Как заменить самому унитаз: демонтаж старого и замена на новый

Как заменить унитаз своими руками

Установить или поменять унитаз может понадобиться при самых различных обстоятельствах: переезде, ремонте или его неожиданной поломке. Если нет времени ждать сантехника или хочется сэкономить, то вполне возможно сделать это самостоятельно.

Инструмент и комплектующие

Перед заменой унитаза нужно убедиться, что все необходимое под рукой.

• Унитаз с бачком. Лучше остановить выбор на моноблоках, в которых сам унитаз скреплен с бачком. Они хорошо подогнаны друг к другу, протечек можно не опасаться. Резиновый уплотнитель – трапеция – между бачком и унитазом входит в комплект. Если бачок и унитаз приобретаются отдельно, то его обязательно нужно купить. Болты для прикручивания унитаза к полу также чаще входят в комплект, если их нет, то подобрать крепления подходящего диаметра, обычно длиной 10 см.
• Шланги и трубы. Понадобится гибкий шланг в металлической оплетке достаточной длины для подключения бачка к водопроводу, а также гофрированная труба для соединения унитаза с канализацией. К ним необходимо подобрать резиновые прокладки и уплотняющую манжету для гофро-трубы. Гибкие трубы позволяют немного варьировать место установки унитаза и облегчают эту работу, хотя подвод воды и отвод стоков можно выполнить и при помощи полипропиленовых труб, о соединении которых мы уже писали.
• Тонкий кусочек плотной резины толщиной 1-2 мм для подложки под унитаз, чтобы предотвратить растрескивание плитки на полу.
• Инструмент: перфоратор со сверлом по бетону на 10 мм, ключи, отвертка, плоскогубцы. Если трубы металлические, то понадобится болгарка или ножовка по металлу.

Подготовка: снимаем старый унитаз

Перед работой нужно не забыть перекрыть подачу холодной воды и опустошить сливной бачок. Труба, подводящая воду, и канализационная труба отсоединяются.

Старый унитаз откручивается от пола. Если место соединения было промазано цементом или клеем, нужно счистить его как можно больше отверткой или долотом. В случае, когда унитаз очень прочно приклеен к основанию, может потребоваться аккуратно разбить его кувалдой. Чтобы окончательно удалить из сифона унитаза всю воду, прибор наклоняют назад.

 Если планируются другие ремонтные работы в туалете, то унитаз устанавливается после их завершения. При замене только этого прибора все равно нужно постараться выровнять пол под ним при помощи резиновых подкладок или цементного раствора.

Устанавливаем унитаз

Вначале нужно разметить место установки. В комплект большинства унитазов входит бумажный шаблон, по которому это легко сделать. Если его нет, то можно просто сделать его самостоятельно, и уже по нему просверливать отверстия и вставить в них дюбеля. Под основание унитаза подкладывают тоненький слой резины, ставят сам унитаз и закручивают шурупы с шестигранной головкой. Важно не перетянуть их, чтобы не треснула плитка. Унитаз должен стоять прочно, без пошатываний и смещений. Стык унитаза и пола проклеивают силиконовым герметиком, чтобы предотвратить попадание воды и пыли в него.

Места соединения унитаза и канализационной трубы с гофрой промазываются герметиком, затем подкладываются прокладки, смоченные водой, и к ним крепится труба. К выпускном патрубку унитаза конец трубы можно подсоединить еще до установки прибора, это облегчит дальнейшую работу в тесном помещении. Соединить унитаз с канализационным впуском можно и при помощи только манжеты, если расположить его вплотную к стене.

Модели унитазов бывают с 3 видами расположения сливной трубы: параллельно полу, под углом 30-40 градусов и в пол. Последние встречаются редко и устанавливаются преимущественно в частных домах. Выбирая унитаз, нужно учитывать, на какой тип подключения рассчитана канализационная труба, тогда установка унитаза пройдет легко.

Когда унитаз надежно зафиксирован, можно устанавливать на него сливной бачок. На площадку в задней части накладывается резиновая трапеция, и сам бачок притягивается болтами, используя резиновые шайбы. Сначала болты вставляются внутрь бачка, а затем проходят через отверстия в унитазе и снизу закручиваются гайками. Сливное отверстие бачка при этом должно точно совпасть с отверстием в унитазе.

Внутреннее устройство бачка отличается у различных моделей, и, собирая его, нужно руководствоваться инструкцией производителя. В заключение при помощи гибкого шланга с гайками на концах подключается вода от водопроводной трубы к штуцеру бачка. Соединения проклеиваются герметиком или ФУМ-лентой, затягиваются ключом и проверяются на герметичность.

После установки необходимо провести несколько тестовых смываний, чтобы убедиться, что вода не подтекает.

Совет. Если планируется замена унитаза в старом доме, то убедитесь, что воду в квартире возможно перекрыть. В противном случае придется ждать помощи сантехника и отключать воду в подвале.

Как установить подвесной унитаз, читайте в этой статье.

Замена унитаза своими руками: инструкция

Замена унитаза требуется, когда старое изделие приходит в негодность. Чаще демонтаж старого унитаза и установка нового бывают востребованы в домах давней застройки, где нужно обновить все коммуникации. Самостоятельная замена бачка унитаза и других деталей труда не составляет. Однако предполагает владение базовыми навыками работы с инструментом (перфоратором, дрелью и др.) и наличие умений сделать заливку и положить плитку. Как как установить унитаз в частном доме своими руками читайте и смотрите видеоурок далее.

Демонтаж старого унитаза

Демонтаж и установка унитаза в частном доме или квартире это привычное для сантехников дело, но для обычных обывателей такая процедура может стать настоящей проблемой.

Нередко возникает вопрос, как снять унитаз, который вышел из строя. Демонтаж унитаза включает:

1. Отключение воды.
2. Отсоединение от унитаза подводки холодной воды. Демонтаж гибкой подводки выполняют разводным ключом. Если же из металла: отпиливают кусок трубы и отвинчивают его, присоединяют гибкую подводку.
3. Демонтаж старого прибора: освобождают от крепежа старое изделие (шурупы отвинчивают, цемент сбивают).
4. Затем нужно слить воду из унитаза, немного наклонив его назад.
5. Отсоединяют прибор от гофры и раструба, для чего последний спиливают до нужных размеров, и устанавливают новую гофру.

В целом на этом демонтаж унитаза можно считать законченным. Демонтаж старого унитаза не так уж просто произвести, так как не любое изделие получается просто так снять. Бывает, что прибор уже шатается и его можно убрать, просто отключив от стояка канализации и от подачи воды. Но в «хрущевках» зачастую все бывает гораздо сложнее.

Сантехприбор нередко оказывается вмурованным в пол. И почти невозможно достать его оттуда целым, поэтому сначала его разбивают. Так происходит замена унитаза в квартире хрущевских времен. Многие домовладельцы поступают так же до сих пор. Поэтому нередко возникает вопрос, как поменять унитаз своими руками?

Замена унитаза своими руками требует определенных действий и осторожности. Демонтаж унитаза, отслужившего свой срок, предполагает снятие чугунного тройника. Последний бывает оснащен двумя отводами: по 10 см — под сам прибор, по 7,5 см для прочих труб канализации. Поскольку будет выполнена полная замена труб на пластиковые, то будет необходим отвод на 5 см, чтобы не устанавливать редукцию в тройник из металла.

Демонтаж тройника целесообразен из-за его больших габаритов. Ведь пластиковое изделие гораздо более компактно. Демонтаж существующего тройника производится с максимальной аккуратностью, осторожным расшатыванием и так, чтобы не причинить вред другому тройнику, расположенному в стояке канализации. Теперь вы знаете, как демонтировать унитаз или самому поменять изделие.

Обратите внимание: не каждая протечка прибора предполагает его замену, часто бывает достаточно поменять только гофру или бачок.

Замена отдельного оборудования

Перед тем, как снять старый унитаз и заменить его проверьте, может его полный демонтаж не требуется. Иногда достаточно сменить лишь некоторые, вышедшие из строя, элементы: поменять слив, гофрированные трубы, бачок или арматуру.

Рассмотрим, как установить сливной бачок на унитаз, если необходима его замена:

1. Сначала отключают водоснабжение.
2. Затем спускают воду из бачка.
3. После этого отвинтите шланг от вентиля или бачка, а затем снимите крепежные болты бачка с унитазом.
4. Демонтируем старый бачок.
5. Тщательно зачищается место установки нового сливного бачка от следов ржавчины.
6. Теперь новый бачок при помощи болтов крепится к полке унитаза и герметизируется прокладками.
7. Когда замена старого сливного бачка унитаза закончена, в него устанавливают арматуру, которая также герметизируется.
8. В последнюю очередь к поплавковому клапану прикручивается гибкий шланг и включается подача воды.

5 простых шагов, как поменять гофру на унитазе:

1. Прежде всего, нужно откачать воду из трубы, немного приподняв ее в строну слива.
2. Затем необходимо снять старую гофру, удалив засохший герметик, цемент и старый выпуск в раструбе зубилом.
3. После этого нужно тщательно очистить раструб канализации и выпуск от любой грязи и мусора.
4. Внутренние края раструба протираем сухой чистой тряпкой и наносим герметизирующий раствор.
5. Затем на один край гофры наносим герметик и устанавливаем до упора в раструб канализации. Другой край надеваем на слив унитаза, и уплотняем все соединения.

Вот и все тонкости монтажа гофрированной трубы на унитаз. При желании каждый самостоятельно может произвести ее замену, приложив к этому делу немного сил и усердия.

Посмотрите видеоурок, как заменить арматуру в сливном бачке:

Подготовительные работы к монтажу

Независимо от того, что будет покрывать пол (плитка или обычная стяжка), требуется выждать время для подсыхания смеси на поверхности пола. На это потребуется примерно неделя. Это обусловлено тем, что фиксация унитаза производится посредством крепежей и дюбелей, под которые необходимо надежное и твердое основание. В данной ситуации подобным основанием станет выступать затвердевший раствор.

Далее следует подготовить принимающие участие в процессе установки коммуникации. Участок, где будет происходить подключение слива, нужно заблаговременно очистить от разных загрязнений и солевых отложений. Иначе не получится соединить унитаз с канализационным стояком так, как нужно. То есть уголок или гофра в отводном стакане плотно не сядет, и обязательно появится течь.

Еще в точке подключения сливного бачка следует поставить кран, дабы было возможность производить ремонтно-очистительные работы с неполным отключением воды.

Монтаж унитаза своими руками

Установка, замена или сборка унитаза самостоятельно состоит из следующих шагов.

1. Перед тем, как поставить унитаз, выполняют монтаж пластикового тройника в отвод стояка канализации. Это действие не должно вызвать затруднений, если стакан отвода был хорошенько прочищен. При слишком плотном насаживании тройника рекомендуется смазать его любым моющим средством.
2. Далее следует установка унитаза в исходное положение и подсоединение его посредством уголков либо гофрированного шланга к стояковому отводу. На этом этапе необходимо оценить, насколько в таком положении он впишется в помещение сантехузла: хватает ли места для открытия внутрь двери, комфортно ли будет сидящему человеку. Это положение обводят карандашом или маркером. Обозначив точки прикрепления изделия к поверхности пола, унитаз снимают.
3. В обозначенных точках высверливают отверстия для унитазных крепежных дюбелей. Обычно их размеры — 10-12 мм. Нередко случается так, что в наборе не оказывается сверла на 12 мм (дюбеля при этом — именно 12 мм), тогда стоит, не задумываясь, смело менять дюбель на 10 мм. Используют при этом сверло диаметром 10 мм. Болт для дюбеля 12 мм подойдет и для меньшего объема деталей.
4. Расставив дюбеля по отверстиям, выполняют подключение прибора к стояку. Делают небольшой крен унитаза вбок. По ранее проведенной линии накладывают силиконовый герметик, а монтаж унитаза завершают его постановкой обратно.
5. Установленную сантехнику прижимают болтами очень аккуратно, чтобы не допускать пережима. После этого болты прикрывают декоративными шляпками.
6. Затем происходит крепление бачка к унитазу. Непосредственно бачок не требует сборки, поскольку это уже было сделано в заводских условиях. При этом не забывают пользоваться резиновыми прокладками, имеющимися в комплекте.
7. По очереди затягивают болты-прижимы в унитазе. Первый зажимают настолько, чтобы ощущался явный перекос бачка. Далее нажимают рукой сверху и выравнивают, затягивая второй болт.
8. Для подключения бачка к водопроводу пользуются качественным шлангом. Не рекомендуют для этих целей выбирать резиновые изделия с металлической оболочкой. Оболочку может разъесть ржавчина, вследствие чего шланг порвется в этом месте. Целесообразнее всего приобретать надежный металлопласт либо изделия в металлической гофре.
9. После подключения прибора к водопроводу откручивают кран и дожидаются заполнения бачка. Контролируют слив.
10. Когда соединения слива увлажняются, то шланг или уголки снимают и протирают досуха. Обработав силиконом, их опять надевают.

На этом монтаж или сборка унитаза своими руками считается завершенной.

Теперь вы знаете, как поменять детали сантехприбора или как заменить унитаз своими руками.

Как самостоятельно поменять унитаз

Капитальный или косметический ремонт туалетной комнаты редко обходится без замены унитаза, ведь поводом для данной процедуры может стать не только его плачевное техническое состояние, но и его моральное устаревание. При этом вопросом, как поменять унитаз самостоятельно, интересуются не только в целях экономии средств, а с целью личного контроля качества проводимой операции наемными работниками, т.к. унитаз — достаточно хрупкая вещь, а неправильная его установка может на первый взгляд не обнаруживаться. Навыки самостоятельной замены унитаза понадобятся и при возникновении форс-мажорных обстоятельств, связанных с работоспособностью сантехники.

Подготовка к самостоятельной замене унитаза

Перед тем, как поменять унитаз абсолютно самостоятельно, необходимо выполнить целый комплекс подготовительных мероприятий:

• Отключите подачу воды в бачок унитаза, перекрыв кран на водопроводной магистрали.
• Спустите воду из бачка и по возможности его осушите мочалкой, любым полотенцем.
• Теперь можно открутить подводящий водопроводный гибкий шланг. Обязательно проконтролируйте его демонтаж, т.к. очень часто о нем забывают при смелом резком смещении унитаза, что может привести к непредвиденным негативным результатам: обрыву коммуникаций, ранению сантехнического прибора.
• Тщательно промываем сам унитаз и канализацию, а затем отбираем любым способом остатки воды в гидрозатворе унитаза. Если это не сделать, то при его съеме все «сюрпризы» будут на полу.
• Освобождаем пространство для свободного передвижения и перемещения унитаза, т.е. запланируйте и рассчитайте свой путь, ведь прибор имеет не малую массу и габариты.

После проверки отсутствия воды в гидрозатворе и бачке унитаза, а также подготовки инструмента, можно провести демонтаж унитаза.

Необходимый инструмент

Чтобы поменять унитаз самостоятельно понадобится целый набор инструментов:

• Набор стандартных рожковых ключей, в частности могут понадобиться №№ 10, 12, 13, 14. Гайки и болты этих размеров используются для сборки бачка и фиксации унитаза.
• Трубный ключ №1, плоскогубцы и разводной ключ для раскручивания водопроводных коммуникаций.
• К тому же может понадобиться молоток, зубило и «болгарка» с отрезным кругом для демонтажа металлических крепежей и разбивания керамики.
• Под рукой необходимо иметь набор отверток, санитарно-технический герметик, подмотка фум-ленты.

Демонтаж унитаза своими руками

Унитаз очищен, пространство освобождено, инструмент подготовлен – значит можно проводить демонтаж старого прибора и установку нового.

• Демонтаж унитаза рекомендуется проводить с разборкой и съемом бачка, что значительно облегчит всю конструкцию, поэтому в первую очередь постарайтесь демонтировать водопроводный бачок, для чего просто раскручиваются монтажные гайки и он осторожно снимается. Стоит отметить, что компакт-унитазы имеют крепление на дне внутри бачка, а старые модели с креплением бачка к стене обычно имеют наружные фиксаторы.
• Очень часто от коррозионного воздействия воды резьбы на креплениях не хотят откручиваться, поэтому придется использовать различный инструмент вплоть до простого обрезания крепежа.
• Сам унитаз обычно крепится двумя болтами-саморезами на подошве под защитными пластиковыми колпачками, которые легко снимаются поддеванием отверткой. Чаще всего от влаги эти крепежи очень проблематично выкручиваются, при этом работать необходимо осторожно, т.к. металлический инструмент легко может разбить основание унитаза, что может спровоцировать полное его разрушение.
• Очень старые способы монтажа унитаза с бетонирование площадки и канализационной коммуникации иногда вынуждают для демонтажа прибора его полностью разрушить, что очень небезопасно. Можно попытаться раскрепить основание унитаза разбивание стяжки по периметру «стопы», а при проблематичном разборе старого канализационного соединения отбивается керамическая горловина.
• Основная задача при демонтаже – это съем прибора любым способом с обязательным сохранением целостности канализационных коммуникаций

Важно: В любом случае, операция демонтажа старого унитаза часто превращается в «карательную операцию» неугодного сантехнического прибора. При этом особое внимание уделяется целостности (не должно быть даже трещин) канализационной врезки, иначе придется проводить ее замену с возможной заменой всего стояка. К тому же недопустимо попадание керамических остатков унитаза или другого крупногабаритного мусора в канализацию. Поэтому не допускаются удары молотком по чугунной, стальной или пластиковой коммуникации, а очистка стенок патрубка производится осторожно с перекрытием хода крупногабаритной полиэтиленовой заглушкой.

Установка нового унитаза

Рассматривая вопрос, как поменять унитаз оперативно, но все же самостоятельно, необходимо помнить, что сам процесс может занять несколько дней, ведь одно дело – это замена унитаза в уже отремонтированном помещении (т.е. только замена аналогичного прибора), а другое дело – это переоборудование туалета с установкой другой модификации унитаза. Поэтому установка нового прибора может иметь две развязки:

1. Простая замена сантехники на аналогичную, когда габариты и конструкция по подключению коммуникаций совпадают. Для ввода в эксплуатацию унитаза достаточно провести его крепление к полу специализированным комплектом монтажных болтов, установить бачок с надежным его креплением (при этом не забыть правильно подложить резиновый уплотнитель), собрать и настроить фурнитуру автоматического наполнения бачка водой, подключить водопроводную и канализационную коммуникацию.
2. Установка нового прибора с модернизацией требует проведения подготовительных работ:

• Точное определение места установки унитаза в соответствии с его размерами и проложенными коммуникациями.
• Проверка качества состояния полового покрытия и его уровня относительно канализационной врезки, т.е. должна быть ровно уложена новая керамическая плитка, при этом канализационный патрубок нового унитаза должен быть выше или точно на уровне (но не ниже) врезки стояка канализации.

Необходимо проверить и согласовать подбором переходников способы подключения коммуникаций, для чего подбираются водопроводные гибкие шланги и канализационные патрубки-переходники с резиновыми уплотнителями. Необходимо обращать внимание на длину соединителей коммуникаций, которые не должны быть маленькими. Для упрощения соединения канализации часто используют гофру.

Окончание процесса – это крепление унитаза к полу и полная его сборка с подключением всех коммуникаций. Первичный пуск воды организуйте плавным, частичным открытием крана, т.к. могут обнаружиться протекания, что потребует немедленного перекрытия воды.

Совет: для улучшения герметизации коммуникаций в местах сборных узлов используйте силиконовый герметик, только не забывайте, что ему требуется время для отверждения, поэтому придется подождать пару часов перед эксплуатационными испытаниями.

Замена унитаза своими руками: фото, видео инструкция

Рано или поздно приходит время, когда старый унитаз в квартире приходит в негодность, и его приходится менять на новый. Чаще всего замена унитаза среднестатистическому жильцу может показаться дорогим удовольствием, если имеет место вызов сантехника. Однако, вооружившись определённым набором инструментов и применив некоторую сноровку, можно произвести замену унитаза своими силами, а приведённые ниже рекомендации помогут провести эту процедуру качественно и с минимальными затратами.

Перед заменой унитаза не забываем слить воду!

В первую очередь следует определиться, будет ли это полная замена агрегата, либо, скажем, частичная замена сливного бачка унитаза. В первом случае начать стоит с выбора модели нового унитаза, а именно с подбора агрегата подходящих размеров и конфигурации. Также как и старый унитаз, новое устройство должно обеспечивать пользователям условия максимального комфорта, поэтому непосредственно перед заменой и установкой унитаза необходимо произвести замеры туалета, и уже с учётом этих показателей выбирать ту модель, которая впишется в помещение правильно. А именно:

• расстояние от входной двери до унитаза должно составлять не менее 60 см;
• расстояние от агрегата до боковых стен должно составлять не менее 20 см в обе стороны.

Следует учитывать, что при замене унитаза в квартире некоторые модели за счёт особенностей крепления значительно сместятся вперёд.

В том случае, если требуется только замена бачка унитаза, весь комплект (унитаз плюс бачок) приобретать становится нецелесообразно. Так или иначе, любой магазин сантехники может предложить сливные бачки любой конфигурации: встраиваемые в стену, устанавливаемые на полке унитаза, а также устанавливаемые под самым потолком. Выбирать из представленного ассортимента стоит исходя из особенностей помещения и собственных предпочтений.

Теперь непосредственно о замене старого унитаза. Весь процесс начинается с демонтажа старого агрегата. Если речь идёт о замене сравнительно нового устройства, подключённого к канализационной системе из пластиковых труб, особых проблем здесь не должно возникнуть. А если, например, предстоит замена унитаза в хрущёвке, то здесь всё гораздо сложнее.

В этом случае могут возникнуть самые разнообразные трудности. Так, демонтаж бачка может осложниться плохим состоянием элементов крепежа. За долгие годы службы крепёжные болты ржавеют, это затрудняет процесс их извлечения. При демонтаже самого унитаза, как правило, возникают аналогичные проблемы с крепежом, а также трудности с отсоединением выпуска от чугунной канализации. В те годы подобные соединения выполнялись посредством герметизации паклей с последующей заделкой цементным раствором. Разумеется, расстыковка подобных соединений – весьма трудоёмкий процесс.

Если при замене старого унитаза на новый нет необходимости сохранять целостность старого агрегата, то старый унитаз можно просто разбить молотком на несколько частей. Демонтаж унитаза с сохранением его целостности может выполнить лишь квалифицированный специалист. После того, как все крепления отсоединены, самая сложная задача – отсоединение выпуска от канализационной трубы – преодолена, можно приступать к монтажу нового унитаза.

Как правило, вся последовательность установки нового агрегата описана в прилагаемой инструкции, а видео о замене унитаза, представленное на сайте, ещё более проясняет картину монтажа, поэтому остановимся лишь на ключевых моментах.

Итак, замена унитаза своими руками на этапе монтажа нового устройства включает следующие этапы.

Горловина чугунной канализации тщательно зачищается, на ней с помощью силиконового герметика фиксируется резиновый манжет и подключается гофрошланг.

Новый унитаз ставится на пол, очерчиваются его контуры и места крепления. Высверливаются отверстия под крепления, унитаз устанавливают и закрепляют при помощи специальных мощных болтов.

Бачок унитаза после сборки внутреннего слива крепится к самому унитазу, для этого также используются специальные болты и уплотнительные кольца.

Завершающим этапом является подключение устройства к системам водопровода и канализации.

Таким образом, сие краткое пособие с фото о том, как заменить унитаз, поможет Вам не только произвести весь комплекс мероприятий собственными силами, но и сэкономить на услугах сантехника, а также наработать бесценный опыт в замене сантехники.

Читайте также: Как прочистить унитаз от засора

Видео замены унитаза своими руками

видео-инструкция по монтажу своими руками, цена, фото

Ремонт в доме добрался до туалета. Новая сияющая сантехника стоит в гостиной и ждет установки, старая готовится к передислокации на помойку.

Итак, тема нашей статьи: меняем унитаз. 

Демонтаж старого унитаза

Сценарий 1

Будем исходить из того, что старый унитаз был установлен по всем правилам: притянут к основанию винтами, под унитазом все неровности пола были заполнены раствором, между выпуском и раструбом канализации стояла резиновая манжета.

1. Перекрываем воду на бачок.
2. Отсоединяем от поплавкового клапана бачка гибкую подводку.
3. Снимаем декоративные колпачки и отворачиваем шурупы, которые держат основание унитаза. Инструмент зависит от формы головок – могут пригодиться пассатижи, разводной ключ, отвертка или шестигранник.
4. Легкий толчок под чашу унитаза спереди – и вот унитаз уже пошатнулся. Сейчас его держит лишь манжета на выпуске.
5. Осторожно вытаскиваем выпуск унитаза из раструба канализации. Направление усилия – строго по оси выпуска. Возможно, придется аккуратно подрезать ножом с острым кончиком силиконовый герметик вокруг выпуска.

Унитаз снят.

Сценарий 2

Как поменять унитаз самому, если он был установлен строителями на цементный раствор или клеевую мастику?

Выпуск в этом случае обычно бывает замазан тем же цементом.

1. Начинаем с того, что прочной отверткой или узким долотом удаляем всю замазку между выпуском унитаза и раструбом канализации. Будьте осторожны: слишком сильный удар расколет выпуск.
2. Опять-таки отключаем воду на бачок и отсоединяем гибкую подводку.
3. Затем осторожно с нескольких сторон стараемся загнать широкую стамеску между основанием унитаза и полом. Избегайте сильных ударов и больших усилий, если старый унитаз хочется снять целым.
4. Как только унитаз качнулся – дело сделано. Осторожны тащим унитаз на себя, вынимая выпуск из канализации.

Совет: если унитаз не нужен целым – процедура многократно упрощается.
Перекройте воду на бачок, смойте, а потом ногой в жесткой обуви пните унитаз снизу и спереди под чашу.
С печальным хрустом отломится выпуск, а унитаз отделится от пола. Останется лишь вырубить зубилом остатки выпуска из чугунного раструба.

Сценарий 3

Как самому поменять унитаз, если он установлен на доску и прикручен к ней шурупами?

1. Основная проблема здесь – не шевелить унитаз до того, как выпуск освобожден из цементной замазки. Опять – таки вооружаемся отверткой или долотом и осторожно удаляем замазку из раструба.
2. Затем откручиваем шурупы, которые держат унитаз. Если он был установлен по всем стандартам, на дубовую доску – быть может, заржавевшие шурупы придется высверливать. Однако куда чаще под унитазом обнаруживается истлевшая, гнилая доска из ели или сосны.
3. Чаще всего таким образом ставились унитазы с верхними бачками; соответственно разбираем гибкую или жесткую подводку к бачку (предварительно перекрыв воду) и снимаем бачок.
   Для этого придется отвернуть две ржавых гайки, которые держат его на шпильках, и вытащить из горловины унитаза длинную стальную или пластиковую трубу слива.

Внимание: если унитаз нужен целым, извлечение стальной трубы – еще одна потенциально опасная для него операция. Вытаскивайте ее строго назад.

4. Унитаз свободен; как и в предыдущих случаях, аккуратно вытягиваем его из выпуска.

Подготовка места для нового унитаза

Смена унитаза подразумевает, что нам придется выполнить небольшую подготовку посадочного места для нового сантехнического прибора.

• Зубилом и молотком удалите с пола остатки старого раствора или замазки. Пол должен быть максимально ровным.
• Очистите изнутри раструб канализации. Если она пластиковая – просто протрите, если чугунная – возможно, придется снова поработать зубилом, удаляя остатки замазки.
• Если унитаз ставился на доску – лучше полностью удалить ее и заполнить полость в полу цементным раствором или строительной смесью. Гнилое дерево в качестве основания – не лучший выбор. Увы, придется подождать, пока раствор застынет.

• От верхнего бачка остался прибитый (или пристрелянный) к стене крепеж. Его можно вырвать из стены, поддев зубилом край и расшатав дюбеля. Альтернатива – срезать их болгаркой.
• Что делать с жесткой подводкой к верхнему бачку – придется решить по обстоятельствам. Либо, если труба идет снизу, открутить ее по ближайшей резьбе и поставить бочонок под гибкую подводку; либо заглушить и врезаться тройником в подводку холодной воды к смесителям.
• В любом случае будет хорошей идеей прочистить старую трубу тросиком или хотя бы отверткой: сталь со временем зарастает изнутри ржавчиной и минеральными отложениями. Особенно на холодной воде.
• Если планируется укладка кафеля в туалете – лучше класть его до установки унитаза. В противном случае потом придется потратить много времени, вырезая плитку по форме основания унитаза.
• Если подводка на бачок не имела собственного вентиля – желательно его поставить. Лучше так называемый шаровый, перекрывающий воду поворотом ручки на полоборота.

Совет: если сразу взять вентиль с резьбами “мама-папа”, то мы получим идеально ровный патрубок под накидную гайку гибкой подводки.
Ее, кстати, желательно заменить, если она стоит на холодной воде более трех лет.

Установка нового унитаза

И вот наш рассказ о том, как своими руками поменять унитаз, подходит к главному этапу – установке в ватерклозете нового белоснежного трона.

Поверхность подготовлена, осталось лишь поставить унитаз и подключить его к воде.

1. Размечаем отверстия. Унитаз при этом, разумеется, ставится в рабочее положение, с выпуском в раструбе канализации.
   Если вы приобрели унитаз с другим типом выпуска и хотите подключить его к канализации гофрой – не поленитесь надеть ее сразу.

   Начинаем с разметки.

2. Перфоратором делаем отверстия под крепление.

Важно: если пол покрыт кафелем – вначале проходим его сверлом по кафелю чуть большего диаметра. Разумеется, выключив ударный режим перфоратора или дрели. Кафель сверлят на малых оборотах; немного воды под сверлом поможет избежать его перегрева.

3. Надеваем на выпуск унитаза резиновую манжету-уплотнитель. Лучше садить ее на силиконовый герметик – это гарантированно защитит вас от протечек на выпуске и запахов канализации.
4. Садим в отверстия в полу пластиковые дюбеля; наносим герметик на внешнюю поверхность манжеты или гофры. Ставим унитаз на место, сразу соединяя его с канализацией.
5. Притягиваем унитаз к полу. Большие усилия недопустимы. Унитаз должен перестать шататься, не более.
6. Замазываем щели между основанием унитаза и полом цементным раствором. Это обеспечит равномерное распределение нагрузки от веса пользователя и не даст унитазу треснуть. В крайнем случае можно использовать и герметик для канализационных труб, но он хуже – после высыхания он остается пластичным, а нам нужна жесткость.
   
7. Подключаем бачок к водопроводу и проверяем работоспособность конструкции.

Заключение

Вот, собственно, и весь рассказ о том, как сменить унитаз. Как видите, ничего запредельно сложного в этой операции нет. Удачи в ремонте!

Как самому установить унитаз

Некоторые сантехнические операции относятся к категории работ, которые вполне можно выполнить самостоятельно.

Достаточно иметь лишь минимальный опыт и общее представление о принципах построения систем водоснабжения и водоотведения. К числу таких операций относится и замена унитаза.

Одним из аргументов в пользу выполнения замены унитаза собственными усилиями можно смело считать стоимость таких работ у профессиональных сантехников. Часто ответ на вопрос о том, сколько это будет стоить, звучит: «Цена изделия».

Причем принципы ценообразования ничего, кроме слез умиления, не вызывают: «А вдруг разобью?». Так если «супермастер» такой криворукий, то, может быть, не стоит к нему обращаться? Тем более что для этого «профи» совершенно неважно, что конструкции унитаза за $50 и за $100 практически не отличаются, а разница только в качестве керамики и некоторых деталях. Соответственно, время, потраченное на установку «мастером» и самостоятельный монтаж изделий, а также необходимые навыки абсолютно одинаковы.

Для установки нового унитаза понадобится не так много инструментов и материалов:

• перфоратор;
• набор рожковых гаечных ключей;
• пластиковая гофротруба;
• уплотняющая манжета;
• маркер;
• силикон.

Демонтаж старого унитаза

Начинаются работы по установки нового унитаза, как и многие созидательные работы, с разрушения – демонтажа старого унитаза. Обычно унитазы крепят к полу с помощью болтов. В этом случае надо выкрутить старые болты и снять унитаз со сливной трубы. Операция рассоединения старого унитаза и сливной трубы будет беспроблемной, если слив выполнен из пластиковой трубы или с помощью гофра.

Если старый унитаз соединен с канализацией с помощью чугунной трубы, то в этом случае все немного сложнее, но не безнадежно. В конце концов, маловероятно, что старый унитаз планируется использовать для чего-то в дальнейшем. Поэтому можно смело разбивать горловину слива и вытаскивать из чугунного раструба оставшиеся части. Чугунную трубу лучше заменить пластиковым гофром. Это существенно облегчит и процесс установки нового унитаза, и упростит ремонтные работы в будущем.

Подготовка посадочного места

Если старый унитаз стоял на полу, на который уложена плитка, замена которой не планируется, то и никакой особой подготовки места для установки не требуется. Если на полу планируется замена плитки, то унитаз лучше устанавливать по окончании работ с полом. Причем под теми плитками, на которые планируется ставить унитаз, не должно быть пустот. Также возможна ситуация, когда старый унитаз в свое время устанавливался на деревянную доску (был период, когда это было распространенным решением). Тогда лучше эту доску (или ее остатки) удалить, а образовавшуюся пустоту залить цементным раствором, и дальше действовать по плану.

Монтаж нового унитаза

Выбрав место для установки нового изделия, надо как минимум маркером отметить места, где будут засверливаться отверстия под крепеж. Часто в комплекте с унитазом идет прокладка из тонкой резины под стопу унитаза. Установку лучше выполнять на нее. Если комплектность не предусматривает наличие прокладки, то лучше ее докупить или сделать самостоятельно. В крайнем случае установке должно предшествовать нанесение на место под стопу тонкого слоя, например, раствора стартовой или финишной штукатурки. Такая прослойка позволит основанию стопы плотно встать на пол. После разметки в отмеченном месте засверливаются отверстия, в которые вставляются пластиковые дюбеля. Потом унитаз устанавливается на свое место и закрепляется болтами, головки которых закрываются декоративными колпачками.

После установки самого унитаза его подключают к сливу с помощью гофротрубы. Обод слива унитаза, куда будет надеваться слив, надо смазать герметиком. Аналогичную процедуру надо выполнить и с раструбом канализации. Это позволить, во-первых, сделать стыки герметичными, во-вторых, упростит процедуру одевания гофра.

На следующем шаге собирается и монтируется система слива для бачка, и устанавливается сам бачок. Особое внимание надо обратить на систему крепежа бачка. Для того чтобы в месте крепления не было течи, конусные резиновые (или фторопластовые) шайбы надо обильно смазать силиконом, дождаться его подсыхания и только потом подключать бачок к водоснабжению и подавать воду внутрь бачка.

Итак, унитаз установлен самостоятельно и качественно. А, как говорится, если не видно разницы, зачем платить больше?

(Прочитано: 1 200 раз(-а), сегодня: 1)

Демонтаж унитаза своими руками | Строительный портал

Когда-нибудь вы обязательно столкнетесь с проблемой демонтажа унитаза. Ведь, как и все коммуникации в доме, сантехника всегда должна оставаться исправной. Но к таким вещам время безжалостно. Поэтому даже косметический ремонт в квартире требует замены всех элементов ванной комнаты и уборной. Перед установкой нового унитаза нужно демонтировать старый сантехнический прибор. Это занятие – не самое приятное, но, тем не менее, достаточно простое, не долгое и вполне выполнимое собственноручно.

Оглавление:

1. Демонтаж унитаза
2. Крепление нового унитаза

Демонтаж унитаза

Демонтаж унитаза и монтаж временного сантехнического прибора представляет собой не такую уж и сложную задачу, как вы заметили. На после ознакомления с теорией, представленной в нашей статье, видео о демонтаже унитаза ответит на оставшиеся вопросы.

Подготовительные работы

Демонтаж и замена унитаза, который отслужил свой срок, необходимы для обеспечения комфортных условий жильцам городской квартиры или загородного дома. Перед работой рекомендуется запастись всеми нужными инструментами. Могут понадобиться в процессе работы ключи разных размеров и ломик. Также под рукой неплохо иметь пассатижи. Для избавления от остатков воды следует приберечь много тряпок.

Все операции, связанные с демонтажем унитаза своими руками, производить необходимо в резиновых перчатках для защиты кожи рук от микротравм и бактерий. Перед началом выполнения работы желательно тщательно помыть унитаз и обработать его каким-то дезинфицирующим средством, к примеру, хлорным раствором, потому что это все-таки рассадник вредных микроорганизмов. Можно сполоснуть унитаз проточной водой с антисептиком, растворённым в ней — обычной «Белизной», что вполне подходит для этих целей.

После этого пространство в рабочей зоне следует освободить от всех присутствующих предметов, убрать нужно все, вплоть до ковриков. Демонтаж сантехники принято начинать с отключения в подводящем трубопроводе холодной воды. Воду, что осталась в бачке, необходимо обязательно слить, а также стоит обеспечить полную неактивность канализации – водой не стоит пользоваться самим, но также следует предупредить соседей сверху для воздержания на некоторое время от водных процедур. Убедившись, что надежно перекрыт подводящий канал, можно приступать к снятию унитаза.

Освобождение основания унитаза

Начинать следует с отсоединения гибкого шланга, что подает воду из трубы. Следующим шагом выступает демонтаж бачка, потому что будет тяжелее физически снять унитаз вместе с бачком. Спустите последнюю воду, открутите гайки крепления бачка, что расположены с тыльной стороны конструкции, и откройте крышку. Если бачок висит на стене на петлях, то можно снять его без вскрытия.

Дальше необходимо освободить основание. Если вокруг вашего унитаза красиво уложен кафель, то его придется выбить. Крепится к полу унитаз в двух или четырех местах нижней части чаши. Бывает или гаечное соединение унитаза на шпильки, что вмонтировано в пол, или чаша, которая привинчена дюбелями, имеющими шестигранными шляпками. Но в любом случае крепление необходимо откручивать гаечным ключом определенного размера.

При креплении на шпильках нужно слегка приподнять основание и легким покачиванием уплотнение в трубе отводной канализации расшатать. Если уплотнение раструба трубы было сделано с использованием цементного раствора, то рекомендуется перед снятием основания сколоть этот раствор с помощью зубила.

Лучше пользоваться тонким зубилом, откалывая с предельной осторожностью цемент легкими ударами, — острие зубила принято направлять поперек обмазки, в противоположном случае может лопнуть раструб трубы или выпуск унитаза. Как только с одной из сторон треснет обмазка, то аналогичную операцию нужно будет проделать с противоположной стороны выпуска. Осколки следует выковырнуть и попробовать унитаз достать из отводной трубы. Если не получится, скалывание цемента рекомендуется повторить.

Однако если достался вам самый сложный вариант, который подразумевает крепление основания к деревянной доске, то в этом случае демонтаж унитаза будет для сантехники травматичным. Придется низ попросту отбить, чтобы в полу остались крепления вместе с основанием, затем его следует достать по частям, когда работа закончится.

Демонтаж унитаза от канализационной трубы

Как правило, старые сантехнические приборы выбрасывают, так что их не нужно жалеть. Чтобы во время работы не пораниться кусочками кафеля, рекомендуется тщательно соблюдать меры безопасности – использовать защитные очки и перчатки. Теперь унитаз связан исключительно с чугунной трубой канализации, и от неё его можно отсоединить несколькими способами. Эти методы несут разную степень разрушения. Соответственно, и цена демонтажа разная, если заказывать услугу в специалистов.

Перед снятием унитаза рекомендуется изготовить специальную пробку, что представляет собой тряпичный кляп, который имеет размер порядка 100 миллиметров в диаметре. Этой пробкой необходимо заткнуть отверстие в отводной трубе, тем самым предотвращая попадание в квартиру канализационных газов.

Первым способом выступает разрушение. По данной методике следует отбить отвод, унести унитаз, а потом просто очистить раструб от остатков раствора и керамики. Можно отломать отвод в ситуации, когда унитаз уже не крепиться к полу, максимально очистив стык отвода и трубы от раствора, приподнять его и дернуть вверх. Останется из трубы выбить остатки, не повредив саму канализационную трубу. Постарайтесь канализацию не засорить осколками, лучше отверстие чем-нибудь закупорить.

Можно выбрать более гуманный способ, если делаются попытки сохранить целостность. До самых мелких остатков необходимо очистить стык канализационной трубы с унитазом от уплотнителя, раствора и других включений. Приподнимите изделие, посмотрите, насколько свободно оно начало двигаться в трубе. Потихоньку прокручивая и раскачивая отвод, нужно вытащить его из трубы, вычищая параллельно проход от раствора. Если удалось достать унитаз, то необходимо очистить трубу для будущей установки.

Демонтаж советского унитаза

А бывает и так, что когда очередь дошла до санузла, хозяев там встречает угрюмое изделие, которое было вмонтировано на совесть десятки лет назад со времен возведения дома. Тогда демонтаж и монтаж унитаза станут достаточно хлопотными занятиями, но если вы это сделаете самостоятельно, то уж наверняка разберетесь в его конструкции, и в будущем ремонт вам проблем больше не доставит.

Самым сложным вариантом по праву является демонтаж советского унитаза, потому что конструкция весьма уникальна, да и крепили прибор таким способом, что его практически невозможно выдрать. Поэтому, вам не удастся, скорее всего, его сохранить в целости. Осмотрите пол возле унитаза, оценив способ крепления.

Следующая проблема, что встречается в случае демонтажа советского унитаза, особенно, если в ваших планах имеется повторное использование унитаза, к примеру, на даче, – это как отсоединить отвод от канализации. При строительстве и установке коммуникаций в советское время делалась первоклассная герметичность, за редкими исключениями. Стыки замазывались раствором настолько глубоко, что сегодня сбить его аккуратно, не повредив трубу канализации или отвод, не получится.

Монтаж временного унитаза

На время ремонта в санузле можно поставить своими руками временный унитаз. При этом совсем не обязательно прибегать к помощи специалистов или посторонних людей. К тому же понадобится минимальный запас инструментов. Временный унитаз лучше устанавливать без смывного бачка. Лишним также будет подключение временного унитаза к водопроводу. В этом случае смыв в систему рекомендуется проводить посредством выливания воды, предварительно набранной в ведро.

Для устойчивости сантехнического прибора под него принято обустраивать щит или помещать кусок ДСП, размерами 500 на 500, закрепляя через крепежные отверстия унитаза саморезами с шайбами. Лучше купить саморезы с шестигранной головкой необходимой длины. Если возникнет потребность, чтобы они не выступали снизу со щита, длинные саморезы можно подрезать болгаркой.  

Временный унитаз удобно присоединять к канализации гофрой. Подобная конструкция позволяет быстро убрать сантехнику в другое место, буквально за минуту, и также оперативно поставить унитаз обратно. Чтобы во время ремонта поверхность унитаза пачкалась как можно меньше, оберните его снаружи целлофаном и зафиксируйте скотчем, который следует клеить только на целлофан, потому что с корпуса будет трудно удалить его останки. Всю собранную конструкцию желательно закрывать куском ДСП или фанеры с целью защиты от мусора, раствора, пыли или случайно попавшего инструмента.

Крепление нового унитаза

Для монтажа нового унитаза, в том числе и подвесной унитаз ideal standard, помимо самого унитаза под рукой нужно иметь еще 3 важных детали: гофрированную трубу приблизительно 15 сантиметров в диаметре, эксцентрик и крепеж. С крепежом все ясно, гофрированная труба используется вместо старой, что идет к коллектору, а эксцентрик применяется для соединения гофры к унитазу.

Выделяют три главных метода крепления сантехнического прибора к полу:

1. Крепление с помощью дюбелей.
2. Крепление к тафте – деревянной доске, что утоплена в выемке пола. Тафту следует изготавливать с хорошо проолифленной древесины, к примеру – дубовой. Унитаз после установки тафты принято крепить обычными саморезами.
3. Крепление унитаза с помощью эпоксидного клея. Нужно на опорную поверхность нанести слой смолы, толщина которого должна составлять близко 5 миллиметров, а затем прижать унитаз к полу.

Крепление унитаза на дюбеля

Перед установкой унитаза настоятельно рекомендуется разобраться с креплением. Если размещение болтов старого крепления совпадает с новым, то устанавливать новый унитаз можно на прежнем месте. Не должны быть слишком большие отверстия для дюбелей, которые в свою очередь не должны проваливаться, но в обязательно случае не должны быть меньше нужного размера, ненужно дюбель забивать насильно. Если треснут крепления или повредятся другим образом, то это снизит устойчивость унитаза.

При перемещении унитаза необходимо найти самое подходящее размещение его в помещении, а также стоит помнить, что гофрированная труба присоединиться к раструбу канализации должна без препятствий. При помощи гофры, если это нужно, можно самостоятельно определить угол подключения и требуемое расстояние от трубы до стен.

Найдя для установки наилучшее место, нужно наметить контур посадочной плиты сантехнического прибора фломастером или карандашом, также нужно отметить для дюбелей крепежные отверстия. Отодвинув унитаз, следует сверлить алмазным сверлом, отверстия для крепления, что отмечены раньше.

Самой сложной работой считается сверление плитки. Нужно сверлить ударным сверлением дрелью, но верхний слой рекомендуется сверлить без удара, а затем можно делать и удары. Главное сверлить стоит практически без давления на дрель, функции удара она сделает сама. Перфоратор считают не подходящим оборудованием для подобной работы, но после того, как вы пройдете плитку, можно применять и перфоратор.

Крепление унитаза к тафте

До начала работы стоит подготовить отверстия под унитаз. Если под типовые отверстия подходят выходные отверстия унитаза – это хорошо, но когда это не так, рекомендуется применять специальные насадки, присутствующие в комплекте с сантехническим прибором.

Внутреннее крепление унитаза

Крепление унитаза бывает внутренним и наружным. Однако наряду с этим внутреннее крепление считается более распространенным. Необходимо поставить унитаз и обозначить разметку. На плитке следует отметить с внутренней стороны место крепления, после этого нужно отметить место сверления под крепления, которые к полу закрепляются при помощи болтов.

Следующим шагом является сверление отверстия под крепления сантехнического прибора. Принципы сверления аналогичны тому, которые были описаны выше. Чтобы сверло во время сверления не уходило в стороны, нужно сделать сколы в ранее отмеченных местах, для этого понадобятся молоток и керн.

В подготовленные отверстия вставьте дюбеля, установите таким способом унитаз, чтобы с дюбелями совпали крепежные отверстия. Не забудьте перед закреплением поставить прокладку. Если она отсутствует, нужно с внутренней стороны обведенного на полу контура выдавить силикон по всему периметру. Силикон, впрочем, не будет лишним, и когда прокладка есть.

При установке нанесенный силикон заполнит неровности и щель между полом и унитазом, а также перекроет доступ попадания под унитаз пыли и воды. А это в свою очередь означает, что там не будут размножаться микробы и плесень. А еще предотвращается ржавление креплений унитаза, которые вы сможете открутить с легкостью спустя много лет.

Затем нужно вставить в отверстия в посадочной пяте сантехнического прибора винты с шайбами, и соответственно закрутить их плотно в дюбеля, но не следует во избежание повреждения унитаза их слишком пережимать. Крепления рекомендуется закручивать попеременно по диагонали, чтобы унитаз не перекосился.

Дальше следует соединить выпуск сантехнического прибора с горловиной канализации. Непосредственно перед установкой гофрированного рукава нужно его смазать со стороны канализации силиконом. Со стороны унитаза смазывать не обязательно, но это и не навредит.

Установка бачка

После проделанной работы можно приняться за установку бачка. Обязательно нужно вставить между унитазом и бачком уплотнительную шайбу, а сам бачек крепиться на 2 нержавеющих болта. Со стороны бачка под болты также стоит ставить уплотнительные прокладки.

Установка всех частей большинства современных моделей унитазов, подводка воды и присоединение бачка выполняются практически без применения инструментов. Единственное, что понадобится, это разводной ключ, что предназначен для затягивания крепежных гаек и присоединения шланга для воды. Не стоит пользоваться такими инструментами как пассатижи и молоток.

Подводка воды

Вода к унитазу подводиться при помощи гибкого шланга. Гайки принято поджимать рукой и только когда не получается, поджимать на пол оборота гаечным ключом. В соединениях гибкого шланга в качестве уплотнителя применяются силиконовые или резиновые шайбы. Не нужно ни в коем случае использовать уплотнительную подмотку, потому что ее использование может спровоцировать протечку.

Очень важно не допускать чрезмерного натяжения шланга, он должен всегда быть с запасом. После того как подключили воду к унитазу, нужно её немного спустить, чтобы прочистить систему от остатков силикона и мусора, которые причинят сливному механизму вред.

Воду можно подвести, используя гибкий шланг с металлопластика или медную трубку. Это самые надежные материалы, что способны увеличить срок эксплуатации подобной подводки в разы. После установки унитаза рекомендуется не пользоваться им минимум часа четыре, чтобы силикон окончательно застыл.

Но лучше не использовать унитаз хотя бы шесть часов, чтобы как можно лучше закрепился силикон, ну а вообще нужно смотреть по обстоятельствам. И напоследок совет – при герметизации гофры с канализационной трубой не жалейте силикон, его принято наносить таким способом, чтобы он внутрь трубы не вывалился.

Теперь вы выяснили, как демонтировать старый сантехнический прибор и устанавливать новый. Более, демонтаж и установка унитаза требует беспрекословного исполнения требований гигиены и безопасности, поэтому обязательно надевайте защитные очки и перчатки!  И работайте предельно аккуратно, если хотите использовать старый унитаз впоследствии на своей даче или установить его на прежнее место после ремонта санузла. Во время работ целесообразно устанавливать временный унитаз.

Как отремонтировать унитаз, который самозакрывается | Руководства по дому

Туалет, который включается сам по себе, сбрасывает воду и приводит к более высоким счетам за коммунальные услуги. Простой тест на утечку может подтвердить, что в большинстве случаев виновником является заслонка, которая находится над сливом на дне резервуара. Если заслонка изношена или деформирована, она может не закрыться должным образом, и вода попадет в чашу. Когда это происходит, уровень воды в баке понижается, и срабатывает заправочный клапан, чтобы наполнить бак. Если виновата заслонка, не спешите вызывать сантехника.Это недорогое и простое решение, даже если у вас нет навыков слесаря.

Проверка на утечки

Поднимите крышку бачка унитаза и осторожно отложите ее на полотенце. Если вы используете таблетки хлора или другие дезинфицирующие средства, которые вызывают окрашивание воды, выньте их из резервуара.

Промойте унитаз два или три раза, пока вода в унитазе не станет чистой. После последней промывки подождите, пока резервуар наполнится водой и пока не выключится заливной клапан.Добавьте шесть капель красного пищевого красителя в воду в резервуаре.

Проверьте воду в чаше через 30 минут. Если вода имеет красный оттенок, это означает, что заслонку необходимо заменить.

Замена заслонки

Поверните кран подачи воды, обычно сзади и слева от унитаза, по часовой стрелке, пока он не закроется. Промойте унитаз, чтобы слить воду из бака. На дне емкости может быть немного воды, но это не должно мешать.

Снимите старую заслонку и возьмите ее с собой, чтобы получить правильную замену. В большинстве магазинов бытовой техники, сантехники и товаров для дома есть откидные створки.

Установите новую заслонку в соответствии со своим стилем. В одном из стилей необходимо сдвинуть заслонку вниз до дна переливной трубки. У другого стиля есть ушки по бокам заслонки, которые зацепляются за два штифта у основания переливной трубки. Если вы приобрели универсальную заслонку и у старой заслонки есть ушки, вам нужно будет отрезать круглое кольцо на новой заслонке перед ее установкой.

Прикрепите цепь к заслонке и ручке смыва. Отрегулируйте цепь так, чтобы было небольшое провисание, но не слишком большое. Если провисание будет слишком маленьким, заслонка не закроется должным образом, и вода будет протекать в чашу. Слишком большое провисание приводит к тому, что заслонка закрывается слишком рано, и вы будете удерживать ручку вниз, пока унитаз полностью не смывается.

Включите подачу воды и несколько раз сполосните унитаз. Внесите все необходимые изменения в цепь, чтобы убедиться, что заслонка работает должным образом.

Как самостоятельно снять и заменить унитаз

Хотите узнать, как убрать унитаз, не обращаясь за помощью? Мы больше не живем в то время, когда вам всегда нужно заставлять кого-то ремонтировать вещи по дому. Если ваш унитаз неисправен или нуждается в замене, вы можете заменить его самостоятельно.

Вы решите сразу много проблем, заменив старый унитаз на новый. Вы можете выбрать переносной унитаз, походный унитаз , или любой другой, в зависимости от того, что вы предпочитаете.

Если вы научитесь снимать бачок унитаза, это сэкономит вам немного денег, которые можно потратить на другие важные дела. Если вам сложно смыть воду в унитазе или неисправно сиденье унитаза, из-за чего возникает желание заменить все оборудование, есть отличные советы, которым можно следовать.

Вещи, которые вам нужны

• Хорошие резиновые перчатки для рук
• Подходящая губка для унитаза
• Ведро или два
• Пазогубцы
• Отвертка с плоским жалом
• Универсальный нож
• Шпатель

Как безопасно снять унитаз

Давайте выполним эти простые шаги один за другим.

1. Отключить воду

Первым делом найдите источник воды, расположенный под сиденьем унитаза. Затем выключите его, повернув ручку в другом направлении. Этот процесс очень важен при замене унитаза.

Проверить, не изношен ли и не изношен ли клапан в трубе, и заменить его. Вы не хотите, чтобы у вас была другая проблема, которую нужно исправить позже. Для смены клапана необходимо отключить источник воды, который поступает в сам дом.

2. Опорожнение бачка унитаза

Не забывайте, что в унитазе может быть вода. Наденьте резиновые перчатки и держитесь за ручку, пока вся вода не вытечет из резервуара. Затем вычерпайте оставшуюся воду или обмакните в губку и отожмите, пока место не высохнет.

3. Разделите трубку и резервуар

Используйте плоскогубцы для шлифования пазов и отверните трубку, соединяющую трубку с бачком унитаза. Кроме того, имейте при себе отвертку с плоской головкой на случай, если она вам понадобится.Надежно храните болты, гайки и шайбы, потому что они могут пригодиться позже.

Затем осторожно снимите трубку с ее положения сверху и снизу. В баке есть вещи, которые, возможно, придется открутить для облегчения снятия бака. Не забывайте использовать отвертку, когда вам нужно.

4. Снимите унитаз

Проверьте основание унитаза со смывом там, где унитаз встречается с полом, чтобы определить, какие инструменты использовать. С помощью универсального ножа можно срезать слой у основания.

Осторожно переместите унитаз в сторону, пока вы прорезаете, чтобы не повредить пол в комнате. Затем осторожно поднимите миску и поместите ее в безопасное место.

5. Очистите место

Проверьте, нет ли на полу старой заделки, и срежьте ее ножом. При этом следите за полом, чтобы не повредить его.

Туалеты бывают разных размеров, поэтому вам нужно проверить, может ли в них поместиться новый. Если площадь основания больше или меньше, очистите контур старого, пока он не станет невидимым.Сразу после снятия старого унитаза произвести уборку легче, чем после того, как вы установили новый.

Как поставить новый туалет

После того, как вы, возможно, сняли старый унитаз, выполните следующие простые шаги, чтобы починить новый.

1. Присоедините фланец унитаза

Чтобы научиться снимать фланец унитаза, не требуется высшее образование. Вы можете обнаружить старый воск вокруг отверстия на предыдущем фланце. Используйте нож, чтобы удалить воск, убедитесь, что вы не повредили фланец.Оставить тряпку на месте — дорогостоящая ошибка, поэтому никогда не забывайте всегда ее снимать. Затем установите новую восковую печать и вставьте болты в соответствующие отверстия на фланце.

2. Поместите восковое кольцо

Найдите восковое кольцо, разверните его и поместите прямо над открытым сливом. Это кольцо делает сливную зону водонепроницаемой. Если вода капает, вам нужно получить еще одно новое восковое кольцо.

3. Установите внешний соединитель

Поместите внешний соединитель так, чтобы он правильно вошел в болты фланца.Затем аккуратно наденьте шайбы и гайки на болты. Используйте полумесяц, чтобы затянуть их как можно сильнее.

4. Закрепите основной корпус и его крепеж.

Осторожно поднимите унитаз и наденьте его на выступающие болты на полу. Убедитесь, что отверстия на корпусе соответствуют размеру болтов в полу. Осторожно удерживайте его, пока он полностью не соединится с уплотнением.

Надеть шайбы на все болты, надеть на них гайки. Затем надежно закрепите их гаечным ключом.Не затягивайте их слишком сильно, чтобы не повредить область вокруг болтов.

Некоторые болты могут быть очень длинными, и в этом случае их можно отрезать небольшой ножовкой. После этого закрепите на них обрезные заглушки, чтобы закрыть концы.

Затем установите другое оборудование, такое как сиденье унитаза, и убедитесь, что вы соблюдаете правильное расположение. В руководстве, прилагаемом к оборудованию, есть достаточно инструкций, которые помогут вам, что делать. Затем подсоедините подачу к дну резервуара и закрепите плоскогубцами.

5. Подключите и включите подачу воды

Наконец-то вы пришли починить на место. Оберните корпус разъемов тефлоновой лентой. При этом обязательно следуйте инструкциям производителя.

Почему в туалете нужно снимать и заменять унитаз

Если вы не знаете, почему вам нужно заменить унитаз, вот несколько причин для этого.

Признаки или фактические трещины на резервуаре

Не нужно ждать, пока танк расколется пополам.Если вы видите на его поверхности трещины, значит, вам нужна новая. Не выбирайте ремонт, а купите новый.

Кроме того, если при смывании на пол льется вода, это означает, что что-то не так. Ослабленный болт или истертая шайба могут вызвать утечку воды из бака. Профессиональный сантехник поможет выяснить настоящую причину проблемы.

Миска с трещинами

Вам необходимо заменить унитаз, если вы заметили трещину в унитазе. Чаще всего вы обнаруживаете по крошечной видимой трещине на поверхности неприятный запах в туалетной комнате.Если это большая трещина, вода или грязь будут собираться на дне чаши.

Однако из-за забитого туалета вода может вытекать на пол. Но когда ваш унитаз работает нормально, но вы все еще замечаете воду на полу, возможно, причиной этого является треснувший унитаз.

Протекающий унитаз снижает эффективность использования воды, особенно при смывании унитаза. Только по этой причине вы должны решить проблему как можно быстрее.

Использование старого туалета

Если вы все еще пользуетесь старым унитазом, пора подумать о замене унитаза новой моделью.Может показаться, что он в хорошем состоянии, но лучше перейти на более качественный и водосберегающий унитаз.

Не стоит тратить каждую неделю деньги на ремонт старого, когда можно установить новый унитаз и подолгу отдыхать.

При покупке нового туалета вы платите меньше за коммунальные услуги, чем при использовании старого. Простой расчет поможет вам определиться с правильным поступком.

Кроме того, старый унитаз выглядит некрасиво и требует тщательной чистки, чтобы он хоть немного сиял.Благодаря новой и эффективной модели вам не придется смущаться, когда приходят ваши друзья.

Постоянный ремонт туалета

Когда вы всегда вызываете сантехника, чтобы он починил унитаз, вам не нужно, чтобы кто-то просил вас его поменять. Унитаз, который требует ремонта, дороже в обслуживании, чем новый. Кроме того, замена унитаза позволяет получить модель, эффективно использующую воду.

Даже если вы знаете, , как снимать унитаз , приобретение запасных частей для вашего унитаза старой модели может стать серьезной проблемой.Это может создать множество проблем для вас и вашей семьи. Когда вы складываете деньги, вы тратите на поиск запчастей и стоимость обслуживания; Вы наверняка сочтете установку более новой модели рентабельной.

Колебания и движения

Хорошие туалеты не раскачиваются из стороны в сторону, как качели. Если вы заметили необычное движение унитаза, быстро проверьте, не нужно ли его заменить.

Ослабленные шайбы или болты — одна из причин, по которой унитаз шатается. Позвоните своему сантехнику, чтобы выяснить настоящую проблему, прежде чем вы решите заменить ее или нет.

Коррозия изнашивается, а разрывы могут вызвать раскачивание унитаза, поэтому вам нужно как можно скорее получить замену.

Внешний вид

Иногда туалет может быть в хорошем состоянии, но старомоден. Он может даже иметь цветовую схему, которую вы не хотите показывать своим друзьям. Вы же не хотите, чтобы они чувствовали себя так, будто вы с другой планеты, не так ли?

С учетом сказанного, вы должны придать своему унитазу новый вид, установив современную, удобную и привлекательную модель.Вы можете выбирать из множества дизайнов и марок унитазов на рынке.

Избавьтесь от стресса, связанного с использованием шатающегося, протекающего неисправного туалета. Избавьтесь от проблем, купив новый, например, унитаз Toto . Новые модели легко найти, а вы получите взамен реальную ценность своих денег.

Заключение

Не нужно быть экспертом, чтобы знать, когда нужно заменить унитаз. Вы можете узнать, как убрать унитаз за считанные минуты.Простой осмотр вашего объекта может дать вам все необходимые подсказки. Следуйте простым инструкциям по снятию унитаза, и все готово.

Когда речь идет о таких важных вещах, как туалеты, ключевым решением является получение лучшего продукта. Во время разговора с нами вы также можете:

• Внимательно осмотрите унитаз
• Понаблюдайте за проблемой некоторое время
• Обратитесь за советом к хорошему сантехнику
• Почините унитаз самостоятельно, если можете

Как починить унитаз

Сначала соберите все свои материалы.Вам понадобятся тряпки и сумки подрядчика, потому что вам нужно будет где-нибудь разместить унитаз, пока вы заменяете восковое кольцо, и вы не хотите, чтобы старый воск был на полу в ванной. Начните с слива всей воды из унитаза; выключите подачу воды и промойте, затем зачерпните все, что сможете, из бака и тазика. Он не обязательно должен быть идеальным, но вода добавляет веса, так что вы делаете себе одолжение, проявляя тщательность!

Далее снимаем заглушки с болтов унитаза и откручиваем гайки, удерживающие его.Они соединены с фланцем, поэтому вам нужно будет поднять над ними унитаз. Не забывайте держать вес близко к телу и поднимать ноги; поместите унитаз на установленную вами сумку подрядчика — он может немного раскачиваться, если к нему приклеится старое восковое кольцо, поэтому убедитесь, что оно не опрокинулось!

Используя перчатки и шпатель, соскребите старый воск с фланца, на котором раньше находился унитаз, стараясь не дать ему упасть в трубу. Сделайте то же самое с нижней частью унитаза, которую вы сняли, чтобы убедиться, что ваше новое восковое кольцо надежно закрывается.

Выберите восковое кольцо: стандартное восковое кольцо хорошо работает в большинстве случаев, а правильная установка прослужит долгие годы, прежде чем потребуется его замена. Есть также зеленые кольца из пенопласта, которые помогут, если вам нужно заполнить большой зазор, и правильно установите их, пока вы не решите заменить унитаз. Существуют также десятки других типов, но в большинстве случаев любой из них отлично работает.

Установите кольцо по центру отверстия в нижней части унитаза, а когда будете готовы, поднимите унитаз обратно на болты и позвольте ему сжать восковое или поролоновое кольцо, чтобы создать уплотнение.

Psst: Если вы ищете, как исправить шатающийся унитаз, эта часть для вас!

На этом этапе вам нужно убедиться, что вы прикрепляете унитаз к фланцу и полу с помощью этих болтов, и делаете это равномерно и надежно, не треснув фарфор. Сядьте спиной на унитаз и слегка пошевелитесь, чтобы убедиться, что кольцо сплющено полностью. Возьмите гайки, ранее снятые с болтов, и затяните их одинаково, чтобы ни одна из сторон не была туже другой.Затяните вручную как можно сильнее, а затем сделайте несколько небольших поворотов гаечным ключом, чтобы не повредить область вокруг болтов.

Иногда этого недостаточно, обычно, если ваш пол неровный. Убедитесь, что вы починили качающийся унитаз, потому что он нарушит герметичность воскового кольца, и вам придется вернуться к разделу о том, как отремонтировать унитаз, протекающий через основание. Если ваш унитаз раскачивается, качается или поджимается, и вы должным образом затянули болты, добавьте прокладки для унитаза под теми участками, которые нуждаются в дополнительной поддержке.

Как исправить незакрепленную или шатающуюся ручку унитаза

Когда ручка унитаза слишком болтается, она имеет тенденцию шевелиться или чувствовать слабину, когда вы пытаетесь ею пользоваться. Плохие ручки унитаза не только раздражают, но и могут повлиять на его работу… даже если с самим унитазом все в порядке!

К счастью, незакрепленные ручки унитаза — очень незначительная проблема унитаза, и ее довольно легко исправить. Вот как вы можете исправить эту шевелящуюся ручку унитаза, затянув ее или заменив ее.Все, что вам нужно сделать, это выполнить следующие шаги:

Как затянуть ручку унитаза

1. Закройте крышку сиденья унитаза.
2. Снимите крышку бачка унитаза. Используйте две руки, так как это может быть тяжело. Снимите его с унитаза и отложите в сторону. Установите его на ровную поверхность, чтобы он не упал и не треснул.
3. Закройте запорный кран подачи воды в унитаз и нажмите рычаг, чтобы слить воду из бачка. Удаление всей воды из бака позволит вам как следует затянуть ручку изнутри.Запорный вентиль обычно расположен в основании унитаза, недалеко от задней части.
4. Загляните внутрь резервуара, чтобы найти металлическую гайку непосредственно рядом с ручкой. Он будет на стороне фарфора, противоположной ручке. Эта гайка, вероятно, является причиной вашей ослабленной ручки.
5. Используйте разводной ключ, чтобы повернуть гайку против часовой стрелки до плотного прилегания. Не затягивайте слишком сильно, иначе вы можете треснуть фарфор и создать большую проблему, чем вы решили!
6. Проверьте рычаг, нажав на него.Вы сразу поймете, лучше ли это на ощупь (и звучит). Если проблема не исчезнет, ​​ничего страшного. Это просто означает, что с ручкой унитаза что-то не так, чем вы видите. Далее мы расскажем, как полностью заменить его.
7. После этого снова включите подачу воды и дайте резервуару наполниться. Поздравляю! Вы только что починили ручку унитаза.

Как заменить ручку унитаза

1. Определите, какое оборудование вам нужно. Скорее всего, вам придется провести здесь небольшое исследование.Найдите свой существующий унитаз в Интернете, чтобы узнать его торговую марку, модель и марку. Таким образом, вы сможете относительно легко определить, нужна ли вам конкретная разновидность ручки. В большинстве хозяйственных магазинов также продаются универсальные ручки, которые обычно тоже подойдут.
2. Взгляните на руководство по затяжке ручки унитаза выше. Выполните шаги один и два, а затем вернитесь сюда.
3. Загляните внутрь бака и найдите цепной зажим, прикрепленный к рычагу. Это небольшая цепочка, прикрепленная к внутренней части ручки унитаза.Он идет от ручки к заслонке. Освободите застежку, чтобы отсоединить ручку от остальной части унитаза.
4. Снимите крепежную гайку. Это та же гайка, которую вы затянули в первом прохождении выше. Однако на этот раз вам захочется ослабить его. С помощью плоскогубцев открутите гайку (по часовой стрелке) и снимите ее.
5. Вытащите старую ручку. После того, как гайка и цепь, удерживающая ее, будут удалены, вы можете вытащить ее вручную. Возможно, вам придется немного наклонить его, чтобы вытащить, но это нормально.Как только вы его вытащили, можете выбросить.
6. Достаньте новую ручку из упаковки. Отвинтите крепежную гайку, но не потеряйте ее. Гайка могла быть металлической или пластиковой. Либо это нормально; Единственная разница в том, насколько легко его можно вкручивать и откручивать без плоскогубцев.
7. Вставьте рычаг в бачок так же, как вытащили старый. Вы поймете, что это правильно, когда ручка будет на одном уровне с стенкой резервуара.
8. Зайдите внутрь резервуара и закрепите ручку крепежным винтом.Не забудьте на этот раз повернуть против часовой стрелки.
9. Присоедините цепь к одному из отверстий рычага. Обычно есть из нескольких вариантов. Вам нужно, чтобы цепь провисала примерно на один дюйм, чтобы она хорошо промывалась. Попробуйте сделать несколько отверстий в рычаге, пока не найдете нужную длину.
10. Включите воду и проверьте ее. Он должен легко смываться, не дребезжащий.
11. Поздравьте себя с хорошо выполненной работой!

Выполнив следующие действия, вы должны без проблем починить или заменить болтающуюся ручку унитаза.Очевидно, однако, что должно быть не обязательно означает, что будет .

Если у вас возникли проблемы с этой или любой другой проблемой с водопроводом, свяжитесь с Майком Даймондом. Мы отремонтируем и заменим вашу ручку унитаза, а заодно выясним, что еще не так. Независимо от того, какой у вас вопрос о туалете, у Майка Даймонда есть ответ.

Как отремонтировать бегущий туалет | Туалет продолжает работать | Призрачная промывка | Туалет включается сам по себе

Иногда можно услышать, как наполняется унитаз, но его не смывают. Этот звук может возникать с перерывами и происходить каждые несколько минут или каждые несколько часов. Такой звук наполнения обычно предупреждает вас о том, что в вашем туалете теряется вода, либо внутренняя (если нет воды на полу или снаружи унитаза), либо внешняя утечка, если вы видите воду за пределами унитаза.

Прочтите ниже, если:

1.В вашем туалете есть внутренние протечки

2. В вашем туалете есть внешние протечки

1. Вот некоторые решения для внутренних утечек (слив воды в чашу):

1. Сначала проверьте заправочную трубку: если заправочная трубка вставлена ​​слишком глубоко в переливную трубку, вытащите ее и снова присоедините к внешней стороне переливной трубки. Это должно предотвратить попадание трубки в переливную трубу и часто останавливать внутреннюю утечку из бака в чашу и предотвращать «призрачную промывку».
2. Осмотрите заслонку на предмет видимых повреждений / мусора: Протрите заслонку и поверхность промывочного клапана начисто. Замените заслонку, если это не устраняет работу туалета. Если вы не уверены, какой размер заслонки вам нужен, нажмите здесь: Определите размер заслонки унитаза
3. Для замены 2-дюймовой заслонки унитаза мы рекомендуем заслонку 502; для замены 3-дюймовой заслонки унитаза мы рекомендуем заслонку 5403.
4. Замените промывочный клапан целиком, если шаги a и b не устранили проблему.Мы рекомендуем K-507A-008 для унитаза 2 дюйма и 540AKR для унитаза 3 дюйма.

Если вам нужно заменить какие-либо детали унитаза, почему бы не приобрести комплект «Все необходимое» Fluidmaster, включающий все необходимое для ремонта унитаза, за одну покупку?

Если вы находитесь в США и у вас унитаз с 2-дюймовым сливным клапаном, мы рекомендуем 2-дюймовый комплект для всего оборудования

Если вы находитесь в США и у вас унитаз с 3-дюймовым смывным клапаном, мы рекомендуем 3-дюймовый комплект для всего оборудования

Если вы находитесь в Канаде и у вас унитаз с 2-дюймовым смывным клапаном, мы рекомендуем 2-дюймовый комплект для всего оборудования

Если вы находитесь в Канаде и у вас унитаз с 3-дюймовым сливным клапаном, мы рекомендуем промывной клапан 540AKR и заправочный клапан 400H

2.Вот несколько решений для того, чтобы вода была видна за пределами туалета:

Вода, видимая с тыльной стороны унитаза, скорее всего, течет из нижней части наполнительного клапана, линии подачи воды или уплотнений между баком и унитазом (в унитазах, состоящих из двух частей).

1. Вода капает со дна резервуара: наблюдайте за контргайкой клапана заполнения, расположенной под резервуаром, и убедитесь, что она плотно прилегает к керамическому резервуару. При необходимости снимите заправочный клапан и очистите дно резервуара (как внутри, так и снаружи), убедившись, что сначала на заправочном клапане установлена ​​шайба хвостовика, прежде чем вставлять клапан через отверстие в керамике (оно предназначено для герметизации резервуара изнутри резервуара).Переустановите существующий клапан или замените новым. Затяните рукой стопорную гайку клапана заполнения.
2. Проверить водопроводную линию на предмет видимых утечек. Всегда полезно заменить водопровод, если он старше 5 лет.
3. Утечки, идущие из-под бачка на унитаз или через основание унитаза, обычно указывают на неисправные уплотнения бачка и унитаза, либо у болтов, либо у центрального слива. Прокладку бачка к унитазу и болты унитаза с шайбами ​​следует заменить.

Вот короткое видео о том, как исправить призрачное смывание:

Стоит ли заменять унитаз, который продолжает забиваться?

Есть старый унитаз, который все время забивается? Готовы поспорить, вы устали многократно смывать воду и постоянно ныряете только для того, чтобы унитаз делал свою работу.

Значит, вы подумываете о замене унитаза. Решит ли это проблему?

Может быть.

Если ваш туалет постоянно забивается, проблема может быть в самом туалете или в чем-то другом (например, проблема в канализации или канализации).

Итак, прежде чем вы броситесь покупать новый фарфоровый трон, убедитесь, что туалет действительно является проблемой …

4 признака, что туалет может быть не проблемой

• Это недавнее явление — Если туалет начался недавнее засорение, может быть виновато что-то еще (например, недавнее засорение или новая марка туалетной бумаги, которую труднее смыть).

• Другие стоки также медленные / забиваются — Другие медленные или забитые стоки в вашем доме являются признаком того, что у вас, вероятно, возникла проблема с канализационной линией дальше по дренажной линии.

• Бульканье при смывании — Бульканье унитаза может быть признаком проблемы с вентиляционным отверстием, которое может помешать правильному смыву унитаза.

• Вы смываете все в унитаз — смывайте в унитаз только отходы и туалетную бумагу. Промывка чего-либо еще (даже салфеток для лица или смываемых салфеток) может привести к засорению.

Хотите узнать причину засорения? Братья Пиппин могут осмотреть ваши стоки с помощью видеокамеры. Для дополнительной информации свяжитесь с нами.

Связано: почему вы не должны использовать Drano в своем туалете

Когда менять унитаз

Туалеты — это очень простые механизмы, которые могут работать вечно (мы работали с туалетами, которым больше 50 лет!) исправить не сложно. Так что, если у вас возникла проблема с туалетом, его, скорее всего, можно отремонтировать.

Однако бывают случаи, когда замена унитаза — хорошая идея.Вот некоторые из таких ситуаций.

У вас есть унитаз с низким потоком воды, которому более 20 лет.

Ранние модели унитазов с низким уровнем смыва не работали должным образом, часто вынуждая вас смывать воду 2 или более раз после каждого посещения. У новых туалетов с низким расходом больше нет этой проблемы.

Вы хотите сэкономить воду

Некоторые старые туалеты могут использовать до 6 галлонов при каждом смыве, тогда как новые туалеты с низким смывом / высокой эффективностью могут использовать всего 1,28 галлона на смыв.По оценкам Watersense, новый туалет может сэкономить около 13 000 галлонов воды каждый год.

Трещина в унитазе.

Трещина в фарфоре бачка или унитаза — верный признак того, что пора купить новую. Фарфор отремонтировать непросто.

Вы хотите, чтобы было удобнее

Существует множество разных форм и размеров сиденья для унитаза. У каждого свои предпочтения. Если вам может понадобиться тот, который лучше подходит для вашего стиля ведения бизнеса.

Решили, что хотите новый унитаз?

Ознакомьтесь с нашим Руководством для покупателя туалетов или свяжитесь с нами, чтобы узнать цену на новый высокоэффективный унитаз для вашего дома.

Если вы считаете, что пора заменить унитаз или хотите, чтобы его осмотрел квалифицированный сантехник, позвоните нам по телефону 580-699-5662. Мы уже помогли многим вашим соседям, и для нас большая честь помочь вам.

Как починить работающий унитаз

Эта серия статей теперь доступна в виде профессионально отформатированной книги в мягкой обложке или электронной книги, которую можно читать в автономном режиме на досуге.

Fssssssshhhhh….

«Просто пошевелите ручкой…»

Слышали ли вы это раньше? Ага, этот чудесный звук мошеннического туалета. Вы поднимаете крышку, немного ткните предметами и надеетесь, что горшок сам собой починится.

Мой покойный отец обладал многими прекрасными качествами, но помимо знания того, какой конец молотка предназначен для удара, он не был мастером на все руки. Если что-то ломалось, он устанавливал это как можно лучше, но поскольку это было раньше, чем изолента, его решения иногда были более креативными, чем эффективными.Замена унитазов с таким же успехом могла быть операцией на головном мозге.

Даже если вы не «под рукой», вы можете довольно легко починить работающий унитаз, а также многое другое. Ключ — это правильные инструменты, правильные части, умение читать, дисциплина, чтобы не сокращать путь, и терпение.

Дело в том, что туалет — вещь простая. Есть две движущиеся части: узел поплавка и клапана, а также стопор, контролирующий выпуск воды. Когда вы выпускаете 1,6 галлона воды, она разделяется между верхней и нижней частью чаши, создавая эффект Вентури, который всасывает (надеюсь) отходы.

Но движущиеся части изнашиваются, гнутся, расшатываются или просто испускают призрак. Если ваш туалет работает или не работает, выполните следующие действия.

1) Проверьте соединение между ручкой и стопорным клапаном. Некая цепь соединяет ручку со стопором, и нажатие на ручку открывает стопорный клапан. Вот почему покачивание ручки иногда помогает правильно закрыть стопор, но это не окончательное решение. Если цепь полностью отсоединить, унитаз, очевидно, не смывается.

2) Проверьте стопорный клапан. Он должен легко «плюхнуться» на свое «седло» и запечатать резервуар. Если запорный клапан не сидит должным образом, унитаз работает и расходует много воды. Иногда вы можете подправить шарнир клапана, чтобы он сел правильно. В противном случае его необходимо заменить.

3) Проверить поплавок. Традиционный поплавок — это большой шар на конце стержня, который управляет клапаном, наполняющим резервуар после промывки. В наши дни более распространенным является поплавок в форме пончика, который скользит вверх и вниз по переливной трубке, или внутренний поплавок, который закрывает водяной клапан, когда он достигает определенного уровня.В любом случае, если бак не заполняется настолько, насколько необходимо для правильной промывки, убедитесь, что поплавок не протекает. Если это так, его нужно заменить.

Допустим, все ваши тычки и уколы никуда не годятся. Повезло тебе! Вам нужно заменить унитаз. Так что иди купи унитаз. Вы можете получить их практически где угодно. Не нужно быть водопроводчиком, просто сходите в местный строительный магазин и попросите унитаз (или что-то в этом роде). Они почти всегда продаются как единое целое, и они достаточно недорогие, чтобы заменить все это проще, чем заменять отдельные детали.Вы также можете решить заменить подающий шланг, так как вы уже там возитесь.

Вы можете потратить много или мало. Дорогие — тише, но в остальном это неважно. Пятнадцать баксов сделают работу. Это туалет.

1) Писать. Звук текущей воды, несомненно, вызовет усиление срочности.

2) Отсоедините ручку промывки от стопора на внутренней стороне. Это должна быть простая цепочка или другой механизм, который можно сделать вручную.

Обратите внимание на корки вокруг верхней части сливной трубки. Просто немного кальция, а не часть трубы. Он сразу сломается. Если вы сильно страдаете анальным сексом, вы можете промыть весь резервуар уксусом. При этом … это унитаз .

3) Перекройте воду. Клапан под унитазом практически не используется. Иногда он немного корродирован или покрыт минералами жесткой воды, поскольку последний раз его использовали при установке унитаза или замене механизма.Немного его очистите, добавив немного уксуса и мягкой проволочной щетки. Плотно закройте. Подложите под кран одно или два старых полотенца, чтобы собрать воду, когда вы отсоедините подающий шланг.

4) Слейте воду из бака. Легко спустить воду в унитазе, потянув за пробку и потянув ее вверх. Бак не наполняется, потому что вы перекрыли подачу воды. Чтобы все было немного аккуратнее, вы можете вытереть оставшуюся воду губкой и отжать ее в миске. Это позволяет уменьшить количество капель в дальнейшем.

Вы заметите, что я использую провода питания в оплетке из стали. Их, наверное, слишком много, но это дешевая страховка. Ваш пробег может отличаться.

5) Отсоедините подающий шланг от клапана . Используйте подходящий гаечный ключ … не гаечный ключ в виде полумесяца. Дайте стечь в небольшую кастрюлю. Затем ослабьте подающий шланг на штуцере под баком. Обычно это пластиковая гайка или барашковая гайка, которую можно затянуть или ослабить вручную. Если он действительно застрял, осторожно используйте пару фиксаторов канала, чтобы подтолкнуть его.Действуйте осторожно.

6) Ослабьте большую пластиковую гайку под баком, где входил шланг подачи. Это большая пластиковая ручка, которая крепит внутренности унитаза. Здесь вода будет вытекать, но это чистая вода, прямо как из-под крана. Продолжайте ослаблять его и удалять внутренности.

7) Снимите старую пробку.

Поздравляю, ваш туалет сухой и бесполезный. Пора решить эту проблему. Вот мертвый внизу.

1) Установите новые впадины, пропустив их через отверстие в резервуаре. Здесь должно быть довольно много прокладок. Убедитесь, что место чистое, чтобы новая прокладка плотно прилегала. Попросите друга держать его на месте, пока вы затягиваете большую гайку под баком. Если затянуть его слишком сильно, пластик может треснуть, поэтому просто продолжайте, пока он не станет плотно прилегающим.

Правильный строительный кодекс гласит, что переливная трубка должна быть как минимум на дюйм выше полного уровня.Разные сборки настраиваются по-разному. Этот регулируется, поворачивая весь механизм и сдвигая его вверх и вниз, а затем поворачивая, чтобы заблокировать его. Поплавок находится внутри той белой части, которая выступает сбоку от подачи воды.

2) Присоедините подающий шланг к дну бака . Только плотно прилегайте пальцами, но поворачивайте до упора. Здесь нет необходимости использовать тефлоновую ленту; от пластика к пластику. Без гаечных ключей.

3) Присоедините подающий шланг к крану. Здесь металл к металлу, поэтому используйте немного тефлоновой ленты. Просто оберните нити и снова прикрепите. Лучше всего подойдут гаечные ключи без полумесяца.

4) Включите воду, проверьте на утечки. Ваш заправочный шланг должен попасть в слив, как указано. Бачок здесь не наполняется, вы просто проверяете свои соединения. Выключите воду.

5) Установите новый стопор, проталкивая пластиковые шпильки на переливной трубке через мягкую резину заслонки. Это должно продолжаться легко.

6) Снова прикрепите цепь от стопора к ручке унитаза, отрегулировав цепь так, чтобы она была как можно более натянутой, не поднимая стопор. Протестируйте путем промывки несколько раз. Пробка должна упасть на свое место, когда вода достигнет дна резервуара. Если этого не произошло, немного отрегулируйте его, пока он не станет стабильным. Когда он не садится, вам нужно покачивать ручку, чтобы заставить его сесть.

Кран для холодной воды: Кран для холодной воды СоюзКран, вентиль, хром, SK312 (567-049) купить оптом по цене 287.50 ₽

Одновентильный кран для холодной воды, цена оптом от производителя

Смеситель для холодной воды или монокран — оптимальное решение для помещений, не оборудованных теплосетями. В таком случае нет необходимости переплачивать за двухвентильные модели. Со всеми задачами справится одновентильный кран для холодной воды. Чаще всего их используют в:

• дачных или поселковых домах;
• промышленных зданиях и гаражах;
• детских садах и школах.

Кран для холодной воды не занимает много места и имеет простую конструкцию. Он идеально подходит для ситуаций, когда нужно вымыть руки от земли, не неся грязь в дом.

Краткая характеристика

Прежде всего перед покупкой стоит обратить внимание на высоту носика. Для кухни или мойки лучше подбирать с высоким гусаком, для раковины и умывальника — с низким.

Для изготовления кранов с одним вентилем используют хромированную латунь, цин, а также силумин.

Монокраны оснащены поворотными изливами, которых с лихвой хватит для мытья инвентаря, фруктов и овощей, а также умывания.

Конструкция изделия

В основе работы крана для холодной воды лежит простой отпорно-запорный механизм подачи воды. На сегодняшний день рынок сантехники предлагает две системы:

1. Кран-букса с резиновой прокладкой. Легка в ремонте, однако и подлежит она ему чаще, поскольку гибкая прокладка в силу постоянного прокручивания стирается.
2. Кран-букса с керамическими пластинами. Пластины имеют два отверстия, которые при совпадении с выходом воды подают ее потребителю.

Оба вида крана для холодной воды отлично справляются со своими задачами. Главными различиями являются цена (для пластин она дороже), срок эксплуатации (резиновые прокладки из-за постоянного прижимания в ходе работы чаще требуют замены). Это также простота ремонта. Ведь прокладку самостоятельно поменять проще, нежели пластину. Ее даже можно изготовить из подручных средств.

Окончательный выбор остается за покупателем.

Кран для холодной воды можно прикрепить напрямую в раковину или мойку, зажав контргайку (горизонтальный монтаж) или в настенный выход (вертикальный).

Сантехника на официальном сайте производителя Dikalan

Мы предлагаем купить оптом качественный кран для холодной воды. Занимаемся прямыми поставками сантехники от производителя и производством сантехники. Доставляем продукцию на склад в г. Одинцово, благодаря чему продукция всегда имеется в наличии.

Кран для холодной воды: классификация изделий, свойства

К наиболее часто используемому типу запорной арматуры относятся водопроводные краны. Такое изделие представляет собой приспособление, которое отвечает за подачу горячей и холодной воды через установленный смеситель. Именно от качества и правильности выбора этого изделия будет зависеть общий показатель комфорта не только одного помещения, но и всего дома.

Назначение агрегатов

Кран водопроводный, является незаменимой деталью при обустройстве сетей водоснабжения, которые отвечают за регулировку потока рабочей среды – воды. По назначению все краны разные, поэтому их установка производится на определенных участках. Для бытовых нужд принято использовать смесители, оснащенные специальными носиками – изливами.

В местах осуществления подключения системы трубопровода к центральным магистралям и на других узлах, присутствует необходимость в использовании обычной арматуры запорного типа, основным назначением которой является отключение или включение подачи воды, носиком устройства не оснащены. При наличии в квартире горячего источника водоснабжения, следует отдать предпочтение именно крану (смесителю), который будет смешивать оба потока в нужной (устанавливаемой) пропорции.

Разновидности кранов

Краны могут различаться по типу используемого корпуса, управляющего механизма, затвора и спектра вспомогательных комплектующих, которыми нередко напичканы современные модели смесителей.

Исходя из типа корпуса выделяют:

1. Смесители – представлены в виде водоразборной арматуры, которая по форме напоминает тройник, в котором входных отверстия будет два, а выходное лишь одно. Принято использовать для эффективного смешивания одновременно нескольких потоков, проходящих через разные контуры в обозначенной пропорции.
2. Водоразборные механизмы. Оснащены специальными носиками для более комфортного получения воды из системы. Корпус делается сборным, в котором носик будет подвижным и проворачиваться в горизонтальной плоскости.  Также модели могут быть цельными, но в них носики будут неподвижными.
3. Распределительные. Их корпус будет иметь форму тройника, отверстие для входа будет одно, а выходных два. Такие приспособления используются для равномерного рассечения или распределения потока с одного контура на другой.
4. Угловые. Были специально разработаны для угловых узлов. Задачи схожи с прямыми моделями.
5. Прямые. Принято монтировать на ключевые узлы магистралей и применять для регулировки или отключения используемого напора на выбранном участке. Такое проделывается с наступлением ремонта.

Разновидностей запорных механизмов немного. Основными считаются конусные и шаровые.

Исходя из типа применяемого механизма выделяют:

1. При использовании смесителя с механизмом конусного типа отверстие будет иметь слегка изогнутую форму. На месте самого же изгиба будет располагаться горизонтально направленное уплотнительное кольцо. В процессе функционирования рычаг или вентиль будут двигаться вверх или вниз вертикально через установленное кольцо. Если кран находится в крайнем верхнем положении, то он будет полностью открыт. А вот в крайнем нижнем положении затвор будет герметично соединен с кольцом, и агрегат будет закрыт.
2. В шаровой модели устройства запорный элемент будет иметь сферическую форму, а регулировка осуществляться посредством поворота используемого затвора. В положении, при котором затвор будет находиться параллельно потоку – кран открыт. Перпендикулярное положение будет свидетельствовать о том, что кран плотно закрыт.

Исходя из типа управляющего механизма, краны могут быть:

1. однорычажными;
2. двухвентильными;
3. одновентильными.

Основные виды смесителей

Перечень основных видов смесителей будет выглядеть следующим образом:

1. краны-дозаторы;
2. сенсорные агрегаты;
3. термостатические устройства;
4. однорычажные;
5. двухвентильные.

Для обустройства частных домов зачастую применяется именно однорычажные или двухвентильные модели устройств, оснащенные керамическими буксами-краниками. Термостатические также популярны, однако, стоимость их, заоблачная.

Устройства, оснащенные терморегуляторами

Такие модели признаны самыми инновационными и одновременно последним словом в разработках сантехнического оборудования. Внутри смесителя расположено специальное устройство, которое автоматически регулирует температуру потока. Такое устройство станет украшением любого помещения, а внешний вид будет притягивать многочисленные взгляды. Оригинальность в сочетании с техническими новинками не оставят равнодушными никого. Панель настроек может быть как электронной, так и механической, в зависимости от выбранной модели. В использовании невероятно удобен.

При существенном снижении напора горячей или холодной воды, никаких изменений человек не заметит, ведь разница будет заключаться только в напоре. Установленный датчик будет отвечать за температурный режим. Работать устройство может как от съемного аккумулятора, так и от пары батареек. Недостатком является его стоимость. Также сложности могут возникнуть и при проведении монтажа и подключения питания. Ремонт будет стоить дорого, да и куда проще будет просто купить новое оборудование. А вот экономичный расход воды, несомненно, будет преимуществом при выборе подобных моделей устройств, как и высокий показатель их безопасности.

Сенсорные агрегаты

В бытовых условиях такая модель признана наименее комфортной в использовании. Еще в процессе установки производится настройка, которая включает в себя как регулировку мощности потока, так и его температурный режим. В местах массового скопления людей такие механизмы признаны наиболее удобными и экономически-выгодными. В основе принципа его функционирования лежит встроенный инфракрасный датчик.

Как только в поле его действия появляется препятствие (предмет), осуществляется подача воды. Прекратится она в тот момент, когда движения прекратятся. Цветовые подсветки украсят любой гарнитур, как и возможные звуковые и световые сигналы. Такие модели находятся на рынке на протяжении нескольких десятилетий, однако из-за высокой стоимости спроса на них практически нет.

Модели, оснащенные одним рычагом

Картриджный или шаровой тип смесителя появился на отечественном рынке недавно, однако получил максимальное распространение. Элемент этот достаточно прост и одновременно удобен. Для осуществления регулировки необходимо опускать или поднимать ручку или рычаг, как единственный элемент управления. Картриджное устройство осуществляет управление. Такой тип устройств признан невероятно удобным. Однако недостатки имеются.

Найти замену картриджа удается далеко не всегда, что чревато полноценной заменой смесителя. Вес будет играть немаловажную роль, так как чем меньше будет этот показатель, чем ниже качество продукта. Базовая комплектация подлежит тщательному рассмотрению. Главным аспектом будет материал, из которого будет изготовлен смеситель, количество используемых деталей и качество используемого механизма. Хромированный кран и латунный смеситель являются предпочтительным выбором. Быстро потеряет привлекательность смеситель, изготовленный из нержавеющей стали.

Двухвентильные модели

Именно такая конструкция смесителей знакома большинству пользователей. Такой тип устройств признан универсальным. Позволяет производить смешивание двух потоков и регулировать его. Принцип действия прост и понятен каждому. На качество предлагаемого товара следует обращать особое внимание, ведь на рынке множество некачественных моделей.

Чем меньше стоимость агрегата, тем быстрее начнутся поломки. От производителя будет зависеть внешний вид устройства. Быстро потеряют товарный вид китайские модели, так как на их поверхности слишком быстро начинает скапливаться специфический налет, а носик вскоре засоряется. Хромированные и латунные модели выбирать предпочтительнее, ведь они признаны более надежными. Стоимость может быть более чем доступной, однако за качество придется отдать немало.

Одновентильные краны

Такой тип устройств в быту уже практически не используется. В старых квартирах или в отдаленных населенных пунктах особо прочные модели встретить все же можно. Такой тип оборудования часто применялся для регулировки систем отопления старого образца. Тогда еще из батареи выводился краник для слива кипятка.

Ошибочно, большинство принимают одновентильные смесители за однорычажные, однако это неправильно. Принцип работы первого заключается в подаче на каждую трубу воды с применением крана с одним вентилем. Температуру он регулировать не способен, только поток воды. Для современных квартир такие элементы непрактичны, ведь купаться или мыть руки исключительно в холодной или горячей воде не будет никто. А вот для полива огородов или садов такое устройство подойдет как нельзя лучше.
 

С какой стороны кран холодной воды

Общепринято, что горячая вода — должна находиться слева.
А кран, открывающий и закрывающий холодную воду — справа .
Таким образом большинство смесителей уже идут с заводской маркировкой:

H, либо Hot, либо маркировка красного цвета слева — горячая вода .

С, или Cold, либо маркировка синего цвета справа — холодная вода .

Рекомендуем прочитать статьи по теме:

Так почему же выбрано именно такое расположение.

Сантехники времен СССР, во время прокладки труб горячей и холодной воды, опирались на СНиП III-28-75. Согласно которому, водопроводные трубы горячей воды рекомендовалось размещать справа от стояков холодного водоснабжения (с. 25 п.3.27). Но сейчас старый СНиП уже не действует, а новый ГОСТ это не регламентируют, оставляя все на усмотрение проектировщиков:

3.3 Форма и конструкция корпусов смесителей и кранов, переключателей воды, изливов, аэраторов, душевых трубок, шлангов, душевых сеток, щеток, маховичков вентильных головок или рукояток, деталей присоединения смесителей и кранов к сетям холодной и горячей воды, крепления душевых сеток к стене или на корпусе смесителя настоящим стандартом не регламентируются, а определяются рабочими чертежами.

Но впоследствии все чаще и чаще стали перенимать опыт европейских традиционных правил монтажа, при котором краны подключаются гибкой подводкой наоборот.

А все из-за того, что большинство людей являются правшами, и кран с холодной водой должен располагаться удобно под рукой, например если требуется экстренно промыть глаза. Иначе человек может получить ожог.

Все смесители и кран-буксы в них, абсолютно взаимозаменяемые и поэтому их можно подключить на свое усмотрение, но во избежание травм обязательно маркируйте все краны у себя дома.

Видео с какой стороны горячая и холодная вода

С какой стороны должна быть горячая вода в смесителе — слева или справа?

Левый и правый кран в смесители должен быть для горячей воды?

С какой стороны делать подводку холодной и горячей воды к смесителю?

В общепринятых нормах горячая вода (кран который отвечает за открытие и закрытие горячей воды) — должен быть слева.

А вот кран который открывает и закрывает холодную воду — справа.

Так принято потому, что основная масса людей правши и как бы будут открывать правой рукой, то есть проще открыть правый кран — правой рукой — то есть на интуитивном уровне.

Поэтому и смесители с завода уже идут с маркировкой слева — горячая вода, а справа холодная.

То что смесители и посадочные места в них, абсолютно взаимозаменяемые это факт и то что можно подключить и так и так, это тоже факт.

Поэтому во избежание дискомфорта, а в некоторых случаях и травм нужно обязательно маркировать краны, даже у себя дома, случаи бывают разные.

Нет регламента строго рекомендующего располагать кран горячей или холодной воды только справа или слева. Остались (но уже уходят в прошлое) различия между стандартами «Европейским» и «Российским»

Сегодня подавляющее большинство производителей смесителей, уже устанавливают обозначение кранов с холодной и горячей водой, и как правило справа кран холодной воды, а слева — кран горячей. Спутать трудно, если только подключение гибкой подводки или труб (металлических, полипропиленовых или металлопластиковых) ведется архинебрежно, и не учитывается схема разводки.

Это есть европейский стандарт, к которому в скором времени придут все производители сантехники. Так что советую привыкнуть к нему, ибо наши российские фирмы не будут только лишь из принципа, терять рынки сбыта которые требуют своих качеств товара и менять местами маховички горячей и холодной воды.

Не редко вижу «перепутанные местами» краны горячей и холодной воды, приходя в гости. Если не возмущает, то уж сильно не нравится такое вопиющее нарушение «правил хорошего тона сантехников».

В своей новой квартире, тоже был такой «дефект мастеров-монтажников» на кухонном смесителе, перекидывал штуцера гибкой подводки местами.

Ответ: Подводку холодной воды делаем с права, подводку горячей воды с лева.

Однозначного ответа на ваш вопрос, увы, нет. Ситуация такова:

Старый советский СНиП III-28-75, давно отменённый, предписывал трубу горячего водоснабжения располагать справа от смесителя, а холодного — слева. В действующих СП это требование отсутствует, но в технологических картах и указаниях по производству и приёмке работ от 2011 года упомянуто, что при параллельной вертикальной прокладке, как правило, горячая вода должна быть расположена справа. А при горизонтальной — сверху. То есть, рекомендации времён СССР в общем виде сохраняются и по ним до сих пор оборудуют большинство санузлов. Однако оговорка «как правило» делает соблюдение этих норм необязательным, при наличии обоснования можно изменять взаимное расположение труб горячей и холодной воды. Какова же логика расположения холодной воды слева, а горячей справа? Отечественные нормотворцы считают: чтобы снизить вероятность обжечься горячей водой, вентиль для её регулировки нужно располагать справа. Если вдруг из крана пошёл кипяток, среднестатистический человек сможет быстрее уменьшить поток, ведь правшей больше, чем левшей.

Отечественный стандарт подключения смесителя. Справа — вентиль горячей воды

За рубежом мнения разделились. Есть страны, в которых, как и у нас, справа размещают трубу и вентиль горячей воды, но их меньшинство. Чаще делают наоборот: справа холодная, слева горячая. Объясняют это так: чтобы не обжечься, нужно сначала включить холодную воду, а уж затем постепенно добавлять горячую. Первое движение большинство людей делает правой рукой, поэтому удобнее, когда справа — холодная.

В большинстве зарубежных стран принято справа подключать холодную воду

На наш взгляд, с точки зрения удобства нет никакой разницы, где какая труба и вентиль расположены. Тем более, что сегодня актуальнее рычажные смесители. Главное, чтобы в пределах вашего жилища все смесители были подключены одинаково, тогда вы никогда не будете путаться.

На работе обычного (не термостатического) смесителя характер расположения водопроводных труб никак не сказывается.

Для стандартного смесителя неважно, с какой стороны размещать холодный или горячий вентиль. На функцию это не влияет, а заглушки с надписями «Hot» и «Cold» несложно поменять местами

Что же предпочесть? На наш взгляд, хоть это и противоречит отечественным рекомендациям, справа следует подключать холодную воду, а слева горячую. И вот почему:

• Все смесители из стран ЕЭС и Китая (львиная доля импорта) с термостатом полностью работоспособны только при подключении холодной воды справа, горячей слева. Даже если у вас такого смесителя нет сегодня, кто знает, не пожелаете ли вы иметь его завтра?

В смесителях с термостатом нельзя произвольно менять расположение подключения горячей и холодной воды. Вода, конечно же, пойдёт, но адекватно регулировать её температуру не получится

• Практически все электрические водонагреватели также подключаются по схеме «холодная справа». Это никак не влияет на смесители, но всё же удобнее в использовании и ремонте, когда все трубы ориентированы одинаково.

В бойлерах холодная тоже справа. Если перепутать подключение, «тёпленькая пойдёт», но эффективность водонагревателя заметно снизится

Мгновенный кран горячей воды: это все, что нужно знать

Сейчас может показаться, что каждую неделю появляется новый кухонный прибор, который обязательно нужно купить. Иногда бывает трудно определить, что действительно полезно в современном мире, где холодильник может сам заказать продукты, а смартфон – включить тостер. Однако есть некоторые вещи, которые могут иметь ощутимое значение в вашей повседневной жизни на фоне вихря нововведений. Одним из них является мгновенный кран горячей воды InSinkErator.

Почему мне нужен мгновенный кран горячей воды?

Легко задаться вопросом, смогли бы вы написать бестселлер за те минуты, которые потратили, ожидая закипания чайника, но статистика сама говорит за себя. Мы тратим более 68 млн. фунтов стерлингов в год, переполняя чайник, и 67 % из нас переполняют его при каждом использовании. Кроме счетов за воду нужно учесть и электричество: сколько раз вы кипятили чайник потому, что начали заваривать чай и вас отвлекли?

Чайник на рабочей поверхности был всегда, поэтому большинству из нас никогда не приходило в голову усомниться в его надобности. Но взгляните на свою кухню, особенно на фоне экологических проблем и усилий по сокращению отходов, и миллионы чайников, стоящих на кухнях по всей стране, могут показаться несколько анахроничными.

Многие кухонные изобретения кажутся созданными для ленивых (кто знал, что так трудно составить список покупок?), но мгновенный кран горячей воды делает гораздо больше, чем подремать две минуты лишних перед утренним кофе. Это не только замена чайнику – экономящая место, деньги и время, но и решение упрощающее кухню и приносящее бесчисленные преимущества при приготовлении пищи, уборке и компоновке самой важной комнаты вашего дома…

Как работает мгновенный кран горячей воды?

Мгновенный кран горячей воды – это быстро, удобно и легко. С помощью рычага мгновенный кран горячей воды подаст фильтрованную, почти кипящую воду тогда, когда вам это нужно. Кран работает так же, как электрический душ, беря воду из общего для вашего дома источника и быстро, от электричества нагревая ее – и все это в тщательно изолированном резервуаре.

Большинство мгновенных кранов горячей воды выдают воду, нагретую до 96 °C или 99 °C. Это чуть ниже точки кипения (100 °C) и обладает теми же преимуществами — без сжигания кофейных зерен. На самом деле, нет ежедневной необходимости в том, чтобы почти кипящая вода была на самом деле со стоградусной температурой.

Все мгновенные краны InSinkErator для горячей воды могут быть установлены на имеющуюся кухонную раковину, а наши популярные модели 3N1 или 4N1 могут заменить основной кран, предлагая также обычную горячую и холодную воду. В некоторых моделях предлагается холодная фильтрованная вода из того же дозатора, что и почти кипящая вода – это удобная альтернатива громоздким фильтрационным кувшинам, стоящим в холодильнике.

Такой кран станет ненавязчивым и стильным дополнением к зоне вокруг раковины, а установить его сможет любой умеющий пользоваться гаечным ключом. Фильтр и резервуар удобно поместятся в нижней части кухонного шкафа. Это уменьшает содержание хлора, свинца, мути и других неприятных вкусов и запахов, обеспечивая наличие чистейшей воды.

Для чего можно использовать мгновенный кран горячей воды?

Преимущества крана с мгновенной выдачей горячей воды – далеко не только одна очень быстрая чашка чая. Если вы установили такой кран, то не поверите, сколько дел на кухне – больших и маленьких – упростились с наличием под рукой почти кипящей воды.

• Мгновенное приготовление горячих напитков. У вас получится приготавливать чашки чая и кофе в 20 раз быстрее, чем с чайником. Впрочем, это не повод пить в двадцать раз больше.
• Заполнение термоса. Каким бы ни был ваш горячий напиток, вы можете каждое утро доливать термос горячей водой до нужной емкости.
• Мойка. Иногда даже самая горячая вода, которую может дать обычный кран, просто не способна отмыть грязь. Добавьте немного кипятка в раковину с покрытой стойкой грязью кастрюлей.
• Приготовление макарон. Не ждите, пока на варочной панели закипит холодная вода. Готовите ли вы макароны, картофель или овощи, просто заполните кастрюлю прямо из-под крана и приготовьте свой ужин по-настоящему быстро.
• Бутылки с горячей водой. Вам больше не придется дрожать в пижаме, прыгая на месте в ожидании, когда холодным зимним вечером закипит чайник.
• Быстрое приготовление супа. Суньте чашку с супом быстрого приготовления под кран – и добро пожаловать на ленч.
• Вареные яйца. Получите ваш завтрак на ходу еще быстрее, добавив горячую воду прямо из крана в кастрюлю.
• Гладкая резка. Всего на секунду суньте нож под горячий кран, и вы легко нарежете хлеб и намажете маслом.
• Ослабление крышек банок. Хорошо, если крышка откроется сама, но будет намного проще, если вы поместите ее на несколько секунд под кран.
• Идеальный рис. После того как вы приготовили рис, обработайте его под краном, чтобы удалить клейковину.
• Легкая очистка кожуры. Если вы положите цитрусовые в миску с горячей водой, они легче очистятся и дадут больше сока.
• Очистка помидоров. Положите помидоры на минуту в миску с горячей водой. Выньте их ложкой, залейте холодной водой, и кожура легко соскользнет.
• Зачерпываем мороженое. Никогда не ждите, пока мороженое снова станет мягким – чтобы легко его зачерпнуть, просто поместите ложку для мороженого под кран горячей воды.

Какие виды кранов горячей воды существуют?

Мгновенные краны InSinkErator для горячей воды производятся с высочайшим качеством и выпускаются в шести элегантных и функциональных моделях. Поэтому вы обязательно найдете ту модель, которая подойдет вашей кухне.

Сенсорный кран с мгновенным кипячением воды «4-в-1»

Кран представлен в 2019 году и, возможно, это кран, которым мы больше всего гордимся. Благодаря превосходному итальянскому дизайну и передовым производственным процессам, этот кран обеспечивает подачу горячей воды, холодной фильтрованной воды и обычной горячей и холодной воды – и все это с помощью нажатия.

Вы даже можете отфильтровать холодную воду с помощью нашей лидирующей в отрасли сенсорной кнопки, мгновенно реагирующий на прикосновение пальца. 4N1 Touch представлен в трех вариантах с диапазоном отделки, удовлетворяющим любую кухню – выберите форму U, J или L .

Выбор отделки: хром, матовая нержавеющая сталь или черный бархат

Водопроводный кран с мгновенным кипячением «3-в-1»

Этот кран станет сердцем вашей кухни. Заменив основной кран смесителя, он вместе с нашей мгновенно приготовленной почти кипящей водой выдает обычную горячую и холодную воду.

Выбор отделки: хром, матовая нержавеющая сталь или антрацит

Кран с мгновенной выдачей кипятка и холодной воды HC3300

Оцениваемый как один из лучших кранов c мгновенным кипячением, HC3300 удобно расположен рядом с вашим основным краном и подает горячую и фильтрованную холодную воду.

Выбор отделки: хром или матовая нержавеющая сталь

Кран с мгновенным кипячением воды h4300

Этот кран – изящное и аккуратное дополнение к вашей раковине, если вы ищете чистую почти кипящую воду, управляемую одним рычагом. Он устанавливается рядом с существующим краном.

Выбор отделки: хром или матовая нержавеющая сталь

Кран с мгновенной выдачей кипятка и холодной воды HC1100

Этот тонкий кран с двумя отдельными рычагами, незаметно установленный рядом с существующим краном, будет подавать горячую и холодную фильтрованную воду в любое время, когда они вам понадобятся.

Выбор отделки: хром или матовая нержавеющая сталь

Кран с мгновенным кипячением воды GN1100

При нажатии одного рычага этот простой кран, стильно установленный над вашей раковиной рядом с существующим краном, будет подавать горячую воду в любое время, когда она вам понадобится.

Выбор отделки: хром или матовая нержавеющая сталь

Безопасны ли мгновенные краны для горячей воды?

Ваш интерес понятен, учитывая, что горячая вода может оказаться в самом сердце вашей кухни. Безопасность является главным приоритетом при проектировании любого мгновенного крана с горячей водой: любопытный малыш или даже гость, пытающийся помыть руки, может начать самостоятельно возиться с кухонными кранами. Все краны InSinkErator оснащены прочной встроенной предохранительной скобой, предотвращающей случайную выдачу почти кипящей воды.

До поворота рычага нужно нажать на эту скобу – и вода будет выливаться только до тех пор, пока скоба нажата. Отпустите скобу, и кран под действием пружины немедленно перейдет в нерабочее положение. Это достаточно просто, чтобы наполнить чашку с использованием одной руки, но при этом достаточно сложно, чтобы вы или кто-либо другой случайно включил горячую воду.

Кран с горячей водой нельзя случайно уронить или опрокинуть – в отличие от чайника, он теплоизолирован и не будет опасно горячим снаружи даже во время использования. Кроме того, такие краны распределяют воду под немного более низким давлением, чем обычный горячий или холодный кран. Это убирает часть потока и гарантирует, что разбрызгивание при падении воды сводится к минимуму.

Дороги ли мгновенные краны для горячей воды?

Покупка и установка высококачественного мгновенного крана и резервуара InSinkErator для горячей воды осуществляются по цене, отражающей вносимую ими разницу. Мы также рекомендуем заменять сменный фильтр каждые 6-8 месяцев, чтобы вода оставалась чистой и вкусной. Но все это еще не означает, что это дорогая покупка на длительный срок. Если в настоящее время вы используете свой чайник несколько раз в день, то быстро обнаружите, что использовать вместо этого кран – значительно экономнее.

В среднем, мгновенный кран горячей воды будет стоить вам не более нескольких пенсов в день. Вскипятить полный чайник один раз стоит всего 2,5 пенса – и даже если вы не очень часто наполняете его до краев, если вы регулярно его переполняете (а это 67 % людей), то можете себе представить, как быстро повторное использование чайника может увеличивать расходы до цифры, большей этих нескольких пенсов в день.

Это всего лишь счет за электричество! Представьте, сколько вы сэкономите на счетах за воду, просто используя ее правильное количество. Мгновенный кран горячей воды поощряет бережное использование воды, так как никто не собирается стоять, держа палец на скобе, пока вода течет в раковину. Без чайника одна кружка чая превращается в воду только на одну кружку. Со временем это неизбежно приведет к резкому сокращению потребления воды. Это может даже дать вам определенную информацию о ваших привычках водопользования в других частях дома, что приведет к реальной экономии. 

Можно ли однорычажный смеситель для раковины подключить только к холодной воде, если можно, то как?

Смеситель, это прибор (сантехнический) при помощи которого смешивается (отсюда и название) горячая и холодная вода и на выходе получаем воду нужной температуры.

А так же при помощи смесителя можно регулировать напор (поток) воды.

Если у Вас на даче нет горячей воды вообще, то есть к смесителю подведена только одна труба ХВС, то нет смысла в его установке.

Вам нужен не смеситель, а вот такой

Кран вкручивается непосредственно в водорозетку, шланги не нужны.

У крана нет второй «точки» подключения, он подключается к одной трубе, а не к обоим (ГВС и ХВС).

Кран для одной точки можно установить над раковиной (это прибор настенного монтажа), а штатное отверстие в раковине под смеситель просто заглушить.

Но если решили установить именно смеситель, то вывод под горячую воду нужно глушить, иначе при открытии смесителя из отверстия для подключения ГВС будет течь вода.

Вот так выглядит

От водорозеток к смесителю устанавливаются шланги гибкой воды (вкручиваются в корпус смесителя).

На одном конце шлангов игольчатый штуцер, на другом гайки.

Вкручиваем оба шланга в смеситель.

Далее глушим второй шланг (ГВС) заглушкой.

Заглушка нужна с наружной резьбой («папа»), так как на гайке шланга резьба внутренняя («мама»).

Под гайкой прокладка, подматывать фум-ленту (или паклю, сантехническую нить) нет необходимости, достаточно просто выжать прокладку.

Всё, далее установка смесителя.

Вкручиваем шпильки в корпус смесителя.

Возможно вместо шпилек, смеситель фиксируется к раковине гайкой.

Устанавливаем кольцевую прокладку (она устанавливается в паз смесителя между раковиной и смесителем).

Вставляем смеситель со шлангами в отверстие раковины.

Далее ближе к раковине устанавливается резиновая прокладка полумесяцем (см. фото выше) затем точно такая же, но металлическая.

Затягиваем гайки на шпильках (обычно это гайки под ключ на 10, реже на 9-11) и окончательно фиксируем смеситель к раковине.

Открываем вводной кран и проверяем смеситель на герметичность.

подключение смесителя для кухни под фильтр

Очистка водопроводной воды – тема актуальная для многих семей. Но доводить до нормы все поступающие кубометры не хватит ни денег, ни терпения. Гораздо проще фильтровать ту воду, что нужна непосредственно для питья и приготовления пищи, а остальную использовать как техническую для прочих нужд. В этом вполне может помочь отдельно установленный кран для питьевой воды. Стоит один раз потратиться, найти время на несложный монтаж – и можно без проблем получать из смесителя чистую фильтрованную воду круглосуточно.

Виды и устройство

Когда кухня уже отремонтирована и укомплектована, трудно найти способ для установки отдельного смесителя. Резать столешницу или мойку очень не хочется. В этом случае можно просто заменить уже существующую технику, а на ее место установить модель, в которой предусмотрены отдельные или комбинированные изливы.

По типу запорной арматуры такие смесители под фильтр разделяются на виды:

• Джойстиковый – довольно распространенная конструкция, где для каждого излива предусмотрен свой рычаг. Стоят такие модели недорого, но в быту пользоваться ими не слишком удобно. Однако если другого выбора нет, лучше взять смеситель с боковым расположением дополнительного крана. Тогда рычаги и изливы не будут друг другу мешать.
• Сдвоенные или комбинированные смесители под фильтр имеют только один носик и переключаются на подачу питьевой воды с помощью кран-буксы. Их вентили отзывчивей к регулировке потока, а сама техника куда эргономичнее, но стоит намного дороже джойстиковых моделей.

Несмотря на некоторое неудобство использования двойные системы остаются весьма популярными. Причина – простота монтажа и относительно невысокая цена.

Комбинированный смеситель под фильтр позволяет из одной трубы получать очищенную и обычную проточную воду. Огромный плюс таких конструкций в том, что у каждого потока свой канал. То есть питьевая вода не будет смешиваться с неочищенной водопроводной, поскольку каждая подается по отдельному контуру. Вентиль комбинированного смесителя для кухни с фильтром только перенаправляет поток из общей трубы: через встроенный очищающий фильтр или в обход него.

Интересны модели смесителей для кухни с подключением к водному фильтру и минерализатору. Это достаточно редкие четырехконтурные системы, которые подают два вида технической (горячей/холодной) и два вида питьевой воды – очищенной или дополнительно обогащенной полезными веществами. Но дешевле взять более простой трехконтурник, а к нему уже подвести систему обратного осмоса, соединенную с минерализатором.

Разнообразие фильтров

Хотя к конечному продукту выдвигаются простые требования – вода должна быть безопасной и пригодной для питья, вариантов фильтров не так уж мало. Они гарантируют примерно одинаковую степень очистки, но действуют каждый по-своему.

Механический фильтр

Самый простой в исполнении узел, который можно подключать как к комбинированному крану, так и к вынесенному. Фильтр проточный, то есть не имеет накопительной емкости и питьевую воду подает без ограничений по объему. В комплекте идет несколько картриджей, которые время от времени следует менять (обычно их всего 2-4 штуки). Из смесителя для кухни с подключением к фильтру такого образца получают воду, очищенную от соединений хлора, минеральных солей, химических загрязнений, отслоившегося водопроводного мусора и болезнетворных микробов.

Система с обратным осмосом

Интересный и эффективный способ «продавливания» воды через полунепроницаемую мембрану, реализованный в таких смесителях для кухни с фильтром, несколько увеличивает их стоимость. Зато без всяких химреактивов очищает водопроводную воду от самого мелкого сора, бактерий и даже некоторых растворенных веществ. Тонкая пленка пропускает сквозь себя воду на молекулярном уровне, задерживая и отправляя в канализацию все, что крупнее 10^-5 мкм. Комплектуются такие системы не только картриджами с тончайшими мембранами, но и шлангами, позволяющими легко подключать смесители под фильтр.

Минерализаторы

Такие системы сами по себе применять нет смысла – неочищенная водопроводная вода и так засорена различными минеральными солями сомнительных свойств. Другое дело, что после осмотической очистки она утрачивает вообще какие-либо добавки, практически превращаясь в бесполезный дистиллят. Для восстановления солевого баланса в организме врачи рекомендуют пить воду, содержащую минералы, но только действительно полезные. Поэтому к смесителю для кухни с фильтром обратного осмоса часто устанавливают дополнительный блок-минерализатор. К тому же он работает как рН-корректор, доводя пониженную кислотность осмотической воды до нормы.

Монтаж

Смесители для кухни с краном для питьевой воды подключаются к холодной ветке водопроводной трубы под мойкой. То есть к двум шлангам технической подачи через специальный переходник добавляется еще один – сообщающийся с фильтром. А тот в свою очередь имеет отдельный выход на смеситель к своему каналу в изливе.

Фильтрующий узел зачастую предусматривает дополнительное соединение с канализационной трубой, через которую удаляется осадок и другие задержанные частички. Сам корпус удобнее крепить к боковой стенке тумбы, но сначала к нему следует подсоединить все шланги.

Дальше порядок работ такой:

1. Перекрыть вентилем общую подачу воды в квартиру и спустить по возможности остатки через открытый кухонный кран.
2. Отсоединить от «холодного» трубопровода шланг основного смесителя и установить адаптер с дополнительным отводом для фильтра.
3. Собранный и закрепленный узел очистки подключить к переходнику.
4. Установить на мойке смеситель под фильтр и соединить с выходным шлангом-капельницей.
5. Сделать выпуск в сточную трубу, если конструкция фильтрующего оборудования это предусматривает.
6. Открыть общий вентиль холодной воды и проверить герметичность всех соединений.

При установке смесителя для кухни с фильтром на раковину необходимо выдерживать расстояние не меньше 200 мм от ее края. Сам узел очистки в тумбе под мойкой размещается как можно ближе к крану, но так, чтобы подключающие шланги не были перекручены или загнуты. И не забывайте уплотнять все резьбовые соединения фторопластовой лентой.

Правила выбора

Стоимость смесителей для кухни с фильтром сложно назвать демократичной, поэтому покупать его, просто ориентируясь на внешний вид, было бы ошибкой. В первую очередь выбирать нужно не дизайн, а материал изготовления крана. Надежными считаются нержавеющая сталь, бронза, латунь, медь. Керамика и толстый пластик хоть и принадлежат к разным ценовым категориям одинаково недолговечны по сравнению с некорродирующими металлами. Они могут составить конкуренцию разве что черной стали, поэтому обычно применяются для изготовления внутренних деталей смесителя.

Пластмасса, к примеру, обладает высокой устойчивостью к воздействию агрессивных сред. Вот только отдельные смесители для кухни под фильтр такого влияния не испытывают – им достаточно антикоррозионной стойкости. А вот в комбинированных системах это свойство будет весьма полезным. Хрупкая керамика уместна в запорном узле, так как шарик из нее при постоянном контакте с водой прослужит дольше стального.

Форму и оттенок смесителя лучше подбирать под общую идею кухонного интерьера. Но наружное покрытие все-таки предпочтительнее матовое – на нем не так видны разводы и потеки, а значит, кран не придется регулярно чистить до блеска.

Несколько полезных советов:

• Очень хорошо, если у вашего смесителя для кухни с фильтром предусмотрена индикация состояния картриджей. Благодаря ей вы будете знать, когда пришло время замены.
• Расположение регулирующих вентилей лучше примерять под свою руку по принципу удобно/неудобно.
• Высоту излива подбирайте по глубине кухонной мойки – чем она мельче, тем выше должен быть кран.
• Можно выбрать поворотную модель, если есть необходимость во время эксплуатации отодвигать носик в сторону, чтобы не мешал.

Производители

Мы рассмотрели все основные нюансы выбора смесителя для кухни с фильтром. Но опыт показывает, что его долговечность во многом зависит от производителя. Поскольку подобная техника изначально недешевая, попытка сэкономить при покупке приведет только к одному – через короткое время вам придется полностью заменить вышедший из строя кран.

Мы представим несколько дорогих, но качественных моделей смесителей для кухни с фильтром производства двух уважаемых европейских марок.

Zorg Sanitary (Чехия)

Большинство моделей Zorg относятся к комбинированным, то есть выглядят как одиночный кран, но имеют отдельный канал в изливе для питьевой воды. Большой плюс чешских смесителей – их универсальность. Они могут подключаться к любым видам фильтров без дополнительных переходников.

Zorg Inox Fontas SZR-1339

Однорычажный смеситель для кухни под фильтр выделяется из череды «рубленых» квадратных моделей чешской компании благодаря округлой форме излива. Этакий классический кран из матовой нержавейки, но с переключателем подачи воды на фильтр. Запорная арматура имеет плавный ход, за что покупатели особо хвалят поворотный Fontas. Гибкая подводка удобна в монтаже, но не слишком долговечна и раз в несколько лет будет требовать замены.

ZR401KF

Интересная серия Zorg – так называемые «гранитные» смесители под фильтр. Например, одна из моделей ZR401KF действительно внешне выглядит так, будто выполнена из полированного камня. На самом деле материалом для производства этой оригинальной линейки послужила латунь, а сходство с гранитом ей придает декоративное порошковое напыление.

Кран ZR401KF также имеет комбинированное исполнение и управляется поворотным рычагом, установленным сверху. Чтобы перевести его в режим подачи фильтрованной воды, нужно только повернуть ручку на конце излива. Монтаж выполняется с помощью жесткой подводки и требует некоторых навыков при подключении. Зато такой подводящий трубопровод будет столь же долговечен, как и сам смеситель для кухни под фильтр.

Kaiser (Германия)

У Kaiser похожие внешне модели стоят подороже, но и выбор дизайна гораздо шире, чем у чешской компании. Однако разнообразие достигается преимущественно за счет кранов классической формы, хотя есть и оригинальные модели.

Например, винтажный смеситель для кухни с переключателем для питьевой воды Kaiser Vincent из латуни – с покрытием цвета новенькой или античной бронзы. Комбинированный поворотный излив имеет боковое однорычажное управление для подачи технической воды и переключения на фильтрованную.

Модели с верхним рычагом у Кайзера получаются не такими элегантными и цельными, как у Зорга, но качество остается на высоте. Впрочем, любой смеситель для кухни под фильтр при такой конструкции будет абсолютно надежным благодаря керамическому картриджу.

Одним из примеров может служить невысокий латунный кран с отдельной подачей фильтрованной воды Kaiser Safira Antiq 15066. Такая модель прослужит действительно долго. Излив оснащен аэратором, управляющим потоком при любом напоре. Хотя немного смущает расположение переключателя питьевого канала под краном – такое решение не всем покажется удобным.

Шаровые краны для воды | Строительный портал

Во время замены или ремонта водопровода и отопительной системы в квартире, возникает необходимость приобретения и установки  кранов и вентилей. От их качества и верного выбора, во многом зависит, не только наше удобство использования, но и безопасность соседей снизу, потому как всегда есть вероятность затопления. Чтобы избежать ошибок и ненужных трат, важно предварительно разобраться в конструкции всех сантехнических приспособлений. Каждое устройство имеет свои функции, например, краны шаровые для воды отвечают за ее подачу и регуляцию в санузле и на кухне.    

 Оглавление:

1. Основные группы шаровых кранов
2. Особенности шаровых кранов
3. Особенности конструкции муфтовых кранов
4. Преимущества шаровых кранов
5. Как выбрать качественный шаровый кран
6. Установка в квартире
7. Ремонт

Основные группы шаровых кранов

Потребитель не всегда может определиться с покупкой вентилей и кранов, особенно при ныне существующем ассортименте, подходящий шаровый кран для воды купить непросто. Чтобы не было путаницы, проще все эти сантехнические устройства  разделить на 3 основные группы.

1. Пробковый кран более надежен, благодаря своей конструкции и высокой пропускной способности – его сечение ближе всего к диаметру водопроводной трубы. Это сводит к минимуму засорение и образование завихрений воды. Пробковый тип крана наиболее целесообразен в отопительной системе, а также и в системе газоснабжения. Основные достоинства этой разновидности кранов – нет резиновых прокладок, которые разрушаются под воздействием перекачиваемых потоков. Но притертые поверхности пробкового крана, сделанного из однородного металла, со временем скипаются намертво, из-за чего проворачивать его движок становится дальше все сложнее и сложнее. Надежная запорная арматура становится бесполезна, если ею невозможно пользоваться в случае аварии и других случаях вынужденного отключения подачи. Если в водопроводе нет жидкости, то его на улице оставляют и зимой.

2. Кран типа вентиль, используется для перекрытия воды при подаче на любой участок дома или квартиры, а также для предотвращения протечки или аварии. Такое же устройство повсеместно применяли для регулировки многоэтажных водопроводных стояков для общего распределения. Краны вентильного типа нередко работают и в отопительных системах, хотя у вентиля сечение протока по диаметру не совпадает с трубами, и это затрудняет циркуляцию теплой воды. Конструкция вентильного крана предусматривает перелом потока, где накапливается ржавчина, песок и мелкий мусор. Засорение протока вентиля затрудняет циркуляцию теплой воды в радиаторных батареях. Вентильный кран также монтируется в летний водопровод под шланг, но на зиму его демонтируют.   

3. Шаровой кран наиболее надежен по конструкции, в основе  конструкции – гладкий хромированный шар, который плотно прилегает к другим деталям и уплотнительным прокладкам. Он дает наименьшую протечку после монтажа, надежно перекрывая воду. Данная конструкция широко применяется в смесителях, а его отверстие дает возможность обеспечивать прохождение жидкости в отверстие, соответствующее сечению водопроводной трубы. Эта краны широко применяются в монтаже отопления, где теплая вода практически не имеет сопротивления протоку, исключая засорение и завихрения. В случае аварии или другой необходимости в остановке подачи воды, шаровой кран гарантирует прекращение потока. Однако даже после прекращения подачи жидкости, некоторое количество остается внутри крана – это особенность его конструкции. В кране такого типа предусмотрена полость между его корпусом и самим запорным шаром, что важно учитывать при монтаже этого типа кранов в наружный трубопровод.

Особенности шаровых кранов

На сегодня шаровые краны – наиболее надежный и распространенный вид для регуляции водопровода, поэтому применяются они довольно широко. Подобная форма также используется в газопроводах, нефтепроводах и водопроводах разного назначения. Их универсальность оттесняет другие виды кранов – клиновидные задвижки, конические и цилиндрические краны. В основе шарового крана – это вращательное приспособление с поворотом на 90°, а сам шар используется в качестве отсекающей поток воды арматуры. Это нашло широкое применение в смесителях и при подаче холодной и горячей воды, а также в отопительной системе многоэтажных домов.

Как разновидность трубопроводных вентилей и запирающих кранов в виде сферы известна более столетия, но они не были столь распространенными – из-за первичного несовершенства конструкции. Современные шаровые краны гарантируют надежную многолетнюю работу, особенно если продукция фирменная, например, от Valvex. С появлением новых технологий, апробированных сплавов и современных материалов, типа синтетического каучука и фторопласта, шаровые краны вышли в лидеры, благодаря своей простоте и надежности.

Основные детали конструкции шарового крана для воды:

• поворотный шар из хромированной латуни,
• откручивающаяся деталь корпуса,
• уплотнитель шаровой детали из тефлона,
• уплотнители штока из резины,
• винт из оцинкованной стали,
• шток,
• поворотный рычаг.

Конструкция муфтового крана во многом похожа – латунный корпус и хромированный шар, латунный шток, фторопластовые уплотнительные кольца, фиксирующая шайба и контргайка, прижимная гайка, рычаг или рукоятка.

Шаровые краны открывают и закрывают поворотом шара через рычаг вправо-влево, а в смесителях может использоваться вверх-вниз. Визуально это наиболее удобно, поскольку сразу видно, насколько открыт кран или полностью закрыт. В их конструкции не предусмотрено множества поворотных движущихся деталей, что сводит к минимуму риск протечки.

Есть также и другие разновидности – фланцевые шаровые краны, используемые в производственной сфере, ЖКХ, нефтегазовой  добыче. А муфтовые шаровые краны широко применимы в водопроводной и отопительной системе ЖКХ и в системах транспортировки жидкостей, но он не подходят для прохождения абразивных частиц.

Самые простые по конструкции – бытовые шаровые краны для холодной воды. Муфтовые способные выдержать серьезную нагрузку, поэтому их называют шаровые краны для горячей воды. Все разновидности имеют много общего, а форма крана зависит от предназначения. Но у всех поток идет через отверстие, а перекрытие воды осуществляется поворотом рычага на 90°.

В полнопроходных домашних кранах диаметр сечения трубы должен совпадать с отверстиями шара. В отопительных системах требуется приспособление для выхода воздуха из труб, поэтому устанавливают так называемый кран Маевского, оснащенного клапаном. Ручка для вращения шарового устройства бывает в виде одинарного рычага или двойной «баттерфляй».

Есть также шаровые краны с фильтром для монтажа бытовой техники типа посудомоечных машин. Его отвод с фильтром  способен предотвратить попадание абразивных частиц в дорогую импортную технику, рассчитанную на воду максимальной очистки.

Также на сегодня есть наиболее современные финские смесители, имеющие наружную конструкцию в виде шара, где простым движением регулируется и температура воды, и сила напора. Это очень удобно, но они более сложны по внутреннему устройству. Их также называют краны-американки, и стоят они на порядок дороже. Обладатели таких приспособлений быстро привыкают к такому способу регуляции воды из крана, отказываясь от другого типа смесителей в ванной или на кухне.

Особенности конструкции муфтовых кранов

Эта разновидность шаровых кранов широко используется в промышленности, поскольку их конструкция выдерживает значительную нагрузку – давление до 1,6 МПа и температура жидкостей около 120°C. Оптимальный материал для этих кранов – латунь, притом не только для корпуса, но для шара.

Нередко используют сталь и сплавы с хромированием – во избежание коррозии метала. Муфтовый тип крана продуман таким образом, чтобы совпадал диаметр отверстия труб и внутренний диаметр потока в изделии, чтобы уменьшить сопротивление потока. Шток  крана не соприкасается с корпусом, исключая прикипание, благодаря фторопластовым прокладкам, выдерживающим высокое давление и горячую среду.

Преимущества шаровых кранов

Шаровые краны получили широкое распространение не только  благодаря эргономичному дизайну и удобству в использовании. Среди преимуществ этих современных запорных механизмов отмечают следующие свойства:

• компактная конструкция;
• надежность и долговечность;
• экономичность и минимальная потеря воды;
• удобство управления рычагом;
• высокая герметичность;
• отсутствие завихрений и застойных зон;
• минимальное изнашивание при активной амортизации;  
• не требуют ремонта и дополнительного обслуживания длительное время.  

Как выбрать качественный шаровый кран

Перед посещением магазина, чтобы пробрести краны шаровые для воды, размеры водопроводной трубы важны – для совместимости сечения и размеров отверстий шара.

1. На краны шаровые для воды цены узнать лучше заранее, просматривая предложения в интернет-магазинах. На подходящие по параметрам краны выписываем маркировку, размеры и все что заинтересовало. Всю дополнительную информацию можно узнать в строительном супермаркете, непосредственно у консультанта. Это немаловажно, потому что когда есть возможность подержать товар в руках, дополнительно оцениваем его качество визуально. Рассматривая отретушированные картинки на сайте, невозможно отличить дорогой подлинник от дешевой подделки.

2. У качественной продукции должен быть торговый знак, подробная инструкция и сертификат, подробная маркировка. Дополнительно исследуем товар – есть ли перевод на русский в основной инструкции, это свойство лицензионных продаж импортного товара. На нелегальном товаре идет корявый перевод, искажения в надписях и логотипах, может отсутствовать дата выпуска и страна-производитель. За качество такого товара никто не отвечает.

3. Внимательно осмотрите все поверхности изделия – нет ли там сколов защитного покрытия, трещин, неровностей, наплывов и слущивания краски на поворотном рычаге. У качественного товара везде одинаковая толщина стенок корпуса и симметричных деталей.

4. При помощи магнита есть возможность понять, из какого металла шаровой затвор, в идеале – латунь, у подделок чаще всего стальной шар. Также тусклая зеркальная поверхность шарового затвора подтверждает, что в руках некачественный продукт.

5. Корпус хорошего подлинника чаще всего делается из латуни, за исключением хромированных шаровых смесителей. Подделку сделают, скорее из оцинковки или силумина. Защитное покрытие нередко сцарапывается, внутри цвет металла в идеале светло-желтый.

6. При покупке крана не обращайте внимания на изделия с самой низкой ценой. По-настоящему качественный лицензионный товар не может быть дешевым. Оформляя покупку, обязаны выдать товарный чек, который даст право обменять кран, если обнаружится дефект. Лучше всего, когда есть гарантийный талон, который не дают на подделку. И обязательно проверьте наличие подробной инструкции.

Совет: Повышение спроса на качественные шаровые краны породило выпуск поддельных изделий, которые мало чем отличаются визуально, но очень негативно влияют на репутацию проверенных производителей. Такие шаровые краны быстр приходят в негодность или подтекают, а бывали случаи, когда приобретенные на рынке изделия трескались и разваливались в руках сантехника во время монтажа. Самый проверенный товар – у официальных дистрибьюторов.

Установка в квартире

Монтаж полнопроходного шарового крана лучше доверить  специалистам, например, грамотному сантехнику или обслуживающему персоналу компании-дистрибьютора. При возможной протечке за неполадки будут отвечать они, а не покупатели.

После монтажа оборудования, смесителей и кранов, важно проверить герметичность всех соединений и осторожно открыть вентиль, чтобы не спровоцировать гидродинамическую атаку. По завершении установки важно проследить за новым оборудованием – нет ли там течи.

Ремонт

В процессе эксплуатации проблемы могут возникнуть из-за использования горячей жесткой воды, которая способна повредить запорный механизм отложением кальция. Во время ремонта в замене нуждается только рычаг крана и поворотная головка.

Помните, что модификации шаровых кранов отличаются, поэтому способ их демонтажа отличается, лучше доверить это специалистам. Потребность в замене или ремонте крана также возникает при неравномерной подаче воды – это говорит о проблемах уплотнителей внутри самого крана.

6 причин, по которым ваша холодная вода становится горячей

Вы идете к раковине, чтобы ополоснуть яблоко или овощи, а ваша холодная вода теплая. А может быть, очень жарко. В любом случае, это распространенный сценарий среди домовладельцев здесь, в Индиане. Продолжайте читать, чтобы узнать, почему ваш кран с холодной водой не такой холодный, как должен быть, и что вы можете с этим поделать.

Когда вы получаете теплую или горячую воду из холодных кранов, это может быть что-то незначительное или серьезная проблема.По этой причине нельзя играть со временем. Всегда сразу решайте эту проблему, начиная с изучения возможных причин. Причины, по которым ваша холодная вода становится теплой, может быть целым рядом, но наиболее распространенными являются слишком высокое давление воды, закрытие труб, рециркуляция водопровода, неправильная установка тепловых ловушек, клапанов расширительного бака для воды и даже то, что известно как тепловой эффект .

Вот некоторые подробности, которые помогут вам лучше понять и обнаружить эти возможные причины холодной и горячей воды:

🢚 Высокое давление воды

Высокое давление воды — отличная вещь, когда оно является правильным.Когда давление воды слишком велико, это может вызвать проблемы с остальной водопроводной системой в доме. Одна из таких проблем — горячая холодная вода.

🢚 Клапаны расширительного бачка

Если у вас установлен расширительный бак для воды, для него потребуется односторонний клапан или клапан понижения давления на счетчике воды, в противном случае горячая вода потечет в ваш кран холодной воды. Другая возможность заключается в том, что термостат в погружном нагревателе вышел из строя, в результате чего вся вода, накопленная в водонагревателе, вылилась в трубопроводы холодной воды.

🢚 Плохая установка тепловой ловушки

Когда ваши водопроводные трубы и системы устанавливаются, ваши подрядчики должны убедиться, что тепловая ловушка установлена ​​на входе нагрева воды. В противном случае горячая вода, хранящаяся в водонагревателе, будет вытекать и объединяться с линиями холодной воды.

🢚 Эффект «нагрева»

Рядом с вашими кранами проходят медные провода, которые могут нагреваться от горячей воды. Когда это происходит, тепло может передаваться и делать арматуру и холодную воду очень горячими.Этот эффект нагрева является временным, однако, он охладится, когда вся холодная вода пройдет по линиям.

🢚 Система рециркуляции

Если ваш дом построен с системой рециркуляции горячей воды, это может быть основной причиной перегрева крана холодной воды. Вы будете продолжать получать теплую воду из крана холодной воды до тех пор, пока нагретая вода не попадет к температурному клапану, регулирующему рециркуляцию.

🢚 Трубка Vicinity

Водопроводные трубы горячей воды, расположенные слишком близко к водопроводным трубам холодной воды, как известно, вызывают проблемы с холодной и горячей водой.Со временем это нагревает трубы с холодной водой, что нагревает воду, протекающую по ним. Этот результат увеличивается, если рядом находится водонагреватель.

Позвоните в Weilhammer Plumbing Co. Inc. по телефону 317-784-1870 , чтобы поговорить напрямую с лицензированным главным водопроводчиком (лицензия № 106214) о проблемах с водонагревателем или горячей водой. Наши сантехники в Индианаполисе предлагают широкий спектр стандартных и основных сантехнических услуг как для жилой, так и для коммерческой недвижимости, включая сертифицированные сантехнические услуги для всех марок и моделей водонагревателей.Мы также предлагаем бесплатные оценки, бесплатные консультации по сантехнике и даже бесплатную перевозку старых сантехнических приборов, таких как водонагреватели, умягчители воды, отстойники и многое другое. Запросите бесплатную оценку сегодня.

PSA: не пейте и не готовьте горячую воду из-под крана

Представьте себе: ночь с макаронами. Вы, естественно, взволнованы. Кипячение воды длится вечно, поэтому вы решили ускорить процесс, наполнив кастрюлю обжигающей горячей водой из-под крана вместо холодной.

НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТО!

Почему? Ну, потому что ваша горячая вода из-под крана может содержать загрязняющие вещества.

Если вы этого не осознавали, значит, вы не одиноки.

Системы горячего водоснабжения, такие как резервуары и бойлеры, содержат металлические части, которые со временем подвергаются коррозии и загрязняют воду. Горячая вода также растворяет загрязнения в трубах быстрее, чем холодная вода.

И нет, кипячение воды не избавляет от этих загрязняющих веществ (например, свинца).

Учитывая, что во многих домах есть внутренняя сантехника с некоторым содержанием свинца, это может иметь большое значение; однако это не единственная потенциальная проблема качества воды, которая может возникнуть в доме.

По словам Фреда Санчеса, менеджера по качеству воды Denver Water, проблемы могут возникать из других обычных источников, в том числе:

Фильтры для воды

Если у вас есть водопроводная линия, водопровод, содержащий свинец, или другая внутренняя проблема с водопроводом, вы можете подумать о фильтре или системе очистки. Независимо от того, есть ли у вас фильтр для холодильника, простой кувшин или полная система фильтрации, если они не обслуживаются и не меняются, фильтры могут фактически ухудшить качество воды, даже если в них нет свинца.

Вот почему регулярный уход имеет решающее значение, если вы используете фильтр или систему очистки.

Умягчители воды

Известно, что жесткая вода оставляет на посуде меловой осадок, минеральное послевкусие и затрудняет смывание мыла с кожи. Но прежде чем покупать дорогой, хорошо продаваемый смягчитель воды, узнайте факты о жесткости воды в Денвере (или ее отсутствии). И, если вы все же решите купить кондиционер, убедитесь, что вы выбрали продукт с хорошей репутацией и правильно за ним ухаживаете.

Как и фильтры для воды, умягчители, не прошедшие техобслуживание, могут оказывать неблагоприятное воздействие на питьевую воду.

Аэраторы

Аэраторы смешивают воздух с водой, чтобы уменьшить поток воды, выходящей из крана. Они недорогие, доступны в большинстве хозяйственных магазинов и являются простым способом повысить эффективность использования воды в домашних условиях. И, как фильтры и смягчители, они нуждаются в надлежащем уходе и очистке, поскольку со временем может накапливаться мусор.

Это очень важно, если у вас есть свинцовый водопровод или водопровод, содержащий свинец, потому что частицы свинца могут попасть в аэраторы и ухудшить качество воды.

Кросс-соединения

Неправильные насадки для распылителей инсектицидов или шланги, прикрепленные к смесителям, могут привести к обратному сифонированию и попаданию нежелательных веществ в питьевую воду.

Это называется обратным потоком, термин в сантехнической промышленности, описывающий нежелательный поток воды в обратном направлении.Когда есть отрицательное давление, которое может быть вызвано чем-то столь же простым, как принятие душа, распылитель или шланг действуют как вакуум, вытягивая воду из потенциально загрязненного источника обратно в ваш источник питьевой воды.

Если вы делаете это самостоятельно и установили собственное кросс-соединение, убедитесь, что у вас есть сантехник, который проверит вашу работу и убедитесь, что она соответствует всем государственным требованиям (страницы 259-261). Это включает в себя установку устройства предотвращения обратного потока.

Нижняя строка

Вода, которую предоставляет Denver Water, безопасна для питья. Что будет дальше, во многом зависит от вас. Обеспечение доступа наших клиентов к безопасной питьевой воде — это наша ответственность, к которой мы относимся очень серьезно, поэтому мы хотим предоставить как можно больше ресурсов, чтобы обеспечить безопасность вашей воды, когда она попадет в ваш дом.

Будьте активны. Если вы считаете, что свинец или другие загрязнители могут скрываться, проверьте воду, ищите потенциальные проблемы и регулярно промывайте краны.На видео ниже показано, как правильно промывать воду.

Denver Water предоставляет подробную информацию о качестве воды от источника до крана, включая годовые отчеты о качестве воды с подробным описанием программ и результатов мониторинга, здесь .

Дополнительные ресурсы:

Часто задаваемые вопросы о качестве воды

В поисках бессвинцовой Денвера

Отчет о качестве воды за 2017 год

Хорошее время для проверки содержания свинца в воде

Причины появления горячей воды из труб холодной воды

Любой, кто пользовался стандартным смесителем, знает, что эти изделия поставляются с основными настройками горячей и холодной воды.Некоторые варианты имеют отдельные ручки для каждой температуры, в то время как другие имеют одну ручку направления, которая скользит в ту или иную сторону, чтобы определить необходимое тепло или холод.

В «Мой приятель-сантехник», хотя это может показаться слишком примитивным, один из наиболее частых обращений к водопроводчикам, которые мы получаем от клиентов, включает в некоторой форме следующий вопрос: Почему из моего крана выходит вода неправильной температуры? В частности, хотя может быть несколько отдельных связанных с зимой причин, по которым выходит из строя горячая вода и выходит только холодная (также могут быть проблемы с водонагревателем), что может быть причиной выхода горячей воды ? при включении крана холодной воды ? Здесь есть несколько возможных факторов.

Приближение к трубе

Возможно, наиболее частой причиной того, что из крана холодной воды вырывается горячая или теплая вода, является близость двух комплектов труб, по которым эта вода подается с каждой стороны крана. Смесители имеют трубы для подачи горячей и холодной воды, но иногда их устанавливают параллельно друг другу.

В этом случае температура воды в одной трубе может повлиять на температуру в другой. Если в этот кран недавно была запущена горячая вода, она может продолжать течь даже из холодного крана, потому что эта труба была нагрета.Подобный эффект может иметь место, если ваш водонагреватель расположен слишком близко к вашим трубам с холодной водой — в этом случае вам может потребоваться изоляция этих труб, чтобы поддерживать их внутреннюю прохладную температуру.

Проблемы с термостатом

Вам может быть интересно, как термостат влияет на температуру вашей воды, а в некоторых случаях это может не быть. Однако, если у вас есть погружной нагреватель для вашего смесителя, который управляется термостатом, то проблемы с этим предметом могут напрямую повлиять на воду, выходящую из вашего крана.Сломанные или неисправные термостаты, как правило, приводят к перегреву воды, что в конечном итоге приводит к ее выкипанию в кране с холодной водой, из-за чего она становится теплее, чем должна быть.

Теплые воздуховоды

Еще одна проблема в этой области, связанная с близостью, — это когда ваши вентиляционные каналы расположены слишком близко к вашим трубам с холодной водой, что является обычным явлением в старых домах. В этих случаях теплые воздуховоды могут нагреть трубу для холодной воды и затруднить получение холодной воды. Вы можете подумать, что это чаще встречается летом, но на самом деле верно обратное: вентиляционные отверстия теплее в прохладные месяцы, поскольку они нагнетают горячий воздух по всему дому, и прохладнее летом, поскольку они качают кондиционированный воздух.

Чтобы узнать больше о решении проблем, связанных с горячей водой из холодных кранов, или узнать о наших услугах по водопроводу или HVAC, поговорите с сотрудниками My Buddy the Plumber сегодня.

Сообщение навигации

Почему из холодного крана течет горячая вода?

Предположим, вы находитесь в уборной или ванной и хотите использовать воду, чтобы очиститься и освежиться. Но когда вы открываете кран с холодной водой, по иронии судьбы, вместо холодной воды из него текла горячая и теплая вода.Что будет очень болезненно, особенно если это будет происходить очень часто в летний сезон. Итак, почему с вашим краном происходит такая странная неудача? Не зная, почему из холодного крана течет теплая вода, вы не сможете решить эту проблему. Сегодня мы рассмотрим некоторые из основных причин, которые могут вызвать такого рода проблемы. Кроме того, наш специалист по сантехнике порекомендует несколько решений, которым вы можете следовать, чтобы избежать подобных ситуаций.

У большинства смесителей для ванных комнат есть две ручки: одна для горячей воды, а другая для холодной воды.Поскольку у него две разные ручки, у него есть две разные трубы, которые проходят параллельно друг другу для подачи холодной и горячей воды. Иногда сантехник размещает трубу горячей воды рядом с трубой холодной воды. Таким образом, тепловая волна, излучаемая из трубы с горячей водой, нагревает воду из трубы с холодной водой. И вы знаете, каковы последствия этой проблемы. Чтобы решить эту проблему, вы можете обратиться к своему сантехнику, которого вы наняли для этой задачи, и посоветовать ему поддерживать минимальный зазор между этими двумя трубами.Кроме того, вы можете изолировать трубы, чтобы они не излучали внутреннюю температуру воды.

Зимой вентиляционный канал проводят так часто, как обогреватели и камины работают весь день. На ощупь стало очень жарко, потому что теплый воздух всегда проходил через эти трубы. Если труба, подающая холодную воду в ваш дом, находится очень близко к вентиляционному каналу или касается его, это может согреть воду внутри трубы для холодной воды.Всегда соблюдайте достаточное расстояние между водопроводными трубами и воздуховодами, чтобы избежать этой проблемы.

При поиске и устранении неисправностей такого рода мы иногда замечаем, что вышеуказанное может произойти, если термостат вашего водонагревателя неисправен или сломан. Неисправный водонагреватель перегреет воду с горячей водой, и в конечном итоге тепловая волна, излучаемая от него, вскипятит воду из крана с холодной водой. Постепенно вода, в которой хранится холодная вода, станет теплой из-за разницы температур.

Чтобы избежать этого, вы можете либо заменить неисправный термостат, либо принести домой более новый водонагреватель.

В разгар летнего сезона, когда солнце сжигает почти все, водопровод может нагреваться, а значит, и вода внутри трубопровода. Обычно это происходит, если вы живете в пустыне или в самой жаркой местности. Если установить трубы глубже в землю, это не повлияет на температуру. Чтобы избавиться от этого вещества, возможно, потребуется использовать в трубопроводе прочную изоляцию.Это может стоить вам больших денег. Мы предложим одну уловку, чтобы избежать такого сценария. Когда на улице слишком жарко, вы можете включить кран на 1 минуту и ​​дать воде стечь, прежде чем дотронуться до него. Через некоторое время вода станет достаточно холодной.

Если смесители в ванной становятся очень старыми, кольца внутри смесителя могут износиться. Это может вызвать вытекание горячей воды из крана с холодной водой. Чтобы избежать этого сценария, вам придется заменить внутренние кольца или купить новый смеситель для ванной. Home For Relax поможет вам найти качественные смесители для ванной по очень доступной цене.

• Водопроводные трубы обычно изготавливаются из меди, и медь является очень хорошим проводником тепла. Иногда горячая вода, протекающая по водопроводу, может нагреть весь водопровод, включая трубопровод холодной воды.
• Рециркуляция водопровода может быть основной причиной этой проблемы.
• Во время монтажа вашего дома или строительства водопроводной системы часто нанятый вами профессиональный сантехник мог неправильно установить водозаборник.
• Проверьте, установлена ​​ли в вашей системе полива труба для понижения давления или односторонний клапан. Если его нет в вашей системе, горячая и холодная вода смешаются.

Wrap Up

Вот некоторые из причин, по которым из холодного крана выходит горячая вода. Но лучший способ решить эту проблему — найти и нанять профессионального сантехника на месте. Они определят основную проблему и немедленно ее исправят. Или вы можете посмотреть это видео ниже, если у вас есть базовые знания о сантехнике и вы хотите решить эту проблему самостоятельно.

Ссылка:

https://www.yellowpages.ca/tips/how-do-i-fix-hot-water-coming-out-of-the-cold-side-of-the-tap/

Кран холодной воды Freddo 2

характеристики

— хромированная или матовая нержавеющая сталь

— стандартное соединение для гибких шлангов (3/8 дюйма)

Фреддо буквально означает «холодный» по-итальянски.Это связь с итальянским дизайнером Вальтером Прецзавенто, сделанная быстро, из рук которого этот кран холодной воды. Но это не единственная ссылка, потому что Freddo доступен только как кран с холодной водой и поэтому особенно подходит для туалета.

неподвластный времени дизайн

Неограниченный срок хранения Freddo, несомненно, связан с универсальностью, характеризующей эту линию. Классический дизайн в сочетании с цельнокерамическими клапанами. Freddo означает простоту, трезвую и простую функциональность «меньше значит лучше», которую можно использовать в сочетании практически со всеми раковинами для рук.Благодаря этому кран с холодной водой подходит практически для любого туалета. Короче говоря, стайер, поэтому до сих пор очень актуален.

Freddo 2

Хорошим примером принципа «меньше значит больше» является Freddo 2. Простой дизайн, утонченная форма, практичный в использовании и на самом деле всегда хороший. Конец ручки, позволяющий управлять смесителем, слегка рифлен для удобного захвата. Вода поступает в таз под углом, что предотвращает ненужное разбрызгивание.

прочное качество

Смесители для холодной воды Freddo имеют керамический картридж.Это считаются наиболее прочными вставками. Рычаг поворачивается на четверть оборота для открытия и закрытия. Все незакрепленные детали, такие как аэратор или навесные детали, всегда есть в наличии и могут быть заказаны как отдельные детали.

хромированная или матовая нержавеющая сталь

Смеситель для фонтана Freddo 2 доступен из хрома и матовой нержавеющей стали (SS). Для хромированного варианта это хромированная латунь. Тип материала, который на 100% подлежит вторичной переработке. Хром гарантирует безупречный блеск.Легко обслуживать. Следует избегать использования абразивных, кислотных или хлорсодержащих чистящих средств. Перед использованием внимательно прочтите инструкцию по уходу.

— скачать технический чертеж

— скачать инструкцию по эксплуатации

Предотвратить подачу горячей воды из холодного крана

СТАТЬИ

20 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

Лето в Фениксе означает высокие температуры — от этого никуда не деться. И хотя высокие температуры создают множество очевидных проблем с обслуживанием таких систем, как системы кондиционирования воздуха или бассейны, многие люди упускают из виду склонность к проблемам с водопроводом в летнее время.Для многих домов более высокие температуры также означают повышенные неудобства от горячей воды из холодного крана. Это не только раздражает, но и может стать реальной угрозой безопасности, если вода станет достаточно горячей.

Точное определение источника перехода горячей и холодной воды может быть трудным и трудоемким. В этой статье мы рассмотрим наиболее распространенных виновников горячей воды из холодного крана и рассмотрим, что опытный сантехник может сделать, чтобы решить эту проблему.

РАЗБИРАЕМ, ПОЧЕМУ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ГОРЯЧУЮ ВОДУ ИЗ ХОЛОДНОГО КРАНА

СКОЛЬКО ЭТО ПРОИСХОДИТ?

Один из первых вопросов, который может задать сантехник, — сколько времени вы имеете дело с горячей водой из холодного крана.Если окажется, что ваш дом недавно был построен или подвергся какой-либо реконструкции, проблема с горячей водой из холодного крана может быть легко решена. Из-за чистой природы человеческой ошибки, кто бы ни завершил водопроводную часть вашего строительства, возможно, подключил неправильные линии к горячим и холодным кранам. Если сантехник еще не проверил это самостоятельно, прежде чем объявить свою работу выполненной, вы, естественно, захотите вызвать нового специалиста, чтобы решить проблему. Вы можете самостоятельно диагностировать эту проблему, проверив, верна ли альтернатива — из вашего горячего крана течет холодная вода.

Если проблема не сохраняется после новой постройки или реконструкции, график того, как долго и с какой частотой вы сталкивались с горячей водой из холодного крана, дополнительно поможет водопроводчику диагностировать проблему.

РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК

Расширительные баки все чаще используются в современных сантехнических системах. Это небольшие резервуары, устанавливаемые для защиты современных систем водяного отопления от чрезмерного давления воды из-за теплового (теплового) расширения.Если в вашем доме установлена ​​расширительная система, это означает, что вам нужен понижающий или односторонний клапан в водомере, чтобы избежать горячей воды из холодных кранов. Это еще кое-что, что будет учитывать опытный сантехник при определении причины, по которой вы получаете горячую воду из холодного крана. Другие проблемы с расширительными баками могут включать неисправный термостат в погружном нагревателе — когда он выходит из строя, вода может выкипеть в кране холодной воды, а это означает, что емкость для холодной воды вашей водопроводной системы будет значительно теплее, чем обычно.

Еще больше усложняет этот вопрос тот факт, что расширительные баки могут располагаться в разных местах. В частности, если в вашем доме есть водонагреватель без резервуара, может потребоваться серьезный поиск, чтобы даже найти его.

ИЗ КАКИХ МАТЕРИАЛОВ СДЕЛАНА ВАША ТРУБА?

Некоторые материалы проводят тепло больше, чем другие. По этой причине медные трубы с большей вероятностью будут излучать тепло от кранов с горячей водой и в краны с холодной водой. При установке водопроводной системы это необходимо учитывать, чтобы обеспечить надлежащее расстояние между трубами и избежать проблем с горячей водой из холодного крана.

КАК ЗАКРЫТЬ ТРУБЫ?

Если сантехник исключит проблему с термостатом, он, вероятно, захочет оценить расположение труб. Неправильная прокладка труб может не только иметь серьезные последствия для эффективности вашего дома, но также может стать причиной горячей воды из холодного крана.

Если трубы горячей и холодной воды расположены слишком близко друг к другу, вы можете получить горячую воду из холодного крана из-за тепла, излучаемого из трубы горячей воды в трубу холодной воды.Чаще всего это происходит с горячей водой из холодных кранов, когда горячая вода разбрызгивается в течение длительного периода работы из холодного крана и не сразу замечается домовладельцами.

В качестве альтернативы, ваши трубы могут быть проложены таким образом, чтобы вентиляционные каналы от другой инженерной системы, например, принудительного воздушного отопления, могли примыкать к трубам и излучать тепло в воду. В лучшем случае сантехник установит трубы с учетом общей картины. Поскольку это не всегда возможно, может потребоваться найти квалифицированного специалиста, чтобы изменить расположение труб, чтобы избежать других систем, излучающих тепло.

ВЫЗВАТЬ ОПЫТНУЮ КОМАНДУ САНТЕХНИКОВ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ

Если у вас горячая вода из-под крана, позвоните нам. Мы сможем оценить по телефону, есть ли у вас проблема, которую можно решить самостоятельно, или она (более чем вероятно) требует внимания профессионального сантехника, сантехнические системы на удивление сложны и количество проблем, которые могут повлиять на горячую воду из холодного крана намного превышают ограничения этого сообщения в блоге. Хотя мы надеемся, что дали вам представление о том, что может быть причиной ваших проблем, на 30 000 футов, на самом деле ситуация очень динамичная.Обратившись к нам за помощью, вы можете быть спокойны, зная, что наша работа полностью гарантирована и что у нас есть многолетний опыт оказания помощи домовладельцам, так же как вы находите наиболее эффективные и действенные решения всех их проблем с водопроводом.

Принцип работы кранов горячей и холодной воды

В нижней части шпинделя крана горячей / холодной воды есть три отверстия: одно для управления потоком холодной воды на входе и выходе, одно для управления потоком горячей воды на входе и одно для управления потоком воды в шпинделе.Чтобы точно регулировать температуру воды, горячие и холодные отверстия катушки крана горячей / холодной воды закрыты. Золотник контролирует температуру воды, закрывая два отверстия.

Например, отверстие слева — это выход горячей воды, а отверстие справа — выход холодной воды. Когда мы поворачиваем ручку влево, вращение керамической катушки приводит к полному преобразованию отверстия для горячей воды. Горячая вода — это рот справа, отверстие для холодной воды открыто, отверстие для горячей воды закрыто, холодная вода выходит естественным образом.Горячая вода — это рот справа, отверстие для холодной воды открыто, отверстие для горячей воды закрыто, холодная вода будет выходить естественным образом. Когда мы закручиваем ручку до середины, открываются и закрываются отверстия и для холодной, и для горячей воды, естественно, это теплая вода.

Способ установки смесителя холодной и горячей воды:

1. Проверить принадлежности

При покупке смесителя для горячей и холодной воды первое, что вам нужно сделать, это сначала проверить компоненты.Особенно, если вы покупаете оптом, нужно знать, из каких частей состоит смеситель.

2. Монтаж наливного шланга

После проверки арматуры вторым шагом является установка наливного шланга. Поместите пластиковую прокладку от крана в единственное отверстие в раковине, затем нанесите пергамин, чтобы предотвратить утечки, и пропустите водозаборный шланг через единственное отверстие в раковине. Затем он присоединяется к корпусу смесителя и поворачивается для фиксации. Установите другой шланг, выполнив те же действия, что и выше.Вставьте резьбовой соединитель в нижний конец шланга и подсоедините его к корпусу крана.

3. Починить кран

После установки наливных шлангов, третий шаг — закрепить кран. Вставьте белую резиновую прокладку и нижний конец наливного шланга, затем вставьте контргайки в нижние концы двух наливных шлангов. Поверните втулку стопорной гайки, чтобы прикрепить шланг к резервуару с одним отверстием, и затяните его.

4. Подсоедините впускное и сливное отверстия для воды.
После того, как вы починили кран, вы можете соединить впускной и выпускной патрубки. Также помните, что наливной шланг соответствует левой стороне холодной стороны или левой стороне горячей стороны. Также помните, что наливной шланг соответствует левой стороне холодной или горячей стороны, а правая сторона — холодной воде.

Дымоход как собрать: Как собрать сэндвич дымоход своими руками

Как собирать дымоходы: «по дыму» или «по конденсату»?

Нержавеющие дымоходы практически вытеснили громоздкие кирпичные конструкции. Такие сооружения имеют небольшой вес, легко транспортируются, считаются надежными и долговечными. Главная их особенность заключается в том, что собираются они из отдельных элементов. К монтажу систем удаления продуктов горения выдвигается ряд требований и норм. Их несоблюдение может стать причиной серьезных последствий, в том числе разрушений дымохода, а также отопительного оборудования.

Существует два метода монтажа дымоходов из нержавеющих труб – «по дыму» и «по конденсату». Важно правильно выбрать способ соединения труб, чтобы система отлично справлялась с отведением продуктов горения и была безопасной при эксплуатации.

Как сделать правильный выбор?

Чтобы правильно собрать дымоход, необходимо узнать, в чем особенности каждого метода и в каких случаях его разумнее применять:

• Дымоход «по дыму» собирается по следующему принципу – каждая следующая секция трубы одевается поверх уже установленной.

  Свое название способ получил за то, что конструкция не препятствует выходу продуктов горения, но подходит он только для печей с высокой температурой горения, когда в дымоходе не образуется конденсат.

• Дымоход «по конденсату» отличается тем, что верхняя часть трубы заводится в нижнюю. Отлично такие конструкции подходят для отопительных устройств длительного горения. Так как при использовании таких устройств существует велик риск образования конденсата, капли влаги смогу беспрепятственно стекать вниз при сборке дымохода «по конденсату» для вывода наружу.

Сборка дымоходов «по конденсату» чаще используется.

Такая схема монтажа необходима для печей с длительным, тлеющим горением, газовых котлов, твердотопливных котлов длительного горения.

Применять это метод нужно и в случаях, когда большая часть трубы проходит на улице. В таких случаях влага появляется из-за существенного перепада температур. Образование конденсата в дымоходе при неправильной сборке может стать серьезной проблемой. Скопления влаги внутри способно разрушить даже трубы из нержавеющего металла.

Частые ошибки при сборке и как их избежать

Неопытные народные умельцы, которые решают самостоятельно собрать дымоходную систему, часто допускают такие ошибки:

• Не убирают защитную пленку. Перед соединением отдельных элементов труб с них нужно снять защитную пленку. Не стоит пренебрегать этим правилом, поскольку при нагревании материал выделяет токсичные вещества и может загореть, что станет причиной пожара.

• Не правильно соединены между собой отдельные компоненты. Если при использовании сэндвич-модулей, сборка произведена неверно, внутренние стенки будут деформироваться, что приведет к неисправности дымоходной системы.

• Сборка дымохода «по дыму» без тройника. В таком случае конденсат будет оседать на стенках труб, что приведет к их разрушению.

• Намокание огнестойкого утеплителя и дополнительная коррозия металла.

Проектирование и сборку дымоходной системы лучше доверить специалистам, поскольку допущенные ошибки могут не только негативно отразиться на работе котла или печки, но и стать причиной возгорания. Если ремонт дымохода проводить при помощи технологи ФуранФлекс, не нужно определяться с методом сборки, так как устанавливается он одним сплошным рукавом. При этом не препятствует стеканию конденсата, если он появляется на стенках, и не создает помехи для движения газов. Наоборот, улучшает тягу за счет того, что имеет гладкие стенки. К тому же установка полимерных труб производится всего за пару часов.

как сделать и собрать дымоход своими руками

Утепленный изнутри двухконтурный дымоход – это принципиально новая концепция. Причем по пожаробезопасности современный дымоход из сэндвич-трубы не уступает кирпичному аналогу, а вот в плане стойкости к конденсату даже превышает эти свойства. Если вы хотите приобрести или сделать своими руками по-настоящему качественное изделие такого типа, тогда наша статья станет для вас настоящей находкой!

Сэндвич-труба отличается от обычной тем, что состоит из внутренней и наружной стальной частей, между которыми находится теплоизолирующий материал. Т.е. есть внешние оболочки, и есть начинка. Давайте теперь перечислим основные плюсы такой конструкции:

• отличная стабильная тяга;
• практически отсутствует конденсат;
• поддержание длительного нагрева внутренней части трубы, а наружной оболочки – в относительно терпимой температуре;
• простота сборки и установки.

И многое другое, что становится заметным уже в процессе эксплуатации. Поверьте, свою популярность такая конструкция набирает неспроста!

Для начала давайте разберемся, что именно представляет собой современный сэндвич-дымоход:

Теперь давайте поговорим о законах физики.  Современные стальные трубы по типу сэндвича рассчитаны на то, что нержавеющая сталь способна выдержать 600 градусов Цельсия без изменения структуры металла. Но такая труба в течение уже только четырех-пяти часов хорошей топки способна произвести  передачу тепла на ограждающие конструкции.

Кроме того, достаточно много сегодня сэндвич-дымоходов продают с параметром «до 400 градусов Цельсия», и уже выше этого порога нержавеющая сталь быстро теряет свои свойства: горит, прогорает и воспламеняет утепление. Причем, чем сам слой теплоизоляции толще, тем это происходит быстрее.

Но все это вовсе не значит, что стоит отказаться от сэндвич-дымохода! В сравнении, одноконтурная стальная труба излучает самое жесткое тепло и способна нагреть горючие конструкции до их возгорания даже на расстоянии 40 сантиметров.

Тогда в чем выход? Делать все изначально качественно! И вот такой, казалось бы, самодельный дымоход на практике нередко оказывается более надежным и безопасным, чем его магазинные аналоги.

Вот замечательный видео мастер-класс, который наглядно показывает, что сделать исправный и надежный дымоход из сэндвич-трубы абсолютно реально самостоятельно, из обычных материалов, которые продаются в любом строительном супермаркете:

Иногда конструкция дымохода предполагает наличие сложных переходов и частей, например, если помещение необычной геометрии или же установка прямой вертикальной трубы пожаронебезопасна:

Устройство такого дымохода относительно простое:

• Внутренняя труба призвана пропускать через себя дым, образующий агрессивную среду. Вот почему для обустройства такого дымохода разрешено применять только сталь определенных марок: AISI 304, 321, 316 или 409.
• А вот труба большего размера (по-другому называемая наружным кожухом) должна выдерживать осадки и другие атмосферные явления. Она защищает утеплитель и обеспечивает ему герметичное сухое состояние. Изготавливают ее из оцинкованной, нержавеющей стали или меди. К слову труба, из нержавеющей стали нередко тонирована кварцевым порошком в цвет по каталогу RAL.

Если вы впервые изготавливаете такую сложную конструкцию, как дымоход, старайтесь избегать вообще колен и углов – их не приветствуют даже профессионалы.

Как приобрести качественные сэндвич-модули?

У вас действительно может получится надежная и качественная сэндвич-труба для дымохода (своими руками же руками изготовленная и установленная самостоятельно). Ведь и на производстве работают обычные живые люди. Вопрос лишь в том, насколько аккуратно и правильно вы все это сделаете.

Что касается выбора материала изготовления такого дымохода, здесь все просто: оцинковка не любит постоянные изменения температурного режима и герметична в таких экстремальных условиях недолго. А поэтому внешний контур трубы сэндвич делайте только из нержавейки, для которой даже небольшой конденсат на внутренней стенке будет не особо опасен.

А теперь – самый важный момент. Модули для самостоятельной сборки сэндвич-дымохода крайне важно изначально закупить качественными:

• Используемый металл 430/430, 430/оц или 430/ra для бань и 316/304, 316/оц или 316/ral для котлов. Дополнительно внутренняя труба из 310 стали, жаростойкая.
• По всем правилам, такие модули должны быть изготовлены при помощи лазерной резки, либо холодным или плазменным методом. Сварка модулей дымохода производилась 400 серии внахлест или 300 серии встык. Однозначно не должны быть заметны следы какой-либо ручной работы! Подделок на строительном рынке много, и даже в такой ответственной сфере.
• Торцевое соединение должно быть встык или внахлест, шов может быть только на внешнем контуре, причем с цветным покрытием. Такие торцевые соединения должны быть выполнены сплошной сваркой на роликовом аппарате. Соединение труб происходит через расширители.
• К приобретаемым модульным элементам от надежного производителя всегда идут все необходимые элементы крепления.
• Изоляционный слой должен быть рассчитан на то, чтобы стыковаться максимально плотно – это одно из самых важных правил пожаробезопасности.
• Качественная упаковка должна полностью защищать продукцию от повреждений и вмятин.

Всего вам понадобятся для сборки все эти детали:

И, наконец, обратите внимание на этикетку: здесь должна содержаться полная информация о продукте. Речь идет о марке стали, толщине металла, сертификате и рассчитанных температурных нагрузках. Ведь даже самые современные дымоходы из самых лучших материалов тоже не защищены от того, чтобы забиваться сажей и иметь потенциально слабые места.

Дело в том, что сажа сама по себе – субстанция очень въедливая, и она способна зацепиться за любой стык или даже царапину внутри дымохода. Уже после этого она распространяется и по остальной поверхности трубы. И наиболее частая причина поломки сэндвич-трубы и ее возгорание как раз в том, что приобретенные сэндвич-модули были не рассчитаны на определенные нагрузки.

Задайте себе такие важные вопросы прямо сейчас:

1. Рассчитана ли ваша печь или камин на полное сгорание топлива в топке? От этого зависит накопление сажи в дымоходе.
2. Какая температура будет отходящих газов?
   Какую марку стали дымохода вам необходимо приобрести, из чего она сделана и какой гарантийный срок? На, что конкретно распространяется гарантия дымохода ?
3. На какую температуру рассчитана изоляция сэндвича?
4. Какими дровами разрешено и рекомендуется топить такую печь, готова ли она к высоким нагрузкам и разного качества топлива?

И при покупке лучше перестрахуйтесь, переплатите, но позаботьтесь о своей жизни.

Как изготовить дополнительные детали?

Впрочем, не только дополнительные, но и сами трубы вы также можете сделать в домашних условиях. Важно только соблюдать несколько правил.

Все швы на самодельном сэндвич-дымоходе должны быть сварными. Производите сварку стык в стык, и ни в коем случае не внахлест, чтобы обеспечить максимальную герметичность изделий и правильные геометрические формы.

Особое внимание уделите стыку теплоизоляции по длинной стороне: необходимо делать нахлест, подрезая на половину толщины около 10 см для точной геометрии. Можно, конечно, набивать вручную все это палкой, но тогда итоговое качество у вас может быть непредсказуемым. Посмотрите, как должны выглядеть такие швы:

Второй момент: внешний контур такой трубы должен иметь свой постоянный диаметр и ни в коем случае не сужаться-расширяться на концах даже на 1 см. Это важно также для того, чтобы верхняя труба в итоге потом не въехала в нижнюю. Для чего дополнительного еще зафиксируйте их обеих при сборке саморезами.

И, наконец, продумывая конструкцию сэндвич-дымохода учитывайте, она должна быть вертикальной, а уступы крайне нежелательны. Только в крайнем случае допускается отклонение дымовых каналов на угол 45 градусов от вертикали. И при этом вокруг таких труб обязательно нужно сооружать теплоизоляционную шахту – из пенобетонных блоков кирпича и минеральной ваты.

Что нужно использовать в качестве теплоизоляции?

В общей сложности вы можете использовать для самостоятельной сборки сэндвич-трубы вот такие теплоизоляционные материалы:

Утепляет современную сэндвич-трубу вермикулитом, базальтовой или керамической ватой:

1. Вермикулит – это измельченный материал природного происхождения, который дополнительно немного обжигают в печах. В результате он легкий по массе и объемный. Рабочая температура вермикулита – от минус 250 градусов до 1150 градусов. Сэндвич-дымоходы, утепленные вермикулитом, самые легкие и у них хорошие показатели по теплоизоляции.
2. Базальтовая вата изготавливается из базальта (что легко понять из названия) или хотя бы близких к нему по свойствам других материалов горных пород (но обязательно базальтовой группы). В такую вату не добавляет никаких синтетических и минеральных веществ. В итоге такой утеплитель для сэндвич-трубы разрешено использовать при температуре только до 600 градусов Цельсия. И такая сэндвич-труба получается немного тяжелее той, в которой применяется вермикулит, зато более доступна при этом по цене.
3. И, наконец, утепляются современный сэндвич-дымоход керамической ватой. Таковую изготавливают из оксидов алюминия, кремния и циркония. Волокна обладают особой температурной, химической и деформационной стойкостью. Вот почему такая труба немного дороже будет, чем утепленная базальтовой ватой или вермикулитом, т.к. она выдерживает температуру до 1260 градусов.

Опытные печники советуют брать в теплоизоляции для сэндвич-трубы использовать базальтовую вату известной фирмы Rockwool, номиналом 4000 на 1000 на 50.

Теплоизоляционный материал, какой бы вы не выбрали, должен оказаться в трубе толщиной не менее 5 сантиметров. Именно такая толщина обеспечит достаточную пожаробезопасность, и защитит также дымоход от замерзания и образования конденсата в морозы ранней весной.

На этом этапе развеем один очень опасный миф касательно современных дымоходов по типу сэндвича. Проблема состоит в том, что несмотря на то, что, хотя сэндвич-дымоход состоит из двух нержавеющих труб, а между ними проложен теплоизолятор, именно этот теплоизолятор все равно проводит тепло (хотя и не так интенсивно, чем это делает воздух или же другой материал).

Что интересно, в России большинство людей полагает, что такой слой изоляции был придуман каким-то гением ради пожарной безопасности, но на самом деле (и европейцы об этом знают), этот слой изоляции предназначен как раз для тепла, чтобы металлическая труба отдавала его дольше и грела помещение на втором этаже. А пожаробезопасность – это только лишь приятный бонус, и слишком полагаться на нее не стоит.

Как правильно состыковать элементы дымохода?

Состыковать такие элементы дымохода несложно – достаточно вставить одну трубу в другую. Глубина стыка будет 5-6 сантиметров, и ни в коем случае не больше и не меньше, ведь металл при нагревании имеет свойство сильно расширяться.

Если допустить подобную ошибку с монтажом, достаточно скоро дымоходные трубы начнут «играть», а основные элементы рискуют быть разъединенными. И крайне важно правильно начать сборку:

Если вы собираете сэндвич самостоятельно, всегда оставляйте верхнюю трубу в нижнюю – и никогда наоборот. Ведь здесь важно защитить теплоизоляционный материал от влаги атмосферных осадков и конденсата, т.е. собирать такой дымоход «по конденсату» куда более важнее, чем «по дыму». А сам конденсат почти не будет проникать благодаря герметичности всей сборки.

Поясним этот момент подробнее – все-таки по дыму или по конденсату? Ведь во всемирной сети на этот счет бесчисленное количество споров. Если вы впервые сталкиваетесь с этими понятиями, тогда представьте, что именно происходит тогда, когда труба от нижнего колена входит в трубу верхнего – получается, что дым поднимается беспрепятственно вверх и не проникает в помещение:

По «по конденсату» собирают дымоход, когда верхняя сэндвич-труба вставляется в нижнюю. Тогда для дыма создается некая преграда, но подобное устройство препятствует образованию конденсата. Но в сэндвич-трубах благодаря их утеплению проблема с конденсатом почти вообще не возникает, а потому его небольшого количества опасаться не стоит.

Мы говорили о классической, стандартной конструкции современного сэндвич-дымохода. Но еще одна замечательная новинка строительного рынка – это так называемый трехслойный сэндвич. В него входит керамическая труба, теплоизолятор толщиной 60 мм и наружная оболочка – уже стальная труба.

И вся эта конструкция помещается прямо под каменную оболочку кожуха! Такие дымоходы подходят абсолютно для всех типов печей и отопительных котлов. Поэтому, наш совет: раз уж вы решились сооружать модный сэндвич-дымоход своими руками, сделайте его на славу!

Как собрать современный керамический сэндвич-дымоход?

Кроме стальных и металлических сэндвич-дымоходов, о которых мы только что говорили, свою популярность набирают керамические. Внутри такого дымохода – термостойкая керамика, которая покрыта изнутри в заводских условиях высокопрочной глазурью. И вставляется такая труба в шахту из керамзитных или пенобетонных блоков:

Понятно, что уже по определению сэндвич-труба должна быть самой безопасной, ведь она решает самое главную проблему – не дает дымоходу перегреваться и вызвать пожары. Суть в том, что промежуточной внутренний теплоизолирующий материал попросту не пропускает жар. С другой стороны, по неофициальной статистике 80% всех пожаров в частных домах происходит как раз при наличии сэндвич-трубы.

Парадокс? Вовсе нет. Все дело в том, что в устройстве и монтаже такого дымохода есть много тонкостей и нюансов, не говоря уже о том, что к самой дымоходной трубе выдвигается ряд требований и их важно учитывать.

Монтаж такой трубы быстрый и под силу любому человеку, а фундамент под такой дымоход ставить не нужно, и потому на всю работу у вас уйдет не больше пары часов. Важно только внимательно изучить технологию и не допускать опасных ошибок. Чтобы вы могли правильно установить такой дымоход в своем доме или бане, мы подготовили для вас пошаговый мастер-класс:

Организация прохода сэндвич-трубы через потолок

А теперь давайте подробно разберем, как правильно выводить самодельную сэндвич-трубу ерез перекрытие. Так, стандартный промышленный потолочный проходной узел дымохода (иначе называемый ППУ) имеет вид конструкции, которая состоит из двух коробов: внутреннего и наружного, изготовленных из особо термостойкого материала.

В качестве материала для внутреннего короба чаще всего используется минерит. Он укладывается между двумя такими коробами в специально организованную воздушную прослойку – именно она обеспечивает нужную пожаробезопасность. Как утверждают сами производители, заполнять такое пространство теплоизолятором вовсе не нужно, хотя и этот метод вовсе не повредит.

К слову, довольно часто сегодня дымоход выводят через потолок и вовсе без ППУ. Тогда края проделанного отверстия заделывает огнестойким термоизолятором, на него набивают металлические полосы, а на сам сэндвич надевают защитную пластину из негорючего материала. Естественно, речь идет о металле. В этой пластине вырезают отверстие под нужный размер и по краям просверливают дырки под крепеж.

Далее трубу пропускает в отверстие и фиксируют при помощи негорючих направляющих. Самая сложная здесь задача – это так закрепить трубу, чтобы она не отклонялась в сторону и не была к горючим материалам ближе, чем на расстоянии 36 см.

Вот пошаговый мастер-класс, как сделать проход для дымохода и что для того нужно:

Важно, чтобы при этом толщина металлического короба превышала толщину перекрытия минимум на 7 сантиметрах. А теперь – шаг за шагом:

• Шаг 1. Вырежьте отверстие в перекрытии размерами минимально 70 на 70 см.
• Шаг 2. Если необходимо, усильте балки перекрытия и уберите ненужные из них.
• Шаг 3. Зашейте вырезанный проем несгораемым материалом (лучше супервулом) и подложите лист базальтового картона.
• Шаг 4. Из оцинкованного профиля изготовьте несущий каркас. Его размеры легко вычислить, исходя из размеров потолочно-проходного узла.
• Шаг 5. Теперь закройте проем листом минерита или супервула, и оставьте в нем отверстие для прохода внутренней части.
• Шаг 6. Установите узел сэндвич-трубу, утеплите нижнюю часть негорючим утеплителем. Этот ход также позволит избежать промерзания и образования конденсата.

Вот таким изготавливавается металлический узел для сэндвич-трубы:

Проведение сэндвич-трубы через стены дома

Вот как правильно должен быть организован проход такого дымохода через стены:

Вырезать такое отверстие в стене вы сможете самостоятельно:

Утеплить место такого перехода нужно специальным теплоизолятором, который выдерживает высокие температуры:

Вывод сэндвич-трубы через крышу

Для вывода такого дымохода вам понадобятся специальные кровельные элементы:

Подробно на самой установке мы не останавливаемся, т.к. на нашем сайте есть проиллюстрированные статьи по этой технологии и фактически никакой разницы нет, выводите ли вы через крышу самодельный сэндвич-дымоход или приобретенный у производителя.

Главное – соблюдайте все правила пожаробезопасности при изготовлении такого дымохода, какими бы лишними и нелогичными они не казались.

Сборка дымохода по дыму или по конденсату — правила сборки

Дымоход может быть собран двумя способами – «по конденсату» и «по дыму». Оба метода широко применяются при обустройстве газовых котлов, бань и каминов. Рассмотрим, какой вид соединения выбрать при сборке дымохода, чтобы обеспечить надёжную и безопасную эксплуатацию.

Сборка «по конденсату»

Данный вид дымопровода используется в котельных длительного применения, является конструкцией, при которой верхняя сторона трубы устанавливается в нижнюю. В случае образования влаги, капли стекают по отводчику к отстойнику.

Сборка «по дыму»

Схема «по дыму» предполагает надевание последующего элемента трубы на предыдущую. Это позволяет минимизировать оседание продуктов сгорания при их движении по трубе. «По дыму» применяется при повышенных температурах в агрегатах.

Какой способ предпочтительнее?

Если у вас установлен газовый котёл с отличным КПД и температурой нагрева до +160 градусов, то правильнее выбрать способ «по конденсату». Банная печь прогревается не менее чем до +300 градусов, поэтому конденсат накапливаться не будет, тогда лучше выбрать метод «по дыму».

Даже если подобное нагревательное устройство периодически запускается в тление и внутри скапливается влага, то при последующем нагреве свыше +200 градусов, всё сразу сгорит.

Пожарники рекомендуют для газовых котельных выбирать комбинированный способ – «по дыму» до тройника, а от него «по конденсату». Тройник также защитит от попадания листьев и птиц в дымопровод.

Почему нельзя допускать образования конденсата?

При сжигании горючего в печи образуется пар, содержащий углеводороды, серу и другие опасные соединения. Данные вещества образуются в процессе реакции дыма с водородом и кислородом. Серная и азотная кислота оказывают пагубное воздействие на стальную поверхность трубы, приводя к коррозии и разрушению.

Регулярная чистка дымохода поможет предотвратить этот процесс, так как чем меньше на стенках будет скапливаться сажи, чем меньше будет выделяться кислот.

Как соединить трубу дымохода?

Приобретая дымопровод, вы получаете комплект соединений и труб, которые необходимо правильно собрать в общую конструкцию. Сборка осуществляется сверху вниз, элементы стыкуются друг с другом раструбным соединением. Чтобы добиться полной герметизации, зазоры также рекомендуется обработать герметиком.

Порядок сборки дымохода из нержавеющей стали для газового котла зависит от наличия тройника и вида трубы (одноконтурная, двухконтурная):

• При монтаже одноконтурного дымопровода без тройника все комплектующие собираются «по дыму».
• При монтаже дымопровода с тройником все комплектация должна быть «по конденсату».
   

Двухконтурный дымоход состоит из внутренних и внешних труб, а также теплоизоляционного материала.

В настоящее время нет жёстких правил касательно способа сборки сэндвич труб «по дыму» или « по конденсату», поэтому каждый выбирает сам наиболее, по его мнению, эффективный и безопасный способ работы дымохода.

Распространённые ошибки при установке дымоходов

1. Неправильно собраны сэндвич-трубы – в случае допущения ошибок внутренней вставке будет некуда расширяться, и она может быстро выйти из строя.
2. Расстояние от трубы до конструкции перекрытия менее 25 см – это может привести к превышению допустимой температуры уходящих газов для нержавейки и деформировать трубу.
3. Защитная плёнка не была снята перед монтажом – под воздействием повышенных температур плёнка может выделять вредные вещества или загореться.
4. Не был установлен тройник – если собирать дымоход без тройника, в трубе начнут скапливаться смолы, которые могут вызвать возгорание сажи.

Также важно обратить внимание на используемую сталь для дымоходов. Для газовых котлов лучше применять кислостойкие материалы, а для бань и каминов – жаростойкие.

Заказать установку (монтаж) дымохода вы можете, воспользовавшись услугами компании «РОССТИН». Для оформления заказа, просто оставьте заявку на обратный звонок, либо свяжитесь с нами самостоятельно, все контактные данные указаны на сайте.

2020-11-15

Установка сэндвич дымохода своими руками

Установка сэндвич дымохода в наши дни очень популярна. И дело не только в эстетичном виде такой конструкции, в ее практичности и функциональности, но и собственно в том, что ее непосредственный монтаж можно производить своими руками.

То есть, проще говоря, сборка «сэндвич» дымохода не требует каких-либо серьезных строительных навыков. Все его элементы может воедино правильно собрать даже новичок в строительном ремесле. Но простой монтаж не единственный плюс этой конструкции.

Дымоход для сэндвич котла

Дымоходы данного типа не имеют конденсата вообще, уровень образования сажи минимален, пожарная безопасность на высоком уровне. Кроме того, обслуживать «сэндвич» дымоход в целом, и все его составные элементы в частности, тоже можно своими руками не привлекая специалистов.

В данной статье мы поговорим о том, как собрать дымоход такого типа своими руками.

Соединение конструкции

Сразу нужно сказать, что монтаж дымохода типа «сэндвич» прост. Предельно прост! Учитывая то, что так называемые «сэндвич-трубы» достаточно сильно защищены от пожаров, что снижает все риски связанные с возгоранием, собрать их правильно без проблем в будущем может даже неопытный строитель.

Монтаж дымохода вида «сэндвич» своими руками всегда делается снизу вверх. То есть от печи и до кровли. При этом внешнюю трубу следует своего рода «надевать» на внутреннюю. Но обо всем по порядку.

Сборка начинается с установки зауженной трубы (у нее наиболее маленький радиус) в предыдущую трубу (о чем мы писали выше).

Учитывая то, что в дымоходе со временем лишь незначительно накапливается сажа, из него предельно просто выводить конденсат. Но для этого необходимо установить своими руками дополнительные специальные тройники.

После этого следует решить, через что будет выходить дымоход? Если через стену, тогда необходимо будет ее разобрать и затем укрепить своими руками посадочные под так называемый «кронштейн» места.

Далее следует собрать необходимый кронштейн и добавить к нему два угла в виде полозьев. Нужно это для того, чтобы затем, производя монтаж, можно было беспрепятственно передвигать тройник дымохода и его отдельные элементы из «сэндвич-трубы» своими руками.

Саму стену рекомендуется предварительно закрыть фанерой с толщиной примерно в один сантиметр. Но еще лучше после этого по всей ее площади зафиксировать шурупами асбестовый лист. Поверх нужно положить цельный лист оцинкованного вида металла габаритами 2 х 1,20 сантиметров.

В листе необходимо прорезать своими руками квадратное отверстие для последующей установки проходника, после чего сделать крепление шурупами. Последним пунктом нужно покрыть кронштейн специальным строительным лаком по металлу, дабы защитить его от явлений коррозии.

После всего этого остается лишь произвести монтаж переходника (и просверлить в нем отверстие) и затем в просверленное отверстие надеть сам «сэндвич».

Не забывайте, что производя монтаж дымохода правильно нужно помнить о таком строительном термине как «уступка». Уступкой называют пространство, которое заблаговременно оставляют между дымовым каналом и, соответственно, стеной здания.

В случаях, когда «сэндвич-трубы» проводить нужно не через стены, а через крышу, применяется несколько другой подход. Первым делом берется оцинкованный стальной лист, который прикладывается изнутри к отверстию и потом производится вывод трубы.

Сэндвич дымоход в перекрытии

Только после этой манипуляции следует делать монтаж листа на плоскости крыши. Делать все это необходимо предельно аккуратно и правильно.

При необходимости оцинкованный стальной лист дополнительно заводят под край кровли. Но здесь, вестимо, важно помнить, что если у бани крыша является плоской, то дымоход над ней следует делать выше одного метра.

В случаях, когда высота дымохода от кровли до так называемого «дефлектора» превышает 1,2 метра, следует затем установить растяжки со специальными строительными обжимными хомутами.

При использовании кровли из пожароопасных материалов ее необходимо обязательно защитить от вероятного возгорания.

Для этого предварительно на дымовую трубу устанавливают различные дополнительные элементы. Такие, например, как дефлектор с сеткой-искрогасителем имеющим мелкие ячейки (это наиболее предпочтительный вариант).

Закрепление дымохода

Все тройники конструкции, «колена» и другие различные элементы фиксируются хомутами, а тройник и вовсе фиксируется опорным кронштейном. В случаях, когда верхняя часть устанавливаемого дымохода остается незафиксированной ее настоятельно рекомендуется своего рода «подстраховать».

Для этого устанавливаются растяжки по 120 градусов. В целом, фиксировать стыковочные соединения нужно приблизительно так:

• «Сэндвич-трубы» — применяя обжимные хомуты;
• Трубы с прочими элементами — теми же хомутами, но только с обеих сторон;
• Переходники и тройники — точно так же, как и в пункте выше.

Кстати, опорный кронштейн для «сэндвич-дымохода» можно изготовить и самостоятельно. Для этого следует взять два уголка по 30 и 50 миллиметров соответственно и затем, применяя болгарку, дрели и болты типа «М10» — «М8» создать сам кронштейн.

Применение герметика

После окончания процесса монтажа следует в обязательном порядке снять с труб защитную пленку. При этом наиболее предпочтительной длиной дымохода является длина от 5 до 6 метров от колосника печи и до ее оголовка. Не следует забывать и о том, что обязательно нужно герметизировать все имеющиеся швы и зазоры.

Для произведения герметизации можно применять жаропрочный герметик. Такие герметики выпускаются и специализированными, исключительно для дымоходов.

Герметик должен быть обязательно рассчитан на условную температуру не менее чем 1000 градусов по Цельсию. Наносить его нужно следующим образом:

• Для внутренних труб — герметик наносится на наружную поверхность верхней соответственно внутренней трубы;
• Для наружных труб — герметик наносится по наружной поверхности;
• При переходе с так называемой «одностенной» на «двустенную» трубу герметик нужно наносить снаружи по окружности;
• При фиксации одностенной трубы и прочих модулей и элементов герметик наносится точно так же, как и в предыдущем пункте.

Сэндвич дымоход своими руками

После того, как герметизации будет произведена, следует проверить наиболее опасные локализации нагрева вашего установленного дымохода на температуру. А для того, чтобы в будущем процесс чистки дымохода был наиболее простым и легким в нем нужно сделать ревизию.

Ревизией в данном случае называют съемную часть или специальное отверстие с дверцей.

Как вы можете видеть, монтаж и обустройство дымоходов типа «сэндвич» предельно прост и легок именно за счет простоты конструкции и предельно легком ее весу.

Отзывы покупателей

Существуют многочисленные отзывы от счастливых покупателей дымохода типа «сэндвич». Они преимущественно положительные, и лишь предельно редко, в порядке исключения, встречаются негативные отзывы. Как правило, они связаны с производственным браком полученной конструкции дымохода и ее отдельных элементов.

Представляем вашему вниманию некоторые из отзывов:

Виктор, 42 года, Москва:

Спорить не буду, сэндвич дымоходы Феррум действительно стоящая вещь. Они не просто дешевы и просты в монтаже, но и обладают многочисленными техническими преимуществами перед аналогами.

Мы с друзьями установили такой дымоход в сауне можно сказать за один день. Еще один день ушел на неторопливую и аккуратную герметизацию стыков. В целом, я, как и друзья, очень остался доволен данным видом дымохода.
Александр, 35 лет, Екатеринбург:

У нас в сауне дымоход типа «сэндвич» стоит уже 12 лет и ни разу еще не подводил. Но здесь, как мне кажется, важна не только сама конструкция дымохода, но и то, насколько качественные материалы в нем используются.

В моем случае все отлично, хотя у знакомого и попался брак. Справедливости ради магазин обменял его на новый, не бракованный товар. В общем «сэндвич» дымоходы действительно отличная и качественная вещь.

Инструкция по монтажу сэндвич дымохода (видео)

Портал об отоплении » Дымоходы

Установка дымохода. Как правильно собрать дымоход

В этой статье мы хотим поделиться с посетителями сайта полезной информацией о том, как правильно установить дымоход. Перед пользователями, купившими твердотопливный или газовый котел, сразу же встает множество вопросов, вызванных необходимостью обустроить дымоход к ним. Современное отопительное оборудование непрерывно совершенствуется, и хотя основные принципы конструкции дымовых систем остаются неизменными, существует множество нюансов, касающихся как применимости разных дымоотводов с теми или иными видами отопительного оборудования, так и условий их эксплуатации, и правил сборки.

Установка дымоходов, как и котлов, должна производиться по тщательно разработанному заранее, лучше ещё до покупки оборудования, плану. Очень хорошо, если об этом позаботились в процессе создания проекта и строительства будущего дома. Но ничего страшного, если потребовался монтаж дымохода или котла в готовом здании – это вполне осуществимо.

Как сделать дымоход

Эту работу начинают с выбора вида дымовой системы, подходящей к вашему отопительному прибору. От этого выбора зависит долгая и качественная работа котла, а также перечень необходимых работ, технические особенности монтажа и, разумеется, величина сметы. Для отвода продуктов сгорания газа, отличающихся повышенным содержанием кислот, применяют нержавеющие дымоотводы из кислотостойкой стали либо керамические, которые в силу крайне низкой проницаемости стенок не впитывают кислотный конденсат. А для твердотопливного котла подойдет труба из любого материала, в том числе из кирпича. Однако в последнее время кирпичные дымовые системы становятся менее популярными. Кирпич хуже сопротивляется разрушению агрессивными продуктами сгорания, да и монтаж дымохода, сделанного промышленным способом из нержавейки или керамики, выполняется проще и быстрее, чем ручная кирпичная кладка дымовой трубы.

На месте установки оборудования производятся необходимые замеры, и решается вопрос о местоположении дымоотвода. Котел чаще всего ставят в доме, прилегающем к нему помещении хозяйственного назначения или в подвале. Конечно, если в доме заранее спроектировано отдельное помещение для котельной, это будет лучшим вариантом, но такая возможность имеется не у всех, поэтому приглашение специалиста по монтажу отопительного оборудования поможет вам определиться с решением этого вопроса. Дымоотвод, как и котел, может располагаться внутри помещения, но иногда оказывается, что удобнее будет установить его на улице. В таких случаях выбирают дымовые системы с утеплением – керамические или нержавеющие, типа «сэндвич». Главное, чтобы дымовая система отвечала своему назначению – полностью удалять продукты сгорания топлива и обеспечивать тягу, без которой невозможно горение. Если тяга слабая, то неполное сгорание топлива вызовет снижение производительности котла, а недостаточное удаление дыма может привести к отравлению угарным газом. При слишком сильной тяге неизбежны большие потери тепла и преждевременный износ оборудования из-за повышенной температуры сжигания топлива, а также повышенный расход топлива. Избежать этих проблем вам поможет проект, разработанный специалистом, знающим, как правильно сделать дымоход с учетом всех факторов, влияющих на качество дымоотведения. Для этого используются компьютерные программы, помогающие точно выполнить все расчеты и построить чертеж будущего дымохода.

Как правильно собрать дымоход

Оптимально, если дымоотвод на протяжении всей высоты будет представлять собой прямую трубу, без изгибов и поворотов. Но не беда, если архитектурные особенности жилища или здания иного назначения не позволяют этого. Главное – соблюдать правило, гласящее, что в дымовой системе не должно быть более трех горизонтальных участков общей протяженностью 1 метр, иначе нарушится тяга, и эффективность работы котла будет снижена. Диаметр дымоотвода выбирается в зависимости от мощности котла и диаметра его выходного патрубка. Для расчета высоты дымовой трубы необходимо знать высоту дома, в котором её монтируют, и форму крыши. Иногда при выборе места установки дымовой системы и расчете её высоты приходится принимать во внимание размеры соседних зданий: если они расположены близко и имеют большую высоту, то могут вызывать завихрения воздуха, ведущие к «опрокидыванию тяги».

Если выбран керамический дымоход, который может использоваться с любыми видами топлива, то его установка начинается с устройства фундамента, так как он имеет довольно большой вес. Сборка любых модульных дымоходов, как керамических, так и стальных, ведется одним и тем же способом – соединением модулей путем вставления одного из них в раструб другого. Соединение трубы с котлом осуществляется через тройник, к которому присоединяют также конденсатосборник и ревизию (элемент с люком для прочистки дымовой трубы). При наличии поворотов и изгибов дымовой трубы используют колена с углами 30°, 45° и 90°. Дымовая труба надежно фиксируется к стене при помощи специальных крепежных элементов. Нижнее окончание дымохода должно иметь конденсатосборник. Как правило, патрубок от конденсатосборника для слива конденсата должен соединяться с канализацией.

Монтаж коаксиального дымохода выполняется согласно имеющимся условиям. Если котел оборудован принудительной циркуляцией, то такой дымоход к нему должен быть установлен только горизонтально. Если из-за близости окон или по иным причинам невозможно вывести трубу горизонтально сквозь стену, тогда применяют вертикальную установку трубы с горизонтальным отводом к котлу. Для упрощения оттока конденсата выполняется небольшое, до 3°, отклонение трубы от горизонтали. В многоэтажных домах, где проектом предусмотрено поквартирное газовое отопление, возможна установка одной трубы большого диаметра с присоединением к ней нескольких горизонтальных отводов от индивидуальных котлов.

Установка дымохода производится с соблюдением технических требований, строительных норм и правил, и, конечно, правил пожарной безопасности. Разумеется, «не бывает огня без дыма, а человека без ошибки», но лучше всё же избегать ошибок, которые могут слишком дорого нам обойтись. Компания «Мой котел», имеющая лицензию МЧС и большой опыт монтажа котлов и дымовых систем, проведет установку по всем правилам и обеспечит на долгий срок безопасное тепло вашему дому!

Как собрать дымоход

Дымоход нужен для создания хорошей тяги, необходимой для поддержания горения в котле, камине и пр. Также он должен обеспечивать беспрепятственное качественное удаление дыма и других продуктов сгорания. Существуют разные виды дымоходов. Наиболее популярные и доступные — одностенные и двустенные дымоходные системы из нержавейки. Специалисты http://dymohod.top/ дают советы по сборке таких моделей.

Рекомендации по сборке дымохода из нержавейки

Монтаж дымоходных труб начинают от отопительного устройства. Диаметр дымохода должен быть такой же или чуть больше больше диаметра выходного отверстия нагревательного прибора. Если они разные, используется переходник.

Если устанавливается дымоход вида «по конденсату», часть каждой следующей трубы (верхней) вставляется в нижнюю. Дымоходы «по конденсату» устанавливать предпочтительней, поскольку такая конструкция не позволяет конденсату и смоляным отложениям выходить наружу: влага просто стекает по гладким стенкам труб из нержавейки вниз.

Если собирают дымоход «по дыму», процесс обратный: верхний сегмент трубы надевается, соответственно, на нижний.

Для того чтобы иметь возможность регулировать тягу в конструкции дымоходе устанавливается дополнительный элемент, который называется шибер (шиберная задвижка). Это приспособление, обеспечивающее полное или частичное перекрытие движения газов в дымоходе.

Поскольку металлический дымоход состоит из сегментов, все места стыков тщательно соединяются между собой на всю глубину посадочного раструба и скрепляются хомутами. Кроме того, все места соединения частей трубы и других элементов (тройников, отводов и пр.) тщательно герметизируют. Это делается с помощью термостойкой мастики.

Проверка работы дымохода и уход за ним

После окончания монтажных работ проводят так называемую “испытательную топку”.

• Первый “запуск” дымохода позволяет проверить, насколько герметично соединены стыки. Кроме того нужно убедиться, что, например, прилегающие конструкции кровли, выполненные из горючих материалов, не подвергаются влиянию высоких температур и не нагреваются.
• Надо понимать, что при первом “запуске” остатки масла с поверхности металлических труб должны испариться, а герметизирующие материалы под воздействием высокой температуры в этот момент кристаллизуются. Так что в первый раз, во время проверки работы дымохода, может появиться неприятный запах и легкое задымление.
• Кроме того, при первом нагреве труб дымохода из нержавейки (и одностенного, и двустенного, усиленного утеплителем) на поверхности металла могут появиться цвета побежалости (радужные цвета). Это тоже не является дефектом: просто под воздействием тепла образуется тонкая прозрачная окисная пленка.

Чтобы дымоход эффективно справляться со своей работой, за ним нужно следить. Специалисты рекомендуют как минимум дважды за отопительный сезон проводить чистку дымохода.

• Предыдущее: Место бетона в строительной индустрии
• Следующее: Использование промышленных ворот и штор при современном проектировании и строительстве

Как правильно собрать дымоход Монтаж труб дымохода

При монтаже дымохода существует несколько простых правил, в независимости от того какой отопительный аппарат вы собираетесь использовать, будь это банная печь, камин или котел. На данный момент существует множество различных СНИПов и пожарных документаций по безопасности. Здесь вы найдете основные правила установки дымохода на доступном языке без всякой лишней информации.

Одним из первых и самым простым правилом является то, что на один отопительный агрегат будет установлена одна дымовая труба. Много «умельцов» скажут, что они умудрялись ставить на один дымоход сразу два отопительных аппарата. Все этого хорошо и экономно, но на 100% не безопасно! Запомните одна печь (камин, котел) — один дымоход. Это ваш дом и ваша безопасность!

И так, приступим непосредственно к установке дымохода на вашу печь или котел.

Первый метр трубы дымохода должен иметь толщину не менее 0,8 мм и быть полностью одностенным, то есть без всякой дополнительной изоляции. Далее вы можете использовать двухстенные трубы (сэндвич). Внутренняя труба в сэндвиче может иметь толщину не менее 0,5 мм.

При использовании отводов на 90° горизонтальный участок дымохода не должен превышать 1 метра.

На какой высоте должен быть ваш дымоход над крышей:

• если вы имеет плоскую крышу, то ваша труба дымохода должна возвышаться над кровлей не менее чем на 0,5 метра.
• если ваша крыша является двухскатной и имеет конек:

при выходе трубы на расстояние до 1,5 метра от конька, ваша труба должна быть выше уровня конька на 0,5 метра;

при выходе трубы на расстоянии от 1,5 до 3 метров, ваша труба может выходить на одном уровне с коньком; 

при выходе трубы на расстоянии от 3 метров, труба должна выходить не ниже 10° от уровня конька.

ОНЛАЙН КОНСТРУКТОР ДЫМОХОДА

Установка дымохода для дровяной печи

Этот пост может содержать партнерские ссылки, поэтому я зарабатываю комиссию.

Дровяная печь, которой часто пренебрегают, игнорируют или неправильно понимают. дымоход — это опора, которая поддерживает ваша дровяная печь.

Думайте об этом как о «закулисье» рабочая лошадка, которая управляет всем деревом система выжигания .

Хотя интересно сосредоточиться на наиболее эффективных плита или новейшие технологии, легко забыть, что ваша плита будет только функционирует так же, как и дымоход, к которому он подсоединяется.

Большинство проблем, таких как обратный вздутие живота, плохое сквозняк, или запах сажи в дом, можно проследить до плохо построенного дымохода .

Правильная вентиляция имеет решающее значение для функциональной и эффективной дровяной печи.

По мере того, как вы думаете о вентиляции, вы найдете различные варианты .

Итак, с чего начать?

Чтобы узнать больше, давайте посмотрим, как работает дымоход и почему его конструкция важна.

Тяга в дымоходе

Для правильного функционирования дровяной печи дымоход должен выводить горячие газы вверх и за пределы дома.

Когда газы поднимаются вверх по дымоходу, создается давление разница, которая позволяет печи втягивать свежий воздух, используемый для горения — вид как вакуум.

Это движение газов вверх по дымоходу известно как тяга.

Температура газов внутри дымохода и Общая высота дымохода играет важную роль при определении тяги .

Например, чем горячее газы внутри дымохода По сравнению с температурой наружного воздуха, сквозняк будет сильнее.

Кроме того, чем выше дымоход, , тем больше тяга в нем. создать .

Наружные воздушные потоки, которые образуются вокруг деревьев, зданий или вершин крыш, могут создавать проблемы, которые уменьшают сквозняки и препятствуют возникновению сквозняков.

Чтобы этого не произошло, дымоход должен выходить как минимум на 3 фута за плоскую крышу и быть как минимум на 2 фута выше любого пика крыши в пределах 10- футов радиуса .

Как правило, общая высота дымохода от основания дровяной печи до верха дымохода не должна быть меньше 15 футов.

Дымоход дровяной печи — Внутри Vs. За пределами

Вопреки распространенному мнению, дымоходы, выходящие из дома на уровне земли и бегут снаружи вдоль внешних стен дома. крайне неэффективно.

Поскольку горячий воздух поднимается вверх, наружная температура охлаждает газы внутри дымохода понижающая тяга .

Эти охлаждающие газы могут также вызывать конденсацию и накопление креозота.

Креозот образуется при контакте теплых газов с холодная поверхность, что происходит, когда вы запускаете дымоход на улице.

Если разместить печь в центре вашего дома, дымоход дровяной печи будет проходить прямо через жилые помещения вашего дома, где температура теплая.

Высокая температура вокруг дымохода сохраняет дымовые газы теплыми, , что помогает создать сильную тягу .

Плюс дымоход выходит около пика крыши.

Это исключает возможность нежелательных проблем, вызванных внешними конструкциями.

Другие способы увеличения осадки

Помимо установки внутреннего дымохода, следует также Убедитесь, что размер дымохода соответствует требованиям вашей печи.

Например, слишком маленький дымоход может создать слишком много сквозняк, и дымоход тоже big уменьшит давление, что приведет к уменьшению осадки .

Производитель печи порекомендует какой размер дымохода следует установить для оптимальной производительности.

Обычно дымоход на печи определяет размер дымохода .

Ограничить количество изгибов дымохода за счет уменьшения чрезмерные T или изгибы и старайтесь избегать длинных горизонтальных участков дымохода.

Дымоход можно сравнить с вентиляционным отверстием сушилки.

Чем больше изгибается и зигзагообразно выпускное отверстие осушителя, тем больше ворса оно собирается внутри трубы.

Дымоход такой же; только пух на самом деле креозот.

Прямой вертикальный путь без ограничений создает сильный уклон. .

Большинство производителей дровяных печей оценивают свое оборудование как приемлемое только для нескольких систем вентиляции.

Таким образом, выбор из множества доступных опций становится менее сложным.

Однако есть несколько вещей, которые необходимо учитывать, чтобы обеспечить наилучшее функционирование вашего устройства.

Категории вентиляции дымохода дровяной печи

Вентиляция дровяной печи подразделяется на две основные категории:

• С воздушным охлаждением дымоходные системы
• изолированные Дымоходы

В дымоходных системах с воздушным охлаждением для охлаждения используется воздух.

У них есть пространство между стенками дымохода, чтобы пропускать воздух извне, чтобы свободно передвигаться.

Поскольку воздух не так хорош для изоляции, как твердый материалы, системы дымохода с воздушным охлаждением обычно большие .

Их конструкция позволяет оставлять не менее 2 дюймов в воздушном пространстве. между каждым слоем стены дымохода.

Изолированные дымоходы имеют слой твердой изоляции между наружной и внутренней стенками дымохода .

Обычно изоляция состоит из стекловолокна, минерального шерсть, либо керамическое одеяло.

Если ваша дровяная печь горит высокие температуры, изолированный дымоход — хорошая идея для обеспечения безопасности температура в вашем доме.

Фаза проектирования дымохода для дровяной печи

Перед покупкой дымохода вы должны учесть необходимое количество вентиляции.

Во-первых, обратите внимание на любые особые условия, которые могут у вас быть. Затем выясните, какая вентиляция разрешена вашим местным законодательством.

Производители предлагают полный список условий вентиляции в руководстве пользователя.

Прискорбно узнать, что предпочитаемая вами древесина плита не допускается в вашем регионе .

Однако могут быть и другие подходящие варианты.

Итак, вам следует изучить перед покупкой нового прибор, чтобы избежать дорогостоящей ошибки.

Важно также понимать план вашего дома. в определении размеров дымохода .

Технический специалист может помочь вам создать комплексную список компонентов вентиляции, которые вам понадобятся для вашего конкретного применения.

Дровяная печь Дымоход Chase

Если находится в безопасном помещении в вашем доме, Системы дымохода для дровяных печей могут проходить через потолок.

Другой способ прокладки дымохода — использовать дымоход. чейз или конверт, прикрепленный к внешнему виду вашего дома.

Популярный выбор — вытяжка для дымохода — дом с конструкциями вся ваша дымоходная система без ущерба для места .

Хотя они дороги, дымоходы — самые эффективные варианты, если нужно сохранить площадь пола.

Основание дымохода должно подходить к обрамлению. размеры вашей дровяной печи.

Проверьте свою дымоходную систему

После завершения установки вам следует протестировать система дымохода, чтобы убедиться, что она работает правильно.

Вы должны проверить на утечку и набрать .

Разведите небольшой костер в дровяной печи и осмотрите все области вашей вентиляционной системы.

Проверьте наличие капель конденсата и дыма, а также решать проблемы.

Общий

Установка дымохода для дровяной печи может быть сложной задачей для новичка.

Поэтому рекомендуется работать с опытным специалистом по дымоходам.

Это поможет вам соблюдать нормы и правила роста.

Также рекомендуется изолировать вытяжку дымохода перед ограждением .

Это помогает предотвратить большие перепады температуры и плохая работа вашей дровяной печи.

Итак, как лучше установить дымоход дровяной печи внутри вашего дома?

Помните следующие основные принципы:

• Установите печь в центре ваш дом с дымоходом, идущим прямо через теплую часть твой дом.
• Ограничьте количество изгибов в дымоход, и обязательно используйте изолированную высокотемпературную трубу.
• Подберите размер дымохода к дымоходу воротник на плиту.
• Высокий дымоход — счастливый дымоход.

Помните, дымоход — это основа вашей дровяной печи .

Регулярно проверяйте его на предмет повреждений, вызванных высоким температуры, влажности или коррозии.

Кроме того, проверьте и прочистите дымоход дровяной печи. сертифицированный специалист не реже одного раза в год для поддержания ваших инвестиций и, что еще более важно, повысьте свою безопасность.

Установка заглушки дымохода | Как установить заглушки для дымохода

Сколько стоит установка заглушки для дымохода?

Заглушки дымохода доступны в различных размерах, формах, материалах и отделках. Заглушки дымоходов обычно изготавливаются из оцинкованного металла, нержавеющей стали и меди. Стоимость установки заглушки дымохода из нержавеющей стали может варьироваться от 175 до 225 долларов за заглушку одинарного дымохода стандартного размера.

Установка заглушки дымохода будет стоить более 1100 долларов в зависимости от материала, отделки, размера и любого специального оборудования, необходимого для установки заглушки дымохода.

Как установить колпак дымохода

1. Измерьте дымоход.
2. Купите колпак дымохода, размер которого соответствует дымоходу.
3. Определите, предназначена ли заглушка дымохода для надевания на дымоход или вставной.
4. Установите колпачок.
5. Убедитесь, что между дымоходом и верхней частью колпака должно быть не менее 6 дюймов, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию.
6. Вставьте саморезы в отверстия на колпаке дымохода.
7. Закрепите колпак дымохода на дымоходе.

Как установить заглушку дымохода

1. Измерьте общую высоту и ширину дымохода.
2. Измерьте коронку дымохода по самому длинному краю.
3. Купите колпак дымохода, размер которого соответствует дымоходу и венцу.
4. Очистите коронку от мусора с помощью щетки или подобного предмета.
5. Наденьте колпак дымохода на дымоход и на венец.
6. Убедитесь, что между дымоходом и верхней частью колпака должно быть не менее 6 дюймов, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию.
7. Просверлите пилотные отверстия в короне дымохода, используя сверло для кирпичной кладки, которое на ⅛ дюйма меньше, чем ваши винты.
8. Сделайте волнистую бусину герметика шириной 1 дюйм по краю короны.
9. Установите колпак дымохода на коронку.
10. Убедитесь, что отверстия на крышке дымохода совпадают с пилотными отверстиями.
11. Закрепите колпак дымохода на головке винтами.
12. Убедитесь, что заглушка дымохода установлена ​​правильно и закреплена со всех сторон.

Как установить заглушку дымохода без дымохода

Для правильной установки заглушка дымохода требует основания в виде терракотовой плитки на коронке каменного дымохода или круглой металлической трубы.

Как установить круглую заглушку дымохода

Круглые заглушки дымохода устанавливаются либо для металлических дымоходов, либо для каменных дымоходов. Круглые заглушки для металлических дымоходов либо вставляются на место, либо затягиваются прижимными винтами. При кладке дымоходов круглой плиткой из глиняных горшков колпачок вставляется в дымоход и наносится капля силиконового герметика для герметизации краев.

Сколько времени нужно, чтобы установить заглушку дымохода?

Стандартная заглушка дымохода с одинарным дымоходом требует около 5-10 минут для установки после того, как технический специалист находится на крыше.Для установки заглушки дымохода может потребоваться 1 час или больше, в зависимости от стиля заглушки дымохода.

Вам нужен колпачок на дымоходе?

Да. Правильно установленная крышка дымохода предотвратит попадание воды, животных и насекомых в дымоход и защитит крышу от горящих углей. Установка заглушки на дымоход — относительно недорогая услуга по сравнению с проблемами, которые она может предотвратить. Он также играет важную роль в сохранении безопасности вашего камина и дома.

Заглушки дымохода Не допускают попадания дождя в дымоход

Дымоход без заглушки позволяет дождю попадать в дымоход.Влага в дымоходе вызывает повреждение кирпича и раствора дымохода, а также глиняной или металлической футеровки дымохода. Когда влага смешивается с сажей, в доме может возникать сильный запах.

В течение года замерзание и таяние снега и льда может нанести серьезный ущерб каменным стенам дымохода и облицовке дымохода, что приведет к дорогостоящему ремонту для восстановления вашего дома.

Предотвращение появления белок и других мелких животных

В заглушках дымоходов используется сетчатый барьер для защиты дымохода и дома от пушистых захватчиков.В зимние месяцы птицы, белки и еноты пробираются в теплые незащищенные дымоходы или даже в интерьер вашего дома и гнезда.

Гнезда животных и птиц могут блокировать дымоход, вызывая проблемы с обратным проникновением дыма или угарного газа внутрь вашего дома во время пожара.

Защита от раскаленных углей

Еще одна важная функция заглушки дымохода — защитить крышу от раскаленных углей, которые могут вызвать пожар в доме.По этой причине заглушки дымохода также называют искрогасителями. Дымоходы камина содержат горячий дым, который несет угольки вверх по дымоходу, без крышки дымохода эти угли могут вырваться из дымохода и упасть на крышу, что может вызвать пожар.

Сколько стоит установка дымохода?

Желаете ли вы использовать камин в своем доме для дополнительного отопления или для создания атмосферы, которую создает только камин, это также означает, что ваша конструкция требует дымохода.Правильно функционирующий дымоход важен для безопасности дома и здоровья человека, потому что он уносит дым вверх и из дома, а также потенциально вредные газы. Тем не менее, не все здания полностью оборудованы дымоходом, чтобы можно было использовать новый камин или дровяную печь.

И если вы представляете дымоход строго как компонент, сделанный из кирпича и раствора, помните, что они также изготавливаются из прочной оцинкованной стали или алюминия и предназначены для непосредственной работы с любым количеством источников тепла и топлива.

Дымоход : дымоход 12 ‘x 12’.

Прочие соображения и затраты

• Удаление существующего дымохода для его восстановления может быть частью проекта, и это чрезвычайно дорого и может стоить от до 4000 долларов и даже до до 10000 долларов , включая расходы на вывоз мусора.
• Может быть хорошей идеей начать программу обслуживания с местными специалистами, как только будет завершена установка любого вида дымохода. Классические трубочисты могут появляться регулярно, и большинство из них берут $ 230 за ежегодную чистку.

Рекомендации для самостоятельной работы

Список литературы

• Сметная книга мастера, полная серия, год 2019.
• Последние цены на сайте Home Depot и других поставщиков.
• Литературный обзор веб-сайтов «сделай сам».

Установка нового дымохода — Строительство дымохода

Если вы устанавливаете новый дровяной котел, для вентиляции необходим дымоход. Независимо от того, строите ли вы новый дымоход из каменной кладки или устанавливаете дымоход заводского изготовления, важно, чтобы размер дымохода был рекомендован производителем вашего камина или дровяной печи. Ниже приведены некоторые особенности, которые следует учитывать при инвестировании в новый дымоход, чтобы помочь вам принять лучшее решение для вашего дома:

Размещение

Самая большая ошибка, которую можно сделать с дымоходом, — это его размещение на внешней стене, где он подвергается воздействию внешних элементов в гораздо большей степени, чем если бы он только выступал через крышу.Если ваша цель — добиться оптимального функционирования дымохода, поместите дымоход в структуру вашего дома.

Причина, по которой внешний дымоход — не лучший выбор, связана с чем-то, что называется «эффектом трубы», который препятствует тому, чтобы дымоход имел необходимую тягу для вытягивания продуктов сгорания вверх и из вашего дома. В холодную погоду теплый воздух в доме поднимается так же, как горячие выхлопные газы в дымоходе. Благодаря эффекту стека создается область небольшого низкого давления в нижней части дома, а небольшое высокое давление существует на верхних уровнях дома.Посередине — нейтральный самолет с нейтральным давлением.

Если у вас есть дымоход снаружи и в дровяной печи или камине нет огня, дом начинает работать так, как если бы это был дымоход. Он будет втягивать холодный воздух с запахом в дымоход в ваш дом из-за эффекта трубы.

Если дымоход установлен внутри ограждающей конструкции дома, пониженное отрицательное давление не оказывает отрицательного воздействия. Вместо этого воздух в дымоходе плавно течет вверх, даже если огонь не горит.Тепло в доме, которое окружает дымоход, создает необходимую тягу.

Еще одним преимуществом размещения дымохода внутри является то, что вы сможете легче разжигать растопку с меньшим количеством копчения. Когда дымоход построен или установлен снаружи, людям часто приходится зажечь свернутую газету, как факел, и провести ее через заслонку так, чтобы холодный столб воздуха в дымоходе рассеялся и перестал давить вниз в сторону. камин или печь.

Изоляция

Для высокоэффективного дымохода, используемого для печи или камина, который обеспечивает тепло, а не служит чисто декоративным элементом, изоляция является обязательной. Тип необходимой изоляции зависит от типа дымохода.

Коды безопасности

Еще одно важное соображение — обеспечить соответствие дымохода строительным нормам безопасности, включая установку правильной облицовки. Вкладыши, возможно, являются наиболее важным компонентом вашей дымоходной системы, поэтому не забудьте спросить своего специалиста по дымоходам о вариантах установки вкладышей.

Техническое обслуживание

Когда вы используете дымоход, материалы расширяются и сжимаются в холодную погоду. Механизм изнашивается суставами, конструкционным материалом и уплотнениями. Лучший способ сохранить дымоход — это ежегодно его осматривать, а при возникновении проблем обращаться к профессионалу. При необходимости также пусть ваш дымоход прочистит специалист по дымоходу.

Northeastern Chimney, Inc.
37 Cody Street, West Hartford, CT 06110
Телефон: 860-233-5770

трубочист в западном хартфорде, ct 06110 — 06117 — 06119 — 06127 — 06133 — 06137 / bristol, ct 06010 — new britain, ct — 06050 — 06051 — 06052 — 06053 / newington, ct 06111 — whersfield, ct 06109 — cromwell CT 06416 — Рокки Хилл, CT 06067- Берлин, CT 06037 — Кенсингтон, CT 06037 — Портленд, CT 06480 — Мидлтаун, CT 06547 — Мериден, CT 06450 — Мидлфилд, CT 06455 — Южный Виндзор, CT 06074 — Эллингтон, CT — Восток windsor, ct 06088 — CT трубочист в Фармингтоне, CT 06032 — Avon, CT Дымоход 06001 — Дымоход Simsbury, CT 0607 — Инспекция дымохода в West Simsbury, CT 06092 — Кантон, CT 06019 — Берлингтон, CT 06013 — Блумфилд 06002 — юнионвилл, ct 06085 — weatogue, ct 06089 — суффилд, ct 06078 — виндзор, ct 06095 — гранби, ct 06035 — коллинсвилл, ct 06022 — хеврон, ct 06248 — marlborough, ct 06447 — манчестер, ct 06040 — 06042 — 06042 — Bolton, CT 06043 — Колчестер, CT 06415 — Толланд, CT 06084 — Ист-Хэмптон, CT 06424 — Чесир, CT 06410 — Саутингтон, ct 06489 — трубочист glastonbury, ct 06033 — южный гластонбери, ct трубочист, коннектикут — 06073 — сертифицированные трубочисты — полная лицензия — страхование

Видео «Сделай сам» Обшивка дымохода, заглушки, заслонки, монтажные трубы печи Видео

Rockford Chimney объясняет, как установить заглушку для дымохода из нержавеющей стали.Посмотрите это подробное видео, чтобы узнать, как установить заглушку для дымохода.

Подробнее

Размещено в видео «Сделай сам» Дымоходные футеровки, заглушки, демпферы, видео по установке печных труб

Компания Rockford Chimney объясняет, как предварительно изолировать нижнюю часть футеровки дымохода. Посмотрите это короткое видео, чтобы узнать, как заделать нижнюю часть предварительно изолированной облицовки дымохода.

Подробнее

Размещено в видео «Сделай сам» Дымоходы, заглушки, заслонки, видео по установке печных труб

Rockford Chimney объясняет преимущества самых популярных модификаторов креозота и очистителей дымохода.Посмотрите это короткое видео, чтобы узнать о преимуществах и различиях между Home и Hearth Cleaner, Speedy White Hearth и Stove Cleaner, Anti-Creo-Soot и Cre-Away.

Подробнее

Размещено в видео «Сделай сам» Дымоходные вкладыши, заглушки, демпферы, видео по установке печных труб

Инструкции по монтажу дымоходных вкладышей для домовладельца, работающие самостоятельно, представлены Rockford Chimney Supply. Как легко установить дымоходный лайнер.

Подробнее

Размещено в Видео «Сделай сам» Дымоходные футеровки, заглушки, заслонки, видео по установке печных труб, статьи и информация: Сделай сам и информация о дымоходе и вкладыши для подрядчика

Быстрое видео, объясняющее, как смешивать и устанавливать изоляцию дымохода Rockford Смешивание.Смотрите сейчас и учитесь!

Подробнее

Posted in Видео «сделай сам» Дымоходы, заглушки, демпферы, видео по установке печных труб

Комплект ножек используется с нашими заглушками из нержавеющей стали для болтов на дымоходах, когда глиняная плитка не выступает из верхней части кирпича дымовая труба. Посмотрите это короткое видео с инструкциями по установке.

Подробнее

Размещено в Видео «Сделай сам» Дымоходы, заглушки, демпферы, видео по установке печной трубы

Если возникает ситуация, когда вам нужно соединить две секции гибкой дымоходной трубы, у нас есть варианты муфт.Измерение внутренней части дымохода поможет вам определить, какая муфта подойдет для вашей установки.

Подробнее

Posted in Видео «сделай сам» Дымоходы, заглушки, демпферы, видео по установке печных труб

Точные измерения важны при заказе крышки для вытяжки дымохода. Здесь вы получите пошаговые инструкции о том, как измерить успешный результат.

Подробнее

Размещено в Видео «Сделай сам» Дымоходы, заглушки, заслонки, видео по установке печных труб и заглушки для дымоходов и заглушки снизу вверх или крышу сверху вниз — как вам больше нравится!

Подробнее

Размещено в видео «Сделай сам» Дымоходы, заглушки, демпферы, видео по установке печной трубы

Как установить корпус тройника дымохода Rock-Flex, носик и нижнюю концевую заделку.Пошаговый процесс крепления корпуса тройника Rock-Flex, носа и нижнего конца к облицовке дымохода и через наперсток.

Подробнее

Рубрика: Видео «сделай сам» Дымоходы, заглушки, заслонки, видео, статьи и информация по установке дымохода: Сделай сам и информация о дымоходе и вкладыши для подрядчика

Установить наружную крышку дымохода

Как установить наружную крышку дымохода или заглушки

Заглушки для дымохода с наружным креплением и изготовленные по индивидуальному заказу заглушки для дымохода с наружным креплением крепятся по-разному.

Как установить колпачок дымохода наружного монтажа с кольцевым уплотнением

Следуйте инструкциям Hy-C_Band-Around_Assembly по сборке и установке колпачков Band-Around для наружного монтажа . Круглые заглушки для дымохода доступны как для дымоходов стандартного размера ( 16 ″ x 16 ″ , 17 ″ x 17 ″ , 17 ″ x 21 ″ и 21 ″ x 21 ″ ) и изготовленные на заказ. размеры.

Как установить наружную крышку дымохода в индивидуальном стиле

Другие заглушки для наружных дымоходов будут доставлены в полностью собранном виде.Сначала установите крышку дымохода на дымоход, как если бы вы закрывали коробку из-под обуви.

Тогда у вас есть выбор: прикрепить заглушку для наружной установки дымохода с помощью крепежных элементов Tapcon для каменной кладки или с помощью клея.

При использовании винтовой системы Tapcon просверлите вертикальную юбку крышки дымохода в дымоход примерно через каждые 12 дюймов, используя сверло Tapcon. Затем вставьте и затяните каждый крепеж Tapcon Masonry Fastener.

Если вы предпочитаете использовать клей, нанесите прерывистую зигзагообразную полоску клея, чтобы прикрепить вертикальную юбку заглушки дымохода к вертикальным сторонам дымохода.Прерывистый валик позволяет стекать скопившейся воде. Таким образом, вода не накапливается на короне дымохода и не портит его. Поместите крышку дымохода над дымоходом, как крышку на обувной коробке.

И колпачки для дымохода Band-Around , и изготовленные на заказ колпачки для наружного монтажа имеют съемные крышки, поэтому крышки можно снимать для очистки дымохода, не снимая всю крышку дымохода, устанавливаемую снаружи.

Последнее обновление: , 21 января 2016 г., Монте .

Как установить дымоход

Установка дымохода в дымоход — необходимая часть начала использования старого дымохода.Если вы живете в старом доме, то в углу может быть дымоход, который давно не используется. Вместо того, чтобы использовать дымоход, не проверив его, вы можете позволить токсичному дыму проникнуть в комнату, рискуя отравить себя и кого-либо еще в комнате в это время. Монтаж дымохода можно выполнить за несколько часов, и это может спасти вам жизнь, поэтому время потрачено не зря. Для выполнения этой работы не требуется помощь профессионала, если у вас есть базовые навыки по ремонту дома. Все, что вам нужно сделать, это следовать нескольким простым рекомендациям, чтобы выполнить работу быстро и легко.

Шаг 1 — Очистите дымоход

Первый шаг в установке дымохода — сделать его как можно более чистым. Удаление старой сажи, насекомых и даже мусора изнутри дымохода также позволит вам внимательно осмотреть дымоход и убедиться, что он не слишком сильно поврежден для использования. Если вы видите отсутствующую кирпичную кладку или серьезные повреждения внутри дымохода, вам следует отказаться от установки дымохода и вместо этого попросить подрядчика отремонтировать дымоход перед его использованием.

Сварить ворота на даче: Как сварить ворота на забор из профильной трубы своими руками: этапы монтажа

Распашные ворота своими руками – чертежи, изготовление, установка

Знакомство с домом начинается с ворот. По сути, это визитка хозяев. Поэтому, их вид должен быть по определению солидным и красивым. Но, в тоже время, основное их назначение – обеспечение сохранности и безопасности частных загородных домов и дач.

Как соединить эти два назначения вместе? Как сделать распашные ворота для дачи красивыми, надежными и функциональными. Какие виды распашных ворот бывают и какие лучше выбрать. Как изготовить и установить. Обо всем этом подробная пошаговая инструкция в нашей статье.

Распашные ворота своими руками – изготовление

Прежде чем перейти к описанию процесса устройства ворот, сделаем акцент на их плюсах и минусах.

Преимущества распашных ворот:

• простая конструкция;
• относительно низкая цена;
• нетребовательны в обслуживании;
• длительный срок эксплуатации;
• прочность;
• простота эксплуатации;
• неограниченная возможность выбор дизайнерских решений и формы;
• отсутствие необходимости в бетонировании площадки. Например, под ролики для откатных ворот;
• возможность установить автоматику.

Недостатки:

• необходимость предусмотреть довольно много места для открытия-закрытия;
• необходимость учитывать ветровую нагрузку в регионе.

Простая арифметика показывает, что преимуществ у распашных ворот значительно больше. А недостатки устранимы или не критичны. Длительная история их существования только подтверждает надежность системы.

Конструкция распашных ворот

Какие бы материалы не появлялись, как бы не изменялась мода на отделку ворот, основной принцип их обустройства остается неизменным. Конструктивное устройство:

• столбы (стойки). По сути, воротами не являются, но представляют собой опоры для их крепления;

• рама для распашных ворот. При ее изготовлении может использоваться дерево или металл. Последний более популярен, т.к. придает раме большую жесткость;

• отделочный (облицовочный) материал для обшивки;

• задвижки и замки.

Итак, мы определились, что представляют собой распашные ворота и какими особенностями они отличаются.

Изготовление распашных ворот – инструмент и материал

Убедившись, что можем изготовить их своими руками, приступим к строительству.

Требуемый инструмент для изготовления распашных ворот и расходный материал к нему.

Инструмент

Обязательный для изготовления каркаса и обустройства стоек:

• болгарка. Предназначена для резки и шлифовки металлических заготовок;
• нарезные диски;
• шлифовальные диски;
• сварочный аппарат;
• электроды;
• рулетка;
• строительный уровень;
• уголок;
• молоток;
• лопата;
• мастерок.

Вспомогательный:

• компрессор, краскопульт или кисточки для окрашивания стоек и/или ворот;
• дрель. Если понадобится для крепления обшивки ворот;
• клепатель, а также заклепки к нему.

Материал

• труба для изготовления рамы. Предпочтительно использовать профильную трубу 60х40х1,5. Подойдет и 40х20х1,5. Окончательный выбор зависит от отделочного материала и учета ветровой нагрузки;

• труба для изготовления стоек. Здесь также следует руководствоваться весом готовых ворот.

Общие рекомендации по выбору таковы:

1. вес ворот в пределах 150 кг. и ниже. Подойдет труба 80х80х4;
2. вес ворот от 150 кг до 300 кг. Труба – 10х100х5;
3. вес ворот превышает 300 кг. Труба –140х104х5.

Совет: Для стоек может быть использовать кирпич, бетон или даже дерево. В любом случае соотносите свойства материала с предполагаемой нагрузкой.

• петли для распашных ворот. Могут быть регулируемыми и нерегулируемыми. Должны быть изготовлены из качественного материала и обладать способностью выдерживать значительный груз;

• замки. Могут быть механические и электромеханические. Выбор на усмотрение;

• краска. Нужна для окраски стоек и/или обшивки;

• обшивка. Здесь также полная свобода выбора. Главное, чтобы было вам по нраву и по карману;

• автоматика для распашных ворот. Для возможности сделать автоматические ворота. Можно не устанавливать вообще или установить позже. Но, если ее установка предполагается, пусть и в отдаленном будущем – каркас распашных ворот лучше делать более прочным.

Как сделать распашные ворота своими руками

Не думайте, что самодельные, это синоним слов «некрасивые» и «ненадежные». Как раз наоборот – самодельные распашные ворота – означают креатив, индивидуальность и заботу о собственной безопасности.

Последовательность выполнения работ.

1. этап – установка стоек для навешивания ворот.
2. этап – изготовление распашных ворот.

Этапы, естественно, можно менять. Но установленные стойки (столбы для распашных ворот) должны выстоять как минимум неделю. Чтобы, не растягивать удовольствие, время ожидания можно занять свариванием ворот.

1 этап – установка столбов распашных ворот

В качестве стойки могут быть использованы:

• профильная труба. Выбор сечения трубы обоснован выше в разделе «материалы»;

• бетонный столб – приобретенный или залитый на месте;

• кирпич или натуральный камень. Последний используется больше для облицовки из-за своих нестандартных размеров;

• деревянный брус (100х100).

Способы установки столбов/стоек:

Способы установки столбов для ворот — забивка

Трубу можно забить на глубину около полутора метров

Такой способ установки наиболее быстрый, выгодный (нет расходов на бетон), есть возможность заменить стойку. Главное, при устройстве столбов этим методом – выдержать уровень. Это позволит избежать перекоса ворот.

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Способы установки столбов — бетонирование с армированием и безОпорный столб укрепить с помощью бетона (забетонировать), т.е. сделать, своего рода, фундамент для основания ворот.

Мы опишем второй, т.к. для первого нужна грубая сила и подходящий грунт.

Установка воротных столбов

Последовательность выполнения:

1. Выкопать или пробурить земляным буром котлован глубиной не менее 1 метра. Диаметр бура должен составить не менее 200 мм, при сечении трубы 100х100.

   Глубина зависит от глубины промерзания грунта в регионе установки. Ширина сторон определяется качеством грунта и габаритами опор (трубы, дерева, бетона).

2. Устраиваем песочно-щебневую подушку под бетон. Ее высота – 150-200 мм. Назначение – не допустить, чтобы стойка углублялась и создать основу для бетонирования.
3. Устанавливаем столб и ровняем его с использованием строительного уровня.
4. Готовим бетон и заливаем стойку.

Выстоять забетонированные столбы должны в течении 7 дней, не меньше. Бетон должен хорошо застыть. Во время застывания бетона периодически смачивайте его водой. Конечно, трещины на такой незначительной площади не столь опасны как, например, при трещинах в фундаменте дома. Но лучше их избежать.

Совет: Если использовать не трубу, а кирпич или бетон – глубина углубления также будет составлять 1 м.

Армирование столбов для ворот

Для надежности стойки нужно армировать. А также, заранее вывести два-три арматурных закладных для крепления петель.

2 этап – изготовление распашных ворот

Последовательность самостоятельного устройства.

Место установки и внешний вид распашных ворот

Это та исходная точка, с которой начинается вся работа. Часто место установки оказывает непосредственное влияние на внешний вид конструкции.

Например, вам нужно поставить ворота на задний двор, на въезд в сад или огородить будущее место строительства. Тогда и материал, и конструкция будут максимально упрощенными.

Если это будут парадные ворота или в гараж – тогда и затраты будут выше.

Размеры распашных ворот

В идеальном случае ворота делают вместе с забором. Однако, если у вас, например, живая изгородь или вы расширяете проезд и нужны новые ворота – следует точно замерять размеры.

Совет: Старайтесь делать распашные ворота в одном стилистическом решении с забором.

Важно замерять высоту и ширину проема под ворота. Замеряя высоту, учтите, что внизу ворот обычно оставляют технический просвет. Его величина зависит от покрытия подъездных путей. Если у вас в районе ворот положен асфальт, плитка или бетон – тогда достаточно 5-7 см просвета. Если грунт не укреплен (растет трава), а поверхность не ровная – тогда около 10 см. Технический просвет нужен еще и для того, чтобы снизить ветровую нагрузку, в том, случае если будущие ворота сплошные, без вентиляционных зазоров.

Также нужно предусмотреть наличие достаточного зазора между створками. Это позволит нивелировать незначительное смещение стоек.

Чертеж распашных ворот

Имея в своем распоряжении чертеж и схему конструкции распашных ворот, легко просчитать количество необходимого материала.

Старайтесь делать такую раму для ворот, чтобы ее размеры соответствовали размерам предполагаемого финишного материала. Так вы облегчите себе процесс монтажа и избежите соединительных швов на лицевой поверхности ворот. К примеру, стандартная ширина профнастила ПС-10 1 100 мм.

Совет. Осуществляя расчет, используйте рабочую, а не общую ширину отделочного материала.

На рисунке приведена схема рамы для распашных ворот, которую мы возьмем за основу.

Схема рамы для распашных ворот

Используя этот чертеж, как базис, можно рассчитать количество материала, места крепления и параметры труб и отделочных материалов.

В нашем примере – рама, это сварная конструкция. Она будет изготовлена из трубы или металлического профиля. Но можно использовать и дерево. Если, например, у вас полностью деревянные ворота.

На рисунке видно, что рама имеет квадратный вид и внутренние перемычки. Они нужны, чтобы придать раме жесткость.

Учтите, данная схема приведена для распашных ворот, которые не обустроены калиткой. Калитка располагается отдельно. Если же вы решите, сэкономить место и врезать калитку в ворота – предусмотрите эту потребность создавая, чертеж рамы для распашных ворот.

Расчет распашных ворот

Для рамы, которая приведена на схеме понадобится следующий материала:

• профильная труба 60х40 – 22 метра – для периметра рамы и перемычек. Эта труба будет крепиться к стойкам и держать всю конструкцию;

• профильная труба 40х20 – 15 метров – для внутреннего каркаса (усиления периметра). Именно, на эту трубу будет крепиться материал обшивки ворот.

Обычно трубы продаются погонными метрами, так что лучше сразу брать те размеры, которые вам нужны. Помимо прочего, это упростит вам доставку.

Резка и шлифовка труб

На этом этапе происходит изготовление составляющих рамы. Трубы отрезаются нужной длины и шлифуются.

Шлифовка нужна для того, чтобы очистить трубы от ржавчины. Если металл смазан маслом – его нужно устранить с использованием растворителя (чаще всего бензина).

Сварка распашных ворот

При осуществлении сварочных работ, помните плавила техники безопасности. Лучше, когда этот вид работ выполняет специалист. Так качество сварных соединений будет выше. Да и внешний вид более красивым.

При сварке важно осуществлять стыки так, чтобы уберечь трубу от затекания воды. В противном случае, в нее попадет вода или снег. Зимой он замерзнет, а с потеплением начнет расширяться. Это неизбежно приведет к расширению стенок трубы. И, как следствие, к деформации всей конструкции.

На нашем примере внутренние трубы приварены в виде квадратов. Но это не имеет принципиального значения.

Шаг сварочного крепления внешнего и внутреннего каркаса (трубы 60х40 и трубы 40х20) – 250-300 мм. Соблюдайте шахматный порядок. Так трубы, при тепловом расширении не порвут сварочный шов.

Некоторые чертежи рам для распашных ворот приведены ниже.

Распашные ворота с калиткой (реальный пример)Ребра жесткости на автоматических распашных воротах из профнастила

Чем больше ребер жесткости, тем большую ветровую нагрузку смогут выдержать ваши ворота.

Если зашивать забор отделочным материалом, тогда приваривайте трубу в середине наружного. Так, проще обозначить место крепления обшивки.

Грунтовка

Не важно, какой материал использовался для изготовления каркаса – металл или дерево – его нужно грунтовать. Грунтовка позволит продлить срок службы лакокрасочного покрытия и сделать процесс его нанесения более приятным.

Особенно тщательно грунтуются места сварки.

Задвижка и петли для распашных ворот

Как приварить петли на воротаКак приварить петли на ворота?

Петли привариваются к каркасу и к стойкам (столбам). Если стойка выполнена из кирпича, а отвод арматуры не был предусмотрен, тогда нужно сначала к кирпичу прикрепить дюбелем швеллер, а затем приварить петлю.

Разновидности петель представлены на фото

Варианты устройства петель для распашных воротВиды петель для распашных ворот

Механизм задвижки выбирается тот, который вам больше по душе. Наиболее распространенным и простым в изготовлении является такой, как представлен на фото

Механизм задвижки для распашных ворот

Финишная отделка распашных ворот

• Покраска каркаса

Предварительно каркас нужно протереть от пыли. Для окрашивания подойдет любая краска. Наносить краску лучше краскопультом, так она ляжет ровнее, а работа пройдет быстрее. Использовать кисточку, тоже можно. В этом случае процесс несколько затянется, а расход краски будет меньше.

Наносить краску лучше в несколько слоев.

• Крепление отделочного материала

Обшивка ворот возможна до и после установки каркаса на стойки. Для этого на внутреннюю трубу (40х20, в нашем примере) крепим обшивку. Способ крепления и крепежи зависят от отделочного материала.

Чем обшить распашные ворота

Используются следующие материалы:

Профнастил

Преимущества – невысокая цена, широкий диапазон цветов, малый вес. К недостаткам можно отнести: сложность замены (сложно подобрать цвет, т.к. лист слегка выгорает, плюс, оттенок зависит от партии и производителя). А также, возможность повредить при монтаже и высокая парусность.

Рекомендуем подробное описание, как сделать распашные ворота из профнастила своими руками

Распашные ворота из профнастила

Дерево

Преимущества – доступность, красивый внешний вид натуральной древесины, легкость замены. Недостатки – требовательность в уходе. Со временем дерево может рассохнуться, что приведет к появлению трещин.

Распашные ворота из дерева

Металлический лист

Достоинство – прочность. Недостаток – значительный вес.

Распашные ворота из металла

Ковка

Достоинства – неограниченность дизайнов. Недостаток в том, что сделать кованые ворота своими руками под силу только специалистам.

Кованые распашные ворота

Стальная сетка

Преимущество – низкая стоимость, высокая скорость работы, малый вес. Недостаток – невысокие эстетические свойства, прозрачность забора делает доступными для обзора всю территорию двора.

Распашные ворота из стальной сетки

Сетка рабица

Характеристики те же. Больше подходит для установки технических ворот.

Рекомендуем – устройство ворот из рабицы своими руками.

Распашные ворота из сетки рабицы

Комбинированные

Основу такой комбинации чаще всего составляет ковка, что позволяет придать воротам любую форму. А закрытость им придает обшивка изнутри деревом, металлом, профнастилом или поликарбонатом. Примеры таких ворот на фото

Распашные ворота комбинированные

Установка распашных ворот

Итак, стойки готовы, рама сварена, отделочный материал закреплен. Пора навешивать ворота.

Заключение

Надеемся, вы убедились, что установка распашных ворот своими руками, несложное занятие. При наличии материала и инструмента – устройство ворот не займет больше недели. От момента установки столбов, до монтажа ворот. А если учесть, что 7 дней нужно, чтобы забетонированные столбы устоялись, то вообще сутки. Успехов вам!

Распашные ворота — фото разных вариантов устройства

Металлические распашные ворота — кованые с деревянными вставкамиРаспашные ворота комбинированные — ковка + поликарбонатЖелезные распашные ворота с коваными накладкамиПростые распашные ворота для дачи

Сварка ворот из профильных труб для гаража и участка на даче: раздвижные и откатные варианты

Собственники земельных участков стремятся оградить свои владения от доступа посторонних лиц, выстраивая высокие заборы. Для того чтобы обеспечить въезд на территорию участка, в заборах делают ворота.

Нужны они и для гаражей, мастерских и других сооружений. Особой прочностью отличаются ворота с металлическим каркасом. И неважно, распашные они или откатные, в настоящее время все больше застройщиков склоняются к использованию именно этого варианта.

При видимой сложности конструкции, сварить ворота своими руками не составит труда, если есть навыки работы со сваркой.

Особенности конструкции

Каркас ворот, сваренный из металла, как правило, имеет немалый вес, поэтому и крепить створки распашных ворот нужно тоже сваркой к прочным, жестким, устойчивым опорам.

Распашные

Это требование легко выполнить, изготавливая гаражные ворота. Они крепятся к существующим стенам, изготовленным из камня, бетона или другого материала, который обладает высокой прочностью и устойчивостью.

Ведь изготавливать металлические ворота в деревянный гараж или сарай не имеет смысла. Единственное усложнение заключается в том, что проем в этом случае требуется обварить стальным уголком, чтобы приварить к нему петли или навесы.

Если же ворота устанавливаются в проеме забора, надо позаботиться о том, чтобы столбы, являющиеся опорами, выдержали их вес.

Если ворота распашные с шириной створок до 1,5 метров, с заполнением из легкого материала, например, из профнастила, то в качестве опоры под каждую створку может быть использован круглый или квадратный стальной столб из трубы диаметром от 100 миллиметров.

Столб достаточно забетонировать в грунт с таким расчетом, чтобы нижний конец был обязательно глубже уровня промерзания, иначе зимой вспучивающийся грунт может выталкивать и наклонять столбы. Створки ворот при этом будут смещаться от проектного положения.

Откатные

Откатные ворота, сваренные из металла, потребуют уже устройства достаточно серьезного фундамента. Являясь в закрытом положении консолью, они будут оказывать большую нагрузку на опору, причем эта нагрузка может быть направлена как вниз, так и вверх, то есть на вырывание из грунта.

Желательно, чтобы фундамент створки был воедино связан с фундаментом опор. Это позволит не допустить смещения их относительно друг друга при каких-либо подвижках грунта, что возможно от проезжающих по расположенной рядом дороге тяжелых транспортных средств.

Раздвижные ворота, как правило, подвешиваются на роликах к балке, соединяющей верх опор. Соединение производится сваркой и особых требований к устойчивости опор не предъявляется.

Изготовление каркаса

В гараже или на даче проще всего сварить ворота из профиля. Конструкцию легко собрать на месте из привезенного материала, который сейчас вполне доступен.

А учитывая обычные размеры ворот, заранее разрезав профильные трубы на отрезки, доставить их на участок можно даже на багажнике легкового автомобиля.

Практически во всех предприятиях, осуществляющих торговлю строительными материалами, осуществляется услуга резки. Главное, прихватить с собой в магазин чертежи, чтобы не допустить ошибок.

В первую очередь необходимо сварить каркас самих ворот. Проводить сварку ворот из профильной трубы надо на ровной горизонтальной площадке. Готовый каркас навешивают на опоры. Подготовка к сварке происходит так:

• заготовки для рамы раскладывают в положении, близком к проектному, подложив под углы деревянные подкладки;
• после этого, при помощи уровня, регулируя высоту подкладок, добиваются того, чтобы все детали створок лежали в одной горизонтальной плоскости;
• проверку проводят по сторонам створок и по диагоналям. Иначе ворота могут оказаться изогнутыми в форме винта;
• далее прихватывают сваркой все детали между собой и только потом обваривают все стыки;
• недопустимо целиком обваривать каждый стык отдельно, иначе при остывании шва каркас может «повести».

Для сварки рамы каркаса лучше использовать профилированную трубу сечением не менее 40х40 миллиметров. Для жесткости рамы, чтобы она сохраняла прямоугольную форму до того, как на нее будет смонтировано заполнение, необходимо предусмотреть диагональные связи. Для их изготовления можно применить трубу размером 25х25 миллиметров.

Створка откатных ворот должна быть сварена гораздо шире проема, так как часть ее будет задействована для устройства механизма отката. Как правило, на это уходит треть ширины створки.

Движение осуществляется вдоль ограждения или забора, поэтому в зоне работы откатных ворот не должно быть никаких помех и препятствий. После того, как каркасы створок ворот изготовлены, можно приступать к монтажу.

Крепление петель и направляющего рельса

Если ворота монтируются на стальные опоры или на обвязку проема, выполненную из уголка, особых трудностей возникнуть не должно. Для этого необходимо лишь тщательно разметить места крепления петель или навесов и максимально аккуратно их приварить.

Навесы могут быть в форме обычных дверных петель, то есть состоять из шарнира и двух, так называемых карт, а могут состоять только из шарниров. Последние имеют название «гаражные петли».

Имея в распоряжении токарный станок, можно даже изготовить их самостоятельно. Для облегчения хода такого шарнира внутрь его можно вставить стальной шарик диаметром около 5 миллиметров от старого разобранного подшипника.

Приваривание гаражных петель к столбам может представлять некоторую сложность, так как их трудно зафиксировать. В этом случае можно присоединить к шарнирам при помощи сварки куски стальной полосы и, воспользовавшись струбцинами, закрепить петли на опоре.

После этого можно применить сварку для монтажа петель. Соединение получиться надежным и петли будут приварены точно в том положении, в котором были закреплены струбцинами. Лишний металл можно срезать шлифмашиной или той же сваркой.

Для монтажа откатных ворот потребуется сварить целую систему из направляющего рельса и нескольких роликов. Рельс должен крепиться к закладным деталям, заранее предусмотренным в фундаменте.

Крепление осуществляется сваркой или болтами. Если спроектировать такую систему самостоятельно будет сложно, можно приобрести в магазине уже готовый механизм откатных ворот, а все остальные элементы изготовить своими руками.

Автоматизация

После сварки все виды ворот – и распашные, и откатные, и раздвижные, можно автоматизировать, установив соответствующий механизм для открывания.

Если такое решение будет принято, необходимо предусмотреть в местах крепления механизма специальные кронштейны, так как, из-за присутствующего в конструкции двигателя, вес может быть достаточно большим.

Кронштейны могут либо продаваться в комплекте с приводами, либо их можно изготовить из металлопрокатных изделий при помощи все той же сварки. Для питания привода должны быть проложены кабели.

Заглубление их в грунте делают не менее 70 сантиметров. В зоне ворот это требование особенно актуально, так как проезжающие транспортные средства могут повредить кабель.

Установка калитки, зачистка и покраска

При устройстве ограждения не стоит забывать и об устройстве необходимого количества калиток, чтобы избежать необходимости каждый раз открывать ворота для пешего прохода.

Изготовление калиток при помощи сварки производится аналогично изготовлению створок ворот, с той лишь разницей, что они имеют гораздо меньшие размеры.

После монтажа каркасов створок и калиток все сварочные швы необходимо зачистить и зашлифовать. Сами каркасы необходимо полностью загрунтовать и покрасить защитными составами для наружных работ.

Петли и ролики необходимо смазать для увеличения продолжительности их рабочего состояния.

Заполнение каркаса

Окончательной фазой в процессе изготовления ворот, после сварки и установки, будет заполнение каркасов. Для этого можно применять металлический профилированный лист, доски, обработанные соответствующим образом, виниловый или металлический сайдинг.

Профнастил крепится саморезами или ботами прямо к каркасу. Для этого придется просверлить в листе и в каркасе отверстия.

Доски, предварительно оструганные и обработанные огнебиозащитными составами, крепятся саморезами к рейкам, которые предварительно должны быть закреплены на каркасе болтами. Элементы сайдинга могут крепиться при помощи специальных кляммеров, продающихся в комплекте.

Очень часто заполнение ворот производиться с применением ажурных кованых изделий. Такие ворота выглядят очень эффектно, но имеют большой вес, поэтому и требования ко всем элементам ворот будут выше.

В любом случае, творчески продуманный дизайн ограждения и ворот, тщательно красивый вид.

Как сделать ворота на даче своими руками

Самые простые дачные ворота состоят из двух створок, которые можно сделать из различных материалов. Часто материалом для облицовки служит профнастил или дерево. При желании в воротах создается калитка. Ее также можно разместить в отдельном проеме. Чтобы сделать ворота для дачи своими руками, стоит знать о том, какой материал лучше всего подходит для таких изделий.

Как выбрать материал для ворот

Часто на дачах устанавливаются металлические и деревянные ворота. Все более популярными становятся и комбинированные конструкции. Для изготовления металлических ворот применяются профильные трубы, арматура и уголки. Наиболее популярными являются конструкции из профнастила, так как они имеют следующие преимущества:

• приемлемая стоимость материала для облицовки;
• скорость создания ворот;
• простота создания створок из профнастила;
• длительный срок использования ворот;
• отсутствие коррозии на материале;
• красота материала.

Стоит помнить, что на профнастиле не должно быть дефектов, так как из-за этого на материале может появиться ржавчина. К минусам описываемого материала можно отнести:

1. Недостаточную прочность. Ворота из тонкого профнастила могут быть повреждены при сильном ветре или в других случаях, когда на полотно действует большая нагрузка.
2. Возможность появления коррозии. Чтобы облицовочный материал оставался целым, необходимо следить, чтобы его покрытие не было повреждено.

Деревянные ворота являются менее популярными, так как их заменяют более надежные и дешевые конструкции. Для изготовления ворот своими руками могут использоваться как дешевые доски, так  и пиломатериалы из дорогих пород древесины.

Простые распашные ворота (как на фото) можно собрать собственными руками, имея стандартные инструменты. Если же создается сложная и красивая конструкция, стоит доверить проведение работ профессионалам. Это связано с тем, что многие работы в таком случае необходимо выполнять при помощи специального оборудования для обработки дерева.

К комбинированным изделиям относятся конструкции, при создании которых использовалось несколько материалов. Часто создаются следующие типы таких изделий:

1. Кованые створки с поликарбонатом. Подобные изделия являются легкими и при этом красивыми. Стоит помнить, что сделать их самостоятельно не получится. Выбирать такой вариант стоит в случае, когда на участке создается каменный или кирпичный дом. На прилагающихся фото можно увидеть красивые кованые ворота и понять, что именно подходит для вашего участка.
   
2. Створки из пластиковых панелей. Данный материал закрепляется на металлическом основании. Создать описываемый тип конструкций можно собственными руками. При этом используемые материалы являются довольно дешевыми. Такой вариант выбирают многие владельцы участков, которые желают оформить ворота таким образом, чтобы они сочетались с оформлением дома.
3. Ворота из сетки. Данный бюджетный вариант выбирают владельцы участков, которые собираются потратить на создание ограждения минимальное количество денег. Такие створки изготавливаются из профильной трубы, на которой впоследствии закрепляется сетка. Перед тем как сделать такие ворота на даче своими руками, стоит создать чертеж, на котором будут отображаться размеры всех элементов.
   

Если вы хотите сделать ворота своими руками, стоит выбирать именно третий вариант. Также вместо сетки можно использовать профнастил.

Особенности изготовления и эксплуатации разных типов ворот

В зависимости от типа конструкции ворота можно разделить на два типа:

• распашные;
• откатные.

Распашные являются наиболее популярными, так как их можно изготовить самостоятельно. Они состоят из двух створок, которые закрепляются на опорах при помощи петель. Стоит помнить, что они имеют некоторые недостатки:

• сложность открытия в зимнее время, когда около створок скапливается большое количество снега;
• большой радиус открытия ворот;
• необходимость в дополнительном пространстве.

Следует помнить о том, что рама распашных ворот должна иметь большой запас прочности, так как со временем такие конструкции начинают провисать. Если рама будет недостаточно жесткой, полотно быстро перекосится.

При создании каркаса распашных конструкций применяется стальная труба или металлопрофиль. Элементы конструкции фиксируются при помощи болтов или сварки. Обшивка рамы производится оцинкованной сталью, профнастилом или деревом, на которое заранее наносится антисептик. Не стоит применять тяжелые материалы, так как они многократно увеличивают нагрузку на петли.

В закрытом положении распашные ворота фиксируются при помощи засова или навесного замка. Для более надежной фиксации створок в нижней части необходимо установить щеколду.

Перед тем как сделать ворота на даче, стоит подумать о том, что столбы могут со временем расшатываться из-за постоянно воздействующей на них нагрузки. Именно поэтому важно создать надежный фундамент для столбов.

Откатные створки разделяются на консольные и рельсовые. Они имеют несколько преимуществ:

1. Удобство эксплуатации. При установке на створку автоматики открытие происходит после одного нажатия кнопки. При этом владельцу участка не нужно выходить из автомобиля или дома.
2. Экономия пространства участка. Откатные конструкции занимают немного места, так как в открытом положении располагаются вдоль ограждения, что видно на фото.
3. Отсутствие необходимости в очистке территории около ворот. Это связано с тем, что створки ворот не касаются земли и двигаются по направляющей.
4. Долговечность. Если правильно установить откатные ворота, можно использовать их в течение длительного времени, не беспокоясь о том, что они деформируются.

Многие опытные строители сходятся на мнении, что лучшим материалом для облицовки откатных ворот является профилированный металл. В отдельную группу стоит выделить ворота, в полотно которых встроена калитка. Такие конструкции сооружаются по такой же технологии, но внутрь полотна вваривается рама для калитки.

Разработка проекта ворот

Перед тем как создать схему будущей конструкции, стоит определить, где будут расположены ворота. Если дом располагается в центре участка, стоит расположить створки напротив фасада строения. Если дача располагается близко от проезжей части, створки следует расположить как можно дальше от дороги. Это связано с тем, что при частом открывании ворот на участок будет попадать много пыли и выхлопной газ. В случае, когда участок располагается в природной зоне, ворота можно расположить недалеко от фасада. Рассмотрев фото различных участков можно понять, где именно стоит расположить створки.

Для разработки чертежа стоит определиться с размерами будущей конструкции. Для этого нужно измерить ширину и высоту проема. Во время определения оптимальной высоты створок стоит учитывать, что под ними должен быть небольшой зазор. Если въезд покрыт асфальтом или бетоном, можно оставить просвет около 7 см. Для неукрепленного грунта стоит оставлять около 10 см.

Во время создания чертежа стоит сопоставить размеры облицовочного материала и рамы. При этом лучше всего создавать конструкцию таким образом, чтобы размеры совпадали. Это позволит выполнить работу в более короткий срок. Правильно составив чертеж можно приступать к выбору материалов.

Инструменты и материалы для ворот

Перед проведением работ следует подготовить следующие материалы:

1. Профильная труба для создания каркаса створок. Чаще всего используются изделия сечением 60*40*1,5.
2. Труба, которая необходима для создания опор. Выбор определенного варианта зависит от веса створок. Если они весят менее 150 кг, можно использовать трубу 80*80*4 мм. Когда вес створок составляет 150-300 кг, применяются трубы 10*100*5 мм. Если же они весят более 300 кг, применяются трубы
3. Петли.
4. Замки.
5. Профнастил.
6. Краска.

Также важно подготовить болгарку, строительный уровень, лопату и кисти для окраски полотна.

Последовательность монтажа ворот

На первом этапе необходимо установить опорные столбы. Они представляют собой металлические опоры, которые бетонируются на глубину более 1 метра. Монтаж выполняется следующим образом:

1. Трубы сначала очищаются от ржавчины. При этом их поверхность необходимо обезжирить, а затем прогрунтовать и нанести краску.
2. После этого в заранее выбранных местах необходимо выкопать ямы на глубину около 1,5 м.
3. На дне ямы создается песчаная подушка высотой около 10 см. На нее засыпается щебень на высоту около 10 см.
4. После этого в яму помещается опора. Ее необходимо закрепить в вертикальном положении, а в яму поместить арматуру.
5. На последнем этапе происходит заливка бетонного раствора с добавлением щебня мелкой фракции.

После проведения подобных работ необходимо оставить фундамент опор застывать примерно на неделю. Это время стоит потратить на изготовление створок. Подобные работы производятся в несколько этапов:

1. Сначала происходит подготовка труб для каркаса. Они очищаются, грунтуются и покрываются краской. Если этого не сделать, в процессе эксплуатации на материале может появиться ржавчина.
2. После этого стоит разрезать трубы под углом 45 градусов на отрезки.
3. Затем стоит разложить все отрезки на ровной поверхности. Важно перед началом соединения всех частей измерить диагонали. Если они равны, конструкция собрана правильно. Сначала все стыки прихватываются сваркой и после измерения окончательно привариваются.
4. На углах создаваемого каркаса устанавливаются уголки. Это способствует увеличению жесткости конструкции.
5. После этого к раме привариваются поперечные перекладины. Ребра жесткости стоит приваривать на расстоянии примерно 40-50 см от края створки.
6. На следующем этапе необходимо отшлифовать и покрасить места стыков.
7. Затем осуществляется обшивка профнастилом. На данном этапе лист профнастила укладывается на раму и фиксируется при помощи саморезов или заклепок. Крепежные элементы нужно размещать во впадинах указанного материала. При расчете количества саморезов стоит помнить, что на 1 квадратный метр нужно примерно 10 штук.

После проведения описанных работ созданные изделия навешиваются на петли, которые заранее привариваются к опорным столбам. Многие владельцы участков делают автоматические распашные ворота. Это позволяет экономить время во время выезда с участка.

Ворота из профнастила своими руками

У любого ограждения по периметру участка индивидуальной застройки должны быть ворота для въезда автомобиля на территорию и комфортный вход для людей. При этом, для обеспечения защиты от проникновения посторонних, конструкция калиток и ворот должна быть довольно прочной. Профнастил – один из тех материалов, который соответствует данному требованию.

Какой тип ворот выбрать

Из профнастила можно построить разные виды ворот, но основными являются:

1. Откатные ворота, позволяющие заметно сэкономить пространство в процессе их открывания. Ворота движутся вдоль забора и полностью откатываются вбок. Есть три типа таких ворот: подвесные (традиционные или гаражные), консольные и на колёсах. Консольные – самые популярные, так как они не препятствуют въезду транспорта.
2. Распашные ворота, встречающиеся чаще остальных. Несмотря на то, что для использования таких ворот требуется много свободного места, они привлекают людей низкой стоимостью и простотой изготовления.
3. Распашные ворота с калиткой. Иногда не очень удобно при выходе открывать обе створки ворот, по этой причине в них делают небольшую калитку.
4. Декоративные ворота, украшенные разнообразными коваными элементами. Для изготовления красивых ворот с применением художественных декоративных металлических элементов необязательно быть кузнецом. Такие ворота можно купить в специализированных магазинах, а для их сборки понадобятся только навыки сварщика.

Необходимые инструменты

Как сделать оригинальные въездные ворота из профнастила на даче своими руками? Существуют разные схемы и чертежи с размерами под любой приусадебный участок, нужно только приобрести необходимые материалы и выполнить простую работу.

Для изготовления потребуются такие инструменты, как:

• карандаш, рулетка, уровень;
• сварочный аппарат;
• крестовая отвертка или шуруповерт;
• болгарка;
• кисть для покраски и грунтовки;
• дрель.

Также необходимо заранее подготовить требуемое количество профлиста, металлопрофиля, болтов и саморезов.

Если по периметру участка уже есть ограждение из данного материала, то профнастил для ворот подбирают такого же цвета. Следует также подготовить подходящие петли, способные выдержать общий вес будущей конструкции. Если ворота предполагают встроенную калитку, то засов с петлями нужно подобрать и под нее.

Как построить ворота из профнастила своими руками

1. Сначала из металлопрофиля при помощи болгарки отрезают куски нужного размера, потом на ровной поверхности собирают раму для створок.
2. На первом этапе уголки немного прихватываются сваркой, а потом еще раз проверяются по длине, высоте и диагонали.
3. Внутри рамы для жесткости привариваются перемычки, затем, если нужно, замки, петли и запоры.
4. После того, как каркас полностью готов, его подвергают антикоррозийной обработке, грунтовке и покраске.
5. Когда основная часть ворот собрана, прикрепляются остальные конструкции: крыша, декоративные детали, арочные проемы.

Несмотря на то, что профнастил не сильно тяжелый материал, для высоты створок в 2 м нужно сделать заглубление опор как минимум на 0,7 м в грунт. Для каждой опоры следует вырыть яму размерами 20 на 20 см, а после помещения в нее труб она заливается бетоном. Раствор необходимо усилить при помощи арматуры.

В случае воротных опор из бетона, кирпича или природного камня также используется надежное основание глубиной не меньше 1,5 м. особенная внимательность необходима при соблюдении вертикального положения всех столбов. Следует отметить, что при установке ворот необходимо тщательно проверять все размеры и положение ворот, так как от этого зависит легкость их открывания.

Как поставить ворота

1. Как правило, обшивка профнастилом осуществляется с внешней стороны дачного участка. Кто-то в декоративных целях делает это и со стороны дома.
2. Листы могут быть высотой 2-2,5 м. длина может быть разной, есть возможность выбрать лист, захватывающий всю ширину створки ворот.
3. Профлисты крепят к каркасу, используя клепки или саморезы по металлу.
4. Несущая рама ворот отделывается профилированными листами довольно просто. Сначала листы прикрепляются по контуру, затем прикручиваются к внутренним перемычкам. Соединение двух листов происходит на верхней части волны (гребне).
5. Если в качестве опор ворот выбраны столбы из тяжелых деревянных брусьев, то установку петель или железной рамы следует осуществлять при помощи болтов или анкеров для дерева длиной 12,5 – 22 см.
6. Петли приваривают сначала на опорные стойки ворот из профнастила, затем на их каркас, отступая при этом 20-30 см от края. Хватит двух штук на каждую створку, однако с целью перестраховки нередко используют по 3 штуки.
7. Потом петли необходимо смазать, а створки навесить на опоры.

При четком соблюдении всех норм в результате должны получиться готовые к использованию ворота.

Для монтажа ворот и калитки из профнастила понадобятся относительно небольшие деньги, а вся работа по установке займет не так много времени. Монтаж распашных ворот из профилированного листа следует осуществлять с соблюдением норм безопасности и привлечением одного или двух помощников.

Установка распашных ворот из профнастила

Ворота для забора из профнастила

Конструкция ворот может предполагать наличие одной или двух створок. Створки обычно дополнительно усиливаются горизонтальными или диагональными балками, что придает дополнительную жесткость их конструкции. Для широких ворот наша компания предлагает установку съемных поперечных балок на высоте. Такие балки легко снимаются при необходимости и при этом обеспечивают повышенную надежность всей конструкции.

Почему заказать ворота из профнастила стоит в нашей компании?

На это есть сразу несколько причин.

1. Высокое качество ворот. Мы устанавливаем нашим клиентам металлические ворота, конструкция которых усилена дополнительными балками. При этом используется только качественная фурнитура — выбору петель и запоров уделяется максимум внимания. Ворота обычно окрашиваются в тон забора так, что все ограждение выглядит эстетично. При установке ворот возможно выполнение дополнительных требований (например, под воротами может оставаться пролет для легкого открывания створок в зимнее время).
2. Быстрая установка. При наличии опорных столбов (если, например, выполняется замена ворот), монтаж занимает всего несколько часов. Если ворота устанавливаются одновременно с забором, наши специалисты обеспечивают проведение всех необходимых работ в кратчайшие сроки.
3. Большой выбор конструкций ворот. Мы предлагаем распашные ворота различных конструкций, а также разной высоты. Благодаря этому у наших клиентов всегда есть возможность подобрать оптимальный вариант с учетом их требований, а также особенностей участка и подъездной зоны.

Калитки из профнастила

В компании «МегаЗабор» вы можете заказать не только ворота распашные из профнастила, но и металлические калитки. При необходимости такая калитка может быть установлена в любой части забора. Мы устанавливаем калитки с комплектом качественной фурнитуры, причем помимо петель и щеколд могут быть установлены ручки, врезные замки и т.п.

Как заказать забор или калитку?

Для этого вам достаточно связаться с нашими сотрудниками. Мы организуем выезд замерщиков на место, рассчитаем для вас стоимость калитки или забора, выполним не только поставку, но и установку распашных конструкций. Обращаясь в «МегаЗабор», вы получаете качественное и комплексное обслуживание на максимально удобных условиях!

И калитки, и ворота изготавливаются из качественного и прочного профнастила с антикоррозийным покрытием. Створки могут окрашиваться в любой цвет по желанию заказчика, а их конструкция иметь дополнительное усиление в виде поперечных или диагональных балок.

Мы предлагаем нашим клиентам не только прочные, но и удобные в использовании ворота и калитки — они легко открываются в любое время года, долго служат, не требуют дополнительного ухода. Все это становится возможным благодаря тому, что мы не используем дешевых материалов и обеспечиваем высокое качество работ по установке заборов. При этом цена таких конструкций, а также монтажных работ остается доступной. У нас вы сможете заказать калитку или забор недорого и не сомневаясь при этом в их качестве. Звоните!

Распашные ворота для дачи — 88 фото идей оформления и украшения

Как театр начинается с вешалки, так и дача берет свое начало с ворот. Это своеобразная визитная карточка владельцев дома. Ворота обязаны смотреться солидно и стильно.

Но не надо забывать о том, что их главная функция – обеспечивать защиту придомовых территорий.

Достоинства и минусы распашных ворот

У распашных ворот имеются следующие достоинства:

• Достаточно низкая стоимость.
• Разнообразие форм и исполнений.
• Долгое время службы.
• Такие ворота имеют несложное конструкционное решение.
• Они прочные и надежные.
• Распашные ворота легки в использовании.
• Их несложно обслуживать.
• Они не требуют забетонированной площадки.
• Существует возможность установки автоматики.

Минусы:

• Распашные ворота требуют наличия свободного места для закрытия – открытия.
• Необходимо брать во внимание ветровую нагрузку.

Все перечисленные недостатки можно легко устранить – они не критичны. Распашные ворота используются в течение очень долгого времени, за такой продолжительный период они показали свою надёжность.

Конструкционное решение распашных ворот

Для ворот могут применяться самые разные материалы, но их конструкция остаётся неизменной. Из фото распашных ворот видно, что они состоят из:

• Опорных стоек (столбов), на которые они непосредственно крепятся.
• Деревянной или металлической рамы.
• Обшивки.
• Петлей.
• Задвижек и замков.

Как самостоятельно сделать распашные ворота

Для собственноручного возведения ворот вам понадобится набор инструментов, состоящий из болгарки, нарезных кругов, шлифовальных дисков, сварки, электродов, уголка, молотка, лопаты и мастерка. Нелишними будут рулетка и уровень. Также может понадобиться дрель, клепатель и компрессор.

Говоря о материалах, будет необходима профилированная труба (для каркаса). Лучше всего использовать трубу сечением 60*40*1,5. Но неплохим вариантом будет и 40*20*1,5. На окончательное решение влияет материал обшивки и показатель ветровой нагрузки.

Кроме этого, потребуются трубы для столбов. При их выборе нужно учитывать массу воротных створок.

Еще нужны петли, замок, краска, облицовочный материал, автоматика. Петли можно выбрать как регулируемые, так и нет.

Главное, чтобы петли были качественными и могли выдержать большой вес. Замок может быть механического или электромеханического типа – на ваш выбор.

Возведение распашных ворот состоит из двух этапов:

• Монтаж столбов, на которые в последующем будут навешены воротные створки.
• Изготовление самих ворот

Порядок работы может быть любым. Но помните, что надо, чтобы опоры ворот выстояли семь дней. За это время можно сварить основную конструкцию.

Далее рассмотрим каждый этап подробнее.

Этап первый

Стойки могут быть сделаны из профилированных труб, бетона, кирпича, природного камня, дерева.

Существует два варианта их установки:

• Трубу можно вбить в землю на глубину до 1,5 м. Плюс этого метода – быстрота и экономичность (не требует трат на бетон).
• Опоры ворот можно забетонировать, т. е. сделать под них бетонное основание.

Этап второй

Вначале следует определиться с местом, где будут стоять ворота. Далее нужно определиться с размером. Идеально, если вы монтируете ворота в процессе установки ограждения. Но, если забор у вас уже имеется, то необходимо произвести точные замеры.

В этом случае желательно, чтобы стилистика ворот и ограждения совпадали. Следующим шагом делаем раму из профильной трубы. Ее обязательно нужно загрунтовать.

Затем привариваем к раме петли и задвижки. В завершение тщательно протираем раму от пыли и красим ее. Только после этого начинаем заниматься обшивкой ворот.

В качестве облицовочного материала может быть использован металлопрофиль, дерево, металлический лист, кованые конструкции, рабица или сетка из стальной проволоки.

Интересным решением будут разные комбинации материалов. После закрепления облицовки ворота осталось лишь навесить.

Изготовить ворота самостоятельно не так сложно. Если имеется нужный инструмент и материал, то будет достаточно недели для их установки.

Фото распашных ворот для дачи

Автоматические ворота на дачу под заказ недорого!

Ненавязчивый комфорт загородной резиденции – то, что нужно для хорошего отдыха. И не стоит забывать, что это – основная задача дачи. Ворота в отдых должны открываться легко в любой сезон.

Въездные ворота и ворота в гараж на даче нужны недорогие и функциональные, соответствовать вкусу хозяев и радовать глаз. На даче всё должно радовать.

Мы предлагаем 4 типа ворот, которые можно использовать для въезда и для гаража. Вспомогательные помещения: дровяник, конюшни, вольеры для собак, сараи, ангары для сельскохозяйственной техники, – требуют широкого прохода и соответствующих ворот. Сочетание в экстерьере дачи металлических изделий различных типов одного цвета по RAL или в выбранном контрасте обеспечивает дачный ансамбль целостностью.

Стоимость изделия в калькуляторе ориентировочная, т.к. на итоговую цену может повлиять комплектация изделия и особенности объекта. Чтобы рассчитать точную стоимость секционных ворот, вы можете вызвать замерщика на объект. У нас это услуга является бесплатной!

Подъемные ворота для дачи

Подъемные ворота изготавливаются из сэндвич-панелей или роллетного полотна. Как технологическая вершина среди ворот, подъемные решают вопросы места, времени, комфорта и защиты. Подъемные ворота на даче – это вложение в отдых на многие годы. Как театр начинается с вешалки, въезд на дачу – это момент, когда позади должно остаться будничное.

Подъемные ворота оптимальное решение для въезда в гараж и любое другое помещение. В ряде случаев въезд на территорию также закрывают подъемными воротам.

Подъемные ворота объединяют два вида ворот – секционные из сэндвич-панелей и рулонные из роллетного полотна. И те, и другие открываются, поднимаясь вверх.

Секционные ворота

Секционные ворота поднимаются вверх, и полотно уходит Г-образно под потолок.

На даче, где вы бываете наездами, гараж, закрытый секционными воротами, будет трудно взломать. Сэндвич-панели надежно скреплены друг с другом, удар или рывок равномерно распределяется по направляющим, расположенным справа и слева от проема. Ворота закрываются или ригельным замком или блокируются автоматикой. Компания Hörmann предлагает систему механической блокировки для автоматических ворот.

• Секционные ворота уходят под потолок, не занимая место перед въездом в гараж.
• Автоматизация секционных ворот возможна сразу или в качестве апгрейда существующей конструкции.
• В полотне можно установить калитку-дверь.
• Цвет и фактуру вы выбираете из 10 базовых цветов RAL, 3 цветов «под дерево» и 5 рисунков панелей. Возможна покраска или нанесение изображения на полотно.
• Автоматизация бытовых ворот дополняется пультом дистанционного управления.
• Автоматика может быть оборудована системой безопасного опускания полотна – если кто-то или что-то попало в проем при закрывании ворот, они немедленно поменяют направление.

Ворота для гаража под заказ размером 3000 мм на 2125 мм будут стоить 40191. Акционные ворота 3000 мм на 2125 мм будут стоить 38 000 р*.

*Цены указаны на февраль 2018 года.

Секционные ворота могут закрывать въезд на участок, если над ним есть конструкция, куда крепить направляющие – навес, например.

Рулонные ворота

Могут устанавливаться в проем или на проем.

Для гаража на даче подъемные рулонные ворота рекомендуется устанавливать, когда нет притолоки или места под потолком для направляющих, или, когда конструкция слишком ненадежная для установки секционных ворот.

Рулонные ворота по стоимости сопоставимы с секционными. В типовых ситуациях мы рекомендуем секционные, но при определенных условиях установки необходимы именно рулонные. Подробнее о сравнении секционных и рулонных ворот читайте тут.

Рулонные ворота на въезд устанавливаются на существующую перемычку или вал ворот становится перемычкой. Главным недостатком таких ворот является ограничение по высоте проезжающего транспорта. С другой стороны, такие ворота решают множество неразрешимых иначе вопросов.

• Участок с уклоном – когда за воротами сразу начинается съезд к дороге и распашным воротам некуда открываться.
• Пересечение с другими воротами – зачастую дачные участки разъединены общим въездом. Тогда часто встречается ситуация, что открытые створки одних ворот не дают распахнуться другим.
• Отсутствие места для откатных ворот – въезды на углу забора, дачные 6 соток зачастую не дают места для откатных ворот. Кроме того, откатные ворота требуют серьезный фундамент, желательно заложенный в проект ограждения участка.

Ворота для въезда под заказ размером 3000 мм на 2125 мм с самовывозом будут стоить 34845 р.

*Цены указаны на февраль 2018 года.

Откатные ворота для дачи

Откатные ворота ставятся на въезд на дачу. Для них требуется рядом с въездом прямое, свободное расстояние вдоль забора 1,5 ширины проема.

Откатные ворота устанавливаются на роликовую опору. Могут откатываться вручную или с помощью автоматики. Само полотно представляет из себя раму, которая может наполняться и сэндвич-панелями, и роллетным полотном, и профлистом.

Зачастую дачники стремятся заполнить отдельно приобретенной художественной ковкой – мы можем установить для Вас только обрешетку.

Купить откатные ворота для въезда на дачу из профлиста под заказ размером 3000 мм на 2125 мм будет стоить от 44548 р*.

*Цены указаны на февраль 2018 года.

Распашные ворота для дачи: цена традиции

Распашные ворота для дачи – это дань традициям. Теперь еще и с автоматизацией. Но если без шуток, то распашные ворота продолжают оставаться актуальными, несмотря на необходимость в пространстве перед въездом и неравномерное распределение нагрузки – точечное крепление на петли требует надежных столбов. Распашные ворота не прилегают плотно друг к другу, а из-за веса стремятся перекоситься.

Въезд в гараж и на участок с одинаковыми воротами будут задавать композиционную целостность дачному ансамблю.

Что хорошего в распашных воротах? Недорогая сварная конструкция универсальна для любого въезда. С какими проблемами встречаются владельцы распашных ворот? Тяжелые створки с точечным креплением перегружают столбы въезда на территорию. Также нагрузка на стены гаража требует прочности стен и фундамента. Зачастую въезд с распашными воротами в гараж перекашивается, после чего ворота заклинивает. То же происходит и с въездными воротами. Фундаменты столбов под влиянием сезонного движения земли неравномерно проседают, что влияет на функциональность распашных ворот.

Цена распашных ворот на дачу колеблется для въезда размером 3000 мм на 2125 мм от 53726 р.*

*Цены указаны на февраль 2018 года без установки и подводки электропитания.

Автоматические ворота для дачи – цена вопроса.

Автоматические ворота для дачи – роскошь, которая, как вишенка на торте, сделает ваш отдых действительно роскошным. Не нужно даже выходить из машины, чтобы въехать на территорию или в гараж. Автоматизация требует проведения электричества и дополнительного оборудования. Для каждого типа ворот используются свои приводы, но приводы одной компании могут быть синхронизированы, даже если это воротные и роллетные. Если вы делаете ставку на «умный» дом, то необходимо уточнить перед приобретением возможность интеграции устройств.

Подробнее об автоматизации всех типов ворот читайте здесь.

Когда возможно дистанционное управление, читайте здесь.

Привод для секционных ворот – 6980 р. Для роллетных ворот размером 3000 мм на 2125 мм из профиля AG77 – 5090 р. Для распашных комплект 27700 р. Комплект для откатных обойдется в 13680 р.*

*Цены указаны на февраль 2018 года без установки и подводки электропитания.

Заказ и установка ворот на дачу – инструкция по применению рынка ворот.

Рынок ворот пересыщен предложением для дачи – сварить каркас и прикрутить профнастил саморезами могут многие «разнорабочие», которыми также изобилует дачная местность. И это не считая тех, кто ворота перепродают, поденщиков. Но даже среди компаний нет единого стандарта работы, поэтому выбирайте компанию:

• Компанию, которая никуда не исчезнет и предоставляет гарантию. Проверьте, что в компанию всегда можно дозвониться, уточните, кто ваш менеджер и к кому обращаться, если менеджер заболеет или уволится.
• У кого есть отзывы. В принципе, вы можете стать первым, оставившим отзыв компании. Хотелось бы, чтобы это был положительный отзыв. У нас первым Вы не станете – у нас уже размещено более 15 отзывов с аудио записью и сканом самого отзыва.
• Использует специализированные комплектующие известных компаний.

Не забывайте, что:

Металлические ворота для дачи – ржавеют, если повреждается покрытие металла. О черном металле без покрытия мы даже не говорим. Сварка повреждает покрытие – если что-то где-то варится, нужно потом покрасить. Для дачи идеальны ворота под ключ – когда не нужно потом ничего доделывать и докрашивать. Ибо сварить и поставить – не достаточно. Места сварки, соединения должны быть соответственно защищены. Для компаний, которые предоставляют гарантию, выгодно делать хорошо, чтобы не выезжать по гарантии и переделывать.

Компания «Ворота.РФ» сопровождает покупку от заказа секционных ворот до установки в гараж на дачу и гарантийного обслуживания.

Три шага к воротам с компанией «Ворота.РФ»:

• Заказываем замерщика — 8-800-707-90-45. Выезд замерщика у нас бесплатно! Мы находимся в Москве но выезжаем на замеры ворот к вам на дачу по Подмосковью и в другие области (по договоренности).
• Выбираем время для встречи замерщика.
• Выбираем время монтажа.

От вашего звонка до монтажа для акционных секционных ворот для гаража — 3-4 дня. Для ворот других размеров и цветов от 10-12 дней.

шагов для сварки легких ворот фермы

План сделать ворота подходящего размера для ваших нужд.

Оскар Х. Уилл III | Фотографии Лена Черчилля

СКАЧАТЬ: Перечень оборудования и материалов, чертежи планов и ступеней для ворот и дополнительных петель своими руками (файл PDF 1,2 МБ)

Давайте посмотрим правде в глаза, не все проемы на площади точно соответствуют стандартной ширине ворот, доступной в местном фермерском магазине.А иногда просто не нужно тратить деньги на сверхпрочные ворота, когда достаточно более легких.

Хотя этот план предназначен для ворот высотой 3 фута 2 дюйма для проема шириной 5 футов, вы можете адаптировать метод к нужному вам размеру. Один из вариантов для этого — просто измерить проем, уменьшить ширину примерно на 6 дюймов, чтобы учесть петли и крепеж, и сварить вместе «трубчатую» раму ворот под этот конкретный размер.

Следующие шаги включают использование кабелепровода из электрической металлической трубы (EMT) для рамы и сварной проволочной сетки 2 на 4 дюйма для заполнения зазоров.Вы можете использовать другой тип тонкостенной стальной трубы, если она у вас есть в наличии, и вы можете использовать практически любую сетку для заполнения.

Эти инструкции предполагают некоторый опыт в сварке, но проект может быть выполнен относительно легко с помощью небольшого сварочного аппарата с порошковой проволокой на 110 вольт (проволока 0,03). Если у вас нет большого опыта в сварке тонкостенных материалов, вам обязательно нужно попрактиковаться, прежде чем приступать к этому проекту.

14 шагов для сварки ворот

1. Отрежьте два куска-дюймового EMT длиной 54 дюйма из одной 10-футовой секции и отрежьте три 37-дюймовых куска из другой.Сохраните записки для других проектов, например, для изготовления петель своими руками. (План самодельных петель см. В загружаемом PDF-файле. Примечание. Прикрепите такие петли перед выполнением шага 3 этого плана ворот.)

2. Используя настольные тиски, расплющите оба конца трех частей длиной 37 дюймов, вставив последние ¾ дюйма каждого конца между губками тисков и раздавив их. Следите за тем, чтобы оба плоских конца находились в одной плоскости (параллельно друг другу).

3. Прикрепите одну из 54-дюймовых частей EMT к рабочему столу.Расположите две из 37-дюймовых деталей на каждом конце длинной детали так, чтобы край их плоского конца попал на центральную линию 54-дюймовой детали. Используя квадрат и измерительную ленту, расположите детали EMT длиной 37 дюймов так, чтобы они были перпендикулярны детали длиной 54 дюйма и параллельны друг другу, а затем закрепите их на столе.

4. Настройте сварочный аппарат на рекомендуемые параметры для сварки металла калибра 18 с использованием отрицательной полярности электрода.

5. Расположите вентилятор так, чтобы обеспечить легкий поперечный ветерок и открыть окна, гаражные ворота и т. Д., чтобы улучшить вентиляцию. Не размещайте вентилятор таким образом, чтобы он притягивал пары к вам.

6. Наденьте респиратор, шлем и перчатки и приварите плоские концы двух 37-дюймовых деталей EMT к 54-дюймовой детали. Короткие очереди с хорошим проникновением помогут предотвратить прогорания.

7. Очистите сварные участки металлической щеткой, как только валики остынут.

8. Переверните конструкцию и расположите несваренные концы 37-дюймовых частей EMT на средней линии другой 54-дюймовой детали, выровняйте все, зажать и сварите, как прежде, очистив сварка проволочной щеткой.

9. Поместите и зажмите третий кусок EMT длиной 37 дюймов по центру между двумя другими, приварите, а затем очистите проволочной щеткой, когда он остынет.

10. Обрызгайте все очищенные сварные швы жидким составом для цинкования, чтобы замедлить образование ржавчины.

11. Расположите раму ворот на плоской поверхности стороной сваривания вверх и положите сварную проволочную сетку на раму, чтобы закрыть два больших отверстия. Выровняйте сетку на одном конце, затем с помощью кусачков срежьте лишнюю сетку заподлицо с другим концом рамы.

12. Прикрепите сетку к трубке внешней рамы и к центральной стойке, используя равномерно расположенные стяжки-молнии.

13. Обрежьте концы стяжки с помощью кусачков.

14. Установите купленные петли или петли, которые вы изготовили, повесьте ворота, а затем установите и отрегулируйте защелку по вашему выбору. Совет: если вы используете загон для домашнего скота, приложите сетку ворот к (большинству) животных.

Как сварить декоративные ворота — Baker’s Gas & Welding Supplies, Inc.

Весна пришла, а вместе с ней приходит много дворовой работы.Если вы устали колоть дрова с упавших деревьев или поднимать землю, чтобы посадить семена травы, можете ли вы найти способ использовать сварщика для проекта во дворе этой весной?

Одним из лучших вариантов использования сварщика на открытом воздухе может быть создание декоративных ворот для сада или двора. Декоративные ворота улучшат эстетику вашего двора и будут долгожданным облегчением при копании и перетаскивании вещей по всей вашей собственности.

Фото: Фондовая биржа

Хотя каждый проект должен начинаться с тщательного измерения местоположения ворот, очень важно сразу же тщательно выбирать материалы для ворот.

Срок службы дымохода из нержавеющей стали: Технические характеристики и элементы дымоходов из нержавеющей стали

Технические характеристики и элементы дымоходов из нержавеющей стали

На чтение 5 мин.

Благодаря техническому прогрессу, многие сферы народного хозяйства смогли далеко шагнуть вперед. Но, невзирая на это, вопрос относительно устройства печного отопления все еще актуален для многих владельцев загородных участков. В данной статье будет рассказано о современном виде дымоходов из нержавеющей стали и об их составляющих элементах. Ознакомиться с обзором дымоходов-сэндвич из нержавеющей стали можно здесь.

Монтаж пожарной сигнализации в доме: Установка систем пожарной сигнализации в квартире недорого в Москве

выбор системы подключения, составление схемы, установка датчиков

Источником возгорания в квартире могут стать разные бытовые ситуации: обычное замыкание состарившейся проводки, курение в постели, неполадка в работе электрической печки и многое другое. При чрезвычайной ситуации важно погасить пламя в самом начале, не дав ему набрать силу и превратиться в пожар.

Оперативно принять меры по устранению возгорания или произвести эвакуацию в многоквартирных и частных домах позволяет использование систем оповещения. Пожарная сигнализация в квартете являются эффективным методом предупреждения трагедии, но вместе с тем требуют соблюдения правил установки и последующей эксплуатации.

Принцип работы

Работа пожарной сигнализации основана на улавливании датчиками изменений состояния среды помещения. Датчики (извещатели) размещают по разным местам в квартире или доме и соединяют проводным или беспроводным способом с главной панелью управления.

Сигнал о возможной опасности подается на главную панель, которая, в зависимости от модели устройства, автоматически включает оповещение и отправляет сигнал на пульт пожарной службы, или сначала определяет достоверность полученного сигнала. Некоторые виды сигнализаций оснащены автоматической функцией тушения огня.

Проектирование системы

Установленная противопожарная сигнализация способна быстро обнаруживать очаг воспламенения и сообщать об опасности жильцам и в пожарную часть. Чтобы работа устройства была эффективной, важно изначально грамотно произвести необходимые расчеты и составить схему, по которой затем будет производиться монтаж всей системы.

Чертеж самой простой пожарной сигнализации в квартире, которая будет извещать только жильцов, можно сделать самостоятельно, изобразив на нем места установки датчиков, способ их соединения между собой и с дозванивателем (формирует сигнал и отправляет пользователю). В этом случае монтаж и демонтаж может проводить сам жилец.

Более сложная схема оповещения обязательно проектируется специалистами лицензированных фирм, занимающихся данным видом деятельности. При создании проекта пожарной сигнализации изучаются особенности помещения: план квартиры, тип дома с учетом количества этажей, жилая площадь. Также могут быть учтены дополнительные данные о степени влажности и температуре в помещении. После изучения особенностей объекта составляется схема расположения извещателей сигнализации по потенциально опасным зонам.

Выбор системы

Имея подготовленный проект для установки извещателей, можно приступать к составлению сметы и подбирать подходящую аппаратуру для будущей пожарной сигнализации в квартире. По особенностям формирования сигнала она делится на три типа:

• пороговая;
• адресная;
• адресно-аналоговая.

Выбор системы пожарного оповещения зависит от особенностей помещения.

Принцип работы пороговой сигнализации основан на общем срабатывании всей системы при поступлении сигнала от любого из датчиков. Поэтому точно установить локализацию очага возгорания не удастся. Но для квартиры с небольшой площадью этот тип устройства является хорошим вариантом и отличается простотой в эксплуатации.

Адресные пожарные сигнализации являются более продвинутыми благодаря возможности определения датчиком точного места возгорания. Данное преимущество позволяет оперативно принять меры.

Но самыми надежными являются адресно-аналоговые системы обнаружения возгорания. У предыдущих двух типов систем факт возгорания автоматически устанавливается датчиками, которые могут выдать ложные показатели за реальный пожар.

Адресно-аналоговая сигнализация работают по другому принципу: параметры, полученные датчиком, транслируются в панель управления, которая считывает данные показатели и определяет факт пожара или неполадки. Каждый извещатель, сопряженный с системой, имеет свой адресный путь передачи сигнала, что позволяет мгновенно отображать локализацию очага воспламенения. Важным преимуществом этой системы является то, что есть возможность регулировать пороги чувствительности датчиков, подгоняя их под определенные условия эксплуатации. Также имеется возможность управления системой через компьютер, что позволяет использовать дополнительные функции: улучшить общую безопасность жилья задействованием видеонаблюдения, датчиков движения и автоматического тушения пожара.

Дополнительно стоит отметить, что жителям многоквартирных домов предпочтительнее устанавливать общие противопожарные системы, охватывающие квартиры всех соседей по этажу. Такая сигнализация станет гарантом безопасности при необходимости быстрой эвакуации жителей этажа.

Разновидности извещателей

Важно, чтобы пожарная сигнализация в доме или квартире работала оперативно, была удобной в эксплуатации и обслуживании. Основными составляющими системы, передающими сигнал опасности, являются пожарные извещатели. Датчики сигнализации, установленные в нескольких зонах, контролируют среду внутри помещения по заданным параметрам.

Для квартиры подойдут такие извещатели:

• температурные;
• фиксирующие дым;
• фиксирующие появление огня (пламени).

Температурный датчик потребляет мало электроэнергии и отличается простотой в эксплуатации. Чем больше их будет в помещении, тем точнее будет определение опасности.

Дымовые датчики в квартире устанавливают чаще всего. Чтобы обеспечить их слаженную работу, важно регулярно очищать область светоотражания. В отличие от температурных, дымовые извещатели потребляют больше электричества, но их требуется меньше (по 1-2 в комнате).

При работе датчика пламени высока вероятность ложных сигналов из-за воздействия электромагнитного излучения от других бытовых приборов. Поэтому такие приборы должны калиброваться специалистами во избежание бесполезности пожарной сигнализационной системы.

Их стоимость может показаться завышенной, а потребление электричества невыгодным, однако, это компенсируется высокой способностью обнаруживать малейший очаг пламени.

Советы по выбору извещателей

Не всегда возгорание сопровождается образованием дыма или характеризуется резким скачком температуры. Поэтому наиболее эффективной в квартире будет пожарная сигнализация с использованием комбинированного набора датчиков, чтобы при определенном характере горения сработал тот или иной прибор.

Некоторые датчики пожарной сигнализации в квартире оснащены кнопкой для отправки экстренного сигнала нажатием. Такая конструкция обладает преимуществом, так как в случае чрезвычайной ситуации позволит подстраховаться, дополнительно отослав сигнал в пульт пожарной службы.

Внесение пожарных извещателей в интерьер квартиры

Пожарная система оповещения является не только гарантом безопасности, но и частью интерьера жилого помещения, поэтому немаловажен подбор дизайна устройства для гармоничного вписывания в общий стиль квартиры.

Многообразие существующих на рынке пожарных датчиков позволяет выбрать модели с возможностью крепления на стену и на потолок.

По типу передачи сигнала существуют проводные и беспроводные извещатели. Сигнализационную систему с проводным сопряжением пожарных датчиков стоит выбирать при планировании ремонта, например, после покупки квартиры в новостройке. Так получится спрятать проводку под слоем чистовой отделки.

Беспроводные датчики за считанные минуты можно установить и при необходимости демонтировать для перенесения на новое место. Питаются они зарядом батареек, которые важно будет своевременно менять. Связь с панелью управления осуществляется беспроводным сигналом.

Правильное расположение датчиков

Производя установку пожарной сигнализации в квартире или частном доме, важно охватить как можно больше контролируемого пространства. Для этого устанавливают минимум по два извещателя в каждой жилой комнате, на кухне и в коридоре.

При установке светозвуковых оповещателей желательно настроить их так, чтобы они не перепугали весь дом в случае ложного срабатывания, а только привлекли внимание обитателей квартиры и ближайших соседей.

Не следует монтировать дымовые извещатели над плитой, поскольку в этом случае не избежать ложных срабатываний.

Как убрать из воды хлорку: Статья на тему «очистка воды от хлора без остатка»

Статья на тему «очистка воды от хлора без остатка»

Опасность, растворенная в воде

Вода является базовым продуктом нашего питания: мы пьем её литрами и готовим с ней пищу. Крайне важно, чтобы она изначально была безопасной для человеческого организма – не содержала вредных веществ. На практике все не так хорошо. Водопроводная вода после примитивных городских способов очистки далека от совершенства. Одним из самых проблемных загрязнителей является хлор. Как ни печально – данный химический элемент попадает в водную среду благодаря преднамеренным действиям людей, отвечающих за централизованную водоподготовку.

Хлор добавляется для обеззараживания поставляемой к потребителю воды – уничтожения микроорганизмов, в избытке содержащихся в реках, озерах и даже в подводных источниках. Но у него есть и другая сторона: хлор это чрезвычайно активный элемент, взаимодействующим с другими веществами, в том числе и сложными органическими соединениями (нефтепродукты, фенолы, различные красители и прочие канцерогены). В результате, в домах и офисах городов оказывается жидкость, способная причинить немалый вред: накапливаются вещества известные в основном химикам и врачам (хлороформ, хлоридбромметан, полихлорированные бифенилы, тригалометан), и опасность онкологических заболеваний значительно возрастает. Тщательная очистка воды от хлора – это не рекламный трюк производителей соответствующего оборудования, а жизненная необходимость.

Решения BWT для промышленной и бытовой очистки воды:

Система отопления без насоса: схема без циркуляционного насоса, диаметр труб для отопления с естественной циркуляцией, как сделать

схема без циркуляционного насоса, диаметр труб для отопления с естественной циркуляцией, как сделать

Содержание:

Чтобы в построенном загородном доме можно было жить в любое время года, он нуждается в качественном отоплении. Среди большого разнообразия отопительных приборов подчас бывает сложно определиться, что именно нужно в той или иной ситуации. Одним из самых простых вариантов, которые возможно обустроить самостоятельно, является система отопления без насоса, то есть с естественным типом циркуляции теплоносителя. Именно о таком типе отопления мы и расскажем далее в материале.

В каких случаях без насоса можно обойтись

Движение теплоносителя внутри отопительного контура происходит под воздействием законов физики. Это значит, что нагреваясь, жидкость поднимается вверх, а по мере остывания – вновь опускается, обеспечивая тем самым обогрев помещения.

Более всего система отопления без циркуляционного насоса востребована именно в загородных домах и на дачах, поскольку в условиях пригорода электроснабжение не всегда бывает стабильным или отсутствует вовсе. В связи с этим оборудование отопления с принудительным типом циркуляции нецелесообразно.

Примечательно, что отопление с естественной циркуляцией теплоносителя вполне возможно обустроить самостоятельно. К тому же, такой системой очень удобно пользоваться.

Строение и разновидности систем с естественным типом циркуляции

Обычно схема отопления без насоса включает перечень обязательных компонентов:

• нагревательный прибор – котел или печь, которую можно топить доступным в том или ином регионе видом топлива;
• расширительный бачок, который позволяет сбросить лишнее давление или долить воды в отопительный контур;
• трубы, образующие контур, по которому будет двигаться вода в системе;
• батареи, которые позволяют более качественно обогреть помещение за счет увеличения площади теплоотдающей поверхности.

Диаметр труб для отопления с естественной циркуляцией будет несколько большим, чем при условии применения циркуляционного насоса.

Исходя из того, какой именно теплоноситель будет использоваться, системы отопления с естественной циркуляцией могут быть водяными или паровыми.

Приведем отличительные особенности каждого из типов отопления.

Отопление с водой в качестве теплоносителя

Функциональные особенности водяных отопительных систем с естественным типом циркуляции теплоносителя определяются рядом характеристик.

Исходя из того, какой расширительный бак используется для обустройства системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя, различают:

1. Системы открытого типа. В данном случае расширительный бак устанавливают как можно выше, чтобы создать избыточное давление в расширительном бачке. Кроме того, благодаря этому можно избавиться от воздушных пробок в отопительном контуре. Время от времени через открытый расширительный бак в трубы доливают воду, частично испарившуюся в процессе эксплуатации отопления.
2. Системы закрытого типа. В таком отоплении с естественной циркуляцией расширительный бак заменен специальным мембранным гидроаккумулирующим баллоном. Он обеспечивает дополнительное давление в контуре в пределах 1,5 атмосфер. В целях безопасности системы такой конструкции обычно оборудуют блоком с манометром, задача которого состоит в корректировке давления внутри трубопровода.

Еще один принципиальный момент, который отличает конструкции отопительных систем с естественным типом циркуляции воды, состоит в схеме подключения нагревательных элементов.

По способу подключения отопительных приборов к газовому котлу без насоса можно выделить такие варианты:

1. Однотрубная разводка отопления. При таком типе отопления выполняется последовательное подключение всех радиаторов к одной и той же трубе. То есть, вода проходит сквозь каждый последующий отопительный прибор и только после этого движется дальше. Среди достоинств оборудования однотрубной разводки можно назвать простоту ее монтажа, а также низкую материалоемкость.
2. Двухтрубная разводка в системе отопления с естественным типом циркуляции. В данном случае все радиаторы, которые входят в состав системы отопления, подключаются к трубопроводу параллельно. При этом температура теплоносителя, который попадает в каждый радиатор, одинаковая. После того, как вода пройдет через весь радиатор и остынет, по обратной трубе она возвращается в теплообменник котла.

Считается, что двухтрубная схема разводки является наиболее целесообразной с точки зрения эффективности обогрева жилья. Правда, чтобы оборудовать такую систему, потребуется достаточно много труб и доборных элементов для монтажа отопительного контура.

Стоит отметить, что определяясь, как сделать отопление без насоса, учитывайте свои практические навыки, а также финансовые возможности для приобретения расходников.

Паровой тип отопления

Некоторые потребители путают паровое отопление с водяным. В сущности, эти системы очень похожи, за исключением того, что теплоносителем служит пар, а не вода.

Внутри отопительного котла системы с естественным типом циркуляции вода нагревается до температуры кипения и преобразуется в пар, который затем перемещается в трубопровод и далее подается к каждому радиатору в контуре.

В конструкцию паровой системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя входят такие компоненты:

• специальный отопительный котел, внутри которого вода нагревается до температуры кипения, и аккумулируется пар;
• клапан для выпуска пара в систему отопления;
• трубопровод;
• отопительные радиаторы.

Обратите внимание, что паровой тип отопительной системы эксплуатируется в условиях очень высоких температур, поэтому применять пластиковые трубы для выполнения трубопровода категорически нельзя.

Классификация отопления парового типа по схемам разводки и другим критериям точно такая же, как и у водяных отопительных систем. В последнее время используют и бойлер для отопления частного дома, что тоже имеет свои преимущества.

Как правильно монтировать отопление

Чтобы готовая система отопления с естественным типом циркуляции функционировала правильно и эффективно, при ее монтаже важно придерживаться некоторых правил.

В целом схема установки выглядит так:

• Радиаторы отопления необходимо установить под окнами, желательно на одном уровне и с соблюдением необходимых отступов.
• Далее устанавливают теплогенератор, то есть выбранный котел.
• Монтируют расширительный бак.
• Выполняют разводку труб и стыкуют зафиксированные ранее элементы в единую систему.
• Отопительный контур наполняют водой и выполняют предварительную проверку герметичности соединений.
• Заключительный этап состоит в запуске отопительного котла. Если все работает правильно, значит, в доме будет тепло.

Обратите внимание на некоторые нюансы:

1. Котел должен быть расположен в самой нижней точке системы.
2. Монтаж труб необходимо выполнять с уклоном в сторону обратного потока.
3. Поворотов в трубопроводе должно быть как можно меньше.
4. Для повышения эффективности отопления необходимы трубы с большим диаметром.

Надеемся, данная статья будет для вас полезной, и вы сможете самостоятельно смонтировать систему отопления без циркуляционного насоса в вашем загородном доме.

Дерево с белыми цветами название: 8 красивых растений и деревьев белыми цветами с названиям

8 красивых растений и деревьев белыми цветами с названиям

Деревья с белыми цветками вызывают ассоциации с чистотой, радостью и детством. Такие деревья и кустарники визуально увеличивают пространство и эффектно выглядят на приусадебном участке.

В садоводстве известна масса растений, цветущих белым цветом: акация, яблоня, калина, вишня, черемуха. При выборе растений необходимо учитывать их требования к климату, почве и степень неприхотливости в уходе.

Деревья и растения с маленькими белыми цветами

Черемуха

Черемуха – дерево либо кустарник, достигающий в высоту 8-10 м. Крона густая, удлиненная, светло-зеленые листья эллиптической формы. Корневая система черемухи мощная, поверхностного типа. Плоды растения – костянки черного цвета с вяжущим терпким вкусом.

Цветение черемухи в холодной местности происходит в конце мая, а в теплых регионах может начаться и в апреле. Цветки растения ярко-белого цвета, собраны в густые многоцветковые кисти. Цветочки маленькие и красивые, имеют сильный специфический запах.

Помимо декоративных функций, черемуха широко применяется в лечебных целях, Настои и отвары из плодов, коры и цветков растения применяются для лечения кожных, глазных и сердечно-сосудистых заболеваний.

Черемуха в цвету

Цветы черемухи

Растение культивируется в декоративных целях, для разведения в садах и парках. Дерево неприхотливо, но особенно хорошо себя чувствует в удобренных и влажных почвах.

Яблоня

Яблони представляет собой деревья высотой 3-8 метров в зависимости от вида. Растение имеет раскидистую крону, бурую кору, оливково-зеленые либо красноватые побеги, корневую систему мочковатого типа.

Цветки яблони бело-розового цвета, достигают диаметра 4-5 см, и собраны на побегах в соцветия. В зависимости от климата, цветение наступает в мае или июне. Наиболее благоприятная температура – +17-22 градусов. Процесс длится 7-17 дней, и чем прохладнее климат, тем дольше продолжается цветение.

Листья – зеленые сверху и бледно-зеленые снизу, эллиптической формы, очередные. Имеют жилки и черешки длиной до 2,5 см. Цвет и размер плода (яблока) зависит от зрелости и сорта.

Яблоня – неприхотлива. Приживется даже в тенистом месте, на глинистой и песчаной почве. Идеальные условия для растения – безветренная территория в отдалении от построек, черноземная влажная почва.

Яблоня сибирская

Сливовидная

Ранетка – особый сорт мелкоплодных яблонь

«Ранетка» – собирательное название яблонь мелкоплодных сортов. Данные растения выведены скрещиванием сибирской и сливолистной яблонь, а также деревьев европейских сортов.

Яблони Ранетки морозостойкие и устойчивые к палящим солнечным лучам. Ранетки адаптируются к любому климату и дают богатый урожай. В современном садоводстве имеются сорта, подходящие для культивирования на Урале, Дальнем Востоке и Алтае.