Что такое антисептирование? Это пропитка древесины различными химическими веществами, которые консервируют ее изнутри. Но зачем такой удобный строительный материал «консервировать»? Сейчас постараемся объяснить.

Интересный факт: древесина по своей структуре подобна железобетонной конструкции. Она тоже состоит из «арматуры» и «бетона» – двух основных соединений, целлюлозы и лигнина. Целлюлоза – это полимер, линейной структуры, а вот у лигнина развитое многомерное строение. Лигнин, как и бетон, обладает высокой прочностью на сжатие, а целлюлоза при этом обеспечивает гибкость древесины.

Вот почему, строя дом из дерева, важно помнить, что вы работаете с живым материалом, а все живые материалы подчиняются законам природы. В процессе своего развития дерево из неорганических соединений образуют органические, и после окончания его жизни ткани начинают перерабатываться сапрофитами, в народе называемые грибками.

Грибки питаются отмершими древесными волокнами и преобразовывают их снова в минеральные вещества. При этом грибы выделяют специальные ферменты и отращивает мицелий при помощи спор, для чего необходима определенная температура, кислород, питательные вещества и вода.

Причем эти грибы делят на две основные группы — деревоокрашивающие и дереворазрушающие.

Первые развиваются только на древесине естественной влажности и придают попутно ей оттенок синевы, красноты, желтизны или зелени, оставаясь преимущественно в заболонной древесине и лишь изредка проникая в ядро. Погибают при нагреве больше 80°С, и при своей жизни значительного влияния на прочность древесины не оказывают, ведь им не по силам разрушать лигнин. Поэтому само наличие некрасивого оттенка древесины – скорее признак нарушения режима транспортировки и хранения пиломатериала.

Но наличие у древесины деревоокрашивающих грибов часто свидетельствует о риске того, что этот же материал еще и заражен дереворазрушителями того же рода. Еще помните о том, что деревоокрашивающие грибы своей окраской часто маскируют гниль. А вот как раз дереворазрушающие грибы способны уничтожить древесину полностью, преобразовав в труху и гумус, и это – естественный природный процесс, как вы помните.

Вот почему еще в процессе производства строительного материала для дома его подвергают неблагоприятным для развития грибков условиям: жесткой сушке, высокой температуре, а также применению тщательно подобранных химических веществ.

Здесь речь как раз и идет об антисептиках:

Давайте немного разберемся с самим понятием антисептика. Зачастую под ним в народе подразумевают лакокрасочный материал, который будет защищать древесину от биологического воздействия. Но на самом деле это – импрегнирующий грунт, который пропитывает материал специальным составом и призван придавать ему дополнительные свойства.

Такая пропитка обеспечивает защиту от синевы, плесени, грибка и мелких любителей поточить целлюлозу. И чем глубже пропитка проникает в древесину, тем более надежную защиту она обеспечивает.

В современных антисептических препаратах применяется два основных вида веществ:

• окислители, которые разрушают клетки грибов.
• фунгициды, в качестве органических и неорганических соединений: соли тяжелых металлов, медь и производные фенолов.

В отличие от окислителей, фунгициды блокируют ферменты грибов и препятствуют их питанию, одним словом, заставляют тех голодать. И у всех антисептиков – жидкая консистенция. Это необходимо для того, чтобы та смогла в максимально глубоко проникать в дерево.

Бесцветность vs. тонирование: что рациональнее?

Если вы уже обрабатываете древесину антисептиком, она никогда не будет того же цвета, как и раньше. Поэтому почему бы целенаправленно не заколорировать поверхность дерева в нужный оттенок, который будет удачно сочетаться с остальными предметами интерьера или экстерьера?

Например, тот же производитель Tikkurila выпускает бесцветные биоцидные антисептики, которые предназначены для глубокого проникновения внутрь древесины. Но таковые следует дополнительно защищать водоотталивающим составом, что бы антисептик не вымывался со временем.

В принципе, если вам нужна просто обработка, без последующей окраски, вам подходит любой антисептик. Ведь существуют такие, после которых в дальнейшем древесина не должна покрываться еще одним словом – именно такие применяют для пропитки шпал или телеграфных столбов.

Да и вообще само наличие антисептика часто служит некой проблемой для будущей краски. А потому современные производители предлагают комплексный вариант –лакокрасочный материал, в котором уже есть универсальная защита от микроорганизмов – биоциды. Хотя, как у любого универсального варианта, такие решения дают не всегда лучший результат, особенно, если пиломатериал привезли проблемный.

Что касается самого цвета ты для того, чтобы сохранить естественный оттенок древесины, выбирайте лазурное покрытие. Например подобное выпускает известная фирма и называется оно Illumina. Это особое лазурное покрытие, которое можно использовать как внутри помещения, так и снаружи. Оно бесцветно, и лишь подчеркивает натуральную структуру дерева. А вот из бесцветных для внутренней отделки подходит покрытие «Лазурь» от Белинки.

Но учитываете, что сам цвет, кроме эстетической составляющей, ко всему еще защищает древесину от выгорания, и помогает более внимательно покрывать поверхность антисептическим составом, нигде не пропуская ни сантиметра. Поэтому, чтобы в процессе обработки древесины у вас не осталось случайно пропущенных мест, самостоятельно добавьте в раствор краситель для ткани: примерно 50 г на на 100 л раствора. Разведите краситель в небольшом количестве воды и влейте в приготовленный раствор.

Основа: водная, акриловая или органическая?

Все современные антисептики делят на три основные группы: на водной основе (водорастворимые), на основе пропиточного масла (маслянистые) и на основе органических растворителей (органикорастворимые). К водорастворимым антисептикам относят фтористый и кремниевый натрий, аммоний, медный пентахлорфенол и так далее. А к маслянистым – каменноугольный антисептик, креозотовый, антраценовый и сланцевый масло.

Также по своим свойствам их определяют в группу невымываемых, трудновымываемых и легко вымываемых. К невымываемым относят только маслянистые антисептики и те, что на основе органических растворителей, а все остальные – это водорастворимые составы.

Чтобы достичь нужного эффекта в плане проникновения внутрь древесины, производители замешивают антисептические растворы на алкидной, силиконовой и акриловой основе:

Антисептики на основе растворителей образует эластичную водостойкую, но при этом паропроницаемую пленку с хорошими защитными свойствами. Такие антисептики замечательно подходят для тех деревянных поверхностей, которые подвергаются постоянному механическому воздействию, как лестница, перила и террасный настил. А после нанесения такого антисептика их потом разрешено покрывать износоустойчивым водостойким лаком.

Антисептики на водной основе – это продукты на акриловой основе, без запаха и растворителя. Такие и пожар- и взрывобезопасны, без проблем наносятся на влажную древесину и обладают отличными свойствами. Единственный момент: их цвет становится окончательным уже после полного высыхания, а потому дизайнеры не любят с ними возиться, ведь нельзя предугадать точный результат.

А вот силиконовые считаются антисептиком нового поколения, который сочетает в себе лучшие качества предыдущих вариантов. Производят такой антисептик из кремния, а таковой не горит и не токсичен при пожаре. Силикон не разлагается со временем и биологически нейтральный, а потому такой состав используется и для внутренних помещений, так и для древесины снаружи.

Еще пару важных моментов. Силикон обладает отличными водоотталкивающими свойствами,  но при этом «дышит», эластичен и растягивается-сжимается с древесиной, при этом не растрескиваясь, в отличие от его аналогов. В это же время в силиконовой пропитке частицы мелкие и проникают глубоко, защищая дерево и изнутри. Также быстро высыхает, всего за 2 часа, ведь его паропроницаемость здесь выше, чем у антисептиков на акриловой и алкидной основе. Благодаря чему и служит в два раза дольше.

Способ нанесения: погружение или распыление

Антисептики также делятся по способу их нанесения. Например, чаще всего речь идет о всего двух основных способа: поверхностном, для чего нужны кисти или гидропульт, и глубоком, когда древесину погружают полностью в горячий или холодный раствор.

Здесь многое зависит от того, какая именно порода древесины будет обрабатываться и какая ее часть. Например, спелая и я дрова и древесина хвойных пород всегда плохо пропитывается антисептиками в обычных условиях, зато замечательно – при нагревании до 95° и 100°С:

Cухую древесину лучше всего пропитывать органическими или водными жидкостями, но некоторые растворы будут в ней будет распределяться с большим трудом, при этом расплываясь и задерживаясь на поверхностной зоне в виде соли.

А вот если древесина сохраняется в сыром виде, ее легко пропитывать водорастворимыми антисептиками. Таковые вступают в реакцию с внутренней древесной влагой. Так, наиболее легко пропитываемы заболонь сосны, бука и березы.

Все современные антисептики строго делят на группы для наружного или внутреннего помещения.

Поясним подробнее. Ни один антисептик для дерева, предназначенный для наружных работ, не разрешено применять для внутренних помещений. Потому, что таковые содержат часто токсические вещества, которые выделяются в воздух, и, если под открытым небом это не опасно, то в условиях закрытого помещения – даже очень.

И, наоборот, нельзя использовать как внутреннюю пропитку антисептик для наружного покрытия. Дело в том, что внутри дома, в теплых и защищенных условиях, деревянные поверхности не испытывают таких жестких климатических и эксплуатационных нагрузок, как под открытым небом, а потому намного дольше сохраняют свои свойства. Переместив этот деревянный элемент на улицу, долго он защищенным не останется.

Чем защищать древесину сразу после сруба?

Отдельный, самый популярный вид антисептиков – это защита лесоматериала в условиях влажности.

Например, если какая-то часть деревянной конструкции находится в земле, для чего отлично подойдут растворы «Сенеж Ультра», «Неомид 440» или «Аква-колор». Их нужно будет нанести на чистую сухую поверхность в несколько слоев и дать каждому слою время на сушку не менее 7 часов.

Далее, есть специальные средства для древесины естественного уровня влажности. Такие антисептики глубоко проникают и не вымываются со временем. А сама древесина приобретает легкий светлый зеленоватый оттенок. Это антисептики «Сенеж Транс», «Неомид 460» и «Финеста». Также довольно популярен антисептик от Рогнеды «Акватекс», который разрешено применять при влажности древесины до 40%.

Вообще большинство антисептиков предназначено для древесины влажностью до 40%, но водорастворимые антисептики не используется в древесине, которая имеет влажность меньше 35%. Дело в том, что для водорастворимого антисептика необходима влага, которая находится в толще древесины. И, если такой нет, то от таких антисептиков для дерева глубокого проникновения ожидать не стоит.

Но учитывайте, что разная порода древесины поглощает антисептик не одинаково. Например, водопоглощение у незащищенной поверхности в 3 раза больше, чем ее паропроницаемость. Также материал из сосны при окраске антисептиком может потреблять самое разное количество этого материала – в зависимости от того, какая именно часть древесины была обработана.

Например, верхняя ее часть уже сама по себе пропитана смолой, а поэтому расход антисептика здесь будет меньше, чем при работе с оцилиндрованном бревном. А потому при обработке антисептиком важно создать внутри волокон таких условий, где потом не будут развиваться грибковые болезни или мелкие. Такими свойствами может похвастать также компания Белинка со своим продуктом Basе – это органический растворимый антисептик на алкидной основе, который предназначен для глубокого проникновения.

Поэтому самое идеальное основание для антисептиков – сухая древесина с влажностью 20%. Именно в ней грунт проникнет на максимальную глубину, и хорошо укладывается дальнейшее финишное покрытие. Но придется повозиться с таким видом древесины, как сферический блок-хаус или бревно, у которых верхняя полусфера менее всего подвержены увлажнение. Т.е. они как бы будут сопротивляться проникновению грунта, и это важно учитывать.

Какие составы подходят для обработки стропил?

Как вы знаете, есть особая сфера строительства, где применяемая древесина находится ни во внутреннем помещении, ни под открытым небом – это крыша.

По сути, если вы построили стропильную систему правильно, обработка стропил антисептиком необязательна. Почему? По идее, такой конструкции не нужна защита от пожара, влаги или насекомых. Т.е., если конструкция получилась грамотной, то между стропилами будет возникать конденсат не больше, чем 100 г/м², и даже те небольшие капли легко выветрятся из конструкции. Если же это условие не было достигнуто, тогда стропила будут гнить, несмотря на всю свою защиту. Поэтому лучше учитывать все возможные риски, чтобы крышу потом не «повело».

Так, определяясь, какой антисептик для дерева лучше именно для вашей ситуации, присмотритесь к климату вашей местности. Например, во влажной местности древесина больше страдает от грибка, а в засушливой – от жучков-древоточцев.  И, если вы строите крышу, и их собираетесь обработать стропила, тогда еще до начала их крепления обработайте их антисептиком дезинфицирующим составом от грибка.

Только не обрабатывайте стропила одновременно сразу несколькими препаратами, чтобы те не вступили в реакцию с друг другом! Среди подходящих препаратов антисептиком назовем «Олимп», «Сенеж», «Древотекс» и «Рогнеду».

Отметим отдельно также антисептики для временной защиты, которые тоже замечательно подходят для обработки стропил. Такие не окрашивают древесину, но при этом глубоко проникают в нее и не образуют сплошной пленки.

В основном такими средствами защищают пиломатериалы в процессе их хранения, сушки и транспортировки и их срок службы рассчитан на 6 месяцев. Например, такой препарат выпускает компания Сенеж – Imperatrice.

Чем спасать доски и брусья от грибка?

Современные антисептики не только хороши в качестве профилактики, но и способные лечить разрушающийся от грибков материал. Среди таких выделим серию от Tikkurila и паста антисептическая ПАФ-ЛСТ, произведенную в Санкт-Петербурге. В основном такие антисептики необходимы тогда, когда есть реальная угроза, что во влажных условиях грибок с зараженных досок быстро покроет спорами все соседние деревянные конструкции и предметы.

По правилам, прежде чем приобрести антисептик, нужно изучить природу биоповреждения древесины. Вы будете удивлены, но микробиологи советуют каждые 5 лет брать образец от древесины, которую вам нужно обработать, и сдавать на анализ, чтобы выявить, с каким биологическим врагом вам приходится иметь дело.

Суть в том, что микроорганизмы со временем адаптируются к определенному составу препарата, и применять один и тот же антисептик время от времени нет смысла. Куда более рационально применять каждый раз новый биоцид, чтобы микробы не успевали к нему приспосабливаться.

Если древесина уже поражена, то следует сначала использовать специальные составы, которые вызывают химический ожог у грибка. Но учитывайте, что некоторые из таких отбеливателей сами по себе являются сильными окислителями, а это приводит к быстрой коррозии гвоздей саморезов.

Также обратите внимание на цвет древесины: когда она поражается, то окрашивается древоразрушающим грибком. Такую часть следует сначала отбелить, и только потом наносить защитное покрытие. Отбеливание также полезно тем, что благодаря ему раскрывается замаскированная под грибком гниль, важно только после окончания отбеливания промыть древесину водой.

Вот интересное видео на эту тему:

К слову редко, но все же еще встречаются в продаже антисептики без биоцидов, и предназначены они больше для тонирования, чем защиты.

Что подходит для внутренних помещений?

Отметим и такую отдельную серию, как безопасные антисептики для деревянных бань и саун. Здесь пиломатериал подвергается воздействию не только влаги, но и высоких температур. В таких условиях обычные препараты не будут эффективны, а использовать те, что имеют резкий запах вообще нельзя. Ведь в условиях высоких температур из таких обработанных стен в воздух станут выделяться токсические вещества!

Вот почему для подобных целей Tikkurila выпустила специальные антисептики для бань и саун. Всего трое отечественных производителя взялись подобное производство, зарубежным аналогам успешно составляют конкуренцию «Сенеж-сауна» и «Неомид 200»:

Специальные антисептики для бань отличаются тем, что глубоко проникают в древесину и образуют водоотталкивающее термостойкое полимерное покрытие с отличными антимикробными свойствами. Причем такой антисептик не изменяется даже под действием высоких температур.

Что подобрать для обработки внешних стен, беседок и террас?

В основном долговечность изделий из дерева, которые расположены под открытым небом, будет зависит от целого ряда причин, главной из которых будет место расположения дома и его ориентация относительно сторон света.

Например, антисептик на северной стороне дома прослужит дольше, чем на южной, где он постепенно разрушается под воздействием солнечных лучей. Для вас это значит то, что деревянные стены на открытой солнцу местности нужно будет обрабатывать чаще чем те, что спрятаны в тени.

В продаже всегда есть также специальные антисептики для открытых террас, беседок и площадок. Это специализированные составы, которые прекрасно выдерживают и постоянные перепады температуры, и агрессивные атмосферные осадки. Среди таких назовем лучшими Pinotex Natural и Pinotex Terrace Oil.

Также существует специальные антисептики для старых и окрашенных пиломатериалов. Понятно, что никакой состав достаточно глубоко прямо под слой краски проникнуть не сможет, поэтому такие жидкости создают поверх просто дополнительную защитную пленку (хотя, конечно, перед началом работы все-таки стоит снять старый старый слой). Это такие антисептики, как «Валтти Техно» или «Хомеенпойсто».

Если вы уже рассматривали антисептики в каком-либо строительном супермаркете, то наверняка заметили, что разные производители все равно пишут о своей продукции почти об одном: тот же срок службы, защитные свойства от грибка, плесени, жучков-древоточцев и ультрафиолетовых излучений. Тогда какой выбрать?

По сути, современные антисептики действительно отличаются больше по цене, чем по перечисленным свойствам. Давайте выделим три основные ценовые группы:

• Бюджетные антисептики эконом-класса – это «Акватекс» и «Сенеж».
• Антисептики подороже – Tikkurila, Belinka и другие.
• И, наконец, профессиональные – это Dulux, Dce, Teknos, Woodworks и подобные им.

Логично, что чем дороже состав, тем на более долгий срок службы он рассчитан. Разница здесь существенна: бюджетные антисептики рассчитаны от года до трех, средний класс – от 5 до 6 лет, а профессиональные – до 12 лет.

Секреты последних том, что они состоят сразу из нескольких компонентов: тонирующие составы, грунт-пропитка и лак со специальным ультрафиолетовым фильтром. Но и времени для нанесения таковых тоже понадобится больше, ведь здесь каждый нужно укладывать по отдельности.

Давайте рассмотрим некоторые особенности популярных сегодня антисептиков. Так, в препараты для внешнего применения «Сенеж» входят бораты, соли меди и хромовой кислоты, вода и другие добавки:

• Бораты известны как один из самых старых дезинфицирующих средств, но среди современных это, конечно, не самое сильное средство.
• Хромовая кислота – чрезвычайно токсичный канцероген, поэтому по праву считается самым действующим антисептиком.
• Соли плавиковой кислоты тоже токсичны и даже сильнее хлора.

Вот почему любые препараты, которые предназначены для обработки древесины извне, ни в коем случае нельзя применять внутри дома из-за их токсичности.

Следующий антисептик – ХМ-11, составе которого смесь медного купороса с бихроматом калия. Это дешевое, эффективное и токсичное средство.

А вот «Неомид» содержит в себе инсектициды для отпугивания насекомых, мало опасен для человека, но и не особо влияет на плесень. Он содержит содержит азолы – особенные противогрибковые препараты, которые останавливает развитие грибков. Также в «Неомид» входят биоциды-подавители роста организмов. То есть «Неомид» отличается от «Сенежа» тем, что в использует более современную химию, граничающую с фармакологией.

Изучайте и применяйте!

Антисептики для внутренних работ в OxiDom (ОксиДом)

О антисептиках для древесины для внутренних работ

Антисептики для древесины для внутренних работ это препараты которые помогут обработать деревянные постройки или изделия внутри помещения. Пропитки для внутренних работ не имеют запаха, не токсичны, изготовляются из экологических компонентов и не наносят вред проживающим (находящимся) внутри помещений людям. Позволяют защитить древесину от воздействия сырости, влаги, насекомых разрушающих дерево.

Характеристика действия антисептиков для внутренних работ

Поскольку древесные породы подвержены воздействию самых разных повреждающих факторов, то и защитные составы обычно обладают разнопрофильным действием. Из всех антисептиков для внутренних работ можно выделить следующие:

• биозащита – предохраняет от возникновения и размножения гнилостных и плесневых бактерий, а также насекомых-вредителей;

• защита от УФ-излучения – защищает от выгорания, оставляя при этом возможность воздухообмена в порах дерева;

• влагозащита – избавляет от деформации и гниения в условиях повышенной влажности;

• защита от воспламенения – проявляется в разных степенях, позволяя либо не допустить возгорания, либо снизить его активность;

• декоративные покрытия – сохраняют и подчеркивают естественную текстуру и тон породы.

Поскольку в антисептиках для дерева для внутренних работ с антимикробным действием содержится медный купорос, то они имеют зеленоватый оттенок. Такие продукты являются экологичными и действуют лишь на вредные микроорганизмы, оставаясь безопасными для людей и животных.

Если же вы хотите сэкономить время и средства, то обратите внимание на антипирены, представленные на сайте компании Oxidom. Эти пропитки реализуют сразу несколько видов защиты для древесины: от возгорания, влажности и микроорганизмов.

Рекомендации по применению антисептиков для внутренних работ

Как и любые другие средства, антисептики для дерева применяются в строгом соответствии с рекомендациями производителя:

• температура воздуха в помещении, где проводятся работы, не должна превышать 5 градусов Цельсия;

• поверхность должна быть очищена от пыли, загрязнений и остатков старого покрытия;

• если необходимо дополнительно защитить поверхность от возгорания или убрать следы проявления плесневых грибков, то прежде следует использовать специальные составы;

• чтобы избежать сюрпризов, лучше провести пробную пропитку на невидимом участке древесины;

• если антисептик для внутренних работ представлен в виде концентрата, то разводить его следует точно в пропорции, указанной производителем;

• наносить средства можно любым удобным способом (кистью, валиком или распылителем), главное, чтобы покрытие было равномерным;

• после обработки, поверхность необходимо защитить от попадания влаги на 24 часа;

• индивидуальная защита при работе с антисептиками обязательна.

Купить антисептики для внутренних работ Вы можете у нас в Киеве, Житомире или других городах Украины. В другие города (Донецк, Львов, Крым), мы осуществляем отправку товара транспортными компаниями, что позволит вам в кратчайшие сроки и с минимальными затратами получить желаемый товар.

Также вы можете рассчитывать на значительные скидки при заказе объемных партий товаров (Киев, Днепропетровск, Хмельницкий и др. городах).

15 лучших пропиток для дерева

*Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

Дерево является популярным строительным материалом, который широко используется в России. Чтобы увеличить срок жизни древесине, за ней нужно бережно ухаживать. Оградить деревянные сооружения от негативных атмосферных воздействий, гниения, появления грибка, плесени и насекомых помогают специальные пропитки. Кроме того, некоторые составы снижают горючесть материала, делая его пожаробезопасным. На отечественном рынке представлена продукция разных производителей, каждый из них хвалит свой антисептик. Советы наших экспертов позволят не ошибиться при выборе состава.

Как выбрать пропитку для дерева

1. Основа. Сегодня в магазинах встречается несколько типов пропиток. Самыми универсальными специалисты считают антисептики на водной основе. Они наносятся разными способами (кисть, краскопульт, валик), обеспечивая защиту от огня, влаги, солнца и биопоражения. Акриловые составы отличаются невысокой ценой, хорошими водоотталкивающими свойствами, экологичностью. Но работать с такой пропиткой при отрицательной температуре нельзя. Антисептики на основе органических растворителей хорошо защищают древесину от разрушающих факторов, но таят опасность для человека во время нанесения.
2. Назначение. Использование пропитки может быть вызвано несколькими причинами. Антисептические свойства предотвращают развитие микроорганизмов. Такие пропитки нужны при отделке бань и саун. Введение в препарат антипиренов препятствует процессам горения. Это качество востребовано при обработке котельных. Водоотталкивающими и морозостойкими качествами обладают наружные пропитки. Кроме того, важным элементом рецептуры является УФ-фильтры, которые защищают дерево от выгорания. Набор атмосферостойких качеств понадобится при оформлении наружных оснований. Чтобы подчеркнуть природную красоту древесины, требуется декоративная пропитка. Она сделает внутреннее пространство особенно красивым.
3. Расход. При выборе пропитки многие пользователи обращают внимание на цену, забывая о расходе. Чаще всего он указывается производителем, исходя из идеальных условий. Только на практике удается определить реальный расход. Если хорошая защита появляется после нанесения 1-2 слоев, то затраты на отделку будут ниже, чем при многослойной пропитке дерева дешевым составом.
4. Экологичность. Когда выбирается антисептик для внутренних работ, определяющим фактором при покупке станет экологичность продукта. Это особенно актуально при отделке спальных и детских комнат. В этом случае самыми безопасными будут препараты на водной основе.

Мы включили в наш обзор 15 лучших пропиток для дерева. Все они продаются в российских магазинах и имеют положительные отзывы от экспертов и потребителей.

Рейтинг лучших пропиток для дерева

Лучшая пропитка для дерева для внутренних работ

Заботясь о защите дерева, важно помнить и о собственной безопасности. Поэтому пропитки для внутренних работ выбираются с учетом экологичности. Эксперты обратили внимание на несколько составов.

Pinotex Interior

Рейтинг: 4.9

Эффективную защитную пленку на древесине образует пропитка Pinotex Interior. Лакокрасочная продукция эстонского производителя хорошо зарекомендовала себя в суровом российском климате. Состав сделан на водной основе, у него отсутствует резкий запах. Эксперты отмечают легкость нанесения антисептика, во время работы не образуются потеки. Быстрое высыхание обработанной поверхности сочетается с равномерным впитыванием, что делает структуру дерева выразительной и красивой. На образуемом матовом слое не видны следы от пальцев рук, а также небольшие дефекты древесины.

Пользователи довольны внешним видом матового покрытия, надежной защитой дерева от влаги и грязи. Из минусов следует отметить появление подделок на отечественном рынке.

Достоинства

• безопасность и экологичность;
• широкая гамма оттенков;
• быстрое высыхание;
• отсутствие запаха.

Недостатки

• встречается контрафактная продукция.

Читайте также: 10 лучших производителей массивной доски

Tikkurila Supi

Рейтинг: 4.8

На втором месте нашего рейтинга расположилась финская пропитка Tikkurila Supi. Защитный состав образует полуматовое акрилатное покрытие, которое допускается колеровать. Антисептик предназначен для обработки деревянных поверхностей в помещениях с разной влажностью, включая парные, душевые и другие комнаты бань и саун. С помощью обработки удается сохранить первоначальный цвет древесины, поддерживать отделку в чистоте. Эксперты отмечают надежную защиту от грязи и влаги, которую обеспечивает состав.

Пользователи хвалят финскую пропитку за долговечную защиту дерева от плесени и синевы, небольшой расход, быстроту высыхания. Любое помещение сразу приобретает индивидуальность и уникальность.

Достоинства

• надежная защита от плесени и грибка;
• экономный расход;
• влаго- и грязестойкость;
• возможность колеровки.

Акватекс Рогнеда Экстра

Рейтинг: 4.8

Российский состав для древесины Акватекс Рогнеда Экстра отличается комплексной защитой. При этом стоимость обработки получается ниже, чем после применения нескольких лакокрасочных продуктов. Пропитка предотвращает биопоражение дерева (грибок, плесень, синева), потемнение от УФ лучей и атмосферных воздействий. Антисептик отличается высокой декоративностью, позволяя делать отделку под элитные сорта дерева. Наносить состав можно не только на новые материалы (брус, фанера, ДВП, ДСП), но и старые основания.

К преимуществам состава пользователи относят хорошую комплексную защиту, высокие декоративные качества, простое нанесение, богатую палитру. Из недостатков можно упомянуть о неприятном запахе и большом времени высыхания. Пропитка попадает в призовую тройку рейтинга.

Достоинства

• красивый внешний вид;
• комплексная защита;
• сохраняет рисунок дерева;
• простота в нанесении.

Недостатки

• неприятный запах;
• долго сохнет.

NEOMID 430 ЕСО

Рейтинг: 4.7

Прочную химическую связь образует с древесиной водный раствор антисептика NEOMID 430 ЕСО. Этот консервирующий состав не вымывается водой, он может сохранять все качества дерева в самых тяжелых условиях. Эксперты рекомендуют использовать продукт для обработки досок и брусков, которые длительное время контактируют с водой или почвой (баня, парник, оформление грядок). Пропитанная антисептиком древесина не подвержена воздействию грибков, мха, водорослей, насекомых-древоточцев. Длительность защиты достигает 35 лет.

Пользователи довольны такими свойствами NEOMID 430 ЕСО, как длительный срок защиты, экологичность, широкая сфера применения. К минусам следует отнести окрашивание дерева в зеленовато-серый цвет, наличие специфического запаха. Поэтому 4 позиция рейтинга.

Достоинства

• приемлемая цена;
• длительная защита от биопоражения;
• экологичность;
• не вымывается.

Недостатки

• окрашивание древесины;
• неприятный запах.

Читайте также: 11 лучших яхтных лаков

Текс Биотекс Классик Универсал

Рейтинг: 4.7

Универсальными качествами может похвастаться отечественная пропитка Текс Биотекс Классик Универсал. Рецептура разработана российскими учеными, а выпуск антисептика происходит в цехах с современным импортным оборудованием. В составе пропитки имеется биоцид, который препятствует появлению гнили, грибка, плесени и т. д. Производитель рекомендует наносить антисептик на грунтованную поверхность. Для защиты дерева в помещениях с высокой влажностью и температурой (бани, сауны) состав не подходит.

Пользователи лестно отзываются о доступности препарата, красивых оттенках на дереве, простотой в применении. Эксперты поставили пропитку на пятое место рейтинга из-за въедливого запаха, недолговечность защитного покрытия.

Достоинства

• доступная цена;
• хорошая укрывистость;
• простота в применении;
• подчеркивает структуру дерева.

Недостатки

• въедливый запах;
• слабая влагостойкость.

Экстра Акватекс с воском

Рейтинг: 4.6

Красивый полуглянцевый вид придает древесине пропитка Экстра Акватекс с воском. Этот несмываемый состав обладает противогрибковым действием, он препятствует появлению плесени и синевы на деревянных изделиях. Наличие в препарате УФ фильтров и наночастиц надежно защищает поверхность от выгорания при попадании прямых солнечных лучей. В рецептуру введены такие натуральные компоненты, как воск и растительные масла. Они не только подчеркивают текстуру, но и делают древесину эластичной, защищая ее от растрескивания. Экспертам понравилась эффективность борьбы с насекомыми и несильный запах.

Пропитка не смогла подняться выше в нашем рейтинге из-за недолговечности. Пользователи обновляют покрытие каждые 3-4 года, к тому же состав долго сохнет.

Достоинства

• защита от микроорганизмов и насекомых;
• доступная цена;
• не смывается водой;
• хорошая палитра.

Недостатки

• недолговечность;
• долго сохнет.

Экодом

Рейтинг: 4.5

По самой привлекательной цене реализуется на российском рынке пропитка Экодом. Но не только за низкую стоимость она попадает в наш рейтинг. Эксперты высоко оценили экологичность состава, отсутствие в нем органических растворителей. Препарат не только препятствует появлению микроорганизмов, но и эффективно борется с уже поселившимися грибками и плесенью. После обработки древесина не меняет свой привлекательный вид, покрытие не затрудняет дыхание материала, не ухудшает адгезию к лакокрасочным и клеящим составам.

Отечественным потребителям нравится цена, эффективная борьба с биопоражением, сохранение структуры дерева. К минусам стоит отнести длительное высыхание, плохую укрывистость, неприятный запах.

Достоинства

• низкая цена;
• эффективная борьба с биопоражением;
• сохранение текстуры дерева;
• низкая коррозионная активность.

Недостатки

• долго сохнет;
• плохая укрывистость;
• неприятный запах.

Лучшая пропитка для дерева для наружных работ

На деревянные конструкции, находящиеся на улице, негативно влияют дождь, солнце, мороз. Поэтому от пропитки требуется максимальная устойчивость к атмосферным воздействиям. Специалистам понравились следующие препараты.

Tikkurila Eko Wood

Рейтинг: 4.9

Сохранить природную красоту дерева удается с помощью лессирующего состава Tikkurila Eko Wood. Эксперты отдали пропитке первую строчку рейтинга за надежную защиту от атмосферных воздействий. Она нивелирует влияние на древесину воды, ультрафиолета и микроорганизмов. Антисептик хорошо проявил себя при обработке наружных стен домов, дверей, окон, заборов, террас и т. д. В каталоге производителя имеется 40 цветов, что позволяет подобрать наиболее подходящую колеровку.

Производится продукт в Санкт-Петербурге, что делает его доступным по цене для многих российских потребителей. Пользователям нравится хорошая проникающая способность антисептика, долговечная защита наружных поверхностей.

Достоинства

• сохраняет природную красоту дерева;
• хорошо защищает от биопоражения;
• предотвращает выгорание древесины на солнце;
• приемлемая цена.

Недостатки

• не обнаружены.

Luxens

Рейтинг: 4.8

Известная компания Леруа Мерлен организовала на территории России производство пропитки Luxens. С конвейера предприятия выходят как бесцветные, так и окрашенные антисептики. Состав завоевал второе место в рейтинге за экономный расход, устойчивость к атмосферным воздействиям, простоту в нанесении. Долговечность защитного покрытия составляет 3-4 года, при этом сохраняется естественный вид деревянных оснований. Благодаря алкидной основе пропитка имеет умеренный запах, который не доставляет проблем при выполнении наружных работ. Кстати, сразу после высыхания слоя запах полностью исчезает.

Пользователи отмечают маленький расход пропитки, даже одного слоя хватает для защиты деревянных конструкций. Не все довольны запахом состава, не совсем удобно наносить препарат кистью.

Достоинства

• подчеркивает красоту дерева;
• длительная защита от биопоражения;
• доступная цена;
• экономный расход.

Недостатки

• неприятный запах.

Pinotex Ultra

Рейтинг: 4.8

Атмосфероустойчивость и декоративность стали главными факторами для попадания пропитки Pinotex Ultra на третью строчку рейтинга. Производитель предлагает как бесцветные, так и окрашенные составы. Покрытие защищает древесину не только от воды и УФ лучей, но и предотвращает горение. В рецептуре имеется специальный фильтр, который препятствует проникновению солнечных лучей в структуру дерева. Благодаря ему сохраняется натуральная текстура древесины долгие годы. Для улучшения впитывания в основание производитель разработал особую технологию AWB.

Пользователям понравилась простота нанесения, отсутствие разбрызгивания и потеков, влагостойкость и грязеотталкивающие способности. К минусам можно отнести высокую цену и длительное высыхание.

Достоинства

• хорошая защита от выгорания;
• водо- и грязеотталкивающая способность;
• красивый вид;
• высокое качество.

Недостатки

• высокая цена;
• долго сохнет.

EXTREME CLIMATE

Рейтинг: 4.7

Любые породы дерева защитит от внешних воздействий пропитка EXTREME CLIMATE. Состав сделан на водной основе и предназначен для внутренних и наружных работ. Обработанная антисептиком древесина не боится дождя, снега, солнечного света. Глубокое проникновение в структуру предотвращает появление и размножение насекомых. Микропленка отличается способностью пропускать воздух, поэтому натуральный материал сможет «дышать».

В отзывах пользователи лестно высказываются по поводу быстрого высыхания пропитки, отсутствие запаха и хорошую укрывистость. Из недостатков отмечается высокая цена, а также дефицит продукта в торговой сети. Поэтому пропитка останавливается в шаге от призовой тройки рейтинга.

Достоинства

• универсальность применения;
• надежная защита от атмосферных воздействий;
• отсутствие неприятного запаха;
• дышащая структура пленки.

Недостатки

• высокая цена;
• дефицит в торговой сети.

Dufa Wood Protect

Рейтинг: 4.7

Широкую сферу применения находит пропитка Dufa Wood Protect. С помощью этого состава осуществляется долговечная защита наружных деревянных поверхностей. Обработке рекомендуется подвергать стены и фасады домов, беседки и заборы. Матовое покрытие полностью сохраняет привлекательность текстуры. Благодаря акрил-алкидной основе образуется надежный заслон для погодных воздействий. Наносить пропитку на деревянные конструкции можно любыми способами, время высыхания слоя при 20°С составляет всего 1 ч. Состав занимает пятую позицию в рейтинге.

Отечественным потребителям понравилась гладкая поверхность после нанесения, простоту нанесения, отсутствие запаха. Применять антисептик для большого объема работ мешает высокая цена.

Достоинства

• нет запаха;
• долговечная защита от погодных явлений;
• легко смывается с рук;
• гладкое покрытие.

Недостатки

• высокая цена;
• требуется наносить несколько слоев.

Нортекс-Дезинфектор

Рейтинг: 4.6

Антисептик Нортекс-Дезинфектор применяется для защиты не только деревянных оснований, но кирпичных, бетонных сооружений от плесени и грибка. Эксперты высоко оценили способность пропитки лечить «заболевший» материал. Действие препарата основано на глубоком проникновении в структуру и антисептическом воздействии на грибок и плесень. Производитель рекомендует использовать продукт в экстремальных условиях (повышенная сырость, контакт с почвой). После высыхания слой не осветляет и не тонирует дерево, сохраняя его природную красоту.

Состав попал в наш рейтинг благодаря соотношению цены и качества. Пользователи заметили несколько минусов, к которым можно отнести длительный срок высыхания (10-15 дней), неудобную фасовку и скромный ассортимент.

Достоинства

• лечит болезни;
• глубоко проникает в структуру;
• сохраняет красоту природного материала;
• приемлемая цена.

Недостатки

• долго сохнет;
• неудобная фасовка;
• скромный ассортимент.

Лучшие огнезащитные пропитки для дерева

Если деревянная отделка находится вблизи от источника открытого огня, то ее необходимо обработать огнезащитной пропиткой. Она делает древесину трудно горючим материалом, расширяя его сферу применения. Вот лучшие составы с защитой от огня.

NEOMID 450

Рейтинг: 4.9

Высокоэффективным средством для огнезащиты деревянных конструкций является пропитка NEOMID 450. Состав может использоваться как внутри, так и снаружи зданий. При взаимодействии препарата с древесиной образуется плохо воспламеняемый и трудно горючий материал. Одновременно деревянная поверхность защищается от гниения и появления плесени. Отечественный производитель обещает до 7 лет огнезащиты и 10 летний срок защиты от биопоражения. Продукт предлагается потребителю в бесцветном и тонированном варианте. Эксперты отдали составу первое место в нашем рейтинге.

Пользователям нравится одновременная защита дерева от биопоражения и огня и простота применения. К недостаткам стоит отнести длительное время высыхания (12-14 дней) перед нанесением лакокрасочных материалов.

Достоинства

• комплексная защита дерева;
• универсальность применения;
• длительный срок службы покрытия;
• разные способы нанесения.

Сенеж Огнебио Проф

Рейтинг: 4.8

Комплексную защиту для дерева можно создать с помощью пропитки Сенеж Огнебио Проф. После обработки основание становится трудно горючим, оно не подвергается гниению, биопоражению, поселению жучков. Древесина приобретает стойкость к влаге и перепадам температуры. Только с грунтом не рекомендуется контактировать обработанным элементам. Пользователям следует учитывать, что после высыхания поверхность изменяет свой цвет, хотя природная структура древесины сохраняется. Препарат может применяться и при биопоражении дерева.

Взвесив все плюсы и минусы состава, эксперты отдали ему второе место в рейтинге. Пользователи отмечают отсутствие запаха, пожаробезопасность и простоту применения. Из недостатков часто упоминается про высокий расход антисептика.

Достоинства

• комплексная защита дерева;
• лечит зараженные микроорганизмами основания;
• доступная цена.

Недостатки

• не допускается контакт с почвой;
• высокий расход.

Как выбрать антисептик для древесины? Обзор антисептиков для дерева

Строительство деревянного дома – дело ответственное и непростое. Не менее сложным этапом является его отделка. Очень важно правильно выбрать хороший антисептик для защиты древесины. Дерево – натуральный материал, поэтому оно весьма уязвимо для различных неблагоприятных воздействий: горит, подвержено гниению, образованию плесени и грибка, кроме того, его активно повреждают насекомые.

Однако существуют методы сохранения этого материала в первозданном виде в течение многих лет, в первую очередь, это обработка антисептиками. Применяются специальные химические составы, которыми покрывают и пропитывают древесину для придания ей устойчивости к негативным факторам. Их можно купить в специализированных магазинах, в том числе, и в нашем.

Пропитки, лазури, масла и лаки для древесины

Для того чтобы сохранить неповторимую текстуру древесины и подчеркнуть ее красоту, применяются пропитки, лазури, масла и лаки. Как правило, производители выпускают около 10 готовых оттенков, необходимо также обращать внимание на степень блеска.

При выборе антисептика для защиты древесины следует обращать внимание на экологичность. Для внутренних отделочных работ  в деревянном доме необходимо использовать составы, не выделяющие вредные вещества и не имеющие запаха, например, на водной основе. Для внешней отделки такое условие не является обязательным. К экологичным материалам относят различные масла, в основном натурального происхождения.

Стоит сказать, что все производители указывают на упаковке состав продукта, чтобы потребители точно знали, чем они обрабатывают стены своего жилища. Наиболее безвредными для здоровья человека считаются акриловые антисептики (краски) для дерева на водной основе. Они быстро высыхают, в отличие от органических красок, нетоксичны и ничем не пахнут. Но пока они не нашли широкого применения по причине сравнительно высокой стоимости.

Наиболее вредными считаются алкидные и масляные материалы. Их применение может вызвать как аллергию, так и прочие негативные последствия для организма, но, несмотря на это, покупаю их часто, так как этот продукт наиболее знаком и привычен для отечественных покупателей.

Перед покраской древесины поверхность подготавливают, в случае необходимости для очистки используют отбеливатели древесины. Для внешней отделки предпочтительны тонированные составы. Они защищают дерево от воздействия УФ-излучения, благодаря входящим в их состав красящим пигментам. Изготавливают их, как правило, из минералов, поэтому цвет долгое время остается первозданным.

Виды антисептиков для древесины

Для предотвращения гниения и повреждения дерева насекомыми применяются антисептики. Эти составы имеют очень жидкую консистенцию, это необходимо, чтобы они максимально глубоко пропитывали дерево. Существуют также составы для защиты от плесени, они наносятся на чистую поверхность и предохраняют от образования грибка. Кроме этого, существуют составы для защиты древесины от открытого пламени, они называются антипиренами. Пропитанная ими древесина может выдерживать воздействие огня в течение определенного времени.

Антисептики Пинотекс

Теперь перейдем к конкретным продуктам. Начнем с Пинотекса . Это наиболее продаваемый (из зарубежных производителей) бренд на рынке антисептиков для дерева. Производится в Эстонии, обладает отменным качеством, в сочетании с грунтовкой по дереву Пинотекс база минимальный срок службы Пинотекса составляет 5 лет. У этого производителя самые популярные пропитки – это Пинотекс Классик, Пинотекс Ультра. Цветовая гамма Пинотекса включает 10 базовых цветов и 30 дополнительных (колеруются по каталогу). Другими, менее известными продуктами этого производителя, являются:

• грунтовка для защиты дерева на водной основе Пинотекс Вуд Праймер;
• масла для защиты древесины Pinotex Terrace Oil, Pinotex Wood Oil;
• пропитка для окон и дверей Pinotex Doors Windows;
• краска для дерева для внутренних работ Pinotex Interior;
• антисептики для защиты древесины Пинотекс Натурал, Пинотекс Тинова (срок службы 12 лет, Пинотекс Импра.

Антисептики от Тиккурила

Еще одним фаворитом в этом сегменте рынка являются финские краски Тиккурила. Здесь наиболее популярны следующие продукты:

Антисептики Белинка

Третьим крупным зарубежным участником на рынке защитных покрытий для древесины (антисептиков для дерева) в России является Белинка. Появившийся гораздо позднее первых двух, новичок не растерялся и отнял существенный кусок рынка. Хитом продаж этого производителя является пропитка для дерева Белинка Топлазурь, придающая деревянной поверхности красивые и сочные цвета.

Из другой продукции этого производителя можно выделить водную лазурь Белинка Экстерьер, бесцветную лазурь Белинка Топлазурь УВ плюс и лазурь для колеровки Белинка Топлазурь Микс. Перечисленные зарубежные производители предлагают продукцию высокого качества, но цена на эти антисептики для древесины достаточно высока. 

Хороший антисептик для дерева от российских производителей

Теперь рассмотрим отечественных производителей. Начнем с Рогнеды. Это московская компания, начала свою трудовую деятельность в этом сегменте рынка с 1992 года. Ее самыми известными продуктами являются Акватекс, Акватекс Экстра.

Другим крупным производителем является Сенеж (Москва). Для защиты древесины он выпускает антисептики: Сенеж Био, Сенеж Экобио, Сенеж Антисептик, Сенеж Сауна, Сенеж Ультра.

Третьим крупным отечественным участником на рынке антисептиков для дерева в России является компания Неомид. Она позиционирует себя как продавец продукции в концентрированном виде, благодаря этому конечный продукт получается в итоге дешевле.

В целом, эти три российских производителя предлагают продукцию хорошего качества по вполне приемлемым ценам, поэтому их продукция пользуется стабильным спросом.

Все эти материалы для обработки древесины, хорошие антисептики, лазури, пропитки для защиты древесины можно купить в нашем магазине. Мы поможем выбрать антисептик и рассчитаем его расход в соответствии с площадью поверхности. Связаться с нами можно через «Обратную связь», «Онлайн-консультант» или просто позвонить. 

Если вам необходима срочная консультация специалиста в выборе подходящей краски, вы можете обратиться к администратору магазина при помощи Онлайн-консультанта. Также:

Вы можете оставить свой отзыв или комментарий о статье или поделиться опытом на эту тему. 

Недостаточно прав для комментариев

какой лучше выбрать, свойства и цены

Дерево по праву считается наиболее экологичным материалом для возведения домов. Даже самые современные плиты (ОСБ, МДФ, ДСП) не сравнятся с ним по характеристикам. Вряд ли кто слышал отрицательные отзывы о качественно построенных деревянных банях, загородных домах, дачах. Только натуральная древесина является «создателем» положительного микроклимата и мягкой уютной обстановки внутри помещения. Единственным недостатком можно назвать только высокую подверженность дерева внешнему воздействию, но на современном этапе эта проблема вполне решаема при помощи антисептиков. Они значительно повышают сопротивляемость вредителям и разрушениям поверхности.

Оглавление:

1. Классификация
2. Самостоятельное нанесение
3. Популярные производители и расценки

Термин «антисептик» заимствован из медицинской терминологии. Он означает средство, используемое для подавления развития и роста, а также уничтожения болезнетворных бактерий и микроорганизмов. В строительной отрасли понятие «антисептик» применяется для классификации жидких пропиток, защищающих древесину. Речь идет уже не только о жучках, короедах, грибках и плесени. Антисептические препараты предохраняют дерево от впитывания влаги, ультрафиолетового излучения, растрескивания, разбухания, возгорания.

Бытует мнение, что антисептик для наружных работ полностью пригоден для нанесения на деревянные поверхности в комнатах, и он справится с задачей защиты. На самом деле правильным будет использование только соответствующего состава. Варианты, применяемые снаружи здания, рассчитаны на выполнение совершенно других защитных функций. Зачастую они хорошо отталкивают влагу, минимизируют воздействие солнечных лучей. Антисептики для наружной обработки призваны оберегать дерево от низких температур зимой, сохранять эстетичный внешний вид стен, рам, дверей.

Среди известных производителей антисептических средств для дерева отмечаются такие фирмы как:

• Тиккурила (Финляндия).
• Сенеж (Россия, Москва).
• Пинотекс (Дания, Эстония).
• Неомид (Россия, СПб).
• Belinka (Словения).

Основные группы

Классификацию можно провести по нескольким параметрам.

1. По виду работ.

Здесь выделяют антисептики для наружных и внутренних работ и универсальные, использование которых допустимо в обоих случаях.

2. По химическому составу.

Антисептик для дерева в виде основы может иметь:

• воду;
• масло;
• органический растворитель.

Существуют также комбинированные смеси, благодаря которым повышается устойчивость древесины к огню. Чтобы сэкономить средства, у потребителей есть возможность купить огнебиозащитные пропитки, работающие снаружи здания.

3. По функциональности.

Выделяют следующие:

• грунтовочные;
• лессирующие;
• кроющие.

Если проводятся наружные работы, рекомендуется использование сразу двух видов антисептиков. Первым обязательно должен быть грунтовочный, а вторым – лессирующий или кроющий в зависимости от желаемого результата обработки.

4. По эффективности.

Выделяют 4 группы антисептиков с разным уровнем содержания активных компонентов:

• высокоэффективные;
• эффективные;
• средние;
• низкоэффективные.

В свою очередь древесина может быть сильно зараженной вредителями или грибками, иметь отдельные поврежденные участки или вообще не иметь проблемных очагов на своей поверхности. Чтобы разобраться, какой препарат подойдет в каждом конкретном случае, нужно получить консультацию специалиста или послушать отзывы компетентных знакомых. Низкоэффективный антисептик для защиты дерева подойдет только при проведении профилактических работ.

Нанесение на поверхность

Если несколько лет назад использование антисептических смесей проводилось во время промышленной обработки древесины и готовых изделий, то сейчас такие средства в широчайшем ассортименте представлены на полках магазинов. Любой желающий может купить подходящий антисептик для защиты дерева. Этикетки или аннотации детально знакомят потребителя с химическим составом, эксплуатационными характеристиками, инструкцией по применению.

Основными способами нанесения являются:

• покрытие кистью или валиком;
• распыление пульверизатором.

Расход пропитки обычно указывается на этикетке. Но это приблизительное число, так как впитываемость состава деревом напрямую зависит от его породы и влажности. Качественная обработка предполагает покрытие минимум в 2 слоя.

Антисептик для дерева рассчитан на хорошо подготовленную поверхность, она должна быть сухой и чистой. Если имеются поврежденные области, то начинают именно с них. Возможно, что понадобится заливка антисептического препарата внутрь очага поражения. В таком случае используют пипетку или шприц. Тщательной обработке нужно подвергнуть спилы, торцы, разрезы и только в последнюю очередь переходят к ровным участкам дерева.

В случае повторного нанесения специалисты рекомендуют применять биозащитные средства в начале весны. Связано это с тем, что все живые организмы, насекомые, вредители начинают проявлять активность. Лето и ранняя осень также подходят для наружных работ по обработке древесины антисептическими составами. Зимой наносить их нельзя, так как промерзшее дерево перестает впитывать жидкость.

Чтобы эффективно использовать приобретенную пропитку, наружные работы следует проводить при стабильной температуре выше +10°С. Это обеспечит необходимую впитываемость и просыхание.

Производители антисептических средств

1. Тиккурила.

Признанный лидер на рынке ЛКМ, предлагает несколько групп антисептиков. Ассортимент защитных препаратов для наружного использования от Tikkurila содержит:

• Валтти Колор и Валтти Колор Сатин – лессирующие антисептики на растворителе.
• Валтти Арктик – колеруемое средство на водной основе. Разработано специально для холодного климата, хорошо оберегает дерево зимой. Придает поверхности перламутровый блеск, обеспечивает идеальный внешний вид здания.
• Валтти Акваколор – лессирующий антисептик на водной основе.
• Euro Eko Wood – для защиты и окраски фасадов.
• Пиньясол Колор – декоративно-антисептический колеруемый препарат. Предназначен для защиты и декоративной отделки всех типов деревянных конструкций, находящихся снаружи.
• Пинья W-Oil – пропитка на основе масла, быстросохнущая. Защищает от впитывания влаги и загрязнений.

2. Сенеж.

Известный российский производитель. В каталоге продукции: антисептик, Сенеж Сауна (для саун и бань), Ультра (декоративный), ЭкоБио (для конструкций под навесом), Био (антисептик-консервант), Инса (от насекомых). Комбинированные средства огне- и биозащиты – ОгнеБио и ОгнеБиоПроф.

3. Неомид.

Российская компания, выпускающая различные виды защитных пропиток, в том числе:

• NEOMID 440 ECO – бесцветный препарат, обеспечивающий долговременную защиту от биоорганизмов;
• NEOMID 430 ECO – невымываемый антисептик-консервант для особо сложных условий;
• NEOMID StopЖук;
• Biocolor Ultra – лессирующий состав;
• NEOMID 46 BiO – защитная смесь на период транспортировки, хранения, строительства.

4. Древесный лекарь.

Предлагает средства, эффективно уничтожающие белых домовых грибков, похожих на плесень, и жучков.

5. Пинотекс.

Выпускает декоративно-защитные Pinotex Ultra и Classic с высоким процентным содержанием фунгицидов, а также бесцветную грунтовку Pinotex Base. Особый продукт премиум-сегмента – деревозащитный Pinotex Natural, не только обеспечивающий хороший уровень защиты, но и подчеркивающий природную фактуру дерева.

6. Belinka.

Словенский производитель.

• Belinka Belocid – на органическом растворителе с биоцидами. Используется для пораженной вредителями древесины.
• Belbor fix – специальная несмываемая пропитка для кровельных конструкций.
• Belinka Base – бесцветная грунтовка глубокого проникновения. Обеспечивает превентивную защиту поверхности.

Покупатель всегда хочет приобрести лучший антисептик по приемлемой цене. Стоимость пропиток, представленных на рынке Москвы и области, отображена в таблице.

Краски и антисептики по дереву для наружных и внутренних работ

 ГРУНТОВОЧНЫЕ АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ.

«ЯВА»  — по многочисленным отзывам является качественным проникающим грунтовочным антисептиком, эффективно защищающим древесину от осинения и плесени. Не замерзает, не вымывается дождем и талым снегом. Применяется на стройке  и в производственных цехах для антисептической обработки строительной древесины. Возможна поставка в таре — 1 000 л. Широко востребован благодаря привлекательной цене. Производится на заводе ТЕКНОС (TEKNOS) в Финляндии.

«ТЕКНОЛ АКВА 1410-01»  – эффективный грунтовочный антисептик на водной алкидной основе. Обладает высокой проникающей способностью, в том числе во влажную древесину. Экологическая безопасность антисептика соответствует требованиям Евросоюза – Директива BPD, а эффективность биозащиты древесины соответствует Евростандарту EN 599.1. Успешно применяется на наружных и внутренних стенах деревянных домов перед последующей окраской.

 «ВУДЕКС БЕЙС» — грунтовочный антисептик серии для древесины на органическом растворителе. Из-за более высокой цены менее привлекателен, чем аналогичный по свойствам грунтовочный антисептик «ЯВА».

 «ВУДЕКС АКВА БЕЙС» — водоразбавляемый грунтовочный антисептик для древесины. Не мене привлекателен, чем  водоразбавляемый грунтовочный антисептик «ТЕКНОЛ АКВА 1410-01».

«ВУДЕКС ЭКО» — усиленный лессирующий антисептик для древесины  на водной масляной основе. За счет повышенного сухого остатка обеспечивает лучшую защиту древесины от УФ и влаги. Максимально долго сохраняет декоративные и защитные свойства окрашенных деревянных фасадов.

«ТЕКНОЛ 1888» — водоразбавляемая грунтовочная лессирующая краска для древесины .   За счет быстрого высыхания: межслойная сушка 2 часа, значительно сокращает сроки окраски. Разработана для нанесения грунтовочного слоя  в заводских условиях ТЕКНОС (TEKNOS).

«ВУДЕКС КЛАССИК» — традиционный финский лессирующий антисептик для древесины  на органическом растворителе. Желеобразный, обладает свойствами тиксотропности: не образует подтеков при нанесении. Возможно хранение и окраска при низких температурах.

«ГАИТИ» — “бюджетный” по цене лессирующий антисептик для древесины  на органическом растворителе. Хорошо подходит для объектов, круглогодично эксплуатируемых на открытых пространствах, например, деревянные заборы. Производится на заводе ТЕКНОС (TEKNOS) в Финляндии.

«ТЕКНОЛ JRM» — наиболее популярный  состав для обработки торцов. Эффективность предотвращения трещин проверена многолетней практикой применения и подтверждена многими домостроительными компаниями. Применяется бесцветным или колерованным в цвет окрашенного фасада.

«ВИСАСОЛ» — специальный водный  лессирующий защитный состав для древесины. Содержит активные биоцидные компоненты, наиболее эффективно предотвращающие осинение и плесень. Рекомендуется для обработки наиболее ответственных конструкций, а так же для древесины предполагающей возможный контакт с водой/грунтом.

«ВУДЕКС АКВА СОЛИД» — водоразбавляемый кроющий антисептик для древесины, очень популярный для окраски деревянных фасадов. По результатам экспертных испытаний, проведенных в Финляндии в мае 2012 г. строительным журналом «TM RAKENNUSMAAILMA», был признан лучшим по долговечности и эксплуатационным свойствам фасадного покрытия, среди  всех представленных аналогов, в том числе известного  кроющего антисептика «ВИНХА».

«АКРИЛИН» — полуматовая водная акриловая краска для фасадов. Образует атмосферостойкое эластичное  “дышащие” покрытие. Имеет отличные малярные свойства, легко наносится кистью или распылением.  Колеруется в широкой цветовой гамме.

«НОРДИКА ЭКО» —  глянцевая фасадная акриловая краска премиум-класса, обладающая высокими эксплуатационными свойствами. Краска сохраняет насыщенный цвет и не выгорает даже на южной стороне дома. Позволяет древесине дышать. Образует грязеотталкивающее стойкое к плесени покрытие. Колеруется в широкой цветовой гамме.

«НОРДИКА МАТТ» —  матовая фасадная акриловая краска, обладающая максимально высокой долговечностью. Выгодно отличается от краски НОРДИКА ЭКО привлекательным видом матового фасадного покрытия.

«НОРДИКА ЭКО 3330-03» —  полуглянцевая акриловая краска для фасадных досок, специально разработанная для нанесения на промышленных окрасочных линиях в заводских условиях.

«ТЕКНОЛ 1881» — водный алкидный грунт с высокими адгезионными свойствами. Применение алкидного адгезионного грунта перед окраской фасадными акриловыми красками рекомендуется, стандартами Финляндии по профессиональной окраске домов.

«ТЕКНОЛ 2881» — быстросохнущий водный алкидно-акриловый грунт с высокими адгезионными свойствами. Применяется перед нанесением фасадных акриловых красок для улучшения сцепления краски с окрашиваемой древесиной и предотвращения возможного отслоения. За счет более быстрого высыхания, чем ТЕКНОЛ 1881 является широко востребованным у российских потребителей.

«АКВАТОП 2920-04» — водный алкидно-акриловый лак с очень высокой атмосфкростойкостью и эластичностью. Позволяет древесине “дышать” и вместе с тем защищает ее от осадков и УФ. Высокая долговечность в широком диапазоне  температур. Максимально сохраняет природную красоту древесины на фасадах деревянных домов. Наносится на предварительно затонированную древесину.

 «АКВА ПРАЙМЕР 2900-02» — водная алкидно-акриловая тонировка для древесины перед отделкой лаками. Обеспечивает красивое однородное и глубокое окрашивание волокон древесины. Имеет высокую цветостойкость.

«ВУДЕКС АКВА ВУД ОЙЛ» — водоразбавляемое защитное масло идеально подходящее для уличных поверхностей дополнительно подверженных сильному механическому износу, например, полы на открытых террасах. Глубоко впитывается, придает древесине водо- и грязеотталкивающие свойства, защищает от растресскивания. Колерованное масло защищает от воздействия УФ. Колеруется в лессирующие цвета.

«САТУ ВАКС» — интерьерный воск для дерева для окраски стен и потолков в деревянных домах. Создает красивый лессирующий эффект. Глубоко впитывается, не образуя пленки и максимально сохраняет “дышащие” способности древесины.  Экологическая безопасность подтверждена европейским сертификатом соответствия классу М1. Специально разработан для удобного нанесения кистью. Хорошо выдерживает воздействие повышенной влажности и тепла. Окрашенные поверхности можно мыть. Колеруется в стандартные и пастельные лессирующие цвета, может наноситься бесцветным.

«ТЕКНОВАКС 1160-00» — интерьерный воск для дерева. Отличные декоративные и эксплуатационные свойства покрытия при эксплуатации в обычных и во влажных помещениях. Разработан для нанесения в промышленных условиях.

«ПАНЕЛВАКС» — интерьерный воск для дерева. Применяется бесцветным или колерованным. Поставляется в таре 1 л и 3 л для окраски  небольших элементов.

«ПАНЕЛИЛАККА» — водный акриловый полуматовый интерьерный лак. Содержит УФ-протекторы, защищающие древесину от солнечных лучей и пожелтения.

«НАТУРА» — акриловый интерьерный лак, который хорошо наносится и выравнивается. Предотвращает пожелтение древесины. Поставляется с различной степенью блеска: матовый, полуматовый, глянцевый. Относиться к высшему классу М1 по европейской классификации экологической безопасности строительных материалов.

«ТЕКНОКОУТ АКВА 2550» — промышленный интерьерный акриловый лак для панелей и погонажных изделий. Создает красивое шелковистое износостойкое покрытие. Лучшие декоративные свойства обеспечиваются при нанесении лаков по древесине предварительно окрашенной промышленной тонировкой «АКВА ПРАЙМЕР 2900-02».

«ХЕЛО АКВА» — водоразбавляемые полиуретановые износостойкие лаки.  Не имеют запаха и быстро высыхают. Предлагаются с различной степенью глянца. По заключениям финских специалистов при соблюдение рекомендованных условий нанесения, сушки и выдержки перед эксплуатацией не уступают по износостойкости “яхтенным” лакам на растворителе. 

 «ХЕЛО» — традиционный “яхтенный” алкидно-уретановый лак на растворителе. После высыхания образует покрытие стойкое к износу и ударам, не боится воды, с него легко удаляются любые загрязнения. Предлагается с различной степенью глянца.

какой лучше выбрать, сделать своими руками

Древесина натуральный материал, который многие века не теряет своей популярности, благодаря многим положительным свойствам. Однако если есть желание, чтобы деревянная конструкция прослужила действительно долго и не приносила вреда обитателям дома, необходимо ответственно подойти к созданию специальной защиты. Следует защитить поверхность из дерева от образования плесени, грибков и процесса гниения. Антисептик для дерева разработан для этой цели, их существует большое количество. Далее будет подробно описаны виды и правила выбора данных средств.

Почему древесину надо защищать

О том, что древесные изделия требуют защиты, знают уже давно. Вода негативно сказывается на структуре дерева, в итоге могут появиться гнилые участки, которые значительно сократят срок службы предмета. Поэтому просто необходима обработка древесины от гниения.

Кроме того для здоровья человека опасным является образование на поверхности дома плесени. Плесень существует разная, так же как и грибки. Образующиеся на деревянном основании участки плесени очень плохо воздействуют на человеческий организм, они быстро распространяются по поверхности.

Микроспоры плесени, которые образуются по причине отсутствия хорошего вентилирования в доме, повышенной влажности, постройки конструкции из плохо просушенных бревен и другого, отличаются летучестью. Поэтому легко попадают в дыхательные пути, и в итоге вызывают разнообразные виды заболеваний у человека. Намного проще провести обработку дерева от гниения и влаги, чем бороться с появившейся плесенью, ведь она живучая и быстро распространяется.

В древности дома, которые поразила плесень, сжигали. Осознавая, что проживание в подобном доме опасно.

Конечно, на данный момент придумано множество средств, которые могут эффективно предупреждать появление плесневелых участков, так и уничтожать имеющиеся. Главное верно выбрать антисептическое вещество.

Намного проще провести обработку дерева от гниения и влаги, чем бороться с появившейся плесенью.

Функции антисептика для древесины

Пропитка для дерева от влаги и гниения служит не только защитным средством от грибковых и плесневелых образований, но также помогает бороться с гнилью, которая может появиться под воздействием воды. Также это борьба с различными вредителями и насекомыми, разрушающими основу дерева. Обрабатывать деревянную поверхность дополнительными средствами следует, чтобы защитить от воздействия окружающих факторов. Если предмет эксплуатируется на улице, то борются с воздействием ультрафиолета, пагубными погодными факторами.

Антисептические вещества часто используются вместе с пропитывающими, чтобы получить максимальный эффект. Они применяются на разных этапах подготовки дерева. В строительстве могут отдельно обработать поверхность после спила, и на других этапах работы.

В зависимости от этапа зависит выбор вещества, которым будут пропитывать древесину.

Антисептические вещества часто используются вместе с пропитывающими, чтобы получить максимальный эффект.

Виды антисептиков

Антисептик для древесины какой лучше выбрать? Данный вопрос задают многие владельцы деревянных домов и предметов. Все зависит от цели и области нанесения. Вещества для внешней обработки будут иметь иные характеристики, чем для внутренней. Если требуется создать изменение цвета, четче подчеркнуть натуральный рисунок древесины, выбираются специальные декоративные виды антисептических материалов.

Существует пять основных разделения антисептических средств: по составу, сфере применения, методу нанесения, функциональности, эффективности. Подробно их особенности будут описаны ниже.

Если требуется создать изменение цвета, четче подчеркнуть натуральный рисунок древесины, выбираются специальные декоративные виды антисептических материалов.

Виды антисептиков по составу

Составные компоненты определяют разделение антисептиков на несколько видов. Выделяются следующие варианты:

• Водорастворимые, они подходят для профилактической цели. Наносятся на предметы, которые не будут подвергаться воздействию влаги;
• Масляные, они создают эффективный барьер от воды. Глубокое проникновение состава позволяет надежно защитить дерево. Поэтому их наносят на древесину, где контакт с водой подразумевается частый. Однако они меняют цвет основания, обладают сильным запахом и легко воспламеняемые;
• Органические составы. Могут использоваться, как снаружи, так и внутри помещения. Создается тонкая пленка, защищающая от воды, создает хорошую степень сцепляемости;
• Комбинированный вид. В них заключается несколько видов защиты: биозащита и огнезащитная функция.

Составные компоненты определяют разделение антисептиков на несколько видов.

Виды биозащиты по области применения

По сфере применения можно выделить два вида: для внутренних работ, для внешних работ. Для первого вида важно, чтобы после высыхания они не источали вредных испарений, которые могут навредить человеку. Поэтому важно до покупки просить у продавца сертификат качества, соблюдения норм ГОСТ. Обычно подобная защита служит несколько лет. Есть специальные средства, предназначенные выдерживать высокие температуры и пары, их берут для обработки саун и бань.

Важно, чтобы после высыхания они не источали вредных испарений, которые могут навредить человеку.

Пропитать поверхность снаружи помещения важно качественными средствами, которые с легкостью будут выдерживать пагубное влияние природных факторов. Сохнут они обычно долго и имеют резкий запах. Есть средства, которые проникают вглубь материала, и уничтожают изнутри имеющиеся негативные образования. Есть создающие лишь внешнюю защитную пленку, которая может быть цветной: красной, зеленой, синей и другой. Кроме того выпускаются комбинированные составы.

Пропитать поверхность снаружи помещения важно качественными средствами, которые с легкостью будут выдерживать пагубное влияние природных факторов.

Виды антисептиков по способу нанесения

Разделение на методы нанесения вещества обычно производится по виду инструмента работы: кисточки, валики или краскопульт. Но также здесь выделяется методика глубокой обработки деревянной поверхности. Так она может быть обработана путем полного погружения в средство. Здесь выделяются холодный и горячий метод. Выбирают его, исходя из вида древесины и поставленной задачи.

Разделение на методы нанесения вещества обычно производится по виду инструмента работы: кисточки, валики или краскопульт.

Виды антисептиков по степени эффективности

Пропитки древесины от гниения и других негативных процессов могут иметь разный уровень эффективности. Предназначаются для сложных случаев или профилактики. Здесь выделяют:

• Легкую, для чистой поверхности без биологических образований;
• Среднюю, с небольшими проявлениями;
• Сильную, когда поражение сильное, требуется применение усиленных составов.

Выделяют и уровень эффективности по качеству борьбы с вредителями, насекомыми и плесенью.

Пропитки древесины от гниения и других негативных процессов могут иметь разный уровень эффективности.

Виды антисептиков по функциональности

Выделение самого лучшего антисептика сложно, ведь они выполняют разнообразные задачи. Так они могут бороться с нижеперечисленными проблемами:

• Нарушение условий хранения материала;
• Поздняя обработка биозащитными веществами поверхности;
• Хранение пиломатериалов в помещениях с плохим вентилированием, либо плохим уровнем;
• Эксплуатации материала подразумевает частый контакт с водой;
• Применение дешевого, плохого качества утеплителя и иные.

Выделение самого лучшего антисептика сложно, ведь они выполняют разнообразные задачи.

На что обратить внимание при выборе защитного средства для древесины

При выборе средства учитывают не только, укрывное свойство, расход, недорогую стоимость, но и сам вид дерева. А точнее этап его отделки. Для разной цели будут подходить оптимально разные средства.

Для разной цели будут подходить оптимально разные средства.

Чем защищать древесину сразу после сруба

Брус должен обрабатываться антисептическими веществами со всех сторон. Для данной задачи есть специальные средства, создающие хорошую первоначальную защиту. Однако на этапе усадки средства уже перестают хорошо действовать, и всегда требуется проводить повторную обработку.

Важно хорошо обработать нижние звенья сруба, которые могут контактировать с землей. Для этой цели широко применяются народные средства: используют медный купорос, отработанное автомобильное масло, битум, который предварительно разогревают. Либо приобретают более эффективные химические средства.

Брус должен обрабатываться антисептическими веществами со всех сторон.

Какие составы подходят для обработки стропил

Для покрытия стропил стандартно выбираются водорастворимые антисептики. Они должны иметь антимикробные свойства, защищать от насекомых и вредителей, и от образования грибков. Этот вид отличается быстросохнущим свойством, легкостью нанесения, пропускают воздух, глубиной проникновения внутрь древесины.

Для покрытия стропил стандартно выбираются водорастворимые антисептики.

Чем спасать доски и брусья от грибка

Для досок лучше выбирать специальные средства, которые смогут справиться и с большой степенью поражения. Здесь выделяются: «Дали», «Стоп-плесень», «Альпа», «Биотол-спрей». Важно начать бороться с проблемой вовремя, со значительными проблемами средства могут и не справиться.

Для досок лучше выбирать специальные средства, которые смогут справиться и с большой степенью поражения.

Что подходит для внутренних помещений

Внутри дома главной задачей ставится выбор нетоксичного и экологичного антисептика, который не навредит здоровью его жильцов. В составе не должно использоваться вредных элементов. При желании оставить натуральный цвет и рисунок дерева, применяют бесцветные средства.

Внутри дома главной задачей ставится выбор нетоксичного и экологичного антисептика, который не навредит здоровью его жильцов.

Что подобрать для обработки внешних стен, беседок и террас

Для внешней обработки деревянных конструкций подбираются усиленные составы, где включаются защитные компоненты против множества природных факторов. Важна устойчивость к ультрафиолету, жидкостям, вредителям и насекомым, долгий срок службы.

Сколько слоев, будет нужно нанести на поверхность, определяется свойством укрывистости средства, возрастом дерева. Если дерево слишком темное, то возможно понадобится дополнительно нанести краску для получения красивого внешнего вида.

Важна устойчивость к ультрафиолету, жидкостям, вредителям и насекомым, долгий срок службы.

Как приготовить биозащиту для древесины в домашних условиях

Можно сделать антисептик для деревянной поверхности и своими руками. Популярным рецептом является применение битума и бензина (дизтоплива). Также необходимо подготовить металлическую емкость, лопатку из металла и опорные элементы для фиксации емкости над огнем.

Работать желательно на улице, так будет безопаснее. Выполняют следующие этапы:

1. Битум помещается в подготовленную емкость.
2. Ее переносят на огонь.
3. Греется битум до полного растворения, лопаткой его хорошо перемешивают до ровной консистенции.
4. Продолжают процесс до получения слабой вязкости, тогда емкости убирают с огня.
5. Когда битум остынет, к нему добавляют бензин небольшими порциями, чтобы легче было их размешивать.
6. Наносится средство кисточкой или валиком.

Отличия антисептиков, сделанных своими руками, от заводских — готовых

У самостоятельно приготовленных составов есть ряд положительных сторон, если сравнивать их с покупными пропитками: недорогая цена, масляные и битумные составы имеют хорошую степень эффективности, меньше токсичности.

Заводские же по качеству лучше. Их легко использовать, ведь долго готовить не нужно. Они избирательно воздействуют на дерево.

Популярным рецептом является применение битума и бензина.

Сравнение брендов: какому производителю отдать предпочтение

На рынке представлено большое количество антисептических защитных средств, и выбор среди производителей бывает очень сложен. Можно подразделить средства на 3 категории:

• Бюджетные – это «Сенеж», «Акватекс»;
• Среднего класса – «Тиккурила», «Белинка»;
• Профессиональные – «Dulux», «Teknos», «Woodworks» и иные.

По рейтингу они так и размещаются, чем средство дороже, тем более качественным оно будет, и будет служить дольше.

На рынке представлено большое количество антисептических защитных средств, и выбор среди производителей бывает очень сложен.

Антисептик для древесины обязательный элемент покрытия, чтобы она прослужила дольше и на ней не появились вредные для здоровья биологические образования. Выбирать средство нужно, ориентируясь на этап работы, бюджет, условия эксплуатации. Сделав верный выбор, можно быть уверенным в сохранности поверхности.

Видео: Обработка дерева антисептиком

5 лучших консервантов для древесины для защиты и консервации

Все слышали о средствах для консервирования древесины, но что они собой представляют, почему они так важны и как они работают?

Несмотря на то, что древесина является удивительно универсальным и прочным материалом, она может быть подвержена порче, особенно в средах, где вероятны плесень, водоросли, грибки и насекомые, которые сверлят дерево. Лучший способ защитить и сохранить древесину, в том числе древесину, подвергнутую танализу или обработке под давлением, — это использовать консервант для древесины.

В прошлые годы навесы, заборы, шпалы и другая наружная древесина обрабатывались креозотом, моторным маслом или другими консервантами, содержащими биоциды и инсектициды товарного качества. Спустя десятилетия, когда стало известно о более глубоком понимании токсической природы этих продуктов, многие из них были запрещены или ограничены для коммерческого использования только строгим государственным законодательством. К счастью, современные отечественные консерванты для древесины, хотя и токсичны при неправильном использовании, в целом более безопасны как для пользователя, так и для окружающей среды.

Консерванты для древесины

Из-за ужесточения законодательства в отношении ингредиентов, которые можно использовать, большинство консервантов для древесины в настоящее время основаны на аналогичных формулах. Они могут иметь немного разные составы и ингредиенты, но все они работают одинаково для защиты древесины от угроз окружающей среды. С точки зрения пользователя решающий фактор обычно сводится к тому, нужен ли прозрачный или окрашенный консервант и предпочтительна формула на водной основе или на основе растворителя.

Прозрачные консерванты помогают сохранить естественный вид древесины, в то время как цветные версии действуют как консервация древесины и морилка двойного назначения. Большинство консервантов традиционно были на основе растворителей, но все больше и больше производителей меняют их на формулы на водной основе, чтобы соответствовать строгим правилам V.O.C (летучие органические соединения), которые вводятся правительствами Великобритании, Европы и мира.

Зачем нужен консервант для древесины?

Короче говоря, консерванты древесины помогают предотвратить многие из условий, которые могут со временем вызвать деградацию и разрушение древесины.Использование консерванта для древесины защищает древесину от плесени, водорослей, грибков и насекомых, сверлящих древесину, — наиболее частых причин гниения и разложения древесины. Консервированная древесина, обработанная подходящим верхним слоем и ухоженная, прослужит десятилетия или дольше.

Как работают консерванты для древесины?

Основными ингредиентами консервантов древесины являются биоциды и инсектициды, наиболее часто используемым является перметрин. Перметрин — инсектицид из семейства пиретроидов. Пиретроиды — это синтетические химические вещества, которые действуют как натуральные экстракты цветов хризантемы.Другие распространенные ингредиенты включают йодпропинилбутилкарбамат и тебуконазол. Большинство современных консервантов для древесины безопасны для людей, животных и растений в сухом виде, что означает, что их можно использовать в сараях, заборах, деревянных решетках, собачьих будках, конюшнях, столярных изделиях и многом другом.

Консервы для древесины — это комплексное решение?

Хотя консерванты для древесины отлично защищают древесину от биологических угроз, они обеспечивают лишь ограниченную защиту от атмосферных воздействий и долговечность при прямом контакте. Некоторые консерванты для древесины содержат небольшое количество воска, что означает, что дождевая вода сначала будет стекать по обработанной древесине.Однако поверхности, обработанные только консервантом для древесины, скорее всего, потребуется повторно покрывать один или два раза в год. В идеале, древесина, обработанная консервантом, также должна быть обработана подходящим верхним слоем, таким как масло для дерева, краска для дерева или лак для дерева. . Эти верхние покрытия герметизируют консервирующий агент и обеспечивают защиту от атмосферных воздействий и износа при прямом контакте.

При перекрытии консерванта для древесины краской или лаком на водной основе важно выбрать консервант, не содержащий воска.

5 наших самых продаваемых консервантов для древесины

Хотя мы продаем десятки консервантов для древесины, вот лишь некоторые из наших самых продаваемых продуктов.

Средство для защиты древесины Barrettine Premier

Консервант древесины для наружных работ на основе растворителя, обеспечивающий микропористую защиту древесины от гниения, грибка, гниения и плесени. Доступен в ясной и привлекательной гамме оттенков дерева.

Отзывы клиентов — Barrettine Premier Wood Preserver

Продукт легко наносится, если вы не перегружаете кисть и не впитываете древесину. Доски в доме были покрыты двумя слоями 3 года назад и до сих пор хорошо выглядят с небольшими признаками зеленого грибка (тёмная сторона). Мой сосед теперь решил использовать его на своей собственности.

Ronseal Total Wood Консервант

Консерватор древесины на основе растворителей с высокой проникающей способностью для наружной древесины. Идеально подходит для использования в садовых навесах, заборах, балках, дверях и оконных рамах.

Отзывы клиентов — Ronseal Total Wood Preservative

Используется как для моей колоды, так и для моего забора. Хорошее покрытие, легко наносится кистью. Естественный цвет, подчеркивающий зернистость. Всем рекомендую.

Купринол 5 звезд для комплексной обработки древесины (WB)

Прозрачная универсальная пропитка на водной основе для внутренней отделки древесины. Формула глубокого проникновения обеспечивает эффективное лечение и длительную защиту от нападения насекомых, повторного заражения и грибкового разложения.

Отзывы клиентов — комплексная обработка древесины Cuprinol 5 Star (WB)

Я заказал этот продукт, так как мне нужно было нанести тонкое покрытие, которое легко впитывается как на старые внутренние деревянные балки, так и на новые дубовые балки. Мало свидетельств какого-либо важного окрашивания. Наносится с помощью распылителя или кисти. Со слабым запахом и долго.

Защитное покрытие Osmo Wood (4006)

Средство для защиты древесины, не содержащее биоцидов и консервантов.Идеально подходит для обработки древесины в помещениях с повышенной влажностью, таких как влажные помещения, кухни и ванные комнаты. Особенно подходит для древесины, чувствительной к посинению, например, сосны.

Отзывы клиентов — Osmo Wood Protector (4006)

Могу только сказать, что грунтовка мне нужна для защиты деревянной двери ванной от пара, влаги и т.п. Таким образом, использование бренда Osmo имело смысл до использования масла Osmo.

Быстросохнущий консервант для древесины Sadolin

Прозрачный консервант для древесины на водной основе, подходящий для новой и голой древесины. Идеально подходит в качестве предварительной обработки перед нанесением морилки, краски или другой отделки по дереву. Обеспечивает отличную защиту внутренних и внешних столярных изделий от грибка, разрушающего дерево, и синевы.

Отзывы клиентов — быстросохнущий консервант для древесины Sadolin

Отличный продукт, который легко идет.Он защищает мою бревенчатую хижину даже до того, как я приступлю к нанесению верхнего слоя. Хорошая подготовка должна привести к долгой жизни.

Совет по сохранению древесины!

Вся древесина, как новая, так и старая, должна быть обработана фунгицидным моющим средством или мультицидным очистителем для древесины перед обработкой средством для защиты древесины. Почему? Древесина должна намокнуть или намокнуть только один раз, чтобы споры плесени и водорослей закрепились в древесине. Это может произойти в любое время при транспортировке или хранении древесины или готового изделия, включая навесы, заборы и террасные доски.Хотя средства для защиты древесины помогают предотвратить образование плесени, водорослей и грибков на древесине, они не всегда эффективны при уничтожении уже укоренившихся спор в древесине.

По этой причине мы всегда рекомендуем перед нанесением консерванта сначала обрабатывать всю древесину фунгицидным средством или средством от плесени и плесени, чтобы уничтожить любые существующие споры в волокнах древесины.

Хотите узнать больше о средствах для защиты древесины?

Для получения дополнительной информации о средствах для защиты древесины и их использовании свяжитесь с нашей командой постоянных экспертов, которые всегда готовы помочь советом по проекту и рекомендациями по продукции.Кроме того, посетите нашу страницу часто задаваемых вопросов о средствах для защиты древесины, на которой описаны многие из наиболее часто задаваемых вопросов о средствах для защиты древесины.

Нам нравится видеть фотографии любого проекта отделки деревом до, во время и после. Если вы хотите поделиться фотографиями своего проекта с нами и нашими подписчиками, вы можете отправить нам несколько фотографий или поделиться ими на наших страницах в Facebook, Twitter, Pinterest или Instagram.

Другие замечательные блоги, в которых обсуждаются консерванты для древесины

Обзор химических средств защиты древесины

Консерванты для древесины — это те продукты, которые контролируют проблемы разложения древесины из-за грибковой гнили или разложения, образования пятен, плесени или насекомых, разрушающих древесину.Как процесс обработки, так и использование обработанных продуктов могут представлять опасность для здоровья человека и окружающей среды. Обработанная древесина чаще всего используется на открытом воздухе.

Обычно свежепиленные бревна или пиломатериалы обрабатываются, а затем из них производятся такие продукты, как:

• Приготовленные строительные материалы.
• Столбы, столбы и перила для заборов.
• Конструкционные элементы.
• Строения и жилища.
• Транспортные средства (кузова и опорные конструкции).
• Контейнеры для сельскохозяйственных культур.
• Мебель для газонов и террасы.
• Игровое оборудование.
• Садовая / ландшафтная древесина.
• Бревенчатые дома.

На этой странице

Переоценка старых консервантов для древесины

Три мощных консерванта для древесины (хромированный мышьяк, креозот и пентахлорфенол) в настоящее время проходят регистрационный обзор, процесс, который EPA проводит для всех зарегистрированных пестицидов каждые 15 лет чтобы гарантировать, что продукты могут выполнять свои функции по назначению, не создавая неоправданных рисков для здоровья человека и окружающей среды.

В 2008 году EPA определило, что хромированные мышьяки, креозот и пентахлорфенол могут оставаться в употреблении до тех пор, пока будут реализованы определенные меры по смягчению последствий, указанные в Документах о разрешении на перерегистрацию (RED). Эти меры включали инженерные средства контроля, такие как вентиляция и автоматические двери для запирания и отпирания лечебных цилиндров.

В 2019 году EPA завершило предварительную оценку рисков для хромированных мышьяков, креозота и пентахлорфенола в рамках проверки регистрации.В каждом случае EPA обнаружило, что, хотя меры, требуемые RED, снижали воздействие на рабочих, эти продукты по-прежнему представляли опасность для здоровья рабочих, которые их применяли. Креозот и хромированные мышьяки также представляют опасность для окружающей среды.

В 2021 году EPA выпустило предлагаемые временные решения по хроматированным мышьякам, креозоту и пентахлорфенолу для устранения рисков для здоровья человека и окружающей среды, связанных с использованием этих химикатов. EPA определило, что риски пентахлорфенола перевешивают его преимущества, и предложило отменить его.В отношении креозота и хромированных мышьяков EPA предложило дополнительные меры по смягчению воздействия для защиты здоровья рабочих на предприятиях по обработке древесины.

Затем EPA примет промежуточные решения, завершающие меры, предложенные в предлагаемом промежуточном решении. Просмотрите графики проверки регистрации EPA.

Хромированные мышьяки

К консервантам для древесины, содержащим хромированные мышьяки, относятся консерванты, содержащие хром, медь и мышьяк. С 1940-х годов древесину обрабатывают хромированными мышьяками под давлением, чтобы защитить древесину от гниения из-за нападения насекомых и микробов, а также морских беспозвоночных, сверлящих древесину.С 1970-х до начала 2000-х годов большая часть древесины, используемой в жилых помещениях на открытом воздухе, представляла собой хромированную древесину, обработанную мышьяком.

С 31 декабря 2003 г. производители хромированного мышьяка добровольно отказались от практически всех видов использования ХАК в жилых помещениях, а изделия из дерева, обработанные ХАК, больше не используются в большинстве жилых помещений, включая настилы и детские игровые наборы. EPA классифицировало хромированные мышьяки как продукты ограниченного использования, предназначенные только для сертифицированных специалистов по внесению пестицидов.Его можно использовать для производства коммерческих деревянных опор, столбов, вибраций, черепицы, опорных балок постоянного фундамента, свай и других изделий из дерева, допускаемых утвержденной маркировкой. Узнайте больше о CCA.

Креозот

Креозот используется с 1948 года в качестве сильнодействующего консерванта для древесины. Креозот получают путем высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы. Пестицидные продукты, содержащие креозот в качестве активного ингредиента, используются для защиты древесины от термитов, грибков, клещей и других вредителей, которые могут ухудшить или угрожать целостности изделий из дерева.

В настоящее время креозот используется только в коммерческих целях; у него нет зарегистрированного использования в жилых помещениях. Креозот — это пестицид с ограниченным использованием, который можно использовать на открытом воздухе, например, в железнодорожных шпалах и опорах. Запрещается нанесение креозота внутри помещений, а также нанесение на древесину, предназначенную для использования в интерьере или для использования в контакте с пищевыми продуктами, кормами или питьевой водой. Подробнее о креозоте.

Пентахлорфенол

Пентахлорфенол (ПХФ) был зарегистрирован как пестицид 1 декабря 1950 года.ПХФ был одним из наиболее широко используемых биоцидов в Соединенных Штатах до 1987 года, когда использование пентахлорфенола в качестве гербицида, дефолианта, мосицида и дезинфицирующего средства было снято с этикеток продуктов.

В настоящее время нет зарегистрированных жилых помещений. ПХФ — это пестицид ограниченного использования, который используется в коммерческих целях, в основном для обработки опор. Допускаются только прессовая и термическая обработка PCP. Узнайте больше о PCP.

Альтернативные консерванты для древесины

Пропиконазол

Пропиконазол — триазольный фунгицид, впервые зарегистрированный в 1981 году.Пропиконазол был одобрен Агентством по охране окружающей среды для защиты древесины, используемой в столярных изделиях, черепице и тряске, сайдинге, фанере, конструкционных пиломатериалах, а также древесине и композитах, которые используются только на поверхности земли. Сам по себе пропиконазол не защищает древесину от повреждений насекомыми.

Пропиконазол был одобрен для нанесения на поверхность или обработки давлением сайдинга, фанеры, столярных изделий, черепицы и тряпок, а также наземных строительных пиломатериалов и пиломатериалов.

Триадимефон

Триадимефон — триазольный фунгицид, который впервые был зарегистрирован в качестве консерванта древесины в 2009 году.Триадимефон был одобрен Агентством по охране окружающей среды для консервации изделий из древесных композитов и изделий из дерева, предназначенных для работы над землей и в контакте с землей, таких как деревянные настилы, садовая мебель, столярные изделия, ограждения, опоры, фундаментные сваи и заборы.

Кислотный хромат меди (ACC)

ACC — это консервант для древесины, зарегистрированный только для промышленного и коммерческого использования. Состав будет переоценен в рамках рассмотрения дела о регистрации хромированных мышьяков.

Изотиазолиноны

В качестве консервантов древесины можно использовать три химиката из класса, называемого изотиазолинонами.

Наиболее распространенным из них является DCOIT (3 (2H) -изотиазолон, 4,5-дихлор-2-октил), который был впервые зарегистрирован в 1996 году в качестве консерванта древесины для использования при обработке давлением, для защиты от образования пятен и в столярные изделия. В 2018 году он был также одобрен для использования в опорах электроснабжения. Дополнительная информация доступна в досье EPA-HQ-OPP-2014-0403.

ОИТ (2-н-октил-4-изотиазолин-3-он), еще один изотиазолон, используется в качестве консерванта древесины заболони. Информация о OIT доступна в досье EPA-HQ-OPP-2014-0160.

Наконец, смесь изотиазолонов MIT (2-метил-4-изотиазолин-3-он) и CMIT (5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-он) используется при обработке древесины под давлением. Дополнительная информация доступна в досье EPA-HQ-OPP-2013-0605.

Новые консерванты для древесины для бытового использования

Совсем недавно EPA зарегистрировало несколько новых активных ингредиентов консервантов для древесины. Эти консерванты для древесины имеют более низкие профили токсичности по сравнению с более старыми консервантами для древесины. В соответствии с требованиями раздела 3 (g) FIFRA, эти новые консерванты для древесины будут повторно оценены в рамках процесса проверки регистрации EPA.

Следующие химические консерванты для древесины зарегистрированы для обработки пиломатериалов, которые будут использоваться на рынке пиломатериалов для жилых домов и древесины:

• Щелочная четвертичная медь (ACQ).
• Бораты.
• Азол меди.
• Нафтенат меди.
• Медь-HDO (бис- (Nциклогексилдиазениумдиокси-медь)).
• Полимерный бетаин.

Из этих химикатов ACQ в настоящее время является наиболее широко используемым консервантом для древесины в жилых помещениях.

ACQ

ACQ (щелочная четвертичная медь) представляет собой консервант для древесины на водной основе, предотвращающий гниение от грибков и насекомых (т. Е. Фунгицид и инсектицид). Он также имеет относительно низкие риски из-за его компонентов оксида меди и соединений четвертичного аммония.

Консерванты на водной основе, такие как ACQ, оставляют сухую окрашиваемую поверхность. ACQ зарегистрирован для использования на: пиломатериалах, дереве, ландшафтных связях, столбах для ограждений, столбах зданий и инженерных сетей, наземных, пресноводных и морских сваях, морских стенах, настиле, деревянной черепице и других деревянных конструкциях.

Бораты

Тетрагидрат октабората динатрия (DOT) специально разработан для использования в качестве консерванта древесины на водной основе и зарегистрирован EPA, а также правительственными учреждениями в Азии, Северной Америке и Европе. Типичные области применения включают: мебель и внутренние конструкции, такие как обрамление, обшивка, подоконники, планки обрешетки, фермы и балки.

Азол меди

Азол меди — это консервант древесины на водной основе, предотвращающий грибковое разложение и нападение насекомых; это фунгицид и инсектицид.Он широко используется в США и Канаде.

Консерванты на водной основе, такие как азол меди, придают древесине чистую окрашиваемую поверхность после высыхания. Азол меди зарегистрирован для обработки столярных изделий, битумной черепицы, сайдинга, фанеры, конструкционных пиломатериалов, столбов для ограждений, столбов зданий и коммунальных служб, земляных и пресноводных свай, композитов и других изделий из древесины, которые используются в надземных, контактных и наземных работах. в пресной воде, а также при укладке соленой воды (морской).

Нафтенат меди

Нафтенат меди был впервые зарегистрирован в 1951 году и используется для чистки, погружения, распыления и обработки древесины под давлением, которая будет использоваться при контакте с землей, при контакте с водой и над землей, например, в опорах, доках, столбах и т. Д. простенки, заборы и ландшафтный брус. Нафтенат меди эффективно защищает древесину от повреждений насекомыми.

Медь-HDO (бис- (Nциклогексилдиазениумдиоксимедь))

Медь-HDO была впервые зарегистрирована в 2005 году и используется для обработки древесины под давлением, которая будет использоваться в качестве настилов, направляющих, шпинделей, каркасов, подоконников, беседок и т. Д. ограждения и столбы.Его запрещено использовать в водных зонах, при строительстве ульев или в любом другом применении, связанном с упаковкой пищевых продуктов или кормов.

Полимерный бетаин

Полимерный бетаин был впервые зарегистрирован в качестве активного ингредиента в США в 2006 году. Это сложный эфир бората, который при нанесении на древесину распадается на DDAC (хлорид дидецилдиметиламмония) и борную кислоту. Полимерный бетаин наносится на лесные товары путем обработки давлением.

Дополнительная информация

Многие документы об этих пестицидах, такие как рабочие планы проверки регистрации или RED, доступны в базе данных Chemical Search.

Как лучше всего обрабатывать древесину в помещении?

Обработка, защита и консервация — это практика, часто связанная с защитой древесины на открытом воздухе от непогоды. Но если вы хотите, чтобы ваши полы, двери и мебель оставались прочными и выглядели безупречно, важно, чтобы у вас были под рукой подходящие продукты … Итак, какие же самые важные внутренние средства доступны?

Woodshop Direct собрал воедино наши любимые методы сохранения и защиты вашего леса в помещении, чтобы они выглядели безупречно круглый год.

Масло для внутренней отделки

Когда дело доходит до подготовки древесины на открытом воздухе, предлагаемые масла довольно просты, но из-за различных внутренних поверхностей вокруг вашего дома вам понадобится что-то немного более подходящее для вашего конкретного проекта.

Мебель — Для столов, стульев, платяных шкафов и аналогичной внутренней мебели рассмотрите Rustins® Danish Oil. Специально разработанная смесь глубоко проникает в древесину с легким блеском и сушкой, оставляя водостойкое покрытие без пленки, которое не будет царапаться и скалываться.

Doors — Osmo 3060 Door-Oil разработано специально для деревянных дверей. Уникальная смесь масла и воска защищает от обычных бытовых веществ, не растрескиваясь, не отслаиваясь и не отслаиваясь с течением времени.

Столешницы и столярные изделия — Для рабочих поверхностей, полок и всего остального рассмотрите Osmo 3058 Top Oil Clear Matt 0.5L. Это прочное поликс-масло естественным образом отталкивает жидкие пятна и влагу, которые могут появляться на кухне, в ванных комнатах и ​​по всему дому. Масло также естественным образом улучшает внешний вид древесины, делая ее безблесковой.

Напольные покрытия — Osmo Polyx-Oil обеспечивает сверхпрочную и водоотталкивающую отделку, которая глубоко проникает в структуру древесины, образуя эластичный микропористый шпон. Polyx-Oil также дает вам душевное спокойствие благодаря формуле, благоприятной для людей, животных и растений.

Защитные покрытия

Иногда регулярно используемая мебель и места с интенсивным движением требуют дополнительной защиты. В этом случае подумайте о защите древесины, которая обеспечит превосходный уровень физической защиты.Osmo Wood Protector следует использовать в качестве базового покрытия перед нанесением Polyx-Oil в качестве финишного покрытия, как упоминалось в предыдущем разделе.

Подробная обработка

Дьявол кроется в деталях, и иногда более тонкие деревянные элементы вокруг вашего дома заслуживают немного дополнительного внимания. Используйте Rustins Button Polish на всей мебели, деревянных каркасах и даже на деревянных музыкальных инструментах, чтобы вернуть к жизни естественный цвет и восстановить первоначальную отделку определенных усталых участков и потертых участков.Rustins также предлагает решения для запечатывания узлов и глянцевой французской полировки для традиционной мебели, которая требует особой отделки.

Очистка

Spray Cleaner — Osmo 8026 Spray Cleaner использует смесь мягкого биоразлагаемого мыла и масел для предотвращения высыхания обработанной внутренней древесины в результате регулярной очистки.

Щеточный очиститель — Любому обычному или профессиональному плотнику необходимо иметь качественное чистящее средство для щеток, чтобы поддерживать посуду в отличном состоянии.Наш очиститель Osmo специально разработан для продления срока службы ваших рабочих инструментов, прорезая и смывая остатки, оставшиеся после обработки воском, маслом или краской.

Техническое обслуживание

Клей для дерева — В любой мастерской, гараже или рабочем месте требуется клей для древесины быстрого захвата. Если вы ищете клей для внутренних помещений, который склеивается за 10 минут, высыхает и работает на любой деревянной поверхности в вашем доме, тогда остановите свой выбор на этом универсальном клее от Polyvine.

Шпаклевка для дерева — Независимо от того, устраняете ли вы признаки износа или планируете следующий ремонт, Osmo Water-based Woodfiller — это заполнитель трещин и кромок, шпатлевка для дерева и шлифовальный герметик, объединенные в один незаменимый продукт.Он прекрасно работает вместе со всеми вашими восками, маслами и лаками, что делает его незаменимым компонентом для омоложения старой или поврежденной древесины вокруг вашего дома.

Как сделать дерево водонепроницаемым — 3 способа

Фото: istockphoto.com

Некоторые из самых восхитительных предметов мебели, краснодеревщиков и отделочных материалов изготавливаются из дерева, самого старого и любимого строительного материала в мире. Однако без защиты большая часть древесины будет страдать от воздействия влаги и высокой влажности, что приведет к разбуханию, короблению или даже гниению.К счастью, вы можете легко воспользоваться продуктами, которые защищают древесину, сохраняя при этом ее естественную красоту.

Есть три верных способа сделать вашу древесину водонепроницаемой на долгие годы.

• Используйте льняное семя или тунговое масло для создания красивой и защитной отделки, растираемой вручную.
• Закрепите древесину полиуретановым покрытием, лаком или лаком.
• Отделка и водостойкость дерева одновременно с помощью комбинированного герметика и морилки.

Выбирая подход, который подходит именно вам, помните, что одни методы гидроизоляции лучше подходят для внутренних или внешних предметов, в то время как другие ориентированы на темную или светлую древесину.

Для получения полной информации о каждом из основных способов водостойкости древесины продолжайте читать ниже!

Фото: istockphoto.com

Льняное масло, полученное из семян льна, и тунговое масло, извлеченное из китайского тунга дерево, являются основой почти всех рук, натираемых руками (a.к.а. протирка) финиш масло.

Применяемые веками, эти масла украшают и защищают такие темные породы дерева, как орех и красное дерево, и они все еще используются сегодня — с некоторыми улучшениями. Смешивание масел с другими ингредиентами ускоряет высыхание и устраняет липкость. Вы можете купить готовые смеси тунгового масла и льняного масла — или вы можете приготовить собственные смеси для индивидуальной отделки. Стандартная смесь растираемых вручную масел состоит из одной части масла (тунгового или вареного льняного семени), одной части уайт-спирита и одной части полиуретана.

Вот как применять ваш:

1. Тщательно перемешайте.
2. Нанесите кистью с натуральной щетиной на темную древесину, отшлифованную и очищенную. (Если вы хотите гидроизолировать более светлую древесину, например, сосну или ясень, пропустите этот метод в пользу одного из следующих двух; масла, натертые вручную, имеют тенденцию со временем желтеть.)
3. Дайте маслу впитайте в поверхность и нанесите повторно на все сухие участки.
4. Удалите остатки масла, хорошо протерев чистой сухой ветошью, чтобы удалить все излишки.
5. Дайте древесине полностью высохнуть. Это может занять от нескольких часов до ночи, в зависимости от содержания масла в смеси.
6. Слегка отшлифуйте мелкозернистой наждачной бумагой.
7. Повторите процесс с таким количеством дополнительных слоев, которое требуется для получения желаемой отделки.

Когда вы познакомитесь со смесями, растираемыми маслом, не стесняйтесь экспериментировать с формулой. Для получения более густого продукта уменьшите количество уайт-спирита. Если вам нужно больше времени до высыхания покрытия, уменьшите количество полиуретана.Или, с другой стороны, добавьте больше поли для более глянцевого покрытия и более быстрого высыхания. Вы можете создавать множество индивидуальных смесей!

Примечание: Масляная ветошь, используемая для стирания излишков масла, может самопроизвольно воспламениться — да, даже не приближаясь к пламени, потому что по мере высыхания масла оно выделяет тепло. Примите меры предосторожности: во время работы держите под рукой ведро с водой; как только тряпка станет пропитанной маслом, бросьте ее на время в ведро и продолжайте с чистой тряпкой. Позже развесьте тряпки для сушки отдельно.Когда они полностью высохнут, их можно без риска выбросить, но тряпки , а не следует использовать повторно.

Фото: istockphoto.com

Полиуретан, лак и лак — это проверенные временем герметики с превосходными гидроизоляционными свойствами. Их либо чистят щеткой, либо распыляют на чистую отшлифованную древесину, а затем дают полностью высохнуть, а затем деталь слегка отшлифовать и покрыть заново.

Для достижения наилучших результатов наносите лак при комнатной температуре.И никогда не встряхивайте и не перемешивайте герметики перед нанесением; это может привести к образованию пузырьков воздуха, которые останутся на поверхности даже после высыхания герметика.

Хотя эти герметики относительно быстро сохнут (иногда всего за 15 минут), они часто содержат химические растворители, поэтому во время нанесения необходима вентиляция.

Вот плюсы и минусы самых популярных типов герметиков:

• Полиуретановые герметики содержат, помимо акриловых и полиуретановых смол, различные другие растворители, которые помогут вам выбрать свой любимый эффект отделки в любом месте спектр от глянцевого блеска до нежного, мягкого блеска.Сегодняшний полиуретан не желтеет, поэтому это хороший выбор для древесины светлых тонов. Полиуретан на масляной основе обеспечивает максимальную долговечность, но для очистки кистью требуется уайт-спирит или скипидар. С полиуретаном на водной основе очистить его с помощью мыла и воды не составит труда.
• Лак , комбинация смолы, растворителя и олифы, дает твердую поверхность, устойчивую к царапинам без пожелтения. Чтобы сделать дерево водонепроницаемым, которое будет размещаться на открытом воздухе, выберите морской лак, который содержит поглотители ультрафиолетовых лучей, чтобы защитить их от солнечных лучей.Для внутреннего использования на торцевых столах и журнальных столиках лонжеронный лак — хороший выбор, чтобы противостоять надоедливым кольцам чашки. Очистите кисти скипидаром или уайт-спиритом.
• Лак , смесь растворенной древесной смолы или синтетической смолы в спирте, является предпочтительным герметиком для деревянной мебели. Хотя со временем у него может развиться желтоватый оттенок, который считается непривлекательным для более светлых пород древесины, лак придает богатую, теплую и уникальную стойкость к царапинам на древесине глубоких оттенков.Он доступен с различными вариантами блеска и может быть разбавлен разбавителем для лака. Для достижения оптимальных результатов нанесите лак несколькими слоями тонкого слоя. Примечание: Лак выделяет сильные пары, поэтому вентиляция абсолютно необходима; работать на открытом воздухе или открывать окна и использовать вентиляторы.

Фото: istockphoto.com

Когда время играет важную роль или вы защищаете большой проект, такой как деревянный настил, используйте качественную морилку. -комбо-герметик.Эти многозадачные продукты добавляют цвет и одновременно обеспечивают водонепроницаемость. Краски-герметики содержат цветные пигменты с добавлением связующих, которые могут быть на масляной, водной или алкидной основе. В зависимости от концентрации пигмента в продукте конечный результат может быть прозрачным, непрозрачным или промежуточным. Если вы наносите пятновыводитель на внешнее дерево, вам нужно будет наносить его повторно раз в год или два, чтобы сохранить древесину защищенной.

За исключением продуктов на алкидной основе, пятновыводители не накапливаются на деревянной поверхности; вместо этого они впитываются, и любые излишки испаряются.Пятновыводители на алкидной основе оставляют легкий поверхностный слой на древесине, что делает их более подходящими для деревянных предметов интерьера, таких как открытые балки в помещении или мебель в деревенском стиле, которые не потребуют применения в будущем. На открытом воздухе красители на алкидной основе имеют тенденцию к отслаиванию, если древесина не является идеально чистой и сухой при нанесении.

Обработка наружной древесины

Выбор типа краски для наружной окраски

Необработанные деревянные поверхности со временем стареют. Темное дерево станет светлее, а светлое — темным.Эти изменения не происходят равномерно; аспект, экспозиция, расположение в помещении или на открытом воздухе и т. д. могут вызвать различия в цвете. Необработанный деревянный фасад может выдерживать различные оттенки от белого до черного.

Обработанные деревянные поверхности стареют по-разному, в зависимости от способности обработки поверхности защищать древесину от гниения. Под слоем краски древесина может оставаться совершенно незатронутой, в то время как древесина под пигментированной морилкой может начать стареть всего через несколько лет.

Таким образом, выбор покрытия в значительной степени влияет на потребность в обслуживании.Краска может быть выбрана не только под определенный цвет, но и за ее защиту от проникновения влаги.

Долговечность обработки поверхности зависит от различных факторов, включая качество деревянной основы, выбор системы обработки и нагрузки, которым подвергается обработка поверхности.

Краска лучше держится на тонко распиленной поверхности, чем на строганной. Обработка поверхности также лучше прилипает к недавно изготовленной и неэкспонированной древесине. Деревянные поверхности начинают разрушаться под воздействием солнца и дождя, что отрицательно сказывается на сцеплении между обработанной поверхностью и деревом под ней.

Древесина, подлежащая окраске на строительной площадке, должна иметь влажность поверхности не более 16% и быть загрунтована как можно быстрее для защиты от УФ-излучения. Это также относится к древесине, обработанной под давлением.

Технические достижения и экологические требования привели к постоянному развитию красок и лакокрасочных систем. Старые типы красок, такие как темпер и краска на льняном масле, все еще используются, хотя на новые системы окраски приходится большая часть применяемых сегодня обработок.

Выбор наилучшего лечения зависит от желаемой функциональности и внешнего вида конечного результата. Иногда обрабатываемая основа может ограничивать выбор типа краски. Свежая покраска или уход за старой обработкой могут побудить к совершенно другому выбору. Различные типы красок можно разделить по:

• Пленкообразование; т.е. насколько толстый слой краски, какая часть субстрата, таким образом, может быть видна, и насколько хорошо слой краски предотвращает гниение субстрата.
• Binder; основной компонент краски и то, что образует слой краски после испарения разбавителя. Связующее определяет, насколько хорошо слой краски сцепляется с основанием.
• Разбавитель; экологические требования привели к замене органических разбавителей водой в большинстве типов красок. Это также привело к появлению типов красок, которые раньше нельзя было смешивать вместе, в один и тот же тип красок, известных как гибридные краски.

Пленкообразование

Образование пленки при обработке поверхности — это мера того, насколько хорошо предотвращается гниение лежащей под ним древесины и насколько хорошо структура древесины просматривается через слой краски.

Масла и прозрачные лаки

Непигментированный масляный или прозрачный лак образует тонкую пленку, которая четко показывает структуру древесины. Цвет определяется цветом и старением самой древесины. Если поверхность должна быть окрашена, следует избегать использования масел, содержащих воск.

Морилка

Морилка для древесины имеет низкое содержание пигментов и дает тонкую пленку, которая четко показывает структуру древесины. Цвет определяется цветом морилки в сочетании с цветом дерева.Это означает, что при уходе за отделкой трудно добиться того же цвета.

Морилка для массивной древесины дает более толстую пленку, но все же четко показывает структуру древесины. Основное отличие от обычной морилки заключается в том, что цвет полностью определяется краской. Цвет дерева полностью скрыт.

Краска для отделки имеет высокое содержание пигментов и дает относительно толстую пленку, которая обеспечивает хорошую защиту поверхности дерева.Финишная краска не показывает цвета древесины, а также покрывает большую часть ее структуры.

Виды связующих

Наиболее распространенными связующими для окраски дерева на месте являются акрилат, алкидное масло, льняное масло, ржаная мука и пшеничная мука. Они также встречаются в сочетании.

Акрил: Акрилат: Акрилат (часто также акрил) относится к полимерам сложных эфиров акриловой кислоты и акриловой кислоты. Эти полимеры диспергированы в воде с образованием дисперсии — жидкости с небольшими взвешенными частицами.Они используются в качестве связующего, отсюда и термин «дисперсионные краски». Комбинируя различные эфиры акриловой кислоты, можно получить акриловые связующие с разными свойствами. См. Также Глоссарий .

Алкиды: Алкиды — это полимеры (синтетические смолы), которые используются в качестве связующего в красках на основе растворителей и на водной основе. Регулировка состава составляющих веществ в алкиде может привести к самым разным свойствам. См. Также Глоссарий .

Льняное масло получают из семян льна.Он используется в качестве связующего в традиционном производстве красок и имеет очень маленькие молекулы, обеспечивая хорошую защиту от влаги. Льняное масло должно быть холодным отжимом — сырым или вареным. Льняное масло окисляется при контакте с кислородом воздуха в мягких условиях, время высыхания составляет один или два дня. Льняное масло — это льняное масло, прошедшее термообработку для получения более высокой вязкости (более крупные молекулы). Льняное масло обычно имеет высокий блеск и отличную атмосферостойкость. В дополнение к льняному маслу краска на льняном масле содержит другие компоненты, которые в той или иной степени влияют на ее высыхающую способность и конечные свойства.

Ржаная и пшеничная мука: Связующее вещество темперы состоит в основном из крахмального клея. В традиционной темпере связующее обычно содержит клей из ржаной муки, казеин, жидкий силикат калия, смолу, льняное масло, китовый жир или рассол сельди. Разбавитель — вода. Также обычно включали сульфат железа. В настоящее время темпер в основном состоит из пигмента, ржаной или пшеничной муки, льняного масла и сульфата железа, взвешенных в воде.

Разбавитель краски

Наиболее распространенными разбавителями в красках для наружных работ являются вода и уайт-спирит.Задача разбавителя — придать краске нужные красящие свойства. Традиционно для масляных и алкидно-масляных красок использовался уайт-спирит, а для акриловых красок — на водной основе, но сегодня все чаще встречаются масляные и алкидно-масляные краски на водной основе, известные как гибридные краски. Причины этого связаны со здоровьем человека и окружающей средой. В настоящее время уайт-спирит постепенно отказывается от использования в качестве разбавителя краски, в первую очередь по экологическим причинам.

Наиболее распространенные типы красок

Краски обычно описываются в соответствии с типом связующего, которое они содержат.Связующие и различные добавки придают краскам свойства, которые делают их пригодными для конкретных применений.

Акриловая краска

Акриловая краска требует минимального ухода из всех красок для наружных работ, так как она не трескается и не становится меловой. Быстро сохнет и хорошо сохраняет цвет. Акриловая краска легко наносится, а после высыхания дает богатую водостойкую отделку. Время высыхания 2–4 часа. Акриловые краски используются в основном для морилки для массивной древесины и красок для деревянных фасадов, как часть системы с проникающим грунтовочным маслом и грунтовкой на масляной основе.Пористая структура поверхности акриловой краски делает ее более склонной к загрязнению по сравнению с краской на льняном масле или масляной алкидной краской. Акриловые краски имеют водную основу и могут содержать только акрил или смесь акрилового и алкидного масла в гибридных красках. Они требуют температуры окраски от 7 ° C до 25 ° C и должны храниться в незамерзающей среде.

Краска алкидная

Краска на основе алкидного масла близка к краске на основе льняного масла, но быстрее сохнет, лучше сохраняет свой блеск и более долговечна.Когда краска высыхает, она дает богатую водостойкую отделку и подходит для обработки наружного дерева, хотя через несколько лет она становится меловой, придавая ей матовый и слегка бледный вид.

Время высыхания составляет около 24 часов при нанесении в теплое время года. Алкидное масло используется во всех типах красок: морилках для древесины, морилках для цельной древесины и отделочных красках. Раньше алкидно-масляные краски основывались на растворителях, но теперь представляют собой гибридные продукты на водной основе. Они требуют температуры окраски от 7 ° C до 25 ° C и должны храниться в незамерзающей среде.

Краска на льняном масле

Краска на основе льняного масла используется для ухода за зданиями, часто историческими зданиями, на которые ранее наносилась такая краска, а иногда также для окраски новых поверхностей. Он состоит из льняного масла и пигмента. Льняное масло следует отжать холодным способом и прокипятить, возможно, с добавлением сиккативного средства. Льняное масло следует наносить несколькими тонкими слоями с хорошей просушкой между слоями. Краска на льняном масле подходит для обработки древесины фасадов. Краска дает богатый вид, но период высыхания требует много времени.Краски на льняном масле быстро становятся меловыми. Вареное льняное масло используется только для финишных красок. Краски на льняном масле нельзя перекрашивать другими красками, так как существует риск образования пузырей. Избегайте рисования при ярком солнечном свете.

Чума

Distemper содержит пигмент, суспендированный в воде с ржаной и пшеничной мукой и льняным маслом (содержание льняного масла не более 8% от веса влажной краски) в качестве связующего. Чумка не влияет на способность древесины впитывать и отдавать воду. Со временем древесина потрескается так же, как неокрашенная поверхность.Из-за плохой адгезии темпер нельзя использовать на строганных поверхностях. Таким образом, темпер можно наносить только на пиломатериалы или мелкие пиломатериалы или на поверхности, ранее окрашенные темперой. Краска наносится тонкими слоями и проста в использовании. Время высыхания — около часа. Distemper придает зданию полностью матовую, меловую поверхность, чувствительную к внешним воздействиям, но простую в уходе. При использовании светлых тонов отчетливо видны отложения смолы, сучки и трещины. Distemper имеет водную основу и должен храниться в незамерзающей среде.

Другие методы обработки поверхностей

Масла для дерева

Масла для дерева предназначены для использования на деревянных настилах, например, для обеспечения водоотталкивающего эффекта. Они часто содержат воски, из-за которых поверхности, пропитанные маслом, не подходят для окраски другими продуктами.

Консерванты для древесины используются для элементов конструкций и деталей, требующих защиты от гниения.

В состав лакокрасочной системы обычно входит специальный тип масла — проникающее грунтовочное масло.Наносится перед нанесением грунтовки.

Деготь древесный

Древесная смола образуется при изготовлении древесного угля или сжигании пней. Он нагревается, поэтому его можно наносить равномерно и лучше проникает в основание. Деготь традиционно использовался в церквях, колокольнях, рыбацких хижинах и дачных домиках, а также часто наносился на кровельную и настенную черепицу. Есть варианты, которые включают красный пигмент Falu для использования на колокольнях и других сооружениях. Смола сохнет медленно, для достижения высыхания требуется около 3-4 недель.Во время этого периода высыхания смола имеет сильный запах, который со временем исчезает.

Сульфат железа

Сульфат железа иногда используется в качестве поверхностной обработки, чтобы создать впечатление обветренного деревянного фасада, который стал серым — вид, который природа в конечном итоге создаст для необработанной древесины. Обработка сульфатом железа вызывает химическое окрашивание деревянной поверхности, но не обеспечивает защиты от биологического воздействия или движения, связанного с влажностью.

Сульфат железа, смешанный с водой, представляет собой бесцветную жидкость, которую окрашивают или распыляют на распиленную или тонко распиленную поверхность новой древесины или древесины, предварительно обработанной сульфатом железа.Со временем обработка раствором сульфата железа делает деревянную поверхность привлекательной и стойкой от коричнево-серого до серебристо-серого цвета. Перед установкой дерево следует обработать, так как это дает лучшее проникновение в пазы и канавки. Сульфат железа может просачиваться под дождем и вызывать обесцвечивание вокруг шляпок гвоздей и винтов, а также на стекле, фундаменте, тротуаре и металлических крышах.

• Фото: Оке Э: сын Линдман

  Сульфат железа.Дом для отпуска, Стрёмстад, номинирован на Шведскую деревянную премию 2004 года.

Проникновение грунтовки в древесину

Для хорошего проникновения связующего в древесину молекулы связующего должны быть меньше пор в древесине. Важно, чтобы грунтовка хорошо проникала, чтобы обеспечить хорошую адгезию и защиту от влаги.

Следующая иллюстрация может помочь объяснить разницу между алкидными красками и акриловыми красками с точки зрения их способности проникать в древесину и впитываться в нее.

На рисунке справа показаны размеры молекулы алкидной кислоты в алкидной краске на основе растворителя, поры древесины и частицы акрилата в акриловой краске.

Если молекулу алкидной кислоты приравнять к булавочной головке, то частица акрилата будет похожа на футбольный мяч. В этом сравнении поры дерева похожи на сетку с отверстиями 20 мм. На рисунке ясно видно, что молекула алкидной кислоты (головка булавки) может легко пробиться сквозь древесину (сетку), в то время как частица акрилата (футбольный мяч) — нет.

Окрасочные системы

Современные краски состоят из нескольких этапов обработки как части системы окраски. Каждый продукт в системе оптимизирован для обеспечения желаемых свойств, поэтому все этапы должны быть выполнены в соответствии с инструкциями производителя краски.

Соответствующие обработки в системе окраски

Грунтовка

Проникающее грунтовочное масло следует нанести на всю окрашиваемую поверхность. Особенно важно, чтобы грунтовка была тщательно нанесена на торцевую древесину, стыки и точки прибитых гвоздей, а также на открытые поверхности, такие как заграждения, облицовочные доски, оконные рамы и т. Д.Проникающее грунтовочное масло глубоко проникает в древесину и снижает поглощение влаги. См. Раздел Измерение среднего содержания влаги и содержания влаги на поверхности о том, как проверить содержание влаги на поверхности.

Грунтовка

После грунтования следует грунтовка. Это следует провести на всех поверхностях перед установкой. Подложка предназначена для обеспечения хорошей адгезии верхнего слоя и дальнейшего уменьшения поглощения влаги. При нанесении грунтовки на месте толщину пленки, т.е.е. количество краски, наносимой на квадратный метр, должно быть в среднем не менее 60 мкм (микрометров) после высыхания. 60 мкм — это то же самое, что 0,06 мм, для чего требуется 1 литр краски на 6 м ² .

Можно купить окрашенную в заводских условиях древесину с утвержденной глубиной покрытия. Нередко средства защиты транспорта поставщиков от УФ-излучения (тонкая пленка краски) ошибочно принимают за надлежащую промышленную обработку поверхности, что может привести к некачественным результатам окраски. Окрашенная на заводе внешняя облицовка, на которую не распространяются требования к характеристикам в сертифицированной системе обеспечения качества, должна иметь толщину пленки, выраженную в количестве краски, нанесенной на квадратный метр, в среднем не менее 60 мкм (микрометров) в сухом слое.

Шлифовка

Согласно AMA Hus, выступающие волокна следует слегка отшлифовать. Это улучшает качество окраски наружного фасада и снижает риск изменения цвета из-за грязи и роста плесени. Фасадные поверхности также будет легче чистить и поддерживать в хорошем состоянии, и они будут более приятными на ощупь.

Отделка верхним слоем

Тип краски для финишного покрытия выбирается в зависимости от эстетических и других свойств, которыми должна обладать окрашенная поверхность. Для лучшего результата обычно требуется два слоя.Следуйте инструкциям производителя краски.

Наружная фасадная облицовка, грунтованная CMP

Наружную облицовку можно заказать с заводской обработкой поверхности с использованием системы CMP (Certifierad Målad Panel = сертифицированная окрашенная облицовка). Это было разработано, чтобы обеспечить лучшую основу для последующей окраски.

Наружная облицовка с использованием системы CMP — это гарантия качества с использованием лучшего древесного сырья, со свежими и сухими поверхностями для лучшей адгезии.Наружные облицовочные плиты также обрабатываются промышленным грунтом и / или грунтовкой во время производства для защиты плит до нанесения окончательной окраски. Тщательный контроль условий во время производства позволяет брать на себя обязательства по долговечности готового фасада. В целом система позволяет увеличить интервалы между перекрашиванием.

Вся внешняя облицовка, отвечающая требованиям системы CMP, может быть обозначена как таковая. Этикетку следует наносить непосредственно на каждую окрашенную в заводских условиях внешнюю облицовочную доску и каждую пачку плит.См. Также Глоссарий .

Таблица 35 Обработка поверхности древесины — пример

Уход за окрашенными и окрашенными поверхностями

Интервал технического обслуживания для наружной обработанной древесины зависит от отделки, материала, дизайна фасада, выбора цвета и местного климата. В зависимости от того, в каком направлении они смотрят, разные фасады будут иметь дело с разными погодными условиями, и поэтому для достижения наилучших результатов их следует обрабатывать индивидуально.Адаптируйте инструкции по покраске к разному состоянию фасадов, чтобы удовлетворить потребности каждой стороны фасада.

Наружное окрашенное или окрашенное дерево необходимо регулярно чистить, чтобы поверхности оставались чистыми и снижали риск захвата влаги грязью и ускорения гниения. Частота, с которой внешняя обработанная древесина нуждается в очистке, в основном зависит от степени накопления грязи, роста микробов и влажности, что, в свою очередь, зависит от географического положения и местных условий (воздействия).

Таблица 36 Температуры, которые могут возникать на освещенном солнцем деревянном фасаде разных цветов, температура воздуха 25 ° C

Таблица 37 Расход для разных типов красок
Квадратных метров на литр и слой (без учета отходов)

Чтобы увеличить долговечность обработанной древесины для наружных работ, необходимо проводить профилактические мероприятия до того, как гниение зайдет слишком далеко.В противном случае это может стать проблематичным и дорогостоящим. Темные или жирные слои краски могут потребовать более коротких интервалов обслуживания.

Таблица 38 Окрасочные системы с планом обслуживания более 50 лет

Коды обработки внешних поверхностей относятся к AMA Hus. Типы обработки представлены в виде комбинации цифр для основы, лакокрасочного материала, грунтовки, грунтовки и верхнего слоя, а также общих требований AMA Hus.

Обратите внимание, что даже системы окраски с самой высокой начальной стоимостью могут иметь самую низкую общую стоимость за 50-летний период, поскольку они требуют меньшего количества перекраски.

Руководство по выбору обработки поверхности на внешней деревянной основе

Выбор идеальной морилки для дерева: наука + искусство + природа

Хорошо, вот где дизайн становится действительно захватывающим. Я знаю, о чем вы думаете: Она просто назвала выбор морилки захватывающим? Да! Когда пришло время выбрать точный тон отделки дерева в вашем доме — полы, шкафы, лестницы, балки, мебель — появляется возможность использовать науку и искусство дизайна, чтобы дополнить элементы как природы, так и вашего личного стиля.Теперь это интересно.

Было много случаев, когда я заходил в новое здание с клиентами и слышал: «Вау, мне нравится цвет этих незаконченных полов — можем ли мы сохранить его?» Или что-то вроде: «Я хотел бы показать здесь антикварный буфет моей бабушки. Можно ли использовать это как вдохновение для пятен на древесине лиственных пород, мантии и существующих балках? » Ответ — да, но для этого требуются намерение, знания и немного опыта.

С чего начать? Начнем с глубокого очищающего вздоха.Выбор пятна может показаться пугающим, потому что оно необратимо. Конечно, есть способы изменить это позже, но ни один из них не является простым. Так что лучше быть уверенным во внешнем интерфейсе, поэтому мы здесь, чтобы помочь! В этом посте я поделюсь некоторыми знаниями о пятнах, которые я приобрел в ходе формального исследования дизайна, опыта работы над проектом и множества (и многих) проб и ошибок. Вот так.

Познакомьтесь с деревом как природным элементом.

Как и большинство природных продуктов, древесина динамична, и каждая порода имеет свой набор уникальных характеристик.Например, орех прочный, но легкий. Кедр мягкий, иногда узловатый. Клен чрезвычайно твердый и имеет ровное зерно. Следует учитывать, как разные породы дерева отличаются пористой структурой и степенью впитывания, не говоря уже о возрасте и первоначальном цвете. И эти атрибуты могут даже меняться от доски к доске! Я хочу не напугать вас, а познакомить с необходимостью знать особенности каждого куска дерева, на которое вы хотите окрасить. И, как и в мире природы, дерево может вас удивить, когда вы думаете, что все поняли.Вот почему мы взяли образцы (и отобрали образцы, и отобрали образцы), чтобы убедиться, что мы можем найти именно то, что вам нужно.

Учитывайте окружающую среду.

В дополнение к тонкостям фактического окрашивания древесины, также важно подумать об окружающих дизайнерских аспектах пространства. Сюда входят краски и цвета декора, естественный и искусственный свет, а также другие породы, текстуры и цвета древесины. Нанесение морилки рядом с желтыми оттенками высосет цвет, а добавление сине-серого морилки к красной древесине поможет нейтрализовать оттенок.Чтобы найти подходящую морилку, требуется не только множество образцов, но и внесение этих образцов в среду дизайна, где будет жить морилка.

Тестируйте различные пятна.

Мы выполнили домашнюю работу, протестировав восемь популярных красителей (любезно предоставленных Шервином Уильямсом) на шести различных типах деревянных блоков (предоставленных 38 Woodwork). Хотя есть сотни вариантов окраски морилки на выбор, Sherwin Williams — мой любимый бренд, и эти тона я использую для многих проектов.Обратите внимание на то, как каждое пятно по-разному реагирует на каждый тип дерева, в том числе на то, как оно подчеркивает или приглушает текстуру натурального дерева. Верхняя половина каждого блока представляет пятно как есть, а нижняя половина показывает, как оно выглядит после разбавления разбавителем для краски (или водой в случае Charwood на водной основе). Видите ли, наука может быть интересной!

Как окрашивать деревянные окна

Шаг 5. Нанесите предварительное окрашивание

Используйте высококачественный кондиционер для древесины перед окраской, чтобы уменьшить вероятность появления пятен или неровностей на поверхности.Попросите вашего специалиста по покраске порекомендовать кондиционер для древесины, морилку и финишное покрытие для окон и дверей. Нанесите кондиционер для предварительного окрашивания в соответствии с инструкциями производителя.

Шаг 6. Нанесите морилку для дерева или покраску для внутренней отделки

Для морилки: равномерно нанесите морилку в соответствии с рекомендациями производителя морилки. Для получения желаемого цвета может потребоваться нанесение нескольких слоев. Использование обильного покрытия — быстрый и эффективный способ пропитать древесину морилкой.

Излишки можно стереть чистой ватной тряпкой и сухой щеткой очистить пятно от трещин и щелей. Избегайте попадания краски в сапун или водосливные отверстия на оконной створке, а также на любые другие отделочные материалы на уплотнительных прокладках или любых виниловых деталях, которые могут снизить производительность. Если краска, пятно или отделка все же попали на уплотнитель из мохера, тщательно промокните его тряпкой, дайте ему высохнуть, а затем удалите все остатки ногтем.

Если у вашего окна или двери патио есть съемная внутренняя стеклянная панель, снимите ее в соответствии с инструкциями производителя и отделайте деревянную отделку между стеклами в дополнение к дереву со стороны комнаты; перед установкой стеклянной панели убедитесь, что покрытие полностью затвердело (в соответствии с инструкциями производителя).

На окнах с двойным навесом не красите, не окрашивайте и не отделывайте вертикальные края створки (деревянная часть, которая скользит вверх и вниз по раме), так как створка может прилипнуть.

Для окрашенной внутренней отделки: самое важное, на что следует обращать внимание при выборе краски, — это хорошее сопротивление слипанию — способность краски сопротивляться прилипанию. Отказ от использования высококачественной неблокирующей краски может привести к тому, что окно или дверь закроется даже после высыхания краски

Попросите квалифицированного специалиста по покраске или ближайшего офиса специалиста помочь вам найти краску с хорошей устойчивостью к слипанию; банка с краской по высокой цене или от известного бренда не обязательно означает хорошее сопротивление слипанию.Также попросите своего специалиста по покраске порекомендовать совместимую грунтовку и краску для дерева, а также необходимость шлифовки между слоями краски.

Прочтите и следуйте инструкциям производителя по использованию ваших отделочных материалов. Обязательно нанесите один слой качественной грунтовки для дерева перед нанесением двух слоев высококачественной краски с хорошей стойкостью к слипанию.

Шаг 7. Нанесите оконный лак для дерева

Завершите, нанеся соответствующее количество внешнего отделочного покрытия, такого как полиуретан, в соответствии с инструкциями производителя.Может потребоваться нанесение нескольких слоев для получения желаемого вида и характеристик.

После нанесения краски, морилки или прозрачного покрытия дайте окнам или дверям полностью высохнуть — в соответствии с указаниями производителя — перед тем, как закрыть их или переустановить дверные панели патио или съемные внутренние стеклянные панели.

Управление вентилем может быть ручным или автоматическим. В последнем случае шток подключается к датчику температуры и работает от электропривода.

Механический терморегулятор

Прибор позволяет управлять нагревом без постоянного контроля. Достаточно выставить температуру и мощность, и параметры потока будут поддерживаться автоматически.

Механический регулятор представляет собой клапан, врезанный в подающую трубу радиатора, с надетой на него термостатической головкой. При срабатывании термореле шток клапана приходит в движение, изменяется площадь просвета и интенсивность поступления теплоносителя в батарею.

Термоголовка механического действия состоит из пластиковой рукоятки и сильфона — упругого гофрированного цилиндра, заполненного чувствительным к изменению температуры агентом. Это может быть газ или жидкость с высоким коэффициентом температурного расширения.

При нагревании среда увеличивается в объеме и оказывает давление на шток, который перемещается, уменьшая поток теплоносителя. При охлаждении идет обратный процесс. Поскольку термоголовки съемные, можно использовать изделия разных производителей. На клапане изображена стрелка, обозначающая направление движения теплоносителя. Конструкции выпускаются для одно- или двухтрубных систем отопления. Предназначены для применения совместно с циркуляционным насосом или без него.

Термоголовки работают в водной среде или незамерзающих жидкостях. Приборы чувствительны к загрязнению, поэтому нужно следить за качеством теплоносителя.

Автоматический терморегулятор с выносным датчиком

Устройство может настраиваться дистанционно в зависимости от заданной температуры воздуха в комнате. Для этого применяется выносной датчик, который закрепляется на стене недалеко от радиатора и соединяется с реле капиллярной трубкой длиной от 2 до 10 м. Температура задается поворотной ручкой, диском со шкалой или дисплеем с клавишами.

Электронный терморегулятор

В этом приборе тонкой настройкой руководит микропроцессор, встроенный в термоголовку. Работает он от батареек. Дополнительно может функционировать как таймер, регулируя температуру воздуха в помещении по часам или дням. Пока хозяина нет, отопление работает менее интенсивно. К его приходу вновь запускается и достигает заданной мощности. 

Электронные приборы позволяют эффективно экономить тепло, что в условиях растущих цен на энергоносители очень актуально. Режим устанавливается нажатием кнопок на дисплее. Батарейки нужно менять раз в 2 года.

Как отрегулировать батареи отопления из чугуна

Чугунные радиаторы обладают высокой тепловой инертностью — долго нагреваются и медленно остывают. Для регулировки таких приборов рекомендуется применять термоголовки с ручным управлением. Автоматические могут работать с большой погрешностью и не выполнять поставленную задачу.

Чтобы снизить теплоотдачу чугунных батарей, регулирующий кран можно монтировать как на подачу, так и на обратку. Если конструкция однотрубная, поможет установка байпаса и клапанов. При нежелании или невозможности вмешаться в устройство отопительной системы рекомендуется соорудить теплозащитный экран или короб, повесить чехол из теплоизоляционных материалов.

Регулировка отопления подачей или обраткой

В некоторых случаях эффективно перераспределить тепло по всей системе отопления поможет гидравлическая балансировка — регулировка подачей и обраткой. При этом теплоноситель направляется из мест его избытка на участки, испытывающие дефицит.

В многоквартирных домах процедура проводится согласно государственной программе энергосбережения. В частном коттедже это задача самого хозяина. Помимо выравнивания температуры на всех ветках системы гидравлическая балансировка помогает снизить энергозатраты и следовательно, расходы на отопление.

Работу выполняют квалифицированные специалисты. В трубах, длина которых 10 и более метров, и на участках, удаленных от циркуляционного насоса, устанавливаются балансировочные клапаны. Возможно разделение системы на автономные модули с индивидуальной настройкой, что уместно для получения разной теплоотдачи в каждом из помещений.

Видеоинструкция по регулировки температуры в радиаторах

Заключение

Регулировка батарей отопления проводится различными способами. В частных домах температура задается с использованием функций отопительного котла. При желании установить индивидуальный температурный режим в разных комнатах используются термоголовки с ручным, механическим или электронным управлением. В многоквартирных домах это единственный выход снизить теплоотдачу радиаторов.

Электронные устройства характеризуются высокой точностью. Они экономичны, обладают широким функционалом, но дороже и чувствительнее к качеству теплоносителя, чем ручные или механические.

Краны для радиаторов — регулирующие, настроечные и запорные

На радиаторах может применяться три вида запорно-регулирующей арматуры — отключающая, настроечная и регулирующая конкретный прибор. Но почему не получается удешевить и применять один самый дешевый шаровый кран, или не применять вовсе…. Как и почему делается обвязка, какие краны правильно подобрать для радиаторов, чтобы система отопления работала стабильно и долго…

Шаровые краны для отключения

На радиаторах как минимум должны устанавливаться шаровые отключающие краны, чтобы прибор можно было ремонтировать без слива/остановки системы отопления зимой. Но шаровые краны не могут применяться для регулировки. Хотя бы потому, что точную настройку сделать не возможно — на 7% угла поворота из 90 градусов приходится диапазон регулировки в 85% потока.

В промежуточных положениях кран не должен находится вовсе, так как изнашивается очень быстро движущимся абразивом, кавитационными пузырьками, также происходит запрессовка штыбом, без возможности поворота. Поэтому не рекомендуется как либо использовать этот узел, кроме как по прямому назначению — открыл /закрыл.

Настроечные клапаны

Предназначены для балансировки всей системы отопления, а не настройки конкретного радиатора, на обратке которого, они устанавливаются. Довольно часто необходимо предварительное увеличение гидравлического сопротивления для некоторых радиаторов, чтобы теплоноситель распределился по нагревательным приборам равномерно.

Например, в тупиковой схеме до 4 радиаторов обычно балансировка не требуется и такой клапан может не устанавливаться. Но при 5-ти радиаторах, на первом желательно повысить сопротивление движению потока, чтобы последний не был холодным. А при 6-ти — уже на первых трех радиаторах нужна балансировка…. В реальности хитросплетения труб от бывалых монтажников бывают наизаковыристейшими , поэтому настройкой пользуются.

Регулировка на радиаторах

Регулировочные краны для радиаторов бывают двух типов — ручные и автоматические, управляемые термоголовкой или сервоприодом. Служат регулировки чтобы оперативно настроить по желанию пользователя конкретный радиатор. «Захотелось прохладней — подошел и выключил…»

Термоголвками управляются нажимные регулировочные краны в зависимости от температуры воздуха,  — популярный вариант оснащения батарей. Но автоматику нельзя применять совместно с твердотопливными котлами без теплоаккумулятора.

Регулировочные краны и экономия

Регулировочный кран наиболее полезен из-за возможности значительно экономить. Можно сделать вторичные комнаты холодными и это дает до 30% экономии на отоплении в доме за сезон. Если есть программируемая автоматика (электронные термоголовки или процессор с сервоприводами) то можно задать режим «день-ночь» таким образом, что дом разогревается только к вечеру, когда жильцы дома, а за ночь остывает и днем холодный… Но эта экономия по европейскому образцу весьма внушительная.

Какими кранами оснастить радиатор

• При крайней экономии краны на радиаторы не ставят вообще, надеясь «на авось».
• Минимальный набор — два шаровых отключающих устройства.
• Обычный вариант — шаровый на обратке и ручная регулировка на подаче. Можно поднастроить прибор по желанию и при необходимости регулировку держать как балансировку.
• Настроечный — балансировка на обратке и регулировка на подаче — применяется там, где нужно балансировать конкретный радиатор.
• Автоматическая работа — на подаче автоматизированная регулировка, в то время как обратке может быть шаровый кран или балансировка.

Когда трубы под полом — нижнее подключение

Все чаще применяются радиаторы с нижним подключением, а трубы прячутся под пол. При этом не редко используется лучевая схема разводки от одного коллектора. В таком случае запорно-регулировочная арматура устанавливается именно на нем, а к радиатору поднимается пара трубок и все. Но если нужна балансировка/регулировка — производители предлагают подключающий комплект.

Также не редко при подпольной разводке применяются радиаторы с боковым подключением. Также производители позаботились и снабжают отопительные устройства комплектом клапанов «регулировка-балансировка», между которыми устанавливается перемычка для запитывания подачи.

разновидности регулируемых радиаторов, краны и вентили

О регулировке температуры батарей отопления задумываются многие жители города, и на это есть причины — желание сэкономить и получить возможность контролировать качество отопления в доме. Холода часто наступают неожиданно, и каждый владелец квартиры хотел бы иметь терморегулятор, посредством которого получится создавать комфортные для проживания условия как зимой, так и в другое время года.

Преимущества регулировки

О том, что существует регулировка батарей отопления в квартире, знают не все. Более того, не каждый понимает, для чего она нужна.

Однако регулировка температуры батарей отопления имеет минимум 3 преимущества:

1. Благодаря ей вода по трубам может свободно перемещаться. В результате этого значительно уменьшается вероятность появления так называемой завоздушенности. Отопительная система имеет высокий коэффициент полезного действия, при этом создается благоприятный микроклимат.
2. Регулируя температуру, можно уменьшать финансовые расходы на нагрев батарей. Если понизить температуру воздуха в комнате всего на один градус, можно добиться экономии свыше 5%.
3. Благодаря регулировке отопления в особо холодное время можно увеличить подачу тепла.

Следует помнить, что приступать к работе по изменению системы в квартире лучше всего летом, когда необходимость в отоплении еще отсутствует.

С принципом работы радиаторного термостата вы сможете ознакомиться в видео:

Температурные нормы

Когда есть возможность регулировать температуру в батареях, важно уметь правильно определить, в каких случаях и насколько сильно необходимо уменьшать или, наоборот, увеличивать градус в квартире. Главное — не сделать так, чтобы стало слишком жарко или чересчур холодно.

Необходимо научиться быстро определять, какая температура будет наиболее комфортной для проживания. В деле по определению оптимальной температуры для квартиры может помочь СНиП. Для угловых комнат лучшая температура — чуть более +20°C, а вот для всех остальных помещений — наоборот, чуть менее этого значения. Зная об этом, владелец квартиры может без особых проблем изменять температуру воздуха в своих комнатах и чувствовать себя вполне комфортно.

Методы настройки

Не в каждом жилом здании установлены регулируемые батареи отопления, более того, их установка во многих случаях может быть попросту невозможной. Например, регулирующие вентили не могут быть установлены, если здание имеет вертикальную верхнюю разводку, т.е. когда подавать тепло начинают сверху. Следовательно, на верхних этажах всегда слишком жарко, и владельцам квартир приходится даже настежь открывать окна. При этом на нижних этажах батареи чуть холоднее.

Если же в здании имеется однотрубная система, такой проблемы не возникает, поскольку вода после прохождения по радиаторам возвращается обратно в центральный стояк. Благодаря этому теплый воздух равномерно распределяется по комнатам независимо от того, на какой высоте они находятся — хоть на первом этаже, хоть на двадцатом. При этом на подающей трубе у батарей имеются регулирующие клапаны.

Лучшим вариантом для подачи тепла и возможности его регулировать является двухтрубная система отопления. В ней имеются отдельные трубы как для подачи нагретой воды, так и для ее возвращения в систему. В этом случае радиаторы в каждой комнате регулируются отдельно, ведь у каждой из них имеются специальные клапаны.

Главная цель, которую преследуют при регулировке теплоподачи, — достичь определенной температуры воздуха в комнате. Добиться этого можно одним из двух способов:

1. Качественным. Метод подразумевает изменение качества воды. Для этого нужно оказывать какое-либо влияние на ее нагрев.
2. Количественным. При его применении необходимо изменять скорость, с которой подается вода. Делается это посредством циркуляционного насоса или запорного механизма. Если объем подаваемой воды будет уменьшен, то это поспособствует снижению температуры. Если же, наоборот, увеличить скорость подачи воды, в комнате станет теплее.

Если в здании имеется качественное оборудование, возможно использование двух методов одновременно.

Разновидности устройств

Оказывать влияние на температуру воздуха в доме можно лишь при наличии специального регулирующего устройства.

Существует несколько их разновидностей:

1. Кран. Самый простой тип. Он прикрепляется к батарее и при поворачивании может уменьшать или увеличивать скорость подачи воды. Впрочем, краны, установленные на батареях, — это, скорее, не регуляторы, а средства защиты отопительной системы от аварийных ситуаций.
2. Вентиль. Это недорогое приспособление, которое действует по тому же принципу, что и кран. Поскольку на вентилях отсутствует какая-либо температурная шкала, регулировать с их помощью тепло в квартире можно лишь наугад — сначала повернуть, а потом подождать и посмотреть, что изменится.
3. Устройства с термической головкой.

Последний тип теплорегуляторов подразделяется на два подтипа. Они таковы:

1. Регуляторы прямого действия. Их основной элемент — наполненный газообразным веществом или особой жидкостью сифон. Этот элемент способен реагировать на любые малейшие изменения температуры воды, циркулирующей в системе. Если вода станет горячее, то газообразное вещество или жидкость внутри сифона начнет расширяться и оказывать давление на специальный клапан. Последний начнет перемещаться и перекрывать циркулирующей воде доступ в трубы. При уменьшении температуры воды в трубах будет происходить обратный процесс.

   Электронный датчик регулирует теплоподачу по заданным параметрам

2. Устройства с электронным датчиком. Владелец может задать ему нужные параметры, после чего оно автоматически, управляясь «электронным мозгом», будет следить за изменениями температуры циркулирующей по трубам воды. Если температура станет выше заданного параметра, то скорость подачи воды ументшится. Если же теплоноситель, наоборот, станет холоднее, подача его увеличится.

Нередко бывает, что низкое качество установленного терморегулятора вынуждает жильцов испытывать дискомфорт. Тогда они начинают задумываться о том, как можно улучшить отопление, повысив его эффективность.

Самостоятельная корректировка

Прежде чем искать способ повышения качества отопления в квартире, нужно понять, почему воздух в комнатах плохо нагревается. Возможно, это просто какие-то изъяны в отопительной системе, а может быть, у радиаторов слабая теплоотдача.

Самые частые причины плохого отопления комнат в квартире следующие:

1. Завоздушенность отопительной системы. Если в трубах много воздуха, то они заметно хуже выполняют свою основную функцию. Исправить проблему можно посредством слива воды.
2. Ошибки при подключении. Например, если байпас останется открытым, движение воды по трубам будет нарушено.
3. Неправильные расчеты системы на начальном этапе. Возможно, был выбран не тот диаметр труб, установлено слишком много или мало батарей.
4. Засор отопительной системы. В трубах при длительном использовании неизбежно появляется засор, который препятствует движению воды. Именно поэтому из-за недостаточного объема горячей жидкости воздух в помещении плохо прогревается.

   Засоры в трубах могут стать причиной понижения температуры в доме

Помимо вышеперечисленных, могут быть и другие причины некачественного отопления. Выявить их помогут специалисты.

Есть множество способов увеличить недостаточный коэффициент полезного действия отопительной системы в квартире. Главное — точно выявить причину такой проблемы. Например:

1. Если неправильно подключена батарея, нужно изменить подключение. Предварительно такое действие должно быть согласовано с управляющей компанией.
2. Если же причина недостаточного отопления кроется в неверно проведенных расчетах, то проблему можно решить подключением еще одной или нескольких батарей.

Бывает, что в помещении из-за каких-то неполадок в работе отопительной системы не холодно, а слишком жарко. В этом случае нужно уменьшить большой поток тепла. Сделать это поможет только терморегулятор.

Регулировка температуры в помещении посредством терморегулятора проходит в 3 этапа:

1. На каждом радиаторе следует стравить воздух.
2. Отрегулировать давление в радиаторах. Для этого на первой от котла батарее откручивается вентиль (достаточно будет пары оборотов). Затем на следующей батарее вентиль прокручивается уже в три оборота и так далее. Отдаляясь от котла, необходимо увеличивать количество оборотов на один. В результате давление воды будет равномерно распределено по всем батареям.
3. Устанавливается терморегулятор. Причем его вид зависит от типа системы отопления, использующейся в квартире.

Если система принудительная, следует устанавливать специальные вентили. В проточной регулировать температуру лучше всего помогут терморегуляторы, а в двухтрубной можно изменять не только степень нагрева воды, но и ее объем в радиаторах.

Особенности эксплуатации

После установки терморегуляторов необходимо проверить их работоспособность и отрегулировать батареи. Придется подождать начала отопительного сезона и запуска центрального теплоснабжения, но перед этим важно провести полную регулировку отопительной системы:

1. Проверить работоспособность регуляторов.
2. Убедиться в том, что параметры регулирующих устройств соответствуют тем данным, которые указаны в их техническом паспорте.
3. Устранить неисправности, если они были обнаружены при проверке работоспособности.

При эксплуатации терморегуляторов не стоит забывать о том, что на работу системы оказывают влияние особенности климата местности и уровень теплоизоляции помещения. Их обязательно нужно учитывать при регулировке температуры батареи.

Установка крана для батареи (радиатора) отопления: как поставить самому

Централизованная или индивидуальная система отопления нуждается в регулировке. Погода имеет приятное свойство изменяться, а вот температура теплоносителя в системе чаще всего остается неизменной. В результате наблюдается печальная картина: за окном — мороз, а в комнатах — тропическая жара. Владельцы частных домов с индивидуальным отоплением могут полностью контролировать температуру воздуха в каждой комнате благодаря современным системам автоматизации.

Но существует и менее затратный способ регулировать интенсивность потока теплоносителя — установка кранов на батареи отопления. Наличие этих простых, но полезных устройств позволяет также более эффективно проводить ремонт и техническое обслуживание радиаторов, поскольку в помощью таких кранов можно в любой момент отключить радиатор от системы, а затем так же просто снова его подключить.

Зачем нужен кран на батарее отопления

При монтаже современной системы отопления, еще на этапе ее разработки, мастер обязательно порекомендует заказчику установить краны на радиаторы. В результате владелец объекта получает целый ряд преимуществ:

1. Это уже упомянутая ранее возможность отключить/подключить батарею, независимо от времени года и отопительного сезона. Батарея может забиться, сломаться, дать течь, а простой поворот крана прекратит подачу теплоносителя и позволит сразу же провести необходимые манипуляции с устройством.
2. Если в квартире или доме становится слишком жарко из-за внезапного потепления, на которые поставщики тепла не успели своевременно отреагировать, достаточно просто отключить батарею. Когда температура достигнет комфортного уровня, батарею снова включают.
3. Установленный внизу радиатора кран позволяет перед демонтажом быстро и аккуратно слить теплоноситель в отдельную емкость или даже сразу в канализацию. Это значительно сэкономит время и силы на уборку после ремонта или замены радиатора.
4. Наличие кранов позволяет проводить регулярное техническое обслуживание радиатора, чтобы удалить из системы загрязнения и попавший в трубы воздух. В результате батарея прослужит дольше, а качество отопления повысится.

Иногда владельцы квартир беспокоятся о том, что кран может легко дать течь или сломаться. Чтобы этого не случилось, следует выбрать качественное оборудование, а также тщательно соблюдать технологию монтажа.

На фото представлено изображение обычного шарового крана, установленного на батарее отопления, и обозначены основные элементы такой конструкции

Вам может быть полезен материал о видах радиаторов, их преимуществах и недостатках: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/radiatory/kak-vybrat-radiatory-otopleniya.html. Изучив его, вы сможете быстро выбрать батареи отопления для дома или квартиры.

Устройство шарового крана и их виды

Для установки на радиаторы обычно используют шаровые краны. Это относительно простое устройство, которое состоит из следующих элементов:

• затвор;
• шток с уплотнителем;
• уплотнительная шайба;
• уплотнительные седла;
• корпусная и регулировочная гайки;
• ручка управления;
• корпус.

Затвор представляет собой металлический шар, по центру которого сделано отверстие. Ручка позволяет переместить затвор в одно из двух положений: “закрыто” или “открыто” — поворотом на 90 градусов. Такое простое устройство обеспечивает надежность конструкции и относительно невысокую цену.

Чаще всего шаровые краны изготавливают из прочной латуни или подобных сплавов, используют в их производстве также прочные современные пластики и эффективные смазочные материалы. Еще одно преимущество шарового крана — компактные размеры. Для небольшого устройства проще подобрать подходящее место в системе.

На схеме подробно представлено устройство шарового крана, которое позволяет понять принципы работы этой простой и надежной конструкции

В зависимости от пропускной способности различают:

• полнопроходные;
• стандартные;
• неполнопроходные шаровые краны.

Первые пропускают 90-100% потока теплоносителя, вторые — около 70-80%, а третьи — всего лишь 40-50%. Для монтажа на радиаторе рекомендуется устанавливать полнопроходные конструкции, которые обеспечат отсутствие значительных препятствий для теплоносителя, что благоприятно сказывается на эффективности отопления помещения.

В продаже можно встретить шаровые краны, выполненные из пластика, но для трубопроводов горячего водоснабжения или отопления они не подходят, поскольку плохо переносят высокие температуры. Латунные шаровые краны для радиаторов различают также по способу монтажа:

• муфтовые;
• фланцевые;
• приварные;
• комбинированные.

Муфтовые краны обычно рекомендуются для использования при монтаже отопительных систем, подходят они также для водопроводов и газопроводов. Применяются как в жилых помещениях, так и при обустройстве общественных зданий. Это небольшие устройства, простые в эксплуатации и очень надежные. Их легко установить, при этом специальное сложное оборудование обычно не требуется. Такие конструкции монтируют на трубы с сечением не более 40-45 мм.

Выбирая краны для трубопроводов большего диаметра, рекомендуется обратить внимание на фланцевые конструкции. Они рассчитаны на трубопроводы диаметром более 50 мм. При монтаже обязательно следует использовать специальные уплотнительные прокладки, чтобы обеспечить достаточную прочность и герметичность соединения крана и трубопровода. Фланцевые шаровые краны обладают достаточной прочностью, чтобы использоваться в отопительных системах.

Различают разборные фланцевые краны и неразборные. Первые имеют разборной корпус, который будет очень удобным при замене износившихся или испортившихся деталей. Чаще всего замены требуют прокладки, иногда приходится ставить новый затвор и т.п. У неразборных фланцевых кранов цельнолитой корпус. При поломке приходится полностью заменять всю конструкцию.

Приварные конструкции устанавливают путем сварки, как понятно из названия. Поскольку демонтаж такой конструкции простым не назовешь, устройства этого типа устанавливают в местах с ограниченным доступом. Приваривать шаровые краны следует только специалистам, которые обладают необходимой квалификацией.

Приварной шаровый кран достаточно сложно установить, поскольку нужно провести умелую сварку. Такие устройства устанавливают в местах, к которым нельзя обеспечить свободный доступ

В комбинированных конструкциях могут сочетаться несколько способов монтажа. Такие краны могут быть проходными, угловыми, многоходовыми (например, трехходовыми). Последний тип в монтаже систем отопления применяется не часто, поскольку используется в системах, где необходимо смешивание или перенаправление различных сред.

Хотя для отопительных систем лучше всего использовать краны из латуни или ее сплавов, в продаже можно встретить силуминовые регулировочные конструкции, менее прочные и более дешевые. Внешне они очень похожи на латунные краны и могут выдаваться за дорогостоящие оригиналы недобросовестными продавцами. Перед покупкой следует проконсультироваться с профессиональным мастером, который поможет отличить подделку и сделать правильный выбор.

Шаровые краны из силумина стоят недорого, но отличаются низкой устойчивостью к нагрузкам и коррозии. Такие конструкции не стоит устанавливать на батареи отопления

Силуминовые конструкции в отопительных системах выдерживают нагрузки не более года, потом они ломаются. Этот материал крайне плохо переносит повышенные нагрузки, такие как гидроудар, заметно подвержен коррозии. Иногда силуминовый кран для батареи отопления просто отваливается от трубопровода при закрывании или открывании крана. Это может привести к значительным и серьезным ожогам. Кроме того, при использовании некачественных кранов часто возникают протечки. В результате может быть затоплен не один этаж.

Перед покупкой отопительных труб и кранов нужно рассчитать количество секций радиаторов, чтобы обеспечить хороший обогрев комнат. Как это правильно сделать, узнаете из нашей статьи: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/raschety/raschet-kolichestva-sektsiy-radiatorov-otopleniya.html.

Порядок установки

Проще всего установить фланцевый шаровый кран, это очень популярная конструкция. Чтобы установить такой кран, необходимо:

1. Выбрать подходящее место.
2. Обмотать резьбу крана уплотнителем, например, ФУМ лентой.
3. Привинтить кран.
4. Проверить места соединения на предмет протечек.

Выясняя, как правильно поставить кран на батарею, следует учесть ряд нюансов, которые помогут грамотно выполнить эти операции. Например, если кран врезают в уже готовую систему, следует вырезать небольшую часть трубы и нарезать подходящую резьбу, если таковая отсутствует. Больше полезной информации по установке вы можете подглядеть в видеоматериале:

Разумеется, перед началом работ понадобится удалить теплоноситель из отопительной системы. У владельцев частных домов с индивидуальным отоплением проблем не возникнет, а вот жильцам квартир придется согласовать это мероприятие с управляющей компанией.

Шаровый кран устанавливают на участке между батареей и байпасом — специальной перемычкой, которая обеспечивает циркуляцию теплоносителя в системе, даже когда кран перекрыт

Кран устанавливают перед батареей и за перемычкой, которая соединяет “вход” и “выход” теплоносителя, чтобы при перекрывании потока теплоноситель не прекращал циркулировать по системе. Если такая перемычка (профессионалы называют ее байпас) отсутствует, при установке крана на радиатор эту проблему нужно обязательно решить. Устанавливая кран, следует учесть два момента:

• Не должно быть препятствий для регулировочной ручки, установленной в любое положение.
• Следует обеспечить свободный доступ пользователя к крану.

Перед приобретением крана, конечно, следует убедиться, что диаметр крана и трубы, на которую его будут устанавливать, соответствуют друг другу. Уточнить стоит также и тип резьбы. У фланцевого крана эти элементы могут быть выполнены следующим образом:

• обе резьбы внутренние;
• обе резьбы внешние;
• сочетание внутренней и внешней резьбы с разных сторон.

На фланцевых кранах имеется специальная маркировка в виде стрелки, которая указывает направление потока рабочей среды, т.е. теплоносителя. Не стоит пренебрегать этими указаниями при установке крана.

Чтобы избежать протечек, следует правильно использовать ФУМ ленту или другой подходящий уплотнитель. В случае, когда кран устанавливается на трубу с открытой резьбой (понятно, что на фланце крана резьба будет закрытого типа), уплотнитель наматывают по часовой стрелке. При этом мастер располагается лицом к отверстию трубы. Если же открытая резьба находится на фланце, уплотнитель также наматывают по часовой стрелке, но уже располагаясь лицом к крану, а не к трубе.

Когда ФУМ лента намотана правильно и в достаточном количестве, для завинчивания резьбы понадобятся заметные усилия. По окончании работ часть уплотнителя может немного выступать на стыке, это совершенно нормальная ситуация, характерная для хорошей герметизации. Если же кран проворачивается легко, использован слишком тонкий слой уплотнителя. В этом случае следует намотать еще немного ФУМ ленты, а затем плотно привинтить кран к трубе. Соблюдение этих несложных правил поможет установить кран правильно и обеспечит достаточно высокую герметизацию.

По окончании работ необходимо обязательно проверить соединение, заполнив систему водой, желательно, при повышенном давлении. Пренебрежение этим правилом может привести к затоплению помещения из-за неправильной герметизации соединений. Чаще всего от последствий недобросовестной работы страдают жильцы многоквартирных домов, поскольку заполнение отопительной системы водой перед началом отопительного сезона обычно проводится без предупреждения в будний день.

Несколько слов о кране Маевского

Помимо обычных шаровых кранов существует механизм, кот орый предназначен специально для радиаторов — кран Маевского. Это устройство необходимо не для регулировки потока теплоносителя, а для удаления воздуха, который тем или иным образом попал в поток. В основе устройства находится игольчатый механизм, специально разработанный для этих целей.

Кран Маевского — небольшое устройство, которое обычно устанавливают в самой высокой точке отопительной системы, чтобы стравливать попавший в трубы воздух

Существуют два типа кранов Маевского — простая механическая модель и автоматическое устройство. Первым управляют вручную, второй настраивают соответствующим образом, и он включается, когда это необходимо. Удаление воздуха из отопительной системы позволяет предупредить образование воздушных пробок и повысить эффективность работы системы.

Устанавливают краны Маевского в самой высокой точке системы, где скапливается воздух. Если система работает с принудительной циркуляцией, перед включением такого крана рекомендуется отключить насос и подождать некоторое время.

Выбирая кран для чугунной батареи, следует помнить, что в таких конструкциях накапливается много загрязнений, которые создают дополнительную нагрузку на кран

Вам может пригодиться материал с инструкцией по установке радиаторов отопления: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/radiatory/podklyuchenie-radiatorov-otopleniya.html.

Автоматический кран Маевского обычно используют только в системах автономного отопления. В этом случае владельцы дома могут контролировать качество теплоносителя, регулярно проводят чистку системы и т.п. В многоквартирных домах с централизованным отоплением используют модели крана Маевского с ручным управлением, они более прочные и лучше сопротивляются загрязнениям, которые характерны для теплоносителя в общественных системах. Автоматические модели в таких условиях очень быстро засоряются и ломаются. Особенно внимательными к состоянию кранов на радиаторах следует быть тем, у кого в доме стоят старые чугунные радиаторы.

В какую сторону закрывается кран на батарее: что перекрывать подачу или обратку?

В какую сторону закрывается кран на батарее

Принцип регулировки температуры радиаторов отопления

Он напрямую связан с особенностями конструкции этого элемента и его установкой. Кран представляет собой шар, имеющий сквозное отверстие.

Контролируется работа крана с помощью рукоятки, зафиксированной к шару штоком.

Важно! Для монтажа прибора требуется грамотно выбрать местоположение так, чтобы поворот рукоятки в дальнейшем не помешал другим устройствам отопительной системы.

Значения диаметров крана и трубы должны быть идентичными.

Фиксация устройства должна проходить параллельно по мере его закручивания с использованием пакли или специальной ленты. Они обеспечивают механизм дополнительной защитой от протечек. Правильность установки в дальнейшем проверяется путём подачи напора воды.

Фото 1. Устройство шарового крана для регулировки температуры в радиаторе отопления. Стрелками показаны части изделия.

Приведение ручки в действие способствует движению механизма вокруг собственной оси. Поворот шарового отверстия к патрубкам и трубопроводным входам делает возможной циркуляцию теплоносителя через неё, в противном случае проток жидкости будет перекрыт.

Шар в таких механизмах может быть зафиксированным и подвижным. В первом случае он прикреплён к штоку так, что полностью остаётся статичным. Герметичность такого соединения обеспечивают болты либо тарельчатые пружины.

Подвижный шар способен передвигаться в зависимости от степени водного давления на него. В силу этой возможности такая разновидность механизма имеет большее распространение, нежели первая.

Как открыть кран

Делается это для подачи максимально возможного количества теплоносителя с целью обеспечения помещения теплом. Для регулировки механизма требуется повернуть рукоятку параллельно его собственной оси и трубе.

Для удобства на корпусе крана присутствуют выступы, указывающие ограничения по степени его открытия. Выполняется это против часовой стрелки.

Как закрыть

При этом действии полностью прекращается циркуляция теплоносителя. Требуется это делать в том случае, когда возникает необходимость снизить температуру радиатора до минимума, например, летом.

Рукоятка прибора в положении «перекрыто» должна образовывать с его осью и трубопроводом угол в 90 градусов. В соответствии с выступами движение ручки для остановки циркуляции жидкости должно выполняться по часовой стрелке.

Справка. В обеих ситуациях, при отсутствии рукоятки, определить положение крана возможно по выточке. Если она сонаправлена с трубопроводом и самим механизмом, то его положение «открыто», в противном случае проток жидкости перекрыт.

Каким образом повернуть заклинивший кран на батарее, отрегулировать его

Зачастую такая ситуация возникает, если периодически, в качестве профилактики, не менять положение механизма и не разрабатывать его. Прежде чем предпринимать направленные действия по ремонту прибора, стоит попробовать сделать это руками.

Внимание! Необходимо заранее знать, из чего выполнен кран, так как использование дополнительных механических инструментов может нанести необратимый вред механизму.

Ремонт начинается с откручивания фиксирующей гайки и снятия рукоятки. Под ручкой располагается верх штока.

​

В некоторых моделях устройств имеется прижимная втулка под шестигранник, которая оказывает давление на сальник. Если шток проворачивается только путём приложения усилий, то фиксацию втулки делают немного свободнее.

При этом довольно частым явлением бывает образование небольших потёков воды наверху крана.

Затем с помощью разводного ключа медленными движениями из стороны в сторону разрабатывается шток.

Важно! Прилагать повышенных усилий или ускорять восстановительные работы опасно. Это может привести к процессу полной деформации шара или механизма в целом.

Завершающим этапом ремонтного процесса является установка рукоятки обратно. Пробный поворот её до выступов разрешённой степени открытия позволяют определить, можно ли фиксировать прижимную втулку. Окончательно регулирующая ручка устанавливается на место только после положительного результата испытаний и проверки механизма на отсутствие течи.

Чтобы избежать в дальнейшем неприятных последствий в виде поломки крана, не стоит использовать устройство, изготовленное из силумина, с толщиной стенок его патрубков менее 2,8 мм. При этом стоит обращать внимание на продукцию с высоким уровнем качества, изготовленную европейскими или турецкими фирмами-изготовителями.

>Полезное видео

Посмотрите видео, в котором рассказывается, как регулировать температуру в радиаторе отопления при помощи крана.

Для чего нужно производить регулировку

Главные факторы, объясняющие необходимость изменения уровня нагрева батарей с помощью запорных механизмов, электроники:

1. Свободное передвижение горячей воды по трубам и внутри радиаторов. В системе отопления могут образовываться воздушные пробки. По этой причине теплоноситель перестает греть батареи, т. к. постепенно происходит его охлаждение. В результате микроклимат в помещении становится менее комфортным, а со временем комната остывает. Чтобы поддерживать в трубах тепло, используются запорные механизмы, установленные на радиаторах.
2. Регулировка температуры батарей дает возможность уменьшить расходы на оплату отопления жилья. Если в помещениях слишком жарко, методом изменения положения вентилей на радиаторах можно уменьшить затраты на 25%. Причем снижение температуры нагрева батарей на 1°С обеспечивает экономию 6%.
3. В случае, когда радиаторы сильно нагревают воздух в квартире, приходится часто открывать окна. Зимой это делать нецелесообразно, т. к. можно простудиться. Чтобы не пришлось постоянно открывать окна с целью нормализации микроклимата в помещении, следует установить на батареи регуляторы.
4. Появляется возможность изменять по своему усмотрению температуру нагрева радиаторов, причем в каждом помещении задаются индивидуальные параметры.

Как регулировать батареи отопления

Чтобы повлиять на микроклимат в квартире, нужно уменьшить объем проходящего через отопительный прибор теплоносителя. При этом есть возможность только снизить значение температуры. Регулировка системы отопления производится путем поворота вентиля/крана или изменения параметров узла автоматики. Количество проходящей по трубам и секциям горячей воды уменьшается, вместе с тем батарея нагревается менее интенсивно.

Чтобы понять, как взаимосвязаны эти явления, нужно больше узнать о принципе работы системы отопления, в частности, радиаторов: горячая вода, попадающая внутрь отопительного прибора, нагревает металл, который, в свою очередь, отдает тепло в воздушную среду. Однако интенсивность прогрева помещения зависит не только от объема горячей воды в батарее. Играет важную роль и тип металла, из которого изготовлен отопительный прибор.

Чугун отличается существенной массой и медленно отдает тепло. По этой причине на такие радиаторы нецелесообразно устанавливать регуляторы, т. к. прибор будет долго охлаждаться. Алюминий, сталь, медь – все эти металлы моментально прогреваются и остывают сравнительно быстро. Работы по установке регуляторов следует производить перед началом отопительного сезона, когда в системе отсутствует теплоноситель.

В многоквартирном доме нет возможности менять среднее значение температуры воды в трубах системы отопления. По этой причине лучше установить регуляторы, позволяющие влиять на микроклимат в помещении другим способом. Однако это невозможно реализовать, если теплоноситель подается по направлению сверху вниз. В частном доме есть доступ и возможность менять индивидуальные параметры оборудования и температуру теплоносителя. Значит, в данном случае часто нецелесообразно монтировать регуляторы на батареи.

Вентили и краны

Такая арматура представляет собой теплообменник запорного устройства. Это значит, что регулировка радиатора осуществляется путем поворота крана/вентиля в нужном направлении. Если повернуть арматуру до упора на 90°, поток воды в батарею поступать больше не будет. Чтобы изменить уровень нагрева отопительного прибора, запорный механизм устанавливают в половинчатое положение. Однако такая возможность есть не у любой арматуры. Некоторые краны могут дать течь после непродолжительной эксплуатации в таком положении.

Установка запорной арматуры позволяет регулировать систему отопления вручную. Клапан стоит недорого. В этом заключается главное преимущество такой арматуры. Кроме того, она проста в управлении, а для изменения микроклимата не нужны специальные знания. Однако есть и недостатки у запорных механизмов, например, они характеризуются низким уровнем эффективности. Скорость охлаждения батареи небольшая.

Запорные краны

Применяется шаровая конструкция. Прежде всего их принято устанавливать на радиатор отопления с целью защиты жилья от утечки теплоносителя. У арматуры данного вида только два положения: открытое и закрытое. Ее главная задача – отключение батареи в случае появления такой необходимости, например, если есть риск затопления квартиры. По этой причине запорные краны врезают в трубу перед радиатором.

Если арматура находится в открытом положении, теплоноситель свободно циркулирует по системе отопления и внутри батареи. Такие краны используются, если в помещении жарко. Периодически батареи можно отключать, что позволит снизить значение температуры воздуха в комнате.

Однако шаровые запорные механизмы нельзя устанавливать в половинчатом положении. При длительной эксплуатации возрастает риск появления протечки на участке, где располагается шаровой кран. Это обусловлено постепенным повреждением запорного элемента в виде шара, который находится внутри механизма.

Ручные вентили

В эту группу входят две разновидности арматуры:

1. Игольчатый вентиль. Его преимуществом является возможность половинчатой установки. Такая арматура может располагаться в любом удобном положении: полностью открывает/закрывает доступ теплоносителя к радиатору, существенно или незначительно уменьшает объем воды в отопительных приборах. Однако есть и недостаток у игольчатых вентилей. Так, они характеризуются уменьшенной пропускной способностью. Это значит, что после установки такой арматуры даже в полностью открытом положении количество теплоносителя в трубе на входе батареи существенно сократится.
2. Регулирующие вентили. Они разработаны специально для изменения температуры нагрева батарей. К плюсам относят возможность смены положения по усмотрению пользователя. Кроме того, такая арматура отличается надежностью. Не придется часто производить ремонт вентиля, если элементы конструкции выполнены из прочного металла. Внутри арматуры находится запорный конус. При повороте ручки в разные стороны он поднимается либо опускается, чем способствует увеличению/уменьшению площади проходного сечения.

Автоматическая регулировка

Преимуществом такого метода является отсутствие необходимости постоянно менять положение вентиля/крана. Нужная температура будет поддерживаться в автоматическом режиме. Регулировка отопления таким способом обеспечивает возможность однократно задать нужные параметры. В дальнейшем уровень нагрева батареи будет поддерживаться узлом автоматики или другим устройством, установленным на входе отопительного прибора.

Если необходимо, индивидуальные параметры могут задаваться многократно, на что влияют личные предпочтения жильцов. К недостаткам такого метода относят существенную стоимость комплектующих. Чем более функциональными являются приборы для управления количеством теплоносителя в радиаторах отопления, тем выше их цена.

Электронные терморегуляторы

Эти устройства внешне напоминают регулирующий вентиль, однако есть существенное различие – в конструкцию заложен дисплей. На нем отображается температура воздуха в помещении, которую необходимо получить. Такие устройства работают в паре с выносным датчиком температуры. Он передает информацию электронному терморегулятору. Чтобы нормализовать микроклимат в комнате, достаточно лишь задать нужное значение температуры на устройстве, а регулировка будет выполнена в автоматическом режиме. Располагают электронные терморегуляторы на входе батареи.

Регулировка радиаторов термостатами

Устройства данного вида состоят из двух узлов: нижнего (термовентиль) и верхнего (термоголовка). Первый из элементов напоминает ручной вентиль. Он выполнен из прочного металла. Преимуществом такого элемента является возможность установки не только автоматического, но и механического вентиля, все зависит от потребностей пользователя. Чтобы изменить значение температуры нагрева батареи, конструкцией термостата предусмотрен сильфон, который оказывает давление на подпружиненный механизм, а последний, в свою очередь, изменяет площадь проходного сечения.

Использование трехходовых клапанов

Такие устройства выполнены в виде тройника и предназначены для установки в точке соединения байпаса, входной трубы в радиатор, общего стояка отопительной системы. Для повышения эффективности работы трехходовой клапан оснащается терморегулирующей головкой, такой же, что и у ранее рассмотренного термостата. Если температура на входе в клапан выше нужного значения, теплоноситель не попадает в батарею. Горячая вода направляется через байпас и проходит дальше по отопительному стояку.

Когда клапан остывает, пропускное отверстие вновь открывается и теплоноситель поступает внутрь батареи. Целесообразно устанавливать такое устройство в случае, если система отопления однотрубная, а разводка труб вертикальная.

Рекомендации по монтажу устройств

Чтобы иметь возможность регулировать температуру батареи в квартире, рассматривают любой вид клапанов: они могут быть прямого или углового типа. Принцип установки такого прибора несложный, главное, правильно определить его положение. Так, на корпусе клапана указано направление потока теплоносителя. Оно должно соответствовать направлению движения воды внутри батареи.

Располагают вентили/термостаты на входе отопительного прибора, если необходимо, врезают кран еще и на выходе. Это делается для того, чтобы в будущем появилась возможность самостоятельно производить слив теплоносителя. Регулирующие устройства устанавливаются на батареи отопления при условии, что пользователь точно знает, какая труба подающая, т. к. в нее выполняется врезка. При этом учитывают направление движения горячей воды в стояке: сверху вниз или же снизу вверх.

Повышенной надежностью отличаются обжимные фитинги, поэтому они используются чаще. Соединение с трубами – резьбовое. Термостаты могут быть оснащены накидной гайкой. Для уплотнения резьбового соединения применяют ФУМ-ленту, лен.

Источник: https://GidPoVode.ru/radiatory/regulirovka-batarej.html

Классификация кранов для батарей отопления + технология их установки

Введение

Централизованная или индивидуальная система отопления нуждается в регулировке. Погода имеет приятное свойство изменяться, а вот температура теплоносителя в системе чаще всего остается неизменной. В результате наблюдается печальная картина: за окном — мороз, а в комнатах — тропическая жара. Владельцы частных домов с индивидуальным отоплением могут полностью контролировать температуру воздуха в каждой комнате благодаря современным системам автоматизации. Но существует и менее затратный способ регулировать интенсивность потока теплоносителя — установка кранов на батареи отопления. Наличие этих простых, но полезных устройств позволяет также более эффективно проводить ремонт и техническое обслуживание радиаторов, поскольку в помощью таких кранов можно в любой момент отключить радиатор от системы, а затем так же просто снова его подключить.

Преимущества

При монтаже современной системы отопления, еще на этапе ее разработки, мастер обязательно порекомендует заказчику установить краны на радиаторы. В результате владелец объекта получает целый ряд преимуществ:

1. Возможность отключить/подключить батарею, независимо от времени года и отопительного сезона. Батарея может забиться, сломаться, дать течь, а простой поворот крана прекратит подачу теплоносителя и позволит сразу же провести необходимые манипуляции с устройством.
2. Если в квартире или доме становится слишком жарко из-за внезапного потепления, на которые поставщики тепла не успели своевременно отреагировать, достаточно просто отключить батарею. Когда температура достигнет комфортного уровня, батарею снова включают.
3. Установленный внизу радиатора кран позволяет перед демонтажом быстро и аккуратно слить теплоноситель в отдельную емкость или даже сразу в канализацию. Это значительно сэкономит время и силы на уборку после ремонта или замены радиатора.
4. Наличие кранов позволяет проводить регулярное техническое обслуживание радиатора, чтобы удалить из системы загрязнения и попавший в трубы воздух. В результате батарея прослужит дольше, а качество отопления повысится.

Иногда владельцы квартир беспокоятся о том, что кран может легко дать течь или сломаться. Чтобы этого не случилось, следует выбрать качественное оборудование, а также тщательно соблюдать технологию монтажа.

Устройство шарового крана и их виды

Для установки на радиаторы обычно используют шаровые краны. Это относительно простое устройство, которое состоит из следующих элементов:

• затвор;
• шток с уплотнителем;
• уплотнительная шайба;
• уплотнительные седла;
• корпусная и регулировочная гайки;
• ручка управления;
• корпус.

Затвор представляет собой металлический шар, по центру которого сделано отверстие. Ручка позволяет переместить затвор в одно из двух положений: “закрыто” или “открыто” — поворотом на 90 градусов. Такое простое устройство обеспечивает надежность конструкции и относительно невысокую цену.

Чаще всего шаровые краны изготавливают из прочной латуни или подобных сплавов, используют в их производстве также прочные современные пластики и эффективные смазочные материалы. Еще одно преимущество шарового крана — компактные размеры. Для небольшого устройства проще подобрать подходящее место в системе.

На схеме подробно представлено устройство шарового крана, которое позволяет понять принципы работы этой простой и надежной конструкции.

В зависимости от пропускной способности различают:

• полнопроходные;
• стандартные;
• неполнопроходные шаровые краны.

Первые пропускают 90-100% потока теплоносителя, вторые — около 70-80%, а третьи — всего лишь 40-50%. Для монтажа на радиаторе рекомендуется устанавливать полнопроходные конструкции, которые обеспечат отсутствие значительных препятствий для теплоносителя, что благоприятно сказывается на эффективности отопления помещения.

В продаже можно встретить шаровые краны, выполненные из пластика, но для трубопроводов горячего водоснабжения или отопления они не подходят, поскольку плохо переносят высокие температуры. Латунные шаровые краны для радиаторов различают также по способу монтажа:

• муфтовые;
• фланцевые;
• приварные;
• комбинированные.

Муфтовые краны обычно рекомендуются для использования при монтаже отопительных систем, подходят они также для водопроводов и газопроводов. Применяются как в жилых помещениях, так и при обустройстве общественных зданий. Это небольшие устройства, простые в эксплуатации и очень надежные. Их легко установить, при этом специальное сложное оборудование обычно не требуется. Такие конструкции монтируют на трубы с сечением не более 40-45 мм.

Выбирая краны для трубопроводов большего диаметра, рекомендуется обратить внимание на фланцевые конструкции. Они рассчитаны на трубопроводы диаметром более 50 мм. При монтаже обязательно следует использовать специальные уплотнительные прокладки, чтобы обеспечить достаточную прочность и герметичность соединения крана и трубопровода. Фланцевые шаровые краны обладают достаточной прочностью, чтобы использоваться в отопительных системах.

Различают разборные фланцевые краны и неразборные. Первые имеют разборной корпус, который будет очень удобным при замене износившихся или испортившихся деталей. Чаще всего замены требуют прокладки, иногда приходится ставить новый затвор и т.п. У неразборных фланцевых кранов цельнолитой корпус. При поломке приходится полностью заменять всю конструкцию.

Приварные конструкции устанавливают путем сварки, как понятно из названия. Поскольку демонтаж такой конструкции простым не назовешь, устройства этого типа устанавливают в местах с ограниченным доступом. Приваривать шаровые краны следует только специалистам, которые обладают необходимой квалификацией.

Приварной шаровый кран достаточно сложно установить, поскольку нужно провести умелую сварку. Такие устройства устанавливают в местах, к которым нельзя обеспечить свободный доступ

В комбинированных конструкциях могут сочетаться несколько способов монтажа. Такие краны могут быть проходными, угловыми, многоходовыми (например, трехходовыми). Последний тип в монтаже систем отопления применяется не часто, поскольку используется в системах, где необходимо смешивание или перенаправление различных сред.

Хотя для отопительных систем лучше всего использовать краны из латуни или ее сплавов, в продаже можно встретить силуминовые регулировочные конструкции, менее прочные и более дешевые. Внешне они очень похожи на латунные краны и могут выдаваться за дорогостоящие оригиналы недобросовестными продавцами. Перед покупкой следует проконсультироваться с профессиональным мастером, который поможет отличить подделку и сделать правильный выбор.

Шаровые краны из силумина стоят недорого, но отличаются низкой устойчивостью к нагрузкам и коррозии. Такие конструкции не стоит устанавливать на батареи отопления.

Силуминовые конструкции в отопительных системах выдерживают нагрузки не более года, потом они ломаются. Этот материал крайне плохо переносит повышенные нагрузки, такие как гидроудар, заметно подвержен коррозии. Иногда силуминовый кран для батареи отопления просто отваливается от трубопровода при закрывании или открывании крана. Это может привести к значительным и серьезным ожогам. Кроме того, при использовании некачественных кранов часто возникают протечки. В результате может быть затоплен не один этаж.

Порядок установки шарового крана

Проще всего установить фланцевый шаровый кран, это очень популярная конструкция. Чтобы установить такой кран, необходимо:

1. Удалить теплоноситель из отопительной системы. У владельцев частных домов с индивидуальным отоплением проблем не возникнет, а вот жильцам квартир придется согласовать это мероприятие с управляющей компанией.
2. Выбрать подходящее место.
3. Нарезать резьбу (в случае ее отсутствия).
4. Обмотать резьбу крана уплотнителем, например, ФУМ лентой.
5. Привинтить кран.
6. Проверить места соединения на предмет протечек.

Выясняя, как правильно поставить кран на батарею, следует учесть ряд нюансов, которые помогут грамотно выполнить эти операции. 

Подробно посмотреть пример резки резьбы можно в следующем видеоролике:

Шаровый кран устанавливают на участке между батареей и байпасом — специальной перемычкой, которая обеспечивает циркуляцию теплоносителя в системе, даже когда кран перекрыт.

Кран устанавливают перед батареей и за перемычкой, которая соединяет “вход” и “выход” теплоносителя, чтобы при перекрывании потока теплоноситель не прекращал циркулировать по системе. Если такая перемычка (профессионалы называют ее байпас) отсутствует, при установке крана на радиатор эту проблему нужно обязательно решить. Устанавливая кран, следует учесть два момента:

• Не должно быть препятствий для регулировочной ручки, установленной в любое положение.
• Следует обеспечить свободный доступ пользователя к крану.

Перед приобретением крана, конечно, следует убедиться, что диаметр крана и трубы, на которую его будут устанавливать, соответствуют друг другу. Уточнить стоит также и тип резьбы. У фланцевого крана эти элементы могут быть выполнены следующим образом:

• обе резьбы внутренние;
• обе резьбы внешние;
• сочетание внутренней и внешней резьбы с разных сторон.

На фланцевых кранах имеется специальная маркировка в виде стрелки, которая указывает направление потока рабочей среды, т.е. теплоносителя. Не стоит пренебрегать этими указаниями при установке крана.

Чтобы избежать протечек, следует правильно использовать ФУМ ленту или другой подходящий уплотнитель. В случае, когда кран устанавливается на трубу с открытой резьбой (понятно, что на фланце крана резьба будет закрытого типа), уплотнитель наматывают по часовой стрелке. При этом мастер располагается лицом к отверстию трубы. Если же открытая резьба находится на фланце, уплотнитель также наматывают по часовой стрелке, но уже располагаясь лицом к крану, а не к трубе.

Когда ФУМ лента намотана правильно и в достаточном количестве, для завинчивания резьбы понадобятся заметные усилия. По окончании работ часть уплотнителя может немного выступать на стыке, это совершенно нормальная ситуация, характерная для хорошей герметизации. Если же кран проворачивается легко, использован слишком тонкий слой уплотнителя. В этом случае следует намотать еще немного ФУМ ленты, а затем плотно привинтить кран к трубе. Соблюдение этих несложных правил поможет установить кран правильно и обеспечит достаточно высокую герметизацию.

По окончании работ необходимо обязательно проверить соединение, заполнив систему водой, желательно, при повышенном давлении. Пренебрежение этим правилом может привести к затоплению помещения из-за неправильной герметизации соединений. Чаще всего от последствий недобросовестной работы страдают жильцы многоквартирных домов, поскольку заполнение отопительной системы водой перед началом отопительного сезона обычно проводится без предупреждения в будний день.

Несколько слов о кране Маевского

Помимо обычных шаровых кранов существует механизм, который предназначен специально для радиаторов — кран Маевского. Это устройство необходимо не для регулировки потока теплоносителя, а для удаления воздуха, который тем или иным образом попал в поток. В основе устройства находится игольчатый механизм, специально разработанный для этих целей.

Кран Маевского — небольшое устройство, которое обычно устанавливают в самой высокой точке отопительной системы, чтобы стравливать попавший в трубы воздух

Существуют два типа кранов Маевского — простая механическая модель и автоматическое устройство. Первым управляют вручную, второй настраивают соответствующим образом, и он включается, когда это необходимо. Удаление воздуха из отопительной системы позволяет предупредить образование воздушных пробок и повысить эффективность работы системы.

Устанавливают краны Маевского в самой высокой точке системы, где скапливается воздух. Если система работает с принудительной циркуляцией, перед включением такого крана рекомендуется отключить насос и подождать некоторое время.

Выбирая кран для чугунной батареи, следует помнить, что в таких конструкциях накапливается много загрязнений, которые создают дополнительную нагрузку на кран

Автоматический кран Маевского обычно используют только в системах автономного отопления. В этом случае владельцы дома могут контролировать качество теплоносителя, регулярно проводят чистку системы и т.п. В многоквартирных домах с централизованным отоплением используют модели крана Маевского с ручным управлением, они более прочные и лучше сопротивляются загрязнениям, которые характерны для теплоносителя в общественных системах. Автоматические модели в таких условиях очень быстро засоряются и ломаются. Особенно внимательными к состоянию кранов на радиаторах следует быть тем, у кого в доме стоят старые чугунные радиаторы.

Регулировка батарей отопления: выбор и настройка регулятора в квартире или частном доме

Регулировка батарей отопления в квартире позволяет одновременно решить несколько задач, в числе которых главная заключается в уменьшении расходов на оплату некоторых коммунальных услуг.

Реализуется такая возможность разными способами: механическим путем и в автоматическом режиме. Однако при изменении параметров системы отопления не повышается среднее значение температуры в помещении. Можно лишь уменьшить его до нужного уровня, отрегулировав положение арматуры. Целесообразно устанавливать такие устройства на батареи в домах, где прохладно зимой.

Для чего нужно производить регулировку

Главные факторы, объясняющие необходимость изменения уровня нагрева батарей с помощью запорных механизмов, электроники:

1. Свободное передвижение горячей воды по трубам и внутри радиаторов. В системе отопления могут образовываться воздушные пробки. По этой причине теплоноситель перестает греть батареи, т. к. постепенно происходит его охлаждение. В результате микроклимат в помещении становится менее комфортным, а со временем комната остывает. Чтобы поддерживать в трубах тепло, используются запорные механизмы, установленные на радиаторах.
2. Регулировка температуры батарей дает возможность уменьшить расходы на оплату отопления жилья. Если в помещениях слишком жарко, методом изменения положения вентилей на радиаторах можно уменьшить затраты на 25%. Причем снижение температуры нагрева батарей на 1°С обеспечивает экономию 6%.
3. В случае, когда радиаторы сильно нагревают воздух в квартире, приходится часто открывать окна. Зимой это делать нецелесообразно, т. к. можно простудиться. Чтобы не пришлось постоянно открывать окна с целью нормализации микроклимата в помещении, следует установить на батареи регуляторы.
4. Появляется возможность изменять по своему усмотрению температуру нагрева радиаторов, причем в каждом помещении задаются индивидуальные параметры.

Как регулировать батареи отопления

Чтобы повлиять на микроклимат в квартире, нужно уменьшить объем проходящего через отопительный прибор теплоносителя. При этом есть возможность только снизить значение температуры. Регулировка системы отопления производится путем поворота вентиля/крана или изменения параметров узла автоматики. Количество проходящей по трубам и секциям горячей воды уменьшается, вместе с тем батарея нагревается менее интенсивно.

Чтобы понять, как взаимосвязаны эти явления, нужно больше узнать о принципе работы системы отопления, в частности, радиаторов: горячая вода, попадающая внутрь отопительного прибора, нагревает металл, который, в свою очередь, отдает тепло в воздушную среду. Однако интенсивность прогрева помещения зависит не только от объема горячей воды в батарее. Играет важную роль и тип металла, из которого изготовлен отопительный прибор.

Чугун отличается существенной массой и медленно отдает тепло. По этой причине на такие радиаторы нецелесообразно устанавливать регуляторы, т. к. прибор будет долго охлаждаться. Алюминий, сталь, медь все эти металлы моментально прогреваются и остывают сравнительно быстро. Работы по установке регуляторов следует производить перед началом отопительного сезона, когда в системе отсутствует теплоноситель.

В многоквартирном доме нет возможности менять среднее значение температуры воды в трубах системы отопления. По этой причине лучше установить регуляторы, позволяющие влиять на микроклимат в помещении другим способом. Однако это невозможно реализовать, если теплоноситель подается по направлению сверху вниз. В частном доме есть доступ и возможность менять индивидуальные параметры оборудования и температуру теплоносителя. Значит, в данном случае часто нецелесообразно монтировать регуляторы на батареи.

Вентили и краны

Такая арматура представляет собой теплообменник запорного устройства. Это значит, что регулировка радиатора осуществляется путем поворота крана/вентиля в нужном направлении. Если повернуть арматуру до упора на 90°, поток воды в батарею поступать больше не будет. Чтобы изменить уровень нагрева отопительного прибора, запорный механизм устанавливают в половинчатое положение. Однако такая возможность есть не у любой арматуры. Некоторые краны могут дать течь после непродолжительной эксплуатации в таком положении.

Установка запорной арматуры позволяет регулировать систему отопления вручную. Клапан стоит недорого. В этом заключается главное преимущество такой арматуры. Кроме того, она проста в управлении, а для изменения микроклимата не нужны специальные знания. Однако есть и недостатки у запорных механизмов, например, они характеризуются низким уровнем эффективности. Скорость охлаждения батареи небольшая.

Запорные краны

Применяется шаровая конструкция. Прежде всего их принято устанавливать на радиатор отопления с целью защиты жилья от утечки теплоносителя. У арматуры данного вида только два положения: открытое и закрытое. Ее главная задача отключение батареи в случае появления такой необходимости, например, если есть риск затопления квартиры. По этой причине запорные краны врезают в трубу перед радиатором.

Если арматура находится в открытом положении, теплоноситель свободно циркулирует по системе отопления и внутри батареи. Такие краны используются, если в помещении жарко. Периодически батареи можно отключать, что позволит снизить значение температуры воздуха в комнате.

Однако шаровые запорные механизмы нельзя устанавливать в половинчатом положении. При длительной эксплуатации возрастает риск появления протечки на участке, где располагается шаровой кран. Это обусловлено постепенным повреждением запорного элемента в виде шара, который находится внутри механизма.

Ручные вентили

В эту группу входят две разновидности арматуры:

1. Игольчатый вентиль. Его преимуществом является возможность половинчатой установки. Такая арматура может располагаться в любом удобном положении: полностью открывает/закрывает доступ теплоносителя к радиатору, существенно или незначительно уменьшает объем воды в отопительных приборах. Однако есть и недостаток у игольчатых вентилей. Так, они характеризуются уменьшенной пропускной способностью. Это значит, что после установки такой арматуры даже в полностью открытом положении количество теплоносителя в трубе на входе батареи существенно сократится.
2. Регулирующие вентили. Они разработаны специально для изменения температуры нагрева батарей. К плюсам относят возможность смены положения по усмотрению пользователя. Кроме того, такая арматура отличается надежностью. Не придется часто производить ремонт вентиля, если элементы конструкции выполнены из прочного металла. Внутри арматуры находится запорный конус. При повороте ручки в разные стороны он поднимается либо опускается, чем способствует увеличению/уменьшению площади проходного сечения.

Автоматическая регулировка

Преимуществом такого метода является отсутствие необходимости постоянно менять положение вентиля/крана. Нужная температура будет поддерживаться в автоматическом режиме. Регулировка отопления таким способом обеспечивает возможность однократно задать нужные параметры. В дальнейшем уровень нагрева батареи будет поддерживаться узлом автоматики или другим устройством, установленным на входе отопительного прибора.

Если необходимо, индивидуальные параметры могут задаваться многократно, на что влияют личные предпочтения жильцов. К недостаткам такого метода относят существенную стоимость комплектующих. Чем более функциональными являются приборы для управления количеством теплоносителя в радиаторах отопления, тем выше их цена.

Электронные терморегуляторы

Эти устройства внешне напоминают регулирующий вентиль, однако есть существенное различие в конструкцию заложен дисплей. На нем отображается температура воздуха в помещении, которую необходимо получить. Такие устройства работают в паре с выносным датчиком температуры. Он передает информацию электронному терморегулятору. Чтобы нормализовать микроклимат в комнате, достаточно лишь задать нужное значение температуры на устройстве, а регулировка будет выполнена в автоматическом режиме. Располагают электронные терморегуляторы на входе батареи.

Регулировка радиаторов термостатами

Устройства данного вида состоят из двух узлов: нижнего (термовентиль) и верхнего (термоголовка). Первый из элементов напоминает ручной вентиль. Он выполнен из прочного металла. Преимуществом такого элемента является возможность установки не только автоматического, но и механического вентиля, все зависит от потребностей пользователя. Чтобы изменить значение температуры нагрева батареи, конструкцией термостата предусмотрен сильфон, который оказывает давление на подпружиненный механизм, а последний, в свою очередь, изменяет площадь проходного сечения.

Использование трехходовых клапанов

Такие устройства выполнены в виде тройника и предназначены для установки в точке соединения байпаса, входной трубы в радиатор, общего стояка отопительной системы. Для повышения эффективности работы трехходовой клапан оснащается терморегулирующей головкой, такой же, что и у ранее рассмотренного термостата. Если температура на входе в клапан выше нужного значения, теплоноситель не попадает в батарею. Горячая вода направляется через байпас и проходит дальше по отопительному стояку.

Когда клапан остывает, пропускное отверстие вновь открывается и теплоноситель поступает внутрь батареи. Целесообразно устанавливать такое устройство в случае, если система отопления однотрубная, а разводка труб вертикальная.

Рекомендации по монтажу устройств

Чтобы иметь возможность регулировать температуру батареи в квартире, рассматривают любой вид клапанов: они могут быть прямого или углового типа. Принцип установки такого прибора несложный, главное, правильно определить его положение. Так, на корпусе клапана указано направление потока теплоносителя. Оно должно соответствовать направлению движения воды внутри батареи.

Располагают вентили/термостаты на входе отопительного прибора, если необходимо, врезают кран еще и на выходе. Это делается для того, чтобы в будущем появилась возможность самостоятельно производить слив теплоносителя. Регулирующие устройства устанавливаются на батареи отопления при условии, что пользователь точно знает, какая труба подающая, т. к. в нее выполняется врезка. При этом учитывают направление движения горячей воды в стояке: сверху вниз или же снизу вверх.

Повышенной надежностью отличаются обжимные фитинги, поэтому они используются чаще. Соединение с трубами резьбовое. Термостаты могут быть оснащены накидной гайкой. Для уплотнения резьбового соединения применяют ФУМ-ленту, лен.

— Быстрый громкий стук в стену, прилегающую к радиатору, — когда арендатор настраивает

Привет и спасибо за ответ.

У меня очень громкий, а иногда и частый стук в стену. Дом двухэтажный, я нахожусь на нижнем этаже (конец водопровода). 1 год назад надо мной переехал арендатор (менеджер) — стал регулировать радиатор 4-5 раз в день тяжелым инструментом, часто с лязгом. Это небольшие чугунные радиаторы, они встраиваются в стену (радиаторы трубчато-ребристые конвекторные?)

Оцените звук: https: // www.youtube.com/watch?v=kEGlqRcmPTI&feature=youtu.be — это тихое нажатие и не такое быстрое, как бывает … проблемы с публикацией новых видео обновятся, когда я разберусь с Mac.

У нас одинаковая планировка помещения, одинаковое расположение радиаторов… 2 радиатора на одной стене, один в BR, один в DR. Отопление горячей водой. Не знаю, водяное ли это циркуляционное отопление — не знал, какие рекламные / поисковые теги использовать — врезки радиатора не было. Главный котел в подвале — сантехник сказал, что это водяное отопление — пара в трубах нет.

Шум от постукивания находится на стене, примыкающей к радиатору. Нажатие различается по расположению стены, середины стены или близко к потолку и в децибелах. Когда менеджер регулирует радиаторы, я слышу или нет. Я записал время регулировки — что в течение 5 минут после регулировки постукивание прекратится или начнется. Недавно сантехнику пришлось устранять течь в радиаторе у менеджеров кв. Шла 18 часов без постукивания — погода стояла морозная, ее тут не было, чтобы регулировать радиатор.У меня нет децибел-тестера или смартфона, чтобы записать, насколько он громкий, но записал это с помощью видеомагнитофона.

Кран посередине стены или потолок вызван разными радиаторами?

Если повернуть радиатор наполовину, можно ли создать врезку? Мне сказали, что частичная регулировка радиатора может привести к врезке и протечкам.

При включении радиатора появляется отвод?

Или, отключив радиатор отопления создайте врезку? Стена сильно нагревается, и я думаю, что она накапливается в стене.

Есть ли еще какое-то исправление, кроме открывания стены?

Владелец здания не хочет ремонтировать расширяющиеся трубы, что, кажется, является проблемой — вскройте стену. Я живу здесь 24 года, и это новая проблема, так как менеджер переехал сюда 1 год назад. Менеджер категорически отрицал включение и выключение радиатора, и владелец не будет проводить расследования. Если постукивание может быть вызвано частичным открытием и закрытием радиатора, это легко исправить.

Я зарегистрировал время, даты, обстоятельства запуска и остановки постукивания за последние 2 недели.Многие окна открываются и закрываются вместе с регулировкой, я понятия не имею, включает она или выключает обогрев, чтобы получить постукивание.

спасибо.

Вода из бойлера слишком горячая? Исправьте это с помощью нашего Handy Guide

Нет правильной или неправильной температуры горячей воды из-под крана. Некоторым людям нравится очень горячая, чтобы они могли мыть ею посуду; другие предпочитают, чтобы вода была немного прохладнее, чтобы снизить риск ожогов и заполнить ванну без большого количества холодной воды.Температура горячей воды зависит от того, какой у вас бойлер, как он настроен и все ли в порядке. В этой статье мы поговорим о безопасном понижении температуры воды.

Подтвердите температуру воды

Одна вещь, которую полезно сделать, — это проверить температуру перед внесением каких-либо изменений, чтобы вы могли сравнить ее после любых изменений. Ткать пальцем в воду из-под крана — неточно. Вода может быть не до температуры, и если ваша рука холодная, вода будет казаться более горячей, чем если бы ваша рука была теплой.

Включите кран и дайте ему поработать примерно 20 секунд, затем наполните большой стакан. Пинта или мерный кувшин подойдут — все, что не теряет тепло быстро. Затем окуните термометр, чтобы измерить температуру. Термометры легко приобрести в кулинарных магазинах и магазинах для младенцев и детей. Обратите внимание на температуру.

Какой у вас котел?

Теперь нам нужно узнать, какой у вас котел.

• Если это пароконвектомат, горячая вода идет прямо из него в краны.
• Системный или обычный бойлер, работающий только на тепло, подает воду по трубам вокруг накопителя горячей воды, который нагревает пресную воду внутри. Вода из крана не прошла через бойлер. Котловая вода циркулирует снова и снова.

Регулировка комбинированного котла

Combi имеют своего рода контроль для установки температуры. Они могут быть ручными, то есть циферблатом, который вы физически вращаете, или ползунком; или ими можно было управлять в цифровом виде с панели.Если он цифровой, проконсультируйтесь с инструкциями к вашему котлу, чтобы найти настройки, но это должно быть довольно просто.

В любом случае у вас будет два отдельных элемента управления: кран и радиатор. Регулировка одного не должна регулировать другого. Слегка уменьшите температуру крана, затем снова выполните проверку термометра. Вы сможете сделать это прямо сейчас. Продолжайте вносить небольшие корректировки, пока не будете довольны температурой.

Помните, что пароконвектомат нагревает воду по мере необходимости, поэтому результаты должны быть мгновенными.

Может быть третий контроль, который является температурой циркулирующей воды или предварительным нагревом. Это будет больше, чем у двух других. Регулировка этого значения не окажет большого влияния на горячую воду, так как бойлер всегда будет пытаться соответствовать установленной вами температуре крана. Однако ее выключение может сделать ваш котел более экологичным и дешевым в эксплуатации, но если он будет слишком низким, это ограничит температуру, которую вы можете получить из ваших кранов.

Регулировка системного или отопительного котла

Регулировка температуры системы или обычного котла может быть немного сложнее, поскольку термостат и регулятор часто находятся на самом котле.Доступны устройства дистанционного управления, но для большинства людей они не нужны, поскольку температура, вероятно, регулируется редко.

Настройка температуры на цилиндре может быть видна или находиться за панелью. Как только вы его найдете, это может быть ручное управление (ручка, диск или паз для отвертки) или цифровое. Обратитесь к руководству для получения подробной информации, но вы сможете снизить температуру с помощью одного из этих элементов управления.

То, что вы здесь делаете, говорит цилиндру, чтобы начать или остановить поток горячей воды через теплообменник от котла.Как только цилиндр достигнет желаемой температуры, поток будет отключен. Если температура ниже установленной, а таймеры в положении «выключено» отсутствуют, баллон начнет нагреваться.

В отличие от понижения температуры в комбинированном котле, цилиндрам потребуется время, чтобы остыть, если они уже достигли максимальной температуры. Сколько времени это займет, зависит от того, насколько хорошо изолирован ваш баллон, но по прошествии нескольких часов или если горячая врезка была сделана несколько раз, температура должна стабилизироваться до вашего нового значения.Еще раз проверьте, запивая стаканом воды.

Погружные нагреватели

Если в вашем баллоне есть погружные нагреватели, они будут иметь свои собственные термостаты. Если они настроены слишком горячими, они будут иметь приоритет над системой косвенного нагрева воды, нагретой котлом. Чтобы получить доступ к термостату, вам может потребоваться снять крышку, и ее часто нужно отрегулировать с помощью отвертки. Опять же, эффект не будет мгновенным — вам нужно подождать, пока вода остынет, или вы можете слить горячую воду из резервуара, открыв кран с горячей водой.Затем снова проверьте температуру термометром.

Комнатная температура не является температурой воды

Не путайте температуру на комнатном термостате с температурой воды — это разные вещи. Комнатный термостат сообщает котлу, перекачивать воду через радиаторы или нет. Более горячая вода может ускорить нагрев помещения, но конечная температура останется такой же.

Температура радиатора не соответствует температуре крана

Точно так же температура ваших радиаторов не совпадает с температурой горячей воды из-под крана.Оба они проходят через разные системы, и хотя ваш баллон может быть в радиаторной системе, вода, которой вы моетесь, постоянно обновляется — она ​​просто нагревается отдельным контуром, циркулирующим через бойлер.

Болезнь легионеров

Выбор правильной температуры — это баланс между эффективностью и предотвращением ожогов, но есть и третье соображение — болезнь легионера. Этот тип пневмонии вызывается бактериями Legionella, которые размножаются в воде с температурой от 20 ° C до 45 ° C.Хотя это случается довольно редко, особенно в воде, которую регулярно меняют, например, в баллоне, риск не следует игнорировать. Он погибает при температурах выше 60 ° C, поэтому организации здравоохранения, такие как HSE, рекомендуют хранить горячую воду при температуре не ниже 60 ° C.

Возможные неисправности

Также возможно, что ваша вода слишком горячая из-за механического или электрического сбоя в вашем котле или системе. Слишком медленное течение воды по теплообменнику может вызвать его перегрев, как и неисправный термостат.Если ручное снижение температуры не помогает, пора вызвать специалиста по газовой безопасности. Воспользуйтесь нашей услугой «Найти установщика», чтобы оформить бронирование.

Найди мой новый котел

Как балансировать радиаторы | Домостроение

Проведя в последнее время больше времени дома, вы, возможно, заметили, что некоторые из ваших радиаторов отопления горячие, а другие холодные, что привело к тому, что в некоторых комнатах стало теплее, чем в других, что привело к образованию теплых и холодных пятен по всему дому.

Ну, может быть, вашим радиаторам нужна балансировка. Проще говоря, это означает, что вам необходимо отрегулировать радиаторные клапаны, чтобы обеспечить равномерное распределение нагретой воды по каждому из радиаторов в вашем доме.

Вот пошаговое руководство по балансировке радиаторов.

Вот что вам понадобится:

Как сбалансировать радиаторы — пошаговое руководство

Удалите воздух из всех радиаторов.Выключите центральное отопление (1) и дайте радиаторам остыть.

Снимите запорный щиток (2). Как правило, у него будет крышка, которая надвигается или закрепляется винтом через верх.

Старые модели будут иметь клапан на колесной головке (3) с другой стороны, который используется для включения / выключения радиатора. Более новые радиаторы будут иметь термостатический клапан (4) вместо клапана на колесной головке.

Откройте клапаны на всех радиаторах в доме, повернув их против часовой стрелки (5).Колесную головку и термостатические клапаны можно легко повернуть вручную, но для открытия запорного щита потребуется пластиковый регулятор (они, как правило, идут с новыми запорными клапанами). Вы также можете использовать разводной ключ.

Включите центральное отопление и запишите порядок нагрева радиаторов (6). Ближайшие к котлу обычно нагреваются первыми. Если у вас много радиаторов, попросите помощника. Выключите отопление и подождите, пока радиаторы остынут.

Когда радиаторы остынут, снова включите отопление и перейдите к первому радиатору в вашем списке.Поверните запорный вентиль по часовой стрелке, пока он не закроется, а затем откройте его на четверть оборота. Как только радиатор нагреется, снимите показания температуры на трубопроводе, ведущем к одному из клапанов (7).

Теперь снимите показания температуры на трубопроводе, ведущем к клапану на другом конце радиатора, и постепенно открывайте запорный клапан, пока не появится разница в 12 ° C между текущим моментом и показаниями, полученными на шаге 5 (подождите пару минут. после каждой регулировки для изменения температуры).

Значения температуры, указанные в шаге 5 и шаге 6, относятся к показанному радиатору — не принимайте их как какое-либо оптимальное значение — имеет значение разница в температуре на клапанах на 12 ° C.

Проверьте остальные радиаторы в системе в порядке, указанном в списке. Чем дальше вы отойдете от котла, тем больше будет открываться запорный вентиль. Последнему радиатору может потребоваться полностью открыть запорный клапан для работы с полной эффективностью.

Теперь ваши радиаторы сбалансированы и должны работать безупречно.

Понимание радиаторов и клапанов — г-н Центральное отопление

Когда дело доходит до радиаторов и клапанов, на первый взгляд они могут показаться довольно сложными, но когда вы дойдете до этого, они представляют собой довольно простые устройства, и их легко понять, если вы знакомы с терминологией. В этом руководстве мы познакомим вас с различными типами доступных радиаторов, используемыми в них компонентами и дадим обзор радиаторных клапанов.Мы также дадим общий обзор того, как работают радиаторы.

Что такое запорный клапан?

Запорный клапан — это тип клапана, который устанавливается на каждый радиатор со стороны, где вода течет в радиатор из котла. Назначение запорного клапана — помочь регулировать тепловую мощность самого радиатора и позволить инженеру-теплотехнику уравновесить радиаторы так, чтобы все радиаторы в системе отопления отводили тепло примерно с одинаковой скоростью.После настройки запорного клапана в процессе балансировки на верхнюю часть клапана помещается пластиковый колпачок для остановки и «защиты» от любой дальнейшей регулировки. Это «блокирует» клапан на месте. После настройки запорный клапан редко нужно снова регулировать, если только не возникает проблем с системой или вам не нужно отрегулировать поток воды. Короче говоря, задача запорного клапана — контролировать максимальное и минимальное количество воды, которое может пройти через радиатор.

Магазин в Mr Central Heating для нашего ассортимента клапанов, включая запорные клапаны.

Что такое запорный клапан?

Мы уже обсуждали запорный клапан, но с другой стороны радиатора вы найдете клапан другого типа. Этот клапан регулируется пользователем для регулирования тепловой мощности радиатора. Он отличается от запорного клапана, потому что он может регулироваться пользователем, когда требуется регулировка температуры в помещении. Как правило, доступны два радиаторных клапана разных типов (которые регулируются пользователем).Это ручные клапаны и термостатические радиаторные клапаны (также известные как TRV).

Ручные клапаны

Ручные клапаны — это довольно простые устройства, которые можно представить себе как кран в своем доме. Вы можете отрегулировать температуру радиатора, просто повернув ручные клапаны радиатора на желаемую настройку. Однако достичь желаемой тепловой мощности можно только методом проб и ошибок. Эти простые клапаны недорогие и прекрасно выглядят.

Обратите внимание на ручные клапаны, которые есть в наличии у Mr Central Heating.

Термостатические клапаны радиатора

— это другой тип регулируемого пользователем радиаторного клапана, который контролирует температуру радиатора и автоматически регулирует температуру в помещении для поддержания постоянного уровня. Как только TRV устанавливается на желаемый уровень, клапан автоматически регулирует тепловую мощность радиатора. Эти термостатические клапаны не так уж и дороги, но они дороже ручных клапанов.Однако затраты на клапаны компенсируются их энергоэффективностью. Поскольку эти клапаны могут изменять тепловую мощность и контролировать, насколько нагревается радиатор в каждой отдельной комнате, где установлен TRV, они более эффективны и, следовательно, могут помочь снизить ваши счета за отопление. TRV в Великобритании обычно устанавливают вертикально, тогда как в европейском стиле TRV оставляют в горизонтальном положении.

Узнайте больше о термостатических радиаторных клапанах (TRV), которые может поставить Mr Central Heating.

Место и способ крепления клапанов к радиатору может отличаться в зависимости от типа радиатора, к которому вы его подключаете. Современные радиаторы, как правило, прикрепляются к нижней части радиатора на противоположных концах. Он известен в торговле как радиатор BBOE (оба нижних противоположных конца). Доступны и другие типы подключения, хотя они, как правило, встречаются в старых винтажных радиаторах. TBOE означает «верхний и нижний противоположные концы», и это, как следует из названия, означает, что клапаны прикрепляются вверху и внизу радиатора на противоположных концах.Принимая во внимание, что TBSE означает верхний и нижний одинаковые концы, что означает, что обе трубы входят с одной стороны радиатора.

Единственное, о чем вам, возможно, придется подумать, когда речь идет о клапанах, — это то, как труба прикрепляется к самому клапану и в каком направлении труба войдет в клапан. Это, как правило, больше связано с тем, как трубы проложены в вашем собственном доме. Например, вы можете получить прямые радиаторные клапаны, когда трубопровод идет прямо в радиатор на одной линии по горизонтали.Прямые клапаны — не единственный доступный тип клапана.

используются, когда трубопровод поворачивается в радиатор под углом 90%. Угловые клапаны используются, когда трубопровод идет от стены, а не от пола.

Угловые клапаны используются, когда трубопровод идет вертикально от пола и его необходимо прикрепить под углом к ​​радиатору.При покупке радиаторного клапана вам необходимо подумать о том, как ваша трубопроводная система установлена ​​в доме, чтобы выбрать правильный тип клапана.

В Великобритании наиболее распространенный диаметр трубы, используемой в системе центрального отопления, составляет 15 мм. Таким образом, вы обнаружите, что большинство клапанов подходят для труб такого размера. Это не всегда так, особенно в старых домах, поэтому вам может потребоваться использовать клапаны или переходники другого размера, чтобы преобразовать размер трубы в более традиционный размер. Это стоит проверить перед покупкой, чтобы убедиться, что вы покупаете соединитель правильного размера на клапанах.

Стоит отметить, что если вы покупаете новый радиатор, он обычно не будет поставляться с клапанами. Это связано с тем, что вам необходимо выбрать радиаторный клапан, соответствующий вашей индивидуальной системе трубопроводов. Часто люди забывают, что для каждого нового радиатора требуется и запорный клапан, и ручной клапан или клапан TRV. Хорошей новостью является то, что Mr Central Heating предлагает наборы клапанов, которые идеально подходят для вашего нового радиатора, который включает оба клапана.

Общие сведения о различных типах радиаторов

Колонный радиатор

Как следует из названия, они построены с использованием металлических колонн, и эти радиаторы имеют традиционный вид, но с современной эффективностью.Эти радиаторы бывают разных форм, цветов и размеров и обеспечивают отличную теплоотдачу. Люди, стремящиеся к более стильному дизайну своих радиаторов, как правило, предпочитают этот стиль радиаторов. Эти радиаторы доступны как в двух-, так и в трехколонном исполнении.

Узнайте о различных типах колонных радиаторов, которые мы продаем в магазине Mr Central Heating.

Компактные радиаторы

Это очень распространенные радиаторы, которые устанавливаются во многих домах в Великобритании.В этих радиаторах используются ребра, которые помогают передавать тепло в комнату. Они меньше по размеру, чем колонные радиаторы, но также доступны во множестве различных форм и размеров, а также делятся на два разных типа: однопанельные и двухпанельные радиаторы. Как вы можете себе представить, двухпанельный радиатор будет обеспечивать больше тепла за счет своего размера. Двухпанельные радиаторы занимают больше места, чем однопанельные. Эти радиаторы обычно доступны только в белом цвете.

Если вы заинтересованы в покупке компактного радиатора, у нас есть большой выбор.

Плоские радиаторы

Эти радиаторы имеют самую низкую глубину профиля среди всех радиаторов, поэтому отлично подходят для небольших или незнакомых пространств. Эти радиаторы доступны в различных размерах, например, вертикальные радиаторы и более традиционные радиаторы горизонтального исполнения. Мы поставляем ряд «мокрых» плоских панельных радиаторов, что означает, что они могут быть подключены к традиционной системе центрального отопления, как колонный радиатор или компактный радиатор.«Мокрый» радиатор — это радиатор, в котором для обогрева используется горячая вода. Часто, когда упоминаются плоские радиаторы, это может относиться к радиаторам с электрическим приводом, которые используются в ситуациях, когда в комнатах или целых зданиях не установлена ​​традиционная система влажного центрального отопления. Это может быть довольно распространенным явлением в квартирах, где пространство в дефиците.

Ознакомьтесь с нашим широким ассортиментом плоских панельных радиаторов.

Радиаторы для полотенец

Как и плоские радиаторы, полотенцесушители могут быть «мокрыми» или работать от электричества.Эти радиаторы называются полотенцесушителями, потому что они часто встречаются в ванных комнатах и ​​позволяют сушить полотенца. В большинстве домов, скорее всего, будет установлен полотенцесушитель в ванной комнате. Часто радиаторы, относящиеся к категории полотенцесушителей, изготавливаются из нержавеющей стали и имеют хромированный дизайн.

Вы можете найти широкий ассортимент полотенцесушителей для вашей ванной комнаты в Mr Central Heating.

Тепловая мощность радиатора

Один аспект, который может быть не сразу понятен при выборе радиатора для покупки (помимо эстетики стиля), — это то, какая тепловая мощность вам потребуется в той или иной ситуации.Тепловая мощность радиатора измеряется в единицах измерения, называемых британскими тепловыми единицами (обычно обозначаемыми как BTU). БТЕ определяется как количество энергии, необходимое для поднятия одного фунта воды на один градус по Фаренгейту. Все это очень хорошо, но не очень полезно для обычного потребителя. Хорошей новостью является то, что для расчета того, какая мощность радиатора в BTU вам нужна, вы можете использовать онлайн-калькулятор BTU, такой как тот, который представлен на Mr Central Heating. Все, что вам нужно сделать, это ввести некоторую основную информацию, и инструмент даст вам некоторые рекомендации относительно диапазона BTU, который вы должны использовать в своей комнате.Слишком низко, и в комнате никогда не будет достаточно жарко, а слишком высоко — радиатор не будет работать эффективно или будет слишком жарко. Этот инструмент поможет вам выбрать радиатор подходящего размера для ваших нужд.

Руководство по контролю нагрева

Помимо самого котла, другим аспектом системы центрального отопления, непосредственно связанным с радиаторами, являются регуляторы отопления и термостат. Часто вы найдете термостат, установленный в вашей системе центрального отопления (часто от производителя Honeywell).Это используется для контроля общей температуры в доме. Обычно (по крайней мере традиционно) термостат был в одном месте дома, где-то рядом с центром.

Пользователь может регулировать температуру на термостате, чтобы изменить общую температуру в самом доме. Старые термостаты используют аналоговый механизм шкалы и очень просты в использовании. Более поздние модели могут быть цифровыми и немного более сложными в эксплуатации; однако они по-прежнему довольно прямолинейны.

Вы можете просмотреть наш обширный ассортимент регуляторов отопления в Mr Central Heating

Также можно установить комнатный термостат для контроля температуры в отдельной комнате.Термостаты регулируют тепловую мощность от самого котла и могут включать и выключать котел, тогда как радиаторный клапан регулирует тепловую мощность от радиаторов. Таким образом, вы можете установить TRV и комнатный термостат вместе, поскольку они дополняют друг друга.

Самая последняя доступная технология — это интеллектуальные термостаты, например, от Nest. Умный термостат — это интеллектуальное устройство, которое можно подключить к вашему телефону или компьютеру, чтобы контролировать центральное отопление.Он также может интегрироваться с другими устройствами в вашем доме, чтобы создать «умный дом». Умные термостаты великолепны, потому что они могут изучить ваш образ жизни, например, когда вы регулярно отсутствуете из дома на работе и т. Д. Они будут автоматически управлять системой центрального отопления на основе этих образовательных схем, что означает, что они могут сэкономить вам много денег. на длительный срок, так как они отключат отопление, когда вас нет рядом. Если вы хотите сэкономить на счетах за отопление и заинтересованы в новейших технологиях, умные термостаты — это ваш путь вперед.

за 5 быстрых и простых шагов (с фотографиями)

Это руководство является частью нашего нового блога, здесь вы можете увидеть все наши записи.

Балансировка радиаторов — это процесс регулировки клапанов на радиаторах, так что вся система нагревается быстро и эффективно.

Если вы обнаружите, что некоторые из ваших радиаторов долго нагреваются или имеют холодные точки, это руководство для вас.

Хорошая новость в том, что это простая задача, и любой, у кого есть базовые навыки DIY, может легко ее выполнить.

К сожалению, есть плохие новости.

Если вы хотите правильно сбалансировать радиаторы, вам понадобится цифровой термометр, а, скорее всего, у вас его нет. Но не волнуйтесь; есть обходной путь для этого, так что продолжайте читать.

Инструменты, которые вам понадобятся

Для выполнения этой задачи вам потребуются:

Ознакомьтесь с различными клапанами

Большинство радиаторов в Великобритании имеют три клапана:

1. Выпускной клапан для выпуска захваченного воздуха.
2. ТРВ или колесный клапан для регулировки температуры каждого рад.
3. Запорный клапан, на который обычно навинчивается пластиковый колпачок.

Фотографии ниже должны помочь вам идентифицировать каждый клапан:

Выпускной клапан, расположенный на этом радиаторе (щелкните, чтобы увеличить)

Колесный клапан TRV

Запорная крышка и винт

Шаг 1

Первый шаг — это прокачайте все радиаторы в доме. Эта задача выполняется быстро и просто и позволит удалить воздух из радиаторов и труб; только это может решить многие общие проблемы, такие как точки холода в радиаторах.

Если вы не знаете, как удалить воздух из радиаторов, ознакомьтесь с этим руководством.

Ключ выпускного клапана радиатора (щелкните, чтобы увеличить)

Шаг 2

Второй шаг — выключить обогрев и открыть два клапана с обеих сторон радиатора. Один будет выглядеть как колесо, и на нем могут быть цифры. Другой может иметь винт и колпачок, которые вам нужно удалить, открывая небольшой шпиндель, который вы можете повернуть с помощью небольшого гаечного ключа.

Снимите пластиковую крышку, раскрутив винт.

Отрегулируйте запорный клапан, поворачивая шпиндель гаечным ключом.

Шаг 3

Теперь все клапаны полностью открыты; нужно включить систему отопления и записать порядок, в котором нагреваются радиаторы.Ближайший к котлу нагревается первым, а самый дальний — последним.

Порядок запуска (щелкните для увеличения)

Шаг 4

Выключите отопление и дайте радиаторам остыть. Подойдите к первому радиатору в вашем списке, закройте клапан Lockshield и затем откройте его на четверть оборота.

Теперь вы должны полностью открыть TRV / колесо и частично открыть Lockshield.

Включите систему и дождитесь, пока радиатор нагреется, и снимите показания температуры с трубы чуть ниже TRV / колеса.Теперь снимите еще одно показание с трубы возле запорного клапана на противоположном конце радиатора. Теперь отрегулируйте запорный клапан гаечным ключом, чтобы разница между двумя показаниями составляла от 11 ° до 13 °.

Возможно, вам придется подождать несколько минут после каждой регулировки, прежде чем снимать показания температуры, поскольку для нагрева радиатора потребуется некоторое время.

Шаг 5

Теперь повторите этот процесс для каждого из оставшихся радиаторов в вашем списке. По мере того, как вы удаляетесь от котла, запорный клапан должен будет открываться немного больше.

Нередко запорный клапан в первом радиаторе открывается примерно на четверть оборота, в то время как на последнем радиаторе может потребоваться полное открытие.

Нет термометра?

Есть обходной путь для тех из вас, у кого нет термометра.

Вы должны открыть запорный клапан на первом радиаторе на четверть оборота.

Теперь откройте запорный клапан на последнем радиаторе в вашем списке.

Запорный клапан каждого радиатора между ними должен открываться немного больше, чем у предыдущего радиатора.

Для небольшой квартиры или дома с пятью радиаторами это будет выглядеть примерно так:

• Lockshield 1 — открыт на 25%
• Lockshield 2 — открыт на 35%
• Lockshield 3 — открыт на 50%
• Lockshield 4 — 75 % открыто
• Lockshield 5 — 100% открыто

Хотите использовать наши изображения или фотографии на своем сайте или в блоге? Прочтите это в первую очередь.

Как часто радиаторы нуждаются в балансировке?

Это нужно сделать только один раз.

Тем не менее, вам необходимо повторить процесс, если:

• Вы устанавливаете новый котел
• Вы добавляете дополнительный радиатор в систему

Удаление воздуха из радиатора должно производиться чаще, старые системы допускают попадание большого количества воздуха в систему. воздух из трубопроводов следует удалять один раз в год.

Более современные и эффективные системы могут нуждаться в удалении только раз в несколько лет или около того.

Помните

Балансировка означает, что все радиаторы будут нагреваться с одинаковой скоростью.

Если вы предпочитаете, чтобы одна комната нагревалась быстрее, чем другие, откройте вентиль Lockshield на панели в этой комнате немного больше.

Если у вас есть комнаты, которые не используются очень часто, вы можете отложить время прогрева радиатора, немного закрыв запорный вентиль.

По-прежнему испытываете проблемы с радиаторами?

Процесс удаления воздуха из радиатора и балансировки решает наиболее распространенные проблемы, такие как точки холода и медленное время прогрева.

Если проблема не исчезнет, ​​следующим шагом будет промывка системы. Этот проект включает в себя промывку всей системы центрального отопления водой и химикатами для удаления шлама и ржавчины, которые могут блокировать трубы и радиаторы.

Если промывка под давлением не помогает, следующие шаги включают замену радиаторов, трубопроводов или котлов.

Не хотите самостоятельно балансировать радиаторы?

Мы вас не виним.

Эту работу часто выполняют сантехники, теплотехники и разнорабочие.

Нажмите ссылку ниже, чтобы получить предложение от нашего партнера:

Как выключить радиатор

Есть много причин, по которым вы можете время от времени выключать один или два радиатора. Может быть, у вас есть арендуемая недвижимость, в которой какое-то время не будет людей, может быть, вы живете на большом участке и не хотите отапливать пустые комнаты, или, может быть, вы собираетесь провести длительный отпуск зимой. Если это так, то вам повезло! Но вам также стоит подумать о том, чтобы сбросить давление в системе отопления и выключить радиаторы, если вы собираетесь отправиться в шестимесячный зимний круиз.

Итак, если вы уезжаете из дома в Великобритании в солнечное место или в одном из ваших радиаторов внезапно возникла утечка, выполните следующие простые шаги, чтобы успешно выключить радиатор.

Ваши радиаторы включаются и выключаются с помощью радиаторных вентилей. У вас могут быть термостатические радиаторные клапаны (TRV) или нетермостатические клапаны, в зависимости от возраста ваших радиаторов.

Термостатические клапаны

Шаг 1: Обычно клапан на радиаторе TRV находится слева.Клапан, который вы ищете, будет иметь номерной шкалы на нем, чтобы отрегулировать тепло, выделяемое радиатором, и обычно находится в нижней части радиатора.

Шаг 2: Чтобы закрыть клапан, поверните клапан по часовой стрелке до 0 на шкале. Если диск установлен на 0, ваш радиатор не будет выделять тепла и будет выключен.

Шаг 3: В современных системах вы увидите, что на противоположной стороне радиатора есть еще один клапан без циферблата. Если с вашей системой ведутся работы, вам нужно будет изолировать радиатор.Для этого поверните этот клапан по часовой стрелке до упора, чтобы закрыть его. Когда оба клапана закрыты, ваш радиатор будет полностью изолирован.

Нетермостатические клапаны

Шаг 1: Также известный как ручной клапан, найдите нетермостатический клапан слева или справа в нижней части радиатора. Другой клапан на радиаторе будет зафиксирован или будет закрыт.

Шаг 2: Чтобы выключить радиатор, поверните клапан по часовой стрелке до упора.

Совет!

Поверните клапаны по часовой стрелке, чтобы выключить радиатор, и против часовой стрелки, чтобы включить его снова.

Выключить радиаторы очень просто. Но если вы не хотите, чтобы с вашей системой отопления могло произойти что-то более серьезное, чем негерметичный радиатор, вы можете подумать о душевном спокойствии, которое дает бойлер и крышка отопления.

Доступная крышка котла и отопления от YourRepair

Наши планы покрытия котлов и отопления начинаются всего с 11 фунтов стерлингов в месяц и включают ремонт вашей системы отопления, включая ваши насосы, моторизованные клапаны, радиаторы, трубы, фитинги, подачу горячей воды и расширительный бак.А поскольку все наши планы включают бесплатное ежегодное обслуживание котла, все запчасти и работу, круглосуточную службу поддержки и возможность фиксировать вашу страховую цену на 3 года, вам больше никогда не придется беспокоиться о каких-либо серьезных проблемах с вашей системой отопления. .

Чтобы узнать больше о нашей крышке котла и отопления, позвоните в нашу дружную команду по телефону 0330 223 4422 и узнайте, какой план лучше всего подойдет вам.

: руководство, TRV и Smart

Установка новых радиаторов — отличный способ повысить комфорт и энергоэффективность вашей системы отопления, но большая часть характеристик вашего нового радиатора будет зависеть от выбранных вами радиаторных клапанов.

Радиаторные клапаны не входят в комплект при покупке нового радиатора, потому что не существует универсального решения; Каждый дом и образ жизни уникальны, поэтому если их не учитывать, вы сможете выбрать подходящий вам тип, размер и стиль. Однако это также означает, что у вас может быть много выбора!

Не волнуйтесь — в этом руководстве мы рассмотрели все, что вам нужно знать, чтобы выбрать лучшие радиаторные клапаны для вашего дома.

Что делает радиаторный клапан?

Для каждого радиатора в вашем доме нужна пара радиаторных клапанов, которые действуют как краны, позволяя вам контролировать, сколько тепла они выделяют.Один из клапанов контролирует количество горячей воды, поступающей в радиатор, а другой (известный как запорный клапан) уравновешивает систему, контролируя количество тепла, выделяемого радиатором.

Запорный клапан обычно закрывается пластиковой крышкой. Он контролирует, сколько воды остается в радиаторе или вытекает из него и возвращается в трубопровод. Обычно он фиксируется, поэтому вы не можете легко его повернуть, так как инженер-теплотехник настроит его, чтобы обеспечить равномерное распределение воды по всему дому, поэтому ваши радиаторы будут нагреваться с одинаковой скоростью.Это называется балансировкой радиаторов.

Типы радиаторных клапанов

Есть 2 основных типа радиаторных клапанов на выбор: ручной или термостатический. Кроме того, сейчас растет число компаний, предлагающих интеллектуальные радиаторные клапаны.

Ручные радиаторные клапаны

Ручной клапан — это наиболее распространенный тип радиаторного клапана. Вы переключаете их вверх, вниз или выключаете в зависимости от того, хотите ли вы, чтобы в комнате было холоднее или теплее. Поворот клапана регулирует количество горячей воды, протекающей через радиатор, и, следовательно, количество выделяемого тепла.

Ручные клапаны являются самыми простыми в эксплуатации и обычно меньше, чем термостатические клапаны. Потенциальный недостаток этих клапанов заключается в том, что вы должны активно контролировать их и не забывать выключать их, поскольку их без надобности будет тратить энергию и деньги.

Термостатические радиаторные клапаны

Термостатические радиаторные клапаны (TRV) могут дать вам больший контроль над температурой в вашем доме, поскольку они немного более продвинуты, чем ручные клапаны.Вы устанавливаете клапан на желаемую температуру в комнате.

В состав TRV входит немного воска или жидкости, которые могут «определять» температуру в комнате; когда желаемая температура будет достигнута, TRV перекроет поток горячей воды и остановит нагрев радиатора. Это означает, что радиаторы большую часть времени могут управлять собой, и вы не будете тратить лишние деньги на ненужное отопление.

Что означают цифры на радиаторных клапанах

Радиаторные клапаны будут иметь числа или символы, обозначающие, сколько тепла радиатор в настоящее время отдает, в диапазоне от 1 до 6.Вообще говоря, поворот клапана на номер 3 должен привести к температуре в помещении около 20 ° C, где каждое число выше / ниже представляет градус. Таким образом, 2 составляет около 16 ° C, а 4 — примерно 24 ° C.

Производители радиаторных клапанов используют эту пронумерованную систему, а не точную температуру, поскольку они не могут гарантировать температуру в помещении; на это будут влиять другие факторы, такие как уровень теплоизоляции в вашем доме, то, находится ли радиатор у окна, и насколько хорошо работает ваш котел.

Рекомендуется обратить внимание на настройки клапана радиатора, поскольку вам может не понадобиться максимальное тепло во всех комнатах, например вы можете предпочесть более прохладную спальню, но более теплую ванную комнату. Кроме того, редко используемые обогреваемые помещения, такие как запасные спальни или подсобные помещения, также являются пустой тратой энергии и, следовательно, денег. И когда дело доходит до сохранения низких счетов за отопление, помните, что снижение температуры ниже 20 ° C на один градус может сэкономить до 6% энергии.

TRV: несколько вещей, которые нужно учесть…

• TRV не следует устанавливать в комнатах с настенным термостатом, так как оба будут конкурировать, пытаясь контролировать температуру в комнате.
TRV
• обычно не рекомендуются в ванных комнатах или душевых, потому что TRV будет сбивать с толку из-за избыточного тепла от душа или ванны и отключит радиатор, хотя на самом деле радиатор должен оставаться включенным, чтобы уменьшить конденсацию.
• Хотя TRV большую часть времени могут саморегулироваться, их все же необходимо проверять примерно раз в год, чтобы убедиться, что они по-прежнему работают точно.
• Для того, чтобы TRV имели наилучшие шансы выполнять свою работу и поддерживать эффективную работу вашей системы отопления, вы должны проверить, что ваша система отопления сбалансирована. Это означает, что поток горячей воды равномерно распределяется по дому, поэтому радиаторы нагреваются с одинаковой скоростью.

Умные радиаторные клапаны

Если у вас есть или вы планируете иметь интеллектуальный термостат для управления вашей системой отопления, вы можете столкнуться с выбором интеллектуальных радиаторных клапанов от таких производителей, как Tado, Honeywell или Netatmo.Умный термостат подключен к Wi-Fi, что позволяет вам управлять обогревом через приложение со смарт-устройства. Если интеллектуальный термостат совместим с интеллектуальными TRV, вы можете управлять каждым TRV в своем доме из своего приложения из любой точки мира.

Выбираете ли вы ручные, термостатические или интеллектуальные радиаторные клапаны, перед покупкой вам необходимо знать, нужны ли вам прямые, угловые, угловые или H-образные клапаны.

Обновление вашей системы центрального отопления? Узнайте, как выбрать лучшие радиаторы, в нашем Руководстве по выбору размеров радиаторов.Прямые, угловые, угловые или H-образные клапаны?

Радиаторные клапаны должны быть совместимы с положением впускных отверстий радиатора и легко соединяться с трубами горячей воды. Некоторые трубы выходят из пола, а другие могут выходить из стены.

Найти впускные отверстия на радиаторе и трубах должно быть несложно, но если вы не уверены, лучше всего спросить у профессионала. Отправьте нам запрос сегодня, и мы свяжем вас с 3 уважаемыми и полностью квалифицированными инженерами-теплотехниками, которые проконсультируют вас и предоставят индивидуальные расценки для вашего дома.

Нужны новые радиаторы или клапаны?

Большинство британских радиаторов (например, однопанельный или двухпанельный конвектор или компактные радиаторы) имеют нижние противоположные концевые соединения (иногда называемые BOE), что означает, что они выходят с обеих сторон радиатора снизу по горизонтали. Поскольку трубопровод имеет тенденцию выходить из стены, это обычно означает, что для соединения трубопровода с радиатором необходимы угловые клапаны.

Более современные радиаторы могут иметь средние присоединительные клапаны (в центре, внизу). Это означает, что у вас нет клапанов и трубопроводов, торчащих сбоку, поэтому вы можете значительно сэкономить место. Если радиатор необходимо подключить к трубопроводу, выходящему из пола, и у радиатора есть входные отверстия сзади (а не по бокам), прямые клапаны могут быть лучшим выбором.

Прямые радиаторные клапаны не имеют изгибов, поэтому вода будет течь прямо вдоль стены или вверх от пола.

Угловые радиаторные клапаны имеют изгиб 90 °, что означает, что они могут соединять трубопровод с радиатором под углом. Они являются наиболее распространенным типом радиаторных клапанов в Великобритании и являются хорошим выбором для домов, в которых трубопроводы выходят из стены или вверх от пола.

Угловые радиаторные клапаны похожи на угловые клапаны, но не так сильно выступают из нижней части радиатора; эти клапаны иногда используются в домах с ограниченным пространством.Однако они устанавливаются лицевой стороной внутрь, параллельно стене, поэтому регулировка их затруднительна.

Радиаторные клапаны H-Block предназначены для радиаторов со средним подключением, а не BOE. Устанавливая радиатор с соединением посередине, а не с обеих сторон, вы экономите место. Эти клапаны также можно упростить в установке и замене.

Вот несколько общих рекомендаций, которые помогут вам сделать правильный выбор:

Правильный подбор размеров радиатора

«Размер» радиаторного клапана относится к размеру соединения и трубопроводов, а не к эстетическому размеру клапана.Трубы диаметром 15 мм являются наиболее распространенными, и большинство клапанов изготавливаются для этого размера, но вы можете встретить трубопроводы от 8 до 28 мм.

Если у вас есть трубопроводы меньшего или большего размера, чем 15 мм, и вы изо всех сил пытаетесь найти клапаны нужного размера, вы можете купить переходники, чтобы решить эту проблему.

Тип радиаторного клапана

После того, как вы выбрали правильный тип и размер клапана для своего дома, последнее, что нужно учитывать, — это внешний вид и стиль. Существует широкий выбор стилей, от простых, минималистских и современных до более традиционных, элегантных и классических вариантов для старинных домов.

Сколько стоят радиаторные клапаны?

Затем необходимо учитывать стоимость установки. Вам понадобится профессиональный инженер-теплотехник для установки радиаторных клапанов, так как им нужно будет слить воду из радиатора перед установкой клапана, убедиться, что клапан и соединители надежно закреплены, и сбалансировать систему отопления, чтобы все радиаторы нагревались с одинаковой скоростью. .

Стоимость этого труда будет варьироваться от инженера к инженеру, но обычно вы смотрите на работу чуть менее половины дня для одного радиатора с полным днем, необходимым для всей системы, включая около 10 радиаторов. В среднем затраты могут варьироваться от 100 до 350 фунтов стерлингов, но вам нужно будет сравнить как минимум 2 предложения, чтобы убедиться, что вы получаете лучшее предложение.

Получение правильных клапанов радиатора

На тип и размер радиаторного клапана, который вы выберете, очень сильно повлияют ваши существующие трубопроводы и выбор радиатора, но стиль зависит от ваших личных предпочтений.Чтобы убедиться, что вы получаете лучшие радиаторы и клапаны для своего дома, мы рекомендуем вам обратиться к профессиональному инженеру-теплотехнику, который сможет оценить ваш дом и образ жизни. Отправьте нам быстрый запрос сегодня и получите бесплатно, без обязательств котировки для сравнения.

Нужны новые радиаторы или клапаны?

    Некоторые аппараты конструктивно представляют собой «бак в баке». Тогда между стенками внешнего и внутреннего сосудов циркулирует теплоноситель, поступающий от отопительной системы. Бак, в котором греется вода, изготавливается из нержавейки. КПД таких систем выше.

Комбинированные модификации вертикальных водонагревателей позволяют использовать отопительную систему, электричество, газ.

   Достоинства оборудования

     Вертикальная замкнутая конструкция сосуда вкупе с физическими законами обеспечивает непрерывную циркуляцию жидкости. Верхние слои, остывая, постепенно опускаются вниз, где вновь взаимодействуют с теплообменником. Выход горячей воды расположен сверху. Поэтому холодного отстоя не бывает. Потребитель, открыв кран, сразу получает кипяток.

Вертикальный косвенный водонагреватель удобнее котла с двумя теплообменниками. У последнего при водозаборе одновременно несколькими потребителями падает давление. Это чревато скачками температуры воды, нестабильностью режима работы котла, что негативно отражается на длительности эксплуатации. Косвенный нагреватель способен снабжать сразу несколько водоразборных точек, гарантируя неизменность температурного режима, напора.

Процесс рециркуляции предупреждает поражение бака легионеллами, патогенными микроорганизмами. Внутри постоянно поддерживается высокая температура, предупреждающая их наличие.

Теплоноситель не контактирует с водой в баке, не доводит ее до максимальных значений. Змеевик рекомендуется прогревать до 60°С. Тогда вода достигнет 50°С. Потому отложений солей и накипи в таком бойлере практически нет, что существенно продлевает его жизнь.

Вертикальный косвенный нагреватель вместителен. В нем всегда находится большой объем воды. Ее хватит для подключения минимум двух потребителей. Также объема бака хватит, чтобы обеспечивать водоснабжение даже при нестабильной подаче воды.

Внутренняя емкость окружена теплоизоляционным материалом. Хорошо, если это полиуретан. Внутри косвенного нагревателя высокая температура сохраняется долго. Этим пользуются для экономии, периодически отключая отопление.

Для предупреждения коррозии нагревательного элемента используется специальный анод. Так продлевается срок службы змеевика. Чтобы давление в баке не превысило максимально возможное, имеются два устройства: терморегулятор и клапан предохранения.

Корпуса вертикальных бойлеров – стальной лист. Часто это эмалированные поверхности. При необходимости дизайн видоизменяется.

Недостатки

Покупка, монтаж косвенного нагревателя воды – дорогое удовольствие. Цена таких баков выше, чем их электрических или газовых аналогов. Для установки вертикального водонагревателя емкостью 100-200 л требуется много места.

   Продолжительность работы устройства напрямую зависит от материала, из которого изготовлено защитное покрытие внутреннего баллона. В бюджетных моделях используют эмаль, стеклокерамика, стеклофарфор. Со временем они трескаются. Самые надежные водонагреватели – с теплообменником с титановым напылением. Но цена их выше.

    Теплообменник подключается к отопительной системе. Он забирает определенный объем теплоносителя. При прогреве косвенного бойлера нагрузка на котел увеличивается, одновременно повышается расход топлива (газа, угля). Иногда хозяйства вынуждены покупать еще один бак другого вида (электрический, накопительный), чтобы снизить нагрузку на отопительный прибор. Тогда эксплуатируют и обслуживают два агрегата, что дорого, требует дополнительных трудозатрат.

    Кипяток косвенный бойлер будет давать только тогда, когда змеевик имеет достаточную температуру, то есть, когда включено отопление. В иное время нужно либо переходить на другие подогреватели, либо совершенствовать конструкцию этого бака. Многие устанавливают в вертикальный косвенный бойлер ТЭН. В некоторых моделях данный элемент является штатным. Но подогрев большого объема воды электричеством обойдется недешево.

    Косвенный водонагреватель отличается инертностью. Если бак остыл, возможность пользоваться водой появится не раньше двух-трех часов после включения отопительного котла. Пока, поскольку приходиться греть большой объем жидкости, снижается эффективность отопления дома.

Подобрать такой сложный товар можно в этом разделе: https://gaziteplo.ru/catalog/boylery_kosvennogo_nagreva/

Достоинства и недостатки бойлера косвенного нагрева

К наиболее эффективным и быстрым механизмам по нагреву воды относится это водонагреватель. Он обеспечивает квартиры горячей водой от системы центрального отопления.

Прибор внутри изготовлен из пластика или стали, а сосуд для нагревания – из теплоизолирующего материала. Наиболее надежным относится нержавейка.

Дешевыми и простыми считаются эмалированные баки Лаворо.
В них находится стальной теплообменник, по нему движется теплоноситель из котла. Еще там расположен предохранительный клапан и термостат, чтобы сберечь бачок от высокого напора.

До приобретения этого прибора изучите, как он работает.
Сквозь особый ввод, отдельно для горячей и холодной воды, его подсоединяют к водоснабжению.

Сосуд, для происходит нагрев воды, наполняют холодной жидкостью, на выходе горячая вода идет по назначению. Прибор соединен с трубопроводом, благодаря которому теплоноситель попадает в котел для нагрева.

Достоинства косвенного нагревателя:

1.  Прекрасная теплоизоляция, вода длительное время остается горячей.
2.  Механизм Lavoro объемом 200 литров служит продолжительный период.
3.  В регулярном обслуживании не нуждается.
4.  При постоянном применении идет экономия электроэнергии.
5.  Прибор может работать одновременно с другой техникой, потому что нет нагрузки на электросеть.
6.  Его можно использовать в любое удобное для вас время.

 I. Изделие устанавливают около котла отопления, потому что нагрев жидкости зависит от его работы.
 II. Прибору с емкостью около 300 литров потребуется долгое время, чтобы нагреть воду.
 III. Бойлерам большого размера нужна приличная территория.
 IV. Эти изделия стоят дорого.

Выбирая бойлер внимательно все изучите, проконсультируйтесь со специалистами Lavoro eco.
Потом решите нужен этот прибор для вашей квартиры и семьи, чтобы в дальнейшем не было проблем.

Как выбрать водонагреватель косвенного нагрева

При возведении жилого строения монтируются различные инженерные коммуникации, необходимые для создания комфортных условий. Их конструктивное исполнение, функциональные особенности зависят во многом от материальных возможностей и предпочтений хозяев. Но среди разнообразия подобных систем есть такие, которые обустраиваются в обязательном порядке. 

Одна из них – водоснабжение. Понятно, что для бытовых нужд требуется вода не только холодная, но и горячая. При невозможности подключения к центральной магистрали пользователи устанавливают автономные агрегаты. Одним из видов таких приборов, обеспечивающих ГВС, являются бойлеры. По принципу действия они подразделяются на водонагреватели прямого и косвенного нагрева. Вот на последних и остановимся.

Из самого названия понятно, что в конструкции нагревательный «элемент» не предусмотрен. Подогрев воды, находящейся в емкости, осуществляется посредством теплообмена. Он происходит между ней и жидкостью, температура которой уже была повышена каким-либо генератором тепла. Она циркулирует по внутреннему контуру бойлера, отдавая тепловую энергию воде, находящейся в баке, обеспечивая тем самым ее подогрев.

Достоинства бойлера косвенного нагрева

Это хорошая альтернатива отопительным котлам с 2 контурами. Причем по некоторым показателям бойлеры с косвенным нагревом в совокупности с одноконтурным генератором тепла даже удобнее.

Если разбор горячей воды производится сразу из нескольких кранов (например, на кухне и в ванной), то давление в системе начинает понижаться. Это приводит к «скачкам» температуры и изменениям режима работы котла, что не лучшим образом сказывается на его долговечности. А бойлер обеспечивает несколько точек одновременного разбора воды при ее неизменной температуре.

Возможность бесперебойного обеспечения ГВС в любое время суток, без частого включения котла (в летний период), так как по сути бойлер – не что иное, как термос больших размеров. Такой аппарат особенно удобен, если есть проблемы в энергоснабжении, перебои с подачей холодной воды.

Подключение системы рециркуляции создает дополнительные удобства в применении.

В некоторых случаях такой вариант ГВС более экономичен. В сельских районах редко где есть централизованное горячее водоснабжение. С газификацией положение не намного лучше. А учитывая тарифы на электроэнергию, использование электрических водонагревателей – дело более дорогостоящее. Котлы на твердых видах топлива постоянно разжигать летом (для ГВС) смысла нет, периодически включать электрические – накладно.

 Недостатки

Подключая бойлер косвенного нагрева к системе отопления, нужно понимать, что он будет обеспечивать ГВС только в отопительный сезон. Следовательно, в другое время года придется периодически включать котел. Использование других источников тепловой энергии связано с определенными трудностями и затратами. Например, установка теплового насоса, солнечного коллектора. Но в некоторых случаях смена источника горячей воды на «подачу» довольно удобна.

Инерционность прибора. Для бойлеров с большой вместимостью воды потребуется значительное время для ее нагрева.

По размерам он превосходит проточные водонагреватели (газовые колонки), поэтому для установки требуется больше свободного пространства.

 Основные характеристики

• Вместимость емкости.
• Способ монтажа и положение – на пол или стену; вертикальная установка или горизонтальная.
• Максимальные значения параметров: температуры нагрева, давления в «нитке» подачи и контуре ГВС.
• Мощность (теплообменника).
• Время подогрева воды до максимальной температуры.
• Наличие элементов защиты (термостат, предохранительный клапан).
• Габариты. 

В зависимости от Производителя и конкретной модели могут быть и другие характерные особенности, о некоторых из которых рассказано ниже.

Что учесть при покупке

Целесообразность приобретения. Бойлер косвенного нагрева подходит, если расход горячей воды в доме довольно значительный – от 1,5 л/мин. Это происходит, как правило, если в семье 4 и более человек. Кроме того, нет смысла его подключать к электрическому отопительному котлу, так как потребление им электроэнергии в общем вырастет значительно, учитывая время нагрева емкости.

 Какой по объему прибор подойдет для присоединения к установленному в доме котлу? Это во многом зависит от его мощности. «Потянет» ли он одновременно и систему отопления, и бойлер в случае его включения на нагрев?

Нужно обратить внимание на конструктивное исполнение бойлера. Если внутренний контур выполнен в виде змеевика, то как последний закреплен? Ведь понятно, что в процессе эксплуатации на его внутренних стенках появляются отложения солей, и его следует периодически обслуживать. В приборах, продающихся по невысокой цене, эта трубка, как правило, «намертво» приварена к корпусу. Следовательно, снять ее будет невозможно. Лучше приобретать со съемным змеевиком.

Сколько их в конструкции прибора? Если 2, то это дает возможность подключения бойлера к двум независимым источникам горячей воды (например, система отопления + солнечный коллектор), что создает дополнительное удобство в эксплуатации.

Материал змеевика. Лучше, если он латунный или с покрытием из серебра.

Материал, используемый при изготовлении емкости. Существуют модели, где теплообменник состоит из 2 баков (один в другом), в пространстве между стенками которых циркулирует подающаяся в бойлер нагретая вода. Более долговечными считаются приборы, у которых бак внутренний – из нержавеющей стали.

Если он из другого материала, то из чего состоит внутренне защитное покрытие? Самое надежное делается напылением титана. Но стоимость таких изделий относительно высокая. Для более дешевых моделей используется «защита», например, из стеклофарфора. Еще дешевле, если использовалась эмаль, стекловолокно. Но срок службы таких баков небольшой – со временем защитный слой покрывается трещинами, и нужно делать замену. Кстати, а возможна ли она в данной модели?

Немаловажно, и какой материал использован в качестве теплоизоляционного слоя. Если поролон, то лучше не покупать. Качественной считается изоляция, выполненная из полиуретана.

Метод антикоррозийной защиты. Он может быть анодным или катодным. Более распространены модели с встроенными магниевыми анодами, которые меняются по мере «выработки»; это зависит от химического состава воды и интенсивности эксплуатации прибора.

Наличие других элементов защитной системы – предохранительного клапана и термостата.

Более выгодны аппараты, где вместо анодов вмонтированы приспособления, выполняющие ту же функцию. Они не меняются, но работают только при подаче промышленного напряжения. Следовательно, такие бойлеры являются отчасти энергозависимыми.

Предусмотрено ли подключение системы рециркуляции? Должен быть соответствующий патрубок.

Установлен ли ТЭН? В некоторых моделях (комбинированных) он есть, что обеспечивает автономность прибора.

Диаметр трубки змеевика. Чем она толще, тем быстрее будет происходить теплообменный процесс. В то же время понадобится большая мощность генератора тепла, так как вода на «подаче» будет быстрее остывать. Это нужно учитывать в зависимости от того, к какому источнику горячей жидкости предполагается подключить бойлер.

Место установки. Бойлеры могут монтироваться на стене или на полу.

Гарантийный срок. Наличие в месте проживания сервисных организаций, имеющих аккредитацию на ремонт аппаратов данного Производителя. Возможность приобретения комплектующих, например, анода магниевого.

конструкция, плюсы и минусы. Окончание

Несколько непривычное для большинства пользователей название – бойлер косвенного нагрева. Однако, именно такой тип водонагревателей может быть оптимальным для частных домов и коттеджей. 

Национальная энциклопедия строительства ProfiDom.com.ua в данной публикации заканчивает рассмотрение бойлеров косвенного нагрева — их преимущества и недостатки, способы подключения

Основные производители бойлеров косвенного нагрева

В Украине бойлеры с косвенным нагревом воды представлены широким ассортиментом по маркам и объёму — германские Buderus, Junkers Bosch Gruppe, Reflex, Viessmann, Wolf и Bosch, французская Saunier Duval, чешские Protherm, Mora и Drazice, словенская Gorenje, польская Galmet, итальянская Beretta и бельгийская ACV. Кстати, бойлеры без змеевика — в двойном корпусе — производят только бельгийцы.

Как выбрать бойлер косвенного нагрева

Выбор начинается с подбора оптимального объёма ёмкости бойлера. Средний расход горячей воды одним человеком в сутки такой: на умывание — 6–17 л; на мытьё посуды — 20–25 л; на душ — 60–90 л; на приём ванны — 160–180 л. Исходя из этих данных, по расходу воды рассчитываются примерные потребности домочадцев, округляются в большую сторону и определяется требуемая ёмкость. Учитывайте, что бойлер ёмкостью в 20 л нагреет воду до оптимальной температуры за 40 минут, а у 200 л бойлера на это уйдёт свыше 6 часов.

Определившись с объёмом бойлера и приступив к осмотру предлагаемых магазинами моделей, обратите внимание на материалы, из которых изготовлены трубка змеевика, внутренняя ёмкость для воды и теплоизоляция между ней и внешним корпусом.

Модели нижнего ценового диапазона оснащены стальным змеевиком, приваренным к ёмкости бойлера, более дорогие модели имеют латунный змеевик, в некоторых моделях — с оребрением, закреплённый фланцевым соединением. Съёмный змеевик из латуни более эффективен при нагреве воды, его легко снять и очистить от накипи, чего не удастся сделать с приваренным стальным змеевиком.

В недорогих бойлерах косвенного нагрева ёмкость для воды защищена от коррозии слоем эмали или стеклокерамики, однако такое покрытие не прослужит долго — перепады температур вызовут образование микротрещин, в которых начнутся процессы коррозии. Поэтому лучшим выбором будут бойлеры с ёмкостью из нержавеющей стали. Обратите внимание: если бак бойлера выполнен из нержавейки, то гарантия на него будет более одного года, если же нет — до одного года.

Убедитесь, что теплоизоляция между корпусами бойлера выполнена из полиуретана — в дешёвых моделях теплоизоляция построена на быстро изнашиваемом поролоне.

Каждый бойлер косвенного нагрева оснащён катодной защитой, принимающей на себя воздействие гальванической коррозии. Существуют два способа защиты от такой коррозии: сменяемый раз в полгода-год магниевый анод; катодная защита, имеющая внешний источник электропитания — её менять не требуется, но необходимо подключать к сети электропитания.

Важным критерием выбора будут возможности одноконтурного котла, к которому будет подключен бойлер косвенного нагрева — если в паспорте бойлера заявлен расход теплоносителя, проходящего по змеевику-теплообменнику, соответствующий 45–50% расхода установленного в вашем доме отопительного котла, то производительность отопительной системы дома существенно снизится. Кроме того, увеличится время нагрева ГВС.

Проверьте наличие термостата и предохранительного клапана, обычно входящих в комплект бойлера — они необходимы при эксплуатации прибора.

Бойлеры косвенного нагрева различаются по способу установки: при объёме до 200 л они могут быть настенными и напольными, при большем объёме — только напольные.

Как подключить бойлер косвенного нагрева

Подключение выполняется контуром, параллельным отопительному, в который встраивается циркуляционный насос — благодаря этому достигается независимость горячего водоснабжения от отопительной системы. Кроме того, такое подключение позволит при необходимости полностью отключить отопительный контур и направить теплоноситель только в бойлер.

Пример обвязки бойлера косвенного нагрева: 1 — котёл отопления; 2 — группа безопасности котла; 3 — запорная арматура; 4 — группа безопасности бойлера; 5 — расширительный бак системы ГВС; 6 — подача горячей воды к потребителям; 7 — термостат бойлера; 8 — радиаторы отопления; 9 — бойлер косвенного нагрева; 10 — циркуляционный насос бойлера; 11 — циркуляционный насос системы отопления; 12 — обратный клапан; 13 — сетчатый фильтр грубой очистки; 14 — подача холодной воды

Установка бойлера косвенного нагрева в гравитационную систему отопления допустима, необходимо ввести его в отопительный контур последовательно через байпас, после котла и до отопительных приборов.

Схема и порядок установки бойлера приводятся в его паспорте. Если вы приобрели настенный прибор, то необходимо поднять его на такую высоту, чтобы дно находилось выше, чем верх отопительного котла — при таком размещении вода в нём будет греться быстрее.

Как удалить накипь в бойлере косвенного нагрева

Согласно инструкции, прилагаемой производителем к бойлеру, его профилактическое обслуживание выполняется раз в полгода-год, лучше проводить его дважды за год — перед началом и по окончании отопительного сезона.

Производители бойлеров косвенного нагрева, впрочем, как и любых других нагревательных приборов, не рекомендуют производить его профилактику самостоятельно, только в специализированных сервисных центрах, поэтому не дают никакой информации, как открыть доступ к внутренней ёмкости бойлера. Снять и заменить можно лишь магниевый катод, при уменьшении его длины наполовину. А вот удалить накипь через маленькие отверстия фланцев без спецоборудования невозможно. Что же можно сделать в бытовых условиях, т. е. самостоятельно?

Прежде всего, нужно определить степень нароста известковой накипи на теплообменнике, для этого понадобится измерить температуру теплоносителя на вводе и выводе бойлера, определить потери тепла. При нормальной работе бойлера разница температуры на входе и выходе не должна превышать 15 °С, т. е. если входящий теплоноситель имеет температуру 90 °С, а на выходе 75 °С — всё в порядке. Известковая накипь, по мере её отложения на внешней поверхности змеевика-теплообменника, препятствует теплопередаче и если при 90 °С на вводе температура воды на выводе из бойлера будет 80–85 °С — необходимо удаление накипи, иначе срок нагрева воды возрастёт многократно.

Если слой накипи на теплообменнике невелик, т. е. разница температур на вводе-выводе составляет не менее 14–12 °С, можно удалить его способом «тепловой удар». Для этого полностью слейте воду из бойлера и пустите через змеевик теплоноситель от работающего котла на 10 минут с тем, чтобы максимально разогреть теплообменник в пустой ёмкости бойлера. Затем наполните бойлер холодной водой — она должна заполнить ёмкость за 3–5 минут. В результате большей разницы между температурой змеевика и окружающей его водой известковые отложения отстанут от трубки — промойте и повторите удаление накипи «тепловым ударом» ещё раз.

Если же, на вводе-выводе теплоносителя разница температур менее 12 °С, способ «теплового удара» будет малоэффективен — слишком велик нарост накипи на змеевике. Потребуется применение химических средств для удаления накипи, в идеале — рекомендованных производителем данной модели бойлера.

Использовать какие-то «домашние» средства и составы для удаления известковой накипи не рекомендуется — ёмкость бойлера может быть повреждена. Химические средства удаления накипи, предназначенные конкретно для бойлеров косвенного нагрева, разводятся в воде — её температура и пропорции разведения приводятся на упаковке средства очистки. Составленная смесь заливается в ёмкость бойлера с тем условием, чтобы её уровень полностью закрыл змеевик теплообменника.

Срок очистки приводится производителем химического средства, как правило, он составляет от 4-х до 8-ми часов и зависит от объёма бойлера. По окончании срока очистки содержимое бойлера полностью удаляется, затем его необходимо дважды наполнить холодной водой и слить её — на этом очистка от накипи завершена.

Как выбрать бойлер косвенного нагрева? Плюсы и минусы

Содержание:

1. Принцип и особенности работы
2. Плюсы и минусы косвенного бойлера
3. Выбор по техническим характеристикам
4. Что необходимо учитывать при выборе модели
5. Как работает бойлер косвенного нагрева летом
6. Особенности установки и использования

Принцип и особенности работы

Бойлер косвенного нагрева является разновидностью нагревательного оборудования, основным назначением которого является обеспечение помещения горячей водой.

В отличие от бака с нагревом прямого типа, который греет воду от газа или электроэнергии, данный вариант оснащения снабжает помещение горячей водой за счет центральной системы отопления. Внешним видом такой вариант котла похож на бочку. Однако сегодня в каталогах производителей также можно встретить модели, имеющие форму куба.

Если рассмотреть принцип работы и устройства бака, заглянув внутрь, процесс будет выглядеть следующим образом. Внутренняя часть устройства производится из стали или пластика, а емкость, внутри которой происходит нагрев — из материала с хорошими теплоизоляционными показателями.

Внутри бойлера размещен латунный или стальной теплообменник, по которому проходит вода из котла отопления. В составе бака присутствует магниевый анод, обеспечивающий устройство защитой от коррозии.

Также внутри размещают защитный клапан и термостат, способные обезопасить бак от резкого роста уровня давления. При этом внешний вид устройства зависит от предпочтений изготовителя.

Холодная вода, попавшая внутрь устройства, проходит процесс нагрева и выходит наружу уже горячей. Бойлер находится в неразрывной связи с трубопроводом. Для контроля за процессом циркуляции воды на трубопровод устанавливается насосно-смесительная система.

Плюсы и минусы бойлера косвенного типа

К числу сильных сторон косвенного нагрева можно отнести следующие пункты:

• Такое оснащение не перегружает проводку в отопительный сезон, поскольку оно работает от центральной отопительной системы, а не от электросети.
• Ни теплоноситель, ни внутренняя система нагревателя не взаимодействуют с водой из водопровода. Поэтому срок службы агрегата будет более длительным.
• В основу работы такого бойлера положен процесс рециркуляции, поэтому горячая вода будет поступать в кран сразу же после его открытия.
• При условии грамотного проектирования бойлер отличается максимальной эффективностью работы при оптимальном уровне затрат.

Однако у котлов подобного типа также имеются и некоторые недостатки. К числу отрицательных характеристик таких устройств можно отнести следующие параметры:

• Бойлер косвенного нагрева перед началом монтажа требует проведения масштабных подготовительных работ. Естественно, что подобная подготовка требует существенных финансовых вложений, что отрицательно скажется на бюджете владельца помещения.
• Цена котла данного вида намного выше, чем газовых или электрических аналогов.
• Первоначальный прогрев воды длится около 1-2 часов, что может оказать негативное влияние на качество работы системы отопления.
• Поскольку такие агрегаты имеют внушительные размеры (100 литров и более), для их установки требуется отдельное помещение. В противном случае устройство не сможет полноценно работать.

Взвесив все «за» и «против» устройства, можно определиться, подходит ли такой вариант именно в вашем случае, или же следует сделать выбор в пользу аналога другого типа — накопительного или проточного водонагревателя.

Выбор по техническим характеристикам

Технические характеристики являются главенствующими при выборе котла косвенного нагрева. Так, выбирая такой агрегат, обязательно обращайте внимание на следующие моменты:

• Объем. Данное свойство является наиболее значимой. Ведь основной задачей устройства является обеспечение объекта достаточным количеством горячей воды. Поэтому перед покупкой следует примерно «прикинуть», сколько воды потребуется для обеспечения комфортного быта домочадцев. Согласно средним показателям, ежедневно на мытье посуды человек тратит 15-25 л, на принятие душа — 50-100 л, ванны — 150-200 л, а на элементарные гигиенические процедуры — 5-15 литров. В среднем, один член семьи в сутки потребляет от 80 до 100 л горячей воды. В любом случае чем больше объем оснащения, тем выше будет его цена.
• Мощность. Это еще один важный параметр, который не следует упускать из виду в момент поиска устройства. Работа устройства не должна сказываться на интенсивности и качестве работы отопительной системы. Расход тепловой энергии через теплообменник агрегата не должен превышать 50% от общего расхода энергии, вырабатываемой бойлером.

Перечисленные параметры также будут важными при выборе подходящей модели бойлера к котлу. Вовремя приняв во внимание требуемые лимиты мощности и объема, можно избежать перегрузок и ухудшения работы отопительного оборудования, с которым будет совмещен косвенный котел.

Что необходимо учитывать при выборе модели

Выбирая модель для обеспечения горячей водой определенного объекта, обязательно принимайте во внимание не только внешний вид, но и некоторые другие характеристики, от которых будет зависеть долговечность работы оснащения.

• Выбирайте модели с латунным змеевиком. Змеевик из латуни чистить очень легко. При этом такая составляющая будет нагревать воду намного быстрее, чем стальной аналог.
• Обращайте внимание на антикоррозийную защиту емкости для нагрева воды. В дешевых моделях роль защитного слоя выполняет стеклокерамический или эмалированный слой. В более дорогих роль защиты выполняет нержавейка.
• Избегайте дешевых моделей с поролоновой изоляцией. Лучше приобрести дорогостоящие аналоги, в которых в качестве изоляционного слоя используется пенополиуретан или минеральная вата.

Как работает бойлер косвенного нагрева летом?

После завершения отопительного сезона использовать главный котел только для подачи горячей воды становится невыгодно.

Поэтому в летний период для обеспечения объекта горячей водой применяют оборудованный ТЭНом котел косвенного нагрева. В итоге, в летнее время бойлер косвенного нагрева работает за счет ТЭНа, а не от системы отопления.

Особенности установки и использования

Бойлер косвенного нагрева может быть подключен по электрической или гидравлической системе. Наиболее выгодным является гидравлическая схема (или схема подключения на двух насосах, когда один из насосов применяют для обогрева жилого пространства, а второй — для косвенного прогрева котла).

При условии использования электросхемы используют систему реле, позволяющую быстро переключать режимы.

Бойлер косвенного нагрева: плюсы и минусы

Среди всего разнообразия оборудования для подготовки горячей воды в частных домах наибольшую популярность приобрели бойлеры косвенного нагрева. Они способны обеспечить максимальный комфорт использования горячей воды в доме, сохраняя лучшие показатели энергоэффективности. 

По своей функции бойлеры косвенного нагрева соединили в себе плюсы накопительных и проточных водонагревателей. Рассмотрим основные плюсы и недостатки такого вида оборудования.

Плюсы бойлеров косвенного нагрева

Оборудование косвенного нагрева выбирают за множество преимуществ.

Запас горячей воды

За счёт накопительного принципа функционирования, бойлер способен сохранить нужное количество горячей воды, которая соответствует числу жильцов в доме. Если бак бойлера нагрет и его объема достаточно, можно смело одновременно принимать ванну, мыть посуду и проводить другие водные процедуры. 

С бойлером косвенного нагрева воды хватит всем, при этом не будет перепадов напора и температуры. Такая особенность выгодно отличает модели косвенного нагрева от проточных водонагревателей, с которыми каждое открытие крана приводит к изменению потока и температурного показателя воды.

Применение одного источника для отопления и ГВС

Использование бойлера косвенного нагрева позволяет в одном устройстве совместить преимущества газовой колонки и электрического водонагревателя. В данном оборудовании используется один источник для подогрева воды в систему отопления и для водоснабжения. Вода для ГВС и отопления греется на одной горелке, а за счёт изолированного бака образуется нужный запас подогретой воды.

Применение нескольких источников нагрева

Отдельные модели бойлеров косвенного нагрева снабжены несколькими теплообменниками или дополнены ТЭНами. Такое усовершенствование позволяет получать горячую воду с минимальными затратами средств. К примеру, нагревать воду теплообменниками можно днем через солнечные коллекторы, а ночью использовать электрический нагрев, если в жилище установлен многотарифный счётчик. Такое решение оптимально для тех, кто бережно относится к расходу энергоносителей.

Отсутствие электрических элементов

В бойлерах косвенного нагрева, где нет ТЭНов, полностью отсутствуют электрические элементы. За счёт этого конструкция становится безопасной и простой в эксплуатации. Такие бойлеры можно располагать даже в помещениях с повышенным уровнем влажности.

Несколько патрубков вывода

Бойлеры часто снабжены несколькими выходящими патрубками, которые находятся на разных уровнях. Благодаря этому осуществляется постоянное использование горячей воды, что увеличивает экономичность.

Длительный срок эксплуатации

Теплоноситель и внутренние элементы бойлера не контактируют с водой из водопроводной системы, что положительно сказывается на сроке службы оборудования.

Мгновенное поступление воды

Бойлер работает по принципу рециркуляции. В связи с этим вода мгновенно поступает в кран при его открытии.

Универсальность

Бойлер косвенного нагрева можно использовать с котлами любого типа – газовый, электрический, альтернативные источники энергии.

Минимальные нагрузки на электрическую сеть

При нагреве воды бойлер использует энергию отопительного котла, поэтому не нагружает электросеть жилища.

Недостатки бойлеров

Как и любое оборудование, бойлер косвенного нагрева имеет свои минусы:

• Установка дополнительной запорно-регулирующей арматуры. 
• Высокая стоимость. Цена бойлера косвенного нагрева на порядок выше стоимости электрического водонагревателя такого же объёма, но ниже, чем газового накопительного водонагревателя.
• Значительные габариты. Такое оборудование имеет большие размеры и, как правило, предназначено для напольного монтажа. Соответственно, для бойлера потребуется просторное помещение.
• Инертность система. Для нагрева большого объема воды потребуется некоторое время. Пока вода будет подогреваться для системы ГВС, температура теплоносителя в отопительной магистрали может снизиться.

Бойлер косвенного нагрева – современное устройство, которое способно обеспечить бесперебойную подачу горячей воды для большой семьи.

Преимущества и недостатки газового котла со встроенным бойлером

Сегодня на рынке систем автономного отопления представлены модели для любых типов помещений. Среди наиболее востребованных вариантов можно выделить одно- и двухконтурные газовые котлы. Оба устройства способны разогреть и поддерживать оптимальную температуру теплоносителя в системе отопления. Однако подход к горячему водоснабжению у них разный. К одноконтурному котлу придется отдельно приобрести и подключить бойлер косвенного нагрева (БКН), а в двухконтурном устройстве уже имеется встроенный резервуар для воды. Рассмотрим, в каких случаях предпочтительнее остановиться на первом варианте, а в каких будет незаменим второй.

Отличия оборудования с внешним баком для воды от моделей с внутренним

Как было сказано выше, существует два схожих подхода к созданию автономной системы отопления и горячего водоснабжения (ГВС). Чтобы обнаружить основные отличия между ними, перечислим преимущества и недостатки каждого в отдельности.

Плюсы двухконтурного газового котла со встроенным бойлером:

• компактность, для установки не нужно отдельное помещение;
• нагревает теплоноситель одновременно для системы отопления и ГВС;
• не требует дополнительного оборудования для подачи горячей воды;
• достаточно мощности для обеспечения квартиры или небольшого частного дома без теплопотерь;
• дешевле, чем приобретать отдельно нагреватель и внешний емкость;
• температура в баке не опускается ниже заданного уровня — не нужно ждать подогрева после открытия крана;
• после предварительной настройки, устройство работает автономно.

Вместе с тем есть у данной модели и ряд недостатков. Ограниченная мощность и сравнительно небольшой объем внутреннего резервуара затрудняют ее использование в многоэтажных коттеджах большой площади и помещениях промышленного назначения. В случае активного разбора горячей воды с нескольких точек может временно прекратиться подогрев носителя системы отопления. При необходимости замены теплообменника подойдет только аналогичная фирменная деталь.

Преимущества одноконтурного котла с бойлером косвенного нагрева:

• простота монтажа и обслуживания;
• низкая вероятность образования накипи на внутренних стенках;
• в случае неисправности можно заменить на любой схожий резервуар;
• объем внешнего бака позволяет обеспечить запас, достаточный для одновременного использования с нескольких точек водоразбора.

К минусам подключения отдельного бойлера к одноконтурному котлу можно отнести траты на покупку дополнительного оборудования. Также для монтажа такого бака потребуется свободное пространство на стене или полу. Если допущена ошибка при расчете объема резервуара, производительности установки может не хватить, чтобы своевременно его нагревать. В этом случае подача теплоносителя в отопительную систему может прекратиться — если температура для ГВС станет ниже заданного параметра.

Независимо от конструктивных особенностей, оба типа устройства изготавливаются в настенном и напольном варианте. Установки, которые монтируются к горизонтальной плоскости, отличаются большими габаритами, весом и мощностью. Однако стоит помнить, что в корпусе двухконтурной модели уже скрыт встроенный бойлер, в то время как устройству с внешним резервуаром потребуется дополнительное пространство. Поэтому, если вы проживаете в многоквартирном доме, такой настенный газовый котел станет оптимальным решением для нагрева горечей воды. Воспользуйтесь консультацией специалистов Rinnai, чтобы подобрать подходящую модель.

Риннай

Какие плюсы и минусы косвенного водонагревателя? — Улучшенный дом

Водяное отопление — одна из тех вещей, на которые домовладельцы не могут экономить. Когда вы собираете дом, вы должны быть уверены, что вода, которую вы получаете, очень горячая и эффективна. В последние годы водонагреватели косвенного нагрева стали широко использоваться в Интернете. Люди начинают ими интересоваться, но не для всех. Как узнать, подходит ли вам этот тип обогревателя?

Водонагреватели косвенного нагрева обладают высокой энергоэффективностью и могут питаться от самых разных источников тепла.Они просты, не требуют особого ухода и имеют современный дизайн. Однако для работы им требуются резервуары большего размера, и они могут быть не такими способными поддерживать воду горячей, как другие модели.

Есть множество причин, по которым сейчас люди выбирают водонагреватель косвенного нагрева. Если вы хотите приобрести новую систему водяного отопления, вам необходимо изучить этот инновационный новый стиль системы.

Не хочешь делать это сам?

Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Что такое косвенный водонагреватель?

Прежде чем мы сможем поговорить о преимуществах и недостатках этого обогревателя, нам нужно понять, как он работает. Водонагреватель косвенного нагрева — это водонагреватель, который использует котел / печь вашего дома для нагрева воды посредством теплообмена. Теплообменник, поддерживающий горячую воду, находится в резервуаре для хранения.

За счет настройки бойлера на двойную нагрузку на нагрев, система косвенного водонагревателя может снизить количество энергии, необходимой для поддержания горячей воды.Это помогает сократить счета, а также упрощает обслуживание всего макета.

Плюсы наличия косвенного водонагревателя

Водонагреватели косвенного действия популярны не зря. Они чертовски хороши и предлагают много льгот нужному человеку. Есть много преимуществ, которые стоит обсудить. Некоторые из самых популярных, упомянутых другими, включают:

• Они помогут вам сэкономить на счетах за отопление воды. Многие причины, по которым косвенные водонагреватели так популярны, связаны с их счетами за отопление.Счета за воду становятся дешевле, когда у вас есть косвенный водонагреватель, просто потому, что вы подключаете печь или бойлер.
• Модели водонагревателей косвенного нагрева также работают с вашим текущим источником тепла. Они работают с печами или котлами, работающими на масле, газе, пропане, электричестве или даже солнечной энергии. Это делает его универсальным выбором, который не потребует слишком большого количества обновлений или изменений других частей вашего HVAC, которые у вас есть в настоящее время.
• Поскольку водонагреватели косвенного нагрева — довольно простые устройства, они также требуют меньшего обслуживания. Да, и они не так часто ломаются, потому что ломается меньше частей. Аккуратно, правда? Приятно знать, что большая часть этого перка связана с
.
• Удивительно, но косвенные водонагреватели также могут выдавать на больше горячей воды, чем традиционный водонагреватель. В шоке? Мы тоже, но, как оказалось, резервуар для хранения имеет прямое отношение к большему объему. Единственное, что действительно ограничивает мощность водонагревателя, — это размер вашего бойлера.
• Это может сэкономить место. Водонагреватели косвенного действия на удивление компактны. Маленькие дома должны подумать о приобретении этого хотя бы из-за аспекта фэн-шуй. Тем не менее, стоит отметить, что аспект экономии места при наличии такого водонагревателя может быть рискованным. Есть несколько очень маленьких обогревателей!

Минусы наличия косвенного водонагревателя

Хотя может показаться, что косвенный нагрев воды применяется почти в каждом доме, это все же не идеальное решение для каждого дома.У него есть свои недостатки. Если вам интересно, что это такое, эти подводные камни, указанные ниже, станут проблемой для вашего дома.

• Если у вас проблема с жесткой водой, вы можете заметить, что от этого пострадает теплопередача. Это может привести к частым вызовам мастера по ремонту или необходимости устранить проблему с жесткой водой до того, как вы купите обогреватель. Хуже того, у вас может быть проблема с отложениями, которая преждевременно убивает ваш обогреватель.
• Вам также может понадобиться бойлер большего размера, в зависимости от вашей нагрузки. Если вы используете много горячей воды, есть вероятность, что ваш текущий бойлер не сможет справиться со всей работой, которая потребуется вашей системе водяного отопления. Люди, которые не могут увеличить размер своего котла, могут заметить длительную задержку во времени, необходимом для нагрева воды.
• Начальная цена на установку водонагревателя выше, чем на традиционный водонагреватель. Это одна из тех ситуаций, когда вы можете заплатить больше заранее или заплатить больше позже. Большинство людей с ограниченным бюджетом сочтут непрямой обогреватель слишком дорогим.

Сколько стоит косвенный водонагреватель?

Итак, очевидно, что водонагреватели непрямого действия имеют большой смысл для правильного человека, но, как следует из предупреждения, это не всегда выполнимо. Цена — это вопрос. (Конечно, можно утверждать, что цена всегда является проблемой для водонагревателей, но здесь проблема еще более серьезна.) Итак, сколько вы должны потратить, если хотите иметь водонагреватель косвенного действия?

Водонагреватель косвенного нагрева будет стоить в среднем от 800 до 1500 долларов.Большинство компаний, предлагающих водонагреватели, предлагают бесплатную установку. Если вы решите купить обогреватель и обратиться к отдельному специалисту для его установки, вам, возможно, придется заплатить дополнительно от 150 до 800 долларов, в зависимости от типа работы, которую вам нужно выполнить.

Стоит отметить, что эти сметы не включают в себя увеличение размера вашего котла, если вам это необходимо. Это может добавить дополнительные сборы, но их стоимость может сильно различаться.

Сколько вы можете сэкономить, используя косвенный водонагреватель?

Энергоэффективность — главная привлекательность для людей, которые хотят перейти на водонагреватель косвенного нагрева.Если вас беспокоит медленно растущая цена на энергию, вы не одиноки. Хорошей новостью является то, что использование косвенного водонагревателя может значительно снизить ваши ежемесячные счета в этом отделе.

Согласно неофициальным данным (и нескольким исследованиям), вы можете ожидать, что ваши счета за электроэнергию будут снижаться на 20–30 процентов от месяца к месяцу. Однако индивидуальные результаты могут сильно отличаться, а это означает, что нет никакой гарантии того, чего вы должны ожидать. Хорошее практическое правило заключается в том, что вы увидите большую экономию, если ваша текущая система устарела.

Как долго служат водонагреватели косвенного нагрева?

Одна вещь, которая вам понравится как владелец водонагревателя косвенного действия, — это долговечность водонагревателя. На большинство водонагревателей этой категории распространяется пожизненная ограниченная гарантия, не говоря уже об отличном качестве изготовления. При обычном уходе и обслуживании стандартный водонагреватель косвенного нагрева может прослужить от 20 до 30 лет.

Самый важный фактор, который следует учитывать при определении потенциального срока службы обогревателя, — это гарантия.Если у вас хороший бренд с достойной гарантией, вам не о чем беспокоиться, когда дело доходит до ремонта. Поскольку обслуживание таких обогревателей не является большой проблемой, сосредоточения внимания на ремонте и проверках будет более чем достаточно.

Не хочешь делать это сам?

Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Связанные вопросы

Как долго прослужат водонагреватели?

Срок службы водонагревателя во многом зависит от типа имеющегося у вас водонагревателя, а также от усилий, которые вы прилагаете к его обслуживанию.Стандартный водонагреватель прослужит от шести до 13 лет, в зависимости от выполняемого технического обслуживания, а также от количества осадка жесткой воды в вашем водопроводе.

Одна из причин популярности водонагревателей косвенного действия — их долговечность. Эти обогреватели могут прослужить от 20 до 30 лет при регулярном техническом обслуживании. Это делает их самыми долговечными водонагревателями, которые можно купить за деньги.

Может ли взорваться водонагреватель?

созданы с учетом требований безопасности, но это не значит, что они безупречны.Хотя сегодня это случается крайне редко, водонагреватель все же может взорваться. Когда они это сделают, ущерб может быть смертельным для любого, кто сейчас находится в доме.

С водонагревателями унция профилактики стоит фунта лечения. Чтобы предотвратить взрывы, следите за давлением воды, устраняйте все причины, вызывающие беспокойство, по мере их возникновения и не реже одного раза в год обслуживайте водонагреватель.

Как часто нужно чистить водонагреватель?

Водонагреватели могут собирать большое количество осадка в своих трубопроводах, если за ними не ухаживать должным образом.Чтобы очистить водонагреватель, вам нужно будет смыть осадок с его трубопроводов. Это довольно простая вещь, и это хорошо, потому что вам нужно делать это на полурегулярной основе.

Чтобы поддерживать водонагреватель в надлежащем состоянии, необходимо очищать трубопроводы не реже одного раза в шесть месяцев. Этого будет достаточно, чтобы промыть обычный обогреватель.

Преимущества / недостатки косвенного водяного отопления — Forum

Обзор форума по тегуПодвал и фундаментВаннаяКупка и продажа домовЭлектрооборудование и освещениеПол и лестницыГаражДизайн домаHVACKКухняГаз и садРазноеЖивописьЗапчасти и материалыСантехникаКровля и сайдингИнструменты и мастерскаяWindows & Doors

микеке

12:36 | 25.06.02

Член с: 06/11/02
5 пожизненных сообщений

Могу ли я значительно сэкономить на эффективности в течение года, если бы заменил бак косвенного действия на традиционный газовый водонагреватель?

Заранее спасибо,
Майк

микеке

17:01 | 25.06.02

Член с: 06/11/02
5 пожизненных сообщений

Да, у меня есть хорошо изолированный водонагреватель на 40 галлонов косвенного нагрева, но он, кажется, хочет нагреться после использования всего лишь нескольких галлонов горячей воды. Это имеет для вас смысл?

Еще раз спасибо,
Майк

[Это сообщение отредактировал mikeque (отредактировал 26 июня 2002 г.).]

микеке

12:46 | 26.06.02

Член с: 06/11/02
5 пожизненных сообщений

Спасибо! Это очень полезная идея.

rchozick

11:49 | 02.07.02

Член с: 07/01/02
1 за все время публикации

Вы как раз подходили к моему вопросу. Есть ли способ снизить температуру горячей воды (во избежание ожогов) из масляного котла и при этом достаточно обогреть дом?

BV000406

13:21 | 18.02.13

Правда ли, что при использовании водонагревателя косвенного нагрева необходимо отключать кран горячей воды? Не уверены, стоит ли мне покупать косвенный водонагреватель или нет, нужно знать минусы косвенного, прежде чем покупать какое-либо понимание?

BV018780

10:29 | 28.02.19

ответь на вопрос!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

BV025384

08:33 | 15.06.21

Смотри мое домашнее видео, экстремальный бдсм-сквирт

Ответить как анонимный

Водонагреватели косвенного нагрева | Типы

Познакомьтесь с водонагревателями косвенного нагрева для нагрева воды для бытового потребления; поищите типы, сравните их с другими системами, узнайте о преимуществах и преимуществах, которые могут принести вашему дому.

В системе с косвенным обогревом используется топка или отопление помещения на базе котла для нагрева воды для бытового потребления внутри изолированного накопительного резервуара, при этом жидкости хранятся отдельно.

Благодаря изолированному резервуару для хранения внутренняя энергия сохраняется дольше, в то время как печь или котел работают реже.

Непрямая система позволяет производить горячую воду круглый год в больших количествах и по разумной цене. Непрямая система подключена к системе обогрева вашего дома и будет нагревать воду, даже если нет необходимости в обогреве помещения.

Непрерывное использование котла для нагрева воды для бытового потребления идеально подходит для системы, так как предотвращает дорогостоящий износ, который происходит при длительном простое котла.

Зимой, когда косвенный водонагреватель используется для отопления дома, только небольшая часть тепла используется для нагрева воды для бытового потребления.

Летом, когда отопление помещения не требуется, все тепло используется для приготовления горячей воды.

Системы косвенного нагрева воды могут нагревать воду с помощью природного газа, пропана, электричества, масла или солнечной энергии.В качестве источника тепла используются тепловые насосы, газовые или масляные горелки.

Если вам нужна ПОМОЩЬ, свяжитесь со специалистом сегодня!

Типы

Наиболее типичная непрямая система — это змеевик внутри резервуара, поэтому с большой площадью поверхности степень извлечения становится очень высокой.

Используются два типа спиральных систем из медных труб: внутренняя и внешняя погруженная.

Внутренняя погружная часть прикручивается к котлу.

Внешний погружной тип состоит из медных трубок, заключенных в стальной или чугунный кожух. Внешний теплообменник требует двух насосов для передачи воды и тепла.

Нагреватели косвенного нагрева могут быть спроектированы, сконструированы и приобретены как интегрированные системы, в которых котел или печь в качестве источника тепла, накопительный бак и средства управления объединены в одну систему; или как отдельные компоненты.

Вода внутри котла циркулирует через теплообменник с помощью насоса при вызове термостата. Змеевики теплообменника, расположенные внутри резервуара для хранения, нагревают окружающую воду, не смешивая котловую воду с питьевой водой. Другой способ обогрева — использовать комбинацию изолированного накопительного бака и внешнего теплообменника.

Котел должен быть настроен на отключение или поддержание нагрева на более низком уровне, когда нет потребности в обогреве помещения или горячей воды.

Рекомендации: все трубопроводы между котлом, теплообменником и нагревателем должны быть изолированы, чтобы минимизировать тепловые потери.

Непрямой водонагреватель на основе печи встречается реже, и вода в змеевике теплообменника циркулирует через печь для нагрева, а затем через накопительный бак.

Системы с косвенным обогревом также называются комбинированными системами, в которых источник тепла используется как для водяного отопления, так и для отопления помещений. Эффективность обозначается комбинированным рейтингом эффективности устройства или CAE.Чем выше эффективность, тем выше рейтинг CAE, который может составлять от 0,59 до 0,90. Рекомендуется искать системы, которые могут обеспечить КПД 0,85 или выше.

Этот косвенный тип отопления замечателен тем, что в сочетании с высокоэффективными котлами он обеспечивает один из наименее дорогих методов отопления. Эти косвенные системы более эффективны, чем если бы они использовались по отдельности, поскольку они исключают дополнительные потери в режиме ожидания другого резервуара или агрегата.

Цена на эти комбинированные и интегрированные системы отопления будет дороже, чем если бы вы купили отдельно печь и накопительный бак.С другой стороны, установка и обслуживание дешевле, так как система очень проста. Одной из важных частей теплопередачи является насос, который обеспечивает циркуляцию горячей воды между теплообменником и накопительным баком.

Другой тип нагревателей непрямого действия — это бак в баке, как у водонагревателей непрямого действия Weil McLain, у которых внутренний бак из гофрированной нержавеющей стали и внешний бак из стали. Эта конструкция обеспечивает в два раза больший пиковый поток, чем у змеевика без резервуара, по крайней мере на 50% больше, чем у прямого нагревателя сопоставимых размеров, и в три раза больше, чем у электрического блока.

Если вам нужна ПОМОЩЬ, свяжитесь со специалистом сегодня!

Преимущества

• Самым большим преимуществом газовых водонагревателей косвенного нагрева является значительное снижение потерь в дымоходе.
  
• Эти агрегаты более эффективны, тепловые потери в режиме ожидания уменьшены по сравнению со стандартными баками.
  
• Меньше обслуживания — нет дополнительных горелок для обслуживания.
  
• Меньшие затраты — не требуется дополнительная вентиляция или прокладка топливопроводов.
  
• Лучшая производительность — доступно больше горячей воды с более быстрым восстановлением.
  
• Простота установки и размера.

Водонагреватели косвенного нагрева обычно имеют более высокую степень рекуперации, чем типичный водонагреватель резервуарного типа, поскольку они используют выходную тепловую единицу бойлера в качестве источника тепла.

В системах без змеевиков, например Weil McLain, используются большие самоочищающиеся водные пути, которые предотвращают известкование и снижение эффективности.

Как было сказано ранее, интегрированные комбинированные системы отопления используют один и тот же источник тепла как для отопления помещений, так и для нагрева воды. Одним из преимуществ интегральных систем перед раздельными блочными системами является наличие всего одного топочного устройства. Это снижает риск обратной вытяжки, потребности в регулярном обслуживании и позволяет использовать только одну систему вентиляции.

Накопительные баки, используемые в системах непрямого нагрева, обычно изготавливаются из нержавеющей стали, а при отсутствии прямого пламени или горения термическое напряжение значительно снижается, что делает их очень прочными и долговечными.Некоторые производители предоставляют пожизненную гарантию.

Типичная емкость баков косвенного нагревателя горячей воды составляет около 40 галлонов. Производительность является важным элементом при выборе новой системы косвенного нагрева воды, но также и степень восстановления. Фактическая скорость восстановления будет зависеть от входа БТЕ блока, питающего теплообменник.

Водонагреватели косвенного нагрева (как они работают и почему они вам нужны)

Система не для всех, и ваши домашние нужды и системы HVAC могут сыграть огромную роль в том, подходит ли вам косвенный водонагреватель.

Примечание: этот пост может содержать партнерские ссылки. Это означает, что мы можем получить небольшую комиссию за совершенные покупки бесплатно для вас.

Вот некоторые вещи, которые вам нужно знать, прежде чем вкладывать деньги в один из них.

Как работает косвенный водонагреватель

Косвенный водонагреватель использует теплопередачу для создания горячей воды. Это означает, что в самом резервуаре нет электрических или газовых нагревательных элементов.

Вместо этого змеевики теплопередачи проходят между баком и котлом или печью.Жидкость в змеевике нагревается, а затем охлаждается в резервуаре для воды, возвращаясь обратно к источнику тепла.

Обратите внимание, что существует некоторая путаница в том, как косвенный нагреватель может использовать печь в качестве источника тепла. Это связано с тем, что многие старые модели печей не предназначены для работы со встроенными системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Интегрированная система — это система, в которой используется теплопередача для обслуживания нескольких компонентов. Хорошим примером этого является современный блок переменного тока, в котором используется хладагент, который нагревается и испаряется внутри, а затем конденсируется, выделяя тепло снаружи.

В большинстве случаев водонагреватель косвенного нагрева подключается к бойлеру. Котлы обеспечивают очень эффективный паровой нагрев и снова набирают популярность.

Поскольку бак сам по себе не потребляет энергии, нагреватель не требует вентиляции. Непрямой нагреватель может использовать практически любой тип энергии, от газа до солнечной энергии, поскольку он использует внешнее устройство для нагрева воды.

Вам необходимо настроить котел как отдельную зону при подключении к источнику тепла. Обменный трубопровод обычно содержит непитьевую воду, которая остается отдельной от источника питьевой воды резервуара.

Вода превращается в пар в источнике тепла с температурой до 200 градусов по Фаренгейту. Достигнув нижнего конца резервуара для хранения, окружающая более холодная вода забирает тепло от змеевиков, и пар конденсируется обратно в жидкость, которая возвращается обратно в систему подачи тепла.

Косвенный против прямого

Из-за проблем с тем, как рассчитывается и сравнивается КПД между прямыми и косвенными моделями, трудно оценить, какой из этих двух типов водонагревателей более эффективен.

Тем не менее, можно утверждать, что стандартные водонагреватели прямого действия имеют небольшое преимущество, поскольку при транспортировке воды на расстояние всегда есть некоторая потеря тепла. Непрямые нагреватели уравновешивают это за счет меньшего количества деталей, подверженных воздействию естественно агрессивных элементов, обнаруживаемых в воде резервуара, и отсутствия независимых затрат на электроэнергию.

В конце концов, косвенные обогреватели могут быть наиболее эффективными в домах, которые хорошо подходят или уже используют дополнительную систему HVAC.

См. Также: Лучшие водонагреватели для жилых помещений

Непрямые и безбаквальные

Наиболее очевидное различие между непрямым и безбаклевым нагревателем — это наличие бака.Водонагреватели косвенного нагрева имеют ограниченную подачу горячей воды и требуют промывки — две проблемы, к которым безбаковый водонагреватель менее подвержен.

Водонагреватели без резервуаров могут обеспечивать определенное количество галлонов в минуту (в зависимости от их номинальной мощности) в течение неограниченного времени. Между тем, косвенный нагреватель может обеспечивать неограниченное количество горячей воды в минуту до такого количества галлонов, которое может вместить резервуар.

В обоих случаях вам придется полагаться на затраты энергии для поддержания температуры воды. Эта стоимость во многом зависит от потребности в воде и от того, насколько хорошо изолирован бак косвенного нагревателя.

В оживленном доме лучше использовать косвенный обогреватель, поскольку он не ограничен по минутам, в то время как дом меньшего размера будет работать более эффективно с безбактовым обогревателем.

Вы также можете объединить их в пару, разместив модели без резервуаров по запросу или меньшего размера в таких местах, как кухня, чтобы компенсировать спрос в большом доме.

Почему я должен рассмотреть косвенный водонагреватель?

Водонагреватели косвенного нагрева используют преимущества существующего источника тепла для мощности , таким образом, они могут сэкономить много денег в долгосрочной перспективе.

Они требуют на меньше обслуживания , чем прямая модель из-за меньшего количества деталей, и часто имеют превосходную изоляцию на , что исключает необходимость в покрытии для водонагревателя.

Поскольку им не нужен грипп или отдельная газовая линия, косвенный нагреватель, использующий газовый котел, будет намного более энергоэффективным (очевидно, это не относится к системам на основе электричества).

Обратите внимание, что непрямые системы не идеальны для печи с принудительной подачей воздуха, которая гораздо более совместима с безбакконтальными водонагревателями.Модель без бака требует собственного электричества и топлива, но получает тепло от непрямой печи.

Между тем, косвенный нагреватель будет потреблять энергию от вашего котла даже летом, но котел будет работать только по мере необходимости, что позволяет непрерывно экономить энергию в течение всего года.

Связано: Гидравлические системы водяного отопления (плюсы / минусы и стоимость)

Когда косвенная система нецелесообразна

Одним из больших недостатков косвенных водонагревателей является невозможность установить их в любой старый дом.Например, печи с принудительной подачей воздуха не смогут отапливать теплообменные трубы.

Они также могут быть плохим выбором для домов, где требуется очень мало горячей воды, поскольку вы все равно будете поддерживать горячим большой резервуар (обычно не менее 30 галлонов). В таких домах система по требованию намного эффективнее.

Могу ли я самостоятельно установить водонагреватель косвенного нагрева?

Установка может быть очень похожа на установку прямого водонагревателя, и могут возникнуть аналогичные проблемы. Основное отличие состоит в том, что обменные компоненты потребуют некоторых дополнительных навыков для правильной установки.

Наем профессионала поможет обеспечить оптимальную эффективность. Однако вы можете установить резервуар самостоятельно, если у вас есть опыт работы с дополнительными системами.

Ресурс:

Плюсы и минусы косвенного водонагревателя

Водонагреватели являются одними из важнейших вещей, необходимых в современном обществе. Если вас уже раздражает несколько доступных на рынке систем горячего водоснабжения (ГВС), то этот блог поможет вам найти идеальное решение.Мы не отрицаем, что зачастую бывает сложно вручную выбрать лучшую систему из водонагревателя косвенного нагрева и бесконтактного змеевика . Чтобы понять, что лучше, прежде всего, мы должны знать, как они работают.

В косвенном водонагревателе используется бойлер или основная печь для нагрева жидкости, протекающей через теплообменник в резервуаре для хранения. Резервуар для воды, в котором хранится энергия, выключает печь, что, в свою очередь, экономит энергию.Если используются эффективный бойлер и хорошо изолированный бак, это может быть наименее затратным средством обеспечения горячей водой. Что еще тебе нужно? Непрямая система может работать на газе, электричестве, масле, пропане, солнечной энергии или комбинации любого из них.

Водонагреватель без резервуара, как следует из названия, обеспечивает горячую воду без резервуара. Когда водонагреватель включен на кран, вода течет через теплообменник или нагревательный змеевик, расположенный в котле или печи.Поскольку они зависят от котла или печи для прямого нагрева воды, они лучше всего работают в холодную погоду. Система Tankless обычно представляет собой электрическую , работающую на жидком или газовом топливе.

Перед тем, как инвестировать, вы всегда должны исследовать обе стороны медали. А водонагреватели отнимают у вас хорошую часть зарплаты. Позвольте нам изучить и проверить, какая система будет стоить вашего платежа.

Плюсы и минусы косвенного водонагревателя

1. Недорого: Они могут сэкономить ваши деньги в долгосрочной перспективе, поскольку они используют преимущества существующего источника тепла.
2. Меньше обслуживания: Они требуют очень небольшого обслуживания. Они поставляются с гарантией на спасательный бак.
3. Лучшая производительность: Несомненно, вы получите постоянную горячую воду и лучшую производительность благодаря более крупным бойлерам.
4. Меньшее количество линий: Для косвенного водонагревателя не требуется отдельная газовая линия.
5. Достаточно места для хранения: В баке можно хранить огромное количество воды. Это означает, что вы будете получать воду, когда захотите.
6. Долговечность: Водонагреватели непрямого действия прослужат дольше. Они изготовлены из нержавеющей стали, что обеспечивает более длительный срок службы.

1. Осуществимость: Непрямые водонагреватели неосуществимы в старом доме, поскольку печи с принудительной подачей воздуха не будут нагревать теплообменные трубы.
2. Плохой выбор: Если в вашем доме мало людей, вам не нужно много горячей воды, косвенный водонагреватель может быть не лучшим выбором.

Независимо от того, какую систему вы выберете, косвенный водонагреватель или безрезервуарный , всегда будут учитываться различные затраты и преимущества. Даже если вы выберете комбинированную систему, вы должны иметь в виду стоимость дополнительных трубопроводов и насосов, электричества для работы системы в конечном итоге, и это должно окупиться в долгосрочной перспективе.

1. Зажигалка на кармане: Водонагреватели без резервуаров имеют более длительный срок службы; следовательно, они позволяют сэкономить деньги в долгосрочной перспективе.
2. Компактность: Они не требуют много места по сравнению с системами хранения воды из резервуаров. Их легко монтируются на стену .
3. Безлимитная горячая вода: Ваш резервуар для воды теперь не будет определять, сколько времени должен длиться ваш душ. Они способны производить горячую воду без ограничений.
4. Легко заменяемый: Его части сконструированы таким образом, что его можно легко отремонтировать.

1. Начальная цена: Они дороги заранее.Стоит она в три раза дороже, чем танковая система.
2. Ограничения: Может обеспечивать нестабильную производительность при одновременном использовании.

• Основное отличие — наличие или отсутствие резервуара.
• Если рассматривать с точки зрения энергоэффективности, обе системы равны.
• Оба равны по качеству оборудования.
• Обычно на водонагреватели предоставляется гарантия от 10 до 12 лет, а на водонагреватели косвенного действия — от 8 до 20 лет.
• Бесконтактные водонагреватели могут показывать непостоянную температуру воды в минуту, в то время как косвенный водонагреватель обеспечивает безграничное количество горячей воды в минуту.
• Непрямый водонагреватель — лучший вариант для оживленного дома, в то время как водонагреватель без резервуара больше подходит для небольших домов.

Итоги

Обе системы имеют много преимуществ и недостатков. Поверьте, когда мы говорим, что вы должны быть очень осторожны при выборе системы и учитывать вышеперечисленные моменты, прежде чем покупать ту, которая идеально соответствует вашим требованиям, потому что замена всей установки может стоить вдвое дороже.Мы оставили все вопросы в таблице — все, что вам нужно сделать, это перепроверить ваши требования. Мы надеемся, что вы испытаете счастливый горячий душ!

Основные плюсы и минусы нагревателей косвенного нагрева

Хотя Техас известен своей жаркой погодой, зимой здесь может быть очень холодно. Поскольку температура падает, вам нужно найти решение для обогрева вашего бизнеса или рабочего места. К счастью, с обогревателем непрямого нагрева от Preferred Climate Solutions вы можете получить необходимое тепло без каких-либо проблем.

Поскольку нагреватели непрямого нагрева обеспечивают так много тепла и предлагают так много преимуществ, мы хотим рассказать о том, что вы можете ожидать от этого типа машин. Вот что вам нужно знать.

Как вы, наверное, догадались по названию, тип нагрева, который делают эти машины, зависит от того, соприкасается ли воздух с открытым пламенем. Обогреватели прямого нагрева воспламеняют проходящий через них воздух, обеспечивая быстрое и эффективное нагревание вашего помещения.

Обогреватели косвенного нагрева работают аналогично домашней печи. Топливо и огонь содержатся внутри, но тепло передается теплообменному элементу из нержавеющей стали. По мере того, как элемент нагревается, вентиляторы выдувают наружный воздух. Это означает, что воздух, поступающий из обогревателя, чистый, без горючих материалов.

Есть много разных причин, по которым вы захотите использовать этот тип устройства в своем коммерческом рабочем пространстве.Вот наши главные преимущества.

• Свежий, чистый воздух — вам не нужно беспокоиться о вдыхании токсичных элементов, таких как окись углерода или газ. Благодаря этому вы можете размещать эти обогреватели в более разнообразных помещениях, даже в тех, где отсутствует значительная вентиляция.
• Максимальная рециркуляция — Один из лучших способов сэкономить деньги на обогревателе — поддерживать рециркуляцию воздуха внутри. Вы можете сделать это с помощью нагревателя непрямого нагрева, потому что нагревательный элемент не производит вредных побочных продуктов.
• Precise Thermostat Control — , как и в домашней печи, вы можете точно установить температуру окружающей среды, не беспокоясь о том, что в помещении станет слишком жарко или холодно. Кроме того, благодаря рециркуляции воздух все время поддерживает комфортную температуру.

Хотя есть много причин выбрать одну из этих моделей для своего бизнеса, они не идеальны для всех ситуаций. Помните об этих факторах, выбирая лучший обогреватель для ваших нужд.

• Меньше расхода топлива — , поскольку пламя не касается открытого воздуха, около 20 процентов тепла теряется при передаче. Хотя рециркуляция может помочь частично компенсировать это, эти нагреватели не так эффективны, как модели с прямым нагревом. Тем не менее, 80-процентный нагрев отлично подходит для большинства ситуаций.
• Требуются вентиляционные каналы — , хотя вы можете разместить эти обогреватели в тесноте, вам все равно придется вентилировать горючие части. Прокладка воздуховодов снаружи в некоторых местах может быть сложной задачей, и это может усложнить установку и эксплуатацию обогревателя в целом.
• Более высокая стоимость аренды — эти модели намного сложнее, чем агрегаты с прямым зажиганием, поэтому вам придется платить больше за аренду. Кроме того, из-за наличия воздуховодов это также может привести к завышению цены. В Preferred Climate Solutions мы будем работать с вами, чтобы минимизировать расходы, насколько это возможно, не уменьшая вашего источника тепла.
• Существенные требования к электрооборудованию — , если ваше мероприятие или рабочее место проводятся на открытом воздухе, вам понадобится генератор для работы этой машины.В отличие от обогревателей прямого нагрева, которые могут использовать пропан или другое топливо, этим моделям требуется электричество для работы.

Теперь, когда вы понимаете плюсы и минусы этой машины, давайте взглянем на некоторые случаи, когда она может пригодиться. В Preferred Climate Solutions мы также предлагаем аренду аварийных обогревателей на тот случай, когда вам срочно понадобится тепло.

• Закрытые офисные помещения — Если у вас выходит из строя центральное отопление, вы не хотите, чтобы ваши работники чувствовали себя неудобно.Эти обогреватели идеально подходят для офисов, поскольку они могут обеспечивать постоянную температуру окружающей среды. Кроме того, электричество легче достать в офисном здании, чем на улице.
• Среда с низкой влажностью — Одна из проблем с обогревателями прямого нагрева (и другими моделями) заключается в том, что они могут либо слишком сильно осушать воздух, либо добавлять влагу в качестве побочного продукта. Если на вашем рабочем месте необходимо поддерживать определенный баланс влажности, лучшим выбором будет обогреватель непрямого нагрева.
• Healthcare Clinics — , поскольку воздух, циркулирующий в этих моделях, чистый, медицинским работникам не нужно беспокоиться об ухудшении состояния пациентов в потенциально деликатных ситуациях.
• Торговые помещения — торговых магазинов могут получить выгоду от обогревателей непрямого действия, поскольку они обеспечивают максимальный комфорт как для сотрудников, так и для посетителей. Более того, вам не нужно беспокоиться о повреждении продуктов из-за чрезмерно сухого воздуха. Например, парикмахерская станет идеальным местом для такого обогрева.

Как мы уже упоминали, одним из потенциальных недостатков нагревателей косвенного нагрева является сложность их установки.К счастью, для нас это не проблема. Мы обследуем ваше пространство и предложим решение с минимальным воздействием, чтобы вам не приходилось беспокоиться о нарушении работы вашего рабочего места.

Наши воздуховоды могут достигать высоты 150 футов, поэтому независимо от вашей ситуации мы можем настроить установку по мере необходимости. Кроме того, поскольку мы предоставляем аренду аварийного обогревателя, вам не придется замораживать слишком долго. Позвоните нам, и мы приедем в ближайшее время.

Мы также предлагаем несколько решений по обогреву, поэтому, если обогреватели косвенного нагрева не являются идеальным выбором, мы все равно можем дать вам тепло и комфорт.Позвоните нам сегодня, чтобы узнать больше и увидеть, как мы можем принести пользу вашему бизнесу.

Преимущества систем косвенного горячего водоснабжения

В наши дни все по множеству причин стремятся использовать меньше энергии. Одним из самых больших источников потребления энергии во многих старых домах является водонагреватель. Таким образом, в последние годы все больше и больше производителей выпускают модели водонагревателей косвенного нагрева для широкой публики, и на данный момент они доказывают свою ценность по большей части, когда речь идет о более низком потреблении энергии.Это лишь одно из преимуществ косвенной системы горячего водоснабжения.

Climate Works уже давно является сторонником такого подхода к нагреву воды, и ниже вы найдете разбивку преимуществ системы косвенного горячего водоснабжения. Если вы хотите узнать больше о том, как мы можем вам помочь в этом отношении, все, что вам нужно сделать, это связаться с нами, и мы будем рады помочь вам выяснить, подходит ли это решение для вашей текущей настройки.

Некоторые из преимуществ косвенных водонагревателей следующие:

• Самым большим преимуществом водонагревателей косвенного нагрева является значительное сокращение потерь в дымоходе.
• Меньше обслуживания — нет дополнительных горелок в обслуживании.
• Меньше затрат — не требуется дополнительная вентиляция или прокладка топливных магистралей.
• Лучшая производительность — больше доступной горячей воды с более быстрым восстановлением.
• Простота установки и размера.

Водонагреватели косвенного нагрева обычно имеют более высокую степень рекуперации, чем водонагреватели обычного резервуарного типа, поскольку в качестве источника тепла они используют выходную мощность бойлера в БТЕ.

В системах без змеевиков, например Weil Mclain, используются большие самоочищающиеся водные пути, которые предотвращают известкование и снижение эффективности.

Как было сказано ранее, интегрированные комбинированные системы отопления используют один и тот же источник тепла как для отопления помещений, так и для нагрева воды. Одним из преимуществ интегральных систем по сравнению с отдельными блочными системами является наличие только одного топочного устройства, что снижает риск обратного вытягивания одного агрегата, уменьшение потребности в регулярном обслуживании и использование одной системы вентиляции.

Резервуары для хранения воды, используемые в системах косвенного нагрева, обычно изготавливаются из нержавеющей стали, и при отсутствии прямого пламени или горения термическое напряжение значительно снижается, что делает их очень прочными и долговечными.Некоторые производители предоставляют пожизненную гарантию.

Типичная емкость баков косвенного нагревателя горячей воды составляет около 40 галлонов. Производительность является важным элементом при выборе новой системы косвенного нагрева воды, но также и степень восстановления. Фактическая скорость восстановления будет зависеть от количества британских тепловых единиц на входе блока, питающего теплообменник

Практический результат, насколько нам известно, заключается в том, что преимущества косвенной системы горячего водоснабжения делают целесообразным попытаться найти способ установить ее в каждом доме или на предприятии, если это возможно.Все начинается с разговора и более пристального осмотра вашего дома или бизнеса, чтобы обсудить варианты. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы мы могли начать этот процесс. Чем раньше мы это сделаем, тем скорее вы сможете воспользоваться всеми этими преимуществами.

Эмаль по прошествии времени способна к истончению, как и любое покрытие. На нем могут появиться пятна ржавчины, разводы и сколы. Наступает момент, когда даже лучшие бытовые чистящие составы не способны улучшить состояние ванны, тогда встает вопрос о ее замене.

Сделав оценку трудности монтажных работ и сопоставив его с денежными расходами, владельцы приступают к поиску других решений, а именно – как обновить свою чугунную ванну.  Проблема постоянно значится в эмали, следовательно, необходимо новое покрытие, которое благодаря современным технологиям, возможно реализовать самостоятельно.

Восстановление чугунных ванн

Замена чугунной ванны – дорогостоящий и трудоемкий процесс, в основном за счет веса чугуна и, кроме того, нарушает кладку кафеля. Отличной альтернативой может стать Восстановление чугунных ванн, при чем на сегодняшний день потребители могут выбирать один из нескольких способов реставрации.

Чтоб облегчить выбор оптимального метода, наша статья расскажет подробно о технологии каждого из них, тем не менее, оставляя итоговое решение читателям.

Виды восстановления чугунных ванн

Существуют три метода, при помощи которых может быть осуществлено восстановление ванны чугунной:

1. Покрытие новым слоем эмали – эмалирование.
2. Вставка акрилового вкладыша.
3. Покрытие жидким акрилом – метод «наливная ванна».

Рассмотрим каждый из них в отдельности.

Реставрация позволяет вернуть ванне первоначальный вид

Эмалирование чугунных ванн

Эмалирование является наиболее недорогим способом, позволяющим восстановить чугунную ванну. Он не только не требует демонтажа ванной, но и не нуждается в ее отключении от канализации.

Заводское эмалирование заключается в покрытии разогретой ванны порошком, который под действием температуры растекается и превращается в эмаль.

В домашних условиях эмаль наносят на поверхность ванны при помощи кисти из натурального волоса (реже используют распылитель).

Как восстановить чугунную ванну методом эмалировки

Процесс эмалирования можно разделить на два этапа:

1. Подготовка поверхности к эмалировке. Данный этап не менее важен, чем само нанесение.
   Выполняется так:

• На старую эмаль наносят абразивный чистящий порошок, не содержащий хлора.
• По порошку зачищают старую эмаль наждачной бумагой или же дрелью со шлифовальным кругом. Особенно тщательно зачищают ржавчину.
• Смывают образовавшуюся абразивную крошку.
• Тщательно обезжиривают ванну.
• Наполняют чашу горячей водой и оставляют ее греться на 5-10минут.
• Сливают воду и вытирают чашу насухо, получив сухую матовую поверхность.

2. Нанесение новой эмали.
   Данный этап также имеет свои особенности:

• Эмаль наносят крайне аккуратно, чтобы не допустить образования подтеков или пузырей.
  Любые дефекты вызовут шелушение материала при высыхании.
• Наносят минимум два слоя эмали с интервалом 10-20минут. Этот процесс довольно трудоемкий и занимает примерно 3 часа.
• Если есть финансовая возможность, лучше произвести восстановление эмали чугунной ванны с нанесением 4 слоев.
  Затраты средств и времени с лихвой окупятся увеличением срока эксплуатации ванны.
• Оставляют эмаль сохнуть в течение 7 суток (именно такой срок необходим для полной полимеризации).
  Приобретать быстросохнущие средства, высыхающие уже через 8 часов, не стоит.

Совет!

Приобретайте эмаль, предназначенную именно для восстановления ванн.

Существуют более дешевые аналоги, рассчитанные, например, для покрытия катеров и лодок.

Такой материал не будет долго держаться.

Вставка акрилового вкладыша

Установка акрилового вкладыша

Можно выбрать альтернативное восстановление ванн чугунных при помощи установки акрилового вкладыша. Эту технологию называют еще «ванна в ванне».

Затраты на реставрацию будут несколько выше, чем при эмалировании. Кроме того, процедуру невозможно выполнить самостоятельно, так как акриловый вкладыш изготавливается с использованием промышленного оборудования.

Технология метода такова:

1. Вкладыш отливают по индивидуальным размерам, в любом цвете и любой формы. Затем готовое изделие вставляют в старую ванну.
2. Вставку подрезают по уровень плитки, а линии стыка с ней герметизируют силиконом.
3. Сливные отверстия обеих ванн состыковывают, а затем скрепляют обе чаши клеевым составом, предварительно нанесенным на каждую поверхность.

Работы по установке акрилового вкладыша при таком восстановлении ванны выполняются только профессионалами, прошедшими необходимую подготовку. Не стоит заказывать вкладыш с целью провести восстановление старой ванны самостоятельно, так как малейшее нарушение технологии приведет к разгерметизации области между ваннами, а затем к появлению там грибка.

Процесс занимает около 2-3 часов. По окончанию работ чашу заполняют холодной водой и оставляют на сутки. Через сутки новая ванна полностью готова к эксплуатации, срок которой при соблюдении правил использования составляет не менее 5 лет.

Совет!

Стоит отметить, что правила использования акрила таковы: не мыть поверхность абразивными средствами и оберегать ее от ударов тяжелыми предметами.

Метод «наливная ванна»

Данный метод, как и предыдущий, дает возможность выполнить не только восстановление чугунных ванн, но и «превращение» их в акриловые.

Суть технологии состоит в покрытии поверхности старой ванны слоем жидкого акрила (представляющего собой двухкомпонентную эмаль) путем свободного налива.

Процесс состоит из двух шагов:

1. Подготовка к наливу, которая очень схожа с подготовкой к обычной эмалировке ванны. Сначала зачищают старую эмаль с поверхности ванны, а затем обезжиривают ванну.
   Перед началом нанесения чаша прогревается при помощи горячей воды и вытирается насухо.

   Восстановление чугунной ванны жидким акрилом

2. Налив начинают с верхнего бортика, разравнивая при помощи шпателя участки, прилегающие к кафелю.
   Затем жидкий акрил равномерно наливают по периметру ванной с самого верха достаточным слоем, позволяя жидкости свободно стекать по стенкам.
   Замкнув круг, наливают второй слой, начиная с середины ванны, чтобы покрыть акрилом всю поверхность. Материал на дне можно разгладить шпателем.
   В среднем наносят равномерный слой толщиной 5-10 мм.

После окончания работы по восстановлению ванны жидким акрилом, ее оставляют на 4 суток до полного застывания акрила. Как и в случае с акриловым вкладышем, полученное покрытие требует мягкого ухода и мытья с мылом, без использования абразивов.

Средний срок эксплуатации такого покрытия составляет 5 лет, однако возможна и гораздо более длительная служба.

Ценовая политика

Восстановление старых ванн в любом случае обходится дешевле, чем приобретение новых, однако рассмотрим, какова относительная стоимость описанных методов по сравнению друг с другом.

Наиболее дешевым (как мы уже упоминали) является процесс эмалирования. «Наливная ванна» обойдется примерно в 2 раза дороже, чем эмалировка, а вот акриловый вкладыш будет стоить примерно в 1,5 раза дороже налива жидкого акрила.

Конечно, такая характеристика является условной, ведь все зависит от конкретных ценовых предложений мастеров. Кроме того, эмалирование и «наливную ванну» можно провести самостоятельно, тем самым сэкономив на оплате труда специалистов. Однако в таком случае стоит внимательно изучить предложенные в нашей статье инструкции.

Все рассмотренные методы реставрации ванны своими руками хорошо себя зарекомендовали. Желающим обновить состояние сантехники осталось только выбрать, как восстановить покрытие ванны, исходя из конкретных финансовых возможностей.

В любом случае, при соблюдении технологии метода, а также правил эксплуатации, обновленная ванная может прослужить довольно долгий срок, независимо от выбранного способа реставрации.

эмалировка жидким акрилом (+ видео)

Прочная чугунная ванна кажется «вечной», но, к сожалению, это не так. Одно из самых слабых ее мест – эмаль. Небрежная эксплуатация и недостаточный уход приводят к появлению трещин и сколов на поверхности чаши. Но даже если ухаживать за чугунной ванной правильно, рано или поздно слой эмали истончается, появляются ржавые разводы и становится ясно, что изделие нужно менять.

При этом владелец понимает, что прибор сохраняет все свои эксплуатационные характеристики, но полностью утратил привлекательный вид. В такой ситуации лучшее решение – эмалировка чугунной ванны, что позволит с минимальными затратами восстановить изделие.

Содержание статьи:

Эмалировка в домашних условиях: за и против

Изначально эмаль на чашу ванны наносится на производстве. Процедура эмалировки проводится в условиях сильного разогрева металлической ванны, на поверхность которой накладывается защитное покрытие. После остывания оно готово к использованию.

В домашних условиях выполнить такую  эмалировку невозможно. Однако существуют специальные составы, предназначенные для нанесения эмали без нагрева чаши. В результате можно просто и быстро восстановить покрытие ванны.

Старую чугунную ванну не нужно выбрасывать. Эмалировка в домашних условиях позволяет получить отличное новое покрытие буквально за несколько часов

Домашняя эмалировка – альтернатива замене сантехники. Многие предпочитают провести реставрацию чаши, поскольку такая процедура требует меньших затрат. Попробуем посчитать расходы при замене ванны. Нам придется потратить некоторую сумму на покупку нового оборудования.

К этим затратам прибавим стоимость транспортировки и доставки на этаж. Кроме этого определенная сумма будет потрачена и на демонтаж отслужившей свое ванны. Сюда войдет стоимость услуги и расходы на ремонт, частичный или полный, который неизбежен при демонтаже. Еще одна статья расходов – установка и подключение новой ванны.

В итоге получаем внушительную сумму. Понятно, что затраты на реставрацию с нею несопоставимы. Кроме того, на домашнюю эмалировку уходит меньше времени и она менее трудозатратна. Все это делает процедуру весьма привлекательной для тех, кто ищет достойную альтернативу замены ванны.

После нанесения эмали любая ванна будет выглядеть как новая. На фото чаша до реставрации и после нее

Впрочем, нужно понимать и то, что покрытие, нанесенное в домашних условиях, будет отличаться от того, которое было изначально. Чтобы не разочароваться, нужно знать о том, что новая эмаль:

• Менее долговечна, но при этом ремонтопригодна. Это означает, что появившиеся в процессе эксплуатации дефекты легко удаляются при помощи специальных ремонтных наборов.
• Чувствительна к механическим повреждениям. Упавшие даже с небольшой высоты тяжелые или острые предметы могут повредить покрытие.
• Может менять цвет под воздействием разнообразных химикатов. Особенно опасны для нее отбеливатели, фотореактивы и красящие вещества.
• Позволяет выбирать оттенок при нанесении. При помощи колеровочной пасты можно подобрать любой тон. Важно помнить, что толщина слоя нового покрытия должна быть достаточной, чтобы полностью скрыть старую эмаль. Иначе изначальный цвет, видимый сквозь тонкое покрытие, может дать неприятный оттенок.
• Не переносит абразивные чистящие средства. Для мытья поверхности чаши можно использовать только мыльный раствор.

К числу явных недостатков эмали, полученной в результате домашней реставрации, многие относят недолговечность покрытия и его непрочность. Это не так. Эксплуатационные характеристики нового покрытия зависят от состава, которым эмалируется чаша, и правильности выполнения работ по его нанесению.

Если все сделано грамотно и соблюдены все пункты инструкции, эмалевое покрытие будет служить долго.

Как правильно выбрать эмаль?

От качества состава, который будет использоваться для эмалировки ванны, зависит долговечность и свойства будущего покрытия. Поэтому при его выборе нужно обратить внимание на некоторые особенности:

Цвет отвердителя

Эмаль для реставрации чаши выпускается в виде двухкомпонентного, изредка трехкомпонентного состава. Одним из ее составляющих является отвердитель, который добавляется в раствор. Уточните его цвет. Если отвердитель темно-красный, коричневый или темно-желтый, он может дать нежелательный оттенок на готовом покрытии.

Способ нанесения состава

Растворы для самостоятельной эмалировки могут наноситься при помощи кисти, валика или же распыляться. Последний вариант выпускается в виде баллончика-аэрозоля. Несмотря на то, что это эмаль для ванны, лучше не выбирать его для работы с большими по площади поверхностями.

Он идеально подойдет для реставрации небольших дефектов, но при нанесении на всю чашу даст неоднородный цвет. Для того чтобы своими руками произвести эмалировку чугунной ванны, лучше всего использовать состав, предназначенный для нанесения кистью.

Оттенок эмали

Состав для реставрации может быть колерован в любой цвет. Для этого предназначены специальные пасты. Они могут идти в комплекте с эмалью или продаваться отдельно. Специалисты предупреждают о том, что тон покрытия визуально зависит от степени освещенность комнаты.

Поэтому желательно нужный тон эмали подбирать в том помещении, где установлено оборудование.

Комплектация

Набор для самостоятельной эмалировки может иметь различную комплектацию. Лучше всего, чтобы кроме двухкомпонентной эмали и колеровочных паст он включал в себя  и специальное средство для подготовки чаши к реставрации.

Эмаль для реставрации ванны можно колеровать в любой цвет. Специально для этого предназначены цветные пасты, которые добавляются в состав непосредственно перед его нанесением на чашу

Составы для эмалировки – обзор брендов

Выбор эмалей на прилавках магазинов достаточно широк. Чаще всего для самостоятельной эмалировки выбирают такие составы:

Эпоксин 51 или Эпоксин 51С

Двухкомпонентные особо густые составы, которые наносятся только кистью. Особая консистенция эмали позволяет получить ровное гладкое покрытие без потеков. Густой раствор хорошо заполняет небольшие дефекты основания: царапины и трещинки.

Состав полностью отвердевает в течение двух суток. При условии грамотного нанесения производитель дает гарантии на минимум 9 лет эксплуатации.

Наборы от Рендом хаус

Популярные составы, выпускающиеся под названиями «Фантазия» и «Светлана». Различаются они только комплектацией. Двухкомпонентная эмаль, входящая в состав наборов, одинакова. Она может наноситься на поверхность чаши кистью или валиком. Используется только для самостоятельной эмалировки, специалисты с этими растворами не работают.

Реафлекс 50

Состав, выпускающийся компанией Tikkurila, предназначен для профессиональных работ. Двухкомпонентная эпоксидная эмаль отличается от аналогов жидкой консистенцией, что усложняет работу с этим материалом. Для получения качественного покрытия на поверхность чаши последовательно накладывается минимум четыре слоя этой эмали.

При этом предыдущий слой должен быть полностью сухим. Таким образом, на эмалировку ванны Реафлексом уходит как минимум семь дней. Однако, результат того стоит.

Инструкция по самостоятельной эмалировке

Этап #1 – подготовительные работы

После того, как мы выбрали подходящий состав, можно приступать к работе. Процедура нанесения эмали в домашних условиях достаточно проста, но трудоемка. Для ее проведения необходимо подготовить:

• Инструмент, которым будет сниматься старая эмаль. Это может быть болгарка, но удобнее всего работать дрелью со специальной насадкой в виде шлифовального круга.
• Раствор для обезжиривания чаши, для его приготовления подойдет обычная сода.
• Емкость, в которой будет разводиться эмаль. Лучше всего взять две полулитровые стеклянные банки.
• Жесткая плоская кисть для нанесения краски. Оптимально, если ее ширина не менее 7 см, а щетина натуральная.
• Шприц или мерный стаканчик для точной дозировки отвердителя.
• Растворитель 646. Он может понадобиться для того, чтобы улучшить текучесть эмали.
• Комплект спецодежды, в который обязательно входят резиновые перчатки, и респиратор для защиты органов дыхания от мелкой пыли и ядовитых паров.

Для хорошего сцепления эмали с основанием крайне важно грамотное проведение подготовительных работ. Начинаем с зачистки поверхности чаши от старой эмали. Перед началом процедуры желательно обезжирить поверхность, чтобы пленка жира, присутствующая на эмали, не заставляла шлифовальный круг проскальзывать.

Растворяем пищевую соду в теплой воде так, чтобы получилась кашица. Полученным составом обильно натираем заранее смоченную водой чашу. Оставляем на несколько минут и смываем горячей водой.

Глубокие сколы перед нанесением эмали необходимо зашпаклевать. Лучше всего использовать для этого автомобильную шпаклевку, которая очень быстро отвердевает

Теперь можно приступать к зачистке. Если не смущает большое количество пыли, используем болгарку. Однако удобнее работать с дрелью. Тщательно снимаем шлифовальной насадкой старую эмаль.

Перед работой не забываем надеть спецодежду и респиратор, поскольку будет много пыли. Двери в помещении лучше занавесить мокрой простыней.

Перед нанесением новой эмали на чашу ее поверхность необходимо подготовить. Для проведения подготовительных работ можно использовать болгарку или дрель со специальной шлифовальной насадкой

По окончании работ убираем из ванны пыль и заново обезжириваем поверхность чаши. Используем для этого содовый раствор. При желании можно применить любой растворитель или спирт.

Есть еще один способ подготовки чаши к окраске, но он дает не самый лучший результат. Смачиваем поверхность ванны водой и берем упаковку абразивного чистящего средства типа порошка «Пемолюкс». Обильно насыпаем его на губку и чистим стенки оборудования. На ванну у нас должно уйти примерно треть банки, можно больше.

Затем, не смывая порошка, берем наждачную бумагу и начинаем зачищать эмаль. Хорошенько обрабатываем всю поверхность чаши. По окончанию работы смываем пыль и чистящее средство, обезжириваем поверхность.

После обезжиривания ванну еще раз споласкиваем и тщательно просушиваем. Можно использовать строительный фен, поскольку в естественных условиях процесс высыхания будет длиться достаточно долго. Особенно тщательно просушиваем участок поверхности, расположенный вокруг сливного отверстия.

В отличие от процедуры реставрации жидким акрилом, при нанесении эмали монтаж слива необязателен, поэтому особое внимание уделяем тому, чтобы в нем не осталось воды.

Если подготовительные работы проведены правильно, чаша ванны будет выглядеть так, как на снимке. Поверхность должна быть шероховатой, чтобы сцепление эмали с основанием было максимально прочным

Сколы на поверхности ванны необходимо обработать шпаклевкой. Лучше всего использовать для этих целей полиэфирный автомобильный состав, который отвердевает за 15-20 минут. Зашпаклеванный участок зачищаем мелкой наждачкой, убираем остатки пыли и обезжириваем ацетоном.

Чтобы предотвратить попадание воды на эмаль, что недопустимо при ее отверждении, смеситель, краны и душевую лейку помещаем в полиэтиленовые пакеты, которые надежно закрепляем. Монтажным скотчем заклеиваем края чаши и застилаем пленкой или бумагой пол около ванны.

Этап #2 – готовим состав

Разводить эмаль нужно непосредственно перед употреблением, когда окончены все подготовительные работы и ванна готова к покраске. Связано это с тем, что состав достаточно быстро отвердевает на воздухе.

Несмотря на то, что на этикетке чаще всего написано, что краска должна быть нанесена на основание в течение часа после приготовления, на практике уже через 45-50 мин. состав становится слишком густым и ложится на поверхность очень неровно.

Именно поэтому специалисты рекомендуют разводить эмаль порциями.

Эмаль для реставрации разводим непосредственно перед нанесением ее на чашу. Важно очень хорошо перемешать состав, иначе не удастся получить хорошее покрытие

Чтобы приготовить состав, отмеряем нужное количество эмали и выливаем ее в емкость. Добавляем отвердитель и перемешиваем раствор в течение 10 минут, тщательно смешивая компоненты. Соотношение основы и отвердителя берем из инструкции, которая обязательно прилагается к эмали.

Если состав получился слишком густым, можно разбавить его растворителем 646 или использовать этиловый спирт, смешанный с ацетоном в соотношении 1:1.

Нужно знать, что количество добавки не должно превышать 10% от массы всего раствора. Еще один нюанс. Таким образом можно разбавлять только Эпоксин 51, в эмаль с маркировкой 51С добавлять никакие ингредиенты нельзя. Учитывая, что сами по себе эти составы достаточно густые, нужно постараться быстро нанести их на чашу, чтобы они еще больше не загустели на воздухе.

В этом заключается сложность работы с эпоксидными эмалями. Вторую порцию состава готовим аналогично сразу после нанесения первого слоя. В этом случае никакие добавки уже не используются.

Проводить работы по эмалировке ванны следует только в респираторе, чтобы защитить органы дыхания от пыли и ядовитых испарений

Этап #3 – покраска чаши

Начинаем реставрировать старую чугунную ванну. Берем кисть, обмакиваем ее в эмаль и выполняем несколько вертикальных полос, которые впоследствии тщательно растираем горизонтальными мазками. Таким образом мы сможем уменьшить количество потеков.

Если они все же появились, по окончании работы берем тонкую кисть и аккуратно «вытягиваем» их вверх. Новая кисть может оставлять волоски на окрашиваемой поверхности. Если это так, берем швейную иглу и аккуратно их убираем с эмали.

Эмаль на чашу наносим вертикальными и горизонтальными мазками. Тщательно растираем состав по стенкам ванны, чтобы поверхность была ровной и блестящей

Тщательно прокрашиваем всю поверхность ванны, стараясь сделать так, чтобы краска была нанесена ровным слоем. Контролируем качество работы: поверхность должна иметь одинаковую окраску, пятен и «непрокрасов» быть не должно. Разводим вторую порцию эмали и наносим ее на чашу.

Ждать пока высохнет первый слой не нужно. Эпоксидная эмаль наносится «мокрым по мокрому». Вновь проверяем качество покраски и «вытягиваем» возможные потеки так, чтобы получилась ровная блестящая поверхность. По окончании работ закрываем ванную комнату на 2-3 дня, чтобы дать время эмали полностью отвердеть.

Пример проведения работ специалистами: видео-ролик

Все рассмотренные методы реставрации ванны своими руками хорошо себя зарекомендовали. Желающим обновить состояние сантехники осталось только выбрать, как восстановить покрытие ванны, исходя из конкретных финансовых возможностей.

В любом случае, при соблюдении технологии метода, а также правил эксплуатации, обновленная ванная может прослужить довольно долгий срок, независимо от выбранного способа реставрации.

эмалировка жидким акрилом (+ видео)

Прочная чугунная ванна кажется «вечной», но, к сожалению, это не так. Одно из самых слабых ее мест – эмаль. Небрежная эксплуатация и недостаточный уход приводят к появлению трещин и сколов на поверхности чаши. Но даже если ухаживать за чугунной ванной правильно, рано или поздно слой эмали истончается, появляются ржавые разводы и становится ясно, что изделие нужно менять.

При этом владелец понимает, что прибор сохраняет все свои эксплуатационные характеристики, но полностью утратил привлекательный вид. В такой ситуации лучшее решение – эмалировка чугунной ванны, что позволит с минимальными затратами восстановить изделие.

Содержание статьи:

Эмалировка в домашних условиях: за и против

Изначально эмаль на чашу ванны наносится на производстве. Процедура эмалировки проводится в условиях сильного разогрева металлической ванны, на поверхность которой накладывается защитное покрытие. После остывания оно готово к использованию.

В домашних условиях выполнить такую  эмалировку невозможно. Однако существуют специальные составы, предназначенные для нанесения эмали без нагрева чаши. В результате можно просто и быстро восстановить покрытие ванны.

Старую чугунную ванну не нужно выбрасывать. Эмалировка в домашних условиях позволяет получить отличное новое покрытие буквально за несколько часов

Домашняя эмалировка – альтернатива замене сантехники. Многие предпочитают провести реставрацию чаши, поскольку такая процедура требует меньших затрат. Попробуем посчитать расходы при замене ванны. Нам придется потратить некоторую сумму на покупку нового оборудования.

К этим затратам прибавим стоимость транспортировки и доставки на этаж. Кроме этого определенная сумма будет потрачена и на демонтаж отслужившей свое ванны. Сюда войдет стоимость услуги и расходы на ремонт, частичный или полный, который неизбежен при демонтаже. Еще одна статья расходов – установка и подключение новой ванны.

В итоге получаем внушительную сумму. Понятно, что затраты на реставрацию с нею несопоставимы. Кроме того, на домашнюю эмалировку уходит меньше времени и она менее трудозатратна. Все это делает процедуру весьма привлекательной для тех, кто ищет достойную альтернативу замены ванны.

После нанесения эмали любая ванна будет выглядеть как новая. На фото чаша до реставрации и после нее

Впрочем, нужно понимать и то, что покрытие, нанесенное в домашних условиях, будет отличаться от того, которое было изначально. Чтобы не разочароваться, нужно знать о том, что новая эмаль:

• Менее долговечна, но при этом ремонтопригодна. Это означает, что появившиеся в процессе эксплуатации дефекты легко удаляются при помощи специальных ремонтных наборов.
• Чувствительна к механическим повреждениям. Упавшие даже с небольшой высоты тяжелые или острые предметы могут повредить покрытие.
• Может менять цвет под воздействием разнообразных химикатов. Особенно опасны для нее отбеливатели, фотореактивы и красящие вещества.
• Позволяет выбирать оттенок при нанесении. При помощи колеровочной пасты можно подобрать любой тон. Важно помнить, что толщина слоя нового покрытия должна быть достаточной, чтобы полностью скрыть старую эмаль. Иначе изначальный цвет, видимый сквозь тонкое покрытие, может дать неприятный оттенок.
• Не переносит абразивные чистящие средства. Для мытья поверхности чаши можно использовать только мыльный раствор.

К числу явных недостатков эмали, полученной в результате домашней реставрации, многие относят недолговечность покрытия и его непрочность. Это не так. Эксплуатационные характеристики нового покрытия зависят от состава, которым эмалируется чаша, и правильности выполнения работ по его нанесению.

Если все сделано грамотно и соблюдены все пункты инструкции, эмалевое покрытие будет служить долго.

Как правильно выбрать эмаль?

От качества состава, который будет использоваться для эмалировки ванны, зависит долговечность и свойства будущего покрытия. Поэтому при его выборе нужно обратить внимание на некоторые особенности:

Цвет отвердителя

Эмаль для реставрации чаши выпускается в виде двухкомпонентного, изредка трехкомпонентного состава. Одним из ее составляющих является отвердитель, который добавляется в раствор. Уточните его цвет. Если отвердитель темно-красный, коричневый или темно-желтый, он может дать нежелательный оттенок на готовом покрытии.

Способ нанесения состава

Растворы для самостоятельной эмалировки могут наноситься при помощи кисти, валика или же распыляться. Последний вариант выпускается в виде баллончика-аэрозоля. Несмотря на то, что это эмаль для ванны, лучше не выбирать его для работы с большими по площади поверхностями.

Он идеально подойдет для реставрации небольших дефектов, но при нанесении на всю чашу даст неоднородный цвет. Для того чтобы своими руками произвести эмалировку чугунной ванны, лучше всего использовать состав, предназначенный для нанесения кистью.

Оттенок эмали

Состав для реставрации может быть колерован в любой цвет. Для этого предназначены специальные пасты. Они могут идти в комплекте с эмалью или продаваться отдельно. Специалисты предупреждают о том, что тон покрытия визуально зависит от степени освещенность комнаты.

Поэтому желательно нужный тон эмали подбирать в том помещении, где установлено оборудование.

Комплектация

Набор для самостоятельной эмалировки может иметь различную комплектацию. Лучше всего, чтобы кроме двухкомпонентной эмали и колеровочных паст он включал в себя  и специальное средство для подготовки чаши к реставрации.

Эмаль для реставрации ванны можно колеровать в любой цвет. Специально для этого предназначены цветные пасты, которые добавляются в состав непосредственно перед его нанесением на чашу

Составы для эмалировки – обзор брендов

Выбор эмалей на прилавках магазинов достаточно широк. Чаще всего для самостоятельной эмалировки выбирают такие составы:

Эпоксин 51 или Эпоксин 51С

Двухкомпонентные особо густые составы, которые наносятся только кистью. Особая консистенция эмали позволяет получить ровное гладкое покрытие без потеков. Густой раствор хорошо заполняет небольшие дефекты основания: царапины и трещинки.

Состав полностью отвердевает в течение двух суток. При условии грамотного нанесения производитель дает гарантии на минимум 9 лет эксплуатации.

Наборы от Рендом хаус

Популярные составы, выпускающиеся под названиями «Фантазия» и «Светлана». Различаются они только комплектацией. Двухкомпонентная эмаль, входящая в состав наборов, одинакова. Она может наноситься на поверхность чаши кистью или валиком. Используется только для самостоятельной эмалировки, специалисты с этими растворами не работают.

Реафлекс 50

Состав, выпускающийся компанией Tikkurila, предназначен для профессиональных работ. Двухкомпонентная эпоксидная эмаль отличается от аналогов жидкой консистенцией, что усложняет работу с этим материалом. Для получения качественного покрытия на поверхность чаши последовательно накладывается минимум четыре слоя этой эмали.

При этом предыдущий слой должен быть полностью сухим. Таким образом, на эмалировку ванны Реафлексом уходит как минимум семь дней. Однако, результат того стоит.

Инструкция по самостоятельной эмалировке

Этап #1 – подготовительные работы

После того, как мы выбрали подходящий состав, можно приступать к работе. Процедура нанесения эмали в домашних условиях достаточно проста, но трудоемка. Для ее проведения необходимо подготовить:

• Инструмент, которым будет сниматься старая эмаль. Это может быть болгарка, но удобнее всего работать дрелью со специальной насадкой в виде шлифовального круга.
• Раствор для обезжиривания чаши, для его приготовления подойдет обычная сода.
• Емкость, в которой будет разводиться эмаль. Лучше всего взять две полулитровые стеклянные банки.
• Жесткая плоская кисть для нанесения краски. Оптимально, если ее ширина не менее 7 см, а щетина натуральная.
• Шприц или мерный стаканчик для точной дозировки отвердителя.
• Растворитель 646. Он может понадобиться для того, чтобы улучшить текучесть эмали.
• Комплект спецодежды, в который обязательно входят резиновые перчатки, и респиратор для защиты органов дыхания от мелкой пыли и ядовитых паров.

Для хорошего сцепления эмали с основанием крайне важно грамотное проведение подготовительных работ. Начинаем с зачистки поверхности чаши от старой эмали. Перед началом процедуры желательно обезжирить поверхность, чтобы пленка жира, присутствующая на эмали, не заставляла шлифовальный круг проскальзывать.

Растворяем пищевую соду в теплой воде так, чтобы получилась кашица. Полученным составом обильно натираем заранее смоченную водой чашу. Оставляем на несколько минут и смываем горячей водой.

Глубокие сколы перед нанесением эмали необходимо зашпаклевать. Лучше всего использовать для этого автомобильную шпаклевку, которая очень быстро отвердевает

Теперь можно приступать к зачистке. Если не смущает большое количество пыли, используем болгарку. Однако удобнее работать с дрелью. Тщательно снимаем шлифовальной насадкой старую эмаль.

Перед работой не забываем надеть спецодежду и респиратор, поскольку будет много пыли. Двери в помещении лучше занавесить мокрой простыней.

Перед нанесением новой эмали на чашу ее поверхность необходимо подготовить. Для проведения подготовительных работ можно использовать болгарку или дрель со специальной шлифовальной насадкой

По окончании работ убираем из ванны пыль и заново обезжириваем поверхность чаши. Используем для этого содовый раствор. При желании можно применить любой растворитель или спирт.

Есть еще один способ подготовки чаши к окраске, но он дает не самый лучший результат. Смачиваем поверхность ванны водой и берем упаковку абразивного чистящего средства типа порошка «Пемолюкс». Обильно насыпаем его на губку и чистим стенки оборудования. На ванну у нас должно уйти примерно треть банки, можно больше.

Затем, не смывая порошка, берем наждачную бумагу и начинаем зачищать эмаль. Хорошенько обрабатываем всю поверхность чаши. По окончанию работы смываем пыль и чистящее средство, обезжириваем поверхность.

После обезжиривания ванну еще раз споласкиваем и тщательно просушиваем. Можно использовать строительный фен, поскольку в естественных условиях процесс высыхания будет длиться достаточно долго. Особенно тщательно просушиваем участок поверхности, расположенный вокруг сливного отверстия.

В отличие от процедуры реставрации жидким акрилом, при нанесении эмали монтаж слива необязателен, поэтому особое внимание уделяем тому, чтобы в нем не осталось воды.

Если подготовительные работы проведены правильно, чаша ванны будет выглядеть так, как на снимке. Поверхность должна быть шероховатой, чтобы сцепление эмали с основанием было максимально прочным

Сколы на поверхности ванны необходимо обработать шпаклевкой. Лучше всего использовать для этих целей полиэфирный автомобильный состав, который отвердевает за 15-20 минут. Зашпаклеванный участок зачищаем мелкой наждачкой, убираем остатки пыли и обезжириваем ацетоном.

Чтобы предотвратить попадание воды на эмаль, что недопустимо при ее отверждении, смеситель, краны и душевую лейку помещаем в полиэтиленовые пакеты, которые надежно закрепляем. Монтажным скотчем заклеиваем края чаши и застилаем пленкой или бумагой пол около ванны.

Этап #2 – готовим состав

Разводить эмаль нужно непосредственно перед употреблением, когда окончены все подготовительные работы и ванна готова к покраске. Связано это с тем, что состав достаточно быстро отвердевает на воздухе.

Несмотря на то, что на этикетке чаще всего написано, что краска должна быть нанесена на основание в течение часа после приготовления, на практике уже через 45-50 мин. состав становится слишком густым и ложится на поверхность очень неровно.

Именно поэтому специалисты рекомендуют разводить эмаль порциями.

Эмаль для реставрации разводим непосредственно перед нанесением ее на чашу. Важно очень хорошо перемешать состав, иначе не удастся получить хорошее покрытие

Чтобы приготовить состав, отмеряем нужное количество эмали и выливаем ее в емкость. Добавляем отвердитель и перемешиваем раствор в течение 10 минут, тщательно смешивая компоненты. Соотношение основы и отвердителя берем из инструкции, которая обязательно прилагается к эмали.

Если состав получился слишком густым, можно разбавить его растворителем 646 или использовать этиловый спирт, смешанный с ацетоном в соотношении 1:1.

Нужно знать, что количество добавки не должно превышать 10% от массы всего раствора. Еще один нюанс. Таким образом можно разбавлять только Эпоксин 51, в эмаль с маркировкой 51С добавлять никакие ингредиенты нельзя. Учитывая, что сами по себе эти составы достаточно густые, нужно постараться быстро нанести их на чашу, чтобы они еще больше не загустели на воздухе.

В этом заключается сложность работы с эпоксидными эмалями. Вторую порцию состава готовим аналогично сразу после нанесения первого слоя. В этом случае никакие добавки уже не используются.

Проводить работы по эмалировке ванны следует только в респираторе, чтобы защитить органы дыхания от пыли и ядовитых испарений

Этап #3 – покраска чаши

Начинаем реставрировать старую чугунную ванну. Берем кисть, обмакиваем ее в эмаль и выполняем несколько вертикальных полос, которые впоследствии тщательно растираем горизонтальными мазками. Таким образом мы сможем уменьшить количество потеков.

Если они все же появились, по окончании работы берем тонкую кисть и аккуратно «вытягиваем» их вверх. Новая кисть может оставлять волоски на окрашиваемой поверхности. Если это так, берем швейную иглу и аккуратно их убираем с эмали.

Эмаль на чашу наносим вертикальными и горизонтальными мазками. Тщательно растираем состав по стенкам ванны, чтобы поверхность была ровной и блестящей

Тщательно прокрашиваем всю поверхность ванны, стараясь сделать так, чтобы краска была нанесена ровным слоем. Контролируем качество работы: поверхность должна иметь одинаковую окраску, пятен и «непрокрасов» быть не должно. Разводим вторую порцию эмали и наносим ее на чашу.

Ждать пока высохнет первый слой не нужно. Эпоксидная эмаль наносится «мокрым по мокрому». Вновь проверяем качество покраски и «вытягиваем» возможные потеки так, чтобы получилась ровная блестящая поверхность. По окончании работ закрываем ванную комнату на 2-3 дня, чтобы дать время эмали полностью отвердеть.

Пример проведения работ специалистами: видео-ролик

Эмалированную поверхность чугунной ванны можно восстановить в домашних условиях. Процедура займет около трех часов и потребует неделю на полное высыхание состава. По истечению этого времени чаша сантехнического оборудования будет радовать глаз гладкой белоснежной поверхностью.

Понятно, что новая эмаль будет несколько отличаться от той, что была нанесена на чашу в заводских условиях. Однако при точном соблюдении правил ее нанесения и эксплуатации она прослужит около 10 лет, после чего может быть обновлена.

Таким образом, владельцу удастся сэкономить существенную сумму, которую пришлось бы потратить на покупку и установку нового оборудования, и избежать ремонта, который неизбежен при демонтаже старой чугунной ванны.

Реставрация чугунных ванн в Москве

Если вам срочно необходима реставрация чугунной ванны, обратитесь к специалисту по ремонту сантехники. Закажите услуги мастеров, зарегистрированных на сайте youdo.com. С помощью сервиса Юду вы найдете профессионалов, которые выполнят качественное и недорогое восстановление покрытия ванны. У наших исполнителей самые низкие в Москве цены на услуги эмалировки сантехники.

Для чего нужно реставрировать ванну?

Реставрация чугунной или металлической ванны необходима, если из-за жесткой воды  на поверхности образовались налет и ржавчина. Когда появились трещины или сколы, вызванные неаккуратной эксплуатацией, их также можно убрать, проведя восстановление жидким акрилом.

Сантехника, покрытая новой эмалью или акрилом, выглядит эстетично. Если вы делаете капитальный ремонт в ванной комнате, реставрация сантехники будет кстати.

Многим кажется, что проще заменить чугунную или эмалированную ванну на новую, чем отреставрировать. Это не так. Установка новой сантехники подразумевает подключение к трубам водоснабжения и канализации, а также ряд сложных монтажных работ. На их выполнение может уйти несколько дней.

Для того чтобы провести реставрацию, не нужно делать демонтаж старой ванны. Профессиональные специалисты, зарегистрированные на youdo.com, занимаются ремонтом сантехники у заказчиков на дому.

Методы обновления сантехники

Для реставрации старых чугунных ванн используется несколько методов. Каждый из них имеет свои особенности, положительные и отрицательные стороны. Опытный мастер, которого вы найдете с помощью нашего сервиса, проведет осмотр, после которого выберет способ, наиболее подходящий для обновления сантехники в вашем доме.

Исполнители Юду могут качественно выполнить реставрацию поврежденной чугунной ванны любым из следующих способов:

• покрытие поверхности эмалью
• использование «наливной ванны»
• установка вкладыша из акрила

Особенности восстановления сантехники

Реставрацией старой чугунной ванны должны заниматься профессионалы. Если неровно нанести жидкий акрил и не заметить этого вовремя, можно испортить ванну. Исполнители сайта Юду знают правильную последовательность выполнения ремонта и обновления сантехники.

Чтобы покрыть поверхность ванны эпоксидной краской, нужно провести следующие подготовительные работы:

• чистка с использованием абразивных средств
• обработка поверхности щавелевой кислотой
• нанесение автомобильной шпаклевки

Таким же образом поступают перед нанесением эмали.

Для создания покрытия из акрила необходимо выполнить подготовительные работы, а затем замешать в специальной посуде стакрил. Готовую смесь аккуратно выливают на верхний край изделия и равномерно распределяют по поверхности. Если во время реставрации поржавевшей чугунной ванны акрилом появляются пузырьки, они выравниваются при помощи специальной кисти.

Когда ванна полностью покрыта стакрилом, необходимо подождать затвердевания состава. После того, как акриловая смесь застынет (на это могут уйти сутки), реставрацию чугунной ванны можно считать завершенной.

Если состояние ванны удовлетворительное, можно провести реставрацию старой сантехники с методом установки акрилового вкладыша. Первое, что сделают квалифицированные специалисты – зачистят и обезжирят ванну. Затем мастера нанесут монтажную пену и прикрепят на нее вкладыш из акрила. Перед установкой вкладыша исполнители Юду проверят, подходит ли он по размерам. Данный метод восстановления сантехники проходит гораздо быстрее, чем с использованием стакрила.

Срок выполнения косметического ремонта ванны

Для реставрации чугунной ванны нужно достаточно много времени. Самый длительный этап – последний, когда застывает жидкий акрил или монтажная пена под вкладышем.

Сами реставрационные работы выполняются исполнителями сайта Юду быстро. Срок подготовки поверхности и монтажа нового покрытия составляет приблизительно 2-3 часа и зависит от вида реставрационных работ. Например, метод «наливной ванны» более продолжителен, чем установка вкладыша из акрила.

Исполнитель скажет вам, за какое время он выполнит работу. Также профессиональный мастер рассчитает точное время застывания акрилового слоя и сообщит его.

Преимущества заказа услуг исполнителей Юду

Если вам нужна реставрация старой чугунной ванны, обратитесь к мастерам, зарегистрированным на youdo.com. На сайте предлагают услуги специалисты с большим опытом ремонта сантехники. При восстановительных работах исполнители пользуются только качественными материалами и строительными смесями.

У специалистов всегда есть при себе необходимый набор инструментов и материалы. Исполнитель приедет к вам, чтобы бесплатно осмотреть сантехнику, с которой будет работать. Сразу после осмотра мастер скажет, сколько стоит восстановление и проведет реставрацию поржавевшей чугунной ванны.

Исполнители Юду гарантируют:

• бесплатный выезд на дом
• расчет объема материалов
• выполнение работ в назначенный срок
• качественные услуги ремонта сантехники по низкой цене

Стоимость обновления старой ванны

У исполнителей Юду самая недорогая в Москве реставрация ванн – стоимость восстановления сантехники напрямую зависит от объема работ. Мастера, зарегистрированные на нашем сайте, готовы выполнить реставрацию ванны за указанную вами цену.

При назначении цены необходимо учитывать:

• общее состояние ванны
• стоимость материалов для восстановления
• время выполнения работ

Обсудите цену с выбранным исполнителем.

Если вам срочно нужна реставрация чугунной ванны, оформите заказ на услуги исполнителей Юду, создав задание с помощью формы на этой странице.

Реставрация чугунной ванны 🛀 своими руками 👐 в домашних условиях

Содержание:

1. Вступление
2. Эмалирование ванны
3. Жидкий акрил
4. Акриловый вкладыш
5. Вывод

Вступление

Рано или поздно любая сантехника начинает терять первоначальный вид, в том числе и ванны. Одни владельцы не раздумывая приобретают новые, другие не спешат избавляться от старого изделия и подумывают о реставрации. Не все купальни можно отреставрировать. Чтобы установить, насколько целесообразно затевать ремонт сантехники, следует оценить ее общее состояние. Если нет глубоких выбоин и трещин, то вполне реально восстановить чугунное изделие.

Чугун — высокопрочный, жесткий и долговечный материал. Он обладает лучшей стойкостью к коррозии, нежели сталь. Толстые стенки не подвержены вмятинам, они отлично поглощают звук. Толстые ножки прекрасно выдерживают огромные нагрузки, а сам вид изделия вызывает чувство надежности. Производители прекрасно знают о положительных качествах чугунных ванн, поэтому на рынке представлен широкий ассортимент моделей из данного материала, как привычного дизайна, так и в классическом стиле XVIII–XIX вв. Стоимость таких ванн немаленькая, поэтому если есть возможность отреставрировать изделие, в целях экономии лучше остановиться на этом варианте. Способов реставрации существует несколько:

Рисунок 1 — Восстановленная чугунная ванна.

Существует несколько способов восстановления чугунной ванны:

Эмалирование

Простой и бюджетный вариант. Для восстановления используют двухкомпонентные эпоксидные краски. Если не так давно еще было принято добавлять в эмаль отвердитель, то сейчас есть в продаже аэрозольные баллончики, в составе которых есть все необходимые компоненты. Если правильно соблюдать технологию, то в результате ванна будет иметь глянцевое покрытие, ничем не уступающее внешне новому изделию.

Этап 1.
Первым делом процесс реставрации начинается с подготовки поверхности. Она тщательно очищается и обезжиривается, затем шлифовкой до матового состояния удаляется старый верхний слой краски. Это обеспечивает наилучшее прилипание новой эмали. Для удобства используют дрель и шлифовальную насадку с наждачной бумагой крупной зернистости. Эмаль можно удалить и химическими составами, в основе которых есть хлороводород. Следы ржавчины эффективно удаляются щавеливой либо иными 20% растворами органических кислот. После обработки поверхность ванны нейтрализуют. Данные вещества вредны для здоровья, поэтому при работе обязательно соблюдать технику безопасности: использовать средства защиты для органов зрения и кожи, само помещение должно хорошо проветриваться. Нет необходимости добиваться блеска, поскольку чаша будет покрываться грунтовкой. Вполне хватит удаления окислов, глянцевого слоя и увеличения шероховатости.

Рисунок 2 — Зачистка ванной перед покрытием.

Этап 2.
Поверхность тщательно промывается. Перед тем, как нанести эмаль, желательно стенки прогреть до температуры 25–30°C. Для этого наливают горячую воду на 15–20 минут, затем сливают и сушат феном.

Рисунок 3 — Сушим ванну строительным феном.

Этап 3.
Аэрозольный баллончик хорошенько встряхивается в течение 2–3 минут, затем наносится тонкий слой равномерно по всей поверхности. Распылитель нужно держать на расстоянии 25–30 см. Через несколько минут процедура распыления повторяется еще 2–3 раза. Интервалы между распылениями указаны производителем на баллончике.

Нанесение слоя составами из банок несколько сложнее. Очень важно покрыть поверхность равномерным слоем, без наплывов и подтеков. Подготовка смеси проводится строго по инструкции на упаковке средства. Смесь пригодна для нанесения в течение 4 часов. Лучше использовать отдельную тару для приготовления состава, чтобы исключить ненужный расход.

Рисунок 4 — Красим ванну валикком.

Эмаль наносится валиком и кисточкой снизу вверх. Покрытие нужно осуществить за один проход. Подтёки и стыковочные места сглаживаются кистью или оплавляются феном. После высыхания наносится второй слой. 2-4 слоя будет достаточно. Интервал между нанесением, как правило, составляет 24 часа.

Жидкий акрил

Более современный способ. Здесь применяются полимерные составы, основным компонентом которых является жидкий акрил (так называемые наливные ванны). Процесс подготовки производится аналогичным образом, как и при эмалировании. Сам процесс нанесения осуществляется сверху вниз. Жидкий материал стекает, тем самым заполняя все мельчайшие участки и выравнивая поверхность. Основным преимуществом жидкого акрила является отличное прилипание к стенке ванны, а также способность к самовыравниванию в процессе затвердения.

Рисунок 5 — Обновление ванны наливным акрилом.

Примерно через несколько суток чугунная ванна приобретает прочное покрытие с хорошим блеском, стойкостью к истиранию и воздействию химических веществ моющих средств. Заполнение акрилом мельчайших пор исключает въедание грязи в нанесенный слой, тем самым защищая его от разрушения и сохраняя его цвет на протяжении длительного времени. Такие ванны имеют высокие гигиенические свойства, а уход за ними очень простой и не требует много усилий.

Акриловая вставка

Еще одна технология, которая в последнее время широко используется во время реставрации ванн. Мастера устанавливают в чашу полноразмерный акриловый вкладыш, стенки которого 6–8 мм толщиной. Жесткость придает слои стеклоткани со стороны соприкосновения вставки со старой поверхностью. Технология очень проста, главное обеспечить совпадение размеров вкладыша и ванны.

Рисунок 6 — Так выглядит вкладыш.

Для монтажа используют клей, который схватывается под тяжестью налитой в ванну воды. Клеящий состав наносится по всей тыльной стороне вкладки шпателем. Через 2–3 часа после установки излишки срезаются и ванна готова к использованию.

Такая технология имеет все те же плюсы, что и жидкий акрил. Кроме этого вкладыши существенно снижают теплопроводность, что позволяет воде долго сохранять температуру. Недостаток способа — высокая стоимость..

Выводы

Таким образом можно резюмировать, что реставрация чугунных ванн проводится тремя способами. Каждый требует определенных навыков. Чтобы качество было гарантированным, лучше обратиться за помощью к специалистам.

Восстановление эмали чугунной ванны своими руками: покрытие, реставрация и ремонт

Чугунная ванна – вещь практически вечная. Чугун – это один из самых первых материалов, которые начали использовать для производства сантехнического оборудования. Чугунная сантехника отличается повышенной износостойкостью и служит десятилетиями. Именно поэтому сантехприборы из чугуна до сих предпочитают устанавливать в общественных санузлах с большим потоком пользователей.

Ванна из чугуна, установленная квартире, спустя долгие годы эксплуатации остается все такой же прочной и устойчивой. Единственное, что приходит в негодность – эмалевое покрытие. Даже при очень бережном обращении, спустя некоторое время на эмали появляются сколы, царапины и несмываемые пятна.

Обычно в этом случае встает вопрос о замене изделия. Но есть ли смысл менять качественную чугунную ванную, которая может прослужить еще не один десяток лет на новый сантехнический прибор сомнительного качества? Мы предлагаем вам для начала попытаться восстановить эмалевое покрытие своими силами. Стоить это будет существенно дешевле покупки новой ванны, а результат может превзойти все ваши ожидания.

Способы

Акриловый вкладыш. Самый простой способ обновления чугунной ванны – приобретение акриловой ванны-вставки. По стоимости это аналогично покупке новой чугунной ванны, но зато вам не придется думать, как демонтировать и куда день старую ванну и устанавливать новую. Акриловый вкладыш производится на заказ, а установить его на ванну можно самостоятельно – все тонкости монтажа расскажут вам изготовители.

Акриловый вкладыш состоит из двух слоев: пластикового, отвечающего за эластичность вставки и акрилового, обеспечивающего жесткость и отличные эксплуатационные характеристики изделия. Акриловый вкладыш приятен на ощупь, он не скользит, хорошо сохраняет тепло и легко моется. Следует отметить, что ванну-вставку из акрила можно заказать только для ванны стандартного размера и формы.

Стакрил. Акрил для восстановления эмали используется и в технологии «наливная ванна». Она предполагает нанесение на подготовленную поверхность старой ванны слоя жидкого акрила, который называется «стакрил». Восстановление эмали этим способом можно произвести самостоятельно от начала до конца, нужно только приобрести необходимые материалы.

Акрил наливают по краям ванны, двигаясь по периметру. Жидкость стекает с бортиков на стенки и постепенно заполняет дно. Неровности и незаполненные участки ровняют резиновым шпателем. Главное – делать все быстро, пока состав не схватился. Технология достаточно сложная и требует некоторого опыта, но справиться с ней сможет каждый, кто хоть немного знаком с ремонтными и отделочными работами. Восстановленная таким образом ванна будет обладать всеми преимуществами акриловой ванны.

Эмалировка. Этот способ является наиболее бюджетным, так как компоненты, необходимые для приготовления эмалировочного состава, стоят дешевле, чем жидкий акрил, а тем более – акриловая ванная вставка. В состав эмали входят два действующих вещества: основа и отвердитель. Чтобы они вступили в реакцию, необходимо нагреть смесь до температуры выше комнатной. Подробнее о технологии эмалировки чугунной ванны читайте ниже.

Подготовка

Вне зависимости от способа обновления чугунной ванны, первое, что нужно сделать, перед тем, как приступить к основным работам, — это подготовить поверхность. Подготовка включает в себя:

Устранение ржавых пятен. Ржавчина образуется в результате окисления металлов. Сделать следы окисления невидимыми можно, обработав загрязненные участки кислотой (для этой цели подойдет уксусная или щавелевая). Нужно налить разведенную кислоту на ржавые пятна и оставить на полчаса. Если после смывания кислоты ржавчина устранилась не полностью, остатки можно просто соскоблить жесткой щеткой. После этого ванну нужно тщательно вымыть горячей водой и обычным чистящим средством.

Шлифовка. Когда все загрязнения с ванны будут удалены, следует хорошо выровнять поверхность. Способ шлифовки зависит от, того, какие инструменты есть у вас под рукой. Удобнее всего делать это при помощи болгарки, но подойдет и дрель со специальной насадкой или наждачная бумага. По окончании работы ополосните ванну теплой водой.

Затирка. Даже после тщательной обработки поверхности на купели все равно остаются вмятины, глубокие царапины, сколы и трещины, которые невозможно зашлифовать. От дефектов подобного рода избавляемся при помощи шпаклевки и шпателя. Когда шпаклевка засохнет, ее нужно еще раз отшлифовать, чтобы поверхность ванны была абсолютно ровной.

Обезжиривание. На завершающем этапе подготовки следует обезжирить поверхность купели. Можно использовать специальные очистители или спиртовый раствор, соду, растворитель и другие подручные средства.

Нанесение эмали

• Перед началом перекройте для надежности воду. Демонтируйте сливную систему, прочистите и просушите сливное отверстие. Под слив подложите небольшой тазик или лоток, в который будет стекать эмаль.
• Теперь, предварительно подготовленную поверхность ванны, нужно загрунтовать. Многие производители эмали для ванны выпускают еще и грунтовочные смеси, поэтому по возможности рекомендуется приобретать эмаль и грунтовку одной марки. Также бывает эмаль, которую можно использовать в качестве грунтовки (способы применения обычно указаны на упаковке). После того, как слой грунтовки просохнет, можно приступать к эмалировке.
• Компоненты для эмалировки смешивайте в пропорциях, рекомендованных производителем. Помимо основы и отвердителя, в эмалировочную смесь можно добавить колер, если вы хотите добиться какого-то определенного оттенка эмали.
• Эмаль наносят при помощи широкой кисти или валика. Действуйте аккуратно, движения должны быть быстрыми и точными. Эмаль – это не масляная краска и не обойный клей, она высыхает очень быстро.
• Покрывая поверхность ванны эмалью, распределяйте состав сверху вниз, от бортиков к днищу. Двигайтесь по периметру ванны, эмалируя сектор за сектором. После того, как первый слой эмали застынет, таким же образом нанесите следующий.
• Полностью высохнет эмаль не раньше, чем через 3 дня. Если вы нанесли несколько слоев покрытия, то высыхание может длиться неделю. В течение всего этого времени ванной пользоваться нельзя. Когда покрытие затвердеет, верните на место слив.

Советы

• Качественные материалы для эмалировки ванны выпускают как отечественные, так и иностранные производителя. Среди эмалей от российских производителей хорошие отзывы получают комплексы «Светлана» и «Аква-Колор». Из зарубежных эмалировочных смесей стоит отметить «Tikkurila Reaflex 50», которую также можно использовать в качестве грунтовки.
• Пока высыхает эмаль, в ванной комнате не следует проводить никакие строительные работы. Отделочные материалы, пыль и грязь, попавшие на свежее покрытие так и останутся на нем несмываемыми пятнами. Кроме того, в течение всего времени высыхания эмали, ванную комнату нужно постоянно проветривать. Если в помещении будет сохраняться влажность, эмаль может потрескаться.
• Чтобы покрытие было более прочным и прослужило как можно дольше, наносите больше двух слоев эмали. В идеале количество слоев должно быть от 3 до 5. Такое покрытие продержится больше 10 лет. Когда оно придет в негодность, процедуру эмалировки можно повторить.

Уход

Продлить срок службы нового покрытия можно, придерживаясь нескольких основных правил эксплуатации эмалированной ванны:

• Для мытья сантехники используйте только мягкие, щадящие моющие средства, не содержащие абразивных веществ. Выбирайте мягкую губку или тряпочку, избегайте жестких щеток (особенно, металлических).
• Если вы привыкли замачивать в ванной белье, то ни в коем случае не заливайте в нее отбеливатель и другие агрессивные очищающие средства.
• Не подвергайте эмаль ванны резким перепадам температуры: не наливайте попеременно кипяток и холодную воду. Резкая смена температуры воды может стать причиной появления трещин на поверхности ванны.
• В эмалированной ванне мыться следует с осторожностью. Постарайтесь не ронять в нее тяжелые пузырьки с шампунями, не бросайте на дно ванны душевую лейку.

Дети и пожилые люди любят мыться, сидя на низком стульчике. В этом случае прикрепите к ножкам стульчика резиновые нашлепки.

Ремонт чугунной ванны: эмаль, акрил

Несмотря на то, что чугунная ванна является вещью длительной эксплуатации, рано или поздно ее эмаль  истончается, что приводит к образованию желтых пятен, царапин, несмываемых разводов и окончательной потере ее первоначальной привлекательности. В связи с тем, что такая ванна, являясь неотъемлемым атрибутом санузла, перестает вызывать положительные эмоции, а устранение подобных дефектов с помощью самых современных моющих средств не представляется возможным, ее владелец вынужден констатировать необходимость замены оборудования. Однако, по мнению специалистов, в таких случаях замена старой чугунной ванны нецелесообразна, так как влечет за собой не только порчу кафельного покрытия ванной, но и массу неоправданных расходов по транспортировке тяжелой чугунной ванны, которую необходимо осуществить в рамках предстоящей замены сантехнического оборудования. В виду вышесказанного была предложена альтернатива трудоемкой и весьма затратной замене, подразумевающая реставрацию чугунной ванны, наиболее распространенные способы которой будут рассмотрены в настоящей статье.

Содержание

1. Несколько слов о целесообразности реставрации ванной
2. Ремонт чугунной ванны: общие рекомендации
3. Очистка внутренней поверхности и ее подготовка к реставрации: необходимые инструменты
4. Реставрация ванны эмалью: нанесение материала
5. Жидкий акрил: создаем новое покрытие с помощью инновационного материала
6. Как восстановить ванну с помощью акрилового вкладыша?

Несколько слов о целесообразности реставрации ванной

Почему специалисты предпочитают опровергать необходимость замены чугунной ванны, и чем они это мотивируют? Все очень просто. Попробуем произвести приблизительный расчет стоимости замены сантехники. Для этого произведем калькуляцию предстоящих расходов на приобретение даже самого бюджетного варианта чугунной ванны, стоимость ее транспортировки к дому и, в случае необходимости, поднятия на этаж.

Кроме того, прибавим к полученной сумме сумму расходов на демонтаж старого сантехнического оборудования и установку новой ванны, которую невозможно произвести, не повредив кафельную плитку в ванной. Но даже без учета частичного ремонта кафельного покрытия (в случае аккуратной установки ванной и нанесения минимальных повреждений) данное удовольствие выльется в кругленькую сумму (порядка 20 тысяч). В противном случае придется оплатить и частичную замену кафельного покрытия. В итоге, потратив немалую сумму денег, вам придется довольствоваться вполне скромным результатом, так как в расчет суммы затрат мы внесли стоимость самой простенькой ванны. Если вы планируете установить более удобную и качественную ванну, расходы также придется увеличить. В связи с высокой стоимостью данного мероприятия, многие предпочитают произвести восстановление чугунной ванны, осуществив которое можно получить не менее эффективный вариант по более демократичной стоимости.

Чтобы старая ванна обрела свои первоначальные характеристики, специалисты рекомендуют использовать три основных способа реставрации чугунной ванны:

• Эмалировка – восстановление эмалированного покрытия ванны посредством нанесения слоя эмали;
• Метод «наливной ванны» или восстановление покрытия чугунной ванны с помощью жидкого акрила и стакрила;
• И, наконец, наиболее кардинальный метод реставрации покрытия чугунной ванны, позволяющий практически полностью заменить ее поверхность – вставка акрилового вкладыша.

Ремонт чугунной ванны: общие рекомендации

Выбирая наиболее оптимальный для вас способ восстановления покрытия чугунной ванны, необходимо грамотно оценить свои финансовые возможности и имеющиеся навыки, и если вы ранее не занимались проведением подобных мероприятий, советуем «доверить» покрытие вашей ванны опытным специалистам. Однако если вы ограничены в финансах или просто желаете сделать все своими руками и приобрести соответствующие навыки, следуйте всем приведенным ниже рекомендациям. Такой подход, а также внимательное изучение и соблюдение даже самых, на ваш взгляд, незначительных рекомендаций, позволит предупредить возникновение ошибок в работе и, соответственно, брака в покрытии.

Выбор материала – не менее ответственное мероприятие. В связи с этим рекомендуем прислушаться к нашим рекомендациями отдать предпочтение только проверенным маркам, положительно зарекомендовавшим себя на рынке отделочных материалов. Если вы планируете произвести ремонт чугунной ванны акрилом, обращайте внимание на комплектацию наборов, предназначенных для реставрации покрытия. Качественные наборы должны включать в себя кисть. Шпатель и другие комплектующие, необходимые для осуществления восстановительных работ. Выбрав качественные наборы, вы не только сэкономите средства на их приобретении, но и время, которое затратите на ремонт ванны, а не на поиск инструментов.

Очистка внутренней поверхности и ее подготовка к реставрации: необходимые инструменты

Независимо от выбранного вами способа реставрации, перед тем, как приступать к непосредственной реставрации, необходимо тщательно подготовить обрабатываемую поверхность. Чтобы эффективно осуществить подготовительные мероприятия, рекомендуется запастись следующими материалами и инструментами:

• Первое, что вам понадобится – угловая шлифовальная машина, которую в данном случае используют для снятия старой эмали и всех имеющихся загрязнений. В дополнение к шлифовальной машине потребуются насадки для шлифовки и проволочная щетка;
• Труднодоступные остатки старого покрытия не представляется возможным удалить с помощью шлифовальной машины, поэтому в вашем арсенале должна быть наждачная бумага;
• Средняя кисть с натуральным ворсом, необходимая для нанесения покрытия, и шпатель из пластика, который понадобится для равномерного распределения материалов;
• Жидкость  для обезжиривания поверхности и современное моющее средство, эффективно удаляющее загрязнения различной природы.

Подготовка поверхности: последовательность действий

Перед тем, как ответить на вопрос: «Как обновить чугунную ванну?», рассмотрим необходимые подготовительные мероприятия, которые аналогичны для всех способов реставрации и включают в себя следующие шаги:

• Во-первых, перед началом работ специалисты рекомендуют открутить все отверстия слива;
• Следующий этап подготовки направлен на повышение адгезивной способности поверхности. Для этого поверхность ванны обезжиривают и очищают от всех имеющихся загрязнений, используя обезжиривающее вещество и выбранное вами моющее средство, которое можно наносить в больших количествах. На данном этапе не стоит опасаться повреждений поверхности, что позволяет использовать для чистки поверхности металлические щетки;
• Осуществив очистку поверхности, ее промывают теплой водой, чтобы избавиться от остатков моющего средства;

• Чтобы окончательно удалить остатки старой эмали, производят зачистку с помощью шлифовальной машины, оснащенной соответствующей насадкой. Зачистка позволяет удалить остатки эмали до металлической поверхности. Важно осуществлять данное мероприятие с должной осторожностью, так как резкие интенсивные движения могут привести к образованию углубления на поверхности.
• Проведя шлифовку, поверхность вновь промывают и обезжиривают растворителем для удаления мелких частиц старой эмали, после чего вновь ополаскивают теплой водой в целях удаления остатков химических веществ.

Советы профессионала

• Чтобы осуществить качественную уборку после шлифовки поверхности, специалисты рекомендуют использовать пылесос. При этом его корпус должен находиться за пределами ванной комнаты, что исключит нахождение остаточной пыли в воздухе;
• Если вы планируете осуществить ремонт чугунной ванны своими руками, оседание пыли может оказать губительное воздействие на качество покрытия. Что предотвратить это, необходимо включить принудительную вентиляцию. Это позволит исключить оседание пыли на поверхности.

Реставрация ванны эмалью: нанесение материала

• Чтобы осуществить эффективную эмалировку ванны, необходимо запастись не только качественным составом для эмалировки, но и качественной кистью, удобной в использовании. По мнению мастеров со стажем, наиболее оптимальным выбором в данном случае станет флейцевая кисть, изготовленная из натуральной щетины, шириной не менее 70 мм. После приобретения новой кисти, не удивляйтесь тому, что она начнет лезть. Чтобы избавиться от лишнего ворса, воспользуйтесь малярным ножом.

• Далее переходим к нанесению нового покрытия. Перед тем, как заняться подготовкой рабочего состава, тщательно изучите инструкцию, прилагаемую к материалу. Согласно рекомендациям, смешайте краску с загустителем в указанных пропорциях. Рекомендуют разделить состав на 2 равные части, так как в противном случае он не успеет загустеть, пока вы будете заниматься нанесением первого слоя.

• Согласно рекомендациям, нанесение материала начинают по периметру ванной, тщательно промазывая каждый сантиметр поверхности. При этом особое внимание нужно уделять отверстиям слива и тщательно втирать состав, отказавшись от нанесения толстого слоя и нанеся 2 более тонких слоя. После того, как края прокрашены, эмаль наносят в поперечном направлении сверху и до дна.

• После того, как вы израсходовали первую часть состава, не нужно ждать, когда окончательно высохнет нанесенный слой эмали. В связи с этим, нужно развести вторую часть состава и аналогичным образом нанести второй слой эмали. После того, как эмаль немного подсохнет, необходимо проверить поверхность на наличие потеков, в случае обнаружения которых их убирают легким движением кисти. Подобные проверки нужно осуществлять несколько раз  до окончательного высыхания эмали. Количество и риск возникновения потеков находится в прямой зависимости от густоты эмали – чем гуще слой, тем больше риск возникновения потеков, однако существует и другой факт, свидетельствующий о том, что более толстый слой эмали обеспечивает длительный эксплуатационный срок ванны.

Жидкий акрил: создаем новое покрытие с помощью инновационного материала

Данный способ реставрации ванны приобрел свою актуальность благодаря появлению стакрила — материала, изготовленного по современным технологиям и предназначенного специально для реставрации ванн. Стакрил представляет собой двухкомпонентный материал, состоящий из двух фаз – акрила и отвердителя, при соединении которых происходит активация полимеризации рабочего состава. После нанесения на поверхность ванны он образует акриловую пленку толщиной от 4 до 8 мм, которая характеризуется высокими эксплуатационными характеристиками. Благодаря трем основным характеристикам стакрила, реставрация ванны с его использованием существенно упрощается.

Достоинства стакрила

• Текучесть – одно из главных свойств стакрила, позволяющее материалу эффективно обволакивать поверхность ванны, что гарантирует равномерное распределение стакрила и образование ровного слоя;
• Оптимальная вязкость – свойство стакрила, обусловленное качество подобранным коэффициентом вязкости, благодаря чему, стакрил ложится на поверхность краев ванны ровным слоем толщиной 4 мм, а на дно – слоем в 6 мм;
• Отсроченная полимеризация, благодаря которой можно не торопясь осуществлять мероприятия по нанесению стакрила, и не бояться, что он высохнет раньше времени. Однако, после полимеризации покрытия акриловый слой характеризуется большой прочностью, в разы превосходящей прочность эмалированной поверхности.

Если выбирая способ обновления покрытия чугунной ванны, вы отдали предпочтение способу «наливная ванна», подразумевающему использование жидкого акрила, в список подготовительных мероприятий необходимо внести весьма значимые коррективы. Обозначим основные из них:

• Если детали слива и перелива не подлежат демонтажным мероприятиям, их рекомендуется тщательно заклеить, используя малярный скотч;
• Чтобы предотвратить загрязнение пола по периметру ванны жидким акрилом, нужно подстелить плотный картон  или прочный материал, имеющийся под рукой;
• Сливное отверстие закрывают прокладкой из пластика или подставляют под него емкость.
• Осуществив вышеперечисленные подготовительные мероприятия, переходят к нанесению жидкого акрила.

Последовательность действий по нанесению жидкого акрила

• В специально подготовленной  таре отвердитель соединяют с  основой и тщательно перемешивают в течение 10 мин;

• Полученным составом заливают пространство между кафелем и ванной, после чего переходят к нанесению акрила непосредственно на поверхность ванны, которое осуществляют сверху вниз, переливая полученную смесь тонкой струей таким образом, чтобы она плавно стекала в нижнюю часть ванной. Излишки стакрила будут постепенно стекать в сливное отверстие ванны, но мы заранее подставили под него пластиковую тару;

• Если после нанесения акрила образовались не прокрашенные промежутки, на них наносят состав, используя пластиковый шпатель;

Советы профессионала

• Занимаясь подготовкой поверхности, важно с должной осторожностью подходить к работе с болгаркой, так как ее неосторожное использование станет причиной образования черных полос, характеризующихся плохим сцеплением с акрилом и последующим образованием дефектов поверхности;
• Перед тем, как перейти к нанесению состава, тщательно просушите поверхность ванны, так как малейшие остатки влаги приведут к преждевременному разрушению акрилового покрытия.

Как восстановить ванну с помощью акрилового вкладыша?

Использование данного способа реставрации ванны актуально в том случае, если покрытие ванны сильно изношено и повреждено ржавчиной. Использование акрилового вкладыша позволяет одновременно устранить все массивные дефекты покрытия. Чтобы грамотно произвести реставрацию ванны с помощью акрилового вкладыша, необходимо произвести все замеры ее внутренней поверхности.

Преимущества метода

• При использовании данного метода существенно снижается шум при наборе воды в ванну;
• Снижаются потери тепла за счет наличия воздушной прослойки.

Недостатки метода

• Легкость монтажа и возможность наиболее кардинально обновить ванну;
• Высокая стоимость и довольно частая возможность производственной ошибки, заключающейся в неправильном подборе подходящей модели;
• Необходимость демонтажа плиточного бордюра.

Последовательность действий

• Предварительная подготовка при использовании данного метода несколько отличается: исчезает необходимость в проведении шлифовки поверхности, так как достаточно будет обработать ванну наждачной бумагой, после чего тщательно ополоснуть ее теплой водой;
• Производят демонтаж верхнего и нижнего водных сливов;
• Далее осуществляют подгонку акрилового вкладыша. Его устанавливают внутрь ванны, добиваясь наибольшего прилегания вкладыша к поверхности. Обнаружив выступающие части, карандашом отмечают линию отреза, а также отмечают отверстия слива;

• Вкладыш вытаскивают, отрезают лишние части и с помощью круговой шлифовальной машины, оснащенной отрезным кругом, прорезают отверстия для слива;
• Вновь примеряют вкладыш, и в случае отсутствия погрешностей, переходят к его установке. Вокруг отверстий для слива наносят толстый слой герметика,  а на поверхность вкладыша – двухкомпонентную полиуретановую пену, после чего устанавливают вкладыш в ванну;

• Осуществив установку, вновь устанавливают ранее демонтированные отверстия слива и трубы;
• Чтобы достичь максимального прилегания вкладыша, ванну заполняют водой и оставляют на 12 часов, после чего ванна полностью готова к использованию.

Все способы реставрации чугунной ванны своими руками

Содержание статьи

Чугунная ванна – это фундаментально, прочно и долговечно. К сожалению, срок службы эмалированного покрытия гораздо меньше, чем самой ванны в целом. Замена такого монолитного оборудования связана с множеством проблем, поэтому часто владельцы принимают решение обновить чугунную ванну. Этот процесс позволяет восстановить поврежденное эмалевое покрытие и вернуть ванне ее прежний привлекательный внешний вид.

Рассмотрим применяемые способы и технологии для реставрации покрытия ванн.

Повторное эмалирование

Реставрация чугунных ванн методом нанесения нового эмалевого покрытия позволяет выполнить работы своими руками, так как для этого не требуются специальные навыки и опыт. Кроме возможности самостоятельной реставрации, применение эмалевых составов имеет следующие плюсы:

• Наиболее дешевый вариант обновления покрытия.
• Подходит для стальных и чугунных изделий.
• Не требуется демонтаж слива и перелива.

К недостаткам этого метода относят токсичность составов: работать рекомендуется в респираторе. Повторное эмалирование имеет непродолжительный срок службы – около 5 лет, при этом покрытие чувствительно к ударам и склонно к пожелтению. Кроме этого, краска не способна заполнить крупные раковины или сколы старой эмали.

Обратите внимание! Эмали для ванн выпускаются двух видов. Состав для профессионального применения имеет жидкую консистенцию и наносится в 3–5 слоев. Эмали для бытового применения более густые и наносятся в два слоя, именно они подходят для самостоятельного нанесения в домашних условиях.

Набор для реставрации методом нанесения новой эмали включает в себя два продукта: грунтовку и эмаль с отвердителем. Все компоненты поставляются в отдельной таре, емкость которых рассчитана для ремонта одной ванны.

По сути, покрытие эмалью старой ванны – простое окрашивание специальным составом. Порядок и технология выполнения восстановления эмали следующий.

Подготовка

Чтобы краска имела достаточную адгезию со старым покрытием, внутренняя поверхность ванны зачищается мелкой наждачной бумагой. Это делает поверхность шероховатой и одновременно удаляет грязь и жировые отложения. Образовавшаяся в процессе шлифования пыль из чаши удаляется при помощи пылесоса. При этом корпус пылесоса с двигателем рекомендуется оставить за дверью, чтобы поток выходящего воздуха не поднимал пыль.

Совет! После шлифования ванны и удаления мусора делается перерыв на 20–30 минут, чтобы частички пыли окончательно осели, после чего ванна промывается водой и насухо протирается салфеткой.

Грунтование

Следующий этап – нанесение грунтовки. Перед этим малярным скотчем аккуратно обклеивается сливное и переливное отверстия, также защищается облицовка по краю ванны.

Затем в перемешиваемую грунтовку добавляется отвердитель и состав тщательно перемешивается.

Обратите внимание! При комнатной температуре период жизни грунтовки, смешанной с отвердителем, составляет 45 минут, за это время нужно успеть полностью прогрунтовать ванну.

Часть грунтовки наливается на дно ванны, после чего валиком равномерно раскатывается по всей чаше. При выработке налитого состава, подливается еще. Грунтовка наносится тонким слоем, чтобы не было потеков и пропусков. При необходимости, пока грунтовка подвижна, можно пройтись вторым проходом. По завершении грунтования, защитный малярный скотч сразу снимается, чтобы он не приклеился.

Нанесение эмали

К окрашиванию ванны эмалью приступают через 12–24 часа (в зависимости от температуры воздуха и рекомендаций производителя).

Перед нанесением эмалевого покрытия проводят следующие мероприятия:

1. Загрунтованная поверхность шлифуется мелкой наждачной бумагой.
2. Шлифовальная пыль удаляется.
3. Ванна промывается водой и насухо протирается ветошью.
4. Сливные отверстия и края облицовки заклеиваются скотчем.

Затем эмаль смешивается с отвердителем. Жизнеспособность состава также составляет 45 минут. Покраска производится по аналогичной схеме: эмаль наливается на дно ванны, после чего валиком раскатывается по всей поверхности тонким слоем, без пропусков и наплывов. После окрашивания защитный скотч сразу снимается.

Пользоваться обновленной ванной можно не ранее, чем указано производителем (от 3 до 7 суток). Если использовать ванну ранее указанного срока, это негативно повлияет на качество и прочность эмалевого слоя. После высыхания эмали ванна протирается мягкой намыленной салфеткой, после чего промывается водой.

Реставрация жидким акрилом

Восстановление чугунной ванны при помощи жидкого акрила иногда называют «наливным» методом, по технологии нанесения материала. К преимуществам этого варианта относят:

• Акрил образует толстую, ровную и прочную поверхность, которая хорошо скрывает любые дефекты старой ванны.
• Отсутствие запаха во время работ.
• Устойчивость покрытия к механическим воздействиям (в пределах разумного) и химическим чистящим средствам.
• Поверхность гладкая и приятная на ощупь, легко очищается.
• Длительность эксплуатации – 10 и более лет.

Из минусов реставрации ванны наливным методом отмечают высокую стоимость качественного материала, длительный период высыхания (минимум 72 часа), необходимость защиты покрытия в процессе сушки от пыли. Несмотря на кажущуюся простоту нанесения, этот метод обновления рекомендуется поручать профессионалам, так как без должного опыта можно испортить покрытие.

Рекомендуемая температура воздуха в помещении при нанесении жидкого акрила составляет 24–26 °C. Перед тем как наносить состав, его рекомендуется выдержать в теплом помещении не менее суток.

Подготовка

Этапы подготовки:

• Внутренняя поверхность ванны шлифуется наждачной бумагой, чтобы получились шероховатости, увеличивающие адгезию для акрила. Если ванна подвергалась реставрации, все покрытие счищается до заводской эмали.
• После шлифования и удаления пыли ванну рекомендуется обработать профессиональным чистящим средством, которое освободит поверхность от всех типов загрязнений. Чистку рекомендуется производить при помощи щетки средней жесткости. После этого ванна тщательно прополаскивается водой.

  Очистка спецсредством.

• Затем очищенная поверхность проверяется на наличие крупных сколов. Если таковые имеются, они заделываются быстросохнущей шпаклевкой.
• Кран над ванной заматывается полиэтиленовым пакетом. Также обращается внимание на другие варианты попадания воды в ванну: это нужно исключить любым способом.

  Чтобы из крана случайно не капнула вода при высыхании акрила, его заматывают полиэтиленом.

• Малярным скотчем заклеивается край облицовки по периметру ванны, под ванну стелется полиэтиленовая пленка, чтобы не испортить напольное покрытие.

Обратите внимание! Если сифон не снимается во время заливки акрила, перелив заматывается скотчем, а сливное отверстие закрывается пластиковым стаканчиком с нанесенным на дно герметиком. Если же сифон был снят, под сливное отверстие подставляется обрезанная по высоте пластиковая бутылка или другая емкость, в которую будет стекать акрил.

Приготовление и нанесение акрила

Когда все подготовительные работы проведены, акриловую основу смешивают с отвердителем. Перемешивание рекомендуется производить вручную, деревянной лопаткой или другим удобным приспособлением. Смесь тщательно вымешивается, затем делается перерыв на 15 минут для активации свойств отвердителя, после чего состав еще раз тщательно перемешивается. При желании получить цветное покрытие, в состав вводится специальный колер.

Совет! Пока приготовленная акриловая смесь отстаивается, ванна протирается сухой ветошью, чтобы исключить даже мельчайшие капли воды на поверхности.

Порядок заливки следующий:

• Готовая смесь набирается в небольшую емкость и постепенно разливается по краям ванны. Начинать следует от дальнего угла.
• Медленно стекая, состав равномерно покроет все стенки ванны.
• На дне чаши должен получиться наиболее толстый слой – около 5 мм. Для равномерного распределения по смеси по дну и стенкам используется шпатель.
• Когда смесь равномерно распределена, при помощи фонарика проверяется, чтобы не было пропусков.
• Финальный штрих – снятие потеков с края ванны.

Через 2 суток снимаются защитные пленки и скотч, устанавливается сифон (если он демонтировался). Стаканчик, закрывающий слив просто сминается и аккуратно извлекается из отверстия. Пользоваться ванной можно не ранее, чем через 72 часа после завершения заливки акрила.

Ремонт с помощью акрилового вкладыша

Еще один способ отремонтировать старое покрытие – вставка акрилового вкладыша. Этот метод выполняется профессионалами и подразумевает приобретение тонкой вставки из акрила, которая по форме совпадает с размерами ванны. Плюсы этого варианта следующие:

• Быстрое проведение работ: около 2 часов.
• Пользоваться ванной можно через 24 часа.
• Акриловая вставка идеально гладкая и ровная, не желтеет в процессе эксплуатации, легко очищается.
• Полное скрытие любых дефектов, в том числе, по бортикам ванны.
• При правильном монтаже срок службы новой ванны составляет до 15 лет.

К недостаткам использования вставки из акрила относят требовательность к монтажу и правильному подбору вкладыша. Если работы выполнены некачественно, а вставка не совпадает с размерами ванны, то такая конструкция не прослужит долго. Кроме этого, вкладыш очень тонкий, не предназначен для высоких нагрузок и ударных воздействий.

Обратите внимание! Для установки вкладыша потребуется освободить все бортики ванны. Если они вмурованы в облицовку, ее потребуется демонтировать.

Прежде всего освобождаются борта ванны от облицовки.

После этого снимается старый сифон. Если смонтирована чугунная канализация, придется поработать болгаркой.

После демонтажных работ удаляется весь строительный мусор, ванна промывается и протирается насухо.

Следующий этап – подготовка акрилового вкладыша:

• Болгаркой срезается технологическая кромка.
• Коронкой высверливаются отверстия под слив и перелив.

Затем собирается и устанавливается новый сифон, но сливной и переливной фланцы не прикручиваются, а вокруг отверстий толстым слоем наносится силиконовый герметик.

Сразу после этого по всей площади ванны полосами наносится монтажная пена, которая выполняет функцию клея и заполнителя пространства между вкладышем и старой ванной.

Затем вставляется вкладыш, который прижимается по бортам и дну. Прикручиваются решетки слива и перелива.

Обратите внимание! По завершении установки ванна наполняется холодной водой, чтобы нагрузить вкладыш и он хорошо приклеился.

После наполнения ванны можно закрыть примыкание к стене при помощи пластикового уголка или бордюра, приклеенного на силикон. Пользоваться ванной можно уже через сутки.

Мы рассмотрели различные варианты ремонта старого покрытия чугунной ванны. Чтобы новая ванна прослужила долго, нужно выбирать качественные материалы и бережно относиться к обновленному покрытию.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Как отремонтировать чугунную ванну

При осмотре моей нынешней квартиры меня сразу привлекла огромная ванна — настоящая вода из эпохи, когда купание было смаковым, а душ описал дождь. Но мой восторг быстро утих, как только я взглянул на ржавый овраг вдоль его дна, результат постоянной утечки, которая разъела белый фарфоровый чан и обнажила чугунный корпус ванны.

Супервайзер пообещал починить это — и починить он это сделал, нанеся немного латексной краски, которая отслаивалась каждый раз, когда я принимал теплую ванну.Методы супергероя были подозрительными, но он, по сути, был на правильном пути, пытаясь спасти ванну, заново покрыв ее поверхность.

«Люди очень часто вырывают старые ванны, потому что они слегка испорчены», — говорит Ричард Третви, эксперт по сантехнике и отоплению This Old House . «Но нелегко найти доступную по цене ванну, которая по внешнему виду и размеру напоминала старинную ванну».

Каждый год мастерские по ремонту по всей стране спасают тысячи уставших старых ванн и раковин, распыляя покрытие из акрилово-уретановой смолы.При правильном выполнении, за пределами магазина или на месте, шлифовка раковины или ванны — эффективное и недорогое решение для керамогранита, который имеет сколы, грубый износ или цвет которого просто вышел из моды.

За среднюю стоимость от 350 до 500 долларов — часть затрат от 1200 до 5000 долларов на установку новой чугунной или стальной ванны — мастера по ремонту могут придать антикварному приспособлению совершенно новый вид. «Профессиональная отделка может быть экономичным решением для создания ретро-образа», — говорит Третуэй.

Это то, что выбрала Джеки Метропулос, и наняла Скотта Эйерса, специалиста по франшизе Miracle Method в Ладлоу, штат Массачусетс, для ремонта старой чугунной ванны в доме 1919 года, которым она и ее муж Мэтт владеют в Лонгмидоу, штат Массачусетс. В их ванной на втором этаже сочетаются старый шарм и новый блеск, но установленная ванна выглядит и ощущается выветренной, с зеленым водяным знаком под краном, несколькими неприятными пятнами на губе и тусклой песчаной текстурой от многих лет неправильного использования. уборка.

Чтобы подготовиться к повторной отделке, Айерс сначала вырезает замазку между ванной, стенами и полом, затем снимает сливную крышку и маскирует краны.Край покрытия будет скрыт за переоборудованными приспособлениями и новым валиком герметика.

Затем он очищает ванну, чтобы удалить загрязнения, которые могут препятствовать адгезии новой отделки: он соскребает мыльную пену лезвием бритвы, затем протирает щелочным эмульгатором, обычно используемым для удаления воска с полов. Затем он использует очищающее средство на основе лимонной кислоты, которое нейтрализует эмульгатор, а после ополаскивания и сушки ванны протирает ее денатурированным спиртом.

Айерс, бывший мастер по ремонту кузовов, затирает стекловолоконной замазкой глубокие сколы и царапины, как если бы он делал это на поврежденной двери автомобиля.(Если бы ванна была сильно протравлена ​​очисткой отбеливателем, ему пришлось бы замазать всю внутреннюю поверхность.) После того, как стекловолокно затвердеет, он отшлифует его грубой бумагой с зернистостью 36, чтобы сбить выступы, и бумагой с зернистостью 80 растушевать это. Он заполняет все оспины на высохшем стекловолокне полиэфирной замазкой для глазури, ждет, пока она застынет, а затем шлифует ее таким же образом.

После протирания липкой салфеткой он протирает клеящий агент, который позволяет акрилово-уретановой эмали прилипать к стекловидной поверхности фарфора.Многие мастера сначала делают поверхность ванны шероховатой, нанося кистью раствор плавиковой кислоты перед использованием связующего. Критики кислотного травления указывают на то, что кислоту необходимо должным образом нейтрализовать перед тем, как смыть ее в канализацию, иначе она может повредить трубы, а также окружающую среду. Запатентованный связующий агент Miracle Method исключает этап кислотного травления.

Перед распылением Айерс наносит синий связующий агент по всей поверхности ванны, что необходимо для того, чтобы новая отделка не отслаивалась от старого фарфора.

В качестве связующего вещества в наборах ванн Метропулосов Эйерс надевает костюм Тайвека и пристегивает воздушную маску, подключенную к вентилятору, чтобы он не вдыхал пары краски. Используя пистолет-распылитель, он наносит три слоя акрилово-уретановой эмали, давая каждому высохнуть в течение 10-15 минут. С помощью нагревательной лампы покрытие застынет примерно за час; влажное шлифование бумагой с зернистостью 1000 сглаживает неровности и неровности.

После того, как он высушил поверхность бумажными полотенцами, он обработал ее силовым буфером, снабженным подушечкой из поролона и некоторым автомобильным составом для удаления царапин. Наконец, он вручную полирует ванну до блестящего блеска с помощью мягкой ткани и автомобильного воска с полимерной глазурью. Через восемь часов после прибытия в дом Метропулосов его работа сделана. Позже той же ночью они смогут проскользнуть в ванну.

Miracle Method, как и многие другие ремонтные компании, предлагает пятилетнюю гарантию.Но, по словам Дайан Роббинс, совладельца франшизы, которая заменила поверхность ванны Джеки, при надлежащем уходе и обслуживании (только неабразивные и не содержащие отбеливатели чистящие средства) отполированная чугунная поверхность ванны должна прослужить от 15 до 20 лет. И хотя это на несколько лет меньше пяти десятилетий, которые можно ожидать от нового фарфора, это определенно лучше, чем покупка ванны, которая никогда не будет исторически аутентичной.

В хорошем состоянии

Ремонт может быть наиболее практичным способом восстановления встроенной ванны, но для тех, кому посчастливилось иметь съемную ванну на ножках или чугунную раковину, давно мечтали придать ей новую отделку, соответствующую твердости. и долговечность старого.

Custom Ceramic Coatings из Ленцбурга, штат Иллинойс, является пионером в методе восстановления фарфоровых ванн в печи, точно так же, как эти светильники получили свою оригинальную глянцевую поверхность.

Процесс включает пескоструйную очистку старого покрытия, а затем обжиг нового эмалевого покрытия при температуре 1475 градусов по Фаренгейту в течение примерно четырех часов. «Это настоящая фарфоровая эмаль, такое же покрытие стекла, которое используется на ваннах, которые вы покупаете в магазинах», — говорит владелица Кара Копплин.

Ее компания уже успешно восстановила стальные раковины примерно за 250–650 долларов. (Глиняные приспособления, такие как унитазы и раковины на пьедесталах, не подлежат ремонту.) Стоимость обработки ванны должна колебаться от 800 до 1400 долларов; доставка будет дополнительно.

Ремонт ванны Clawfoot — Ремонт чугунной ванны — Miracle Method

Хотите отреставрировать свою винтажную сантехнику?
Ремонт ванн на ножках на ножках может вернуть первоначальный шарм и красоту викторианским ваннам на ножках, раковинам на пьедесталах и старинным туалетам.

Miracle Method имеет почти 30-летний опыт ремонта чугунных ванн, а также ремонта и реставрации ванн с ножками и другой винтажной сантехники.Вся антикварная сантехника — это произведение искусства, которое заслуживает опытного мастера Чудотворного метода, чтобы восстановить его. К счастью, наш уникальный процесс может сделать любую отделку из фарфора такой же яркой и глянцевой, как и в день ее изготовления. Можно отремонтировать даже глубокие сколы или трещины фарфора. Наши мастера восстановили 100-летние ванны на скотном дворе, отремонтировав чугунные ванны, а также викторианские ванны и раковины на пьедесталах в исторических отелях.

Пока продаются новые репродукции из акрила и Acrastone ™, ничто не может сравниться по внешнему виду и качеству со старинными чугунными винтажными сантехническими приборами.Ванна на ножках часто является центральным элементом проекта реконструкции ванной комнаты. У вас есть большой выбор по размеру, стилю и форме ванны. Miracle Method может помочь вам пройти через процесс реставрации и отшлифовать антиквариат.

До…

После!

Ремонт ванны с когтями методом чудо!

Что нужно знать

• Покраска ванны с ножками Clawfoot не ограничивается каким-либо цветом. Хотя самый распространенный цвет интерьера — белый, также популярны миндаль и косточка.И хотя это не было обычным явлением в большинстве уважаемых домов начала 1900-х годов, красное яблоко — тоже вариант!
  
• Внешний вид большинства ванн с ножками сделан из грубого чугуна с открытой поверхностью. При повторной окраске чугунных ванн первым делом необходимо произвести пескоструйную очистку внешней поверхности, чтобы удалить старую краску, ржавчину и коррозию. После этого один из вариантов — заполнить шероховатую поверхность и отшлифовать ее, чтобы она стала гладкой и глянцевой. Затем внешняя поверхность запечатывается и окрашивается в любой однотонный цвет или в один из наших отделочных материалов Natural Accents ™.
  
• Когтистые лапы представляют собой отдельный класс. Некоторые из них довольно просты и понятны. У других есть смелый дизайн или невероятные детали когтей животных. Их можно отполировать, чтобы они соответствовали внешнему виду или контрастировали с ним, но рекомендуется обработать их хромом, никелем, бронзой или даже золотом. Тебе решать.
  
• После того, как ваша ванна будет отремонтирована, Miracle Method может помочь вам найти смесители, ручки, сливы и переливные крышки антикварных репродукций, чтобы сделать вашу антикварную ванну функциональной.

До…

После!

Реставрация оживила эту старую красавицу!

Miracle Method специализируется на ваннах на ножках и другой старинной арматуре, в том числе на мойках для фермерских домов. У нас есть лучшие в отрасли процессы восстановления фарфора и мастера, чтобы обеспечить долговечную и красивую реставрацию.

Внутренняя отделка в глянцевом белом цвете.
Снаружи отделка натуральными акцентами.

Во многих магазинах Miracle Method есть незаконченные ванны с когтями и другие антикварные приспособления.Если вам нужна ванна на ножках или раковина на пьедестале, позвоните нам, и мы с радостью отремонтируем и отремонтируем ее для вас.

В поисках чудо-метода Офис

Чтобы узнать больше о повторной отделке ванны с ножками и реставрации старинной сантехники, нажмите «Найти место» или позвоните по бесплатному локальному номеру 1-888-271-7690, чтобы связаться с ближайшим специалистом по Miracle Method.

Вернуться к жизни: как покрасить и отполировать чугунную ванну

7 мая 2019 г.

Покраска чугунной ванны может вдохнуть новую жизнь в любую ванную комнату.Независимо от того, заржавела ли ванна и отслаивается или просто нужно освежить, важно спланировать каждый шаг в этом процессе. Вот все, что вам нужно знать о том, как перекрасить чугунную ванну, чтобы она оставалась красивой на долгие годы.

Что такое ремонт чугунных ванн?

Ремонт ванны включает шлифовку поверхности ванны, заполнение трещин и нанесение нескольких слоев грунтовки перед повторной укладкой. По словам Аманды Симс, редактора цифрового дизайна Architectural Digest, этот процесс, также известный как повторное остекление или перекраска, столь же преобразующий, как и ремонт, хотя и требует гораздо меньше усилий.

«Профессионал придет к вам домой и после тщательной уборки ванной комнаты, о которой идет речь, нанесет очень тонкий, непрозрачный, блестящий слой эмали на плитку, раковину, ванну или все вышеперечисленное, полностью преобразив комнату в считанные часы », — пишет она.

Профессиональный специалист по ремонту ванн и плитки подскажет, стоит ли повторная отделка этих денег. Чак Пистор, президент компании Miracle Method, занимающейся ремонтом ванн и кухонь, говорит, что ремонт ванны чем-то похож на переработку на месте.Он предотвращает попадание строительных материалов на свалку и стоит дешевле, чем полная замена ванны.

Реставрация — это процесс, который можно применить к ряду предметов в ванной комнате. Например, можно одновременно отделывать устаревшую ванну и окружающую плитку. Однако вы также можете выбирать, какие элементы вы хотите повторно отображать, а какие — сохранить или заменить.

И это не разовое мероприятие. Ремонт ванны — это процесс, который можно и нужно повторять много раз на протяжении всего срока службы ванны.«Думайте об этом, как будто вы наносите лак на ногти. Это немного приятно, но потом, когда вы начнете выполнять свой распорядок дня, вам придется снова его подправить, — говорит Дженнифер Вагнер, продавец домашних услуг Home Depot.

Что следует учитывать при повторной окраске ванны

Есть много причин, по которым домовладельцы решают перекрашивать ванну. Купание должно быть расслабляющим и омолаживающим, но трудно наслаждаться ванной, если она заржавела или потрескалась.Эксперт по ремонту дома Ли Валлендер объясняет, что перекраска — лучший вариант, чем замена облицовки. Он добавляет, что замена облицовки ванны просто скрывает существующие проблемы. Замена облицовки также стоит примерно столько же или больше, чем перекраска ванны. Однако одним из преимуществ перебазировки является то, что подкладка не изнашивается, как новая отделка. Тем не менее, повторная отделка, вероятно, лучший способ сохранить характер винтажной или уникальной ванны.

Время — еще один фактор, о котором следует подумать при создании плана ремонта ванны: по словам писательницы по ремонту дома Дженнифер Нунан, для высыхания требуется не менее трех дней.Она отмечает, что даже если ванна кажется сухой на ощупь, ей потребуется 72 часа, пока она полностью не затвердеет. Планирование на это время важно, потому что вы не хотите застрять без места для купания в своем доме. А ожидание, пока покрытие не застынет, может гарантировать, что ваша новая красивая отделка не будет повреждена или искажена проточной водой.

Для домовладельцев, заинтересованных в перепродаже стоимости своего дома, повторная отделка — разумный вариант, — объясняет Кейси Поллок из ремонтной компании Custom Tub and Tile из Мэриленда.«Иметь сверкающую, чистую ванну — важный компонент, позволяющий произвести впечатление на покупателей и побудить их сделать достойное предложение. Обновленная ванна может означать больше покупателей и лучшие предложения ».

Более того, отделка ванны — это относительно простой способ повысить долгосрочную ценность вашего дома. И даже если вы еще не думаете о продаже, новая ванна поможет вам наслаждаться собственной ванной еще больше, чем раньше.

Выбор краски и отделки

Некоторые материалы для ванн лучше сочетаются с разными типами красок, пишет Дейзи Куинн из Hunker.Это в первую очередь потому, что правильная краска может отразить ржавчину, которая, как правило, является проблемой для чугунных ванн либо из-за неправильного ухода, либо просто по прошествии времени.

«Ржавчина — это враг, и если внешнее покрытие изнашивается, ржавчина (особенно вокруг водостока) может быть довольно некрасивой», — говорит специалист по охране исторических памятников Брент Халл. Он добавляет, что восстановление чугунных ванн с новым эпоксидным покрытием может предотвратить появление ржавчины в будущем. Это верно как для винтажных ванн, так и для репродукций, которые можно купить новыми.

Некоторые составы краски могут действительно повредить чугун.

«Латексные и акриловые грунтовки на водной основе не подходят для чугуна, потому что поверхность слишком непористая, чтобы впитать адгезивы грунтовки. Если вы нанесете один из этих грунтовок на чугунную поверхность, в течение нескольких месяцев после нанесения произойдет отслаивание », — говорит Райан Лоуренс из eHow.

Он предлагает нанести на ванну грунтовку для травления оцинкованного металла после того, как она была очищена и отшлифована. Он объясняет, что эта основа способствует кислотной связи, которая хорошо сцепляется с чугуном.В результате получается красивое долговечное покрытие, которое не отслаивается и не отслаивается.

Автор программы Apartment Therapy Эшли Поскин использовала латексную грунтовку Rust-Oleum и эмалевую краску для своей ванны. После трех слоев краски корпус ванны выглядел как новый. Поскин также предлагает пескоструйную очистку чугунной ванны, чтобы подготовить ее к покраске, поскольку это уменьшает дефекты и обеспечивает гладкую поверхность.

Также имеет значение, красили ли вашу ванну раньше. Сара Гибсон, основательница блога о стиле жизни Room for Tuesday, объясняет, как она обновила свою чугунную ванну.Она отмечает, что, если бы ванна была окрашена раньше, ее нужно было бы зачистить и отшлифовать. Это требует дополнительной работы и денег, но консультант по шлифовке может быстро оценить, если вы не уверены. Чугунную ванну Гибсон раньше не красили, поэтому она смогла сразу приступить к чистке и подготовке к покраске.

Подготовка ванны

Поверхность ванны также должна быть подготовлена ​​должным образом, — пишет Дэн Хармон дома и в саду, DenGarden.Во-первых, необходимо тщательно очистить и очистить ванну, что влечет за собой удаление всей посуды и оборудования. Если к ванне прикреплена душевая дверь, ее также следует снять, советует Хармон. Снять проще, чем маскировать и закрашивать нижнюю дорожку.

Ванну можно мыть обычным чистящим средством. Это гарантирует удаление жесткой грязи и мыльной пены, объясняет команда Colorado Tub Repair. Они рекомендуют фосфорную кислоту для подготовки ванны, чтобы промыть поры и создать адгезию.Следует удалить герметик и вокруг ванны. Оба шага важны для получения чистой профессиональной отделки.

На этом этапе также важно правильно удалить сколы краски и отслаивание эмали. Это связано с тем, что отслаивающаяся и отслаивающаяся краска может стать источником ржавчины. По словам генерального подрядчика Скотта Сидлера, владельца компании Austin Historical, занимающейся реставрацией исторических памятников, для этого отлично подходит жесткая металлическая щетка. Хотя его инструкции включают перекраску чугунного радиатора, их также можно применить к чугунной ванне.Он предлагает протереть все поверхности ванны до полного удаления отслаивающейся краски и грязи. Затем остатки грязи или пятна краски можно удалить тряпкой.

После грунтования и покраски ванны ее следует покрыть краской, обеспечивающей водонепроницаемость. По словам команды местной сервисной платформы Thumbtack, именно это придает ванне столь привлекательный стеклянный фарфоровый вид. Как только ванна полностью высохнет, ее можно вернуть на прежнее место, и ванна будет готова к купанию.

Изображения: Моника Млынек / © 123RF.com, Free-Photos , iriana88w / © 123RF.com

Является ли повторная окраска чугунной ванны целесообразным вариантом замены, когда пришло время переделывать?

Да. Процедура повторной окраски чугунной ванны, также известная как повторное глазурование чугунной ванны, не только является жизнеспособной альтернативой замене, когда ванна старая, покрыта пятнами, повреждена или просто не выглядит хорошо, но в настоящее время стала выбором номер один для подрядчиков когда домовладелец нанимает их для ремонта ванной комнаты, в которой установлена ​​чугунная ванна.

Для этого есть несколько причин, но две основные:

1 — значительно более высокий уровень качества, который обычно имеют эти ванны по сравнению с более новыми типами, и,

2 — чугунные ванны имеют большой вес, что значительно усложняет и удорожает их снятие.

В этой статье мы не только обсудим некоторые тонкости процесса восстановления чугунных ванн и преимущества этой процедуры по сравнению с выбором замены, но также немного об истоках этого типа ванн и их изготовлении. , каковы различные типы существующих чугунных ванн, среди других интересных тем.

Чугунная ванна — это ванна из плавленого железа, сплавленного с фарфором. Эту смесь заливают в форму, которая находится внутри доменной печи. Затем ванна покрывается эмалью для предотвращения сколов. В результате получается ванна, которая отличается высокой прочностью и устойчивостью к царапинам, сильным ударам и другим механическим воздействиям благодаря покрытию из запеченной эмали. Ее прочная и компактная структура делает ее намного более долговечной, чем ванны любого другого типа, а поскольку чугун естественным образом поглощает тепло, эта ванна будет удерживать температуру воды в течение гораздо более длительных периодов времени, обеспечивая более продолжительное и, следовательно, превосходное купание.

Чугунные кадки возникли в середине 18 века. Тогда они были только автономные, украшенные когтеобразными ножками (известные сегодня как «ванны на когтистых лапах»). Этот дизайн шара и когтя возник в Нидерландах и, возможно, вдохновлен китайским мотивом дракона, держащего драгоценный камень. Дизайн распространился в Англию, где он нашел большую популярность среди аристократии, так же как купание становилось все более модным.Ранние ванны в Англии, как правило, делали из чугуна или даже из олова и меди с нанесенной краской, которая со временем отслаивалась.

Чугунные ванны существуют в Америке уже более века. Впервые они были замечены на американском судне в 1842 году. Они были первым типом ванн, использовавшихся на этом континенте, и считались предметом роскоши в конце 19 века.Если только они не были в модных местах, большинство из них, как правило, были бесхитростными, в большинстве случаев простыми и несколько простоватыми, пока изобретатель шотландского происхождения по имени Дэвид Бьюик не создал процесс приклеивания фарфоровой эмали к чугуну в 1880-х годах, работая на Alexander Manufacturing. Компания в Детройте.

Компания, а также другие компании, включая компанию Kohler, начали успешный маркетинг чугунных ванн, покрытых эмалью из фарфора, и этот процесс остается в основном таким же и по сей день…

Во второй половине 20-го века некогда популярная ванна на ножках превратилась во встроенную ванну с небольшим передним фартуком.Этот закрытый стиль облегчил обслуживание, а с появлением цветной сантехники у домовладельца появилось больше возможностей дизайна. Компания Crane представила цветные сантехнические приборы на рынке США в 1928 году, и постепенно этот приток дизайнерских решений, а также более легкая чистка и уход привели к тому, что ванны в стиле «когтистые лапки» почти исчезли.

В настоящее время чугунные ванны с ножками все еще производятся, но есть много других материалов: каменная смола, сталь, акрил и стекловолокно.

Из всех материалов, из которых сегодня изготавливаются ванны: акрил, стекловолокно, сталь и другие, ванны из чугуна по-прежнему остаются самыми лучшими и прочными. Две из самых важных вещей, которые делают их настолько превосходными, — это их огромная долговечность и тот факт, что они предлагают лучший пользовательский опыт благодаря фантастическому удерживанию тепла, что обеспечивает более длительное время выдержки.

Что касается долговечности, мы должны сказать в пользу чугунных ванн, что они очень редко повреждаются из-за воздействия коррозии. По прошествии многих лет (20 и более) на них могут появиться некоторые признаки старения, которые в большинстве случаев едва ли проявляются в виде тусклой поверхности или, возможно, здесь и там скол, в отличие от стальных ванн, которые начинают проявлять ржавчину всего через несколько лет (иногда даже раньше), и если их быстро не отремонтировать, в них образуется дыра, чаще всего вокруг слива или перелива.

Стальная ванна с ржавчиной вокруг слива

С другой стороны, ванны из акрила или стекловолокна очень часто имеют серьезные трещины на дне из-за постоянного воздействия веса пользователя на их тонкое и слабое тело. Чугунные ванны, напротив, компактны и прочны, что делает практически невозможным их растрескивание где-либо.

Однако чугунные ванны все же имеют ряд серьезных недостатков. Один из основных — стоимость.Обычно они намного дороже ванн из любых других материалов. Обычный встроенный деревенский житель Колера стандартного размера (один из самых дешевых), например, стоит около 570 долларов, что более чем в два раза больше, чем акриловая, стекловолоконная или стальная ванна с такими же характеристиками и приличным качеством, которые варьируются от 200 до 200 долларов США. 250 долларов. Стоимость других моделей встроенных чугунных ванн, производимых Kohler, в настоящее время колеблется от 750 до 1200 долларов.

Второй недостаток чугунных ванн заключается в том, что они являются наиболее тяжелыми из всех доступных материалов для ванн из-за особенностей и качеств самого чугуна.Обычно они весят от 200 до 370 фунтов в среднем без наполнителей, что затрудняет обращение с ними и требует сознательного и трудоемкого усиления области, где они будут размещаться, особенно на более высоких этажах, что повысит стоимость проекта. .

Базовая цена на повторную отделку чугунной ванны, если она выполняется авторитетной компанией по ремонту ванн, варьируется от штата к штату и зависит от того, является ли ванна встроенной ванной стандартного размера или ванной на ножках.Средняя цена встраиваемой ванны стандартного размера колеблется от 230 до 350 долларов, а для ванны на ножках — от 450 до 750 долларов, если она будет сделана снаружи и внутри. На цену также могут повлиять другие факторы, такие как наличие нескольких стружек, требующих ремонта, чрезмерный износ или значительный износ.

Если ваша недвижимость находится в Южной Флориде и вам интересно, «где я могу найти компанию по ремонту чугунных ванн рядом со мной », пожалуйста, нажмите кнопку ниже, и один из экспертов America Refinishing Pros предоставит вам оценку исходя из ваших конкретных потребностей.

Из-за значительных недостатков упомянутых чугунных ванн, в наши дни застройщики часто выбирают другие альтернативы, такие как стальные или акриловые ванны, при строительстве нового дома в ущерб качеству. Однако эти же неудобства веса в сочетании с достоинствами делают чугунную ванну предпочтительным выбором для подрядчиков , когда приходит время переделывать ванную комнату, а ванна, установленная в настоящее время, является чугунной.

Преимущества ремонта ванн из чугуна многочисленны и неоспоримы как для подрядчиков, так и для домовладельцев:

1-ПОВЫШЕННАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ, ЧЕМ ЗАМЕНА ИЗ-ЗА ПРЕВОСХОДСТВА МАТЕРИАЛА : Как мы объясняли ранее, превосходство чугуна над другими материалами, из которых изготавливаются ванны, сегодня огромно, поэтому домовладелец, выбрав вариант чугунной ванны ремонт, всегда будет голосование за гораздо лучшую ванну, которая прослужит намного дольше.

2-ECO-FRIENDLY : Замена чугунной ванны приводит к образованию большого количества отходов, если вы выбрасываете старую. Есть упаковка и вспомогательные материалы, которые подрядчик должен либо переработать, либо утилизировать. Это означает, что вариант повторной отделки чугунной ванны позволит избежать попадания пары тысяч фунтов мусора с местных свалок.

3- НИЖНИЕ РАСХОДЫ : Затраты значительно снизятся для обоих, подрядчику не придется заниматься демонтажем приспособления, которое потребует излишней покупки и установки новой ванны, а также сноса и ремонта. перестроить часть или всю структуру ванной комнаты, чтобы можно было снять существующую ванну, в то время как домовладелец сохранил бы ванну гораздо лучшего качества для своего удовольствия.

4- МЕНЬШЕ СТРЕССА ДЛЯ ДОМОВЛАДЕЛЬЦА : Поскольку новую ванну не нужно покупать и устанавливать, не будет сноса и вывоза мусора, проект реконструкции ванной комнаты будет значительно более плавным и коротким, таким образом, домовладельцу меньше стресса.

5- ЗАВОДСКАЯ ОТДЕЛКА : Внешний вид конечного продукта после ремонта чугунных ванн, если он будет выполнен опытной и авторитетной компанией по ремонту ванн, будет безупречным, а в некоторых случаях может даже превзойти это многие новые ванны, которые производятся в настоящее время, качество и отделка которых иногда не являются тем, что мы могли бы назвать лучшими.

6- НАМНОГО БЫСТРЕЕ ПРОЦЕДУРА : Профессиональная процедура повторной окраски чугунной ванны является относительно быстрой и быстрой. Среднее время в среднем составляет от 2 до 3 часов, включая все этапы процесса повторной отделки ванны: кислотная мойка, глубокая очистка, удаление старой конопатки, нанесение связующего и распыление верхнего покрытия — одни из самых важных. . Это может занять немного больше времени в некоторых случаях, когда ванна была покрашена или покрашена ранее, или когда есть сколы, требующие дополнительного внимания.

В заключение, если вы решили выпотрошить свою ванную комнату и сделать это заново, всегда просите своего подрядчика отремонтировать вашу чугунную ванну вместо ее замены. Вы не только сохраните намного лучшую ванну, но и сэкономите время и деньги, а также избежите стресса и головных болей.

Как отремонтировать чугунную ванну

Хотя ремонт ванны не является типичным проектом, выполняемым своими руками, это можно сделать. Наборы для ремонта ванны продаются во многих магазинах товаров для дома — если вы сделаете это с нуля, может быть трудно найти химикаты.В любом случае дайте себе время, потому что весь проект может занять до трех дней.

Выполните необходимые подготовительные работы

Все успешные проекты начинаются с хорошей подготовки. Как оказалось, это самая сложная часть работы.

1. Снимите старый сливной и спусковой рычаг.
2. Срежьте весь старый герметик вокруг ванны.
3. Тщательно очистите ванну с помощью царапающей губки и любого средства, содержащего отбеливающее средство.
4. Хорошо промыть.
5. Повторите очистку с помощью Lime-A-Way или CLR.
6. Отшлифуйте ванну влажной / сухой наждачной бумагой с высокой зернистостью (зернистость 600 или более).
7. Промойте, ополосните, ополосните.
8. Вытрите насухо, чтобы убедиться, что вы удалили весь песок и оставшуюся воду.
9. Дайте ему высохнуть еще на несколько часов (на этом этапе ванна пористая и должна быть полностью сухой).
10. Заклейте изолентой и бумагой прилегающие области, включая пол рядом с ванной.

Начать процесс повторной окраски

Ознакомьтесь с рекомендациями производителя по выбранному комплекту.В большинстве случаев следует носить респираторную маску. Пары могут быть очень токсичными. Также неплохо было бы открыть окна и поставить в них вентилятор. Вентилятор должен выдувать дым из комнаты. Не допускайте дуновения вентилятора, иначе вы можете добавить крошечные частицы пыли в новую отделку.

В большинстве наборов будет пара разных банок, которые нужно будет смешать вместе. Убедитесь, что вы следуете инструкциям. Активатор обычно является последней банкой, которую нужно заливать в смесь.Хорошо перемешать.

В некоторые комплекты входят аппликаторы, поэтому установите флажок. В противном случае выберите небольшой валик из поролона и кисти из поролона. Вы больше никогда не сможете использовать кисти, поэтому возьмите те, которые вы можете выбросить после завершения проекта.

Краска густая и липкая. Вы захотите раскатать его на толстой (в отличие от обычной живописи, когда вы наносите несколько тонких слоев). Краска быстро сохнет, поэтому работать придется быстро. Не позволяйте валику высохнуть. Если валик начинает отслаиваться, замените валик на новый.

Дайте первому слою полностью высохнуть перед нанесением второго. После нанесения второго слоя дайте ему высохнуть в течение 3-4 дней. Оставьте ленту и оклеенные обоями участки также закрытыми.

Завершение работы и некоторые советы

Установите сливной рычаг и спусковой рычаг обратно. Удалите ленту и бумагу. Нанесите новый герметик. Вуаля — готово!

Вот несколько советов, которые помогут вашей ванне сохранить свежий вид:

• Не используйте коврики на присосках в полированных ваннах, потому что они могут повредить отделку.
• Не оставляйте мокрую ткань на ванне.
• Не используйте абразивные или отбеливающие чистящие средства. Используйте только мягкую ткань и аэрозольные чистящие средства.
• Не оставляйте бутылки в углах ванны. Вода скапливается под ним и может повредить отделку.
• ОБЯЗАТЕЛЬНО наносите воск (например, гель-блеск) раз в четыре месяца. Только не наносите воск на дно ванны — оно может стать очень скользким.

При правильном уходе ваша ванна будет выглядеть обновленной и освеженной в течение нескольких лет.

Восстановление ванны Clawfoot — Полное руководство!

Во время недавнего ремонта ванной я лично взял на себя проект по реставрации ванны с ножками на ножках. Я обнаружил, что это на удивление легко. Позвольте мне рассказать вам, как это делается, шаг за шагом, и вы убедитесь в этом сами!

Ванны с когтями на ножках, также называемые ваннами на роликах, характеризуются их знаменитыми «ножками» в виде когтей на дне ванны, которые удерживают ванну от земли. Они изготовлены из чугуна с внутренним покрытием из фарфоровой эмали.В прошлом они были одним из основных продуктов для купания, а теперь пользуются спросом благодаря своему классному винтажному виду.

Ты не Арнольд Шварценеггер

Эти чугунные кадки — звери, весят не менее 200 фунтов, а может и больше. Один мужчина или женщина не смогут перемещать ванну вокруг себя. При перемещении ванны обращайтесь за помощью и следите за своими ногами!

Проверить размер и возможность восстановления

Идеальная модель ванны — это ванна с тусклым внешним видом и почти идеальным интерьером.Все, что находится снаружи ванны, легко взорвать. Попробуйте найти ванну с приличной эмалью внутри, так как внутреннюю часть ванны ремонтировать намного сложнее. Возможно, не стоит пытаться восстановить внутреннюю часть ванны. Вы можете прочитать это руководство и решить для себя.

Ванны на ножках также различаются по размеру. Я решил, что оригинальная ванна в нашем доме была слишком длинной (ваши колени могли удариться о нее, когда вы сидели на унитазе, а другого места для ванны не было).Мы определенно хотели сохранить стиль ванны с когтями, поэтому мы нашли на торговой площадке Facebook ванну меньшего размера, 4 ½ фута длиной. Поэтому мы отнесли оригинальную ванну в центр по переработке металла, так как никто не хотел ее забирать (даже бесплатно!).

Удалить крепеж

Перед тем, как начать процесс восстановления ванны с декоративными ножками, вы должны иметь возможность снять крепеж. Это включает в себя кран, трубы, соединяющие его, ножки и слив. Будьте готовы поставить ноги обратно в середине процесса, как вы узнаете позже в нашем руководстве.

Из дна слива в нашей ванне торчала труба, которую мы не смогли удалить, как вы можете видеть на фотографиях. Это не помешало процессу восстановления. Когда пришло время красить ванну, я просто обмотал ее изолентой.

Вы захотите поработать снаружи ванны, прежде чем начинать внутреннюю, если вы все же решите поработать внутри.

Необходимые инструменты

Прежде чем вы начнете, вам необходимо переместить ванну в хорошо проветриваемое место или сделать рабочее место хорошо вентилируемым.

Вам также понадобятся эти вещи под рукой:

• Смывка краски, но этого, скорее всего, будет недостаточно, поэтому…
• Угловая шлифовальная машина
• Насадка-щетка для шлифовальной машины
• Удлинитель
• Респиратор
• Защитные очки
• Наушники (защита слуха)
• Перчатки
• Рубашка с длинными рукавами, брюки и туфли с закрытым носком
• Магазин пылесосом для уборки беспорядка

Переверните ванну, снимите ножки и отшлифуйте

Сначала снимите ножки, чтобы удалить краску со всей ванны.Наши ступни скользили в прорези на дне ванны и выходили из них, и у них был винт для их фиксации. Возможно, вам понадобится помощь молотка, чтобы (как можно мягче) заставить ноги вставать и опускаться.

Я обнаружил, что для моей ванны недостаточно средства для удаления краски. После того, как ванна покрылась толстым липким слоем, с нее остался только один слой краски.

Итак, я продолжил удалять краску с помощью угловой шлифовальной машины с насадкой-кистью, чтобы стереть все слои краски (их было как минимум 3, предыдущий владелец не удосужился удалить краску перед перекрашиванием).Носите соответствующую экипировку, такую ​​как респиратор, защитные очки и наушники.

Я стачивал краску до тех пор, пока не увидел голый слой чугуна, чтобы получить как можно более гладкую краску позже, когда перекрашиваю его.

Установите на место ножки, чтобы стереть краску с ножек

Когда вся внешняя часть ванны обнажена, пора удалить краску с когтей. Сама ванна является отличным «зажимом» для ног, особенно если у вас ее еще нет под рукой.Прикрепите ножки обратно к ванне и поднимите угловую шлифовальную машину на ножки.

Убедитесь, что болгарка попала во все складки на ножках. После того, как вы закончите, снова снимите ноги. Они будут раскрашены отдельно от ванны.

На этом вы закончили шлифование краски. Идите вперед и соберите весь мусор от шлифовки пылесосом.

Очистите водой с мылом и ополосните

Пора искупать ванну и ноги! Сделайте это, чтобы удалить мусор с поверхности ванны и ножек.Помните, что здесь мы имеем дело с чугуном, поэтому сразу после ополаскивания высушите поверхности, чтобы предотвратить образование ржавчины. Очень быстро, берегись!

Дайте ванне и ножкам полностью высохнуть. Перед нанесением краски рекомендуется протереть поверхность липкой тканью.

В этот момент кадку переместили на траву в нашем дворе (все еще перевернутой). Я использовал тряпку и мыльную воду, чтобы смыть ванну, и шланг, чтобы вымыть ее. После высыхания мы положили под ванну большой кусок картона, чтобы подготовиться к нанесению краски.

Ножки можно отложить и покрасить позже.

Заклеить кромку эмали, отверстия и фурнитуру

Этот шаг предпринимается для защиты фарфоровой эмали изнутри. Убедитесь, что эмаль на внутренней стороне не попадает на нее, заклейте скотчем любую фурнитуру, отверстия там, где раньше была фурнитура, и даже рулонную часть ванны.

Покраска ванны

Если вы работаете в замкнутом пространстве, подготовьте рабочее место для создания надлежащей вентиляции.Чтобы покрасить нашу ванну, я использовал безвоздушный распылитель краски Graco, который мы купили, так как у нас было много других работ по покраске по всему дому. Для подобного проекта идеально подойдет любой распылитель краски, так как он обеспечит почти идеальную окраску.

Я использовал 2 слоя полуглянцевой краски Behr + грунтовку Shadow Mountain. Вы можете добавить дополнительные грунтовки перед покраской, грунтовки для металлов и грунтовки с антикоррозийными свойствами. Все зависит от вас. Для нашего проекта ванны и бюджета мы подумали, что для работы достаточно двух слоев комбинированной краски + грунтовка, так как вода вряд ли будет часто попадать на улицу.

Не забудьте следовать этим общим правилам распыления краски: сначала потренируйтесь на куске картона, наносите мазки со средней скоростью и держитесь ровно на поверхности все время при распылении. Если вы заметили пропущенное пятно, не переходите его сразу. Подождите, пока высохнет первый слой, затем нанесите второй слой на пропущенные участки.

Покраска ступней

Дождавшись высыхания краски в ванне, можно приступать к покраске ступней.Мы решили, что хотим, чтобы ножки выглядели так, как будто они сделаны из металлического серебристого материала, но вы можете покрасить их в любой цвет, который, по вашему мнению, будет хорошо смотреться. Иногда кадки с когтями, кадки и ступни окрашиваются в белый цвет.

Я использовал баллончик с аэрозольной краской RustOLeum из «гальванизированной стали», чтобы отполировать ножки. Я положил ступни одну за другой на меньший кусок картона и обработал все вокруг ступней, чтобы распылить их. Один или два слоя хороши. Не забудьте дать первому слою полностью высохнуть перед нанесением нового слоя.

Переместите бак в желаемое место

Когда краска полностью высохнет (дайте ей по крайней мере несколько часов, несколько дней, чтобы перестраховаться), возьмите напарника, перемещающего ванну, и перетащите ванну туда, где она должна быть. Не снимайте ножки с ванной, пока она не переместится туда, где вы хотите. Таким образом, у вас будет меньше проблем, связанных с ударами ванны о стены, дверную обивку или поручни.

Прикрепите крепеж

Установите ножки и предыдущую или новую фурнитуру обратно в ванну и подготовьте ее к первому замачиванию.Поскольку в нашей собственности была только одна ванная комната, мы решили установить душевую насадку со штангой для занавески, сделанной специально для ванн на ножках. Насадка для душа была установлена ​​в патрубок ванны, в одной точке на ближайшей стене и в двух точках на потолке.

К этому моменту, поскольку внутренняя часть была в хорошем состоянии, наша ванна была полностью готова к использованию. Нам очень понравилось, как это выглядело в нашей недавно отремонтированной ванной комнате!

Если вы решили отполировать внутреннюю часть ванны, вы еще не закончили.Читайте дальше, чтобы узнать, что делать дальше!

Домашние мастера, будьте осторожны

Для внешней стороны ванны с когтями на лапах практически все, что вам нужно сделать, это удалить краску и перекрасить. Для внутренней отделки требуется множество различных химикатов и средств. Существуют наборы для самостоятельной окраски ванн, но они не подходят, когда дело доходит до хорошего качества поверхности. Вы можете нанять профессиональных услуг, чтобы отремонтировать внутреннюю часть вашей ванны для вас.

Ванны Clawfoot, в зависимости от района, в котором вы живете, довольно легко найти подержанным.Мы нашли отличный вариант на нашей местной торговой площадке Facebook, но вы также можете посмотреть на Craigslist. Если вы найдете ванну с хорошим эмалевым покрытием внутри, сделайте это, так как восстановить внутреннюю часть эмалированной ванны не так просто.

Если вы застряли в ванне с поврежденной эмалью, и вам абсолютно необходимо заниматься своими руками, вы можете поработать с ней и получить идеально выглядящую ванну в кратчайшие сроки. Вот как это сделать правильно.

Примечание: во время всего восстановления ванны с ножками на ножках убедитесь, что у вас есть надлежащая вентиляция: вы находитесь на улице, открываете окна, пользуетесь вентиляторами и носите соответствующий респиратор.

Очистить поверхность

Для работы нужна чистая, ровная поверхность. Удалите весь мусор, мыльную пену, герметик или предыдущий «ремонт». Для этого могут потребоваться специальные чистящие средства или просто много смазки для локтей.

Химическая ванна

После соскабливания нужно приступить к удалению старой эмали. Для этого требуется ряд химических слоев. Это немного технический вопрос, поэтому будьте внимательны.

Сначала протрите эмаль щелочным эмульгатором.Обычно они используются для чистки ковров или удаления воска с полов. После этого протрите очистителем на кислотной основе (например, цитрусовым), чтобы нейтрализовать эмульгатор, а затем добавьте немного этилового спирта, чтобы он стал очень чистым.

Заливка царапин и трещин

Иногда на внутренней стороне ванны появляются вмятины и царапины. Используйте шпатель и немного шпатлевки для стекловолокна, чтобы заполнить эти отверстия. В завершение следует отшлифовать, при необходимости замазать глазурью и повторно отшлифовать. Если мусора слишком много, запустите пылесос, а затем протрите его липкой тканью, чтобы удалить всю пыль с поверхности фарфора.

Подготовить ванну для нанесения нового эмалевого покрытия

Для того, чтобы слой новой эмали прилип к внутренней части, необходимо качественное связующее. Вот где процесс восстановления своими руками усложняется. Вам нужно найти что-то, что приклеит новый слой эмали к ванне и не повредит ваши трубы, когда вы неизбежно смываете его в канализацию.

Когда вы ищете продукт для этого, убедитесь, что он «экологически чистый» и в нем четко указано, что он не повредит вашу сантехнику.В противном случае у вас может получиться гораздо больше работы, чем вначале.

Следуйте инструкциям на бутылке для нанесения любого связующего продукта, который вы выберете.

Спрей акрилово-уретановая эмаль

С помощью краскораспылителя нанесите примерно 3 слоя новой акрилово-уретановой эмали. Это можно сделать с помощью безвоздушного распылителя краски или распылителя краски, прикрепленного к воздушному компрессору.

Еще раз убедитесь, что ваше пространство хорошо проветривается.Эту краску можно легко найти в местном хозяйственном магазине или магазине красок. Подождите не менее 15 минут перед нанесением следующего слоя краски.

Точность до

Если вы заметили неровности, можно намочить их очень мелкой наждачной бумагой. Высушите все это, а затем отполируйте. Вы можете использовать электрический буфер (например, для автомобиля) или полировать вручную. Если хотите, можете воском вручную. Если вы решите это сделать, убедитесь, что воск безопасен для ваших труб.

FAQ

Как восстановить и очистить заржавевшую ванну с декоративными ножками?

Если ржавчина не проделала отверстие в ванне (что определенно потребует профессиональной помощи или ванну необходимо переработать), большая часть ржавчины будет удалена при легкой или умеренной очистке.

Если она находится на внешней стороне бака, между шлифовкой под углом и мойкой, этого должно быть достаточно, чтобы удалить всю необходимую ржавчину.

Для удаления ржавчины на внутренней стороне ванны с когтями начните с легкого чистящего средства (например, водно-уксусного раствора и волшебного ластика) и постепенно попробуйте более мощные чистящие средства (например, мочалки, стальную вату, друга Бармена и т. Д.). ). Будьте очень осторожны, чтобы не повредить эмалевое покрытие без надобности. Вы удивитесь, сколько ржавчины удаляется после небольшой чистки!

Сколько стоит восстановление ванны с ножками на ножках?

В зависимости от оборудования, которое вы можете использовать, восстановление внешней части ванны с когтями довольно недорого.Нам удалось одолжить угловую шлифовальную машину, но мы купили насадку для проволочной щетки примерно за 10 долларов. Краска была около 20 долларов.

У нас уже было необходимое защитное снаряжение для работы. Краскораспылитель был куплен примерно за 100 долларов, но, как я уже упоминал, мы получили от него массу пользы, покрасив весь остальной дом (внутри и снаружи)! Здесь вы можете сократить расходы, решив нанести краску валиком, и при этом получить великолепно выглядящую ванну.

Стоит ли ремонтировать ванну с ножками на лапах?

Да! Нам удалось найти ванну с почти идеальным эмалевым покрытием внутри и без серьезных повреждений.Эта ванна была простым и увлекательным проектом по реставрации ванны с ножками на ножках.

Я добавлю это предостережение: как вы могли понять из статьи, я не рекомендую выполнять самостоятельную ремонтную окраску внутренней части ванны с когтями. Это требует некоторых технических знаний и специальных химикатов. Попытка использовать комплект для повторной окраски просто для того, чтобы он потерпел неудачу, может быть очень неприятной. Если вы решите пойти по этому пути, поищите, какие комплекты подходят и сколько вам может стоить профессиональная ремонтная обработка.

Вас ждет расслабляющая ванна!

Мы приветствуем вас за желание вдохнуть новую жизнь в свою ванну с ножками на лапах.Этот проект восстановления ванны на ножках очень полезен и прослужит вам всю жизнь. Такой замечательный и стильно выглядящий антиквариат заслуживает некоторого внимания. Мы надеемся, что помогли вам со всем необходимым для завершения этого проекта от начала до конца.

Не стесняйтесь добавлять больше вопросов или мыслей в комментарии!

Наслаждайтесь своей новой (выглядящей) полностью отреставрированной ванной!

Как отремонтировать винтажную ванну с когтями

Я потратил много времени на то, чтобы подготовиться к этому проекту в нашем новом бревенчатом доме на ферме, но оказалось, что отремонтировать винтажную ванну с когтями на самом деле довольно просто.И я так доволен результатами!

Мы использовали в основном консистентную смазку плюс несколько основных принадлежностей, чтобы превратить эту старую чугунную ванну из «грязно-ржавой чешуйчатой» в «чистую блестящую белую».

Внешняя поверхность ванны требовала полной повторной отделки, но, к счастью, внутренняя часть ванны была хорошо очищена с помощью небольшой серьезной очистки. Наша недавно отремонтированная ванна может выглядеть не совсем идеально, но она идеально подходит для нашего помещения.

Вот как мы это сделали…

Ищите ванну с неповрежденной фарфоровой эмалью.Эмаль — это твердая блестящая поверхность, покрывающая внутреннюю часть ванны. Снаружи ванну можно отшлифовать и покрасить, но эмаль внутри ванны восстановить сложнее.

Мой совет — держитесь подальше от сколов или сильно заржавевшей эмали, но не позволяйте грязи или даже умеренной ржавчине отпугивать вас.

Совет: перед покупкой протрите проблемные места тряпкой (по возможности влажной). Большинство отметок будет снято сразу!

Если вы все-таки покроете эмаль со сколами или ржавчиной, можно придать внутренней поверхности ванны новую поверхность.Смелые души могут купить комплект и сделать его своими руками. В противном случае вы можете сдать работу профессиональному специалисту по реставрации.

Вот еще одна ванна, которую я чуть не купил в нашем местном магазине ReStore. Это было дешевле, чем ванна, которую я в конце концов купил на барахолке, но на эмали было несколько значительных сколов, несколько довольно серьезных пятен от воды из области крана и много старой отслоившейся (и, возможно, свинцовой) краски на внешней стороне.

У меня еще не было возможности исследовать ремонт ванны, и я был очень напуган ее состоянием, поэтому пропустил.Может быть, после серьезной шлифовки и чистки все получилось бы нормально, и этот скол эмали был на той стороне, которая была бы не очень заметна.

Но мне понравилась ванна, которую я нашла: большинство пятен исчезло после хорошей очистки, к тому же внешняя поверхность ванны уже была очищена от краски (хотя и заржавела). В нашей ванне было семь из восьми деталей крепления для ног.

Вот что мы использовали

Мы действительно сделали эту часть последней, непреднамеренно.Мы перевернули ванну и поставили ее на импровизированный рабочий стол, и позвольте мне сказать вам, что чугунную ванну перевернуть нелегко! Так оно и осталось, пока мы ремонтировали внешнюю поверхность ванны.

На протяжении всего процесса я так нервничал, что мы столкнулись с проблемами, когда пришло время чистить интерьер, и мне хотелось, чтобы мы очистили его, прежде чем перевернуть его вверх дном. К счастью, внутренняя часть ванны очищена очень хорошо, но я определенно рекомендую почистить внутреннюю часть ванны сначала .

Грег действительно выполнил эту часть работы, потому что у нас не хватало времени, а у меня было много других проектов! Он любит шутить, что я провидец, а он занимается физическим трудом. Что в основном верно, что я могу сказать? У нас хорошая команда.

Он очистил нашу старинную ванну на лапах маслом дикого апельсина и перекисью водорода, а в конце мы использовали немного этого натурального чистящего концентрата.

Готовый результат нас поразил: в доработке нет необходимости! Сливная зона по-прежнему выглядит немного тусклой, но меня это не беспокоит, и большинство людей даже не заметит.

Есть также несколько крошечных пятен ржавчины вокруг верхней части крышки перелива, которые я могу исправить эмалевым набором. На данный момент я думаю, что из-за недостатков ванна выглядит аутентичной, как будто она здесь всегда.

И снова Грег выполнил этот шаг. Он сделал все за несколько часов!

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: На этом этапе надевайте респиратор. Вы не хотите возиться с возможностью вдыхания пыли свинцовой краски.Защитные очки тоже важны.

Сначала он использовал шлифовальный диск, чтобы удалить большую часть краски с внешней стороны ванны.

Затем он использовал мощный инструмент для снятия изоляции, чтобы проникнуть внутрь края ванны, где шлифовальный диск не мог достать.

Наконец, он обошел всю ванну с помощью пылесоса Shop Vac.

ВАЖНО: Я также рекомендую серьезный респиратор для этого шага. И снова очки.

А теперь со своей стороны: я загрунтовал внешнюю поверхность ванны двумя слоями Rustoleum Professional Primer.Было так приятно наблюдать, как эта старая ванна становится белой! Ну вообще-то он сначала поседел, потому что я использовал серую грунтовку.

Я выполнил следующие шаги:

1. Протрите: перед нанесением грунтовки я очень хорошо протер ванну сначала сухой тряпкой, затем влажной тряпкой и, наконец, снова сухой тряпкой.
2. Первый слой: хорошо взболтать и равномерно распылать по всей поверхности.
3. Второй слой: следуйте инструкциям на банке с краской относительно времени высыхания, а затем повторите шаг 2.

Я тоже сделал это! Видите, я помог .

С помощью небольшого валика я нанес на внешнюю поверхность ванны три слоя этой белой защитной эмали. Очевидно, вам потребуется время для высыхания между слоями.

Шлифовка ножек может быть сложной задачей: в отличие от самой ванны ножки маленькие и округлые, с щелями и дополнительными деталями, которые затрудняют получение гладкой поверхности.

Я сделал все, что мог, с проволочной щеткой и наждачной бумагой с грубым зерном.

Совет: сделайте все возможное, чтобы отшлифовать тыльную сторону ступней. Я полностью выкладывалась на этом и не шлифовала и не красила тыльную сторону ступней, потому что, стесняюсь признаться, я думала, что никто их не увидит.

Я уже упоминал, что это было за потрясающее время? Я убежден, что потерял несколько клеток мозга во время нашего перехода на новую ферму в МАЕ, что также является началом вегетационного периода И сезона выращивания животных.Помните, как из-за очередной глупой ошибки мы случайно убили 35 кур? Да, сейчас почти год спустя, и хотя мы все еще находимся в переходном периоде, мы благодарны за то, что безумное время осталось позади.

Вы, вероятно, достаточно умен, чтобы понять, что, в зависимости от расположения вашей ванны, будут видны спинки как минимум двух футов. Итак, отшлифуйте (и раскрасьте) тыльную сторону ступней.

Опять же, ножки полностью отличаются от огромной гладкой ванны, поэтому каток здесь не годится.Я использовал небольшую кисть, чтобы нарисовать ноги, и продолжал добавлять еще один слой, пока они не выглядели хорошо покрытыми, примерно 3-4 слоя.

Помните: нарисуйте переднюю и заднюю часть каждой ступни.

PS – Хорошая новость в том, что неокрашенные спины этих двух ног на противоположной стороне видны только с нашей кровати. (Я встал на нашу кровать, чтобы сделать снимок выше.) В общем, я единственный, кто это замечает. Большинство людей путешествуют по нашему недавно отремонтированному пространству в вертикальном положении стоя, а это значит, что они никогда не увидят мою маленькую снафу с картинами.

А теперь пора прикрепить ножки к ванне! Если повезет, в ванне будет все необходимое. В нашей ванне были все четыре маленькие тарелки, но не хватало одного болта.

Наш подрядчик подобрал дополнительный болт, который хорошо зарекомендовал себя, но вы можете заказать недостающие детали в Signature Hardware или в другом месте.

Для нас эта часть процесса заняла больше времени, чем весь проект ремонта ванной комнаты, в основном из-за специальной отделки, которую я выбрал для нашей ванной комнаты, а также из-за невероятной некомпетентности дизайнера ванной комнаты, который «помог» нам.Это был кошмар.

В конце концов, я получил именно тот вид, к которому стремился, и это делает меня счастливым каждый день, так что я думаю, вы могли бы сказать, что мучительная двухмесячная задержка того стоила.

Если вы выберете стандартный вариант готового смесителя, ваш процесс должен быть легким. Основные соображения включают:

• наполнитель для ванн или наполнитель для ванн + переносная трубка
Тип крепления
• : отдельно стоящее или крепление на ванне / стене
• отделка приспособления

Совет: В зависимости от того, какой тип смесителя вы выберете и какая у вас сантехника, у вас может остаться два отверстия, которые нужно заткнуть.Мы использовали эти крышки отверстий, предназначенные для кухонных раковин, и они отлично работали.

Совет: Убедитесь, что в вашем смесителе есть все необходимые сливные детали, переливная крышка и стабилизатор (если вы выбираете отдельно стоящую модель).

У нас есть отдельно стоящий смеситель с ручной трубкой, а также крышка перелива, сливные детали, стабилизатор (для отдельно стоящих труб) и две белые крышки отверстий.

Технически я полагаю, что одиннадцатый шаг — это установка ванны и крана, но мы поручили это нашему подрядчику, который проделал фантастическую работу.

Было определенно немного рискованно отремонтировать винтажную ванну с когтями на лапах, но я так рад, что мы это сделали. Мне очень нравится, как это получилось! К тому же это сэкономило нам тысячу долларов или больше.

Это такое удовольствие — погрузиться в мою большую старую чугунную ванну с моими английскими солями и эфирными маслами, сверкающая люстра, опущенная вниз, и (нетоксичная) свеча, горящая на моей деревенской доске для ванны. Здесь я читаю книги по дизайну и черпаю идеи для (невероятно) длинного списка оставшихся проектов в нашем новом фермерском доме…

Помогите! У вас есть какие-нибудь советы по отделке необработанных концов моей деревенской доски для ванны? Грег вырезал ее из старой доски, которая лежала в поле на новой ферме.Это так прекрасно! Но концы выглядят совершенно новыми и свежесрезанными, и я бы с удовольствием их немного обработал. Стоит ли попробовать серое пятно? Что вы думаете?