручивается натяжной трос. Не знаю, почему это так сложно увидеть, но оно есть.
• На втором рисунке показаны все три концевых стойки и ряда. Вы можете видеть, как капельное орошение стекает по рядам и по земле. Линии полива на земле все еще необходимо прикрыть грязью для защиты от замерзания.
• Следующая картинка смотрит вниз по рядам.Вы можете увидеть отдельные устройства для натяжения проволоки.
• Далее идет картинка, просматривающая строки. Хорошо видно капельное орошение, а также тренировочные стержни для виноградных лоз и решетчатую проволоку.
• Следующий снимок — это нижний снимок с новыми виноградными лозами, у которых как раз достаточно новообразований, чтобы сделать снимок. Вся окружающая трава выращена. Обе газонокосилки есть в магазине, но идет такой сильный дождь, что я увязла, пытаясь срезать зелень.Дом на заднем плане — это соседи. Темная полоса травы — приблизительно граница.
• Следующая фотография — это поперечный ряд новых виноградных лоз с их листьями. Эти последние две картинки немного большие. Я забыл использовать фотошоп, чтобы обрезать их для удобства управления.
• Следующее изображение — оригинальные виноградные лозы матери, которые я повесила на решетчатую проволоку. Это то, с чего начался весь этот проект.На переднем плане я выкопал две мертвые лозы и их столбики, потому что они были слишком короткими. Слишком мокро, чтобы работать сегодня. Опять трава выросла из-за дождя и сломанных косилок. Трактор — это мой Джон Дир.
• Следующая фотография — часть лишних лоз, которые я посадил в горшках и ищу новый дом. Кота на фотографии не должно быть. Он ждет, когда я открою дверь. Дорожка — это конкретный проект, который я реализовал несколько лет назад. И вы видите возвышающийся сад с травами, который переезжает.
• Фотография № 8 примерно через неделю после того, как я внес гербицид. Сделал два ряда и решил подождать, чтобы посмотреть, сколько виноградных лоз я убил. Похоже, неплохая работа. Я подумываю оставить полосу травы посередине между рядами. Это выглядит мило!
• Рис # 9 — поперечный вид. Виноградная лоза растет прямо вверх. Я опрыскиваю третий ряд, как только солнце решит светить целый день.
• На фото № 10, 11 и 12 лозы растут над 5-футовыми тренировочными проволоками. Я буду обрезать более длинные лозы сразу за 5-футовой тренировочной проволокой, чтобы способствовать боковому росту. Рис 10 показывает ближайшую лозу на картинке, привязанную к нам, и следующую лозу справа от нас. Таким образом, все лозы перевязывают попеременно, чтобы получить двойную плотность в рядах лоз.
• Несколько новых фотографий в начале этого 3-го года, показывающих очень ранние цветы винограда.

Людей, которым нравится это блюдо

Рейтинг

Недорогой и простой дизайн ~ Усадьба и холод

Решетки — забавное (а иногда и необходимое) дополнение к любому саду.Они могут помочь дрессировать и поддерживать растения, создавать стены для уединения и «живые изгороди» или просто добавлять стиль и изюминку в ваше пространство! Решетки также отлично экономят пространство и позволяют садовникам «стать вертикальными», что может быть особенно полезно при ограниченном пространстве для выращивания. Тем не менее, некоторые готовые решетки могут быть немного дорогими, а если вам нужно купить несколько, они действительно увеличиваются. Хорошая новость в том, что построить свою собственную решетку очень просто и доступно! Более того, вы можете настроить и изготовить решетку, которая идеально соответствует вашим потребностям.

Прочтите, чтобы узнать о наших любимых материалах и методах создания простой и недорогой решетки. Я расскажу вам о двух разных, но очень похожих вариантах дизайна решетки. Во-первых, давайте рассмотрим, как сделать самую легкую, простую и недорогую решетку своими руками. Второй вариант по-прежнему очень доступен, но становится все более прочным и привлекательным благодаря деревянному каркасу — возможно, более идеальному для более постоянного размещения. Наконец, мы кратко поговорим о еще нескольких конструкциях решетчатых конструкций, в том числе арочных решетках.

Подключение замок электромагнитный: Электромагнитный замок — установка и подключение своими руками на пластиковую, металлическую, стеклянную дверь, калитку, ворота

Подключение электромагнитного замка 👉 схемы работы устройства – Первый дверной

Одним из самых надежных запирающих механизмов можно смело назвать электромагнитный дверной замок. Ключ к такому засову подобрать невозможно. От стандартных дверных запорных устройств он отличается своей долговечностью, компактностью, установкой и простотой эксплуатации. Для открытия нет необходимости делать отверстие под ключ. Принцип работы магнитного замка на дверь основывается на возникновении электромагнитного поля, благодаря которому плотно соединяются металлические пластины. Для открытия двери необходимо на специальный датчик отправить сигнал и цепь разомкнется.

Внешний вид устройства

Комплектация электромагнитного замка

Для самостоятельной установки такого элемента следует заранее приобрести дополнительные элементы, благодаря которым работа устройства будет осуществляться правильно.

Комплект состоит из:

• самого механизма, укомплектованного ответной стальной планкой и соединительными проводами для подключения электропитания;
• контроллер – посредством его осуществляется контроль за устройством. Подключение дополнительных устройств производится через него. Для разных моделей механизмов контроллер подбирается отдельно.
• датчика считывания сигнала. Дверь открывается как посредством ввода цифрового кода, так и при помощи электронного ключа, который может выглядеть как брелок или кредитная карта. В зависимости от применяемого способа отпирания устанавливается конкретная кодовая панель.
• комплект ключей. Он состоит из шести позиций, но добавляется еще один – основной ключ. Благодаря ему перепрограммируют остальные ключи в комплекте. Встречаются модели, укомплектованные только тремя ключами.
• кнопки для открытия двери изнутри без применения ключей. Устанавливаются с внутренней стороны помещения непосредственно возле двери.
• блок питания с аварийным аккумулятором. Работает электромагнитный замок от сети 220 вольт. Но поскольку бывают случаи отключения электроэнергии, то, чтобы обезопасить жилище, необходим дополнительный аккумулятор. Его устанавливают внутри помещения, и при отключении электроэнергии он автоматически подает питание на устройство.
• подключается электромагнитный замок и вспомогательные элементы к сети электрическими проводами по схемам соединения;
• в дополнение к основному набору добавляют автодоводчики на дверь. Они позволят продлить срок службы механизма и уменьшат износ элементов устройства.

Основная комплектация

Принцип работы замка

У большинства пользователей возникает вопрос – как осуществляется установка и работа электромагнитного замка? Внутри расположена намотанная на сердечник катушка. Остальное место заполнено компаундом.

В зависимости от напряжения меняется сила притягивания в электромагнитном замке. Чем оно выше, тем сильнее прижаты пластины. Но не стоит давать чрезмерное напряжение на замок, это может привести к перегреву катушки. Для предотвращения подобного явления необходимо установить трансформатор тока.

В некоторых отдельных случаях такие устройства возможно отремонтировать, но все зависит от степени повреждения. Поскольку замок внутри полый, то извлечь катушку труда не составит. Нагреваться устройство может по нескольким причинам. Во-первых, из-за перемагничивания металлических элементов, а, во-вторых, из-за вихревых токов.

Чтобы устранить подобные проблемы, на электромагнитный засов проводят установку лаковой изоляции. В результате этого токи возникать не будут, а сталь будет намагничиваться не так сильно. Но все равно установка лаковой изоляции не обеспечит полного устранения эффекта нагрева, поэтому в дополнение к ней во внутрь параллельно катушке подключают емкостной конденсатор. При подносе ключа к панели происходит изменение направления поля, и токи затухают. Напряженность в электромагнитном замке сразу снижается и происходит открытие двери.

Установка электромагнитного замка

В зависимости от модели запирающего устройства существуют сдвиговые и удерживающие замки. В первом случае устройство врезают в дверное полотно, поскольку принцип работы основан на фиксации язычка замка магнитом. А во втором этого делать не надо. Здесь магнит удерживает открываемые створки. В этом случае по периметру дверного проема устанавливают эти магнитные элементы.

Схема расположения оборудования электромагнитного замка

Прежде чем начинать установку электромагнитного замка, делают схему разметки в месте ведения монтажа.

Основная задача – измерить расстояние от дверных петель. Для определения места нахождения ответной пластины на дверном косяке прикладывают основной элемент замка к створке двери. После этого размечается трафарет пластины и крепежных деталей.

После того, как разметки выполнены, делается отверстие в створке двери. Для деревянных изделий это легко осуществляется молотком и стамеской. А для металлических дверей это делается еще на этапе изготовления створки. Если же этого не произошло, то для вырезания места под электромагнитный замок придется разбирать часть дверной обшивки.

Подключение электромагнитного устройства

При самостоятельной установке запорного устройства многие задают вопрос – как подключить электромагнитный замок? Чтобы правильно осуществить данную процедуру, необходим хоть небольшой опыт работы с электричеством, знание принципа работы магнитного ключа и инструкция по подключению конкретной модели замка.

Общая схема соединения

Схема подключения электромагнитного устройства имеет разные варианты. Все зависит от места установки, количества подключаемых элементов, на сколько квартир работает контроллер.

Контроллер – основной рабочий элемент электромагнитного механизма. Через него соединяются элементы запорного устройства и подача сигнала от воздействия ключа. Для подключения контроллера должен использоваться двухжильный провод с минимальным сечением 0,5 мм. Соединительные провода контроллера располагают в кабель-каналах, гофрированных шлангах или замуровывают в стену помещения.

В некоторых случаях владельцы устанавливают на дверь домофон. Для этого контроллер оснащается входом отпирания запорного элемента путем нажатия одной кнопки. В этом случае электромагнитный механизм имеет обозначение на схеме согласно подключению с домофоном и контроллером. Замок будет часто эксплуатироваться в темное время суток или в темноте, поэтому ему необходимо обозначаться на фоне стены. В этом случае желательно, чтобы на контроллере имелась клемма питания светодиодной подсветки, вмонтированной во фронтальную панель. Это позволит воспользоваться магнитным ключом, не отыскивая считываемое устройство.

Электрическая схема подключения контроллера

Часто схема подключения магнитного замка включает в себя шунтирующий диод. Многие не понимают, для чего нужно его подключение. На самом деле, если шунтировать схему, то продлевается срок службы вызывной панели, ключи и контроллер будут работать без перебоев, не понадобится часто перепрограммировать ключи.

Схема применения шунтирующего диодного ключа

Управление электромагнитным замком двери

Процесс контроля и управления осуществляется через контроллер, который выполняет ряд функций:

• подача электропитания для запирания двери;
• передача сигнала с целью открытия устройства посредством ключа;
• кодирование и перекодирование ключей.

Прежде, чем пользоваться комплектами ключей после установки, их необходимо запрограммировать. Это осуществляется при первом подключении замка. Основной ключ из комплекта подносится к контроллеру, через который происходит управление механизмом. После этого контроллер переводится при помощи джампера в режим записи.

Когда с основного ключа информация записана, подносят к считывателю ключи из комплекта для дальнейшего программирования. Когда со всеми ключами процедуры выполнены, контроллер переключают в режим работы. В основном, ключи для таких изделий имеют форму брелока. Также встречаются в виде магнитных карт или таблеток для домофона. Но такие ключи крайне редко используют.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Схема Подключения Магнитного Замка — tokzamer.ru

Слой получится не очень долговечным. Именно технические характеристики и возможности программного управления определяют область использования.

Если дверь непрочная — ее может повести, створка перестанет закрываться, что вызовет необходимость постоянных регулировок или вмешательства в конструкцию.

Стальная пластина заменяется Z-образным уголком. В некоторых китайских алюминиевых замках уже иногда установлены фильтры от скачков напряжения.
Схемы подключения магнитного пускателя (контактора) — Принцип действия

Остальное место заполнено компаундом.

Подбирают резистор пропорционально сопротивлению обмотки замка, с учетом мощности рассеивания. Работает в двойном режиме то есть, можно и говорить, и слушать , по принципу обычного телефона.

В инструкции дается полное описание крепления каждого элемента.

После соединения всех клемм, наносим на запор защитное покрытие, лучше никелевое, так как оно не ржавеет и имеет приятный металлический оттенок. Если сердечник сплошной.

Если ключ уже имеется в памяти, то два коротких сигнала.

Подключение домофона и замка своими руками

Установка электромагнитного замка

Для этого вам необходимо правильно выставить переключатель-перемычку. Установка электромагнитного замка В зависимости от модели запирающего устройства существуют сдвиговые и удерживающие замки. Это делается через контроллер. Электромагнитные замки способны создавать усилие в кг.

Монтаж и подключение их несложные — тем более, что к изделиям приличных марок всегда прилагается инструкция.

Они позволят продлить срок службы механизма и уменьшат износ элементов устройства.

Питание большинства электромагнитных замков идет сетью 12 вольт.

Установка дополнительного оборудования На следующем этапе внутри помещения монтируются: контроллер;.

Главное что при подключении к кодовой панели всегда нужно устанавливать шунтирующий диод.

Затем проводится привязка подключение электромеханического замка к ключам абонентов.
Схема подключения контроллера Z-5R

Схема подключения электромагнитного замка

Вот это и есть внутреннее устройство электромагнитного замка. Вышлют до отделения почты РФ.

Кстати, при постоянном токе выделения тепла из сердечника не происходит, из-за отсутствия перемагничивания после выключения и вихревых токов. Понятно, сложно рассчитать, зато удобно использовать подстроечные шайбы.

Если ваш электромагнитный замок перегревается, тогда необходимо установить лаковую изоляцию.

Перед тем как выполнить подключение электромагнитного замка, вам необходимо определиться какой тип работы он имеет. В некоторых китайских алюминиевых замках уже иногда установлены фильтры от скачков напряжения. Внешнее декоративное покрытие выбирается в соответствии с будущими условиями эксплуатации.

Комплект оборудования для установки запирающего механизма Дополнительно устройство электромагнитного замка можно оснастить: доводчиком, который будет плавно закрывать дверь. Причем панель управления имеется в виду от домофона, то есть это интегрированный вариант, куда прикладывается магнитный ключ.

Схема подключения электромагнитного замка

Если дверь стеклянная, то ставить запор нужно внутрь, а не снаружи. В этом случае электромагнитный механизм имеет обозначение на схеме согласно подключению с домофоном и контроллером. Схема подключения matrix-IIK к электромагнитному замку Схема подключения электромагнитного замка к считывателю совмещенному с контроллером.

При выборе обратите внимание на силу удержания. Он будет убирать скачки напряжения возникающие в замке особенно при снятии с него напряжения. Это замыкающий или размыкающий запор?

Также нанести разметку можно, приложив корпус замка к дверному полотну. Замок может использоваться даже без домофона, что удешевляет схему, а также делает подключение магнитного замка более простым. Блокировку эффекта обеспечивает диак DIAC — диодный симметричный тиристор , ограничивающий ток в обе стороны сглаживает колебания , искрение в корне пресекается. Если сталь на вашей двери покрылась ржавчиной, тогда вам следует принять меры по ее очистке.
Схема подключения магнитного пускателя.

Устройство электромагнитного замка

Видно: кривая быстро растет до 10 вольт, потом плавно загибается, становится параллельной оси абсцисс горизонталь.

Увеличивающееся расстояние меж стальной пластиной и замком снижает силу притяжения. Давайте рассмотрим, как самостоятельно подключить домофон и что для этого вам потребуется.

Теперь выходных клемм, к которым будет производиться подключение, пять: две для питания и три для переключения. Корпус покрыт эмалью, а стоимость такого запора относится к среднему ценовому сегменту. От стандартных дверных запорных устройств он отличается своей долговечностью, компактностью, установкой и простотой эксплуатации.

Расположить его так, чтобы электромагнитный замок был скрыт. Первый является датчиком магнитного поля и определяет его наличие, а второй выглядит как соединение магнита и геркона.

Когда решение пускать или нет принимает охранник, и закрывается не единственная дверь в помещение. Такую схему обычно используют на проходных. После отключения электричества у вас образуется колебательный контур, который сгенерирует переменный ток.

Установка электромагнитного замка своими руками это достаточно простой процесс. Когда подача тока прекращается, поле исчезает, соответственно, ничто больше створку не удерживает.

Если ключа нет в памяти, то два коротких сигнала. Разновидности электромагнитных замков Выше были рассмотрены простые магнитные запоры и те, которые подключаются к контроллеру питания. Основных вариантов монтажа несколько: на косяк изнутри, сердцевиной к двери; контактной площадкой по горизонтали; контактной площадкой внутрь; на уголке. Блок ответа, у всех абонентов свой, выполнялся по этой же схеме.

Правда, чаще он используется в общественных зданиях, поскольку обязательным условием его нормальной работы является постоянная работа электросети. В обоих случаях провод от блока питания до контроллера и от контроллера до замка должен быть типа ШВВП-2х0,
Контроллер Z-5R программирование ключей touch memory

Подключение электромагнитного замка: инструкция с фото

Наш сайт “Все-электричество” предлагает вашему вниманию инструкцию по установке электромагнитного замка. Теперь вы можете легко забыть о простых замках. Электромагнитные замки способны создавать усилие в 350 кг. Вам необходимо просто выполнить подключение электромагнитного замка.

Электромагнитный замок на сегодняшний день способен на многое. Для его работы вам потребуется небольшой уровень растраты электроэнергии. Его усилия смогут обеспечить надежную защиту от воров. В этой статье вы найдете информацию о том, как установить электромагнитный замок своими руками.

Что такое электромагнитный замок?

Многие не знают, как работает электромагнитный замок? Если разобраться в его конструкции, тогда можно понять, что принцип работы электромагнитного замка прост. Внутри находится катушка, которая намотана на сердечник. Утроба электромагнитного замка залита компаундом. Вот это и есть внутреннее устройство электромагнитного замка. Как видите, в его конструкции нет ничего сложного.

Сила удерживания пластины будет зависеть от следующих факторов:

1. Площади контакта сердечника и пластины.
2. Количества витков проволоки.
3. Тока.

Сила притягивания в электромагнитном замке будет зависеть от напряжения. Именно поэтому чем больше будет напряжение, тем больше будет и сила притягивания замка. Также вам необходимо помнить о том, что не следует перегружать замок высоким напряжением. В результате этого его катушка будет перегреваться. Именно поэтому если вы установили это устройство, вам необходимо будет подобрать к нему трансформатор тока.

Некоторые электромагнитные замки подлежат ремонту. Внутри они не имеют наполнителя, и поэтому вы легко сможете снять катушку. Благодаря подаче постоянного тока нагрев катушки не происходит. Если ваш замок выделяет тепло, тогда это может быть обусловлено следующими факторами:

1. Перемагничивание стали.
2. Вихревые токи.

Оба явления вы легко сможете устранить с помощью специальных мер. Если ваш электромагнитный замок перегревается, тогда необходимо установить лаковую изоляцию. После отключения электричества у вас образуется колебательный контур, который сгенерирует переменный ток. Направление поля при этом будет очень быстро меняться. В результате этого напряжение упадет и дверь откроется.

Цена этого прибора невысока. Она будет зависеть от модели, которую вы планируете брать. Чтобы электромагнитный замок служил долго вам необходимо выбирать устройство, которое имеет электронные ключи в виде транзисторов. Если вам интересно, тогда прочтите про уличные розетки для дома.

Подключение электромагнитного замка

Установка электромагнитного замка своими руками это достаточно простой процесс. Выполнить установку может практически каждый. Перед тем как выполнить подключение электромагнитного замка, вам необходимо определиться какой тип работы он имеет. Существуют замки, которые работают на замыкание или на размыкание. Для этого вам необходимо правильно выставить переключатель-перемычку. При этом количество выходных клемм может увеличиться до пяти:

• Два контакта будут использоваться для подведения питания к устройству.
• Три контакта могут служить в виде переключателя. Общий контакт будет работать всегда. Другие будут зависеть от того в каком состоянии находиться кнопка.

Согласно этим факторам вам необходимо подобрать контроллер. Перед тем как выполнить подключение электромагнитного замка вам необходимо выяснить:

1. Имеется ли ограничительный тиристор.
2. Встроена ли внутрь емкость для блокировки намагничивания.
3. На что реагирует замок, и какой вид управления имеется.

Во время подключения вам необходимо соединить устройство с домофоном. Контроллер обязательно должен иметь вход отпирания замка с помощью одной кнопки. Обычно клемма открытия замка находиться в темном помещении и поэтому она обязательно должна иметь подсветку. На устройство необходимо наносить защитное покрытие. Оно сможет обеспечить:

• Лак является более дешевым вариантом. Этот слой будет выглядеть толстым и недолговечным. Сила притяжения в результате этого может упасть.
• Цинк является компромиссным вариантом. Слой получится не очень долговечным. Сила притяжения может упасть из-за зазора, который может образоваться.
• Наиболее качественным покрытием считается никель. Он красивый и не имеет ржавчины.

Если сталь на вашей двери покрылась ржавчиной, тогда вам следует принять меры по ее очистке. Вам необходимо взять мелкую наждачную бумагу и провести чистку двери.

Установка электромагнитного замка также может выполняться на косяке. Для лучшего притягивания под каждый винт вам может потребоваться две гайки. Перед тем как подключить электромагнитный замок вам необходимо подобрать один из способов монтажа:

1. Замок можно установить на верхний косяк с внутренней части. Контактную площадку необходимо смонтировать напротив. Дополнительных креплений вам не потребуется.
2. Если ваша дверь стеклянная, тогда монтировать замок можно на контактной площадке внутрь.
3. При слишком узком косяке, если не удается поставить электромагнитный замок за дверью, тогда можно расширить косяк с помощью уголка.
4. Иногда нужно чтобы дверь открывалась на ту же сторону где стоит замок. В этом случае контактную площадку можно расположить горизонтально. Выполнить этот процесс можно с помощью уголка.
5. Последний метод можно дополнить ПВХ профилем по всему периметру.

При необходимости вы сможете комбинировать несколько методов. Как видите, подключение электромагнитного замка своими руками не занимает много времени. Надеемся, мы смогли ответить на ваш вопрос как самому установить электромагнитный замок.

Рекомендуем прочесть: установка телевизора на стене.

Схема подключения электромагнитного замка

Замки этого типа классифицируют по способу крепления (накладные либо врезные) и по методу открывания (со сдвигом либо на отрыв). Никаких движущихся деталей у них нет, это неприхотливые к условиям эксплуатации и долговечные устройства. Монтаж и подключение их несложные — тем более, что к изделиям приличных марок всегда прилагается инструкция.

Т.к. магнит притягивает не дверь, а специальную пластину, эта деталь обязательно входит в комплект электромагнитного замка и устанавливается на створку одновременно с ним. Базовое устройство замка несложное: сердечник Ш-образной формы обмотан катушкой и все залито компаундом, наружу из замка торчат лишь грани сердечника. Сила, с которой замок держит пластину на двери, зависит от 3-х параметров:

1. числа витков катушки на сердечнике,
2. напряжения электротока,
3. площади контакта пластины с сердечником.

В наших реалиях скачки напряжения в сети — не редкость, поэтому следует иметь в виду, что от слишком высокого напряжения нагревается обмотка — это чревато поломкой замка. При питании постоянным током подключение электромагнитного замка делают через резистор, уменьшающий нагрузку. Подбирают резистор пропорционально сопротивлению обмотки замка, с учетом мощности рассеивания.

Залитый компаундом прибор проблематично ремонтировать, если с ним что-нибудь случится. А вот если компаунда нет, вынуть и поменять катушку совсем просто. Кстати, при постоянном токе выделения тепла из сердечника не происходит, из-за отсутствия перемагничивания после выключения и вихревых токов. Для предупреждения нежелательных явлений из-за питания прибора переменным током, как показывает практика, эффективны следующие меры:

• изоляция слоем лака между пластинами,
• емкий конденсатор, включенный параллельно индуктивности катушки,
• при поломке конденсатора — установка неполярной емкости параллельно клеммам.

А чтобы на реле и кнопках снаружи не появлялось искр и вообще для увеличения срока службы электромагнитного замка рекомендуется выбирать контроллеры с ключами (транзисторами и тиристорами) разного типа на выходе. Искрение происходит от самоиндукции, когда питание выключается — этот эффект надежно блокируется диодным симметричным тиристором.

Как ставить замок?

Среди именно электромагнитных устройств есть две категории: работающие на замыкании либо на размыкании цепи. Главное — правильно выставить переключатель (перемычку). В процессе число клемм на выходе растет — по двум из них подводится электропитание замка, еще пара используются как переключатели. Контроллер выбирается по типу замка, соответственно должен быть в нормальном состоянии замкнут или разомкнут.

Перед установкой прибора следует выяснить:

• есть ли в комплекте поставки тиристор-ограничитель (гасящий, двухсторонний),
• встроена ли в замке емкость, блокирующая остаточное намагничивание,
• на что и как должен реагировать прибор конкретной модели (сигналы, управление, доступные варианты).

На практике приобретается не только электромагнитный замок, цена прибора и сложности с установкой зависят от того, в какую систему доступа его встраивают. Чаще всего замок сопрягается с домофоном, чтобы отпирание и вход происходили по единственному нажатию кнопки. Подсветка от клеммы на лицевой панели — тоже очень полезная опция, т.к. эксплуатируется замок обычно в темноте. Причем панель управления имеется в виду от домофона, т.е. это интегрированный вариант, куда прикладывается магнитный ключ.

Надо понимать, что для малого намагничивания металлическая пластина на дверь специально делается из стали без добавок, незащищенной от коррозии. Поэтому пластину защищают снаружи, слоем лака или цинка, никеля. Самый дорогой и надежный вариант — никелированные изделия. Оцинкованные тоже долговечны, но быстро теряют красивый вид, а по мере износа покрытия сила прижатия замка заметно слабеет.

Куда ставить замок?

Удобное для пользования место — на косяке. И смотреться замок будет красиво, и шайбы под винты можно подложить, для более плотного прилегания. Основных вариантов монтажа несколько:

• на косяк изнутри, сердцевиной к двери;
• контактной площадкой по горизонтали;
• контактной площадкой внутрь;
• на уголке.

Если замок монтируется на верхний косяк изнутри, не нужен дополнительный крепеж: сердечник обращен к двери, контактная площадка прямо напротив. Ставить замок контактной площадкой внутрь и открывать дверь тоже внутрь может понадобиться, если сама дверь стеклянная — тогда вместо пластины используют Z-образный уголок. Бывает и так, что поставить замок за дверью не позволяет малая ширина косяка — проблема решается с помощью уголка, им расширяют площадь опоры и монтируют туда замок как обычно, изнутри и сердечником к двери.

Если необходимо, чтобы дверь открывалась в ту сторону, где стоит замок, контактную площадку располагают горизонтально, вдоль верха — так, чтобы получился минимальный зазор. Для этого используется уголок и шайбы — рассчитать сложно, проще подогнать. Важный момент: если дверь перекосит, вся система перестанет функционировать. Кстати, для этого варианта установки замка популярна дополнительная услуга — сокрытие прибора декоративным профилем (располагается по периметру).

Установка электромагнитного замка на дверь, калитку своими руками

Относительно новым агрегатом, ограничивающим доступ посторонних лиц на частную территорию, будь-то квартира или огражденный земельный участок, является электромагнитный замок (ЭМЗ). Принцип его работы заключается в использовании мощного электромагнита, который удерживает дверь в закрытом состоянии до тех пор, пока по его обмотке протекает ток. Возможно управление таким запирающим устройством с любого расстояния, а также полная автоматизация открытия и закрытия доступа на объект.

Положительные качества ЭМЗ

Данное оборудование имеет существенные отличия от традиционных механических агрегатов:

• небольшие размеры аппарата;
• безотказная работа;
• устойчивость к агрессивному влиянию факторов внешней среды;
• отсутствие трущихся деталей, что значительно увеличивает долговечность оборудования. Особенно это чувствуется в тех случаях, когда установлен электромагнитный замок на входную дверь, через которую каждый день проходит значительное количество людей;
• не поддаются попыткам вскрыть их при помощи отмычек;
• обеспечивают безопасность во время пожаров, поскольку, открываются автоматически при отключении электроэнергии, обеспечивая возможность людям покинуть все помещения;
• двери, на которые осуществлена установка электромагнитного замка, злоумышленнику не выйдет открыть без применения специальных мощных технических средств, поскольку он способен противостоять усилиям, достигающим нескольких сотен килограммов.

Основные технические параметры

Электромагнитный замок на дверь обладает несколькими важными характеристиками, о которых нужно знать, прежде чем приобретать его. Речь идет о силе удержания двери и остаточной намагниченности.

Сила удержания дверей

Любой агрегат такого рода имеет достаточно большую механическую нагрузку на отрыв, измеряемую в килограммах. Она обычно варьирует от 100 до 1000 кг и более. Продукция практически всех производителей имеет шаг между отдельными моделями в 50 – 100 кг.

Остаточная намагниченность

Иногда случается так, что даже дверь с отключенным замком бывает трудно открыть. Происходит это по той причине, что остаточная намагниченность электромагнитного замка, установленного на ней, слишком велика из-за нарушения производителем технологии или неправильного подбора параметров магнитного материала. В норме данный показатель не должен превышать 1,5-2 килограмма.

Установка электромагнитных замков на дверь

Монтаж данного оборудования производится в соответствии с инструкцией производителя, входящей в комплект поставки. Обычно это делается таким образом:

•   в том месте, где будет устанавливаться на дверь ответная часть замка, наклеивается трафарет;
•   с внешней стороны дверного полотна просверливают отверстие диаметром в 16 мм, как это описано в инструкции, а также пару неглубоких отверстий диаметром в 8 мм с его внутренней стороны. Они понадобятся для того, чтобы зафиксировать ответную планку;
•   ответная часть крепится при помощи установленного снаружи двери болта, имеющего полукруглую головку. На внутренней стороне кладется резиновая прокладка, а уже на нее устанавливается ответная часть;
•   фиксация гайки производится при помощи шестигранного ключа;
•   электромагнитный замок на калитку или входную дверь имеет в своем комплекте крепежную планку. Ее следует крепить в области верхнего угла коробки, применяя для этого саморезы, входящие в комплект поставки;
•   сам замок следует приложить к крепежной планке и зафиксировать посредством двух шурупов, расположенных в его нижней части, используя для этого шестигранный ключ;
•   схема подключения электромагнитного замка к электропитанию такова: положительный электрод соединяется с красным проводом, а отрицательный – с черным.

ВНИМАНИЕ! Устанавливая электромагнитный замок на дверь своими руками, не следует излишне сильно затягивать гайку на ответной планке, у нее должна оставаться возможность немного пружинить за счет резиновой прокладки, обеспечивая тем самым наиболее плотный контакт с магнитом!

Применение ЭМЗ в единой схеме с домофоном

Электромагнитный замок на калитку, где в набор, комплект поставки не включен домофон, может работать с этим аппаратом в единой схеме, собрать которую можно и самостоятельно. Вызывная панель монтируется на уличной стороне входных дверей. Схема подключения домофона с электромагнитным замком предполагает получение питания и передачу видео/аудио сигнала по одному и тому же комбинированному кабелю.

Установка монитора видеодомофона производится в помещении, а его питание осуществляется от сети в 220 В. Электромагнитный замок врезной или накладной монтируется на калитку, сделанную либо из дерева, либо из металла. Его питание обеспечивается управляемыми контактами, которые расположены на вызывной панели. Собственный блок питания ЭМЗ располагается в помещении и берет энергию из бытовой электросети с напряжением в 220 В. От него до ЭМЗ проводят кабель с сечением в полквадрата, если расстояние не превышает пары десятков метров, или по полтора квадрата, если оно больше.

Схема подключения видеодомофона с электромагнитным замком:

ЭМЗ на металлическую входную дверь

Все без исключения такого рода устройства, вне зависимости от того, куда они будут устанавливаться, имеют общий принцип действия и конструкцию. Единственное, чем отличаются электромагнитные замки для металлических дверей, является их большая мощность. Учитывая прочность дверного полотна, имеет смысл применять в этом случае модели, обладающие силой удержания двери от 500 кг.

ЭМЗ, оснащенные контроллером

Автономные контроллеры применяются совместно с ЭМЗ для ограничения доступа в жилые многоквартирные дома, административные учреждения и на промышленные объекты. Электромагнитный замок с контроллером можно использовать в единой системе с таким оборудованием:

• контактными и бесконтактными считывателями ключей;
• нормально разомкнутыми кнопками открывания замков;
• внешними светодиодами и зуммерами;
• датчиками открытых дверей;
• перемычкой инверсии входа, позволяющей выполнять открывание дверей как при помощи подачи, так и снятия напряжения.

Также ЭМЗ, оснащенный контроллером, совместим с ПК, который ведет базу ключей, а также производит их оперативную смену как выгрузку, так и загрузку.

Отдельные модели ЭМЗ

Существует очень большое количество разнообразных моделей данного оборудования, вот некоторые из них, пользующиеся популярностью на рынке нашей страны, с кратким перечнем их характерных особенностей.

ML400

Замок электромагнитный ML400 применяется с целью запирания входных дверей, толщина полотна которых 30 – 50 мм. Его установка производится на внутреннюю поверхность открывающейся наружу двери, оснащенной доводчиком. Сила удержания агрегата составляет 400 кг, питание подается к нему под напряжением в 9 – 15 В, при этом мощность потребления не превосходит 7.2 Вт. Отпирание происходит при отключении тока.

ML-180K

Миниатюрный ML-180K, электромагнитный замок, применяемый преимущественно на межкомнатных дверях и шкафах учреждений и офисов. Он обладает силой удержания в 180 кг, получая питание от источника с напряжением в 12 В, потребляя при этом не более 0.4 А тока. Важной особенностью данной модели является то, что ее остаточная намагниченность – нулевая.

AL-400S

Замок электромагнитный универсальный сдвиговый AL-400SH обладает силой удержания на уровне 400 кг, питается от 12 либо 24 В, при этом потребляя 0.9 А тока. Оборудование устанавливается скрытно, оснащается герконом, а также датчиком, контролирующим блокировку двери. Существует возможность вывода данных о состоянии двери на охранный пульт.

ML 300

Замок электромагнитный ML 300 с силой удержания в 300 кг, работает от напряжения в 12 В и потребляет при этом 0.33 А тока. Его назначение – установка на входных дверях подъездов.

В конструкцию изделия вмонтирован колебательный контур, обеспечивающий ему нулевое значение остаточной намагниченности.

ML-194K

ML 194k, электромагнитный замок, с силой удержания, составляющей 500 кг, это аппарат, назначение которого – контроль доступа через запасные и пожарные входы. Конструкция замка надежна и устойчива к износу, установлена индикация функционирования при помощи звука и света. Работает оборудование от напряжения в 12 В, потребность в токе составляет 0.7 А.

Bel 600 s

Bel 600s, электромагнитный замок, работающий от источника питания с напряжением и 12 и 24 В, потребляющий 0.48 А тока. Он развивает усилие удержания в 300 кг. Установка данного агрегата производится на двери стандартных размеров и формы.

 

Как самостоятельно установить и подключить электромагнитный замок на дверь

Обустраивая свой дом, каждый хозяин хочет сделать его уютным и безопасным. Сегодня на рынке присутствует большое количество различных видов замков. Они отличаются не только стоимостью, но и принципом работы. Обеспечить надежную защиту жилища поможет установка электромагнитного замка. При этом все монтажные работы могут быть проведены хозяином дома.

Подобный замок можно установить собственноручно

Устройство и принцип работы

Конструкция электромагнитного замка (ЭМЗ) сравнительно проста. Основными элементами устройства являются сердечник с катушкой, расположенный в корпусе. Чаще всего сердечник изготовлен из трансформаторной стали, что позволяет снизить остаточное намагничивание в момент открытия замка. Также для этого применяется и специальное лакокрасочное покрытие. Однако добиться полного устранения накопленной энергии это не позволяет.

В большинстве электромагнитных замков сердечник представляет собой набор пластин, соединенных в форме литеры «Ш». Однако есть устройства, в которых этот элемент имеет цельную конструкцию. Такое решение обладает одним существенным недостатком: остаточное напряжение накапливается довольно интенсивно. Для устранения этого негативного эффекта в конструкцию вводится конденсатор емкостью минимум 200 мкФ.

В этом видео вы узнаете, как установить электромагнитный замок:

Для изготовления обмотки с большим числом витков используется медный проводник, покрытый эмалью. Материалом корпуса замка чаще всего является алюминий или нержавейка. На рынке можно встретить и пластиковые устройства, но они сравнительно быстро выходят из строя. Принцип работы электромагнитного замка не отличается высокой сложностью.

Напряжение через клеммы подается на катушку и корпус. В результате активируются магнитные элементы устройства, и ЭМЗ закрывается. При снятии напряжения создается колебательный контур с переменным током. Наличие в конструкции конденсатора позволяет проводить процесс разрядки через обмотку сердечника и ее полярность меняется, что приводит к открытию устройства. Остаточный ток направляется на перемагничивание.

Некоторые замки дополнительно оснащаются датчиками Холла, позволяющими реагировать на положение запирающего механизма и закрытие полотна двери. С помощью такого датчика можно узнать, закрыта ли дверь и сколько человек прошло через нее. Кроме этого, благодаря им повышается безопасность, так как вскрыть замок с помощью стандартных отмычек нельзя.

Технические характеристики и преимущества

Среди основных технических параметров электромагнитных замков наиболее важными являются две: сила удержания полотна двери и остаточная намагниченность. Любое устройство этого типа обладает довольно большой механической нагрузкой на отрыв. Этот показатель чаще всего находится в диапазоне 100-1000 кг. В домашних условиях достаточно провести установку электромагнитных замков с максимальной силой удержания от 150 до 500 кг.

Иногда после отключения замка его сложно открыть, что связано с высокой намагниченностью устройства. Чаще всего проблема возникает из-за ошибок при выборе параметров магнитных материалов либо по причине нарушения технологического процесса во время производства. Оптимальный показатель остаточной намагниченности находится в диапазоне от 1,5 до 2 кг.

В сравнении с механическими замками, электромагнитные имеют ряд преимуществ:

1. Небольшие габариты.
2. Отказы во время работы наблюдаются крайне редко.
3. Высокая устойчивость к агрессивным факторам внешней среды.
4. Длительный срок эксплуатации по причине отсутствия трущихся деталей.
5. Невозможно вскрыть с помощью обычных отмычек.

У данного замка имеется ряд преимуществ

Рекомендации по монтажу

Так как конструкция устройства довольно проста, то монтаж электромагнитного замка может осуществить владелец квартиры. Если строго следовать инструкции, то проблем возникнуть не должно.

Установка замка

Перед началом проведения работ необходимо внимательно изучить инструкцию производителя. Она в обязательном порядке должна входить в комплект поставки. Чаще всего алгоритм действий следующий:

1. В месте установки ответной части устройства необходимо наклеить трафарет.
2. С внешней стороны двери сверлится отверстие диаметром 16 мм, а также два размером 8 мм с внутренней стороны для крепления планки.
3. Ответная часть замка крепится на резиновую прокладку с помощью болта с полукруглой головкой.
4. Гайка зажимается шестигранным ключом.
5. В комплект поставки входит крепежная планка и саморезы, необходимые для ее монтажа. Именно на нее и устанавливается замок.

Рекомендуется устанавливать ЭМЗ в верхнем углу дверной коробки.

Подключение напряжения

Финальным этапом монтажа электромагнитного замка является подключение питающего напряжения. Это крайне простой процесс, с которым справится любой человек, даже не обладающий серьезными знаниями в области электрики. Чтобы устройство работало, необходимо лишь подсоединить проводник. Рекомендуется использовать двухжильный провод с сечением токоведущих элементов 0,5 мм².

Также стоит обратить внимание, что к отрицательной клемме проводник подсоединяется через реле. Вполне очевидно, что это устройство зависит от электроэнергии и если ее подача прекращена, то дверь откроется. Чтобы избежать этого, стоит дополнительно приобрести источник бесперебойного питания. Для увеличения срока эксплуатации ЭМЗ рекомендуется использовать доводчик.

При желании эти устройства можно использовать совместно с домофоном. Чтобы установить электромагнитный замок на дверь, владельцу квартиры или дома не нужно обладать специальными знаниями. Достаточно прочитать инструкцию и строго соблюдать все рекомендации производителя во время проведения монтажных работ.

Как подключить магнитный замок?

Современные системы безопасности жилья уже давно ушли вперед, делая упор на электронику и электромеханику, которые намного надежнее смогут контролировать доступ, чем престарелая консьержка или кодовый механический замок. В настоящее время, в многоквартирных и частных домах очень широко стали распространены домофонные системы, комплектующиеся магнитными замками, сочетающими в себе одновременно простоту и надежность. Замок может использоваться даже без домофона, что удешевляет схему, а также делает подключение магнитного замка более простым.

Oставить заявку,получить консультацию или позвонить в 1 клик по тел. +7 495 797 04 67 

Схема подключения электромагнитного замка

Одностороннее открытие

Каждый производитель магнитных замков обязательно прилагает к своей продукции документацию с описанием, где указана и схема подключения магнитного замка, которая может иметь какие-то особые нюансы относительно данной торговой марки. На предприятиях, где есть необходимость постоянного наличия дежурного персонала, используется так называемое одностороннее открытие, то есть, магнитный замок открывается оператором, принимающим вызов по видео или аудио домофону и решающим впускать посетителя или нет. Данный вариант подключения является самым надежным, почему, собственно, и используется до сих пор, при этом, замок и домофон работают как отдельные составляющие схемы.

Домофон подключают согласно инструкции, а чтобы подключить замок, выводят еще один провод для монтажа вызывной панели. В помещении дежурного устанавливается монитор или громкоговоритель домофона и подключается блок питания, с которого подается импульс на магнитный замок. От блока питания, кабель протягивают непосредственно к замку. Положительный питающий провод должен проходить через управляющий контакт панели, обратный провод остается нетронутым. Таким образом, когда оператор дает разрешение на вход и нажимает соответствующую кнопку, на вызывную панель подается импульс, что приводит к замыканию контактов реле и открытию замка.

Двухстороннее открытие

Не менее распространенный вариант использования с правом открытия магнитным ключом или бесконтактной картой. В таком случае, схема подключения магнитных замков, помимо вышеописанных элементов, предусматривает наличие контроллера. В его памяти содержатся коды карточек или ключей, а кроме того, он управляет положением замка. Сейчас довольно часто стали применяться универсальные контроллеры, устанавливающиеся не только в схемы магнитных замков, но и электромеханических. Достаточно установить перемычку на корпусе, в положение, соответствующее типу замка.

Контроллер необходимо располагать возле двери, как правило, для этого используется герметичная распределительная коробка. Контакт панели вызова соединяется с контактами кнопки выхода, поэтому, когда замыкаются контакты реле панели, контроллер воспринимает это как нажатие кнопки открытия и отпирает замок.

Несмотря на кажущуюся простоту, эти схему требуют предельной внимательности и наличия квалификации при монтаже оборудования, так как в случае неверного подключения можно вывести из строя чувствительные компоненты системы. Специалисты нашей компании выполнят проектирование и монтаж систем доступа любой сложности, а также помогут подобрать наиболее оптимальные варианты оборудования.

материал по теме:

DC 12V 180kg Удерживающая сила Встроенный электрический магнитный замок Электромагнитный замок Контроль доступа Электромагнитный дверной замок | |

DC 12 В 180 кг удерживающая сила встроенный электрический магнитный замок электромагнитный замок контроль доступа

Электромагнитный замок состоит из электромагнита и пластины якоря, используемой для дверных замков контроля доступа. Прикрепив его к дверной коробке и пластине якоря к двери, ток, проходящий через электромагнит, притягивает пластину якоря, удерживая замок двери контроля доступа закрытым.При отключении питания дверь откроется. Он подходит для деревянной двери, стеклянной двери, металлической двери, противопожарной двери и т. Д.

Характеристики:

1. Используйте магнитную силу, чтобы заблокировать дверь, удерживающая сила 180 кг (396,8 фунта).
2. Изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава с твердой анодированной обработкой, теплоотводом и антикоррозийной защитой с высокой надежностью.
3. Безопасный режим ЧПУ: разблокируется при выключении питания, блокируется при включении.
4. Подходит для деревянной двери, стеклянной двери, металлической двери, противопожарной двери.
5. Антимагнитный дизайн, производство износостойких материалов.
6. Высококачественная вакуумная обработка электромагнитного материала, изоляция корпуса с двойным замком.
7. с экологическими требованиями, низкое энергопотребление, сверхтихая конструкция, отсутствие шума во время работы.
8. Различные варианты функций разблокировки: клавиши, ручное управление, дистанционное управление, интеллектуальная индукция, телеуправление и т. Д., Которые напрямую соответствуют домофону.
9. Уникальный интегрированный дизайн, простая установка.

Спецификация:
Состояние: 100% новый бренд
Материал: алюминиевый сплав + металлическая пластина
Цвет: Серебристый
Удерживающая сила: 180 кг / 396,8 фунта
Входное напряжение: 12 В постоянного тока
Рабочий ток: 400 мА
Размер: показано как изображение
Применение: деревянная дверь, стеклянная дверь, металлическая дверь, противопожарная дверь
Вес упаковки: прибл. 995g

Список пакетов:
1 * электромагнитный замок
1 * пластина якоря
1 * набор винтов
1 * Руководство пользователя

Примечание:
Обратите внимание, если вам нужно руководство на английском языке.

Мы поддерживаем следующие способы оплаты. Все платежи, сделанные на AliExpress, обрабатываются Alipay.

Мы отправим посылку в течение 2-5 рабочих дней после оплаты очищено. Пожалуйста, убедитесь, что ваш адрес правильный, прежде чем покупка.

Пожалуйста, свяжитесь с нами, прежде чем открывать спор, или оставьте отрицательный отзыв, если вы столкнулись со следующей ситуацией:

1. не получили товар вовремя;

2. получить поврежденный товар;

3.Есть какие-либо вопросы о продукте.

Мы постараемся сделать все возможное, чтобы решить вашу проблему и сделать вас на 100% удовлетворенными.

,

Электронный дверной замок Электромагнитный замок Открыватель ворот Электромагнитная удерживающая сила всасывания для системы контроля доступа Различные | |

Вопросы:

• Что такое функция обратной связи?

Магнитный замок с функцией обратной связи означает, что он может дать ответный сигнал для дополнительной функции, например: работа с системой сигнализации

Магнитный замок с функцией задержки означает, что он может установить время задержки от открытого состояния до состояние закрытия (обычно устанавливается как 0 секунд, 3 секунды, 6 секунд или 9 секунд)

Подробная информация о продукте

• Размеры замка: 80 x 40 x 22 мм
• Пластина якоря: 74 x 35 x 10 мм
• Максимальное натяжение: 60 кг (100 фунтов)
• Входное напряжение: 12 В постоянного тока + 10%
• Рабочий ток: 12 В / 300 мА
• Температура поверхности: В пределах + 20 градусов ниже температуры окружающей среды
• Подходящая температура: от -10 до 55 + градусов (14-131F)
• Подходящая влажность: от 0 до 90% относительной влажности
• Корпус: Обработка анодированного покрытия
• Замок и обработка присоски: экологически чистая обработка цинкования
• Вес: 0.55 кг
• Подходит для картотеки, небольших дверок и т. Д.

Схема подключения с устройством контроля доступа

Схема с дистанционным управлением

Использование примера

Характеристики:

• Используйте магнитную силу для запирания двери, 180 кг (350 фунтов) / 280 кг (600 фунтов) / 350 кг (800 фунтов) / 500 кг (1000 фунтов) удерживающая сила.
• Встроенное устройство защиты от обратного тока (MOV).
• Алюминиевый корпус изготовлен из высокопрочного материала с твердым анодированием.
• Коррозионностойкий.
• Хорошее качество и долговечность в использовании.
• Может открываться кнопкой, пультом дистанционного управления и т. Д.
• Подходит для деревянной двери, металлической двери, стеклянной двери, противопожарной двери и т. Д.

Технические характеристики:

• Удерживающая сила: 180 кг (350 фунтов) / 280 кг (600 фунтов) / 350 кг (800 фунтов) / 500 кг (1000 фунтов)
• Напряжение: 12 В постоянного тока
• Ток: 380-430 мА
• Рабочая температура: от -10 до 55 градусов Цельсия (от 14 до 131 градуса Фаренгейта)
• Влажность : От 0 до 95%
• Режим работы: включение до блокировки

Упаковочный лист:

• 1 Электронный магнитный замок
• 1 Пластина якоря
• 1 Сумка с установочным комплектом
• 1 Подушечка

Схема подключения магнитного замка

Схема подключения магнитного замка с функцией обратной связи

С U-образным кронштейном Руководство по установке 900 09

С L-образным кронштейном Руководство по установке

С ZL-кронштейном Руководство по установке

000

000

000

000

000

000

000

000

000 ,

Магнитный Замок DC 12V 180kg Удерживающая сила Встроенный Электромагнитный Замок Электромагнитный Замок Контроль доступа Магнитный ключ замка | |

DC 12 В 180 кг Удерживающая сила Встроенный электрический магнитный замок Электромагнитный замок Контроль доступа

Электромагнитный замок состоит из электромагнита и пластины якоря, используемой для дверных замков контроля доступа. Прикрепив его к дверной коробке и пластине якоря к двери, ток, проходящий через электромагнит, притягивает пластину якоря, удерживая замок двери контроля доступа закрытым.При отключении питания дверь откроется. Он подходит для деревянной двери, стеклянной двери, металлической двери, противопожарной двери и т. Д.

Характеристики:

1. Используйте магнитную силу, чтобы заблокировать дверь, удерживающая сила 180 кг (396,8 фунта).
2. Изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава с твердой анодированной обработкой, теплоотводом и антикоррозийной защитой с высокой надежностью.
3. Безопасный режим ЧПУ: разблокируется при выключении питания, блокируется при включении.
4. Подходит для деревянной двери, стеклянной двери, металлической двери, противопожарной двери.
5. Антимагнитный дизайн, производство износостойких материалов.
6. Высококачественная вакуумная обработка электромагнитного материала, изоляция корпуса с двойным замком.
7. Соответствует требованиям защиты окружающей среды, низкое энергопотребление, сверхтихая конструкция, отсутствие шума во время работы.
8. Различные варианты функций разблокировки: клавиши, ручное управление, дистанционное управление, интеллектуальная индукция, телеуправление и т. Д., Которые напрямую соответствуют домофону.
9. Уникальный интегрированный дизайн, простая установка.

Спецификация:
Состояние: 100% новый бренд
Материал: алюминиевый сплав + металлическая пластина
Цвет: Серебристый
Удерживающая сила: 180 кг / 396,8 фунта
Входное напряжение: 12 В постоянного тока
Рабочий ток: 400 мА
Размер: показано как изображение
Применение: деревянная дверь, стеклянная дверь, металлическая дверь, противопожарная дверь
Вес упаковки: прибл. 995g

Список пакетов:
1 * электромагнитный замок
1 * пластина арматуры
1 * набор винтов
1 * Руководство пользователя

Примечание:
Обратите внимание, если вам нужно руководство на английском языке.

,

60/180/280/320/500 кг Электронный замок Электромагнитный дверной замок 350/600/800 фунтов Удерживающая сила всасывания Электромагнитная | |

Вопросы:

• Что такое функция обратной связи?

Магнитный замок с функцией обратной связи означает, что он может дать ответный сигнал для дополнительной функции, например: работа с системой сигнализации

Магнитный замок с функцией задержки означает, что он может установить время задержки от открытого состояния до состояние закрытия (обычно устанавливается как 0 секунд, 3 секунды, 6 секунд или 9 секунд)

Подробная информация о продукте

• Размеры замка: 80 x 40 x 22 мм
• Пластина якоря: 74 x 35 x 10 мм
• Максимальное натяжение: 60 кг (100 фунтов)
• Входное напряжение: 12 В постоянного тока + 10%
• Рабочий ток: 12 В / 300 мА
• Температура поверхности: В пределах + 20 градусов ниже температуры окружающей среды
• Подходящая температура: от -10 до 55 + градусов (14-131F)
• Подходящая влажность: от 0 до 90% относительной влажности
• Корпус: Обработка анодированного покрытия
• Замок и обработка присоски: экологически чистая обработка цинкования
• Вес: 0.55 кг
• Подходит для картотеки, небольших дверок и т. Д.

Схема подключения с устройством контроля доступа

Схема с дистанционным управлением

Использование примера

Характеристики:

• Используйте магнитную силу для запирания двери, 180 кг (350 фунтов) / 280 кг (600 фунтов) / 350 кг (800 фунтов) / 500 кг (1000 фунтов) удерживающая сила.
• Встроенное устройство защиты от обратного тока (MOV).
• Алюминиевый корпус изготовлен из высокопрочного материала с твердым анодированием.
• Коррозионностойкий.
• Хорошее качество и долговечность в использовании.
• Может открываться кнопкой, пультом дистанционного управления и т. Д.
• Подходит для деревянной двери, металлической двери, стеклянной двери, противопожарной двери и т. Д.

Технические характеристики:

• Удерживающая сила: 180 кг (350 фунтов) / 280 кг (600 фунтов) / 350 кг (800 фунтов) / 500 кг (1000 фунтов)
• Напряжение: 12 В постоянного тока
• Ток: 380-430 мА
• Рабочая температура: от -10 до 55 градусов Цельсия (от 14 до 131 градуса Фаренгейта)
• Влажность : От 0 до 95%
• Режим работы: включение до блокировки

Упаковочный лист:

• 1 Электронный магнитный замок
• 1 Пластина якоря
• 1 Сумка с установочным комплектом
• 1 Подушечка

Схема подключения магнитного замка

Схема подключения магнитного замка с функцией обратной связи

С U-образным кронштейном Руководство по установке 900 09

Руководство по установке L-образного кронштейна

С ZL-кронштейном Руководство по установке

000

000

000

000

000

Характеристики:

• Используйте магнитную силу для блокировки двери, 60 кг (100 фунтов) / 180 кг (350 фунтов) / 280 кг (600 фунтов) / 350 кг (800 фунтов) / 500 кг (1000 фунтов) удерживающая сила ,
• Встроенное устройство защиты от обратного тока (MOV).
• Алюминиевый корпус изготовлен из высокопрочного материала с твердым анодированием.
• Коррозионностойкий.
• Хорошее качество и долговечность в использовании.
• Можно открыть с помощью кнопки, пульта дистанционного управления и т. Д.
• Подходит для деревянных дверей, металлических дверей, стеклянных дверей, противопожарных дверей и т. Д.

Технические характеристики:

• Удерживающая сила: 60 кг (100 фунтов) / 180 кг (350 фунтов) / 280 кг (600 фунтов) / 350 кг (800 фунтов) / 500 кг (1000 фунтов)
• Напряжение: 12 В постоянного тока
• Ток: 380-430 мА
• Рабочая температура: от -10 до 55 градусов Цельсия (от 14 до 131 по Фаренгейту) градусов)
• Влажность: от 0 до 95%
• Режим работы: включение до блокировки

Упаковочный лист:

• 1 Электронный магнитный замок
• 1 Пластина якоря
• 1 Сумка с установочным комплектом
• 1 Подушка

,

Устройство алюминиевый радиатор отопления: устройство, конструкция в разрезе, комплектующие батарей, крепления и краны, как они устроены

устройство, конструкция в разрезе, комплектующие батарей, крепления и краны, как они устроены

Преимущество алюминиевых батарей перед аналогами заключается в высокой теплоотдаче, небольшой стоимости, разнообразии форм.

Подобные типы батарей отопления отличаются особой конструкцией и внутренним устройством.

Как устроены алюминиевые радиаторы отопления

По конструкции различают цельный и секционный вариант. Первый изготавливается из профильных пластин, сделанных по технологии экструзии, что повышает пластичность.

Полученные части сваривают, создавая полноценную батарею. Это делает её прочной. Предварительно внутреннюю сторону покрывают полимером, снижающим шанс образования течи.

Секции делают по очереди, затем соединяя. Чистый металл используют редко: алюминий сплавляют с кремнием, цинком, иногда титаном. Эти вещества повышают прочность, снижают риск разрыва и образования коррозии. В качестве герметика применяют силикаты. Как и цельные, изнутри устройство покрывают специальной жидкостью для защиты от высокого давления.

По способу изготовления выделяют алюминиевые радиаторы трёх типов: литейные, экструзионные и анодированные. Среди технических характеристик важны:

1. Рабочее давление должно располагаться в промежутке 10—15 атм. В многоквартирных домах показатели гораздо выше, поэтому использовать в них алюминиевые устройства не рекомендуется. Испытательное вдвое больше обычного, но лучше иметь запас.
2. Мощность батареи составляет 82—212 ватт, в зависимости от габаритов.
3. Максимальный нагрев теплоносителя не должен превышать 120 °C.
4. Масса секции — 1—1,5 кг. Объём — 0,25—0,46 литра.
5. Межосевое расстояние зависит от высоты и находится в диапазоне от 20 до 80 см, иногда превышая его.

Параметры каждого алюминиевого устройства могут отличаться, но обязательно указаны в техническом паспорте изделия.

Достоинства алюминиевых радиаторов:

• Компактность и небольшая масса облегчают установку, не требуют мощных креплений.
• Высокая скорость нагрева, хорошая теплопередача.
• Длительный срок службы, хотя меньший, чем у чугуна.
• Небольшая длина секций позволит подобрать подходящее под определённое помещение. И также благодаря разделению устройства на части, можно сделать систему без избытка обогрева.
• Алюминий прост в обработке, что разрешает создание дизайнерских приборов.
• Хорошую защиту от внешних повреждений. Радиатор очень сложно повредить или разбить физическим ударом, но довольно легко согнуть.
• Относительная дешевизна металла.

Среди недостатков выделяют:

• Слабую защищённость от коррозии, что портит устройство в течение эксплуатации. Алюминий — активное вещество, легко взаимодействующее с кислородом. Из-за окисления разрушится защитный слой, поскольку в течение реакции выделяется газообразный водород.
• Необходимость нанесения полимерного покрытия для предотвращения разрыва, защиты от выделений.

Конструкция алюминиевой батареи в разрезе

Если посмотреть на устройство сверху или снизу, станут видны коллекторы. Они создают горизонтальные каналы для транспортировки жидкости. Крайний нижний собирает грязь, накипь, прочие твёрдые частицы, что помогает избежать засорения всего устройства. Для удаления предусмотрен специальный клапан.

Внимание! Основной недостаток — частые протечки в местах стыка.

Вид алюминиевого радиатора в разрезе представлен на картинке.

Фото 1. Внутренняя конструкция алюминиевого радиатора отопления. Корпус выполнен из алюминия, а внутри проходит медная трубка.

Комплектующие для монтажа устройства

От деталей, поступающих в продажу вместе с радиатором, зависит качество его эксплуатации. Вместе с устройством предлагают два важных компонента: клапан для спуска воздуха и крепежи. Для многоквартирных домов их дополняют удлинителем протока.

Кран Маевского

Служит для отвода воздуха из системы. Помогает избавиться от газовых пробок, перегретого пара. Таким образом, позволяет снизить давление, повысившееся из-за долгой работы котла. Обязателен к установкам в обвязках закрытого типа дополненных циркуляционным насосом.

Справка. Желательно наличие клапана для спуска воды. Он будет служить той же цели, что кран Маевского, затрагивая жидкостную часть.

Кронштейны для крепления

Служат креплениями для радиатора. Обязательно присутствуют в комплекте с алюминиевым устройством.

Фото 2. Кронштейны для крепления алюминиевых радиаторов. Изделия уже вмонтированы в стену.

Их делят на три вида:

• Уголки для дерева.
• Штыри для стен из прочих материалов.
• Анкеры для любых поверхностей.

Для всех соединений с резьбой необходимы заглушки. Минимальный диаметр должен составлять один дюйм (25,4 мм). Для ниппелей они также нужны, но без ограничений по размеру.

Иногда алюминиевые радиаторы оборачивают прокладками с эффектом отражения тепла. Их размещают вдоль стены, уменьшая потери энергии в атмосферу. Материалом для изготовления служит фольга или порилекс. Вещество часто дополняют ещё одним слоем утеплителя, обычно пенопластом.

Удлинитель протока

Приспособление используют для повышения теплопроводности радиатора. Для этого последний должен содержать не менее 10 секций.

Обязательно боковое подключение к магистрали, поскольку алюминиевые устройства переправляют жидкость по диагонали. А также важно наличие запорных арматур на обеих трубах.

Если условия соблюдены, для монтажа необязательно изменять текущую схему. В противном случае рекомендуется пригласить сантехника.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором рассказывается, на что обратить внимание при выборе алюминиевой батареи.

Установка — это ответственное дело!

Качество монтажа зачастую зависит от комплектующих, которыми снабжён радиатор. Компоненты оказывают большое влияние на систему, потому важно правильно установить их. Для этого рекомендуется пригласить специалиста.

характеристики, устройство, сроки эксплуатации, плюсы и минусы

Стильно и недорого, так можно сказать о современных алюминиевых батареях отопления. Это правда, но опираться на эти 2 качества при выборе радиатора для дома или квартиры не стоит. У этих конструкций есть многочисленные преимущества, но, как обычно, это бывает, без ложки дегтя не обойтись, и недостатки у них тоже есть.

Когда возникает желание установить в помещении алюминиевые радиаторы отопления, технические характеристики при выборе модели должны преобладать над ее стильным видом.

Виды алюминиевых батарей отопления

Соединение из алюминия с кремнием называется силумином, и именно из него производятся литые секционные модели радиаторов. Хотя кремния в сплаве всего 12%, он дает необходимую прочность будущей конструкции, которая производится методом литья под большим давлением. В результате получаются отдельные секции необходимой высоты и ширины. Затем эти элементы при помощи ниппелей собираются в единую конструкцию.

Срок службы алюминиевых радиаторов изготовленных литым способом значительно превышает их аналоги, произведенные путем экструзии.

В этом случае металл размягчают и просто продавливают под прессом через определенный профиль. Полученные элементы скрепляют при помощи пайки в единое монолитное устройство. К такому радиатору нельзя добавить нужное количество секций, или, наоборот, убрать их. Они не способны выдерживать высокое давление, поэтому пригодны исключительно для автономных систем отопления.

Анодированный тип батарей является самым дорогим и наиболее прочным и качественным. Выполненные из очищенного алюминия, они обладают невероятной прочностью и способны выдерживать давление до 50 атмосфер. Кроме того, специальная обработка в виде анодного оксидирования оберегает готовую конструкцию от коррозии.

Каким бы методом ни были они изготовлены, характеристики алюминиевых радиаторов отопления, указанные в техпаспорте изделия, подскажут, где их можно использовать и срок их эксплуатации.

Сильные и слабые стороны алюминиевых радиаторов

Среди приятных черт, которыми обладают эти обогреватели, можно выделить следующие:

• Вес одной секции алюминиевого радиатора составляет всего 1.5 кг, что позволяет справиться с их установкой без привлечения дополнительных «рук».
• Компактные размеры дают возможность монтировать эти конструкции, как под подоконником, так и в нишах или даже на стенах.
• Уровень теплоотдачи у алюминия 236 Вт/м-К, что делает радиаторы из этого металла весьма эффективными. Они быстро разогреваются и долго держат тепло.
• Устройство алюминиевого радиатора отопления во многих моделях предусматривает наличие терморегулятора, благодаря которому можно устанавливать нужную температуру в зависимости от времени суток и даже менять ее дистанционно.
• В секционных моделях можно добавлять или уменьшать количество работающих элементов.
• Симпатичный дизайн позволяет использовать их в любом интерьере, не пряча за декоративными экранами.

Кроме таких приятных качеств, радиаторы этого типа имеют ряд недостатков, но они касаются исключительно централизованной системы отопления. Если применять их при автономном обогреве, то этих минусов как бы и нет:

• Уровень Ph воды в системе не должен превышать 7-8 единиц, иначе это чревато коррозией для алюминия. Что бежит по трубопроводу в многоквартирных домах с центральным типом отопления неизвестно, но никто не следит ни за кислотностью этой воды, ни за ее чистотой.
• Не следует доверять показателям давления, которые указаны производителем в техпаспорте изделия. Многие из них уверяют, что их продукция специально разработана под гидроудары централизованной системы отопления, где они могут достигать 15 атмосфер, но это не всегда правда. На самом деле рабочее давление большинства батарей рассчитаны до 12 атмосфер, хотя есть некоторые европейские модели, выдерживающие напор до 16 атм. Их можно узнать по цене, так как стоимость такой продукции значительно выше большинства аналогов на рынках.
• То, как устроены алюминиевые радиаторы отопления, говорит о том, что они нуждаются в воздухоотводчике, иначе скопившиеся в них газы могут разорвать секции, что особенно неприятно в разгар зимнего сезона.
• Алюминий довольно «капризный» металл, поэтому трубы в системе отопления придется устанавливать либо полипропиленовые, либо алюминиевые. Как сталь, так и медь приводят к постепенному его разрушению, так что начало протечек с такими трубами, это только вопрос времени.

Если учесть все плюсы и минусы алюминиевых радиаторов, то вполне можно подобрать оптимальную модель для каждого конкретного помещения.

Хотя производители дают алюминиевым радиаторам гарантию на 10-15 лет, это не означает, что столько они и будут служить. Если установить их в автономной системе отопления, то срок эксплуатации можно продлить до 30-40 лет, если владельцы следят за качеством теплоносителя. Использование их при центральном обогреве, где состав носителя сомнительный, они способны уже через 7-8 лет выйти из строя, и доказать что-либо изготовителю будет сложно.

Технические характеристики

Существуют таблицы, в которой производители указывают технические характеристики всем своим изделиям. Что касается алюминиевых радиаторов, то первое, на что стоит обратить внимание, это какое рабочее давление выдерживает выбранная модель. Как правило, показатель может колебаться от 6 до 25 атмосфер.

Следующий параметр – высота алюминиевых радиаторов отопления и объем каждой секции, от которых зависит уровень их теплоотдачи. Рассчитав, какой мощности нужна батарея, и зная, какая она у каждой отдельной секции, можно точно определить, сколько элементов потребуется.

Третий важный показатель – это температура носителя. В среднем она составляет +110 градусов. Выбирая подобное устройство для работы в централизованной отопительной системе, следует заранее поинтересоваться ее параметрами. В управляющем хозяйстве обязаны предоставить все необходимые показатели. Сверив их с техпаспортом изделия, можно понять, насколько они совместимы.

По способу подсоединения к теплосети батареи из алюминия делятся на боковой и нижний тип подключения. Опять же, если ожидается замена старых радиаторов на новые, то следует приобрести модели с тем способом подключения, что и у того, который демонтируется.

То, чем покрашены алюминиевые радиаторы и каким способом, зачастую зависит их «долголетие». Обязательно следует выяснить это у продавца. Если первая краска нанесена методом анафореза с предварительной обработкой изделия оксидной пленкой, то устройство будет служить долго. Второй слой должен быть нанесен путем электростатического напыления, что придает изделию красивый товарный вид и оберегает его от механических повреждений.

В технических документах, которыми снабжены алюминиевые радиаторы, вес указан по каждой секции в отдельности. Решая, сколько их необходимо для определенной площади помещения, сразу можно подсчитать, сколько будет весить цельная конструкция, и какие комплектующие к ней нужны.

Соответствие Гостам

Как правило, все необходимые параметры, которым должна соответствовать эффективная и безопасная система отопления, указаны в СНиП. В техпаспорте, которым обладает любой радиатор алюминиевый, Гост обязан подтверждать его технические характеристики и условия, при которых он проходил испытания. По отечественным нормативам он так и именуется Гост или ТУ, тогда как европейские указатели качества соответствуют условному обозначению «EN 442-2».

Выбирая для обогрева помещения алюминиевые радиаторы, следует помнить, что:

• Лучшими показателями качества обладают секционные модели.
• Любые обогреватели из этого металла лучше себя проявляют в автономных системах, нежели в централизованном отоплении.
• Только сверив параметры системы с техническими показателями изделия, можно быть уверенными, что алюминиевые радиаторы будут эффективно и долго работать.

В остальном, батареи из алюминия ничем не уступают аналогам из других видов металлов.

Полезное видео

Алюминиевый радиатор отопления – Как разобрать и собрать батарею

Толщина пазогребневых блоков: Пазогребневые плиты (ПГП): виды, размеры, характеристики, монтаж

Пазогребневые (ПГП) плиты для перегородок: размеры и характеристики

Безусловно, межкомнатные перегородки могут быть возведены по и старинке — из кирпича или толстых блоков. Гипсокартон выглядит привлекательнее в плане скорости возведения, но материал не обладает достаточным запасом прочности и звукоизоляции.

Поэтому популярным вариантом остаётся пазогребневая плита, которая давно и успешно применяется в жилом и коммерческом строительстве.

Из чего сделаны и какие бывают пазогребневые плиты

Если говорить о ПГП как специализированных стеновых материалах, то различают две разновидности.

1. Гипсовые ПГП плиты

Сразу стоит уточнить, что пазогребневая плита полностью соответствует требованиям экологической безопасности. Основным компонентом при изготовлении является цемент и гипс марок Г-4 и Г-5, которые относят к разряду экологически чистых. В состав вносятся добавки, повышающие прочность и влагонепроницаемость.

Согласно рекомендациям производителя длина стены должна быть не более 6м. Наибольшая высота конструкции 3,5м. Тогда гарантируется мах. прочность перегородки.

Физико-технические характеристики материала из гипса

Технические характеристики ПГП могут отличаться в зависимости от используемого сырья, и структуры готового перегородочного блока (пустотелый и полнотелый).

Однако при покупке можно руководствоваться такими параметрами:

Влагостойкие гипсовые плиты

Обычные пазогребневые плиты применяют для возведения перегородок или облицовки стен при сухом или нормальном уровне влажности. Для влажных помещений необходимы специализированные влагостойкие плиты, которые легко отличить по характерному зеленому цвету.

Этот момент обязательно нужно учитывать при покупке материала. Если поместить обычную ПГП из гипса во влажную среду, перегородка «поползёт» спустя некоторое время.

Размеры гипсолитовых плит

Перед началом работ, важно рассчитать количество строительного материала, иначе даже сравнительно недорогие ПГП теряют свою финансовую привлекательность. С пазогребневыми плитами всё обстоит довольно просто и выглядит следующим образом:

Допустимые отклонения от номинальных размеров: по длине ±3мм; по ширине ±2мм; по толщине ±1мм.

Вес плит из гипсового сырья

Благодаря стандартному типоразмеру, вес пазогребневых плит также приведён к единым значениям. В частности:

• Стандартные и влагостойкие полнотелые плиты весят 24 и 29 килограмм соответственно.

• Облегчённый вариант (пустотелые) весят 22 килограмма.

Благодаря этим параметрам, монтаж сподручно проводить силами одного человека.

2. Силикатные пазогребневые плиты

Благодаря наличию крупных игроков на рынке и доступному сырью стеновые плиты этого типа дешевле, чем гипсовые (выгода — более 100р на 1 м2). Могут использоваться в помещениях с высокой влажностью, а отличная геометрия позволяет обойтись без штукатурки.

Плиты аналогично силикатному кирпичу изготавливаются из кварцевого песка и негашёной извести методом прессования. Такие плиты имеют большую плотность чем гипсовые, что, с одной стороны, дает повышенный коэффициент теплопроводности, а с другой – повышенную прочность.

Технические характеристики силикатных перегородочных плит

• Плотность – от 1225 до 1870 кг/мᶟ (в зависимости от пустотности).

• Прочность – М 150.

• Коэффициент теплопроводности – около 0,045 Вт/(м*С).

• Индекс изоляции воздушного шума – от 47 до 52 дБ.

Размеры и вес ПГП из силиката

Данные плиты отличаются отличной геометрией, но габаритные размеры у образцов изготовленных разными компаниями, могут незначительно отличаться (см. таблицу ниже). Размеры плиты несколько меньше, чем у гипсовой.

Материал с толщиной 115 мм, производители предлагают использовать как межквартирные.

Виды строительных ПГП: полнотелые и пустотелые (пористые)

На деревянные лаги рекомендуется устанавливать перегородки из пустотелых плит (см. фото). Стена будет стоять на бетонном основании и держать тяжелую антресоль? Тогда полнотелый материал — это ваш выбор!

Как гипсовые так и силикатные плиты вополняются двух видов: полнотелые и пористые (пустотелые). Обычная плита выполнена в форме полнотелого параллелепипеда и является более прочной. Пористая за счет пустот обладет лучшей звукоизоляцией при меньшем весе.

Пазогребневые плиты заслуживают высоких оценок профессиональных строителей и пользуются стабильно растущей популярностью. Однако идеальных строительных материалов не бывает. Поэтому рассмотрим, основные преимущества и недостатки стеновых плит.

Плюсы и минусы плит для возведения перегородок

Достоинства:

• Сравнительно небольшая толщина и вес.

• Высокий запас прочности материала и надежная система крепления плит.

• Пожаробезопасность.

• Невосприимчивость к любой микрофлоре: плесень и грибок. Мнение, что они могут появляться внутри пустотелых плит на данный момент подтверждения не нашло.

• Простота в обработке: плиты можно пилить обычной ножовкой.

• Высокая скорость монтажа: ПГП стыкуются по принципу «шип-паз» (сроки возведения выше на 20% чем кирпичная кладка).

• Минимальная толщина шва (всего 2мм).

• Экономическая выгода по сравнению с другими материалами.

Недостатки:

• Не подходят для возведения опорных стеновых конструкций.

• Относительно низкая звукоизоляция.

• При перепадах бетонного основания на 3мм и более необходим выравнивающий слой.

• Проседание опорной плиты и/или стен может привести к обрушению всей перегородки — конструкцию необходимо изолировать специальной эластичной (демпферной) лентой.

Как видно из сравнительного анализа, ПГП – материал имеет свою специфику, которую нужно учитывать при монтаже.

Чем клеить, штукатурить, грунтовать и красить, чтобы все не отвалилось

Какой выбрать клей для надежного монтажа

Для этого вида материала необходим специальный клей, который не только упростит работу, но и обеспечит надёжность конструкции. На рынке имеется несколько проверенных марок клеевого состава, подходящих для возведения перегородок из ПГП. В частности плиты можно клеить:

1. Волма-монтаж

2. KNAUF FUGEN (Кнауф Фугенфюллер)

3. WEBER. CEL GIPS

4. IVSIL PLAST

5. БОЛАРС Гипсоконтакт

Средний расход клея

Здесь нет чётких нормативов, но лучше придерживаться пропорции 1.5 кг/м2 или как указывалось выше ~ 50 кг на 1 поддон.

Чем штукатурить готовую стену

Ещё одним неоспоримым преимуществом ПГП – это отсутствие необходимости в штукатурке стен. Плиты имеют гладкую структуру, поэтому при тщательно заделанных стыках можно проводить финишную отделку прямо на основание. Если возникла необходимость в оштукатуривании стен, а это происходит только в случае если появились сколы от неаккуратного монтажа, то привычный цементно-песчаный раствор здесь нее подойдёт. Лучше воспользоваться штукатуркой на гипсовой основе, ротбандом, бетоконтактом или финишпластом.

Чем грунтовать поверхность

Грунтовка поверхности проводится для повышения адгезии. Для этих целей можно использовать обычную грунтовку, которая применима для газосиликатных блоков и аналогичных материалов. Автору статьи доводилось использовать для обработки гипсовой стены перед оклейкой обоев акриловую грунтовку Tiefgrund (Тифгрунт) с отличным результатом.

Окрашивание стен

Производители проверенные временем

Пазогребневые плиты представлены на рынке довольно широким ассортиментом. Поэтому приведём перечень проверенных производителей, продукции которых можно доверять.

1. KNAUF. Немецкая компания, которая специализируется на изготовлении сухих смесей и строительных материалов. Пазогребневые плиты этого производителя отличаются абсолютной геометрией, что делает монтаж более комфортным. Толщина продукции варьируется в пределах 80-100 мм. Стоит отметить, что это самый качественный и дорогостоящий продукт на рынке.

2. Волма. Волгоградское предприятие, продукция которого занимает более 40% отечественного строительного рынка. Производитель выпускает стандартные и водостойкие пазогребневые плиты, толщиной 80 мм. По сути, это отличная альтернатива предыдущему производителю, которая привлекает покупателей доступной ценой и высоким качеством.

3. ООО «Магма». Это сравнительно молодой производитель, который заявил о своём существовании в 2012 году. Компания использует для изготовления ПГП проверенные технологии и современное оборудование. Ключевым преимуществом продукции этой компании является выпуск собственного клея, который обычно идёт в комплекте с плитами.

4. ОАО «Гипсополимер». Российское предприятие, которое занимается производством сухих строительных смесей с 1953 года. Используя накопленный опыт, компания выпускает качественные пазогребневые плиты, которые уверенно конкурируют с западными аналогами.

5. GIFAS. Это торговая марка Свердловского завода гипсовых изделий. Предприятие работает с 1959 года, на сегодняшний день занимается выпуском пустотелых и полнотелых пазогребневых плит, толщиной 80 мм.

Продукция данных предприятий полностью соответствует международным стандартам качества и российским нормам ГОСТ.

Правила монтажа

Установка межкомнатных перегородок из пазогребневых плит начинается после возведения несущих конструкций. Работы выполняются в следующем порядке:

• Основание выравнивается, очищается от строительного мусора.

• Укладывается первый ряд плит, с предварительным нанесением в стыковочный паз клеящего состава. Рекомендуемая толщина шва – не более 2-х мм.

• Последующие ряды можно фиксировать к стенам дюбель-гвоздями или скобами.

• Оставшуюся щель между стеной и потолком необходимо заполнить монтажной пеной или проложить специальную эластичную ленту.

• Внешние углы рекомендуется усилить перфорированным профилем.

После возведения перегородки, в ней проделывают штробы для проводки, розеток и выключателей, шпаклюют и выполняют финишную отделку.

Чем резать материал

• Болгарка. С задачей справится, но будет очень шумно, пыльно и небезопасно. Обязательно уделите пару минут на изучение статьи про этот своенравный инструмент.

• Специальная ножовка. Если не жалко инструмент, то можно и обычной, но лучше приобрести специальную пилу высокой твердости с самозатачивающимся зубом.

• Электролоблик. Если ничего другого под рукой нет, то подойдет, но здесь требуется сноровка. Даже с хорошим полотном рез ощутимо «гуляет».

Надеемся, что статья была полезна для Вас. Всегда рады обратной связи через контакты указанные на странице «О сайте». Успехов на стройке!

Распродажа (-53%):

характеристики, монтаж и советы по выбору

Перепланировка квартиры или разделение комнаты на части порой скрадывают много полезной площади и занимают много времени. Для решение этих проблем существуют пазогребневые гипсовые плиты.

Плюсы пазогребневых плит

Пазогребневые плиты сделаны из гипса с пазами на опорных и стыковочных сторонах, что упрощает монтаж перегородок. Такому материалу отдают предпочтение любители экологичности. Гипс не вызывает аллергию. К тому же это не горючий и препятствующий распространению огня материал.

По данным производителей, индекс звукоизоляции пустотелой плиты шириной 80 мм достигает 43 Дб, полнотелой до 42 Дб, а полнотелой шириной 100мм до 45 Дб. Это сравнимо с показателем звукоизоляции перегородки из полнотелого кирпича с толстым слоем штукатурки, который составит 47 Дб.

В раствор для улучшения свойств добавляют пластификаторы и гидрофобные (водоотталкивающие) добавки. Есть у гипсовых ПГП еще одно название — гипсолитовые плиты. Оно объяснимо: гипсовый раствор заливают в формы. Вот вам и «источник» этого варианта названия.

Влагостойкость и пустотность

По области использования пазогребневые плиты могут предназначаться для нормальных условий эксплуатации (обычные, стандартные) или для влажных помещений (влагостойкие). Влагостойкие для лучшей идентификации подкрашиваются в зеленоватый цвет.

И гипсовые, и силикатные пазогребневые плиты бывают полнотелыми и пустотелыми. Полнотелые более прочные, пустотелые за счет меньшего веса создают меньшую нагрузку на перекрытия. Выбор между полнотелыми и пустотелыми надо делать опираясь на несколько факторов:

• Звукоизоляционные характеристики. Монолитный материал без пустот лучше проводит звуки, поэтому его используют, если звукоизоляция будет сделана отдельным слоем (лучший вариант) или если она не так важна.
• Нагрузки на перегородки. Если на стены надо будет вешать полки, мебель, крепить какие-то тяжелые предметы, использовать лучше монолит.
• Нагрузка на перекрытия или пол. На деревянный пол или на старые деревянные перекрытия лучше ставить менее тяжелые (пустотелые) блоки.

Если учитывать надо несколько факторов, звукоизоляция рассматривается в последнюю очередь. Повысить защиту от шума можно используя специальную технологию монтажа (на виброгасящие прокладки), а также сделав дополнительный слой звукоизоляционных материалов.

Технические характеристики

Если сравнивать обычные и влагостойкие пазогребневые плиты, отличия в характеристиках только в водопоглощении и прочности. Влагостойкие, за счет большего количества гидрофобных добавок, влагу почти не впитывают. Из-за большого числа эти добавок они и стоят дороже, так как добавки эти дорогостоящие. Заодно они и прочность увеличивают (М50 по сравнению с М35).

Кстати, можно «не отходя от кассы» проверить, действительно перед вами влагостойкие ПГП или просто окрашенные в зеленый цвет стандартные. Просто налейте на поверхность немного воды. Стандартные плиты ее быстро впитают, а на водоотталкивающих она будет долго стоять лужицей.

Если же сравнивать гипсовые и силикатные перегородочные блоки, в глаза сразу бросается повышенная прочность последних — М150 по сравнению с М50 и М35. То есть прочность силикатных плит сравнима с бетоном не самой плохой марки. Если вы собираетесь на перегородку навешивать нечто очень тяжелое, лучше использовать силикат. Еще производители выпускают блоки толщиной 115 мм, которые называют межквартирными.

Технические характеристики пазогребневых перегородочных блоков из гипса

Чем еще силикатные плиты отличаются от гипсовых аналогов? Тем что в стандартном исполнении имеют не такую уж и высокую впитывающую способность. Она не настолько низка, как у влагостойких блоков, но этот материал может без проблем использоваться в любых влажных помещениях (13% по сравнению с 26-32%). Минусы этого материала — больший вес (при равных размерах) и более низкие теплоизоляционные характеристики.

Силикатные или гипсовые?

Если сравнивать звукоизоляционные характеристики гипсовых блоков и силикатных, вторые, при равных параметрах, хуже проводят звуки (40-43 дБ у гипсовых и 48-52 дБ у силикатных). Так что для лучшей звукоизоляции выбираем силикат.

Но силикатные блоки одинаковых размеров имеют больший вес и более высокую теплопроводность (лучше проводят тепло). Ключевым в выборе является вес, так как звуко и теплоизоляцию можно улучшить при помощи дополнительных слоев специальных материалов, а вот снизить вес перегородки никак не получится. И если ее масса критична для перекрытия, ничего хорошего ждать не приходится.

Как строить из пазогребневых плит

Чтобы перегородка из пазогребневых блоков была надежной и стабильной, необходимо выполнить некоторые условия:

• Ставить блоки на идеально ровное основание с перепадами высоты не более 2-3 мм на метр. Оно должно быть выровнено во всех плоскостях. На бетонных основаниях заливают выравнивающую стяжку (минимальная толщина 3-5 см), на деревянных полах кладут сухой ровный брус.
• Кладка ведется по аналогии с кирпичной — с перевязкой на середине. Используется специальный или плиточный клей. С силикатными блоками можно использовать раствор для кладки пеноблоков.
• Перегородка должна быть строго вертикальной. Отклонение даже в один градус ведет к нестабильности, поэтому контроль обычным строительным уровнем недостаточен. Можно контролировать лазерным уровнем или отвесом.
  Так выглядит готовая перегородка из пазогребня отделяющая санузел в новостройке
  
• Максимальная высота перегородки из пазогребневых плит 3,5 метра, максимальная длина — 6 метров.
• Между верхушкой перегородки из ПГП и потолком надо оставить щель 20-30 мм. Этот зазор заполняют монтажной пеной.
• Для придания большей стабильности, примыкание с потолком желательно усилить, забив штыри и замуровав их внутри блоков (не между швами так как швы очень тонкие).
• Звукоизоляция перегородки из пазогребня не слишком высокая. Чтобы вам жить было комфортно, используйте пробковую или битумизированную подкладку под стену, а также обшивайте стены с двух сторон гипсокартоном. Такой «пирог» создает комфортные для проживания условия.

А вообще, необходимо точно соблюдать все рекомендации, строго следовать технологии. Тогда пазогребневые перегородки по прочности и надежности не отличаются от кирпичных, а возводятся в разы быстрее.

Разметка

Начинается кладка простенка из пазогребня с разметки. Если есть лазерный построитель плоскостей — все просто: развернули плоскость, нарисовали линии на полу, стенах, потолке. Если такого инструмента нет, придется потратить больше времени. Потребуется отвес. Тот, который в смартфоне не подойдет — это не измерительный инструмент. Лучше купить в строительном магазине или сделать из бечевки и отцентрованного грузика.

Стена из пазогребневых блоков должна быть строго вертикальной

Первую линию рисуем на потолке, при помощи отвеса переносим ее на пол. Соединив точки на полу и потолке, получаем линии на стенах. В результате образовалась замкнутая разметка для выравнивания перегородки.

Осматриваем основание, на которое будем класть блоки. Оно должно быть выровнено идеально, если смотреть вдоль линии перегородки, и не должно заваливаться вперед или назад, если смотреть поперек.

Если в перегородке будут дверные или оконные проемы, их тоже необходимо обозначить. С дверными все просто — их обозначаем на полу. С оконными сложнее — необходимы маяки на стенах и потолке.

Подготовка основания

Как уже говорили, основание должно быть идеально ровным без крена в какую-либо сторону. Если отклонения есть, на бетонном полу заливаем выравнивающую стяжку (марка бетона не ниже М150). Для этого придется собрать опалубку, в которую заливают раствор. Минимальная толщина слоя — 3 см. Чтобы получить гарантированный качественный результат, используйте самонивелирующийся состав. Только учтите, что «сами выравниваются» не слишком большие погрешности. Распределять состав все равно надо вручную. Просто проведите шпателем, разгоняя раствор по всей длине, а мелкие неровности нивелируются за счет повышенной текучести материала.

Залитый бетон укрываем полиэтиленом, оставляем примерно на неделю. Это если температура в помещении не будет опускаться ниже +20°, за это время он наберет 50% прочности. Это значит, что с ним можно работать. Если температура будет ниже, срок увеличивается. При температуре 17°C и чуть ниже, нужны уже 2 недели… Ровное основание промазываем бетоноконтактом — он улучшит сцепление основания с клеевым составом, на который будем класть ПГП.

Если пазогребневые блоки будем класть на деревянный пол, перегородка должна проходить над балкой — это раз. Второе — выравниваем основание при помощи сухого бруса. Его надо закрепить так, чтобы он тоже был выровнен по горизонтали во всех направлениях. Крепим брус к полу гвоздями или саморезами. Если есть стык, его соединяем в полдерева, дополнительно промазывая соединение столярным клеем и скрепляя гвоздями.

Для улучшения звукоизоляции

Основной недостаток перегородок из гипсового пазогребня — не слишком высокая звукоизоляция. У силикатных блоков ситуация получше, но тоже не идеальна. Поэтому рекомендуем по периметру перегородки уложить виброгасящую ленту. Ведь не секрет, что большая часть звуков передается посредством вибраций через пол, потолок и примыкающие стены и эластичные прокладки значительно улучшают ситуацию.

Под пазогребневые плиты можно использовать полосу битумизированного войлока или пробки плотностью 250-300 кг/м³. Ширина полосы — чуть меньше ширины блоков. Ее укладывают на выровненное основание на то же связующее, которое будете использовать для заделывания швов между плитами. Раствор наносят на обработанную бетоноконтактом поверхность (после высыхания) слоем в 2-3 мм. Укладывают ленту, прокатывая ее валиком, выгоняя пузыри воздуха. Выступивший раствор удаляют шпателем. Таким образом ленту клеят на пол, стены, потолок. Горизонтальность проверяют при помощи пузырькового уровня.

Подготовка плит к монтажу

Если используются силикатные пазогребневые плиты, никакой подготовки не потребуется — у них верхняя и нижняя поверхности не имеют паза/гребня. Они абсолютно ровные (как на фото ниже).

При работе с гипсовым пазогребнем, для начала надо решить, шипом или пазом вверх вы будете располагать блоки. Удобнее работать когда вверх направлен паз, но и обратное положение не является ошибкой.

Если вы решили класть ПГП вверх пазом, на всех блоках первого ряда надо обрезать шип. Удобнее всего это сделать при помощи ножовки. Полученный срез при этом неровный. Его выравниваем при помощи рубанка.

Обратите внимание! Срез плиты должен быть абсолютно ровным. От этого зависит насколько прочно будет стоять стенка из пазогребневых плит. А еще обрезанные пазогребневые плиты должны быть одной высоты.

Шов между блоками не превышает 2 мм, так что даже небольшие отклонения скорректировать практически невозможно. Поэтому выравниваем аккуратно и тщательно. После выравнивания, пыль обметают щеткой и можно начинать возводить стену.

Первый ряд

Последовательность действий при кладке стены из пазогребневых плит простая и очень напоминает кирпичную. Есть только некоторые особенности. Так как перегородка обычно примыкает к стене, если к ней получается развернут шип, его срезают пилой, выравнивают поверхность рубанком, убирают пыль. Дальше порядок действий такой:

• На стену и основание (или уложенную виброгасящую ленту) наносится слой раствора длиной чуть больше длины/высоты блока. Класть большой слой не стоит — он все равно выдавится.
• Плиту устанавливают, выравнивают, при помощи резиновой киянки осаживают и придвигают вплотную к стене. Еще раз контролируют вертикальность/горизонтальность. Выдавленный раствор подбирают шпателем.
  Сделать отвод простенка с перевязкой рядов
  
• На торец установленной плиты наносится раствор, укладывается он и на основание — чуть больше длины плиты.
• Ставят следующий блок. Киянкой «подбивают» его к уже установленному, добиваясь плотного контакта. Контролируя положение при помощи уровня, осаживают, добиваясь одной высоты с уже установленным блоком. Правильность установки контролируется правилом или уровнем, ровной планкой. Инструмент ровной стороной прикладывают к уже установленным блокам — не должно быть зазоров по всей длине.

Таким образом выстраивают весь ряд. Последнюю плиту обычно приходится подрезать. Это может быть начало дверного проема или просто последняя плита в ряду. Ее длина должна быть на 3-4 мм меньше оставшегося промежутка — зазор на шов. Увеличивать зазор не следует — снизится устойчивость. Для большей уверенности, стык можно усилить металлическим уголком. По два-три уголка на каждый ряд. Этого достаточно.

Второй и последующие

Пазогребневые плиты укладывают с разбежкой швов — как кирпичи. Сдвиг второго ряда может быть наполовину или треть длины. Лучший вариант — половина. От целой плиты отрезаем половину, при необходимости срезаем шип, устанавливаем. Дальше кладка ничем не отличается. Третий ряд снова начинается с целого блока, четвертый — с половинки и т.д.

После укладки каждого блока проверяйте правильно ли он стоит. При таких размерах блоков погрешность накапливается очень быстро. Поэтому каждый поставленный блок проверяем сначала уровнем на вертикальность/горизонтальность. а потом, приложив планку горизонтально, захватив соседние блоки и проведя сверху вниз смотрим, чтобы не было зазоров. Так же проверяем отсутствие отклонений в вертикальной плоскости.

Угол

Если возводимая стенка из пазогребневых блоков имеет наружный угол, кладку начинаем от него. Чтобы работать было проще, создаем опору угла. Это может быть уголок с довольно широкими полочками или две доски, соединенные под 90°C. Конструкцию ставим на место, проверяем правильность установки, закрепляем временно к потолку и полу.

У одной из плит обрезаем боковой шип, упираем ее край в установленный упор, выравниваем, киянкой задавая направление. У второй плиты тоже обрезаем боковой шип, наносим на этот край клей, стыкуем с боковой поверхностью установленной плиты, подбиваем до плотного контакта (схема на рисунке выше).

Для установки второго ряда надо в установленной уже плите сделать пропил под нижний шип следующего блока. Берем ножовку по металлу, делаем надпилы. Затем при помощи штробореза (инструмент для работы с пенобетоном, но он пригодится и для прокладки проводки в ПГП) или любого твердого инструмента удаляем лишнее, выравниваем канавку, делая ее такого же размера и формы как паз. При помощи щетки или строительного пылесоса убираем пыль.

Второй ряд ставим начиная с другой стороны — чтобы шов был с другой стороны угла. На торец нижнего блока наносим раствор. Берем половинку блока, обрезаем боковой шип, устанавливаем нижним в подготовленную канавку (крайняя правая схема на рисунке ниже). Он тоже должен упираться в установленный уголок. Тщательно выравниваем установленные пазогребневые плиты, проверяя вертикальность и отсутствие даже малейших отклонений.

Ответвление

Надо еще рассмотреть ответвление от перегородки под прямым углом. Перегородки будут более надежными, если сделать их с перевязкой (средняя схема на рисунке). У всех трех плит, которые устанавливаются, срезают боковой шип. Места стыка промазывают клеевым составом, подгоняют три блока вплотную друг к другу киянкой. В этом случае необходимо еще контролировать, чтобы перегородка была перпендикулярной — то есть угол был 90°.

Второй ряд выстраиваем так, чтобы над примыканием находилась середина блока. Для его установки, тоже потребуется проделать канавку в выступах нижнего блока. Далее эти ряды чередуются.

Есть еще один способ поставить Т-образную перегородку из пазогребня — без перевязки. Для этого просто выкладываете стену (которая в букве Т — верхняя перекладинка). К готовой стене, встык, пристраиваете вторую перегородку (левая схема на рисунке выше). Чтобы увеличить надежность соединения, в месте стыка устанавливают металлические усиленные перфорированные уголки.

Дверной проем

Дверной проем в стене из пазогребневых плит может быть сделан с усиливающей балкой и без нее. Без усиливающей балки можно выполнить, если ширина проема не превышает половины длины блока. Так дверной проем шириной 900 мм можно сделать без балки, если перекрытие будет сделано из ПГП длиной 900 мм. Причем стык плит должен располагаться почти посередине. Допускается небольшое смещение (на 10 мм), но чтобы длина целой части блока справа и слева от проема не была менее 445 мм.

На время монтажа, до схватывания клея, перемычку над дверью усиливают упором (доска, которую подпирает шест, упершийся в пол) или собранной из досок конструкцией как на правой схеме. В этом случае сначала собирают П-образную перемычку из досок, закрепляют ее при помощи саморезов к расположенным ниже блокам (контролируйте горизонтальность перемычки). Прикладывают блок, размечают как надо вырезать. Получается два Г-образных блока одинаковых или почти одинаковых размеров. Нанеся в нужных местах раствор, их устанавливают.

Если пазогребневые плиты используем 667 мм длиной, под проем более 660 мм обязательна установка укрепляющей балки. Для изготовления балки можно использовать металлический уголок, швеллер, арматура, полосы металла значительной толщины. Возможно применение сухого деревянного бруса толщиной 50 мм и более (предварительно обработать антисептиком). Балка должна на 400-450 мм выступать за пределы дверного проема.

плюсы и минусы, размеры, характеристики, монтаж перегородок

Стремительное развитие строительных технологий привело к тому, что едва ли не каждый год появляются новые строительные материалы. Пазогребневые плиты появились на рынке сравнительно недавно, но уже успели занять свое место как в частных, так и в промышленных постройках.

В соответствующих разделах статьи будут рассмотрены технические характеристики, особенности и виды пазогребневых плит, оценены плюсы и минусы возводимых из этого материала перегородок. Отдельно приведен перечень ведущих изготовителей и даны рекомендации по монтажу.

Что такое пазогребневые плиты

Пазогребневая плита (ПГП) представляет собой гипсовую или силикатную панель, используемую для монтажа межкомнатных и прочих перегородок. Точность и простоту укладки обеспечивают имеющиеся на торцах шипы и пазы, позволяющие точно сориентировать положение блоков между собой.

Гипсовые модификации ПГП производят методом литья из строительного гипса с маркировкой Г-4 или Г-5. Для повышения эксплуатационных свойств в гипсовую смесь добавляются пластификаторы и гидрофобные компоненты.

Силикатные панели изготавливают по специальной технологии из смеси негашеной извести и песка. Как и гипсовые пазогребневые плиты, силикатные блоки содержат гидрофобные составляющие и пластификаторы.

Разновидности ПГП

В зависимости от состава рабочей смеси, различают стандартные и водостойкие блоки. Водостойкие панели содержат примеси в виде гранулированного доменного шлака и портландцемента и имеют характерный зеленый оттенок. Использование обычных пазогребневых панелей в местах с высокими показателями влажности не допускается.

Как гипсовые, так и силикатные блоки могут иметь монолитную и пустотную структуру.

Плита пазогребневая полнотелая

Эта разновидность ПГП характеризуется большей механической прочностью, однако существенно уступает пустотелым аналогам в тепло- и звукоизоляционных свойствах. Вполне естественно, что полнотелые блоки оказывают большее давление на опорную поверхность. В противовес этому можно поставить большую несущую способность таких плит.

Пустотелые пазогребневые плиты

Применение полых ПГП целесообразно в зданиях, требующих высокой степени звукоизоляции, прежде всего в детских и лечебных учреждениях. Высокие теплоизоляционные показатели позволяют использовать материал для дополнительной теплоизоляции наружных стен постройки.

Окончательный выбор между полыми и монолитными ПГП следует делать с учетом следующих факторов:

• монолитные блоки подойдут если к перегородке планируется крепить навесные шкафы, полочки и различные элементы интерьера;
• если перекрытия обладают достаточной прочностью и жесткостью, а к звукоизоляции особых требований не предъявляются, целесообразно использование монолитных ПГП;
• в тех случаях, когда перегородку необходимо установить на деревянные перекрытия или на уложенный на лагах настил предпочтение следует отдать более легким пустотелым панелям.

Технические характеристики пазогребневых плит

Прежде чем сделать окончательный выбор между гипсовой и силикатной перегородкой, необходимо оценить предполагаемые условия эксплуатации, определить значение и интенсивность механических воздействий на перегородку. Технические параметры различных пазогребневых панелей приведены в соответствующих таблицах.

Технические характеристики гипсовых ПГП:

Технические характеристики силикатных ПГП:

Механические характеристики гипсовых ПГП:

Размеры пазогребневых плит по ГОСТу и ТУ:

Достоинства и недостатки

Пазогребневые плиты получили широкое распространение благодаря следующим преимуществам:

• малому удельному весу;
• простоте и скорости монтажа;
• доступной стоимости.

Как это ни прискорбно, но согласно отзывам профессиональных строителей и обычных потребителей, недостатков у пазогребневых плит существенно больше чем достоинств. Складывается впечатление, что заявленные производителями свойства не более чем дешевый рекламный трюк:

• перед монтажом необходимо тщательно выравнивать основание;
• укладку блоков нужно производить вдвоем;
• большое количество отходов;
• при резке и последующей доводке количество мелкодисперсной пыли превышает все допустимые нормы;
• даже влагостойкие панели, несмотря на увещевания производителей, боятся воздействия влаги.
• В процессе укладки необходимо тщательно контролировать расположение блоков.

Следует так же отметить, что отрицательных отзывов заметно больше чем положительных.

Технология возведения перегородок из пазогребневых плит

Как правило, перед тем как приступить непосредственно к монтажу, нужно выполнить следующие подготовительные работы:

• оценить качество и горизонтальность опорной поверхности, при необходимости, устранить дефекты и нивелировать основу;
• с помощью лазерного уровня или отвеса произвести разметку будущей перегородки с учетом дверных и оконных проемов;
• в местах соприкосновения ПГП с основанием и ограничивающими стенами необходимо проклеить демпфирующую пробковую прослойку.

Укладка опорного ряда

От точности установки первого ряда зависит качество монтажа всей будущей перегородки, поэтому к монтажу опорного ряда следует относится с особым вниманием. Ниже приведена последовательность работ по укладке первого ряда:

1. Шипы у ПГП укладываемых в нижний ряд удаляются с помощью болгарки или ножовки, после чего плоскость обрабатывается специальным рубанком по гипсу;
2. На поверхность уплотнителя наносится выбранный клеевой состав. Чаще всего для монтажа перегородок используется специальный гипсополимерный клей;
3. Используя монтажный уголок или изогнутую перфорированную скобу, устанавливаемую в пазы, с помощью саморезов и дюбелей блок фиксируют относительно основания и ограничивающих стен;
4. Все последующие блоки первого ряда монтируются так же, с той лишь разницей, что фиксация панели уголком или скобой осуществляется только к опорной поверхности.

Важно! Монтаж следующего блока следует проводить только после схватывания клея. В противном случае возможно нарушение целостности конструкции.

Укладка основной части перегородки

Монтаж обязательно производится со смещением (по аналогии с обыкновенной кирпичной кладкой). Для этого примыкающая к стене плита разрезается пополам и устанавливается в паз предыдущего ряда. После установки, как и при укладке первого ряда, производится крепление к ограничивающей стене.

Клей разводится несколько реже чем при укладке первого ряда и наносится на нижние и боковые грани блоков. Для уменьшения влагопоглощения торцевые поверхности плит можно обработать грунтовкой глубокого проникновения.

Важно! После установки каждого блока необходимо контролировать вертикальный и горизонтальный уровень, а также расположение плиты относительно разметки.

Монтаж последнего ряда

После укладки последнего ряда расстояние от верхней грани блока до потолка должно составлять от 1 до 3 см, при необходимости плита подрезается до нужного размера. После полного высыхания клеевого состава оставшийся зазор заполняется монтажной пеной. После застывания пены излишки удаляются с помощью острого ножа.

Возведение перегородок имеющих дверной проем

Технология укладки первого и последующих рядов при наличии проема практически не изменяется. Различие заключается в укладке пазогребневых блоков непосредственно над проемом.

Как показывает опыт, если ширина проема не превышает 80 см, и расстояние от потолка до верхней части проема соответствует одному ряду, допускается укладка панелей непосредственно на дверную коробку.

Если же проем шире 80 см, либо над ним будет располагаться несколько рядов ПГП, необходимо установить несущую перемычку из швеллера или толстого бруса. Последовательность работ по устройству дверного проема следующая:

1. При достижении верхнего уровня проема в плитах с помощью ножовки вырезаются пазы глубиной 100 – 150 мм. Высота паза зависит от толщины перемычки;
2. Внутренняя поверхность паза обильно смазывается клеем, после чего устанавливается перемычка. Излишки клея удаляются шпателем сразу, поскольку после застывания клеевого состава сделать это будет гораздо сложнее.
3. После полного высыхания клея, на перемычку укладывается необходимое количество блоков.

Наружные углы укрепляются с помощью перфорированного алюминиевого наугольника. Для удобства крепления можно использовать степлер, после чего уголок шпатлюется таким образом, что видимой остается специальный выступ. Армирование внутренних углов производится с помощью сетки, изготовленной из стекловолокна.

Перед проведением финишных отделочных работ (шпатлевки, поклейки обоев, покраски и т.д.) перегородку обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения.

Ведущие производители

Среди лидеров в производстве пазогребневых панелей можно выделить следующие отечественные компании:

Русеан

Предприятие специализируется на выпуске строительных материалов более 15 лет. Основной продукцией являются пазогребневые плиты, сухие строительные смеси, различные виды гидроизоляционных смесей, шпатлевка, алебастр и т.д. Главные производственные мощности расположены в Московской области.

Гипсополимер

Предприятие было основано в 1953 г. в Перми. В настоящее время компания «Гипсополимер» представляет два бренда: «Гипсополимер» и «Гарант». Основное направление деятельности предприятия — выпуск стандартных и влагостойких ПГП, листовых материалов и широкого спектра сухих строительных смесей.

Пешеланский гипсовый завод

Предприятие расположено в г. Арзамасе Нижегородской обл. Одной из особенностей компании является полный цикл производства, от добычи сырья до реализации готовой продукции. На отечественном рынке строительных материалов Пешеланский гипсовый завод представляет пазогребневые блоки, листовые материалы и сухие строительные смеси на гипсовой основе.

Свердловский завод гипсовых изделий

История предприятия началась в 1957 г. в Екатеринбурге. С тех пор предприятие постоянно совершенствовало технологию производства, повышало качество и увеличивало ассортимент выпускаемой продукции. В настоящее время Свердловский завод гипсовых изделий является одним из ведущих производителей ПГП, тротуарной плитки и сухих строительных смесей.

Судя по отзывам потребителей, отношение к пазогребневым плитам довольно неоднозначно. Наряду с существенными достоинствами, им свойственны не менее существенные недостатки. Учитывая все выше изложенное, можно с уверенностью сказать, что монтаж межкомнатных перегородок из гипсокартона менее трудоемок, обеспечивает лучшие показатели звуко- и теплоизоляции. Кроме того, масса суммарный вес перегородки из гипсокартона на порядок меньше чем перегородки возведенной из пазогребневых плит.

пазогребневые блоки для перегородок, плюсы и минусы ПГП, полнотелые гипсовые и пустотелые 667x500x80 мм плиты, другие варианты

Пазогребневые плиты, или блоки для перегородок, пришли на смену гипсокартону и другим популярным материалам. Полнотелые гипсовые и пустотелые плиты размером 667×500×80 мм, другие варианты позволяют с легкостью менять планировку в доме или квартире, обеспечивают хорошую шумоизоляцию и обладают массой других преимуществ. Обо всех плюсах и минусах, а также особенностях монтажа ПГП стоит поговорить более подробно.

Что это такое?

Пазогребневые плиты — строительный материал, применяемый при возведении внутренних стен и перегородок. Они сделаны из гипса или силиката, дополненных специальными компонентами, повышающими эксплуатационные характеристики изделия. Пазогребень — особый тип монтажного соединения, он дает возможность полной герметизации и выравнивания швов, существенно ускоряет процесс сборки. Детали стены просто собираются, не сложнее, чем детский конструктор.

Панели выпускаются по ГОСТу 6428-83 методом отливки. Согласно его требованиям, монолитные блоки должны иметь прямоугольную форму, гладкую и ровную поверхность, не требующую при отделке дополнительного шпатлевания. Помимо возведения внутренних не несущих перегородок, они успешно применяются в облицовке несущих стен и других конструкций.

Применение разрешено в общественных и жилых зданиях, административных и производственных помещениях.

Разновидности по составу

Основная классификация ПГП строится на материале изготовления — смесь может быть гипсовой или силикатной. Но есть и другие отличия. Например, толщина изделия. ПГБ, или блоки с пазогребневым соединением, более массивные, из них вполне можно построить внутренние стены здания, обеспечив достаточную звукоизоляцию. Плиты рассчитаны, скорее, на навешивание поверх несущих конструкций — каркаса или монолитного элемента.

Гипсовые

Изделия, получаемые методом формового литья. ПГП на гипсовой основе представляют собой смесь основного сухого вещества с пластифицирующими и другими добавками. Основное назначение вспомогательных ингредиентов — увеличение влагостойкости материала. Сам по себе гипс легко впитывает влагу и становится рыхлым. Защитные компоненты помогают сделать его более устойчивым ко внешним воздействиям.

Гипс — экологически чистый материал, разрешенный к использованию в детских комнатах, медицинских учреждениях, кафе и ресторанах. Он не выделяет вредных веществ, имеет длительный срок эксплуатации. ПГП из гипса обеспечивают теплоизоляцию, звукоизоляцию.

По показателям огнестойкости они — одни из лучших, что позволяет применять такие плиты при возведении перегородок для отсечения огня, повышающих безопасность зданий и сооружений при пожаре.

Силикатные

Пазогребневые плиты этого типа изготавливаются на минеральной основе, с использованием мелкофракционного кварцевого песка и сухой негашеной извести. Смесь разбавляется водой в определенной пропорции, проходит этап формовки, затем подвергается прессованию, обрабатывается в автоклаве. Такая многоступенчатость производственного процесса позволяет получить блоки с превосходными эксплуатационными характеристиками. У них снижен коэффициент водопоглощения, а плотность и прочность гораздо выше.

Расширяется и сфера применения. Силикатные ПГП хорошо подходят для монтажа в качестве самонесущих конструкций. Они могут применяться в ванных комнатах, санузлах, помещениях прачечных.

Но отсутствие паза и гребня на горизонтальных стыках делает монтаж более сложным.

Виды по наполнению

Наполнение плит тоже неодинаково. Оно бывает полнотелым, а также пустотным — такие конструкции хорошо поглощают звуки, лучше удерживают тепло. Отличия каждого из видов стоит рассмотреть более подробно.

Пустотелые

К этой категории относятся плиты, в которых сделаны продольные сквозные отверстия. Они весят на 1/4 меньше, что может быть существенно при расчете нагрузки на пол и фундамент. Такие изделия обеспечивают лучшую звукоизоляцию, хорошо удерживают тепло — можно сэкономить на отоплении. Но по прочностным характеристикам и несущим способностям они сильно уступают монолитным вариантам.

Более того, при раскрое приходится заделывать пустоты в боковинах.

Полнотелые

Классические пазогребневые плиты довольно тяжелые, но обладают впечатляющими несущими способностями. Они плотные, хорошо подходят для навешивания полок и шкафов. Высокая прочность также имеет значение, особенно если возводящиеся перегородки самонесущие. В такую стену можно установить межкомнатную дверь.

Виды по степени влагостойкости

ПГП часто рассматривается как материал, не слишком пригодный для использования во влажных помещениях. Но они тоже бывают разными. Обычные варианты с водопоглощением 25-30% действительно предназначены только для сухих пространств.

Влагостойкие изделия со специальными гидрофобными добавками окрашиваются в зеленый цвет. Их коэффициент влагопоглощения не превышает 5%, что делает материал пригодным для использования в кухнях, ванных комнатах.

Технические характеристики и размеры

Основные показатели пазогребневых плит, вне зависимости от их конструкции, определяются требованиями государственного стандарта. Экологичность материала определяется отсутствием в его составе потенциально вредных или опасных добавок. Другие свойства тоже регламентированы. Среди наиболее важных параметров можно выделить:

• плотность силикатных плит – от 1870 кг/м3, гипсовых – до 1350 кг/м3;
• прочность на сжатие – 5,0 МПа, на изгиб – 2,4 МПа;
• теплопроводность – 0,29-0,35;
• водопоглощение – до 5% у влагостойких, 25-30% у обычных;
• допустимая влажность – не более 12%;
• несущая способность – 874-907 кгс;
• коэффициент шумоизоляции – 34-40 дБ;
• предел огнестойкости – до 4 часов.

Размерный диапазон пазогребневых плит ограничен. Стандартные варианты толщины — 80 и 100 мм. Соотношение длины и ширины может быть следующим: 667×500 мм, 900×300 мм, 800×400 мм, 600×300 мм. Масса среднего пустотелого изделия из гипса составляет 22-24 кг, полнотелого – до 32 кг. Силикатные ПГП легче, они весят около 15,6 кг.

Плюсы и минусы

Пазогребневые плиты — относительно новый материал, который принято считать современным аналогом гипсокартона и других похожих вариантов. У них есть множество достоинств, выделяющих такие изделия из общей массы, но присутствуют и определенные недостатки. Обо всех этих моментах стоит поговорить подробнее.

Среди очевидных плюсов ПГП можно выделить следующие факторы.

• Малый вес. Нагрузка на фундамент и полы будет минимальной. Это важно и в городском жилье, и в загородном доме. Такую перегородку выдержит даже дачная постройка.
• Прочность. Плиты более толстые в сравнении с гипсокартоном, лучше выдерживают ударные нагрузки. Дополнительными ребрами жесткости служат замковые соединения паз-гребень. Они также упрочняют стену.
• Легкость раскроя и монтажа. Плиты быстро стыкуются, их можно резать под размер, подвергать другим видам механической обработки.
• Гладкая поверхность, идеально ровная. Собранная стена полностью готова к декоративной отделке. Ее достаточно прогрунтовать и окрасить, оклеить обоями. Это снижает трудоемкость отделочных работ, делает их менее грязными.
• Возможность использования различного типа крепежей. На панели можно навешивать полки и шкафы при помощи саморезов, дюбелей.
• Безопасность и экологичность. Материал пожаробезопасен, соответствует самым строгим гигиеническим стандартам. Показатели звукоизоляции выше, чем у аналогов.
• Отсутствие ограничений по выбору типа перегородок. Они могут быть одинарными и двойными, с воздушной перегородкой в 40 мм внутри или без нее.
• Соотношение характеристик. Имеющая толщину 80 мм плита соответствует аналогичной бетонной стене в 400 мм.
• Удобство прокладки внутренних коммуникаций. Можно пропустить через стену новую линию водопровода или газопровод.
• Возможность вести работу в одиночку. Это куда удобнее, чем задействовать вспомогательную рабочую силу.

Не обходится и без минусов. К ним можно отнести более низкие несущие способности у пустотелых плит. Они не подойдут для закрепления тяжелых предметов. Для обеспечения устойчивости при сборке требуется дополнительный монтаж плиты к потолку. В сравнении с кирпичными или монолитными перегородками ПГП все же проигрывают.

Материалы с низкой влагостойкостью не подходят для ванной комнаты и кухни.

Производители

Сегодня производство пазогребневых плит ведется десятками компаний. Но еще недавно этот список едва ли насчитывал 2-3 бренда. С ростом конкуренции увеличился и ассортимент продукции. Среди тех брендов, продукцию которых сегодня стоит рассматривать для приобретения, можно выделить следующие.

• Knauf. Компания с немецкими корнями давно завоевала популярность на российском рынке. У этого бренда ПГП представлены в широком диапазоне типоразмеров, отличаются стабильностью геометрических параметров и превосходным качеством. Knauf выпускает как влагостойкие, так и обычные плиты, отдавая предпочтение вариантам из гипса.

• «Магма». Предприятие из республики Мордовия. Активно наращивает производство, использует немецкие технологии и оборудование в процессе своей работы. ПГП производится под названием «гипсоплита», к ней бренд предлагает фирменный клеевой состав. В ассортименте представлены полнотелые и пустотелые элементы.

• «Русеан». Подмосковный бренд с заводом в Раменском районе. Начинал работу как производитель сухих строительных смесей, постепенно расширяя свой ассортимент. Сегодня компания уверенно удерживает одну из лидирующих позиций на рынке ПГП.

• «ЭКО». Небольшое предприятие в Ярославле, работает с 2004 года, специализируясь на железобетоне и изделиях из него. ПГП производятся на немецком оборудовании. Бренд делает акцент на силикатные пустотелые плиты.

• «Гипсополимер». Компания в Пермском крае, работает завод еще с 1953 года, но запуск линии по изготовлению пазогребневых плит произошел только в 2013 году. Продукция отличается доступной ценой, стабильным качеством, ценится строителями не только в регионе, но и за его пределами. Производятся пазогребневые плиты 80 и 100 мм толщиной, обычные и пустотелые, с разной степенью влагостойкости.

• «Волма». Бренд из Волгограда, появившийся в 1999 году на базе ранее существовавшего предприятия. Один из лидеров российского рынка. Сегодня у компании сразу несколько заводов, а объемы выпуска продукции позволяют без труда покрыть не только внутренний спрос. У фирмы строгая стандартизация, качество ПГП всегда на высоте, для упрочнения плит используется стекловолокно. В ассортименте есть полнотелые и пустотелые гипсовые изделия с разными показателями влагостойкости.

• ООО «Аксолит». Предприятие, вышедшее на рынок относительно недавно — в 2013 году. Бренд с самого начала запустил производство пазогребневых плит из гипса, также в его ассортименте есть сухие смеси и гипсокартонные листы.

• Forman. Несмотря на иностранное название, производителем продукции под этим брендом числится Самарский гипсовый комбинат. ПГП производятся с 2013 года, ориентиром являются евростандарты для этого типа блоков. Завод специально для этого закупил немецкую линию оборудования, уделяет большое внимание рецептуре смесей.

• «Пешеланский гипсовый завод». Эта компания ведет свое производство прямо на месторождении гипса. Фирма одной из первых в России стала выпускать новый тип продукции — ПГП, еще в 2002 году. В ассортименте только блоки по 80 мм толщиной, обычные, пустотелые и шунгитовые, с особыми свойствами.

• «Белгипс». Белорусский производитель, специализирующийся на изготовлении гипсовых литых изделий. ПГП производятся здесь с 2005 года, в ассортименте только блоки 80 мм толщиной. Сегодня предприятие входит в ГК «Волма», при этом старая торговая марка сохранила свою актуальность.

• Gifas. Продукцию под этим брендом производит «Свердловский завод гипсовых изделий». Продукция известна преимущественно на региональном рынке. Типоразмер плит только один — 80 мм толщиной.

Это основные лидеры отечественного рынка пазогребневых плит. Кроме того, аналогичную продукцию можно найти у многих зарубежных производителей.

Применение

Основная сфера, в которой используются пазогребневые плиты, — возведение перемычек, перегородок в строительстве. Из блоков толщиной 100 мм возводят самонесущие стены, отделяя санузел или создавая дополнительное деление пространства в ванной. Для перегородок технического назначения в офисах, на производстве, в отделке стеновой конструкции они тоже применяются. Монтаж осуществляется на бетонную стяжку пола или другое ровное и прочное основание.

Для возведения стеновой перегородки с улучшенными изолирующими характеристиками используется параллельная установка 2 вертикальных конструкций с прослойкой воздуха 40-50 мм между ними. Основная технология монтажа подразумевает наличие уже возведенных несущих элементов. Установка перегородок осуществляется до начала чистовых отделочных работ.

Иногда двойные стены делают, чтобы скрыть внутри них коммуникационные линии.

Выбор клея

При проведении монтажных работ с использованием пазогребневых плит основная сборка происходит встык. Но совсем обойтись без раствора не получится. Он соединяет между собой горизонтальные ряды. Здесь стоит учесть, что состав для монтажа должен быть безусадочным, чтобы не деформировать шов. Оптимальным решением считается Fugen от Knauf, но можно выбрать и любой другой тип гипсо-полимерных смесей. Для блоков на силикатной основе лучшим решением является специальный клей для работы с газобетоном, пенобетоном.

Порядок монтажа

Для того чтобы сделать перегородку из пазогребневых плит, нужно соблюдать определенную последовательность действий. Наиболее рациональным считается следующий ход работ.

• Планирование. Нужно разметить поверхность пола и стен там, где будет находиться перегородка. С учетом высоты и длины рассчитывается количество материала для нее.
• Подготовка поверхности. С нее нужно удалить следы любых загрязнений, затем проверить геометрические параметры при помощи уровня. Если поверхность имеет заметные перепады высот, потребуется дополнительное выравнивание.
• Приготовление монтажного раствора. Он быстро схватывается, готовить большими порциями нет смысла.
• Срезание гребня. Это нужно для того, чтобы увеличить площадь контакта с основанием у первого ряда, сделать конструкцию более устойчивой. Укладку рекомендуется начинать, устанавливая изделия пазом вверх.
• Монтаж. Раствор наносится на само основание и на прилегающую к опоре поверхность ПГП. Каждая панель вымеряется по уровню. Пазы промазываются клеем, совмещаются с шипами. Уплотнить область прилегания при монтаже блоков можно киянкой.
• При выкладывании каждого следующего ряда производится смещение швов. В нечетных ставят целую плиту первой, в четных – первой идет ее половина. Все излишки клея тщательно удаляются.
• Каждые 4-5 рядов нужно делать перерыв на 3 часа, чтобы раствор успел схватиться. Иначе велик риск обрушения конструкции.
• В последнем ряду гребень обрезается по аналогии с первым. В месте примыкания к потолку края слегка скашиваются. Повысить жесткость конструкции поможет крепление четных рядов алюминиевыми скобами к стене.

Следуя этим рекомендациям, справиться с самостоятельным монтажом пазогребневых плит не составит труда.

Обзор отзывов

Отзывы о пазогребневых плитах выглядят вполне убедительно. Покупатели отмечают легкость монтажа перегородок, высокую скорость выполнения работ. В отличие от гипсокартона, плиты имеют компактные размеры, удобно складируются и хранятся. Их подъем на этажи не представляет сложности для людей с разными физическими возможностями. Самым популярным вариантом толщины для внутренних перегородок, по отзывам, является вариант на 80 мм.

Покупатели отмечают отличные звукоизоляционные характеристики материала. При правильном монтаже можно не беспокоиться о проникновении посторонних шумов. Не вызывают нареканий и несущие способности таких стен. При использовании дюбельного крепежа они вполне успешно выдерживают навесные кухонные шкафы или полки в комнатах. Отсутствие грязи при отделке помещений тоже учитывается как весомое преимущество.

Отмечается востребованность ПГП в сфере перепланировки объектов коммерческой, офисной недвижимости. Такие легкие перегородки не нарушают требований гигиенической и пожарной безопасности, быстро собираются, их легко демонтировать при необходимости. Есть и некоторые нарекания. ПГП — достаточно хрупкий материал, требует осторожного обращения. Ему противопоказаны интенсивные ударные нагрузки. Монтаж тоже требует тщательной подготовки основания, перепады высот приведут к тому, что возникнут деформации. Есть и ограничения по высоте, длине стен — это может представлять определенные неудобства.

обзор гипсовых пазогребневых пустотелых плит размером 667x500x80 мм, гипсоблоков 660х500 мм и других вариантов, использование и монтаж

Делая перепланировку в квартире или доме, приходится устанавливать дополнительные перегородки. И тут возникает огромная проблема с выбором материала, соответствующего техническим требованиям новых стен. Он должен иметь несущую способность, быть прочным, надёжным и переносить чрезмерную нагрузку.

Ещё один важный критерий выбора заключается в простоте монтажа. Довольно часто домашний ремонт делается самостоятельно, поэтому неопытным строителям важно, чтобы материал был податлив и прост в установке. Всем представленным критериям соответствуют пазогребневые плиты.

Что это такое?

Пазогребневые плиты или, как их называют сокращённо, ПГП – это настенный материал, применяемый в укладке несущих перегородок внутри помещений. Отличительная черта данных плит заключается в наличии выступающих и западающих частей, служащих надёжными элементами фиксации перегородочных плит.

В строительстве пазогребневым плитам уделяется особое внимание, так как этот материал обладает рядом весомых достоинств:

• быстрота монтажа;
• минимальное количество расходуемого клея для фиксации плит;
• поверхность ПГП не требует нанесения штукатурки;
• экологичность;
• огнестойкость;
• высокий уровень теплоизоляции;
• отличная звукоизоляция.

Но несмотря на представленные достоинства, материал ПГП имеет некоторые недостатки:

• высокий уровень гигроскопичности ограничивает применение ПГП в помещениях с высокой влажностью;
• установленные ПГП перегородки имеют ограничения по массе навешиваемого оборудования;
• при осадке здания и даже минимальной сейсмичности есть вероятность появления трещин и деформации блоков.

Однако современные производители, понимая, что перегородки необходимы в комнатах с высоким уровнем влажности, разработали водостойкие пазогребневые блоки.

Их влагостойкие характеристики гарантируют прочность и надёжность перегородочной конструкции в бане и сауне.

Виды и размеры

Согласно межгосударственным требованиям стандарта, каждая пазогребневая плита должна иметь чёткие размеры:

• 667×500 мм;
• 660х500 мм;
• 900×300 мм.

Толщина блоков колеблется в пределах 80-100 мм. Наиболее распространёнными считаются габариты 667x500x80 мм. Что касается плотности, этот показатель полностью зависит от используемых при изготовлении материалов. Таким образом, получается, что уровень плотности для гипсовых блоков составляет 1050–1300 кг/м³, а для силикатных минимальный показатель равен1870 кг/м³.

При заявленных требованиях госстандарта, пазогребневые плиты различаются по нескольким параметрам. И в первую очередь это состав.

• Гипсовые плиты создаются литьевым способом. В их составе присутствуют гипс и пластификатор. Согласно техническим характеристикам, уровень теплоизоляции гипсоблоков очень высокий. Толщина плиты в 8 см равнозначна стене, покрытой слоем бетона толщиной в 4 см.
• Силикатные плиты изготавливают из кварцевого песка, извести и воды. Их технические характеристики практически по всем показателям похожи на гипсовые блоки.

На сегодняшний день изготавливаемые ПГП блоки разделяются по типу креплений. Паз/гребень может иметь прямоугольную форму или трапециевидную. Разницы между прочностью в креплениях нет. Вопрос о выборе предполагает удобство монтажа для самого мастера.

На строительном рынке можно встретить несколько видов пазогребневых плит.

• Стандартные. Их используют в помещениях с низким уровнем влажности. Но при этом высота стен комнаты не должна быть более 4,2 м.
• Гидрофобизированные. Более понятное название – влагостойкие. В составе данных плит присутствуют специальные водоотталкивающие добавки. Определить, что это гидрофобизированные плиты можно по зеленоватому оттенку.
• Шунгитовые. Данные плиты предполагается использовать в помещениях, где устанавливаются очень много приборов с электромагнитным излучением. В составе таких плит присутствует каменный уголь, из-за чего они имеют чёрный цвет.

Также пазогребневые блоки выпускаются в виде пустотелых и полнотелых конструкций. Пустотелые плиты используются для создания перегородок в домашней среде. Полнотелые блоки – для монтажа стен в производственных и общественных сооружениях.

Кстати говоря, можно создавать двойные конструкции из пустотелых и полнотелых плит. В расстоянии между ними удастся спрятать утеплитель, электропроводку и другие коммуникации.

Производители и их продукция

На сегодняшний день пазогребневые гипсоблоки являются наиболее востребованным материалом. Его применяют не только для создания и реконструкции общественных зданий, но и при проведении ремонтов дома с задумкой перепланировки. На строительном рынке можно встретить пазогребневые плиты как отечественных, так и зарубежных производителей.

Например, компания Knauf. Она выпускает ПГП материал под названием «Knauf-гипсолит». Этот известный на весь мир производитель готов предложить своим покупателям стандартные и гидрофобизированные полнотелые блоки.

Довольно крупная и весьма известная компания «Волма» занимается производством полнотелых и пустотелых ПГП блоков, обладающих обычными и влагостойкими характеристиками. Встретить её продукцию можно на российском рынке и в странах таможенного союза. Многие строители отдают своё предпочтение именно плитам «Волма», так как они отличаются повышенной прочностью и удобством монтажа.

Широко известным в строительной сфере является «Пешеланский гипсовый завод». Он занимается изготовлением ПГП блоков из гипса, добываемого в собственной шахте. Готовая продукция завода поставляется практически во все регионы РФ, а также на рынки стран ближнего зарубежья. «Пешеланский гипсовый завод» предлагает своим клиентам не только обычные и гидрофобизированные плиты – производитель изготавливает шунгитовые пазогребневые панели, поглощающие электромагнитное излучение.

Использование и монтаж

На сегодняшний день в строительной сфере широко применяются полнотелые и пустотелые ПГП блоки. Их отличительная черта заключается в простоте монтажа. Конечно, удобно пригласить специалиста-каменщика, который за короткий промежуток времени поднимет перегородки, а можно сделать монтаж плит своими руками. Главное, знать общие требования для работы с плитами ПГП:

• монтаж плит необходимо производить до начала отделочных работ;
• температура в помещении должна составлять более 5 градусов тепла;
• прежде чем ставить плиты, их необходимо обработать грунтовкой.

Чтобы приступить к процессу укладки, необходимо подготовить некоторые инструменты и материалы:

• ПГП плиты;
• клеевую смесь;
• грунтовку;
• скобы для фиксации перегородки к потолочному перекрытию и полу;
• саморезы;
• шпатель;
• уровень;
• ёмкость для замешивания клеевого состава;
• ножовку;
• дрель;
• шуруповёрт.

Теперь можно приступать к подготовительному шагу монтажа перегородки. Прежде всего, на полу делается разметка разделительной стенки. Для этого напольное покрытие необходимо очистить от пыли, обработать грунтовкой. Границы перегородки наносятся карандашом или маркером. На высоту 30 см с боковой стороны необходимо натянуть прочную нить, которая будет указывать границы монтажа первого ряда плит.

Далее производится подготовка раствора. Клеящая смесь представлена в сухом виде. Соответственно, её необходимо развести с водой в пропорции, указанной на упаковке. Смесь на гипсовой основе гораздо быстрее схватывается. Поэтому замешивать её необходимо в небольшом количестве. На основание плиты и примыкающую часть стены наносится небольшое количество клея. Плита устанавливается на раствор гребнем вверх и плотно прижимается к напольному покрытию и стене. Горизонтальность проверяется уровнем. На торцевую сторону блока наносится клеящий состав, предназначенный для фиксации следующего блока.

После установки первого ряда плит можно приступать ко второму. Процесс монтажа в данном случае слегка похож на кирпичную кладку, где применяется перевязка швов соединения. Соответственно, второй ряд делается со смещением соединения стыков кладочных плит. Чтобы усилить перегородку, необходимо закрепить металлические уголки или скобы в местах соединения плит со стеной и полом. Монтаж фиксаторов производится посредством саморезов.

По аналогичной схеме выкладывается вся перегородка. Необходимо знать тонкости заделывания зазоров между собранной стеной и потолочным перекрытием. Понятно, что между ними присутствует щель.

Наиболее простым способом заполнения зазора является использование монтажной пены или стартовой шпатлёвки. Зная правила работы, можно приступать к самостоятельному монтажу ПГП плит.

В следующем видео вас ждет монтаж стен и перегородок из пазогребневых плит своими руками.

Секреты правильного выбора пазогребневых плит: узнайте первыми!

Основное применение гипсовых плит – это сооружение внутренних ненагруженных стен и перегородок. Удобство работ с такими материалами сомнений не вызывает. Возможность их применения как в сухих помещениях, так и с повышенной влажностью относит пазогребневые плиты, купить которые Вы можете у нас по выгодной цене, к универсальным изделиям. И все-таки дилемма, пустотелые или полнотелые: какие пазогребневые плиты выбрать, существует. Давайте совершим маленький экскурс по техническим показателям.

Заказать ПГП

Анатомия ПГП или 5+1 важных свойств

Основой строения перегородочных элементов является гипс, который относится к природным и экологически чистым материалам. Отсутствуют ограничения по использованию в жилых помещениях. Удобное конструктивное решение – наличие выступов в виде гребня и технологического паза, гарантирует надежную стыковку отдельных изделий.

У ПГП есть много уникальных качеств

При этом толщина шва составляет не более 2-3 мм. Стандартные размеры 0,667 х 0,5 м, толщина 0,08 и 0,1 метра. Пазогребневые плиты ПГП пустотелые обладают целым рядом существенных монтажных и эксплуатационных характеристик. Их много, поэтому будем рассматривать самые важные.

• Показатель звукоизоляции составляет 40 дб, что свидетельствует о достаточной степени снижения уровня внешних шумов.
• Коэффициент теплопроводности пазогребневых плит равен 0,35 Вт/м•K.
• По впитыванию влаги обычные стеновые материалы отличаются от влагостойких, их показатели составляют 25-30% и 5%. Гидрофобизированные образцы успешно используются в кухонных помещениях, душевых и ванных комнатах.
• Относятся к классу огнестойких материалов, выдерживают на протяжении 3 часов воздействие температур свыше 1000⁰С.
• В зависимости от модификации, способны переносить нагрузку от 35 до 50 кг/см². Такой показатель характеризует достаточную прочность изделия для монтажа межкомнатных стен.

Полезная информация! Обладание таким набором качеств автоматически переводит пазогребневые плиты в класс лидеров. По оценкам экспертов ПГП являются фаворитами в сфере перегородочных конструкций.

А сейчас показатель под кодовым именем «+1». Технологами разработаны и успешно применяются монолитная плита гипсовая полнотелая пазогребневая с весом 27-32 кг. Дальнейшее развитие ПГП получило фантастический по своей технологичности образец – пустотелую плиту. Особенностью конструкции является наличие пустот. При полном соответствии стандартам и базовым характеристикам она обладает весом от 20 до 22 кг, что на 25% меньше, чем у полнотелого изделия.

Преимущества использования пустотелых плит

Пазогребневые плиты обладают удобным соединением

По сравнению со своим монолитным собратом «пустотка» может гордиться своими возможностями.

• Эффективное снижение общей стоимости строительства. Это возможно за счет уменьшения затрат на транспортировку и существенного увеличения темпов монтажа.
• Опытный каменщик при работе с облегченной плитой за смену «выгоняет» до 30 м2 стен! Такой показатель значительно ускоряет темпы строительства и позволяет выполнять ремонт буквально за выходные дни.
• Во время технической эксплуатации успешно противостоит всем бытовым нагрузкам.

Важно! Крепление навесных конструкций на стенах из пустотелых пазогребневых плит выполняется при помощи дюбелей и анкеров специального типа, работающих по принципу «бабочка».

• За счет наличия воздушной прослойки значительно увеличивается способность стен и перегородок сохранять тепло в помещении.

Таким образом, если уважаемый застройщик планирует экономный подход к процессу строительства, то использование пустотелых пазогребневых плит ощутимо сократит общие расходы. Такое решение оправдано и техническими показателями «пустотки».

Хотите купить пазогребневые плиты известных брендов по лучшей цене? Самое время сделать это прямо сейчас!

Заказать ПГП

Технология сооружения перегородок из пазогребневых плит

Перегородки из пазогребневых плит используются в строительстве давно. Но свою новую жизнь они получили относительно недавно, когда жить стало лучше, граждане стали проводить ремонты и перепланировки квартир и домов, используя современные материалы. Последние не всегда оказывались удобными в применении, особенно это касалось неопытных мастеров, которые занимались ремонтом своими руками. В этом плане пазогребневые плиты лучше, потому что их монтаж – процесс простой.

Перегородки из пазогребневых панелей

Виды пазогребневых плит

Этот стеновой материал для сооружения перегородок присутствует на рынке стройматериалов двух видов: гипсовый и силикатный. Первый – чистый гипс с добавлением пластификаторов. Второй – известь, смешанная с песком, сформированная в плиты и просушенная в автоклаве под действием высоких температур.

Размеры гипсовых пазогребневых плит – 500х667х80 мм. У них более высокие теплоизоляционные свойства и хорошие шумоизоляционные качества. Стандартные размеры силикатных плит – 250х500х70 мм. Они по двум выше обозначенным параметрам уступают, но по прочности гораздо лучше. К тому же силикатный материал хорошо выдерживает влажностные нагрузки. Хотя надо отдать должное производителям гипсовых панелей, которые сегодня предлагают влагостойкие плиты, окрашенные в зеленоватый цвет. Так что при выборе не ошибетесь. Размеры гидрофобизированных блоков – 300х900х80 мм.

Добавим, силикатные пазогребневые блоки выпускаются разной толщины, что удобно в плане подборки материала для перегородки относительно прочности сооружения и такого показателя, как несущая способность конструкции. Параметр толщины: 70, 88, 115 мм.

Во всем остальном две разновидности являются обладателями практически одинаковых характеристик:

• не гниют,
• не деформируются,
• не горят,
• не выделяют вредных для человека веществ,
• имеют ровную поверхность.

Пазогребневые плиты

Технология монтажа

Необходимо сразу оговориться, что монтаж пазогребневых плит надо начинать после того, как будут закончены строительные работы, связанные с выравниванием несущих конструкций: стен, пола, потолка. Для проведения работ придется подготовиться.

Материалы:

• пазогребневые плиты,
• гипсовый клей,
• грунтовка,
• скобы для крепления материала к стенам и полу,
• саморезы и дюбели.

Инструменты:

• шпатели,
• строительный уровень,
• емкость для разведения клеевого состава,
• строительный миксер,
• ножовка,
• шуруповерт.

Подготовительный этап

Кроме подготовки необходимых материалов и инструмента надо подготовить пол. Он уже выровнен, остается только нанести на него разметку места расположения будущей перегородки, обеспылить и прогрунтовать. Так делают всегда в независимости бетонный пол или деревянный.

Касаемо разметки, то ее можно проводить прямо по поверхности напольного основания и по стенам, нанося маркером или карандашом параллельные линии, определяющие толщину пазогребневой плиты. Дополнительно можно с одной стороны на высоте 30 см натянуть прочную нить, которая будет показывать плоскость границы установки плитного материала первого ряда.

Монтажный процесс

Основное требование к монтажу пазогребневых плит – правильно провести кладку первого ряда, учитывая горизонтальное и вертикальное расположение каждой плиты, которые лягут в основу расположения перегородки. Но начинать придется с приготовления клея. Его просто порционно засыпают в ведро с водой, перемешивая строительным миксером. Пропорции указываются на упаковке клеевой смеси.

Приготовления клеевого состава точно по рецептуре, указанной на мешке

На стену и на пол по месту установки первой пазогребневой плиты наносится клеевой раствор небольшими мазками с помощью маленького шпателя.

Нанесение клея на стены и на пол по месту монтажа плит

Теперь можно устанавливать плиту гребнем вверх, проверяя его на горизонтальность установки с помощью строительного уровня. Панель прижимается к стене и к полу. Ровное напольное основание – гарантия точного выставления панели по горизонтали.

Проверка пазогребневой плиты на горизонтальность с помощью уровня

Торец плиты обрабатывается клеем. Он же наносится на пол под установку второго элемента для кладки перегородки.

Торец первой плиты обмазывается клеем

Обе плиты проверяются длинным правилом на ровность в одной плоскости. Делать это надо обязательно, даже если плитный материал строго укладывается по размеченным линиям. Небольшой перекос может привести к большим расхождениям в конце перегородки. Так что лучше потратить пару минут на проверку, чем переделывать большой объем работ.

Плиты между собой проверяются длинным правилом

Так проводится кладка первого ряда перегородки из пазогребневых плит с установкой всех элементов по намеченным линиям. После чего можно собирать следующие ряды. Монтаж второго ряда начинается с цельной плиты, которая устанавливает так, чтобы впоследствии стыки между панелями не совпали в разных рядах. То есть, установка производится со смещением, лучше в половину панели.

Верхняя плита укладывается во втором ряду так, чтобы стык двух элементов первого ряда попал посередине

Пространство между стеной и перегородкой заполняется куском пазогребневой плиты, которую вырезают ножовкой из цельного элемента. Нужно просто точно замерит размер под установку.

Пазогребневые плиты легко режутся обычной ножовкой

Чтобы усилить конструкцию, рекомендуется плиты, расположенные у стен и опирающиеся на напольное основание, закрепить к несущим конструкциям металлическими монтажными уголками (скобами), саморезами и дюбелями. Для этого нужно уголок приставить, например, к стене, одним саморезом прикрепить его шуруповертом к плите, другим к поверхности стены.

Крепление пазогребневой плиты к стене с помощью монтажного уголка и саморезов

Сооружение дверного проема

Монтаж перегородок из пазогребневых плит подразумевает сооружение и дверного проема. Для этого на стадии нанесения разметки необходимо обозначить место расположения проема. Именно до него и надо будет собирать перегородку: с одной стороны или с двух. Основная задача после сборки – обозначить и сформировать верхний ряд, расположенный над дверным проемом. Для этого в двух возведенных стенах надо сделать пазы для закладного бруса (перемычки). Их просто вырезают ножовкой.

Паз для закладного бруса

Перемычка укладывается на клеевой состав, им же заполняется паз полностью. Важно на стадии разметки пазов выставить их так, чтобы закладная деталь легла в них горизонтально. После чего можно переходить к монтажу плит. Здесь все также, брус торец прилежащей стены  обмазывается клеем, после чего пазогребневые плиты устанавливаются по месту назначения.

Формирование дверного проема посредству установки пазогребневых плит на закладной брус

Когда с дверным проемом покончено, можно переходить к последнему монтажному этапу – заделке зазора между перегородкой из пазогребневых плит и потолком. Обычно щель получается не очень большой, поэтому самый простой вариант запенить ее монтажной пеной. Можно использовать клеевой состав, шпаклевку.

Заполнение зазора между перегородкой и потолком монтажной пеной

Если требуется довести стену из пазогребневых плит точно до потолка с последующей чистовой отделкой, тогда с одной стороны зазор замазывается штукатурным раствором, с другой стороны заполняется пеной, и там же замазывается штукатуркой. Простое запенивание используется лишь в том случае, когда помещение, разделенное перегородкой, будет оформляться натяжной или подвесной потолочной конструкцией.

Перегородка из пазогребневых плит – это ровная поверхность, которую не нужно выравнивать штукатуркой. Ее подготавливают небольшим слоем шпаклевки, которая придает поверхности максимальную гладкость.

Нюансы монтажного процесса

Любая перегородка – это наличие углов: внешних и внутренних. Они подвергаются определенным нагрузкам, к тому же к ним всегда есть претензии в плане отделки. Поэтому внешние углы рекомендуется закрыть пластиковыми угловыми профилями перфорированного типа, которые не только будут создавать ровность внешнего угла, но и будут своеобразной защитой от появления сколов при незначительных ударах.

Используют уголок размером 30х30 мм.

1. На угол дверного проема перегородки наносится слой шпаклевки.
2. Уголок вдавливается в раствор до упора.
3. Сверху наносится еще один шпаклевочный слой до полного выравнивания.

Для проведения этой операции рекомендуется использовать угловой шпатель. Если длины одного уголка не хватило, подрезается недостающий отрезок длиною на 3-5 см больше требуемой длины. Потому что два стыкуемых пластиковых элемента соединяются внахлест.

Проблема внутренних углов – трещины. Бороться с ними можно одним способом – лентой-серпянкой.

1. Сначала в угол наносится слой шпаклевки.
2. По не засохшему раствору тут же укладывается серпянка, которую вдавливают до упора.
3. Верхний выравнивающий шпаклевочный слой.

Для заделки внутренних углов можно использовать самоклеящиеся ленты. При их применении шпаклевкой можно не пользоваться.

Если перегородки сооружаются из нескольких стен, которые между собой составляют ломаную конструкцию под прямыми углами, то стыковать их надо между собой не только с помощью клеевого состава, но и при помощи самих пазогребневых блоков. Их устанавливают в перпендикулярных плоскостях друг на друга. Для этого гребень нижних панелей подрезается под пазы верхних так, чтобы верхние блоки плотно ложились на нижние.

Правила стыковки пазогребневых панелей в местах сочленения двух стен

Если перегородка из пазогребневых блоков собирается на бетонном полу, то крепить ее к основанию с помощью металлических скоб, нет надобности. Клеевой состав – гарант прочного крепления. Если пол деревянный, тогда без монтажных уголков не обойтись. В этом случае можно даже не использовать клей между блоками и полом.

Обязательно посмотрите видео:

Столярные изделия для языка и пазов | Популярный журнал Woodworking

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Есть много способов разрезать этот популярный стык «край к краю».

Билла Хилтона
из апрельского номера 2005 г.

При настройке настольной пилы на резку стыка просто посмотрите на положение продольного упора для паза. Наведите взгляд на конец ложи и совместите проведенную на нем осевую линию с центром резака.Двухпроходная процедура центрирования канавки устраняет необходимость в пробных надрезах. При выполнении соединения (справа) ваша цель — плотная прессовая посадка. Это первая попытка — честно!

Пазогребневое соединение — это краевое соединение с механической блокировкой. Кромка одной доски имеет паз. Соответствующий язычок формируется на краю ответной платы. Шпунт входит в паз, и доски стыкуются.

Вероятно, вы больше всего знакомы с многочисленными применениями швов в строительстве, например, для настила полов и панелей.В мебельном производстве шпунт и паз отлично подходят для склеивания кромок. При точном разрезе стык гарантирует, что грани соседних досок легко стыкуются и что они не могут выскользнуть из выравнивания при установке и затягивании зажимов. Когда зажимы оторвутся, достаточно немного поскрести и отшлифовать вручную, прежде чем двигаться дальше.

Разрезание стыка
Обдумайте конструкцию стыка, прежде чем настраивать его для резки. Хорошие пропорции необходимы для создания прочного сустава, но также важна его цель.Общее правило гласит, что у вас должен быть квадратный язычок, который составляет примерно одну треть толщины приклада и центрируется на краю. Работает с прикладом 3⁄4 дюйма, который заменяется на шпунт толщиной 1⁄4 дюйма на 1⁄4 дюйма и соответствующей канавкой.

Более длинный язык (например, 1⁄2 дюйма) может сломаться в плече. Также стенки глубокого паза могут потрескаться. Но гребень и паз для приклеивания панели — просто для совмещения и выравнивания граней — требует только небольшого язычка. Все, что требуется, — это 1⁄8 дюйма.

Соединение должно иметь плотную посадку: если вам нужно сбить части вместе, а затем изо всех сил пытаться их разделить, соединение слишком тугое. Язычок, на волосок слишком толстый для канавки, может на самом деле сесть, но он будет воздействовать на боковые стенки канавки и со временем может вызвать их расщепление. С другой стороны, вы не хотите, чтобы шпунт дребезжал в канавке, особенно там, где соединение предназначено для совмещения и выравнивания поверхностей во время сборки.

Вы можете резать пазогребневые соединения настольной пилой, фрезером или фрезером, как ручным, так и настольным.Я собираюсь сосредоточиться на настольной пиле и фрезере.

Нет жесткого правила, какую половину сустава вы разрезаете в первую очередь. Я предпочитаю сначала сделать канавку, потому что считаю, что под нее легче вставить шпунт, чем наоборот.

На настольной пиле
Чтобы сделать шпунт и паз на настольной пиле, используйте нож для резки дадо, а не обычное лезвие (если толщина вашего ложа не более 3⁄8 дюйма). Я использую два внешних резака, чтобы получить ширину реза 1⁄4 дюйма при работе с прикладом 3⁄4 дюйма.Более толстая ложа требует более широкой канавки.

Жертвенная облицовка параллельного упора сохраняет режущий инструмент дадо и упор, но позволяет регулировать ширину реза с помощью положения упора. Это больше, чем просто облицовка, мина огибает забор; один фиксирующий зажим удерживает его.

Установите следующую высоту фрезы — от 1⁄4 ″ до 3⁄8 ″ оптимально для соединения, которое должно быть собрано без клея. Если вы делаете клеевой шов, неглубокая канавка в 1⁄8 дюйма — это все, что вам нужно.

Установите параллельный упор в нужное положение, стараясь расположить его по центру канавки на заготовке.Сделайте пробный надрез и измерьте выступы канавок штангенциркулем. Отрегулируйте настройку упора, чтобы отцентрировать пропил как можно ближе, затем отцентрируйте его, сделав два прохода на каждой доске. Когда вы будете довольны образцами, сделайте канавку на каждой заготовке.

Используйте деталь с канавками, чтобы установить ограничитель для прорезей под шпунт. Совместите крайний внешний зуб фрезы с внутренней стенкой канавки. На этом этапе могут потребоваться пробный разрез и некоторая тонкая настройка для правильной установки соединения.

Для перехода на язычкообразную установку высота фрезы не меняется.Используйте канавку для образца, чтобы расположить упор, совместив внешний край фрезы с кромкой канавки для образца, как показано ниже. Возможно, вам понадобится жертвенная облицовка на вашем заборе, как показано на фотографиях.

Шпунт, вырезанный на каждом краю доски, образует язычок. Разумно вырезать образец и проверить его соответствие, прежде чем вырезать всю работу.

Вырежьте образец шпунта и вставьте его в канавку. Проведите работу вдоль ограждения, отрезая одно плечо, затем поверните работу и повторите разрез, чтобы сформировать второе плечо, как показано ниже.При необходимости отрегулируйте положение упора, чтобы оно хорошо прилегало.

С маршрутизатором
Использование маршрутизатора дает вам больше возможностей с точки зрения подхода и резаков. Вы можете работать на столе маршрутизатора или вы можете перемещать портативный маршрутизатор через доски с растениями.
Если вы собираетесь использовать первый подход, вы можете разрезать пазогребневые соединения с помощью прямой насадки, пазового фрезы или специального узла или набора пазогребневых фрез. Если вы хотите использовать портативный маршрутизатор, я бы рекомендовал использовать пазорез.

Когда вы используете прямую коронку, изменение положения упора для режущих языков может быть оптической проблемой. Наведитесь поперек коронки на рифленый образец, чтобы выполнить начальную настройку. Отрежьте образец язычка и при необходимости отрегулируйте положение упора на основе испытательного фитинга.

Использование прямой биты: с другой стороны, вы используете обычную биту, которая имеет множество применений. С другой стороны, вам может потребоваться, в зависимости от твердости вашей ложи, сделать более одного прохода за один проход для достижения полной глубины.Это может вызвать проблемы с последовательностью работы, особенно при работе с большим количеством деталей. В частности, вы должны сделать проход на каждой заготовке, отрегулировать глубину резания, а затем сделать второй проход на каждой заготовке.

Использование прямой насадки для разрезания пазогребневого соединения на переносном фрезере требует балансировки инструмента на узких краях, что является сложной задачей. Резка стыка на фрезерном столе с помощью прямой фрезы имитирует использование фрезы на настольной пиле.

Элементы управления резанием следующие: выступ сверла над столешницей определяет длину гребня / глубину канавки.Положение ограждения контролирует поперечное размещение разреза. Вы режете оба элемента, работая по краю, лицом к забору.

Два прохода формируют язык. Обратите внимание, что разрез находится на стороне забора работы. Кроме того, стол настроен таким образом, чтобы избежать остановки резки. Хотя это и не нулевой зазор, проем в столешнице минимизирован, а облицовка ограждения бесшовная.

Последовательность настройки и режим резки также имитируют подход настольной пилы:
• Установите сверло и установите его удлинитель.
• Установите упор для канавок. Закрепив один конец упора, поверните свободный конец, чтобы совместить осевую линию образца заготовки с центром сверла. Вспомогательные покрытия на упоре и столешнице уменьшают размер или устраняют раскрытие бит, чтобы предотвратить зависание заготовки.
• Обработайте канавки, легко центрируя их, сделав два прохода.
• Переставьте ограждение для язычков.
• Фрезеруйте язычки, делая два прохода на каждой заготовке.

Использование пазореза. Альтернативой, которая одинаково хорошо работает как с настольными, так и с портативными маршрутизаторами, является пазорез.С другой стороны, он легко прорежет канавку на всю глубину. Это хороший выбор для тонких материалов, поскольку доступны различные щели шириной менее 1⁄4 дюйма. Однако не существует отдельных фрез шириной более 1⁄4 дюйма. Для получения канавки шириной более 1⁄4 дюйма требуется сборка с двумя или более резцами на оправке.

Пазогребневое соединение требует точности посадки, а не точности размеров. Как и в случае с другими установками, я смотрю на высоту паза по отношению к центральной линии, отмеченной на рабочем образце.Канавка центрируется с использованием двухпроходной рабочей последовательности, и точная ширина канавки имеет незначительное значение.

При резке долбежным станком длина гребня / глубина канавки контролируется направляющим подшипником или упором, а положение надрезов на краю заготовки регулируется регулировкой удлинения долота. Все разрезы выполняются плоско на столе или фрезером на лицевой стороне доски.

Начните с прорезания канавки. Положите приклад ровно на столешницу рядом с ножом и поднимите или опустите нож, пока его кончик не окажется по центру края ложи.Отрегулируйте упор на желаемую глубину пропила. Протяните приклад через столешницу, плотно прилегая к упору, чтобы сделать разрез.

При использовании фрезы с пазами работа ложится ровно на поверхность стола во всем разрезе. Точно отцентрируйте пропил обычным способом: выполняйте проходы по обеим сторонам. Второй проход, вероятно, немного расширит канавку, но обеспечит ее центрирование.

Как и в случае с прямым сверлом, вы можете использовать двухходовой подход для центрирования канавки. Сделайте один проход лицом к столешнице, второй — спиной к столешнице.Канавка будет, скорее всего, немного шире 1⁄4 дюйма, но она будет по центру. Затем вставьте язычок в этот паз.
Когда вы переключаете настройку на отрезание язычков, оставьте настройку упора в покое. Положите образец с канавкой рядом с битой и опустите его до тех пор, пока режущий наконечник не совместится со стенкой канавки, которая находится ближе всего к поверхности стола. (Вы же не хотите застревать в ловушке.) Отрежьте тестовый язычок и при необходимости отрегулируйте настройку, чтобы он соответствовал канавкам.

Всегда делайте язычковые пропилы, когда фреза опущена на стол, а не зажимайте работу между ним и столом.Как и в случае с другими наборами инструментов, для начальной настройки вы используете образец с канавками. (У этого фрезерного стола есть верхний регулятор.)

Специальные пазогребневые фрезы: большинство производителей долот продают отдельные долота или наборы долот, разработанные специально для обработки пазогребневых соединений. Большинство дает вам две отдельные насадки, одна для прорезания канавок, а другая для шпунта. Преимущества:
• Вам не нужно «подогнать» шпунт к канавке. Сразу после установки резаки сделают стык оптимальным образом.При условии, что биты имеют достаточную емкость для обработки заготовки толщиной более 3⁄4 дюйма, и если вы помечаете ориентир — и следите за метками во время работы — смещение канавки и шпунта не должно быть проблемой.
• Установите два стола, по одному для каждой долота, и вы сможете фрезеровать заготовку в производственном режиме.
Но если вы не делаете много столярных работ с пазом и пазом, эти специальные фрезы, на мой взгляд, не являются выгодным вложением. ШИМ

Примечание редактора: для получения дополнительных инструкций по столярному делу прочтите «Столярные изделия с электроинструментом Билла Хилтона.”

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые мы считаем необходимыми в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию от продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Как сделать соединения языка и паза

Пазогребневое соединение добавляет прочности и точного совмещения.

Шип-пазовые соединения на самом деле представляют собой паз-шиповые соединения — просто очень-очень длинные — с разными названиями компонентов, которые более точно описывают их внешний вид и характер. Шпунт аналогичен шипу, и его размер точно соответствует соответствующему открытому пазу — пазу. Однако там, где для придания прочности и жесткости деталям, обычно соединяемым под прямым углом, используется шип-шип, хорошее соединение паз-паз обеспечивает соединение параллельных деталей.Таким образом, это соединение предпочтительнее при приклеивании листового материала вплотную друг к другу для создания более крупных панелей. Шип-паз прочнее простых стыковых соединений из-за увеличенной поверхности склеивания и механического зацепления двух сопрягаемых деталей. В качестве бонуса язычок также служит для идеального выравнивания заготовок во время склеивания для получения гладкой поверхности. Паз-паз — одно из самых основных и полезных сочленений; Каждый плотник должен уметь распиливать их на настольной пиле.

ШАГ 1: Надрезы, сделанные при создании двух сопрягаемых деталей пазогребневого соединения, являются пропилами без сквозных отверстий, что означает, что пильный диск никогда не проходит через всю древесину.Из-за этого это один из редких случаев, когда вам придется снимать защиту лезвия с настольной пилы. К счастью, древесина сама покрывает лезвие почти всегда во время пропила. Как и его двоюродный брат — паз и шип, хорошее пазогребневое соединение имеет аналогичный размер, при этом гребень составляет примерно 1/3 толщины соединяемого материала. Таким образом, для типичной панели 3/4 дюйма подойдет шпунт и соответствующая канавка 1/4 дюйма. Чтобы сделать эти разрезы, я установлю одно из внешних лезвий моего набора дадо, толщиной 1/4 дюйма, в пилу.

ШАГ 2: Поднимите лезвие на 1/4 дюйма и заблокируйте его. Теперь ослабьте параллельный упор и, прижав заготовку к нему, отрегулируйте его так, чтобы лезвие попадало в центр дерева, как на фото 2. Здесь нет необходимости измерять: просто посмотрите на него, пока он не будет находиться в центре, и зафиксируйте упор. место. Дело в том, что даже при тщательном измерении невероятно сложно точно отцентрировать этот разрез, поэтому мы воспользуемся уловкой старого краснодеревщика.

Шаг 3: Включите пилу и пропустите заготовку, чтобы создать канавку.На фото 3 я использую магнитную перину, чтобы плотно прижимать заготовку к параллельному упору. Теперь давайте настроим эту канавку, чтобы точно отцентрировать ее. Оставив забор и перину на месте, переверните доску противоположной стороной к забору и пропустите через нее второй раз. Двойные проходы создают идеально отцентрованную канавку.

ШАГ 4: Теперь займемся вырезом язычка в сопрягаемой заготовке. Поскольку мы дважды пропустили первую заготовку, эта канавка, вероятно, всего лишь на волосок больше 1/4 дюйма.Нет проблем, просто отодвиньте упор и положите первую заготовку на лезвие, как на фото 4. Разблокируйте и отрегулируйте высоту лезвия, если необходимо, так, чтобы верхняя точка зуба доходила только до края этой канавки и фиксировалась очередной раз. Что бы вы ни делали, не поднимайте лезвие слишком высоко, иначе у вас будет слишком узкий язык. Если вы не уверены, ошибитесь в малой степени; если полученный язык получился слишком толстым, всегда можно сделать его тоньше.

ШАГ 5: Чтобы подготовиться к распилу, мы снова не будем замерить.Вместо этого установите жертвенное лицо сбоку от направляющего ограждения. Обратите внимание на фото 5, что я поместил заготовку напротив упора, чтобы точно установить зажимы. С прикрепленным жертвенным лицом сдвиньте направляющую планку, пока она не поцеловает лезвие. Не туго, не свободно — вам просто нужно, чтобы дерево жертвенного лица едва соприкасалось, а затем зафиксируйте его. Это лезвие размером 1/4 дюйма прорежет шпунт высотой ровно 1/4 дюйма, что соответствует глубине ранее вырезанной канавки.

ШАГ 6: Включите пилу и пропустите заготовку, чтобы прорезать первую поверхность, образуя канавку вниз по краю, чтобы сформировать половину язычка.Завершив разрез, переверните заготовку встык и повторите разрез на том же крае противоположной грани, образуя готовый язычок.

ШАГ 7: Проверьте посадку полученного соединения, вставив одну заготовку в другую, как на фото 7. Если вы допустили ошибку на нижней стороне и язычок не вошел, слегка поднимите лезвие и повторите оба разреза. Старайтесь регулировать лезвие только по волосам за раз; легко зайти слишком далеко и получить язычок, который не входит в канавку плотно.

ШАГ 8: Чтобы собрать панель, нанесите клей на стыковые кромки стыка и плотно вставьте шпунт в паз. Теперь просто закрепите сборку и дайте высохнуть, как на фото 8. На этой последней фотографии нужно отметить два важных момента. Сначала посмотрите, как я поставил зажимы на противоположных сторонах панели? Это помогает равномерно распределить усилие зажима. Если поставить все зажимы на одну сторону, края панели будут растягиваться в этом направлении, что приведет к образованию чашеобразной формы после затвердевания клея.Перестановка зажимов с одной стороны на другую помогает предотвратить это. Вы также можете видеть, что я не пытался выровнять концы заготовок; на самом деле одна заготовка немного длиннее другой, потому что именно так я обрезал рабочий припуск. При изготовлении панелей всегда лучше использовать детали, которые несколько превышают размер, а затем обрезать всю панель по размеру. Это создает очень гладкий конец панели без каких-либо различий в стыке между двумя заготовками.

с пазом и пазом — Перевод на французском языке — Примеры английского

Ces examples peuvent contenir des mots vulgaires liés à votre recherche

Ces examples peuvent contenir des mots familiers liés à votre recherche

Пазогребневые блоки не стали исключением.

Конфигурация с пазом и пазом между различными сегментами пластины обеспечивает постоянную толщину на динамизующих частях.

Временный туалет на даче: Туалет для дачи (175 фото): как сделать дачный вариант без запаха и откачки своими руками, деревенская постройка

Как построить туалет для дачи своими руками + фото

Туалет чаще всего становится первой постройкой, возведенной на даче. Главной причиной для этого является то, что справлять нужду на улице под защитой кустов  неприятно и не комфортно. Можно построить туалет на даче своими руками или воспользоваться услугами специалистов.

Какой туалет лучше для дачи

Если позволяют средства, можно соорудить канализационную систему с выгребной ямой. В таком случае появляется возможность оборудовать обычный туалет с унитазом для дачи.

Если на вашем участке нет возможности построить полноценную канализацию, то в таком случае можно выбрать один из указанных ниже типов туалетов для дачи.

Туалет с выгребной ямой — это самый простой и распространенный способ решить данную проблему на дачном участке. Этот стационарный туалет оборудуется в отдельно стоящем домике-кабинке.

Недостатки такой конструкции в значительных материальных затратах на обустройство и обслуживание (регулярную чистку с помощью ассенизаторской техники).

Пудр-клозет — это вид обустройства туалетной комнаты был распространен в советском прошлом и использовался при неглубоком залегании грунтовых вод (менее 2,5 метров). Пудр-клозет можно оборудовать в туалетной комнате жилого помещения или в отдельно стоящем домике. Для сбора отходов в таком туалете применяют металлическую или пластиковую емкость. Свое название он получил из-за того, что при каждом использовании для снижения характерного запаха содержимое емкости для отходов нужно присыпать опилками, песком или торфом — «припудривать». Емкость для отходов нужно регулярно опорожнять — с помощью ассенизаторов или вручную. Отходы, пересыпанные торфом, часто используют в компостных ямах.

Недостатки такого вида туалета в присутствии неприятного запаха и в необходимости запасать достаточное количество материала для присыпки.

На смену пудр-клозетам в наше время пришли биотуалеты. В биотуалетах нечистоты также собираются в специальный резервуар, где нейтрализуются различными способами. В зависимости от способа обработки нечистот биотуалеты бывают жидкостными, электрическими или торфяными.

• Жидкостные туалеты для дачи достаточно мобильны, просты в использовании, их можно перевозить в автомобиле. Преимущественно такой тип биотуалетов устанавливают в доме. Состоят они из двух частей: верхней, с баком для смыва, сидением и помпой, и нижней, где находится резервуар для сбора отходов. В резервуар заливают специальный состав, который расщепляет отходы и частично нейтрализует неприятный запах.
  Недостатки жидкостных биотуалетов: они требуют большого количества воды и, из-за небольшой вместительности, частого опорожнения. К тому же жидкость для нейтрализации отходов является токсичной и сама по себе имеет неприятный запах.
• Электрические биотуалеты для дачи появились сравнительно недавно. Они стационарны и требуют подключения к электрической сети, поэтому их оборудуют в помещении жилой части дачи. Внешний вид такого туалета напоминает обычный унитаз. Отличие состоит только в конструкции, расположенной под полом — там находится бак, разделенный на 2 части. В одной собираются жидкие отходы, которые затем выводятся с помощью дренажной системы в выгребную яму или в землю. В другой части бака собираются и высушиваются твердые экскременты и туалетная бумага. При опорожнении такого туалета, высушенное содержимое можно добавлять в компостную яму.
  Недостатки электрического биотуалета: он требует специально оборудованной комнаты (при ее постройке необходимо предусмотреть место для сборников отходов, дренажную систему и приспособления для очистки сборников). Также следует оборудовать специальную вытяжную вентиляцию.
• Торфяные биотуалеты (их еще называют финскими или компостными) также являются новинками на нашем рынке. Располагать их нужно в специально оборудованной комнате в жилых помещениях или в отдельно стоящем домике. Принцип их работы заключается в том, что после использования экскременты засыпаются порцией измельченного торфа. Торф впитывает в себя жидкую фракцию отходов, что существенно увеличивает испарение жидкости через вентиляционную систему. В торфяной массе активно происходит компостизация твердых отходов. Благодаря большому объему сборника, такой туалет для дачи не нужно часто опорожнять. Его содержимое можно вылить в компостную яму.

Для временного решения проблемы с туалетом можно купить ведро-туалет для дачи. Внешне эта конструкция мало отличается от обычного ведра с плотной крышкой. Для его установки не требуется оборудования специальной комнаты, но нужно помнить, что характерный запах будет присутствовать в помещении. После использования содержимое ведра-туалета присыпают торфом, опилками или даже бумагой, для того чтобы уменьшить распространение запаха, и плотно накрывают герметичной крышкой. При наполнении содержимое ведра выливают в выгребную яму. Использование ведра-туалета для дачи можно рассматривать только как временную меру, до оборудования туалета другого типа.

Как построить туалет на даче

Обустройство выгребной ямы

Если вы остановили свой выбор на туалете с выгребной ямой, попробуйте построить его своими руками. Это не потребует от вас больших затрат, но некоторые строительные навыки не помешают. 

Для начала нужно правильно выбрать место для будущего туалета:

1. Для того чтобы избежать загрязнения питьевой воды, туалет следует размещать не ближе 25— 30 метров от колодцев, скважин и резервуаров с водой. Если участок имеет естественный наклон, туалет на даче размещают ниже источников воды. Выгребные ямы не рекомендуют оборудовать, если глубина залегания грунтовых вод выше, чем 2,5 метра.
2. Расстояние от жилых помещений до туалета должно быть не менее 12 метров.
3. При выборе места следует учитывать розу ветров, чтобы запах не распространялся в сторону дома.

Подбирая место для туалета на даче, не забудьте предусмотреть подъезд для ассенизаторской машины. Длина рукава для откачивания составляет 6—7 метров, 3 из которых будут находиться в яме.

После выбора места определитесь с типом выгребной ямы: с фильтрующим дном или герметичная. Герметичная конструкция будет стоить дороже: выше стоимость расходных материалов, более частый вызов ассенизаторов. Затраты на обустройство ямы с фильтрующим дном меньше, но следует учитывать риск загрязнения прилегающей территории, к тому же если жидкость будет уходить в почву, могут возникнуть проблемы с выкачкой твердых отходов с помощью ассенизаторской техники.

Для оборудования ямы нужно расчистить место и вырыть котлован прямоугольной формы. Размеры котлована зависят от величины семьи и частоты посещения дачи. Грунт на дне тщательно утрамбовывают.

Яму можно соорудить из разных материалов: кирпича, пластика, бетона.

Для того чтобы выложить яму из кирпича, на дно подготовленной ямы засыпают слой песка, толщиной 10—15 сантиметров, и заливают бетоном. Желательно использовать армирование и наполнитель, лучше щебень. После того как бетонное основание застынет, стенки выкладывают кирпичной кладкой и оштукатуривают. Для того чтобы лучше герметизировать конструкцию, ее можно обработать битумной мастикой. Стенки конструкции должны быть на 10 см выше уровня грунта.

Можно оборудовать герметичную яму, поместив в котлован металлическую или пластиковую емкость. Верх такого резервуара полностью срезается. Для того чтобы грунт не вытеснил пластиковую емкость, ее закрепляют с помощью утяжелителей.

Можно соорудить яму, используя бетонные кольца. Так как их сложно выставить точно, такую яму нельзя считать полностью герметичной. Котлован в этом случае выкапывают по размеру кольца. После установки первого кольца, начинают подкапывать его основание, чтобы кольцо постепенно опускалось под собственным весом. Когда сверху образуется пространство для второго кольца, устанавливают и его. Таким образом, устанавливается необходимое количество колец, последнее должно выступать над грунтом на 10 сантиметров. После установки последнего кольца дно ямы засыпают слоем песка и заливают бетоном.

Для постройки монолитной бетонной ямы, после подготовки котлована на дно насыпают песок, армируют с заходом на бока и бетонируют. После застывания устанавливают опалубку для стен и заливают их бетоном. После снятия опалубки дефекты в бетоне заделывают цементно-песчаным раствором.

Сверху выгребную яму обязательно накрывают. Перекрытие можно выполнить, положив поверх ямы бревна, прикрыть сверху рубероидом или полиэтиленом и забетонировать или присыпать грунтом, шлаком или щебнем. Обязательно обустраиваем люк, через который будут откачиваться нечистоты, и оставляем отверстие для вентиляционной трубы.

После обустройства ямы рядом с ней заливают фундамент соответствующего размера и возводят туалетный домик. 

Возведение верхней части туалета 

Внешний вид и обустройство здания туалета на даче не зависит от способа утилизации отходов. Можно построить домик самостоятельно или воспользоваться услугами специалистов для его возведения. В продаже есть пластиковые и деревянные домики, готовые для установки.

Если вы решили заняться строительством туалета для дачи своими руками, то в вашем распоряжении огромное количество материалов для постройки: кирпич, пенобетон, брус, доски, фанера или пластик. При выборе материалов и оборудовании кабинки следует придерживаться таких правил: домик должен быть устойчивым и теплым, иметь отверстия для вентиляции.

Для примера рассмотрим постройку деревянного туалета для дачи. В качестве основного материала используется дерево (доски, брус или вагонка). Также понадобятся рубероид, шифер (или другой кровельный материал), саморезы.

Каркас из бруса закрепляют на подготовленном фундаменте. Между каркасом и фундаментом прокладывают рубероид для гидроизоляции. Желательно покрыть брус грунтовочной смесью и покрасить, это защитит его от гниения. Обработанный таким образом брус следует скрепить между собой деревянными поперечинами для  получения рамы нужного размера.

Далее устанавливаем стойки для дверей и балки для обустройства крыши. Кровельные балки закрепляют так, чтобы они немного выступали за край конструкции. Если планируется односкатная крыша, уклон делается на заднюю часть домика. На поперечные перекладины крыши укладывают рубероид, а затем шифер.
Отдельно собирается каркас для подиума с сидением. Каркас обшивается вагонкой и тщательно шлифуется.

Наружная и внутренняя отделка выполняется с использованием любого подручного материала, в нашем случае — вагонки или обычных досок. Заканчивают строительство установкой дверей, сделанных из досок.

Интересные идеи по постройке туалета на даче можно узнать, посмотрев следующее видео: 

Вентиляция туалета на даче

Для любого туалета обязательным является наличие вентиляции. 

Следует сделать вентиляцию выгребной ямы. Для этого в отверстие, оставленное для вентиляции, вставляем пластиковую канализационную трубу длиною 2,5—3 метра (длина трубы должна на 20 сантиметров превышать высоту туалета). Труба с помощью хомутов закрепляется на задней стенке туалетной кабинки. Сверху обязательно устанавливаем защиту от атмосферных осадков. 

Отдельно обустраивают вентиляцию кабинки. Для этого можно ограничиться прорезкой двух отверстий: одно должно быть снизу, а второе (через которое и будет вытягиваться воздух из туалета) — сверху.

Очистка туалета на даче

Очистка туалетов на даче в основном производится механическим способом, когда отходы откачиваются ассенизаторской машиной через предусмотренный люк или выносятся вручную (в случае пудр-клозета или биотуалета).

Последнее время приобретает популярности биологическая очистка выгребных ям. В яму или контейнер для нечистот добавляют специальное биологически активное средство для туалета на даче. Развиваясь, бактерии перерабатывают отходы и частично устраняют неприятный запах.

Первым на строительной площадке должен быть возведен туалет

Центральная канализация не всегда доступна для владельцев загородного дома. И возможность установки  автономной канализации спровоцировала бум строительства комфортабельного загородного жилья. Какой же комфорт без санитарных удобств, даже если дом теплый, утепленный эковатой? Закладываются условия установки канализационной системы еще на стадии обустройства фундамента. Но, система запускается на завершающей стадии строительства. А вот на начальном этапе без простого, возможно временного туалета, на участке не обойтись. Элементарные удобства необходимы, и с их обустройства начинается любая стройка.

Отходы жизнедеятельности должны поступать в выгребную яму. Выгребные ямы бывают двух видов:

• Герметичная — отходы собираются в резервуар;
• Земляная — земляные стены и дно служат естественным фильтром.

Поскольку герметичная яма предусматривает  обязательную периодическую откачку нечистот из закопанного в грунт бака, то смысла устанавливать ее на короткий срок строительства нет, можно остановиться на способе наших предков – выгребной яме без дна.

Как не нарушить экологию участка, устанавливая туалет?

Законодательно организация не герметичных ям запрещена, как разрушающая экологию. Правда карательных мер к владельцам дачных участков обычно не применяют и контроля не ведут. А  при соблюдении некоторых правил, с экологией на вашем участке все будет нормально. Почва способна сама перерабатывать органические отходы, при условии наполнения ямы не более 1 м³ в сутки. Но следует знать, что это не непрерывный процесс, и эксплуатацию ямы следует прекратить, когда стены и дно прекращают впитывать влагу. Либо прибегать к помощи ассенизаторов с машиной для ее очистки.

Обязательным условием должно стать расстояние не менее метра между дном ямы и уровнем границы почвенных вод. Еще не мешает учитывать розу ветров, чтобы неприятные запахи не долетали до мест отдыха и дома. Не следует при возведении этого несложного сооружения забывать о соседях. Добрые отношения значительно важнее временных удобств.

Сама постройка может быть любой. Каркасное сооружение, обшитое подручным материалом, который есть в наличии – пластик, фанера, куски толи и прочее. Современный рынок предлагает и готовые клозеты, которые можно оставить «на всякий случай» на участке после завершения строительства. Более дорогостоящее решение, это приобрести биотуалет. Конечно, этот вариант далеко не эконом-класса и, как показывает практика, он не всегда оправдан. Выгребная яма под временным сооружением обеспечит элементарные потребности в утилизации органических отходов на период строительных работ.

Но, какой бы простой  и посильной не казалась установка туалета на строительном участке, к ее возведению следует подходить ответственно. Любое строительство не терпит небрежности, и мелочей здесь не бывает.

 

 

 

Как построить временный туалет на даче. Стены из бетонных колец. Разновидности дачных туалетов: шалаш и другие

Первая постройка, которая возводится на дачном участке это туалет. Туалет на даче отличается от городского санузла отсутствием системы канализации. Поэтому постройка туалета на даче — это не только возведение кабинки, но и организация места сбора и утилизации отходов. Возможных вариантов устройства туалета на даче несколько о них и о том, как построить туалет на даче своими руками будет подробно рассказано в этом материале.

Уличный туалет для дачи

Большинство дач используется только в теплое время года, поэтому наибольшей популярностью пользуется летний или уличный туалет для дачи. Эта конструкция проста и хорошо проверена временем. Построить летний туалет на даче можно своими руками из доступных материалов, что безусловно является большим достоинством.

Уличный туалет для дачи состоит из туалетной кабинки и ямы для сбора отходов под ним. Кабинка для туалета на даче может быть изготовлена из любых материалов. Яма под туалет на даче может быть изготовлена любого размера. Глубина ямы для туалета зависит от числа пользователей.

Увеличить

Рис.5.

Однако выгребная яма для туалета на даче хорошо будет работать только при низком уровне грунтовых вод. Если уровень грунтовых вод большой, то выгребную яму будет постоянно подтапливать, и она все время будет переполняться. В этом случае от туалета такого типа придется отказаться, либо в место ямы придется использовать гидроизолированную емкость. Однако тогда необходимо, как минимум раз в год вызывать ассенизатор.

Деревянный туалет для дачи своими руками

Строительство туалета на даче уличного типа можно разбить на три этапа подготовка ямы для сбора отходов, устройство фундамента и изготовление кабины туалета. При строительстве важно помнить, что туалет будет служить очень долго только в том случае если установка туалета на даче выполнена правильно.

Выгребная яма для туалета на даче

Яма для туалета на даче изготавливают с укрепленными стенками. Если не укрепить яму под туалет на даче, то за не большой промежуток времени она быстро обвалиться. Для укрепления стенок ямы удобно использовать бак для туалета из двухсот литровой бочки.

Если существует опасность высокого уровня грунтовых вод, то необходимо использовать пластиковый герметичный бак. Бочку вкапывают в землю в месте выгребной ямы. По мере эксплуатации туалета ее придется чистить. Чтобы облегчить это дело и одновременно не задумываться куда деть содержимое, в процессе эксплуатации туалета в него необходимо добавлять специальный состав. Этот состав можно приобрести в любом дачном магазине. В него входят бактерии, которые переработают все отходы, после чего их можно использовать как удобрение.

Увеличить

Рис.13.

Если грунтовых вод нет, то хорошо использовать металлическую бочку. В ней проделываются отверстия для того чтобы жидкая фаза отходов уходила в землю. Бочка засыпается не грунтом, а гравием. Таким образом получается дренаж для жидкой фракции. Выгребная яма для туалета на даче, построенная по такому принципу может работать более 10 лет и не требовать очистки.

Увеличить

Рис.14.

Как сделать фундамент для туалета на даче

По большому счету для такой конструкции как деревянный туалет не требуется особого фундамента. Однако для того чтобы постройка служила долго фундамент под туалет на даче все-таки нужен. Кроме того, если кабинку поднять над землей хотя бы на 10 см, то таким образом будет обеспечено проветривание туалета на даче.

Увеличить

Рис.17.

Самый простой вариант фундамента для уличного туалета — это вырыть ямы по углам туалета глубиной 20 — 30 см, засыпать их песком, а на песок положить блоки или бордюрный камень. Так же просто будет установить свайный фундамент, для этого можно приобрести четыре винтовые сваи длиной 1 м.

Чертежи деревянного туалета для дачи

Кабина туалета для дачи может иметь различный внешний вид, но по конструкции она всегда однотипная. Она изготавливается из деревянных брусьев по каркасной технологии. Сначала собирают каркас из брусков, а потом обшивают вагонкой или любым другим материалом.

Увеличить

Рис.22.

Для каркаса хорошо подойдет брус 60х80, 80х80 или 100х100 мм. Можно использовать брус меньшего сечения, но тогда необходимо ставить несколько диагональных перемычек для устойчивости конструкции.

Каркасный туалет для дачи начинают строить со сборки основания из 4 брусков длиной 1,5 м. Далее устанавливают вертикальные стойки. Обязательно необходимо установить стойки для двери. Расстояние между стойками должно быть равно ширине двери вместе с коробкой. В качестве стропил можно использовать доску 40х120 мм. Сверху на стропила укладывается доска толщиной 20-25мм, поверх нее настилается профлист.

Как сделать вытяжку в туалете на даче

Для летнего туалета важно предусмотреть окно над дверью, это будет вентиляция туалета и источник освещения. Не стоит это окно стеклить иначе в туалете будет жарко и сильно пахнуть.

Чем обшить туалет для дачи снаружи

Снаружи для защиты от дождя каркас туалетной кабинки может быть обшит любым материалом, например, профлистом или сайдингом. Однако наиболее популярным материалом является вагонка или блок-хаус. Для крыши туалета используется любой кровельный материал, например, профлист.

Увеличить
Рис.31.

Сиденье для туалета на даче

В качестве сиденья может быть использованы различные конструкции начиная с помоста заканчивая отверстием в полу. На мой взгляд удобнее всего использовать специальное сиденье для туалета на даче.

Увеличить

Рис.35.

Туалет для дачи без запаха

Существует несколько вариантов организации туалета для дачи без запаха: биотуалет, торфяной туалет, выгребная яма и септик. Все эти варианты отличаются по стоимости, сложности обслуживания и трудоемкости постройки.

Химический биотуалет на даче

Биотуалет представляет собой разновидность туалета, которым не требуется система канализации. Отходы жизнедеятельности накапливаются в специальном баке.

Химические биотуалеты снабжены баком для накопления отходов и смыва, в бак смыва наливают воду и дезодорирующую жидкость, а в бак отходов добавляются дезинфицирующе-расщепляющую жидкость. Использование такого туалета практически аналогично городскому.

Увеличить
Рис.39.

Достоинством химических биотуалетов является автономность, а, следовательно, их возможно установить в любом месте, в том числе и в доме, и не строить специального строения.

Недостатком является необходимость постоянного слива отходов. Следует отметить, что не все химические жидкости позволяют сливать отходы в почву, а значит придется иметь специальное место для утилизации отходов.

Финский туалет для дачи

Торфяной туалет для дачи от химических отличаются более простой конструкцией. В своей работе они не используют химических препаратов. Конструктивно торфяные туалеты представляют собой небольшой бак с механизмом отвода жидкости. Для расщепления отходов после каждого использование необходимо в туалет засыпать немного торфа.

Увеличить

Рис.42.

Увеличить

Рис.48.

Учитывая сложность установки и стоимость оборудования, септики обычно применяются в загородных домах круглогодичного проживания.

Мы рассмотрели все возможные варианты туалетов для дачи. Несмотря на обилие вариантов наибольшее распространение получили септик и традиционный уличный туалет для дачи. Септик хорош своей автономностью и возможностью организации полноценной системы канализации. Обычно септик применяют в загородных домах и дачах круглогодичного проживания. Если дача посещается только в летний период, то самый простой вариант организации туалета — это деревенский вариант. Для деревенского туалета необходимо установить выгребную яму, роль которой обычно выполняет бочка, а сверху построить кабинку. Обычно кабинку строят из дерева. Если хорошо декорировать туалетный домик, то помимо выполнения своего прямого назначения, он будет еще прекрасным украшением участка.

Предназначение дачи отличается от предназначения жилого дома. Если жилой дом рассчитан на постоянное проживание, то дача используется преимущественно в теплое время года для сезонного отдыха или выращивания овощей и фруктов для собственных нужд.

На дачу можно купить уже готовый туалет, и установить над выгребной ямой

Кроме того, дачные домики располагаются на землях сельскохозяйственного предназначения и такие коммуникации, как центральный водопровод, отопление далеко не всегда. В большинстве случаев организовывать подачу воды и отвод канализации дачник вынужден собственными силами.

Если потребность в питьевой воде на первых порах можно удовлетворить, привозя ее с собой, набирая в ближайшем колодце или другом расположенном неподалеку источнике, то нужда в туалете возникает уже через несколько часов присутствия на участке. Переносные модели туалетов неспособны полностью решить проблему, так как их тоже нужно периодически куда-то опорожнять, поэтому построить туалет на участке желательно сразу после приобретения, тем более что строительство туалета на даче своими руками не требует особых навыков, специального инструмента и выполняется за один-два дня.

Разновидности дачных туалетов: шалаш и другие

Сделать туалет можно несколькими способами, при этом нужно учитывать, что некоторые варианты могут располагаться внутри строении, другие же только на улице. В зависимости от способа сбора или утилизации нечистот выделяют такие виды туалетов для дачи:

1. С выгребной ямой. Распространенная конструкция, пригодная для установки на участках с глубиной залегания грунтовых вод более 2,5 метров. Нечистоты накапливаются в земляной яме, а при заполнении удаляются при помощи ассенизаторской машины. Возможен и другой вариант: выкапывают новую яму и переносят туалетный домик на новое место, а старую закапывают (через 5-7 лет содержимое полностью перегниет и домик можно установить на прежнее место, а перегнившие отходы использовать как удобрение).
2. Люфт-клозет. Туалет в частном доме без канализации с герметичным накопительным выгребом, в который по сточной трубе поступают нечистоты. внутри дома, а основная часть выгребной ямы выходит за пределы здания. Конструкция предусматривает обязательное обустройство вентиляционного канала, отводящего воздух из ямы. Выход вентиляции располагается в яме на 30 см выше выпуска сточной трубы, а верхняя часть размещается недалеко от вытяжки, дымохода котельной или другого нагревательного прибора. Нагрев верхней части вентиляционной трубы обеспечивает отток воздуха из ямы, а новый поступает через сточную трубу.
3. Пудр-клозет. В яме (или под помостом) под сидением помещают водонепроницаемую пластиковую или металлическую емкость объемом 20-30 литров, а в домике ящик или коробку с торфом, опилками или золой. После использования клозета по назначению, нечистоты посыпают слоем «пудры». Такой способ позволяет свести к минимуму неприятные запахи, не привлекает мух и других насекомых и позволяет утилизировать отходы с пользой, при очистке удаляя содержимое емкости в и используя спустя время в качестве удобрений.
4. Биотуалет. Современная одноблочная конструкция, предназначенная для переработки нечистот ускоренным методом. Состоит из камеры биоразложения, где нечистоты перемешиваются с торфом и грунтом и при температуре 38-40°C разлагаются и подсушиваются, и камеры пастеризации, где подсушенные массы проходят термическую обработку при температуре 65-70°C. В результате образуется питательное сухое удобрение, готовое к использованию на приусадебном участке. При эксплуатации семьей из 3-4 человек, камера пастеризации заполняется за 2-3 месяца. Недостатком этого способа является необходимость подвода электричества и организации вентиляционных каналов в само помещение и к вытяжному стояку биотуалета. В простом исполнении биотуалета переработка фекальных масс происходит при участии бактерий, а запах удаляется при помощи реактивов. Такой вариант удобен в использовании, а установка не требует проведения масштабных работ (для установки устройства можно приобрести стандартную пластиковую кабинку), в то же время требуется постоянное пополнение запасов необходимых реактивов и препаратов.
5. Химический. Конструкция и особенности эксплуатации схожи с простым вариантом биотуалета, однако в этом варианте для переработки нечистот применяют химические реактивы.

Сделать туалет в частном доме своими руками внутри помещения не всегда представляется возможным в связи планировкой строения или по другим причинам. В этом случае придется сделать туалет на улице.

Как выбрать место для установки самого простого туалета: пошаговая инструкция

Чтобы построить туалет на даче своими руками в первую очередь необходимо определиться с местом его установки. При этом во внимание принимают не только удобство расположения и эстетику (никто не установит туалет в центре участка или возле входной калитки), но и ряд других факторов:

• Чтобы температура в постройке была комфортной даже в жаркие солнечные дни, желательно выбрать место в тени забора или деревьев.
• Учитывая специфику строения, располагаться оно должно на некотором удалении от других построек (дачного домика или летней кухни).
• Доступ должен быть свободным и не подтапливаться во время дождя.
• Расстояние от границы участка должно составлять не менее одного метра.

Требования к торфяным туалетам согласно проекта

Учитывая возможность попадания нечистот в грунтовые воды или источники водоснабжения (колодцы или скважины), к конструкциям с выгребной ямой предъявляют отдельные требования:

• Перед уровень грунтовых вод. Если воды располагаются близко к поверхности (ближе 2,5 м), построить туалет на даче с выгребной ямой не получится, придется выбирать другой вид.
• Расстояние до открытых водоемов, колодцев и скважин не менее 25 м, до дачного домика – 12 м, до душевой или бани – 8 м, высоких деревьев – 3-4 м, кустарников и оград – 1 м.
• Выбирают самое низкое место на поверхности на участке, на возвышении строить не рекомендуется.

Один из самых простых и дешевых вариантов туалета: алюминий

При выборе места не лишним будет посоветоваться с соседями. Даже придерживаясь официальных ограничений и установив туалет на улице с учетом всех расстояний, можно нарушить планы соседей. Например, буквально через забор, на расстоянии двух метров, может располагаться соседская летняя кухня, беседка для отдыха или игровая площадка для детей. Оптимальным вариантом является симметричное расположение уборных по обе стороны забора.

Виды выгребных ям

При достаточной глубине залегания грунтовых вод (более 2,5-3 метров) оптимальным вариантом будет построить туалет на даче своими руками над выгребной ямой. Выкопать яму для туалета несложно, зато в дальнейшем можно забыть про обслуживание на годы, кроме того такой вариант не требует покупки специального оборудования и подвода коммуникаций.

Для туалета строится герметичная, с бетонированным дном, или поглощающая, со слоем щебня на дне. Размеры и форма могут отличаться, но в среднем глубина составляет от одного до двух метров, а сама яма имеет форму квадрата со стороной 1-1,5 м или круга диаметром 2 м.

Откачка нечистот при помощи ассенизаторской машины производится при заполнении ямы на 2/3. Чем больше будет объем – тем реже придется обращаться к услугам ассенизаторов и нести дополнительные расходы. Поэтому делать слишком маленькую яму не выгодно.

Для предотвращения осыпания и минимизации риска проникновения нечистот в грунт, стенки ямы укрепляют кирпичной кладкой, досками или устанавливают бетонные кольца. Построить деревянный туалет своими руками и укрепить стенки досками можно самостоятельно, а вот для установки бетонных колец потребуется привлечь специальную технику. Еще одним простым вариантом является установка пластиковой бочки или куба.

Более трудоемкий вариант укрепления и герметизации ямы – конструкции. Для этого на дне делают бетонную стяжку, после ее застывания монтируют деревянную опалубку на стенки и заливают бетонным раствором.

Варианты летних туалетных домиков из кирпича с душем и хозблоком, дерева

Выполняют не только свое прямое функциональное предназначение, но и позволяют в полной мере проявить фантазию и дизайнерские таланты хозяев. Когда мы строим туалет на даче своими руками, то стараемся не просто создать стандартный неприглядный деревенский туалет-скворечник, но и украсить участок, вписать его в существующий ландшафт, благо постройка не требует ощутимых материальных и временных затрат. Можно построить туалет в саду своими руками из натуральной древесины и оформить соответствующим образом, используя природные материалы. Хорошо смотрится необычный туалет на даче в виде сказочной избушки, бревенчатого домика, каменного замка или другой оригинальной конструкции.

Поэтапное строительство туалета своими руками с фундаментом по чертежам: соблюдение всех размеров

Построить дачный туалет своими руками проще всего из дерева или кирпича. Деревянный уличный туалет своими руками строится в следующей последовательности:

1. Производят разметку площадки. При этом задняя над ямой, а передняя – на земле.
2. Делают деревянную обрешетку и заливают бетонный фундамент соответствующего размера.
3. Поверх фундамента укладывают рубероид. Этот материал обеспечит предотвратит гниение древесины.
4. При помощи саморезов к фундаменту крепят деревянный брус и обрабатывают его антисептической жидкостью.
5. На собранный каркас настилают пол. Доски для пола подбирают влагостойкие и толщиной не менее 3-4 см. В тыльной части над выгребной ямой подготавливается отверстие.
6. Над отверстием изготавливают тумбу с отверстием из такой же доски и устанавливают .
7. Над частью ямы, выходящей за пределы туалета, обустраивают откидной люк (из дерева, жести, пластика или других материалов) для проведения очистных работ. Рядом устанавливают вентиляционную трубу.
8. Изготавливают и устанавливают каркас стенок из бруса 50×50 мм, обшивают доской толщиной 2-2,5 см и монтируют кровлю. Кровля может быть двускатная или односкатная под уклоном, покрытие выполняют из рубероида или другого водонепроницаемого материала.
9. Из того же материала сбивают и навешивают на петли дверь.

Для устранения неприятных запахов рекомендуется сделать вытяжку в туалете. Если дача используется не только летом, но и прохладной ранней весной или поздней осенью, можно сделать теплый туалет на даче своими руками. Изнутри конструкция изолируется полиэтиленом и обивается теплоизолирующим материалом (пенопластом или другими). Если же предполагается посещение дачи в зимний период, сделать туалет на даче придется внутри здания, так как отапливать такое отдельно стоящее строение не имеет смысла.

Строительство пудр-клозета

При близком расположении у поверхности грунтовых вод и необходимости построить туалет на улице, устанавливают дачный туалет без выгребной ямы, пудр-клозет. Строительство туалетного домика выполняется схожим образом, однако при расчете размеров нужно предусмотреть место для размещения под тумбой емкости для сбора нечистот, а крышку тумбы (или часть) сделать откидной. Также предусматривается место для установки ящика или коробки с материалом для засыпки (торфом, золой или опилками). Построить туалет на даче этого вида можно снаружи или внутри помещения, неприятные запахи могут возникать только при выносе нечистот.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Чтобы реже обслуживать туалет на даче этого вида, для сбора нечистот оборудуют конструкцию «ведро в ведре». Емкость большего размера оборудуется дренажным шлангом для отвода жидкости, а меньшая отверстиями для стока жидких нечистот. Туалет на даче своими руками построить не сложно, главное приобрести немного навыка.

Самыми первыми конструкциями, которые возводятся на участке, обычно являются те, которые нужны для комфортного проживания. Одним из таких сооружений считается туалет. Без этой постройки сложно себе представить жизнь за городом. Для его сооружения можно нанять специалистов или возвести его самостоятельно. Если вы решили сделать все собственноручно, то вы должны обладать некоторыми знаниями. Первое, о чем нужно подумать, это о размещении санузла. То, как далеко теплый уличный туалет будет расположен от дома, зависит от площади вашего дачного участка, а также от конструкционных особенностей постройки. О том, как возвести дачный туалет самостоятельно, расскажем далее.

Подобные дачные постройки оборудуются выгребными ямами либо же могут строиться без них. Выбор того или иного варианта зависит от нескольких факторов. Прежде всего, нужно учитывать глубину пролегания грунтовых вод на дачном участке. Строить яму для скопления нечистот можно только в тех местах, где уровень пролегания вод будет более 3 метров. Если же грунтовые воды проходят ближе к поверхности, то можно поставить, например, санузел вида «пудр-клозет». При этом важно соблюдать следующие санитарные требования: туалет должен располагаться не ближе 12 метров к дому. Помимо уровня грунтовых вод, конечно, не стоит забывать о личных предпочтениях и о планировке участка. Следует ещё учесть расположение соседних домов. Дабы избежать недоразумений, уличный пластиковый туалет следует строить на расстоянии как минимум 1,5 метра от забора, но ни в коем случае не вплотную. Кроме того, нужно учесть на каком ландшафте возводится строение – в низине или на возвышенности. В первом случае выгребная яма будет быстро наполняться в период обильного выпадения осадков и весной, когда снег начинает обычно таять. Во втором случае постройка будет находиться под большой ветровой нагрузкой, поэтому она должны быть достаточно прочной. Виды выгребных ям Выгребные ямы могут быть герметичные и с фильтрующим дном. Постройка и использование первого вида конструкций обычно обходится дороже. Дело в том, что расходных материалов потребуется больше и придется чаще производить чистку. Финансовые затраты на возведение второго вида ям не такие значительные, но использование такого рода стоков повышает риск загрязнения близлежащей территории. Кроме того, такие конструкции согласно санитарным нормам вообще находятся под запретом. Боковые части выгребной ямы могут быть выполнены из разных материалов. Так, например, это может быть кирпич, пластик или бетонные кольца. Кроме того, они могут быть монолитными. Рассмотрим далее порядок возведения всех этих видов выгребных ям подробнее. Кирпичные стенки Порядок работ: Когда вы определились с местом, где будет построен туалет, в первую очередь, нужно расчистить эту территорию. Далее выкапывают прямоугольный котлован нужного размера. После чего на дне утрамбовывается почвогрунт. Далее насыпают слой 100-150 мм песка, и делают бетонное основание. После чего нужно подождать, пока бетон засохнет. Далее можно выкладывать кирпичные стены и оштукатурить полученную конструкцию. Чтобы улучшить герметизацию стены конструкции рекомендуется обработать битумной мастикой. Стенки должны быть выше поверхности грунта примерно на 100 мм. Стены из пластика Для этого варианта используются емкости из пластика, например, пластиковые бочки или контейнеры (например, еврокубки). Эти емкости закапываются на определенную глубину в нужном месте участка. Чтобы яма была более герметичной, следует оставить только верхнюю часть пластиковой емкости. Если такой герметичности не требуется, то срезается верхняя и нижняя часть емкости. Но в этом случае грунт нельзя оставлять голым, чтобы не загрязнить участок. Поэтому на дно ямы укладывают как минимум фильтрующий слой. Стены из бетонных колец Известно, что данную ёмкость довольно сложно герметизировать. По этой причине использовать такие стенки лучше всего только в местах, где грунтовые воды находятся достаточно глубоко от поверхности. Кроме того, следует знать, что сооружение выгребных ям из такого материала — достаточно трудоемкий процесс. Поэтому в работе используется не только ручной труд, но и спецтехника. Порядок работ: Первое, что нужно сделать, после выбора места – это очистить площадку под постройку. После чего выкапывается нужного размера яма. Когда она будет готова, можно опустить одно бетонное кольцо и начать подкапывать грунт из-под его основания. Таким образом, кольцо постепенно спускается вниз. Затем второе кольцо устанавливается на первое. Подобным образом размещаются все бетонные кольца. После чего на дне ямы выполняют бетонную стяжку или делают фильтрующий слой. Монолитная яма Чтобы сделать яму из монолитного бетона, следует выполнить определенный порядок работ: После того как будет выкопан котлован, в первую очередь, нужно обустроить на дне песчаную подушку. Чтобы сделать конструкцию более прочной, слой песка аналогично нужно армировать с выходом за стены. После чего дно ямы заливают слоем бетона и ждут, пока он полностью не высохнет. Затем делают опалубку и строят перекрытия. Уличный туалет своими руками Порядок работ: Изначально следует определить размеры будущего строения. Яма должна уходить в землю не менее чем на 1 м. При этом постройка в ширину должна быть не менее 1,7 м, а в высоту более 2,4 метров. При меньших размерах внутри будет просто некомфортно. Когда размеры будут известны, нужно согласно им разметить участок. После чего подготавливаются столбы из дерева или бетона, которые будут выполнять роль опоры для туалета. Они будут вставляться в асбестоцементные трубы. Эти трубы потребуется обработать битумной мастикой и зарыть их на глубину не менее 0,5-0,6 метров. После чего опорные трубы примерно на 1/3 заполняются цементным раствором. Если будет нужно, то можно долить еще цемента, чтобы они надежно зафиксировались. Затем приступают к каркасу, который обычно сваривается из металлических уголков. Несущих уголков должно быть, как минимум четыре. Внизу на уровне стульчака делается стяжка. После изготовления каркаса возводится корпус постройки. Это делается путем набивания досок. Чтобы ветер не проникал внутрь туалета, эти доски важно подогнать плотно друг к другу. Вместо досок каркас можно облицевать и другим подходящим материалом, например, шифером, профнастилом или металлопрофилем. Эти материалы фиксируются уже не гвоздями, а саморезами. Для вентиляции в задней стенке делается отверстие. Кроме того, вырезается еще одно отверстие с небольшой дверцей, чтобы через него убирать заполненное ведро с нечистотами. После завершения работ над корпусом, приступаем к изготовлению крыши. Для этого можно использовать шифер, дерево или кровельное железо. Если крыша будет деревянной, то её следует покрыть рубероидом, чтобы исключить попадание внутрь влаги. Её следует построить односкатной, причем наклон лучше сделать к задней стенке. Когда кровля будет готова, можно делать место для сиденья. Его каркас можно сбить из досок. Передняя часть каркаса устанавливается по полу, а задняя — фиксируется на доски или уголки. После чего каркас обивается тщательно отшлифованными досками. Кроме деревянных брусков теплое сиденье для уличного туалета может быть сделано из выгонки или влагостойкой фанеры. Желательно использовать натуральное дерево без строительных добавок, а не простую фанеру. Каркас сиденья обычно делается еще при обустройстве каркаса самой постройки. Поэтому вам останется только обшить основу нужным материалом. Также посередине вырезается отверстие. При этом этапе рекомендуется проверить, на какой глубине будет сделано отверстие. Важно, чтобы туалетом в будущем было удобно пользоваться. После чего края и углы вырезанного отверстия шлифуются. Сиденье можно еще покрыть лаком или нанести краску. После этого можно устанавливать дверь. Используют деревянное или пластиковое дверное полотно. Между крышей и верхней кромкой полотна нужно обязательно оставить зазор, чтобы туалет освещался. Дверь навешивается на две петли. К механизму закрывания особых требований нет. Поэтому каждый его делает, как хочет. Осталось только обустроить уличный деревянный туалет по своему желанию. Так, внутри на стену обычно навешивают ёмкость для засыпки ямы. Кроме того, устанавливается полочка для туалетной бумаги. В туалете ещё можно навесить умывальник. Тогда под него ставится ведро для стока грязной воды. Санузел Люфт-клозет Такой санузел можно установить не только рядом с домом, но и внутри в одном из хозяйственных помещений. В последнем случае выгребная яма будет расположена снаружи дома. Для того чтобы успешно использовать такой санузел, зимой для него нужен обогрев. Если зимой вы не будете пользоваться туалетом, то яму в конце сезона надо будет очистить. Очистка обычно выполняется при помощи специальной машины. Сама яма при этом остаётся достаточно герметичной. Это основные отличия туалета типа люфт-клозета от других видов санузла. Теперь рассмотрим важные особенности строительства данного санузла. Так, яма не должна позволять нечистотам впитываться в почвогрунт. Поэтому она делается герметичной. Можно сделать её целиком из бетона или выложить кирпичные стены, которые нужно будет затем оштукатурить. Еще можно использовать уже готовые пластиковые емкости. Обязательной деталью устройства такого туалета является обогреваемая вентиляционная керамическая или асбестоцементная труба. Обогрев происходит путем проведения через печной дымоход. В яму теплый воздух подается через дымоходную трубу. Без этого сточная яма просто замерзнет. Сама вытяжная трубка делается из керамики или асбестоцемента. Если дом обогревается газом, то обогрев выгребной ямы можно выполнить при помощи электронагревателя малой мощности. Помимо этого, при строительстве такого туалета делается двойная крышка. Верхняя — из металла или чугуна, а нижняя — из дерева. Между крышками обычно укладывают теплоизоляционный материал. Особенность ямы такого туалета заключается еще в том, что её уклон должен быть в сторону от дома. Это делается для того, чтобы яму можно было очищать. Сегодня довольно популярными стали торфяные дачные туалеты. Они удобны тем, что их можно располагать не только на открытом воздухе, но и в любом помещении дома. Эти санузлы легко чистятся, из них практически не идет запах. Поставить на даче биотуалет Пожалуй, это наиболее легкий способ поставить на даче туалет. Ведь при его использовании практически ничего не нужно строить. Биотуалет представляет собой отдельную компактную кабинку. Она внутри имеет емкость, в которую заливаются активные микроорганизмы. Они занимаются переработкой нечистот. Для установки биотуалета достаточно его купить и доставить на место. Уличный туалет: фото Уличный туалет: видео

Временный туалет и умывальник на стройке своими руками.

Туалет на стройке – это просто необходимый атрибут для удовлетворения своих, пусть и минимальных, но очень важных потребностей. Именно поэтому одним из первых шагов по воплощению нашей мечты в реальность стала установка данного сооружения.

Нам повезло, через наш участок проходят самые необходимые коммуникации, а именно трубы с городской водой и канализацией. Хотя они стали в итоге нашими обременением на земельном участке, на котором нельзя разместить капитальное сооружение, но в тоже время сыграли огромную положительную роль для будущего подвода воды в дом и вывода отходов.

Где разместить временный туалет – в нашем случае ответ был очевиден, рядом с колодцами, через которые проходят городские коммуникации.  А теперь расскажу поподробнее, как проходил весь процесс работы.

Первым делом мы решили разобраться с колодцем, в котором проходит городская вода. В нашем случае врезка в трубу осталась от прошлого владельца участка, поэтому нам было необходимо подключиться через неё и провести трубы к санузлу, а именно к раковине и туалету. Не имея глубоких навыков сантехника, мы обратились к консультанту в одном из строительных гипермаркетов. При этом у нас уже были выданные ранее на руки технические условия для подключения к городскому водопроводу. Кстати говоря, о том, как получить разрешение на подключение к городскому водоканалу, речь пойдет в одной из ближайших статей, когда будет официально проверено выполнение технических условий и выдан подписанный двумя сторонами договор.

Продолжу. Получив всю необходимую информацию, стало понятно, что от врезки в трубу должна отходить следующая конструкция: металлический уголок,  переходник, счетчик воды, переходник и тройник, от которого отходит гибкий шланг в туалет. На тройник ставим временную заглушку, для того, чтобы позже подключить основные коммуникации уже для дома. От шланга отходит тройник, а от него выходы к туалету и умывальнику. Не забываем про резиновые прокладки и использование пасты с паклей для уплотнения резьбовых соединений, а другими словами, герметичности. Не наматывайте слишком толстый слой пакли, т.к. это может привести к появлению трещин или вообще сломать резьбу.

Конструкция для установки счетчика воды в летнем туалете на стройке.

Счетчик на воду для временного туалета.

После сборки конструкции в колодце мы перешли к постройке самого сооружения временного туалета. От прошлых владельцев нам осталась жесткое металлическое основание, на которое его можно было установить. Полом, как уже принято на нашей временной стройке, стали все те же деревянные поддоны с фанерой. На них мы разместили унитаз и вывели от него канализационную ПВХ трубу, которая строго вошла в канализационный колодец,  а в нем уже в городскую канализацию. Отверстие в канализационной трубе также досталось нам от прошлых хозяев земельного участка, поэтому мы не встретили никаких проблем с данным видом коммуникаций.

Временный туалет своими руками. Подключаем к городской воде и канализации.

Временный туалет своими руками. Подключаем к городской воде и канализации.

Вернемся к возведению туалета. После установки пола из поддонов и обшивки его фанерой был возведен каркас. Он состоял из деревянных брусков, скрепленных металлическими уголками, по периметру пола и потолка, а также четырех вертикальных брусков по углам. Стенами в туалете стали листы фанеры, прибитые к коробке из брусков и зафиксированные по центру деревянными досками. Потолок также был изготовлен из листа фанеры, установленного под углом при помощи деревянных досок. Благодаря этому в дождливую погоду вода будет стекать с крыши, а не оставаться на ней. Затем все сооружение было обшито толстой пленкой при помощи строительного степлера. И не забываем про дверь, нам она досталась по наследству после ремонта квартиры.

Временный туалет своими руками.

Временный туалет на стройке своими руками.

 

Туалет был готов, унитаз функционировал. После этого мы перешли к установке раковины. Для этого была изготовлена тумба из деревянных досок. Для устойчивости она крепилась прямо к полу при помощи металлических уголков.

Конструкция для подключения крана и унитаза к городской воде

Затем было решено подготовить конструкцию для подключения крана и унитаза к воде. Из колодца шел гибкий шланг с металлическим тройником на конце. На одном из его выходов установили кран для местного применения, т.е., как вариант,  набрать воду в ведро и т.д., а на другом – тройник для разветвления потоков воды к туалету и умывальнику. При этом везде на резьбу была нанесена паста, а затем намотана пакля для уплотнения конструкции и предотвращения утечек воды.

Установка крана проходила строго по инструкции, и с этим не возникло никаких проблем. Единственный нюанс – на один из двух шлангов смесителя была установлена заглушка, т.к. подачу горячей воды мы не планировали. Снизу раковины крепился сифон, чья трубка должна была крепиться к ПВХ трубе, идущей в канализацию. Но длины трубки, к сожалению, нам не хватило, поэтому в дальнейшем пришлось докупать аналогичную пластиковую трубку, которая спасла всю нашу конструкцию.

Гибкий шланг от раковины в колодец с городской водой во временном туалете на стройке.

Установка сифона в летнем туалете на стройке.

Шланг от сифона в канализацию. Не хватило длины.

После проведения всех этих работ у нас появился полноценный летний туалет на время стройки. Осталось только повесить зеркало, поставить ёршик и установить накладку на унитаз, с чем мы справились очень быстро, чего и Вам желаем!

Кстати, о том как мы производили все эти работы по установке туалета и умывальника на стройке, можно посмотреть в нашей пошаговой видео-инструкции в конце статьи. И не забывайте подписываться на канал на YouTube “Все своими руками”, основанный нами на нашем личном опыте =)

Временный туалет на стройке своими руками.

P.S. Через некоторое время мы пошли дальше… Сделали самый настоящий душ на стройке, также своими руками. Это очень удобно и приятно — не только вымыть руки после тяжелой работы, но и получить истинное удовольствия от водных процедур на природе… Видео-обзор нашего самодельного душа смотрите в конце статьи.

С наилучшими пожеланиями,

Яна и Женя

Временный туалет на стройке pvsservice.

ru

Как построить туалет на даче – пошаговое руководство, важные нюансы

Сразу же после покупки дачного участка перед его владельцем остро встает вопрос о постройке туалета. Это достаточно простая задача, но в ней есть масса нюансов и возможностей, в которых стоит разобраться перед сооружением конструкции. О том, как построить туалет на даче, и пойдет речь в данной статье.

Виды дачных туалетов

Существуют следующие виды туалетов для дачи:

1. Туалет с выгребной ямой. Такой вариант существует уже очень давно и за это время проявил себя с самой лучшей стороны. Построить дачный туалет с такой конструкцией очень просто – внизу располагается правильно сформированная выгребная яма, над которой устанавливается домик туалета. Когда яма полностью заполняется, ее нужно очистить, причем это можно сделать самостоятельно, а можно и воспользоваться услугами ассенизаторов. В крайнем случае, можно просто перенести домик на другую локацию, а старую яму закопать – со временем все нечистоты переработаются, и туалет можно будет вернуть на то же место. Также может использоваться емкость для выгребной ямы, что весьма практично.
2. Люфт-клозет. Данный вид конструкций отличается тем, что их яма герметична. Постройка туалета этого типа осуществляется в тех случаях, если имеется необходимость установки туалета почти возле дома, источника питьевой воды, или при слишком высоком расположении почвенных вод на участке. Заметим, что люфт клозет весьма распространен в нашей стране.
3. Пудр-клозет. Такие дачные туалеты представляют собой вполне привычную конструкцию, с той лишь разницей, что выгребная яма под ними отсутствует. Для сбора продуктов жизнедеятельности может использоваться любая емкость, объем которой соответствует регулярности пользования туалетом. Пудр-клозеты подходят для тех ситуаций, когда возможности обустроить выгребную яму нет (например, если грунтовые воды расположены почти на одном уровне с поверхностью земли).

При использовании пудр-клозетов нужно постоянно держать под рукой сухой торф (в качестве заменителя можно использовать опилки или золу), которым засыпаются нечистоты. Для хранения присыпки в домике должна быть отдельная емкость. После заполнения емкости, заменяющей яму, ее нужно очистить. Отходы, находящиеся под слоем присыпки, постепенно перегнивают, и через какое-то время их можно будет утилизировать или удобрять ими растения.

Расположение туалета на даче

Перед тем, как построить уличный туалет своими руками, нужно рассмотреть все правила, касающиеся его расположения. Любой тип дачного туалета с выгребной ямой можно располагать на участке, где глубина залегания почвенных вод превышает 2,5 метра. Помимо глубины почвенных вод, нужно принимать во внимание правила и нормативы, регламентирующие расположение туалета на даче.

Устройство туалета на даче должно выполняться на определенном расстоянии от различных объектов:

• Источники воды (колодцы, озера, реки и пр.) – расстояние не менее 25 м;
• Жилые постройки и погреба – минимальное расстояние составляет 12 м;
• Душевые кабины и банные постройки – 8 м;
• Плодовые и декоративные деревья – не менее 4 м;
• Кусты и заборы – 1 м.

Если уж мы строим туалет на даче, то при выборе места для него нужно обязательно учитывать все объекты, включая те, которые расположены на соседних участках. Кроме того, рекомендуется учесть розу ветров, чтобы запах нечистот не портил впечатление о пребывании на даче. При наличии уклона участка оптимальным местом для туалета будет точка, расположенная на минимальной высоте.

Обустройство выгребной ямы

Когда участок для туалета выбран и подготовлен, можно приступать к формированию ямы. Выгребным ямам чаще всего придают квадратную форму. Минимальная глубина ямы должна составлять 2 метра – при меньшей глубине строительство дачного туалета будет бессмысленным.

Существует два типа выгребных ям:

1. Герметичные. Днище герметичных ям необходимо забетонировать, причем непосредственно перед заливкой бетонным раствором нужно армировать конструкцию. Чтобы арматура держала форму, ее фиксируют при помощи колышков. Стенки ямы тоже должны быть герметичными, для чего их покрывают раствором или же промазывают все стыки битумом.
2. Поглощающие. Выгребные ямы поглощающего типа желательно выкапывать до самого песка – это позволит жидкой составляющей нечистот проходить в грунт с минимальными усилиями. На дне ямы формируется фильтр из щебня или гальки крупной фракции.

Чтобы точно знать, как правильно построить туалет, нужно заранее определиться с типом выгребной ямы, который напрямую зависит от возможностей в вопросе утилизации нечистот.

Для укрепления стенок можно воспользоваться одним из следующих решений:

• Кирпичная кладка;
• Монолитная бетонная конструкция;
• Кольца из железобетона;
• Пластиковые емкости.

Поверху ямы укладывается листовой материал или заливается бетон. Оставшегося места должно быть достаточно для отверстия, в котором будет обустраиваться стульчак. После этого постройка туалета на даче своими руками может переходить на следующий этап.

Как построить туалетный домик

Чтобы построить дачный туалет, придется заранее определиться с его габаритами. Размеры для домика обычно подбираются индивидуально, но есть и рекомендуемые значения. Оптимальное сочетание длины и ширины – 1 х 1,5 м, а высота – около 2-2,5 м. Делать туалет меньше указанных значений нежелательно – он будет недостаточно просторным, особенно если им будут пользоваться люди с крупным телосложением.

Перед тем, как построить туалет, нужно создать схему будущего домика. Впрочем, заниматься этим самостоятельно нет никакой нужды – всегда можно взять готовый проект и воспользоваться его данными. Наличие схемы существенно упрощает работу, особенно в том, что касается приобретения требуемого количества материалов и определения стоимости туалета.

В соответствии с готовым проектом можно заняться обустройством основы каркаса. Туалет на дачном участке обычно размещается так, чтобы большая его часть находилась впереди относительно ямы. Это делается ради простой цели – такое расположение позволяет в дальнейшем чистить яму за задней стенкой туалета. Читайте также: «Как сделать дачный туалет – какой вариант лучше выбрать».

Перед тем, как установить дачный туалет, нужно тщательно все подготовить. Чтобы устанавливаемый своими руками деревенский туалет был достаточно устойчивым, его нужно устанавливать на легкий фундамент. В пространстве между фундаментом и основой укладывается пара слоев рубероида, который будет выполнять функцию гидроизоляции. Если речь идет о легком деревянном домике, то в качестве фундамента можно использовать бетонные блоки или опорные столбы.

Установить каркас на четырех опорах несложно. Участки, где будут расположены углы будущего туалета, нужно углубить на глубину около 0,6-1 м (чем мягче почва, тем глубже должны быть ямы). Внутрь опускаются трубы из асбеста. Ямы на треть заливаются бетонным раствором, после чего в трубу заводится опорная балка. Остается лишь полностью заполнить оставшееся в углублениях пространство.

Следующий этап работы – сборка каркаса, которая проводится следующим образом:

1. В первую очередь нужно подготовить материалы. Для некапитальных дачных построек вполне подходят брусы с квадратным сечением и стороной от 50 до 80 мм. Использовать более массивные изделия бессмысленно – таких нагрузок временный туалет на даче испытывать не будет.
2. Сначала нужно собрать прямоугольную опору с перемычкой, вдоль которой будет располагаться передняя сторона стульчака. Опора прикручивается к основанию, а поверх нее настилаются доски. Для формирования пола можно использовать доски толщиной от 30 мм.
3. Следующий шаг, который подразумевает строительство туалета на даче своими руками – формирование каркаса для всех стен туалета. Переднюю стенку делают немного выше задней – это позволяет создать достаточный наклон крыши, благодаря которому с нее будут самостоятельно отводиться все атмосферные осадки. На всех стенках, кроме передней, желательно установить диагональные укосины, повышающие жесткость конструкции.
4. В переднюю стенку будет встраиваться дверь, а это значит, что нужно смонтировать крепления для нее. Все размеры должны соответствовать проекту. Кроме двери, в верхней части передней стены устанавливается еще и окно, для которого тоже нужно сделать подходящее отверстие.
5. Собранный каркас соединяется с основой железными уголками. Над стульчаком и на его уровне нужно обязательно сделать качественную обвязку. Последнее действие на данном этапе – обустройство стульчака или альтернативного варианта (например, обычного унитаза).

Когда каркас смонтирован и укреплен, можно заняться его обшивкой. В качестве материала для обшивки чаще всего используют деревянные доски, но можно использовать и альтернативу (вполне подойдет металлопрофиль, шифер или иной листовой материал). Располагать их можно как вертикально, так и горизонтально – в первом случае получается неплохая экономия, а во втором – красивый туалет на даче, который будет не только функциональным, но и весьма эстетичным.

Доски подводятся друг к другу с минимально возможными зазорами и фиксируются на основе постройки. Перед тем, как строить туалет на даче, желательно пропитать деревянные детали специальными составами, которые обеспечат защиту материала от бактерий и влаги. Когда пропитка полностью высохнет, доски стоит покрыть краской или лаком, чтобы защитить их еще и от физических повреждений. Кроме того, покрытие положительно влияет на декоративные свойства домика.

Строительство крыши

На дачном туалете укладывается кровельная конструкция со свесами не более 30 см. Первым делом нужно установить параллельно несколько досок с небольшим зазором между ними. Далее под досками зашивается козырек, после чего можно крепить доски по периметру туалета. Эта конструкция является основанием для будущей крыши.

Поверх основания укладывается слой гидроизоляционного материала, в качестве которого чаще всего выступает рубероид. На гидроизоляцию кладется имеющееся кровельное покрытие (шифер, металлический профиль или др.). Постройка туалета на даче на этом завершается, и теперь можно заниматься оставшимися работами.

Вентиляция

Одним из условий того, как правильно построить туалет на даче, является наличие хорошей вытяжной вентиляции, позволяющей выводить из ямы характерные канализационные запахи. Вентиляция в данном случае представляет собой обычную трубу, нижняя часть которой заводится напрямую в яму, а верхний располагается над крышей таким образом, чтобы между кровлей и краем трубы было расстояние свыше 20 см.

Для вентиляции подходит любой отрезок трубы, но самым простым и доступным вариантом будет пластиковое изделием сечением 10 см. Труба устанавливается вдоль задней стенки домика и фиксируется с использованием хомутных креплений. Чтобы улучшить тягу, на оголовье трубы стоит установить дефлектор.

Монтаж двери и освещения

Обустройство дачного туалета может выполняться при помощи любых дверей, как сделанных самостоятельно, так и изготовленных на заводе. В любом случае, дверь вешается на две заранее закрепленных петли. Чтобы закрыть дверь изнутри и снаружи, можно воспользоваться любым из доступных вариантов – защелки, крючки, шпингалеты и пр. Избегать стоит разве что сложных металлических замков – они со временем ржавеют и приходят в негодность.

Чтобы собранный своими руками садовый туалет был комфортным, в нем нужно сделать хорошее освещение. Вариантов обустройства освещения очень много – от естественного света, попадающего в домик через окно, до проведения электропроводки с подключением ламп. Выбирать оптимальный вариант придется индивидуально, в зависимости от конкретных требований, предъявляемых к туалету владельцами дачи.

Заключение

Дачный туалет своими руками пошагово

Первая постройка, которая появляется на любом участке — туалет. Мы можем как-то обойтись без домика и душа, а вот без этой постройки — никак. Для многих туалет для дачи своими руками — первый строительный опыт. Хорошо что строение незамысловатое, так что даже без наличия опыта справится несложно.

Самая первая постройка на даче — туалет. Часто это — первый опыт строительства своими руками

Хоть дачный туалет и не самая сложная постройка, особенностей много. Без четкого плана действий не обойтись. Распишем по шагам, как построить туалет на даче:

1. Выбираете тип туалета.
2. Определяете место на участке под строительство.
3. Определяетесь с размерами и материалами для строительства.
4. Приступаете к строительству.

Теперь о каждом пункте подробнее.

Какой туалет сделать на даче

Перед началом строительства нужно выбрать тип дачного туалета. Речь идет не о домике, а о его внутреннем устройстве. По типу устройства разделить их можно на две большие группы: с выгребной ямой или без. Если уровень грунтовых вод на участке высокий — выше чем 3,5 метра — выбор ваш ограничен только туалетами без выгребной ямы, иначе в воде неминуемо окажутся остатки продуктов жизнедеятельности. Аналогичные ограничения накладываются и на участки, в основании которых есть природные трещины, а также на сланцевых породах. На других грунтах с более глубоким залеганием водоносных слоев устанавливать можно кабинку любой конструкции.

Форма и размеры туалетной кабинки — далеко не все отличия, которые может иметь туалет

С выгребной ямой

При выборе такого варианта нужно учесть, что глубина ямы должна быть на 1 метр меньше, чем самый высокий уровень грунтовых вод (обычно весенний). Объем ее выбирается в зависимости от частоты посещения и количества человек. Например, в домах постоянного проживания на 2-3 человека достаточно объема в 1,5 куба. Для дач, посещаемых в основном на выходные, выгребная яма для туалета может быть меньше.

Форма емкости — любая, но чаще делают квадратную, иногда — круглую. Стенки выкладывают из кирпича, бетона, бутовой кладки, просмоленной древесины. Можно емкость сделать из бетонных колец. Только в этом случае нужно будет побеспокоиться о герметичности стыков и дна.

Чтобы обеспечить герметичность, под кладкой и по бокам делают слой утрамбованной глины (глиняный замок) толщиной 20-30 см. Если с трамбовкой глины возится неохота, можно покрыть готовую кладку пропиткой, придающей материалам повышенную степень гидроизоляции (битумной или на основе цемента).

Чертеж дачного туалета с выгребной ямой

Выгребной туалет для дачи обязательно обустраивают системой вентиляции. В яму встраивается труба большого диаметра (не менее 100 мм), второй конец которой поднимается не менее чем на 50-70 см над крышей домика (или дома). Также вентиляционное окошко делается в самом домике. Оно может быть на дверью или на одной из боковых стен.

При заполнении более чем на 2/3 объема содержимое ямы выкачивается машиной ассенизатором. Планируя туалет для дачи своими руками, принимайте во внимание, что к яме должна подъезжать машина.

Есть два типа организации выгребной ямы:

• Обычный — под домиком.
• Люфт-клозет — яма располагается в стороне. При таком строении унитаз может стоять в доме, а нечистоты по трубам, уложенным под определенным уклоном, попадают в емкость.

Строительство люфт-клозета на даче весьма дорогая затея, разве что вы все равно решили делать пристройку или дача у вас — полноценный жилой дом, в котором проводится много времени. Вам нужна будет полноценная система вентиляции, вода для смыва, и трубы нужно будет прокладывать ниже глубины промерзания грунта. А так как они должны идти под наклоном, то и выгребная яма опускается на приличную глубину.

Схема люфт-клозета. Если любите комфорт, построить туалет можно прямо в дачном домике

При устройстве туалета такого типа важно выдержать наклон трубы — он должен быть 2-3 см на метр. Не нужно делать больше или меньше — именно в таком диапазоне. Если сделать уклон меньше, есть риск того, что содержимое будет застаиваться. Если сделать больше, то вода убежит, а твердые и более тяжелые включения останутся в трубе и будут распространять «ароматы».

Без выгребной ямы

В большинстве своем туалеты без выгребной ямы строятся намного проще и быстрее. В них отходы собираются в герметичную емкость, которая обычно ставится прямо под стульчаком. Вся разница в том, как перерабатываются отходы и нейтрализуется их запах. Есть следующие виды:

• Пудр-клозет. В кабинке ставится еще емкость с торфом, золой, опилками, землей или смесью этих компонентов. После посещения туалета отходы засыпаются слоем этой присыпки — припудриваются. Отсюда и название.
• Торфяной туалет. Это разновидность пудр-клозета. Но для присыпки используется только измельченный торф. Торфяные туалеты есть и промышленного изготовления. Они очень похожи на привычные квартирные унитазы с бачком. Но в бачке находится не вода, а крошка торфа. После посещения туалета нужно провернуть несколько раз ручку на бачке, откуда посыпется торф.

Так выглядит самый простой пудр-клозет или торфяной туалет. Построить его самостоятельно — совсем простая задача

Плюсы у дачных туалетов без выгребной ямы (называют еще сухими) существенные:

• вам ненужно рыть яму и возится с ее герметизацией;
• не нужно вызывать ассенизатор (платить за него) и организовывать подъезд для машины;
• строится быстро;
• переработанные отходы можно использовать как удобрения.

После переработки отходы из пудр-клозета и биотуалета можно использовать как удобрение

Минусы тоже немалые:

• Туалеты фабричного изготовления не так уж и дешевы.
• Необходимо периодически менять емкость.
• Нужно следить за наличием средств нейтрализации.

Нормы установки туалета на участке

Большая часть ограничений относится к туалетам с выгребной ямой: необходимо ограничить возможные загрязнения. Нормы такие:

• До источника воды — озера, реки, колодца, скважины и т.п. — должно быть не менее 25 метров. Это касается и источников, расположенных на соседних участках.
• До подвала или погреба — не менее 12 метров.
• До ближайшей обитаемой постройки — душа, бани — не менее 8 метров.
• До построек, где содержатся животные — не менее 4 метров.
• Ближайшие деревья должны находится в 4 метрах, кусты — в 1 метре.

На плане участка постарайтесь выбрать место, которое удовлетворяет всем требованиям

Остальные нормы справедливы для всех типов туалетов:

• До границы участка должно быть не менее 1 метра.
• Двери не должны открываться в сторону соседнего участка.
• При выборе места расположения нужно учитывать преобладающее направление ветра.

Выбирая место, где будете строить туалет для дачи своими руками, обращайте внимание не только на собственные постройки и объекты, но и на соседские. Это поможет избежать трений с ними и с санстанцией.

Если строить будете туалет с выгребной ямой, ко всем перечисленным требованиям нужно еще добавить — организацию подъезда для машины-ассенизатора.

Как сделать туалет на даче своими руками

Первые два шага вы уже прошли: выбрали тип туалета и место для его установки. Следующий шаг — выбираем размеры. С ними определиться не так уж и сложно. Как выбрать объем выгребной ямы рассказывали — на 2-3 человека достаточно 1,5 кубометра, теперь о том, каких размеров должен быть домик для туалета. Тут все зависит от собственного желания и от габаритов хозяев. В стандартном варианте делают туалеты следующих размеров:

• высота — 220 см;
• ширина — 150 см;
• глубина — 100 см.

Эти габариты удобны для людей со средней комплекцией. Их можно изменять так, как вам удобно. Никаких стандартов нет.

Домики для туалетов чаще всего делают из дерева. Но это — не правило. Он может быть из листового материала типа ДВП, ГВЛ, из плоского шифера, кирпича и любых других строительных материалов, профилированного листового металла, даже из пластика.

Туалет на даче своими руками строят из любого материала. Этот — из профнастила

Самый любимый кровельный материал для дачного туалета — шифер. Недорого стоит устройство мягкой кровли из наплавляемых материалов. А вообще, можно использовать любой имеющийся в наличии. Его крепят на сплошную обрешетку, так что особой разницы нет.

Строим деревенский туалет

Последний этап — собственно строительство. Порядок действий определяется тем, какого типа туалет вы будете возводить. Если с выгребной ямой, первой делают ее.

Устройство деревенского туалета с выгребной ямой. Отличный вариант для дачи

Выгребная яма для туалета

Порядок действий при строительстве такой:

• В выбранном месте выкапывают котлован. Его размеры — на 30-40 см больше, чем планируемые размеры выгребной ямы.
• На дне укладывают и трамбуют 20-30 см разведенной до пастообразного состояния глины: делают глиняный замок, который будет препятствовать проникновению нечистот в почву. Потому укладывайте пласты без пустот.
• Выкладывают дно и стены ямы из кирпича, бута, толстой пропитанной смолой доски. Главное, чтобы стенки не пропускали влагу: ни внутрь, ни изнутри она не должна поступать. Потому необходимы меры по гидроизоляции. Потому желательно стенки выгребной ямы заштукатурить, а потом промазать гидрофобной пропиткой. Только той, которая может выдерживать агрессивные среды.

Выгребная яма дачного туалета не должна пропускать воду

Далее приступают к сооружению туалетного домика.

Чтобы не возится с кладкой и гидроизоляцией, можно установить специальную пластиковую емкость — септик. Они бывают разных объемов и конструкций — с одной или двумя горловинами.

Септики в выгребную яму дачного туалета — и никаких проблем с гидроизоляцией

Котлован роется чуть больше размеров выбранного септика, емкость устанавливается, засыпается вынутым ранее грунтом. Устройство такой выгребной ямы в разы быстрее и надежнее.

Кабинка для дачного туалета

Любой туалет для дачи устанавливается в небольшой кабинке-домике. Своими руками проще всего сделать прямоугольное сооружение с односкатной крышей: минимум времени, затрат и материалов.

Основание под кабинку — столбики

Первым делом нужно позаботиться о наличии пола. Его нужно поднять на некоторое расстояние над землей. Удобнее сделать это при помощи столбиков, сложенных в углах постройки. Закапывать их на глубину промерзания грунта вряд ли стоит, но заглубить в грунт на 20-30 см ниже плодородного слоя нужно. Складывают их обычно из кирпичей, бутового камня, можно залить из бетона, и т.п. На таком основании во время пучения кабинка будет подниматься, но обычно это ни к каким серьезным повреждениям не приводит: сооружение небольшое.

• На подготовленные столбики укладывается настил. Он обычно деревянный. Древесину желательно промазать защитными пропитками: среда агрессивная, да еще и воздействие климатических факторов.
• Устанавливают вертикальные стойки из бруса 100*100 мм или большего сечения. Высота выбирается в зависимости от роста «посетителей», но редко бывает ниже 2,2 м. Передние стойки делают на несколько сантиметров (10-15 см) длиннее — для обеспечения ската кровли. Крепят их к подиуму при помощи металлических пластин или опорных брусков. Раньше использовали преимущественно длинные гвозди, теперь все чаще — саморезы.
• Верхнюю часть обвязывают по периметру таким же брусом.

Этапы строительства туалетной кабинки на даче

Как оказалось, туалет для дачи своими руками построить не так уж и сложно. Времени и затрат нужно немного. Зато в процессе приобретете полезные навыки.

какие бывают, какой туалет для дачи лучше

Туалет для дачи. Выбор дачного биотуалета

Для обеспечения жизнедеятельности на любом участке, будь то стройка или садовый участок, загородный дом или обычный огородик, необходимо в первую очередь озаботиться наличием туалета.

Это самое первое сооружение на пустом участке, комфорт которого зависит от выбранного изделия, от определения нужд и потребностей, от вложенных средств.

Все мы знакомы с типичным туалетом с выгребной ямой. Это обычный деревенский туалет, в котором необходимо периодическое очищение выгребной ямы, либо перестановки туалета в новое место.

Выгребная яма

Выгребная яма – это углубление в земле порядка 2 метров и больше, может быть прямоугольной или округлой формы, со стенами и дном из кирпича или на основе бетонных колец.

Бывают герметичные выгребные ямы без дна. Так называют конструкции в которых дно играет роль фильтра. Фильтр пропускает только жидкость, а все крупные частицы задерживаются и в землю не попадают.

Наземная конструкция такого туалета возводится по каркасной технологии. На каркас туалета используют брус или обрезную доску. Для обшивки стен обычно используют вагонку или профнастил.

Но такой туалет обладает существенными недостатками:

• соблюсти нормы размещения выгребных ям согласно СНиП достаточно затруднительно
• сильный запах
• необходимость периодического опустошения выгребной ямы

Самый простой уличный туалет – это туалет без выгребной ямы. Естественные отходы жизнедеятельности присыпаются специальным средством, после чего происходит их преобразование в компост. Чаще всего для переработки используют торфяную смесь, посыпая с помощью совка содержимое ёмкости с отходами.

По мере накопления содержимое выносят в компостную яму, затем используя как удобрение.

Такое сооружение носит название пудр-клозет, он работает по аналогии с торфяным биотуалетом. Это удобный, экономичный туалет, который можно построить своими руками или приобрести уже готовое заводское изделие.

Торфяные туалеты

Изготовленные в заводских условиях торфяные туалеты имеют две ёмкости, накопительный (нижний) бак и торфяной (верхний) бак.

 Наличие и установка вентиляционной трубы гарантирует отсутствие неприятного запаха. Шланг для слива отводит образующуюся влагу.

Самым продаваемым в России из этой серии на сегодняшний день считается торфяной биотуалет фирмы Piteco.

Биотуалеты Piteco

 В линейке биоунитазов этой фирмы есть разнообразные позиции, размеры от маленького до большого туалета и всех их отличает высокое качество сборки, надежность и удобство в использовании.

В СПб производятся торфяные биотуалеты марки Компакт, которые очень хорошо зарекомендовали себя, как временный или постоянный вариант в тех местах, где нет подключения к канализации и водоснабжения.

Биотуалеты Компакт

В этих изделиях применяется ударопрочный материал, при изготовлении учитываются современные технологии.

Из моделей иностранного производства особенно популярны сухие туалеты фирмы Biolan. В их линейке есть модели компостного туалета, которые помимо прямого назначения, перерабатывают и биоразлагаемые бытовые отходы.

Сухие туалеты Biolan

Компостирующие торфяные биотуалеты имеют более сложную конструкцию, отличается технология переработки отходов. В биотуалетах этого вида необходимо подключение не только вентиляционной трубы и дренажной трубки, а так же требуется подключение к электрической сети.

Эти туалеты имеют в нижнем баке нагревательный элемент, который даёт температуру, сравнимую с температурой естественного компостирования. Жидкость испаряется значительно быстрее, а электровентилятор в вытяжной трубе ускоряет этот процесс и отводит запахи.

Существует множество фирм, отечественных и зарубежных, производящих и разрабатывающих именно торфяные биотуалеты.

Между собой изделия могут отличатся дизайном, сложностью конструкции, материалом изготовления, размерами, ценой.

Но всех их объединяет один принцип действия, который основан на свойстве торфа абсорбировать отходы и перерабатывать их.

Явные преимущества торфяного биотуалета позволяют сделать выбор в его пользу:

• полная автономность и независимость (водоснабжение и канализация не нужны)
• невысокая цена
• экологичность
• практически полное отсутствие запаха
• недорогие расходники

Использование современных торфяных биотуалетов на садовых дачных участках сегодня очень популярно, ведь они дают возможность естественной переработки органических отходов в ценное удобрение компост.

Туалетная кабина

Рассмотрим еще один вариант туалета для дачи. Это пластиковая туалетная кабина.

Чаще всего такой стандартный переносной пластиковый туалет используется в различных уличных кафе, на разных мероприятиях под открытым небом.

Внутри кабин — прочная пластиковая накопительная ёмкость. Для системы переработки и обеззараживания отходов используются специальные химическо-биологические реагенты.

Расходные материалы для туалетных кабин, как и сами кабины, можно купить в нашем интернет-магазине БИОНИКА.

К кабинам можно дополнительно купить разнообразные добавляющие комфорт, конструкции — умывальники, зеркала, освещение, подогрев.

 На дачах и загородных участках туалетные кабины обычно используются как временный туалет на время строительства. Существуют как зимние, так и летние варианты.

Туалетные кабины в аренду Вы можете взять в нашей компании, также БИОНИКА СЕРВИС заключает договор на обслуживание туалетов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Мы предлагаем сезонную, краткосрочную и долгосрочную аренду. В нашей компании так же проходят распродажи и акции, с помощью которых Вы можете воспользоваться нашими услугами или приобрести продукцию со значительной скидкой.

Наипростейшее приспособление под унитаз для дачи – это ведро-туалет. Чаще всего такой туалет применяют как ночной, чтобы не выходить ночью на улицу.

Портативные биотуалеты

Но есть более совершенные конструкции, современные, удобные и доступные. Это портативные биотуалеты.

Установка их не требует вентиляции и подключения к коммуникациям.

Принцип работы жидкостного биотуалета прост: отходы смываются водой, попадают в нижний бак. В нижнем баке находится специальный химический препарат, который перерабатывает отходы в жидкий продукт, лишенный неприятного запаха.

Для нижнего бака должна обязательно использоваться санитарная жидкость. При выборе реагента для химического туалета обратите внимание на его экологичность.

На сегодняшний момент существует достаточный выбор специальных активных эко веществ, не наносящих вреда окружающей среде.

В зависимости от того, как будут утилизироваться отходы, такие специальные средства и нужно подбирать.

Если отходы будут сливаться в компостную яму на своем садовом участке, то использование формальдегидных соединений категорически противопоказаны.

Потребуются жидкости, на основе химических соединений, разлагаемых кислородом, либо жидкости на основе живых бактерий.

Если на модели биотуалета имеется индикатор наполнения бака отходов – это позволит вовремя опорожнить его.

Наличие в выбранном портативном биотуалете кнопки «сброс давления» позволит избежать разбрызгивания при сливе содержимого.

Нижний бак ополаскивается, после опорожнения и вновь заливается необходимым количеством химической жидкости.

Уход за таким биотуалетом не сложен. Он может быть использован как дачный переносной туалет.

Может использоваться в поездках, в кемпингах, на яхтах.

Достоинства портативных биотуалетов:

• компактны и мобильны
• не требуют вентиляции
• не требуют подключения к коммуникациям
• отсутствует неприятный запах
• простая установка

При выборе модели надо понимать принцип работы насоса, который для смыва подаёт под давлением воду. Это может быть поршневой, помповый или электрический насос.

Жидкость с ароматизатором можно использовать в дополнение к смывной воде, для подавления неприятного запаха при смыве и исключая эти запахи на всех этапах.

Все специальные средства для дачного биотуалета можно приобрести в нашем магазине.

Существует электрический биотуалет, по виду похожий на переносной портативный унитаз. Но его требуется подключать к инженерным и системам вентиляции.

Его принцип работы в том, что жидкое содержимое отделяется от твердого, затем сливается в канализацию. В этом случает достаточно подземной сливной ямы, без септика. Твердые отходы высушиваются и отходят в специальный контейнер.

Чтобы сделать правильный выбор из представленного большого ассортимента устройств, надо сравнить их характеристики, сопоставить параметры с будущими условиями эксплуатации.

Можно разделить сантехнические устройства на независимые и зависимые от подключения к канализации.

Независимые классифицируем по следующим признакам:

1) Способ переработки отходов:

а) жидкостные

б) компостирующие (электрические и торфяные)

 

2) Тип питания изделия:

а) энергозависимые

б) независимые (торфяные и электрические)

3) Метод установки автономной сантехники:

а) стационарный (торфяные, электрические)

б) мобильный (жидкостные)

Если сравнить основные параметры туалетов – торфяного, жидкостного, химического, электрического, можно определиться с выбором.

Оценки выбора:

1. Экологичность.

Для окружающей среды безопасны все модели, кроме химических.

2. Мобильность.

Это жидкостные портативные модели биотуалетов.

3. Ввод в эксплуатацию.

Жидкостные туалеты достаточно заправить водой и реагентами, они сразу готовы к работе.

Компостирующие биотуалеты требуют большей подготовки к эксплуатации.

4. Гигиеничность.

5.Обслуживание.

Электрическое устройство требует минимального количество чисток. Чаще всего требует опорожнения жидкостный агрегат.

Если рассматривать уровень комфорта, то все биотуалеты более-менее равнозначны.

По цене стоимость торфяного и жидкостного биотуалета примерно одинаковая. Ценовой критерий зависит от производителя, дополнительных опций, объема.

Из всех видов рассматриваемой сантехники электрический биотуалет самый дорогой. Но этот туалет не требует расходов на обслуживание (кроме оплаты за потребляемую электроэнергию), не надо ни реагентов, ни торфяной смеси.

Какому быть туалету на вашем дачном участке выбирать Вам, а специалисты компании БИОНИКА с удовольствием помогут в этом выборе!

Временный туалет для дачи.

Здравствуйте!

С чего обычно начинается благоустройство дачной территории? Конечно, с оборудования туалета. Даже дачный домик появляется гораздо позже, не говоря уже о бане или беседке. Если построен хотя бы временный туалет для дачи – дальше можно спокойно заниматься любыми огородно-хозяйственными делами.

К постройке этого нужного сооружения предъявляются строгие санитарные требования, поэтому расположение туалета планируется в соответствии с ними. Так, он должен находиться на расстоянии не менее 25 метров от колодца, как личного, так и соседского и не ближе, чем на метр от границы с соседями.

На наклонном участке туалет располагают в самой низине и обязательно учитывают направление местных ветров. Сразу следует обдумать способ очистки выгребной ямы, если планируется вызывать ассенизаторскую машину, то потребуется обеспечить ей проезд.

Часто происходит так, что временный туалет используется длительное время, поэтому стоит уделить достаточное внимание его строительству. Хотя, если нет желания вникать в тонкости строительства – можно приобрести полностью готовые к использованию мобильные туалетные кабины. Высокое качество и отличные эксплуатационные свойства позволяют использовать их даже при критических температурах воздуха.

Безопасный и устойчивый к агрессивным средам пластик отличается особой гигиеничностью, он легко моется и обрабатывается. При желании кабину можно доукомплектовать умывальником, зеркалом и освещением. Внутреннее пространство достаточно большое, чтобы комфортно себя чувствовать, также предусмотрена эффективная система вентиляции.

Такое автономное устройство удобно, надежно и его обслуживание не отнимет много времени и сил. Химические или биологические добавки существенно ускоряют переработку и очистку отходов, дезодорируя их.

Ну а те дачники, которые не ищут легких путей или приобретение кабины ограничивается финансовыми возможностями – строят туалет самостоятельно, начиная с обустройства выгребной ямы и заканчивая возведением «домика» над ней.

Выгребная яма имеет вид квадрата размером 1х1 м и глубина ее не менее 2 метров. Главная задача – не допустить осыпания грунта, поэтому стены нужно укреплять. Одни используют для этого железобетонные кольца, другие – каменную или кирпичную кладку. Дно бетонируют и делают герметичным или засыпают щебнем в качестве дренажа.

Над ямой возводится каркас из деревянного бруса, лучше дополнительно усилить его внутренними раскосами. Для крыши подойдет любой материал, а после ее устройства обшивают стены туалета вагонкой или другим подходящим материалом и навешивают дверь.

Внутри «объекта» строят подиум для сиденья и проводят вытяжную вентиляцию: это пластиковая труба, выведенная из выгребной ямы наружу через отверстие в крыше. После этого временный туалет на даче можно начинать эксплуатировать. Вместо выгребной ямы можно просто подставить любую емкость и регулярно ее очищать. Внешний вид туалетного домика может быть самым разным – фантазия подскажет собственный вариант его оформления.

Желаю вам успехов!

Следующая запись: Установка печи в дачном доме.

Есть много способов обустроить современный дачный дом так, чтобы была возможность и обогреться, и приготовить пищу. Но самым надежным и экологичным устройством остается печка.

Лучшие переносные туалеты для кемпинга

Glamping решает большую часть дискомфорта и хлопот в кемпинге: вы получаете красивую, просторную палатку, устойчивую к атмосферным воздействиям, полностью отапливаемую с помощью печи, способную вместить несколько кроватей внутри, а также портативную и идеально подходящую для полупостоянной установки.

И, что самое главное, палатки для глэмпинга — или палатки Bell — просто красивы. Внутри палатки приятно и тепло, а внешний вид палатки очаровательно сочетается с окружающей природой.

Глэмпинг действительно делает кемпинг более «гламурным», но есть одна вещь, которую глэмпинг не сделал более волшебной, — это пользование туалетом.

Glamping решает большую часть дискомфорта и хлопот в кемпинге: вы получаете красивую, просторную палатку, устойчивую к атмосферным воздействиям, полностью отапливаемую с помощью печи, способную вместить несколько кроватей внутри, а также портативную и идеально подходящую для полупостоянной установки.

А главное, палатки для глэмпинга — или палатки Bell — просто красивы.Внутри палатки приятно и тепло, а внешний вид палатки очаровательно сочетается с окружающей природой.

Глэмпинг действительно делает кемпинг более «гламурным», но есть одна вещь, которую глэмпинг не сделал более волшебной, — это пользование туалетом.

Но не волнуйтесь, у нас есть список наиболее рекомендуемых переносных туалетов. Итак, собираетесь ли вы в отдаленный кемпинг или хотите оснастить свой бизнес по аренде палаток в гостевом доме на заднем дворе, вот несколько портативных туалетов, которые сделают ванную комнату максимально гламурной.

Компостный унитаз Loveable Loo

Хотя это не самый портативный горшок из имеющихся, он маленький, очень экологичный и прекрасно подходит для полустационарных кемпингов. Loveable Loo не требует воды, электричества, водопровода, вентиляции или химикатов. При правильном уходе он не имеет запаха и не требует отделения мочи.

Человеческие отходы собираются в ведре. После использования вы просто накрываете отходы опилками, кокосовой койрой или торфяным мхом, и у вас не должно быть запаха.Когда ведро наполняется, вы опорожняете его в мусорную корзину. Сделанный.

Милый Лу — детище Джозефа Дженкинса, написавшего книгу о системе компостирующего туалета Humanure.

Подробнее об этом простом автономном компостном туалете можно узнать здесь.

Портативный дорожный туалет Camco

Пожалуй, один из самых популярных переносных туалетов из когда-либо созданных. Портативный дорожный туалет Camco поставляется в упаковке объемом 2,6 галлона или 5,3 галлона. Не волнуйтесь, вы всегда можете изменить размер резервуара позже, если обнаружите, что вам нужно сделать его меньше или больше.

Этот портативный туалет достаточно мал, чтобы взять его с собой в поход в палатке, на автофургоне, в автомобильном кемпинге или просто оставить на заднем дворе рядом с колокольней.

Цистерна является съемной, поэтому вы можете иметь запасной бак наготове, пока другой находится на пути к станции разгрузки. Кроме того, есть уплотнение для защиты от запахов и протечек. Вся эта штука сделана из пластика и весит всего около 30 фунтов в заполненном виде, но выдерживает нагрузку до 330 фунтов.

Самое лучшее в переносном унитазе Camco — это удобный смыв.

Для каждой промывки требуется менее четверти галлона воды, поэтому вы можете пройти несколько дней, прежде чем вам придется опорожнять резервуар. Чтобы сбросить бак, лучше всего отнести его на стоянку для автофургонов, заправочную станцию ​​или палаточный лагерь, специально предназначенные для переносных унитазов. В случае затора вы также можете вылить бак в унитаз дома, но вы можете использовать отбеливатель, чтобы уменьшить запах, так как он действительно может вызвать неприятный запах в ванной.

Портативный туалет Dometic серии 970

Переносной унитаз Dometic серии 970 похож на унитаз Camco, но в нем также есть два унитаза.Модель на 6 и 5 галлонов. Он также широко используется в кемпингах, на лодках, в домиках и на задних дворах.

По сравнению с Camco сиденье для унитаза Dometic немного меньше, так что имейте это в виду. И когда вы выбираете между меньшим или большим резервуаром, больший потребуется меньше опорожнять, но он также может быть довольно тяжелым для переноски. Только представьте, каково это носить ведро объемом 5 галлонов.

У Dometic есть приятная особенность — устройство для промывки под давлением. Давление сохраняется в течение нескольких промывок, поэтому вам не нужно постоянно его откачивать.В общем, это фантастический и доступный вариант, если вы ищете переносной унитаз.

Существует довольно много портативных туалетов с очень похожей конструкцией, в том числе этот унитаз Earthtec с антипригарным покрытием для облегчения очистки и модель Палм-Спрингс, которая, возможно, является самой дешевой версией простого портативного туалета без излишеств. Если вам нужно покупать по одному для каждой палатки на мероприятии, более дешевый туалет Палм-Спрингс может быть ответом.

Тетфорд Порта Потти

В роскошной части портативного туалета Porta Potti 565E в Тетфорде насчитывается немало убежденных поклонников, которые считают, что это лучший портативный туалет на свете.

Расположенный выше, чем большинство других переносных туалетов, Porta Potti может удобно сидеть любому взрослому, не чувствуя себя так, как будто вы находитесь на занятии йогой. Там есть удобное всплывающее окно для туалетной бумаги там, где ее можно достать рукой, что также означает, что вам не нужно собирать или носить с собой какой-либо держатель TP.

Thetford Porta Potti оснащен электрическим смывом с батарейным питанием, который вмещает 4 галлона пресной воды, а под ним — более 5 галлонов сточной воды. Всего на один резервуар приходится более 50 промывок.

Смыв с батарейным питанием удобен, но это может быть проблемой, если вы уже находитесь в кемпинге и у вас нет запасных батарей. Однако Thetford производит ручной насос, который вы можете приобрести отдельно. Также имеется прижимной комплект, с помощью которого Porta Potti можно крепить к полу, чтобы вы не беспокоились о безопасности во время путешествия.

Полная туалетная система Cleanwaste Go Anywhere

Все вышеперечисленные переносные туалеты должны быть размещены в уединенном, защищенном от непогоды месте — по сути, во временной ванной — и это может быть немного сложно импровизировать.

Если вы строите гостевой дом с палатками на заднем дворе, то, возможно, вам захочется создать более прочную деревянную конструкцию, например, горшок в стиле хижины. В качестве альтернативы вы можете использовать Cleanwaste GO Anywhere, который поставляется с портативным укрытием для уединения.

Укрытие GO Anywhere немного похоже на высокую палатку и устроено так же, как и традиционная палатка. Он имеет основание 4х4 фута и чуть более 5 футов в высоту.

Так что, хотя стоять удобно, вы все равно, вероятно, захотите сесть.Передняя часть укрытия застегивается на молнию, которую можно закрыть во время использования.

Система GO Anywhere также поставляется с туалетом и запасными мешками, которые можно запечатать и выбросить позже.

В целом, это уникальный вариант переносного туалета «все в одном», который очень привлекателен, особенно если вы устанавливаете несколько палаток вдали от кемпинга. GO Anywhere можно настроить за считанные минуты, так что он готов к работе еще до того, как вы начнете ставить палатки.

Если у вас уже есть переносной туалет или вам не нужна система «все в одном», вы также можете приобрести отдельно всплывающее убежище.

Лучшие портативные туалеты Super Basic

На противоположном конце роскоши находятся простые кемпинговые туалеты, в которых нет батареек, сливных устройств или чего-то сложного.

Например, портативный дорожный туалет Basicwise — это простой унитаз, в котором есть встроенный держатель для туалетной бумаги, съемное ведро для мусора, и это все!

Вы можете заполнить ведро для отходов одноразовыми мешками для мусора, чтобы упростить очистку.Компания также продает унитаз как удобное сиденье для кемпинга с закрытой крышкой. Так что да, очевидно, что у этого туалета есть много чего!

Stansport производит этот портативный походный туалет, который расположен немного выше, чем большинство переносных унитазов, поэтому вам не придется постоянно сидеть на корточках. Он также имеет вес 350 фунтов, что означает, что он способен выдержать множество взрослых.

Еще один очень простой унитаз — Reliance Luggable Loo, который по сути представляет собой сиденье для унитаза, которое защелкивается на 5-галлонном ведре.Вы выкладываете в ведро мешок для мусора, плюс немного наполнителя для кошачьего туалета, и вуаля. Это оно!

Простота Luggable Loo, наряду с ее надежностью, защелкивающейся крышкой, ручками и простой в использовании системой подкладки, сделали ее фаворитом для туристов с ограниченным бюджетом.

Reliance также производит чрезвычайно популярный портативный автономный унитаз Hassock, который представляет собой более компактную версию системы ведер. В Hassock есть крышка и даже встроенный дозатор туалетной бумаги, а также мягкое сиденье.

Многие пользователи Hassock обнаружили, что разбрызгивание гранул Pine Kitty в унитазе полностью избавляет от запаха Hassock. Он настолько не вонючий, что вы можете держать его в своей палатке. Через пару дней отходы и TP превращаются в пыль, которую затем можно выбросить в мусорное ведро, смыть или даже закопать. Да, действительно.

Этот складной унитаз TRIPTIPS мы привозим с собой в поездки. Он складывается в очень компактную сумку и прост в установке. Вы, конечно, захотите купить одноразовые туалетные мешки, но мы также рекомендуем взять с собой немного гелевого порошка, чтобы помочь впитать органический материал в мешке.Обратите внимание, что этот складной унитаз немного короток до земли, но для чрезвычайных ситуаций и портативности это хороший выбор! Не забудьте о палатке для уединенной ванной.

Reliance производит третий тип простых унитазов, более компактных и компактных, чем любой из упомянутых выше. Складной унитаз Reliance Fold-to-Go имеет небольшие ножки, которые складываются, когда вы готовы его использовать. Затем вы можете положить под него сумку — без ведра — для легкой очистки позже.

Прелесть Fold-to-Go в том, насколько она невероятно компактна.Вы можете разместить эту штуку где угодно, даже на заднем сиденье машины. Его также можно сложить для похода в горы, а затем закопать отходы. Честно говоря, у каждого, вероятно, должен быть такой запасной вариант для кемпинга, поездки или даже палатки на заднем дворе. Это действительно дешево и намного лучше, чем сидеть на корточках.

Компостный туалет Nature’s Head

Наконец-то мы подошли к самому лучшему из портативных туалетов. Если вы взяли эту вещь в поход, возможно, вы никогда не захотите выпускать ее из виду.Не только потому, что это так эстетично, но и потому, что это так дорого, что вы не захотите рисковать, если кто-то его возьмет!

Компостный туалет Nature’s Head произведен в США и первоначально был разработан для моряков, что означает, что он соответствует всем правилам, запрещающим выбросы, и одобрен Береговой охраной США.

Это идеальный туалет для глэмпинга или для установки на заднем дворе рядом с арендованной палаткой Bell. Туалет является полностью автономным, безводным, без запаха, полностью изготовлен из нержавеющей стали и рассчитан на суровые условия.

В этот компостный унитаз встроен вентилятор для циркуляции воздуха, который рециркулирует воздух и делает туалет без запаха. Вы можете подключить вытяжной вентилятор к батарее дома на колесах, если поблизости нет розетки.

Сухая система работает, отводя твердые отходы в другую секцию, нежели жидкие. Таким образом, вы можете выливать мочу ежедневно, и она может уходить практически куда угодно, даже на деревья и растения. Секцию компоста следует опорожнять примерно раз в неделю после того, как твердые частицы начали разлагаться, и ее можно выгрузить в мешок или закопать.

Прелесть компостного туалета в том, что он полезен для окружающей среды, не требует поездок в автодом для опустошения ваших сумок и даже может использоваться как замена традиционному унитазу в вашем доме. Минус компостного туалета Nature’s Head в том, что он действительно дорого стоит по сравнению с простыми ковшовыми унитазами, описанными выше.

Но если вы собираетесь сдавать палатку Bell на заднем дворе, устраивать мероприятия или даже отправляться в длительные поездки, вложение в компостный туалет может быть для вас правильным выбором.

Rental Porta Potty

Портативный туалет, вероятно, самый известный и распространенный портативный туалет. Большинство людей использовали его, будь то на фестивале или городской вечеринке, на стройке или в парке, или в одном из тысяч кемпингов, где для гостей есть переносной горшок.

Итак, если вы планируете мероприятие с местом для палаток для гостей или даже вечеринку на заднем дворе, аренда горшка может быть самым простым и лучшим способом для вас. Средняя стоимость составляет около 125-175 долларов в день или 100-500 долларов в месяц при долгосрочной аренде, в зависимости от того, сколько вы заказываете, и качества портативного горшка.

Безусловно, самым большим преимуществом портативных горшков является то, что они не требуют от вас ухода или обслуживания, если вы берете напрокат, а не прямую покупку. Это портативный туалет, который полностью автоматизирован — компания по аренде заботится о регулярной чистке, хранении принадлежностей, а также о доставке, размещении и удалении. Для тебя ничего не могло быть проще.

Недостаток портативного горшка, такого как ведерко с медом, заключается в том, что они не являются хорошим постоянным решением, если вы планируете арендовать палатку на заднем дворе.По крайней мере, если вы планируете и дальше оплачивать арендную плату, а не сразу владеть ею. Кроме того, они не выглядят так красиво, если вы ищете милую и уютную эстетику на заднем дворе.

Итак, какие еще переносные туалеты вы можете приобрести и использовать как в удаленных походах, на мероприятиях и вечеринках, так и в полустационарной палатке на заднем дворе?

Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках. Затем мы жертвуем 100% наших доходов Национальной коалиции бездомных! Мы все выигрываем.

Лучшие переносные туалеты для кемпинга

Нас остановили у реки, расставили стулья, читаем после завтрака — редкое утро без спешки в кемпинге, когда у вас нет телефона и единственное, что вам нужно сделать, это добраться до дома до завтра. Я почти на время забыл о коронавирусе. Тогда ко мне обратился мой парень, т. «А вы, — робко спросил он, — принесли синюю сумку?»

Внезапно высохшая местность на востоке Вашингтона, где не хочется рыть котлован, расположенная в неизвестном количестве миль от ближайшего открытого общественного туалета, показалась нам ловушкой.Если бы я не нашел сумку для экстренной помощи, спрятанную в аптечке, нас бы устроили развлечение второго типа, если вы понимаете, о чем я.

Такое случалось не редко. В первые, скажем, 50 дней после отключения COVID-19 мы с Т. хорошо сидели дома. Посадили сад в горшках, потренировались на колесиках вокруг квартала и не ушли далеко. Но я плохо сижу на месте. Так что по мере того, как близлежащие общественные земли медленно открывались, и наши летние планы рушились вокруг нас, мы начали пытаться выяснить, как мы можем безопасно и социально дистанцироваться на улице.С фургоном, в котором можно спать, и очень высокой толерантностью к еде, основным ингредиентом которой является тортилья, я подумал, что мы подойдем для кемпинга на открытой территории BLM и избегаем других людей и общественных удобств.

Так продолжалось до первого утра после кофе, когда мы осознали, насколько ванные комнаты на заправочных станциях и туалеты с выгребной ямой были частью нашей рутины.

Мы не одни. Поскольку пандемия ограничила другие виды отдыха, все больше людей обратились в кемпинг.Категорически никто из нас не умеет хорошо планировать перерывы в туалете. По всей стране рейнджерам пришлось повторно закрыть общественные земли из-за какашек. Штату Юта пришлось создать веб-сайт, на котором рассказывалось бы, где и как облегчить себе жизнь, потому что весь ландшафт усеян катушками и человеческими фекалиями. Мы буквально всюду оставляем свое дерьмо.

Подобно ношению маски, правильное обращение с отходами — это не ваш личный опыт. Речь идет о коллективном благе остального человечества и о том, чтобы не превратить нашу планету в кризис общественного здравоохранения.

Нам нужно работать лучше. Могут помочь портативные варианты ванных комнат, которые варьируются от простых сумок для быстрого и легкого похода в горы до необычных приспособлений с полным смывом для длительного проживания в кемпинге. После двух месяцев перерывов в туалете в сельской местности, вот некоторые из наших любимых.

Лучшее для минималистского кемпинга

( Фото: предоставлено компанией Cleanwaste)

Туалет с чистыми отходами в мешке (31 доллар за 12)

Я минималист, то есть ленив и придерживаюсь невысоких стандартов, поэтому моя наиболее часто используемая ванная комната в сельской местности — это унитаз с чистыми отходами в пакете, ранее известный как мешок WAG.По сути, это сверхпрочный мешок для мусора, залитый запатентованной смесью наполнителя для кошачьего туалета для людей, который делает ваши отходы твердыми, менее вонючими и удобными для хранения в мусорном ведре. Плюсы: дешево и умещается в упаковке, поэтому отлично подходит в качестве резервного. У него также нет деталей, которые нужно чистить впоследствии. Недостатки: использование этого требует некоторой силы четверных и прицеливания. После этого он также должен вернуться в ваш рюкзак. Как и любую упакованную вами сумку, вы можете выбросить все это в мусорное ведро, когда вернетесь в цивилизацию; При этом, поскольку вы имеете дело с отходами жизнедеятельности человека, обязательно ознакомьтесь с местными правилами в отношении их захоронения.

Купить сейчас

---

Лучшее для кемпинга с детьми

( Фото: Предоставлено Kalencom)

Kalencom Potette Plus (18 долларов)

Возможно, вы, как и я, находитесь в том возрасте, когда многие из ваших приятелей по приключениям стали родителями маленьких детей. Возможно, вы упомянули в разговоре о своих проблемах с туалетом в лагере, и, возможно, все ваши друзья почти обязательно сказали: «Это может показаться странным, но я определенно воспользовался туалетом моего ребенка для приучения к горшку в чрезвычайной ситуации.«Мы не говорим, что это ваш повседневный походный туалет. Но мы, , говорим, что Potette Plus, который поставляется с одноразовыми вкладышами для пакетов, официально рассчитан на 50 фунтов и выдерживает некоторые чрезвычайные ситуации. Он компактный, легкий и, вероятно, уже находится в машине, если у вас есть маленькие дети.

Купить сейчас

---

Лучшее для базового кемпинга

( Фото: Предоставлено Reliance Products)

Reliance Luggable Loo (25 долларов США)

По сути, это ведро на пять галлонов с крышкой? Да.Неужели это все, что вам нужно? Также да. Luggable Loo, который поставляется с дополнительными сумками Double Doodie Bags, не получает очков за свое милое название, но у него есть некоторые детали дизайна, которые делают его лучше обычного ведра Home Depot. Нам нравятся защелкивающееся сиденье и крышка, а также ручка, которая скользит сверху, чтобы зафиксировать все на месте, чтобы свести к минимуму вероятность утечки и утечки во время очистки и транспортировки.

Купить сейчас

---

Лучше всего подходит для речных прогулок (или в любом другом месте, где вы действительно не хотите разлива)

( Фото: предоставлено NRS)

Эко-безопасный переносной туалет NRS (205 долларов США)

Лодочники, которые долгое время вывозили свои отходы в герметичных контейнерах, намного опережают тенденцию к пандемическому разложению.Традиционная «речная канавка» — это банка для боеприпасов с воздухонепроницаемым верхом, который срезает гребни на вашей спине, если вы сидите на ней слишком долго — отсюда и название. Это определенно вариант, но портативный туалет Eco-Safe, оборудованный сиденьем и шлангом для очистки, который можно использовать в конце поездки, — это модернизация. Некоторые важные функции включают в себя прокладку, которая плотно закрывает, когда она не используется, и клапан сброса давления, который позволяет вентилировать, когда ящик прогревается на солнце на задней части вашей лодки весь день (чтобы вы не заводились со взрывом мусорного ведра).Оба заверяют, что ничего не выльется, даже в бурых водах класса V.

Купить сейчас

---

Лучшее для конфиденциальности

( Фото: предоставлено компанией Cleanwaste)

Общая система Cleanwaste Go Anywhere (267 долл. США)

Вы же не хотите, чтобы весь национальный лес мог видеть вас, когда вы наиболее человечны и уязвимы? Странный. Cleanwaste, производитель нашего любимого мешками для мусора «Туалет в сумке», также продает комплект, в который входит сиденье, укрытие в виде палатки (которое вы можете купить отдельно за 150 долларов) и рюкзак для переноски всей операции.Если вы собираетесь разместиться в одном и том же кемпинге на несколько дней и хотите что-то со стенами, это компактный вариант без излишеств, который весит 18 фунтов. Сиденье рассчитано на 500 фунтов, так что оно также является бомбоустойчивым.

Купить сейчас

---

Лучшее для кемпинга Bougie

( Фото: Предоставлено Dometic)

Портативный туалет Dometic 972 (120 долларов США)

Удовлетворяет ли вас идея смыть свои отходы перед тем, как сходить на свалку в общественных местах? Большой! Игры разума важны на этой стадии пандемии.Dometic 972 имеет две камеры: одна вмещает восемь литров воды для очистки чаши одним нажатием кнопки, а вторая — для хранения отходов (последняя герметично закрывается во время транспортировки и снимается для очистки). В пустом состоянии он весит 12 фунтов, и его загрузка и настройка требуют некоторой предусмотрительности, поэтому это не самая мобильная ванная комната, но по ощущениям она больше всего похожа на домашний туалет. А поскольку это один квадратный фут, он достаточно компактен, чтобы легко поместиться в автомобиле.

Купить сейчас

Ведущее фото: Cultura RF / Colin Hawkins / Getty

Когда вы покупаете что-либо, используя розничные ссылки в наших историях, мы можем получать небольшую комиссию. Outside не принимает деньги за редакционные обзоры оборудования. Узнайте больше о нашей политике.

Лучшие переносные туалеты для кемпинга, поездок и многого другого

Не хотите остановиться на отдыхе в следующей долгой поездке? Мы это понимаем. Вот наш выбор лучших переносных туалетов, планируете ли вы поход или просто собираетесь в дорогу.

Все представленные здесь продукты выбираются нашими редакторами и авторами независимо друг от друга.Если вы покупаете что-то по ссылкам на нашем сайте, Mashable может получать партнерскую комиссию. Автор: Хлоя Брайан, , 23.08.2020, 09:00:00 UTC

В последнее время многие люди не решаются использовать общественные туалеты, и мы понимаем: существуют законные факторы риска Covid-19, которые следует учитывать, особенно когда дело доходит до смыва туалетов. Тем не менее, сложно пройти долгую поездку, не проехав хотя бы один раз.

Вот здесь и появляется великолепный портативный туалет. Правильное устройство, будь то простой унитаз с ведром, более технологичный унитаз со сливной емкостью, походный унитаз или простая воронка, может помочь вам пережить поездку. без навигации по зонам отдыха или туалетам быстрого питания.Вам просто понадобится правильная настройка.

Какой переносной туалет мне нужен?

Существует множество переносных туалетов и туалетов для кемпинга, но те, которые мы рассматриваем здесь, сводятся к нескольким основным категориям.

• Ковшовые туалеты : Это — как вы уже догадались — кемпинговые туалеты, которые в основном представляют собой ведра. Большинство из них оснащены креплениями для сидений и ультра-подогнанными крышками, чтобы блокировать запахи, когда туалет не используется. Однако, если вы можете сразу утилизировать отходы, вы также можете просто использовать обычное ведро с мешком для мусора.

• Смываемые переносные туалеты : Этот вид переносных унитазов имеет встроенный смыв, что означает, что отходы будут перемещаться из унитаза в резервуар ниже. Некоторые устройства для промывки работают от батарей, а другие — вручную. Мы включили оба типа в наш список.

• Переносные унитазы для детей : Эта уменьшенная версия переносного унитаза разработана специально для детей и часто используется для приучения к горшку. Обычно они складные и сделаны из пластика.Наш выбор называется «potette», термин, зарегистрированный торговой маркой компании Kalencom. Сопоставимые предметы можно назвать «учебными горшками» или «дорожными горшками».

• Складные унитазы : Этот вид переносного унитаза можно сложить относительно плоско для хранения, что означает, что это хороший вариант для автомобилей. (Он также подходит для прочного кемпингового туалета.)

• Устройства для мочеиспускания : Это воронки для мочи для людей с вульвой, то есть людей, которые не могут легко пописать в бутылку или на обочине дороги, не сняв штаны.Воронки облегчают задачу: широкий конец проходит над вульвой, создавая плотное прилегание и направляя мочу через устройство к носику.

Какие еще расходные материалы мне понадобятся?

В дополнение к переносному унитазу вам могут потребоваться переносные туалетные принадлежности, чтобы сделать все это немного более комфортным.

В целом, пакеты с биоразлагаемым дезодорантом — это разумный ход для любого портативного унитаза с унитазом. На Amazon доступно несколько вариантов Tide Pod-esque.В зависимости от того, где вы планируете использовать временную ванную комнату, вам также может понадобиться уединенная палатка, в которой можно разместить портативный туалет. (Разве вы не всегда мечтали о кабинке для ванной с мягкими стенками?) А если вы в дороге, обязательно приготовьте дезинфицирующее средство для рук, салфетки, туалетную бумагу и, возможно, самодельную станцию ​​для мытья рук.

СМОТРЕТЬ: Амстердам устанавливает писсуары из конопли, чтобы остановить «дикую мочу»

Куда мне выкинуть эту штуку?

Неудивительно, что вы не можете выбрасывать мусор из своего переносного туалета в старый мусорный бак.Так куда же все это девается?

Если вы отдыхаете в кемпинге, то, скорее всего, на территории вашего кемпинга будет место, отмеченное для вывоза мусора, и вам следует опустошить и очистить свой кемпинг-туалет. Если вы в дороге, подождите, пока не дойдете до жилого туалета, чтобы все выбросить. В качестве альтернативы водители домов на колесах могут использовать место для свалки домов на колесах, которое можно найти с помощью этой интерактивной карты.

В любом случае после опорожнения не забудьте тщательно очистить унитаз и бак, если он у вас есть, с помощью очистителя и щеточки.(Вот полезное руководство, если вы не знаете, с чего начать.) Если вы планируете хранить портативный унитаз в течение длительного периода времени, убедитесь, что он полностью высох, прежде чем убирать его — это поможет предотвратить образование плесени во время это упаковано.

Не будем лгать: создание портативной системы ванной комнаты требует обучения. Однако, как только вы подготовитесь и освоите веревки, вы можете быть удивлены тем, сколько стресса они снимают в дороге. (Понятно, снимает ? Ух, извините.)

Вот наш выбор лучших переносных туалетов.

Множество вариантов цвета • Может стоять отдельно или прикрепляться к стандартному унитазу • Легкий • Складной Этот прочный портативный туалет для детей отлично подходит для приучения к горшку или в дороге.

Каленком Потетте

Этот красочный, почти мультяшный портативный туалет для детей — отличное соотношение цены и качества. Кроме того, он служит инструментом для приучения к горшку.

• Габаритные размеры: 8 х 9 х 2,5 дюйма
• Материал: Пластик

Во-первых, отметим слона в комнате: «Potette» — очень забавное слово.Но эта детская версия портативного туалета действительно стала спасением для обозревателей, особенно в дальних поездках.
«Этот маленький, но мощный горшок спасал нас в каждой поездке», — пишет один обозреватель Amazon. «Это абсолютно лучше, чем зайти на заправку или найти ресторан на межштатной дороге».
Унитаз может стоять отдельно в «режиме сиденья» или, когда его ножки на шарнирах сложены, быть прикрепленным к верхней части стандартного унитаза для приучения к горшку. Он разработан для детей весом до 50 фунтов (при использовании в качестве отдельного унитаза), полностью складной и представлен в довольно стильной гамме цветовых комбинаций, включая ярко-розовую и фиолетовую обстановку, которая подойдет любому поклоннику Барби.(Яркие цвета, возможно, не сделают использование портативного туалета более приятным, но давайте, мы пытаемся.)
У унитаза также есть три одноразовых вкладыша, так что вам, вероятно, придется купить больше. Один рецензент сказал, что им удалось использовать вместо этого пластиковые пакеты для покупок и подгузник для унитаза, но это явно более рискованное предприятие.
Супер доступный • Простой в использовании • Можно мыть в посудомоечной машине • Брендинг с учетом гендерного фактора PStyle — это простая в использовании воронка, которая упростит мочиться в дорожных поездках для тех, кто надеется избежать общественных туалетов.

Устройство для женского мочеиспускания pStyle

Метод воронки может быть запутанным, но pStyle практически исключает риск утечек и нежелательного разбрызгивания.

• Габаритные размеры: 1,75 х 7,5 х 1,625 дюйма
• Материал: Пластик (полипропилен без БФА)

Мочиться на ходу может быть сложной задачей для людей с вульвой. Прицелиться в любую форму «бутылки» практически невозможно.
Вот тут-то и пригодятся устройства, подобные этой опции от pStyle. Продаваемые как «портативные писсуары», это воронки, которые можно использовать, не спуская штаны полностью — вам просто нужно расстегнуть молнию и поместить их внутрь ширинки.Пока конец воронки находится за пределами вашей одежды и направлен вниз, вам будет хорошо идти.
Хотя мы признаем, что на первый взгляд это прозвучало немного рискованно, рецензенты — большие поклонники pStyle, хваля его за удобство, отсутствие утечек и закругленный задний край, который удваивается как «ракель» и значительно уменьшается (если не устраняет) необходимость в туалетной бумаге. Это отличный выбор для автомобильных поездок, кемпинга или любого другого места, где у вас технически есть уединенное место, чтобы пописать, но вы бы предпочли не раздеваться до пояса, чтобы сделать это.
Компания рекомендует носить pStyle в воздухопроницаемом футляре, который можно стирать в стиральной машине из соображений гигиены. Его собственный pCase, который (что несколько раздражает) продается отдельно, продается на Amazon, но доступен на веб-сайте pStyle. Вы также можете просто носить pStyle в другой сумке — несколько обозревателей сказали, что pCase стал немного каплевидным, так что, возможно, сделайте это.
Возможность смыва • Герметично закрывается двумя клапанами • Легкий вес Дороже других вариантов Этот смываемый вариант от Camco идеально подходит для 1-2 человек и предназначен для кемпинга, хотя он определенно подойдет и в дороге.

Дорожный туалет Camco Premium

Переносной унитаз со смывом стоит дороже, чем унитаз с ведром, но он также, вы знаете, смывает.

• Габаритные размеры: 16,2 х 16,2 х 18,55 дюйма
• Материал: Пластик

Этот смываемый (!) Переносной туалет настоятельно рекомендуется экспертом по кемпингам Раулем Меркадо, который управляет восхитительным веб-сайтом Camping Helper. Оснащенный съемным резервуаром для хранения емкостью 5,3 галлона и промывателем (который вы перекачиваете вверх и вниз, чтобы использовать), он немного дороже, чем другие варианты в этом списке, но если вы ищете более удобную очистку, вероятно, это стоило того.
Меркадо резюмировал, почему он любит Camco, в электронном письме:

«Причина, по которой Camco стала фаворитом, заключается в том, что вы можете взять ее практически куда угодно, она не тяжелая, и требуется время, чтобы заполнить ее, если вы» он единственный, кто его использует. Это не самый красивый переносной унитаз на рынке, но вы можете положиться на него, когда у вас нет другого варианта. отсоедините один от другого, чтобы очистить, и есть скользящий клапан, который вы можете закрыть, который удерживает любой запах, содержащийся в нижней части.«

Он также рекомендует добавлять в унитаз биоразлагаемые дезодоранты, которые помогут свести запах к минимуму. (К счастью, он уже идет в комплекте, но вы, вероятно, захотите больше.)
Складная и удобная в хранении • Относительно простая очистка Складные переносные туалеты — фавориты тех, кто часто путешествует, и водителей грузовиков, и этот вариант — особенно хороший вариант.

Комод складной Green Elephant

Это портативное сиденье для унитаза можно легко сложить и хранить (в багажнике, под сиденьем в машине), когда оно не используется.

• Габаритные размеры: 15 х 15,8 х 15,3 дюйма
• Материал: Нержавеющая сталь (ножки), винил (сиденье)

Хилари Берд, блогер vanlife, ведущая блог Green Van Go, признает портативный туалет Vingli, который ей нравится за то, что его легко собрать, он легкий и простой в хранении. (Когда он чистый, она складывает его и кладет под свою кровать.) К сожалению, этот портативный туалет распродан, но мы нашли разумную замену в этом походном туалете от Green Elephant, который также легкий, складной, и компактный.
Чтобы воспользоваться туалетом, поместите ведро (компания рекомендует ведро на два галлона) под сиденье или прикрепите мешок для мусора (Green Elephant продает биоразлагаемую версию, но любой подойдет), а затем выбросите. Рецензенты сообщают, что сиденье удобное — это самое меньшее! — и ножки из нержавеющей стали прочные.
Он также часто продается со скидкой на Amazon, поэтому вы, вероятно, в конечном итоге заплатите немного меньше, чем заявленная цена. В любом случае, мы думаем, что это хорошее дело, если вам нужен действительно компактный портативный унитаз.
Доступен по цене • Совместим с большинством пакетов для мусора • Легко чистится. Luggable Loo — простой и легкий в уходе вариант переносного туалета по очень выгодной цене. Если вы пробежались «портативный туалет» в Google (а кто этого не делал?), Вы, вероятно, уже сталкивались с Luggable Loo. Это, чтобы быть ясным, ведро с крышкой, но это также ведро с крышкой, специально разработанное для использования в качестве переносного туалета или туалета для кемпинга, поэтому оно послужит вам немного лучше, чем ваше стандартное ведро Home Depot.Его простой дизайн делает его полезным в самых разных ситуациях, о чем свидетельствуют положительные отзывы водителей грузовиков, туристов и путешественников.
«Я купил это как новый профессиональный водитель, надеясь, что это сократит необходимость тратить время на поиск остановок для туалета в условиях нехватки времени», — пишет один рецензент на веб-сайте REI. «Рад, что сделал это! Экономит время и избавляет от головной боли! Я не утруждаюсь покупать рекомендуемые пакеты, чтобы выстелить его. Они казались мне завышенными. Вместо этого я выстилаю его 3-4 прочными мешками для мусора, заполняю дно газетой и ароматный наполнитель для кошачьего туалета.«
Тот же рецензент сказал, что они регулярно чистили свой Luggable Loo с помощью Clorox, а затем полностью заменили его через шесть месяцев для нового начала. Если вы регулярно пользуетесь портативным унитазом или , возможно, вы захотите сделать то же самое — к счастью, он достаточно доступен, поэтому частые замены не являются немыслимыми.
Множество функций • Промыватель с батарейным питанием • Ненавязчивый дизайн. Дороже, чем другие варианты в этом списке Этот более дорогой портативный унитаз может служить заменой реальной вещи, по крайней мере, временно.

Тетфорд Порта Потти 565E

Если вам нужен более высокотехнологичный вариант, попробуйте портативный унитаз с батарейным питанием, такой как Porta Potti. (У него даже есть держатель TP.)

• Габаритные размеры: 18,39 x 15,75 x 17,83 дюйма
• Материал: Пластик

Этот портативный унитаз является самым дорогим в этом списке (совсем немного), но он также наиболее точно имитирует настоящий унитаз. Если вам нужны эти функции, это, вероятно, лучший выбор для вас: у него есть индикатор уровня в баке, дозатор туалетной бумаги, интегрированный в устройство, смыватель с батарейным питанием и носик, который сделает процесс опорожнения более плавным.Как и в туристическом туалете Camco, его бак и чаша также удерживаются вместе несколькими клапанами, что снижает риск утечки.
Рецензентам этот вариант нравится за его компактность, элегантный вид и универсальность. Один человек, который сказал, что они пользовались туалетом зимой, когда вода в их каюте была отключена, сказал, что это послужило разумной временной заменой: «У нас есть опыт работы с туалетами для автофургонов, поэтому наши ожидания не были слишком высокими. Высота сиденья такой же, как и наш обычный унитаз, и он удобен.Смыв достаточен, но мы используем воду из кувшина для больших работ », — написали они.« Сборный резервуар легко опорожнить в наш подземный резервуар для отходов. Это определенно лучше, чем ехать в туалет лагеря! «
(Несколько других рецензентов также рекомендовали налить в унитаз немного воды перед тем, как покакать — это облегчает смыв унитаза. Спасибо, отзывы!)

20 лучших портативных кемпинговых туалетов 2021 года

Последнее обновление: 16 октября 2020 г.

Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем веб-сайте, мы можем получать партнерские комиссии.

Посреди озера пытается поймать треску, окуня или любую другую рыбу, на которую попалась наживка. Затем внезапно становится очевидным, что вам действительно нужно сделать номер два. Что вы делаете? Добро пожаловать в мир переносных туалетов для кемпинга .

Возможно, не самый цельный из сегментов, но портативные туалеты специально разработаны с учетом мобильности и портативности, что делает их незаменимыми для всех, кто занимается активным отдыхом, например, кемпингом, рыбалкой, поездкой на колесах и охотой.

В этом посте мы представляем 20 лучших портативных туалетов для кемпинга и других мероприятий на свежем воздухе.

Лучшая часть?

Мы делим эти портативные горшки на три основные категории, чтобы облегчить ваш поиск. Таким образом, вместо того, чтобы читать всю статью, пытаясь найти, что подходит, а что нет, вы просто можете выбрать категорию, которая лучше всего соответствует вашим потребностям (и бюджету).

Давайте сразу перейдем к этому: 👇

Какой портативный унитаз вам нужен?

Переносные туалеты с ведрами Top 6

В самом грубом из определений, туалет типа ведра — это ведро или ведро, используемое для сбора экскрементов.Эти типы переносных туалетов обычно являются быстрым решением в чрезвычайных ситуациях или в дороге.

Это также шаг в правильном направлении для тех, кто занимается компостированием. Обязательно используйте одноразовые мешки для мусора на ведре, чтобы избежать беспорядка. Кроме того, помните, где вы выбрасываете отходы, желательно, чтобы это происходило на специально отведенных свалках.

Самая большая проблема с такими переносными туалетами заключается в том, что моча и фекалии собираются в одном ведре, что приводит к появлению неприятных запахов.Некоторые наполнители для кошачьих туалетов могут быть полезны как для устранения запаха, так и для поглощения жидкости.

Сосновая хвоя и трава также помогают минимизировать запахи. Еще один совет по борьбе с запахами — положить подгузник на дно пакета, так как он впитает большую часть жидкости.

Для работы ковшовых туалетов не требуется электричество или вода. Некоторые полезные функции для вашего нового унитаза ведерчатого типа: плотная крышка и седло для отвода мочи.

Вот наш выбор лучших переносных туалетов ковшового типа:

1. Портативный дорожный туалет Basicwise

• Большая высота.
• Многоцелевой.
• Имеет широкую базу для улучшенной поддержки.
• Ведро и крышка съемные; позволяет легко и без лишних хлопот убирать.

• Изготовлен из пластика, поэтому со временем компоненты могут сломаться или треснуть.
• В комплект не входят мешочки с игрушками.
• Съемная крышка ведра должна быть снята, чтобы можно было пользоваться туалетом.

Дорожный унитаз Basicwise — единственная модель в нашем списке, которая добавляет стиль к базовой конструкции типа ведра. В нем есть съемное ведро, расположенное под настоящим унитазом, чтобы вы приносили с собой немного домашнего уюта во время прогулок на свежем воздухе.

Вы можете без проблем использовать на ведре мешки для мусора объемом 4–8 галлонов.Кроме того, вся туалетная система легкая и легко переносится в переносном кейсе; однако чехол необходимо покупать отдельно.

Стильно, но функционально

Несмотря на то, что унитаз Basicwise сделан из пластика, он эстетически привлекателен, но при этом не теряет своей функциональности. Он имеет съемное ведро, изготовленное по индивидуальному заказу, а также съемную крышку, которая не пропускает запахи.

Этот унитаз такой же полноразмерный, как и ваш обычный, а его дно достаточно широкое, чтобы обеспечить максимальную поддержку.Также имеется встроенный держатель для туалетной бумаги, чтобы у вас было все под рукой, прежде чем приступить к работе.

Универсальный

Этот продукт может использоваться как обычное сиденье, особенно для маленьких детей, когда крышка закрыта. Хотя это и не подходит для использования, вы всегда можете снять съемное ведро и использовать унитаз для прокладки отверстий.

Итог

Благодаря ограничению веса в 250 фунтов среди других выдающихся функций вы не ошибетесь, выбрав дорожный туалет Basicwise, который удовлетворит все ваши потребности в туалете, когда вы находитесь вдали от дома.

Однако его использование в качестве сиденья, особенно для взрослых, немного бесполезно, поскольку крышка недостаточно прочная, чтобы выдержать такой большой вес. Если пространство ограничено, вы можете рассмотреть остальные варианты, так как сиденье Basicwise удлиненное, а основание также шире, чем верх.

2. Портативный походный туалет Stansport Easy-Go

• Легкий и довольно маленький размер
• Прочный — изготовлен из высококачественных прочных материалов
• Имеет удобное сиденье для унитаза с полноразмерным отверстием
• Стиль мусорного бака — хороший камуфляж для улицы

• Мужчинам сложно использовать, так как отверстие довольно минималистичное
• Несмотря на большой корпус, емкость устройства очень мала — менее двух галлонов, и поэтому потребуется частое опорожнение.
• Незначительные неприятности: маленькое ведро с круглым дном трудно вынуть из устройства или даже поставить на ровную поверхность во время уборки, а его низкопрофильная конструкция может быть неприятна для высоких людей.

Портативный унитаз Easy-Go — это свежий взгляд на классический дизайн унитаза ведерчатого типа. Этот кемпинг-унитаз удобен, удобен и прост в использовании, стремясь сделать вашу природу более простой и уютной.

Пожалуй, наиболее известный Stansport под номером модели 273-100, Easy-Go издалека выглядит как мусорный бак.Если в вашей каюте нет сантехники, то унитаз ведерчатого типа идеально впишется в нее.

Его полноразмерное сиденье и крышка не только удобны, но и прочные и легко удерживают равновесие. Однако у мужчин могут возникнуть проблемы с установкой всех своих частей в сиденье, поскольку оно не так удобно.

Тем не менее, когда все готово в лагере, в нем есть встроенные ручки для удобной переноски и хранения.

Простая, прочная конструкция

Портативный унитаз Easy-Go способен выдерживать весовую нагрузку чуть более 275 фунтов без деформации или опрокидывания.Несмотря на то, что производитель указывает грузоподъемность до 350 фунтов, я бы строго воспринял это как маркетинговый трюк и придерживался значения 275.

С другой стороны, его низкопрофильный дизайн и высококачественная пластиковая конструкция гарантируют, что он будет надежно стоять на земле во время использования.

Его простой дизайн, в котором отсутствуют ручки, кнопки и рычажные элементы управления, делает его лучшим мобильным туалетом при изучении природы.

Кроме того, он занимает небольшую площадь около 14 на 14 дюймов, поэтому будет хорошим дополнением к вашему укрытию в кемпинге. Кроме того, в отличие от большинства переносных туалетов ковшового типа, вам не нужно постоянно напоминать, что это унитаз, благодаря форм-фактору мусорного ведра.

Дружественный и удобный

Портативный унитаз Easy-Go имеет небольшое ведро объемом 1,3 галлона прямо под сиденьем и крышкой унитаза.Вы должны использовать одноразовые мешки для мусора на ведре для быстрой очистки и «операций» без запаха. Для начала работы с устройством есть как минимум один одноразовый мешок.

Внизу есть миниатюрное хранилище для ваших одноразовых пакетов и других туалетных принадлежностей, попасть в которое можно через небольшую откидывающуюся переднюю дверцу.

Итог

Портативный унитаз Easy-Go от Stansport — хороший вариант для трейлеров или отдыхающих в кемпинге, которым нужен аварийный уличный туалет.Если бы это был ваш единственный вариант, его низкая вместимость вынудила бы вас опорожнить его после двух-трех использований, а ведро — одна из тех частей, которые выполняют функцию формы.

Имея это в виду, это самый усовершенствованный портативный унитаз типа ведра, который вы найдете на рынке. Он прочный, удобный, простой в использовании и идеальной высоты.

3. Переносной багажник Reliance Products

• По экономичной цене.
• Имеет защелкивающуюся крышку, которая удобно фиксируется на унитазе-ведре.
• Включает металлическую ручку для удобной транспортировки.
• Имеет стандартное откидное сиденье и крышку, которые подходят для большинства промышленных ведер.

• Защелкивающаяся крышка не фиксируется надежно, поэтому она может быть неэффективной для устранения запахов.
• Сиденье для унитаза маловато для большинства людей.
• Изготовлен из пластика, поэтому компоненты могут легко сломаться.

Среди всех продуктов для гидратации и санитарии, которые производит Reliance Products, Luggable Loo заметно выделяется.На первый взгляд это похоже на типичное ведро, но на самом деле это нечто большее.

Luggable Loo — это переносной унитаз ковшового типа, который можно использовать в трейлерах, лодках и базовых лагерях, а также во время рыбалки и охоты.

Простота использования

Управлять Luggable Loo довольно легко благодаря инновационному, но функциональному дизайну. У него довольно широкое основание, что гарантирует, что он не опрокинется и не проваливается в землю.

Использовать так же просто, как вставить одноразовый пакет и закрыть его крышкой Snap-On. Хотя крышка может блокировать запахи, важно подумать об использовании наполнителя для кошачьего туалета или смеси хвои и травы для поглощения жидкости и нейтрализации запахов.

Luggable Loo имеет идеальную высоту для большинства людей, поэтому вам не придется приседать или неловко сидеть, когда вы занимаетесь своими делами.

Универсальность

Этот унитаз ведерчатого типа — отличный портативный выбор для экстренных ситуаций или для похода в поход.

Итог

Luggable Loo от Reliance Products представляет собой вариант начального уровня для всех, кто ищет переносной унитаз, который легко чистить и использовать.

Luggable Loo — особенно хороший вариант для тех, кто хочет сохранить «настоящий отдых на природе», лишенный домашнего комфорта. Вы также сможете насладиться столь необходимой уединенностью с этим унитазом ведерного типа, в отличие от использования кемпингов.

4. Портативное ведро для унитаза Camco

• Седло плотно закрывается на ободе ковша; никаких побочных эффектов в случае сбоя.
• Легкий.
• Изготовлен из прочного, устойчивого к УФ-излучению материала.

• Сиденье не очень эргономично, чтобы подходить для мужчин.
• Седло закрывается слишком плотно, может потребоваться даже инструмент, чтобы поднять его.
• Пакеты продаются отдельно, но включены 3 бесплатных образца.

Сохраняя верность своему бренду, портативный унитаз Camco представляет собой ведро с сиденьем для унитаза с крышкой, которое предназначено для всех видов отдыха на природе. Будь то кемпинг, охота, катание на хвосте, рыбалка и даже во время чрезвычайных ситуаций, туалет Camco, вероятно, просто необходим.

Гладкая внутренняя поверхность ведра обеспечивает легкую очистку без необходимости вытирать и опорожнять содержимое. Кроме того, емкость ведра объемом 5 галлонов будет более чем достаточной для всей семьи без особых неудобств при переноске.

Сиденье и крышка не выцветают и не подвержены сильному воздействию солнечных лучей, поскольку они сделаны из прочного полипропиленового материала, устойчивого к ультрафиолетовому излучению.

Удаление отходов

Чтобы все запереть, сиденье плотно защелкивается на краю ведра, а в комплект входит крепление крышки, чтобы не пропускать запахи. Кроме того, при покупке вы также получаете три сумки, которые помогут хранить все в беспорядке.

Простота переноски

Ковшовый унитаз Camco легкий, его легко хранить и носить с собой.Для дальнейшего улучшения этого; ручка для переноски также включена.

Итог

Хотя мы настоятельно рекомендуем вам опробовать переносное ведро для унитаза Camco, также важно указать на несколько мелких недостатков продукта.

Во-первых, сиденье овальной формы лучше подошло бы для комфортного размещения как мужчин, так и женщин, поскольку нынешнее сиденье недостаточно широкое. Во-вторых, ярлыки немного властны; склеены и трудно счистить.

Однако, если вы ищете доступный по цене портативный унитаз без беспорядка, чтобы удовлетворить свои ночные позывы, то это подойдет.

5. Reliance Products Hunter’s Loo

• Достаточная емкость 5 галлонов.
• Легкий и компактный.
• Имеет пластиковые / металлические ручки для удобной переноски.
• Имеет прочное сиденье на шарнирах Snap-on со сменной крышкой.

• По сути, это просто ведро с сиденьем для унитаза.
• Ковш может легко опрокинуться.

В минималистичном переносном туалетном лотке для людей, Hunter’s Loo эффективно воплощает концепцию туалета-ведра, чтобы вы могли дольше наслаждаться отдыхом. Кроме того, он также поставляется с некоторыми добавленными камуфляжными узорами для вашего охотника.

Легкий и удобный для переноски

Hunter’s Loo очень легкий, весит менее 3 фунтов и имеет металлическую или пластиковую ручку, которая поможет вам с легкостью носить его с собой.

Этот унитаз ведерчатого типа имеет традиционное шарнирное сиденье Snap-On и крышку, которая изолирует содержимое, поэтому вам не нужно беспокоиться о каких-либо утечках или утечке запаха.

Итог

Hunter’s Loo — еще один недорогой отель Reliance Products для прогулок на свежем воздухе. Несмотря на то, что ему может не хватать яркости в других переносных туалетах, Hunter’s Loo предоставит вам удобный и простой способ сбросить свои туалетные принадлежности.

Как и ожидалось, ведро кажется немного нестабильным, особенно с содержимым, поэтому вы можете прикрепить унитаз к земле, так как он может легко опрокинуться.

Кроме того, важно как можно чаще опорожнять унитаз и, конечно же, не забывать использовать подходящие прокладки.

6. Туалет с ведром для туалета Restop Commode

• Простота установки.
• Удобное сиденье из пеноматериала.
• Крышка Gamma Seal эффективно сдерживает запахи и содержимое при транспортировке в пункт утилизации.
• Имеет компоненты, которые легко чистить.

• Сиденье не полностью закреплено на ободе ковша, что затрудняет удержание футеровок на месте.
• Не очень прочный, особенно при использовании.

Restop, подразделение американской Innotek Inc., специализируется на производстве портативных и одноразовых устройств, таких как Commode.Комод находится на высоте 16 дюймов от земли, и вы будете чувствовать себя так же, как и в домашнем туалете.

В унитазе есть удобное сиденье и плотно закрывающаяся навинчивающаяся гамма-крышка для сдерживания содержимого и запахов на улице.

Комод можно купить вместе с прилагаемым комплектом принадлежностей или как самостоятельный продукт. Некоторые из продуктов в комплекте расходных материалов включают защитные пакеты Restop 2, пакеты для хранения, туалетную бумагу и предварительно увлажненные антисептические салфетки.

Комфортное сиденье

Производитель делает все возможное, чтобы создать сиденье для комода. Он оснащен сиденьем из гибкого пенопласта, которое опирается на края ведра. Пена мягкая и позволяет легко сложить сиденье для хранения.

Кроме того, переход на такой портативный унитаз не составит большого труда, так как его высота соответствует стандартному низкому унитазу (16 дюймов).

Производитель также заявляет, что унитаз может выдерживать давление 300 фунтов при испытаниях в течение десяти часов. Хотя это определенно впечатляет, мы рекомендуем вам сначала попробовать, прежде чем делать какие-либо выводы.

Итог

Комод удобен, прост в использовании и экологичен, особенно при использовании с сумками Restop 2, одобренными Агентством по охране окружающей среды. Крышка с гамма-уплотнением еще раз подтверждает, почему Commode является одним из лучших унитазов ковшового типа на сегодняшний день.

Это делает переносной унитаз подходящим вариантом для прогулок, кемпинга или когда водопровод не подходит.

Тем не менее, сиденье из пеноматериала, хотя и уникальное, создает некоторые проблемы при использовании Commode. Поскольку он просто опирается на обод, вам придется выполнять балансировку, чтобы предотвратить любые неудачи.

11 лучших переносных туалетов со смывом / кассетных туалетов

Переносные туалеты со смывом — это большой шаг вперед по сравнению с обычными унитазами ковшового типа, и они предназначены для того, чтобы ваши занятия на свежем воздухе были максимально полезными.Они приносят с собой смыв для пресной воды, диспенсеры для туалетной бумаги (в некоторых), а также сиденье для унитаза.

В основном они имеют двухкамерную конструкцию: нижняя часть — это бак для отходов, а верхняя — для пресной воды.

Вы всегда можете использовать туалетные химикаты для разжижения отходов, но процесс опорожнения, как правило, грязный и неприятный, когда речь идет о портативных смываемых предметах.

Складываемые отходы вместе со сливным бачком, особенно когда он заполнен, делают унитаз тяжелым и громоздким, чтобы его можно было перемещать.В большинстве случаев вам придется устанавливать его в одном месте и, вероятно, использовать палатку для душа над унитазом. Более уместно эти типы туалетов лучше использовать для автодомов.

Ниже приведены наши самые лучшие подборки лучших переносных туалетов со смывом:

1. Кривая Тетфорда Порта Потти

• Идеальная высота и дизайн сиденья.
• Смыв с батарейным питанием плюс поддержка ручного управления.
• Сборные резервуары сравнительно большой вместимости; Резервуар для пресной воды на 4 галлона и 5.Бак для сточных вод емкостью 5 галлонов.
• Доступен в сером и белом цветах.
• Прост в использовании и чистке.

• Занимает довольно большую площадь; 17,6 дюйма в высоту, 15,2 дюйма в ширину.
• Прижимной комплект может потребоваться для предотвращения опрокидывания резервуара для воды емкостью 5,5 галлона, особенно во время транспортировки.
• Элегантный дизайн и дополнительные функции доступны по более высокой цене.
• Насос с батарейным питанием может выйти из строя.

Заслуженно золотой стандарт портативных туалетов, Porta Potti Curve из Тетфорда идеально подойдет для кемпинга, путешествий и катания на лодках.

Давно прошли те времена, когда в дикой природе копали кошачьи норы или ночью бежали за 100 метров до туалетов кемпинга.

Если заглянуть за занавеску, можно увидеть, что производитель Curve, Thetford Corp, является отмеченной наградами компанией за свои инновационные, но экологически безопасные продукты.Помимо этого, возможности Curve просто потрясающие.

Элегантный, но функциональный дизайн

Curve состоит из двух частей: резервуара для пресной воды вверху и резервуара для сточной воды внизу, которые легко соединяются во время сборки. Система промывки работает от батареи, но вы все равно можете промыть чашу вручную.

Кроме того, вам не придется долго гадать, нужно ли пополнять или опорожнять резервуары, поскольку на кривой есть индикатор уровня, который становится красным, когда приходит время.

Резервуар для отходов имеет ручки для переноски, которые помогут вам транспортировать резервуар в соответствующий пункт утилизации, предпочтительно в водопроводную систему. Унитаз также полностью герметичен, поэтому вам не придется беспокоиться о запахах и брызгах.

Кроме того, в Curve есть дополнительные функции, такие как; скрытый держатель для туалетной бумаги и легкодоступные входные отверстия резервуара для воды.

Итог

Если вы ищете портативный унитаз премиум-класса с максимально возможным количеством домашних функций, то это лучший вариант.Кривая Порта Потти будет удобна в любых ситуациях на открытом воздухе, в экстренных случаях или в медицинских целях.

Тем не менее, даже несмотря на его сходство с обычным домашним туалетом, Curve довольно большой и может не поместиться в большинстве палаток или жилых автофургонов. Кроме того, ожидается, что компоненты с батарейным питанием со временем столкнутся с обычным износом.

2. Портативный туалет Alpcour

• Имеет удобное высоко поднятое сиденье для унитаза
• Предназначен для быстрой, легкой и гигиеничной очистки
• Имеет систему промывки поршневого насоса, которая очень эффективна и не требует батарей для работы
• Вращающийся носик для мусора значительно упрощает опорожнение контейнера для отходов
• Прочный и идеально подходит для большинства видов активного отдыха на природе

• Цена может быть завышена для, казалось бы, портативного унитаза начального уровня
• Отходы не сливаются полностью, и для их очистки может потребоваться больше воды
• Незначительные неприятности: мужчины могут чувствовать себя немного неудобно, сидя, поскольку отверстие маленькое и круглое, а сумка для переноски немного неудобна в использовании.

Пятнадцать дюймов — стандартная высота для большинства унитазов, но для большего комфорта на открытом воздухе вам нужно выбрать высоту унитаза от 16 до 18 дюймов. Портативный туалет Alpcour — это лучшее, что вы найдете, когда дело доходит до удобных уличных туалетных принадлежностей.

Его сиденье довольно крупное, его поверхность составляет около 14,4 дюйма в ширину и 16,3 дюйма в длину, и все они подняты до высоты примерно 16,5 дюймов. И это еще не все.Дорожный туалет Alpcour наполнен множеством функций для домашнего использования и комфорта.

Быстрая очистка и многократная промывка

Alpcour имеет два отделения:

Резервуар для пресной воды на 3,2 галлона вверху и резервуар для отходов на 5,3 галлона внизу.

Эти два отсека фиксируются на месте с помощью прочных защелок резервуара с обеих сторон устройства. В отсеке расширительного бака достаточно для более 50 промывок!

Используется ли он на пляже или в кемпинге, Alpcour подойдет для семьи среднего размера или небольшой группы людей.

Поршневой насос промывает под давлением, достаточным для полного распыления воды на 360 градусов вокруг чаши. И для работы промывочной системы не нужны батареи или внешние подключения! Таким образом, устройство идеально подходит для тех дней в глуши и многого другого.

Резервуары для хранения большой емкости означают меньшее количество операций долива воды и опорожнения.

Когда вам действительно нужно опорожнить резервуар для отходов, этот процесс будет простым, удобным и чистым.Вращающийся носик позволяет легко выливать отходы с соблюдением требований гигиены, а входящий в комплект опрыскиватель идеально подходит для безупречной очистки.

Прочная, удобная конструкция

Alpcour весит около 11 фунтов без упаковки и поставляется с сумкой для переноски для оптимальной переноски и хранения. И это еще не все. Его прочная конструкция может выдержать нагрузку до 440 фунтов! Это больше, чем вес среднего взрослого в США.

Кроме того, материал, из которого состоит большая часть корпуса, может выдерживать суровые условия на открытом воздухе без ущерба для комфорта и простоты использования.

Вы также получаете множество мелких функций, разработанных для удобства и максимальной функциональности.

Имеются две встроенные ручки для удобной переноски, руководство пользователя с простыми инструкциями и индикатор уровня на резервуаре для воды для точных уведомлений о наполнении. Замок бака для отходов также включен для защиты от любых запахов от устройства.

Итог

Никаких портативных горшков или еще хуже грязных флигелей? Переносной туалет Alpcour станет вашим спасением.У него есть все функции, которые легко отвлекут вас от его средней цены. Вы влюбитесь в его многочисленные удобства, такие как система смыва и удобное сиденье.

Однако будьте осторожны, если вы мужчина, маленькое круглое отверстие унитаза на этом устройстве может показаться немного неудобным. Как бы то ни было, продукт хорошего качества и может стать уютным мобильным горшком для вашего дома на колесах, автомобильного кемпинга или других мероприятий на свежем воздухе.

3.Стандартный портативный туалет Camco

• Напоминает бытовой жилой туалет.
• Легко чистить и обслуживать.
• Имеет ручной рычаг для системы промывки.
• Очень прочная конструкция; может выдерживать вес до 330 фунтов.
• Простота установки и использования.

• Чаша может быть недостаточно глубокой для большинства людей.
• Если слишком поспешно потянуть за рычаг смыва, может возникнуть отрыжка.

С экономической точки зрения у нас есть переносной унитаз Camco’s Standard, в котором есть все самое необходимое, чтобы вы могли использовать его как домашний комод на открытом воздухе. Вы по достоинству оцените его функциональную конфигурацию, состоящую из двух частей, легкий вес и компактность, и все это по доступной цене.

Superior Construction

Выбор производителя в пользу полиэтиленовой конструкции для этого унитаза обеспечивает исключительную портативность.Портативный унитаз Camco компактен и весит всего 11 фунтов, что делает его особенно удобным в транспортировке и хранении.

В конструкции, состоящей из двух частей, промывочный бак емкостью 2,5 галлона расположен сверху, а бак для отходов емкостью 5,3 галлона — снизу, обеспечивая максимальную устойчивость. На нем также есть защелки для дополнительной фиксации двух резервуаров на месте.

Чтобы преодолеть неэффективность насосов с батарейным питанием, в этом портативном туалете используется ручной рычаг для закачки воды в унитаз.

Чистка и обслуживание без проблем

Большинство людей избегают использования переносных туалетов из-за хлопот, связанных с их чисткой и обращением с ними. Переносной унитаз Camco разработан для решения таких проблем.

Опорожнить держатель для этого унитаза очень легко, так как вам нужно только открыть его и перенести, используя прилагаемую ручку, к подходящему месту для утилизации. В каждую покупку входит биоразлагаемый туалетный химикат, который помогает растворять и дезодорировать отходы.

Вы также можете заметить механизм скользящего уплотнения спереди, который используется для блокировки запахов и предотвращения утечки.

Итог

Что касается портативных туалетов хорошего качества, эта конкретная модель отвечает большинству требований. Унитаз прост в чистке, использовании, он легкий и хорошо сложен.

Самая большая жалоба большинства потребителей на стандартный дорожный унитаз Camco — это его система слива.В то время как ручная система более удобна и функциональна, смывная система немного затрудняет чистый смыв.

Вода слегка разбрызгивается вперед, а не сзади, поэтому вы можете закрыть крышку перед тем, как потянуть за рычаг, а также обязательно ополоснуть чашу.

С аналогичным дизайном вы также можете получить еще более легкую версию переносного туалета Camco, вмещающего 2,6 галлона отходов, или премиум-версию с дополнительными функциями.

4. Портативный туалет Camco Premium

• Многонаправленная система промывки, которая эффективно очищает чашу, не разбрызгивая воду.
• Резервуары большой емкости резервуар для пресной воды; 3,75 галлона.
• Легко чистить и использовать.
• Поворотный угловой шарнир для легкого удаления отходов.

• Без механической промывочной системы.
• Вывоз мусора — не лучший вариант.
• Уменьшенный объем бака для отходов в новой версии; 2,6 галлона.

Благодаря немного большему сливному бачку, эргономичным функциям и новому элегантному дизайну поздоровайтесь с унитазом Camco Premium. Он существенно улучшает опасения своей стандартной версии, например, его система промывки была переработана и значительно улучшена.

Эргономичный дизайн

С самого начала очевидно, что это действительно продукт «премиум-класса», поскольку общий дизайн сосредоточен на простоте использования и удобстве.

Во-первых, две основные части унитаза можно легко прикрепить и отсоединить благодаря подпружиненным защелкам. Кроме того, два резервуара имеют достаточно большую вместимость, чтобы вы могли больше сосредоточиться на кемпинге, охоте и катании на лодке.

У унитаза также есть поворотный локтевой шарнир, поэтому вам не составит труда выгрузить мусор. Также имеется раздвижная заслонка, которая используется для плотного удержания запахов и жидкостей в резервуарах.

Наконец, внутренняя поверхность чаши сделана из высококачественного материала АБС, чтобы ничто не прилипло к ней и чтобы очистка была менее неприятной.

Улучшенная система промывки

Этот переносной унитаз имеет неуправляемую систему смыва, которая позволяет использовать унитаз даже в самых отдаленных сценариях. Он использует насосное действие, чтобы вытеснить воду из бака в чашу.

Кроме того, система также имеет три направленных водостока, которые предлагают оригинальный, но простой способ обеспечить тщательную очистку чаши при каждом смывании.

Вы также можете заметить механизм скользящего уплотнения спереди, который используется для блокировки запахов и предотвращения утечки.

Итог

Имея два варианта смыва, ручной поршень и насос с батарейным питанием, были бы изюминкой унитаза Camco Premium. Тем не менее, он содержит множество полезных функций и улучшений по сравнению со стандартной моделью.

Самой выдающейся особенностью этого продукта по-прежнему остается его система промывки поршневого действия.Современный пышный дизайн также довольно хорошо выполнен. Тем не менее, вы захотите опорожнить сборный резервуар, когда он достигнет половины пути, чтобы улучшить процесс утилизации отходов.

5. Thetford Corp Porta Potti 345

• Имеет удобную высоту и сиденье унитаза.
• Откидной носик для облегчения опорожнения.
• Цистерны большой емкости; Резервуар для пресной воды на 4 галлона и резервуар для отходов 3,17 галлона.
• Единая конструкция за счет бесшовного соединения обеих частей.
• Очень прочный; может выдержать до 250 фунтов.

• Может потребоваться прижимной комплект для дополнительной устойчивости, особенно при использовании на лодках.
• Возможные утечки со временем из таких слабых мест, как защелки, ручка для промывки и уплотнение сборного резервуара.

Thetford Corp. уже является лидером на рынке портативных туалетов и других предметов первой необходимости, а Porta Potti 345 — еще одна демонстрация их блеска и изобретательности.

Porta Potti 345 — это портативный смываемый унитаз для всей семьи, в котором реализованы продуманные решения, призванные улучшить вашу деятельность на свежем воздухе. Например, унитаз имеет систему смыва с поршневым насосом, бесшовно соединенные части и вращающийся сливной носик в качестве характерных особенностей.

Простота использования и очистки

Этот конкретный Porta Potti поставляется в предварительно собранном виде, поэтому вам не нужно беспокоиться о бесконечных инструкциях, чтобы сделать то же самое.Он имеет стандартные защелки в нижней части резервуара для пресной воды для быстрого и легкого подсоединения.

Кроме того, откидной носик на сборном баке делает чрезвычайно простой и удобный сброс отходов. Туалетные химикаты также включены для разжижения и дезодорирования отходов, чтобы их было легче выбросить. Кроме того, имеется встроенная ручка для переноски, облегчающая процесс.

Итог

Porta Potti — подходящий вариант для тех, кто ищет переносной унитаз с возможностью смыва с минимальными оговорками.Система промывки поршневого насоса особенно эффективна при очистке стакана струей, и сливной носик также приветствуется.

Было бы неплохо иметь индикатор уровня промывочной воды, но в целом Porta Potti — хорошая покупка.

Дополнительный совет: Используйте много туалетных химикатов для лучшего опыта при опорожнении сборного резервуара.

6. Портативный компостный туалет Nature’s Head

• Отсутствие неприятных запахов благодаря эффекту компостирования.
• Изготовлен из прочной фурнитуры из нержавеющей стали.
• Предлагает быструю разборку, когда пора опорожнять.
• Имеет полноразмерное удлиненное сиденье для дополнительного комфорта.
• Нет необходимости в подключении к водопроводу или канализации.
• Экологически чистый.

• Плесень все еще может попасть в ваш туалет.
• Довольно тяжело переносить, особенно при опорожнении резервуаров для твердых веществ.
• Вам может потребоваться дополнительная бутыль для хранения жидкостей.

Компостный туалет устраняет необходимость в черном резервуаре, поскольку он разделяет отходы на твердые и жидкие частицы. Эта концепция приносит много удобства и преимуществ, как вы убедитесь в компостном туалете Nature’s Head.

Унитаз Nature’s Head не требует обслуживания и не имеет запаха, поэтому вы можете вернуться к своим развлечениям, не беспокоясь.Он поставляется с герметичным отсеком для компостирования внизу для хранения твердых частиц и емкостью для сбора жидкости.

В отличие от обычного унитаза, унитаз Nature’s Head сводит к минимуму запахи, чем дольше он не опорожняется. Торфяной мох или кокосовая койра используются в унитазе, чтобы ускорить процесс разложения твердых веществ. В результате получается землистый запах без запаха какашек.

Резервуар емкостью 4 галлона сначала может показаться маленьким.Удивительно, но благодаря разложению и уплотнению твердых отходов вы можете достичь 80 раз или даже больше, прежде чем придется опорожнять резервуар.

Прочная конструкция

Этот унитаз изначально был разработан для использования в морской среде. Таким образом, вы можете рассчитывать на прочную фурнитуру из нержавеющей стали. Кроме того, у унитаза все еще есть защелкивающиеся соединения, поэтому вам не составит труда опорожнять резервуары.

Итог

Разработанный двумя опытными моряками, компостный туалет Nature’s Head специально создан для того, чтобы выдерживать суровые морские условия, но может использоваться как идеальный унитаз для дома на колесах.Это обеспечивает санитарный и экологически чистый подход к утилизации отходов.

Вы можете использовать его на лодке, в кемпинге, на автофургоне, в грузовике или даже дома как замену обычному унитазу. Мы не можем рекомендовать этот портативный унитаз исключительно на основании того, насколько он эффективен в естественном контроле и сдерживании запахов.

Однако есть и некоторые незначительные неудобства, с которыми вам, возможно, придется столкнуться при использовании продукта, например:

• Распыление уксуса / воды для смывания мочи из чаши просто не приближается к эффективности вашей типичной промывочной системы.
• Необходимо как можно чаще опорожнять резервуар для жидкости.

7. Портативный туалет Palm Springs

• Унитаз прост в использовании и отличается практичным дизайном.
• Обеспечивает простой процесс опорожнения без лишних хлопот.
• Большой объем бака для отходов снижает частоту выгрузки мусора.
• Это довольно легкий и портативный по сравнению с большинством смываемых на открытом воздухе туалетных принадлежностей.
• Система промывки Т-типа эффективно очищает чашу, не используя слишком много воды.
• Он имеет прочную конструкцию из твердого пластика, которая может выдержать вес около 325 фунтов.

• Сильфонный насос был бы лучшим выбором для более быстрой и эффективной промывки.
• Запахи быстро накапливаются.
• У него мягкий дизайн, в котором отсутствуют большинство дополнительных функций портативных унитазов по аналогичной цене.
• Емкость бака для пресной воды немного занижена.

Ожидаемый участник в нашем списке — унитаз Reliance Products Flush-N-Go, портативный комод со всеми функциональными возможностями, но без яркого дизайна. Речь идет о сероватом и черном цветах, о ручной системе промывки поршневой насос и, в целом, о простом инженерном подходе к ее компонентам.

Этот портативный унитаз отличается мягким дизайном и имеет удобную высоту сиденья и обладает парой практичных функций, которые гарантируют, что вы будете чувствовать себя непринужденно, когда вы какаете на улице.

Простой дизайн

Унитаз Flush-N-Go состоит из двух основных частей; сиденье унитаза со встроенным резервуаром для пресной воды вверху и резервуаром для отходов внизу. В верхнем левом углу сиденья находится вход для воды, а в противоположном углу — примитивный поршневой насос.

Смывной бачок на 2,5 галлона и 5-галлонный бачок для слива в туалете будет достаточно для нескольких случаев использования в доме на колесах или на открытом воздухе. Если вы путешествуете в одиночку, возможно, вам нужно будет опорожнять его только раз в неделю, но остерегайтесь возможных запахов.

Для больших вечеринок вам придется искать в другом месте, так как этот туалет наполняется слишком быстро, а запахи делают его непрактичным.

Унитаз Flush-N-Go высотой около 17 дюймов не так уж и далек от вашего стандартного домашнего унитаза. Однако его комфорт может варьироваться от человека к человеку, так как другие могут поднять его выше на платформе или деревянной подставке.

В то время как его компактная форма размером примерно 16.5 дюймов в длину и 16 дюймов в ширину не займут много места в багажнике вашего автомобиля, он может быть немного громоздким для переноски на большие расстояния. Тем не менее, устройство по-прежнему довольно легкое для портативного смываемого унитаза весом всего 12 фунтов.

По сути, вы захотите установить туалет в одном месте на территории кемпинга или там, где это возможно, для лучшего опыта, вместо того, чтобы перемещать его.

Также есть тот факт, что эти типы унитазов можно разделить на отдельные части для облегчения переноски и опорожнения.

Кстати, выгрузка мусора из Flush-N-Go осуществляется без проблем благодаря индикатору уровня отходов, съемному нижнему отсеку и оранжевому поворотному носику для утилизации. Вы узнаете, когда выбрасывать отходы, и эта деятельность будет такой же беззаботной и без брызг.

Что касается долговечности, то устройство изготовлено из твердого пластика, который достаточно прочен, чтобы выдержать вес около 325 фунтов. Несмотря на это, вы можете ожидать обычных недостатков пластика, особенно если вы планируете использовать устройство при экстремальных температурах.

Ручная, но эффективная система промывки

Flush-N-Go поставляется с простой системой промывки поршневого насоса, эффективность которой значительно повышается за счет сопла T-типа. Мы не забыли, что ручные поршневые насосы столь же дешевы и просты, как и есть, но они действительно справляются со своей работой с этим конкретным агрегатом.

Смывная форсунка Т-типа отлично работает, поскольку вода смывается в трех направлениях по всей чаше.Тем не менее, вы должны управлять ручкой насоса осторожно, чтобы избежать разбрызгивания воды и позволить давлению воздуха делать большую часть работы.

Хотя это незначительная проблема, мы заметили, что клапан иногда немного расстегивается, когда вы разделяете два отсека во время опорожнения. Это означает, что нужно избавиться от большего количества запахов и в равной степени повысить риск утечки. Конечно, на всякий случай вам захочется приобрести ферментные дезодоранты для унитаза.

Как и в случае с большинством унитазов аналогичной конструкции, мы обнаружили, что ползунок добавляет ненужные сложности при пользовании туалетом.Прежде чем сесть на трон, вы должны сначала открыть выпускной клапан, иначе вас ждет грязная уборка.

Вы также должны осторожно нажимать на рычаг съемника для золотникового клапана, чтобы не повредить его.

Итог

Легкий и функциональный унитаз для прогулок на свежем воздухе; вы можете пользоваться туалетом Flush-N-Go в лагере, на строительной площадке, на лодке или даже дома во время чрезвычайных ситуаций. Хотя его дизайн не привлекает внимания, вы, несомненно, влюбитесь в его минимализм и удобные функции.

Однако с ручным промывочным насосом и его мелкими недостатками придется смириться.

8. Портативный туалет SereneLife

• Имеет систему промывки поршневого насоса.
• Имеет прилагаемый кейс для переноски.
• Имеет цистерны большой емкости.
• Изготовлен из прочного полиэтилена высокой плотности.
• Плотно фиксирует детали и легко разбирается при необходимости.

• Утечка может произойти из водяного насоса.
• Сливной носик неудобно расположен вверху.
• Сиденье для некоторых маловато.

Практично спроектированный портативный унитаз SereneLife по-прежнему сохраняет впечатляющую квадратную форму с пазами и углублениями для поручней и защелок.

Он обладает большинством функций, присущих портативным портативным компьютерам хорошего качества, но больше всего выделяются поршневой насос для промывки и вращающийся сливной носик.

Емкость бака для отходов в этой модели составляет до 5,3 галлона, что определенно пройдет долгий путь, прежде чем вам понадобится его опорожнить. Резервуар для пресной воды вмещает до 3,2 галлона, что соответствует чуть более 50 промывкам.

Легко чистить и поддерживать

Благодаря встроенной трехсторонней системе смыва ваш унитаз SereneLife будет чистым и сияющим. Как мы выяснили, струи воды из системы действия насоса достаточно, чтобы избавиться от твердых частиц из чаши, не требуя слишком большого количества промывок.

Выгрузка отходов дополнительно ускоряется и упрощается благодаря включенному в комплект вращающемуся сливному носику.

Крепкая сборка

Портативный унитаз SereneLife готов к работе в суровых погодных условиях благодаря своим прочным и долговечным материалам. Унитаз изготовлен из полиэтилена высокой плотности, который сам по себе устойчив к коррозии и легко чистится.

Итог

Промывка поршневого насоса и сливной носик без разбрызгивания — достаточные причины, чтобы выбрать этот продукт.Тем не менее, этот портативный походный туалет обладает еще некоторыми привлекательными функциями и удобствами, такими как индикатор уровня на сборном баке и трехходовой механизм смыва.

Изделие SereneLife хорошо сконструировано и определенно является хорошей покупкой для тех, кто ищет переносной унитаз со смывом.

9. Уличный туристический туалет Т-образного типа с леопардовым принтом

• Имеет трехстороннюю систему смыва, которая эффективно смывает отходы.
• Имеет прочную конструкцию и способность выдерживать вес благодаря полиэтилену из исходного материала и широкому основанию.
• Простота использования, очистки и утилизации отходов.
• Имеет запорный клапан для предотвращения утечек и запаха
• Имеет ручки как на нижнем, так и на верхнем отсеках, что делает его очень портативным.

• В унитазе отсутствуют индикаторы уровня пресной воды и сливного бака.
• В отсеке для мусора отсутствует надлежащий сливной носик, поэтому опорожнение через загрузочный штуцер вызывает неприятные ощущения.

Сделанный из прочного полиэтилена, портативный уличный туалет Leopard имеет прочную конструкцию и весит всего лишь 11 единиц.5 фунтов в пустом состоянии. Если вы спросите меня, это один из самых портативных кемпинговых туалетов на рынке прямо сейчас.

Небольшой по размеру и удобный в переноске унитаз T-Type представляет собой унитаз со смывом в трех направлениях, благодаря чему он покрывает всю поверхность унитаза во время смыва. Вам больше никогда не придется мириться с отвратительным видом мусора, который остается на чаше.

Благоприятные мощности

Вместимостью 3 галлона пресной воды и 5.Вместимость 2 галлона для мусора — это один из самых надежных туалетов для кемпинга, которым вы можете пользоваться в течение длительного времени, не беспокоясь о быстром наполнении. Герметичные задвижки защищают от протечек и запахов.

Потрясающие возможности

Одна из самых привлекательных особенностей этого унитаза — наличие ручек с двух сторон как нижнего, так и верхнего отсеков. Эти отсеки являются съемными, что не только делает этот унитаз очень портативным, но и упрощает его опорожнение и чистку.

Что касается цен, я нашел эту модель New Invention вполне доступной, особенно по сравнению с ее аналогами с аналогичными характеристиками.

Итог

Усовершенствования туалета Leopard Outdoor вполне оправданы, поскольку пользоваться туалетом теперь проще, чем когда-либо прежде. Надежность, портативность и простота чистки — это характеристики, о которых можно легко не сказать, если углубиться в этот унитаз.

У него есть несколько мелких неудач, но с ними ничего не поделаешь.

10. Портативный туалет Best Choice Products

• Требуется минимальная сборка и очень проста в использовании.
• Превосходная система промывки, обеспечивающая быструю и чистую промывку каждый раз.
• Имеет идеально расположенное и удобное сиденье.
• Имеет функцию экономии воды.

• Утечки также могут возникать со временем.
• Сиденье все еще не оправдывает ожиданий большинства пользователей мужского пола.
• При заполнении становится очень тяжелым.

Портативность лежит в основе конструкции переносного унитаза Best Choice Products. Вы можете легко отсоединить сборный бак для легкой очистки и переноски. Кроме того, портативный унитаз очень легкий, что делает его идеальным для использования на открытом воздухе.

Он имеет стандартный дизайн переносного горшка с небольшими изменениями, позволяющими улучшить общее использование унитаза. Переносной унитаз состоит из деталей из полиэтилена и может выдержать вес в 440 фунтов.

440 фунтов! Действительно смелое заявление, но мы можем это подтвердить.

Кроме того, унитаз полноразмерный и очень удобный, он гарантированно поддерживает любую пухлую форму и размер. Размеры туалета — 16 дюймов в длину и 14 дюймов в ширину, а высота сиденья — около 16,25 дюйма.

Качественное строительство

Портативный унитаз Best Choice Products обеспечивает герметичность и практически без запаха, в нем прочные резервуары, скрепленные боковыми защелками с двойным уплотнением слива.Уплотнение эффективно предотвращает любые утечки и запахи.

Резервуар для пресной воды большой емкости обеспечивает до 50 промывок при заполнении благодаря креативной системе промывки с двумя форсунками.

Итог

Критики портативного туалета Best Choice Products сходятся во мнении, что эргономичность и портативность продукта особенно высоки. Кроме того, он имеет множество полезных функций, необходимых для работы на открытом воздухе, не жертвуя излишним комфортом и удобством.

11. Санитарное оборудование Visa Potty Toilet

• Имеет съемные отделения, поэтому их легко опорожнять и чистить.
• Имеет сиденье для унитаза большего размера, подходящее и для толстых парней.
• Многонаправленный промывочный поршень.
• Легко читаемые уровни промывочной воды и сливного бака.

• Его основное сырье — низкокачественный пластик.
• При промывке шумит.
• Отсутствует сливной носик для направления отходов при опорожнении.

Санитарное оборудование Унитаз Visa Potty Model имеет глубокую чашу, повышающую комфорт пользователя. Если вы знакомы с брызгами воды после смыва туалета на задницы, когда вы опорожняете кишечник, я имею в виду именно это. Эта модель унитаза пытается избежать такого дискомфорта, предлагая глубокую чашу, которая не допускает попадания воды на ваши ягодицы.

Во-вторых, эта модель туалета представляет собой унитаз со сливом с воспроизводимым поршневым насосом.Он имеет двухстороннее ополаскивание, которое увеличивает покрытие поверхности чаши, тем самым обеспечивая высочайший уровень гигиены (теперь мы все ненавидим тот вид отходов, которые остаются на поверхности чаши после промывки).

Легко чистится

Еще одна особенность этой модели, которую стоит отметить, — легкость очистки отсека для хранения мусора. Для этого отсек съемный.

Итог

В целом, модель Visa Potty для сантехнического оборудования — это доступный бренд с рядом впечатляющих характеристик.Помимо некоторых опасений, таких как отсутствие сливного носика, пластиковый корпус и шум во время промывки, этот бренд обладает множеством характерных особенностей, которые произведут на вас впечатление.

Он особенно примечателен тем, что он подходит для толстых людей, поскольку имеет большое сиденье для унитаза. Его отдельные отделения позволяют легко опорожнять и чистить. Двунаправленный смывной поршень делает этот унитаз привлекательным благодаря высокой чистоте, которую он может поддерживать сам по себе.

5 лучших складных сидений для унитаза для кемпинга

Также обычно называемый складным унитазом или унитазом для пеших прогулок, существует еще более минималистичный, легкий, портативный туалет, чем ведра.Унитаз со складным стулом в основном обеспечивает удобное сиденье для вас, когда вы делаете номер два.

Мешок для мусора используется для сбора экскрементов.

Складные сиденья унитаза можно установить за секунды, и они очень гибкие, когда дело касается мобильности. Чрезвычайно важно выбрать прочное сиденье, так как вы рискуете упасть на собственный беспорядок, если сиденье слабое.

1. Переносное сиденье для унитаза Green Elephant

• Легкий, легко складывается и переносится.
• Имеет сиденье для унитаза стандартного размера.
• Очень прочный.

• Сокращение для некоторых людей.
• Чтобы свернуть его обратно, могут потребоваться дополнительные усилия.

Благодаря амбициозной двухлетней гарантии сиденье для унитаза Green Elephant будет там, когда вам действительно нужно. Он чрезвычайно легкий, весит всего 3,5 фунта и легко складывается, что делает его еще более портативным.

Чтобы использовать сиденье унитаза, просто разверните его и разверните полиэтиленовый пакет, а затем опустите его.Как вариант, вы можете пойти по экологически чистому пути и выкопать яму под стулом и бросить двоих.

Комфортное сиденье для унитаза

Трон находится на высоте 15,3 дюйма от земли и имеет размеры 15 дюймов и около 15,8 дюймов спереди назад. Сиденье удобное и может поддерживать людей любого возраста, роста и роста.

Сиденье для унитаза крепится к раме с четырьмя ножками с помощью шурупов, поэтому вы можете спокойно заниматься своими делами.

Итог

С сиденьем для унитаза Green Elephant вы можете попрощаться с сидением на корточках или копанием ям на земле, отвечая на зов природы в дикой природе. Сиденье в значительной степени опирается на функциональность, а не на косметику, и станет находкой для путешественников и туристов, путешествующих по окрестностям.

2. Портативный складной унитаз Reliance Products

• Прочные ножки и рама.
• Очень легкий и портативный.
• Поставляется с компостируемым двойным мешком для рисования.
• Надежный фиксатор ножек.

• Хитрые механизмы блокировки ног.
• Низкопрофильный рост.

Еще одно решение от Reliance Products — портативный унитаз Fold-to-Go — явный победитель, когда дело доходит до складных сидений унитаза. Два фактора, которые действительно выделяются в этом сиденье для унитаза: встроенная ручка для переноски и складные ножки с замком.

Вы можете использовать компостируемый мешок для мусора с унитазом или пойти экологическим путем, выкопав яму под сиденьем. Неважно, чем вы занимаетесь, и пока вы весите менее 300 фунтов, Fold-to-Go будет рядом, когда природа требует.

Очень легкий и портативный

При весе около 5 фунтов унитаз Fold-to-Go является одним из самых легких складных сидений для унитазов.Это вместе со встроенной ручкой для переноски повышает удобство переноски. Кроме того, вы можете установить и сложить унитаз за считанные секунды.

Итог

При первом использовании унитаза Fold-to-Go могут возникнуть незначительные проблемы. В частности, унитаз на 3-4 дюйма короче стандартного унитаза, и его запирающий механизм требует некоторой практики, прежде чем к нему можно привыкнуть.

Вышеупомянутые недостатки туалета компенсируются за счет использования качественного строительного материала, который прослужит ему более нескольких лет.

3. Портативный складной унитаз Cleanwaste Go Anywhere

• Складной с ручкой для переноски для удобства переноски.
• Большой грузоподъемник; номинальный вес — 500 фунтов.
• Изготовлен из сверхпрочного прочного материала.
• Удобное сиденье для унитаза.
• Сетчатый мешок для мусорных комплектов прилагается.

• Немного тяжелее по сравнению с другими складными унитазами.
• Требуется использование мешков для рисования, что повлечет за собой дополнительные расходы.
• Освобождение ноги не так уж и просто.

Что, если бы ваш портфель — по зову природы — развернулся, чтобы вы могли ответить на зов? Что, если бы я сказал вам, что есть такая возможность? Что ж, не совсем так, но это видимость.

Компактный складной унитаз

Cleanswaste — это складной унитаз, от дизайна до эргономичной ручки, который в сложенном виде напоминает портфель.Собственно говоря, вас легко перепутают с генеральным директором, только чтобы нахмуриться, когда они увидят, что вы решите делать со своим «портфелем».

Этот складной унитаз с 3 прочными ножками и широкими верхними размерами имеет колоссальные 500 фунтов. весовой рейтинг. Наконец, портативное сиденье для унитаза для больших людей. Прочный и прочный пластик, использованный в его конструкции, ни на мгновение не позволит ему раздавиться под любым весом.

Кроме того, вы по достоинству оцените фиксирующий механизм на ножках и дополнительную поддержку, которую крышка этого унитаза обеспечивает относительно земли.Удачно, это туалет для многих местностей, ровных и неровных.

Комфортные и гигиеничные

Массивные размеры сиденья и чаши унитаза в сочетании с его подходящей высотой над землей — все, что сделает вашу домашнюю ванную комнату яркой. Забудьте о тех туалетах, которые видят, как ваши колени целуют подбородок каждый раз, когда вы им пользуетесь.

Имеющийся только в унитазе Cleanwaste, сетчатый держатель для мешка-тряпки является продуманным дополнением, обеспечивающим гигиеническую работу.Сиденье заправляет мешок в обод, чтобы он не упал под тяжестью ваших отходов. Душевное спокойствие много, правда?

Итог

Теперь вы можете спросить: а у Cleanwaste нет проблем? Ответ на это однозначное «нет». Мешки для мусора, помимо того, что стоят немалых долларов, немного неудобны в обращении. Но со временем вы привыкнете к этому действу.

Опять же, унитаз с чистыми отходами тяжелее других подобных унитазов.Несмотря на то, что он отличается классным дизайном, похожим на портфель, который увеличивает его компактность и портативность, вам придется смириться с его весом в 7 фунтов. Не лучший из туалетов для пеших прогулок, но рекомендуется для автомобильного кемпинга.

4. Сиденье для унитаза 3 в 1 Trail Bum

• Может использоваться в трех конфигурациях.
• Имеет прочную и легкую алюминиевую раму,
• Ультралегкий и один из лучших туалетов для пеших прогулок.

• Высота сиденья унитаза намного меньше, чем у стандартной версии.
• Формы 3-в-1 — это в основном излишество.

Trail Bum 3-in-1 — это ультралёгкий кемпинг, замаскированный под три предмета первой необходимости на открытом воздухе в одном компактном устройстве. Его можно использовать как туалет, походное кресло или как стол.

Прочная конструкция с простыми в использовании функциями

Модель 3-в-1 имеет прочную и прочную раму из авиационного алюминия с водонепроницаемыми ремнями, устойчивыми к ультрафиолетовому излучению.Фактически, вы можете набрать нагрузочный груз до 220 фунтов в режиме туалета / стула и до 3 фунтов веса, когда он установлен как стол.

Рама легко переконфигурируется благодаря конструкции с шоковым питанием и встроенным легко снимаемым ремням.

Итог

Возможность настроить отряд в трех разных формах поначалу может показаться уловкой, но может спасти вас, особенно когда вы работаете в одиночку.Trail Bum 3-in-1 объединяет большинство функций в легкую и компактную конструкцию.

5. Портативный походный туалет Hovermaster Hands-Free

• Самый легкий переносной унитаз.
• Обеспечивает упомянутую громкую связь.
• Изготовлен из прочных материалов; достаточно прочный, чтобы выдерживать большой вес.

• Требуется выкопать яму под ней и при необходимости собрать мусор.
• Уборка после использования может быть очень рискованной.

Наконец, у нас есть Hovermaster 4000, который идет немного дальше, пытаясь создать портативный туалет с функцией громкой связи. По сути, это помогает вам принять положение сидя или на корточках, когда вы занимаетесь своими делами в вырытой яме внизу. Не совсем унитаз, но нам пришлось отнести его к этой категории для удобства.

Интересный дизайн

«Устройство» поставляется в сумке на молнии, сделанной из Cordura, и включает в себя прочную лямку, которая поддерживает ваш вес на дереве или любом другом страхующем объекте.В сумке также есть боковые карманы для туалетной бумаги, салфеток и дезинфицирующих средств.

Итог

Hovermaster 4000 — это испытание вашего мастерства в балансировке, которое легко может стать подарком для кляпа. Однако, когда природа все-таки зовет, и ваш унитаз-биде недоступен, пора вынуть Hovermaster 4000 и принять присед или сидячее положение.

Как пользоваться Porta Potti

Почему мы не включили в список промывной унитаз Coleman

Во-первых, позвольте мне прямо сказать о причинах, по которым я не включил портативный смывной унитаз Coleman в наш список смывных туалетов.

Честно говоря, товары для улицы Coleman всегда восхищали меня, и я хотел бы дать вам подробный обзор портативного унитаза со сливом. Я сожалею, что они не попали в этот список, но, как вы вскоре узнаете, есть несколько очень серьезных причин, по которым их туалет не попал сюда.

Coleman относится к категории переносных туалетов со смывом и просто не соответствует другим в этой категории.

Во-первых, нам приходилось мириться с частыми утечками после каждой откачки, что очень раздражало.Тогда есть боль опорожнения! Перенося нижний отсек для отходов на свалку, нам пришлось столкнуться с ужасными утечками через центральное отверстие.

К тому же унитаз имеет очень низкую высоту, поэтому каждый раз, когда вы им пользуетесь, ваш подбородок будет целовать ваши колени. И как будто этого было мало, цена на этот унитаз заоблачная. Эти и другие причины — лишь некоторые из причин, по которым унитаз Coleman не может быть включен в наш список.

Итак, я решил написать обзор унитаза Coleman отдельно.Вот статья: Обзор портативного туалета Coleman.

Обзор переносных туалетов Summary Plus

Лучшие переносные туалеты для кемпинга:

1. Портативный дорожный туалет Basicwise — ведро с сумкой для переноски
2. Портативный походный туалет Stansport Easy-Go — унитаз на ходу
3. Reliance Products Luggable Loo — Лучший унитаз-ведро
4. Reliance Products Hunter’s Loo — Лучший охотничий туалет
5. Унитаз-ведро с упором — Стильный унитаз-ведро
6. Портативное ведро для унитаза Camco — The Doodie Bag Toilet
7. Thetford Porta Potti Curve — лучший выбор редактора
8. Портативный туалет Alpcour — Унитаз в сумке
9. Стандартный переносной туалет Camco — Стандартный смываемый унитаз
10. Переносной туалет Camco Premium — смываемый унитаз премиум-класса
11. Thetford Corp Porta Potti 345 — Большой и стильный туалет
12. Компостирующий туалет Nature’s Head — Компостируемый портативный туалет
13. Унитаз Reliance Products Flush-N-Go — красивый внешний вид, но функциональный дизайн
14. Портативный туалет SereneLife — лучший для безмятежности в дикой природе
15. Уличный дорожный туалет с леопардовым принтом Т-образного типа — с трехсторонним смывом
16. Портативный туалет Best Choice Products — для тяжелых людей
17. Санитарный инвентарь Visa Potty — для крупных людей
18. Портативное сиденье для унитаза Green Elephant — простой складной унитаз
19. Reliance Products Складной портативный унитаз — Складной унитаз
20. Портативный унитаз Cleanwaste Go Anywhere — Портфельное сиденье для унитаза
21. Сиденье для унитаза 3-в-1 Trail Bum — Универсальный унитаз
22. Портативный туристический туалет Hovermaster Hands-Free — Hang On Me Toilet

Что ж, мы сделали все возможное, чтобы выбрать то, что мы считаем лучшими переносными туалетами для кемпинга.Эти обзоры основаны на нашем собственном опыте работы с портативными горшками, а также на некоторых отзывах пользователей.

Они говорят, что мнения не лгут, особенно когда кажется, что большинство из них женятся. Даже тогда, вместо того, чтобы принимать все как есть, вы можете провести дополнительную проверку и узнать о точных факторах, которые должны определять ваш выбор кемпингового туалета. Ниже приведены основные соображения, которые, как мы знаем, следует учитывать любому человеку, готовому купить портативный походный туалет.

Покупка портативного туристического туалета: факторы, которые следует учитывать

Если вы хотите арендовать или купить портативный унитаз, вот несколько факторов, которые вы можете рассмотреть, прежде чем остановиться на бренде:

1. Цена туалета

Для всего, что вы когда-либо купите, всегда будет разнообразие в зависимости от цены. То же самое и с переносными туалетами.

Независимо от марки портативного горшка, всегда заглядывайте в свой кошелек, прежде чем сказать кассиру, что вы получаете конкретный.Еще одно замечание: всегда покупайте лучший портативный унитаз, который не выходит за рамки вашего бюджета.

Кроме того, проверьте, является ли ваш портативный унитаз самодостаточным или ему нужны наборы для мусора. Модели, для которых требуются сумки-мешки, в конечном итоге обходятся дороже, потому что покупка комплектов — это постоянные расходы.

Также ознакомьтесь с гарантией на унитаз. Выбирайте тех, у кого есть более длительные гарантии, на случай, если они не будут соответствовать заявленной долговечности.Таким образом, вы можете быть уверены, что окупите свои деньги.

2. Размер унитаза

Размер переносного унитаза играет важную роль при транспортировке и определяет его комфорт при использовании.

Существуют три основных размера и типа унитазов со смывом:

• Стандартная модель: данная модель рассчитана на человека среднего телосложения. Если вы немного крупнее, купите переносной горшок с большим сиденьем для унитаза.
• Модель Deluxe: эта модель немного просторнее стандартной модели и имеет дополнительные функции, такие как держатели для рулонов туалетной бумаги.
• Роскошная модель: для тех, кто может себе это позволить. Роскошные переносные туалеты элегантны и обладают большинством функций типичного домашнего туалета. В некоторых есть держатели для туалетной бумаги и даже поверхности, куда можно положить средство для мытья рук и мыло.

Для всех туалетов в целом задайте себе следующие вопросы:

• Достаточны ли размеры туалета, чтобы поместиться в вашем автомобиле?
• Достаточно ли удобно сидеть в сиденье унитаза?
• Подойдет ли унитаз для вашей лодки, жилого дома или палатки?

Даже если вы следите за своим бюджетом, убедитесь, что вы выбрали унитаз подходящего размера.Не страдайте из-за скупости, если можете.

3. Продолжительность пребывания и количество человек

Я комбинирую эти два фактора, потому что у них много общего. Если вы собираетесь принимать большую толпу на короткое время или маленькую толпу в течение длительного времени, или одновременно и то, и другое, подумайте о простоте обслуживания и вместимости вашего портативного горшка.

Переносные туалеты с большой вместимостью воды и сточных вод, такие как Camco 5.Емкость 3 галлона и модели New Invention подходят для более длительных периодов и более массовых скоплений людей. Точно так же более экономично приобретать небольшие портативные горшки, такие как Camco емкостью 2,6 галлона, для небольших скоплений людей или более коротких периодов времени.

Ищите модели, по которым легко считывать уровни воды и отходов, чтобы вы могли заметить, когда отходы необходимо утилизировать или получить дополнительную воду. Переносные туалеты, которые легко чистить и которые эффективно расходуют воду (расходуют меньше воды на один смыв), также более полезны при работе в лагерях, рассчитанных на неделю, или при скоплении людей в сотни человек.

Кроме того, учитывайте любые ограниченные возможности в толпе, которую вы принимаете. Портативный горшок, которым может пользоваться кто-то в инвалидном кресле, будет отличаться от того, что делает человек без инвалидности.

4. Портативность и простота использования

Купите переносной унитаз, который вам будет удобно перемещать, но при этом соответствующий вашим стандартам, особенно по вместительности. Некоторые модели весят всего 3 фунта и легко перемещаются, в то время как другие весят до 13 фунтов, что затрудняет маневрирование.

Помимо веса, обратите внимание на то, как вы будете перемещать переносной горшок. Такие модели, как Travel и Hassock, складываются и могут поместиться в вашем рюкзаке, в то время как некоторые модели необходимо переносить как есть, например, модели с корзинами для мусора. Также подумайте о простоте разборки туалетов (если они разборные) и их повторной сборки. Посмотрите, что вам больше подходит.

Переносные туалеты различаются по весу из-за материалов, из которых они сделаны.Выбирайте модели, которые, несмотря на их легкость, достаточно прочные, чтобы выдерживать суровые погодные условия (особенно если вы в походе) и легко выдерживают большие веса. Одним из таких портативных горшков является портативный туалет GAL, который может выдерживать до 440 фунтов веса.

5. Конструкция и особенности

При проверке конструкции переносного горшка нужно учитывать разные вещи.

Во-первых, вы должны проверить, есть ли у горшка пол, а если есть, ровный ли пол? Изогнутые полы могут быть немного сложными в использовании, когда их кладут на землю.Всегда выбирайте туалеты с более широким дном, так как они более устойчивы и не позволят вам скатиться в собственный беспорядок.

Затем узнайте, предназначен ли горшок для защиты от неприятных запахов. В некоторых моделях используются комплекты для удаления запахов, в то время как в других, таких как модель переносного туалета Turbo, на дно нанесены химикаты для разжижения отходов и предотвращения неприятного запаха.

Следующее, что вам нужно учитывать, это насколько гигиенична портативная горшка с учетом ее конструкции.Туалеты с глубокими унитазами гигиеничны (не говоря уже о комфорте) в использовании, потому что вода не попадает вам на спину, когда вы ими пользуетесь. Кроме того, портативные горшки, в которых используются сливные носики для мусора, безопаснее в использовании, чем те, которые имеют комплекты, поскольку последний означает, что вам придется обращаться с отходами во время утилизации.

Кроме того, переносные туалеты с разнонаправленными модулями смыва оставляют меньше мусора после смыва, что делает его более гигиеничным, когда туалет используется совместно большим количеством людей.

6. Удобен ли туалет?

Помните, что вы будете пользоваться переносным унитазом много раз, поэтому перед покупкой убедитесь, что вам удобно с ним.

Критерии комфорта никогда не фиксируются, но подходящим переносным унитазом будет легко пользоваться, потому что его размер и высота сиденья будут удобны для вас. Вы не будете вздрагивать, когда слышите, что унитаз смывается, и не будете жаловаться, когда туалет вам не нравится.

Наконец, выберите портативный горшок, который обеспечит вам уединение, особенно если ваша группа большая. И не забудьте спросить, экологично ли это.

7. Назначение / применение

Выяснение того, зачем вам портативный комод, обычно является хорошим началом в процессе его составления бюджета. Некоторые из распространенных применений этих туалетов включают:

• Для развлекательных мероприятий, таких как походы, кемпинг, автодом, охота и рыбалка,
• Для чрезвычайных ситуаций, таких как стихийные бедствия,
• Для защиты окружающей среды,
• Для строительных работ и,
• В качестве альтернативы при поломке водопровода.

Какую бы цель вы ни планировали для портативного унитаза, важно указать его в своем окончательном решении. Как правило, компостные туалеты хорошо подходят для людей, заботящихся об окружающей среде, а складной унитаз можно легко упаковать и носить с собой в походе или на лодке.

8. Принадлежности и запасные части

Сегодня на рынке можно купить множество полезных аксессуаров, которые помогут вам максимально эффективно использовать любой продукт.Переносные туалеты ничем не отличаются, поэтому обязательно учитывайте такие расходы в своем бюджете.

Некоторые из этих аксессуаров включают в себя; отводчик мочи, палатка для кемпинга для уединения, быстро растворяющаяся / биоразлагаемая туалетная бумага, туалетные химикаты, сумки для перевозки вещей и дезодоранты.

Как и все остальное, некоторые компоненты переносного унитаза могут сломаться, повредиться или оторваться во время использования унитаза. Покупка качественного портативного унитаза со стандартными компонентами и деталями упростит поиск запасных частей из различных источников.

9. Туалеты с компостом или обычные туалеты?

Компостные туалеты

Суть туалетов для компостирования заключается в том, что они используют компостирование или, скорее, разложение органических веществ в качестве метода обработки фекалий. Портативные версии этих туалетов поставляются автономными с резервуаром для твердых веществ и другим резервуаром для жидкостей.

Преимущества туалетов с компостом

Аргументы в пользу компостирования приведены ниже:

• Для промывки вода не требуется.
• Нет необходимости в черном резервуаре, поскольку жидкости и твердые частицы разделяются, поэтому сточные воды не образуются.
• Никаких химикатов не требуется, просто используйте среду для компостирования, и все будет готово.
• Простая утилизация отходов; отходы можно утилизировать где угодно, например, жидкости можно отправить в любой туалет, а твердые частицы — теперь они компостируются — можно выбросить в мусорный бак.

Наиболее часто используемые среды для компостирования — кокосовая койра и торфяной мох сфагнум.Использование первого настоятельно рекомендуется, поскольку оно экологически устойчиво, не имеет запаха и имеет низкий риск появления личинок насекомых, как и второе.

Портативные компостные туалеты также не имеют запаха, поскольку в них встроен небольшой вытяжной вентилятор. Вентилятор помогает отводить запахи выхлопных газов, сохранять внутреннее пространство туалета сухим и втягивать свежий воздух. Вытяжной вентилятор также помогает предотвратить рост плесени внутри унитаза.

Недостатки компостных туалетов

Однако у этих типов туалетов также есть несколько ограничений, которые обсуждаются здесь.Во-первых, резервуар для жидкости необходимо опорожнять часто, по крайней мере, в день, что может быть немного неудобно.

Опорожнение бака для твердых частиц также может вызвать рвоту из-за ужасного запаха, как только вы откроете крышку для выгрузки. Однако использование достаточного количества компостирующей среды приведет к более землистому или грязному запаху.

Кроме того, процесс опорожнения может быть немного утомительным, поскольку отходы необходимо сбрасывать в мешок для мусора, а среду для компостирования необходимо подготовить, регидратировать и поместить в резервуар.

Фактически, процесс может занять до 30 минут или даже часа, к счастью, вы будете делать это в основном один раз в месяц, если у вас небольшая семья.

Наконец, вы также захотите использовать очень мало воды для регидратации компостирующей среды, иначе вы можете столкнуться с потенциальными проблемами плесени в дальнейшем.

Компостный туалет лучше всего подходит для тех, кто отдыхает в сухих условиях, а также для тех, кто ищет более экономичный портативный туалет.

Обычные туалеты

По сравнению с компостными туалетами, обычные туалеты могут немного вонять при нормальном использовании из-за накопления сточных вод в сборном баке. Для борьбы с запахами очень важно использовать сильнодействующие химические вещества.

Кроме того, для использования обычного туалета должна быть установлена ​​система смыва. Это означает, что вам, возможно, придется наполнять резервуары время от времени, в зависимости от того, как часто вы пользуетесь туалетом.

Для опорожнения черного бака требуется доступ к свалке, и обычно это простой процесс, который не займет много времени. Обычный переносной туалет в большинстве случаев будет идеальным, если вы не хотите дополнительных затрат и временных затрат на компостные туалеты.

Заключение

В море дезинформации, которое царит на сегодняшних рынках, глубокое понимание всего, что связано с продуктом, поможет вам сузить круг вопросов до самого лучшего.

Несомненно, переносной туалет — незаменимый предмет, будь то в чрезвычайных ситуациях или для использования в местах отдыха. Мы надеемся, что приведенная выше информация поможет вам выбрать лучший портативный кемпинг-туалет для вас.

Сообщите нам свои мысли в разделе комментариев ниже.

Лучшие портативные кемпинговые туалеты для фургонов, автомобилей и жилых автофургонов

Некоторые из приведенных ниже ссылок являются партнерскими ссылками, что означает, что мы будем получать комиссию за продукты или услуги, которые вы приобретаете по ссылкам.Для вас нет дополнительных затрат, а заработок помогает поддерживать работу этого веб-сайта. Прочтите Заявление об отказе от ответственности для партнеров для получения дополнительной информации.

«У вас там есть туалет?» В тот момент, когда мы сократили размер жилого автофургона класса A до фургона класса B, ситуация с туалетом в нашем кемпере стала главной темой разговоров. Это привело к появлению нескольких видеороликов и статей о туалетах для кемперов. В этом посте я расскажу о некоторых из лучших портативных кемпинговых туалетов на продажу, а также о том, почему походный горшок с портом отлично подходит для фургонов, небольших кемперов и даже для поездок на автомобиле.

Когда зовет природа, всем нам нужно куда-то идти. Неважно, живете ли вы в переоборудованном самодельном фургоне или в полностью переделанном приключенческом снаряжении, туалет очень важен. Когда мы жили в фургоне-переоборудовании ProMaster с кассетным унитазом, мы рассказывали обо всех подробностях этого. С тех пор мы перешли на портативный туалет, который нам очень нравится и который в настоящее время используется в нашем выдвижном кемпере на грузовике.

Продолжайте читать, чтобы узнать, подойдет ли портативный туалет для вашего кемпера!

Что такое портативный туалет?

Переносные туалеты — это автономные туалеты, которые можно перемещать по назначению.В этой статье основное внимание будет уделено переносным туалетам для кемпинга , которые можно использовать в фургонах, автомобилях, жилых автофургонах и наземных буровых установках.

Несмотря на некоторое сходство, портативный походный туалет отличается от кассетного унитаза, который постоянно устанавливается на вашем кемпере или транспортном средстве.

Типы переносных туалетов для кемпинга

Сделайте быстрый поиск переносных туалетов, и вы найдете довольно много вариантов, включая четыре из перечисленных ниже.

• Туалеты с сухим смывом
• Складные унитазы
• Ковшовые унитазы
• Унитазы Porta с горшками

Этот пост не будет касаться компостных туалетов для домов на колесах. Однако мы с Джо ненадолго поэкспериментировали с ведром для компостирования, прежде чем мы действительно отправились в путь на нашем первом доме на колесах. Этого опыта было достаточно, чтобы убедить нас придерживаться традиционной схемы гравитационного смыва и черных резервуаров, которые поставлялись с нашей Newmar Bay Star. (Если вы заинтригованы, вы можете прочитать все об этом опыте в книге Джо «Рискуй».)

Зачем нужен портативный туалет?

Есть много преимуществ использования переносного туалета для кемпинга в вашем фургоне или небольшом доме на колесах.

1. Больше возможностей для утилизации отходов.

Когда мы жили за пределами нашего автодома класса А, в нем был традиционный унитаз со смывом самотеком: относительно традиционный унитаз с ножной педалью смыва, прикрепленный к бортовому черному бачку. Нам не нужно было перемещать сам унитаз, что звучит удобно, но это означало, что нам приходилось перемещать весь дом на колесах всякий раз, когда наш черный бак был полон и требовал слива.С переносным туалетом мы можем взять небольшой резервуар для отходов и пройти его до ближайшей ванной комнаты или станции свалки, чтобы избавиться от мусора.

2. Используйте его, где хотите.

Когда мы переехали в наш первый фургон класса B, мы перешли на встроенный кассетный туалет. Унитаз был постоянно установлен в нашем фургоне, но вместо того, чтобы заполнять черный бак, наш унитаз слился в переносной кассетный бак. Когда нам нужно было выгрузить мусор, мы просто открывали внешнюю дверь, вынимали кассету, похожую на чемодан, и катили ее в ближайшую ванную комнату или на свалку.Дело в том, что когда мы меняли фургон, мы не могли взять с собой туалет, потому что он был постоянно прикреплен к кемперу.

3. Дешевле, чем многие другие варианты.

Когда дело доходит до автодомов, очень легко спустить деньги, заработанные тяжелым трудом, и туалеты не исключение. В зависимости от типа эвакуации, которую вы ищете, туалеты для кемпинга могут быть на удивление дорогими. Опция кассетного туалета в нашем кемпере с выдвижным грузовиком стоила более 1000 долларов, а компостные туалеты аналогичны по цене.Стоимость большинства переносных туалетов для фургонов и небольших кемперов составляет лишь небольшую часть стоимости.

4. Отличный запасной унитаз.

Несмотря на то, что мы пользуемся портативным туалетом постоянно, его можно использовать во многих случаях, даже если вы не путешествуете и не путешествуете в автомобиле. Эти туалеты можно использовать в качестве резервных, когда электричество отключается и вода больше не подается в ваш дом, или если происходит стихийное бедствие, такое как землетрясение или ураган.

Какие портативные туалеты для кемпинга лучше всего подходят для фургонов, автомобилей и жилых автофургонов?

Почему мы это любим

• Это не просто горшок: Он портативный! Это означает, что вы можете полностью снять его с кемпера.Если мы когда-нибудь решим сменить оснастку или нам понадобится несколько дней разбить лагерь в другом транспортном средстве, мы можем взять свой туалет с собой.
• Размер резервуара: Резервуар емкостью 5,5 галлона на нашем Тетфорде дает нам больше возможностей, чем другие портативные кемпинговые туалеты, которые мы видели. На нем даже места больше, чем на некоторых кассетах. Это означает, что мы можем проводить больше времени в разрозненном кемпинге в национальном лесу, не ломая лагерь, чтобы сбросить цистерну.
• Звонки и свистки: Это может показаться слишком высокой похвалой для унитаза, но некоторые функции этой штуки просто забавны.Например, в основании есть скрытый держатель рулона туалетной бумаги. Есть даже насос с батарейным питанием, если вы хотите использовать пресную воду для промывки. (Мы не используем это, но это приятно.)
• Воды не требуется: Как я уже упоминал выше, мы обычно не используем воду для промывки. Это потому, что мы хотим сберечь пресную воду и наполнять горшок как можно медленнее, чтобы нам не приходилось так часто выливать воду.
• Легко выгружать: Thetford Porta Potti имеет поворотный рычаг и крышку, которые делают процесс разгрузки легким и чистым.Мы можем носить унитаз куда угодно, поэтому нам не нужно переносить наш кемпер на свалку. И нам также не нужно использовать официальную канализационную свалку на стоянке для автофургонов или на свалке. Емкость для отходов можно слить в ямный туалет или общественный туалет.
• Индикаторы уровня : есть индикаторы уровня как пресной воды, так и самого унитаза. Унитаз сообщит нам, когда его нужно слить, поэтому не беспокойтесь о переполнении.
• Без запаха: Мы не обрабатываем туалет химикатами, потому что нам не нравится химический запах, и у нас не было проблем с запахом.Белый уксус действует как шарм!
• Утраченная стоимость: Как назло, переносные туалеты, подобные нашему, являются наименее дорогим вариантом. Частично это связано с тем, что установка не требуется. Это напоминает мне —
• Простота установки: Не нужно беспокоиться о сложном процессе установки, включающем вырезание отверстий снаружи вашего дома на колесах. Просто прикрепите монтажную пластину к полу, чтобы зафиксировать ее на месте… или надежно упакуйте ее в багажник или шкаф.

вещей, которые мы бы изменили

Как и все в мире жилых автофургонов, здесь есть компромиссы. Единственный минус, который мы обнаружили в портативном горшке, — это то, что он становится тяжелым. У нашего кассетного туалета были колеса и ручка для удобства транспортировки (как багаж). В нашем переносном туалете Thetford на самом деле много вещей, а когда он заполнен, его довольно тяжело носить с собой. Это также одна из причин, по которой мы никогда не упускаем возможность выбросить мусорный бак. Один из вариантов — использовать складную ручную тележку, чтобы катить бак для отходов туда, где мы его сбрасываем.

Портативный кемпинг-туалет, который мы используем, ни в коем случае не единственный и не лучший выбор для всех. Вот несколько других вариантов, которые могут стать лучшим переносным туалетом для вашего фургона или дома на колесах.

2. Camco и Dometic

И Camco, и Dometic предлагают переносные туалеты, очень похожие на наш Thetford. «Дополнения» будут немного отличаться в зависимости от конкретной модели, которую вы приобретаете, но все основы одинаковы. В первую очередь вы будете делать покупки, исходя из объема и размера резервуара, подходящего для вашего помещения.Не забудьте проверить высоту сиденья.

3. Luggable Loo

Luggable Loo не для слабонервных! Технически это унитаз с ведром, тип переносного унитаза, который меньше похож на унитаз, а больше похож на ведро. Но с сиденьем на нем, чтобы все было более комфортно.

Luggable Loo совместим с сумками Double Doodie от Reliance. Эти пакеты-вкладыши улавливают все необходимое и легко утилизируют, поэтому нет необходимости вывозить их обычным способом.Они также содержат биогель, который помогает маскировать запах и впитывать жидкости для облегчения очистки.

Если вы не хотите использовать такую ​​сумку, некоторые туристы используют вместо нее опилки или другие материалы с ведром для унитаза. В любом случае, вы захотите избавиться от запахов и вредителей, закрыв крышку, когда она не используется.

4. Cleanwaste Go Anywhere

Если вы поклонник складных предметов, Cleanwaste Go Anywhere может стать для вас унитазом. Вся установка поставляется в удобном футляре для переноски, что делает его отличным портативным походным туалетом.

Складной унитаз отличается от традиционного во многих отношениях. По сути, это портативное сиденье, которое может облегчить вам жизнь, если сидение на корточках не для вас. Как и Luggable Loo, он не требует воды и может использоваться где угодно.

Одним из недостатков (в зависимости от ваших предпочтений) является отсутствие сборного резервуара, поэтому вам понадобятся мешки для мусора Go Anywhere Toilet Kit, чтобы он заработал.

5. Туалет с сухим смывом Laveo

Как следует из названия, для сухой промывки Laveo не используется вода.Вместо того, чтобы складывать отходы в пластиковые пакеты с биогелем, в унитазе Laveo с сухим сливом используется контейнер с подкладкой под сиденьем для хранения отложений. Стартовая цена на унитаз с сухим сливом также намного выше, чем на ранее упомянутые варианты.

Устройство работает от батарей, и при каждой промывке Laveo заворачивает ваши отходы в материал, который выглядит так, как будто он принадлежит космическому кораблю. Вам нужно будет приобрести заправочные картриджи, которые могут оказаться дорогими в зависимости от того, как часто вы промываете их.

Нажмите кнопку, когда закончите заниматься своими делами, а затем выньте и выбросьте весь использованный картридж (с отходами) в корзину.Замените картридж, и готово! Никаких проблем с жидкостями или запахами. Согласно веб-сайту Laveo, каждый дополнительный пакет рассчитан примерно на 17 смывов.

6. Безводный туалет Wrappon

Добавляя к списку унитазов без смыва, которые выглядят так, будто они принадлежат космосу, безводный туалет Wrappon почти неузнаваем как комод. Это зеленый куб, который можно было бы принять за предмет модульной мебели или за куб для хранения, если бы на нем не было сиденья для унитаза.

Wrappon можно сложить для транспортировки и хранения. Как и Laveo, он работает от батареи. Когда ваш бизнес будет завершен, просто нажмите кнопку, и устройство запечатает ваши отходы в мешок для удобной утилизации. В этом туалете используется порошок, который поглощает жидкость, контролирует запах и позволяет легко выбросить ваш налет вместе с обычным мусором.

Стоит упомянуть, что когда у вас есть унитаз, который запечатывает каждый осадок в отдельную сумку (как этот), в нем задействовано много пластика.По этой причине экологичные туристы могут предпочесть более традиционный портативный туалет, хотя некоторые бренды предлагают биоразлагаемые сумки.

Сводка

Мы нашли решение переносного туалета на колесах, которое нам подходит. Если вы ищете лучший портативный туалет для своего фургона или дома на колесах, мы надеемся, что это было полезно для вас.

Если вы решите воспользоваться одним из переносных туалетов для кемпинга, в которых используются одноразовые мешки для мусора, обязательно проконсультируйтесь с компанией по утилизации отходов в вашем районе, чтобы узнать, как правильно вывозить отходы.

Какой у вас туалет в доме на колесах и как вы к нему относитесь? Что вам нравится больше всего и что бы вы изменили?

Аренда портативного туалета и горшка

National Construction Rentals предлагает в аренду практичные и надежные портативные туалеты. Наша аренда — это решение, которое вы искали. Ищете ли вы переносные туалеты для своего следующего строительного проекта или организуете крупное мероприятие, для которого потребуются ванные комнаты на открытом воздухе, у нас есть то, что вам нужно.Надлежащая санитария на месте — важная и необходимая часть любого мероприятия или проекта — вы можете доверить аренду портативного горшка от National Construction Rentals, чтобы обеспечить это для вас.

Варианты аренды переносного туалета

Мы предлагаем различные варианты переносных туалетов, в том числе традиционный горшок, солнечные туалеты и прицепы для туалетов. Каждая из наших моделей предназначена для работы в соответствии с вашими потребностями.

Переносные туалеты: Эти варианты включают в себя наши обычные туалеты, туалеты повышенной комфортности и туалеты повышенной комфортности плюс, укомплектованные нашей кастрюлей и дезинфицирующим средством для рук.

Специальные устройства: Наши специализированные устройства предлагают варианты, включая сборный бак, туалет / комбинированный блок питания, унитаз ADA и станцию ​​для мытья рук в следующих вариантах: буксируемый блок, буксируемый блок Deluxe (с раковиной) или блок с высокой посадкой.

Солнечные блоки: Солнечные блоки обладают одинаковыми характеристиками как для одностанционных, так и для двухстанционных блоков.

Прицепы для туалетов: Прицепы для туалетов также имеют размеры, вмещающие двух, четырех или восьми человек, и имеют множество дополнительных преимуществ, таких как кондиционер.

Наши переносные туалеты доступны в следующих городах: Атланта, Чикаго, Даллас, Хьюстон, Лос-Анджелес, Лас-Вегас, округ Ориндж, Филадельфия, Феникс, Риверсайд, Сакраменто, Сан-Антонио, Сан-Бернардино, Сан-Франциско, Сан-Диего, Сан Фернандо-Вэлли, Сан-Хосе и Сиэтл.

Чего можно ожидать от переносных туалетов

Переносной туалет от National Construction Rentals предоставит вам устройство:

Clean: Наши модели являются одними из последних и наиболее передовых из имеющихся, что означает, что они чище и лучше могут оставаться чистыми, чем другие варианты.

Надежность: Доверьте нашим портативным туалетам удовлетворение ваших и других потребностей в любых проектах и ​​ситуациях.

Портативный: Все, что нам нужно, это ровная поверхность для установки.

Свяжитесь с нами сегодня!

Если вы хотите арендовать передвижные туалеты, не стесняйтесь обращаться к нам сегодня!

Аренда переносных туалетов | Национальная строительная аренда

Строительным объектам требуется здравое решение для санитарии, которое дополняло бы загруженную рабочую площадку.Переносные туалеты National Construction Rentals готовы принять вызов. Благодаря вместительному бачку на 70 галлонов и удобному замку индикатора «используется» для создания безопасной среды наш унитаз — идеальный выбор.

Все передвижные туалеты National Construction Rentals производятся с ультрагладкими, прочными двухслойными стенками, которые обеспечивают высочайшую производительность в течение многих лет. Сверхмощные антивандальные дверные пружины плотно удерживают каждую дверь на месте и обеспечивают надежность в тысячах случаев использования.Наконец, большие каскадные вентиляционные отверстия на стене обеспечивают оптимальную вентиляцию, что делает этот горшок любимым местом на работе.

Подъемные крюки (для высотных зданий), контейнеры и дополнительные аксессуары для уборных доступны для этого или любого предлагаемого нами устройства. Независимо от того, выберете ли вы этот переносной туалет для коммерческих строительных проектов, жилищного строительства, реконструкции, общественных работ, оказания помощи при стихийных бедствиях или для чего-то еще, вы действительно останетесь довольны результатами.

Для получения дополнительной информации об этом или любых других переносных туалетах, которые мы предлагаем, свяжитесь с одним из дружелюбных представителей по обслуживанию клиентов National Construction Rentals.Они будут рады вам помочь.

Особенности и преимущества
• Блокировка индикатора «Используется»
• Просторные каскадные вентиляционные отверстия в стене
• Негабаритный бак на 70 галлонов
• Одноразовые чехлы на сиденья унитаза
• Еженедельная санитарная служба

Технические характеристики
• Высота: 7 футов 6 дюймов
• Ширина: 3 фута 8 дюймов
• Глубина: 4 ‘
• Высота двери: 6 футов 4 дюйма
• Высота сиденья: 1 дюйм 8 дюймов
• Площадь этажа: 915 кв.

Рододендрон растение: посадка и уход в открытом грунте, виды и сорта с фото

что это за растение и как за ним правильно ухаживать

Дословно название этого растения переводится как «розовое дерево». По своим внешним данным и множеству разновидностей оно нисколько не уступает королеве цветов. Речь идёт о красавце с интересным названием – рододендрон. Что это за цветок, и какие особенности его выращивания? Какие его виды существуют, и в каких климатических условиях их можно выращивать – обо всём этом в нашем сегодняшнем обзоре.
Цветы рододендрона

Рододендрон: что это за цветок

Рододендрон относится к семейству Вересковых. Внешние данные могут отличаться в зависимости от сорта и вида. Общими чертами являются собранные в соцветия или кисти крупные цветы. У редких экземпляров встречаются небольшие одиночные цветочки.

Листья могут отличаться не только размером, но и формой, которая представляется в самых разнообразных вариациях. Цветы двуполые. Соцветия бывают в виде кистей или зонтиков. Окрас имеет очень богатую гамму. После завершения цветения образуются плоды: пяти створчатые коробочки, в которые находятся семена.

У некоторых видов цветок рододендрона (фото есть в этой статье) может достигать диаметра в двадцать сантиметров. Благодаря этому удивительному качеству каждое соцветие выглядит как отдельный букет и после срезки длительное время может сохранять свой великолепный внешний вид.

Высота куста рододендрона колеблется в зависимости от вида от десяти сантиметров до десяти метров. Корневая система у них очень компактная и находится близко к поверхности, поэтому молодые растения довольно медленно развиваются.

Растение отлично смотрится в ландшафтном дизайне

Где распространён рододендрон

Что такое рододендрон теперь понятно, а вот где он произрастает? Естественной средой обитания для рододендронов являются влажные высокогорья, а также леса и болотистая местность. Наибольшее распространение растение получило в северном полушарии, а именно:

• в Гренландии;
• на Аляске;
• на острове Ява;
• в Китае;
• в Японии;
• в Альпах;
• в Гималаях.

В южной части тоже встречаются рододендроны, но местами их естественного произрастания считаются:

• Новая Гвинея;
• Австралия.

В нашей стране наиболее благоприятные климатические условия для этого растения на Дальнем Востоке, а также в горной местности Кавказа.

Рододендрон в гористой местности

Химический состав

Химический состав рододендрона весьма интересный. В него входит огромное количество дубильных веществ. Помимо этого, растение является отличным медоносом, некоторым видам присущи целебные свойства. Однако при наличии всех этих положительных качеств многие рододендроны ядовиты. В их состав входят нейротоксины, способные сначала возбудить нервную систему, а потом постепенно начать её угнетать.

Рододендрон содержит в себе массу полезных компонентов:

• эриколин;
• марганец;
• алюминий;
• эфирное масло;
• гидрохинон;
• медь;
• барий;
• флавоноиды;
• серебро.

Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением и принимать рододендрон (а также препараты, изготовленные на его основе) без рекомендации и контроля квалифицированного врача. В противном случае не исключается даже летальный исход.

Лекарства с рододендроном следует применять только по назначению врача

Полезные и вредные свойства рододендрона

Рододендрон давно известен, как целебное растение, позволяющее избавиться от многих недугов. Издавна его применяли для облегчения симптомов и исцеления:

• сердечно — сосудистой недостаточности;
• гипертонии;
• ревматизма;
• эпилепсии;
• подагры;
• отёчности.

При колитах это растение просто незаменимо. Также в старину с его помощью лечили бесплодие. Но как только наступала беременность, то препараты на основе рододендрона сразу же прекращали употреблять. В лечении женских болезней ему также нет равных. Ещё наши предки лечили таким способом:

• эрозию;
• кольпит;
• вагинит;
• зуд.

Категорически запрещается применять рододендрон для лечения детей. Взрослым нужно очень точно соблюдать дозировку. Недопустимо применение препаратов при наличии аллергических реакций.

Рододендрон — это лекарство древности от женских болезней

Применение рододендрона в различных сферах

Рододендрон нашёл полезное применение не только в медицине, но и в промышленности. Многие сорта обладают смолистой древесиной, что делает их привлекательными для мастеров по изготовлению столярных или же токарных поделок.

Внесение лепестков данного растения в готовое вино полностью прекращает процессы брожения. Листья применяют для дубления кожи, которая приобретает при этом светлые тона.

Эфирные масла, содержащиеся в этом удивительном растении, успешно используются парфюмерами и косметологами. А вот если посадить в своём саду рододендрон жёлтый, то в его окрестностях не будут летать мухи, комары и прочие насекомые. Дело в том, что в его листьях присутствуют вещества, способные парализовать мелких насекомых.

Рододендрон жёлтый

Сорта рододендронов

Рододендроны имеют множество видов и сортов, которые могут кардинально отличаться друг от друга или же, напротив, иметь много общего. Однако, некоторые из них больше других заслуживают нашего внимания и полюбились отечественным цветоводам.

Рододендрон даурский

Этот сорт представляет собой вечнозелёный, очень ветвистый кустарник высотой от двух до четырёх метров. Кора имеет серый окрас тёмного или светлого оттенка. Листья овальной формы, немного подогнуты, мелкие. В зависимости от времени года они могут менять окрас от тёмно-зелёного до бурого. В зимний период часть листвы опадает.

Окрас цветов – розовато-фиолетовый. В диаметре они достигают четырёх сантиметров и собираются в соцветия. На побегах цветоносы держатся порядка трёх недель. Осенью зачастую наступает повторное цветение. Этот сорт характеризуется очень медленным ростом.

Рододендрон даурский

Рододендрон японский

Данный сорт представлен листопадным кустарником раскидистого типа высотой до двух метров. Куст сам по себе очень яркий, листья немного опущены. В зависимости от времени года они изменяют окрас с тёмно-зелёного цвета до жёлтого или даже багряного.

Цветы в диаметре могут достигать восьми сантиметров. Окрас может варьироваться в тональности и представляться как красным, так жёлтым или оранжевым цветом. Кроме того, могут попадаться гибриды, цветовая гамма которых очень богата. У этого сорта отличная зимостойкость. Цветёт он в мае, а продолжительность цветения длится несколько недель.

Рододендрон японский

Рододендрон кавказский

Рододендрон кавказский, лечебные свойства и противопоказания которого были известны ещё нашим далёким предкам, в дикой природе встречается только в горной местности Кавказа и является эндемиком. Высота куста не превышает полуметра, растение вечнозелёное. Цветение приходится на начало лета. Один цветочек в диаметре до пяти сантиметров. Они собираются в соцветия, содержащие от 5 до 10 колокольчиков белого, розового, кремового или желтоватого оттенка. Дополнительным украшением служат красноватые или зеленоватые вкрапления.

Рододендрон кавказский

Выращивание рододендрона

Рододендрон – довольно капризное растение, выращивание которого имеет свои особенности и нюансы. Надо сказать, что затраченные усилия стоят того, чтобы вырастить у себя такое великолепие.

Рододендрон: посадка и уход

Правильное развитие и обильное цветение в первую очередь зависят от правильного выбора места посадки рододендрона. Участок должен быть хорошо освещённым, но попадание прямых солнечных лучей требуется исключить.

ВАЖНО

Если посадить куст в тени, то цветение может не наступить вовсе, а и без того медленный рост и развитие рододендрона ещё больше замедлятся.

Будет просто замечательно, если вблизи выбранного места посадки будет располагаться какой-нибудь водоём. В противном случае придётся проводить опрыскивание до самого начала цветения.

Отличным соседом для рододендрона является сосна. Она укрывает его от прямых солнечных лучей, а её корневая система никоим образом не мешает росту и развитию куста. Зато нежелательными соседями считаются: липа, ольха, ива, клён и берёза.

Саженец рододендрона

Рододендроны: посадка и уход в открытом грунте

Довольно сложно выращивать рододендроны. Посадка и уход в открытом грунте за этими растениями требует немало усилий и терпения. Для высадки кустарника первым делом надо выкопать яму глубиной около полуметра. Ширина будет зависеть от размера корневой системы саженца. На дно обязательно укладывается дренаж, поскольку корни проявляют высокую чувствительность к избыточной влаге. Они довольно быстро загнивают, что приводит к гибели растения.

Почву следует выбирать кислую, рыхлую, обладающую хорошей воздухопроницаемостью. Ни в коем случае нельзя добавлять в грунт древесную золу или другие компоненты, имеющие щелочную реакцию. Минеральные удобрения подбираются без содержания в них хлора и кальция.

Перед посадкой почвенный ком саженца обильно смачивают раствором стимулятора роста. Эти действия проводят как минимум за 10 часов до высадки. Садить рододендроны можно с весны и до поздней осени.

Молодой рододендрон в открытом грунте

Посадка рододендронов в Подмосковье и уход за ними

При посадке нельзя слишком сильно углублять корневую шейку. Завершающим этапом является мульчирование. В качестве мульчи лучше всего подойдёт кора сосны или хвоя. Рыхлить почву в дальнейшем не стоит, поскольку можно повредить расположенные близко к поверхности корни кустарника.

Можно выращивать рододендроны в Подмосковье. Посадка и уход за ними ничем не будет отличаться от той, что описана выше.

При должном уходе растение будет радовать обильным цветением

Как укрыть рододендрон на зиму

Зимние морозы и стужа могут погубить рододендрон. Уход осенью и подготовка к зиме этого кустарника являются очень ответственным моментом. В первую очередь утепляются корни. Защитным слоем может послужить торф или сухая опавшая листва, которую укладывают слоем в 15 сантиметров.

Как лучше всего укрыть на зиму рододендрон? Над кустарником на зиму устанавливают дуги. Впоследствии  на них натягивается укрывной материал. Как только температура значительно снизится и достигнет минус 10 градусов, поверх этого стелется слой толстой плёнки, а затем сверху закрепляется ещё дугами. По возможности всё это засыпается слоем снега. Укрытие рододендрона на зиму в Подмосковье проводят по этой же схеме, но с учётом влажности климата и переменчивости погодных условий. В любой момент надо иметь возможность проконтролировать состояние кустарника.

Как правило, зимние укрытия делают все цветоводы, которые выращивают на своём участке рододендроны. Морозоустойчивые сорта (фото представлены в этой статье), конечно, существуют, но даже они не могут выдержать суровые условия определённых регионов.

Процесс укрытия куста

Размножение

Рододендрон может размножаться несколькими способами:

• черенкование;
• отводки;
• семена;
• деление куста.

Семенной способ практически не используется, поскольку это занимает очень много времени и требует больших затрат труда и терпения. Черенкование проводится в начале лета. Необходимо срезать нужное количество черенков, удалить с них нижние листья и на сутки оставить в ёмкости с раствором стимулятора роста корней. После этого, веточки сажают в подготовленный субстрат и накрывают стеклянными банками. Саженцы поставить в светлое помещение с температурой не менее 25 градусов. Спустя три месяца у молодых растений образуется корневая система, а к весне они будут готовы к высадке в открытый грунт.

Веточки рододендрона

Борьба с болезнями и вредителями

Рододендрон при правильном уходе мало подвергается заболеваниям. А вот в случае нарушения рекомендуемых условий роста у растения могут появляться ржавчина, пятнистость, а также хлороз. В этом случае поражённые части кустарника удаляются, а сам он обрабатывается раствором фунгицида.

Садовых улиток, слизней, которые нередко досаждают рододендрону, требуется регулярно собирать и уничтожать. А вот при появлении таких вредителей, как паутинный клещ, долгоносик или щитовка, потребуется обработка инсектицидом.

Пример болезни рододендрона

Обрезка и подкормка

При поливе рододендрона обычной водой её рекомендуется подкислять. Делают это для того, чтобы со временем кустарник не утратил свою декоративность. В качестве подкислителя используют лимонную кислоту или столовый уксус.

Подкормки кустарника проводятся крайне редко. Комплексное удобрение вносится ранней весной, а затем после завершения цветения. Также в весенний период можно в верхний слой грунта добавить перепревший навоз.

Схема обрезки куста рододендрона

Для поддержания декоративности и формирования густой красивой кроны осенью, рододендрон подрезают. Лишние побеги удаляются вовсе, а оставшаяся длина сокращается на треть. Такая методика способствует пышному цветению в следующем сезоне. А вот весной обрезку проводить крайне нежелательно.

посадка и уход в открытом грунте, фото, выращивание и сорта

Автор: Наталья Категория: Садовые растения Опубликовано: 20 февраля 2019Дополнено: 12 июля 2020

Растение рододендрон (лат. Rhododendron) – род полулистопадных, листопадных и вечнозеленых деревьев и кустарников семейства Вересковые, в который по разным сведениям входит от восьмисот до тысячи трехсот видов, в том числе такие популярные в комнатном цветоводстве азалии, которые получили прозвище «комнатный рододендрон». Слово «рододендрон» состоит из двух корней: «rhodon», что значит «роза», и «dendron» – дерево, что в результате образует понятие «розовое дерево», или «дерево с розами». А ведь азалии вправду похожи на розы.
В природе рододендроны распространены преимущественно в Северном полушарии – в Южном Китае, Японии, Гималаях, Северной Америке и Юго-Восточной Азии. Чаще всего они встречаются в прибрежной зоне рек, морей и океанов, в полутени подлесков и на северных склонах гор. Одни рододендроны способны расти в высоту до 30 см, другие виды представляют собой стелющиеся кустарники.
Цветки растений этого рода различаются между собой по размеру, по цвету, и по форме. Достаточно сказать, что самые мелкие из них буквально крошечных размеров, а самые крупные достигают в диаметре 20 см. Садовый рододендрон имеет сегодня около 3000 форм, разновидностей и сортов.

Прослушать статью

Посадка и уход за рододендроном

• Посадка: с апреля по середину мая или с сентября по ноябрь.
• Цветение: в конце апреля-начале июня в течение 2-3 недель. Обильным цветение бывает через год.
• Освещение: полутень или тень.
• Почва: хорошо дренированная, рыхлая, богатая гумусом, кислой реакции.
• Полив: чуть подкисленной водой почву нужно промочить на глубину 20-30 см. Признаком того, что пришло время полива, является потеря листьями тургора.
• Обрезка: минимальная, ранней весной, до начала сокодвижения.
• Подкормки: жидкой органикой (раствор коровьего навоза или роговой муки) или растворами минерального удобрения по предварительно увлажненному грунту с ранней весны до конца июля.
• Размножение: семенами, делением куста, прививкой, черенками и отводками.
• Вредители: тля, мучнистые червецы, клопы, долгоносики, паутинные клещи, щитовки, рододендровые мухи, улитки и слизни.
• Болезни: хлороз, ржавчина, мучнистая роса, пятнистости листьев и рак.

Подробно о выращивании рододендрона читайте ниже

Цветок рододендрон – описание

Садовый рододендрон представлен кустарниками с разнообразными по размеру и форме листьями – однолетними, двулетними и многолетними, сидячими или черешковыми, очередными, цельнокрайними или пильчатыми, яйцевидными или обратнояйцевидными. Цветок рододендрон пользуется популярностью во всем мире благодаря декоративности своей листвы, но главное его достоинство — великолепные цветки белого, розового, красного, фиолетового, лилового цвета, собранные в щитки или кисти, напоминающие шикарный букет. В зависимости от сорта и вида форма цветков может быть колокольчатой, воронковидной, колесовидной или трубчатой. У некоторых видов цветки издают приятный аромат. Плод рододендрона – многосемянная пятистворчатая коробочка с семенами размером до 2 мм.

Корневая система рододендрона компактная, поверхностная, состоящая из множества мочковатых корней, и именно в силу ее поверхностного расположения пересадка рододендрона проходит легко и не доставляет больших хлопот ни садоводу, ни растению. Рододендрон – отличный ранневесенний медонос.

Посадка рододендрона

Где и когда лучше всего сажать рододендрон

В условиях нашего климата рододендроны в саду имеет смысл выращивать исключительно зимостойкие. Посадка рододендрона в грунт осуществляется с апреля по середину мая, а также с сентября по ноябрь. Собственно, при необходимости это можно делать в любой временной отрезок вегетационного периода за исключением поры, когда рододендрон цветет, и в течение одной-двух недель после цветения. Сажать рододендрон лучше в тени, с северной стороны здания, в рыхлую, хорошо дренированную кислую почву, богатую гумусом.

Если грунтовые воды на вашем участке залегают на глубине меньше одного метра, посадка рододендрона производится на приподнятой грядке.

Соседями рододендрона могут быть сосна, дуб, лиственница – деревья с корневой системой, уходящей вглубь. Такие породы деревьев, как липа, каштан, ольха, клен, ива, вяз или тополь, лишат рододендрон необходимого питания, поскольку их корни будут кормиться на той же глубине, что и корни рододендрона. Если нет возможности избежать такого соседства, придется защищать корневую систему рододендрона, вкопав в грунт рубероид, шифер или полиэтилен. Хорошими соседями для рододендрона считаются садовые деревья – яблони, груши.

Как посадить рододендрон

В посадочную яму диаметром около 60 см и глубиной около 40 см засыпают тщательно перемешанную смесь из 8 ведер верхового торфа и 3,5 ведер суглинка (можно заменить суглинок двумя ведрами глины). Смесь на дне ямы тщательно трамбуют, а затем выкапывают в ней лунку, соответствующую размерам корневого кома саженца. Перед посадкой опустите саженцы рододендрона в воду и держите их там до тех пор, пока не перестанут выделяться пузырьки воздуха. Затем поместите корни саженца в лунку, засыпьте яму доверху субстратом, утрамбовывая его, чтобы не оставалось пустот. Корневая шейка рододендрона в итоге должна оказаться на уровне поверхности участка.

Обильно полейте кустик, если вы сажали рододендрон в сухую землю, чтобы почва промокла в глубину на 20 см, и замульчируйте приствольный круг торфом, дубовыми листьями, мхом или сосновой хвоей слоем в 5-6 см. Если на кустике много цветочных бутонов, лучше часть из них удалить, чтобы направить силы на успешное укоренение, а не на цветение рододендрона. При одиночной посадке на просторном участке, чтобы ветер не расшатывал только что посаженное растение, нужно воткнуть опору, наклонив ее навстречу направлению наиболее часто дующих ветров, и привязать к ней саженец. Как только кустик укоренится, опору можно будет убрать.

Уход за рододендроном

Выращивание рододендрона

Уход за рододендроном включает в себя обычные процедуры: полив, опрыскивания, прополку, подкормку, формирование куста и борьбу с болезнями и вредителями, если возникнет такая необходимость. Рыхлить почву вокруг рододендрона, а тем более перекапывать ее, нельзя категорически из-за расположенных слишком близко к поверхности корней растения. Из этих же соображений удалять сорняки нужно вручную, без использования тяпки.

Рододендрон нуждается в почвенной и атмосферной влаге более, чем другие растения, особенно в период образования бутонов и цветения. Правильный полив влияет и на закладку цветочных почек будущего года. Полив осуществляют мягкой водой – отстоянной или дождевой. Можно смягчить, а заодно и подкислить воду для рододендрона, добавив в нее несколько горстей верхового торфа за сутки до полива. Частоту поливов определяют по состоянию листьев: если они делаются матовыми и теряют тургор, значит, испытывают жажду. При увлажнении почва должна промокнуть на глубину 20-30 см.

Однако очень важно, поливая рододендрон, не залить корни, поскольку растение чувствительно к избытку влаги в корнях, но ведет себя при переувлажнении точно так же, как и при засухе – опускает и сворачивает листья. Чтобы рододендрон не ввел вас в заблуждение, в сухую и жаркую погоду старайтесь, не увеличивая количества воды при поливе, как можно чаще опрыскивать листья рододендрона мягкой водой.

Обрезка рододендрона

Обрезка рододендронов должна быть минимальной, поскольку их кусты сами собой образуют правильную форму. Однако иногда бывает необходимо постричь слишком высокие кусты, удалить подмерзшие побеги или омолодить старый рододендрон. Как правильно обрезать взрослый куст? Подрезают побеги ранней весной, до начала сокодвижения. В тех местах, где толщина ветвей достигает 2-4 см, срезы обрабатывают садовым варом. Через месяц на побегах пробуждаются спящие почки, и начинается процесс обновления, который протекает в течение года.

Очень старые или сильно обмерзшие кусты обрезают на высоте 30-40 см от земли: в первый год одну половину куста, на следующий год – вторую.

У рододендронов есть одна особенность: в один год они цветут и плодоносят очень обильно, а на следующий год и цветение, и плодоношение рододендрона намного скромнее. Чтобы избавиться от такой периодичности, нужно сразу после цветения выламывать увядшие соцветия, чтобы рододендрон использовал силы и питание на образование цветочных почек для будущего года.

Подкормка рододендрона

Удобрять нужно даже те рододендроны, которые были высажены в текущем году, и первую подкормку вносят ранней весной, а последнюю – в конце июля, после цветения, когда начинают расти молодые побеги. Рододендроны предпочитают жидкие подкормки из полуперепревшего коровьего навоза, роговой муки. Навоз заливают водой в соотношении 1:15 и дают настояться в течение нескольких дней, а только потом используют как удобрение. Перед внесением подкормки рододендрон поливают.

Поскольку рододендроны растут в кислых грунтах, чтобы не нарушать реакцию среды, из минеральных удобрений предпочтительней использовать сернокислый аммоний, суперфосфат, азотнокислый, сернокислый или фосфорнокислый калий, сернокислый кальций и магний в очень слабой концентрации – 1,2:1000, а раствор калийных удобрений может быть еще слабее. Оптимальный же режим подкормок предполагает внесение ранней весной органических или минеральных азотосодержащих удобрений из расчета 50 г сернокислого аммония и 50 г сернокислого магния на 1 м², а после цветения, в начале июня, на 1 м² участка с рододендронами вносят 40 г сернокислого аммония и по 20 г суперфосфата и сернокислого калия. В июле вносят на 1 м² только по 20 г суперфосфата и сернокислого калия.

Вредители и болезни рододендрона

Из вредителей более всех докучают рододендронам мучнистые червецы, щитовки, паутинные клещи, клопы, долгоносики, рододендроновые мухи, а также улитки и слизни.

Брюхоногих моллюсков собирают руками, а в качестве профилактики используют обработку рододендрона восьмипроцентным раствором фунгицида ТМТД, или Тирама.

Паутинных клещей, рододендроновых клопов, а также долгоносиков уничтожают обработкой диазиноном, причем в случае поражения рододендрона долгоносиком придется обработать инсектицидом также и верхний слой почвы.

Остальных насекомых истребляют карбофосом в соответствии с инструкцией к препарату.

Из болезней чаще всего преследуют рододендроны грибковые заболевания – пятнистости листьев, рак, хлороз, ржавчина. Возникают они, как правило, в результате плохой аэрации корней. Пятнистости и ржавчина уничтожаются препаратами медного купороса, в частности бордоской жидкостью.

Хлороз, от которого рододендрон желтеет, требует добавки хелата железа в воду для полива. Что касается рака, то необходимо удалять пораженные болезнью побеги или обрезать их до здоровой ткани, кроме того, нужно проводить профилактические обработки рододендрона бордоской жидкостью ранней весной и в конце осени.

Размножение рододендрона

Размножаются рододендроны генеративно (семенами) и вегетативно – делением куста, отводками, черенками и прививкой. Проще всего размножать рододендроны отводками, и мы расскажем об этом способе, а также о том, как правильно сеять семена и проводить черенкование.

Семена рододендрона сеют в плошки с хорошо увлажненной вересковой или торфяной землей с примесью песка из расчета 3:1, сверху семена присыпают промытым песком, накрывают плошки стеклом и помещают в светлое место для проращивания. Уход за посевами заключается в увлажнении субстрата по мере необходимости, ежедневном проветривании и удалении конденсата со стекла. Ростки появляются обычно через месяц, а при появлении у всходов пары листьев их рассаживают свободнее по схеме 2х3 см, заглубляя в грунт по семядоли, чтобы формировалась корневая система сеянцев.

Первый год всходы содержат в прохладной теплице, а на следующий год высаживают в открытый грунт на учебные грядки с садовой землей с примесью песка и торфа. Сеянцы растут очень медленно и зацветают лишь на 6-8 год.

Размножить рододендрон черенками не намного легче. Для этого подходят полуодревесневшие побеги, из которых нарезают черенки длиной 5-8 см. Нижние листья с черенков удаляют, а нижние срезы в течение 12-16 часов выдерживают в растворе стимулятора роста корней, например, в гетероауксине. Затем черенки помещают в смесь торфа и песка в соотношении 3:1 и накрывают прозрачным куполом. Укореняются черенки долго и тяжело: листопадные виды полтора месяца, а вечнозеленые – 3-4,5 месяца.

Доращивают черенки в ящиках со смесью торфа и сосновой хвои в соотношении 2:1, на зиму их выносят в прохладное светлое помещение, где температура держится в пределах 8-12 ºC, а весной прикапывают в саду прямо в ящиках и растят еще год-другой до пересадки на постоянное место.

Прикапывание отводков – самый простой и естественный способ размножения рододендрона. Весной молодой, гибкий побег из растущих в самом низу куста, пригибают и укладывают в предварительно сделанную канавку глубиной не менее 15 см, причем средняя часть побега пришпиливается в канавке, а сверху на нее насыпают садовую землю, смешанную с торфом. Верхушка побега остается на поверхности и привязывается к колышку, воткнутому вертикально.

В течение всего сезона отводок увлажняют вместе с кустом, а осенью или следующей весной укорененный отводок отделяют от материнского растения и пересаживают на постоянное место. Лучше всего таким способом размножать рододендрон листопадный.

Рододендрон после цветения

Рододендрон осенью

Если осень выдастся засушливая, рододендрон необходимо обильно поливать – по 10-12 литров под каждый куст. Если осень, как обычно, с дождями, то поливать рододендроны не придется. К ноябрю каждый куст утепляют в зоне корней, укладывая по приствольному кругу слой торфа.

Рододендрон зимой

Если вы живете в средней полосе, с первыми заморозками кусты рододендрона нужно укрыть мешковиной, предварительно засунув между ветками еловые и сосновые ветки и слегка стянув куст бечевкой. Снимают мешки в пасмурный день ранней весной, как только растает снег. В более теплых районах рододендроны зимуют без укрытия.

Виды и сорта рододендронов

Рассказывать о видах рододендрона можно бесконечно, поскольку их очень много. Мы дадим описание тех из них, которые выращиваются в культуре, а также познакомим вас с самыми популярными садовыми сортами рододендронов.

Рододендрон даурский (Rhododendron dahuricum)

Произрастает в природе в Приморском крае, Северо-Восточном Китае, Корее, Восточной Сибири и Северной Монголии, предпочитая хвойные леса и скалы. Это вечнозеленый среднерослый сильноветвистый кустарник высотой от двух до четырёх метров с серой корой и направленными вверх ветвями. Побеги у него тонкие, рыже-бурого цвета, ближе к концам опушенные коротким ворсом. Мелкие кожистые листья длиной до трех сантиметров с верхней стороны пластины гладкие, снизу чешуйчатые – в молодости светло-зеленые, в зрелости более темного цвета, а осенью либо бурые, либо красно-зеленые. Листья с наступлением зимы опадают далеко не все, многие из них держатся на ветвях всю зиму. Обильное цветение рододендрона даурского, длящееся около трех недель, происходит до распускания листьев воронковидными крупными цветками фиолетово-розового оттенка, достигающими 4 см в диаметре. Иногда осенью рододендрон даурский цветет повторно.

Этот вид очень зимостоек, легко размножается зелеными черенками. Имеет две разновидности:

• вечнозеленую форму с темно-зелеными листьями и пурпурно-лиловыми цветками;
• садовый ранний гибрид, низкорослый, с обильными, яркими, рано зацветающими синевато-красными цветками до 5 см в диаметре. Эта форма не так зимостойка, как основной вид.

Рододендрон Адамса (Rhododendron adamsii)

Рододендрон вечнозеленый, растущий на Дальнем Востоке и на северо-восточных предгорьях Тибета и выбирающий для обитания горные леса и каменистые склоны. Представляет собой ветвистый кустарник до полуметра высотой с побегами, опушенными железистым ворсом. Плотные матовые зеленые листья продолговато-эллиптические, до 2 см в длину и до 2 см в ширину, сверху голые, снизу рыжие из-за чешуек. Цветки до полутора см в диаметре разных оттенков розового цвета собраны в щитковидные соцветия по 7-15 штук. Этот рододендрон внесен в Красную книгу Бурятии.

Рододендрон японский (Rhododendron japonicum)

Как понятно из названия, родом из Японии, с солнечных гор острова Хонсю. Этот вид – один из самых прекрасных листопадных рододендронов, представляющих собой ветвистый кустарник до двух метров высотой с голыми или покрытыми серебристыми щетинками побегами. Лист рододендрона японского зеленый, продолговато-ланцетный, с мягким опушением с обеих сторон листовой пластины. Осенью листья становятся оранжево-красными. Ароматные колокольчатые цветки до 8 см в диаметре, собранные по 6-12 штук в кистевидные соцветия, окрашены в оранжевый и шарлахово-красный цвет. В средней полосе нет вида, равного по красоте рододендрону японскому. Кроме того, вид зимостоек, хорошо размножается черенками и семенами.

Рододендрон кавказский (Rhododendron caucasicum)

в диком виде растет на Кавказе, как следует из его названия. Это невысокий вечнозеленый кустарник со стелющимися ветвями. Листья у рододендрона кавказского, кожистые, овальные, продолговатые, темно-зеленые, голые с верхней стороны пластины и войлочно-рыжие с нижней, расположены на длинных толстых черешках. Ароматные воронковидно-колокольчатые желтоватые цветки с зелеными пятнами внутри зева собраны по 8-12 штук в кистевидные соцветия, расположенные на волосистых цветоносах.

Вид имеет несколько декоративных форм:

• розово-белую, которая зацветает раньше основного вида;
• блестящую с темными розовыми цветками;
• золотисто-желтую с желтыми цветками, украшенными зеленоватым крапом;
• соломенно-желтую с желтыми цветками с красноватыми пятнышками.

Кроме описанных видов в культуре выращивают рододендроны Альбрехта, атлантический, Вазея, голоцветковый, древовидный, желтый, жестковолосистый, западный, золотистый, индийский, камчатский, канадский, каролинский, карпатский, кистевой, клейкий, короткоплодный, краснеющий, крупнейший, крупнолистный, кэтевбинский, лапландский, Ледебура, мелколистный, ноготковидный, облепиховидный, остроконечный, плотный, понтийский, привлекательный, пукханский, ржавый, равновысокий, розовый, сихотинский, сливолистный, тупой, укореняющийся, якусиманский и множество других.

Рододендрон гибридный

Так называют совокупность сортоформ и гибридов рододендронов, выращиваемых в культуре. Другими словами, рододендрон гибридный это рододендрон садовый. Самыми популярными сортами рододендрона гибридного являются:

• немецкий культивар Альфред, выведенный путем скрещивания сорта Эверестина с рододендроном кэтевбинским и представляющий из себя вечнозеленый кустарник высотой до 120 см с диаметром кроны около полутора метров. Листья продолговато-эллиптические, темно-зеленые и блестящие. Яркие цветки пурпурного цвета с желто-зеленым пятном диаметром до 6 см собраны в плотные соцветия по 15-20 штук;
• сорт Блю Петер получен при скрещивании рододендрона понтийского. Высота куста более полутора метров. Крона раскидистая, до двух метров в диаметре. Цветки до 6 см в диаметре лавандово-голубого оттенка с гофрированными краями и с темным пятном пурпурного цвета на верхнем лепестке;

• Джексони – английский гибрид между сортом Ноблеанум и рододендроном кавказским. Куст высотой до двух метров, диаметр кроны около трех метров. Есть низкорослая форма высотой до 80 см. Листья продолговатые, кожистые, матово-зеленые сверху и коричневые снизу. Собранные в соцветия по 8-12 штук цветки во время распускания имеют розовый оттенок, а позже становятся белыми с желтым пятном на одном лепестке;
• Роз Мари – сорт чешской селекции, выведенный при скрещивании сорта Пинк Перл и рододендрона великолепного. Высота куста 120 см, обхват кроны полтора метра. Листья продолговато-эллиптические, кожистые, верхняя сторона листовой пластины светлого зеленого оттенка с восковым покрытием, снизу листья сине-зеленые, глянцевые. Цветки, по краям нежно-розовые, а к середине густо розового цвета с пурпурным оттенком, собраны в компактные шаровидные соцветия по 6-14 штук;
• Нова Зембла – голландский гибрид между сортом Персоне Глориозум и рододендроном кэтевбинским. Куст высотой до 3 м и рыхлой кроной до 3,5 м в обхвате. Побеги растут почти вертикально, листья большие, кожистые, блестящие. Крупные цветки до 6 см в диаметре, красные с черным пятном, собраны по 10-12 штук в плотные соцветия;

• Кэннингэм – шотландский культивар, популярнейший сорт кавказского рододендрона, достигающий в высоту двух метров при диаметре кроны в полтора метра. Листья продолговатые, кожистые, темно-зеленые, длиной до 6 см и шириной до 3 см. Белые с желто-коричневым крапом цветки собраны по 10 штук в плотные соцветия.

Свойства рододендрона

Кроме бесспорных декоративных достоинств рододендрон обладает лечебными свойствами, которые широко применяются в народной и традиционной медицине. Такие виды, как рододендрон даурский, золотистый, Адамса, кавказский, содержат в себе андромедотоксин, эриколин, арбутин и рододендрин. В листьях рододендрона содержится также аскорбиновая кислота, самая высокая концентрация которой в растении отмечается в летние месяцы. За счет содержания полезных для человеческого организма веществ рододендрон обладает жаропонижающим, болеутоляющим, бактерицидным, успокаивающим и потогонным действием. Он выводит из организма лишнюю жидкость, избавляя от одышки, отеков, частого сердцебиения, понижает артериальное и венозное давление и усиливает сердечную деятельность.

Однако рододендрон далеко не безвреден. При беременности и кормлении грудью, а также больным некрозом тканей и страдающим серьезными заболеваниями почек следует воздержаться от приема препаратов на основе рододендрона. И в любом случае перед приемом таких лекарств правильней всего будет предварительно проконсультироваться с врачами.

Рододендрон в Подмосковье – особенности

Иногда цветоводы-любители, очарованные красивой рекламной картинкой, загораются желанием вырастить и у себя в саду диковинный куст, называемый рододендроном. Но как часто, несмотря на потраченные средства, время и усилия, их постигает разочарование – куст на участке выглядит совсем не так, как в рекламном буклете, мало того, он с каждым днем чахнет и, в конце концов, погибает. Можно ли избежать такого печального финала и вырастить теплолюбивое растение рододендрон в Москве, например? Возможно ли выращивать рододендрон в Подмосковье, в Ленинградской области и других районах средней полосы? Как говорится, при правильном подходе ничего невозможного нет.

Посадка рододендрона в Подмосковье

Во-первых, нужно точно знать, какой из видов рододендрона сможет пережить подмосковную зиму, поскольку нехолодостойкие виды и сорта погибают от морозов даже под укрытием. Лучше всего сажать, конечно, листопадные виды рододендронов: японский, желтый, Шлиппенбаха, Вазея, канадский, камчатский, пукханский. Из полувечнозеленых видов подойдет рододендрон Ледебура, а из вечнозеленых можно выращивать рододендрон кэтевбинский (а также его гибриды Альфред, Авраам Линкольн, Нова Зембла, Кэннингем Уайт), рододендроны короткоплодный, золотистый, крупнейший и рододендрон Смирнова и его гибриды Габриэль, Дороти Свифт, Лайка. Хорошо зарекомендовали себя выведенные не так давно в Финляндии зимостойкие сорта Эльвира, Гаага, Миккели. Прекрасно зимуют в средней полосе гибриды группы Northern Light Рози Лайтс, Пинк Лайтс, Спайси Лайтс и другие.

Если вы приобрели зимостойкий рододендрон, то нужно уметь правильно его посадить. Во-первых, нужно делать это весной, выбрав полутенистое место не ближе чем в метре от любых других растений. Во-вторых, купите специальный грунт для рододендрона или составьте самостоятельно смесь из садовой земли, хвои и торфа. В грунт нужно добавить комплексное минеральное удобрение. В-третьих, яма под саженец рододендрона должна быть в два раза больше контейнера с корневой системой саженца, а если грунт на участке глинистый, обязательно насыпьте на дно ямы дренажный слой из битого кирпича толщиной 15 см. В-четвертых, не заглубляйте при посадке корневую шейку – пусть она останется на том же уровне, что и в контейнере. После посадки обязательно полейте саженец.

Уход за рододендроном в Подмосковье

Посадка и уход за рододендроном в Подмосковье мало чем отличается от выращивания этого растения в регионах с более теплыми зимами, однако различия все-таки есть. Предлагаем вам список требований, выполнив которые, вы вполне можете рассчитывать на успех, несмотря на прохладный климат вашей местности:

• рододендроны растут в кислых гумусных почвах. В зоне, откуда корни берут питательные вещества, не должно быть доломита, золы, извести и других веществ, ощелачивающих грунт;
• мульчирование приствольных кругов рододендрона обязательно, тем более что рыхлить и перекапывать почву вокруг кустов из-за горизонтального расположения корневой системы рододендрона нельзя;
• весной организуйте защиту рододендрона от солнечных лучей сеткой, марлей или тканью;
• важнейшим фактором успеха является глубокий и сбалансированный полив рододендрона: он должен получать влаги ровно столько, сколько ему необходимо, ни больше, ни меньше. В сухое знойное лето полив осуществляют два раза в неделю.

Иногда в начале осени из-за теплой дождливой погоды рододендроны начинают расти, однако молодые побеги не успевают вызреть и зимой погибают. Чтобы избежать нежелательного позднего роста побегов, опрыскайте куст в сухую погоду однопроцентным раствором сульфата или монофосфата калия из мелкодисперсного распылителя – эта мера приостановит рост, стимулирует одревеснение побегов и закладку цветочных почек на будущий год. Однако после опрыскивания следует прекратить полив рододендрона, даже если установится сухая погода.

Если вы все-таки переживаете, что ваши рододендроны могут замерзнуть зимой, устройте им укрытие, поставив вокруг куста каркас из металлической сетки, обернутой сверху спанбондом, закрепив укрывной материал веревкой.

Разделы: Садовые растения Многолетники Цветущие Кустарники Садовые деревья Декоративно-лиственные Вересковые (Эриковые) Растения на Р

После этой статьи обычно читают

Добавить комментарий

Как вырастить рододендрон: секреты посадки и ухода

Этот необыкновенно красивый декоративный кустарник зацветает в саду самым первым. В природе существует около тысячи видов рододендронов. Большинство из них – теплолюбивые, вечнозеленые кустарники, которые произрастают в Северной Америке и в Юго-Восточной Азии.

На территории нашей страны могут расти только морозостойкие виды, способные перенести наши суровые холодные зимы. Один из них – рододендрон Даурский, который в народе еще называют багульником.

Это листопадный кустарник, который можно встретить в естественных условиях в разных регионах России. Он способен выдержать зимние морозы до минус 42 градусов. Однако цветение его достаточно скромное и продолжается не более 10 дней.

Канадским и американским селекционерам удалось вывести несколько сортов потрясающего по своей красоте вечнозеленого морозостойкого рододендрона. Его пышные крупные соцветия поражают богатством и яркостью красок.

Они полностью соответствуют названию кустарника, ведь «рододендрон» в переводе дословно означает «дерево, покрытое розами». Именно букет крупных роз напоминает каждое соцветие этих сортов. К тому же они источают дивный, тонкий аромат. Ведь недаром «эталон» нежного запаха – азалия – тоже одна из разновидностей рододендрона.

Североамериканские сорта рододендрона очень быстро завоевали популярность на отечественном рынке, так как при необыкновенной декоративности, прекрасно переносят зимние морозы до минус 34 градусов.

В этой статье мы расскажем, как вырастить вечнозеленый морозостойкий рододендрон на своем участке и как за ним ухаживать.

СЕКРЕТЫ ПОСАДКИ РОДОДЕНДРОНА

Для посадки рододендрона выбирают место в легком затенении. Желательно, чтобы солнце освещала его с утра и до наступления полуденного зноя, а после 15 часов возвращалось вновь.

Растение не переносит холодного ветра и сквозняков, поэтому необходимо предусмотреть от них какую-то защиту. Очень хорошо ему подойдет участок у южной стены дома или гаража.

Почвы рододендрону нужны очень плодородные, богатые органикой, рыхлые и кислые (рН 4 – 4,5)!

Мы уже писали о том, как правильно закислить грунт в статье «Как вырастить клематис: посадка, обрезка, уход».

Кстати, клематис может стать хорошим соседом для рододендрона, так как почвы им нужны одинаковые.

Сажают рододендроны в первых числах мая, как только оттает и немного прогреется земля. Посадочные ямы копают диаметром 50 и глубиной 45 см. На дне делают дренаж из гравия или битого кирпича слоем 10 см.

Посадочный грунт составляют из плодородной земли, торфа, перепревшего навоза и хвойного опада в равных пропорциях с добавлением калийно-фосфорных удобрений.

После заполнения грунтом, ямы проливают раствором лимонной кислоты (2 столовые ложки с верхом на ведро воды в каждую яму). Закислять
уксусом, соляной кислотой или какой-то другой химией ни в коем случае нельзя! Только лимонной кислотой!

Не забывайте, что растения живые, и их можно отравить, а корни – сжечь!

Сажают кустики через два дня после закисления грунта, предварительно вылив в каждую яму по два ведра чистой воды.

Очень важно проследить, чтобы при посадке корневая шейка растения находилась строго на уровне земли. Заглубление может привести к
ее загниванию.

После посадки растения хорошо поливают, а затем мульчируют приствольные круги опилками или торфяной крошкой.

Цветение вечнозеленого рододендрона начнется на третий год и будет продолжаться с конца апреля до начала июня.

Рододендрон считается одним из лучших медоносов, поэтому насекомые-опылители тучами слетаются на запах его цветков.

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА РОДОДЕНДРОНОМ

Вырастить рододендрон совсем не сложно. Это очень неприхотливое растение. Однако для его успешного роста необходимо выполнять несколько основных требований.

Главное – следить, чтобы земля вокруг корней растения всегда была кислой. Поэтому дважды за лето – весной и осенью, кусты поливают раствором лимонной кислоты в той же концентрации, что и при посадке.

Для рододендрона очень важен полив. Корневая система у него не глубокая (30 – 40 см), поэтому для ее промачивания достаточно трех ведер воды под одно растение. Частота поливов зависит от погоды. В жару поливают чаще, в прохладную погоду – реже (но не менее, чем 2 раза в месяц).

Важно, чтобы земля в приствольном круге всегда была хорошо промочена. Рыхление вокруг куста заменяет мульчирование, так как тяпкой очень легко повредить поверхностную корневую систему растения.

Рододендронам два раза за сезон дают подкормку из смеси сульфата аммония, сульфата калия и суперфосфата. Весной под каждый куст вносят по ведру перепревшего навоза или компоста. Осенью растениям дают калийно-фосфорное питание в виде какого-то готового минерального комплекса для осенней подкормки декоративных кустарников.

До наступления морозов ветви аккуратно пригибают и пришпиливают к земле, а сверху накрывают одним слоем елового лапника. Это позволит сохранить все цветковые почки и будет способствовать пышному цветению на следующий год.

Рододендроны можно высаживать на участке как одиночно, так и целыми группами. Очень хорошо они растут рядом с хвойными культурами,
которым также необходим подкисленный грунт.

ЛУЧШИЕ СОРТА РОДОДЕНДРОНОВ

Мы предлагаем вам два самых лучших и самых модных сорта вечнозеленого рододендрона северо-американской селекции:

Катэвбинский грандифлорум и Розовый элегантный.

Эти потрясающе красивые сорта отличаются самой высокой морозостойкостью и прекрасно растут и цветут на большей части территории нашей страны. Посадите их на своем участке, и вы увидите, как легко вырастить рододендрон. К тому же сколько красоты и нежного аромата они вам подарят!

фото, секреты выращивания и особенности ухода

Рододендрон (Rhododendron) – вечнозеленые, полулистопадные и листопадные растения из семейства Вересковые. Но разным данным род включает в себя от 800 до 1300 видов. В диком виде рододендроны распространены в Северной Америке, Юго-Восточной Азии. Название культура получила от слов «rhodon» (роза) и «dendron» (дерево), то есть «розовое дерево». Цветки рододендрона действительно похожи на розы.

Растение предпочитает расти в прибрежных регионах, полутенистых подлесках и горных склонах. Многие виды стали широко культивироваться в садоводстве. Благодаря разнообразию рода с отличающимися по размеру, форме и оттенку цветками, можно выбрать для посадки рододендрон по своему вкусу. Он легко размножается, характеризуется умеренными требованиями к уходу.

Рододендрон: виды и сорта для открытого грунта

Род очень многочисленный и стал популярным в домашнем садоводстве еще в 17 веке. Ежегодно декоративные виды пополняются новыми сортами, которых по уже насчитывается более тысячи. В умеренных широтах чаще культивируют нижеописанные виды рододендрона.

Японский

Листопадный сильноветвистый кустарник высотой до 2 м. Листья ланцетные, удлиненные. Летом они зеленые, осенью – оранжево-красные. Цветы колокольчатые в поперечнике до 8 см, оранжевые, собраны в кистевидные соцветия по 6-12 штук. Цветет куст одновременно с распусканием молодых листьев.

Шлиппенбаха

Кустарник высотой 2-4 м. Листовые пластины яйцевидные, по краям волнистые, темно-зеленые. Цветы диаметром до 10 см, колокольчатые, бледно-розового оттенка, внутри имеют пурпурные крапинки. Собраны в зонтичные соцветия по несколько штук. Вид морозоустойчив благодаря тому, что молодые побеги быстро одревесневают.

Голоцветковый

Растение высотой 1-2 м. Листья зеленые, продолговатые, длиной 8 см. По краям имеют реснички. Цветет вид с мая по июнь светло-розовыми трубчатыми цветками. В год кустарник дает прирост всего 3-5 см. Любит кислые почвы, хорошее освещение, характеризуется высокой холодоустойчивостью.

Древовидный

Листопадный кустарник высотой до 3 м родом с Северной Америки. Листовые пластины удлиненные, сверху ярко-зеленые, с изнанки – сизоватые. Осенью становятся багряными. Цветение начинается в июле и длится около 1 месяца. Цветки белые или розовые, в поперечнике около 5 см. Любит вид расти во влажных почвах со слабокислой реакцией. Ежегодный прирост составляет в среднем 5-7 см.

Сихотинский

Полулистопадный кустарник высотой от 30 см до 3 м. В зависимости от условия выращивания крона может видоизменяться. Побеги опушены, красно-бурые. Листья кожистые, темно-зеленые. Оттенок цветков может варьироваться от розового до темно-фиолетового. Форма цветов колокольчатая, диаметр до 6 см. Кустарник может зацветать дважды в год. Растение некапризно, отличается морозоустойчивостью, растет только в кислых почвах. Как правило, его выращивают в коллекционных садах.

Пукханский

Вечнозеленое растение высотой 0,6-1 м. Имеет компактную крону. Листья продолговатые, ланцетные, темно-зеленого оттенка, имеют опушку. Цветки воронковые, бледно-сиреневые с коричневыми крапинками. Цветет вид в мае одновременно с распусканием листьев. В год дает прирост всего 2 см. Любит свет, устойчив к холоду, но на зиму требует укрытия.

Желтый

Кустарник высотой до 3 м с желтыми ароматными цветками, которые распускаются в мае.

Адамса

Вечнозеленый вид, произрастающий на Дальнем Востоке, а также в Тибете. Кустарник высотой до 50 см, с опушенными побегами в виде железистого ворса. Листья матовые, плотные, продолговато-эллиптические. С лицевой поверхности они гладкие, с изнаночной имеют чешуйки. Соцветия щитковидные, собраны из 7-15 цветков разных оттенков розового цвета.

Гибриды

Это лишь незначительная часть разновидностей рододендронов, которые можно выращивать на садовых участках. На сегодняшний день выведено множество сортов и гибридов (в том числе вечнозеленых), которые обладают высокой морозоустойчивостью и подходят для культивирования в умеренном климате.

Некоторые сорта гибридных Рододендронов:

• Western Light;
• MistMaiden;
• Ken Janeck;
• Alfred, Boursault;
• Abraham Lincoln;
• Flauntado;
• Haaga.

Выращивание из семян рассадой

Семенной способ подходит только для видовых рододендронов. Прежде, чем высадить растение в открытый грунт, семена выращивают на рассаду.

Грунт и емкость

Посев можно проводить с конца декабря до конца марта. Также допускается посев в конце ноября. Подготовить неглубокие плошки или контейнеры.

Наполнить тару земляной смесью, которая состоит из равных частей:

• дерна;
• хвойной земли;
• песка;
• торфа.

Перед посадкой семена лучше на сутки замочить в воде. Распределить их по поверхности субстрата, не углублять. Увлажнить посевы с помощью распылителя. Присыпать сверху чистым песком и накрыть посевы стеклом. Поставить емкости в светлое место для проращивания.

Уход за всходами

Для нормального прорастания семян необходимо обеспечить посадки светом в течение 12 часов. Для этого рекомендуется включать дополнительное освещение. Укрытие ежедневно снимать для проветривания и увлажнения субстрата. Всходы могут появиться уже через месяц. Когда у саженцев сформируются первые листья, их рассаживают на расстоянии 2х3 см друг от друга. Для нормального развития корневой системы углублять сеянцы в грунт нужно по семядоли.

Высадка рассады

В течение первого года жизни рассаду выращивают в прохладной теплице. На участок ее можно высаживать только на следующий год. Предварительно грунт перекопать, добавить в него песок и торф. Для каждого сеянца выкопать лунку чуть больше размера корневой системы. Разместить рассаду в ямки с комом земли строго вертикально. Присыпать грунтом, утрамбовать его и полить.

Посадка в открытый грунт

Более удобным и быстрым способом выращивания рододендрона является посадка уже готового саженца.

Выбор саженца

Чаще в магазинах продаются саженцы из питомников Голландии и Германии. Ценятся также сорта финской селекции. Они поступают в продажу в горшках. При покупке нужно удостовериться, что корневая система растения в порядке. Земляной ком должен быть оплетен корнями. Хорошо, если на них видны нити грибницы-микоризы, которая дает возможность корням нормально усваивать питательные вещества. Перед покупкой нужно достать растение из горшка, чтобы удостовериться, что все в порядке. Листья не должны иметь никаких пятен, на стволе отсутствовать плесень и белый налет.

Перед покупкой саженца стоит изучить группу, к которой он принадлежит, его сорт и происхождение (видовой или гибридный). Также учесть размеры кустарника во взрослом состоянии, его морозоустойчивость, скорость роста. Начинающим садоводам не стоит приобретать много экземпляров растения. Лучше остановиться на одном и удостовериться, что выращивание рододендрона им под силу.

Выбор места и освещенность

Рододендроны могут расти практически на любом участке. Главное, чтобы он был защищен от прямого солнца и сильного ветра. Предпочтительно выбирать полутенистые участки. Но некоторые листопадные виды могут расти и на хорошо освещенных местах.

На заметку! Культура не любит культура застоя влаги. Поэтому не стоит высаживать ее в замкнутых низинах, ложбинах, заболоченных и затапливаемых местах. Грунтовые воды должны находиться на глубине не меньше метра к поверхности. Грунт для кустарника подходит рыхлый, хорошо дренированный, с большим количеством гумуса и с кислой реакцией.

Сроки посадки

В условиях умеренного климата целесообразно высаживать растения с высокой холодоустойчивостью. Весеннюю посадку саженцев можно проводить с апреля до середины мая. Лучшее время для этого осенью – сентябрь. Хотя можно выбрать любое время в период вегетации, кроме периода цветения, а также в течение 1-2 недель после него.

Правила посадки

Выкопать посадочную ямку диаметром 60 см, глубиной 40 см. Засыпать ее смесью из 3,5 ведер суглинки и 8 ведер верхового торфа. Хорошо уплотнить, потом выкопать лунку по размерам равную корневой системе саженца. Поместить растение перед посадкой в воду, дождаться, когда начнут выходить пузырьки. Поместить саженец в лунку, заполнить ее грунтом, хорошо утрамбовать. Корневую шейку не углублять. Обильно полить куст, чтобы вода пропитала грунт на глубину 20 см. Засыпать приствольную часть мульчей (торф, хвоя, дубовые листья) толщиной 5-6 см. Если высаживается только один саженец рододендрона, ему нужно установить опору. Когда кустик хорошо приживется, ее можно убрать.

Уход в открытом грунте

Как и для других садовых культур, уход за рододендроном включает классические манипуляции (полив, прополка, удобрение, обрезка). Для успешного развития кустарника необходимо их грамотное выполнение.

Полив

Большое значение имеет правильность поливов. Это существенно влияет на закладку бутонов. Для полива подходит только мягкая вода. Ее можно также подкислить и смягчить с помощью верхового торфа. Добавить его за сутки до полива. Подкисляют воду щавелевой, лимонной или уксусной кислотой (3 г на 10 л воды).

Во время полива почва должна пропитаться влагой на 20-30 см вглубь. При этом важно, чтобы не было застоя жидкости, иначе корневая система пострадает. Стандартная норма полива – 1-1,5 ведра воды на одно взрослое растение раз в неделю. Молодые рододендроны поливают чаще, используя 5 л воды на 1 куст. В засушливую погоду, в том числе осенью, потребность в воде у растения возрастает. Когда воздух сухой и жаркий, можно проводить опрыскивание кустарника.

Подкормка и удобрение

Культуру нужно постоянно подкармливать, даже если она была посажена в текущем сезоне. Подкормки начинают вносить в начале весны и заканчивают в конце июля, после окончания цветения. Сначала вносят полуперепревший навоз, его разводят с водой 1:15 и настаивают в течение нескольких дней. Перед тем, как удобрить куст, его нужно полить. Также полезны для рододендрона минеральные составы: суперфосфат, сернокислый, фосфорнокислый калий, сернокислый аммоний. Калий, магний и кальций вносят в очень низкой концентрации.

Формирование куста и обрезка

Рододендронам практически не нужны обрезки, поскольку очертания кроны у них правильные. Периодически проводят санитарную обрезку сухих веток для омоложения кустарника. Процедуру проводят в начале весны. Если срезанные стебли тоньше 4 мм, то их обрабатывают садовым варом. Можно укорачивать побеги для большей кустистости растения. Но оставлять не менее ¾ их длины. Также рекомендуется удалять все сухие соцветия после цветения. Это стимулирует формирование новых бутонов.

Защита от вредителей и болезней

Если рододендрон растет на болотистом участке, страдает от переувлажнения почвы, он может подвергнуться грибковым инфекциям: ржавчине, хлорозу, пятнистости, корневой гнили. Для борьбы с ними используют раствор медного купороса, бордоскую жидкость. Также необходимо урегулировать поливы, избегать застоя влаги.

Вредители рододендрона:

Брюхоногих вредителей необходимо собирать вручную, после чего в целях профилактики обработать кустарник фунгицидом. Борьбу с долгоносиками, клопами и клещами ведут с помощью Диазинона. Червецов, щитовок и рододендроновых мух уничтожают инсектицидом (Фитоверм, Карбофос, Актеллик).

Размножение

Семенной способ размножения подходит для видовых рододендронов. Сортовые и гибридные растения лучше размножать вегетативно.

Черенками

С полуодревесневших побегов нарезать черенки 5-8 см. Удалить нижние листья, срезы обработать стимулятором корнеобразования (Эпин или Корневин). Высадить черенки в торфяно-песчаную смесь (3:1). Накрыть их пленкой или стеклом. Периодически укрытие снимать для проветривания и полива. Черенки укореняются 1,5-4 месяца. Доращивают их в ящике, наполненном сосновой хвоей и торфом (1:2). Зимой они должны находиться в светлом и прохладном помещении (+8..12°С). Весной емкость с черенками прикапывают в открытом грунте. Там они доращиваются еще 1-2 года.

Отводками

Самый легкий и быстрый метод размножения. Весной выбрать нижний побег, пригнуть его к земле в подготовленную канавку глубиной 15 см. Закрепить его чем-то, чтобы он не выпрямился. Заполнить канавку грунтом, соединенным с торфом. Верхушку побега подвязать к вертикальной опоре. После укоренения отводок отделить от родительского куста и пересадить.

Осенний уход, укрытие

Большинство рододендронов не переносят сильных зимних морозов. Поэтому с осени им нужно обеспечить укрытие. Делать это после первых заморозков. Коневую шейку присыпать сухими листьями, лучше дубовыми. Низкорослые сорта рекомендуется укрывать полностью. Сделать вокруг куста каркас, накрыть его лутрасилом. Ветки более высоких рододендронов нагибают к земле и пришпиливают их крючками. Сверху укрывают лапником. Вечнозеленые сорта, которые зимуют с листьями, необходимо защищать от прямого солнца. Для них изготовляют каркасы из рубероида или из фанеры. Они защищают куст не только от солнца, но и от сильного ветра.

С наступлением весны, когда сойдет снег, каркас можно снять. Выбирать для этого лучше пасмурный день. В регионах с теплым климатом многие виды рододендрона в укрытии не нуждаются, поскольку считаются достаточно морозоустойчивыми.

Рододендрон в ландшафтном дизайне

Это растение требовательно к тому, как его используют в ландшафте. Далеко не везде и не со всякими культурами рододендрон найдет свое идеальное место. Связано это, чаще всего, с требованиями кустарника к почве – она должна быть кислая или слабокислая. Соседство ему могут составить растения со схожими требованиями.

Рододендрон можно высадить одним кустом на газоне или под кроной пологого дерева. Он хорошо смотрится в живых изгородях, в ландшафте скверов, парков, лесопарков. Это эффективное дополнение вересковых садов и сосновых рощ.

Низкорослые сорта подходят для выращивания в миксбордерах, на декоративных клумбах, альпийских горках. Также их можно высаживать в горшки и оформлять ими беседки, террасы, зимние сады. Многие сорта выращивают на срез. Цветки могут сохранять свою свежесть до 2 недель.

Рододендрон – один из самых любимых и красивых цветущих кустарников. Его яркие цветки появляются еще весной, когда многие растения только распускают листья. Существует множество видов рододендронов, которые культивируют на приусадебных участках. Они не только различаются внешним видом, но и требованиями к уходу. Поэтому для успешного выращивания кустарника стоит заранее ознакомиться с его особенностями.

Видео — рекомендации по выбору саженца, особенностях посадки и правилах ухода за садовым Рододендроном в открытом грунте:

Рододендрон цветок: фото, описание, посадка, уход

На чтение 12 мин. Опубликовано 17.07.2020

Рододендрон — растение из семейства Вересковые, куда входит, по разным подсчетам, более тысячи культурных разновидностей, многие из которых активно выращиваются на приусадебных участках и в формате домашнего цветоводства. Такое трудновыговариваемое, на первый взгляд, название состоит из двух частей: «rhodon» (роза) и «dendron» (дерево). Иными словами, розовое дерево или дерево с розами. Именно такие ассоциации  возникают при виде этого роскошного во всех смыслах растения.

Общее описание

В естественной природе рододендрон встречается преимущественно в странах Юго-Восточной Азии, Японии, Южной Корее и Китае, Гималаях. Предпочитает расти на северных горных склонах, теневых участках лиственных лесов, а также прибрежных морских районах и поблизости речных водоемов. В зависимости от вида древовидный цветок может уходить в высоту на несколько метров, а может приобретать форму стелющегося кустарника. Цветки также различаются по размеру, конфигурации, цвету и т.д., достигая в диаметре до 20 см или же, наоборот, выглядят совсем крошечными. Расцветка изобилует множеством оттенков, начиная от бело-розовых и желтых и заканчивая красными и  темно-фиолетовыми.

Если говорить о рододендроне садовом, то он представлен однолетними и многолетними кустарниками, отличающимися разнообразием форм листовой пластины (черешковые, яйцевидные, пильчатые и др.). Особенно эффектно выглядит растение в фазе цветения, напоминая большую клумбу, усыпанную букетами из разноцветных шапок цветов. Многие сорта не только красивы внешне, но и источают приятный аромат. Плоды представляют собой пятистворчатые коробочки, внутри которых содержатся сотни мелких семян размером 1-2 мм. Корневая система располагается в поверхностном слое почвы, компактная, поэтому пересадка рододендрона не влечет за собой никаких проблем.

Виды и сорта

Поскольку видовое разнообразие рододендронов очень обширно, имеет смысл остановиться только на самых распространенных и горячо любимых российскими садоводами сортах.

Даурский

В естественных условиях произрастает на территории Восточной Сибири, Северной Монголии, Кореи, Северного Китая, выбирая для «поселения» хвойные леса и склоны гор. Представляет собой среднерослый кустарник, достигающий в высоту 2-4 м, с растущими вверх ветвями и серовато-коричневой корой. Листья мелкие, характеризуются кожистой структурой, с изнаночной стороны покрыты мелкими чешуйками. Весной они имеют характерную светло-зеленую окраску, постепенно становясь к осени бурыми и красновато-багряными. Зимой часть кроны остается на ветках, не опадая до весны.

Период цветения длится примерно три недели. Шапки цветов достаточно крупные по размерам, в диаметре — 3-4 см. Иногда, при благоприятной погоде, рододендрон даурский может повторно зацвести осенью. Размножается черенками. Отличается морозостойкостью, поэтому его часто сажают на дачных участках средней полосы.

Розовый

Сорт привезен из Канады, а потому, славится прекрасной морозостойкой «закалкой». Кусты выдерживают даже самые жесткие зимовки, когда градусник показывает до -30 °С. Высота растения варьируется в пределах 1-3 м. Листья имеют эллипсоидную форму, со всех сторон покрыты слоем ворсинок. В соцветии обычно содержится не более 9-10 цветков розово-малинового оттенка.

Цветение начинается, когда на ветках просыпаются первые листки — в начале апреля. Продолжается 2-2,5 недели. Для создания красивой декоративной картинки рекомендуется высаживать кусты группами. Растение хорошо развивается на каменистой почве, но при условии, что на местности не залегают грунтовые воды. При бережном и правильном уходе можно получить от розового рододендрона «благодарность» в виде двойного цветения (весна и осень).

Катевбинский Грандифлорум

Кустарник достигает в высоту до 5-6 м, разрастаясь полукругом. Диаметр кроны также впечатляющий — до 2-2,5 м. Сорт отличается очень пышным и зрелищным цветением, поэтому часто используется в декоративных групповых посадках. За счет своей объемности подходит и для высаживания в качестве живой изгороди, а также оформления беседок, мини-водоемов, садовых дорожек и т.д. Любит расти на хорошо освещенных местах, без гуляющих сквозняков.

Листья сверху гладкую поверхность, окрашены в темно-зеленый цвет, снизу — наоборот, матовые и приглушенные по окрасу. Цветы представлены в форме колокольчиков, в распущенном виде переливаются на солнце всеми оттенками сиреневого, малинового и фиолетового. В соцветии насчитывается до 15-20 цветков. Растение эффектно смотрится рядом с кипарисами, пихтами,  туями, особенно во время цветения. Нуждается в обрезке из-за своей высокорослости. Полив должен быть регулярным, но умеренным.

Новая Зембла

Гибрид, который в период цветения выглядит просто шикарно. Размер цветков достигает рекордных 10 см, а само соцветие состоит из 10-12 рубиновых колокольчиков. Темно-зеленые с внешней стороны и светлые с изнанки листья обладают кожистой структурой и вытянутой формой. Ствол и ветви серого цвета.

Кустарник относится к разряду вечнозеленых, спокойно переносит морозные зимы. Быстро разрастается, радуя плотной раскидистой кроной. Благодаря своей холодоустойчивости,  рододендрон новая земба не требует укрытия в зимнее время. Исключение составляют сибирские регионы, где климатические условия более жесткие. Цветет куст на протяжении мая-июня, комфортно чувствуя себя в местах с хорошей освещенностью. Дружелюбно переносит соседство хвойных деревьев. Размножается отводками и черенками.

Японский

Судя из названия, нетрудно догадаться о родине данного сорта. Прибыл кустарник с острова Хонсю и на сегодняшний день является одним из самых необычных по красоте листопадных рододендронов. Обладает ветвистой кроной, достигая в высоту до 2 м. Листья имеют ланцетную форму, с двух сторон — мягкая опушка из ворсинок. В осенний период окрашиваются багряно-оранжевый цвет. Соцветия представляют собой крупные кисточки, состоящие из 7-15 колокольчиков, достигающих 8 см в диаметре. Окрашены в лососевый и апельсиновый оттенок. Размножение осуществляется черенками, реже — семенами.

Размножение

Существует три основных варианта размножения рододендрона:

• Семенами. Достаточно сложный и долгий процесс. Семена сажают в емкости, заполненные легким торфом или вересковой землей, присыпают речным песком, накрывают пластиком или стеклом, перемещают в теплое место с хорошим освещением. Следят, чтобы почвенный субстрат был всегда увлажненный, периодически проветривая и убирая влагу со стекла. Всходы появляются приблизительно через месяц после посева. Рассаду с парой первых листиков пересаживают в ящики на расстоянии друг от друга 3 см. В открытый грунт сеянцы высаживают на второй год, на специальные грядки, заполненные рыхлой землей с добавлением торфа. Цветение саженцев происходит только на 6-8 год.
• Черенками. Для этой цели используют побеги с полуодревесневшей корой, которые нарезают на отрезки длиной 6-10 см. Нижними срезами их ставят в раствор стимулятора роста примерно на 12-18 часов, удаляя все мешающие нижние листья. Далее, их углубляют в подготовленную песчано-торфяную смесь и накрывают стеклянной банкой/куполом. Укоренение происходит долго — от 1,5 до 5 месяцев. Ящики на зиму выносят в сухое прохладное место, где поддерживается постоянный температурный режим 8-13 °С. Весной, не убирая ящик, прикапывают в открытом грунте, где черенки растут еще один-два года. Затем им находят уже постоянное место и делают пересадку.
• Отводками. Самый распространенный и относительно простой метод размножения рододендрона. Молодые побеги весной пригибают к земле, углубляя их в предварительно выкопанную бороздку. Глубина канавки составляет примерно 15 см. Посредине отводок придавливается специальной шпилькой или согнутой дугой проволокой, чтобы обеспечить максимально тесное соприкосновение с грунтом. Сверху веточки присыпаются садовой землей. К оставленной наверху части ветки приставляется опора. Осенью отводки отщипываются от материнского дерева и пересаживаются в отдельное место.

Условия посадки

Высаживать саженцы в грунт можно как весной (апрель-май), так и осенью (сентябрь-ноябрь), хотя четких временных рамок не существует. Главное, чтобы это делалось не в период цветения, а также не в течение 1-2 недель после цветения. Лучшая локация для посадки — северная сторона участка, желательно не продуваемая сквозняками. Почва должна быть хорошо дренированная, богатая перегноем, рыхлая, подкисленная.

Важный момент — наличие и глубина залегания грунтовых вод. Если они протекают на отметке   менее одного метра, то высаживать рододендрон следует на специально приподнятой грядке. Также нужно учитывать будущее соседство с другими культурами. Рядом не должны расти деревья и кустарники, имеющие такую же поверхностную корневую систему.

Например, ольха, тополь, клен или ива будут забирать большую часть влаги для своего питания, а дуб, лиственница, или сосна, наоборот, никакого вреда не нанесут, поскольку их корни уходят глубоко в землю. Приемлемыми соседями для рододендрона в саду считаются яблоня и груша.

Если вариантов изменить неблагоприятное соседство нет, то прибегают к ряду защитных мер. В частности, делают искусственное ограждение, вкапывая по прикорневому периметру шифер или рубероид.

Процесс посадки

Главное условие для успешной посадки — это наличие почвы нужной кислотности. Проверить показатель можно «ручным» способом, используя в виде лакмуса листья смородины или вишни. Их заливают кипящей водой, остужают, бросают туда горсть гумуса и смотрят на цвет жидкости. Зеленый оттенок говорит о нейтральном рН почвы, синий указывает на недостаточную кислотность, которую корректируют внесением в грунт перепревших хвойных иголок, а красный говорит, что состав земли такой, как нужно.

Выкопанная яма должна иметь следующие параметры: глубина около 40 см, диаметр — 55-60 см. Смесь из 8-ми ведер торфа и 3-х ведер суглинки/глины засыпают на дно, тщательно утрамбовывают и делают на получившейся подушке лунку. Диаметр лунки должен соответствовать объему корневого кома саженца.

Перед посадкой рекомендуют опустить саженец в воду и вымачивать его до тех пор, пока с поверхности исчезнут пузырьки воздуха. Далее, рододендрон помещают в подготовленную лунку, присыпают субстратом и хорошо приминают руками. Корневая граница должна сравняться с поверхностью земли. Куст щедро поливают, не забывая промульчировать приствольный круг опилками, мхом, сосновой хвоей или любым другим способом.

Если на кустарнике присутствуют цветочные бутоны, их необходимо оборвать, чтобы растение тратило силы не на цветение, а на интенсивное укоренение. Также к саженцам приставляются опорные колышки, чтобы исключить повреждение ствола от ветра в процессе укоренения. В дальнейшем, когда рододендрон разрастется и окрепнет, подпорку можно ликвидировать.

Уход

Уход за рододендроном сводится к стандартному ряду мероприятий, свойственных всем садовым растениям: полив, подкормка, опрыскивание, борьба с вредителями и т.д. Важным условием выращивания является недопустимость перекапывания или рыхления почвы садовыми инструментами в прикорневой области. Запрет связан с тем, что корни растения расположены слишком близко к поверхности земли и могут быть повреждены при неаккуратном воздействии. Сорняки желательно удалять руками, а не тяпкой.

• Полив. Рододендрон считается влаголюбивой культурой, однако злоупотреблять поливом не стоит. При излишнем увлажнении корни будут загнивать, растение начнет болеть и может погибнуть. Глубина пропитки почвы водой должна быть равной 20-30 см. Используют воду или дождевую, или отстоянную, комнатной температуры. Индикаторами уровня увлажненности земли служат листья — если они теряют упругость и приобретают матовый оттенок, то пора срочно поливать.
• Опрыскивание. Так как родиной рододендрона являются страны с жарким и влажным тропическим/субтропическим климатом, то и в условиях средней полосы растение требует регулярного опрыскивания. Рекомендуется делать это в утренние и вечерние часы, когда солнце теряет свою активность.

• Подкормка. Удобрять кустарник начинают с весны и продолжают вплоть до конца июня, когда заканчивается цветение. Причем, эта система действует, как для уже развитых растений, так и только посаженных. Рододендрон хорошо отзывается на жидкие подкормки на основе коровьего помета или, как вариант, костной муки. Навоз разводят в воде в соотношении 1:15, несколько дней «настаивают» раствор, а затем поливают под корень. Из минеральных удобрений подходят калиевые, магниевые, сернокислый аммоний, суперфосфат.
• Обрезка. В регулярной обрезке кустарник не нуждается, так как крона формируется самостоятельно в процессе роста. Исключение составляют случаи, когда нужно удалить старые или отмерзшие ветки, а также укоротить слишком высокие побеги. Работы проводятся ранней весной перед началом сокодвижения. Срезы «лечатся» садовым варом. Рододендроны имеют свойство пышно цвести через год, как бы беря передышку. Чтобы растение цвело без подобной периодичности, применяют один хитрый метод — в период цветения все увядшие цветки сразу же убирают, и тогда происходит перераспределение сил в сторону образования почек на следующий год.

Борьба с вредителями и болезнями

Больше всего неприятностей рододендрону доставляют набеги паутинного клеща, щитовки, долгоносиков и мучнистой червицы. Также приходится активно бороться с улитками и слизнями, прячущимися в густой лиственной кроне.

Как правило, брюхоногих моллюсков собирают вручную, а если их количество становится неконтролируемым, или кустов слишком много, то делают обработку химическими препаратами (Тирам, ТМТД). С долгоносиками и паутинными клещами отлично справляется инсектицид Диазинон. В целях профилактики опрыскивают не только зеленную часть, но и прикорневую поверхность почвы. Остальные вредители выводятся Карбофоксом согласно указанной инструкции.

Что касается болезней, то здесь первое место занимают грибковые инфекции: ржавчина, хлороз, пятнистость листьев. Чем хуже осуществляется воздухообмен корневой системы, тем уязвимей будет растение к различным заболеваниям. Вылечить цветок от хлороза можно путем добавления в воду для полива хелата железа, а также смеси из лимонной кислоты и железного купороса. Пятнистая ржавчина убирается посредством препаратов, содержащих медный купорос. В целях профилактики производится опрыскивание бордосской жидкостью. 

Зимовка

Выращивание рододендрона в средней полосе предусматривает некоторые мероприятия, проводимые в преддверии зимовки. Поздней осенью кусты утепляют в прикорневой зоне, засыпая область вокруг ствола слоем торфа. Поливать растение нужно только при отсутствии дождей, в остальное время достаточно будет естественных осадков.

После наступления первых заморозков рододендрон укутывают мешковиной, закладывая в промежутки между ветками лапник, а потом стягивая «конструкцию» бечевкой. Хвоя создаст дополнительную тепловую прослойку и убережет кусты от сильных морозов. Раскрывают укрытие ранней весной после того, как сойдет снег. В теплые зимы мешковину можно не использовать.

Рододендрон: посадка и уход в открытом грунте

Объемные, яркие, цветущие, вечнозеленые кустарники наверняка завоюют ваше сердце, ведь они обладают прекрасным внешним видом и достаточно неприхотливы в процессе выращивания и ухода. Посадите рододендрон у себя на участке, и он будет похож на классическую клумбу 19 века, именно тогда этими цветами начали украшать сады. О том, как вырастить и сохранить прекрасное растение в открытом грунте, я расскажу в этой статье.

Особенности рододендрона

В роду этого растения насчитывают около одной тысячи различных видов. А сортов рододендрона и не сосчитать. Особенно обширно рододендрон распределен на территории восточных стран, также некоторые виды встречаются и на Кавказе, в Африке, Австралии, Северной Америке и на горной местности Германии. Что касается внешнего вида растения, то его безоговорочно можно назвать поистине прекрасным. Радует и то, что кустарник вечнозеленый. Темно-зеленые листья небольшого размера, цветы напоминают колокольчики (могут быть простыми или махровыми). Оттенки лепестков можно выбрать по своему вкусу. Цвет зависит от сорта, может быть белым, розовым, сиреневым, красным, пурпурным, желтым или оранжевым. В качестве плода служит коробочка с маленькими семенами в огромном количестве.

Полезные свойства рододендрона

Удивительно, но цветок может оказывать на человека целебное воздействие. Его используют не только в нетрадиционной медицине, но и в официальной. В некоторых видах растения содержатся андромедотоксин, эриколин, арбутин, рододендрин и аскорбиновая кислота. Все эти полезные вещества могут послужить неплохим обезболивающим, жаропонижающим и антибактериальным средством. Иногда его используют для того, чтобы опустошить организм от накопившейся жидкости, избавиться от отеков и отдышки, нормализовать ритм сердцебиения и понизить давление. Но будьте осторожны, у лекарств на основе рододендрона есть противопоказания. Перед применением обязательно проконсультируйтесь с доктором.

Посадка рододендрона

Выбор места для посадки рододендрона

От места выращивания рододендрона зависит его здоровье и внешний вид, поэтому важно правильно выбрать территорию, на которой рододендрон будет жить. Проследите, чтобы участок, на котором собираетесь высаживать кустарник, был под защитой от сильного ветра, а прямые солнечные лучи на него не попадали. И не забывайте, что в первую очередь цветок несет декоративную функцию, поэтому подбирайте территорию, на которой он сможет радовать вас своим цветением и облагораживать участок.

Этапы посадки рододендрона

Рассмотрим пошаговую инструкцию по посадке рододендрона в открытый грунт.

1. Прежде чем пересадить рододендрон из горшка или контейнера на участок, почву необходимо обильно полить;
2. Подготовьте яму под кустики цветка. Ориентируйтесь на размер корней рододендрона. Лунка для каждого куста должна быть больше и вмещать в себе примерно две корневые системы;
3. Подготовьте грунт для рододендрона. Он должен состоять из нескольких равных частей: вересковой земли, торфа, садовой почвы или перегноя из листьев, навоза и хвои;
4. Яму заполните получившейся смесью, вертикально опустите в нее куст, расправьте корневую систему рододендрона;
5. Обложите корневую систему куста плотно грунтом, в нем не должно быть пустых мест и отверстий;
6. Замульчируйте поверхность почвы торфяной крошкой.

Уход за рододендроном

Полив и подкормка рододендрона

Наиболее важные процедуры ухода за рододендроном – это своевременный полив и внесение удобрений.

• Полив рододендрона. Как только вы посадите рододендрон, полейте куст. Не жалейте воду, ведь она должна пропитать грунт на глубине тридцати сантиметров. Регулярный полив осуществляйте слегка подкисленной водой, следите при этом, чтобы грунт был полностью увлажнен. Если растению будет не хватать влаги, либо ее будет слишком много, оно сразу даст это понять. О неправильном поливе сообщат желтеющие и опадающие листья рододендрона.
• Опрыскивание рододендрона. Чтобы растение радовало вас своим цветением, ухаживайте за ним. Листва будет яркой и здоровой при стабильном опрыскивании, корни будут крепкими, благодаря замульчированной почве.

• Рыхление рододендрона. Так как корни рододендрона напоминают волосики, настолько они нежные, регулярно рыхлите почву и избавляйтесь от лишней травы и сорняков.
• Подкормка рододендрона. Даже в первом сезоне рододендрон будет благодарен вам за дополнительную подкормку в виде удобрения. Если растение перестанет расти, лишится листьев или бутоны станут повядшими, внесите удобрения небольшими порциями. В качестве подкормки можно использовать полуразложившийся навоз, настоявшийся заранее в воде. Чтобы продлить срок цветения и увеличить количество цветений, применяйте гранулированный суперфосфат. Его нужно внести под растение на политую ранее почву. Микроэлементы тоже могут оказать приятное влияние на рододендрон. Их можно использовать как полив и как способ опрыскивания листвы. 

Размножение рододендрона

Размножается кустарник несколькими способами. Это можно сделать с помощью семян, отводок, черенков, прививок и благодаря делению куста.

Наиболее эффективным специалисты признают семенной способ размножения рододендрона. Так сохраняются лучшие качества цветка, а также есть шанс улучшить признаки кустарника. Период посева начинается в конце декабря и заканчивает в конце марта. Также подходит для этого вида размножения конец ноября.

1. Семена рододендрона посадите в неглубокие емкости, которые предварительно заполните смесью, состоящей из торфа, песка, хвойной и дерновой земли.
2. Перед этим сутки семена должны быть замочены.
3. Посадите семена сверху, глубоко в грунт окунать их не нужно.
4. Обеспечьте сеянцам дополнительную подсветку лампами с дневным светом. И запаситесь терпением.
5. Первые цветы появятся примерно через 3-4 года после посева.

Если ждать вы не любите, размножайте культуру с помощью черенков или делением куста.

Болезни и вредители рододендрона

Если вы соблюдали все правила посадки и ухода за растением, оно вряд ли будет болеть. Но все-таки неправильный полив или яркое солнце, сжигающее листья, часто становятся причиной недомогания рододендрона.

1. Появление пятен, ржавчины и хлороза свидетельствует о заболевании рододендрона. Чтобы вылечить цветок, обеспечьте кустарнику должный уход и примените лекарственные средства.
2. Нарушить покой кустарника могут и вредители рододендрона. Обычно это слизни, улитки, которых привлекают сочные листья и яркие бутоны. Вам придется избавиться от них самим, собрав вручную. Если же ваш участок решили посетить клопы, паутинные клещи, черви, долгоносики, щитовки или рододенровые мухи, придется применять инсектициды, чтобы обезопасить кустарник от вредоносных нападений.

Обрезка рододендрона

Сами по себе кусты обычно имеют нужную форму, а это значит, что сильно обрезать их совсем нет необходимости. Обрезкой придется заниматься только в случае обильного роста кустарника или его старения. Лучшее время для этой процедуры – весна. Причем важно произвести обрезку до того, как запустится сокодвижение. Когда вы закончите обрезку, обязательно промажьте садовым варом срезы веток. В случае, если рододендрон постарел или сильно повредился зимой, уменьшите его высоту на 30-40 сантиметров.

Важно знать об одной особенности рододендрона. В один сезон растение цветет очень обильно, плодоносит активно, а в следующий период – цветения отличаются скудностью. Чтобы этого избежать, после окончания цветения избавьтесь от всех отцветших бутонов. Тогда рододендрон направит силы на то, чтобы в следующем году почки были здоровыми и сильными.

Уход за рододендроном осенью

Методы ухода за растением в осенний период зависят от погодных условий. Если в это время в вашем регионе наступает засуха, рододендрону необходима будет влага. Поливайте кустарник как можно чаще и обильнее. Только одному цветку нужно около десяти литров воды в один полив. Если же в вашей местности осень влажная, идут постоянно дожди, то от полива растения можете отказаться.

Зимовка рододендрона

Не забудьте в ноябре, перед наступлением зимы, позаботиться о корнях рододендрона. Утеплите корневую систему, насыпав вокруг ствола слой торфа. Если вы проживаете в районе средних широт, то после наступления первых морозов, утеплите дополнительно рододендрон. Чтобы оно пережило зиму, между ветками рододендрона разместите прутья ели или сосны. Кустарник обвяжите бечевкой и укройте мешковиной. Освобождать цветок можно только с наступлением весны, когда от снежного покрова не останется и следа, причем лучше делать это не в солнечную погоду. Если же вы живете в регионе с теплыми зимами, укрывать кустарник не требуется.

Надеюсь, что после прочтения статьи у вас не останется вопросов о правилах посева рододендрона, способах размножения кустарника и методах ухода за цветком. А объемные кустарники и яркие бутоны украсят ваш участок своим прекрасным видом и будут радовать вас ни один сезон!

10.06.2019

Подписаться на рассылку

Рододендрон (70 фото) — виды, уход и выращивание

Гордый красавец рододендрон – постоянный житель лучших садов и парков Европы. Он украшает городские клумбы и частные коллекции, а в оформлении участков постепенно вытесняет розы. Густо цветущий кустарник – самый эффектный в своем роду. Невозможно поверить, что его ближайшие сородичи – неприметные с декоративной точки зрения клюква и брусника!

Общая информация

Несмотря на то, что название рододендрона буквально переводится как «розовое дерево», никакого отношения к розам он не имеет. Из общего – разве что разнообразие сортов и сказочная красота во время цветения. А так рододендрон относится к семейству вересковых.

Он чаще всего встречается в Гималаях, на Юго-Востоке Азии и в Южном Китае. Некоторые виды растут в Японии, Северной Америке, в Новой Гвинее и Австралии. Но все они очень разные, от крошечных стелящихся кустарников до целых деревьев.

Длина стеблей рододендрона в дикой природе может достигать поразительных 30 м. Цветы бывают совсем миниатюрными, а иногда превышают 20 см в диаметре. Но есть и компактные сорта, которые так любят растить на подоконниках.

Виды рододендрона

Род рододендронов удивительно разнообразен, ведь объединяет листопадные деревья и вечнозеленые кустарники. У нас распространены около восемнадцати видов. Рассмотрим некоторые из них!

Золотистый рододендрон

Вечнозеленый приземистый сорт стелется у земли на высоте около 30-50 см. У него раскидистая крона с крупными длинными листьями до 8 см длиной, усыпанная желто-золотистыми цветами. Золотистый рододендрон обитает на Дальнем Востоке, в Алтайском крае, Монголии и некоторых регионах Японии.

Рододендрон Альбрехта

Самый популярный японский сорт украшает многие сады средних широт. Кустарник вырастает до полутора метров и густо покрыт ярко-розовыми или красными цветами с оливковой серединой. Такой рододендрон растет очень медленно, но зато живет до 30 лет.

Кэтевбинский рододендрон

Эффектный зимостойкий куст, покрытый длинными кожистыми листьями, вытягивается до 4 м. На нем распускаются крупные соцветия, каждое из которых состоит из 15-20 цветов необычного пурпурно-сиреневого оттенка.

Рододендрон Вазея

Высокогорный рододендрон отлично чувствует себя в северо-западных широтах. Это кустарник, до 2-5 м с мелкими яркими листьями и бледно-розовыми цветами. Осенью он окрашивается в насыщенный багряный цвет и остается декоративным. Вазея считается одним из самых красивых дикорастущих рододендронов.

Кавказский рододендрон

Низкий эффектный рододендрон высотой до полуметра часто вырастает стелющимся, поэтому хорошо смотрится в садовом озеленении. У него необычные кожистые листья овальной формы со слегка завернутыми краями. Цветы похож на воронки желтоватого или зеленоватого цвета.

Атлантический рододендрон

Североамериканский сорт любит влажные леса, болота и песчаные побережья. Хотя он вырастает немногим больше полуметра, у него густая раскидистая крона с большими яйцевидными листьями. Белые цветы отливают розовым и славятся своим сильным ароматом.

Желтый рододендрон

Красивый нежный сорт зовут еще понтийской азалией. Он примечателен крупными ванильно-желтыми или оранжевыми цветами с выраженным ароматом. Это листопадный морозостойкий сорт, который вытягивается вверх от 2 м.

Камчатский рододендрон

Приземистый невысокий кустарник вытягивается до 40 см, но зато отлично расползается по территории. У него маленькие округлые листья и выразительные пурпурно-розовые цветы до 4 см в диаметре.

Кистевой рододендрон

Рододендрон родом из Китая в саду редко разрастается выше полуметра. У него красивая и аккуратная крона округлой формы, которая не нуждается в регулярной формовке. Белые, розовые или алые цветы всего в полтора сантиметра собраны в воронки на верхушках стеблей.

Краснеющий рододендрон

Изящный вечнозеленый сорт распускается к середине весны и радует красивыми фиолетовыми цветами. Их диаметр всего 2,5 см, но соцветия кажутся крупными, потому что состоят из 4-5 цветов. У краснеющего рододендрона почти нет запаха, так что это твой выбор, если ты не переносишь резкие ароматы.

Уход за рододендроном

Рододендроны выращивают в оранжереях и в комнатах, но общие особенности ухода остаются неизменными. Главное – правильно организовать зимовку и поддерживать стабильный температурно-влажностный режим.

Температура и освещение

Рододендрон предпочитает побольше яркого света, поэтому хорошо чувствует себя даже на южной стороне. Комнатные вазоны летом выноси на улицу, но притеняй их от прямых лучей. Идеальная температура – около 22 градусов, но подойдет и 16-18. На зиму комнатные сорта убирают в холодное место (5-8 градусов) минимум на полтора месяца, чтобы созрели будущие бутоны.

Полив

Летом рододендрон поливают каждый раз, когда пересыхает верхний слой почвы. Используй только отстоянную теплую воду, а для комнатных вазонов чередуй верхний и нижний полив. Учти, что цветок не переносит сухой воздух, поэтому опрыскивание несколько раз в день – нормальная практика во время засухи.

Почва

Лучше всего рододендрону подходит специальная вересковая почва, но сгодится и влажная торфяная. Учитывай, что цветок долго растет и в разное время жизни нуждается в разных условиях. На зиму кусты утепляют еловыми ветками, лапником и мешковиной. Но в теплых широтах, где не бывает слишком сильных морозов, это не обязательно.

Удобрения и подкормка

Рододендрон очень любит подкормку, даже если это совсем молодые растения, которые пока не цветут. Используй жидкие смеси с добавлением перепревшего навоза или роговой муки с ранней весны до конца цветения. Следи, чтобы почта оставалась кислой, так что подбирай подходящие составы.

Пересадка и размножение

Проще всего размножать рододендрон отводами, когда часть длинных веток прикапывают в землю. Для этого выбери несколько гибких молодых побегов, пригни их в канавку и засыпь садовой землей. Часть побега, которая останется сверху, требует вертикальной опоры. Уже осенью или следующей весной ты сможешь отрезать отвод от родителя и пересадить.

Рододендрон, высаженный из семян, начнет цвести только через 6-8 лет, так что готовься к долгому ожиданию. Первый месяц сеянцы проводят под пленкой, а весь первый год – в прохладной теплице. При пикировке обязательно заглубляй семядоли, чтобы корневая система лучше развивалась. В грунт молодые кусты пересаживают только на второй год.

Черенки – еще один довольно долгий и сложный метод, для которого тебе понадобятся полуодревесневшие стебли длиной 5-8 см. Оборви с них нижние листья и поставь в раствор-стимулятор для роста корней. Используй субстрат из песка с торфом и накрой молодую рассаду прозрачным куполом.

Укоренение черенков может длиться от 1,5 до 4,5 месяцев, в зависимости от сорта. Тогда этого их высаживают по ящикам, на следующую весну прикапывают с ящиками в землю, и через 1-2 года пересаживают на постоянное место.

Обрезка

Рододендроны от природы очень хороши и аккуратны, поэтому не нуждаются в обрезке для формовки. Проводится только омоложение или профилактическая обрезка, если куст стал слишком высоким. После зимы обязательно срезай перемороженные стебли, но важно сделать это до потепления и активного движения сока.

Борьба с вредителями и болезнями

Главный бич всех рододендронов – это рододендровый клоп, который оставляет на листьях белесые пятна. Крупный паразит размером до 3-4 мм, поэтому его можно заметить и так. С обратной стороны пластин клоп откладывает яйца, и новое потомство просыпается после зимовки.

Сталкивается рододендрон и с более типичными проблемами – паутинным клещом или долгоносиком. Могут появляться трипсы, садовые хрущи или узкокрылая моль. Принцип действия один и тот же – своевременная обработка рассады инсектицидами.

Если на кончиках листьев рододендрона разрастаются желтые пятна, вероятнее всего это смешанный хлороз. Самые распространенные причины – нехватка удобрений или застой воды. Еще один показатель нехватки питания – красно-бурые пятна вдоль прожилок. А во если рододендрону будет слишком холодно, листья могут и вовсе отмирать.

Рододендрон – фото

Рододендроны замечательно выглядят самостоятельно или в группах с другими влаголюбивыми растениями. Их регулярно используют для озеленения участков. Только взгляни, как это красиво!

Видео: Рододендрон — как посадить, чтобы не погиб?

Рододендронов и азалий | Информация о посадке, обрезке и уходе

Ресурсы для цветов Найдите подходящие растения для своего сада.

Цветы домой

Цветочные сады

Как создать цветочный сад

Легкие цветы для начинающих

Цветочные Композиции

Многолетники

Однолетние

Весенние шаровары

18 весенних цветов

Hellebores

Пионы

Лилии

Нарциссы

Восточные маки

Голень Лук

Герань с ароматом розы

Весенние цветущие луковицы

Весенние полевые цветы

Летние шаровары

Розы

Рододендроны

Ирисы

Подсолнухи

Луковицы лета

Конфлауэр

Душистый горошек

12 летних цветов

Gardenias

Гортензии

Гладиолус

Георгины

Кружево королевы Анны

Осенние шаровары

Мамы

Астры

Модные поздние шаровары

Зимние шаровары

Камелии

Poinsettias

альтов

Подснежники

Найдите садовый центр, в котором продаются растения и продукты проверенных победителей.

---

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

---

ВЫРАЩИВАТЬ ШИКАРНЫЕ РАСТЕНИЯ

.

Рододендрон | завод | Britannica

Rhododendron , (род Rhododendron ), любое из древесных растений семейства вересковых (Ericaceae), отличающееся красивыми цветами и красивой листвой. Род большой и чрезвычайно разнообразный, насчитывает около 850 видов. Рододендроны произрастают в основном в северной умеренной зоне, особенно во влажных кислых почвах Гималаев и в Юго-Восточной Азии и в горах Новой Гвинеи. Род Rhododendron включает азалию и чай лабрадора, которые иногда считались разными.

рододендрон Рододендрон в цвету. © PaulL / Shutterstock.com

Рододендрон , что означает «красное дерево», означает красные цветы и древесные растения некоторых видов, но рододендроны по привычке варьируются от вечнозеленых до лиственных и от низкорослых почвенных покровов до высоких деревьев. , Первым видом, доступным для садоводства в середине 1600-х годов, была R. hirsutum , мохнатая альпийская роза, которая может вырастать до 1 метра (3 фута). Другие колеблются от матообразных карликовых видов высотой всего 10 см (4 дюйма) ( R.prostratum , из Юньнани, Китай) на деревья более 12 метров ( R. arboreum , R. barbatum, и R. giganteum , из Азии). Листья толстые, кожистые и вечнозеленые у всех видов, кроме азалии, некоторые из которых листопадные. Цветы могут быть ароматными или нет, обычно от трубчатых до воронкообразных и бывают самых разных цветов — белого, желтого, розового, алого, пурпурного и синего.

Рододендрон катавба, или горный розовый залив ( р.catawbiense ), на юго-востоке США, в изобилии и является прекрасным местом цветения в июне в национальном парке Грейт-Смоки-Маунтинс. Выносливые гибриды катавбы происходят от R. catawbiense и родственных им видов. Рододендрон большой лавровый ( р. Максимум ), пересекаясь по распространению с катавбой, располагается более северо-восточнее; его часто выращивают как декоративное. Оба могут быть небольшими деревьями, до 6 метров и выше. Крупнолистные виды (и их гибриды) из Гималаев издавна были популярными декоративными растениями в регионах с умеренным климатом, где не было экстремальных зимних холодов.Родора ( R. canadense ), произрастающая на северо-востоке Северной Америки, несет розово-пурпурные цветы до того, как распускаются листья. На Британских островах R. ponticum стал серьезным сорняком. Завезенный в конце 18 века из Испании, Португалии и, в меньшей степени, Турции, этот рододендрон образует непроходимые заросли, в которых практически ничего не растет.

Родора ( Rhododendron canadense ). Питер К. Нельсон .

болезней азалии и рододендрона | Информационный центр для дома и сада

Рододендроны и азалии — одни из самых популярных весенних цветущих кустарников в ландшафте, а здоровые растения могут доставлять удовольствие годами. Многие болезни и другие проблемы можно предотвратить, соблюдая рекомендованные методы выращивания и ухода за ними. Более подробная информация об успешном выращивании азалии и рододендронов доступна в информационных бюллетенях HGIC 1059, Azalea Care ; HGIC 1058, Посадка азалии ; и HGIC 1073, Rhododendron .

Корневая и коронная гниль

Гриб Phytophthora видов вызывает одну из наиболее распространенных проблем ландшафта рододендронов и азалий. Этот грибок представляет собой «водяную плесень» и хорошо себя чувствует в плохо осушенных или влажных условиях. Увядшее растение обычно является первым признаком неприятностей. Листья рододендрона скручиваются внутрь и опадают. Подобные симптомы могут вызывать засуха. Корни пораженных растений выглядят мокрыми или почерневшими, а внешняя часть корня легко отделяется от внутренней.

Гниль кроны приводит к тому, что нижние части стебля окрашиваются в коричневый цвет рядом с линией почвы. Это заболевание развивается на плохо осушаемых участках или когда растения устанавливаются слишком глубоко. Растения могут оставаться без симптомов до дальнейшего стресса от засухи или наводнения.

Профилактика и лечение: Профилактика заболеваний очень важна, потому что химические меры неэффективны, если симптомы появляются на местности. Начните с покупки здоровых растений в надежном питомнике.Избегайте растений, которые не имеют нормального зеленого цвета, выглядят увядшими по утрам или имеют темные обесцвеченные корни. Выбирайте устойчивые сорта для посадки из таблицы ниже.

Сажайте азалии и рододендроны в хорошо дренированную и хорошо аэрированную почву. Более тяжелые глинистые почвы перед посадкой следует обработать органическими веществами. Избегайте посадки в местах, где вода может скапливаться вокруг корней растений.

Следующие азалии и рододендроны обладают некоторой устойчивостью к корневой и коронной гнили Phytophthora:

Азалии:

Устойчивый:

• р.святилище
• R. simsii (азалия индийская)
• R. yedoense var. poukhanense (азалия корейская)
• «Corrine»
• «Факир»
• «Фред Кокран»
• «Ледник»
• «Hampton Beauty»
• «Хигаса»
• «Мерлин»
• «Полярное море»
• «Роза Грили»

Среднеустойчивый:

• «Аляска»
• «Колокольчики»
• «Эйкан»
• «Ян Кокран»
• «Утреннее сияние»
• «Новый белый»
• «Pink Gumpo»
• «Pink Supreme»
• «Рэйчел Каннингем»
• «Ред Винг»
• «Шинкиген»
• «Sweetheart Supreme»

Рододендроны:

Устойчивый:

• «Кэролайн»
• «Марта Исааксон»
• «Розовая труба»
• ‘Проф.Уго де Фрис
• «Рыжая»
• R. davidsonianum
• Р. делавайи
• R. glomerulatum
• Р. гиперитрум
• R. lapponicum
• R. occidentale
• R. poukhanense
• R. pseudochrysanthum
• R. quinquefolium
• Р. websterianum

Не сажайте новые растения глубже первоначального уровня почвы.Рекомендуется посадка в приподнятые грядки. Слегка утвердите почву у основания посадочной ямы, чтобы растение не оседало на грядке. Не сажайте азалию и рододендрон на участки, где растения ранее погибли от корневой гнили. Даже устойчивые растения могут погибнуть в этих условиях. Грибок выживает в почве и не может быть уничтожен после заражения участка.

Доступные химические вещества будут только подавлять болезнь, а не лечить зараженное растение. Фунгициды, доступные для использования на азалии и рододендронах, включают металаксил и мефеноксам.Применяйте все химические вещества в соответствии с указаниями на этикетке.

Лепестковый упадок

Это грибковое заболевание, вызываемое Ovulinia azaleae , в первую очередь поражает цветки азалии, но также могут быть инфицированы цветки горного лавра и рододендрона. Особенно восприимчивы азалии индийские и куруме. Заболевание начинается на лепестках цветов в виде крошечных пятен неправильной формы, из-за которых они выглядят «веснушчатыми». На цветных цветках пятна белые, а на белых цветках пятна коричневые.Пятна быстро увеличиваются, становятся мягкими и водянистыми. Цветки загнивают и прилипают к листьям. Инфекция легко распространяется от цветка к цветку ветром, дождем и насекомыми. Грибок переживает зиму в почве.

Профилактика и лечение: Наиболее важные вещи, которые вы можете сделать для борьбы с этим заболеванием в домашних условиях, — это собирать и уничтожать инфицированные цветы и избегать полива сверху. Этот грибок выживает в почве, поэтому важно заменить подстилку незагрязненной мульчей.Фунгициды доступны для случаев тяжелой инфекции азалий. Выберите продукт, содержащий каптан или хлороталонил. См. Таблицу 1 с примерами продуктов. Применяйте все химические вещества в соответствии с указаниями на этикетке.

Листовая галл

Желчь листьев ( Exobasidium Vacinii ) — очень распространенное грибковое заболевание ранней весной на азалиях, а иногда и на рододендронах. Некоторые из местных видов рододендронов (азалии) более восприимчивы, чем гибридные рододендроны.

В апреле и мае листья и почки зараженных растений развиваются искаженно. Листья и, возможно, стебли становятся утолщенными, скрученными, мясистыми и становятся бледно-зелеными на белые. На более поздних стадиях заболевания галлы покрываются порошкообразным веществом белого цвета. По мере старения галлы становятся коричневыми и твердыми.

Галл листьев и цветов ( Exobasidium Vacinii ) на лиственных аборигенных азалиях.
Джои Уильямсон, © 2013 HGIC, Clemson Extension

Галл цветка экзобазиума на рододендроне катавба ( Rhododendron catawbiense ).
Джои Уильямсон, © 2015 HGIC, Clemson Extension

Профилактика и лечение: Это заболевание редко наносит достаточно вреда, чтобы требовать химического контроля. Если поражено только несколько растений, собирайте и уничтожайте галлы. Если необходима химическая борьба с азалиями, манкоцебом или хлороталонилом, можно использовать фунгицидные спреи в соответствии с указаниями на этикетке. См. Таблицу 1 с примерами продуктов.

Отмирание

Botryosphaeria гниль и язвы ( Botryosphaeria spp.)
Элизабет Буш, Политехнический институт и университет штата Вирджиния, Bugwood.org

Отмирание — важное заболевание гибридных рододендронов в ландшафте, вызываемое грибком Botryosphaeria dothidea . Азалии с подобными симптомами чаще заражаются грибком вида Phomopsis . Обычно отмирающие ветви (усыхание стебля) начинают появляться на здоровом растении. Листья отмирают и могут оставаться на растении до конца лета.

Обычно поражается одна ветвь на уже существующем заводе. Соскребая кору ножом, на отмирающих ветвях рододендрона под корой обнаруживается красновато-коричневый оттенок. У азалий обесцвеченная древесина под корой кажется шоколадно-коричневой.

Профилактика и лечение: Отмирание рододендронов и азалий в ландшафте трудно контролировать. К наименее восприимчивым сортам азалии относятся: «Delaware Valley White», «Hershey Red», «Pink Gumpo» и «Snow.Следующие сорта рододендрона считаются устойчивыми: «Boursalt», «Chionoides White», «Cunningham’s White», «English Roseum», «Le Barr’s Red», «Roseum Two» и «Wissahickon».

Уменьшите стресс для растений, посадив в полутени и полив в засушливые периоды. Стресс, вызванный засухой, и повреждение от замораживания могут предрасполагать азалии к инфекции. Избегайте травмирования растения. Обрезайте зараженные ветви под всей обесцвеченной древесиной и утилизируйте мертвый растительный материал. Промывайте инструменты для обрезки между срезами разбавленным раствором бытового отбеливателя (1 часть отбеливателя на 9 частей воды) или 70% спиртом.Для азалии можно использовать фунгицидные спреи, содержащие либо тиофанат-метил, либо манкозеб. Для рододендронов применяют средство, содержащее фунгицид на основе меди или хлороталонил. См. Таблицу 1 с примерами продуктов. Применяйте все химические вещества в соответствии с указаниями на этикетке.

Пятнистость

Пятнистость листьев Cercospora ( Cercospora handelii ).
Флоридское отделение архива растениеводства, Департамент сельского хозяйства и бытового обслуживания Флориды, Bugwood.org

В течение года на листьях азалии и рододендрона появляются грибковые пятна ( видов Cercospora , видов Septoria , видов Phyllosticta и видов Colletotrichum ) различной окраски.

Вызываемые болезни обычно незначительны и влияют только на эстетическую ценность растения. В случае серьезного заражения может произойти преждевременное опадание листьев, что ухудшит общее состояние здоровья растения.

Профилактика и лечение: Удалить опавшие листья. Держите листья сухими при поливе растений. Опрыскивание фунгицидами в периоды высокой влажности предотвратит серьезное повреждение листвы. Фунгицидные спреи, рекомендуемые для азалий, включают гидроксид меди, фунгициды на основе меди, тиофанат-метил или хлороталонил.Для пятнистости листьев Cercospora на рододендроне используйте пропиконазол, тиофанат-метил, хлороталонил или манкозеб. См. Таблицу 1 с примерами продуктов. Применяйте эти фунгициды в соответствии с указаниями на этикетке.

Другие проблемы

Скручиваемость листьев: Листья рододендрона начинают складываться и скручиваться по краям, когда температура опускается ниже 35 ºF. При температуре 25 ºF листья будут очень туго скручены и начнут опускаться. Эта проблема вызвана не насекомыми или болезнями, а способом, которым растение снижает потерю воды своими листьями в холодную, сухую и ветреную погоду.Растения должны восстановиться, когда снова станет теплее.

Таблица 1. Фунгицидные препараты для борьбы с азалиями и рододендронами в домашних условиях.

Активный ингредиент	Примеры товаров
Captan	Southern Ag Captan Fungicide WP Bonide Captan 50% WP Drexel Captan 50W Arysta Captan 50% WP Hi-yield Captan 50 W Фунгицид
Хлороталонил	Bonide Fung-Onil Концентрат; & RTU 1 Фертиломный концентрат фунгицидов широкого спектра действия для ландшафта и сада GardenTech Daconil Fungicide Concentrate Концентрат фунгицидов для высокопродуктивных овощей, цветов, фруктов и декоративных растений Ortho MAX Концентрат для борьбы с болезнями для садовых растений Southern Ag Жидкое средство для выращивания грибов и растений Концентрат даконила марки Tiger
Фунгициды на основе меди	Bonide Copper Fungicide Spray or Dust Жидкий медный концентрат Bonide; & RTU 1 Концентрат фунгицидов / бактерицидов Камелота Концентрат фунгицидов Monterey Liqui-Cop Natural Guard Copper Soap Liquid Fungicide Concentrate Southern Ag Liquid Copper Fungicide
Манкоцеб	Bonide Mancozeb Flowable с концентратом цинка Southern Ag Dithane M-45
Пропиконазол	Banner Maxx Fungicide Bonide Infuse Концентрат для борьбы с системными заболеваниями; & RTS 2 Фертиломный жидкий концентрат системного фунгицида II
Метил тиофанат	Cleary’s 3336-WP Фунгицид для травы и декоративных растений Системный фунгицид Southern Ag Thiomyl
1 RTU = баллончик с предварительно смешанным распылителем. 2 RTS = распылитель на конце шланга.

Если этот документ не отвечает на ваши вопросы, свяжитесь с HGIC по адресу [email protected] или 1-888-656-9988.

.