Обратите внимание: рекомендации производителей пеноплекса можно найти на упаковке: буквенными обозначениями указано предназначение плит и основные параметры.

Знание особенностей наружного и внутреннего утепления стен здания с учетом требований по монтажу пеноплекса позволит сделать атмосферу дома комфортной в любое время года.

Как утеплить деревянный (каркасный) дом пеноплексом, смотрите в видео:

Можно ли утеплять деревянный дом Пеноплексом и как это сделать правильно

Преимущества и недостатки такой теплоизоляции

Утепление брусового дома пенополистиролом снаружи имеет свои плюсы и минусы. Потому каждый должен заранее определиться хочет он это сделать или нет. Чтобы не возникали сомнения изучите данный вопрос досконально. Профессиональные мастера выделяют следующие преимущества:

1. Доступная цена. Материал действительно недорогой, именно потому пользуется спросом среди частных застройщиков.
2. Самые низкие показатели теплопроводности, а значит пенополистирол сохраняет большое количество тепла внутри помещений. Но и в летнее время этот слой не пропустит тепло в дом.
3. Звукоизоляционные свойства.
4. Биологическая инертность.
5. Большой срок эксплуатации.
6. Небольшой вес – можно применять для строений с небольшой прочностью стен.
7. Быстрый и простой монтаж.

Но есть и несколько недостатков:

• коэффициент проницаемости пара немного ниже, чем у других материалов, что может привести к появлению конденсата на внутренней поверхности стены;
• возгорается и при этом выделяет едкие и токсичные вещества;
• под воздействием ультрафиолета начинает крошиться, потому сразу закрывают пенополистирол декоративными материалами;
• необходимо четко придерживаться технологии монтажа и предварительно продумать дополнительную систему вентиляции.

Если и сейчас есть сомнения, расспросите знакомых или соседей, как им эффект от утепления данным материалом именно деревянного дома.

Подходет ли пеноплекс для утепления деревянного дома

Издавна для того, чтобы утеплить деревянную постройку, ее обкладывали кирпичом. Такие строения нередко можно встретить в деревнях и дачных поселках. Однако на смену старым способам приходят новые технологии, позволяющие быстро провести теплоизоляцию, положить начало эффективному сохранению тепла. Сегодня все чаще практикуют утепление деревянного дома пеноплексом, что, впрочем, ни в коей мере не мешает после придать ему «традиционный» вид, используя уже облицовочный кирпич. Какие еще варианты есть в применении такого материала, как пеноплекс для деревянногодома? В деревянном доме утеплить пеноплексом можно фасад и стены изнутри, потолок и пол. О том как утеплить пол каркасного дома экструдированным пенополистиролом можно подробнее прочесть здесь. Об остальном расскажем подробнее ниже.

Утепление деревянного дома снаружи

Утепление стен деревянного дома снаружи пеноплексом проводится с соблюдением некоторых правил. Сама конструкция строится по принципу вентилируемого фасада. К тому же, возможно использовать экструдированный пенополистирол для облицовки камнем. Это значит, что между пеноплексом и деревянной стеной дома обязательно должен быть зазор, обеспечивающий приток воздуха. Если этого не сделать и пеноплексом утеплить деревянный дом прямо по стенам, конденсации влаги и, как следствие, «запуска» процесса гниения вряд ли удастся избежать.

• Утепление деревянного дома снаружи пеноплексом начинается с монтажа обрешетки из деревянных брусков 50х50 мм.
• В обрешетку укладываются плиты утеплителя. Если дом сложен из бревен, то их неровности создадут условия для вентиляции. Если же это ровный брус, то между ним и пеноплексом следует проложить рейки для создания необходимого зазора.
• Наружная отделка деревянного дома пеноплексом завершается облицовкой – сайдингом, блокхаусом либо всем знакомым кирпичом.

Особо стоит сказать о каркасных домах. Наряду с широким использованием минеральной ваты распространение получил и пеноплекс для утепления деревянного каркасного дома. При этом монтировать его можно как снаружи, так и изнутри. Отделка пеноплексом деревянного дома снаружи проводится по уже описанной технологии, изнутри же слой утеплителя обычно закрывается гипсокартонном, ДВП либо другими материалами для внутренней отделки.

Утепление деревянного дома изнутри

Если утепление фасада деревянного дома пеноплексом снаружи по каким-то причинам невозможно, то ничего не стоит перенести это процесс внутрь. Методы монтажа здесь те же. Как уже говорилось, внутреннее утепление стен деревянного дома пеноплексом завершается слоем из гипсокартона, вагонки, декоративных панелей. Так же важен вентиляционный зазор между утеплителем и стеной.

Хорошим ходом, позволяющим сберечь тепло, будет не только пол с экструдированным пенополистиролом, но и потолок, стены. В деревянном доме этот материал вполне приемлем для самых разных конструкций, что говорится, от пола до потолка. Выгоды его в следующем:

• Малая толщина позволяет экономить пространство. Например, утепление потолка опилками требует слоя не менее 20 см, толщина же экструдированного пенополистирола требуется гораздо меньшая.
• В тех случаях, когда проводить работы можно только снизу, утепление потолка в деревянном доме пеноплексом может стать выходом из ситуации.
• Несложный монтаж на обрешетку не потребует много сил.

Теплоизоляция стен деревянного дома пеноплексом довольно эффективна. Правда, многие используют для этих целей пенопласт и минвату – сказывается разница в цене. Экструдированный же пенополистирол предпочитают те, кто, во-первых, не может позволить себе потерять лишние сантиметры пространства (листы пеноплекса тоньше, чем пенопласт с такой же теплопроводностью, и уж тем более минвата), а во-вторых, отдает справедливую дань другим свойствам этого замечательного материла (низкая паропроницаемость, долгий срок службы). Утепление стен деревянного дома, в том числе каркасного, пеноплексом возможно снаружи и внутри, его также можно использовать для теплоизоляции фундамента, пола, потолка, крыши. Важным условием является устройство вентиляционных зазоров между пеноплексом и изолируемой деревянной поверхностью стены, пола. Об этом нужно обязательно помнить при монтаже.

Утепление стен снаружи пеноплексом с обшивкой сайдингом

Проводить работы по утеплению внешних стен необходимо соблюдая определенные правила:

• Первое. Обязательно проводятся предварительные подготовительные работы с поверхностью, стена должна быть без изъянов и обработана противогрибковыми средствами;
• Второй шаг — установка цокольного профиля, на который будет установлен пеноплекс. Данные манипуляции необходимы для ровного слоя будущего утеплителя, это обеспечит дополнительную защиту от вредных факторов.
• Следующим этапом идет установка плит пеноплекса так, чтобы между листами оставался зазор в 2 миллиметра.
• После установки плит пеноплекса их необходимо закрепить, для этого используются специальные дюбеля или клейкая смесь, которой предварительно обрабатывается поверхность стены и листы пеноплекса.
• Последним этапом является декоративная обработка или отделка фасада сайдингом.

Пеноплекс под сайдинг

Заливаем стыки монтажной пеной

Утепление наружных стен при помощи пеноплекса возможно благодаря легкости материала и монтажных работ. После завершения ремонта, при соблюдении технических нюансов, вы получите дополнительное утепление и изоляцию от многих неприятных внешних факторов. Удачи с ремонтом.

Монтаж утеплителя

Итак, когда выбор в пользу того или другого изолятора уже сделан, возникают следующие вопросы: как утеплить каркасный дом пенопластом или пеноплексом? Как грамотно произвести монтаж утеплителя?

Особенно предпочтительно использовать пенопласт как утеплитель каркасного дома снаружи, учитывая тот факт, что минеральная вата с ее низкой влагоустойчивостью для этого подходит гораздо меньше и используется больше для внутреннего утепления стен.

Пенополистирольные плиты монтируются на стену несколькими различными способами, а именно:

• На специальный клей для пенополистиролов. Такой клей существует двух видов: в виде сухой смеси и в виде пены. Сухой клей, схожий по внешнему виду с плиточными клеями, разводится водой (в соответствии с инструкцией), после чего наносится на стену. Клей-пена похож на обычную монтажную пену и обычно используется для ровных стен. Наносят такой клей при помощи обычного пистолета для пены. При утеплении каркасных стен пенополистиролом необходимо быть предельно аккуратными, так как этот материал достаточно хрупок и края плит легко обламываются. Если планируется дальнейшее оштукатуривание стен, то клей при монтаже предпочтительнее наносить не шлепками или полосами, а распределять по всей стыковочной поверхности пенополистирольной плиты.
• При помощи крепежных элементов («грибков»). Для монтажа плит при утеплении стен каркасного дома пенопластом пользуются крепежными элементами, представляющими из себя обычные дюбель-гвозди для бетона, но со специальной шляпкой, удерживающей пенопласт в каркасной стене. Выполненные из пластика, такие «грибки» не подвержены коррозии и исключают образование мостиков холода.

Монтаж пенопласта в каркасном доме с помощью «грибков» отличается надежностью и производится достаточно просто. Действия следующие:

1. В стене проделывают отверстия, соответствующие толщине и длине «грибков».
2. Прикладывают лист пенополистирола.
3. Вставляют пластиковую часть «грибка», а затем забивают специальный гвоздь, идущий в комплекте вместе с «грибком», тем самым распирая его часть, находящуюся в бетоне

— С помощью каркаса. При утеплении каркасного дома пеноплексом и пенопластом иногда применяется дополнительный деревянный каркас, представляющий собой решетку или полосы, которые крепятся к стене, после чего внутрь самого каркаса крепится утеплитель.

В противном случае из-за одинаковой толщины реек и пенополистирола, утепление в каркасном доме может оказаться малоэффективным, так как будут образовываться своеобразные мостики холода.

Для лучшего крепления плит к стене при утеплении каркасного дома пенопластом одновременно могут использоваться несколько вариантов крепежа пенополистирола. В каркасном доме, к примеру — каркас и «грибки» или «грибки» и клей.

Независимо от того, какой материал Вы предпочтете использовать для теплоизоляции: пенопласт или пеноплекс – в каркасном доме будет тепло и уютно. А выполнив утепление каркасного дома пенопластом своими руками, сможете еще и неплохо сэкономить.

Смотрите ещё по этой теме на нашем сайте:

1. Как утеплить брусовый дом снаружи пенопластом и пеноплексомПосле постройки дома из бруса перед многими людьми встает вопрос о том, насколько его стены смогут сберечь тепло, ведь в наших условиях суровых зим это.

Утепление каркасного дома снаружи экологичными утеплителямиПоскольку утепление каркасного дома снаружи является задачей первостепенной важности в процессе строительства, то и к выбору теплоизолятора рекомендуется подходить с особой серьезностью. Помимо таких характеристик

Утепление стен каркасного дома изнутри своими рукамиИзготовители SIP-панелей и люди, понимающие, каким образом происходит утепление стен каркасного дома, говорят о том, что хорошо смонтированные стены могут в полной мере заменить полуметровую.

Утепление деревянного дома снаружи пенопластомЭффективность наружного утепления деревянного дома в равной степени зависит и от правильности выбранного теплоизоляционного материала, и от правильности осуществления монтажа. Одним из наиболее широко применяемых.

Утеплитель для каркасного дома — отзывы и какой выбратьЕсли Вы планируете осуществить строительство каркасного дома, то, по всей вероятности, задаете себе вопрос: «Какой материал лучше использовать для его теплоизоляции?». Выбор утеплителя для каркасного.

Минеральная вата

Стоит отметить, что довольно часто используется вата каменная, произведенная на основе базальтовых пород (ее характеристики подробно описаны тут). Но у нее есть «минус» – ее нельзя сжимать. Поэтому потребуется очень точная подгонка размеров, следовательно, возрастут трудозатраты. Применение стекловаты связано с дополнительными трудностями в монтаже, в частности, с мерами предохранения кожи и дыхательных путей от ее пыли.

Поэтому целесообразнее использовать именно минеральные ваты. Однако нужно учесть, что работа с эковатой требует определенной профессиональной подготовки.

Для качественного утепления плотность минваты должна быть не менее 30 кг/м3. Лучше (удобнее) использовать материал в виде плит, а не рулонов. Толщина – 50 мм.

• Высокая паропроницаемость.
• Практически не «усаживается» в процессе эксплуатации.

Технология

Общая толщина «утепления», как правило, от 10 см. Поэтому укладка ведется минимум в два слоя, со смещением стыков между плитами. Они ставятся «враспор» между элементами конструкции (стойками). Материал немного сжимается, а после укладки, увеличиваясь в размере, плотно фиксируется в месте посадки.

В отличие от пенопласта, герметизация стыков производится армирующей клейкой лентой. В этом плане процесс утепления более простой.

Общие рекомендации

• Пенопласт – материал плотный, поэтому он не даст стенам возможности «дышать». Ваты – хорошо впитывают влагу. Исходя из этого, вопрос естественной вентиляции – один из первостепенных.
• Для гидроизоляции отлично подходит такой материал, как пергамин. Но между ним и утеплителем обязательно должен быть зазор (воздушная прослойка для вентиляции).
• Для уменьшения объема работ, связанных с обработкой материала, нужно заранее определиться с размерами плит. Исходя из этого, и монтировать каркас с необходимым расстоянием между стойками (по ширине изделий).
• Для качественной защиты фундамента лучше использовать несъемную опалубку, которая монтируется из плит того же пенополистирола экструдированного. Он одновременно служит и формой для заливки, и изолятором (гидро- и тепло-).

Заключение

По поводу качества утепления тем или иным материалом можно встретить различные мнения. Один и тот же «теплоизолятор» кто-то может чересчур расхваливать, а кому-то он не нравится. Здесь нужно понимать следующее.

Во-первых, многое зависит от правильного выбора «изделия». При этом нужно в первую очередь ориентироваться на то, в каких условиях оно будет эксплуатироваться.

Во-вторых, качество теплоизоляции во многом зависит от добросовестности и профессионализма работников. Ведь непродуманными действиями, нарушением технологии и безответственностью можно испортить все что угодно.

Перед тем, как выбрать соответствующий материал, неплохо посоветоваться с людьми, которые уже проживают в каркасном доме, и главное – строили его своими руками. Их оценка, данная примененному утеплителю, будет достаточно объективной. Можно почитать материал по утеплению дома снаружи, где описаны подобные работы.

Существуют и более дешевые варианты – заполнение промежутка между стенами керамзитом, опилками, даже соломой. Но здесь каждый должен решать сам, учитывая следующие аспекты:

• стены получатся более толстыми;
• ремонтопригодность – «нулевая», так как придется разбирать всю конструкцию;
• кроме керамзита, все остальные материалы быстро намокают.

Мы указали лишь основные аспекты проведения работ по утеплению. Но сама стена каркасного дома – это «пирог», в котором, кроме утеплителя, есть и другие слои (гидро- , пароизоляция). Поэтому необходимо изучить особенности их обустройства, а также критерии выбора соответствующих материалов.

Подготовка обрешетки пошаговый монтаж

Для изготовления обрешетки необходимо определиться с материалом, из которого она будет изготовлена:

Дерево экологичнее, но более сложное в плане монтажа. Алюминиевый каркас гораздо удобнее и практичнее. Перейдем непосредственно к установке обрешетки:

• Первым делом необходимо очистить и подготовить поверхность для будущей обрешетки.
• На втором этапе понадобятся определенные инструменты для крепления каркаса на подготовленную стену.
• Третьим шагом необходимо провести разметку по всей поверхности, где будет установлен каркас обрешетки.
• После всех подготовительных работ можно приступать к установке элементов обрешетки по отмеченным меткам.

Критерии выбора материала

Важно понимать, что для надежного слоя теплоизоляции подбирают только высококачественный материал. Потому, покупая пенополистирол, не делайте выбор на первом попавшем, ориентируйтесь на следующие критерии:

1. Наличие сертификатов качества и сопутствующей документации.
2. Стандарты изготовления. Если в документах указано ТУ – откажитесь от такой продукции, ГОСТ – дает зеленый свет на покупку.
3. Маркировка – для утепления фасада подойдет ПСБ-С, такой материал обработан антипиренами, а значит будет затухать самостоятельно при отсутствии источника огня.
4. Плотность не менее 40 кг/м 3 . Другие варианты не подойдут для утепления фасада.
5. Попробуйте отломить уголок плиты понравившегося варианта. Слом должен быть ровным, а видимые элементы (шарики) имеет форму многогранника. Если это не так – вариант подойдет для упаковки вещей при транспортировке, а вот нагрузки, которым поддается фасад, не выдержит.

Заключение

Компания «Мастер Срубов» предлагает профессиональные услуги по утеплению деревянных домов на территории Московского региона. Вы можете положиться на наши знания и опыт, который насчитывает более десяти лет успешной работы в этом направлении.

Вы можете задать нам любые вопросы, координаты для связи вы найдете в разделе «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Сегодня рассмотрим вопрос про правильное утепление каркасного дома пенопластом и пеноплексом.

Известно, что правильно выполненная теплоизоляция стен защищает помещение от воздействия летнего зноя и зимних холодов, создавая в нем комфортную температуру в любое время года. В качестве утеплителя для каркасных домов с успехом применяются две разновидности полистирольных материалов: пенопласт и пеноплекс.

Несмотря на схожесть обоих материалов (как пенопласт, так и пеноплекс создаются путем вспенивания полистирола), в характеристиках этих утеплителей существуют также и некоторые различия, обусловленные присутствием в их составе разных добавок.

Общие свойства пенопласта и пеноплекса:

• Влагонепроницаемость. Оба утеплителя обладают низкой влагопоглощающей способностью. В отличии от базальтовых материалов, пенополистиролы не впитывают пары и потому сохраняют при намокании свои теплоизоляционные свойства. Однако, при утеплении каркасного дома пенополистиролом необходимо учитывать то, что пеноплекс абсолютно водонепроницаем, а пенопласт всё же способен незначительно впитывать влагу.
• Низкая теплопроводность – ещё одно обобщающее достоинство полистирольных утеплителей. Оба материала имеют очень высокий уровень теплосбережения.
• Возгораемость. Пенопласт и пеноплекс являются горючими материалами, но качественная финишная отделка помогает нейтрализовать этот недостаток.
• Долговечность. Полистиролы могут прослужить по-настоящему долго только при условии соблюдения определенных правил. При хранении под открытым небом они стремительно теряют свои свойства — именно поэтому, выполнив утепление каркасного дома пенопластом или пеноплексом, рекомендуется как можно скорее приступать к финишной отделке, которая скроет утеплитель от попадания прямых солнечных лучей, ветра и защитит от температурных перепадов.
• Устойчивость к сжатию. Полистирольные утеплители достаточно устойчивы к сжимающим нагрузкам. Они хорошо выдерживают давление напольной отделки, грунта на стенах и так далее.

Утеплитель для наружных стен деревянного дома, теплоизоляция деревянного дома наружным утеплителем

Строительный парадокс: в наш XXI век, век стекла, бетона, каркасных систем и современных материалов традиционный деревянный дом по-прежнему на пике популярности. Конечно, это уже не русская изба образца столетней давности – избалованный горожанин привнес в нее все блага цивилизации: умное отопление, электричество, водоснабжение, канализацию, а также архитектурное многообразие – мансарды или «второй свет», балконы и панорамные окна… Правда, и стоят хорошо срубленные деревянные строения не дешевле, а подчас и дороже каменных аналогов. Но есть у этого парадокса и вторая сторона, и состоит она в том, что при всей технологичности современного деревянного домостроения, оно по-прежнему пропитано дремучими мифами. Одни сильно способствуют маркетинговому успеху, другие отпугивают, но в целом они довольно вредны. Например, распространенные мифы об утеплении.

Миф первый: деревянный дом вообще не нуждается в утеплении

Главная маркетинговая мантра, вынесенная на флаг продавцами «деревяшек»: мол, дома из бревна, бруса или клееного бруса теплее кирпичных (ну или как минимум, такие же по теплоэффективности). Зимой в них тепло, а летом прохладно. Такой микроклимат, гласят буклеты и тексты на сайтах, создает сам материал — дерево не проводит тепло и обеспечивает естественную вентиляцию.

Что же мы видим в реальности? Да, деревянный дом зимой легче протопить, чем каменный, однако топить придется постоянно: дерево не проводит, но и не накапливает тепло. Вспомните утреннюю побудку от лязганья зубов: прогоревшая печка сразу же выдает всю энергоэффективность такого дома. Летом же, если в доме много окон, выходящих на солнечную сторону, создать прохладу можно только с помощью сквозняка и плотно закрытых штор, так как излишки тепла деревянные стены тоже не выводят мгновенно.

К тому же, мало кто знает, что оптимальные характеристики теплопроводности достигаются лишь при возведении дома с толщиной брусовых или бревенчатых стен толщиной не менее полуметра. СНиП для московского региона, например, предписывает 565 мм. А теперь внимание, вопрос: когда вы в последний раз встречали такие значения? Рискнем предположить, что лет 200 назад на рынке леса еще можно было найти бревно такого сечения в достаточном количестве. Но сегодня это просто фантастика.

О том, что дерево «гуляет» в течение всего срока эксплуатации, продавцы говорят неохотно, но важно знать: оно «дышит», набирает и отдает влагу, дает усадку и растрескивается. Межвенцовая конопатка со временем просаживается, ее выдергивают птицы и (не дай бог, конечно) мыши, и всё это увеличивает теплопотери. Не говоря о том, что любой дом теряет тепло через кровлю, оконные и дверные проемы, фундамент и пол. Но стены — хоть бетонные, хоть кирпичные, хоть бревенчатые, отдают до 35%, то есть, львиную долю того, что выветривается из жилища.

Какой же выход? Утеплять или… утеплять обязательно!

Миф второй: утеплители убивают экологичность

«Мы строим из дерева, чтобы жить в экологически благоприятной атмосфере, а не дышать химикатами от ваших утеплителей!» — наверняка с возмущением думает читатель. Не подозревая, что это тоже маркетинговый миф. Конечно, дерево — материал природный. Как и кирпич, и газобетон. Как и базальт, из которого производят минеральную вату, и нефть — мать пенополистирола. Древесина сегодня — не то же самое, что пару веков назад: ее недостатки, такие как горючесть, подверженность гниению и заселению паразитами, компенсируются специальными химическими составами, которыми обрабатывают каждое бревно. Плюс внешнее покрытие, защищающее от быстрого старения и сохраняющее эстетику (лаки, краски, морилки и прочее), чистоты не добавляет. Если дом из клееного бруса, стоит вспомнить о том, что ламели скреплены клеевым составом. И в любом будет внутренняя отделка из искусственных материалов, синтетика и ДСП мебели, пластик систем хранения — словом, современная далекая от природы утварь. Увы, но если вы привыкли к комфорту, аутентичная пастораль вам вряд ли окажется по нутру.

Миф третий: утеплитель нарушает естественную вентиляцию

Древесина действительно «дышит». Но она в этом не одинока: воздухообмен с наружной средой прекрасно обеспечивает и ячеистый бетон, и соломенные блоки с глиняной опалубкой, и тот же кирпич, и пористые строительные блоки. Вот только пропускная способность естественной вентиляции очень невысока, и лучше, точнее, необходимо продумать настоящую, инженерную систему воздушной циркуляции, не полагаясь на природу и традиции. Несмотря на бытующее мнение, эксперты утверждают: «дышащие стены» — это не преимущество, а проблема. Они постоянно находятся под воздействием влаги изнутри и снаружи, а при перепадах температуры это чревато и намоканием, и промерзанием, и гниением. Поэтому лучше позаботиться о грамотном водо- и пароотведении и правильной вентиляции.

Миф четвертый: утепление и эстетика несовместимы

Как эффектно смотрятся дома из оцилиндрованного бревна! Из рубленного уже попроще. Из клееного бруса еще стандартнее. А обычный брусовой сруб и без утепления хочется спрятать под что-то попрезентабельнее… Но даже эффектная цилиндровка, растрескавшись насквозь в первый же год из-за нарушения поставщиками технологии, перестает радовать, а создает реальную головную боль. Что же касается эстетики, то существующие варианты отделки, в том числе, блок-хаус, помогают сымитировать любую фактуру — причем, из той же самой древесины.

Утепляем стены: где, чем и как?

— где утеплять — изнутри или снаружи?

— какой материал выбрать?

— как соблюсти технологию?

На первый ответить проще всего — однозначно снаружи. Эксперты в этом единодушны. При внутреннем утеплении наружная стена будет полностью изолирована от домашней атмосферы слоем утеплителя и зимой перестанет согреваться изнутри. Соответственно, через некоторое время она полностью вымерзнет и начнет разрушаться. И еще нюанс — уменьшение площади помещения. В зависимости от материала, потеря может быть существенной.

Внешнее же утепление полностью исключает такие последствия. Главное — тщательно выбрать и правильно смонтировать материал.

В зависимости от выбранного утеплителя, конструкция может варьироваться от архисложной до элементарно простой.

Материалов, подходящих для нашей задачи, не так уж и много. Пожалуй, великолепная пятерка выглядит так:

• Минеральная вата
• Эковата
• Пенополиуретан
• Пенопласт
• ПЕНОПЛЭКС

Популярный утеплитель сегодня — минвата. Это волокнистый материал, который производят из минеральных пород, в основном, базальта. Его расплавляют и из образующихся нитей собирают мягкие объемные маты. Есть и мягкий рулонный формат, и жесткий плитный — для вертикальных поверхностей подходит именно он. К семейству минеральных ват относится и стекловата.

Свойства разных видов материала могут отличаться, однако принципиально они все похожи: и по коэффициенту теплопроводности, и по высокой гигроскопичности, и по склонности к деформации в процессе эксплуатации.

Минераловатное утепление имеет свои плюсы: маты нетоксичны, хорошо держат тепло. А вот по монтажу, пожалуй, самое трудоёмкое: оно требует возведение многослойной конструкции снаружи несущих стен. «Пирог» выглядит следующим образом:

• Пароизоляция — пленка или мембрана, не пропускающая в вату пары из древесины.
• Обрешетка — каркас для установки минераловатных плит.
• Теплоизоляция — собственно, сам утеплитель минимум в два слоя, уложенных в шахматном порядке для исключения продувания в местах стыков плит.
• Гидроветрозащита — слой, защищающий вату от атмосферных неприятностей в виде дождя, снега, ветра.
• Наружная обрешетка — для закрепления гидробарьера и фасада.
• Фасадная отделка.

Сложна не только сама конструкция, к каждому слою тоже есть свои технологические требования. Ведь всем своим конкурентам каменная вата проигрывает тем, что впитывает и накапливает влагу. Если это допустить, то эффект от утепления будет нулевой, а сам материал скоро разрушится.

Расход также велик, обычно плиты укладывают в два слоя, чтобы перекрыть потенциальные мостики холода. Учитывая стоимость каждой из составляющих стенового «пирога», а также самой ваты, вариант получается недешевым. А со временем утеплитель придется заменить — он не любит вертикального положения, теряет в объеме, скатывается и в любом случае местами промокает.

Эковата – относительно новый игрок на строительном рынке.

Эковата — напыляемый утеплитель, на 80% состоящий из целлюлозы вторичной переработки. На ее изготовление идет макулатура, которая измельчается и обрабатывается борной кислотой. Считается наиболее экологически чистым материалом.

Среди несомненных плюсов — низкая теплопроводность и бесшовная технология укладки, которая позволяет исключить возникновение «мостиков холода».

Минусов же в разы больше:

• Материал прекрасно впитывает влагу и адсорбирует пары, поэтому нуждается в вентиляции.
• Уже в первый год эксплуатации теряет до 20% объема, а, следовательно, и теплосберегающих свойств.
• При утеплении стен, дающих усадку (а в ситуации с деревом это перманентный процесс), образуются неутепленные полости.
• Нанесение технологически сложно, необходимо специальное оборудование и помощь специалиста по укладке. В процессе сухого нанесения сильно пылит, а влажного — долго сохнет.

Другой вид напыляемого утеплителя — жидкий пенополиуретан.

Пенополиуретан — одна из разновидностей пластмассы. После высыхания образует прочный слой с ячеистой структурой, за счет чего и обеспечивается теплосберегающий эффект. Системы полиуретана состоят из двух компонентов: полиизоцианат (Б) и полиол (А).

Полиизоцианат — продукт фосгенирования полиаминов, которые образуются при конденсации  анилина с формальдегидом в присутствии кислотного катализатора. Он содержит 4,4-дифенил-метан-диизоцианат (4,4-МДИ) и его изомеры, а также олигомеры с более высокой функциональностью. Продукт содержит примеси небольших количеств соляной, других хлорсодержащих кислот и железа. Полиизоцианат  получил название «сырой МДИ», т.к. содержит  неперегоняющиеся  продукты.

Полиолы (полиэфиры). Полиэфиры являются источниками гидроксильных (-ОН) групп, которые образуют полиуретановую структуру, реагируя с изоцианатом. Выбор  структуры исходного полиола или его смеси определяет конечные свойства пенополиуретана.

На бытовом уровне пенополиуретан знаком всем — в качестве монтажной пены в баллонах. Для утепления стен его выбирают за укрывистость, быстроту нанесения и высыхания, прочность и влагоизолирующие свойства. Еще один несомненный плюс — отличная адгезия с большинством поверхностей, даже не слишком хорошо подготовленных.

Однако массовым, «народным» утеплителем он так и не стал:

• из-за стоимости – данный материал в 2-3 раза дороже, чем другие утеплители, представленные на российском рынке. Зачем переплачивать за то, что можно получить значительно дешевле?
• из-за сложности технологии — требуется специальное оборудование и навыки. Например, в Европе специалисты по напылению таких покрытий считаются высококвалифицированными;
• из-за дополнительных требований к защите в момент напыления и в процессе высыхания. Мастера надевают специальные костюмы и маски, чтобы защититься от вредного воздействия;
• из-за свойства материала разрушаться от избытка влаги и солнечных лучей.

Следующий пункт нашего шорт-листа — пенопласт — очень давно используется в качестве утеплителя для деревянных домов. Причин несколько:

• высокая теплоэффективность;
• низкие показатели паропроницаемости;
• легкий монтаж;
• низкая цена.

Оговоримся: в строительстве пенопластом называют не тот материал, который используют для упаковки, а пенополистирол — более прочный и долговечный.

Пенопласт приклеивают специальным составом на зачищенную деревянную поверхность, фиксируют при помощи дюбелей. Если по проекту задуман «мокрый фасад», то слой пенопласта армируют стекловолоконной сеткой и дальше наносят штукатурку. Во всех остальных случаях — просто монтируют фасадную отделку.

Выполнить такое утепление своими руками намного проще, однако и тут есть свои существенные «но»:

• Пенопласт — материал довольно хрупкий, он крошится в руках, при резке могут откалываться куски, что не способствует хорошему стыку плит. А это гарантированно приведет к образованию «мостиков холода».
• Пенопласт очень любят мыши — они прогрызают в нем ходы и вьют гнезда. Грызуны способны испортить фасад и обнажить утеплитель, который разрушится на свету.
• У пенопласта открытая ячеистая система, что позволяет со временем пропитаться влагой и потерять свои теплоизолирующие свойства.

Гораздо лучше по этим параметрам современный экструдированный пенополистирол. В нашей стране самая популярная марка — ПЕНОПЛЭКС, это название давно стало именем нарицательным для такого типа утеплителя.

ПЕНОПЛЭКС — материал, изготовленный из гранул полистирола путем перемешивания при высокой температуре с использованием вспенивающего агента, а затем пропущенный через экструдер. В результате получается плотная плита с равномерной ячеистой структурой, причем ячейки закрытые. А потому теплопроводность ПЕНОПЛЭКСа на сегодня самая низкая среди всех видов утеплителя.

Объективные плюсы материала:

• невысокая стоимость;
• легкий вес и небольшая (до 150 мм) толщина плит;
• максимальная простота монтажа и невозможность образования «мостиков холода» из-за г-образной кромки по периметру плиты;
• самая низкая теплопроводность;
• практически абсолютная влагонепроницаемость и низкая паропроницаемость;
• устойчивость к сжатию и прочим механическим воздействиям;
• неинтересен грызунам;
• долговечность — без изменения свойств служит более 50 лет.

ПЕНОПЛЭКС сейчас набирает всё большую популярность, разрушая многолетние стереотипы. В частности, уже озвученный – «дышащие стены». Считается, что паропроницаемость утеплителя должна быть сопоставимой с той, что у материала стен. На самом деле этому требованию удовлетворяет только один вид — это минеральная вата, из чего нетрудно сделать вывод о маркетинговом происхождении этого мифа. При этом, как писатели, так и читатели не обращают внимания на тот факт, что при использовании именно минваты внутри помещения обязательно монтируется слой пароизоляции с тщательным проклеиванием стыков специальным скотчем. А еще — замалчивается важнейшая инженерная проблема индивидуального домостроения: привычка строить дома без проектирования полноценной вентиляции. При правильной организации воздухообмена стены будут сухими всегда, а, следовательно, дополнительное вентилирование утеплителя и фасада попросту не требуется.

Ломаем стереотипы и утепляем ПЕНОПЛЭКСом

В блогах и на форумах строителей-любителей практически невозможно встретить достоверную информацию о том, как утеплять деревянный дом экструдированным пенополистиролом. Причины мы уже озвучивали — это лобби минераловатных производителей и простая неосведомленнось широких масс о реальных технологиях. Посему заполняем эту информационную лакуну.

Прежде чем приступить к монтажу, нужно как следует подготовиться.

Во-первых, определиться с материалом. «ПЕНОПЛЭКС Комфорт» — стеновая плита. В зависимости от климата и толщины исходной стены, следует выбрать плиты от 50 до 150 мм в сечении и определиться, сколько слоев вам потребуется для ощущения комфорта в февральские морозы.

Во-вторых, обеспечить достаточное количество клея и фиксирующих дюбелей. Для ПЕНОПЛЭКСа подходят только тарельчатые, 4 по углам (1 дюбель на 4 плиты), два по середине длинной стороны (1 дюбель на две плиты) и два по центру плиты. Что касается клеевого состава, то тут не надо мудрствовать — производитель выпускает специальный PENOPLEX Fastfix, в котором нет несовместимых с ППС реагентов.

В-третьих, тщательно зачистить поверхность стен. На них не должно быть ни следов краски или лака, ни пыли и уличной грязи, ни следов гниения, плесени или просто влажных участков. Это важно, потому что ПЕНОПЛЭКС крепится максимально плотно к стене, чтобы обеспечить идеальное теплосбережение и сохранить дерево от внешнего воздействия.

ВАЖНО! Не стоит тратить денег и усилий, если стена заражена древесными паразитами. Под утеплителем они получат идеальные условия для размножения и погубят несущую конструкцию. Впрочем, если вы обнаружили сей факт, у вас проблема, и намного сложнее, чем теплосбережение: нужно спасать или даже перестраивать дом.

В-четвертых, очищенную поверхность нужно обработать антисептиком и загрунтовать. И, разумеется, после этого хорошенько просушить.

В-пятых, смонтировать пароизоляцию изнутри помещения, проклеить стыки мембраны или пленки металлизированным скотчем.

После этого можно приступать к монтажу плит.

ВАЖНО! При строительстве каркасных домов обязательно должна использоваться сухая древесина, с влажностью не более 12%. ПЕНОПЛЭКС монтируется на каркас только из сухой доски или лвл-бруса.

Этапы монтажа:

1. На плиту с изнаночной стороны нанести клей по периметру и на диагональ и прижать к стене.
2. Плиты с Г-образной кромкой позволяют стыковать их между собой без зазора, но все же стоит соблюдать шахматный порядок укладки на стене.
3. Прикрепить каждую плиту тарельчатыми дюбелями к стене для большей прочности теплового слоя.
4. Стыки на углах «пропенить» с помощью PENOPLEX Fastfix.
5. После монтажа плит закрепить поверх утеплителя слой гидроизоляции и проклеить все стыки фольгированным скотчем.
6. Смонтировать каркас для наружной отделки — например, брусовую обрешетку для крепления блокхауса.

Строительство жилых домов – высокотехнологичная сфера, развитие которой тормозят только страхи и вера в давно изжившие себя мифы. Если избавиться от них, окажется, что построить дом мечты, в котором будет тепло, сухо и комфортно, под силу каждому.

Возврат к списку

Как крепить пеноплекс к стене снаружи и внутри, к деревянной, кирпичной и др: инструкция по монтажу

Проблема зимнего утепления домов актуальна даже для южных регионов нашей страны, а на севере это серьёзный вопрос жизнеобеспечения. Затраты на отопление напрямую зависят от теплопроводности материалов и применения изоляторов. Драгоценное тепло уходит через стены, пол и потолок, окна и двери.

Для решения этой задачи в строительстве используют современный и недорогой утеплитель пеноплекс на основе экструдированного полистирола. Чтобы получить отличный результат, нужно освоить технологию крепления пеноплекса на стены, в этом случае можно уменьшить расходы на ремонт, сделав монтаж своими руками.

Преимущества и недостатки использования пеноплекса

Этот материал обладает оптимальными свойствами для применения в качестве утеплителя:

• крайне низкая теплопроводность 0,03 ВТ*м*С, влажный материал также прекрасно теплоизолирует;
• абсолютная влагостойкость обусловлена вспененной структурой полистирола. Замкнутые микроячейки пены не пропускают воду, что позволяет использовать пеноплекс для изоляции на крыше и фундаменте, в условиях повышенной сырости;
• прочность на сжатие 0,2–0,5 МПа, гибкость, при механических нагрузках не меняет свою форму и свойства;
• не гниёт, не способствует росту плесени и грибка;
• широкий диапазон рабочих температур составляет от -50 до +70Сº;
• заявленный производителями срок эффективной эксплуатации не менее 50 лет;
• не содержит фенолов и других токсичных веществ;
• не горит, самозатухает, некоторые модели имеют в составе антипирены;
• малый вес делает проще хранение и транспортировку, монтаж, не нагружает стены;
• низкая цена позволит недорого утеплить дом и сэкономить на коммунальных расходах, выпускается российскими компаниями.Благодаря своей особой структуре пеноплекс обладает влагостойкостью

Недостатки материала:

• при воздействии огня плавится и выделяет едкий токсичный дым;
• паропроницаемость низкая, стены не дышат;
• требует отделки сверху, при постоянном облучении ультрафиолетом со временем разрушается;
• слабая адгезия с клеевыми составами, фиксируется на стене с помощью крепежа.

Способы креплений

Одним из главных достоинств пеноплекса является простота его монтажа. Любому мастеру по силам утеплить стены, потолок и пол из различных материалов и любой формы. Крепить листы можно несколькими способами как внутри, так и снаружи здания.

С обрешёткой

Для этого способа требуется создание специального каркаса либо при монтаже стеновой отделки на обрешётку можно воспользоваться возможностью проложить теплоизоляцию между деревянными планками или алюминиевыми профилями. В этом случае целесообразно подбирать размер листа под расстояние между элементами каркаса, чтобы уменьшить количество обрезков.

Пеноплекс просто закладывается в промежутки и по периметру уплотняется монтажной пеной, которая одновременно фиксирует лист на стене. Поверх утеплитель зашивается финишной отделкой: сайдингом, блок-хаусом или стеновыми панелями.

На спецсоставы

Для бескаркасного крепления пеноплекса продаётся специальный клей на основе цемента, который также используется для пенопласта и минеральной ваты. Он выпускается в сухом виде в бумажных мешках и разводится водой. Можно использовать битумно-полимерную мастику, жидкие гвозди или клеевой состав в баллонах под давлением. Его вставляют в пистолет для монтажной пены и наносят на лист зигзагом или по периметру и крест-накрест. Обратная сторона панелей имеет рифлёную поверхность для лучшей адгезии, гладкие листы следует прокатать игольчатым валиком.

Если панели прилегли неплотно, то швы проклеивают фольгированным скотчем, чтобы избежать утечек тепла. До застывания клея у мастера есть один час для коррекции или снятия пласта. Чтобы утеплитель не сполз вниз, его нижнюю часть устанавливают на стартовую планку, которая монтируется строго горизонтально.

На специальные крепежи

Для крепления листов используются специальные дюбеля с широкими тарельчатыми шляпками. На один лист расходуется 5–6 штук. Дюбеля обеспечивают надёжное долговечное крепление, а широкая шляпка не повреждает вспененный полистирол. Этот способ подходит для работы на больших площадях и неровных стенах.

Перфоратором высверливаются отверстия в черновой основе. Длина дюбеля должна быть не менее 100 мм. В комплекте с утеплителем часто идут саморезы нужного размера.

На стыках листов лучше промазать дополнительно клеем и закрыть швы фольгированным скотчем. Такое крепление из-за неплотного прилегания способствует размножению грибка под слоем пеноплекса. Для решения этой проблемы черновую основу пропитывают фунгицидным составом.

Особенности крепления к разным типам стен

Дома и промышленные здания строятся из различных материалов, каждый из них имеет особенности технологии утепления стен.

Кирпичные

Черновая кирпичная кладка имеет выраженные перепады высоты и неровности, которые мешают плотному прилеганию пеноплекса и надёжной фиксации на клей. Поэтому мастера рекомендуют комбинировать различные способы крепления:

• монтажный клей;
• жидкие гвозди;
• дюбеля;
• саморезы;
• цементный раствор;
• монтажная пена.

Перед монтажом черновую основу следует подготовить и прогрунтовать. Перфоратором просверлить отверстия под дюбеля.

Деревянные

Деревянные стены лучше утеплять снаружи, чтобы избежать уменьшения пространства комнат и излишней влажности внутри дома. Стены, изолированные пеноплексом перестают дышать — это минус такого утепления. Под воздействием перепадов влажности и температуры в течение года древесина меняет свои размеры и остаётся нестабильной. Деревянный дом должен простоять как минимум один год и дать усадку.

Подготовка основы состоит в выравнивании поверхности рубанком, заделке трещин и пропитке антисептиками и антипиренами.

Для крепления используется двухкомпонентный клей сохраняющий после высыхания эластичность, он предотвращает отслойку листов при температурном расширении древесины.

Дополнительно листы фиксируются саморезами. Если планируется финишная облицовка фасада с помощью каркаса, то панели утеплителя закладываются в ячейки обрешётки.

Блочные

Газоблочные стены нельзя оставлять открытыми, они впитывают влагу и сыреют. Обязательно обработать стену перед утеплением пропиткой, снижающей расход клея и укрепляющей структуру основы.

Если стена неровная, её можно обработать дрелью с насадкой зубило, стесав выступающие части. Крепление делают на обрешётку, если финишная отделка выбрана в виде стеновых панелей и на клей и дюбеля, если планируется бескаркасная облицовка.

Стыки плит не должны совпадать с технологическими швами, каждый следующий ряд крепить со смещением. Клеевой состав не должен содержать агрессивных химических веществ, которые могут повредить пеноплекс.

Бетонные

Бетонная основа очень пористая и обладает большой впитываемостью. В этом случае расход клея увеличен, а адгезия низкая. Чтобы решить эту проблему, необходимо обработать бетон пропитывающим грунтом. Он заполнит микропоры и укрепит структуру материала, увеличит адгезию, а также позволит сэкономить клеевой состав.

Чтобы избежать проникновения в бетон влаги, листы пеноплекса укладываются в шахматном порядке со смещением швов.

Как крепить пеноплекс к стене

Благодаря специально разработанным видам крепежа и клеевым составам монтаж пеноплекса не составит большой сложности, а пошаговая инструкция поможет избежать ошибок и получить в результате тёплый и уютный дом. Рассмотрим подробно технологию правильного утепления стен внутри дома и снаружи.

Сначала следует вычертить план-схему стен и сделать разметку с указанием размеров и точным расположением листов утеплителя, чтобы высчитать количество материала для покупки, оптимальный размер листов, расход крепежа и клея.

Внутри

Для внутренних работ лучше брать утеплитель толщиной 30–40 мм. При этом следует учитывать, что снаружи стены останутся незащищёнными и на морозе будут сильно остывать. Этот вариант теплоизоляции применяют только в случае технической невозможности наружного утепления.

Для работы понадобятся следующие материалы и инструменты:

• уровень, линейка, отвес, карандаш для разметки;
• стремянка;
• перфоратор и дрель с насадкой миксер;
• ёмкость для разведения клея и чистая тёплая вода;
• строительный нож для резки пеноплекса;
• тарельчатые дюбеля из расчёта 2–6 шт. на лист;
• деревянные бруски для обрешётки, стартовый профиль для нижней границы;
• саморезы, шуруповёрт;
• фольгированный скотч, клей;
• антисептическая фунгицидная пропитка, грунт.

Подготовка поверхности:

1. Осмотреть стены и снять старую отделку, очистить от грязи, пыли, масляных и иных пятен, протереть влажной тряпкой.
2. Заштукатурить трещины, сколы, впадины, сбить выступы, поверхность должна быть чистой, сухой и максимально ровной.
3. Обработать фунгицидом, антисептиком, пропитывающим грунтом, это особенно важно для пористых материалов черновой основы.

Крепление листов утеплителя:

1. Сделать разметку согласно чертежу или эскизу, проверить по уровню.
2. Смонтировать нижний стартовый профиль строго горизонтально, он послужит опорой для утеплителя и защитит его от повреждения грызунами.
3. Перфоратором просверлить отверстия под дюбеля. Приготовить клей.
4. Крепление идёт снизу вверх в шахматном порядке со смещением шва. Нижний ряд установить в стартовый профиль.
5. Плиту с нанесённым клеевым составом прижать к поверхности основы и удерживать две минуты для схватывания. В вершинах углов и вокруг дверных и оконных проёмов должны располагаться цельные углы панелей. Жидкие гвозди нанести по периметру и крест-накрест или волнами по площади листа.
6. Стыки между плитами промазать клеем или монтажной пеной, заклеить фольгированным скотчем для большей теплоизоляции.
7. При необходимости дополнительно крепить дюбелями. Эту работу производят не ранее, чем через 72 часа после поклейки плит пеноплекса. Размер дюбеля для бетонной основы составляет 4,5 см, а для щелевого кирпича 8–9 см. Фиксировать следует в края плит и по центру.

Видео: крепление пеноплекса с помощью клеевой смеси

Видео: крепление пеноплекса с обрешёткой

Снаружи

Для утепления снаружи можно взять специальный пеноплекс «Фасад», он выпускается толщиной от 20 до 150 мм. Обычно берут не менее 100 мм.

Нужно учесть температуру воздуха во время работы, на морозе фиксирующие свойства клея резко снижаются. Монтировать пеноплекс только на клей нельзя.

Перечень необходимых инструментов и материалов:

• лестница для высотных работ;
• клеевой состав, крепёж;
• уровень и маркер, линейка;
• фасадный грунт и антигрибковый состав;
• монтажная пена, шпатель, серпянка;
• перфоратор, дрель, шуруповёрт;
• игольчатый валик, мастерок с зубчатым краем.

Этапы подготовительных работ:

1. Снять с фасада все навесные элементы и предметы уличного декора.
2. Зашпаклевать видимые дефекты: трещины и перепады высоты. Сделать влажную уборку, высушить стену. Обработать фунгицидом и прогрунтовать на два слоя.
3. Смонтировать каркас из деревянных брусков или оцинкованного профиля для финишной облицовки стены. На нижнюю границу теплоизоляции установить горизонтальную стартовую планку.
4. Панели с обратной стороны прокатать игольчатым валиком для создания рифлёной поверхности, чтобы клеевой состав лучше схватывался с утеплителем.
5. Согласно разметке начиная с вертикального угла крепить листы, устанавливая нижний край в стартовую планку. Если на торцах нет замкового соединения, то между листами оставлять демпферный зазор 2–3 мм. Располагать плиты следует в ячейки между планками каркаса, утапливая полистирол внутрь.
6. Клей на цементной основе развести водой по инструкции, для этого в ёмкость с водой всыпать сухую смесь и тщательно размешать дрелью с насадкой миксер. Наносить клеевой состав следует зубчатым мастерком, затем плотно прижать лист к поверхности основы.
7. дополнительно зафиксировать утеплитель дюбелями с широкими шляпками. Металлический крепёж прочнее, но создаёт мостики холода, мастера рекомендуют использовать пластиковые дюбеля.
8. Если каркаса не предусмотрено, заштукатурить поверхность, армируя слой серпянкой, высушить готовую ровную чистовую основу. После высыхания можно наносить атмосферостойкую фасадную краску, или крепить сайдинг и стеновые панели на утеплённый каркас.

Видео: монтаж пеноплекса снаружи

Мечта о тёплом доме даже в суровых северных регионах вполне осуществима с помощью замечательного и практичного лёгкого утеплителя пеноплекс. Строго следуя инструкции и соблюдая технологические тонкости можно утеплить стены снаружи и внутри своими руками, а самое приятное, что материал недорогой и легко монтируется.

(4 голоса, среднее: 5 из 5)

7 способов крепления пеноплекса к стенам

На чтение 7 мин.

Обшивка пеноплексом считается наиболее простым и эффективным способом утепления жилья. Очень часто начинающие строители хотят больше узнать о технологии крепления этого материала, поэтому обращаются к интернету.

Здесь сообщается, что весь процесс обшивки разбивается на этапы: подготовка поверхности для укладки, монтаж утеплителя, защитное покрытие.

Рассмотрим подробнее выполнения каждого этапа обшивки.

Подготовка поверхности для укладки

Панели пеноплекса крепятся только к обработанным и ровным поверхностям.

Подготовительный этап включает такие операции:

1. Поверхность внимательно осматривается, после чего удаляются все загрязнения, остатки старого разрушенного покрытия, отслоения, которые не выдержат нагрузку утеплителя.

   Зачищаем стены металлической щеткой

2. Особое внимание уделяется поражениям поверхности плесенью и грибком. Повреждённый участок очищается жёсткой щёткой, а затем обрабатывается специальным составом, который изготавливается в домашних условиях на основе медного купороса или приобретается в торговой сети.

   Готовые составы против грибка и плесени

3. Для устранения неровностей составляется карта проблемных мест. После этого выполняется выравнивание любым из таких способов:

• оштукатуривание — это простой и надёжный способ. Раствор подбирается индивидуально под материал поверхности. Утеплитель можно крепить, когда высохнет штукатурка;

• укладка плит разной толщины — это трудоёмкий способ, требующий точного выявления неровностей. Марка пеноплекса зависит от его толщины. При покупке выбираются плиты разной толщины, но одной марки;

• использование подкладок — это способ, которым пользуются только опытные монтажники. В качестве подкладок применяются куски пеноплекса или пластика.

4. Металлические части, которые планируется закрываться плитами, обрабатываются антикоррозионными составами.

   Антикоррозийный состав WEICON Zinc Spray

5. Монтируются кронштейны для оборудования, которое будет навешиваться в дальнейшем, например, кондиционер.

Правила монтажа утеплителя

Чтобы эффективно выполнять теплоизоляцию пеноплексом, очень важно знать правила монтажа. Они выглядят следующим образом.

На начальном этапе работ устанавливается стартовая планка. Это деревянная рейка или перфорированный уголок. Планка предназначена для удержания плит от сползания, а также указывает направление укладки. Она выбирается по толщине пеноплекса.

Есть возможность купить готовый набор, включающий планки, наружные и внутренние монтажные уголки для стыков.

Выбор способа крепления плит зависит, во-первых, от материала покрытия, во-вторых, от условий эксплуатации. На бетон и кирпич утеплитель укладывается следующими клеящими составами и крепежом.

1. Мастика.

Использование битумно-полимерного густого липкого состава — это простой и дешёвый способ приклеивания утеплителя. Благодаря особым свойствам, мастика используется на зданиях, находящихся в особых условиях.

Материал расфасован в тубы. Для работы необходимо иметь специальный пистолет.

При укладке мастикой обмазываются края и центр плиты. После этого утеплитель прикладывается к основе и удерживается до часа. При необходимости в это время плиту можно смещать.

2. Смеси.

Основным связывающим элементом сухих смесей для утеплителей является цемент.

Перед использованием клеящий раствор замешивается в воде по инструкции, указанной на упаковке. Для качественного сцепления после замеса раствор отстаивается в течение двух часов, чтобы получился однородный состав без воды.

Перед укладкой клеящий состав зубчатым шпателем наносится на пеноплекс, а затем утеплитель прикладывается к основанию и удерживается несколько минут. При таком креплении не требуется дополнительного усиления дюбелями.

3. Клей.

Очень распространены клеящие составы с добавлением цемента, благодаря их способности выравнивать поверхность. С таким клеем, как правило, используется дополнительный крепёж.

Состав наносится на плиту сплошным или точечным способом шириной до 200 мм.

Технология крепления на клеевую смесь и дюбеля:

4. Пена.

Широкое распространение получила монтажная пена. Однако она не подходит для крепления плит пеноплекса, так как со временем разрушается и плохо держит нагрузку.

Специальный материал для наружного крепления утеплителя — это клей-пена в виде пенополиуретанового вяжущего состава. Она отличается улучшенной адгезией и хорошим сцеплением. Плиты пеноплекса, установленные на таком клеящем составе, надёжно держатся на бетонных и каменных стенах.

При монтаже клеящая пена наносится из пистолета по периметру плиты и в центре. Затем утеплитель прижимается к основе на несколько секунд. Через 20 минут плита надёжно схватывается, однако дальнейшие работы можно выполнять только через два часа.

Технология крепления на клей-пену:

5. Клей «жидкие гвозди».

Это известный клеящий состав, который широко используется в быту. Он клеит быстро и надёжно. При утеплении его применяют на небольших и труднодоступных площадях. Чтобы таким клеем уложить большую площадь покрытия, потребуются значительные затраты.

Для клея предъявляются жёсткие требования к состоянию поверхности. Она должна быть ровной и покрытой грунтовкой.

«Жидкие гвозди» расфасованы в тубы, поэтому специальным пистолетом наносятся точечно: в центре и по краям плиты. Клей быстро высыхает, поэтому утеплитель прикладывается к основе, после чего удерживается около минуты.

6. Тарельчатые дюбеля.

Чтобы улучшить прочность, крепёж утеплителя дюбелями сочетается с приклеиванием. К сожалению, просверливание отверстий под дюбели нарушает герметичность плиты, а значит, появляется проход для холода.

Широко распространённый грибовидный крепёжный дюбель имеет сердечник, гильзу и широкую шляпку. Он может быть цельным из пластика и полым для использования шурупа или гвоздя. Распорная зона не позволяет извлекать дюбель из отверстия, а также обеспечивает надёжное крепление.

Перед монтажом в утеплителе сверлится отверстие. Дюбель устанавливается так, чтобы шляпка не выступала за поверхность утеплителя. После этого ввинчивается или забивается распорный элемент.

Каждая плита крепится пятью дюбелями: четыре на краях, а один по центру. У смежных плит общий крепёж располагается внутри шва.

7. Саморезы.

Чаще всего с помощью саморезов усиливаются крепление плит, выполненное другими способами. Их используют, когда на поверхности есть обрешётка из дерева.

Для крепления каждой плиты затрачивается не меньше пяти дюбелей. Для них в утеплителе сверлятся отверстия. Чтобы саморез не продавливал плиту, под его головку подкладывается шайба.

СОВЕТ!

У плит пеноплекса гладкая поверхность, поэтому для лучшего сцепления перед приклеиванием нужна обработка игольчатым валиком или расцарапать поверхность ножовкой.

Особенности монтажа утеплителя на фундамент

Как правило, фундамент нуждается в утеплении так же, как стены. Используются различные способы утепления пеноплексом основы здания.

1. Вертикальный способ.

• Вдоль всего фундамента отмечается нижний уровень для укладки утеплителя.

• Клеевым составом покрывается плита и прижимается в нужном месте.

• Таким же методом утеплителем оклеивается весь фундамент. Исключение могут составлять места, которые находятся в грунте. Плиты в этом месте плотно прижиматься к фундаменту грунтом.

2. Горизонтальный способ.

Таким способом фундамент снизу защищается от промерзания. Работы выполняются на начальном этапе строительства, когда только закладывается фундамент.

• Плиты плотно размещаются на бетонном основании опалубки.

• На утеплитель укладывается гидроизоляция, а затем заливается и армируется фундамент.

• После снятия опалубки, утепляются боковые стороны фундамента.

3. Теплозащита вокруг дома.

В этом случае одновременно утепляются фундамент и прилегающая территория.

• В первую очередь фундамент утепляется вертикальным способом.

• Затем вокруг фундаменты с отступом 100 мм делается опалубка, и готовится отмостка.

• На утрамбованную поверхность между фундаментом и опалубкой плотным слоем укладывается утеплитель.

• Сверху утеплителя монтируется гидроизоляционная плёнка внахлёст на фундамент, после этого опалубка заливается бетоном.

Защитное покрытие

Чтобы поверхность утеплителя выглядела красиво и была долговечной, её необходимо защитить. Наиболее простой и дешёвый способ защиты утеплителя — это оштукатуривание, которое выполняется поэтапно.

1. Выбор штукатурного раствора.

2. Выбор армирующей сетки под штукатурный раствор.

3. Крепление армирующей сетки по определённой технологии.

4. Укладка раствора, выравнивание поверхности, затирка пластиковой тёркой.

5. Грунтовка поверхности под финишный слой.

6. Финишная штукатурка. После высыхания производится покраска или наносится прозрачный защитный слой.

Видеоинструкция:

В общем, крепление пеноплекса на бетонные и кирпичные стены, а также утепление фундамента здания, не составляет большого труда. Достаточно соблюдать технологию укладки и аккуратно проводить работы, чтобы утепление было привлекательным и долговечным.

Как крепить

1. Главная
2. Как крепить

Где купить теплоизоляцию ПЕНОПЛЭКС®?

Компания «ПЕНОПЛЭКС СПб» является производителем теплоизоляции, реализацией продукции занимаются дистрибьюторы. На сайте, в разделе «Где купить» Вы можете выбрать: страну, город, статус партнера и подобрать ближайшего к Вам поставщика. Также Вы можете заказать продукцию ПЕНОПЛЭКС® в интернет-магазине

Как крепить теплоизоляцию ПЕНОПЛЭКС®?

Способ крепления ПЕНОПЛЭКС® напрямую зависит от конструктива, в котором применяется теплоизоляция.

— При утеплении конструкций, находящихся ниже уровня грунта, таких как: фундамент, цоколь, отмостка, достаточно предварительной клеевой фиксации и пригруза с помощью обратной засыпки грунта.

— При теплоизоляции пола под стяжкой, ПЕНОПЛЭКС® в принципе не требует никакого крепления.

— Что касается стен, то здесь необходима предварительная клеевая, а так же обязательная механическая фиксация, для чего обычно применяют тарельчатые дюбели. В отдельных частных случаях возможна механическая фиксация плит ПЕНОПЛЭКС® с помощью обрешетки.

Основные рекомендации по монтажу плит ПЕНОПЛЭКС® клеем PENOPLEX® FASTFIX®

1. На поверхности плиты желательно сделать насечки или обработать так, чтобы она стала шероховатой.

2. Специальный клей PENOPLEX® FASTFIX® предназначен для монтажа теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС®. Рекомендуемый способ нанесения: равномерными полосами по периметру на расстоянии 1-3 см от края и вдоль плиты посередине.

3. Для крепления ПЕНОПЛЭКС на фасаде, помимо клеевой, обязательно так же использовать механическую фиксацию.

Основные рекомендации по монтажу плит ПЕНОПЛЭКС® на дюбеля

1. Для обеспечения хорошей теплоизолирующей способности в фасадной системе применяются тарельчатые дюбели из синтетических материалов с низкой теплопроводностью, которые предотвращают образование мостиков холода.

2. В качестве распорного элемента тарельчатых дюбелей используются забивные или заворачивающиеся распорные элементы из оцинкованной или нержавеющей стали с термоизолирующей пластиковой головкой, которая минимизирует теплопотери.

3. Отверстие под дюбель сверлится на 10-15 мм глубже забиваемой части самого дюбеля.

4. Если основание состоит из тяжелого бетона, то минимальная длина распорной части дюбеля, входящей в стену, должна составлять 45 мм. В кладке из полнотелого кирпича глубина закрепления дюбеля составляет 60-70 мм, из пустотелого кирпича – 80-90 мм. В основаниях из пено- или газосиликатных блоков требуется производить крепление на глубину не менее 100 или 120 мм (при диаметре дюбеля 8 и 10 мм соответственно).

5. Если теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® крепится на слой гидроизоляции, то необходимо использовать наплавляемые закрепки вместо дюбелей.

Чем ПЕНОПЛЭКС ОСНОВА® отличается от ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ®?

Основные отличия материалов ПЕНОПЛЭКС® заключаются в различных сферах применения. Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС ОСНОВА® применяется на объектах промышленного и гражданского строительства.

Плиты ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ® предназначены для частного домостроения. Они используются для утепления загородных домов или городских квартир в конструктивах, где не предъявляются специальные требования по нагрузкам. Плиты  ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ® можно купить в строительных магазинах.

Горит ли ПЕНОПЛЭКС®? Какой у него класс горючести?

Материал ПЕНОПЛЭКС® имеет группу горючести Г4. При этом многие конструктивные решения, разработанные с применением теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС®, имеют класс пожарной опасности К0.

С конструктивными решениями с указанием класса пожарной опасности можно ознакомиться в СТО РАПЭКС:

Сертификат горючести

Технические решения по кровельным системам отдельно изложены по ссылке на сайте:

https://plastfoil.ru/primenenie/gidroizolyaciya_krovli/

Как утеплить лоджию/балкон?

С основными принципами и рекомендациями по утеплению балконов и лоджий можно ознакомиться, перейдя по ссылке:

Утепление лоджии

Какую толщину ПЕНОПЛЭКС® выбрать?

Толщина утеплителя — это очень важный параметр, который необходимо рассчитывать исходя из региона, в котором ведутся работы, назначения объекта (жилое здание или хозяйственная постройка), а так же уже существующих материалов ограждающей конструкции.

Все эти величины можно учесть в нашем калькуляторе на сайте и узнать требуемое минимальное значение толщины теплоизоляции для вашего случая. Помимо этого калькулятор позволяет произвести укрупнительный подсчет общего количества плит.

Выбрать толщину

Как купить ПЕНОПЛЭКС® 35?

На данный момент теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® 35 не производятся. Альтернатива — ПЕНОПЛЭКС КРОВЛЯ®, ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®, ПЕНОПЛЭКС ГЕО®.

На сколько плит хватает клея PENOPLEX® FASTFIX®?

Одного баллона клея PENOPLEX® FASTFIX® хватит на 100 погонных метров шва. Рекомендуем наносить клей PENOPLEX® FASTFIX® одной полосой посередине плиты и по ее периметру, на расстоянии 1-3 см от края. При этом способе нанесения одного баллона PENOPLEX® FASTFIX® хватает на приклеивание до 10 м2 плит ПЕНОПЛЭКС®.

Какой объем упаковки, какой объем плит?

В разделе нашего сайта «Каталог» можно найти данные по наполненности и занимаемому объему упаковки плит всех марок ПЕНОПЛЭКС®.

Где найти прайс? Сколько стоит?

Компания «ПЕНОПЛЭКС СПб» является производителем, мы работаем через сеть региональных дилеров, список которых находится по ссылке: «Где купить»

Также Вы можете ознакомиться с ценами и заказать продукцию ПЕНОПЛЭКС® на сайте в официальном интернет-магазине

Крепление пеноплекса к пеноплексу и к другим поверхностям

Пеноплекс — это инновационный теплоизоляционный материал. Он не обладает гигроскопичностью, устойчив к различным температурам, огню и климатическим воздействиям. Утепляющий материал используется и как звукоизоляционный. Он не содержит токсических веществ.

Как клеить листы пеноплекса между собой

Современный рынок стройматериалом изобилует различенными моделями пеноплекса. Листы различаются по толщине жесткости и плотности. Когда происходит крепление пеноплекса к пеноплексу, учитываются именно эти характеристики.

В этом случае подбирается соответствующий клеевой состав. Крепление пеноплекса к пеноплексу осуществляется посредством любого типа клея. Важным нюансом при выборе клея является отсутствие в составе ацетона и бензина.

Крепление пеноплекса к пеноплексу можно произвести посредством специального раствора. Его готовят с помощью гравитационного миксера или же дрели с переменным показателем скорости вращения. В этом случае используют насадку-венчик.

Приготовленный раствор должен быть использован в течение 2 часов после приготовления.

Крепление пеноплекса к пеноплексу предполагает наличие расстояния между листами не более 2 мм. В случае появления зазоров их заполняют полосками из утеплителя или же пеной для монтажа.

Крепление к стене

Крепление пеноплекса к стене из бетона создает трудность из-за низкой адгезии теплоизоляционного материала. Повысить крепость монтажных работ позволяет использование клея и дюбелей.

Крепление пеноплекса к стене предполагает предварительное очищение последней. Со стен следует удалить пыль и грязь. Те места, которые поражены грибком, следует обработать специальным антисептическим средством. Неровности и трещины покрываются шпаклевкой.

Перед началом работы поверхность следует грунтовать.

Крепление гипсокартона

ГВЛ (гипсоволокнистый лист) — это всем известный гипсокартон, который широко используется при ремонте.

Крепление ГВЛ к пеноплексу производится двумя способами. Его можно приклеить, а также укрепить путем установки каркаса из металла или дерева. Каркас из дерева должен отставать от стены на несколько сантиметров. Пространство между рейками заполняется листами из пеноплекса. Щели между плитами теплоизоляционного материала закрываются посредством пены для монтажа. Затем на деревянные бруски крепят гипсокартон.

Утепление посредством пеноплекса и гипсокартона — довольно распространенный метод, используемый на лоджиях, балконах, в подвалах и гаражах. Листы пеноплекса, покрытые гипсокартоном, не следует применять в высоких помещениях (высота стен больше 2,5 м). Каркас следует крепко прошить.

Крепление гипсокартона к пеноплексу посредством дюбелей является лучшим решением. При низкой высоте стен крепление при помощи клея является вполне приемлемым вариантом.

Как крепят пеноплекс к сетке

Как укрепить сетку на пеноплекс? Если опираться на главное требование систем теплоизлоляции, то применение элементов крепления из металла не рекомендуется, так как образующиеся мостики холода сведут все старания к нулю. Так где выход? Как производится крепление сетки к пеноплексу, если металл неприемлем?

Если теплозащитный слой монтирован на поверхности, где нет подвижки конструкции, то крепление сетки к теплоизолирующему материалу осуществляется посредством клеевой массы. Ее следует утопить в клей или же нанести второй слой.

Если крепление проводится в местах, где будет подвижка, то здесь рекомендуется применение дюбелей или же термических панелей, покрытых полимерным цементом.

Армированный слой создается следующим образом:

• На поверхность листа пеноплекса, ширина которого составляет 1 м, посредством зубчатого шпателя наносят равномерный слой клея.
• Армированный материал следует наложить на свежий слой клея и утопить при помощи гладкого шпателя.
• Перед тем как произвести фиксацию утеплителя на проеме необходимо приклеить фасадную сетку завернув ее за стену на 15 см.
• На клееную сетку крепятся листы пеноплекса таким образом, чтобы они выступали от стены на толщину утепляющего материала. Также прибавляются дополнительные 3 мм (толщина армирования).
• Под листы пеноплекса подкладывают планки из дерева. Они создают расширяющий шов.
• Сетка для штукатурки клеится на пеноплекс (обязательно заверните за угол и приклейте на 15 см за стену).
• Наружные углы постройки и откосов рекомендовано закрепить посредством перфорированного профиля из алюминия.
• Перед тем как наносить штукатурку, следует зашкурить углы для ровности нанесения штукатурной массы.

Крепление плитки

Пеноплекс и плитка служат дополнением друг другу. Плитка обеспечивает сохранность пеноплекса от разрушения, а сам пеноплекс — плотность плитки. Крепление плитки к пеноплексу осуществляется посредством клея. Оптимальным выбором является клей фирмы Ceresit СМ117.

Рецепт приготовления клея напечатан на этикетке. Толщина слоя клея не должна быть больше указанной в аннотации. Клеят от нижнего угла поверхности.

Перед тем как крепить плитку к пеноплексу поверхность следует подготовить. С этой целью берется сетка для армирования, а также специальная смесь для штукатурки на пеноплексе.

Штукатурка тщательно размешивается. Смесь наносится на листы пеноплекса посредством шпателя.

Далее следует армирование. Сетка утапливается в клее. Слой, вдавленный сеткой, подравнивается посредством шпателя. Слой для выравнивания не требуется. Достаточно будет того, который имеется. Главное, чтобы этот слой был подровнен под плитку.

Плиточный клей подбирается с учетом фактуры наружной отделки. К примеру, подойдет клей фирмы Ceresit СМ -17.

Как пеноплекс крепится к цоколю

Цоколь дома располагается под землей. На него сильно воздействуют природные факторы. В случае утепления цоколя вы обеспечиваете ему защиту от разрушения и деформации. В качестве утеплителя как нельзя лучше подойдет пеноплекс. Этот материал имеет свои преимущества. Ведь он прекрасно выдерживает перепады температуры. Он не поглощает воду. Если в материале нет влаги, то значит, нечему замерзать и повреждать цоколь. Крепление пеноплекса к цоколю осуществляется довольно легко.

Перед нанесением слоя клея поверхность следует подвергнуть грунтовке. Это обеспечит адгезию. Плиты пеноплекса крепятся плотно. Зазор между ними должен быть минимальным. Бесспорно, использование только клея для крепления недостаточно, так как в этом случае утяжеляется процесс финишного покрытия цоколя плиткой или декоративным камнем.

Вместе с плитками к пеноплексу можно прикрепить сетку для армирования на основе пластика, стеклохолста или металла. Можно использовать недорогую сетку из металла.

После того как пеноплекс был закреплен, дождитесь полного высыхания клея.

Поверхность теплоизоляционного материала грунтуется вместе с сеткой для армирования. Затем наносится основной слой штукатурки. После того как он высохнет, поверхность вновь грунтуют. Затем наносится финишное покрытие или укладываются материалы для отделки.

Как прикрепить пеноплекс к потолку

Крепление пеноплекса к потолку можно осуществить двумя методами: клеем или дюбелями. Часто при монтаже употребляются оба метода.

В первом случае клей наносится посредством зубчатого шпателя. Лист прижимается к потолку. Во втором случае дюбель со шляпкой из пластмассы вбивается в заранее подготовленное отверстие. Необходимо добиться плотного вхождения дюбеля в поверхность утеплителя.

На один лист пеноплекса со стандартными размерами 120х60 см потребуется два дюбеля. Щели на месте стыков заделываются монтажной пеной.

Затем накладывается пароизоляционный материал. Его крепят посредством саморезов или двусторонним скотчем. Это обеспечивает термическую защиту помещения, а также надежную звукоизоляцию.

После окончательной укладки пеноплекса приступают к отделке потолка.

Как крепить пеноплекс к полу

Для высококачественной теплоизоляции пола посредством пеноплекса следует использовать листы марки 35. Утепление можно произвести достаточно быстро.

Для работы вам понадобятся:

• листы пеноплекса;
• материал для гидроизоляции;
• цементная смесь;
• уровень;
• смесь для стяжки.

Бетонный пол проверяется на наличие дефектов. Все неровности следует устранить. Трещины и выбоины заделываются цементом. Если основа пола — обыкновенный грунт, то его засыпают щебнем и песком, а затем утрамбовывают и заливают бетоном. При окончательном высыхании поверхности приступают к утеплению пола.

Пол покрывается пленкой для гидроизоляции. Смежные куски пленки стелются внахлест и крепятся посредством скотча.

Затем производится крепление пеноплекса к полу. Листы плотно укладываются. Работа начинается с угла помещения.

В местах, где будут выходить трубы или стояки, пеноплекс вырезают. Затем готовится специальная смесь для стяжки. Пеноплекс заливается слоем в 5 см. На сухую стяжку можно класть любое покрытие для пола.

Как прикрепить пеноплекс к вертикальному фундаменту

Это способ применим как при строительстве фундамента, так и в уже возведенных зданиях. Следует откопать фундамент на глубину его закладывания.

Фундамент очищается от слоя грязи и выравнивается посредством цемента.

Далее разводится клей для пеноплекса. Если основание фундамента не отличается ровностью, то утепляющий материал можно положить глубже.

На плиту клей наносится точками. Затем производится крепление пеноплекса к фундаменту. Каждая следующая плита крепится при совмещении монтажного паза.

В случае закрепления нескольких слоев теплоизоляционного материала его располагают в шахматном порядке. Второй слой крепится на тот же клей по аналогичной технологии.

Как утеплить фундамент на основе плит

Работа проводится в следующем порядке:

• Размечается площадка под фундамент и снимается верхний слой грунта на глубину, которая предусмотрена проектом. Дно делается ровным. Последние 30 см убираются руками. Подготовленная площадка засыпается песком и утрамбовывается. Делается временная опалубка и готовится основание из бетона. Армирование основания не требуется.
• После того как бетон застынет, на него укладывается пеноплекс. Монтажный паз совмещается. Листы крепятся без зазоров. На пеноплекс накладывается толстая пленка из целлофана. Стыки полос проклеиваются посредством скотча. Пленка служит в гидроизоляции. Она препятствует проникновению бетонной массы сквозь стыки пеноплекса.
• Делается опалубка, армирование и заливка фундамента из плит. После того как фундамент застынет, опалубка снимается. Фундамент подвергается дополнительной теплоизоляции. Пеноплекс укладывается на боковые стенки.

Подошва ленточного фундамента утепляется тем же методом

Крепление изолона

Крепление изолона к пеноплексу осуществляется посредством монтажной пены или жидких гвоздей. Результат получается одинаковый.

Двусторонний скотч не обеспечит должной крепости. Жидкие гвозди — лучший вариант, так как пеноплекс относится к разряду пористых материалов.

Также возможно применение механического способа. В случае наличия под листами пеноплекса конструкции из дерева, можно воспользоваться пресс-шайбами (саморезы с большой головкой).

Если основанием служит бетон или кирпич, то прибегают к использованию дюбелей, которые крепятся к стенке, проходя слой пеноплекса. Однако такой способ обладает меньшей эффективностью, так как каждый саморез или дюбель создает мостик холода в слое теплоизоляционного материала.

Как крепить обрешетку к пеноплексу

Основу обрешетки составляет брус из дерева или же профиль из алюминия, который соответствует по толщине утепляющему материалу. Крепление обрешетки к пеноплексу предполагает подгонку листов теплоизоляционного материала под ячейки обрешетки. Это облегчает работу. С этой целью следует произвести крепление брусьев на расстоянии, которое меньше ширины листа на 2 см. Когда каркас из бруса сделан, приступают к теплоизоляции.

Плиты отрезаются по длине. Клей наносится на тыльную поверхность листа. Пеноплекс вставляется в ячейки обрешетки. Все зазоры закрываются посредством монтажной пены. Лишние куски обрезаются.

Поверх пеноплекса клеится армирующая сетка на стекловолоконной основе. Затем приступают к финишной отделке.

The Treehouse Guide — Фурнитура для крепления домика на дереве

На главную> Консультации по строительству> Опоры> Крепеж

Чтобы прикрепить свой домик на дереве, вы должны иметь в виду две вещи: деревья живые, постоянно растут наружу, а стыки между домиком на дереве и деревом будут подвергаться сильному стрессу от людей внутри и сильным ветрам. Оба эти эффекта оказывают сильное давление на приспособления, удерживающие опорные балки на дереве.

Гвозди и болты

Хотя гвозди дешевы, вы должны купить оцинкованные болты для крепления опор, так как они намного прочнее и вам понадобится лишь небольшое количество.Вы можете просверлить отверстие прямо в дереве и вставить длинный болт, или вы можете использовать болты с растяжкой (иногда их называют тренерскими винтами). Они похожи на гигантские винты с шестигранной головкой, которые затягиваются в предварительно просверленное отверстие. Стягивающие болты, как правило, лучше всего использовать, потому что предварительно просверленное отверстие в дереве должно быть только длиной болта за вычетом толщины балки, а не всем диаметром дерева, как это необходимо для полных болтов. Это означает, что отверстия можно просверлить с помощью обычного сверла. Для затяжки болтов можно использовать торцевой гаечный ключ или гаечный ключ, но гаечный ключ обычно дает лучшее усилие и не скользит так же легко, как гаечный ключ.

Предварительное сверление с использованием сверла того же диаметра, что и внутренняя часть резьбовой части
— в данном случае около двух третей диаметра нерезьбовой части

Шайба

Чтобы увеличить прочность соединения дерева с деревом при использовании болтов, добавьте большую шайбу между балкой и деревом. Это снижает усилие сдвига на болте, обеспечивая устойчивую поверхность, за которую дерево и брус могут прочно держаться. Эти шайбы должны быть 2 дюйма или более в ширину, и их можно довольно легко изготовить из лома дюйма с просверленным отверстием для болта.Иногда они продаются как шайбы для настилов или просто большие квадратные шайбы. Шайбы, как и болты, должны быть оцинкованы для защиты от ржавчины. Также следует использовать стандартную шайбу под головкой болта, чтобы распределить нагрузку на балку.

Болты крепления домика на дереве (TABs)

Это очень большие болты, специально разработанные для строительства домиков на дереве. У них есть широкий сердечник с крупной резьбой, который болтами врезается в дерево, а затем широкий фланец для распределения нагрузки на более широкую площадь поверхности дерева.TAB могут выдерживать нагрузки в 2000 фунтов и более, поэтому они часто используются консольным методом, чтобы «откинуть» балки от поверхности дерева. Это позволяет дереву продолжать расти наружу, не ограничиваясь балкой, что идеально для жизни домика на дереве. Существует большой выбор аксессуаров для дополнения TAB, таких как кабельные петли, держатели коленных скоб и плавающие скобы. К сожалению, TAB намного дороже, чем анкерные болты, и требуют специального сверла для формирования отверстия правильной формы, но для больших домиков на дереве нет лучшего способа прикрепить опоры к дереву.Дополнительную информацию можно найти в магазинах Nelson Treehouse Supply или Tree House Supplies.

Повреждение дерева

Прочтите страницу о повреждении дерева, чтобы узнать, как уменьшить ущерб, который вы причиняете, когда опоры прикреплены к дереву.

Эффект «восходящего домика на дереве»

Хотя деревья вырастают в высоту, это не означает, что дом на дереве с годами будет подниматься все выше и выше. См. FAQ по деревьям.

Количественная оценка доступности дерева для моей AncestryDNA соответствует

На прошлой неделе AncestryDNA объявила, что их база данных достигла 3 миллионов человек, и что они продали 1,4 миллиона наборов сверх этого за последние 3 месяца 2016 года. См. «Ancestry Sets Record AncestryDNA о продажах за период праздников и четвертый квартал». больше информации.

Это означает, что к лету или осени 2017 года база данных, вероятно, достигнет 5 миллионов человек.

Многие люди отметили, что у многих из этих новых тестируемых, несомненно, не будет деревьев.К сожалению, это правда, хотя это скорее проблема, чем абсолютное препятствие. Это возможность для опытных специалистов по генеалогии привлечь новых специалистов по генеалогии, поддержать их и помочь им. Действительно, многие из них никогда не добавят дерево, и это будет очень, очень расстраивать. Но по крайней мере у небольшой части из них будут веские причины не делать этого. Большинство без деревьев, скорее всего, либо не знают, как это делать, либо могут интересоваться только этнической принадлежностью.

Что меня удивляет, так это то, что ко всем новым тестируемым в AncestryDNA есть какие-то жалобы! Вы не сможете получить новых тестируемых с прикрепленными деревьями, если у вас не будет много новых тестируемых.Мне только рост базы данных может мне помочь.

Обязательно прочтите!

Теперь, прежде чем вы прочтете этот пост, вы ДОЛЖНЫ прочитать пост Керри Скотта о новых тестируемых на AncestryDNA: «Генеалогия кардинально изменилась в 2016 году. Я могу это доказать». Вы не пожалеете!

Кроме того, я предлагаю прочитать книгу Эми Джонсон Кроу «Давайте перестанем заламывать руки о ДНК и генеалогии», в которой упоминается плач, который слышен, когда упоминается что-либо о многих новых тестируемых.

Тогда вернитесь и прочтите этот пост.

Кто прикрепил деревья в AncestryDNA?

Хотя было много дискуссий о том, что у новичков нет деревьев, я не видел много или каких-либо количественных оценок доступности деревьев для тестируемых в AncestryDNA. Соответственно, я хотел знать, у скольких из моих генетических совпадений есть деревья, и есть ли связь между годом, когда они присоединились к Ancestry.com в качестве члена, и вероятностью наличия дерева.

Подход № 1 — Краткий обзор

Я взял всех на уровне или выше моего добровольного порога безопасности в 10 сМ (с вероятностью 94%, что это настоящие совпадения, см. «Опасность отдаленных совпадений»), и я удалил людей, которых я сам проверил и с которыми связался мое собственное дерево.Оказалось, что это 4 176 матчей.

Из 4 176 совпадений, в общей сложности 2 473 совпадения (59,2%) имели какое-то дерево . Я проанализировал это, загрузив свои совпадения с помощью клиента DNAGEDcom. К сожалению, я не мог сказать, какие деревья были заблокированы и какие совпадения имели дерево, но не были привязаны к результатам их анализа ДНК.

Итак, этот очень упрощенный подход предполагает около 60%, хотя он, вероятно, будет крайне неточным по двум причинам: (i) профиль будет сообщать, что к ДНК прикреплено дерево, даже если это дерево является частным; и (ii) многие профили имеют общедоступные, но не прикрепленные деревья, и эти профили НЕ сообщают как имеющие прикрепленное дерево.

Подход № 2 — Подробный обзор

Чтобы выполнить этот анализ более подробно, я просмотрел каждое из 500 ближайших совпадений, пропуская те, которые я тестировал сам. Это позволило мне определить, когда совпадение присоединилось к Ancestry, было ли присоединенное дерево общедоступным или частным и было ли у совпадения неподключенное дерево для просмотра. Я бы хотел провести 1000 матчей или даже все свои матчи, но были ограничения по времени. Так что имейте в виду, что набор данных невелик.

Доступность дерева для моих первых 500 матчей:

• 298 совпадений (60%) имели общедоступное дерево, связанное с их ДНК;
• 48 совпадений (9%) имели частное дерево;
• 109 совпадений (22%) имели одно или несколько публичных деревьев, не связанных с их ДНК;
• 45 совпадений (9%) вообще не имели дерева.

Таким образом, это означало, что 82% (60% публичное дерево + 22% несвязанное публичное дерево (я)) из моих первых 500 совпадений имели какое-либо дерево, доступное для просмотра, а 18% (9% частное дерево + 9% отсутствие дерева) не имели дерево для обзора.

Теперь я знаю, что здесь есть много предостережений. Например, вы можете связаться с людьми, у которых есть частные деревья, и спросить, готовы ли они поделиться. Другой пример: кто знает, какое из этих несвязанных публичных деревьев может быть правильным. Но хоть есть что-то , что лучше чем ничего.

Кроме того, я не определил размер прикрепленного дерева, поэтому некоторые деревья могли быть очень маленькими. Тем не менее, мой самый большой прорыв в AncestryDNA произошел от дерева, в котором было всего 3 человека, поэтому я думаю, что размер дерева является проблемой, но обычно не является непреодолимой проблемой.

Год присоединения и вероятность появления дерева

Для моих первых 500 совпадений была связь между годом, когда кто-то присоединился к AncestryDNA, и вероятностью того, что у них есть какое-то дерево («доступное» означает публичное прикрепленное или несвязанное дерево). Как мы можем предположить, чем позже кто-то присоединился к AncestryDNA, тем меньше вероятность, что у него будет доступное дерево:

Что меня удивляет, так это то, сколько людей ДЕЙСТВИТЕЛЬНО имеют какое-то дерево, даже недавних членов (которые, вероятно, недавно сдавали ДНК-тесты).Что касается людей, которые присоединились в 2016 году, у 57% из них было какое-то дерево, которое я мог бы просмотреть.

Неудивительно (см. Сообщение Керри выше), многие из моих первых 500 совпадений присоединились к AncestryDNA за последние несколько лет:

Еще одна интересная закономерность, которая возникла из данных, — это процент испытуемых, у которых было одно или несколько общедоступных деревьев, которые еще не были связаны с их ДНК. Эти деревья общедоступны и доступны для просмотра матчей, но не связаны напрямую с тестируемым.

Результаты показывают, что, хотя МНОГИЕ новые члены AncestryDNA 2016 года действительно имеют общедоступные деревья в своих профилях, они не связали их с результатами своей ДНК. Действительно, у 35% этих новых участников 2016 года было дерево, которое они еще не связали со своей ДНК:

Это пример прекрасной возможности для специалистов по генеалогии. Объяснение новым совпадениям преимуществ прикрепления общедоступного дерева (Круги ДНК, облегчение просмотра ваших совпадений для поиска связей и т. Д.) может убедить их прикрепить свое дерево.

Выводы

Не знаю, много ли я узнал из этого упражнения, но это пища для размышлений. Судя по моим первым 500 совпадениям, у многих новых участников 2016 года (57%) есть какая-то форма дерева, доступная для просмотра. Хотя это самый низкий процент по годам за последние 15 лет, возможно, есть основания для надежды. Со временем, возможно, это число увеличится. Действительно, будет интересно проследить 89 матчей, которые присоединились в 2016 году, чтобы увидеть, увеличится ли процент доступности дерева.

Я также узнал, что у многих новых участников 2016 года (35%) есть дерево, но они не прикрепили его к своей ДНК. Это простая возможность для специалистов по генеалогии помочь новому члену и / или объяснить преимущества прикрепленного дерева.

Хорошо иметь некоторые поддающиеся количественной оценке данные, а не анекдот, который слишком легко искажается. Я бы хотел сделать это для всех моих матчей или, что еще лучше, иметь эти данные для всех в базе данных, но пока этого нужно сделать.

Статьи с инструкциями от TreeHelp

c ++ — Узлы не прикрепляются к дереву

1. Товары
2. Клиенты
3. Случаи использования

1. Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
2. Команды Частные вопросы и ответы для вашей команды
3. предприятие Частные вопросы и ответы для вашего предприятия
4. работы Программирование и связанные с ним возможности технической карьеры
5. Талант Нанять технических талантов
6. реклама Обратитесь к разработчикам по всему миру

Окрашивание и декорирование садовых фигур из цемента

Оформление поделок производится после их выравнивания наждачной бумагой. Для этого нужно слегка отшлифовать поверхность наждачкой и удалить пыль щёткой. Затем поделку можно оставить без отделки или применить следующие методы декора:

• окрашивание алкидной, аэрозольной или другой краской, которая предназначена для наружных работ и выдерживает повышенную влажность и перепады температур. Перед окрашиванием поверхность грунтуют клеем ПВА и дают ему высохнуть. Мелкие детали рисуют художественной кистью;

  Цементные фигуры для сада нужно окрашивать водостойкими и атмосферостойкими красками

• оклеивание керамической или стеклянной мозаикой, акриловыми цветными камнями и другими подобными деталями (их можно крепить сразу после обмазывания каркаса жидким цементом). Если материал заливается в форму, то мелкие детали после высыхания приклеивают на водостойкий клей, а затем покрывают всё изделие прозрачным лаком для наружных работ;

  Для украшения фигур можно использовать мозаику, акриловые камни и другие изделия

• обработка прозрачным лаком.

Цементные изделия хорошо смотрятся на участке и без отделки. Серый цвет фигур подойдёт к любому ландшафтному дизайну.

Неокрашенные фигурки смотрятся лаконично, но привлекают внимание

Варианты фигур для сада из цемента

Украсить участок можно фигурами в виде игрушек, животных, сказочных героев, но всегда следует учитывать сочетаемость изделий. На участке с классическим оформлением, коваными беседками изящно смотрятся неокрашенные цементные фигуры или однотонные белые изделия. Пёстрые поделки в виде гномов, грибов позволят создать настоящую сказку в саду с большим количеством цветом, деревянными резными беседками.

Фигуры сказочных героев или животных подойдут для сада, который оформлен в народном стиле

Среди вариантов фигур для сада, которые могут быть изготовлены из цемента, особенно популярны следующие:

• лебеди, лисы, собаки, бегемоты, совы и другие птицы и животные. Их стоит раскрашивать в естественные цвета. Из таких фигур наиболее просты в исполнении божьи коровки, для которых требуется лишь залить в глубокую тарелку бетон, получив полусферу. В других случаях используют готовые формы;

  Большие фигуры требуют каркаса, который обмазывается цементом

• гномы, драконы, мышата и другие сказочные персонажи. Такие изделия часто имеют сложную форму, поэтому лучше для изготовления фигур использовать готовые основы, например, пластикового дракона или гнома, которого обмазывают цементом и окрашивают;

  Небольшие цементные фигуры подходят для участка любой площади

• шары из цемента — универсальное украшение для участка с дизайном в любом стиле. Для их изготовления требуется ровная круглая основа (воздушный шар, мяч, пластиковое изделие и т. п.), на которую наносят слой цемента;

  Шары из цемента являются простым, но эффектным украшением сада

• грибы, раскрашенные реалистично или пёстро. В первом случае поделки подчеркнут природную красоту участка, а во втором послужат прекрасным дополнением сказочной композиции. Для декорирования шляпок можно использовать бусины, кусочки керамики или цветного стекла и другие подобные материалы;

  Грибы можно раскрасить реалистично или придать им сказочный вид

• руки, ладони, кулаки — стильный и необычный арт-объект, который дополнит современный ландшафтный дизайн участка. Такие скульптуры чаще всего не раскрашивают, а делают однотонными белыми, серыми, чёрными. Изделия удобны в качестве ёмкостей для выращивания цветов;

  Руки можно создать с помощью формы или каркаса

• японский фонарь — хорошее украшения для сада в восточном стиле. Изделие напоминает каменный домик. В качестве каркаса можно использовать тонкую фанеру или оргалит. Такие же детали применяют для создания цементных башенок. Лучше всего фонарь выглядит без краски, ведь так он хорошо гармонирует с цветами, травой, деревьями на участке;

  Японский фонарь подходит для максимально лаконичного ландшафтного дизайна

• листья из бетона (чаще всего служат поилками для птиц). Их стоит окрасить, ведь изделия будут постоянно подвергаться воздействию воды. С помощью нескольких цементных листьев разного размера можно создать маленький каскадный водопад-фонтанчик или же просто разместить листья около клумб;

  Цементные листья после окрашивания выглядят очень натурально

• башенки, напоминающие маленькую версию средневекового замка. Они создаются из цемента и камней. При этом можно использовать деревянные детали или сделать каркас из досок (для сооружения высотой более 1 м).

  Для создания башенок цемент сочетают с камнями

Фотогалерея: садовые поделки из цемента

Мастер-класс: изготовление фигурки кота-клумбы для сада

Кот-клумба — простое решение для украшения сада и выращивания небольших цветов. Для работы понадобятся деревянные дощечки с сечением примерно 2×3 см. Длину определяют в зависимости от высоты будущей поделки. Проволока необходима для крепления к дощечкам пластиковой прямоугольной ёмкости. Основные этапы работы:

1. К пластиковой ёмкости с помощью шурупов прикрепляют ножки будущего кота. Они должны быть одинакового размера и располагаться по углам.
2. Со стороны головы крепят к стенке ёмкости на шурупы палочку небольшой длины, которая будет шеей кота, а с противоположной стороны также крепят дощечку подлиннее для хвоста.
3. По всей ёмкости нужно сделать отверстия и продеть в них проволоку в любом порядке. Это необходимо для фиксации цемента.
4. После подготовки каркаса наносят цемент руками в перчатках. Слой должен быть минимум 1 см. Внутреннюю поверхность горшка так же обрабатывают цементной смесью.
5. Высыхание длится около 48 часов, а затем изделие обрабатывают наждачной бумагой, удаляют пыль и окрашивают.

Кота можно раскрасить в яркие цвета

Как сделать вазон из цемента и тряпок

Вазон из тряпок и цемента — одно из простых изделий. Для работы нужны куски толстой нерастягивающейся ткани квадратной формы, полиэтиленовая плёнка, столбы для развешивания изделий. Последовательность действий по изготовлению:

1. В приготовленный цементный раствор поочерёдно укладывают тряпки. Они должны хорошо пропитаться цементом со всех сторон.
2. Каждый кусок ткани вешают на отдельный столбик. Предварительно на верхушку столба нужно закрепить круглую или квадратную дощечку, которая поможет сформировать дно.
3. На тряпки укладывают полиэтилен, что обеспечит качественную фиксацию цемента.

   Для вазона важно хорошо пропитать толстую ткань цементом

4. Через 2–3 дня можно снимать полиэтилен и вазоны со столбов и приступать к оформлению изделий.

Видео: изготовление оригинального вазона из цементных шариков

Цемент — доступный и простой в применении материал для самостоятельного создания садовых украшений. С помощью примитивных приспособлений легко сделать необычные фигуры, которые подбирают в зависимости от ландшафтного дизайна. Это позволит регулярно обновлять украшения и создавать уникальное оформление сада.

Поделки из цемента для сада: благодаря этим 15 идеям сад больше не выглядит скучным!

Ландшафтные дизайнеры любят украшать загородные участки изделиями из камня, бетона и цемента. Хоть эти слова и звучат очень громко и устрашающе, на самом деле поделки из цемента или гальки выглядят  очень милыми. Большой плюс, что делать поделки из цемента для сада своими руками очень просто. Поэтому, если вы хотите привнести изюминку в ваш сад, то присмотритесь к этим дачным идеям. Украсить сад такими самодельными скульптурами, вазонами и подсвечниками под силу каждом у! Посмотрите, что можно сделать из бетона.

Сделайте поилку для птичек в форме листика. Для этого вам понадобится большой лист лопуха и раствор бетона. Просто сверху листа уложите слой цемента, и дождитесь полного высыхания.

Оригинальные садовые вазоны для выращивания однолетников делаются из сапог. Просто налейте в старые резиновые сапоги раствор цемента, сверху поставьте майонезное ведерко (чтобы осталась выемка) и высушите. Милые сапожки получатся всем на удивление. Позже их можно раскрасить.

Стильные лампы, которым не страшен дождь, можно повесить на террасе или в беседке. Принцип изготовления поделки из цемента своими руками тот же — форму заливаем раствором цемента, вставляем трубочку для сока, там где будет проходить провод и сушим.

Мини клумбы в форме сердечек просто восхитительны!

Теперь садовые вазоны из цемента можно сделать на любой вкус.

Вау, декоративные ноги смотрятся очень забавно!

Если наполнить такую бетонную конструкцию льдом, то получим отличный уличный холодильник. Необходимая вещь для барбекю!

Можно сделать вазоны для цветов любых размеров и форм. Такие поделки из цемента для сада всегда найдут место.

Чтобы получились такие изящные руки, нужно наполнить перчатку бетоном, подождать пока он полностью застынет, а потом снять ее с изделия. Как же красиво! Это же декоративный заборчик для цветов.

В бетонные стаканчики можно сажать рассаду не один год.

Дачные подсвечники из цемента создадут романтическую атмосферу летним вечером.

Садовая дорожка, вымощенная бетонными сердцами, украшение любого дачного участка.

Теперь не страшно, что ваза разобьется.

А эти поделки для дачи из цемента своими руками отлично подойдут для благоустройства детской площадки.

Маленький пруд сделан с большой любовью.

Будьте уверены, такие оригинальные поделки из цемента для сада своими руками преобразят его. Попробуйте сделать что-нибудь интересное.

Чтобы форма поделки залилась полностью, не было пузырьков на поверхности отливки, полученное изделие не трескалось после высыхания, не лопнуло в случае воздействия огня нужно правильно замешивать цемент (или бетон).

Для маленьких проектов, 30 кг или менее, смешивать цемент можно вручную. Если вы задумали что-то более масштабное, вам понадобится бетономешалка.

Смешивать цемент можно смешать в ведре, корыте, или на пластиковом листе или брезенте. Когда вам понадобится брать бетон в руки, не забудьте надеть толстые перчатки. Бетон едкое вещество и тонкие перчатки порвутся слишком быстро. Это поможет при работе шпателем или небольшой лопатой, чтобы очистить стенки и дно ведра.

Для замешивания цементного раствора своими руками будет нужно:

• Толстые резиновые перчатки
• Респиратор
• Ведро на 5 — 8 галлонов/корыто/что-то похожее
• Мастерок
• Ковш/Чистая вода.
• Механический смеситель (необязательно)
• Использование 1/2″ проводной или беспроводной дрели с лопастным смесителем является одним из способов для смешивания сухого материала. После добавляется воды, бетон будет сложнее смешивать, если у вас нет очень мощной дрели.

Процесс приготовления раствора

1. Взвесьте все сухие материалы и добавьте их в ведро (бетонная смесь, пигмент, клетчатка, или любой состав всё-в-одном).

2. Перемешивайте сухой материал вместе, пока это не станет однородного цвета. Всегда надевайте защитную маску при смешивании сухого бетона.

3. Разбивайте любые сгустки из бетона или выбрасывайте их, если они не будут распадаться.

4. Отмерьте 3/4 от рекомендуемой воды и перемешайте. Если вы используете жидкий пигмент, предварительно смешать его в этой воде.

5. Добавьте воду к сухому материалу и перемешайте. Очистите стороны и нижнюю часть ёмкости, где вы перемешиваете, убедившись, что вы не оставляете сухого материала.

6. Добавить оставшуюся воду постепенно, по мере необходимости, пока смесь не приобретёт работоспособную консистенцию. Если смесь слишком жесткая, вам может понадобиться добавить немного воды. В этой точке не должно быть сухих карманов. Тщательно перемешать перед заливкой.

7. Очистите ёмкость после замеса водой. Не сливайте её в канализацию, поскольку она содержит активные компоненты цемента, и он будет забивать канализацию.

Все новинки поделок для сада из цемента своими руками — садовый декор и украшения

Стать дизайнером своего участка, реализовать свои таланты и сделать так, чтобы каждый уголочек сада был наполнен теплотой и уютом – вот мечта многих дачников. Я постараюсь помочь вам претворить эту мечту в жизнь. Давайте посмотрим, какие интересные поделки может сделать каждый из нас. Для этой коллекции я собрала очень много разных вариантов. Есть простые работы для новичков. Но есть и более сложные. Это мой подарок для тех, кто уже что-то умеет и хочет расти в мастерстве дальше.

Прежде всего пару слов о самом растворе и о конструкциях из него:

• Нужно, чтобы марка бетона была М400 и выше.
• Гипсовый раствор можно смешать с влагоустойчивыми добавками.
• Воду брать только чистую, питьевую или кипяченную. Это отразиться на эластичности материала и на прочности конструкции.
• Сложные конструкции должны иметь каркас.
• Для тяжелых садовых поделок нужна основа (как подложка для торта) и/или фундамент.
• Верх конструкции покрывается защитными красками или лаками.
• В гипс для прочности изделия можно добавить клей или цемент.
• В бетон часто добавляется песок, чтобы увеличить прочность поделки.
• Бетонный раствор по консистенции должен быть как сметана или чуть гуще, смотря, для какой конструкции готовится раствор.
• Гипсовый раствор делается такой же консистенции, как и бетонный. Если в составе гипсового раствора есть цемент, то нужно брать цемент и гипс в пропорции 5 к 1. Плюс 1ст.л. клея ПВА. Консистенция раствора должна быть плотной.

А теперь можно перейти к самим поделкам!

Все новинки поделок для сада из цемента своими руками

Все гениальное просто? Вот эту истину мы подтвердим в этом разделе. Здесь новинки сезона. Среди них:

Бетонные сапоги-клумбы. Для этого понадобится только «окунуть» в раствор старые башмаки, которые вы собирались выбросить за негодностью.

Входные «коврики» с щетками для очистки обуви.

Ладошки. Их используем, как вазоны или поилки для птиц. Для этого перчатку наполняем раствором, завязываем и укладываем в миску, прижимаем второй миской сверху.

Когда бетон застынет, снимаем перчатки и садим суккуленты.

Подсвечники розы, которые выливаются в силиконовые кондитерские формы.ЧТобы сделать углубление для свечи — вставляем яйцо.

Садовые фигурки мы сделаем за пару минут (не считая время для застывания и декор). Нам для этого понадобится гипсовый раствор и мягкая игрушка.

Подвесное кашпо делаем при помощи шапочки для купания. Выливаем в нее раствор. А чтобы внутри образовалось углубление, вдавливаем миску и фиксируем ее в таком положении грузом.

Табуретка или мини столик будет готов вмиг! Нужно только развести раствор в миске с ровным дном. Опустить в миску 3-4 деревянных палки (ножки) и зафиксировать их скотчем до полного застывания раствора.

Кашпо из полотенца. Просто окунаем полотенце в цементный раствор и надеваем на форму.

Затем вынимаем основу и окрашиваем аэрозолем.

Интересная фактура получится если форму выстелить пакетом с пузырьками, в который упаковывают технику.

А каких только подсвечников нет! И сделанные в маленьких пакетах с зип-застежкой, и с кружевами, и даже с использованием пакетов из-под кофе.

В зип-пакет наливаем смесь, закрываем застежку, сверху ставим свечу и фиксируем скотчем. Когда бетон застынет снимаем пакет. Подсвечник готов.

Вот к примеру в стакане с кружевом.

А как вам бетонные или гипсовые буквы. Можно в саду сделать надпись ЛЕТО или LOVE  или другую. Для основы делают форму из картона и обклеивают ее скотчем, чтобы бетон не размочил картон.

Больше идей на канале.

Фонтан. Его можно сделать из нескольких пластов из бетона, круглых и квадратных и двух промежуточных деталей, вылитых при помощи стаканов. Размер пластов должен уменьшаться: большой, средний и маленький. Каждому пласту при помощи подпорок из труб и бутылок придается форма.

Конструкция соединяется, монтируется механизм поставки воды насосом. Все! Можно удивлять знакомых и друзей!

Подробней в видео:

Ноги-Руки. Идея очень проста: руки делаются при помощи перчаток, ноги – при помощи сапог. Ноги и руки прикапываем в почву, словно кто-то так увлекся, что закопался в земле.

Как видите, идей много. Некоторые из них актуальные уже несколько сезонов и не думают переставать быть «модными».

Мастер-классы и идеи для сада из цемента для начинающих

Расскажу об очень простой конструкции. Сразу скажу, что мы мастерим Гусеницу. Но сделаем ее в 2-ух вариантах.

Первый способ.

Из сухого цемента делаем 2 кучки.

Выкладываем на эти кучки полоску раствора шириной 17-18см.

При помощи круглой миски делаем по всей длине этой полоски круги и вырезаем их шпателем.

На некоторые из кругов посерединке ставим 1,5-литровые бутылки.

Формируем вокруг банок купола.

Такие же купола, только целые, без отверстия от банки, формируем на остальных кругах.

Второй

В чулок наливаем раствор. Чтобы это легко было сделать, в отверстие чулка вставляем кольцо (можно его отрезать из пластиковой трубы).

Выкладываем нашу «змею» и формируем «шарики». Стягиваем веревкой чулок через каждые 17-18см.

Подкладываем под заготовку сухой раствор или половинки кольца от трубы, чтобы гусеница была ползающая.

Обе наши конструкции должны высохнуть и затвердеть. Из первой достаем бутылки.

Делаем шарики из раствора. Это – глазки и лапки гусениц.

Окрашиваем заготовки сначала базовой белой краской. А потом в зеленый цвет. Лапки и глазки делаем оранжевыми.

Засыпаем отверстия у первой гусенки землей и высаживаем цветы.

Теперь этих насекомых можно отправлять в сад! Т пусть это будут единственные гусеницы на нашем участке!

Кашпо кот своими руками из цемента и гипса для сада своими руками

Думаете, этот котик очень сложно делается и вам не по силам? Ошибаетесь! Я покажу вам, как просто его создать!

Обрезаем нижнюю часть канистры. Закрепляем к этой части 4 деревянные ножки снизу и 2 сверху, где будет находиться голова и хвост.

Чтобы цемент хорошо зафиксировался на основе используем строительную малярную сетку. Продается такая липкими полосками.

Размешиваем плотный раствор и наносим его на поверхность канистры и деревянных ножек.

Придаем форму животику, ножкам, хвосту и голове.

На голове делаем ушки, «щечки», глазки.

Подсушиваем кота. Наносим финишный слой жидким цементом, чтобы выровнять поверхность.

После сушки хорошо шлифуем. Разрисовываем!

Я остановилась на самом приятном моменте! Вы сами можете выбрать, какой кот у вас будет: рыжий, черный, полосатый! Не забудьте о хитрых зеленых глазках!!!

Украшения на дачу из цемента и гипса

Чем можно украсить наши дачи? Вот несколько идей.

Огромные декоративные кашпо.

Кружевные корзинки из смоченной в растворе пряжи. Но можно взять готовые вязанные крючком изделия и их смочить в бетоне.

Кашпо из махрового полотенца. Текстура этого изделия очень интересная!

Бетонные колоны. Из можно использовать для горшков с цветами или как подставки.

Божьи коровки. Как же просто они делаются. Нужно сделать сферу. Из половинки мяча создайте форму для полукруга. Поместить эти сферы на опору. А когда верхний слой раствора схватится (но не затвердеет), нужно украсить заготовки красными, белыми и черными кусочками керамики, создав форму божьей коровки.

Коты, львы, рыбки и другая живность.

Необычное кашпо, выложенное из прямоугольных бетонных заготовок. Выкладывать такое кашпо нужно на основу. В шахматном порядке, вокруг бутылки.

Как видите, конструкции из бетона сделать не сложно, да и особые материалы и умение для этого не нужны.

Садовый декор из тряпок и цемента поэтапно

По сути, это – то же кашпо. Но я думаю, и как элемент декора эту работу можно рассматривать.

Для основы можно взять ведро, укутать его в кулек.

Замешиваем раствор. 2 части песка, 1 часть цемента, 1 ст.л. жидкого мыла и вода. Смачиваем ткань в бетоне. «Надеваем» ткань на основу.

Края приподнимаем и фиксируем проволокой. Чтобы края на сгибе скруглить, вкладываем бутылки в местах сгиба. Так формируем лепестки цветка.

Даем застыть. Несколько раз смазываем заготовку раствором до полного затвердения.

Снимаем с основы и промазываем раствором внутри.

Теперь можно приниматься за окрашивания. Делаем зеленый чашелистик (внешнюю сторону заготовки) и красный бутон (внутри заготовки).

Как по мне, несколько таких «цветов», и яркая клумба готова!

Не могу не показать и эту работу! Очень здоровская получается корзинка.

Цемент смешиваем с водой.

В растворе смачивается ткань и кладется на основу – миску средней глубины, чтобы была похожа на корзинку.

Ткань разрываем на полоски по 10-15см. Смачиваем полоски эти в бетоне. Скручиваем их и фиксируем их вокруг боковой стороны нашей основы.

Особой внимание уделяем верху корзинки. Делаем сверху 2 слоя из полосок.

Когда заготовка хорошо просохнет, выкрашиваем ее в черный цвет.

Наносим сверху кисточкой мазки коричневой краской, но сильно не стараемся прокрасить все завитки, легкий окрас делает узор более фактурным.

Корзинка готова, и ее можно использовать, как мини-клумбу!

Подробней в видео автора.

Но есть и совсем неожиданные решения.

Например, обмотать тканью, смоченной в цементном растворе, манекен. В складках «ткани» посадить мох.

Садовый гном из цемента и чулка своими руками

По этому же принципу делаются и грибочки. Кроме раствора и чулка нам понадобится веревка.

Чулок смачиваем жидким раствором. Засыпаем в него раствор. Заполняем чулок чуть меньше, чем на половину.

Оттягиваем внизу чулок вместе с раствором и перевязываем «шишечку». Так делаем внизу по обе стороны чулка.

Третью «шишечку» перевязываем чуть выше первых двух, между ними.

Теперь перетягиваем веревкой носок там, где заканчивается раствор.

Заполняем остальное пространство чулка раствором и снова, только наполовину. Перевязываем веревкой.

Лишнюю часть чулка отрезаем, оставляя только 5-10см.

Теперь формируем гномика. Нижние «шишечки» — это ножки. Усаживаем на них нашего маленького человечка.

Шишечка по середине – носик. А над ней, прямо нахлобученная на глаза – шапка человечка.

Расправляем и формируем. Даем высохнуть и затвердеть раствору. Несколько раз покрываем гномиков раствором гипса и цемента, чтобы фигурка не быстро сохла, иначе сверху засохнет, а внутри масса будет еще «подвижной» и неустойчивой.

Окрашиваем гномиков белой краской, а потом цветными водостойкими красками.

Подробней в видео автора

Как сделать лист из цемента для сада своими руками

Большой лист, как поилка для цветов просто необходимы в нашем саду! Но и кашпо из листа получается симпатичным!

Для изготовления вазона вам понадобится:

• Цемент 1 чать
• Песок 2 части
• Вода до густой констистенции
• Лист лопуха
• Эмалевая краска или в баллончике

Чтобы его сделать, мы должны  найти огромный лист лопуха.

Нанести на него слой бетона и придать форму листу, округлив его. Это удобно сделать в самом начале, выложив лист в миску так, чтобы края листа приподнимались. Или положив на горку из песка, раствора или земли.

Хорошо просушить изделие и снять лист.

Если делаете на улице, то лучше накрыть изделия мокрой тряпкой, пока оно полностью не высохнет. Так оно будет прочным и не растрескается.

Затем можно ошкурить и покрасить лист.

Вот теперь можно его использовать так, как захотите! Подробней в видео Автора 

Вазоны из цемента и ткани

Я уже говорила о кашпо из полотенца. Но сейчас покажу очень необычные кашпо из тряпок. Чем они необычны? Они выполнены в разных вариантах:

• Круглое
• Прямоугольное
• Придав любую другую форму

Готовим раствор (4 части цемента + 2 части гипса + вода до сметанообразного состояния). Удобно сначала вымешивать руками, а потом перемешивать миксером.

Как сделать круглое изделие: нужно просто смочить ткань в растворе и накинуть ее на перевернутый сосуд, миску или вазу. Форму нужно покрыть целофаном. Для прочности конструкции можно сделать 3-4 слоя из ткани.

Красиво будет смотреться готовое изделие, если перевязать еще мокрые слои ткани веревочкой, а края ткани отрезать.

Прямоугольное изделие получается по тому же принципу, только смоченную в растворе ткань накинуть на прямоугольный пластиковый вазон.

Затвердевшие заготовки освобождают от основы.

Смачивают и уплотняют жидким раствором цемента, чтобы горшок стал прочным.

Теперь нужно подравнять края и бока. Сделать отверстия внизу кашпо. 1-2 раза можно смочить заготовки в воде.

Декорируем вазоны краской, покрываем лаком. Можно использовать фигурки из цемента в формочках: цветочки и листочки. Их клеим на горячий клей.

Заполняем вазоны почвой и высаживаем суккуленты.

Конечно, и другие цветы можно посадить в такие кашпо!

Но есть и такой простой вариант, когда готовую шапку смачиваем в растворе. Ей и придавать особо форму не надо, только надеть на миску или подходящий футбольный мяч. Не забудьте надетьна него сначала кулек, чтобы не испортить мяч.

Натягиваем шапку, немного прибавляем цемента в нужных местах, выравниваем и оставляем застывать.

Вынимаем мяч и декорируем тряпками, замоченными в цементе.

Окрашиваем и селим в него цветок.

Декоративные шары из цемента для сада — идеи и мастер-класс

На счет шаров идей бесчисленное множество! Например, можно сделать плотные шары или кружевные, фактурные и не слишком ровные, не слишком шары. А теперь все это покажу!

Ажурные.

Нам понадобится:

• раствор;
• веревка, порванные на тонкие полоски ткань или пряжа;
• основа: мяч, воздушный шарик (лучше взять баблс, он более плотный шар).

Как сделать.

Смочить веревку в растворе.

Обмотать шар и дать полностью высохнуть.

Спустить шарик.

Источник

Шар из листьев.

Сначала сделаем много заготовок. Как сделать лист, я уже писала выше. Для этого нужно нанести слой цемента на листок.

Вот только наши листочки маленькие. И чтобы придать им форму, мы должны приложить и зафиксировать клейкой лентой листы к основе.

Вот теперь можно и наносить бетон на поверхность листьев.

После чего дать конструкции просохнуть и удалить основу и листочки.

Источник

Цельные.

Заполняем раствором плафон. Если плафон разделяется на 2 половинки, хорошо, тогда можно его использовать многократно.

Если же не разделяется, придется плафон аккуратно разбить, чтобы извлечь шар.

Источник

Вместо плафона подойдет и мяч. Такие шары интересно будет украсить кусочками плитки, пуговицами и т.д.

Итак, нам потребуется:

• цемент
• песок
• вода
• резиновый мяч
• лопатка

Вымешиваем раствор: цемент (1 часть)+песок (3 части)+вода. Вырезаем в мячике отверстие, позволяющее проход для маленькой лопатки. Наполняем мяч раствором. Ждем затвердения 24-48 час и снимаем «шкурку» мячика.

Снимаем полностью мяч, ошкуриваем поверхность.

И украшаем по желанию или оставляем как есть.

Полые. Такие шары делаются при помощи воздушных шаров и бинта (тряпок), смоченного в бетонном растворе (или гипсовом). Тряпки нарезаем на полоски.

Затем обкладываем шар тряпками. Для удобства помещаем шар на кувшин.

Если хотите шаровый вазон, то обклеиваем не до конца, если полностью закрытый шар, то обклеиваем половину, ждем когда подсохнет, переворачиваем и продолжаем обклеивать.

Когда затвердеет, прокалываем шар и вынимаем. Заполняем все неровности цементом. Ошкуриваем поверхность после затвердевания.

Окрашиваем по желанию.

Источник

Лягушка, ежик, котик из цемента

Такую Лягушку сможет сделать и малыш! Смешиваем 2 части песка + 1 часть цемента + 1 ложку клея ПВА + 1 ложку моющего средства для посуды. Эти добавки увеличивают прочность бетона и придают ему эластичность. Лепить становится гораздо проще. Раствор должен получится достаточно густой.

Заполняем шарик воздушный водой и обклеиваем его марлей, смоченной в цементе. Получится приплюснутый шарик с отверстием сверху. Приделываем лупоглазые глаза из полузастывшего цемента, рисуем улыбку. Наша Лягушка готова!

А вот какой милый котейка!

Смешиваем 2 части песка + 1 часть цемента + 1 ложку клея ПВА + 1 ложку моющего средства для посуды. Эти добавки увеличивают прочность бетона и придают ему эластичность. Раствор должен получится достаточно густой.

Отдельно в миске цемент смешиваем с водой и окунаем в этом раствор полотенце из хлопковой ткани.

На ведро надеваем полотенце в цементе. Без полотенца бетон сползает по ведру.

Из густой цементной массы, как из пластилина начинаем лепить котика — накидываем слои на тряпку и формируем фигурку.

Армируем ушки проволокой.

Для глаз используем стеклянные камушки с нарисованными лаком зрачками, фиксируем их на клей ПВА 5.

Вылепливаем мордочку.

Зубочисткой рисуем усики и точки на мордочке.

Оставляем на 24 часа для схватывания.

Внутреннею часть заполняем тканью, смоченной в растворе воды и цемента. И раствором из песка и цемента заделываем дно.

Обрабатываем наждачной бумагой и грунтуем.

Раскрашиваем акриловыми красками и покрываем акриловым лаком на 1 слой, затем лаком «Цапон» на 2 слоя.

Лак «Цапон» может иногда разъедать акриловую краску, поэтому сначала рекомендуется покрыть акриловым.

Вот такой милый котейка получился. Можно его оставить и в сером цвете, но мой котик будет жить на участке детского сада, поэтому он будет такой яркий! Желаю Вам красивейших и интересных работ! Удачи!

А Ежик поучится еще быстрее!

Заполняем пакет, точнее его угол. Это – носик ежика!  Пакет для удобства надеваем на ведро, так, чтобы угол оказался внизу.

Перекладываем пакет в контейнер, так чтобы носик лежал, заполняем далее туловище ежика.

Чтобы ежик не расплылся, подкладываем фиксаторы. Когда заполнили часть мешка, формируем прямо через пакет носик и глазки ежика.

Иголки – это ковролин. Вырезаем часть ковролина, делаем вытачки — вырезы, так чтобы ковролин не торчал.

И приклеиваем его к застывшей заготовке.

Как сделать грибы из гипса и цемента для дачи

Ну какая дача без грибов?)) Давайте их сделаем! Еще одна занятная идея для украшения сада, это грибок, изготовленный из бетона. Предлагаю вам мастер-класс по изготовлению грибов. Может соблазнитесь, да сотворите садовую скульптуру? А как украсить эти грибочки, вы уже решайте сами.

Для шляпок нам понадобятся миски, тарелки. Для ножек — конусы или вазы.

Смешиваем цемент с водой до консистенции густой сметаны. Лучше всыпать цемент в воду. Как пластификатор можно добавить ложку жидкого мыла или шампунь.

Форму смазываем  чем вам удобнее: можно хозяйственное мыло развести с водой или моющее средство типа фэйри развести водой. А можно застелить целофаном — очень интересный эффект получается.

Для ножки в конус засыпаем песок, так, чтобы в последствие получилась плоская вершина нужного диаметра. И заливаем цементный раствор.

Для шапки – заливаем в миску гипс или бетон. Когда раствор немного прихватится, вставляем в середину ножку гриба.

После заливки форму немного отстучите, чтобы заполнить пространство равномерно, выпустить воздух и сделать ровный верх.

Ножку фиксируем кирпичами, чтобы она стояла ровно, пока бетон не затвердеет.

В качестве формы для ножки можно использовать и стаканчик из-под сметаны.

Если хотите получить красивую шляпку, то используйте волнистые тарелочки или подмостите пакет или пластилин в нужных местах.

Вот такие грибочки получаются.

Есть другой вариант — первым делом заливают шляпку, в нее вставляют палку, бутылку или высокую вазу. Затем покрывают ножку густым раствором. Гриб можно разукрасить и сделать из него мухомор или шампиньон!

А вот еще вариант без форм. Делаем ямку в земле, накрываем ее листьями и заливаем густой бетон, что дает красивую, рифленую поверхность.

А ножку здесь предлагают армировать большими гвоздями. Вставляем гвозди или саморезы в цемент, сверху надеваем стакан без дна.

Заполняем стакан цементом и вставляем еще 3 самореза, чтобы на них удобно было фиксировать гриб в огороде.

Когда застынет, снимаем лист и стакан и окрашиваем акриловыми красками. Верх шляпки оранжевым, низ желтым.

Затем, когда краска высохнет верх шляпки покрываем битумным лаком.  Уайт-спиритом снимаем излишки лака.

Низ шляпки и ножку в некоторых местах тонируем битумным лаком. Когда высохнет покрываем акриловым лаком.

В результате получаем красивый, похожий на масленка гриб.

Как вам идеи? Отметили для себя какую-то модель, с которой начнете свое дачное творчество? Хвастайтесь своими работами и обязательно рассказывайте друзьям об этой статье!

поделки для сада дачи своими руками пошагово, самые интересные идеи. Что сделать из цемента и тряпок?

Поделки для сада и дачи из цемента и бетона, изготовленные своими руками, позволяют придать оформлению территории яркую индивидуальность. Рассмотрев самые интересные идеи, можно попробовать пошагово повторить замысел автора, воспользовавшись одним из подробных мастер-классов. Из них можно узнать: что легко получится сделать из цемента и тряпок, других подручных материалов прямо в своем дворе.

Как готовить раствор?

Первое, о чем стоит позаботиться, приступая к самостоятельному изготовлению поделок из бетона, — создание основы для них. Для того чтобы правильно развести цементный раствор, достаточно соблюсти важные рекомендации.

1. Использовать материал марки не ниже М400. Гипсовую основу соединяют со специальными влагозащитными компонентами.
2. Вода для изготовления подходит только очищенная. Можно использовать кипяченую или питьевую. Жесткая вода приведет к снижению прочности и эластичности готового бетона.
3. Для изготовления тяжелых конструкций обязательно возведение фундамента или использование подложки. Для сложных изделий требуется предварительное сооружение арматурного каркаса.
4. Для упрочнения раствора в цемент добавляется песок. Гипсовые составы смешивают с цементом или клеем.
5. Консистенция раствора на цементной основе должна напоминать сметану. Гипсовые смеси всегда более плотные. Здесь консистенция должна быть плотнее. В них стоит добавлять 5 частей цемента на 1 гипса, дополняя состав связующим в виде клея ПВА (1 ст. л.).

Для того чтобы готовые изделия надолго сохраняли привлекательный внешний вид, их покрывают лаками и красками для защиты от воздействия атмосферных факторов.

Как сделать кашпо и вазы для сада?

Бетонный раствор — неисчерпаемый источник вдохновения для тех, кто любит благоустраивать сад своими руками. Оригинальные вазоны или кашпо для дачи — легкие и массивные, красивые и необычные украсят собой огород, заменят стандартные пластиковые варианты, при этом обойдутся совсем недорого. В домашних условиях можно залить как самые простые, так и сложные формы. Остается лишь выбрать один из вариантов поделок, а затем воплотить идею в жизнь.

• Кашпо из тряпок и бетона. Лучше всего оно получается из мешковины, махрового полотенца, шерстяного шарфа. Достаточно вымочить кусок ткани в цементе, а затем повесить его сушиться на округлое или квадратное основание. Свешивающиеся концы драпируются живописными складками. Готовая основа окрашивается снаружи аэрозолем в серебряный, золотой или однотонный яркий цвет.
• Красивые дачные кашпо из ботинок. Подставки для цветов на террасу из старой обуви — отличное решение для изготовления в домашних условиях. За основу можно взять вещи, уже точно непригодные для использования. Процесс изготовления прост. Достаточно ненадолго погрузить ботинки или сапоги в раствор, а затем дать им просохнуть. В готовую форму можно высадить невысокие растения, превратив их в клумбу.
• Оригинальное подвесное кашпо. В качестве формы для него используется шапочка для купания. Лучшая версия — с рифленым орнаментом, поскольку он отпечатается на поверхности. Заполненную основу подвешивают на время или растягивают внутри миски, чтобы обеспечить опору. Также можно достичь необычного эффекта, просто выстлав полость полукруглой или цилиндрической емкости пупырчатой защитной пленкой. Для создания углубления достаточно просто вдавить внутрь миску или шар из пенопласта. После высыхания раствора его извлекают.

Готовое изделие можно разметить на веранде или террасе, зафиксировать его на перголе, балконе.

Очень оригинальный вид украшения для сада – подставка-гусеница для растений.

Этот вариант изделий из бетона и цемента отличается простотой исполнения, но выглядит эффектно. Порядок работы по изготовлению подставки-гусеницы поможет в реализации идеи.

1. Расстелить полиэтилен на рабочей поверхности.
2. Выложить 2 кучки сухого цемента на некотором расстоянии друг от друга.
3. Поверх них разместить полоску раствора произвольной длины. Его замешивают из 2 частей песка, 1 цемента, добавляют воду и 1 ст. л. жидкого мыла. Ширина должна составлять 170-180 мм, высота около 5-7 см.
4. Круглой миской диаметром около 150 мм сделать круги на поверхности раствора. Продавливать до конца не нужно — элементы должны иметь соединения, как сегменты тела гусениц.
5. Вырезать рельефное изделие при помощи строительного шпателя. Соединения необходимо сохранить.
6. В некоторые из получившихся кругов устанавливаются пластиковые бутылки. С их помощью сформируются углубления для посадки цветов.
7. Загладить формы, придав им куполообразный вид.
8. Высушить цементную заготовку, извлечь бутылки.

Для того чтобы придать заготовке большее сходство с гусеницей, можно дополнить фигурку слепленными из цемента шариками. Из них формируют лапки и глазки. После того как фигурка полностью высохнет, ее покрывают белым грунтом, а затем окрашивают в желаемый цвет, делая шарики контрастными. Далее останется лишь заполнить сформированные отверстия землей, а потом посадить в них растения. Гусеницу можно поставить в любом уголке сада.

Пошаговые мастер-классы по созданию фигурок

Решая своими руками создать садовый декор, не стоит отказывать себе в возможности как следует поэкспериментировать. Изготовление садовых фигурок из бетона ничуть не сложнее, чем создание аналогичных гипсовых статуэток.

Простейшие модели легко удастся сделать, используя самые обычные материалы.

Курочка Ряба

Фигурка любимой героини детской сказки легко украсит собой участок для прогулок или площадку для игр малышей. Порядок создания поделки рассмотрим подробнее.

1. Из смеси песка и бетона в равных частях делается раствор. Загружается в капроновый чулок. Перетягивается в 2 местах, подвешивается до высыхания. Объемы должны быть такими, чтобы получилось тело курочки.
2. Заготовка высвобождается из формы. Верхняя ее часть покрывается пастой для лепки и моделирования, затвердевающей на воздухе за 24-48 часов. Она изготавливается из каолина, карбоната кальция, воды и целлюлозы.
3. Из фольги скатывается комок размером с голову будущей курочки. Покрывается пастой, устанавливается вертикально. Закрепляется тем же составом, одновременно формируется шея.
4. Из проволоки выгибается будущий хвост. Оборачивается фольгой, покрывается пастой для лепки. Изготавливается 2 и 3 такая же деталь, поменьше, закрепляется.
5. На основу по бокам налепляются крылышки. Им придается рельеф стекой.
6. В голове устанавливается проволочный каркас для носа, глаз, гребешка. Дополняется клювом и другими деталями.

Поделка сушится и раскрашивается акриловыми красками, лаком. Курочка Ряба готова.

Подробнее о том как сделать курочку Рябу из цемента, смотрите в следующем видео.

Кот

Садовая фигурка в виде очаровательного кота — отличный выбор для украшения придомовой территории. Нужно приготовить плотный раствор на цементно-песчаной основе в пропорции 1 к 2. В качестве добавок используются по 1 ст. л. клея ПВА и жидкого моющего средства для очистки посуды. В отдельной миске одновременно с этим цемент смешивается с водой. В ней смачивается хлопковое полотенце.

Рассмотрим дальнейший процесс изготовления пошагово.

1. Тканевая основа накладывается на перевернутое ведро.
2. Поверх полотенца с цементом накладываются вручную слои раствора.
3. Как только они станут достаточно толстыми, вылепить фигурку.
4. В области ушек вставляется изогнутая треугольником проволока.
5. Глаза делаются в виде шариков. В них можно поместить полупрозрачный стеклянный камешек. Закрепить его можно клеем ПВА.
6. Сформировать рельефную мордочку с щечками-бантиками. При помощи зубочистки или шпажки придать ей рельеф, прорисовав точки и усики.
7. Фигурку оставляют на 24 часа, чтобы она просохла.
8. Снять заготовку с ведра. Заполнить внутреннее пространство тканью, пропитанной смесью цемента и воды.
9. Густым цементно-песчаным раствором заполнить отверстие внизу, в области дна.

Останется раскрасить фигурку, предварительно зачистив вручную бетон, прогрунтовав его. Лучше использовать акриловые составы. Готовая фигурка обрабатывается лаком.

Божья коровка

Формой для нее служит половинка мяча, старый котелок или прочная миска полукруглой формы. Лучше сразу сделать несколько вариантов поделок разного размера. Отлив изделия и заполнив бетоном, нужно как следует их просушить. Поверхность садовых божьих коровок окрашивается в красные и черные цвета. Оформление мордочки насекомого выполняется белой краской. Также можно использовать мозаичную отделку

Лягушка

Для создания такой фигурки нужен довольно густой и эластичный цементный раствор, пригодный для лепки. Его готовят из следующих компонентов:

• 2 частей песка;
• 1 — цемента;
• по 1 ст. л. клея ПВА и жидкости для мытья посуды.

Затем понадобится заполнить водой воздушный шар, перевязать. Смочить марлевое полотно в цементном растворе. Обернуть им шар, дать затвердеть. Из полузастывшего цемента изготовить 2 выпученных глаза. Придать им рельефность стекой или шпателем, прочертить улыбающийся рот. Фигурка лягушки готова украшать сад.

Грибы

Этот тип фигурок — один из самых популярных. Для изготовления поделки достаточно прочного капронового чулка и веревки. Поверхность импровизированного резервуара ненадолго окунают в жидкий цементный раствор. Затем заливают его внутрь примерно на половину. Перетягивают веревкой.

Затем заполнение чулка продолжается. Нужно залить ножку гриба, делая ее более узкой. Снова перетянуть чулок, высушить. Как только гриб будет готов, его покрывают сначала белой краской, а потом более яркой, в области шляпки.

Другое

Вечная классика — садовые гномы — изготавливаются по аналогии с грибочками. Процесс работы достаточно прост.

1. Подготовленный чулок смочить снаружи раствором.
2. Заполнить его более плотной и сухой массой примерно на 1/3 часть.
3. Внизу оттянуть 1 часть чулка, сформировав шишечку. Перевязать. Сделать 2 рядом. Затем, чуть выше, третью, расположив ее между первыми двумя.
4. Перевязать чулок в месте, где заканчивается уровень раствора.
5. Заполнить оставшуюся часть. Нужно залить не более 1/2 от внутреннего пространства чулка. Перетянуть, излишки обрезать.
6. Сформировать гнома. Нижние «шишечки», сформированные на 1 этапе, — это ноги. На них нужно усадить гнома. Средний выступающий элемент — нос, а над ним — шапочка, которой стоит придать форму трюфеля или конуса.

Окончательная форма придается фигурке вручную.

Затем гном просушивается, в течение этого срока поверхность чулка несколько раз смазывается гипсоцементной смесью, замедляющей высыхание. Готовые фигурки окрашиваются в белый цвет, шапочка делается яркой.

Самые интересные идеи для интерьера

Поделки из цемента и бетона для дома вполне могут гармонично вписаться в интерьер в стиле лофт или в эстетику минимализма. Из этого материала выходит прекрасная имитация тканевой подушки, оригинальный горшок для цветов-суккулентов или подсвечник. Большая часть таких поделок изготавливается с минимальными затратами времени и сил. Среди самых популярных идей для такого творчества можно выделить несколько.

• Оригинальные горшки для низкорослых растений. Их изготавливают в виде ладоней. Бетон заливается в пару прочных латексных перчаток, их раструб завязывается. Готовая заливка укладывается в миску «ладонями» вверх, прижимается стеклянной миской. После застывания бетона останется только извлечь подставки для растений из перчаток.
• Стильные подсвечники. Их делают, заливая силиконовые формы для выпечки цементным раствором. Чтобы сделать углубление для свечи, достаточно поместить в густеющий бетон яйцо или заполненный водой контейнер от киндер-яйца, в котором обычно лежит игрушка. Выбирая разные силиконовые формы, можно изготовить изделия в форме цветка, снежинки, сердца.
• Мини-столик. Для него понадобится форма по размеру будущей столешницы. Можно сделать ее из круглого или квадратного таза, контейнера для проявки фотоснимков. В готовую емкость заливают раствор, внутрь помещают деревянные ножки, фиксируют их клейкой лентой по бортам. Как только поделка высохнет, можно использовать ее по назначению.
• Подсвечник-имитация тканевой подушки. Для него достаточно использовать зип-пакет с налитым внутри бетоном. Застежку закрывают, сверху формируют углубление, установив свечу. После застывания раствора, пакет просто снимается. Внешне подсвечник выглядит как мягкая мини-подушка.

Цемент в интерьере — вовсе не лишняя деталь. Он легко может стать ярким акцентом в обстановке загородного дома или модного лофта.

Бетонные изделия обеспечат интерьеру более современный вид, подчеркнут отменный вкус декоратора или владельца.

Необычные варианты поделок из цемента

Имея под рукой бетонный раствор и немного фантазии, можно с легкостью создавать оригинальные декоративные изделия для дома и сада.

• Статуэтка из детских игрушек. Из коллекции ненужных плюшевых зверей можно легко сделать замену надоевшим садовым гномам. Для работы понадобится готовый гипсовый или цементный раствор, краски для декорирования. Игрушка погружается на несколько секунд в смесь, затем просушивается. Ее можно раскрасить по своему желанию, дополнить подставкой или постаментом.
• Щетки для чистки обуви. Достаточно залить квадратную или округлую форму цементом. На поверхность застывающего раствора уложить параллельно 2 щетки щетиной вверх. Когда раствор застынет, получится коврик, позволяющий быстро и эффективно счистить с обуви даже самые сильные загрязнения.
• Оригинальные буквы для сада. Формы для них изготавливают из картона или пластика, соединяют при помощи скотча. Важно, чтобы они были полностью влагостойкими. После этого внутрь заливается цементный раствор, высушивается. Из готовых букв можно сделать декор для лестницы или перил.
• Статуэтки в виде ног и рук. Они заливаются в формы из латексных перчаток и резиновых сапог. Полученные статуэтки вкапываются в грунт так, чтобы казалось, что увлеченный садовод «с головой» погрузился в свое занятие.

Это лишь малая часть оригинальных поделок на основе цементного или бетонного раствора. Этот список легко можно расширить, придумав собственные решения для дизайна.

О том, что еще можно сделать из цемента и бетона, смотрите в следующем видео.

Лучшие 32 проекта из бетона и цемента своими руками для умных людей

Заявление об ограничении ответственности | Эта статья может содержать партнерские ссылки, это означает, что мы можем бесплатно получить небольшую комиссию за соответствующие покупки.

Есть ли бетон в вашем списке проектов DIY? Может показаться, что материал больше подходит для конструктора, но на самом деле он довольно прост в использовании и очень нагляден в правильном контексте. Но вы должны быть готовы закатать рукава и пачкать руки.Для реального успеха может потребоваться несколько попыток, но, в конце концов, мы гарантируем, что вы останетесь довольны. Бетонные и цементные проекты начали появляться снова в последние пару лет после длительного отсутствия. Их красота заключается в необработанной текстуре и современной привлекательности, подходящей для стильного дизайна интерьера и многого другого. Разнообразие проектов из цемента огромно и охватывает идеи от цветочных горшков до дверных ручек, подсвечников и даже дизайна мебели. И если вы хотите получить эту идеальную кухонную бетонную столешницу, зачем платить смешную сумму денег при ее покупке, если вы легко можете сделать это самостоятельно? Мы признаем, что получить идеальный уровень самолета может быть сложно, но вы можете его достичь, не беспокойтесь!

Итак, давайте приступим к нашей коллекции 30 DIY бетонных и цементных проектов.

1. Цементные дверные ручки любой формы, которую вы пожелаете

2. Декоративный цементный дом с использованием коробки для молока

3. Уложите скатерть в патио этими красивыми цементными розами

4. Украсьте свою сад необычным способом

5. Проявите изобретательность и сделайте свои собственные плантаторы для цемента

6. Используйте эти деревянные ножки с умом и сделайте себе табурет из цемента

7.Цементные подставки настолько безопасны, насколько это возможно для вашего стола

8. Этим летом вы должны построить бетонную яму для костра

9. Обустройте свой задний двор бетонными ступеньками

10. Вашим суккулентам нужна фантазия держатели

11. Вы можете наносить трафарет даже на цемент

12. Ведите путь к вашему дому аккуратно

13. Используйте стаканчики для йогурта, чтобы сделать держатели для свечей из цемента

14.Иногда могут помочь даже старые игрушки

15. Сделайте заявление с подвесками в форме сердца из цемента

16. Цементные лампы сейчас очень популярны

17. Выкройка цементных подсвечников кружевом

18. Цементные шары в качестве подсвечников

19. Цементный чехол для телефона?

20. Храните украшения прямо

21.Сделайте красивый террариум

22. Держите книги на месте

23. Сияйте ярко, как звезда

24. Наступите на кружево

25. Нет ничего более прочного, чем кофейный столик из цемента

26. Используйте более водянистую смесь для более тонкой текстуры

27. Даже бетонный журнальный столик может быть хрупким

28. Найдите много вариантов использования для чего угодно

29.Обмакните звездчатую губку в цемент для декоративных целей

30. Смешайте дерево и бетон для промышленного стиля

31. Организуйте свои растения аккуратно

32. Сделайте простые бетонные кирпичи и деревянную скамейку

25 DIY-проектов с использованием цемента и бетона

Бетон и цемент — это материалы, которые часто упускаются из виду в ремесленных и самодельных проектах, потому что с ними сложно работать.Но на самом деле они оба очень просты в использовании… и настолько универсальны! Итак, сегодня мы поделились 25 нашими любимыми проектами с использованием этих природных материалов.

1. Бетонные кольцевые конусы

Эти прекрасные кольца-конусы сделаны из бетона и представляют собой идеальное место для хранения всех ваших красивых колец. Их также легко изготавливать: для формирования конусов требуется только бетон и немного контактной бумаги. Ознакомьтесь с учебным курсом на DIY In PDX.

2. Сеялка по бетону и дереву

Эта современная сеялка сделана из бетона, который имеет форму куба, а затем ее помещают на деревянную основу, сделанную из больших квадратных дюбелей. Зайдите на Homedit, чтобы ознакомиться с полным руководством по этому стильному изделию.

3. Ожерелье из полированного бетона

Если вы поклонник уникальных украшений в современном стиле, то этот проект может быть для вас. Колье прямоугольной формы изготовлено из бетона, который затем полируется, чтобы придать ему гладкость.Ознакомьтесь с инструкциями на сайте Married To The Earth.

4. Ручные подсвечники

Заинтересованы в создании чего-то действительно уникального? Тогда эти причудливые ручные подсвечники могут соответствовать всем требованиям. Благодаря своей юмористической форме и индустриальному виду они наверняка станут началом разговора. Зайдите на сайт Боба Вила, чтобы узнать, как это сделать.

5. Цементные горшки для суккулентов

Эти очаровательные маленькие кашпо идеально подходят для выращивания суккулентов, и их действительно довольно просто сделать.Просто соберите пустые коробки, немного краски и цемента и приступайте к работе. Посетите Five Marigolds, чтобы ознакомиться с полным руководством.

6. Бетонный лоток

Этот прекрасный поднос в индустриальном стиле сделан из — как вы уже догадались — бетона! Хитрость заключается в том, чтобы поместить ручки в бетон, когда он еще влажный, чтобы он затвердел вокруг них. Зайдите в блог Home Depot, чтобы ознакомиться с этим уроком от Homey Oh My.

7. Цементные фиксаторы

Эти невероятно очаровательные канцелярские кнопки тоже сделаны из цемента, на этот раз с помощью формы в виде драгоценных камней.Этот проект выполнен из быстросохнущего цемента, поэтому вы получите почти мгновенное удовольствие! Отправляйтесь в Plaster and Disaster, чтобы проверить это.

8. Конкретный светильник

Кто знал, что из бетона можно сделать настольную лампу ?! Эту красивую современную лампу на самом деле довольно просто сделать, используя деревянную коробку в качестве формы и набор патронов для лампы. Загляните в Instructables, чтобы узнать все подробности этого веселого проекта.

9. Подсветка для чая с авокадо

Эта симпатичная маленькая подставка для чайных свечей сделана из чего-то очень удивительного … авокадо! Изнутри авокадо вынимают, чтобы создать форму, а затем косточку используют, чтобы сделать пятно для свечи.Перейдите на Adorablest, чтобы ознакомиться с полным руководством.

10. Бетон и золотые украшения

Эти супер-уникальные серьги состоят из бетонной основы с добавлением сусального золота. Они сделаны с помощью силиконовых форм и могут быть превращены во что угодно: от серег до булавок и ожерелий. Ознакомьтесь со всеми подробностями на DIY In PDX.

11. Цементные держатели для книг с шестигранной головкой

Держите книги в вертикальном положении, а книжную полку стильно с этой супер крутой гексагональной подставкой для книг из цемента.Некоторые цветные полоски также добавляют им индивидуальности. Отправляйтесь в Blitsy, чтобы узнать, как сделать свои собственные шестиугольные подставки для книг.

12. Конкретные буквы

Вот еще один отличный способ использовать бетон в вашем доме … превратить его в буквы, которые затем можно использовать для написания слов. Просто возьмите картон и скотч, чтобы начать. Перейдите на сайт «Посмотрите, что я сделал», чтобы ознакомиться с руководством.

13. Свеча из бетона

Не соглашайтесь на скучную старую свечу из магазина, если вы можете сделать одну из этих красивых бетонных.Сначала вы сделаете внешний бетонный контейнер, а потом налейте воск. Отправляйтесь в Burkatron, чтобы ознакомиться с полной инструкцией.

14. Сердечки на День святого Валентина

Если вы ищете веселые проекты ко Дню святого Валентина, то вам повезло! Вот отличный способ создать цементные версии столь популярных сердечек для разговоров, которые всегда появляются в феврале. Зайдите на Lovely Indeed, чтобы проверить это.

15. Демонстрация фотографий из цемента и проволоки

Ищете увлекательный способ показа фотографий? Или, может быть, креативная идея держателя карты места? Что ж, это может быть ответ.Просто вставьте проволоку в цемент и дайте ей высохнуть, чтобы создать эту забавную идею для демонстрации. Ознакомьтесь с подробностями этого забавного проекта на Krafty Kath.

16. Банки внутри бетона

В этих контейнерах сочетаются сразу два материала — стекло и бетон. Это уникальный способ объединить материалы в сосуд органической формы. Зайдите в блог Flair, чтобы ознакомиться с инструкциями по этому прекрасному конкретному проекту.

17. Конический подсвечник

Этот элегантный конический подсвечник изготовлен с использованием бетона в качестве основы и стеклянного цилиндра, который защищает свечу и придает изделию красивую светоотражающую способность.Зайдите в A Daily Something, чтобы узнать, как сделать свою собственную версию этого подсвечника.

18. Бетонные вазы для бутонов

Эти красивые вазы-бутоны на самом деле построены не из бетона, а, скорее, они частично погружены в него, чтобы создать эффект цветного погружения (но с легкими естественными тонами). Отправляйтесь в Burkatron, чтобы узнать все подробности этого простого проекта.

19. Подсвечник, погруженный в бетон

Этот проект особенно уникален, так как он создается путем укладки существующего вотива держателя в неглубокий контейнер из бетона и последующего высыхания внутри.Отправляйтесь в Вандервуд, чтобы ознакомиться с инструкциями по созданию этой удивительной маленькой поделки.

20. Набор ваз для пробирок

Этот необычный набор ваз для бутонов снова сделан путем погружения стекла внутрь бетона, только на этот раз набор пробирок помещается в бетон в упорядоченном ряду. Загляните в блог Микаэлы, чтобы узнать все подробности этого веселого проекта.

21. Шаговый камень для прожилок листьев

Вместо того, чтобы использовать простые старые ступеньки на заднем дворе, попробуйте настроить их с помощью этой уникальной идеи; просто возьмите несколько больших листьев с ярко выраженными прожилками и залейте сверху бетоном с помощью круглой формы.Узнайте больше об этом в Garden Fuzz Garden.

22. Ваза из веревки и цемента

Вот супер инновационный способ использования цемента. Эта ваза создается путем создания основы из цемента, окраски ее в розовый цвет и последующего добавления текстурной тканой веревки наверху. Отправляйтесь в Enthralling Guration, чтобы узнать все подробности.

23. Уличные противопожарные столбы

Эта творческая блогерша была вдохновлена ​​уличными пожарными колоннами от Restoration Hardware, но ей не понравилась цена.Поэтому она сделала свой собственный дом, используя цементные колонны и стеклянные ураганы. Перейдите в раздел «В моем собственном стиле», чтобы ознакомиться с полным руководством.

24. Треугольные обеты из цемента

Эти красивые треугольные обеты сделаны из картона и скотча для создания формы, а в конце добавлены краски и сусальное золото, чтобы создать красочный акцент. Загляните в The Creative Glow, чтобы узнать все подробности этого стильного небольшого проекта.

25. Цементный дверной упор

Если вам нужен дверной ограничитель для вашего дома, то этот последний проект может быть для вас идеальным! Этот забавный дверной упор сделан из цемента и веревки, а на его дно добавлен симпатичный вязаный крючком носок, чтобы он не царапал пол.Получите руководство здесь.

40 Креативные проекты из бетона, которые нужны в вашей жизни прямо сейчас

Несколько недель назад я обнаружил потрясающую распродажу мешков с бетоном. Я имею в виду, что это было ужасно дешево на распродаже, на которой я остановился, поэтому мне пришлось его купить. Никогда не знаешь, когда тебе понадобится несколько мешков с бетоном, правда? Пока мне он ни для чего не нужен по дому, поэтому я задумался, что я собирался делать со всем этим бетоном. Итак, я начал искать проекты и нашел 40 удивительных способов превратить бетон в красивые DIY-проекты.

От декоративных букв до магнитов и даже прикроватной лампы — я нашел так много творческих способов использования этого бетона, и я хотел поделиться ими с вами. Знаете ли вы, что вы можете создать свои собственные бетонные столешницы своими руками? Как насчет великолепной бетонной подставки для торта? Видите ли, есть так много способов найти хорошее применение бетону. Это не список способов перепрофилирования бетона, хотя вы знаете, как я люблю хорошие проекты перепрофилирования. Кстати, пробовали ли вы эти креативные способы перепрофилирования пустых бутылок от стирального порошка? Вы найдете множество идей, как убрать эти бутылки из мусора и найти им хорошее применение.

Все проекты в этом списке включают мешки из бетона и превращают их в удивительные вещи — от табуретов и горшков до щелчков и даже украшений! Представьте себе, что у вас есть собственная коллекция украшений, которую вы сделали сами… и из бетона! Мне нравится хороший проект, сделанный своими руками, поэтому я так рад поделиться с вами этим. Независимо от того, есть ли у вас один или несколько мешков с бетоном, вы обязательно найдете идеальный проект для использования этого бетона. Есть идеи для украшения дома и сада и многое другое! Так как вам придется немного работать на открытом воздухе (вы действительно не хотите смешивать бетон в своем доме), я рекомендую вам также взглянуть на эти замечательные идеи преобразования внутреннего дворика.Знаете, просто чтобы подарить вам немного красоты, пока вы работаете над конкретными проектами.

Возьмите эти мешки с бетоном — или бегите в строительный магазин и возьмите пару мешков, они действительно недорогие — и давайте проявим творческий подход! Мы собираемся взглянуть на 40 интересных конкретных проектов, которые вам действительно нужны в жизни прямо сейчас.

1. Бетонный табурет за $ 5

Этот бетонный стул идеально подходит для мастерской, его можно сделать примерно за 5 долларов. Сделать это так же легко, как и дешево.Вы заливаете бетон в ведро на пять галлонов и добавляете ножки, которые можно вырезать из одного дюбеля. Когда бетон высохнет, просто вытащите новую табуретку. Вам даже не нужно столько бетона, чтобы из одного мешка сделать несколько таких стульев.

Учебное пособие / Источник: homemade-modern

2. Прикроватная лампа из бетона своими руками

Эта маленькая лампа очаровательна, и ее так легко сделать. Вам нужно будет построить небольшую коробку — любого размера, какой вы хотите, чтобы ваша лампа — из дерева, а затем использовать эту коробку для формования вашего бетона.Как только бетон застынет, вы просто снимаете коробку, а затем добавляете электрические детали лампы, которые вы можете повторно использовать из старой лампы или купить в комплекте. Это простой и действительно уникальный светильник, который мгновенно добавит шарма любой комнате.

Учебное пособие / Источник: Instructables

3. Легкие самодельные бетонные магниты

Обожаю кухонные магниты — мой холодильник всегда ими покрыт. Еще мне нравится идея делать свои собственные магниты из бетона. Этот проект такой простой и настраиваемый. Вы просто лепите свои магниты в силиконовый поддон для кубиков льда — а они бывают разных форм и размеров — а затем добавляете магнит.Вы можете их тоже раскрасить, если хотите. Это хороший проект для детей в зимние месяцы, когда на улице слишком холодно.

Учебное пособие / Источник: athomeinlove

4. Элегантная бетонная подставка для торта

Сделайте свой собственный торт из бетона, оставшегося от других проектов. Для этого не нужно много бетона, и вы можете слепить его из предметов на кухне. Используйте форму для торта в качестве верхней части, а затем используйте одноразовые пластиковые стаканы, чтобы создать ножку.Это так просто, и из него получится такая красивая и очень прочная подставка для торта, на которой будет отображаться вся ваша выпечка.

Учебное пособие / Источник: asubtlerevelry

5. Бетонная чаша своими руками

Сделайте красивую — и не говоря уже об очень тяжелой — чашу из этого бетона и некоторых других материалов. Из одного мешка из бетона можно сделать так много вещей, а из мешка можно сделать несколько таких прекрасных мисок. Вы лепите чашу на дне гибкого резинового ведра, которое вы можете купить в Walmart примерно за 5 долларов.Вы можете создать более высокие или более мелкие миски, в зависимости от ваших предпочтений.

Учебное пособие / Источник: adailysomething

6. Легкие бетонные подставки

Эти подстаканники в геометрическом стиле великолепны, и для их изготовления требуется очень мало бетона. Это были бы замечательные подарки, и они такие легкие. Вы лепите подставки в маленькие коробочки любого размера и украшаете их акриловой краской. Вы можете покрасить всю подставку или только вставку, что тоже очень легко сделать.

Учебное пособие / Источник: craft

7. Великолепные браслеты из бетона своими руками

Если вы любите украшения или нуждаетесь в подарке для кого-то еще, эти браслеты из бетона идеально подходят. Они сделаны в виде браслета и на самом деле не слишком тяжелые, учитывая, что сделаны из бетона. Вы просто лепите браслет, а затем, когда он высохнет, раскрашиваете акриловыми красками как хотите. Это идеальный вариант подарка для всех, кто любит необычные и необычные украшения.

Учебное пособие / Источник: fallfordiy

8.Органайзер для карандашей Easy DIY

Этот органайзер для карандашей из бетона великолепен и очень универсален. Вы можете использовать его как подставку для карандашей, подставку для посуды на кухне или даже как кашпо, если вам что-то не нужно для мелков. Это довольно простой проект, и если вы делаете его для цветных карандашей, дети с удовольствием помогут. Когда он высохнет, просто раскрасьте его, как хотите.

Учебное пособие / Источник: lindsaystephenson

9. Расслабляющие бетонные чаши для огня своими руками

Нет ничего лучше, чем расслабиться на веранде или террасе и развести небольшой костер, верно? Эти бетонные чаши для огня идеально подходят для этого, и, поскольку они сделаны своими руками, они намного дешевле, чем все, что вы можете купить в магазине товаров для дома или в универмаге.Кроме того, они настольного размера, поэтому вы можете сделать их столько, сколько вам нужно, и вы можете получить больше одного из одного мешка с бетоном.

Учебное пособие / Источник: b3hd

10. Буквы монограммы из цемента своими руками

По-настоящему украсьте лужайку перед домом с этими конкретными буквами-монограммами. Они отлично подходят для того, чтобы просто посидеть на крыльце, или вы можете сделать числа, чтобы сделать номер дома более декоративным. Они действительно простые, и их можно раскрасить так, как вы хотите их украсить. Кроме того, вы можете делать свои собственные формы из картона, поэтому единственная реальная стоимость их изготовления — это бетон.

Учебник / Источник: minimalcrafts

11. Бетонные столешницы Easy DIY

Знаете ли вы, что вы можете сделать свои собственные бетонные столешницы? Что ж, вы можете, и это действительно легко сделать. Бетонные столешницы в моде, но они довольно дороги. Конечно, мы делаем вещи своими руками, так что вы сэкономите целое состояние, сделав это самостоятельно. Они идеально подходят для ванных комнат, или вы также можете добавить их на кухонную стойку.

Учебное пособие / Источник: diyjoy

12.Декоративный орнамент из бетона в виде головы оленя

Эта бетонная голова оленя идеально подходит, если вы хотите добавить такой декоративный элемент в свой дом, но вы действительно не хотите, чтобы на нем висела настоящая голова оленя. Он также может использоваться в качестве плантатора, поэтому вы можете добавить свою любимую зелень или суккуленты и повесить красивый дисплей на стене. Я нашел это на Etsy, что кажется немного проще, чем лепить его самому. Вы можете забрать его менее чем за 25 долларов, и у них есть другие животные.

Учебное пособие / Источник: etsy.com

13. Часы в виде бетонных коробок своими руками

Эти маленькие часы идеально подойдут для спальни или кабинета. Это часы в форме блока, сделанные из бетона. Это так уникально! Вы начинаете с создания формы из деревянных блоков — обратите внимание, что вы можете построить форму любой формы и размера, какой захотите. Затем залейте бетон и, когда он высохнет, соберите комплект часов. Это отличный проект для отработанных часов, если предположить, что механизмы часов работают.

Учебное пособие / Источник: Instructables

14.Легкие ручной работы бетонные садовые шары

Люблю украшать сад сферами и зеркальными шарами. Думаю, эти бетонные шары тоже подойдут. Они заключены в круглую стеклянную световую крышку. Обратите внимание: чтобы удалить бетонные шары, вам придется разбить световое покрытие, поэтому я рекомендую найти их на дворовых распродажах или в любом другом месте, где они дешевы. Вы сможете получить их всего за пару долларов каждый, если посетите местный магазин Goodwill или другие благотворительные магазины.

Учебное пособие / Источник: clumsycrafter

15.Рабочий стол в индустриальном стиле с бетонным столом

Этот письменный стол в индустриальном стиле с бетонной столешницей и деревянными ножками построить намного проще, чем вы думаете. Вам действительно нужно создать форму для рабочего стола, поэтому измерения имеют важное значение. Кроме того, вам нужно будет собрать настоящий стол с ножками, чтобы удерживать его. Когда все будет готово, это будет прекрасный стол, который идеально подойдет для комнаты подростка или любого домашнего офиса.

Учебное пособие / Источник: homedepot

16. Цементные пасхальные яйца

Еще далеко до Пасхи, но это не значит, что вы не можете планировать заранее.И я настоятельно рекомендую сделать эти очаровательные маленькие пасхальные яйца из бетона для вашего пасхального украшения. Их так легко сделать, что из них можно слепить пластмассовые яйца. Когда они высохнут, просто раскрасьте и украсьте их, как хотите, и у вас будут прекрасные, не говоря уже об очень прочные, пасхальные украшения на долгие годы.

Учебник / Источник: thekimsixfix

17. Сделай сам, золотые серьги из бетона

Эти маленькие серьги настолько элегантны, насколько их легко сделать, и они сделаны из бетона! Вы действительно можете купить эти маленькие бетонные формы драгоценных камней, но вы также можете легко слепить их самостоятельно из любого количества вещей.Создайте форму из картона и, когда бетон застынет и высохнет, окуните концы в золотой металлической краской, а затем приклейте на заднюю часть серьги.

Учебное пособие / Источник: fallfordiy

18. Бетонные держатели для чайных светильников с градиентом

Эти маленькие подсвечники для свечей настолько красивы, что их несложно сделать. Бетон имеет эффект омбре и немного темнеет с каждым слоем. Вы создаете четыре меньших слоя, а затем складываете их, чтобы держать свою свечу.Вы также можете сделать это с отверстием для свечи меньшего размера и сделать его идеальным для конических свечей или больших свечей.

Учебное пособие / Источник: naver

19. Садовые чаши из бетона ручной выдувки

Эти выдуваемые вручную бетонные чаши идеально подходят для добавления немного атмосферы в ваш сад. После того, как они будут готовы, вы положите их на горящую свечу, чтобы они добавили ровно столько света, сколько нужно для развлечений на свежем воздухе. Из них можно слепить круглые световые купола, а верх не заливать, чтобы получилось отверстие для свечей.Они также отлично подойдут для украшения Хэллоуина, окрашенного в оранжевый или черный цвет.

Учебное пособие / Источник: amygreving

20. Ручные сеялки по бетону своими руками

Я знаю, что вы видели эти ручные кашпо из бетона — они довольно дорогие в магазинах — и теперь вы можете сделать их сами! Это так легко сделать, и когда они готовы, они выглядят просто великолепно. Вы просто заполняете пластиковые перчатки бетоном, чтобы сформировать их, а затем срываете перчатки, когда бетон высохнет. Они отлично подходят для выращивания суккулентов или других нежных растений в саду.

Учебное пособие / Источник: diyfunideas

21. Бетоноукладчик. Номера домов

Вам не нужно идти в Lowe’s или Home Depot, чтобы купить брусчатку, на которой указан номер вашего дома. Вы можете легко сделать их сами и при этом сэкономить. Вы можете сделать их в картонной трубе или сделать квадратную картонную форму, если вам нравится такая форма. Цифры помещаются в бетон до того, как он высохнет, поэтому они всегда будут оставаться на своих местах.

Учебное пособие / Источник: chezlarsson

22.Держатели для обета для бетона и кружева

Эти маленькие держатели для свечей из кружева и бетона настолько просты в изготовлении, что у вас, вероятно, уже есть все необходимое для их изготовления. Вам понадобится всего лишь небольшой мешок с бетоном, из которого можно сделать несколько штук, а также бумажные стаканчики, кружево и еще несколько принадлежностей. Вы лепите их в бумажные стаканчики, используя кружево, чтобы создать красивый отпечаток.

Учебное пособие / Источник: sayyes

23. Подставки для книг из бетона и кружева своими руками

Эти обернутые шнурком бетонные подставки для книг настолько великолепны, что их очень легко сделать.По сути, вы просто создаете подставки для книг, отливая бетон с помощью любой формы, какой захотите, а затем просто прикрепляете шнурок. Пустая картонная упаковка из-под молока или сока прекрасно подойдет для изготовления подставок для книг, а затем все, что вам нужно сделать, это добавить кружево.

Учебное пособие / Источник: brit.co

24. Держатель для фотографий Cement Letter

Эти держатели для картин персонализированы, потому что вы делаете из них буквы. Это будет прекрасным подарком для всех, кто находится в вашем списке подарков, и, поскольку для их изготовления не нужно много бетона, вы можете сделать держатели для писем с картинками для всех в своем списке.Создайте любое персонализированное сообщение, которое захотите. Их легко сделать, и дарить их так весело.

Учебник / Источник: ispydiy

25. Настенный крюк для бетонных ламп

Прежде чем выбросить перегоревшую лампочку, сделайте из нее этот удивительный настенный крючок. Это такой уникальный проект, и это тоже довольно просто. Вы используете лампочку для формования вашего бетона, а затем просто ломаете ее, когда бетон высыхает. Вы все равно собирались выбросить эту лампочку, верно? Они отлично подойдут для вешалок для пальто или в детских комнатах, чтобы держать рюкзаки подальше от пола.

Учебник / Источник: letusdiy

26. Набор металлических бетонных мисок для наращивания своими руками

Вы можете создать целый набор бетонных чаш с металлическими внутренностями, и вы даже не израсходуете целый мешок бетона. Эти миски великолепны и станут прекрасным подарком на предстоящее новоселье или свадьбу. Вы можете использовать их в качестве ловушек для украшений, ваз для фруктов или чего угодно. Металлическая краска на внутренней стороне придает им очень элегантный вид.

Учебное пособие / Источник: marein

27.Подставка для книг с монограммами из бетона

Вот еще один отличный способ превратить мешок с бетоном в очаровательные подставки для книг. Кроме того, это подставки для книг с монограммой, поэтому они станут идеальным подарком, если вы хотите что-то особенное и индивидуальное. Вы можете создать формы из картона, а затем, как только бетон схватится, раскрасить или украсить буквы, как хотите, или просто оставить их как есть. Сделайте набор для себя, а другой — для друга!

Учебное пособие / Источник: eilentein

28. Великолепное ожерелье из бетона своими руками

Быстросохнущий цемент можно быстро превратить в это красивое бетонное ожерелье.Ожерелье действительно легкое, и если вы используете быстросохнущий цемент, его отделка не займет много времени. Вы отливаете его в любую силиконовую форму, какую захотите, или можете сделать любое количество форм из пластика или картона, если не можете найти нужный дизайн в готовой форме. Когда все будет готово, просто раскрасьте, украсьте и добавьте свою цепочку.

Учебное пособие / Источник: dailydishes

29. Easy DIY Броши из бетона

Если вы любите делать подарки к празднику и любите начинать очень рано, вот вам замечательный проект.Эти бетонные броши действительно легко сделать, и они станут прекрасным подарком любой девушке из вашего списка подарков к празднику. Вы лепите их в картонные солонки и перцовые шейкеры, контейнеры для йогурта или другие подобные предметы. Как только цемент высохнет, вы просто красите, украшаете их и приклеиваете на булавку.

Учебное пособие / Источник: craftbits

30. Шестиугольное пресс-папье для бетона своими руками

Вы можете легко сделать это пресс-папье своими руками с помощью шестиугольной формы или придать ему любую форму.Суть проекта заключается в том, чтобы просто залить и отлить бетон, а затем, когда он будет завершен, украсить фломастерами, акриловыми красками или чем угодно по вашему выбору. Шестиугольная форма отлично подходит для пресс-папье, но вы, честно говоря, можете сделать любую форму и размер, которые вам нравятся.

Учебное пособие / Источник: monsterscircus

31. Большая бетонная садовая сеялка для дома

Я люблю эти большие бетонные плантаторы в Lowe’s, но они такие дорогие, как минимум 100 долларов или больше. Но вы можете легко сделать свой собственный менее чем за 10 долларов.Это настоящая экономия! Вы просто строите форму, которую хотите, из дерева, а затем заливаете бетон, следя за тем, чтобы вы также построили форму меньшего размера, чтобы создать отверстие. Вот и все, и вы легко сэкономите 100 долларов!

Учебное пособие / Источник: popularmechanics

32. Подвесной светильник из переработанных пластиковых бутылок

Сделайте эти подвесные светильники, которые можно повесить на крыльце вместе с пустой пластиковой бутылкой емкостью 2 литра. Вы также можете создать меньшие по размеру для акцентных огней из небольших бутылок с газировкой или водой.Просто обрежьте бутылку до нужного размера, а затем используйте ее для создания своей формы. Вам понадобится бутылка меньшего размера, чтобы сделать отверстие. Затем добавьте свой комплект осветительных приборов, и у вас будут новые красивые лампы, которые можно повесить везде, где нужно дополнительное освещение.

Учебное пособие / Источник: brit.co

33. Бетонная рамка для фотографий своими руками

Эти рамы для картин настолько легко сделать, что вы создаете форму из пустой коробки из-под хлопьев или любой коробки примерно такого же размера. Создав форму, просто залейте бетон и подождите, пока он высохнет.Вы можете приклеить крючок для подвешивания картины на спинку или добавить шпагат, ленту или мешковину для подвешивания. Кроме того, вы можете сделать их любого нужного вам размера, просто отрегулировав самодельную форму!

Учебное пособие / Источник: apieceofrainbow

34. Бетонная кромка сада своими руками

Вы, безусловно, можете отправиться в местный магазин для дома или сада и купить бетонную кромку, но сделать ее самостоятельно намного выгоднее, не говоря уже о гораздо более дешевом. Это довольно просто, учитывая проект. Вы должны выкопать участок, который вы хотите окаймить, а затем использовать твердую древесину или что-то подобное, чтобы создать опалубку.Вы даже можете создавать секции, если хотите, чтобы они выглядели как кирпичи, и их можно было покрасить в любой цвет.

Учебное пособие / Источник: bobvila

35. Цементные горшки с золотым листом

Эти горшки из листового золота идеально подходят для размещения ваших суккулентов или других комнатных или уличных цветов. Они будут отлично смотреться, просто сидя в вашем цветнике, или вы можете использовать их, чтобы создать великолепный центральный элемент для обеденного стола. Они бетонные, поэтому они действительно прочные и долговечные, а дизайн сусальным золотом придает им действительно красивый элегантный вид.

Учебное пособие / Источник: ruffledblog

36. Элегантная бетонная чаша с кольцами, сделанная своими руками

Мы видели несколько чаш, сделанных из бетона, но эта крошечная чаша с кольцом может быть моей любимой. Он не только действительно полезен для хранения колец и других украшений, но и очень прост в изготовлении и имеет такой приятный элегантный вид. Вы можете вылепить его в небольшую миску или сделать из картона формочку любой формы, какой захотите. Как только бетон высохнет, добавьте золотой металлик или любой другой цвет, чтобы придать ему тот элегантный вид, который вы хотите.

Учебное пособие / Источник: landofnams

37. Бетонный сервировочный поднос с золотой ручкой для рукоделия

Этот бетонный поднос для сервировки идеально подходит для развлечений на открытом воздухе, а золотые ручки служат прекрасным декоративным элементом. Вы лепите его в прямоугольный пластиковый контейнер, и золотые ручки на самом деле являются белыми пластиковыми ручками, которые вы раскрашиваете золотой краской. Он выглядит намного дороже, чем есть на самом деле, и идеально подходит для демонстрации чайного сервиза или любых растений, которые вы хотите продемонстрировать. Он довольно тяжелый, поэтому я не рекомендую его использовать.

Учебное пособие / Источник: linesacross

38. Бетонная подставка для iPad

Эта подставка для iPad сделана из бетона и имеет красивый статный вид. Это довольно простой проект, и он идеально подходит для размещения вашего iPad и удержания его вверх — ну, знаете, когда вы используете его для поиска рецептов и тому подобного. Вы можете слепить его в высокую пластиковую миску для попкорна, которую вы можете получить в Долларовом дереве за 1 доллар (их четыре в упаковке). Это простой проект, который состоит всего из нескольких шагов и создает прекрасную подставку для защиты вашего iPad.

Учебное пособие / Источник: Instructables

39. Вазы из бетона своими руками

.
Вы можете превратить небольшой мешок из бетона в несколько таких прекрасных ваз, и у вас останется достаточно средств для других проектов. Вазы можно формовать в пустые пластиковые бутылки или, если вы предпочитаете квадратные вазы, использовать картонные емкости для молока или сока емкостью полгаллона. Когда они будут закончены, они идеально подходят для размещения ваших любимых растений на крыльце или террасе, или вы можете создать красивый приподнятый эффект в своем цветнике.

Учебное пособие / Источник: handmadecharlotte

40. Журнальный столик из бетона и дерева

Да, вы можете сделать свой собственный журнальный столик из бетона, и это намного проще, чем вы думаете. Вам нужно будет тщательно измерить, чтобы убедиться, что ваш бетонный верх подходит к основанию. Постройте форму из дерева, которое, возможно, осталось только после того, как вы создали основу журнального столика. В собранном виде это относительно тяжелый, но действительно прочный журнальный столик, который имеет красивый деревенский вид благодаря деревянному корпусу и ножкам.

Учебное пособие / Источник: homemade-modern

17 простых идей для проекта садового цемента своими руками в бюджете на 2021 год

Если вы думаете о том, чтобы добавить немного сдержанности в свой дом, подумайте о создании великолепных садовых бетонных проектов своими руками. Цемент — это не просто традиционный строительный материал. Его также можно использовать для создания множества невероятных поделок, которые мгновенно преобразят внешний вид вашего дома. Некоторые проекты могут быть такими же простыми, как создание вазы для ваших цветов, в то время как другие могут быть такими же уникальными, как брусчатка или статуи для украшения сада.

17 самых удивительных проектов по изготовлению садового цемента, которые добавляют привлекательности

Самодельные цементные плантаторы и садовые украшения сейчас в тренде и являются простым способом украсить ваше пространство. Возможности безграничны, если подумать обо всех великолепных вещах, которые вы можете создать из цемента. В создании собственного садового декора есть что-то уникальное и особенное. Их очарование заключается в контрасте между самим бетонным материалом и добавлением цветов и других природных элементов.

Сделать своими руками плантаторы для цемента своими руками может быть проще, чем вы думаете. Вы можете использовать несколько вещей в качестве форм, таких как пустая бутылка для воды, большой контейнер или банка, или даже переработанный картон. Для бетонной смеси вам понадобятся песок, вода и цемент. Вам также понадобится ведро, вода и палка для перемешивания. Готовы увидеть некоторые из самых удивительных идей и украшений для бетонных горшков своими руками, которые улучшат вашу привлекательность? Вот несколько проектов для вдохновения:

1. Бетонная тыква для осеннего декора

Из тыкв, чучел и кукурузной шелухи вы можете украсить свой дом осенью.Тыквы — известный осенний атрибут украшения вашего дома, но пусть сложный вид этих тыкв не вводит вас в заблуждение. Эти сложенные друг на друга тыквы действительно очень просто сделать. Они обязательно добавят шарма в любой уголок вашего дома.

2. Бетонный охладитель для напитков в жаркие летние дни

Источник: dwellinginhappiness.com

Этот уникальный бетонный охладитель для напитков может также использоваться как сеялка в межсезонье. В жаркие летние дни наполните этот бетонный холодильник льдом и поместите в него свои любимые напитки, чтобы они оставались прохладными.Это такая шикарная вещь в индустриальном стиле, которая станет настоящим хитом на вашем следующем мероприятии на открытом воздухе. В прохладные месяцы наполните его сезонными цветами, чтобы получилась красивая садовая кашпо, которую можно использовать круглый год.

3. Модный бетонный декор в виде сферы для сада

Эти модные садовые украшения нравятся всем, но зачастую они продаются по довольно высокой цене. Эти бетонные садовые шары могут стать рентабельным способом добиться такого же стильного внешнего вида с меньшими затратами. Самое приятное в этих уникальных садовых аксессуарах то, что вы можете не использовать их круглый год.Подумайте о разных местах, где можно было бы выставить этих красоток на обозрение.

4. Проект цементной садовой скамейки в стиле Chevron

Источник: thegardenfrogboutique.com

Бетонные скамейки придают такой прочный, прочный вид, который буквально защищает от опрокидывания! Эта бетонная скамейка станет отличным дополнением любого двора. Это уникальный стиль, который прослужит долгие годы. Вырез в виде шеврона моден и универсален. Это прекрасный способ украсить пространство на открытом воздухе.

5. Бетонные садовые глобусы для украшения вашего открытого пространства

Источник: saltlakedesignergal.blogspot.com

Эти творческие бетонные садовые глобусы — идеальный аксессуар для украшения вашего открытого пространства. Текстуры и стили, которые вы можете создавать и настраивать, безграничны. Вы можете разместить их в саду, на крыльце в качестве украшения или даже в доме на полке, столе или мантии.

6. Красивая подставка для горшков для цемента своими руками

Источник: briteandbubbly.com

Ящики для цветов в саду в последнее время стали модной тенденцией в наружном декоре, так почему бы не создать мини-садовый ящик из брусчатки и дерева. Это отличный предмет для персонализации, так как вы можете покрасить дерево в любой цвет, который пожелаете, чтобы он соответствовал вашему стилю и стилю. Бетонная брусчатка придает ему индустриальный вид и является модным способом продемонстрировать ваши прекрасные цветы.

7. Творческий бетонный двор Word Art

Источник: dreamalittlebigger.com

Это творческое конкретное искусство слов — это новый подход к наскальной живописи для украшения сада.Это прекрасный способ украсить ваш сад и добавить немного причудливой красоты вашему пространству. Они идеально подходят для акцентов или ступенек. Назовите имя своей семьи, ваше любимое мотивационное слово или что угодно … возможности безграничны.

8. Уникальное литье листьев ревеня с использованием бетона

Источник: katfromthehat.com

Вы когда-нибудь в детстве производили забавные впечатления от листьев? Независимо от того, использовали ли вы лист, бумагу и мелки или изо всех сил использовали цемент, это был такой забавный DIY для всех возрастов.Этот гигантский лист ревеня был идеальным естественным объектом для заливки бетоном. Раскрасьте его в любой цвет, который вы выберете, и выложите для демонстрации в своем саду или другом открытом пространстве.

9. Создайте дорожку из булыжника из бетона

Источник: homeiswheretheyloveyou.com

Мощеные булыжником дорожки имеют исторический вид, который идеально подходит для любых благоустройства ландшафта. Вы можете создать свой собственный путь из булыжника из различных материалов, но в этом случае используется каркас и бетон для легкого DIY.Это будет такой милой дорожкой к вашему саду на открытом воздухе или дорожкой от передней части вашего дома к задней.

10. Бетонный садовый фонтан Идеально подходит для патио

Источник: familyhandyman.com

Водные объекты на открытом воздухе, такие как потрясающий бетонный садовый фонтан, создают успокаивающую и расслабляющую атмосферу. Представьте себе этот фонтан прямо у себя во внутреннем дворике, прислушиваясь к звукам струящейся воды, в то время как вы расслабляетесь и наслаждаетесь хорошей книгой. Этот садовый фонтан не только впечатляюще выглядит, но и прост в уходе благодаря прочному фундаменту и прочному бетонному основанию.

11. Супер умный проект по изготовлению цемента своими руками

Это очень забавное дополнение к вашему саду на открытом воздухе. Используя всего несколько материалов, вы можете в кратчайшие сроки изготовить эти умные руки для сеялки по бетону. Эти руки также могут служить множеству целей. Используйте их, чтобы держать суккуленты или другие цветы или даже ключи и другие мелкие аксессуары.

12. Бетонный фонтан или птичья ванна с отпечатками листьев

Источник: hearthandvine.com

Создайте успокаивающую и расслабляющую атмосферу с этим фонтаном, который также может служить в качестве купальни для птиц.Отпечатки листьев на бетонной арматуре добавляют творческий штрих и действительно хорошо сочетаются со всей природой. Какой замечательный способ расслабиться на заднем дворе, слушая шум воды и наблюдая за птицами, чтобы скоротать время.

13. Веселые и простые вазы для цветов своими руками из бетона

Источник: handmadecharlotte.com

Эти универсальные и креативные вазы для цветов из бетона можно изготовить менее чем за 30 минут! С помощью нескольких материалов, которые у вас, скорее всего, уже есть для дома, и бетонной смеси, вы можете с легкостью создать свои собственные стильные цементные плантаторы своими руками.Они будут отлично смотреться в парах разной высоты и размера.

14. Сделайте свои собственные жернова для сада

Когда-то жернова использовались для помола пшеницы и других зерновых культур. Они имеют старинный вид, что также делает их идеальным аксессуаром для вашего открытого пространства. Вы можете сделать свой садовый жернов из цемента и форм. Вы можете проявить творческий подход с этим продуктом, сохраняя гладкость цемента или делая отпечатки для собственного стиля.

15. Постройте свои собственные наружные столы с помощью бетонных плит

Источник: bybrittanygoldwyn.com

Посмотрим правде в глаза, уличная мебель может быть дорогой. Собирать собственные — это простой способ сэкономить деньги и создать уникальные красивые вещи, которые рассказывают историю. Создайте свой стол любой высоты и покрасьте дерево в любой цвет. Положите на него базовую бетонную плитку, и ваш стол будет готов для развлечений на открытом воздухе.

16. Превратите резиновый коврик в бетонный шедевр

Источник: monicascreativeroom.se

Если у вас есть старый резиновый коврик, который вы хотите превратить в красивый бетонный шедевр, вам стоит подумать об этом DIY вариант.Используйте резиновый коврик в качестве каркаса и залейте внутрь бетон. С помощью нескольких других инструментов у вас скоро будет потрясающий (и прочный) шедевр, который можно использовать в качестве ступеньки для улучшения вашего открытого пространства.

17. DIY Бетонная ваза для цветов для наружного декора

В отличие от традиционной высокой вазы для цветов, эта уникальная ваза из бетонных шариков — идеальный аксессуар для вашего дома. Покажите всевозможную зелень: сочные растения, цветы, папоротники и многое другое в вашей новой уникальной вазе из цементных шаров.Разместите их в своем саду, на конце стола с садовой мебелью или даже выставьте на крыльце для дополнительной привлекательности.

Наши любимые наружные украшения, которые можно купить на Amazon

DIY Бетонные проекты для домашнего декора

Я одержим использованием цемента в поделках, и эти проекты из бетона своими руками — идеальный способ удовлетворить мою потребность! Мне нравится, насколько современны эти идеи.

Мой муж не читает блоги, не пользуется социальными сетями или Pinterest.Так что мне пришлось рассмеяться, когда он впервые сказал мне, что хочет попробовать конкретный проект DIY, как если бы он изобрел эту идею. Но эй, для него это было ново!

В тот день, когда он заговорил об этом, он упомянул, что в молодости делал несколько проектов с использованием гипса. И он хотел сделать что-то в том же духе (но немного обновленное).

Домашний декор из бетона

Я показал ему несколько поделок из бетона, чтобы вдохновить его, и мы решили попробовать несколько конкретных поделок (вы можете увидеть один из них — подсвечники для бутылок — ниже).

С тех пор многое изменилось. Стив любит создавать что угодно из цемента, и я считаю, что это его лучший помощник в создании декора для улицы. . . даже если в этом нет смысла: 0

Но ему это нравится!

Советы по работе с цементом

Не знаю, как вы, но меня немного пугала работа с бетоном, когда я начинала. Я имею в виду, бетон используется для проездов и тротуаров. Я видел, как прокладывают проезды и тротуары, а они ровные .Я просто не верил в то, что смогу добиться каких-либо достойных результатов.

Несмотря на свои опасения, я все же прыгнул. Я начал делать поделки из цемента, и теперь я такой же фанат, как Стив. Я хотел бы поделиться с вами своими советами — пятью вещами, которые я узнал с тех пор, как начал свой путь. Надеюсь, они вам тоже помогут:

1. Используйте Quikrete 5000! Он идеально подходит для большинства проектов, которые вы только можете себе представить. Кажется, что она сохнет сильнее и быстрее, чем другие смеси. Цвет тоже прекрасный.
2. Не смывайте бетон в канализацию дома.Дать высохнуть и расколоть или выбросить (используйте пластиковые контейнеры).
3. Наденьте респиратор. Вы действительно не хотите, чтобы это попадало в легкие.
4. Дайте контейнеру застыть на ровной поверхности. Даже если он выглядит ровным, проверьте его, чтобы убедиться. Бетон не высохнет прямо, если поверхность неровная.
5. Завершите покраску многослойной краской или прозрачным герметиком, особенно если он выходит на улицу.

Теперь, когда вы вооружены моими советами, готовы ли вы перейти к этим конкретным идеям домашнего декора? Ознакомьтесь с ними ниже!

Идеи домашнего декора из бетона

DIY Кружевной цемент Votives

Стандартные обеты из цемента сделаны немного красивее с помощью кружева.

Конкретные буквы своими руками

Если вам интересно, как создать свои собственные конкретные буквы, в этом руководстве вы найдете ярлык для создания формы.

Бетонные подсвечники своими руками

Используйте пластиковые бутылки как формы для этих уникальных подсвечников!

Цементные горшки с сусальным золотом своими руками

В этих уникальных кашпо объединены два моих любимых направления — бетонные конструкции и сусальное золото.

Декоративный бетонный садовый ступенчатый камень

Шеннон сделал идеальную простую ступеньку, используя пластиковую крышку от кухонного подноса.

DIY Бетонный и медный светильник

Используйте бетон, чтобы сделать этот цоколь лампы, который идеально сочетается с медными трубами.

Часы из бетона своими руками

Узнайте, как определять время на бетоне с помощью этого современного проекта — добавление чисел зависит от вас.

Табурет 5 Bucket

Этот идеальный стул был создан с помощью удобного ведра для денди (у вас наверняка оно есть под раковиной!).

Подсвечник для перчаток своими руками

Этот подсвечник немного похож на резиновую перчатку — и это потому, что он был сделан именно из нее.Это один из моих любимых проектов из бетона своими руками, потому что он такой необычный.

Концы книги «Сделай сам» из искусственного бетона

Воспользуйтесь этим увлекательным уроком с помощью FolkArt Painted Finishes, FloraCraft Foam и Smooth Finish, чтобы создать эти потрясающие подставки для книг из искусственного бетона!

Окрашенные столы из бетонных блоков цветов DIY

Мне нравится внешний вид этих садовых столиков для улицы — они не сделаны из твердого бетона, что облегчает их перемещение.

DIY Круглый подвесной цементный стол

Единственное, что могло бы быть лучше, чем бетонный стол, — это тот, который висит.Мне это нравится!

Сделай сам Современная бетонная яма для костра

Я предположил, что если вам нужна собственная бетонная костровище, вам придется потратить кучу денег, но Крис показывает вам, что это не так.

Подвесные светильники из бетона

Из любой пластиковой бутылки можно сделать подвесной светильник из бетона, в зависимости от того, какая форма вам нравится.

Держатель для карандашей DIY

Уберите свой стол и покажите карандаши уникальным способом с помощью этого держателя для бетона.

Сделай сам Преображение под бетонную раковину

Вы можете обновить туалетный столик в ванной комнате с помощью бетона — и это не так сложно, как кажется.

Крючки для бетона своими руками

Эти бетонные крючки можно использовать на стене, но я также думаю, что они будут отлично смотреться на мебели.

---

Какой из этих бетонных проектов своими руками вам больше всего нравится? Дай мне знать в комментариях!

Хотите увидеть некоторые из наших любимых проектов домашнего декора своими руками? Щелкните по ссылкам ниже, чтобы найти отличные идеи:

простых проектов из цемента для украшения дома • K4 Craft

Если вы думаете о том, чтобы добавить в свой дом небольшую привлекательность, подумайте о создании великолепных идей для проекта DIY Cement Project Creatively Cool.Вот что я нашел много удивительных способов превратить бетон в красивые DIY-проекты.

После возведения стены или любой плиты в вашем доме мы всегда находим сырье, которое остается и в данный момент бесполезно. В случае строительства мы всегда закупаем такие материалы, как цемент и песок, в больших количествах. В этой ситуации вместо того, чтобы класть мешок с цементом на чердак для дальнейшего использования, вы можете сделать красивый домашний декор, который поднимет ваш дом. Возьмите немного цемента и воды и приготовьтесь создавать свои декоры.

Простые идеи для создания бетонных проектов своими руками

Вам также могут понравиться: Доступные проекты по благоустройству дома своими руками

1. Научитесь делать подставку для рук своими руками

Вполне себе сделать. Все ваши повседневные аксессуары можно повесить на подставку, и у вас будет легкий доступ к ним, а не осмотр. В качестве формы используйте старую пластиковую перчатку для рук. Повесьте ручную перчатку вверх дном, надев нижнюю часть перчатки на моль в банке так, чтобы перчатка свисала.

Статьи по теме

Легкие и уникальные дизайны ранголи для фестивального сезона

19 октября 2020

25 идей поделок для сада, чтобы отпраздновать месяц национального сада

4 февраля 2021

Возьмите гипс в пластиковой кружке и добавьте воды, пока он не превратится в суспензию.Теперь медленно вылейте суспензию в перчатку до края банки и дайте ей высохнуть в течение 10 минут. Осторожно уберите руку, разрежьте перчатку ножницами и размягчите основу наждачной бумагой. Украшаем руку росписью акриловой краской и наклеиваем шаблон на ваш выбор. Наша стойка на руках готова к работе.

2. Держатели подушек для домашнего декора своими руками

Это лучший домашний декор, сделанный своими руками. Мы можем разместить подушку-держатель на столе или в углу комнаты, где мы можем разместить на нем вещи.Перед тем, как приступить к работе своими руками, обязательно наденьте перчатки, чтобы не высыхать руки, так как мы работаем с цементом. Возьмите цемент в миску по размеру держателя. Размер держателя зависит от размера крышки с замком-молнией, которую вы используете.

Добавьте воды к цементу и хорошо перемешайте руками, пока он не превратится в мягкую пасту, похожую на пудинг. Заполните крышку замка-молнии цементом, оставив сверху некоторый зазор для свободного движения цемента. Закройте застежку-молнию до конца, расположив ее немного горизонтально, и постучите по крышке, чтобы выходили пузырьки воздуха.Позже полностью закройте застежку-молнию и поместите стакан в центр, чтобы сделать погружение. Положите на него тяжелый предмет, например книгу, чтобы поддержать стекло, и оставьте на 10 часов. Через 10 часов снимите крышку и просушите на солнце для окончательной отделки.

3. Осенний цементный подсвечник «Сделай сам» с морским лимоном

Для изготовления дизайна нам понадобится крафтовая пена. Давайте посмотрим сегодня на дизайн осенних листьев. Обведите рисунок листа на пенопласте и вырежьте его. Использование крафтовой пены дает более рельефный вид, а также позволяет легко отделяться от цемента после высыхания.Сделайте 2 листа из пенопласта и приклейте плоской стороной внутреннюю поверхность пластикового стакана с помощью двустороннего скотча. Возьмите чайную свечу, оберните основу и край листом поролона и приклейте скотчем.

Нанесите масло на листы пены и пену для свечей для легкого удаления. Смешайте цемент и воду, как мы это делали для держателя подушки, и перелейте в чашку. Поместите обернутую свечу точно по центру и поместите на нее груз, чтобы она оставалась устойчивой. Через 24 часа снимите пластиковый стаканчик и пену.Запилите излишки цемента, чтобы получить идеальную форму.

4. Яма для костра из бетона и геля своими руками для домашнего декора

Вам понадобятся две пластиковые миски, одна из которых поместится внутри другой. Смешайте цемент и воду так, чтобы образовалась гладкая паста. Добавьте еще немного воды, чтобы не образовывались пузырьки воздуха. Нанесите на миски масло или нелипкий спрей. налейте цемент в большую чашу и вдавите в нее меньшую чашу. Поместите грузы в небольшую чашу так, чтобы она удерживалась на месте. Через сутки, когда цемент высохнет, осторожно достаньте миски.

Подшлифуйте поверхности ножом или пилкой. Вырежьте квадратную проволочную сетку и придайте ей форму, соответствующую бетонной чаше. Осторожно поместите канистру с топливом в центр и накройте сеткой. Накройте проволоку камнями или галькой. Воспользуйтесь помощью другого человека при обращении с консервированным топливом. Зажгите топливо и наслаждайтесь теплом.

5. Стеклянная ваза из бетона

Возьмем стеклянную банку, например, квадратной формы. Вырежьте из картона форму длинной прямоугольной полоски и с половинки обмотайте банку.Приклейте картон к банке с помощью липкой ленты. Смешайте песок, цемент и воду и приготовьте раствор. Вылейте суспензию в форму и промокните форму, чтобы удалить пузырьки воздуха.

Дайте высохнуть в течение дня. Позже удалите картон и размягчите бетон наждачной бумагой. Поместите цветы в вазу и украсьте свой центральный стол.

6. Рамка для фотографий Instagram, чтобы украсить ваши воспоминания!

Вы много фотографируете и любите запечатлеть все хорошее, что видите? Сохраните свои воспоминания с помощью держателя для фотографий, который мы сделаем.Возьмите пустую коробку из-под сока и отметьте на всех четырех сторонах такие же квадраты, как нижний, и полоску шириной 1 дюйм. Вырежьте ножницами по начерченным линиям. Отрезав квадратную полосу размером 1 дюйм, приклейте квадрат сбоку, чтобы сделать форму. Теперь вырежьте на листе пенопласта рисунок, чтобы он оставил отпечаток на держателе. Наклейте трафарет на внутреннюю сторону формы и влейте цементный раствор.

Постучите по форме, чтобы удалить пузырьки воздуха. Дайте подставке высохнуть в течение суток и снимите форму.Смягчите держатель, потерев его о наждачную бумагу. Снимаем поролоновый трафарет и раскрашиваем дизайн. Сделайте два цементных блока и приклейте магниты на плоской стороне в центре так, чтобы эти два блока притягивались. Поместите фотографию так, чтобы магниты удерживали ее между цементными блоками. Разместите свои любимые картинки и наслаждайтесь.

7. Самодельная сеялка для цемента

В отличие от обычных геометрических кашпо мы собираемся сделать кашпо произвольной формы. Возьмите цемент в пластиковый стакан и смешайте с водой до получения суспензии правильной консистенции (немного жидкой).Опустите в цементный раствор квадратное полотенце, которое может действовать как горшок. Полностью погрузив полотенце в цемент, поместите его на перевернутую пластиковую кашпо так, чтобы полотенце приняло форму кашпо. Оставьте сеялку на 24 часа, пока она полностью не высохнет. Добавьте почвенную смесь и посадите саженец. Посмотрите это видео с идеями проекта DIY Cement Project ниже:

8. Творческий проект «Сделай сам» — табурет

Добавьте цемент в пластиковое ведро и добавьте воды. Заполните ведро до уровня, равного толщине цементной плиты.Возьмите 3 куска дерева одинаковой длины, которые служат ножками стула. Обмакиваем в кашицу ножки так, чтобы табуретка стояла (треугольный узор). Не трогайте стул в течение дня. Осторожно снимите бетонную плиту с ковша. Можно смягчить края наждачной бумагой. Посмотрите это видео с идеями проекта DIY Cement Project ниже:

Используйте излишки цемента с умом и добавляйте декоры бесплатно. Вы можете проявить как можно более творческий подход с помощью идей проекта DIY Cement Project Ideas и создать свой дизайн.

Вам также понравится:

• Тема сезона дождей Идеи украшения класса для школы
• Идеи украшения дневника для девочек
• Идеи струнного искусства для украшения дома
• Уникальные праздничные идеи для украшения бутылок
• Подвесные кашпо для украшения дома
Теги: Бетонные ПроектыDIYУкрашение домаHomemadeVideo Tutorial

19 красивых поделок из цемента, сделанных своими руками, чтобы разнообразить интерьер

Поделки из цемента своими руками? Цемент и бетон нельзя считать очень распространенным материалом для внутренней отделки, но его текстура и сырье делают его наиболее востребованным для большинства дизайнеров и декораторов.Но нишевый тренд DIY открыл этот замечательный материал для каждого энтузиаста ремесла, стремящегося проявить творческий подход и поразить всех своим умением создавать красивые простые поделки с безупречной геометрией.

Простые подсвечники, покрытые золотом или с кружевными принтами, полезные вазоны для использования как в помещении, так и на открытом воздухе, цементная плитка, подходящая для изысканного дизайна интерьера или более прагматичного деревенского заднего двора — с этим можно вообразить тонны и тонны креативных идей. использование этого находчивого материала.

Мы подготовили список из 19 таких проектов, красивых поделок из цемента своими руками, которые внесут разнообразие и простую красоту в ваш интерьер. Наслаждаться!

1. Цементные шары, используемые в качестве горшечных растений на заднем дворе

Источник

Цемент можно использовать как идеальный материал для изготовления цветочных горшков для вашей зелени. Если вы планируете разместить комнатные растения в глобусах, обязательно добавьте слой водостойкого лака на их внешнюю поверхность, чтобы избежать повреждения водой.

2. Поделки из цемента своими руками в виде простых цилиндрических подсвечников

Источник

Кто не любит романтический элегантный званый ужин, наполненный теплом свечей. Вместо того, чтобы вкладывать немалые деньги в покупку подсвечников, лучше узнайте, как вы можете сделать свои собственные, используя быстросохнущий цемент, тем самым добавив сентиментальной ценности вашему творению.

3. Очень прочный, но красивый дверной стопор

Источник

Мы должны признать, что идеального дома не существует с точки зрения исполнения, с идеально выровненными полами и, косвенно, дверьми, которые остаются открытыми, когда вы того пожелаете, такое редко случается.Таким образом попадают в картину дверные держатели, которые, честно говоря, довольно дороги в приобретении. Цемент предлагает альтернативу в любой форме, которую вы пожелаете.

4. Литье цементной плитки

Источник

Цементная плитка

обладает внутренней красотой, которую мы все можем оценить, но задумывались ли вы, как работает процесс их отливки? Вы полюбите цементную плитку еще больше, возможно, даже попытаетесь создать какой-нибудь дизайн самостоятельно.

5. Замешивание цементной основы лампочкой

Источник

Мы в компании HelpDiyprojects влюблены в промышленный дизайн и, конечно же, во все, что производят.Объединение этих двух вещей кажется нормальным очевидным выбором, а цементные лампы — прекрасное дополнение к любому дизайну интерьера.

6. Чаши для цементного листа

Источник

Вы можете привлечь естественность в процесс создания поделок из цемента, используя большие листья, чтобы добавить текстуру или имитировать их собственную форму. Создавайте уникальные предметы декора для вашего дома с оттенком естественности.

7. Цементный осветительный прибор из бутылки с водой

Источник

Мы занимаемся переработкой вторсырья, и бутылки с водой можно использовать в качестве форм для цемента для различных проектов DIY, включая представленный выше подвесной светильник.Простая форма с небольшой текстурой, усиленной желтым светом лампочки.

8. Воздушные заводы цементные геометрические держатели

Источник

Air растения настолько красивы в своей простоте, что заслуживают надлежащего держателя, и использование цемента может быть ответом, удерживая наиболее необходимую для растений влагу.

9. Великолепные подсвечники с кружевными принтами

Источник

Добавление деталей в ваши поделки из цемента своими руками может полностью преобразить ваш конечный продукт, используя старые салфетки или кусочки шнурка для отпечатка вашего цемента.Здесь изящность была добавлена ​​к серии цементных подсвечников, подходящих как для интерьера, так и для экстерьера.

10. Креативный и элегантный способ хранения ювелирных изделий

Источник

Вы можете выбрать обычную шкатулку для драгоценностей или выйти за пределы своей зоны комфорта с держателями конических цементных колец. Простой, но элегантный и настраиваемый с помощью краски.

11. Подставки для подножки из цемента и бетона своими руками

Источник

Решите добавить нотку индустриального стиля в свою книжную коллекцию с помощью подставок для книг из цемента.Прочный и простой одновременно, полный контраст с классической библиотекой.

12. Идеальная сеялка для суккулентов, устойчивая, как и сами растения

Источник

Суккуленты довольно устойчивы, выживают в суровых условиях с небольшим количеством воды, что делает бетон идеальным материалом для создания держателей растений, удерживающих влагу для корней.

13. Смесь цементной плитки и старых деревянных полов

Источник

Нужен ремонт пола, но бюджет ограничен? Вы можете заменить только поврежденную часть деревянного пола цементной плиткой ручной работы.Конечный результат будет весьма драматичным и уникальным, отражающим ваше замечательное внимание к деталям.

14. Веселая креативная брелок для ключей

Источник

Прекратите зацикливаться на одном месте и организуйте свои повседневные предметы, а не бросайте их повсюду. Используйте свою руку как форму и используйте цемент, чтобы воспроизвести ее в качестве держателя ключей, стратегически размещенного рядом с вашим входом.

15. Сделайте свои собственные бетонные ступеньки для своего двора

Источник

Это настоящий проект по изготовлению цемента своими руками, не столько простое ремесло, сколько его сложность заключается в расчете ступеней и создании деревянной формы, которая будет удерживать залитый цемент.Тем не менее, дешевый вариант садовых ступенек, простой в уходе и достаточно устойчивый во времени.

16. Цементные ящики для хранения специй

Источник

Если вы необычны, откажитесь от классики совсем и выберите цемент для формования контейнеров для специй. Не забудьте закрыть коробки, чтобы избежать попадания влаги внутрь и повреждения специй.

17. Цементные шары, используемые в качестве украшения заднего двора

Источник

Вы всегда ценили эти простые минималистичные ландшафтные дизайны заднего двора с белыми камнями, безупречными лужайками и художественными вставками, правильно освещенными для создания драматического эффекта? Шагните в этот мир, добавив в чистый сад свои собственные цементные шары.

• в первой части описана классическая схема приточная вентиляции с использованием электрического канального подогревателя
• во второй части рассказано про неоднозначный опыт переработки системы под водяной калорифер с питанием от общедомовой системы отопления

Благодарность мастерам

Будучи новичком в проектировании и монтаже систем вентиляции я прибегал к постоянной помощи и советам мастеров с форума my.mastergrad.com.

Огромное спасибо за конструктивные и критические советы специалистов, без которых я не смог бы создать и настроить систему.

• пользователя Ким за крайне ценные советы и внимательно отношение к моим вопросам
• пользователя Fresh за постоянную поддержку
• пользователя mr-h за ценные советы и активное участие

Характеристики системы

Для себя решил, что нужно минимум 80 м³ на комнату, с двумя людьми. Если хотите почувствовать свежесть, то нужно около 120 м³.

Приточная вентиляция:

• четыре комнаты, от 80 до 120 м³ на комнату
• вытяжка осуществляется в родные вытяжные каналы (2 канала: кухня+туалет, ванная)
• возможность балансировать воздушный поток между комнатами
• требования к фильтрации EU5-EU7

Кондиционирование:

• цель — охлаждение поступающего воздуха
• забор воздуха с улицы — до 300 м³
• рециркуляция в квартире — до 300 м³
• подача воздуха в каждую комнату (три комнаты) до 200 м³

Итого:

• в режиме вентиляции от 320 м³ до 480 м³ на квартиру.
• в режиме кондиционирования до 600 м³ на квартиру.

Борьба с шумом

В предыдущей квартире я уже пробовал собирать приточную вентиляцию на компонентах Soler&Palau. Было выявлено несколько недостатков:

• высокий шум вентиляторов при использовании стандартных регуляторов, особенно в диапазоне от 0 до 50%
• низкий ресурс — примерно 2 года непрерывной работы и они начинают гудеть
• низкое давление — с трудом продавливает фильтр

В новой квартире решил сделать приточку на промышленных компонентах.

В первую очередь, у меня были высокие требования к шуму. А из источников в приточке несколько:

• шум двигателя вентилятора, особенно при регулировании. Если регулятор симисторный, то от шума ни куда не деться. Либо переходить на трансформаторный регулятор, либо использовать вентиляторы с EC двигателями, которые управляются сигналом 0-10 В.
• шум в каналах. Здесь все просто, нужно снизить скорость воздушного потока до 1,5-2 м/с и повысить жесткость каналов. Отказаться от прямоугольных пластиковых и гибких и перейти на витые оцинкованные.
• шум в распределительных устройствах. Нужно во первых создать перед решеткой зону статического давления и, во вторых, понизить скорость в самой решетке.

В качестве производителя компонент я выбрал продукцию Systemair. Отличное качество и очень дорого. Но в 2012 году было вполне еще доступно.

Камеры статического давления

Камера статического давления используется вместе с вентиляционными решетками для снижения давления, выравнивания воздушного потока и глушения шума. Камеры очень громоздкие, но без них бесполезно браться за подобный проект.

Для подачи воздуха в комнаты я использовал камеры статического давления Systemair ODEN-1-300×100.

Мне нужно на каждую комнату от 120 до 250 м³ — это от 33 до 70 л/с конвертер единиц измерения.

По installation instructions на камеру статического давления, для меня подходит размер 100 мм на 300 мм — поток для него около 74 л/с при разнице давлений 22 Pa или 52 л/с при разнице давлений 11 Pa.

Проникся уважением к шведам — все отверстия в камерах и глушителях были закрыты полиэтиленовыми «шапочками». Несколько фото:

Черная трубочка это оплетка тросика, которым передвигается круглый перфорированный рассеиватель. Назначение рассеивателя — регулировать поток, увеличивая или уменьшая сопротивление потоку, ну и сам поток естественно рассеивать в камере, чтобы он не бил прямо на выход из камеры узкой струей, а распределился по всему сечению выхода.
Прозрачные трубочки предназначены для подключения к дифференциальному манометру при проведении пусконаладки. На ярлыке указан K-фактор, по которым можно, измерив разницу давления дифференциальным манометром, получить расход воздуха через камеру.

Вентиляционные решетки

Для распределения воздуха по комнате я использовал регулируемые (по вертикали и горизонтали) приточные вентиляционные решетки Systemair NOVA-A-2-2-300×100.

Решетки лучше заказывать в комплектации с регулятором — очень удобно регулировать поток или, например, отключить одну из комнат.

На сайте есть отличный калькулятор для проверки параметров каждого из компонент. Например, для NOVA-A-2-2-300×100.

Основное преимущество таких регулируемых решеток — можно создать воздушную струю с прилипанием к потолку, которая «пробивает всю комнату».

Например, так выглядит распределение воздушного потока в моей комнаты (4,5 х 3,5 м, высота потолков 2,7, расположение решетки в 15 см от потолка в углу комнаты) при разном расходе воздуха (температура в комнате 20 С, температура подачи 20 С):

Разводка воздуховодов

На предыдущей квартире я использовал обычные пластиковые каналы 100 мм или прямоугольные 60х120 мм. Мастера с my.mastergrad.com убедили отказаться от пластика и перейти на витые оцинкованные. Покупать лучше с завода, причем из самого толстого листа. Да они будут тяжелей, но повышается жесткость и, как следствие, снижается шум.

Чтобы снизить шум, в канале желательно держать скорость не выше 2.0-2.5 м/с. Есть отличная бесплатная программа Vent-Calc v2.0. С ее помощью можно посчитать скорость потока и потери давления для различных элементов системы вентиляции.

Например:

• при расходе 120 м³ желательно использовать трубу диаметром 160 мм, скорость потока при этом составит — 1,66 м/с, потеря давления — 1,8 Па на метр трубы
• при расходе 250 м³ желательно использовать трубу диаметром 200 мм, скорость потока при этом составит — 2,21 м/с, потеря давления — 2,2 Па на метр
• при расходе 250 м³ и диаметре 160 мм скорость потока составит 3,45 м/с, потеря давления резко увеличится до 6,6 Па на метр
• при расходе 300 м³ и диаметре 200 мм скорость потока составит 2,65 м/с, потеря давления — 3,1 Па на метр

Входной воздуховод я решил использовать 200 мм, разводку по комнатам сделать 160 мм. Все трубы и камеры обклеил пенофолом 5 мм. При стыковке воздуховодов нужно обращать внимание на навивку, чтобы она шла в одном направлении.

Нитки каналов в комнаты у меня короткие (кроме одной), я решил заложиться на более мощный вентилятор, в надежде, что он прокачает всю сеть.

Вход выполнен со стороны балкона, обсадная труба 250 мм, внутри нее проходит приточная труба 200 мм + провода.

В комнатах смонтированы камеры статического давления.

Подборка фото:

Подключение канального кондиционера

В качестве канального кондиционера был выбран инвертор Mitsubishi Electric SEZ-KD35VAQ.TH.

• Холодопроизводительность — 3.50 кВт
• Потребляемая мощность (охлаждение) — 1.010 кВт
• Энергоэффективность (EER) — 3.61
• Расход воздуха (макс.) — 660 м³/ч
• Теплопроизводительность — 4.00 кВт
• Потребляемая мощность (нагрев) — 1.130 кВт

Как справедливо меня предупреждали мастера с форумов, мощности этого кондиционера не достаточно, чтобы быстро охладить 3 комнаты общей площадью 55 м2. Конечно, быстро охладить квартиру такая система не сможет, но в режиме постоянной эксплуатации она отлично справляется с поддержкой комфортной атмосферы (Московская область, окна на запад). Летом кондиционер включен круглосуточно на средней скорости, на ночь увеличиваю температуру до 26 гр. На линию кондиционера поставил отдельный счетчик — получается примерно 10 кВт/час в сутки.

Кондиционер встроен в систему по следующей схеме:

• на входе стоит небольшой «светофор» на два входа по 200 мм
• первый вход забирает воздух из коридора
• второй вход соединен с каналом приточной вентиляции с улицы
• на выходе из кондиционера стоит «светофор» на 4 выхода по 160 мм
• для балансировки воздушной сети на двух коротких ветках стоят ирисовые регуляторы
• дополнительно сделан обход кондиционера «байпас» трубой 200 мм из приточки в «светофор». Это режим используется для зимней эксплуатации, чтобы не гнать воздушный поток через кондиционер

Фото монтажа:

Приточная вентиляция

В качестве канального вентилятора выбрал Systemair K 250 EC.

• Input power — 115 W
• Input current — 0.874 A
• Air flow — max 979 m³/h
• Motor type — EC

Как я выбирал вентилятор:

• номинальный поток на квартиру планируется 200 м³ до 400 м³
• потери давления на фильтре тонкой очистки планировались от 75 до 250 Па
• общие потери на сети составляли около 150 Па
• итого мне нужно 400 м³ при внешнем давлении 400 Па

Ниже показана кривая производительности вентилятора от внешнего давления. Выбранная мной модель как раз укладывается в предельные характеристики.

Фото монтажа:

• перед вентилятором стоит фильтр грубой очистки и шумоглушитель
• после вентилятора стоит клапан, чтобы заглушить систему, и фильтр тонкой очистки
• далее стоит канальный подогреватель и еще один шумоглушитель
• в коридоре стоит еще один фильтр тонкой очистки для фильтрации воздуха в кондиционер (рециркуляция)

Фильтрация воздуха

Для тонкой очистки воздуха выбрал кассетный фильтр Systemair FFR 200.
Фильтрующие элементы планировал использовать:

• класса G3 BFR 200 Coarse. При потоке 300 м³ потери на новом фильтре составляют 20 Па. Замена рекомендуется при потере давления 170 Па.
• класса F7 BFR 200 ePM1. При потоке 300 м³ потери на новом фильтре составляют 75 Па. Замена рекомендуется при потере давления 250 Па.

Последний фильтр BFR 200 ePM1 отделяет 60% частиц размера PM1 (от 0,3 до 1 мкм по ISO 16890). И у него очень приличная цена 98,00 EUR.

После года эксплуатации озадачился вопросом замены фильтров. Решил поискать на рынке, какие есть аналоги.

Вариант 1 — купить фильтрующий материал и сшить фильтр самому.

• разобрал один старый фильтр и сделал выкройку — размер листа 350х2000 мм.
• заказал листовой фильтрующий материал класса G5 Для сравнения взял несколько несколько разных материалов: NF300/1, NF400/P, NF500/PS
• ниже фото материала:
  
  • Материал прогрессивной плотности. Снаружи рыхлый, внутри — очень плотный.
  • NF300 — очень похож на то, из чего был сделан оригинальный фильтр. Легко гнется, сшить из него фильтр легко.
  • NF500/PS — очень плотный, даже жесткий. Сделать из него что-то похожее на оригинал не получится.
  • NF400/P — как раз то, что надо
• Шитьем пока не занимался.

Вариант 2 — заказать фильтр в сборе.

• Одновременно с материалом заказал фильтр в сборе класса F6 по следующей спецификации ФВК-233-233-300-4-F6/20.

Качество изготовления отличное, идеально сел в родной корпус FFR 200. Для себя решил, что буду заказывать — это 2-3 кратная экономия к оригиналу.

Автоматика

Сделал небольшой щиток:

В щитке оставил запас для контролера автоматики и небольшого трансформатора. Схема максимально простая:

• основной выключатель, который отключает и приточку и кондиционер.
• отдельный выключатель на кондиционер
• отдельный выключатель на калорифер
• маломощное реле (1А) подключено к выключателю скорости вращения вентилятора приточки (0-10В)
• маломощное реле коммутирует два реле — 16А-на вентилятор и 25А-на контролер управления калорифером

В качестве контролера управления 3 кВт калорифером использовал PULSER.

Датчик температуры поставил в канале сразу после входа воздуховода в квартиру.

Протестировал два режима работы системы:

1-работает только приточка и калорифер

• приточка гонит воздух в обход канального кондиционера
• скорость воздуха на выходе их решеток — 0,8 м/с (соответствует расходу примерно 60 м³/час, 250 м³/час на всю квартиру).
• воздух из решетки распространяется не очень далеко, практически сразу падает на пол.
• комфортность полностью устраивает, в квартире не чувствуется недостатка воздуха.
• температура на регуляторе установлена на 20 °C. На выходе из решеток температура около 21 °C.
• расход электричества несколько удручает, за ночь — 10 кВт/час (на улице было примерно +5 °C)

2-работает приточка и канальный кондиционер в режиме нагрева

• приточка гонит воздух в канальный кондиционер
• кондиционер дополнительно забирает воздух из квартиры
• скорость воздуха на выходе их решеток — 2,0 м/с (соответствует расходу 150 м³/час, 600 м³/час на всю квартиру, из которых 200-300 м³/час из приточки).
• кондиционер работает в режиме нагрева. На выходе из решеток температура около 40 °C.
• воздух из решетки распространяется на всю комнату.
• комфортность полностью устраивает, в квартире не чувствуется недостатка воздуха.
• расход электричества за ночь — 5 кВт/час
• Этот режим мне нравится больше всего. Мы замечательно отапливаем всю квартиру.
• Одна проблема — за ночь наружный блок кондиционера полностью замерзает и превращается в большой морозильник.

Вытяжка для кухни и зонта

Заодно с приточной вентиляцией решил сделать и «правильную» вытяжку для кухни.

• в качестве вытяжного вентилятора поставил Systemair К 160M на 500м³/час
• перед вентилятором стоит глушитель длиной 1 м
• перед глушителем — простой фильтр, чтобы ловить жир с кухонного зонта и обратный клапан подпружиненный
• все собрано 150 трубой, на этот раз пластиком
• родной вентилятор из кухонной вытяжки не включается

Параллельно собрал 125 трубой естественную вытяжку из кухни, так же с обратным клапаном, который подпружинен в открытом состоянии (при включении вытяжного вентилятора обратный клапан закрывается). Отвод от естественной вытяжки сделал в кладовку и уменьшил сечение.

Все собрано в кладовке, которая граничит с кухней.

Результат мне понравился. Шума от вытяжки практически нет, даже на максимуме.
Мощность вентилятора впечатляет, мелкий песок, который был в трубе засосал как пылесос.

И главное, благодаря глушителям, я перестал слышать рабочих с верхнего этажа (звук шел через вентиляционную шахту).

Фото монтажа:

Дополнительно в туалете поставим маленький глушитель и ирисовый клапан для регулировки потока.
Без регулировки тяга была такая, что зимой на туалете невозможно сидеть — сдувает. После ирисового поставил обратный клапан.

Финишная отделка

Когда жена посмотрела на все эти трубы она «ласково» назвала их цехом. Но после окончательной отделки большую часть удалось спрятать. Канальный кондиционер и большая часть труб спрятаны под подвесным потолком в маленьком коридоре.

Стоимость системы

Система получилась недешевая, общая сумма приближается к 200 000 р (в ценах 2012).

• Вентиляторы канальные Systemair — 12 000р.
• Камеры статического давления Systemair (4 шт) — 13 000р.
• Клапана ирисовые 125 (4шт) Systemair — 4 500р.
• Кондиционер SEZ-KD35VAQ — 65 000р.
• Монтаж канального кондиционера 17 000р.
• Нагреватель канальный Systemair CB 200-3.0 — 5 600р.
• Приточные решетки Systemair, регуляторы, рамки — 4 000р.
• Трубы и фасонные части для вентиляции, крепеж, утеплитель — 25 000р.
• Фильтры Systemair FFR 200, FGR 250 — 4 700р.
• Шумоглушители Systemair (4 шт.) — 7 500р.

Опыт эксплуатации

Наблюдения за расходом электричества:

• ноябрь 2012 — 613 кВт/ч (теплый месяц был)
• декабрь 2012 — 1208 кВт/ч
• январь 2013 — 1128 кВт/ч (не полный месяц — на новый год уезжали)

По расходу воздуха — держал все время на минимуме примерно 150-200 м³/час на всю квартиру. В целом результатом доволен.

Шума из решеток нет — то есть вообще нет.

Чтобы не сомневаться что вентиляция работает — наклеил на решетки новогодний дождик (на радость кошке).

Была жаркая неделя май 2013 — начал активно использовать кондиционер в режиме охлаждения.

• В режиме приточки расход порядка 300 м³/час (по 100 м³/час на комнату). Скорость на выходе из решеток — 1,2 м/с
• При включении канального кондиционера на максимальную скорость — расход — 600 м³/час, из них 300 м³/час с приточки и порядка 300 м³/час — рециркуляция. Скорость на выходе из решеток — около 3 м/с.

Субъективные наблюдения при работе кондиционера:

• Температура на выходе из решеток около 11 °C.
• Быстро охладить квартиру таким кондиционером (около 3,5 Квт по холоду) не получается. Но если он постоянно работает на минимальной скорости, то в квартире вполне комфортно (воздух на улице + 28).
• Основной комфорт, по моему мнению, достигается не за счет снижения температуры (не превышает 2-3 градусов), а за счет снижения влажности.
• Шум из приточных решеток не напрягает даже ночью. Решетки отлично регулируют воздушный поток, можно сделать так, чтобы не направлять на кровати детей.
• При скорости на выходе 2-3 м/с поток холодного воздуха проходит под потолком через всю комнату и нет сквозняка.

Из недостатков:

• Так как забор рециркуляционного воздуха сделан возле кондиционера, то в комнатах наблюдается существенный переток воздуха под дверью. При открытых межкомнатных дверях это не заметно, а вот если дверь закрыть — то чувствуется ощутимо.
• Нельзя регулировать температуру в отдельных комнатах. Вечером в восточной комнате хорошо, а вот западную хотелось бы еще охладить.

Переход на водяной подогрев

Закончился 2013 год эксплуатации приточки совместно с канальным кондиционером.
Было потрачено 6700 КВт электроэнергии. Большая часть пошла на нагрев воздуха зимой электрическим калорифером.

Запланировал переход с электричества на воду. Из чего будет состоять система:

• Контролер автоматики — OPTIMUS 911. Выбрал его по нескольким причинам:

  
  
  • умеет управлять моим вентилятором по сигналу 1-10 В
  • умеет одновременно управлять водяным нагревателем по сигналу 1-10 В и плавно электрическим калорифером по ШИМ. Электрический калорифер подключается, если у водяного не хватает мощности.
  • умеет автоматически снижать скорость вентилятора, при снижении температуры обратной воды ниже дежурного значения.
  • имеет несколько режимов защиты от замораживания: по температуре воздуха, по температуре обратной воды, по капиллярному термостату.
  
  

• Водяной калорифер Systemair VBC 200-2

  
  

• Смесительный узел с трехходовым краном и приводом управления по сигналу 1-10 В

  
  

• Рециркуляционный насоса для малого контура

  
  

Параметры системы отопления:

• Давление в системе отопления 6-10 Атм
• Температура — от 45 °C (на улице 0 °C) до 70 °C (на улице -28 °C)

Несколько фоток, во что превратилась система после перевода на воду

Приточная вентиляция своими руками

Чистый и свежий воздух в доме или квартире является залогом здоровья и комфортного пребывания всех обитателей. Обеспечить такие условия может приточная вентиляция, налаженная на очистку жилого пространства от неприятных и вредных запахов и частичек пыли. Это одно из самых простых и удобных в эксплуатации устройств. Приточная вентиляция своими руками оборудуется достаточно легко, что является явным преимуществом устройства.

Она представляет собой несложную систему труб, имеющих наружные входы и выходы на улицу. Собирается приточный воздуховод по заранее составленной схеме. Серьёзных трудностей монтажа здесь нет. В дальнейшем такое устройство быстро и удобно обслуживается. Каждый хозяин дома может самостоятельно его установить и использовать в повседневной жизни, регулируя приток свежего воздуха.

Необходимость установки приточной вентиляции

Некоторые обыватели считают: если есть форточки и возможность открыть окна, зачем устраивать вентиляционное оборудование? Можно таким способом очистить воздух в квартире. Но в действительности выходит, что естественная вентиляция плохо справляется с этой задачей, и циркуляции воздушных масс не происходит. В доме застаиваются неприятные запахи, исходящие из кухни и санузла, создаётся влажность или сухость, и человек начинает испытывать дискомфорт.

Следуя моде и рекламе производителей пластиковых окон, многие из нас устанавливают их в квартире. Благодаря этому создаётся герметизация пространства и препятствие для свободного естественного воздухообмена. Внутри помещения образуется тяжёлая атмосфера.

Особенно актуальным становится вопрос очистки воздуха в зимнее время. Вентиляция через окна является причиной утечки тепла, образования сквозняков. Если не открывать форточки и избегать проветривания, воздух в комнатах становится сухим, в нём уменьшается количество кислорода. Это вызывает плохое самочувствие у людей.

Избежать всех этих проблем позволяет приточная вентиляция, созданная своими руками. Её можно сделать несколькими способами:

• установить вентиляторы в форточке или в специально сделанном отверстии в стене;
• устроить приточно-вытяжной воздуховод;
• смонтировать систему приточных отверстий (клапанов).

Сейчас наиболее популярной является вентиляция приточно-вытяжного типа, приводимая в движение с помощью механических устройств.

Приточная или приточно-вытяжная вентиляция: что лучше

По принципу работы приточная и приточно-вытяжная вентиляции практически ничем не различаются.

Приточный вид наиболее простой и связан с естественной очисткой воздуха через систему труб и отверстий, расположенных на разных поверхностях. В нём циркуляция воздуха происходит естественным образом, следуя законам физики. Готовый набор деталей может сопровождаться нагревательным или охлаждающим элементом.

Приточно-вытяжной предполагает сооружение более сложной системы труб, проходящих по всему дому. На улице устанавливают конвектор, который отвечает за регулирование притока воздушных масс, охлаждение их в летнюю жару и нагревание зимой. В такой системе присутствуют ультрафиолетовые лампы, которые способствуют обеззараживанию воздуха, приходящего внутрь помещения. Здесь имеется тканевый фильтр, удерживающий частички пыли, гари и других включений, скапливающихся во внешней среде.

Обе системы легко монтируются из готовых, выпущенных на производстве деталей или любых подручных средств. Однако приточно-вытяжная вентиляция более эффективна. При её работе происходят процессы, обеспечивающие дополнительный комфорт помещения:

• нагрев или охлаждение воздуха;
• его очистка и дезинфекция;
• увлажнение и ионизация.

Современные приточно-вытяжные системы обладают функцией рекуперации. Её выполняет специальное устройство – ящик – с радиаторами и лентами внутри. Воздух, выходящий из помещения, «оставляет» в нём тепло, которое возвращается обратно в квартиру или дом. Рекуператор устанавливают на выходном отверстии. Летом его убирают или закольцовывают, чтобы воздух в помещении не перегревался.

Установка этого устройства позволяет значительно экономить тепловую энергию. Стоит он недорого, а польза от его применения большая.

Приточная и приточно-вытяжная системы имеют естественный и механический привод вентиляторов, расположенных на входе и выходе воздуховодов. Механическое приведение в действие устройства позволяет значительно увеличить скорость движения воздушных потоков и провести дополнительные мероприятия по улучшению их состояния. При хорошей мощности вентиляторов за 2-3 часа такая установка  способна очистить и освежить значительную площадь.

Основные этапы устройства приточной вентиляции

Чтобы сделать своими руками приточную вентиляцию в доме или квартире, важно провести грамотную предварительную работу. Она заключается в нескольких моментах.

Проведение расчётов. Для строящегося частного коттеджа вентиляционная система может быть спроектирована вместе с общим планом. Для готового сооружения и квартиры в многоэтажке создают автономный воздуховод с учётом площади всех помещений и каждой комнаты в отдельности. Все расчёты проводятся по формуле, в которой используются значения, необходимые для оптимальной циркуляции воздушных масс. В их число входят:

• общая мощность и производительность приточной системы;
• мощность вентилятора на входе;
• скорость поступления воздуха;
• максимальный уровень шума от работы устройства;
• диаметр приточных отверстий, размеры и протяжённость труб;
• мощность и энергопотребление дополнительных приборов (калорифера, рекуператора и др.).

При проведении расчётов учитывают коэффициенты, установленные САНПиНом.

Исходя из выполненных расчётов, составляется подробная схема расположения всех компонентов устройства.

Далее проводится подбор деталей из остатков строительных материалов и закупка недостающих элементов.

Сейчас стало возможным приобретение готовых вентиляционных устройств приточного и приточно-вытяжного типа. У разных производителей они стоят по-разному. Но зачем тратить лишние деньги, если каждому мужчине по силам смонтировать такую систему у себя дома своими силами. Приточно-вытяжная вентиляция своими руками создаётся дольше и немного сложнее. Гораздо проще оборудовать обычный проточный воздуховод.

Монтаж приточной вентиляции своими руками

Приточную вентиляцию в квартире многоэтажного дома можно соединить с общедомовой естественной системой воздуховода. Для этого вначале надо проверить её состояние простым способом. Тетрадный лист прикладывают к вентиляционному отверстию. Если бумага прилегает к нему и удерживается, то тяга есть, и воздуховод можно использовать.

В случае, когда каналы забиты и засорены, можно попробовать их прочистить. Но в большом доме сделать это бывает проблематично. Тогда устанавливают приточную вентиляцию с помощью клапанов. Их покупают в магазине. Сколько понадобится таких деталей, зависит от размера и общей площади пространства. Клапаны бывают разной мощности.

Самые простые модели этих устройств включают внутренний блок, защитную решётку и соединительный патрубок. Обычно их устанавливают над батареей, чтобы минимизировать потери тепла.

• В выбранном месте проводят первичную разметку: обводят контур клапанного устройства.
• Если его приобретали в собранном виде, то надо разобрать и освободить корпус.
• С помощью перфоратора во внешней стене делают сквозное отверстие, стараясь выдержать угол уклона не более 7 градусов.

• В него вставляют трубку, покрытую изоляционным материалом. Она должна быть незаметной снаружи, а изнутри выступать на 1 см.
• В местах крепления трубки в стене просверливают отверстия для дюбель-гвоздей.
• Ими фиксируют корпус приточного клапана, который дополнительно зажимается изоляционным слоем трубки.

• Когда основа прибора надёжно закреплена, в неё вставляют детали, которые вынимали при разборке.
• Снаружи монтируют решётку.
• После этого проводят проверку работы приточного клапана, открывая и закрывая задвижку.

В процессе эксплуатации необходимо дважды в год разбирать и очищать клапан от грязи и пыли, которые засоряют его через щели в решётке.

Установка приточной вентиляции в квартире – простой и надёжный способ улучшения воздуха и поддержания благоприятного микроклимата.

выбор, достоинства, инструкция по расположению и монтажу

При строительстве нового дома или приобретая новую квартиру, каждый человек хочет создать благоприятные и комфортные условия для проживания. Но уют и комфорт доставляют не только мебель и интерьер, для удобства нужно устанавливать и различную дополнительную технику. В данной статье речь пойдет о том, как устанавливается приточная вентиляция в частном доме.

Остановив свой выбор на установке приточной вентиляции, любой хозяин будет доволен ее работой. Наиболее сложной считается искусственная приточная вентиляция. Для установки этого вида системы можно применять воздуховоды из пластика. Их форма и размеры не имеют значения, главное закрыть их со стороны улицы специальной решетчатой пластиной. Она скроет материал и будет красиво сочетаться с интерьером дома, и во – вторых, защитит воздуховод от попадания в него пыли и различных мелких частиц.

Вентиляция дома

Вентиляция подразделяется на естественную (чаще используется в частных домах, включает окна, форточки и подобное) и принудительную (устанавливается в основном в многоэтажках и включает кондиционеры и прочее оборудование). В качестве естественной вентиляции могут служить окна, двери и прочие проемы и отверстия.

Естественная или принудительная вентиляционная система?

Естественная вентиляция частного дома должна быть организована подобным образом: температурная разница воздуха на улице и дома заставляет воздушный поток подниматься в верхнюю часть канала вентиляции. Сам канал располагается в вертикальном положении и соединен со всеми этажами здания через определенные отверстия для выхода воздуха, поэтому воздух (начиная с подвального помещения) постепенно проходит через отверстие и выходит в вытяжной канал.

Тяга вытяжного отверстия зависит от некоторых факторов, которые совершенно не находятся во власти человека:

• Уровень ветра;
• Параметры установленного канала, а именно его диаметр и высота;
• Материал, из которого выполнен канал.

Естественная вентиляция становится проблематичной в зимний период времени. В холод через вентиляционные отверстия уходит большое количество тепла.

Естественная вентиляция дома

Помимо этого, воздух уходит в основном из ванной комнаты, кухни, туалета и прочее, а, следовательно, в комнатах циркуляция воздушного потока как такового не происходит. В результате столкновения холодного и теплого воздуха, образуется конденсат, во избежание появления которого была разработана принудительная вентиляция.

Экономичная вентиляция

Самый простой и экономичный способ установки вентиляции для частного дома – монтирование вентилятора в вентиляционном канале. Их располагают на чердаке и предназначены для принудительного вытягивания воздуха из помещения дома. Таким образом, создается вытяжная вентиляция. На стене или в оконной раме располагают, так называемый, клапан, необходимый для поступления свежей воздушной массы с улицы. Клапаны должны открываться при включении вентиляционной системы.

Вытяжная система такого рода не будет никого беспокоить соей шумной работой, так как находится далеко на чердаке. В целом же, воздух, выведенный из комнаты, будет компенсироваться поступающим потоком воздуха, а, значит, будет сохранен здоровый микроклимат помещения. Коммуникации от проложенной системы нужно будет аккуратно скрыть от посторонних глаз при помощи пробитого в стене канала.

Все же вентиляционную систему лучше закладывать при строительстве самого дома, таким образом, будет намного проще спрятать коммуникации в стене помещения.

Приточная вентиляция

Приточная вентиляция частного дома

При строительстве собственного дома нет ничего сложного, чтобы провести приточную вентиляцию частного дома своими руками. Она позволит выветрить из помещения старый застоявшийся воздух и впускать в комнату поток воздуха, наполненный кислородом.

Приточная вентиляция монтируется в помещениях с чистой атмосферой, например, в кабинете или спальной комнате.

Какую вентиляцию выбрать?

Параметры вентиляционной системы зависят от общей площади частного дома, числа этажей в нем и комнатных помещений. Обычно, для монтажа системы используют небольшую комнату либо помещение на цокольном этаже. Современная вентиляция не требует при установке демонтажа стены. Вся система собирается, как детский конструктор, монтируются на стене помещения и скрываются подвесным потолком.

Основная часть системы – приточная установка. Этот механизм предназначен для самостоятельного вывода, фильтрации, нагрева и подачи свежего воздуха. Для частного дома используется устройство объемом 150 – 600 м3/ч и не менее. Устройство продается в стальном корпусе с расположенной внутри изоляцией, многослойными фильтрами, вентилятором и прочими деталями.

В большинстве моделей имеется калорифер. При необходимости нагрева воздуха в холодное время он включается автоматически. Благодаря нему, установленное на чердаке оборудование никогда не обмерзает. Воздух нагревается полностью за счет калорифера.

Расположение приточно – вытяжного оборудования

Приточно-вытяжное оборудование

Вентиляционную систему можно установить на стене или потолке, используя для этого кронштейны. Крепление оборудования входит в его комплектацию. Можно расположить систему на полу, но в таком случае, нужно будет обеспечить вывод конденсата. Еще необходимо будет позаботиться о доступе специалиста сервисного центра к фильтрам, которые находятся сбоку. Следовательно, располагая устройство вентиляции частного дома в углу нужно учитывать габариты изделия.

В частных домах устройство располагается на стальном каркасе (фундаменте из бетона). Приточная магистраль закрепляется к установке и выходит наружу помещения через крышу. Устройство покрывается сверху специальным листом из нержавейки. Он поможет защитить устройство от попадания осадков и порчи.

Расположение воздуходува:

• Расположение в горизонтальном положении по всему периметру крыши;
• В вертикальном положении для перехода к нижним этажам;
• В комнатных помещениях также можно расположить устройство воздухораспределителя.

Приточная принудительная установка

Нужна ли вентиляция в ванной частного дома? Кто – то может ответить на этот вопрос отрицательно, но кто и какое бы мнение не высказал, вентиляция в ванной комнате просто необходима. Каждое помещение с большим количеством влаги нуждается в тщательном проветривании, особенно после мытья. Дело в том, что не высушенное помещение со временем будет приходить в негодность, постепенно сократится срок эксплуатации мебели помещения и самого здания в целом.

Не обязательно устанавливать какую-то сложную систему. Можно обойтись приточной вентиляцией – для этого всего – то понадобится открытая форточка окна или другое отверстие. В это отверстие будет установлен вентиляционный механизм. С уличной стороны на это отверстие надевается защитная решетка.

Для дополнительной отделки используются шумопоглотители. Они необходимы по той простой причине, что вентилятор работает очень шумно и способен сильно отвлекать от каких – либо важных дел.

Установка вентиляции в частном доме – вопрос, интересующий многочисленное количество людей. Чтобы самостоятельно заняться этой работой, нужно прочитать немалое количество разной литературы, в том числе как сделать приточную вентиляцию в частном доме. В некоторых источниках литературы расписана вся установка оборудования по шагам. Чтобы облегчить себе работу можно поискать информацию в сети интернет. Всемирная паутина кишит кучей подсказок.

Для укладки приточной вентиляции понадобится:

1. Решетка, которая будет служить забором воздуха;
2. Специальный обратный клапан;
3. Обязательно нужны фильтры для очистки воздуха;
4. Воздуховоды;
5. Электрический калорифер;
6. Решетка для притока воздушной массы в стене помещении.

Система управляется автоматизировано. Все дело в настройке датчика температуры или специального таймера, который установлен на определенное время включения и отключения.

Воздуховод

Какой воздуховод лучше и качественнее? Совершенно любая система кондиционирования подразумевает установку приспособления для притока или оттока воздушной массы. Воздуховоды выполняют из следующих материалов:

• Алюминий;
• Пластмасс;
• Оцинкованная или черная сталь.

Воздуховоды бывают двух форм: прямоугольная и круглая. Деталь прямоугольной формы легче монтируется в стене, тогда как круглая способствует предотвращению аэродинамических потерь. Очень удобно устанавливать гибкие детали, которые выпускаются в виде гофрированного алюминиево – полимерного рукава. Чтобы придать им жесткость, при установке их армируют проволокой из стали.

Виды вентиляции в частном доме, конструкции и требования, выбор, типы

Для обеспечения проветривания помещения требуется качественная вентиляция в частном доме. В многоквартирных домах системы вентилирования закладываются на этапе строительства, поэтому жильцам не нужно заботиться о них. А хозяину частного домовладения придется самостоятельно проектировать и монтировать систему, опираясь на рекомендации. Без нее в помещениях будет сыро, что может навредить обоям, паркету, мебели.

Основные типы вентиляции в частном доме и их особенности

Правильно сделанная вентиляция в доме позволяет избавиться от проблем с сыростью и запотеванием окон. Всего существует 3 схемы вентиляции, которые применяются на практике:

1. Естественная — хорошо работает только лишь в тех случаях, если монтаж и проектирование выполнены правильно.
2. Вентиляция приточного типа с естественной вытяжкой. Такое устройство вентиляции в частном доме применяется в тех случаях, когда нужно обеспечить высокую скорость воздухообмена. Она у таких систем достигает значения в 1300 м³/ч. Этого хватает для помещений, площадь которых не превышает 250 кв. м. Особенностью является то, что происходит очистка поступающего воздуха от пыли и крупных частиц. Все оборудование имеет компактные размеры и может быть смонтировано в любой плоскости.
3. Приточно-вытяжная вентиляция отличается высокой стоимостью, но эффективность у нее самая высокая. Если хочется сэкономить, то не нужно использовать такую систему вентиляции в частном доме. Приточно-вытяжные системы позволяют очищать поступающий воздух, охлаждать и нагревать его. Вентиляция выполняет функции центрального кондиционера.

Среди преимуществ естественной вентиляции можно выделить следующие:

• нет необходимости вкладывать средства для приобретения дополнительных компонентов вентиляционной системы;
• правильно изготовленная система является основным условием для комфортного пребывания в доме людей;
• с улицы постоянно будет происходить приток свежего воздуха.

Но имеются и недостатки. Такая вентиляция в частном доме не способна обеспечить высокую скорость воздухообмена. Нет возможности произвести нагрев или охлаждение воздуха, поступающего в комнаты. Между всеми видами вентиляционных систем для частного дома можно выделить эффективную — приточно-вытяжную, но у нее высокая стоимость.

Вид вентиляции

Обязательно нужно рассмотреть детально составные компоненты всех типов систем вентиляции. Это позволит сделать проект и монтаж быстрее и эффективнее. В любом случае для обустройства вентиляционных систем нужно прибегать к помощи специалистов. Самостоятельно монтаж проводить не рекомендуется.

Естественная вентиляция

Простая вентиляция в частном доме естественного типа подразумевает отсутствие любых устройств для нагнетания воздуха в комнаты дома. Но для улучшения эффективности системы допускается использование вентиляторов и фильтров. Вся система состоит из вертикальных каналов, которые идут от помещений к крыше здания. Воздух двигается под действием тяги за счет разницы температур на выходе и входе — теплый воздух в комнатах намного легче, чем холодный на улице.

Как правильно сделать вентиляцию частном доме, знают только специалисты. Поэтому желательно самостоятельно не проводить такие работы. Это может иметь негативные последствия, т. к. неправильно сделанная система приведет к появлению грибков и плесени. Тяга может усиливаться под действием ветра. Большое значение имеют такие параметры:

• сечение вентиляционного канала и его высота;
• качество теплоизоляции;
• наличие сужений и поворотов каналов.

По правилам необходимо, чтобы естественная вентиляция в частном доме обеспечивала нормальный воздухообмен при температуре +5ºС. При этом:

1. В летний период, когда температура воздуха высокая, воздухообмен становится хуже. Иногда он может останавливаться.
2. В зимний период естественная система работает эффективнее, так как тяга повышается. Но потери тепла тоже увеличиваются (вплоть до 40% от общего количества), т. к. прогретый воздух выбрасывается на улицу.

Трубы прокладываются к гардеробной, санузлу, котельной, жилым помещениям. В подпольном пространстве прокладываются дополнительные каналы. Обратите внимание на то, что естественная система в мансардах работает неэффективно. А вытяжная вентиляция в частном доме используется только в одном помещении — кухне, над газовой плитой.

При проектировании систем вентиляции помещений нужно придерживаться требований. Если этого не сделать, получите неэффективную конструкцию, которая будет работать неправильно. Существует стандарт — это СП55.13330.2011 (строительные правила). Если сделать все по нему, то вы получите правильную вентиляцию в частном доме, которая будет работать эффективно. По пункту 8.4 необходимо учитывать следующие требования:

1. Минимальное значение производительности вентиляционной системы в ванной и санузле должно быть не ниже 25 м³/ч; для кухни — свыше 60 м³/ч.
2. Во всех остальных комнатах допускается, чтобы кратность составляла свыше 0,2 от общего объема помещения за час.

Работа естественной вентиляции происходит по такой схеме:

1. В старых квартирах и домах воздух попадает с улиц через деревянные окна, щели, отверстия в дверях.
2. Воздух проходит по комнатам, излишки через вентиляционные отверстия выходят на улицу.
3. Свежий воздух в жилые комнаты поступает через форточки.

Схема естественной вентиляции состоит из центральной магистрали и ответвлений от нее. В конструкции могут присутствовать электровентиляторы, которые повысят воздухообмен. Они используются в ванных комнатах и санузлах для быстрого избавления от запахов и высокой влажности. Вентиляция в частном доме должна не только соответствовать всем стандартам и требованиям, но и уменьшать затраты на отопление в зимний период и кондиционирование в летний. А этого можно добиться только при условии использования систем принудительного типа.

Приточная вентиляция в частном доме

При строительстве наиболее правильным решением окажется монтаж приточной вентиляции. В частном доме можно даже организовать прогрев подаваемого воздуха. Преимущество такой системы в том, что воздух не только прогревается, но и фильтруется, нагнетается под напором. Рекуператор (теплообменник) способен снизить расходы на отопление на 25% и более.

В блоке приточной вентиляции устанавливаются различные дополнительные устройства, повышающие эффективность работы:

1. При помощи фильтров воздух, подаваемый в помещения, очищается от пыли.
2. Теплообменник позволяет прогревать воздух.
3. Система кондиционирования способна снизить температуру воздуха в летний период.
4. Дополнительные системы позволяют автоматизировать процесс управления и контролировать нормальное функционирование приточной вентиляции в частном доме.

Воздух забирается в систему с помощью теплообменника грунтового типа. Это проложенная в земле труба (глубина залегания 1,5-2 м). Один край трубы соединяется с воздухозаборником на блоке, второй выводится выше уровня земли. Воздух проходит по трубе и прогревается грунтом (в зимнее время) или охлаждается (летом). При использовании такой конструкции можно сэкономить на кондиционировании и отоплении.

Но есть отрицательная сторона — цена такой системы в 5 раз выше, чем естественной. Самый дорогой элемент — это блок рекуперации. К недостаткам также можно отнести и то, что конструкция будет постоянно потреблять электроэнергию — вентиляторы должны работать постоянно. Иногда необходимо чистить и менять фильтрующие элементы.

Но производительность приточной системы высокая, а экономия средств на отоплении существенная. Поэтому быстро установка этой системы окупит себя. Окупаемость зависит от климата — чем длиннее отопительный сезон, тем быстрее вы начнете экономить. Платежки за газ начнут быстро радовать.

Но на фильтрующем элементе и вентиляторе оседает большое количество пыли и различных органических отходов. Важно при использовании приточной вентиляции такого типа своевременно менять фильтрующие кассеты и производить чистку лопастей крыльчатки. Это позволит избежать попадания в дом грязного воздуха.

Если в помещении имеется камин (или печь), то потребуется создать нормальные условия для правильной его работы. В комнате должно быть достаточное количество кислорода — без него сгорание не сможет произойти. Для подачи окислителя под полом монтируется дополнительная труба.

Принудительная вентиляция

Приточно-вытяжная система относится к принудительной вентиляции. Она позволяет добиться:

1. Необходимого уровня воздухообмена в комнатах частного дома независимо от того, какая погода на улице.
2. Автоматизации и регулировки воздухообмена в зависимости от того, как меняется микроклимат в комнатах.
3. Экономии тепла за счет установки теплообменника.
4. Система производит подготовку воздуха, который подается в помещения — фильтрацию, прогрев или охлаждение, осушение или увлажнение.

К недостаткам любой системы принудительной вентиляции можно отнести такие:

1. Потребление электроэнергии для работы вентиляторов.
2. Высокая стоимость элементов и монтажа.
3. Конструкция имеет сложную схему.
4. Без электричества система работать не сможет — приходится устанавливать источники бесперебойного питания.
5. Монтаж должен осуществляться квалифицированными специалистами.
6. Высокий уровень шума.
7. Необходимо постоянно следить за техническим состоянием всех узлов и деталей.

Но преимущества перевешивают, т. к. система позволяет сэкономить на отоплении и кондиционировании даже при условии затрат на регулярное обслуживание.

Нарушение работы вентиляции

Среди недостатков классической схемы естественной вентиляции можно выделить такие:

1. Полное отсутствие регулирования и контроля воздуха, поступающего в комнату и удаляемого из нее.
2. Повышается влажность, на окнах образуется конденсат, на стенах начинает появляться плесень и грибок. Система не справляется с основной своей задачей — воздухообмен слабый.
3. При слишком сильном воздухообмене влажность снижается (до 30% и меньше). В дом поступает сухой воздух, но не может увлажниться, т. к. он сразу же уходит через вентиляционное отверстие. Потери тепла при этом увеличиваются.
4. Летом уменьшается тяга, что приводит к остановке воздухообмена. Обязательно нужно проводить проветривание. Если этого не делать, то влажный воздух начнет скапливаться и образуется грибок, плесень, появится неприятный запах.

При поломке одного или нескольких элементов в системе принудительной вентиляции происходит частичное или полное прекращение воздухообмена. Поэтому важно следить за состоянием всех фильтров и вентиляторов, при необходимости производить замену и ремонт. Если этого не сделать, то обязательно появится на стенах плесень, грибок, начнут запотевать окна.

Требования к вентиляционным системам

К системам вентиляции предъявляются требования, среди которых необходимо выделить такие:

1. В рабочих зонах помещений должен создаваться нормальный микроклимат (температура, скорость движения воздуха, влажность).
2. Все вредные пары и газы, аэрозоли должны быстро удаляться из помещения.
3. Не должен попадать воздух из соседних комнат.
4. Системы принудительной вентиляции должны легко обслуживаться и ремонтироваться.
5. Недопустимо появление сквозняков.
6. Никаких посторонних шумов и вибраций быть не должно.
7. Осадки не должны попадать в вентиляционные каналы.

Желательно проводить аэродинамические испытания. Это позволит оценить скорость движения воздуха, давление, а это сказывается на нормальном функционировании всей системы.

Расчет вентиляции в частном доме

При проектировании системы вентилирования нужно обеспечить бесшумность движения воздуха. Скорость, с которой двигается воздух, должна составлять 2-4 м/с. Это среднее значение, его можно увеличить для участков магистрального типа и уменьшить для ответвлений, которые находятся в жилых помещениях. Главное условие — вентиляция в частном доме должна работать правильно, а для этого требуется подобрать оптимальный диаметр воздуховодов.

Площадь воздуховода равна отношению производительности (м³/ч) к произведению скорости (м/с) и 3600 с. Если вы знаете значение площади сечения, то можно определить диаметр по формуле d=2√A /π.

Выбирать нужно воздуховоды стандартного сечения. Причем при выборе нужно учитывать хотя бы небольшой запас. Предпочтительнее использовать трубы с круглым сечением — у них аэродинамическое сопротивление меньше, чем прямоугольных и квадратных такой же площади.

Центральный блок вентиляции в принудительных системах необходимо подключать к магистрали при помощи эластичных гофрированных труб, длина их должна быть более 1 м. Так у вас получится избавиться от посторонних звуков, которые передаются в комнаты. Поверх воздуховодов укладывается слой теплоизоляционного материала — это позволит избежать появления конденсата на стенках, а самое главное — избавит от появления посторонних звуков.

Схема вентиляции частного дома

Система естественной вентиляции не содержит дефицитных деталей — в качестве воздуховодов можно применять гофры и канализационные пластиковые трубы. Но она будет работать в нормальном режиме только зимой, когда тяга высокая. Летом воздухообмен оказывается недостаточным. У всех систем вентиляции схожие конструкции, отличия в деталях.

Конструкция приточной вентиляции включает элементы, выполняющие следующие функции:

1. От каждой комнаты проходят воздуховоды к блоку вентиляции. Всего их 2 — для подачи и отвода воздуха.
2. Через вытяжной воздуховод грязный воздух выводится на улицу с помощью вентиляторов.
3. Через воздухозаборники поступает свежий воздух в дом. Происходит это тоже при помощи вентиляторов.
4. Зимой теплый и холодный потоки проходят по теплообменнику, но они не смешиваются. Теплый воздух прогревает холодный.
5. Дополнительно поступающий воздух проходит через фильтры, осушители или увлажнители.

Система естественной вентиляции помещения не содержит в себе теплообменник, вентиляторы, осушители и пр. Только трубы и решетки на отверстиях. Но допускается для улучшения работы устанавливать электрические вентиляторы, которые усиливают обмен воздухом.

Выбор вентиляционной системы для частного дома

Встает вопрос, какую систему лучше всего использовать в своем домовладении. Если бюджет неограниченный, то можно установить приточно-вытяжную. Она позволит обеспечить приток холодного воздуха летом и горячего зимой. Для этого придется произвести монтаж кондиционера. Но обязательно должна учитываться локация дома. Если домовладение располагается в экологически чистом районе, то от приточно-вытяжной лучше отказаться.

Любой дом является полностью герметичным коробом, который нуждается в качественном воздухообмене. При строительстве дома вблизи фабрик и заводов необходимо позаботиться о том, чтобы поступающий внутрь воздух был максимально очищен. Но если же домовладение в горах, на удалении от промышленных сооружений, достаточно будет установить систему для естественной вентиляции.

При расположении дома в черта города и использовании при его строительстве искусственных материалов обязательно применять системы приточно-вытяжной вентиляции. Многие строительные материалы, хоть и являются высокотехнологичными, выделяют большое количество вредных веществ — хлорводород, монооксиды, формальдегиды и пр. При выборе системы вентиляции нужно обращать внимание на локацию домовладения и ваши финансовые возможности.

90 фото основных типов вентиляции и их классификация

Все больше и больше квартир и домов обзаводятся пластиковыми окнами. В погоне за столь желанной и необходимой теплоизоляцией – это хорошее подспорье. И действительно, пластиковые окна и металлические уплотненные двери прекрасно справляются с возложенными на них обязанностями.

Однако вместе с тем, особенно в зимнее время года, когда окна и двери плотно закрыты, в квартире и доме может обнаружиться ряд неожиданных проблем. Повышенная влажность, запотевание окон и появления грибка. Вы можете ощущать «тяжёлый» воздух, что в свою очередь приводит к головным болям и плохому самочувствию.

Обратная тяга из вентиляционных или даже дымоходных каналов – еще один неприятный сюрприз. Все это – результаты маломощной или вовсе отсутствующей приточной вентиляции в доме или квартире.

Без регулярного воздухообмена в доме невозможно добиться комфортной эксплуатации жилья. Вентиляционные каналы, обустроенные в кухне и ванной комнате, не способны выполнить отвод отработанных воздушных масс без стабильного притока свежего воздуха.

Ведь говоря простым языком, чтобы воздух стабильно и постоянно выводился из жилья, он должен также стабильно и постоянно подаваться в то же помещение.  Кратковременное открытие окон не способно кардинальным образом решить данную проблему.

Механические варианты обеспечивают естественное попадание в жилое помещение необходимых объёмов воздуха. Какие существуют варианты систем приточной вентиляции? Как их установить и эксплуатировать? Давайте разбираться.

Разновидности установок приточной вентиляции

Системы приточной вентиляции классифицируются по следующим особенностям:

Бесканальные. Воздушные массы с улицы попадают в комнату сквозь специальное техническое отверстие. Приток воздуха может осуществляться через отверстие в наружной стене или раме окна.

В большинстве вариантов система выполнена в сплошном корпусе. Такой вид приточной вентиляции обеспечивает стабильный приток необходимого воздуха только в той комнате или помещении, в которой она установлена.

Канальные. Необходимые воздушные массы принудительно нагнетаются в квартиру или дом по системе воздуховодов. Такая установка осуществляет подачу воздуха комплексно и равномерно во все помещение или жилье.

Если вы остановились на бесканальном варианте, который в большинстве случаев значительно дешевле и проще в установке, чем канальный, то где и как его установить?

Где правильно установить бесканальный приточный клапан?

Приточное техническое отверстие должно находиться на противоположной или перпендикулярной стене по отношению к стене, в которой установлены вентиляционные каналы.

Это могут быть следующие варианты:

• Промежуток между радиатором и подоконником
• В наружной стене помещения
• В оконной раме пластикового окна

Пластиковые окна могут изначально комплектоваться приточным вентиляционным клапаном. Такой клапан оснащен специальным фильтром и механической задвижкой. При помощи этого клапана можно регулировать степень подачи свежего воздуха в комнату. Если у вас установлены пластиковые окна без клапана, его можно установить на уже существующие окна.

Приточный клапан может быть установлен в наружной стене. Однако следует учесть следующее: если в вашей климатической зоне температура иногда опускается значительно ниже нуля, то в помещение будет поступать холодный воздух.

В данном случае следует устанавливать стеновой клапан с функцией рекуперации. Он подогревает температуру воздуха до необходимого вам показателя.

Как показывает практика, одним из самых недорогих и практичных вариантов является место в стене под подоконником и батареей. Заходя в помещение, поток воздуха проходит вдоль радиатора. По ходу поступления, свежий воздух нагревается и смешивается с теплым воздухом, поднимающимся над радиатором.

Вентиляционные приточные клапаны имеют различную форму и пропускную способность.

Как установить приточную вентиляцию своими руками?

Одним из преимуществ стенового приточного клапана есть его простота в установке и отсутствие потребления электроэнергии. Для установки данного клапана вам необходимо соблюсти следующую последовательность:

• Наметить в подходящем месте очертания клапана и место будущего отверстия.
• Перфоратором проделать сквозное отверстие необходимого диаметра. Диаметр входного отверстия составляет 6см. Канал необходимо сделать с небольшим семи градусным углом по направлению к улице.
• После проделанной работы установить утеплитель и воздуховод.
• Все щели заделать монтажной пеной.

Монтируйте корпус клапана на воздухоносную трубу, и закрепляйте корпус на стене. Устанавливайте идущий в комплекте шумопоглотитель и теплоизоляцию. Можно устанавливать лицевую крышку клапана и защитную сетку со стороны улицы. Как видно на фото, клапан приточной вентиляции выглядит аккуратно и гармонично.

Во время эксплуатации данного клапана вы сможете по необходимости регулировать подачу воздуха. Количество стеновых клапанов необходимо вычислять в зависимости от объёмов жилого помещения.

Приточный клапан с подогревом подаваемого воздуха.

Особый вид принудительной приточной вентиляции – стеновые клапаны с функцией рекуперации. Система осуществляет частичное нагревание поступающего воздуха за счет выводимых из комнаты тепла и отработанного воздуха.

В момент рекуперации, потоки свежего и отработанного воздуха не перемешиваются. В то же время, основным подогревом поступаемого воздуха является элемент воздухонагреватель. Установка позволяет снизить потребление электроэнергии.

Для установки данной моноблочной установки потребуются проделать бурение наружной стены. Перфоратор для проделывания данной работы будет малоэффективен.

Канальные системы приточной вентиляции

Канальная установка состоит из целого комплекса воздуховодов. Данную систему обычно планируют еще при проектировании жилья. Воздуховоды монтируются в пространстве над потолком или в чердачном помещении. В некоторых случаях возможна установка в промежутке под существующим потолком.

Система труб распределена по всем комнатам. Принятый свежий воздух принудительно перемещается по вентиляционным трубам и подается в приточные решетки. Для отведения отработанных воздушных масс устанавливаются специальные дополнительные решетки.

Мощность системы для квартир может составлять пропускную способность от 200-500 кубических метров в час. Приточная вентиляция для частного дома, коттеджа или офиса потребуется с производительностью 2000-3000 кубических метров в час.

Среди особых преимуществ данной системы – независимость от погоды. Вне зависимости от погодных перепадов температур и ветра, данная установка более эффективна в сравнении с естественной вентиляцией.

Выводы

Приточная вентиляция – это неотъемлемая часть жилых помещений. Она обеспечивает весь дом необходимым объёмом воздуха независимо от расположения окон. Расходы на установку системы приточной вентиляции окупятся приятным микроклиматом и здоровьем всех, живущих в доме.

Фото приточной вентиляции

Также рекомендуем посетить:

Варианты улучшения вентиляции в квартире

Любое современное жилье, в том числе многоквартирное, построено с целью минимизации потерь тепла в нем. При использовании качественных теплоизоляционных материалов и сопутствующих технологий строительная проблема решается без особого труда. Но тут возникает неожиданная проблема: хорошо изолированное помещение оказывается практически герметичным и непроветриваемым! А комфортное размещение в помещении без правильно организованной системы вентиляции просто невозможно.

Необходимость вентиляции в доме

Правила организации вентиляции многоквартирных домов, установленные соответствующими разделами СНП. Согласно этим правилам, система вентиляции должна обеспечивать бесперебойную замену воздуха во всех хозяйственных и хозяйственных постройках — ванных комнатах, туалетах, совмещенных санузлах и кухнях.

Это связано не только с высокой влажностью атмосферы в этих помещениях, но и с почти постоянным присутствием в них человека, приводящим к загрязнению воздушных масс — каким бы чистым ни был этот человек.Загрязнение воздуха и высокая концентрация в нем влаги при отсутствии воздуха быстро приводит к очень неприятным последствиям:

• Конденсация в окнах и их запотевание;
• появление сырости и плесени;
• распространение неприятного запаха затхлости;
• повреждение и разрушение всех предметов контакта с атмосферой;
Размножаются
• патогенов;
• плохое самочувствие людей в номере.

Эффективность естественной вентиляции

Согласно этим же СНиПам вентиляция в квартирах должна быть естественной, приточно-вытяжной: заменить уходящий через нагретый воздух через вентиляционные каналы, имеющиеся в дверных и оконных проемах, протечках, открытых окнах и других «естественных отверстиях» здания. выходит на свежий воздух.Хотя в современных металлических дверях и пластиковых окнах таких протечек быть не должно в принципе — если какое-то изделие считается браком …

Открытие окон может немного помочь в теплое время года, но зимой просто неуместно — с улицы «тянут» слишком холодный воздух, вместо комфортного теплого. Второй недостаток открытого окна — попадание в помещение даже грязи и пыли.

На последнем этаже эффективность естественной вентиляции сведена к минимуму.Причина в том, что для его нормальной работы высота вентканала (собственно дымохода) над вентиляционным отверстием должна быть не менее 2 м; Состояние последнего этажа тяжелое, особенно ввиду отсутствия чердачного помещения.

Развитие энергосберегающих технологий (и удержания тепла — в том числе) привело к несколько парадоксальной ситуации: без применения дополнительной, усиливающей тяги и аксессуаров в приточно-вытяжной вентиляции естественного типа в современных квартирах стало совершенно неэффективно!

Работа вентиляции в доме

Организация вентиляции квартиры

Конкретный тип системы вентиляции выбирается исходя из существующих правил вентиляции, в зависимости от целевого вентилируемого помещения, объема и количества жителей.На сегодняшний день установлены следующие базовые стандарты:

• на квадратный метр жилья должна поступать не менее 3 кубометров «воздуха» в час;
• на одного взрослого должно быть не менее 30 кубометров свежего воздуха каждый час;
• с электроплитой для кухонь ставка двухместная (60 м³ / час), с использованием газовых плит — трехместная;
• Санузел заменяет 25 кубометров воздуха в час;
• туалетов и с / у совмещенного объема воздуха необходимо заменить на большее — около 50 «кубиков» за час.

вида вентиляции

По большому счету, способов вентиляции всего два — естественный и принудительный.

В первом случае стержень для циркуляции воздушных масс возникает естественным образом из-за разницы температур внутри и снаружи помещения. Воздух при переходе из помещения на улицу.

Принудительная вентиляция создается искусственно, с помощью электрического или механического вентилятора — в этом случае направление потока воздуха может быть любым, как от жилья на улицу (вытяжная вентиляция), так и с улицы в помещение (приточная вентиляция).К тому же эти две системы вентиляции — вытяжная и приточная — сравнительно легко объединить в единый блок. Узнайте о новинках в системах вентиляции.

Улучшение естественной вентиляции

Самый простой способ вентиляции, не требующий финансовых затрат и строительных работ — проветривание квартиры. Воздух, поступающий через открытые окна и попадающий в зазоры или зазоры дверных или оконных блоков, выводится из существующих воздуховодов в стенах многоэтажного дома.

Однако такой способ приемлем не всегда — особенно в сегодняшних, практически герметичных жилищах, в которых возможна «несанкционированная» подача воздуха с улицы в дом. Выход из положения — установить (врезать) в стенку специальный приточный клапан с регулируемым диаметром отверстия и светоотражающим козырьком.

Такие вентили устанавливаются на радиаторы и уровень, благодаря своим скромным (порядка 10 см в диаметре) размерам отлично вписываются в любой интерьер. Их рекомендуется оборудовать специальными обогревателями или хотя бы установить возле радиаторов отопления — так будет обеспечиваться хотя бы частично нагретый воздух, поступающий с холодных улиц.

К сожалению, при всей простоте и скорости монтажа эта система вентиляции имеет один существенный недостаток: ее эффективность практически полностью зависит от эффективности существующих воздуховодов. В холодное время года, когда разница между холодным наружным и теплым воздухом в помещении составляет несколько десятков градусов, такая система обеспечивает полноценный обмен качественного воздуха; летом степень КПД минимальная …

Кроме того, при естественной вентиляции невозможно контролировать и регулировать объем транспортируемого воздуха.Как следствие — микроклиматом в квартире управлять становится очень сложно или даже невозможно.

Применение приточно-вытяжных установок

При невозможности вывода воздуха естественно его откачивать механически, встраивая в вентиляционные отверстия воздуховоды. Однако в этом случае надежный контроль притока невозможен. И это вполне может привести к ситуации, когда свежего воздуха в квартире будет не хватать …

В таких случаях необходимо установить вентиляционные установки, монтируемые в основной стене здания и состоящие из следующих компонентов:

• вентилятор в корпусе;
• патрон фильтра;
• Устройство для подогрева приточного воздуха;
• запорный вентиль.

Такое устройство имеет конструкцию, исключающую образование повышенного уровня шума при работе, и устанавливается в стене здания с отверстием соответствующего диаметра. После подключения к электросети блок начинает подавать силу в обслуживаемую квартиру свежим воздухом, старым как естественный или «веерным» протаскиваемым через воздуховоды. При этом для обеспечения плавного движения атмосферного потока нижняя зона межкомнатных дверей сделана решетчатой ​​или хотя бы обрезной на 1… 2 см.

Приспособление к системе приточной вентиляции квартиры дает возможность обеспечить круглогодичную подачу в помещение теплого (при наличии системной плиты) свежего воздуха, исключая образование конденсата и рост плесени в корпусе.Но проблема регулирования объемного выхода из вытяжных воздуховодов на бытовом уровне, при ограниченных финансовых возможностях, практически не устранима — а при плохой тяге в вентиляционных каналах может образоваться застойная, «спортивная» атмосфера в помещениях.

Максимальный КПД системы вентиляции

Система вентиляции, лишенная всех перечисленных выше недостатков — Принудительная регенеративная приточно-вытяжная «вытяжка», обеспечивающая постоянную подачу свежего воздуха во внешнее пространство и соответствующий объем отвода отработанного воздуха по весу.Кроме того, с дополнительными элементами, система подачи воздуха также проходит многоступенчатую очистку.

Принудительная вентиляция с рекуперацией тепла — система достаточно сложная по конструкции и установке. Состоит из большого количества узлов и элементов, основные из них:

• воздуховоды — подключаются к трубопроводной сети за счет принудительного вытеснения воздушных масс;
• вентиляторы, обеспечивающие движение воздушных потоков;
• воздухозаборников;
• клапаны воздушные, предотвращающие попадание наружного воздуха в помещение при массовом отключении от системы вентиляции;
• фильтроэлементов;
• нагревает калорифер;
Рекуператоры
• ;
• устройство шумоподавление;
• вентиляция и форточки;
• элементов автоматической защиты от перегрева;
Система управления
• и алгоритм ее работы, определяющие датчики и регуляторы…

Используемый при работе принцип работы такой системы рекуперации (восстановления) энергии позволяет за счет нагрева поступающего воздуха от выхода воздушных уличных масс снизить в зимнее время потребление энергозатрат на 70 … 80%!

Приточно-вытяжная установка

начинается со всестороннего анализа целесообразности и необходимости ее использования в квартире. При этом определяется эффективность существующей системы, возможность ее улучшения или необходимость полного перевода на «принудиловку», проводится проверка устройства дополнительных вентиляционных каналов.

Расчет оптимальной системы вентиляции выполняется для каждого помещения отдельно; исходя из всех данных, выберите тип системы вентиляции для данной квартиры. Таким образом подготовлен контур вентиляции, в котором указаны все основные технические параметры проектируемой системы:

• отслеживание воздуха;
• точная длина и воздуховоды;
• расположение всех задействованных систем вентиляции;
• точное расположение используемых устройств управления запорными;
• габаритов растений;
• наименование и количество необходимых материалов.

Для получения гарантии все работы как по проектированию, так и по установке системы вентиляции должны выполняться опытными профессионалами — только вентиляция в квартире будет эффективной, а климат не будет представлять опасности для здоровья человека!

Вентиляция кухни

Устройство вентиляции на кухне осложняется необходимостью не только снижения влажности воздуха, но и его очистки от различных запахов.В какой-то степени ручка этих объективов установлена ​​над вытяжками на плите — но только очень мало …

Организация принудительной вентиляции вытяжек малоэффективна — указанный в этом бытовом приборе вентилятор маломощен и способен «стравливать» очень малый объем воздуха. Вытяжки достаточно, чтобы удалить пар прямо над плитой — но только. Не спасает положение даже устройство рециркуляционного типа, при котором «захваченный» воздух очищается через систему фильтров и отводится обратно в помещение — маловато для всей объемной производительности таких кухонных вытяжек.

Эффективная вентиляция на кухне возможна только путем создания полноценной системы вентиляции. Следует учитывать, что вместимость, встроенная в стены вентиляционных каналов многоквартирных домов, из-за их небольшого сечения (13х13 см) невелика и не превышает 300 куб. м в час (Обычно тяжело дожить до 160 куб.м / час …). Самостоятельная установка слишком мощной «принудиловки» нарушит всю систему вентиляции многоквартирного дома …

Единственный способ улучшить систему естественного выведения воздуха из кухни — установка канальных вентиляторов в имеющийся вентканал малой мощности.Во многих случаях это позволяет с минимальными финансовыми и трудовыми затратами создать в помещении идеально приемлемый микроклимат.

Проверить исправность системы вентиляции

ориентировочно, но быструю проверку работоспособности имеющейся вентиляции в квартире можно провести с помощью обычного листка бумаги или зажженной спички. Если открыть одну из имеющихся в квартире форточок (любую) и поднести к ней бумагу — при более-менее исправной вентиляции она должна «цепляться» за решетку.Пламя спички должно втягиваться в канал.

Более точно определить эффективность вентиляции можно с помощью анемометра — прибора, предназначенного для определения скорости воздушного потока. На основании его показаний и зная поперечное сечение, можно рассчитать проходящий вентканал за час через проходное количество воздуха. Но, к сожалению, доступность этого метода намного ниже, чем у предыдущего.

Видео:

Видео:

Ключевые факторы вентиляции птичника

Вентиляция птичника обеспечивает приток свежего воздуха, необходимого для поддержания жизни. Это также помогает снизить экстремальные температуры, влажность и загрязнение воздуха до допустимых пределов для содержащихся кур.

Усовершенствованные системы вентиляции также сделали возможным содержание крупного рогатого скота и птицы в закрытых помещениях, что снизило стоимость здания на единицу жилья. Это экономически важно, поскольку снижает производственные и трудовые затраты.

Вентиляционный воздух удаляет из здания избыточное тепло, влагу, пыль и запахи и в то же время растворяет болезнетворные микроорганизмы, переносимые по воздуху. Правильно спроектированные зимние системы также позволяют экономить энергию за счет тепла, выделяемого птицами. Обеспечение надлежащей вентиляции птице — это искусство, но с ним может справиться любой целеустремленный и желающий птицевод. Однако это непросто, поскольку птичники разные, а требования к вентиляции меняются в зависимости от времени суток, сезона, температуры, влажности, ветра, возраста и плотности птиц.В данной публикации обсуждаются общие принципы вентиляции птичника.

Принципы вентиляции

Если не заменить воздух в закрытом здании, где содержится птица, состав воздуха изменится. Концентрация углекислого газа, аммиака и других вредных газов возрастет до недопустимого уровня. В таблице 1 указаны уровни некоторых газов, которые, как показали исследования, являются критическими, и желаемый уровень. Поскольку система вентиляции обменивает воздух в здании, она вводит кислород, необходимый для поддержания жизни, и уносит вредные газы и нежелательные запахи, вызванные дыханием и разложением отходов.Система также разбавляет переносимые по воздуху болезнетворные организмы и поддерживает их на приемлемом уровне в течение длительного времени. здоровье птиц.

Необходимо использовать вентиляцию для удаления лишней влаги из птичника.Правильная вентиляция снижает относительную влажность, способствует укреплению здоровья и предотвращает конденсацию влаги на стенах и потолке. При нагревании воздух расширяется в объеме и может удерживать больше влаги. Влагоудерживающая способность воздуха удваивается каждый раз, когда температура воздуха повышается примерно на 20 ° F. (Рисунки 1 и 2). Эта характеристика помогает выводить влагу из домов в холодную погоду.

Рис. 1. Нагретый воздух расширяется и способен поглощать больше влаги

Рисунок 2.Влагоудерживающая способность воздуха при различных температурах

Изоляция зданий

Изоляция может существенно повлиять на уровень требований к дополнительному отоплению и вентиляции. Это снижает потери или приток тепла через стены и потолок, контролирует конденсацию и снижает потребность в дополнительном тепле. Эффективность изоляции измеряется ее значением R. Чем выше значение R, тем эффективнее изоляция снижает теплопередачу. Оптимальное количество изоляции для птичников зависит от множества факторов, таких как ее стоимость в зависимости от стоимости топлива и местных климатических условий.Из-за этих факторов оптимальный уровень изоляции зависит от ситуации. Для Грузии рекомендуются минимальные значения R — 9 для стен и 12 для потолков.

Большинство изоляционных материалов необходимо защищать пароизоляцией. Влажная изоляция теряет свою эффективность и не восстанавливает свои первоначальные изоляционные свойства при высыхании. Структурный каркас в утепленных стенах также может быть поврежден без соответствующей пароизоляции. Поместите пароизоляцию на внутреннюю поверхность изоляции и убедитесь, что они имеют «рейтинг допустимости» 1 или меньше для птичников.Этому требованию удовлетворяют многие изоляционные плиты высокой плотности — полиэтиленовая пленка толщиной 4 мил, алюминиевая фольга, асфальтовая строительная бумага.

Системы вентиляции

Системы вентиляции обычно делятся на два типа: (1) системы с естественным потоком воздуха и (2) с механическим движением воздуха (вентиляторы).

Из-за различных требований к вентиляции, две совершенно разные системы иногда объединяют, чтобы обеспечить цыплятам комфорт в различных климатических условиях с минимальными затратами.

Система естественного воздушного потока

Основные требования: Хорошая система вентиляции должна иметь достаточный приток воздуха в здание и соответствующую систему распределения воздуха внутри здания. Преобладающее направление ветра, ориентация здания и особенности участка определяют доступность воздуха.

Тепло от воздуха также передается, когда воздух используется для испарения воды. Теплота испарения воды составляет примерно 1000 БТЕ на фунт (или пинту) испарившейся воды.Летом мы используем испарение при вентиляционном охлаждении (испарительное охлаждение), чтобы улучшить комфорт домашней птицы.

Самый практичный способ рассчитать воздушный поток — это использовать следующее эмпирическое правило: обеспечить 0,1 кубических футов воздушного потока в минуту на фунт веса тела цыплят в птичнике на каждый 1 ° F температуры наружного воздуха ( Таблица 2).

Если можете, сориентируйте дома в направлении восток-запад.Вентилируемые укрытия должны быть защищены от ветра, поэтому размещайте здание на высоком месте, а не в низком месте. Держите естественные или искусственные ветровые преграды на расстоянии не менее 100 футов от той стороны, где преобладающий ветер проникает в здание. Ветрозащитные полосы уменьшают естественное движение воздуха на расстояние в 5-10 раз больше их высоты.

Правильный дизайн и детали конструкции обеспечат хорошее распределение и движение воздуха. Высота карниза должна быть на шесть-девять футов выше внешнего уклона. Скаты крыши должны подниматься на четыре-пять дюймов на каждый беговой фут.Теплый и влажный воздух, производимый бройлерами, поднимается к крыше, а более крутой скат крыши создает эффект «дымохода», поэтому рекомендуется коньковая вентиляция. Разместите вентиляторы на расстоянии 30–50 футов друг от друга.

Вы можете добавить вентиляционное отверстие шириной от одного до двух дюймов вдоль стороны здания возле карниза, которое можно закрыть, когда штора полностью закрыта. Когда занавеска опущена, единый проем будет проходить по всей длине здания. Использование только занавески может не обеспечить равномерного открытия, так как занавеска в некоторых местах может провиснуть.

Небольшое равномерное отверстие гарантирует, что минимальная интенсивность вентиляции будет попадать в птичник высоко над птицами в прохладную погоду. Это также уменьшает сквозняки и позволяет входящему воздуху смешиваться и смягчаться перед контактом с птицей.

Завесы, которые можно открывать, следует размещать на обеих боковых стенах по всей длине здания. Шторы должны выступать примерно на 30 дюймов над полом и перекрывать верхнюю часть боковой стены примерно на четыре дюйма.

Летом центральные вентиляторы в доме с навесом будут использоваться почти постоянно. Концевые вентиляторы будут использоваться в основном в период выращивания. Разместите вытяжные вентиляторы по боковым стенкам через равные промежутки, чтобы удалить застоявшийся воздух, запахи и влагу. Если используется частичное выращивание в птичнике, поместите по крайней мере один 36-дюймовый вытяжной вентилятор в боковую стенку на каждые 100 футов длины птичника. В оставшейся части дома должен быть 36-дюймовый вентилятор на каждые 150 футов длины дома. Эти вентиляторы должны управляться термостатом и таймером периодического удаления воздуха.

Зимняя вентиляция: Системы для холодной погоды намного сложнее, чем для теплой, потому что дома должны быть плотно закрыты для комфорта и экономии энергии. Плотные помещения задерживают газы, запахи, влажность и т. Д., С которыми необходимо постоянно бороться для здоровья птицы. Таблица 2 поможет вам определить минимальное количество вентилируемого воздуха, необходимого в период выращивания.

Разработаны средства управления, которые могут автоматически управлять шторами, окнами и различным оборудованием, обеспечивая точную вентиляцию птичника.Имеются лебедки с электроприводом (с термостатическим управлением) для автоматической регулировки штор и других типов воздухозаборников для поддержания желаемой атмосферы внутри птичника.

Летняя вентиляция: Система естественного приточного воздуха используется для теплых погодных условий в домах с боковыми занавесками. Эта система использует разницу температур и естественное движение воздуха для удаления избыточного тепла и влаги, а также для подачи кислорода.

Изменение условий окружающей среды за короткий промежуток времени снижает эффективность этой системы в современном птицеводстве.Чтобы поддерживать постоянную температуру и обеспечивать птицам максимальный комфорт, необходимо обеспечить механическое движение воздуха в сочетании с системой естественного воздуха.

Система механической вентиляции

Механическое движение воздуха необходимо для правильной вентиляции дома в любых экстремальных климатических условиях.

Эти механические системы используют электрические вентиляторы в качестве основных компонентов для воздухообмена в здании. Их можно разделить на два различных типа: (1) отрицательное давление и (2) положительное давление.

Отрицательная (вытяжная) система: В системе отрицательного давления вентиляторы предназначены для удаления воздуха из здания. При этом они создают в доме частичный вакуум или отрицательное давление. Перепад давления втягивает свежий воздух через входные отверстия в птичник (Рисунок 3). Распределите воздухозаборники равномерно по периметру здания. Расположение, распределение и размер вентиляторов и воздухозаборников имеют решающее значение для вентиляции всех помещений в доме. Технические характеристики можно получить у производителей оборудования и инженеров-консультантов.

Рис. 3. Типовая система вытяжной вентиляции со щелевыми впускными отверстиями и вытяжными вентиляторами

Расположение вентиляторов и воздухозаборников зависит от ширины здания. Для зданий шириной до 40 футов размещайте вентиляторы на одной боковой стене. Вентиляторы, расположенные на боковой стенке, противоположной преобладающему ветру, уменьшают противодавление на вентилятор. Вентиляторы обеспечивают лучшую вентиляцию, если они равномерно расположены вдоль стены. Зданиям шириной более 50 футов нужны вентиляторы с обеих сторон.

Размер воздухозаборника имеет решающее значение для правильного функционирования вентиляционной системы.Скорость поступающего воздуха должна быть достаточно высокой, чтобы свежий воздух достигал всех частей помещения. Однако скорость воздуха не должна быть настолько высокой, чтобы птицы подвергались сквознякам. Установите воздухозаборники так, чтобы воздух поступал и двигался к потолку. Такое расположение позволяет несколько смягчить холодный приточный воздух путем смешивания с теплым воздухом, уже находящимся в птичнике, прежде чем он попадет в контакт с птицами. Это помогает уменьшить сквозняки.

Равномерное распределение воздуха в птичнике может быть обеспечено только в том случае, если помещение герметично, за исключением правильных размеров и равномерно расположенных воздухозаборников.Утечки вокруг дверей и других отверстий в стенах или потолке должны быть устранены. По этим причинам, а также из-за склонности к короткому замыканию, с напорными системами трудно управлять в навесных домах.

Система положительного давления: В системе положительного давления используются вентиляторы, которые нагнетают воздух в здание и создают положительное давление. Разница давлений заставляет воздух двигаться — в данном случае через жалюзи или другие выпускные отверстия. В птицеводстве используется ряд систем положительного давления.Одна система нагнетает теплый воздух в птичник и смешивает его с внутренним воздухом по всему дому. В другом варианте теплый воздух продвигается по всему дому через пластиковые трубы или воздуховоды с выходными отверстиями. Эта система распределяет тепло и перемешивает воздух в птичнике.

Смесь вентиляционного воздуха

Простое прохождение воздуха через здание не обеспечивает надлежащей вентиляции (Рисунок 4). При правильной вентиляции свежий воздух поступает равномерно, хорошо смешивается с домашним воздухом и правильно циркулирует по птичнику.

Рис. 4. Вентиляционный воздух должен быть перемешан должным образом, чтобы предотвратить образование горячих точек и мертвых воздушных карманов

Если старый воздух поступает в теплое место без направления или скорости, это вызовет туман и / или создаст сквозняк для птиц. Летом воздуху необходимо задавать контролируемое направление, чтобы обеспечить равномерное распределение воздуха и предотвратить образование «мертвых воздушных зон».

Разместите вентиляторы под потолком по центру дома и на крайних концах дома, чтобы воздух циркулировал и перемешивал.Вентиляторы перемешивают воздух в доме, чтобы более теплый воздух не оставался под потолком.

Требования к дополнительному теплу для птичников-бройлеров зависят от уровня изоляции, интенсивности вентиляции, температуры наружного воздуха и методов хозяйствования. Добавление дополнительного тепла позволяет оператору поддерживать требуемый уровень температуры в холодную погоду и пока птица еще молодая.

Перемешивание и циркуляция воздуха в закрытых птичниках в холодную погоду позволяет использовать тепло, выделяемое птицами, для уменьшения потребности в дополнительном тепле и сохранения подстилки в сухости.

Компоненты системы механической вентиляции

Система вентиляции состоит из трех основных компонентов: (1) вентиляторы, необходимые для перемещения воздуха по зданию, (2) входные и выходные отверстия для воздуха и (3) набор органов управления (термостаты и таймеры) для регулирования работы вентиляторов.

Вентиляторы: При выборе вентиляторов для конкретной системы вентиляции необходимо учитывать широкий диапазон климатических условий, а также систему вентиляции, в которой они будут использоваться.При работе в неблагоприятных условиях необходимо использовать прочное высококачественное оборудование.

Ассоциация управления воздушным движением (Air Movement Control Association, Inc.) установила стандартные коды испытаний и процедуры, которые производители вентиляторов могут использовать при оценке их производительности. Эти рейтинги гарантируют покупателю, что вентилятор будет подавать указанный объем воздуха.

Вообще говоря, для обеспечения необходимой вентиляции лучше выбирать вентиляторы большего размера, чем меньшего размера. Предусмотрен коэффициент безопасности на случай, если один из вентиляторов выйдет из строя.Однако вы можете сэкономить как на начальных, так и на эксплуатационных расходах, используя вентиляторы правильного размера. Эксплуатационные расходы можно снизить за счет использования эффективных двигателей на вентиляторах.

Вентиляторы должны быть подключены квалифицированными электриками в соответствии с национальными правилами установки электрооборудования и любыми применимыми местными правилами.

Впускные и выпускные отверстия: Скорость воздухообмена определяется вентиляторами, но равномерность распределения воздуха зависит в первую очередь от расположения, конструкции и регулировки воздухозаборников.

Рекомендуется скорость впуска воздуха от 600 до 1000 футов в минуту (фут / мин). Хорошее практическое правило для определения размеров входных отверстий для достижения этого диапазона скоростей —

Поскольку требования к вентиляции меняются в зависимости от возраста птицы, массы тела и температуры наружного воздуха (Таблица 2), ширина щелей также должна изменяться. Типичный диапазон ширины прорези составляет от одного до шести дюймов. Шириной можно управлять вручную или с помощью автоматических регуляторов, чувствительных к статическому давлению.

Элементы управления: Вентиляторы обычно управляются термостатами или термостатами в сочетании с интервальными таймерами.Одноступенчатый термостат будет управлять одним или несколькими односкоростными вентиляторами, активируя вентилятор при повышении температуры и останавливая его, когда температура воздуха падает до выбранного уровня. Термостат с двухходовым переключателем будет управлять двухскоростным вентилятором, автоматически переключаясь с высокой на низкую скорость при изменении температуры до выбранного уровня. Вентиляторы с моторизованными жалюзи должны управляться одним термостатом, чтобы обеспечить их одновременную работу.

Интервальный таймер допускает прерывистую работу одного или нескольких вентиляторов, поскольку они обычно не работают постоянно в холодную погоду.Большинство таймеров работают с 10-минутным циклом, приблизительно равным расходу воздуха постоянно работающего вентилятора. Постоянно работающий вентилятор, обеспечивающий необходимое количество вентилируемого воздуха, не будет обеспечивать скорость воздуха, необходимую для правильного перемешивания. Термостат, соединенный с таймером, блокирует работу системы, когда требуется дополнительная вентиляция для отвода избыточного тепла.

Реле необходимы для защиты двигателей и термостатов, когда группа вентиляторов должна управляться одновременно с помощью одного термостата или таймера.

Общие требования для эффективной установки

1. Проектируйте систему с учетом экстремальных климатических условий местности.
2. При установке вентиляционного оборудования соблюдайте конструкцию и технические характеристики.
3. Для системной сбалансированности здание должно быть заполнено птицами до проектной вместимости.
4. Изоляция конструкции должна соответствовать предполагаемому использованию и местным погодным условиям.
5. Изоляция должна быть надлежащего типа и установлена ​​так, чтобы быть защищенной от быстрого разрушения.
6. Регулярно очищайте вентиляционную систему и приспосабливайте ее к сезону.
7. Обеспечивает дополнительное отопление и охлаждение для экстремальных климатических условий.
8. Все оборудование (вентиляторы и органы управления) следует периодически обслуживать и поддерживать в хорошем состоянии.
9. Обеспечьте хорошее управление птичником, зданием и вентиляционной системой.
10. Соответствующая система аварийной сигнализации и / или резервное электрическое генерирующее оборудование должны быть доступны на случай отключения электроэнергии.

Список литературы

Руководство по вентиляции птицеводства и животноводства. Большой голландец, Зеландия, Мичиган.

Справочник по экологическому контролю для птицеводческих помещений. Acme Engineering & Manufacturing Corp., Маскоги, Оклахома.

Эсмей, Мерл Л., 1978. Принципы среды обитания животных. Учебное издание, издательство AVI Publishing Company, Inc., Вестпорт, Коннектикут.

Январь 2012 г.

Глава 12: Отопление, кондиционирование и вентиляция | Справочное руководство по здоровому жилищу

Загрузить версию руководства для Adobe Acrobat Cdc-pdf [PDF — 6,65 МБ]

«Наш климат нагревается быстрее, чем когда-либо ранее».

Д. Джеймс Бейкер
Администратор NOAA, 1993–2004 гг.

Введение
Приведенные ниже цитаты являются серьезным уроком о том, что жилье должно обеспечивать защиту как от жары, так и от холода.
«Число погибших от аномальной жары во Франции достигло 14 802: число погибших во Франции в результате сильной жары в августе достигло почти 15 000, согласно отчету, опубликованному в четверг по заказу правительства, что превышает предыдущий показатель более чем на 3000». USA Today, 25 сентября 2003 г.
«В исследовании аномальной жары в Чикаго в 1995 г. наибольшему риску смерти от жары подвергались люди с заболеваниями, которые были социально изолированы и не имели доступа к кондиционированию воздуха». Центры по контролю и профилактике заболеваний, Еженедельный отчет о заболеваемости и смертности, 4 июля 2003 г.

«3 смерти связаны с холодом. , Сильный холод, охвативший северо-восток в течение выходных и обледеневший дороги, стал причиной по меньшей мере трех смертей, в том числе человека из Филадельфии, найденного в доме без тепла ». Lexington [Kentucky] Herald Leader, 12 января 2004 г.
«Во многих странах с умеренным климатом уровень смертности в зимний период на 10–25% выше, чем в летний». Всемирная организация здравоохранения, Сеть фактических данных по вопросам здоровья, 1 ноября 2004 г.
В этой главе представлен общий обзор систем отопления и охлаждения в современных домах.Отопление и охлаждение — это вопрос не только комфорта, но и выживания. И очень низкие, и очень высокие температуры могут угрожать здоровью. Чрезмерное воздействие тепла называется тепловым стрессом, а чрезмерное воздействие холода — холодным стрессом.

В очень жаркой среде наиболее серьезным риском для здоровья является тепловой удар. Тепловой удар требует немедленной медицинской помощи и может быть смертельным или необратимым. Каждое лето гибнут от теплового удара. Тепловое истощение и обмороки — менее серьезные заболевания.Обычно они не приводят к летальному исходу, но мешают трудоспособности человека.

При очень низких температурах наиболее серьезной проблемой является риск переохлаждения или опасного переохлаждения тела. Еще один серьезный эффект воздействия холода — обморожение или обморожение открытых конечностей, например пальцев рук, ног, носа и мочек ушей. Гипотермия может привести к летальному исходу, если не получить немедленную медицинскую помощь.

Жара и холод опасны, потому что жертвы теплового удара и переохлаждения часто не замечают симптомов.Это означает, что семья, соседи и друзья очень важны для раннего распознавания возникновения заболеваний. Выживание пострадавшего зависит от того, смогут ли другие определить симптомы и обратиться за медицинской помощью. Семья, соседи и друзья должны проявлять особую прилежность во время волн жары или холода, чтобы проверять, не живут ли одни.

Хотя симптомы варьируются от человека к человеку, предупреждающие признаки теплового истощения включают спутанность сознания, обильное и продолжительное потоотделение. Человека следует убрать с огня, охладить и сильно увлажнить.Признаки и симптомы теплового удара включают внезапную и сильную усталость, тошноту, головокружение, учащенный пульс, головокружение, спутанность сознания, бессознательное состояние, чрезвычайно высокую температуру, а также горячую и сухую поверхность кожи. Человека, который выглядит дезориентированным или сбитым с толку, кажется эйфоричным или необъяснимо раздражительным, или страдает недомоганием или симптомами гриппа, следует переместить в прохладное место и немедленно обратиться за медицинской помощью.

Предупреждающие признаки переохлаждения включают тошноту, усталость, головокружение, раздражительность или эйфорию.Люди также испытывают боль в конечностях (например, в руках, ногах, ушах) и сильную дрожь. Людей, у которых проявляются эти симптомы, особенно пожилых и молодых, следует переместить в отапливаемое убежище и при необходимости обратиться за медицинской помощью.

Функция системы отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC) заключается в обеспечении большего, чем просто здоровье и комфорт человека. Система HVAC производит тепло, холодный воздух и вентиляцию, а также помогает контролировать пыль и влажность, что может привести к неблагоприятным последствиям для здоровья.Переменные, которые необходимо контролировать, — это температура, качество воздуха, движение воздуха и относительная влажность. Температура должна поддерживаться равномерно по всей обогреваемой / охлаждаемой зоне. От пола до потолка температура в помещении колеблется от 6ºF до 10ºF (от -14ºC до -12ºC). Соответствие системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и герметичность конструкции или комнаты определяют степень личной безопасности и комфорта в жилище.

Газ, электричество, нефть, уголь, древесина и солнечная энергия являются основными источниками энергии для отопления и охлаждения дома.Обычно используемые системы отопления — это пар, горячая вода и горячий воздух. Инспектор жилищного фонда должен знать различные виды топлива и системы отопления, чтобы иметь возможность определить их соответствие требованиям и безопасность в эксплуатации. Чтобы полностью охватить все аспекты системы отопления и охлаждения, необходимо учитывать всю площадь и физические компоненты системы.

Щелкните здесь для определения терминов, относящихся к системам HVAC.

Отопление
Пятьдесят один процент домов в Соединенных Штатах отапливается природным газом, 30% — электричеством, а 9% — мазутом.Остальные 11% отапливаются топливом в бутылках, дровами, углем, солнечной, геотермальной, ветровой или солнечной энергией [1] . Любой дом, использующий горение в качестве источника отопления, охлаждения или приготовления пищи или имеющий пристроенный гараж, должен иметь надлежащим образом расположенные и обслуживаемые детекторы угарного газа (CO). По данным Комиссии по безопасности потребительских товаров США (CPSC), по данным, собранным в 2000 году, CO убивает 200 человек и ежегодно отправляет более 10 000 в больницу.

Стандартные виды топлива для отопления рассматриваются ниже.

Стандартное топливо

Газ
Более 50% американских домов используют газовое топливо. Газовое топливо — это бесцветные газы. Некоторые имеют характерный резкий запах; другие не имеют запаха и не могут быть обнаружены по запаху. Хотя газовое топливо легко использовать в отопительном оборудовании, его присутствие в воздухе в заметных количествах становится серьезной опасностью для здоровья. Газы легко диффундируют в воздухе, образуя взрывоопасные смеси. Часть горючего газа и воздуха, которые воспламеняются, горит с такой высокой скоростью, что создается взрывная сила.Из-за этих характеристик газового топлива необходимо принимать меры для предотвращения утечек, а также соблюдать осторожность при включении газового оборудования.

Газ в целом подразделяется на природный и промышленный.

Природный газ —Этот газ представляет собой смесь нескольких горючих и инертных газов. Это один из самых богатых газов, который добывают из скважин, обычно расположенных в нефтедобывающих районах. Теплосодержание может варьироваться от 700 до 1300 британских тепловых единиц (БТЕ) ​​на кубический фут, при общепринятом среднем значении 1000 БТЕ на кубический фут.Природные газы распределяются по трубопроводам к месту использования и часто смешиваются с промышленным газом для поддержания гарантированного содержания БТЕ.

Промышленный газ — Этот газ при распределении обычно представляет собой комбинацию определенных пропорций газов, произведенных из кокса, угля и нефти. Его значение в БТЕ на кубический фут, как правило, строго регулируется, а затраты определяются на основе гарантированных БТЕ, обычно от 520 до 540 БТЕ на кубический фут.

Сжиженный углеводородный газ —Основными продуктами сжиженного нефтяного газа являются бутан и пропан.Бутан и пропан получают из природного газа или газа нефтепереработки и химически классифицируются как углеводородные газы. В частности, бутан и пропан находятся на границе между жидким и газообразным состоянием. При обычном атмосферном давлении бутан представляет собой газ с температурой выше 33 ° F (0,6 ° C), а пропан — газ с температурой -42 ° F (-41 ° C). Эти газы смешиваются для получения товарного газа, подходящего для различных климатических условий. Бутан и пропан тяжелее воздуха. Теплосодержание бутана составляет 3274 БТЕ на кубический фут, а у пропана — 2519 БТЕ на кубический фут.

Газовые горелки должны быть оборудованы автоматическим отключением при пропадании пламени. Запорные клапаны должны быть расположены в пределах 1 фута от соединения горелки и на выходной стороне счетчика.

Внимание: сжиженный углеводородный газ тяжелее воздуха; поэтому газ будет накапливаться на дне замкнутых пространств. Если возникнет утечка, перед зажиганием необходимо проветрить прибор.

Электроэнергия
Электроэнергия приобрела популярность для отопления во многих регионах, особенно там, где затраты конкурентоспособны по сравнению с другими источниками тепловой энергии, при этом потребление увеличилось с 2% в 1960 году до 30% в 2000 году.В случае электрической системы жилищный инспектор должен полагаться в основном на электрического инспектора для определения правильности установки. Однако есть несколько вещей, о которых следует позаботиться, чтобы обеспечить безопасное использование оборудования. Убедитесь, что блоки одобрены аккредитованным испытательным агентством и установлены в соответствии со спецификациями производителя. Большинство блоков конвекторного типа необходимо устанавливать на высоте не менее 2 дюймов над уровнем пола, не только для обеспечения надлежащих конвекционных потоков через блок, но и для обеспечения достаточной воздушной изоляции от любого горючего материала пола.Инспектор жилья должен проверить, нет ли занавесей, которые выступают слишком близко к устройству, или свободных ковров с длинным ворсом, которые расположены слишком близко. Коврики или занавески должны отделяться от прибора на расстоянии 6 дюймов от пола и 12 дюймов от стен.

Тепловые насосы — это кондиционеры, в которых есть клапан, позволяющий переключаться между кондиционером и обогревателем. Когда клапан переключается в одну сторону, тепловой насос действует как кондиционер; когда он переключается в другую сторону, он меняет направление потока хладагента и действует как нагреватель.Холод — это отсутствие энергии или калорий тепла. Чтобы что-то остудить, нужно снять тепло; чтобы что-то согреть, необходимо обеспечить энергию или калории тепла. Тепловые насосы подходят и для того, и для другого.

Тепловой насос имеет несколько дополнений помимо обычного кондиционера: реверсивный клапан, два терморегулирующих клапана и два байпасных клапана. Реверсивный клапан позволяет агрегату обеспечивать как охлаждение, так и обогрев. Рисунок 12.1 показывает тепловой насос в режиме охлаждения. Агрегат работает следующим образом:

• Компрессор уплотняет пар хладагента и перекачивает его к реверсивному клапану.
• Реверсивный клапан направляет сжатый пар к внешнему теплообменнику (конденсатору), где хладагент охлаждается и конденсируется в жидкость.
• Воздух, проходящий через змеевик конденсатора, отводит тепло от хладагента.
• Жидкий хладагент обходит первый клапан теплового расширения и течет ко второму клапану теплового расширения во внутреннем теплообменнике (испарителе), где расширяется в испаритель и превращается в пар.
• Хладагент забирает тепловую энергию от воздуха, проходящего через змеевик испарителя, а холодный воздух выходит с другой стороны змеевика.Холодный воздух направляется в жилое пространство в виде кондиционированного воздуха.
• Пар хладагента затем возвращается к реверсивному клапану и направляется в компрессор для повторного запуска цикла охлаждения.

Тепловые насосы [3] довольно эффективно расходуют энергию. Однако тепловые насосы часто замерзают; то есть катушки в наружном воздухе собирают лед. Тепловой насос должен периодически таять этот лед, поэтому он снова переключается в режим кондиционирования воздуха, чтобы нагреть змеевики.Чтобы избежать закачки холодного воздуха в дом в режиме кондиционирования воздуха, тепловой насос также использует электрические ленточные обогреватели для нагрева холодного воздуха, откачиваемого кондиционером. Как только лед растает, тепловой насос снова переключается в режим нагрева и выключает горелки.

Лучистое тепло нагревает предметы непосредственно с помощью длинноволновой электромагнитной энергии. Нагревательные панели рассеивают лучи тепловой энергии по дуге 160º, равномерно распределяя тепло. Цель состоит в том, чтобы разница температур между уровнем пола и уровнем потолка не превышала 4 ° F (-16 ° C).При правильной установке лучистое тепло нагревает комнату быстрее и при более низких настройках температуры, чем другие виды тепла. Следует проявлять особую осторожность для защиты от опасности возгорания от предметов, находящихся в непосредственной близости от отражателей инфракрасного излучения. Инспекторы, работающие с этим источником тепла, должны пройти специальную подготовку. Лучистое отопление встраивается в потолок или стену в некоторых домах, а также в кирпичный или керамический пол в ванных комнатах. Если провода в штукатурке оголены, их следует рассматривать как открытую и оголенную проводку.Инспектор должен знать об этих технических системах, которые являются относительно новыми.

Мазут
Мазут получают из нефти, которая состоит в основном из соединений водорода и углерода (углеводородов) и меньших количеств азота и серы. Отечественные мазуты контролируются жесткими техническими условиями. Шесть марок жидкого топлива с номерами от 1 до 6 обычно используются в системах отопления; две более легкие марки используются в основном для отопления жилых помещений:

Сорт номер 1 — летучее дистиллятное масло для использования в горелках, которые подготавливают топливо к сжиганию исключительно путем испарения (масляные обогреватели).

Сорт номер 2 — летучее дистиллятное масло умеренной массы, используемое для горелок, которые подготавливают масло к сжиганию путем сочетания испарения и распыления. Этот сорт масла обычно используется в бытовых отопительных печах.

Теплотворная способность масла варьируется от приблизительно 152 000 БТЕ на галлон для масла № 6 до 136 000 БТЕ на галлон для масла № 1. Сегодня нефть используется более широко, чем уголь, и обеспечивает более автоматический источник тепла и комфорта. Также требуются более сложные системы и элементы управления.Если подача масла находится в подвале или в подвале, необходимо соблюдать определенные нормативные требования ( Рисунок 12.2 ) [4-7] . Не более двух резервуаров емкостью 275 галлонов могут быть установлены над землей на нижнем этаже любого здания. IRC рекомендует максимальный объем хранения мазута 660 галлонов. Бак не должен быть ближе 7 футов по горизонтали к любому котлу, печи, плите или открытому пламени (ям).

Трубопроводы для жидкого топлива должны быть встроены в бетонный или цементный пол или защищены от повреждений, если они проходят по полу.В каждом баке должен быть запорный клапан, который остановит поток, если возникнет утечка в линии или в самой горелке. Под резервуарами и линиями, расположенными над полом, следует установить герметичную подкладку или поддон. Они содержат потенциальные утечки, поэтому масло не растекается по полу, создавая опасность пожара.

Резервуар или резервуары должны иметь вентиляцию наружу, а манометр, показывающий количество масла в резервуаре или резервуарах, должен быть герметичным и работоспособным. Срок службы стальных резервуаров, построенных до 1985 года, составлял 12–20 лет.Резервуары должны стоять над полом и на устойчивом основании, чтобы предотвратить оседание или движение, которое может привести к разрыву соединений. Рисунок 12.3 показывает заглубленную установку вне резервуара. В 1985 году было принято федеральное законодательство, требующее, чтобы внешние компоненты подземных резервуаров (UST), установленных после 1985 года, выдерживали воздействие давления, вибрации и движения. Федеральные правила для UST исключают следующее: фермы и жилые резервуары емкостью 1100 галлонов или меньше; цистерны для хранения мазута, используемого в помещениях; резервуары на полу подвала или над ним; септики; проточные технологические резервуары; все цистерны емкостью 110 галлонов или меньше; резервуары для аварийного разлива и перелива [8] .Перед установкой подземных резервуаров следует ознакомиться с местными и государственными нормативными актами, поскольку во многих юрисдикциях не разрешается захоронение резервуаров для газа или нефти.

Уголь
Четыре типа угля: антрацит, битуминозный, полубитуминозный и лигнит. Уголь готовится различных размеров и комбинаций размеров. Горючие части угля представляют собой фиксированный углерод, летучие вещества (углеводороды) и небольшие количества серы. В сочетании с ними негорючие элементы состоят из влаги и примесей, образующих золу.Различные типы различаются по теплосодержанию. Теплосодержание определяется путем анализа и выражается в британских тепловых единицах на фунт.

Неправильная работа угольной печи может привести к созданию чрезвычайно опасного и вредного для здоровья дома. Вентиляция пространства вокруг печи очень важна для предотвращения накопления тепла и подачи воздуха для горения.

Солнечная энергия
Солнечная энергия приобрела популярность в последние 25 лет, поскольку стоимость установки солнечных панелей и аккумуляторов снизилась.Усовершенствованная технология с панелями, установка панелей, трубопроводов и аккумуляторов создали гораздо больший рынок. Солнечная энергия в основном использовалась для нагрева воды. Сегодня в США более миллиона солнечных водонагревательных систем. Солнечные водонагреватели используют прямое солнце для нагрева воды или теплоносителя в коллекторах [3] . Затем эта вода хранится для использования по мере необходимости с помощью обычной системы, обеспечивающей необходимый дополнительный нагрев. Типичная система снижает потребность в обычном нагреве воды примерно на две трети, сводя к минимуму затраты на электроэнергию или использование ископаемого топлива и, таким образом, воздействие на окружающую среду, связанное с их использованием.Министерство жилищного строительства и городского развития США и Министерство энергетики США (DOE) выступили с инициативами по развертыванию новых солнечных технологий в новом поколении американского жилья [3] . Например, Министерство энергетики начало реализацию инициативы «Миллион солнечных крыш» в 1997 году, чтобы к 2010 году установить системы солнечной энергии в более чем 1 миллионе зданий в США.

Агрегаты центрального отопления
По возможности котел следует размещать в отдельном помещении, что обычно требуется при новом строительстве.Однако в большинстве проверок жилищного фонда инспектор имеет дело с существующими условиями и должен как можно точнее адаптировать ситуацию к приемлемым стандартам безопасности. Во многих старых постройках топка располагается в центре погреба или подвала. Это место не поддается практическому преобразованию в котельную.

Учитывайте физические требования к котлу или печи.
Вентиляция — Для котельной требуется больше циркулирующего воздуха, чем для жилого помещения, чтобы уменьшить тепловыделение, вызванное котлом или печью, и подать кислород для горения.

Рейтинг противопожарной защиты — Согласно различным кодексам (правилам пожарной безопасности, строительным нормам и страховщикам), правила пожарной безопасности должны строго соблюдаться на территориях, прилегающих к котлу или печи. Этот минимальный зазор для котла или печи от стены или потолка показан на рисунках , рис. 12.4, и , 12,5, .

Асбест использовался во многих местах в печах для защиты зданий от огня и предотвращения потерь тепла. Рисунок 12.6 показаны, например, нагревательные каналы с асбестовым покрытием. Если обнаружена асбестовая изоляция, с ней необходимо обращаться осторожно (средства защиты органов дыхания и защитная одежда), и необходимо принять меры для предотвращения или сдерживания выброса в воздух.

Топка или котел затрудняют подачу воздуха и вентиляцию в помещение. Там, где это разрешено правилами и местными властями, может быть более практичным разместить печь или котел на открытом месте. Потолок над печью должен быть защищен на расстоянии 3 фута (914.4 мм) за пределы всех принадлежностей печи или котла, и на этой территории не должно быть никаких складских материалов. Топка или котел должны быть на прочном бетонном фундаменте, если они расположены в подвале или подвале. Если нормы и правила разрешают установку печи на первом этаже, то необходимо проконсультироваться с ними для правильной настройки и размещения.

Отопительные котлы
Термин «котел» применяется к единственному источнику тепла, который может подавать либо пар, либо горячую воду (котел часто называют нагревателем).

Котлы можно классифицировать по нескольким видам характеристик. Обычно их делают из чугуна или стали. Их конструкция может быть секционной, переносной, жаротрубной, водотрубной или

Места впуска воздуха для вентиляции | Building America Solution Center

Когда в доме есть сбалансированная система вентиляции, в которой используется вентилятор с рекуперацией тепла (HRV), вентилятор с рекуперацией энергии (ERV) или встроенная приточная вентиляция с центральным вентилятором, свежий воздух поступает в дом через вентиляцию воздухозаборник. Для обеспечения хорошего качества воздуха приточный патрубок следует размещать вдали от возможных источников загрязнения и в месте, где он имеет беспрепятственный доступ к чистому воздуху.

Возможные источники загрязнения включают вытяжные вентиляторы ванных комнат, вентиляционные трубы водопровода, кухонные вытяжные вентиляторы, вытяжные вентиляционные отверстия сушилки, вытяжные вентили печи, вытяжные вентили водонагревателя, дымоходы камина и вентиляторы для всего дома.Расположение этих выходов и входов должно быть указано на планах. Кроме того, подрядчик HVAC должен координировать свои действия с другими субподрядчиками, включая монтажников, сантехников и электриков, в начале строительства, чтобы определить правильное размещение как воздухозаборников, так и выводов источников загрязнения.

Воздухозаборник должен располагаться достаточно высоко над землей или поверхностью крыши, чтобы на него не накапливался снег, не попадал на него дождевая вода и не врастали растения.Он должен располагаться снаружи, а не на чердаке, в подвале, гараже или пристроенном жилом доме. Входное отверстие должно быть закрыто сеткой для предотвращения попадания животных и насекомых. В идеале его следует разместить в таком месте, где владелец дома сможет регулярно его проверять и чистить.

Где установить воздухозаборники для вентиляции

1. Проверьте расположение всех выводов источников загрязнения.

2. Установите воздухозаборники на

• на расстоянии не менее 10 футов от всех выводов источников загрязнения
• на расстоянии не менее 3 футов от выхлопных газов сушилки и источников загрязнения, выходящих через крышу
• на высоте не менее 2 футов над уровнем земли или над уровнем крыши в климатических зонах 1-3
• на высоте не менее 4 футов над уровнем земли или над уровнем крыши в климатических зонах 4–8.

* Примечание: легче установить воздухозаборник на двускатном конце дома, чем пытаться поднять его с крыши на 2–4 фута.

3. Установите воздухозаборник в месте с наиболее коротким и прямым путем к блоку обработки воздуха, HRV или ERV. Плотно растяните воздуховод и поддержите его, чтобы минимизировать провисание и перегибы. Воздушное уплотнение вокруг окончания впускного канала и герметизация канала к HRV / ERV или обратной стороне обработчика воздуха с помощью механических креплений и металлической ленты или мастики.

4. Установите сетку с размером ячеек ≤ 0,5 дюйма на все входные отверстия для воздуха, чтобы не допустить грызунов, насекомых и мусор, за исключением вентиляционных отверстий сушилки для одежды, которые вместо этого должны иметь заслонку с жалюзи. См. Руководство «Правильная вентиляция сушилки для одежды» для получения дополнительной информации.

На схеме дома ниже, в котором есть центральная приточная вентиляция с вентилятором, забор свежего воздуха расположен на высоте более 4 футов над уровнем земли и вдали от других источников загрязнения, таких как другие выходы дымохода или выхлопной трубы в доме.

Металлический каркас решетки воздухозаборника установлен в потолке крытого крыльца строящегося дома.

Установлены воздухозаборник и воздуховод для притока свежего воздуха в карнизе крыши строящегося дома. Решетка еще не установлена.

частые поломки и способы починки

Вы обнаружили, что сливной бачок вашего унитаза отказался выполнять свои обязанности? Согласитесь, что унитаз давно является одним из самых необходимых для комфортной жизни человека видом сантехнического оборудования, поэтому его поломку сложно назвать радостным событием. Хотите выполнить ремонт сливного бачка унитаза своими руками, но не знаете, с чего начинать и где искать проблему?

Мы подскажем, как обнаружить источник неприятностей и исправить его своими силами — в статье изложены пути устранения часто встречаемых неисправностей. Детально рассмотрен порядок действий, позволяющий справиться со всеми популярными поломками.

Советы по ремонту снабжены фотографиями, которые помогут детально разобраться с устройством сливного механизма. В помощь домашнему мастеру приведены видеорекомендации по разбору бачка, устранению течи и замене арматуры.

Содержание статьи:

Разновидности сливных бачков

Прежде чем заняться ремонтом оборудования, нужно познакомиться с его устройством и принципом работы. Собственно унитаз состоит из чаши и емкости, наполненной водой. Именно емкость и называется сливным бачком.

Находящаяся в нем вода поступает в чашу, где смывает ее содержимое в канализационную систему. Система слива активируется при нажатии на рычаг или на кнопку. Это зависит от модели оборудования.

В продаже можно отыскать сливные бачки различных типов. Существует несколько классификаций такого оборудования. По расположению бака относительно чаши различают две основных категории.

Полностью раздельные конструкции. Предполагается, что в этом случае бачок и чаша разделены. Это самый первый из существующих вариантов унитаза. По высоте расположения бака может иметь разные модификации.

Высокое положение предполагает, что сливной бачок находится на удалении метра или больше от чаши. Элементы соединяются между собой трубой. Такой вариант относительно недавно был самым распространенным.

Раздельная конструкция с низко расположенным бачком. В таком случае механизм спуска воды может быть не только рычажным

Это объясняется тем, что высокое расположение сливного бачка гарантирует высокую скорость и хороший напор воды, поступающей в смыв. Сегодня такие модели используются реже.

Популярны модификации со скрытым в чердачном помещении или под фальшпотолком сливным бачком.

Еще одна разновидность – встроенные бачки, которыми оборудуются подвесные унитазы. Они закрепляются в специальную инсталляцию.

Низкое расположение бака предполагает, что он крепится на стене на небольшом расстоянии от чаши. Их соединяет короткая труба. Сливная арматура располагается на корпусе бака.

Поскольку высота, с которой сливается вода, меньше, ее скорость и напор несколько ниже.

Сливной бачок у  унитазов-компактов помещается прямо на чаше. Для этого она оборудуется специальной полочкой. Такие модели очень удобны в монтаже и эксплуатации, но напор воды и ее скорость при смыве минимальны.

Компакты выпускают с бачками трапециевидной и треугольной формы. Такие унитазы называют угловыми. Они очень хорошо вписываются в углы помещений, особенно удобно устанавливать их в маленьких санузлах.

Унитазы-моноблоки. Конструкция представляет собой унитаз, в корпус которого встроен сливной бачок. Такое оборудование очень просто в монтаже. Требуется только подвести воду и подключить устройство к канализации.

Это можно считать главным достоинством моноблока. При появлении серьезных поломок в какой-либо части моноблока его чаще всего приходится менять, поскольку монолитное исполнение чаще всего препятствует полноценному ремонту.

Подробнее о различных видах унитазов можно прочесть .

Устройство различных механизмов слива

Внутри каждого сливного бака установлен механизм спуска воды.

Сегодня существует несколько разновидностей этой конструкции:

• Рычаговая. Представляет собой рычаг, нажатием на который активируется спуск воды в чашу. Монтируется в раздельных унитазах, в баках с верхним и нижним расположением.
• Пневматическая. Спусковой механизм активируется нажатием на клавишу пневматической камеры, которая соединяется с выпускным клапаном при помощи гибкого воздуховода.
• Штоковая. Для открытия спускного клапана необходимо поднять вертикальный шток, который выводится на верхнюю часть крышки бака.
• Кнопочная. Механизм слива в такой модели запускается нажатием кнопки на крышке сливного бачка. Встречаются двухкнопочные вариации, в которых одна из кнопок отвечает за слив половины бака, вторая – за слив всей находящейся в резервуаре воды.

Все бачки наполняются водой строго до определенного уровня, после чего их наполнение автоматически прекращается.

Рычаговый механизм спуска воды. Используется чаще всего в старых моделях сливных бачков или в стилизованных под старину дизайнерских устройствах

В зависимости от способа подведения воды в бак могут быть встроены клапаны разного типа. Беспоплавковые клапаны могут быть нижние и боковые.

В этом случае в конструкции присутствует специальная камера, по своему внешнему виду напоминающая перевернутый стакан.

Принцип действия устройства основан на архимедовой силе. Она изменяет свое значение в зависимости от степени заполненности бака и меняет положение камеры, перекрывающей подачу воды.

Боковой поплавковый клапан бывает мембранного или же поршневого типа. В любом случае, он перекрывает воду при поступлении в бак определенного объема жидкости.

Вся арматура может быть представлена как независимыми взаимозаменяемыми элементами или как единым конструктивным комплектом.

Сливной бачок унитаза с нижней подводкой воды. Самый беспроблемный и бесшумный вариант, поэтому пользуется особой популярностью в городских квартирах

По типу подключения водопроводной арматуры все сливные бачки делятся на две группы.

• Боковые. Подводка подключается справа или слева. Бачок обычно оснащается двумя отверстиями. Нерабочее перекрывается специальной заглушкой. Основными недостатками таких бачков считается шумность при наполнении емкости водой и неэстетичное подключение водопроводной трубы, которую невозможно замаскировать.
• Нижние. Подающая воду труба подключается снизу бака. Таким образом можно скрыть водопроводную арматуру. Кроме того, при наполнении емкости водой создается минимальный шум.

Каждая из разновидностей сливных бачков находит своих потребителей и используется в различных моделях унитазов.

Основные элементы сливного бака

Конструктивно все вариации сливных бачков устроены приблизительно одинаково. Каждый из них имеет три основных механизма.

Сливная или запорная арматура предназначена для регулирования слива воды в чашу унитаза. Предупреждает утечку жидкости из резервуара.

В процессе наполнения емкости находящаяся в ней вода способствует тому, что запорный клапан прижимается к сливному отверстию максимально плотно, что предотвращает стекание воды в чашу.

Если наблюдается постоянное подтекание воды, возможно, это связано с неполадками запорного клапана. Подробнее о запорной арматуре сливного бачка читайте .

Наливной клапан совмещается с подающим воду устройством. Предназначен для контроля над уровнем жидкости в сливном баке. Прекращает подачу воды, как только она достигнет определенного уровня.

Для определения количества жидкости в баке используется поплавок, соединенный стержнем с наливным клапаном.

Вне зависимости от того, где расположен наливной – клапан сбоку или снизу – поплавок размещается в баке вертикально. В старых моделях – горизонтально.

Механизм перелива и слива представлен арматурой, оснащенной пусковой кнопкой или рычагом. Предназначен для предотвращения перелива воды из бака при поломке поплавкового клапана.

Переливная система соединяется со сливом, при нажатии на кнопку пуска она активируется. Лишняя вода отводится в канализацию. Важный элемент механизма – . Протечки воды из бака чаще всего связаны с его функционированием.

Поплавковый клапан в старых моделях был повсеместно распространен. Поплавок поднимается вместе с прибывающей в емкость водой и на определенном уровне закрывает клапан

Нужно понимать, что все распространенные неисправности сливного бачка связаны с этими механизмами. И для устранения проблем придется заменять или регулировать именно эти элементы.

Если же появились сколы или трещины на поверхности бачка, скорее всего, его придется . Несмотря на заявления производителей, большая часть современных клеящих составов, использующихся для ремонта, не могут справиться с такой задачей.

Галерея изображений

Фото из

Неустранимое повреждение бачка унитаза

Заделка повреждения универсальным клеем

Применение эпоксидной смолы

Использование силиконового герметика

Устранение распространенных неисправностей

Практика показывает, что неисправности сливного бачка очень разнообразны. Мы рассмотрим только те, что случаются наиболее часто.

Проблема #1 — подтекание воды на пол

Иногда около унитаза начинает появляться чистая вода. Причиной этого явления скорее всего становится износ уплотнительного кольца, которое монтируется между чашей и бачком в унитазах компакт.

Как вариант, к появлению подтекания может привести нарушение в прокладках крепежных болтов. Обнаружить указанные неисправности очень легко. Достаточно внимательного визуального осмотра.

Чтобы заменить уплотнительное кольцо, находящееся между чашей и сливным бачком, нужно снять крышку, арматуру и демонтировать емкость

Если диагностика показала наличие проблемы, можно попробовать подтянуть крепежи. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не разрушить прокладки. Если положительного эффекта не наблюдается, следует снять бачок и поменять уплотнитель и прокладки.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Определение местоположения гаек

Шаг 2: Подтягивание фиксирующих гаек

Шаг 3: Откручивание гайки для замены уплотнителей

Шаг 4: Замена уплотняющей шайбы

Выполняется это так:

1. Перекрываем подачу воды, полностью сливаем ее из бака.
2. Снимаем гибкую подводку воды.
3. Снимаем крышку бака, находим крепежи и аккуратно их откручиваем.
4. Убираем сливной бачок.
5. Снимаем старый уплотнитель, зачищаем его посадочное место на баке и на унитазе.
6. На подготовленное место ставим новый уплотнитель, сверху сливной бачок.
7. Вставляем на место крепежи и осторожно их затягиваем.
8. Подключаем гибкую подводку, после чего открываем воду.

Аналогично проводится и замена прокладок. В этом случае после того, как бак снят со своего места, проводится демонтаж отслуживших свое прокладок.

Их посадочные места так же зачищаются, после чего проводится установка новых. Для уплотнения стыков специалисты рекомендуют дополнительно промазать их силиконом.

Также на нашем сайте есть целая статья посвященная проблеме протекания . Рекомендуем ее к прочтению.

Проблема #2 — в сливной бачок не поступает вода

Частой поломкой считается случай, когда вода очень плохо поступает в емкость, а то и не попадает в него совсем. Причин может быть несколько. Предлагаем инструкцию, как правильно починить сливной бачок унитаза в этом случае.

Прежде всего, нужно проверить состояние гибкого подводящего шланга. Если он вышел из строя, вода в бак поступать не сможет. Для этого перекрываем подачу воды, после чего отсоединяем подводку от унитаза.

Если на подающей воду трубе не установлен фильтр, частицы загрязнений и ржавчина попадают в сливной бачок. В результате легко может забиться впускной клапан и его придется чистить

От бака шланг не отключаем. Теперь направляем шланг в унитаз и приоткрываем запорный вентиль на водопроводе. Если с подводкой все в порядке, вода потечет в унитаз. Если это не так, продолжаем искать неисправность.

Если вода не бежит, отключаем воду, полностью отсоединяем шланг и заменяем его на новый. Еще одна причина, по которой вода не поступает в сливную емкость – засорение узкой части входящего клапана.

Чтобы избавиться от засора, необходимо прочистить просвет тонкой проволокой или иголкой. После чего откручиваем на входном патрубке вентиль и промываем остатки засора.

После того, как вода начнет свободно поступать в бак, закручиваем вентиль и ставим поплавок и клапан с рычагом в первоначальное положение. Бывает так, что прочистить клапан не удается. В этом случае его нужно снять и заменить на новый.

С последовательностью работ по устранению нарушений в работе поплавкового механизма ознакомит следующая подборка:

Галерея изображений

Фото из

Для ремонта клапана, регулирующего подачу воды, перекрываем связанную с ним водопроводную линию

Для полного удаления воды из бачка нажимаем кнопку или рычаг смыва

Последовательно откручиваем винты, удерживающие поплавковый клапан

Если держатель поплавка будет мешать проведению ремонтных операций, сдвигаем его

Подцепив край шайбы или мембраны плунжерного клапана шлицевой отверткой, снимаем их. Если этот элемент поврежден, готовим новый для замены

Обрабатываем зону расположения поплавкового клапана смоченной в уксусе щеткой, смываем их

Устанавливаем на место новую или отчищенную шайбу или мембрану, ставим поплавок на положенное ему место

Открываем водопроводную ветку, следим за набором воды в бачок. Если все нормально, приступаем к эксплуатации

Шаг 1: Отключение подачи воды в бачок

Шаг 2: Удаление всей воды из емкости

Шаг 3: Откручивание винтов поплавкового клапана

Шаг 4: Перемещение держателя поплавка

Шаг 5: Удаление мембраны с плунжерного клапана

Шаг 6: Удаление отложений вокруг клапана

Шаг 7: Обратная установка шайбы или мембраны

Шаг 8: Проверка работы поплавкового механизма

Проблема #3 — постоянное подтекание воды в чашу

Иногда вода постоянно течет в чашу. Причиной этой неисправности становится поломка поплавкового устройства, которое при наполнении резервуара не выключает подачу воды.

Если это происходит, можно предположить, что сломался клапан впуска воды в емкость, неправильно работает поплавок или рычаг, включающий механизм слива, находится в неправильном положении.

Если бачок старой модели, ремонтные работы нужно начать с осмотра поплавка. Это пластиковая пустотелая емкость. Очень часто в результате длительной эксплуатации на ней появляются трещины, через которые вода проникает внутрь поплавка и он начинает тонуть.

Если это так, узел требует замены. Для этого откручивается крепежный винт, на котором держится поплавок и устанавливается новая деталь.

В результате долгой эксплуатации поплавок может выйти из строя, тогда внутрь детали попадает вода. Поплавок становится тяжелее и не справляется со своими функциями

В более современных моделях бачков поплавков нет. Для закрытия входного клапана используется узел, который называется сливной колонкой. Она может оснащаться механизмом, регулирующим уровень наполнения бака.

Такая колонка чаще всего ремонтонепригодна. При выходе из строя узел требует полной замены.

Для устранения утечки в области смывного клапана производятся следующие действия:

Галерея изображений

Фото из

Если течь обнаружилась в районе смывного клапана, его нужно полностью заменить. Для этого сначала застилаем пол тряпками, затем отключаем подачу воды в бачок и производим обычный смыв нажатием на рычаг или кнопку

Ослабляем гайку, удерживающую подающий воду шланг, создаем условия для быстрого съема бачка с посадочного места

Ослабим гайки, накрученные на болты, прикрепляющие бачок к унитазу. Для того чтобы их было легче отвинтить, удерживаем сверху шляпки шлицевой отверткой

Аккуратно отделив бачок от унитаза, снимаем его и устанавливаем в перевернутом положении на настеленные рядом с унитазом тряпки

От перевернутого вверх дном бачка откручиваем контргайку, удерживающую ранее уплотнитель под арматурой

Трубку нового смывного клапана подгоняем по факту под реальные размеры бачка. Ее верхняя кромка должна быть на 1 см ниже кромки самого бака

Наносим герметик на шайбу, расположенную в нижней части нового смывного клапана. Проталкиваем его в отверстие и убираем излишки герметика

Устанавливаем бачок с закрепленным внутри смывным клапаном на положенное ему место. Закрепляем его и подключаем воду

Шаг1: Полный слив воды из бачка унитаза

Шаг 2: Отвинчивание гайки разводным ключом

Шаг 3: Ослабление гаек, удерживающих бачок

Шаг 4: Демонтаж бачка для проведения ремонта

Шаг 5: Удаление смывного клапана и контргайки

Шаг 6: Подгонка трубки смывного клапана

Шаг 7: Установка нового смывного клапана

Шаг 8: Обратная установка и подключение бачка

Подтекание воды возможно при неисправности впускного клапана. Его работу нужно придирчиво проверить.

Выполняем следующие операции:

1. Внимательно осматриваем на предмет повреждений и неисправностей рычаг, находящийся рядом с клапаном.
2. Спускаем воду и смотрим, как наполняется емкость.
3. Шевелим рычаг-коромысло. Он должен находиться в таком положении, чтобы перекрывать впускной клапан. Если рычаг погнут, исправляем его конфигурацию.
4. Если рычаг не шевелится, значит, заклинило узел, отвечающий за его перемещение. Проводим замену этого узла.

Еще одна причина, по которой вода постоянно подтекает в чашу. Это неисправность самого впускного клапана. Он может поломаться из-за скачков давления в водопроводе. В таком случае его придется заменить.

Для этого узел демонтируется, после чего в магазине приобретается аналогичная деталь. Ее устанавливают на место. Аналогично поступают и в случае выхода из строя выпускного клапана. Его тоже нужно демонтировать и заменить.

Чтобы устранить утечку из отсечного клапана, нужно сначала попробовать затянуть уплотнительную гайку. Она расположена по центру клапана, уплотняют здесь поворотом на 1/8 полного круга по часовой стрелке. Если не помогло, то приступаем к очистке узла от осадка:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Удаление уплотняющей гайки

Шаг 2: Извлечение штока отсечного клапана

Шаг 3: Съем уплотняющих шайб для прочистки

Шаг 4: Обратная установка уплотнителей

Если проделанные с отсечным клапаном манипуляции не привели к должному результату, то это устройство придется менять.

Более подробно о том, почему бачок унитаза не держит воду, можно прочесть в .

Проблема #4 — износ внутренней арматуры

Случается, что проявляется сразу несколько неисправностей или узлы уже очень изношены. В этом случае проще всего будет поменять арматуру – внутренности бачка унитаза. Начать следует с изучения устройства бака.

Как мы уже знаем, несмотря на общий принцип работы, сливные емкости имеют большое количество модификаций. Подробно рассмотрим замену внутренней арматуры сливного бака с нижней подводкой.

Если корпус сливного бачка целый, а “внутренности” не работают, лучший выход из положения – полная замена внутренней арматуры

Перед началом работы приготовим плоскогубцы и гаечные ключи. Далее последовательно выполняем такие операции:

1. Перекрываем подачу воды в бак и сливаем из него воду.
2. Открываем крышку бачка. Если он с кнопкой, то сначала ее демонтируем. В зависимости от модели для этого нам понадобится либо открутить ее, либо снять специальные клипсы.
3. Отсоединяем подводящий воду шланг.
4. Верхнюю часть сливной колонки поворачиваем под прямым углом и снимаем.
5. Находим крепежные болты, удерживающие бачок на унитазе, и осторожно их откручиваем.
6. Кладем бак на унитаз.
7. Находим крепежи, фиксирующие сливную колонку и впускной клапан, и откручиваем их.
8. Вынимаем старую арматуру и готовим новую.
9. Устанавливаем все в обратном порядке и ставим бачок на место.

При монтаже новой сливной колонки нужно учесть некоторые моменты. Узел устанавливается над выпускным отверстием и фиксируется снизу специальной манжетой с резьбой.

Входной клапан вместе с механизмом, регулирующим заполнение бака, помещается над впускным отверстием, после чего узел фиксируется на дне бака манжетой с резьбой.

Можем предложить ознакомиться и с другими статьями посвященными износу арматуры сливного бачка:

Проблема #5 — шум при заполнении емкости

Это не поломка, поскольку все механизмы функционируют исправно. Однако слишком громкое наполнение бака чаще всего вызывает дискомфорт и хочется, чтобы емкость набиралась потише.

Обычно шумят баки с верхней подводкой. Для решения этой проблемы прежде всего нужно осмотреть входное отверстие. Есть модели, где можно отрегулировать его диаметр.

При слишком шумном наполнении бака нужно уменьшить сечение отверстия. В этом случае вода будет поступать медленнее, зато пропадут раздражающие громкие звуки.

Полный комплект внутренней арматуры для сливного бачка современной модели можно купить в любом специализированном сантехническом магазине

Если диаметр отверстия отрегулировать нельзя, можно попытаться несколько модифицировать внутреннее устройство бака.

Для этого нужно найти резиновую или пластиковую трубку, сечение которой должно соответствовать диаметру впускного отверстия. Длина детали должна составлять примерно 25-30 см.

Надеваем трубку на впускное отверстие, закрепляем ее так, чтобы при поступлении воды ее не сорвало. Затем опускаем второй конец детали на дно бачка. Собственно, это все.

Теперь вода будет поступать в бачок по трубке, что заметно уменьшит неприятный шум. Жидкость больше не будет падать под напором с высоты, а попадет сразу в нижнюю часть бака.

Проблема #6 — залипание одной или двух кнопок

Такая модификация очень популярна, поскольку позволяет экономить воду. Иногда у нее начинают западать кнопки. В этом случае необходимо сначала снять крышку с бачка. Для этого перекрывается водопроводная труба, затем бачок опустошается.

Далее отверткой нужно очень аккуратно открутить пластмассовую гайку, расположенную около кнопок. Теперь крышку можно снять. Нажимаем сразу на обе кнопки и отпускаем. Иногда они встают на место.

Сливной бачок с двумя кнопками помогает экономить воду, поэтому такие модели предпочитают покупать те, кто следит за своими тратами

Если это не так, проверяем шахту кнопок. Если она засорена, детали не смогут встать на место. В таком случае прочищаем шахту и устанавливаем кнопки. Если это не помогло, возможно, придется менять весь узел.

Аккуратно его демонтируем, приобретаем в магазине аналогичную по всем характеристикам деталь и ставим ее на место. Так же ремонтируется и однокнопочная модель.

Выводы и полезное видео по теме

Рекомендации профессионалов помогут избежать ошибок, которые часто допускают новички.

Как заменить арматуру сливного бачка:

Снимаем крышку со сливного бачка с кнопкой:

Что делать, если обнаружилась течь в клапане сливного бачка:

Ремонт сливного бака унитаза достаточно прост и доступен любому, даже начинающему сантехнику. Ничего сложного в ремонтных работах нет. Поломки узлов диагностируются очень легко.

При желании можно быстро и качественно отремонтировать сливной бачок или, если арматура полностью вышла из строя, заменить ее на новую.

Специалисты советуют начинающим мастерам при проблемах с корпусом бачка (например, появилась трещина) не заниматься косметическим ремонтом, а заменить весь бак. Скорее всего, все усилия, потраченные на ремонт, будут безрезультатны, то есть время и деньги потратятся впустую.

Если вам уже приходилось сталкиваться с поломкой сливного бачка унитаза, поделитесь, пожалуйста, с нашими читателями, какая именно проблема возникла у вас, и как удалось ее решить. Также, в блоке с комментариями можно задать интересующий вопрос по теме статьи.

Ремонт сливного бачка унитаза своими руками: устранение частых неисправностей

07. 06.2019 12:53

Просмотров: 11642

Виды и особенности сливных бачков

Еще недавно наиболее распространенными были бачки, отделенные от чаши унитаза трубой и поднятые на высоту от 1 метра и более. Такое расположение обеспечивало хороший напор и силу смыва, однако унитазы этого типа очень шумные и не слишком удобные для городских квартир. Сегодня они практически не встречаются, зато появился целый ряд видов более современной и практичной сантехники:

• Встроенные бачки. Они располагаются на стене и помещаются в каркас-инсталляцию. Такая конструкция позволяет убрать бачок с обзора и замаскировать его декоративной фальш-стеной. Однако декор затрудняет доступ для проведения ремонта.
• Унитаз-компакт, соединенный с бачком – самый распространенный вариант в небольших городских санузлах, Емкость установлена непосредственно на чашу, к ней обеспечен свободный доступ.
• Монолитные конструкции, Их преимущество – эстетичный внешний вид и почти бесшумная работа. Однако ремонтировать их очень сложно: при существенных поломках всю сантехнику проще заменить целиком.

Выбор зависит от размеров санузла и выбранного декора, однако нельзя пренебрегать требованиями практичности.

Основные элементы сливного бака унитаза

Наиболее распространенными стали кнопочный и штоковый механизм слива воды, последний вариант чаще встречается в старых унитазах советского времени. Во всех случаях вода заполняет емкость до требуемого уровня, а затем ее поток останавливается запорным клапаном при помощи поплавкового механизма. Устройство любого сливного бачка включает в себя следующие компоненты:

• Сливная арматура. Она обеспечивает подачу воды в чашу унитаза при нажатии кнопки или поднятии штока. Клапан герметично фиксируется в отверстии и в нормальном состоянии не допускает течи.
• Наливной клапан, соединенный с поплавком. Он отвечает за контроль количества воды в емкости унитаза, обеспечивая прекращение потока при достижении нужного уровня.
• Переливной механизм, предотвращающий превышение заданной отметки и затопление помещения. Она активирует слив при нажатии на пусковую кнопку, и лишняя вода будет уходить в канализацию.

На заметку

Арматура бачка унитаза: назначение, виды, особенности и принцип работы – подробнее.

Ремонт бачка унитаза своими руками можно провести, если возникло повреждение одного из этих основных элементов. Если же возникли трещины на корпусе после сильного удара, лучше сразу поменять резервуар на новый. Никакие клеящие составы не могут достаточно надежно зафиксировать керамику, возникнет постоянный риск новых протечек и затопления.

Устранение распространенных неисправностей

Как отремонтировать бачок унитаза своими силами без привлечения специалистов? Способы устранения зависят от причины выявления неполадок, а также от поврежденных элементов арматуры. Рассмотрим подробнее наиболее распространённые причины нарушения нормальной работы бачка.

Подтекание воды на пол

Одна из часто встречающихся проблем – образование луж чистой воды под бачком унитаза. Причиной может стать недостаточная герметичность соединения чаши и резервуара, а также неправильная установка крепежных болтов или износ их прокладок. Самый простой способ ремонта – подтягивание болтов, это нужно сделать медленно и осторожно.

Если проблема не была устранена, потребуется демонтировать бачок для замены уплотнительного элемента.

Для выполнения задачи нужно сделать следующее:

• Закройте кран, освободите бачок от воды нажатием кнопки.
• Отсоедините гибкий шланг.
• Поднимите крышку и бережно открутите крепежные болты.
• Демонтируйте бачок с чаши.
• Уберите старый уплотнительный элемент и установите новый.
• Поставьте емкость на чашу и соберите все компоненты в правильном порядке.
• Откройте подачу воды и убедитесь в том, что уплотнитель работает нормально.

Также для гарантии рекомендуется поменять прокладки крепежных элементов.

В сливной бачок не поступает вода

Как починить сливной бачок, если жидкость не поступает через входное отверстие? Методы ремонта зависят от причин неисправности, они могут быть следующими:

• Повреждения шланга. Если он неисправен, его необходимо поменять на новый.
• Засорение входного клапана. Со временем он может забиться мелким мусором и известковыми отложениями из-за загрязнённой воды. Отверстие необходимо прочистить проволокой или иным тонким инструментом.
• Нарушения работы поплавкового клапана. Он может перестать нормально работать из-за засорения отложениями. Механизм нужно разобрать, клапан очищается от скопившейся извести столовым раствором уксуса. После этого необходимо собрать механизм и убедиться в его исправности.

Постоянное подтекание воды в чашу

Часто вода начинает постоянно стекать в чашу унитаза из-за нарушения герметичности поплавка. Поток воды не перекрывается, и переливной механизм отправляет ее в канализацию чтобы избежать переполнения бачка. Потрескавшийся поплавок стоит снять и поменять на новый.

Еще одна распространенная причина – неисправность смывного клапана. Его нужно полностью заменить. Для этого бачок демонтируется по вышеуказанной инструкции, затем демонтируется клапан и контргайка. Установите новый клапан и проведите сборку конструкции в обратном порядке. Проверьте работоспособность нового клапана, открыв подачу воды в емкость. В некоторых случаях также приходится менять впускной клапан.

На заметку

Что делать если сливной бачок унитаза не держит воду – подробнее.

Износ внутренней арматуры

В старых бачках может быть полностью изношен весь комплект арматуры. Единственным надежным вариантом ремонта станет ее полная замена. Последовательность действий зависит от типа и конфигурации емкости, рассмотрим подробнее, как починить бачок унитаза с нижней подводкой воды:

• Освободите бачок от воды и перекройте ее подачу с помощью крана.
• Открутите кнопку и демонтируйте ее, затем снимите верхнюю крышку.
• Отсоедините шланг, через который вода поступает в емкость.
• Отсоедините крепежные болты, которыми бачок подсоединяется к чаше. После этого снимите емкость и положите ее на бок.
• Найдите крепеж, который фиксирует арматуру в бачке и отсоедините его.
• Вытащите старую сливную колонку и поставьте на ее место новую.
• Соберите резервуар в обратном порядке, установите его на унитаз и подключите к системе водоснабжения.

На заметку

Как разобрать сливной бачок унитаза – подробнее.

Шум при заполнении емкости

Это не является полноценной проблемой, однако слишком громкое заполнение емкости может причинять неудобства. Наиболее шумными являются емкости с верхней системой подачи воды. В некоторых случаях можно отрегулировать диаметр входного отверстия – если оно будет меньше, шумность значительно снизится.

Также для устранения проблемы можно поставить на впускное отверстие резиновую трубку: она будет значительно снижать шум при поступлении воды. Жидкость сразу будет скапливаться в нижней части емкости, а не падать со значительной высоты.

Залипание одной или двух кнопок

Если кнопки со временем начали западать, можно попробовать устранить проблему следующим образом. Освободите бачок от воды, затем гайку возле кнопок и снимите крышку. Одновременно нажмите на две кнопки – в большинстве случаев после этого они возвращаются в первоначальное положение. Если этого не произошло, необходимо проверить состояние кнопочной шахты – она может быть засорена, и ее придется очищать от скопившегося мусора.

Если и это не решило проблему, потребуется заменить кнопочный узел на новый. Любой кнопочный механизм со временем изнашивается, и он может выйти из строя намного раньше остальной арматуры.

Выводы и полезные советы

Таким образом, большинство поломок в бачке унитаза можно устранить своими руками, если разобраться в его внутренней конструкции. Со многими неполадками можно справиться без привлечения специалистов. А если все же понадобилась помощь сантехника:

Оставьте заявку выезд мастера в пределах МКАД бесплатно

Чтобы предотвратить распространенные неисправности, рекомендуется установить фильтр грубой очистки в системе домашнего водоснабжения – он предотвратит засорение механизма различным мусором.

Если возникли серьёзные поломки рычага и других компонентов арматуры, ее надежнее заменить полным комплектом. Это гарантирует унитазу длительную безотказную эксплуатацию.

К другим материалам:

• Как снять кнопку с инсталляции
• Что делать если сливной бачок не держит воду

Добавить новый комментарий

как починить своими руками, видео

Унитаз в каждом доме является элементом быта, без которого обойтись просто невозможно. Он эксплуатируется гораздо чаще всех остальных приборов сантехники. Именно поэтому он чаще других приборов выходит из строя. А самой уязвимой его составляющей является бачок, состоящий из нескольких внутренних компонентов. Их механические повреждения, а также небрежное обращение с бачком являются причинами потери данным прибором своей работоспособности. В статье мы рассмотрим, как произвести ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой самостоятельно, не вызывая бригаду сантехников.

Устройство и работа сливных бачков

Все сливные бачки имеют схожую конструкцию. Различие состоит только в механизме пуска воды.

Конструктивно бачок унитаза с кнопкой или двумя кнопками, а также с рычагом слива можно представить в виде набора взаимодействующих узлов:

• Наливной клапан. Он отвечает за поддержание уровня воды на определенном уровне. Руководит работой клапана пустотелый поплавок. Когда вода поднимется на нужный уровень, поплавок перекрывает канал подачи воды в бачок;
• Пластиковый поплавок, закрепленный на наливном клапане. Работает по принципу коромысла, поднимаясь при наполнении бачка;
• Сливной клапан, имеющий систему перелива. Современные варианты бачков предполагают управление данным клапаном посредством нажатия кнопки. При ручном управлении сливом старого образца достаточно потянуть за рычаг или цепочку для пуска воды в унитаз;
• Перелив является обязательным компонентом бачка. Он регулируется по высоте, благодаря чему устанавливается предельный уровень воды. При превышении этого уровня вода перетекает по переливной трубке в канализацию, не выливаясь наружу через его стенки.

Бачок с механическим спуском воды работает очень просто. Вода поступает в него через наливной клапан при опущенном положении поплавка. После достижения строго определенного уровня поплавок перекрывает подачу воды. Управление сливом осуществляется вручную. Если бачок оборудован кнопками, то сливается вода после нажатия на них. При этом сливной клапан частично или полностью открывается, пропуская воду в унитаз. Поплавок опускается, приоткрывая наливной клапан.

Строение сливного бачка унитаза с двумя кнопками немного сложнее, но пользоваться таким бачком можно более экономно. Если нажать на одну из кнопок, происходит частичный слив воды. Полный же слив происходит при нажатии второй кнопки.

Все чаще можно встретить новые виды бачков, имеющие нижнее подключение водной магистрали. Устанавливать их целесообразно, если использование бокового подключения невозможно по причине нехватки места. Основным отличием такого бачка является наличие мембранного клапана. Под действием напора воды в трубопроводе клапан приоткрывается и пропускает воду внутрь. При подъеме воды поплавок давит на шток поршня, который постепенно перекрывает мембранный клапан. Когда установленный уровень будет достигнут, клапан закрывается полностью.

Распространенные неисправности

Неисправности слива вполне могут привести к потере унитазом своей работоспособности. Для многих такая внезапная поломка может явиться настоящим стихийным бедствием. Помимо этого, повышенный расход воды также никому не понравится.

О том, что собой представляет гигиенический душ для унитаза со смесителем и каких видов он бывает, читайте в отдельном материале.

А как подобрать насос для повышения давления воды и в каких ситуациях он необходим, мы рассказали в другой статье на сайте.

Какие же поломки характерны для сливных бачков? Перечислим их в порядке частоты возникновения:

1. Протечка воды из унитаза на пол. Чаще всего вода протекает через уплотнительное кольцо, находящееся между днищем бачка и полкой унитаза. Если кольцо треснуло или покоробилось, вода будет проникать через него. Также местом протечки могут оказаться прокладки крепежных болтов, которыми бачок крепится к полочке. Их придется заменить, если подтяжка болтов не даст результата. И неважно, производится ли ремонт сливного бачка унитаза старого образца, или ремонтируется современная система. Ведь крепления у них у всех одинаковы.

Совет: При замене прокладок и уплотнений рекомендуется смазать их жидким силиконом для продления их срока службы и предотвращения растрескивания.

2. В унитазе наблюдается постоянный ток воды. Чаще всего это связано с переполнением бачка, при котором вода вытекает через трубку перелива. Произойти это может из-за изменения высоты перелива, неплотного прилегания поплавка к запирающему клапану, потери поплавком своей герметичности. Также может быть изношено резиновое уплотнение на сливной арматуре. Чаще всего неисправность можно устранить посредством регулировки. При износе запорной прокладки желательна замена всего механизма слива.

3. Неисправности механизма пуска. Если вы используете кнопочный механизм подачи воды, то при нажатии кнопки вода может не поступать в слив. Вы сможете провести ремонт арматуры сливного бачка своими руками, так как, чаще всего, происходит обрыв рычажного механизма, связывающего кнопку со сливом. Это относится и к бачкам с ручкой либо цепочкой.

4. Шумное наполнение бачка. Происходит это по причине отсоединения трубки, через которую наливается вода в бачок. Это характерно для бачков, в которые вода подводится сбоку. При слетевшей трубке шум поступающей воды будет отчетливо слышен. Для устранения проблемы следует снять верхнюю крышку и установить трубку на штуцер.

5. В бачок не проходит вода. Ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой или с другими механизмами спуска при возникновении такой неполадки сводится к проверке входного отверстия в бачок. Нужно снять с бачка клапан и прочистить входное отверстие тонкой стальной проволокой и промыть его водой.

Ремонт бачка с одной кнопкой

Многие люди, привыкшие к бачкам старого образца, не знают, как починить сливной бачок унитаза с кнопкой. На самом деле, отличия между этими системами весьма незначительные. Для многих основной проблемой является разборка такого бачка. Действительно, расположенная на крышке бачка кнопка требует бережного обращения в процессе разборки. Но разбирается устройство очень просто.

Порядок действий будет следующим:

• перекройте воду;
• опустошите бачок;
• осторожно открутите пластмассовую гайку около кнопки;
• снимите крышку.

Дальнейшие действия зависят от характера поломки. Поломки бачка с кнопкой могут быть следующими:

1. Набирается мало воды в бачок. Проверьте положение поплавка и отрегулируйте его.
2. Запала кнопка пуска воды. Это может произойти из-за засорения шахты кнопки. Необходимо прочистить ее, а кнопку установить в прежнее положение.
3. Вода не уходит в унитаз при нажатии кнопки. Скорее всего, произошел обрыв механизма между кнопкой и клапаном слива. Его можно восстановить самостоятельно. Если этот элемент арматуры сломался, то для его замены можно воспользоваться медной проволокой или заменить клапан полностью.
4. Через переливную горловину перетекает вода. Необходимо отрегулировать высоту перелива или поплавок. Перелив регулируется очень просто. Для этого открутите накидную гайку и установите необходимый уровень перелива.
5. Протекает вода в унитаз из-под клапана. Возможно, износилась прокладка сливного клапана. Лучше всего заменить весь клапан. Для этого открутите пластиковую гайку в нижней части бачка и извлеките клапан со своего места. Установите новый клапан.

На заметку: Бывает, что клапан неплотно стал на место из-за перекоса. Повторное его открытие и закрытие помогает устранить проблему протекания.

Ремонт двухкнопочного бачка

Экономный расход воды добавляет популярность такому сантехническому прибору. А как отремонтировать сливной бачок унитаза с двумя кнопками? Принцип разборки такого бачка остается прежним, как и у однокнопочного варианта.

Характерные поломки двухкнопочного бачка:

1. Западание кнопок. Для установки кнопок на место следует снять крышку, открутив стопорное кольцо возле кнопки. Иногда кнопки становятся на место, если повторно нажать на них.
2. Если вода не сливается, проверьте целостность соединительной арматуры. Установите ее на место или замените куском медной проволоки.
3. Протекание воды через клапан слива свидетельствует о неправильном положении клапана относительно сливного отверстия. Если вода перетекает через переливную горловину, произведите регулировку уровня воды, изменив положение поплавка или высоту перелива.

   Для регулировки поплавка достаточно лишь немного поднять его или опустить

Хотите знать, как выбрать смеситель для ванны с душем? Ответ вы найдете в нашей отдельной статье.

А если вас интересует, как проводится установка душевой кабины своими руками, то у нас также есть материал на эту тему.

Перед покупкой фильтра для воды рекомендуем вам ознакомиться с нашими советами по их выбору.

Ремонт бачка, имеющего нижнее подключение воды

В бачке с нижним подключением воды используется наполнительный клапан мембранного типа. Это может вызвать проблему с наполнением бачка при слабом давлении в системе водоснабжения. Напор воды может оказаться недостаточным, чтобы отжать клапан и наполнить бачок. Если в вашей системе постоянно поддерживается низкое давление, то мембранный клапан лучше заменить штоковым аналогом.

Еще одной распространенной проблемой является подтекание воды в месте входа в бачок подводящего клапана. Расположение его таково, что клапан постоянно находится под водой. При недостаточной герметичности соединений наличие протечек практически гарантировано.

Ремонт сливного бачка унитаза с нижним подводом воды выполняется после перекрытия подвода воды и снятия крышки бачка. После этого проблема устраняется по таким же алгоритмам, которые описаны для ремонта моделей с кнопками.

Мы разобрали, как отремонтировать сливной бачок с кнопкой, с двумя кнопками или с механическим управлением. Отличаются они незначительно, преимущественно конструкцией механизма управления. Общий же принцип функционирования и ремонта у всех рассмотренных устройств одинаков.

На видео показан ремонт сливного бачка унитаза своими руками, точнее, процесс замены его арматуры.

Ремонтируем сливной бачок унитаза своими руками: устройство арматуры

Поломка сливного бачка — проблема с которой сталкивался каждый. Первое что мы делаем когда обнаруживаем данную неприятность, это звоним сантехнику. Это верное решение, если вы ничего не смыслите в сантехнике и у вас нет никакого инструмента в доме. Но если ваши руки растут из нужного места, а в кладовке имеется гаечный ключ, то почему бы не попробовать отремонтировать сливной бачок самому? Ведь делая ремонт самостоятельно, вы экономите деньги и улучшаете свои навыки.
Как устроен сливной бачок, какие у него бывают поломки, а главное его ремонтировать? Ответы на эти вопросы вы найдёте в нашей статье.

Устройство сливного бачка

Прежде чем приступить к активным действиям, необходимо изучить немного теории и понять, как устроен слив воды в унитазе. Любая модель имеет две основных детали: чаша, которая стоит на полу или закреплена на стене, и емкость для воды сверху. Эта ёмкость и называется «сливным бачком».

В основе работы слива воды лежит принцип гидрозатвора. При нажатии на рычаг (кнопку) пробка открывается, и вода под действием силы тяжести смывается в стояк.

Если снять крышку на бачке, вы обнаружите механизм слива воды. Он состоит из поплавка, пломбы и рычагов. Условно можно разделить механизм сливного бачка на две части: система набора воды и механизм слива.

Когда кнопку отпускают, отверстие слива закрывается и начинает набираться вода. Поплавок контролирует её уровень и в нужный момент закрывает кран.

Конечно, в зависимости от производителя конструкция бывает немного другая, но смысл остается тем же.

Система набора воды

Принцип действия наполнительной арматуры прост: когда бачок становится пустым, она начинает подачу воды, когда он полный – прекращает. Поплавок требуется для определения уровня воды. Если набирается мало или наоборот, много воды, можно настроить нужный уровень самостоятельно. Рекомендуется использовать объем 5-7 литров воды.
Арматура, которая регулирует подачу воды, может быть нескольких видов.

• • С боковой подачей воды (арматура расположена вверху). В основном такую подачу воды в бачок можно встретить в унитазах российского производства. Механизм дешевый, но очень шумный. На более дорогих моделях для снижения шума крепят трубку, которая подает воду ко дну.

Сливной бачок: устройство механизма с боковой подачей

• С нижней подачей воды. Такой вид можно встретить как на зарубежных моделях унитазов, так и на отечественных. Благодаря механизму шум от воды сводится к минимуму.

Нижняя подача в сливной бачок

Слив воды

Кнопочный сливной механизм

Механизм слива запускается либо нажатием на кнопку, либо выдергиванием штока. Наиболее популярен кнопочный вариант с рычагом, который показан на фото. В унитазах со скрытым бачком кнопка располагается на стене. Поэтому ремонт подвесного унитаза менее удобен: все действия проводятся после удаления кнопки через маленькое отверстие. На видео показан процесс демонтажа арматуры из встроенного бачка (инсталляции).

Кнопочный механизм может быть одно- и двух-режимным. В двух-режимном сливе две кнопки: одна сливает воду полностью, а вторая — наполовину. Это позволяет экономить воду при необходимости. Также подобный механизм может быть реализован и одной кнопкой, когда слив зависит от степени нажатия.

Подготовка к ремонту

Прежде всего осмотрим внутренний механизм на наличие дефектов. Для этого снимают верхнюю крышку, обычно она фиксируется кнопкой слива. Её нужно либо просто открутить, либо вытащить кнопку и открутить винт крепления.

Перед починкой сливного бачка обязательно перекрывают подачу воды.

Замена и крепление деталей

После того, как откроете крышку, вы увидите несколько отверстий диаметром 1,5-2 см для подвода воды (может быть, только одно). В одном из них будет закреплена наполнительная арматура с мембранным клапаном.

Мембрана очень чувствительна к качеству воды, поэтому срок её службы зависит от водных фильтров. Если фильтров нет вообще, то лучше заменить механизм на российский со штоковым клапаном.

Чаще всего решить вопрос ремонта сливного бачка унитаза можно полной заменой деталей. Для дорогих унитазов несложно найти ремонтный комплект со втулкой и мембраной. На дешевых моделях выгоднее купить новую арматуру, стоят они не очень дорого. Главное, выбрать при покупке нужный диаметр трубы, обычно они бывают 10, 15 мм, а также 1/3 и ½ дюйма.

Комплект арматуры для ремонта унитаза

При замене нужно сделать герметичный стык, поэтому перед креплением надевают уплотнительную прокладку. Арматура стягивается с бачком гайкой. Закручивают их несильно, иначе могут появиться трещины.

В остальные свободные отверстия вставляют декоративные заглушки. При необходимости можно поменять положение подачи воды. Если заглушка просто вставляется в отверстие до щелчка, а не держится на гайке, то никаких уплотнителей в ней не предусмотрено, поэтому вода будет вытекать при неисправности.

На дне бачка находятся отверстия для крепления к унитазу. Крепление происходит на металлические или пластиковые болты. Лучше всего для крепления унитаза подходят болты из латуни и нержавейки. Конечно, обычный металлический крепеж прочнее пластикового, но быстро ржавеет. Перед креплением должны быть обязательно надеты шайбы и резиновые прокладки.

В центре расположено самое большое отверстие под слив воды. Запорная арматура для сливного бачка крепится накидной шайбой через прокладку.

Распространенные поломки сливного бачка

Самой частой поломкой является непрерывное заполнение и утечка воды с емкости. Причиной этого являются следующие факторы:

• перекос поплавка;
• не срабатывает механизм поплавка;
• неплотно прилегающий запорный клапан, старый резиновый уплотнитель.

Проще всего решить первую проблему, потому что в данном случае унитаза не потребуется даже ремонт сливного бачка – достаточно открыть крышку и поправить поплавок. Также иногда запорный клапан не встает на место, его тоже достаточно просто поставить вручную в углубление.

Следующая проблема проявляется в том, что вода заполняет бачок до предела и не останавливается. Чтобы проверить механизм, приподнимите поплавок вверх до упора. Если вода не останавливается, то потребуется замена поплавкового механизма.

И последний пункт – старый уплотнитель. Определить такую поломку очень просто: нужно просто прижать рукой клапан. Если вода остановилась, придется заменить уплотнитель. Также иногда это связано со слишком малым весом запорного механизма. В таком случае добавляют внутрь грузики, чтобы утяжелить его.

Еще одна частая поломка связана с изношенным поплавком. Его герметичность нарушена, и он плохо держится на плаву, поэтому вода в бачке поднимается не до нужного уровня. Потребуется замена арматуры сливного бачка, но можно и починить поплавок своими руками. Для этого его отверстие заделывается герметиком, клеем, разогретым пластиком или любым другим подручным материалом. Также можно заглянуть в магазин сантехники, возможно, там будет аналог этого поплавка.

Не очень часто, но случаются с бачком такие поломки как: подтекание крепёжных болтов бачка и выход из строя клапана подачи воды. Для их устранения достаточно поменять прокладки и купить новый клапан.

В видео показано, как делают ремонт бачка унитаза своими руками:

Обычно ремонт сводится максимум к замене арматуры, а это можно сделать и самостоятельно, не вызывая сантехника. Главное, выбрать качественное изделие и правильный размер, и тогда не будет мешать звук капающей и набирающейся воды.

Ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой

Сантехническое оборудование подвержено интенсивным эксплуатационным нагрузкам и часто выходит из строя. Когда бачок унитаза постоянно течет, это приносит большие убытки по причине перерасхода воды. Вызывать мастеров из-за выхода устройства из строя нецелесообразно, поскольку ремонт большей частью заключается в настройке механизма бачка. Но чтобы понять, как починить унитаз, прежде всего надо знать, как он устроен. Разберемся, как самостоятельно выполнить ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой.

Устройство унитаза

В состав унитаза входят следующие элементы:

1. Туалетная чаша, соединенная с канализационной трубой герметичной манжетой.
2. Сливной бачок с фурнитурой, обеспечивающей его заполнение водой и слив.

К бачку подключается шланг подачи воды. В зависимости от конструкции он подключается сбоку или снизу. Чаша и бачок обычно соединены друг с другом с помощью болтов и уплотнения.

Составляющие фурнитуры:

• спусковой механизм из тяги с кнопкой слива;
• запорное устройство (впускной клапан), соединенный с поплавком;
• резиновые герметичные прокладки.

Принцип работы унитаза с кнопкой

Бачок унитаза с кнопкой представляет собой гидрозатвор, заполняемый порцией воды, которая подается в чашу при открытии затвора. Управление смывом производится кнопкой, на которую нужно нажать. При этом открывается клапан, и вода под действием собственного веса стекает вниз, омывая чашу. После освобождения бачка открывается запорный клапан на входе, емкость заполняется следующей порцией до определенного уровня, регулируемого с помощью поплавка. Доступ к механизму обеспечивается, если открыть верхнюю крышку бачка.

Подготовка к ремонту

Перед тем, как починить сливной бачок унитаза, его надо открыть. Он имеет доступ только сверху, если снять крышку. Во многих модификациях она крепится с помощью кольца вокруг кнопки. На это кольцо нужно нажать и повернуть против часовой стрелки. После длительной эксплуатации кольцо может не повернуться. Тогда на место крепления наносят несколько капель масла. После того, как кольцо повернется, его откручивают, а затем освобождают кнопку от пластиковых прищепок и снимают крышку.

Модели снабжаются одной кнопкой или двумя. Во втором случае одна из них предназначена для малого смыва, а другая — для большого. Чтобы демонтировать крышку, нажимают на одну кнопку и через технологический паз поочередно снимают обе. После отворачивают винт крепления и снимают крышку.

Способы ремонта механизма бачка своими руками

Через верхнее отверстие в бачке виден весь механизм сливной арматуры. Он может иметь следующие неисправности:

1. Бачок постоянно течет.
2. Нет напора воды на входе.
3. Неуправляемый механизм слива.

Причины этих неисправностей могут быть разными, и от них зависит способ которым будет выполнен ремонт бачка унитаза.

• Пробка (груша) неплотно прилегает к сливному отверстию. Чтобы этого не было, следует приобретать сантехнику высокого качества. Возможность ремонта можно проверить, прижав шток с небольшим усилием. Если при этом вода не течет, пробку можно немного утяжелить дополнительным грузом или выровнять шток. Также нужно периодически чистить уплотнение от ржавчины и солей, из-за которых нарушается герметичность, и жидкость постоянно течет в чашу.
• Регулятор не перекрывает подачу воды. При этом бачок никогда не переполнится, благодаря наличию переливной трубки. Проверяется исправность каждого элемента устройства: поплавка, клапана впуска, креплений, штанги. Вышедшая из строя деталь заменяется или просто подтягивается крепление поплавка.
• Течь из бачка в помещение. Он может иметь трещину или нарушается герметичность прокладок. Особое внимание следует обращать на качество соединения текущего бачка с чашей. Его нужно подтянуть, а если это не помогает, меняется резиновая прокладка. Другой причиной течи может быть износ манжеты в сочленении слива чаши с трубой канализации. Уплотнение меняют на новое, очистив соединение от загрязнений и обработав поверхности герметиком.
• Слабый напор через впускной клапан. Обычно это происходит, если он засоряется. Предотвратить это можно прочисткой или установкой перед ним фильтра.

Замена впускного клапана

Перед тем как отремонтировать унитаз, следует перекрыть кран подачи воды. Он подключается к трубопроводу от стояка. После откручивается гибкий шланг от впускного механизма. Он легко вынимается, если ослабить крепление. Вместо него устанавливается новый или отремонтированный. Сборка производится в обратном порядке. Пластиковая резьба не требует уплотнения, а на латунную подматывается фторопластовая лента.

Замена спускного клапана

Основной причиной является износ уплотнительного кольца под клапаном. Чтобы его заменить, надо снять фурнитуру и установить новую прокладку. После производится сборка в обратном порядке.

Кнопкой спуска воды всегда следует пользоваться аккуратно и нажимать на нее без резких усилий.

Регулировка уровня воды в бачке

Уровень воды легко регулируется своими руками. Для этого поплавок устанавливается в определенном положении.

Оптимальным уровнем считается такой, когда подача воды в емкость прекратилась, а до ее верхней кромки осталось несколько сантиметров.

Способ регулировки зависит от конструкции арматуры. Самый простой – это подгибание металлической штанги. Если поплавок сдвигается по горизонтальной направляющей из пластика, его фиксируют с помощью элементов крепления в определенном положении. При вертикальной компоновке его перемещают регулировочным винтом.

При выборе уровня заполнения не следует забывать о переливной трубке. Ее верхний край должен находиться на пару сантиметров выше уровня воды в заполненной емкости. Если он будет расположен ниже, через перелив в чашу будет постоянно поступать вода.

Устранение неисправностей бачка

Бачок может пропускать воду из-за появившейся в нем трещины. То же самое относится к чаше. В этом случае, вопрос о том, как отремонтировать сливной бачок или чашу, не стоит: весь унитаз обычно меняют. Небольшую трещину в верхних частях керамических изделий можно заделать. Чтобы она не распространялась дальше, и не увеличивалось просачивание воды, ее засверливают на концах и обрабатывают по всей длине наждачной бумагой. Работа выполняется аккуратно.

Если в процессе работы трещина пошла дальше, унитаз следует заменить.

Поверхность обезжиривается, а щель заполняется эпоксидной смолой. После затвердевания шов шлифуют.

Особенности ремонта изделий с нижним подводом воды

Не так давно стали применяться бачки с нижней подачей воды, что делает их более компактными из-за отсутствия торчащих трубок. Характерные неисправности и особенности ремонта сливного бачка унитаза с кнопкой с нижним подводом воды:

1. Слабый напор воды. Для нормальной работы мембранного клапана требуется давление воды 0,05 мПа. В противном случае вода будет поступать в бачок постоянно. Увеличение давления создается чисткой впускного клапана и фильтра.
2. Ошибки в установке. Выпускная арматура не должна соприкасаться со стенками резервуара.

Ремонт встроенного бачка (с инсталляцией)

К механизму бачка, установленного за фальш-стеной, добраться сложнее. Прежде всего следует приобретать устройство с высокой надежностью, которое редко требует ремонта. В стене должны быть ревизионные люки, через которые можно добраться до бачка и заменить прокладки, если нарушилась герметичность. Сливную арматуру отремонтировать своими руками не получится из-за сложности конструкции.

Перед скрытым бачком устанавливается фильтр грубой очистки, улавливающий твердые частицы, из-за которых в большинстве случаев происходит течь.

Как правильно выбрать сантехнику?

При выборе унитаза обращается внимание на следующее.

• Способ крепления: моноблоки, компактные и раздельные унитазы. Выбор делается с учетом размеров помещения, дизайна и трудоемкости обслуживания бачка.
• Фурнитура. Большинство частей, обладающих малыми прочностью и надежностью, изготавливается из пластика.
• Наличие положительных отзывов, известный изготовитель, наличие гарантии и сертификата.

Заключение

Долговечность работы сливного бачка обеспечивается за счет применения некорродирующих и прочных материалов. Механизм бачка отличается простотой и может настраиваться и ремонтироваться своими руками. Следует приобретать унитазы распространенных конструкций, чтобы можно было легко найти новую деталь.

Ремонт сливного бачка унитаза своими руками

Неотъемлемыми атрибутами комфортного проживания являются привычные для человека блага цивилизации, такие как эргономичная мебель, стабильное водоснабжение, правильно спланированное освещение и сантехника, работающая без перебоев. Исправная работа всего перечисленного оборудования воспринимается как должное, а поломка почти всегда становится неожиданностью, принося массу неприятностей. Чаще всего объектом повышенного внимания домовладельцев становится сантехника, и чтобы обеспечить ее бесперебойное функционирование, необходимо заранее позаботиться о ее правильном монтаже, подразумевающем крепкое соединение труб и шлангов, исправность крепежа и прокладок. Если сантехника эксплуатируется в течение длительного периода времени, необходимым условием ее бесперебойной работы являются профилактические осмотры, которые позволят вовремя выявить износ арматуры, обусловленный ненадлежащим качеством воды. Своевременное обслуживание сантехнического оборудования позволит предотвратить затопление своего жилища и жилища ваших соседей. В случае возникновения поломки сантехнического оборудования, наилучшим выходом будет вызов сантехника, который максимально быстро и эффективно устранит поломку. Если у вас нет возможности вызвать мастера, вы можете осуществить самостоятельный ремонт сливного бачка унитаза, технология которого не представляет сложностей.

Содержание

1. Принцип устройства унитаза: основные положения
2. Различия сливных бачков для унитазов: классификация сливных бачков
3. Устройство сливного бачка: основные элементы
4. Наиболее частые неисправности сливного бачка: методы их устранения

Принцип устройства унитаза: основные положения

Чтобы разобраться в поломке и найти наиболее оптимальный способ ее устранения, необходимо изучить теоретические основы устройства сантехнического оборудования и понять, как устроен слив воды в унитазе. Независимо от конструктивных особенностей унитаза, любая модель характеризуется наличием двух основных деталей – чаши, расположенной на полу или закрепленной на стене, и емкости для воды, расположенной сверху. Именно эта емкость и является сливным бачком. В основе функционирования слива воды лежит принцип «гидрозатвора», подразумевающий смыв воды в сток под действием силы тяжести при нажатии на кнопку (рычаг), способствующему открытию пробки.

Различия сливных бачков для унитазов: классификация сливных бачков

Современный рынок сантехнического оборудования предлагает потребителю широкий выбор различных сливных устройств, относящихся к различным типам и видам. Существует большое количество разновидностей сливных бачков, которые могут классифицироваться в соответствии с множеством признаков, представленных ниже.

Расположение бачка по отношению к унитазу

Традиционный способ установки унитазов, не теряющий своей актуальности и на сегодняшний день, предполагает создание слитной конструкции, объединяющей бачок и унитаз в единое целое. Преимуществом этого способа установки является отсутствие необходимости монтажа выпускной трубы, объединяющей чашу унитаза и сливной бачок.

Несмотря на преимущества и надежность традиционного способа установки, набирают популярность скрытые конструкции и подвесные унитазы. Первый вариант идеально подойдет для квартир с евроремонтом. Он подразумевает установку сливного бачка внутрь стены таким образом, что он становится абсолютно незаметным. Запуск системы осуществляется посредством нажатия на специальную кнопку, расположенную на панели.

Подвесные конструкции – еще один новомодный способ установки унитазов, подразумевающий подвешивание сливного бачка на определенной высоте от чаши унитаза. Особенностью данной конструкции является сильный напор воды, гарантирующий эффективный слив. Однако у нее есть и минусы, один из которых – излишний шум, который создается в процессе слива воды. Несмотря на наличие минусов, в целом подобные конструкции считаются одними из самых практичных и удобных, а их внешний вид станет отличным дополнением интерьера, выполненного в ретро-стиле.

Основные виды спусковых механизмов

Наиболее распространенными видами спусковых механизмов являются кнопочные и штоковые сливные устройства, зарекомендовавшие себя как одни из самых надежных и прочных систем. Кнопочные сливные механизмы  наиболее актуальны для сливных бачков закрытого типа. Их главный элемент — кнопка, может располагаться  сбоку сливной чаши или в центре. Различают одно- и двухрежимные кнопочные механизмы. Последний подразумевает наличие двух кнопок: одна из них сливает воду полностью, а вторая наполовину. Подобный принцип устройства позволит сэкономить воду при возникновении такой необходимости. Аналогичный принцип работы сливного устройства может быть реализован и посредством одной кнопки, если количество слитой воды определяется степенью нажатия на кнопку.

Набирают популярность и сливные устройства, в основе которых используются рычаги или цепочки. Производитель предпочитает располагать подобные механизмы в боковой части сливной конструкции. Чтобы осуществить слив воды достаточно потянуть за рычаг или цепочку. Данный тип сливной системы будет наиболее актуален для подвесных унитазов. Ввиду этих особенностей, ремонт сливного бачка подвесного унитаза будет несколько отличаться. Независимо от выбранного типа установки сливного бачка, различают ручной спусковой механизм, предполагающий ручную установку объема сливаемой воды, и автоматический.

Особенности системы набора воды

Различают несколько видов арматуры, регулирующей подачу воды:

• Боковая подача воды, предполагающая расположение арматуры сверху, характерна для сантехнического оборудования российских производителей. Несмотря на то, что сантехника, оснащенная данным механизмом, характеризуется дешевизной, она не является высоко востребованной, что обусловлено достаточно шумным набором воды. Для моделей, отличающихся более высокой стоимостью, характерно использование специальной трубки, снижающей шум, которая способствует подаче воды непосредственно ко дну.
• Нижняя подача воды свойственна для моделей как отечественных, так и зарубежных производителей, относящихся к достаточно высокой ценовой категории. Особенности механизма нижней подачи воды сводят шум от воды до минимальных показателей.

Устройство сливного бачка: основные элементы

Чтобы правильно определить причины возникших неисправностей и своевременно их устранить, необходимо хотя бы в общих чертах иметь представление о внутреннем устройстве сливного бачка. Несмотря на различия арматурных конструкций сливного бачка, для него характерна единая схема устройства. Внутреннее устройство сливного бачка подразумевает наличие следующих элементов:

• Запорная или сливная арматура регулирует слив воды из сливного бачка в унитаз и препятствует ее утечке без необходимости. В процессе заполнения бачка, вода, находящаяся в нем, способствует плотному прижатию поверхности клапана к сливу в унитаз, в виду чего утечка вод прекращается. Таким образом, если сливной бачок пропускает воду, это связано с неисправностью запорной арматуры;
• Наливной клапан, который совмещен с водоподающим устройством и предназначенный для регулировки уровня воды в сливном бачке. По достижении водой определенного уровня ее подача в бачок прекращается. Индикатором уровня воды является поплавок, соединенный с наливным клапаном посредством латунного стержня. Если первые модели сливных устройств предполагали боковое расположение наливного клапана и горизонтально размещение поплавка, то современные модели сантехники, сохраняя традиционный принцип действия, предусматривают расположение наливного клапана в нижней части сливной чаши, тогда как поплавок характеризуется вертикальным размещением;

Важно! Проблемы, приводящие к необходимости ремонта бачка унитаза, чаще всего связаны с неисправностью именно этого механизма и в большинстве случаев сводятся к его регулировке.

• Механизм слива и перелива воды, конструкция которого представлена пластиковой арматурой, оборудованной пусковыми кнопками. Его функция заключается в препятствии попадания воды из бачка в помещение в случае возникновения неисправностей поплавкового клапана. Система перелива воды, соединенная со сливом, приходит в действие после нажатия на пусковую кнопку. Избыток воды не выливается наружу за счет соединения механизма слива с устройствами перелива, которая способствует выходу лишней воды в канализационную систему. Немаловажным элементом системы является поплавковый кран, соединенный с поплавком, регулирующим уровень воды в бачке. Неисправности, связанные с функционированием поплавкового крана,  приводят к протечкам воды из бачка.

Важно!  Каждый из этих элементов может прийти в негодность, что приведет к необходимости его починки. В связи с этим нет необходимости рассматривать проблемы, связанные с повреждением корпуса бачка, так как на практике ликвидация трещин и сколов корпуса практически невозможна. Это обусловлено неэффективностью даже самых современных клеевых составов, что становится наиболее частой причиной замены бачка унитаза.

Наиболее частые неисправности сливного бачка: методы их устранения

Протечка воды в помещение: причины и методы устранения поломки

Если вы заметили появление воды в помещении, скорее всего, причиной этого являются неисправности крепления. В этом случае неопытные домовладельцы, скорее всего, впадут в панику и, задумываясь о замене сантехники, займутся поиском ответа на вопрос: «Как поставить унитаз и избежать его поломок в процессе эксплуатации?». Но не стоит торопиться, данная проблема легко устранима. Рассмотрим наиболее частые причины возникновения указанной неисправности:

• Износ уплотнительного кольца, установленного между бачком и чашей унитаза;
• Нарушение целостности прокладок крепежных болтов.

Все эти неисправности не требуют сложной диагностики и могут быть выявлены даже при просто визуальном осмотре. Если вы обнаружили указанные неисправности, попытайтесь подтянуть крепежные элементы, не прилагая при этом чрезмерных усилий, которые могут стать причиной поломки бачка или даже нарушению его целостности.

Если вы произвели указанные манипуляции, и они при этом оказались безуспешны, специалисты рекомендуют снять сливной бачок и произвести замену резинового уплотнения на сливном канале. Также они рекомендуют заменить уплотнительные прокладки и шайбы на крепежных болтах.

Важно! Чтобы повысить плотность стыков, сделав их более надежными, специалисты рекомендуют произвести их дополнительную герметизацию силиконом.

Что делать, если вода не поступает в бачок?

Указанная поломка также не является редкостью, а ее самая распространенная причина кроется в засорении наиболее узкой части клапана. Устранение данной неполадки не вызовет трудностей – для этого достаточно выпустить из бачка всю воду и открутить клапан вместе с рычагом и поплавком. После этого вы заметите достаточно узкое отверстие, предназначенное для поступления воды в бачок. Для устранения его засора произведите его чистку с помощью иголки или тонкой проволоки. Далее необходимо слегка открутить вентиль на входном патрубке и произвести промывку остатков возникшего засора. Убедившись в том, что вода свободно поступает через отверстие в бачок, закрутите вентиль и установите клапан с рычагом и поплавок в первоначальное положение.

Постоянная течь воды из бачка в унитаз: причины и способы устранения поломки

Причинами данной неисправности могут стать:

• Перекос поплавкового рычага;

Как устранить? Если вы столкнулись с данной проблемой, достаточно придать рычагу оптимальное для него положение.

Повреждение поплавка, приводящее к тому, что он начинает пропускать воду внутрь себя.  Это неизбежно приводит к его устремления на дно емкости бачка, то есть вода, попавшая внутрь поплавка, препятствует его возвращению в исходное положение, при котором происходит перекрытие потока водопроводной воды. Если этого не происходит, излишки воды посредством системы перелива, сбрасываются в унитаз.

Как устранить? Единственно возможным вариантом эффективного ремонта, в данном случае, является замена детали.

Для этого воду перекрывают по стояку, производят демонтаж устройства, а на его место ставят новую, заранее купленную аналогичную деталь.

Важно! Чтобы произвести ремонт арматуры сливного бачка унитаза максимально эффективно, в процессе ее выбора специалисты рекомендуют обращать внимание на габариты и конструктивные особенности деталей, так как некоторые из них не всегда являются взаимозаменяемыми.

Важно! В большинстве случаев для изготовления современных поплавков используют пластик или нержавеющую сталь. Поплавки, изготовленные из указанных материалов, практически не подвержены протечкам.

Износ уплотнительных элементов арматуры слива. Выяснить, действительно ли причина неисправности кроется в износе уплотнительных элементов, достаточно просто. Для этого достаточно слегка поджать рукой клапан:  если вода начала поступать, значит, вы не ошиблись, проблема действительно кроется в износе запорного клапана, резиновых прокладок или уплотнителя. Устранить данную поломку можно путем замены расходных материалов.

Износ поплавка также может стать причиной постоянных протечек. В этом случае в поплавке образуется дыра, через которую и происходит отток воды.

Важно! Если на момент возникновения проблемы у вас нет под рукой необходимых деталей, проведите «временный» ремонт. Для этого, дыру, образовавшуюся в поплавке, заклеивают разогретым пластиком или обматывают поплавок, вышедший из строя, полиэтиленовым пакетом, тем самым производя его герметизацию. При этом важно не забыть закрепить его вокруг поплавкового рычага.

Ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой: порядок действий

Как произвести снятие крышки с одной кнопкой?

• Открутите стопорное кольцо вокруг кнопки. При этом важно избежать сильного давления на нее, так как для изготовления колец в большинстве случаев используется пластик;
• Произведите снятие крышки и приступайте к ремонту.

Как говорилось выше, причиной постоянной протечки воды из бачка в унитаз может быть несколько причин:

• Неправильное положение поплавка – в этом случае просто снимите крышку унитаза и поправьте поплавок.
• Износ резиновой груши на поплавковом клапане, вследствие чего она не обеспечивает герметичность.

В этом случае необходимо произвести ее замену. Для этого зафиксируйте поплавок в верхнем положении и, открутив гайку, соединяющую бачок и трубу слива, осуществите извлечение всего механизма;

• Удалите старую грушу, заменив ее на аналогичную модель со сходными характеристиками.
• Если произошел износ болтов, удерживающих грушу, необходимо произвести их замену.
• Для этого слейте воду из бачка, удалив ее остатки;
• Открутите накидную гайку, расположенную между гибкой подводкой и поплавковым клапаном, а также болты. Приложив небольшие усилия, наклоните назад бачок с полочкой, освободив резиновую манжету, расположенную между бачком и унитазом;
• Раскрутите поврежденный болт, а также парный ему, и удалите их. Важно произвести замену обоих болтов, даже если целостность второго пока не нарушена. Для замены подберите болты аналогичных размеров, изготовленные из латуни или нержавеющей стали;
• Снимите фаянс под седло груши и произведите его тщательную очистку, произведя аналогичные мероприятия с полочкой и бачком. Промажьте грушу силиконовым герметиком, что впоследствии позволит решить проблемы с ее износом и предотвратит необходимость ее замены;
• Произведя сборку бачка, стяните конструкция новыми болтами, избегая при этом перекосов. Чтобы предотвратить повреждение хрупкого фаянса, не прилагайте чрезмерных усилий в процессе сборки конструкции;
• Откройте воду и заполните бачок, внимательно следя за тем, не происходит ли протечек.

Выход из строя рычага спуска: как устранить?

Как определить, что в вашем случае речь идет именно об этой неисправности? Это достаточно просто: если вы нажали на кнопку спуска воды, но слив при этом не начался, данная глава будет для вас полезна.

Причина подобной неисправности кроется в нарушении тяги, и единственно верны выходом является ее замена.

Важно! В данном случае также можно произвести «временный ремонт», сделав тягу из толстой проволоки и скрутив ее в несколько слоев. Однако импровизированная тяга не отличается длительным эксплуатационным сроком – со временем проволока начнет гнуться, что также приведет к ее выходу из строя.

Прежде, чем вы приступите к ремонту старого сливного бачка унитаза в данном случае, ослабьте крепление кнопки к крышке бачка. Чтобы осуществить это, поверните декоративную гайку на несколько оборотов – в большинстве случаев этого бывает достаточно для того, чтобы приподнять крышку, получив доступ к механизму.

Шумное наполнение бачка водой: как устранить?

Зачастую мастерам приходится столкнуться с данной проблемой, и особенно это касается обладателям сантехнического оборудования, характеризующегося наличием бачков с боковым подводом воды. По истечении определенного периода времени емкость бачка начинает наполняться с шумом, чего не было «на заре» эксплуатации.

Чаще всего, причиной данной неисправности становится отсоединение глушителя воды, представляющего собой специальную трубку, через которую происходит подача воды в нижнюю часть бачка без каких-либо шумовых эффектов.

Чтобы ликвидировать данную неисправность, наденьте глушить на специально предназначенный штуцер.

Ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой видео

Как заменить клапан смыва унитаза

Замена клапана смыва унитаза

В стандартном унитазе с самотечным смывом сливной клапан представляет собой большую пластиковую или металлическую сборку, которая находится в середине бачка унитаза. Он предназначен для управления потоком воды, которая спускается в чашу, чтобы смыть ее содержимое в дренажную систему. Узел промывочного клапана включает длинную переливную трубку, прикрепленную к седлу клапана, которое входит в большое отверстие в дне резервуара.Узел промывочного клапана также включает заслонку, которая закрывает отверстие и удерживает воду в резервуаре до тех пор, пока не начнется промывка.

Самым явным признаком того, что сливной клапан необходимо заменить, является то, что унитаз продолжает работать даже после устранения заслонки и других возможных причин. Причина, по которой унитаз продолжает работать, заключается в том, что седло клапана может быть изношено или треснуто, что не позволяет заслонке плотно прилегать. Если заслонка унитаза хорошей формы не закрывается, скорее всего, клапан смыва унитаза необходимо заменить.

Хотя это сложнее, чем ремонт большинства унитазов, средний домовладелец может заменить сливной клапан унитаза. Этот проект включает в себя перекрытие воды и отсоединение наполнительного клапана, а затем извлечение унитаза из унитаза для снятия и замены сливного клапана.

Инструменты и расходные материалы, которые вам понадобятся

• Клещи для швеллеров
• Ведро и губка
• Разводной ключ
• Отвертка с большим шлицем
• Полотно по ножовке (при необходимости)
• Запасной клапан промывки
• (2) болты для бачка унитаза
• Трубка подачи воды (при необходимости)

Отключить воду

Начните с перекрытия подачи воды в унитаз, закрыв запорный клапан приспособления, расположенный рядом с патрубком на кране наполнения унитаза.Обычно он находится в нижней левой части бачка унитаза. Если запорный клапан под унитазом не перекрывает воду полностью или если ваш унитаз не оборудован запорным клапаном, вы можете перекрыть подачу воды с помощью главного запорного устройства в доме.

Промойте унитаз, затем снимите крышку бачка унитаза и с помощью губки удалите остатки воды на дне бачка. С помощью плоскогубцев канального типа или разводного ключа отсоедините трубку подачи воды от патрубка на кране наполнения унитаза.

Снять бачок унитаза

Бачок унитаза удерживается на месте болтами бачка, которые продеваются через отверстия в дне бачка вниз через верх блока унитаза и закрепляются гайками. Иногда гайки, навинченные на болты бака, представляют собой простые барашковые гайки, которые можно снять вручную; в других случаях это могут быть традиционные гайки, для которых требуется гаечный ключ или плоскогубцы. Когда вы откручиваете каждую гайку, вам может понадобиться удерживать болт на месте с помощью отвертки изнутри резервуара, чтобы он не вращался на месте.

Если гайки не оторвутся из-за коррозии, можно отрезать болт между баком и дежой, используя ножовку. После того, как болты бака будут сняты, осторожно снимите бак с дежи и поставьте на устойчивую поверхность, где с ним можно будет работать.

Снимите болты бака

Болты бачка могут иметь второй набор гаек, удерживающих их на бачке унитаза. Если возможно, удалите их. В старых унитазах внутренние поверхности могут быть настолько заржавевшими, что единственный способ удалить болты — срезать их; сделать это можно ножовкой или мини-ножовкой.

Можно прорезать резиновую шайбу и врезать в болт. Хотя болты бака можно использовать повторно, если они в хорошем состоянии, обычно лучше заменять их при замене промывочного клапана.

Снимите старый промывочный клапан

Как только болты бака не мешают, снимите большую прокладку из пеноматериала, закрывающую пластиковую монтажную гайку на патрубке промывочного клапана. Затем с помощью плоскогубцев с каналом открутите крепежную гайку.Отвернув гайку, вытащите промывочный клапан из бака. Перед установкой нового оборудования очистите бачок унитаза.

Установите новый промывочный клапан

Регулируемый сливной клапан — хороший вариант, потому что его можно установить на любую необходимую высоту; однако большинство универсальных клапанов смыва подходят для большинства унитазов.

Наденьте большую шайбу со скошенной кромкой на патрубок сливного клапана так, чтобы скошенная сторона шайбы была обращена вниз, затем вставьте сливной клапан через отверстие в бачке унитаза изнутри.Сориентируйте блок промывочного клапана внутри резервуара в соответствии с указаниями производителя — обычно это означает, что вертикальная переливная трубка расположена рядом с задней частью резервуара.

Навинтите крепежную гайку на штуцер промывочного клапана с внешней стороны резервуара и затяните ее плоскогубцами с каналом. По мере затягивания гайки скошенная шайба внутри резервуара должна слегка сжиматься, закрывая отверстие промывочного клапана. Не перетягивайте гайку, иначе она может сломаться.

Поместите большую прокладку из пеноматериала на штуцер промывочного клапана, проходящий через дно резервуара. Эта прокладка будет служить «амортизатором», чтобы смягчить бачок, когда вы снова установите его на унитаз.

Установите новые болты бака

Проденьте болты бачка через отверстия в дне бачка унитаза, по одной резиновой шайбе под головкой каждого болта, а другую резиновую шайбу и металлическую шайбу навинтите на болты с внешней стороны бачка.Цель состоит в том, чтобы фарфор был зажат резиновыми шайбами. Навинтите крепежную гайку на каждый болт и затяните ровно настолько, чтобы слегка сжать резиновые шайбы.

Установите резервуар на чашу

Осторожно установите бачок на унитаз так, чтобы болты бачка прошли через отверстия в верхней части унитаза. Навинтите на болты металлические шайбы и гайки и затяните их вручную. Стандартные гайки следует немного затянуть гаечным ключом, но будьте осторожны, чтобы не треснуть фарфор.Если вы не знаете, насколько плотно идти, дайте резервуару наполниться водой и позвольте весу толкать резервуар вниз; затем можно затянуть гайки.

Подключение водоснабжения

Снова подсоедините трубку подачи воды к патрубку на кране наполнения унитаза (в это время вы можете заменить трубку подачи воды на новую). Включите воду в унитаз. Подсоедините цепь заслонки к стержню ручки унитаза изнутри бачка.

Отрегулируйте высоту промывочного клапана так, чтобы уровень воды находился на рекомендованной линии, а переливная трубка находилась примерно на 1 дюйм выше этого уровня.Самое главное, проверьте герметичность, несколько раз смыв унитаз.

Лучшие варианты клапана смыва унитаза для ремонта

Фото: amazon.com

Клапан смыва унитаза — один из двух основных компонентов бачка унитаза — состоит из переливной трубки, крышки унитаза (с прикрепленной цепью) и резиновое уплотнение или прокладка и круглое основание, на котором установлена ​​заслонка, чтобы остановить поток воды из резервуара в чашу. Рядом с ним в резервуаре находится клапан наполнения унитаза, который отвечает за наполнение резервуара после того, как промывочный клапан его опорожняет.

Если ваш туалет постоянно или периодически работает (и издает этот раздражающий шипящий звук) или бак заполняется медленно, возможно, промывной клапан не работает. Чтобы узнать наверняка, выдавите в емкость несколько капель пищевого красителя. Если сливной клапан работает правильно, краска останется в баке, но если краска просочится в унитаз, клапан протекает.

Замена сливного клапана унитаза — это ремонт сантехники или унитаза, который многие домашние мастера стремятся взять на себя. Выбор лучшего сливного клапана для унитаза для вашего дома зависит от совместимости нового сливного клапана с вашим нынешним унитазом.Это предполагает либо подбор размера и типа сливного клапана, который у вас есть в настоящее время, либо поиск другого типа сливного клапана, совместимого с вашим унитазом.

Чтобы заняться ремонтом с заменой, вы можете ознакомиться с типами сливных клапанов унитаза и их различными функциями — информация, которая содержится в этом руководстве. В руководстве также объясняется, почему перечисленные ниже продукты, выбранные за их эффективность и общую ценность, считаются одними из лучших доступных клапанов для смыва унитаза.

1. ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Fluidmaster 507AKP7 Ремонтный комплект для 2-дюймового клапана промывки
2. НАИЛУЧШИЙ ВЗРЫВ ДЛЯ КЛЮЧА: Fluidmaster 555CRP8 Универсальный клапан PerforMAX для унитаза
3. НАИЛУЧШИЙ 3-ДЮЙМОВЫЙ: Plumb Pak Replacement14 Клапан промывки НАИЛУЧШИЙ СТИЛЬ БАШНЯ: Оригинальная деталь Kohler 1083980 Комплект клапана канистры 3 ″
4. НАИЛУЧШИЙ 4-ДЮЙМОВЫЙ: Американский стандарт 3280.040-0070A Промывочный клапан
5. НАИЛУЧШИЙ ДВОЙНОЙ: Далее от Danco HYR270 Водосберегающий клапан двойной промывки
6. ЛУЧШИЙ РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ: Fluidmaster 400AKR Универсальный ремонтный комплект для резервуаров

Фото: depositphotos.com

Клапаны смыва для унитазов бывают следующих форматов: стандартные, 3-дюймовые, 4-дюймовые, башенные (также называемые баллонными) и двойные сливные клапаны.

Стандартный сливной клапан для унитаза имеет размер 2 дюйма и работает с большинством туалетов с низким расходом и более старыми моделями туалетов. Клапан смыва для унитаза, наиболее часто встречающийся в жилых домах, наименее дорогой и наиболее часто покупаемый.

Этот тип сливного клапана для унитаза состоит из откидной заслонки, которая прикрепляется непосредственно к основанию переливной трубки, а также прикрепляется цепочкой к верхней части переливной трубки. Заслонка находится в седле сливного клапана на дне унитаза, чтобы не допустить попадания воды в унитаз. Седло промывочного клапана имеет большой пластиковый болт, который проходит через отверстие в дне резервуара, чтобы прикрепить промывочный клапан к резервуару с помощью большого пластикового болта, который необходимо закрепить с нижней стороны резервуара.

Конструкция 3-дюймового промывочного клапана такая же, как и у стандартного промывочного клапана, но предназначена для туалетов с 3-дюймовым отверстием в основании бака. Большее отверстие позволяет большему количеству воды течь в резервуар с большей скоростью, что может обеспечить более эффективный смыв унитаза, чтобы пользователям не приходилось смывать дважды.

Стандартный 4-дюймовый промывочный клапан предназначен для туалетов с отверстием между резервуаром и чашей около 4 дюймов — выступом по размеру, который обеспечивает более эффективный смыв по сравнению с потоком воды. в унитаз увеличивается.Помимо этой разницы в размерах, тип и принцип работы клапана точно такие же, как у стандартных и 3-дюймовых промывочных клапанов.

Промывочный клапан башенного типа или канистры может иметь несколько размеров, в зависимости от унитаза. Вместо хрупкой откидной заслонки, которая является обычным местом поломки стандартных промывочных клапанов, в этих промывочных клапанах используется вертикальная заслонка, которая находится непосредственно под переливной трубкой. Эта конструкция обеспечивает поток на 360 градусов через основание бачка унитаза в чашу унитаза, что позволяет повысить эффективность смыва без увеличения размера сливного клапана унитаза.

Двойные промывочные клапаны, такие как промывочные клапаны башенного или канистрового типа, располагаются непосредственно на верхней части отверстия между резервуаром и резервуаром. Эти клапаны предлагают варианты как с низким, так и с высоким потоком, что позволяет снизить общее потребление воды, выбрав режим смыва с низким расходом, когда в унитазе только жидкость.

Клапан смыва унитаза этого типа может иметь систему кнопок смыва с одной кнопкой для низкого потока и второй кнопкой для высокого потока. Или, вместо этого, он может иметь систему рычагов смыва, которую можно нажать вниз для смыва с высоким потоком или поднять для смыва с низким потоком.Когда требуется более сильный смыв и вы соответственно нажимаете рычаг или кнопку, заслонка полностью удаляется из отверстия между резервуаром и чашей для более сильного смыва, удаляющего твердые отходы.

Перед тем, как выбрать сливной клапан для унитаза, полезно изучить следующие важные факторы и особенности.

Материал, из которого изготовлен сливной клапан унитаза, является важным фактором для обеспечения долговечности без утечек.В среднем сливной клапан унитаза должен прослужить от шести до семи лет, более или менее, в зависимости от жесткости используемых чистящих химикатов, частоты использования туалета и качества воды.

К прочным материалам, защищающим от коррозии, ржавчины и износа, относятся АБС-пластик и резина, которые обладают естественной устойчивостью к повреждениям, которые вода может причинить с течением времени. Нержавеющая сталь — сильная альтернатива, которая предлагает более высокий уровень прочности и долговечности, но металл может ржаветь и ломаться, особенно если в вашем доме жесткая вода.

Клапаны смыва предназначены для использования в определенных типах туалетов. Из-за этой спецификации не все клапаны смыва унитаза будут работать со всеми моделями унитазов, даже если базовый размер (2 дюйма, 3 дюйма или 4 дюйма) совпадает. Это связано с тем, что разные производители унитазов могут использовать свои собственные стандартные измерения вместо стандартных измерений. Когда это происходит, вы можете застрять с 3-дюймовым сливным клапаном, который не обеспечивает достаточную герметичность, несмотря на то, что вашему унитазу требуется 3-дюймовый клапан.

Чтобы убедиться, что вы покупаете правильный сливной клапан, поищите клапан той же компании, что и ваш унитаз, и обратитесь к рекомендациям производителя, чтобы получить точный перечень номеров продуктов. Если вы сомневаетесь, поищите универсальный комплект для замены, который можно адаптировать к различным моделям унитаза, но убедитесь, что вы выбрали правильный размер (2 дюйма, 3 дюйма или 4 дюйма) для вашего унитаза.

При выполнении домашних работ замена сливного клапана унитаза может оказаться сложной задачей для тех, у кого нет опыта работы с туалетами или водопроводом в целом.Ремонт предполагает отключение воды в унитазе, слив и осушение бака, отключение подачи воды. Затем, чтобы снять промывочный клапан, снимите заслонку, снимите (два или три) болта крепления резервуара к основанию, поднимите резервуар, снимите резиновую прокладку и ослабьте гайку промывочного клапана.

Чтобы упростить этот проект, найдите сливной клапан для унитаза, который максимально соответствует вашей текущей настройке, чтобы не беспокоиться о регулировке высоты переливной трубки или неправильном уплотнении в основании бака.Ищите продукт, который включает в себя детали, необходимые для работы, а также четкие инструкции по установке.

Перед покупкой сменного клапана слива унитаза проверьте текущую настройку бачка — резиновую прокладку, крепежные детали бачка и бачка (гайки, болты и шайбы) и любые другие крепежные детали. Если вы заметили ржавчину или износ в этих областях, возможно, будет разумным найти комплект клапана смыва унитаза, который включает в себя детали, необходимые для замены текущего клапана слива унитаза и замены крепежной детали унитаза; в противном случае в ближайшем будущем может возникнуть утечка.Поиск продукта с этими включенными деталями также упростит выполнение инструкций по замене сливного клапана унитаза, чтобы вы случайно не ошиблись при установке.

Клапан смыва унитаза предназначен для обеспечения герметичного уплотнения между баком и унитазом. Поэтому неудивительно, что большинство производителей промывочных клапанов заявляют, что их продукция имеет герметичное уплотнение — и это может быть правдой при определенных обстоятельствах или в течение определенного периода времени.Тем не менее, чтобы обеспечить надежное и долговечное герметичное уплотнение, найдите сливной клапан, совместимый с вашим унитазом, как по размеру, так и по типу, который имеет тяжелую и прочную заслонку, которая плотно сидит в гнезде между отверстием для смыва унитаза. клапан. Прокладка между баком и чашей также должна быть изготовлена ​​из высококачественной резины, которая может изгибаться, образуя прочное уплотнение между материалами, чтобы предотвратить утечку воды между зазорами.

Клапан смыва для унитаза с функциями экономии воды может помочь вам сэкономить деньги на счетах за воду.Чем меньше воды протекает через унитаз, когда вы его смываете, тем меньше воды нужно платить.

Стандартные 2-дюймовые сливные клапаны для унитазов часто используются в унитазах с низким расходом, поскольку их небольшой размер уменьшает количество воды, которая может протекать в унитаз. В качестве альтернативы вы можете приобрести клапан двойной промывки с функцией промывки с низким расходом, чтобы сэкономить воду, когда вам нужно только смыть жидкости. Другой вариант — продукт с регулируемой переливной трубкой, чтобы в резервуар не было столько воды — это приведет к меньшему количеству воды на промывку, что снизит общий расход воды.

Приведенные ниже продукты были выбраны по качеству и цене в соответствии с указанными выше соображениями при покупке.

Фото: amazon.com

Простой, понятный и эффективный ремонтный комплект Fluidmaster включает в себя крепеж и детали, необходимые для замены, и совместим с большинством унитазов, оснащенных стандартным 2-дюймовым клапаном смыва. Этот промывочный клапан также поставляется с основными инструкциями в качестве руководства по установке.

Преимуществом этого стандартного промывочного клапана является регулируемая заслонка, которую можно поворачивать под немного другим углом.Это постепенно увеличивает скорость потока воды, которая проходит из бака в чашу, обеспечивая настраиваемый смыв. Однако переливная трубка не регулируется, поэтому измерьте надлежащий уровень стоячей воды в резервуаре и отрежьте переливную трубку до нужной высоты, если она слишком длинная.

Фото: amazon.com

Не каждая проблема с клапаном промывки требует замены клапана. Поэтому, если ваш стандартный сливной клапан потеряет заслонку или части петли отломятся от переливной трубки, вы можете попытаться восстановить работу унитаза с помощью этого ремонтного набора Fluidmaster.Он оснащен прочным сиденьем из АБС-пластика и резиновой заслонкой, рассчитанной на длительный срок службы и предотвращение утечек.

Вместо переливной трубки, седла, уплотнения и гайки, которые обычно продаются со сменным промывочным клапаном, этот комплект имеет плоское основание с липкой задней частью, которая прилипает к имеющемуся седлу промывочного клапана под небольшим углом, поэтому переливная трубка победила. t мешать петле. Затем прикрепленную заслонку можно соединить цепью с существующей переливной трубкой для восстановления функции туалета.

Фото: amazon.com

Этот 3-дюймовый сливной клапан имеет угловое отверстие заслонки для увеличения мощности смыва до 40 процентов и переливную трубку с регулируемой высотой, чтобы вы могли опускать или поднимать трубку до уровня воды, подходящего для вашего туалета. В комплекте крепеж, необходимый для установки, и видео с пошаговой инструкцией по установке.

Хотя этот сливной клапан разработан специально для туалетов Gerber, Toto, Crane, Mansfield и Jacuzzi, он может заменить большинство 3-дюймовых сливных клапанов аналогичного размера.Он также выполнен в необычном бело-зеленом цветовом сочетании, что придает ремонту неповторимость.

Фото: amazon.com

Если вы хотите увеличить мощность смыва унитаза Kohler Cimarron, этот комплект смывных клапанов — отличный вариант. Мощность смыва увеличивается с моделью башенного типа, потому что заслонка поднимается вертикально из отверстия резервуара в чашу, а не частично блокирует его с помощью шарнира, позволяя воде течь с любого направления в диапазоне 360 градусов. Этот 3-дюймовый промывочный клапан, изготовленный из коррозионно-стойкого пластика ABS, также имеет несколько точек линии заливки на стороне переливной трубки, чтобы указать, где установить наиболее эффективную высоту уровня воды для вашего нового промывочного клапана.

Хотя этот промывочный клапан башенного типа поставляется с инструкциями и деталями, необходимыми для завершения установки, он не включает дополнительных креплений для замены существующих болтов крепления бачка к унитазу. Он также в первую очередь совместим с унитазами Kohler Cimarron и может не герметизировать унитазы других производителей.

Фото: amazon.com

Если 4-дюймовый сливной клапан вашего унитаза Veneto или Champion 4 American Standard протекает или работает иначе, подумайте о замене его этим продуктом, специально разработанным для туалетов компании.4-дюймовый сливной клапан позволяет большому объему воды быстро перетекать из бачка в унитаз, увеличивая смывную способность унитаза.

Промывочный клапан из АБС-пластика и резиновая заслонка образуют прочное и долговечное уплотнение, которое позволит вашему унитазу работать без протечек сливного клапана в течение многих лет. Однако высота переливной трубки составляет всего 7 дюймов, поэтому, если у вас высокий унитаз или клапан наполнения унитаза, этот короткий сливной клапан может быть несовместим. Измерьте дно бачка до текущего уровня воды в унитазе, чтобы определить необходимую длину переливной трубки.

Фото: amazon.com

Используя водосберегающий двойной сливной клапан Next by Danco, вы можете заменить существующий стандартный сливной клапан унитаза двойным сливным клапаном, чтобы снизить потребление воды в туалете — до 70 процентов, согласно производителю. Клапан смыва поставляется с кнопкой двойного слива, которая заменяет существующий рычаг смыва, модернизируя унитаз, чтобы вы могли использовать смыв с низким расходом для жидкости и смыв с высоким потоком для твердых отходов.

Промывочный клапан поставляется с инструкциями по установке, которые помогут вам заменить имеющийся промывочный клапан.Однако этот сливной клапан не будет работать, если уровень зазора в вашем унитазе меньше 10 дюймов из-за размера переливной трубки.

Фото: amazon.com

Замена сливного клапана унитаза обычно требует слива воды и снятия бачка. Поскольку вам предстоит проделать черновую работу, вы можете заменить болты крепления бака к чаше, прокладку и заправочный клапан для более полного обновления. Этот универсальный ремонтный комплект для 2-дюймовых унитазов со сливным клапаном — надежный выбор для выполнения работы.

Он включает в себя стандартный 2-дюймовый промывочный клапан, стандартный заправочный клапан, крепежные детали, уплотнительную прокладку и даже новый сливной рычаг. Включены подробные инструкции по установке, которые помогут вам в работе над проектом.

Клапан смыва — одна из самых важных частей вашего унитаза, поскольку он предотвращает постоянный поток воды в унитаз. Прекращая подачу воды после смыва туалета, клапан предотвращает использование лишней воды.Неисправный сливной клапан в унитазе позволит воде и дальше просачиваться, что будет стоить вам денег в счетах за воду.

Неисправный промывочный клапан также может вызывать периодическое включение воды для наполнения бака, что приводит к продолжающемуся звуку текущей воды, который может быть очень неприятным. Более того, замена неисправного заправочного клапана означает, что унитазу не придется работать так же интенсивно, что уменьшит постоянный износ и потенциально продлит срок службы всего унитаза.

• С новым сливным клапаном для унитаза вы можете сократить потребление воды и сэкономить деньги.
• Запасной клапан смыва унитаза сделает ваш туалет тише, и вы сможете спокойно жить в своем доме.
• Замена неисправного сливного клапана унитаза может продлить срок службы вашего унитаза.

Клапан смыва унитаза изнашивается быстрее, чем сам унитаз. Поэтому, если придет время, когда вам необходимо заменить его, примите во внимание следующие инструкции по установке, но всегда обращайтесь к рекомендациям производителя относительно конкретных отличий продукта.

1. Слейте воду из унитаза и снимите сливной клапан унитаза.

• Перекройте подачу воды, питающей унитаз, с помощью запорного клапана, расположенного в задней части унитаза. Промойте, чтобы слить большую часть воды из резервуара.
• Используйте губку или ткань, чтобы впитать оставшуюся воду из резервуара, чтобы вы могли работать с сухим резервуаром.
• Отсоедините шланг подачи воды и заслонку, убедившись, что цепь заслонки отсоединена от переливной трубки.
• Ослабьте гайки внизу до тех пор, пока верхнюю часть бака не удастся снять с основания, и снимите толстое резиновое уплотнение с дна бака.
• Ослабьте и снимите пластиковую гайку в нижней части сливного клапана унитаза, чтобы вы могли вынуть сливной клапан из бачка унитаза.
• Очистите отверстие, в котором находился промывочный клапан, и область вокруг него с помощью неагрессивного раствора для очистки ванной комнаты и ткани, чтобы удалить остатки мусора.

2.Заменить сливной клапан унитаза.

• Заменить резиновую прокладку в основании унитаза. Убедитесь, что он образует полное уплотнение на дне унитаза, чтобы предотвратить утечки, осмотрев края уплотнения, чтобы убедиться, что оно плотно прилегает к фарфору без зазоров или промежутков.
• Подсоедините новый клапан так же, как был установлен старый клапан, убедившись, что сливной клапан унитаза установлен правильно и пластиковая гайка надежно затянута.
• Верните бачок на место на основании унитаза и затяните гайки крепления бачка к бачку, чтобы бачок был надежно закреплен и сидел в правильной ориентации.
• Отрегулируйте длину цепи на заслонке до нужного уровня — цепь должна иметь небольшой провис, чтобы заслонка могла закрыться.
• Подсоедините цепь к переливной трубке, а заслонку — к сливному клапану унитаза.
• Наконец, снова подсоедините шланг подачи воды и приготовьтесь к первой проверке на герметичность.

3. Проверьте новый сливной клапан унитаза.

• После установки нового сливного клапана унитаза включите подачу воды через запорный клапан унитаза и дайте бачку унитаза наполниться.
• Проверьте дно резервуара на утечки с помощью фонарика и нескольких бумажных полотенец, которые быстро покажут, не вытекает ли влага из резервуара.
• Как только резервуар наполнится, прислушайтесь к звуку утечки воды через уплотнение или подождите, чтобы увидеть, начнет ли резервуар снова наполняться самостоятельно. Это оба признака того, что промывочный клапан был заменен неправильно.
• Если происходит утечка или через клапан течет вода в унитаз, повторите шаги с 1 по 3, убедившись, что клапан расположен правильно и затянут, прежде чем снова провести испытание.

Прежде чем покупать новый сливной клапан для унитаза, подумайте об ответах на эти часто задаваемые вопросы.

№ Клапаны смыва для унитаза бывают разных размеров, а также несколько типов, включая стандартный, башенный или канистровый, а также двойной сливной клапан.

Если вы подозреваете, что сливной клапан унитаза не работает должным образом, его очистка может решить проблему.

1. Перекройте подачу воды запорным вентилем унитаза, чтобы вода не попадала в заднюю часть унитаза.
2. Промойте унитаз, чтобы удалить оставшуюся воду из бачка, и используйте губку или ткань, чтобы вытереть всю воду, оставшуюся на дне.
3. Поднимите седло клапана или заслонку и протрите его некоррозионным чистящим раствором; Избегайте использования очистителя для слива или неразбавленного отбеливателя.
4. Снимите уплотнение и очистите дно бачка унитаза.
5. Очистите и осмотрите уплотнение перед заменой уплотнения на новое или повторной установкой очищенного уплотнения.
6. Убедитесь, что промывочный клапан закрывается правильно, включив воду в запорном клапане и позволив резервуару заполниться.
7. Если вода не проходит через закрытый промывочный клапан, очистка клапана и уплотнения устранила проблему. Если это не так, убедитесь, что все установлено правильно, и подумайте о замене промывочного клапана.

Клапаны смыва обычно изнашиваются до того, как вы выйдете в унитаз, в среднем от шести до семи лет, в зависимости от качества воды, частоты использования туалета и того, использовали ли вы агрессивные химические чистящие средства.

Если у вас неисправен сливной клапан в унитазе, в унитазе стало громче, медленнее наполняется бак или, возможно, он вообще не наполняется (в результате чего унитаз продолжает работать бесконечно) или из бачка начинает течь.Вы можете определить, является ли это клапаном смыва или клапаном наполнения, посмотрев на переливную трубку в унитазе. Если уровень воды переливается в трубку, проблема заключается в заливном клапане. Если уровень воды остается ниже верха трубы, проблема связана с выпуском воды через промывочный клапан через уплотнение.

В среднем сантехник стоит от 70 до 150 долларов, чтобы заменить сливной клапан унитаза.Самостоятельная замена этой детали стоит от 5 до 25 долларов.

Как отремонтировать седло клапана смыва унитаза | Руководства по дому

Промывочный клапан в большинстве унитазов состоит из двух частей, включая заслонку и седло клапана, на которое он опирается, когда он опускается. Когда либо заслонка, либо седло клапана изнашиваются, вода просачивается из бака в чашу, а клапан наполнения либо циклически включается, либо выключается, либо работает непрерывно. Это не только раздражает, но и расходует воду. Седло клапана не так часто вызывает утечки, как заслонка, а когда это происходит, это может быть из-за накопления осадка или минеральных отложений или из-за того, что оно не герметично закрыто должным образом.

Выключите воду и спустите воду в унитазе. Удерживайте ручку, пока вода не перестанет вытекать из резервуара, затем протрите губкой оставшееся в резервуаре, чтобы полностью опорожнить резервуар.

Отсоедините цепь заслонки и отсоедините заслонку от переливной трубки. У него могут быть резиновые ушки, которые можно снять с переливной трубки. Некоторые заслонки соединены с трубкой с помощью кольца, и чтобы его снять, вам нужно сдвинуть кольцо к верхней части трубки и снять его.

Протрите отверстие клапана чистой тряпкой и проверьте его состояние.Если это пластик, и он на ощупь грубый, вытрите его и отшлифуйте шероховатость наждачной бумагой для влажной / сухой очистки зернистостью 150. Если латунь грубая на ощупь, протрите ее средней — 00 — стальной ватой.

Осмотрите уплотнительное кольцо вокруг седла клапана. Если он на ощупь, выглядит ослабленным или поврежденным, замените его новым. Вы можете купить сменные кольца в хозяйственных магазинах. Самые простые в использовании — самоклеящиеся, они не прилипнут, если резервуар не станет абсолютно сухим.

Снимите старое уплотнение, потянув за него.Он сделан из эластичной резины, которая ослабит сцепление при растяжении.

Вытрите тряпкой остатки воды со дна резервуара, затем просушите дно резервуара феном. Установите сушилку на средний уровень нагрева и продолжайте ее движение, чтобы не перегреть никакую часть резервуара.

Удалите бумагу с нижней части уплотнительного кольца и установите кольцо вокруг отверстия седла клапана. Надавите, чтобы кольцо приклеилось ко дну резервуара.

Установите заслонку на место и зацепите цепь, которая соединяет ее с ручкой смыва.Попробуйте повернуть ручку, чтобы убедиться, что она полностью поднимает заслонку, и убедитесь, что цепь не натянута, когда заслонка опущена. При необходимости отрегулируйте цепь.

Включите воду и дайте бачку наполниться, затем проверьте промывку.

Справочные материалы

Наконечники

• Вы можете устранить небольшую утечку, опустошив резервуар, высушив клапан и нанеся силиконовой смазки на седло клапана и заслонку для лучшего уплотнения.
• Если вы не уверены, течет ли промывочный клапан, залейте пищевой краситель в резервуар.Клапан протекает, если вода в чаше приобретает такой цвет.

Writer Bio

Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо неизменного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.

Утечка воды из бачка унитаза в унитаз | Утечки между баком и унитазом | Почини протекающий туалет

или пищевой краситель можно использовать в резервуаре для подтверждения утечки, но эти таблетки не проверяют, где происходит утечка.Лучшая процедура поиска и устранения неисправностей для определения точки утечки — это испытание водой.

ТЕСТ ВОДЫ

1. При полном баке отключите воду при закрытии клапана. НЕ смывайте воду в туалете.
2. Сделать отметку в баке по текущему уровню воды.
3. Подождите 30 минут. Если уровень воды упал, сделайте новую отметку на новом уровне воды и продолжайте ждать.
4. Повторяйте шаг 3, пока уровень воды не перестанет меняться.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ВОДЫ С ПРОСТЫМИ РЕШЕНИЯМИ

Уровень воды упадет до уровня утечки и остановится.

1. Слив воды к выступу заслонки —

A) Заслонка может быть изношена.

B) Седло слива, на которое опирается заслонка, повреждено.

Рекомендуемое решение A: Заслонка для замены

Рекомендуемый раствор B: Отремонтировать сливной клапан промывки

Пожалуйста, посмотрите это видео, чтобы узнать, как отремонтировать сливной клапан промывочного клапана:

2.Вода стекает на дно резервуара — это происходит, когда прокладка, которая закрывает сливной клапан в резервуаре, изношена и изношена.

Рекомендуемое решение: Заменить промывочный клапан

• Если утечка происходит в прокладке промывочного клапана при новой установке, контргайка, крепящая промывочный клапан к нижней стороне, может протекать. Fluidmaster рекомендует затягивать стопорную гайку клапана промывки не более чем на 1/2 оборота после затяжки вручную.

3. Вода стекает на 1/4 — 1/2 дюйма от вашей отметки и останавливается.

A) Заливная трубка может быть установлена ​​неправильно.

B) На переливной трубе может быть трещина.

Решение A : переместите заправочную трубку так, чтобы она не входила в переливную трубу — если возможно, прикрепите трубку к зажиму, чтобы удерживать заправочную трубку над отверстием трубы.

Раствор B: Заменить промывочный клапан

Как отремонтировать унитаз, который не смывает

Застряли в неудобной водопроводной сети, где не смывает воду из вашего туалета? Не бойся.Мы здесь, чтобы объяснить наиболее частые причины, по которым ваш унитаз может не смываться, и способы их устранения. Если вы живете в Лос-Анджелесе, местные сантехники в Mike Diamond всегда готовы помочь.

Ваш туалет может быть забит (даже если вы его не видите) или в нем не хватает воды. Неисправным могло быть и любое количество рабочих частей. Прежде чем следующий человек в вашем доме должен будет уйти, давайте, кхм, окунемся и поможем вам починить унитаз, который не смывается.

Ваш туалет засорен.

Очевидная причина, по которой ваш туалет не смывается, но которую необходимо учитывать, — это то, что он забит. Никогда не смывайте ничего, кроме туалетной бумаги и мусора в унитаз. Салфетки и другие предметы могут накапливаться и блокировать канализацию. Сабо может быть не видно, если оно находится дальше по конвейеру.

Частичное засорение где-то на линии может означать, что ваш туалет будет продолжать смывать, но не очень сильно. Чтобы проверить частичное засорение, налейте в таз ведро с галлоном холодной воды.Если ваш туалет по-прежнему не смывается должным образом, возможно, вы частично забиты.

Что делать: Используйте поршень или туалетный шнек, чтобы ослабить предметы. Убедитесь, что вы используете поршень с фланцем, так как чашка поможет вам лучше уплотнить унитаз. Другой способ расслабить вещи — выключить воду в унитазе, сполоснуть его, а затем налить в унитаз горячую (не кипящую) воду. Дайте воде постоять несколько минут, затем смойте. Если и это не сработает, вам следует подумать о том, чтобы выгнать унитаз.Если после использования любого из вышеперечисленных методов ваш унитаз по-прежнему не смывается, вы можете воспользоваться услугами профессиональной очистки сточных вод.

Проверьте ручку и цепочку своего туалета

Если ручка ничего не делает при промывании, возможно, у вас есть простое решение. Ручка соединяется с заслонкой (клапаном, удерживающим воду в резервуаре) небольшой цепочкой. Простое объяснение может заключаться в том, что цепь отключилась на обоих концах.

Также возможно, что цепь неправильной длины.Когда вы нажимаете на ручку, цепь поднимает заслонку, чтобы начать слив унитаза. Если цепочка унитаза слишком длинная, заслонка не поднимется. Если заслонка не поднимается, унитаз не сливается. Если цепь слишком короткая, то заслонка унитаза не закроется должным образом, и унитаз будет работать без полного заполнения водой.

Что делать : Снимите крышку бачка унитаза. Убедитесь, что оба конца цепи подключены. Если нет, закрепите их на месте.Если это так, потяните за ручку, чтобы проверить, имеет ли цепь подходящую длину, чтобы полностью открыть заслонку, а также дайте ей плотно закрываться.

Почему заслонка в унитазе не закрывается?

Как упоминалось выше, заслонка — это резиновый клапан на дне бачка вашего туалета. Заслонка унитаза открывается и закрывается каждый раз, когда вы смываете воду, позволяя воде стекать из бачка в унитаз. Когда вы нажимаете на ручку унитаза, вы поднимаете заслонку. Створка унитаза постоянно контактирует с движущейся водой, которая со временем может погнуть или иным образом деформировать заслонку.

Что делать: Осмотрите свою заслонку. Плотно ли он закрывается? Вы видите износ или повреждения? Хлопушки недороги и доступны в любом местном хозяйственном магазине. Перекройте подачу воды на кране подачи, слейте воду из бачка унитаза и замените заслонку. Убедитесь, что вы снова прикрепили цепь. Если вам нужна помощь, мы готовы помочь.

Отрегулируйте или замените переливную трубку

Переливная трубка унитаза является частью бачка рядом с трубкой для наполнения.Трубки перелива помогают слить воду прямо в унитаз во время смыва. К сожалению, эти трубки не безупречны. Постоянное давление в унитазе может легко повредить их. Если трубка все-таки треснет, вода будет попадать в нее, а не проходить.

Что делать: Заменить переливную трубку, чтобы восстановить ее работоспособность. Если переливная трубка не работает, позвоните нам, и мы диагностируем проблему и установим нужную деталь.

Ваш бачок не заполняется полностью

Когда вы смываете воду из унитаза, вы спускаете воду из бачка в унитаз.Спуск большого количества воды в унитаз быстро создает всасывание, необходимое для смыва унитаза. Когда в баке недостаточно воды, он не создает необходимого давления для сильного смыва. Вы можете заметить более слабый прилив или его полное отсутствие.

Что делать: Откройте бачок унитаза, чтобы найти поплавок и линию наполнения. Промойте унитаз с открытым бачком и посмотрите, как вода стекает в унитаз и снова наливается. Если трубка перестанет добавлять воду до того, как поплавок достигнет линии наполнения, ваш унитаз не сможет выполнить полный смыв.Отрегулируйте поплавок, переместив его положение на рычаге, который соединяет его с заправочной трубкой. Снова промойте и посмотрите, решили ли вы проблему.

Очистите форсунки в унитазе

Жиклеры унитаза — это маленькие отверстия на нижней стороне обода унитаза. Когда вы смываете воду, вода из бака наверху устремляется вниз через эти маленькие отверстия, создавая завихрение, которое вы видите. Если они забьются известью или коррозией, это ограничит силу промывки.

Что делать: Возьмите небольшой гвоздь, проволоку или зубную щетку и очистите форсунки.Используйте разбавленный отбеливатель или раствор уксуса. Поместите небольшое зеркало на нижнюю сторону обода, чтобы увидеть, какие форсунки забиты, и выкопайте все засорения, чтобы восстановить их.

Почини свой туалет, который не смывается

Надеюсь, вы диагностировали причину, по которой ваш туалет не смывается, и все снова движется. Если он по-прежнему не работает и вы хотите, чтобы его осмотрели лучшие сантехники Лос-Анджелеса, позвоните или свяжитесь с Майком Даймондом. Мы специалисты по сантехнике, которые превратят ваше разочарование в приподнятое настроение.

Исправьте эти 3 детали для решения любой проблемы с туалетом

Принцип работы унитаза остается загадкой для большинства людей. Но, как и многие загадки, более пристальное изучение может показать, что туалет на самом деле совсем не таинственный. На самом деле это устройство гениально просто как по конструкции, так и по функциям.

Скорее всего, вы будете иметь дело с унитазом с гравитационной подачей — и, к счастью, почти все ваши проблемы можно связать с тремя частями: наполнительным клапаном, заслонкой и рычагом бачка.Ознакомьтесь с этим трио трудолюбивых компонентов, и вы сможете исправить большинство неисправностей туалета, не вызывая сантехника.

Неисправность заправочного клапана

Все унитазы с самотечным питанием оборудованы наполнительным клапаном. Это механизм, который контролирует наполнение бака и чаши до нужного уровня воды после каждой промывки. В старом туалете вы обычно увидите шаровой кран в сборе с большим полым шаром, называемым поплавком, сделанный из металла или пластика.

После каждой промывки уровень воды в баке повышается по мере того, как он постепенно наполняется. Поплавок поднимается вместе с водой, в конечном итоге приводя в действие клапан, перекрывающий поток. Проблема с шаровыми кранами в том, что они громкие, медленно заполняются и негерметичны. Кроме того, они требуют постоянной работы, чтобы поддерживать их правильную работу. Когда шаровой кран начинает выходить из строя, а унитаз работает непрерывно, лучше всего заменить весь механизм, а не ремонтировать его снова и снова.

Лучшей заменой старомодному крану с шаровым краном является современный заправочный клапан , который сочетает в себе мощный смыв с сверхтихой работой и регулируется по высоте, чтобы подходить как для старых, так и для новых туалетов.Лучше всего то, что вы можете снять старый шаровой кран и установить новый за 10 минут. Вот как это сделать:

• Закройте запорный клапан, чтобы остановить поток воды в унитаз. Промойте унитаз, чтобы опорожнить бак. Удалите остатки воды губкой. Отсоедините линию подачи воды от запорного клапана и от входного патрубка на нижней стороне бачка унитаза.
• Ослабьте и снимите гайку, которой старый шаровой кран крепится к бачку унитаза. Вытащите шаровой кран из бака.
• Наденьте резиновую шайбу на нижний конец нового заправочного клапана.
• Поверните, чтобы удлинить заправочный клапан до нужной высоты; он должен быть примерно на три дюйма выше верхней части переливной трубы на промывочном клапане.
• Установите клапан в бак и затяните стопорную гайку снизу. Подсоедините один конец гибкой резиновой заправочной трубки к отверстию, выступающему со стороны заправочного клапана; присоедините противоположный конец к штуцеру в верхней части переливной трубки.
• Подсоедините линию подачи воды к запорному клапану и к входному штуцеру на нижней стороне бака.Присоедините рычаг смыва унитаза к заслонке с помощью цепочки. Промойте унитаз несколько раз, проверяя, нет ли утечек и чтобы убедиться, что все работает правильно.

💡 С помощью карандаша отметьте идеальную высоту воды и отрегулируйте ее соответствующим образом.

Отказ заслонки

Загадочное явление, известное как фантомный смыв, заставляет унитаз произвольно смывать сам себя. Эта проблема может вызывать проблемы поздно ночью, но при этом расходуется довольно много воды.Чаще всего проблема возникает из-за того, что вода медленно вытекает из резервуара под заслонкой в ​​емкость.

Заслонка представляет собой чашеобразную резиновую деталь, которая надевается на седло клапана, которое является сливным отверстием в дне резервуара. Когда из бака сливается достаточное количество воды, срабатывает сливной клапан, и унитаз смывается.

Это может произойти, если резиновая заслонка деформирована, треснута или повреждена иным образом. Хорошая новость заключается в том, что обычно вы можете устранить фантомные смывы за считанные минуты, установив новую заслонку.Просто отсоедините старую заслонку от промывочного клапана и отсоедините цепь. Присоедините цепь к новой заслонке, а затем зацепите заслонку за два выступа, выступающие из промывочного клапана. Это так быстро и просто.

При покупке новой заслонки убедитесь, что она устойчива к хлору и жесткой воде, и купите такую, у которой есть диск, который можно отрегулировать, чтобы она закрывалась раньше для более короткого слива или оставалась открытой на несколько секунд дольше для более длительного смыва. .

💡 Чтобы определить, течет ли вода из резервуара, под заслонкой и в чашу, капните в резервуар несколько капель красного пищевого красителя.Не смывайте унитаз в течение трех или четырех часов, а затем проверьте цвет воды в унитазе. Если он имеет красный оттенок, значит, у вас неисправная заслонка. Замените его, чтобы остановить утечку.

Если новая заслонка не решает проблему, замените промывочный клапан целиком, что предотвратит фантомные промывки и при этом будет точно контролировать объем и расход воды при каждой промывке.

Фантомная и прерывистая промывка также может быть вызвана изъязвлением седла клапана. Со временем поверхность сиденья может стать шероховатой и изъеденной, из-за чего заслонка не сможет образовать водонепроницаемое уплотнение.Если вы обнаружите изъязвление седла клапана, установите новый промывочный клапан.

Рычаг опускания

Ручка, используемая для смыва унитаза, известна как рычаг бака . Это относительно безобидный на вид компонент, но он так же часто используется и подвергается злоупотреблениям, как и любая другая часть унитаза. В конце концов, рычаги танка ломаются, соскальзывают, срабатывают спорадически или требуют постоянного уговора и покачивания.

Большинство домовладельцев годами живут с неисправным рычагом бачка, не понимая, что могут легко заменить его всего за несколько минут:

Снимите крышку с бачка унитаза и отсоедините цепь от конца рычага.Открутите стопорную гайку, которая крепит старый рычаг к бачку, и снимите рычаг. Теперь купите запасной рычаг бака, вставьте его на место, закрепите гайкой и снова прикрепите цепь. Несколько раз промойте унитаз, при необходимости отрегулировав цепь.

💡 Сменные рычаги бака бывают разных размеров, стилей и цветов, включая белый, хром, латунь, матовый никель и масляную бронзу. При покупке нового рычага топливного бака ищите тот, у которого есть телескопический рычаг; этот тип намного проще и быстрее настроить для идеального смыва.

Не спи на содержании

Туалеты надежные и прочные. Они не требуют особого ухода, кроме регулярной очистки. Фактически, если вы замените заслонку, заправочный клапан и рычаг бачка — когда и если эта работа когда-либо понадобится — унитаз может прослужить несколько поколений. Тем не менее, есть несколько случаев, когда необходимо принять дополнительные меры предосторожности, чтобы обеспечить непрерывный смыв унитаза.

Например, если вы собираетесь не выходить из дома зимой в течение длительного периода времени, вы должны предотвратить замерзание воды в туалете.В противном случае лед может расколоть чашу или резервуар и вызвать наводнение в вашем доме.

Сначала выключите подачу воды в унитаз, затем промойте унитаз и удерживайте рычаг бачка, чтобы слить из бачка как можно больше воды. Далее наливаем в таз морской антифриз. Не используйте автомобильный антифриз; это могло загрязнить систему сточных вод. Поднимите сиденье унитаза и накройте унитаз полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить испарение.

---

Правильное обновление

Универсальный клапан для наполнения унитаза Performax

Рычаг для унитаза Perfect Fit Premium

---

Если вас не беспокоит низкая температура, закройте воду в унитаз и налейте в таз две чашки белого уксуса.Не используйте отбеливатель; он вызывает коррозию и может вызвать коррозию резиновых уплотнений и заслонки. Уксус сохранит миску чистой и предотвратит образование слизи. Затем накройте миску полиэтиленовой пленкой.

Внутренние части бачка унитаза часто сильно загрязнены минеральными отложениями, отложениями и ржавчиной. Чтобы очистить бачок, выключите подачу воды и сполосните унитаз, удерживая рычаг бачка для слива бачка. Затем залейте емкость белым уксусом и оставьте там на ночь. Затем потрите щеткой с нейлоновой щетиной с длинной ручкой.Если уксус не работает, наполните резервуар горячей водой из-под крана и добавьте две чашки средства для удаления пятен Iron Out Stain Remover . Хорошо перемешайте, подождите два-три часа и начисто протрите резервуар.

Не реже двух раз в год проверяйте две шестигранные гайки, которыми основание унитаза крепится к полу. Если вы можете открутить гайки вручную, значит, они слишком ослаблены. Затяните их гаечным ключом, но будьте осторожны, не затягивайте их слишком сильно, иначе вы можете треснуть основание унитаза.

Если гайки затянуты вручную, оставьте их как есть и снова проверьте через шесть месяцев.

советов по решению распространенных проблем с туалетом

Проблема 1: Вода, стекающая в чашу, или «фантомные смывы»

Вы можете периодически слышать, как ваш туалет начинает самопроизвольно наполняться, как если бы его кто-то смыл. У туалета, который включается и выключается сам по себе или работает с перебоями, возникает проблема, которую сантехники называют фантомным смывом. Причина — очень медленная утечка из бака в таз.Эта проблема почти наверняка вызвана плохим сиденьем заслонки или заслонки. Решение состоит в том, чтобы слить воду из бака и бачка, проверить и очистить седло заслонки и заменить заслонку, если она изношена или повреждена.

Проблема 2: Вода просачивается в резервуар

Если вы слышите продолжительный шипящий звук из унитаза, вероятно, это результат попадания воды в резервуар по водопроводу. В этом случае необходимо проверить поплавок, заправочную трубку и шаровой кран или узел впускного клапана.Шипение обычно вызывается водой, проходящей через впускной клапан. Сначала проверьте, не заедает ли поплавок или его нужно отрегулировать. Затем убедитесь, что заправочная трубка не вставлена ​​слишком глубоко в переливную трубку. (Он должен выступать только примерно на 1/4 дюйма ниже края переливной трубки.) Если ни одна из этих регулировок не решает проблему, вам, вероятно, потребуется заменить узел шарикового крана, как описано выше.

Задача 3: Чаша медленно опорожняется

Чаша, которая медленно опорожняется — также известная как слабый смыв — обычно является результатом засорения отверстий под краем чаши.Используйте изогнутый кусок проволоки, чтобы аккуратно проткнуть каждое промывочное отверстие, чтобы удалить мусор. Проволока для плечиков отлично подойдет, а маленькое зеркальце поможет вам заглянуть под ободок. Вы также можете использовать проволоку, чтобы удалить мусор, который может блокировать струю сифона на дне слива. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать чашу.

Проблема 4: Ужасный засор

Засорения — самые частые проблемы унитаза. Несколько инструментов могут помочь вам очистить забитый слив.Плунжер с принудительной чашкой более эффективен для устранения мелких засоров, чем привычный стандартный тип. Вставьте грушу в слив и с силой откачайте. Медленно отпустите ручку, впустив немного воды, чтобы увидеть, чистый ли сток. При необходимости повторить.

Для серьезных засоров используйте закрытый шнек. Вставьте конец шнека в сливное отверстие и поверните ручку, толкая ротор вниз. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать чашу.

Проблема 5: Негерметичные уплотнения

Стандартный унитаз имеет не менее пяти уплотнений с возможностью протекания.В каждом случае решение состоит в том, чтобы выявить неисправное уплотнение и затянуть или заменить его. Самое большое уплотнение находится между баком и дежой. Разрыв здесь приведет к серьезной утечке, когда вода будет вытекать из-под бака при каждом смыве. Замена этого уплотнения включает в себя слив и снятие бака. Переверните резервуар вверх дном для лучшего доступа. Удалите старую печать и вставьте новую. Меньшие уплотнения на крепежных болтах и ​​основании крана также могут выйти из строя и вызвать меньшие утечки. Замените их таким же образом.Время от времени затягивайте болты или крепежную гайку, чтобы остановить утечку.

Последним уплотнением является восковое уплотнение, установленное на пластиковом фланце под основанием унитаза. Если это уплотнение выйдет из строя, вода, протекающая под основанием унитаза, в конечном итоге приведет к гниению пола. Уплотнение основания унитаза без устранения утечки приведет только к задержке воды, что еще больше усугубит ситуацию. Чтобы устранить утечку вокруг дна унитаза, вам нужно снять унитаз и заменить восковую прокладку.Если утечка вызвана поломкой фланца, обратитесь за помощью к профессиональному сантехнику.

.

На дачном участке

Начинать заботиться о деревце нужно сразу после зимы. Продолжать уход следует весной, летом и осенью. Ошибкой многих садоводов является слишком опрометчивое отношение к растению. По их мнению, она совсем не привередлива и не требует к себе особого внимания. Но это ошибочно, и садоводы получают тусклые пожелтевшие или почерневшие кусты. Но вполне возможно избежать данных последствий, если правильно организовать уход за туей.

К сведению! Самыми распространенными сортами туи являются: Смарагд и Брабант. Они отлично приживаются в умеренном климате.

Особенности весеннего ухода

Весна — самый важный период в заботе о туе. После зимы растение слабое, и любое воздействие окружающей среды может оказаться губительным: хвоя начнет рыжеть.
В зимний период деревца укрывают воздухонепроницаемым материалом. Из-за первого весеннего солнца хвоя и корневая система могут выгореть, что приведет к засыханию и пожелтению растения или даже гибели.

Важно! Открывать туи рекомендуется только после того, как сойдет снег, а почва прогреется, то есть после пробуждения корневой системы.

Почву также стоит подготовить. Для этого еще во время посадки стоило предусмотреть качественный дренажный слой и замульчировать почву. Большое количество влаги для туи может стать губительной. Кроме того, землю вокруг растения нужно очистить от травы и взрыхлить, чтобы обеспечить достаточное количество воздуха.

Режим полива необходимо налаживать уже в апреле, а в некоторых регионах в марте. Это происходит из-за того, что с первым солнцем начинает испаряться влага, которую необходимо восполнить. В весенние месяцы достаточно будет поливать тую один раз в неделю из расчета одно ведро воды на дерево. Кроме того, еженедельно рекомендуется делать дождевание для хвои.

Следующим шагом станет удаление омертвевших веток. Всю пожелтевшую хвою необходимо обрезать. На крупных деревьях поврежденные ветви могут находиться в самой середине, поэтому стоит внимательно осмотреть растение.

Обратите внимание! Идеальное время для обрезки — апрель. Но, даже если время было упущено, то при первой же возможности стоит провести процедуру.

Заболевшие растения

Весна — время, когда необходимо подкармливать молодые деревца, только набирающие рост. Удобрения вносят как только растает снег. Отличным вариантом станут как органические, так и минеральные подкормки. Также можно найти специализированные хвойные удобрения. Перед тем как вносить подкормку растение, стоит хорошо полить и замульчировать почву, чтобы удобрения лучше впитались.

Важно! Слишком большое количество удобрений может загубить растение, поэтому стоит разводить средства согласно прилагаемой инструкции.

Правила летнего ухода за туей

В летние месяцы за вечнозелеными растениями требуется комбинированный и регулярный уход. Обязательными является полив и дождевание, рыхление почвы, удаление сорняков и внесение удобрений.

Как часто поливают тую в жаркие месяцы — вопрос, который беспокоит многих садоводов. При средней температуре полив и дождевание достаточно проводить раз в неделю, при жаркой погоде можно увеличить до двух раз. Через пару дней землю стоит взрыхлить, чтобы насытить ее воздухом.

К сведению! Лето отлично подходит для придания формы дереву.

Особенности ухода за туей осенью и подготовка к зиме

Уход за туей необходим на протяжении всего года, но каждый период имеет свои особенности. Осенью дерево готовится к зиме, поэтому уже в сентябре стоит прекратить подкормку растения, чтобы приостановить рост молодых отростков.

Поздней осенью тую подготавливают к зимовке. Для этого связывают ветви, наиболее раскатистые и кривые обрезают, а почву мульчируют. Для защиты от ветра и солнечных лучей кустарники следует накрыть воздухонепроницаемой тканью и оставить до весны.

Особенности подготовки к зиме в разных регионах

В регионах, где зимой бывают сильные снега и ветра, таких как северо-запад страны, рекомендуется создать дополнительную защиту для кустарника из деревянных щитов. В Средней полосе можно обойтись неплотным материалом.

Важно! В условиях малого количества дождей перед зимовкой растение следует тщательно полить.

Как ухаживать за туями после посадки

После посадки кустарник требует к себе особого внимания. Уход за недавно посаженными туями зависит от времени. Если кустарник был высажен летом или весной, то потребуются:

• еженедельный полив в теплое время и двухразовый в жаркую погоду. Для полива лучше использовать воду комнатной температуры;
• опрыскивание необходимо проводить 1 раз в неделю, а в жаркую погоду ежедневно по вечерам.

Если деревце было посажено осенью, то:

• полив осуществлять в аналогичном режиме, как для весенних и летних посадок;
• при условии обильных дождей полив необходимо сократить или прекратить, так как переизбыток влаги губителен для туи.

Подкармливать растения после посадки не нужно. Удобрения вносятся во время высаживания, их хватает на ближайшие два года.

Когда и как посадить

Для посадки туи подходят весна, лето и осень. Садоводы рекомендуют весну, чтобы молодое деревце успело окрепнуть к первым заморозкам.

Перед посадкой необходимо удостовериться, что саженец здоров и готов к высадке. Хвоя должна быть зеленая и не осыпаться, а на стволе отсутствовать видимые повреждения. Для посадки лучше всего выбрать место, защищенное от прямых солнечных лучей, слегка затененное.

Грунт для посадки необходимо подготовить заранее. Почва должна быть увлажнена и без примесей глины, в противном случае кустарник будет подвержен пожелтению. Также слишком повышенной влажности допускать не стоит, так как это чревато опадением зелени.

Технология посадки:

1. Выкопать яму в зависимости от размеров корневой системы, но глубиной минимум 80 см.
2. На дно уложить керамзит, сделав дренажный слой.
3. При посадке туи в весенний период в почвенную смесь добавить удобрение, осенью не стоит.
4. Поместить саженец в лунку, слегка углубив корневую шейку.
5. Засыпать почвой и утрамбовать.

После высадки следовать рекомендациям по уходу за саженцами.

Как часто поливать тую

Режим полива туи зависит от погодных условий. Первый раз поливать растение рекомендовано уже весной. В теплое время года кустарник следует поливать раз в неделю из расчета одно ведро на среднее деревце. В жаркую погоду полив следует увеличить до 2 раз в неделю. Воду лучше всего использовать комнатной температуры.

Дождевание также следует проводить регулярно 1 раз в неделю. При повышении температуры можно увлажнять хвою ежедневно.

Правильный полив туи

Как сделать тую пышной

Большое значение для туи играет ее хвоя. Если она будет здоровой, то и растение станет пышным и красивым. Чтобы добиться этого, за кустарником следует начинать ухаживать с ранней весны и делать это на протяжении всего года. При этом следить за режимом полива и подкормками. Удобрения можно использовать органические и минеральные. Вносить их следует с первых весенних месяцев и на протяжении весны и лета, а осенью уже не стоит. При соблюдении перечисленных условий кустарник на дачном участке будет радовать своей пышной зеленью.

Обязательными условиями являются обрезка ветвей туи и придание ей различной формы.

Обрезка больных веток и формирование кроны

На протяжении всего года необходимо следить за состоянием здоровья туи, а особенно за ветвями. При обнаружении сухих или больных отростков их необходимо срочно обрезать.

Первый осмотр стоит провести ранней весной, когда с кустарника будет снят защитный материал. Все сухие и поврежденные ветви обрезаются.

Большие деревья следует осматривать тщательнее, так как зараженные части могут находиться в середине. Обрезать тую можно в весеннее и осеннее время. В первом случае обрезка проводится с целью придания формы, а во втором — для подготовки к зиме.

По общим рекомендациям за раз следует срезать только 1/3 всех ветвей. Процедуру лучше проводить в пасмурный день, а по окончании тщательно полить тую.

Главное, правильно подобрать инструмент для обрезки веток

Вредители и болезни

К самым распространенным вредителям кустарника относятся:

• туевая тля;
• короед;
• моль-перстянка;
• паутинный клещ.

Самые распространенные болезни:

• кабатиновый некроз;
• песталоциопсисовый некроз;
• фомопсисовый некроз;
• бурое шютте.

Для борьбы и лечения от вредителей и болезней необходимо использовать специальные средства и обрабатывать при первых признаках заражения. Но лучше всего предотвратить недуги и появление паразитов, поэтому необходим тщательный и регулярный осмотр растения на предмет вредоносных организмов.

Особенности выращивания туи в садовых горшках

Некоторые сорта туи можно сажать в комнатные горшки. Данные растения прекрасно растут в домашних условиях, но требуют к себе особого отношения.

Чтобы растение в горшке чувствовало себя комфортно, необходимо:

• выбрать хорошо освещенное место около окна. Солнечный свет должен быть рассеянным, так как прямые лучи противопоказаны;
• поливать тую в домашних условиях следует 1-2 раза в неделю;
• при домашнем выращивании соблюдать температурный режим максимум 30 °С, минимум 15 °С. Летом лучше всего выставить горшок на балкон или лоджию;
• подкармливать растение регулярно весну и лето 1 раз в месяц.

Разведение туи в горшках

Для такого разведения туй подходит даже московский климат.

Если правильно заботиться о туе, то она будет прекрасно смотреться на дачном участке и в домашнем горшке. Туя требует пристального ухода как в домашних условиях, так и на улице. Если этим пренебречь, то растение будет постоянно страдать от болезней и нападения вредителей и в конечно итоге засохнет.

Туя, посадка и уход в открытом грунте, как посадить туи

Среди многообразия хвойных деревьев туя пользуется особенной любовью у дачников, владельцев частных домов. Это неудивительно — морозоустойчива, неприхотлива, эстетически привлекательна туя. Посадка и уход в открытом грунте не потребует существенных трудов от дачника, а вот наличие туи на участке будет положительным с любой точки зрения. Она отлично подходит для формирования живых изгородей, с её помощью можно создать уникальные зелёные фигуры для ландшафтного дизайна участка, оформить дорожки. Мы рассмотрим нюансы посадки, ухода за хвойной красавицей туей, чтобы она прижилась на вашем участке.

Это дерево, также как его хвойные собратья, источает чудесный аромат, обогащает воздух полезными фитонцидами. Массу положительных качеств несёт туя.

Туя отличается от сосны или ели тем, что не имеет иголок, его ветки покрыты маленькими зелёными чешуйками, мягкими, приятными на ощупь. Её негласно называют «королевским деревом» — это вполне заслуженно.

Дерево туи — выбор саженцев

Если самостоятельное размножение туи вы не планируете, то вы можете приобрести уже готовые, подрощенные саженцы.

Их можно купить в питомниках, занимающимся разведением хвойников, либо в специализированном магазине. Там, среди заявленного ассортимента, вы выберете желаемый сорт, купите здоровое деревце, адаптированное под местный климат.

Маленькие саженцы туи из питомников различаются по размерам, возрасту. Если у вас будет небольшой саженец, то не составит труда самостоятельно «дорастить» его до момента высадки на постоянное место произрастания. Также можно приобрести большой экземпляр, уже готовый для оформления участка или придомовой территории.

При выборе всегда обращайте внимание на условия содержания растений, степень увлажненности почвы в ёмкостях, прочность хвойных чешуек на ветке. Ветви саженцев должны быть упругими, хвоя не осыпается, на ней нет никаких пятен или признаков болезни. По приходу домой поспешите пересадить их в притенённое место, полейте.

Посадка туи в открытый грунт

Когда сажать тую? Туя отлично приживётся на вашем участке в любое время года, кроме поздней осени или зимы. Садоводы с опытом советуют именно весенний период – апрель, май. Посаженная весной, она будет меньше болеть, быстрее расти, лучше адаптируется к окружающей среде.

Но у нас на Кубани, я все-таки советовала бы посадку туи перенести на осень. Лето у нас жаркое, неокрепшему деревцу трудно будет перенести жару. А, посаженная осенью, она встретит лето окрепшей, хорошо укоренившейся.

Где посадить тую в саду? Место для посадки должно быть слегка затененным, учитывайте этот фактор при планировании ландшафтного дизайна участка. Под прямыми солнечными лучами дерево будет чахнуть, а впоследствии хуже переносить зимние холода. В совсем тёмном месте туя будет медленно развиваться, ветви потеряют пышность, яркость. Идеальной территорией для неё будет безветренный отрезок участка, с лёгким притенением, близким залеганием подземных вод. Как посадить тую?

Туя – посадка и уход, поэтапность действий:

1. Сначала роем довольно глубокую яму – 80-100 см глубиной, с аналогичными размерами диаметра (если у вас, конечно, большой саженец, а не такой как на фото выше). Углубление должно быть таким, чтобы туда свободно входило деревце с земляным комом. На дно насыпаем немного земли, смешанной с древесной золой или другим органическим удобрением.
2. Ставим тую в ямку, при этом её корневая шейка должна располагаться на одном уровне с поверхностью почвы.
3. Вырытую землю перемешиваем с песком, торфом (1:1), заполняем этой смесью углубление с саженцем, после чего слегка притаптываем.

Расстояние между туями при посадке должно определяться согласно особенностям сорта, так как туи бывают совсем небольшими и наоборот, очень высокорослыми. Маленькие деревца можно высаживать в метре друг от друга, большие – примерно в 4-5 м. Некоторые сорта туи достигают 15-20 метров высоты, а их крона разрастается вширь до 3-4 м (например, туя западная Брабант). Для полноценного развития такому дереву нужен простор, а вот при оформлении аллей, зелёных коридоров, изгородей туи высаживаются на расстоянии 1 метра, независимо от сорта и вида.

Туи Западные Смарагд и шаровидные Даника

Как ухаживать за туей

Грамотный уход за данным хвойником подразумевает полив, внесение подкормок, рыхление приствольного круга, формирование кроны. После того как деревце посажено на своё постоянное место жительства, производится первичная подкормка. Для этих целей зачастую применяют стимуляторы роста природного происхождения (большинство садовников выбирают «Эпин»). Составляющие подобных подкормок способствуют лучшему укоренению дерева, улучшают сопротивляемость заболеваниям. По весне тую можно подкормить калийно-фосфорными добавками, лучше это сделать дважды, перерыв между удобрениями должен составлять 10-15 дней.

Весной на частоту поливов влияет количество дождей, с наступлением лета достаточно 2-х раз в неделю, весной – 1 раз. Если дожди зачастили, то поливать не нужно, дождевой влаги будет достаточно. Туя требует качественного полива на всех этапах жизни (саженец, взрослое дерево), при этом крона тоже любит орошения. Чтобы ветки были упругими, блестящими, радовали вас яркостью зелёных оттенков, минимальное количество воды для прикорневой области должно составлять 10 литров за один полив (1 раз в неделю, если лето очень засушливое, то до 3-х раз). Определить недостаток влаги можно по состоянию верхушки туи – она начинает желтеть. Поливать деревья лучше рано утром или вечером.

РЕКЛАМА

---

       

---

   

Туя очень любит орошения кроны, для этих процедур приобретение специальной насадки становится актуальным. От такого дождевания смывается пыль, обеспечивается более свежий внешний вид дерева, начинает выделяться приятный хвойный аромат. Не бойтесь переусердствовать с орошениями, 1-2 раза в день принесут туе только пользу.

Возвращаясь к удобрениям, стоит заметить, что слишком частых внесений подкормок для туи не требуется. Специальные минеральные составы для хвойников (например, «Фертика») или компост, уже ставший классической добавкой, достаточно использовать два раза за сезон – весной, летом. Удобрения вносятся во время рыхления: раскладываются по приствольному кругу, а во время вспушивания смешиваются с верхним слоем почвы. Летом добавку можно разбавить водой, использовать её для полива.

Приствольную область нужно периодически очищать от сорняков, рыхлить, мульчировать древесными опилками или компостом. Очень привлекательно выглядят декоративно окрашенные опилки (их красят натуральными ингредиентами) или ореховая скорлупа. Мульчирование создаёт некоторую преграду для сорняков, удерживает влагу, улучшает состояние дерева в целом.

Что касается стрижки или художественной обрезки, то первые два года жизни дерева его лучше не трогать, оно должно прижиться на своём месте. Начинать ухаживать за кроной можно с третьего года от момента посадки. Изначально удаляют засохшие, слабые ветки, определяют степень густоты. Чрезмерное прореживание отрицательно сказывается на декоративных качествах дерева, всё должно быть в меру.

Главную обрезку проводят в апреле, а потом уже только корректируют форму. Для качественной циркуляции воздуха, поддержания «бодрого» вида туи садоводы рекомендуют удалять все ветви однолетнего прироста.

Если художественный замысел требует разрастания дерева вширь, то следует подстригать только верхнюю часть кроны. Из туй можно создать различные геометрические формы, колонны, фигуры животных или сказочных персонажей. Начинающим садоводам можно вполне легко придавать кроне дерева форму шара, каскада, бордюрчика.  Стрижку или обрезку лучше всего проводить при сухой погоде.

Как быстро растет туя? Это зависит от сорта. Карликовые сорта растут медленно. Вертикальные быстрее, но годовой прирост тоже зависит от сорта. Например, туя Брабант дает до 30-40 см прироста в год, а Смарагд — до 10 см.

Туя — подготовка к зиме

Для более холодных регионов страны следует выбирать морозостойкие сорта туй (западные). Несмотря на свою неприхотливость, они тоже требуют подготовки к холодному времени года. Осенью нужно обеспечить деревьям обильный полив, так как даже зимой туя продолжает развиваться, хоть и замедленно.

Как ухаживать за туями зимой? На первых годах жизни молодых представителей нужно обязательно утеплять. При помощи плотной полиэтиленовой плёнки, нетканого спанбонда или иного подходящего укрывного материала формируется своеобразный кокон, который будет сохранять тепло, пропускать лучи солнца. Можно даже приобрести особые чехлы, предназначенные именно для этих целей, они продаются садовыми отделами супермаркетов или в интернет-магазинах.

Корни на зиму укрывают опавшей листвой, которую убирают с наступлением весны, как только оттает верхний пласт земли. Разросшиеся кроны взрослых туй аккуратно обвязывают широкой лентой, чтобы воспрепятствовать скоплению снега на ветках.

Чтобы радовала взор, была здоровой туя, посадка и уход в открытом грунте должны производиться грамотно, своевременно. Это дерево довольно неприхотливо, однако результат несложного ухода выражается не только его внешней красотой, декорированием территории. Зелёная изгородь из туй будет поглощать шум с улицы, соседних территорий, а также защищать ваш участок от любопытных взглядов.

посадка и уход в открытом грунте, размножение

Туя — посадка и уход

Нарядные деревца или кустарники туи ценятся за красоту густой кроны, удивительную рельефность поверхности, насыщенность цвета. Как и любое другое садовое растение, туя нуждается в соблюдении основных правил агротехники, но в целом проявляет себя неприхотливым, полным энергии растением, способным пышно развиваться в самых скромных условиях.

Выбор участка и подготовка почвы

Для посадки туй предпочтительны открытые солнцу участки или редкая полутень, в этом случае растения гармонично развиваются, хвоя полноценно окрашивается, проявив все оттенки цвета, перепады темных и светлых тонов. В глубокой тени крона становится рыхлой, хвоя – изреженной, цвет – тусклым.

Однако молодые и карликовые растения плохо переносят солнцепек, для них допустима и желательна разреженная полутень от растущих неподалеку клематисов, березки или рябины. При выборе места и подборе других культур стоит оценить, как будет выглядеть зеленый уголок через 10–20 лет, поскольку этот хвойник ‒ долгожитель и первоначально светлый участок в будущем может оказаться тенистым.

Туя нетребовательна к грунтам, хорошо удается на умеренно увлажненных нейтральных, слабощелочных и слабокислых почвах. На слишком бедных грунтах выживает, но теряет декоративность, отстает в росте, иногда начинает обильно плодоносить, что на изреженных ветвях выглядит не очень привлекательно.

При выборе сорта туи, в первую очередь, стоит обратить внимание на видовую принадлежность:

• Западная туя считается самым универсальным видом, больше других устойчива к холоду.
• Восточная туя легче переносит засушливые, жаркие периоды и годится для южных областей.
• Крупные деревья туи складчатой в северных широтах склонны обмерзать.

Не годятся для посадки тяжелые, насыщенные влагой земли, такие участки обязательно заранее осушают, отводя лишнюю воду. Для небольших растений допустимо обустройство дренажа прямо в посадочной яме, для чего на дно насыпают слой битого кирпича, щебня, керамзита не менее 20 см толщиной. Карликовые сорта успешно можно вырастить на низинном участке, обустроив каменистую горку и высадив деревце на ее склоне.

Участок под посадку готовят заранее, при весенней посадке – с осени. После культивационных работ для высокорослых сортов выкапывают ямы диаметром 1 м и глубиной не менее 70 см, для карликовых – не менее 50×50 см. На дно погружают дренаж, затем насыпают питательный, рыхлый гигроскопичный субстрат, для чего смешивают:

• дерновую землю – 2 части;
• торф – 1 часть;
• песок – 1 часть;
• перегной-сыпец – 0,5 части.

После схода снега осевшую почву дополняют землесмесью до прежнего уровня.

Как выбрать саженцы при покупке?

Как выбрать саженцы туи?

Саженцы покупают в питомниках или садовых центрах с солидной репутацией. Лучший вариант – растения в контейнерах, с закрытой корневой системой. Такой посадочный материал высаживают в любое время года, однако оптимальный период ‒ весна, в этом случае туя успеет укорениться, а полученные приросты хорошо вызреют к зиме.

Если питомник продает саженцы «с поля», желательно забрать их как можно быстрее. При этом стараются сохранить ком влажной земли на корнях, плотно обмотав его мешковиной или пленкой.

Не стоит приобретать саженцы с открытой корневой системой, особенно «с рук» на рынке, они могут оказаться не только ослабленными, с подсушенными корнями и побегами, но и зараженным грибковой инфекцией, к примеру, ржавчиной.

При выборе посадочного материала обращают внимание на соответствие формы кроны и цвета хвои требуемому сорту. Растения с оголенными ветвями и побуревшей кроной лучше не брать.

Если сквозь дренажные отверстия в контейнере торчат длинные отрезки корней, саженец бракуют. Если же корни только показались, это означает, что земляной ком хорошо освоен корневой системой и растение приживется лучше.

Посадка и пересадка туи

Посадку саженцев проводят в ранние сроки, как только позволит погода и грунт подсохнет. Перед посадкой контейнерные экземпляры за несколько часов хорошо поливают. В заправленной с осени яме прокапывают лунку на 30 см шире и глубже контейнера, и высаживают растение, тщательно расправив свободные корни. Земляной ком стараются не разрушать, но часть субстрата стряхивают.

Саженцы с открытой корневой системой осматривают, удаляют поврежденные корни и опускают в воду на два-три часа, а непосредственно перед посадкой обрабатывают Корневином или Цирконом, посыпают порошком Фундазола. Лунку выкапывают на 20–30 см шире и на 30–40 см глубже, чем того требует корневая система, на дне делают холмик и распределяют корни, после чего присыпают рыхлым грунтом, стараясь не заглубить и не оголить корневую шейку – она должна находиться на уровне почвы.

Растение поливают, добавив в воду стимулятор корнеобразования, землю уплотняют, поверхность лунки накрывают лутрасилом и мульчируют торфом.

В отличие от можжевельников, взрослая туя хорошо переносит пересадку, которую проводят в прохладный весенний день, стараясь сберечь земляной ком. Опытные садовники еще загодя, по осени прорезают лопатой землю вдоль линии откапывания туи, тогда корни успеют зарубцеваться, появятся молодые корешки, и дерево быстрее приживется.

При пересадке в яму наливают воду и смешивают с грунтом, в жижу высаживают растение, засыпают землей, уплотняют и вновь поливают. Поверхность накрывают геотекстилем и укладывают мульчу, можно использовать дробленую сосновую кору или шишки.

Уход за туей

Живая изгородь из туи

Туя не является слишком прихотливым деревом, требует нетрудоемкого ухода, терпима к обрезке и хорошо растет даже в загазованной городской черте. Основные агротехнические приемы при выращивании туи – полив, подкормки, обрезка, подготовка к зимнему периоду, а также борьба с болезнями и вредителями.

Полив

Туя более влаголюбива, чем можжевельник, и в засушливый период ее поливают до двух раз в месяц. Использование мульчи поможет сохранить влагу и поддерживать грунт пористым, будет стимулировать развитие полезных микроорганизмов, в частности, микоризы. Корневая система у туи расположена близко к поверхности почвы, поэтому рыхлят аккуратно, не заглубляясь более чем на 10 см.

Более требовательна к поливам туя складчатая, природная среда обитания которой ‒ тихоокеанское побережье, чаще сырые участки у самой воды. Поэтому сорта этого вида можно высаживать даже в местности, слишком влажной для сосен и можжевельников.

Восточная туя, напротив, отлично переносит засушливые периоды, и по этому качеству значительно превосходит туи западную и складчатую.

Поливы проводят постепенные, равномерно и глубоко увлажняя грунт, желательно применять дождевание. Сразу же после посадки саженцы поливают чаще – каждую неделю, затрачивая не меньше 15 л на одно растение. Наиболее требовательны к влаге карликовые туи, а также экземпляры, высаженные на каменистых горках.

Подкормки

Правильно заправленные ямы дадут достаточно питательных веществ для полноценного развития саженцев. И все же один-два раза за сезон тую можно подкормить, это усилит развитие и придаст хвое насыщенный цвет.

Первый раз подкормку проводят в конце мая, улучшая рост корневой системы, для чего разводят сульфат калия из расчета 3 столовых ложки на 10 л воды. Этого количества будет достаточно для одного взрослого дерева или кустарника, под молодое растение вносят 1–2 л.

Второй раз в конце августа или начале сентября вносят гранулированное удобрение для хвойных с пролонгированным эффектом, содержащее весь комплекс макро- и микроэлементов. Хорошо показали себя известные марки Royal Mix, Compo и Агрикола. Гранулы заделывают в грунт по периметру кроны, такая подкормка усилит хвойник, укрепит и крону, и корневую систему, что важно для успешной зимовки.

Обрезка

Обрезка туи

Для формирования стройного дерева у многостебельных саженцев оставляют один самый сильный побег в группе, остальные вырезают секатором, присыпая срезы Фундазолом, крупные повреждения замазывают садовым варом.

Формирующую обрезку туи проводят, подрезая побеги на 1/3 длины для получения густой плотной кроны. Такую обрезку не стоит проводить чаще, чем один раз в несколько лет.

Санитарная обрезка проводится рано, как только растения выходят из состояния покоя. При этом удаляют сухие ветви и подрезают поврежденные во время зимовки. Тогда же следует подравнять торчащие побеги, если они нарушают форму. Сильно растущие или кривые ветви, которые выглядят неестественно, подрезают у самого ствола.

Для формирования изгородей каждый год обрезают верхушечные побеги, стараясь загустить кустарник, операции проводят до середины июля, чтобы побеги одревеснели в зиму. Следует учитывать, что массовая обрезка ветвей на длину более 1/3 сильно ослабляет и сдерживает рост. Нельзя вырезать сразу несколько ветвей у взрослого дерева, это может привести к его болезни или даже гибели.

Борьба с вредителями и болезнями

Ослабленные туи в неблагоприятных условиях могут поражаться грибковыми болезнями, зачастую их атакуют и разнообразные насекомые.

Вредители

Хермес, похожий на сероватую пушистую тлю питается соком хвои, туе вредят как взрослые насекомые, так и прожорливые личинки.

Туевая ложнощитовка повреждает ветви, что видно в виде продолговатых светло-коричневых язвочек, побеги подсыхают, хвоя желтеет и осыпается.

Мелкие зеленоватые гусеницы пилильщиков подъедают хвою на молодых нежных приростах, при сильном поражении участки кажутся обожженными.

Ранней весной, еще до появления приростов, растения осматривают и при необходимости обрабатывают Децисом, Энжио или Актелликом. Развитие популяций большинства насекомых происходит волнообразно, поэтому проводят не менее 2–3 обработок с периодичностью 7–10 дней, меняя препараты.

Болезни

Косвенные причины грибковых болезней туи ‒ слишком густая крона, непродуманное плотное укрытие на зиму, затенение, продолжительная сырая погода. Вспышка грибковых инфекций может возникнуть на нижней части кроны, которая длительно находится под снегом и не проветривается.

Шютте бурое заметно еще осенью в виде желтых точек, которые по весне превращаются в бурые пятна с черновато-серым тонким налетом. Побуревшая хвоя остается на ветвях, которые постепенно усыхают.

Специфичное грибковое заболевание ‒ песталоциевое увядание туи приводит к некротическим поражениям коры и усыханию веток и хвои, на зараженных участках видны зеленовато-бурые бугорки, в которых сосредоточены споры гриба.

Фузариоз распространяется в сырую холодную погоду, из зараженного грунта возбудители попадают в корни, по сосудистой системе поднимаются вверх, в результате чего усыхают ветви, а особенно молодые побеги. Ржавчина проявляется в виде оранжевых пустул на коре и хвоинках, которые буреют и опадают.

Ранней весной осматривают растения, удаляют пораженные, усыхающие ветви, собирают и сжигают опавшую хвою. Проводят обработку кроны фунгицидами, эффективны ХОМ, Скор, 1% раствор Бордосской смеси, Фитоспорин-М. При фузариозе под корень подливают 0,1% раствор Фундазола, а для укрепления корневой системы используют Циркон.

Молодые приросты ранней весной получают солнечные ожоги, для профилактики растения накрывают специальной сеткой или старыми простынями, а для быстрейшего восстановления опрыскивают крону стимуляторами, например, растворами Эпина или Экоберина.

Подготовка к зиме

Туя в зимнее время

Негативно влияют на зимовку туи перепады температур – от неожиданных оттепелей до крепких морозов. Плохо переносят эти растения длительную сухую, ветреную погоду при низких температурах. Хорошая мульча, осенняя подкормка удобрениями пролонгированного действия и регулярные поливы действуют укрепляюще и помогают избежать обмерзания.

Кроме того, предупредит повреждение корней и иссушение хвои простейшее накапливание снега у основания кроны. Снежный сугроб с наступлением ранней весны постепенно рыхлят и растягивают по периметру кроны, иначе во влажной среде станут активно развиваться грибки.

Укрывают карликовые и молодые туи валежником, плетеными корзинами, лапником, камышовыми матами. Такие приспособления пропускают воздух, предупреждают выветривание грунта и пересушивание хвои, хорошо задерживают снег.

Использование тканых укрытий (обвязывание мешковиной или лутрасилом) на хвойниках чревато застоем сырого воздуха и грибковыми заболеваниями. Если все же укрытие используется, нужно следить за погодой и вовремя снять материалы, как только минует угроза сильных морозов.

Особенности размножения

Садоводы чаще размножают тую черенкованием, реже прививкой. Семенной способ используют для получения посадочного материала видовых растений, поскольку сортовые и гибридные формы в полной мере не передают внешние признаки сеянцам.

Семенное размножение

Продолговатые плоские семена туи созревают осенью. Для весеннего посева их стратифицируют в течение месяца во влажном песке на нижней полке холодильника. Иногда специалисты советуют для лучшей всхожести провести более длительную стратификацию – до 3–5 месяцев, а затем дополнительно выдержать в тепле на протяжении 2–3 месяцев.

Для посева готовят субстрат из дерновой земли, желательно собранной в хвойном лесу, смешивая его с торфом в равных частях. Семена высевают в бороздки на глубину 1–1,5 см, поливают и мульчируют торфом или перегнойной крошкой.

Появившиеся всходы поливают, притеняют в жару, следят за чистотой участка, тщательно вырывая сорняки. Саженцы растут медленно, пересадку проводят через один-два года, в этот период проводят две подкормки за сезон удобрениями для хвойных растений. При угрозе грибковых инфекций посевы обрабатывают Фундазолом или Фитоспорином-М.

Вегетативное размножение

Несложный распространенный способ размножения туи – черенкование одревесневшими или зелеными черенками. Полученные этим способом саженцы полностью соответствуют внешним признакам материнского растения.

Лучше всего укореняются частично одревесневшие черенки с пяточкой, выломанные у основания ветви в июне-июле. Полностью одревесневшие черенки собирают в мае, полученные же во второй половине лета они не успеют укорениться.

Если выламывать черенки с пяточкой нет возможности, используют секатор, забирая у карликовых сортов отрезки побегов длиной 2–3 см, у крупных – до 20 см. Срез делают косой и перед посадкой обрабатывают Корневином. Нельзя отбирать у маточников слишком много приростов, это сильно ослабит растение.

Для посадки используют парник, закладывая в ящики смесь из равных частей песка, торфа и дерновой земли. Черенки располагают через каждые 10–15 см, поливают розовой марганцовкой и мульчируют торфом. Парник затеняют в сильную жару, проводят регулярные поливы и проветривание.

Обычно укоренение длится до осени, а на следующий год перезимовавшие саженцы размещают на постоянное место, высаживают в контейнеры или на специальный участок для доращивания.

Успешная прививка требует определенных навыков, но позволяет вырастить крепкие саженцы тех сортов и гибридов, которые плохо растут на собственных корнях, или штамбовые туи.

Для перевода растения на «другие корни», отлично подходят двухлетние саженцы. Чтобы вырастить штамбовую форму, нужно ждать несколько лет до достижения подвоем нужной высоты или приобрести готовый экземпляр с ровным стволом.

Нарезают черенки с 1–2 летних ветвей ранней весной, когда растения еще находятся в состоянии покоя, хранят в холодильнике, завернув во влажную ткань и погрузив в плотно закрытый судочек, не более 10 дней. Как только почки подвоя тронулись в рост, выполняют косые срезы подвоя и привоя, совмещают вприклад и плотно обматывают пленкой. Когда на привое появится молодая хвоя, обмотку ослабляют, а затем снимают полностью, нанося тонкий слой садового вара.

Видео о посадке туи и дальнейшем уходе за растением

Неприхотливые красивые туи успешно выращивают в разных климатических зонах, эти пышные растения способны украсить любой участок. Низкорослые вариации озеленят розарий и альпийскую горку, великолепны они в смешанных посадках миксбордеров и в каменистом саду. Высокорослые деревья невероятно хороши в солитерной посадке на газоне, а также в качестве эффектных изумрудных стен, оформляющих уютные уголки сада.

посадка и уход в открытом грунте, фото, пересадка, размножение, виды и сорта

Автор: Наталья Категория: Садовые растения Опубликовано: 27 февраля 2019Дополнено: 15 июля 2020

Растение туя (лат. Thuja), или жизненное дерево, относится к роду голосеменных хвойных растений семейства Кипарисовые, как можжевельник, секвойя, таксодиум, кипарис и кипарисовик. В Европу тую завезли из Восточной Азии или Америки. Латинское название растения имеет древнегреческий корень, означающий «жертвование», «воскурение» – видимо, существует связь между названием растения и запахом ритуально сжигаемых как благовония ароматических пород туи. Род включает в себя 6 видов, представители которых доживают иногда до 150 лет, хотя встречаются и намного более зрелые экземпляры.
Кроме некоторых видов, в культуре выращивают около 120 разновидностей растения, отличающихся цветом и качеством хвои и формой кроны. Туя в ландшафтном дизайне является одним из базовых растений и выращивается в качестве солитера или в группе, а также используется для оформления аллей, бордюров, создания живых изгородей.

Прослушать статью

Посадка и уход за туей

• Посадка: можно и осенью, но надежней весной.
• Цветение: растение выращивается как декоративно-лиственное.
• Освещение: яркий свет с утра и полутень после полудня.
• Почва: питательная, супесчаная или суглинистая.
• Полив: методом дождевания. Только что высаженные саженцы поливают каждую неделю, взрослые чуть реже. Расход воды – от 10 до 50 л на одно растение.
• Подкормки: весной, полным минеральным удобрением. Если вы вносили удобрение при посадке, растение подкармливают первый раз только через два года.
• Обрезка: в санитарных целях – лучше весной, а формирующая обрезка для туи необязательна.
• Размножение: видовые растения можно размножать и вегетативно, и семенами, а сортовые – только вегетативными способами: черенками и делением куста.
• Вредители: ложнощитовки и тля.
• Болезни: бурое шютте, цитоспороз, фузариоз.

Подробно о выращивании туи читайте ниже

Дерево туя – описание

Туя – вечнозеленые кустарники или деревья, иногда в природе достигающие 70 м в высоту при диаметре ствола 6 м. В культуре туя редко вырастает выше 11 метров. У молодых туй хвоя игольчатая, мягкая, светло-зеленого цвета, а у взрослых листья более темного зеленого оттенка, накрест супротивные, чешуевидные. Туи – растения однодомные, их плоды – овальные или продолговатые шишечки с плоскими семенами, которые созревают уже в первый год. Туя некапризна в уходе, дымоустойчива, холодостойка, а такой вид, как туя западная, хорошо переносит даже холодные зимы.

Посадка туи

Когда сажать тую

Перед тем, как посадить тую, нужно выбрать для нее подходящий участок. Туя светолюбива, однако от нахождения в течение целого дня на солнце она обезвоживается, и это приводит к тому, что туя плохо переносит зиму. Поэтому место для туи должно быть светлым, но в полуденные часы солнце не должно на него падать. Кроме того, туя не переносит сквозняки.

Грунт для туи желателен питательный – дерновая земля с добавлением песка и торфа, хотя растет туя и на менее богатых почвах – в болотистых, в супесях и в глине. Сажать тую можно весной или осенью, однако посадка туи осенью не дает уверенности в том, что растение успеет адаптироваться в открытом грунте до зимы.

Как посадить тую

Размер ямы для туи зависит от величины корневой системы саженца – она должна быть на 35-40 см шире и на 15-30 см больше в глубину, чем земляной ком туи. Если вы сажаете несколько растений, расстояние между ними в зависимости от размеров взрослых растений выдерживают от 1 до 5 м. При высадке туи вдоль аллеи дистанцию между саженцами соблюдают в 3,5-4 м. На дно ямы помещают смесь почвы с небольшим количеством компоста или хорошо перепревшего навоза.

Корни саженца перед посадкой нужно подержать в емкости с водой до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. После этого поставьте деревце по центру ямы, расправьте корни, убедитесь, что корневая шейка находится чуть выше уровня почвы, засыпьте яму хорошей почвенной смесью, тщательно и осторожно уплотните ее, стараясь не повредить основание ствола, и обильно полейте саженец из расчета 1,5-2 лейки на одно растение. Когда вода впитается, и земля слегка осядет, замульчируйте приствольный круг щепой, торфом, компостом или сосновой корой – мульча защитит корни туи от слишком жаркой или слишком холодной погоды и надольше сохранит влагу в почве.

Однако не допускайте, чтобы мульча накрывала ствол или нижние ветки растения – они под мульчей могут сопреть.

Уход за туей в саду

Как вырастить тую

Туя очень отзывчива на полив, особенно ей нравится дождевание. В первые недели после посадки саженцы туи поливают еженедельно из расчета 10-50 л воды на саженец в зависимости от его размеров. Если вы устроите молодым растениям дождевание, это не только увлажнит почву и напоит корни туи, но и смоет пыль с хвои, устьица листьев раскроются, и растению станет намного легче дышать, соответственно, все физиологические процессы будут протекать быстрее. После полива почву вокруг туи рыхлят, но не глубже, чем на 8-10 см, поскольку корневая система у растения поверхностная.

Подкармливают тую весной комплексным минеральным удобрением, например, раствором Кемиры-универсал из расчета 50-60 г на м². Если вы вносили удобрение в грунт при посадке, то следующий раз подкармливать растение нужно будет только через два года.

Туя прекрасно реагирует на обрезку – чем чаще и сильнее ее стричь, тем гуще и пышнее она становится. Строгих рамок по срокам обрезки не существует, но лучше заниматься этим весной, до того, как раскроются почки. Если вы выращиваете живую изгородь из туи, то выбора у вас нет: хотите, не хотите, а стричь придется. Растущей как сольное растение туе понадобится как минимум санитарная и прореживающая обрезка. Но если туи растут группой, придется формировать их кроны, иначе они будут выглядеть неряшливо.

Приступают к формированию кроны, когда растения уже выросли до нужного вам размера. Иногда достаточно одной стрижки в год – весенней, но обычно возникает необходимость повторной обрезки – в конце лета или начале осени. Некоторые формы нуждаются в постоянной корректировке кроны, однако за один раз можно срезать не более одной трети побега, иначе растение может ослабеть. Первая обрезка туи проводится не раньше, чем на 2-3 году жизни. Используйте для стрижки остро наточенный мощный секатор, чтобы он не зажевывал побеги и не оставлял на них вмятин.

Вот как будто и вся информация о том, как ухаживать за туей. Как видите, посадка и уход за туей не отнимет у вас много времени, зато здоровый внешний вид этого элегантного вечнозеленого растения наверняка сделает ваш сад красивее.

Пересадка туи

По разным причинам нам иногда приходится пересаживать уже взрослые растения с одного места на другое. Хвойные пересаживать достаточно легко, если вы знаете, как это делать. Вокруг некрупных растений нужно проштыковать по кругу почву острой лопатой на расстоянии 40-50 см от ствола, потом осторожно поддеть растение вместе с приствольным участком, очерченным кругом, вынуть его из почвы, перевезти на новое место тачкой, стараясь не разрушить земляной ком, и сразу же посадить. Более крупные растения нужно проштыковать за год до пересадки, чтобы у них было время нарастить новые молодые корни внутри ограниченного кругом земляного кома – в результате земля при извлечении не развалится, и транспортировка пройдет для растения безболезненно. На новом месте туя приживается легче других хвойных растений.

Вредители и болезни туи

Туя подвержена таким грибковым заболеваниям, как бурое шютте, фузариоз и цитоспороз, которые поражают побеги и хвою растения. В борьбе с ними применяют обработку бордоской жидкостью или Картоцидом – лечение туи начинают с весны и повторяют каждые две недели, пока туя не поправится.

Иногда читатели обращаются к нам с вопросом, почему желтеет туя. Дело в том, что из насекомых-вредителей растение донимают ложнощитовки и тли, отчего туя желтеет и ее хвоя опадает. Чтобы избавиться от паразитов, растение до распускания почек обрабатывают Карбофосом, Рогором или Децисом, а в конце июня дважды опрыскивают Актелликом или Хлорофосом с интервалом в две недели.

Размножение туи

Как размножить тую

Размножается туя и генеративно, и вегетативно. Если вы размножаете видовую тую, то можно это делать семенами. Но сорта и формы нужно размножать вегетативно – черенками или делением куста, поскольку туя из семян не сохраняет сортовые признаки родительских растений.

Размножение туи черенками

Размножение туи черенкованием осуществляется при помощи срезанных в июне одревесневших двух-трехлетних побегов длиной 25-40 см или полуодревесневших побегов текущего года длиной от 10 до 20 см. Черенки туи не срезают, а отрывают с пяточкой, обрабатывают место отделения от материнского растения раствором гетероауксина, высаживают на глубину 1,5-2,5 см в смесь равных частей дерновой земли, торфа и песка, пролитую в целях дезинфекции теплым раствором марганцовки, и накрывают посадку полиэтиленовой пленкой.

Для успешного укоренения черенков необходимо поддерживать в тепличке высокую влажность воздуха без переувлажнения субстрата, поэтому почву не поливают, а опрыскивают из распылителя. Как только черенки укоренятся, их начинают проветривать и постепенно закалять, пока не наступит время снять пленку. С наступлением глубокой осени черенки укрывают сухими листьями, опилками, а лучше лапником, а если температура упадет до -5-7 ºC, на лапник набрасывают пленку.

Выращивание туи из семян

Для того чтобы вырастить тую из семени, вам понадобится от трех до пяти лет. Сеять нужно только свежесобранные семена туи, предварительно подвергнув их естественной стратификации с осени до весны под снегом или в холодильнике. Весной семена сеют в грядки, находящиеся в полутени, на глубину всего в 0,5 см и слегка присыпают их опилками деревьев хвойных пород. Затем посевы прикрывают от солнца щитами, а почву все время содержат в рыхлом и слегка влажном состоянии. После появления всходов участок мульчируют торфом.

Два раза в месяц всходы подкармливают раствором полного минерального удобрения. За первый сезон сеянцы вырастают обычно до 7-8 см. Молоденькие туи на зиму укрывают лапником, а сверху пленкой. Следующей весной укрытие снимают, а за саженцами ухаживают, как в прошлом году – мульчируют почву, поливают, удаляют сорняки и подкармливают. На третью весну, когда растения достигнут высоты 50 см, их высаживают на постоянное место.

Туя зимой на даче

Туя осенью

Осенью прекращают и полив, и подкормки туи, поскольку растение должно готовиться к периоду покоя.

Как укрыть тую

Молодые растения, которым не исполнилось пяти лет, нужно укрывать на зиму лапником. Перед тем, как укрыть тую на зиму, ее высоко окучивают, а приствольный участок мульчируют толстым слоем торфа. Взрослые растения зимуют без укрытия, но мульчировать участок вокруг них нужно обязательно.

Зимовка туи

Если зимой выпадет слишком много снега, он может поломать густую крону и ветки даже взрослой крупной туи. Для того чтобы этого не случилось, туи на зиму связывают шпагатом. Под конец зимы, чтобы туя не пострадала от сильного весеннего солнца, на нее набрасывают нетканый укрывной материал. Иногда от резких перепадов температуры зимой на коре туи образуются трещины. Весной их замазывают садовым варом и плотно стягивают кору, чтобы раны зарубцевались.

Виды и сорта туи

Туя западная (Thuja occidentalis)

Когда мы говорим о культурной туе, то имеем в виду в первую очередь вид туя западная – именно она представлена в наших садах, парках и скверах огромным количеством своих разновидностей, форм и сортов. В Европе она была введена в культуру в XVI веке. Крупные экземпляры этого вида достигают в высоту 8-12 м. Туя западная долгожитель среди деревьев, она может жить до тысячи лет. В молодом возрасте это пирамидальное деревце, впоследствии форма кроны становится яйцевидной.

Для озеленения обычно используют растения кеглевидной, конусовидной или колонновидной формы. Например:

• туя Брабант – дерево высотой 15-21 м с конической формой кроны диаметром 3-4 м. Кора отслаивающаяся, серо-коричневая или красноватая. Хвоя зеленая, чешуйчатая. Шишки туи этого сорта продолговато-яйцевидные, коричневого цвета, длиной до 12 мм;
• туя Смарагд – это сорт приземистой формы высотой до 2 м с конусовидной кроной и слабым ветвлением. На расположенных вертикально побегах далеко отстоящие друг от друга глянцевые вечнозеленые ветки. Посадка и уход за туей Смарагд осуществляют в соответствии с рекомендациями в этой статье. Сорт пользуется большим спросом.

Среди группы сортов с шаровидной формой кроны наиболее известны:

• туя Даника – карликовая форма туи датской селекции с серо-коричневой или красноватой отслаивающейся корой, густой, мягкой, блестящей чешуйчатой хвоей зеленого цвета, которая зимой приобретает коричневатый оттенок;
• туя Вудворд – шаровидная туя карликового размера – не выше 2,5 м при диаметре кроны 5 м. Побеги и ветки у нее прямые и плоские. Хвоя темно-зеленая.

Привлекают садоводов и сорта каскадной, нитевидной формы, к которым относится:

• туя Филиформис – деревце высотой до 1,5 м с густой округлой или широкой конусовидной кроной, длинными нитевидными свисающими побегами, которые почти не ветвятся. Молодая хвоя светло-зеленая, зимой она приобретает коричневый оттенок.

Не так давно выведена вересковидная форма туи, например:

• туя Эрикоидес – высотой не более метра, напоминающая можжевельник, с закругленной многовершинной ширококонической кроной, многочисленными тонкими гибкими побегами, прямыми или загнутыми, и шиловидной мягкой хвоей, сверху матовой, желто-зеленой, снизу серо-зеленой. Зимой хвоя становится коричневой.

Выведена также форма с двумя типами хвои на одном растении – игловидной и чешуевидной, со странным нарастанием кроны: на 8-10 году жизни она распадается на несколько вершин и вместо одной туи образуется группа растений.

Туя складчатая (Thuja plicata)

В культуре также выращивается вид туя складчатая, или туя гигантская, произрастающая в природе вдоль Тихоокеанского побережья и являющаяся самым высокогорным видом туи. В высоту она достигает 60 м при диаметре ствола 3-4 м, хотя в культуре ее достижения не так высоки. Туя складчатая имеет несколько декоративных форм, из которых самой известной является Зебрина.

Туя корейская (Thuja koraiensis)

представляет собой широкий кустарник или дерево высотой до 9 м. Хвоя нарядная, белесая, почти серебристая. Однако это привлекательное растение нуждается зимой в укрытии.

Туя японская (Thuja standishii)

вырастает в местах естественного обитания, в горах Центральной Японии, до 18 м в высоту, у нее широкая конусовидная крона с медно-красной корой и серебристыми с нижней стороны ветками, которые при растирании пахнут эвкалиптовой карамелью и лимоном. В прохладных районах туя японская растет медленно, в теплой местности рост заметно ускоряется.

Туя восточная (Thuja orientalis), или плосковеточник (Platycladus)

выделена в подрод биота, чьим единственным представителем она является. В природе она растет в Китае, а в культуре несколько столетий разводится в Средней Азии. Это большой кустарник или раскидистое дерево с кружевной кроной, которое широко используется в озеленении. Туя восточная имеет более 60 садовых форм, к сожалению, не зимостойких.

Мы познакомили вас с многообразием видов и форм одного из самых красивых и неприхотливых хвойных растений, но только вам решать, какая туя украсит ваш двор или сад. Однако какое растение вы бы ни выбрали, при правильном уходе оно сможет радовать ваш взгляд не один десяток лет.

Разделы: Садовые растения Многолетники Кустарники Садовые деревья Декоративно-лиственные Растения на Т Кипарисовые Хвойные

После этой статьи обычно читают

Добавить комментарий

Туя — посадка и уход в открытом грунте + правила пересадки из горшка для новичков

Каждый ценитель загородной жизни мечтает создать максимально уютное и красивое пространство вокруг своего дома. Пушистая, элегантная и вечнозеленая туя как нельзя кстати подходит для украшения территории. Посадка и уход за туей в открытом грунте для новичков может показаться сложным делом, но на практике все намного проще. Именно поэтому в данной статье мы расскажем подробнее, как посадить тую в открытый грунт и ухаживать за ней в дальнейшем.

Виды и разновидности

Туи очень разнообразны по размерам, форме и окраске чешуйчатых листьев, плотностью налегания листьев друг на друга. Насчитывается более сотни сортов растения, большая часть из которых выведена в европейских питомниках. Среди них можно найти как гигантские растения до 20 метров в высоту, так и карликовые виды, не превышающие 1 метра. Туя — вечнозеленое растение, но хвои, какой мы ее знаем на соснах и елях, у неё нет. В естественных условиях нашей страны туя не встречается.

Наиболее распространенной считается туя западная, родом из Северной Америки. Она насчитывает более 120 сортов и хорошо прижилась на всей территории нашей страны. Западная туя — пышное пирамидальное дерево до 20 м высотой, до 70 см в диаметре. Достаточно неприхотлива к грунту, хотя в естественных условиях предпочитает смешанные леса с глинистыми почвами.

Западная туя на участке. Сорт Смарагд.

Насаждения западной туи дают необычайно приятный аромат свежести, что говорит о богатом содержании фитонцидов и физиологически активных веществ, что крайне положительно сказывается при наличии кожных болезней, а также при проблемах с сердечно-сосудистой системой. Само дерево живет до 100 лет.

Еще один популярный вид туи — туя восточная. Это растение родом из Китая, в природе дерево достигает высоты до 8 метров, но также может быть и кустарником. От западной туи она отличается тем, что чешуевидная хвоя имеет смоляные железки. Из смол восточной туи изготавливают эфирные масла, которые также широко используются в гомеопатии как мощное сердечное средство.

Туя восточная. Сорт Ауреа Нана.

Восточная туя обладает слабой морозоустойчивостью, поэтому выращивается в основном в южных районах.

Правильно выбираем саженцы

После того, как вы выбрали вид и сорт, подходящий под все ваши требования, пришло время выбрать саженец. Внимательно осмотрите корневую систему, чем моложе и более развиты корни — тем лучше, отсутствие повреждений также хороший признак. Проверьте, не высох ли саженец, осмотрите растение перед покупкой на наличие заболеваний, вредоносных насекомых и разнообразных наростов. Если все эти требования соблюдены, то приобретайте данный саженец.

Саженцы туи

Время посадки в грунт

Лучшее время посадки туи в грунт — весна, т.к. за теплое лето растение успеет адаптироваться к новому месту и окрепнуть. Часто спрашивают: «Как правильно посадить тую осенью в открытый грунт? Можно ли высаживать тую осенью?» На эти вопросы можно ответить так: можно, но важно понимать, что приживаемость растения в таком случае несколько снижается, а правильно посадить тую осенью можно не позже середины октября, т.к. при более поздней посадке есть риск поражения неокрепшего саженца морозами.

Но, в какое бы время года вы ни решили бы высаживать тую в открытый грунт, важно соблюдать условия, о которых мы еще поговорим ниже.

Пасмурная или дождливая погода — лучший период для посадки туи.

Если такой погоды во время посадки не предвидится, то занимайтесь посадкой растения в вечернее время, т.к. яркие и еще жаркие солнечные лучи могут навредить еще неокрепшему саженцу.

Место посадки туи, требования к почве, посадочная яма

Перед посадкой растения определите место его размещения. Лучше всего безветренная территория в тени, но не в глухой.

Расстояние между саженцами оставлять около 1 метра или меньше, если нужно, чтобы получилась живая изгородь. Если у вас сорт больших деревьев, то можно оставлять расстояние до 3-5 метров.

Идеальная почва должна быть легкой и питательной, т.к. на сухих почвах растение может желтеть и сохнуть.

Чтобы приготовить посадочную яму, необходимо лопатой снять дёрн (траву с корнями), с корней отрясти землю — она нам еще понадобится, а корни можно утилизировать.

Подготовка посадочной ямы

Размер посадочной ямы около 40 см в диаметре и глубина 30-35 см. Если необходимо посадить тую в каменистый грунт, то по возможности яму для посадки сделать чуть шире, чтобы до момента достижения корнями камней дерево уже максимально окрепло.

Посадочная земля состоит из торфа, перегноя, опавшей листвы или хвои. Если почва глинистая — добавьте песок, если песчаная — на дно ямы добавьте камни, глину, можно гравий или керамзит.

Процесс посадки

Прежде всего в холодной воде разведите стимулятор роста HB-101 (1-2 капли стимулятора на литр воды). Полейте саженцы полученным раствором и оставьте минут на 30. Если на корнях земли почти нет, замочите корни в растворе на полчаса (эту воду в дальнейшем можно использовать для полива).

Следите, чтобы корневая шейка саженца была чуть выше границ ямы или вровень с землей. Удобно сажать вдвоем: один держит саженец, другой присыпает грунтом.

Туя посажена в грунт

После того, как яма засыпана, а саженец торчит из ямы, придавите и утрамбуйте руками грунт около саженца. При необходимости насыпьте еще грунта. Когда все готово, для уплотнения почвы необходимо полить растение 5 литрами воды.

Когда высадка саженца завершена, рекомендуем его защитить от случайного скашивания колышком или небольшим забором. Если у вас есть домашние животные, то защитите растение от их испражнений, т.к. хвойные плохо переносят подобные «удобрения». Для укрытия подойдет небольшой заборчик или старые покрышки.

Уход

Сразу после посадки туи, приствольный круг желательно замульчировать сухой хвоей, листвой, корой или соломой толщиной 5 см, радиусом 30 см.

Молодые туи, только посаженные в грунт, обильно поливайте водой, а также опрыскивайте, чтобы они не пожелтели. Полив и опрыскивание проводите в утренние часы. Для хорошего укоренения хвойника на новом месте рекомендуется в воду, что используется для полива, добавлять «Гетероауксин» или «Корневин».

В первые годы после посадки обязательно следите, чтобы трава рядом не подавляла рост саженца.

Если туя у вас посажена не на тенистое место, то в первые 2-4 недели после посадки, а также с февраля по май, необходимо создать для растения притенение, можно вручную. Для этого подойдут любые материалы, которые у вас есть в хозяйстве: сетка, лутрасил, спанбонд, фанера, ветки или плотный картон. Главное, не используйте всевозможные пленки и полиэтилен, т.к. это может спровоцировать выпревание растения.

Посадка живого забора из туй

Полив и рыхление

Туя имеет пышную крону, поэтому испарение происходит с большой площади поверхности. Поэтому, чтобы уберечь дерево от пожелтения, нельзя допускать пересыхания приствольного круга растения. Следить за этим требуется в любое время года. Поливать растение нужно и весной, и летом, и осенью. Как правило, 1 раз в 1-2 недели, количество воды — от 10 до 50 литров, в зависимости от размера растения. Делать это стоит в ранние утренние или вечерние часы, когда уже сойдет жара.

После полива для ухода за растением рекомендуется рыхлить почву на глубину 5-8 сантиметров. При рыхлении соблюдайте осторожность, чтобы не повредить корни туи, которые расположены близко к поверхности земли. Во время рыхления обязательно удаляйте сорняки.

Внесение удобрений

Как и другие растения, туя нуждается в сбалансированном питании. Особенно это важно при посадке или пересадке на новое место. В зрелом возрасте, когда корневая система окончательно сформируется, растение уже сможет самостоятельно добывать нужные ему минералы из почвы, но все же приглядывать за ним и помогать нужно на протяжении всей жизни.

При нехватке или избытке тех или иных микроэлементов с растением могут происходить различные метаморфозы.

Микроэлемент	Признаки его недостатка или избытка
Железо, медь	При недостатке нарушается процесс фотосинтеза, на отдельных ветках хвоя может терять свою зелень и приобретать оттенки от светло-желтого до белого.
Фосфор	При недостатке фосфора молодая хвоя на концах побегов становится красно-фиолетовой.
Азот	При недостатке прирост молодых ветвей во время вегетации сильно уменьшается. Появляются признаки обесцвечивания (хлороза). Избыток азота приводит к усиленному росту большого числа побегов, но такие побеги не успевают вызреть до зимы, из-за чего вымерзают.
Калий, магний	При недостатке нарушается азотный обмен, верхушка кроны желтеет.
Марганец	При недостатке марганца листья растений становятся желтоватыми из-за межжилкового хлороза.

Первое внесение удобрений производится следующей весной после посадки. Далее оно становится ежегодной и постоянной. В весеннюю подкормку входят смеси калия и магния, суперфосфаты, аммиачная селитра, костная мука, как источник кальция. Если молодые туи плохо пережили первую зимовку, получили ожоги и обморожения, то применяют стимуляторы корнеобразования.

Чтобы удобрения и прикормки действовали максимально быстро — используйте быстрорастворимые смеси, они оперативнее проникают к корневой системе.

Летом, для стойкости туи к жаре, можно обрабатывать и обрызгивать листья как обычной водой (в утренние или вечерние часы), так и специальными составами, которые помогут растению «снять стресс», обусловленный жарой.

Осенние подкормки осуществляются только в южных регионах, где морозные зимы наступают достаточно поздно.

Любые азотсодержащие подкормки вносятся не позже марта. Летом (и позже) их применение нецелесообразно и даже опасно, т.к. может вызвать рост побегов в период холодов.

Обрезка и формирование кроны

Так как туя несет в основном декоративную функцию, для поддержания красоты ей требуется регулярная «стрижка». Обрезка преследуют две цели:

• необязательную формирующую — придание кроне нужной формы и ограничение ее роста;
• обязательную и важную санитарную — очистку растения от больных и засохших ветвей.

Санитарная обрезка туи

Стричь тую рекомендуется весной или летом, конкретные сроки работ сильно зависят от задачи и фазы вегетации.

Если вы планируете проредить крону растения и удалить старые ветви, то делайте обрезку до цветения растения. Если же вам нужно, чтобы растение давало новые побеги и поросль, то стричь дерево или куст лучше после цветения.

Чтобы вам было легче планировать данные работы, то запомните следующее:

Распускание почек у туи происходит после стабилизации среднесуточной температуры на уровне не ниже +10°С. Цветение в зависимости от региона России — от начала апреля на юге и до начала июня на северо-западе.

Важно соблюдать несколько важных правил при обрезке.

1. Сразу после посадки молодой туи удалите ветви, которые растут у самой земли на расстоянии 2-4 см.
2. Если вы не формируете «живую изгородь», то обрезайте тую не ранее трехлетнего возраста.
3. Любую ветвь обрезать не более, чем на 30%, и не оголять ветви, т.к. хвойные растения не могут наращивать листья на голых ветвях.
4. Не обрезать ветки близко к почке. Срез делать на 1-2 см выше почки, чтобы она не высохла, пока будет заживляться срез.
5. После проведения обрезки растение необходимо полить водой либо стимулятором роста, а также сделать необходимые подкормки, чтобы у дерева было больше сил на восстановление к следующему сезону.

Мульчирование

После обрезки, обязательно займитесь мульчированием почвы под посаженной туей. Такая процедура убережет грунт от потерь влаги и сохранит его воздухопроницаемость, способствует защите корней дерева от перегрева.

В качестве мульчи используйте опилки, скошенную траву, сухую листву, кору и другие естественные материалы. Если вокруг растения уже был слой мульчи, то обязательно немного разгребите его у ствола и проверьте, не оголились ли корни, т.к. почва может иногда оседать. Если корни оголились, то подсыпьте их плодородной смесью до границы корневой шейки и снова засыпьте мульчей. Обязательно периодически досыпайте мульчу, т.к. органический материал со временем разрушается.

Туя рейнголд, мульчированная корой

Заболевания и вредители, борьба с ними

В сравнении с другими хвойными растениями туя более устойчива к различным заболеваниям. Но все-таки некоторые болезни, особенно грибного происхождения, могут представлять серьезную опасность для растения. Такие заболевания поражают листья, ветви и даже стволы растений, вызывая их отмирание.

• Кабатиновый некроз;
• Песталоциопсисовый некроз;
• Фомопсисовый некроз;
• Цитоспоровый некроз или остеопороз;
• Диплодиевый некроз или диплодиоз;
• Бурое шютте (ржавчина).

Также взрослые деревья могут быть поражены возбудителями гнили корней — дереворазрушающими грибами:

• Корневой губкой;
• Трутовиком плоским;
• Трутовиком Швейница;
• Опенком осенним.

Все болезни обычно возникают на фоне ослабления туи из-за неблагоприятных факторов, например, таких, как повреждение вредителями, дисбаланс питательных веществ, неподходящие погодные условия и т.п.

Также угрозу туям представляют 7 видов насекомых-вредителей.

Группа вредителей	Описание группы	Представители
Сосущие	Высасывают сок из незрелых шишек, а также побегов и хвои.	Можжевеловая щитовка Туевая ложнощитовка Туевая тля
Минёры	Личинки этих насекомых прокладывают ходы в листовых пластинках побега.	Туевая минирующая моль
Ксилофаги. Стволовые вредители	В основном, поселяются на уже ослабленных и усыхающих растениях. Питаются их корой, древесиной.	Лубоед туевый Можжевельниковый лубоед

Ложнощитовка на туе

Лечение заболеваний и борьбу с вредителями нужно тщательно продумывать в каждом конкретном случае, подробно разобравшись в «диагнозе». Как правило, лечение представляет из себя опрыскивание или полив специальными средствами и препаратами, уничтожение и обрезку пораженных побегов, листьев и веток.

Если же лечение не помогает, то возможно потребуется полное уничтожение больного дерева, а также замена земли, на которой оно росло, т.к. грибки могут жить в ней еще долгое время и представлять опасность для других растений.

Правила пересадки

Если требуется пересадить тую с одного места на другое, то, в целом, действуют все основные правила, как и при посадке, но есть некоторые нюансы, которые важно учитывать при переносе растения.

• Пересаживать стоит только взрослое и сильное растение без заболеваний и признаков повреждения насекомыми.
• Чтобы не повредить корневую систему, нужно отступить от ствола 30 см и аккуратно выкопать тую. Но слишком длинные корни можно и подрубить.
• Если «переезд» дерева в рамках одного участка, то его можно перенести вместе с грунтом, не стряхивая его, в новую яму, которую предварительно требуется обильно полить водой.
• Если нужно перевезти растение на большое расстояние, то грунт можно немного стряхнуть и на земляной ком надеть мешковину, которую можно не снимать при посадке, а сажать дерево вместе с ней.
• Если новое место далеко от прежнего участка, то лучше подготовить яму заранее, за 1-3 недели до пересадки.
• Взрослые растения следует пересаживать минимум за 1 месяц до наступления холодов, чтобы на новом месте оно успело прижиться.
• После пересадки дерево следует полить водой и периодически можно также опрыскивать водой крону. Поливать можно также с добавлением корневина или других стимуляторов. После пересадки поливать растение нужно не реже, чем раз в неделю.
• Важно знать, что после пересадки дерево может пожелтеть, а дерево на новом месте переболеть. Это не страшно, т.к. на следующий год оно восстановится и снова наберет свой сочно-зеленый цвет.
• В первое время после пересадки оберегать растение от переизбытка солнечного света, а также от недостатка влаги.

Пересадка туи

Способы размножения и особенности выращивания

Для посадки туи на своем участке можно приобрести уже выращенный саженец или даже взрослое растение и просто пересадить его на нужное место. Но если вы хотите заниматься разведением растений или сэкономить на покупке взрослой туи, то есть способы для этого.

Выращивание саженца из семян

Размножая и выращивая тую из семян, вы можете получить любое количество растений. Этот процесс довольно длительный, но не дорогой. За первый год жизни растения вырастают только на 5-7 см, но на второй год они могут вырасти уже на 50 см и далее до 30 см за сезон, в зависимости от сорта.

• Семена туи
• Сбор семян

Сначала семена нужно собрать, это важно делать, пока шишки не раскрылись — в конце августа-начале сентября. Собранные шишки нужно просушить, и как только они просохнут, семена свободно из них высыпятся.

Спустя три месяца после сбора у семян резко снижается всхожесть, поэтому с посевом тянуть не стоит.

Сеять семена стоит либо сразу на специальную грядку, либо для удобства сделать посадочный ящик, на его дно разместить слой дренажного материала (гравий, керамзит) и наполнить его смесью земли, песка и торфа (1:0,5:2). Для обеззараживания смеси можно пролить ее темно-розовым раствором марганцовки

В этой смеси разметить бороздки и высыпать в них равномерным слоем семена. При этом семена не нужно чем-либо обрабатывать и замачивать. Сверху семена накрыть слоем около 1 см той же смеси. Немного уплотнить почву дощечкой и полить водой.

Высадку семян лучше делать осенью, после посадки оставить ящик с семенами на улице, там, где весной не будет ярких солнечных лучей. Такая стратификация (воздействие низкими температурами) повышает процент всходов, а будущие растения будут лучше переносить низкие температуры и зимовку.

Когда почва прогреется до 10-15°С, и данная температура продержится 2-3 недели, из семян появятся первые всходы. Сначала своей хвоей они будут похожи на ель, но через 2-3 месяца на них появятся уже узнаваемые чешуйчатые веточки.

Каждые 2-3 недели подкармливайте саженцы раствором минеральных удобрений. За сезон маленькие туи вырастут на 5-10 см, и если они не сильно сгущены, то зимовать их можно также оставить в ящике. Но если растения уже выглядят достаточно крепкими, то их можно пересадить в открытый грунт «в школу». При пересадке соблюдайте все правила, которые мы уже рассматривали в данной статье ранее.

Пересаживать молодые саженцы на их постоянное место произрастания следует только на 3-5 год жизни.

Размножение черенками

Также тую можно размножать черенками. Делать это следует до набухания почек в конце апреля, либо после окончания роста побегов в конце июня. Для черенкования необходимо нарезать уже одревесневшие побеги длиной до 20 см. Обязательно проследите, чтобы каждый черенок имел на конце кусочек материнской коры — «пятку».

Заготовление черенков

Заготовленные черенки следует обработать гетероауксином и высадить в рассадник или горшок со смесью земли, песка и торфа (1:0,5:2) на глубину 2-3 см. Чтобы черенки пустили хорошие корни, следует укоренять их сразу после нарезки.
Важно, чтобы в рассаднике (горшке) соблюдался влажный микроклимат, но без переувлажнения почвы, для этого поливы можно заменить опрыскиванием. После того, как черенки укоренились, необходимо их закаливать: открывать рассадник на проветривание, уменьшать полив растений. Чтобы вырастить максимально крепкие и здоровые саженцы туи, на зиму молодые растения следует укрыть листвой или лапником.

Если вы высаживали черенки в горшке, то после их закаливания можно пересадить тую из горшка в грунт по правилам, описанным в данной статье выше.

Черенки туи в рассаднике

Прививка

Размножением туи через привику часто пользуются в питомниках, т.к. в некоторых случаях это единственный способ размножить растение. Особенно если у растения обнаруживается какая-либо полезная мутация, которую необходимо сохранить. Для сохранения таких мутаций следует сделать несколько удачных прививок на подвои (растения, к которым приращивается почка или черенок другого растения). Традиционно для хвойников подвоем могут стать молодые сосны или ели.

Крайне важно выбрать правильное время для прививания. Сигналом для начала процедуры становится набухание почек и подвоя. Также важно, чтобы и привой, и подвой были в одной стадии роста и набухания почек.

Процедуру прививания следует делать с помощью прививочного секатора. Плоскости срезов должны быть одинакового размера для максимально плотного прилегания. Место соединения нужно плотно обмотать изолентой или специальной прививочной лентой.

Некоторые важные моменты, которые следует учитывать при прививании:

• Работать с прививками хвойников надо очень быстро, чтобы место среза не успело высохнуть.
• Чтобы увеличить количество сока, поступающего к прививке, обрезайте некоторые верхушки других побегов подвоя.
• Важно соблюдать условия повышенной температуры и влажности для успешного прирастания прививки.
• Снимать прививочную подвязку стоит не раньше следующего года, а в августе-сентябре текущего можно просто ослабить подвязку.
• В течение следующих 2-3 лет необходимо постепенно обрезать оставшиеся ветки на подвое. Ко времени, когда все ветки подвоя будут обрезаны, само растение можно пересадить на постоянное место.

Деление куста

Размножение данным методом подходит только для многоствольных плотнокустовых видов туи. Метод деления куста можно применять либо весной до пробуждения почек, либо осенью, когда рост уже остановлен.
Для размножения растения таким способом его нужно аккуратно выкопать и после разделить куст на несколько частей острой лопатой.

Получившиеся срезы, во избежании развития грибных инфекций, нужно припудрить фунгицидом или древесным углем. После чего каждую часть нужно посадить обычным способом, соблюдая все необходимые нюансы.

Деление куста — малопродуктивный метод размножения хвойных, при нарушении технологии или допущении ошибок в работе можно лишиться как нового, так и материнского куста, поэтому мы рекомендуем воспользоваться другими, более безопасными методами, которые были описаны выше.

Туя в ландшафтном дизайне

Благодаря своим свойствам, внешнему виду, вечнозеленой кроне, а также формовому разнообразию, туя широко используется в ландшафтном дизайне. Кроме того, она без проблем переносит морозы, неприхотлива, хорошо поддается стрижке, а также легко переносит городские условия. Многие разводчики считают, что выращивание туи — это искусство, но на самом деле при наличии должных знаний ничего сложного в этом процессе нет.

Шаровидные туи в ландшафте

Растение можно использовать в различных типах посадок:

• Солитерных — одиночные посадки растений,
• Чистых групповых,
• Живых изгородях,
• Смешанных композициях,
• Альпинариях — высадка растений на каменистых горках,
• Рокариях — аналог альпинария, но с расположением камней и высадки растений в горизонтальном размещении,
• Для укрепления склонов.

Также, кроме визуальных и эстетических функций, туя выполняет и защитные функции, такие как:

• Очищение воздуха от выхлопных газов, сажи и пыли,
• Уменьшение сквозняков и сдерживание ветряных порывов,
• Поглощение городского и уличного шума,
• Наполнение воздуха лечебными и ароматными фитонцидами.

Туи имеют различные формы, благодаря которым может по-разному использоваться в оформлении ландшафтов и территорий. Классифицировать их формы можно по пяти видам:

1. Шаровидная — рост таких крон идет очень медленно, ветки плотные, за жизненный цикл может меняться размер и цвет хвои.
2. Пирамидальная — деревья с такой кроной могут быть высотой от 2-х до 20-ти метров.
3. Колоновидная — такие формы применяются, в основном, для создания живых изгородей и зеленых стен. Высота может достигать 5 метров.
4. Зонтикообразная — идеально подходит для декорирования клумб, как правило, высота такого растения не более 1 метра.
5. Кеглевидная — высота растений до 2 метров, ветки очень плотные, из кустарников такой формы хорошо формировать живые изгороди.

Туя колоновидная

Благодаря своим свойствам, а особенно мягкой хвое, туи безопасно высаживать у школ и детских садов.

Туи хорошо переносят стрижку и обрезку, поэтому из пышной кроны растения можно создать настоящее произведение искусства, также они отлично акцентируют и дополняют линии дорожек, ворота или вход в дом, отлично выполняет роль живой, вечнозелёной изгороди.

Соседи туи

Туя прекрасно себя чувствует в «сольной рассадке», тем более огромное разнообразие видов и сортов позволяет их максимально привлекательно сочетать между собой.

Но при украшении своего участка туями всегда есть варианты сочетания ее с другими растениями, тем более туя довольно неприхотливый сосед, а в некоторых случаях даже будет надежной опорой и «другом» для растений по соседству.

Конечно, самый популярный и интересный вариант — сочетание с хвойными: соснами, елями, можжевельником. Такие растения можно интересно комбинировать между собой и выстраивать причудливые и уникальные сочетания.

Интересным и нестандартным может стать решение сочетать туи с цветочными лианами и вьющимися растениями, при этом туи могут стать своеобразной опорой для таких растений и цветов. Конечно же, в роли таких соседей могут выступать виды, которые не отличаются агрессивным характером, например, клематисы, вьющиеся розы и некоторые другие виды, но при этом важно учитывать потребности данных растений, т.к. некоторые из них, в отличие от хвойного соседа, могут не переносить сквозняков и ветра.

Еще одним интересным вариантом сочетания туи станет высаживание ее на клумбе с цветами. В роли соседей в таком случае могут выступать флоксы, гортензии, анютины глазки, лилии, герань, бадан, примулы, маки, петунии, тюльпаны, а также многие другие цветы. В сочетании с камнями разных фактур, цвета и размеров можно создавать неповторимые ландшафтные объекты.

Крайне интересным соседом станут многолетние цветы, которые смогут дополнить однотонные хвойные оттенки своими яркими расцветками и формами.

Живая изгородь из туй в соседстве с различными цветами

Если в вашем саду туя является центром композиции, то дополнить ее можно различными злаками — ковылью, мискантусом, перистощетинником, новозеландской осокой, офиопогоном плоскострелым, колосняком и пр. Но тут также важно учитывать, что не все злаки достаточно морозостойкие.

Для дружелюбной туи также подойдут и лиственные соседи — деревья и кустарники.

При выборе соседей обязательно нужно учитывать все особенности растений, время и продолжительность цветения, цвет листьев и плодов, время распускания листьев и т.д. Все эти факторы влияют на общую картинку вашего сада.

При выборе любых соседей для туи опирайтесь на следующие факты:

1. Не выбирайте растения с поверхностной и мочковатой (с клубнями) корневой системой, это породит конкуренцию с туей.
2. Под туей почва рано или поздно становится кислой, поэтому соседи должны переносить слабокислую почву.

Заключение

Сегодня вы узнали самые основы про этот замечательный хвойник, а также про то, как посадить и ухаживать за туей в открытом грунте. Туи — очень интересные и красивые растения, при должном уходе и заботе они украсят ваш участок и будут радовать вас и ваших гостей круглый год.

Туя — посадка и уход в открытом грунте. Размножение туи.

Туя великолепное хвойное растение, способное украсить практически любой участок. В зависимости от вида и сорта туи, ее можно посадить и на альпийской горке, и на газоне возле дома, и создать живую изгородь из туй. При этом, посадка и дальнейший уход за туей достаточно просты, справится с ними и начинающий садовод. Растение неприхотливо, выносливо и будет расти почти во всех климатических зонах.

Содержание статьи

Посадка туи

Выбор саженца

Прежде чем купить тую, вы в первую очередь должны четко представлять где она у вас будет расти. От этого будет зависеть выбор вида и сорта растения. Так, для альпийских горок и розариев отдается предпочтение карликовым видам, а для живой изгороди и солитерных посадок — высокорослые.
Приобретать саженцы туи желательно в специализированных питомниках. Предпочтение надо отдавать растениям с закрытой корневой системой. То есть растущим в контейнерах, в крайнем случае — с комом земли на корнях. Но такие туи надо высаживать как можно скорей. Если корни оголены, то от такой покупки лучше отказаться, корни могут быть пересушенными и поражены болезнями. Обратите внимание и на крону саженца. Если ветки туи слишком оголены или имеют неестественный цвет, то такой саженец отбраковывается. Также не следует брать его, если корни саженца чрезмерно вылезли из дренажных отверстий контейнера. А если они лишь слегка проступают, то такой саженец вполне пригоден. Так же учитывайте и региональность. Безусловно, в питомнике будут продаваться растения максимально адаптированные к вашему климату, но полезно иметь в виду, что, к примеру, западная туя более приспособлена к холодному климату, а восточная к более теплому. Поэтому уточните этот вопрос у продавца.

Выбор места посадки

Обратите внимание. Туя — растение долгожитель и будет расти на одном месте далеко не один год. Это обязательно надо учитывать при выборе места для ее посадки. Если рядом планируется посадить еще деревья или уже посажены саженцы, то надо учитывать, что они будут давать тень. То же касается и построек. И хотя туя хорошо переносит пересадки, проводить их для взрослых растений, без надлежащего опыта, нежелательно.

Туя растение светолюбивое и требует максимального освещения в течение всего дня. Допускается лишь совсем легкая полутень. Только при таких условиях она сможет сохранить глубокий и насыщенный цвет хвои и пышность кроны. Но как в любом правиле, есть и исключения. Так, молодые растения и некоторые карликовые виды туи тяжело переносят жгучее солнце. Идеально будет подобрать для них такое место, где в период полуденного зноя на них будет падать легкая тень.
Что касается почвы, то особых требований она к ней не предъявляет, но некоторые все же есть. На слишком бедной питательными веществами почве туя будет расти, но будет отставать в росте, крона будет бедной, оголенной. Так же не годится тяжелая, глинистая, переувлажненная земля. Такой участок придется либо осушать, либо устраивать сложный дренаж. Идеальная почва для туи — слабокислая, нейтральная или слабощелочная, умеренно увлажненная.

Подготовка к посадке

Готовиться к весенней посадке туи следует загодя, с осени. Как и при посадке можжевельника, выкапываются посадочные ямы. Габариты их, в зависимости от вида и сорта растения разные. Для высокорослых, больших туй, посадочная яма готовится габаритами метр на метр и глубиной минимум 70-80 сантиметров, для низкорослых 50х50х50 сантиметров. На дне ямы создается дренаж 25 сантиметров из смеси битого кирпича, мелкого гравия, крупного песка или керамзита. Вынутую землю можно обогатить, но лучше сменить на составленную. Это позволит саженцам туи лучше прижиться и некоторое время не нуждаться в дополнительном питании. Особенно это актуально, если почва на выбранном участке обедненная. Состав рекомендуется такой:

Земля дерновая — две части;
Сухой перегной или парниковая земля — часть;
Торф — часть;
Крупный песок — часть.

Приготовленной смесью заполняют яму и оставляют до весны.

Посадка

Сажают тую ранней весной. Это самое лучшее время для посадки или пересадки. Перед посадкой контейнер с саженцем туи опускают в емкость с водой или обильно поливают. Это напитает землю и корни влагой и облегчит извлечение саженца из контейнера. За это время подготавливается место посадки. Если земля в посадочной яме за зиму просела, ее подсыпают до уровня земли. Затем по центру ямы вынимается часть земли, в зависимости от размера корневой системы растения, можно ориентироваться на размер контейнера.

Обратите внимание. Ямка должна быть сантиметров на 30-35 шире и глубже, чем размер земляного кома саженца.

Полностью освобождать саженец туи от земляного кома не надо. Лишь слегка стряхните часть земли. После этого высаживайте, не заглубляя корневую шейку туи. После посадки обильно полейте и досыпьте земли, если необходимо.
Если вы решились на посадку саженца с открытой корневой системой, то его следует подготовить. Прежде всего обследуются все корни, удаляются сухие, подгнившие, поврежденные. После этого корни опускаются в воду на пару-тройку часов. Непосредственно перед посадкой, корни туи желательно обработать любым фунгицидом и стимулятором корнеобразования. Из посадочной ямки вынимается часть земли на 25-30 сантиметров больше коневой системы в ширину и 30-40 сантиметров в глубину.

Обратите внимание. Глубина посадочной ямки дана ориентировочно. При посадке надо ориентироваться на корневую шейку. Она не должна быть заглублена или оголена, а находиться на уровне земли. Следовательно, может понадобиться либо углубить ямку, либо подсыпать земли.

Пе центру посадочной ямки насыпается небольшой холмик, на него устанавливается дерево туя, регулируется глубина посадки, корни расправляются по склонам холмика. После этого можно засыпать землю. После утрамбовки земли, саженец поливается.
После посадки, земля вокруг туи мульчируется слоем 5-10 сантиметров.

Уход за туей

Ухаживать за этим деревом совсем не сложно. Заключается уход в поливе, рыхлении земли, нечастых подкормках и обрезках.

Полив и рыхление

Почти все виды туи влаголюбивы и требуют частого полива. В сухое лето он проводится дважды в месяц. Молодые же деревья туи поливаются и то чаще. Примерно раз в неделю. Во многом полив зависит и от вида туи. К примеру, туя восточная значительно легче переносит засуху, чем туя западная или складчатая. Карликовые виды туи тоже требуют много влаги. Сократить количество поливов, сохраняя влагу в земле, можно мульчированием. В качестве мульчи можно использовать опилки, торф, компост. В особых же случаях, чтобы не нарушить декоративность, лучше применять декоративную мульчу. Ее свободно можно приобрести в садоводческих магазинах. Регулярные рыхления тоже способствуют этому.

Обратите внимание. Корни туи расположены близко к поверхности земли. Поэтому, при рыхлении надо быть осторожным, и не углубляться больше чем на 10 сантиметров. В противном случае можно повредить корни.

Подкормка

Молодое дерево туи после посадки пару лет не будет нуждаться в подкормках, если посадочная яма была заполнена составленной питательной смесью. Но по прошествии этого времени потребуются и регулярные подкормки. Достаточно тую подкормить дважды за сезон. Использовать для подкормок можно удобрения для хвойных растений. Первая подкормка проводится в конце весны. Для нее можно использовать как специализированное удобрение, так и раствор сульфата калия (треть стакана на 10 литров воды). Вторая подкормка туи в конце лета-начале осени — удобрением для хвойных растений.

Обрезка туи

Молодые растения до трехлетнего возраста лучше не трогать. А вот начиная с этого возраста можно начинать обрезку. Ранней весной, когда растение просыпается, проводят гигиеническую обрезку. Удаляются засохшие и поврежденные ветки. Основная, формирующая обрезка проводится в апреле.

Обратите внимание. Не следует слишком усердствовать. Обрезка веток больше чем на треть сильно ослабит дерево. Так же не следует вырезать более одной ветки туи за раз. Это приводит к негативным последствиям, вплоть до гибели дерева.

Один раз в несколько лет можно провести формирующую обрезку, но не более чем на треть длины веток. В дальнейшем, следует ограничиться корректирующей стрижкой. Особенно это актуально при создании живых изгородей из туи. Подстригая верхушки веток, вы будете стимулировать загущение, что для изгороди и требуется.

Пересадка туи

Хотя это растение нормально переносит пересадки, лучше от них воздержаться. Но если уж возникла такая надобность, то к пересадке туи надо готовиться загодя, с осени. Для этого, по периметру дерева надо сделать разметку земляного кома, который будет выниматься. Так как корни туи расположены близко к земле, то острой лопатой по линии разметки подрезаются корни. К моменту весенней пересадки, корешки туи заживут и отрастят молодые. Такая операция не только облегчит извлечение дерева из земли, но поспособствует его быстрейшей приживаемости на новом месте. При выкапывании туи, постарайтесь максимально сохранить земляной ком. Сажать рекомендуется в яму, в которой земля смешана с водой, земляную жижу. После посадки — обильный полив и мульчирование.

Зимовка туи

Даже максимально адаптированные к холодам западные туи, нуждаются в предварительной подготовке к зиме, не говоря уже о более теплолюбивых видах. Прежде всего надо позаботиться о молодых и карликовых видах туи. Если зимы в ваших краях морозные, то в первую очередь надо защитить корни растения. Самый простой способ — нагрести под растение побольше опавшей листвы, а зимой набрасывать снег. В защите нуждаются и ветки туи. Легший на них снег, своей тяжестью легко обломает их. Есть специальные чехлы для таких целей. Но можно обойтись и без них, обмотав ветки укрывным материалом или просто обвязав веревкой.

Обратите внимание. Даже зимой туя продолжает, хотя и существенно замедленное, но развитие. Нельзя оставлять ее без влаги. Поэтому, перед зимовкой обильно полейте дерево.

Размножение туи

В основном размножают тую черенками, опытные садоводы — прививкой. Размножение туи семенами тоже практикуется, но этот способ менее эффективный и не надежный. Сортовые признаки туя, выращенная из семян не сохраняет.

Размножение семенами

Созревают семена туи осенью. Для того, чтобы посадить весной, уже после осеннего сбора семена надо начинать подготавливать. Для начала они должны пройти стратификацию. То есть, на некоторое время их надо подвергнуть воздействию холода. Иногда практикуется закапывание во влажный песок в контейнере, и вынесение на улицу на всю зиму. Там они под снегом и проходят этот цикл. Но чаще делается проще. Семена так же закладываются в песок и помещаются в холодильник в овощное отделение. Наиболее надежный способ — заложить их в начале ноября и выдержать до конца января. Затем извлечь и подержать при комнатной температуре до апреля. К этому времени земля будет готова к посеву семян туи. Заделываются они в легкую смесь дерновой или хвойной земли и торфа. Глубина посадки не более 1,5 сантиметра. Для надежности, до появления всходов, грядку можно накрыть полиэтиленовой пленкой. После появления всходов туи, пленку снять. Подрастают всходы очень медленно, и на «детской грядке» молодым растениям предстоит провести немало времени. Через пару лет их можно пересадить в другое, притененное место, где им предстоит провести еще год-два. После этого, подросший саженец, можно высаживать на постоянное место.

Размножение туи черенками

Черенкование проводится в конце весны-начале лета. В этом случае, к наступлению периода покоя, они успеют неплохо укорениться. Как и при аналогичном размножении можжевельника, от высокорослых видов туй берем черенок длиной 15-20 сантиметров. Надо постараться чтобы черенок был с кусочком ствола, пяточкой. От карликовых сортов желательно тоже с пяточкой, но не всегда это удается. Поэтому можно взять просто черенок длиной сантиметра три.

Обратите внимание. Не следует брать от одной туи сразу много черенков. Это может навредить ей.

Высаживаются черенки в контейнер. В легкую смесь, как для посадки семян. Перед посадкой, черенки туи желательно обработать порошком Гетероауксина или Корневина. Для обеззараживания земли и самих черенков, после посадки, можно полить черенки туи любым фунгицидом или слабым раствором марганцовки. После посадки, контейнер с черенками лучше поставить в парник. Но можно поставить и в доме. К осени черенки дадут корни. Следующей весной молодые саженцы туи можно посадить в открытый грунт на временное место для доращивания или рассадить по отдельным контейнерам. Через пару лет, саженцы подрастут, и их можно будет высаживать на постоянное место.

Как ухаживать за туей: видео

---

---

---

Заметили ошибку в тексте?

Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

---

---

посадка и уход в открытом грунте, виды и сорта с фото

Такое растение, как туя (Thuja) еще именуют «жизненным деревом».  Оно имеет прямое отношение к роду голосеменных хвойных растений семейства можжевельников, например, таких, как: секвойя, кипарис, можжевельник, таксодиум и кипарисовик. В европейские страны туя попала из Америки либо Восточной Азии. У латинского наименования такого растения есть древнегреческий корень, который означает «воскурение», «жертвование». Это говорит о связи наименование туи и тем, что некоторые ароматические породы данного растения ритуально сжигаются в качестве благовония. Данный род объединяет 6 видов. Каждое такое растение способно в среднем дожить до 150 лет, но бывают и более старые экземпляры. Культивируется несколько видов туи и примерно 120 разновидностей данного растения, которые различаются качеством, а также окрасом хвои, а еще их кроны могут быть различной формы. В ландшафтном дизайне такое растения культивируют как солитера либо в группе, а еще им оформляют бордюры и аллеи. Также туя подходит для создания живых изгородей.

Особенности туи

Туя представлена вечнозелеными деревьями либо кустарниками. В природных условиях их диаметр ствола может быть равен 6 метрам, а высота — 70 метрам. В садоводстве высота данного дерева, как правило, не превышает 11 м. У молоденьких экземпляров мягкая, игольчатая хвоя имеет бледно-зеленый окрас. При этом у более взрослых экземпляров хвоя чешуевидная, накрест супротивная, и она имеет темно-зеленый окрас. У таких однодомных растений плоды представлены небольшими шишками, имеющими продолговатую либо овальную форму, при этом их семена плоские. Вызревание семян происходит уже в первый год. Это растение нетребовательно в уходе и отличается устойчивостью к холоду и дыму. А туя западная способна выдерживать морозные зимы.

Посадка туи в открытый грунт

Время посадки

Прежде чем приступить к непосредственной посадке, нужно выбрать участок, который лучше всего подходит для этого растения. Такое дерево любит свет, но при этом ему вредно в течение всего дня находится под воздействием прямых лучей солнца. Дело в том, что это способствует обезвоживанию растения и приводит к тому, что оно значительно хуже переносит зимовку. В связи с этим оптимальным вариантом для туи является хорошо освещенное место, однако в полуденные часы, когда солнце наиболее активно, она должна находиться в тени. Еще следует помнить, что такое дерево негативно реагирует на сквозняки. Специалисты советуют выбрать для такого растения обогащенную питательными веществами почву. Так, отлично подойдет дерновая земля, в которую следует добавить торф и песок. Но для выращивания подойдет и не слишком богатый грунт (супеси, болотистые либо глина). Высаживать тую в открытый грунт можно как в весеннее, так и в осеннее время. Но при этом следует учесть, что в осеннее время растение может не успеть окрепнуть и поэтому перенесет зимовку плохо.

Как посадить тую

Величина посадочной ямки напрямую зависит от размеров корневой системы саженцы, взятой с комом земли. Так, глубина ямки должна быть больше на 15–30 сантиметров, а ее ширина — на 35–40 сантиметров. При высадке нескольких саженце на то, какое расстояние между ними оставлять, влияет величина взрослого экземпляра и может варьироваться от 100 до 500 сантиметров. Если растение высаживают вдоль аллеи, то расстояние меж ними должно варьироваться от 350 до 400 сантиметров. На дно посадочной ямки следует всыпать землю, которую надо смешать с не очень большим количеством перепревшего навоза либо компоста. Прежде чем высаживать тую, ее корешки следует погрузить в воду. И вытащить их нужно только тогда, когда пузырьки воздуха перестанут выходить на поверхность воды. Затем саженец опускается в ямку и устанавливается точно по ее центру. После этого корневая система расправляется, а также надо обратить внимание на то, что корневая шейка саженца должна немного возвышаться над поверхностью грунта. После этого одной рукой следует придерживать деревце, а другой засыпать ямку хорошей почвосмесью. Затем хорошо, но при этом аккуратно утрамбуйте ее, постарайтесь, чтобы основание ствола не повредилось. После этого надо полить тую, используя для этого 15–20 литров на экземпляр. После того как жидкость впитается в грунт, и он немного осядет, его поверхность нужно будет засыпать слоем мульчи (торф, кора сосны, щепа либо компост). Мульча значительно замедлит испарение влаги из почвы, а также защитит корневую систему растения в слишком жаркие либо чересчур холодные дни. Но при этом следует учесть, что мульча не должна попадать как на ветви находящиеся в самом низу, так и прикрывать ствол, так как в данных местах туя может начать преть.

Уход за туей в саду

Полив

Такое растение любит влагу и положительно реагирует на процедуру дождевания. После того как растение будет посажено, в первые недели полив следует производить еженедельно, при этом на 1 экземпляр используется от 1 до 5 ведер воды (зависит от величины деревца). Молоденьким деревцам дождевания приносят особую пользую, так, почва и корни напитываются водой, а с хвои удаляются загрязнения, отчего значительно улучшается дыхание растения, и оно не только выглядит намного лучше, но и значительно быстрее растет и развивается. Так как корни у данного дерева поверхностные, рыхление поверхности грунта, которое рекомендуется проводить после каждого полива, надо производить на глубину не превышающую 8–10 сантиметров.

Подкормка

В весеннее время растение нуждается в подкормке и для этого рекомендуется использовать комплексное минеральное удобрение, к примеру, раствор Кемиры-универсал (на 1 квадратный метр от 50 до 60 грамм). В том случае, если в почву во время высадки саженца были внесены удобрения, то подкормить растение в следующий раз нужно не раньше чем через пару лет.

Обрезка

На обрезку данное растение реагирует очень хорошо. Так, если его обрезать часто и сильно, то оно станет очень пышным и густым. Обрезку можно производить в любое время, но лучше всего это делать весной, до того как начнут открываться почки. В том случае, если данное деревце выращивается в качестве живой изгороди, то его надо обрезать в обязательном порядке и делать это следует систематически. Если же туя растет, как одиночное растение, то ей все равно понадобятся прореживающие обрезки, а также и санитарные. В том же случае, когда данные растения культивируются группой, им нужна формирующая обрезка, в противном случае они могут приобрести неприглядный неряшливый внешний вид. Начинать производить формировку кроны нужно только тогда, когда туя дорастет до необходимой вам величины. В некоторых случаях туе может понадобиться лишь одна стрижка, которую следует произвести в весеннее время, однако в августе либо сентябре чаще всего растение приходится обрезать второй раз. Существуют такие разновидности, которым требуется сравнительно частая формирующая обрезка, но при этом следует учесть, для того чтобы дерево не ослабело, за один раз не нужно обрезать больше 1/3 части стебля. Первой обрезки туя подвергается только после того, как деревце достигнет двух- либо трехлетнего возраста. Для обрезки вам понадобится очень острый и мощный секатор, так, он ни в коем случае не должен зажевывать стебли.

Пересадка

Бывают случаи, когда просто необходимо произвести пересадку уже взрослой туи. Такое растение пересаживается довольно легко, но при этом нужно знать несколько достаточно простых правил. Если дерево не очень большое, то вокруг него необходимо проштыковать грунт при помощи достаточно острой лопаты, при этом от ствола надо отступить от 0,4 до 0,5 метров. Затем нужно аккуратно поддеть древо и вытащить корневую систему вместе с приствольным кругом. После этого растение надо при помощи тачки переместить на место посадки, при этом нужно постараться, чтобы ком земли не разрушился. Затем туя сразу же высаживается на новое место. Если же дерево сравнительно большое, то проштыковать его следует заранее, а точнее, за 12 месяцев до пересадки. Дело в том, что за этот период растение сможет нарастить молоденькие корешки внутри кома земли, который был ограничен «кругом». В итоге почва при перевозке дерева не рассыплется, а пересадка для туи пройдет совершенно безболезненно. Данное дерево довольно легко и быстро приживется после пересадки.

Заболевания и вредители

Растения поражают такие грибковые болезни, как фузариоз, бурое шютте и цитоспороз. Они способны повредить как стебли, так и хвою. Для того чтобы тую вылечить, ее обрабатывают Картоцидом либо бордоской жидкостью. Заболевшее растение нужно опрыскивать с начала весеннего периода. Обработки проводятся 2 раза в месяц до тех пор, пока туя не выздоровеет.

Тля и ложнощитовки способны поселиться на данном дереве. После того как это произойдет, хвоя начнет менять свой цвет на желтый, а затем отмирать. Для избавления от вредителей рекомендуется использовать Рогор, Карбофос либо Децис, при этом ближе к концу июня надо произвести 2 обработки Хлорофосом либо Актелликом, при этом интервал равен 14 дням.

Размножение туи

Для размножения используется как вегетативный, так и семенной способ. В том случае, если растение видовое, то для его размножения вполне подойдут семена. Однако сортовые и формовые растения следует размножать лишь вегетативными способами, к которым относится: деление куста и черенкование. Дело в том, что семена таких растений не сохраняют сортовые признаки материнского растения.

Размножение туи черенками

Для того чтобы такое растение размножить черенкованием, в июне следует подготовить черенки. Для этого срезаются одревесневшие стебли, которым исполнилось 2 либо 3 года, при этом их длина может варьироваться от 25 до 40 сантиметров. Также можно использовать те стебли текущего года, которые полуодревеснели, при этом их длина варьируется от 10 до 20 сантиметров. Черенки следует не обрезать, а вырывать с пяточкой. Место отрыва от родительского растения следует обработать при помощи раствора Гетероауксина. Затем черенок надо посадить, заглубив его на 15–25 мм. Для посадки используется землесмесь, состоящая из торфа, дерновой земли и песка, взятых в соотношении 1:1:1. Ее нужно обязательно продезинфицировать и для этого используют тепловатый раствор марганцевого калия. Черенок надо накрыть пленкой из полиэтилена. Только после полного укоренения черенков, их следует начать проветривать и закалять. Спустя какое-то время после этого укрытие снимают насовсем. Глубокой осенью данные растеньица следует накрыть опилками, сухими листочками либо лапником. После того как температура воздуха опустится до минус 5–7 градусов, то сверху укрытия следует поместить пленку.

Выращивание туи из семян

Выращивание из семян — это довольно длительный процесс, так, на это может уйти 3–5 лет. Для высева подходят лишь свежесобранные семена. Предварительно их необходимо подвергнуть естественной стратификации, для этого их помещают под снег на улице либо на полку холодильника, где они должны пробыть с осеннего до весеннего периода. Высев производится в весеннее время в открытый грунт, при этом выбирается место в полутени. Заделывают семена на полу сантиметровую глубину, а поверх них нужно насыпать сравнительно тонкий слой опилок деревьев хвойных пород. После этого грядки надо укрыть от прямых солнечных лучей и для этого используются щиты, при этом следите, чтобы грунт был постоянно рыхлым и немного влажноватым. Когда семена прорастут, поверхность грядки надо замульчировать торфом. 1 раз в 2 недели надо вносить в почву раствор полного минерального удобрения. По окончанию первого сезона высота молоденьких туй будет равна 7–8 сантиметрам. Перед наступлением зимы данные растения нужно укрыть лапником, поверх которого укладывается пленка. С наступлением весеннего периода укрытие нужно удалить и надо продолжить ухаживать за молодыми туями точно также, как и в первый год их жизни (полив, прополка, подкормка и мульчирование). Только на третью весну после того, как высота деревцев будет равна полуметру, надо будет произвести их пересадку на постоянное место.

Туя зимой на даче

Осень

В осеннее время следует перестать как поливать растение, так и вносить в почву удобрения. Дело в том, что оно должно подготовиться к предстоящей зиме.

Как укрыть тую

Молоденькие деревца, возраст которых менее 5 лет, следует накрыть лапником. Но прежде чем произвести укрытие растения, его следует высоко окучить, а приствольный круг надо присыпать толстым слоем мульчи (торфом). Взрослые экземпляры накрывать на зиму не нужно, однако присыпать приствольный круг мульчей необходимо.

Зимовка туи

В том случае, если зимний период отличается обильными снегопадами, то это может стать причиной травмирования ветвей растения даже у взрослых и достаточно мощных деревьев. Чтобы этого избежать, в осеннее время крону растения связывают при помощи шпагата. В конце февраля на дерево надо накинуть нетканый укрывной материал, который поможет защитить его от слишком интенсивного весеннего солнца. В некоторых случаях на коре появляются трещинки, это происходит из-за резкой смены температур. В весеннее время следует произвести их замазку садовым варом, при этом кору надо хорошенько стянуть, для того чтобы ранки смогли зарубцеваться.

Виды и сорта туи с фото и описаниев

Туя западная (Thuja occidentalis)

Западная туя — это наиболее распространенный культурный вид данного растения. В садах, аллеях, парках и скверах можно увидеть большое количество сортов и разновидностей данного вида. В европейских странах ее начали культивировать в 16 веке. Наиболее высокие представители этого вида дорастают до 8–12 метров. Данное растение является долгожителем растительного мира, так оно может жить до 1 тыс. лет. Пока растение молодое, его крона имеет пирамидальную форму, но с годами она становится яйцевидной. Туи конусовидной, кеглевидной либо колоновидной формы наиболее часто применяют для озеленения. К примеру:

1. Брабант — высота такого растения варьируется от 15 до 21 метра, а его диаметр равен 3–4 метрам. Крона коническая. Кора светло-красная либо коричневато-серая, отслаивающаяся. Имеется чешуйчатая хвоя зеленого окраса. Светло-коричневые шишки в длину достигают 1,2 сантиметров и имеют продолговато-яйцевидную форму.
2. Смарагд — такой приземистый сорт в высоту может достигать 200 сантиметров. Это слабоветвящееся растение имеет конусовидную крону. Стебли размещаются вертикально, а на них располагаются блестящие вечнозеленые ветви, которые далеко отстоят друг от друга. Этот сорт довольно популярен у садоводов.

Наибольшей популярностью среди туй с шаровидной кроной пользуются такие сорта, как:

1. Даника — эта карликовая форма результат работы селекционеров Дании. Отслаивающаяся кора окрашена в светло-красный либо коричневато-серый цвет. Чешуйчатая зеленая хвоя мягкая, густая и глянцевая, в зимний период она имеет светло-коричневый оттенок.
2. Вудварди — карликовый сорт с шаровидной кроной. Ее высота не превышает 2,5 метров, при этом диаметр кроны может достигать 5 метров. Ветви и стебли у такого сорта прямые и плоские. Хвоя окрашена в темно-зеленый цвет.

Также в культуре встречаются сорта с нитевидной, каскадной кроной, например, Филиформис. Высота растение не более 150 сантиметров. Оно обладает широкой конусовидной либо густой округлой кроной. Свисающие стебли длинные, нитевидные, слабоветвящиеся. Молоденькая хвоя имеет бледно-зеленый окрас, в зимний период у нее появляется коричневатый оттенок.

Совсем недавно на свет появилась вересковидная форма такого растения, к примеру, Эрикоидес. Высота такого растения не превышает 100 сантиметров. Внешне оно похоже на можжевельник. Ширококоническая многовершинная крона закруглена. Множество тоненьких упругих стеблей могут быть загнутыми либо прямыми. Шиловидная хвоя довольно мягкая. В верхней части растения она окрашена в матовый зеленовато-желтый цвет, а в нижней части — в зеленовато-серый.

Существует также разновидность с 2 типами хвои (чешуевидной и игловидной) на одном и том же растении. У такого растения достаточно причудливо нарастает крона. Так, после того как растению исполняется 8–10 лет, она разделяется на несколько вершин, кажется будто перед вами не одна туя, а несколько.

Туя складчатая (Thuja plicata)

Такую тую еще именуют гигантской. Ее в природных условиях можно повстречать вдоль Тихоокеанского побережья. Этот вид наиболее высокогорный. Высота может доходить до 60 метров, при этом диаметр ствола равен 3–4 метрам. Но в культуре дерево не такое высокое. У растение есть несколько декоративных разновидностей и наиболее популярна Зебрина.

Туя корейская (Thuja koraiensis)

Это широкий кустарник либо дерево, высота которого равна 9 метрам. Имеется очень эффектная белесая хвоя, практически серебристая. На зимовку дерево надо накрывать.

Туя японская (Thuja standishii)

Родом с гор Центральной Японии. В природе достигает в высоту 18 метров. Крона широкая, конусовидной формы. Кора медно-красная. Нижняя часть ветвей имеет серебристый окрас. Если их растереть, то можно почувствовать запах лимона и эвкалиптовой карамели. Рост растения достаточно медленный в областях с прохладным климатом, при этом в теплой местности он значительно быстрее.

Туя восточная (Thuja orientalis), или плосковеточник (Platycladus)

Это растение выделено в подрод биота, при этом считается единственным его представителем. В природных условиях можно повстречать в Китае, при этом оно уже несколько столетий культивируется в Средней Азии. Представляет собой раскидистое дерево либо крупный кустарник с ажурной кроной. Есть примерно 60 садовых форм, однако все они неустойчивы к морозам.

Туя восточная | Пейзажные растения

Туя западная	Туя восточная Арборвита американская Белый кедр восточный
Туя occidentalis ‘Golden Globe’	Золотой глобус Arborvitae
Туя occidentalis ‘Hetz Midget’	Hetz Midget Arborvitae
Туя occidentalis ‘Rheingold’	Рейнгольд Арборвита
Туя occidentalis ‘Yellow Ribbon’	Желто-ленточное туи
Туя восточная	Арборвиты восточные
Туя orientalis ‘Morgan’	Морган восточные туи арборвиты
Туя orientalis ‘Van Hoey Smith’	Van Hoey Smith Восточные арборвиты
Туя пликата	Красный кедр западный Гигантское западное туи
Туя plicata ‘Atrovirens’	Атровиренс Западный красный кедр Атровирены гигантские западные туи
Туя plicata Can Can	Банка Can Can Western Red Cedar Банка Гигантские туи
Туя plicata ‘Grune Kugel’	Кедр Грюне Кугель Grune Kugel Западный красный кедр
Туя plicata ‘Stoneham Gold’	Золотой кедр Stoneham Stoneham Gold Западный красный кедр
Туя plicata ‘Zebrina’	Зебрина Кедр Зебрина Западный красный кедр

.

Купить Thuja occidentalis Golden Globe — лучшее соотношение цены и качества

Thuja occidentalis Golden Globe

Очень награда вечнозеленый карлик из-за его все круглый год интересный цвет, плотная форма и интересная кора . Он имеет аккуратную округлую форму, но именно мягкие брызги перистой золотисто-желтой листвы выделяют это хвойное дерево среди остальных.

Легко обслуживается и отлично смотрится при использовании в качестве акцентного растения или как образец одиночного в контейнерах .

Подробности Thuja occidentalis Golden Globe

• Evergreen
• Цвет листьев: Зеленый
• Взрослый: 10 лет
• Взрослый рост
75-100 см
• Полная ширина: 50-75 см
• Расположение растения: солнечно
• Глубина растения: 20 см
• Необходимые растения: 4 на метр
• Выносливость: -35 по Цельсию

Как ухаживать за Thuja Golden Globe

В целом: Thuja Golden Globe не любит мокрые ноги, поэтому сажайте в хорошо дренированную почву, которая была улучшена с помощью компоста, вы можете улучшить дренаж почвы, добавив немного песка или песок в посадочные ямки.

Thuja Golden Globe предпочитает песчаные кислые почвы. В начале зимы поливайте Thuja Golden Globe хорошо, чтобы они уходили в зиму с повышенным увлажнением. Поскольку Thuja Golden Globe — вечнозеленые деревья, они продолжают обезвоживать всю зиму.

Не затеняйте основание растения, чтобы нижняя часть не стала коричневой — она ​​не переносит тени. Не применяйте удобрения, пока деревья не пробыли в земле не менее 6-8 недель. Это могло сжечь новые корни.

В феврале и марте добавьте немного натурального кизерита (сульфата магния) поверх почвы, чтобы улучшить цвет листвы. Если вы не можете получить его, достаточно органических удобрений. Туя Золотой глобус требует периодического ухода и ухода, и ее следует обрезать только для удаления мертвой и старой древесины.

.

туи восточной | Morton Arboretum

Уход за деревьями и растениями

Листва зимой обесцвечивается. Этот вид толерантен к стрижке.
Предпочитает постоянную влажность, но не влажную почву.
Мульчировать до умеренных колебаний температуры почвы.
Наилучший рост происходит на ярком солнце и в полутени.

Болезни, вредители и проблемы

Может быть поражен мешочницей, листовой минерой, паутинным клещом и оленями.
Чувствительность к сильному ветру, снегу и льду.

Устойчивость к болезням, вредителям и проблемам

Устойчив к токсичности черного ореха.

Родное географическое положение и среда обитания

Значение C: 10
Леса восточной части Северной Америки.

Цвет и текстура коры

От серовато-коричневого до красновато-коричневого, с тонкими волокнами, сетью гребней и неглубоких борозд.

Расположение, размер, форма и текстура листьев или игл

Хвоя мягкая и зеленая, с раскидистыми плоскими брызгами перекрывающихся чешуек на концах коротких восходящих ветвей.

Цветочная композиция, форма и размер

Незаметные отдельные мужские и женские цветки.

Описание плодов, шишек, орехов и семян

Крошечные овальные семенные шишки от желтого до светло-коричневого цвета. Когда шишки раскрываются, они похожи на маленькие розочки.

Сорта и их отличия

«Эти растения являются сортами вида, который произрастает в регионе Чикаго, согласно данным Свинка и Вильгельма Растения региона Чикаго , с обновлениями, внесенными в соответствии с текущими исследованиями.Культурные сорта — это растения, полученные путем культивирования путем селективной селекции или вегетативного размножения от дикорастущих растений, у которых определены желаемые признаки ».

Волшебный шар Анны Туя восточная ( Thuja occidentalis ‘Anna van Vloten’) — карликовый сорт, от 12 до 18 дюймов в высоту и ширину, шарообразной формы. Листва золотистая.

Брабант Туя восточная ( Thuja occidentalis ‘Brabant’) имеет узкую, похожую на шпиль форму, от 12 до 15 футов в высоту и от 3 до 4 футов в ширину.Сохраняет хороший зеленый цвет зимой.

Brandon Восточная туя ( Thuja occidentalis ‘Brandon’) — еще один узкий сорт, 12-15 футов высотой и 6-8 футов шириной. Листва устойчива к зимнему ожогу.

Даника Пасхальная туя арборвита ( Thuja occidentalis ‘Danica’) представляет собой небольшой компактный шаровидный кустарник высотой 2 фута и шириной. Переносит светлый оттенок и влажные участки. Используется в фундаментных посадках, альпинариях, невысоких живых изгородях или как акцентное растение.

Изумрудно-зеленая туя восточная ( Thuja occidentalis ‘Smaragd’) — небольшое дерево с узкой пирамидальной формой, вырастающее от 10 до 15 футов в высоту и от 3 до 4 футов в ширину. Зимой сохраняет зеленый цвет. Хорошо переносит жару, холод и влажные участки. Подходит как образец растения, в группах или в качестве живой изгороди.

Начальник пожарной охраны ™ Eastern Arborvitae ( Thuja occidentalis ‘Congabe’) имеет форму шара, достигает всего 4 фута в высоту и ширину в зрелом возрасте.Листва с красными кончиками.

Globosa Восточная туя туя ( Thuja occidentalis ‘Globosa’) — это ширококруглый куст среднего размера, от 4 до 6 футов в высоту и ширину. Зимой листва может стать слегка серо-зеленой. Используется как фундамент, а также как изгородь или акцентное растение.

Golden Globe Туя восточная ( Thuja occidentalis ‘Golden Globe’) — компактный шаровидный кустарник с желто-зеленой листвой. Переносит светлый оттенок и влажные участки.Используется в фундаментных посадках, альпинариях или невысоких живых изгородях, или как акцентное растение.

Hetz ‘Midget Eastern arborvitae ( Thuja occidentalis ‘Hetz’ Midget ‘) — это невысокая форма кустарника, вырастающая от 3 до 4 футов в высоту и ширину. Полезно при посадке фундамента, альпинариях, невысоких живых изгородях, как акцентное растение или в контейнерах, хотя контейнеры должны быть изолированы для защиты корней зимой.

Hetz ‘Wintergreen Туя восточная ( Thuja occidentalis ‘Hetz’ Wintergreen ‘) узкая и столбчатая, от 20 до 30 футов в высоту и от 5 до 10 футов в ширину, с центральной ведущей.Используется в качестве образца или рядами для живых изгородей, экранов или ветрозащитных полос.

Холмструп Туя восточная ( Thuja occidentalis ‘Holmstrup’) — компактный куст с прямостоячим ростом, вырастающий от 6 до 8 футов в высоту и от 2 до 3 футов в ширину. Зимой сохраняет зеленый цвет. Хорошо переносит плохой дренаж и солончаковые почвы. Олень стойкий. Подходит как образец растения, фундамент, в группах или как невысокая живая изгородь.

Лайнсвилл Восточная туя ( Thuja occidentalis ‘Linesville’) — очень маленький сорт шаровидной формы, вырастающий от 2 до 3 футов в высоту и ширину.

Mr. Bowling Ball Восточная туя ( Thuja occidentalis ‘Bobazam’) представляет собой небольшой компактный округлый кустарник, вырастающий всего от 2 до 3 футов в высоту и ширину. Густая, тонкая, мягкая, чешуйчатая, серо-зеленая листва. Полезно при закладке фундамента или альпинариях, как акцентное растение или в контейнерах, хотя контейнер должен быть изолирован, чтобы защитить корни зимой.

Нигра Туя восточная ( Thuja occidentalis ‘Nigra’) имеет темно-зеленую листву, которая сохраняется всю зиму.Узкие и пирамидальные, вырастают от 25 до 30 футов в высоту и от 5 до 8 футов в ширину. После укоренения переносит временные наводнения, жару и засуху. Исключительно морозоустойчив. Можно использовать в качестве образца или акцента, а также в группах в качестве живой изгороди, ширмы или ветрозащиты.

Северный полюс ® Туя восточная ( Thuja occidentalis ‘Art Boe’) имеет узкий, прямой рост, от 12 до 15 футов в высоту и от 3-5 футов в ширину.

Туя западная туя восточная (Thuja occidentalis ‘Pyramidalis’) — высокое узкое пирамидальное дерево, вырастающее от 20 до 30 футов в высоту и от 5 до 8 футов в ширину.Требует влажных почв и переносит временные сухие и влажные участки, но плохо переносит засуху. Может пострадать от зимних ожогов, если не защищен от сильного ветра.

Technito ® Туя восточная ( Thuja occidentalis ‘BailJohn’) — компактный сорт, от 8 до 10 футов в высоту и от 4 до 5 футов в ширину, сохраняет хороший цвет зимой.

Techny Туя восточная (Thuja occidentalis ‘Techny’) представляет собой широкопирамидальное небольшое дерево или большой кустарник, вырастающий от 10 до 15 футов в высоту и от 6 до 10 футов в ширину.Темно-зеленая долька сохраняет окраску зимой. Чрезвычайно морозоустойчив и устойчив к солонцеватым почвам. Полезен как образец растения, группами или решетками, или как живая изгородь. Также продается под названием «Миссия».

Wareana Туя восточная ( Thuja occidentalis ‘Wareana’) имеет широкопирамидальную форму и округляется с возрастом, вырастая от 8 до 10 футов в высоту и от 6 до 8 футов в ширину. Кожистая листва окрашена в синий цвет. Переносит влажную почву, морозостоек. Подходит как образец или акцент, подходит для живых изгородей, а также для закладывания фундаментов.

Woodwardii Туя восточная ( Thuja occidentalis ‘Woodwardii’) представляет собой округлый кустарник, вырастающий от 3 до 6 футов в высоту и ширину. Густая, мягкая, чешуйчатая, зеленая листва. Переносит светлый оттенок и влажные участки. Полезен как образец или в группах.

.

Уход за Pothos: самое простое висящее комнатное растение (Дьявольский плющ)

Ищете висящее комнатное растение, которое летит как сумасшедшее и за которым несложно ухаживать? Ваш поиск заканчивается прямо здесь. Я начал свою садоводческую карьеру в торговле внутренними ландшафтами, где мы буквально поместили тысячи этих растений в офисы, вестибюли, отели, банки, аэропорты и торговые центры. Все дело в уходе за горшком — самым простым и сложным висячим комнатным растением сейчас и тогда.

Pothos — одно из самых популярных комнатных растений.Помимо того, что они просты в обслуживании, их легко найти, и они вряд ли повредят ваш кошелек. Вы можете купить красивый горшок в горшке размером 6 дюймов с длинным хвостом менее чем за 10 долларов. И, если вы хотите добавить в свой дом пышную тропическую атмосферу, это растение сделает это.

Люси, которая раньше работала здесь, в саду Joy Us, написала этот пост (с небольшой помощью с моей стороны) о своем опыте ухода за почками. Это было первое комнатное растение, которое она когда-либо купила, и оно процветало. Это вселило в нее уверенность, что нужно перейти к другим комнатным растениям.Если вы новичок в домашнем садоводстве, обязательно попробуйте это растение, и вы почувствуете, как ваши пальцы становятся зеленее!

Советы по уходу и выращиванию Pothos

Как использовать Pothos

Pothos — висящее растение и отлично подходит для подвесных контейнеров. У меня один из них в керамическом горшке (он все еще в горшке), который стоит на моем шкафу и спускается вниз по бокам. В большом контейнере с напольным растением pothos отлично смотрится и хорошо подходит в качестве подпора. Считайте их альтернативой мху!

Я также видел, как они росли над обручами и на высоких кусках дерева или коры, а также в садах для посуды и в жилых стенах.

Pothos «Мраморная королева», посаженная в пышной живой стене в торговом центре в Ла Хойя , Калифорния

Размер

Вы можете купить их в горшках 4, 6, 8 и 10 дюймов. Кастрюли размером 6-10 дюймов часто имеют вешалки, которые вы можете отломить, если хотите их снять. Я купил свой в 6-дюймовом горшке, и тропы были около фута или около того.

Разновидности

Вот те, что я видел: Golden, Marble Queen, Jade, Neon, En Joy, Glacier, Jessenia, Blue и Silver.Silver Pothos — это другой род, но он сгруппирован вместе с другими.

Фермеры в разных частях страны, в основном во Флориде, Калифорнии, Техасе и Гавайях, выращивают разные виды растений, поэтому вы не сможете найти их все. Golden, Marble Queen и Jade — вот с чем я работал и видел чаще всего.

Эта статья об уходе за Pothos применима ко всем разновидностям. Просто знайте, что некоторые предпочтут больше света. Подробнее об этом в разделе «Воздействие».

Скорость роста

Pothos выращивают от умеренных до высоких темпов.Если он у вас при слабом освещении, скорость роста будет медленнее. В своей родной среде они лазают по деревьям и могут достигать 60 футов. Вот почему они считаются агрессивными, от которых трудно избавиться, и они получили еще одно распространенное название — Дьявольский плющ. К счастью, дома об этом можно не беспокоиться!

Это Золотой Потос. Это старый резерв и безумные трассы.

Pothos Care в качестве комнатного растения

Воздействие

От низкого + до высокого.Умеренный свет — лучшее место для Pothos. Они хорошо переносят слабое освещение, но совсем не вырастут. Просто помните, что при слабом освещении нет света. В условиях низкой освещенности Golden Pothos потеряет пестроту и станет сплошным зеленым. Это делает Jade Pothos лучшим вариантом для съемки при слабом освещении. Их листья также становятся меньше, если они не получают достаточно света.

Pothos Neon (мне нравится этот 1 с его ярким зеленовато-желтым цветом) лучше всего работает при среднем и высоком освещении. Просто не допускайте попадания посторонних предметов в горячие солнечные окна.Они сгорят в мгновение ока. Хороший свет — это нормально, но убедитесь, что он находится на расстоянии не менее 10 футов от окна.

Если ваш потос освещается только с одной стороны, вам нужно время от времени его вращать. Эти листья действительно будут наклоняться к источнику света.

Этим Pothos Neon требуется умеренный или сильный свет, чтобы их листва оставалась яркой и яркой.

Полив

Я тщательно поливаю шахту, пока вода не стечет из горшка, и позволяю почве почти высохнуть, прежде чем снова поливать.Здесь, в пустыне (я живу в Тусоне), в теплое время года раз в 6-7 дней. Зимой это реже; возможно каждые 9-10 дней.

Частота полива зависит от температуры в доме, размера горшка, типа горшка и т. Д. Я составил руководство по поливу комнатных растений, которое может вам помочь.

Pothos подвержены корневой гнили, поэтому лучше держать их на сухой стороне, а не слишком влажно. В более холодные месяцы поливать реже.

Температура

Это не имеет большого значения, когда речь идет об уходе за фосом.Они переносят широкий диапазон температур. Если ваш дом удобен для вас, он будет и для вашей похоти. Просто держите их подальше от холодных сквозняков и вентиляционных отверстий для отопления или кондиционирования воздуха.

Удобрения

Я не удобряю шахту, но это может измениться. Я дам Вам знать. Прямо сейчас я каждую весну слегка поливаю свои комнатные растения компостом от червей с небольшим слоем компоста. Это легко сделать — от 1/4 до 1/2 дюйма каждого. Прочтите о моем компосте / компостном кормлении червей прямо здесь.

Жидкая водоросль или рыбная эмульсия также подойдут, как и сбалансированное жидкое удобрение для комнатных растений (5-5-5 или ниже), если оно у вас есть.Разведите любой из них наполовину и примените весной. Если по какой-то причине вы считаете, что вашему потосу нужно еще одно применение, сделайте это снова летом.

Не стоит удобрять комнатные растения поздней осенью или зимой, потому что это их время для отдыха. Не удобряйте слишком много удобрений, потому что соли накапливаются и могут сжечь корни растения.

Наконец, не удобряйте комнатное растение, находящееся в состоянии стресса, т.е. кость сухая или влажная.

Pothos Glacier — одна из новых разновидностей с более мелкими листьями и бело-зеленой окраской.

Почва

Лучше всего использовать любую высококачественную органическую почву для горшечных культур с хорошим дренажем. Просто убедитесь, что на упаковке написано, что он разработан для комнатных растений. Это тот, который я использую и очень доволен.

Пересадка / пересадка

Это совсем несложно. Если у вашего pothos длинные следы, вам, возможно, придется аккуратно связать их, чтобы они не мешали, пока вы делаете пересадку. Я обычно увеличиваю размер — например, с 4 дюймов до 6 дюймов. Если ваш 6-дюймовый горшок большой и чрезвычайно ограниченный, то вы можете перейти на 10-дюймовый банк.

Весна и лето — лучшее время для пересадки ваших растений. Я планирую пересадить свой Pothos En Joy следующей весной, поэтому я сделаю для вас пост и видео об этом.

Я недавно пересмотрел свои 2 Pothos. Вот подробный пост о пересадке Pothos и почвенной смеси, которую я использовал: https://www.joyusgarden.com/houseplant-repotting-pothos/

Обрезка

Вы можете обрезать ваш Pothos, чтобы контролировать длину. Это также будет стимулировать новый рост наверху.Прищипывание или обрезка кончиков шлейфов (1-2 узла назад) также поможет.

Я видел стебли pothos с небольшим ростом наверху, без роста в середине и небольшим ростом на концах. Обрежьте эти концы (вместе с оголенной серединой), размножьте их и посадите обратно в горшок. Это омолодит ваше растение.

Эта маленькая коричневая шишка, на которую я указываю, — это корень, выходящий из стебля.

Размножение

Размножать потос очень легко.Я всегда успешно размножаю свой в воде. Корни образуются из узлов стеблей, так что они уже на пути к вам.

Удалите со стеблей достаточное количество листьев, чтобы можно было погрузить их в воду. Лучше не допускать попадания листьев в воду. Наполните стакан или банку водой, достаточной для покрытия 2 узлов или около того. Держите воду на этом уровне и меняйте ее время от времени. Вскоре появятся новые корни!

Я держал свои стебли в воде в течение 8 месяцев, и они выглядели просто отлично.Я слышал, что они могут долго находиться в воде и действительно расти.

Вредители

Когда я жил в Санта-Барбаре, у меня болел мучнистый червец. Я заметил их на ранней стадии и принял меры. На коммерческих счетах я также видел потос с паутинным клещом и чешуей. Я написал статьи о мучнистых червецах, паутинных клещах и чешуе, чтобы вы могли их идентифицировать и лечить.

Вредители могут быстро перемещаться от комнатного растения к комнатному, поэтому постарайтесь взять их под контроль, как только вы их увидите.

Безопасность домашних животных

Pothos считается токсичным для домашних животных. Я проконсультируюсь на сайте ASPCA, чтобы получить информацию по этому поводу и посмотреть, чем это растение ядовито. Вот дополнительная информация для вас. Большинство комнатных растений в той или иной степени токсичны для домашних животных, и я хочу поделиться с вами своими мыслями по этой теме.

Это называется Pothos Silver Splash. Он принадлежит к роду Scindapsus, тогда как другие, упомянутые здесь, принадлежат к другому роду; Сциндапсус.Но все они в одной семье.

Полезная информация об уходе за Pothos

Pothos подвержен корневой гнили, поэтому чрезмерный полив приведет к его гибели.

Желтые листья на потосе могут означать слишком много воды (листья обычно немного коричневые ближе к центру 1-й), слишком сухую, слишком много солнца или слишком много удобрений.

Вялые листья могут означать слишком мало воды.

Маленькие коричневые кончики — это просто реакция на сухой воздух в наших домах.

Тип горшка, в котором находится растение, не имеет значения.Я выращивал их в пластиковых горшках, а также прямо в терракоте. Стекловолокно, смола или керамика тоже подойдут. Убедитесь, что в горшке есть сливное отверстие (я).

Однажды я попросил зрителя спросить об этом, поэтому я хочу включить его: «Можете ли вы сделать расстояние между листьями на стеблях pothos ближе?» Ответ — нет. Если ваш pothos потеряет листья вверх и вниз по стеблям, новые не появятся там, где были старые. Меньшие листовые сорта (например, En Joy, который вы видите на фотографии) растут довольно плотно, при этом листья на стеблях сближаются.

Вы можете найти это растение, другие комнатные растения и много информации в нашем простом и легко усваиваемом руководстве по уходу за комнатными растениями: Keep Your Home Plants Alive.

Я знаю, что здесь много информации, но этот завод действительно прост в обслуживании, и он прослужил мне очень долго. Две лучшие вещи, которые вы можете сделать, чтобы вырастить горшок: дать ему яркий естественный свет и не поливать его слишком сильно. Это хранитель!

Счастливое садоводство,

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬСЯ:

Вы можете найти больше информации о комнатных растениях в моем простом и легком для усвоения руководстве по уходу за комнатными растениями: Сохраните свои комнатные растения в живых

Этот пост может содержать партнерские ссылки.Вы можете прочитать нашу политику здесь. Стоимость вашей продукции не будет выше, но сад Joy Us получает небольшую комиссию. Спасибо за то, что помогли нам распространить информацию и сделать мир красивее!

.