Отопление — вопрос непростой, существует множество видов отопления и к выбору наиболее подходящего стоит подойти основательно. Самый примитивный способ отопления — это обыкновенные дровяные печи, однако, с ними все весьма очевидно. Мы будем говорить о современных способах отопления: электрическом и газовом.
Комфортная жизнь за городом невозможна без качественного отопления в загородном доме. В настоящее время можно говорить о том, что имеется достаточно широкий выбор способов при помощи которых можно обеспечить отопление загородного дома из бруса. Выбирая систему отопления, особое внимание нужно обратить на то, используется загородный дом для постоянного проживания в нем или хозяева обитают в нем на время выходных дней или отпуска. Немаловажное значение имеет и площадь дома. И зимой и летом температура в доме должна быть достаточно теплой.
Отопление — вопрос непростой, существует множество видов отопления и к выбору наиболее подходящего стоит подойти основательно. Какая система отопления используется в том или ином случае находится в непосредственной зависимости от ряда причин и факторов, которые в обязательном порядке необходимо учитывать для достижения положительного результата. Самый примитивный способ отопления — это обыкновенные дровяные печи, однако, с ними все весьма очевидно. Мы будем говорить о современных способах отопления.
Газовое отопление загородного дома
При обогреве дома из клееного бруса таким способом используется котел, работающий на природном газе. Система работает за счет того, что жидкий теплоноситель нагревается до определенной температуры в агрегате, а затем циркулирует по системе трубопроводов и приборов нагревания (радиаторов). Считается, что наиболее эффективный способ обеспечения циркуляции — это циркуляционный насос. Для такого способа отопления необходимо наличие дымохода, а для напольного котла потребуется отдельное помещение котельной.
Газовые котлы, помимо напольных и настенных, бывают одно- и двухконтурные. Для последнего вида котлов бойлер не требуется, однако, подходят они только для небольших домов и способны обеспечить один душ и кухню. Для одноконтурных котлов необходим бойлер.
При невозможности присоединения к существующим газовым магистралям, необходима установка газгольдера. Газгольдер — это резервуар автономной газификации, осуществляющий отопление при помощи сжиженного газа (смесь пропана и бутана). Газгольдер закапывается в землю, на определенном расстоянии от зданий. От газгольдера проводится мини-газопровод, который, в свою очередь, подает газ к оборудованию для отопления и приготовления пищи. (При установке газового генератора возможна и подача электричества). 1-2 раза в год по заявке приезжает Газовоз, чтобы наполнить газгольдер. 5000 кубометров газа хватает на 10 месяцев отопления, с учетом эксплуатации плиты, при площади дома около 150 кв.м.
В случае отсутствия возможности подключения вашего дома к газопроводу будет целесообразным обратить свое внимание на отопление загородного дома посредством электроприборов.
Электрическое отопление загородного дома
В случае использования электричества для отопления дома приобретаются электрические конвекторы. Такой способ отопления приемлем при технических условиях более 15 кВт. Для обогрева строения только с помощью электричества, в здании устанавливается электрокотел. Они достаточно просты в установке, отличаются сравнительной дешевизной и простотой в эксплуатации. Электрические котлы либо устанавливаются непосредственно на пол тех. помещения, либо крепятся на стенну. Для того, чтобы закрепить их на стене используются специальные рамки и достаточно просто иметь возможность подключения к линии электропередач. Мощность настенных, как правило, в диапазоне 6-50 кВт. Площадь обогрева такого котла — от 50 до 600 кв.м. Напольные котлы более мощные — от 60 кВт.
Кроме того необходимо учитывать, что при больших площадях комнат целесообразно использовать инфракрасные обогреватели. Ими нагревается не воздух в помещении, а предметы, которые в нем находятся. Эти предметы вынуждены отдавать часть своего тепла воздуху.
Но не всегда представляется возможным организовать отопление при помощи стационарного оборудования. В таких случаях могут пригодиться масляные обогреватели и тепловые вентиляторы, отличительной особенностью которых есть функциональность и низкая цена. При строительстве из клееного бруса использование воздушного отопления зачастую совмещается с применением приточно-вытяжной системы вентиляцией. В этом случае можно говорить об одновременном поступлении притока чистого воздуха и удалении загрязненного.
Питание электрокотлов небольшой мощности может осуществляться от однофазной (200В) или трехфазной (380В) сети. Котлы с мощностью более 12кВт работают только на трехфазной системе электроснабжения.
Такой котел преобразует электричества в тепло, нагревая жидкость, которая циркулирует по системе отопления. Это выполняется при помощи нагревательных элементов (ТЭН) или электродов, встроенных в резервуар теплообменника. Обогрев здания выполняется за счет нагретого теплоносителя.
Рабочий процесс контролируется блоком управления.
Отопление на дизельном топливе
Если газовая магистраль недоступна, то можно установить котел на дизельном топливе. Такие котлы работают на солярке и комплектуются только вентиляторными горелками. Горелки распыляют жидкое топливо, которое смешивается с воздухом и подается в камеру сгорания.
Дизельные котлы, как правило, напольные.
Пеллетные котлы
Пеллетный котел — отопление твердым топливом, подходящий для участков без возможности подключения к газу. Пеллеты — это высокоэффективное топливо, произведенное из древесных отходов, которые предварительно высушили, измельчили и спрессовали. Данный вид отопления считается экологичным, так как для производства такого вида топлива не применяется клей.
Для пеллетного отопления устанавливается котел, трубопроводы и отопительные приборы и регулирующая аппаратура.
Отопительные приборы — радиаторы, устанавливаются под каждым окном дома, чтобы избежать скопления конденсата. Трубы для радиаторов укладываются вниз фундамента.
Конструкция фундамента, в таком случае, выглядит так:
Трубы
Экструдированный пенополистерол
Теплый пол
Раствор
Если Вы решаете установить теплый пол, его принято оборудовать на первом этаже. Теплый пол не кладется под мебель и приборы, такие как, например, холодильник. Теплый пол укладывается “улиткой”, одна “улитка” максимально рассчитана на 12 кв.м. обогреваемой площади пола.
Таким образом, в загородном доме, какой бы сложности не был его проект, возможно создать идеальные условия для постоянного комфортного проживания.
Различные варианты отопления загородного деревянного дома
При планировании построить либо купить загородный деревянный дом, вполне естественным вопросом становится выбор предпочтительной системы отопления. Для проживающих в южных, теплых краях подобная проблема вряд ли будет такой актуальной. Но всё же в регионах, находящихся ближе к северу, в течение длительного времени нужно заботиться о достаточном тепле. В своей статье остановим внимание на наиболее распространенных и востребованных системах отопления для загородного дома.
Подробнее о разновидностях систем отопления для деревянных домов
Дровяные печи и камины
Печи являются классическим, довольно практичным и простым отопительным оборудованием. Его использование позволяет добиться эффективного обогрева дачи, коттеджа, деревенского дома, с возможностью приготовления еды при желании. При расположении дома в сельской местности, где сохраняется легкий доступ к дешевому лесу, отличным решением может быть использование дровяной печи. Стоит лишь определиться с опытным, грамотным специалистом, который сможет выполнить в доме довольно экономичную и надежную печную конструкцию.
При обогреве загородных деревянных домов отличным решением становится размещение камина. Его особенностью становится значительное отличие от стандартной печи по ряду конструктивных особенностей, также необходим профессиональный подход для изготовления. Но всё же размещение камина в доме становится залогом эффективного обогрева и особенной атмосферы уюта в своем жилище.
Водяное отопление
Водогрейный котел является центральным элементом подобной системы отопления. Подбираются размеры и тип водогрейного котла в зависимости от стоимости, доступности выбранного топлива, которое будет использоваться для работы системы. Необходим выбор одноконтурного котла. Целью водогрейного котла становится только отопление жилья. Благодаря сложным двухконтурным системам обеспечивается тепло для радиаторов отопления, также горячую воду для бытовых нужд. Возможны различия водогрейных котлов по типу топлива. Возможны котлы, работающие на газе, электричестве, дизельном либо другом жидком виде топлива.
Отопление при помощи конвекторов
Особенность подобной системы по сравнению с газовым котлом заключается в большей экономичности. Но для получения разрешения на использование подобных устройств может требоваться продолжительное согласование в разных эксплуатирующих организациях. Установка электрического конвектора в загородном доме оказывается значительно проще. Но такой способ позволяет обеспечивать эффективный обогрев в основном для небольших помещений с надежной теплоизоляцией. Электрический конвектор становится оптимальным решением для посещающих дачу либо дом только периодически.
Отопление тепловыми насосами
Для обустройства подобной системы отопления оборудование потребует довольно серьезных трат, не всегда легко найти достаточно компетентных специалистов для монтажа. Но всё же компенсируются высокие расходы на тепловой насос возможностью экономии в пределах 25-30% электроэнергии по сравнению с аналогичными устройствами, использующими обычный электрический котел.
Отопление загородного дома: обзор видов обогрева домов
Для обеспечения отопления загородного дома можно выбрать наиболее оптимальный вариант из множества существующих предложений. Для начала необходимо понять, будет ли это постоянный обогрев для комфортного проживания или просто сохранение минимальной температуры для поддержания дома в жилом состоянии в осенне-зимний период, когда в помещениях никто не проживает.
Существует несколько видов отопления.
Печное отопление
Данный вид обогрева используется уже на протяжении многих столетий и хорошо зарекомендовал себя также с эстетической точки зрения – дровяной камин или дровяная печь создают уют в помещении, хорошо проводят и сохраняют тепло.
К недостаткам можно отнести весьма дорогой и сложный монтаж. Для установки печи требуется проведение дымохода, необходимо также постоянное присутствие человека. Помимо этого печное отопление требует проведения регулярных работ по очистке очага от золы и пепла. В случае с открытой зоной очага камин может быть пожароопасным, поэтому предпочтительнее устанавливать печи-камины с жаропрочным стеклом, которое предотвращает попадание горящих или тлеющих углей в жилую зону.
Газовое отопление
Отопление газом наиболее распространенный способ обогрева дома в том случае, если газопровод проведен непосредственно к жилому помещению. В случае самостоятельного проведения газа такой вид отопление будет очень затратным и сложным в установке. Также следует отметить высокую степень взрыво- и пожароопасности газа.
Требования к помещению для установки газового котла
Альтернативные источники тепла
К таким источникам можно отнести энергию ветра, воды и солнца. Например, солнечные батареи, используемые в других странах, пока не нашли широкого применения в нашей стране, поэтому стоит отметить большие денежные вложения, необходимые для построения полноценной системы отопления, работающей на использовании таких источников и, конечно же, сложность при монтаже оборудования.
Дизельное топливо
Отопление дизельным топливом является удобным и безопасным вариантом в том случае, если есть возможность оборудовать отдельную котельную, в которой будет размещаться дизельный котел. В котельной также необходимо провести вентиляцию и выделить отдельную зону под хранение топлива. Монтаж такой системы и строительство котельной стоит достаточно дорого, но система отопления в данном случае будет работать эффективно и не доставит проблем с обслуживанием, так как дизельное топливо стоит недорого и доступно в любой местности.
Электрические обогреватели
Отопление загородного дома при помощи электричества – самый простой и экономичный вариант. Электрические обогреватели удобны тем, что они мобильны, не требуют сложного монтажа и закупки дорогостоящего топлива. Само оборудование также может быть достаточно бюджетным. Для построения полноценной системы отопления можно приобрести несколько обогревателей и объединить их в единую цепь, что значительно упростит управление приборами. Также в последнее время стало возможно управлять работой конвектор и прочих электрических приборов удаленно — при помощи смс-сообщений или специальных программ, доступных на любом мобильном устройстве.
Схема отопления электрическими обогревателями
В случае длительного отсутствия хозяев можно задать температуру незамерзания, которая позволить сохранить все коммуникации дома в рабочем состоянии на весь период холодов. Для расчета необходимого количества оборудования можно исходить из стандартных параметров – на 10 кв. м площади требуется 1 кВт энергии. Однако стоит учесть, что данная формула не учитывает особенностей помещения, а именно, количества окон и дверных проемов, возможность появления сквозняков и прочие факторы, поэтому для наиболее эффективного построение системы отопления в загородном доме проще обратиться к специалистам, которые проведут точный расчет и предложат самый оптимальный вариант отопления.
Отопление загородного дома в СПб и Ленобласти. Отопление под ключ в частных домах.
Монтаж отопления в частном доме
Невозможно представить себе комфортное проживание в загородном доме
без отопления. Современные технологии позволяют оборудовать дом
эффективной отопительной системой, которая обеспечит комфортное
проживание в нем и будет служить долгие годы.
Проектирование и монтаж отопления загородного дома — это ответственное
дело, которое следует доверить специалистам. Наша инженерная команда
сможет осуществить весь цикл работ по монтажу системы отопления.
Специалисты по отоплению
Компания Boiler SPb выполняет монтаж инженерных систем уже более 15 лет,
все наши сотрудники имеют соответствующие квалификации и большой опыт,
который позволяет нам качественно делать свою работу на любых видах
объектов. В числе наших заказчиков владельцы загородных домов,
коммерческой недвижимости и производственных помещений.
Мы – специалисты по отоплению в частном доме, и способны справиться с
задачей любой сложности.
Для нас одной из важнейших составляющих любой инженерной системы
является ее эстетичность. Мы всегда уделяем особое внимание тому, чтобы
система отопления выглядела красиво и грамотно вписывалась в дизайн
дома, не нарушая общего стиля.
Отопление дома под ключ
Все работы по монтажу отопления загородного домаделятся на четыре
основных этапа:
Проектирование отопления;
Доставка материалов и оборудования;
Монтаж отопления;
Пусконаладочные работы.
У нас вы можете заказать систему отопления дома под ключ! Такой заказ
включает в себя полный цикл работ — от осмотра объекта и первых расчетов
до монтажа и запуска. Комплексный подход к исполнению заказа позволяет
сэкономить массу времени, средств и нервов.
Наши специалисты проведут необходимые расчеты, подготовят смету,
доставят оборудование, проведут монтаж и запуск системы отопления дома.
Все, что вам нужно сделать — позвонить нам по одному из номеров или
оставить заявку в специальной форме на этой странице.
Стоимость установки системы отопления
Стоимость установки системы отопления зависит от разных факторов, таких
как материал, из которого сделан дом, его площади, используемого топлива
и вида системы отопления. Каждый дом индивидуален и требует точных
расчетов, которые могут быть произведены только после выезда инженера на
замер.
Отправьте нам план дома, и после составления технического задания мы в
течение суток подготовим предварительный расчет.
Онлайн калькулятор отопления загородного дома на этой странице позволит
вам быстро рассчитать примерную стоимость материалов и работ по монтажу отопительной
системы. Вам нужно только указать площадь помещения, тип
используемого топлива и желаемый способ обогрева. При необходимости вы
можете выбрать несколько котлов на разном топливе. Калькулятор моментально
рассчитает стоимость всех материалов и работ.
Обращаем ваше внимание на то, что калькулятор рассчитывает усредненную
стоимость. Точную сумму можно рассчитать, нажав на красную кнопку в нижней
части формы. Оставьте заявку на расчет сметы, и наши инженеры свяжутся с
нами в ближайшее время и подготовят коммерческое предложение.
Это бесплатно!
Какое отопление выбрать для загородного дома
19 апреляПубликации
Рассмотрим основные варианты.
При приобретении готового дома без системы отопления, либо при строительстве дома с нуля, каждый человек сталкивается с вопросом, каким образом отапливать дом. Имея 16 летний опыт в разработке технических решений по отоплению загородных домов, я постараюсь ответить на основные вопросы.
Виды систем отопления
Самый простой и традиционный вариант это печь, вариант хорош тем, что полностью не зависит от электроэнергии, но так же имеет ряд недостатков — для поддержания температурного режима, требуется постоянное присутствие человека-истопника.
По моему мнению, печь это очень достойный вариант, но как дополнительный источник, на случаи остановки основной системы отопления, в том числе для души – огонь, запах.
В большинстве современных домов, в наше время применяются системы отопления которые состоят из источника энергии-котла и непосредственно самой системы отопления. О видах систем, я расскажу дальше в этой статье.
Виды источников тепловой энергии
«Сердцем» любой системы отопления является генератор тепловой энергии — котел. Индивидуально для каждого объекта подбирается котел на определенном виде топлива.
1. Твердотопливные котлы
2. Котлы на жидком топливе-дизель/отработанное машинное масло
3. Электрические котлы
4. Газовые котлы на природном/магистральном или на сжиженном/привозном газе
5. Тепловые насосы
Твердотопливные котлы
Устройства работающие на дровах/угле/пеллетах
Плюсы: Сравнительно не высокая стоимость топлива
Минусы: Котлы с ручной загрузкой требуют постоянного участия
Более подробно, можно ознакомиться в моей статье https://market.yandex.ru/journal/faq/tverdotoplivnie-kotli
Жидко-топливные котлы
В большинстве случаев используются устройства с горелками на дизельном топливе.
Плюсы: Просто обеспечить бесперебойное электрическое питание, не требуется подведения магистралей
Минусы: Высокая стоимость эксплуатации
Электрические котлы
Большой выбор отечественных и импортных моделей
Плюсы: Небольшие вложения на обустройство топочной, занимает немного места, бесшумная работа
Минусы: Высокая стоимость эксплуатации, не везде есть необходимая мощность, сложно обеспечить бесперебойное электропитание (требуется генератор большой мощности)
Газовые котлы
Самый лучший вариант по многим критериям
Плюсы: Котлы работают полностью автономно, просто обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии для работы котла, в случае с природным газом, низкие эксплуатационные расходы.
Минусы: Высокая стоимость подведения газовой магистрали, высокая стоимость ёмкости для сжиженного газа и её монтажа.
Тепловые насосы
Оптимальный вариант при отсутствии магистрального газа.
Плюсы: Экономия энергии, при оптимальных условиях тепловой насос работает с коэффициентом 1.4 (потребляя 1 Квт электрической энергии, можно получить до 4.5 Квт тепловой энергии)
Минусы: Высокая стоимость оборудования, долгий срок окупаемости.
После того как подобран источник энергии, встаёт выбор непосредственно, самой системы отопления, в основном это радиаторная система, напольное отопление либо комбинированная система.
Самой комфортной и экономичной системой отопления на сегодняшний день является водяной теплый пол, но очень часто принимается решение в пользу комбинированной системы, первый этаж теплый пол, а второй этаж радиаторная система. Важный компонент напольного отопления, это система зонального регулирования, позволяющая автоматически поддерживать комфортную температуру, для каждого отдельного помещения.
Выводы: Идеальная система отопления состоит из газового конденсационного котла (КПД 98%) работающего на природном/магистральном газе и водяного тёплого пола с зональным регулированием, для деревянных перекрытий применяются легкие настильные системы без стяжки. Для обеспечения бесперебойной подачи электрического питания используются генераторы либо источники бесперебойного питания. В идеале на аварийный случай иметь в доме печь, не камин, а именно отопительную печь со щитом.
Музыка Андрей Григорьевич
Основатель компании «Системы ОВК»
Понравился материал? Поделитесь ссылкой с друзьями:
Отопление загородного дома без газа – Сайт Винского
Отопление загородного дома без газа
Сегодня 28 января — середина зимы, и второй год как мы живем в загородном доме на даче. За это время накопился опыт, которым я могу поделиться с теми, кто только строит свой дом для круглогодичного проживания и планирует систему отопления в нем.
Каркасный дом на даче
Дом каркасный, двухэтажный. Был построен для проживания на даче летом и в межсезонье. То есть круглогодичная эксплуатация дома — не планировалась. Однако сравнив плюсы, которые мы получили переехав за город с минусами, которые оказались на деле не минусами — мы остались жить на даче.
Система отопления каркасного дома без газа
Отопление дома реализовано источником тепла — камином на пеллетах с водяным контуром Ламинокс и радиаторами Арбония. Подробно о аквакамине я написал отдельно: Камин на пеллетах с водяным контуром. Расчет системы отопления, который я делал сам: Отопление загородного дома.
Автономное отопление
Так как зимой мы не сидим на месте, а активно путешествуем по миру — нужен был не обслуживаемый источник бесперебойного теплоснабжения.
Купил электрокотел Eltek-2 мощностью 4kW. Котел можно программировать по погодному сценарию. Например: смотрю погоду на сайте weather.com на 10 дней вперед и составляю график работы котла.
Правда сейчас я не заморачиваюсь экономией электроэнергии — ставлю постоянную величину +45 температуры теплоносителя. По приезду домой в нем достаточно тепло (+15) даже если на улице были лютые морозы.
Обновление в отопительной системе дома
Отключил ветку для бойлера ГВС косвенного нагрева от аквакамина. Сейчас у меня стоит бойлер на 100 л (горячая вода для душа, кухни и умывальников) и вода подогревается тэнами ночью.
Подключил его через таймер, который включает нагрев с 23:00 и отключает в 6:00 (по ночному тарифу на электроэнергию)
Поэтому сейчас я бы взял обычный бойлер на 150 л. 150 л горячей воды +80 — будет достаточно для двух-трех человек с запасом. К тому же обычный бойлер дешевле и не нужен тепловой насос с контроллером для косвенного нагрева.
Выключил рециркуляцию горячей воды через полотенцесушители. Оказался не нужен циркуляционный насос и бойлер с рециркуляцией.
Сейчас, чтобы из крана потекла теплая вода мне достаточно включить воду на одну минуту и холодная вода становится теплой.
Ошибка в отоплении дома
Когда я проектировал свою систему отопления, то рассчитывал мощность радиаторов одинаково для первого и второго этажа. На деле оказалось, что тепло с первого этажа поднимается на второй и мощность радиаторов на втором этаже можно было бы уменьшить вдвое.
И главное, почему я пишу эту статью. Обязательно нужен подогрев пола на первом этаже.
Дело в том, что радиаторы, нагревая воздух — создают циркуляцию воздуха: нагретый воздух стремиться вверх, а холодный стремиться вниз. А так как радиаторы стоят точечно и на высоте 10 см от пола — то эта циркуляция заметна как сквозняк по ногам. Не очень сильно, но заметна.
Подогрев пола это исключает: нагрев происходит равномерно по всей площади пола и воздух нагреваемый равномерно — равномерно стремится вверх. Таким образом ликвидируются сквозняки по ногам.
Как бы я реализовал отопление в доме сейчас
Во-первых: поставил бы пеллетный котел в предбанник — бойлерную. Там где сейчас у меня система очистки воды, электрокотел, бойлер ГВС и вся обвязка. Сделал бы автоматическую загрузку пеллет с хранилища за домом (место есть).
Выбрал бы именно котел, а не аквакамин: смотреть на огонь — не смотришь, это уже стало обыденным — переливающееся пламя в топке в темноте и звездное небо. Романтика заканчивается через месяц.
Естественно, котел выбирал бы итальянский, немецкий или финский. К российским производителям с китайской начинкой — доверия у меня нет.
Во-вторых: положил бы под пол первого этажа трубы рехау для системы подогрева пола. Трубчатые радиаторы на первом этаже оставил бы только около окон, но уменьшил бы их мощность (кол-во секций).
В-третьих: заменил бы окна-витражи в пол с западной стороны дома на обычные окна. Они не дают того, что от них нужно (свет) так как заставлены мебелью, а теплопотери от них есть.
В-четвертых: уменьшил бы мощность радиаторов на втором этаже — сейчас их приходится глушить и открывать окна. Теплый воздух идет с первого этажа и этого оказалось достаточно.
В-пятых и это не относится к системе отопления — убрал бы с проекта дома балконы. Оказалась совершенно бесполезная вещь на даче, только снег зимой и пыль с листьями летом приходится убирать.
Реализация отопления дома без газа в 2019 году
Пристроил к дому котельную: пристройка котельной к дому. Поставил пеллетный котел Китурами: Пеллетный котел Китурами отзывы. Отказался от аквакамина Ламинокс, но убирать/продавать его не буду — пусть будет элементом декора.
Указанная реализация упростила отопление и поддержание в доме заданной температуры. Зимой это 25 градусов. Не пыльно, экономично и комфортно. Рекомендую.
Выбор котлов отопления для загородных домов
Для обеспечения загородных домов горячей водой и теплом чаще всего используют отопительные котлы. Они могут различаться по виду (подробнее — ниже), однако, принцип их работы одинаков в любом случае: за счёт энергии, выделяемой топливом при горении, находящийся внутри котла теплоноситель нагревается и поступает в систему отопления.
По мнению специалистов, котлы являются преимущественным оборудованием для обогрева дома. Они экологичны, достаточно экономичны и высокоэффективны (допускается необслуживаемая эксплуатация).
Виды котлов отопления
Котлы можно разделить на виды по ряду признаков. Перед тем, как перейти к подробной классификации, следует отметить, что каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки. К установке каждого типа предъявляются особые требования, о которых будет рассказано в завершающей части статьи.
Конструкция или способ установки котлов отопления.
С данной точки зрения оборудование можно разделить на настенное и напольное. Настенные котлы устанавливают в основном в небольших по площади домах. Они невелики по размеру, а внешне напоминают газовую колонку. Именно за счёт своего веса и компактности они легко крепятся на стену.
Напольные котлы имеют больший размер и, естественно, мощность, поэтому применяются для отопления достаточно больших помещений.
Назначение (функциональность) или количество контуров отопительных котлов.
Предназначение одноконтурных котлов – исключительно отопление дома. Такой тип устанавливается в маленьких домах, в которых для подачи горячей воды гораздо более выгодно использовать колонку или бойлер.
Для больших домов проблема подачи горячей воды более актуальна: чаще в них живёт большое количество людей, следовательно, стандартные водонагреватели – упомянутые бойлеры и колонки – просто не в состоянии дать требуемое количество кипятка.
В этом случае предпочитают устанавливать двухконтурные котлы, легко справляющиеся и с отоплением, и с нагревом воды. В большинстве таких моделей реализован принцип приоритетности: когда горячая вода открыта, котёл временно перестаёт работать «на отопление».
Преимущества данного принципа заключается в экономии топлива.
Классификация котлов по принципу работы.
В коттеджах чаще всего устанавливают атмосферные, конденсационные и турбированнные котлы.
Атмосферные котлы
не требуют подключения к электросети, процесс горения и выброса его продуктов осуществляется исключительно за счёт естественной тяги дымохода. Такое устройство надёжно, бесшумно и редко выходит из строя, единственный недостаток – возможная нестабильность работы, связанная с низким давлением при подаче газа – используемого для нагрева теплоносителя топлива.
Для работы турбинированного котла дымоход не требуется. Воздух для поддержания процесса горения при помощи вытяжного вентилятора берётся из окружающей среды; тута же выбрасываются дымовые газы. С котлами подобного типа можно использовать горизонтальные коаксиальные дымоходы, в которых отсутствует естественная тяга.
К минусам работы таких котлов можно отнести повышенную шумность и полную зависимость от электроэнергии (при её отключении перестаёт работать вентилятор).
Конденсационный
– самый новый вид котлов. Его принцип действия основан на использовании энергии дымовых газов для отопления. Это позволяет снизить расход основного топлива на 30%, а выброс вредных газов на 70%.
Подобные котлы имеют противоречащий законам физики коэффициент полезного действия – около 107% (энергия от сгорания газа -100%, использование энергии продуктов сгорания даёт ещё 11%. Потери составляют около 4%). Таким образом, конденсационное оборудование является наиболее экономичным. Кроме этого, они прекрасно выдерживают перепады напряжения в сети.
По типу топлива, используемого для нагрева теплоносителя котлы делятся на твёрдотопливные, газовые и жидкотопливные.
Твердотопливные коты
используют в случаях, когда есть возможность закупать дрова, опилки или уголь по сравнительно недорогой цене. В этом случае к достоинствам подобных котлов стоит отнести экономичность, к недостаткам – необходимость каждые несколько часов загружать новую порцию топлива. Хотя в современных моделях пиролизного типа данная проблема эффективно решена.
Главное преимущество твердотопливного котла – его полная автономность.
Газовые котлы
используют в качестве топлива газ. Данный тип оборудования является наиболее удобным и, как следствие, распространённым.
О жидкотопливных котлах следует рассказать подробнее.
Во-первых, необходимо отметить тот факт, что подобные модели в большинстве случаев оснащены горелками двух типов: одна используется для жидкого дизельного топлива, вторая для газа.
Во-вторых, котлы эти предпочтительны для установки в двух конкретных случаях. Их можно установить там, где ожидается скорая газификация, либо там, где газ уже подведён, однако, случаются перебои.
Как видите, жидкое топливо из-за своей дороговизны призвано выполнять роль второстепенного, обеспечивающего автономную работу котла в случае отключения газа. Если подвести газ к котлу возможности нет, лучше установить другой вариант, например электрический аппарат.
Требования к установке котлов
К помещениям, в которых запланирована установка любого из описанных видов котлов предъявляются общие требования.
Высота потолка должна превышать 2,2 метра (если мощность котла составляет до 30 кВт) и 2,5 м (для котлов большей мощности).
От верхней части котла до выступающих частей перекрытия в помещении должно быть больше 0,7 метра.
Расстояние между котлом и стеной помещения должно превышать 1 метр.
То же расстояние должно оставаться между котлами в том случае, если в комнате их установлено 2 и более.
Проход между выступающей частью котла и помещения должен быть более 0,7 метра.
Комната, в которой устанавливается котёл, отделяется от смежных несгораемыми парогазонепроницаемыми перекрытиями с высоким пределом огнестойкости (достаточный показатель имеет кирпичная стена, стена, покрытая слоем минеральной штукатурки или облицованная керамической плиткой).
Двери в помещение должны иметь минимальную ширину 0,8 метров и быть парогазонепроницаемыми.
Кроме общих требований существуют и дополнительные, применяемые к конкретным типам котлов.
Таким образом, высота помещения, в котором установлен твердо – и жидкотопливный котёл независимо от его мощности, должна быть не менее 2,5 метров.
Для газовых котлов и котлов, работающих на дизельном жидком топливе, расстояние между передней частью и противоположной стеной помещения должна превышать метр, для твердотопливных – два.
Также дополнительные требования предъявляются к настенным котлам. Минимальное расстояние до стены (до боковой, в том числе) из трудногорючего или негорючего материала – 3 сантиметра. Дополнительная стальная изоляция или изоляция из штукатурки должна выступать за корпус котла на 0,7 метра сверху и на 0,1 метра сбоку.
Более подробно эти требования описаны в СНИП 2.04.05-91, ДБН В.2.5-20-2001 и ДНАОП 0.001.26-96.
Какой лучший источник тепла для дома в стране? | Отопление и охлаждение | Акрон / Кантон, Огайо
Обычная проблема для людей, живущих в сельской местности, — это решить, каким методом обогреть свои дома. В зависимости от ситуации некоторые типы отопительных приборов работают намного лучше, а другие менее надежны. Цена — еще один фактор, который следует учитывать, будь то цена установки оборудования или ежемесячный счет.
Каждый домовладелец должен иметь возможность использовать все источники электрического отопления.Самая распространенная — это электропечь с наддувом . Этот вид отопления — более дорогой вариант.
Затем есть электрический тепловой насос , который немного дешевле печи, но в целом топливо, используемое для обогрева электроприборов, дорогое. Это означает, что ваш ежемесячный счет за отопление, вероятно, будет очень высоким, особенно в те холодные зимы в Огайо.
Более дешевая альтернатива электрическому отоплению — отопление природным газом. Проблема с природным газом заключается в том, что, хотя это более дешевый вариант, он не всегда доступен для всех регионов.
Иногда в разных местах возникают проблемы с поиском поставщика природного газа. А в других случаях погода может повлиять на вашу доступность этих природных газов.
Доступность природного газа
Если вы живете в сельской местности и дороги к вашему дому от поставщика газа засыпаны снегом, вы не сможете получать газ, что может стать действительно большой проблемой!
Хотите верьте, хотите нет, но мы сталкивались с ситуациями, когда вы за городом, а подъездная дорога коварна.Владелец недвижимости, вероятно, имеет полный привод, поэтому дорога для него не проблема. Но бензовоз или пропановый грузовик обычно не полноприводный. А если они не могут добраться до отеля из-за погоды, у вас возникнут проблемы с доставкой топлива.
Стоимость топлива:
Стоимость галлона нефти обычно очень близка к той же цене за галлон, что и стоимость дизельного топлива.
Цены на пропан
всегда колеблются, поэтому у вас будут несовместимые цены.
Что касается электричества, вы платите за киловатты.
Итак, вы хотите посмотреть на стоимость ваших различных вариантов топлива, поскольку это может быть фактором при выборе того, что вы будете использовать.
Геотермальный тепловой насос — это там, где подземный насос извлекает тепло и отводит тепло обратно в землю, вместо того, чтобы забирать тепло из воздуха. Одна из причин, по которой геотермальная энергия более эффективна, заключается в том, что земля на самом деле является более надежным источником тепла, и у вас всегда будет доступ к этому источнику тепла.
Хотя установка геотермальной энергии дороже, ее ежемесячная стоимость намного ниже.
Если вы живете в деревне, при выборе источника тепла следует учитывать множество факторов. Вы должны убедиться, что выбираете метод, который соответствует вашему бюджету, что топливо доступно и доставляется в ваш дом, и хотите ли вы потратить больше денег заранее или больше на ежемесячные затраты на электроэнергию.
Если у вас есть какие-либо вопросы относительно того, какой источник тепла лучше всего подходит для вашей собственности и вашего бюджета, свяжитесь с нами в Forquer Heating and Air Conditioning! Мы будем рады проконсультировать вас по поводу ваших вариантов!
Варианты отопления дома для усадьбы
Добавить в избранное
Время чтения: 6 минут
С наступлением прохладной погоды пришло время рассмотреть наши варианты отопления дома.Вероятно, у вас уже есть система отопления для вашего дома, но действительно ли она отапливает ваш дом в той степени, в которой вам нужно? Многие традиционные системы отопления действительно теряют много тепла в окружающую среду. Ваш один из них? Ваша система отопления отапливает все комнаты в вашем доме, которые вам нужны?
Хотя лучшее время решить, какой тип отопительной системы вы хотите, — это когда вы строите дом, есть много способов изменить дом или использовать то, что у вас есть, при изменении основного метода отопления.Не существует единственно лучшего метода домашнего обогрева. В игру вступает множество переменных, например, где вы живете (город или деревня), климат, расположение дома, что вы готовы делать (разжигать огонь посреди ночи) и текущие цены на топливо.
Древесное тепло
Дровяное отопление — самый традиционный вариант отопления дома. Однако менее 2% американцев в основном отапливают свои дома дровами (Средние потребительские цены и расходы на отопительное топливо зимой, 2018 г.), и этот процент продолжает снижаться.Есть много факторов, способствующих этому снижению, некоторые из которых — это труд, связанный с отоплением дровами (рубка, штабелирование, разведение огня), ужесточение правил загрязнения воздуха в некоторых областях и тот факт, что дровяное отопление на какое-то время получило дурную славу. как очень неэффективный. Это правда, что большинство традиционных каминов и даже многие старые дровяные печи невероятно неэффективны, даже всего на 5%! Это означает, что только 5% тепла, выделяемого горящей древесиной, действительно помогает обогреть ваш дом.Остальное потеряно в дымоходе.
Однако современные печи и каминные топки могут иметь тепловой КПД до 80%. Самым большим преимуществом дровяного отопления является то, что оно работает даже в случае отключения электроэнергии. Немногие другие методы отопления используют нулевое электричество. К недостаткам древесины относятся трудозатраты, беспорядок в штабеле дров, постоянное разведение или подпитка огня и загрязнение воздуха. Кроме того, наличие древесины во многом зависит от того, где вы живете. Хорошо ли обогревает дом дровяная печь, зависит от его планировки.Если ваш дом открытый с печкой около центра, то он подойдет. Однако закрытие двери означает, что в закрытое помещение не попадает тепло. Стоимость установки дровяной печи значительно различается, но обычно она ниже, чем у многих других вариантов отопления. В типичном доме в США зимой используется около четырех деревянных шнуров.
Пеллетная печь
Печь на гранулах позволила решить множество проблем. Проблема первая: люди не любят просыпаться среди ночи, чтобы потушить огонь.В печи на гранулах они наполняют резервуар и наслаждаются постоянным теплом целый день или больше. Пеллетные печи также стали альтернативой сильному загрязнению, исходящему от лесопилок, сжигающих оставшиеся опилки. Эта пыль теперь может быть спрессована в гранулы и продана в качестве топлива для обогрева дома. Он по-прежнему загрязняет воздух, но не тратится зря.
Пеллетная печь.
В отличие от дровяных печей, в печах на пеллетах можно регулировать температуру с помощью термостата. У них также есть обратная сторона — необходимость находиться ближе к центру дома, чтобы обеспечивать тепло всем.Однако они чище, и за ними проще ухаживать. Они стоят немного дороже, чем установка дровяных печей, и для их работы требуется электричество. Пеллеты можно легко купить, но в конце зимы в некоторых районах страны может возникнуть их нехватка. Типичный дом в Новой Англии может за зиму сжечь 5-6 тонн гранул.
Природный газ
Безусловно, природный газ является предпочтительной системой отопления дома в США. Почти половина американцев использует природный газ в качестве основной системы отопления.Обычно это часть принудительной воздушной системы воздуховодов и вентиляционных отверстий. В то время как природный газ часто является самым дешевым вариантом домашнего отопления в большинстве районов, система воздуховодов часто имеет негерметичность, позволяя большей части этого тепла уходить на чердак или под подполье. Вы можете исправить это с помощью утеплителя и заплаток. Природный газ действительно загрязняет воздух, хотя и не так сильно, как дрова. Если в вашем доме еще нет воздуховодов, установка может быть дорогостоящей. Доступность природного газа зависит от того, где вы живете. В некоторых районах он есть, а в других — нет, и если вы живете в сельской местности, это может быть вообще не вариант.
Пропан
Пропан довольно распространен в некоторых районах США, особенно в сельской местности. Как побочный продукт переработки нефти, он в настоящее время находится в хорошем предложении. Однако, если мы столкнемся с нехваткой нефти, будет дефицит и пропана. Пропан экономичен и мало загрязняет воздух. Пропан обычно используется в печи, которая может быть подключена или не подключена к системе воздуховодов для распределения тепла. Поскольку пропан можно подавать и хранить в резервуаре, вам не нужно подключаться к линии, как это было бы с большинством источников природного газа.
Электричество
Что касается отопления дома, электричество не очень экономично. Обычно это самый дорогой вариант. Хотя вы можете думать, что спасаете окружающую среду, не сжигая топливо, ваша электрическая установка в будущем, вероятно, сжигает топливо, и это может быть даже более загрязняющее топливо, чем то, что вы использовали бы, например, уголь. В электричестве существует довольно много вариантов отопления. Плинтусное отопление является более экономичным из источников электрического тепла и требует низких затрат на установку.Обогреватели могут быть экономичными в зависимости от того, как они используются. Одно из предостережений при использовании обогревателей — убедиться, что ваши водопроводные трубы не зависят от нормальной системы отопления, чтобы не замерзнуть. Возможно, вам будет комфортно в своей комнате с обогревателем, но ваши трубы могут лопнуть, если в остальной части дома холодно.
Геотермальная энергия
Мне нужно вставить розетку для альтернативных идей отопления, таких как геотермальное тепло. Geothermal использует технологию охлаждения для обогрева вашего дома с использованием стабильной температуры земли.У него высокие начальные затраты, но он имеет невероятно низкий уровень загрязнения воздуха и очень экономичен после установки. В среднем геотермальное тепло может снизить ваши счета за коммунальные услуги на 40-60%. Эта технология также требует электричества для циркуляции жидкости по трубам в земле, отводя тепло.
Часть геотермальной системы.
У каждого вида топочного топлива есть свои преимущества и недостатки. Что может быть более полезным, так это сравнить стоимость самого тепла. Ниже приведена таблица с примерными расходами на отопление в районе Новой Англии.БТЕ — британские тепловые единицы. Один БТЕ — это эквивалент тепла зажигания одной спички. Для удобства мы будем измерять наши БТЕ в миллионах.
То, что вы выбираете для отопления дома, зависит от многих факторов, которые могут быть лучшими для вашего дома. Вы также должны подумать о своем доме. Есть много новых технологий, которые нужно исследовать, если вы хотите узнать, как построить энергоэффективный дом; многие из них все еще могут быть реализованы далеко за пределами первоначальной конструкции. Энергосберегающий дом позволит сэкономить деньги и качество воздуха больше, чем все другие варианты топлива.
Какие варианты отопления дома вы используете чаще всего?
ресурсов
Средние потребительские цены и расходы на отопительное топливо зимой. (2018, 3 октября). Получено 14 июня 2019 г. из Управления энергетической информации США: https://www.eia.gov/outlooks/steo/tables/pdf/wf-table.pdf
Дэниел Д. Чирас, П. (2008). Благоустройство зеленого дома. Кингстон, Массачусетс: Данные по конструкции тростника.
Цены на топливо. (2019, 6 июня). Получено 17 июня 2019 г. из Управления стратегических инициатив Нью-Хемпшира: https: // www.nh.gov/osi/energy/energy-nh/fuel-prices/index.htm
Trethewey, R. (1994). Это старый дом, отопление, вентиляция, кондиционер. Литтл, Браун и компания.
Отопление вашего дома на даче
Серия: Советы по оформлению загородного дома.
В этой серии, состоящей из нескольких частей, я помогу вам дать вам советы о том, как построить индивидуальный дом в стране, где он должен располагаться, как он должен выглядеть, как он должен функционировать и какой тип дома работает лучше всего. и вписывается в окружающую сельскую местность.
Отопление вашего загородного дома
При строительстве индивидуального дома в деревне вы будете ограничены в том, какой тип системы отопления вы сможете установить. Самое экономичное отопление для новых домов (если уравновесить цену и стоимость использования) — это высокоэффективная печь на природном газе; к сожалению, в сельской местности у вас обычно нет доступа к газопроводу. Это ограничивает выбор для вашего загородного дома. Это не означает, что у вас не может быть эффективного тепла, это просто означает, что вы должны быть умны в том, что вы устанавливаете для системы отопления.
Вот типичные варианты современных загородных домов на заказ
• Геотермальное отопление. Самым популярным сегодня вариантом отопления для нестандартных домов в сельской местности является геотермальное отопление. Геотермальное отопление в общих чертах — это трубопровод, заполненный смесью на основе этанола, который помещается под землю; смесь этанола затем циркулирует по трубам, позволяя жидкой смеси поглощать тепло земли зимой и холод земли летом.Трубы подают смесь в печь, которая продувает воздух по линиям, делая воздух либо теплее, либо холоднее, в зависимости от ваших потребностей. Система воздуховодов для перемещения воздуха такая же, как и в любой другой топочной системе. Результат; чрезвычайно эффективная система нагрева и охлаждения, она на самом деле более эффективна, чем высокоэффективная печь на природном газе. Он работает на электричестве, поэтому нет необходимости в подземных резервуарах или газопроводах. Когда вы используете кондиционер летом, он генерирует дополнительное тепло, которое попадает в резервуар с горячей водой, который обеспечивает БЕСПЛАТНУЮ ГОРЯЧУЮ ВОДУ все лето.Есть несколько различных способов создания геотермальной системы, есть самый популярный способ заземления, это самый экономичный способ, но для установки системы вам потребуется определенная площадь. Если вы находитесь на небольшом сельском участке, вы можете установить геотермальную скважину с пробуренной скважиной. Этот процесс состоит из бурения небольших скважин прямо в землю, а затем закачивания раствора этанола в скважины для поглощения тепла или холода земли. Обратной стороной является то, что это самый дорогой вариант геотермального отопления. Третий способ сделать это — установить трубы на дне пруда или в большой водоем. Это довольно дешево по сравнению с бурением скважин, но может быть проблематичным, если в пруду много органического материала, который оседает на поверхностях линий, блокируя поглощение тепла. Обратной стороной геотермальной энергии является стоимость установки; это, безусловно, самый дорогой из всех вариантов отопления дома. Вы также можете получить лучистое тепло для горячей воды в полу от геотермальной системы.
• Пропановая печь. Пропановые печи состоят из печи, которая сжигает пропан так же, как и печь на природном газе, и транспортируется по дому в обычных воздуховодах. Пропан хранится в большом резервуаре для хранения, который находится снаружи рядом с вашим домом, и доставляет пропан через газопровод, который проложен под землей, пока он не попадет в ваш дом. Пропановая компания должна приходить и наполнять большой резервуар каждый раз, когда он заканчивается. Пропан не так эффективен, как природный газ или геотермальная энергия.Природный газ в 4 раза эффективнее пропана, пропан может значительно обогреть весь дом зимой. Плюс пропановой печи в том, что ее установка довольно дешевая по сравнению с геотермальной. Вы также можете установить пропановый испарительный котел, который может обеспечить ваш дом лучистым отоплением для пола.
• Масло топочное. Масляная печь работает так же, как пропановая печь, и они используют типичную систему воздуховодов для распределения тепла по дому.Масляные баки больше нельзя устанавливать вне дома; они должны быть установлены внутри дома, чтобы снизить вероятность их повреждения. Масляные печи имеют примерно такую же эффективность, что и пропановые печи, проблема, с которой вы можете столкнуться, заключается в том, что у вас когда-либо будет утечка (в основном у вас есть разлив нефти в вашем доме). В наши дни страховые компании с меньшей вероятностью предоставят вам хорошую ставку по страхованию жилья, если у вас есть масляная печь, а некоторые страховые компании вообще откажутся предоставлять страхование жилья, пока в доме есть работающая масляная печь.Масляные печи не так уж дороги в установке при строительстве вашего дома.
• Комбинированный воздушный тепловой насос и пропановая печь. Это отличный вариант для людей, которые ограничены в средствах, но все же хотят сэкономить на счетах за электроэнергию в будущем. Тепловой насос с воздушным источником — это устройство, которое забирает тепло из воздуха снаружи и передает его в печь; он делает это, используя те же основные принципы, что и линии, заполненные геотермальным этанолом. Это очень эффективно, потому что не требует пропана для получения тепла.Одним из недостатков теплового насоса с воздушным источником является то, что когда воздух снаружи становится слишком холодным, у теплового насоса не остается тепла, которое можно было бы удалить из воздуха. Это когда пропановая печь срабатывает, чтобы добавить тепла в печь. Затраты на тепловой насос с воздушным источником окупаются почти мгновенно, а пропан не сжигается. Еще одна вещь, которую делают воздушные тепловые насосы — это создание холодного воздуха в летние месяцы. Поэтому, когда вы покупаете тепловой насос для снижения потребления энергии, вы также получаете кондиционер на летние месяцы по той же цене.
Это самые распространенные системы отопления для загородных домов по индивидуальному заказу.
Роб Эбботт Операционный менеджер Village Builders Inc.
Как отапливались старые дома
Добро пожаловать обратно в Period Dramas , еженедельную колонку, в которой чередуются обзоры исторических домов на рынке и ответы на вопросы, которые мы всегда задавали о старых постройках.
Благодаря современным системам отопления, мы можем наслаждаться уютной живописностью камина, независимо от того, будет ли тепло в наших домах.Но этого не было в Америке 18-го и начала 19-го веков.
«Примерно до 1800 года дровяной камин — очень популярный среди английских поселенцев — был основным средством обогрева дома», — объясняет Шон Адамс, профессор истории Университета Флориды и автор книги Home Fires: How Americans Сохранял тепло в девятнадцатом веке . «Проблема заключалась в том, что зимы в Америке могут быть намного суровее, чем в Англии. Погода быстро показала, насколько неэффективны камины при обогреве комнаты.”
Большая часть тепла в камине уходит вверх и выходит из дымохода. То немногое тепла, которое проникает в комнату, концентрируется прямо перед топкой, оставляя остальную часть комнаты довольно холодной.
Камин с топкой Franklin Stove. Фото Роберта Хедериана
В 1741 году Бенджамин Франклин попытался улучшить эффективность камина. Он представил чугунную вставку для топки — названную «Печь Франклина» — в «Записки Бенджамина Франклина», том 2 .Хотя это принципиально не изменило конструкцию камина, оно затрагивало его теорию о тепле.
«Франклин полагал, что тепло похоже на жидкость — он пытался удерживать тепло в комнате как можно дольше, иначе оно выскочило бы из комнаты», — объясняет Адамс.
Печь Франклина имела ряд перегородок или каналов внутри печи для направления потока воздуха, чтобы удерживать как можно больше тепла, циркулирующего в топке и выходящего в комнату. Однако с дизайном были проблемы.
«Печь должна была быть очень герметичной», — объясняет Адамс. «Если были какие-либо утечки, дым выходил в комнату. Ветер также возвращал дым в комнату. Это не считалось настоящим успехом ».
К концу 19 века изобретатель граф Рамфорд изобрел камин, спроектированный в соответствии с набором пропорций, чтобы его можно было строить в различных масштабах.
«В каминах, которые я рекомендую, — пишет граф Рамфорд в эссе 1796 года, — задняя часть [камина] составляет лишь около одной трети ширины проема камина впереди, и, следовательно, обе стороны или крышки каминов… наклонены к [переднему отверстию] под углом примерно 135 градусов ».
Камин Рамфорд эффективно сжигал дрова, в то время как его характерная мелкая топка отражала как можно больше тепла в комнату. Удобный дизайн Рамфорда завоевал много поклонников.
Томас Джефферсон установил восемь из них в своем загородном доме Монтичелло. Камины Рамфорда стали настолько популярными, что Генри Дэвид Торо написал о них в Walden как об основном качестве дома, наряду с медными трубами, гипсовыми стенами и венецианскими жалюзи.
К 1820-м и 1830-м годам, объясняет Адамс, уголь быстро стал доминирующим видом топлива. Популярными стали печи, которые могли сжигать дрова или уголь (толкаемый тип — антрацит или «каменный» уголь).
Железные печи не были новой технологией. В то время как английские поселенцы приносили камины, у немецких поселенцев были железные печи, которые хорошо обогревали пространство.
Но что было новым, так это вид топлива: уголь. Адамс объясняет, что, поскольку уголь сильно отличался от привычного вида топлива, древесины, потребовалось некоторое время, чтобы завоевать популярность.
«Впервые уголь продавался аналогично тому, как сегодня продаются некоторые новые технологии», — говорит Адамс. «Вам нужны были ранние инвесторы, готовые пойти на риск. Он был выставлен на счет «топлива модной одежды», которое произвело революцию в домашнем отоплении ».
В соответствии с этим угольные печи стали очень декоративными, с замысловатыми металлическими деталями и декоративными элементами, делавшими их столь же желанными, сколь и утилитарными.
Уголь стал мейнстримом в Америке после Гражданской войны. Более состоятельные семьи могли сжигать уголь в печах в подвале — с отдельными комнатами, предназначенными для хранения угля, — в то время как более бедные семьи могли использовать небольшие печи в отдельных комнатах своего дома.
Архитектура дома также изменилась по мере изменения технологий отопления. В то время как колониальным домам 18-го века требовались большие дымоходы для поддержки нескольких каминов, в домах, построенных во второй половине 19-го века, требовалось только вентиляционное пространство для печных труб. Это превратилось в более тонкие дымоходы.
Внутри иногда оставались накидки, служившие фоном для печей. Несмотря на то, что технически они больше не были нужны, они продолжали действовать в качестве координационного центра в комнате.
Мантия, которая никогда не предназначалась для окружения камина, а скорее служила фоном для угольной печи.
Также в XIX веке в игру вступил паровой нагреватель , который впервые появился в 1850-х годах, но стал популярным в 1880-х годах. Адамс объясняет, что это просто еще одна форма нагрева углем, поскольку уголь будет использоваться для нагрева воды, которая превращается в пар.
Паровое отопление сначала использовалось в институциональных зданиях, таких как больницы, но затем переехало в жилые дома.Одним из наиболее сложных примеров парового отопления в 19 веке был Biltmore Estate, особняк, принадлежащий Вандербильту, в Эшвилле, Северная Каролина.
«Ричарду Моррису Ханту, архитектору Билтмора, потребовалось отапливать примерно 2 300 000 кубических футов пространства для дома площадью 175 000 квадратных футов», — говорит Дениз Кирнан, автор книги «Последний замок: эпическая история любви, потерь и Американские роялти в самом большом доме нации .
Кирнан объясняет, что в подвальном помещении Билтмора, строительство которого было завершено в 1895 году, было три котла, способных вмещать 20 000 галлонов воды по каждый по .Эти котлы производили пар, который циркулировал к радиаторам в сети шахт вокруг дома, система, которая кажется простой в теории, но быстро усиливается, когда понимаешь, что сеть должна была отапливать 250 комнат.
«Конечно — этой системе отопления помогали 65 каминов, одни более утилитарные, другие — чрезвычайно сложные», — добавляет Кирнан.
Обогрев самого большого частного дома в Америке было непростым делом: в The Last Castle Кирнан сообщает, что за две недели зимой 1900 года было сожжено 25 тонн угля.Чтобы подготовиться к зиме 1904 года, Вандербильты разместили заказ на отправку 500 тонн угля.
Поместье Билтмор в Эшвилле, Северная Каролина. Предоставлено The Biltmore Company.
Независимо от того, насколько продуманной или примитивной была выбранная система отопления в 19 веке, казалось, что все методы, будь то дрова или уголь, объединены, была зависимость от себя, чтобы разжечь огонь и подать тепло.Что-то, что изменилось в 20-м веке, когда национальные сети электричества и газа коренным образом изменили способ отопления наших домов, — но это уже другая история.
«Очаг становится индустриальным на протяжении 1800-х годов, но люди по-прежнему хотели разводить огонь сами», — теоретизирует Адамс. «Теперь нам очень нравится идея, что мы можем щелкнуть выключателем, чтобы включить тепло, но сто лет назад этого не было. Они были достаточно близки к той эпохе открытых, ревущих каминов, что люди хотели контролировать собственное тепло! »
Rual Fuels: Как заправить свой загородный дом вне сети
Думаете о переезде в деревню или хотите продать свою сельскую недвижимость? Здесь Calor дает некоторую полезную информацию о вариантах, доступных для заправки отопления домов в сельской «автономной» собственности.
Если вы продаете сельский дом или собираетесь переехать в деревню, вам нужно учитывать больше аспектов обслуживания дома, чем если бы вы жили в городе или городе. Одно из соображений владения «автономным» загородным домом — это управление расходом топлива.
Около четырех миллионов домов в Великобритании не подключены к газовой сети, и в этих домах используются альтернативные виды топлива. Покупатели, которые всегда использовали магистральный газ, могут столкнуться с трудностями при выборе между существующими вариантами топлива для сельской местности, поэтому продавцы должны быть более осведомлены о вариантах, чтобы общаться с потенциальными покупателями или арендаторами.Если у вас нет доступа к магистральному газу, варианты варьируются от сжиженного нефтяного газа, нефти, твердого топлива, электроэнергии и возобновляемых источников энергии, и все они имеют разные плюсы и минусы. Вот краткое изложение…
LPG и BioLPG
LPG — это ближайшая альтернатива работе с сетевым газом. Он универсален и может использоваться для отопления, горячего водоснабжения, газового приготовления пищи и таких приборов, как газовые камины и сушильные барабаны. Сжиженный нефтяной газ, становящийся все более популярным среди тех, кто живет вне сети, является самым экологически чистым и экологически чистым из всех видов ископаемого топлива, производя на 20 процентов меньше CO 2 и вредных выбросов, чем нефть или твердое топливо [1].
Котлы, работающие на сжиженном нефтяном газе, обычно стоят на 900 фунтов стерлингов [2] меньше, чем эквивалентный нефтяной котел, они более компактны и могут быть легко установлены на стене, что означает, что они занимают минимум места в вашем доме. Существует ряд вариантов хранения сжиженного нефтяного газа, включая подземные резервуары и отдельные блоки баллонов, что означает, что есть решение для большинства внешних пространств.
В отличие от нефти, СНГ практически невозможно украсть, а технология автоматической доливки означает, что ваш поставщик будет знать, когда вам понадобится доставка, и организует ее, чтобы вы никогда не остались без газа.Цены на СНГ также могут быть установлены поставщиками на определенные сроки.
Кроме того, установка системы сжиженного нефтяного газа может стоить меньше, чем вы думаете. Например, масляный бак может стоить до 2000 фунтов стерлингов [3] плюс дополнительные расходы на установку, техническое обслуживание и страхование, которые необходимо учитывать. Для сравнения, резервуары для сжиженного нефтяного газа могут быть установлены совершенно бесплатно [4], а за за небольшую плату, поставщик несет ответственность за его обслуживание.
Для еще более экологичного решения доступен BioLPG, который почти идентичен стандартному LPG.Он создается не из ископаемого топлива, а из смеси возобновляемых материалов и отходов, таких как органические растительные материалы, растительные масла и животные жиры. Это экологически чистое происхождение означает, что оно может помочь снизить углеродный след на 38 процентов [5] по сравнению с печным топливом.
Нефть
Традиционно нефть была наиболее часто используемым топливом для отопления домов в автономных районах. Масло должно храниться в баке в саду, что может вызвать раздражение у глаз, а масло можно легко слить, а это означает, что кража топлива является большой проблемой в сельской местности.Уровень топлива в баке должен контролироваться владельцем, который отвечает за заказ доливки при низком уровне топлива.
Вы можете «присмотреться» и использовать другую нефтяную компанию каждый раз, когда заправляете бак, но цена на нефть колеблется.
Твердое топливо
Многие старые объекты недвижимости могут по-прежнему использовать твердое топливо для разогрева костров или печей. Хотя они эстетически приятны, им не хватает современного комфорта и контроля системы центрального отопления, без радиаторов или термостатов.
Для постоянного обогрева на жидком или твердом топливе вам необходимо регулярно пополнять печь, поэтому вам потребуется хороший запас дров или угля. Системы на твердом топливе часто отапливают дома неравномерно, и будет образовываться сажа.
Вам также потребуется большая площадь для хранения дров или угля — так как это часто находится на улице, многие люди считают неудобным перемещать топливо в закрытое помещение, когда это необходимо. Дополнительным соображением является то, что электрические погружные баки часто используются для подачи горячей воды, эксплуатация которой может быть дорогостоящей.
Электричество
Электрические котлы и накопительные водонагреватели — еще одна альтернатива. Из этих двух аккумулирующих нагревателей дешевле, чем электрические котлы, как в установке, так и в обслуживании, но часто их сложнее контролировать.
Электричество — самый дорогой способ заправить дом. В среднем отопление дома обходится в 2–3 раза дороже, чем мазут, твердое топливо и СУГ [6]. Цены могут отличаться, так как вам, возможно, придется использовать специальный тариф, чтобы контролировать расходы.
Возобновляемые источники энергии
Солнечные и воздушные тепловые насосы являются экологически чистыми возобновляемыми источниками топлива, но их покупка и установка могут быть очень дорогостоящими. Резервный источник топлива, такой как сжиженный нефтяной газ или масло, может потребоваться в течение года, когда погода не позволяет системе работать с максимальным потенциалом.
Если вы хотите как можно скорее продать свой нынешний дом, чтобы переехать в сельскую местность, мы можем предложить вам денежное предложение в течение 7 дней.Свяжитесь с нашей командой сегодня.
Ссылки:
[1] Atlantic Consulting — Углеродный след СНГ по сравнению с другими видами топлива: Научный обзор
Топливо, которое вы используете для отопления, зависит от того, где вы живете
В США на пороге зимнего отопительного сезона, какое топливо вы используете для обогрева дома?
Ответ на этот вопрос во многом зависит от того, где вы живете, а также от вашего углеродного следа.
Предоставлено: Climate Central.
По всей стране природный газ отапливает большинство домов.Но на региональном уровне преобладают другие виды топлива.
По данным Бюро переписи населения США, около 48 процентов всех домов в США используют природный газ для отопления, а электричество используется в 37 процентах. Около 14 процентов используют другие виды топлива.
Воздействие на климат топлива, используемого для отопления, может быть значительным, особенно в то время, когда электроэнергетический сектор начинает длительный переход от угля к природному газу, поскольку администрация Обамы разрабатывает политику, направленную на сокращение выбросов CO2 от электростанций. .
Климатическая политика, разрабатываемая в настоящее время, отдает предпочтение использованию природного газа вместо угля в качестве доминирующего источника электроэнергии в США, но недавние исследования показали, что климатические преимущества перехода с угля на природный газ для производства электроэнергии еще далеко не доказаны.
Сегодня природный газ, подаваемый непосредственно в дома, является основным источником топлива для отопления во всех регионах, кроме Юга, где более 60 процентов домохозяйств использовали электроэнергию в 2013 году. Юг также является регионом, в котором наблюдается наибольший отход от угля. и в сторону природного газа для производства электроэнергии.
На Среднем Западе больше всего используется природный газ для отопления, причем более 65 процентов домов там используют газ.
Но использование природного газа для отопления сокращается. Согласно отчету EIA, опубликованному в четверг, во всех регионах США, за исключением северо-востока, наблюдается небольшой спад в пользу электроэнергии.
По данным EIA, больше людей могут использовать электричество для отопления вместо природного газа, потому что они могут переезжать в новые дома, в которых используется электричество, и использовать его более эффективно, чем в старых домах с электрическим обогревом.
На северо-востоке происходит обратное, где использование топочного мазута сокращается в пользу природного газа. О печном мазуте почти ничего не слышно за пределами Северо-Востока, на который приходится около 80 процентов всего печного топлива в США.
Более 30 процентов всех домашних хозяйств на Северо-Востоке использовали топочный мазут в 2005 году. В 2013 году это число упало до менее 25 процентов. продаваться с более низким содержанием серы.
Вам также могут понравиться: Три десятилетия, пока углеродный бюджет не будет израсходован НАСА назвало этот август самым теплым из зарегистрированных Поваренная книга по стабилизации климата стоимостью 90 триллионов долларов Что выживет в горячих, кислых океанах? Арктический морской лед достигнет шестого места по величине рекордного показателя
Сравнение США и Великобритании
Недавно я подумал о том, как в других странах отапливают свои дома.Какие методы они используют, почему и какова разница в стоимости. Это интересно, потому что у нас есть реальная проблема со стоимостью отопления наших домов в Великобритании, так почему же другие страны такие разные?
Что мы используем для отопления наших домов?
В США около 50% домов отапливается природным газом, а около трети отапливается электричеством. Также меньший процент нефти и биомассы составляет 12% рынка. Только 15% территории Великобритании не имеют доступа к магистральному газу, что означает, что в Великобритании гораздо больше домов, подключенных к электросети.В большинстве домов, подключенных к газовой сети, используются газовые котлы с системой центрального отопления, в то время как в большинстве домов вне сети используется электричество.
Эти цифры не особо отличаются, но ключевое различие проявляется, когда мы смотрим на метод отопления. Это показывает резкую разницу: подавляющее большинство домов в США отапливается какой-либо системой теплого воздуха. Независимо от того, используется ли метод газовой или масляной печи, нагревая воздух, который перекачивается по дому, или, если это тепловой насос с электрическим воздушным источником, преобразует электричество в теплый воздух и направляет его по всему дому, наиболее распространенный метод отопления в Штаты — это канальная система теплого воздуха.
Великобритания, конечно, совсем другая. В то время как в офисах может использоваться канальное отопление, в подавляющем большинстве домов используется вода, нагревающая бойлер, который затем перемещается по дому для обогрева радиаторов. Конечно, есть исключения, но интересно наблюдать такое огромное несоответствие между двумя современными западными странами.
Сколько стоят коммунальные услуги?
Первый ключ к разгадке того, почему кто-то предпочел бы один метод отопления другому, — это стоимость топлива. Двумя ключевыми в Великобритании являются электричество и природный газ.
UK
США
Электроэнергия
0,22 $ / кВт · ч
0,08–0,17 долл. США / кВт · ч
Газ
0,074 $ / кВт · ч
0,032 $ / кВт · ч
Однако все это говорит нам о том, что в США топливо дешевле. Электроэнергия и газ в США стоят примерно вдвое дешевле, и это само по себе не дает нам представления о том, почему преобладает один метод.
Другие объекты вне сети
США — большая страна с множеством небольших сельских населенных пунктов, разбросанных по всей карте. Это означает, что процент объектов в газовой сети меньше, чем в Великобритании. Отсюда следует, что будет больше объектов вне сети и больше объектов с использованием децентрализованных методов отопления, таких как, например, биомасса. При меньшем количестве объектов, подключенных к газовой сети, имеет смысл, что будет немного больше домов, отапливаемых электричеством, потому что электросеть намного более обширна.
Большой перепад температур
Америка — страна экстремальных температур как в региональном, так и в сезонном плане. Большие сезонные колебания означают, что наличие системы отопления, которая также может охлаждать собственность, будет большим преимуществом. Зимой тепловой насос может обогревать собственность, а летом их можно использовать для охлаждения. Тепловые насосы действительно эффективны в этом, поэтому вы обнаружите, что в более теплых частях США подобные системы являются обычным явлением.
В более прохладных частях США, в некоторых северных штатах, тепловые насосы просто не работают зимой, по крайней мере, с какой-либо разумной эффективностью.Температура может достигать -20 градусов и более, и при такой температуре тепловые насосы действительно неэффективны.
Здесь предпочтительна печь с теплым воздухом, работающая на газе, масле или дровах. Это хорошие способы обогрева дома в холодном климате из-за высоких температур, при которых они работают.
Требуемая площадь
В Великобритании космос в большом почете. В городах, особенно в городах, каждый квадратный метр стоит целое состояние, поэтому мы действительно заинтересованы в том, чтобы отопительные системы были как можно меньше.Речь идет о компактных комбинированных котлах и тонких электронагревателях.
Хотя это также относится к густонаселенным городским центрам в США, даже в пригородных районах дома, как правило, более разнесены, и поэтому в них достаточно места для системы отопления. В домах есть место для воздуховодов и больших печных систем отопления. Также имеется больше места для хранения топлива и масла из биомассы, что способствует более чем 1 из 9 домов в США, использующих древесное или нефтяное топливо.
США и Великобритания
Итак, из этого следует кое-что сделать.В Штатах мы видим немного более децентрализованную систему, ведущую к большему использованию древесины и мазута, большему использованию теплого воздуха и большему количеству тепловых насосов, чем в Великобритании. На нашей стороне пруда мы видим преимущественно газовый котел и статические электрические системы отопления, сосредоточенные на ограничении пространства и обогреве, а не на охлаждении.
Правильно созданная вытяжка в подвале предотвращает появление конденсата на настенной поверхности данного хранилища, защищая овощи и фрукты от процесса загнивания. Сейчас предложено огромное разнообразие продукции для организации воздухообменной системы.
Однако для устройства обычной вытяжки особенного ничего не требуется. Поговорим, как создать вытяжку в хранилище собственноручно без нежелательных финансовых растрат.
Вытяжка собственноручно
Несложная конструкции вытяжки никаким образом не зависит от площади строения, назначения погреба и климатических условий.
Для обустройства подобной вытяжки в помещении хранилища понадобится две трубы. Функция одной заключается в вытяжке, вторая будет приточной. Посредством данных труб происходит эффективный воздухообмен.
Варианты установки
Установка труб, предназначенных для вытяжки подвального помещения, не сложная. Устройство приточного типа выводится у грунта наружу. Нижняя сторона располагается у дна хранилища. Труба размещается в перпендикулярном углу, под потолочной поверхностью над продуктами питания. Её верхняя сторона выводится посредством перекрытия на кровлю.
Посредством определённых устройств эффективность установленной вытяжки значительно увеличивается:
Дефлектор. Устанавливается над кровлей на трубе. Устройство вытяжного назначения можно закрыть посредством стального колпачка, препятствующего попадания влаги. Данный колпачок ограждается цилиндрической стенкой.
Подобное приспособление называется дефлектором. При порывистом ветре под данным приспособлением образовывается давление, способствующее повышению эффективности обустроенной вытяжки из хранилища.
Помимо этого, на трубе приточного типа нужно создать решётку для перекрытия попадания насекомых, а также грызунов внутрь помещения. Данного вида устройство поможет обеспечить надёжную защиту хранилищу.
Материалы для обустройства труб вентиляции
Правильная вытяжка на территории погреба создаётся самостоятельно достаточно просто. Существует несколько популярных материалов, постоянно применяемых для производства труб для эффективной вытяжной системы: асбоцемент, а также не высокого давления полиэтилен.
По внешним характеристикам устройства асбоцементные похожие на шифер, именно по этой причине они имеют название шиферные. Как асбоцемент, так и полиэтилен надёжные, практичные и максимально прочные.
Трубы полиэтиленовые не сложно устанавливать самостоятельно. Однако в процессе работ важно, чтобы вытяжка погреба была организована грамотно, как на фото, для чего важно сварить трубы, что получается не сразу у новичков.
Как бы ни было, выбор определённого материала для обустройства подвальной вентиляции зависит от требований, предъявляемых к помещению погреба. Если имеются сложности с выбором, тогда предпочтительно обратиться за профессиональной помощью.
Если хранилище минимальной площади, то не нужно обустраивать мощную вентиляционную систему, так как подходящую влажность и температурный режим может обеспечить единственная труба.
В зависимости от разновидности и площади пространства, схема вытяжки подвала имеет персональные особенности. Будет правильным рассмотреть все случаи отдельно.
Специальные вентиляторы
Чтобы обустроить эффективную вытяжку для хранилища потребуются определённые вентиляторы. Существуют канальные, а также осевые вентиляционные конструкции, которые отличаются по размещению и действию.
Вентилятор канального типа встраиваются внутри приточной, а также вытяжной трубы. Вентиляционные осевые устройства, напротив, обустраиваются рядом с выходом.
Помимо этого, рынок предлагает так называемые улитки-вентиляторы, однако их применение связано с некоторыми проблемами, по этой причине для вытяжки подвального пространства лучше отдать предпочтение традиционному решению.
Установка вентилятора канального типа
Данного вида вентилятор может не иметь высокую степень производительности, именно по этой причине он может быть запитан от минимального блока питания. Желательно приобрести амплитудное устройство, способное обеспечить высокий уровень КПД.
Грамотно установленная вытяжка для пространства подвала прекрасно проявляет себя на начальном эксплуатационном периоде.
Так, воздух в погребе становится увлажнённым, однако не очень, вследствие чего продукты питания не поддаются никакому перемерзанию, температурный режим доходит до 4 градусов.
Как мы и говорили выше, установка данного типа вытяжки может быть произведена без помощи профессионалов и применения сложного инструмента, а также специального технического оборудования. Проще говоря, всё можно выполнить собственными руками, особенно при наличии начальных умений.
Фото вытяжки в погребе
Также рекомендуем посетить:
Устройство вентиляции в погребе с двумя трубами: схема, размеры, фото
Вентиляция в погребе с двумя трубами состоит из приточного канала и вытяжки. Она эффективнее одноканальной, поскольку при ее использовании происходит интенсивный воздухообмен. Чтобы привести поток в движение, необходимо два канала — для поступления нового и удаления отработанного газа. Вытяжка действует благодаря перепаду давления внутри и снаружи помещения. Чем больше высота, тем давление ниже. Нагретый газ стремится равномерно заполнить объем и движется туда, где атмосфера разрежена. Однако, движения не происходит, если он оказывается заперт в замкнутом пространстве с одним выходом. Чтобы движение началось, необходим приток, заполняющий освободившееся место. Именно по этой причине одиночная вытяжка функционирует только при открытой входной двери.
Обустраиваем вентиляцию в погребе
Назначение системы проветривания Диаметр входных и выходных отверстий Детали конструкции Правила Пошаговая инструкция по монтажу Подключение электрических приборов
Она необходима для поддержания микроклимата в помещении. Жилые и подсобные комнаты, расположенные в цокольном этаже, нуждаются в проветривании, без которого находиться в них будет некомфортно. Для жилых домов его интенсивность устанавливается государственными санитарно-техническими нормативами.
Если внизу находится гараж, появляется риск отравления выхлопными газами и испарениями бензина. Отделение, оборудованное под кладовку, должно соответствовать общепринятым нормативам.
На фото часто приходится видеть термометры и приборы для измерения уровня влажности, висящие на старых кирпичных стенах. Их используют не только виноделы и производители элитных сыров. Чтобы продукты сохранялись как можно дольше, внутри должна быть температура от 1 до 10 градусов и влажность 85-95 %. Поддерживать такой микроклимат можно только при хорошо отрегулированной циркуляции внутренних потоков. Они нагревают и охлаждают воздух до нужного уровня, замедляют распространение плесени, выводят этилен, выделяющийся консервами.
Избыточная влажность приводит к разрушению стен и потолка. На их поверхности появляется конденсат, вызывающий коррозию железобетона.
Структура кирпича отличается большим количеством открытых пор. Попадая в них, вода разрушает материал, оказывая на стенки расклинивающее воздействие. То же самое происходит и с трещинами в бетонном основании. Со временем они постепенно расширяются и осыпаются. Этому процессу способствует появление бактерий, активно размножающихся во влажной среде.
Не следует допускать, чтобы пар надолго задерживался внутри. Он должен постоянно обновляться и поступать в заданном количестве.
Сечение труб не должно быть меньше 1/400 площади всего помещения. Таким образом, на 1 м2 приходится 25 см2 каналов. Для подвала в 10 м2 площадь одного сечения (S) составит 0,025 м2.
Радиус вычисляем по формуле: R = √ S/π = √ 0,025/3,14 = 8,9 см. Диаметр также считаем по известной всем формуле умножения радиуса на два: 8,9х2=18 см.
Расчет диаметра очень важен. Если этот параметр превышает норму, летом внизу температура поднимается выше необходимой. Зимой она упадет ниже нуля. В обоих случаях это приведет к порче продуктов и выходу оборудования из строя. Опасность представляет жидкость, замерзшая в коммуникациях. При замерзании вода расширяется и разрывает пластик и металл. Чтобы уменьшить сечение, устанавливают регулируемые заглушки с поворотным механизмом.
При недостаточно широком входе решить проблему сложнее. Разрабатывая схему вентиляции погреба с двумя трубами, сечение принимают с запасом 10%. В случае необходимости погрешность легко исправить.
Как правило, применяются асбестовые, металлические и пластиковые круглые воздуховоды. Металл подвержен коррозии. Кроме того, поверхность хорошо резонирует. Асбест сложно резать. Детали обладают большой массой, что затрудняет монтаж и транспортировку. Пластик не создает шума и других неудобств. Он прослужит так же долго, как сталь и алюминий. Его прочность ниже, но ее запаса достаточно для прокладки подземных коммуникаций — поверхность не испытывает значительных нагрузок.
Можно использовать канализационную проводку диаметром от 11 до 25 см и длиной от 1 до 6 м. Толщина стенки — от 4 мм. Материалом служит плотный ПВХ, рассчитанный на механические нагрузки, в несколько раз превышающие давление потока. Изделия имеют герметичные стыки. Они хорошо приспособлены для работы во влажной и агрессивной среде. Класс жесткости SN4 позволяет им выдерживать давление грунта на глубине 1 м. При температуре ниже -15°C стенки теряют гибкость и легко ломаются, поэтому их следует утеплить, обернув снаружи слоем минеральной ваты и гидроизолятора. Изнутри их будет прогревать теплый воздух из помещения. Теплоизоляция позволяет избавиться от конденсата на внутренней поверхности.
В набор входят поворотные рукава, тройники, фитинги, создающие герметичное прочное соединение и упрощающие монтаж. С помощью сборных элементов каналу задают нужное направление. Но учтите: чем меньше поворотов, тем лучше работает система, и тем проще ее прочищать.
Чтобы дождевая и талая вода не затекала в вытяжку, сверху на нее монтируют дефлектор с горизонтальной крышкой. Благодаря системе заслонок он увеличивает тягу. Со стороны, противоположной направлению ветра, создается разрежение, ускоряющее внутренний поток. Чем сильнее ветер, тем больше разрежение.
Монтаж желательно выполнить на стадии строительства здания — иначе придется вырезать отверстия под коммуникации в стенах и перекрытиях. Одна из проблем заключается в их размещении в верхней жилой части дома. Проводку при строительстве лучше расположить в толще стены — так она не будет занимать пространство комнат.
Если подвал находится глубоко, к нему будет сложно подобраться с внешней стороны. Создание котлована и прокладка подземных путей отнимет много времени и сил.
Чтобы система работала эффективно, нужно правильно расположить ее составные части. Они должны иметь одинаковый диаметр. Объем притока равен объему оттока.
Вход и выход размещают в разных углах по диагонали. Чем больше расстояние между ними, тем лучше. Вытяжку делают на уровне потолка, приточный клапан размещают настолько близко от пола, насколько это возможно. Как правило, его высота составляет от 20 до 40 см.
Выходное отверстие должно располагаться выше уровня потолка. Чем больше расстояние между ними, тем лучше тяга. Если разница составляет меньше 1 м, система перестает работать. Лучше всего вывести канал на кровлю. Он должен стоять на удалении от стен, крутых высоких скатов и других преград. Допускается объединение с общей шахтой.
Летом в теплую погоду тяга почти не работает, поэтому на вытяжку необходимо установить заслонку, перекрывающую нагретый поток сверху.
Входной канал снабжают решеткой, защищающей его от мусора, грызунов и крупных насекомых. Его размещают над уровнем снега — иначе отверстие придется постоянно откапывать.
Чем меньше поворотов, тем сильнее поток. Чтобы внутри не скапливался конденсат, в нижнем колене встраивают кран для его слива.
В каждом помещении необходимо обустроить отдельную систему, обеспечивающую нормальную циркуляцию.
Перекрытие над цокольным этажом жилого дома следует покрыть толстым слоем теплоизоляции, иначе подвал будет нагреваться от жилых комнат, находящихся над ним. Вход лучше сделать со стороны улицы. Если погреб соединен с теплым отапливаемым пространством, потребуется устройство тамбура.
Монтажные проводят в несколько этапов. Первый из них является наиболее важным. Он включает в себя подготовку схемы вентиляции в погребе с двумя трубами. Если дом является объектом ИЖС, ее придется включить в проект переустройства и согласовывать в государственных инстанциях. В Жилищном кодексе РФ указано, что установка инженерных сетей является переустройством. Составлять проект, включающий в себя эти изменения, могут только ремонтно-строительные организации с соответствующей лицензией. На этапе проектирования составляется смета, проводится расчет количества материалов, устанавливается последовательность проведения работ.
Согласно разработанному плану из заготовок вырезают детали необходимой длины. Для этого используют дисковую пилу по металлу или дереву. Заусенцы удаляют ножом и зачищают наждачной бумагой.
Приточный клапан с решеткой монтируют на внешнюю стену чуть выше уровня снега. Замерять его не обязательно — этот показатель берут из СНиПа. Воздуховод прокладывают вниз и выводят в помещение на высоте 20-40 см от пола. Отверстие во внешней стене вырезают с помощью круглой алмазной коронки соответствующего диаметра. В отличие от перфоратора она оставляет отверстие с идеально ровными краями, не нуждающимися в подравнивании и укреплении. Щели вокруг рукава замазывают цементным раствором, герметиком или холодной битумной мастикой.
Вытяжку размещают на потолке либо в верхней части стены. Чтобы проделать отверстие, используют алмазную коронку. Металлические детали стыкуют с помощью сварки. Соединения с пластиковыми сборными элементами помещают в муфты, установленные в стенах и перекрытиях, и замазывают герметиком.
Если планируется прокладка коммуникаций внутри дома, необходимо заранее продумать расположение рукавов. Чтобы они не мешали, их совмещают с основной вентиляционной шахтой либо прокладывают рядом с другими коммуникациями. Удобнее спрятать их в технический шкаф с открывающейся дверцей. Обычно такие шкафы находятся возле кухонь и санузлов. Их стараются не приближать к жилым комнатам, поскольку они являются источниками постоянного шума.
Детали крепятся к стенам и потолку с помощью металлических хомутов, установленных на шурупы с дюбелями. На горизонтальных участках создают небольшой уклон, позволяющий конденсату стекать в накопитель.
При прокладке канала в земле возникает опасность его смещения и разрушения. Грунт, содержащий суглинки, плохо пропускает воду. Во время продолжительных осадков и весенних паводков она скапливается в его толще, вызывая значительные деформации и приводя верхние слои в движение. Монтаж представляет меньший риск, если почва состоит из песка и камней, пропускающих воду.
Стенки, контактирующие с холодной землей, утепляют. Снаружи их оборачивают геотекстилем либо обматывают минеральной ватой, покрытой снаружи толстым слоем полиэтилена.
Когда основная часть готова, клапаны закрывают решетками, а на верхние трубы крепят козырьки и дефлекторы.
Чем больше перепад температур в доме и на улице, тем лучше работает вытяжка. Летом тяга почти отсутствует. Систему проветривания приводят в действие, монтируя в воздуховод вентилятор. Чтобы прибор не перекрывал поток, его корпус сажают на поворотные петли и отводят в сторону, когда он выключен.
Следует учесть, что приточное устройство будет перегружать общую шахту. При слишком интенсивной работе отработанный газ начнет поступать в верхние комнаты. Чтобы этого не происходило, вентилятор нужно разместить в отдельном канале с собственным выходом.
Подключение желательно производить не во влажном погребе, а в соседнем сухом помещении. Если электропроводка находится внизу, необходимо использовать розетки с устройством защитного отключения, применяющиеся для кухонь и санузлов.
Материал подготовил:
Артем Филимонов
Вентиляция в погребе в гараже
У многих владельцев гаражей, имеется подвал или погреб, в котором можно хранить различные продовольственные запасы: закрутки, варенья, овощи и т. д. Однако, чтобы продукты долго хранились, не портились и были как свежие, важно обеспечить правильные условия хранения. Ведь повышенная влажность, спертый и грязный воздух будут негативно сказываться на них. Для устранения этой проблемы, важно сделать в подвале систему вентиляции, для обеспечения свежего воздуха. Схема довольно проста, поэтому для работы вы можете не нанимать специалистов, а сделать все своими руками. Нужно только выбрать тип вентилирования, закупить материал, взять инструменты и воплотить все в жизнь. Давайте подробнее рассмотрим, как сделать вентиляцию в вашем погребе гаража.
Правильный обмен воздуха
Кроме того, что вентиляция необходима для сохранения продуктов, она важна для самой постройки. Если проветривание не предусмотрено, то помещение будет отсыревать, со временем разрушаться, и, в конце концов, его нужно будет целиком перестраивать. В погребе будет появляться конденсат, а овощи и стены покроет грибок. Вот почему не стоит скупиться на систему вентиляции, а сделать ее качественно и согласно всем технологиям.
Обратите внимание! Влага будет подниматься из подвала в гараж, что чревато образованию коррозии на деталях автомобиля, кузове, и остальных объектах из металла.
Как же выглядит правильно организованная вентиляция в погребе гаража? Посмотрите на фото, где изображена схема устройства воздухообмена.
Что такое правильный обмен воздуха? Это процесс, при котором свежий и чистый воздух попадает внутрь помещения, заменяя старый и отработанный, который беспрепятственно покидает его. Для этого нужно обеспечить специальные воздушные каналы, по которым воздух будет поступать и уходить. При работе важно учитывать некоторые правила, чтобы качество обмена воздуха было на высоте:
Согласно нормативу, на 1 м2 площади нужно оборудовать вентиляционный канал, сечением примерно 26 см2.
Диаметр труб для отвода воздуха и его притока должен быть идентичным.
Чем выше расположить трубу над крышей гаража, тем с большей тягой воздух будет поступать в помещение. Оптимальная тяга образуется при размещении выхода патрубка на высоту около 80 см от наивысшей точки кровли.
Обязательно на конце трубы вытяжки установите дефлектор. Он будет способствовать усилению тяги, создавая область разряженного давления. Это увеличит эффективность отвода воздуха.
Для предотвращения попадания в вентиляционные каналы мусора, листьев, веток и грызунов, на входе и выходе нужно установить защитные решетки.
Соблюдая эти правила, вы можете сделать качественную систему вентиляции в погребе гаража. А теперь, приступим от теории к практике.
Выбор типа вентилирования в погребе
Сразу стоит сказать, что есть два вида вентиляции помещений – естественная и принудительная. Какова между ними разница? Естественная вентиляция довольно проста и не требует особых затрат. Все что нужно – две трубы: приточная и вытяжная. В таком случае влага из погреба удаляется за счет тепловой конвенции. Как? За счет разницы температур. Всем известно, что теплый воздух поднимается вверх. Там его улавливает воздуховод и переносит по трубе на крышу. Под воздействием создаваемой тяги, воздух снаружи через каналы попадает внутрь, заполняя собой помещение. Так выполняется непрерывный процесс. Достоинством является низкая стоимость и простота выполнения работы. Все же, эффективность немного хромает, особенно в летний период, когда температура снаружи и внутри не будет сильно различаться.
Что касается принудительной вентиляции, то здесь схема немножко иная. Вместо естественной тяги, воздух уходит благодаря работе специальных механизированных приборов – нагнетателей или вентиляторов. Именно они «гоняют» воздух по системе вентиляции. Ее преимуществом является большая эффективность, качество и практичность, но, заплатить за нее придется в несколько раз дороже, да и обслуживать систему придется регулярно. Кроме того, схема естественной вентиляции проще, поэтому выполнить ее самому будет легче.
Обратите внимание! Такие приборы работают от электричества. Поэтому учтите,будут дополнительные расходы за электроэнергию.
Все что зависит от вас – выбрать тип и приступать к выполнению задачи. А мы рассмотрим, как сделать естественную и принудительную вентиляцию.
Естественная вытяжка, устройство
Приступим к работе. Сделать вытяжку в погребе гаража можно достаточно просто. Ниже представлена схема, которую требуется воплотить в жизнь.
Это традиционный вариант устройства вентиляции погреба путем естественного воздухообмена. Важный момент: две трубы системы должны находиться в разных углах погреба. Один из них будет отвечать за приток свежего воздуха, а второй – за его вытяжку. Для обеспечения максимальной эффективности оборота воздуха, конец приточной трубы размещается на расстоянии от 20–50 см от пола.
А вот конец трубы для отвода воздуха должен находиться под потолком.
Совет! Трубы для вентиляции можно выбрать любые: жесть, асбестоцемент, пластик, поливинилхлорид и т. д.
Так выглядит схема, по которой вы сможете сделать естественную вентиляцию в погребе гаража. Такой подход не идеален, но обеспечить чистый воздух и его циркуляцию вы сможете. В чем состоит задача? Этапы следующие:
В стене требуется проделать отверстие под приточную трубу. Отверстие должно быть равным с диаметром трубы. После чего в него вставляется труба, фиксируется, и выводится наружу на 20–30 см.
Что касается вытяжного воздуховода, то отверстие требуется сделать в потолке и вывести трубу на крышу. Расстояние может составлять 40–45 см от кровли или больше. Конец трубы должен находиться под потолком.
Чтобы грызуны, птицы и грязь не попадала внутрь вентиляции, все отверстия требуется зарыть решеткой. На конце вытяжной трубы можно поставить грибок (зонт) от осадков.
Для контроля работы вентиляции вашего погреба под гаражом, нужно установить заслонки. Благодаря им вы будете регулировать количество воздуха и его поток в холодную пору, чтобы помещение не замерзало полностью, а продукты в погребе не заморозились.
Устройство принудительной вентиляции
Как уже отмечалось, отличием принудительной вентиляции от естественной, является наличие в системе электрических вентиляторов. При этом схема вентиляции погреба в гараже не особо изменяется. Сделать ее самому будет немного сложнее, но все же возможно. Главным преимуществом такой организации вентиляции можно назвать поддержку оптимальной влаги и температуры в подвале, независимо от капризности погоды и сезона.
Итак, чтобы сделать принудительную вентиляцию, изобретать велосипед не нужно. Точно по такому же принципу установите и закрепите трубы. Затем внутрь трубы для вытяжки вмонтируйте вентилятор. Так вы сможете обеспечить регулируемый доступ воздуха в тот момент, когда вам это нужно. Обратите внимание, что сделать подобную вытяжку можно не только с использованием вентилятора.На помощь вам может прийти:
поворотный диффузор-флюгер, довольно простое устройство, которое нужно установить на конце вытяжной трубы снаружи здания. Он работает от порыва ветра и усиливает тягу в системе;
дефлектор тоже способен обеспечить эффективную вентиляцию за счет создания зоны разреженного воздуха. Он способствует качественному воздухообмену. Его тоже требуется установить на оголовье вытяжной трубы;
народный и простой способ – провести и зафиксировать внутри вытяжной трубы нагревательную лампочку. За счет нагревания воздуха в канале, он будет высвобождаться гораздо быстрее.
Это простые способы, которые вы сможете воплотить в жизнь. Но, существует и самый продвинутый метод вентилирования погреба в гараже – механизированный. В таком случае за циркуляцию воздуха отвечает специальный моноблок. В нем установлено специальное программное обеспечение, отвечающее за управление модульной системы. Весь процесс автоматизирован, поэтому такой агрегат можно назвать одним из лучших. Хотя, как говорится, за качество нужно платить, поэтому цена на такую систему достаточно высока.
Мы рассмотрели популярные виды вентиляции в подвале погреба и узнали, как они устроены. Теперь все дело остается за вами: выберете подходящий способ и начинайте внедрять его в жизнь. Дополнительно можете посмотреть видео, как это сделать своими руками.
Вентиляция в погребе с одной и двумя трубами — схемы, устройство
Проверенный временем способ хранения запасов на зиму по-прежнему имеет смысл – будь то собственный урожай, консервация или рыночные приобретения. Попутное использование – хранение вина, пива или других домашних алкогольных напитков.
Правильная вентиляция в погребе устраивается с учётом климатических условий, расположения погреба, понимания процессов, которые там происходят.
Содержание статьи
Общие требования к помещению
Полная температурная стабильность достигается на глубине около 3 м. Северо-восточное расположение входа также помогает сохранять нужные параметры. Надёжная гидроизоляция стен, пола, утепление потолка – аксиома.
Деревянные полки, контейнеры или стеллажи являются нормой, поскольку древесина проводит тепло и холод очень медленно, на ней не образуется конденсат. При использовании в подземных хранилищах её не пропитывают защитными составами, а покрывают олифой.
Циркуляция воздуха имеет решающее значение в борьбе с образованием плесени, поэтому полки, контейнеры должны находиться на расстоянии 3–8 см от стен и пола.
Для отдельно стоящих подземных погребов предпочтительный пол – утрамбованный грунт, естественный источник постоянной температуры и влажности. Бетон хорошо работает и практичен для подвала под жилыми помещениями. А также при высоком уровне грунтовых вод, в местностях, где наблюдается повышенное выделение газа радон.
Каждому погребу нужен термометр и гигрометр для измерения температуры и влажности. Крепится он посредине высоты помещения. Показания следует контролировать, если это возможно, ежедневно.
Как это работает
Теоретически погреб – это любое место, которое использует естественные охлаждающие, изолирующие и увлажняющие свойства грунтов. Для правильной работы в нём должна поддерживаться положительная температура от 1° до 4,5° C, уровень влажности от 85 до 95%. Летом в пределах 7 – 8 градусов, но и 12 – тоже не критично.
Минимальные положительные температуры замедляют выделение газообразного этилена из овощей и фруктов, останавливают рост микроорганизмов, которые вызывают гниение. Высокий уровень влажности предотвращает потерю влаги в результате испарения и, соответственно, увядание запасов.
Постоянный микроклимат формируется за счёт того, что температура на глубине изменяется – в отличие от поверхности – в значительно меньших пределах, так земля имеет небольшую теплопроводность.
Для получения требуемого микроклимата и служит вентиляция в погребе.
Системы вентиляции
Их две: естественная и принудительная. Наиболее подходящей будет естественная, приточно-вытяжная. Физический принцип работы: температурная разница атмосферы и подземного помещения вызывает движение воздушных потоков. Между ними происходит воздухообмен.
Преимущества:
Возможность построить самостоятельно.
Небольшая стоимость.
Не используются энергоносители.
После определения оптимального режима работы не требует (за исключением особо морозных дней) постоянного контроля.
Переход от естественной к принудительной достаточно прост. При возникновении нештатных ситуаций достаточно увеличить воздухообмен за счёт подключения к вытяжке канального вентилятора низкого напряжения.
Естественная вентиляция имеет два варианта: с одной или двумя трубами.
Однотрубная
Вентиляция погреба с одной трубой – это устройство только вытяжки. Роль приточки выполняет входная дверь или люк. Такая схема применяется мало, в совсем небольших (до 6 м2) или старых погребах.
Вход или лаз приходится всегда держать приоткрытым, что неудобно: приходится устраивать защиту от грызунов.
Диаметр тубы при такой схеме – не менее 200 мм. Её делят на два канала с задвижками и таким образом обеспечивают воздухообмен.
Двухтрубная
Вентиляция погреба с двумя трубами – универсальная схема, которая может работать как естественным образом, так и принудительно.
Основные элементы.
Приточная труба – обеспечивает подачу воздуха.
Зонтик (ещё лучше дефлектор), сетка для защиты от осадков, мусора и грызунов.
Входной участок трубы располагается на высоте 20 – 30 см от пола.
Вытяжная труба на расстоянии 0 – 10 см от потолка.
Аналогично п. 2.
Устраивается вентиляция одновременно со строительством. Других вариантов просто нет. На фото не видно, как будет заходить приточка. Не рекомендуется делать повороты с углом 90°. Лучше использовать два отвода по 45°.
Расчёт диаметра труб
Важная величина для организации достаточного воздухообмена. Высчитывать её можно несколькими способами.
В профессиональных овощехранилищах её рассчитывают в зависимости от количества и видов овощей. 100 кг картофеля требуют 3,5 куба воздуха в час, 100 кг моркови, лука – 7,5 кубов.
Расчёт идёт по формуле:
F = L/3600 х V, (1)
где
F – площадь трубы в м2, L – объём необходимого воздуха, V – скорость потока. Принимается за 1 м/с, 3600 – количество секунд в 1 часе.
На хранении будет находиться 300 кг картофеля, 100 кг других овощей.
3 х 3,5 + 1 х 7,5 = 18 м3/час. F = 18/3600 х 1 = 0,005м2. R = √ S/π = √ 0,005/3,14 = 0,04 м. (2)
Необходимый диаметр = 80 мм.
Второй вариант.
На 1 метр площади подвала требуется 25 см2 сечения вентканалов.
При площади 10 м2 это 250 см2. Вычисляем радиус по формуле (2): R = 89 мм, диаметр 18 см.
Третий вариант.
Площадь трубы принимается как 1/400 площади погреба. При 10 м2 это 0,025 м2. Через площадь круга R = 89 мм, диаметр труб 18 см.
Как видим, два последних варианта дают одинаковый результат.
Ещё один способ расчёта: воздух в погребе должен меняться минимум 2 раза в час.
При площади 10м2 и высоте 2,1 м объём воздуха будет 21 куб. Расход в час – 42 куба. Считаем по формуле (1), затем (2). Результат – 122 мм.
Неточное определение диаметра труб имеет два отрицательных результата. Затхлость и плесень при недостаточном размере, тепло летом и мороз зимой при большом. Конечно, каналы большого диаметра можно частично закрывать. А вот расширить тонкие трубы не удастся.
Поэтому специалисты советуют добавить лишних 10%. И это оправдано: неожиданно большой урожай не пропадёт.
Но заслонки (шиберы) поставить надо. Из фото понятен принцип работы. Сделать самостоятельно такую (или задвижку) не составит труда.
Выбор труб
В последнее время используют в основном канализационные трубы ПВХ диаметром 110, 160, 200, 250 мм. Самая популярная, 160 мм имеет стенку 4 мм, класс жёсткости – SN4 (выдерживают 4 кН/м2), могут закапываться на глубину более 1 м. Длина 1, 2, 3 и 6 м.
Лёгкий монтаж, наличие всевозможных фитингов, которые обеспечивают полную герметичность соединения. Гладкая внутренняя поверхность, не ржавеет. Горюча, но в погребе это не опасно. Привлекательные цены. Единственный недостаток: хрупкость при температурах ниже – 15° C. Усиление утеплителем или монтажной пеной устраняет эту проблему.
Оцинкованные воздуховоды при повреждении покрытия ржавеют, закапывать их без гидроизоляции не рекомендуется. Не герметичны, на поверхности образуется конденсат, что требует держать ёмкость или устраивать кран для слива конденсата. По цене сравнимы с пластиком.
Одна из самых надёжных труб – асбестовая. Но большой вес, сложность транспортировки, необходимость обрезки отодвинули эти воздуховоды на задний план.
Во времена отсутствие любых труб их изготавливали из обрезных досок. Для улучшения тяги внутреннюю поверхность проходили рубанком. Щели замазывались, труба окрашивалась. Часть, которая находилась в грунте, просмаливалась или оборачивалась рубероидом.
Если при расчёте диаметра труб одной недостаточно, дополнить рекомендуется увеличением их количества, но не более 2. При использовании канализационных это несложно.
Вот как это выглядит на видео:
Дефлектор
Верхний обрез вытяжки и притока обязательно защищаются от атмосферных осадков. Параллельно с приобретением труб нелишне это предусмотреть. Рациональное решение для вытяжки – вентиляционный дефлектор. Не только защищает от дождя. Усиливает естественную тягу, предотвращает обратную.
Это особенно актуально для местностей, где дуют сильные ветры, горных районов, при наличии рядом с погребом строений или деревьев, высота которых значительна.
Самый распространённый – дефлектор ЦАГИ.
Принцип работы: при ветре, дующем с любой стороны, на оголовке трубы создаётся разряжение. Оно и создаёт усиленное движение воздуха из вентилируемого помещения. Такое приспособление поможет и тогда, когда вентиляция недостаточна из-за неисправимых ошибок, допущенных при её первоначальном устройстве.
Расположение приточной и вытяжной труб
Диаметр труб должен быть одинаков, без внутренних сужений. Их задача – создавать тягу. Расположение труб в разных углах погреба по диагонали – обязательное условие. Только так можно избежать образования застойных зон, воздух в которых не заменяется.
Внутри вытяжной трубопровод производит забор воздуха на уровне потолка. Приточный – от 20 до 40 см от пола.
Особое внимание следует обратить на разницу в высоте приточной и вытяжной трубы. Чем он больше, тем больше будет тяга, воздухообмен за единицу времени. Минимальная разница по высоте – 1 м. Вытяжка не должна перекрываться стеной, коньком кровли или деревьями.
Следует учитывать высоту снежного покрова: приточная труба не должна оказаться под снегом. В то же время приток должен быть на минимальном расстоянии от поверхности земли. Простое решение – нарастить трубу, помня о разнице высот.
Хорошо работает естественная циркуляция воздуха только в одном помещении. Если в погребе несколько комнат, каждая должна быть со своей вентиляцией.
Управление вентиляцией
Для того, чтобы правильно сделать вентиляцию в погребе, надо вспомнить несколько терминов из физики.
Важные понятия
Абсолютная влажность – вес водяного пара в кубе воздуха. При понижении температуры не изменяется.
Относительная влажность – процентное отношение фактического количества воды к максимально возможному. Изменяется при охлаждении воздуха.
Точка росы – температура, при понижении до которой водяной пар начинает конденсироваться.
Горячий воздух может вобрать очень много влаги. Освобождается при переходе через точку росы. Её можно рассчитать с помощью онлайн калькулятора.
Практическое значение: точка росы при 23° C и относительной влажности 70% равна 17,2° C. Такой воздух на улице кажется сухим. Решаем проветрить погреб. Запускаем этот воздух внутрь.
Если температура внутри ниже 17,2° C, тёплый уличный воздух будет осушаться. Сброшенная им влага повысит влажность в помещении до 100%, появится конденсат. Это главная ошибка при эксплуатации подземных хранилищ.
Для справки: максимальное содержание влаги в воздухе при 23 градусах – 23,1 г, при 0 – 5,2 г/м3.
Практические советы
Лучше всего естественная вентиляция работает в холодное время года. Собственно, для этого и существует погреб. Чтобы снизить температуру и влажность, доступ воздуха организуют в холодные осенние ночи.
Поэтому летом осушают веществами, которые поглощают влагу: вносят ящики с крупной солью, золой, опилками, негашёной известью, древесным углём. Если необходимо быстро осушить погреб, для усиления циркуляции воздуха в него заносят вёдра с раскалёнными углями.
После этого внутрь заходят с горящей свечой: если она гаснет, дальше идти нельзя, т. как концентрация СО2, углекислого газа, высока и представляет угрозу жизни. Со свечой надо заходить и тогда, когда хранилище с заложенными овощами долго не посещалось.
Видимую влагу собирают сухой ветошью. С потолка конденсат и капёж можно отводить оцинкованными металлическими зонтами, полиэтиленовой плёнкой. Устанавливаются они так, чтобы вода стекала в предусмотренную для этого ёмкость.
Регулировка воздушного потока в разное время года необходима. Летом воздухообмен в погребе прекращают.
Зимой в сильные морозы – во избежание отрицательных температур в погребе – приток перекрывают на 2/3 или прекращают совсем. Если под входом приточной трубы находятся овощи, их следует переместить.
Куржак – пробку из инея, который образуется на вытяжной трубе, периодически удаляют. Для этого в тёплое время на трубу вешают проволоку с крюком на конце. Диаметр 6 – 10 мм, длина от 1 м. Под трубу внутри ставят ёмкость для сбора снега, крюком очищают внутреннюю поверхность.
Этих забот можно избежать, сделав надземную часть вытяжки съёмной (для обстукивания инея), или хорошо её утеплить.
Погреб под жилым домом
Вентиляция погреба под частным домом или отдельно стоящего отличается тем, что помещение под ним потребует мощной теплоизоляции потолка и входной группы. Только так можно добиться минимальных положительных температур.
Вытяжную трубу заводят в общий вентканал с выходом выше конька. Тяга в таком случае значительно увеличивается: летом массы приточного тёплого влажного воздуха заполняют помещение. Отсюда потолочный капёж, плесень на овощах.
Во избежание этого заслонка на вытяжке, как и её утепление, обязательна. Улица должна быть единственным источником притока.
Вход из тёплого помещения также нежелателен – стоит устроить тамбур.
Использование электроприборов для принудительной или комбинированной вентиляции
Поддерживать оптимальный микроклимат с помощью электрических осушителей, обогревателей – логичное решение, но…
Напряжение сети не должно превышать 42 В для сырых помещений и 12 В для особо сырых. Нелишне напомнить, что пол в погребе токопроводящий.
Вот что написано в ПУЭ.
«1.1.8. Сырые помещения – относительная влажность воздуха превышает 75 %.
1.1.9. Особо сырые помещения – относительная влажность около 100 % (потолок, пол, стены, предметы покрыты влагой)».
Исходя из этого установка выключателей, розеток, любых приборов, работающих от 220 В, запрещается. Это просто опасно для жизни. Если не вашей, то пользователей, незнакомых с особенностями высокого напряжения при высокой влажности.
Понижающий трансформатор на 12, 24, 36 В, установленный за пределами хранилища – единственное разумное решение.
Заключение
Правильный выбор, монтаж и эксплуатация системы вентиляции – залог успешной работы погреба. Каждый из них индивидуален. Принципы работы одинаковы, но условия разные.
Только собственные наблюдения и записи о погоде, положении задвижек, шиберов, дверей, люков (хотя бы в течение первого года) помогут выработать правильный алгоритм.
варианты, акценты в работе (фото)
Большое количество людей на сегодняшний день обращается к необходимости правильно организовать потоки воздуха в своей квартире или доме, чтобы было не только комфортно сберегать вещи и продукты, а и забыть на долгие годы о ремонтах и сложностях, связанных с неправильной вентиляцией. Правильно организованная циркуляция воздуха позволит избавиться от сырости, сохранить продукты и поддержать микроклимат верхних надстроенных помещений.
Правила устройства каналов вентиляции
Вентиляция погреба зимой может быть выполнена собственными руками, однако стоит отметить тот факт, что всегда следует придерживаться прописанных правил для того, чтобы в последствии не было проблем с эксплуатацией вашего вспомогательного помещения.
Акценты в устройстве каналов
Важным акцентом в организации каналов вентиляции будет тот момент, что через канал будет проходить теплый воздух. Из этого следует, что при зимних холодах в канале может образовываться конденсат. Капли конденсата могут в последствие замерзнуть, а, как следствие, вентиляционный канал может быть полностью заблокирован и воздух не будет проходить. Следует учитывать большое количество факторов и придерживаться рекомендаций:
важно грамотно подходить к расположению вентиляционных каналов, поскольку они должны находиться в по контуру всего погреба. Не стоит их располагать вблизи друг с другом, ведь это приведет к тому, что воздух не будет циркулировать по подвалу, а выйдет через вытяжку сразу;
важно придерживаться одинакового радиуса у приточной и вытяжной трубы, поскольку вентиляция не будет осуществляться, если вытяжной канал будет меньшего диаметра. Это, в свою очередь, приведет к тому, что в зимнее время температура будет стремительно опускать ниже 0 и в подвальном помещении будет невыносимо холодно;
по возможности трубы должны быть ровными и не иметь изгибов, поскольку при сложных витиеватых каналах кондиционирование может быть проблематична, а микроклимат в подвале не будет оптимальным;
приточный канал, по возможности, должен находиться на расстоянии до 30 см от пола, а верхний край вентиляционной трубы нужно изолировать металлической сеткой и колпаком. Данная схема важна для того, чтобы свежий воздух проникал внутрь погреба, а в летнее время мелкие мурашки и мошки не проникали в помещение. Зимой подвал будет защищен от снега.
Важный акцент в организации правильного потока воздуха
Для того чтобы не было проблем зимой, связанных с переохлаждением и замерзанием конденсата внутри вентиляционных каналов, стоит применять теплоизолирующие средства. Другими словами, стоит тщательно оградить от снега и инея трубы с помощью теплоизолятора. Идеальным выходом в данной ситуации может быть тот факт, что выходной конец трубы съемный. Это позволит контролировать налипание снега и выполнять очистительные процедуры. Кроме этого, важно отметить следующее:
как известно, теплый воздух находится под потолком. Вследствие этого, необходимо, чтобы нижний край канала находился непосредственно под перекрытием помещения. Верхняя часть вентиляционного канала должен быть прямо под кровлей погреба, при этом стоит защитить его колпаком для того, чтобы не попадал снег и дождь внутрь подвала;
необходимо оградить трубы заслонками для того, чтобы контролировать потоки воздуха. Нелишним будет их участие в зимнее время, когда есть прямая необходимость регулировать поток воздуха для сохранности продуктов.
Альтернативные варианты вентиляции
Хорошая и грамотно продуманная вентиляция погреба весьма необходима как зимой так и летом. Профессионально выполненная работа поможет сохранить вентиляционные трубы от мошкары и мошек в летнее время, и защитить от снега и дождя в зимнее.
Приточно-вытяжная вентиляция погреба
Возьмем допустимый пример для устройства вентиляции подвала с размерами 6х8 метров и высотой в 2 метра. В таком случае, может быть достаточным применение труб диаметром около 180 мм. Стоит отметить, что в потолочном перекрытии погреба, не имеет значения с какой стороны, важно оставить проем с размером 180х180 мм. Данное отверстие должно полностью совпадать с коробом вентиляции, который будет монтироваться в вентиляционный стояк у края стены. Стояк необходимо возвести строго вертикально. Трубу вентиляции стоит поднимать на уровень выше кровли погреба, приблизительно до 1 метра. Непосредственно на самой трубе рекомендовано установить ветроулавливатель. Этот вид кондиционирования подвала будет называться приточно-вытяжным.
Схема воздухообмена
Правильный воздухообмен
Для грамотной циркуляции воздуха в погребе, который находиться под домом рекомендовано использовать приточно-вытяжную вентиляцию. В монтаже ее используется металлический короб, имеющий сечение с размером 200х200 мм. Как вспомогательный аспект, можно использовать доски размером до 25 мм для организации деревянного короба. Для защиты от температурных перепадов стоит покрыть внутреннюю сторону короба горячим битумом. Естественная вентиляция погреба подразумевает под собой сооружение для правильного воздухообмена. Сначала, стоит определиться с размером трубы. Важной деталью будет то, что на 1см диаметра вентиляционной трубы идет приблизительно 13 кв.м. сечения. В таком случае, чтобы выполнить вентиляцию погреба в зимнее время необходимо выполнить монтаж вытяжной трубы.
Дополнительный акцент в работе
Зимой очень важно выполнить такой шаг — пропустить трубу через потолок подвала и сделать выход на крышу дома. Если ваш дом включает в себя дымовой канал, то можно вытяжку соорудить прямо рядом с ним. Нижнюю часть вентиляционной трубы следует оградить заслонкой, которая будет регулировать:
силу тяги;
попадание снега, дождевой воды;
проникновение мурашек и комаров в летнее время.
После проделанной работы, нужно установить приточную трубу. Она обязательно расположена на противоположной стороне от вытяжки, и верхний конец должен быть направлен на крышу. В данном случае стоит выбрать диаметр трубы поменьше, поскольку таким образом будет лучше организован воздухообмен. При оборудовании подвала в зимнее время стоит сделать акцент на следующем:
при понижении температуры до -20 градусов, тяга в помещении будет слишком высокой. Стоит предусмотрительно подойти к этому вопросу, и организовать заслонки, которые смогут регулировать приток воздуха и тягу;
продумать дополнительный обогрев, чтобы в сильные морозы температура внутри погреба была до +4 градусов.
Простейшая вентиляция погреба
Приточно-вытяжная вентиляция
Один из самых доступных вариантов вентиляции – установка двух труб: вытяжной и приточной. Выполнение предусматривает установку труб из любых материалов. Одним из важных моментов будет то, что трубы должны находиться на разных уровнях и в разных местах подвала. Данный акцент делается для того, чтобы предостеречь подсасывание воздуха снаружи. Отверстие вытяжной трубы необходимо разместить прямо под потолком, а приточную трубу стоит разместить внизу на расстоянии до 70 см от пола. Кроме этого, не лишним будет применение вентиляторов, которые смогут избавить погреб от сырости, неприятного запаха и появления конденсата.
Важно придерживаться всех прописанных рекомендаций для того, чтобы организовать правильную и профессиональную вентиляцию погреба.
Погреб своими руками — это просто
Грамотное самостоятельное устройство вентиляции в погребе – теория и практика
Автор Евгений Апрелев На чтение 6 мин Просмотров 5.5к.
Обновлено
Погреб – это гениальное изобретение человека, которое можно поставить в один ряд с изобретением пенициллина и стиральных машин-автоматов. Благодаря наличию этого подземного помещения человек смог не только вырастить урожай, но и его сохранить. Особая форма, толстый слой земли над его верхом и правильная вентиляция погреба делали особый микроклимат, при котором практически круглый год в нем держалась одинаковая температура и влажность. Правильный микроклимат не давал испортиться сельскохозяйственным запасам человека, как в летнюю жару и в самые суровые зимы. И в этом немаловажную, а может, и основную роль играет вентиляция.
Подвал и погреб: предназначение и основные различия
Сразу хотим оговориться, что погреб и подвал – это абсолютно разные помещения, с разными задачами. Подвалом называется цокольный этаж постройки, который является частью дома. Этот этаж может использоваться как помещение для хранения каких-либо запасов, различных вещей, спортивного и туристического инвентаря. В подвалах, многие владельцы частных домов обустраивают котельные помещения, гаражи и спортзалы.
На самом деле, подвальное помещение – это место для монтажа инженерных коммуникаций дома. Благодаря такому пространству, человек имеет к ним хороший доступ. Кроме того, подвал играет роль воздушной прослойки между полом и грунтом, которая очень важна в плане теплоизоляции помещений дома.
Погреб – это помещение выполненное, как правило, под землей, которое предназначено исключительно для хранения продуктов, в основном, сельскохозяйственного назначения. Его смело можно называть подземным хранилищем. Он может располагаться как внутри дома, так и как отдельное строение. Если он является частью дома, то очень часто и вентиляционная система в нем используется общедомовая. Если подземное хранилище является отдельным от дома элементом, то в нем делается собственная вентиляция.
Требования к воздуховодам
Воздухоотводы делятся на две группы, приточные и вытяжные. Кроме того, они могут быть круглые или прямоугольные. Круглые трубы наиболее популярны, но занимают больше места, а прямоугольные короба, при одинаковом сечении, занимают меньшую площадь, но имеют высокую стоимость. Также они различаются по материалу, из которого изготовлены. Наиболее распространенным является труба ПВХ и металлический оцинкованный воздухоотвод.
Приточный воздухопровод обеспечивает приток свежего воздуха в помещение для хранения продуктов. Устанавливается он в углу таким образом, чтобы его открытый конец был на высоте 20-50 см. от пола. Воздуховод должен находиться в строго вертикальном положении, проходить по углу помещения и выходить на улицу, возвышаясь над постройкой не менее чем на 0,5 м.
Вытяжной воздухопровод обеспечивает вытяжку воздуха с большим содержанием углекислого газа за пределы хранилища. Он монтируется вдоль угла помещения строго с противоположной стороны от приточного воздуховода так, чтобы открытый конец трубы находился от потолка, на расстоянии 20 см.
Совет: Чем выше вытяжная труба, тем лучше тяга, и соответственно вентиляция в погребе. Если подземное хранилище является не частью подвала дома, то вопрос о креплении вытяжной трубы становится довольно остро. Ее можно закрепить при помощи тросов-растяжек, с установленными на каждом талрепами для натягивания. Наиболее простой и эффективный способ крепления воздухопровода, это заключение его в деревянный утепленный короб, который укрепляется в земле, при помощи бетона.
Расчет сечения воздуховодов и выбор мощности вентиляторов
Для эффективного проветривания подземного хранилища нужно чтобы воздухопроводы могли пропустить через себя нужное количество воздушных масс, а это зависит от их диаметра. Как узнать какое сечение воздуховодов нужно, чтобы обустроить эффективную вентиляционную систему погреба своими руками? Точно узнать нужный диаметр воздухопроводов можно двумя способами:
Заказать расчет в соответствующей организации. Это вам даст гарантию, что все расчеты будут произведены правильно. Правда, процедура эта не самая дешевая и за расчет вам потребуется отдать сумму, возможно, превышающую стоимость организации всего погреба.
Выполнить расчеты самостоятельно, при этом вам придется вспомнить арифметику, но это будет абсолютно бесплатно. Какой способ выбрать – решать исключительно вам.
Для того чтобы сделать вентиляцию погреба своими руками, нам потребуется узнать объем помещения для хранения продуктов и кратность воздухообмена. Рекомендуемый воздухообмен (сколько раз сменяется воздух в погребе) составляет от 2 до 4, в зависимости от хранящейся в нем продукции.
Чтобы узнать объем помещения нужно его длину умножить на ширину и высоту. Рассмотрим погреб размерами 2 м. х 3 м. х 2,5 м. = 15 м.куб
Чтобы узнать количество прошедшего за час воздуха, нужно объем погреба умножить на рекомендованную кратность воздухообмена. Рассмотрим среднее значение 3. В итоге у нас получается, что за 1 час через погреб должно пройти 15 м.куб х 3 = 45 м.куб
Площадь сечения воздуховодов найдем по следующей формуле:
F = L / (S x 3600)
где:
S — рекомендованная скорость движения воздуха
L – расход воздуха.
В нашем случае скорость движения воздушных потоков составляет 1 м/с. (норма для естественной вентиляции).
Получаем площадь сечения воздуховода:
45 / (1 м/с х 3600) = ) 0,0125 м.кв
Вычисляем данные радиуса круглой трубы:
R =√ (F / π)
где:
R — радиус воздуховода (мм)
F — сечение воздуховода (мм.кв)
π — константа = 3,14
Исходя из данных получаем:
√ (0,0125 / 3,14) = 0,063 м.кв
Радиус нужного нам круглого воздуховода должен быть не менее 125 мм
Теперь переходим к расчетам производительности вытяжного вентилятора. Можно воспользоваться упрощенной методикой. Для этого нужно объем помещения умножить на 12. В нашем случае это 15 м.куб х 12 = 180 м.куб/час. Производительность вытяжного вентилятора для погреба, площадью в 6 м.кв, с высотой потолков 2,5 м. составляет 180 м.куб/час.
Обустраиваем погреб самостоятельно
Многие спрашивают: «Как сделать вентиляцию в погребе?» Теперь, когда все расчеты сделаны, деньги сэкономлены, приступаем к приобретению воздухопроводов и оборудования. Для монтажа комбинированной вентиляционной системы нам понадобится:
Нужное количество трубы ПВХ, диаметром 125 мм.
Один концевой тройник для слива конденсата.
Один латуневый или пластиковый кран для врезки в концевой тройник.
Крепеж для трубы.
Вытяжной вентилятор, производительностью 180 м.куб/ч. Важно! Вентилятор устанавливается внутрь вытяжной трубы, поэтому ищите модель, которая будет подходить к диаметру ваших воздуховодов.
Нужное количество провода, сечением не менее 1,5 мм.кв, вилка.
Решетка воздухозаборная круглая диаметром 125 мм – 2 шт.
Металлическая сетка, от проникновения грызунов в погреб 15 см х 15 см.
Дефлектор. Покупка дефлектора необязательна. Он служит для повышения тяги в вытяжном воздуховоде, в случае прекращения подачи электроэнергии и остановки вентилятора.
Далее сборка не представляет сложности для любого домашнего мастера. Выше мы указали, как монтировать воздуховоды.
Делать проветривание в подземном помещении для хранения продуктов, которое находится под домом несколько проще. Причем все расчеты остаются такими же, а проще делается крепление воздухопроводов. Вытяжной – должен выходить через подвал, и проходить с наружной стороны дома. Высота вытяжной трубы должна быть на 0,5 м. выше, конька крыши.
Совет мастера: Перед монтажом вытяжной трубы установите в нее вентилятор и закрепите его штатными креплениями.
Используя наши советы, мы надеемся, что вы без труда оборудуете свое подземное хранилище правильной вентиляционной системой.
Вентиляция погреба в гараже: делаем своими руками
Содержание статьи
Вентиляция в погребе
Вентиляция в погребе гаража делается в определенном порядке и должна отвечать некоторым требованиям. Ведь если в гараже будет сырость, тогда она попросту не отвечает нужным стандартам. Поэтому мы сегодня и расскажем, как правильно сделать вентиляцию в погребе гаража. От этого будет зависеть и сохранность машины, тогда не будет предпосылок для образования коррозии внутри помещения. Ведь влажность, это самый большой враг металла.
Условия наиболее эффективной вентиляции погреба
Прежде чем думать, как сделать вентиляцию погреба в гараже, надо понимать ее принцип работы. Иначе вы не сможете все сделать правильно. Делая все своими руками можно без проблем все сделать качественно и быстро. Видео и фото поможет вам детально разобраться в этом вопросе. Для хорошей функциональной способности погреба следует выполнить ряд требуемых условий:
Влажность помещения должна быть 90%
Низкая температура. Погреб должен располагаться в подвале, который в обязательном порядке контактирует с внешней стороной помещения.
Затемнение. В подвальном помещении не должны присутствовать окна, а электрическое освещение используется только во время нахождения в нем людей.
Доступ свежего воздуха
Выполняется при помощи приточно-вытяжной вентиляции.
Предназначение вентиляции
Основным условием, требующимся при использовании погреба, является установка эффективной вентиляционной системы, благодаря которой создается благоприятная атмосфера для длительной сохранности овощей. Итак:
Если помещение плохо проветривается, воздух внутри погреба становится влажным и затхлым, что может привести к усиленному загниванию овощей.
Излишняя вентиляция приводит к возникновению сквозняков, в результате чего может наблюдаться усыхание корнеплодов. Для избегания таких явлений необходимо создание оптимального режима температуры, влажности, правильного воздухообмена.
Требования установки воздуховодов
Фото схемы установки вентиляции в гараже
Труба вытяжная
Это устройство удаляет из погреба застоявшийся воздух:
Воздухоотвод размещается вертикально, проходя через все пространство, кровельный этаж и выводится над коньком на расстоянии не менее 50 см вверх.
Трубу следует размещать вдоль одного угла погреба, а нижний конец должен быть расположен у самого потолка.
Для снижения образования в трубе конденсата, а в зимнее время образования инея, рекомендуется утеплить вытяжной воздухоотвод методом сэндвича – поместив трубу меньшего диаметра в более объемную и заполнив пространство между ними минватой, толщина которой должна находиться в показателях 50 миллиметров.
Труба приточная
Это устройство доставляет свежий воздух в погреб:
Устанавливается труба в противоположном углу от места размещения воздухоотвода с вытяжкой, пронизывая перекрытия и не доставая до пола 80 см.
Внимание: Свободный конец трубы должен располагаться на расстоянии не менее 40–60 см по высоте от пола погреба.
Следует обратить внимание, что для защиты от проникновения в погреб грызунов и различных насекомых, выходное отверстие необходимо прикрывать мелкой металлической сеткой. Движение вентиляционных воздухопотоков по трубам погреба происходит из-за разницы в удельном весе холодного воздуха, поступающего снаружи, и теплого внутреннего потока.
Нельзя допускать большую разницу температур, так как это может вызвать сильные сквозняки, которые проморозят погреб. Чтобы избежать этой ситуации рекомендуется установка специальных шиберных задвижек приточной и вытяжной труб, что позволяет регулировать циркулирующий в погребе воздух. Проверка вентиляционной работы
Эффективная работа вентиляционной системы проверяется несколькими способами: при помощи прикладывания к трубам тонкого листа бумаги, который колеблется от движущего воздуха. Можно использовать дым, который исходит от размещенной емкости с горячими углями внутри погреба. При слабой вентиляции помещения в погребе может появиться сырость, затхлость, появление конденсата(см.В гараже конденсат, что делать?) поверхностей стен и потолка. Худшим вариантом считается появление в погребе плесени.
Разновидности систем вентиляции
Для погреба, расположенного в гараже, используется вентиляция двух типов:
Естественная вентиляция
При такой вентиляции влага из погреба удаляется с помощью тепловой конвекции, которая самопроизвольно поднимает теплые потоки воздуха из верхней части погреба, заполняя освободившийся при этом действии объем, сухим уличным воздухом.
Принудительная вентиляция
При этом способе взаимодействие обменных процессов уличного воздуха и погреба, при котором воздушный обмен между погребным помещением и улицей осуществляется при помощи механического нагнетателя, т. е. вентиляторов. Эта схема работает более эффективно, но требует увеличения финансовых вливаний и присутствия доступа к системам электроснабжения.
Естественное устройство приточно-вытяжной вентиляции
Схема естественной вентиляции
Организация естественного вентилирования погреба предусматривает установку двух воздухоотводов: приточного и вытяжного. Схема устройства требует использование двух труб:
Приточной — забирающей с улицы сухой и свежий воздух;
Вытяжной — выводящей наружу из погреба влажный воздух.
Лучшими местами для использования вентиляционных труб являются противоположные углы в погребе. Эта конфигурация позволяет снизить образование зон застоявшегося воздуха, который обладает повышенной влажностью.
Внимание: Для изготовления воздухоотводов лучше всего использовать асбестовую или оцинкованную трубу, которая подбирается по соответствующему диаметру: на 1 кв. м. площади погреба потребуется 26 кв. см. от общей площади воздухоотвода.
Два способа установки вытяжной трубы:
Сквозной -труба проводится сквозь гаражный пол, а затем наружу, проходя сквозь потолок, крышу.
Сквозь стену в погребе.Часть вытяжной трубы снизу проходит горизонтально, а затем выводится вверх за пределы гаражных габаритов. Длину вытяжной трубы следует выбирать с учетом наивысшей точки гаражной крыши. Труба должна выступать над стеной на расстоянии не меньше полметра и не более 1 м, с общей длинной не менее 2.5– 3 метров.
Эти условия необходимы для достижения разницы в температурном режиме, которая необходима при естественном движении воздушных потоков. На верхнюю часть трубы рекомендуется устанавливать дефлектор, который увеличит вентилирование помещения, создавая дополнительное разряжение воздуха и защищая погреб от попадания внутрь пыли, осадков. Итак:
Дефлектор следует выбирать с наружным диаметром, превышающим вдвое диаметр вытяжной трубы.
Корпусный нижний срез дефлектора должен быть расположен на несколько сантиметров ниже, чем срез вентиляционной трубы.
Внимание: Если нет возможности приобрести готовый дефлектор в торговой сети, его можно изготовить своими руками в виде конуса из пластика или жести. Нижний срез вытяжки необходимо расположить на самой высокой точке под потолком погреба.
Труба приточная должна быть установлена с тем условием, чтобы ее нижний срез не доставал до уровня пола около полуметра. Примерно такое же расстояние должно присутствовать между земляным уровнем и верхним срезом.
Помимо этого, верхний срез стоит обустроить защитной решеткой, предотвращающей попадание внутрь погреба крыс, кошек, мышей и т. д. Решетку можно заменить металлической сеткой с небольшими ячейками.
Притяжные и вытяжные трубы изготавливаются из любых труб, продающихся в магазине. Диаметр их определяется по следующей схеме: На 1 кв. метр от площади погреба должно приходиться не менее 15 мм диаметра подготовленной трубы.
Очень часто используются канализационные трубы из асбеста с диаметром 110–200 мм. Некоторые люди применяют воздухоотводы, выполненные из жести, но этот материал, несмотря на его дешевизну, быстро выходит из строя и легко повреждается.
Внимание: Самым практичным материалом считаются пластиковые трубы, которые при небольшом весе обладают значительной механической прочностью, надежной герметизацией и легкостью в резке.
Притяжные и вытяжные трубы должны быть укомплектованы заслонками, которые способны полностью перекрывать поступление в погреб воздуха и его отвод. Заслонки перекрываются при наступлении сильных заморозков.
Принудительная вентиляция погреба
Принудительная вентиляция в погребе в гараже иногда просто необходима, это если вам надо поддерживать определенную влажность на протяжении всего года. Тогда естественный вариант вам не подойдет.
Схема принудительной вентиляции подвала гаража
Итак:
Для принудительной вентиляции стоит ознакомиться с правилами безопасности электротехники. Из-за перепада температур, в любом погребе образовывается конденсат на стенах, который удаляется именно системой вентиляции(см.Вентиляция подвала в гараже: выбираем и делаем).
Конденсат может спровоцировать замыкание, выход из строя электровентилятора, поэтому следует установить надежную гидроизоляцию и возможность работы электрооборудования в условиях высокой влажности, для избегания угрозы поражения электричеством и сохранения собственной жизни.
Гаражная конструкция принудительной и естественной вентиляции в погребе существенно не различается. Единственным отличием принудительной вентиляции является наличие дополнительного вытяжного вентилятора при работе с вытяжкой.
В приточном воздуховоде просто ставится вентилятор и он подает свежий воздух. Данная вентиляция полностью не зависит от погодных условий в отличии от предыдущей. На позволит довольно быстро осушит помещение и поддерживать в нем нужную влажность.
Погреб в гараже вентиляция могут применяться в любом из перечисленных вариантов. Сначала определитесь на сколько вам надо поддерживать определенную влажность. Если вы будете делать принудительную, тогда должна быть тщательно изученная инструкция на вентиляторы, они не должны быт слишком мощьными. Ведь тогда и цена всей конструкции сильно возрастет.
ВЫТЯЖКА PRO 30 «(1 ВЕНТИЛЯТОР — СЛАЙДЕР)
Технические характеристики
ВЫТЯЖКА
Нержавеющая сталь Scotch brite (AISI 430) Ползунок управления Светодиодное освещение Один вентиляторный двигатель CFM макс 600 Уровень шума 72 дБ Отражательный фильтр Минимальное расстояние: — Электрическая плита 20 1/2 «- 52 см — Газовая плита 24 3/4 дюйма — 63 см
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ
Светильники светодиодные 2х1.2 Вт — 3200 К
Загрузки
Показаны ориентировочные размеры, всегда обращайтесь к руководству по установке
Принадлежности
Крышка дымохода высотой 12 дюймов для профессиональной вытяжки 30 дюймов
Крышка дымохода для модели Ф6Ф40С1 высотой 12 дюймов
Крышка дымохода высотой 12 дюймов для профессиональной вытяжки 30 дюймов
Угольные фильтры для вытяжек
Угольные фильтры (для рециркуляционных установок)
Угольные фильтры для вытяжек
Рекомендуемые товары
Обладает продуманной варочной поверхностью с 4-мя конфорками, каждая с конфоркой Crescendo 5 в 1.
30-дюймовая линейка DUAL FUEL PRO
Обладает продуманной варочной поверхностью с 4-мя конфорками, каждая с конфоркой Crescendo 5 в 1.
Обладая поразительной красотой и смелой производительностью, профессиональная двойная духовка Sofia оснащена двойной истинной конвекцией, дверцами с функцией плавного закрывания с холодным прикосновением, скрытыми элементами выпечки и несколькими режимами приготовления обеспечивает
ДВОЙНАЯ ПЕЧЬ PRO 30 »
Обладая поразительной красотой и смелой производительностью, профессиональная двойная духовка Sofia оснащена двойной истинной конвекцией, дверцами с функцией плавного закрывания с холодным прикосновением, скрытыми элементами выпечки и несколькими режимами приготовления обеспечивает
Красивый и функциональный холодильник Sofia Professional имеет внешнюю поверхность из матовой нержавеющей стали для максимального эффекта и внутреннюю поверхность из блестящего белого алюминия.
ХОЛОДИЛЬНИК SOFIA PRO 36 «- ПЕТЛЯ ПРАВАЯ
Красивый и функциональный холодильник Sofia Professional имеет внешнюю поверхность из матовой нержавеющей стали для максимального эффекта и внутреннюю поверхность из блестящего белого алюминия.
Винный погреб Sofia Professional Wine, красивый и функциональный, имеет внешнюю поверхность из матовой нержавеющей стали.
ВИННЫЙ ПОГРЕБ 24 «PRO — ПЕТЛЯ ПРАВАЯ
Винный погреб Sofia Professional Wine, красивый и функциональный, имеет внешнюю поверхность из матовой нержавеющей стали.
Посудомоечная машина Sofia Professional отличается матовой поверхностью из нержавеющей стали и профессиональной ручкой для максимального воздействия.
24 «ВСТРОЕННАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА
Посудомоечная машина Sofia Professional отличается матовой поверхностью из нержавеющей стали и профессиональной ручкой для максимального воздействия.
Кухонная техника LG: откройте для себя кухонную технику LG
Это самое популярное место сбора в доме! Сделайте его функциональным, элегантным и энергоэффективным с помощью кухонной техники LG:
Холодильники: от французских дверей до бок о бок, традиционных холодильников и холодильников с нижней морозильной камерой — LG предлагает один из самых больших и инновационных ассортиментов холодильников.А с эксклюзивной технологией LG Linear Compressor вы получите оптимальное охлаждение, эффективность работы и надежность.
Плиты и духовки: выберите из огромного разнообразия газовых и электрических духовок и плит, включая самую большую духовку в отрасли. Они более чем готовы к вашим самым амбициозным блюдам. Изучите кухонную технику, которая делает приготовление пищи простым и приятным для жизни.
Варочные панели
: Благодаря таким особенностям, как отделка из нержавеющей стали, элементы управления Smooth Touch ™, элементы индукционного моста и решетки премиум-класса, варочные панели LG по-настоящему гармонично сочетаются со стилем и удобством.
Микроволновые печи
: благодаря инновационным функциям, таким как внутренняя очистка Easy Clean® для быстрой и высокоэффективной очистки без использования химикатов, а также технологии Sensor Cook, вы можете найти стильную микроволновую печь LG, которая идеально подходит для вашего дома.
Посудомоечные машины: работа с посудой стала еще проще. Просматривайте посудомоечные машины LG с помощью интуитивно понятного управления, позволяющего вводить желаемые настройки одним касанием пальца.
Обладая инновационными функциями, такими как технология Linear Compressor для оптимального охлаждения, эффективности работы и надежности, до Easy Clean® для быстрой и эффективной уборки внутри и снаружи, кухонная техника LG позволяет быстро и приятно выполнять повседневные задачи, такие как приготовление пищи, уборка и подготовка еда.Создайте кухню своей мечты уже сегодня. Просмотрите всю нашу элегантную кухню и бытовую технику, включая инновационные холодильники, кухонные приборы, микроволновые печи, посудомоечные машины и многое другое, и получите необходимую производительность, стиль и энергоэффективность. Узнайте, как наша техника и аксессуары могут помочь вам создать дом, о котором вы всегда мечтали.
Как вентилировать вытяжку на внутренней стене (5 простых шагов)
Самый распространенный способ установки вытяжки — на внутренней стене.Вытяжки как под шкафом, так и под стеной могут вентилироваться на внутренней стене.
Вентиляция вытяжки на внутренней стене может показаться сложной задачей. Но, если вам удобно делать это самостоятельно, вы можете сэкономить деньги, установив его самостоятельно. В противном случае мы рекомендуем нанять местного подрядчика для установки вытяжки. Монтаж воздуховодов — самая сложная часть.
При этом, после небольшого исследования, средний домовладелец может взяться за этот проект. Просто выполните следующие пять шагов.
Определите, где вы хотите вентилировать вытяжку.
Установите воздуховоды на кратчайшем беспрепятственном пути наружу вашего дома.
Вырежьте отверстие на 1-2 дюйма больше, чем ваш воздуховод, через которое вы проведете воздуховод от вытяжки.
Прикрепите вытяжку к воздуховоду.
Прикрепите заглушку стены или крыши к внешней стене или крыше.
Определите, где вы хотите вентилировать вытяжку.
Чтобы вентилировать вытяжку на внутренней стене, вам нужно проделать в стене отверстие для воздуховода.Поэтому важно, чтобы вы точно знали, где вы хотите вентилировать вытяжку, прежде чем продолжить установку.
Имейте в виду, что при необходимости вы всегда можете вырезать отверстие большего размера. Но вы не сможете вернуть стену обратно, если сделаете слишком большое отверстие.
Вам также может быть интересно: воздуховоды какого размера мне нужны для вытяжки? Ознакомьтесь с таблицей ниже.
Чем больше CFM вытяжки, тем больший диаметр вам понадобится. В противном случае ваш воздуховод будет задушить воздух, выходящий наружу.Отвод такого же количества воздуха через меньший воздуховод создает большую нагрузку на двигатель по сравнению с большим воздуховодом.
Ваш капюшон не сможет перемещать количество воздуха, которое он должен перемещать. Например, вытяжка на 900 кубических футов в минуту, прикрепленная к воздуховоду менее восьми дюймов, не сможет перемещать 900 кубических футов воздуха за минуту.
Так что, если сомневаетесь, выбирайте воздуховод большего размера. Чтобы узнать больше о размере воздуховода, ознакомьтесь с нашим полным руководством.
Установите воздуховоды на кратчайшем беспрепятственном пути наружу вашего дома.
В идеале участок воздуховода должен иметь не более двух колен. Если больше двух, ваша выхлопная система будет иметь слишком большое сопротивление, чтобы эффективно выпускать весь жирный воздух наружу.
Чтобы уменьшить количество изгибов, которые вам понадобятся, выберите путь, избегающий гвоздей, электрических проводов и других препятствий в ваших стенах.
Кроме того, следите за тем, чтобы длина воздуховодов не превышала 30 футов. Это гарантирует, что воздух из вашей кухни легко выходит наружу.
Установить воздуховоды от вытяжки наружу может быть непросто.В идеале вы хотите иметь точки доступа вдоль трассы воздуховодов, через которые их можно продеть через потолок или стену.
Если вы можете прыгать на чердаке или в подвале, это, как правило, самые простые места для прокладки воздуховодов.
В противном случае вам, возможно, придется выбрать несколько участков для вырезания точек доступа в потолке или стене, чтобы вы могли завершить установку. Если вы не знаете, что находится внутри стены, в которой вы режете, перед тем, как вырезать отверстия в доме, проконсультируйтесь с подрядчиком.
Вырежьте отверстие на 1-2 дюйма больше, чем воздуховод, через которое будет проходить воздуховод от вытяжки.
Ваша вытяжка будет работать долгие годы, поэтому вы хотите, чтобы она с комфортом поместилась на вашей кухне.
От одного до двух дюймов дает вам пространство, чтобы пропустить воздуховод через отверстие, чтобы вы могли легко прикрепить его к вытяжке.
Прикрепите вытяжку к воздуховоду.
После того, как вы намотали воздуховод наружу, его можно легко подсоединить к вытяжке. Воздуховод соединяется с капюшоном через переходник.
Прикрепите заглушку стены или крыши к внешней стене или крыше.
Последний шаг — выйти за пределы дома и установить заглушку на стену или крышу в конце участка воздуховода. Колпачок помогает предотвратить попадание мусора и грязи в воздуховод. Это позволит ему эффективно работать долгие годы.
Ознакомьтесь с некоторыми из лучших крышек для вашей вытяжки прямо здесь.
Как установить встроенный вентилятор
Встроенный вентилятор присоединяется к вашему воздуховоду, в отличие от местного вентилятора, который находится внутри вашей вытяжки.
Вот короткое видео о том, как установить встроенный нагнетатель.
Как и воздуховоды, линейные воздуходувки бывают разных размеров. Убедитесь, что ваш встроенный вентилятор имеет такой же диаметр, что и воздуховод.
Или, если он другого размера, вам понадобится переходник или переходник. Например, если длина вашего воздуховода составляет 8 дюймов, а длина встроенного нагнетателя — 10 дюймов, вам понадобятся два переходных элемента, которые преобразуются с 8 дюймов на 10 дюймов с каждой стороны воздуходувки.
Чтобы установить воздуходувку, сначала вам нужно найти место в воздуховоде, где у вас будет место для него.
Чем дальше от вытяжки, тем тише будет.
Но не стоит слишком близко к внешней стороне. На улице будет шумно, и вам также может понадобиться место для обратного клапана. Обратный клапан должен быть установлен рядом с концом вашего воздуховода.
После того, как вы нашли место для встроенной воздуходувки, вам нужно будет измерить его и учесть пространство для установки переходных элементов.
Сделайте две отметки на воздуховоде с обеих сторон встроенного вентилятора. Затем вырежьте воздуховоды, чтобы можно было прикрепить воздуходувку.
Для беспроблемной установки вам нужно быть очень точными при этих измерениях. Так что, если вам вообще неудобно, попросите кого-нибудь с некоторым опытом перепроверить вашу работу. Или обратитесь к местному подрядчику для установки встроенного нагнетателя.
Я устанавливаю облицовку кирпича фартуком и вытяжку с вытяжкой в стиле дымохода. Что идет первым?
Сначала установите кирпичную облицовку, чтобы облегчить себе жизнь.Если вы сначала установите фартук, вам не придется перемещаться по вытяжке во время установки. Кроме того, вы будете знать точный размер фартука и сможете установить вытяжку в зависимости от ее местоположения. Если по пути произойдут какие-либо ошибки, будет намного проще переустановить и переместить фартук, чем вытяжку.
Как установить обратный клапан
Обратный клапан, как и встроенный нагнетатель, устанавливается внутри вашего воздуховода. Заслонка — это вентиляционное отверстие, которое открывается, когда вы используете капюшон, и закрывается, когда вы его выключаете.Самое главное, это предотвращает обратную тягу, то есть обратное движение наружного воздуха обратно в ваш дом.
В идеале, вы хотите, чтобы весь жирный воздух выходил наружу, и обратный клапан помогает в этом. Он также не пропускает мусор, действуя как защитная сетка, если ваша стена или крышка крыши не улавливают весь мусор.
Обратные заслонки бывают разных размеров. Для вытяжки наиболее распространены размеры 8 дюймов и 10 дюймов. Они менее громоздки, чем линейные воздуходувки. Большинство обратных заслонок имеют прямоугольную форму, поэтому, если у вас есть воздуховоды круглого сечения, убедитесь, что вы нашли заслонку круглой формы.
Установите обратный клапан ближе к окончанию воздуховода — в пределах нескольких футов. Как только вы найдете для него место, прорежьте воздуховод и прикрепите демпфер. У большинства амортизаторов есть отверстия для винтов сверху, снизу и по бокам, поэтому вы можете надежно прикрепить их к воздуховоду.
Надеюсь, вы нашли это руководство по вентиляции вытяжки через стену полезным. Если у вас есть какие-либо вопросы по установке, звоните в Proline по телефону (877) 901-5530. Или ознакомьтесь с другими нашими статьями по установке ниже.
Статьи по теме
Как установить вытяжку на стене или под шкафом
Как установить вытяжку через потолок
Как установить вставку вытяжки
С 18 идеями вытяжки ваша кухня будет выглядеть еще лучше .
Наверняка вы хотите, чтобы ваша кухня всегда выглядела современной, была чистой и хорошо пахла. Трудно найти вытяжку, отвечающую как техническим, так и эстетическим критериям.На выбор предлагается 18 новых дизайнов вытяжек, все с разным дизайном и стилем. Тысячи других фантастических идей домашнего дизайна можно найти на LUXURY PHOTO.
1 | Островная вытяжка — лучший способ сэкономить место на кухне, позволяя разместить там больше шкафов, полок и других предметов. Ультраэксклюзивный дом Valley Meadow в районе Ройал-Оукс, Энсино, Калифорния
2 | Что приходит на ум при рассмотрении массивной кухонной вытяжки? Это идеальный предмет для большой комнаты. Современный дом Ocean Boulevard в Корона-дель-Мар, Калифорния
3 | Современный и традиционный стили вытяжки из нержавеющей стали и кухни в деревянных тонах идеально сочетаются друг с другом. Ультрасовременный дом на северной венецианской дороге в Майами-Бич, Флорида
4 | Несмотря на то, что это не особо изысканный дизайн, вытяжка выделяется, когда дымоход окрашен в комбинацию стали и белой краски. Современный тропический дом в Майами-Бич, Флорида
5 | Вы поклонник этой ультратонкой вытяжки? Оказывается, у него нет дымохода, и он просто навешивается с двух сторон. Потрясающий современный дом на проспекте Джорджина в Сата-Монике, Калифорния
6 | Когда дымоход можно вырезать под уклон потолка, получается уникальный дизайн. Полные фотографии этого особняка доступны здесь Fabulous Meadowhawk Lane Modern Home в Лас-Вегасе, автор — Марк Трейси
7 | В современной внутренней кухне с мраморным фартуком есть вытяжка. Чтобы узнать больше об особняке по адресу Spectacular Beverly Hills Home в Калифорнии от Nest Architecture Inc
Другие идеи для гостиной:
8 | Домовладелец выбирает темно-синий капюшон, чтобы дополнить задний щиток с чередующимися рисунками плитки.Взгляните на этот особняк здесь Глубоководное поместье в Бока-Ратон во Флориде на продажу за 7,95 миллиона долларов
9 | Вытяжка изготовлена из темного дерева твердых пород и идеально сочетается с шкафом и обеденным столом. Замечательный дом в Лас-Вегасе на Промонтори-Ридж-Драйв на продажу за 5,99 миллиона долларов
10 | Вытяжки доступны в различных размерах. Как видите, они созданы не только для одного диапазона. Oneonta Residence в Los Altos Hills на продажу по цене 9 долларов.5 миллионов
11 | Этот дымоход меньше наших стандартных размеров, но это отличный выбор, если у вас мало места между потолком и кухонной плитой. Зарегистрируйтесь в особняке здесь. Великолепно созданное современное поместье в Беверли-Хиллз предлагается по цене 8 499 000 долларов США
.
12 | Это отличный вариант для кухни с ограниченным пространством. Популярная сегодня тенденция дизайна — черная вытяжка на белой кухне. Посмотреть больше этот особняк на Spanish Westlake Modern Home в Остине, штат Техас, от Vanguard Studio
13 | Если вы предпочитаете простой дизайн, округлая кухонная вытяжка — хороший вариант. Ультрачастный современный дом Martin Lane в Лос-Анджелесе с потрясающими видами
Еще идеи для спальни:
14 | С этой вытяжкой можно выделить современный кафельный фартук. Он добавит идеальный завершающий штрих вашей кухне. Вилла Рика Драйв в Хендерсоне, Лас-Вегас, находится на живописном месте
15 | Специальная вытяжка дополняла внешний вид шкафа. Роскошный дом на Rising Glen Road в Лос-Анджелесе
16 | Когда вы входите в белую кухню, первое, что вы видите, — это смелая черная вытяжка. Современная каменная резиденция в Дьябло, Калифорния
17 | Скройте свою вытяжку с помощью серой индивидуальной вытяжки для более сдержанного вида. Для гладкого и утонченного вида сочетайте шкафы и вытяжку, как на этой фотографии. Роскошная современная архитектура на вершине холма в Беверли-Хиллз
18 | Наличие высокого потолка не должно препятствовать установке вытяжки. У него также есть круглый дымоход, чтобы создать локальную точку. Искусство и архитектура блестяще сочетаются в Ла-Хойя, выставлены на продажу за 6 500 000 долларов
Тысячи высококачественных изображений Кухни и многое другое вы можете увидеть на Kitchen Ga llery .
Tjernlund Модель X2D Продукты Реверсивные вентиляторы Xchanger для подвального помещения: Воздухообменник: Amazon.com: Industrial & Scientific
Я взял это, чтобы улучшить поток воздуха в мастерскую и из нее, чтобы снизить влажность.
Когда я строил магазин, я не думал о потоке воздуха и столкнулся с проблемой влажности, так как он был так плотно закрыт пенопластом. В результате, когда кондиционер не работает, мои инструменты для перезагрузки начинают ржаветь — и это настоящая проблема.
Установка этого Xchanger не могла быть проще. По сути, это сводится к тому, чтобы вырезать отверстие в стене, протолкнуть его, установить наружную вытяжку + внутренние вентиляторы, а затем заделать ее пеной и герметиком. От начала до конца потребовалось меньше часа, и никаких электромонтажных работ не потребовалось, так как на внутренней части есть только стандартная вилка.
Несмотря на то, что установка казалась прочной, в комплект поставки входила угловая распорка для стены; и, как ни странно, мне потребовалось больше времени, чтобы понять это и установить его, чем остальную часть Xchanger. 🙂
Для моего сценария я установил его с одним выдувным вентилятором, а другой — с выдуванием, чтобы обеспечить приток свежего воздуха. В этой конфигурации он переместит 90 кубических футов воздуха в минуту — это слишком много для моего использования (и быстро стало очевидно, что кондиционер не может угнаться за ним).Также помните, что если оба вентилятора дуют в одном направлении, это устройство будет перемещать воздух на 180 кубических футов в минуту в ваше здание или из него. (После установки легко поменять направление вращения вентиляторов.)
Для решения проблемы я взял простую розетку с таймером бесконечного цикла.
(Найдено здесь)
и установите его так, чтобы Xchanger работал только на 1 минуту, а затем на 14 минут выключился. (Может показаться, что это не так уж много, но относительная влажность в моей мастерской упала на целых 20% — и мой кондиционер не работает больше, чем раньше.)
Раньше я полагался на осушитель воздуха hOmeLabs на 30 пинтов.
(Найдено здесь)
который работал постоянно, и его нужно было опорожнять каждые 2-3 дня. Теперь он больше выключен, чем включен, и его даже не нужно опорожнять еженедельно — это огромная разница. Кроме того, я контролирую уровень влажности с помощью беспроводного гигрометра SensorPush с предупреждениями.
(Найдено здесь)
, и меня поразила разница в относительной влажности, хотя на самом деле влажность на улице была выше.Мой целевой уровень влажности составляет 45-50%, и я не превышал его с тех пор, как установил Xchanger.
Я использую прилагаемый блок контроля влажности, который настроен на работу Xchanger при любом уровне относительной влажности выше 40%. Это означает, что он должен работать почти всегда. Блок управления довольно крутой, потому что он не только позволяет вам устанавливать уровень влажности, но также имеет индивидуальный выключатель питания для каждого вентилятора, если вы хотите запустить только один.
Как вы, наверное, догадались, я очень доволен этим Xchanger, но есть пара проблем:
1) Включенный «фильтр» представляет собой не что иное, как сетчатый экран и не удерживает ничего маленького. все.Другими словами, он не даст листу взорваться, но не предотвратит попадание пыли. В результате моя мастерская стала пыльной, а не влажной, и мне нужно решить, как исправить эту проблему сейчас. Подумываю попробовать автоматический очиститель воздуха HEPA
(Найдено здесь)
— но я, вероятно, также собираюсь попробовать установить лучший фильтр на прилагаемый экран. Если Тьернлунд (или кто-нибудь другой) предложит для этого реальное решение для фильтрации, я куплю его в мгновение ока.
[*** Обновление от 10.12.2017 ***] Может показаться странным решением, но я купил пару магнитных 120-миллиметровых фильтров для вентиляторов ПК.
(Найдено здесь)
и просто приклеил их к передней части вентиляторов на Xchanger — и это, похоже, полностью решило проблему пыли.Жаль, что я не подумал об этом, прежде чем инвестировать в очиститель воздуха HEPA; но, по крайней мере, сейчас там всегда свежий и приятный воздух. [*** End Update ***]
2) В комплект входят 2 магнитные крышки, закрывающие вентиляторы, когда они не используются. Лично я не планирую их использовать — но похоже, что у них недостаточно магнитной силы для работы. Честно говоря, они едва удерживаются на месте, когда сидят на Xchanger, и совсем не удерживаются в горизонтальном положении. Они также не останутся плоскими, хотя я несколько дней пытался их сплющить, поместив под ящики с боеприпасами.
Если у вас проблема с влажностью, вызванная отсутствием вентиляции, я настоятельно рекомендую попробовать этот Xchanger. Это не только помогает с влажностью, но и в моем магазине ощущается и пахнет «свежее», когда я нахожусь там, из-за усиленной вентиляции.
Как установить вытяжной вентилятор в подвале?
17 июля 2021 г.
Темы: Балкон из полированной гранитной плиты слишком скользкий …
10 июля 2021
Темы: Горные форточки в снежной стране — Максимальная вентиляция…
3 июля 2021 г.
Темы: Принудительная циркуляция воздуха и балансировка воздушного потока в …
Техническое обслуживание Для вашего дома
Советы и методы по благоустройству дома
Последнее обновление : вторник, 10 сентября 2013 г., Дата создания : воскресенье, 14 января 2001 г.
Втягивать воздух от пола, а не от потолка
Подвал отличается от остальной части дома, потому что пол более холодный, притягивает больше влаги, а холодный воздух падает и задерживается на полу.Итак, первым делом нужно спланировать, чтобы вытяжной вентилятор вытягивал воздух с пола в подвальной ванной, а не с потолка, как в остальной части дома.
Пробираемся сквозь стену
Тогда вам нужно найти способ выйти на улицу. Большинство подрядчиков прорезают бетон просто потому, что он не повредит сайдинг снаружи. Большинство домашних мастеров прорезают верхнюю часть над стеной подвала, потому что это дерево, даже если им затем придется разрезать сайдинг.Оба способа работают хорошо, если внешний кожух закрыт от проникновения воды. Если у вас есть окно, которое не будет использоваться, вы можете заменить одну часть стекла фанерой и пройти через окно — легкий путь, но не самый элегантный.
Управление вентилятором
Тогда, если вы установите на блок управления вентилятором дис-гигростат, чтобы он работал всякий раз, когда в подвале слишком влажно, вы получите хороший контроль влажности в подвале. По крайней мере, две компании уже создали специальные устройства, которые выполняют все вышеперечисленное — одно на рисунке от компании Humidex.Их обычно можно найти в ремонтных центрах.
Временные вентиляторы
У одного радиослушателя долгое время после ремонта сохранялся очень странный запах — запах, который просто не исчезал, несмотря на то, что три подрядчика заявили, что от ремонта больше не было источника запаха. Поэтому я посоветовал ей действительно очистить весь старый воздух в подвале, а это означало, что ей нужно выпустить воздух с пола. Второе фото — отличное фото, которое она прислала мне — не очень элегантное, но она сообщила, что запах, который сохранялся в течение нескольких недель, исчез через несколько часов.
Воздух на полу подвала мертвый. Если решетка возвратного воздуха печи находится на полу подвала, по крайней мере, воздух циркулирует и изменяется. Если у вас затхлый подвал, сделайте что-нибудь для удаления или циркуляции этого воздуха — из окна, как на этой фотографии, или бегите через гардеробную и стреляйте воздухом из подвального этажа в потолок комнаты наверху. Он будет распространяться и возвращаться, но в процессе он будет обновляться.
ЭТИ УЧЕНЫЕ ЗА ИСПЫТАНИЯМИ НА COVID19 Валентин Бьянки
Публичная история
ЭТИ УЧЕНЫЕ ЗА ИСПЫТАНИЯМИ НА COVID19
Авторские права Валентин Бьянки 2021
Дата работы 15.04.20 — 16.06.20
Обновлено 26.07.20
В начале эпидемии COVID19 Бельгии потребовалось время, чтобы отреагировать.Во всяком случае, на уровне властей и политиков, потому что за кулисами, в научном сообществе, идеи текли с самого начала. В то время как пандемия поразила весь мир, все страны столкнулись с одной и той же проблемой. Все зависели от реагентов, поставляемых различными крупными игроками на мировом рынке. Идея ученых из Льежского университета с самого начала заключалась в разработке метода, который позволил бы Бельгии быть автономной перед лицом огромного количества необходимых испытаний.
Таким образом, именно GreenMat, химической лаборатории при Льежском университете, мы обязаны инновационным методом производства магнитных шариков. Это открытие является результатом работы трех исследователей: Фредерика Бошини, Жерома Бодара и Винсента Делаваля. Команда была сформирована, и всего через несколько дней метод был усовершенствован. GreenMat был способен производить в больших количествах реагенты, отсутствующие на мировом рынке, для проведения ПЦР-тестов в большом количестве и очень быстро. Производство настолько важно, что команда GreenMat скоро получит заказы из других стран. И это выходит далеко за европейские рамки.
Затем возникла необходимость обеспечить продолжение процедуры ПЦР-тестирования, поэтому профессору Кэтрин Садзот было предложено сформировать группу исследователей, способных работать с полученными образцами. Все на добровольных началах, так г-жа Садзот месяцами работала в тени. Лаборатории должны были быть установлены в подвалах башни GIGA, на территории CHU du Sart-Tilman. Команда будет получать тысячи тестов ежедневно. И самая рискованная часть процедуры должна была проходить в этих наспех обустроенных помещениях. Таким образом, лаборатории с высоким уровнем безопасности классифицируются как L2 или L3. Цель этой первой части — дезактивация вируса для дальнейшего извлечения. Вот, там крайне строгие меры по работе. Некоторые добровольцы даже носят костюмы с респираторами. Эти добровольцы в течение нескольких месяцев работали в чрезвычайно рискованной среде, чтобы подготовить образцы.
Последний шаг — преобразование и усиление. Для этого Университет Льежа попросил профессора Лорана Жилле создать серию лабораторий на ветеринарном факультете Льежского университета, способных производить более 2000 тестов в день.
Палисадник Своими Руками — 49 фото идей с детальным разбором
Дизайн и оформление палисадника своими руками — дело, хоть и непростое по нескольким причинам, но весьма красивое. Обычно под него отводится слишком малый участок двора, такой, что душа садовода при всем желании не сможет как следует развернуться.
Палисадник перед входом в дом
Но ведь наши палисадники — «лицо дома». Он хоть и расположен рядом с пыльной дорогой, но должен выглядеть на все сто! Один взгляд на территорию возле жилища дает представление о хозяевах.
Легкий палисадник — просто и быстро
Определяющее значение в композиции палисадника имеют его размеры. Площадь участка, отведенного под палисад, диктует нам способы его оформления. Далее я рассмотрю вариант оформления небольшой площадки а также из чего ее сделать.
Красивый палисадник — пример для подражания
Заборы для палисадника: в зависимости от вашего желания и бюджета, палисадник можно сделать недорого либо как декоративный низкий забор из штакетника, или с вложениями как ажурный кованый.
Можно кстати обойтись и вовсе без ограждения — такие варианты устройства распространены в Америке. Конечно, забор из металла прослужит значительно дольше, чем деревянный, да и ухода за ним не требуется. На фото ниже очень хороший пример красивого палисадника из дерева.
Палисадник с деревянным забором
Не советую делать ограждение из профиля! Любая плотная ограда непригодна для настоящего палисадника. Даже пластиковый заборчик будет смотреться лучше, чем профлист… В крайнем случае сделайте из сетки и пустите по ней вьюнок.
Небольшой палисадник в виде клумбы
Как оформить маленький палисадник
Существуют приемы зрительного увеличения очень маленького палисадника. Они похожи на те, которыми пользуются при планировке маленького участка.
Извилистая дорожка в палисаднике
К примеру, сделать дорожку, идущую через него немного длиннее, придав ей изгиб. Данный прием работает и на больших территориях и на участках скромных размеров. Во втором случае дорожку рекомендуется сделать более узкой, чтобы изгиб был зрительно ощутим.
Оформление палисадника — акценты из гравия, камня и дерева
Если в маленьком палисаднике много деталей, которые хочется рассматривать, то он всегда будет казаться немного больше. Не стоит в один заход вносить все вкрапления, подбавляйте их понемногу, чтобы у вас не возникло чувства одинаковости.
Кстати вот так можно обыграть идеи со спиленным деревом. Используя старый дуб вы будете пользоваться такой дорожкой не один десяток лет, особенно если обработаете спил перед укладкой.
Красивый палисадник
Как показывает опыт, если хотя бы раз в неделю добавлять какую-то одну деталь, то общая картина ландшафтного дизайна смотрится более многогранно. Ведь у вас появляется время на обдумывание каждой мелочи как обустроить участок. Палисадник, красиво оформленный своими руками — это прекрасная прелюдия перед домом.
Дизайн палисадника с низким забором
Еще раз продублирую заглавное фото, акцентируя ваше внимание на заборе и на кусте роз. Само оформление в этом палисаднике выполнено в достаточно классической манере, с газоном, без обилия клумб.
Фигурки животных в палисаднике
Всевозможные статуэтки животных будут красиво смотреться перед входом в дом. их можно расположить около пруда, фонтана или просто на клумбе.
Клумбы своими руками не как у всех — интересные идеи фото в палисаднике
Небольшие емкости с водой, гравийная засыпка, маленькие керамические фигурки — все эти нюансы создадут неповторимый характер вашего палисадника.
К примеру, совсем малюсенький фонтанчик, фигурки на лужайке, красивые камни, штамбовая роза — все это много места не займет, а вот внимание привлечет.
Украшение палисадника керамическими фигурками
Если ваш палисадник окаймляют деревья, то можно использовать и их, повесив на ветви декоративный скворечник, посадить фигурки птичек или каких-нибудь зверюшек.
Палисадник своими руками — Кадочные растения
Один из простых приемов украшения палисадника — выставить красивые растения в кадках, выделив их засыпкой из декоративного гравия или гальки.
Хвойники в палисаднике
Можно сделать небольшие подставки из подручных материалов (пней, кирпичей и т.д.), которые приподнимут ваши растения над общей композицией, придав ей интересную объемность.
Ярусы в дизайне палисадника
Еще один способ — сделать в палисаднике «ярусы», использовав такой несложный приемов, как подпорные стенки, только в миниатюре.
Многоярусный палисадник
Если один ярус растений будет приподнят над другими на 20-30 см, то это тоже сделает палисадник более интересным. К примеру, можно оформить перепады высоты так, как на фото — с помощью гальки и декоративного кирпича.
Главное, чтобы на маленьком участке был общий стилистический и композиционный замысел. Тогда такой палисадник может стать изюминкой вашего домовладения.
Большой палисадник
Как украсить большой палисадник
Палисадник большей площади позволяет нам «разгуляться», устроив на нем газон посадив кусты, деревья, цветочные клумбы, рабатки и даже оборудовав патио.
Пример большого палисадника
О том, какие цветы высадить в палисаднике, вы можете узнать из моей предыдущей статьи.
Перголы в палисаднике
Если вы хотите использовать эту часть участка для посиделок, то рекомендуется несколько защитить ее от посторонних взглядов — к примеру живой изгородью, перголой с вьющимися растениями или (на крайний случай) конструкцией с маскировочной сеткой.
Газон в палисаднике
При оформлении палисадника должен учитываться и внешний вид дома, так как палисадник, сад и дом — должны быть единым ансамблем, созданным на вашем участке.
Палисадник невероятной красоты
Добиться этого можно разными способами. Во-первых, важно стилистическое направление в дизайне всех составляющих. Если ваш дом построен в сельском стиле, но не стоит разбивать около него японский сад камней и т.д.
Использование похожего цвета и фактуры
Второй способ как обустроить палисадник на участке — использовать в дизайне те же материалы, что и при строительстве и отделке дома, а также использовать цвета, присутствующие на фасаде.
Компактный палисадник
С кирпичными стенами дома будет хорошо гармонировать садовая дорожка, выложенная клинкерным кирпичом. Можно посадить цветы под цвет, в который выкрашены наружные стены дома, можно украсить палисадник корягами подходящими по стилю под бревенчатые стены и т.д.
Как правильно — советы от ландшафтных дизайнеров
При оформлении палисадника необходимо учитывать то, как он будет гармонировать с остальным участком.
Палисадник должен быть выдержан в том же стиле, что и остальной участок. Естественно, лучшим вариантом будет спроектировать сад и палисадник одновременно.
Растения для парадной части сада подбирайте учитывая размеры, и сколько тени отбрасывают растения. Деревья не должны быть избыточно высокими, чтобы не отбрасывать тень на дом, а кустарники не должны мешать подходу, сильно разрастаться или мешать виду из окон.
Подберите такие растения с продолжительным периодом цветения, чтобы они украшали палисадник начиная с ранней весны и заканчивая поздней осенью. Растения должны иметь красивую листву и сочетаться по размеру и цвету. Если вам нравятся цветы с сильным запахом, то высадите их ближе к дому, чтобы запах проникал открытые окна.
Газон в палисаднике
Почти в каждом палисаднике есть дорожка, потому что эта часть сада является в том числе еще и проходной. Лучший выбор для покрытия дорожки – всепогодное покрытие, например брусчатка, плитка или кирпич. Либо можно сделать дорожку в палисаднике из мягкого покрытия – из гравия, щебенки или гранитной крошки.
Палисадник без ограждения
По краям можете сделать бордюр. Ширина такой дорожки – около полутора метров, чтобы на ней могли разойтись два человека. Перед входом в дом её можно слегка расширить для удобства.
Еще фото идеи дизайна палисада
Очень красивые палисадники в Германии! Когда мы были с мужем там на своем автомобиле, то, проезжая по сельским улочкам, останавливались буквально у каждого дома. С такой заботой немцы относятся к дизайну, столько сил вкладывают в обустройство, что остается только восхищаться их трудолюбием!
Конечно, деревенский, в их понимании, совсем не то же самое, что в нашем… Их деревни больше похожи на наши городки, с мостовыми, каменными домиками и так далее…
Немецкие палисадники
Вот несколько фото из поездки. Это не типичные дома, больше смотрите в других моих публикациях.
Палисадник в Германии
Видео — как оформить палисадник перед домом
Ну и в завершение моего материала хочу показать вам еще видео идей оформления палисадников. Все-таки лицо дома должно быть в идеальном состоянии. Смотрите и вдохновляйтесь!
Поделиться ссылкой:
115 фото оригинальных и стильных украшений сада палисадником
Любая хозяйка коттеджа, небольшого частного дома или дачи будет стремиться украсить территорию, которая окружает её владения. Особая роль отводится палисаднику, той придомовой территории, которая располагается непосредственно между фасадом и заборчиком, находящаяся у всех на виду, являющаяся «лицом» дома.
Поэтому почти всегда возникает вопрос: «Как сделать красивый и оригинальный палисадник, который будет приковывать взгляды, преображать и дополнять общий вид усадьбы?» Попробуем разобраться во всех нюансах.
Краткое содержимое статьи:
Определяемся со стилем
Для начала нужно решить, как вы бы хотели украсить придомовую территорию, разобраться в своих вкусах и предпочтениях. Можно изучить фото различных вариантов оформления палисадников перед домом и найти декор, который в дальнейшем вы будете использовать в качестве образца.
Все палисадники, по степени открытости, делятся на два типа: открытые и закрытые. Из названия первых ясно, что при таком типе, пространство, прилегающее к строению, будет хорошо просматриваться как с проезжей части, так и с крыльца.
В таком случае придомовая территория не имеет ограждения, роль палисадника исполняет ровненько подстриженный газон с тропинкой, ведущей к входу в дом, с расположенными на нем клумбами и цветниками.
Второй вариант предполагает наличие ограждения. Территория вокруг построек окружается живой изгородью или забором. Если вы хотите уединения на своем участке, то можно установить высокое кирпичное или каменное ограждение, которое будет надежно защищать вас от чужих глаз.
Если же вы, напротив, без проблем хотите просматривать улицу со двора и вас не смущают посторонние взгляды, остановите выбор на небольших заборчиках, с прорезями и отверстиями, деревянных или, например, кованных.
Палисадник перед домом может быть оформлен в разных стилях: романтическом, восточном, классическом, деревенском и т.д. Все зависит от желаний и предпочтений владельцев. Основное правило – обеспечение сочетания садика со стилистикой дома, других построек и зон на земельном участке.
У строений, построенных в классическом стиле, будет отлично смотреться придомовая территория в духе минимализма, с тропинками, уложенными тротуарной плиткой, клумбами и цветниками строгих геометрических форм.
Дизайн палисадника в азиатском стиле будет предполагать наличие неярких многолетних растений, невысоких хвойных деревьев в сочетании с низкорослыми кустарниками. Для такого варианта украшения обязательным условием является наличие таких элементов, как необработанные кусочки горных пород, натуральные камни.
Для того, чтобы перед вашим домом в воздухе витала романтика, соорудите садовые, живописные арки с вьющимися, нежными растениями, многочисленные узкие петляющие дорожки из гравия. Цветы в таком палисаднике должны быть яркими, и в то же время нежными. Прекрасно здесь будут смотреться пышные пионы, очаровательные астры, георгины, розы.
Сельский, деревенский стиль характеризуется небрежностью, он подойдет и к городским постройкам и к небольшим дачным домикам. Такое место будут отличать неприхотливые растения, в основном многолетние, плетеная изгородь или забор из штакетника.
Выбираем ограждение
Общий вид придомовой территории во многом зависит от выбранного ограждения, которое помимо защитной, выполняет ещё и декоративную функцию.
В настоящее время вариантов оград огромное множество, во всем этом многообразии несложно отыскать ограждение, которое безупречно впишется в общую картинку, будет соответствовать общей стилистике оформления, как дома, так и территории вокруг него.
Классический вариант – забор для палисадника из деревянного штакетника. Он может быть разных размеров, с отверстиями между элементами конструкции, или без них, различных цветов и оттенков. Деревянная изгородь будет актуальна во все времена, её основные достоинства – экологичность, доступность и большое разнообразие форм готовых конструкций.
Если в вашем доме на оконных проемах установлены металлические решетки, то отличной идеей станет обустройство такого же, кованого палисадника. Ажурное ограждение с аналогичным узором или рисунком зрительно составит цельную картинку, единый ансамбль.
Заборы из металла очень долговечны, при профессиональной ковке могут стать шикарными произведениями искусства.
Кирпичные и бетонные ограждения так же очень прочные и надежные. Если они сочетаются с фасадом дома, можно остановить свой выбор на этих двух видах.
Огородить палисадник можно так же каменным заборчиком. Этот материал лежит под ногами, поэтому считается самым доступным. С помощью камней можно создать необычное, интересное ограждение, не тратя на это больших денежных средств.
Наконец, возможно использование сетки-рабицы, это недорогой и несложный в установке материал. Некоторых смущает её простой, обычный, непрезентабельный внешний вид, однако посадив вдоль нее вьющиеся растения можно получить очаровательную, красивейшую живую изгородь.
Правильно подобранная ограда обязательно украсит ваши владения, придаст им целостный, органичный, законченный вид.
Дополнительные способы декорирования
Дизайн палисадника, помимо красивых изгородей, дорожек и клумб может быть дополнен различными скульптурами, искусственными водоемами, фонтанчиками, оригинальными вазонами, декоративными экзотическими растениями, альпийскими горками, бордюрами и т.д.
Небольшие кустарники можно приукрасить с помощью специальных ножниц, придав им правильную геометрическую форму. Такая композиция из, например, шаровидных, квадратных или конусовидных растений придадут территории оригинальности и утонченности.
Главное не переусердствовать, перегрузка территории однотипными элементами приведут к потере привлекательности общего вида участка.
Растения в палисадник подбираются тщательно, необходимо учитывать период их цветения, высоту, колорит. Не забудьте учесть, что для ухода за растениями потребуется много свободного времени, поэтому если вы им не располагаете, выбирайте растения, не требующие постоянного наблюдения и ухаживания за ними.
Грамотно подобрав цветы, различные элементы декора в палисадник вы превратите его в сказочное, живописное место, которое будет радовать не только вас, но и прохожих.
Не обязательно вкладывать в это много денег и прибегать к помощи профессионалов, оформить красивый палисадник своими руками не так уж сложно, достаточно разобраться во всех нюансах, подключить свою фантазию и начать действовать.
Очень приятно, когда загородный дом привлекает внимание и вызывает восторг не только у тех людей, которые были приглашены в гости, но и у случайных прохожих. Добиться этого можно, если украсить фасад палисадником.
Краткое содержимое статьи:
Украшаем дом палисадником
Сделать палисадник совсем не сложно. Немного терпения, желания, творческий подход к процессу – и он станет настоящим украшением дома. Но все таки есть несколько нюансов, которые нужно отметить.
Важные детали
Старайтесь выдержать фасад здания и палисадник в одном стиле. Это не изолированные объекты, они должны гармонировать и подчеркивать друг друга. Согласитесь, будет несколько странно смотреться, если перед русской избой вы решите применить в дизайне палисадника средиземноморские или японские мотивы.
Декорируя стену фасада, учитывайте материал, из которого она изготовлена. Если это дерево, лучше не садить вплотную к стене густые кустарники. Иначе нижние венцы будут плохо просыхать, и со временем начнут подгнивать.
Не стоит ограничиваться в проекте палисадника чем-то одним, особенно если площадь это позволяет. Дорожки, кусты, клумбы, композиции из камней – каждый сам решает, как сделать красивый палисадник. Главное, чтоб все выглядело гармоничным и завершенным.
Ограда
Подумайте, какой вы хотите сделать забор для палисадника. Тут тоже может быть множество вариантов, в зависимости от общего дизайна.
Живая изгородь – очень красивое решение, хорошо вписывающееся практически в любой стиль. Выбор кустарников, которые можно для нее использовать, достаточно велик.
А если вы умеете держать в руках секатор – придать такой изгороди можно очень элегантную форму. Но будьте заранее готовы к тому, что уход за такой оградой – очень трудоемкий процесс.
Ограда из штакетника. Наверное, самое простое решение. Для того, чтобы сделать такой палисадник своими руками, достаточно уметь пользоваться простейшим набором инструментов. Материалы тоже доступны и обойдутся сравнительно недорого.
Кованый палисадник. Очень стильно и элегантно. Мастера, изготавливающие такие ограды, порой творят настоящие чудеса. Обнесите участок им – и соседи и прохожие точно начнут останавливаться и восторгаться вашим палисадником.
Украшаем палисадник кустарником
Используйте кустарники в создании. Это могут быть цветущие растения, такие как роза или декоративный шиповник, или вечнозеленые, например, туя или можжевельник. Даже плодовые, если они удачно вписываются в общую картину. Можно придать им строгую геометрическую форму, или оставить расти свободно, удаляя лишь отмирающие веточки.
Цветы в палисаднике
Высокие цветы хорошо садить вдоль ограды кованой или из штакетника. Они не только украсят палисадник, но и станут заслоном от дорожной пыли.
Разделить палисадник на зоны помогут шпалеры с розами или вьющимися растениями. Можно использовать вьюнки и при декорировании беседки или опорных столбов крыльца.
Даже если вы очень практичный человек, не понимающий пользу красоты как таковой, это не повод отказываться от цветов в палисаднике. Некоторые виды луковичных растений можно употреблять в пищу. Лепестки роз и шиповника можно использовать для варки варенья.
Кроме того, некоторые цветы могут являться лекарственными растениями, например, календула. Можно купить в садовом магазине семена травы для газона.
При правильном уходе и регулярной стрижке участки, засеянные такой травой, выглядят намного более эстетичными. Но стрижкой травы пренебрегать в любом случае не стоит, от этого во многом зависит ухоженный вид палисадника.
Чем еще можно украсить палисадник
Проложите дорожки, мощеные камнем, посыпанные песком или ракушечником. Это предотвратит траву от вытаптывания, палисадник будет смотреться более аккуратно.
Используйте композиции из камней, садовые скульптуры, оригинальные куски дерева в украшении палисадника. И не забывайте, что для того, чтобы палисадник продолжал радовать глаз, его нужно не только правильно разбить, но и регулярно за ним ухаживать.
Если палисадник разбивается перед глухой стеной – ее можно скрыть за высокими кустами, деревьями с широкими кронами. Можно закрепить на стене сетку и пустить по ней вьющиеся растения.
Проявляйте фантазию – и окружающие начнут останавливаться, чтобы сделать фото палисадника перед вашим домом!
Фото палисадника перед домом
Также рекомендуем просмотреть:
Красивый палисадник перед домом — 50 фото идей для вдохновения — Огород, сад, балкон
Без сомнения, красивый палисадник способен преобразить внешний вид вашего дома. В сегодняшней подборке идей оформления пространства перед зданием мне бы хотелось сакцентировать ваше внимание на нюансах, как при помощи мелочей и подручных материалов сделать своими руками прекрасный палисад перед домом.
1. Ящики цветами на окнах и бордюрные клумбы
Самое простое, и в то же время, красивое решение для вашего палисадника — это создание бордюрной клумбы вдоль стен и установка подвесных ящиков с цветами под окнами.
2. Клумба перед домом и небольшой фонтанчик
Дополнительным декоративным элементом на вашей клумбе перед домом может стать фонтанчик. Звук бегущей воды успокаивает и расслабляет, да и общее впечатление от вашего палисада будет гораздо ярче.
Дорожку, ведущую от входной калитки к двери в дом, можно декорировать кустарниками. Впоследствии их следует постригать на ваше усмотрение.
5. Всесезонные растения для вашего палисадника
Красоту перед входом в дом можно продлить на весь год, если высадить и хвойные, и ярколистные, и цветущие растения.
В таком случае у вас будет всегда нарядный и красивый участок.
6. Кадочные клумбы для смены экспозиции
Регулярное обновление вашей клумбы возможно в случае использования кадочных или горшечных инсталляций. У вас всегда будет яркий цветущий палисадник, в котором отцветшие растения будут сменять только распускающиеся.
7. Суккуленты на камнях
Различные суккуленты, красиво оформленные на камнях, станут весьма стильным решением для вашего частного дома или дачи. Кстати, те же очитки прекрасно зимуют на улице.
8. Низкорослые хвойники и яркие кустарники
Хорошим решением для тех, кто хочет и красоту навести, и не слишком часто следить за палисадником, будет размещение низкорослых хвойников в сочетании с яркоцветущими кустарниками, либо с красиволистными гибридами.
9. Вертикальное озеленение на шпалерах
Весьма красиво в палисаднике будут смотреться шпалеры, увитые лианами. Клематисы, вьюнки, да и вообще любые вьющиеся растения озеленят стены вашего дома.
10. Клумба из старого велосипеда
Оригинальным решением может стать размещение в палисаднике старого велосипеда, выступающего в роли клумбы — подставки. Рекомендую покрасить велосипед в один цвет, чтобы он выглядел не как старая рухлядь, а как элемент декора.
11. Клумбы в приствольных кругах
Если в вашем палисаде растут взрослые деревья, то сделайте вокруг них клумбы в приствольном радиусе. Высаживать можно теневыносливые растения, если у вас мало света.
12. Приподнятая клумба из цементных блоков
Даже если в вашем палисаднике мало места, можно оформить вот такую клумбу из блоков, возвысив ее над землей, чтобы растения получали больше света, да и вам было на что взглянуть.
13. Простой бордюр с фонариками около дорожки
Простая идея — газон и дорожка, обрамленная простым бордюром с растениями и фонариками.
14. Хосты и гортензии
В тех случаях, когда ваш палисадник выходит на северную сторону, рекомендую высадить в нем теневыносливые растения, типа хост. В сочетании с гортензиями это будет весьма интересное решение.
15. Альпийская горка с ручьем в палисаде
Пример, в котором реализовано сразу несколько задумок. Бюджет подобного решения, безусловно, немалый, но в результате хозяева получили сразу комплекс из альпинария и ручья.
16. Палисадник в средиземноморском стиле
Симпатичный вариант в стиле средиземноморья. Геометрические формы дорожки, кадки с цветами на постаментах, бордюрные клумбы вдоль площадок с мощением.
17. Легкий в уходе вариант с лиственными растениями
Если вы любите стричь кустарники, формировать различные фигуры из них, то предлагаю данный вариант оформления палисадника перед домом.
18. Каменно-гравийный дизайн
В местности с обилием камней можно продумать вариант дизайна палисада с валунами и галькой. Причем, чем более разнообразной формы будут камни, тем живописнее будет ландшафт вашего уголка.
19. Старые бревна и пни в дело
Старые пни, коряги и колоды, также могут послужить прекрасным решением для вашей входной композиции.
20. Цветущие подвесы и кашпо
Если у вас имеется открытая терраса или веранда, то с фасада здания ее можно украсить подвесными кашпо с петуниями, которые цветут практически все лето.
21. Ярусный дизайн палисадника
Даже на ровной плоскости разработать некое подобие ярусов вполне реально. В ландшафтном дизайне данный прием позволяет создать сразу несколько акцентов, задержать взор наблюдателя на более долгое время.
22. Клумба в старом пне
Если в вашем палисаднике раньше росло крупное дерево, а сейчас вы решили его спилить, не спешите корчевать пень. Его можно использовать в качестве элемента декора.
23. Клумбы их хосты и колеуса
Колеус имеет много вариаций по цветовой гамме и рисунку листвы, так же как и хоста. Поэтому комбинируя только два этих растения на тенистой клумбе, вы сможете создать уникальный нарядный ансамбль.
24. Комбинация из бордюрных кустарников и топиари
Не важно, в какой климатической зоне вы проживаете, так как используя адаптированные вечнозеленые растения, вы сможете даже зимой видеть за окном зелень.
25. Мини клумбы вокруг столбов
Вокруг любого столба перед вашим домом можно разбить мини клумбы из неприхотливых долгоцветущих растений.
26. Приподнятые клумбы с низкорослыми лиственными растениями
Помимо цветов в приподнятых клумбах можно высаживать и низкорослые кустарники. Такие композиции будут радовать вас не один год.
27. Камни в приствольном круге
Пример использования камней в качестве бордюра в клумбе — приствольном круге.
28. Ярусные клумбы
Если ваш участок имеет некоторый наклон к дороге, то вы можете при помощи ярусов немного его приподнять, а укрепляющую стенку сделать в виде клумбы.
29. Подвесные кашпо
На Западе существует традиция дублировать номер дома вот на таких столбиках перед зданием, ну а мы можем взять идею на заметку и просто создать красивый столбик с кашпо.
30. Декор уличных светильников цветами
Порой даже фонари, обрамленные цветами, будут являть собой завершенные композиции, не требующие никаких дополнений.
31. Тележка — клумба с кадочными цветами
Такую тележку, служащую подставкой для кадочных цветов, я рекомендую покрасить в один тон и поставить в центре палисадника.
32. Пример использования цемента
Сделать красивый палисадник можно из цемента. Особенно красиво смотрится подобное решение, когда все выполнено в едином ключе.
33. Старые деревья в дело
Еще один пример использования старого дерева, на этот раз пень повыше, а кадки поставлены на деревянные подставки.
34. Яркие осенние краски
Если вы любите заниматься цветами, то для вас, наверное, будет скучно наблюдать, как осенью ваш палисадник станет невзрачным. Я знаю женщин, которые в течение сезона формируют весенний, летний, а также осенний дизайн, высаживая соответствующие цветы. Да, то требует трудозатрат, но их это задорит, что самое важное.
35. Арка с розами и низкий заборчик
Что может быть романтичнее, нежели розы? Белый заборчик из штакетника, арка с розочками, сделают ваш палисадник невероятно привлекательным и нарядным.
36. Подсветка бордюра
Наличие в продаже светодиодных лент позволит вам бюджетно украсить вечерний палисадник. Расположив ленту вдоль бордюра можно получить вот такую стильную подсветку.
37. Уголок средиземноморья
Если ваш дом стоит входом на юг, и вы живете в южных широтах, то вот такой средиземноморский вариант палисада будет для вас в самый раз.
38. Нежно-романтический забор
Долгоцветущие гибриды роз, высаженные вдоль забора будут радовать вас и прохожих, если конечно прохожие не будут обрывать столь заманчивые бутоны…
39. Скалистый водопад вместо клумбы
Если вы любите оригинальность, то вместо клумбы вы можете сделать в своем палисаднике скалистый водопад. Ландшафтный дизайн по-мужски, я бы сказала.
40. Чаши с цветами на тумбах
Пример каменной тумбы, на которой установлена чаша с цветами. Конечно, такие инсталляции требуют регулярного полива, но и дарят красоту!
41. Газон в палисаднике
Впрочем, даже если у вас будет просто ухоженный газон перед домом, то это значительно повысит привлекательность вашего участка.
42. Клумбы в готовых формочках
Также есть возможность приобрести готовые формы для клумб, заполнить их землей и высадить цветы. Только не забудьте покрасить формочки в нарядные привлекательные цвета.
43. Ландшафтный дизайн палисадника в европейском стиле
Бордюр из брусчатки, хвойники, низкорослые лиственные кустарники, хосты, красиволистные кусты.
44. Кактусовый сад
Камни, щебень, суккуленты и кактусы — решение для местностей с жарким засушливым летом. Этим растениям не страшна жара и у вас даже в самое пекло ничего не посохнет и не сгорит.
45. Акценты под окнами
Традиционным вариантом исполнения палисадника является газон на переднем плане и клумба под окнами. В любом случае это классика и если вы не знаете, как оформить участок перед домом, то такое решение будет оптимально.
46. Зеленая геометрия
Красиво оформить палисадник перед домом можно и нестандартно — на фото показан геометрический вариант ландшафтного дизайна в диагональной плоскости.
47. Палисадник в вольном стиле
Впрочем, даже выполненное в вольном стиле, ваше пространство перед домом или дачей будет выглядеть оригинально и по-авторски.
48. Клумба в бочке
Не важно, насколько маленький у вас палисадник, ведь эта идея может разместиться даже на небольшой площади.
49. Колесо от телеги как акцент в палисаде
Довольно часто, в путешествиях, я встречаю колеса от телег, включенный в дизайн палисадника или какой-то другой ландшафтной композиции. Подумайте над таким акцентом и вы.
50. Ваш палисадник — самый лучший!
На сегодня это все! Надеюсь, данная подборка идей палисадников вдохновит вас на создание красоты на собственном дачном участке или возле частного дома. В любом случае, желаю вам творческого настроения и открытости к новым решениям!
Источник
75 оригинальных идей дизайна полисадника своими руками
Палисадник созданный своими руками – это визитная карточка частного дома, первое на что обращается внимание. Он должен быть уникальным, привлекать внимание. Чтобы добиться такого результата придется потратить немало усилий, многому научиться. Итак, как оформить палисадник перед домом? Рассмотрим основные моменты и рекомендации профессионалов в области дизайна.
Полисадник это первое на что обращают внимание
Полисадник должен быть красивым и привлекать внимание
Что бы красиво оформить полисадник, воспользуйтесь рекомендациями специалистов
С чего начать оформление
Палисадник может быть как открытым, так и закрытым. Открытый виден всем людям, проходящим мимо него, а закрытый предназначен, чтобы радовать хозяев дома и их гостей. Если есть желание сделать палисадник перед домом красивым как внутри, так и снаружи, то стоит продумать оригинальную прозрачную изгородь.
В первую очередь потребуется определиться с размерами декоративного сада. Здесь придется учесть площадь дома. Идеально смотрится палисадник с шириной в 2/3 от высоты строения.
Следующим этапом будет планирования. Лучше начертить небольшой план сада с указанием размеров. Не стоит упускать этот момент, так как продуман должен быть полностью весь участок.
Ближе к фасаду дома лучше сажать кустарники и высокие растения. Садик в целом должен напоминать долину реки, в роли которой выпускают тропинка или дорожка. Кустарник допускается использовать и в качестве ограждения вокруг палисадника. Огороженное пространство может быть любой формы. При наличии глухой стены ее стоит обыграть, посадив рядом высокое дерево.
Полисадник может быть открытым или закрытым
В первую очередь рекомендуется начертить схему сада
Теперь стоит разобраться, что может быть расположено на палисаднике. Он чаще всего включает в себя:
цветочные клумбы;
кустарники;
арки из цветов;
дизайнерские композиции;
оригинальный штакетник.
Все элементы должны органично сочетаться с архитектурой дома, стать его уникальным украшением.
Цветы являются обязательным атрибутом полисадника
Полисадник должен гармонично сочетаться с домом
Полисадник должен быть уникальным украшением дома
Смотрите такжеГармоничный дизайн огорода, фото.
Выбор стиля
После того, как определен план палисадника необходимо выбрать стиль оформления. Рассмотрим несколько популярных направлений.
№ п/п
Название
Описание
Романтизм
Стилю присущи нежные светлые цветочные композиции. Хорошим дополнением станет кованый красивый заборчик, украшенный вьющимися растениями.
Японский
В центре внимания оказываются хвойные растения, композиции из природных камней. Они должны отличаться по оттенку и размеру.
Азиатский
Подобной клумбе присущи неяркие цветовые решения, многоярусные формы. Основным ограждением являются камни.
Кантри
Самый простой в исполнении стиль отличается наличием многолетних растений. В качестве ограды чаще используется деревянный заборчик.
Средиземноморский
Главная особенность подобного палисадника – возможность перемещения. Это объясняется тем, что практически все растения высаживают в кадки или контейнеров. Хорошим дополнением станут светильник. Такой палисадник станет хорошим дополнением зоны отдыха. Растениями можно окружить кресла, столик, детскую площадку.
Модерн
Выбор здесь нужно останавливать на необычных растениях, натуральных камнях.
Штакетник добавляет палисаднику уюта, но в некоторых случаях можно обойтись и без него. Все зависит от выбранного стиля, наполнения сада. Штакетник можно заменить живой изгородью.
Кроме того, что саду присущ определенный стиль, палисадники по оформлению делят еще на два вида.
Русские отличаются насыщенными цветами, ярким внешним видом, украшаются расписными мотивами, художественными элементами, статуэтками.
Смотрите такжеКак оформить дизайн дачного участка 6 соток
Выбор растений
Существует несколько правил выбора растений для дизайна палисадника. В первую очередь квалифицированные специалисты советуют обращать внимание на следующие факторы.
Определить освещенность солнцем палисадника. Какие-то цветы считаются светолюбивыми (ромашки, флоксы, астры, пионы), а другие отлично цветут на затемненных участках (незабудки).
Учесть сроки цветения растений. Если хочется получить цветущий палисадник на весь летний сезон, то стоит подбирать цветы, распускающиеся в разное время.
Для гармоничного внешнего вида сада следует выбрать растения разной высоты. При этом более высокие из них сажают ближе к забору или стене дома.
Обратить внимание также стоит на продолжительность жизни растений. Различают однолетние, двулетние и многолетние.
Грамотное следование описанным правилам позволит получить красивый палисадник, который будет радовать своим цветущим видом хозяев все лето. При этом многолетние растения не рекомендуется сажать очень плотно, так как они имеют способность разрастаться с течением времени. Сначала между ними, чтобы занять пространство, можно высаживать однолетние цветы.
Существует несколько правил выбора растений для дизайна палисадника
При выборе растений учитывайте их сроки цветения
Многолетние растения стоит разбавлять однолетними
Несложно будет выбрать цветы, которые цветут все лето. Это могут быть флоксы, розы (в том числе и кустовые), гортензии. Указанные растения относятся к многолетним. На один сезон можно посадить петунии, космеи. Главное – подобрать цветовую гамму и обеспечивать цветы своевременным уходом.
Если нет времени на то, чтобы много возиться с клумбами, то можно посадить неприхотливые растения. Например, ирисы, пионы, календулы.
Но в любом случае много внимания придется уделить составлению композиции. Обязательно в палисаднике, созданном своими руками, должен присутствовать центральный элемент, на который делается акцент всей клумбы. Чаще на эту роль выбирают кустарник, красивое дерево, скульптуру. Вокруг ведущего растения размещают более маленькие компоненты для создания требуемого фона. Не стоит забывать, что фоновые растения не должны затмевать основные.
Несложно будет выбрать цветы, которые цветут все лето
На клумбе должен присутствовать центральный элемент, на котором сосредоточенно все внимание
Смотрите такжеДизайн двора частного дома. Выбираем стилистическое направление
Создание забора
Внешний вид клумб зависит и от ограждения. Не стоит упускать из внимания правильный подбор заборчика. Чаще всего он также выполняет декоративную функцию. Ландшафтные дизайнеры предлагают большой выбор заборчиков, позволяющих оригинально дополнить общую композицию.
Кованые решетки на окнах дома отлично будут сочетаться с металлическим низким заборчиком.
Плетеная изгородь украсит сад в деревенском стиле.
Аккуратный деревянный заборчик всегда будет смотреться стильно и оригинально. Особенно если будет ровно выкрашен и дополнен декоративными элементами.
В специализированных магазинах можно приобрести интересные пластиковые заборчики.
Из натурального камня всегда получаются стильные ограждения, не требующие особого ухода.
Выбирая штакетник, следует помнить: создание красивого палисадника под силу не только обученным профессионалам. Для получения хорошего результата достаточно тщательно продумать каждый элемент, разумно подойти к выбору растений и уделять им время.
Фоновые растения не должны затмевать основные
Главное – подобрать цветовую гамму и обеспечивать цветы своевременным уходом
Внешний вид клумб часто зависит от ограждения
Смотрите такжеКак использовать розы в ландшафтном дизайне
Украшение палисадника
Как правило, при оформлении палисадника бывает недостаточно посадки цветов, деревьев, кустарников. Отличным дополнением может стать оригинальная дорожка от калитки к крыльцу дома и различным постройкам на территории. Если вокруг тропинки решено посадить пышные клумбы, то их размещают так, чтобы ширина дорожки визуально не уменьшалась и, гуляя по саду, цветы никто не задевал.
Важным этапом в оформлении участка является освещение. Хорошо если вечером будет включаться мягкая подсветка. Приборы можно разместить непосредственно в клумбах.
Отличным дополнением могут стать статуэтки, садовые фигурки. Но они обязательно должны сочетаться с общим стилем.
Украшение полисадника не заканчивается на высадке цветов. Можно сделать небольшое озеро
Отличным дополнением могут стать статуэтки, садовые фигурки
Скульптуры на садовом участке могут быть из камня, дерева, глины. Вместо скульптур можно использовать просто композиции из натуральных камней разного размера. Часто при оформлении палисадника используются фигурки животных, сказочных героев. Они в большом ассортименте предлагаются в магазинах с товарами для сада. Также их можно смастерить самостоятельно из подручных материалов.
Украшений на участке не должно быть много. Они должны дополнять общую композицию, а не перегружать количеством форм и яркими цветами. В центре внимания все же остаются растения.
Скульптуры на садовом участке могут быть из камня, дерева, глины
Украшений на полисаднике не должно быть много. Они не должны затмевать основную картину
В центре внимания обязательно должны быть растения
Смотрите такжеОсобенности конструкции и выбор материалов. Что еще учесть при выборе дизайна крыльца?
Достоинства и недостатки
Иногда владельцы частных домов не понимают, зачем же нужны палисадники и в чем заключается их польза. Давайте рассмотрим их основные достоинства.
Декоративный сад перед домом позволит скрыть строение от случайных прохожих.
На территории клумбы можно установить почтовый ящик.
На палисаднике можно найти место для детской площадки. Иногда достаточно качелей и, например, домика для игр или песочницы (придется продумать ее установку так, чтобы песок не рассыпался).
Среди посадок можно удачно замаскировать мусорные контейнеры.
На территории палисадника можно посадить и плодово-ягодные растения.
Возможность скрыть определенные недостатки на фасаде дома, подчеркнуть выбранный стиль.
Недостаток у создания палисадника всего один: необходимость постоянно ухаживать за растениями, поддерживать сад в порядке.
С помощью полисадника можно скрыть недостатки участка
Плетеные цветы отлично дополнят общую картину полисадника
Смотрите такжеРекомендации по созданию проекта дизайна огорода с грядками
Палисадник небольшого размера
Если площадь на территории для палисадника небольшая, то не стоит расстраиваться. Ее тоже реально сделать красивой и эффектной. Акцент можно сделать на оригинальную плетеное ограждение или деревянный заборчик и обустроить миниатюрный крестьянский дворик на участке.
Небольшой искусственный пруд поможет зрительно увеличить пространство. А вот дерево подействует обратным образом.
Какое бы решение не было принято по поводу оформления приусадебного участка главное помнить, что вся растительность требует своевременного ухода. Иначе вся красота будет выглядеть запущенной и зарастет сорняками. Стиль сада должен обязательно сочетаться с архитектурой дома, быть ее продолжением.
Здравствуйте, меня зовут Алина и я являюсь ландшафтным дизайнером, если у вас есть какие либо вопросы касающиеся ландшафтного дизайна, задавайте с удовольствием на них отвечу.
Смотрите такжеДизайн участка площадью 12 соток с домом и баней
Видео: Как оформить территорию перед домом
Смотрите такжеДизайн участка загородного дома площадью 10 соток
50 фото идей дизайна полисадника частного дома:
Палисадник своими руками — как сделать палисадник (+фото)
Участок вокруг загородного дома не должен быть пустынным, так как каждый сантиметр обязан выполнять свои функции. Особенно это касается площадки, которая размещена между фасадом дома и дорогой. Ее называют палисадником. Несмотря на небольшой размер, здесь можно создать удивительную композицию из большого количества растений. Оформить палисадник своими руками сможет каждый, так как для этого не потребуется много времени и сил. При правильных расчетах расходы не ударят по семейному бюджету.
Разновидности
Если у вас нет опыта в этой области, то лучше всего начать с самого начала, а именно с изучения видов палисадников, которые обустраиваются перед домом. Все их можно разделить на две большие группы:
Закрытые. Здесь следует отметить наличие ограждения, которое может как частично, так и полностью закрывать сад. Создавать его лучше самостоятельно. Из материалов отдайте предпочтение практически любому варианту: кирпич, дерево и кованый металл.
Открытые. В отличие от предыдущего вида в палисадниках открытого типа отсутствуют какие-либо заборы. В большинстве случаев – это газон с клумбами.
Открытый палисадник
Кроме того, палисадники могут быть:
европейского типа;
русского типа.
Первый вариант подразумевает более интенсивный уход. Так, декоративные кустарники должны ежегодно подстригаться, неплохо при этом придерживаться определенной геометрической формы. Газон тоже стрижется несколько раз за сезон. Дизайн должен быть обязательно открытым для посторонних, чтобы каждый прохожий смог оценить его. Наличие забора допустимо, но только небольшого и декоративного, который подчеркнет ровную геометрию палисадника.
Второй вариант говорит о том, что оформленный участок принадлежит владельцу, поэтому его следует скрыть от посторонних. Лучше всего для этого подходит деревянный забор. Самый лучший вид будет открываться из окна дома или с крыльца. Оригинально будет смотреться ограждение, расписанное вручную.
Обратите внимание!
Оригинальность можно также придать при помощи живой изгороди из небольших декоративных кустарников.
Живая изгородь
Если вы хотите сделать не обычную клумбу, а настоящее произведение искусства, следует все тщательно продумать и выбрать единый стиль для всего ландшафтного дизайна. Гармоничное сочетание позволит создать красивый палисадник, который акцентирует выделенную зону. Рассмотрим самые популярные стили.
Кантри
Простота, которая свойственна деревенскому стилю, по-своему очаровательна и красива. К тому же это направление подойдет не только для дачи, но и для загородного дома. Главной особенностью стиля кантри является легкая небрежность. Поэтому при его создании вам не придется придерживаться строгости и четкости линий.
Обратите внимание!
Цветовая гамма может быть хаотичной и не иметь никакой упорядочности. Основное правило – это гармония и сочетаемость между собой. Подбирая растения, стоит обратить внимание на многолетние виды, которые неприхотливы и не требуют особого ухода.
Палисадник в описанном стиле сможет создать каждый желающий, даже начинающий садовод.
Восток
Японский стиль
Выбирая это направление, следует помнить, что палисадник должен полностью состоять из многолетних растений и цветов. Уделить внимание придется и габаритам, например, деревья и кустарники должны быть карликовыми.
При этом полученный результат не должен выделяться слишком яркими и насыщенными оттенками. Наслаждаясь видом восточного палисадника, можно ощущать спокойствие и легкость на душе. Если в планировке было предусмотрено ограждение, то остановить свой выбор следует на камне.
Сад камней
Обратите внимание!
Азиатский стиль предусматривает использование большого количества камня.
Средиземноморье
Маленький палисадник
Уникальностью стиля является его мобильность, т.е. практически все растения и цветы высаживают не в землю, а в вазоны. Более оригинально будут смотреться:
контейнеры;
кадки;
чайники;
деревянная обувь;
глиняные кувшины.
Средиземноморский стиль
Особенных критериев относительно выбора цветов нет, главное – это хорошее сочетание. В дополнение используйте специальные садовые светильники.
Обратите внимание!
Дополнить палисадник можно небольшой зоной для отдыха: повесить гамак или же поставить шезлонг.
Романтический стиль
Большинство романтических натур отдают предпочтение исключительно розам, но кроме них есть еще целый ряд ярких растений. Кроме этого, следует обязательно предусмотреть такое сооружение, как арка, которая будет размещаться у входа.
Арка, увитая розами
Невысокий забор в виде шпалеры, по которой можно пустить вьющиеся цветы, украсит палисадник. Если же крыльцо у дома достаточно широкое, то продолжить палисадник можно и на нем. Дополнит композицию небольшой фонтан со статуэткой ангела.
Обратите внимание!
Создаст определенный контраст в палисаднике белый забор и шпалеры на зеленом фоне растений.
Элементы декора
Не стоит забывать, что в палисаднике, кроме растений, можно также расположить массу элементов.
Ограждение
Ограждение палисадника
Перегородки – достаточно распространены при формировании клумб, к тому же при наличии времени и необходимого материала их можно самостоятельно изготовить. В качестве дополнительного декора лучше выбрать небольшое и аккуратное ограждение, которое придаст завершенный вид созданной композиции.
Не стоит забывать о возможности сооружения живой изгороди. Оптимальными растениями для нее станут туя и самшит. Если же выбор пал на декоративность, то здесь равных нет кованому металлу.
Обратите внимание!
Планируя забор, не следует забывать о дорожке, которая обязательно должна присутствовать в планируемом палисаднике.
Декор
Декоративные элементы
Чтобы подчеркнуть выбранный стиль палисадника, следует разместить в нем различные дополнительные декоративные элементы:
статуэтки;
фигуры людей и животных;
деревянные поделки;
старые вещи и прочее.
Палисадник с фигурками
Кроме этого, можно включить в композицию и необычные предметы, например, старую мебель, ящики которой будут наполнены землей и цветами. Более оригинально будет смотреться старый велосипед, на котором разместятся вазоны с растениями. Как украсить ими запланированную клумбу подскажет собственная интуиция и фантазия. При помощи садовых светильников можно подчеркнуть необычность палисадника в вечернее время.
Обратите внимание!
С аксессуарами не следует перебарщивать.
Выбор растений
Альпийская горка с искусственным освещением
Это один из важных этапов обустройства любого палисадника. Только при правильном подборе растений можно наслаждаться обильным цветением с ранней весны до поздней осени.
Плодовые деревья. Из-за раскидистой кроны их не советуют высаживать в палисаднике. Но если присутствует большое желание, то лучше купить декоративный вариант с коротким стволом и аккуратной кроной.
Живая изгородь. Идеальными вариантами станут барбарис или шиповник. Весной они будут радовать обилием цветов, а осенью – яркой листвой и плодами.
Хвойные деревья. Небольшие виды станут отличным дополнением палисадника: тис, маленькая ель и туя. Их можно стричь, придавая им любую форму.
Камни и цветы. Цветы следует высаживать так, чтобы на протяжении всего весенне-осеннего периода не образовывалось пустых мест, и палисадник постоянно цвел. Кроме того, оформить края и границы участка можно камнями.
Палисадник должен цвести постоянно
Обратите внимание!
Ранней весной цветут виолы, маргаритки и незабудки; в мае нарциссы; в начале лета пионы, ирисы и гвоздика; в августе астры, а осенью хризантемы.
Советы по обустройству
Как оформить самостоятельно красивый палисадник, чтобы он гармонично вписался в существующий ландшафтный дизайн? В этом каждому поможет небольшой список советов от профессионалов.
Этап планировки очень тесно связана с домом, его стилем и видом фасада. Очень важно, чтобы палисадник гармонировал, а также подчеркивал все линии строения. Все идеи необходимо записать или зарисовать.
Для палисадника, который планируется разместить перед домом, необходимо рассчитать правильные масштабы. Площадь, отведенная для цветника должна составлять 2/3 от площади дома.
Форма также не должна быть плоской. Рельеф будет всецело зависеть от архитектуры дома. Уклон формируется с понижением к дорожке. У глухой части дома лучше всего высаживать самые высокие кустарники.
Важно, чтобы цветы хорошо сочетались между собой и не сливались на общем фоне. При наличии темных стен дома лучше всего будут смотреться светлые и пастельные оттенки, белых – цветы с яркими бутонами.
Особенности
Обратите внимание!
Для идеального планирования лучше всего использовать специальные компьютерные программы по разработке ландшафтного дизайна.
Подводя итоги, можно сказать, что в обустройстве палисадника огромное количество нюансов, которые следует учесть, чтобы получить в результате желаемое.
Фото
С колоритным плетеным ограждениемРозовые кустыПалисадник в романтическом стилеПалисадник в цветуКомпозиция из цветов, камней, кустарниковБлагоустроенный палисадник перед жилым домомСтоит использовать разноплановые растенияЗеленый палисадникПалисадник с небольшим декоративным заборчикомРозовые кусты перед домомДеревенский стильВ восточном стилеВодопад перед домомЖивое ограждениеСочетание камней и цветов
Читайте также:
Как сделать сад камней
Как сделать водопад на даче
Как сделать пруд на даче
Как сделать рутарий
Шпалера своими руками
Палисадник перед домом своими руками, стили, особенности и фото
Проживание в частном доме предоставляет возможность проявить свои творческие способности на полную мощность при украшении и благоустройстве жилья и придомовой территории. При этом одним из самых удачных вариантов декорирования территории, на которой расположен дом, является использование зеленых насаждений. Существует множество вариантов, как оформить палисадник перед домом, заниматься этим можно как самостоятельно, так и при помощи специалистов-дизайнеров.
Палисадник – элемент ландшафтного дизайна
В ландшафтном дизайне существует несколько видов элементов декора, каждый из которых имеет свои особенности и преимущества. К ним относятся клумбы, рабатки, вазоны, палисадники и другое. Но, несмотря на то, что это слово знакомо многим, не каждый сможет дать точное определение тому, что такое палисадник. Так можно назвать огороженную территорию, расположенную перед жильем. От того, как грамотно обустроено это пространство, будет зависеть весь парадный облик дома, поэтому для создания красивого вида стоит приложить определенные усилия.
Внешне этот элемент дизайна представляет собой, как правило, прямоугольную площадку, которая занимает место от дома до дороги и заполняется декоративными растениями. Для этого используются как травянистые однолетники и многолетники, так и кустарники, деревья.
Виды палисадников
В зависимости от типа ограждения, его наличия или отсутствия, все палисадники классифицируются следующим образом:
Закрытого типа. Такой элемент ландшафта имеет ограждение, поэтому может быть не виден или виден частично с дороги, в зависимости от типа ограды и ее высоты.
Открытого типа. Этот палисадник можно наблюдать не только с придомовой территории, но и с улицы. Он представляет собой дорожку, цветочные клумбы, аккуратно подстриженный газон перед жильем.
Закрытый тип палисадника
Открытый тип палисадника
Кроме того, в зависимости от используемого стиля палисадник может быть:
Европейского вида. Его главными признаками является четкое следование геометрическим линиям и пропорциям, вольнодумие и свободный подход не приветствуются. Также этот палисадник чаще всего не имеет массивной изгороди.
Европейский вид
Русского вида. Он обязательно должен иметь ограждение. Точность линий при размещении всех его компонентов не обязательна, основное требование – чтобы при взгляде на пространство перед домом радовался глаз.
Кроме вышеназванных основных направлений, дизайн палисадника может быть выполнен также и в восточном стиле. Для него характерно наличие камней в декоре и хвойных растений, желательно карликовых форм. В идеале такая площадка должна напоминать традиционный японский сад.
Восточный стиль
Палисадник средиземноморского типа подразумевает наличие цветов, а иногда и деревьев, растущих в специальных емкостях. Их можно расставить, в зависимости от предпочтений владельцев жилья. Кроме того, могут присутствовать и другие детали – скульптуры, фонари. Основным же компонентом такого оформления является зона отдыха – скамьи, стол, навес.
Средиземноморский тип
Если хочется перенестись в детство, вспомнив отдых в деревне, то можно отдать предпочтение деревенскому стилю. В нем обязательно присутствует ограждение, а за ним высаживаются разнообразные цветущие растения, в зависимости от вкуса и предпочтений хозяина жилья.
Есть и еще один вариант исполнения палисадника перед домом – в романтическом стиле. В этом случае в декоре присутствуют арки, а растения подбирают такие, которые будут заплетать ограждения, красиво и долго цветут.
Романтический стиль
Преимущества и недостатки
Парадная территория, расположенная перед жильем, очень важна с точки зрения внешнего вида. При посещении загородного дома в первую очередь на глаза попадается именно данный участок. Поэтому следует уделить его благоустройству самое пристальное внимание. Красивый палисадник – один из наилучших выходов в сложившейся ситуации.
Основным достоинством этой части ландшафта является его высокая степень декоративности. Независимо от выбранного стиля исполнения, при грамотном подходе палисадник способен скрыть недостатки дома, при их наличии, а выгодные стороны – наоборот подчеркнуть и украсить собой участок.
Что касается недостатков, то единственным из них можно назвать необходимость постоянно поддерживать состояние участка перед домом в порядке. Для этого следует убирать засохшие растения, опадающие листья, своевременно поливать, а также рыхлить и при необходимости полоть клумбы. Однако все это окупается за счет высокой эстетичности созданных композиций.
Виды растений, подходящих для палисадников
Подбирать растения для передней части приусадебного участка следует исходя из того, какого стиля желает придерживаться владелец, а также от особенностей территории. Если нужно создать палисадник своими руками на ограниченной площади, то основное правило, которого следует придерживаться – грамотное распределение всех его элементов. При соблюдении несложных хитростей, небольшая территория перед домом может казаться намного просторнее.
Одним из требований, предъявляемых к растениям, используемым перед домом, является то, что они должны быть подобраны таким образом, чтобы обеспечить непрерывное цветение или декоративность в течение всего теплого периода. Кроме того, красивый палисадник обязан не терять своего привлекательного вида и осенью, поэтому следует выбрать часть растений, обладающих эффектной расцветкой листвы осенью, а также оживляющих своим видом площадку зимой.
Подбор культур следует осуществлять и в зависимости от выбранного стиля. Например, в деревенском стиле вполне приемлемы будут подсолнухи в сочетании с простенькими полевыми цветами, такими, как ромашки, колокольчики, незабудки.
Романтический стиль потребует обилия красивоцветущих культур, таких, как лилии, гортензии, розы. Непременно должны быть в наличии и вьющиеся растения – например, клематисы.
Цветовая гамма
Цветы в палисаднике могут иметь самую разную окраску. Особенно это актуально для крестьянского стиля, где обилие разнообразных оттенков только приветствуется. Проект также может подразумевать и исполнение в одной гамме, в соответствии с которой и подбираются цветущие культуры.
Например, если стиль дома и участка перед ним более лаконичный, лучше всего ограничиться одним-двумя близкими оттенками. При этом следует помнить, что холодные тона – синий, голубой, сиреневый расширяют пространство зрительно. Теплые же цвета – желтый, оранжевый придают ощущение освещенности. Это можно использовать, если на участке не хватает солнечного света.
Обязательным условием является сочетание используемых культур с общим ансамблем – цветом здания, изгороди. Рядом с яркими стенами дома лучше высаживать более скромные сорта цветов. Обустроить палисадник более ярко можно, если дом окрашен в нейтральные тона – белый, серый, бежевый либо имеет цвет старого дерева.
Полезно будет почитать:
Какие культуры выбрать для посадки
Чаще всего для обустройства территории, находящейся перед жильем, используются однолетние и многолетние травянистые растения. Однако не менее широко применяются кустарники и даже деревья. Кроме того, для создания газонов берутся сорта подходящих трав.
Цветы высаживать на клумбы можно самые разнообразные – все зависит от выбранного стиля и вкуса хозяев. При этом стоит помнить, что в небольшом пространстве лучше будут смотреться культуры с мелкими цветами и листьями. Крупноцветные сорта следует высаживать, если имеется достаточный простор. Вьющиеся культуры требуют опоры, поэтому их располагают рядом со стенами, оградой, арками.
Не менее востребованными являются и кустарники. Самыми распространенными можно назвать барбарисы, жимолость, акацию, шиповники, спиреи, чубушник. Стоит отметить, что помимо декоративных видов кустарников – сирени, чубушника очень востребованными считаются и плодовые, а также ягодные культуры. Палисадник своими руками, в котором можно увидеть айву японскую, смородину, шиповник, боярышник, будет смотреться одинаково хорошо и весной во время распускания листьев и цветов, и осенью. Из некоторых видов кустарника можно сделать отличную живую изгородь, высадив их на небольшом расстоянии друг от друга и регулярно подстригая.
Деревьев на участке перед домом, как правило, много быть не должно, однако их применяют для обозначения акцентов и привлечения внимания к определенной точке. Использовать можно и лиственные, и хвойные породы. Вторые наиболее эффектно будут смотреться, высаженные одиночно и сформированные либо в виде шара, либо в виде колонны. При этом оформление палисадника нередко происходит за счет карликовых хвойных деревьев.
Отдельно стоит отметить использование газонных и декоративных трав. При засевании газона выбирать семена нужно в соответствии с его предназначением. Если газон планируется использовать для прогулок – травы подбирать рекомендуется устойчивые к вытаптыванию. Помимо газонов существуют и травянистые растения, имеющие декоративную листву и использующиеся для высадки в клумбы и рабатки. Самыми распространенными считаются хосты, папоротники, гейхеры, садовые юкки, некоторые злаковые травы.
Важная деталь оформления – ограждение
Если возникает вопрос, как украсить палисадник помимо основного способа – подбора и высадки растений, следует обратить внимание и на его ограду. Она может быть как полностью декоративной, так и на просто отгораживать участок от внешней территории. Существует несколько видов ограждения, в зависимости от материалов, применяющихся для его изготовления.
Заборы для палисадника могут быть из евроштакетника, каменными, металлическими, деревянными. Простой забор из профлиста или кирпича не будет эстетичным. Если хочется выбрать металлический забор, лучше отдать предпочтение кованой ограде с просветами.
Деревянный забор из штакетника аявляется классикой при обустройстве передней части участка. Его параметры позволяют создать заграждение, и одновременно видеть территорию перед домом. Что касается цвета, то можно ограничиться натуральным цветом дерева, традиционным голубым, белым. А можно покрасить забор и в более яркий оттенок.
Если возникает вопрос, как оформить палисадник в восточном стиле, можно выложить невысокую ограду из камней, которая не защитит от проникновения, зато будет отличным украшением.
Еще один вариант выполнения ограждения – живая изгородь. Для ее создания подбираются растения, имеющие плотную крону и хорошо выносящие регулярную стрижку. Их высаживают рядом друг с другом и по мере роста постоянно подрезают. В итоге за определенное время получается плотная изгородь, обладающая высокой декоративностью.
Как оформить палисадник – правила
Чтобы данная территория выглядела действительно красиво и радовала глаз, одного творческого подхода к оформлению будет мало. Необходимо учесть некоторые правила, соблюдение которых сделает участок, расположенный перед жилищем, по-настоящему привлекательным и уютным.
Первое, что нужно знать – это такое понятие, как композиция. Оно подразумевает правильное и гармоничное расположение предметов на территории. Чтобы знать, как украсить палисадник своими руками, в первую очередь требуется ориентироваться на построение правильной композиции. В ней, в свою очередь, подбирается один центральный элемент, называющийся фокусной точкой – именно вокруг него и будет создаваться весь остальной ансамбль.
Центральный элемент, представляющий собой выделяющийся куст, дерево или скульптуру, в свою очередь, не должен находиться в одиночестве – это нарушит гармонию. Вокруг фокусной точки следует расположить другие, более мелкие элементы, которые не дадут ей очень сильно выделяться и создадут необходимый фон. В качестве дополнительных деталей подойдут клумбы с цветами, травы, бордюры, другие кусты с контрастными цветами или листьями. Важно, чтобы фокусный элемент отличался от остальных составляющих и в первую очередь притягивал взгляд.
Палисадник своими руками – некоторые идеи при создании
Чтобы добиться необходимого эффекта, можно прибегнуть к определенным дизайнерским решениям, которые помогут справиться с рядом недостатков и показать дом в наилучшем свете. Например, если перед жилищем находится газон, то цветы и кустарники предпочтительнее разместить рядом с домом, вдоль стен и перед входом. При этом на заднем плане хорошо будут смотреться вьющиеся растения, а перед ними лучше расположить цветы на клумбах. На крыльце можно дополнительно поставить вазоны с цветами.
Вопрос о том, как украсить палисадник своими руками может возникнуть и если площадь перед жильем весьма небольшая. В этом случае следует прибегнуть к некоторым хитростям, которые помогут зрительно увеличить пространство. Одной из них является использование растений с более мелкими цветками и листьями, а также со светлой окраской. Такой подход позволяет придать дополнительного объема территории.
Еще один способ – использование вьющихся растений на стенах дома, как фона для остального цветника. Этот прием тоже расширяет визуально доступное пространство, делает его глубже и насыщеннее.
Дополнительные элементы декора
Оформление палисадника, помимо растений и ограждения, позволяет использовать и другие детали декора. Одной из них являются тропинки и дорожки. Правильно и красиво выполненные, они способны создать необычную или умиротворяющую атмосферу и дополнить общую композицию. Особенно актуально будет смотреться дорожка, пролегающая по газону. При большой ее протяженности лучше сделать несколько изгибов, а по бокам высадить цветущие растения для отвлечения внимания.
Другие детали, широко применяемые в декоре палисадников – это скульптуры. Они могут быть каменными, деревянными, глиняными. Главное – не переборщить с их количеством. Кроме того, можно использовать светильники, особенно для подсвечивания тропинки в темное время суток. Не менее популярны в декорировании участка и камни – они позволят обозначить акцент в определенном месте.
Фигуры животных и сказочных персонажей тоже могут быть использованы при сооружении и украшении палисадника. Их можно приобрести в магазине, а можно смастерить самостоятельно. Кроме того, для декора применяются и невысокие ограждения, призванные отделить одну зону от другой.
Чтобы смастерить и украсить палисадник своими руками необходимо приложить определенные усилия и проявить творческий подход. В результате дом и пространство перед ним расцветет яркими красками и будет радовать хозяев и их гостей.
50+ лучших креативных идей и дизайнов садовых контейнеров на 2021 год
При проектировании открытого пространства легко просто купить забавную вазонку в магазине, но если вам нужны более креативные идеи садовых контейнеров, этот список для вас. Каждый из этих забавных и креативных контейнеров превращает то, что вы легко можете найти у себя дома или на блошином рынке, в красивую экспозицию для ваших растений.
50+ креативных идей для горшков для вашего сада
В этих 50+ креативных дизайнах садовых контейнеров есть проекты на любой вкус.У вас есть старый письменный стол, комод или стул, которые вы не знаете, что делать? Добавьте немного земли и ваших любимых цветов для уникального украшения крыльца. Хотите более деревенское пространство? Попробуйте один из оригинальных садовых контейнеров из дерева или камня.
В этом списке есть даже идеи, которые вы делаете вместе с детьми в качестве простого семейного проекта. Соберите старые переросшие резиновые сапоги, игрушечные грузовики или корзины для белья и вместе сделайте из них забавные кашпо. Независимо от того, большое ли ваше открытое пространство или мало, найдутся творческие проекты, соответствующие вашим потребностям.Если у вас двор меньшего размера, попробуйте один из подвесных контейнеров, чтобы сэкономить место. Читайте инструкции по воплощению всех креативных идей садовых контейнеров!
1. Кашпо из красного дерева и алюминия, полные жизни
Источник: pneumaticaddict.com
Великолепное сочетание дерева и металла устойчивы к атмосферным воздействиям и красиво контрастируют. Чтобы привязать этот горшок к окружающей среде, используйте древесину, полученную в вашем регионе, вместо красного дерева. Хотя в этом примере используется алюминий, вы можете использовать любой металл, подходящий для вашего помещения.Если вы любите приключения, попробуйте посадить клубнику, которая будет расти вдоль борта.
2. Лаванда в радужном горшке
В сочетании это растение лаванды и переливающееся горшок выглядят так, как будто они из сказки. Чтобы создать образ, превосходящий реальность, выберите кашпо с радужной глазурью и растение с множеством забавных деталей. Если лаванда вам не нравится, рассмотрите возможность посадки серебристого шалфея или пурпурного базилика в переливающуюся цветочную горшок.
3.Решетчатый кашпо как акцентный элемент
Источник: anikasdiylife.com
Для веселого кашпо, использующего геометрию как формулировку, попробуйте использовать решетку. Хотя этот вид чистый, можно добавить больше размеров, покрасив одну из решеток в черный цвет. Чтобы создать вид фермерского дома, не красите решетку, чтобы она сияла в деревенском стиле. Прямые стебли папоротника подчеркивают линии решетки.
4. Ярко-желтое винтажное кресло для приучения к горшку
Источник: pinkfortitude.com
Все, что имеет место для почвы, можно использовать как дом для растений. Миска для мусора в этом винтажном кресле для малышей прекрасно работает в качестве плантатора. Бабочки и слова, написанные по трафарету, помогают добавить индивидуальности. Окрашенный в ироничный оттенок ярко-желтого, этот стул — напоминание о том, что красивые вещи могут расти в любых обстоятельствах.
5. Вертикальный сад с травами с использованием желобов из окрашенного кедра
Источник: gingersnapcrafts.com
Вертикальное озеленение — отличный способ добавить много зеленых насаждений в небольшие пространства.Даже на больших площадях эти кормушки являются эффективным способом выращивания трав в саду. Для скандинавского образа используйте неокрашенное светлое дерево. Если ваш дом — это фермерский дом, попробуйте использовать оцинкованный металл.
6. Контейнеры из вторсырья как забавные пластиковые кашпо
Если вы лукавит, попробуйте превратить любые оставшиеся пластиковые контейнеры в экологичные кашпо. У них такой большой потенциал для персонализации. Используйте вешалки из макраме для создания богемной атмосферы или украсьте ракушками в прибрежной тематике.Большие бутылки подходят для более крупных растений, так что проявите творческий подход с пластиковыми отходами.
7. Земляничная башня из детских ведер
Источник: apieceofrainbow.com
Включение съедобных продуктов в ландшафт — фантастический способ более рационально использовать пространство. Эта башня сделана из пластиковых ведер для растений, но вы можете использовать более долговечные материалы, такие как дерево, бетон или керамика, которые лучше подходят для вашего сада. Расставляйте рассаду клубники в шахматном порядке, чтобы клубника была на протяжении всего вегетационного периода!
8.Ящик для цветов на торцевом столе
Источник: thehandymansdaughter.com
Этот горшок для цветов безупречно сочетается с другими элементами декора для улицы, потому что он буквально падает на мебель. Если вам удобно вносить изменения, большую часть деревянной садовой мебели можно дооснастить ящиком для цветов. Используйте эту идею для выращивания растений, отпугивающих насекомых, или, возможно, трав для приготовления блюд и коктейлей.
9. Великолепное кашпо из фанеры с покрытием из искусственного цинка
Источник: thecreatedhome.com
Придайте своему помещению нотку классической элегантности с помощью этой недорогой кашпо. Корона, фанера, краска и глазурь — все вместе образует доступный вариант сеялки. С помощью некоторых модификаций вы можете придать этой сеялке медный оттенок, чтобы она выглядела теплее. Представьте, как шикарно выглядел бы контейнерный сад с этими вазонами!
10. Цветная кашпо из переработанной радуги для поддонов
Источник: hellocreativefamily.com
Радуги вписываются практически в любую цветовую схему и являются жизнерадостным акцентом.Конечно, если ваше пространство требует более приглушенного вида, вы можете использовать более нейтральный оттенок для планок. Еще один способ персонализировать это изделие — использовать красочные цветочные горшки.
11. Подвесное кашпо для макраме с богемными нотками
Источник: myfrenchtwist.com
Маленькие растения божественно выглядят подвешенными в этой кашпо для макраме. Асимметричный естественный дизайн смягчает пейзаж. Сочетайте эту кашпо с широколистными растениями для ощущения тропики или с растениями с небольшими листьями для большей прихоти.Для тех, кто живет в небольших помещениях, подвесная кашпо — это творческий способ максимально использовать зеленые насаждения.
12. Восстановленный ящик для снастей как саженец для суккулентов
Источник: ducttapeanddenim.com
В то время как некоторые могут увидеть бесполезное ведро ржавчины, этот переработанный ящик для рыболовных снастей обретает новую жизнь как дом для разноцветных суккулентов. Ржавчина придает характер, а камни и суккуленты создают визуальный интерес. Эта кашпо, вероятно, будет небезопасной для съедобных растений, но будет выглядеть ослепительно с яркими цветами.
13. Причудливая сломанная тачка Fairy Garden
Источник: theseasonalhome.com
Свежая краска и трафареты омолаживают эту сломанную тачку. Выделение рисунка по трафарету черным перманентным маркером — способ его подчеркнуть. Если сказочный сад не в вашем стиле, замените сказочный домик скворечником. Эту тачку можно даже использовать для украшения садовых контейнеров.
14. Желоб для цветов, трав или клубники
Источник: paintingtherapy.blogspot.com
Эта сеялка идеально подходит для небольших помещений или для тех, кто не может так легко наклоняться. У винилового желоба есть ограничения — вы можете выбирать только растения с мелкими корнями. Хотя однотонные водостоки неинтересны, их можно раскрасить. Вьющиеся растения могут покрыть неприглядный забор, в то время как коренастые суккуленты могут погрузить ваше пространство в дзен.
15. «Подушечки» из пышной зелени на обновленном кресле
Источник: debraprinzing.com
Sedum обивает это старое кресло, чтобы придать ему потусторонний вид.Четкая синяя краска придает этому креслу размах, а зеленые блики подчеркивают яркий зеленый цвет очитка. Это кресло — пример, показывающий, что воображение — единственный предел возможностей сеялки впереди вас.
16. Цветные пятна: переполненные кашпо
Мягкие края и простые линии этих кашпо подчеркивают зелень. Колеса в нижней части этих кашпо позволяют легко перемещаться и освежить ваш интерьер. Добейтесь видимости изобилия, посадив высокие растения посередине и короткие побеги по краю.Не забудьте наслоить текстуры и цвета листвы.
17. Перепрофилированный почтовый ящик Succulent Garden Container
Источник: growinthegarden.com
Пусть ваша коллекция сочных суккулентов окунется в новый мир, когда они переполнятся после открытия этого почтового ящика в винтажном стиле. Повесьте его на крыльце или на заднем ограждении, чтобы добавить в сцену немного восковой зелени. Это интересная идея для уникальной концепции кашпо.
18. Коробка для творчества «Сказочный сад» на лестнице
Источник: fairygardendiy.com
Сделайте визуальный импульс своему творческому контейнерному саду для ваших фей в этом году с помощью этого деревянного ящика. Эти три коробки, имитирующие ступеньки лестницы, создают иллюзию скрытого убежища фей для ваших любимых крылатых друзей. В комплекте с качелями из покрышек и мини-лестницей любая фея хотела бы назвать это место своим домом.
19. Яркий пятигаллонный контейнерный сад с ведрами
Источник: Practicalwhimsydesigns.com
Яркий и смелый способ посадить свой сад в этих ярких ведрах! Они привлекут всех опылителей, необходимых для получения здорового урожая этим летом.Установите их на заднем дворике, чтобы этим летом понежиться на солнышке, добавив ярких красок к сцене.
20. Ящик для цветов в лотке для инструментов с росписью «Анютины глазки»
Источник: 5minutesformom.com
Еще до того, как первые анютины глазки распустились, эта цветочная коробка придает цвет весне! Форма этой тележки для инструментов делает забавный выбор контейнера для размещения морозоустойчивых лепестков в начале сезона. Поставьте его на небольшой столик снаружи, чтобы поприветствовать всех ваших гостей.
21.Upcycled Filing Cabinet Container Garden
Мусор для одного человека — сокровище для другого, и так родилась эта гениальная концепция контейнерного сада! Перевернутый на бок этот старый, изношенный шкаф для папок имеет новое предназначение: он дает жизнь этой коллекции кактусов! Это отличный способ позаботиться о Матери-Земле.
22. Бирюзовая лейка Цветочный контейнер
Источник: annsentitledlife.com
Если у вас уже есть лейка, вы можете использовать эту бирюзовую лейку в качестве симпатичного цветочного горшочка в саду на заднем дворе.Маленькая радуга идеально сочетается с этим садовым лакомством, который в равной степени наслаждается дождем и солнечным светом. Подарите каждой маленькой девочке в семье свою банку, чтобы сделать клумбу интереснее.
23. Решетчатый ящик для цветов с номером дома
Этот деревянный ящик для цветов в деревянном ящике для цветов сделает ваш дом более привлекательным и упростит поиск вашего дома. Этот ящик с вашим домашним адресом в виде металлических цифр, может быть наполнен множеством цветов, чтобы добавить много цвета в индустриальную и современную атмосферу деревянного и металлического дизайна.
24. Множество горшков и садовая идея с тачками
Источник: hiddenhillsgarden.com
Развивайте взрыв творчества в своем садовом пространстве с этой компоновкой идей контейнерного сада. Ржавая тачка становится богатым убежищем для большой хосты, а некоторые из ваших любимых мозаичных горшков содержат других ваших друзей-растений. Переверните терракоту на бок, чтобы папоротник мог наслаждаться тенью, когда он укореняется в пышной почве.
25. Современное современное деревянное кашпо для веранды
Источник: uncookiecutter.com
Добавьте стиля своему крыльцу с помощью этих ультрамодных и современных ящиков для цветов. Они достаточно большие, чтобы вместить небольшое декоративное деревце или любое любимое растение. Дуэт состоит из двух высот, чтобы еще больше добавить драматичности и глубины дизайну.
26. Верхняя часть перил в саду с травами
Источник: twokidsandacoupon.com
Что не нравится в этом личном саду с травами, который удобно расположился на перилах вашего крыльца? Каждый раз, когда вы готовите на кухне, для вашего удобства он просто отходит от дел, добавляя свежий аромат вашему блюду.Всем понравится, что эта коллекция свежих трав готова к использованию в этой идее контейнерного сада.
27. Контейнер для цветов из бревен в деревенском стиле своими руками
Источник: diycraftsdecoration.com
Любой, кто умеет обращаться с топором, легко создать эту кашпо. Разрежьте полено для дров, сделав канал для горшечной почвы и растений. Оставьте место на концах. Заполните бревно горшечной почвой. Добавьте смесь очаровательных однолетних растений и покажите это на открытом воздухе. Добавьте вокруг него камни, чтобы он не перевернулся.
28. Винтажное кресло для столовой
Источник: goodhousekeeping.com
Замените сиденье старого стула корзиной для цветов. Вы можете покрасить стул в яркий цвет для дополнительного шарма. Если хотите, покрасьте стул, а затем потрите покрытие, чтобы придать ему винтажный вид. Попробуйте сопоставить цвет цветов и стула.
29. Симпатичные и простые сеялки с дуршлагом
Из дуршлага получаются отличные сажалки. Они не только необычны и неожиданны, но и обеспечивают вентиляцию и дренаж ваших растений.Небольшие дуршлагы можно использовать на столешнице или столе. Они одинаково хорошо смотрятся с суккулентами или нефритовыми деревьями в помещении или со свежими однолетними растениями на открытом воздухе. Их даже можно повесить как корзины.
30. Идеи садовых контейнеров из шлакоблоков
Создавайте современные кашпо так же легко, как складывайте шлакоблоки. Вы можете сделать эти кашпо отдельно стоящими или встроить их в приподнятую грядку. Выровняйте внутри каждого шлакоблока горшок для облегчения посадки. Они очень хорошо смотрятся со мхом, зеленью и травами.
30. Пластиковый контейнер для белья из переработанной пластмассы
Источник: elizabethjoandesigns.com
Превратите старую корзину для белья в эту привлекательную плантатор для мешковины. Устраните трещины в сеялке с помощью изоленты или скотча. Затем горячим клеем листы мешковины внутрь, чтобы закрыть дырочки. Продолжайте накрывать кашпо мешковиной, пока она полностью не трансформируется. Оберните отделочный кусок мешковины сверху и накройте им ручки. Закончите веревкой.
31.Старинный металлический ящик для инструментов Плантатор
Источник: deepcreekvintage.com
Найдите старый металлический ящик для инструментов в антикварном магазине или на распродаже. Подойдет любая небольшая металлическая тара с откидной крышкой. Если вы ищете аутентичный антикварный вид, покажите в коробке инструмент вместе с растениями. Эти контейнеры особенно подходят для суккулентов и зелени.
32. Easy DIY Plant Украшение люстры
Источник: whiletheysnooze.blogspot.hu
Найдите старую люстру.Он не должен быть подключен к электричеству. Убедитесь, что руки направлены вверх. Снимите все глобусы или вазы и при необходимости снимите проводку. Хорошо очистите люстру. Слегка отшлифуйте. Используйте эпоксидную смолу, чтобы приклеить цветочные горшки и блюдца. Покрасьте всю люстру краской из баллончика. Добавьте цветы и зелень.
33. Старинный горшок для кувшина в стиле потертый шик
Источник: themicrogardener.com
Это простая идея, которая придаст вашему саду некоторый шарм в стиле потертый шик. Найдите большой керамический кувшин на распродаже или в магазине перепродажи.Заполните этот кувшин горшечной почвой. Вы можете положить на дно несколько больших камней, чтобы улучшить дренаж и уменьшить количество необходимой почвы. Посадите в кувшин смесь однолетников.
34. DIY Stone Garden Container Tutorial
Проявите творческий подход, используя натуральные камни в качестве горшков. Возможно, у вас уже есть камни с углублениями, достаточно глубокими, чтобы в них можно было посадить растения. Вы также можете попробовать складывать камни по бокам и сажать их между ними. Не бойтесь экспериментировать.Суккуленты и зелень были бы привлекательны в этих каменных горшках.
35. Вазон для цветов Pretty Wicker Basket
Вы можете использовать старую корзину для белья для этого проекта или купить новую плетеную корзину. Это так же просто, как найти простую кашпо, достаточно большую, чтобы поместиться в корзину, и затем посадить ее так, как вы хотите. Использование многоуровневого подхода делает сеялку аккуратной и привлекательной.
С помощью старого колеса повозки можно создать впечатляющую коллекцию суккулентов.Используйте емкость того же размера, что и колесо. Выровняйте нижнюю часть колеса почвой кактуса. Добавьте проволочную сетку в качестве опоры для растений. Закрепите колесо над проволочной сеткой. Посадите суккуленты в отверстия, плотно набив их для законченного вида.
37. Антикварная ванна как украшение сада
Источник: thegardenglove.com
Это забавная и необычная идея, которая выделит ваш сад среди других. Для этого нужно найти старую ванну на ножках: вы можете найти ее на распродаже недвижимости или в магазинах перепродажи.Заполните дно крупными камнями для дренажа. Сверху засыпьте почвой и посадите однолетники.
38. Украшение для развешивания покрышек
Источник: thegardenglove.com
Найдите старую покрышку. Просверлите в дне отверстия для дренажа. Выровняйте шину тканевым барьером от сорняков. Добавьте арахис из пенополистирола, чтобы облегчить дренаж. Заполните нижнюю часть покрышки горшечной почвой и добавьте смесь висячих и вертикальных однолетников. Повесьте его на дереве, как качели, или на прочный гвоздь на внешней стене дома.
39. Простой контейнер для суккулентов из ракушек своими руками
Источник: балконгарденвеб.com
Эта идея основана на поиске больших ракушек с отверстиями, достаточно большими, чтобы их можно было заполнить горшечной почвой. Тщательно выберите раковину и просверлите в дне отверстие для дренажа. Суккуленты плохо переносят недренированную почву. Добавьте растения и поставьте ракушки на солнечное место.
40. Учебное пособие по старинному саду для умывальника
Используйте старинные умывальники для создания цветочной композиции.Если вы найдете умывальник на ножках, это станет особым акцентом на вашем интерьере. Поднимите все ванны над землей с помощью камней, чтобы улучшить дренаж. В этих умывальниках легко создать привлекательную композицию из цветов и зелени.
41. Лейка из оцинкованного металла
Найдите старые лейки из оцинкованного металла. Поищите в своем гараже и саду лейки, которые можно перепрофилировать, или попробуйте распродажу во дворе. Для наилучшего вида наполните эти цветочные горшки пышными вертикальными композициями.Было бы еще лучше использовать градуированные размеры лейки, поднимаясь по лестнице.
42. Палитра и горшок для небольших помещений
Источник: goodhousekeeping.com
Используйте эту палитру для выращивания кухонных трав. Было бы легко прислониться к перилам крыльца или террасы. Прикрепите к поддону металлические кольца саморезами. Установите в кольца небольшие терракотовые горшки с растениями. Чтобы связать дисплей вместе, нарисуйте верхние части горшков краской для классной доски и используйте привлекательные буквы, чтобы обозначить свои растения.
43. Садовые плантаторы из переработанных игрушечных грузовиков
Игрушечные грузовики делают забавные и неожиданные садовые плантаторы. Просто убедитесь, что у детей нет соблазна катать ваши растения и повредить их. Игрушечные грузовики не обязательно должны быть в хорошем состоянии: ржавчина — это нормально. Попробуйте наполнить эти грузовики небольшими суккулентами или зеленью.
44. Идея садового контейнера из камня для рук «Сделай сам»
Сделайте эту уникальную кашпо своими руками из бетона. Смешайте бетон в большом ведре.Используйте его для наполнения прочных резиновых перчаток. Когда бетон высохнет, просто снимите перчатки. Затем наполните руки красивой зеленью или цветами.
45. Легкая винтажная книга своими руками
Источник: apartmenttherapy.com
Из старой книги можно сделать эффектную горшок для суккулентов. Используйте старинную книгу. Нанесите тонкий слой белого клея на внешнюю сторону страниц. Вырежьте прямоугольное отверстие в страницах точным ножом. Это самая сложная часть, требующая многократных разрезов.Сделайте отверстие глубиной не менее 1 ½ дюйма. Выстелите дно вощеной бумагой или полиэтиленовым пакетом и посадите внутрь суккуленты.
46. Садовые украшения «Каменное сердце»
Найдите плоские вазоны в форме сердца в магазине товаров для дома или в садовом центре. Добавьте на дно горшечный грунт. Заполните эти кашпо растениями, которые не будут слишком высокими. Суккуленты или зелень — хороший выбор.
47. Компактный органайзер для обуви своими руками
Источник: Instructables.com
Каждый карман для обуви в этом органайзере может быть заполнен растением. Было бы неплохо использовать его в качестве огорода на кухне, ведь органайзер можно повесить на солнечной стене возле кухонной двери. Обязательно поливайте это тщательно, чтобы растения в нижнем ряду не были слишком мокрыми.
48. Идея для подвесного сада из пластиковых труб
Сделайте подвесную сеялку с трубкой из ПВХ. Сначала разрежьте трубу и торцевые заглушки пополам по горизонтали. Закрепите заглушки эпоксидной смолой на концах трубы. Сделайте подвесную лестницу с цепями.Закрепите сеялки на цепях. Это идеальная сеялка для зелени, салата и другой съедобной зелени.
49. Учебное пособие по цветочному горшку с переработанными ботинками
Найдите старые рабочие ботинки в комиссионном магазине. Удалите язычок из ботинка. Просверлите дренажные отверстия через подошву и арку. Посадите носок ботинка микрозеленью. Выстелите остальную часть обуви кокосовым волокном — материалом, который находится на дне подвесных корзин. Заполните его горшечной почвой и цветами по вашему выбору.
50. Установка банки с краской и лестницы
Используйте старые банки с краской и небольшую стремянку для этой очаровательной демонстрации. При посадке сопоставьте цвет цветка с цветом краски на внешней стороне банки. Цвета связывают все это вместе, создавая необычный вид.
51. Старинная деревянная ванна для умывальника Цветочная кашпо
Из старинной деревянной умывальника можно сделать идеальную цветочную вазу. Он обеспечивает дренаж и удерживает цветы от земли.Все, что вам нужно сделать, это поднять крышку и закрепить ее на месте, чтобы она не упала и не повредила ваши растения. Затем заполните сеялку почвой и старомодными цветами, которые она требует.
52. Переработанный настольный садовый контейнер для вашего крыльца
Если вы найдете старый стол, из него получится отличная плантатор. Покрасьте стол и стул в яркий цвет в тон. Постепенно выдвигайте ящики. Заполните их горшками или горшечной почвой. Такой дизайн особенно красиво смотрится с сочетанием зелени и вьющихся цветов.
53. Винтажная кашпо для умывальника «Сделай сам»
Кухонная мойка делает привлекательный и привлекательный кашпо. Попробуйте прикрепить старые тарелки ко дну раковины и посадить вокруг нее. Использование белых пенистых цветов создает впечатление мыльной посуды. Раковина в ванной также будет хорошо смотреться с суккулентами и галькой.
54. Деревянные ящики для растений со встроенной скамейкой
Источник: brittanystager.com
Эта скамейка для растений — непростой проект, но он может дать опыт начинающему плотнику.Начните с обрезки кедровых досок. Отшлифуйте доски и соберите по концам коробки. Когда кашпо построено, прикрепите их к скамейке. Покрасьте скамейку для цветов и добавьте цветы с каждого конца.
55. Довольно старинный садовый контейнер
Используйте старый комод в качестве плантатора. Во-первых, при необходимости покрасьте и обработайте поверхность. Затем вытяните ящики в постепенном порядке сверху вниз. Заполните ящики горшечной землей и добавьте цветы. Создайте единый дизайн, используя цветы одной цветовой семьи.Добавьте интереса, сочетая комод с вазами и кашпо.
56. Самодельная деревянная тачка для цветов в горшке
Используйте крошечную тачку в качестве акцента для вашего сада. При желании раскрасьте тачку. Заполните ее пышными цветами, чтобы контрастировать с простотой тачки. Эту сеялку можно перемещать с одной стороны двора на другую, чтобы изменить отображение, а также переместить сеялку на более солнечные участки.
57.Бетонные плантаторы для вашего сада или крыльца
Найдите эти заниженные бетонные плантаторы в магазине товаров для дома. Они такие прочные, что прослужат всю жизнь. Используйте различные уровни для визуального интереса, начиная с чаши, которая находится низко над землей. Наполните эти кашпо высокими и эффектными цветами. Львиный зев придает высоту, а тюльпаны — яркий сезонный цвет. Остальное заполните однолетниками.
58. Ярусный сад с травами в глиняных горшках
Источник: diyeverywhere.com
Это симпатичный способ демонстрации кухонных трав. Проденьте в горшочки стержень, поставив их под углом. Сложите горшки друг на друга. Наполните горшки почвой, но не переполняйте их, иначе растения могут упасть. Добавьте керамические этикетки для каждого уровня.
59. Цветочная витрина с росписью покрышек
Источник: mundojardineria.info
Используйте старые шины для этой очаровательной витрины. Во-первых, покрасьте три шины в яркие, захватывающие цвета. Затем выровняйте внутреннюю часть шины подходящей платформой.Сложите шины вместе и добавьте почвы. Используйте разные цвета и высоту, чтобы создать забавную творческую композицию.
60. Кашпо для цветов в деревенском стиле с бревнами, сделанное своими руками
Источник: ministryofthefence.me
Используйте круглый кусок фанеры в качестве основы для этого кашпо. Удалите кору из ассортимента каминных поленьев. Используйте бревна разной высоты и ширины. Оберните их кольцом по краю фанеры и прикрутите. Добавьте внутрь горшок с растением, чтобы создать деревенский вид.
61. Симпатичные подвесные кашпо для ботинок от дождя
Это так же просто, как найти старые детские резиновые сапоги в комиссионном магазине. Для разнообразия используйте смесь цветов и размеров. Просверлите дренажные отверстия в нижней части сапог и насыпьте почву. Повесьте сапоги на забор или стену и добавьте цветы.
62. Садовый пруд из глиняных горшков своими руками
Источник: besturbandesign.com
Сделайте садовый водный сад из большой керамической миски. На дно миски насыпьте камешки.Используйте портативную систему фильтрации, чтобы поддерживать ваши растения в идеальной форме. Используйте самые разные водные растения, от зелени до кувшинок. Будьте осторожны, чтобы ваш сад не застаивался, иначе растения погибнут.
63. Переделанная идея контейнера для садового фонтана
Используйте большой бетонный фонтан в качестве демонстрации суккулентов. Начните с маленьких суккулентов на верхнем уровне и сажайте более крупные по мере продвижения вниз. Особое место в этой композиции занимают модные разноцветные суккуленты.Посадите вокруг фонтана пышную зелень.
Наши любимые цветочные горшки перед входной дверью, которые можно купить на Amazon
50 лучших идей ландшафтного дизайна и садового дизайна переднего двора на 2021 год
21. Ландшафтный дизайн пустыни без кактусов
Чистый вид и нейтральные тона современного дома являются идеальным эстетическим дополнением к этой идее озеленения переднего двора без кактусов. Местные растения пустыни сочетаются с желтой лапой кенгуру, импортируемой из Австралии, чтобы создать простой, но динамичный пейзаж с ксерискейпом.В то время как желтые цветы лапы кенгуру могут быть самыми привлекательными цветами на этой фотографии, серебристо-зеленые кусты техасских рейнджеров на заднем плане известны своими обильными фиолетовыми или розовыми цветами, которые появляются после летних дождей. Наряду с серебристо-синей листвой почвенного покрова и хорошо укоренившимися травами эта смесь засухоустойчивых растений смягчает резкие линии лестницы и доказывает, что ландшафт пустыни — это не только кактус.
22.Сеялка для пней
Удаление пней бывает трудным и дорогостоящим. Вместо того, чтобы вырывать пень после вырубки дерева, превратите уродливую бельмо на глазу в красивую деталь своего двора, превратив ее в цветочную горшок. Просто сделайте углубление в пне и посадите однолетние растения. Пень не только помогает поддерживать влажность почвы и обеспечивает питательными веществами ваши цветы, но и почвенные микробы и грибки, которые растут между корнями ваших цветов, быстрее разрушают пень.Такой вид декоративной витрины особенно хорошо подходит для садов в загородном стиле или деревенских лесных дворов.
23. Колеус и хоста «Цветочные» клумбы
Цветы красивы, но многие однолетние растения имеют ограниченный срок жизни, и для ухода за многолетними требуется определенные усилия. Чтобы получить всплеск цвета без необходимости в цветах, попробуйте включить различные разновидности колеуса среди известных хостов для эффектного, но неприхотливого обслуживания. Это особенно полезно в тенистых дворах или под деревьями, где голодные до солнца цветы могут не расти.Колеус бывает самых разнообразных цветовых комбинаций от приглушенного пестрого зеленого до ярко-розового, оранжевого и бархатисто-темно-красного. Западные садоводы должны рассматривать коралловые колокольчики как выносливую маловодную альтернативу колеусу.
24. Структурированные вечнозеленые садовые клумбы с разноцветными кашпо
Независимо от того, какой у вас стиль дома или какой у вас климат, постоянный и структурный вечнозеленый ландшафт с красочными посаженными контейнерами обеспечивает легкость ухода и легкость обновления. Смотреть.Классическая низкая живая изгородь из самшита привлекает внимание посетителей к входной двери, в то время как топиарии из вечнозеленых растений и многоствольное дерево с белой корой придают холм высоту и круглогодичный драматизм. По мере того как весенние цветы увядают в посаженных контейнерах, замените их летними фаворитами, а осенью добавьте выносливую капусту или мамы. Этот стиль палисадника практически универсален, за ним легко ухаживать, и его стоит повторить!
25. Мини-почтовый ящик Клумба с цветами
Даже если ваш передний двор ограничен небольшой полосой земли между тротуаром и дорогой, максимально используйте его, посадив яркую клумбу с цветами у основания вашего почтового ящика. .У основания можно использовать любое количество однолетников или почвопокровных растений, чтобы создать небольшую, но эффектную экспозицию, которая порадует вашего почтальона и прохожих. Имейте в виду, что если ваша зелень блокирует видимость вашей подъездной дороги или если полоса земли рядом с дорогой принадлежит вашему местному муниципалитету, а не вашей собственности, вас могут попросить удалить такую придорожную клумбу.
26. Изысканные японские садовые кровати
Этот смелый вид идеально подходит для домов середины века или современных домов, где архитектура дома хорошо сочетается со структурированными кроватями.В этом примере домовладелец умело сопоставил камень на стенах дома с камнем, используемым для садовых грядок. На центральной грядке почетное место занимает японский клен. Эти карликовые клены имеют красочную листву, которая часто бывает бронзовой или красной круглый год. Среди других примечательных особенностей — высокие цветочные горшки, которые обрамляют дверной проем, и фонтан с каменной колонной. Оба эти элемента помогают вырезать четкие горизонтальные линии, создаваемые домом и грядками, и притягивать взгляд к подъезду.
27. Сладкая и деревенская клумба с каменными краями
Если вам нужен простой способ установить и оформить цветочную клумбу, неглубокая каменная подпорная стена станет отличным вариантом. В наклонном дворе каменная бордюрная рамка может помочь в создании ландшафта и сохранить плоские террасные участки, что даст вам больше возможностей для садоводства и добавит драматизма. В этом конкретном примере низкий каменный барьер использовался для удержания почвенного покрова, посаженного под деревом. Это не только помогает определить расстояние между клумбой и лужайкой вокруг нее, но также упрощает стрижку травы вокруг клумбы, придавая саду более аккуратный вид.
28. Ярусные блочные клумбы
Поднимите свой сад на новый уровень с этими прочными и функциональными многоярусными грядками. За наклонным газоном сложно ухаживать, поскольку его часто труднее косить, и на нем могут образовываться сухие или влажные пятна, на которых вода оседает неравномерно. Однако они предлагают большие возможности для таких террасных кроватей. Независимо от того, рассматриваете ли вы свой наклонный двор как благословение или проклятие, эта блочная стена предлагает простой способ добавить некоторую структуру в дизайн вашего палисадника.Кирпич, натуральный камень или промышленные бетонные стены — жизнеспособные альтернативы кирпичной кладке, использованной в этом примере.
29. Указатель и вешалка для растений
Этот оригинальный указатель позволяет отображать номер вашего дома, а также предлагает место для размещения подвесной корзины. Если подъезд к вашему дому находится в стороне от дороги или если у вас есть большой гараж, закрывающий вид для прохожих, размещение номера вашего дома ближе к дороге не только декоративно, но и практично.Загрязненный столб для углового забора, несколько недорогих металлических номеров домов и металлический кронштейн для подвесной корзины легко найти и купить в магазине товаров для дома. Меньше, чем стоимость обеда в ресторане, вы можете сделать креативную и привлекательную витрину, подобную показанной здесь.
30. Освещенная дорожкой для современных мастеров
Эти металлические светильники для садовых дорожек — элегантная альтернатива фонарям для дорожек, которые обычно продаются в домашних магазинах. Хотя дорожные огни не всегда необходимы, они, как правило, создают более гостеприимную атмосферу у входа в дом.Решив обновить этот единственный элемент, вы сможете поднять свой ландшафтный дизайн на ступеньку выше. В сочетании с дорожкой из высеченной плиткой и приятным сочетанием трав, однолетников и вечнозеленых растений эта идея палисадника представляет собой твердое сочетание современных и классических элементов.
31. Стенд для растений «Рустик Вагон»
С помощью некоторых модификаций старый вагон можно превратить в восхитительно шебби-шиковый стенд для растений. Добавив несколько досок в интерьер, чтобы сформировать ступеньки или подступенки, вы можете просто разместить внутри горшечные однолетники для простой, но забавной демонстрации.Сочетание глазурованных горшков и старых эмалированных горшков для приготовления пищи, которые были переработаны в кашпо, — это экономный и причудливый штрих. Это особенно креативная идея для арендаторов, которые могут не иметь разрешения на посадку растений прямо во дворе, но все же хотят добавить в свой дом немного деревенского шарма.
32. Современные ступенчатые кровати
Бетонные стены могут не сразу прийти в голову, когда вы планируете свою идею озеленения переднего двора. Но этот чистый дизайн может изменить ваше мнение.Если у вас есть современный дом или ранчо середины века, такую строгую ступенчатую кровать можно сочетать с папоротниковыми японскими кленами для создания мягкого, но структурированного дизайна. Эти клумбы не только дополняют линии дома, но также позволяют отображать целенаправленные насаждения. Вместо японских кленов в качестве альтернативы можно выбрать можжевельник или иву в форме штопора.
33. Пень для прорастания
Не знаете, что делать с мертвым деревом у себя во дворе? Если удаление пня непрактично или экономически непрактично, постарайтесь избавиться от бельма на глазу, дав ему новую жизнь.Используя пень в качестве подставки для растений на открытом воздухе, вы можете мгновенно создать привлекательный вид в своем дворе. Хотя эта идея палисадника может не подходить для каждого двора, в правильной обстановке пень может стать благословением, а не проклятием. В качестве альтернативы, используйте привлекательный висячий почвопокровный покров, такой как плющ, вместо петуний, как вариант с меньшими затратами на уход.
34. Яркие осенние цветы
Весной и летом легко найти множество цветущих растений, которые украсят ваш двор.Эта идея озеленения переднего двора использует холодостойкие цветы и декоративную капусту, чтобы создать красочную осеннюю экспозицию, которой непременно позавидуют жители вашего района. Вы можете либо перемежать позднецветущие растения с весенними и летними однолетниками, либо полностью заменить мертвые и умирающие рано цветущие растения, когда придет время. В любом случае, продление сезона цветов в вашем доме сделает ваш передний двор более привлекательным при смене времен года.
35. Очаровательная розовая беседка
Мало что может быть романтичнее роз.Белый штакетник и арочная беседка для лазанья в этом саду не только обрамляют подъезд, но и придают этому дому ностальгический вид. Грубая дорожка из каменных плит и широкие клумбы идеально дополняют атмосферу коттеджа в этой идее озеленения переднего двора. В то время как розовые розы всегда являются безопасным выбором, смелые красные розы на картинке хорошо сочетаются с красным креслом-качалкой на крыльце и даже с дверью самого дома.
36. Сдержанное освещение клумбы
Фонарное освещение не всегда эстетично или практично для оформления палисадника.Если вы искали альтернативный источник света, который не противоречил бы вашему современному ландшафту, или если вы просто устали от того, что вам нужно пропалывать или косить фонари вокруг света, то эта гениальная идея может стать вашим творческим решением. Наружные тросовые фонари плохо видны днем и легко вписываются в край любой грядки. Ночью они светят прямо там, где это нужно вашим посетителям, и помогают определить ваш проход.
Больше палисадников и ландшафтных проектов на следующей странице…
75 Красивый фонтан во дворе Пейзаж Фотографии и идеи — июль 2021 г.
Коллекционер произведений искусства в Мемориальном районе, проживающий в шикарном современном доме, хотел, чтобы его дом был более заметным с ул.Его двор был полон деревьев, и он попросил нас рассмотреть возможность их удаления и разработки более современного ландшафтного дизайна, который полностью дополнял бы внешний вид его дома. Он был и нашим личным другом, и он понимал, что наша политика — сохранять как можно больше деревьев всякий раз, когда мы беремся за проект. Однако мы решили сделать в его случае исключение по двум причинам. Во-первых, он был очень близким другом для многих людей в нашей компании. Во-вторых, большие деревья просто не подходят для пейзажа, отражающего современную архитектуру его дома.Дом был построен как историческая структура, которая была сформирована вокруг смеси уникальных изгибов и углов, очень напоминающих геометрические узоры, распространенные в современной скульптуре и искусстве. Окна были сделаны намеренно большими, чтобы посетители, подъезжающие к дому, могли заглянуть внутрь, где были выставлены многие скульптуры и произведения современного искусства. По сути, вся резиденция должна была продемонстрировать эклектичное разнообразие его художественных вкусов и дать представление об элегантном интерьере дома.Он попросил нас создать более современный вид ландшафта, который бы дополнял резиденцию узорами в растительности, орнаментом и новым освещенным водным фонтаном, который действовал бы как зеркальное отображение дома. Он также хотел, чтобы мы вылепили элементы, которые мы создали, таким образом, чтобы сосредоточить взгляд зрителя и нарисовать его над ландшафтом, чтобы сосредоточиться на самом доме. Задача заключалась в том, чтобы разработать действительно сложный современный ландшафтный дизайн, который бы дополнял, но никоим образом не превосходил фасад дома.Для этого нам сначала нужно было очень внимательно сфокусироваться на геометрическом облике посадочных площадей. Поскольку растительность окружала бы очень большой круглый каменный подъезд, мы воспользовались контурами и создали ощущение плавной перспективы. Тогда мы были очень осторожны с посадкой растительности, которая могла быть сохранена на очень низкой высоте роста. Это было сделано для того, чтобы растения не вели себя так, как предыдущие деревья, которые закрывали вид на дом. Небольшие живые изгороди, папоротники и цветы были высажены извилистыми рядами по круговой каменной дорожке, окружавшей фонтан.Затем мы сконцентрировали этот новый современный ландшафтный план с очень сложным современным фонтаном. Мы выбрали круглую форму фонтана как для того, чтобы сосредоточить взгляд, так и для дополнения изогнутых элементов внешнего дизайна дома. В качестве строительного материала мы выбрали черный гранит, отчасти потому, что гранит говорит о монументальности, а отчасти потому, что это очень распространенный материал для современной архитектуры и современной скульптуры на открытом воздухе. Мы также разместили фонтан в самом центре подъездной дорожки, в результате чего весь ландшафт, казалось, сходился к середине фасада дома.Чтобы добавить фонтану эклектичной изысканности, мы отполировали гранит так, чтобы любой, кто подъезжал к фонтану или подходил к нему, видел отражение дома в основании. Чтобы сохранить постоянство круглой формы, мы вырезали весь колпачок вокруг фонтана радиусом из полированного известняка. Более светлый цвет известняка создавал архетипический контраст света и тьмы, внося дополнительный вклад в современную тему ландшафтного дизайна и обеспечивая поверхность для освещения, чтобы фонтан оставался устоявшимся лейтмотивом пейзажа в ночное время.
80 Идеи озеленения двора перед домом | Советы по ландшафтному дизайну и идеи для вашего палисадника
Ландшафт, не требующий обслуживания
Длинный переход обеспечивает прекрасный вид прямо на входную дверь.Этот дом для отпуска с деревьями и пышной зеленью во дворе действительно дополняет потрясающие окрестности.
ПРОЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ:
Как вырастить лилейники
Получите эксклюзивный
Детали выделяют дом, и стоит потратить на то, чтобы добавить что-то уникальное в своем роде.Подумайте о том, чтобы потратиться на изготовленную по индивидуальному заказу металлическую номерную табличку. Здесь номерной знак контрастирует с подпорной стеной из самородного камня и перекликается с медными тонами негабаритных садовых чаш. Многолетний прилегающий к земле «Pink Jewel» Sedum spurium смягчает резкие линии стены и придает больше цвета посадочным местам. Дизайн Landform Design Group.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ:
38 шикарных способов отображения номеров домов
Принеси цветы
Посадочные садовые растения создают гостеприимный коврик для этого уютного дома.В цветах раннего сезона преобладают зеленовато-желтые оттенки гортензии и очитка «Осенняя радость», которые переходят в оттенки розового, когда лето переходит в осень. Белые шишки и серебристые ушки ягненка звучат стабильно в этой симфонии цветения. Три решетки tuteur добавляют вертикального интереса и контрастируют с изогнутыми линиями крыши дома.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ:
25 классических садовых цветов в коттедже
Повышенная апелляция
Укротите наклонный передний двор с террасированными грядками.Сочетание однолетних, многолетних и вечнозеленых растений обеспечивает многолетний интерес, даже когда идет снег. Лестницы, каркасы кроватей и арочные решетки у патио перед входом имеют коричневый оттенок, который позволяет хард-пейзажу уходить на задний план, чтобы растения могли сиять. Дизайн фаната HGTV On_the_east_twin
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ:
25 идей прочных подпорных стен для двора с уклоном
Иди этим путем
Изогнутая дорожка из синего камня ведет к входной двери в этой современной интерпретации стиля коттеджа.Широкие пологие изгибы облегчают кошение, а подходящие по цвету плантаторы отмечают начало и конец прогулки и предоставляют место для добавления ярких цветов на сцену. Грядки фундамента заполнены смесью цветущих кустарников, вечнозеленых растений и неоновых всплесков розовых петуний.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ:
40 идей для создания идеальной дорожки в вашем дворе
Оазис в пустыне
Яркие линии создают резкий контраст с природным ландшафтом в этом современном доме в навесном стиле.Перила кабельного настила перекликаются с линейным дизайном дома и создают плавный переход от жилого пространства к открытому пространству. Линии продолжают играть на протяжении всего входа, от зонтика до террасы. На плантациях, не требующих особого ухода, есть агава, заправленная в грядку из серых камней.
СДЕЛАТЬ ТУР:
Большая жизнь в небольших помещениях: микро-дом с оттенками желтого
Великолепный отдых
Уединенный уголок у озера встречает гостей пейзажем, который выглядит таким же естественным, как и красивые лесные окрестности.Рододендроны и азалии придают сезонный цвет, а вечнозеленые растения интересны круглый год. Небольшой водный сад оживает с местными, покрытыми мхом камнями, добавляя шум струящейся воды в убежище на выходных.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ:
40 апелляций к бордюрам до и после
Экологичный стиль
Неформальные насаждения дополняют этот причудливый коттедж, построенный в 1937 году и представленный в журнале HGTV.Самшит и другие вечнозеленые растения прекрасно сочетаются с желтым фасадом дома, перекликаясь с темно-зелеными ставнями и дверьми. Коробка под окном и синий горшок у лестницы создают пятна для шипящего ежегодного цвета, который может меняться в зависимости от времени года.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ:
67 привлекательных цветовых палитр экстерьера дома
Лесное отступление
Кровати с каменными краями и уютное одеяло из мульчи из сосновой соломы помогают этому HGTV Ultimate Retreat 2018 года вписаться в горный ландшафт Северной Каролины.Фундаментальные посадки включают смесь вечнозеленых растений и березы, которые вызывают большой интерес в разные сезоны. Благодаря расположению насаждений по бокам от просторного крыльца вид на возвышающуюся грядку и окружающий лес остается беспрепятственным.
Фасад переднего двора
Создайте дорожку по бокам цветов, которая будет служить буфетом для опылителей, таких как пчелы, бабочки и колибри.К этим красивым многолетникам относятся декоративный лук «Миллениум» (Allium) , пурпурный русский шалфей (Perovskia atriplicifolia) и гортензии PeeGee (Hydrangea paniculata) . Посадки создают беззаботную атмосферу благодаря сочетанию текстур и цветов, что является идеальным акцентом для этого дома в загородном стиле. Дизайн Вирджинии Роквелл
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ:
Привлекайте множество опылителей садом опылителей на заднем дворе, идеально подходящим для контейнеров
Элегантность изобилует
Аккуратно подстриженные изгороди из самшита придают этому входу формальную атмосферу и являются идеальным дополнением к этому роскошному дому в стиле поместья.Зеркальные насаждения перед входной дверью придают саду ощущение баланса, отражающего структуру. Неформальные насаждения многолетних растений и кустарников свободной формы украшают подъездную дорожку, приветствуя гостей намеком на грядущую садовую славу.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ:
Вечнозеленые кустарники приносят безупречный цвет
Зажги ночь
Используйте ландшафтное освещение для улучшения видимости в ночное время и демонстрации растений.Подсветка такого дерева, как этот клен из бумажной коры (Acer griseum) , превращает его в живое произведение искусства. Ряд кустовых роз в сочетании с парой кустов гортензии PeeGee являются воплощением романтики, особенно с их произвольной формой, играющей контрапункт к плотно подстриженной живой изгороди из самшита. Контраст текстуры и формы со светом и тьмой превращает этот вход в идеальный сад для прогулок при лунном свете.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ:
25 идей наружного освещения, которые не сломают банк
Цветочная линия забора
Классический белый штакетник напрашивается на дачные посадки, а цветочная рамка перед палисадником отлично подходит.Квинтэссенция цветочных цветков в коттеджном саду: розовые кустовые розы, окаймленные цветочной юбкой из пурпурной мяты (Nepeta) , зеленая женская мантия (Alchemilla mollis) и колючий пурпурный шалфей лугового (Salvia) . Повторение цветных блоков — это основной принцип садового дизайна, который так же прекрасно работает при посадке в ряды заборов, как и на больших границах сада.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ:
10 красивых, легко выращиваемых плетистых роз для вашего сада
Подъездная дорога, благоприятная для земли
Чередующиеся полосы из кирпича и травы образуют подъездную дорожку, которая высоко ценится за городское озеленение.Трава замедляет дождь и поглощает его, позволяя воде просачиваться в почву внизу, а не в городские ливневые стоки. Это отличный способ повысить привлекательность вашего дома, особенно в мегаполисах, где ливневые стоки облагаются налогом. Кроме того, сочетание красного кирпича и зеленой травы придает этому голландскому колониальному дому идиллическую атмосферу.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ:
20 дизайнерских проездов, которые вдохновят вас на ваш следующий проект по возведению бордюров
Нейтральная палитра
Эта запись доказывает, что простая цветовая схема может заслужить восторженные отзывы.Темно-серый красиво контрастирует с натуральным деревом колонн крыльца, ворот гаража и ограды, а асимметричная дорожка хорошо сочетается с деталями дома, созданными мастерами. Заполните небольшие грядки карликовыми или медленнорастущими растениями, которые не перерастут свои пятна. Здесь можно выбрать бережливость (Армерия) , спирею карликовую золотую, шалфей многолетний (шалфей) , чеснок общества (Tulbaghia violacea) и декоративные травы.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ:
50 идей гаражных ворот для улучшения внешнего вида вашего дома
Сказки сбываются
Очарование сборника рассказов изобилует этим причудливым дизайном с его белым частоколом, цветами в оконных коробках и округлыми проемами на крыльце.Топиарии на клумбах и в горшках перед крыльцом перекликаются с круглым мотивом дизайна. Аккуратные края кровати, подстриженный газон и пурпурно-розовая цветовая гамма дома создают атмосферу.
Средиземноморский побег
Фасад из местного камня в сочетании с итальянскими кипарисами создает образы Тосканы в Паудер-Спрингс, штат Джорджия.Приподнятые террасные клумбы у двери придают деревьям и кустам размер, соответствующий высоким пикам крыши в стиле замка. Трио урн для растений вдоль ступенек обогащает тему.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ:
70 особняков с необычайной привлекательностью
Чистый и свежий
Простые насаждения могут создавать сложную красоту, о чем свидетельствует ландшафт переднего двора, где живые изгороди и газоны из самшита служат зеленой пленкой для белых контейнерных садов.Коллекция контейнеров включает урны, продолговатые кашпо и оконные ящики, заполненные разноцветными однолетниками. Минималистичный ландшафтный дизайн дополняет креольский домашний стиль, позволяя архитектуре занять свою очередь в центре внимания.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ:
Радуга обуздания от журнала HGTV
Современный домик у озера, роскошный пейзаж
В этом современном доме блочные бетонные стены сочетаются с дорожкой из гравия и мелкими текстурированными растениями, в том числе декоративными травами и черной лириопой.Три сгруппированных белых бумажных березы (Betula papyrifera) добавляют вертикальный интерес к насаждениям с открытой формой, которая красиво контрастирует с бетонными стенами.
Зеленый и славный
Замысловатые текстуры растений и цвета листьев наполняют пейзаж вокруг этого идеального викторианского дома.Подобно тому, как архитектурные детали привлекают внимание к дому, вечнозеленые кусты и деревья создают вокруг него эффектный гобелен. Белоцветковые однолетники и многолетники вышивают на насаждениях цветные сучки. Дизайн HGTV вентилятор babycates
Умный дом, Умный ландшафт
Для создания ландшафта, не требующего особого ухода, создайте цвет и интерес, используя разнообразные вечнозеленые кустарники.Ищите типы, которые от природы отличаются маленькими размерами и медленными темпами роста. Выберите цвет экстерьера дома, например, голубовато-серый этого Умного дома HGTV 2014, чтобы вечнозеленые растения всех оттенков зеленого, золотого и серо-зеленого сияли.
Большой вход
Беседка, увитая розами, превращает любые ворота в сказку.Эта беседка переворачивает традицию с ног на голову, расширяя забор и беседку вдоль аллеи, где еще одна плетистая роза взбирается на столб. Эта стратегия дизайна демонстрирует розы таким образом, чтобы не загромождать вход колючими тростниками. При использовании плетистых роз на входе обратите внимание на почти не содержащие шипов типы, такие как розовый «Zéphirine Drouhin», розовый «Mortimer Sackler», фиолетовый «Veilchenblau» или белый «Madame Alfred Carrière».
Колониальный шарм
Идеальная фотография входа сочетает в себе романтику с традициями, а результат — волшебство.Нежно-голубые ставни и дверь соединяются с розовыми розами (кустовые розы в конце прогулки и почвопокровные розы у дома), чтобы создать приятную для глаз сцену. Подоконники и горшки на крыльце украшают цветущее шоу с цветущими однолетними растениями.
Красота без суеты
Кусты, не требующие особого ухода, занимают центральное место в этом доме в стиле бунгало.Вечнозеленые растения, окружающие деревья перед двором, нуждаются в ежегодной стрижке, чтобы сохранить эту острую кромку, в то время как самшит, обрамляющий дорожку, и вечнозеленые растения вдоль крыльца имеют небольшой размер, который не требует ежегодной стрижки. Ландшафтное освещение обеспечивает безопасность и доступность пешеходных дорожек в ночное время.
Вечные традиции
Одним из преимуществ архитектурного стиля Arts & Crafts является то, что он органично вписывается в любой ландшафт.Здесь квартет вечнозеленых кустов карликового подокарпа ( Podocarpus macrophyllus ‘Pringles’) образует необслуживаемую фундаментную посадку. Стеновые выступы вдоль лестницы поддерживают пару оконных ящиков, засаженных разноцветными суккулентами и колеусами, а ряд лилейников добавляет низкорослый цвет к входной дорожке.
Не требуется газонокосилка
Наполните передний двор смесью суккулентов, местных и декоративных трав, чтобы получить «газон», который никогда не нужно подстригать.Этот ксерискапный пейзаж также не требует полива после того, как растения укоренились. Этот стиль идеально подходит для современного дома, но вы также можете адаптировать его к любому архитектурному проекту.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ:
16 декоративных трав, которые стоит выращивать
Симметричное приветствие
Уравновешенные линии этого голландского колониального стиля переходят в парные клумбы по бокам крыльца.Пятнистая ива ( Salix integration ‘Hakuro Nishiki’), также известная как японская пестрая ива, разрушает зеленые насаждения. Выбирая кусты для клумб у крыльца, сосредоточьтесь на тех, которые остаются достаточно маленькими, чтобы не загораживать виды. Низкорослая серолистная кошачья мята (Nepeta) и красные петунии окаймляют каменные грядки более яркими красками.
Современная бордюрная привлекательность
Большая бетонная брусчатка ведет к этому современному входу.Пучки розовой приторной травы (Muhlenbergia capillaris) обрамляют дорожку с акцентом агавы возле подъездной дороги. Этот тип ландшафта обеспечивает насыщенный цвет от растений, не требующих особого ухода и не требующих большого количества воды.
Современный шедевр
Сад у входа привлекает внимание, выделяя яркие растения, в том числе золотые кусты и розовую декоративную траву (Muhlenbergia capillaris) .Вертикальный карманный сад, изобилующий суккулентами, станет прекрасным дополнением к современной атмосфере.
Романтическое убежище
Обладая сказочными качествами, этот дом 1923 года в Фэрфилде, штат Коннектикут, умолял о пышных насаждениях, переполненных цветами.Палитра растений обеспечивает аромат, многосезонный интерес и обилие цветов с красными почвопокровными розами, гортензиями швабры и плакучей вишней. Этот дом был показан в журнале HGTV.
Тропический рай
Недвижимость на набережной может так же хорошо выглядеть и со стороны суши, если вы окружите вход красивыми деревьями.Этот дом в Лидо-Ки, штат Флорида, имеет аллею пальм, параллельный ряд деревьев, которые выстраивают проход в ландшафте. В этой обстановке сочетание высоких и коротких пальм работает вместе, чтобы привлечь внимание к входной двери.
Вечные удовольствия
Изогнутые клумбы проводят гостей по тропе из голубого камня к этому традиционному дому эпохи Тюдоров.Многолетние насаждения представляют многолетний интерес, начиная с этой великолепной весенней выставки пиона, гигантского лука и пурпурной сальвии (Salvia sylvestris) . Декоративные травы обладают летней окраской семян и осенней окраской, а кусты кипарисовика с золотыми нитями ( Chamaecyparis pisifera ‘Filifera Aurea’) сверкают в любое время года.
Сильные линии, интенсивные оттенки
Экзотические районы требуют ярких цветов, и этот двор в Орландо, штат Флорида, вас не разочарует.Фундаментальные посадки представляют собой ряд растений (Cordyline fruticosa) , у которых распускаются листья ярко-розовых оттенков. Эти шипящие оттенки красиво контрастируют с ярко-синей входной дверью и аккуратно сочетаются с плиткой лестницы. Вазоны для цветов создают завершающий штрих с изгибами, которые выделяются на прямых линиях дома в средиземноморском стиле. Этот дом был показан в журнале HGTV.
Сделано для тени
Натуральные камни проложили дорогу через тенистый двор к дому в фермерском стиле.Трава была недостаточно жесткой, чтобы расти под тенистыми деревьями, поэтому домовладельцы сменили ее на красивые многолетние растения, в том числе розовый диантус и бледно-голубой лесной флокс для весеннего цвета, а летом — на сугробы папоротников.
Радостный взгляд
Наполните палисадник ароматным цветом, посадив кусты роз, которые никогда не перестают цвести.Не требующие особого ухода розы Knock Out представляют собой устойчивое цветочное шоу с весны до заморозков, а это значит, что ваш дом всегда будет выглядеть на высшем уровне. Розы Knock Out бывают разных оттенков, включая розовый, красный, желтый и белый. Растения нуждаются в легкой обрезке ранней весной, чтобы они не вздымались над дорожками.
Горное отступление
Каждый день кажется горным отдыхом, когда в вашем дворе извилистый ручей.Звук движущейся воды приглашает гостей задержаться, а на круглой террасе есть встроенные кресла у реки. Красота этого водного сада больше, чем просто кожа — его присутствие ограничивает газон, что означает меньше стрижки и больше времени, любуясь пейзажем.
Кивок на юг
Красный дом в стиле плантаций с зеркальными насаждениями, отражающими гармоничную архитектуру.Пара южных магнолий (Magnolia grandiflora) закрепляет за фундаментом клумбы, на которых растут ряд аккуратных кустов самшита. Кирпичная дорожка придает очаровательный характер старинному дому, где пара пейзажных роз приветствует гостей и прохожих.
Красочный бордюрный призыв
Однолетние растения
обеспечивают зрелище в течение всего сезона, которое превосходит жизнь, когда вы сажаете их в массе.Эта радуга из петунии огибает небольшое деревце и ряды самшита. Контейнерные сады отличаются более яркими однолетними цветами. Наполнение трех горшков одинаковыми посадками создает единство в обстановке.
Обновите свой газон
Поменяйте свой газон на красивые декоративные травы, и ваша работа по кошению будет сделана.Этот двор оживает каждый раз, когда дует ветер, создавая рябь на мексиканском ковыле (Nassella tenuissima) . Другие декоративные травы и травянистый многолетник морского берега (Armeria) заполняют ближайшую к улице грядку. Одно замечание о мексиканской ковыле: она имеет тенденцию к самосеву и является ограниченным растением в некоторых регионах.
Роскошная изгородь
Улучшите посадки во дворе перед домом цветущей изгородью, которая обязательно привлечет внимание.Гортензия Invincibelle Mini Mauvette принесет вам много пользы. Их легко выращивать, они не нуждаются в особом уходе и во время цветения создают эффектное зрелище. Для лучшего роста дайте этим цветущим кустам утреннее солнце с дневной тенью.
Поджаренный с одной стороны
Веселая желтая внешность отлично смотрится в паре с гостеприимной входной дверью этого дома в Шарлотте, Северная Каролина, 1976 года, который был показан в журнале HGTV.Вместо того, чтобы отдавать предпочтение традиционным посадкам фундамента, домовладельцы сменили полосу газона на большие грядки, соответствующие размеру дома. Извилистая кирпичная дорожка извивается через ландшафт, который представляет собой смесь простых в уходе кустарников и многолетних растений, которые наполняют передний двор мягкими сезонными цветами.
Аккуратно как булавка
Бетонно-каменная стена, построенная из местного камня, придает этому очаровательному дому вневременной шарм.Вход из кованого железа является прекрасным дополнением к каменной стене. Арка выполняет двойную функцию, смягчая жесткие линии стен и перекликаясь с фрамугой над входной дверью. Вечнозеленая живая изгородь и виноградная лоза укрывают передний двор, обеспечивая уединение.
Идите за золотом
Это не совсем дорога из желтого кирпича, но эти ярко-золотые «солнечные» ligustrum (Ligustrum sinense) освещают путь к входной двери.В дизайне сада повторение одного и того же цвета в блоках — это техника, используемая для объединения разных участков посадки. Желтый цвет — это тот, который человеческий глаз видит быстро, поэтому эти «солнечные» насаждения заставляют ваш глаз прыгать прямо к входной двери. Это продуманная стратегия посадки, которая хорошо подходит для садовых участков.
Ночной дозор
Не забывайте об освещении при проектировании ландшафта переднего двора.Разместите светильники, чтобы украсить дорожки и выделить скульптурные растения. Выберите светильники, которые дополнят архитектуру вашего дома, например эти фонари в стиле искусства и ремесла. Группы солнечных пациентов, нетерпимых к солнцу нетерпеливых, добавляют красок дорожке днем и не загораживают свет ночью.
Двигайся, лужайка
Традиционное бунгало в стиле ремесленников 1930-х годов в Хьюстоне не нуждается в лужайке для привлекательности.Сад, не требующий особого ухода, заполняет передний двор цветочными украшениями, в том числе голубым агапантусом, декоративными травами и миниатюрной гарденией Radicans ( Gardenia jasminoides ‘Radicans’), медленнорастущим кустарником высотой 12 на 36 дюймов. широкий — идеальное небольшое садовое растение.
Великолепная геометрия
Curves правят днем в этой элегантной прихожей, предлагая изящный контрапункт линейному силуэту дома, вдохновленному миссией.Камни неправильной формы придают парадной прогулке классическую атмосферу, ведущую к полукруглым ступеням, увенчанным округлыми урнами с цветущими герани и лобелиями. Однолетние цветы добавляют красок земляным грядкам с веселыми золотыми анютиными глазками и рюшами из белого сладкого алиссума.
Калифорнийский призыв к прохладному бордюру
Наклонный передний двор может стать олимпийским событием.С помощью лицензированного подрядчика Джейсона Кэмерона семья Эскондидо укротила свой склон, используя большие валуны, окаймленные суккулентами и окруженные кустарниками и многолетними растениями. Посадки рядом с огромными камнями останутся небольшими, а камни займут центральное место. Другие насаждения достаточно низкие, чтобы обеспечить намек на уединение на крыльце, не загораживая внешний вид.
Установить живой экран
Возродите искусство сидения на веранде с помощью уютных кресел, удобных качелей и трех аккуратно подстриженных вечнозеленых растений.Подвесные корзины и горшки с однолетниками придают цвет, а также ряд гортензий, обрамляющих подъездную дорожку. В узких местах можно рассчитывать на кустарники, такие как гортензии, для сильного многосезонного интереса.
Красивый драйв
Террасные грядки придают этому дому на вершине холма ухоженную красоту.Множество вечнозеленых кустарников, декоративных трав и стратегически расположенных деревьев превращают подъездную дорожку в пространство, напоминающее сад поместья 19 века. Повторение схожих растений в узорах по всему ландшафту создает формальную атмосферу, которая станет идеальным компаньоном для этого дома в стиле греческого возрождения.
Раскрась живым цветом
Этот охотничий зеленый отель в колониальном стиле имеет передний двор, который источает очарование коттеджного сада.Построенный в шахматном порядке забор украшен золотистой юбкой из однолетних бархатцев и многолетних коралловых колокольчиков (Heuchera) , которые перекликаются с дуэтом кипарисовых кустов с золотой нитью ( Chamaecyparis pisifera ‘Filifera Aurea’) по бокам крыльца. Русский шалфей (Perovskia atriplicifolia) образует пурпурную полосу по обе стороны от парадной дорожки, повторяя яркие пурпурные петунии в парных урнах на крыльце. Стандартное дерево завершает посадки фундамента с чутьем рассказов. Этот дом был показан в журнале HGTV.
Hillside Haven
Отличный способ справиться с наклонным двором перед домом — это озеленение самой крутой части.Сочетание разноцветных кустарников и декоративных трав не требует особого ухода, создавая не требующий особого ухода ландшафт, который отлично смотрится в любое время года. Размещение растений ниже линии окна позволяет естественному свету заливать внутреннее пространство.
Произведите впечатление с помощью цвета
Глубокий бирюзовый цвет, белая отделка и кирпично-красные ступени обновляют этот дом в стиле бунгало с современной цветовой гаммой красного, белого и синего цветов.Аккуратно подстриженные вечнозеленые изгороди преобразуют жесткие линии дома в ландшафт, а «шары» из самшита создают привлекательные изгибы. Гроздь кустовых роз добавляет еще один слой красного акцентного цвета из палитры этого дома. Этот дом был показан в журнале HGTV.
Добро пожаловать друзья
Это калифорнийское бунгало с широкими грядками обрамляет изгибающуюся дорожку.Размер кровати подходит к роскошной веранде, которая проходит в ширину дома. Смесь недавно посаженных декоративных трав и многолетних растений со временем наполнится, добавляя глубину и текстуру сцене. Забор из штакетника отражает конструкцию колонны крыльца, связывая вход от общественного тротуара до частного крыльца.
Полностью Тюдор
Построенный в 1928 году этот дом в Провиденсе, штат Род-Айленд, был отмечен в журнале HGTV.Традиционная архитектура Тюдоров демонстрирует смешанные материалы, а ландшафтные насаждения играют с этой темой, используя зеленые и белые оттенки. Пестрые листья занимают центральное место в уличных хостах и колючих ирисах возле дома. Весной сверкают белые цветы кизила коуса (Cornus kousa) , а летом на тротуаре появляются белые цветки гортензии из дубовых листьев.
Подходит для пустыни
В засушливых регионах ландшафтный дизайн xeriscape сочетает в себе твердый пейзаж и насаждения, чтобы создать целостную красивую сцену.Растения с низким потреблением воды, в том числе суккуленты и агава, процветают с гравийной мульчей Palomino, которая гармонично сочетается с двумя смещенными бетонными стенами в форме досок. Скульптурные насаждения включают пару кустарников техасского шалфея (Leucophyllum frutescens) с серо-зелеными листьями и пурпурными цветами весной и летом.
Современное искусство
Элегантные линии современного домашнего дизайна превращаются в потрясающий пейзаж.Формованные бетонные подушки с простой отделкой веником имеют квадратную и прямоугольную форму. Серая пляжная галька между подушками пропускает дождевую воду, чтобы минимизировать ливневой сток. Посадки сосредоточены на образцах с сильными скульптурными формами, включая пальмы, суккуленты и драцены.
Приятная палитра
Простая цветовая гамма делает этот двор сияющим.В доме в стиле Мастера преобладают серый и белый цвета с яркими красными акцентами. Посадки расширяют эту трехцветную тему с помощью зеленого, белого и искры бордового (Cordyline australis) в контейнерах. Кровати у дома украшены пестрыми зелеными и белыми хостами и лириопами. Зеленые падубы «Sky Pencil» (Ilex crenata) представляют собой вертикальный интерес с узкой формой, не оставляющей большого отпечатка.
Делать решительный шаг
Вам не нужно уединение в горах, чтобы почувствовать себя во дворе перед домом.Простой водопад с небольшим прудом — это все, что нужно, чтобы развить такое настроение отпуска. Сочетание больших валунов создает естественную обстановку для водных объектов, а на приподнятых грядках растут многолетние растения и небольшие деревья для улучшения атмосферы. Возле крыльца преобладают цвета гортензии и старинной Hosta plantaginea , которая летом открывает сладко пахнущие цветы.
Ford Every Stream
Деревянный пешеходный мост предлагает сухую опору над красивым текущим потоком, который превращается в водопад на предыдущем снимке.Низкорослые кустарники и многолетние растения не обгонят ручей, позволяя его сверкающему движению и звуку занять центральное место. Не забудьте расположить поблизости уютные кресла, если у вас есть возможность насладиться водными напитками.
Маленькие сады, большой цвет
Тесные помещения с роскошными посадками с использованием оконных ящиков и больших контейнеров.Идентичный дизайн посадок сохраняет целостность и включает однолетние растения, такие как виноградная лоза сладкого картофеля, колеус, петуния и бегония. В тротуарных контейнерах фиолетовая фонтанная трава ( Pennisetum setaceum ‘Rubrum’) добавляет высоты как растение для триллера. Большая гортензия PeeGee помещена в узкую посадочную полосу, показывая, насколько универсальны эти гортензии. Дизайн вентилятора HGTV kmphelps
Привет солнышко!
Желтая дверь украшает эту темную обстановку солнечным светом.Грядки для растений украшают простые линии дома мягкими изгибами, которые дополняют входную дорожку. Пейзаж отражает желтую дверь с золотыми нитями кипарисовиков ( Chamaecyparis pisifera ‘Filifera Aurea’). Бордовые тона вносят второстепенный оттенок в палитру благодаря плакучему японскому клену (Acer palmatum) и коралловым колокольчикам (Heuchera) вдоль дорожки. Пестрые зеленые и белые хосты завершают картину. Этот дом был показан на канале HGTV Cousins Undercover.
Сохраняя это дзен
Японский сад камней или дзен-сад. Этот передний двор сочетает в себе элегантную красоту и низкие эксплуатационные расходы.Каменная стена, валуны и гравийная мульча представляют каменные элементы, типичные для дзен-сада. Посадки включают черный бамбук (Phyllostachys nigra) , розовый вереск, золотисто-пестрый сладкий флаг ( Acorus gramineus ‘Ogon’), Pieris japonica и лоропетал.
Замечательно красиво
Три фронтона, три ступеньки на крыльцо и три цвета превращают этот передний двор в Детройте из простого в великолепный.Зеленый акцент на колоннах и основании крыльца переходит в ландшафт через угловые вечнозеленые растения и трио китайской серебристой травы ( Miscanthus sinensis ‘Gracillimus’), что добавляет вертикальности грядкам. Желтые анютины глазки обеспечивают цвет в прохладное время года. Этот привлекательный дизайн бордюра был показан в журнале HGTV.
Сказочная листва
Тщательно продуманные насаждения гармонируют с сочетанием текстуры и цвета листьев, которые заставляют петь этот двор.Басовая нота, которая помогает провести этот ботанический рассказ, — это тротуар, сделанный из открытого бетона в коричневых тонах, который смешивается с мульчей. К лиственным растениям относятся крапчатая медуница (Pulmonaria) , золотая хоста, бордовый барбарис (Berberis) , японская лесная трава (Hakonechloa) и кусты можжевельника.
Милый и уютный
Этот дом в графстве Эссекс, штат Нью-Джерси, в голландском колониальном стиле, приветствует гостей в очаровательном переднем дворе, оборудованном посадками из сборников рассказов и уютным патио.Изогнутая дорожка из брусчатки ведет через грядки, на которых растут лилии канны, боливийские бегонии, бородатый ирис и пчелиный бальзам. Плакучая вишня «Белоснежные фонтаны» привносит многосезонный интерес в небольшой сад — и никогда не перерастет пространство. Этот дом был показан в журнале HGTV.
Типичный коттедж
Штакетник, извилистая дорожка из плиток, пышные насаждения — этот палисадник проверяет все коробки на дачный сад.Естественные оттенки этого дома, вдохновленного искусством и ремеслами, сливаются с тенистым пространством и позволяют растениям сиять. Основные пейзажи включают креп-мирт, папоротники, пеструю лириопу, гортензии и гортензии.
Безумное красочное одеяло
Красные розы Knock Out и розовые индийские боярышники (Rhaphiolepis) защищают скрытый внутренний дворик в этом пышном переднем дворе.Различные оттенки пурпурных петуний привлекают взгляд сквозь грядку, а скопления серебристых пыльных мельников и ушей ягненка образуют фон, на котором сияют красочные цветы. Дизайн Whimsical Gardens.
Пляжная вилла Beauty
Тропические насаждения пальм, саговников, папоротников спаржи и железных растений приветствуют гостей на этом ранчо.Камень нейтрального цвета на внешней стороне дома и на дорожке позволяет ландшафтному дизайну привлечь внимание. Невысокая стена для уединения окружает собственность, с чашами для суккулентов на колоннах, которые обозначают формальный вход в этот парадный двор.
Справиться с уклоном
Приручите наклонный передний двор террасами, создающими уголки для посадки растений, и широкими ступенями.В этой каменной кладке поверхности из плитняка сочетаются с подпорными стенами Allan Block, что придает им естественный вид. Что касается окраски, то насаждения включают хостас, тысячелистник и несколько декоративных трав, в том числе овсяницу голубую (Festuca glauca) , кровяную траву японскую (Imperata cylindrica) и низкорослую степную траву ( Sporobolus heterolepis ‘Tara’). Мягкое сине-зеленое ландшафтное освещение украшает пространство как днем, так и ночью.
Покорение холма
Вертикальные посадочные элементы привлекают внимание в этом холмистом дворе перед домом.Пара креповых миртов, два пучка пурпурной фонтанной травы ( Pennisetum setaceum ‘Rubrum’) и двойные урны на крыльце — это сильные вертикальные элементы, которые удерживают внимание от нисходящего притяжения силы тяжести в этом саду у входа. Подпорная стена загоняет самую крутую часть склона, превращая ее в грядку с вечнозелеными кустарниками.
История в цвету
Этот дом в Детройте, построенный в 1885 году, оформлен в классическом стиле королевы Анны.Формальные изгороди из самшита окружают кусты гортензии Пиджи (Hydrangea paniculata) . Это контраст между текстурами растений — обрезанными и аккуратными и свободными и романтичными, — но внешний вид сочетается с этим архитектурным шедевром живой истории. Подвесные корзины добавляют красок периметру парадного крыльца. Этот дом был показан в журнале HGTV.
Кусочек Испании
Когда ваш дом предлагает море бетона (перевод: большая подъездная дорога), разделяющее узкие участки двора, одним из решений является выращивание зрелых оливковых деревьев.Именно это сделала компания Allen Land Design, чтобы смягчить внешний вид этого дома в испанском стиле. Грядки из лаванды и декоративных трав создают последний элемент, благодаря которому этот двор ощущается как маленький кусочек рая, также известный как регион Андалусия в Испании.
Под солнцем Тосканы
Террасный двор в Санта-Роза, Калифорния, превращает лужайку в многоуровневый сад со средиземноморской палитрой серо-зеленой листвы, декоративных трав и ароматных трав, таких как розмарин и лаванда.В высоких контейнерах растут итальянские кипарисы, которые украшают пространство вертикальным интересом. Ступени из каменных плит и площадки для патио обеспечивают прочную опору на холмистой местности, а лепнина и изогнутые стальные стены в сочетании с валунами служат подпорными стенами.
Пусть солнце сияет
Длинные и большие окна пропускают естественный свет в этот дом в Боулдере, штат Колорадо, который был показан в журнале HGTV.Веселая желтая дверь намекает на любовь этого домовладельца к яркому солнцу горного региона. Розы окаймляют крыльцо с открытыми перилами, через которые проникает свет. Забор из штакетника и извилистая дорожка дополняют атмосферу уютного коттеджа перед домом.
Бегство в деревню
Вы не можете пропустить вход в этот дом, так как он так красиво отмечен вьющимися розовыми розами, которые задыхаются от входных арок.Цветочная композиция продолжается в роскошном коттеджном саду с кустовыми розами и великолепной окантовкой из пышной мяты (Nepeta) . Простой веревочный забор притворяется, что загоняет цветочные украшения, создавая достаточно четкости, чтобы разделить входной сад и лужайку.
Уровень повышен
Великолепные ступени, выложенные плиткой на углу переднего двора, обеспечивают легкий доступ от подъездной дорожки к парадной аллее.Синяя входная дверь отражает небо и радушно встречает. Обладая устойчивостью к засухе и низкой потребностью в воде, насаждения включают суккуленты, сансевиерию и новозеландский лен (Phormium). Контейнерные растения добавляют красок лестничной площадке и крыльцу.
Американа на всем пути
Этот классический колониальный дом был построен в 1939 году в Фэрфилде, штат Коннектикут.Симметричные линии, двойные окна и лампа в виде фонаря передают очарование ушедшей эпохи. Ярко-синяя дверь манит гостей, а по бокам крыльца стоят зеркальные клумбы с самшитами и другими кустарниками. Веселые оконные коробки украшены яркими цветами красной герани и смягчают архитектурные линии дома. Этот дом был показан в журнале HGTV.
Единственный в своем роде коттедж
Дорожка из красного кирпича превращает этот крошечный двор в функциональное произведение искусства.В ландшафтном дизайне есть встроенная зона отдыха со скамейками в виде забавных пикетных заборов. На крыльце красивые насаждения в контейнерах и встроенная вазонка. Каменная стена, окружающая передний двор, образует карманный горшок с частоколом. Эта запись изобилует творческими и изобретательными штрихами, которые выделяют ее.
Милый и уютный
Плакучая цветущая вишня, кусты самшита, пестрые хосты и прилегающая к земле виноградная лоза барвинка делают это бунгало с идеальной картиной и потрясающим шедевром.Оконные ящики и веранды контейнерных садов поднимают цвет над уровнем газона, а кресло-качалка приглашает в тишину созерцать красоту. Этот дом в Детройте был показан в журнале HGTV.
Обуздать апелляцию, достойную копирования
Каменные детали, крашеный кирпич и красная входная дверь помогают этому дому в Александрии, штат Вирджиния, встретить теплый прием на Восточном побережье.Дом, построенный в 1946 году, демонстрирует впечатляющие насаждения, в том числе низкорослые сосны муго (Pinus mugo) , плакучий голубой атласский кедр ( Cedrus atlantica ‘Glauca Pendula’) и прямостоячий кедр и кипарис с золотыми нитями ( Chamaecyparis pisifera). Filifera Aurea). Пейзаж соткан гобелен из текстуры и цвета, который сияет на стенах белого дома. Этот дом был показан в журнале HGTV.
65 Лучшие идеи ландшафтного дизайна и дизайна сада перед домом (Путеводитель на 2021 год)
Передний двор — это самая заметная часть вашей собственности.Естественно захотеть сделать ландшафт переднего двора красивым и привлекательным, а также спроектировать лужайку и сад так, чтобы продемонстрировать стиль и архитектурные особенности вашего дома. Независимо от того, есть ли у вас небольшой палисадник, клумба или горшок, которые вы хотите выделить, есть много способов ландшафтного дизайна для фасада вашего дома. Чтобы вдохновить вас новым декором и дизайном, мы собрали лучшие идеи озеленения переднего двора, которые заставят ваши творческие соки течь.
Идеи озеленения двора перед домом и дизайн сада
Когда дело доходит до дизайна двора, вы должны стремиться к сочетанию зелени и цвета, чтобы пространство выглядело великолепно круглый год.К счастью, вам не нужен профессионал, который поможет вам спроектировать идеальный сад, клумбу или лужайку перед домом.
Если у вас есть свободное время и небольшой бюджет, вы определенно можете справиться с этим самостоятельно. Проявив немного воображения, вы даже можете использовать материалы, которые лежат в доме или которые легко достать, например камни, гальку или старое дерево. Не бойтесь экспериментировать и позвольте своему творчеству проявиться в палисаднике.
Планируете ли вы реконструкцию двора перед домом или начинаете с нуля, великолепные идеи ландшафтного дизайна, представленные ниже, помогут вам.Эти ландшафтные дизайны и идеи для сада с красивыми цветочными клумбами, впечатляющими дорожками и красивыми кустарниками могут указать вам правильное направление, особенно если вы еще не уверены, каким должен быть конечный результат.
Независимо от вашего стиля — классического, современного, деревенского, роскошного, милого, причудливого, красивого и роскошного — вы обязательно найдете ландшафтный дизайн, который привлечет ваше внимание.
Красочная клумба, чтобы удивить соседей
Сочетание вечнозеленых растений с разноцветными — это простой способ выделить свой передний двор из толпы.Более того, растения могут служить двойной цели, выступая в качестве стильного ограждения для уединения. Если позволяет ваш климат, выбирайте красивые уличные растения, такие как гортензии, пионы или герберы.
Деревенский ландшафтный дизайн для небольших цветочных клумб
При проектировании клумбы подумайте о добавлении акцентных деталей, чтобы придать им более деревенский вид. Эта старинная ваза делает пространство еще более очаровательным. Вы можете покрасить вазу в более яркий цвет или посадить цветы внутри, чтобы они разлетелись взрывом цветовых сочетаний.Большие камни и красивые цветы придают этой лужайке красивый вид.
Высотная клумба из камня и белых цветов
Если вы хотите, чтобы все было просто, подумайте о том, чтобы украсить свой палисадник одной, но впечатляющей клумбой. Это отличная идея для небольших открытых пространств, позволяющая поддерживать порядок на лужайке, а также получать удовольствие от внешнего вида. Высотная клумба вокруг дерева никогда не выйдет из моды.
Простые вечнозеленые растения
Держите свой двор как можно более неприхотливым, максимально используя вечнозеленые растения.Это традиционный выбор не зря — они хорошо выглядят круглый год, не требуют много внимания и позволяют с минимальными усилиями превратить ваше пространство в место для отдыха. Популярные небольшие вечнозеленые кустарники включают China Girl Holly, Creeping Mahonia и Green Mound Boxwood.
Красивая цветочная рамка с оконными коробками
Модный способ сделать фасад вашего дома более привлекательным — это добавить красочную цветочную рамку, которая дополняет дом. Подумайте также об установке веселых оконных ящиков, и вы сразу же улучшите свой подъезд.Что касается кромок, для приятного эффекта используйте простую брусчатку, цвет которой близок к цвету окон.
Удивительные водные объекты для великолепного цветочного сада
Водяной элемент не только сделает ваше открытое пространство более продуманным и шикарным, но и обеспечит полив растений с минимальными усилиями. Попробуйте добавить в смесь несколько камней для более естественного вида.
Красочные идеи дизайна пышного сада для прекрасного вида
Цветочные клумбы, разрывающиеся разнообразием текстур и цветов, не только великолепны на вид, но и мгновенно повышают привлекательность вашего дома.Для большинства пейзажей асимметричные композиции лучше всего подходят для создания динамичной обстановки, но не стесняйтесь создавать цветочную клумбу в соответствии со своими предпочтениями. Как мы уже упоминали, добавление вечнозеленых растений — разумный выбор.
Создание частного заповедника с фонтаном
Небольшой фонтанчик может превратить лужайку перед домом в рай для отдыха — идеальное место, чтобы расслабиться в одиночестве с прекрасной книгой или развлечь гостей, если того требует ситуация. Посадка ярких цветов вокруг водного объекта заставляет его мгновенно взорваться, а скамейки старой школы придают всей композиции винтажный вид.
Игривые вечнозеленые кусты для простого ландшафтного проекта
Если вы хотите, чтобы ландшафт перед домом был максимально простым, это не означает, что вам нужно отказываться от цвета. Здесь есть множество разноцветных вечнозеленых кустарников, так что вы можете наслаждаться игрой на открытом воздухе круглый год. Выбор включает рододендрон, японскую андромеду, лаванду и зимнюю лиану, и это лишь некоторые из них.
Ландшафтный дизайн небольшого двора перед входом, украшенный разноцветными растениями
Улучшить привлекательность вашего дома у бордюра можно так же просто, как спроектировать большие клумбы, окружающие ваш подъезд.Как видите, небольшой палисадник действительно может произвести впечатление. Используйте несколько эффектных висячих горшков на крыльце, чтобы сделать пространство еще более привлекательным.
Разноцветные цветочные сады действительно поднимают настроение
Ваш передний двор не обязательно должен быть украшен впечатляющими водными объектами или причудливыми мраморными статуями, чтобы бросаться в глаза. Красочная и аккуратная клумба, которая очерчивает дом больше, чем трюк. Убедитесь, что вы регулярно предлагаете своим растениям столь необходимые средства TLC, чтобы они не распространились по лужайке и не создавали беспорядочный вид.
Ландшафтный дизайн с мульчей
Добавление мульчи на цветочную клумбу — доступный способ создать необходимую текстуру для вашего переднего двора. Красная мульча особенно хорошо работает с зелеными растениями, создавая привлекательный контраст. Кроме того, эта композиция из камней и вазы, безусловно, станет свежим и креативным дополнением любого ландшафтного декора!
Тачка с потрясающими цветами
Быстрый способ вдохнуть новую жизнь в ваш сад — это перепрофилировать старую тачку и превратить ее в эффектный ландшафтный акцент.Используйте красочные висячие растения для максимального эффекта. Петуния, герань, фуксия — мир твоя устрица. Выложите пространство внизу галькой или любым другим материалом — это простой способ сделать повозку более элегантной.
Легкий ландшафтный дизайн для крошечных дворов
Если у вас мало места на лужайке перед домом, увеличьте его, выделив участок для растений, обрамленный небольшим забором. Лучшие растения для фасада вашего дома — это вечнозеленые растения с яркими цветами.Вы также можете использовать большие цветочные горшки, чтобы украсить входную площадку для шикарного вида.
Красивый забор с яркими цветами для модного образа
Ваш забор не обязательно должен быть скучным. Просто посадите линию забора множеством ярких цветов, и вы сразу же ощутите все плоды. Розы требуют особого ухода, но они производят потрясающий эффект. Вы можете выбрать долго цветущие сорта, чтобы наслаждаться пейзажем в течение нескольких сезонов. Что касается остального, попробуйте повторить последовательно два или три цветка, чтобы упростить себе задачу.
Суккуленты — отличные растения для вашего сада
Если вы любите суккуленты, создайте великолепную уличную витрину, используя свои любимые растения. Хотя это отлично работает в теплом климате, существуют суккуленты, которые также могут выдерживать отрицательные температуры, такие как Sempervivums и Очиток очитков. Эти растения неприхотливы в уходе, но имейте в виду, что им потребуется полив, особенно при высоких температурах.
Креативные идеи ландшафтного дизайна для большого двора
Если у вас большой двор перед домом, поэкспериментируйте с различными видами растений и композициями, чтобы пространство лучше соответствовало вашим вкусам.В то время как арка из роз, огромные клумбы и плакучая ива выглядели бы тесными в крошечном пространстве, они добавляют красок и индивидуальности большому двору. Не говоря уже о том, что смелые аранжировки могут поворачивать головы.
Простые конструкции для начинающих садоводов
Если у вас нет большого опыта в ландшафтном дизайне или вы не хотите брать на себя огромную работу, сделанную своими руками, сделайте все проще, создав простую клумбу, которая обрамляет ваш дом. Добавьте немного мульчи и посадите несколько простых в уходе цветов или кустов, и все готово.
Чистый пейзаж вдоль дорожки
Если вам повезло, что у вас есть большой передний двор с элегантной мощеной дорожкой, продемонстрируйте его во всей красе, посадив по пути разноцветные кусты. Если вы боитесь переусердствовать, держите красочные растения только в стороне. Не забудьте добавить несколько уличных солнечных ламп, чтобы в ночное время пространство выглядело уютным.
Украсьте стену вьющимися цветами и растениями
Посадка виноградной лозы — отличный способ украсить скучную стену или даже спрятать ту, которая видела лучшие времена.Используйте пару решеток для более элегантного эффекта. Некоторые быстрорастущие цветущие лозы включают Бугенвиллию, Трубчатую лозу, Глицинию и Звездный жасмин.
Креативный и великолепный палисадник
На открытом воздухе вы должны чувствовать себя комфортно и счастливо, поэтому игнорируйте любые правила, говорящие об обратном. Если вы любите садоводство, максимально используйте свое открытое пространство, посадив все цветы, которые хотите — просто убедитесь, что вы оставили дорожку, чтобы потенциальные посетители могли добраться до вас.Пока вы держите клумбы в порядке, а пространство приносит вам радость, такого «лишнего» не бывает.
Стильный сад с ярко-желтыми и синими цветами
Синие и желтые цветы прекрасно сочетаются друг с другом, особенно когда синие идеально сочетаются с цветом вашего дома! Вы можете время от времени добавлять разноцветные цветы, чтобы нарушить однообразие. В любом случае, если вы выберете эту цветовую комбинацию, ваш дом обязательно понравится.
Чистый газон подчеркнет ваши клумбы
Независимо от того, решите ли вы добавить одну клумбу или несколько, чистый и аккуратный газон обеспечит им выделение.Если вас не интересует стрижка газона, вы можете очистить края с помощью триммера после стрижки. На это может уйти немного времени, но это необходимо для того, чтобы держать пространство на открытом воздухе под контролем.
Белые растения для расслабляющего пейзажа
Растения с большими пышными листьями мгновенно придают вашему дому ощущение расслабленности, не жертвуя при этом очарованием. Попробуйте расположить их слоями, чтобы добавить вашему саду высоты и глубины, особенно если вы работаете с небольшим пространством.Чтобы быстро заполнить садовое пространство, посадите их немного ближе друг к другу, чем вы могли бы в противном случае, но помните, что в долгосрочной перспективе это будет означать, что вы будете тратить больше времени на уход за своим садом.
Шикарные украшения для сада
Водные элементы в моде, и этот современный и стильный дизайн не разочарует. Вы можете сочетать его с некоторыми огромными кашпо для придания однородности и посадить красочную клумбу с цветами вокруг, чтобы получить еще более привлекательный вид. Этот передний двор — это симметрия и баланс.Если вам это нравится, вам нужно будет больше времени уделять ландшафтному дизайну, но мы уверены, что конечный результат будет стоить всех дополнительных усилий.
Красивый садовый ландшафтный дизайн с тюльпанами
Тюльпаны — замечательные цветы — красочные и элегантные, они могут украсить любой палисадник. Украшение дорожки тюльпанами обеспечит великолепный вид для всех, кто проходит мимо. Сезон тюльпанов длится с конца марта до середины мая, поэтому многие обязательно посадят и вечнозеленые растения, чтобы ваш двор выглядел привлекательно круглый год.
Кашпо для сада
Когда дело доходит до кашпо, используйте свое творчество, чтобы придумать несколько нестандартных идей. Например, сделайте ель из полого бревна или пня и используйте его как привлекательную сеялку. Это естественная и экономичная альтернатива пластиковым или металлическим контейнерам, придающая вашему двору более естественный вид.
Камни как края газона в деревенском стиле в сочетании с яркими садовыми цветами
Отделение лужайки от клумбы не должно быть сложным делом.Высокая клумба с неопрятными камнями отлично смотрится в деревенском стиле. Чем ярче цветы, тем сильнее контраст с камнем. Вы даже можете использовать этот тип клумбы вместо забора — это дает вам немного уединения, не закрывая обзор.
Используйте ландшафтный дизайн, чтобы выделить крыльцо
Осветление участка рядом с крыльцом — быстрый и простой способ привлечь внимание к своему дому. Поиграйте с брусчаткой, водой и небольшими гроздьями цветов для получения великолепного эффекта.Держите цвета сбалансированными для более изысканного вида и подумайте о том, чтобы добавить в смесь подвесные кашпо для ярких цветов.
Простой дизайн сада
Когда дело доходит до озеленения переднего двора, вы можете поиграть с размещением и дизайном своих цветников и добавить в смесь садовые аксессуары для более экзотического вида. Однако простота не означает, что вы не можете стать предметом зависти для окружающих. Если вы тщательно выбираете растения, чтобы цвета лучше всего подходили к вашему дому, вы можете создать потрясающий дизайн с минимальными усилиями.
Роскошный современный ландшафтный дизайн двора
Нейтральные тона этого современного дома прекрасно дополняются ландшафтным дизайном в стиле пустыни. Обратите внимание, как растения смягчают резкие линии лестницы, идеально подходя к эстетике помещения. Вы можете установить немного тонких источников света для еще более ослепительного эффекта.
Кашпо и кустарники для обрезки кромок
Быстрый и простой способ украсить фасад вашего дома — добавить в смесь несколько горшков.Если площадь вашего газона ограничена, сеялки добавляют столь необходимый оттенок. Вы можете сгруппировать их вместе, чтобы держать вещи в порядке или разложить их для более непринужденного вида.
Шикарные встраиваемые клумбы
Хотя такая конструкция более дорогая и требует много времени, вы должны признать, что она придает помещению привлекательный вид. Если вы думаете о чем-то подобном, используйте вечнозеленые растения в грядках, чтобы контролировать нейтральный вид, и добавьте забавные садовые аксессуары, чтобы оживить его. Два симметричных кашпо, обрамляющих вход, выглядят особенно эффектно.
Используйте солнечные лампы
Выстроить дорожку цветами — отличная идея, но вы можете не забыть добавить в смесь садовых фонарей. Они создают более комфортную ночную атмосферу, не говоря уже о том, что они позволяют вам наслаждаться прекрасным садом и в темное время суток. Солнечные лампы удобны и достаточно недороги.
Поднимите пень, добавив много цветов
Пни трудно удалить, поэтому измените их назначение, сделав в пне выемку и превратив ее в потрясающий естественный горшок для цветов.Эта концепция идеально подходит, если вы хотите выглядеть деревенским. В качестве дополнительного бонуса пень обеспечит ваши цветы необходимыми питательными веществами.
Элегантный дизайн
Если вы не любитель беспорядка, эта простая идея наверняка вам понравится. Вы можете вымощать передний двор и спроектировать цветочную клумбу с одним акцентом, чтобы добавить немного зелени в аккуратной манере. За ним легко ухаживать, и за ним всегда будет ухоженный внешний вид.
Серый дом с большими камнями и милыми клумбами
Использование камней в качестве кромки газона — практичная и модная идея.Даже лучше, если указанные камни соответствуют цвету вашего дома. Чтобы было интересно и нарушить однообразие, добавьте в смесь несколько ярких цветов. Соседи будут завидовать вашей эстетике долгие годы.
Грубый ландшафт для естественного вида
Земляные тона создают уютную атмосферу, поэтому убедитесь, что ваш передний двор выглядит как можно более сырым. Просто используйте вечнозеленые растения и камни, чтобы добиться этого грубого, но стильного вида. Вы сразу почувствуете себя в дикой природе.
Бочка для простой, но классной сеялки
Если у вас валяется старая бочка, подумайте о том, чтобы использовать ее в качестве сеялки. Он рустикальный и новаторский, поэтому мало шансов, что на много миль появится другой, похожий на ваш. Посадите несколько ярких цветов и добавьте садовую лампу в качестве забавного и практичного аксессуара.
Рассмотрите уникальный садовый декор
Когда дизайн вашего двора будет завершен, выведите его на новый уровень с помощью эклектичных аксессуаров.Деревянное колесо телеги может сделать ваш ландшафт деревенским и стильным. Вы можете раскрасить его для получения яркого цвета.
Bold Front Yard Plants
В то время как некоторые любят украшать всевозможными цветами, использование только одного вида растений может сделать ваше открытое пространство аккуратным и высококлассным. Добавьте несколько камней и вечнозеленых растений для разнообразия, но сведите их к минимуму. Простые решения часто оказываются наиболее эффективными.
Клумбы вместо штакетников
Вместо того, чтобы устанавливать белый забор из штакетника, чтобы выровнять передний двор, создайте великолепные цветочные клумбы из крутых речных камней и привлекательной зелени.Если у вас есть задний двор, где вы можете уединиться, это забавный дизайн, который не обойдется вам дорого и мгновенно повысит вашу привлекательность.
Большой рост с садовым фонарем
Освещение сада не обязательно должно быть тонким. Если вы хотите стать большим, вам обязательно понравится фонарный столб. Добавьте его на красивую клумбу, чтобы ваш двор тоже ослеплял ночью. Фонарный столб придает всему помещению винтажную атмосферу, особенно когда он сочетается с остальной уличной мебелью.
Perfect Natural Fence
Забор натуральный
Использование живого забора, чтобы выровнять путь к входной двери, — это стильный и элегантный выбор. Чтобы сбалансировать ситуацию, вы всегда можете поиграть с цветами в остальной части вашего двора. Например, эта фиолетовая цветочная клумба — великолепный штрих.
Минимальный пейзаж с разноцветными кустами
Если вы не особо увлекаетесь садоводством, но все же хотите украсить свой ландшафт, используйте несколько разноцветных кустов, чтобы выровнять дорогу.Это минималистичный, чистый вид, который без лишних хлопот сделает ваше пространство более привлекательным. Вы можете время от времени добавлять садовые аксессуары.
Snazzy Rustic Water Feature
Если у вас нет средств, чтобы инвестировать в причудливую водную конструкцию, придумайте индивидуальный дизайн, который вы сможете собрать самостоятельно. Этот единственный в своем роде фонтан для воды, сделанный своими руками, обязательно привлечет внимание, и все, что вам нужно, — это несколько вещей, которые у вас обязательно есть в доме, например, старый чайник и бочка.
Простой цветочный сад и ландшафтный декор
Если ваш дом достаточно привлекателен, не стоит перебарщивать и с палисадником. Простой и стильной клумбы, установленной в прихожей, должно быть более чем достаточно, чтобы добавить яркости и сделать пространство еще более привлекательным.
Играйте с текстурой для создания уютного пространства
Если у вас есть свободное время, подумайте о том, чтобы взяться за более сложный проект. Вы можете поиграть с различными типами текстур, чтобы придать больше изюминки вашему открытому пространству — вы можете использовать брусчатку, камни, мульчу, комнатные растения.Одним словом, все, что поражает воображение. Также приветствуется некоторая симпатичная уличная мебель.
Разноцветные садовые аксессуары для игривого образа
Растения и кустарники — не единственное, что делает сад красивым. Правильный выбор аксессуаров может мгновенно превратить ваш газон из простого в лихой. Популярные варианты включают гномов, фонари, садовые маркеры, небольшие статуи и фигурки. На рынке большой выбор, так что не бойтесь делать покупки, пока не найдете лучшие украшения для своего стильного двора.
Удивительный декор для клумбы
Оформление прихожей цветами — верный способ не спускать глаз с вашего дома, поэтому сделайте клумбу максимально красочной и привлекательной. Смешивайте цвета и не стремитесь к совершенству — клумба, состоящая из растений разной формы и высоты, намного интригует. Люди будут интересоваться вашими цветами в кратчайшие сроки.
Используйте необычную кашпо в качестве центрального элемента
Когда у вас мало места во дворе перед домом, вы должны максимально использовать его.Эта великолепная кашпо представляет собой эффектный и элегантный центральный элемент, особенно благодаря привлекательному круглому дизайну.
Colorful Basic края газона Let the Flowers Pop
Если вы выберете края газона, вам не придется усложнять себе задачу. Эффектный край может украсть взгляд, но практичный будет работать так же, если ваши цветы сами по себе достаточно нарядны. Простая пластиковая окантовка не только дополнит ваш газон, но и позволит цветам сиять.Добавьте в смесь немного цветной мульчи, и вы станете золотистыми.
Простые и легкие вечнозеленые растения
Если вы используете только вечнозеленые растения для своих клумб, добавьте немного камней повсюду для контраста. Или воспользуйтесь парой аксессуаров, чтобы оживить пространство. В любом случае вы не потеряете тот естественный вид, который вам нужен, но это сделает пространство более привлекательным.
Грядки полированные
Бетонные клумбы функциональны и шикарны. Другими словами, это практичный выбор, если вы хотите сохранить современный двор.Вы можете добавить немного цвета, посадив красочные гроздья цветов вокруг клумб для более привлекательного вида.
Круглые узоры для страстных садоводов
Если у вас больше времени, сложная конструкция, подобная этой, наверняка поможет вам в ваших садоводческих навыках. Самое приятное то, что после того, как вы закончите, этот дизайн сада станет очень неприхотливым. Лаванда не только прекрасно украсит бордюры и многолетние сады, но и требует минимального полива и обрезки.
Spectacular Oasis для экзотического образа
Создавая экзотический дизайн, вы почувствуете, что живете в своем собственном частном оазисе. За пышными садами сложнее ухаживать, но эффект будет потрясающим, если вы готовы экспериментировать с цветами и формами.
Современный пейзаж с элегантными клумбами
Гортензии отлично подходят для вашего палисадника, придавая стильный вид любой клумбе, даже самой простой. Сажайте их весной или осенью на богатых пористых почвах и следите за тем, чтобы они получали много воды.Обрезка также проста, поэтому вам не нужны высокие навыки садоводства, чтобы наслаждаться этими впечатляющими растениями.
Простые клумбы, выдерживающие сухой климат
Жизнь в более суровом климате не означает, что вы не можете спроектировать великолепный двор. Если вы находитесь в засушливом районе, подумайте о таких пустынных растениях, как кактус, агава или алоэ. Вы можете смешать их с галькой и более крупными камнями, чтобы создать красивый пейзаж. Многолетние растения также являются отличным выбором, например, африканские лилии или воздушные шары (Platycodon Grandiflorus).
Декор для небольшого двора, не требующий особого ухода, с приподнятой клумбой
Приподнятая цветочная клумба, выложенная камнями, — практичный способ добавить зелени во двор с минимальными усилиями. Используйте вечнозеленые растения, чтобы упростить задачу, и подумайте о том, чтобы добавить на крыльцо несколько горшков для цветов.
Классический пейзаж с подстриженными кустами и аккуратно скошенной травой
Если вы не любитель цветов, кустарники могут стать разумным выбором для украшения вашего палисадника.Доступно множество вариантов, так что не стесняйтесь поиграть с растениями разных размеров, чтобы они выглядели более естественно. Кроме того, они не требуют особого ухода — вам не придется ничего делать, кроме как время от времени их обрезать.
Выровняйте стену с разноцветными растениями
Еще один простой способ добавить цвета, не усложняя ландшафтный дизайн, — это просто создать клумбу, идеально подходящую к стене, и заселить ее яркими растениями. Гортензии — отличный выбор, но подойдут практически все виды цветов и растений.
Классический ландшафтный дизайн для красивого дома
Если вы хотите придать своему газону вневременной вид, смешайте зелень — это разумный способ сохранить элегантность. Нейтральные цвета сейчас в моде, поэтому отказ от ярких цветов в пользу землистого вида может сделать ваше внешнее пространство более шикарным и расслабляющим.
Проекты озеленения, не требующие особого ухода, с удобными грядками для растений
Грядки для растений Accent особенно эффективны, когда они спроектированы вокруг дерева, поскольку они привлекают еще больше внимания к местности.Красочная мульча поможет вам выровнять участок, придавая ему великолепный вид.
Роскошный пейзаж для опытных садоводов
Принесите немного величия своему переднему двору, спроектировав пышные и привлекательные цветочные клумбы, которые заставят любого, проходящего мимо вашего дома, повернуть голову. Уход за таким впечатляющим садом может занять много времени, но награда бесконечна. Вы только посмотрите на эту красоту!
Базовый дизайн двора со скоординированными клумбами
Чтобы ваш двор выглядел аккуратнее, попробуйте повторить некоторые цветы в обычном узоре.Симметрия может быть очень привлекательной, поэтому не упускайте ее из виду при проектировании идеального открытого пространства. Если вы не хотите повторять растения, повторяйте цвета. Это работает так же хорошо.
идей палисадника — лучшие идеи дизайна палисадника для обочины
Палисадники особенные и сильно отличаются от задних садов. Они часто предназначены для шоу, а не для отдыха и сдерживания привлекательности, а не для вечеринок и игр.
Есть много способов создать мгновенный эффект и максимизировать пространство перед фасадом, и все это при добавлении стоимости вашей собственности в процессе, и независимо от того, насколько мал ваш палисадник, при тщательном планировании вы можете сделать его одновременно красивым. и полезное пространство.
Прежде чем ваш дом станет виден, ваш палисадник — это первое, что увидят посетители, а аккуратный внешний вид наверняка создаст теплый прием. Ухоженный, засаженный цветами палисадник также добавляет к общему виду вашего района, и, что наиболее важно, «палисадник, полный растений, также означает дом и пищу для дикой природы», — говорит Ли Хант, советник по садоводству в Royal Садоводческое общество.
На самом деле большую часть года мы, вероятно, будем видеть больше нашего палисадника, чем спину.Каждый раз, когда мы идем к машине или выходим из дома, в любую погоду мы погружаемся в этот сад, так почему бы не уделить ему должного внимания?
Мартин Ли, Getty Images
Золотые правила
Начнем с семи золотых правил — следуйте им, и все встанет на свои места.
1. Вполне вписывается в уличную сцену. У каждой дороги есть своя «внешность», и если вы отведете свой палисадник слишком далеко от того, что является нормальным для вашей улицы, вы создадите «вау», но не в хорошем смысле.Но вы все равно можете поднять тон, если другие палисадники на вашей улице запущены, вы можете пойти на тихий ум, и если каждый второй сад был переделан, как дневная телепрограмма, вам, возможно, придется немного потрудиться. Если сомневаетесь, выбирайте сдержанный, аккуратный и формальный.
2. Симметрия и структура придадут великолепный вид, поэтому ищите хорошо очерченные клумбы, прямые линии и твердые растения. Сложнее всего сделать вид в палисаднике — это луг с полевыми цветами, где повсюду растут растения — сделайте противоположное, и вы окажетесь на правильном пути.
3. Подобная конструкция будет работать и зимой, и летом, а зима является ключевым временем в палисаднике. Скорее всего, это будет ваш единственный проблеск зелени на пути от дома к машине, поэтому очень важно правильно подобрать зимний вид. Формы клумбы будут видны, а структурные кости будут видны зимой, поэтому важно убедиться, что эти кости хорошо выглядят.
4. Планировка — костяк сада — должна указывать, куда люди должны идти.Это очевидный момент, но о нем часто забывают. Когда люди идут к вашему дому, палисадник должен указывать им путь к входной двери; его цель, если хотите, — направлять. Самый простой способ сделать это — создать свободный путь и сильный сигнал, чтобы отметить входную дверь. Подойдут большие кастрюли по обе стороны от входной двери.
Паоло Парадизо Getty Images
5. При установке конструкции поработайте с домом и окнами.Так что посадки между окнами высокие, перед ними низкие. Подчеркните узоры дома, не работайте против них. Это часто дает вам хороший образец, который можно скопировать вокруг остальной части палисадника. Темп более низкой и высокой посадки можно использовать по краям и вдоль дороги. Используйте одинаковый интервал, и все получится, как симфония.
6. Вы можете не думать о продаже прямо сейчас, но это, вероятно, произойдет в какой-то момент, поэтому, если вы вкладываете деньги и усилия в свой палисадник, подумайте о сдерживании привлекательности для покупателей.Что бы вы хотели увидеть, если бы задумывались о покупке этого дома? Это еще одна действительно хорошая причина избегать чего-нибудь дурацкого на фронте. Обуздание — это опрятный, ухоженный и ухоженный вид. Показательный пример: мусорные баки могут быть настоящим бельмом на глазу, поэтому прикрывайте их кустами или решеткой, или, как советует садовод Элис Фаулер, «сделайте свой сад таким красивым, что ваши глаза вообще не будут привлекаться к мусорным ведрам!»
7. Наконец, обратите внимание на правила планирования. Они часто характерны для палисадников и могут покрывать все, от высоты переднего забора до цвета вашего дома.Чтобы узнать, что применимо в вашем районе, хорошим местом для начала будет отдел планирования вашего местного совета.
* МАГАЗИН ЭТИ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ПЕРЕДНЕГО САДА *
Все необходимое для палисадника
Садовое лавандовое дерево
КУПИТЬ СЕЙЧАС £ 30, Marks & Spencer
Это красивое ароматное лавандовое дерево в подарочной гессианской сумке идеально подходит для любого порога.
Круглая подвесная корзина с подкладкой
КУПИТЬ £ 5, Wilko
Эта подвесная корзина с цепочкой и крючком поставляется с подкладкой из натурального кокоса, которая отлично впитывает и сохраняет влажность цветущих растений.
Клепанная алмазная решетка
КУПИТЬ От 6,99 фунтов стерлингов
Сделано из высококачественной древесины твердых пород, дрессируйте вьющиеся растения с помощью этой сверхпрочной раскладывающейся решетки.
Smart Garden Boxleaf Искусственный шар для топиария
КУПИТЬ СЕЙЧАС £ 15, B&Q
Этот искусственный шар для топиария, прочный и прочный, идеально подходит для подвешивания на крючках у арок и дверных проемов, он идеально подходит для палисадников — к тому же не требует обслуживания.
Открытый круглый мусорный ящик Addis с запирающейся крышкой
КУПИТЬ СЕЙЧАС £ 29,54, Amazon
Если вам нужен уличный мусорный ящик для палисадника, идеально подойдет конструкция с запирающейся крышкой. Этот смуглый серый оттенок достаточно тонкий и стильный, и он не будет сильно раздражать глаза.
Формальный палисадник с топиарием и смешанными съедобными насаждениями. «Городской урожай», выставка цветов в Хэмптон-Корт, 2009 г., дизайн — Адам Фрост.
Мэтт Анкер, Getty Images
Идеальные растения
Основными требованиями к растениям в палисаднике являются то, что они придают структуру и не требуют особого ухода. Они должны быть устойчивыми, а не гламурными. Как правило, выбирайте растения, которые цветут в любое время года, так у вас всегда будет что-то новое, чтобы поприветствовать вас дома, а оконные коробки отлично подходят для добавления цвета.
1. Вечнозеленые растения: Кусты, которые остаются зелеными и имеют хорошую массу круглый год, являются ключевыми для палисадников.Попробуйте коробочку или тис, хебас или саркококк. Выберите размер, который вам нужен, и один из них будет соответствовать вашим требованиям.
2. Альпинисты: Если ваш дом не очень красивый, есть большое искушение вырастить альпинистов на переднем плане. Это не обязательно плохо. Плохая идея — вырастить цепких альпинистов. Так что скажите «нет» плющу, бостонскому плющу, вьющимся гортензиям — все они имеют присоски и попадут в водосточные желоба, раствор и, в конце концов, в окна. Альпинисты, которые с меньшей вероятностью повредят ваш дом, нуждаются в поддержке, чтобы вырасти, например, глицинии , клематиса , роз .Они не могут взять себя в руки, поэтому они намного менее страшны. Хороший совет — вырастить их из прочной решетки, которую можно просто прикрепить к стене. Решетку (а вместе с ней и альпинист) можно снять для очистки или покраски стен.
3. Деревья: Почти неизбежно, если дерево растет в палисаднике, оно будет недалеко от дома. Даже маленькие деревья вырастают в большие, и вы можете подумать: «О, мы можем вынести это, если оно станет слишком большим», но нет, возможно, у вас не получится.Как только корни опустятся под фундамент, вырубка дерева может нанести такой же вред, как и оставление его внутри. Просто безопаснее избегать деревьев где-нибудь рядом с вашими четырьмя стенами.
Loop Images / Эндрю Баскотт Getty Images
Best of 3: Вьющиеся растения для палисадников
Глициния китайская ‘Prolific’
КУПИТЬ От 14,99 фунтов стерлингов, Thompson & Morgan
Эти красивые ароматные подвески из лилово-синих цветов имеют обильное цветение, что делает их идеальным образцом растения для тренировки на солнечных стенах.
Клематис ‘Frances Rivis’
КУПИТЬ £ 14,99, Crocus
Эти восхитительные фиолетово-синие колокольчики надежно цветут каждую весну, независимо от погоды, и идеально подходят для солнечной решетки.
Роза в горшке — вечно ваша
КУПИТЬ СЕЙЧАС £ 16,99, Marshalls
Каждый год украшайте стены и заборы из этих великолепных лимонно-желтых роз.
Сезонные изменения и доступные обновления
Самая большая радость в садоводстве — это озвучивать изменения: возвещать весну, отмечать лето и греться в зимней стране чудес. И нет никаких причин не делать этого в палисаднике, на самом деле, это, возможно, более важно, поскольку это палисадник, который вы видите почти каждый день в обязательном порядке.
1. Палисадники идеальны для горшков. И эти горшки могут добавить красок в любое время года.Зимой виолы, весной тюльпаны, летом луки, осенью агапатус. По мере того, как вы становитесь более уверенными, вы можете начать проявлять больше приключений со своими контейнерами и комбинировать цвета, чтобы делать действительно смелые и прекрасные заявления.
2. Держите восемь больших горшков на ходу в заднем саду и сажайте их парами на каждый сезон. Вытащите их, когда они начнут сиять. Самое замечательное в этом то, что если эксперимент не удастся и не будет выглядеть хорошо, быстрая поездка в садовый центр за некоторыми экстренно цветущими растениями исправит это за полдень.
3. Работающие от батарей, теплые, белые волшебные огни, обвивающие структурные растения, как шары, сделают сад прекрасным зимой. Вам не нужно ждать до Рождества, и они не обязательно выходят в январе, держите их до весны, чтобы получить действительно волшебный вид, который заставит вас и ваших соседей улыбнуться.
НаумоидGetty Images
Низкие эксплуатационные расходы
Да, нужно приложить некоторые усилия, чтобы сделать и сохранить красивый палисадник, но часто жизнь слишком занята, чтобы каждую неделю работать на улице.Есть несколько верных способов получить отличный вид, не ухаживая за ним, как за младенцем.
1. Газоны зеленые круглый год, но если подумать о том, сколько усилий нужно, чтобы доставить газонокосилку в палисадник, а затем о том, сколько усилий нужно, чтобы скосить то, что часто бывает острым царапиной травы, наиболее вероятный результат — то, что вы будете возмущаться травой с первого дня.
2. Пройдитесь по гравию или тротуару для вариантов, не требующих особого ухода; Правило состоит в том, что чем более сложен ландшафт, тем меньше будет уход за ним.Самым простым решением для ухода является мощение — кирпичи, плиты, брусчатка для проезжей части — но может оказаться дорогостоящим укладывать их по всему фасаду, даже если ваш сад небольшой, поэтому гравий — приличный дом на полпути. Время от времени потребуется немного поработать, чтобы вернуть его на место, но все же это намного проще, чем трава.
3. Используйте вечнозеленые растения в бордюрах, они незаметно уживутся и придадут вам форму и структуру. Они не растут слишком много, не нуждаются в ставках, и после того, как они укоренились, обычно после одного сезона, они даже не нуждаются в поливе.Хорошо, вы не получите от них много цветов, но они ставят галочки во всех остальных квадратах.
Джанет Джонсон Getty Images
Большие ошибки
1. Непонятно. Я уверен, что вы видели палисадники с выдающимися личностями. Они торчат как больные пальцы — не присоединяйтесь к ним. Место для самовыражения в вашем саду — сзади. В саду на заднем дворе вы можете покрасить забор в синий цвет, вырастить тропические растения, наполнить его всеми чудесными украшениями, которые вам нравятся.Спереди приглушите и подумайте о том, как выглядит улица в целом — соседи молча поблагодарят вас.
2. Не усложняйте жизнь больше, чем нужно. Если вам нужен доступ к окнам, убедитесь, что там есть тропинка, а растения не слишком большие. Извилистая тропа может выглядеть прекрасно в течение нескольких дней, но вы можете быть уверены в двух вещах: во-первых, вы будете проклинать необходимость ходить вокруг и собираться, чтобы добраться до вашей входной двери, и во-вторых, что люди (включая вас) перережут углы.
3. Не думать о безопасности — это ошибка, которую мы все можем совершить. Большие горшки или украшения — это прекрасно, но пойдут ли они на прогулку? Прекрасно подходят растения, скрывающие вид на дорогу, но они также скроют грабителей, пытающихся проникнуть в вашу собственность. Это хороший аргумент в пользу того, чтобы спрятать что-нибудь дорогое в тылу. Если вы хотите использовать дорогие горшки, их можно закрепить.
Getty Images
Luxury wows
Не рекомендуется ставить что-то слишком дорогое в палисаднике, но есть способ представить роскошь без этой опасности — подумайте о напольном покрытии, которое вы используете.Есть несколько красивых (и дорогих) вариантов. Например, если вы живете в викторианском доме, обратите внимание на восстановленные плитки или копии плиток — они бывают той классической черно-белой шахматной доски или других геометрических форм. В современном доме роскошными вариантами мощения являются такие вещи, как травертин или мелиорированный йоркский камень.
Ландшафтный дизайн — Идеи ландшафтного дизайна для передних и задних дворов
Обновление ландшафтного дизайна вашего дома — отличный способ повысить стоимость вашей собственности и создать открытые пространства для отдыха и развлечений.Если вы хотите сосредоточиться на повышении привлекательности бордюров с помощью переосмысленного переднего двора, создать уединение на заднем дворе с обеденной и развлекательной зонами или и то, и другое, есть множество вариантов и функций, которые следует учитывать. Воспользуйтесь приведенной ниже информацией, чтобы определить, что вы хотите от нового ландшафта.
Нам нравится видеть сады наших читателей! Независимо от того, являетесь ли вы дизайнером, который только что завершил потрясающий проект, или домовладельцем, который очень гордится своим садом, мы будем рады его увидеть! Получите больше информации о том, как представить свой сад.
ОСНОВЫ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА
Маленькие дворики Посмотрите, как садоводы по всей стране создали чудесные маленькие дворики. Стили сада От классического до современного, получите вдохновение и узнайте о различных стилях ландшафта.
Идеи для посадкиСбор растений с очаровательной листвой, цветами и ароматом, которые нравятся людям и опылителям.
ЛАНДШАФТ ПРИБОРА
На заднем дворе вы можете создать пространство для развлечения друзей и семьи с летней кухней, камином, бассейном и многим другим, или вы можете создать пышный сад, который привлекает диких животных и позволяет вам расслабиться и поразмышлять.
Примите образ жизни в помещении и на открытом воздухе, превратив свой задний двор в комфортное уединение с помощью этих идей ландшафтного дизайна:
Пейзажи на заднем дворе Посмотрите, как садовники по всей стране благоустроили свои задние дворы, большие и маленькие.
Особенности огня: узнайте об искусстве конструирования с использованием огня и посмотрите фотографии больших каминов и кострищ.
Плавательные бассейныИнформация о природных бассейнах, бассейнах для вечеринок и способах их интеграции в ландшафтный дизайн. Уличные кухниПолучите советы по планированию летней кухни и посмотрите фотографии дизайнеров со всей страны.Патио на заднем дворе Найдите идеи дизайна и советы по добавлению патио в ландшафт заднего двора. ( через LandscapingNetwork.com )
Беседки: узнайте, как добавить тени на свой задний двор с помощью нестандартной конструкции, которая также поддерживает виноградные лозы. ( через LandscapingNetwork.com )
ЛАНДШАФТ ПРАВА
Во дворе перед домом вы можете усилить привлекательность бордюра красивой дорожкой или заменить лужайку экологически чистым садом.
Заставьте своих соседей завидовать, создав красивый и гостеприимный пейзаж перед двором:
Дорожки: узнайте, как проложить собственную дорожку из гравия, которая обеспечит доступ с улицы к входной двери.Переделка двора перед домом Посмотрите, как эта садовница преодолела сухую тень и опасный склон во дворе перед домом. Варианты дизайна переднего двора: осмотрите передние дворы без лужаек, дворы с уклоном, дворы в пустыне и многое другое. ( через LandscapingNetwork.com )
Обращение к бордюрам Женевьева Шмидт предлагает пять советов, как улучшить привлекательность вашего дома. ( через LandscapingNetwork.com )
Передние дворы, не требующие особого ухода, осмотрите шесть ландшафтов переднего двора, предназначенных для сокращения затрат на обслуживание и экономии вашего времени и денег. ( через LandscapingNetwork.com )
Как создать собственный ландшафт?
Прежде чем начать копать, вам нужно иметь в виду план. Начните с этих 4 шагов:
Схема: Начните с грубого наброска вашей собственности или участка, над которым нужно работать. На данном этапе это не обязательно должно быть масштабирование, но оно должно включать любые постоянные элементы, такие как ваш дом, сарай, большие деревья или кусты, которые остаются на месте, участки, которые в настоящее время вымощены, внутренние дворики, бассейны и т. Д.
Размер: Возьмите этот грубый набросок снаружи и все обмерьте. Отметьте размеры на эскизе. Обратите внимание, где находятся окна и двери для обзора и схемы движения, а также где находятся водопроводные краны и электрические розетки.
Перевод: Перенесите карту собственности на миллиметровую бумагу и начертите в масштабе; это станет вашей главной копией. Обратите внимание на рисунок солнца и тени, участки, подверженные ветру, склоны и т. Д.
Trace: Используйте кальку поверх мастер-копии и начинайте экспериментировать с дизайном.
Есть ли приложение для ландшафтного дизайна?
Если вы хотите попробовать свои силы в создании собственного ландшафта, существуют приложения, которые могут вам помочь, такие как Home Outside, iScape, Landscaper’s Companion и многие другие. Home Outside предлагает расширенные услуги от телефонных / видео консультаций с профессиональными ландшафтными дизайнерами до удаленного завершения дизайна.
Сколько стоит приобрести ландшафтный дизайн?
Как и в случае с большинством проектов по благоустройству дома, цена может сильно варьироваться в зависимости от размера и масштаба проекта.Домовладельцы могут рассчитывать заплатить от 2000 до 8000 долларов за профессиональный ландшафтный дизайн, который будет разработан для их собственности.
Греющий кабель для водопровода: виды, монтаж, схема подключения
Сделать водоснабжение частного дома или дачи постоянным и бесперебофным — задача не из легких. Самое трудное — обеспечить подачу воды зимой. Чтобы трубы не замерзали, их можно уложить ниже глубины промерзания, но все равно остаются слабые места. Первое — аномально холодные зимы, которые периодически брют все рекорды. Второе — места ввода в дом. Они все равно часто замерзают. Выход — установить греющий кабель для водопровода. В этом случае канализация желательна, но закапывать ее можно неглубоко. А на участки ввода в дом можно уложить нагреватель более мощный и получше утеплить.
Содержание статьи
Виды греющих кабелей для водопровода
Есть два вида нагревательных кабелей — резистивные и саморегулирующие. В резистивных использовано свойство металлов при прохождении электрического тока нагреваться. В обогревающих кабелях этого типа греется металлический проводник. Их характерная черта — они выделяют всегда одинаковое количество тепла. Неважно на улице +3°C или -20°C греться они будут одинаково — на всю мощность, следовательно, потреблять будут одинаковое количество электроэнергии. Чтобы уменьшить расходы в относительно теплое время, в системе ставят датчики температуры и терморегулятор (такие же, как используют для электрического теплого пола).
Строение резистивного кабеля
Резистивные обогревательные провода при укладке не должны пересекаться или располагаться один возле другого (вплотную). В таком случае они перегреваются и быстро выходят из строя. Внимательно следите за этим моментом в процессе монтажа.
Стоит еще сказать, что резистивный греющий кабель для водопровода (и не только) бывает одножильным и двухжильным. Чаще используются двухжильные, хоть они и дороже. Разница в подключении: у одножильных должны к электросети подключаться оба конца, что не всегда удобно. Двухжильные на одном конце имеют заглушку, на втором — закрепленный обычный электрический шнур с вилкой, который включается в сеть 220 В. Что еще надо знать? Резистивные проводники нельзя резать — работать не будут. Если купили бухту с более длинным чем надо отрезком — уложите его целиком.
Примерно в таком виде продают нагревательные кабели для водопровода
Саморегулирующиеся кабели — это металлополимерная матрица. В данной системе провода только проводят ток, а греется полимер, который находится между двух проводников. Этот полимер имеет интересное свойство — чем выше его температура, тем меньше тепла он выделяет, и наоборот, остывая, он начинает выделять больше тепла. Происходят эти изменения независимо от состояния соседних участков кабеля. Вот и получается, что он сам регулирует свою температуру, потому его так и назвали — саморегулирующийся.
Строение саморегулирующего кабеля
У саморегулирующихся (самогреющих) кабелей сплошные плюсы:
они могут пересекаться и не перегорят;
их можно резать (есть маркировка с линиями реза), но требуется затем сделать оконечную муфту.
Минус у них один — высокая цена, но срок службы (при соблюдении правил эксплуатации) порядка 10 лет. Так что траты эти разумны.
Используя греющий кабель для водопровода любого типа, трубопровод желательно утеплить. Иначе на обогрев потребуется слишком большая мощность, а значит, и большие расходы, да и не факт, что подогрев справится с особо сильными морозами.
Способы монтажа
Греющий кабель для водопровода укладывают снаружи или внутри трубы. Для каждого способа есть специальные виды проводов — некоторые только для наружного монтажа, другие — для внутреннего. Способ монтажа обязательно прописывается в технических характеристиках.
Внутри трубы
Для установки нагревательного элемента внутри водопроводной трубы, он должен отвечать нескольким требованиям:
оболочка не должна выделять вредных веществ;
степень электрической защиты должна быть не ниже IP68;
герметичная оконечная муфта.
Чтобы была возможность заправить провод внутрь, на конце трубопровода ставят тройник, в один из отводов которого через сальник (идет в комплекте) заводится провод.
Пример установки греющего кабеля внутрь трубы через сальник
Обратите внимание, что соединительная муфта — место перехода между нагревательным кабелем и электрическим — должна находится за пределами трубы и сальника. Она для влажных сред не предназначена.
Тройник для монтажа обогревающего кабеля внутри трубы может иметь разные углы отвода — на 180°, 90°, 120°. При этом способе монтажа провод никак не фиксируется. Его просто заправляют внутрь.
Виды тройников для монтажа греющего кабеля внутри водопровода
Наружный монтаж
Закреплять греющий кабель для водопровода на наружной поверхности трубы надо так, чтобы он прилегал плотно, всей площадью. Перед установкой на металлические трубы, их очищают от пыли, грязи, ржавчины, следов сварки и т.п. На поверхности не должно остаться каких-либо элементов, которые могут повредить проводник. На чистый металл укладывается повод, фиксируется через каждые 30 см (чаще можно, реже — нет) при помощи металлизированной клейкой ленты или пластиковых хомутов.
Если тянется вдоль одна-две нитки, то монтируются они снизу — в самой холодной зоне, укладываются параллельно, на некотором расстоянии друг от друга. При укладке трех и более проводов, они располагаются так, чтобы их большая часть находилась снизу, но расстояние между греющими кабелями выдерживается (особенно важно это для резистивных модификаций).
Способы закрепления греющего кабеля на трубе
Есть второй способ монтажа — спиралью. Укладывать провод надо аккуратно — они не любят резких или многократных изгибов. Есть два способа. Первый — разматывать муфту постепенно наматывая освобождающийся кабель на трубу. Второй — закрепить его с провисаниями (нижняя картинка на фото), которые потом намотать и закрепить металлизированной липкой лентой.
Если обогревать будут водопроводную трубу из пластика, то под провод наклеивается сначала металлизированный скотч. Он улучшает теплопроводность, повышая эффективность нагрева. Еще один нюанс монтажа обогревающего кабеля на водопровод: тройники, вентили и другие подобные устройства требуют больше тепла. При укладке сделайте на каждом фитинге несколько петель. Только следите за минимальным радиусом изгиба.
Фитинги, краны необходимо прогревать лучше
Чем утеплять
Однозначно для утепления обогреваемого трубопровода нежелательно использовать минеральную вату любого происхождения. Она боится намокания — во влажном состоянии теряет свои теплоизоляционные свойства. Замерзнув в мокром виде, после повышения температуры, она просто рассыпается в труху. Отсутствие влаги вокруг трубопровода обеспечить очень сложно, так что этот утеплитель лучше не брать.
Не очень хороши утеплители, которые сжимаются под действием тяжести. Сжавшись, они тоже теряют теплоизоляционные свойства. Если трубопровод у вас проложен в специально построенной канализации, на него ничего давить не может, можете использовать и поролон. Но если трубу будете просто закапывать, вам нужна жесткая теплоизоляция. Есть еще вариант — поверх сминаемого утеплителя (например, вспененного полиэтилена с закрытыми ячейками) надеть жесткую трубу, к примеру — пластиковую канализационную.
Пример утепления водопроводной трубы с нагревательным кабелем
Еще один материал — пенополистирол, сформованный в виде фрагментов труб разного диаметра. Такой вид утеплителя часто называют скорлупой. Имеет он хорошие теплоизоляционные характеристики, не боится воды, выносит некоторые нагрузки (зависит от плотности).
Какой мощности требуется греющий кабель для водопровода
Требуемая мощность зависит от региона, в котором вы проживаете, от того, как проложен трубопровод, от диаметра труб, утеплен он или нет, да еще и от того, как именно вы прокладываете обогрев — внутри трубы или поверх нее. В принципе, у каждого производителя есть таблицы, по которым определяется расход кабеля на один метр трубы. Эти таблицы составляются для каждой мощности, так что выкладывать тут какую-то из них нет смысла.
По опыту, можно сказать, что при среднем утеплении трубопровода (пенополистирольная скорлупа толщиной 30 мм) в Средней полосе России на обогрев одного метра трубы изнутри достаточно мощности в 10 Вт/м, а снаружи надо брать не менее 17 Вт/м. Чем севернее вы живете, тем большая мощность (или толще стой утеплителя) вам требуется.
С терморегулятором или без?
Если хотите за обогрев водопровода платить мизер, лучше поставить терморегулятор. Даже если вы собрались монтировать саморегулирующийся нагревательный кабель. В основном, характеристики такие: включается в работу при +3°C, выключается при +13°C.
Если вода у вас подается из скважины, в ней она никогда не будет иметь температуру в +13°C. Получается, что обогрев будет работать все время, даже весной и летом. Летом, понятное дело, кабель можно выключить, а вот весной и осенью этого не сделаешь из-за возможности внезапного заморозка. С колодцами несколько проще, но ненамного — летом там вода может иметь температуру и чуть выше порога отключения. Но это — летом, и в самый жаркий период. И вообще, зачем вам греть, скажем воду, которая идет в сливной бачок? Да и ту, что идет на кухню или в душ вы все равно будете нагревать бойлерами или проточными водонагревателями.
В любом случае получается — терморегулятор нужен. На нем выставляете температуру отключения в районе +5°C. Затраты на подогрев трубопровода падают в разы. При этом значительно увеличивается срок службы греющих кабелей — они имеют определенный ресурс рабочих часов. Чем меньше они работают, тем дольше будут вам служить.
Греющий кабель для водопровода — схема подключения к терморегулятору
При установке системы обогрева водопровода с терморегулятором, надо будет установить и датчик температуры. Тут есть сложность. Его надо поставить на трубу так, так, чтобы на него не влияла температура от нагревателей. То есть, от трубы его теплоизолировать не надо, а от кабелей — надо.
Сам терморегулятор желательно установить в помещении. Его подключают к домовому электрощитку через защитный автомат и, желательно, УЗО. Потребляемая мощность у обогревательного кабеля небольшая, потому номинал автомата можно взять порядка 6А, номинал УЗО выбираете ближайший больший, а то утечки, желательно, 30 мА.
Подключают греющий кабель для водопровода к соответствующим разъемам на корпусе терморегулятора. Если веток несколько, их запаралеливают. На соседние контакты подключается датчик температуры. На каждом терморегуляторе есть маркировка, по которой понятно, что и куда надо подключать. Если маркировки нет — лучше купите другой: работоспособность данного экземпляра очень сомнительна.
Кабели для обогрева труб и водопровода DEVI, цены
Замерзает водопровод или канализация – есть решение!
Не имеет значения где, снаружи
или под землёй замерзают зимой трубы. Можно установить нагревательный
кабель внутри или снаружи любой трубы – пластиковой или металлической.
Вы можете выбрать дешёвый и очень надёжный резистивный кабель, но
подключать его надо обязательно через терморегулятор. Альтернативаему –
экономичный саморегулирующийся кабель Devi-Pipeguard™ или
Devi-Pipeheat™, который можно включать непосредственнов сеть 220 В. Если
замерзает питьевая вода, а вам больше подходит способ обогрева трубы
«изнутри» — есть два «пищевых» кабеля: резистивный Deviflex™ DTIV-9 (от 3
до 100 м) и саморегулирующийся DPH-10 с сетевой вилкой от 2 до 25 м и в
бухтах до 60 м.
Системы подогрева труб можно использовать для:
1. Защиты трубопроводов от замерзания.
2. Поддержания заданной температуры в трубах.
Системы защиты DEVI
устанавливают на объектах, где необходимо предотвратить замерзание
водопроводных или канализационных труб, а также поддерживать
определенную температуру в трубопроводах с горячей водой или другими
жидкостями. Системы DEVI можно монтировать внутри водопроводной трубы
или на наружной поверхности. Используют такие системы для труб
различного назначения, для внутренних и наружных сетей и для
трубопроводов, находящихся как над землей, так и под землей.
Преимущества систем подогрева трубопроводов и водопровода:
• Предотвращение замерзания воды в трубах;
• Поддержание заданной температуры жидкости внутри трубы;
• Предотвращение затвердеваний и застоев масел в трубопроводах;
• Эффективное горячее водоснабжение.
Одно из частных применений
нагревательного кабеля Deviflex™ — обогрев водопроводных труб,
проложенных в не обогреваемых зонах — на улице, в холодных подвалах,
под землёй в зоне промерзания и т.д. Фирма DEVI предлагает в этом случае
использовать кабели пониженной мощности, которые обеспечивают обогрев
различных трубопроводов в любых условиях эксплуатации.Практически весь
номенклатурный ряд нагревательного кабеля Deviflex™ может быть
использован для трассировки трубопроводов. Трубы, находящиеся на
поверхности земли, сильно охлаждаются, поэтому для них необходима
хорошая теплоизоляция. Обогревательные кабели укладываются поверх трубы и
приклеиваются по всей длине алюминиевым скотчем, который не только
закрепляет кабель на трубе, но и эффективно отводит и распределяет
тепло, тем самым защищая кабель от перегрева.
В качестве теплоизоляции можно использовать минеральную, стеклянную
или каменную вату, пенопласт, полистирол, пеностекло или другие плохо
проводящие тепло материалы. Толщина слоя изоляции обычно составляет
10-80мм. Поверх теплоизоляции должна быть сделана гидроизоляция при
помощи пластиковой ленты или специального гидрофобного картона.
Выбор схемы укладки кабеля
Укладка в 1 линию применяется,
если расчётные теплопотери 1 м трубы не превышают погонную мощность
кабеля (Вт/м). При больших теплопотерях вдоль трубы укладывают 2, 3 или 4
линии кабеля. Намотка спиралью или более удобная укладка «волной»
обычно применяются, если погонные теплопотери трубопровода при выбранной
теплоизоляции превышают мощность теплоотдачи 1м нагревательного кабеля
до 2,5 раз. Вначале кабель прикрепляют скотчем к трубе, образуя
равномерно провисающие петли, затем укладывают петли вокруг
трубы.Трубопроводы обычно изолируют пенопластом, минеральной ватой или
специально изготовленными для труб теплоизоляционными материалами,
толщиной от 10 до 100 мм.Предпочтительна теплоизоляция с низким уровнем
влагопоглощения.
В большинстве случаев мощности кабеля 10 Вт на 1 метр трубы достаточно для защиты от замерзания, если:
• Наружный диаметр трубы не более 50 мм;
• Толщина теплоизоляции не менее 50 мм;
• Наружная температура не ниже -30°C.
Нагревательные кабели в трубах с водой (кабель для защиты водопровода)
Нагревательный кабель можно
установить внутрь трубы с водой. Для этого метода установки применяют
специальную вводную муфту под патрубки 3/4” или 1” и кабель Deviflex™
DTIV-9 (9 Вт/м при 230 В) или Devi-pipeheat™ DPH-10
(саморегулирующийся). Метод эффективен, поскольку кабель находится в
прямом контакте с обогреваемой средой. Наружное покрытие кабелей DTIV-9 и
DPH-10 допускает прямой контакт с водой и не изменяет ее вкус. Длина
кабеля должна быть равна протяженности обогреваемой трубы.
Выбор оборудования для обогрева трубопроводов
Для защиты пластиковых труб от
замерзания мощность нагревательного кабеля не должна превышать 10 Вт/м.
Для металлических труб мощность нагревательного кабеля может быть выше.
Кабели Deviflex™ DTIV-9 и Devi-pipeheat™ DPH-10 используют в трубах с
водой. Кабель Devi-hotwatt™ 55 применяют в трубопроводных системах для
поддержания температуры горячей воды или других жидкостей в «горячих»
трубах (до 85°C). Для систем DEVI защиты от замерзания и поддержания
температуры в трубопроводах применяют терморегуляторы Devireg™ 316,
Devireg™ 330 или Devireg™ 610. Все терморегуляторы имеют выходы
контактов реле и, таким образом, могут управлять кабельной
обогревательной системой большой мощности через магнитные пускатели
(контакторы).
Обогрев водопровода греющим кабелем
Современные системы водоснабжения частных домов не всегда организуются с учетом СНиПов. В некоторых случаях проложить трубопровод ниже глубины промерзания не представляется возможным из-за особенностей грунта, наличия естественных и искусственных препятствий и т.д. Неправильная прокладка трубопровода или несоблюдение защитных мер в таких случаях зачастую приводит к нарушению его работы, а в некоторых случаях к полному выходу из строя или отдельных участков бытового трубопровода. Для защиты от замерзания применяют утепление и обогрев водопровода электрическим греющим кабелем.
В каких случаях применяется обогрев водопровода?
Идеально спроектированная система водоснабжения, уложенная ниже глубины промерзания грунта и утепленная теплоизоляцией, не нуждается в обогреве. Согласно СНиП 2.04.02-84 трубопровод должен быть уложен ниже глубины промерзания на 0.5м.
При залегании трубопровода в грунте выше отметки 1,8-2,0 м для средней полосы России (для различных районов России глубина промерзания варьируется) водопровод нуждается в обогреве.
Даже в случае кратковременного промерзания грунта возможно образование ледяных пробок или сужения просвета трубы, что в дальнейшем может привести к разрушению трубопровода. Данная проблема особенно трудно устраняется, если замерзание произошло на участке подземного трубопровода — отсутствует возможность отогреть трубу обычными способами: при помощи горячей воды или строительного фена.
Участки водопровода, требующие обогрева
Водопровод, проложенный выше глубины промерзания — в некоторых случаях укладка трубопровода ниже глубины промерзания невозможна из-за наличия подземных препятствий: каменистых участков под землей, особо прочного грунта либо наличием бетонных участков.
Незащищенные участки водопровода в районе подвода к зданию, а также организованные на участке внешние точки: садовые колонки, внешние водопроводные краны и т.д.
Участки водопровода, расположенные в технологических колодцах при отсутствии их должного утепления, например, с неутепленной крышкой и т.д.
Во всех этих случаях, если участок трубопровода находится выше уровня промерзания грунта, для его безопасной эксплуатации необходимо его утепление и обогрев греющим кабелем. При этом срок службы обогреваемого водопровода гораздо больше ввиду отсутствия влияния на него разрушительных факторов.
Саморегулирующийся греющий кабель для водопровода
Для обогрева бытового водопровода применяется чаще всего саморегулирующийся греющий кабель, укладываемый на трубу под теплоизоляцию. В отличии от резистивного кабеля (кабеля постоянной мощности), саморегулирующийся обогревающий кабель способен изменять свою мощность нагрева в зависимости от внешней температуры окружающей среды или температуры водопровода, таким образом обеспечивая безопасную эксплуатацию трубопровода на любом его участке, а также значительную экономию энергии.
Подробное устройство и принцип работы саморегулирующегося нагревательного кабеля мы приводим в отдельном разделе. Остановимся на основных преимуществах.
Преимущества саморегулирующегося кабеля
Возможность разрезать кабель в любом месте, изготавливая секции нужной длины прямо на месте монтажа.
Экономичность системы – способность локального изменения мощности тепловыделения на участке обогрева.
Простота монтажа.
Кабель не боится локального перегрева даже при монтаже внахлест.
Не требует обязательного применения терморегуляторов и датчиков температуры в отличие от резистивного кабеля, хотя их использование с саморегулирующимся кабелем приводит к более экономичному использованию системы обогрева.
Саморегулирующийся обогревающий кабель может укладываться как на трубу (под теплоизоляцией), так и в самой трубе (применимо для труб небольшого диаметра до 40мм).
Доставляем кабель в любую точку России!
Обогрев трубопровода снаружи
Обогрев трубопровода внутри
Саморегулирующийся кабель SAMREG 16-2
Линейная мощность:
16 Вт/м.п.
Назначение:
трубопровод
Страна производства:
Южная Корея
Экран:
без экрана
Тип:
саморегулирующийся
Вид:
низкотемпературный
Цена производителя
Саморегулирующийся кабель SRL 16-2
Линейная мощность:
16 Вт/м.п.
Назначение:
трубопровод
Страна производства:
Южная Корея
Тип:
саморегулирующийся
Вид:
низкотемпературный
Применение:
без взрывозащиты
Оптовый прайс
Саморегулирующийся кабель SAMREG 24-2
Линейная мощность:
24 Вт/м.п.
Назначение:
трубопровод
Страна производства:
Южная Корея
Экран:
без экрана
Тип:
саморегулирующийся
Вид:
низкотемпературный
Цена производителя
Обычно под теплоизоляцией для трубопроводов небольшого диаметра используется кабель мощностью 16-30 Вт/м без защитного экрана (оплетки) для пластиковых трубопроводов и с защитным экраном для трубопроводов из металла. Мощность греющего кабеля зависит от диаметра трубопровода, минимальной температуры окружающей среды и толщины теплоизоляции. По этим данным выполняется теплотехнический расчет трубопровода.
Расчет мощности можно произвести по таблице, в которой указан диаметр трубопровода (мм), толщина теплоизоляции (мм) и ΔТ, °С — разница между требуемой температурой (для трубопровода это +5°С) и минимальной температурой окружающей среды.
Типовые расчеты теплопотерь с поверхности трубопровода
Рассчетные теплопотери, Qv, Вт/м (при коэффициенте теплопроводности теплоизоляции 0,05 Вт/м (м’ °С) – соответствует утеплителю типа минеральная вата.
Данная таблица применима как для обогрева снаружи, так и для обогрева внутри трубы.
Например: Трубопровод диаметром 159мм, утепленный теплоизоляцией толщиной 50мм, при минимальной температуре окружающей среды -25°С и необходимой температуре +5°С получаем разницу 30°С, по таблице данное значение мощности тепловых потерь составит 18,82 Вт/м. Мощность выбранного кабеля должна быть не меньше найденной мощности тепловых потерь.
Мощности кабеля традиционно нормируются 10/16/24/30/40 Вт/м. Таким образом, для обогрева данного в примере трубопровода подойдет кабель мощностью 24 Вт/м. Длина секции кабеля зависит от длины трубопровода и наличия дополнительных обогреваемых элементов (поворотов, тройников, запорной арматуры и т.д.).
Чаще всего бытовые трубопроводы обогреваются кабелем в одну нитку. В некоторых случаях применяется спиральная намотка кабеля на трубу либо обогрев в 2 и более ниток (характерно для трубопроводов большого диаметра).
Резистивный кабель для обогрева трубопровода
Кабель постоянной мощности (резистивный) имеет определенную мощность и не обладает способностью саморегуляции. Функцию терморегуляции выполняют датчик температуры, расположенный на поверхности трубопровода и терморегулятор, подключенный к системе обогрева. Чаще всего резистивный кабель применяется для промышленного обогрева.
Данный кабель продается только в готовых секциях определенной длины и изменять длину секции строго запрещено (кабель просто перестанет работать). Для бытового обогрева существуют также готовые секции, имеющие терморегулятор (биметаллический термостат), расположенный на конце кабельной секции. При температуре ниже +3°С он включает нагревательную секцию и выключает при достижении температуры +10°С.
Преимуществам резистивного кабеля
Поддержание высоких температурных характеристик обогреваемых трубопроводов и объектов.
Разогрев продуктов в трубопроводах и стартовый предпусковой разогрев.
Высокое удельное тепловыделение.
Постоянная мощность обогрева независимо от изменения температуры, что широко применяется для систем разогрева объектов.
Стабильные характеристики на протяжении всего срока эксплуатации.
Низкая цена.
Недостатки резистивного кабеля
Кабель боится локального перегрева.
Сложность управления системой.
Фиксированная длина секции создает сложности при монтаже.
Доставляем кабель в любую точку России!
Каким образом можно отогреть замерзшую трубу, расположенную под землей?
Бывают такие ситуации, когда от замерзания водопровод уберечь не удалось, например, при резком и длительном понижении температуры окружающей среды.
В этом случае необходимо в кратчайшие сроки отогреть замерзшую трубу.
При наличии греющего кабеля, установленного на трубопровод, но не включенного в сеть (например, забыли включить или неисправен терморегулятор) задача отогрева замерзшего трубопровода будет существенно облегчена.
Для этого необходимо проверить все основные параметры и узлы системы обогрева:
Питание – проверить наличие напряжения питания в системе обогрева.
Нагревательный кабель – измерить сопротивление между нагревательными жилами в случае использования резистивного кабеля. Оно должно соответствовать паспортному значению на данную нагревательную секцию.
Терморегулятор (при наличии) – проверить его работоспособность.
В случае использования саморегулирующегося кабеля рекомендуется также измерить сопротивление между токоведущими жилами. Хотя этот параметр не нормируется, но по результатам измерения можно качественно оценить работоспособность саморегулирующегося кабеля. Сопротивление между токоведущими жилами саморегулирующегося кабеля зависит от мощности кабеля, его длины и температуры поверхности кабеля. Чем больше мощность кабеля, его длина и меньше температура поверхности кабеля (например, кабель холодный), тем меньше его сопротивление. Для рабочего саморегулирующегося кабеля в холодном состоянии в зависимости от его длины и мощности сопротивление может варьироваться от 4 Ом до 1000 Ом. Если сопротивление кабеля показывает от 5-6кОм и более, то скорее всего такой кабель не рабочий и греть не будет.
Если система обогрева успешно прошла проверку, то можно ее включить в работу. Рекомендуется также открыть кран, чтобы обеспечить движение воды во время разогрева трубопровода.
Внимание! Процесс отогрева трубопровода в данном случае может занять некоторое время (от нескольких часов до нескольких суток в зависимости от степени замерзания трубопровода), т.к. мощность системы обогрева небольшая и предназначена лишь для защиты от замерзания.
При отсутствии греющего кабеля на трубопроводе задача усложняется, а в некоторых случаях не возможна.
При наличии замерзшего участка между технологическими колодцами или между скважиной и вводом в дом можно попробовать отогреть трубу с помощью низковольтного мощного источника питания, например, с помощью сварочного аппарата. Данный метод применим только для металлических трубопроводов. Выход современных сварочных аппаратов имеет напряжение 60-80В, что можно считать условно безопасным для человека. Клеммы сварочного аппарата подключаются между предполагаемым участком замерзания трубопровода (например, один конец в доме, другой в – технологическом колодце), и на сварочный аппарат подается питание на 20-40сек. При этом ток будет протекать по трубе, нагревая ее. Водопроводный кран при этом должен быть открыт для движения воды. При работе со сварочным аппаратом необходимо соблюдать технику безопасности.
Для пластиковых и полипропиленовых труб данный метод разогрева не подойдет.
Проверил: Евгений Щипунов
Главный инженер ООО «СКО Альфа-проджект»
Вам также помогут статьи
Подбор кабеля для системы обогрева водопровода
Рассчитаем требуемую мощность
Подберем кабель и крепления, подходящий для Вашего объекта
Порекомендуем удобную систему управления
Спасибо, наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Заполните обязательные поля
Расчеты будут отправлены на Ваш e-mail, внимательно проверьте данные при отправке.
Сопоставим ли срок службы греющего кабеля со сроком эксплуатации водопровода, который им обогревают
Этот вопрос возникает часто, поскольку владельцам водопровода естественно желательно, чтобы кабель работал столько, сколько прослужит обогреваемый водопровод.
В настоящее время выпускаются резистивные и саморегулируемые греющие кабели. Их сроки службы различны. Связано это с разницей в их устройстве и принципе действия.
Резистивный греющий кабель, применяемый для обогрева труб, может служить 15–20 лет при грамотной прокладке.
Саморегулирующийся кабель рассчитан на меньший срок службы — 10–15 лет. Срок его службы определяется техническими характеристиками и условиями эксплуатации изделия. Технически срок ограничивается количеством часов работы или числом запусков. Это связано с тем, что в процессе эксплуатации матрица теряет свои свойства «стареет». То есть срок его службы зависит от интенсивности использования.
Варианты обогрева водопровода саморегулирующимся кабелем
Можно использовать такие варианты монтажа при подземной прокладке:
Проложить дополнительную нитку греющего кабеля, то есть сделать стопроцентный резерв.
Использовать закладной элемент — по трубопроводу прокладывается кабель-канал, в котором и проходит нагревательный кабель. При выходе кабеля из строя, не нужно вскрывать трубопровод, все работы по замене кабеля проводятся только в закладном элементе.
Проложить обогреваемый водопровод по поверхности земли, обеспечив надежную и качественную теплоизоляцию.
Обогрев резистивным кабелем
При использовании резистивного кабеля особенно важно обеспечить герметичность его соединений. Одножильный кабель прокладывается в три нитки, соединенные «звездой», а при 100% резерве на трубе будет шесть ниток.
Применяя резистивный кабель, обязательно устанавливают датчики температуры и терморегуляторы для исключения перегрева секций кабеля.
Таким образом, срок службы греющего кабеля существенно меньше того, который указывается изготовителями трубопроводов — 50 лет. Это нужно учитывать при проектировании обогрева водопровода.
Саморегулирующий греющий кабель для водопровода. Выбор кабеля и подключение
С проблемой промерзания водопроводных труб сталкивался едва ли не каждый владелец частного дома или участка. Не всегда есть возможность проложить систему подачи воды ниже уровня промерзания почвы, да и у заморозки труб могут быть совсем другие причины: слишком холодная для данного региона зима, допущенные ошибки в монтаже. Решить этот вопрос можно при помощи установки греющего кабеля для водопровода: с этой процедурой без особых трудностей справится даже начинающий электрик.
Установка греющего кабеля — это эффективное решение проблемы замерзания водопровода в зимнее время
Как работает греющий кабель для водопровода?
Степень необходимости прокладки кабеля подогрева водопровода желательно предусматривать заранее. Не стоит устраивать уже смонтированной водопроводной системе «проверку на прочность»: дожидаться первых сильных морозов, и только после этого принимать решение об обогреве трубы. Своевременная процедура утепления сэкономит и денежные, и временные ресурсы.
Принцип работы кабеля для подогрева водопровода прост: саморегулирующийся провод укладывается в участке трубопровода или по всей его длине, затем подключается к электрической сети. Вследствие этого и происходит обогрев нужной площади. Способов монтажа существует всего два – шнур может крепиться снаружи или изнутри трубы.
Подключение электропровода к сети стоит производить тогда, когда температура воздуха в регионе приближается к 0 градусов. Нет необходимости ждать заморозков: если вода в системе застынет, для её размораживания потребуется некоторое время. Всё это время напор в трубопроводе будет понижен, что нежелательно. А полностью замороженный водопровод без утепления не только некомфортен с бытовой точки зрения, но и вполне может привести к аварийной ситуации. Трубы деформируются под действием льда, их стенки подвергаются разрыву. Это может произойти и со стальными, и с новомодными пластиковыми изделиями. Трубы с подогревом для наружного водопровода находятся под защитой на протяжении всего года.
Любой обогревающий шнур представляет собой электропровод с определенным показателем электрического сопротивления. Изделия для обогрева труб имеют несколько или одну нагревательную жилу, покрытую защитным изоляционным слоем.
Греющий кабель состоит из одной или нескольких жил, покрытых изоляционным слоем
Важно! Степень изоляции определяет качество кабеля греющего саморегулирующегося для водопровода, ведь системе придется работать в достаточно сложных условиях при постоянном электрическом напряжении от сети.
Выбор саморегулирующего греющего кабель для водопровода
В продаже существует масса готовых изделий для обогрева труб, имеющих различные технические характеристики. Выбор нагревающего кабеля для водопровода будет зависеть от показателей, касающихся самой системы:
диаметр используемой водопроводной трубы;
материал, из которого изготовлена труба;
толщина слоя теплоизоляции;
примерный расчет теплопотерь.
Данные параметры будут влиять на мощность обогревающего кабеля для водопровода и наличие в нем дополнительных элементов. При покупке готового подогревающего кабеля для водопровода необходимо обращать внимание на следующие характеристики:
Мощность.
Наличие или отсутствие термостата.
Номинальное напряжение.
Длина самонагревающегося кабеля для водопровода в бухте.
Показатель максимальной рабочей температуры (оптимальный — 65 градусов).
Монтаж греющего кабеля для водопровода: метод утепления снаружи
Перед началом монтажных работ необходимо внимательно проверить целостность изоляции на протяжении всей длины самогреющего кабеля для водопровода. Если были обнаружены трещины, заломы и другие нарушения изоляционного слоя, установка подогрева не допускается.
Кабель, произведенный в промышленных условиях, не нуждается в сборке, его нужно просто закрепить на трубопроводе
Важно! Наиболее серьезным мероприятием в процессе подготовки шнура к монтажу является коммутация нагревательной части электропровода с «холодным» проводом.
Иногда коммутация предусматривается производителем, но, если к установке готовится самодельный электрический провод, производить ее придется своими руками. Каждая модель кабеля для нагрева водопроводных труб предусматривает специфический тип соединения, который рассматривается в прилагающейся при покупке инструкции. Основная задача данной операции – создание эффективного электрического контакта, который также будет надежно заизолирован.
Основополагающие принципы монтажа кабеля для обогрева водопроводных труб снаружи:
Стандартное расположение провода – в одну линию вдоль всей длины трубы. Причем к местоположению нагревательного элемента будут ставиться определенные требования. Например, на верхней стороне трубы провод находиться не может. Связано это с предохранением провода от возможного механического повреждения от падения различных предметов сверху или продавливания почвы. Также учитывается то, что замерзание жидкости обычно начинается с нижней части трубы, поэтому этот участок и требует максимального обогрева.
Количество проводов для утепления труб может варьироваться в зависимости от индивидуальных требований. Если один наружный электропровод не дает достаточной мощности обогрева, возможен запуск нескольких нагревательных трасс. Их количество может доходить до 4.
Есть и другой метод эффективного обогрева системы труб одним проводом. Шнур может проходить не по прямой линии, а укладываться на поверхность трубы по спирали. Иными словами, нагревательный кабель для водопровода просто обвивает трубопровод с соблюдением определенного шага. Этот вариант экономичен, но не всегда есть возможность воплотить его в жизнь. Если в канаве недостаточно места для того, чтобы пропустить всю бухту кабеля для обогрева труб, необходимо оставить припуски-петли для последующего оборачивания.
На поверхности полимерных труб подогревающий провод фиксируется с помощью алюминиевого скотча. Этот материал позволяет создать надежное крепление, а также способствует максимальной теплопередаче от нагревательной трассы к трубопроводу. Провод необходимо закрепить по всей длине, а на наиболее проблемных может использовать алюминиевая фольга для лучшей передачи тепла.
Если речь идет об установке теплого кабеля для металлического водопровода, фиксация производится кольцевым способом при помощи термостойкой клейкой ленты или пластикового кабельного бандажа. Шаг между местами прикрепления будет составлять не более 300 мм.
Специфические условия имеет установка кабеля для утепления водопроводных труб на поворотах системы. Провод должен располагаться как можно ближе к радиусу внешнего отвода. В местах соединения трубопровода с металлическими крепежными элементами проводится дополнительная петля провода возле крепления. Припуски шнура оставляются также в местах расположения массивных фасонных элементов трубопровода: задвижек, фланцев или кранов.
Кабель, оснащенный термодатчиком, позволит контролировать расход электроэнергии
Полезный совет! Саморегулирующийся кабель ассоциируется у потребителей с более экономичным решением, так как расходы электроэнергии в теории находятся под контролем. Но, как показывает практика, саморегулирующийся нагревательный кабель для утепления водопровода нередко работает в одном и том же режиме независимо от температуры воздуха. Поэтому для полной уверенности в отсутствии лишних энергозатрат рекомендуется установить специальный термодатчик.
Правильное расположение термодатчика влияет на степень контроля затрат. Датчик температур не может располагаться вблизи кабеля для обогрева водопроводных труб, иначе его показатели будут некорректными. Обычно датчик располагают на самом холодном месте водопровода, а именно – ближе к верхней части трубы.
Установка обогрева водопроводных труб кабелем изнутри
Провод, расположенный внутри водопровода, более эффективен в действии, но его монтаж всегда сопровождается определенными трудностями. Этот метод предпочитают тогда, когда установка наружного кабеля для обогрева водопроводной трубы невозможна из-за прохождения системы через бетонные кольца или перекрытия.
Установка внутреннего кабеля для обогрева водопроводной трубы производится с помощью конструкции, предназначенной именно для утепления труб изнутри. У этого изделия более прочная изоляция, а в комплект к нему входят резьбовые втулки и шайбы с конусными или цилиндрическими уплотнителями.
Монтаж обогревающего кабеля для водопровода внутри трубы производится следующим образом:
Все дополнительные приборы надеваются на внутренний шнур в соответствующей последовательности, и только после этого осуществляется коммутация нагревательного элемента с «холодным» проводом.
В участке входа провода в полость трубы устанавливается тройник. В тройник вкручивается уплотняющая втулка.
Греющий кабель для водопровода располагается внутри трубы на необходимую длину. Внутренний электропровод способен обогреть только прямые участки трубопровода, исключение – незначительные изгибы конструкции, в которых наличие провода не будет препятствовать прохождению жидкости. Проводка нагревательного кабеля для водопровода внутри трубы в месте расположения вентилей, кранов или задвижек запрещена: резьбовое соединение может повредить целостность слоя изоляции.
После введения кабеля для обогрева водопроводной трубы сальниковый узел подвергается скручиванию и обжатию. Это необходимо для исключения возможности разгерметизации внутри водопроводной системы.
Перед тем, как принять решение о проводке электропровода внутри водопровода, необходимо убедиться в том, что материал изготовления провода соответствует санитарным нормам для питьевой воды. Обогрев водопровода изнутри кабелем возможен только при условии диаметра конструкции, превышающем 20 мм. В противном случае напор внутри системы будет ниже оптимального.
Греющий кабель также может располагаться и внутри трубы, но для такой установки понадобится шнур с влагостойкой изоляцией
Можно ли сделать греющий кабель для водопровода своими руками?
В том случае, если стоимость провода для обогрева водопроводных труб не приемлема для вашего бюджета, аналог покупного кабеля можно сделать своими руками. Для удачного результата необходимо иметь хотя бы поверхностный опыт работы с электрическим оборудованием.
Самый проверенный способ – создание самодельного греющего кабеля для водопровода из силового телефонного кабеля. Данный провод использовался для оптимизации полевой связи, он имеет маркировку П-274М. Именно эту модель применяют из-за наличия требуемой степени изоляции и достаточной жесткости. Телефонный жгут может использоваться даже как внутренний подогревающий провод. Правда, саморегулирующий шнур сделать таким способом не получится.
Важно! Данный метод обогрева водопроводных труб кабелем своими руками предполагает оптимальную герметизацию входа провода в трубу. Герметичный заход можно организовать с помощью фланца от гибкой трубы для подвода. Можно также залить штуцер с проведенным проводом эпоксидной смолой, после чего затянуть соединение гайкой.
Если планируется обогрев водопровода не внутри трубы, а снаружи, то телефонный кабель расплетать не требуется. Соединять его следует в противоположной стороне участка, требующем утепления. Крепление на внутренней части трубопроводной конструкции осуществляется с помощью алюминиевой фольги и скотча. Трубопровод дополнительно утепляется термоизоляцией. Таким способом можно создать условия для подогрева не только водопровода, но и канализации. Однако, следует помнить, что сила тока не может достигать более 9А.
Наличие греющих кабелей для водопровода – неоспоримое преимущество, особенно для систем, пролегающих в холодных регионах. Однако, такой метод утепления и не является необходимостью. Если есть возможность обойтись без нагревательных кабелей для водопровода, то лучше поступить именно таким образом. Копка траншеи на достаточную глубину и хорошая термоизоляция должны решить проблему замерзания и без сложных манипуляций с электрическими проводами.
Кабель саморегулирующий греющий на трубу 10м
Описание
При замерзании пищевого водопровода возможные необратимые повреждения — разрывы его элементов силой расширения льда, даже при незначительных отрицательных температурах. Избежать подобных проблем помогает использование нагревательного кабеля для укладки внутри труб водопровода и их хорошая теплоизоляция. Саморегулирующийся экранированный нагревательный кабель обеспечит надежное функционирование водопровода при значительных температурах (до -30 С). Основным преимуществом саморегулирующегося нагревательного кабеля является его особенность реагировать на изменение температуры — чем холоднее, тем сильнее нагревается кабель, чем теплее, тем выше экономия электроэнергии. В готовых комплектах кабеля на трубу компании «Обогрев Люкс» используется экранированные саморегулирующиеся нагревательные кабели с сертификатами гигиены, что дает возможность использования их в питьевом водопроводе. Прокладка кабеля внутрь водопровода имеет основное преимущество — электричество расходуется только на нагревание воды, близкой к замерзанию, а не на растапливание окружающего льда, в отличие от наружного обогрева.
В наличии 3190 ₽
В наличии 2871 ₽
В наличии 3041 ₽
В наличии 3006 ₽
Под заказ: до 14 рабочих дней 3190 ₽
Под заказ: до 14 рабочих дней 2871 ₽
Характеристики
Размеры
Длина:
210 мм
Высота:
210 мм
Ширина:
60 мм
Вес, Объем
Вес:
0.76 кг
Другие параметры
Материал корпуса:
полиолифин
Мощность, Вт:
160
Напряжение, В:
220 B
Производитель:
Регулировка температуры (есть\нет):
автоматическая
Срок хранения(мес):
60
Страна происхож.:
Россия
Термостат (есть\нет):
нет
Торговая марка:
Вентилятор (есть\нет):
нет
Характеристики
Торговый дом «ВИМОС» осуществляет доставку строительных, отделочных материалов и
хозяйственных товаров. Наш автопарк — это более 100 единиц транспортных стредств. На каждой
базе разработана грамотная система логистики, которая позволяет доставить Ваш товар в
оговоренные сроки. Наши специалисты смогут быстро и точно рассчитать стоимость доставки с
учетом веса и габаритов груза, а также километража до места доставки.
Заказ доставки осуществляется через наш колл-центр по телефону: +7 (812) 666-66-55 или при
заказе товара с доставкой через интернет-магазин. Расчет стоимости доставки производится
согласно тарифной сетке, представленной ниже. Точная стоимость доставки определяется после
согласования заказа с вашим менеджером.
Уважаемые покупатели! Правила возврата и обмена товаров, купленных через наш интернет-магазин
регулируются Пользовательским соглашением и законодательством РФ.
ВНИМАНИЕ! Обмен и возврат товара надлежащего качества возможен только в случае, если
указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства,
пломбы, фабричные ярлыки, упаковка.
Доп. информация
Цена, описание, изображение (включая цвет) и инструкции к
товару Кабель саморегулирующий греющий на трубу 10м на сайте носят информационный
характер и не являются публичной офертой, определенной п.2 ст. 437 Гражданского
кодекса Российской федерации. Они могут быть изменены производителем без предварительного
уведомления и могут отличаться от описаний на сайте производителя и реальных характеристик
товара. Для получения подробной информации о характеристиках данного товара обращайтесь
к сотрудникам нашего отдела продаж или в Российское представительство данного
товара, а также, пожалуйста, внимательно проверяйте товар при покупке.
Купить Кабель саморегулирующий греющий на трубу 10м в магазине Санкт-Петербург вы можете в интернет-магазине «ВИМОС».
Статьи по теме
Греющие Кабели | ССТ (Россия)
Тип греющего кабеля:
Саморегулирующийся
Предельной мощности
Постоянной мощности
C минеральной изоляцией
Резистивный
Применение:
Промышленный обогрев
Обогрев кровли
Для труб
Для резервуаров
Обогрев открытых площадок
Теплый пол
Прогрев бетона
Обогрев кровли, труб
Удельная мощность при +10°С (Вт/м):
Температура поддержания (°С):
Макс. температура воздействия (°С):
Взрывозащита:
ДА
НЕТ
Нагревательный кабель
In Pipe | Провод нагревателя труб
Саморегулирующаяся система нагревательных кабелей Retro-Line поставляется заранее определенной длины со всеми необходимыми компонентами для полной готовой к работе системы. Retro-Line — это безопасное и надежное решение для защиты от внутреннего замерзания многих различных трубопроводов для жидкости. Это включает, но не ограничивается: подачу воды в жилые дома из колодцев, озер, рек, от здания к зданию и линии нагнетания отстойника, а также трубы для слива воды под давлением или большого объема, которые могут состоять как из металлических, так и из неметаллических материалов.Для полиэтиленовых труб Retro-Line поставляется с компрессионным фитингом для легкого подсоединения к трубе. Retro-Line также можно заказать с резьбовым переходником с наружной резьбой, чтобы обеспечить легкое соединение с другими типами и размерами труб, такими как ABS, PVC, PEX, медь, оцинковка и сталь.
Retro-Line может использоваться в качестве системы защиты от замерзания водопровода или в качестве предупредительной системы только в том случае, если защита трубы от замерзания необходима для предотвращения замерзания. Даже в тех случаях, когда трубы должны оставаться сухими в течение коротких или продолжительных периодов времени, таких как линии водоотливных насосов, Retro-Line не представляет опасности перегрева или плавления трубы.Благодаря этому Retro-Line подходит для всех труб, даже для пластиковых, которые не всегда содержат жидкости.
Система внутритрубных нагревательных кабелей Retro-Line сконструирована с использованием высококачественных промышленных нагревательных кабелей, которые отличаются прочностью и гибкостью, что упрощает их установку даже в устройствах большой длины. Системы защиты от замерзания для коротких труб Retro-Line можно просто вставить в трубу, в то время как более длинные системы, возможно, потребуется протянуть с помощью рыболовной ленты, веревки или небольшой веревки. Системы Retro-Line 40 футов.(12 м) и более поставляются на раздаточной катушке, чтобы защитить термокабель и фитинги от механических повреждений, в то время как продукт просто вставляется в трубу. Довольно часто системы поднимаются на расстояние до 150 футов (46 м). Еще одним преимуществом долговечности термокабеля является то, что нижний конец кабеля не нужно закреплять, поскольку он никогда не будет двигаться или скользить вверх по трубе с потоком воды. Эта особенность чрезвычайно важна, так как она обеспечивает полную работоспособность теплового кабеля. Систему можно легко снять и заменить, если в ней возникнет необходимость.Все работы по установке могут быть выполнены в точке входа трубы без необходимости доступа к дальнему концу в большинстве приложений.
В отличие от традиционной тепловой ленты для труб, Retro-Line включает в себя самую передовую технологию торцевого уплотнения, что делает его самым надежным внутренним нагревательным кабелем на рынке. Retro-Line подходит для установки внутри систем питьевого водоснабжения с давлением воды 75 фунтов на квадратный дюйм или меньше. Для систем с более высоким давлением см. CARAPACE, RETRO-FM или обратитесь в компанию Heat-Line и поговорите со специалистом по применению о наших превосходных альтернативах трубчатой тепловой ленте.
Retro-Line использует уникальные и современные характеристики саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей. В отличие от обычной трубчатой тепловой ленты, система Retro-Line может эффективно увеличивать тепловую и энергетическую отдачу в каждой точке, микроскопически по всей ее холодной длине, и одновременно снижать тепловыделение и выход энергии в теплые точки. Вам никогда не придется беспокоиться о перегреве нагревательного кабеля для труб Retro-Line, что может привести к расплавлению и возгоранию из-за технологии саморегулирующегося нагревательного кабеля для труб.Retro-Line дает вам уверенность в надежной защите от замерзания без риска. Он стал незаменимым продуктом для домовладельцев, инженеров и специалистов по обслуживанию зданий, обеспечивая безопасную и надежную защиту от замерзания в большинстве приложений.
Важной особенностью и сертификацией продуктов нагревательных кабелей Retro-Line, которые иногда упускают из виду при исследовании и покупке внутреннего нагревательного кабеля, является то, что система Retro-Line сертифицирована NSF / ANSI 61 для питьевой воды.Это означает, что система Retro-Line соответствует всем необходимым критериям воздействия на здоровье, установленным NSF для продуктов, которые являются частью системы питьевого водоснабжения.
Для дальнейшего повышения энергоэффективности вашей системы защиты водопровода Retro-Line от замерзания рекомендуется добавить теплоизоляцию и термостат. Дополнительная теплоизоляция снижает потери тепла из нагретых водопроводных труб, а термостат позволяет регулировать рабочий цикл вашей системы Retro-Line в зависимости от температуры трубы.Сочетание обоих аксессуаров может повысить энергоэффективность на 80%.
Для канализационных труб без давления, а также больших водопропускных труб и дренажей см. Retro-DWS. Для принудительной подачи воды под давлением и труб большого диаметра для подачи питьевой воды см. Retro-FM. Для приложений, требующих также полиэтиленовых водопроводных труб, см. CARAPACE. Для труб для подачи воды под высоким или постоянным давлением см. CARAPACE.
Retro-Line — это система внутреннего обогрева, обеспечивающая надежную защиту от замерзания.Примеры включают, но не ограничиваются:
Водоснабжение озер и рек
Водоснабжение колодцев, включая выкопанные, пробуренные и артезианские колодцы
Водоснабжение от здания к зданию
Отводные трубы дренажного насоса
Коммерческие / промышленные объекты
Большой дренаж
Подходит для струйных и погружных насосов
Безопасен для использования с металлическими и неметаллическими трубами
Подходящие типы труб для Retro-Line включают, но не ограничиваются:
Полиэтилен (ID и Контроль наружного диаметра)
ABS
PVC
PEX
Медь
Оцинкованная
Пластичная сталь
Retro-Line обеспечивает защиту от замерзания во многих из следующих мест:
Дома, коттеджи, курорты и фермы
Муниципальные дома и здания
Горно-разведочные лагеря / заставы
Торговые / промышленные объекты
Retro-Line — это уникальный высококачественный продукт, который можно адаптировать для различных специализированных приложений, не перечисленных выше.Если вы чувствуете, что у вас есть специальное или уникальное применение для Retro-Line, пожалуйста, свяжитесь напрямую с Heat-Line и поговорите с одним из наших знающих специалистов по продукции.
Особые соображения:
Особые соображения следует учитывать, если труба содержит какие-либо фитинги, через которые должен проходить греющий кабель. Нагревательный кабель не предназначен для вставки и проталкивания каких-либо угловых фитингов с углом 90 градусов. Если у вас есть какие-либо резкие фитинги, которые поворачиваются на 90 градусов или более, их необходимо заменить трубой, чтобы образовались широкие изгибы, которые позволят пройти нагревательному кабелю.Если в трубе есть прямые муфты, греющий кабель должен пройти через них. Однако рекомендуется обнажить эти фитинги и проверить их изнутри, чтобы убедиться в отсутствии неровностей или заусенцев, которые потенциально могут повредить нагревательный кабель во время установки. Любые существующие фитинги могут быть заменены на одобренные компанией Heat-Line фитинги Philmac, если их пригодность вызывает беспокойство. Если у вас есть вопросы или опасения по поводу текущих фитингов, свяжитесь с Heat-Line и поговорите с техническим специалистом, чтобы помочь определить пригодность и варианты.
Поскольку Retro-Line представляет собой кабель для внутреннего нагревания, особое внимание следует уделить применению до заказа системы. Длину системы Retro-Line можно отрегулировать, если она слишком велика, однако важно отметить, что нельзя добавить дополнительный нагревательный кабель, если исходная система слишком короткая. Пожалуйста, смотрите вкладку СОВЕТЫ ПО ИЗМЕРЕНИЯМ для получения важной информации.
Рекомендации по измерению / заказу Retro-Line
Всегда измеряйте перед заказом, не предполагайте и не оценивайте требуемую длину.
Retro-Line — это усовершенствованная внутренняя саморегулирующаяся кабельная система для обогрева, готовая и поставляемая на заводе в готовом к работе виде, предварительно определенной длины, указанной во время заказа.
Системы Retro-Line оцениваются в стандартной длине с шагом 5 футов (1,5 м) до 100 футов (30 м), затем с шагом 10 футов (3 м) от 100 футов до 550 футов (30 м x 168 м). ).
Важные примечания:
Систему Retro-Line нельзя удлинить. Если потребуется более длинная система, потребуется полностью новая система.
Систему Retro-Line невозможно сократить на стройплощадке. Если требуется более короткая система, ее можно отправить обратно в Heat-Line для укорочения или укоротить на рабочем месте, следуя инструкциям по извлечению. Перед тем, как продолжить, всегда обращайтесь в компанию Heat-Line за указаниями.
В то время как большинство систем Retro-Line производятся стандартной длины, можно также заказать специальные длины любого размера в пределах максимально разрешенной длины. Например, если 18ft. (5.5 м) требовалась для применения в пробуренной скважине, вместо покупки системы 20 футов (6 м) можно было разместить специальный заказ на точную длину 18 футов (5,5 м).
Важно помнить, что при измерении необходимо обеспечить защиту от замерзания на всем участке водопровода или линии водоотливного насоса, который может замерзнуть. Например, в доме у озера или в коттедже лучше всего использовать Retro-Line, защищающий трубу изнутри дома до необходимой глубины воды в озере.
Особым преимуществом Retro-Line, которое часто упускают из виду, является тот факт, что целые системы трубопроводов могут быть предварительно установлены и адаптированы к размеру до определения длины Retro-Line. Примером такой гибкости может быть: покупка и установка 200 футов трубы до места забора или насоса в глубине озера. После этого можно измерить необходимую длину ретро-линии и установить ее для защиты трубы от замерзания до точки под льдом озера рядом с береговой линией. Другими словами, 200 футов.длины трубы можно установить, в то время как только 100 футов требует защиты от замерзания.
Озеро / река
При установке на озере и / или реке система Retro-Line должна начинаться в отапливаемом здании или помещении и заканчиваться (заканчиваться) в озере при минимальной общей глубине воды 6 футов (2 м) при НИЗКОЙ отметке воды, когда ожидается толщина поверхностного льда 3-4 фута (1-1,25 м). Общая требуемая глубина воды может уменьшаться или увеличиваться в зависимости от глубины льда.
Приложения для скважин
При использовании пробуренной скважины нагреватель может проходить по всей длине трубы, но не может входить в безамбарный адаптер, иначе он может получить повреждения. Если переходник без ямы находится выше уровня земли, Heat-Line предлагает установить колодезную плитку вокруг стальной оболочки колодца и засыпать землей. Есть и другие методы защиты этих приложений; проконсультируйтесь с Heat-Line по поводу конкретных требований к применению.
При использовании пробуренной или вырытой скважины система Retro-Line должна начинаться в отапливаемом здании или помещении и заканчиваться (заканчиваться) на обсадной трубе скважины.При использовании пробуренных скважин система Retro-Line будет заканчиваться на краю обсадной трубы пробуренной скважины незадолго до [2-3 дюймов (51-76 мм)] безамбарного адаптера на устье скважины.
Обратите внимание, что в зависимости от типа и размера фитинга, заказанного с Retro-Line, нагревательный кабель может быть немного короче, чем было заказано. Например, 20 футов (6,09 м) Retro-Line с тройником диаметром 1 дюйм будет измерять только 19 футов 4 дюйма (5,89 м) от конца тройника. Это связано с тем, что в корпус водопроводного тройника входит 8 дюймов нагревательного кабеля. Надземные трубы
В приложениях, где трубы будут находиться в атмосфере (открытом воздухе), проложены на каменистой местности или под зданиями, необходима изоляция для поддержания тепла внутри трубы и обеспечения энергоэффективности и надежности.
В тех случаях, когда существующая проблемная труба для подачи питьевой воды открыта и находится над землей, самый простой метод измерения — это использование внешнего измерительного устройства, такого как рулетка и / или гибкая линейка.
В некоторых приложениях, где видна номенклатура (надпись) на открытой трубе, на трубе будут отмечены приращения измерения.Вы можете использовать эти отметки приращения, чтобы найти общее расстояние между двумя точками, тем самым обеспечивая необходимую длину ретро-линии. Прокладываемые под землей трубы
В случаях, когда существующая проблемная труба для подачи питьевой воды заглублена, полезно измерить изнутри необходимую длину нагревательного кабеля с помощью электрической ленты или водопроводной ленты.
Размер / тип трубы
Важно не только правильно измерить длину Retro-Line, но также определить размер и тип трубы.Retro-Line поставляется с водопроводной арматурой для подключения к вашей системе водоснабжения. Если во время заказа предоставлена неверная информация о трубе и размере, вы не сможете подключить систему Retro-Line к своей трубе.
Как и во всех случаях, если вы не знакомы или неудобны с измерением и / или установкой продукта Heat-Line, проконсультируйтесь напрямую со специалистом по применению Heat-Line или обратитесь к квалифицированному местному торговому представителю.
Q — В чем разница между Retro-Line и Retro-DWS?
A — Retro-Line — это система, одобренная cCSAus и NSF / ANSI 61 для внутреннего обогрева труб подачи питьевой воды и линий водоотливных насосов.Retro-DWS разработан для безопасной и одобренной установки внутри негерметичных септических труб и / или в больших сточных трубах, где требуется механическая защита нагревателя.
Q — В чем разница между Retro-Line и Retro-FM?
A — Retro-Line — это система, одобренная cCSAus и NSF / ANSI 61 для внутреннего обогрева труб подачи питьевой воды небольшого диаметра и линий водоотливных насосов. Retro-FM разработан для безопасной и одобренной установки внутри напорных канализационных труб и водопроводных труб большого диаметра.Система Retro-FM также сертифицирована cCSAus и NSF / ANSI 61 и обычно рекомендуется для труб с питьевой водой диаметром 2 дюйма и более.
Q — Будет ли Retro-Line ограничивать поток воды в трубе?
A — Система внутреннего нагревательного кабеля Retro-Line разработана с учетом минимального воздействия на поток воды по трубе, если оно вообще есть. Было показано, что в обычных системах водоснабжения система Retro-Line не дает какого-либо измеримого эффекта.
Q — Можно ли установить Retro-Line внутри канализационных труб?
А — No.Подобно другим внутренним нагревательным кабелям, Retro-Line не имеет сертификатов для установки внутри септических труб, поскольку в них могут присутствовать метановые газы. Для септических труб Heat-Line разработала Retro-DWS для септических труб без давления и Retro-FM для септических труб под давлением.
Q — У меня в трубе прямые муфты, пройдет ли Retro-Line?
A — Если в трубе есть прямые муфты, нагревательный кабель должен пройти.Однако рекомендуется обнажить эти фитинги и проверить изнутри, чтобы убедиться в отсутствии неровностей или заусенцев, которые потенциально могут повредить оболочку нагревательного кабеля. Любые существующие фитинги могут быть заменены на одобренные компанией Heat-Line фитинги Philmac, если их пригодность вызывает беспокойство.
В — У меня в трубе изгибы, пройдет ли Retro-Line?
A — Нет. Нагревательный кабель не предназначен для изгиба вокруг любых угловых фитингов на 90 или 45 градусов.Если у вас есть какие-либо крутые угловые фитинги, их необходимо заменить трубой, чтобы создать широкие изгибы, позволяющие пройти греющему кабелю.
Q — Моя труба имеет широкие изгибы по длине, пройдет ли Retro-Line?
A — Да. Нагревательный кабель сконструирован таким образом, чтобы его путь проходил через трубу. Пока водопроводная труба делает широкие изгибы без необходимости использования крутой соединительной муфты на 90 или 45 градусов, устройство Retro-Line будет проходить.
Q — Какой длины Retro-Line можно протолкнуть в трубу?
A — Система Retro-Line нередко вставляется и проталкивается в трубу на расстояние до 150 футов.(45,5 м). В некоторых случаях опытные торговцы сообщали, что вставляли блоки Retro-Line большей длины без использования шнурка или рыбы водопроводчиков.
Q — Какая длина ретро-лески мне понадобится?
A — Длина нагревательного кабеля Retro-Line, которая потребуется, может меняться от области применения к области применения. В большинстве случаев вся длина трубы защищена, чтобы предотвратить возможное замерзание трубы в дальнейшем. Чтобы определить требуемую общую длину, перейдите на вкладку КАК ИЗМЕРЯТЬ или обратитесь в компанию Heat-Line, чтобы поговорить со специалистом по продукции.
Q — Что мне делать, если у меня есть дополнительный нагревательный кабель Retro-Line?
A — Следует проявлять осторожность при определении необходимой длины изделия, однако, если требуемая длина меньше, чем было заказано, обратитесь в компанию Heat-Line, чтобы поговорить со специалистом по продукции для получения подробной информации о процедуре уменьшения длины нагревательного кабеля в трубе. . НЕ ОБРЕЗАТЬ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ
Q — Можно ли разрезать Retro-Line, если он слишком длинный?
A — Нет. Система Retro-Line, производимая Heat-Line, представляет собой предварительно собранную усовершенствованную саморегулирующуюся систему нагревательного кабеля с заводской заделкой, которая не предназначена для подключения на месте и / или подгонки по длине.Обратитесь в компанию Heat-Line, чтобы поговорить со специалистом по продукции для получения подробной информации о процедуре уменьшения длины нагревательного кабеля внутри трубы. НЕ ОБРЕЗАТЬ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ
Q — Моя система Retro-Line слишком короткая; можно добавить небольшой раздел в конце? Если нет, что можно сделать?
A — Нет. Система Retro-Line, производимая Heat-Line, представляет собой предварительно собранную саморегулирующуюся систему нагревательных кабелей, которая включает запатентованную концевую заделку с торцевым уплотнением. Таким образом, система Retro-Line не может быть соединена или изменена в полевых условиях.Если требуется большая длина Retro-Line, вы можете приобрести одно непрерывное изделие соответствующей длины и / или переместить второй источник питания и установить дополнительную систему Retro-Line для выполнения необходимой защиты от замерзания. НЕ ОБРЕЗАТЬ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ или СИЛОВОЙ ВЫВОД
Q- Существует ли максимальная длина нагревательных кабельных систем Retro-Line?
A — Да. Максимальная длина цепи Retro-Line, допустимая для цепи 120 В, составляет 220 футов (67 м) и 550 футов.(168м) в цепи 240 В.
Q — Где я могу купить систему нагревательных кабелей Retro-Line?
A — Система нагревательных кабелей Retro-Line, производимая Heat-Line, доступна напрямую через Heat-Line и / или у любого из наших дистрибьюторов продукции Heat-Line. Чтобы получить список дистрибьюторов продукции Heat-Line в Канаде и США, пожалуйста, свяжитесь с Heat-Line напрямую по нашему бесплатному телефону.
Q — Система на 240 В использует меньше энергии, чем система на 120 В?
A — Распространенное заблуждение состоит в том, что электроприбор на 240 В потребляет меньше энергии, чем электроприбор на 120 В.Потребляемая мощность измеряется в ваттах, а не в напряжении. Независимо от того, потребляете ли вы 500 Вт при 120 В или 500 Вт при 240 В, вы все равно потребляете 500 Вт энергии.
Q — Могу ли я (домовладелец) установить Retro-Line?
A -Heat-Line предоставляет надлежащие и простые в использовании инструкции по установке для всех наших продуктов и предлагает лучшую на рынке техническую поддержку. В результате домовладельцы могут устанавливать большинство систем тепловых линий, включая Retro-Line; однако Heat-Line обычно рекомендует, чтобы процесс установки завершил квалифицированный специалист.
Q — Сколько энергии потребляет Retro-Line?
A — Все системы бренда Heat-Line, включая Retro-Line, используют передовую технологию саморегулирующегося нагревательного кабеля Heat-Line, которая обеспечивает передачу энергии и тепла на холодные участки трубы и снижает отдачу энергии и тепла на участки. которые теплые.Хотя общее количество потребляемой энергии зависит от множества факторов, вы можете быть уверены, что устанавливаете наиболее энергоэффективную систему нагревательных кабелей из имеющихся. Если вы хотите еще больше снизить потребление энергии, вы можете рассмотреть вопрос о добавлении термостата, таймера или другого устройства управления.
Q — Безопасно ли использование Retro-Line с пластиковыми трубами?
A — Система Retro-Line безопасна для использования со всеми металлическими и неметаллическими трубами. Передовая технология саморегулирования, используемая в продукте Retro-Line, делает его безопасным для использования с пластиковыми трубами даже в сухом состоянии, поскольку он никогда не может перегреться и повредить трубу.
Q — Поставляется ли Retro-Line с термостатом?
A — Термостат не входит в комплект Retro-Line, поскольку он не требуется для правильной и безопасной работы; однако термостат можно приобрести как дополнительную принадлежность. В зависимости от системных приложений или там, где предпочтительна автоматическая работа, можно использовать термостат для включения и выключения системы, чтобы помочь сберечь электроэнергию или увеличить рабочий цикл системы. В сочетании с изоляционными термостатами можно значительно повысить энергоэффективность.
Q — Должен ли я использовать изоляцию с системой Retro-Line?
A — При использовании системы Retro-Line настоятельно рекомендуется изоляция, особенно если установка находится над землей в окружающем воздухе. Изоляция помогает снизить общие тепловые потери и, следовательно, уменьшить количество энергии, которое должен потреблять нагревательный кабель Retro-Line. Если труба уже заглублена, нет необходимости выкапывать и обнажать трубу для нанесения изоляции.
Q — Какой тип изоляции следует использовать с системой Retro-Line?
A — Heat-Line рекомендует использовать изоляцию, которая лучше всего подходит для окружающей среды, в которой она будет установлена.Обычным типом изоляции, применяемым в нагревательных кабелях Retro-Line, являются изоляционные рукава из полиэтилена с закрытыми порами.
Q — Блок отключается, когда не требуется?
A — №. Саморегулирующиеся нагревательные кабельные системы Retro-Line увеличивают тепловую мощность при холоде, но, что более важно, уменьшают тепловую мощность при нагревании. В результате продукты марки Heat-Line очень энергоэффективны в работе, но не отключаются полностью, так как они могут простаивать только до минимального уровня.Чтобы полностью отключить систему, ее необходимо отключить от сети или установить с термостатом. Системы марки Heat-Line следует отключать от сети или отключать, когда они не требуются (летние месяцы), и ежегодно проверять их перед использованием.
Q — Если отключится питание, нужно ли мне перезагружать устройство?
A — Изделия Heat-Line, включая Retro-Line, предназначены для повторного включения при подаче питания на устройство. После повторного включения система Retro-Line имеет возможность увеличить свою мощность, чтобы немедленно начать разморозку любой секции трубы, которая замерзла или была близка к замерзанию во время отключения электроэнергии.Во многих случаях размораживание трубы может занять не более часа.
Q — Для чего нужен индикатор GFCI на моделях Retro-Line?
A — Световой индикатор, расположенный на устройстве GFCI, входящем в комплект поставки всех систем Retro-Line модели GFC, подтверждает, что питание подается на устройство GFCI и что GFCI пропускает питание к устройству с нагревательным кабелем.
EasyHeat In-Line внутри трубчатого нагревателя
EasyHeat In-Line внутри трубчатого нагревателя
EASYHEAT In-Line Внутри
Нагреватель трубы
Мы являемся официальным дистрибьютором Easy Heat, Inc.
Соединения с другим нагревательным кабелем трубы: EasyHeat PSR
Предварительно заделанный саморегулирующийся кабель для труб. Danfoss Ice Guard Саморегулирующаяся трубка Heat Trace EasyHeat AHB Постоянная мощность с предварительной заделкой
Кабель предотвращает замерзание труб до -40 при 120 В переменного тока, подходит для использования на
пластиковые и металлические водопроводные трубы Wrap-On Pipe Heating
Кабель. Предотвращает замерзание водопроводных труб до 50F.
Просто оберните, изолируйте и вставьте вилку. Для использования на металлических и жестких пластиковых трубах.Встроенный термостат включает кабель при 38F.
ВНУТРИ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ ТРУБЫ … ПОДДЕРЖИВАЕТ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
НА ПРОТЯЖЕНИИ ЗИМЫ В ВАШЕМ ДОМЕ, КОТТЕДЖЕ ИЛИ САРНЕ.
НАГРЕВАТЕЛЬ ЛЕГКОГО НАГРЕВА обеспечивает экономичный, эффективный
внутритрубная защита водопроводов от замерзания. Кабель состоит из двух
провод резистивный провод с P.V.C. изоляция, сплошная оплетка заземления и
прозрачный пищевой внешний вид P.V.C. куртка. Энергосберегающий термостат на 12 А с / б
Прерыватель цепи замыкания на землю (G.F.C.I.) также входит в комплект.
ОСОБЕННОСТИ:
** Примечание **: Для полиэтиленовой воды диаметром 1 дюйм или 1,25 дюйма
только трубы.
Разработан для стандартного одобренного CSA 1-1 / 4 «PE
трубы. Для труб 1 «доступны комплекты переходников (деталь № 10561-001).
Энергосберегающий термостат на 10 фут.
датчик определяет температуру трубы и включает и выключает кабель при
требуется
Защищен прерывателем цепи замыкания на землю GFCI с тестом / сбросом и контрольной лампой
для обеспечения безопасной эксплуатации
Сертификат CSA для питьевого водоснабжения
Обширный выбор размеров от 10 футов.до 270 футов
Фитинг неограничивающий (без поворота на 90)
В Т-образной сборке используется фитинг Philmac для устранения потенциальных проблем.
переходники могут создавать
Не прожигает трубу в случае высыхания
(см. инструкции)
Удобный подключаемый модуль, работа при напряжении 120 В (5 Вт / фут)
подключить систему к любой розетке на 120 вольт
Максимальное потребление тока составляет 11,3 А (270 футов).
модель)
Кабель нагревателя внутри трубы, обеспечивающий
экономичная альтернатива поддержанию проточной воды всю зиму
Может использоваться в изолированных трубах
Упаковка служит раздаточной катушкой.
обеспечивает плавный переход от бобины к трубе, а гибкость кабеля обеспечивает
простой монтаж, кабель легко протягивается вокруг острых колен и
кривые
Только для линий водоснабжения (не
предназначены для дренажных линий или других применений)
SL-2G Термостат GFCI (в комплекте)
SL-2G Термостатное управление Предназначено для
использовать в пределах 12 ампер, SL-2G оснащен
6 футов (1.8 м) капиллярный датчик для обнаружения и контроля изменений температуры.
Регулируемый диапазон настроек температуры от 34-95F (1-35C), контроль температуры
Дуплексная розетка GFCI общей мощностью 1440 Вт / 12 А. Поставляется с 4 футами
(1,2 м) трехжильный шнур и вилка.
EasyHeat — зарегистрированная торговая марка
EasyHeat, Inc.
MOR
ELECTRIC HEATING ASSOC., INC. 5880 Alpine Ave. NW — Comstock Park, MI 49321 USA Tel 616-784-1121-800-442-2581 — факс 616-784-7775 Эл. .com
Как предотвратить замерзание труб с помощью нагревательных кабелей для труб
Как предотвратить замерзание труб
МАГАЗИН ПОПУЛЯРНЫХ ТОВАРОВ
Когда температура падает до опасно низкого уровня, многие дома и здания подвергаются повышенному риску замерзания труб и клапанов.Когда вода замерзает (20 градусов по Фаренгейту), она расширяется; расширение внутри труб приводит к разрыву замороженных труб ! Защитите трубы от замерзания зимой с помощью нагревательных кабелей BriskHeat! Саморегулирующийся нагревательный кабель обеспечивает защиту труб от замерзания , когда это необходимо больше всего; саморегулирующиеся нагревательные кабели специально разработаны для защиты от замерзания, а также для защиты от обледенения или оттаивания металлических или пластиковых труб и клапанов при опасно низких температурах; до отрицательных 40 градусов по Фаренгейту или до отрицательных 40 градусов по Цельсию.Прочная конструкция промышленного класса позволяет нагревательным кабелям быть надежным решением для защиты от замерзания даже при самых экстремальных низких температурах.
Почему саморегулирующийся нагревательный кабель?
Автоматически регулирует тепловую мощность в зависимости от температуры поверхности и окружающей среды
Регулятор температуры не требуется
Готовый к розетке шнур питания в сборе
Конструкция с заземлением для дополнительной безопасности
Подходит для экстремально низких температур до -40 ° F (-40 ° C)
Сейф для внутреннего и наружного применения
Нагревательный кабель с безопасным перекрытием для легкой установки
Электрический обогреватель, нагревательная лента, нагрев поверхности или электронагреватель поддерживает и повышает температуру труб для предотвращения замерзания.Также известный как следовой нагрев, с использованием нагревательного кабеля, используется электрический нагревательный элемент и оборачивается длина трубы для непосредственной передачи тепла.
Решения
BriskHeat предварительно собраны, просты в установке и plug-and-play ! Они даже автоматически регулируют теплоотдачу в зависимости от температуры поверхности и окружающей среды. Если вы ищете тепловую ленту для труб, наш саморегулирующийся нагревательный кабель — идеальное решение для предотвращения замерзания труб!
Шаг 1. Выбор нагревательного кабеля
Используя следующую таблицу, определите трубный нагревательный кабель, подходящий для ваших потребностей в нагревании металлических или пластиковых (ПВХ) труб.Мы рекомендуем саморегулирующиеся нагревательные кабели SpeedTrace
.
Добавьте 1 фут (30 см) к длине трубы для каждого клапана или патрубка в системе трубопроводов. В таблицах предполагается, что водонепроницаемая огнестойкая теплоизоляция с самым низким внешним температурным режимом. (предварительно сформованная пена). Для защиты до -20 ° F (-29 ° C) используйте изоляцию толщиной 1 дюйм (25 мм).
BriskHeat SpeedTrace Trace Heating Кабели подходят для использования внутри или вне помещений, их можно безопасно перекрывать и изолировать. С нагревательными кабелями BriskHeat нет необходимости в контроллере температуры, поскольку наши нагревательные кабели для труб автоматически регулируют тепловую мощность в зависимости от температуры поверхности и окружающей среды.
Шаг 2: Выберите способ установки обогрева трубы для обертывания трубы
Существует два простых варианта установки нагревательного кабеля:
Вариант первый: Монтаж нагревательного кабеля прямой трубы
Самый простой тип установки, идеально подходящий для труб меньшего диаметра (менее 3 дюймов)
Просто проложите нагревательный кабель по нижней части трубы по прямой линии на нижней половине трубы в положении на четыре или восемь часов.
Прикрепите нагревательный кабель к трубе, обвив трубу куском стекловолоконной или алюминиевой липкой ленты; с интервалом в 1 фут
Кабель нагревателя трубы должен касаться трубы
Между кабелем и трубой не должно быть больших воздушных зазоров
ПРИМЕЧАНИЕ : При прикреплении теплового кабеля к трубе не используйте виниловую изоленту, изоленту, металлические ленты или проволоку. Прикрепите кабель к трубе с помощью только стекловолоконной или алюминиевой липкой ленты или пластиковых кабельных стяжек
Вариант 2: Установка нагревательного кабеля со спиральной трубкой
Обеспечивает равномерное нагревание труб большего диаметра и идеально подходит для труб большего диаметра (3 дюйма и более)
Просто оберните нагревательный кабель вокруг трубы; на длину трубы.
Подвешивание петли через каждые 10 футов. Чтобы определить длину петли, разделите длину греющего кабеля на длину вашей трубы и умножьте на 10.
Прикрепите его к трубе, обвив трубу куском стекловолоконной клейкой ленты с интервалом в 1 фут.
Выровняйте расстояние между спиралями, сдвинув обертку по трубе.
Кабель должен касаться трубы
Между кабелем и трубой не должно быть больших воздушных зазоров.
Если на конце трубы остался лишний кабель, сдвиньте его вдоль трубы.
ПРИМЕЧАНИЕ : При прикреплении теплового кабеля к трубе не используйте виниловую изоленту, изоленту, металлические ленты или проволоку. Прикрепите кабель к трубе с помощью только стекловолоконной или алюминиевой липкой ленты или пластиковых кабельных стяжек
Шаг 3: Установите изоляцию трубы
Надежная система нагревательных кабелей SpeedTrace зависит от правильно установленной и сухой, устойчивой к атмосферным воздействиям теплоизоляции, такой как гибкая изоляция для труб с закрытыми ячейками INSUL-LOCK DS
Убедитесь, что используется не менее ½ дюйма предварительно сформированного пенопласта или эквивалентной теплоизоляции, и что все трубопроводы, включая клапаны, стыки и проходы в стенах, были полностью изолированы, как показано.
Для защиты до -20 ° F (-29 ° C) используйте изоляцию толщиной 1 дюйм (25 мм).
Как можно скорее установите изоляцию на трубопровод, чтобы свести к минимуму возможность механического повреждения после установки.
Убедитесь, что этикетка нагревательного кабеля SpeedTrace видна снаружи теплоизоляции.
Нагревательные кабели BriskHeat SpeedTrace можно безопасно изолировать!
Шаг 4: Завершение установки
Чтобы предотвратить повреждение нагревательного кабеля или шнура, закрепите шнур питания (холодный конец) пластиковой кабельной стяжкой, стеклотканевой лентой или изолентой, как показано на рисунке
Этикетки для электрообнаружения, указывающие на наличие нагревательного кабеля, прилагаются к нагревательному кабелю.Прикрепите прилагаемые этикетки «Электрическое отслеживание» на внешней поверхности изоляции трубы с интервалом в одну этикетку на каждые 10 футов (3 м) трубы, чтобы указать на наличие нагревательного кабеля SpeedTrace.
Шаг 5: Запуск нагревательной ленты
Вставьте нагревательный кабель в розетку с защитой от замыкания на землю.
Проверьте автоматический выключатель, чтобы проверить питание кабеля.
Стоящая в трубе вода должна стать теплой в течение часа.
ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ
Устанавливать только в доступных местах; не устанавливайте за стенами или там, где может быть спрятан кабель.
Не прокладывайте нагревательный кабель через стены, потолок или пол.
Подключайтесь только к розеткам с защитой от замыканий на землю, которые были установлены в соответствии со всеми действующими национальными и местными правилами и стандартами и защищены от дождя и другой воды.
Не используйте на гибких виниловых трубках (например, садовых шлангах).
Устанавливайте с огнестойкой водонепроницаемой теплоизоляцией минимум ½ дюйма.
Никогда не используйте на трубах, температура которых может превышать 150 ° F (65 ° C).
Удлинитель нельзя использовать для стационарной установки. Для временной установки ознакомьтесь с местными электротехническими и противопожарными нормами.
РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ПРОБЛЕМА
РЕШЕНИЕ (Я)
Весь нагревательный кабель не нагревает
Убедитесь, что нагреватель подключен к правильному напряжению.С помощью омметра проверьте, есть ли показания сопротивления (а не обрыв цепи) в нагревателе.
Часть нагревательного кабеля не нагревается
Осмотрите ненагретый кабель на предмет повреждений.
Автоматический выключатель срабатывает
Убедитесь, что автоматический выключатель способен выдерживать нагрузку на нагреватель в амперах. Осмотрите обогреватель и шнур на предмет повреждений.
30-футовый нагревательный кабель для водопроводных труб — Prime Wire & Cable Inc.
Описание
30 футов 210 Вт нагревательный кабель для водопровода со встроенным термостатом
Нагревательные кабели для водопровода PRIME® помогают предотвратить дорогостоящие повреждения, предотвращая замерзание медных и ПВХ-труб, позволяя воде течь свободно. Встроенный термостат включает нагревательный кабель, когда он определяет температуру 40 ° F, и защищает трубы от растрескивания и воду от замерзания до -40 ° F.
Для использования в водопроводе внутри помещений и с надлежащей изоляцией нагревательного кабеля трубы (продается отдельно).
Характеристики: помогает предотвратить повреждение водой, вызванное разрывом труб предотвращает замерзание металлических и пластиковых труб до -40º / -40ºC Встроенный термостат автоматически включается при 40ºF / 4ºC 210 Вт 2 фута 18/3 SJTW Мощность Шнур Световой индикатор питания Primelight® показывает, когда на нагревательный кабель трубы
подается питание
Технические характеристики
Цвет: Черный и оранжевый
Длина нагревательного кабеля (футы): 30
Длина шнура питания (фут): 2
Тип провода: 18/3 SJTW
Тип штекера: с подсветкой
Использование: В помещении
Ватт: 210
Ампер: 1.75
Вольт: 120
Сертификаты:
Характеристики упаковки
Тип упаковки продукта: Цветная коробка
Размеры устройства (ДxШxВ): 2,36 x 7,80 x 8,58
Вес устройства (фунты): 2,56
Код UPC: 0 54732 82368 0
Информация об основной упаковке
Кол-во: 5
Тип коробки: Ящик для мусора
Размеры (ДxШxВ): 13.10 х 8,58 х 9,23
Вес: 14,17 фунтов
Кубы: 0.60
I 2 из 5 Код: 2 00 54732 82368 4
Руководство по эксплуатации
Скачать инструкцию здесь
Тепловая лента против нагревательного кабеля
В чем разница и какая мне нужна?
(часть нашего сборника статей обо всем, что вам нужно знать о нагревательном кабеле)
Мы все время разговариваем с людьми, которые просят нас «тепловую ленту», тогда как на самом деле они ищут тепловой кабель , который также известен как нагревательный кабель, нагревательный кабель или нагревательный кабель.Путаница понятна: многие хозяйственные магазины продают комплекты для защиты от обледенения крыш, которые включают нагревательный кабель, но называют это «тепловой лентой». (Если это то, что вы ищете, вы попали в нужное место; вы можете найти эти комплекты кабелей для обогрева крыши здесь.) Но, несмотря на сходство названий, есть разница! Есть несколько промышленных и научных приложений, в которых вы могли бы использовать одно, но большинство приложений явно требуют того или другого. На этой странице будут обсуждаться различия между нагревательной лентой и нагревательным кабелем, а также некоторые области применения, в которых следует использовать тот или иной вариант, и вы найдете ссылки на страницы, где вы можете приобрести наши тепловые ленты и кабели с тепловым кабелем.У нас также есть информация об аналогичном, менее известном, но очень полезном продукте — нагревательных шнурах .
Конечно, если у вас есть какие-либо вопросы о продуктах или вашем приложении, пожалуйста, позвоните нам по телефону (866) 685-4443 , отправьте нам электронное письмо по адресу [email protected] или заполните контактную форму, и мы будем рады вам помочь.
Более низкие значения плотности мощности и температуры с максимальным диапазоном температур от 150 ° F до 500 ° F, включая кабели низкой интенсивности, хорошо подходящие для предотвращения замерзания.
Более высокие плотности мощности и температуры, от лент с максимальной температурой 305 ° до лент для очень высоких температур, рассчитанных на температуру до 1400 ° F (760 ° C).
Плотность мощности и конструкция сопоставимы с нагревательной лентой.
Доступен с корпусами, устойчивыми к воде и многим химическим веществам и подходящими для использования на открытом воздухе.
Некоторые стили устойчивы к влаге или подходят для использования на электропроводящих поверхностях, но их нельзя погружать в воду и, как правило, они предназначены для использования внутри помещений.
Достаточно жесткий (примерно такой же гибкий, как садовый шланг), но очень хорошо подходит для спирального наматывания на трубы.
Очень гибкий, чтобы соответствовать узким контурам и необычным формам.
Такая же гибкая, как нагревательная лента, но более проста в использовании неточной упаковки.
Немного закругленный, напоминающий кабель типа NM или Romex ™. Плотность мощности измеряется в ваттах на фут.
Плоский в поперечном сечении.Плотность мощности измеряется в ваттах на квадратный дюйм.
Круглый в поперечном сечении.
Многие стили можно обрезать по длине и добавить концы в поле.
Продаются фиксированной длины от 2 до 20 футов (в зависимости от стиля).
Изготовлен на заказ или продается фиксированной длины от 3 до 24 футов.
Нагревательный кабель
Нагревательный кабель больше похож на стандартный двухжильный кабель для домашней электропроводки (тип NM или Romex ™) и не так гибок, как тепловая лента — большинство разновидностей гибки примерно так же, как садовый шланг.Жесткость связана с одним из основных отличий между ними и тепловыми лентами: нагревательные кабели заключены в корпус, который защищает нагревательные элементы и означает, что вы можете использовать нагреватель в более широком диапазоне условий окружающей среды. Нагревательный кабель также может быть отрезан по длине и заделан электрическими соединениями, и фактически мы продаем его пешком. Существует два основных типа нагревательного кабеля:
.
Саморегулирующийся или саморегулирующийся нагревательный кабель изготовлен таким образом, чтобы он не превышал определенную температуру.(Это не означает, что он будет поддерживать нужную температуру без контроля температуры, только то, что он не перегреется и не сгорит. Название вводит в заблуждение многих людей — поэтому мы написали статью о том, что «саморегулирующийся» на самом деле означает. Мы рекомендуем по крайней мере базовый термостат.) Они находятся в нижней части диапазона температур, со стилями, подходящими для приложений от до 250 ° F. Доступны версии на 120 и 240 В; последний также может работать при 208, 220 или 277 В. Саморегулирующиеся кабели бывают двух видов:
Нагревательный кабель постоянной мощности, , напротив, не контролирует собственную температуру, поэтому для него требуется контроллер.Он доступен для более высоких температур, со стилями до 500 ° F. Он может работать в более широком диапазоне напряжений: 120, 208, 240, 277 и 480 В. Он выпускается в нескольких вариантах, каждая из которых имеет свои преимущества. Чтобы упростить выбор, воспользуйтесь этой таблицей:
общего назначения
Суровые условия высокотемпературный
Стекловолокно высокотемпературный
Полиимид высокотемпературный
Максимум температура экспозиции.
400 ° F 204 ° С
500 ° F 260 ° С
500 ° F 260 ° С
500 ° F 260 ° С
В наличии мощность
3, 5, 8, 12 Вт / фут 10, 16, 26, 29 Вт / м
4, 8, 12 Вт / фут 13, 26, 39 Вт / м
4, 8, 12 Вт / фут 13, 26, 39 Вт / м
4, 8, 12, 18 Вт / фут 13, 26, 39, 59 Вт / м
Сопротивление до влажности
Отлично
Отлично
Хорошо
Хорошо
Сопротивление к химикатам
Отлично
Отлично
Хорошо
Хорошо
Сопротивление к пламени
Отлично
Отлично
Отлично
Отлично
Сопротивление к излучению
От удовлетворительного к хорошему
От удовлетворительного к хорошему
Хорошо
Отлично (гибкий после экспонирования на номер 10 9 рад)
Образец заявки
Средняя химическая переработка
Пищевая промышленность
Водопровод
Мазут
Возврат конденсата
Управление высокотемпературным процессом
Асфальтобетонные заводы
Нефтеперерабатывающие заводы
Взрывоопасные и агрессивные среды
Сильный холод
Контроль вязкости
Управление высокотемпературным процессом
Электростанции
Нефтеперерабатывающие заводы
Взрывоопасная среда
Ядерная среда
Трубопроводы тяжелой нефти
Зоны, запрещенные к использованию галогенов
Линии с продувкой паром высокого давления
Тепловая лента
Тепловая лента — это продукт, который можно использовать в тех случаях, когда небольшие цилиндрические секции требуют высокой плотности мощности (что обычно также указывает на высокие температуры).Большинство тепловых лент доступно для версий на 120 и 240 В с мощностью от 52 Вт до 3135 Вт. Плотность мощности, которую мы измеряем в Вт / дюйм², составляет от 4,3 Вт / дюйм² до 13,1 Вт / дюйм² для высоких частот. -температурные версии. Тепловая лента — это продукт с постоянной мощностью, в отличие от саморегулирующихся продуктов, которые имеют встроенную защиту от перегрева, и по этой причине вы должны использовать с ней какой-либо терморегулятор.
Что касается размеров , одно из самых больших различий между тепловой лентой и нагревательным кабелем состоит в том, что тепловая лента продается фиксированной длины — наша длина колеблется от 2 до 20 футов, в зависимости от стиля.Вы не можете обрезать тепловую ленту по длине, за исключением тепловой ленты, нарезанной по длине (которая недоступна для онлайн-продажи, хотя вы можете связаться с нами, чтобы узнать больше).
У нас есть несколько различных разновидностей тепловых лент для широкого спектра применений:
Тепловые ленты из силиконовой резины являются хорошей тепловой лентой для приложений, работающих при температуре до 450 ° F, и обладают химической и влагостойкостью. (Обратите внимание, это не означает, что они химически и влагостойкие; их нельзя погружать! ) Они также доступны
Тепловые ленты с изоляцией из стекловолокна поставляются без элементов управления — без встроенного термостата.Они доступны в нескольких различных конфигурациях:
Тепловые ленты из Samox ™, высокотемпературного тканого материала, доступны для применения при температуре до 1400 ° F и представлены в двух вариантах:
Нагревательные шнуры
Нагревательные шнуры очень похожи на нагревательные ленты, но имеют округлое поперечное сечение. Это уменьшает открытую поверхность и делает теплопроводность несколько менее эффективной, но преимущество заключается в том, что нагреватель гораздо менее прост, если его неточно обернуть.Нагревательные ленты Ленты необходимо наматывать очень осторожно, чтобы обеспечить постоянный контакт всей плоской ширины ленты с нагреваемой поверхностью. Если нагревательная лента включена, когда часть ее подвергается воздействию воздуха с обеих сторон — будь то из-за того, что она перекрывает угол или из-за того, что она была изогнута во время упаковки, — эта часть не сможет передать свое тепло другому объекту, и все это тепло накапливается в ленте и перегревает ее. Греющий шнур круглый, не перекручивается и не имеет плоских сторон.(Тем не менее, вам все равно необходимо убедиться, что никакие участки кабеля не находятся в воздухе без контакта с нагретым объектом, иначе существует вероятность перегрева.)
Мы можем изготовить нагревательные шнуры на заказ (просто свяжитесь с нами для получения расценки), и у нас есть в наличии нагревательные шнуры, которые доступны в двух стилях:
Итак, какой из них подходит для моего приложения?
Если, прочитав это, вы все еще не уверены, какой тип нагревателя лучше всего подходит для вашего применения — или если вы просто хотите поговорить с инженером по применению, чтобы убедиться, что вы получаете правильный тип — вы всегда можете войти свяжитесь с нами: позвоните нам по телефону (866) 685-4443, заполните одну из наших контактных форм или просто напишите нам по адресу info @ oemheaters.com. Будем рады помочь.
5 лучших нагревательных кабелей для труб — август 2021 г.
Замороженные трубы — это не весело. В лучшем случае вы можете потратить дни, пытаясь нагреть трубы до точки, при которой вода снова потечет. Если у вас лопнут трубы, вам могут потребоваться тысячи долларов на ремонт и очистку.
Лучшая стратегия — в первую очередь предотвратить замерзание труб, и нагревательный кабель для труб — отличный способ сделать это. Нагревательный кабель для труб может автоматически регулировать температуру трубы, обеспечивая гарантию того, что при резком похолодании вы не проснетесь из-за ледяной катастрофы.
Факторы, которые следует учитывать при выборе нагревательных кабелей для труб, включают размер, кабельные корпуса, термостаты, цену и то, хотите ли вы, чтобы ваши кабели имели встроенную светодиодную подсветку. В зависимости от того, где расположены ваши трубы, установка может быть сложной.
Основные соображения
Долговечность
От холода и влаги до грязи и мусора трубчатый нагревательный кабель может свисать в довольно суровых условиях. Таким образом, он должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать воздействие бездорожья, и служить годами без технического обслуживания и поломок.(Основываясь исключительно на расположении труб, установка этих кабелей может быть небольшой работой; это не та задача, которую вы хотели бы повторять каждый год!) Такая особенность, как прочное ПВХ-покрытие, может помочь продлить срок службы кабеля, обеспечивая гибкость и долговечность. .
Длина
Длина приобретаемого кабеля имеет первостепенное значение. Вам нужен кабель, который не будет ни слишком коротким, ни слишком длинным для вашей трубы. К счастью, нагревательные кабели для труб бывают разной длины, чтобы соответствовать разным размерам труб.Кабели могут иметь длину от 3 футов до более 100 футов, и производители часто продают кабели различной длины в пределах этого диапазона.
Диаметр
Помимо длины кабеля важен диаметр, на который рассчитан трубный кабель. Некоторые трубчатые нагревательные кабели можно использовать с трубами различного диаметра; другие эффективны только для тонких труб диаметром 2 дюйма или меньше. Если вы покупаете кабель, не рассчитанный на диаметр вашей трубы, возможно, он не справится с задачей поддержания трубы в достаточно теплом состоянии, чтобы избежать замерзания.
Перед покупкой нагревательного кабеля для трубы внимательно измерьте диаметр трубы и прочтите перечень кабелей (или уточните у производителя).
Сертификат
Для оптимальной безопасности выбирайте только трубный нагревательный кабель, одобренный UL и сертифицированный CSA. Эти тесты гарантируют, что трубчатый нагревательный кабель соответствует стандартам качества и работает так, как заявляет производитель.
Установка
Как уже упоминалось, установка трубчатого нагревательного кабеля может быть сложной задачей.Проблема не столько в механике установки; скорее, это расположение труб, которые вы хотите закрыть. Добавьте к этому тот факт, что вам может потребоваться собственная лента или стяжки — некоторые кабели поставляются с ними, а некоторые нет — и вас ждет интересное приключение с установкой.
Перед тем, как вы начнете установку, вам нужно сделать несколько шагов. Сначала проверьте упаковку, чтобы узнать, нужно ли вам сходить в строительный магазин за лентой, галстуками или другими предметами.Затем внимательно прочтите инструкции: они должны быть подробными, четкими и желательно иллюстрированными. Также рекомендуется проверить кабель перед его установкой. Для этого вставьте его в розетку. Через несколько минут кабель должен заметно нагреться, что укажет на то, что он исправен и готов к установке.
Большинство трубчатых нагревательных кабелей предназначены для использования только с целыми пластиковыми или металлическими трубами. Перед использованием трубчатого нагревательного кабеля на пустой трубе проконсультируйтесь с производителем.
ПЕРСОНАЛ
BestReviews
Характеристики
Кабель
Кабель трубчатого нагревательного кабеля фактически состоит из двух частей: более длинной нагреваемой части и меньшей части, включающей заглушку и другие элементы.
Обогреваемая часть: Эта часть нагревательного кабеля трубы отвечает за нагрев трубы. Обычно он состоит из нагревательного сердечника, окруженного изоляцией, и внешнего слоя ПВХ.
Секция без обогрева: Вилка, термостат и любые светодиодные лампы обычно расположены на более коротком отрезке кабеля, который не нагревается.Вилка должна быть заземлена и иметь три контакта.
Все кабели должны быть прочными и гибкими, что может помочь при установке.
Термостат
Трубный нагревательный кабель обычно включает встроенный термостат для поддержания температуры трубы в определенном диапазоне. Термостат включает нагревательный кабель трубы, когда температура достигает заданного минимума (обычно 38 ° F), и выключает его, когда она достигает заданного максимума (обычно около 50 ° F). Таким образом, кабель предохраняет вашу трубу от замерзания, но не нагревается до такой степени, что может стать причиной возгорания.
Светодиодная лампа
Некоторые нагревательные кабели для труб включают светодиодную подсветку, поэтому вы можете сразу определить, выполняет ли кабель свою работу.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Из-за низкого энергопотребления, нагревательные кабели для труб являются более экономичным решением для предотвращения замерзания труб, чем включение тепла во всем помещении, подвале или подполье.
ПЕРСОНАЛ
BestReviews
Цены на нагревательные кабели для труб
Недорого: Трубные нагревательные кабели до $ 20 , как правило, короче, часто 10 футов или меньше, и могут иметь более низкое качество сборки и меньшее количество функций.
Средний уровень: По мере роста цены улучшаются длина и качество. Длина нагревательного кабеля для труб в диапазоне от $ 20 до $ 40 обычно составляет от 15 до 30 футов. Светодиодные индикаторы распространены.
Дорого: Трубные нагревательные кабели по более высокой цене, как правило, обладают наибольшей прочностью и длиной, причем некоторые из них достигают от 80 до 100 футов. Планируйте потратить от 50 до 120 долларов на кабель этого более высокого уровня.
Нагревательные кабели для труб, которые проложены прямо, проще в установке и обеспечивают более длительное покрытие, чем кабели с витой изоляцией.
СОТРУДНИК
BestReviews
Советы
Если в инструкциях содержится призыв к прокладке кабеля по прямой линии, не перекрывайте участки кабеля, так как это может привести к перегреву.
Все трубчатые нагревательные кабели имеют удлинитель на одном конце (в комплекте с заглушкой), но если труба не находится близко к выходу, вам, вероятно, также потребуется приобрести удлинитель.
Для более толстых труб рассмотрите возможность установки двух кабелей с каждой стороны трубы, чтобы обеспечить максимальную защиту.
Никогда не используйте нагревательные кабели на топливопроводах или трубопроводах. Сочетание нагретых кабелей с горючими жидкостями очень опасно.
Тщательно измерьте трубы, которые вы хотите защитить, чтобы не пришлось платить за кабель больше, чем нужно. Тем не менее, если кабель является витым, вам нужно будет купить кабель немного большего размера, чем для кабеля прямой установки.
FAQ
В. Как трубные нагревательные кабели прикрепляются к трубе?
A. Для прикрепления нагревательного кабеля к трубе можно использовать различные типы крепления, включая изоленту, стяжки и даже отрезки проволоки. Одно из лучших решений — использовать ленту для наложения кабеля, которая лучше выдерживает различные температуры, чем другие типы ленты.
Некоторые производители нагревательных кабелей для труб включают ленту или стяжки при покупке, а другие — нет. Если вам необходимо приобрести собственную ленту / стяжки или вы хотите использовать систему крепления, отличную от той, которая входит в комплект поставки кабеля, обратите внимание на добавленную стоимость при составлении бюджета на нагревательный кабель для труб.
В. Могу ли я наматывать нагревательные кабели на трубу?
A. Это зависит от кабеля к кабелю. Некоторые нагревательные кабели для труб наматываются непосредственно на трубу. Хотя их установка может быть более сложной, вы будете использовать меньше креплений для фиксации кабеля. Однако большинство кабелей прокладывают прямо по трубе, не оборачиваясь вокруг нее. Эти кабели проще установить, и для защиты трубы вам потребуется меньше кабеля, чем намотки.
Всегда внимательно читайте инструкции, чтобы узнать, какой метод установки предпочитает производитель.
В. Что лучше: нагревательные кабели или изоляция труб?
A. Это во многом зависит от суровости ваших зим. Если у вас относительно мягкие зимы с небольшим количеством заморозков, изоляция труб должна быть всем, что вам нужно для защиты труб. Для участков с длительной холодной и влажной погодой лучше всего подойдет трубчатый нагревательный кабель. Если вы все еще не уверены, что вам нужно, возможно, лучше проявить осторожность и выбрать кабель.
Обогрев горячей воды, кабели электрообогрева Thermon HSX Горячая вода
Thermon HSX саморегулирующиеся кабели обогрева обеспечивают поддержание температуры горячей воды в трубопроводе, обеспечивая мгновенный сброс горячей воды к месту использования.
Кабели электрообогрева Thermon HSX
Температура горячей воды Отопление
Спецификация
Температура эксплуатации нагревательного кабеля для обогрева горячей воды Thermon HSX — 41ºC, 49ºC и 60ºC.
Номинальное напряжение питания: 208 В
Максимальная температура непрерывного воздействия: При включении: 65 ° C, при выключении 85 ° C
Защита цепи: Требуется защита от замыкания на землю 30 мА
Минимальный радиус изгиба кабеля: при -15ºC 10 мм; при -60ºC 32 мм
Саморегулирующиеся нагревательные кабели для горячей воды Thermon HSX увеличивают выходную мощность при понижении температуры, обеспечивая гарантированное поддержание температуры горячей воды в трубопроводе.
Системы электрообогрева для поддержания температуры горячей воды
Снижение затрат на установку — нет необходимости в обратном трубопроводе водопровода или теплоизоляции — меньше материалов, меньше труда
No Pipe Balancing — однотрубная система обогрева без возврата рециркуляционной системы горячего водоснабжения
Экономия места — уменьшенный размер распределительных трубопроводов горячей воды обеспечивает дополнительное место в служебных каналах
Remove Deadlegs — кабели электрообогрева подведены к месту использования / слива воды для дополнительной защиты здоровья
Средства для устранения — в сочетании с системой рециркуляции или нагревателями точек использования
Низкие эксплуатационные расходы — саморегулирующиеся нагревательные кабели требуют питания только там, где это необходимо
Мгновенная горячая вода — не нужно ждать, пока холодная вода станет горячей
Экономия воды — холодная вода без спуска, энергоэффективное распределение горячей воды
Обогрев горячего водоснабжения: кабели электрообогрева обеспечивают поддержание температуры горячей воды в трубопроводах горячего водоснабжения в коммерческих и жилых зданиях.
Установка систем обогрева горячей воды
Полная система электрообогрева для поддержания температуры горячей воды обычно включает следующие компоненты Thermon :
2. PowerSnap1 или комплект для подключения питания PCA-COM для заделки нагревательного кабеля HSX
3. TeeSnap или PCS-COM позволяет соединять три нагревательных кабеля вместе
4. SpliceSnap или PCS-COM позволяет соединять два нагревательных кабеля вместе.
5. ET-6 кабельный наконечник. Каждый PowerSnap1 и TeeSnap включает в себя две заделки ET-6.
6. FT-1 Крепежная лента для крепления кабеля к трубе; используйте с интервалом 300 мм (12 ″).
7. CL Этикетка «Электрический обогреватель» отклеивается и приклеивается к пароизоляции с интервалом 3 м (10 футов) или в соответствии с требованиями норм или технических требований.
8. Стекловолоконная теплоизоляция и пароизоляция.
Кабели электрообогрева Thermon HSX
Видео Thermon с обзором передовых методов прокладки кабелей обогрева к трубопроводам как в промышленных, так и во взрывоопасных зонах. В видеоролике рассказывается о выборе, тестировании, проверке, проверке и подготовке трубопроводов для кабелей теплового тракта перед прокладкой кабелей к трубам, клапанам, фланцам и неизолированным опорам труб.
КОНСТРУКЦИЯ КАБЕЛЯ THERMON HSX
Нагревательный кабель для трубопроводов горячей воды
Нагревательные кабели Thermon обеспечивают поддержание температуры и защиту от замерзания трубопроводов и механических систем во всех отраслях промышленности — типичные области применения включают технологические трубопроводы нагрева, трубопроводы приборов и резервуары для хранения для поддержания вязкости или предотвращения повреждений от замерзания как неотъемлемую рабочую задачу установки Подготовка к зиме .
TRACE HEATING UK & INTERNATIONAL
Безопасность и рабочие характеристики кабеля и системы электрообогрева зависят в целом от того, как система была спроектирована, установлена и обслуживалась. Неправильное обращение, установка или техническое обслуживание системы может привести к недогреву или перегреву воды или повреждению нагревательного кабеля — обратитесь в T&D за советом по нагреву горячей воды с использованием электрических нагревательных кабелей.
Электрообогрев: защита крыш, водостоков, пандусов, труб и резервуаров от мороза, снега и льда
➡ Полную техническую информацию, спецификации и информацию для заказа Кабеля для горячего водоснабжения см. В следующих разделах.
Кривая дверная коробка что делать. Как правильно установить дверную коробку при кривых стенах?
Как правильно установить дверную коробку при кривых стенах?
Правильно ровнять по уровню, всё остальное не важно, коробка не может подгоняться по кривые стены, или потолок, она должна устанавливаться в ноль как по вертикали, так и по горизонтали.
К верхнему бруску приложите снизу уровень, «булька» по середине, значит всё хорошо.
Точно так же ловится вертикаль на левом и правом вертикальном бруске.
Коробку надо устанавливать вместе с дверью, что бы потом не возникли проблемы с закрыванием двери.
в начале уберите старую коробку.
Для этого снимете двери с петель, далее очистите зазор между коробкой и проёмом, перед Вами гвозди (если речь о старых Советских дверях), их надо перепилить.
Если нет необходимости сохранить коробку, то напополам перепилите любой вертикальный брус, затем сложите его вовнутрь коробки, остальные подденьте монтировкой и освободите проём от коробки.
Далее, занимаемся проёмом, убираем плохо держащуюся штукатурку, выравниваем, грунтуем.
Подготавливаем клинья для установки новой коробки.
Коробку в проём (пока без двери). Затем вставляем клинья между коробкой и стенами, тут же прикладываем уровень и ловим ноли.
Следующий этап, в торец коробки вкручиваем подвесы
(иногда подвесы вкручивают до установки коробки в проём) , вторую часть подвеса саморезами в стену, если стена бетон, сверлим отверстия, вбиваем дюбеля и только потом шурупы в подвес.
Опять пробиваем ноль.
Одеваем дверное полотно на петли, между полотном и коробкой вставляем плотные куски картона, толщиной 3-и мм.
Запениваем щель между коробкой и проёмом.
Ждём пока пена высохнет (двери в закрытом состоянии).
в конце подрезаем лишнюю пену, монтируем наличники.
В конце не большой совет, не пытайтесь коробку подгонять под кривизну стен, полов, потолка, это не правильное решение, поверхность надо выравнивать, до установки двери, если пока нет возможности вывести стен в ноль, то так и будет и отыграть коробкой кривизну не получится.
Что касается пола, то надо обратить внимание на толщину финишного покрытия пола, двери не должны его цеплять, это единственный критерий.
Если в планах есть выравнивание пола, то сразу учитывайте это, а ещё лучше кинуть стяжку и только потом устанавливать коробку.
www.remotvet.ru
Что делать если перекосило дверь
Дверь, которая неожиданно перестала легко и без малейшего сопротивления пускать вас в дом или комнату, — сюрприз малоприятный. И в такой ситуации не стоит полагаться на русский «авось», надеясь, что сия конструкция «сама одумается» и вернется в исходное состояние. Гораздо проще и надежнее для вас лично разобраться в том, что делать, если перекосило дверь, и воплотить выбранное решение в жизнь, то есть эту самую дверь отрегулировать.
Причины перекоса двери
Разбухание древесины
Если дверь деревянная, то причиной перекоса стало, скорее всего, воздействие влаги. Вода, попав в толщу двери, заставила ее разбухнуть, и в итоге дверь стала «цепляться» за дверную коробку.
Тяжелая деревянная дверь может перекоситься и из-за неправильного подбора петель для нее. Помните, что цельные деревянные двери (которые вы с трудом могли оторвать от пола пока еще не навесили их в дверной проем) следует вешать на три, а не на две петли.
А вот металлические двери деформации под действием воды не подвержены. Зато они точно также могут перекоситься, если были неправильно подобраны петли для их веса. Еще одна причина, по которой может возникнуть перекос металлической двери, — это ее неправильная первоначальная установка.
Кроме того, и деревянные двери, и металлические двери могут оказаться перекошенными из-за нарушения геометрии дверного проема. Такое нередко возникает в новых домах, в которых еще продолжается усадка конструкций.
Перекос из-за дверных петель
Неправильно подобранные петли
Если причиной перекоса, по вашему мнению, стало неправильное количество дверных петель (или использование петель из более мягкого материала, чем было необходимо) можно пойти двумя путями:
во-первых, просто замените петли на более мощные;
во-вторых, добавьте третью (а если необходимо, то и четвертую) петлю.
Дверные петли без врезки
Сейчас в строительных магазинах можно найти дверные петли, которые не требуют врезки ни в дверное полотно, ни в коробку. Поэтому их можно установить на место даже не снимая дверное полотно с петель (только не забудьте сначала откорректировать положение двери, прежде чем прикрутите к ней новые петли).
Возможно, решить проблему поможет также небольшая шайбочка, подложенная в середину дверной петли. Она приподнимет все дверное полотно на 1-2 миллиметра (в зависимости от ее толщины) и проблема, будет решена.
Изменение геометрии дверного проема
Замена дверной коробки
В этом случае вероятность, что дверь самостоятельно перестанет цеплять за низ или верх дверной коробки все же существует. Однако за то время, пока это произойдет, дверное полотно может сильно повредиться.
Прежде чем вы примете окончательное решение — перевешивать дверь, подтачивать ее (это если речь идет о двери деревянной) или оставить все, пока не трогая — обратите внимание на появившиеся щели между дверным полотном и коробкой. Если они стали очень заметны, дверь лучше перевесить. Не забудьте также отследить, сохранился ли прямой угол между горизонтальными и вертикальными элементами дверной коробки. Если перекос стал сильным, придется менять дверную коробку. Вы также можете попробовать просто переставить старую дверную коробку, если у вас получится ее аккуратно извлечь.
Разбухшая дверь
Повторное навешивание двери
Если деревянная дверь вобрала в себя воду и разбухла, то не стоит надеяться, что при высыхании она вернется в свою прежнюю форму. Чаще всего после воздействие воды начинается процесс коробления, и дверь все же не будет идеально закрываться. В этой ситуации можно также выбрать одно из трех решений:
пока оставить все как есть в надежде, что дверь все же «одумается»;
заменить дверное полотно;
заменить дверную коробку.
Однако, прежде всего, вам надо устранить причину, по которой вода попала так близко к вашей двери. Если речь идет о дверях внутри квартиры или дома, то причина обычно кроется в плохо работающей вентиляции. Чаще всего страдают от влаги двери санузлов, поэтому обязательно проверьте, притягивается ли листок бумаги к расположенной там вентиляционной решетке при одной открытой форточке в квартире. Если тяга отсутствует, то вопросом вентиляции придется заняться вплотную.
Чаще всего плохая вентиляция возникает в домах и квартирах, в которых были установлены новые пластиковые окна. Отсутствие щелей, которыми «славились» старые деревянные окна, привело к тому, что в квартиру воздух с улицы поступает только при открытой форточке. А так как зимой форточки открываются редко, то и вентиляция на кухне (если там нет электрической вытяжки) и в санузлах перестает работать. Для решения этой проблемы рекомендуется установить на всех окнах вытяжные клапаны (или просто одну форточку держите всегда приоткрытой).
Козырек над входной дверью
Если от воздействия воды пострадала входная деревянная дверь, то вам придется сделать над ней козырек (а если он есть, то расширить его, чтобы во время дождя капли не попадали на дверное полотно). Также рекомендуется деревянную дверь в несколько слоев покрыть защитными составами для древесины (со всех сторон, каждый раз дожидаясь их полного впитывания).
kakpravilnosdelat.ru
Как сделать дверные откосы, если стены кривые?
Не совсем понятен вопрос, причём здесь стены и откосы?
Начать можно с ровных откосов, затем со временем и при желании выровнять стены, или оставить всё как есть, а сделать только откосы.
«Маяки» и сам откос не обязательно (совсем не обязательно) делать по стенам, другим словами ловить ноль по-вертикали можно индивидуально для откоса, совсем не ориентируясь на стену.
Единственное что надо сделать, это принять решение.
Тут два варианта, или учитываем то что стены будут когда-то выравниваться, вычисляем толщину выравнивания и делам откосы с этим учётом (к примеру перепад на стене в два сантиметра, значит устанавливаем монтажный уголок с этим учётом, с этим же учётом режем полосы гипсокартона ( если откос будет из него).
Второй вариант, это делаем откос ровным, но не шире кривой стены, или «заподлицо», или чуть глубже, то есть мы даже не планируем равнять стены, просто делаем откос.
После того как определитесь с тем о чём я написал в начале ответа, можно приступать к откосам (ещё один момент который я не описал, не совсем понятно как Вам устанавливали двери, кривизну стен учитывали?).
Если речь о межкомнатных дверях, то мне кажется самый лучший (правда дорогой) вариант откосов, это дерево, дерево покупайте по цвету дверей.
Деревянные откосы закрываются наличниками, наличники должны быть этого же цвета.
Сам деревянный откос, можно установить на каркас из реек.
Нарежьте рейки нужной длины (если откос узкий, то лучше рейки крепить вертикально, во-избежание разрушения откоса).
Делаем каркас по уровню, дюбеля используйте исходя из материала из которого сделана стена, чаще всего используются обычный пластиковые дюбеля.
Теперь остаётся прикрутить деревянный откос к каркасу, прикручивается он шурупами, при покупке откоса они идут в комплекте, головки шурупов закрываются декларативными заглушками.
Остаётся последний шаг, это с торца откоса «задуть» пеной пустоты (операция не обязательная, но лучше всё же запенить, в пустотах могут «гнездиться» всякие «домашние» насекомые.
Пену используйте безусадочную.
На последней стадии устанавливаются наличники, торцы наличников зашпаклёвываются (ведь мы помним что стены у Вас кривые, наверняка между стеной и наличником будут щели.
Ещё маленькая «хитрость» из личного опыта. Дерево довольно дорогой материал, можно откосы сделать из пластиковой «вагонки» (ПВХ) под дерево,
имитация полная, на глаз отличить не возможно (это более бюджетный вариант). www.remotvet.ru
Дверная коробка
Если вы затеяли ремонт в своем доме, то обязательно задумайтесь о смене межкомнатных дверей, а возможно и входных. Это позволит вам полностью избавиться от пережитков прошлого и обустроить свое жилище согласно последним тенденциям. Подобная работа требует ряд действий, в которые включается установка дверной коробки. В этой статье мы рассмотрим технологию того, как собрать дверную коробку. Более того, дополнительно рассмотрим и узнаем какие существует размеры дверных коробок. Мы уверенны, что вам по силам разобраться в этом вопросе и сделать всю работу своими руками. Чтобы вам было проще, предлагаем дополнительно посмотреть подготовленные видео в этой статье.
Габариты дверей с коробкой
Крайне важно определить несколько габаритов, которые позволят в итоге выполнить все работы качественно. Как правило, двери и коробка идут в комплекте. Поэтому в таком случае возникнуть серьезных проблем при установке у вас не должно. Сперва рассмотрим ширину дверей вместе с коробкой. Если полотно имеет 800 мм, то с коробкой 870, если 700, то с коробкой 770 и так далее. Но важно понимать, что дополнительные 70 мм, это не является толщина дверной коробки. Почему? Все очень просто. Между дверным полотном и коробкой всегда имеется небольшой зазор, который может быть равным 8 мм, то есть с каждой стороны ровно по 4 мм. Поэтому ширина дверной коробки вычисляется, отталкиваясь от этого показателя. Безусловно, есть определенный стандарты, но зачастую проемы изготавливаются индивидуально. Поэтому стандартные размеры дверной коробки могут явно отличаться от существующих.
Важно! Более того, толщина дверной коробки может достигать до 45 мм. Все зависит от производителя и используемого материала при ее производстве.
Сборка дверной коробки
Мы предлагаем вам рассмотреть инструкцию о том, как осуществляется сборка дверной коробки без нижнего порога. Сразу отметим, что вам не потребуется большого количества инструментов. Для этой работы необходим обычный набор инструмента столяра. Так в первую очередь следует проверить размеры проема. Важно будет достичь того, чтобы коробка была установлена так, чтобы с двух сторон был зазор до 30 мм.
Торцевую часть заготовки рекомендуется срезать, так как в процессе транспортировки она могла повредиться. Для среза используется обычная ножовка по дереву. Однако, если в основе используется шпон, то рекомендуется применять ножовку по металлу. Ее использование исключит вероятность того, что на поверхности образуются зазубрины.
Далее возьмите дверь и поставьте ее на ребро. Это необходимо для того, чтобы поставить отметки для установки петель. Как правило, от пола нижняя петля будет находиться на расстоянии около 200 мм и от верха аналогично. Далее прикладываете к отметкам петли и обрисовываете их со всех сторон. Крайне важно достичь того, чтобы установленные петли на дверях, идеально совпали с закрепленными петлями на коробке. После этого метки выполняются на коробке. Для этого необходимо сделать следующее:
Прикладываете одну боковину к двери.
В нижней части двери следует сразу отмерить зазор, который в будущем будет о пола. Обычно зазор достигает до 10 мм.
После этого в зеркальном отображении от петли на дверном полотне ставите отметки на боковине, куда будет прикручиваться вторая петля.
Что касается второй боковины, то она должна быть зафиксирована на таком же положении что и предыдущая. То есть зазор между полом и дверью с двух сторон должен быть идеально ровно. После этого необходимо поставить отметки в верхней части боковин и отрезать их по размеру на 45°.
Важно! Перед спилом боковин обязательно проверьте все измерения. Если отрежете чуть больше, то исправить практически будет нереально.
Теперь можно надежно закрепить петли как на дверях, так и на дверной коробке. Под петли выбор следует сделать фрезером или стамеской. Не спешите на этом этапе, ведь работа с древесиной не любит неточности. Безусловно, работа стамеской намного сложнее. Сперва обрисовывается петля, затем набивается канавка по толщине петлей, а после аккуратно выбирается материал.
Важно! Если коробка из древесины, то обязательно обращайте внимание на волокна. В противном случае могут возникать проблемы при выборе материала. Например, могут образоваться трещины или задиры.
При установке петли важно чтобы она была или наравне с полотном или слегка быть утопленной. Прежде чем прикрутить петлю, предварительно высверливаете отверстия под саморезы. Это исключит вероятность растрескивания.
Дверная коробка должна устанавливаться так, чтобы не было видно головок шурупов, при помощи которых полотно фиксируется к стене. Для этого изготавливается монтажное отверстие и потаи под головку. После всех этих манипуляций, остается вымерять верхнюю часть коробки. Эту перекладину также стоит отрезать под угол 45°. Все элементы соединяются между собой. При скручивании все детали должны быть точно совмещаться друг с другом. Исправить потом какие-либо смещения будет проблематично.
Вот по такой схеме осуществляется сборка дверной коробки. Дополнительно предлагаем вам посмотреть подготовленный видеоматериал, ведь здесь существует немало технологических нюансов.
Теперь необходимо разобраться с тем, как осуществляется установка дверной коробки. Также предлагаем вам ознакомиться с этим процессом.
Технология установки
Перед тем как установить дверную коробку окончательно зафиксируйте ее временно в проеме пенопластом. Для более надежной фиксации вам пригодятся деревянные клинья разных углов. Стоит сразу заметить, что на этом процессе ключевую роль играет строительный уровень. Именно от качества всех измерений и будет зависеть конечный результат. Итак, прежде всего проверяется вертикаль со стороны петель.
В местах, где будет устанавливаться крепежный шуруп обязательно устанавливаете клинья. Обычно крепления монтируются недалеко от петли. Что касается набивки клиньев, то их необходимо забивать с двух сторон с накладкой. В таком случае можно будет достичь наилучшей фиксации. Если дверная коробка будет установлена так, что с одной стороны она не будет заподлицо со стеной, то это нестрашно. Обычно из такого положения выходят, путем установки специальных доборов.
Обязательно проверяется уровень со всех сторон. Прежде чем вы осуществите крепление непосредственно к стене, рекомендуется предварительно повесить двери на петли и проверить ее на предмет открывания/закрывания. Если все хорошо закрывается/открывается и со всех сторон есть минимальный зазор, то есть между дверью и дверным полотном, то дверная коробка окончательно фиксируется к стене крепежными саморезами.
Непосредственно перед закручиванием саморезов обязательно проверяйте боковины по уровню. После этого пространство между боковинами и стеной следует запенить монтажной пеной. Перед этим поверхность следует слегка смочить и только после этого наносить пену. Благодаря этому увеличивается качество адгезии.
На заключительном этапе вам останется установить защелки, замки и ручки. В процессе этой работы пена уже схватиться. Как только она начинает подсыхать, устанавливаете дверное полотно. Вот по такой схеме можно установить дверную коробку. Дополнительно предлагаем вам посмотреть подготовленный видеоматериал об этих процессах. Это поможет наглядно вам все закрепить:
Заключение
Итак, вот мы и рассмотрели все особенности того, как сделать дверную коробку своими руками. Безусловно, работа эта творческая и требует определенных навыков. В противном случае очень легко испортить исходный материал. Итак, если вы смогли разобраться с этим вопросом, то пожелаем вам творческих успехов. Если у вас есть личный опыт в этой работе, то можете оставлять комментарии в конце этой статьи. Ваши заметки и полезные советы помогут начинающим мастерам избегать распространенных ошибок. Мы надеемся, что данный материал помог вам разобраться с этой непростой работой.
bouw.ru
Что делать, если дверная коробка шире стены: решение проблем
На определенном этапе ремонтных работ требуется замена или установка дверей в санузле, ванной комнате. Дверные конструкции имеют стандартные размеры, обычно ширина проема составляет 70-90 мм, а толщина стены санузла – 40-50 мм. Возникает вопрос: что делать, если дверная коробка шире стены? Есть ли решение этой проблемы? Конечно же, да – из любой ситуации найдется выход. Первым делом надо определиться с моделью дверной конструкции, которая отвечает требованиям по материалу, размерам и принесет меньше хлопот при установке.
Установленные на нестандартную стенку двери
Варианты решения вопроса узкой стенки
В квартире стараются установить однотипные двери везде, но для достижения красивого внешнего вида надо потрудиться. Крепление дверей на стандартные размеры толщины стен происходит без проблем. Делают замеры, собирают коробку, проводят ее монтаж, выравнивание, крепят петли, навешивают створку, зазоры заполняют монтажной пеной, устанавливают наличники. Если стена шире лутки (такой вариант встречается часто), то применяются доборные планки.
Важно! Помните, что ширина и высота проема – не единственные показатели, коробка для санузла должна учитывать его глубину.
Для двери в санузел стоит подбирать максимально узкую раму, учитывая толщину стенки в 4-5 см. Подходящей будет та, у которой толщина больше стенки на 15 мм. В этот зазор как раз войдет наклеенная кафельная плитка. Тогда короб окажется тех же размеров, что и облицованная стенка туалета, ванны.
Размеры деревянных брусков
Оптимальным вариантом считается заказ в мастерской дверной конструкции с необходимыми параметрами. Иначе придется:
увеличивать толщину стенки;
убрать с рамы излишнюю ширину;
применить телескопические наличники;
заполнить зазор между стенкой и наличником.
Особенности подрезки коробки под узкую стенку
При подрезке брусьев всегда остается неприглядный вид. Покраска спиленной части будет другого оттенка, качества и отличаться от оставшейся части. Линию среза не получится полностью скрыть, хотя сверху встанет наличник.
От шпонированной коробки срезать лишнюю часть нежелательно, так как часть шпона, которая осталась, через определенный промежуток времени под действием влажности обязательно расслоится.
Внимание! Шпонированные двери для монтажа в ванную непригодны – материал портится под влиянием агрессивной среды (пара).
Нельзя распиливать брусья хвойных пород, покрытые фанерным оргалитом (МДФ), так как они легко рассыпаются. Поэтому лучше их не трогать, однако солидные щели между наличниками и стенкой придется заделывать – к примеру, гипсом.
Увеличение толщины стен
Укладка кафеля вокруг дверного проема
Чтобы добиться требуемой толщины стен для установки дверной коробки в ванной или туалете, можно стены помещений отделать кафельной плиткой. Это добавит сантиметра полтора, этого хватит, чтобы установить раму без существенных зазоров меж стеной и наличником. Такой вариант заберет некую полезную площадь и так небольшого помещения, но облегчит монтаж дверей. При установке лутки закрепить ее можно, делая отверстия обычной дрелью – бетон не раскалывается.
На внешней стороне можно нарастить стену за счет обычной штукатурки – толщина проема увеличится, и стенка подровняется. Можно наклеить на поверхность гипсокартон и сделать декоративную облицовку – это даст недостающие сантиметры для монтажа дверной коробки.
Применение телескопической конструкции
Проблему выступа брусьев за пределы стены можно решить за счет использования дверной коробки с пазами и телескопическими наличниками. При установке наличник можно перевернуть, и тогда его полочка скроет шов крепления лутки к стенке и выступ за ее пределы.
Наращивание толщины стены гипсокартоном
Можно применить доборы к коробке. Это специальные доски из любого типа древесины или специальной фанеры (используется при авиационных разработках). Эта фанера не растрескивается, не расслаивается при кромочной обработке, от влаги не разбухает. Стандартные размеры досок находятся в диапазоне 8-60 см. При монтаже дверной рамы в проем меньшей толщины устанавливают доборную доску нужного размера между стеной и наличником.
Заполнение зазора между наличником и стенкой
Когда дверная коробка на сантиметры шире стены, что делать? Еще одним вариантом решения проблемы считают установку лутки по всем правилам. Ведь даже ширина стенки в 5 см дает возможность закрепить правильно раму к стене и заполнить монтажной пеной зазоры между ними. Пустоту стенкой и наличником можно заполнить гипсом, штукатуркой. Только при проведении работ поверхность конструкции надо закрыть скотчем, чтобы не испортить.
Все работы по установке дверей желательно делать после отделки стен, иначе придется снимать наличники, клеить обои, плитку и снова устанавливать планки на место.
В конце концов, выступающую в ванную комнату часть коробки можно отделать пластиковым профилем. При этом закрываются уголки, которыми закреплена коробка к перегородке при креплении не в торец, а к плоскости стены.
Штукатурка вокруг дверного проема:
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Проголосовали более 0 раз, средняя оценка
mezhdveri.ru
Что делать, если добор оказался уже дверного проема
Продолжаю рассказывать о хитростях ремонта. Сегодня добор для межкомнатных дверей будет предметом моего обследования. То, о чем будет поведано в этой статье Вы не прочтете ни в одной книге, ни на одном форуме, ни в одном видеоуроке. Это только личный опыт, лично набитые шишки, но которые Вам очень пригодятся для Вашей практики.
Установка добора межкомнатных дверей своими руками. Проблема, которая нарисовалась
Несколько слов до того, как будем говорить про добор. Я всегда был и остаюсь сторонником той стратегии, что ремонт в квартире нужно делать последовательно: один объект за другим (см. 50 правил ремонта). Иными словами, сделал комнату, перешел к следующей; сделал кухню, перешел к санузлу.
Не советую затевать ремонт одновременно во всей квартире. Это можно делать только тем, у кого с деньгами проблем нет, и кто может заказать весь ремонт сразу под ключ. Если Вы не из этой категории, то начав ремонт сразу во всех помещениях, Вы очень скоро превратите квартиру в руины, а при отсутствии денег это равносильно катастрофе, т. к. жить будет негде.
С другой стороны, несмотря на то, что помещения нужно делать одно за другим, вопрос электропроводки, прокладки газовых и водопроводных труб должен прорабатываться на начальном этапе для всей квартиры в целом.
И также есть вещи, о которых мы в принципе не думаем, т. к. они далеко не очевидны.
Представьте, Вы делаете одно помещение за другим. Ремонт движется к концу. А потом, бац! Не учли одну вещь, и в конце одно расстройство.
О чем идет речь ? Вы полностью сделали ремонт в комнате, или ванной, или кухне — неважно где, и у Вас появилось жуткое желание в конце поставить новенькую дверь. Это логично. При этом Вы уже заранее знаете, будет ли это дверь из массива дуба, или из шпона вишни.
Вы понимаете, что двери в квартире должны быть одинаковыми (в одном стиле). Значит, нужно заказывать не одну дверь, а все двери сразу на всю квартиру. Почему? Потому что каждая поставка дверей с завода идет в определенной партии. В одной партии двери абсолютно одинаковые.
Но если купить одну дверь сейчас, а вторую, скажем, через 2 месяца, то та же самая дверь, с того же самого завода может немного отличаться по оттенку от первой. Разница может быть в полутонах. Причем для завода — это норма, для Вас — неприемлемо, поскольку две рядом стоящие двери при включенном освещении будут отличаться по тону.
Получается, тут нужно принять решение: либо сразу заказать все двери, и где-то их хранить, пока весь ремонт не закончен, либо вообще двери не покупать на начальном этапе, а купить их, когда весь ремонт завершен.
Как Вы думаете, что правильнее? Новичку в ремонте ошибиться — пара пустяков! Представим, что новичок купил все двери. Заказ дверей подразумевает помимо самой двери еще и заказ дверной коробки и наличников. Причем все это заказывается сразу в одной партии, чтобы оттенок у всех комплектующих был одинаковый.
С наличниками все понятно, а вот размеры коробки зависят от того, какой у Вас проем в стене. Важным параметром является его ширина, напрямую зависящая от толщины стены. Если стена очень толстая и ширины коробки не хватает, то используется, так называемый, ДОБОР. Это как-бы продолжение коробки, выполненный из того же материала, что и коробка, и имеющий тот же цветовой оттенок. Материал может быть любой ширины, и именно с помощью него можно перекрыть любую толщину бетонной стены.И вот, представим, новичок взял рулетку, померил толщину стен в том месте, где должны быть двери и под эти размеры заказал все двери с соответствующими дверными коробками и доборами. Вроде все отлично. Где основная засада?
Дело в том, что сделав ремонт в одном помещении, Вы не можете быть уверены на 100%, что в других помещениях не придется ровнять стены. А любое выравнивание стен — это обязательно их утолщение! Догадываетесь, что потом?Вы выровняли стены в новом помещении, они стали толще. При установке добираемого материала, Вы вдруг обнаруживаете, что его ширины не хватает, чтобы закрыть всю толщину стены, и в результате, в дверном проеме теперь по всему периметру некрасиво виден кусок стены.
Чтобы было понятней, нужно обратиться к картинке:
Чем это грозит — сами понимаете. Если, к примеру, Вы купили очень дорогие двери, да еще из массива дерева, то Вам нужно заново заказывать добор для нескольких дверей. Мало того, что это недешево, так еще в придачу, на заводе-изготовителе в этот момент может не оказаться нужного оттенка, а в худшем случае этот оттенок дерева может быть вообще снят с производства. Получится тупиковая ситуация. Нужно будет либо полностью менять двери, либо добирать с другим оттенком, что опять же нездорово.Давайте приложим наличник и увидим, как наш проем будет выглядеть. Утолщение белой штукатурки хорошо проглядывается:
Есть и второй неприятный момент. Теперь наличник невозможно закрепить с помощью стандартных резиновых вставок, которые за счет плотного контакта хорошо прижимали наличник к коробке. Придется использовать саморезы, т. е. просверливать наличник как минимум в 2-х местах по каждой стороне двери, просверливать стену, ставить дюбели и крепить наличник саморезами к стене.
Как поставить доборы на межкомнатную дверь. Два варианта решения проблемы
Из сложившейся ситуации в принципе есть 2 выхода:
Дорогой. Снять дверь, демонтировать добор, заказать у поставщика новый, и надеяться, что он по оттенку будет точь в точь, как дверная коробка и дверь. Вариант будет еще дороже, если эта проблема у Вас не с одной, а сразу с несколькими дверьми. Не очень надежный вариант, т. к. в случае отсутствия нужного оттенка, Вы и деньги реально большие потратите и результата не получите.
Дешевый. Найти в магазине узкую пластиковую вставку под цвет двери и закрыть с помощью нее торчащую стену.
В этой статье я расскажу именно про 2-ой вариант. Тут нужно сразу понимать, что подобрать пластиковую вставку точь в точь в оттенок Вашей двери будет очень трудно. В ряде случаев это невозможно, и тогда нужно будет либо идти по 1 варианту, либо еще что-то придумывать. Но если Вам повезет, то можно так сделать, что будет не заметно. Я покажу как раз этот второй вариант.
Читая мой блог, Вы, скорее всего, или уже делаете ремонт, или собираетесь его делать в ближайшем будущем. Вам наверняка понадобятся инструменты и стройматериалы. Если Вы будете их покупать в строительных магазинах, таких как Петрович, Максидом, ОБИ, Все инструменты и другие, то есть возможность сэкономить. О подробностях читайте здесь.
На рисунке ниже Вы видите наличник и пластиковый уголок. Оттенки не совсем совпадают, но это самое близкое, что удалось найти в магазине:
Дальше все просто. Покупаем в магазине 3 пластиковых уголка на 3 стороны двери. Выпиливаем их под дверной проем и приклеиваем на то место, где видна стена по периметру.
В качестве клея я бы рекомендовал использовать бесцветный силикон, т. к. если у Вас что-то не получится, или получится некрасиво, то Вы легко открепите пластиковые уголки и сделаете еще попытку. В случае же жидких гвоздей уголки встанут намертво и их уже точно будет не отодрать. Либо отдерете, повредив деревянное покрытие.
Для нанесения силикона используем пистолет.
Наносим его, как показано на рисунке:
Для того, чтобы пластиковый уголок держался, используем для его крепления бумажный скотч. Это самый лучший вариант, т. к. его можно потом без проблем снять и следов никаких не останется. У меня даже есть отдельная статья про использование бумажного скотча:
На этом работу нужно остановить и подождать сутки, пока высохнет силикон. На следующий день снимаем весь скотч.
Далее нужно взять наличник и прикрепить к стене с помощью саморезов. Как это делать? Практически также, как и плинтус. Откройте мою статью: Как крепить плинтус, там очень подробно и по шагам все описано.
И вот конечный результат:
Конечно, если у Вас очень дорогие двери и серьезные требования к ремонту, то таких промахов лучше не допускать, тем более теперь Вы в курсе вопроса. Но, в большинстве случаев предложенное решение может быть выходом из такой неприятной ситуации.
Ну вот, на этом статья заканчивается. Сегодня Вы узнали про такой элемент дверной коробки, как добор, и про то, как не промахнуться при заказе дверей со всеми комплектующими, когда у Вас еще ремонт только начинается. В идеале закупку дверей нужно конечно делать когда у Вас уже точно выровнены все полы и стены по уровню!
rykinekruki.ru
Как правильно установить дверную коробку при кривых стенах?
Как правильно ровнять дверную коробку — по полу или по потолку?
Правильно ровнять по уровню, всё остальное не важно, коробка не может подгоняться по кривые стены, или потолок, она должна устанавливаться в ноль как по вертикали, так и по горизонтали.
К верхнему бруску приложите снизу уровень, «булька» по середине, значит всё хорошо.
Точно так же ловится вертикаль на левом и правом вертикальном бруске.
Как правильно установить дверную коробку в кухне?
Коробку надо устанавливать вместе с дверью, что бы потом не возникли проблемы с закрыванием двери.
в начале уберите старую коробку.
Для этого снимете двери с петель, далее очистите зазор между коробкой и проёмом, перед Вами гвозди (если речь о старых Советских дверях), их надо перепилить.
Если нет необходимости сохранить коробку, то напополам перепилите любой вертикальный брус, затем сложите его вовнутрь коробки, остальные подденьте монтировкой и освободите проём от коробки.
Далее, занимаемся проёмом, убираем плохо держащуюся штукатурку, выравниваем, грунтуем.
Подготавливаем клинья для установки новой коробки.
Коробку в проём (пока без двери). Затем вставляем клинья между коробкой и стенами, тут же прикладываем уровень и ловим ноли.
Следующий этап, в торец коробки вкручиваем подвесы
(иногда подвесы вкручивают до установки коробки в проём) , вторую часть подвеса саморезами в стену, если стена бетон, сверлим отверстия, вбиваем дюбеля и только потом шурупы в подвес.
Опять пробиваем ноль.
Одеваем дверное полотно на петли, между полотном и коробкой вставляем плотные куски картона, толщиной 3-и мм.
Запениваем щель между коробкой и проёмом.
Ждём пока пена высохнет (двери в закрытом состоянии).
в конце подрезаем лишнюю пену, монтируем наличники.
В конце не большой совет, не пытайтесь коробку подгонять под кривизну стен, полов, потолка, это не правильное решение, поверхность надо выравнивать, до установки двери, если пока нет возможности вывести стен в ноль, то так и будет и отыграть коробкой кривизну не получится.
Что касается пола, то надо обратить внимание на толщину финишного покрытия пола, двери не должны его цеплять, это единственный критерий.
Если в планах есть выравнивание пола, то сразу учитывайте это, а ещё лучше кинуть стяжку и только потом устанавливать коробку.
Установка дверей при кривых стенах
Установка двери
Одним из показателей правильной установки двери является то, что при открывании дверное полотно остается неподвижным в любом положении, то есть в каком бы положении мы не оставили дверное полотно самопроизвольного открывания или закрывания двери не происходит. Этого можно достичь только при строго вертикальной установке двери. Дверные петли должны быть смазанными и расположенными по вертикали. Если дверь установлена вертикально, а навески с отклонением от вертикали, дверное полотно будут «тянуть» навески и она будет открываться или закрываться. При врезании навесок обратите на это внимание. Чаще всего навески «тянут» дверь при неодинаковой глубине зарезания в коробку или дверное полотно. Если такой брак обнаруживается, то нужно либо «утопить» все навески на одну глубину, либо подложить под «утопленную» навеску щепки.
Вторым показателем правильно установленной двери является одинаковые по толщине щели в дверном притворе. Дверное полотно должно четко входить в притвор, нигде не цепляя дверную коробку, а после полного закрывания образовывать щель в притворе 2–3 мм по всей длине притворов. Здесь опять же многое зависит от глубины посадки навесок и запенивания дверной коробки.
На качество установки дверного блока прямое влияние оказывает качество подготовки дверного проема. Если стена с дверным проемом далека от вертикали, то качественно установить дверь в такой проем невозможно. Устанавливая дверь вертикально и ровняя ее с одной из плоскостей стены, она неизбежно верхом или низом выйдет за границы кривой стены. Если ее сдвинуть внутрь проема, то стена выходит за границы коробки. И как будет выглядеть наличник, установленный на такую дверь? Он будет где-то примыкать к плоскости стены, а где-то отходить от нее. Поэтому двери лучше устанавливать после штукатурного или шпаклевочного выравнивания стен, то есть двери устанавливаются после подготовки стен к чистовой отделке. Если работа по выравниванию стен в вертикаль не планируется, а замена дверей необходима, то стены вокруг дверного проема нужно выровнять хотя бы на полметра во все стороны, растягивая штукатурный или шпаклевочный слой в «ноль» на «кривые» стены. Если эту подготовку стен не сделать, то и дверь будет установлена с плохим качеством. Пусть вас потом не удивляет отходящий на 10–20 мм от плоскости стен наличник. Если же «наплевать» на вертикальность установки двери и поставить ее по «кривой» стене, то есть с отклонением от вертикали, то, возможно, что наличники встанут ровно, но пусть вас не удивляет самопроизвольно закрывающаяся или открывающаяся дверь.
Выравнивание всей стены или только части вокруг дверного проема возможно и после установки дверного блока, но полотно двери на период проведения «мокрых» и грязных работ лучше снять, а коробку оклеить бумажным скотчем. Применение других скотчей крайне нежелательно, поскольку только бумажная клейкая лента не оставляет на шпоне следов. Ее можно без вреда наклеивать даже на бумажные обои.
В ванных комнатах при облицовке стен плиткой установку двери удобнее производить после облицовки стен, чтобы выровнять ее с поверхностью плитки.
Последовательность установки двери
1. Учитывая разметку мест петель на коробке, еще раз проверьте положение блока в стене и сторону, куда будет открываться дверь. (рис. 103)
Приготовьте две щепки толщиной 1–2 мм, их нужно будет установить под стойки дверной коробки (при установке двери без порога) для обеспечения зазора между низом коробки и одеждой чистого пола. По возможности сделайте этот зазор минимальным. Визуально зазор будет практически незаметным, но обеспечит беспрепятственное горизонтальное расширение одежды пола, а в верх пол практически не увеличивается. Приготовьте несколько клиньев для закрепления коробки в проеме. Изготовить клинья можно из обрезков брусков коробки.
Рис. 103. Установка двери
2. Дверной блок вместе с навешенным полотном и вставленными в притворы упаковочными картонками поднимается и устанавливается в проем. Если дверь устанавливается без порога, то низ стоек коробки можно связать бумажным скотчем, чтобы стойки «не разъезжались». Дверной блок вместе с полотном достаточно тяжел, но лучше все-таки устанавливать его именно так. В этом случае вероятность того, что вы перекосите коробку, заметно снижается. Дверь находится в закрытом положении, в притворы вставлен картон, низ двери обмотан скотчем — это довольно жесткая конструкция, перекосить которую трудно.
Как вариант, можно устанавливать коробку и без полотна, но для этого нужно заготовить несколько распорок по ширине дверного полотна и поставить их между стойками коробки. Для того чтобы распорки не поцарапали декоративный шпон, не забудьте обмотать концы распорок бумажным скотчем или установить под них упаковочный картон. Далеко не факт, что эти распорки не вывалятся в процессе установки и вы не перекосите коробку. Поэтому, лучше не экспериментировать, а использовать веками проверенный прием — устанавливать дверь вместе с навешенным полотном. Язычок замка-защелки должен быть утоплен. Обычно замки снабжаются устройством блокирования язычка, если его нет, утопите язычок и заклейте его в этом положении бумажным скотчем.
3. Коробку с полотном или распорками поместите в проем, расклиньте ее деревянными клиньями. Не сильно, так чтобы коробка имела некоторую подвижность. При ровной конструкции пола достаточно двух клиньев и двух щепок. Щепки снизу под стойками коробки, обеспечивающие зазор между коробкой и полом, а клинья вверху над стойками — обеспечивающие неподвижность коробки (рис. 104).
Рис. 104. Рабочие операции при установке двери: закрепить коробку клиньями; проверить вертикальность в двух плоскостях; разметить дрелью места крепления
Выровняйте коробку в двух плоскостях строго вертикально по уровню или отвесу. Если стена имеет отклонения от вертикали, дверь устанавливается все равно строго вертикально. Сторона открывания должна быть выровнена по плоскости стены. После точной установки коробки более жестко закрепите ее в стене, подбив равномерно клинья. При необходимости добавьте клинья по бокам двери, но не допуская искривления стоек коробки.
4. Коробку закрепляют двумя способами: на монтажной пене и на саморезах.
Если конструкция стены жесткая, достаточно закрепить коробку монтажной пеной. Для чего заполните ею зазор между стеной и коробкой. Необходимо помнить, что минимально рекомендуемый зазор для нормального расширения пены — 20 мм. Перед запениванием смочите кистью стены дверного проема. Пена лучше прилипает к слегка увлажненным водой стенам и тыльной стороне дверного блока. Не допускайте попадания пены на пол и на шпон двери. Пол перед работой лучше закрыть, например, газетами, а лицевые стороны брусков коробки заклеить бумажным скотчем. При недостатке опыта «зацепить» пеной шпон дверного блока очень легко. Оттереть его потом крайне сложно, а иногда и невозможно без повреждения отделочного материала.
Многие плотники не доверяют крепление дверей одной монтажной пене и это обоснованно. Двери веками крепились к стене гвоздями и ершами и пока неизвестно, как поведет себя крепление только на пене, если дверями в процессе эксплуатации сильно хлопать. Хотя, по субъективным ощущениям, крепление только на пене кажется надежным.
Для крепления к стене саморезами выставленную по уровню и закрепленную клиньями дверь открывают и в каждой стойке сверлят по два отверстия диаметром равным диаметру саморезов или чуть меньше (зависит от вида применяемого крепежа). Отверстия сразу нужно раззенковать под головку самореза, иначе при закручивании она некрасиво прорвет шпон. Месторасположение саморезов не так важно, обычно один устанавливают вверху, другой внизу, примерно в 50–70 см от концов стоек. Лучше посмотреть на торцы проема в стене, вполне вероятно, что там имеются деревянные пробки, заложенные в процессе строительства, тогда саморезы сквозь стойку коробки нужно завернуть в них. Если пробок нет или они подгнили, тогда нужно выбрать место, куда будет установлен пластмассовый дюбель. Лучше, если это будет тело кирпича, а не шов: если стены бетонные, то нужно выбрать место, где бетон целый, без трещин и более–менее ровный.
Как вариант, саморезы крепления коробки можно разместить под картами навесок, чтобы они не были видны. Для этого полотно двери нужно снять с петель и демонтировать навески.
В любом случае, прошедшее насквозь через стойку коробки сверло должно упереться в стену проема и оставить там след. После чего дверная коробка демонтируется, а стены засверливаются и вставляются дюбели, коробка возвращается на место и крепится к стене саморезами.
Еще один вариант крепления. Скрытое крепление дверной коробки можно сделать с помощью прямых подвесов, применяемых для крепления металлического каркаса в гипсокартонных конструкциях. В этом случае подвесы монтируются в проем до установки двери. После ее установки концы подвесов подгибаются на коробку и закрепляются к ней саморезами. «Лишние» концы подвесов отламываются, а оставшаяся часть будет скрыта наличниками. Затем щели между стеной и дверной коробкой задуваются монтажной пеной.
Запенивать щели между коробкой и стеной лучше вечером, чтобы к утру пена расширилась и затвердела. Пена при расширении сильно давит на бруски коробки и выгибает их. Для того чтобы коробка не деформировалась, дверное полотно нужно закрыть, а в притворы, в том числе и со стороны навесок, плотно вставить упаковочный картон, а лучше (если есть) тонкую фанеру и оставить дверь в таком положении до утра. Если дверным проемом нужно пользоваться, то установить между стойками коробки распорки не менее 3 штук, лучше больше. Когда потребуется пройти сквозь дверь, можно пролезть между распорками или, в крайнем случае, снять одну, а затем поставить ее обратно. Но лучше в период расширения пены дверным проемом не пользоваться.
Когда пена затвердеет срезать ее ножом, установить ответную часть замка и, если требуется, доборы. Иногда, несмотря на все старания, пена все же выгибает стойки коробки и заклинивает дверное полотно. В этом случае необходимо снять напряжение с коробки — разрезать насквозь пену напротив выпуклости стойки и распорками постараться выдавить стойку в обратную сторону. Чтобы не повредить шпон, не забывайте защищать концы распорок картоном и при необходимости ослаблять или закручивать саморезы крепежа. Иногда приходится разрезать пену по всей высоте стойки. Разумеется, в этом случае ни о каком креплении дверного блока «на пене» не может быть и речи, только «на саморезах». Кстати, это еще одна из причин, по которой крепление «на саморезах» предпочтительней. В случае распора дверного блока пеной имеется возможность безболезненно исправить положение, чего не сделать при креплении только «на пене».
Установка наличников и доборов
Доборы, продавцы их часто называют «расширителями дверей», устанавливаются в толстых стенах — они увеличивают ширину коробки. Доборы выпускаются различных профилей и модификаций и по сути представляют из себя оклеенную шпоном доску. Они бывают с четвертями и пазами. При установке дверей в толстых стенах лучше сразу приобретать доборы той же фирмы- изготовителя, которая делала двери. В крайнем случае, добором может служить хорошо оструганная доска, лист фанеры или ДСП, оклеенные самоклейкой соответствующего цвета.
Технология установки доборов ничем не отличается от установки сборных листовых оконных откосов. Крепить доборы лучше всего на пену. Завести добор в паз коробки, запенить пространство между добором и стеной и прижать добор на стену (рис. 105). Один конец добора закрепляется в пазе дверной коробки, другой временно приклеивается к стене бумажным скотчем либо между двух доборов устанавливаются распорки.
Рис. 105. Установка наличников и доборов
Наличники нужно устанавливать после чистовой отделки стен: оклейки обоями или покраски. Существуют два вида наличников: обычные с традиционной плоской или фигурной формой и Г-образные. Обычные наличники могут быть установлены на любую дверную коробку, Г-образные устанавливаются на так называемую «обхватную» коробку, имеющую специальные пазы для закрепления наличника.
1. Первым будем устанавливать наличник со стороны дверных петель. Наличник не должен мешать открыванию двери и его следует устанавливать как можно дальше от полотна. Попросите помощника подержать наличник на стойке коробки за дверными петлями и попробуйте до конца открыть дверное полотно, посмотрите, не будет ли мешать наличник полному открыванию двери. Определив место установки наличника, выровняйте его по вертикали (или по коробке), сделайте разметку по высоте и отпилите верх в стусле под углом 45°. Если стусла нет, делайте разметку линейкой, но все равно старайтесь быть близкими к углу 45°. Точно также разметим и распилим второй наличник-стойку со стороны дверной ручки.
2. Прикрепите наличники двумя гвоздями с удаленной шляпкой или плоскими шпильками либо тонкими шурупами. Размещайте крепеж внизу и в середине высоты наличников. Верх пока не закрепляйте.
3. Оттянув верх обоих наличников на себя, вставьте под них наличник-перекладину. Выровняйте и отметьте карандашом место распилов. Отпиливать наличник-перекладину нужно не по карандашным меткам, а слева и справа от них (вплотную к черте), учитывая толщину ножовочного полотна. Используется пила-наградка или ножовка по металлу. Распиливать наличники нужно, начиная с облицованной стороны, иначе сколется декоративное покрытие. Свежие распилы желательно закрасить подходящим по цвету или черным фломастером. При запиливании Г-образных наличников мешающий разметке выступ нужно частично удалить.
4. Установите наличник-перекладину и окончательно закрепите наличники-стойки. Для крепления каждого элемента нужно по 3, максимум по 4 крепежа. Если будете использовать саморезы, раззенкуйте отверстие под головку шурупа. В противном случае она некрасиво прорвет декоративное покрытие.
Обычно рекомендуют устанавливать наличники в другом порядке: левая стойка, перекладина, правая стойка, запиливая все узлы в стусле. Это правильно, но если нет под рукой стусла, то пригодится описанный выше способ, который позволяет стыковать наличники практически под любым углом отличным от 45°.
Установка двери в кривой проём. Прошу помощи!
Добрый день! Требуется установить дверь в санузел, проблема заключается в том, что стена, в которую предполагается установить дверь, завалена от вертикали внутрь на 2,5 см на два метра высоты проёма.
Выравнивать стену возможности нет. Поэтому вопрос — как всё же в этой ситуации поставить дверь —
С уклоном стены, т. е. завалив коробку.
Выставив коробку по уровню. Глубина проёма 8 см, ширина коробки 74мм. Будет ли возможность закрыть наличниками расхождения стены-коробки по вертикали. Наличник г-образный для установки в паз.
? Как лучше поступить, может быть есть другие варианты?
VW75 , сами будете ставить, или есть мастер? Если есть мастер, то — что он предлагает?
Коробку заваливать нельзя, двери нормально открываться не будут. Люк танковый представляете как работает? Пилить добор трапецией по стене. К нему приколачивать (или как там у Вас) наличники.
VW75 написал : С уклоном стены, т. е. завалив коробку.
Дверь будет самопроизвольно открываться либо захлопываться (смотря в какую сторону уклон).
Грэй , устанавливать буду сам.
Профан27 написал : Дверь будет самопроизвольно открываться либо захлопываться (смотря в какую сторону уклон).
Это понятно, но из двух зол нужно выбрать меньшее, либо дверь с уклоном, но наличники по стене, Либо дверь в уровень, но хз получится ли обыграть проём.
при небольшом наклоне дверь не будет самопроизвольно закрываться. но не так-то просто выставить под наклоном, по уровню — гораздо проще VW75 , если делать будете сами, то советую прежде всего собрать коробку, прикрепить к ней дверь на петлях и всю эту конструкцию установить временно на деревянных клиньях на место. а там и увидите, как вам лучше, и будет понятнее получится ли обыграть проём .
VW75 написал : Либо дверь в уровень, но хз получится ли обыграть проём.
Щели под наличниками бывают даже при идеальных стенах, и самое главное, откуда нам знать, какой итог вас устроит. тут нужен следственный эксперимент!
Грэй написал : при небольшом наклоне дверь не будет самопроизвольно закрываться.
Если петли качественные самоход проявляется с 5ти миллиметрового уклона.
VW75 написал : Грэй , устанавливать буду сам.
Это понятно, но из двух зол нужно выбрать меньшее, либо дверь с уклоном, но наличники по стене, Либо дверь в уровень, но хз получится ли обыграть проём.
Обыгрывать проем доборами, коробку по уровню. Как-то так всегда с межкомнаткой.
dica написал : Обыгрывать проем доборами,
с помощью доборов можно выправить только одну сторону, а с другой стороны наличники встанут точно так, как стоИт дверь.
Грэй В чем смысл? Обоснуйте
Коробку, есиче, хоть в центр проёма можно ткнуть, а доборы с двух сторон поставить. Все от рук. Есиче, это
то , чем я деньги зарабатываю
Грэй написал : Щели под наличниками бывают даже при идеальных стенах, и самое главное, откуда нам знать, какой итог вас устроит. тут нужен следственный эксперимент!
Мне важно знать как в таких ситуациях поступают мастера, ведь не всегда двери устанавливаются в идеальные проёмы, так сказать нужна теория, на практике я справлюсь. Склоняюсь к установке по уровню, чисто по виртуальным прикидкам есть ощущение, что обыграть проём получится с помощью г-образных наличников в паз, но уверенности нет.
VW75 Ставится в любом случае по уровню. Дальше по ситуации. Есть коробки с пазом для добора в две стороны, в большинстве в одну. Там надо подгонять добор в стык и проклеивать. Смотрится нормально и полюбэ лучше дыры под наличником. Хуже когда стена волной
Но как вариант , резина типа самоклейки для окон в цвет или бархотка. Ну а в идеале проем готовить конечно надо
dica написал : Ну а в идеале проем готовить конечно надо
Это понятно, конечно, но в моём случае готовить проём это делать ремонт в санузле и коридоре.
На данный момент не готов.
VW75 Поставь пока коробку без наличника к одной стороне. Наличники после ремонта. У меня дома уже год так стоят, ремонта ждут
dica Если бы речь шла о годе, я бы потерпел
, но я ремонта не планирую в ближайшие годЫ.
VW75 , вот оно чо! Вы хотели узнать, как мастера делают «для себя» , а я было подумал что вам нужно знать, как они делают для заказчиков, за деньги. Для заказчиков конечно, двери ставятся строго в уровень, чтобы не было проблем в первую очередь по своей работе, а как оно будет выглядеть — на это вам скажут либо «ровняйте стены» либо в более мягкой форме :
dica написал : Дальше по ситуации.
а то как мастера иногда ставят «для себя» -вам dica честно рассказал:
dica написал : Наличники после ремонта. У меня дома уже год так стоят, ремонта ждут
,
(без обид, у меня тоже так местами — сапожник без сапог ) dica, неужели доборы ставишь с двух сторон? Что- то с трудом верится, я лично не знаю ни разу установщиков дверей, которые предлагают ставить доборы с двух сторон . А у меня много знакомых установщиков, и получше есть, и подешевле, и только самые лучшие могут тихонько предложить незаметно наклонить дверь, чтобы скрыть косяки штукатуров. И ещё, когда плиточник выкладывает пол -он спрашивает, куда будет открываться дверь — наружу (стык покрытий пола делается снаружи проёма), или внутрь (стык соответственно, внутри). И никому в голову не придёт , что дверь может стоять посреди проёма. Кстати, на твоем фото доборы стоят только с одной стороны.
Мастер советует при неровных стенах установить двери до штукатурки.
Разместил Fax2 , 22 апреля, 2015 в Двери, окна, замки
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Или войти с помощью одного из этих сервисов
Google рекомендует
Наши рекомендации
Ремонт старой трещиноватой стяжки
FugenFührer опубликовал запись блога в Блог FugenFührer, 9 сентября, 2017 , запись блога
Реальное решение сантехнических задач.Фотографии
Работа с гипсокартоном. Ротонда
Sano опубликовал запись блога в Блог Sano, 22 апреля, 2014 , запись блога
Плитка кабанчик и метлахская плитка в санузле.
instabur опубликовал запись блога в Блог instabur, 13 ноября, 2016 , запись блога
Как заделать дырку в ГКЛ
DimanKa опубликовал тему в Работа с гипсокартоном, 18 августа, 2005 , тему
Эркер из Гкл
Sano опубликовал запись блога в Блог Sano, 3 мая, 2015 , запись блога
Вступление. Столярная мастерская
Sano опубликовал запись блога в Мебель из слэбов, массива, и разные разности, 27 сентября, 2018 , запись блога
Вот я и дожил до своей мастерской, которую нужно ещё долго и упорно оборудовать и дополнять разными инструментами.
Но главное есть теплое помещение, хоть и не свое личное, есть где поработать пока не выгонят.
Это складское довольно таки просторное помещение, если убрать всё не нужное, поэтому придется многое сделать чтобы хоть как то приступить к работе. И первое что сделал вынес лишнее и приступил к сборке большого рабочего стола.
Строительный пылесос с «Двойным циклоном» Дайсона
fomins опубликовал запись блога в Блог fomins, 18 августа, 2014 , запись блога
Что делать, если входная дверь стала кривой: пошаговая инструкция по устранению дефекта
Часто бывает так, что после установки входной металлической двери спустя какое-то время полотно неплотно прилегает, плохо закрывается, пропуская холодный воздух. Причины — ошибки во время монтажа дверной коробки, приведшие к перекосу, возможное оседание постройки. Чтобы отрегулировать дверь, определяют место перекоса, запасаются инструментами, приступают к работе. В данной статье подробно описаны действия по выравниваю входной двери.
Что делать, если дверной проем криво установили?
Современная металлическая входная дверь — это сложная конструкция с больши́м весом, множеством деталей. Во время установки:
следят за тем, чтобы правильно выставить параметры, при которых масса полотна равномерно распределится по креплениям;
проверяют положение коробки относительно проёма;
затем проводят регулировку.
Тогда обеспечивается равномерное изнашивание петель, других механизмов, дверная полость не провисает, не пропускает холодный воздух, не скрипит, не трётся о коробку.
К ошибкам, допущенным во время установки двери, относятся:
Недостающее количество мест крепления коробки с одной из сторон, что привело к её провисанию, перекосу.
Использование при монтаже саморезов неподходящего диаметра — если рама далеко отстоит от проёма, она также провисает.
Монтаж дверной конструкции в слишком широкий проём. Недостаточное количество цементного раствора или монтажной пены приводит к провисанию.
Сначала уровнем определяют смещение. Лучше брать лазерный, который более точно определит погрешность. Затем выполняют следующие действия:
Если рама зафиксирована анкерными болтами, снимают накладки, чтобы подобраться к крепежам. Затем отвёрткой откручивают анкеры с той стороны, где требуется исправление.
Если для крепления коробки использовались проушины, по выступающим местам простукивают молотком — осторожно, чтобы не повредить металл. Лучше это делать, подложив деревянный брусок. После простукивания зазор между коробкой и проёмом заново запенивают.
В случае незначительного перекоса, если рама надёжно зафиксирована, проблема решается регулировкой. Положение полотна двери корректируется в местах регулировки до тех пор, пока оно не перестанет задевать коробку. Фиксируется заново, уплотнительная резинка заменяется на новую, более плотную — в тех местах, где это необходимо.
Как устранить дефект металлических откосов возле стены?
Дверной проём редко имеет параметры правильного прямоугольника. В одном из мест его размеры отличаются, поэтому раму впритык к проёму устанавливать запрещено. По технологическим нормам, зазор между коробкой и проёмом составляет 15–20 мм.
При значительном перекосе одной регулировки недостаточно. Чтобы выровнять конструкцию входной двери, раму с откосами поправляют, затем заново фиксируют, соблюдая правила технологического процесса:
сначала снимают отделку откосов, наличники;
ослабляют крепление петель;
удаляют монтажную пену, находящуюся между стеной и рамой;
поправляют, фиксируют положение дверного короба относительно проёма;
далее сверлят отверстия в стене, в стойке со стороны петель, замка;
вбивают металлические пруты в проём через просверленные отверстия в стойках, к которым приваривают раму, или забивают между стеной и рамой распирающие клинья;
при корректировке обычным листом бумаги проверяют толщину зазора между полотном и коробом;
по достижении удовлетворительного результата короб фиксируют, петли зажимают;
пространство между дверным блоком и стеной заполняют монтажной пеной или раствором готовой штукатурной смеси;
когда она высохнет, оформляют поверхность откосов, возвращают на место наличники.
Какие понадобятся инструменты и материалы?
Чтобы выполнить работу быстро, заранее готовят инструменты, материалы для заделки откосов, зазоров:
шестигранный ключ;
торцевой ключ;
отвёртку;
молоток;
деревянную дощечку;
резиновый уплотнитель;
анкерные болты или металлические штыри;
монтажную пену;
штукатурную смесь.
Кто может выправить кривую дверную конструкцию?
По пошаговой инструкции, приведённой выше, выполняют регулировку просевшей входной конструкции, устранение перекосов. При этом соблюдают все требования к установке металлической двери, проводят тщательную подготовку к выравниванию полотна и рамы, предварительно определив причину и место деформации.
Вооружившись необходимыми инструментами, разобравшись с причиной деформации входной конструкции, приступают к исправлению дефекта. Чаще всего действия, описанные в статье, приносят результат, позволяют устранить неисправность на длительный срок. Если ни один из методов не исправил перекос конструкции даже при условии соблюдения правил монтажа, последний вариант — замена входной металлической двери либо вызов мастера.
Установка двери. Особенности и подводные камни.
Дверь Вы уже выбрали. Теперь необходимо подготовиться к такому важному моменту, как её приёмка и установка.
Давайте попробуем разобраться с особенностями установки входной двери. Необходимо сразу предупредить, что некачественной установкой можно загубить не только защитные функции изначально хорошей двери, но и её звуко- и теплоизоляционные свойства. Правильность монтажа двери будет зависеть не только от самой её конструкции, но и от Вашего конкретного проёма. Поэтому рекомендации по установке стальной двери будут носить общий характер.
Для начала необходимо дверь принять, сравнить с договором. Убедиться, что дверь имеет выбранную Вами декоративную отделку, что установлены именно те замки, которые Вы заказывали, что фурнитура в том цветовом исполнении, которое указано в договоре. Неплохо бы проверить и размеры двери, если у Вас есть такая возможность.. Если Вами была заказана услуги расширения проёма, мастера должны выполнить её. Рекомендуемый монтажный зазор для установки короба МДБ – от 15 до 50 мм на сторону, в зависимости от вида коробки и способа установки. Если коробка двери с нащельником – он должен перекрывать зазор полностью, если же установка с бетонированием и нащельника нет – зазор не так принципиален. Другими словами, высота и ширина проёма должны быть где-то на 20-100 мм больше, чем соответствующие размеры коробки. Такой зазор необходим для возможности регулировки двери в проёме.
Сразу обращаю Ваше внимание, что установка двери – это не процедура санобработки комнаты. В лучшем случае в радиусе двух метров от проёма у Вас ляжет строительная пыль и куски штукатурки. В худшем (расширение проёма, и не дай бог – высокооборотистой машинкой,) – радиус «поражения» может быть значительно больше. При этом Вы должны понимать, что после установки двери проём будет иметь НЕ облагороженный вид. И если в Вашей квартире уже выполнены ремонтные чистовые работы — сочетаться с видом установочных зазоров двери они никак не будут. Работы по чистовой отделке проёма (оштукатуривание, отделка порталами или доборами), если таковые оказывают фирма-установщик, всегда считаются, как отдельная услуга, приводящая к удорожанию. Необходимость и наличие этих услуг заказчик должен обговаривать на стадии заказа двери.
Минимально необходимое количество точек крепления короба МДБ 6 штук. То есть минимум по три точки на каждую вертикаль короба. Больше — не хуже, но меньшее количество — недопустимо. Короб двери, в зависимости от метода установки и от его вида, может крепиться несколькими способами.
Монтаж короба может происходить таким образом, что установочные штыри будут проходить через него. Это может быть достаточно удобным и практичным методом крепления, поскольку крепёж в этом случае изнутри не виден, а уходящие пластины крепления не надо будет штукатурить и в дальнейшем облагораживать. Но данный способ установки недопустим, если внешний край стены слаб или выполнен из мягких материалов, поскольку установленная дверь в этом случае может быть достаточно легко вырвана из проёма рычажным инструментом. Не рекомендуется установка через короб и в том случае, когда монтажный зазор между коробом и стеной не бетонируется. Пена в этом случае (даже и прикрытая наличником снаружи) никак не защищает монтажные штыри, которые становятся доступны для разрушения. Поэтому, в случае, если внешний край стены слаб и/или же монтажный зазор не бетонируется — рекомендуется установка короба МДБ с использованием монтажных пластин. И чем дальше будут унесены пластины (а значит и установочные штыри) внутрь помещения — тем лучше.
После первичной фиксации коробки двери в проёме, обратите внимание на получившиеся зазоры (описаны выше). Если Вы видите, что нащельник коробки с большой натяжкой перекрывает монтажный зазор снаружи (а бывает, устанавливают так, что не перекрывает и вовсе) – налицо несовпадение размеров.
В большинстве случаев здесь вина замерщика, который не «просветил» проём или указал неточные размеры (но может быть, что заказана стандартизированная дверь в неподходящий проем – в этом случае проем заужают). С установкой такой двери можно соглашаться только в одном случае – если получившийся зазор будет заложен/забетонирован компанией-установщиком. Запенивание этой «дыры» однозначно приведёт к снижению охранных, а также звуко- и теплоизоляционных свойств.
Коробка двери всегда и обязательно должна быть выставлена вертикально по уровню. Как один из показателей ровности установки можно использовать следующий простой тест: полотно двери, остановленное в положении на 45° или 90°, не должно совершать самостоятельных движений (при отсутствии сквозняков). Не соглашайтесь на установку коробки двери «по стене» для плотного прилегания нащельников в случае если стена кривая – это приведёт к некорректной и неудобной эксплуатации двери в будущем.
Если проём двери «завален» (к сожалению, явление встречается крайне часто) и позволяет установить дверь только с образованием огромного зазора между стеной и наличником – необходима установка с выборкой четверти. Выборка четверти – это дополнительная доработка проёма, когда по периметру снаружи с ширину наличника производится некоторое штробление вглубь. То есть дверь при установке заглубляется в проём: появляется возможность не только установить короб по уровню, но и нормально прикрыть срамные запененные места монтажного шва. Необходимо добавить, что штробление четверти — это зачастую дополнительные затратные работы. Этих сложностей можно избежать, если дверь изначально не имеет цельного наличника с коробом.
Итак, дверь зафиксирована ровно и прочно, зазоры заделаны, приступаем к регулировке замков:
Полотно двери должно фиксироваться на защёлку замка совсем с небольшим усилием. Если мастера захлопывают Вашу дверь «с плеча» так, что трясутся стены, и при этом утверждают : «Уплотнители немного прижмутся – будет полегче» — не отпускайте мастеров – они произвели установку двери халатно! Уплотнители действительно со временем прижмутся, но не настолько сильно. В первый месяц действительно возможно потребуется несколько большее усилие при закрывании двери и нажатии на ручку, но не до степени «с плеча» и «всем весом».
Но в то же время, после установки двери уплотнители должны плотно ложится по всему периметру. То есть продувание между полотном и коробкой на закрытой двери должно отсутствовать. Наличие сквозняка через эти щели может свидетельствовать как о «кривой» установке двери, так и искривлённой геометрии полотна или коробки (винтообразность). Замки на установленной двери, а также ручка и задвижка, если таковые имеются, должны работать без заедания, свободно. Очень тугое нажатие на ручку, или же тяжелый поворот ключа в механизме – признак затирания ригелей, а значит и неправильной установки. Неправильная установка и затирание ригелей приведут к быстрому износу и выходу замков из строя. Ситуацию надо обязательно исправлять! Но здесь при исправлении мы можем столкнуться вот с каким подводным камнем. Отверстие под ригеля, при тугом ходе, можно просто расширить сверлом или шарошкой — чем очень часто и занимаются монтажники. То есть, рассверлив дырки под «пальцы» замка, можно добиться мягкого хода замков. Но! Расширять намного, а тем более, до бесконечности их нельзя. Сильно увеличенный диаметр отверстия в коробе в сравнении с диаметром ригелей замка – уменьшает защитные функции двери, а уплотнители, зачастую, перестают выполнять свои функции. К слову, приходилось сталкиваться с нерадивыми установщиками, которые исправляли «косяки» установки, расширяя отверстия под ригеля на 4-6 мм, придавая отверстиями самые причудливые формы. Брак в установке налицо, исправление которого является трудоёмким и технически сложным процессом.
Подчёркиваем, что дверь, имеющая регулировку притвора, выигрывает у своих «коллег» по удобству установки и эксплуатации, которые такой полезной опции не имеют. Регулировка притвора (например, в модели СТАЛ 65 или СТАЛ 70) позволяет не только отрегулировать усилие прижима полотна двери, но и задавать требуемый зазор отверстий под ригеля замков.
После установки двери в проём обязательно проверьте, чтобы дверь не имела скрипа и нигде «шаркала» при использовании. Проверьте, что декоративная панель при установке не пробита перфоратором, а ручка и прочая фурнитура имеют отсутствие повреждений и прежний предпродажный блеск. Если после установки Вы заметили какие-либо неточности с договором и с качеством предоставленной двери или работ – не стесняйтесь отразить все замечания в соответствующей документации (акт выполненных работ).
Очень надеемся, что данная инструкция сыграет Вам добрую службу и поможет разобраться с особенностями установки входной двери.
В следующей статье мы расскажем про особенности установки дверей СТАЛ с бетонированием короба и монтажного шва. Расскажем, почему мы пришли к такому методу установки, считаем его приоритетным в отличие от установки на пену. И какие подводные камни нам позволяет обходить такой способ установки двери.
Установка дверей при кривых стенах
Участник
Карма: +0/-0
Offline
Мне установили межкомнатные двери — установили их не вертикально (3 из 5-ти самостоятельно закрываются практически в любом положении). Установщики были от конторы, которая продала двери. Работу у них принимала моя жена, поскольку я вынужден был срочно вылетить в командировку. На ее претензии по поводу описанного выше косяка установщики ответили, что мол стены кривые и установить требуемую вертикальность им не удается. Надо признать, что стены действительно не вертикальны (их выравнивали только под плоскость, но не «под маячки») и, вероятно, установщики шли на компрмис между вертикальностью двери и величиной зазора между стеной и наличником (это я так предполагаю). Вопрос первый. Насколько обоснованными являются аргументы установщиков по поводу кривизны стен? Неужели невозможно установить нормально двери в новом доме, принятом госкомиссией и соответствующем нормативным требованиям в том числе и по вертикальности стен? Вопрос второй и главный. Как сейчас можно исправить ситуацию (или хотя бы минимизировать самостоятельную жизнь дверей)? Двери обошлись мне не дешево — 55 т.р. с установкой + 1 месяц ожидания заказа, поэтому и испортить их не хочется, но и обидно видеть такое «гуляние».
Профи Старожил
Карма: +5/-99
Offline
C этого места по подробнее! Им не удаётся или не удалось, заметьте это принципиально важные и различные понятия, поскольку любой уважающий себя Мастер, ЗНАЕТ что инициатива наказуема.
Не правильно предполагаете, добавляю рисунок. Синим кривая стена. Жёлтым вертикально установленная коробка. В таких случаях выбирает сам заказчик, что важнее вертикальность двери или установка наличников, поскольку как показано на рисунке, наличники устанавливать некуда .
Помнится, допустимая кривизна, при кирпичной кладке 5 см х 3 метра.
Кривизна стен имется? Проёмы подготовлены под установку дверей? Нет, вы сэкономли деньги, поскольку сами пишите что по маякам стены не выводили. Именно в вашем случае, нужно было устанавливать двери до выравнивания стен, что бы штукатурку подвели, под вертикально установленные коробки.
Вопрос второй и главный. Как сейчас можно исправить ситуацию (или хотя бы минимизировать самостоятельную жизнь дверей)? Двери обошлись мне не дешево — 55 т.р. с установкой + 1 месяц ожидания заказа, поэтому и испортить их не хочется, но и обидно видеть такое «гуляние».
По уму выводить стены в ноль по уровню, переставлять двери.
Чтобы минимизировать, можно установить магнитые — ограничители хода.
Участник
Карма: +0/-0
Offline
Спасибо за оперативный ответ!
Снимать двери и выводить стены по уровню сейчас нереально :oldsmile: Можно чуть подробнее о магнитных ограничителях хода?
Для полноты картины хочу уточнить следующее.
Установщикам «не удалось» добиться вертикальности. В процессе установки с нашей стороны никаких предпочтений, замечаний или претензий относительно величины зазора и вертикальности двери высказано не было (не было и вопросов со стороны мастеров). Нас поставили перед фактом. Все стены толще дверной коробки, плотности прилегания наличника к стене с одной из сторон двери можно добиться доборной доской. Сейчас замерил вертикальность одной из дверей полуторометровым уровнем. Отклоняется от вертикали не плоскость двери (т.е. стена в этом месте достаточно вертикальна) как на Вашем рисунке, а плоскость, перпендикулярная плоскости стены (рис.2).
При планировании ремонта рассматривался вариант установки дверей (дверных коробок) на раннем этапе — до выравнивания стен, отделки потолка, поклейки обоев, покладки ламината, но он был нами категорически отвергнут в связи с опасением разрушающего действия на дверные коробки механических воздействий при проносе лесов, инструмента, пыли, сквозняков и влажности. Конечно, это идеальный вариант — выровнить все под маяки, но возникает вопрос, а как же раньше люди работали, когда не то чтобы под уровень, даже под плоскость стены не выравнивали? В нашей старой квартире нет ни одного вертикального угла, кроме того стены идут волной (кирпичная кладка такая), при этом ни одна дверь не «валится» и наличники к стенам прилегают, есть только локальные щели из-за волнистости стен, классически замазываемые гипсом. Это был скорее риторический вопрос :oldsmile: На самом деле, буду благодарен советам как минимизировать отрицательные моменты (в том числе и информации по магнитным ограничителям хода) и как избежать подобных ситуаций в будущем (надеюсь, это не последний мой ремонт :oldsmile:).
Установка двери в старую металлическую коробку
Возможно, по каким-либо причинам вы не хотите или не можете удалить металлическую коробку из дверного проёма. Например, из-за уже установленного встроенного шкафа-купе или большого, от пола до потолка, зеркала рядом с проёмом, или из-за навязчивой фобии-страха перед удалениями металлических дверных коробок. Не отчаивайтесь, в этом случае можно установить новую дверь в старую коробку. Чудес не ждите, выглядит это хуже чем дверь с нормальной новой коробкой, но всё же лучше чем старая дверь в старой коробке. Пример такой установки описан далее.
Вот перед нами пример цементированной в бетонную плиту металлической коробки.
В ней старая дверь, состоящая из каркаса и крашенного ДВП с двух сторон.
Обратите внимание, что дверной проём выше на 5-7 см стандартного, поэтому к двери снизу присоединён ещё дополнительный фрагмент. При установке новой стандартной двери придётся решать и этот вопрос тоже.
Снимаем старую дверь с петель. Если петли тугие, подденьте дверь снизу монтажкой или гвоздодёром.
Возможен вариант установки на старые петли. Для этого нужно снять старые пели со старой двери и установить их на новую дверь. А можно старые петли снять и установить новые и красивые. Поскольку установка дверей затевается, обычно, ради улучшения эстетики, выбираем второй вариант. Для этого удаляем старые петли с металлической коробки ударами молотка снизу вверх.
Затем монтажкой вынимаем петлю из паза.
На этом фото видно устройство петли и способ крепления в металлической коробке.
Врезаем новые петли в дверь. В нашем случае дверь по ширине помещается в металлическую коробку. А бывает, что коробка уже двери. Металлические коробки почти всегда кривые. Например, ширина коробки сверху и снизу может быть 81 см и в середине 79 см. В таких случаях дверь заужают. Циркулярной пилой отпиливают с торца нужную ширину. Естественно торец остаётся без декоративного покрытия и его придётся либо красить впоследствии, либо обклеивать чем-нибудь.
Вторая часть петли будет наложена на металлическую коробку, так как коробка не деревянная и врезать в неё петлю не получиться. Поэтому петлю в дверь углубляем на двойную толщину, компенсируя не врезанную вторую карту петли.
Заказчику нужен зазор под дверью высотой 15 мм. Подкладываю на пол два бруска толщиной 15 мм.
Вставляем дверь в проём на бруски. Вопрос с зазором сверху будем решать впоследствии.
Дверь находится на нужной высоте. Отмечаем положение петель на коробке.
Прикладываем петлю на её место и отмечаем места отверстий под саморезы. Если ваша новая дверь толще чем ширина четверти, не забудьте выдвинуть петлю, чтобы дверь не закусывало.
Накерниваем отметки под саморезы.
Берём перфоратор, бур на 6 и сверлим прямо сквозь железо. Железо не калёное и бур по бетону способен его просверлить.
Вставляем дюбеля. В дюбель ещё можно вставить спичку, чтобы его распёрло получше.
Прикручиваем петлю в подготовленные отверстия.
Навешиваем дверь и проверяем закрывание. Очень волнительный момент, так как наперёд трудно предсказать встанет дверь хорошо в проём или нет. Металлические коробки ведь бывают с искривлениями.
Теперь решение вопроса по высоте проёма.
Из коробочного бруса выпиливаем деталь нужной ширины.
И вставляем её в распор над дверью.
Щель аккуратно запениваем. Пены надо немного, иначе брус выдавит.
Итак, дверь открывается и закрывается, сверху щель заделана брусом и пеной.
Приступим к декорации проёма с другой стороны двери при помощи доборов.
Дверной добор распиливаем на ширину от края стены до закрытой двери. И собираем буквой «П». По принципу установки дверных доборов.
Доборы вклеиваем в проём и запениваем.
Вид сбоку.
До полного счастья только магнитной защёлки не хватало.
Врезаем защёлку с ручками в дверь. Это обычная процедура описанная подробно вот здесь.
Сложность в том – как врезать ответную планку в металлическую коробку. Смотрите, язычок при закрытии магнитится к железу даже без ответной планки.
Отмечаем положение ответной планки.
И при помощи болгарки, бура, зубила и такой-то матери делаем выборку под ответную планку.
Устанавливаем ответную планку на место.
Всё сошлось удачно, магнитная защёлка функционирует.
Приклеиваем к стене наличники, закрывая фрагменты металлической коробки.
Со стороны доборов как же наклеиваем наличники.
Вот так дверной проём выглядит после отделки доборами и наличниками.
С уважением, установщик дверей Сергей.
Присоединяйся к нам
Установка двери | Все о ремонте и строительстве
Одним из показателей правильной установки двери является то, что при открывании дверное полотно остается неподвижным в любом положении, то есть в каком бы положении мы не оставили дверное полотно самопроизвольного открывания или закрывания двери не происходит. Этого можно достичь только при строго вертикальной установке двери. Дверные петли должны быть смазанными и расположенными по вертикали. Если дверь установлена вертикально, а навески с отклонением от вертикали, дверное полотно будут «тянуть» навески и она будет открываться или закрываться. При врезании навесок обратите на это внимание. Чаще всего навески «тянут» дверь при неодинаковой глубине зарезания в коробку или дверное полотно. Если такой брак обнаруживается, то нужно либо «утопить» все навески на одну глубину, либо подложить под «утопленную» навеску щепки.
Вторым показателем правильно установленной двери является одинаковые по толщине щели в дверном притворе. Дверное полотно должно четко входить в притвор, нигде не цепляя дверную коробку, а после полного закрывания образовывать щель в притворе 2–3 мм по всей длине притворов. Здесь опять же многое зависит от глубины посадки навесок и запенивания дверной коробки.
На качество установки дверного блока прямое влияние оказывает качество подготовки дверного проема. Если стена с дверным проемом далека от вертикали, то качественно установить дверь в такой проем невозможно. Устанавливая дверь вертикально и ровняя ее с одной из плоскостей стены, она неизбежно верхом или низом выйдет за границы кривой стены. Если ее сдвинуть внутрь проема, то стена выходит за границы коробки. И как будет выглядеть наличник, установленный на такую дверь? Он будет где-то примыкать к плоскости стены, а где-то отходить от нее. Поэтому двери лучше устанавливать после штукатурного или шпаклевочного выравнивания стен, то есть двери устанавливаются после подготовки стен к чистовой отделке. Если работа по выравниванию стен в вертикаль не планируется, а замена дверей необходима, то стены вокруг дверного проема нужно выровнять хотя бы на полметра во все стороны, растягивая штукатурный или шпаклевочный слой в «ноль» на «кривые» стены. Если эту подготовку стен не сделать, то и дверь будет установлена с плохим качеством. Пусть вас потом не удивляет отходящий на 10–20 мм от плоскости стен наличник. Если же «наплевать» на вертикальность установки двери и поставить ее по «кривой» стене, то есть с отклонением от вертикали, то, возможно, что наличники встанут ровно, но пусть вас не удивляет самопроизвольно закрывающаяся или открывающаяся дверь.
Выравнивание всей стены или только части вокруг дверного проема возможно и после установки дверного блока, но полотно двери на период проведения «мокрых» и грязных работ лучше снять, а коробку оклеить бумажным скотчем. Применение других скотчей крайне нежелательно, поскольку только бумажная клейкая лента не оставляет на шпоне следов. Ее можно без вреда наклеивать даже на бумажные обои.
В ванных комнатах при облицовке стен плиткой установку двери удобнее производить после облицовки стен, чтобы выровнять ее с поверхностью плитки.
Последовательность установки двери
1. Учитывая разметку мест петель на коробке, еще раз проверьте положение блока в стене и сторону, куда будет открываться дверь. (рис. 103)
Приготовьте две щепки толщиной 1–2 мм, их нужно будет установить под стойки дверной коробки (при установке двери без порога) для обеспечения зазора между низом коробки и одеждой чистого пола. По возможности сделайте этот зазор минимальным. Визуально зазор будет практически незаметным, но обеспечит беспрепятственное горизонтальное расширение одежды пола, а в верх пол практически не увеличивается. Приготовьте несколько клиньев для закрепления коробки в проеме. Изготовить клинья можно из обрезков брусков коробки.
Рис. 103. Установка двери
2. Дверной блок вместе с навешенным полотном и вставленными в притворы упаковочными картонками поднимается и устанавливается в проем. Если дверь устанавливается без порога, то низ стоек коробки можно связать бумажным скотчем, чтобы стойки «не разъезжались». Дверной блок вместе с полотном достаточно тяжел, но лучше все-таки устанавливать его именно так. В этом случае вероятность того, что вы перекосите коробку, заметно снижается. Дверь находится в закрытом положении, в притворы вставлен картон, низ двери обмотан скотчем — это довольно жесткая конструкция, перекосить которую трудно.
Как вариант, можно устанавливать коробку и без полотна, но для этого нужно заготовить несколько распорок по ширине дверного полотна и поставить их между стойками коробки. Для того чтобы распорки не поцарапали декоративный шпон, не забудьте обмотать концы распорок бумажным скотчем или установить под них упаковочный картон. Далеко не факт, что эти распорки не вывалятся в процессе установки и вы не перекосите коробку. Поэтому, лучше не экспериментировать, а использовать веками проверенный прием — устанавливать дверь вместе с навешенным полотном. Язычок замка-защелки должен быть утоплен. Обычно замки снабжаются устройством блокирования язычка, если его нет, утопите язычок и заклейте его в этом положении бумажным скотчем.
3. Коробку с полотном или распорками поместите в проем, расклиньте ее деревянными клиньями. Не сильно, так чтобы коробка имела некоторую подвижность. При ровной конструкции пола достаточно двух клиньев и двух щепок. Щепки снизу под стойками коробки, обеспечивающие зазор между коробкой и полом, а клинья вверху над стойками — обеспечивающие неподвижность коробки (рис. 104).
Рис. 104. Рабочие операции при установке двери: закрепить коробку клиньями; проверить вертикальность в двух плоскостях; разметить дрелью места крепления
Выровняйте коробку в двух плоскостях строго вертикально по уровню или отвесу. Если стена имеет отклонения от вертикали, дверь устанавливается все равно строго вертикально. Сторона открывания должна быть выровнена по плоскости стены. После точной установки коробки более жестко закрепите ее в стене, подбив равномерно клинья. При необходимости добавьте клинья по бокам двери, но не допуская искривления стоек коробки.
4. Коробку закрепляют двумя способами: на монтажной пене и на саморезах.
Если конструкция стены жесткая, достаточно закрепить коробку монтажной пеной. Для чего заполните ею зазор между стеной и коробкой. Необходимо помнить, что минимально рекомендуемый зазор для нормального расширения пены — 20 мм. Перед запениванием смочите кистью стены дверного проема. Пена лучше прилипает к слегка увлажненным водой стенам и тыльной стороне дверного блока. Не допускайте попадания пены на пол и на шпон двери. Пол перед работой лучше закрыть, например, газетами, а лицевые стороны брусков коробки заклеить бумажным скотчем. При недостатке опыта «зацепить» пеной шпон дверного блока очень легко. Оттереть его потом крайне сложно, а иногда и невозможно без повреждения отделочного материала.
Многие плотники не доверяют крепление дверей одной монтажной пене и это обоснованно. Двери веками крепились к стене гвоздями и ершами и пока неизвестно, как поведет себя крепление только на пене, если дверями в процессе эксплуатации сильно хлопать. Хотя, по субъективным ощущениям, крепление только на пене кажется надежным.
Для крепления к стене саморезами выставленную по уровню и закрепленную клиньями дверь открывают и в каждой стойке сверлят по два отверстия диаметром равным диаметру саморезов или чуть меньше (зависит от вида применяемого крепежа). Отверстия сразу нужно раззенковать под головку самореза, иначе при закручивании она некрасиво прорвет шпон. Месторасположение саморезов не так важно, обычно один устанавливают вверху, другой внизу, примерно в 50–70 см от концов стоек. Лучше посмотреть на торцы проема в стене, вполне вероятно, что там имеются деревянные пробки, заложенные в процессе строительства, тогда саморезы сквозь стойку коробки нужно завернуть в них. Если пробок нет или они подгнили, тогда нужно выбрать место, куда будет установлен пластмассовый дюбель. Лучше, если это будет тело кирпича, а не шов: если стены бетонные, то нужно выбрать место, где бетон целый, без трещин и более–менее ровный.
Как вариант, саморезы крепления коробки можно разместить под картами навесок, чтобы они не были видны. Для этого полотно двери нужно снять с петель и демонтировать навески.
В любом случае, прошедшее насквозь через стойку коробки сверло должно упереться в стену проема и оставить там след. После чего дверная коробка демонтируется, а стены засверливаются и вставляются дюбели, коробка возвращается на место и крепится к стене саморезами.
Еще один вариант крепления. Скрытое крепление дверной коробки можно сделать с помощью прямых подвесов, применяемых для крепления металлического каркаса в гипсокартонных конструкциях. В этом случае подвесы монтируются в проем до установки двери. После ее установки концы подвесов подгибаются на коробку и закрепляются к ней саморезами. «Лишние» концы подвесов отламываются, а оставшаяся часть будет скрыта наличниками. Затем щели между стеной и дверной коробкой задуваются монтажной пеной.
Запенивать щели между коробкой и стеной лучше вечером, чтобы к утру пена расширилась и затвердела. Пена при расширении сильно давит на бруски коробки и выгибает их. Для того чтобы коробка не деформировалась, дверное полотно нужно закрыть, а в притворы, в том числе и со стороны навесок, плотно вставить упаковочный картон, а лучше (если есть) тонкую фанеру и оставить дверь в таком положении до утра. Если дверным проемом нужно пользоваться, то установить между стойками коробки распорки не менее 3 штук, лучше больше. Когда потребуется пройти сквозь дверь, можно пролезть между распорками или, в крайнем случае, снять одну, а затем поставить ее обратно. Но лучше в период расширения пены дверным проемом не пользоваться.
Когда пена затвердеет срезать ее ножом, установить ответную часть замка и, если требуется, доборы. Иногда, несмотря на все старания, пена все же выгибает стойки коробки и заклинивает дверное полотно. В этом случае необходимо снять напряжение с коробки — разрезать насквозь пену напротив выпуклости стойки и распорками постараться выдавить стойку в обратную сторону. Чтобы не повредить шпон, не забывайте защищать концы распорок картоном и при необходимости ослаблять или закручивать саморезы крепежа. Иногда приходится разрезать пену по всей высоте стойки. Разумеется, в этом случае ни о каком креплении дверного блока «на пене» не может быть и речи, только «на саморезах». Кстати, это еще одна из причин, по которой крепление «на саморезах» предпочтительней. В случае распора дверного блока пеной имеется возможность безболезненно исправить положение, чего не сделать при креплении только «на пене».
Установка наличников и доборов
Доборы, продавцы их часто называют «расширителями дверей», устанавливаются в толстых стенах — они увеличивают ширину коробки. Доборы выпускаются различных профилей и модификаций и по сути представляют из себя оклеенную шпоном доску. Они бывают с четвертями и пазами. При установке дверей в толстых стенах лучше сразу приобретать доборы той же фирмы- изготовителя, которая делала двери. В крайнем случае, добором может служить хорошо оструганная доска, лист фанеры или ДСП, оклеенные самоклейкой соответствующего цвета.
Технология установки доборов ничем не отличается от установки сборных листовых оконных откосов. Крепить доборы лучше всего на пену. Завести добор в паз коробки, запенить пространство между добором и стеной и прижать добор на стену (рис. 105). Один конец добора закрепляется в пазе дверной коробки, другой временно приклеивается к стене бумажным скотчем либо между двух доборов устанавливаются распорки.
Рис. 105. Установка наличников и доборов
Наличники нужно устанавливать после чистовой отделки стен: оклейки обоями или покраски. Существуют два вида наличников: обычные с традиционной плоской или фигурной формой и Г-образные. Обычные наличники могут быть установлены на любую дверную коробку, Г-образные устанавливаются на так называемую «обхватную» коробку, имеющую специальные пазы для закрепления наличника.
1. Первым будем устанавливать наличник со стороны дверных петель. Наличник не должен мешать открыванию двери и его следует устанавливать как можно дальше от полотна. Попросите помощника подержать наличник на стойке коробки за дверными петлями и попробуйте до конца открыть дверное полотно, посмотрите, не будет ли мешать наличник полному открыванию двери. Определив место установки наличника, выровняйте его по вертикали (или по коробке), сделайте разметку по высоте и отпилите верх в стусле под углом 45°. Если стусла нет, делайте разметку линейкой, но все равно старайтесь быть близкими к углу 45°. Точно также разметим и распилим второй наличник-стойку со стороны дверной ручки.
2. Прикрепите наличники двумя гвоздями с удаленной шляпкой или плоскими шпильками либо тонкими шурупами. Размещайте крепеж внизу и в середине высоты наличников. Верх пока не закрепляйте.
3. Оттянув верх обоих наличников на себя, вставьте под них наличник-перекладину. Выровняйте и отметьте карандашом место распилов. Отпиливать наличник-перекладину нужно не по карандашным меткам, а слева и справа от них (вплотную к черте), учитывая толщину ножовочного полотна. Используется пила-наградка или ножовка по металлу. Распиливать наличники нужно, начиная с облицованной стороны, иначе сколется декоративное покрытие. Свежие распилы желательно закрасить подходящим по цвету или черным фломастером. При запиливании Г-образных наличников мешающий разметке выступ нужно частично удалить.
4. Установите наличник-перекладину и окончательно закрепите наличники-стойки. Для крепления каждого элемента нужно по 3, максимум по 4 крепежа. Если будете использовать саморезы, раззенкуйте отверстие под головку шурупа. В противном случае она некрасиво прорвет декоративное покрытие.
Обычно рекомендуют устанавливать наличники в другом порядке: левая стойка, перекладина, правая стойка, запиливая все узлы в стусле. Это правильно, но если нет под рукой стусла, то пригодится описанный выше способ, который позволяет стыковать наличники практически под любым углом отличным от 45°.
Установка межкомнатных дверей по правилам в Москве и области
Качественная установка межкомнатных дверей производится по определённым правилам. Если заранее изучить вопрос, то вы не допустите обидные ошибки в ремонте, размеры дверей и проёмов будут правильные, а также получите знания, которые пригодятся, если вы захотите самостоятельно установить межкомнатные двери.
Как вы думаете — можно ли сразу делать монтаж, если имеются старые двери, уже куплены новые двери и вся фурнитура? Если вы не делаете ремонт в квартире, то конечно!
А как быть если квартира ремонтируется? Тут следует понимать, что ошибки, которые делают бригады ремонтников, при выравнивании стен, укладке напольного покрытия, в размерах проёмов, неправильные напольные стыки и так далее, могут серьёзно осложнить монтаж, а дальнейшая переделка ремонта влететь в «копеечку»!
Краткое содержание:
Установка межкомнатных дверей должна производиться по этим правилам:
Врезка петель, замков и фурнитуры производится с помощью фрезеров и шаблонов (некоторые опытные мастера не пользуются шаблонами, это допускается)
Крепеж наличников производится с помощью шпилечного пистолета на микрошпильки, либо на маленькие гвозди
Стыки наличников, коробки и доборов ровные и отрезаются на профессиональной торцовочной пиле под 45 или 90 градусов
Современные крепежные материалы великолепно справляются с задачей без открытого сквозного крепления, которое портит внешний вид, и не всем нравится. Поэтому обычно крепёж производится скрытым способом под петли и ответную планку на длинные саморезы и дюбели
Полотно при открывании стоит на месте и не хлопает, так как для точной калибровки по вертикали и горизонтали применяется лазерный уровень (исключение — очень кривые стены)
Производится пылеудаление и уборка мусора
Размеры дверных проемов
Ширина проема
Дверное полотно обычно бывает 60/70/80/90 см. в ширину. Правильная ширина проема — это ширина полотна +8 или +9 см. (если толщина короба в самой узкой ее части от 1.5см. до 2.5), либо +10 см. (при толщине короба в самой узкой его части 2.5см. и выше).
Высота проема
Для всех случаев правильная высота проема — это высота дверного полотна + 6см. от чистового пола, то есть 206см. Двери в санузел могут быть высотой 190 см., поэтому правильная высота проема -196 см.
Вот несколько примеров правильных проемов.:
Полотно 80х200(см.) — проем 89х206(см.)
70х200 — проем 79х206
60х200 — проем 69х206
60х190 — проем 69х196
С размерами дверных проемов нужно определиться заранее и очень важно самостоятельно постоянно контролировать вашу бригаду, в процессе ремонта.
Ширина полотен дверей для разных помещений
Если у вас есть возможность спланировать ширину дверей и проемов заранее и возникли вопросы какую ширину двери выбрать, то следуйте этим рекомендациям:
двери в комнатах обычно делают шириной 80 см. для того, чтобы можно было занести/вынести мебель. Ширина 90см. бывает очень редко так как такие полотна тяжелые и со временем могут провисать на петлях.
двери в санузле обычно делают 60-70см., чтобы через проем свободно проходила стиральная машина толщиной 60см. Имейте ввиду, что 60см. дверь в сборе имеет проем в свету примерно 58см. из-за притворов в дверном коробе.
дверное полотно на кухню обычно делают 70-80см. Необходимо также учесть что ручки с двух сторон могут мешать проходу в кухню.
в гардеробной комнате обычно делают ширину 60-70см.
Когда нужна установка доборов?
Рекомендуется приобрести доборы, если толщина стены в проёме больше толщины дверной коробки. Толщина дверной коробки 7-7.5 см. Можно, конечно, наклеить на торцы стен обои, но это будет выглядеть несовременно, и с другой стороны стены не на что будет прибить наличники.
Если установить доборы и наличники на входную дверь, то можно красиво оформить откосы изнутри квартиры. Этот способ отделки откосов особенно удобно применять когда вы заменили входную дверь, но при этом не планируете делать ремонт стен. Цвет доборов и наличников можно подобрать, например, под внутреннюю МДФ панель с помощью образцов, которые на дом привозит замерщик.
Ширина стандартных доборов по складской программе обычно бывает 10/12/15/20 см. Если ваши стены очень толстые (более 20см.), то доборы необходимо сращивать по ширине или заказывать на производстве нестандартные доборы, которые обойдутся намного дороже, за счет доставки и индивидуальности заказа.
С какой стороны двери устанавливать доборы?
Это полностью зависит от того, как вы запланировали открывание. Обычно если ваша дверь открывается в комнату, то короб выставляется заподлицо с комнатной стеной, а доборы будут соответственно в коридоре.
Если сделать наоборот, дверь будет открываться не полностью (упрется в добор). Иногда с этим смиряются, чтобы двери выглядели одинаково — ВСЕ доборы в коридор или все доборы в комнаты. Поэтому это уже вопрос удобства и дизайна, с учетом будущей расстановки мебели в квартире.
Схема открывания межкомнатных дверей
Если в одном коридоре часть дверей будет открываться в коридор, а часть в комнаты — закрытые двери будут выглядеть по-разному из-за особенностей дверного короба. Если двери стоят рядом друг с другом, и при этом открываются одна внутрь, а другая наружу, то высота верхних наличников не будет совпадать!
Вот так выглядит из общего коридора дверь, которая открывается в коридор, то есть на нас:
Вот так выглядит дверь, которая открывается в комнату, тоесть внутрь:
Необходимо следить за тем чтобы полотно при отрывании не закрывало выключатель. Очень желательно, чтобы двери не пересекались своими траекториями. В ванной комнате желательно предусмотреть открывание двери на 180 градусов для быстрого проветривания после принятия водных процедур и чтобы открытая дверь не мешала свободному перемещению по квартире.
Открытая на 90 градусов дверь не должна перекрывать проем соседней двери.
Для того чтобы не терять время на согласование открывания дверей с мастерами во во время монтажа, сделайте на листке бумаги рисунок-схему заранее и согласуйте её с мастерами.
На какой высоте от пола должна быть дверь?
Стандартная высота — 1 см. от чистового пола. Что касается дверей санузлов, меньше 1 см. делать не рекомендуется, чтобы не нарушить приток воздуха. Если у вас пластиковые окна не забудьте сделать приточные клапаны для воздуха с улицы чтобы слишком не повышать влажность воздуха в квартире, когда форточки закрыты.
Очерёдность установки межкомнатных дверей при ремонте квартиры
Для того чтобы уберечь деревянные части дверей от коробления из-за повышенной влажности при проведении ремонта, необходимо делать монтаж после ВСЕХ отделочных работ, в том числе и в соседних комнатах. После установки дверей можно делать монтаж напольных плинтусов.
Следует понмать , что рано установленные двери могут случайно повредиться инструментами в процессе ремонта. Плиточный или обойный клей, особенно штукатурка сохнут довольно длительное время, выделяя влажность в помещение. Повышение влажности свыше 70% на несколько дней повышает риск того, что двери наберут влаги из воздуха, разбухнут и перестанут нормально закрываться.
Однако если вы любите часто мыться ванной или душе, никакой угрозы влажность не представляет, так как ванная комната быстро проветривается.
Установка межкомнатных дверей должна производиться если у вас уже готов чистовой пол!
Без дверей гораздо легче укладывать напольные покрытия, и легче потом сделать их монтаж, с чётким примыканием наличников к полу.
Если сначала установить короб прямо на стяжку (основной пол), потом невозможно подвести напольное покрытие под короб, так как он уже стоит на полу. К тому же мастеру трудно рассчитать правильно нижний зазор двери от чернового пола с учетом будущего покрытия, особенно если пол не выравнивался.
Если вы все сделали правильно и сделали монтаж после настила чистового пола, не составит труда заменить пол — нужно просто вытащить ламинат или паркет из под дверных стоек, и подсунуть новое покрытие. При этом стойки не опустятся а останутся висеть.
Если дверной проем намного выше (шире) двери
Частая ошибка бригад ремонтников — это слишком высокие проёмы, потому что максимальная высота не должна быть выше 208~209 см., а лучше — 206см. от напольного покрытия.
Иногда в новостройках стандартный проём может быть высотой 217-220см. Это объясняется тем, что многие заказчики делают теплые полы и высота после их монтажа становится стандартной. Если никто не обратил на это внимание при ремонте и возникла ситуация, когда верхний наличник не закрывает проем.
Решение: если ваш проем выше нужного, а уменьшать проём возможности нет — приклейте обои пониже до установки дверей, либо закажите высокие капители вместо верхнего наличника, но обычно их монтируют со стороны коридора. Более основательный способ — снизить высоту проема с помощью гипсокартона и деревянных брусков и затем подклеить обои.
Другой вариант: если наличники плоской формы — отпилить на стыках под 90 градусов, а верхний наличник вырезается из доборов, которые шире. Некоторые заказчики так выкручиваются из положения. Недостаток в том, что иногда доборные планки толще наличника, и в том, что если сделать так все двери в квартире, это будет выглядеть немного диковато)).
Если проем будет шире нужного хотя бы на 2-3 см. с боков — пенный шов не будет иметь достаточной прочности, а это важно, так как монтажная пена помогает выдерживать ровные зазоры и обеспечивает общую стойкость двери к нагрузкам.
Решение: сузить дверной проем деревянным брусом, досками или с помощью пеноблоков и плиточного клея.
Как выровнять кривой дверной проем?
Для начала необходимо проверить стены справа и слева от проема на горбы/впадины, приложив к стене длинное правило, добор или ровную доску. Особенно часто горбы встречаются ближе к полу. Даже один небольшой горб будет мешать плотному прилеганию наличника к стене.
Для решения этой проблемы есть только один вариант: оштукатурить и выровнять стены. Если не хотите или не можете выравнивать стены во всей квартире или стене, то сделайте это только вокруг проёмов (на ширину примерно 50см) и поклейте обои.
Затем необходимо проверить вертикальность стен с помощью лазерного или пузырькового уровня. Торцы проемов должны быть параллельны, стены должны быть ровные и строго вертикальные. Если проём кривой, стены наклонные, есть горбы или впадины, действуйте по обстоятельствам.
Если вы поняли, что проём кривой, и уходит от вертикали более 1 см. — можно выровнять стены штукатуркой по маякам, выставив их по вертикальному уровню и переклеить обои. Как вы уже поняли, это и есть самое лучшее и самое сложное решение!
Как установить дверь в кривой проём?
Но что если выравнивать стену возможности нет? Допустим стена, в которую предполагается установить дверь, завалена от вертикали более чем на 1 см на два метра высоты проёма. Тогда у вас есть три выхода из положения:
Установить короб двери по плоскости стены, наличники будут плотно прилегать к стене, но дверь будет тоже наклонена и, вероятно, станет самостоятельно закрываться, хлопать и т.п..
Установить короб вертикально по уровню, при этом наличники прилегают в верхней части и отходят от стены на величину отклонения стены от вертикали в нижней части (или наоборот), ухудшая эстетику.
Купить дверь с телескопическими наличниками и установить её прямо, немного углубив в стену и выдвинув, где необходимо, наличники из пазов. Это хорошее решение проблемы, если только не требуется открывать на 180 градусов. Дело в том что при открывании двери более чем на 100 градусов, будет вырывать петли.
Выбор за вами, во всех случаях есть минусы и есть плюсы, потому что это компромисс.
Как быть если дверь расположена вплотную к стене?
В таком проёме одна стена перпендикулярна другой стене, и приходится уменьшать ширину наличников, и прикреплять их вплотную к стене с двух сторон. Но уменьшая наличники в ширину мы все-таки портим внешний вид двери, см. фото:Однако есть еще несколько вариантов решения этой проблемы:
Если ремонт уже сделан и на стенах приклеены обои, можно к такой стене прикрутить деревянный брус сечением 3х6, 3х4 или 4х4 (не более). Появляется возможность установить целый наличник вплотную к стене.
Нарастить дверной проем хотя бы на 5 см. от стены и такое же расстояние отрезать от противоположной стены проема на этапе ремонта. Наличник будет расположен на небольшом расстоянии от стены, что выглядит гораздо красивее.
Нарастить дверной проем на этапе ремонта на 5 см. с двух сторон и заказать двери шириной на 10 см. меньше, например 70см. вместо 80см..
Установка межкомнатного порога
Дверное полотно располагается в проеме ближе к той части стены куда будет открываться дверь, поэтому порожек закрывающий стык пола при закрытой двери должен быть расположен под дверным полотном и тогда его не будет видно при закрытой двери, см. фото:
Часто встречающаяся ошибка ремонтных бригад — это неверное расположение порожков! Чтобы избежать такой ошибки заранее нарисуйте схему открывания всех дверей и передайте ее бригадиру до того как настилать чистовые полы и класть напольную плитку.
Установка межкомнатных дверей в санузел
Для жилых комнат и кухонь рекомендуется заказывать двери высотой 2 метра. Для санузлов в новых домах зачастую требуется полотно высотой 1м. 90см. из за наличия гидроизоляции и специальных высоких порогов. Если вы упустили этот момент и не заказали двери высотой 190см., то необходимо расширение проема по высоте или, как вариант, можно укоротить дверь, подрезав её снизу с помощью фрезера или паркетной пилы..
Если увеличить проем по высоте, то верхняя отметка дверей в санузел и межкомнатных дверей при этом окажется на разных уровнях. Если дверь подрезать снизу, то опускается рисунок филенки. Поэтому иногда лучше для санузлов заказать гладкие двери.
Частая ошибка — это порог в ванную комнату из деревянного дверного короба, так как нарушается эстетика и вентиляция влажного помещения, и в дальнейшем, возможно появление плесени.
Подготовка проемов межкомнатных дверей
Монтажная пена не сможет прилипнуть если на торцах дверного проема много пыли. Необходимо удалить пыль или прогрунтовать торцы стен проема, если они покрыты гипсовой шпаклевкой или если стены сделаны из гипсовых/газобетонных блоков.
Если с торца проема есть открытые круглые полости и пустоты — их можно заделать штукатуркой, оставив метки карандашом, чтобы мастер не загонял в них крепеж. Отверстия под крепеж дверной коробки сверлятся между этими полостями в перемычки.
Если стены проема сделаны из гипсокартона, то в металлический профиль в вертикальных торцах проема обязательно нужно закладывать сухой деревянный брусок. Он нужен для надёжного крепления дверей на саморезы через петли и ответную часть, а также он придаёт жёсткость стенам в районе проёма. Двери установленные в проёмы без усиления обречены на недолгую эксплуатацию и быстро провиснут.
Если внутрь металлического профиля заложен брусок а торцы ни чем не зашиты, то это не правильно. К оцинкованному металлу плохо липнет пена. Со временем возможно отслаивание. Чтобы этого избежать к торцам прикручивают полосы ГКЛ или ГВЛ или фанеру. К этим материалам адгезия пены отличная.
Не допускается в верхней части проема оставлять пустоты между листами гипсокартона. Дело в том что верхний короб бывает часто сильно изогнут или изгибается при расклинивании, а для его выпрямления например с помощью пены требуется заполненный торец стены.
Подготовка проема под раздвижные двери
Для желающих установить раздвижные двери-купе высота проема для стандартной двери должна быть примерно 202 cм. а ширина проема должна быть равна ширине дверного полотна или на пару сантиметров шире. В процессе отделки проема доборами и наличниками под портал, его размеры должны стать меньше дверного полотна.
На высоте от 207см. до 212см. от пола в проеме не должно быть пустот, так как здесь будет горизонтально закреплен деревянный брус сечением 5х5 см. и длиной примерно 190 см., к которому прикрепится алюминиевая верхняя рельса с роликами.
Отделка дверного проёма (портал) в квартире
Если межкомнатную дверь устанавливать не хочется, можно установить вместо неё портал. Арки устарели, а это решение увеличивает пространство в малогабаритной квартире, поэтому это беспроигрышный вариант для визуального объединения смежных помещений: холла и гостиной, коридора и столовой, гостиной и маленькой кухни. Дверной проём без привычной двери удивительно преображает помещение:
Подготовка напольного покрытия перед установкой дверей
Часто встречающаяся ошибка ремонтных бригад при укладке напольных покрытий когда зазор между напольным покрытием и стеной в районе наличников превышает толщину наличника. А нужно всего лишь не забыть его сделать не больше 3 мм. в районе наличников.
В стене у пола можно сделать углубление (штробу) для компенсации возможных расширений напольного покрытия.
Хранение дверей после покупки
Для исключения деформации под воздействием силы тяжести полотно, коробочный брус и наличники до установки необходимо хранить на ровной поверхности лежа. Двери можно ставить на бок к стене.
После холода в тепле двери, наличники и короба увеличивают свои размеры из-за набора влажности, поэтому сначала необходимо двери и погонаж хранить в помещении несколько суток. Не снимайте упаковку с дверей заранее до полного выравнивания температур.
Несоблюдение этих правил может спровоцировать щели на стыках наличников и коробов через несколько дней после установки!
Какие петли выбрать?
Если полотно весит до 20 кг., то оптимально купить 2 петли по 10 см. высотой
Если полотно весит от 20 до 30 кг., то необходимо купить 2 петли по 12- 12.5см. высотой
Если полотно весит более 30 кг., то необходимо купить 3 петли по 10см. высотой
Петли навешиваются на расстоянии 20 см. от верха и низа дверного полотна. Очень важна толщина металла и отсутствие люфта. Если толщина металла петли 3 мм., то это хорошие петли, гораздо чаще встречается толщина 2-2,5мм. Очень хорошо если петли изготовлены из латуни, стали. Наиболее распространенные дверные петли бывают нескольких типов:
универсальные петли — это традиционные, привычные всем нам врезные петли. Если выбор петель не является принципиальным моментом, купите универсальные петли. Они могут открываться как направо, так и налево. Помимо этого, универсальные петли имеют больший срок службы.
петли-бабочка — не врезные, накладные петли. Легко и просто устанавливаются. Свое название они получили за особую необычную конструкцию – оба ее элемента в открытом состоянии напоминают крылья бабочки. В процессе закрывания дверной створки одна часть петли легко входит в другой, образуя единое целое. Обычно такие петли ставятся на облегченные двери.
съемные петли — врезные петли проверенные временем, дверь с такими петлями просто снимается если открывается на 180 градусов. Бывают правые и левые в зависимости от открывания двери
Как выбрать замки или защелки для межкомнатной двери?
Замки и защелки лучше всего выбирать исходя из наиболее тихой работы механизмов при открывании-закрывании и их надежности. Магнитные замки тихие, но не все, их надо покупать подороже и желательно итальянские (AGB, Morelli и т.п.). Не следует экономить на этом, чтобы не слушать потом громкие щёлчки дешёвых китайских магнитных замков.
Лучший вариант — на все двери купить замки, сделать вертушки для запирания в санузлах, а в комнатах не делать отверстия под ручками там, где нет необходимости закрываться.
Дешевые межкомнатные защелки с пластиковыми язычками не всегда качественные, тут надо сначала поспрашивать у знающих людей (не продавцов), и не покупать слишком уж подозрительные варианты. Иногда такие дешевые магнитные замочки и защелки не срабатывают сразу после монтажа. Установщики дверей хорошо знают эти модели а шустрые консультанты в магазинах могут их вам нахваливать.
Можно купить классические немагнитные защелки/замки. Лучше всего будет выбрать их с пластиковыми язычками, так как они самые тихие в работе и не лязгают как металлические.
Иногда бывает что новая защелка туго срабатывает при закрывании двери. В этом случае капните на язычок замка пару капель силиконовой смазки.
Высота дверной ручки от пола
Сейчас выпускается много симметричных дверей, у которых ручка по дизайну двери должна располагаться строго посередине полотна. Поэтому обычный стандарт высоты ручек для России — 1 метр.
Практически у всех моделей дверных ручек в комплекте идут слишком длинные саморезы, которые при закручивании их в дверь могут заклинить замок или привести к его нестабильной работе. Установщики дверей почти всегда прикручивают ручки своими саморезами.
Как правильно выбрать мастера по установке межкомнатной двери и проверить качество его работы?
Как сделать правильный выбор чтобы не остаться с безнадежно испорченными дверями? Будет ли работа сделана качественно, если мастер по установке дверей вызывает сомнения? Давайте для начала выясним как лучше всего проверить работу мастера и разберем все по пунктам.
Как проверить работу мастера по установке дверей?
Смотрите на качество врезки замков, стыков короба и наличников, врезки петель. Щели должны отсутствовать.
Язычок замка должен почти без люфта входить в ответную планку.
Полотно должно равномерно прилегать по всей длине к притвору или резиновому уплотнителю. При закрывании двери резинка не должна заминаться полотном
Зазоры между дверью и коробом должны быть ровные по всей длине.
Коробка закреплена в проеме не только на строительную пену, но и с помощью крепежа
Полотно не должно самостоятельно закрываться или открываться. Исключение может быть сделано для дверей установленных заподлицо с наклонной стеной при согласовании с заказчиком.
Фурнитура должна свободно вращаться
Цена может вырасти, только из-за увеличившегося объёма работ, которые невозможно было предусмотреть заранее.
Как грамотно выбрать мастера по установке дверей? Основные способы и плюсы-минусы
Необходимо смотреть реальные фотографии работ или видеть работу вживую (например у знакомых в квартире). Мастер или бригада должны иметь опыт минимум 1 год и давать гарантию.
Мастер должен узко специализироваться на установке дверей! Обязательно должны быть в наличии профессиональные инструменты: пила для торцевания, распиловочный стол или ручная дисковая пила, фрезеры, шуруповёрт, дрель, перфоратор, шпилечный пистолет с компрессором, шаблоны для фурнитуры и т.п.
Почитайте отзывы. Это самый лучший способ поиска, поэтому без сомнения, ваши двери совсем скоро будут качественно установлены!
Можно Взять у друзей, родственников или знакомых номер телефона частного мастера. По рекомендации можно найти хорошего специалиста. Но только нужно самостоятельно смотреть фотографии или вживую в квартире, потому что часто знакомые из-за незнания нахваливают мастеров у которых качество очень серьезно хромает.
Можно Вызвать бригаду из магазина в котором покупались двери. Магазины или интернет магазины как правило забирают у монтажников 20-50% от цены и заказы приходится выполнять по всей Москве и московской области без привязки к району. Отсюда колоссальная текучка, спешка и низкое качество. А менеджеры всегда уверяют что к вам приедут лучшие мастера)). Установка межкомнатных дверей с помощью бригады из магазина — это лотерея.
Можно самостоятельно установить двери и врезать фурнитуру, хотя нет опыта. Необходимо понимать что такая работа имеет огромное множество нюансов и любая ошибка в расчетах или при проведении работ инструментами влечет за собой зачастую неустранимые повреждения дверного полотна, короба, наличников или доборов. Мы периодически выполняем заказы по переустановке после самостоятельных неудачных попыток.
Можно выбрать частного мастера или бригаду, которые берут недорого по объявлениям в интернете или газета. Зачастую монтаж потому и стоит недорого, что цена работы соответствует качеству. Многие начинающие имеют в арсенале совсем немного инструментов и приобретают навыки на ваших дверях. Дёшево установить двери могут бригады приезжих мастеров из ближнего зарубежья. Телефон на сайте объявлений может сразу перестать отвечать на звонки в случае проблем.
На крупном сайте с объявлениями мастеров вы можете очень долго выбирать мастера по отзывам или фотографиям, созваниваться. Хорошие мастера всегда при деле, заказы на две недели вперёд, или работают сами на себя. В итоге вам могут сказать, что ваш выбранный мастер занят и пришлют тоже «отличных» мастеров. Если само предложение существенно отличается по стоимости от аналогичных — цену могут неожиданно увеличить по разным причинам или цена озвучена без стоимости крепежа, пены, выезда за МКАД и тому подобного. А по приезду бригады цена может существенно подрасти.
Можно договориться с бригадой, которая делает ремонт в квартире, что делать крайне не рекомендуется! «Свой» мастер по установке дверей может может оказаться на самом деле новичком или плиточником/шпаклевщиком, но вам об этом никто не скажет.
У строительной бригады из-за отсутствия постоянного опыта, практически всегда нарушается технология установки дверей:
главная и любимая «фишка» — после установки дверей по коробам влажной штукатуркой выравниваются стены, после чего через монтажную пену в короб проникает влага от штукатурки, происходит набухание и изменяются зазоры.
ремонтные бригады обычно покупают инструменты для общего ремонта. Фрезеров, торцовочных пил, компрессоров, шпилечных пистолетов или шаблонов для фурнитуры у них, как правило, нет.
короба устанавливаются на одну пену без какого-либо крепежа в стены, поэтому после установки двери через какое-то время провисают и начинают тереть о косяк
межкомнатные двери устанавливаются до настила пола из-за спешки или пол постелен, но неправильно сделаны порожки
Универсалы, ремонтирующие квартиры «под ключ» на наш взгляд некачественно устанавливают двери, так как они слишком заняты штукатуркой, плиткой, стяжкой, сантехникой и тому подобными занятиями. Поэтому полученный небольшой навык быстро забывается. А держать в голове нужно много информации! Зато такая установка бывает дешевле за счет размера общего чека ремонта квартиры.
Мы периодически приезжаем исправлять их «косяки», и иногда без полной переустановки дорогих дверей исправить ничего уже нельзя.
Установка межкомнатных дверей должна быть произведена правилам, которые вам нужно знать, чтобы контролировать вашу ремонтную бригаду. Ведь им нужно правильно подготовить дверные проёмы, правильно установить порожки и настелить напольное покрытие и так далее. Теперь, когда вы знаете как правильно установить межкомнатные двери в квартире, смело можете приступать к обустройству своего жилища!
Отзывы заказчиков в категории «установка межкомнатных дверей»
Средняя оценка:
5.0 звёзд (на основе 42 рейтингов)
Разместить ваш отзыв
Как установить наличники на неровные стены
На чтение 2 мин.
Наличник – один из элементов дверной конструкции, выполняющий декоративную функцию. Он скрывает щель между дверной коробкой и стеной. От того насколько аккуратно и качественно установлен наличник, в большой мере зависит внешний вид двери.
Наличники крепят к коробке несколькими способами: с помощью маленьких гвоздиков, или садят на клей. Если наличник телескопический, его крепят только на клей «жидкие гвозди».
Обналичка монтируется в последнюю очередь, после того как дверь полностью установлена. При этом, если коробка двери установлена качественно и вровень со стеной, а сами стены возле двери ровные, прибить наличник не составит никакого труда. Но что делать, когда коробка закреплена неровно, и выровнять ее уже нельзя, или стены, прилегающие к двери, неровные?
Варианты крепления наличника к неровным стенам
Вариант 1. Профилактический
Суть в том, чтобы выровнять все прилегающие стены до установки двери. Подходит не всегда, так как, возможно, придется выравнивать стену по всей площади, а на это нет времени и денег, или же входная дверь выходит в подъезд, где проводить такие работы нежелательно.
Вариант2. Манипуляции с коробкой
Подходит только для деревянных дверей при условии, что неровности небольшие. Если коробка двери немного выступает за стену, в местах выступов ее можно немного подстрогать, а там где она утоплена – нарастить. Если дверь потом будет покрываться краской, то этот способ подходит очень хорошо.
Вариант 3. Подходит для межкомнатных дверей
Если стена вогнутая, то есть между обналичкой и стеной образуется пустота, ее можно закрыть выстрогав косую рейку. Это место можно замаскировать, аккуратно прикрыв его обоями внахлест. Смысл этого способа состоит в том, что рейка, вырезанная наискось, будет выглядеть, как продолжение обналички. – готовый результат выглядит намного привлекательней, чем щель между стеной и наличником.
Вариант 4. Упрощенный
Пустоту между наличником и стеной можно аккуратно заполнить герметиком и закрыть обоями. При этом нужно использовать акриловый герметик, так как на силикон обои не приклеятся.
Вариант 5. Локальная штукатурка
Суть метода в том, что дверь вместе с коробкой крепится в дверном проеме, после чего дверное полотно снимается, коробку в целях защиты от раствора оклеивают несколькими слоями малярного скотча, после чего наносится слой цементного раствора или другой строительной смеси до уровня дверной коробки. После того как смесь застынет, скотч снимают и монтируют наличник.
Как оформить арочный дверной проем
Добавление арки к дверному проему — отличный способ привнести архитектурный интерес в комнату. Вот как это оформить.
1. С помощью двух шпилек, обрамляющих дверной проем, отметьте обе стороны проема на высоте 80 дюймов от пола — это обычная высота для внутренних дверей. Это будет нижняя плоскость арки. Вы можете отрегулировать эту высоту вверх или вниз по желанию, если это разрешено местными правилами.
2. Измерьте ширину и высоту пространства выше 80 дюймов. отметьте и отрежьте два одинаковых куска толщиной 1/2 дюйма. фанера, чтобы заполнить пространство. Проверить их соответствие.
3. Нарисуйте желаемую арку на одном куске фанеры. (Мы использовали метод булавки и веревки, чтобы нарисовать наш.)
4. Приготовьтесь разрезать арку, собрав вместе куски фанеры и прижав стопку к столу.
5. Возьмите лобзик с лезвием для резки дерева и сделайте рез по линии, плотно прижимая башмак к фанере.Не заставляйте разрезать; пусть лезвие сделает свою работу.
6. Для блокировки сделайте надрез на 1 дюйм от материала шпильки, чтобы компенсировать два 1/2 дюйма. куски фанеры.
7. Первая часть блокировки отрезается по ширине двери в верхней части проема. Отрежьте еще две части, чтобы перекрыть расстояние между верхней частью блокировки и краем арки.
8. Затем отрежьте более короткие части и используйте их, чтобы заполнить изгиб арки.
9. Отцентрируйте верхнюю часть блокировки в верхней части проема и закрепите ее гвоздями или шурупами; Вы можете использовать обрезок фанеры в качестве направляющей, чтобы удерживать его от краев стоек, чтобы оставить место для арочных кусков фанеры. Аналогичным образом прикрепите бока.
10. Установите фанеру и закрепите ее в блоке сверху и по бокам. (Мы использовали шурупы для гипсокартона, чтобы закрепить его.) Затем заполните изгиб более короткими блоками, закрепляя их по ходу движения.
Теперь каркас готов и готов к установке гипсокартона.
Больше советов по кадрированию на Finehomebuilding.com:
Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.
Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик
×
Как построить арочный дверной проем
Уроки геометрии, полученные учителями математики Клинт Томас, фото Зои Томас
Сколько из нас спрашивали хотя бы один, а возможно, и несколько раз в течение нашей академической карьеры: «Почему мы изучаем это? Я никогда этим не воспользуюсь.”
Я довольно часто задавал один и тот же вопрос на уроках математики и геометрии на протяжении всего обучения. Однако парадоксально, как часто мы в конечном итоге съедаем эти смелые слова юности, когда вступаем во взрослую жизнь и сталкиваемся с реалиями жизни. Этот случай недавно произошел со мной, когда я оформляла арочный дверной проем для нового туалета моей дочери. Обрамление дверного проема само по себе относительно просто. Для этого требуются две королевские шпильки, пара шпилек, жатка и, что наиболее важно, каждый угол является прямым.Видите ли, мы только начали с математики, которую нам не нужно было знать — прямые углы, острые углы и т. Д.
Арочный дверной проем легко обрамить, как только арочный проем будет сделан. Сложная часть обрамления арочного проема любого типа — это растянуть арочный проем так, чтобы он имел одинаковый радиус на всем протяжении. Этот процесс требует выполнения чрезмерного количества геометрии. Проще говоря, мы должны нарисовать прямоугольник, который будет служить окружностью нашей арки, а затем выделить равнобедренный треугольник внутри этого прямоугольника.Затем мы используем стороны и вершину треугольника для определения точек под прямоугольником, проводим линии через некоторые из этих точек, чтобы установить конечную точку, которая будет служить базовой точкой поворота для арки. Звучит сложно, правда? На самом деле это довольно просто, потому что, как наши школьные учителя математики пытались объяснить нам, многие математические концепции включают формулы. Если мы знаем формулу, мы можем легко решить проблему. То же самое и в этом случае.
Множественные измерения
Чтобы обрамить арочный проем, начните с точного измерения грубого проема слева направо. В моем проекте грубое отверстие составляло 37 дюймов слева направо. Обязательно измеряйте по верхней части отверстия на случай, если шпильки не совсем вертикальные. То, что может иметь размер 32-3 / 4 дюйма вверху, может иметь размер только 32-1 / 2 на среднем уровне.
Первый шаг — измерить грубое открытие (R.O.) дверного проема. Отметьте ее ширину на заготовке из фанеры, из которой вы будете вырезать арку.
Далее необходимо определить, насколько «толстой» будет арка. Другими словами, определите расстояние от верха чернового проема до верха готового арочного проема. Если арочный проем слишком толстый, то есть свисает слишком далеко, то высокий человек ударится о него головой. Большинство грубых дверных проемов имеют высоту 6 футов 8 дюймов. Я подставил свой в рамку так, чтобы он был высотой 77-1 / 2 дюйма. Учитывая высоту грубого проема и рост среднего человека, я решил сделать свою арку толщиной четыре дюйма.
Отмерьте верхнюю часть фанеры, представляющую верхнюю часть РВ, до желаемой вершины арки и отметьте ее «толщину» с каждой стороны.
Имея в руках эти два измерения — ширину грубого проема и желаемую толщину арки — следующим шагом является нанесение выкройки арочного проема на лист фанеры. Лучше всего подойдет фанера класса BC толщиной в полдюйма. Обязательно работайте с заводской кромкой, так как вы точно знаете, что она будет квадратной. От одного угла фанеры отмерьте ширину чернового проема и поставьте отметку.Используя Т-образный квадрат или линию мелом, проведите прямую линию от отметки, параллельную противоположной стороне фанеры. (Кусок фанеры имеет ширину 48 дюймов; вы можете уменьшить ее до 37 дюймов.) Эта отметка и линия, которая проходит от нее, будут внешним краем проекта.
Определите высоту арки и сделайте вторую отметку вдоль каждого края, чтобы обозначить нижнюю часть арки.
От верхней части этой внешней кромочной линии измерьте желаемую толщину вашей дуги вниз и поставьте отметку.В моем случае я измерил по обеим сторонам 4 дюйма.
Проведите мелом линию между верхними отметками и вторую параллельную линию между нижними отметками.
Теперь, когда отмечены ширина и толщина арочного проема, мы должны определить, какая окружность будет использоваться для самой арки. Здесь не требуется точной формулы. Это просто вопрос личного вкуса. В моем случае я решил, что отверстие должно выгибаться вниз на десять дюймов с каждой стороны. Поэтому я измерил дополнительные 10 дюймов ниже моих первых 4 дюймов.отметьте с каждой стороны, всего 14 дюймов от верхнего края.
Нарисуйте треугольник между средней точкой верхней линии и конечными точками нижней.
Затем я провел линию, соединяющую две отметки на расстоянии 4 дюйма, и другую линию между отметкой 1 дюйм. Метки. Линия 4 дюйма будет линией A, а линия 14 дюймов — линией B.
На этой диаграмме показана последовательность линий при построении арочного проема.
Найдите центр линии A и поставьте отметку. Это пункт 2.Используя прямую кромку, проведите линию от начальной точки линии B, которая является точкой 1, до точки 2. Эта линия будет линией C.
Винт можно вбить в точки поворота, чтобы рулетка могла зацепиться за него и использоваться в качестве компаса.
Проведите еще одну линию от конечной точки линии B, которая является точкой 3, до точки 2. Эта линия будет линией D. Теперь у нас есть прямоугольник и треугольник.
Первая нарисованная дуга — это линия e.
Затем отметьте середину линии C (точка 4).Сделайте то же самое для линии D, которая будет точкой 5.
Осторожно совместите карандаш с рулеткой, чтобы провести линию.
Рулетка как компас
Для следующих нескольких шагов необходимо вставить винт в углы в точках 1, 2 и 3. Затягивать винты до тех пор, пока над фанерой не останется только головка, чтобы зацепить рулетку. Эти винты будут служить опорой для вашей ленты.
Линии H и I помогут определить точку поворота для построения последней арки дверного проема.
Начните с надевания кончика рулетки на винт в точке 2 и протяните его прямо вниз за основание треугольника до любой длины, которая больше половины длины линий C или D (которые имеют одинаковую длину). Например, если длина линий C и D составляет 19-3 / 8 дюймов, то средняя точка будет 9-5 / 8 дюймов. Следовательно, мы продлим рулетку от точки 2 до любого размера, превышающего 9-5 / 8 дюймов. Я предпочитаю заходить на несколько дюймов дальше и использую 17 дюймов в качестве маркировочной точки.
Закрутите еще один винт в точке поворота последней дуги.
Держите плотницкий карандаш точно в нужной точке измерения (17 дюймов для меня) и медленно вращайте рулетку, поворачивая винт, отмечая изогнутую линию по ходу движения. Это линия E. Повторите тот же процесс для точек 1 и 3, чтобы создать две новые изогнутые линии, пересекающие линию E: линия G (из точки 1) и линия F (из точки 3).
Арка должна следовать без изменений от точек 1 до 2 и 3.
Еще не запутались?
На пересечении линий G и E отметьте точку, которая будет называться Точкой 6.На пересечении линий E и F отметьте точку 7.
Затемните линию для облегчения видимости при резке.
Используйте лобзик, чтобы вырезать изгиб.
Снова используя прямую кромку, проведите линию H между точками 4 и 6, убедившись, что она проходит далеко за точку 6. Затем проведите линию I от точки 5 до 7, также продолжая ее за точку 7. Пересечение линий H и I, это точка 8. Вставьте винт в точку 8.
Используйте вырез в качестве шаблона, чтобы сделать вторую подходящую арку.
Две части будут объединены по толщине стены.
Последняя арка наносится на фанеру, прикрепляя рулетку к точке 8 и продлевая ее до точки 2. Поместите плотницкий карандаш на место измерения точки 2, а затем поверните рулетку до точки 3, перетаскивая карандаш, чтобы сделать линия. Повторите ту же процедуру с точки 2 до точки 1 для оставшейся стороны арки. Если все измерения и соответствующая геометрия верны, окружность арки будет точно изгибаться от точки 1 к точке 2, а затем к точке 3 без изменений.
Скрепите панели с блокировкой между ними.
Блок необходимо обрезать из бруса 2 × 4, чтобы он поместился между панелями.
Используйте лобзик, чтобы вырезать арочный проем. Прежде чем продолжить, возьмите этот кусок фанеры и вставьте его всухую в грубое отверстие, чтобы убедиться, что он подходящего размера. Гораздо проще обрезать лишнюю древесину, прежде чем она будет собрана в форму. После проверки правильного размера только что вырезанный арочный проем можно использовать в качестве шаблона для вырезания второго подходящего арочного проема.Арочные проемы создаются путем создания фанерной формы для заполнения верхней части прямоугольного дверного проема, для чего требуются две арочные фанерные панели, по одной с каждой стороны с вставками между ними. Две части 1/2 дюйма фанера составляет целый дюйм, а дверные проемы, если их обрамлять 2 × 4, на самом деле составляют 3 1/2 дюйма. толстый. Таким образом, из одного дюйма фанеры останется 2-1 / 2 дюйма. полость, которую необходимо заполнить кусками дерева. Кусочки наполнителя могут быть сделаны из лома шпилек 2 × 4, которые обрезаются до 2-1 / 2 дюйма, а затем прикручиваются или прибиваются на место.
Прикрутите блокировку, но не снимайте концевые детали, пока не будет установлена арка.
Прикрепите арочный проем к обрамлению шурупами для гипсокартона 3 ″.
Я использовал винты для гипсокартона 1-1 / 4 дюйма, чтобы построить всю форму, а затем использовал 3 дюйма. шурупы для гипсокартона, чтобы прикрепить его на место. Не забудьте оставить концы наполнителя, чтобы было место для вставки отвертки, чтобы подвесить арочную форму. После того, как он будет закреплен на месте, можно прикрепить оставшиеся два заполнителя.
Показан полностью смонтированный арочный проем до отделки.
На этапе гипсокартона было сделано несколько последовательных надрезов углового борта, чтобы он загибался по изгибу арочного проема.
Если эта формула не используется для определения компоновки арочного проема, трудно получить единообразную и ровную окружность, делая любую попытку сделать конец арки искривленным или наклонным. Как бы нам не хотелось это признавать, наши учителя были правы и мудры, дав нам те знания, которые они сделали, потому что мы в конечном итоге используем их в дальнейшей жизни.
Затем дверной проем обработали герметиком, загрунтовали и покрасили.
Рекомендуемые статьи
Как создать арочный дверной проем
Когда-то встречающиеся только в старых домах, арочные проемы придают дому неповторимый характер и просты в установке. Этот двухдневный проект покажет вам, как это сделать.
Комплект арочного дверного проема
(две рифленые колонны и одна арка; инструкции по покупке см. В шаге 3 ниже) монтировка шпатель молоток рулетка пиломатериалы размером 2 на 4 дюйма (обрезки древесины для угловых блоков) ) циркулярная пила сверло 3-дюймовые винты гипсокартон универсальный нож 14-дюймовые винты для гипсокартона шовная паста, лоток и широкий нож наждачная бумага с зернистостью 220 грунтовка краска уровень 4 фута молоток гвозди по восемь пенни набор для гвоздей шпилька
1.Накройте всю мебель пластиковыми крышками. Уберите с места мелкие предметы. 2. Чтобы снять дверную обшивку, сделайте зарубку между обшивкой и гипсокартоном по всему периметру. Используя монтировку, ослабьте и снимите весь кожух и оттяните его от стены. С помощью монтировки и шпателя осторожно снимите плинтусы. Используйте молоток, чтобы удалить выступающие гвозди. 3. Выполните точные измерения проема. Измерьте расстояние от одной стороны проема до другого и от пола до верха проема.Также измерьте толщину косяка. Отнесите эти мерки в магазин для дома и выберите комплект для арочного проема. 4. Установите арочный проем в сухую форму, убедившись, что он расположен по центру проема, и сделайте отметки на гипсокартоне в том месте, где арка пересекает стену. После снятия обрезки используйте метки, чтобы измерить блокировку 2 на 4, и сделайте надрезы циркулярной пилой. 5. Установите блоки в углы — по одному на боковые косяки, а другие — на верхний косяк — сверлом и винтами, и установите поперечины.Эти блоки будут использоваться для крепления гипсокартона. При установке арочного проема без нового гипсокартона в каждом углу будут отверстия. 6. Отрежьте четыре куска гипсокартона примерно до углов. Прикрепите панели гипсокартона к углам саморезами. Чтобы обрезать гипсокартон под нужным углом, надрежьте и высвободите его с помощью канцелярского ножа вдоль диагонального блока. 7. Широким ножом распределите шовный герметик по всей длине каждого шва, покрывая все швы и отверстия.Затем вдавите бумажную ленту в мокрый шовный раствор и разгладьте ленту широким ножом. Нанесите на ленту второй слой герметика и разгладьте ножом. Сделайте это для обоих углов. Позволяют сушить. 8. Отшлифуйте, загрунтуйте и покрасьте все три детали комплекта. 9. Плотно поставьте одну колонну на место и поднимите арочный проем на место. Продеть вторую колонну под арку и за косяк боковины. Отцентрируйте каждую колонну под аркой и проверьте, нет ли отвеса. 10. Надежно прикрепите колонны к стеновым косякам, предварительно просверлив пилотные отверстия по краю колонны и забив их гвоздями по восемь пенсов.Установите каждое отверстие с помощью набора гвоздей и заполните шпаклёвкой. При необходимости сейчас самое время заделать трещины. Установите декоративную верхнюю крышку одним финишным гвоздем. 11. При необходимости установите плинтусы на место и подкрасьте стены.
Замена квадратной двери на арку: до и после
Когда мы планировали реконструкцию кухни, мы хотели вместить как можно больше персонажей в наше маленькое пространство.
Мы не открывали стены, не перемещали их или не надстраивали, поэтому любое добавленное пространство или персонаж должны были находиться внутри существующей конструкции.
Одним из решений, которые мы приняли, было смягчить форму двух маленьких дверных проемов, ведущих в нашу кухню. Замена обычных квадратных проемов арочными проемами привнесла в наш дом более коттеджный характер.
В нашей маленькой кухне-камбузе изначально было ТРИ дверных проема. Не идеально в таком маленьком помещении, но все они имели смысл и были полезны, поэтому все остались. (Вы можете увидеть наш первоначальный план этажа выше, если он поможет разобраться в пространстве!).
Если бы у нас было столько дверных проемов на одной маленькой кухне, мы подумали, что они должны быть, по крайней мере, преднамеренной конструктивной особенностью.
Два внутренних проема были неплохими, как были, они были просто… , ну , их влияние не было чем-то особенным. Мы не могли увеличить проемы, поэтому наши возможности для редизайна были ограничены!
Поскольку наш дом выходит на море (Пьюджет-Саунд), мы решили, что парочка простых арочных дверных проемов подойдет для атмосферы прибрежного коттеджа.
Затем арки будут повторяться в нескольких элементах дизайна по всему дому (наше круглое кухонное окно, два арочных проема, лепнина на наших внутренних дверях по всему дому, а также на наружных воротах).
Внешняя дверь (слева на фотографии нашей кухни) изменилась с того, что я считал дверью тюремной камеры, на дверь, которая имеет гораздо более дружелюбный характер… также известный как. наша голландская дверь.
Внизу новый арочный проем между кухней и холлом! Как видите, на предыдущем проеме была дверь, из-за чего небольшой холл был очень тесным и неудобным. Удаление ненужной двери сильно изменило ощущение пространства. Нежный арочный верх придает проему еще больше формы и характера!
Арки преобразили вид кухни, столовой и коридора, так что мы получили большую прибыль! Теперь все эти пространства кажутся более интересными, привлекательными и особенными.Арки также придали комнатам ощущение высоты, что приятно с нашей более уютной высотой потолка.
Так вот, я знаю, что некоторые люди хотят УДАЛИТЬ свои арки, чтобы скруглить дверные проемы, и это тоже круто.
Но если вы, как и я, любитель арочных дверей, и желаете, чтобы они были у вас дома, я подумал, что дам вам знать, что можно внести изменения!
См. Полную информацию о переделке прихожей и источники ЗДЕСЬ .
Похожие сообщения о The Inspired Room:
Щелкните здесь, чтобы увидеть мою оригинальную статью о арочных проемах!
My Kitchen Tour (раскрытие после переделки)
Кухня Источник Список
Цвета краски My House
Экскурсия по моему дому
Подробная информация о кухонных стенах (что мы использовали и часто задаваемые вопросы)
Мои кухонные столешницы (что мы использовали и часто задаваемые вопросы)
Как мы выбирали кухонную технику
Плитка для кухни в елочку, детали
6 советов по созданию кухни, которую можно любить на всю жизнь
Вдохновение для дизайна кухни (обзоры кухонных идей!)
404 WOODWEB ERROR
Ресурсы
На главную
Что нового
Новые посетители
Видео
Библиотека
Программное обеспечение и мобильные приложения
Аукционы,
Распродажа и специальные предложения -Sign
оповещения о продаже
Пользовательское соглашение и условия
использования
Политика конфиденциальности
Ссылка на
WOODWEB
Пригласите друга
Стать
Участник
Войти
Продукт
Справочник
Каталог продукции (Главная)
Алфавитный список компаний
Клеи и
Крепеж
Ассоциации
Бизнес
Шкафы
Компоненты
Компьютер
Программное обеспечение
Черчение
Услуги по дизайну
Образование
Электроника
Отделка и
Абразивные материалы
Лесное хозяйство
Ручной инструмент
Оборудование -Кабинет
Аксессуары -Декоративный -Ящик
Системы -Петли -Освещение -Панель
Установка
Job
Возможности и услуги по деревообработке
Ламинирование и твердые покрытия
Пиломатериалы
и фанера -Розничная торговля
Пиломатериалы &
Фанера
Машины -Воздух
Компрессоры -Акции
& Оценка -Скучный
Машины -Резьба
Машины -Зажимное оборудование
-CNC Машины -Комбинация Машины -Копинг Машины — Столешница Оборудование -Дверь
и Window оборудование -Dovetailing Оборудование -Кабельное оборудование
— Станки для изготовления дюбелей
-Пыли
Сборник -Нисходящий поток
Столы -Рамка Оборудование -Край
Повязки -Энергия
Производство Оборудование -Палец
Фуганки -Финишная Снаряжение -Напольное покрытие
Машины -Клей
Оборудование -Петля
Прошивка -Соединители -Ламинирование Оборудование -Лазерное
Механическая обработка -Токарные станки -Материал Погрузочно-разгрузочные работы -Измерное оборудование
-Разное -Разъемное оборудование -Формовщики -Панель
Обрабатывающее Оборудование -Семейщики -Прессы -Начальный
Обработка -Маршрутизаторы -Шлифовка
Машины -Пиление
Машины -Обслуживание
& Ремонт -Шаперы -Заточка Оборудование -Запасной
Запчасти -Лестница Производство -Тенонеры -V-Grooving Оборудование -Винир
Оборудование -Древесина
Отходы Обработка Оборудование -Нисходящий поток
Столы
Молдинги
и столярные изделия -Полы -Лестница
Корпус Упаковка
и транспорт
Электроинструменты
Планы и публикации
Завод
Обслуживание и управление
Пиление
и сушка
Поставщики
Инструмент -Улучшения
и Принадлежности
Шпон -Облицовка -Инклейки
и Marquetry
Токарная обработка дерева
Галереи
Проект
Галерея
Лесопилка Галерея
маг.
Галерея
Shopbuilt
Оборудование Галерея
Недавние изображения
Галерея
Форумы
Недавние
Сообщения со всех форумов
Клеи
Архитектура Деревообработка
Бизнес и менеджмент
Шкаф
и установка столярных изделий
Столярное дело
CAD
Коммерческие
Сушка в печи
CNC
Сбор пыли, Безопасность и установка Операция
Профессиональная отделка
Лесное хозяйство
Профессиональная мебель Изготовление
Ламинирование и Сплошное покрытие
Пиление и Сушка
Производство Оборудование
Твердая древесина Обработка
Древесина с добавленной стоимостью
Обработка
Шпон
WOODnetWORK
Биржи
Последние
Сообщения со всех бирж
Вакансии
и услуги обмена -Job-Gram
Пиломатериалы
Обмен -Пиломатериалы-грамм -Запрос
Пиломатериалы Цитата
Машины
Обмен -Machinery-Gram -Запрос
a Машины Цитата
Объявления
Обмен
База знаний
Знания
База: поиск или просмотр клея
,
Склеивание и ламинирование
-Клеи
и связующие Агенты -Клей
и Зажим Оборудование
Архитектурное
Столярные изделия -На заказ
Столярные изделия -Двери
и Windows -Полы -Общие -Мельница
Установщик -Токарный станок
Токарный -Отливки -Столярка Реставрация -Лестница -Stock Производство
Business -Сотрудник
Отношения -Оценка
— Бухгалтерский учет
— Рентабельность -Юридический -Маркетинг -Завод
Менеджмент -Проект Менеджмент -Продажа
Столярное дело -Коммерческий Шкафчик -Обычай
Шкаф Строительство -Кабинет
Конструкция -Кабинет
Дверь Конструкция -Общий -Установка -Жилой Мебель -Хранить
Светильники
Компьютеризация -Программное обеспечение -CAD
и конструкция -CNC
Машины и
Техники
Пыль
Сбор, безопасность, эксплуатация завода -Общий -Материал
Обработка -Дерево
Отходы Утилизация -Безопасность
Оборудование -Hazard Связь
Отделка -Общий Дерево
Отделка -Высокая
Скорость Производство -Ремонт
Лесное хозяйство -Агро-Лесное хозяйство -Лес
Изделие Лаборатория
Статьи -Дерево
Вредители и болезни -Древесина
Заготовка -Дерево
Посадка -Woodlot Управление
Мебель -Пользовательский
Мебель -Мебель
Типовой проект — Общий -Мебель Производство -На открытом воздухе
Мебель -Мебель
Ремонт -Мебель Репродукция -Восстановление
Ламинирование
и твердые покрытия -Производство Методы -Материалы -Оборудование
Пиломатериалы
и фанера -Купить -Хранение -Дерево Идентификация -Общая Панель Обработка -Общие -Машина
Настройка и обслуживание
Первичный
Обработка -Воздух
Сушка Пиломатериалы -Печать
Конструкция -Печь
Операция -Пиломатериалы
Сорт -Лесопилка -Woodlot Управление -Урожай
Формулы
Твердая древесина
Обработка -Общие -Настраивать
и Техническое обслуживание -Инструмент -Орудие труда
Шлифовка
Изготовить нестандартные двери для арок проще, чем вы думаете.Просто снимите дверцу с полки и следуйте легкому руководству своими руками. Ни для кого не секрет, что мой дом старый.
Очень-очень старый.
Это часть его очарования и одна из главных причин, по которой мы влюбились в него.
В нем есть необычные черты и архитектурные детали, которых нет в современных домах.
Как арка, ведущая в мою гостиную Это прекрасно и добавляет немного величия нашему скромному маленькому дому, и хотя я полностью его обожаю, идея добавить дверь была совершенно невозможной.
Сначала все равно.
Наш последний коттедж был очень милым, но, по сути, одно большое пространство, кухня, столовая и гостиная, все вместе. Я очень быстро понял, что открытые планы этажей не для меня.
Мне нравилось, когда дети не смотрят телевизор, а они не хотят слышать мои телефонные разговоры, пока я готовлю.
Итак, я был в восторге от плана этажа нашего нынешнего дома, когда впервые увидел его. Было несколько крошечных комнат, где каждый мог найти немного покоя, если необходимо, и одна большая кухня для общения, если мы того пожелаем.
Потрясающе.
Так и вышло, пока не пришло пианино. И гитары.
И бас … и гавайская гитара. Ах да, и микрофоны, когда Келли и Кэт начали записывать свою музыку.
Моя гостиная превратилась в музыкальную комнату, и в доме с очень ограниченными квадратными метрами звук распространяется повсюду.
Нам нужны двери.
К сожалению, эта арка была огромным препятствием.
Заказные арочные двери для неидеального арочного дверного проема, которые были созданы задолго до того, как появились разрешения на строительство и инспекторы, были намного большими деньгами, чем мы были готовы заплатить.
А готовых дверей для арок не бывает. Итак, мы с мужем собрались вместе и придумали решение, которое решило нашу проблему по цене, которую мы могли себе позволить.
Хорошо, вот что мы сделали.
Как создать двери для арок или арочных проемов
1. Возьмите стандартные двери
Мы знали, что нам нужны стеклянные французские двери, ведущие в гостиную.
Я хотел, чтобы комната выглядела открытой и доступной для остальной части дома, но единственные стеклянные двери в магазине были прямоугольными, и нам не нужны были углы.
Мы подумали об их обрезке, но не хватило дерева для создания арки, если бы мы обрезали верхнюю часть двери. Но для этого внизу было много дерева.
2. Переверните двери вверх ногами
Поэтому мы решили купить две внутренние деревянные французские двери, перевернуть их и подрезать углы, чтобы получилась арка.
Простой переворот, и мы были готовы к работе.
Мы позвонили производителю , чтобы убедиться, что дверь прочная, а не полая ~, потому что это не сработает.Когда мы получили подтверждение, мы были заняты.
3. Создайте шаблон
Чтобы арка была идеальной, мой муж использовал большой кусок картона и создал шаблон дверного проема.
Он просто поднес картон к арке и начертил на ней дугу карандашом.
4. Вырезать
Он провел его по дверям и распил пилой по дереву.
Он вырезал . Не я.
Он большой мастер DIY здесь, ребята. Я просто творческий мечтатель.
Самое близкое, что я подхожу к электроинструменту, — это моя швейная машина, и даже там у меня неоднозначные результаты.
5. Добавить упор После того, как двери были обрезаны до нужного размера и формы, он подготовил арку, добавив упор из ПВХ.
ПВХ очень гибкий, поэтому он легко изгибается вокруг арки. Он прибил его на место и заполнил отверстия от гвоздей шпатлевкой для дерева. 6. Добавьте петли
Затем добавил петли и повесил двери.
Наши двери открываются в комнату, поэтому они устанавливаются с той стороны арки.
Я выбрал несколько красивых ручек, и все.
Ну почти то …
Наши красивые арочные двери простояли неокрашенными около года. Или два.
Я сбился со счета, но это было слишком долго.
Арка была выкрашена в белый цвет несколько десятилетий назад, поэтому двери должны были соответствовать друг другу. В конце концов он снял их и нарисовал на козлах в гараже.
Это не было ни быстрой, ни легкой работой, поэтому я передал и его ему.И посмотри, мама, без ленты. Этот парень талантливый что ли? В конце концов, мы получили потрясающий набор деревянных арочных французских дверей для нашей гостиной, просто перевернув две стандартные двери вверх ногами.
Удивительно.
И я думаю, они тоже так выглядят.
Теперь, когда я хочу послушать музыку, я просто открываю двери и позволяю звуку разноситься по дому.
А когда нет.
Хорошо. Вы знаете.
Вы креативный DIYer?
Как правильно оформить арочные двустворчатые двери
Двойные двери добавляют дополнительное пространство для входа и выхода в любую комнату.Они также влияют на стиль вашей комнаты. Вы можете осмотреть свой дом и решить, что хотите изменить внешний вид входа в комнату, возможно, между гостиной и столовой. Вы можете легко придать комнате другой вид, используя арочный дверной проем. Вот пошаговое руководство по обрамлению арочных двустворчатых дверей.
Планируйте свое пространство
Обратите внимание на высоту потолка. Высота потолка может варьироваться от 8 футов до 9 или 10 футов.Размер вашей арки будет ограничен высотой потолка. Также необходимо отметить, является ли сама стена несущей стеной. Для того, чтобы поддержать проем, вам потребуется установить заглушку. Запишите размер заголовка, который вам понадобится для поддержки проема. Если стена не несущая, коллектор может быть намного меньше и тоньше.
Если ваш дом — двухэтажный, используйте коллекторы размером 2 на 8 дюймов в качестве минимального требования. Заголовок размером 2 на 12 дюймов необходим, если ширина вашего отверстия превышает 52 дюйма.Если стена несущая, вам понадобится коллектор размером не менее 2 на 10 дюймов.
Купите дерево
Сходите в местный центр по ремонту дома и купите деревянный каркас. Вам нужно будет купить пиломатериал размером 2 на 4 дюйма или 2 на 6 дюймов (в зависимости от того, что используется для оформления вашего дома). Вам также понадобится кусок для вашего заголовка.
Шаблон вашей арки
Прижмите кусок фанеры к дверному проему и создайте шаблон вашей арки.Используйте фанеру толщиной 1/2 дюйма. Положите фанеру на ровную поверхность и полностью спроектируйте арку. Используя правильные размеры и струну в качестве циркуля, двигайте струну вперед и назад, чтобы вы могли провести линию дуги.
Вырежьте арку
Теперь вырежьте арку циркулярной пилой или лобзиком. Тогда ваша арка готова к развешиванию.
Обрамление арки в дверном проеме
Вы можете сделать внешнюю часть арки или рамы больше, прибив доску 2 на 4 дюйма к внешней стороне арки и, возможно, двойной слой 3 / Справа от проема арки вырезается 4-дюймовая фанера.
Чтобы обрамить арку, вам понадобится опора, чтобы удерживать ее. Кроме того, его надежно удержит металлическая обвязка. При желании добавьте обшивку и обшивку.
Нанесите финиш на арку
Покрасьте арку или нанесите на нее краситель в зависимости от внешнего вида, который вы хотите достичь.
Наличие батарей отопления необходимо в помещении, в том числе и на кухне. Но очень часто внешний вид радиаторов никак не вписывается в общий вид интерьера, особенно если помещение оформлено в определённом тематическом или стилевом исполнении. Замена старых радиаторов — способ довольно затратный и нецелесообразный, если батареи хорошо справляются со своей функцией обогрева. Есть вариант проще – спрятать или закрыть батареи отопления. Широкий выбор строительных и декоративных материалов и технологий позволяет успешно замаскировать неприглядные радиаторы.
Способов как спрятать и чем закрыть батареи отопления много, рассмотрим наиболее действенные и распространённые варианты.
декоративные батареи отопления
Экраны для батарей отопления
Наиболее простой и довольно удобный способ — закрыть батареюна кухне с помощью декоративного экрана. В зависимости от конструкции и способа крепления такие экраны могут быть навесными, навешиваются прямо на батарею отопления, могут быть в виде панели, которая закрывает радиатор, находящийся в нише или могут иметь форму короба. Изготавливают декоративные экраны из дерева, МДФ, ротанга, металла, стекла, пластика.
Экран для радиатора из натурального дерева имеет вид как плоской, так и объёмной конструкции. Такие экраны для батарей экологически чисты и безвредны для здоровья, создают ощущение практичности и надёжности, долговечны. Древесину экрана можно оставить естественного цвета, выкрасить, тонировать или состарить.
деревянные экраны для радиатора
Декоративный экран для батарей из МДФ может быть как в виде экрана-фасада, так и в виде короба. Внешняя рамка таких экранов изготавливается из МДФ облицованного плёнкой ПВХ. Внутренняя вставка выполнена из перфорированного листа ХДФ и представляет собой решётку для конвекции воздуха и теплообмена. Цвета декоративных экранов из МДФ, как и рисунок перфорации, весьма разнообразны, от однотонных до имитации ценных пород дерева. Но стоимость таких экранов на порядок ниже экранов из натурального дерева.
экраны для радиаторов из мдф
Экран для радиатора из ротанга обычно состоит из обвязки – рамочного профиля из МДФ ламинированного плёнкой ПВХ и внутреннего заполнения из ротанга. Ротанг это очищенные и высушенные стебли ротанговой пальмы, т.е. тропической лианы. Использование ротанга в качестве наполнения внутренней вставки, вместо решётки из ХДФ, удорожает стоимость экрана.
экран для радиатора из ротанга
Металлический экрандля радиаторов отопления может иметь навесную конструкцию, может встраиваться в ниши или иметь форму короба. Встраиваемые панели бывают плоскими или выпуклыми, что позволяет спрятать, замаскировать батарею, частично выступающую из ниши. Экраны из металла обладают хорошей теплоотдачей, экологически безопасны, пожароустойчивы, прочны и долговечны. Монтаж таких экранов не требует особых навыков и умений. По внешнему виду металлические экраны имеют множество рисунков, перфораций и расцветок. Могут быть в виде решётки или в сочетании открытого и закрытого пространства.
металлические экраны для радиаторов
Стеклянные экраныдля батарей изготавливают из закалённого стекла толщиной не менее 8 мм, экраны, изготовленные из акрилового стекла тоньше и имеют меньший вес. Экраны из стекла можно окрасить в любой цвет, тонировать, сатинировать, декорировать фотопечатью, также можно подвести светодиодную подсветку. Такие экраны для радиаторов либо крепятся к стене, либо устанавливаются на подставки.
экраны для батарей из стекла
Пластиковые экраныдля радиаторов являются, пожалуй, самым бюджетным вариантом среди остальных. Для прочности экраны изготавливают из более плотного и толстого пластика, что в свою очередь приводит к потере тепла. Также при нагревании пластиковые экраны начинают выделять токсические вещества Поэтому такие экраны применяют в основном в офисных и нежилых помещениях. В свою очередь экраны из пластика для батарей имеют небольшой вес, не подвержены коррозии, невосприимчивы к влаге.
пластиковый экран для радиатора
Другие способы маскировки радиаторов отопления
Можно спрятать неприглядные батареи отопления за занавесками. Этот вариант хорошо подходит для интерьера кухни в стиле кантри или прованс и при условии, что батарея находится в нише. Занавеску можно сшить самостоятельно или приобрести в магазине. Крепиться такие занавески могут с помощью лески, верёвки или на липучки, например, под подоконник.
Наиболее простой и экономичный вариант маскировки батареи это покраска радиатора точно в такой же цвет, как и стена у которой он расположен. Для такого способа лучше подходят батареи современного образца, имеющие привлекательный внешний вид и форму. Краска должна быть специальная, предназначенная для радиаторов отопления.
декор батареи отопления
чем прикрыть радиатор на кухне в квартире, как спрятать экраном своими руками
Содержание:
Внешний вид батарей и труб отопления не всегда способствует красоте интерьера. В таких случаях их закрывают, используя разные способы.
Общая информация
Рассматривая варианты, как закрыть батарею отопления в комнате, зачастую приходится делать выбор между внешней красотой и эффективностью прибора. С точки зрения экономии финансов первый критерий является более предпочтительным, по причине постоянно растущих цен на энергоносители. Поэтому, делая выбор между тем или иным проектом, в первую очередь следует выяснить, как его применение скажется на функционировании и обслуживании отопительного оборудования.
При этом не следует забывать и о внешней красоте: никому не хочется лицезреть в своем жилище ржавые трубы или облезшие пожелтевшие батареи. Как показывает практика, одновременно достичь двух результатов обычно не получается: все равно какой-то из них будет страдать. Главная задача в этом случае ― как закрыть радиатор отопления своими руками, сохранив ее эффективность. Поэтому использовать декоративные элементы нужно очень дозировано.
Уровень отдачи тепла от батареи
Отопительные батареи во время своей работы используют два способа передачи тепла:
Инфракрасное излучение. Способствует трансляции тепловой энергии на ближайшие предметы в помещении. Это излучение дает ощущение тепла на теле при приближении к отопительному радиатору.
Конвекция. Стимулирует подъем теплого воздуха, в результате чего он замещается холодным. Как следствие, весь воздух в комнате с течением времени равномерно прогревается. Выбирая, чем прикрыть батареи отопления, важно усвоить одну истину: в случае использования экрана (независимо от его конструкции) обязательно произойдет нарушение теплообмена между радиаторами и помещением. Уменьшение эффективности обогрева напрямую связано с величиной площади сплошной поверхности.
Удобство обслуживания
Роль теплоносителя в системах централизованного отопления обычно играет техническая вода, содержащая достаточное количество примесей. Пройдя сквозь тепловые магистрали, элеваторный узел, патрубки и стояки, теплоноситель к моменту попадания внутрь батареи становится еще грязнее. Как правило, большая часть взвесей благополучно оседает внутри радиаторов.
По причине постепенного заиливания отопительные приборы нуждаются в регулярной промывке (раз в несколько лет). Для этого радиаторы оснащаются специальным промывочным краном. Его устанавливают на нижний угол, с противоположной стороны от трубы подачи, что предполагает наличие свободного доступа к батарее. В противном случае приходится или привыкать к постепенному снижению эффективности обогрева, или каждый раз перед промывкой разбирать декоративный короб или экран.
Устранение поломок радиатора
Рассуждая, как спрятать радиатор, важно иметь в виду еще один момент: любая система рано или поздно выходит из строя. Тем более, если речь идет о старых износившихся батареях, которые обычно и стараются прятать под дополнительными декоративными конструкциями.
Перечень потенциально возможных неисправностей:
Протекание трубопровода на резьбовых соединениях перед батареей. Здесь их толщина уступает прямым участкам стояка, поэтому течи возникают чаще всего.
Течь по фабричному сварному шву. Такое иногда случается со сваренными из электросварной трубы стояками.
Течь по радиаторной контргайке. Довольно распространенная ситуация при использовании чугунных отопительных приборов.
Протекания между секций батареи (обычно вначале отопительного сезона). Срок службы паронитовых прокладок рассчитан на несколько лет, после чего стыки теряют свою герметичность.
Итоги
Требования к декоративным радиаторным экранам:
Не создавать помех для конвекции и теплового излучения. Лучше всего в этом отношении себя зарекомендовали металлические и пластиковые декоративные экраны в виде сетки с крупными ячейками. Рекомендуется избегать применения закрытых сверху коробов, тормозящих движение горячего воздуха.
Легкий демонтаж. Удобнее всего иметь дело с приставными конструкциями, без постоянного крепления.
Должны обеспечивать свободный доступ к трубам.
При использовании в качестве декоративного покрытия для радиатора гипсокартонной конструкции, обязательно нужно установить легкую дверку из пластика напротив входа подающей трубы. После обнаружения протекания такая конструкция должна легко разбираться.
Как закрыть батарею — варианты решения
Учитывая все вышеизложенные соображения, для маскировки отопительного радиатора рекомендуется использовать такие конструкции:
Декоративный экран. Он должен быть максимально сетчатым, и не иметь «мертвого» крепления к стене. В продаже можно встретить несколько альтернативных вариантов с красивым внешним оформлением. Решая задачу, как закрыть радиатор отопления экраном, важно не забывать о главное цели отопительного прибора: он должен быть не столько красивым, сколько эффективным.
Решетка из дерева. Чтобы закрыть радиатор отопления своими руками, как правило, используют деревянные приставные решетки. Каркас на батарею отопления можно изготовить из тонких монтажных реек, приобретенных в строительном магазине. Для улучшения внешнего вида готовую конструкцию скрывают морилкой или лаком.
Покраска. Старые некрасивые батареи и трубы можно покрасить, благо в продаже имеется богатый выбор специальных радиаторных красок. Делать это рекомендуется в летнее межсезонье, когда есть возможность создать в помещении оптимальное для высыхания краски движение воздуха.
Установка новых приборов. Чтобы отопление имело максимально возможный КПД, лучше вовсе не закрывать радиаторы отопления в квартире. Вместо старых ржавых труб и облупленных батарей практикуется установка новых алюминиевых обогревателей и белоснежных труба из армированного полипропилена. Современные системы отлично вписываются в интерьер помещения, не нуждаясь в дополнительном декоре.
ТеплоСпец
Как сделать подключение теплого пола к котлу – пошаговое руководство Поскольку водяной теплый пол все чаще обустраивают в загородных домовладениях, их владельцам не помешает знать, как правильно подключить такую систему теплоснабжения к газовому котлу. Если нет желания самостоятельно выполнять такую работу, знание нюансов поможет следить за ходом выполнения монтажа и запуска отопительного оборудования.
Как запустить теплый водяной пол правильно – последовательность и порядок действий В последние годы теплый пол стал более востребованным у владельцев загородных домов. Но его первое включение является ответственной процедурой. Не все хозяева объектов недвижимости знают, как запустить теплый водяной пол правильно. Ввод его в эксплуатацию состоит из нескольких этапов.
Как рассчитать площадь окраски чугунных радиаторов отопления Чугунные батареи, прослужившие много лет, портят интерьер помещения непривлекательным внешним видом. Дело в том, что со временем масляная краска на этих отопительных приборах начинает выцветать, слоиться и покрываться трещинами. Чтобы отреставрировать их поверхность, необходимо знать площадь чугунного радиатора отопления для покраски.
Какие алюминиевые радиаторы лучше – виды батарей из алюминия Алюминиевые радиаторы обладают достойным внешним видом, у них доступная стоимость, а по степени теплоотдачи они занимают лидирующую позицию среди радиаторов, устанавливаемых в объектах недвижимости.
Как сделать буржуйку – варианты самодельных печей Несложная в изготовлении печь — буржуйка зарекомендовала себя как эффективный отопительный агрегат, который широко используют для обогрева дачных построек, гаражей, возводимых строений разного назначения и других объектов недвижимости. Она является достойной альтернативой полноценной системы теплоснабжения.
Какая бывает термостойкая штукатурка для печей и каминов – виды огнеупорных смесей В холодные зимние вечера приятно провести время около горящего очага. Но, чтобы он был безопасным в эксплуатации и являлся гармоничным украшением интерьера комнаты, необходимо использовать специально предназначенную для оштукатуривания печей и каминов смесь, которую называют жаропрочной, огне- и термостойкой.
Как рассчитать диаметр трубы для отопления – варианты и способы Перед обустройством системы теплоснабжения с принудительной циркуляцией рабочей среды необходимо выбрать трубы. Их основной задачей является доставка определенного количества тепловой энергии к радиаторам. Поэтому надо понимать, как для отопления подобрать диаметр трубы, чтобы жить в доме было комфортно.
Какой камин для отопления загородного дома выбрать – виды, особенности Поскольку современный камин является мощным агрегатом, с его помощью можно даже обогревать собственное домовладение. Безусловно, он по своей эффективности будет уступать системе теплоснабжения, работающей на газовом котле. Чаще всего камин для отопления загородного дома используют исключительно в качестве дополнительного источника теплой энергии.
Какие бывают солнечные системы отопления – виды, характеристики, особенности выбора В большинстве регионов России на обогрев жилых домов тратятся огромные суммы. Это заставляет домовладельцев искать дополнительные возможности в этой сфере. Энергия солнечного излучения – это экологически чистое и бесплатное тепло. Применяя современные технологии, можно использовать солнечную энергию для обогрева помещений в регионах средней и южной части России.
Как подключается котел газовый и твердотопливный в одном – особенности установки Особенностью твердотопливных котлов является необходимость загрузки дров для поддержания тепла в приборах отопления, для этого со стороны жильцов требуется постоянное внимание. Решением проблемы в такой ситуации можно назвать подключение теплоаккумулятора, установка дополнительного котла в систему отопления или использование одновременно двух котлов: твердотопливного и газового.
Зачем нужна чистка газовой колонки и как её прочистить правильно Наличие природного газа в регионе проживания делает более выгодным использование водонагревателей, которые работают на этом топливе. Подобные устройства удобны в использовании, экономичны и долговечны при условии своевременного технического обслуживания. Для эффективной работы теплообменник газовой колонки требует ежегодной чистки. Такой процесс вполне можно осуществить самостоятельно, если соблюдать правила очистки газовой колонки.
Правильная регулировка батарей отопления в квартире – комфорт в доме и экономия средств С наступлением отопительного сезона жители многоэтажных и частных жилых домов испытывают некоторые трудности с обогревом. Чтобы в каждой комнате квартиры было одинаково тепло, требуется регулировка температуры в приборах отопления.
Выбираем дрова для камина — какие лучше и практичнее В последние годы все больше хозяев устанавливают у себя дома дровяные печи или камины. Такое решение обосновано как с практической стороны, поскольку топливо обходится сравнительно недорого, так и с точки зрения уюта – живой огонь всегда придает дому своеобразный и очень характерный комфорт. Чтобы камин работал нормально, для него нужно подбирать качественные дрова. О том, какие дрова для камина лучше, и пойдет речь в данной статье.
Как сделать отделку камина искусственным камнем – пошаговое руководство Одним из самых распространенных облицовочных материалов для камина является искусственный камень. Популярность этого материала не случайна – у искусственного камня есть ряд положительных качеств, за которые он и ценится. Впрочем, слепо доверять популярности не стоит, ведь у любого материала есть и недостатки. В данной статье будут рассмотрены особенности искусственного камня и способы отделки камина данным материалом.
Как установить байпас в систему отопления – варианты и правила установки В современном строительстве при обустройстве отопительных систем обязательно используется байпас. Данный элемент существенно упрощает обслуживание и ремонт любых элементов системы отопления, а также оказывает положительное влияние на эффективность и экономичность отопления. В данной статье речь пойдет о том, как правильно установить байпас в системе отопления.
Какие бывают бытовые газовые котлы отопления – виды, особенности, правила монтажа и эксплуатации Самым популярным видом отопления на сегодняшний день является газовое, что обуславливается крайне низкой стоимостью топлива и сравнительно невысокой стоимостью отопительного оборудования. Выбор подходящего оборудования для обустройства индивидуального отопления может осложняться тем, что на рынке оно представлено в обширном многообразии. Чтобы не сталкиваться с проблемами при выборе, стоит рассмотреть бытовые газовые котлы подробнее и разобраться в характеристиках разных моделей котлов.
Как сделать подключение термостата к газовому котлу – теория и практика Термостат представляет собой устройство, которое в автоматическом режиме регулирует работу отопительного котла. Регулировка осуществляется за счет отслеживания температуры воздуха в помещении, при изменении которой устройство повышает или снижает интенсивность отопления. Во многих современных котлах имеются интегрированные термостаты, но иногда приходится устанавливать их как дополнительное оборудование. В данной статье речь пойдет о том, как подключить термостат к газовому котлу.
Почему шумит циркуляционный насос отопления и как это исправить В подавляющем большинстве частных домов обустраивается индивидуальная отопительная система. Такое решение является самым простым и логичным – к частным домам редко подводится централизованное отопление. К тому же, индивидуальные системы можно обустраивать по самым разным схемам и запускать отопление именно тогда, когда нужно.
Как промыть батарею отопления — инструкция Эффективность любой, даже очень качественной отопительной системы в процессе эксплуатации постепенно снижается. Это значит, что при одинаковых исходных условиях в помещение попадает намного меньше тепла, то есть оно хуже обогревается. Зачастую причиной такого явления становится засорение радиаторов. Высокая температура теплоносителя, циркулирующего по отопительному контуру, а также низкое качество воды, приводит к образованию накипи, которая оседает на стенках радиаторов. Металл, из которого сделаны батареи, со временем начинает ржаветь. Мелкие частицы ржавчины и накипи смешиваются с циркулирующей водой и засоряют систему, снижая ее теплоотдачу. Далее в материале мы расскажем, как промыть батарею отопления, чтобы повысить ее эффективность, используя для этого подручные средства и простые методы работы.
Устройство газовой котельной в частном доме – требования, нормативы Организовывая автономную систему отопления, необходимо выделить индивидуальную площадь под установку отопительного оборудования. Газовая котельная в частном доме должна соответствовать определенным нормам безопасности, несоблюдение которых чревато серьезными последствиями.
ТеплоСпец
Как сделать подключение теплого пола к котлу – пошаговое руководство Поскольку водяной теплый пол все чаще обустраивают в загородных домовладениях, их владельцам не помешает знать, как правильно подключить такую систему теплоснабжения к газовому котлу. Если нет желания самостоятельно выполнять такую работу, знание нюансов поможет следить за ходом выполнения монтажа и запуска отопительного оборудования.
Как запустить теплый водяной пол правильно – последовательность и порядок действий В последние годы теплый пол стал более востребованным у владельцев загородных домов. Но его первое включение является ответственной процедурой. Не все хозяева объектов недвижимости знают, как запустить теплый водяной пол правильно. Ввод его в эксплуатацию состоит из нескольких этапов.
Как рассчитать площадь окраски чугунных радиаторов отопления Чугунные батареи, прослужившие много лет, портят интерьер помещения непривлекательным внешним видом. Дело в том, что со временем масляная краска на этих отопительных приборах начинает выцветать, слоиться и покрываться трещинами. Чтобы отреставрировать их поверхность, необходимо знать площадь чугунного радиатора отопления для покраски.
Какие алюминиевые радиаторы лучше – виды батарей из алюминия Алюминиевые радиаторы обладают достойным внешним видом, у них доступная стоимость, а по степени теплоотдачи они занимают лидирующую позицию среди радиаторов, устанавливаемых в объектах недвижимости.
Как сделать буржуйку – варианты самодельных печей Несложная в изготовлении печь — буржуйка зарекомендовала себя как эффективный отопительный агрегат, который широко используют для обогрева дачных построек, гаражей, возводимых строений разного назначения и других объектов недвижимости. Она является достойной альтернативой полноценной системы теплоснабжения.
Какая бывает термостойкая штукатурка для печей и каминов – виды огнеупорных смесей В холодные зимние вечера приятно провести время около горящего очага. Но, чтобы он был безопасным в эксплуатации и являлся гармоничным украшением интерьера комнаты, необходимо использовать специально предназначенную для оштукатуривания печей и каминов смесь, которую называют жаропрочной, огне- и термостойкой.
Как рассчитать диаметр трубы для отопления – варианты и способы Перед обустройством системы теплоснабжения с принудительной циркуляцией рабочей среды необходимо выбрать трубы. Их основной задачей является доставка определенного количества тепловой энергии к радиаторам. Поэтому надо понимать, как для отопления подобрать диаметр трубы, чтобы жить в доме было комфортно.
Какой камин для отопления загородного дома выбрать – виды, особенности Поскольку современный камин является мощным агрегатом, с его помощью можно даже обогревать собственное домовладение. Безусловно, он по своей эффективности будет уступать системе теплоснабжения, работающей на газовом котле. Чаще всего камин для отопления загородного дома используют исключительно в качестве дополнительного источника теплой энергии.
Какие бывают солнечные системы отопления – виды, характеристики, особенности выбора В большинстве регионов России на обогрев жилых домов тратятся огромные суммы. Это заставляет домовладельцев искать дополнительные возможности в этой сфере. Энергия солнечного излучения – это экологически чистое и бесплатное тепло. Применяя современные технологии, можно использовать солнечную энергию для обогрева помещений в регионах средней и южной части России.
Как подключается котел газовый и твердотопливный в одном – особенности установки Особенностью твердотопливных котлов является необходимость загрузки дров для поддержания тепла в приборах отопления, для этого со стороны жильцов требуется постоянное внимание. Решением проблемы в такой ситуации можно назвать подключение теплоаккумулятора, установка дополнительного котла в систему отопления или использование одновременно двух котлов: твердотопливного и газового.
Зачем нужна чистка газовой колонки и как её прочистить правильно Наличие природного газа в регионе проживания делает более выгодным использование водонагревателей, которые работают на этом топливе. Подобные устройства удобны в использовании, экономичны и долговечны при условии своевременного технического обслуживания. Для эффективной работы теплообменник газовой колонки требует ежегодной чистки. Такой процесс вполне можно осуществить самостоятельно, если соблюдать правила очистки газовой колонки.
Правильная регулировка батарей отопления в квартире – комфорт в доме и экономия средств С наступлением отопительного сезона жители многоэтажных и частных жилых домов испытывают некоторые трудности с обогревом. Чтобы в каждой комнате квартиры было одинаково тепло, требуется регулировка температуры в приборах отопления.
Выбираем дрова для камина — какие лучше и практичнее В последние годы все больше хозяев устанавливают у себя дома дровяные печи или камины. Такое решение обосновано как с практической стороны, поскольку топливо обходится сравнительно недорого, так и с точки зрения уюта – живой огонь всегда придает дому своеобразный и очень характерный комфорт. Чтобы камин работал нормально, для него нужно подбирать качественные дрова. О том, какие дрова для камина лучше, и пойдет речь в данной статье.
Как сделать отделку камина искусственным камнем – пошаговое руководство Одним из самых распространенных облицовочных материалов для камина является искусственный камень. Популярность этого материала не случайна – у искусственного камня есть ряд положительных качеств, за которые он и ценится. Впрочем, слепо доверять популярности не стоит, ведь у любого материала есть и недостатки. В данной статье будут рассмотрены особенности искусственного камня и способы отделки камина данным материалом.
Как установить байпас в систему отопления – варианты и правила установки В современном строительстве при обустройстве отопительных систем обязательно используется байпас. Данный элемент существенно упрощает обслуживание и ремонт любых элементов системы отопления, а также оказывает положительное влияние на эффективность и экономичность отопления. В данной статье речь пойдет о том, как правильно установить байпас в системе отопления.
Какие бывают бытовые газовые котлы отопления – виды, особенности, правила монтажа и эксплуатации Самым популярным видом отопления на сегодняшний день является газовое, что обуславливается крайне низкой стоимостью топлива и сравнительно невысокой стоимостью отопительного оборудования. Выбор подходящего оборудования для обустройства индивидуального отопления может осложняться тем, что на рынке оно представлено в обширном многообразии. Чтобы не сталкиваться с проблемами при выборе, стоит рассмотреть бытовые газовые котлы подробнее и разобраться в характеристиках разных моделей котлов.
Как сделать подключение термостата к газовому котлу – теория и практика Термостат представляет собой устройство, которое в автоматическом режиме регулирует работу отопительного котла. Регулировка осуществляется за счет отслеживания температуры воздуха в помещении, при изменении которой устройство повышает или снижает интенсивность отопления. Во многих современных котлах имеются интегрированные термостаты, но иногда приходится устанавливать их как дополнительное оборудование. В данной статье речь пойдет о том, как подключить термостат к газовому котлу.
Почему шумит циркуляционный насос отопления и как это исправить В подавляющем большинстве частных домов обустраивается индивидуальная отопительная система. Такое решение является самым простым и логичным – к частным домам редко подводится централизованное отопление. К тому же, индивидуальные системы можно обустраивать по самым разным схемам и запускать отопление именно тогда, когда нужно.
Как промыть батарею отопления — инструкция Эффективность любой, даже очень качественной отопительной системы в процессе эксплуатации постепенно снижается. Это значит, что при одинаковых исходных условиях в помещение попадает намного меньше тепла, то есть оно хуже обогревается. Зачастую причиной такого явления становится засорение радиаторов. Высокая температура теплоносителя, циркулирующего по отопительному контуру, а также низкое качество воды, приводит к образованию накипи, которая оседает на стенках радиаторов. Металл, из которого сделаны батареи, со временем начинает ржаветь. Мелкие частицы ржавчины и накипи смешиваются с циркулирующей водой и засоряют систему, снижая ее теплоотдачу. Далее в материале мы расскажем, как промыть батарею отопления, чтобы повысить ее эффективность, используя для этого подручные средства и простые методы работы.
Устройство газовой котельной в частном доме – требования, нормативы Организовывая автономную систему отопления, необходимо выделить индивидуальную площадь под установку отопительного оборудования. Газовая котельная в частном доме должна соответствовать определенным нормам безопасности, несоблюдение которых чревато серьезными последствиями.
Батареи отопления на кухне
Если вы затеяли ремонт в кухне, то среди всех прочих проблем, вам придется решать проблему выбора радиатора отопления в квартире. Хорошо когда есть Специалист, который занимается ремонтом вашей кухни. Но как решить очередную проблему выбора, если Вы — не специалист и такого специалиста у вас нет?
Очевидно, что придется перерыть тонны статей в интернете и сделать массу звонков. Мы постараемся избавить вас от этой проблемы!
Выбор батарей на кухню будет зависеть от нескольких «праметров». Это размеры: площадь помещения, высота потолков; Дизайн кухни, который вы запланировали.
По размерам все просто. Чтобы расчитать габариты и тепловую мощность радиатора необходимо выполнить расчет потребления тепла в помещениях. Вот простой способ расчета мощности батареи (для Российской средней полосы):
— на 10 кв. метров площади комнаты — 1 кВт мощности радиатора (при высоте потолка до 3 метров). Плюс ко всему, желательно размещать радиаторы под каждое окно комнаты, чтобы окна не запотевали. Учитывая, что мощность одной секции Alu. радиатора составляет 140-210 Вт за секцию (при высоте 600), вам потребуется 5-7 секций для обогрева 10 м2 помещения. Если комната угловая, то следует добавить одну-две секции в зависимости от объема помещения. При высоких потолках требуемая мощность увеличивается во столько раз, во сколько Ваши потолки выше трех метров и при низких потолках уменьшается соответственно.
Как выбирать батареи исходя из этих параметров вы прочтете на сайте «радиаторы отопления».
Про дизайн на кухне пишут гораздо меньше — здесь остановимся подробнее. Сейчас в Санкт-Петербурге вы можете купить:
алюминевые, стальные, биметаллические и чугунные радиаторы отопления. В зависимости от выбранной концепции дизайна, почти любые из них можно «вписать» в дизайн кухни.
В кухню в «техно» или «модерн» стиле, подойдут Алюминевые, биметаллические радиаторы белого или серебристого цвета:
Подойдут также и батареи с прямоугольными пластинами или прямоугольной формы. Цвет желательно подбирать под тон стен или бытовой техники.
В кухне с классическим дизайном или дизайном «под старину» подобрать батареи несколько сложнее. Форма радиатора должна сочетаться с плавными и скругленными или витиевато-вычурными линиями кухни. Например чугунные радиаторы Китайского производства, по весьма привлекательным ценам:
Цвет желательно подобрать под фасады или же оставить белыми. Скорее всего понадобится покраска. Внимание! Будьте бдительны и посоветуйтесь с профессионалами перед нанесением той или иной краски на поверхность радиатора. Зачастую ограничений по форме и цвету батареи можно избежать, заказав декоративную решетку, которая скроет радиатор, но обогреет помещение.
При изготовлении кухонь под старину, мы предлагаем клиентам именно такой вариант. В итоге все равно выбирать Вам. И не исключено что теплые полы или камин в Вашем случае, будут более рациональным решением.
Желаем Вам стильного выбора! На данном сайте пользователь увидит, кто в стране осуществляет строительство коттеджей на высшем уровне.
Как спрятать батарею
В такие зимние морозные дни, как сейчас, наши дома и квартиры спасает отопление. Поэтому наличие радиаторов отопления в жилищах — это, несомненно, плюс. Но часто батареи становятся камнем преткновения, когда хочется оформить комнату красиво.
Так куда же девать ненавистные батареи? Ведь какими бы они ни были современными, внешний вид комнат, увы, всё равно из-за них портится…
Проблема с оформлением батарей отопления особенно актуальна в детских комнатах и помещениях, где дети часто играют, причем не только из эстетических соображений, но и потому, что малыши много бегают и могут удариться о батарею.
Если у современных радиаторов такой внешний вид, что они с легкостью впишутся в комнату в стиле хай-тек или минимализм, то советские чугунные батареи выглядят совсем удручающе. Поэтому нужно так замаскировать батарею, чтобы она была не видна, но греть нас в холода не перестала.
Как спрятать батарею
Редакция «Так Просто!» подготовила для тебя 14 практичных способов, как можно спрятать невзрачный радиатор и заодно преобразить интерьер. Теперь, глядя на батареи в доме, получаю эстетическое наслаждение!
Самый простой способ — покрасить батарею. Используй для этого специальную краску, устойчивую к повышенному температурному воздействию. Цвет нужно подбирать в тон интерьера помещения. Такой вариант лучше всего применить к современным алюминиевым батареям. Окрашенные изделия из чугуна будут сильно выделяться.
А вот если украсить их различными рисунками — совсем другое дело! Особенно актуально это в детской комнате или на кухне. Если художественные навыки отсутствуют напрочь, можно воспользоваться специальными трафаретами.
Весьма оригинальная идея! Для ее реализации необходимо иметь несколько мотков шпагата, 3 часа времени и усидчивость.
Закрыть батарею отопления можно с помощью хлопчатобумажной шторки. Этот вариант подойдет только для изделий, установленных в нише.
Прикрепить штору можно к подоконнику с помощью липучек, ткань должна быть подобрана в тон обоев. В качестве альтернативы можно использовать жалюзи.
А эта идея просто 2 в 1! Скрываем батареи и получаем новое место для чтения или приятных посиделок.
А можно спрятать их под специальными решетками или перфорированными экранами. Такие приспособления изготавливаются из самых различных материалов, имеют разнообразную форму и дизайн.
Благодаря экранам батарею можно использовать как дополнительное место для отдыха, как полку или подставку для декоративных элементов.
А как тебе такой способ?
Экраны, выполненные из толстого стекла, успешно закроют неприглядную батарею. Такие изделия выглядят красиво и очень стильно.
Однако экраны из стекла закрывают только внешнюю сторону батареи. Закрепляются они с помощью винтовых держателей с эластичными защитными прокладками.
Еще одна интересная идея — тумбочка с решетчатыми дверцами. Практично и удобно, не правда ли?
Спрятать радиаторы можно с помощью навесных решеток. Чаще всего такие изделия применяются для чугунных батарей, расположенных в нише под подоконником. А приятным бонусом станет то, что с установкой справится каждый. Всё, что потребуется, — это навесить конструкцию на отопительный прибор.
Отличная идея для детской комнаты!
Обрати внимание, что к выбору материала, из которого будет изготовлен экран нужно подходить не менее скрупулезно, чем к дизайну самого изделия. Ведь материал должен быть устойчив к высоким температурам.
Еще одна прекрасная идея: батарея, спрятанная в короб с перфорированной панелью. Стильно и со вкусом!
И наконец декупаж. С помощью обычных салфеток и клея ПВА тоже можно декорировать отопительный прибор. Это легко сделать своими руками, специальные навыки и дорогостоящие материалы не потребуются.
Достаточно подобрать салфетки в тон, вырезать необходимые элементы и оклеить ими радиатор. Сверху можно нанести специальный термостойкий лак.
Совет редакции
Предлагаю тебе ознакомиться с простым и доступный мастер-классом, как превратить батарею отопления в стильный арт-объект для дома при помощи техники декупаж.
Задаваясь вопросом, чем же закрыть батарею отопления, нужно позаботиться не только о декоративной стороне, но и о практичности. Ведь как бы ни был красиво и стильно оформлен радиатор отопления, если он не выполняет свою основную функцию (прогрев воздуха в помещении), в нём попросту нет смысла.
А каким способом ты бы преобразила неприглядные батареи? Буду рада, если ты поделишься своим мнением с нами в комментариях. И не забудь рассказать своим друзьям об этих идеях, возможно, для кого-то из них это очень актуально!
Свежие фото идеи как закрыть и спрятать батареи на кухне
Как красиво зайти на новенькую отремонтированную кухню, где каждый сантиметр помещения выполнен с максимальным комфортом и уютом. Согласитесь, частенько, начиная делать ремонт, о функциональном использовании пространства мало кто заботится. И получается, после окончания работ начинают появляться различные недовольства. Например, подоконник мог быть пошире, плинтус поуже, а батарею и вовсе стоило закрыть.
Вот о последнем и стоит поговорить. Времена, когда в комнатах виднелись белые гармошки, которые прикрывали исключительно шторы, а на кухне изредка длинный тюль, давно в прошлом. Сейчас помещение должно быть отделано с простотой и функциональностью. Главное правило — никаких лишних предметов, отвлекающих на себя внимание. Так и с батареями, их сейчас стараются спрятать. Но данное мероприятие необходимо и не только с эстетической стороны. Особенно, если в доме есть маленькие дети, любой небезопасный источник должен быть максимально изолирован от пытливых умов малышей. В особенности, если зимой отопление достаточно мощное, способное нанести ущерб детям.
Варианты
Приведем несколько действенных примеров, как это можно сделать. Начнем с более легкого. Современный простой и удобный способ закрыть ненужную арматуру – экран — специальное приспособление, которое одевается на батарею. Оно бывает нескольких видов и, конечно, размеров, поэтому неважно, сколько секций в вашем радиаторе, экран всегда можно подобрать. Стоит также отметить, что материалы и фактуры экранов также отличаются. Но при этом их теплопроводность остается неизменной.
Дерево
Деревянный экран — наиболее экологичный и безопасный способ спрятать батарею. Благодаря тому, что дерево не накаляется до слишком высоких температур, любые ожоги от контакта сведены к минимуму. А в случае, если дерево не обрабатывалось слишком активными химическими веществами, оно будет еще и приятно источать аромат, при этом не принося вреда, а только пользу.
На фото он выглядит, как пластина из плотного дерева, фанеры или МДФ, толщиной в 10-15 мм.
Металл
Самый недорогой способ закрыть батарею на кухне – металлический экран. Этот вариант придется по вкусу еще и потому, что подойдет под любой дизайн интерьера, а главное, такой экран можно выкрасить в любой цвет. Металл не поддается коррозии, не скапливает конденсат и не гниет. На фото — это тонкая белая решетка с разным рисунком, который уже подбирается по собственным потребностям и вкусу, с верхними или боковыми крепежами.
Гипсокартон
Спрятать батарею на кухне можно и с помощью гипсокартона. В этом случае достаточно будет оставить небольшие окошки. Для того чтобы получить ровное красивое продолжение подоконника или частично фальш-стену с удобной полочкой, необходимо взять термостойкий гипсокартон (хотя, стоит заметить, что большая часть из разновидностей этого материала выдерживает высокие температуры). В данном случае все делается как со стандартными стенами. Устанавливаются металлические направляющие, на которые после крепится материал. Однако в данном случае никакой изоляции не требуется. После в гипсокартоне делаются небольшие окошки и устанавливаются съемные решетки. Кстати, устанавливать окошки следует в нужных местах, чтобы был беспрепятственный доступ к важным частям системы, крану, секциям.
Если сложно себе представить, как спрятать батарею на кухне, можно взглянуть на видео или фото примеры и уроки.
Литиевая батарея на кухне для повара
Каждому повару нужна литиевая батарея на кухне для питания электронного термометра. Мы расскажем вам, как это работает, но сначала немного теории приготовления. Когда мы держим в руках горячую кружку кофе, тепло передается нашим ладоням. Вернее, заставляет молекулы в них вибрировать немного быстрее.
Вот как работает кулинария. Процесс аналогичен, независимо от того, передаем ли мы тепло за счет теплопроводности, конвекции, излучения, микроволн или индукции.Это начинается постепенно, потому что мы храним большую часть сырья в кухонном холодильнике. По мере того, как он увеличивается, он выделяет восхитительные ароматы и преображает продукт, пока он не будет хорошо смотреться на нашей тарелке в Рождество.
Почему термометры для приготовления пищи — такие важные устройства
Биметаллический пищевой термометр: USDA: CC 2.0
При переваривании еда просто становится слишком горячей. Когда это происходит, он высыхает и горит. Собственно процесс продолжается после того, как мы снимаем продукт с огня.
Видите ли, молекулам нужно время, чтобы расслабиться и снова успокоиться. Таким образом, последний этап приготовления — это выдержка в течение десяти минут.
Поэтому мы должны не забывать замедлять приготовление, прежде чем еда достигнет желаемой температуры. Таким образом, когда он дойдет до рождественского стола, он будет «хорошо лизать палец». Самые ранние «пищевые термометры» были поварскими пальцами и имели необычный вкус. Не так давно для управления циферблатом все еще использовались биметаллические полоски.
Литиевая батарейка для кухонного термометра
Электронный термометр с дистанционным управлением: Alex Schultz: CC 2.0
Наличие биметаллической ленты — это не точная наука. Лучшее, что мы можем сделать, — это мысленно перекалибровать циферблат, чтобы в 11 часов мы знали, что говядина — это мясо средней прожарки.
Электронные термометры измеряют легкость прохождения через зонд небольшого количества тока от литиевой батареи. Это зависит от количества тепла, с которым он сталкивается.
Правильная глубина введения термощупа зависит от метода приготовления.При приготовлении в микроволновке готовится изнутри, а при выпекании — в обратном порядке. Очень важно иметь точный пищевой термометр. Не забудьте нажать кнопку сброса перед ее использованием. И убедитесь, что у вас есть запасная литиевая батарея на кухне на случай чрезвычайных ситуаций. Приятного аппетита!
Связанные
Гастрономия и сила солнечного света
Универсальная энергия. Можем ли мы это почувствовать?
% PDF-1.4
%
60 0 объект
>
эндобдж
xref
60 83
0000000016 00000 н.
0000002337 00000 н.
0000002431 00000 н.
0000002473 00000 н.
0000002700 00000 н.
0000003178 00000 н.
0000003230 00000 н.
0000003283 00000 н.
0000003486 00000 н.
0000003877 00000 н.
0000004208 00000 н.
0000006907 00000 н.
0000007436 00000 н.
0000009381 00000 п.
0000011028 00000 п.
0000011564 00000 п.
0000011980 00000 п.
0000012598 00000 п.
0000017556 00000 п.
0000018074 00000 п.
0000018470 00000 п.
0000018865 00000 п.
0000023408 00000 п.
0000023865 00000 п.
0000024262 00000 п.
0000024579 00000 п.
0000025321 00000 п.
0000027126 00000 п.
0000028953 00000 п.
0000030467 00000 п.
0000032176 00000 п.
0000032710 00000 п.
0000033098 00000 п.
0000034250 00000 п.
0000035943 00000 п.
0000039646 00000 п.
0000041015 00000 п.
0000045097 00000 п.
0000048645 00000 п.
0000051182 00000 п.
0000052159 00000 п.
0000052332 00000 п.
0000056365 00000 п.
0000059327 00000 п.
0000063111 00000 п.
0000065275 00000 п.
0000126370 00000 н.
0000133148 00000 п.
0000136882 00000 н.
0000142500 00000 н.
0000147042 00000 н.
0000148179 00000 н.
0000148448 00000 н.
0000148789 00000 н.
0000148889 00000 н.
0000150824 00000 н.
0000151102 00000 н.
0000151444 00000 н.
0000151568 00000 н.
0000152469 00000 н.
0000152721 00000 н.
0000153051 00000 н.
0000153138 00000 н.
0000155064 00000 н.
0000155347 00000 н.
0000155690 00000 н.
0000155823 00000 н.
0000156316 00000 н.
0000156398 00000 н.
0000156933 00000 н.
0000157054 00000 н.
0000174756 00000 н.
0000174795 00000 н.
0000175334 00000 н.
0000175460 00000 н.
0000217690 00000 н.
0000217729 00000 н.
0000218269 00000 н.
0000218396 00000 н.
0000236829 00000 н.
0000236868 00000 н.
0000237351 00000 н.
0000001956 00000 н.
трейлер
] >>
startxref
0
%% EOF
142 0 объект
> поток
xb`0d«b`e`Ab,? Yk) _wym1) ZX
@R
часто задаваемые вопросы | kSafe от Кухонный сейф
Как мне вставить батарейки?
См. Руководство пользователя или щелкните здесь, чтобы узнать, как это делается.
Что делать, если я случайно установил неправильное время?
После того, как вы нажмете диск, чтобы активировать блокировку, у вас есть пять секунд для отмены. Просто нажмите диск во второй раз, прежде чем пятисекундный таймер достигнет нуля. Это позволяет дважды проверить таймер до того, как крышка заблокируется. После блокировки вы должны дождаться истечения времени или сломать базу, чтобы получить доступ.
Что происходит, когда в kSafe заканчивается питание при заблокированной крышке?
Если вы вытащите батарейки или они разрядятся, таймер перестанет отсчет.Он останется заблокированным, поэтому вы не сможете обмануть! Вы можете заменить батарейки, закрыв крышку на основании, и отсчет продолжится. Если необходимо, напишите нам, чтобы получить помощь. — Примечание: используйте только неперезаряжаемые батареи. — рекомендуются Duracell, Energizer, Amazon, Panasonic и Ray-O-Vac
Как заменить батареи?
Отсек батарейного отсека находится на крышке, где написано «Kitchen Safe». Нажмите на середину крышки батарейного отсека; снимите текущие батарейки; вставьте новые батарейки стандарта AA USA, начиная с внешних краев; затем установите крышку батарейного отсека.Когда батарейки вставлены, таймер продолжит обратный отсчет, если кухонный сейф был заблокирован.
Можно ли сбросить таймер, вынув батарейки?
Нет! Если изначально таймер был установлен более чем на пять минут, таймер остановится, когда батареи будут извлечены. В заблокированном состоянии kSafe сохраняет оставшееся время в памяти каждые пять минут.
Нужно ли выключать его, когда он не используется?
Не надо выключать! Светодиодный дисплей потребляет очень мало энергии.Большая часть батарей используется двигателем при запирании и отпирании. Когда вы не используете, просто держите крышку на 0, чтобы случайно что-то не заблокировать. Если вы не планируете использовать kSafe более месяца, мы рекомендуем вынуть батареи.
Мой kSafe не блокируется или не разблокируется, что мне делать?
Напишите нам по адресу [email protected], и мы поможем вам решить проблему.
Часто задаваемые вопросы — Kitchen Mama
Общие
Как работает Kitchen Mama Can Opener?
Для открывания консервных банок с автоматической остановкой просто положите его на верхнюю часть банки.Нажмите кнопку, и он сразу же разрежет банку и автоматически остановится, когда это будет сделано.
Для электрического консервного ножа поместите его на верхнюю часть банки и нажмите кнопку пуска. Когда это будет сделано, нажмите кнопку еще раз.
Как очистить автоматический консервный нож?
Протрите влажным полотенцем. Не погружайте и не мойте под проточной водой или не мойте в посудомоечной машине.
Действительно ли уходит крышка с мягкими краями?
Да, это так.
Будет ли это работать в банках любого размера?
Да. Подходит для банок любого размера и формы.
Какие батарейки требуются для моего консервного ножа One Touch?
Требуется четыре батарейки АА.
Где производится?
Kitchen Mama сотрудничает с профессиональным и наиболее квалифицированным производителем в Китае.
Какая гарантия на этот консервный нож?
Вы можете ознакомиться с гарантийной политикой ЗДЕСЬ
Каковы размеры электрического консервного ножа?
Длина: 7.09 дюймов
Ширина: 2,76 дюйма
Толщина: 2,17 дюйма
Каков размер автоматического электрического консервного ножа?
Длина: 4,72 дюйма
Ширина: 2,7 дюйма
Толщина: 1,97 дюйма
Включена ли батарея в комплект?
№
Автоматически останавливается после завершения резки?
Модель с автостопом останавливается, когда это делается.В то время как электрическая модель консервного ножа должна быть нажата, когда она будет завершена.
Поиск и устранение неисправностей
Открывалка для консервов не работает. Что мне делать?
Проверьте аккумуляторный отсек. Убедитесь, что батареи имеют правильную полярность и крышка надежно закреплена.
Почему он так медленно вращается? Похоже, он борется?
Возможно, батареи уже разряжены. Замените их и попробуйте еще раз.
Почему он не отрывается от края, когда готов?
Во-первых, не извлекайте консервный нож с силой.Перезапустите его, сняв батареи в этом положении. Наденьте их обратно, включая крышку, и снова нажмите кнопку.
Почему не открывается банка?
Убедитесь, что он находится в правильном положении на банке. Проверьте банку на наличие вмятин или изгибов по краям. Если с консервной банкой проблем нет, перезапустите консервный нож.
Не используйте для банок с изогнутым корпусом. Например, кокс и пиво.
Почему маленький магнит не удерживает крышку на месте?
Некоторые консервы всасывают крышку из-за влаги.Вы можете вручную поднять крышку, чтобы открыть.
BB Таймеры для батарей | Кухонные мозги
Чтобы поддержать операторов общественного питания во время текущего кризиса, мы добавили повторяющиеся оповещения экипажа о критических задачах, таких как мытье рук и дезинфекция.
BB4 и BB8 — первые батарейные таймеры профессионального качества, которое вы ожидаете от Kitchen Brains® (FAST.) ®. Используйте таймер BB, чтобы контролировать работу гриля, фритюрницы, духовки, миксера, станций выдержки или буфета.Доступные по цене, простые в использовании и полностью портативные таймеры BB можно размещать или перемещать в любом месте. Для установки вам не понадобится электрик — просто вставьте батареи, прикрепите их магнитную подложку к металлической поверхности, и все готово.
Таймеры
BB прочные, но легкие (чуть более фунта) и компактный дизайн. Они доступны в конфигурациях с 4 и 8 продуктами, каждый канал может быть запрограммирован на счет вверх, вниз или вверх, затем вниз.BB Таймеры включают в себя сложное управление и алгоритмы для максимальной производительности и оцифрованные счетчики для обеспечения максимальной точности данных.
Четыре батарейки типа AA обеспечивают питание BB Timer более 10 месяцев * при использовании с фирменными батареями , имеющимися в продаже.
Простые подсказки программирования
Программирование от 1 секунды до 99 часов в формате ЧЧ: ММ или ММ: SS
Теперь выдает повторяющиеся оповещения экипажа о мытье рук и дезинфекции
Звуковые и световые оповещения
Питание от аккумулятора постоянного тока: 4×1.Батарейки 5V AA (всего 6V) — в комплекте
Магнитная подложка; дополнительные кронштейны и монтажная пластина
UL / NSF / CE
* Срок службы батареи приблизительный и зависит от варианта использования
Позвоните, чтобы уточнить цену.
Опции
BB Таймер — 4 кнопки
BB Таймер — 8 кнопок
Возгорание батареи: потенциальная опасность, скрывающаяся в ящике для мусора на кухне
После установки рождественских украшений в этом году у Дэмиена Морриса остались запасные батарейки, и он сделал то, что делают многие люди, — бросил их в ящик для использования в будущем.
Разорвавшиеся батареи вызвали пожар, который мог уничтожить его дом в Шарлоттауне, P.E.I.
Моррис сказал, что он понятия не имел, что батареи могут представлять такую опасность, и делится своей историей, чтобы предупредить других — эксперты говорят, что такие пожары более распространены, чем думает большинство канадцев.
Health Canada сообщает, что за последний год получено более 100 отчетов потребителей, касающихся батарей — от перегрева до возгорания.
«Любой тип батареи потенциально может быть проблемой, — сказал Эндрю Хулан, специалист по безопасности продукции Министерства здравоохранения Канады.
«Тип батареи, когда он действительно выходит из строя, с которым мы обычно сталкиваемся больше проблем, — это литий-ионные батареи. Просто так получилось, что материал, из которого изготовлен литий-ионный аккумулятор, реагирует с воздухом. Если эта батарея взломана, она выйдет из строя почти со взрывом », — сказал он.
В июле Ассоциация пожарных служб Ньюфаундленда и Лабрадора выпустила предупреждения после того, как в двух пожарах виноваты литий-ионные батареи.
Один из пожаров, в результате которого брат и сестра остались без крова в Санкт-Петербурге.Джона обвинили в батареях в радиоуправляемой игрушечной машине.
К счастью, страх перед Моррисом 18 ноября в Шарлоттауне был не таким трагичным.
«В 2:30 утра мы услышали срабатывание детекторов дыма. Я встал и забрал детей. Моя жена встала и сказала: «Я чувствую странный запах», — сказал Моррис.
Они спустились вниз и обнаружили главный этаж дома, полный дыма, и самый сильный дым — на кухне, где он поднимался из кухонного ящика.
«Я открыл ящик, и все загорелось.Я быстро закрыл его. Я схватил ящик и заставил жену открыть дверь внутреннего дворика, и выбросил его на улицу, — сказал Моррис.
«Ущерб от огня был не так уж и велик. В основном это было повреждение дымом «.
Моррис сказал, что прибыли аварийные бригады, и начальник пожарной охраны определил, что возгорание разожгли батареи размера «C» и «D», которые он хранил в ящике.
«Два охватываемых конца батарей соединились, создав тепловую энергию и загорелись горючие кухонные полотенца», — сказал он.
Рейнальд Маршанд, генеральный директор Совета безопасности Канады, предупреждает, что проблемы могут часто возникать при зарядке аккумуляторов вблизи ткани и других горючих материалов.
«Важно, чтобы при перезарядке аккумуляторов вы делали это в безопасном месте, чтобы они не перегревались, и желательно заряжать их, когда вы дома», — сказал он. «Компьютеры с большими батареями часто заряжаются на диване или в кровати, и они могут выделять довольно много тепла во время зарядки.”
Он сказал, что литий-ионные батареи вызывают особую озабоченность, потому что они содержат много энергии, а контакты или клеммы часто расположены с одной стороны.
«Если вы возьмете аккумулятор для ноутбука или фотоаппарата, все клеммы будут на одной стороне, поэтому, если эти клеммы приставить, скажем, к мокрому полотенцу или чему-то еще, это будет более проблематично», — сказал Маршан.
Хулан сказал, что основная причина проблем — это люди, не соблюдающие инструкции, прилагаемые к батареям, особенно когда дело доходит до их зарядки.
«Аккумуляторы предназначены для зарядки определенным током и напряжением. Если вы используете зарядное устройство, не подходящее для вашей батареи, вы увеличиваете вероятность перегрева и повреждения этой батареи », — сказал Хулан.
И Маршан, и Хулан утверждают, что батареи необходимо хранить должным образом в их оригинальном контейнере или другой непроводящей упаковке, чтобы предотвратить их короткое замыкание.
И они говорят, что использованные батареи следует сдавать в соответствующий центр по переработке и никогда не выбрасывать в мусор или в огонь.
Hulan также предостерегает от неправильного хранения маленьких батареек типа «пуговиц», которые часто встречаются в часах, поздравительных открытках, некоторых игрушках и светодиодных лампах.
Он сказал, что Министерство здравоохранения Канады расследовало ряд случаев, когда маленькие дети получали батарейки и проглатывали их.
«Эта батарея действительно может прожечь пищевод, трахею или желудок, что приводит к очень серьезным и потенциально смертельным травмам», — сказал он.
Хулан сказал, что любой, у кого проблема с батареей, по их мнению, представляет опасность, должен сообщить об этом в Министерство здравоохранения Канады.
Моррис сказал, что он просто рад, что он был дома, когда начался пожар — иначе их дом мог быть разрушен.
Он говорит, что с приближением праздников и увеличением использования батарей он надеется, что больше людей прислушаются к предупреждениям о безопасности батарей.
Кевин Биссетт, The Canadian Press
4 вещи, которые следует учитывать при выборе бесконтактного смесителя для кухни или ванной комнаты
Бесконтактные смесители часто используются на коммерческих кухнях и в общественных ванных комнатах для экономии воды и уменьшения распространения микробов от одного человека к другому.Теперь, с развитием технологий, вы можете использовать эту функцию у себя дома.
Как и смесители, которые вы найдете в общественных местах, те, которые вы устанавливаете в своем доме, могут помочь уменьшить распространение микробов. Это особенно полезно на кухне при работе с такими продуктами, как сырая курица и красное мясо. Не прикасаясь к ручкам включения воды для мытья рук, вы уменьшаете вероятность контакта других членов вашей семьи с кишечной палочкой или сальмонеллой.
Когда еда закончилась, вам придется убирать на одну вещь меньше.Таким образом, бесконтактная технология уменьшает грязь И экономит время . (Примечание для себя, установите бесконтактный смеситель в детской ванной как можно скорее!)
Прежде чем мы углубимся в то, что следует учитывать при выборе бесконтактных смесителей для вашего дома, вот некоторые из преимуществ:
считается обновлением и может увеличить стоимость вашего дома
свободные руки — очень полезно, когда ваши руки заняты или грязны
ограничивает распространение микробов и бактерий
сокращает время уборки
экономит воду и энергию — экономит до 70% воды по сравнению с традиционными смесителями
Соответствует требованиям ADA и полезен для людей с ограниченными возможностями
Компания Trinity Plumbing установила сотни бесконтактных смесителей на протяжении многих лет, поэтому мы кое-что знаем о том, что следует учитывать при выборе одного для вашего дома:
1.Активация смесителя
Как и смесители в общественных туалетах, те, которые вы добавляете в свой дом, будут иметь датчики, которые улавливают движение. Чем больше у него датчиков, тем быстрее он включится.
Вы когда-нибудь были в общественном туалете, где кран не включается, когда вы кладете под него руки, и вам приходится отчаянно махать руками?
Поскольку вы, вероятно, не хотите испытывать такое же разочарование в своем доме, поиск смесителя с несколькими точными датчиками в ваших интересах.У вас должна быть возможность сразу включить мойку, если вы машете рукой или тарелкой под датчиком. Однако вы не хотите, чтобы датчик был настолько чувствительным, чтобы срабатывать, когда кто-то просто входит в комнату.
В. Как выбрать бесконтактный смеситель, чтобы мне не приходилось отчаянно махать руками, чтобы включить воду?
Чтобы найти лучший бесконтактный смеситель, найдите время, чтобы сравнить отзывы потребителей, обращая внимание на количество датчиков, точность и чувствительность.
В. Помогите, мой бесконтактный смеситель ведет себя как сумасшедший!
Проверьте датчик. Возможно, он был установлен неточно или настроен на оптимальное расстояние.
Очистите датчик. Его необходимо регулярно чистить, чтобы удалить мыльную пену, пленку жесткой воды, брызги жира и пыль.
Заменить аккумулятор (если есть).
Сбросьте кран. Чтобы узнать, как это сделать, ознакомьтесь с инструкциями для вашей марки и модели. (примечание: не у всех кранов есть кнопка сброса.)
Если все равно не работает, позвоните нам.
2. Источник питания смесителя
Для работы датчиков смесителя требуется источник питания. В настоящее время существует несколько вариантов:
с питанием от батареи
с подключением к розетке или проводным подключением
солнечная энергия
с питанием от турбины
с питанием от батареи:
Смесители с питанием от батареек обычно дешевле . Тем не менее, вы также должны учитывать стоимость того, как часто вам нужно будет менять батареи и сколько они стоят.В зависимости от того, как вы используете смеситель, вам, возможно, придется менять батареи несколько раз в месяц.
Если вы решите купить смеситель с батарейным питанием, вы можете рассмотреть возможность использования аккумуляторных батарей. Со временем экономия будет увеличиваться.
Настенная розетка или проводное соединение:
Другой вариант — купить смеситель, который может быть подключен или подключен к розетке. Если у вас есть мусоропровод, возможно, у вас уже есть розетка, к которой можно подключить кран. Однако, если у вас нет розетки рядом с раковиной или под ней, вы можете установить ее.
На солнечных батареях:
Солнечный свет или даже искусственный свет проникает через датчик и затем преобразуется в электрическую энергию. Большинству солнечных смесителей по-прежнему требуются батареи в качестве резервного источника питания. Условия освещения и частота использования будут зависеть от использования резервного аккумулятора. Поскольку основным источником энергии смесителя является свет, батареи не нужно менять так часто.
Turbine Powered:
Смеситель, который приводится в действие силой проточной воды! В частности, проточная вода вращает турбину и создает электрический ток.Созданная энергия управляет краном и заряжает резервную батарею. Это значительно снижает частоту замены батарей. Фактически, в загруженном туалете смеситель с турбинным приводом может никогда не использовать резервную батарею.
В. Что, если в доме отключится электричество? Большинство бесконтактных смесителей имеют режим переопределения или резервное питание от батареи, что позволяет им продолжать работать даже при отключении питания.
В. Нужно ли мне нанять сантехника и электрика для установки бесконтактного смесителя? Это зависит.Но в 99% случаев ваш сантехник может установить сантехнику, для которой требуется источник питания, например, мусоропровод или бесконтактный кран.
3. Материалы и отделка смесителя
Внутренние части смесителей изготавливаются из разных материалов — обычно более дешевые — цинк, а дорогие — латунь.
Для улучшения внешнего вида и долговечности смеситель часто покрывают отделкой — хромом, никелем, нержавеющей сталью, медью, бронзой и многими другими. К счастью, у вас есть множество вариантов на выбор, чтобы они соответствовали вашему личному стилю и декору.
Когда дело доходит до покупки смесителя, будь то традиционный смеситель или бесконтактный смеситель, выбирайте надежный бренд! Если вы хотите вызвать у себя головную боль, купите смеситель без названия или подделайте его — они часто изготавливаются из дешевых материалов, а запасные части трудно найти или их просто нет.
Q. Смесители из нержавеющей стали и отпечатки пальцев. Они того стоят? Одно из преимуществ бесконтактного смесителя — это то, что вам не нужно беспокоиться о том, что люди оставляют отпечатки пальцев на поверхности.Если вы всегда хотели блестящий смеситель, но никогда не покупали его, потому что не хотели его чистить, теперь у вас есть шанс получить смеситель, о котором вы всегда мечтали.
В. Какой тип смесителя мне следует купить? Будь то традиционный смеситель, сенсорный смеситель или бесконтактный смеситель, мы рекомендуем смесители из цельной латуни. Они прослужат дольше всего и требуют меньшего ухода и ухода.
4. Дополнительные функции, звонки и свистки
Самое замечательное в технологии состоит в том, что теперь у вас есть возможность смесителей с дополнительными функциями, такими как светодиоды и голосовая активация.
Светодиоды
Значительно увеличилось количество светодиодной сантехники внутри дома — от смесителей до душевых лейок.
Смесители с подсветкой! Они привлекают внимание и выглядят футуристично. Знаете ли вы, что они также могут быть защитным устройством? На многих моделях цвет меняется в зависимости от температуры воды. Некоторые даже включают мигающий свет, чтобы предупредить вас, когда вода слишком горячая. Осторожно: это не надежное предохранительное устройство.
Q.Какой источник питания требуется светодиодной сантехнике для освещения? В настоящее время большинство моделей имеют турбины.
В. Как заставить детей мыть руки, не спрашивая их? Установка светодиодного крана может быть ответом!
Голосовая активация
Ваш кран стал умным. Смесители с голосовым управлением подключают к домашнему устройству, например к Google Ассистенту, Amazon Alexa и Siri от Apple. Некоторые приложения также отслеживают использование воды с течением времени.
Сказать «Включи кран» просто удобно, особенно когда у тебя заняты руки.
Одна из лучших частей — измерения с голосовым управлением! Не нужно искать подходящую мерную чашку — «Дайте мне 120 унций воды». Готово.
В. Вы рекомендуете смесители с голосовой активацией? Несмотря на то, что эти функции классные и добавляют современности вашему дому, имейте в виду, что эти смесители обычно дороже, а производителям все еще нужно разгладить складки. Из-за этого Trinity Plumbing в настоящее время не рекомендует смесители с голосовой активацией, НО они могут быть полезны для людей с ограниченными возможностями.
Правый бесконтактный смеситель
При выборе бесконтактного смесителя для кухни или ванной необходимо учитывать следующие четыре вещи:
Активация смесителя
Источник питания смесителя
Материалы и отделка смесителя
Дополнительные функции
Окончательный выбор в конечном итоге будет зависеть от личных предпочтений и вашего бюджета. Имея так много вариантов на выбор, вы сможете найти тот, который подходит именно вам.
Как и в случае с любым другим сантехническим оборудованием, вы должны убедиться, что он установлен правильно, чтобы не потерять гарантию, неисправность или утечку. Если вам неудобно заниматься своими руками, наймите профессионального сантехника, имеющего опыт установки бесконтактных смесителей.
Жители русских деревень, лишённые обычных для горожан удобств? не имеют возможности пользоваться преимуществами центрального отопления, поэтому они вынуждены отапливать свои жилища при помощи традиционных русских печей, работающих на дровах.
Дрова они потому дровами и называются, что, по сути своей являются изделиями из древесины. То есть, для того, чтобы ими можно было «накормить» печь, длинные брёвна сначала нужно распилить на чурки, после чего чурки раскалываются на поленья.
Краткое содержимое статьи:
Эволюция дровокола
Самым трудоёмким из этих процессов, является расколка чурок на поленья. Единственное орудие, позволяющее колоть дрова – это дровокол. Издревле на Руси дровоколом был молодой мужчина, самостоятельно коловший дрова для своей печки посредством топора или колуна.
Когда мужчине двадцать, тридцать или даже сорок лет, он легко справляется с этой задачей. Размахнись рука, раззудись плечо. К пятидесяти годам, даже втянутому в физический труд человеку, размахивать колуном становится тяжеловато, и он начинает задаваться вопросом: как сделать дровокол и облегчить свой труд, создать особое приспособление для колки дров, назначив его дровоколом вместо себя? Читайте также: как установить водостоков своими руками.
Обзавестись дровоколом сегодня совсем несложно. Взял да и купил, благо производят их крупные компании, гарантирующие шикарные функциональные возможности этих машин. Однако сельский житель нашей Родины не располагает достаточными средствами для его приобретения.
Наш человек – от рождения «Кулибин» — ему достаточно посмотреть на фото дровокола сделанного своими руками кем-то другим, чтобы самому загореться этой идеей и сделать это полезнейшее приспособление самостоятельно.
Существует несколько видов механических дровоколов: ручные, конусные, пружинные. Все они в большей или меньшей степени облегчают процесс расколки дров.
Два кольца, два конца, а посередине лезвие
Простейший ручной дровокол предназначен не столько для облегчения труда, сколько для того, чтобы как-то обезопасить этот труд. Делается он достаточно просто: сваривается круглая железная рама диаметром примерно 25 сантиметров или чуть больше.
Внизу делается металлическое основание, в котором сверлятся отверстия для крепления. Сверху устанавливается железное кольцо диаметром 25 см. Между опорами закрепляется направленное вверх лезвие и приваривается к основанию.
Многочисленные фото самодельных дровоколов такого типа встречаются повсюду в сети и не вызывает особого вдохновения у наших самоделкиных Процесс расколки дров в таком дровоколе напоминает расколку дров топором или колуном.
В кольцо вставляется чурка и устанавливается на лезвие. Для того чтобы её расколоть, нужно просто ударить по ней сверху кувалдой. Конечно, никакой экономии физических усилий, в данном случае не получается, но, поскольку махать приходится не остро отточенным лезвием топора или конусом колуна, а обычной кувалдой, труд становится намного безопаснее.
Дровокол с пружинным механизмом
Несколько более совершенную пружинную конструкцию имеют другие простейшие механические дровоколы, они обеспечивают не только безопасность пользователя, но и значительно облегчает его труд.
Делается пружинный дровокол из бросовых материалов, его изготовление по силам, практически любому мужчине, у которого руки растут от туда, откуда надо. Механизм дровокола состоит из подвижных и неподвижных частей.
Неподвижная часть механизма
Его неподвижной частью является основа, изготавливаемая из стального швеллера, к нему вертикально под углом 90 градусов приваривается неподвижная металлическая опора – такой же швеллер.
Для придания конструкции большей прочности внизу опору с двух сторон укрепляют ещё и стальным уголком в виде распорок.
После чего к нижней части опоры на уровне крепления уголков приваривается площадка с приваренным к ней обрезком трубы таким образом, чтобы угол между площадкой и основанием составил 90 градусов.
Подвижная часть
Далее идёт конструирование подвижной части дровокола. Сверху к основе на шарнире прикрепляется подвижная стальная балка. С одного конца балки внизу так же приваривается обрезок трубы. Обрезки труб на площадке внизу опоры и снизу балки в верхней части опоры должны находиться точно напротив друг друга.
Между ними устанавливается автомобильная рессора, которая удерживается в нужном положении обрезками труб, располагающимися сверху и снизу напротив друг друга.
С другого конца балки приваривается острый металлический клин, направленный вертикально вниз и горизонтально направленная ручка. Сверху над клином приваривается утяжелитель, в качестве которого можно использовать всё что угодно, например, обрезок ржавого рельса.
Принцип действия
Принцип действия этого механизма прост. Автомобильная рессора удерживает балку дровокола в исходном положении. Под клин дровокола устанавливается чурка, которую нужно расколоть. «Оператор» дровокола резко нажимает на ручку, двигая её вниз. Под действием мускульной силы человека, умноженной на массу утяжелителя, клин раскалывает чурку пополам. После этого ручка отпускается, балка под действием рессоры возвращается в исходное положение.
Простые дровоколы с ручным приводом в одну человеческую силу намного эффективней обычного топора или даже колуна, но всё же недостаточно производительны.
Дровокол типа «морковка»
Другое дело дровокол, оснащённый электроприводом или двигателем внутреннего сгорания. Разновидностью таких агрегатов являются конусные дровоколы, которые сегодня запущены в серийное производство на многих предприятиях.
Тем не менее, вряд ли стоит тратить деньги на то, что можно сделать своими руками из подручных материалов. Для этого нужно всего лишь пара шарикоподшипников, пара опор карданного вала, собственно карданный вал и шкив.
Изготовление морковки
Любые из этих деталей легко найдёт почти каждый человек в своём гараже. Иное дело, конус или так называемая морковка, изготовление её требует квалификации токаря и высококачественной стали. Цилиндрическая заготовка должна иметь длину не менее 15-20 см. и диаметр 5-6 см. Конус должен иметь угол 30 градусов. На конус наносится резьба глубиной 2 мм. и шагом 7 мм.
Во внутренней части конуса необходимо выточить достаточно глубокую полость и просверлить два три отверстия на той части заготовки, где нет резьбы, с нанесённой на них внутренней резьбой.
Сборка дровокола
После этого можно начинать сборку «морковного» дровокола. Подшипники устанавливаются в опоры кардана и привариваются к ним. Карданный вал вставляется в подшипник одной из опор, затем на него надевается втулка, которая должна играть роль защиты вала от мусора, затем на вал надевается вторая опора с шарикоподшипником, до упора во втулку.
Затем на один из концов карданного вала надевается конус и закрепляется на нём болтами. Другой конец вала плотно насаживается на шкив, который закрепляется на карданном вале гайкой.
Опоры шарикоподшипников прикрепляются к станине, под которой устанавливается электромотор, соединённый с дровоколом посредством ремённой передачи. Для снижения количества оборотов «морковки» рекомендуется использовать редуктор.
Данная модель дровокола достаточно эффективна и имеет только один существенный недостаток: при раскалывании берёзовых чурок, он плохо справляется с берёзовой корой. Его недоработки приходится исправлять обычным топором или колуном.
В данной статье мы с Вами обсудим, что Вам понадобится, чтобы самостоятельно сделать дровокол.
В данной статье мы с Вами поговорим на такую тему, как самодельный дровокол. В хозяйстве он есть еще не у каждого, но преимущества его использования понимают все:
— экономия времени;
— экономия сил;
— удобство в работе.
В наше время уже существуют готовые дровоколы в сборе, но они достаточно дорогие. Тем более, что многие из Вас могут собрать его самостоятельно при наличии желания. К тому же, не все комплектующие придется покупать с нуля. Ведь в Вашем хозяйстве наверняка найдется часть элементов. Например: циркулярка или что-то наподобие. При наличии такого устройства Вам не нужно будет мастерить стол. Просто собираете все остальное на ее базе.
Также, в Вашем хозяйстве уже может иметься в наличии бензиновый или электрический двигатель. А колун можно сделать самому из подручных средств. Теперь мы пришли к вопросу, а чего же все-таки не хватает, чтобы самому сделать дровокол? Это как раз то, что предлагает наш магазин – гидравлику.
В отличие от множества элементов, которые могут годами лежать в Вашем гараже и с которыми ничего не случится, гидравлика должна быть в идеальном состоянии. Поэтому, рекомендуется использовать новые комплектующие.
Теперь разберем, что-же входит в гидравлику, которая Вам пригодится.
Гидрораспределитель. Вам отлично подойдет один из пары вариантов: 1) Р40. Это распределитель на 1 секцию без плавающего положения (вверх и вниз). Это наиболее оптимальный вариант, если Вы планируете подключать только один гидроцилиндр. 2) Р80-3/1-22. Это распределитель на 2 секции (бывает такой-же и на 3 секции) с плавающим положением. Но в данном случае он Вам может понадобиться не из-за положений (потому что плавающий на дровоколе и не нужен), а из-за количества секций. Например, к 2-секционному распределителю можно одновременно подключить два гидроцилиндра. Или, например, цилиндр и гидромотор. Каждая секция будет отвечать за отдельное устройство и Вам не нужно будет покупать два распределителя.
Гидроцилиндр. Они отличаются размерами: диаметр гильзы, штока и ходом штока. Для дровоколов обычно берут гидроцилиндры с ходом 320 мм и чаще с ходом 630 мм. Именно цилиндр будет давить на колун дровокола.
Шестеренный насос НШ. Вам подойдет насос НШ-10 или НШ-32. Но если Вы будете подключать что-то еще, кроме одного цилиндра, то лучше будет взять НШ-32.
Привод. В нашем магазине есть привода для насосов НШ-10 и НШ-32. К приводу приваривается шкив. Имеются варианты профилей шкивов: профиль А и профиль Б. Привод Вам понадобится, если Вы будете использовать ременную передачу.
Эластичная муфта. Данная муфта имеет металический корпус и резиновый элемент внутри. Соединяет насос НШ-10 или НШ-32 с Вашим электро двигателем. Вам останется только сделать переходник с вала муфты на Вал двигателя (поскольку двигателя бывают с разным диаметром вала).
Гидробак. У нас на выбор есть баки объемом 3 литра и 10 литров. 10-литровый бак можно заказать как с фильтром, так и без него.
Рукава высокого давления (РВД). Рукава являются артериями гидравлической системы дровокола, поскольку соединяют все устройства.
Комплектующие. Это обязательная составляющая, чтобы Вы могли подключить все выше перечисленное. К комплектующим мы относим фланцы, штуцера, гайки, болты, рычаги, колечки, резиночки и т.д.
Как Вы видите, ничего сложного. В зависимости от задач, которые Вы хотите у себя реализовать, Вам понадобится та или иная комплектация. Для Вашего удобства у нас уже разработан ряд комплектов. Вы можете выбрать какой-либо имеющийся или собрать набор «под себя». В любом случае, мы с удовольствием поможем подобрать Вам наиболее оптимальную комплектацию. Звоните!
Для изготовления самодельного механического дровокола своими руками типа колун, вам понадобится: станина, редуктор, кривошипно-шатунный механизм, бензиновый или электрический двигатель, колун, ременная или цепная передача.
Заказать редуктор по телефону
Для данного вида дровоколов, применяются понижающие редукторы типа Ц2У, Ц3У, РЦД, РМ. Выбор механического редуктора определяется породами деревьев и диаметром колоды. Благодаря низкой стоимости и доступности, чаще всего используются Ц2У-160 и 1Ц2У-200 с передаточными числами 31,5 и 40.
Приводом для дровокола служит электродвигатель, который передает вращение на понижающий редуктор с помощью цепной или ременой предачи. Соотношение диаметров звезд или шкивов, подбирается в зависимости от частоты вращения двигатели и передаточного числа редуктора. Дровокол может изготавливаться с одним или двумя кривошипно-шатунными механизмами.
Редуктор для винтового дровокола
В качестве привода винтового дровокола используются червячные одноступенчатые редукторы типа 2Ч-80, Ч-100, Ч-125 и мотор-редукторы МЧ, планетарные 3мп или цилиндрические МЦ2С. Преимуществом червячных редукторов является малогабаритность и широкий диапазон передаточных чисел (от 8 до 80).
Конструктивно винтовой (конусный) дровокол состоит из: станины, электродвигателя с редуктором или мотор-редуктора, вала с конусом, опоры вала. Подробная схема конструкции изображена на чертеже.
Попробуйте установить на дровокол фазный крановый электродвигатель МТН или MTF. Меньшие пусковые токи, более агрессивные режимы работы, регулируемая частота вращения и разница в цене не более 30%.
Электродвигатели для дровоколов
Чаще всего на винтовые и кривошипные дровоколы устанавливают такие электродвигатели, либо их однофазные аналоги АИРе
Характеристики редукторов для дровоколов
В таблице приведены основные характеристики нужные для подбора понижающего редуктора для дровокола: передаточное число, номинальный крутящий момент на тихоходном валу, вес.
Маркировка
Передаточное число
Номинальный крутящий момент на тихоходном валу, Нм
Вес, кг
1Ц2У-160
8;10;12,5;16;20;25;31,5;40
1250
95
1Ц2У-200
8;10;12,5;16;20;25;31,5;40
2500
170
Ц2У-250
8;10;12,5;16;20;25;31,5;40
5000
320
РМ-250
8;10;12,5;16;20;22,4;31,5;40;50
300
85
РМ-350
8;10;12,5;16;20;22,4;31,5;40;50
700
145
РМ-400
8;10;12,5;16;20;22,4;31,5;40;50
1000
210
РЦД-250
10;16;20;25;31,5;40
431–505
87
РЦД-350
10;16;20;25;31,5;40
1020–1200
175
РЦД-400
10;16;20;25;31,5;40
1990–2300
287
Ц3У-160
31,5;40;45;50;56;63;80;100;125;160;200
1250
110
Ц3У-200
31,5;40;45;50;56;63;80;100;125;160;200
2500
190
2Ч-80
8;10;12,5;16;20;25;31,5;40;50;63;80
180–280
25
Ч-100
8;10;12,5;16;20;25;31,5;40;50;63;80
360–520
48
Ч-125
8;10;12,5;16;20;25;31,5;40;50;63;80
650–1000
82
3мп и 4мп
3мп-31,5 3мп-40 3мп-50 3мп-63
3мп-80 3мп-100 3мп-125
Купить редуктор для дровокола в Украине
Купить редуктор для дровокола в Украине можно связавшись со специалистом «Систем Качества». Всегда в наличии понижающие редукторы для дровоколов Ц2У, РМ, РЦД, Ц3У, Ч, мотор-редукторы МЧ и МЦ2С. Оплата по безналичному расчету или наложенным платежом с условием частичной предоплаты. Доставка любым удобным перевозчиком.
Электрические дровоколы
Заготовка дров в частном хозяйстве или на предприятии связана с тяжелым физическим трудом. Расколоть машину дров и уложить в поленницу под силу не каждому. Основными потребителями дров являются деревенские жители, которые и сейчас живут в избах с печным отоплением, имеют бани на дровах. Сельские котельные также часто отапливаются с помощью дров.
Небольшие экономичные электрические дровоколы легко справятся с тяжелой работой, помогут заготовить дрова в нужном объеме. Электрические дровокольные станки работают от сети, могут применяться стационарно в помещении или работать от генератора в полевых условиях.
Подробная информация о разных видах дровоколов на странице Дровокольные станки
Дровокольный станок – станок, предназначенный для заготовки дров. Часто встречаются названия «дровокол», «колун», «станок для колки дров» и т. д. Дровоколы – станки, выполняющие только раскол древесины, дровокольные станки – выполняющие и раскряжевку, и раскол.
Виды электрических дровоколов
Существует большое разнообразие моделей электро дровоколов, которые отличаются друг от друга мощностью, производительностью, потреблением электроэнергии. Чем меньше мощность электрического колуна для дров, тем он экономичней, при этом такое оборудование подойдет лишь для частных нужд и небольших объемов работы. Они не рассчитаны на долгосрочные большие нагрузки. Модели электрических дровокольных станков, способные справляться с повышенными нагрузками и работать долгое время непрерывно, стоят дороже. Такие электро дровоколы подходят для небольших предприятий, саун на дровах, котельных. Электрические дровоколы могут оснащаться пилой, что позволит не только колоть дрова, но пилить их до нужного размера.
Реечные дровоколы и гидравлические дровоколы
К профессиональной мощной технике можно отнести высокопроизводительные компактные реечные дровоколы и гидравлические дровокольные станки.
Мобильный реечный электромеханический дровокол на колесах работает от электричества. Применяется реечный дровокол для раскола древесины любой породы, по скорости работы и усилию легко соперничает с дорогостоящими промышленными дровоколами. Реечный дровокол имеет простую и надежную конструкцию, нетребователен в работе и обслуживании, прослужит долго. Реечный дровокол за одну операцию способен расколоть бревно на две части. Крупные части бревна можно расколоть дополнительно и таким образом получить более мелкие дрова.
Принцип работы реечного дровокола: раскалывает поленья за счёт удара рейки с наконечником в торец полена.
Гидравлические дровоколы также имеют компактные размеры и небольшой вес, подходят для работы с любыми породами древесины, экономичны, легко справляются с расколом бревен любого диаметра, в том числе тонкомерной древесины. Гидравлический колун оснащен сменными ножами, которые позволяют колоть полено за одну операцию на две, четыре и больше частей.
Принцип работы гидравлического дровокола: привод работает от гидронасоса, и рассчитан на большие, сучковатые чурбаки. Бревно подается к торцующему элементу, отрезается чурак. Чурак спускается к гидроцилиндру и толкается им в направлении ножа. Проходя через нож, чурбак раскалывается на поленья.
Конусный дровокол
Самый простой и недорогой электрический дровокол – винтовой дровокол. Основной колющий инструмент у винтового конусного дровокола выполнен в виде конуса с резьбой. Раскол полена осуществляется за счет вращательных движений конуса. В быту конус дровокола называют морковкой. Он съемный и подлежит замене в случае выхода из строя дровокольного станка. Конус приводится в движение за счет электрического двигателя. Главное преимущество винтовых дровоколов – небольшая цена. Такой дровокольный станок может позволить себе практический каждый, а в хозяйстве он просто незаменим. Независимо от простоты и низкой стоимости конусный дровокол обладает высокой производительностью и требует минимум физических усилий. Конусный винтовой дровокол не займет много места, его легко переносить, он имеет защиту от заклинивания. Винтовой электрический дровокол — отличное решение для тех, кто не хочет тратить много денег, но нуждается в помощи при заготовке дров.
Принцип работы конусного дровокола: в качестве рабочего инструмента используется конус «шуруп», который «всверливаясь» в заготовку (в чурку) со стороны коры, раскалывает её на части (на поленья).
Промышленные электрические дровокольно распиловочные линии
Электрические дровокольно распиловочные линии получили широкое распространение на предприятиях, так как благодаря стационарной конструкции могут устанавливаться в цеху. А за счет использования околостаночного оборудования можно полностью автоматизировать процесс работы от загрузки бревна, его распила, до выгрузки готовых дров. Сначала бревно с помощью бревнотаски подводится к пильному механизму. Распил бревна обычно осуществляется дисковой пилой, в более дешевых моделях дровокольно распиловочных линий может использоваться цепная пила. Чураки заданного размера поступают к дровокольному механизму. Количество частей зависит от толщины бревна. Колун может быть оснащен ножом для расколки бревна на две, четыре, шесть и больше частей. Сменные ножи дровокольно распиловочной линии делают на заказ. Готовые дрова по транспортерной ленте отправляют к месту складирования или загрузки в транспорт для последующей реализации. Электрические дровокольно-распиловочные линии целесообразно использовать для производства дров на продажу.
Электрический Дровокол Своими Руками mp3 müzik indir, dinle
Электрический Дровокол Своими Руками mp3 müzik indir, dinle — MP3KURT.net
Маленький Дровокол с двигателем от стиральной машины.
супер механический дровокол своими руками . mechanical woodcutter , chopper
Удивительный самодельный гидравлический дровокол
Электрический дровокол Sadko ELS-2200 обзор и в работе
Электро дровокол своими руками
простые дровоколы умельцев!!!
Винтовой дровокол своими руками .
Дровокол Гидравлический Самодельный. Прост в изготовлении, но серьёзен в деле.
Дровокол своими руками 1 часть https://youtu.be/QMInWYyBVG4 2 часть
электрический дровокол своими руками
Электроколун//////
Реечный Дровокол испытания.
Электрический дровокол своими руками. Лайфхак для деревни.
СОБИРАЮ И ИСПЫТЫВАЮ!!! ДРОВОКОЛ — МОРКОВКА ВИНТОВОЙ. ЧАСТЬ 2
Двухсторонний дровокол своими руками. Колит от 0 до 70 см в диаметре
Неубиваемый разборный дровокол своими руками в работе.
Электро дровокол своими руками реально крутая штука колка дров отдыхая)
лучшие проекты приспособления для дома и дачи (155 фото + видео)
Заготовка дров на зиму – трудоемкое и хлопотное занятие. Помимо распиловки, дрова необходимо поколоть и сложить в сушилку или в сарай. Самая сложная часть работы – колка. Чтобы упростить себе жизнь и сэкономить время, имеет смысл максимально автоматизировать процесс.
Как сделать дровокол своими руками, с фото и примерами, различные их разновидности – механические, в том числе пружинный и инерционный, а также конусный электрический – тема данной статьи.
Краткое содержимое статьи:
Механические дровоколы
В случаях, если заготовки дров не носят массовый и регулярный характер, задача вполне осуществима при помощи механических дровоколов. Их отличает простота и дешевизна конструкции, делаются они, по сути, из металлолома.
Простейший механический дровокол
Агрегат имеет большое сходство, как по виду, так и по принципу действия с колодезным журавлем. Разница заключается в том, что вместо ведра приделан колун с ручками. Стойки с перекладиной соединяют при помощи шарниров, недостаток в том, что соединение придется частенько смазывать.
Принцип действия дровокола прост – чурка ставится на подставку, рывком подают вниз рычаг, колун под действием усилия и силы тяжести набирает скорость и раскалывает полено. Процесс повторяют, получая все более тонкие поленья.
Собирается приспособление из подручных материалов – труб и уголков, а в качестве колуна подойдет старый топор без топорища. Лучше предусмотреть возможность разбора дровокола, чтобы было удобнее его транспортировать с места на место.
Конструкция имеет некоторые недостатки. Во-первых, чтобы остановить колун после того как он расколет полено, приходится прилагать усилия. Во-вторых, приспособление достаточно громоздкое – для уменьшения прилагаемого усилия требуется длинный рычаг.
Невзирая на недостатки, такое устройство значительно упрощает процесс колки дров. Чтобы оно работало как надо, требуется утяжелить колу приваренной к нему болванкой, либо залитой бетоном трубой.
Пружинный дровокол
Если доработать вышеописанный механический дровокол, можно сделать меньшее по размеру устройство, требующее при этом меньших затрат физической силы при работе с ним. Для этой цели к станине крепят пружину, упирающуюся одним в перекладину, служащую также креплением для колуна.
Принцип действия схож с предыдущим устройством, за исключением того, что нагрузку после того, как расколото полено, амортизирует пружина. Основная задача – подбор упора и пружины так, чтобы при наименьших усилиях получался наибольший результат. Для удобства регулировки усилия упор делается подвижным.
Но если предусматривается, что дровоколом работает все время один и тот же человек, делают стационарный упор, высоту его, как и жесткость пружины, подбирают экспериментально. Соединение рамы с рычагом делается подвижным, на подшипниках хорошего качества.
Высота такого дровокола должна быть не ниже 80 см. Правда, при такой высоте его нужно устанавливать на платформу либо работать в согнутом положении.
Более разумно рассчитать высоту дровокола под свою комплекцию, для этого высчитывают высоту станины так – удобная высота расположения полена плюс наибольшая возможная высота раскалываемых поленьев. Наклоняться в этом случае будет необходимо только для установки поленьев на подставку.
Инерционный дровокол
Для его изготовления помимо колуна, понадобятся метровый штырь круглого сечения, обрезок трубы чуть большего диаметра и массивная платформа, к которой приваривают нижнюю часть штыря. Колун приваривают к обрезку трубы и одевают на штырь.
Принцип действия – вручную поднимают колун, на платформу ставят полено, затем колун с силой опускают. Если полено попалось очень прочное, по колуну сверху бьют молотком.
Конусный дровокол с электроприводом
Принцип действия механизма – стальной конус с резьбой глубиной 3 и шагом 7 мм (скорее всего, придется заказывать у токаря) сажают на редуктор электродвигателя. Вращаясь, конус работает как бур и разрывает чурбаки. Более толстые поленья начинают разрывать с краев, а затем рвут середину.
Электродвигатель нужен с оборотами 250-600 об/мин, и мощностью не менее 2 кВт. При низких оборотах, менее 200, производительность будет слишком маленькая, а свыше 500 работать становится опасно.
Если нашелся двигатель с искомыми параметрами, конус насаживают на него без редуктора. Если же нет, рассчитывают, насколько нужно снизить обороты, и применяют насадку конуса через редуктор.
Основная проблема при сборке конструкции – найти подходящий конус, с электродвигателем и редуктором дело обстоит несколько проще. Такое приспособление имеет смысл делать при необходимости заготовки больших объемов дров.
Фото дровоколов своими руками
Также рекомендуем просмотреть:
особенности устройств, классификация, преимущества, сооружение своими руками
В частном доме почти всегда нужны дрова. Некоторые люди покупают уже заготовленные дрова, хотя на это приходится тратить гораздо большую сумму, чем того хотелось бы. Другие сами занимаются этой работой, тратя свои силы и время на заготовку. Чтобы ускорить этот процесс, люди разработали специальный станок под названием дровокол, который способствует быстрому и эффективному раскалыванию дров. Его основной принцип работы, преимущества и недостатки будут подробно рассмотрены в этой статье, также вы узнаете, как можно соорудить этот прибор своими руками.
Дровокол — это станок, главная задача которого состоит в том, чтобы заготавливать дрова. Различают профессиональные и бытовые устройства. Первые применяются на крупных предприятиях, вторые используются в домашних условиях, их можно сделать собственными руками. Более подробно о классификации этих видов речь пойдет далее.
Профессиональные дровоколы немного сложнее в использовании, так как оснащены гораздо большим количеством функций, а их стоимость достаточно высока.
Устройство позволяет с помощью не слишком больших усилий получить мощное воздействие на древесину в одной определенной точке, благодаря чему даже самое прочное дерево должно расколоться на части.
Как известно, многие владельцы загородных домов топят свое жилье именно дровами, поэтому и спрос на дровоколы растет с каждым годом все больше и больше.
Какие бывают дровоколы
Как уже упоминалось выше, все приборы делятся на:
профессиональные;
бытовые.
Еще они делятся на механические и гидравлические дровоколы. Также устройства классифицируют по направлению подачи бревен. Существуют:
горизонтальные;
вертикальные;
смешанные дровоколы.
Есть и еще одна распространенная классификация, в зависимости от источников питания. Так, разработаны агрегаты с электродвигателями, с бензиновыми двигателями, на тракторной тяге. Каждый из этих дровоколов отличается своими особенностями конструкции и индивидуальным принципом работы. Следует рассмотреть подробно каждую модель в отдельности.
Механические устройства
Их еще часто называют конусными дровоколами, так как в качестве ножа выступает резьбовой конус, который вкручивается в бревно, раскалывая его на две или более частей. Такое устройство можно сделать своими руками, так как принцип его работы понятен каждому.
Для более эффективной работы с помощью прибора рекомендуется поставить мощный электродвигатель. Каркас устройства выполняется разными способами, наиболее распространенным считается каркас на колесах. Таким образом, у вас будет возможность легко перемещать дровокол по всему участку.
Гидравлические устройства
Принцип работы основан на том, что гидравлический насос приводит в действие мощный нож, который надавливает на чурбак, раскалывая его. Такие устройства сложно соорудить самому, да и себестоимость запчастей может обойтись дороже, чем если бы вы купили уже готовый дровокол.
Агрегаты с электродвигателями
Электрический двигатель приводит в действие гидравлический насос. Такой дровокол не нуждается в особом уходе, его можно устанавливать в любом помещении, хорошо использовать в бытовых условиях. Главное — обращать внимание на мощность двигателя.
Устройства с бензиновым двигателем
Такой дровокол отличается высокой мощностью, что позволяет использовать его продолжительное время, раскалывая наиболее толстую и плотную древесину. Чаще всего устройства применяются на лесозаготовках, когда требуется осуществить большой объем работы. В то же время сегодня можно часто увидеть дровоколы данного типа на дачных участках, что позволяет облегчить работу хозяину жилья.
Устройства на тракторной тяге
Принцип основан на том, что дровокол подключается к гидросистеме обычного трактора. Приспособления используются на крупных промышленных объектах, где необходимо заготавливать большие объемы продукции.
Что касается направления подачи бревен, то в некоторых дровоколах чурбак устанавливается на горизонтальном желобе, в других бревно подается вертикально, а третьи позволяют сочетать обе эти возможности.
Преимущества и недостатки дровокола
К достоинствам можно отнести следующие моменты:
минимальные затраты сил при заготовке дров;
быстрая и эффективная работа;
человеку даже не приходится наклоняться в процессе работы, что способствует сохранению его здоровья;
устройство всегда готово к работе, остается только включить станок;
возможность беспрерывной работы на протяжении долгого времени;
работать с дровоколом может даже женщина, так как не требуется грубой мужской силы.
Среди недостатков можно выделить следующие аспекты:
сложность конструкции, особенно если речь идет о гидравлических дровоколах;
довольно высокая стоимость, если покупать готовое оборудование.
Как пользоваться дровоколом?
Устройством достаточно легко пользоваться в бытовых условиях, хотя и здесь есть некоторые нюансы, которые необходимо знать и всегда помнить.
Например, вы смастерили или купили готовый прибор с электродвигателем. Тогда вам стоит учитывать мощность двигателя. Она должна быть хотя бы минимум 3 кВт и выше. Хороший двигатель приводит в действие насос, благодаря которому резьбовой конус ввинчивается в бревно и раскалывает его на части.
Работая с любым видом дровоколов, необходимо соблюдать правила техники безопасности, иначе можно получить серьезные травмы.
Рычаг управления устройством должен располагаться подальше от ножей, так как те остро отточены и могут также поранить человека. Дровокол рекомендуется оснастить специальной защитой от случайного запуска агрегата.
Как сделать дровокол своими руками?
Для начала следует разобрать устройство самого простого конусного дровокола, а затем уже плавно перейти к конструкции гидравлического приспособления для заготовки дров.
За основу конусного агрегата берется мощный стальной конус с резьбой, который будет приводиться в движение с помощью электродвигателя. Такой конус нужно выточить на токарном станке, после чего на нем делается резьба.
По окончанию данного этапа работ конус насаживается на вал с подшипниками, происходит его фиксация с помощью штифта, что дает возможность в дальнейшем снимать его с вала при необходимости. Нередко случаи, когда конус заклинивает в бревне, в результате чего его нужно выворачивать из полена.
Между двигателем и валом устанавливается распорка из труб и гаек, которая служит для натягивания цепи. Устройство практически готово — остается только запустить агрегат и конус начнет вращаться, вкручиваясь в древесину и раскалывая ее на части.
Гидравлический дровокол своими руками
Самое простое приспособление можно соорудить следующим образом: берется вертикальная рама на платформе, в ее нижней части устанавливается автомобильный домкрат. Верхняя часть рамы является разъемной, что позволяет колоть на ней бревна разного размера и длины.
В качестве ножа здесь применяется конусный клин, который подводится к дровам с помощью центрального винта, после чего в работу вступает домкрат.
Можно создать и более сложную конструкцию, которая будет включать гидравлический домкрат, монтированный на стационарной станине, однако такая работа требует определенных знаний и навыков, поэтому в бытовых условиях не рекомендуется изготавливать подобный дровокол.
Как видите, дровоколы являются незаменимыми агрегатами в домашнем хозяйстве, помогая человеку заготавливать дрова для отопления собственного дома. Такое устройство можно соорудить своими руками, сэкономив при этом приличную сумму денег.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
11 самодельных планов для разделки бревен, которые можно легко сделать своими руками
Вам надоело рубить бревна старомодным способом топором и разделочной колодкой, но вы не хотите тратить деньги на дорогостоящий бревна, так что же вам делать? Что ж, для более опытных энтузиастов DIY один из вариантов — создать свой собственный.
Построить самодельный дровокол может быть непросто, и некоторые люди могут не знать, с чего начать. Чтобы помочь вам, мы просмотрели Интернет, чтобы узнать, что пытались другие люди, — и вот сводка самодельных планов разделителя бревен, которые мы раскопали.
1. Дровокол Unicorn
У этого парня не так много письменных инструкций, но по изображениям ясно, что он пытается делать и как работает его сплиттер.
Он соорудил двигатель, который вращает голову, как штопор. Этот штопор — «рог» единорога — врезается в бревно, раскалывая его на ходу.
Если вы можете сделать головку штопора, остальная работа будет легкой. Прилагается схема, как сделать штопор — эта часть обозначена на русском языке, хотя общую идею понять не так уж и сложно.
Нам нравится вся установка — она креативна и оригинальна, а также относительно безопасна. Похоже, это быстрый и эффективный способ работы с большинством типов журналов, и его стоит попробовать, если вы хотите создать собственный разделитель.
Просмотр подробностей
2. Колесо долга
Если вы хотите построить разделитель бревен по самой низкой цене и в основном из кусков металлолома, который у вас, вероятно, валяется, эта штуковина, которую мы нашли в видео на YouTube, должна вас заинтересовать.
Идея проста — режущее лезвие закреплено на большом колесе, прикрепленном к бензиновому двигателю. Двигатель вращает колесо, и бревна помещаются на пути лезвия для разделения.
Преимущества создания чего-то подобного очевидны. Дизайн требует минимальных затрат и может быть легко адаптирован для работы с любыми имеющимися у вас материалами.
Однако недостатки также очевидны сразу — если вы не будете предельно осторожны, этот сплиттер — всего лишь рецепт отрубленных пальцев или того хуже.
Небольшая потеря концентрации может легко привести к серьезной травме, и мы дважды подумаем, прежде чем ее построить, но одно можно сказать наверняка, это определенно демонстрирует изобретательность этого парня.
3. Самодельный ручной дровокол — Часть I
https://youtu.be/pwP1StX690Y
Идея из другого видео на YouTube. Видео дает вам несколько примеров того, как построить такой же дровокол, а также показывает, насколько он может быть эффективным.
Концепция проста. Вы устанавливаете режущее лезвие на конец длинной руки и используете пружину, чтобы возвращать лезвие в исходное положение после каждого использования.
После постройки им может пользоваться любой взрослый. Вы помещаете бревно на путь лезвия, а затем прижимаете лезвие к бревну с достаточной силой, чтобы расколоть его, после чего пружина поднимает голову назад для следующего выстрела.
Что касается самодельных дровоколов, то этот тоже довольно безопасен — хотя вы, конечно, не захотите позволять им управлять детьми.
Однако, несмотря на все усилия, необходимые для его создания и эксплуатации, мы не уверены, что это намного лучше, чем просто размахивать топором по старинке. Возможно, благодаря этому творению, по крайней мере, каждый удар будет менее резким, чем колоть дрова вручную.
В любом случае решать вам — мы просто предлагаем вам идеи!
4. Ручной разделитель журналов — Часть II
Здесь у нас есть еще один разделитель бревен, который очень похож на № 3 по концепции, но на этот раз с некоторыми чертежами, которые помогут вам его построить.
Опять же, у вас есть лезвие, прикрепленное к руке, которая натягивается на бревно, чтобы расколоть его. Затем рычаг возвращается в исходное положение с помощью пружины.
Один из способов повысить мощность этого бревна, при условии, что у вас достаточно большая пружина, — это прикрепить к лезвию груз, чтобы увеличить силу, когда вы опускаете его на бревно.
Просмотр подробностей
5. DIY Гидравлический разделитель бревен
Проблема с множеством планов самодельных разделителей бревен состоит в том, что, хотя их относительно легко и недорого сделать, многие из них дают лишь сомнительный уровень производительности и надежности.
Не многие из них могут сравниться с хорошим гидравлическим сплиттером по мощности и удобству, но эта модель отличается.
Здесь этот эксперт по домашнему хозяйству делится своими планами по созданию самостоятельной версии мощного гидравлического сплиттера. Поскольку он режет вертикально, а не горизонтально, он даже утверждает, что он лучше купленных сплиттеров, поскольку вам не нужно так много сгибать и поднимать во время процесса.
Безусловно, для создания этой машины потребуется больше опыта — а компоненты, вероятно, будут стоить больше, чем некоторые из более простых моделей, упомянутых в этом обзоре, — но как только она будет готова, она с легкостью прорежет ваши журналы.
Если вы думаете, что справитесь со своей задачей построить его и можете достать материалы, строительство одного из них все равно будет намного дешевле, чем покупка бревна — так почему бы не попробовать?
Просмотр подробностей
6. Маленький, но мощный Дровокол для самостоятельного изготовления
Если у вас нет места для чего-то столь же большого и громоздкого, как разделитель журналов в №5, эта уменьшенная версия может быть лучшим вариантом.
Этот парень проведет вас через шаги, которые потребовались для создания его самодельного разветвителя. Нам нравится, как он использует все, что попадает в руки — например, ось от Saab 900 или старый пивной бочонок для гидравлического бака!
Он также объясняет, как развивалась конструкция и как он улучшил свой сплиттер путем экспериментов и опыта.
В результате получился разветвитель, который выглядит очень самодельным, но при этом, похоже, он тоже неплохо работает. Мы ставим этому парню высшие оценки за креативность, находчивость и умение.Сможете ли вы сделать так, чтобы он работал, используя его план?
Просмотр подробностей
7. Большой делитель для минимизации подъема
Здесь мы нашли подробности того, как человек, который хотел избавить свою спину от напряжения изгиба и подъема, которое обычно связано с использованием традиционного бревна, построил машину, отвечающую его собственным требованиям.
Это здоровенная, крупная часть оборудования, которая весит более 2000 фунтов, и если вы хотите скопировать ее, вам нужно быть готовым потратить немного денег на приобретение компонентов.
Тем не менее, это будет стоить вам намного дешевле, чем покупка нового бревенчатого станка, и, что наиболее важно, он выполнит ту работу, в которой вы нуждаетесь.
Хотя мы не можем быть уверены в его истинной вместимости, разработчик говорит, что никогда не находил бревна, которое нельзя было бы разделить.
Конечно, если вы ищете что-то для более промышленных работ, вам, вероятно, придется подумать о покупке профессионального оборудования, но если вам просто нужен дровокол для домашнего использования, что-то вроде этого будет более подходящим вариантом. чем до задачи.
Просмотр подробностей
8. 30-тонный зверь из Скандинавии
Если вы любите все, что связано с домашним хозяйством, а также испытываете страсть к грубой силе и грубой силе, вам обязательно понравится это скандинавское чудовище.
В этой машине нет ничего тонкого — она просто использует свою огромную мощность, чтобы проталкивать бревна через лезвие, разделяя их на несколько частей.
Вы можете выстроить журналы один за другим и протолкнуть их или обработать целые стволы деревьев.Это еще одно видео, которое мы нашли на YouTube, поэтому мы не планируем следить за ним, но если вы захотите скопировать идею, вы сможете увидеть, что нужно сделать.
Это большой и шумный разветвитель, но из видео видно, насколько он эффективен при работе с большими объемами даже самой твердой древесины. В этом отношении он сравним с большим газоделителем .
Если вам нужно расколоть дрова примерно в таком масштабе, и вы не против использовать что-то откровенно грубое, но чрезвычайно эффективное, вы можете попробовать построить что-то в этом роде.
9. Самопровозглашенный разветвитель Redneck
В этом разделителе для бревен есть столько всего, что может понравиться. В соответствии с лучшими проектами DIY, он чрезвычайно прост и состоит из кусочков, найденных дизайнером, а также из нескольких частей утилизированного хлама.
Он утверждает, что помимо начального этапа создания каркаса, он также не использовал никаких чертежей или письменных планов, предпочитая составлять его по ходу дела.
Он включает хорошие фотографии и четкие объяснения процесса строительства, включая подробности того, как его устройство вышло из строя и что он сделал, чтобы восстановить его.
Этот парень явно талантливый мастеринг, но нам также нравится его чувство юмора. Нам понравилось читать о его ножном дровоколе Redneck — и, возможно, вам тоже понравится его построить и использовать.
Просмотр подробностей
10. Базовый приводной разделитель бревен
Хотя эта машина никогда не превратится в коммерческий бревенчатый станок , она проста и дешева в изготовлении и избавит вас от изнурительной работы по размахиванию топором.
Как и в случае со многими из этих поделок для бревен своими руками, вам, возможно, придется потратить немного денег на основные компоненты, но если учесть, что покупка разделителя бревен может стоить более 1000 долларов, создание такой машины по-прежнему является очень экономичной альтернативой. .
Это устройство генерирует достаточно энергии, чтобы разрезать дубовые бревна боком, как показано на видео, хотя, похоже, оно несколько их раздавливает.
Однако, используя этот разделитель для разделения бревен вдоль волокон, вы можете увидеть, насколько он будет чрезвычайно эффективным.
Подробностей о том, как это собрать, немного не хватает на сайте, но, по крайней мере, вы можете увидеть основы того, как это делается — и если у вас есть небольшое техническое ноу-хау, вы сможете настроить что-то подобное. .
Просмотр подробностей
11. Внимание к деталям!
Вот еще один, который мы хотели включить — и по нескольким причинам.
Во-первых, в соответствии с лучшими традициями «сделай сам», он сделан из металлолома и других кусочков и деталей со всего дома, поэтому его изготовление будет стоить очень мало.
Во-вторых, видео очень качественное. Это еще одно видео на YouTube, поэтому никаких рисунков или планов, которые могли бы помочь вам, если вы хотите скопировать, но видео настолько четкое и демонстрирует все, что вам нужно сделать, так что больше ничего не нужно.
В-третьих, конечный продукт выглядит чрезвычайно эффективным. Если вы хотите, чтобы у вас дома было что-то, что легко колет дрова для вас, это будет чрезвычайно эффективная машина для этого.
И наконец… нам нравится внимание к деталям при создании этого сплиттера.
В большинстве видеороликов, которые мы видели, показаны устройства, сделанные из ржавых кусков металла, которые, похоже, вот-вот развалятся, но этот парень явно гордится тем, что делает все, что в его силах, даже находя время, чтобы покрыть его слоем. покрасьте, чтобы он тоже выглядел нужным.
Проверьте это — с точки зрения эстетики этот явный победитель.
Предупреждение
Проведя поиск в Интернете, чтобы увидеть, какие гениальные изобретения придумывают люди, мы чувствуем, что должны закончить словами предостережения.
Даже купленные дровоколы могут быть опасным оборудованием, и с ними всегда следует обращаться осторожно и внимательно.
Тем не менее, некоторые вещи, которые мы видели в сети — включая, возможно, одну или две, которые мы включили в этот обзор, — чуть ли не смертельные ловушки. Если вы все же пытаетесь сделать что-то подобное самостоятельно, прежде всего, убедитесь, что безопасность превыше всего!
В конце концов… пальцы, руки и ноги намного мягче бревен, которые эти машины предназначены для колки.
Оригинальный дизайн, позволяющий сэкономить деньги
Мы любим DIY и DIYers за креативность и изобретательность, которые машины любят эту витрину. Некоторые из этих планов выглядят очень эффективными, а другие — более сомнительными. Сделайте самодельный разделитель бревен, чтобы сэкономить много денег, но, как мы уже упоминали, убедитесь, что ваша первая мысль всегда связана с безопасностью.
Не забудьте закрепить!
Планы дровоколов (сделай сам)
Подготовка к зиме может оказаться сложной задачей, особенно если вы рубите
собственные дрова для тепла и эстетики камина.
Разделитель журналов может сделать задачу намного быстрее и проще. Плюс,
вы можете серьезно сэкономить, купив и загрузив один из
наши планы дровоколов CAD Design
самостоятельно построить сверхмощный дровокол.
Планы разделителя древесины / бревен
бывают разных форматов и размеров для упрощения
Все, что вам нужно для колки древесины …
Низкий
Низкие цены!!! — Приобретите проектные планы дровоколов сегодня!
Выбор не ограничивается
варианты мощности.Существуют сплиттеры с газовым, электрическим и человеческим приводом.
которые предлагают варианты с горизонтальным или вертикальным сцепным устройством прицепа,
или 3-точечная навеска для тракторов. Плюс другие гидравлические или винтовые
варианты разделения типов.
Чем выше номинальная вместимость бревна, тем больше мощность в лошадиных силах.
он должен эффективно работать на плотных, трудно расщепляемых
Североамериканские лиственные породы
например, дуб, клен и железное дерево, например, саранча или другие популярные породы
из вашего района или территории.
Опции для колки дерева
К наиболее популярным вариантам мощности дровоколов относятся гидравлический,
газовые и электрические дровоколы. Как ручной дровокол, электрический
дровоколы работают бесшумно.
Ручные дровоколы
являются наиболее экономичным выбором из-за того, что их меньше
компонент.
Ваш вариант питания также во многом будет зависеть от источника питания
доступность. Сплиттеры с газовым приводом можно брать куда угодно, а электрические
разветвители должны находиться рядом с источником электроэнергии.
Моторизованные гидравлические дровоколы подходят для коммерческого использования.
разделение журнала, но они могут быть более опасными, если их не остановить быстро
если возникнет проблема.
Дровокол горизонтальный
Горизонтальные дровоколы являются наиболее распространенным стилем и обычно
включите шины вместе с язычком, чтобы зацепить его за сцепное устройство, чтобы вы
может перетащить их с места на место.
Они также могут быть стационарными и могут быть настроены на запуск массовых количеств
дерево сквозь них.
С горизонтальными дровоколами вы просто кладете бревно на
проследите и позвольте гидроцилиндру вдавить режущую головку в
log, поскольку он разделяет журнал пополам. Выберите один из наших
горизонтальный дровокол
планы.
Чтобы использовать горизонтальный разделитель бревен, вы поднимаете бревна и кладете их
на дровоколе двутавровая балка или система лотков для колки.
Вертикальный дровокол
Вертикальные дровоколы используют эффект помещения бревна в
вертикальное положение на делителе с тараном, который вталкивает лопату в
журнал, чтобы разделить его.
Вертикальный дровокол Преимущества:
Вертикальные дровоколы иногда проще в использовании из-за того, что
что вам не нужно поднимать бревна настолько высоко, чтобы положить их на
разветвитель. Вертикальный дровокол требует, чтобы бревна стояли на ногах.
вверх, так что катите бревна на место на площадке, которая находится на уровне земли.
может быть проще, чем поднять их на место.
Вертикальные дровоколы
также предлагают более устойчивую платформу, когда вы
собираетесь работать на неровной поверхности или склонах.Ознакомьтесь с нашими
вертикальный дровокол
планирует посмотреть, какой из них подойдет для ваших нужд колки дров.
Маховик
Дровокол
В дровоколе с маховиком кинетическая энергия сохраняется во вращающемся
вес маховиков и число оборотов в минуту, что дает огромное преимущество в мощности. Несколько
можно наносить удары по твердой древесине любого типа, чтобы
разделить бревно пополам.
При работе с твердой твердой древесиной маховик может остановиться при ударе перегрузки, но
может восстановиться за доли секунды.Ознакомьтесь с нашими
дровокол с маховиком
страницу для получения дополнительной информации.
В то время как в оригинальных конструкциях делителей маховика
настоящий маховик для раскалывания бревен, современные конструкции предлагают энергию маховика
который приводит в действие таран, заставляющий бревна раскалывать лезвие.
Винт
Дровокол с приводом
Дровоколы винтового типа используют принцип прикручивания бревна.
заостренный и заостренный конец к широкой лопате, которая заставляет
дерево отдельно, так как оно вкручивается в бревно.
Это концепция, которая позволяет использовать множество вариантов мощности для приведения устройства в движение.
Некоторые новаторы даже подняли автомобиль и прикрепили его к колесу.
Саморезы дровоколы.
Руководство по эксплуатации
Дровокол
С древних времен, когда люди овладели понятием огня, они
рубили дрова. Ручные дровоколы легко колят дрова
и безопасность в этой руке
удерживаемые клинья, кувалды и топоры не могут сравниться!
Настоящие ручные дрова
сплиттеры работают так же, как домкрат в багажнике
вашей машины.Вы создаете гидравлическое давление, вручную проворачивая шток.
толкать таран в бревно. Эта система позволяет разделять журналы с
невероятная легкость и повышенная безопасность.
Планы ручных дровоколов.
Ручной дровокол с скользящим молотком
Slide-Hammer
Ударная сила Легко раскалывает бревна за секунды с помощью мощного скользящего молота
действие. Это устройство заменяет оси, клинья и молоты для облегчения управления.
Дровокол с скользящим молотком
планы.
Разделяйте бревна с невероятной легкостью и повышенной безопасностью за счет размещения
наденьте клин на бревно, затем сдвиньте вал втулки молотка вверх и вниз, чтобы
разделить журнал за секунды. Больше никаких опасных раскачиваний и поломок
рукоять топоров, или летающие и заклинившие клинья.
Как построить разделитель журналов
Для
многие северные поселенцы, такие как я, рубят бревна и создают
дрова могут понадобиться при подготовке к долгой холодной снежной зиме
месяцы.Тепло и комфорт, получаемые от потрескивающего огня, могут превратиться
холодная зимняя ночь в уютный вечер с семьей и друзьями.
Прекрасное время, чтобы расслабиться, наслаждаясь сиянием теплого камина.
получение нужной вам колотой древесины может оказаться довольно сложной задачей без надлежащего
орудие труда. Разделение древесины может оказаться сложной задачей с некоторыми из твердых и плотных материалов.
лиственные породы Северной Америки
которые растут на этих территориях.
К счастью, разделение бревен можно выполнить без необходимости.
для трудоемкого размахивания топором и молотой.Чистая рабочая сила и смазка для локтей
хороши для поддержания формы, но когда у вас есть деревянные шнуры, которые нужно расколоть,
машина для колки бревен может пролить свет на ситуацию.
Чтобы облегчить жизнь, эту работу может сделать гидравлический дровокол, а вы
можете построить его сами, если хотите сэкономить. Вот несколько основных
шаги к созданию собственного гидравлического дровокола.
Вы можете начать с наброска набора планов или приобрести свой
здесь планы разделителя бревен и материалы-заменители, которые могут быть у вас поблизости
свой двор и магазин.Дровоколы в основном изготавливаются с двутавровой балкой.
рама, двигатель, разделительная головка, гидроцилиндр, масляный насос вдоль
с клапанной системой и шлангами.
Соберите конструкцию типа колесного металлического прицепа, прикрепив
аксель к двутавровой балке и язычок спереди, чтобы его тянуть.
Это будет основная конструкция, на которой будет собираться ваш дровокол.
Это позволяет буксировать разделитель журналов на удаленные рабочие места.
или ближе к куче дров, которые нужно расколоть.
Присоедините электрический или газовый двигатель к 2-ступенчатой гидравлической системе.
масляный насос, который может перекачивать 3 галлона в минуту при давлении 2500 фунтов на квадратный дюйм.
Присоедините гидравлический клапан к гидроцилиндру и масляному баку.
Типичный гидравлический цилиндр имеет длину от двух до трех футов и имеет
диаметром 4 дюйма.
Подсоедините гидравлический шланг к клапану и масляному насосу. Когда
насос работает, масло под высоким давлением пойдет на клапан.В
клапан затем используется для управления движением гидроцилиндра
и перемещение раскалывающего клина. Давление движущегося масла будет
втолкните поршень в гидроцилиндр, чтобы вытолкнуть шток и
вставьте бревно в клин, который нужно расколоть.
Вам необходимо надежно прикрепить шланги к фитингам на
верхняя часть бака гидравлического масла. Гидравлическое масло можно брать из
бак и через шланг для питания гидронасоса и цилиндра
по мере необходимости.Также необходимо подсоединить масляный фильтр, чтобы отфильтровать
масло.
Приварите V-образный поддон для бревен к раме, которая может удерживать
бревна на место для колки. Лучше всего расставить кусочки
так что шток гидроцилиндра перемещается по ним при активации.
Прикрепите нажимную пластину при установке горизонтального разделителя на
гидроцилиндр и колющая головка до конца балки. В
клин также может быть прикреплен к штоку цилиндра, но вы будете бегать
в проблемы с застреванием бревна на клине и его оттягиванием
иногда, когда он не полностью разделен.В зависимости от того, какой монтаж
место, которое вы выбрали, на другом конце нужна стопорная пластина для
бревно, чтобы упереться в или, толкатель для цилиндра, чтобы толкать
журнал с.
Это основы разделителя бревен, но всегда помните об этом.
механические устройства могут быть опасными, поэтому будьте осторожны!
Типичные инструменты, необходимые для сборки дровокола
Сварочный аппарат 220 В для тяжелых условий эксплуатации
Резак
Гаечные ключи, шлифовальные машины и другие обычные инструменты для магазинов…
Политики веб-сайта: цифровые товары и возврат средств
Цифровые товары: Цифровые товары могут содержать фоновый водяной знак.
изображения или текст, например доменное имя нашего товарного знака.
Доставка цифровых товаров: После покупки вас перенаправляют
на страницу загрузки, и ссылка для загрузки также будет отправлена на вашу электронную почту
адрес, зарегистрированный в PayPal.
Возврат: В связи с их характером и тем фактом, что у нас нет
контроль над удалением этих цифровых продуктов с вашего компьютера
— Загрузка Покупки цифровых товаров не подлежат возврату
Мы НЕ собираем, не продаем и не распространяем данные о покупателях .Хранить
ваши электронные письма о покупке для справки в качестве доказательства покупки для поддержки.
Ваша квитанция / счет поступает от PayPal.
Для борьбы с мошенничеством, у нас есть система, которая регистрирует покупателей
IP-адрес и сведения о загрузке. Мошенники и детали мошенников будут
сообщить в PayPal.
Планы разделителя бревен
DIY — как построить свой собственный
Мы надеемся, что вам нравятся продукты, которые мы рекомендуем, и просто чтобы вы знали, что как партнер Amazon MyLogSplitter может зарабатывать на соответствующих покупках.
Разделка бревен — непростая задача, особенно если это делается вручную с помощью топора или кувалды. Использование колки для бревен — лучший вариант для быстрой и эффективной колки бревен и дров. Однако, если вы считаете, что покупка электрического бревна выходит за рамки вашего бюджета, не волнуйтесь, вы можете сделать его с помощью планов разветвителя бревен .
Все, что вам нужно, чтобы построить свой собственный дровокол, — это, конечно, хорошие планы дровоколов или, по крайней мере, существующий дровокол, который можно использовать в качестве «модели», чтобы сделать свою собственную.Все, что вам, скорее всего, понадобится для изготовления своего собственного бревна, — это некоторое базовое сварочное оборудование и некоторые существующие инструменты и детали в вашей мастерской, например, хороший двигатель, который можно модифицировать и использовать в разделителе бревен.
Если вы хотите ознакомиться с нашими рекомендациями по планам DIY Log Splitter, нажмите здесь, чтобы ознакомиться с планами!
Горизонтальный или вертикальный дровокол
Перед тем, как искать схемы для разветвления бревен своими руками, вам сначала нужно определиться с типом разделителя бревен, который вам нужен, и которым будет удобно пользоваться.Сделать свой выбор будет легче, если вам удастся ответить на некоторые из этих вопросов.
Вам необходимо знать, какого диаметра будут бревна, которые вы планируете расколоть. Вертикальный дровокол — лучший выбор, если вам нужно расколоть больше бревен большего размера, которые трудно поднять и положить на дровокол.
Эти дровоколы позволяют катать, а не поднимать бревна на переднюю часть бревна. Вам просто нужно перевернуть бревна на опорную пластину, используя давление клина, направленное вниз. Хотя вертикальные дровоколы можно использовать как горизонтально, так и вертикально, они не так удобны, как расположение для горизонтального использования, как горизонтальные дровоколы.
Вертикальные дровоколы имеют движение клина прижима сверху вниз. Таким образом, бревна сначала помещаются в вертикальном положении на опорную плиту, после чего ставится клин и вдавливается в бревно для раскола. Хотя бревна легко накатать на пластину для раскалывания, расколотые куски необходимо вручную собрать и отложить в сторону, чтобы вы могли продолжить раскол дерева.
Горизонтальные дровоколы лучше для коммерческого использования
Горизонтальные дровоколы устанавливаются неподвижно в горизонтальном положении, при котором бревно поднимается и помещается на опору на верхней части балки подъемника.Затем гидроцилиндр вдавливает бревно в клин, чтобы разделить его на части, которые падают на стороны колки.
Горизонтальный разделитель бревен — лучший выбор, если вам нужен разделитель для коммерческого использования. Установив эти дровоколы, вы можете задвигать грузовики с бревнами к дровоколу для подачи и загрузки их прямо на дровокол. Это помогает сократить трудозатраты при колки и производстве большего количества дров за меньшее время.
Детали дровоколы
Если вы посмотрите на планы разделителя журналов, вы заметите, что вам нужно много деталей для создания разделителя журналов.Общие компоненты — это гидравлические, структурные и механические детали, размер которых должен соответствовать вашей нагрузке при раскалывании древесины.
Список материалов
Всегда выбирайте и используйте планы разделения журналов с подробным списком деталей. Это поможет вам узнать, есть ли у вас дома какие-либо материалы или они есть у поставщика запчастей. Вы можете сэкономить значительную сумму денег, если у вас уже есть некоторые из перечисленных материалов в вашем магазине. Кроме того, самодельные дровоколы не только дешевы в производстве, но и позволяют сократить ваши счета за коммунальные услуги.
Ключевые факторы планов дровоколов
Ключевыми факторами, влияющими на выбор схемы делителя бревен, являются факторы, определяющие количество требуемого усилия, необходимого для раскалывания густых лиственных пород, и время, необходимое для этого.
Это:
Время цикла
Это количество времени, которое требуется плунжеру разделителя бревен для расширения и разделения бревна, а также для возврата в исходное задвинутое исходное положение.Будет безопаснее, если вы выберете план, предлагающий управляемую скорость, которая помогает контролировать время цикла.
Более медленные и более контролируемые скорости обычно помогают предотвратить травмы, которые могут вызвать контролируемые движения бревенчатого ножа. Даже такие конструкции, как делители маховика, помогают увеличить скорость цикла.
Максимальная длина бревна
Это гидравлический пандус, который определяет длину бревна, которое может выдержать дровокол. Однако его можно легко отрегулировать в соответствии с длиной раскалываемого бревна.Это можно определить, измерив максимальную длину разделяемых бревен.
Всегда лучше строить дровокол с длиной бревна 24 дюйма или более. Таким образом, вы можете не только разделить бревна размером не более 24, но и более короткие бревна. Однако, если ваш план разделителя бревен имеет короткую длину, вы не сможете разделить более длинные бревна в построенном вами разделителе.
Максимальное давление
Поскольку сила раскалывания является важным фактором, определяющим возможности гидроцилиндров, важно, чтобы цилиндр был рассчитан на максимальное давление, на которое рассчитан насос.Это давление силы раскалывания указано в тоннах давления на планах дровоколов.
Отсутствие некачественной обработки или некачественных материалов
Действительно стоит построить свой собственный дровокол, используя схемы дровоколов, особенно если вы разнорабочий. Вы можете заменить материалы, которые будут использоваться для сборки разделителя бревен, имеющимися у вас материалами. Это не только ускоряет процесс строительства, но и снижает его стоимость.
Однако это не означает, что вы можете использовать некачественные материалы или некачественную обработку для изготовления дровокола.Электрические дровоколы — опасные машины, которые должны быть построены из прочных и превосходных материалов, чтобы избежать травм или смерти.
Поэтому, если у вас есть какие-либо сомнения относительно материалов, которые вы будете использовать для машины, лучше сначала проконсультироваться со специалистом, прежде чем использовать ее. Также лучше попросить их о помощи и инструкциях по безопасной эксплуатации дровоколы после сборки.
С приближением холодного зимнего сезона очевидно, что вы столкнетесь с множеством трудоемких задач.Однако вы можете облегчить рабочую нагрузку и сэкономить деньги, сжигая дрова для тепла и разжигая уютный огонь в камине, просто построив свой собственный дровокол.
Вам решать, хотите ли вы купить дровокол или использовать наши планы, чтобы построить свой собственный дровокол, чтобы согреться этой зимой!
Если вы решите, что он просто строит свой собственный план с использованием разделителей журналов, вы можете проверить лучшие разделители журналов, доступные в нашем подробном руководстве по лучшему разделителю журналов.
Next
Нужен быстрый разделитель журналов? Попробуйте один из этих …
Планы разветвителя бревен, САПР для домашнего строительства (сборка своими руками)
Создайте свой собственный самодельный гидравлический дровокол с нашей подробной
Планы проектирования дровоколов САПР своими руками — вертикальные, горизонтальные,
и 3-точечный
Используйте наши планы самодельного бревна для изготовления и
соберите с нуля свой дровокол.Вы можете использовать наши планы
и ведомость материалов, или материалы-заменители, которые есть у вас
собственный магазин и двор, чтобы сэкономить деньги на самодельном дровоколе.
Дом
Встроенные дровоколы предлагают мастеру отличный способ сэкономить деньги.
с проектом дома своими руками, который может дополнительно сэкономить деньги
на счет за тепло и для вас.
Отопление коленой в качестве альтернативного источника тепла может оказаться весьма затратным.
Более естественный и экономичный способ согреть душу и сердце.Это могло бы
даже добавить в комнату немного романтической эстетики.
Черт возьми, это пламя может даже помочь вашей второй половинке разогреться
вверх, так что вам может даже повезти. Вот это здорово!
Горизонтальный разделитель бревен — vs. Вертикальный разделитель бревен
Выбор типа разделителя бревен, который лучше всего подойдет для ваших нужд
это первый шаг к процессу изготовления. Несколько вопросов следует
получить ответ до того, как будет принято решение.Горизонтальный вертикальный,
3 точки по вертикали,
и 3-х точечный горизонтальный.
Насколько велик диаметр колотых бревен? Когда ты попадаешь в
большие бревна, которые тяжело поднимать, вертикальный разделитель позволяет
катить бревна на ножку колокольни. Эти журналы необходимо перевернуть
вверх на опорной плите для раскалывания с помощью клина, направленного вниз
давление.
Бревно вертикальное
сплиттеры обычно предназначены для использования в горизонтальных
или вертикальное положение, хотя они не так удобны в макете
для горизонтального использования в качестве разветвителя горизонтальной конструкции.Это до
к конструкции реверсивного дровокола толкание схемы гидроцилиндра
клин против бревна.
горизонтальный
дровоколы обычно являются лучшим выбором для более коммерческих
использовать. Задняя тележка с обеих сторон позволяет подавать целые бревна и
погрузка колотых бревен прямо из пикапов и обратно.
Это снижает трудозатраты на перемещение бревен и увеличивает производство дров.
возможности, позволяющие производить больше дров за меньшее время.
Два основных типа дровоколов
Вертикальный дровокол:
На
Вертикальный дровокол, прижимной клин движется сверху вниз.
Когда бревна «стоят вертикально» на опорной плите, клин принудительно
вниз через журнал, который нужно разделить. Хотя это позволяет катать журналы
на пластину для раскалывания, необходимо подобрать расколотые куски и
переехал в сторону для продолжения работы.
Одним из основных препятствий для внедрения клина в конструкцию бревен является то, что иногда
разделяемое бревно не отделяется полностью и застревает на
раскалывающий клин, затем он втягивается в режиме втягивания, требуя
оператор для снятия бревна с клина.
Горизонтальный дровокол:
Клин дровоколов неподвижен в горизонтальном направлении. В
бревно поднимается в люльку поверх балки подъемника. Гидравлический
цилиндр вдавливает бревно в клин, и расколотые части падают на
с каждой стороны разветвителя.
Бревно
сплиттеры объединяют ряд компонентов, чтобы сформировать механическую структуру
для колки дров.
Многие из наиболее распространенных гидравлических, механических и конструкционных деталей
может потребоваться правильный размер для соответствия вашей рабочей нагрузке, некоторые из этих компонентов
включают:
Расчет правильных размеров компонентов
Основная двутавровая конструкция должна быть достаточно прочной, чтобы не прогибаться
Гидравлический цилиндр поршня
должен быть
правильный
номинальная вместимость
Гидравлический регулирующий клапан
должен обеспечивать надлежащую
функции
и расход
Бак гидравлической жидкости должен достаточно масла для нормальной работы
Гидравлический
Насос не должен создавать давление выше номинала баллона
Фильтр гидравлической жидкости, размер которого позволяет правильно фильтровать объем
масло
Двигатель — источник питания
лошадь
мощность л.с. и скорость
Муфта насоса и двигателя, достаточно прочная, чтобы не ломаться под нагрузкой
Разрезной клин может быть 2-, 4-, 6-ходовым и более
Размер цилиндра влияет на силу и скорость раскалывания, в то время как
насос будет влиять только на скорость.Чем больше диаметр цилиндра, тем больше
сила или давление, которое он будет оказывать, чтобы расколоть более плотную твердую древесину, однако
для этого требуется больше жидкости для заполнения, что может замедлить его работу.
Ключевые факторы определяют количество силы, необходимое для разделения плотного материала
лиственные породы Северной Америки,
и контролировать, сколько времени потребуется для этого.
Ключевые факторы в планах разветвителя бревен
Тонны Давление: Сила раскола является ключевым фактором для
возможности гидроцилиндра, и цилиндр питается от гидравлического
насос.Крайне важно, чтобы гидроцилиндр был
рассчитано на максимальное или превышающее максимальное давление, на которое рассчитан насос.
Мощность раскалывающего усилия измеряется в тоннах давления.
Время цикла: Этим термином обозначается время, необходимое для
плунжер для разделки бревен, чтобы раздвинуть бревно и затем вернуться
в задвинутое исходное положение. Из соображений безопасности включите цикл
время должно контролироваться с управляемой скоростью.Более медленный, более контролируемый
скорость поможет предотвратить травмы от контролируемого движения
дровокол. Другие конструкции, такие как делители маховика, обеспечивают более быструю
скорость цикла.
Максимальная длина бревна: Наклон гидроцилиндра определяет
какую длину бревна может вместить дровокол. Это
легкая регулировка изготовления при строительстве дровоколов. В
длина вашего дальнего света и расстояние перемещения вашего плунжера диктуют
возможность разделителей журналов разделять более длинные журналы.Измерение максимума
длина бревна, которая может поместиться в вашем камине, — хорошее место
начать. Тем не менее, построив дровокол длиной 24 дюйма или более
для разделения бревен позволяет разделить их до этой длины, вместо этого
ограничиваться более короткими журналами, если ваш дизайн меньше. Воспоминание,
вы можете обрезать бревна до любой длины, но вы не можете сделать дровокол
предназначены для коротких бревен, подходят для более длинных бревен.
С нашими планами для дровоколов «собери сам» мастер может заменить
материалы для изготовления и сборки их дровоколов на основе готовых
доступные материалы, возможно, у них уже есть.Это может помочь снизить стоимость
строительства и ускорить процесс строительства.
Имейте в виду, что дровокол может быть опасной машиной для начала.
с использованием некачественных материалов или некачественной обработки может привести к
травмы и даже смерть. Всегда консультируйтесь со специалистом, если у вас есть вопросы
о выбранных вами материалах или о безопасной эксплуатации этих продуктов
после сборки.
Более холодный зимний сезон предлагает множество проблем, которые могут быть решены.
интенсивный.Если вы хотите облегчить рабочую нагрузку и сэкономить деньги
сжигая дрова для тепла, изготовление собственного кола для бревен может быть
отвечать. Черт возьми, даже если ты просто хочешь подогреть романтику уютным
огонь в камине, дровокол может быть правильным ответом
чтобы накалить романтическое настроение!
Покупка дровоколы,
или построить свой собственный дровокол с помощью нашего дровокола
планы помогут вам хорошо и уютно подготовиться к зиме !!!
Правила в отношении веб-сайтов: цифровые товары и возврат средств
Цифровые товары: Цифровые товары могут содержать фоновый водяной знак.
изображения или текст, например доменное имя нашего товарного знака.
Доставка цифровых товаров: После покупки вас перенаправляют
на страницу загрузки, и ссылка для загрузки также будет отправлена на вашу электронную почту
адрес, зарегистрированный в PayPal.
Возврат: В связи с их характером и тем фактом, что у нас нет
контроль над удалением этих цифровых продуктов с вашего компьютера
— Загрузка Покупки цифровых товаров не подлежат возврату
Мы НЕ собираем, не продаем и не распространяем данные о покупателях .Хранить
ваши электронные письма о покупке для справки в качестве доказательства покупки для поддержки.
Ваша квитанция / счет поступает от PayPal.
Для борьбы с мошенничеством, у нас есть система, которая регистрирует покупателей
IP-адрес и сведения о загрузке. Мошенники и детали мошенников будут
сообщить в PayPal.
10 самодельных схем разделки бревен, которые можно легко построить
Если вы любите разводить дрова, то вам нужно разделить бревна, и если вам не хочется размахивать топором, вы можете купить разделитель бревен или построить его самостоятельно. сами.
Множество мастеров своими руками построили свои собственные самодельные дровоколы и даже с гордостью бесплатно представили свои конструкции дровоколов в сети.
Ниже приводится список этих самодельных дровоколов. Вы можете скопировать их, чтобы создать свой собственный дровокол, или просто использовать планы в качестве вдохновения для вашего собственного уникального дизайна.
1. Самодельный разделитель бревен с приводом от Honda GX160. Руководство для самостоятельного изготовления.
В то время как этот пост на форуме больше касался того, как сделать его второй разветвитель лучше, плакат также добавил изображения первого разветвителя, который он построил, использовал и продан.
Он работает на Honda GX160 мощностью 5,5 л.с. и представляет собой горизонтальный сплиттер, установленный на прочной балке и раме из углового железа. Рама фактически соединяется с осью с помощью пружин, что делает ее идеальной для езды по дорогам.
В конце балки вы видите его клин высотой 12 дюймов, который выглядит довольно острым, и хотя он опубликовал много фотографий этого сплиттера, он не говорит о насосе или баке или каких-либо других технических деталях. Если вам нужен этот план, вам нужно будет проделать много вычислений и переделок.
Подробнее здесь
2. Семиступенчатое руководство по самостоятельному разделению бревен Unicorn
Дизайн этого разделителя бревен немного нестандартен, но он очень эффективен. Идея состоит в том, чтобы иметь спиральную головку винта в виде единорога, которая ввинчивается в ваши бревна и тем самым раскалывает их.
Вам нужно будет посмотреть прилагаемое видео, чтобы увидеть, насколько умным и эффективным на самом деле является этот дровокол, сделанный своими руками. Фактически, это безопаснее, чем большинство других конструкций разделителей бревен в этом списке.
Основная задача здесь — сделать вращающуюся голову единорога. Есть прилагаемый план, который поможет вам с фрезеровкой, хотя он частично на русском языке.
Если вы можете это сделать, то все, что вам нужно, это подключить эту головку к генератору, как показано на шаге 3 этого руководства, и все готово.
Подробнее здесь
3. Колесо долга DIY Wood Splitter Guide
Сделанное в основном из металлолома и стоимостью всего 14 долларов США в закупленных материалах, это колесо долга представляет собой устрашающее чудовище.У него есть топор, который приварен к большому вращающемуся колесу и разбивает все на своем пути.
Несмотря на то, что она не так хороша, как предыдущая российская машина, она доставляет более чистые дрова, что является плюсом, несмотря на довольно грубую конструкцию.
Для этого проекта вам нужно будет выполнять резку и сварку, а также серьезно относиться к безопасности пользователя. Отлично подойдет защита от отдачи, а также способ убедиться, что топор никогда не слетит с колеса.
Это руководство по разделке бревен, сделанное своими руками, представляет собой только видео, поэтому в нем нет планов, эскизов или пошаговых инструкций, которым нужно следовать, но внимательно присмотревшись за машиной, вы увидите, что вы можете сделать.
Подробнее здесь
4. Учебное пособие по самодельному дровоколу Saab 900 и пивных бочонков
Ось в этом дровоколе, включая шины, от Saab 900. Он разработан как горизонтальный / вертикальный дровокол и изначально имел пивной бочонок в качестве гидравлического резервуара.
Балка имеет стальную опорную пластину, когда она используется в вертикальном положении, а ее цилиндр был взят от автовышки.
В дополнение к простой резке и сварке, вы также можете захотеть увеличить порты цилиндра, как это было сделано в этом руководстве для большей мощности.
Для самодельного дровокола клин для колки на этом немного особенный. Вы можете воссоздать его заново или просто довольствоваться тем, что у вас есть.
Подробнее здесь
5. Вертикальный разветвитель бревен профессионального качества от Ed
Создание собственного разделителя бревен не означает, что он должен выглядеть ужасно. Многие строители делают эту ошибку, но не Эд. Его вертикальный дровокол, сделанный своими руками, выглядит так, как будто он был с завода.
Этот самодельный разделитель бревен, от выбора материала до его компоновки, элементов управления, цветов и дополнительных функций, показывает вам правильный способ создания разделителя бревен.
Это газовый двигатель Kohler мощностью 12 л.с., который приводит в действие двухступенчатый гидравлический насос диаметром 4 дюйма и длиной 24 дюйма.
Для клина Эд обратился к инструментальной стали и сделал острый, как бритва, разделитель толщиной 1 дюйм. Гидравлический резервуар этой машины представляет собой воздушный компрессор емкостью 13 галлонов, а лучшая часть всего этого — управляемый кнопками загрузочный рычаг, что делает его идеальным делителем для пожилых людей.
Подробнее здесь
6. Станок для обработки дров своими руками
Некоторые люди просто очень креативны, и это видео является тому доказательством.Этот самодельный парень сконструировал дровокол, который включает в себя бензопилу и дровокол.
Управляя бензопилой руками и ножом, он работает во много раз быстрее, чем все это приходится делать вручную.
Он включает аварийный выключатель на панели управления и защиту зоны бензопилы, что делает эту машину намного более безопасной. Если вы хотите построить этот самодельный проект разделителя бревен, вам понадобится много времени на предварительное планирование.
Это видео показывает вам гораздо больше, чем просто создание разделителя журналов, хотя на самом деле оно показывает, что можно построить все, что угодно.Если бы вы только могли это представить.
Подробнее здесь
Вот очень простой, но разумный способ разделить дрова. Идея проста и заключается в том, чтобы использовать ногу, чтобы накачать домкрат для бутылок, который продолжает поднимать ваше бревно, пока не достигнет клина и не расколется.
Для этого проекта требуется много резки и сварки, а также необходимо убедиться, что вы используете достаточно прочные металлические детали.
Рама стоит вертикально с клином вверху, а платформа, которая перемещается вверх и вниз по этой раме, затем управляется с помощью домкрата.Вам нужно будет добавить к этому разъему подходящую ножную педаль.
Поскольку это руководство уже показывает вам слабые места и то, что вы можете с ними сделать, было бы целесообразно с самого начала построить свой собственный сплиттер из прочных материалов.
Подробнее здесь
8. Планы «Сделай сам» разделителя журналов с ручным управлением
Как насчет по-настоящему низкотехнологичного самодельного разделителя журналов? Это руководство прямо здесь показывает вам, как сделать дровокол полностью вручную.
Исходная страница на шведском языке, поэтому здесь вы не получите подробных инструкций.Также нет подробных планов разделения журналов, но если вам это нравится, вы можете немного изучить этот метод, а затем продолжить и построить его.
Требуется сила ваших рук, чтобы опустить тяжелый клин на рычаге, который, в свою очередь, толкается вверх пружиной. Просто и умно.
Если вы хотели построить самодельный вертикальный разделитель бревен, но не знаете, с чего начать, то вот руководство, которое может быть помощи.
Здесь нет планов самодельного разделителя журналов, которые можно было бы загрузить и использовать пошагово. Скорее, вы получите множество объяснений того, что вам нужно делать, а также советы по достижению наилучших результатов.
Например, вам понадобится цилиндр с минимальным диаметром 4 дюйма. Другой совет — генератор мощностью не менее 5 л.с., сверхпрочные клиновые детали, цилиндр лучше всего закрепить на его двух концах, и не используйте стальные водопроводные трубы для гидравлических линий.
Подробнее здесь
10.Скандинавский самодельный 30-тонный дровокол Monster Video
В этом видео вы увидите, как этот огромный дровокол работает где-то в Норвегии. Двигатель трактора приводит в действие его гидравлический насос, а сам цилиндр идет от грузовика-контейнеровоза.
Если вы заинтересованы в создании этого, то помните, что все здесь должно быть сделано из толстолистовой стали, от балки до толкающей головки и 8-головного делителя. Без исключений.
Нет ни планов, ни учебника, но видео показывает вам все необходимые части.
Подробнее здесь
Мы подошли к концу этого списка самодельных дровоколов. Как видите, здесь нет готовых комплектов для разделки бревен, скорее, есть учебные пособия и идеи, которые помогут вам начать строительство.
Вы можете прикрепить любое понравившееся изображение и поделиться этим списком в социальных сетях. Не стесняйтесь оставлять комментарии и сообщать нам, что вы планируете построить. Будем рады услышать от вас!
Кроме того, подумайте о том, чтобы поделиться своими самодельными планами разделителя бревен после того, как вы его закончите.Кто знает? когда-нибудь это может сделать чей-то день.
20 проектов DIY Log Splitter: сделай сам легко
После прочтения этой статьи вы узнаете, какие шаги можно применить с помощью нескольких простых материалов и инструментов, чтобы сделать разделитель журнала для себя. Сделать это довольно просто, и этот DIY дает вам такую возможность.
Дровокол — важная часть подготовки древесины, для плотников или если вы просто хотите колоть дрова для своего камина. Итак, без лишних слов, давайте погрузимся в список недорогих и супер простых доступных идей для самоделки бревен.
1. Самодельный дровокол
Вот первый самодельный дровокол в этом списке, это гидравлический дровокол, который был сделан менее чем за 200 долларов, он дешев и довольно прост в сборке, если вы последуете шаги осторожно. Большинство частей этого дровокола было утилизировано из старого ржавого дворового трактора.
2. Дровокол из металлолома своими руками
Если у вас есть металлолом, сейчас самое подходящее время, чтобы использовать его, чтобы сделать дровокол.Вам понадобится ручная электрическая пила для резки, измерительная лента и сварочный комплект для сварки металлических деталей.
3. Делитель бревен из арматуры своими руками
Этот разделитель бревен довольно легко сделать, вам понадобятся железные трубы, стальные листы, сварочный комплект, пила и несколько других принадлежностей. Вам нужно будет хорошо разбираться в сварке, чтобы облегчить вам этот проект.
4. Мощный дровокол DIY
Если у вас есть старый топор, вы, вероятно, не должны его выбрасывать, вы можете использовать его, чтобы сделать мощный дровокол за считанные часы.Вам понадобятся металлические квадратные трубы, головка топора, большая металлическая круглая труба и сварочный комплект. Когда вы закончите процесс изготовления, лезвие топора будет обращено вверх, и вы положите на него дерево и с помощью молотка ударите по нему, и дерево расколется идеально.
5. DIY Unicorn Log Splitter
Это довольно технический проект, требующий некоторого опыта, чтобы заставить этот разделитель бревен работать. Во-первых, вам нужно сделать чертеж всех частей, которые будут установлены, чтобы заставить работать дровокол-единорог.После нескольких этапов сборки и сварки здесь и там весь разделитель становится похож на двигатель, вы запускаете его, и разделитель бревен единорога, как наконечник стрелы, идеально разделяет древесину.
Щелкните для получения более подробной информации
6. Ручной дровокол «сделай сам»
Человек эволюционировал от того, чтобы колоть дрова руками, вы можете купить дровокол в интернет-магазине или проверить это руководство и построить его самостоятельно. Создателю этого руководства не удалось найти полные планы, но вы можете проверить руководство и увидеть ссылку на видео, где вы могли бы все посмотреть самостоятельно.
Щелкните для получения более подробной информации
7. Небольшой разделитель бревен своими руками
С помощью этого разделителя бревен в вашем доме вы сможете расколоть много древесины за считанные минуты. Это сверхмощный дровокол, он мобильный и легко перемещается на шинах. Вам также понадобится старый баллон с пропаном.
Щелкните для получения более подробной информации
8. Построение разветвителя бревен
Этот проект довольно технический, как и некоторые в этом списке, который включает в себя много строительства и сборки.Это тот проект, которым вы не хотите заниматься в одиночку. Следует учитывать масляный бак, металлическую балку, ось, насос и многое другое.
Щелкните для получения более подробной информации
9. Сделайте самодельный разделитель бревен
Чтобы сделать этот разделитель бревен, вам понадобится несколько вещей, таких как железный стержень, топор или головка ручного копателя, а также несколько вещей. другие металлические детали. Не забывайте сварочную часть этого проекта. Если у вас нет опыта в сварке, у вас могут возникнуть проблемы, но этому довольно легко научиться.Все этапы проекта и этапы довольно просты.
10. Как создать самодельный разделитель журналов
Этот проект может работать на вас, только если у вас уже есть старый разделитель журналов. Создатель нашел ржавый старый дровокол и решил отремонтировать его и превратить в новую улучшенную версию. Это довольно легко сделать с помощью этого процесса, но если у вас его нет и вам придется начать с нуля, вы можете попробовать другое руководство.
11. Самодельный дровокол с четырьмя лезвиями
Создатель этого видео-руководства решает сделать самодельный дровокол с четырьмя осями и несколькими стальными прутьями. Далее нужно вырезать из топора рукоятки, чтобы достались только лезвия топора, заточить их и приварить к металлическим пруткам. Остальные шаги просты, если вы привыкли к сварке.
12. Как сделать дровокол
Это довольно простой проект, дровокол, сделанный создателем этого видео-руководства, прост и прост в изготовлении.Во-первых, у него есть толстая деревянная основа, твоя топорная голова и металлический каркас, на который будет опираться топор. Вам нужно приварить головку топора к металлическому каркасу, а затем прикрутить металлический каркас к толстой деревянной основе. Дровокол классный и эффективный.
13. Самодельный шуруповёрт для колки бревен
Это прочный шуруповёрт для колки бревен, вам понадобится мотор, пара металлических прутьев и большой вращающийся наконечник для стрелы для колки дров. Это удобный и стильный способ колки дерева.Разветвитель довольно легко построить с помощью небольшой сварки и сборки здесь и там.
Щелкните для получения более подробной информации
14. Дровокол с ножным приводом своими руками
Создатель этого видео-руководства сделал этот дровокол из домкрата для бутылок и некоторых других вещей, которые он мог найти. Это ножной дровокол, это означает, что вы можете легко совместить ножную педаль, и головка топора будет раскалывать дрова довольно легко и эффективно. К тому же он довольно прочный, и его легко собрать.
Щелкните для получения более подробной информации
15. Как сделать разделитель бревен с помощью гидравлического домкрата
Вот несколько вещей, которые вам понадобятся для этого проекта: гидравлический домкрат, гидравлические шланги, листовой металл, стальные зажимы. , стальные балки, клин однолезвийный, поворотные колеса для мобильности, ацетиленовая горелка и сварочный комплект. Его довольно легко построить, если вы правильно выполните процесс изготовления всего за 6 простых шагов.
Щелкните для получения дополнительной информации
16. Как сделать разделитель бревен с домкратом
Вот материалы, которые вам понадобятся для изготовления этого разделителя с домкратом, во-первых, гидравлический автомобильный домкрат, ацетиленовая горелка, Т- квадратный сварочный аппарат на 140 А, стальную пластину ¾ дюйма и рулетку.Честно говоря, это все, что вам нужно. Процесс изготовления очень прост, и все шаги просты в выполнении.
Щелкните для получения более подробной информации
17. Самодельный дровокол
Это массивный самодельный дровокол, он похож на тракторный дровокол. Чтобы построить что-то такое большое, нужно время и терпение, хотя создатель не показал, как он сделал это с нуля, он просто упомянул несколько функций, чтобы показать вам, как это работает. Вам нужно быть экспертом, чтобы понять видео-руководство, и если вы это сделаете, это будет довольно дорого.
18. Мачете с самодельным дровоколом
Это простая идея дровоколов, не требующая серьезной сварки или строительства, просто прикрепите топор к прочному мачете, чтобы сделать его супер эффективным и эффективен как разделитель бревен. Создатель купил свое мачете за 21 доллар, и до сих пор он неплохо работает.
19. DIY Log Splitter Build
Этот разделитель бревен — еще одна большая машина, которая очень эффективна при раскалывании большого количества бревен.Вам понадобятся ленточно-шлифовальный станок, плазменный резак, сварочный комплект, отрезная пила, сверлильный станок, ленточная пила, тиски и многое другое. Вы будете использовать стальные квадратные трубы и другие металлические рамы, включая двигатель для этого дровокола.
20. DIY Log Splitter
Итак, для этого проекта создатель использовал стальную балку и разные стальные пластины стоимостью 35 долларов, арматуру стоимостью 5 долларов, пневматический 8-тонный пневмоподъемник за 68 долларов, два 10-дюймовых шины, которые стоили 12 долларов, колющий клин — 10 долларов, и все это в сумме стоило 130 долларов.Процесс создания довольно прост, и даже легче для тех, у кого есть предыдущий опыт.
Заключение
В целом, сделать разделитель бревен самостоятельно — это неплохо и лучше. У вас есть полный контроль над механизмом и работой, и вы можете решить изменить и переделать любую часть во все, что захотите, в будущем, когда технологии будут развиваться. Итак, спасибо за просмотр, и я надеюсь, что вы получили знания, необходимые, чтобы сделать отличный разделитель журналов дома, пока.
10 самодельных дровоколов планируют построить свой собственный
Будь то камин, дровяная печь, дровяная печь или костровище на открытом воздухе, запас дров — это незаменимая вещь для всего этого.Так что начните рубить свои бревна дома с помощью этих 10 бесплатных самодельных схем самодельных бревен, которые работают на основе творческой самопланированной инженерии. Вы все вольны использовать свой собственный мозг, чтобы изобрести новый самодельный разделитель бревен, и, глядя на эти идеи, вы легко сможете это сделать. Просмотрите все эти планы поделок бревен своими руками, чтобы мыслить как гений, и эти планы предлагают творческие способы поиграть с новым и переработанным оборудованием, чтобы сделать нашу работу по разделке древесины экономичным способом.Покупка коммерческих дровоколов может оказаться слишком дорогой. Воспользуйтесь этими планами DIY для разделения журналов DIY с пошаговыми инструкциями, наглядными руководствами и учебными пособиями, которые позволят вам легко создать разделитель журналов по минимальной себестоимости.
Используйте старые газовые двигатели, тракторные двигатели, гидравлические насосы и различные детали машин, чтобы получить мощность, позволяющую легко рвать бревна. Эти проекты включают переработку большого количества старых вещей из старых автомобилей для создания более долговечной машины для колки бревен, которая начнет резать бревна, как овощи.Эти проекты поделок бревен своими руками также включают использование коммерческих материалов из переработанных материалов для создания хорошо спроектированных дровоколов.
Наконец, вы также получите бесплатные планы по эксплуатации бревенчатой машины на тракторе. Просмотрите все эти бесплатных самодельных планов для разрубки бревен, которые слишком креативны, чтобы поразить все ваши чувства.
1. Самодельный дровокол Unicorn
Если вы пристрастились сидеть возле камина или костровой ямы, мы должны иметь хороший запас дров.Итак, сделайте самодельный дровокол , чтобы быстро отделить дрова от бревен твердых пород. Он поставляется с прочным металлическим заостренным рогом, похожим на единорога, который входит прямо в бревно, разрывая все. Вот как соорудить дровокол в домашних условиях! Instructables
2. Изготовление небольшого разделителя бревен
Для разделки древесины в небольших размерах выберите этот небольшой разделитель бревен, который прост в эксплуатации. Изготовить этот небольшой дровокол может быть немного сложно, поскольку он включает в себя все: от сборки каркаса до сварки деталей и установки новейшего оборудования для полной сборки.Бесплатные планы и руководство по эксплуатации beckmannag
3. Как собрать шуруповерт
Вам нужен хороший запас дров для деревянных обогревателей? Тогда получите здесь планы построить свою собственную машину, позволяющую быстро разрезать бревна. Сделайте каркас для дровокола из квадратных труб 60 мм x 60 мм. Далее устанавливаем электродвигатель на 3000 об / мин. Полное руководство здесь, инструкции
4. Загрузочная рука для разделителя бревен, сделанная своими руками
Возьмите бесплатные планы и инструкции по сборке этого погрузочного рычага для разделителя бревен.Он 10 футов в высоту и весит 2000 фунтов. Используйте 12-вольтовую лебедку, чтобы загрузить 5-футовый погрузочный рычаг. Загрузочный рычаг может захватывать бревна длиной 24 см и диаметром 24 см. В машинах используется электростартерный двигатель Kohler мощностью 12 л.с., который поможет управлять двухступенчатым гидронасосом. зернистость
5. Дровокол из металлолома
Создайте из металлолома красивые бревенчатые дровоколы. Получите бесплатные видеоинструкции здесь, чтобы построить более долговечный. Сделайте это, используя 100% переработанный металлолом.Во-первых, просто создайте прочный металлический каркас с V-образным верхним краем. Затем получите преимущество перед бревнами, работая с 20-тонным гидравлическим домкратом для тяжелых условий эксплуатации. youtube
6. Гидравлический дровокол до 200 долларов
Сделайте этот дровокол с модернизированным двигателем старого автомобиля. Здесь был использован двигатель с вертикальным валом мощностью 8 л.с. от старого трактора, который очень хорошо подходит для этого дровокола. Благодаря этому гидравлическому дровоколу, который обойдется вам менее чем в 200 долларов, ваши бревна лиственных пород можно легко разделить на дрова.youtube
7. Постройте самодельный дровокол
Ознакомьтесь с еще одной креативной версией самодельного дровокола , работающего на гидравлической насосной системе. Фактически это переделка старого лесоколечника, работающего с валом отбора мощности старого трактора. Получите профессиональные сварочные навыки, чтобы добавлять и удалять детали при обновлении старого разделителя бревен. Бесплатное видео-руководство по созданию разделителя журналов. youtube
8. Самодельный дровокол
Этот самодельный дровокол проекта требует сначала построить каркас для установки дровокола.Затем вы можете использовать некоторые коммерческие аксессуары и насосы, чтобы они работали более правильно и эффективно. Используйте для этого проекта двигатель мощностью 8 л.с. или газовый двигатель Predator объемом 301 куб. См. Подробности здесь youtube
9. Дровокол
«Сделай сам» Этот хорошо работающий дровокол «сделай сам» поставляется с заостренным рогом в виде единорога и будет просто проходить сквозь поленья, разрывая поленья на дрова. Используйте идеальный гидравлический насос и систему двигателя для управления этим дровоколом, он определенно станет отличным подарком для пользователей дровяных обогревателей.Видеоинструкции здесь youtube
10. Как сделать разделитель журнала
Узнайте, как быстро сделать разделитель журнала. Здесь вам просто не нужно устанавливать отдельный движок для этого самодельного бревна. Просто заведите трактор, чтобы он работал хорошо. Идея здесь состоит в том, чтобы просто построить раму, на которой будет установлен разветвитель в готовых отверстиях для подсоединения трактора. Просто запустите трактор и нарубите бревна твердых пород на дрова. Подробности здесь youtube
Хотите хранить дрова на зиму? Если вы хотите хранить дрова, просто следуйте нашим инструкциям и следуйте этим бесплатным планам сарая для дров, которые покажут вам, как построить место для хранения сухих дров без вредителей на улице в холодные зимние месяцы.
Заключение:
Рвать бревна лиственных пород для получения дров — одна из самых сложных работ. Итак, дровоколы своими руками приходят на помощь. Они сделали древесину раскалывать и раскалывать так же легко, как резать овощи.
Винтажная отдельно стоящая мойка в кухне с хромированным сифоном
Иногда нам приходится тратиться на то, чтобы установить сифон для раковины на кухню, притом, что сделать это бесплатно можно, практически не задумываясь ни о чем. С такой операцией справится любой, вооружившись инструкцией, либо нашими универсальными рекомендациями, которые помогут сделать это самостоятельно без вызова мастера на дом.
Содержание:
Пластиковый сифон с насосом под мойкой в кухне
Замена сифона на кухне позволит всегда содержать помещение в чистоте и уюте
Некоторые необходимые инструменты для установки сифона под раковиной
Для удобства демонтажа или установки сифона используйте разводной ключ
Назначение сифона
Казалось бы, очевидный для знающего человека и не требующий ответа вопрос, зачем устанавливать сифон под раковину на кухню многих на самом деле ставит в тупик. Часто на него можно услышать ответ – просто так надо, но для чего это необходимо, никто не отвечает. Нужен этот предмет непросто для того, чтобы соединить раковину с канализацией, а для того, чтобы дополнительно воспрепятствовать пропусканию крупных частиц мусора из раковины в канализацию, и неприятного запаха обратно из нее.
Разновидности сифонов под раковину в для кухни
Схема защиты от запаха с канализации с помощью сифона
Виды сифонов и их конструкция
Сейчас большинство подобных конструкций изготавливается из недорогого и достаточно долговечного материала – пластика. При этом его использованием не брезгуют ни китайские, ни европейские производители, ни даже отечественные. Ранее же, как и большинство сантехнических изделий их изготавливали из металла, который в ряде случаев не выносит длительной эксплуатации и портится с течением времени.
Пластиковый сифон с гофрированной трубкой
Устройство сифона для раковины на кухне обычно отличается у разных производителей, но принцип работы всегда одинаков. В конструкцию арматуры могут входить несколько элементов:
Разборный сифон;
Несколько фитингов для подключения к системе канализации;
Прокладки и уплотнители для фитингов;
Гофрированные или гладкие трубки;
Направляющая воронка;
Сетки и уловители;
Прокладки, уплотнители и метиз для крепления конструкции к мойке.
Комплектация сифона с переливом
Существенно будет отличаться от указанного списка сифон для двойной раковины на кухне. Несмотря на то, что элементы конструкции у него будут те же, их количество будет почти вдвое большим. Без инструкции, соответственно, собирать его сложнее. Но в то же время, собрав половину конструкции, можно быть уверенным в успешном выполнении поставленной задачи.
Сифон для двойной мойки
Двойная конструкция сифона для парной раковины
Стоит также отметить, что конструкция несколько усложняется, когда выбирается сифон для раковины на кухню с переливом. В нем добавляется специальная переливная трубка, обычно выполненная из гофрированного пластика, вспомогательные фитинги и крепления с прокладками. При этом прокладки устанавливаются не только на фитинг соединяющий сифон с переливом, но и между отверстием на мойке и переходником переливного шланга.
Краткая инструкция по сбору сифона с переливом
Конструкция дополнительно усложняется, если сифон достаточно дорогой и имеет автоматизированную систему задержки и слива воды в мойке. В таком случае он может комплектоваться механической кнопкой, которая при помощи специального соединения приводит в движение пружину, связанную с конструкцией, расположенной внутри воронки. Эта конструкция подвижна и управляет сливным затвором при воздействии на кнопку. Для самой кнопки в этом случае на мойке может быть предусмотрено специальное место, обычно скрытое заглушкой.
Простой пластиковый сифон в кухне под раковиной
Подготовительные мероприятия
Перед тем, как собрать сифон для раковины на кухне, обязательно удостоверьтесь в том, что все комплектные детали на месте, а все необходимые инструменты находятся в зоне видимости. В противном случае проблемы со сборкой будут обеспечены. Но прежде чем начинать сборку сифона убедитесь, что вам не требуется демонтировать старый сифон, вышедший из строя и требующий срочной замены.
Самые необходимые элементы для сбора сифона
Если все же старый сифон установлен, демонтируйте его аккуратно, дабы не повредить имеющуюся сантехнику. Иначе придется менять не только сифон, но и мойку с краном или смесителем, в зависимости от масштаба домашней катастрофы.
Перед демонтажом установите под мойкой емкость для удаления излишков, застоявшейся воды и прочих фракций из старого сифона или раковины, если в ней что-либо осталось до начала ремонта.
Кухонная двойная раковина с металлическим сифоном
Если старый сифон крепился к раковине при помощи винта, используйте шуруповерт с соответствующей насадкой, поскольку применение отвертки соответствующего размера не всегда является эффективным, ведь в процессе эксплуатации металл, из которого изготовлен винт, может быть подвергнут ржавчине или коррозии. Именно они блокируют его внутри конструкции и не позволяют демонтировать сифон.
Совет: используйте шуруповерт с аккумулятором, чтобы избежать короткого замыкания в электросети при работе с электроинструментом.
Замена сифона — задача несложная, одна требующая определенного инструмента и понимания принципа устройства
Если насечки винта или другого крепежного метиза, удерживающего сетку, по какой-то причине стерлись, разрежьте сетку, чтобы демонтировать сифон. Этим элементом можно пожертвовать, но действовать нужно аккуратно, дабы не пораниться. Для этого можно использовать кусачки или ножницы по металлу. Так, потребуется вокруг головки винта разрезать сетку, и тогда сифон моментально отделится от мойки. Этот момент важно не упустить, чтобы не испачкать все вокруг. Подхватите сифон снизу, и соберите жидкость в уже подготовленную емкость.
С поверхности мойки осторожно удалите остатки сетки, а затем ветошью протрите поверхность мойки, чтобы очистить ее от грязи, которая могла скопиться под сеткой и резиновой подкладкой.
Слив жидкости в мойке будет зависеть от правильности установки сифона
Не забывайте, что сифон соединяется и с канализацией. Обычно между соединительной трубкой и входом в канализацию имеется уплотнительная резинка, обеспечивающая герметичное соединение. Он может стать причиной затрудненного извлечения трубки.
Если же мойка новая и на нее просто требуется установить сифон, то задача существенно упрощается, и можно сразу переходить к сборке новой конструкции.
Преимущество пластиковых сифонов — неспособность накапливать мусор и неподверженность коррозии
Сборка и установка сифона
По окончании подготовки можно переходить непосредственно к монтажу сифона. Сборку можно начинать по-разному. Первый способ подразумевает предварительную сборку основы конструкции и закрепление ее на мойке. Но можно пойти и от обратного, и поэтапно собирать все элементы воедино непосредственно на мойке. Сути это не меняет, но в некоторых случаях оба варианта могут быть некомфортны для мастера сантехника, либо для вас в зависимости от того, кто привлечен к работе.
Независимо от вида гидрозатвора монтаж осуществляется по единому принципу
Многие рекомендуют предварительно собрать основную часть, а затем устанавливать ее непосредственно на мойке, мотивируя это тем, что под нею не так много места для маневрирования руками и инструментами, а свет обычно вовсе отсутствует. Поэтому мы будем собирать сифон и арматуру по частям.
Совет: чтобы понять последовательность соединения элементов используйте инструкцию. В ней часто написано не много, но есть компактная иллюстрация последовательного соединения деталей.
Установка конструкции на мойке
Сборка основной части
Сам сифон чаще всего представляет собой наибольшую деталь комплекта, состоящую из двух частей – корпуса и съемной чаши. Ее снимают для удаления засора, возникающего в процессе эксплуатации. Во время сборки, их наоборот требуется соединить. Между ними обычно устанавливается соответствующего размера комплектная прокладка. Ее размер должен соответствовать диаметру винтового крепления чаши. Именно таким образом они обычно соединяются. Чаша без применения инструментов накручивается на основу снизу.
Главная особенность хромированного сифона — это долговечность и прочность
В верхней части основы имеется сливное отверстие, куда устанавливается воронка. На нем имеется винтовая насечка, к которой будет крепиться соединяющий фитинг. Он надевается на воронку так, чтобы насечки на нем и на основе совпадали.
Краткая наглядная инструкция по монтажу сифона к прямоугольной и круглой мойке
Между фитингом и основой требуется установить прокладку, и лишь затем соединять их. Прокладка для фитинга в комплекте может быть не одна, а сразу пара. Если их 2, то одна в форме шайбы (плоское кольцо с дырой в центре) будет укладываться внутрь фитинга, а вторая конусообразная устанавливается ниже, непосредственно на трубчатую часть воронки. Узкая часть конусной резиновой прокладки должна быть направлена в сторону основы сифона, чтобы надежно зафиксировать воронку на нужной высоте. Затем фитинг достаточно плотно закручивают, чтобы избежать протечек в дальнейшем.
Монтажные размеры сифона для двойной раковины с возможностью подключения стиральной или посудомоечной машины
Соединение с мойкой
После того, как конус надежно закреплен на сифоне, его можно крепить на мойке. Собранную заранее конструкцию располагают под сливным отверстием в мойке. Между ними обязательно устанавливается резиновая или силиконовая прокладка необходимая для исключения протекания. Ее внешний диаметр должен совпадать с диаметром верхней части воронки. Собранную конструкцию требуется отцентрировать опять же, чтобы избежать протечек.
Металлический сифон самый дорогой из возможных вариантов
Сверху на сливное отверстие в раковине устанавливается другая пара элементов. Это сетка или решетка и соответствующая ей прокладка. Иногда она отсутствует, но это не проблема, поскольку основную функцию всегда выполняет прокладка, расположенная между мойкой и воронкой.
В центр решетки устанавливается соответствующий комплектный винт или другой метиз. При его завинчивании части конструкции соединяются, и чем прочнее будет соединение, тем ниже вероятность будущей протечки.
Сифон — одна из самых важных деталей в домашней водопроводной системе
Совет: при соединении важно не перестараться, и не перетянуть винт. Поскольку в этом случае можно повредить решетку, и ее придется тогда заменять в срочном порядке.
Бутылочный сифон закрепленный на кухонную мойку
На этом соединение сифона с раковиной может не закончиться. Дополнительные операции требуются тогда, кода модель мойки оборудована переливным отверстием, а в сифоне имеется дополнение в виде переливной трубки с адаптером.
Адаптер к мойке крепится обычно при помощи винта, а между ним и мойкой также устанавливается прокладка. Соединение трубки с адаптером и сифоном происходит при помощи таких же креплений, какие используются для соединения воронки с сифоном.
Трубный металлический сифон на большой мойке в кухне
Соединение с канализацией
Сбоку на основе имеется другое отверстие, на которое монтируется соединительная трубка для канализации. От типа трубки будет напрямую зависеть степень сложности ее соединения. Гладкие трубки чаще бывают сборными и ее части крепятся друг к другу при помощи фитингов и дополнительных прокладок. Кроме того, их производитель часто делает большими с запасом длины. Поэтому их часто приходится обрезать при помощи ножовки или болгарки, предварительно отмерив необходимую длину. Не стоит забывать, что некоторые трубки могут иметь взаимно вставную конструкцию, за счет которой расстояние между соединительными узлами может регулироваться.
Установить сифон на кухне можно своими руками, это не составит особого труда
Гофрированные трубки гораздо проще в монтаже. Их редко приходится обрезать, а регулировать их длину можно при помощи обычной сборки-растяжения трубок по принципу гармошки. Но при выборе сифона не стоит забывать, что такие трубки чаще подвергаются засорам ввиду их конструкции, в особенности при использовании на кухне.
Трубка соединяется с сифоном при помощи фитинга с прокладками по принципу, описанному выше, а ее соединение с входным отверстием канализации производят при помощи резинового переходника – прокладки. Чаще всего он вставляется внутрь отверстия, а в его внутренний диаметр устанавливают соединительную трубку.
Подключение бутылочного сифона к канализации при помощи гофрированной трубки
Совет: чтобы обеспечить легкое введение трубки в адаптер смажьте ее основание тонким слоем моющего средства.
Сифон для раковины на кухню: выводы
Как вы уже поняли, не достаточно просто сифон для раковины на кухню купить. Его требуется устанавливать и для этого требуются некоторые навыки. Не переживайте о том, что их у вас нет, ведь это совсем несложно, если конструкция сифона достаточно простая. Сифон для раковины на кухню, цена которого меньше, всегда устанавливается быстрее и с меньшими проблемами.
Трубный сифон с комплектом для подключения к кухонной раковине
Но не стоит забывать о разнице в цене, и о том, как она образуется. Поскольку некачественные комплектующие также будут стоить меньше, но в то же время срок их службы будет гораздо короче, чем у более дорогого изделия.
Чтобы правильно понять детали установки и сборки, посмотрите дополнительно тематическое видео, представленное по ссылке ниже. После его просмотра все лишние вопросы по установке отпадут автоматически. Если же процесс окажется для вас все же слишком длительным и затруднительным, обратитесь к сантехнику.
смещенный, боковой, видео-инструкция по монтажу своими руками, как почистить, высота, устройство, фото
Самая главная часть раковины – это ее слив, так как именно он отвечает за её эффективную работу. Монтаж такого элемента вполне возможен своими руками, как и дальнейшее техническое обслуживание.
О чём и пойдёт речь в данной статье.
Фото всей конструкции слива под раковиной
Устройство
Перед выполнением монтажных работ необходимо ознакомиться со структурой сливной системы:
Общая конструкция
Схематическое устройство слива раковины
Обозначение на рисунке
Название
1
Входная решётка
2
Прокладка из резины
3
Дополнительный отвод
4
Фиксирующий винт
5
Сливное отверстие
6
Сифон
7
Гайка для стягивания
8
Прокладка конусного типа
9
Отвод в канализацию
10
Гайка подсоединения канализационного шланга
13
Крышка, закрывающая сифон
14
Прокладка из резины
1с, 3в, 12а, 12б
Уплотняющие прокладки
Также в зависимости от конструкции самой мойки система может быть дополнена подключением перелива к дополнительному отводу, обозначенному на рисунке как «3». Такое дополнение исключает возможность затопления комнаты, в которой установлен умывальник.
Структура слива, дополненного системой перелива
Совет: наличие перелива наиболее востребовано тогда, когда вы используете в раковине пластиковую пробку для закрытия сливного отверстия. Ведь в таких случаях невнимательность может привести к переполнению резервуара, а, следовательно, и затоплению помещения.
Отверстие перелива надёжно контролирует допустимый уровень воды в мойке
Высота слива раковины составляет обычно 530 мм, чего вполне достаточно для размещения сифона и гарантии достаточного напора.
Размеры компонентов сливной системы
Фрагменты защиты
Если большая часть деталей слива предназначена для направления и герметизации выходящего потока, то некоторые являются съёмными, осуществляют защитные функции и нуждаются в постоянном уходе:
Фильтрационная решётка. Представляют собой металлическую или пластиковую сетку круглой формы, которая предназначена для предотвращения попадания крупных фрагментов пищи или других материалов в сливную систему. Без такого, на первый взгляд пустякового компонента, в канализационной трубе очень быстро сформируется мусорная пробка.
Защитная решётка из нержавейки
Сифон. Создаёт водяной затвор, препятствующий проникновению запахов из канализации в дом. Может быть трёх типов:
Название
Описание
Бутылочный
Наиболее распространённая на сегодняшний день модель. Хоть цена её и несколько выше, чем у других вариантов, зато она кроме осуществления гидрозатвора ещё и накапливает тот мусор, который смог пройти через фильтрационную решётку, увеличивая тем самым эксплуатационный срок канализационного стока. Имеет вид пластиковой бутылки с отводом и откручивающейся крышкой.
Гофрированный
Основное достоинство такого варианта – это возможность завернуть его в любое положение. Но при этом он не приспособлен для быстрой чистки и накапливает жир в своих складках.
Трубный
Представляет собой пластиковое колено, держащее водяной замок в своём изгибе. Преимуществом такого типа сифонов является возможность вывода его из-под самой раковины.
Совет: если нет никаких особых условий, при которых пространство под мойкой ограничено или должно оставаться пустым, то рекомендуется устанавливать бутылочный сифон. Возможность его очистки без необходимости демонтажа всего сливной системы значительно облегчит уход за сточной системой.
Бутылочная конструкция гидрозатвора
Монтажные работы
Установка слива раковины на кухне состоит из трёх этапов.
Совет: если вы желаете сэкономить место и установить настенную мойку над стиральной машиной, то вам лучше всего подойдет для выполнения такой задачи раковина со смещенным сливом, так как она оставляет пространство под собой пустым.
Полукруглая раковина с боковым сливом
Этап №1: подсоединение к раковине
Инструкция выглядит следующим образом:
Накладываем прокладку на сливное отверстие.
Сверху монтируем фильтрационную решётку.
На бортик выводного патрубка фиксируем прокладку из резины.
Прикладываем деталь снизу к сливному отверстию.
Продеваем болт через решётку и закручиваем его в резьбовое отверстие патрубка.
Этап №2: монтаж гидрозатвора
Подсоединение корпусной части сифона
На отвод монтируем гайку, а затем прокладку в виде конуса.
Далее нанизываем на него корпус водяного затвора до желаемой отметки.
Опускаем и закручиваем гайку руками, чтобы не сорвать резьбу.
Укладываем резиновую прокладку в крышку и прикручиваем её к нижней части прибора.
Совет: не используйте для герметизации крышки силикон, так как вам её ещё придётся часто откручивать. Лучше используйте для этого паклю или ленту ФУМ.
Образец ФУМ-ленты
Этап №3: подсоединение к канализации
Вставляем в канализационную трубу резиновую манжету, внутренний диаметр которой должен быть меньше внешнего диаметра отвода сифона. Это позволит предотвратить проникновение канализационных запахов в помещение.
Установка резиновой манжеты
Фиксацию осуществляем при помощи конусной прокладки и гайки по типу того, как это происходило при подсоединении устройства к раковине.
Техническое обслуживание
Теперь разберёмся, как почистить слив в раковине в случае его засорения:
Кипяток, сода и уксус. Как очистить слив в раковине подручными средствами? Для этого достаточно вскипятить несколько литров воды, добавить в неё соды и уксуса, которые имеются на каждой кухне, и вылить содержимое в мойку. Такой метод примечателен не только своей дешевизной, но ещё и тем, что подходит для любых видов сифонов. Но, к сожалению, он не всегда срабатывает.
Экономный способ прочистки
Удаление мусора из сифона. Этот вариант идеально подходит для бутылочных моделей. Ставим пустую ёмкость под слив и откручиваем крышку гидрозатвора. Вычищаем её внутренние стенки и закручиваем обратно.
Как прочистить слив в раковине, оборудованный бутылочным сифоном
Вантуз. Ещё один метод, который подходит для любой конструкции водяных затворов – это использование специального приспособления, похожего на большую присоску.
Делаем так:
Набираем полную раковину воды.
Ставим вантуз чашкой на сливное отверстие.
Несколько раз надавливаем и резко убираем. В этот момент за счёт давления мусорная пробка нарушает свою целостность, а хлынувшая вода смывает её остатки в канализацию.
Прочистка слива вантузом
Вывод
Сливную систему под раковину установить не сложно, но очень важно при этом следовать вышеизложенным инструкциям. В обратном случае может образоваться течь, которая не даст эксплуатировать конструкцию в полной мере и вынудит повторить весь процесс заново. Также важно уметь прочищать слив, так как он периодически засоряется.
Работающая сливная система
Видео в этой статье ознакомит вас с дополнительной информацией, имеющей непосредственное отношение к рассмотренным материалам. Будьте внимательны в процессе сборки, и у вас всё получится.
5 способов прочистить слив раковины на кухне – Газета «Право»
Кухонная мойка – самый главный атрибут любой кухонной площади. Ведь она незаменима как в процессе приведения кухни в порядок, так и в процессе приготовления пищи. Но из-за ее регулярной эксплуатации, в сифоне, расположенном под мойкой, скапливается жир и остатки пищи, что приводит к образованию в нем засора, мешающего полноценному сливу воды из раковины.
Способы очистки слива
Для устранения стойкого засора, а также для поддержания чистоты всей раковины и ее слива, необходимо воспользоваться одним из нижеприведенных способов очистки:
механический;
химический;
содовый;
содово-солевой;
уксусный.
Механический способ очистки слива раковины подразумевает ручную чистку сифона при помощи сантехнического троса. Химический – чистку при помощи специальных средств, в основе которых лежат различные ПАВы, например, щавелевая кислота. Остальные же способы очистки слива подразумевают использование «подручных» средств, которые можно найти на кухне у каждой хозяйки.
Механическая очистка сифона
Скопление грязи в сливе раковины объясняется не только жиром и остатками пищи, но и самим устройством сифона: его S-образная форма создает «водяную пробку», препятствующую проникновению на кухню запахов из канализационной трубы. К сожалению, именно в ней и оседает грязь, создавая засор. Поэтому самым простым и действенным способом очистки сифона считается механический способ.
Но для этого требуется наличие специального металлического троса, позволяющего эффективно прочистить даже чугунный сифон. Современные сифоны, в отличие от своих советских металлических собратьев, все чаще изготавливаются из пластика. Это обеспечивает им более низкую стоимость, и самое главное – легкость чистки. Ведь такой сифон можно легко демонтировать и просто промыть его под проточной водой.
Химическая очистка сифона
В любом магазине, занимающемся реализацией бытовой химии, в продаже можно найти специальные чистящие средства, предназначенные для устранения засоров в канализационных трубах. Какие-то из данных средств можно применять только для металлических труб, а какие-то – подходят и для пластиковых. Перед применением сильных ПАВов стоит удостовериться, что материал конкретного сифона не боится долгих контактов со щелочью. В противном случае, чистящее вещество не только устранит засор, но и разъест трубу.
Народные средства для очистки слива
Если демонтаж сифона невозможен, а применение химической очистки приведет к порче труб, то проще всего воспользоваться «подручными» способами очистки слива. Для этого отлично подойдут следующие «ингредиенты»:
пищевая сода;
поваренная соль;
столовый уксус;
лимонная кислота.
Использовать данные средства можно как по отдельности, так и совместно. Например, стакан пищевой соды, засыпанный в слив раковины, подействует еще лучше, если добавить к нему соль или уксус в соотношении «1:1». А вот лимонная кислота прекрасно очистит сифон и самостоятельно. Но для того чтобы эти средства эффективней справились со своей задачей, необходимо предварительно растворить их в стакане горячей воды, который и следует залить в засорившийся слив.
Затем следует закрыть слив, чтобы пары данных веществ не поднимались в воздух и дать раствору время подействовать. Как правило, на это требуется от 2-ух до 6-ти часов. Из всех способов надежной очистки слива кухонной мойки выделяют именно 5 вышеуказанных способов, не требующих ни больших финансовых затрат, ни затрат физических сил и времени. Именно поэтому к ним стоит прибегнуть, если засор в раковине все-таки дал о себе знать!
Устройство слива для раковины на кухне
Монтируя слив для раковины на кухне, придется работать с предназначенными для этого устройствами.
Разновидности сифона: бутылочный с погруженной трубкой, бутылочный с двумя перегородками и трубный.
Они называются сливной арматурой, существенной частью которой является сифон. Сифон в бытовом смысле считается составным конструктивным элементом моек, умывальников и ванн, но является самостоятельным видом сантехнического оборудования. Это оборудование предназначено не только для слива жидкостей, оно еще препятствует попаданию в жилые помещения квартиры неприятных запахов из сточной канализации и служит для очистки воды, выводимой из мойки, от разного рода кухонного мусора и остатков продуктов. Защитой от неприятного запаха в случае применения сифона служит образованная в нем постоянная водяная пробка, называемая водяным затвором или гидрозатвором.
Разделение сифонов по принципу устройства
Разделение сифонов по принципу устройства.
По принципу устройства гидрозатвора сифон для раковины может быть отнесен либо к бутылочному типу, в котором водяной задерживающий слой организован вставленными друг в друга цилиндрами, либо к двухоборотному, в котором гидрозатвор реализован при помощи колена трубы устройства. Последний тип приборов сейчас применяется довольно редко. Ранее выпускаемые устройства слива в основном изготавливались из чугуна или стали, затем — из более технологичных и экономичных материалов, таких, как пластмасса. Модернизированным вариантом таких приспособлений двухоборотного типа может служить гофрированная пластиковая труба, которая, будучи весьма гибкой, может при помощи соответствующей ленты быть изогнутой и закрепленной в нужной форме. Устройство такой конструкции может использоваться в раковине и умывальнике. Выпускаются еще устройства смешанного типа, объединяющие бутылочную конструкцию и гофрированный шланг.
Сегодня большое количество моделей таких устройств изготавливают из пластмассы. Приборы из подобного материала почти не задерживают грязь и жир, не подвержены процессу ржавчины, не гниют и не коррозируются. Хороши также устройства слива из латуни. Покрытые пленкой хрома, они не менее надежны и красивы.
Сложные составные современные модели арматуры слива изготавливаются с применением пластика, стали, латуни, никеля или хрома.
Параметры выбора сливной арматуры
Качество моделей
Схема сливной арматуры.
Одним из важных параметров, на которые обращают внимание при выборе модели арматуры, является ее качество, которое обуславливает безаварийную эксплуатацию. При обычных характеристиках раковины в кухне устройство слива подобрать достаточно просто. Но если раковина изготовлена по специальному заказу, будет логично решить вопрос о приобретении сифона там же, где покупалась и раковина. Кроме того, при выборе модели следует проверить ее габаритные размеры, чтобы не возникало сложностей при установке и эксплуатации.
Работоспособность выбранного прибора будет зависеть от того, как он устроен, от напора воды из смесителя и дополнительной кухонной техники (стиральных, посудомоечных машин), подключенной к прибору. Чем больше объем сливаемой воды, тем больше должно быть сечение отводов и прибора.
При выборе арматуры обязательно следует оценить качество изготовления модели, ее комплектность, надежность прилагаемых прокладок, гаек и винтов. Выбирая для себя подходящую сливную арматуру в условиях нехватки достаточных средствах на ее приобретение, можно остановиться на стандартной модели из белого пластика.
Как правило, большинство потребителей выбирает модели именно из пластика и резины, так как они дешевле, более просты в монтаже и устойчивей в эксплуатации.
Размеры патрубков арматуры Следующий шаг — отбор арматуры по размерам, соответствующим имеющейся сантехнике. По своему диаметру устройство должно походить к существующей на кухне сантехнической системе. Если раковина установлена на кухне, то имеет смысл выбрать устройство с большим диаметром отводного патрубка (не 32 мм, а 40). На кухне через сливную арматуру будет проходить много жировых и разнообразных продуктовых остатков, с течением времени часть их, оседая, будет накапливаться внутри прибора, из-за чего он может засориться.
Наиболее востребованы сегодня легкие, простые в монтаже и эксплуатации бутылочные устройства слива из пластика. Такие приспособления имеют в составе все необходимое для нормальной службы, в том числе резиновые прокладки и уплотнители. В их конструкции могут быть включены дополнительные патрубки для подачи воды от посудомоечной и/или стиральной машины, а также для кухни, имеющей две раковины — два выпуска.
Сифон бутылочного типа
Схема работы сифона бутылочного типа.
Устройство такого типа конструктивно напоминает собой стилизованную бутылку (колбу), выполненную из жесткого пластика или металла.
Если, к примеру, рассмотреть модель, которая имеет возможность обеспечения перелива воды из засоренной раковины в сток и может принять дополнительный водяной поток от посудомоечной или стиральной машины, то она будет состоять из следующих частей:
выпуск;
перелив;
отвод для подключения сливной трубы от других источников воды;
колба;
выходной патрубок;
прокладка;
соединительные гайки и винты.
Конструкция бутылочного устройства слива имеет следующие очевидные преимущества:
довольно просто монтируется;
удобна в эксплуатации, так как просто разбирается для очистки и открывает доступ к канализационной трубе;
как и другие типы таких устройств, реализует работу гидрозатвора.
Может применяться как в умывальнике, так и в мойке. Прибор такой конструкции очищается быстро — достаточно снять дно колбы.
Хотя конструкция приборов слива весьма проста, производители не перестают ее улучшать, повышая качество и надежность. Этот процесс связан с тенденциями моды на дизайн сантехнического оборудования. Например, появившаяся модель раковины на пьедестале потребовала размещения устройства слива в узкой полости пьедестала, а это, в свою очередь, повлекло за собой соответствующие изменения в размерах и конструкции таких приборов.
Более долговечными и надежными в эксплуатации считаются бутылочные сифоны, выполненные из нержавеющей стали. Но их монтаж по месту проходит сложнее из-за того, что стальную отводную трубу в случае необходимости не удается легко укоротить. Соответственно, использование металла для изготовления арматуры серьезно усложняет ее монтаж и разбор, поэтому пластиковые модели более востребованы.
Схема устройства сифона бутылочного типа .
Достаточно большое количество фирм-производителей сантехнических приборов для прокладок в устройствах используют поливинилхлорид (ПВХ), срок службы которого сравнительно мал, к тому же он имеет не очень высокие герметизирующие свойства. А во многих странах мира этот материал запрещен к использованию в быту. Лучше, если компания-производитель в устройствах использует прокладки из экологически чистой, высококачественной резины, имеющей более продолжительный срок службы по сравнению с изделиями из ПВХ. Резина отлично герметизирует все стыки и имеет высокую степень повторного использования. В случае разборки сифона бывшая в употреблении резиновая прокладка сохраняет свои рабочие свойства и не требует замены на новую прокладку.
При изготовлении элементов из пластмассы некоторые производители сантехнического оборудования используют специально разработанный антибактериальный компонент, который препятствует росту бактерий на поверхности пластика и в среде, контактирующей с ним. Он также препятствует образованию слизи на изделии, появлению неприятного запаха, увеличивает срок эксплуатации полимера.
Компании-производители обладают разнообразными патентами на производимую продукцию. При выборе изделий стоит ознакомиться с такой информацией. Не лишним будет узнать, к примеру, что запатентованная конструкция слива у предлагаемой к реализации модели обладает минимальным сопротивлением вытекающей воде и повышает устойчивость к засорению.
Сливная арматура, изготовленная отечественными производителями, не отличаются ни красотой, ни качеством, но существенно дешевле импортных. Однако если уже имеются дорогие раковины и соответствующие смесители к ним, следует приобрести и качественные приборы слива. Они будут работать долго, не подтекая и не засоряясь. Экономить тут не стоит. Лучше покупать качественные сифоны известных фирм и компаний, чтобы впоследствии не решать неприятные вопросы ремонта приобретенной арматуры. Рынок предлагает множество различных устройств, разных моделей по разным ценам и с разным качеством. Сделать лучший выбор помогут советы профессионалов и отзывы опытных знакомых.
Особенности установки сифона
Схема установки сифона.
Если вы приобрели необходимое устройство и решили установить его самостоятельно, не привлекая специалистов со стороны, не забудьте о том, что:
поскольку подключение подобных приборов к раковине и канализационной трубе для любой модели делается стандартно, особенности монтажа обычно зависят от конструкции самого изделия;
сборку модели рекомендуется делать, не отступая от соответствующей инструкции.
Последовательность операций по подсоединению к раковине на кухне сливного устройства:
помещают прибор под раковину, производят примерку предстоящих подключений;
при наличии пробки на выпуск ее подсоединяют;
собирают колбу прибора в соответствии с прилагаемой инструкцией;
соединяют трубу выпуска, подключенную к сливу, с колбой устройства;
проверяют качество установленных прокладок, наличие сорванной резьбы и сломанных соединительных гаек;
стыкуют трубу водоотвода с выходным патрубком, крепят и герметизируют соединение;
подают воду на небольшое время, проверяя герметичность всего прибора и его соединений.
После проведения проверки устройства в разных условиях на предмет выявления протечек его можно считать полностью готовым к постоянной работе.
Как собрать сифон для раковины на кухне: особенности разных моделей
Сифон кухонной раковины — важный элемент, который требует обязательной сборки и установки. Современные виды разнообразны, но в целом, для работы потребуется небольшой набор инструмента, который есть в любом доме. Давайте разберемся, как собрать сифон для раковины на кухне, поскольку отдельные модели имеют определенные конструктивные особенности.
Устройство кухонного сифона
До начала сборки важно понимать, для чего нужен сифон, ведь вода из раковины может сливаться напрямую, через шланг в канализацию. За счет дополнительного элемента происходит не просто удаление грязной воды — есть и другие предназначения этой конструкции.
Главное предназначение — задержка крупного мусора и исключение его попадания в канализацию, что сокращает риски засора. Кроме того, сифон создает гидрозатвор, который защищает кухонное пространство от неприятного запаха из канализационной трубы.
Сифоны для кухни и ванной отличаются — в первом случае конструкция сложнее, поскольку в раковине собираются остатки еды и другой мусор.
Сам элемент представлен в виде одной или нескольких труб с изгибом, который выводит воду. За счет изгиба небольшое количество грязной жидкости остается в трубе, создавая отстойник. Он помогает задерживать неприятный запах, не позволяя ему распространяться в помещении.
Чаще сантехнический сифон изготавливают из пластика или латуни, которая покрывается хромом. Латунные варианты визуально красивы и подойдут для открытого типа мойки, без шкафчиков.
Главный недостаток — окисление со временем и накопление грязи, поэтому для кухонь предпочтительнее использовать пластик. Он не подвергается гниению, коррозии, оказывается прочнее, долговечнее.
Стандартно сифон из пластика комплектуется такими элементами:
защитная сетка (решетка), которая ставится в слив раковины и не дает попадать крупным отходам в канализацию;
пробка — используется для закрывания слива, чтобы набирать воду в раковину, в дешевых моделях не предусматривается;
прокладка из резины до 5 мм толщиной, которая устанавливается между раковиной и выпускной частью;
выпускной патрубок с одним или несколькими отводами, подключается к сливу, к нему могут подсоединяться стиральная, посудомоечная машины;
прокладка выпускного патрубка;
пластиковая гайка;
винт для соединения диаметром 6–8 мм;
гайка из металла;
корпус сифона;
пластиковая гайка для стяжки;
2 прокладки конусного типа;
отвод для канализации, который устанавливается сбоку сифона;
гайка для монтажа переходника;
стакан сифона, используется для сбора твердых частей, его нужно время от времени снимать и чистить;
плоская прокладка для плотной фиксации стакана;
шланг для отвода воды или трубка из пластика.
Замена сифона под раковиной на кухне требуется при выходе из строя старого элемента или по другим причинам, к примеру, покупка новой мойки с измененной конфигурацией.
Все виды сифонов делятся на коленные и бутылочные. Первые разделяются на жесткие и гофрированные, но независимо от этого, у каждого вида сложная конструкция, особенно при наличии перелива. Существуют в продаже двойные сифоны, которые подходят для двойной мойки.
Для кухонь лучше всего покупать бутылочный вид — но, если места под раковиной мало, тогда монтируют коленные модели.
Сборка и установка сифона на кухне
Для начала потребуется приготовить инструмент, который будет использоваться в ходе работы:
отвертка;
ножовка;
рулетка;
наждачная бумага.
Первым делом, нужно снять старое устройство. Для этого при помощи отвертки откручивается болтик посредине решетки в сливе, подобно тому, как на фото.
До начала выполнения работы следует установить ведро под сифон, чтобы собрать остаток отстоянной воды, после удаления решетки слив нужно вытереть насухо.
Нередко на этом этапе появляется проблема, поскольку винт и гайка прикипают друг к другу. В таком случае нужно снять нижнюю часть сифона и снизу помочь другой рукой снять решетку с крепежом.
Теперь снимаются трубки и сам сифон, процедура демонтажа окончена, можно начинать сборку нового изделия.
Чтобы собрать новый товар, надо выложить из упаковки все элементы, поделить на группы — это упростит задачу и позволит правильно все собрать.
Для бутылочного вида без перелива будет несколько уплотнительных колец разного размера, гайки, патрубок, элементы сифона и гофра, а также решетка с креплением.
Поэтапно процедура сборки сифона следующая:
Самая большая прокладка плоского вида надевается на сифонное отверстие, и прикручивается колпак к основанию сифона.
К патрубку, который фиксируется к мойке, подбирается прокладка конусного вида и гайка. Изначально надевается гайка, потом резиновый уплотнитель тупым концом вверх, и затем нужно вставить конструкцию в верхнюю часть сифона, плотно скручивая изделие. В некоторых случаях воронка для слива и патрубок должны соединяться изначально, но нужно быть внимательным, чтобы во время монтажа не потерялась гайка в сливном отверстии.
Остается установить гофру — для этого накидывается гайка, надевается конусный уплотнитель и скручивается к основанию.
Все части плотно закручивать, но не перестараться, чтобы не сломать пластик и не пережать прокладки. После сборки следует установка и подключение к канализации. Этапы выполнения:
На патрубок изделия укладывается рифленое кольцо полосками кверху.
Ставится сифон под раковиной одной рукой, второй нужно выровнять его вверху и положить решетку.
Поставить винт и закрутить отверткой.
Подключить гофру к канализации, при необходимости обрезать ее ножовкой до нужного диаметра. Вместо гофры можно пользоваться жестким видом отвода, что будет лучше для кухни.
Сделав всю работу, включить воду и проверить соединения на предмет течи, по необходимости подтянуть резьбу и другие детали.
Монтаж сифона с переливом
Если есть перелив в мойке, то монтаж почти не отличается от описанной схемы, последовательность используется аналогичная, кроме сборки.
На этом этапе надо соединить перелив с отводящим патрубком. Изначально ставится гайка, затем прокладка к переливу. Сам элемент вставляется в отвод и затягивается.
Далее перелив устанавливается к мойке при помощи винта и отвертки, последующие шаги не меняются. Такой вид сифона часто используют, если на кухне стоит круглая мойка современного вида.
Монтаж для сдвоенной раковины
Раковины на 2 секции предполагают использование одного сифона, но нестандартной конструкции. У такого изделия будет 2 выпуска, которые соединяются одним сифоном. Он бывает трубчатым и в виде колбы. Дополнительно есть модели с отводами для подключения стиральных машин и другой техники.
Правила и этапы монтажа не меняются, за исключением нескольких деталей. Изначально нужно подсоединять 2 патрубка к сливу двух раковин, после этого работу продолжать под мойкой, соединяя патрубки-проводники. Далее фиксируются остальные элементы. Если потребуется, то труба обрезается, а наждачной бумагой шлифуются пластмассовые края.
Советы по выбору и установке
Покупая сифон для кухонной мойки, необходимо правильно его выбрать и поставить, чтобы обеспечить надежную, длительную эксплуатацию. Для этого рекомендуется пользоваться несколькими советами по выбору:
покупая элемент, всегда проверяйте комплектность товара — нередки случаи нехватки определенных деталей, даже если устройство запечатано;
во время сборки все части должны быть чистыми, сухими, любой вид грязи может вызывать протечку, особенно при попадании на прокладки или резьбовые соединения;
во время монтажа выходное отверстие от пола должно быть выше, чем входное, в таком случае появляется нужный уклон для отвода воды;
в зависимости от модели мойки, подбирается правильный диаметр решетки для сливного отверстия;
при выборе учитывать необходимость подключения дополнительного оборудования. К примеру, при наличии стиральной или посудомоечной машины, потребуется делать дополнительный отвод воды, который должен быть на устройстве;
учитывать размеры изделия, поскольку для его монтажа должно быть достаточно места под раковиной — в противном случае, подбирать элемент небольших габаритов;
рекомендуется выбирать трубу, которая соединит выходной патрубок и канализацию с правильным учетом диаметра. Допускается покупка меньшего отверстия и увеличения его при помощи переходника, большой диаметр недопустим;
если расположение устройства на кухне внутри шкафа, то эстетика не учитывается. При открытом расположении мойки лучше использовать хромированные модели;
работоспособность изделия не сильно зависит от стоимости, скорее данный фактор влияет на внешний вид, нежели функциональность — но покупать самый дешевый сифон не рекомендуется, чтобы избежать протечек и других возможных проблем.
Правильный монтаж — несложная задача, если известна детальная схема. Даже люди без опыта сантехнических работ способны выполнить сборку и установку своими руками. Если нет возможности и желания самостоятельно проводить работу, тогда следует обратиться к мастерам, для которых процедура займет считанные минуты.
Упростить весь процесс сборки изделия с переливом поможет обучающее видео:
Понравилась статья? Расскажите о ней друзьям:
критерии выбора и процесс установки
При всем многообразии моделей сливов для раковин на кухне принцип их установки в общих чертах одинаковый, имеющиеся отличия незначительны. Если не допущена ошибка на этапе выбора сифона, то и проблем с установкой возникнуть не должно.
На кухне часто активно эксплуатируется мойка, и на ее систему слива оказывается значительная нагрузка. Непродуманный выбор сифона для кухонной мойки приведет к тому, что в ней будет застаиваться вода, слив придется часто прочищать, возможно и засорение канализации со всеми неприятными последствиями.
Поэтому первый этап успешной установки сифона для раковины на кухне – правильный выбор.
Основы выбора
Системы слива отличаются многообразием моделей, классифицируют их по двум основным критериям: материал и конструкция (вид, тип).
По материалу выделяют такие сифоны:
Полимерные — из полиэтилена, полипропилена. Именно их используют для кухонных моек, поскольку они не подвержены коррозии и гнили, а их внутренний диаметр не уменьшается из-за отложений жира и грязи – загрязнения не задерживаются на стенках.
Металлические – из латуни, меди, бронзы, хромированной стали.
Виды сифонов под мойку на кухню:
Колбообразные (бутылочные) – сифоны сборной конструкции, в которых, помимо труб, есть стакан-колба. Выделяют модели с погруженной трубой и с двумя перегородками.
Коленные (трубные) – в виде изогнутой трубы, обычно имеющей 2 изгиба, S-образной или U-образной конфигурации.
Гофрированные – разновидность трубных, но с гофрированной трубой, которая может изгибаться произвольно. В отличие от предыдущих категорий, среди них не бывает моделей с раструбами для подсоединения бытовой техники и системы перелива.
Плоские – более компактная разновидность трубных с коленом П-образной формы, есть модели таких сифонов для двойных раковин на кухне.
Оптимальным решением для мойки на кухне является бутылочный сифон, поскольку попадающие в сток твердые частицы и жир будут задерживаться в стакане, не засоряя канализацию. Поскольку нижняя часть стакана откручивается, процесс прочистки максимально прост.
Трубные сифоны сложнее прочищать, их чаще используют в ванных. Удобнее модели с переливом, предназначенные для моек с дополнительным сливным отверстием. Если на кухне используется посудомоечная, стиральная машина, установлены две мойки, нужен двойной/тройной сифон.
Установка гофрированного или плоского слива оправдана в условиях ограниченного пространства под мойкой, но при их использовании велик риск появления неприятного запаха, если изгиб получится слишком коротким.
Еще один момент, на который нужно обратить внимание при выборе сифона для кухонной мойки – диаметр патрубка. Патрубок большего диаметра для кухни предпочтительней, такой сифон будет реже нуждаться в прочистке и дольше прослужит.
[attention type=green]Чтобы выяснить, какой сифон лучше для вашей кухни, нужно изучить описание производителя и обратить внимание на качество изделия, прочность материала, отсутствие трещин и сколов, дефектов резьбы, комплектность, надежность крепежа, пробок и прокладок. [/attention]
Резиновые прокладки долговечнее пластиковых. Известные бренды заслуживают большего доверия. Предпочтительней продукция из материала с антибактериальными добавками.
Устройство и принцип действия
Независимо от конструкции, любой слив работает по принципу сообщающихся сосудов, в нем есть впускной патрубок, в который поступает вода из мойки, расположенный выше, и сливной патрубок, выводящий воду в канализацию, находящийся ниже впускного.
Между ними располагается участок, где постоянно есть вода. Это так называемая водяная пробка, или гидрозатвор, служащий барьером против проникновения запахов из канализации по трубам в жилое помещение.
В этой же части задерживается большая часть попадающих в сток загрязнений, бытовых отходов, их можно удалить при прочистке слива, это значительно проще, чем прочищать канализацию.
В трубных моделях гидрозатвор располагается в изгибе трубы, в бутылочных — в стакане, под погруженной трубой и вокруг нее под нижней диагональной перегородкой. Пока из мойки вытекает вода, в сливе создается давление, и вода вытесняется в канализацию.
Когда вся вода из мойки вытекла, а кран закрыт, давление стабилизируется, вода не может самостоятельно преодолеть изгиб или покинуть пределы колбы и остается в нижней точке, формируя гидрозатвор.
[attention type=red]В плоских сливах, а также гофрированных с небольшим изгибом трубы объем водяной пробки минимальный, если мойка длительное время не используется (хозяева в отъезде), эта вода может полностью испариться и исчезнет преграда для запахов. [/attention]
Инструменты и материалы для установки
Практически все необходимое для установки слива раковины на кухне входит в комплект — гайки, винты, прокладки. Пластиковые гайки нужно закручивать вручную, использование ключей не рекомендуется.
Дополнительно понадобятся:
отвертка для металлических винтов;
силиконовый герметик для обработки резьбовых соединений;
возможно — нож для удаления заусениц резьбы, обрезки ступенчатой системы слива.
[blockquote_gray]Сифоны нужны для подключения раковины к канализации, а смесители — к водопроводу. Узнайте, какой смеситель лучше выбрать для кухни.
Как выбрать мойку из нержавейки, стоит ли обратить внимание на другие материалы изготовления, что еще важно учитывать при выборе? Все ответы тут![/blockquote_gray]
Монтаж: пошаговая инструкция
Монтаж любых сифонов производится сверху вниз, есть небольшие различия в установке сифонов разного типа.
Перед началом монтажа рекомендуется изучить инструкцию, найти и разложить все комплектующие в нужной последовательности.
Как же правильно подсоединить и поставить сифон на раковину на кухне? Действуем следующим образом:
Монтаж сифона начинается с установки в сливное отверстие мойки защитной решетки (при ее наличии в комплекте).
Если позволяет глубина отверстия, используется плоская резиновая прокладка, если края отверстия почти вровень с дном мойки, место установки решетки просто промазывается герметиком.
Толстая прокладка укладывается на верхнюю часть выпускного патрубка, где есть специальный бортик. Некоторые производители сразу вклеивают эту прокладку.
Патрубок с прокладкой прижимается снизу к сливу, сверху в отверстие защитной решетки закручивается винт. Резьба, в которую он должен ввинчиваться, запрессована в корпус патрубка.
Затягивая винт, нужно добиться плотного соединения, избегая проворачивания фланца с прокладкой.
Если в комплект не входит защитная решетка (сливы старого типа), патрубок с прокладкой фиксируется под мойкой с помощью пластиковой гайки.
После того, как патрубок закреплен под мойкой, к нему присоединяется собственно сифон – изогнутая или гофрированная труба, колба.
На свободный конец патрубка надеваются пластиковая гайка (резьбой вниз) и конусная прокладка (широкой стороной к гайке).
Патрубок вводится в раструб сифона на нужную длину. Во избежание деформации прокладки ее узкая часть должна по всей окружности войти в раструб, гайка затягивается вручную.
На отводящую трубу тоже надеваются гайка и конусная уплотняющая прокладка, она подсоединяется к сливному отверстию сифона.
Свободный патрубок отводящей трубы вводится в раструб канализации через плотную резиновую манжету, препятствующую распространению запахов.
Чтобы лучше разобраться в том, как правильно установить сифон на кухню и разобрать старый слив для раковины, если необходима замена, смотрите это видео:
Дополнительные особенности
Если слив для мойки на кухню выбран колбообразный, стакан нужно предварительно собрать в соответствии с инструкцией.
Если используется гофрированная отводящая труба, ее необходимо подсоединить к сифону до его соединения с выпускным патрубком, жесткую можно крепить до и после этого этапа.
В некоторых моделях колбообразных сифонов выпускной патрубок интегрирован в тело колбы, их монтаж еще проще.
Максимально прост в установке гофрированный сифон с двумя жесткими патрубками на концах.
После его подсоединения к выпускному патрубку трубе придается нужный изгиб, она при необходимости растягивается, фиксируется специальными хомутами, а второй патрубок выводится в канализацию.
Последний этап установки любого сифона – проверка. Под слив подставляется ведро или миска, не несколько минут открывается кран. Если обнаружены протечки, соединения нужно дополнительно герметизировать и плотнее закрутить гайки.
Переливные модели
Сифон для кухни с переливом подойдет только для мойки, в верхней части которой есть соответствующее отверстие. Такая конструкция позволит избежать перелива воды через край, если основной сток забит отходами, перекрыт посудой, или если для каких-либо целей используется не проточная, а набранная в мойку вода.
Труба перелива может быть жесткой, сборной из частей, или гофрированной, до присоединения необходимо отрегулировать ее высоту в соответствии с глубиной раковины.
Если трубка сборная, высота регулируется по принципу телескопического сдвигания-раздвигания частей и используются фиксаторы. Гофрированная труба просто растягивается и перегибается в нужном месте.
Между впускным отверстием трубы перелива и тыльной поверхностью мойки вокруг отверстия обязательно должна использоваться плоская прокладка.
Подсоединение перелива начинается сверху, последний этап — ввод свободного конца трубы в соответствующий раструб выпускного патрубка и фиксация гайкой с уплотнительной прокладкой.
[blockquote_gray]Если вы всегда — сам себе сантехник, то не помешает ознакомиться с инструкцией по подключению стиральной машины к канализации и другим коммуникациям.
В доме часто отключают горячую воду? Узнайте, как подключить бойлер к водопроводу своими руками.
Если у вас часто проблемы со смесителем на ванне, то будет полезно узнать о том, какой лучше выбрать новый смеситель с душем для ванной.[/blockquote_gray]
Полезные советы
Лучше выбирать системы с гладкостенной трубой, выводящейся в канализацию, их проще прочищать.
С момента демонтажа старого сифона и до последнего этапа монтажа нового раструб канализации желательно заткнуть тряпкой или пробкой подходящего диаметра.
Поверхность мойки вокруг сливного отверстия обязательно нужно тщательно очистить и обезжирить.
Герметизируются все резьбовые соединения, кроме резьбы крышки колбы — ее периодически придется откручивать, для предотвращения протечек можно использовать паклю.
В колбообразных моделях с погруженной трубкой можно регулировать высоту размещения колбы, погружая в нее патрубок на разную глубину, но он не должен касаться дна, фиксация в крайней верхней точке также нежелательна.
Лучше приобретать сифон с такими присоединительными размерами, чтоб диаметр канализационного патрубка соответствовал диаметру раструба канализации.
[attention type=yellow]Есть и другие варианты – покупка сифона с универсальной, ступенчатой системой слива и обрезка патрубка до получения нужного диаметра или использование переходной уплотнительной манжеты. Первый вариант надежнее. [/attention]
Покупать слив для мойки нужно либо одновременно с ней, либо после, учитывая ее дизайн, конструктивные особенности.
Современный слив для кухонной мойки достаточно просто установить, не прибегая к помощи специалистов. Главное – выбрать модель, подходящую для конкретных условий, удостовериться в отсутствии дефектов и следовать инструкции.
На современном рынке представлено значительное число моделей, и монтаж каждой из них имеет свои нюансы, хотя общие принципы одинаковы для всех типов и разновидностей сливов.
Как вам данная статья?
Мне нравитсяНе нравится
сборка и установка слива перелива
Современный человек настолько привык к коммунальным удобствам, что порой не вникает, как они работают. Интересоваться этим многие из нас начинают, когда назревает вопрос ремонта.
Так, установка того же умывальника требует определенных знаний, как выбрать слив для раковины, выполнить монтаж сифона и подключить систему к коммуникациям.
Каждый из этапов монтажа имеет свои нюансы, знание которых позволит уберечь сливную конструкцию от возникновения протечек в процессе эксплуатации.
Содержание статьи:
Предназначение и конструкция слива
Слив для раковины представляет собой изогнутую конструкцию, основными элементами которой выступают сифон и сливная труба.
При смыве вода через сливное отверстие сначала поступает в сифон и, продвигаясь по изогнутому «колену», опускается в общий сток
Наружным элементом сливного отверстия выступает металлическая решетка, которая защищает трубу от попадания волос и мелкого мусора.
Расположенный чуть ниже сливного отверстия сифон выполняет две ключевые функции:
Защищает сливную трубу от засорения отходами, проникающими через отверстие в раковине.
Препятствует распространению неприятного запаха, поступающего из канализационной трубы.
Главный секрет сифона – в его изгибе.
Благодаря такому конструктивному решению вода полностью не покидает трубу, образуя своеобразный водный затвор, который и препятствует распространению в помещении канализационных «ароматов».
Пластиковая модель одним сливным отверстием с диаметром трубы в 32 мм – самый простой вариант сифона для раковины
В комплектацию устройства входят такие элементы:
корпус;
выпускной патрубок;
резиновые и пластиковые манжеты;
декоративная накладка на отверстие;
резиновые пробки;
гайки и винты.
В случае засорения системы этот сифон легко снимается и прочищается механическим, химическим способом или посредством давления направленного потока струи. Чтобы предупредить такие ситуации производители рекомендуют приобретать сливы для раковины, оснащенные переливом.
Конструкция системы отличается тем, что снабжена дополнительной трубкой, выполненной из гнущейся гофры или жесткого пластика. Она соединяет отверстие в верхней стороне бортика раковины с частью системы слива, которая расположена перед сифоном.
Фиксируется такая зигзагообразная трубка в нужном положении с помощью хомута из пластика.
Виды сливных устройств под раковину
По принципу устройства
Сливные системы для раковины делятся на два типа:
Бутылочные. В сифонах бутылочного типа водяной затвор обустроен погруженными друг в друга цилиндрами. В полости колбы сифона обустроен отстойник. Продвигаясь вниз посередине внутренней трубы, стоки опускаются на дно сифона и затем, поднимаясь через щели внутреннего и наружного цилиндра, попадают в канализацию.
Трубные. Сливные системы трубного варианта представляют собой двухоборотные конструкции, в которых гидрозаслон обустроен посредством колена трубы. Изгиб трубы может быть выполнен в форме «S» или «U».
Сифоны бутылочного типа свое название получили из-за формы, внешне напоминающей бутылку. Простые в монтаже и удобные в эксплуатации бутылочные устройства сегодня наиболее востребованы среди потребителей.
Благодаря тому, что вывод из сифона располагается примерно посередине колбы, гидрозатвор в системе не пересыхает долго. При необходимости подсоединения нескольких сливов, сифон может быть оснащен дополнительным элементом.
Конструкции бутылочного типа хороши еще и тем, что могут включать дополнительные патрубки для подключения стиральной машины
Сливные устройства трубного исполнения сегодня применяются довольно редко. Модернизированным вариантом устройств двухоборотного типа выступает конструкция, оснащенная гофрированной пластиковой трубой.
Мягкость и гибкость материала позволяет придавать трубе изогнутую форму, фиксируя ее в нужном положении.
В продаже встречаются также устройства смешанного типа.
Конструкции смешанного типа объединяют в себе элементы конструкций бутылочного типа и гофрированный шланг, входящий в комплектацию трубной системы
Используемый при обустройстве сливных систем смешанного типа гофрированный сифон является разновидностью изогнутой трубы. Отличие лишь в том, что часть с изгибом выполнена в виде подвижного шланга, а не сплошной трубы.
Существуют и варианты сифонов, разработанные для нестандартных раковин. Так, для подключения сливной системы под умывальник, оснащенный двумя чашами, можно приобрести сдвоенный сифон, который будет иметь два выпуска.
Отдельно стоит выделить сифоны скрытого монтажа. Они, хоть и стоят на порядок дороже описанных выше моделей, но идеально подходят для подключения раковин, установленных на открытых полках.
Сливные системы конструкций этого типа прячутся за декоративный экран в небольшую нишу.
В продаже представлены гофры с патрубками D32, D40 и D50 мм, но можно найти и универсальные изделия со ступенчатым концом излива, которые подходят под любые размеры
Универсальные гофры с патрубками оснащены накидными пластиковыми манжетами. Но стоит учитывать, что переходные манжеты не будут гарантировать такую надежность, как те же трубы расчетного диаметра.
По материалу изготовления
Материалом изготовления слива перелива для раковины могут выступать сплавы металлов или полимерные материалы. Главным преимуществом пластика является невысокая стоимость и устойчивость к образованию коррозии.
Срок службы ПВХ изделий сравнительно мал. Да и к тому же они не отличаются высокими герметизирующими свойствами. По этой причине все состыковочные элементы снабжены резиновыми прокладками.
В некоторых европейских странах изделия, выполненные из ПВХ материала, запрещены для бытового использования.
Ведущие производители сантехнического оборудования при создании полимеров включают в их состав компонент, который препятствует оседанию и росту бактерий на поверхности пластика.
Благодаря этому внутренние стенки ПВХ изделий даже в процессе длительной эксплуатации не покрываются слизью и слоем грязи.
Если выбирать среди металлических изделий, то наибольшей популярностью пользуются модели, выполненные из бронзы или латуни. Они более прочны и долговечны, но, в отличие от пластика, со временем поддаются окислению.
Монтаж по месту металлических конструкций может вызывать сложности в том случае, если необходимо укоротить отводную трубу.
Выполнить это можно лишь при наличии соответствующего инструмента и владения навыками обращения с ними.
Внутренние стенки металлических сливных устройств могут скапливать грязь, что нередко приводит к образованию засоров и пробок
Чтобы предупредить скопление по внутренним стенкам грязи и образование засоров, выбирайте металлические изделия, покрытые защитной пленкой хрома.
Особенности установки слива с переливом
В комплекте к каждому сифону прилагается инструкция, содержащая подробную информацию о том, в какой последовательности необходимо собирать слив. Так что трудностей со сборкой и монтажом устройства не возникнет даже у новичка.
Но мы все же остановимся на каждом этапе более подробно.
Для монтажа системы слива перелива потребуются:
сифон;
герметик;
изоляционная лента;
разводной ключ;
плоская отвертка;
хлопчатобумажная салфетка;
ведро.
Герметик лучше выбирать на каучуковой или силиконовой основе, предназначенный для работ с сантехническим оборудованием
Сборка системы
Первым делом проводят соединение слива с раковиной. Для этого выбранный прибор помещают под раковину и производят предварительную примерку соответствия размеров.
Затем проверяют надежность соединения нижней пробки, поскольку именно она принимает на себя постоянное давление системы.
Для этого необходимо пробку отвернуть по резьбе и проверить на наличие повреждений: сколы, дефекты резинового уплотнителя.
Перед сборкой конструкции обязательно проверяют стыковочную поверхность корпусной резьбы. При обнаружении заусениц устранить их можно, аккуратно срезав острым лезвием или ножом.
При несоблюдении этого условия острые пластиковые заусеницы в процессе монтажа могут повредить кольцевую прокладку.
Перед монтажом проверяют качество стыковочных узлов, резьбового соединения, установленных прокладок, соединительных гаек
Собирают колбу прибора в такой последовательности:
На резьбовое соединение верхней части сифона надевают кольчатую прокладку.
Посредством резьбового соединения прикручивают дно сифона.
На трубку-излив накладывают подходящую по размеру кольчатую прокладку и одевают две затяжные гайки.
Вставив трубку-излив в верхнее отверстие корпуса сифона, насаживают его на необходимую высоту и неплотно затягивают гайку.
Поместив в сифонную крышку большую резиновую прокладку, привинчивают гайкой к корпусу слив.
Вложенную в паз кольцевую прокладку покрывают тонким слоем герметика. Для большей надежности им обрабатывают и нижнюю часть резьбы пробки. Пробку ввинчивают на корпус до упора, не прилагая лишних усилий.
На стыке корпуса и крышки для герметизации соединения лучше использовать подмотку. Благодаря этому крышку будет легко снять в случае необходимости очистки системы.
Перед тем как собрать перелив, определяют высоту трубки. Она напрямую зависит от глубины выбранной раковины. Снабженную фиксаторами часть трубки соединяют с основным патрубком.
Собранную трубку крепят к раковине, не забывая проложить между поверхностями резиновую прокладку. Соединение патрубка перелива с отводом слива фиксируют гайкой.
Выполненную из пластика гайку необходимо закручивать вручную, не прибегая к использованию каких-либо инструментов.
Наглядно процесс сборки представлен в видео:
Монтаж конструкции
Для подключения системы первым делом перекрывают подачу воды.
Проверив совместимость защитной решетки со сливным отверстием раковины, соединяют элементы, разместив между ними резиновую прокладку
Для этих целей лучше использовать прокладку, толщина которой не более 5 мм. Если же размер решетки-фильтра превышает диаметр углубления раковины, установку лучше осуществлять без использования прокладки, но с применением герметика.
Параллельно на бортик отводного патрубка крепят резиновую прокладку. С другого конца патрубка снимают фаску, чтобы обеспечить его свободный завод в сифон.
Чтобы соединить патрубок с раковиной берут винт D6 мм и, вставив его в защитную решетку, прикручивают плоской отверткой. Прежде чем затянуть винт, следует убедиться, что патрубок точно совпадает с отверстием в раковине.
После этого трубу водоотвода состыковывают с выходным патрубком. Главное в процессе монтажа – соблюдение герметичности соединений.
Хоть давление в сливных системах, как правило, низкое, но пренебрегать надежной герметизацией соединений точно не стоит. Получить герметичное соединение помогает также использование сантехнической подмотки.
К собранной конструкции колбы сифона по такой же технологии присоединяют подключенную к сливу трубу выпуска
На завершающем этапе монтажа соединяют систему слива с канализацией. Прежде чем вставлять установочную манжету в канализационный патрубок, ее стоит промазать герметиком.
В манжету вставляют выпускной конец отводящего трубопровода.
Подключение лучше выполнить в виде жесткой сборки. Для этого с помощью гайки и конусной прокладки соединяют выставленный под требуемым углом канализационный отвод с коммуникационной трубой.
Используя при подключении мягкую трубу, старайтесь длину горизонтальных участков делать такой, чтобы они не провисали при эксплуатации
Если размеры отвода и канализационной трубы не совпадают, при состыковке элементов используйте пластиковый переходник, приобрести который можно в отделе сантехнического оборудования.
Чтобы предупредить распространение запаха, идущего с канализации, раструб трубы следует снабдить специальной резиновой манжетой.
При выборе манжеты учитывайте, что ее внутренний диаметр должен быть чуть меньше наружного размера отводной трубы.
Проверка работоспособности
Проверить герметичность соединений можно, включив воду. Для наглядности можете застелить участок пола, размещенный непосредственно под сливной системой бумажной или тканевой салфеткой.
На ее поверхности быстро проявятся все пятна от стекающих капель воды.
Если вода, проходя через сифон, уходит в канализацию, а места соединения деталей не протекают – все в порядке. Убедившись, что система не дает протечек, можете считать, что слив полностью готов к работе.
Разветвленные сифоны, к которым подключают стиральные машины, монтируются по такой же технологии.
Отличие установки лишь в том, что к отводам сифона будут прикручивать гибкие шланги бытовой техники.
Видео: совет мастера, как подключить слив к канализации
Что делает U-образная труба под раковиной?
П-образная труба под раковиной в кухне и ванной — это то, что люди ожидают увидеть, но редко задумываются. «Почему именно он имеет такую форму? И почему кажется, что каждая сливная труба раковины имеет такую же форму? Это должно служить определенной цели ». И к тому времени вы обратились к чему-то более важному.
Да, U-образная конструкция сливных труб для раковины служит очень важной цели, и большую часть времени она выполняет свои обязанности, не беспокоясь об этом.Однако бывают случаи, когда вам понадобится ремонт сантехники под раковиной, потому что с этой мерой предосторожности, встроенной в ваши раковины, возникли проблемы. Если у вас есть засорения или протечки в раковинах, позвоните в Wm. Хендерсон и мы предоставим вам быстрое и эффективное средство правовой защиты.
Водоотводящий механизм под раковиной
U-образный изгиб вашей дренажной трубы называется p-сифоном . Эта труба также обозначается как ловушка . Однако термин ловушка может относиться к ряду сантехнических приборов, которые служат аналогичным целям.Название этого механизма под раковиной относится к форме, если смотреть под углом, поскольку уже существовал подобный приспособление, называемое U-образным изгибом.
Как работает сифон?
Сифон под водопроводной трубой раковины служит для улавливания небольшого количества воды внутри водосточных труб после использования раковины. Эта заглушка предотвращает попадание канализационных газов в канализацию и выход из раковины. Он также может задерживать мелкие предметы, падающие в раковину, например украшения, что упрощает их извлечение.У многих современных раковин есть клапан в нижней части сифона, чтобы обеспечить легкий доступ ко всему, что могло упасть в раковину.
Инфографика о деталях и компонентах P-Trap
Чтобы ознакомиться с трубами и деталями под раковиной, просмотрите приведенную ниже инфографику. Инфографика отображает санитарную трубу, сифон, приспособление и вентиляционную трубу.
Причины засорения труб сифона
Дренажные трубы P-сифона в некоторых случаях могут стать проблемными участками.Поскольку они улавливают воду, они также могут улавливать в воде мусор, например волосы и мыльную пену. К сожалению, скопление грязи и мусора в конечном итоге приведет к засорению сифона. Плунжер может устранить засор. Если вы не можете удалить продукты и загрязнения из раковины с помощью пробки, вам, вероятно, понадобится сантехник, который решит проблему с водопроводом под раковиной. Лицензированный техник разбирает р-ловушку или использует такие инструменты, как дренажная змея или гидроабразивная машина, чтобы устранить проблему.
Другая распространенная проблема с p-ловушками — их высыхание. Если раковина не используется часто, вода в сифоне испарится, и запахи канализации начнут выходить из канализации. Если вы заметили неприятные запахи вокруг раковины, попробуйте пропустить через нее воду, чтобы заполнить р-сифон.
Р-ловушка будет незаметно выполнять свою работу за вас, пока с ней что-то не пойдет не так, а затем вам потребуются квалифицированные сантехники. Чтобы получить помощь в ремонте сантехники, свяжитесь с Wm. Henderson Plumbing & Heating Inc.Помимо установки и ремонта оборудования, наша команда также предлагает другие сантехнические услуги, такие как замена канализационной линии, ремонт вывоза мусора, установка газопровода, замена водонагревателя и ремонт водопровода. Чтобы получить помощь, позвоните нам по телефону (484) 206-8594.
Под кухонной раковиной: устранение протечек в канализационной трубе
Кухня — это сердце дома. И хотя создание красивого внешнего вида, например, прилавков и шкафов, важно для создания уютного пространства, еще более важно убедиться, что «невидимые» компоненты тоже находятся в хорошем рабочем состоянии, например, кухонная сантехника.
Хотя утечки в доме нежелательны, хорошая новость заключается в том, что видимые утечки, например, из сливной трубы кухонной раковины, обычно легче всего обнаружить. Пятна от воды, скопившаяся вода или влажные предметы, хранящиеся в шкафу под раковиной, — все это явные признаки утечки. Даже если кажется, что утечка составляет всего несколько капель воды, важно немедленно решить проблему, поскольку серьезный ущерб может быть не слишком большим.
Одна из самых распространенных и заметных утечек, с которыми часто сталкиваются домовладельцы, — это протечка сливной трубы кухонной раковины в месте соединения.Вот некоторые из наиболее распространенных причин утечки этого типа:
Ослабленная стяжная гайка: Обычно это наиболее частая причина негерметичности дренажной трубы в месте соединения, которую проще всего устранить. Большинство домовладельцев могут сами затянуть ослабленную гайку, чтобы остановить утечку.
Изношенная стяжная гайка: Если затягивание стяжной гайки не устраняет утечку, возможно, гайка треснула, сломана или имеет изношенную резьбу, из-за чего вода может легко уйти в месте соединения.
Проблемы с P-сифоном: Утечки из P-сифона могут быть результатом неплотных соединений, засорения дренажных труб или, в случае металлического сифона, коррозии. Засорение водосточной трубы может создать нежелательное давление, в результате чего труба в конечном итоге треснет и возникнет утечка. Проблема может заключаться в том, что ваша раковина плохо сливается и, кажется, тоже протекает.
Неправильная длина трубы: Предыдущий проект домовладельца по установке сантехники своими руками мог означать, что сливные трубы вашей кухонной раковины не подходят по размеру для раковины или не подходят по размеру.Если сливные трубы неправильного размера, возможно, в месте соединения будет слишком большое давление, что приведет к утечке.
Если кажется, что утечка вызвана чем-то большим, чем ослабленная или изношенная стяжная гайка или простая закупорка, и выходит за рамки нескольких капель воды, разумно обратиться к специалистам за помощью, чтобы убедиться, что на ваших трубах нет любое нежелательное давление или трещины в них. Специалисты по восстановлению воды, такие как специалисты по извлечению воды, смогут должным образом разобраться в ситуации и проверить возможность образования плесени в протекающей воде, чтобы ваша кухня могла продолжать выполнять свою важную роль в вашем доме.
Позвоните нам!
Наем профессиональной бригады реставраторов, например специалистов по водоотведению, может дать вам уверенность в том, что ваш дом в надежных руках.
У нас есть все необходимое, чтобы помочь вам в процессе восстановления поврежденных водой участков, ремонта вашего дома и как можно скорее вернуть вас к жизни.
АВАРИЯ 24/7 ПОВРЕЖДЕНИЕ ВОДЫ БЕСПЛАТНЫЕ ОСМОТРЫ
ТЕЛЕФОН: 970-581-4498 Северный Колорадо
ЗВОНИТЕ: 307-220-5900 Юго-Восточный Вайоминг
ЗВОНИТЕ: 505-250-6500 Альберта , Районы Нью-Мексико
Как работает сантехника кухонной раковины, что вам нужно знать
Как работает водопровод кухонной раковины ? Сантехника для кухонной мойки не исключение.В этой статье мы собираемся обсудить детали сантехники мойки .
Установите кухонную раковину и подсоедините трубы
Вопрос «Как соединить трубы под раковиной?» на самом деле относится к установочным мерам , которые необходимо принять для кухонной мойки . Итак, есть особые меры, которые вы должны предпринять, пока подсоединяет трубы к раковине .
1. Проверьте высоту выпускного отверстия вашего слива.
Это один из важнейших моментов, который необходимо учитывать при подключении труб под кухонной раковиной. Вам нужно уменьшить высоту водостока до стены, если вы хотите, чтобы труба подходила к водостоку надлежащим образом.
Но это зависит от дома. В некоторых домах сливной штуцер будет на нижнем уровне, а в некоторых — иным.
2. Обеспечьте достаточно места для дренажа
При подсоединении труб помните, что вы должны обеспечить достаточно места для дренажа.В противном случае это создаст ненужный засор.
Вы можете оставить фитинги достаточно гибкими, чтобы освободить место для слива. В последнее время это можно изменить в соответствии с вашими предпочтениями.
3. Установка вывоза мусора
Установка вывоза мусора — неплохая идея при подключении труб под раковиной. Это делает установку сантехники такой простой и эффективной.
Вывоз мусора работает через электрическую цепь, которая помогает вымывать и отделять пищевые отходы и другие твердые отходы от попадания в канализацию и вывозить их в мусорное ведро.
Вы можете подключить трубы горячей и холодной воды соответственно к вывозу мусора по своему усмотрению.
4. Соединение патрубка и сливной трубы
Патрубок — это патрубок, который соединяется с сетчатым фильтром. Сливная труба подключается к тройнику. Для его правильного подключения нужно поставить трубу на определенной длине для монтажа.
Вы можете установить патрубок на сетчатый фильтр с помощью накидной гайки и подсоединить изогнутый конец сливной трубы к мусорному ведру.Оставьте прямой конец трубы до патрубка. После установки и удаления лишнего, вы можете прикрепить его к трубке из ПВХ.
5. Подсоедините колено сифона и проверьте на герметичность.
Вам необходимо установить колено сифона и рычаг сифона с накидной гайкой и шайбой при подсоединении его к мусоропроводу. Убедитесь, что ловушка должна быть установлена под углом вниз.
Сантехнический комплект для кухонной мойки
Вам необходимо выбрать сантехнические комплекты для раковины для вашей аккуратной и непротекающей кухни.Комплекты сантехники чаши, сливной патрубок и слив — одни из основных комплектов сантехники для вашей кухонной мойки.
Но важнее выбрать их в соответствии со спецификациями вашей базовой комнаты. Установка сложных комплектов не только сделает его подземельем, но и сделает процесс осушения неэффективным.
Вы можете выбрать в зависимости от использования кухонной мойки. Лучше всего использовать для кухни комплект сантехники с двойной чашей , а не с одиночной чашей.
На что следует обратить внимание при выборе сантехнических комплектов для кухонной мойки Выбор материала
Прежде всего, вам нужно рассмотреть материал , который вы хотите разместить в своей раковине. Это зависит от вашего содержания. Если вы помешаны на уборке, вы можете использовать фарфоровую мойку и глянцевые сантехнические изделия. Но если вы заняты пчелой, лучше всего приобрести водопроводный комплект на стальной основе для раковины.
Выбор размера
Вы должны выбрать размер раковины и размеры сантехнического материала, чтобы обеспечить достаточно места для размещения комплектов.
Выберите то, что необходимо
Это полный беспорядок, если у вас есть небольшое пространство для раковины , но вы вписываетесь с продвинутыми и большими наборами сантехники. Это не только делает сливной комплекс сложным, но и занимает дополнительное место.
Двойная кухонная раковина Сантехника
Установка двойной кухонной сантехники — одна из таких мечтаний каждого.
Во-первых, вы должны выбрать правильный комплект для вашего слива.
Установите линии подачи, удалив воду из системы.
Прикрепите комплекты и трубы к раковине, используя П-образный сифон, ПВХ и настенные трубы.
Но вы должны заранее спланировать, как вы решите, как будет работать ваша кухонная мойка.Вы можете обратиться к своему сантехнику для планирования и установки сантехнического комплекта для кухонной мойки .
Замена сливных труб под кухонной раковиной
Гораздо важнее установить подходящие и плотные соединения труб для кухонных раковин к , чтобы предотвратить утечку . Вы должны удалить старые сливные трубы и заменить новыми патрубками, соединяющими сливную трубу. Вы можете отрезать хвостовую часть в зависимости от необходимости.Затем соедините трубы с помощью компрессионных фитингов и установите р-образный сифон. Затем проверьте на скачки по , заправив раковину .
Заключительные слова
Кухня Раковина сантехника требует надлежащего ухода и перфекционизма. Хотя это кажется сложным, с соответствующими знаниями и методами адаптации, вы можете сделать работу сантехники свежей и эффективной.
Засоренная кухонная раковина? 5 шагов к «свежему сливу»
Фото: istockphoto.com
В: Прошлой ночью моя кухонная раковина засорилась, когда я был посреди загрузки грязной посуды. К утру раковина окончательно осушилась, но я точно не хочу, чтобы это повторилось. Могу ли я решить эту проблему самостоятельно или мне нужно вызвать сантехника?
A: В то время как забитая кухонная раковина раздражает, большинство людей могут решить эту распространенную проблему без помощи сантехника или едких химикатов. Часто причиной возникновения препятствия является скопление остатков пищи и мусора.Жир и жир, волокнистые продукты, такие как сельдерей, крахмалистые продукты, такие как макароны и картофель, и даже кости могут случайно попасть в кухонную раковину. Несмотря на то, что некоторые пищевые отходы можно безопасно перемалывать путем вывоза мусора, стойкие отходы и жирная слизь могут в конечном итоге засорить работоспособную кухонную раковину, поэтому следуйте этому руководству, чтобы снова запустить слив.
СВЯЗАННЫЕ С: Что нужно и что нельзя делать при очистке забитого слива
Проверьте систему удаления мусора.
Засоренная кухонная раковина со встроенным поддоном для мусора может содержать остатки еды со вчерашнего ужина, которые прибор не смог измельчить. В этом случае повторное включение прибора может решить проблему.Откройте кран и включите утилизацию.
Если при щелчке переключателя ничего не происходит, возможно, сработал внутренний прерыватель цепи утилизации из-за засорения, приводящего к перегрузке двигателя. Найдите под устройством небольшую красную кнопку, нажмите на нее, чтобы сбросить автоматический выключатель, и попробуйте снова запустить устройство.
Если утилизация гудит, но лезвия не крутятся, вероятно, что-то заклинило в работе. Слейте как можно больше стоячей воды в ведро или таз, а затем отключите мусоропровод (электрический шнур и розетка будут под раковиной).Посветите фонариком в мусорное ведро и, если вы заметили очевидную причину, например куриную кость или ложку, удалите ее с помощью щипцов или плоскогубцев. (Никогда не засовывайте пальцы в мусоропровод, лезвия у него острые!) Вставьте вилку обратно в мусоропровод и попробуйте.
Проблема решена? Большой! Если нет, переходите к следующим шагам.
Попробуйте кипятить воду.
Иногда можно растопить частичный жировой засор с помощью кипятка. Наполните кастрюлю или чайник водой и доведите до кипения.Затем аккуратно вылейте его прямо в канализацию. Если вода сливается легко, значит, вы устранили засор и переходите к советам по уходу за кухонной мойкой, приведенным ниже. Если нет, попробуйте следующий шаг, когда вода остынет.
Фото: istockphoto.com
Поднимите поршень.
При погружении часто происходит вытеснение засора из сливной трубы. Во-первых, если у вас двойная мойка, закройте незаполненную сторону пробкой или влажной тряпкой. Для хорошего уплотнения с правильным поршнем вам понадобится не менее трех-четырех дюймов воды на забитой стороне, поэтому при необходимости опустите раковину, пока вода не достигнет этого уровня.Теперь закройте забитый слив кухонной раковины поршнем и энергично прокачивайте его вверх и вниз в течение 30 секунд или около того. Остановитесь и посмотрите, легко ли вода уходит, указывая на то, что вы очистили слив. Если нет, окунитесь еще 30 секунд. Если засор все еще присутствует, попробуйте другую тактику.
Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам
Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных сантехников.
+ Проверить ловушку.
Если вышеперечисленные шаги не выполняются или у вас есть двойная раковина с закрытыми обеими сторонами, велика вероятность, что засор находится в сифоне — U-образной части дренажной трубы вашей раковины.Возьмите ведро для сбора воды и гаечный ключ, если необходимо, чтобы ослабить крепеж, удерживающий ловушку на месте. Поставьте ведро под ловушку, ослабьте фиксаторы пальцами или гаечным ключом, а затем снимите ловушку. Осмотрите его на предмет засоров, используя вешалку или аналогичный инструмент, чтобы вытолкнуть неприятную массу из трубы. Промойте сифон в другой раковине или садовым шлангом, а затем установите его на место. Запустите кран и посмотрите, нормально ли стекает вода. Если засор сохраняется или ловушка не засорена, переходите к следующему шагу.
Отправьте змейку.
Засор может застрять даже дальше, чем ловушка — работа для дренажной змеи. Этот полезный инструмент, который также называется шнеком для раковины или сантехника и доступен практически в любом центре по ремонту дома менее чем за 25 долларов, запускается вручную, посылая тонкую «змею» проволоки в водопровод, чтобы протолкнуть его через засоры.
Перед тем, как переливать слив, поставьте ведро под сифон, чтобы собрать воду и снять сифон. Затем ослабьте установочный винт сливной змеевики и вытяните несколько дюймов кабеля.Протяните кабель в сливную линию — это часть трубы, по которой сточные воды уносятся от вашего дома, — а затем поверните змейку по часовой стрелке, чтобы протолкнуть шнек глубже в трубу. Если вы чувствуете препятствия, слегка оттянитесь, а затем продолжайте крутить змейку вперед. Вы узнаете, что наткнулись на засорение, если сначала почувствуете сопротивление, но затем почувствуете, как змея прорывается через засорение и вам становится легче повернуть вперед.
Начните извлекать змею, повернув ее ручку против часовой стрелки.Вытирайте змею тряпкой или бумажным полотенцем, когда вытаскиваете ее из трубы. Теперь снова вставьте змею в трубу и поверните ее вперед. Повторяйте столько раз, сколько необходимо, пока не перестанете сталкиваться с сопротивлением.
Соберите сифон в раковине и включите воду. Если ваша раковина по-прежнему не сливает воду, проблема может быть дальше по водопроводу, чем вы можете дотянуться змеей, или вызвана более серьезным засорением, таким как корни деревьев, врывающиеся в трубы, и пришло время вызвать водопроводчик.
СВЯЗАННЫЕ: 10 самых больших ошибок, которые вы можете сделать с кухонной раковиной
Фото: istockphoto.com
Следите за тем, чтобы вода из кухонной мойки сливалась должным образом.
После того, как вы прочистите сток, оставьте его открытым, следуя этим рекомендациям.
Не выключайте воду на все время использования мусоропровода и на несколько секунд после этого, чтобы тщательно смыть остатки пищи в канализацию.
Загружайте в мусоропровод только полстакана обрезков за раз, чтобы не перегружать его двигатель.Если у вас нет мусоропровода, выбрасывайте остатки еды в мусорную корзину или в компостную кучу.
Примерно раз в неделю растворяйте накопление в трубах, наливая полстакана пищевой соды в канализацию, а затем доливая полстакана белого уксуса. Пищевая сода помогает поглощать запахи, мягкая кислота уксуса помогает растворять накопления, а пенообразующее действие этих двух компонентов вместе удаляет частицы пищи и другие слизистые загрязнения. Как только пенообразование прекратится, промойте слив горячей водой, чтобы еще больше уменьшить образование отложений.
Независимо от того, есть у вас мусоропровод или нет, следующие предметы должны попадать в мусорную корзину или в компостную кучу, никогда не в канализацию кухни:
Кофейная гуща , которая имеет тенденцию слипаться и в конечном итоге накапливаться внутри трубы.
Жир или жир для готовки , которые покрывают внутреннюю часть слива и сужают проход.
Крахмалы , такие как рис, макароны или картофель, в количестве более четверти стакана или около того, которые превращаются в набухшее липкое месиво внутри труб.
Жидкие, волокнистые продукты , например сельдерей, которые могут зацепиться за лезвия для мусора.
Кости, фруктовые косточки и яичная скорлупа , которые плохо подходят для лезвий мусорщика и с трудом смываются в водосточную трубу раковины.
Любые непродовольственные товары , включая бумагу, окурки, краску, моторное масло, волосы и наполнитель для кошачьего туалета, ни один из которых не проходит легко через водопровод.
Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам
Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных сантехников.
+
Раковина и слив
Схемы и полезные советы о том, как работает слив и слив в кухне и ванной комнате
Раковины для кухни и ванной подключены к домашней системе водоснабжения, которая снабжает смесители, а также к домашней системе водоснабжения. система дренажа-сброса (DWV) для стоков. И кухонные раковины, и раковины для ванны работают одинаково; Основное отличие состоит в том, что кухонные мойки предназначены для подключения к большему количеству приспособлений, чем к смесителю, например, к фильтру для воды, мусоропроводу и посудомоечной машине.В большинстве раковин для ванных комнат есть только кран и слив.
Водоотвод в раковине состоит из нескольких компонентов. В кухонных мойках ситечко вставлено в корпус, которое вставляется в отверстие под раковину и прилегает к раковине с помощью шпатлевки для сантехников. Под раковиной корпус фильтра соединяется с патрубком слива и остальной частью слива.Мусоропровод, если он есть, крепится непосредственно к специальному фильтрующему корпусу. (См. Как работает вывоз мусора.) Схема слива кухонной раковины
В большинстве раковин для ванн нет фильтра, но есть откидная пробка, чтобы раковину можно было легко наполнить водой. Выдвижная заглушка вставляется в корпус слива, который подсоединяется так же, как корпус фильтра кухонной мойки, как показано справа. (Для получения дополнительной информации см. Сантехника для раковины в ванной.
Под раковиной резиновое уплотнение, металлическая шайба и большая контргайка или фиксатор прижимают корпус к раковине.Прямой патрубок крепится к корпусу фильтра с помощью резьбовой муфты. Муфты скольжения соединяют патрубок, основные части дренажного сифона и короткий резьбовой ниппель на тройнике в дренажной трубе. На стене или задней части шкафа декоративная накладка, называемая накладкой, скрывает соединитель и ниппель. Сточные воды выходят через сифон и спускаются по дренажной трубе в основную трубу.
Что такое ловушка для раковины?
Сифон для раковины представляет собой J-образную трубу под раковиной, предназначенную для улавливания ядовитых канализационных газов до того, как они попадут в дом.Наиболее распространенный сифон иногда называют P-сифоном (потому что он имеет форму буквы P, упавшей лицевой стороной вниз). Сифон для раковины для ванной
Когда вода стекает в слив раковины, она проходит через сифон и выходит из водосточной трубы. Но поскольку водосточная труба выходит на более высоком уровне, чем изогнутая часть трубы, часть воды захватывается и удерживается на изгибе сифона. Эта вода обеспечивает уплотнение, не позволяя канализационным газам подниматься вверх через слив раковины. Каждый раз, когда вы пользуетесь раковиной, вода в сифоне заменяется.
Сифон присоединяется к патрубку слива раковины и водосточной трубе с помощью резьбовых соединений. Большая резиновая шайба под каждой муфтой обеспечивает водонепроницаемое уплотнение.
Если раковина засорилась — или если вы уронили в канализацию небольшой предмет — первое место, где нужно искать засорение или потерянный предмет, находится в легко снимаемом сифоне (не забудьте поставить под него ведро, прежде чем разбирать трубы) . У некоторых ловушек внизу есть пробка для очистки, поэтому вам даже не нужно снимать ловушку.
Рекомендуемый ресурс: Получите предварительно проверенную местную дренажную систему Pro
Позвоните, чтобы получить бесплатные оценки от местных профессионалов прямо сейчас: 1-866-342-3263
О Доне Вандерворте
Дон Вандерворт разработал свой Имеет опыт более 30 лет в качестве редактора зданий Sunset Books, старшего редактора журнала Home Magazine, автора более 30 книг по обустройству дома и автора бесчисленных статей в журналах. Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN.Дон основал HomeTips в 1996 году. Узнайте больше о Доне Вандерворте
Как прочистить слив в кухонной раковине
Есть много проектов вокруг дома, которые вы делаете своими руками, используя лишь немного ноу-хау и немного смазки для локтей. Здесь мы научим вас нескольким способам прочистить слив в кухонной раковине, не вызывая сантехника.
Может возникнуть чувство беспомощности, когда забитая кухонная раковина не стекает. С подачей воды и прилавком, полным грязной посуды, ожидающей очистки, может возникнуть соблазн потянуться за телефоном и позвонить сантехнику, чтобы решить проблему за вас.Но прежде чем вы это сделаете, сначала прочтите эти простые, самостоятельные способы прочистить сток. Ты можешь это сделать! Прочтите, чтобы узнать, как это сделать.
1. Начните с кипятка
Это самое простое и дешевое решение из всех, поэтому его лучше всего попробовать в первую очередь. Вот как это сделать:
Поставьте чайник или кастрюлю с водой на плиту и доведите до кипения.
Пока вы ждете, пока вода нагреется, удалите из раковины как можно больше стоячей воды, используя кружку или небольшую кастрюлю, чтобы слить воду.
Вылейте воду из чайника в раковину и оставьте на пару минут. Если вода в раковине не сливается, значит, засор все еще там.
Дайте воде остыть в течение примерно пяти минут, а затем удалите ее, вычерпав как можно больше охлажденной воды из небольшого кувшина или емкости и выбросив ее в другую раковину или унитаз.
Повторите процесс еще раз. Возможно, вам придется повторить этот процесс несколько раз, чтобы убрать засорение, но эта стратегия часто работает со многими типами засоров.
2. Проверить систему вывоза мусора
Следующее, что вам следует сделать, это проверить, не вызывает ли проблема ваша утилизация мусора. Засоренный слив может легко заблокировать слив, поэтому дайте ему поработать пару минут с горячей водой, чтобы увидеть, удалит ли он засор. Если это не помогло, убедитесь, что утилизация выключена, и внимательно осмотрите ее, чтобы убедиться, что она работает правильно. Если утилизатор перегрелся и автоматически отключился, возможно, вам придется перезапустить его на базе.Переключатель включения / выключения основания обычно можно найти сбоку или внизу модуля для удаления отходов под раковиной.
3. Используйте соль и кипяток.
Удалив из раковины как можно больше стоячей воды, вылейте в канализацию примерно полстакана (½ стакана) поваренной соли. Затем влейте около литра кипятка. Оставьте на несколько минут, а затем смойте горячей водой, чтобы смесь очистилась.
4. Попробуйте уксус и пищевую соду …
Опять же, удалите всю стоячую воду перед тем, как попробовать эту технику.Вылейте в слив примерно чашку пищевой соды, а затем равное количество белого или яблочного уксуса. Раствор скоро начнет пузыриться; когда он утихнет, вставьте пробку и подождите около 15 минут. Затем включите горячую воду, чтобы увидеть, очистился ли засор. Повторите процесс еще раз, если вода стекает, но медленнее, чем обычно (это означает, что засор еще не полностью очистился).
5.… Или попробуйте пищевую соду и соль
Это еще одна комбинация, которая может очистить раковину от засоров.Смешайте около стакана пищевой соды с половиной стакана соли и вылейте эту смесь в канализацию. Оставьте смесь на несколько часов, затем смойте кипятком. Вы можете повторить этот процесс еще раз, если он не сработает с первого раза.
6. Достаем поршень
Если какое-либо из предыдущих домашних средств не помогло прочистить слив в раковине, пора воспользоваться обычным бытовым вантузом. Если у вас двойная раковина, сначала закройте слив на другой раковине влажной тканью или пробкой.Вам нужно будет создать плотное уплотнение вокруг поршня, поэтому наполните ту сторону раковины, в которую вы собираетесь погрузиться, достаточным количеством воды, чтобы покрыть раструб поршня. Плотно наденьте поршень на слив и несколько раз энергично погрузите его. Когда вы услышите, как всасывание очищает засор, снимите поршень и промойте сливной колодец теплой водой в течение нескольких минут.
7. Очистите сифон
Сифон P находится на изгибе водосточной трубы под раковиной, обычно внутри шкафа.Возможно, потребуется очистить P-сифон на вашей кухне, чтобы избавиться от засора. Подставьте поддон или ведро под слив, чтобы собрать воду или мусор, которые могут выпасть. Отсоедините P-образный сифон от водосточной трубы и удалите все, что застряло. Затем замените P-сифон (убедитесь, что все соединения герметичны и закрыты) и пропустите теплую воду по трубам в течение нескольких минут.
8. Попробуйте змею сантехника
Змея водопроводчика, которую иногда называют шнеком, представляет собой удобный инструмент, который может убрать засорения, застрявшие в канализационной системе под кухонной раковиной.Вам придется разобрать водосточную трубу и P-сифон, которые проходят под кухонной раковиной, чтобы обнажить «заглушку» или «заглушку», которая проходит за стенкой шкафа. Здесь вы вставляете змею в трубу, пока не почувствуете сопротивление, чтобы разбить засор.
9. Используйте плечики для одежды
Если у вас нет водопроводной змеи, вы можете использовать проволочную вешалку вместо нее, выпрямив ее. Конечно, он не дотянется так далеко, как змея водопроводчика, поэтому его может хватить, чтобы добраться до некоторых сабо.Но стоит попробовать, когда ничего не помогает! Вставьте выпрямленную подвесную проволоку в кухонный слив или в трубу, чтобы протолкнуть или вытащить засор, если до него можно дотянуться. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать раковину проволокой.
Чтобы ваша раковина пахла свежей и оставалась чистой, регулярно добавляйте уксус и пищевую соду в равных частях, обычно один или два раза в месяц. Для обычной уборки вам понадобится примерно полстакана каждого. Дайте смеси постоять несколько минут, а затем слейте в канализацию немного теплой воды.С той же целью можно использовать лимонный сок. Или, если у вас есть мусоропровод, бросьте несколько полосок цедры лимона или апельсина в мусорное ведро и включите его примерно на 30 секунд, чтобы измельчить. Оставьте смесь на пять минут, затем смойте.
Конечно, всегда проще избежать засоров. Если у вас есть мусоропровод на кухне, не перегружайте его. Подавайте продукты понемногу и подождите, пока они измельчатся и полностью пройдут, прежде чем добавлять новые.Знайте, что можно, а что нельзя выбросить из мусора, и никогда не сливайте жир с бекона, кофейную гущу или масло в канализацию на кухне. Кроме того, обязательно сливайте много воды в канализацию после каждого использования. Важно знать, как обслуживать и ухаживать за всеми компонентами и системами сантехники в вашем доме, чтобы все работало бесперебойно.
Покрытие сантехники American Home Shield
Многие проблемы с водопроводом связаны с перебоями и засорением дренажей или труб.Если все ваши домашние дела не работают, перебои в раковине, ванне, душе и туалете могут быть покрыты планом домашнего обслуживания American Home Shield в зависимости от причины. Если вы столкнетесь с проблемой закрытого водопровода, независимо от того, насколько она велика или насколько мала, свяжитесь с нами для получения помощи.
Подробнее читайте в нашей серии «Не звоните сантехнику»:
Как устранить утечку под кухонной раковиной: пошаговое руководство
в сантехнике
Бен Суискинд
Одна из худших вещей, к которой вы можете прийти домой после долгого рабочего дня, — это протекающая кухонная раковина.Обычно вам нужно положить кучу полотенец, оставить ведро под раковиной на случай протекания воды, а затем дождаться, пока зайдет сантехник и устранит проблему. Однако многие люди не знают, что могут сами починить раковину!
Вот пошаговое руководство, чтобы вы могли починить раковину в кратчайшие сроки.
Оцените ситуацию
Первым признаком утечки обычно является попадание воды в шкаф или затопление пола. Первое, что вам нужно сделать, это выяснить, откуда он исходит.Посмотрите, где находится стоячая вода или сырость, а затем посмотрите прямо над ними.
В большинстве случаев это место, откуда происходит утечка. Затем вам нужно выяснить, какая утечка происходит, чтобы определить, как ее исправить.
Определите тип утечки
Если утечка происходит из трубы под давлением, вы, вероятно, обнаружите разбрызгивание воды повсюду или вдали от источника (для этого часто требуется профессиональная помощь).
Если это из-за уплотнения вокруг слива, вы можете не заметить, пока раковина не наполнится водой и не начнет медленно вытекать из дна.
Если утечка из водосточной трубы, на дне шкафа будет лужа с водой.
Проверьте все области вокруг раковины, чтобы выяснить, какая у вас утечка, затем выполните соответствующие действия. Обнаружение утечек — самая важная часть процесса.
Устраните проблему
Решение или устранение утечки зависит от типа утечки. В этом разделе мы разберем, какие типы утечек требуют каких-либо действий для исправления.
Утечки из крана
Иногда источником проблемы является кран, а не слив или уплотнение.Всегда сначала проверяйте кран, так как его легче всего найти.
Хорошая новость заключается в том, что утечки такого типа очень легко увидеть, поскольку они стекают по задней части крана, а вода в бассейне за раковиной. В этом случае все, что вам нужно сделать, это заменить сам кран.
Утечки через сливное уплотнение
Следующее, что нужно проверить — это сливное уплотнение. Вы поймете, что она сломана, если ваша раковина не может удерживать воду, не протекая. Заменить тоже очень просто:
Осторожно удалите старую пробку сливного отверстия плоскогубцами.Если у вас нет плоскогубцев, воспользуйтесь вилкой.
Осторожно нанесите новый клей вокруг слива без покрытия. Будьте осторожны, не наносите слишком много.
Замените уплотнение, убедившись, что оно установлено по центру слива.
Утечки через сливное уплотнение не редкость, и их трудно устранить. Фактически, вы можете найти запасные части для уплотнения в местном хозяйственном магазине менее чем за 5 долларов. Просто убедитесь, что вы применили его правильно, чтобы вам не пришлось повторно применять его позже.
Дренажные утечки
Если вы уверены, что это не кран или утечка через уплотнение, проверьте, не проблема ли в самом сливе.Это происходит, когда вода выходит из слива во время опорожнения раковины, в результате чего шкаф полон воды. В большинстве случаев это очень легко исправить, и вам просто нужно затянуть гайку на трубе.
Если вы затянули гайку, но раковина все еще протекает, выполните следующие действия:
Убедитесь, что при установке сливного выпускного фланца использовалась замазка Plumbers Putty.
Убедитесь, что прокладка / резиновая уплотнительная шайба полностью плоская.
Если все в порядке, а раковина все еще протекает, разберите все и осмотрите каждую часть, чтобы увидеть, нет ли на ней трещин или повреждений.Замените все поврежденные детали, а затем переустановите.
Если эти действия не помогли, еще раз проверьте, идет ли утечка из дренажа или из другого места.
Мы готовы помочь вам с ремонтом
Протекающие раковины могут показаться огромной проблемой, но починить их самостоятельно не обязательно. Самостоятельного подхода обычно бывает достаточно, чтобы исправить это, даже если у вас нет опыта работы с сантехникой. Однако, если вам не удается исправить это с помощью приведенных здесь советов, вы всегда можете позвонить эксперту в All Dry USA!
Главный исполнительный директор All Dry USA
Благодаря знаниям Бена и дальновидному руководству All Dry USA превратилась в национальную компанию по восстановлению после повреждений имущества с полным спектром услуг, имеющую несколько офисов по всей территории Соединенных Штатов.Бен имеет множество специальных лицензий и сертификатов в области реставрации и строительства.
Последние сообщения Бена Суискинда (посмотреть все).
Фундамент для бани 3х5 своими руками (как правильно сделать)
Настоящая русская баня — что может быть лучше для тела и души? Нет человека, который бы относился к ней равнодушно. Однако для каждого из нас это что-то свое, особенное: расслабиться, собраться веселой дружней компанией, погреться с веничком и т. д.
Построить баню может даже тот, кто раньше не занимался занятиями данного рода, процедура несложная. Есть множество полезной информации в интернете, с помощью которой можно выполнить задачу технически правильно.
Выбираем участок
Огромную роль в строительстве играет выбор участка. К этому этапу нужно подходить ответственно, так как срок эксплуатации объекта во многом будет зависеть от того, на какой поверхности оно находится.
Участок должен быть относительно ровным. Никаких валунов, пней и прочего там быть не должно. Также вы должны заранее подсчитать ее размер. Что же касается нашего случая, мы придерживаемся размера 3х5. Но учтите, 3х3 метра должна иметь сама баня и 2х3 – предбанник.
Примите во внимание возможные оползни, просадки грунта, наклон и т.д. Идеальным решением будет песчаная почва, так как она не проседает, практически не двигается, благодаря чему можно сделать мелкозаглубленный фундамент.
Если же проводить строительство вы собираетесь на глинистом или черноземном грунте, то глубину делайте не выше уровня промерзания почвы. Это примерно двадцать сантиметров. Не забудьте уложить песчаную подушку, что способна защитить от подвижек, которые наблюдаются в период морозного пучения.
Хорошо, если площадка имеет небольшой уклон, необходимый для стока талых и дождевых вод. Он может быть в любую сторону, исключение составляет только север.
Предварительные работы
Перед тем как приступать к работе, рекомендуется разровнять площадку, убрав с нее верхний слой почвы, используя для данной цели длинный шнур. Сделайте чертежи и нанесите разметку.
Важно! Не забывайте о том, что ширина фундамента должна быть на десять сантиметров больше стены. Точность разметки нужно проверять, используя прямоугольный треугольник и уровень.
Основание также имеет большое значение. Однако, учитывая тот факт, что сооружение не тяжелое, можно обойтись без ленточного фундамента, делая выбор в пользу небольших опор. По углам необходимо соорудить коробы, что нужны для заливки столбов.
Выполнять все работы можно самостоятельно или же воспользоваться помощью специалистов. Их расценки разные и зависят от уровня мастерства человека, его опыта работы и оценки труда.
Строительство бани
После того, как затвердеет цементная смесь выкладываем рубероид (подойдут куски), благодаря им попадания сырости и влаги с фундамента на стены строения будет намного меньше.
Строя фундаменты для бани 3х5 своими руками, на рубероид выкладываем цокольный ряд, используя в длину не куски, а цельный брус, а в ширину – применяем его отрезки необходимой длины. Обязательно сделайте спилы по концам материала. Это необходимо для соединения внахлест.
Последующие ряды нужно выкладывать без предбанника. Затем отрезаем необходимые куски использованных вами брусьев и аккуратно заливаем их концы. На каждый ряд стелим ленту, необходимую для утепления стен. Если же у вас нет джута, применяйте мох.
Цельный брус укладываем через каждый три или четыре ряда, чтобы предотвратить увод стены. Затем все брусья в проеме нужно вырезать. Последний ряд, также, как и первый, укладывается из цельного бруса, делаются опоры.
Ленточный фундамент
Если вы хотите перестраховаться и сделать надежный фундамент, выбирайте ленточный. Он выполняется для объекта, построенного из каркаса, фбс блоков или кирпича. Строить его легко, но здесь расходится много материала, так как заливка делается по всему периметру.
Делая фундамент для бани 3х5 своими руками, делайте качественный фундамент. Достичь этого можно, используя гравий, песок, воду и цемент.
Очень важно правильно смешать компоненты, в нужных пропорциях. Цемента нужно брать в три раза больше, чем воды, а песка в два раза меньше, чем гравия.
Пошаговая инструкция:
Делаем песчаную подушку, используя по очереди слой песка и слой гравия. Каждый из них должен иметь толщину около двадцати сантиметров. Не забывайте их проливать водой;
После того, как дойдете до половины траншеи, подушку (песчаную) нужно выровнять и хорошо уложить крепкий материал сплошным рядом, например, кирпичи;
Делаем съемную опалубку;
Мешаем бетонную смесь, применяя для данной цели бетономешалку;
Устанавливаем арматурный каркас и заливаем до намеченной высоты приготовленный раствор.
Столбчатый фундамент
В тех случаях, если вы решили построить баню из бруса или бревен, лучше всего выбирать столбчатый фундамент. Данный вариант позволит вам сэкономить деньги при его возведении, так как в этом случае вам не придется заливать траншею гравием и песком и расходовать огромное количество цемента. Однако столбчатый фундамент не подходит для пучинистых почв.
Выполнять его лучше всего из металлических труб, каменных, деревянных или кирпичных столбов. Ниже приведенная инструкция, как сделать фундамент, используя асбестоцементные трубы. Это лучший вариант для бани.
Пошаговая инструкция:
По углам бани делаем отметки. Обращать внимание нужно на те места, где будет наибольшая нагрузка. Между столбами расстояние не должно превышать двух метров;
По отметкам пробуриваем полутораметровые скважины. Их диаметр должен быть около двадцати пяти сантиметров;
В скважины вставляем заранее подготовленные трубы, имеющие диаметр около двадцати сантиметров, каждую из них рекомендуется обернуть рубероидом. Убедитесь в том, что материал стоит ровно. После этого пустое пространство заполняем землей;
Внутрь каждой из трубы заливаем бетонную смесь. Оставляем пятнадцать сантиметров до верха;
Вставляем арматурный прут и заполняем трубу, используя бетон, до самого верха.
Внутренние работы
Перед тем, как приступать к внутренним работам, необходимо решить, как именно вы хотите, чтобы она выглядела. Кто-то выполняет ее в каком-то одном сдержанном стиле, а кто-то предпочитает более простое решение, пытаясь на этом немного сэкономить.
Набираем пол и потолок из доски, которая имеет ширину около сорока миллиметров. Следует учитывать и тот факт, что полы нужно делать независимо от стен строения.
Рекомендуемое к просмотру видео:
Выбирая печь, предпочтение отдавайте изделию, изготовленном из хромистой стали. Такие варианты считаются долговечными и быстро нагревают помещение. Недостатками является его быстрое остывание. Что же касается кирпичных стен, их придется дольше топить, но они дольше держат пар.
Фундамент для бани: пошаговая инструкция + видео
Какая дача без «баньки по белому»? Каждый уважающий себя хозяин обязательно захочет смастерить ее у себя на участке. Дело за малым: узнать, как это сделать. Для этого существует специальная литература, да и глобальная сеть поможет освоить теорию. А вот практические навыки придется осваивать самому во время строительства. Оглавление:
Банька: с чего начать?
Ленточное основание: что за чем?
Столбы в качестве основания под баню
Банька: с чего начать?
Баня ставится обязательно на фундамент
Конечно же, с остова всего строения. Фундамент для бани нуждается в особом внимании, т.к. в процессе эксплуатации постройки на него ложатся все нагрузки. Стены могут быть из блоков, кирпича, дерева. Каркасные конструкции тоже возводятся (на ленточном фундаменте). От того, насколько активно баня будет эксплуатироваться, а также от размера сооружения зависит вид основания. Оно может быть ленточным, плиточным, столбчатым, свайным.
Ввиду дороговизны свайный и плиточный остов не пользуется популярностью у застройщиков, а вот ленточный фундамент для бани можно возводить самостоятельно, впрочем, так же как и столбчатый. Выбирая тип основания, следует учесть необходимые свойства грунта: его усадку, вспучиваемость (промерзание), несущую способность, пр.
Разобраться с расположение бани на участке, ее этажностью, количеством помещений. Определить, чем будет отапливаться постройка, где будет располагаться вход. Предусмотреть перспективу постройки бассейна или выход к естественному водоему. Предусмотреть отвод стоков. Чтобы дождевые воды не подмывали фундамент, строительная площадка должна иметь небольшой уклон. При отоплении баньки дровишками, определить место под поленницу.
Монолитный фундамент
Внимание! От правильности расчета глубины фундамента зависти крепость конструкции бани. Это предотвратите перекос стен, крыши в процессе эксплуатации. В идеальном случае строить баню нужно на однородном плотном грунте.
После решения всех вопросов определяются с размерами. Обычно, строится фундамент для бани 4х6. Хотя выбираются и другие габариты. После этого конструкция нужной конфигурации проектируется на бумагу. Имея перед собой наглядный чертеж со всеми размерами, можно приступать к возведению ленточного или столбчатого основания.
Ленточное основание: что за чем?
Железобетонная сплошная лента имеет ряд преимуществ. На нее можно монтировать, практически, любой вид стен. Простая для возведения. Не требуется привлечения специальной землеройной техники. Экономичная. Порядок работ строится по рациональному алгоритму.
Ленточный фундамент
Обозначенное под баню место нужно подготовить. Очистить от растений, деревьев, пней, пр. Выровнять.
Все размеры нанести с помощью рулетки, угольника. Габариты обозначаются четырьмя колышками длиной порядка 70 см. Они устанавливаются по периметру прямоугольника 4 х 6 (м) или 4 м в длину и 3 м в ширину, если это фундамент для бани 3х4. С каждой стороны делается запас 0,1м.
Обозначенные габариты обтягиваются веревкой.
Геометрия углов и диагоналей проверяется при помощи уровня. При правильной разметке длины искосин не должны отличаться более чем на 20 мм.
Выполняются земляные работы: роется траншея под опалубку. Ее глубина зависит от параметров грунта, а ширина – 0,25 м +0,15м. Лишние сантиметры нужно для того, чтобы опалубка расположилась глубоко и удобно.
По уровню выравнивается дно. Засыпается мелкофракционный гравий толщиной 10 см и таким же слоем сверху песок.
Каждый вид грунта поливается и хорошо трамбуется.
Из досок толщиной 0,02-0,03 м формируется опалубка. Они сбиваются плотно в щиты.
Фундамент под баню должен быть ниже опалубки на 0,15м. Гвозди для скрепления досок вбиваются изнутри. Шляпки хорошо утапливаются в древесину.
На дно траншеи насыпается битый кирпич, чтобы оставалось свободное пространство.
Арматура (пруты) сечением 16 мм размещаются внутри опалубочной конструкции в продольном направлении. Между собой обвязываются проволокой. Пользоваться сваркой в этом случае не следует, т.к. места контактов это «слабое звено», которое корродирует при попадании на него цементного раствора. В дальнейшем приведет к оседанию всей конструкции.
Поперек траншеи размещаются куски керамических труб (диаметр 80 мм) с шагом 3м. Это позволит создать естественную вентиляцию фундамента.
Заливается бетонный раствор, равномерно распределяясь по траншее. Фундамент для бани своими руками нужно залить за один день. При этом состав выкладывается послойно, толщиной в 0,2 м, периодически уплотняясь трамбовкой.
Благодаря насыпанному на дно битому кирпичу, бетон просачивается под арматурный каркас со всех сторон.
Смесь используется готовая или же ее можно замесить самостоятельно. Для этого нужен цемент марки не ниже М250 (1 ч.), мелкозернистый песок (3 ч.) щебень мелкий (3,5 ч.), вода (0,5 части).
Уложенные слои протыкаются арматурными штырями, простукиваются деревянным молоточком: так удаляется воздух из толщи бетона.
В течение двух недель лента дозревает, после чего можно демонтировать опалубку.
Еще через 2 недели приступают к возведению стен.
Внимание! Для расчета расходных материалов существуют готовые справочные таблицы. Кроме основных компонентов, из них можно узнать количество необходимой гидроизоляции, пр. Так, согласно справочным данным, фундамент для бани 6х6 требует обустройства бетонной ленты длиной 32 м.
Столбы в качестве основания под баню
Еще один распространенный вариант – столбчатый фундамент для бани. Он подойдет для глинистых грунтов и для почв, характеризующихся невысоким уровнем грунтовых вод. На него лучше всего возвести стены из бруса или бревен.
Свайный фундамент
Столбчатый фундамент считается самым экономичным из всех оснований и самым быстровозводимым. Его тоже можно построить самостоятельно. Для этого потребуется:
Освободить территорию под строительство.
Произвести разметку по эскизу или плану.
Согласно отмеченным местам выкопать ямы. Они должны располагаться по разметке с шагом 2 м.
Фундамент под баню своими руками размером 4 х 6 м требует установки от 16 до 20 столбов. Точное их количество берется с учетом конфигурации постройки.
В каждую выемку грунта насыпается песок толщиной 0,3 м.
Сверху формируется бетонный слой (0,15 м).
В качестве опор используются асбестоцементные трубы или столбы диаметром 0,5м. Перед заливкой бетона их нужно выставить строго ортогонально с помощью уровня или нивелира. Обязательные места – все углы, в местах стыков простенков внутри бани. Если сооружение с габаритами 6х6, в пролетах нужны дополнительные опоры (2 м одна от другой).
В качестве столбов можно использовать бетонные основания, кирпичную кладку, металлические трубы, пр.
Вначале лунки засыпаются снаружи мелкофракционным песком. Он трамбуется.
Во избежание поражения труб (металлических) коррозией и для придания им дополнительной устойчивости в полость засыпается песок.
В яму около столбов заливается бетон до самых краев, утрамбовывается.
Столбы должны выстояться 2-3 суток. После этого на них можно возводить конструкции.
Пред тем, как сделать фундамент для бани, следует подготовить необходимый инструмент и оснастку, просчитать материальные затраты. Если навыков строительства нет, то лучше поручить это дело профессионалам.
Ленточный фундамент пошаговая инструкция
Как самому сделать ленточный фундамент — фото инструкция.
Ленточный фундамент популярнее других, так как технология его возведения проста, в отличие от установки свай. Бетона, чтобы залить ленту, нужно меньше, чем для плиты, а прочность будет выше, чем у столбчатого основания. Существуют ленточный сборный и монолитный фундаменты, но стыки в блочной конструкции будут ее слабыми местами. Высота, ширина и длина ленты зависят от типа грунта и веса дома, поэтому до начала строительства рекомендуем рассчитать нагрузки и разработать схему.
Ленточный фундамент пошаговая инструкция.
Пошаговая инструкция по заливке.
1. Перед основными работами необходимо сделать разметку участка, убрать верхний слой почвы и выкопать траншею. Разрытая земля не должна попадать на дно, так как ее плотность меньше слежавшейся. Чем быстрее все будет готово, тем меньше воды попадет в траншею, поэтому заранее купите материалы.
2. Дно траншеи уплотняют и укладывают в него геотекстиль. Затем засыпают слой песка 10-30 см, на слабых грунтах его смешивают со щебнем и тщательно утрамбовывают специальной техникой или лопатами. Для облегчения работы нужно заранее смочить песок водой, если наливать жидкость в траншею, лишняя влага повредит будущему фундаменту.
3. Деревянную опалубку устанавливают на 5-7 см выше фундамента. Перед заливкой в нее кладут толстую полиэтиленовую пленку, чтобы жидкость из бетона не утекла в землю, и закрепляют.
Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.
4. На проблемных грунтах или под тяжелую постройку необходимо залить бетонную подготовку (слой смеси марки М50-М100 толщиной 10 см). После ждут 3-5 дней в зависимости от температуры, чтобы продолжить.
5. Подводят коммуникации и дренаж. Лучше изолировать места соединения коробами, чтобы не повредить их при дальнейших работах.
6. Нижнюю часть гидро- и теплоизолируют.
7. Армируют конструкцию согласно схеме. Армокаркас обязательно устанавливать для ленточного мелкозаглубленного фундамента, так как он находится выше уровня промерзания, а значит, подвержен морозному пучению грунта.
8. Нужно залить раствор слоями по 20 см и провибрировать, чтобы повысить плотность. По технологии на работу отводят не более 5-6 часов, иначе конструкция расслоится.
9. Бетон набирает прочность 28 дней, первую неделю поверхность постоянно смачивают, так как цемент теряет клеящую способность, если воды не хватает. После бетонирования к дальнейшим работам приступают через 6-7 дней. Перед этим необходимо сделать гидроизоляцию стенок.
Уточнения к инструкции под разные постройки.
Несмотря на общую технологию, конструкция и степень обустройства фундамента зависят от нагрузки на него и типа грунта. В разделе «баня» представлены общие рекомендации для построек не более 37 м2 из легких материалов.
При необходимом утеплении ленточный заглубленный фундамент заменяют основанием высотой до 1 м, затраты на земельные работы и бетон ниже, но это придется компенсировать материалами для изоляции. Выбор основывается на точных расчетах.
Важно провести бетонирование ленточного фундамента за один день, поэтому лучше заказать готовый раствор, если нужен большой объем, а не смешивать его самостоятельно. Марка должна быть не ниже М200 для одноэтажных деревянных или каркасных домов на нормальной почве, и как минимум М300 для двухэтажных построек из кирпича и бетона.
Чтобы равномерно распределить бетон по опалубке, выбирайте высокий класс пластичности (П-3, П-4), и ни в коем случае не разбавляйте смесь водой, лишняя влага понижает плотность конструкции. Заранее определите несколько точек для выгрузки бетона, чтобы равномерно распределить его по всей опалубке.
Если вы хотите дом с подвалом, лучше связать бетонную подготовку с лентой общим армокаркасом и сделать хорошую изоляцию. Внутри стены рекомендуют штукатурить. При возведении ленточного фундамента своими руками стоит почитать про меры защиты от радона. У людей, живущих в зоне повышенной радиации в течение 10-20 лет, заболеваемость раком легких возрастает на 10-16 %.
Заглубленный ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.
Небольшую постройку обычно ставят на ленточный мелкозаглубленный фундамент. Его конструкция позволяет сэкономить на бетоне, а c помощью изоляции и дренажа действия морозного пучения и УГВ снижаются. Достаточно обустройства только песчаной подушки. Но армировать его все равно нужно, иначе он быстро треснет. В бане всегда влажно и жарко, из-за этого необходимо изолировать основание от влаги, хотя в других небольших сооружениях это необязательно. Ширина ленточной основы — 25-65 см в зависимости от грунта и веса строения, глубина — от 50 см.
Ленточный мелкозаглубленный фундамент своими руками пошаговая инструкция.
Удобно готовить смесь самому, так как нужен небольшой объем бетона. Давление на конструкцию обычно минимально, но забор должен противостоять ветру, поэтому обязательно соблюдать следующие правила:
глубина траншеи — от 50 см;
ширина траншеи — на 20 см больше, чем сам фундамент;
минимальная ширина основания — 15 см;
диаметр продольной арматуры — от 8 мм, поперечной — от 6;
марка бетона — М200.
Столбчато ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.
Рекомендации и основные ошибки.
Несмотря на все инструкции, фундаменты трескаются из-за халатности или незнания правил и экономии на материалах. С необходимыми знаниями, вы сможете сделать ленточный фундамент самостоятельно, но не нарушайте правила, все они основываются на расчетах и опыте. Посмотрим, к чему приводят распространенные ошибки и как их избежать.
1. Игнорирование грунта.
Перед постройкой лучше заказать геологическую экспертизу, если вы не можете точно определить тип почвы. Иногда на паре соток сочетаются несколько типов, это вызывает неравномерную осадку дома. На участках с высоким содержанием торфа, сапропеля или ила строить ленточный фундамент нельзя без полной замены грунта под основанием.
2. Отсутствие песчано-гравийной подушки.
Этот вариант возможен только на скалистых грунтах. Если залить ленточное основание прямо на суглинок или глинистую землю с высоким УГВ, бетон не выдержит постоянного контакта с водой. Кроме того, идеально выровнять почву сложнее, чем песок, поэтому подушка обеспечивает минимальный дренаж и ровную поверхность.
Незаглубленный ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.
3. Слабая или неправильная опалубка.
Распространенная ошибка тех, кто решился строить ленточный фундамент своими руками. В процессе бетонирования опалубка расширится или сломается, лучше сэкономить деньги и нервы на смеси и возвести ее правильно. Перед тем, как залить конструкцию, проверьте ее прочность. Не допускайте щелей больше 2 мм между досками и установите надежные подпорки.
Снять непродуманную опалубку сложно, а на бетоне останутся неровности, которые придется грунтовать. Чтобы смесь не прилипала, нужно сделать внутреннюю поверхность опалубки максимально гладкой. Для этого покрывают дерево известковым молоком, гидрофобным раствор или специальной пленкой. Конструкцию скрепляют саморезами.
4. Отсутствие дренажа.
Когда вы начинаете строить дом, естественной сток воды больше не работает, на проблемных грунтах с высоким УГВ придется делать искусственный дренаж, иначе однажды подвал заполнится водой. Дом окружают трубами, уложенными в геотекстиль, затем их засыпают песком и керамзитом.
5. Слабое армирование.
Арматура в ЖБИ работает на растяжение, если правильно разработать схему, бетон не треснет. Ознакомьтесь с нормами диаметра для каждого вида арматуры и установите ее надежно. Нельзя нагревать стержни, чтобы загнуть их, это ослабляет конструкцию.
6. Отсутствие изоляции.
Утепляют пенополистиролом, это снижает оплату за отопление на 10-20 %. Изолируют от влаги пленкой из полиэтилена, рубероидом и другими методами. Места подвода коммуникаций покрывают гидрофобными растворами.
7. Низкая марка бетона.
Марка М150 не подходит для строительства ленточного фундамента, а М200 нельзя использовать на слабых грунтах. Заказывать материал лучше у проверенных производителей, так как нередки случаи несоответствия заявленного класса или перебор воды в смеси. Во время работ сделайте образец в деревянном ящике 10-15 кв. см, так, если вам продали не ту марку, вы сможете это доказать.
8. Нарушение условий твердения бетона.
Оптимальная среднесуточная температура набора прочности — +15-20 °C. Если она выше, смесь высохнет, поэтому поверхность постоянно увлажняют. Когда работа ведется при температуре ниже +10, процесс твердения замедляется, а в 0 градусов — останавливается. Чтобы бетон набрал прочность зимой, используют специальные соли или утепляют опалубку.
Если вы думаете, как залить фундамент бетоном без опыта, сначала обратитесь к профессионалам или почитайте литературу по теме. Эта статья дает только общие рекомендации и ставит вопросы, которые вам придется прояснить. Начинать опыты лучше с небольших конструкций, а фундамент дома доверьте профессиональным строителям. Все отступления от правил нужно обосновать, а если объяснений решений нет, придерживайтесь пошаговой инструкции.
Как установить ленточный фундамент своими руками.
Фундамент определяет эксплуатационные характеристики и срок службы дома, поэтому к выбору и установке конструкции нужно подходить с большой ответственностью. Ленточный фундамент — прочная и надежная основа для построек с тяжелыми перекрытиями и с несложной архитектурой.
Ленточный фундамент пошаговая инструкция.
Устройство ленточного фундамента представляет ленту, которая принимает нагрузку целого помещения. Он не требует тщательной подготовки земли и подходит для разжиженной, садовой, лесной или глиняной почвы. Широко используется при неоднородном грунте.
Главным преимуществом ленточного фундамента является то, что он подходит для строительства дома с подвальным помещением или цокольным этажом. Укладка проходит легче, но требует больше затрат и времени, чем другие виды фундамента.
Виды ленточного фундамента.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент подходит для грунта умеренной пучинистости и для почвы, которая не промерзает ниже 1,5 метров. Это выгодный вариант строительства, так как возведение конструкции не требует глубокого котлована, что сэкономит денежные средства и время работы.
Заглубленный фундамент используют для строительства домов с тяжелыми стенами и бетонными перекрытиями, с большим цокольным этажом или подземным гаражом. Для такого типа конструкции важно правильно рассчитать глубину. Чтобы это сделать, определяют уровень промерзания грунта и из показателя вычитают 30 сантиметров.
Ленточный фундамент пошаговая инструкция фото.
Обе конструкции подходят для строительства деревянного дома. Мелкозаглубленный ленточный фундамент более доступный и простой вариант, который благодаря легкому монтажу можно установить и своими руками. Мелкозаглубленный ленточный фундамент чаще применяют для строений с легким весом: дачного домика и небольшого загородного коттеджа, бани и беседки.
Заглубленный и мелкозаглубленный ленточный фундамент бывают в виде монолитной бетонной конструкции или сборных железобетонных блоков. Эксперты рекомендуют использовать первый вариант, так как он очень прочный и надежный со сроком службы 100-150 лет. Далее пошаговая инструкция расскажет, как правильно установить фундамент своими руками.
Подготовительные работы: изучение грунта и разметка.
Первым делом, проводят разметку и расчет ленточного фундамента. Чтобы рассчитать необходимые размеры, объемы материалов и арматуры, воспользуйтесь специальным онлайн-калькулятором. Такой калькулятор легко найти в интернете.
Кроме того, вы можете обратиться за помощью к профессиональным строителям или консультантам в магазине, где продают необходимые материалы. Затем переходят к разметке.
Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.
Чтобы выполнить разметку своими руками, сначала уберите мусор с земельного участка. После чего нужно нанести внутренние и внешние границы конструкции при помощи колышков, веревки, прутьев арматуры или других подручных предметов. Для более точной разметки используют лазерные нивелиры.
Как добиться ровной разметки:
Установить ось будущего строения;
Отвесом определить первый угол, от которого перпендикулярно натянуть веревку к двум другим углам;
Угольником отметить последний четвертый угол;
Проверить ровность углов и натянуть между ними веревку;
Внутреннюю разметку сделать по тому же принципу с отступом 40 сантиметров от внешней стороны. Кстати, можно сначала разметить внутренние границы, а затем внешние. Последовательность большого значения не имеет
Перед монтажом обязательно изучите характеристики почвы, степень промерзания грунта и перепады поверхности. Рыть котлован нужно с самой низкой точки. Для строительства небольшого дома, бани или беседки глубина траншеи составляет около 40 сантиметров. Небольшой котлован можно вырыть и своими руками при помощи обычной лопаты. Экскаватор же сэкономит силы и время, но и в этом случае для заключительного выравнивания придется использовать лопату.
Основные работы.
Песчаная подушка.
В готовый котлован укладывают песчаную подушку с гравием слоем высотой около 15 сантиметров. Чтобы увеличить плотность, слой с песком и гравием поливают водой и утрамбовывают. Затем на песчаную подушку выкладывают прочную гидроизоляционную пленку либо геотекстиль.
Ленточный фундамент пошаговая инструкция.
Для опалубки неглубоких фундаментов используют подручные материалы: доски, фанера, бруски и шифер. Каркас сбивают внутри, а гвозди загибают снаружи. За счет этого поверхность станет ровной, а убирать опалубку потом будет легче. Во время работы постоянно контролируйте вертикальность! Для обустройства небольшого цоколя или подвала делайте каркас высотой не менее 30 сантиметров от земли.
Опалубку нельзя оставлять зимой не залитой! Поэтому работы лучше проводить в теплое время года.
Ленточный фундамент для дома пошаговая инструкция.
Гидроизоляция.
Для усиления гидроизоляции на дно котлована кладут рубероид. Можно использовать и более эффективные современные материалы. Например, пенетрон. Такая смесь отличается повышенной устойчивостью к влаге, она предотвратит возникновение плесени и грибка на бетонном фундаменте. Чтобы сделать смесь, просто при заливке фундамента добавьте в бетон пенетрон согласно инструкции.
Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.
Армирование.
Армирование ленточного фундамента проводят с использованием кирпичей и армированной сетки. На дно траншеи кладутся кирпичи, а поверх устанавливается стальная арматура для ленточного фундамента. Для изготовления сетки стержни арматуры связывают специальной проволокой так, чтобы ячейки были квадратными со стороной около 40 сантиметров. Армирование ленточного фундамента делают с отступом 50 мм от краев котлована.
Связку арматуры нельзя делать сварочным аппаратом, так как в местах сварки возникнет коррозия!
Армирование ленточного фундамента своими руками пошаговая инструкция.
Вентиляция и коммуникации.
Затем приступают к обустройству коммуникаций в деревянном доме. Для этого делают специальные отверстия для коммуникационных труб, которые подведут водопровод и систему канализации к дому. Для обустройства используют пластиковые или асбоцементные трубы, которые привязывают к арматуре. Чтобы трубы не заполнились бетонным раствором во время заливки, насыпьте туда песок.
Заливка бетоном: как сделать бетонную смесь самостоятельно.
Бетонную смесь заливают в опалубку постепенно слоями толщиной 15-20 сантиметров. Слои должны быть одинаковыми по составу! Затем бетон трамбуют при помощи глубинного вибратора или деревянной трамбовки. Трамбовка поможет избежать пустых мест, что усилит прочность и надежность конструкции.
Можно купить готовую бетонную смесь либо сделать раствор своими руками. Смешайте цемент, песок и щебень в пропорции 1:3:5. Затем массу разбавляют водой в размере 60% от цемента. В мороз заливают теплую воду, а в жаркую погоду — холодную. Это ускорит затвердевание.
Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.
Кроме того, не забудьте добавить пенетрон, если вы решили использовать это гидроизоляционное средство. При минусовой температуре в смесь добавляют морозоустойчивые вещества в расчете 1,5% от массы цемента. При температуре до -10 градусов подойдет поваренная соль, при более сильном морозе применяют хлористый кальций. Но, как уже отмечалось, заливать бетон лучше в теплое время года.
Залитый бетон накрывают пленкой. Через 4-6 дней снимают опалубку, засыпают фундамент песком или глиной и вновь накрывают пленкой. Пленку желательно оставлять на 2-4 недели, ведь в первый месяц после заливки фундамент набирает 99% прочности.
Если вы не хотите готовить бетонную смесь самостоятельно, раствор можно купить в готовом виде. Крайне важно правильно выбрать бетон, так как качество состава влияет на прочность, надежность и долговечность будущего фундамента и строения.
Ленточный фундамент пошаговая инструкция.
Как правильно выбрать бетон.
Прежде всего, обратите внимание на марку изделия. Она показывает способность бетона переносить те или иные нагрузки.
Строительство специальных объектов (банковское хранилище и пр. )
Кроме того, обратите внимание и на другие показатели. Маркировка в виде буквы W указывает на уровень водопроницаемости бетона. Он варьируется в пределах 2-12. Чем выше коэффициент, тем более устойчив материал к влаге. Такой показатель учитывают, если на участке присутствуют грунтовые воды. Буква F характеризует устойчивость к холоду и низким температурам. Она показывает, сколько заморозок и разморозок выдержит бетон.
Плитный фундамент своими руками пошаговая инструкция.
Нужно ли утеплять фундамент.
Пошаговая инструкция по установке ленточного фундамента закончилась, однако эксперты рекомендуют утеплять конструкцию после монтажа по внешнему и внутреннему периметру. Но можно ограничиться и утеплением только наружного фундамента. Теплоизоляция защищает бетон от промерзания и растрескивания. После утепления фундамент меньше подвержен перепадам температур, негативному влиянию влаги.
Утеплить фундамент тоже можно своими руками. Пошаговая инструкция предлагает три основных метода:
С внешней и внутренней стороны засыпать фундамент керамзитом толщиной минимум 0,5 метров;
С наружной стороны разместить вспененный пенополистирол слоем толщиной 5-10 сантиметров. Пенополистирол выбирайте средней плотности, крепите при помощи пластмассовых дюбелей и молотка;
После застывания готовый фундамент с боковых сторон обрабатывают распыляемым пенополиуретаном. Такое средство равномерно покрывает поверхность и защищает констуркцию от влаги, однако постепенно оно растворяется под воздействием ультрафиолета.
Монтаж фундамента своими руками — трудоемкий процесс, который может содержать ошибки в расчетах и установке. Нарушение технологий строительства через несколько лет приведет к серьезным проблемам конструкции. Чтобы этого избежать, обращайтесь к профессионалам!
Ленточный фундамент пошаговая инструкция.
Как сделать ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, схема ленточного основания для частного дома.
Самым популярным типом основания в частном строительстве считается ленточный фундамент. Это обусловлено не только его прекрасными техническими характеристиками (большой несущей способностью, механической прочностью, надежностью, долговечностью и др.), но и намного меньшей стоимостью по сравнению с другими видами оснований под малоэтажные здания. Еще одним значимым преимуществом подобных конструкций является то, что их можно соорудить самостоятельно. сэкономив определенную сумму денег на услугах строительной бригады. Рассмотрим возведение ленточного фундамента своими руками – пошаговую инструкцию, фото и схемы.
Конструкция и разновидности ленточных фундаментов.
Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция видео.
Ленточное основание представляет собой ж/б полосу определенной толщины и высоты, которая монтируется по периметру будущего здания, а также под все внутренние стены (рис. 1). Заливной фундамент изготавливают из бетонной смеси марки В22,5, для замеса которой применяется цемент М200, крупнозернистый песок и гравий в пропорции 1:2:2,5 соответственно. Для придания конструкции требуемой прочности и надежности производится армирование по всему периметру стальными прутьями диаметром 8-12 мм (рис. 2).
Планируя возведение частного дома своими руками, нужно ответственно подойти к выбору вида ленточного фундамента.
При этом учитываются следующие параметры:
предполагаемые нагрузки на будущее основание;
характеристики почвы на строительной площадке;
уровень залегания грунтовых вод;
глубина промерзания.
Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.
По типу связи бетона с грунтом ленточные основания подразделяются на:
Первый тип нашел применение при строительстве одноэтажных зданий на стабильных грунтах. Мелкозаглубленные фундаменты – идеальное по цене и качеству решение при возведении бревенчатого дома. Главной особенностью таких оснований является то, что они размещаются намного выше уровня промерзания почвы. Из преимуществ мелкозаглубленных оснований следует выделить их невысокую стоимость и легкость выполнения земляных работ. Недостатком является невозможность использования на многих грунтах и для строительства двухэтажных зданий.
Фундаменты глубокого заложения считаются более прочными и надежными, так как они не подвергаются сезонным вспучиваниям. Однако на их заливку тратится больше времени, сил и денежных средств. Такие основания прекрасно подходят для строительства больших кирпичных домов.
При выборе глубины ленточного фундамента учитывайте характер грунта на строительной площадке. На пучинистой почве рекомендуется использовать свайно-ленточный фундамент.
Свайно-ленточные фундаменты кроме ж/б ленты дополнительно оборудуются винтовыми, буронабивными или забивными сваями. Такая конструкция позволяет улучшить механические показатели основания и увеличить его сцепку с грунтом. Данный тип является оптимальным решением для частного строительства на пучинистой почве.
Этапы возведения ленточного фундамента.
Весь процесс создания ленточного фундамента можно разделить на несколько этапов:
разметка рабочей площадки;
земляные работы;
конструирование опалубки;
армирование;
заливка бетона.
Разметка участка и рытье траншеи.
Перед тем как приступать непосредственно к заливке основания, необходимо должным образом подготовить рабочую площадку. Она очищается от деревьев, корней, кустов, больших камней и других препятствий. Затем согласно имеющемуся плану дома с помощью кольев и шнура на площадку наносится разметка под фундамент. Разметку рабочей области следует выполнять внимательно, так как даже небольшие отклонения от плана могут привести к искривлению будущей конструкции, дополнительным затратам и другим неприятным моментам.
Если рабочая площадка ровная, то с разметкой никаких трудностей возникнуть не должно. При наличии сложного рельефа желательно иметь под рукой лазерный уровень. Будьте внимательны при разметке углов, они должны быть строго прямыми.
После того как с разметкой покончено, можно приступать к земляным работам. Рытье траншеи выполняется вручную или с помощью тяжелой техники. Здесь все зависит от вашего бюджета.
При выборе ширины ленты следует учитывать тип будущего строения и характеристики почвы. Так, для возведения бани или здания хозяйственного назначения на твердой земле минимально допустимая ширина фундамента составляет 25 см, а для илистого или песчаного грунта – 50 см. Для строительства одноэтажных домов нужно заливать ленточный фундамент шириной не менее 40 см для твердой почвы и более 80 см для илистых грунтов.
Если планируется делать мелкозаглубленный фундамент, то глубина траншеи должна составлять около 60 см. Глубина фундамента глубокого заложения выбирается на 25-35 см больше за глубину промерзания почвы. При этом под внутренние стены и перегородки разрешено возводить основание меньшей глубины.
После того как траншея вырыта, ее дно и стенки проверяются на горизонтальную и вертикальную ровность строительным уровнем. Далее на дно котлована монтируется гравийная или песчаная подушка и тщательно утрамбовывается.
Рекомендуемая толщина этого шара – 15-20 см. Поверх подушки ложится шар гидроизоляционного материала (плотной полиэтиленовой пленки, рубероида и т.п.). Это помогает защитить фундамент от грунтовых вод и уменьшить уход влаги из бетона при схватывании.
Опалубка для ленточного фундамента (фото выше) может быть собрана из досок толщиной более 4 см, а также из деревянных, металлических щитов или пенополистирольных плит. Какой вариант опалубки выбрать, зависит только от вас. Для скрепления досок между собой применяются деревянные брусья сечением 5 см. Вкручивать саморезы или вбивать гвозди необходимо с внутренней стороны конструкции так, чтобы шляпки были углублены в древесину.
Для придания опалубки требуемой жесткости стенки с наружной стороны дополнительно фиксируются подпорками, а между собой – вертикальными перемычками с шагом 50-100 см (рис. 3). Чтобы бетон не проникал через щели между досками, опалубка изнутри покрывается слоем гидроизоляционного материала. Опалубка должна быть выше уровня земли на 0,3-0,4 м. Наземная часть будет являться цоколем дома. Собирая опалубку, нужно сразу вырезать отверстия в досках и уложить сточные трубы, так как после заливки бетона сделать это будет затруднительно.
Армирование и заливка бетона.
Установка опалубки для ленточного фундамента пошаговая инструкция.
Армирование ленточного фундамента является обязательной процедурой, от правильного выполнения которой зависят прочностные характеристики всей конструкции. В качестве арматуры применяются металлические стержни толщиной 8-12 мм. Они нарезаются отрезками требуемой длины и укладываются вдоль и поперек фундамента. Если глубина основания составляет более 40 см, то прутья нужно монтировать еще и вертикально (рис. 4).
Для связки арматуры сварку использовать не рекомендуется, потому что такие соединения являются очагами коррозии.
Прутья крепятся к опалубке и соединяются между собой стальной проволокой. Сварочное соединение применять не рекомендуется, так как это со временем приведет к коррозии металла и ухудшению механических свойств основания. После того как с армированием покончено, можно начинать замес и заливку бетонного раствора. Для удаления из него пузырьков используют вибрационную машинку или уплотняют залитую смесь деревянным бруском. Верхний слой смеси выравнивают правилом или мастерком.
Через 10-15 дней после завершения работ деревянная опалубка разбирается, после чего внешние стенки фундамента обрабатываются жидкой или пленочной гидроизоляцией. Это позволит защитить основание от разрушающего воздействия грунтовых вод. На последнем этапе работ выполняется обратная засыпка с помощью песка.
Особенности свайно-ленточного фундамента своими руками.
Свайно ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.
Свайно-ленточное основание является одним из видов ленточного фундамента. Оно состоит из сплошного мелкозаглубленного ростверка. на который в процессе эксплуатации опираются стены здания, и свай, монтируемых в землю ниже глубины промерзания (рис. 5). Подобная конструкция позволяет не только уменьшить затраты на строительство фундамента, но и увеличить его сцепку с грунтом.
Ниже приведена пошаговая инструкция свайно-ленточного фундамента своими руками:
Подготовка площадки. Как и в случае с железобетонным основанием ленточного типа, строительный участок очищается от мусора, выравнивается и размечается.
Земельные работы. Выполняется рытье траншеи под ленту глубиной до 50 см. Дно траншеи засыпается гравием или песком и утрамбовывается. Затем по углам будущей конструкции, в местах состыковки стен и через каждые 200 см сверлятся отверстия под сваи. Глубина скважин должна быть больше за глубину промерзания на 30-40 см. Сечение отверстий выбирается таким, чтобы сваи входили в них без больших усилий.
Монтаж свай. В приготовленные скважины устанавливаются металлические или асбестоцементные трубы, после чего производится армирование и заливка в них бетонной смеси.
Конструирование опалубки, армирование и заливка бетона. Данный этап выполняется практически так же, как и для ленточного основания. Единственным отличием выступает то, что арматура свай в обязательном порядке связывается с арматурой ростверка.
От того, насколько правильно возведен ленточный или свайно-ленточный фундамент, зависят эксплуатационные характеристики всего здания. Поэтому к предстоящим работам необходимо тщательно подготовиться, изучив технологию монтажа и разобравшись со всеми нюансами, с которыми можно столкнуться при выполнении поставленной задачи.
Рекомендация: Хорошая большая обзорная статья, из нее узнаете о пошаговой инструкции для ленточного фундамента. В реальности возникнет очень много моментов, которые нельзя предвидеть заранее, в итоге вы допустите много ошибок и потеряете свои деньги. Что бы не ошибиться и не потерять вам нужно очень тщательно изучить всю технологию и обязательно поговорить с профессионалами. Только после этого вы можете подумать сможете ли вы своими руками построить ленточный фундамент или не сможете?
Ленточный фундамент для бани из бревна и бруса своими руками: пошаговая инструкция
После того как построен свой капитальный дом или дачный домик, владелец участка обычно возводит хозяйственные постройки и баню. Для строительства бани используются различные виды материалов, но чаще всего можно встретить срубовый вариант – постройку из бруса или бревна.
Такое сооружение не требует усиленного фундаментного основания. Ленточный фундамент под баню – практичный вариант, недорогой и относительно простой в исполнении. Работы по его обустройству, выполненные своими силами, сокращают расходы на строительство объекта, поскольку стоимость фундаментного основания (материалы + монтаж) составляет около трети общих затрат на строительство.
Надежность фундамента
Любая постройка – дом, гараж или баня, нуждаются в прочном фундаменте, способном выдерживать эксплуатационные нагрузки. На фундаментное основание воздействует несколько разнонаправленных сил:
снизу – от грунта, склонного к морозному пучению;
сверху – от строительных конструкций;
с боков – от подвижек грунта.
Ленточный фундамент – универсальный вариант, который допускается использовать на грунтах практически любого типа, за исключением болотистых и подвижных, требующих обустройства монолитной плиты из железобетона.
Глубина закладки фундаментного основания ленточного типа зависит от характеристик постройки:
капитальный дом возводят на фундаменте, заложенном ниже уровня промерзания грунта;
баню или дачный домик устанавливают на мелкозаглубленный фундамент;
для гаража и других хозяйственных построек подойдет незаглубленный фундамент.
Для бани из бревна или бруса не рекомендуется использовать незаглубленное фундаментное основание, несмотря на относительно небольшой вес конструкций. Существует риск, что конструкция лопнет из-за неравномерных нагрузок при усадке древесины. Кроме того, незаглубленное основание не используется, если длина хотя бы одного участка монолитной ленты превышает 6 метров.
К преимуществам мелкозаглубленной фундаментной конструкции относится:
уменьшенный объем земляных работ по сравнению с капитальным основанием;
снижение стоимости в 2,5 раза и более;
возможность монтажа на грунте практически любого типа;
сокращение сроков строительства.
Ленточный фундамент для бани изготавливается по различным технологиям, что позволяет выбрать наиболее доступный и выгодный вариант. Использование штучных строительных материалов дает возможность свести к минимуму объем бетонных работ.
Монтаж конструкции осуществляют:
Из кирпича – кладка скрепляется раствором, в верхней части выполняется монолитный армированный пояс. Такой вариант подходит для сухих песчаных почв.
Из камня. Бутобетонное основание представляет собой кладку из дикого камня плоской формы, скрепленного цементным раствором. Ширина такого основания должна быть шире, чем у монолитного варианта, чтобы конструкция выдерживала нагрузки. Если подходящий камень является доступным материалом, то это один из способов удешевить строительство.
Из блоков. Железобетонные фундаментные блоки устанавливаются по разметке, поверхности должны располагаться в одной горизонтальной плоскости. Скрепляются блоки цементным раствором, если есть закладные детали – сваркой. К недостаткам технологии относится тяжесть блоков – требуется привлечение спецтехники.
Из монолитного бетона. Железобетонная конструкция – самый популярный вариант ленточного фундамента под дом, баню или иную постройку.
Рассмотрим подробнее, как сделать фундамент из армированного монолитного бетона.
Подготовительный этап
На предварительном этапе строительства основания под баню своими руками необходимо подготовить проект фундаментного основания, чтобы рассчитать количество материала для выполнения работ. Также готовятся чертежи с указанием всех размеров конструкции. Лента фундамента должна проходить под всеми внешними стенами, под перегородками.
Если в парилке планируется установить кирпичную печку, под нее следует обустроить отдельный фундамент, не связанный с основанием под баню, поскольку конструкция под печью будет нагреваться.
При создании мелкозаглубленного фундаментного основания нет необходимости привязывать конструкцию к участку с учетом глубины промерзания грунта. Достаточно воспользоваться стандартными параметрами:
ширина ленты – 40-60 см;
высота ленты относительно поверхности земли – от 30 до 50 см;
высота подземной части ленты – от 30 до 50 см;
глубина траншеи – около 70-80 см (учитывается высота подземной части + толщина песчаной подушки 20-30 см).
На основании данных значений вычисляется приблизительный объем материалов, который потребуется для монтажа – песка, арматуры, бетона. Оптимальная общая высота мелкозаглубленного основания – 80-100 см. Более высокие конструкции могут разрушиться под нагрузками. Если есть необходимость поднять цоколь, поверх фундаментного основания укладывают стенку из кирпича на всю толщину ленты.
Чтобы максимально точно рассчитать фундамент под дом или баню, необходимо определить нагрузку от строительных конструкций (используются таблицы с указанием примерного веса стеновых материалов, прибавляется вес кровли, перекрытий, оборудования, мебели, людей). Также по таблицам следует определить сопротивление грунта. Затем значение общей нагрузки сверху делят на значение сопротивления грунта и получают площадь основания.
Пошаговая инструкция
Поэтапный план поможет разобраться в очередности и технологии работ по обустройству фундаментного основания.
1.Подготовка участка. На выбранном участке под строительство следует выполнить разметку согласно проекту. Техническое описание объекта должно содержать информацию об ориентации бани относительно сторон света (либо объект привязывается относительно уже имеющихся на участке строений).
По периметру пятна застройки устанавливаются колышки, с размеченного участка снимается слой плодородной почвы, поверхность выравнивается.
2.Подготовка траншей. Траншеи размечают и роют согласно проекту. Следите, чтобы глубина соответствовала расчетной с учетом толщины «подушки», а ширина превосходила ширину ленты приблизительно на 30 см – этот зазор необходим для установки опалубки. У правильно подготовленной траншеи стенки вертикальные, дно – горизонтальное, это проверяется по уровню.
3.Укладка «подушки». Слой крупнозернистого песка высотой 200 мм дает возможность погасить и равномерно распределить нагрузки, которые воздействуют на фундаментную ленту снизу из-за подвижек грунта. Если на участке грунт склонен к пучению, вместо песка рекомендуется использовать мелкий щебень либо смесь щебня с песком.
Руководство по строительству подземных оснований требует внимательно отнестись к созданию «подушки». Песок или щебень насыпают на дно, смачивают, разравнивают и вручную плотно утрамбовывают. Качественная «подушка» имеет горизонтальную ровную поверхность и на ней не остается следов от взрослого человека среднего веса.
4.Опалубка. Материалом для ее монтажа служат доски низкого сорта или б/у, фанерные щиты. При помощи клиньев и подпорок, а также металлических внутренних распорок, обеспечивается вертикальность стенок и жесткость конструкции – ее не должно распереть при подаче бетона.
Изнутри опалубку выстилают полиэтиленовой пленкой или рубероидом, чтобы «посуда» для бетонной смеси была герметичной. В противном случае вытечет цементное «молоко», и бетон не наберет требуемую прочность.
5.Армирование. Металлический каркас в железобетоне принимает на себя нагрузки на расширение и сжатие. Конструкция из арматуры крепится таким образом, чтобы со всех сторон от прутьев находилось не менее 5 см бетона. Это предотвратит попадание влаги на металл и коррозию каркаса.
Для армирования применяются ребристые стержни диаметром 14 мм, которые скрепляются между собой вязальной проволокой или пластиковыми хомутами. Использовать сварку не рекомендуется – такие стыки отличаются повышенной хрупкостью из-за перекаливания металла. Для мелкозаглубленного фундамента это критично.
6.Заливка. Бетонную смесь заказывают готовую (в автомиксере) либо готовят самостоятельно в большой емкости, используя насадку на электродрель для размешивания. Упростить и ускорить работы поможет бытовая бетономешалка.
Бетон подают в опалубку в разных местах, заливая слои по 25 см толщиной. Сразу же протыкайте прутом арматуры бетон, чтобы выгнать пузыри воздуха. Заливку нельзя прерывать, пока опалубка не заполнится.
7.Набор прочности. После устранения воздушных пузырей, заполненную опалубку закрывают пленкой. В жару застывающий бетон регулярно увлажняют. Для полного высыхания и набора прочности потребуется около месяца.
Соорудить ленточный фундамент для бани своими руками – посильная задача для человека с навыком работ по строительству.
пошаговая инструкция, как правильно сделать ленточный фундамент под баню, как разметить и построить для дома, устройство на фото и видео
Содержание:
Фундамент является основой любого сооружения, и баня, со своей высокой влажностью и особенностями отвода стоков, требует особого обустройства такой основы. О том, как положить фундамент своими руками для бани, чтобы она прослужила как можно дольше, радуя своих хозяев, и пойдет речь в статье ниже.
Если в планах строить баню из кирпича или блоков, лучше всего обустроить основу из прочного, сплошного ленточного или ленточно-столбчатого армированного фундамента. Если конструкция сооружения будет легче, то есть будет выполненной из бруса, бревна, или она будет каркасной, то правильным фундаментом под баню в данном случае будет столбчатый, свайный или ленточный мелкозаглубленный.
Чтобы устройство фундамента под баню своими руками было определено максимально правильно, желательно создать проект и сделать все нужные расчеты по необходимому количеству материалов, прочности конструкции, учесть тепловые и технические моменты, и так далее. Заранее узнайте, какой фундамент лучше для бани, и сделайте свой выбор.
Главное при всем этом – придерживаться пошаговой инструкции для фундамента бани своими руками.
Устройство ленточного фундамента для бани
Данный тип фундамента используется чаще всего. Залить ленточный фундамент для бани своими руками несложно, главное – не забыть уложить коммуникации.
Чтобы выполнить весь перечень работ, потребуется обзавестись следующим:
инструментарий для земельных работ;
колышки, шнур и измерительные приспособления;
опалубка;
стальная арматура и вязальная проволока;
готовый цементный раствор или все для его самостоятельного приготовления: инструменты, тара, бетономешалка, ингредиенты для цементного раствора;
канализационные трубы;
строительный степлер или саморезы и инструмент для их ввинчивания;
влагоотталкивающий материал – мастика и рубероид.
Подготовительный этап
Для начала нужно определиться с тем, где будет стоять баня. Следует изучить ландшафт и выбрать будущий тип канализации. К примеру, выгребная яма и септик должны располагаться подальше от водозаборных мест, источников воды и соседских владений. Если банный слив будет подключаться к централизованной канализации, баню можно строить в любой зоне участка. Если рядом есть река, пруд или бассейн, то удаление от нее должно составлять порядка 30 метров.
Рекомендуется еще на подготовительном этапе решить, как вы сможете скрыть территорию вокруг бани от посторонних взглядов. Если будет установлено ограждение, то нужно сделать подготовительную разметку. То же самое следует проделать, если будут высаживаться деревья или кустарники.
На этом этапе дополнительно понадобится удалить верхний слой земли и разровнять территорию. Скорее всего, для этого потребуется специальная техника.
Разметочные работы
Разметка осуществляется согласно имеющемуся проекту бани. Она будет заключаться в нанесении маркировки внешних и внутренних линий будущих стен.
Для разметки внешних частей стен нужно обзавестись строительным угольником, шнуром, рулеткой, колышками и отвесом. Контролируя вертикальный уровень отвесом, вбиваем стартовый кол в точку, где будет располагаться один из углов постройки.
После этого по такому же принципу вгоняется в землю еще 4 колышка, контролируя при этом точность углов. Осуществляем проверку правильности диагоналей периметра постройки. Если они одинаковы, можно переходить к разметке внутренних частей стен, в противном случае, корректируем размещение кольев, постоянно перепроверяя параметры сторон, правильность углов и диагоналей.
Далее от одного кола к следующему натягивается шнур. Горизонтальный его уровень будет указывать на высоту фундамента. Для проверки натянутого шнура нужно воспользоваться нивелиром, после чего можно начинать размечать внутренний периметр вместе с перегородками.
Чтобы правильно сделать фундамент для дома бани, нужно отступить от внешнего периметра ровно на ширину ленточной основы. В землю вбиваем колья и снова натягиваем шнур, при этом нужно пользоваться отвесом, рулеткой и строительным угольником. Также шнуром отмечаются места, где будут устанавливаться перегородки.
Земляные работы
Мы определились, как правильно разметить фундамент под баню, теперь, чтобы не повредить эту разметку, нужно не спеша вырыть траншеи под будущий фундамент. Его глубина будет зависеть от типа грунта.
Далее, чтобы построить фундамент для бани своими руками, нужно утрамбовать дно рва, для этого можно воспользоваться виброплитой или ручной трамбовкой, при этом нужно следить за тем, чтобы основание получалось ровным, для этого можно воспользоваться гидроуровнем.
После этой операции можно приступить к наполнению нашей траншеи песком.
Толщина данного слоя варьируется и может составлять:
до 7 см – в случае использования мелкозаглубленного фундамента;
до 15 см – при использовании глубокозаглубленного фундамента;
до 40 см – в случае заложения плавающего фундамента.
Слой песка также следует расположить по горизонтали, утрамбовывая и хорошенько поливая водой. Если предполагается укладывать большой слой песка, то эти процессы следует проводить поэтапно, разделив общий слой на меньшие слои по 5-7 сантиметров. Продолжать работы разрешается спустя 2-3 дня, после того, как подушка полностью высохнет.
Создание опалубки
Сделать опалубку можно из щитов, досок, шифера, ДВП и иных схожих материалов. Стоит отметить, что пластиковые и стальные щиты можно взять напрокат, что в какой-то степени упростит работы по возведению опалубки. Выбранный материал лучше всего завернуть в полиэтилен, чтобы им можно было воспользоваться еще раз при сооружении иных объектов.
Опалубку монтируют внутрь траншей, внешнюю часть которых подпирают полиматериалом и кольями. В промежутки между стенками опалубки вставляют поперечные распорки из дерева, и шпильки из металла с шагом в 50 сантиметров. Это делается для того, чтобы из-за массы раствора, который будет залит, щиты не разошлись в стороны. Щиты нужно скрепить с грунтом, для этого подойдут 20-сантиметровые гвозди, между собой же их можно скрепить саморезами или степлером.
Отверстия под канализационные трубы и другие коммуникации в щитах нужно поделать заранее, иначе после застывания бетона нужно будет его сверлить, что плохо повлияет на прочность фундамента.
Стоит отметить, что если вы не будете применять для защиты опалубки из дерева пленку, используйте пергамин, прикрепив его степлером. Он не даст влаге из жидкого бетона быстро впитаться в дерево, таким образом, готовый фундамент не растрескается.
Армирование фундамента
Армирующая конструкция делается из арматуры, толщиной более 12 мм – для продольной укладки, и 6-8 мм – в качестве перпендикулярной и вертикальной укладки. Для изготовления армирующего пояса понадобятся: болгарка, сварная проволока, сварочный аппарат и рулетка.
Конструкция представляет собой более четырех продольных, перпендикулярных и вертикальных армирующих прутьев. Полная конструкция должна дополняться опалубкой, при этом готовый фундамент должен возвышаться над грунтом на 5 см. Дополнительно должны быть усилены углы, а в срезе армирующего пояса должен получиться прямоугольник или квадрат.
Следующий шаг в процессе, как делается фундамент бани – это нарезка арматуры определенной длины, после чего продольные и перпендикулярные прутья выкладываются на земле и связываются проволокой в местах контакта. Сваривать каркас нежелательно, потому что из-за этого существует большая вероятность того, что он утратит свою целостность в процессе уплотнения залитого раствора или при эксплуатации готовой бани в будущем.
Продольная арматура укладывается с нахлестом в 30 см и связывается.
Промежутки между перпендикулярной и вертикальной арматурой должны равняться или быть менее 50 см. Если же укладывается ленточный фундамент, имеющий ширину 120 см, то желательно сделать каркас, имеющий не два, а три продольных арматурных прута.
Это же следует проделать, если у фундамента будет большая высота. Кроме того, в верхней части каркас стоит укрепить П-образными хомутами, служащими для повышения прочностных характеристик пояса и минимизирования шанса растрескивания ленточного фундамента.
Каркас в угловых частях нужно дополнить арматурой, размещенной под 45 градусов к горизонтальным прутьям.
После того, как каркас полностью готов, его помещают на подпорки из пластика. Для того чтобы в момент заливки раствора каркас не сдвинулся, между ним и опалубкой дополнительно фиксируются пластиковые крепления.
Процесс заливки ленточного фундамента для бани
Главное правило, определяющее то, как правильно сделать фундамент под баню – это заливка опалубки за один день для получения монолитного бетона. Это означает, что если вы не располагаете бетономешалкой, то лучше приобрести готовый цементный раствор марки М200 или М400. В обязательном порядке удостоверьтесь заранее, что его смогут подвезти прямо к одной из сторон фундамента.
Своими же руками можно замешать цементный раствор, используя такой материал:
1 часть цемента М400 или М500;
3 части песка;
4-5 частей чистого щебня.
Воды нужно столько, чтобы получилась консистенция средней текучести.
Раствор заливается в опалубку послойно по 20 см, каждый из которых разравнивается лопатами или мастерками. При этом он протыкивается арматурным прутом или уплотняется вибробуром. Данный процесс нужен для устранения из толщи раствора пустот и пузырей. Для этой цели нужно дополнительно простукивать стенки опалубки.
Если заливка раствора закончилась под вечер, то на ночь фундамент, также как и в дождь, нужно накрывать полиэтиленовой пленкой. В дневное время его нужно поливать водой. После того как бетон застынет – спустя 2 недели – опалубку можно снять. Далее проводится выравнивание и шлифование поверхности фундамента. Но к дальнейшим строительным работам можно будет приступить лишь по прошествии месяца после заливки.
Последним шагом будет прокладка влагоизоляционного слоя из двух слоев рубероида, приклеенных на битумную мастику.
Из вышеизложенного материала вы узнали, как сделать фундамент для бани своими руками. Если правильно подойти к работам, фундамент получится прочным, а будущая баня простоит очень и очень долго.
какой лучше? Лучшие варианты установки опалубки для фундамента
Виды фундаментов для бань
Следует понимать, что основа здания несет на себе большие нагрузки, выдерживая вес строения, оборудования и людей. А потому следует тщательно подбирать материал, который будет выполнять роль фундамента. Основные стройматериалы, используемые для постройки:
Камень;
Песок;
Щебень;
Раствор, состоящий из песка и цемента;
Арматура;
Бетон.
Следует каждую разновидность ленточного фундамента рассмотреть подробнее:
Кирпичный. Редко используется, поскольку его установка является технологически сложной. Приходится выполнять много швов и кладок;
Бутобетонный. Здесь нет укрепляющей арматуры. В качестве армирующего материала используется бут. Его укладывают и заливают цементом. При этом добиваются свободного нахождения речного камня в бетоне;
Ленточный сборный. Из всех используемых фундаментов ленточной формы данный вид является самым дорогим. Удорожание происходит из-за используемых железных блоков, имеющих разный размер;
Ленточный, опалубка несъемная. Технология молодая, еще не ставшая популярной. В указанном фундаменте используются заготовки из пенополистирола. В центр каждой заготовки укладывается арматура, сверху заливается бетон;
Монолитный. Самый используемый из всех указанных выше способов изготовления основы под баню. Фундамент получается прочный, его просто изготавливать, доступный по цене. Используется для любых конструкций.
Можно использовать фундамент для бани из блоков ФБС. Получается быстрый, надежный и устойчивый каркас.
Фундамент из полнотелых бетонных, керамзитобетонных строительных блоков
Размер: 39х19х18,8 см. Также укладывается на подушку из песка через гидроизоляцию. Без поперечной перевязки. Вместо неё на первый ряд укладывается армирующая сетка. Три – четыре ряда достаточно, чтобы фундамент под баню из блоков хорошо держал небольшое строение.
Такой вариант подходит для крепких грунтов.
Кладка блоков своими руками
Схема столбчатого фундамента из блоков для бани
Фундамент в данном случае состоит из керамзитобетонных блоков стоящих на столбах из бетона. Для начала размечаем направления под блоки, забив 4 колышка по внешнему периметру будущей бани. Натяните и выставьте по уровню шнур, на высоту примерно первого блока. Если вы делали при заливке бетона цокольные опалубки, кладку проводят согласно её размерам, положив блоки на бетонные подушки.
Прокладывайте по два блока, заполняя раствором шов. Следующий ряд уложите перпендикулярно, край керамзитоблока или пеноблока должен касаться шнура. Блоки в основном применяют, для того чтобы приподнять высоту бетонных оснований над землёй или при большом уклоне участка. Проложите необходимую высоту и оставьте – пусть сохнет. Во время кладки заложите шпильки между блоками для крепления сруба.
Бутобетонный фундамент
Лента из бутобетона позволяет обойтись без арматуры: её роль как раз и выполняет камень. Используется там, где бут доступен. Подготовка траншеи, опалубки – аналогична бетонной ленте. Первый слой на подушке – бетон.
В него укладываются промытые мокрые камни без внутренних трещин (проверяется ударом молотка). Оптимальный диаметр составляет треть ширины ленты.
Далее заливается следующий слой, вновь укладываются камни. Основное правило: между ними должно быть 5-сантиметровое расстояние, залитое бетоном. Раствор приготовляется из 3 частей песка и 1 части цемента М400 или 500.
По достижении проектной высоты верхний слой бетона выравнивается по отметкам.
Свайно-винтовой фундамент
Винтовые сваи в малоэтажном строительстве стали применяться сравнительно недавно. Их преимущества позволяют предположить, что уже через 5 – 10 лет они полностью вытеснят традиционную ленту.
Подходят для любых грунтов.
Сроки монтажа: 1 рабочая смена для бригады из 3 -5 человек.
Снижение сметной стоимости.
Возможность повторного использования.
Такой фундамент для бани успешно противостоит сезонным движениям грунта. Не реагирует на подтопления, безальтернативен на склонах, что полностью удовлетворяет естественное желание разместить баньку поближе к воде. Единственные недостатки – сложность погружения в крупнообломочные грунты, скалу, невозможность устройства подвала.
Устройство
Конструктивно свая представляет собой трубу с лопастями в нижней части. Винтовой наконечник может быть сварной (СВС), литой (СВЛ), узколопастный (СВЛШ, СВСМ), широколопастной (ВСЛ, СВЛ, ВСГ). Литые наконечники используется при установке опор ЛЭП, других ответственных сооружений на каменистых участках.
Для бани рекомендуются недорогие сваи СВС. Стенка трубы – не менее 3,5 мм, диаметр – от 40 до 140 мм. В верхней части выполнено сквозное отверстие для вкручивания в грунт. В комплекте оголовок, который служит опорой для ростверка.
Расчёт
Производится по СНиП 2.02.03-85, свайные фундаменты. Логика расчёта: определяется площадь лопасти (для сваи d 108 с лопастью 300 мм – 706 см2). По таблицам определяется несущая способность грунта. Для суглинка это 6 кг/см2. Результат перемножения этих величин даёт результат: 4,235 тонны выдержит 1 свая.
Количество, диаметр свай определяются исходя из сборной нагрузки. Ориентиром служат такие данные.
D 57 мм – возведение ограждений с шагом 0,5 – 2 м.
D 76 мм – для хозяйственных построек, небольших бань; шаг 1 – 3 м.
D 89 мм – баня, лёгкий каркасный дом; шаг 2 – 4 м.
D 108 мм – дома из бруса, камня, одно- и многоэтажные; шаг 2 – 5 м.
Более крупные – для промышленного строительства. Расстояние между элементами для бань принимается от 2 до 3 м.
Длина сваи выбирается так, чтобы её лопасти углубились в прочный грунт не менее чем на 0,5 м. Также важно, чтобы верхняя граница лопасти прошла отметку нормативной глубины промерзания. Надо учесть и то, что верхняя часть трубы с монтажным отверстием перед установкой оголовка срезается.
Высота сваи от поверхности – 0,5 м и более. Так уменьшается степень намокания стен от дождя и снега, сруб на высокой основе выглядит более эстетично. Толщина стенки сваи коррелируется с её длиной и рассчитывается на заводе-изготовителе.
Количество определяется количеством углов, перегородок. Если банная печь весит менее 300 кг, под её центром устанавливается дополнительная свая. Если более 300 – сваи устанавливаются по её углам. Естественно, общая нагрузка на сваи не должна превышать расчётную.
Установка
Производится в любое время года, не требует земляных работ. Правильная разметка участка и проверка диагоналей – важная процедура, так как отклонение даже на миллиметр создаст проблемы при возведении стен. Распространённый способ: устанавливается первая свая, затем размечается всё поле.
Основная задача при вкручивании – вертикальная ориентация. Для этого один рабочий постоянно по уровню контролирует положение трубы. В случае необходимости корректирует его вручную.
Угловые сваи должны стоять строго вертикально. Если промежуточные немного ушли в сторону, их можно использовать. Поэтому при непрофессиональной установке желательно начинать с тех, которые находятся между угловыми.
Способы установки свай.
Фундамент из покрышек
Применение покрышек для обустройства фундамента
Уникальный и в тоже время крепкий фундамент своими руками можно соорудить из автомобильных покрышек. Это экономичный вариант основания под деревянную постройку из сруба или шпал. Метод закладки элементов следующий: производится разметка под контур бани. Затем снимается верхний слой земли, по всему периметру, 15 см глубины и 50 см ширины. Отсыпается пространство щебнем и песком, перемешанным в соотношении 1:1. Подушка трамбуется под покрышки ручной трамбовкой.
Читайте также: Оптимальный выбор типа фундамента для конкретного грунта
Готовятся необходимое количество покрышек около 20−25 штук одного размера и высоты (всё зависит от размера покрышек и бани). Выкладывается периметр из покрышек так, чтобы они лежали плотно друг к другу.
Теперь вставляем шпильки с резьбой, привязываем их к арматуре, продетой через покрышки. К ним будем крепить несущую конструкцию из шпал, бруса. Глубина закладки шпилек должна быть на всю толщину покрышек. Высота таких анкеров должна быть не менее 250 мм, чтобы можно было прикрутить несущий брус для сруба или шпал.
Желательно прокинуть армирование по всему периметру и по диагонали, а затем заливать само пространство покрышек. Армирование можно провести прямо через тело покрышек, просверлив отверстия и продев арматуру через весь периметр, так отпадёт надобность проводить обвязку снаружи швеллером или уголком.
Можно сделать набор блоков из покрышек и заглубить их прямо в землю. При этом цена возведения заметно сократится, нет необходимости лить большую плиту для постройки здания из пеноблоков или керамзитобетонных блоков. Устройство несущих элементов из покрышек – это один из дешёвых и простых вариантов, который по качеству не уступает плитному. Это идеальный фундамент для бани из бруса, шпал или под цельный деревянный дом (сруб).
Можно использовать блочный вариант фундамента из покрышек, где разметка проводится так же, как и в других случаях, но не нужно никаких труб, свай, бетонных блоков, и проводить дорогостоящее армирование.
Набор покрышек (4−5 шт.), поставленный друг на друга, послужат опорой для сруба или шпал, вместо труб и опалубки. Сроки возведения таких опор минимальны, сохнет фундамент из покрышек быстро, так как нет большого объёма бетона в земле и уже через пару дней можно проводить дальнейший монтаж каркасной бани или устройство деревянного сруба.
Кирпичный
Используется только полнотелый глиняный обожжённый кирпич. Это прочный материал, но отлично впитывает влагу. Поэтому изоляция от неё обязательна. Применяется в основном там, где много старого кирпича, который можно очистить от приставшего раствора. Новый кирпич для таких целей использовать нерационально.
На дно подготовленной траншеи устанавливается опалубка. В неё по гидроизоляции заливается бетон на высоту 10 см и ширину большую на 12 см, чем ширина кирпичного фундамента. Через неделю приступают к кладке по любой схеме.
Между первым и вторым, предпоследним и последним рядом кирпича укладывают армирующую сетку или арматурные стержни. Это придаст дополнительную жёсткость. После того, как кирпичная кладка набрала прочность, её гидроизолируют в местах соприкосновения с грунтом.
Ячеистобетонный
Прочный фундамент для бани из пеноблоков можно возвести только из блоков марки D 1000 с прочностью 50 кг/см2. Большой размер 600х300х300 и сравнительно небольшой вес – 39,6 кг – позволяют быстро выполнить кладку без привлечения техники.
Технология укладки аналогична кирпичной – с заливкой бетонного пояса по подбетонку. Каждый ряд и углы армируются. Гидроизоляции следует уделить самое серьёзное внимание. Высокая влагопроницаемость – главный недостаток пеноблоков.
Плитный фундамент для бани
Применяется на любых грунтах, в том числе на плывунах и торфяниках, при высоком уровне грунтовых вод. Не даёт усадку, стоек к морозному пучению. Но применять этот тип на крепких устойчивых почвах не имеет смысла.
Представляет собой железобетонную плиту на искусственно созданном основании. Это «плавающая» конструкция: подвижки грунта при замерзании-оттаивании происходят вместе с плитой.
Заливка фундамента под баню в виде плиты позволяет расположить его над поверхностью грунта, при этом сама плита будет играть роль цоколя. Если разместить её ниже точки промерзания, это будет пол подвала, утопить в грунт – будет полуподвал.
На слабых грунтах песчано-гравийная подушка обязательна. Если грунтовые воды близки к поверхности, сначала засыпают щебень, затем песок слоем по 10 см. Их трамбуют и разделяют – во избежание смешивания – геотекстилем.
На большеразмерных фундаментах для большей жёсткости рекомендуется 10-сантиметровый слой тощего бетона. Подушку закрывают гидроизоляционными материалами не менее чем в 2 слоя.
Плита имеет толщину до 25 см. В зависимости от этого формируют арматурный (d 10-16 мм) каркас так, чтобы он был полностью скрыт в бетоне. Стержни вяжут или сваривают.
После этого собирают опалубку и производят заливку бетоном М300 с водопроницаемостью не менее W8 и морозостойкостью F200. Выравнивают бетон по заранее установленным маякам: горизонтальность можно обеспечить только так.
Выдерживают бетон под плёнкой не менее 2 недель с проливом в течение первой недели.
В последнее время в коттеджном строительстве получил распространение такой вид, как утеплённая шведская плита. По песчано-гравийной основе укладывается жёсткий утеплитель толщиной до 200 мм. В местах опирания стен и перегородок его толщина – до 100 мм. Если в бане планируется тёплый пол, то такая конструкция себя оправдает.
Недостатки: высокая стоимость и трудоёмкость. Невозможность заливки на склонах: плита может съехать вместе с баней.
Столбчатый фундамент для бани
На вопрос, как сделать фундамент под баню максимально бюджетным, есть простой ответ: поставить её на столбики.
Сделать столбик можно из множества доступных материалов.
Деревянное бревно или брус.
Железобетонная свая, заборный столб, пасынок для столбов воздушных линий.
Гранитные камни.
Кирпич железняк.
Строительные блоки.
Буронабивные столбики устраивают бурением скважины расчётного диаметра, её армированием и заливкой бетоном. Опалубить скважину можно трубой, листом, бочкой. Для обратной засыпки используют песок.
Целесообразно использовать ручной бур ТИСЭ. Особенность его в том, что он позволяет сделать уширение – подошву – на дне скважины. Это значительно повышает несущую способность фундамента.
Глубина заложения столбиков – ниже точки промерзания плюс 50 см. Слой песка, щебня для пучинистых грунтов – не менее 15 см.
Столбчатые фундаменты мелкого заложения устраивают из ж/б колец КС 7.9, диаметром 70 или 90 см. Их вкапывают на глубину до 1 м, заполняют утрамбованным послойно песком. Сверху укладывается ж/б плита 100 – 120 мм. По ней устраивается ростверк.
Надёжный столбчатый фундамент для бани готов.
Читайте подробный материал об устройстве столбчатого фундамента своими руками
Буронабивной (глубокозаглубленный)
Разница данного фундамента с предыдущим состоит только в том, на какую глубину бурится скважина под будущий столб. При полном заложении для столбчатого фундамента это глубина промерзания грунта плюс 40 см. А технологические этапы не отличаются от описанных для мелкозаглубленного.
Бурить скважины можно с помощью ручного бура, бензинового бура, либо нанимая спецтехнику. Это решать владельцу.
ВАЖНО! Для этого фундамента не нужна песчано-гравийная подушка.
Опалубкой в данном случае лучше сделать бетонные трубы или пластиковые, если нашелся нужный диаметр. Скважина бурится на 10 см шире обсадной трубы.
ВАЖНО! Если бур попал на камень, придется сдвигать опору.
1. В готовое отверстие вставляется сначала обсадная труба, вертикальность которой нужно проверить.
2. Затем уже в трубу ставится арматура так, чтобы до стенок трубы было еще 5 см.
3. Заливаемый бетон должен быть жиже, чем для ленточного и содержать больше цемента (2 доли вместо 1).
4. После заливки стоит воспользоваться строительным вибратором, чтобы выгнать воздух из бетона.
5. Пространство между трубой и стенками скважины засыпается землей послойно и трамбуется.
ВАЖНО! Для большей устойчивости трубы в вертикальном положении рекомендуется между слоями земли закидывать по кругу немного бетона, сантиметров на 10 (если остался лишний).
6. Две недели бетон застывает, потом сваи выравниваются болгаркой (она должна резать и арматуру тоже)
Свайный
Свайный фундамент под баню своими руками тоже вполне посилен, по сути, его можно считать разновидностью столбчатого. Только он обычно закладывается на большую глубину, чем столбы — это от 3 до 12 метров. Материал свай тоже может быть разным.
Чтобы самостоятельно заложить свайно-винтовой фундамент, нужно пройти те же этапы подготовки, что и для других видов — очистить и выровнять территорию, разметить точки, где будут заложены сваи.
После этого, с целью облегчения ввинчивания сваи в грунт, выкапываются лидер-лунки на глубину 15 см с диаметром на 2-3 см больше лопастей.
В сваях просверливаются отверстия для вставления штанг. После того как штанги вставлены, они становятся поворотной ручкой, как у штопора.
Ввинчивать сваю следует с постоянной проверкой вертикальности. Глубина погружении должна быть ниже уровня промерзания грунта и достигать несущего слоя.
Когда все сваи завинчены, следует наметить единый уровень их обрезки. Обрезают сваи болгаркой.
После этого к верхушкам свай привариваются металлические пластины толщиной до 1 см, к которым будет крепиться ростверк.
Ростверк можно приварить или прикрутить болтами к «шляпкам» свай.
Мелкозаглубленный
Столбы погружаются в землю на треть или на половину от глубины, на которую промерзает грунт. Это допустимо только в том случае, если он ставится на почвах не склонных к пучению и малоподвижных, например, на песчано-гравийном грунте.
1. Очистка территории и нивелировка пятна застройки. Этот пункт одинаков с ленточным (см. выше).
ВАЖНО! Нивелировка нужна обязательно, чтобы потом баню не перекосило.
2. Разметка. Столбы должны помещаться в точках максимальной нагрузки и равномерно распределяться между этими точками. Перед началом разметки участка чертим что-то вроде такого плана:
Затем переносим свой план на участок с помощью строительных нитей и колышков.
3. Земляные работы. Под каждый столб выкапывается индивидуальная ямка. Работать можно не только лопатой, но и ручным конусообразным буром, который дает ровные края. Отверстие в земле будет больше диаметра столба — как минимум на 10 см, но все определяется удобством будущей закладки столбов, в частности для кирпичных пространство расширяется для удобства кладки. Стены следует делать с откосами, расширяющиеся кверху. Исходите из следующих типичных размеров столбов из разных материалов:
кирпич или камень — 50х50 см;
бутовый камень — 60х60 см;
асбоцементная труба — 20 см диаметр;
ж/б опора — 30-40 см диаметр;
дерево — 20 см диаметр.
Глубину ямки следует увеличить на высоту песчано-гравийной подушки, которую обычно делают 20 см. Подушку следует пролить водой и утрамбовать перед установкой столбов.
4. Установка столба. Здесь будет приведен только один вариант с заливкой ж/б столба. Для того, чтобы познакомиться с остальными вариантами, пройдите по ссылке на статью, в которой дана более подробная информация.
Итак, сначала в готовую ямку с подушкой ставится опалубка, которую можно изготовить из доски 40х150 мм, либо из влагостойкой фанеры.
В опалубку помещается каркас из прутков 12-14 мм в диаметре. Горизонтальные перемычки делаются с шагом в 20 см. Высота арматуры над ростверком от 10 см и более. Для вязания арматуры используйте проволоку 6 мм.
Наконец заливается бетон. Не стоит заливать его сразу, лучше порциями по 15-20 см с последующим трамбованием каждого слоя.
5. Гидроизоляция. Когда бетон застынет, его следует гидроизолировать с помощью битумной мастики и рубероида.
6. Ростверк. В том случае, если будут использоваться ж/б рандбалки, места их стыков следует укрепить дополнительно, приварив обрезки арматуры.
Далее устанавливается новая опалубка, в нее ставится каркас и все заливается бетоном М-300.
Готовый ростверк тоже нуждается в гидроизоляции.
Пространство между столбами заделывается забиркой (кирпичной или иной стенкой).
ВАЖНО! Не забудьте про отверстия для вентиляции и коммуникаций, которые делаются в забирке.
Ленточный
Мелкозаглубленный вид. Применяется на уклонах и почвах со слабой пучинистостью. Представляет собой бетонную ленту, усиленную по углам и примыканиям заливными армированными сваями. Глубина их заложения – 0,5 м ниже уровня промерзания почвы.
Устройство такого фундамента.
1. Заливная свая. 2. Фундаментная лента. 3. Песчано-гравийная подушка. 4. Каркас из арматуры. 5. Опалубка для сваи.
Арматурные каркасы ленты и сваи связаны между собой: это обязательное условие штатной работы всего фундамента.
Какая марка бетона для ленточного фундамента для бани лучше?
Безусловно, залог надежности фундамента – это использование качественного материала. При выборе марки бетона нужно ориентироваться на общий вес бани, тип арматуры и грунт.
Если вы планируете постройку небольшого и легкого строения, к примеру, каркасной бани на ленточном фундаменте, то вам подойдет бетон марки 200. Если строение будет тяжелым, но не слишком громоздким, то лучше выбирайте марки 250 или 300.
Для строительства тяжелых и массивных конструкций понадобится бетон марки 350.
Также обращайте внимание на качество грунта. Если он достаточно прочный и плотный, то подойдет бетон марок 200 или 250. Для зыбкой и пучинистой почвы используйте более качественный бетон – от 300.кр
Чем выше марка бетона, тем выше качество и стоимость. На бетоне экономить не рекомендуется, поскольку некачественный фундамент приведет к значительному сокращению срока службы всей постройки и ее преждевременному разрушению.
Ленточный фундамент под баню своими руками: виды и их особенности
Данный вид фундамента бывает нескольких видов. Если рассматривать его типы по устройству, то выделяют два вида: монолитный, сборный и монолитно-сборный.
Особенность монолитного фундамента заключается в том, что при его возведении делается армированная траншея опалубки, в которую заливают бетонный раствор. Сборное основание подразумевает сборку из готовых железобетонных блоков заводского производства.
Монолитный фундамент более сложный в возведении, а также требует времени, но его надежность гораздо выше, поэтому чаще всего выбирают именно этот вид основания. Сборный фундамент можно использовать лишь при строительстве бани на грунте, имеющем хорошие несущие характеристики.
В настоящее время существует также и сборно-монолитная технология, которая включает в себя два типа устройства фундамента: часть основания делается из армированного бетона, а другая из блоков.
В зависимости от глубины фундамент также бывает нескольких видов: незаглубленный и заглубленный.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани – это оптимальный вариант для небольших и нетяжелых бань, к примеру, из дерева. Он может закладываться на песке и глине. Его преимуществом является небольшая глубина (около 0,5 м), благодаря чему строительных материалов для его возведения требуется меньше, что приводит к значительной экономии.
Заглубленный ленточный фундамент – это качественное и надежное основание, идеально подходящее при строительстве крупных и массивных бань, а также двухэтажных бань, совмещенных с домом и т. д. Но учтите, что этот тип фундамента потребует больших финансовых расходов, а в монтаже он значительно сложнее.
В зависимости от материала, который был выбран для возведения, фундамент бывает:
кирпичный;
бутовый;
песчаный;
грунтоцементный;
железобетонный.
Самым надежным признан фундамент из бутобетона. Крупные камни весят около 30 кг и имеют длину около 0,3 м. Они довольно недорогие. Такой фундамент несложно сделать своими руками. Если грунт песчаный и скалистый, бутовый фундамент не подойдет, поскольку он может быстро потрескаться.
Рекомендуем прочитать:Бетонная отмостка своими руками: преимущества, пошаговая инструкция
Кирпичный фундамент также широко распространен, но его особенность в том, что кирпич – это гигроскопичный материал, поэтому нельзя основание делать на большую глубину или вблизи грунтовых вод. Кирпичное основание подходит для сухой песчаной почвы. Для фундамента используют только красный кирпич, поскольку он менее подвержен воздействию воды.
Песчаный и грунтоцементный фундаменты подойдут только при строительстве легких нежилых помещений на прочном основании.
Железобетонный фундамент – это дешевый, но при этом достаточно прочный тип основания, который подходит и для сложных по форме бань. Для поднятия этого материала нужно использовать специальную технику. Своими руками сделать фундамент можно, используя блоки размерами 20х20х40 см.
Подробнее об особенностях и видах ленточного фундамента бани в видео:
Как сделать ленточный фундамент для бани?
Итак, вы приняли решение построить баню, составили подходящий проект и определились с местом застройки. Что дальше? Переходим к установке фундамента. О том, как сделать ленточный фундамент под баню, пойдет речь далее.
Этап 1. Подготовка территории
Необходимо расчистить от мусора, камней, деревьев и кустарников участок, на котором будут проходить строительные работы. Если на территории растет трава, то рекомендуется снять верхний слой.
Очищать нужно не ровно сам участок, на котором будет возведена постройка, а территорию чуть больше (хотя бы на 1 м с каждой стороны).
Этап 2. Разметка плана фундамента, подготовка траншеи
Для этого понадобятся колышки, угольник, рулетка и бечевка. Нужно во все углы будущей постройки вбить колышки, после натянуть между ними бечевку.
Важно, чтобы все углы были под углом 90 градусов. Для проверки сначала используйте угольник, а после проверить ровность будущего фундамента можно с помощью замера диагоналей. Нужно стремиться к одинаковой длине диагоналей (допустимо расхождение в 2 см).
После подготовки всех точек можно переходить к копке траншеи.
Размеры ленточного фундамента под баню могут различаться в зависимости от планируемой постройки и типа грунта. При выборе глубины траншеи нужно ориентироваться на климатические условия. Высота ленточного фундамента для бани обычно составляет 0,5-0,7 м.
Для мелкопесчаной почвы и непучинистого глинистого грунта, отличающегося высокой твердостью, будет достаточно траншеи глубиной полметра при глубине промерзания до метра, 0,75-1 м – при 1,5-2 м. Для песчаного грунта траншея должна быть не ниже 0,6 м и выше глубины промерзания. Для пучинистого грунта следует подготавливать траншею на глубину промерзания.
Ширина ленточного фундамента бани напрямую зависит от ширины будущих стен. Она должна быть около 0,5-1 м. Но если грунт слабый, то допустимо ее увеличение до 2-2,5 м. Соответственно, сама траншея должна быть чуть больше (примерно на 0,2 м), чем ширина фундамента.
Кроме того, ширина фундамента, проходящего под внутренними перегородками, обычно делается меньше на 0,1 м, чем под внешними стенами.
Если вы собираетесь в парной установить кирпичную печь или металлическую обложить кирпичом, то вам понадобится сделать под ней укрепленный фундамент, поэтому устанавливать его нужно одновременно с возведением фундамента для постройки.
Дно подготовленной траншеи нужно засыпать песчаной подушкой, ее толщина должна быть 0,1-0,2 м. Сначала в траншею насыпаем слой песка, потом поливаем его водой и утрамбовываем, а затем следует покрыть его щебнем, после снова выровнять.
Рекомендуем прочитать:Пол в моечной бани своими руками: процесс установки, выбор материалов
Подушка нужна для предотвращения перекосов и деформации здания. Кроме того, слой песка защищает фундамент от резких температурных перепадов в периоды дождей и снега.
Этап 3. Опалубка для фундамента
Опалубка представляет собой каркас, который задаст форму для будущего фундамента. Для него нужно использовать доски толщиной не меньше 30 мм или ДСП 20-22 мм. Высота опалубки должна быть не меньше 30 см, нужно, чтобы она превышала высоту будущего фундамента.
Забивая опалубку, делайте так, чтобы все шляпки гвоздей были снаружи. В таком случае процесс разборки будет проще и займет меньше времени.
Бывает, что опалубку оставляют и используют в качестве дополнительной теплоизоляции. В таком случае ее высота должна быть равна высоте самого фундамента.
Для установки опалубки нужно по краям траншеи установить опоры и к ним прикрепить стенки конструкции. Важно, чтобы внутренняя поверхность каркаса была максимально ровной.
Чтобы при заливке бетона раствор не попадал в щели, рекомендуется покрыть опалубку пленкой или слоем рубероида.
Ниже представлено видео: Ленточный фундамент бани своими руками. Опалубка:
Установка опалубки
Для создания опалубки используются самые разные материалы максимально подходящие для выполнения ограничения для бетона, создать будущую форму ленточного фундамента для бани. Часто используется деревянные щиты, доски, шифер. Как правило, используют деревянные доски, поскольку они доступнее и значительно дешевле, чем другие материалы.
Высота ленточного фундамента определяет толщину используемых досок.
Опалубка собирается в несколько этапов:
Сначала собираются щиты ограждения. Их высота должна превышать на 10 сантиметров высоту ленточного фундамента. Щиты устанавливаются на всем протяжении внешних и внутренних стен;
Щиты подготовлены, теперь их нужно установить в траншею. Для соединения щитов друг с другом используют опорные планки. В результате появляется ширина фундамента. Внешняя сторона опалубки удерживается с помощью подпорок, предупреждающие выдавливание щитов из-за воздействия на них раствора;
В случае устройства невысокой опалубки, не превышающей 20 сантиметров, можно не устанавливать распорки. Достаточно вбить колышки, чтобы зафиксировать низ.
Для щитов использовать хорошие целые доски, которые при сборке не будут давать щель. Поскольку через отверстия будет вытекать раствор, что нежелательно. Допускается наличие щелей до 3 мм. В случае необходимости образовавшиеся отверстия забиваются дополнительными рейками или паклей.
Создание опалубки
Сделать опалубку можно из щитов, досок, шифера, ДВП и иных схожих материалов. Стоит отметить, что пластиковые и стальные щиты можно взять напрокат, что в какой-то степени упростит работы по возведению опалубки. Выбранный материал лучше всего завернуть в полиэтилен, чтобы им можно было воспользоваться еще раз при сооружении иных объектов.
Опалубку монтируют внутрь траншей, внешнюю часть которых подпирают пиломатериалом и кольями. В промежутки между стенками опалубки вставляют поперечные распорки из дерева, и шпильки из металла с шагом в 50 сантиметров. Это делается для того, чтобы из-за массы раствора, который будет залит, щиты не разошлись в стороны. Щиты нужно скрепить с грунтом, для этого подойдут 20-сантиметровые гвозди, между собой же их можно скрепить саморезами или степлером.
Отверстия под канализационные трубы и другие коммуникации в щитах нужно поделать заранее, иначе после застывания бетона нужно будет его сверлить, что плохо повлияет на прочность фундамента.
Стоит отметить, что если вы не будете применять для защиты опалубки из дерева пленку, используйте пергамин, прикрепив его степлером. Он не даст влаге из жидкого бетона быстро впитаться в дерево, таким образом, готовый фундамент не растрескается.
Схема и сборка опалубки
Временную опалубку для бетонирования фундамента под баню монтируют из щитов и рамы. Для щитов подходят следующие материалы:
листы фанеры;
прямой шифер;
металлический лист;
OSB;
доски толщиной 2,5-5см.
Для рамы применяют брус шириной 5 см. Сбивают опалубку плотно, чтобы между досками и брусом не было щелей. Щит из досок допускает промежутки 3 мм, т. к. при предварительном смачивании опалубки перед заливкой бетона доски успеют впитать влагу и расшириться, образуя гладкую поверхность.
Выставляют подготовленную опалубку на ровную подготовленную поверхность вертикально. Конструкция должна плотно прилегать к грунту. Расстояние между внутренними щитами строго соответствует ширине готового фундамента под баню.
Монтаж опалубки начинают с установки рамы и фиксации подкосом и кольями. Затем производят монтаж внутренних щитов опалубки. Фиксацию противоположных щитов производят при помощи распорок из бруса сечением 50*50 мм
Схема сборки опалубки из досок и бруса
Палубу щита из досок крепят к раме гвоздями, шляпками внутрь опалубки. Торчащие гвозди с наружной стороны загибают. На каждом этапе монтажа опалубки тщательно выверяют уровень установки.
Сборка опалубки на видео:
Нюансы выполнения работ
При заливке следует придерживаться правил, как сделать ленточный фундамент крепким:
В зависимости от вида грунта используют разную глубину залегания фундамента;
В выкопанной траншее, не должна находиться вода. Тем более замерзать в яме;
Стенки должны иметь строго вертикальный вид;
Заливка фундамент должна проходить за 1 раз;
В приготовленном растворе не должно быть много воды. Также раствор должен быть пластичным;
После того, как раствор загружен в траншею. Используют вибратор для устранения всех пузырьков воздуха и уплотнения смеси.
Этап 4. Армирование опалубки
Несмотря на то, что сам по себе бетон – это прочный и надежный материал, нужно учесть, что нагрузка на него будет огромна. Кроме того, бетон совершенно непластичен, поэтому следует делать армирование. Такое укрепление поможет защитить его от разрушения.
Для армирования подойдет арматура диаметром 1,2-1,6 мм, прошедшая антикоррозийную обработку. В дно траншеи нужно в два ряда вбить отрезки арматуры. Между ними и стенками опалубки нужно оставить зазор в 5 см, важно, чтобы отрезки были ниже, чем фундамент приблизительно на 5 см.
После следует положить на дно прутья и привязать их проволокой к вертикальным опорам на расстоянии 7-10 см от дна. Под прутья также можно положить битые кирпичи. Верхний ряд арматуры должен быть ниже уровня фундамента ориентировочно на 7 см.
Если вы делаете ленточный фундамент для бани со сливом, то как раз на этом этапе нужно позаботиться о коммуникациях. Рекомендуется делать их подземными. Для подготовки технологических отверстий потребуется отрезать часть пластиковой трубы и прикрепить в нужном месте к арматуре.
Видео – Вязка арматуры крюком
Этап 5. Заливка фундамента
Чтобы залить ленточный фундамент под баню, вы можете сами приготовить смесь или купить готовую. Преимуществом последнего варианта является уменьшение работ и сокращение времени на подготовку фундамента для бани.
Заливать раствор в опалубку лучше за один раз. Если не получается, то слой бетона должен быть 0,2 м или больше. Лить раствор нужно с высоты не более полуметра, иначе бетон может расслоиться, что в конечном счете уменьшит прочность конструкции.
После нужно убрать из бетона весь лишний воздух, чтобы сделать его более плотным. Для этого необходимо разровнять его и проткнуть штыковой лопатой. С этой же целью опалубку с внешней стороны нужно простучать молотком.
Если погода на улице жаркая, то нужно хотя бы пару раз в день поливать фундамент водой, если же наоборот, идут постоянные дожди, то накройте основание пленкой.
Спустя 3 дня опалубку можно снять. Возведение стен бани можно начинать только спустя 3 недели после возведения фундамента.
Теперь вы знаете, как правильно сделать ленточный фундамент под баню. Такой вариант основания имеет массу преимуществ. Он достаточно универсален и подходит не только для небольших по весу строений, но и многоэтажных.
Не экономьте на фундаменте, если он будет крепким и надежным, то баня прослужит вам долгие годы!
Процесс заливки ленточного фундамента для бани
Главное правило, определяющее то, как правильно сделать фундамент под баню – это заливка опалубки за один день для получения монолитного бетона. Это означает, что если вы не располагаете бетономешалкой, то лучше приобрести готовый цементный раствор марки М200 или М400. В обязательном порядке удостоверьтесь заранее, что его смогут подвезти прямо к одной из сторон фундамента.
Своими же руками можно замешать цементный раствор, используя такой материал:
1 часть цемента М400 или М500;
3 части песка;
4-5 частей чистого щебня.
Воды нужно столько, чтобы получилась консистенция средней текучести.
Раствор заливается в опалубку послойно по 20 см, каждый из которых разравнивается лопатами или мастерками. При этом он протыкивается арматурным прутом или уплотняется вибробуром. Данный процесс нужен для устранения из толщи раствора пустот и пузырей. Для этой цели нужно дополнительно простукивать стенки опалубки.
Если заливка раствора закончилась под вечер, то на ночь фундамент, также как и в дождь, нужно накрывать полиэтиленовой пленкой. В дневное время его нужно поливать водой. После того как бетон застынет – спустя 2 недели – опалубку можно снять. Далее проводится выравнивание и шлифование поверхности фундамента. Но к дальнейшим строительным работам можно будет приступить лишь по прошествии месяца после заливки.
Последним шагом будет прокладка влагоизоляционного слоя из двух слоев рубероида, приклеенных на битумную мастику.
Из вышеизложенного материала вы узнали, как сделать фундамент для бани своими руками. Если правильно подойти к работам, фундамент получится прочным, а будущая баня простоит очень и очень долго.
Опалубка
Схема опалубки
Опалубку для ленточного фундамента можно собрать из щитов, шифера, ДВП и других аналогичных материалов. Кстати, щиты из пластика или металла можно взять напрокат, что существенно упростит процесс сооружения. Материалы для опалубки желательно обернуть пленкой, тогда их можно будет использовать повторно в строительстве других объектов.
Опалубка из досок
Опалубку устанавливают в траншеи, с внешней стороны подпирая пиломатериалом и кольями. Между стенками опалубки устанавливают деревянные поперечные распорки и металлические шпильки с шаком 50 см, чтобы под массой залитого бетона щиты не разошлись в стороны. С грунтом скрепляются щиты длинными гвоздями (20 см), между собой – саморезами или степлером.
Опалубка, схема
В щитах сразу должны быть предусмотрены отверстия для вывода канализационных труб и иных коммуникаций. В противном случае после заливки придется просверливать бетон, что негативно скажется на прочности фундамента.
Опалубка
Совет! Если вы не используете пленку для защиты деревянной опалубки, то прикрепите степлером пергамин. Он предотвратит быстрое впитывание деревом влаги из бетонного раствора и, как следствие, растрескивание фундамента.
Видео – Опалубка для ленточного фундамента несъемная из ЭППС
Ленточный фундамент своими руками — инструкция для начинающих строителей
Ленточный фундамент можно назвать самым популярным при строительстве частных домов, так как он в полной мере оправдал себя за многие десятилетия эксплуатации. Он – достаточно прост в обустройстве, не требует особо сложных приспособлений или специальной техники.
Ленточный фундамент своими руками
Конечно, чтобы конструкция была надежной и прочной, можно сделать ленточный фундамент своими руками лишь частично, то есть выполнить основные работы по выкапыванию траншеи, монтажу опалубки, по установке и обвязке арматурной решетки, по гидроизоляции и утеплению. А вот изготовление и заливку бетона бывает проще и надежнее заказать в компаниях, которые занимаются этой работой профильно.
Чтобы выяснить, почему ленточный фундамент так популярен в строительстве, нужно рассмотреть все его положительные и, конечно же, имеющиеся отрицательные качества.
Преимущества и недостатки ленточного фундамента
Ленточный фундамент — это монолитная полоса бетонного раствора, на которой возводятся все несущие стены строения.
Ленточный фундамент — надежная основа для возведения стен здания
Этот вид основания применяется в следующих случаях:
Под возведение частных домов и хозяйственных построек из материалов, имеющих значительную массу, таких, как камень, бетон, кирпич, шлакоблоки и другие материалы.
В случаях, когда в общем плане постройки предполагается подземный гараж, цокольный этаж или подвал.
Для строительства домов, имеющих тяжелое перекрытие или же мансарду.
В регионах, где преобладает преимущественно неоднородный грунт.
Нужно отметить, что установка ленточного фундамента подходит для почти всех видов грунтов, за исключением, пожалуй, только просадочных и торфяников — это обязательно нужно учитывать, выбирая тип основания под постройку собственного дома.
Чтобы знать, чего можно ожидать от ленточного фундамента в процессе эксплуатации, необходимо владеть информацией о достоинствах и недостатках этой конструкции.
Достоинства:
Ленточный фундамент способен выдержать большие нагрузки, ничуть не меньшие, чем монолитное основание.
Он отличается сравнительной простотой подготовительных мероприятий, которые могут быть вполне проведены самостоятельно.
У ленточного фундамента всегда большой эксплуатационный период, безусловно, при правильном его строительстве и обеспечении нужных степеней защиты конструкции (гидроизоляции и утепления).
Достоинством можно считать многообразие конкретных видов ленточного фундамента, из которых можно выбрать тот, который в наибольшей степени подходит по технологическим и финансовым возможностям.
Ленточная основа обойдется гораздо дешевле, чем монолитная, хотя практически не уступает ей в прочности.
Эта конструкция позволяет более качественно произвести термоизоляцию полов в доме, создав многослойную утеплительную «подушку».
Недостатки:
Ленточный фундамент не подходит для устройства в некоторых грунтах.
По строительной технологии вся толщина фундамента должна быть залита за один прием, а такое количество бетона самостоятельно приготовить очень сложно. В связи с этим возникает необходимость обращения к строительным фирмам-изготовителям, имеющим специальное оборудование и технику.
Работа, даже при подготовке к заливке бетона, достаточно трудоемкая, и займет немало времени. Без помощников будет обойтись сложно.
Как видно из представленных качеств ленточного фундамента, положительные имеют значительный перевес над отрицательными.
Виды ленточных фундаментов
Существует несколько видов ленточного фундамента, которые различаются по некоторым критериям, и первый из них — это глубина его залегания.
Существует несколько разновидностей ленточных фундаментов
Например, для массивных домов, возведенных из тяжелых строительных материалов, необходим заглубленный фундамент, который обязательно устраивают на глубину в 250 ÷ 300 мм ниже уровня промерзания грунта в регионе постройки здания.
Другой вид ленточного фундамента — это мелкозаглубленный. Его применяют для легких каркасных построек, а общая глубина его не превышает 550 ÷ 600 мм.
На схеме — несколько основных видов фундаментов ленточного типа
Ленточные фундаменты разделяют не только на два вида, но еще и на несколько типов:
Монолитный тип фундамента — самый применяемый для разных построек. Возводится из раствора бетона и с обязательным армированием. Этот фундамент привлекает простотой конструкции и доступностью ее возведения, наряду с присущей долговечностью и прочностью.
Сборный фундамент для строительства частных домой применяют реже. Собирается этот тип основы из готовых бетонных блоков, которые изготавливают на заводах. Доставляют их на место проведения строительных работ и устанавливают в подготовленную траншею с помощью тяжелой техники.
Устанавливаются блоки впритык друг к другу, а зазоры между ними заполняются бетонным раствором и с внешних сторон всплошную заделываются гидроизоляционным материалом.
Такой тип основы не подходит для нестабильных грунтов, так как по стыкам может произойти разрыв и деформация всего фундамента, а значит, затем и стоящего на нем здания.
Кроме этого, за доставку и установку блоков на их постоянное место (использование погрузочно-разгрузочной и подъемной техники) придется заплатить достаточно круглую сумму. Однако, справедливости ради нужно сказать, что сами блоки обойдутся дешевле всего комплекса необходимых материалов для заливки монолитного пояса фундамента, а также избавит строителей от многих тяжелых строительных работ. Например, не придется сбивать и устанавливать опалубку, укладывать и обвязывать арматурную сетку.
Сборный или блочный фундамент хорошо подойдет для двух— или трехэтажных домов, возводимых из бетонных плит или кирпича. Если есть финансовая возможность и тип грунтов подходит для установки блоков, то этот тип фундамента станет неплохим выбором для постройки большого коттеджа.
Материалы для обустройства ленточного фундамента
Если все-таки принято решение строить здание именно на ленточным монолитном фундаменте, нужно приобрести все необходимые материалы для его возведения.
Для этого понадобятся:
Рубероид или плотная полиэтиленовая пленка – для гидроизоляции опалубки.
Доска, толщиной в 15 ÷ 20 мм и брусок 20 × 30 мм – для установки опалубки.
Стальная проволока – для связки арматуры и стягивания, при необходимости, досок опалубки.
Арматура диаметром в 10 ÷ 15 мм – для установки армирующего пояса.
Гвозди или саморезы – для монтажа опалубки.
Песок и щебень – для предварительной засыпки «подушек».
Если бетон все-таки будет замешиваться самостоятельно, то для него будет нужен цемент не ниже М400, песок и среднефракционный щебень или гравий. Раствор изготавливается из этих материалов, взятых в пропорциях 1: 2: 4.
Последовательность работ по созданию ленточного фундамента
Чтобы быть уверенным в выборе фундамента, необходимо провести некоторые подготовительные мероприятия.
Любая работа по заливке предваряется масштабными подготовительными мероприятиямиРасчет фундамента
Нужно обязательно выяснить тип грунта на участке для постройки дома и глубину его промерзания в конкретном регионе, а также глубину прохождения грунтовых вод. Для выяснения всех этих особенностей нужно обратиться в проектно-строительную организацию, которая проведет геодезическое исследование, произведет необходимые расчеты и создаст точный проект фундамента, опираясь на анализ, полученный в результате исследовательских изысканий.
Если браться за составление проекта самостоятельно, можно не учесть некоторых нюансов, которые впоследствии приведут к разрушению стен дома. В особенности это касается строений, имеющих несколько этажей.
Если планируется возвести небольшую постройку, такую, к примеру, как дачный домик, гараж, сарай, курятник или баня, то фундамент можно попробовать рассчитать самостоятельно, учитывая рекомендации СНиП II—Б.1—62. А еще проще – воспользоваться специальной таблицей, позволяющей без проведения особых расчетов достаточно точно определить необходимую глубину залегания ленточного фундамента, в зависимости от типа дома и особенностей грунтов:
Вид строения
Нагрузка на грунт в кН/кв.м
Глубина залегания ленточного фундамента (мм) в зависимости от вида грунта
Каменистый грунт, опока
Плотная глина, суглинок, который лепится в руке
Слежавшиеся сухой песок, супесь
Мягкие песок, супесь, илистый грунт
Очень мягкие песок, супесь, илистый грунт
Торфяник
Сарай, баня, хоз. постройки
20
200
300
400
450
650
Необходим фундамент иного типа
Одноэтажный дачный домик с мансардой
30
300
350
600
650
850
Необходим фундамент иного типа
Двухэтажный коттедж
50
500
600
Требуется расчет специалистов
Требуется расчет специалистов
Требуется расчет специалистов
Необходим фундамент иного типа
Двух или трехэтажный особняк
70
650
850
Требуется расчет специалистов
Требуется расчет специалистов
Требуется расчет специалистов
Необходим фундамент иного типа
В таблице приведены средние данные силы нагрузки на грунт зданий различного типа
В каждом конкретном случае обязательно приветствуется индивидуальный расчет
Справочно: 1 кг = 9,81 Н; 1 кН = 101,9 кг; 10 кН = 1019 кг
Таблица составлена на основании данных Британских государственных строительных норм 2010 г.
Разметка участка
Когда произведены необходимые расчеты фундамента, составлен архитектурный план здания и, соответственно, определено расположения несущих стен, производится разметка на выбранном для строительства месте.
Важнейший вопрос — правильная разметка фундамента на местности
Перед разметкой будущую площадку нужно очистить от посторонних предметов и мусора, а также снять верхний плодородный слой почвы толщиной примерно в 120 ÷ 150 мм. Органические остатки могут привести к возникновению биологических процессов разложения, что нежелательно для подвальных помещений.
На подготовленной площадке производится предварительная разметка углов будущего строения посредством вбивания колышков.
Далее, тщательно проверяется ровность расположения и уточняется расстояние между ними. Колышки переставляются по мере надобности. На них натягивается прочный шнур, с помощью которого будет легче контролировать прямизну углов и определять правильное направление полосы фундамента.
Иногда для обозначения углов используют заранее изготовленные деревянные детали — прямоугольники. Сначала в нужной точке устанавливают один прямоугольник и закрепляют его.
Один из приемов проведения разметки
Далее, на него привязывают два шнура на расстоянии ширины траншеи под фундамент, их протягивают до следующего места, где устанавливают второй угол, а затем к нему привязывают протянутые шнуры.
Таким образом проводят разметку всех четырех углов дома, а если несущие стены предусмотрены и внутри строения, затем проводят и их разметку.
Обязательно добиваются прямизны всех углов, параллельности и перпендикулярности основных линий
После того, как все углы выставлены, необходимо провести сверку длины диагоналей, обозначенного прямоугольника или квадрата. Если они будут равны, значит, все углы выставлены правильно.
Далее, по ходу шнуром можно сделать просыпку порошком сухой извести — она визуально покажет направление, и возможно, выявит некоторые ошибки.
Когда разметка контура фундамента и внутренних стен дома будет завершена, нужно таким же образом разметить фундамент под крыльцо, веранду или террасу.
Если в доме предполагается установка кирпичной печи или камина, то есть смысл сразу позаботиться о фундаменте и для этого сооружения. Однако лента для дома и плита под печку не должны быть жестко связаны между собой.
После проведенной разметки можно приступать к достаточно масштабным землеройным работам.
Выкапывание траншеи Траншея должна в точности соответствовать разметке
По размеченным линиям роются траншеи глубиной, указанной в расчетах специалистов, и которая будет зависеть от вида здания, возводимого на фундаменте.
Строго выдерживается и расчетная глубина залегания фундаментной ленты
Рытье котлована нужно начинать с нижнего угла фундамента — это поможет сохранить одинаковую глубину траншеи на всей ее протяженности.
При выкапывании грунта нужно стараться сохранять стенки траншеи ровными и вертикальными. Если грунт вдруг начинает осыпаться, то в слабых местах устанавливаются временные подпорки.
В процессе работы периодически делаются замеры глубины и уклона дна выкапываемой траншеи. Если фундамент устанавливается на склоне, то важно, чтобы траншея имела одну глубину по всему периметру ее устройства.
Подготовка дна котлована
На дне готовой траншеи необходимо устроить подушку из песка, которая должна иметь толщин, как минимум в 150 ÷200 мм в хорошо утрамбованном виде. Она поможет правильному перераспределению нагрузок, создаваемых массой строения, на готовый фундамент. Особенно этот прием важен, если строительство идет на нестабильных пучистых грунтах.
Песчаная подушка под фундаментной лентой
Рекомендовано делать засыпку в три приема по 50 мм, и каждый из слоев нужно хорошо утрамбовывать, смачивая песок водой.
Далее, на подушку из песка рекомендовано сделать настил из рубероида, который защитит песчаную подушку от размывания и не даст впитываться цементному молочку из бетона при заливке раствора в котлован.
Слой рубероида на дне траншеи
Кроме этого, рубероид станет гидроизоляцией подземной части фундамента. Материал не только застилают на дно, но и заворачивают на стены траншеи на 150 ÷ 200 мм.
Установка опалубки
В подготовленную траншею устанавливается опалубка. Ее можно сбить из досок, которые после застывания раствора будут демонтироваться, или же сделать несъемной, одновременно тем самым и утеплив фундамент.
Дощатая опалубка для ленточного фундамента
Если опалубку решено монтировать из досок, то из них сбивают щиты и устанавливают их вертикально на дно траншеи. Опалубка должна подниматься над грунтом на ту высоту, на которую планируется поднять цокольную часть дома, но обычно не менее, чем 350 ÷ 400 мм.
Скрепление щитов между собой.
— Между собой щиты скрепляются поперечинами, а с внешних сторон — подпираются обрезками брусков. Иногда, чтобы дощатые стенки не расходились при заливке под давлением бетонного раствора, приходится дополнительно скручивать их стальной проволокой.
— Если в фундаменте запланировано сделать отверстия для проведения коммуникаций, то отрезок трубы устанавливают, как распорку между щитами, внутри опалубки.
— При установке деревянной конструкции, нужно периодически проводить контроль ее ровности — это делается с помощью строительного уровня, иначе фундамент может получиться кривым и его придется выравнивать после того, как он будет готов.
Полиэтиленовая пленка на внутренних стенках опалубки
— Рекомендовано в готовую опалубку настелить, кроме рубероида, плотный полиэтилен, который закроет поверхность досок изнутри конструкции. Пленка закрепляется на торцевых сторонах деревянных щитов.
Несъемный фундамент представляет собой блоки из пенополистирола, которые устанавливаются друг на друга и держатся за счет зубчатых вырезов, присутствующих на краях блоков, и соответствующих им пазов. Пенополистирол в такой опалубке может иметь разную толщину и служит неплохим утеплителем для конструкции. Производятся такие блоки разной ширины, поэтому их можно подобрать под любой фундамент.
Несъемная опалубка из пенополистирольных блоков
Блоки не требуют распорок или дополнительных скреплений — они сами в полной мере рассчитаны на то, чтобы надежно удерживать залитый в них бетон.
Еще один вариант опалубки, который можно назвать комбинированным. Он состоит из установленных дощатых щитов, а внутри опалубки к ним прижимают утеплитель, толщиной примерно в 30 мм — это может быть пенополистирол или пеноизол.
Иногда есть необходимость сразу установить слой утеплителя
Материал не только утеплит фундамент, но и не позволит вытечь цементному молочку через зазоры между досками, преждевременно испариться влаге из залитого бетона, а это значит, что процесс созревания и набора прочности будет проходить в оптимальном режиме.
Установка арматурной решетки
Следующим шагом в опалубку устанавливается арматурная решетка. Ее изготавливают из металлического прута, имеющего диаметр в 8 ÷ 15 мм. Пруты нарезают отрезками, равными длине стен, а пересекаются они на их углах. Скреплять пруты сваркой не рекомендуется, так как они от этого потеряют взаимную подвижность и при усадке конструкции могут из-за этого разрушить фундамент. Поэтому, их скручивают стальной проволокой.
Прутья арматуры не сваривают, а связывают проволокой
Если внутри опалубки устанавливается утеплительный материал, то желательно, чтобы перпендикулярные отрезки арматуры вошли в утеплитель — так он надежно будет закреплен на краях опалубки.
Пример увязки перпендикулярных прутьев арматуры
Точный расчет армирующего пояса проводят проектировщики фундамента с учетом многочисленных критериев – типа и общей массы здания, стабильности грунтов, сейсмических особенностей региона, других величин.
Заливка фундамента
Заливку фундамента бетоном рекомендовано проводить за один прием, но это реально сделать только в том случае, если необходимое количество раствора заказывается в готовом виде.
В идеале вся лента фундамента должна быть залита за один прием
Если же такой вариант невозможен в силу тех или иных причин (например, отсутствие соответствующей фирмы или же полностью неприемлемые цены), то бетон заливают послойно. Но и в этом случае не обойтись без механизации процесса, а значит, обязательно понадобится бетономешалка.
При заказе готового материала, бетонный раствор замешивают на стационарных производственных узлах в нужной пропорции, и доставляют в специальных машинах, оснащенных бетономешалкой и механизмами подачи.
Заливка фундамента с подачей готового раствора из цементовоза
— Далее, устанавливается специальный желоб, через который раствор стекает в подготовленную опалубку. Его необходимо распределять с помощью лопаты по всей длине конструкции до тех пор, пока она не заполнится до намеченного верха.
— Поверхность бетона разравнивают и оставляют для схватывания, созревания и набора прочности.
— Время упрочнения такой конструкции составляет в теплое время года около четырёх недель. Некоторые работы, например, по распалубке и подготовке к дальнейшим операциям, но без существенной нагрузки на ленту, можно начинать через 16 ÷ 20 дней.
Зимой заливать фундамент не рекомендуется, но если это — вынужденная мера, то и состав бетонного раствора, и сроки готовности залитой конструкции будут совершенно иными. Подробнее об этом рассказано в соответствующей статье нашего портала – «при какой температуре можно заливать фундамент».
В том случае, работы будут выполняться самостоятельно, проводятся они в такой последовательности:
— В первую очередь готовится раствор для заливки. Как говорилось выше, для него понадобится цемент и песок в пропорциях 1 : 2 или 1 : 2,5, а также 4 части щебня. Смесь заливается водой и замешивается.
При самостоятельном приготовлении раствора иногда приходится прибегать к послойной заливке ленты фундамента
— Если все материалы будут смешиваться в бетономешалке, то их в тех же пропорциях закладывают в нее и готовят раствор, который затем сразу же выливают в опалубку. С использованием такой установки работа, безусловно, пойдет гораздо быстрее, и заручившись еще поддержкой хороших помощников, с работой зачастую справиться можно за один день.
— Если же раствор будет замешиваться вручную, то действовать придется поэтапно. Так, первым слоем бетонный раствор заливается в опалубку толщиной в 150 ÷ 200 мм и хорошо утрамбовывается деревянным бруском. Вся опалубка по всей длине по периметру должна быть заполнена полностью одинаковым по толщине ровным слоем.
На следующий день проводится такая же процедура, и так до тех пор, пока опалубка не заполнится до верха.
— Залитый фундамент рекомендовано накрывать мешковиной, а если бетонные работы проводятся в летнюю жару, то его накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы не происходило быстрого испарения влаги, и бетон застывал равномерно.
Созревает фундамент, сделанный послойно, быстрее, чем залитый за один раз. Однако, прочность его получается значительно ниже, и есть вероятность повреждения конструкции в зимний период во время сильных морозов, если вдруг между слоями окажется влага. Поэтому на фундамент, залитый таким образом, обязательно нужно нанести гидроизоляционное покрытие, а также желательно утеплить.
Цены на популярные модели бетоносмесителей
Бетономешалки
Полезные рекомендации по заливке ленточного фундамента
Чтобы работа получилась качественной, необходимо прислушаться к рекомендациям опытных строителей.
Для замешивания раствора нужно использовать чистые от земли и глины материалы — гравий, песок и воду.
Пропорции раствора могут варьироваться, но щебенки или гравия всегда нужно брать в 1,5 ÷ 2 раза больше, чем песка.
Воды в растворе должно быть примерно 50% от массы цемента (не путать с объемом!)
Если для приготовления бетона приходится использовать мокрый песок — это нужно учитывать при добавлении в бетономешалку воды, чтобы не сделать раствор слишком жидким.
При замешивании и заливке фундамента в холодную погоду, раствор рекомендуется замешивать на подогретой воде — это ускорит схватывание и затвердевание бетона.
Если раствор слишком густой, то после заливки раствора в фундамент, необходима трамбовка или частое протыкание металлическим прутом. Этот процесс проводится для удаления оставшегося в растворе воздуха, иначе внутри фундамента могут образоваться так называемые раковины.
Кроме этого, опалубку с только что залитым раствором простукивают деревянным молотком — этот процесс тоже помогает выходу воздуха на поверхность раствора.
Снятие опалубки проводится не ранее, чем через 5 ÷ 7 дней после заливки раствора, а дальнейшие масштабные действия можно проводить только по прошествии месяца.
Утепление и гидроизоляция фундамента будут обязательными, как уже говорилось, при послойной его заливке. Тем не менее, лучше взять за правило, что эти технологические операции должны проводиться в любом случае. Это резко повысит прочность и долговечность фундамента и, естественно, всего строения. Как проводить гидроизоляцию и утепление фундамента – читайте в публикациях нашего портала.
Нужно отметить, что ленточный фундамент является оптимальной основой для очень многих построек, а выполнять его — гораздо проще, чем монолитную плиту. И в заключение статьи – видео-пример правильного обустройства ленточного фундамента:
Видео: как правильно залить ленточный фундамент
Ремонт ванной комнаты своими руками: пошаговое руководство
Преобразование ванной комнаты — это простой способ украсить ваш дом. Но прежде чем приступить к измерениям для открытого душа, вы должны потратить время на то, чтобы поэтапно спланировать ремонт ванной комнаты, чтобы точно знать, во что вы ввязываетесь.
Сколько стоит ремонт ванной комнаты?
Согласно Angie’s List, средняя общая стоимость ремонта ванной комнаты составляет от 10 000 до 15 000 долларов, при этом затраты на рабочую силу составляют не менее 20% бюджета.Выбрав путь ремоделирования своими руками, вы можете рассчитывать сэкономить до нескольких тысяч долларов.
Хотите узнать, как самому переделать ванную комнату? Ознакомьтесь с нашим пошаговым руководством, чтобы узнать, как лучше всего выполнить ремонт ванной комнаты.
Подготовка к ремонту ванной комнаты своими руками
Создайте новый дизайн ванной комнаты
Прежде чем вы будете ремонтировать ванную комнату самостоятельно, вы должны выбрать новый дизайн, который соответствует вашему видению, а также вашим навыкам.Есть так много разных способов подойти к обновлению ванной комнаты, начиная от замены тщеславия и заканчивая потрошением пространства и началом работы с нуля.
Вот несколько элементов дизайна, которые вам необходимо обязательно придумать, прежде чем начинать ремонт ванной комнаты:
Цветовое решение: Любите синие оттенки? Или, может быть, оттенки серого подходят к остальному вашему интерьеру? Заранее убедитесь, что новая плитка для ванной комнаты не конфликтует с выбранной вами краской.
Новое оборудование: Замените или переделаете душ / ванну? Вы устанавливаете новую раковину? Замена одного или обоих этих приспособлений увеличит время и бюджет вашего проекта.
Мест для хранения: Где вы будете хранить полотенца и туалетные принадлежности после ремонта? Если вы убираете шкаф, чтобы расширить комнату, убедитесь, что у вас есть стеллажи или шкафы, чтобы компенсировать потерянное место для хранения вещей в ванной.
Расположение инженерных сетей: Знаете ли вы, где расположены электропроводка и водопроводные трубы? Убедитесь, что у вас есть точные измерения для каждого из них, чтобы вам не понадобился дорогостоящий ремонт.
Соберите инструменты и расходные материалы для ремонта
Конечно, вам могут понадобиться некоторые вещи помимо вашей основной коллекции инструментов домовладельца, но точные необходимые инструменты будут зависеть от ваших планов ремонта. Но это несколько важных инструментов, которые нужно иметь под рукой для любого ремонта ванной комнаты.
Основные инструменты и принадлежности для ремонта ванной комнаты своими руками:
Защитная маска
Перчатки
Очки защитные
Пистолет для герметика
Герметик силиконовый
Молот
Рулетка
Игольчатый нож
Шпатель
Поиск шпильки
Электродрель
Монтировка
Ковш
Долото
Разводной ключ
Отвертка с плоской головкой
Ножовка по металлу
Универсальный нож
Мел
Удлинитель
Несколько дополнительных инструментов, которые мы рекомендуем:
Влажная сушка Shop-Vac: Очень удобно, если вода пролита при снятии унитаза или другого приспособления.
Аккумуляторная дрель: Облегчает передвижение и освобождает удлинитель для других электроинструментов.
Если у вас нет ни одного из этих инструментов, их можно арендовать в большинстве магазинов товаров для дома по минимальной цене.
Шаги по ремонту ванной комнаты
1. Снять или снести сантехнику
Предполагая, что вы частично или полностью ремонтируете свою ванную комнату, вы начнете снимать гипсокартон и все заменяемые приспособления.Ремонтировать ванную комнату самостоятельно не так уж и сложно, но есть несколько шагов, которые вы должны выполнить, чтобы избежать дорогостоящих ошибок на этапе сноса.
Советы по выпотрошению ванной комнаты:
Сначала слейте воду и снимите унитаз, чтобы избежать неприятных проливов.
Затем, если вы снимаете ванну, накройте ванну и начните снимать плитку для ванны до шпилек. Это необходимо для того, чтобы переделать сантехнику, чтобы она соответствовала вашему новому дизайну душа / ванны.
При необходимости удалите изоляцию со стен.Не используйте молоток для изоляции изоляции, вместо этого воспользуйтесь сабельной пилой, чтобы вырезать панели. Защитная маска, перчатки и защитные очки — необходимость.
Наконец, удалите шкафы, туалетные столики, зеркала, напольную плитку и любые другие детали, которые вы планируете заменить. При снятии кафельного пола рекомендуется снять плинтусы и переустановить их позже.
Совет по ремоделированию ванной комнаты: Аренда мусорного бака для мусора после сноса позволит вам избавиться от всего сразу, без необходимости ехать на местную свалку, сократив часы работы над проектом.
2. Установите новый душ или раковину
После того, как вы выпотрошили свою ванную комнату, самое время приступить к установке новой сантехники. Для замены душа или ванны вам нужно выбрать унитаз или раковину, которые подходят к вашему новому интерьеру, а также к пространству, в котором находится ваша текущая ванна.
Выбор дизайна для модернизации душа
Что касается форм, у вас обычно есть три варианта:
прямоугольный
Квадрат
Пятиугольник (основа с отрезанным одним углом)
Основная форма, которую вы выберете, будет определять вашу планировку, поэтому убедитесь, что вы заранее приняли во внимание другие особенности вашей ванной комнаты, включая расположение двери.Вы также можете подумать об установке комбинированного душа и ванны, если у вас есть место.
Если на вашем черновом полу есть признаки гниения дерева или повреждения водой, вам следует заменить его перед установкой нового душа, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение.
Совет по ремоделированию ванной комнаты: Преобразование душевой кабины — это стильное и компактное обновление, которое можно сделать в любом доме. Если вы превращаете ванну в душ во время ремонта ванной комнаты, ознакомьтесь с этим руководством по преобразованию душевой кабины своими руками.
3. Установите новые приспособления и компоненты
Убрав душ, теперь вы можете настроить электрические приборы и установить новое освещение. Если их размеры больше или меньше ваших нынешних, вам нужно будет немного отремонтировать ванную комнату, отрегулировав проводку.
По большей части это означает перемещение GFCI (прерывателей цепи замыкания на землю) и других розеток, чтобы они совпадали с вашим новым туалетным столиком и шкафами.В конце концов, вы же не хотите, чтобы вам приходилось тянуться к унитазу, чтобы воткнуть фен в розетку. На этом этапе вам следует вызвать электрика, особенно если вы никогда раньше не работали с домашней электропроводкой.
4. Уложите новую напольную плитку
Ремонт ванной комнаты своими руками не будет полным без новой напольной плитки. Но прежде, чем вы начнете шлифовать цементный раствор, используйте мелом каменщика линии, чтобы обозначить опорные линии, перпендикулярные (под углом 90 градусов) к стене, с самой длинной непрерывной линией.Это позволит вам держать плитки на прямой линии, избегая ужасной работы по укладке изогнутой плитки.
5. Повесьте новый гипсокартон и приступайте к покраске.
Теперь ваша ванная комната начинает обретать форму. Следующий шаг — повесить новый гипсокартон. Это может быть долгий процесс, так как вам придется вырезать новый гипсокартон, чтобы он соответствовал вашему туалетному столику и любым другим деталям. Но как только вы начнете прибивать доски, вы сможете быстро двигаться.
Важные советы по ремоделированию ванной комнаты своими руками, о которых следует помнить на этом этапе:
Используйте клей для гипсокартона и скотч, чтобы закрыть швы и заполнить зазоры.
Используйте цементную плиту вместо гипсокартона для стены душа / ванны.
Покройте цементную плиту Redgard или другой гидроизоляционной мембраной для защиты от повреждения водой.
После того, как вы снова соединили стены, вы можете начать добавлять цвета в свою ванную комнату. Покраска — один из самых простых и экономичных способов освежить вещи и придать ванной комнате совершенно новый вид. Лучше всего использовать краску с полуглянцевым покрытием, устойчивым к плесени и грибку.
Совет по ремоделированию ванной комнаты: Пока вы работаете со стенами, самое время начать заново облицовывать плиткой душ и ванну, если вы планируете это сделать. Вот несколько полезных советов, которым следует следовать при укладке плитки для душа в ванной.
6. Установите новый туалетный столик и шкафы
После того, как вы позаботились о стенах и закончили установку новых светильников, пора установить туалетный столик, шкафы и все остальное, что есть в вашей ванной комнате.
Первое, что вам нужно установить, — это туалетный столик, включая раковину и смеситель. Подключив слив к крану, вы можете переходить к другим предметам первой необходимости, таким как зеркало, шкафы и обшивка вокруг душа или ванны.
7. Завершение подключения сантехники
На этом этапе ваша ванная комната фактически напоминает ванную, за исключением одного: унитаза. Вы можете установить или переустановить унитаз раньше, но если оставить его напоследок, это поможет избежать сколов при работе с другими частями ванной комнаты.
Если вы не совсем уверены, как установить унитаз, у Lowe’s есть отличное руководство, которому вы можете следовать.
Добавьте завершающие штрихи, чтобы завершить реконструкцию ванной комнаты своими руками
Последний штрих — установка обшивки по комнате и зеркал. Отделка является краеугольным камнем любой реконструкции ванной комнаты, поскольку она обеспечивает последнюю деталь, которая необходима вашей ванной, чтобы она выглядела завершенной. Но, конечно же, самый последний шаг в любом преображении ванной комнаты — это нарисовать себе красивую горячую ванну после всей вашей тяжелой работы.Ты заслуживаешь это.
Чувствуете вдохновение и готовы заняться другими работами по ремонту вашего дома? Ознакомьтесь с нашим руководством по ремонту дома своими руками, чтобы получить советы, идеи и способы ремонта для каждой комнаты.
Как сделать пол в душе менее скользким (4 простых метода)
Комбинация влаги, мыла, шампуня и гладких поверхностей делает пол для душа одним из самых скользких и опасных мест в доме.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, миллионы людей в США.С. ежегодно получает травмы, связанные с скольжением на полу в душе или ванне.
Так как же сделать пол в душевой менее скользким и предотвратить травмы в доме?
Самый простой способ сделать пол в душе менее скользким — это добавить сцепления с поверхностью, установив противоскользящий коврик для душа. Они дешевы, просты в установке и сразу добавляют текстуру вашему полу, что значительно снижает ваши шансы поскользнуться.
Если вам не нравится идея противоскользящего коврика для душа, вы можете установить прозрачные противоскользящие клейкие ступени или нанести противоскользящую формулу, специально разработанную для душа и ванны.
В дополнение к добавлению сцепления с ковриком для душа, клейкой подошвой или противоскользящим составам, отличной идеей является установка поручня в душе, чтобы удержать равновесие, если вы когда-нибудь почувствуете, что начинаете поскользнуться.
В этой статье я подробно расскажу о том, как сделать пол в душе менее скользким, объясню плюсы и минусы каждого метода и дам тщательно проработанные рекомендации по выбору наиболее эффективных продуктов.
Начнем прямо сейчас!
Используйте ссылки ниже, чтобы перейти прямо к разделу.
Метод 1. Установка противоскользящего коврика для душа
Один из наиболее распространенных способов сделать пол в душе менее скользким — это купить и установить коврик для душа (например, этот на Amazon).
Коврик для ванны Gorilla Grip. Щелкните изображение, чтобы просмотреть его на Amazon. Коврики для душа недороги, просты в установке и сразу добавляют сцепления гладкому полу.
Хотя нет гарантии, что вы не поскользнетесь, дополнительное сцепление, которое обеспечивают коврики для душа, значительно снижает вероятность аварии.
Коврики для душа обычно изготавливаются из винила, пластика или ПВХ и имеют на дне присоски, которые прилегают к полу и предотвращают скольжение коврика.
Они бывают разных форм, размеров и материалов, поэтому независимо от типа душа или ванны вы сможете найти подходящий коврик для душа.
Обратные стороны ковриков для душа
Прежде чем пойти и купить коврик для душа, следует знать несколько недостатков.
Во-первых, влага и мыльная пена могут застрять между ковриком и полом и задерживаться вокруг присосок, которые удерживают коврик на месте.
Практически невозможно предотвратить скопление влаги под ковриком для душа, поэтому вам необходимо регулярно мыть его, чтобы предотвратить появление бактерий, плесени и грибка.
В отличие от гладкой поверхности ванны, мытье между присосками коврика для душа требует больше усилий и, честно говоря, довольно утомительно.
Еще одним недостатком является то, что коврики для душа могут скользить, когда вы на них наступаете, что может привести именно к тому, что вы пытаетесь предотвратить, — к несчастному случаю.
Однако коврики для душа будут скользить только в том случае, если вы не установите их правильно.
Перед тем, как положить его, тщательно очистите поверхность пола и убедитесь, что она полностью высохла. Присоски не прилипнут, если вы положите коврик на влажную поверхность, покрытую мыльной пеной. Как только присоски приклеятся к чистому сухому полу, они никуда не денутся.
Если пол в душе выложен плиткой или текстурирован, вы, вероятно, не захотите использовать коврик для душа с присосками, поскольку они прилипают только к гладким поверхностям.
Наконец, коврики для душа очень функциональны, но не являются самой привлекательной особенностью вашей ванной комнаты.
Если для вас важна эстетика, вы можете подумать об альтернативе стандартному виниловому коврику для душа, например, бамбуковому коврику для ванной или бамбуковому полу для душа.
Amazon и другие розничные продавцы также продают коврики для душа, которые выглядят как скопление маленьких камней, подобных этому.
Эти опции не только предотвращают скольжение, но и отлично выглядят, на них очень удобно наступать, и они делают вашу ванную комнату больше похожей на спа.
Рекомендуемый коврик для душа
Если у вас есть ванна или прямоугольный стоячий душ, я настоятельно рекомендую коврик для душа Gorilla Grip, который является продуктом с самым высоким рейтингом в категории на Amazon с более чем 4000 отзывов.
Коврик для душа Gorilla Grip очень длинный (35 x 16 дюймов, или вы можете купить квадратный 21 x 21 дюйм), поэтому он покрывает почти весь пол в душе. Он имеет более 300 крошечных присосок, предотвращающих скольжение, и маленькие отверстия повсюду, оставляя место для испарения влаги.Этот коврик является антибактериальным, устойчивым к плесени, не содержит бисфенола А и не токсичен. Коврик для ванны Gorilla Grip. Щелкните изображение, чтобы просмотреть его на Amazon.
Лучше всего то, что его можно стирать в стиральной машине, поэтому вы можете избежать утомительной очистки между присосками; просто положите его в стиральную машину на холодную температуру и дайте высохнуть на воздухе.
Наконец, на него предоставляется 10-летняя гарантия «Отсутствие вопросов». Если вы не удовлетворены по какой-либо причине, вы можете вернуть его и получить полный возврат средств. Обратите внимание на коврик для душа Gorilla Grip на Amazon.
Метод 2: Используйте противоскользящие клейкие протекторы
Если вы не хотите добавлять « Чистый коврик для душа » к своему длинному списку дел или предпочитаете менее заметное решение, вы можете добавить сцепления с полом для душа с помощью противоскользящей клейкой нити (например, на Amazon).
Противоскользящие клейкие ступени чаще всего используются на лестницах для предотвращения скольжения (см. Нашу недавнюю статью «Как сделать лестницу менее скользкой»).
Но есть версии, специально разработанные для душевых полов и других влажных поверхностей, таких как палубы лодок, бассейны и гидромассажные ванны.
Клейкие протекторы — это небольшие полоски ленты с липкой нижней частью, которая прилегает к полу, и шероховатой верхней поверхностью, обеспечивающей сцепление с ногами.
Клейкие проступи для ванн YBLNTEK. Щелкните изображение, чтобы просмотреть его на Amazon.
Преимущества использования нескользящей клейкой подошвы для душа очевидны.
Они улучшают сцепление с дорогой, их легко установить (приклеить к сухому полу), недорого и практически незаметно.
На мой взгляд, самое лучшее то, что вам не нужно снимать их и тратить дополнительное время на их чистку каждые несколько недель, так как они прикреплены к полу.
Обратные стороны противоскользящих адгезионных протекторов
Хотя противоскользящие клейкие ступени — это эффективный способ снизить вероятность поскользнуться в душе, у них есть несколько недостатков.
Наиболее частая жалоба на то, что их сложно установить, а через некоторое время они начинают отслаиваться.
Перед тем, как установить их, очистите поверхность пола душа и тщательно высушите. После этого раскатайте каждый протектор и разгладьте неровности или пузырьки воздуха.
Если поверхность вашего пола в душевой кабине не совсем гладкая или вы не выкатываете все пузырьки воздуха, вода попадет под ступеньки, что приведет к потере липкости и шелушению.
Клиенты также жалуются, что поверхность ступеней слишком шероховатая, и им неудобно ходить босиком.
Текстура резьбы зависит от производителя, поэтому я рекомендую прочитать отрицательные отзывы, прежде чем вы решите, какие ступени купить. Если вы заметили, что большинство жалоб связаны с слишком грубыми протекторами, избегайте этой марки.
Кстати о выборе лучшего бренда…
Рекомендуемые антискользящие клейкие протекторы
Быстрый поиск на Amazon «противоскользящие ступени для душа» покажет вам десятки вариантов, и большинство из них очень похожи.
Чтобы сэкономить ваше время, я провел для вас исследование и настоятельно рекомендую их от бренда YBLNTEK. Они длинные, тонкие и прозрачные, поэтому обеспечивают отличное покрытие, будучи практически незаметными.
Клейкие проступи для ванн YBLNTEK. Щелкните изображение, чтобы просмотреть его на Amazon. Если размер этих полосок не подходит для пола душа, их можно легко разрезать ножницами.
Они дешевы, просты в установке и, что самое главное, невероятно эффективно делают пол в душе менее скользким. Не верьте мне на слово; у них более 60 очень положительных отзывов на Amazon.
Если вы предпочитаете более толстый протектор, он примерно в два раза шире, чем у YBLNTEK, о которых я упоминал ранее.Если вам не нужны длинные и тонкие полосы, эти круглые ступени — еще один отличный вариант.
Метод 3. Нанесите формулу против скольжения Противоскользящие составы
— это покрытия на жидкой основе, которые можно наносить непосредственно на пол в душевой, чтобы обеспечить постоянное сцепление с дорогой.
Эти формулы — отличный вариант, если вы не хотите заниматься чисткой коврика для душа или беспокоиться о том, что ступеньки для душа со временем отслаиваются.
Установка формулы противоскольжения может показаться устрашающей, но на самом деле это довольно просто.Каждый продукт немного отличается, но в целом это шаги:
Тщательно очистите пол в душе или ванну с помощью Scotch Brite Pad и полностью высушите.
Обозначьте участок пола, на котором вы хотите применить формулу. Я рекомендую заклеить скотчем прямоугольную область, где вы стоите больше всего. Другой вариант — приклеить полоски ленты, чтобы на полу были чередующиеся линии шероховатой и гладкой поверхности, как если бы вы наносили противоскользящие клейкие ступени.
Вылейте формулу в выделенную область.
Формула идет с роликом. Используйте валик, чтобы равномерно распределить состав по размеченной области пола.
Дайте покрытию высохнуть в течение нескольких часов перед использованием душа. Большинство брендов рекомендуют дать ему высохнуть не менее 5 часов. При нанесении он может выглядеть молочно-белым; однако при высыхании он становится прозрачным.
Противоскользящие формулы для душа недороги, просты в применении и не требуют постоянного ухода. Они добавляют сцепления и не оказывают негативного влияния на внешний вид душа.
В отличие от ковриков для душа и клейких проступей, вы можете нанести противоскользящую формулу на не совсем гладкие поверхности, такие как плиточные полы.
— отличный способ улучшить сцепление с полом в душе, но, как и любой другой продукт, они имеют несколько недостатков.
Во-первых, их нанесение требует больше времени и усилий по сравнению с ковриками для душа и клейкими проступями. Вам нужно заклеить участок пола скотчем, залить составом, раскатать и дать высохнуть.Это несложно, но это больше проект, чем другие методы.
Другим недостатком является то, что покрытие может отслоиться, если вы очистите душ агрессивными химикатами, отбеливателем или очистите его абразивными губками. Если вы очистите его с помощью универсального спрея и обычной губки, у вас не должно возникнуть никаких проблем.
Рекомендуемая формула противоскольжения
Если вы решили попробовать формулу против скольжения, я настоятельно рекомендую душ против скольжения Tub Guard и покрытие Tub Grip.Его легко наносить, он безвреден для окружающей среды (с низким содержанием летучих органических соединений) и действительно хорошо работает. Фактически, Marriott и Hilton используют его в своих отелях по всей стране.
Доступны и другие варианты, но ни один из них не имеет таких хороших отзывов, как Tub Guard.
Метод 4. Установите поручень
Независимо от того, что вы делаете, чтобы уменьшить вероятность несчастного случая в душе, вы не можете исключить эту возможность.
По этой причине я рекомендую, помимо увеличения тяги к полу душа одним из первых трех методов, также установить поручень, чтобы у вас было к чему дотянуться, если вы потеряете равновесие.
Вы можете купить поручень, который использует мощные присоски для крепления к стене душа, как этот на Amazon (изображение ниже). Поручень этого типа самый простой в установке. Все, что вам нужно сделать, это прижать присоски к стене и нажать на два рычага вниз. Вы можете переместить или удалить его в любое время.
Вы также можете купить более прочный поручень, который требует более постоянной установки. Не волнуйтесь; Установка поручня этого типа по-прежнему довольно проста. Посмотрите это видео, чтобы узнать, как это сделать самому.
Признаюсь, полоса прокрутки в этом видео не самая привлекательная. Обещаю, что на рынке есть несколько эстетически приятных вариантов. Например, этот от Moen и этот от Delta функциональны, но современны и привлекательны.
Если вы быстро выполните поиск на Amazon по запросу «поручень для душа», вы найдете десятки вариантов, многие из которых предназначены для использования с другими высококачественными сантехническими приборами.
Как сделать пол в душе менее скользким?
Пробовали ли вы какой-либо из этих способов сделать пол в душе менее скользким и предотвратить несчастные случаи? Если да, то что вы пробовали и порекомендовали бы это другим? Оставьте нам комментарий ниже, чтобы помочь другим домовладельцам оставаться в безопасности.
Если вы нашли эту статью полезной, вам также стоит посетить:
Лучший способ подготовить пол к укладке плитки
— Хорошие парни
Нет ничего лучше, чем удовольствие от хорошо выполненной работы. Стоя там, руки по бокам, как супергерой, кивая и похлопывая себя по спине. Все это вы обязательно сделаете, стоя на новом кафельном полу. Но в то время как укладка плитки на пол может быть красивым и удовлетворительным проектом для домашнего мастера, это тот проект, который полон областей для потенциальных ошибок.
В этой серии из двух частей мы расскажем вам об основных этапах работы, включая ключевые инструменты и подводные камни, на которые следует обратить внимание при установке плитки, когда вы пробежитесь по подготовке, укладке плитки и заливке швов.
Первая часть охватывает самый важный и часто самый упускаемый из виду этап: подготовку. Как и во многих проектах по обустройству дома или дома, облицовка плиткой во многом зависит от правильной подготовки поверхности и основания. Сказать, что это критически важно, было бы преуменьшением, и именно поэтому он получил свою особую часть в этой серии.Во второй части мы рассмотрим, как на самом деле укладывать плитку и затирать пол.
Итак, давайте перейдем к делу и посмотрим, что вам понадобится для подготовки пола к укладке плитки, включая инструменты и некоторые вещи, на которые следует обратить внимание при выполнении этого начального этапа проекта.
Если что-то из этого кажется для вас нереальным, напишите нам, и мы будем рады помочь. Наша команда профессиональных установщиков и менеджеров по работе с клиентами имеет многолетний индивидуальный опыт, чтобы сделать ваш проект укладки плитки простым!
Инструменты, необходимые для подготовки напольной плитки
Вот краткое изложение инструментов, которые вам понадобятся, чтобы подготовить пол и пространство для укладки плитки:
Безопасность и комфорт
Для подготовки чернового пола из фанеры
Квадратная
Рулетка
Меловая линия
Карпентерская площадь
Лак для волос (по желанию)
Шаги к успешной подготовке пола под плитку
Помните, что эти основные шаги применимы ко всем напольным плиткам: плиткам для кухни, плитки для ванных комнат, мозаике, камню, керамической плитке, керамограниту и многому другому.Короче говоря, если вы только начинаете укладывать плитку, напольная плитка будет гораздо лучшим местом для начала, чем фартук, так как установка плитки на стену потребует еще большего мастерства из-за вертикального характера стен по касательной к стене. эффект гравитации.
Ни одно пошаговое руководство не является исчерпывающим на 100%. Каждый проект индивидуален, и в своем собственном доме вы неизбежно столкнетесь с чем-то, что не описано в этом или другом руководстве по плитке. Но если вы будете следовать этим шагам, как правило, вы добьетесь успеха в своем проекте.
Итак, приступим!
Этап 1. Подготовка чернового пола
Если есть один шаг, который является самым важным, так это этот. Это ключ. Перво-наперво, что такое черновой пол? Это универсальный термин для обозначения пола под готовым полом. Два основных типа чернового пола: деревянный и бетонный. Оба страдают одной и той же проблемой, убивающей плитку: движением. Дерево движется и изгибается под воздействием влажности и перепадов температуры; бетон может двигаться в зависимости от влажности, влажности, движения почвы и температуры.
Пирс и балочный дом: деревянные черновые полы
Удалите все скобы и забейте все торчащие винты или гвозди. Установите цементную подкладку, чтобы установить хорошую основу для плитки и предотвратить растрескивание плитки или раствора при движении.
Несущая плита прикручивается к деревянному основанию с помощью специальных шурупов для несущей плиты и приклеивается к плиточному клеевому раствору на фанерный черновой пол. Не забудьте заклеить скотчем и заделать стыки между частями подкладки.Мембрана для предотвращения трещин заделывается с обеих сторон. Эта мембрана также действует как гидроизоляционная мембрана и является полезным дополнением во влажных помещениях, на втором этаже или при укладке чернового пола из фанеры. Зубчатый шпатель наносят раствор под углом 45 градусов к фанерному основанию.
Бетонные полы
Для бетонных черновых полов убедитесь, что вы удалили весь старый клей и заделали / заделали трещины соответствующим продуктом (загляните в местный магазин товаров для дома или обратитесь к своим верным друзьям в The Good Guys за плиткой и продуктами для укладки.Рекомендуемый патч варьируется в зависимости от размера заполняемой трещины). Используйте скребок для пола, чтобы удалить любой незакрепленный мусор. Для старых клеев или строительного раствора для этого может потребоваться немного консистентной смазки и, возможно, шлифовальный станок, чтобы удалить его с чернового пола и дать новому раствору склеиться. Напольную плитку можно укладывать прямо на бетонный черновой пол.
Деревянный или бетонный пол — убедитесь, что у вас чистый пол и на нем нет мусора.
Шаг 2. Определение начальной точки и отработка схемы укладки
Планирование выкройки плитки, планирование светильников, шкафов и т. Д., заблаговременно имеет решающее значение для минимизации отходов (меньше сокращений!) и обеспечения максимально гладкого выполнения работы.
Есть много шаблонов на выбор, хотя некоторые лучше подходят для определенных форм и размеров плитки. В последние годы очень популярны елочка, кирпичная кладка и плетение корзин / паркет. Вы должны определить это до того, как выбрать плитку, но если вы используете традиционную квадратную плитку, линейный или сетчатый узор неподвластен времени и прост в установке. Это плитки, уложенные рядом друг с другом по образцу, который вы представляете себе, читая это.Да, вот этот.
Определите вашу отправную точку в комнате. Как правило, вам понадобится сплошная плитка в наиболее видимых или основных точках комнаты и разрезать плитку на шкафах или менее заметных стенах в комнате. Измерьте свою комнату, чтобы определить центр, и нанесите мелом линии на полу, чтобы направлять установку. Убедитесь, что с обеих сторон оставлено равное пространство, чтобы не перекрывать одну сторону полной плиткой, а с другой — частичную или обрезанную плитку. Все помещения разные, поэтому не торопитесь и планируйте соответственно.Цель состоит в том, чтобы положить на пол как можно больше полных плиток и оставить специальные вырезы вокруг препятствий, под приборами и у внешних стен.
Как создать квадратную комнату для простой укладки плитки
Для большинства простых случаев напольная плитка может быть выложена в виде сетки, которая начинается в центре пола, так что вырезы по краям пола будут одинаковыми на противоположных стенах. Чтобы добиться этого, можно разделить пол на четыре квадранта, пересекающихся в середине комнаты.Эти квадранты должны располагаться под прямым углом друг к другу, однако это может быть проблемой в старых домах, где сама комната вряд ли будет по-настоящему квадратной. Не полагайтесь на положение стены при настройке сетки, а лучше расположите ее по центру.
Измерьте одну сторону пола, найдите середину и отметьте ее карандашом. Проделайте то же самое на противоположной стороне пола.
Проведите мелом по полу от одной отметки до другой. Распылите лак для волос, чтобы линия не размазывалась.
Измерьте и отметьте середину двух оставшихся сторон пола. Проведите линию привязки от одной отметки к другой так, чтобы она пересекала первую линию в центре комнаты. Не рвите линию.
Положите плотницкий квадрат на один из четырех углов пересечения, образованного меловой линией, которую вы положили первой, и веревкой. Если линия и веревка действительно перпендикулярны, то каждая будет проходить прямо вдоль одного края квадрата плотника.
При необходимости отрегулируйте шнур так, чтобы он полностью перпендикулярно меловой линии.Как только струна будет перпендикулярна линии, защелкните ее. Распылите лак для волос, чтобы линия не размазывалась.
Начните укладывать напольную плитку, используя центр + в качестве отправной точки. Если вы укладываете плитку, вам не нужно оставлять буферное пространство по краям, поскольку плитка не расширяется и не сжимается, как другие материалы для пола.
Когда Не Начать с середины комнаты
Иногда центрирование комнаты не обязательно лучший вариант для укладки напольной плитки.Вы должны начать с середины комнаты, если пространство представляет собой простой прямоугольник или квадрат, подобный диаграмме выше, и единственная комната облицована плиткой. Например, широко открытая квадратная или прямоугольная комната. Это может быть столовая или открытая спальня.
На кухне вы не просто центрируете комнату. Вы должны выложить плитку целиком на переходе в большую соседнюю комнату, обычно в гостиную. Тогда резаная плитка ложилась бы на стены и на шкафы.
В ванной комнате в холле или прачечной вы должны начать с полной плитки у двери и в большинстве случаев с самой длинной прямой стены.Это стена, к которой открывается дверь. Это приведет к тому, что ваши порезы будут касаться шкафов, за комодом и ванны / душа; или под вашей бытовой техникой, если в прачечной. В этих областях вход и главные стены являются центром внимания.
В основной ванне вы обычно начинаете полную плитку у входной двери. В отличие от стандартной ванны в холле, часто центром внимания основной ванны является ванна и душевая сторона комнаты, поэтому положите всю плитку на ванну и / или душ и позвольте порезам попасть на шкафы.Это действительно зависит от планировки комнаты.
Независимо от того, решите ли вы начать с центра или с точки фокуса, рекомендации, выполненные мелом, по-прежнему являются отличным первым шагом, поскольку они могут гарантировать, что ваш окончательный макет будет прямым и параллельным. Практика сухой раскладки плитки поможет вам определить, что является основным фокусом в комнате и с чего лучше всего начать.
Этап подготовки пола завершен!
Вау. Это было много информации, верно? Голова еще кружится? Все еще хотите заняться укладкой плитки ?! Никто не мог бы винить вас, если бы вы этого не сделали (и мы здесь, чтобы вмешаться и помочь).
Но не волнуйтесь, лучшее еще впереди для вашего плиточного проекта. Как уже говорилось ранее, подготовка пола — самая важная часть этой работы. Точно так же, как не следует строить дом на песчаном фундаменте, не следует начинать укладку плитки на плохо подготовленном основании.
Но теперь, когда вы хорошо подготовились, соблюдая все, что мы подробно описали, что дальше? Как вы продвигаетесь по проекту?
Мы предоставим вам все, что вам нужно, и все эти ответы.. . в части 2: Как установить плиточный пол!
Уход: как помочь с душем
Обзор темы
Душ помогает человеку, о котором вы заботитесь, чувствовать себя чистым и свежим. Это также хорошее время, чтобы проверить кожу на наличие язв или высыпаний.
Для человека рекомендуется принимать душ хотя бы раз в неделю, если это возможно. В другие дни он или она может просто захотеть принять ванну у раковины.
Чтобы принять душ, человеку может потребоваться лишь небольшая помощь. Важно, чтобы он или она купались как можно чаще.Ему может потребоваться помощь, чтобы перешагнуть через край ванны или край душевой кабины. Человек может захотеть сесть на стул для душа или табурет для экономии энергии, или если у него проблемы с равновесием или он не может ходить. Это также помогает человеку мыть ноги и ступни.
В душе или ванне важно иметь поручни и нескользящий коврик. Стул для душа или скамейка также подойдут. Вы можете найти множество стилей этих устройств. С креслом для душа человек может сидеть либо в душе, либо в ванне во время купания.По краям ванны стоит скамейка. Человек может сесть на скамейку, а затем опустить ноги в ванну. Скамейка может помочь человеку залезть в ванну, а также ее можно использовать во время душа.
О чем следует подумать
Помогая раздеться и купать любимого человека, постарайтесь быть максимально расслабленным. Время, проведенное в душе, может быть неудобным для вас и для человека, о котором вы заботитесь. Это может быть особенно актуально, если вы ухаживаете за представителем противоположного пола. Если вы не смущаетесь или не расстраиваетесь, человек может чувствовать себя более комфортно.
Подарите любимому человеку как можно больше уединения. Если он или она какое-то время в безопасности в одиночестве и может купаться без посторонней помощи, закройте дверь или закройте занавеску и выйдите из ванной. Но оставайтесь рядом на случай, если он или она попросит о помощи.
Если человек, за которым вы ухаживаете, страдает слабоумием, он может не помнить, как принимать душ. Иногда помогает привести человека в душ полностью одетым. Это может напоминать ему или ей о том, как принять душ и о необходимости раздеться.Некоторые люди боятся воды или им не нравится, как она себя чувствует. Если человек не хочет залезать под воду, не заставляйте его или ее. Поощряйте человека вместо этого принять ванну в раковине.
Как помочь принять душ?
Соберите свои материалы
Чтобы принять душ, вам понадобятся:
Мочалки или банные губки.
Полотенца.
Кусок мыла или жидкого мыла.
Шампунь без слез или шампунь без смывания.
Лосьон для тела, специально для сухой кожи.
Съемная насадка для душа с длинным шлангом (если есть).
Приготовьтесь к принятию душа
Предложите человеку халат для комфорта и уединения, пока вы настраиваете душевые принадлежности. Махровый халат хорошо подойдет, потому что его можно надеть после душа, чтобы помочь человеку вытереться.
Соберите свои материалы и установите стул или стул для душа. Помогите человеку сесть на стул, если ему нужна помощь.
Дайте человеку снять халат, но при необходимости окажите помощь.
Протестируйте воду тыльной стороной ладони, чтобы убедиться, что она не слишком горячая или холодная.
Помощь с душем
Нанесите мыло на мочалку или губку и дайте человеку. Позвольте человеку помыться. Вы можете мыть участки, до которых он не может дотянуться.
Осторожно напомните человеку, о котором вы заботитесь, что лучше начинать с самых чистых участков и заканчивать с менее чистых. Человек может начать с лица, затем вымыть руки, туловище и спину (с чем вы можете помочь, потому что до него трудно добраться), а затем ноги и ступни.Он или она может закончить, очистив паховую и анальную области.
Если вы помогаете купать человека, проверяйте его кожу на предмет высыпаний или язв. Обратите особое внимание на участки со складками, например под грудью или складки на животе. Также посмотрите на костные участки, такие как локти и плечи.
Если вы заметили покраснение, не трите и не массируйте красные участки. Это может привести к большему повреждению тканей.
Помогите человеку вымыть волосы шампунем без слез или без смывания.
Дайте ему или ей съемную насадку для душа, чтобы сполоснуть ее. Или вы можете сделать это, если человеку слишком сложно справиться с этим.
Дайте пациенту высохнуть полотенцем и помогите высушить его или ее спину и любые другие труднодоступные места, например, между пальцами ног.
Предложите немного лосьона для тела, если он или она хочет немного. Не наносите лосьон на участки, которые могут стать влажными, например, под грудью или в складках паха.
Кредиты
Текущий по состоянию на:
17 июля 2020 г.
Автор: Healthwise Staff Медицинский обзор: Кэтлин Ромито, доктор медицины, семейная медицина Гейл Э.Stauffer, RN — дипломированная медсестра
Действует по состоянию на 17 июля 2020 г.
Как сделать ретайлинг в ванной: пошаговое руководство
Нет сомнений в том, что карантин изменил все — особенно то, как мы видим наши дома. Наша резиденция теперь должна функционировать как наш офис, школа, кинотеатр и многое другое. Фактически, по мере того, как мы начинаем проводить больше времени в помещении, многие из нас ведут еще одну битву в нашем доме — битву со скукой! Если вы были внутри в течение нескольких дней или недель, вы могли бы немного сходить с ума или, по крайней мере, чувствовать себя скучно и скучно.Когда карантин начинает становиться унылым и угнетающим, пора поработать над некоторыми проектами по благоустройству дома, которые все время отодвигаются в сторону, чтобы помочь вашему дому и дальше чувствовать себя вашим убежищем.
НУЖНО ВДОХНОВЕНИЕ? Посмотрите нашу плитку для ванной, чтобы найти свой стиль!
* Мы отправляем все заказы — используйте наш веб-сайт в качестве виртуального выставочного зала или получите помощь от нашей команды по плитке в чате, по электронной почте или по телефону!
Gold Bouquet Marble Tile — 71 доллар.97 за квадратный фут
Планируете ли вы украсить свою ванну? Не тратьте время на карантин зря. Кроме того, переоборудование ванной комнаты — хороший способ придать помещению отполированный вид, не делая капитального ремонта. Если ваша ванная комната устарела и нуждается в обновлении, это прекрасная возможность изменить ее внешний вид и занять себя. И не волнуйтесь, если вам не по душе самоделки! Это пошаговое руководство научит вас, как отделать ванную комнату из ретайла и превратить ее в оазис, о котором вы всегда мечтали.Готовый? Давайте узнаем, как с умом использовать это уникальное время и проявить творческий подход.
Белый перламутр 1-дюймовая квадратная мозаичная плитка — 19 долларов США за квадратный фут
Необходимые инструменты
Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что у вас есть подходящие инструменты для достижения успеха (мы понимаем, что не все были помещены в карантин с этими предметами, но так же, как мы отправляем в это время, есть много интернет-магазинов, где можно найти шансы на улучшение дома и заканчивается для завершения этих проектов)!
-Измерительная лента
-Перчатки, защитные очки
-Новая плитка
-Универсальный нож, молоток, шпатель
-базовая плата
-Циркулярная пила
-Штавка
— Кельма для затирки
-Раствор
-Зубчатый шпатель
— Губка
-Распорка для плитки
-Плиткорез для мокрой пилы
-Колка
1.Определите, сколько плиток вам нужно
Diamond Black Glass Pebble Мозаика _ $ 28,96 за квадратный фут
Прежде всего, важно тщательно измерить поверхность, прежде чем начать. После того, как вы определили, какую площадь в ванной комнате хотите отделать сеткой, измерьте квадратные метры, умножив длину и ширину. После того, как у вас будет отснятый материал, мы рекомендуем заказать как минимум на 10% больше плитки, чем вам нужно, чтобы обеспечить полное покрытие.Измерение также поможет вам определить, сколько раствора, раствора и опорной плиты вам потребуется — мы рассмотрим это в следующих шагах.
Нужна небольшая помощь, чтобы измерить и заказать плитку? На наших страницах продуктов есть калькулятор, с помощью которого можно определить, сколько листов или листов вам нужно покрыть. Вы также можете ознакомиться с нашим постом о том, как измерить площадь в квадратных футах!
2. Удалите старую плитку
Неважно, меняете ли вы душ или пол в ванной, первой и, вероятно, самой утомительной частью вашего проекта будет удаление старой плитки.Имейте в виду, что вам нужно снять душевую лейку и ручки для душа с помощью дрели или отвертки, если вы переделываете душевую стену. Все, что вам нужно, это молоток и универсальный нож или шпатель, и мы рекомендуем накрыть полы в душе полотенцами или картоном, чтобы предотвратить повреждение от падающей плитки. Начните с того, что аккуратно приложите инструмент для отрывания к краю старой плитки и вытолкните ее. Будьте осторожны, чтобы не врезаться в гипсокартон или пол, и продолжайте процесс, пока вся плитка не будет удалена.Как только все плитки будут удалены, используйте свой канцелярский нож, чтобы удалить оставшийся раствор.
3. Очистите и подготовьте поверхность
Вы должны сделать все ваши поверхности гладкими и ровными, прежде чем начинать укладывать новую красивую плитку! Убедитесь, что не осталось даже небольшого кусочка раствора, так как это приведет к неправильной повторной укладке. Всегда лучше потратить дополнительное время на эту часть проекта, поскольку последующее исправление ошибок может оказаться очень дорогостоящим.
4. Подготовьте подкладку и прикрепите подкладку
При повторном использовании душа вам понадобится специальная подложка (базовый слой), которую также называют цементной или подкладной плитой. Поскольку ванные комнаты являются влажными помещениями, этот субстрат создаст прочную сухую поверхность, которая защитит вашу плитку от влаги и трещин.
Для полов в ванных комнатах прикрепление цементной плиты (опорной плиты) к черновому полу также обеспечит ровную и прочную поверхность для приклеивания плитки.С помощью циркулярной пилы вы сможете вырезать панели, которые будут соответствовать полу вашей ванной комнаты, и вырезать отверстия для унитаза и других приспособлений для ванны. Используйте дрель, чтобы прикрепить опорную доску к черному полу, расположив шурупы примерно на 6 дюймов друг от друга.
Подкладка также используется при повторной облицовке стен душевых кабин и облицовки ванн. Прикрепите заднюю панель к раме душа с помощью шурупа или гвоздя примерно через каждые 8–12 дюймов.
5. Определите макет плитки
Когда ваша подложка будет готова, наша команда рекомендует заранее выложить плитку, чтобы вы сообразили, как они будут сочетаться друг с другом.Выровняв их и определив макет, вы сможете внести необходимые коррективы, прежде чем наносить клей и начинать облицовку ванной комнаты.
6. Установите новые плитки
Теперь, когда вы выполнили все этапы подготовки, пора перейти к основной части переоборудования ванной комнаты! Для стен вам следует начать с покрытия половины стены строительной смесью и распределения ее зубчатым шпателем. Используйте распорки между плитками, чтобы оставить место для затирки позже.Используйте те же шаги, пока не дойдете до вершины стены. Процесс аналогичен и для полов в ванных комнатах, где вам нужно вычесать слой растворной смеси с помощью зубчатого шпателя. Как только вы дойдете до концов, вам может потребоваться отрезать плитку, чтобы она идеально подошла, с помощью мокрой пилы. Вы также можете рассмотреть возможность отделки плиткой возле шкафов, вокруг душевых ниш или возле дверных проемов и упоров для пола. При необходимости используйте пилу для мокрой резки, чтобы отрезать и эти обрезки. После укладки плитки отдохните, так как раствор должен застыть на ночь.
Расположите плитки с распорками, чтобы оставалось место для затирки.
7. Добавьте раствор между плиткой и герметиком
Отпразднуйте это событие, потому что все почти готово! После того, как раствор высохнет в течение ночи, начните следующий день с удаления прокладок из раствора. Нанесите раствор на плитки и прижмите между плитками шпателем. Вы также можете использовать губку, чтобы впоследствии удалить излишки затирки. Однако убедитесь, что вы выполнили этот шаг быстро, поскольку раствор затвердеет и приклеится к плитке.Когда затирка будет завершена, оставьте затирку на 24 часа и не принимайте душ. Для полов избегайте интенсивного движения в течение как минимум 72 часов, чтобы дать раствору высохнуть.
Не забудьте уплотнить вертикальные линии вдоль стены и горизонтальные линии на полу. Дайте герметику застыть на 48 часов, пока он тоже высохнет.
Mallorca Black Ceramic Tile — 7,50 долларов за квадратный фут
Полезные советы:
Восстановить укладку пола в душе или ванной зачастую проще, чем вы думаете — это требует методичного подхода, но на самом деле этот процесс не так уж и сложен.Чтобы сделать это еще проще, мы даем несколько дополнительных советов и рекомендаций. Обязательно посмотрите это!
Подумайте о своей безопасности прежде всего. Защитные перчатки и очки важны. Мы настоятельно рекомендуем использовать их, особенно при удалении старой плитки и обрезке любой плитки по размеру, так как сломанные куски плитки могут отколоться.
Как упоминалось ранее, удаление старого раствора является одним из наиболее важных шагов для успешной установки. Основное правило гласит: чем лучше вы удалите раствор, тем лучше новый раствор будет держаться на поверхности.
При установке новой плитки измерьте высоту и проведите мелом линию над каждой плиткой. Новый раствор следует наносить ниже этой меловой линии, чтобы он помогал следующему слою раствора правильно удерживать плитку.
Затирка должна быть нанесена равномерно и тщательно в качестве последнего шага — отсутствие надлежащей затирки может привести к размыванию водой и испортить вашу работу.
Переработанное стекло 2-дюймовая шестиугольная мозаика цвета мрамора Calacatta — 24,13 доллара за квадратный фут
Переоборудование ванной комнаты — это ни в коем случае не короткий процесс, но это отличный DIY-проект для любого мотивированного домовладельца, который хочет обновить свою ванную комнату, в то же время исследуя свой творческий потенциал, и у него не всегда есть на это время! В наши дни не позволяйте вашей ванной комнате быть единственным местом для соблюдения правил гигиены.Используйте это карантинное время как возможность заняться своим долгожданным проектом ванной комнаты и превратить ее в более приятное пространство. Не стесняйтесь обращаться к нам, если вам понадобится помощь или возникнут вопросы по вашему проекту!
Пузырьковая мозаика смешанного цвета — 35 долларов за квадратный фут
Как правильно запечатать ванну
Будь то новая ванная комната, новая ванна или повторная герметизация существующей, герметизация ванны должна быть простой задачей.
Герметик для ванны — это простой способ освежить ванную комнату, особенно если текущий герметик изнашивается немного хуже. Мало того, силиконовый герметик для ванной защитит вашу ванну от протечек, придаст ей гладкость и предотвратит попадание воды под ванну, что может привести к образованию плесени.
Компания Plumbworld составила это пошаговое руководство по правильной герметизации или повторной герметизации ванны с полезными советами по каждой ценной части процесса.
Прочтите, чтобы узнать, насколько легко это может быть, независимо от того, являетесь ли вы профессионалом или хотите сэкономить деньги, сделав некоторые вещи своими руками…
Зачем герметизировать ванну?
Если у вас дома есть прямая ванна — самый распространенный тип ванны в Великобритании — велика вероятность, что она установлена хотя бы у одной стены.
Поскольку ванны содержат большие объемы воды, они склонны к утечкам или попаданию воды через край. Если эта вода стечет по стенкам и под ванну и скапливается на полу, это может привести к затоплению, гниению и образованию плесени, что может привести к риску для здоровья и затратам на ремонт.
Подробнее: Как удалить плесень для ванной комнаты
Еще одна причина для герметизации или повторного закрытия ванны — это быстро привести в порядок вашу ванную комнату. Усталый на вид герметик может ухудшить внешний вид ванной комнаты, поэтому гладкий герметик — это простое освежение ванной комнаты без больших затрат.
Чем заклеить ванну
Для герметизации ванны силиконовым герметиком — наиболее распространенный метод — вам понадобится следующее оборудование:
Защитные перчатки
Защитные очки
Малярная лента
Защитный нож
Пистолет для герметика
Силиконовый герметик, который можно купить в большинстве магазинов и в Plumbworld.
Аппликатор силикона, или инструмент с круглой головкой
Альтернативный метод, требующий другого оборудования, — это использование гибкой герметизирующей ленты.Это самоклеящийся материал, который можно разрезать так, чтобы он соответствовал зазору между ванной и стеной.
Как герметизировать вокруг ванны — шаг за шагом
Когда у вас есть оборудование и инструменты, пора начинать герметизировать ванну, на что может уйти целый день.
В качестве примера мы используем прямую ванну — одинарную или двустороннюю, но этот процесс также применим к угловым ваннам и гидромассажным ваннам.
Во-первых, заклейте края скотчем.
Первый шаг — использовать малярную ленту и обернуть ее вокруг края ванны, отметив, куда вы собираетесь нанести силикон.
Работайте от заднего угла ванны — самого дальнего от двери ванной — и держите ленту на расстоянии не менее 3 мм от стены. Это обеспечит аккуратную отделку силикона.
Подготовка герметика
С этого момента надев защитное снаряжение, ножом разрежьте силикон. Перед тем, как прикрепить силиконовую головку или насадку, отрежьте кончик как можно ближе под углом 45 градусов — это значительно упростит нанесение. Затем поместите силикон в пистолет для уплотнения.
Пистолет для герметика или силиконовый пистолет действует как насос для выдавливания силикона из трубки.
Нанесите герметик
Подойдите как можно ближе к краю ванны, которую вы хотите герметизировать, а затем нанесите силикон, нажав на спусковой крючок пистолета для уплотнения. Плавным движением начните с самого дальнего угла — как вы это делали с лентой.
Это позволит вам не дотронуться до нового силикона, который вы положили. Например, если ваша ванна окружена тремя стенами, начните с «верха» и двигайтесь по букве С.По возможности нанесите силикон как на основание, так и на стену.
Совет: Наполняйте ванну при нанесении герметика, вес воды гарантирует, что герметик не потрескается, когда ванна будет использоваться позже. Это дает реальное представление по сравнению с пустой ванной.
Разгладьте герметик
С помощью аппликатора герметика, влажного инструмента с круглым концом, такого как деревянная ложка или даже влажный кончик пальца, разгладьте и сформируйте край герметика под углом. Это поможет герметику отвести воду обратно в ванну, особенно если это душевая кабина.
Это важный шаг, поскольку он предотвращает попадание грязи, микробов или даже плесени за герметик.
На схватывание герметика может уйти до 24 часов, поэтому убедитесь, что ваша ванная комната или, по крайней мере, ванна закрыты на это время.
Как герметизировать ванну с большим зазором
Если между вашей ванной и стеной есть большой зазор, это может быть связано с плохой установкой или чем-то, что мешает ее расположить — сесть — ближе.
Основное действие, которое необходимо предпринять, — удалить весь силикон или раствор, который уже есть, и переустановить ванну ближе к стене, чтобы установить ее заново. Это позволит вам запечатать ванну, как вы обычно делаете это, используя описанный выше процесс.
Если вы не можете или не хотите переставлять ванну, есть два возможных варианта. Во-первых, заделать зазор клеем и связующим материалом. Когда она высохнет, вы можете запечатать ванну, используя описанный выше процесс.
Второй вариант — использовать гибкие герметизирующие ленты.Это самоклеящаяся лента, которую вы разрезаете с помощью безопасного ножа до необходимой длины и необходимого зазора. После разрезания просто снимите основу и прижмите полоску на место.
Как удалить герметик?
Чтобы удалить изношенный, потертый или покрытый плесенью герметик, вам придется разрезать его и приподнять отверткой с плоским концом.
С помощью безопасного ножа аккуратно срежьте старый герметик и соскребите его отверткой, пока не удалите как можно больше.Пальцем сотрите оставшиеся пряди или используйте уайт-спирит — скипидар. Используйте старую ткань и протрите ею пряди, чтобы удалить их.
Будьте очень осторожны, делая это, так как вы не хотите поцарапать или повредить поверхность стены или плитки.
Если вы выполните следующие действия, герметизация и повторное запечатывание ванны покажутся вам несложной работой, не требующей слишком много времени.
Нам нравится видеть изменения в вашей ванной комнате и делиться ими на нашей странице Instagram — если у вас был ремонт Plumbworld, отметьте нас на своих фотографиях, чтобы мы вас отметили!
Мы хотели бы знать, так почему бы не поделиться с нами своими любимыми дизайнами в социальных сетях?
Как нас найти:
Facebook | Twitter | Instagram
Вы также можете подписаться на нашу рассылку, чтобы получать последние предложения, запуск новых продуктов и советы.
Планируете ли вы новый ремонт ванной комнаты? Делайте покупки в Интернете с Plumbworld для гарантированно низких цен и доставки на следующий день.
Не забудьте проверить остальную часть нашего блога для получения дополнительных советов по ванной…
Какой размер ванны вам нужен? | Как подобрать стеновые панели для ванной | Как установить туалетный столик в ванной
Как сделать легкий торт из подгузников
Как сделать торт из подгузников с множеством полезных советов и приемов, а также массой вдохновения для украшения тортов из подгузников.
Это ваше полное руководство по приготовлению торта из подгузников!
Торты из подгузников — это стопки свернутых или сложенных подгузников, которые выглядят как традиционный многоярусный торт. Это один из моих любимых подарков на детский душ, потому что они служат украшением. Торт из подгузников может стать интересным украшением для детского душа. Очень весело украсить торт из подгузников в соответствии с тематикой вечеринки. Кроме того, это удобный подарок, которым, как вы знаете, сможет воспользоваться каждая новая мама.
Если вы хотите сделать торт из подгузников, всю необходимую информацию вы найдете ниже. С помощью этого подробного набора инструкций вы сможете это сделать, обещаю! Я расскажу вам, как собирать материалы, строить структурную часть торта из подгузников, а затем заниматься самой интересной частью — украшать его!
Лучшие подгузники для торта из подгузников
Существует так много разных подгузников, что выбрать их для торта из подгузников может быть сложно.Мое первое предложение — купить подгузник большего размера … младенцы вырастают из новорожденных и подгузников первого размера так быстро, что матери часто получают эти размеры в качестве подарков. Я предлагаю купить подгузники 2, 3 или 4 размера.
Мое второе предложение — поищите простые белые подгузники или , найдите узорчатый подгузник и выберите тот, который будет соответствовать вашей цветовой схеме. В настоящее время есть несколько действительно милых подгузников с модными рисунками, напечатанными на них, и эти подгузники могут действительно оживить торт из подгузников. Вот несколько моих любимых брендов подгузников для тортов из подгузников:
1. Huggies с принтом Микки Мауса ограниченным тиражом… так мило! 2. Пеленальные пеленки Pampers — лучшие однотонные белые подгузники 3. Подгузники Cloud Island от Target выпускаются с множеством милых принтов для мальчиков и девочек 4. Подгузники Hello Bello от Walmart имеют множество модных узоров 5. Honest Подгузники также имеют симпатичные принты. 6. Подгузники марки Up и Up от Target — более доступный вариант, а узор достаточно тонкий, чтобы с ними можно было работать. Выберите основу для торта из подгузников
Вам понадобится прочный фундамент, на котором будет строиться торт из подгузников, особенно если вы планируете переносить его в детский душ или если хотите, чтобы его можно было отправить домой с будущей мамой. Вот несколько идей основы торта из подгузников, которые вы можете использовать:
Металлическая сковорода для пиццы от Dollar Tree — Распылите краску, оставьте серебристый, добавьте кружок бумаги для вырезок или приклейте горячим клеем некоторые обрезки по краям.
Зарядное устройство — Любое пластиковое или меламиновое зарядное устройство станет отличной основой для торта из подгузников.Они продают их практически в любом магазине для рукоделия, и они также есть в Dollar Tree.
Доска для торта — Проверьте в проходе для украшения тортов в магазине рукоделия нарезанные картонные кружки, используемые для изготовления настоящих тортов. Они также идеально подходят для лепки тортов из подгузников!
Многоуровневая подставка для торта — этот вариант лучше всего сочетается с доской для торта, если вы хотите иметь возможность транспортировать торт из подгузников в одном куске, но он определенно сделает красивую презентацию на вечеринке.
Сколько подгузников мне нужно, чтобы сделать торт из подгузников?
Количество подгузников, которое вам понадобится для изготовления торта из подгузников, зависит от того, насколько большим вы хотите получить готовый торт и сколько слоев вы планируете сделать. Больше подгузников — больше торт. Однако вот руководство по размеру подгузника, которое поможет вам оценить, сколько подгузников нужно купить.
Нижний ярус лепешек из подгузников, которые я делаю, составляет примерно 12-14 дюймов в диаметре. Вот сколько подгузников я использовала:
Размер готового торта из подгузников также будет немного зависеть от размера используемых подгузников.Я использовала подгузники 4-го размера для всех тортов из подгузников, показанных в этом посте. Если вы используете подгузники для новорожденных или подгузники размера 1, вам может потребоваться добавить один или два дополнительных подгузника на каждый круг, чтобы компенсировать небольшую разницу в размерах.
Список поставок подгузников для тортов
Это все необходимое для изготовления торта из подгузников.
50 Подгузники
51 резинка стандартного размера (по одной на каждый подгузник и одна для обертывания верхнего яруса)
2 очень большие резиновые ленты, также называемые файловыми лентами (для обертывания двух нижних ярусов)
1 основа для торта
1 большая бутылка лосьона или бумажное полотенце / картонная трубка для упаковки
Широкая лента (или другая альтернатива — см. Ниже)
Украшения (см. Список идей ниже)
Термоклеевой пистолет + клеевые стержни
Инструкции по сборке торта из подгузника
Сверните один подгузник и закрепите его небольшой резинкой.Повторите то же самое для всех подгузников.
Поместите толстую бутылку детского лосьона или шампуня в центр основы для торта. Вы также можете использовать пустое бумажное полотенце или тюбик из оберточной бумаги.
Начните делать слой свернутых пеленок по всей длине флакона. Закрепите все отдельные подгузники одной большой резинкой по всему периметру. Я предлагаю сделать основной слой толщиной в три пеленки, но используйте столько, сколько нужно, чтобы равномерно заполнить всю основу торта.
Сделайте второй слой поверх первого и уменьшите размер хотя бы на один круг подгузников.Повторите эти действия для третьего слоя и любых дополнительных слоев, которые вы хотите добавить, если необходимо.
Когда ваши подгузники образуют форму многоярусного торта, можно приступать к украшению!
Идеи для украшения торта из подгузников
Для каждого торта из подгузников нужно три украшения:
Лента. Чаще всего используют ленту, но вы можете проявить творческий подход, используя тюль, свернутые одеяла или даже оберточную бумагу или бумагу для альбомов, разрезанную на полоски.
Симпатичный топпер для торта. Если добавить что-нибудь в верхнюю часть торта, он будет выглядеть готовым и скроет отверстие, где может быть видна трубка от бумажного полотенца или флакон с лосьоном.
Украшения. Это декоративные акценты, которые сделают ваш торт из подгузников «вау». Вы можете использовать бумажные цветы, шелковые цветы, клочки бумаги, ленту для завивки, маленькие игрушки, банты, цветочные пинетки, детские пинетки, мягкие игрушки или что-нибудь еще, что, по вашему мнению, будет симпатичным или будет соответствовать теме вашего детского душа. .
Вот несколько идей украшения торта из подгузников для мальчиков и девочек. Я добавил подробную информацию о каждом торте под фотографией.
Бумажные цветы и лента с узором | Блестящая бумага для альбомов, ткань и лента для завивки | Мешковина, шпагат и искусственные суккуленты | Ленты, клочья бумаги и резиновые утки | Ковбойские банданы и кексы с бумажной звездой | Красочный тюль и рог единорога | Мешковина, лента, шпагат и плюшевый мишка | Подгузники с цветочным рисунком, лента и топпер с шелковым цветком | Полосатая лента и каскадные шелковые цветы
Есть так много разных способов украсить торт из подгузников, так что будьте изобретательны и получайте удовольствие.
Чем выполнить шлифовку дерева? Какие инструменты использовать | Статьи
Багрецов Алексей Владимирович
руководитель проекта Москва
Древесина обладает многими полезными качествами и эстетическими свойствами и благодаря им является наиболее востребованным материалом в строительстве и отделке домов.
При производстве деревянных, отделочных панелей не всегда удается получить идеально ровную поверхность, на досках бывают практически не заметные (но хорошо заметные после покраски) волны от станка, в случае с деревянным полом бывают перепады на стыках.
Все эти погрешности легко исправляются шлифовкой, средний абразив их сгладит, а более мелкий окончательно уберет. И в этой статье мы с вами разберем, какой инструмент лучше использовать для эффективного решения разных задач.
Инструменты для предварительной шлифовки дерева
Ленточная шлифовальная машинка (ЛШМ)
С помощью ее хорошо делать грубую шлифовку на погонажных изделиях. Кстати, чем больше нижняя часть машинки, по которой ходит лента, тем ровнее будет шлифовка, а так же обратите внимание на скорость, слишком маленькая у недорогих моделей не позволит добиться эталона.
Фото 1. Ленточная шлифовальная машина (ЛШМ)
Прямо шлифовальная машинка (ПШМ)
Или вибрационная прекрасный вариант для тонкой обработки. Возвратно-поступательные движения подошвы с абразивной пластиной быстро снимают верхний слой дерева. Для углов вам пригодится ее разновидность — дельтошлифовальный инструмент с подошвой в виде утюжка.
Вариант еще лучшее, чем ПШМ. Благодаря возвратно-поступательным движениям и смещением центра вращения позволяет выполнить обработку на очень высоком уровне. Круги для нее можно приобрести от 80 до 320 единиц, т.е. этот инструмент позволяет самостоятельно выполнить все этапы.
С помощью болгарки можно снять довольно большой слой древесины или старой краски (например при реставрации). Так же для этого вида инструмента существует великое множество насадок (щеточные, дисковые, лепестковые). А это значит, что отшлифовать можно даже самые труднодоступные места, например между двух фасок имитации бруса.
Фото 4. Углошлифовальная машина (УШМ)
Шлифовально-калибровальный станок
На производствах для предварительной шлифовки используют именно его. Прижимной утюжок позволяет снять фиксировано слой древесины, вскрыть поры. Для промежуточных работ не подходит.
Фото 5. Шлифовально-калибровальный станок
Абразивный брусок
Шкурка разной зернистости на колодках, металлическая вата — все это незаменимо для различных фасок, закруглений, труднодоступных мест и углов. А еще с помощью этих простых штук, вы легко выполните промежуточную шлифовку, стряхнете поднятый ворс с пласти.
Фото 6. Абразивный брусок для шлифовки
Правила, которые нужно соблюдать
Перед тем, как начать работу, необходимо оценить материал, который должен быть обязательно сухим (не более 14%), сильная влажность материала обязательно скажется на качестве шлифовки.
Если в процессе осмотра вы обнаружили паутинообразные трещинки, следы от фрезы, неровности, то следует взять абразив от шестидесяти, до восьмидесяти единиц и в процессе выполнить шлифовку еще и сто двадцатым, сто пятидесятым зерном. Это эталон, когда мелкое зерно убирает следы от крупного. Т.е. лучший результат можно достичь применяя две, а то и три ленты разной зернистости.
Эти операции специалисты выполняют всегда, если древесина толщиной от 16 мм, а более тонкий материал, например, вагонку 13 мм толщиной, шлифуют только некрупным абразивом (120-150), иначе можно сильно уменьшить толщину и после обработки ЛКМ получить изгиб и кручение. Стоит знать, что мягкие породы дерева, которые легко поддаются обработке, нужно шлифовать очень аккуратно, т.к. любое нажатие оставит след, вмятину, которая проявится после покраски.
Шлифовальные круги, ленты, шкурку необходимо менять во время эксплуатации, т.к. их износ резко ухудшит качество работ. Если на поверхности остаются видимые полосы, то стоит взять ветошь и как можно чаще снимать пыль с поверхности. Применяя ЛШМ и ЭШМ не задерживайте на одном месте инструмент. Работать с этими машинками нужно интенсивно. Иначе, «провалы» на пласти доски вам гарантированы.
Небольшой секрет из практики: чтобы ровно отшлифовать поверхность, возьмите обычный карандаш и нанесите штрихи. При правильной обработке они полностью исчезнут.
Мы надеемся, что наши советы помогут вам правильно выбрать инструменты для шлифовки и произвести ее качественно. Помните, что от предварительной обработки зависит 70% успеха покраски. Практически всех неприятностей можно избежать на этом этапе, но на этом этапе можно их и заложить.
А в следующей нашей статье мы рассмотрим, какие же инструменты для покраски нужно применить или почему кисть кисти рознь. Всего вам доброго.
Посмотрите, как мы можем
Обзор инструмента. Чем шлифовать дерево, способы, необходимые инструменты
Ленточная шлифовальная машина
Многие из нас сталкивались с ремонтными работами в саду, дома, гараже, когда приходилось производить шлифовку дерева, чтобы обновить фасад садового дома, отшлифовать деревянный пол, стены. Рассмотрим более подробно, чем же можно шлифовать дерево.
Есть несколько инструментов, при помощи которых можно это сделать: -болгарка -дрель -плоскошлифовальная машина -ленточная шлифовальная машина -вручную
Болгарка (УШМ). Если вы являетесь обладателем сего инструмента, для шлифовки вам понадобятся лепестковые шлифовальные круги.
Бывают разного диаметра
Изготавливаются из кусочков наждачной бумаги, закрепленных на жесткую основу. Круги бывают разной зернистости, от мелкой до очень крупной. Если хотите ободрать старую краску, возьмите круг с крупным зерном (№40). Чтобы снять небольшой слой дерева, потребуется зерно №60 или №80 (считаются средними). Чтобы придать гладкость дереву понадобится шлифовальный круг с мелким зерном (№120). Диаметр круга также может быть разным, от маленького 115мм до 180мм для средней болгарки. Очень удобно шлифовать бревна таким способом. Статья о том, как выбрать болгарку для дома.
Дрель. Для нее так же есть специальные шлифовальные круги, имеющие штырь в центре для зажатия в патрон. Больших диаметров кругов под дрель не бывает (до 125мм). Круги имеют различную зернистость. Есть несколько разновидностей кругов для дрели: на липучке (жесткие), для них есть спец круги из наждачной бумаги на липкой основе, очень легко и быстро снимать-одевать (подойдут для дрели и болгарки). На резиновой основе (гибкие – только для дрели), позволяющие вырезать кусок любой наждачной бумаги, которая зажимается на винт, этот метод дешевле, чем покупать заводские на липучке. Да и гибкий диск позволяет порой подлезть в труднодоступное место.
Диски для шлифовки дерева. Жёсткий, резиновый, лепестковый.
Такой метод не подойдет для больших объемов работ ввиду небольших размеров кругов, да и шлифовать дрелью не очень удобно. Статья о выборе электрической дрели для дома.
Плоскошлифовальная машина.
Плоскошлифовальная машина
Принцип ее действия таков: к основанию крепится наждачная бумага, при включении основание начинает очень быстро двигаться вперед-назад, тем самым шлифуя поверхность. Можно вырезать любой кусок шкурки, любой зернистости, не обязательно покупать готовую заводскую. Заметно производительнее, чем дрель, но очень большие поверхности будете шлифовать достаточно долго.
Ленточная шлифовальная машина. Самый производительный инструмент среди вышеописанных, но и самый дорогостоящий (бытового класса можно приобрести в пределах 2500-3000руб, профессиональная раза в 2 дороже). Для нее есть специальная шлифовальная лента различной зернистости, которая крутится по кругу, тем самым шлифуя поверхность. Подойдет для больших объемов работ, можно отшлифовать пол, стену. Статья про ленточную шлифовальную машину.
Вручную. Если у вас нет специального инструмента, то вполне можно отшлифовать дерево и руками. Потребуется только шлиф брусок,
Брусок для шлифования
снизу на него крепится наждачная бумага, затем можно приступать к работе. Производительность зависит только от вас, хотя электроинструментом получится заметно быстрее. Но если объем работ небольшой, то почему бы и нет, можно и руками. К примеру, ободрать старую краску с окна, или двери, можно ржавчину с металла.
Как правильно шлифовать болгаркой дерево: 6 шагов
Можно ли сделать деревянную деталь или пол идеально гладкими посредством УШМ? Конечно, да! Эта инструкция подскажет, как это сделать своими руками, чтобы результат обрадовал.
Выбор шлифовального круга для дерева
Наиболее распространены аксессуары для УШМа, необходимые для этих целей:
Обдирочные, зачистные — нужны на подготовительном этапе, когда необходимо снять старый лак, краску. Конструкция дисков предполагает наличие щетины, сделанной из металла.
Кордщетки — имеют крупные абразивные частицы. Они пригодятся для начальной стадии обработки.
Торцевые — используют на краях заготовки, косых распилах.
Лепестковые — для финальной щадящей шлифовки, тогда как первые три вида — для более грубой. Она имеет форму тарелки, на которой находятся абразивные части, которые накладываются друг на друга. Такое расположение замедляет процесс износа аксессуара.
В тему: Как выбрать болгарку для домашнего использования — 10 основных критериев
Технология шлифования
Не рекомендуется выполнять обработку всей площадью диска, как это часто делают новички, в результате оставляя на поверхности следы от круга. Для шлифования применяется только верхний сектор насадки. Двигать УШМ необходимо вдоль волокон древесины. Этот нехитрый прием поможет вообще не оставлять следов или же свести их к минимуму. Главное — найти комфортную опорную точку, чтобы руки не устали быстро.
Процесс шлифования деревянных изделий (включая полы) болгаркой можно разделить на шесть этапов.
Подготовка покрытия
Если присутствуют следы лака или краски, их необходимо снять перед шлифовкой. Для этого потребуется УШМ со специальным зачистным аксессуаром.
Узнайте: Как выбрать перфоратор: 5 советов для правильного выбора
Первичная шлифовка
Для этого этапа обработки применяются шлифовально-полировальные диски. Если же подобного аксессуара под рукой не оказалось, то можно воспользоваться обычным кругом, к которому надежно прикреплен крупнозернистый наждак.
Тонкое шлифование
Для такой шлифовки дерева на диск болгарки, предпочтительнее — лепестковый вариант, например, P80 SMT, с низким уровнем зернистости.
Шпатлевание зазоров
Когда процесс первичного шлифования окончен, наступает время других работ с деревянным покрытием. Проделать все своими руками — несложно, но долго, поскольку это чуть ли не «ювелирная» работа.
Итак, задача — устранить самые мелкие дефекты:
Потребуется использовать насадку с минимальной зернистостью, которой оператору нужно проходиться по зазорам.
Самые труднодоступные места придется обрабатывать вручную.
Необходимо время от времени удалять образующуюся пыль, чтобы улучшить обзор.
Нанести шпаклевку на поверхность.
Читайте также: Как выбрать аккумуляторный шуруповерт: 6 советов и рейтинг из 5 крутых моделей
Заключительный этап шлифования
Финишная шлифовка позволяет довести деревянные полы до состояния, которое необходимо для последующего нанесения лакокрасочных материалов.
После устранения мелких дефектов, зазоров понадобится подобрать насадку. Стоит помнить, что выбор зависит от желаемого результата. Для идеально гладкой поверхности стоит выбрать шлифкруг для полировки.
Пригодится: Как выбрать электролобзик для дома: 5 правил и советов
Грунтование
Важный процесс, который позволяет окончательно сгладить неровности. Выбрав качественное покрытие, можно существенно продлить срок службы древесины и сохранить ее привлекательный внешний вид. На этой стадии применяются мягкие материалы, которые не способны повредить структуру дерева и испортить его внешность. Грунтование можно выполнить своими руками, используя кисти, или воспользоваться краскопультом.
.
Какая лучше болгарка для шлифовки дерева
Оптимальный вариант для обработки древесины — УШМ с низкими оборотами (до 6 тысяч в минуту) или регулировкой скорости. Дело в том, что на более высоких оборотах абразивные круги быстрее загрязняются и забиваются, а значит — и изнашиваются.
Удобный вариант для шлифования пола — модель с аккумулятором. Несмотря на то, что такие болгарки весят чуть больше обычных сетевых, управлять ими становится комфортнее: провод не мешает.
Также стоит отметить, что при работе с бытовой УШМ необходимо давать ей отдыхать каждые 15 минут. Это не даст двигателю перегреться.
Для комфортной работы с деревом хорошо использовать модели с защитой двигателя от пыли, поскольку этот материал дает много стружки. Если к болгарке можно подсоединить пылевой мешок или пылесос — еще лучше.
Важно! С каким бы электроинструментом не пришлось работать, необходимо помнить о защите глаз и дыхательных путей. Специальные очки и респиратор точно не помешают.
Полезно: Электрорубанок: как выбрать инструмент для дома — 6 основных критериев
Отшлифовать деревянные полы или детали, изготовленные из этого материала не так уж трудно. Нужно лишь запастись дисками, которые нужны на каждом этапе обработки, и действовать согласно рекомендациям.
Чем и как правильно шлифовать древесину
Производство мебели требует повышенного внимания к мелочам. Недостаточно правильно порезать древесину на отдельные детали, нужно качественно обработать поверхность, поскольку под слоем лака мельчайшие дефекты и неровности будут видны. Удалению подлежат не только явно заметные выбоины или следы отколовшихся щепок – тщательно зашлифовывают даже выступающие волокна и мелкие остатки клея. Главная опасность – не допустить во время обработки древесины появления новых царапин и потёртостей, иначе деталь можно будет стереть в порошок, постоянно устраняя недостатки. Благодаря этой статье удастся понять, как правильно шлифовать дерево, зная весь процесс – от подготовки до лакировки поверхности. Мебель собственного дизайна и сборки может выглядеть стильно и красиво. Убедитесь в этом с нашими практическими рекомендациями.
Производство мебели требует повышенного внимания к мелочам. Недостаточно правильно порезать древесину на отдельные детали, нужно качественно обработать поверхность, поскольку под слоем лака мельчайшие дефекты и неровности будут видны. Удалению подлежат не только явно заметные выбоины или следы отколовшихся щепок – тщательно зашлифовывают даже выступающие волокна и мелкие остатки клея. Главная опасность – не допустить во время обработки древесины появления новых царапин и потёртостей, иначе деталь можно будет стереть в порошок, постоянно устраняя недостатки. Благодаря этой статье удастся понять, как правильно шлифовать дерево, зная весь процесс – от подготовки до лакировки поверхности. Мебель собственного дизайна и сборки может выглядеть стильно и красиво. Убедитесь в этом с нашими практическими рекомендациями.
Основные этапы шлифовки
Разберём последовательно, как шлифовать дерево:
Используем циклю. Сразу после обрезки нужного куска древесины с него необходимо удалить грубые борозды. Циклевание позволяет избавиться от неровностей иногда настолько хорошо, что последующая обработка наждачной бумагой не требуется. Процесс работы прост из-за компактности инструмента. Циклю необходимо держать двумя руками и проводить ею в направлении волокон дерева. Инструмент при этом должен находиться под углом. Для обработки подходит практически любой вид древесины, кроме ДСП и предварительно шпаклёванного материала.
После завершения первого этапа шлифовки рекомендуется увлажнить поверхность. Клеёный материал достаточно смочить тёплой водой, а цельное дерево – горячей. Такая обработка способствует выравниванию поверхности, помогая разгладить некрупные вмятины. После высыхания различные мелкие недочёты в виде торчащих волокон или жилок становятся заметнее и легче счищаются.
Для продления срока службы деревянных изделий, независимо от последующих этапов обработки (окраска, покрытие лаком), поверхность необходимо прогрунтовать. Вещество запечатает поры, снизит расход лакокрасочного материала и предотвратит чрезмерное влагопоглощение.
После высыхания слоя грунтовки древесину необходимо снова прошлифовать. В процессе работы нужно постоянно удалять мелкую пыль, скапливающуюся на инструменте.
Главное правило успеха в обработке древесины – тщательное выполнение каждого из этапов. Важно все работы проводить в направлении роста волокон, тогда поверхность останется неповреждённой.
Какой инструментарий необходим для выполнения работ
Для качественной обработки древесины вам понадобятся:
цикля. Имеет форму железного прямоугольника. Режущая кромка заточена под углом 90 градусов, что позволяет качественно устранять существующие дефекты, проводя по поверхности. Однако это возможно, если инструмент хорошо заточен. Для этого сначала необходимо обработать режущую фаску на точильном станке, а затем циклю кладут плашмя на брусок и водят по камню в разных направлениях;
наждачная бумага. Это оптимальный вариант для обработки ровной древесины. Однако даже мастерам с опытом редко удаётся равномерно снять верхний слой. Лучше надевать бумагу на специальную бобышку – деревянный или пробковый брусочек, который обеспечит плотное прилегание материала к поверхности;
плоскошлифовальная машина, или, в простонародии, болгарка. Применяется в деревообработке в сочетании с различными специальными насадками. Какой шлифмашинкой лучше шлифовать дерево, зависит от обстоятельств. Например, если необходимо снять краску, стоит использовать крупнозернистый круг-насадку. Для выравнивания поверхности древесины достаточно будет среднего зерна. Финишная отделка, как правило, проводится мелкозернистым кругом.
Когда необходимо обработать большую площадь древесины без отдельных мелких деталей или закруглений, лучше использовать ленточную шлифмашинку. Беспрерывный контакт со шлифовальной поверхностью и возможность движения вдоль волокон делают инструмент незаменимым при укладке паркета.
Чем и как шлифовать дерево в домашних условиях болгаркой видео
При проведении различного типа ремонта, на момент производства мебели или деревянных вещей нередко приходится проводить шлифование древесины. Существует довольно много методов, применение которых позволяет отшлифовать дерево. Они имеют свои достоинства и недостатки, некоторые предусматривают использование ручного инструмента.
Шлифовка дерева УШМ
Провести шлифование древесины можно:
при применении УШМ можно довести состояние дерева до необходимого состояния. Болгарка имеет абразивный материал, представленный кругом;
обычная дрель также может использоваться для того, чтобы довести поверхность дерева до нужного состояния;
плоскошлифовальная машинка может стать основной конструкции для того, чтобы отшлифовать дерево;
ленточные шлифовальные машины применяются для шлифования дерева при помощи абразивного материала;
также можно выполнить шлифование при использовании ручного инструмента.
Несмотря на то, что рассматриваемый природный материал имеет довольно высокую твердость структуры, можно использовать довольно много методов шлифования, о некоторых поговорим более подробно.
Шлифовка плоскошлифовальной машиной и УШМ (болгаркой)
УШМ (болгарка) – многофункциональное устройство, которое также используется в рассматриваемой ситуации. Для этого используются специальные круги. Лепестковые круги изготавливают из наждачной бумаги, которая прикрепляется к ровной поверхности. При этом круг может быть различного диаметра, с разным показателем зернистости. При выборе можно выделить следующие рекомендации:
для снятия краски следует брать крупнозернистый круг;
при необходимости снятия тонкого слоя дерева можно взять абразив, который имеет среднюю зернистость;
для того чтобы придать древесине особую гладкость, то можно использовать мелкозернистый абразив.
Однако при этом следует заметить, что снятие поверхности будет проводиться не вдоль волокон. При этом регулировать скорость вращения, подачу практически невозможно. Использовать УШМ можно в случае, когда нет необходимости в высоком показателе производительности.
Для того чтобы провести шлифование древесины можно использовать специальное оборудование, которое называют плоскошлифовальной машиной. К особенностям этой отнесем:
Дерево счесывают возвратно-поступательного движения абразивного материала.
Наждачная бумага двигается с большой скоростью, что позволяет достигнуть хорошего результата при работе.
В отличие от других методов, в этом случае шлифовальная машина проводит обработку вдоль волокон, что определяет высокое качество изделия.
Конструкция довольно проста, позволяет достигнуть хорошего качества. Но при изменении больших поверхностей шлиф-машинка имеет малую эффективность. Определенные модели имеют довольно большую поверхность, к которой крепиться шкурка, но обеспечить необходимое усилие в этому случае достаточно сложно.
Шлифовальная машина ленточного типа
Ленточно-шлифовальная машина наиболее производительный инструмент, который может использоваться для обработки древесины с высокой производительностью. Струйная методика также обладает высокой производительностью.
Ленточная шлифмашина DeWalt
Работа конструкции проходит при помощи круглой шлифовальной ленты, которая может иметь различную степень зернистости. Конструкция проводит снятие материала вдоль волокон. Однако не стоит забывать о том, что отшлифовать углы при помощи этой конструкции нельзя. Применять ленту можно для большого объема работ: пол, стены, мебель и так далее.
Несмотря на большую автоматизацию работы, есть возможность обеспечения механического воздействия ручным методом. Это связано с тем, что проводить снятие волокон можно в нужном направлении. Также есть возможность провести обработку углов. Однако для того, чтобы добиться нужного результата, нужно обладать определенными навыками. Работа при этом очень сложна, требует много времени. Поэтому ручной инструмент пользуется большой популярностью только в определенных случаях.
Как правильно шлифовать дерево и чем это лучше делать — советы начинающим | Столярка своими руками
Дерево это не метал, и от качества его шлифовки зависит вид конечного изделия, Особенно ели мы будем пользоваться морилкой или коллированным маслом для дерева. После неправильной шлифовки мы можем испортить внешний вид конечного вид изделия.
вибрационная шлифовальная машинка
вибрационная шлифовальная машинка
Но прежде чем начать… Как уже знают мои постоянные подписчики, у меня открылся YouTube канал, и я буду очень рад, если вы на него подпишитесь. Там часто бывает много интересного, а так же я стараюсь учитывать всю вашу критику, а видео, раз от раза становятся лучше и познавательнее.Подписаться на канал можно тут. Буду рад вас видеть и на YouTube канале. Спасибо =)
А так же можете посетить мой сайтLoftStyle.site, буду очень рад вашим визитам, комментариям и конструктивной критике!!!
Шлифовать дерево можно разными инструментами: болгаркой, дрелью, разнообразными шлифовальными машинами, или даже можно шлифовать дерево ручным способом. Выбор способа (способов) зависит от того, какой окончательный продукт мы хотим получить.
Самый простой способ это конечно же нацепить на болгарку лепестковый шлифовальный круг или круг на липучках и быстренько все отшлифовать. Этот метод конечно же самый быстрый, но с его помощью мы получим самое плохое качество. У болгарки очень быстрые обороты и при работе она остается постоянно у нас в руках (на весу). Мы конечно же получим гладкую поверхность, но вот ровной она точно не будет.
Таким способом я например обрабатывал заборчик, где достаточно было на глаз выровнять поверхность. Но рассматривать этот способ для изготовления нормальных изделий несерьезно.
шлифуем болгаркой
шлифуем болгаркой
С дрелью та же история, обороты конечно там поменьше, но ровной шлифовки не получится. Именно поэтому для изделий где нужна хорошая точность и ровная поверхность, как в случае с болгаркой, этот тип шлифовки рассматривать не стоит.
Если вы решили заниматься столяркой более менее серьезно то стоит задуматься о приобретении шлифмашинки, а лучше двух или трех.
Существуют три вида шлифмашинок: ленточные, вибрационные и орбитальные. Дам краткое описание каждого типа.
Ленточные шлифмашинки в народе называют танками. Принцип работы этого типа шлифмашинок весьма просто, два ролика крутят шлифовальную ленту которая склеена в бесконечное кольцо. Этот тип шлифмашинок предназначен для черновой обработки и снятия толстого слоя материала, поэтому и такое оригинально «народное» название.
Второй тип это вибрационные или плоскошлифомальные шлифмашинки.
вибрационная шлифовальная машина Stanley STSS025
вибрационная шлифовальная машина Stanley STSS025
Этот тип шлифмашинок исползуется для промежуточного шлифования дерева. Принцип работы вибрационной шлифмашинки заключается в круговом движении подошвы диаметром от пяти до десяти миллиметров. Именно за счет этого вибрационного движения и происходит шлифовка. (Подробный обзор Stanley STSS025)
Третий тип шлифовальных машин это орбитальные или эксцентриковые шлифмашинки.
орбитальная шлифовальная машина Kolner KRS 430
орбитальная шлифовальная машина Kolner KRS 430
Они обычно используются для «окончательного» шлифования. Почему в кавычках? Об этом немного позже. Орбитальные шлифовальные машины, как уже понятно из названия, заключается в вращении своей подошвы вокруг своей оси и в смещении орбиты на 2-6 мм за счет эксцентрика. (Подробный обзор Kolner KRS 430)
Теперь к технологии шлифования. Дерево нужно шлифовать постепенно уменьшая зернистость шлифовальной бумаги. То есть если мы начинаем шлифовать, например, шлифовальной бумагой с зернистостью 60, то следующая будет с зернистостью 80, затем берем зернистость 100 и отшлифовываем всю поверхность и так далее пока не дойдем до нужной. Обычно для дерева достаточно зернистости 150-180.
постепенно уменьшаем зернистость
постепенно уменьшаем зернистость
Когда вы закончили шлифовать ручным инструментом настоятельно советую последним этапом пройтись руками. И главно нужно шлифовать вдоль волокон. Дерево это неоднородные материал и когда мы шлифуем его ручным инструментом, мы режем его волокна. Если последним этапом не пройтись вручную, и использовать морилку или коллированную краску, то на изделии будут заметны резки от инструмента, как на фото:
нарушенная инструментом структура волокон
нарушенная инструментом структура волокон
Именно по этой причине нужно не лениться и обрабатывать уже готовое изделие вручную, шлифуя его по волокну.
шкурил ручками
шкурил ручками
Можете посетить мой сайтLoftStyle.site, я очень буду рад гостям и критике.Если вам была интересна и полезна статья, то обязательно, просто обязательно ставим лайк и подписываемся!!! Так же не забываем проYouTube канал, там тоже все интересно. Все предложения, пожелания и критику шлите на [email protected] или же в комментарии под публикацией или же через обратную связью на сайте!
При работе с деревом применяется несколько методов. Среди них хотелось бы выделить шлифование. Благодаря шлифовке поверхность древесины становится ровной.
Плюсы и минусы инструментов для шлифовки дерева
Обработка древесины выполняется при помощи разнообразных абразивных приспособлений. При работе с ними остаются следы. Каждый из них имеет свои особенности. Это необходимо учитывать при выборе приспособления для шлифования. Среди наиболее популярных шлифовальных устройств хотелось бы выделить следующие:
Болгарка
Углошлифовальная машинка является многофункциональным приспособлением. Конструкция инструмента оборудована кругами разных диаметров с абразивной поверхностью.
При выборе круга рекомендуется учитывать критерии, от которых зависит качество обработки. Например, с какой целью осуществляется обработка:
удаление слоя краски – подходит круг с крупной зернистостью;
снятие верхнего слоя небольшой толщины – рекомендуется использовать абразивный круг со средней зернистостью;
Работая с болгаркой необходимо учитывать то, что обработка осуществляется поперек волокон с разной скоростью вращения абразивного круга.
Дрель
Использование дрели для шлифования возможно при наличии насадок из разных материалов. При работе инструмент должен быть расположен под определенным углом. В противном случае не избежать образования заусениц и царапин.
Работая с дрелью, можно использовать ручной способ шлифовки, который дает возможность обработать древесину в труднодоступных местах. Не исключена также возможность применения фиксированного способа работы. При этом гарантируется высокое качество шлифовки, но мобильность инструмента ограничивается.
Ленточная шлифмашинка
Одним из наиболее эффективных приспособлений для обработки дерева считается шлифовальная машинка ленточного типа. Конструкция оборудования оснащена шлифовальной лентой с разной степенью зернистости.
Работа проводится по расположению волокон дерева. Стоит отметить, что для шлифования углов заготовки углошлифовальная ленточная машинка не пригодна. Эффективно используется оборудование при обработке пола, стен либо мебели больших размеров.
Вибрационная шлифмашинка
Эта разновидность оборудования применяется в целях ее полирования. Добиться высоких результатов при помощи вибрационной шлифовальной машинки также можно при снятии лакокрасочного слоя.
Рабочий процесс осуществляется при помощи листов либо кругов с абразивной поверхностью. Для их крепления на подошве могут использоваться зажимы или липучки.
Орбитальная шлифмашинка
Конструкция шлифмашинки орбитального типа оснащена круглой подошвой, на которой крепится абразивный дик или бумага разной степени зернистости.
Шлифование выполняется в результате ВП движений подошвы машинки. При этом движение осуществляется по спирали.
Правила шлифовки дерева
Добиться высоких результатов шлифования деревянной поверхности можно при условии соблюдения определенных правил. Среди наиболее существенных можно выделить следующие:
Перед началом работы поверхность необходимо хорошо увлажнить теплой водой.
Если на рабочей поверхности имеются большие неровности или углубления, их нужно выровнять при помощи грунтовки. Шлифование можно начинать только после полного высыхания грунтовки.
Рекомендуется на первом этапе работы использовать абразив средней или большой зернистости, а затем мелкой. Благодаря этому можно добиться гладкости рабочей поверхности.
Правильный выбор инструмента и соблюдение правил работы позволяет добиться высоких результатов обработки древесины.
Могут ли угловые шлифовальные машины резать дерево? — 2021 [июльский выпуск]
С помощью высококачественной угловой шлифовальной машины можно без особых проблем прорезать все, от металла до кирпичной кладки и даже бетона.
Тем не менее, есть несколько важных моментов, о которых следует подумать, прежде чем сломать свою надежную угловую шлифовальную машину, чтобы забить этот потенциальный кусок пиломатериала.
Мы провели углубленное исследование этой сомнительной темы и пришли к нескольким полезным ответам на вопрос, могут ли угловые шлифовальные машины резать дерево, и следует ли вам участвовать в этом потенциально рискованном занятии или нет.
Давайте посмотрим!
Могу ли я использовать отрезной диск по металлу для обработки дерева?
Короткий и глупый ответ — да. Но это не идеально, и большинство профессионалов очень не посоветуют использовать металлический отрезной диск для резки дерева.
Почему? Потому что использование абразивного лезвия на шлифовальном станке для резки горючего материала, такого как дерево, может привести к трагедии.
Помимо этой очевидной причины, существует еще одна потенциальная опасность, связанная с использованием угловой шлифовальной машины для резки дерева, а именно отдача.
Когда вы используете высокоскоростной электроинструмент, например, шлифовальный станок, для резки куска металла или даже при попытке разрезать бетон алмазной пилой, сопротивление увеличивается из-за плотности материала.
Это не относится к дереву. При небольшом изменении положения, слегка поворачивая запястье при резке легкого материала, такого как дерево, шлифовальный станок может радикально изменить курс.
Когда это произойдет, ваша реакция не будет достаточно быстрой, чтобы противодействовать почти мгновенному изменению, и теперь вы можете иметь неконтролируемую кофемолку, вращающуюся со скоростью до 15 000 об / мин.
Кроме того, (большинство) шлифовальных машин обычно не имеют электрического тормозного механизма и медленно останавливаются, и я предполагаю, что вы не хотите мешать разъяренной шлифовальной машине, плавающей в пространстве и времени. .
Так что да, в целом, использование шлифовального станка с ножом по металлу для рубки древесины — не лучшая идея.
Какая самая безопасная альтернатива быстрой резке дерева?
Ну, все зависит от того, какие инструменты у вас есть, но вы можете использовать либо циркулярную пилу, либо торцовочную пилу, либо даже модернизировать лезвие на имеющейся угловой шлифовальной машине, чтобы эффективно резать любой древесный материал.
Существует пильное полотно, которое вы можете установить на свой шлифовальный станок, которое использует только три зубца вместо гораздо большего количества зубцов, чем у поперечного или продольного полотна.
Если вы согласовываете вращение лезвия с вашей шлифовальной машиной, вы можете без труда прорезать деревянный материал с помощью трехзубого лезвия угловой шлифовальной машины.
Этот тип лезвия разработан для работы на высоких скоростях и благодаря своей выгодной конструкции с тремя зубьями, вы снижаете риск потенциальной отдачи.
Как мы уже упоминали, этот тип пильного полотна является относительно новым для рынка и может считаться специальным полотном, поэтому найти его в вашем местном хозяйственном магазине может быть непросто.
Лучше всего найти одно из этих уникальных пильных полотен — это либо рыскать по Интернету в перерывах между частыми посещениями PornHub, либо без особого энтузиазма рискнуть выйти из парадной двери, чтобы выследить это загадочное лезвие.
Или, опять же, вы можете просто взять один на Amazon —
Лучший отрезной диск по дереву
GRAFF Speedcutter 4-1 / 2-дюймовый шлифовальный станок для резьбы по дереву и отрезной диск
Многофункциональный диск для угловой шлифовальной машины 4 ½ дюйма, который идеально подходит для резки, резьбы, лепки и формовки древесных материалов.
Не перегревается даже после непрерывной работы и может использоваться при высоких скоростях вращения до 13200 об / мин.
Идеально подходит для резки, шлифования, шлифования и резьбы на угловых шлифовальных машинах 4 ½ дюйма и 5 дюймов.
Может использоваться на дереве, ламинате, паркете (твердой древесине), ячеистом бетоне, гипсокартоне и пластике.
Риски при распиловке дерева угловой шлифовальной машиной
К сожалению, несчастные случаи на рабочем месте случаются даже при соблюдении надлежащих мер предосторожности.Но знаете ли вы, что в домах домашних мастеров происходит больше несчастных случаев, чем на рабочих местах в Соединенных Штатах.
Это связано с тем, что строительные и производственные площадки представляют собой контролируемую среду с независимыми сотрудниками, которые контролируют все без исключения проблемы, связанные с безопасностью.
Дело в том, что за 20 с лишним лет, которые я проработал в строительной отрасли, я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь резал древесину угловой шлифовальной машиной. Это почему? Потому что риск не стоит награды, и вы хотите пойти домой (или в ближайший бар) в конце дня, а не в отделение неотложной помощи.
Если такая катастрофа все-таки произойдет при попытке распилить дерево угловой шлифовальной машиной, вы можете столкнуться с миром боли.
Все равно зачем рисковать? Есть два гораздо более эффективных и экономичных электроинструмента, которые буквально созданы для резки дерева и не представляют таких рисков.
Если у вас есть приличное количество пиломатериалов, которые нужно распилить, и вы энтузиаст, у которого всегда есть та или иная работа, купите себе торцовочную пилу или даже циркулярную пилу.
Лучшие бюджетные электроинструменты для резки дерева
Вот два лучших варианта, в которые я бы посоветовал инвестировать, которые одновременно являются высококачественными и экономичными.
Честно говоря, разница в цене между двумя разными электроинструментами невелика, но они сильно различаются в том, что вы можете сделать с их помощью.
В любом случае, оба варианта — это огромный шаг вперед с точки зрения возможностей и производительности по сравнению с резкой дерева с помощью угловой шлифовальной машины.
Лучшая бюджетная торцовочная пила
DEWALT DWS715 Компаунд для торцовочной пилы, 12 дюймов
Первоклассная недорогая 12-дюймовая торцовочная пила для сложных задач, способная справиться с тяжелыми рабочими нагрузками.
Оборудован мощным двигателем на 15 А, который развивает впечатляющие 4000 об / мин для бюджетной пилы.
Скошивает влево под углом до 48 ° и вправо под углом до 3 ° с положительным упором на 0 °, 45 ° и 33,9 ° для повышения точности.
Включает твердосплавное лезвие, мешок для пыли, гаечный ключ, вертикальный зажим и удобные боковые ручки.
Лучшая бюджетная циркулярная пила
Циркулярная пила DEWALT DCS570B 20V MAX 7-1 / 4 дюйма
Аккумуляторная циркулярная пила с питанием от сети, которая с легкостью режет любой древесный материал.
Оснащен высококачественным бесщеточным двигателем, который развивает скорость 5200 об / мин при сохранении скорости под нагрузкой.
Оснащен лезвием 7-1 / 4 дюйма, обеспечивающим глубину пропила 2-9 / 16 дюймов для обрезки больших досок.
Скосы до 57 ° для большей универсальности, что позволяет эффективно и точно решать сложные задачи.
Теперь, если вы хотите вырезать только небольшие ксилографии (например, края обрезков) или вырезать участки по дереву, угловая шлифовальная машина, очевидно, найдет это место.Но опять же, просто убедитесь, что вы используете либо трехзубый отрезной диск по дереву, либо резной диск по дереву.
И наконец, единственный материал, который я бы не стал резать на угловой шлифовальной машине, — это фанера, и это с отрезным диском с 3 зубьями или без него. При резке фанеры лучше использовать настольную пилу или циркулярную пилу, особенно если вы распиливаете фанерные доски.
Эффективна ли резка дерева угловой шлифовальной машиной?
Существуют определенные очевидные проблемы безопасности, связанные с резкой древесины с помощью угловой шлифовальной машины.Но, если вы примете необходимые меры предосторожности, используйте правильный трехзубый отрезной диск, и вы обрежете только несколько кромок здесь и там, используя угловую шлифовальную машину — жизнеспособный вариант.
Тем не менее, действительно ли обычные плотники рекомендуют использовать угловую шлифовальную машину на регулярной основе? Да, конечно. Угловая шлифовальная машина для обработки дерева похожа на ту боковую часть, которую вы обычно используете для развлечения, но никому не говорите.
Угловые шлифовальные машины идеально подходят для таких задач, как резьба, шлифование и формование.С диском для резьбы по дереву, установленным на вашей угловой шлифовальной машине, вы можете точно лепить деревянные материалы, как мастера.
Но пользуетесь ли угловой шлифовальной машиной для эффективной резки деревянных материалов на регулярной основе? Хм, я бы сказал, болгарка — не лучший выбор электроинструмента для эффективной резки дерева. Вам будет гораздо лучше использовать настольную пилу, циркулярную пилу или торцовочную пилу.
Опять же, для резки небольших секций дерева с использованием трехзубого отрезного диска, да, конечно, есть тигр.Но для всего остального я бы рекомендовал использовать специальный электроинструмент, который был специально разработан и спроектирован для таких целей.
В любом случае, просто не забывайте всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты, например; защитные очки, средства защиты ушей и устойчивые к порезам перчатки, которые действительно являются абсолютным минимумом при использовании болгарки.
Честно говоря, со всеми электроинструментами следует обращаться осторожно. Но что касается шлифовальных машин, то в США ежегодно регистрируется более пяти тысяч серьезных травм, поэтому при работе с шлифовальной машиной следует соблюдать особую осторожность.
И наконец, если бы я мог дать один совет при использовании угловой шлифовальной машины для резки любого материала, я бы никогда не снимал защиту, если источник питания не изолирован.
Использование шлифовального станка без защиты при резке любого материала может привести к тому, что вы покинете больницу с зашитым лицом или изувеченной рукой.
Заключение
Как видите, обсуждение того, следует ли использовать угловые шлифовальные машины для резки дерева или нет, не так просто.Причина в том, что этот инструмент может быть слишком мощным для большинства деревянных материалов и, таким образом, может увеличить ваши шансы получить травму из-за возможной отдачи.
Тем не менее, у вас есть варианты относительно альтернатив, когда вы хотите резать дерево с помощью болгарки, поскольку вы можете просто переключить диск на трехзубый для небольших работ.
Хотя мы считаем, что использование угловой шлифовальной машины для резьбы, формовки и шлифования дает определенные преимущества, вам необходимо полностью сосредоточиться и понимать ограничения этой шлифовальной машины по сравнению с другими инструментами.
Если у вас есть доступ к циркулярной пиле, настольной пиле или даже торцовочной пиле, вам лучше пойти в этом направлении, когда вы пытаетесь делать точные распилы под углом или когда пытаетесь распиливать деревянные доски.
Как использовать угловую шлифовальную машину для обработки дерева, металла и многого другого!
Как использовать угловую шлифовальную машину для обработки дерева, металла и многого другого!
Шлифмашина Angle , также известная как дисковая шлифовальная машина , представляет собой мощный небольшой ручной инструмент, используемый для шлифования, шлифования, абразивной резки и полировки дерева, металла и многого другого.Изначально разработанные для использования с жесткими абразивными шлифовальными и отрезными дисками, более новые портативные угловые шлифовальные машины с батарейным питанием способствовали развитию широкого спектра насадок и фрез.
Митчелл Диллман использует угловую шлифовальную машину по дереву.
Я купил свою первую угловую шлифовальную машину для резки и шлифования металлических деталей в гараже. В то время у меня не было причин знать, что я могу использовать его для чего-нибудь еще … Только когда я начал строить бревенчатые дома и бревенчатую мебель, я узнал, как использовать угловую шлифовальную машину для обработки дерева.Он даже пригодится несколько раз при резке бетона и плитки.
Вам нужна угловая шлифовальная машина?
Краткий ответ: Да! Если вы попали сюда, на эту страницу, и все еще читаете эту статью, простой ответ — да.
Даже новичок, практически не имеющий опыта работы с инструментами, используя надлежащие меры безопасности и средства индивидуальной защиты, может взять угловую шлифовальную машину и приступить к работе над всевозможными проектами практически без опасений.
Угловые шлифовальные машины
универсальны и просты в использовании. Угловая шлифовальная машина с правильным диском заменит множество других инструментов в вашем ящике для инструментов и сделает даже самые трудоемкие работы намного быстрее и проще. Для некоторых работ угловую шлифовальную машину легче контролировать, и она работает быстрее, чем более громоздкие электроинструменты.
На что следует обратить внимание при покупке болгарки:
Диаметр диска — в угловых шлифовальных машинах большего диаметра используются диски большего диаметра для выполнения более глубоких резов.
Мощность — более высокая мощность дает больше мощности для резки более плотных материалов.
Speed - несколько скоростей обеспечивают больший контроль при выполнении различных работ и большую точность.
Усовершенствованные методы угловой шлифовальной машины для проектов DIY
Ангелочек-шлифовальный станок не следует воспринимать легкомысленно, поскольку это небольшой ручной инструмент. Безопасность прежде всего! В последнее время больше несчастных случаев в домашних условиях происходит с использованием угловой шлифовальной машины, чем настольной пилы.
Использование угловой шлифовальной машины по дереву может быть таким же, если не более опасным, чем по металлу. Некоторые из новых насадок для угловых шлифовальных машин специально разработаны для резки дерева и имеют множество стальных зубьев, заточенных, как у бензопилы. Я был свидетелем пары неприятных происшествий с этими маленькими инструментами … вы должны отнестись к ним серьезно, они не играют честно!
Угловая шлифовальная машина
Угловые шлифовальные машины приводятся в действие либо электродвигателем, либо сжатым воздухом.«Червячный привод» вращается с высокой скоростью, вращая абразивный диск или более тонкий отрезной диск, любой из которых можно заменить по мере износа.
Как использовать угловую шлифовальную машину по дереву
Используйте угловую шлифовальную машину по дереву для резки, резьбы, формовки и шлифования. Нажмите здесь, чтобы узнать, как быстро и легко обрезать бревенчатую мебель!
Я использую угловую шлифовальную машину чаще, чем любые другие инструменты в моем магазине. У меня есть три в магазине металла, всегда подключенные, настроенные и готовые к работе; один с отрезным диском, другой с шлифовальным кругом и лепестковым диском для чистовой обработки металлических деталей … в мастерской по дереву есть еще как минимум три, всегда готовых резать, вырезать и шлифовать.
Угловые шлифовальные машины
обычно имеют регулируемый защитный кожух и дополнительную боковую рукоятку для работы двумя руками. Операторы не должны снимать защитный кожух и всегда соблюдают все инструкции по технике безопасности, прилагаемые к угловой шлифовальной машине!
Угловая шлифовальная машина с лепестковым диском
Лепестковые и лепестковые диски — это абразивные диски, используемые на угловых шлифовальных машинах для шлифования дерева и металла. В отличие от более простых плоских шлифовальных дисков, изготовленных из одного круглого плоского абразивного листа, лепестковые колеса состоят из множества перекрывающихся меньших частей или «заслонок», прикрепленных к центральной ступице или оси.
Как использовать угловую шлифовальную машину по металлу
Некоторые угловые шлифовальные машины с регулируемой скоростью можно использовать для полировки с помощью полировального круга с подкладкой или диском. Подложка обычно изготавливается из твердого пластика или резины средней твердости в зависимости от желаемой гибкости.
ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЩИТЫ ДЛЯ ГЛАЗ И УХОВ ПРИ РАБОТЕ УГЛОВОЙ ШЛИФОВКОЙ!
Тонкое шлифование древесины — Обзор от измельчения древесины до применений
Основные моменты
•
Представлены характеристики древесины и механизмов тонкого шлифования при разрушении.
•
Дано графическое сравнение энергозатрат при влажном / сухом тонком измельчении, включая эффект предварительной обработки.
•
Рассмотрены области применения и требования к древесному порошку.
Abstract
Из-за своего обилия древесина является превосходным лигноцеллюлозным сырьем для устойчивого общества, основанного на биоэкономике. Древесина широко используется в качестве топлива, строительного материала и сырья в продуктах на основе целлюлозы и лигноцеллюлозы.Помимо общепринятого использования древесного порошка, такого как совместное сжигание с углем и производство биотоплива, существуют также новые применения и технологические процессы, например, появляются современные древесно-пластиковые композиты и биохимическое производство, для которых измельчение или тонкое измельчение древесины является важный этап предварительной обработки. Из-за прочной природы древесной матрицы измельчение является энергоемким процессом, и для повышения экономичности может потребоваться предварительная термическая или химическая обработка.
В этой статье дается общий обзор тонкого шлифования древесины.Сначала представлены механизмы измельчения древесины и механизмы измельчения, за которыми следуют методы тонкого шлифования и методы предварительной обработки древесины. Проиллюстрировано сравнение удельных энергозатрат при тонком измельчении древесины как в газовой, так и в жидкой среде. Кроме того, приведены примеры роли методов предварительной обработки в снижении энергопотребления. Кратко обсуждается аспектное отношение частиц. Наконец, обсуждаются использование и требования к древесным порошкам в различных областях применения.
Как измельчители сокращают количество древесных отходов и увеличивают прибыль
Ежегодно в поток отходов попадает огромное количество древесины, большая часть которой попадает на свалки — более 12 миллионов тонн в 2018 году.Исследование Министерства сельского хозяйства США показывает, что более 1350 акров мусорных свалок ежегодно отводятся под древесные отходы.
Химические вещества и консерванты, используемые для обработки древесины, делают некоторые из этих отходов по-настоящему непригодными для использования. Однако подавляющее большинство из них можно было бы перепрофилировать с помощью горизонтальных шлифовальных машин, что принесет пользу как компаниям, так и окружающей среде.
Древесные отходы на свалках
Большинство древесных отходов происходит от строительства и сноса и включает такие вещи, как использованные пиломатериалы, древесные отходы и деревянные тряски.Упаковочные и транспортировочные материалы также вносят большой вклад, поскольку деревянные ящики и поддоны редко производятся с расчетом на долгосрочное использование; Согласно WoodWins, по крайней мере 50% из них предназначены для однократного использования.
Древесные отходы включают необработанную растительность, такую как ветви, бревна, пни и целые деревья, которые являются продуктами дворовых работ, расчистки земель и вывоза фруктовых садов. Сильные штормы и стихийные бедствия также приводят к образованию древесных отходов в виде упавших деревьев и поврежденных или разрушенных зданий.Другие источники включают старые съемочные площадки, реквизит для игр и побочные продукты мебели.
Переработка древесных отходов способствует сохранению одного из наших важнейших ресурсов. Хотя древесина является возобновляемой, деревьям нужно время, чтобы созреть, поэтому чем меньше мы сможем вырубить, тем лучше. Обезлесение является серьезной проблемой для биоразнообразия Земли, а переработка древесных отходов способствует устойчивому лесопользованию.
Перерабатывая выброшенную древесину, предприятия также могут избежать платы за чаевые, которые представляют собой расходы, связанные с отправкой отходов на свалку.Хотя конкретные цены зависят от региона, чаевые обычно взимаются за тонну; если ваш бизнес регулярно избавляется от больших объемов древесины, эти сборы увеличиваются и быстро сокращают прибыль.
Получение прибыли
Приобретя надежную горизонтальную шлифовальную машину, древесные отходы могут быть переработаны и переработаны во вторичный продукт для вашего бизнеса. Измельчители уменьшают исходный размер отходов до более удобного в обращении. Сита и зубья можно менять местами, чтобы контролировать размер и консистенцию, что может быть важно в зависимости от вашего конечного продукта.Вы можете выйти на рынок напрямую или продать свои сыпучие измельченные отходы компании, которая переработает их во что-нибудь пригодное для использования.
Существует множество потенциальных вторичных продуктов, которые можно получить при измельчении древесных отходов. В связи с недавним ростом отрасли мульча стала популярным выбором; с правильным оборудованием и небольшими сложностями вы можете производить большие объемы высококачественной цветной мульчи и щепы для игровых площадок. Молотые древесные отходы также ценятся за высокое содержание углерода и контроль влажности, и их можно комбинировать с другими зелеными отходами для получения высокопитательного компоста.
Решения в области возобновляемых источников энергии, такие как котельное топливо и сырье из биомассы, могут быть прибыльными продуктами, наряду с более тонко измельченной древесной мукой, древесной массой и опилками, которые используются для изготовления подстилок для животных. Если ваше предприятие оборудовано для такого производства, изготовление МДФ и ДСП — отличный способ вернуть переработанный материал обратно в промышленность C&D.
Если вы ищете возможности выхода на рынок переработанных древесных отходов, свяжитесь с торговым представителем Rotochopper сегодня.
Углы заточки для долоток — неожиданный ответ
Какой самый лучший угол заточки канавки для долота? «Правильный» угол строжки дежи зависит от ваших личных предпочтений. Угол наклона строжки будет определять, как вы стоите, маневрируете инструментом и как вы будете выполнять каждый проход на токарном станке. Несколько канавок с разными углами заточки фаски можно использовать в разных ситуациях токарной обработки.
Как и многие другие вещи в токарной обработке древесины, существует множество ответов.
Почему так много ответов?
Позвольте мне подчеркнуть, следующие углы являются хорошей средней отправной точкой, но нам нужно углубиться в это немного глубже. Продолжайте читать, и я помогу вам узнать ВАШ персональный угол заточки долота.
Ниже приведены приблизительные углы заточки канавок чаши для различных стилей канавки.
40-40 Шлифовка — 40º (конус меньшего размера)
Традиционная шлифовка — 45 ° (крылья слегка отведены назад)
Шлифовка ногтя — 50 ° (ширина крыльев канавки)
Модифицированный ноготь — 50 ° (крылья) ширина диаметра вала)
Irish Grind — 55 ° (крылья в два раза больше диаметра инструмента)
Micro Bevel Grind — 60-70 °
Углы заточки канавок для измерительной чаши
Лучший способ точно измерить угол скоса канавки дежи — использовать транспортир.Поэкспериментировав с несколькими транспортирами, я решил, что мне действительно нравится этот простой стальной транспортир с фиксирующим винтом с накатанной головкой.
Поместите плоскую часть основания транспортира заподлицо с центром канавки канавки чаши. Отрегулируйте поворотный рычаг так, чтобы он плотно прилегал к углу скоса. Зафиксируйте винт с накатанной головкой и прочитайте угол под маленьким индикатором метки.
Я испортил углы заточки канавки Bowl Gouge
Я помню, когда я впервые начал точить деревянные чаши, и заточка канавки для чаши казалась простой задачей.Мой наставник, Дэнни, нашел время, чтобы показать мне, как использовать джиг-приманку Wolverine Varigrind, чтобы вернуть прекрасную остроту моей долоте.
Шли месяцы, и я все больше и больше точил и затачивал, и я начал получать комментарии от других токарных станков во время нашей группы токарной обработки в среду вечером. «Твоя долбина действительно сметена», — такой комментарий я слышал часто. Я пожал плечами и не особо об этом задумывался.
Моя чаша поворачивалась лучше, и я, по-видимому, продолжал опускать ручку долота для чаши ниже, когда я ее затачивал.Это действие резко отбросило назад боковые крылья. «О, вы используете гринд Элсворта», — сказал кто-то. «Конечно, я думаю. Кто бы это ни был? » СМЕШНОЙ! Извини, Дэвид, тогда я был очень зеленым. Я чувствую, что мне нужно поклониться, чтобы показать свое недостоинство.
Что я действительно знал, так это то, что эта выемка работала очень хорошо. Я мог агрессивно убирать отходы, а затем развернуться и сделать красивый скос на чистом толчке, разрезав поддерживаемую стенку зерна любой чаши.
Позже я научился переворачивать инструмент и использовать крылья для чистки скребков с внешней стороны чаш.Я любил свою долбленую чашу. В народе это называли «отброс», «ирландский гринд», «гринд Элсворта». Я назвал это «долбленой чашей».
Однажды я где-то прочитал статью, и там был пример моей выдолбленной задней раковины. «Круто», — думала я, пока не прочитала ближе.
Угол фаски для моего долота с задними крыльями с перегородкой должен составлять 65 °, говорится в статье. Я взял транспортир и измерил фаску долота. Было 55 °! О нет, что я делал? Судя по всему, я испортил долото всей своей неосторожной работой с болгаркой!
Я тихонько вернулся к кофемолке, надеясь, что никто не увидит, как я снимаю ценный металл с выемки чаши, отчаянно пытаясь вернуть скос под «правильный» угол.
Через некоторое время на шлифовальном станке и с более коротким инструментом я вернулся к токарному станку. По ощущениям царапина была примерно такой же, но что-то было по-другому. Что это было?
Потребовалось некоторое время, чтобы понять, что все движения и положения моего тела были совсем немного неправильными. Инструмент резал почти так же, только под немного другим углом, из-за смещения нового угла, который я только что заточил.
Углы заточки канавок для чаши персональные
Стоп! Не стачивайте долото только потому, что где-то прочли другой угол.Вместо того, чтобы воспринимать напечатанное число как Евангелие, подумайте о том, как вы используете свои инструменты.
Во-первых, вы используете долотки для чаш с разными стилями помола? В основном я использую два стиля.
Мои долота для чаши — это большие 3/4 дюйма и меньшие 1/2 дюйма со стреловидными задними кромками, каждый с углом скоса около 55 °, и канавки для чаши с микро скосом, которые имеют режущий конец примерно 65-70 °. Это единственные долотки для чаш, которые я использую и которые нужны мне на регулярной основе. У меня есть другие, но они не так часто используются.
Подробное фото с Micro Bevel Gouge
Я пытаюсь использовать то, что работает для вас. Если вам нравится использовать различные стили, размеры и углы скоса чаш, используйте их. Просто подумайте, как и когда вы используете каждую выемку и почему.
Я использую свои заостренные канавки для всех черновых и чистовых пропилов чаши снаружи и внутри. Если у чаши глубокая или угловатая внутренняя часть, я воспользуюсь своим секретным оружием, как я люблю это называть, канавкой с микрокосом.
Если вы поворачиваете с группой других токарных станков, поспрашивайте вокруг и посмотрите, есть ли у кого-нибудь долота для чаши с углом скоса, резко отличающимся от вашего.Попросите одолжить их долото. Вам нужно будет на время повернуться, потому что поначалу странное чувство может заставить вас остановиться. Переверните всю чашу с другой долотой и посмотрите, что вы думаете.
Углы заточки канавок — неожиданный ответ
Углы заточки долота вашей чаши жизненно важны, потому что они определяют, как ВЫ стоять, позиционировать себя, двигаться и соответствовать создаваемым чашам. Вы обратили внимание на «вы»?
Практически любой угол, в пределах разумного, на фаске канавки позволяет резать древесину.Однако, если у вас есть две выемки чаши со скосами на двадцать градусов, отличающиеся друг от друга, и вы поворачиваете их обоими, вы почувствуете разницу.
Ответ на вопрос: «Какие углы заточки канавок я должен использовать?» просто. Используйте то, что работает для ВАС! Попробуйте другие углы, если хотите, но правильный ответ — тот, который больше подходит для ВАС!
Различные углы заточки канавок с разными эффектами
Используя совершенно разные скосы на шлифовке, вы почувствуете, как ваше тело вносит столь же экстремальные изменения.Например, способ вытягивания рук для внутренней выталкивания будет значительно отличаться.
Вырезки для чаш с разными углами идеально подходят для определенных ситуаций. Мне нравится иногда делать миски с загнутыми внутрь краями. Моя чаша со скосом 55 ° не может хорошо попасть под этот край.
Тем не менее, моя строжка со скосом под углом примерно 65-70 ° может попасть внутрь. И когда я переключаюсь на свой микрокосок, мне также нужно переставить свое тело, чтобы приспособиться к другому углу резания для этой строжки.Во многих случаях из-за совершенно разного угла строжки мне приходилось стоять на противоположной стороне токарного станка, чтобы использовать свой микрокосок.
Стандартного угла НЕТ
Если вы посмотрите на то, что эксперты по токарной обработке и в публикациях предлагают в качестве «правильного» угла наклона строжки дежи, то угол наклона строжки может составлять от 45 до 70 градусов.
Кто прав, а кто нет? Все они!
Не существует организационного органа, который подтверждает и проверяет правильные углы скоса зарезов чаши, и он не нужен.Вам нужно только подумать о том, что лучше всего подходит для ВАС.
Во всяком случае, этот широкий диапазон углов заточки канавок должен указывать вам на то, что канавки для канавок — невероятно гибкий и настраиваемый инструмент.
Заставьте долото для чаши делать то, что вам нужно.
Используйте то, что у вас есть в первую очередь
Надеюсь, вам пригодится мой опыт. Если долото для чаши вам подходит, не меняйте угол наклона. Даже если ваша точка зрения не соответствует популярной информации.
Не слушайте какой-нибудь фиксированный ответ на вопрос «правильный угол скоса». Нет такого. И все эксперты используют то, что им больше всего подходит. Это может сработать, а может и не сработать для вас. При всем уважении, Дэвид Эллсуорт (кланяется).
Я не считаю, что эксперты или авторы в какой-то мере проявляют халатность. Они просто делятся тем, что им подходит или что может быть средним углом, который станет хорошей отправной точкой для начинающих.
Независимо от того, сколько времени вы обтачивали, у вас, вероятно, есть углы заточки канавок, которые вам подходят.Теперь расспросите их. Почему они тебе нравятся? Хорошо ли они подходят для чаш, которые вы переворачиваете? Если да, то отлично!
Если у вас есть долото, которое не работает так хорошо, спросите, почему? Это потому, что он не достигает определенной области чаш, которую вы поворачиваете? При повороте ощущается дискомфорт? Возможно, это изменит другой угол скоса.
Угол заточки канавок дрейфующей чаши
При переходе на болгарку используйте точность. Тщательно проверьте угол, ваш угол, на котором вы ставите фаску.
Когда наша семья посетила Гранд-Каньон, наши дети были маленькими. Во время презентации рейнджеров кто-то спросил, можно ли им забрать домой несколько камней. Рейнджер объяснил, что если каждый принесет домой хотя бы один камень, в Гранд-Каньоне больше не останется камней. Логическая сторона меня хотела оспорить историю рейнджера, но общая идея сохранения парка была разумной.
Каждый раз, когда вы возвращаетесь к заточной шлифовальной машине, со временем могут произойти кардинальные изменения из-за незначительных нарушений.Важно следить за тем, чтобы кромка канавки совпадала с точильным кругом. Волосы, приподнятые на кончике или пятке, накапливаются намного быстрее, чем камни, покидающие эту дырку в Аризоне.
Если вы не потратите время на то, чтобы убедиться, что кромка канавки находится на одном уровне со шлифовальным кругом, ваша канавка может скоро сместиться под совсем другой угол наклона.
Изменение и обслуживание угла заточки канавки стакана
Наилучший способ изменения угла заточки канавки дежи — постепенное. Если вы сомневаетесь в своем текущем угле пропахивания и хотите изменить его, возможно, на десять градусов, измените это медленно.
Каждый раз, когда вы возвращаетесь к заточной шлифовальной машине, отрегулируйте угол на градус или около того и затачивайте канавку, пока после нескольких заточек вы не достигнете желаемого конечного угла.
Не допускайте перегрева инструмента при шлифовании материала. ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать HSS (быстрорежущую сталь) в воду, если она слишком горячая для обработки или изменила цвет. Поставьте его и сделайте перерыв, пока он остынет. Резкие тепловые изменения в HSS могут вызвать стрессовые переломы.
Для охлаждения быстрорежущей стали можно использовать воду, если металл не слишком горячий или обесцвеченный.Приемлемо и рекомендуется частое охлаждение наконечника канавки в воде. Однако охлаждение перегретой строжки в воде приведет к повреждению металла.
При формовании или заточке кончик долота чаши не должен менять цвет. Синий или коричневый цвет на конце выемки указывает на перегрев металла. Цветную область нужно удалить.
Если у вас колесо с большим ходом, используйте его для удаления материала, а затем вернитесь к колесу с более мелким ходом, чтобы восстановить острый край.
Заключение
Надеюсь, я убедил вас, что на самом деле нет единого правильного ответа на вопрос об угле заточки долота. Есть много хороших предложений и отправных точек, но единственный правильный ответ — это то, что работает для вас.
Если вы готовы постоянно затачивать долбежку чаши до одного определенного угла скоса, вот три статьи, которые вам понадобятся, чтобы настроить станцию заточки, например, эту систему заточки с вариативной сеткой Oneway Wolverine, понять и отрегулировать заточку Wolverine Vari-Grind Sharpening. Приспособьте, а затем последовательно выполняйте процесс заточки для получения легко предсказуемого угла скоса резьбы при резке дежи каждый раз.
Пожалуйста, дайте мне знать, если вы нашли этот пост полезным. И, из любопытства, под каким углом вы затачиваете фаски долота?
Хотите понять основы долбленой строжки, прочтите это дальше.
— Помимо выемок для чаш, у меня есть много других предложений в моем Руководстве по рекомендуемому оборудованию. Проверь их.
Узнайте больше о выемке для чаши здесь: • ШЛИФОВАНИЕ ДЛЯ ЧАШЕК 40-40 (ФОРМА, ЗАТОЧКА, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ) • ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ЧАШЕК — РУКОВОДСТВО ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ (ДЕТАЛИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, РАЗМЕРЫ, ШЛИФЫ) ШАГ ЗА ШАГОМ
Счастливый поворот , Кент
Контрольный список для шлифования / обработки древесины
: Следующие факторы являются ключевыми при оценке высокоскоростной шлифовальной машины, низкоскоростной шлифовальной машины или рубительной машины.:: Изнашиваемые детали шлифовального станка
Руководство по шлифованию: Понимать основы технологии измельчения, измельчения и измельчения поддонов и древесных отходов. Используйте этот простой контрольный список, чтобы определить ключевые моменты, на которые следует обратить внимание в новой системе.
Изучить основы технологии измельчения, измельчения и измельчения поддонов и древесных отходов. Используйте этот простой контрольный список, чтобы определить ключевые моменты, на которые следует обратить внимание в новой системе.
Начните с начала и конца в уме
Есть несколько вопросов, на которые необходимо ответить при рассмотрении вопроса о покупке шлифовального станка по дереву, в том числе: Какой тип материала вы планируете шлифовать? Какова толщина и размеры отходов? Будет ли в нем металл или гвозди? Насколько загрязнены отходы? Будете ли вы измельчать черепицу или другие недревесные отходы? Насколько точным должен быть размер обрабатываемого чипа? Вас интересует простое сокращение объема или полная переработка? Вы производите мульчу, цветную мульчу, подстилку для животных, биотопливо, волокно для деревянных изделий и т. Д.? И, наконец, следует ли использовать низкоскоростную, высокоскоростную или рубильную технологию?
Президент Bandit Industries Джерри Мори прокомментировал: «Рынки биомассы требуют чипов очень специфических размеров, и они также должны быть чрезвычайно последовательными. Некоторые системы лучше всего работают с чипами большего размера, в то время как другие требуют микрочипов размером всего дюйма. Рынки могут варьироваться от крупных электростанций и производителей пеллет до местных компаний и университетов. Хотя размер чипа может быть разным, общим для них является необходимость в том, чтобы чип был однородным.Последовательность — ключ к успеху ».
Вы должны действительно сосредоточиться на типе материала, с которого вы начинаете, и на том, что вы надеетесь произвести в конце, потому что это будет направлять весь процесс. В этой статье мы сосредоточимся на некоторых из этих вопросов, чтобы помочь сформировать ваше представление о том, какая технология вам подходит.
Типы шлифовальных растворов Во-первых, вам необходимо понять три варианта технологии шлифования и то, для чего они предназначены.На рынке представлены три основных типа решений для измельчения древесины: высокоскоростные шлифовальные машины, низкоскоростные шлифовальные машины, иногда называемые измельчителями, и рубильные машины; и между ними есть несколько важных различий.
Высокоскоростные шлифовальные машины будут работать с более высокими оборотами ротора, чем низкоскоростные шлифовальные машины, они производят более высокие объемы пропускной способности, больше шума и часто более высокие эксплуатационные расходы из-за большей производительности.
Скотт Харрингтон, региональный менеджер по продажам Rotochopper на северо-востоке, сказал: «В производстве поддонов горизонтальные высокоскоростные шлифовальные машины работают очень хорошо.Они загружают поддоны в измельчитель намного эффективнее, чем вертикальные мельницы ». Харрингтон добавил, что «низкоскоростные измельчители, работающие на более низких скоростях, могут справляться с загрязнениями лучше, чем высокоскоростные измельчители, но обеспечивают более низкую производительность и меньший контроль размера частиц».
Низкоскоростной шлифовальный станок использует высокий крутящий момент для срезания древесины в процессе измельчения, а также производит очень стабильный и однородный конечный продукт за счет использования сит для контроля размера частиц с меньшим шумом и меньшими объемами пропускной способности.Низкооборотные шлифовальные машины с высоким крутящим моментом предлагаются с горизонтальной, вертикальной или бункерной подачей. Джек Кресс, генеральный директор Cresswood, заявил: «Низкоскоростные шлифовальные машины с горизонтальной подачей отлично подходят для зонного измельчения или поточной обработки / сортировки, в то время как машины с бункерной подачей подходят для измельчения с разгрузкой и отправкой».
Согласно Rotochoper, дисковые измельчители и барабанные измельчители предназначены для очень быстрой обработки массивной круглой древесины — и делают это лучше, чем любые другие машины на рынке.Измельчители часто используются для производства стружки для бумаги, плит OSB и подушек для игровых площадок из круглого зеленого дерева. Однако если вы выйдете за рамки предназначения дробилки древесины, ее преимущества быстро исчезнут в пользу измельчителя древесины. Компания Rotochopper также объяснила, что если у вас есть постоянный поток чистой круглой древесины, ничто не может сравниться с эффективностью рубительной машины. Но они испытывают трудности с подачей и измельчением материала смешанных размеров, включая спутанные груды стволов и веток деревьев. У многих рубильных машин отсутствует система подачи, достаточно агрессивная, чтобы обрабатывать целые деревья с жесткими ветвями.
Мори объяснил: Измельчители целых деревьев — это предпочтительные машины для быстрой переработки чистой круглой древесины в щепу для использования в качестве биомассы; наши машины без проблем обрабатывают большие деревья. В наших измельчителях целых деревьев малого и среднего класса используются агрессивные двухколесные системы подачи, которые втягивают и измельчают крупный материал, в то время как наши большие измельчители целых деревьев оснащены многоколесными системами подачи с горизонтальными и вертикальными колесами, которые сжимают широкие промежности и большие ветви. При покупке рубительной машины часто люди обнаруживают, что увеличение мощности с большей мощностью на самом деле снижает эксплуатационные расходы, поскольку машина может обрабатывать больше материала за меньшее время.”
Существует два варианта высокоскоростной шлифовальной машины — ванна или горизонтальная. По словам Морбарка, шлифовальные машины для ванн популярны, потому что они производительны, просты в эксплуатации и обслуживании.
Бочки-измельчители имеют увеличенное отверстие, что облегчает подачу материала большого диаметра, который подается с помощью больших ковшовых погрузчиков. Шлифовальные машины для ванн также известны простотой конструкции, основанной на силе тяжести и вращении ванны для регулирования скорости. Это означает, что производительность может быть больше, чем у горизонтальной шлифовальной машины.Кроме того, горизонтальные измельчители, как правило, имеют более сложный механизм подачи, что может усложнить техническое обслуживание. Система подачи горизонтального измельчителя помогает поддерживать постоянную скорость обработки различных видов сырья, от целых поддонов до древесной щепы и деревянных плит.
Горизонтальные шлифовальные машины считаются более безопасными, поскольку шлифовальный механизм не обнажен. Это предотвращает вылетание мусора и затрудняет получение травм от машины. Надлежащие меры безопасности и использование экранирования могут в некоторой степени смягчить эти факторы для шлифовальных машин.Когда шлифовальные машины бака не полностью загружены материалом, молотковая дробилка может стать оголенной, что приведет к выбросу материала за пределы бака. Горизонтальные шлифовальные машины могут обрабатывать более длинный материал из-за процесса подачи.
Мори из Bandit сказал: «Трубные шлифовальные машины могут быть эффективны для обработки очень больших и громоздких кусков древесины, но без системы подачи конечный продукт не очень хорош, и они чрезвычайно опасны в эксплуатации. Мельница находится у основания машины, и материал может выбрасываться вверх и наружу на несколько сотен футов вокруг измельчителя.Вот почему Bandit не предлагает шлифовальные машины для ванн ».
Говоря о горизонтальных шлифовальных машинах, Мори предположил: «Не все горизонтальные шлифовальные машины одинаковы. Такие машины, как The Beast, которые используют режущую фрезу с поворотом вниз, обычно лучше кормят, потому что фреза работает под действием силы тяжести, а не против нее. Это позволит получить более качественный конечный продукт, а также снизит вероятность выброса материала из машины ».
Одна вещь, которую следует учитывать, — это то, сколько обработки вам потребуется, и вы можете достичь желаемого результата за один проход через систему.Возможно, вам потребуется добавить вторичную молотковую дробилку к измельчителю для получения очень мелких частиц, которые могут быть добавлены в низкоскоростные и высокоскоростные технологии.
«Независимо от того, подходит ли вам чан или горизонтальная кофемолка, нужно знать, в каких сферах применения может работать ваша кофемолка», — заявил Курт МакМаллен, региональный торговый представитель Morbark. «Знать заранее, до покупки, является ключевым моментом».
Какая технология лучше всего соответствует вашим потребностям с учетом требований к пропускной способности? Сколько материала вы обработаете или обработаете за час? Количество материала влияет на скорость обработки линии.При выборе кофемолки следует учитывать как объем, который вам нужно измельчить сейчас, так и объем, который потребуется измельчать в будущем. Основное практическое правило состоит в том, что для больших объемов необходимы более высокие скорости.
«Если вы хотите обрабатывать менее 15 000 фунтов в час, низкоскоростная технология — правильный выбор», — сказал Кресс.
«Это« правило »не всегда верно», — заявил Макмаллен. Он сказал, что измельчители, работающие на малых оборотах мельницы, почти так же производительны, как и измельчители среднего размера.Он добавил: «Вы также должны учитывать количество загрязнения и требуемый конечный продукт».
Место, где вы планируете использовать кофемолку, также может повлиять на решение. «Низкоскоростной одновальный шлифовальный станок с высоким крутящим моментом, который производит Cresswood, работает от 90 до 300 об / мин; он очень тихий по сравнению с высокоскоростными технологиями », — пояснил Кресс. «Вы можете установить низкоскоростной шлифовальный станок прямо на рабочем месте в непосредственной близости от ваших сотрудников».
Сколько стоит помол на единицу? Расчет стоимости измельчения тонны или кубического ярда — хороший способ выбрать между различными вариантами.У вас есть три основных компонента, которые нужно оценить: энергия / мощность, рабочая сила, а также затраты на обслуживание и ремонт.
«Стоимость покупки важна, но затраты на владение и эксплуатационные расходы, поскольку они связаны с затратами на произведенную тонну, являются наиболее важными», — сказал МакМаллен.
Дизельные машины, как правило, дороже в эксплуатации, чем электрические, по словам Кресса, но у них есть некоторые преимущества. Обычно они автономны и портативны, что делает их хорошим выбором для использования на выезде или для мобильных приложений.Кресс также заявила, что одним из основных преимуществ машин с электрическим приводом является меньшая стоимость эксплуатации. По словам Роточоппера, еще одним преимуществом электрических шлифовальных машин является то, что они требуют меньше времени для планового обслуживания.
«Преимущество низкоскоростной технологии — это стоимость единицы; это обычно ниже, чем у высокоскоростных технологий », — сказала Кресс. «Если у компании есть объемы, которые должны быть обработаны менее 15 000 фунтов в час, и операционные расходы вызывают беспокойство, то ей следует выбрать низкоскоростную технологию для удовлетворения своих потребностей.”
Имейте в виду, что затраты на рабочую силу могут отличаться от одной конструкции к другой. Измельчители, которые необходимо загружать партиями, могут стоить больше затрат на рабочую силу, чем измельчители, которые можно просто выгружать или автоматически загружать с конвейера. По возможности вы хотите сократить трудозатраты.
Многие типы оборудования могут быть загружены партиями или интегрированы в линию с подъемно-транспортным оборудованием, таким как конвейеры. В этом отношении переработчики поддонов часто могут минимизировать затраты на рабочую силу при правильном планировании, обеспечивающем наиболее плавную интеграцию измельчителя в производственное предприятие.
Стоимость ремонта зависит от машины. Спросите у поставщика оборудования, какие типичные изнашиваемые детали и затраты на ремонт, а также историю технического обслуживания у других владельцев.
Вам нужно разделение металлов? Гвозди и другой металлолом необходимо удалить из остатков древесины, чтобы конечный продукт можно было продать. Зная, какой процент разделения вам нужен, вы определите, какой тип вытяжной системы вам понадобится для вашей кофемолки.Необходимая степень разделения, скорее всего, будет определяться спецификациями покупателя волокна или в зависимости от того, как вы используете обработанные частицы.
Есть несколько способов удаления металлического мусора, но ни один сепаратор не может производить материал без мусора на 100%. Кресс заявила, что наиболее эффективным единственным методом в производстве поддонов является магнитный сепаратор с поперечной лентой; этот тип разделения удовлетворяет потребности большинства заказчиков поддонов. Это самоочищающийся, то есть он удаляет металл с магнита и сбрасывает его в сборный бункер, что снижает затраты на рабочую силу.Однако для некоторых клиентов требуется двухэтапное разделение металлов в зависимости от использования их волокна (обычно для постельных принадлежностей).
Двухступенчатая сепарация металла включает в себя магнитный сепаратор с поперечным ремнем и головку магнитного шкива для максимального отделения металла, которые также являются самоочищающимися. По словам Кресс, многие клиенты используют оба сепаратора в одной системе, чтобы удовлетворить свои потребности в переработанном волокне.
«Одним из важнейших аспектов оптимального съема металла является обеспечение достаточной ширины разгрузочного конвейера для сохранения низкой глубины слоя разгрузочного материала на выходе из машины», — сказал Марк Лайман, президент West Salem Machinery.«Это отличный помощник в достижении полного магнитного удаления черных металлов с помощью верхнего самоочищающегося магнита и шкива магнитной головки. Это очень важный фактор для производства высококачественного готового волокна ».
Индивидуальные решения Какие дополнительные или уникальные опции вам понадобятся, чтобы измельчитель стал оптимальным для вашей работы? Ключевым моментом здесь является настройка подачи и отвода. Это может быть конвейерная лента, вибрационный конвейер или цепная система подачи.Какой механизм подачи питания подходит для вашей ситуации? Какой тип экрана лучше всего подойдет вам?
«Возможность получить помощь в понимании наилучшего стиля и типа системы бесценна», — заявил Лайман. «Горизонтальная или вертикальная подача. Низкая частота вращения или высокая скорость. Вторичное измельчение таких продуктов, как подстилка для животных. Правильный размер экрана для вашего конечного продукта и возможность легко регулировать размер. Все важные факторы в успехе установки, — продолжает Лайман. «Необходимо разработать подающие и разгрузочные конвейеры, опорные конструкции и платформы доступа.”
«Понимание того, как интегрировать технологию измельчения в общий процесс, может обеспечить огромную экономию затрат на рабочую силу и энергию. Это включает в себя то, как правильно использовать технологии просеивания в дополнение к шлифовальным станкам и получать высококачественные готовые волокнистые продукты ». Лайман объяснил.
Гибкость операций может быть важным фактором для некоторых компаний. Мори из Bandit отмечает: «У нас есть клиенты, которые срезают материал ножами на режущей фрезе The Beast для стружки для игровых площадок, затем переключаются на зубья для производства мульчи для чистовой отделки для ландшафтного дизайна, а затем снова переключаются на ножи, чтобы получить больше стружки.Клиенты, которые выбирают измельчающий барабан Beast вместо стандартной фрезерной мельницы, могут переключаться между ними примерно за день, что дает им гибкость, позволяя приобрести как высокопроизводительную рубительную машину, так и горизонтальную шлифовальную машину ».
Мобильность / местные ограничения Измельчение древесных отходов может быть шумным занятием. Насколько шумно устройство и есть ли способы защитить его снаружи? Будете ли вы перемещать устройство по разным местам, чтобы оно было мобильным? Вам нужен отряд, который можно перемещать и соблюдать ограничения по дорогам? Как насчет того, какой тип электроэнергии имеется в данном месте — электрическая или дизельная?
Худшее, что ты можешь сделать! Покупка неправильного оборудования из-за того, что вы не проводите исследования, может быть кошмаром и очень дорого.Поговорите с другими представителями отрасли, имеющими различные марки и модели, которые вы оцениваете; выяснить, будет ли то, что они делают, работать для вашего процесса. И вторая самая большая ошибка — позволить древесному материалу уйти в отходы, вместо того чтобы превратить его во что-то полезное. Изучите покупателей волокна в вашем районе и выясните, есть ли новые или нестандартные рынки, на которых требуется древесное волокно. Подумайте о том, чтобы связаться с этими ведущими поставщиками, перечисленными ниже, чтобы узнать больше о том, что они могут вам предложить.
Источник: Поддон Предприятие
Можно ли использовать настольный шлифовальный станок по дереву? (Полезное практическое руководство)
Шлифовальные круги по камню предназначены для обработки твердых металлов.Мягкие металлы и изделия из дерева обычно не шлифуются на этих кругах красиво и гладко. Обычно они распадаются на мелкие куски, и вы рискуете навсегда испортить деревянную конструкцию.
Можно ли использовать настольную шлифовальную машину по дереву? Да, ты можешь. Вы можете использовать настольную шлифовальную машину, чтобы изменить или отполировать деревянную конструкцию. Но потребуется сменить шлифовальный круг.
Для той работы, которую вы задумали, вам понадобится подходящее колесо.
Настольный шлифовальный станок по дереву 101
Как использовать настольный шлифовальный станок по дереву
После того, как вы установили правильное колесо на свою настольную шлифовальную машину, вам следует применить несколько приемов.Шлифовка и полировка дерева — это не то же самое, что шлифовка и полировка твердых металлов. Вам необходимо освоить эти приемы, чтобы добиться желаемых результатов:
Заменить стандартное колесо на колесо, предназначенное для работы с деревом
Включите шлифовальный станок и подготовьте материалы.
Постепенно приставляйте древесину к кругу. Вы не хотите нажимать слишком сильно, иначе вы испортите свою деревянную деталь.
Используйте возвратно-поступательные движения, чтобы добиться ровной отделки древесины.
Не удерживайте деревянную деталь у шлифовального круга слишком долго.Это нагреет древесину, и она может загореться.
Как полировать деревянную деталь на настольной шлифовальной машине
Чтобы отполировать деревянную деталь на настольной шлифовальной машине, просто следуйте этим нескольким инструкциям: P
Заменить шлифовальный круг на полировальный круг
Если возможно, используйте меньшую скорость на шлифовальном станке.
Добавьте немного воска в деревянную деталь и дайте ей высохнуть.
Осторожно переместите деревянную деталь к полировальному кругу.
Опять же, цель состоит в том, чтобы продолжать перемещать деревянную деталь, чтобы она продолжала двигаться. не перегреться и не загореться
Как разрезать кусок дерева с помощью шлифовального станка
Будут времена, когда будет проще и удобнее использовать настольный шлифовальный станок, чтобы разрезать кусок дерева.Вот несколько советов, которые помогут вам аккуратно и безопасно выполнить эту задачу:
Убедитесь, что на кофемолке установлено правильное колесо. Буферный или полировальный круг здесь не годится
Установите деревянную деталь на подставку для инструмента и включите шлифовальный станок.
Медленно переместите деревянную деталь к шлифовальной машине.
После контакта осторожно поверните деревянную деталь. Вы делаете это до тех пор, пока кусок дерева не расколется пополам.
Не удерживайте деревянную деталь на месте слишком долго, так как это приведет к очень плохому срезу и выполнению отделочных работ перед установкой.Кроме того, вы можете перегреть деревянную деталь и разжечь огонь.
Настольный шлифовальный круг по дереву
Как вы уже знаете, большинство настольных шлифовальных машин поставляются с очень грубыми и средне крупными шлифовальными кругами. Кроме того, как вы знаете, эти колеса предназначены только для работы с твердыми металлами. Более мягкие металлы и другие материалы просто не подходят для этих шлифовальных кругов.
Чтобы получить желаемую шлифовку деревянных деталей, нужно использовать более мягкий шлифовальный круг с тонкой шероховатой поверхностью.Что вам нужно, так это заменить стандартный шлифовальный круг на шлифовальный круг из оксида алюминия с зернистостью 100 или 120 или на круг из карбида кремния такой же зернистости.
Круг из оксида алюминия мягче и изнашивается быстрее, но он должен работать с вашим деревянным проектом намного проще и давать желаемые результаты. Он также измельчает кулер, защищая вас от любой потенциальной опасности возгорания, которая может возникнуть.
Плюс, если у вас настольный шлифовальный станок с регулируемой скоростью, используйте самую низкую скорость. Это позволяет контролировать процесс шлифования и предохраняет древесину от повреждений.
Лучший настольный шлифовальный станок для деревообработки
Когда мы исследовали этот раздел, мы обнаружили, что почти все настольные шлифовальные станки, подходящие для деревообработки, получили по 4 звезды. Это означает, что вы найдете много хороших настольных шлифовальных машин, которые можно использовать, когда у вас есть проект по деревообработке.
Вот тот, который нам больше всего понравился:
WEN 4286 8-дюймовая низкоскоростная настольная шлифовальная машина
Просто нажмите на слово шлифовальный станок, чтобы увидеть эту верстачную шлифовальную машину собственными глазами. Эта модель поставляется со шлифовальным кругом зернистостью 60 и 120.Это означает, что вы экономите время и вам не нужно менять круги при шлифовании древесины.
Его мощный 3-амперный мотор издает много шума и помогает быстро добиться желаемого результата. Низкая скорость делает этот инструмент идеальным для использования при окончательной отделке вашего деревянного проекта и заточке ваших деревообрабатывающих инструментов. Колеса крутятся на низких 1750 об / мин.
Кроме того, диски размером 8 на 1 дюйм обеспечивают отличное шлифование и позволяют шлифовать более широкие предметы.Его оправка 5/8 дюйма должна подходить к большинству шлифовальных кругов, представленных сегодня на рынке.
Кроме того, каждый шлифовальный круг поставляется с индивидуальной защитой для глаз. Вы можете защитить свои глаза от разлетающихся искр и древесной стружки. Если вам нужно поменять колеса, это несложный процесс, и вам потребуется всего несколько минут, чтобы выполнить работу.
Ключ к использованию этой кофемолки — сначала дать ей набрать скорость, а затем начать процесс измельчения. Когда вы выключите кофемолку, колесам потребуется некоторое время, прежде чем они перестанут вращаться.
Некоторые заключительные комментарии
Шлифование деревянных деталей аналогично шлифованию алюминиевых. Вам просто нужно быть осторожным, какой тип шлифовального круга вы используете. Нецелесообразно использовать шлифовальный круг для твердых металлов на деталях из мягкой древесины. Вы очень быстро испортите кусок, и вам придется начинать все заново.
После того, как вы выберете подходящее колесо для работы на настольном шлифовальном станке, ваш проект по обработке дерева должен успешно развиваться. Правильно обращаясь с правильным полировальным кругом, вы подчеркнете блеск деревянной детали и создадите впечатление, будто это сделал профессионал.
Кроме того, вам потребуется немного терпения, так как мягкая древесина требует больше времени для обработки. Кроме того, вы должны сначала много потренироваться, прежде чем пытаться сформировать кусок дерева, который вы хотите использовать, особенно если этот кусок будет виден всем.
В зависимости от конструкции и способа крепления такие экраны могут быть навесными, навешиваются прямо на батарею отопления, могут быть в виде панели, которая закрывает радиатор, находящийся в нише или могут иметь форму короба. Изготавливают декоративные экраны из дерева, МДФ, ротанга, металла, стекла, пластика.