Месяц: Апрель 1975

Можно ли в октябре сеять газонную траву: Страница не найдена — Все о ландшафтном дизайне

Апр 20, 1975 автор alexxlab Разное

Можно ли сеять газонную траву под зиму

Средняя полоса России богата на погодные сюрпризы и аномалии – то холода приходят рано, то можно ходить на рыбалку с летней удочкой вплоть до 20-х чисел декабря. Вот и этот год не стал исключением – сентябрь простоял, как дополнительный летний месяц, видимо в качестве компенсации за холодный май и июнь 2017 года.

Читают на dacha6.ru:

Неустойчивость осенней погоды является одним из главных факторов, почему посадку газона лучше не осуществлять в сентябре и октябре. Гораздо предпочтительнее вариант подзимнего посева в ноябре, когда земля начинает уже понемногу подмерзать, но устойчивого снежного покрова еще не сформировалось. Сверху посевы нужно тщательно замульчировать, например торфяной крошкой. Многие дачники советуют ориентироваться на сроки посадки озимого чеснока.

Поздние сроки не позволят семенам быстро прорасти, и этот процесс будет отложен до ранней весны, когда из земли появятся дружные закаленные всходы.

Преимущества подзимнего посева:

  1. Семена проходят естественную процедуру стратификации, вследствие чего прорастают гораздо активнее.
  2. Весенняя почва содержит большое количество влаги, необходимой молодым быстрорастущим растениям.
  3. Весной Вам не придется ждать достаточного подсыхания почвы для надлежащей организации посева.
  4. Газон появляется весной раньше сорняков и «закрепляет» за собой отведенную территорию. Меньше будете тратить сил на прополку.

Недостатки:

  1. При посадке под зиму часть семян может проклюнуться раньше срока (например, во время продолжительной оттепели) и погибнуть затем от морозов.
  2. Талые воды могут вымывать семена, после чего значительная часть из них вымокнет и погибнет. Как результат – образование проплешин (особенно при плохом дренаже). Этот пункт обязательно следует учесть дачникам, имеющим наклонные участки.
  3. Норма высева при подзимнем посеве выше. Желательно также иметь запас семян для весеннего подсева.
  4. Для подзимнего посева лучше использовать смеси, состоящие из 4-5 разновидностей трав (если некоторые травы плохо взойдут, другие компенсируют потери). Соответственно, нарушается однородность газона.
  5. Территория с газоном может до весны частично просесть, особенно если прежде были закопаны какие-либо ямы (например, прокладывались трубы). В результате ровной зеленой лужайки Вы не получите.

Закладка газона на площади в 4-10 соток – это грузовики с землей, трамбовочные механизмы, дорогие проверенные семена. Стоит ли рисковать всем этим при осенней посадке – каждый решает для себя сам. С другой стороны, не всем нужен идеальный версальский газон, а порой достаточно более-менее аккуратной лужайки перед выходом на участок, на которой можно проводить время летом.

 © Илья Владимирович | 

Когда сеять газонную траву? | Новости Украины

Многие дачники, хозяева загородных домов и владельцы частных территорий, решившие заняться газоном, задаются вопросами: Когда сеять газонную траву? Какой период наиболее оптимальный для посадки газонной травы?

Нет единого мнения насчет того, когда садить газонную траву. Есть концепция, что наиболее подходящее время для посадки газона весной, в первых числах мая. Другое мнение гласит, что лучше сеять газонную траву в августе-сентябре. Третьи вообще выбирают конец октября-ноябрь.

По факту, более значимую роль играет правильная подготовка грунта для посева газонной травы и правильный уход в будущем. Каждая из временных рамок имеет свои плюсы и минусы.

Типы газонов

Разделение газонов по типу строится на критериях структуры газона и метода формирования.

Наиболее распространенное разделение газонов по структуре выглядит так:

Рулонный

Он транспортируется в форме рулонов, заранее подготовленных и имеющих в своем составе нужные для развития газона компоненты и сами семена, равномерно распределенные для эффективного роста по всей площади будущего газона.

Сеяный

Представляет собой определенный набор семян для выращиваний газонной травы. Его нужно будет вручную сажать, и распределять по участку, который был подготовлен для посадки газона.

Готовый газон

Газон, на котором трава уже была пророщена и расположена на подложке. Такой газон высаживается профессионалами на заранее организованный для этого грунт.

Помимо того, газоны разделяются по типу формирования, и зависят от состава трав в структуре и декоративного назначения, для которого они будут применяться. Так же играют роль эстетически свойства, которые будут присущи будущему газону (чистая лужайка, комбинация с деревьями, цветочными клумбами, живым забором и т.д.)


Когда лучше сеять газонную траву?

Весенний посев

Наиболее приемлемым ответом, по мнению многих специалистов по ландшафтам, считается посев весной.

В таком случае, газонная трава https://semena.cc/ru/457-gazonnaya-trava развивается в течении весны и лета. За этот период можно обработать газон нужным образом и в требуемых количествах, разобраться со всеми проблемами и обеспечить газонной траве длительное и здоровое существование в зеленом цвете. Так же за это время можно добиться наиболее эффективных результатов ввиду длительного срока развития.

Минусом весеннего посева можно считать более длительную и трудоемкую подготовку грунта. Помимо мероприятий по устранению различных объектов, нарушающих эстетические показатели грунта: камнями, пнями, старыми корнями и прочими рельефными проблемами на планируемом для газона грунте, нужно будет в течении длительного времени обрабатывать его гербицидами для устранения большого количества сорняковых культур, активно появляющихся в весеннее время.

Так же будет необходимо организовать дополнительное питание грунта посредством подкормок, а при надобности, дополнить его необходимыми элементами, такими как известь, песок, торф и другие компоненты, нужные для создания требуемых характеристик грунта.

Главное преимущество весеннего посева семян: перед зимой у вас будет здоровый и устойчивый к негативным факторам газон.

Именно газон, посаженный весной, требует постоянного слежения, систематических стрижек, ликвидации вновь образующихся сорняков, восстановления поврежденных участков, тщательной охраны от влияния вредителей и много иных мероприятий для его обслуживания.

После того, как вы подготовите грунт для высева газона, нужно будет определенное время (14-30 дней) держать его под паром. В случае частых непогод или холодной весны будут проблемы с прогревом почвы.

Как итог, можно сказать, что весенний газон требует много сил и ресурсов для выращивания, однако и результат, при правильной реализации, будет впечатляющим:

крепкий, отлично подготовленный газон, устойчивый к неприятностям и эстетично выглядящий.

Летний посев

Посадка газонной травы летом считается комфортный по многим причинам.

Один из главных плюсов: хорошо прогретый грунт, впитавший в себя много полезных и нужных газону компонентов за сезон.

В июле-августе большое количество сорняковых культур уже отцвели, снизив темп роста и активность в целом. Это существенно снижает риск потерять газон. Так же в летнее время большинство вредителей, которые могут нанести урон газону, становятся неактивны.

Посев газона в летнее время выгоден тем, что различные процессы по подготовке и очистке территории под газон проводятся в теплое время, на теплой земле.

Летом доступны для работы подкормки более высокого качества, что в свою очередь, позволит организовать более эффективное питание почвы будущего газона.

Еще одно преимущество: после подготовительной работы летом, в частности обработке грунта пестицидами, гораздо легче подобрать время для того периода, когда участок будет стоять под паром, а внесенные препараты потеряют остаточные вредные для газона воздействия.

Недостатком летнего посева газонной травы является то обстоятельство, что посаженная в июле-августе трава будет мягкой, не в полной мере укорененной и крепкой.

Еще один минус: существует возможность не успеть посредством стрижек и поливов придать траве нужных эстетических качеств.

Летний газон сложнее подготовить к зиме, обеспечить ему стойкость к заморозкам.

Но при условии правильной подготовки и дальнейшего ухода, данных проблем можно избежать.

Осенний посев

Владельцам участков, решившим, что ответ на вопрос «Когда садить газонную траву?» – осень, нужно будет за короткий период времени обеспечить как можно лучшую подготовку грунта и дальнейший уход.

До холодов газонная трава уже взойдет, и в следующий сезон можно будет ждать отлично выглядящий, ровный газон.

Вторая вариация – посадить газонную траву в грунт, уже успевший промерзнуть, но еще не засыпанный снегом. Примерное время: конец сентября – октябрь.

Преимущество этого варианта: сезон уже почти закончился, и так как всходы не ожидаются, не нужно их обрабатывать и стричь. За зиму семена станут более стойкими к заболеваниям, и весной будут расти равномерно и без проблем.

При посадке газона в осенний период обязательно организовать подкормку газона удобрениями на минеральной основе, имеющими в составе фосфор и калий.

Можно сделать вывод, что осенний посев газона отлично подходит тем, кто может/хочет получить газон в следующем сезоне.

Высадка газона

Невзирая на то, определились вы, когда лучше сеять газонную траву, или нет, сама агротехника почти не терпит изменений:

а) очистка участка от посторонних объектов (камни, пеньки, неровности и т.д.) и сорняковых культур. С последними борются с помощью гербицидов и перекопки.

б) приспособление грунта к будущему газону. Реализуется путем внесения навоза, балансирования известью, торфом и прочими компонентами. Это делается только при необходимости.

в) участок для газона после предыдущих подготовительных процессов от 14 до 30 дней стоит под паром.

г) перед посевом семян земля рыхлится граблями, чтобы сформировать один уровень поверхности, потом приминается и ровняется посредством вала.

д) посев газонной травы производится в равной мере, по инструкциям, указанным на обратной стороне упаковки.

е) после того как семена посеяли, их желательно перемешать с верхним слоем грунта посредством грабель.

э) весь уход в дальнейшем состоит из полива, стрижек и прополки сорняков.

Как вывод, можно определить, что в целом, выбор типа травы и периода посева зависит от личных предпочтений, возможностей и желаний владельца участка, на котором будет сеяться газон.

Когда можно сажать газонную траву?

Многие начинающие дачники думают, что засеять участок газонной травой, это самый легкий способ избавиться от сорняков и облагородить территорию. При этом мало кто задумывается о том, что вырастить красивый газон однородного цвета, без «проплешин» — занятие не из легких и, возможно, на первоначальном этапе новичка ждет полное разочарование. Чтобы добиться хорошего результата, садоводу нужно определиться, когда сажать газонную траву и, исходя из этого, своевременно подготовить участок, выбрать подходящую травосмесь и приступить к уходу за растениями.

Когда можно сажать газонную траву?
 
Четких сроков посадки не существует, газон можно высаживать, начиная с весны, дождавшись прогрева почвы, и заканчивая осенними холодами. Посев осенью завершается незадолго до первого снега. Например, при облагораживании общественных парков и скверов, сотрудники, проводящие посев, чаще всего, не задумываются о времени посадки и проводят работы в наиболее удобное время. Тем не менее, посадка травы в зависимости от времени года имеет свои преимущества и недостатки.
 
Посев весной
 
В этом вопросе мнения специалистов разделились, одни считают, что весенний посев — самое удачное решение. Считается, что до осенних заморозков растения хорошо укоренятся и успешно перезимуют. Кроме того, по весне почва содержит много влаги и питательных веществ, что способствует быстрому росту и хорошему развитию травы. Другие напоминают, что весна приходит в каждый регион по-разному. Иногда снег долго не сходит и образует проталины, садоводу приходится ждать, чтобы почва прогрелась равномерно, и к этому моменту посев из весеннего плавно перетекает в летний. Кроме того, весной сложно обработать участки гербицидами и сорняки появятся раньше, чем взойдет газонная травосмесь.
 
Не стоит забывать и про усадку земли, отведенной под газон. По этой причине перекопку участка необходимо запланировать на осень, внести достаточное количество органических удобрений, а весной только добавить комплекс минералов, и разрыхлить верхние слои земли при помощи граблей.
 
Газонная трава — когда сажать весной? Если почва на участке была подготовлена осенью, то, как только земля прогреется, можно приступить к посеву. Чаще всего, садоводы выбирают период с 25 апреля по 10 мая, но окончательное решение зависит от климатических особенностей и погодных условий в текущем году. Например, жители северных районов высеивают семена на пару недель позже.

Посев летом
 
Время для посева в летний период ограничено. Специалисты рекомендуют провести процедуру до наступления жары и засухи, то есть до конца июня. В июне почва уже хорошо и равномерно прогрета, зачастую, погода не балует теплом, часто идут дожди. Это самые благоприятные условия для выращивания газонной травы. Стоит избегать посадки в июне и в первые 3 недели августа. По статистике это самые жаркие летние месяцы и чтобы не погубить молодые всходы, газон нужно будет часто поливать (до 2-х раз в день). Решая, когда сажать газонную траву, садоводу следует обратить внимание на плюсы и минусы посадки летом:

  • в летний период проще провести обработку участка гербицидами, большинство сорных трав к середине июля отцветает;
  • активность насекомых-вредителей резко снижается, а, значит, меньше вероятность поражения травы;
  • предпосевную подготовку почвы и посадку можно провести не спеша и не опасаясь возвратных заморозков;
  • однако трава, высаженная в августе, не всегда успевает окрепнуть и набраться сил, в результате чего страдает от первых морозов.

Посев осенью
 
Посадка газона осенью набирает все большую популярность. У дачника в это время года уже значительно меньше работы на огороде и он может выделить время для облагораживания территории. Кроме того, осенью семенной материал стоит значительно дешевле, хотя в начале весны его выбор намного больше. Газонная трава — когда сажать осенью? Считается, что наиболее благоприятным временем является начало осени и ее завершение.
 
    Сентябрь. По возможности посадку газона нужно произвести в сентябре. Обильная роса по утрам сократит необходимость полива, а, значит, упростит уход за травой. Не нужно переживать, что семена пострадают от морозов и не взойдут. Трава не только прорастет, но и потребует ухода (скашивания), зато весной, как только стает снег, садовод сможет насладиться аккуратным и ровным газоном.
    Октябрь. Проводить посев в это время не рекомендуется. Чаще всего, в октябре температура окружающей среды выше +5 ° C, что позволяет траве дружно пойти в рост. Однако до наступления морозов молодые сеянцы не успеют окрепнуть, и большая часть погибнет от мороза. В результате весной частично проросший газон придется удалить и произвести посев заново.
    Ноябрь. Когда сажать газонную траву, чтобы семена не погибли от морозов и не успели прорасти? Лучше всего производить посев в конце ноября, когда земля уже подмерзла, но участок подготовить заранее. В сентябре его перекапывают, вносят необходимое количество удобрений, и часть садовой земли расфасовывают по ящикам. В дальнейшем она понадобится для того, чтобы присыпать семена. Подзимний посев — это естественная стратификация семян, они станут устойчивее к заболеваниям, дружно прорастут весной и уже навряд ли пострадают от майских заморозков.
 
Несколько советов по выращиванию газонной травы
 
Изучив все плюсы и минусы, каждый садовод должен определить сам, когда сажать газонную траву, оценив свои силы и возможности. Независимо от того, в какое время года будет произведен посев, следует прислушаться к советам профессионалов по выращиванию газона.
 
  • Подготовку участка следует провести за 35–45 дней до планируемой даты посадки. Почва должна осесть, а органические удобрения, внесенные под перекопку, частично разложиться.
  • Комплексные минеральные удобрения вносят за день или два до посева.
  • Весной и до августа рекомендуется проводить подкормки с преобладанием в составе азота, этот микроэлемент отвечает за наращивание зеленой массы. Осенью стоит отдать предпочтение калийно-фосфорным удобрениям, которые повышают морозостойкость растений.
  • Полив необходимо осуществлять при помощи лейки с мелким ситом (особенно молодые сеянцы) или специальным дождевальным аппаратом.
  • Стрижку газона следует организовать вовремя, главное, не пропустить первую процедуру, она проводится по достижении травой высоты не более 65 мм.
  • Посев нужно проводить в сухую и безветренную погоду, а в завершение работы участок утрамбовать катком. Для этой цели подойдет бочка с водой, герметично закрытая со всех сторон.
  • Газонная трава будет хорошо расти в рыхлой и питательной почве, поэтому тяжелый, глинистый грунт разбавляют песком и торфом.
  • После перекопки землю необходимо тщательно разровнять, не оставляя холмиков и крупных комков земли.
  • Качество грунта на участке должно быть одинаковым, иначе на местах с менее плодородным субстратом трава будет низкорослой, бледного оттенка, что испортит общее впечатление от газона.
 
Зная, когда сажать газонную траву, и ознакомившись с основными моментами по ее выращиванию, самое время приступить к посеву. При должном уходе сеянцы быстро пойдут в рост и в скором времени порадуют яркой и свежей зеленой лужайкой.

Когда сажать газонную траву? Можно ли сеять газон весной или правильно сажать его на даче осенью? При какой температуре лучше растет трава?

Когда пора сеять газонную траву, при какой температуре она лучше растет? Этими вопросами часто задаются владельцы участков, желающие получить ухоженную зеленую лужайку у себя под окнами. Выбор периода для закладки семян действительно имеет огромное значение. Для того чтобы разобраться, можно ли сеять газон весной или правильно сажать семена осенью, стоит оценить достоинства и недостатки каждого из этих вариантов.

Особенности осенней посадки

Выбор времени для посадки газона на участке имеет огромное значение для последующей успешной культивации выбранных растений. Дело в том, что травы в этом случае подбираются индивидуально и достаточно тщательно, они требуют такого же внимания, как и культурные растения. Неудивительно, что сроки посадки приходится определять с учетом особенностей климата региона и других внешних факторов.

Конечно, сеять газонную траву можно на протяжении всего теплого сезона, но большинство дачников предпочитают делать это осенью, при средней температуре около +15 градусов.

Оптимальным временем для посадки натурального, не рулонного травяного ковра считается сентябрь. При посеве в начале или середине месяца к зимним холодам корневая система будет уже достаточно развита. Соответственно, морозы не нанесут растениям большого вреда. Сентябрьский посев легко решает проблему создания необходимого микроклимата, теплого и влажного, не нужно дополнительно поливать всходы — им вполне хватает выпадающих осадков.

Перед осенней посадкой важно правильно произвести подготовку грунта. Рельеф придется выровнять, иначе впоследствии, при стрижке возникнут сложности с перепадами высот и кочками. Грунт должен хорошо пропускать воду, но при этом быть достаточно плотным, иначе его нельзя будет адаптировать для ходьбы, игр, отдыха на лужайке.

Порядок осенней посадки газона будет следующим.

  1. Вывоз мусора, расчистка участка. Если на территории будущего газона присутствуют пни, корни растений, кустарники, их придется выкорчевать.
  2. Выравнивание. Оно начинается со снятия плодородного слоя с поверхности, его на время складывают в бурты. Затем натягивается специальная сетка или бечевка, почва на подсыпку берется из отложенных запасов. После того как рельеф оказывается идеально ровным, участок укатывается, снова проверяется на перепады высот, при необходимости дополняется грунтом.
  3. Дренаж. Он нужен, если почва очень плотная и глинистая, после дождя застаиваются лужи. В этом случае грунт выбирается не на 20 см, а на 40, вниз закладывается песчано-гравийная подушка, а затем укладывается плодородный слой.
  4. Перекапывание и удаление сорняков. Если под газон отведен расчищенный участок, можно просто удалить корни вручную. При значительном количестве сорной травы могут потребоваться более серьезные меры. Убрать густую растительность помогут гербициды — ими обрабатывается вся площадь, предназначенная под посев газона. Опрыскивание выполняется двукратно, с перерывом в месяц, поэтому нужно начинать подготовку заранее, еще в летний период.
  5. Внесение удобрений. Подкормка — важная часть подготовки грунта под газон. Обязательно нужно внести органические удобрения — навоз или перегной, а также минеральный комплекс. После этого грунт нужно снова укатать, уплотняя его поверхность, оставить на некоторое время.
  6. Посев семян. Он начинается с легкого рыхления верхнего слоя почвы. Затем вся площадь делится на секторы или квадраты по 1 м2. Для отдельных участков отмеряется своя норма семян. Посев осуществляется последовательно, в продольном и поперечном направлении. В завершение нужно пройтись по участку граблями, присыпая семена.
  7. Трамбовка. После того как вся площадь будет равномерно засеяна, нужно прикатать грунт, заделывая семена на небольшую глубину. Это исключит смещение посадочного материала, его вымывание, расхищение птицами.
  8. Полив. Суточная норма должна составлять около 6-10 л на 1 м2. В дождливую погоду эти меры будут излишними. Полив продолжается, пока сеянцы не достигнут высоты в 6 см.

Осенняя посадка газона может осуществляться и в более поздние сроки. В этом случае действовать нужно будет по строго определенной схеме.

Посев поздней осенью

Конец октября и начало ноября тоже можно рассматривать в качестве периода для посева газона. Такая схема подходит для регионов со стабильными зимними температурами, без резких оттепелей и других перепадов. Не стоит ожидать 100% всхожести при поздней осенней посадке. Уменьшить потери поможет существенное увеличение нормы высева — в 1,5-2 раза. Производится посадка при температуре окружающей среды не выше +3 градусов Цельсия, иначе семена успеют прорасти.

Среди причин, по которым выбирается осенний посев перед заморозками, можно выделить следующие.

  1. Естественная стратификация. Семена проходят закалку, лучше переносят заморозки, стимулируется их всхожесть.
  2. Получение влаги весной. Таяние снегов и подъем грунтовых вод позволяют в период пробуждения растений компенсировать недостаток влаги в засушливых регионах.
  3. Ранняя всхожесть. Ростки появятся на 1,5 месяца раньше, чем при весеннем посеве, не придется пережидать распутицу, чтобы приступить к посадке.

Осенний посев газона — оптимальный вариант для получения качественного зеленого ковра. Именно этот период наилучшим образом подходит для формирования лужайки без спешки, с тщательной подготовкой участка. В целом у осени почти нет недостатков — единственную опасность несут ранние заморозки.

К преимуществам можно отнести отсутствие сорной травы, комфортный микроклимат и уровень влажности почвы.

Сажаем в другое время года

Посев газона возможен не только осенью. Правильно посеять его на даче можно также летом или весной. В зависимости от климатической зоны, стоит ориентироваться на средние температуры. Например, на Урале газон лучше растет при посеве в конце апреля или начале мая. В средней полосе рекомендуется начинать посадку в середине весны. На юге можно приступать к посеву уже в начале марта, на северо-западе придется подождать до мая.

Летом

Посев газонной травы в летний период возможен, но нежелателен, особенно для южных регионов с жарким климатом. В северо-западных областях можно выбирать для посева начало июня и конец августа, не опасаясь того, что растения пострадают от жары. Кроме того, летом нужно особенно тщательно продумать процесс полива. Он обязательно должен быть регулярным и обильным — разумнее всего будет установить автоматическую систему с разбрызгивателями.

Весной

При посадке газона семенами в регионах с неустойчивыми зимними температурами оптимальным временем для этого можно назвать весну. В конце апреля уже достаточно тепло, почва насыщена влагой, но нет слишком активного солнца, способного погубить молодые ростки. Весенняя посадка хорошо подходит для газонных смесей с разными сроками развития. За лето и осень трава успеет окрепнуть, а значит, хорошо перенесет первую зимовку.

Среди очевидных плюсов весеннего посева можно отметить такие.

  1. Высокая всхожесть семян. Поскольку отсутствуют факторы риска в виде морозов и испепеляющего летнего зноя, потери будут минимальными. Можно не завышать искусственно количество семян на 1 м2.
  2. Продолжительный световой день. Это очень важно на начальном этапе развития растений. Осенью, даже при ранней посадке, освещения может оказаться недостаточно.
  3. Высокий запас питательных веществ в почве. В ней достаточно влаги и других необходимых компонентов для активизации роста на начальном этапе.

Есть и недостатки, которые тоже стоит учитывать при выборе подходящего периода для посева. Например, в регионах с сильными весенними заморозками газон может пострадать от холодов, особенно если они начнутся уже при появлении первых всходов.

Кроме того, в этот период времени активно растут не только культурные посадки, сорняки тоже обильно дают всходы. Это может быть опасно для молодых побегов со слаборазвитой корневой системой.

Начинать посевные работы весной можно после того, как почва прогреется до +10 градусов, а ее поверхность подсохнет. В этом случае при передвижении по грунту на нем не останется глубоких следов. Важно, чтобы сугробы полностью сошли. Если на площадке остаются раскисшие участки, стоит проложить деревянные мостки, тогда передвигаться по поверхности можно будет достаточно безопасно.

Рекомендации

Посев газона определенно требует усилий, но не менее важно соблюдать правила и после его посадки. Например, учитывать особенности и назначение лужайки. По спортивным и универсальным газонам можно ходить после посева не раньше, чем через 3-4 месяца, когда ростки достаточно окрепнут. Английские и оформленные в мавританском стиле газоны для такого использования вообще не годятся — их роль заключается лишь в оформлении ландшафта. Ходить по ним категорически запрещается.

При посадке под зиму стоит с наступлением теплых дней позаботиться о молодых ростках. Для этого придется принять следующие меры.

  1. Расколоть лед, убрать снег как можно раньше. Это позволит избежать чрезмерного подтопления участка.
  2. Траву по мере набора густоты нужно проработать граблями или вертикулятором, дополнительно улучшив приток кислорода к корням.
  3. После первой стрижки газон подкармливают.

Приходится учитывать и темпы роста. Например, мятлику нужно много времени для набора достаточной густоты газона. Если хочется получить красивую лужайку в короткие сроки, будет более разумно выбрать растения с высокой скоростью роста. При подготовке почвы под посев травы минеральные удобрения предварительно вносятся в грунт.

Производить посев сразу после этого нельзя. Нужно выждать не менее 1 недели, иначе питательные вещества просто не успеют глубоко проникнуть в почву.

Спустя несколько недель после посева газону снова придется уделить внимание. В это время выполняется прополка сорняков, способных помешать укоренению культурных растений. Многолетние растения-вредители нужно обязательно удалять вместе с корнем. По завершении ручного удаления сорняков газонную площадку снова утрамбовывают, затем увлажняют. Если на площадке образовались заметные углубления, стоит позаботиться о том, чтобы они были заполнены смесью песка и плодородного грунта.

Стоит учесть и некоторые другие рекомендации.

  1. Опытные садоводы выбирают осень для посева, причем посадка начинается под конец сентября или в октябре.
  2. Летом и весной нужно выдержать грунт «под паром». Для этого участок перекапывают, закрывают специальным нетканым материалом, чтобы уничтожить сорняки. Только потом можно приступать к посеву.
  3. При высадке семян наибольшая густота их размещения должна приходиться на края. Именно здесь наиболее высоки потери при появлении всходов.
  4. Стоит оставить запас посевного материала. При неравномерном проклевывании ростков всегда можно будет восполнить пробелы.

Учитывая все эти рекомендации, можно добиться прекрасных результатов при первой посадке газона в любой из периодов года.

О том, когда сеять газонную траву, смотрите в следующем видео.

«Как посеять газонную траву правильно?» – Яндекс.Кью

Чтобы составить общее представление о том, как сажать газонную траву, ознакомьтесь с кратким планом работ:

  1. Разметка участка.
  2. Удаление сорняков, перекапывание, выравнивание, укладка дренажа.
  3. Внесение удобрений, улучшение состава почвы.
  4. Утрамбовка.
  5. Посев семян.
  6. Полив.

Планировка участка

Границы будущего газона можно наметить, вбив деревянные колышки и натянув между ними веревку параллельно земле. Можно использовать для этого строительный уровень. По разметке удобнее будет измерить площадь участка под посев и рассчитать необходимое количество семян. Также веревки помогут определить неровности или уклоны, которые позже можно будет выровнять. Разметку лучше оставить до того времени, когда трава достаточно подрастет, – это будет служить ограждением, и защитит неокрепшие всходы от вытаптывания.

Очистка участка и удаление сорняков

Перед тем, как посеять газон, землю, отведенную под посадку, перекапывают и очищают от камней, палок и другого мусора. Деревянные фрагменты в земле не оставляют потому, что они перегнивают и образуют пустоты, которые затем превратятся в неровности. На остатках бревен или досок разрастаются грибы, придавая поляне неухоженный вид.

Если участок покрыт травой, верхний слой (дерн) полностью убирают. Его срезают на глубину около 15 см при помощи лопаты и специальной машинкой для снятия дерна.

Сорняки имеют длинные и крепкие корни, и чтобы их целиком удалить, пользуются гербицидами. Химикат разбрызгивают на листья и стебель растения, а после его гибели удаляют вместе с корневищем. Если пытаться вырвать сорняк или срезать его, то части растения могут остаться в земле и дать новые всходы.

Выравнивание, укладка дренажа

Следующий важный этап – сделать участок идеально ровным. Благодаря этому лужайка будет прекрасно смотреться, а влага равномерно распределяться по поверхности. Если образуются низины и возвышенности, то трава будет расти неровно из-за дефицита или избытка воды. К тому же стричь неровную лужайку не очень удобно.

Землю перекапывают, разбивая комья и добиваясь однородной мелкой текстуры. Затем ровняют широкими граблями, стараясь убрать все бугорки и заполнить впадины. Можно выравнивать участок длинной доской, взявшись за ее концы с двух сторон.

Дренаж необходим для болотистых территорий, склонных к застою воды. Для укладки дренажного слоя нужно:

  1. Убрать 20 см плодородного слоя почвы.
  2. Уложить 15-сантиметровый слой крупного гравия или битого кирпича и тщательно утрамбовать.
  3. Засыпать 15-сантиметровый слой мелкого гравия или песка, снова хорошо утрамбовать.
  4. Сверху покрыть плодородным слоем земли, который убрали в начале.

Для утрамбовки используют специальный каток, или любое тяжелое приспособление, которое можно катать: бревно, бетонную трубу, бочку.

Внесение удобрений, улучшение состава почвы

Для того чтобы трава хорошо взошла и дружно росла, добавляют минеральные удобрения. Из расчета 50 г на 1 кв. м минеральную смесь добавляют в верхний слой земли (на глубину около 5 см). Делать это нужно за 7-10 дней до посева.

Если почва на участке плотная и тяжелая, добавляют 1/5 часть песка и перемешивают до однородности. Благодаря песку грунт станет более дышащим и влагопроницаемым.

Посев семян

Семена высыпают из упаковки в большую сухую емкость, например, ведро и хорошо перемешивают, так как в процессе хранения смесь могла стать неоднородной.

Верхний слой земли взрыхляют веерными граблями, проделывая неглубокие бороздки.

Распределяют по поверхности семена: на больших территориях используют сеялки, на маленьких можно сеять руками. Необходимо соблюдать дозировку – не менее 40 г на 1 кв. м. Если посеять меньшее количество, лужайка получится с проплешинами, которые быстро заполонят сорняки.

Как сеять газон равномерно? Можно разделить участок можно на квадраты и разбрасывать на них отмеренное количество семян. Не всегда получается это сделать ровно «на глаз».

Полив

Завершающий этап посадки – правильный полив. Поливать нужно мелкокапельным, или по-другому, мелкодисперсным способом. На шлангах бывают специальные насадки такого типа. Смысл в том, чтобы увлажнить поверхность аккуратно, не размывая и ни в коем случае не создавая луж.

Почву увлажняют на глубину примерно 10 см. Частота полива зависит от погодных условий, в среднем каждые 2-5 дней. Нужно следить, чтобы земля не пересыхала, но и не допускать переувлажнения.

Первые ростки появляются на 7-20 день после посева. Трава может всходить неравномерно: это нормально, если для посадки использовали травосмесь из разных видов растений.

Советы от профессионалов, как правильно посадить газонную траву:

  • опытные садоводы рекомендуют засевать газон осенью, в сентябре-октябре, чтобы меньше всходили сорняки;
  • при посадке в другое время года, советуют оставлять землю под паром: перекопать участок, дать время сорнякам прорасти, уничтожить их, а уж потом сеять газон;
  • по границам участка нужно сеять гуще, потому что с краев трава всходит хуже;
  • закупать семена нужно с запасом: если на некоторых участках останутся проплешины, их можно будет засадить тем же сортом травы, что и весь газон.

Если придерживаться всех советов, лужайка получится ровная, с густой и яркой зеленью. Стричь и поливать подросший газон нужно по необходимости, 1 раз в 7-14 дней. В остальное время он будет радовать отличным видом, не доставляя никаких хлопот.

Особенности посева рулонного газона в октябре

Рулонный газон сеют в течение года с марта по ноябрь. Самое раннее и самое позднее время посева определяется погодными условиями в данной местности. Если для посева рассматривать осень, то нужно принимать во внимание ряд факторов. Сеять травяной газон на дачном или придомовом участке лучше всего в первых числах сентября, когда еще достаточно тепло, почва не переувлажнена, нет сильных заморозков. Посеяв газон в рулонах в начале осени, прежде чем наступят морозы, вы дадите время растениям взойти и сами успеете подготовить их к зимовке.

Рулонный газон и заморозки

Сеять натуральный газон допустимо до наступления ночных заморозков. Как правило, осенью травяной газон засевается тогда же, когда и озимые зерновые в данной местности. Большая часть газонных трав – озимые злаки, среди которых лучшие представители – мятлик луговой и овсянница красная. Засевать рулонный газон следует за месяц до заморозков. Важно, чтобы температура воздуха (средняя за сутки) составляла примерно 15°С. В таком случае до завершения вегетации (трава перестает расти при +1°C) растение успевает пустить побеги. Нужно, чтобы трава у готового газона уходила под зиму проросшей, чтобы она была окрепшей и достаточно разросшейся.

Озимый посев газона в рулонах

Озимый сев газонной травы завершается в середине октября. Рулонный газон засевают до того, как землю покроет устойчивое снежное полотно. При озимом посеве натурального газона объем высеваемых семян увеличивают. В весенние дни, если требуется, рулонный газон подсевают. С этой целью лучше использовать специальные травяные смеси для готовых газонов – в таких несколько видов трав. Разнообразие состава газонной зелени – залог ее дружных весенних всходов.

Практичная организация рулонного газона

Не стоит рисковать, особенно в средней полосе России, высевая травяной газон под зиму своими силами. Выгоднее использовать рулонный газон из мятлика. Ему не страшны заморозки, температурные скачки, влажность выше нормы. Мятлик луговой – это озимый злак, способный выдерживать особенности русской зимы. Но если засевать мятлик с нуля, удастся получить полноценный готовый газон лишь на четвертый год.

Когда посеять траву для газона осенью. Когда сеять газонную траву

Как известно, красивый ухоженный дворик перед домом только внешне кажется простым решением вместо клумб. На самом деле получить не так просто и в этом вопросе немаловажным будет период высадки семян. Ниже мы рассмотрим, можно ли сеять газонную траву по снегу, и когда вообще предпочтительно этим заниматься.

В какое время сеять газонную траву?

Наиболее благоприятным периодом, когда стоит сеять газонную траву, принято считать конец лета. Дело в том, что в этот промежуток земля еще хорошо увлажнена, сорняки если и остались, то они уже не так рвутся в рост, да и почва пока еще отлично прогрета. Но если смотреть на вопрос, когда сеять газонную траву, осенью или весной, то здесь есть два противоположных мнения:

  1. Одни дачники уверены, что период, когда желательно сеять газонную траву, наступает именно осенью в средний период. Это конец сентября или примерно середина октября. Но начало осени точно не годится. Почему так происходит: если высеять семена в сентябре, они успеют проклюнуться до заморозков и проблем не избежать. Когда же мы сеем их незадолго до морозов, семена будут закаленными и уже многие болезни обойдут газон стороной. Если вы приняли решение, что идеальный для вас период, когда можно сеять газонную траву, начинается осенью, будьте готовы к дополнительным тратам времени. Обязательно нужно ухаживать за посадками и вносить калий с фосфором для укрепления семян, избегать азота, дабы не дать им пойти в рост.
  2. Вторая половина садоводов уверена, что идеальным периодом, когда предпочтительно сеять газонную траву, является весна. Если заняться посевом в мае, семена пустятся в рост гораздо быстрее. Но тогда придется постоянно бороться и с сорняками, периодически вносить азот для улучшения роста.

И наконец, выбор времени, когда сеять газонную траву — осенью или весной, будет зависеть и от состава самого посадочного материала. Посему следует узнать, относятся ли выбранные травы к быстро- или медленнорастущим. Не зависимо от выбранного периода, работу следует начинать в сухой и безветренный день.

Итак, вы решили обустроить на вашем дачном участке газон. Правильное решение, ведь аккуратно подстриженная газонная трава является основой любого ландшафтного дизайна. Она будет тем фоном, на котором можно создавать приятный вашему глазу образы — цветочные клумбы, альпийские горки, дорожки, беседки и прочие атрибуты красивой дачи.

Но чтобы газон действительно выполнял эту роль, надо знать когда его сажать и как правильно это делать. Давайте разберемся по порядку.

Когда сажать газон

Что касается времени посева газонной травы, то строго отведённых временных рамок не существует. Все садоводы сходятся во мнении, когда нельзя сажать газон — зимой. Остальные же времена года для этого вполне подходят. Впрочем, в каждом есть и свои плюсы, и свои минусы.

Посадка газона весной

Газонная трава, посеянная весной, всходит стремительно и дружно.

Однако, за весенним газоном будет сложнее осуществлять уход. Вызвано это тем, что молодым, неокрепшим всходам придется расти одновременно с агрессивными сорняками и конкурировать с ними. Ведь к этому времени вы еще не успеете уничтожить их.

Также весенние посевы газонной травы нуждаются в гораздо большем и регулярном поливе.

Посадка газона летом

Газон, посеянный в летние месяцы, тоже быстро растет. Но если его высадить во второй половине лета, то он потребует и меньше вашего внимания:

  • во-первых, семена сажаются в хорошо прогретую и увлажнённую почву,
  • во-вторых, от уже выросших сорняков вы избавились ещё на подготовительном этапе, а новые вырасти не успеют.

Посадка газона осенью

Если посеять газонную траву на даче осенью, то она будет на следующий год более густой и закалённой.

Делать это лучше всего в сентябре: травка успеет взойти и окрепнуть до наступления морозов, и её можно будет как следует подготовить к зимовке.


Выбор семян для газона

Не менее важным вопросом является выбор травяной смеси. Ведь она должна не только соответствовать выбранному вами типу газона (спортивный, партерный и т.д.), но и быть максимально приспособленной к климатическим особенностям в вашей местности.

Например, смесь, импортированная из Европы, где климат более мягкий, может не пережить нашей суровой зимы. Наиболее подходящими в этом плане являются овсяница красная, полевица тонкая и мятлик луговой. Поэтому, выбирая смесь, отдайте предпочтение той, в составе которой преобладают именно эти травы.

Важным условием является способность трав размножаться вегетативно, так как регулярное скашивание газонной травы исключает возможность вызревания семян, а перспектива засеивать газон каждый год заново вряд ли кого-то обрадует.

Что касается количества семян, то не забудьте о том, что их расход на 1 м 2 участка составляет примерно 50 гр.


Выбирайте для газона семена трав, которые могут размножаться вегетативно

Подготовка участка под газон

Как и при всех посевных работах, перед посевом газонной травы необходимо подготовить участок. Чем тщательнее вы это сделаете, тем легче будет впоследствии ухаживать за газоном. Подготовка участка сводится к его разметке, избавлению от сорняков, перекопке и удобрению почвы.

Разметка

Проводя разметку, необходимо принять во внимание план участка. Надо определить, где будут располагаться клумбы, тропинки, беседки и т.д.

Убираем сорняки

После этого надо приступать к борьбе с сорняками. Участок нужно обработать гербицидами, а особо упрямые сорняки (молочай, репей и т.п.) стоит обработать повторно через 2 недели.

Важно учесть, что к воздействию гербицидов наиболее восприимчива весенняя трава. Соответственно, эту часть подготовки лучше проводить заранее, примерно в мае, даже если вы хотите потом газон сеять лишь осенью. Поскольку в предзимнее время делать это бессмысленно, так как часть вызревших семян может попасть в почву, благополучно перезимовать там и взойти весной, значительно усложнив ваши труды в последующем.

После того, как обработанная трава пожелтеет и засохнет, её нужно убрать с участка, а также очистить его от оставшихся корней, камней и прочего мусора, засыпать ямки, выровнять бугорки.

Перекопка

После удаления всех сорняков почву надо тщательно перекопать. При этом продолжается борьба с сорняками, путем удаления всех встречающихся корней.

Также при перекопке избавляемся от камней, веток и прочего мусора.

Несмотря на то, что посев семян будет производиться не глубоко, перекапывать участок надо на глубину в 20-25 см. Нужно это для того, что газонная трава смогла хорошо укорениться, не встречая препятствий.


Участок под газон надо хорошо перекопать

Внесение удобрений

При необходимости во время перекопки почву удобряют. Выбор удобрения зависит от состава грунта, времени посева и даже от вида засеиваемой травы.

Так в кислый грунт добавляют гашеную известь (отлично подойдёт и обычный мел), в глинистый – перегной и т.д.

Если посев проводится весной, то упор нужно сделать на азотные удобрения: они способствуют бурному росту травы. Газону, высаженному осенью, нужны в больших количествах калий и фосфор: они укрепят корневую систему молодого газона и помогут ему безболезненно пережить зиму.

После всех описанных мероприятий участок оставляют в покое примерно на неделю, чтобы грунт «вылежался». Если за это время появились новые сорняки, их нужно выполоть вручную – гербициды использовать уже нельзя.

Посев газонной травы

Теперь осталось дождаться теплой, безветренной погоды, и можно приступать непосредственно к посеву. Чтобы расход семян был равномерным, мысленно разделите территорию на несколько примерно одинаковых участков, а затем на столько же частей разделите подготовленные семена.

Чтобы семена легли равномерно, их нужно сеять сначала вдоль участка, а потом – поперёк. Конечно, при этом лучше воспользоваться ручной сеялкой: она обеспечит и равномерное засевание, и оптимальное погружение семян в почву (1 – 1,5 см). Но при её отсутствии можно всё сделать вручную – будет тоже хорошо, просто дольше и хлопотнее.

Завершив посев, присыпьте посевы землей, можно пройтись по участку с граблями. А потом обязательно утрамбуйте почву! Для этой цели можно использовать ручной каток или иные подручные приспособления — доски, бревна и т.д.


После посева газонной травы обязательно утрамбуйте почву

Только после этого слегка полейте из шланга, используя насадку для мелкого распыления.

Уход за посевами

Первые поливы

В первые две недели газон необходимо регулярно поливать, чтобы трава хорошо взошла. Особенно это актуально в сухую погоду. Разумеется, при этом неплохо взойдут и сорняки. Но не нужно торопиться вырывать их, так как при этом можно повредить неразвитую и неокрепшую корневую систему газонной травы. При поливе нужно использовать распылитель и увлажнять почву сантиметров на 5-7.

Первое скашивание

Примерно через 1,5 месяца после посева газон нужно будет первый раз постричь. При этом лучше использовать специальные ножницы, а уже во второй и последующие разы – газонокосилку.


Машинное скашивание газона надо проводить, когда он хорошо укоренится

Надеемся, что данные советы помогут вам сделать правильный выбор, когда лучше посадить газонную траву на даче, а также сделать это правильно и без ошибок.

Газон на участке как зеленый остров. Многие хозяева приусадебных участков мечтают иметь у себя такой, с ровно подстриженной травкой, благоухающий полевыми ароматами. В настоящее время не представляет трудностей его посев самостоятельно, определив место. Нужно, правда, запастись терпением – полноценный газон вашей мечты вы получите только через три-четыре года правильного ухода. И в данной статье мы расскажем, как правильно выбрать и посадить траву своими руками на собственной даче.

Какая же польза от газона может быть на участке?

  1. Красота и эстетичный вид. Участок преображается и выглядит ухоженным при минимальных затратах сил и времени.
  2. Комфорт в использовании. В отличие от открытой земли при ходьбе по травяному участку грязь не налипает на подошву обуви и не переносится ногами в дом. Да и пыли в этом случае поднимается гораздо меньше.
  3. Польза для здоровья. Не секрет, что массаж стоп положительно сказывается на работе внутренних органов. Прогулка по газону босиком окажет массажное действие на нижнюю поверхность стоп, что в свою очередь нормализует давление, помогает от бессонницы и оказывает успокаивающее действие на нервную систему в целом.
  4. Забота о почве. Открытая земля уязвима для воздействия внешних факторов. Почва выветривается, вымывается дождями. Под покровом из трав полезные свойства почв не утрачиваются. Наоборот, это гарантирует необходимую работу червей и микроорганизмов для их обогащения.
  5. Организация детских площадок и других зон . Густой зеленый ковер будет достаточно мягким покрытием для детских игр и пикников. Газоном оформляют также зоны отдыха, территории возле бассейнов и беседок, декоративных прудов.

Когда следует сажать газонную траву: весной или осенью?

Посев семян рекомендуется осуществлять весной или в первой половине лета. За теплые месяцы газон успеет взойти и достаточно окрепнуть перед зимовкой. Если же производить посадку в августе или сентябре, то она не сможет достаточно разрастись, чтобы безболезненно перенести зимние месяцы.

Виды газонов для дачи

Существуют различные виды газонов для садов и приусадебных участков. Каждый из них имеет сои плюсы и минусы в содержании.

В первую очередь нужно определиться, для каких целей нужен газон. В зависимости от назначения, выбор падает на тот или иной вид.

  1. Партерный. Пожалуй, самый эффектный вид из существующих. На вид имеет бархатистую поверхность и отличается равномерностью и густотой травы. Обычно его размещают возле парадного входа. Также встречается в палисадниках и домашних розариях, заполняя пространство между клумбами и деревьями. Состоит он преимущественно из злаков. Так как злаковые культуры прорастают медленно, благоустройство территории газоном такого типа может затянуться. Кроме прочего, он нуждается в частой стрижке, около 2-3 раз в неделю.
  2. Обыкновенный. Лучше всего данный вид подходит для дачных участков. Он не требователен в уходе. Постригать его рекомендуют раз в неделю. Идеален для детских игр и отдыха в компании.
  3. Спортивный. Хорошо использовать для озеленения спортивных площадок, полей для игры в гольф, для организации теннисного корта. Такая трава устойчива к втаптыванию и выдерживает большие нагрузки.
  4. Мавританский. Это цветущий вид газонной травы. Стричь его можно всего несколько раз в сезон. Он не прихотлив и не требует вложения большого количества сил и времени на его содержание. Внешний вид такого газона очень примечателен – среди зеленой травы встречаются яркие пятна цветов разнообразных окрасок.

Правильная посадка газона

Первоочередной задачей перед посевом газона является выравнивание площадки. С помощью колышков делают разметку по периметру, натягивая между ними леску.

Подготовка почвы

Планируемое для посадки место очищают от сорняков.

Через 15-20 дней после такой обработки землю на участке перекапывают на полштыка лопаты, если грунт достаточно мягкий. Если присутствуют каменистые породы, тогда верхнюю часть почвы удаляют и вносят на освободившееся место плодородный слой земли. Таким образом, внизу остается каменистый слой, выполняющий роль дренажа.

После проведенной подготовки участок должен отдохнуть две-три недели. Еще лучше, если проводить все означенные процедуры под зиму. Предварительно рекомендуют внести в подготовленный субстрат удобрения. Какими именно видами подкормок пользоваться зависит от исходного состава почвы.

Перед самой посадкой всю площадь, планируемую под засев газоном, удобряют компостом. Затем тщательно уплотняют землю. Для этой цели можно воспользоваться садовым катком или же уплотнить грунт ногами.

Посев семян

По окончании всех подготовительных процедур остается более легкая, но не менее важная часть – посев газонной травы. Во-первых, необходимо правильно выбрать посадочный материал. Для этого следует учитывать климатические условия вашего региона, плотность почвы, собственный садоводческий опыт.

Следует учитывать, что количество семян стоит брать с запасом. Как правило, часть семян смывается водой, выветривается, уничтожается птицами и насекомыми.

В связи с этим количество семян, необходимое для засева квадратного метра земли, увеличьте в два раза.

Семена рекомендуют высеивать, предварительно смешав их с древесными опилками для упрощения процесса. После этого семена перемешивают с землей с помощью грабель. Легкими движениями совершают поступательные движения вперед-назад. Затем уплотняют засаженную территорию.

Уход за посаженной травой на участке

Уход за газоном включает в себя следующие этапы.

  1. Прополка. После появления первых всходов производят прополку сорняков с засеянного участка. Самый эффективный способ – прополка вручную. По окончании процедуры почву стоит уплотнить и полить.
  2. Стрижка. В зависимости от выбранного типа газона, стрижку нужно осуществлять от 3 раз в неделю до 1 раза в месяц. Для этого рекомендуют использовать газонокосилку, чтобы добиться равномерности и красоты газона.
  3. Подкормка. Чтобы трава была яркой и сочной, необходимо регулярно вносить удобрения. Весной для роста и густоты газонной травы можно воспользоваться азотными удобрениями. Осенью предпочтение отдается калийно-фосфорным подкормкам, чтобы растения подготовились к зимовке. Все удобрения вносятся во влажную почву.
  4. Чистка. Для поддержания привлекательного декоративного вида газона, его периодически чистят от мха, мусора, сорняков и пожелтевшей травы. Для этого проходят по участку, сгребая ненужный сор граблями.
  5. Полив. Полив осуществляют обязательно в следующих случаях:
  • после посадки;
  • в период активного роста;
  • после прополки;
  • после стрижки.

Также поливают газонную траву при длительном засушливом периоде, жаре. Полив должен быть обильным. Чтобы влага не застаивалась на поверхности, землю прокалывают вилами в нескольких местах.

Подготовка почвы Утрамбовка верхнего слоя Подготовка семян Посадка травы при помощи специального распылителя Полив свежего газона Необходимый полив газона не реже 1 раза в неделю Необходимость скашивания травы по мере необходимости

Основные ошибки при посадке травы своими руками

Рассмотрим самые распространенные ошибки дачников при посеве:

  1. Неправильная подложка. Если основу почвы составляют легкие и пористые земли на основе песка или торфа, то трава непременно будет пересыхать. Такой грунт не удерживает воду. Поэтому перед посадкой внести в почву суглинистые компоненты. Если проблема обнаружилась не сразу, а на второй или третий год после посадки, то суглинком засыпают землю поверх травы слоем 1-2 см.
  2. Разрастание. Чтобы уберечь имеющиеся насаждения от зарастания газонной травой, необходимо ставить бордюры и иные ограждения.
  3. Мох. Причиной этой проблемы может стать неправильный или недостаточный уход. Мох появляется при недостаточно освещении, нехватки удобрений, редкой стрижке. Также причиной может стать нарушение полива и для мха создаются идеальные условия.
  4. Деревья и другие насаждения. Если газонную траву сажают вокруг имеющихся кустарников или деревьев, последние оказываются заглублены в землю. Впоследствии возникает проблема загнивания прикорневой шейки. Чтобы этого избежать, при посадке саженцев стоит учитывать этот фактор и сажать деревья на небольших возвышениях.
  5. Неправильный выбор трав для посадки. В этом случае газон может погибнуть полностью или повреждаются отдельные участки и образуются неэстетичные проплешины. По весне следует посеять другие виды, подходящие вашим климатическим условиям.

Ровный зеленый газон вовсе не мечта, а реальность. Главное ответственно подойти к выбору посадочного материала и тщательно провести все подготовительные мероприятия перед посадкой. Это залог будущего благополучия вашей лужайки. Как видите, вырастить траву не сложно и под силу даже ленивому садоводу.

У каждого садовода есть свое собственное мнение о наиболее благоприятном времени для посадки газонных трав. Посадка весной – в начале марта или осенью – в сентябре или в конце ноября имеет свои положительные и отрицательные стороны. Но самым доступным временем для дачников, когда можно высаживать газон, все же является осенний сезон.

Преимущества осенней посадки

Осень – благоприятное время для быстрого проращивания семян и образования корневой части. Для этого имеются все естественные природные факторы – это влажная почва и достаточный полив в виде дождей, умеренная температура воздуха (в отличие от летней жары и зноя).

Для выращивания качественного газона необходимо определенное количество времени на подготовку почвы, которого в весенний период недостаточно, а осенью (после уборки урожая) его намного больше.

В осенний период уменьшается количество вредителей на участке, а сорная трава практически перестает расти.

При ранней посадке (примерно с 1 по 15 сентября) газонная трава успеет хорошо укорениться и вырастет в высоту около 10 см еще до прихода первых ночных заморозков. До наступления настоящих холодов можно даже успеть сделать первую стрижку газона. При более позднем посеве есть риск того, что молодые неокрепшие растения при приходе зимы подмерзнут, так как еще не подрастут достаточно.

При подзимнем посеве семян газонных растений первые зеленые всходы появятся ранней весной. Семена рекомендуется высевать при температуре от 0 до 5 градусов тепла (в конце октября – в начале ноября) и сразу же накрывать мульчирующим слоем, состоящим из торфа или сухой земли. Перезимовавшие семена становятся «закаленными» и появившиеся весной молодые растения могут прекрасно себя чувствовать при любых перепадах температур, при небольших заморозках, при продолжительной жаркой погоде. Болезни и вредители таким растениям опасны в минимальных случаях.

Осенняя посадка и ее недостатки

Если теплый осенний период затянется надолго, то подзимний посев начнет прорастать до начала зимы, а потом сеянцы погибнут при первых же заморозках.

Подзимний способ посева газонных трав нельзя использовать на участках, которые находятся на склоне, так как при весеннем таянии снега семена уплывут вместе с почвой.


Посадка газона состоит из трех основных моментов: подготовка земельного участка, внесение в почву различных подкормок, высевание семенного материала.

Подготовка участка

Подготовка земельного участка начинается приблизительно за 20-30 дней до начала посадки. Садоводы, которые проводят эту процедуру не в первый раз, советуют начинать эти работы еще в конце лета. Подготовка включает в себя уборку крупных камней, мусора, сорной растительности, засохших кустарников и выкорчевывание пней. При большом количестве сорняков рекомендуется воспользоваться для обработки участка химическими препаратами. После очищения места для будущего газона переходят к перекопке всей выбранной территории и повторной уборке теперь уже остатков растений, которые обнаружились при перекапывании грунта.

Дополнительный дренажный слой потребуется на тех участках, которые расположены в низине и подвергаются затапливанию весенними водами. Соорудить его несложно даже неопытным садоводам. Сначала нужно убрать верхний слой почвы, засыпать территорию любыми строительными отходами (например, битым кирпичом или гравием), затем слоем крупного речного песка (около 10 см) и сверху снятый плодородный слой почвы. Каждый слой рекомендуется разровнять при помощи катка или толстого бревна.

Внесение удобрений

Подкормить почву на участке для посева газонных растений необходимо приблизительно за 7-10 дней. Азотсодержащие комплексные минеральные удобрения или подкормки, предназначенные специально для газонов, рекомендуется разбросать по поверхности участка и при помощи граблей заделать на небольшую глубину.

Способы посадки


Посев ручным способом является самым дешевым и подходит для каждого газона. Погода в день посева должна быть безветренной и теплой. Поверхность почвы на участке необходимо увлажнить из распылителя. На один квадратный метр потребуется примерно 60-70 г семян. Это немного превышает среднюю норму весенней посадки, но все равно часто приходится досеивать траву в весеннее время, если некоторые семена не взошли.

Семенной материал, смешанный в равных частях с сухой почвой или мелким песком, нужно разделить на две половины и посеять каждую из них по-разному. Одну вдоль всей земельной территории, а другую – поперек. Еще один посев семян (дополнительный) рекомендуется сделать по всему краю газона. После этого вся поверхность покрывается небольшим мульчирующим слоем (из сухого песка, торфа или древесных опилок), увлажняется при помощи распылителя и слегка уплотняется при помощи большого бревна или ручного катка.

Гидропосев осуществляется при помощи специального современного устройства – гидросеялки. Ее используют для посадки газонов большой площади, а также на склонах и других труднодоступных местах. Семенной посадочный материал вместе с водой и всеми необходимыми питательными веществами распыляется при помощи гидросеялки по поверхности подготовленного участка. Через несколько часов смесь застывает, и семена оказываются в безопасности от вредителей и сильного ветра.

Как правильно сеять газон и какой уход за ним нужен (видео)

Мы привыкли к тому, что большинство культур нужно сеять весной. Вокруг все цветет и пахнет, природа оживает, а значит – самое время для начала полевых работ. Но не тут то было! Оказывается, посадка травы в конце октября не менее, а в некоторых случаях и более выгодна весенней посевной. Почему так происходит и когда нужно сеять газонную траву под зиму, вы узнаете в специально подготовленной для читателей сайта статье.

Почему подзимний посев газона предпочтительнее?

Агрономы и эксперты в области сельского хозяйства сошлись во мнении, что посадка газонной травы под зиму гораздо предпочтительнее. В качестве доказательства они приводят следующие «железные» аргументы:

  • Воздух и почва имеют достаточно высокую влажность.
  • Еще не успело похолодать, поэтому температура для прорастания семян остается оптимальной.
  • Сорняки в это время почти не растут.

Как видите, условия для хорошего образования побегов и формирования крепких корней более чем благоприятные. Например, если посев газона в зиму провести в сентябре, к первым заморозкам он успеет подрасти до 8-10 сантиметров.

Посеянный газон в сентябре успеет до зимы хорошо укоренится и прорости

Готовим газон к посеву: с чего начинать?

Самое неудачное время для высадки травы – летние месяцы.

В это время семена имеют очень низкий показатель всхожести. Если вы планируете посев газонной травы под зиму, не забудьте хорошо обработать почву перед засевом. Очень многое зависит от размеров и расположения участка. Если планируется посадка газона под зиму на низменности, земля будет гораздо сильнее накапливать воду. На качестве травы это скажется не самым лучшим образом.

Во избежание плохого роста советуем сразу проложить хороший, качественный дренаж. В качестве основного материала используйте гравий или песок. После этого можно перейти к укладыванию почвы. Данный вариант особенно предпочтителен, если планируется газон спортивного типа. Территория расчищается для посевов, убирается мусор, а почва выравнивается. Что касается земли, ее обязательно нужно очистить ото всех, даже самых мелких сорняков, корней, некоторых других растений.

Проблему участков с приличным уклоном решает гидропосев. Талая вода не сможет нанести вред семенам, если высадка производилась «хитрым» способом. У него даже есть официальное название – гидропосев. Кстати, для засева больших участков он также эффективен. Готовится специальная смесь из семян, технологических добавок со склеивающими функциями, удобрений и воды. Весь этот набор вбивается в землю под достаточно мощным давлением в 6 атмосфер. Благодаря этому, а также склеивающимся веществам, семена отлично держатся даже на крутых склонах.

Когда грунт перекопан, дайте ему время отстояться и как следует восстановиться. Приблизительный срок – 2 недели. Через 14 дней участок покрывается растительным грунтом. Его основная функция – подпитка травы. Также мы настоятельно рекомендуем проверить pH. Нормальным является значение 5,5. Если вдруг окажется, что показатели вашего грунта гораздо ниже, обработайте его специальной известью и тщательно полейте.

Также не забудьте внести удобрения. Они ускорят рост корневой системы, сделают ее более крепкой и выносливой.

Посев газона в зиму: давайте приступим!

Выражение «в зиму» вовсе не значит, что вы упорно ждете первого снега и только после этого начинаете высаживать семена. Лучше проводить данную процедуру ранней осенью, когда земля уже не сухая, но риск замерзания семян минимальный. Если посев осуществляется позже, ваш газон не успеет окрепнуть и может не выдержать грядущую зиму.

Подзимний посев газона всегда выполняется в тихий и безветренный день. Это необходимая мера, чтобы газон был однородным, а семена не разлетелись. После этого они присыпаются торфом примерно на 8-10 сантиметров, участок разравнивается газонным катком. Все делается максимально быстро и эффективно. От этого будет зависеть качество вашего газона в будущем.

Разравнивание почвы газонным катком

Температура не должна быть ниже нуля. Очень желательно, чтобы с момента посева до наступления первых заморозков прошло не больше 40 дней. Корневая система успеет окрепнуть, трава сможет вырасти до нужной высоты.

Впрочем, посев газона под зиму по мерзлой земле тоже имеет своих поклонников. У них свои аргументы. Мол, осенью погода слишком непредсказуема, морозы могут ударить и в сентябре-октябре. Лучше делать это в слегка подмерзшей земле до тех пор, пока не появится достаточно плотный покров снега.

При правильном расчете времени данный способ посева тоже имеет право на существование. Трава начинает расти буквально на глазах, легкая мерзлота только закаляет семена, дает им дополнительную силу. Уже ранней весной можно ожидать появления великолепных всходов. Растаявший снежок сразу пропитывает почву необходимой влагой, питающей траву. Растения приобретают хорошую морозо- и влагоустойчивость. Они гораздо меньше подвержены болезням, вредителям и сорнякам.

Семена газона можно сеять и в слегка подмерзшую землю

С другой стороны, посев газона под зиму вряд ли подойдет людям, чьи участки находятся под небольшим наклоном. Ранней весной снег начинает таять и просто-напросто вымывает почву вместе с имеющимися в ней семенами. Однако подобные посевы рискованны еще вот по какой причине. Осенью температура воздуха действительно бывает переменчива. После заморозков в сентябре может прийти резкое потепление в октябре. Температура тут же поднимается, семена растут, а с последующими морозами, увы, замерзают и гибнут. Посев газонной травы осенью в зиму оказывается не эффективным, и весной его приходится переделывать. При выборе семян покупайте те, которые обладают повышенной морозостойкостью. Это существенно снижает возможные риски.

Как ухаживать за осенним газоном?

Итак, вы уже в курсе, когда сажать газонную траву, а возможно даже успели произвести посев. В таком случае, старайтесь . Впоследствии трава начнет расти, сорняки тоже дадут о себе знать. Это касается и других вредителей. Вот почему так важно соблюдать все правила по уходу за участком:

  • Регулярный полив. Можно ли поливать высаженные осенью семена? Не только можно, но и нужно! От регулярного полива будет зависеть сила и красота вашего газончика. Но и переусердствовать тоже не стоит. Преимущества и особенности осени таковы, что в этом сезоне дождливая погода всегда преобладает. Следовательно, вам вряд ли нужно будет поливать землю слишком часто.

От регулярного полива будет зависеть сила и красота вашего газончика

  • Качественные удобрения. Наверняка, вам бы хотелось, чтобы проросшая трава имела красивый зеленый цвет. Нет ничего сложного! Своевременно вносите удобрения и минералы, производите нужную подкормку. Лучше всего для этих целей подойдет перегной. Брать слишком свежий не рекомендуется. Оптимальный вариант – перегной в возрасте 1-2 лет. Уже через неделю вы увидите результат проведенной работы.
  • Обрезка. Даже осенью, за месяц до выпадения снега, нельзя забывать о внешнем виде газона. Трава растет не по дням, а по часам. Вскоре ее высота достигает небывалых размеров. Если вы планируете вырастить перед домом настоящий мини-лес, можете оставить ее без внимания. Как показывает практика, так поступают единицы, а большинство других фермеров все-таки следят за размерами зеленых насаждений и вовремя принимают меры. Кстати, вам вовсе не обязательно косить ее. Всегда можно поступить оригинальным способом и вырезать какие-то замысловатые рисунки либо фигуры. Сегодня такая тенденция является весьма распространенной.

Трава растет не по дням, а по часам, если регулярно ее косить

  • Не забывайте заботиться о здоровье своего газона. В первую очередь, забота проявляется в борьбе с сорняками и различными вредителями. Вопрос сорняков решается просто. Вы можете убрать их вручную или заранее внести в землю специальные вещества, препятствующие их росту. Искоренить слизняков и землероек гораздо сложнее, хотя для их ликвидации существует множество ядов.

Что касается выбора травосмеси, 5-7 различных трав в составе будут оптимальным вариантом.

Оптимально, выбрать несколько видов травы

Конечно, это далеко не весь список мероприятий, направленных на уход за осенне-зимним газоном. Можно сделать вывод о том, что сам по себе посев газона на зиму не является сложным занятием. К тому же, если к решению данного вопроса вы подойдете со всей ответственностью и серьезностью, проблем точно не возникнет. Но не забывайте, что финальный результат всегда зависит от максимально качественной реализации каждой стадии.

Посев газонов в конце сезона — добавочный номер MSU

Газоны, возможно, пострадали от летней засухи, но еще не поздно оказать небольшую первую помощь травинкам.

Лето 2012 года прошло. Воздух становится прохладнее, дни становятся короче, а работа в саду сворачивается. Есть еще несколько проектов, которые нужно реализовать. Некоторые люди заметили, что их газоны стали немного тоньше из-за засушливого лета. Если на вашем газоне много больших мертвых пятен или сорняки составляют 40 или более процентов площади газона, пора что-то делать.

В Мичигане с середины августа по сентябрь — идеальное время для ремонта или посева нового газона, но при благоприятных погодных условиях можно провести посев до начала октября и все же добиться хорошего укоренения. Начинать в октябре более рискованно, потому что никогда не знаешь, что ждет погода. Если в течение месяца будет тепло, у недавно засеянной травы будет время, чтобы укорениться. Если остынет слишком рано, семена могут прорасти, но растениям может не хватить времени, чтобы укорениться.

Один из вариантов для этого времени года — подсев прямо на существующий газон. По мере прорастания новой травы будет меньше места для семян сорняков, таких как крабовая трава, для прорастания следующей весной и укоренения. На мой взгляд, лучший способ достичь этой цели — использовать сеялку надзора или щелевую сеялку. Эта машина размером примерно с газонокосилку с толканием будет прорезать бороздки в дерне и помещать семена в бороздки, в результате чего обеспечивается хороший контакт семян с почвой.Этот метод не требует подготовки почвы и дает хорошие результаты при правильном уходе.

После подсева не используйте гербициды для широколистных сорняков, пока новая трава не взойдет и не укоренится. На это уходит около двух месяцев, поэтому этой осенью времени на лечение не будет. Если осадков недостаточно, поливайте один или два раза в неделю в течение 15-20 минут, чтобы семенное ложе оставалось влажным. Добавьте в почву немного азота, например 10 фунтов / 1000 кв. Футов 10-10-10 или 12-12-12, чтобы трава хорошо стартовала.В идеале перед запуском проекта следует провести тест почвы, чтобы получить более точные рекомендации по удобрениям. Удобрение можно добавлять до или после подсева. Если возможно, выберите смесь с азотом с замедленным высвобождением.

Большинство северных газонов в нашем районе состоят из смеси мятлика Кентукки, овсяницы и многолетней ржи. Наличие разнообразия видов лучше для устойчивости к болезням и приспособляемости к широкому спектру световых и почвенных условий, но вы не ограничены тем, что доступно в упакованных продуктах.Мне нравится покупать смеси, но я обычно покупаю дополнительные мятлик Кентукки отдельно и добавляю их в свой микс, потому что мне нравится внешний вид мятлика Кентукки.

Что бы вы ни решили делать, записывайте, что вы сажаете. В случае, если вам потребуется позже залатать некоторые участки, будет записан видовой состав. Это поможет избежать появления на газоне пятен различных оттенков зеленого. В Мичигане рекомендуемая норма высева составляет от 3 до 5 фунтов / 1000 кв. Футов. Я предпочитаю использовать более высокую норму.Поскольку это долгосрочные инвестиции, я не люблю срезать углы. Начните с посева в одном направлении, например, с севера на юг. Если семена остались, повторите процесс, двигаясь с востока на запад. Все оставшиеся можно сеять по диагонали. Цель состоит в том, чтобы посеять достаточно семян, чтобы создать пышный газон. Если на лужайке наблюдается активность кротов, перед посевом прикатайте ее. Смотритель увязнет в мягкой почве. Лучше всего избавиться от родинки с помощью отлова, но решать вам. (См. Кроты на лужайке для получения дополнительной информации об отлове кротов.)

Другой вариант — попробовать посев в спящем режиме. Здесь семена высеваются после того, как температура упала ниже температуры прорастания, обычно в ноябре. Преимущество здесь в том, что семена будут готовы к прорастанию, как только позволят весенние условия. Цель состоит в том, чтобы проростки травы конкурировали с прорастающими семенами сорняков. Если используется сеялка, меньше беспокойства по поводу вымывания семян на низкие участки, но больше вероятность потери из-за гниения или поедания насекомыми, такими как личинки.

Дополнительная информация:

Вы нашли эту статью полезной?

АктуальностьПриостановлено
Стоимость19000 руб
Продолжительность72 часа
Группаот 8 до 10 человек
Начало занятийПо мере формирования группы

Номинация место наименование товара рейтинг
Лучшая пропитка для дерева для внутренних работ1Pinotex Interior4.9
2Tikkurila Supi4.8
3Акватекс Рогнеда Экстра4.8
4NEOMID 430 ЕСО4.7
5Текс Биотекс Классик Универсал4.7
6Экстра Акватекс с воском4.6
7Экодом4.5
Лучшая пропитка для дерева для наружных работ1Tikkurila Eko Wood4.9
2Luxens4.8
3Pinotex Ultra4.8
4EXTREME CLIMATE4.7
5Dufa Wood Protect4.7
6Нортекс-Дезинфектор4.6
Лучшие огнезащитные пропитки для дерева1NEOMID 4504.9
2Сенеж Огнебио Проф4.8

  • , 2013, вып. 1. С. 29–34.

  • 24

    Лямин А.Н., Элинсон В.М., Щур П.А., Хазиев Б.С. Вакуумный ионно-плазменный синтез супергидрофобных антимикробных полимерных материалов, Труды XIII международной конференции «Высокие медицинские технологии. Международная конференция «Высокие медицинские технологии в 21 веке», Бенидорм, 2014, с. 17.

  • 25

    Сюэ, К., Го, X., Ма, Дж., И Цзя, С., Изготовление прочных и не обрастающих супергидрофобных поверхностей посредством радикальной полимеризации с переносом атома, инициируемой поверхностью, ACS Appl.Матер. Интерфейсы , 2015, т. 7, вып. 15. С. 8251–8259.

    CAS Статья Google ученый

  • 26

    Лей, Х., Сяо, Дж., Чжэн, Л. и др., Супергидрофобные покрытия на основе коллоидного кремнезема и фторсополимера, Полимер , 2016, т. 86, стр. 22–31.

    CAS Статья Google ученый

  • 27

    Шашкеев К.А., Нагорная В.С., Волков И.А., Кондрашов С.В., Дьячкова Т.П., Кондаков А.И., Борисов К.М., Юрков Г.Ю. Сверхгидрофобные проводящие покрытия на основе силиконовой матрицы и углеродных нанотрубок. J. Appl. Chem. , 2017, т. 90, нет. 7. С. 1107–1116.

    CAS Статья Google ученый

  • 28

    Баухофер В. и Ковач Дж. З. Обзор и анализ электрической перколяции в полимерных композитах с углеродными нанотрубками, Compos. Sci.Technol. , 2009, т. 69, нет. 10. С. 1486–1498.

    CAS Статья Google ученый

  • 29

    Сюй Д. и др., Изготовление супергидрофобных поверхностей из неприсоединившихся алкилмодифицированных многостенных углеродных нанотрубок, Углерод , 2006, т. 44, нет. 15. С. 3226–3231.

    CAS Статья Google ученый

  • 30

    Лу В. и Чоу Т.В., Анализ переплетений в волокнах углеродных нанотрубок с использованием модели самосгибающихся нанотрубок, J.Мех. Phys. Твердые тела , 2011, т. 59, нет. 3. С. 511–524.

    CAS Статья Google ученый

  • 31

    McNally, T. и Pötschke, P., Полимер-углеродные нанотрубные композиты: получение, свойства и применение , Амстердам: Elsevier, 2011.

    Книга Google ученый

  • 32

    Кучис Е.В., Методы исследования эффекта Холла . М .: Советское радио, 1974.

    • Влияние структуры, состава и микроморфологии на гидрофобные свойства пленки F-DLC

    Пленки из фторированного алмазоподобного углерода (F-DLC) получали методом химического осаждения из паровой фазы с высокочастотной плазмой с использованием CF 4 и CH 4 в качестве исходных газов при различных условиях осаждения. Структура химической связи и состав пленок были обнаружены методами комбинационного рассеяния света, инфракрасной абсорбционной спектрометрии с преобразованием Фурье (FTIR) и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (XPS).Микроморфология и шероховатость поверхности пленки наблюдались и анализировались с помощью атомно-силовой микроскопии (АСМ). Результаты показали, что все полученные пленки имели алмазоподобную углеродную структуру. Относительное содержание фтора в пленках увеличилось, содержащих больше CF 2 групп. Отношение гибридной структуры sp 3 / sp 2 уменьшилось. Шероховатость поверхности пленок увеличивалась, когда коэффициент газового потока R ( R ? =? CF 4 / [CH 4 ? +? CF 4 ]) или увеличивалась мощность осаждения.Угол контакта воды с поверхностью пленки F-DLC измеряли с помощью прибора для измерения статического угла контакта капли / поверхностного натяжения. Было обнаружено, что гидрофобные свойства пленок F-DLC зависят от структуры sp 2 , содержания фтора и шероховатости поверхности пленок. Угол смачивания увеличивался, когда относительное содержание фтора в пленках и содержание sp 2 увеличивалось, тогда как угол смачивания сначала увеличивался, а затем уменьшался с увеличением шероховатости поверхности.

    1. Введение

    В последние годы пленка из фторированного аморфного углерода (aC: F) привлекла внимание исследователей своим применением в качестве пленки с низкой диэлектрической проницаемостью [1–3], самосмазывающейся и обладающей низким коэффициентом трения. пленка сопротивления [4, 5], просветляющая пленка с низким показателем преломления и малой дисперсией или защитная пленка от сильного поглощения ультрафиолета [6, 7]. Атомы углерода образуют химические связи посредством трех различных гибридизаций, а именно sp 1 , sp 2 и sp 3 , в аморфном углероде, включая пленку из алмазоподобного углерода (DLC), пленку из графитоподобного углерода (GLC). и полимероподобная углеродная (PLC) пленка.Пленка с фторированным DLC (F-DLC) представляет собой новый фторированный аморфный углеродный материал, который сочетает в себе свойства как пленки DLC, так и пленки a-C: F, и этот материал имеет широкую перспективу применения [8–13]. Содержание sp 1 в пленке F-DLC очень низкое. Следовательно, свойства пленки в основном зависят от относительного содержания sp 3 связывания DLC и sp 2 связывания GLC. По сравнению с пленками DLC, физические свойства пленок изменяются за счет введения сильно электроотрицательного фтора из-за их состава и структур химических связей.Многие исследователи сосредотачиваются на электронных и оптических свойствах пленок F-DLC. Однако существующие исследования редко касаются других характеристик пленок F-DLC (например, гидрофобности, биологической совместимости), которые, как ожидается, будут применимы в области медицины [14–17]. Пленка F-DLC и политетрафторэтилен (ПТФЭ) очень похожи с точки зрения их гидрофобных свойств, поскольку оба имеют группу C-F 2 . Плохие механические свойства ПТФЭ и его непрочное соединение с подложкой ограничивают его применение в определенных условиях (например,г., хирургический скальпель, сердечный стент) [18, 19]. Следовательно, пленки F-DLC стали новой областью исследовательского интереса из-за их хорошей биосовместимости, антибактериальной адгезии, механических свойств и гидрофобных свойств.

    В этой статье исследовалась взаимосвязь между структурой химической связи, составом, морфологией поверхности и гидрофобными свойствами пленок F-DLC, полученных при различных соотношениях газовых потоков (/ [CH 4 + CF 4 ]). Результаты этого исследования представляют собой значительную справочную ценность для пленок F-DLC, применяемых в клинической медицине.

    2. Экспериментальная
    2.1. Приготовление пленок F-DLC

    Оборудование для химического осаждения из паровой фазы (PECVD), использующееся в эксперименте, было спроектировано и разработано компанией Shenyang Scientific Instruments Co., Ltd. Китайской академии наук. В качестве исходных газов использовались CF 4 и CH 4 , а в качестве рабочего газа — Ar. Общий поток газа составлял 45 см3 / см3, в то время как поток Ar поддерживался на уровне 5 см3 / см3. Температура осаждения составляла 100 ° C, тогда как мощность осаждения и соотношение газовых потоков (/ [CH 4 + CF 4 ]) были изменены.Во время эксперимента общее давление газа поддерживалось на уровне примерно 5,5 Па. Поверхность монокристаллического кремния (100), использованная в качестве подложки, была пропитана и подвергнута ультразвуковой очистке в ацетоне, спирте и деионизированной воде в течение 20 мин для удаления органических загрязнений и слоев естественного окисления с поверхности. Фоновое давление составляло 1,0 × 10 -3 мкПа. Перед осаждением поверхность подложки сначала подвергали бомбардировке в течение 15 мин мощностью 100 Вт в атмосфере аргона.

    2.2. Структура, состав и микроморфологические характеристики пленок F-DLC

    Раман — это распространенный метод, который использует спектр комбинационного рассеяния для характеристики и обнаружения sp-гибридов углеродного материала. В этой статье спектры рассеяния пленок, полученных при различных соотношениях потоков, были протестированы Dilor LabRam Infinity (длина волны лазера 632,8 нм), и было обнаружено относительное содержание sp-гибридизации в пленках. Структуру химической связи пленок анализировали с помощью спектрометрии инфракрасного поглощения с преобразованием Фурье (FTIR; NEXUS470).Поверхностные структуры пленок характеризовали с помощью рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (XPS, Microlab 310-F). Изменения микроморфологии и шероховатости поверхности пленок при различных соотношениях потоков наблюдались с помощью атомно-силовой микроскопии (АСМ; SOLVER P47).

    2.3. Анализ поверхностной энергии и измерение угла смачивания пленок

    Угол смачивания между жидкостью и твердой поверхностью является проявлением гидрофобных свойств. Размер краевого угла определяется свободной энергией поверхности.Полная межфазная энергия остается постоянной, когда граница раздела между жидкостью и твердым телом устойчива, то есть удовлетворяет уравнению Юнга [16]: где и — поверхностная энергия твердого тела и жидкости, соответственно, — межфазное натяжение между твердым телом и жидкостью, — угол смачивания. Угол смачивания жидкости и твердого тела может быть большим или нулевым (полное смачивание) из-за сильной поляризации твердого тела. Вышеприведенное уравнение, выраженное через поляризацию, имеет следующий вид: где и — поляризация твердого тела и жидкости соответственно.Краевой угол смачивания с полярными молекулами жидкости увеличивается по мере уменьшения поверхностной свободной энергии. Угол смачивания между водой и пленкой измеряли с помощью прибора для измерения статического угла смачивания капли / поверхностного натяжения JC2000C3.

    3. Результаты и обсуждение
    3.1. Структура химической связи и состав пленок

    На рис. 1 представлен спектр комбинационного рассеяния пленок F-DLC, осажденных при различных значениях (мощность осаждения 100 мкВт). Значения 0,25, 0,5 и 0,75, соответствующие толщины пленок 96.7 мкм, 101,8 мкм и 104,5 мкм соответственно. Наличие пиков и свидетельствует о том, что все полученные пленки имели алмазоподобную углеродную структуру. Подгонка Лоренца была выполнена путем разделения спектра на пики для изучения влияния на гибридную структуру sp в пленках. Положения полос и пиков и, а также интегральные отношения интенсивностей двух пиков для каждой спектральной линии перечислены в таблице 1. Положение пика относительно стабильно, тогда как пик смещается в сторону более высокой частоты при различных R .Согласно модели Beeman et al. [20] информация о беспорядке между валентными углами и связующей структуре содержится в положении пика. Неупорядоченность связующих углов и определенное количество координационных связей приводят к смещению пиков в сторону более низкой частоты и. Сдвиг в сторону более высокой частоты в спектре комбинационного рассеяния указывает на то, что беспорядок между валентными углами до некоторой степени устранен. Известно значение постепенного увеличения с. Увеличение указывает на то, что содержание связанного углерода sp 2 увеличилось в пленке и что графитизация произошла в соответствии с обратной корреляцией sp 3 / sp 2 и [21, 22].

    пики алмазоподобной структуры имели волновое число от 900 см от -1 до 1400 см -1 . Для основных пиков поглощения 1030, 1070, 1160 и 1260 мкм -1 соответствовали пикам поглощения CC, CF, CF 2 (SS) и CF 2 (AS) соответственно [7, 23, 24].Спектры FTIR (диапазон от 900 мкм -1 до 1400 мкм -1 ) пленок F-DLC, осажденных под разными углами, показаны на рис. влияние на структуру и состав пленки было значительным. Подгонка по Гауссу инфракрасных спектров показала, что пики поглощения C-C постепенно ослабевают, тогда как пики поглощения CF 2 немного усиливаются. Пики поглощения CF значительно усиливались по мере увеличения.В этом процессе сетчатая структура углерода в пленке частично разрушалась с увеличением, при этом некоторые атомы углерода замещались атомами фтора. Таким образом, ионы фтора эффективно встраивались в пленку. Как правило, пик колебаний C- () пленки на FTIR-спектрах демонстрирует сдвиг в сторону более высокой частоты по мере увеличения. Это соотношение может быть связано с тем, что многие фторсодержащие группы в плазме участвуют в осаждении пленки в вакуумной камере при увеличении, что приводит к увеличению содержания фтора.По мере увеличения концентрации сильно электроотрицательных атомов фтора в пленке пики колебаний смещались в сторону более высокой частоты. Относительную концентрацию атома F в пленке можно одновременно оценить по спектральным линиям FTIR и по следующему уравнению Бера [10, 24]: где — относительная концентрация атомов F, — коэффициент поглощения при, и является постоянным.

    На рис. 3 показан типичный РФЭС-спектр пленок, осажденных на.Пики спектра XPS при 287,5 мкэВ, 402,2 мкэВ, 535,0 мкэВ и 689,2 мкэВ могут быть связаны с фотоэлектронами, выходящими с уровней C1s, N1s, O1s и F1s соответственно [25]. Пик O1s в пленках может происходить от H 2 O в вакуумной камере перед осаждением. На рисунке 3 показаны кривые гауссова аппроксимации пиков C1s. Предполагалось, что пик C1s состоит из двух пиков, пика sp 3 и пика sp 2 [25], и мы можем получить значения sp 3 / sp 2 .


    3.2. Гидрофобные свойства пленок

    Краевые углы контакта воды с поверхностью DLC-пленки до и после легирования фтором представлены на рисунке 4. Угол смачивания явно увеличился после легирования DLC-пленки фтором. Таким образом, гидрофобные свойства значительно улучшились.

    На рис. 5 показана шероховатость поверхности пленок в зависимости от соотношения газовых потоков. С увеличением газового потока шероховатость поверхности пленок увеличивается от 1.93 до 2,02, и это показывает, что соотношение газовых потоков мало влияет на шероховатость поверхности пленок. На гидрофобные свойства пленки F-DLC влияет структура и состав химических связей. Изменения краевого угла смачивания показаны на рисунке 6. Угол смачивания в значительной степени зависит от изменения. Краевой угол смачивания резко увеличивался при значении менее 0,75. Однако скорость увеличения контактного угла замедлялась, когда он был больше 0,75. Кривая b на рисунке 6 представляет зависимость между углом контакта воды с пленкой F-DLC и изменением относительного содержания фтора в пленке.Мы можем видеть, что угол смачивания сначала быстро увеличивался, а затем постепенно увеличивался по мере увеличения концентрации фтора. Учитывая присутствие CF и CF 2 , которые являются основными группами, которые влияют на гидрофобные свойства пленки, увеличение содержания фтора на единицу объема вызывало миграцию атомов фтора из-за небольших взаимодействий между атомами фтора. Таким образом, атомы фтора легко концентрируются на поверхности, что приводит к быстрому снижению поверхностной энергии. Кроме того, поверхностная энергия соединений, образованных водой, была намного меньше, чем у воды.Чем ниже была поверхностная свободная энергия материалов, тем выше гидрофобные свойства пленки и тем больше становился угол смачивания. Следовательно, содержание CF и CF 2 увеличивалось, а поверхностная энергия уменьшалась с улучшенными гидрофобными свойствами и более высоким углом смачивания по мере увеличения. С другой стороны, увеличивалось с увеличением, а отношение sp 3 / sp 2 уменьшалось. Содержание графита sp 2 гибридизированных относительно увеличено. Типичные трехмерные алмазоподобные пленки превращаются в двухмерную полимерную структуру.Полярность пленок уменьшилась, а интенсивность поляризации уменьшилась. Это легко приводит к пленке за счет проникновения воды, и угол смачивания становится большим.



    Механизм, стоящий за эффектом лотоса, заключается в клетках на поверхности листа лотоса, имеющих структуру сосочков в микро- / наноразмерном масштабе и микроструктуру поверхности, содержащую гидрофобную восковую смолу [26]. Следовательно, с бионической точки зрения изменение шероховатости поверхности пленки может улучшить ее гидрофобные свойства.На рис. 7 показаны микрофотографии АСМ при различных значениях мощности осаждения, когда можно определить шероховатость поверхности пленки. Толщина пленок, нанесенных под толщину 100 мкм и 250 мкм, составляет 104,5 мкм и 181,6 мкм соответственно. Кривые зависимости мощности осаждения от шероховатости поверхности и угла смачивания приведены на рисунке 8. Угол смачивания воды с поверхностью пленки сначала увеличивался, а затем до некоторой степени уменьшался. Кроме того, контактный угол достигал максимальных 110,3 °, когда мощность осаждения составляла 100 мкВт.Причина такой изменчивой картины заключается в том, что осажденная пленка имела более гладкую поверхность при низкой мощности осаждения и что поверхность пленки имела микро- / наноразмерный масштаб, когда мощность осаждения составляла приблизительно 100 Вт. Когда мощность осаждения продолжала увеличиваться, травление зерен на поверхности пленки также увеличивалось, тем самым вызывая изменение в микро- / наноразмерном масштабе. Некоторые проекционные пакеты появляются на поверхности пленки. В результате поверхность стала более шероховатой и содержала больше дефектов, а угол смачивания уменьшился.


    4. Заключение

    Гидрофобные свойства пленок F-DLC в основном зависят от структуры химических связей на поверхности пленки, содержания фтора в пленке, поляризации и шероховатости поверхности пленки. Содержание слабополяризованного радикала CF 2 увеличивалось с увеличением, а содержание фтора в пленках увеличивалось. Таким образом, уменьшалась поверхностная энергия и уменьшалась поляризация. Полученный в результате более высокий угол контакта между пленкой F-DLC и водой и более высокое содержание sp 2 указывают на ухудшение смачивания.В процессе подготовки краевой угол смачивания увеличивался с увеличением коэффициента газового потока; шероховатость поверхности увеличилась, тогда как угол смачивания сначала увеличился, а затем немного уменьшился по мере увеличения мощности осаждения.

    Благодарности

    Эта работа была поддержана Национальным научным фондом Китая (гранты № 11064003 и 11364011), Гуансийским фондом естественных наук (грант № 2010GXNSFA013122) и исследовательскими фондами Главной лаборатории информационных материалов Гуанси ( Грант нет.0710908-06-К). Авторы также искренне благодарят к.т.н. Янвэй Ли за помощь в технической и языковой проверке.

    Гидрофобный — определение и примеры

    Гидрофобный
    прил.
    / haɪdɹəˈfəʊbɪk /
    Отсутствие сродства к воде; не растворим в воде; отталкивая воду. Примером может служить гидрофобный лист лотоса, отталкивающий воду.

    Гидрофобное определение

    Боязнь смешивания или реакции с водой при заданном наборе параметров реакции часто упоминается как гидрофобная .В общих науках способность вещества отталкивать воду называется гидрофобностью .

    Что означает гидрофобный? Слово гидрофобность происходит от двух греческих слов « hydro », что означает « вода », и « phobos », что означает « страх, ». В биологии и химии термин « гидрофобный » описывает вещества, которые часто проявляют свойство гидрофобности, известные как гидрофобные вещества.

    Что делает молекулу гидрофобной? Эти типы молекул неполярны. Итак, если вас спросят, «Являются ли неполярные молекулы гидрофобными или гидрофильными?» Точнее, неполярные молекулы не имеют тенденций иметь отдельные заряды, следовательно, не образуются положительные и отрицательные полюса. Более того, можно сделать вывод, что электрические заряды в неполярных молекулах равномерно распределены по всей молекуле. Ученые очень хорошо продемонстрировали, что «подобное растворяется в подобном».Следовательно, гидрофобные вещества смешиваются с неполярными жидкостями, которые в основном являются органическими растворителями. Является ли вода гидрофобной? Здесь стоит упомянуть, что вода полярна, поэтому связь между водой и гидрофобными молекулами очень мала. Помимо гидрофобных материалов, в литературе упоминается несколько супергидрофобных материалов [1].

    Супергидрофобные материалы обычно имеют угол контакта с водой более 150 градусов и, следовательно, они сопротивляются смачиванию (способность жидкости поддерживать контакт с твердой поверхностью).Однако супергидрофобность молекул не упоминается как химическое свойство вещества, а является результатом межфазного натяжения. Форма, которую образуют капли воды на гидрофобных материалах, называется эффектом лотоса . Наиболее распространенные примеры эффекта лотоса можно легко увидеть как появление капель воды на поверхности листьев лотоса, и это также используется в текстильной промышленности для целей самоочистки [2].

    Биологическое определение:
    Гидрофобный     означает отсутствие сродства к воде; не растворим в воде; отталкивая воду.Примеры гидрофобных молекул включают алканы, масла, жиры и жирные вещества в целом. Сравните: гидрофильные

    Примеры гидрофобных молекул

    Как в быту, так и в промышленности можно найти различные гидрофобные вещества. Алканы, масла, жиры, жирные соединения и большинство органических соединений являются гидрофобными по своей природе. Применения гидрофобных веществ включают удаление нефти из водных растворов, борьбу с разливами нефти и процесс химического разделения для отделения неполярных элементов от полярных.Очень часто наблюдается, что когда масло или жиры смешиваются с водой, образуются два отдельных слоя, которые не смешиваются друг с другом из-за того, что вода полярна, а жиры и гуси неполярны, особенно гидрофобны.

    Рисунок 1: Эффект лотоса (а) Лист лотоса (б) СЭМ-изображения микропапилл на листе лотоса (в) изображение воды на листе лотоса (г) Микро- и наномасштаб сосочков на листе лотоса (воспроизведено с Boung Wei Chieng) , 2019, Функционализация оксида графена с помощью гамма-облучения гидрофобных материалов.Источник.

    Примеры гидрофобности можно найти как у животных, так и у растений. Многие растения являются гидрофобными по своей природе, что свидетельствует о наличии гидрофобных покрытий на поверхности листьев. Основная задача покрытия — избежать адсорбции воды и дождя листьями, которые в основном прерывают поступление питательных веществ. У растений поток нитритов основан на потоке воды от корней к листьям. Следовательно, если поверхность листьев не является гидрофобной, то процесс осмоса и, следовательно, осмотическое давление будут нарушены, что сильно повлияет на питание растений.Явление гидрофобности на листе лотоса продемонстрировано на рисунке 1. Кроме того, изображение микропапилл на листе лотоса, полученное с помощью СЭМ, также показано на том же рисунке, что и части (b) и (c).

    У птиц процесс гидрофобности не менее важен. Гидрофобная природа тела и перьев птиц предотвращает проникновение воды в их тела, что позволяет избежать чрезмерного увеличения веса и помогает им плавно летать.

    Гидрофобные и гидрофильные вещества

    Что такое гидрофильные? Гидрофильные вещества — это водолюбивые молекулы, полярные по своей природе.Они легко растворимы в воде, и примерами таких веществ являются сахар, соль, крахмал и целлюлоза. Степень, в которой поверхность гидрофильных молекул притягивает молекулы воды, называется гидрофильностью .

    С другой стороны, гидрофобные, как объяснялось ранее, являются водоотталкивающими и, следовательно, из-за своей неполярной природы не смешиваются с водой. -Ch4, -Ch3-Ch4, -R-C6H5 и C2h3 — одни из наиболее распространенных химических групп, обнаруживаемых в гидрофобных веществах, в то время как -OH, -COO- и -NH- — некоторые химические соединения, обнаруженные в гидрофильных веществах.

    Гидрофобный и липофильный

    Часто можно увидеть, что такие термины, как гидрофобный и липофильный, объединяются, но эти два слова демонстрируют очень разные концепции. Гидрофобные вещества — это водоотталкивающие вещества, а липофильные — жиролюбивые молекулы. В различной литературе можно увидеть, что большинство гидрофобных веществ являются липофильными по природе, за исключением силиконов и фторуглеродов.

    Гидрофобные взаимодействия

    Отношения между водой и гидрофобами хорошо описаны в контексте гидрофобных взаимодействий.Относительное смешивание воды с жиром — очень удобный пример такого взаимодействия. Термодинамика гидрофобных взаимодействий гласит, что когда гидрофобное вещество падает в водную среду, водородные связи в молекуле воды разрываются, освобождая место для гидрофобного вещества, но это не означает, что молекула воды будет реагировать с гидрофобными материалами. Более того, для разрыва прочной водородной связи в систему необходимо подвести тепло, и, таким образом, реакция будет эндотермической. Новые водородные связи образуют ледяную клеточную структуру, известную как клатратная клетка, вокруг поверхности гидрофоба.Такая ориентация клатратной клетки делает систему более структурированной, а общая энтропия (мера беспорядка) системы снижается. Кроме того, сила гидрофобных взаимодействий зависит от температуры, количества атомов углерода, присутствующих в гидрофобе, а также формы и размеров гидрофобной молекулы [3].

    Биологическое значение гидрофобных взаимодействий

    Гидрофобные взаимодействия очень важны для сворачивания белка, что делает его стабильным и биологически активным.Взаимодействия дадут возможность белку уменьшить свою поверхность и избежать нежелательных взаимодействий с молекулой воды. Точно так же фосфолипидные двухслойные мембраны, присутствующие в каждой клетке человеческого тела, также зависят от гидрофобных взаимодействий для их выживания и оптимального функционирования.

    Преимущества гидрофобов

    Использование гидрофобных веществ в быту и промышленности дает множество преимуществ. Гидрофобы обычно представляют собой поверхностные материалы с низким энергопотреблением, которые сопротивляются смачиванию и обладают улучшенной коррозионной стойкостью.Такие вещества используются для усовершенствованных приборов обнаружения влажности и для предотвращения попадания влаги в трубки с обогревом и системы передачи аналитических проб. Кроме того, гидрофобы также используются в системах медицинской диагностики ВЭЖХ, улучшенных разделении и коррозионной стойкости. Точно так же гидрофобные поверхности используются в красках против биообрастания для обуви, рафинировании металлов, грязеотталкивающем текстиле, разделении масла и воды, в текстильной промышленности и производстве огнестойкой и водонепроницаемой одежды [4].

    Измерение гидрофобности

    Гидрофобность может быть измерена различными аналитическими методами, такими как хроматография гидрофобного взаимодействия , измерение угла смачивания и измерение розового бенгала. Здесь стоит упомянуть, что идентификация групп, присутствующих в частице, очень важна при измерении гидрофобности. Наиболее частый метод, который использовался для расчета гидрофобности поверхности, — это расчет краевого угла смачивания между каплями воды и самой поверхностью.Контактный угол более 90 градусов обычно поддерживается каплей воды, текущей по гидрофобной поверхности, и сохраняет сферическую форму. Более того, супергидрофобные материалы обладают относительно большим углом смачивания, превышающим 150 градусов.

    Рис. 2. Краевой угол смачивания воды на гидрофильных и гидрофобных поверхностях (Воспроизведено из Boung Wei Chieng, 2019, «Функционализация оксида графена с помощью гамма-облучения гидрофобных материалов»). Источник.

    При контакте с гидрофильными поверхностями капли воды разлетаются далеко, а угол смачивания обычно невелик и составляет менее 90 градусов.Краевой угол смачивания воды между каплей воды и различными поверхностями показан на рис. 2. Для супергидрофильных угол составляет менее 5 градусов, для гидрофильных — менее 90 градусов, а для гидрофобных и супергидрофобных — углы 90 °. 150 градусов и 150-180 градусов соответственно. Можно сделать вывод, что чем больше угол смачивания между каплей воды и гидрофобами, тем сильнее взаимодействие жидкость-жидкость, а не взаимодействие жидкости с поверхностью, что делает поверхность гидрофобной [5].

    Заключение

    Можно сделать вывод, что гидрофобные вещества — это те вещества, которые не смешиваются с водой. Гидрофобы смешиваются с неполярными жидкостями, которые в основном являются органическими растворителями. Вода — это полярная молекула, поэтому связь между водой и гидрофобными веществами очень мала, и, таким образом, они образуют два отдельных и разных слоя друг с другом при контакте. Алканы, масла, жиры и жирные соединения имеют гидрофобную природу. Процесс гидрофобности можно найти как у растений, так и у птиц.У растений прерывание потока питательных веществ предотвращается гидрофобным слоем, присутствующим на поверхности листьев, который предотвращает проникновение воды через них. Следовательно, поток воды остается от корня к верхушке растения, доставляя необходимые питательные вещества из почвы к месту назначения. Точно так же у птиц гидрофобность предотвращает попадание воды в тела птиц через перья и кожу, а также водных животных, которые в конечном итоге избегают их набухания и помогают им плавно летать.Кроме того, измерение гидрофобности может быть выполнено путем вычисления краевого угла смачивания между каплей воды и поверхностью гидрофобного вещества. Контактный угол более 90 градусов обычно поддерживается каплей воды, текущей по гидрофобной поверхности, и сохраняет сферическую форму. Более того, супергидрофобные материалы обладают относительно большим углом смачивания, превышающим 150 градусов.

    Попробуйте ответить на приведенный ниже тест, чтобы проверить, что вы узнали о термине «гидрофобный».

    Следующий

    Экспериментальное исследование элементного состава поверхности и гидрофобных свойств покрытия DLC

    [1] Рави Джетанандани. Разработка и применение алмазоподобных углеродных пленок [J].JOM. 1997, 2 (49): 63-65.

    DOI: 10.1007 / bf02915484

    [2] Чжан Синьи, Шнайдер Райнхард, Мюллер Эрих, Гертсен Дагмар.Практические аспекты количественного определения sp2-гибридизованных атомов углерода в алмазоподобном углероде с помощью спектроскопии потерь энергии электронов [J]. Углерод. 2016, (102): 198-207.

    DOI: 10.1016 / j.carbon.2016.02.020

    [3] Робертсон Дж.Алмазоподобный аморфный углерод [J]. Материаловедение и инженерия R: Отчеты. 2002, 37 (4-6): 129-282.

    [4] Акира Сиракура, Масаки Накая, Ёсинори Кога, Хидеюки Кодама, Терумицу Хасебе, Тэцуя Судзуки.Алмазоподобные углеродные пленки для ПЭТ-бутылок и медицинского применения [J]. Тонкие твердые пленки, 2005, 1 (494): 84-91.

    DOI: 10.1016 / j.tsf.2005.08.366

    [5] Цзян, Дж.Л. Чен, Д. Ян, Х. Дизайн и синтез DLC-пленок с различными отношениями sp3 / sp2 с помощью магнетронного распыления средней частоты [J]. Advanced Materials Research, 2012, 415-417: 1969- (1972).

    DOI: 10.4028 / www.scientific.net / amr.415-417.1969

    [6] Эрыылмаз О.Л. Эрдемир А. О механизме (ах) водородной смазки DLC-пленок: исследование TOF-SIMS с визуализацией [J]. Технология поверхностей и покрытий, 2008, 203 (5-7): 750-755.

    DOI: 10.1016 / j.surfcoat.2008.06.156

    [7] Коласо, Р.Серро, А. П. Эриилмаз, О. Л. Эрдемир, А. Трибоактивность гидрогенизированных алмазно-углеродных пленок от микро до наночастиц [J]. Журнал физики D: Прикладная физика, 2009, 42 (8).

    DOI: 10.1088 / 0022-3727 / 42/8/085307

    [8] Санчес-Лопес, Х.К. Доннет, К. Фонтейн, Дж. Белин, М. Гриль, А. Патель, В. Яхнес, К. Алмазоподобный углерод, полученный с помощью плазмы высокой плотности [J]. Алмаз и родственные материалы, 2000, 9 (3-6): 638-642.

    DOI: 10.1016 / s0925-9635 (99) 00362-3

    [9] Печ, Дэвид Шупп, Норберт Штайер, Филипп Хак, Тео Гашон, Ив Эо, Кристоф Луар, Анн-Софи Санчес-Лопес, Хуан Карлос.Дуплексное покрытие SiCN / DLC как решение для повышения стойкости стали к истиранию и коррозии [J]. Одежда, 2009 г., 266 (7-8): 832-838.

    DOI: 10.1016 / j.wear.2008.12.007

    [10] М. Гришке, А. Хике, Ф. Моргенвек.Изменение смачиваемости DLC-покрытий за счет модификации сетки с использованием кремния и кислорода [J]. Diamond and Related Materials, 1998,7: 454-458.

    DOI: 10.1016 / s0925-9635 (97) 00237-9

    [11] ZHANG Lin, LIN Guo-qiang, MA Guo-Jia и др.Гидрофобные свойства безводородных пленок DLC, легированных титаном [J]. Редкометалльные материалы и инженерия, 2013, 42 (10): 2123-2126.

    [12] Анджелини, Э.Покрытия PECVD для защиты отливок из магния [J]. Metallurgia Italiana. 2006, 98 (4): 15-20.

    [13] Musil J, Baroch P, Vlcek J, et al.Реактивное магнетронное распыление тонких пленок: современное состояние и тенденции. Тонкие твердые пленки. 2005, 1 (475): 208-218.

    DOI: 10.1016 / j.tsf.2004.07.041

    [14] Р.П. Хаусон, Н. Дэнсон и И. Сафи. Высокий. скорость реактивного распыления с использованием импульсов газа: метод создания пленок на больших плоских подложках [J]. Тонкие твердые пленки, 1999, 1 (351): 32-36.

    DOI: 10.1016 / s0040-6090 (99) 00081-4

    [15] Юн Сог-Ён, Ли Кван О и др.Сравнение механических свойств покрытий TiN и TiAlN методом AIP [J]. Технология обработки материалов. 2002, (130): 260-265.

    DOI: 10.1016 / s0924-0136 (02) 00746-x

    [16] Саха, Б.Лю, Э. Тор, С. Кхун, Н. В. Хардт, Д. Э. Чун, Дж. Х. Антипригарное поведение кремниевых микроформ с DLC-покрытием [J]. Журнал микромеханики и микротехники. 2009, 19 (10).

    DOI: 10.1088 / 0960-1317 / 19/10/105025

    [17] ГРАММ.Q. Yu, B. K. Tay, Z. Sun. Пленки фторированного аморфного алмазоподобного углерода, нанесенные методом химического осаждения из паровой плазмы [J]. Технология поверхностей и покрытий. 2004, 191 (2): 236-241.

    DOI: 10.1016 / j.surfcoat.2004.04.060

    [18] Цзюньци Сюй, Хуэйцин Фань, Вэйгуо Лю, Линся Ханг.Однородные безводородные алмазоподобные углеродные пленки большой площади, полученные с помощью несбалансированного магнетронного распыления, для получения инфракрасных просветляющих покрытий [J]. Алмазы и сопутствующие материалы. 2007, 17 (2): 194-198.

    DOI: 10.1016 / j.diamond.2007.12.010

    [19] Калин М.Полайнар М. Смачивание стали, алмазоподобных покрытий, керамики и полимеров маслами и водой: важность и взаимосвязь поверхностной энергии, поверхностного натяжения, угла смачивания и растекания [Дж]. Прикладная наука о поверхности, 2014, 293: 97-108.

    DOI: 10.1016 / j.apsusc.2013.12.109

    [20] Хатада Р., Баба К.Получение гидрофобных алмазоподобных углеродных пленок с помощью ионной имплантации плазменного источника [J]. Ядерные инструменты и методы в физических исследованиях, 1999, 144: 655-658.

    DOI: 10.1016 / s0168-583x (98) 00745-9

    [21] Приоли Р., Якобсон Л. Г., Фрейре Ф. Л.Нанотрибологические свойства аморфных углеродно-фторных пленок [J]. Письма о трибологии, 2003, 15: 177-180.

    [22] Сен Ф. Г, Ци Й., Альпас А. Т.Выдающийся доклад симпозиума: Стабильность поверхности и электронная структура водорода и фтора с концевыми группами [J]. Журнал материаловедения, 2009, 24: 2461-2470.

    фосфолипидов | Введение в химию

    Цель обучения
    • Описать фосфолипиды и их роль в клетках
    Ключевые моменты
      • Фосфолипиды состоят из молекулы глицерина, двух жирных кислот и фосфатной группы, модифицированной спиртом.
      • Фосфатная группа представляет собой отрицательно заряженную полярную головку, которая является гидрофильной.
      • Цепи жирных кислот представляют собой незаряженные неполярные хвосты, которые являются гидрофобными.
      • Поскольку хвосты гидрофобны, они обращены внутрь, от воды и встречаются во внутренней области мембраны.
      • Поскольку головки гидрофильны, они обращены наружу и притягиваются к внутриклеточной и внеклеточной жидкости.
      • Если фосфолипиды помещены в воду, они образуют мицеллы, представляющие собой молекулы липидов, которые образуют сферическую форму в водных растворах.
    Условия
    • мицелла Молекулы липидов, которые образуют сферическую форму в водных растворах.
    • амфипатический — описание молекулы, например моющего средства, которая имеет как гидрофобные, так и гидрофильные группы.

    Определение характеристик фосфолипидов

    Фосфолипиды — основные компоненты плазматической мембраны, самого внешнего слоя клеток животных. Как и жиры, они состоят из цепей жирных кислот, прикрепленных к основной цепи глицерина.В отличие от триглицеридов, которые содержат три жирные кислоты, фосфолипиды содержат две жирные кислоты, которые помогают образовывать диацилглицерин. Третий углерод глицериновой основной цепи также занят модифицированной фосфатной группой. Однако только фосфатная группа, присоединенная к диацилглицерину, не может считаться фосфолипидом. Это будет рассматриваться как фосфатидат (диацилглицерин-3-фосфат), предшественник фосфолипидов. Чтобы квалифицировать как фосфолипид, фосфатная группа должна быть модифицирована спиртом. Фосфатидилхолин и фосфатидилсерин являются примерами двух важных фосфолипидов, обнаруженных в плазматических мембранах.

    Молекула фосфолипида Фосфолипид — это молекула с двумя жирными кислотами и модифицированной фосфатной группой, присоединенными к глицериновой основной цепи. Фосфат можно модифицировать добавлением заряженных или полярных химических групп. Здесь показаны две химические группы, которые могут модифицировать фосфат, холин и серин. И холин, и серин присоединяются к фосфатной группе в положении, обозначенном R, через гидроксильную группу, указанную зеленым.

    Строение молекулы фосфолипида

    Фосфолипид — это амфипатическая молекула, что означает, что он имеет как гидрофобный, так и гидрофильный компонент.Одна молекула фосфолипида имеет фосфатную группу на одном конце, называемую «головой», и две расположенные рядом друг с другом цепи жирных кислот, которые составляют липидные «хвосты». Фосфатная группа заряжена отрицательно, что делает голову полярной и гидрофильной, или «водолюбивой». Таким образом, фосфатные головки притягиваются к молекулам воды в окружающей их среде.

    Липидные хвосты, с другой стороны, незаряженные, неполярные и гидрофобные, или «водобоязненные». Гидрофобная молекула отталкивается водой.Некоторые липидные хвосты состоят из насыщенных жирных кислот, а некоторые содержат ненасыщенные жирные кислоты. Эта комбинация добавляет плавности постоянно находящимся в движении хвостам.

    Фосфолипиды и биологические мембраны

    Клеточная мембрана состоит из двух смежных слоев фосфолипидов, которые образуют бислой. Хвосты жирных кислот фосфолипидов обращены внутрь, от воды, тогда как фосфатные головки обращены наружу с водной стороны. Поскольку головки обращены наружу, один слой подвергается воздействию внутренней части ячейки, а один слой — наружу.Поскольку фосфатные группы полярны и гидрофильны, они притягиваются к воде во внутриклеточной жидкости.

    Фосфолипидный бислой Фосфолипидный бислой состоит из двух смежных слоев фосфолипидов, расположенных хвостом к хвосту. Гидрофобные хвосты соединяются друг с другом, образуя внутреннюю часть мембраны. Полярные головки контактируют с жидкостью внутри и снаружи ячейки.

    Из-за химических и физических характеристик фосфолипдов липидный бислой действует как полупроницаемая мембрана; только липофильные растворенные вещества могут легко проходить через фосфолипидный бислой.В результате на каждой стороне мембраны есть два отдельных водных отсека. Это разделение необходимо для многих биологических функций, включая клеточную коммуникацию и метаболизм.

    Текучесть мембраны

    Плазматическая мембрана клетки содержит белки и другие липиды (например, холестерин) внутри фосфолипидного бислоя. Биологические мембраны остаются жидкими из-за ненасыщенных гидрофобных хвостов, которые не позволяют молекулам фосфолипидов упаковываться вместе и образовывать твердое тело.

    Если каплю фосфолипидов поместить в воду, фосфолипиды спонтанно образуют структуру, известную как мицелла, с их гидрофильными головками, ориентированными в сторону воды. Мицеллы представляют собой молекулы липидов, которые образуют сферическую форму в водном растворе. Образование мицелл является ответом на амфипатическую природу жирных кислот, что означает, что они содержат как гидрофильные, так и гидрофобные области.

    Мицеллы Пример мицелл в воде.

    Показать источники

    Boundless проверяет и курирует высококачественный контент с открытой лицензией из Интернета.Этот конкретный ресурс использовал следующие источники:

    2,5: бислои фосфолипидов — Biology LibreTexts

    1. Последнее обновление
    2. Сохранить как PDF
    1. Плазменная мембрана
      1. A Двухслойный фосфолипид
    2. Сводка
    3. Узнать больше
      1. Узнать больше I
      2. Узнать больше II
      3. Узнать больше III
    4. Обзор

    7 Все ячейки имеют плазматическая мембрана.Эта мембрана окружает клетку. Так в чем его роль?

    Могут ли молекулы входить и выходить из клетки? да. Может ли что-нибудь или все войти или выйти? Нет. Итак, что определяет, что может входить или выходить? Это ядро? ДНК? Или плазматическая мембрана?

    Плазматическая мембрана (также известная как клеточная мембрана ) образует барьер между цитоплазмой внутри клетки и окружающей средой вне клетки. Он защищает и поддерживает клетку, а также контролирует все, что входит в клетку и выходит из нее.Он позволяет проходить только определенным веществам, удерживая другие внутри или снаружи. Способность впускать только определенные молекулы внутрь или из клетки называется селективной проницаемостью или полупроницаемостью . Чтобы понять, как плазматическая мембрана контролирует то, что попадает в клетку или выходит из нее, вам необходимо знать ее состав.

    Плазматическая мембрана обсуждается на http://www.youtube.com/watch?v=-aSfoB8Cmic (6:16).

    A Фосфолипидный бислой

    Плазматическая мембрана состоит в основном из фосфолипидов, которые состоят из жирных кислот и спирта.Фосфолипиды в плазматической мембране расположены в двух слоях, называемых фосфолипидом , , , двухслойным, . Как показано на рисунке ниже, каждая молекула фосфолипида имеет голову и два хвоста. Голова «любит» воду ( гидрофобный ), а хвосты «ненавидят» воду ( гидрофобный ). Ненавистные к воде хвосты находятся внутри мембраны, тогда как водолюбивые головки направлены наружу, либо к цитоплазме, либо к жидкости, окружающей клетку.

    Молекулы, которые являются гидрофобными, могут легко проходить через плазматическую мембрану, если они достаточно малы, потому что они ненавидят воду, как внутренняя часть мембраны.С другой стороны, гидрофильные молекулы не могут проходить через плазматическую мембрану — по крайней мере, без посторонней помощи — потому что они водолюбивы, как и внешняя часть мембраны, и поэтому исключены из внутренней части мембраны.

    Фосфолипидный бислой. Фосфолипидный бислой состоит из двух слоев фосфолипидов, с гидрофобным, или водоненавидным, внутренним и гидрофильным, или водолюбивым, внешним. Гидрофильная (полярная) головная группа и гидрофобные хвосты (цепи жирных кислот) изображены в одной молекуле фосфолипида.Полярная головная группа и цепи жирных кислот присоединены 3-углеродным глицериновым звеном.

    См. Анализ клеточных мембран с помощью средства для мытья посуды на http://ed.ted.com/lessons/insights-into-cell-membranes-via-dish-detergent-ethan-perlstein для получения дополнительной информации о клеточной мембране.

    Резюме

    • Плазматическая мембрана образует барьер между цитоплазмой и внешней средой клетки. Плазматическая мембрана обладает избирательной проницаемостью.
    • Плазматическая мембрана в основном состоит из фосфолипидов, расположенных в виде бислоя, с гидрофобными хвостами внутри мембраны и гидрофильными головками, направленными наружу.

    Узнать больше

    Используйте эти ресурсы, чтобы ответить на следующие вопросы.

    Узнать больше I

    1. Каковы два основных компонента клеточной мембраны?
    2. Опишите типы белков, которые живут в клеточной мембране.
    3. Опишите ориентацию молекулы фосфолипида в клеточной мембране.

    Узнать больше II

    1. Окружены ли все все клетки мембраной?
    2. Почему фосфолипиды считаются амфипатической молекулой?
    3. Что такое гликолипид?
    4. Опишите роль холестерина в клеточной мембране.

    Узнать больше III

    1. Какую роль играет плазматическая мембрана?
    2. Каковы функции белков, связанных с клеточной мембраной?
    3. Почему структура клеточной мембраны описывается как «жидкая мозаика»?

    Обзор

    1. Опишите роль плазматической мембраны.
    2. Что подразумевается под полупроницаемостью?
    3. Опишите состав плазматической мембраны.
    4. Объясните, почему гидрофобные молекулы могут легко проходить через плазматическую мембрану, а гидрофильные — нет.
    .

    Отопительный котел для дома: Как выбрать котел для отопления частного дома: советы специалистов

    Апр 12, 1975 автор alexxlab Разное

    Котел для отопления частного дома: как выбрать

    Чтобы выбрать котел для отопления частного дома необходимо учесть много факторов. Для этого необходимо иметь информацию об основных особенностях каждого вида котлов, их достоинствах и недостатках. 

    Содержание статьи

    Как выбирать котел для дома

    При выборе отопительного котла надо учитывать сразу несколько факторов. Первый — какой из видов топлива в вашем регионе наиболее доступный. Имеется в виду не только цена, но и наличие данного вида топлива на складах или возможность его добычи/покупки без особых проблем.

    Второе на что надо обратить внимание — возможность автономной работы. Если в доме постоянно кто-то находится, этот пункт можно опустить. Но если в рабочую неделю все на работе или учебе, то лучше, если котел для отопления частного дома может продолжительное время работать без вмешательства человека.

    Выбрать котел для отопления частного дома непросто

    Третий фактор — удобство использования и необходимость технического обслуживания. Не всем и не всегда хочется регулярно навещать отопительный котел. В этом случае лучше брать наиболее автоматизированную версию. Да, они стоят дороже, но обслуживания требуют минимального. Насчет технического обслуживания — некоторые виды топлива требуют регулярной чистки — камер сгорания или горелок. Если вас данный аспект не радует — стоит подобрать котел, нуждающийся в минимальной профилактике. Это, кстати, агрегаты, работающие на газу и электричестве.

    Если есть газ

    Если вблизи от дома проходит газовая магистраль, имеет смысл рассматривать покупку газового котла. На данный момент в большинстве регионов газовое отопление является самым дешевым. При этом газовые отопительные котлы автономны — к ним можно не подходить неделями, практически не требуют профилактических работ. Единственный недостаток такого решения — немала сумма, в которую обходится подключение к магистрали.

    Газ называют голубым золотом страны

    Типы газовых котлов

    По типу расположения газовые отопительные котлы бывают настенные и напольные. Максимальная мощность настенных вариантов — 60 кВт, напольные агрегаты есть и 100 кВт и больше. К тому же некоторые модели могут работать в каскаде. Чем хороши настенные газовые котлы? Тем что они могут монтироваться на кухне, тем более что по оформлению подходят к кухонному дизайну.

    Настенные котлы можно устанавливать в кухнях

    Под установку установку газового напольного котла мощностью более 60 кВт требуется отдельное помещение. Это может быть выделенная в доме комната или пристройка с отдельным входом — котельная. Про требования к таким помещениям для установки газового котла читайте тут.

    Напольные требуют наличия отдельного помещения

    Можно установить газовый котел даже в том случае, если нет магистрали, но есть возможность покупать сжиженный газ. В этом варианте ставят напольный газовый котел с горелкой, которая может работать со сжиженным газом (обычно требуется перенастройка). Насчет экономичности подобного отопления сказать сразу сложно: надо считать, во сколько обходится 1 кВт тепла при использовании доступных вариантов топлива. По результатам расчетов делать выводы.

    Газ может быть в баллонах

    Виды горелок

    В настенных газовых котлах могут быть установлены горелки двух типов — атмосферные (открытые) и турбированные (закрытые). Атмосферные горелки требуют наличия дымохода с хорошей тягой, турбированные подключаются к коаксиальному дымоходу, который можно вывести прямо через стену возле котла.

    Отличаются также эти камеры сгорания способом отбора воздуха для горения. В открытых горелках воздух забирается из помещения, потому в таких помещениях должна быть оборудована приточная вентиляция достаточной мощности. В закрытых камерах сгорания кислород подводится через одну из труб коаксиального дымохода. Потому особых требований к вентиляции нет. Но у турбированных котлов есть свои минусы: выведенный в стену дымоход может зарастать инеем, заносить снегом и т.д. В таком случае котел не включается.

    Основное отличие настенных газовых котлов — тип горелки

    При выборе газового котла также стоит обратить внимание на количество позиций, в которых может работать газовая горелка. Есть три модификации:

    • Одноступенчатые. Есть только два режима работы — на полную мощность и выключена. Самые дешевые горелки, но расход газа самый большой, то есть в эксплуатации такие котлы неэкономичны.
    • Двухступенчатые. Есть два режима работы — на 100%  мощности и на 50%. Третье положение — выключено. Эти горелки уже более экономичны, с ними проще поддерживать заданную температуру.
    • Модулируемые. Самые дорогие, но и самые экономичные горелки. В зависимости от необходимости они могут включаться как на полную мощность, так и на 10%, причем регулировка — плавная.

    Понятное дело, что в долговременной перспективе лучше котел для отопления частного дома с модулируемой горелкой. Они дороже при покупке, но экономичнее во время эксплуатации.

    Конденсационные газовые котлы

    Выше речь шла о традиционных газовых котлах для отопления частного дома. Их еще называют высокотемпературными, так как на выходе они выдают теплоноситель с температурой 45-50°C и выше. Такие агрегаты идеальны для работы с радиаторным отоплением.

    Конденсационные котлы отличаются тем, что они эффективны при работе в низкотемпературном режиме — с температурой в обратном трубопроводе не выше чем +40°C. В этом случает газ используется наиболее экономно — за счет конденсации паров, содержащихся в дымовых газах, передается большее количество тепла, что ведет к значительному уменьшению расхода газа.

    Конденсационный газовый котел для отопления частного дома теплыми полами — идеальный вариант

    Эта особенность конденсационных котлов делает их идеальными при отоплении дома теплыми водяными полами. Этот котел для отопления частного дома может выдавать на выходе теплоноситель в +35°C, в обратке тогда будет температура порядка +30°C. ЗА счет этого отопление будет экономичным.

    Но, как обычно, без недостатков не обошлось. Первый — образующийся конденсат очень едкий. Потому дымоход ставить только из нержавеющей стали, причем высокого качества.  Второй недостаток — цена на конденсационные котлы выше, чем на традиционные той-же мощности. Связано это с более сложной схемой а также с тем, что используются стойкие к воздействию конденсата материалы.

    На электричестве

    Если есть техническая возможность (выделено значительное количество киловатт), можно поставить электрический котел для отопления частного дома. По простоте эксплуатации это лучше агрегаты. Если есть электричество, они работают в заданном режиме, практически бесшумны, не требуют обслуживания. Их основной недостаток — большие суммы, которые приходится платить за отопление.

    Под отопление могут выделить не только 220 В, но и 380 В

    Виды электрических котлов

    Сегодня существуют электрокотлы для отопления частного дома трех типов:

    • На ТЭНах. Самый распространенный и привычный вид электрических котлов. Более экономичны при эксплуатации агрегаты, которые могут работать в нескольких режимах мощности (многоступенчатые). Недостатки — довольно низкий КПД — за счет потерь на нагрев самих ТЭНов. Достоинство — простой ремонт и относительно недорогие расходные (ТЭНы).

      Так выглядит электрокотел на ТЭНах

    • Индукционные. В этих котлах используется выделение тепла при возникновении электромагнитной индукции. В таких электрокотлах вода нагревается при прохождении через индуктивную катушку. Продавцы (да и обладатели таких котлов) говорят о том, что такие установки более экономичны, чем ТЭНовые — нет потерь на нагрев ТЭНов, практически отсутствует инерционность. К плюсам таких котлов можно отнести их малый размер. Они собой представляют небольшой отрезок трубы — длиной от 35 см до метра с чем-то (в зависимости от мощности). Недостаток такого оборудования — при отсутствии потока теплоносителя индукционный котел очень быстро перегревается и сгорает.

      Электродные и индукционные котлы выглядят примерно одинаково (это электродный)

    • Электродные. Этот тип котлов для отопления частного дома наименее популярный, хоть он тоже позиционируется как более экономичный. Все дело в том, что в трубах должен циркулировать электролит — вода с определенными электрическими характеристиками. Это необходимо потому что греется теплоноситель за счет выделения тепла при прохождения тока между двумя электродами.  Устройство простое, но требует контроля за состоянием теплоносителя и электродов. Не добавляет популярности тот факт, что фактически система отопления находится под напряжением.

    В общем, если вы думаете поставить электрический котле для отопления частного дома, выбирайте между традиционным ТЭНовым или индукционным.

    Способ сделать отопление более дешевым

    При наличии в регионе многозоновых тарифов и установленного двухтарифного электросчетчика, использование электрического котла для отопления дома можно сделать не таким дорогим. Для этого ставят в системе теплоаккумулятор большой емкости. Воду в нем греют на протяжении действия ночного, более низкого тарифа. Днем, во время действия дорогого тарифа, котел отключается а температура поддерживается за счет переноса тепла, запасенного в теплоаккумуляторе.

    При наличии двухтарифного счетчика для экономии можно установить таплоаккумулятор (ТА)

    Твердотопливные котлы

    Несмотря на все недостатки, твердотопливные котлы для отопления частного дома используются в большинстве случаев. Наверно, во многом это благодаря привычке и традициям, но факт остается фактом — котлов на твердом топливе в нашей стане установлено больше чем всех других.

    Твердотопливные котлы работают в основном на дровах и на угле

    В основном для отопления используют два вида твердого топлива — дрова и уголь. Что проще достать и дешевле купить, тем в основном и топят. А котлы — под уголь и дрова надо использовать разные: в дровяных твердотопливных котлах загрузочную камеру делают большего объема — чтобы можно было заложить больше дров. В угольных ТТ котлах топку делают меньше по размеру, но с более толстыми стенками: температура горения очень высокая.

    Плюсы и минусы

    К достоинствам данных агрегатов можно отнести:

    • Недорогое (относительно) отопление.
    • Простая и надежная конструкция котлов.
    • Есть энергонезависимые модели, которые работают без электричества.

    Недостатки серьезные:

    Если говорить в общем, то использование твердотопливного котла для отопления частного дома — неудобное решение. Хоть закупка топлива, как правило, обходится относительно недорого, но если посчитать еще затраты времени, то не так уж и дешево выходит.

    Котлы длительного горения

    Чтобы увеличить промежуток между закладками топлива были разработаны котлы длительного горения. В них используются две технологии:

    Насколько эффективны эти технологии? Довольно эффективны. В зависимости от конструкции одна закладка дров может гореть от 6-8 до 24 часов, а угля — от 10-12 часов до нескольких суток. Но для получения такого результата необходимо использование топлива высокого качества. И дрова и уголь должны быть сухими. Это — основное требование. При использовании влажного топлива котел даже может не выйти на режим тления, то есть, греть он не начнет. Если у вас есть дровник с двух-трех годичным запасом дров или обширный сарай, в котором храниться уголь, котел длительного горения для отопления частного дома — хороший выбор. Лучше, чем обычный.

    Жидкое топливо

    Реже всего встречаются отопительные котлы для частного дома на жидком топливе. Слишком много недостатков у такого типа обогрева:

    В общем, жидкотопливный котел для отопления частного дома имеет смысл ставить, если у вас есть бесплатный (или почти) источник топлива. Во всех других вариантах лучше использовать другое отопительное оборудование.

    Пеллетные котлы

    Котлы, работающие на пеллетах сложно отнести к какому-то классу, потому о них обычно говорят отдельно. Топливо для этого типа котлов — небольших размеров гранулы из спрессованных опилок. Для хранения пеллет возле котла делают бункер. Его размер определяет время автономной работы оборудования. При достаточном количестве места бункер можно сделать на несколько тонн топлива. Минимальный размер — на пару ведер, чего хватает на день работы.

    Котел на пеллетах

    Пеллетный отопительный котле оснащен специальной горелкой. Пеллеты из бункера автоматически подаются в зону горения, где сгорают практически без остатка. Нормального качества гранулы дают всего 3-5% золы. Потому чистка требуется редко — раз в неделю или даже раз в несколько недель. Оборудование полностью автоматизировано, при достаточном запасе топлива можно не наведаться неделями.

    Но и тут не обошлось без недостатков. Первый — высокая цена на оборудование. Второй — требовательность к качеству пеллет. Они должны иметь малую зольность, хорошую теплотворную способность, не должны ломаться и крошиться. В остальном пеллетный котел для отопления частного дома — хороший выбор. Его плюс еще в том, что используются отходы деревообрабатывающей промышленности.

    Комбинированные котлы

    Есть еще такая модификация отопительных котлов, как комбинированные отопительные приборы. Наиболее популярен вариант твердотопливного котла с несколькими электрическими ТЭНами. Такие агрегаты пока горят дрова или уголь работают как ТТ оборудование, когда огонь погаснет, котел слегка остынет, включается электрическая часть. Полноценно обогреть дом ТЭНы в данном случае не в состоянии, но поддержать систему у них получается. То есть, утром в доме будет не холодно. Да и в случае длительного отсутствия ТЭНы не дадут заморозить систему.

    Несколько комбинированных котлов

    Еще популярный вариант — комбинированные котлы ТТ с жидкотопливными горелками. В таких агрегатах имеется две отдельных камеры горения. Одна под твердое топливо, вторая — под горелку с жидким топливом.

    Достоинства таких котлов очевидны: можно использовать несколько видов топлива. Недостаток — высокая цена и средняя эффективность — КПД каждой из частей не слишком высокий. Так что комбинированный котел для отопления частного дома — спорное решение.

    Так как все же выбрать котел для отопления частного дома

    Чтобы проще было ориентироваться при выборе, давайте систематизируем информацию. Рассмотрим наиболее типичные требования, которые влияют на выбор типа котла:

    Если учесть наличие и доступность топлива, сделать свой выбор уже несложно.

    Какой котел лучше для отопления частного дома?

    Какой котел лучше для отопления частного дома?

    Надежная система отопления для частного дома – неизменная составляющая комфорта вашего жилища: для того чтобы создать такую систему, необходимо вначале выбрать котел для отопления дома.

    Сразу оговоримся, что купить такой котел можно в разделе: Отопительные котлы

    Что нужно учесть при выборе котла

    В продаже сейчас есть огромный ассортимент котлов от зарубежных и отечественных производителей. При этом разобраться, какой котел лучше, не так уж легко.
    Для того чтобы сориентироваться в многообразии предложений и отсеять неподходящие варианты, следует выбрать:

    • наиболее предпочтительный вид топлива для вашей отопительной системы;
    • где вы будете размещать;
    • сколько контуров.


    Какой котел выбрать для дома, зависит от того, какие источники энергии для вас являются наиболее доступными и выгодными. В зависимости от вида топлива выделяют:


    Перед тем как выбрать котел для отопления частного дома, решите, где вы его будете размещать. Размещать котел можно на стене (настенный) или на полу (напольный). Если вам нужно только отапливать свой дом, то стоит делать выбор в пользу одноконтурного котла. Если же вы хотите обеспечить свое жилище и теплом, и горячей водой, то потребуется двухконтурный.

    Преимущества и недостатки разных видов котлов

    Электрические котлы стоят сравнительно недорого. Они абсолютно безопасные, бесшумные и экологичные. Их очень легко эксплуатировать. Единственным недостатком электрических котлов являются высокие счета за электроэнергию. К тому же при перебоях в поставке электроэнергии вы рискуете остаться зимой и без отопления, и без горячей воды. Мощность у электрических котлов очень высокая, поэтому для них требуется отдельная проводка. В случае неполадок в этом бытовом приборе без света останетесь не только вы, но и ваши соседи, подключенные к той же подстанции.

    Газовые котлы также стоят недорого и просты в эксплуатации. Двухконтурный газовый котел надежно обеспечит ваше жилище и теплом, и горячей водой. При этом вы не сильно выиграете на величине счета за газ по сравнению с величиной счета за электроэнергию при использовании электрического котла.

    Твердотопливные котлы стоит купить только в том случае, если ни газа, ни электричества в вашем доме нет. По стоимости они довольно доступные, но требуют постоянного внимания со стороны хозяина, а также неуклонного соблюдения правил пожарной безопасности.

    Дизельные котлы работают на топливе, которое дешевле газа и электроэнергии. Но их непросто обслуживать. К тому же при эксплуатации образуется зола и сажа.

    Наиболее подходящими для наших условий (когда в любой момент может пропасть электричество или в очередной раз повыситься цена на газ) являются комбинированные котлы. Их огромное преимущество в том, что при необходимости можно легко перейти с одного вида топлива на другой. Чаще всего можно встретить котлы, работающие на газу и дизеле, на газу и твердом топливе, на твердом топливе и электричестве. Хотя комбинированный и стоит дороже остальных, его наличие будет залогом того, что без тепла зимой вы точно не останетесь.

    Понравилась статья?
    Расскажите об этом друзьям!

    Tweet

    цены и варианты, подходящие для частного дома

    Многие люди, которые выбирают для проживания частный дом, сталкиваются с отсутствием централизованного отопления. Проще всего решить эту проблему с помощью использования отопительного котла. В продаже представлен большой выбор такого оборудования. Естественно, у всех разновидностей есть свои плюсы и минусы.

    Газовые котлы

    Принцип работы подобного устройства довольно прост. Так, при поступлении топлива происходит зажигание газовой горелки, благодаря чему осуществляется прогревание теплоносителя до определенной температуры, которую контролирует термодатчик. Этот же элемент обеспечивает повторное поступление газа при снижении температуры, в результате чего в частном доме сохраняется оптимальный микроклимат.

    Базовая комплектация газового котла включает в себя горелку с теплообменником, газовый клапан, автоматику, несколько датчиков, а также циркуляционный насос и расширительный бачок.

    Газовые котлы делятся на несколько разновидностей. Одна из классификаций основана на типе горелки.

    • Атмосферная. У таких котлов предусмотрена открытая камера сгорания, а воздух, который впоследствии смешивается с газом, поступает из помещения. Вывод продуктов сгорания происходит естественным путем.
    • Дутьевая. Главная особенность такого оборудования – это закрытая камера сгорания, где предусмотрен встроенный вентилятор, создающий принудительную тягу.

    Если говорить о способе размещения оборудования для частных домов, то они бывают:

    • настенными – агрегаты с небольшой мощностью, компактными размерами и легким весом, что влияет на цену устройства;
    • напольными – считаются более мощными, их можно размещать непосредственно на полу или на соответствующей платформе.

    Теплообменники газовых приборов могут быть стальными и чугунными. Первый вариант отличается повышенным КПД и большей мощностью, а второй является более долговечным.

    Отопительное оборудование, работающее на газу, имеет множество преимуществ:

    • доступная цена на топливо;
    • выделение максимального количества тепла;
    • незначительное количество токсических выбросов;
    • экономичность, возможная благодаря высокому КПД;
    • отсутствие необходимости запасания топлива;
    • долговечность, а именно срок службы в течение 30–50 лет;
    • автоматическое функционирование.

    Недостатки:

    • необходимость разрешения для подключения газа и эксплуатации котла;
    • возможность поломки прибора, вызванной скачками давления.

    Электрическое отопительное оборудование

    Все электрические котлы, которые используются для отопления частного дома, делятся на 3 типа.

    1. ТЭНовые устройства. Здесь предусмотрены специальные нагревательные элементы, отвечающие за разогревание теплоносителя, в роли которого обычно выступает вода. Подобное оборудование отличается компактными размерами, а значит, при желании его можно устанавливать на стене. Большинство модели автоматизированы, соответственно, контроль человека не потребуется. В качестве топлива может использоваться воду либо антифриз. Недостатком такого оборудования считается образование накипи, из-за чего нагревательные элементы периодически нуждаются в замене.
    2. Электродные устройства. Особенностью таких котлов является отсутствие ТЭНов. Здесь для нагрева теплоносителя выполняется передача тока воде. Соответственно, нагревание происходит благодаря взаимодействию заряженных частиц. Главным преимуществом электродных котлов признана доступная цена и компактные габариты. Недостатки – это использование только воды в качестве теплоносителя, контроль над циркуляцией, а также необходимость замены электрода.
    3. Индукционные отопительные котлы. Подобные устройства, которые нередко используются для отопления частного дома, работают благодаря электромагнитной индукции. Внешне агрегат похож на трансформатор в металлическом корпусе. Здесь расположена катушка индуктивности, не контактирующая с теплоносителем. При включении оборудования сердечник будет нагреваться, а затем передать тепло жидкости. Благодаря особенностям такой конструкции катушка индуктивности в процессе эксплуатации не выйдет из строя. Недостатком индукционных котлов считаются крупные габариты.

    Стоит отметить, что большинство электрических устройств посты в эксплуатации. Также они не нуждаются в особом уходе. Выбирая подобный котел для частного дома, нужно обратить внимание на особенности электрической сети. Если электроэнергию часто отключают, следует позаботиться о наличии резервного генератора.

    Преимуществом подобных систем считается:

    • невысокая цена;
    • простота использования;
    • бесшумное функционирование;
    • экологичность;
    • компактные размеры.

    Среди недостатков стоит отметить расход электроэнергии и возможные поломки из-за скачков напряжения.

    Твердотопливные отопительные котлы

    Многие люди, которые озабочены вопросом отопления, отдают предпочтение твердотопливному оборудованию. Его установка считается практичным решением.

    Работа оборудования довольно проста. Так, в камеру необходимо поместить твердое топливо, а именно уголь, торф либо древесину. После этого происходит розжиг, в результате которого тепло поступает к теплоносителю.

    Специалисты выделяют 2 разновидности подобных приборов.

    1. Котлы классического горения. Здесь предусмотрена большая топка для естественного сгорания топлива. Эксплуатации таких котлов очень простая, а цена низкая. Главным недостатком считается недолгое горение. Также стоит отметить сложность автоматизации оборудования.
    2. Котлы длительного горения делятся на две группы. Первая представлена пиролизными агрегатами. Здесь топливо при высокой температуре разлагается на кокс и «пиролизный» газ. Подобные котлы имеют высокий КПД И минимальный расход топлива. Ко второй группе относятся устройства тлеющего типа. Их особенность – это горение сверху вниз. Подобное оборудование часто автоматизировано, а его главный недостаток – требовательность к качеству выбранного топлива.

    Жидкотопливные котлы

    Устройства, которые работают на жидком топливе, обычно используются для отопления частных домов, квартир и небольших предприятий. Такие агрегаты нельзя назвать экономичными, ведь цена на солярку, выступающую в качестве топлива, постоянно растет.

    Преимуществом подобного оборудования является:

    • автономность системы отопления, то есть нет зависимости от газовой магистрали;
    • КПД до 93–95%;
    • минимальный выброс токсичных веществ;
    • возможность автоматизации устройства;
    • простота эксплуатации и ухода.

    Недостатки:

    • высокая цена;
    • необходимость подготовки отдельного помещения с вытяжкой;
    • наличие фильтра, обеспечивающего тонкую очистку, без которой котел быстро придет в негодность.

    Комбинированные котлы

    Речь идет об универсальных устройствах, которые могут работать на нескольких видах топлива. Чаще всего это агрегат с парой горелок. Для его эксплуатации потребуется газ и любое жидкое топливо. Некоторые модели работают также на твердом топливе. Подобное оборудование отличается высокой ценой, поэтому его используют только при постоянных перебоях с подачей топлива.

    Преимуществом комбинированных котлов считается универсальность, а к недостаткам относятся большие габариты и сложность конструкции.

    Цены на отопительные котлы

    Многих потребителей волнует стоимость оборудования для отопления жилья. Если говорить о разных видах котлов, то по самой низкой цене можно приобрести электрокотлы. Средний ценовой диапазон – это твердотопливное и газовое оборудование, а также агрегаты, работающие на жидком топливе. Наиболее дорогой разновидностью признаны комбинированные котлы, для работы которых используется газ, древесина, уголь, солярка и прочие виды топлива.

    Естественно, на цену влияет множество факторов, а именно компания-производитель, материал, наличие автоматики, долговечность и т. д.

    Самыми дешевыми являются котлы низкого класса, которые произведены на территории России, Китая и Кореи. Средний ценовой сегмент – это оборудование от Bosch, Vaillant, Baxi, Protherm, Ferolli. Котлы, которые относятся к премиум-классу и продаются по самым высоким ценам, выпускают Viessmann, Saint-Roch, Buderus и De Dietrich.

    Сложно точно определить самый лучший котел для отопления дома. Чтобы сделать правильный выбор, стоит учесть особенности сооружения, включая планировку и теплопотери. Также важно оценить собственные финансовые возможности и подготовить смету с учетом необходимого оборудования, выбранного типа топлива и расходов на обслуживание. В любом случае не стоит приобретать самый дешевый отопительный котел, ведь такой агрегат может быстро выйти из строя.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Как выбрать отопительный котел для дома

    Индивидуальное отопление дома – это обогрев отдельного загородного дома или коттеджа при помощи собственной системы выработки и транспортировки тепла. Невозможно спорить с тем, что подобные инженерные сети являются незаменимыми в нашем климатическом поясе, для которого свойственны длительные холодные сезоны. Хотя в современных отопительных системах могут быть использованы разные практические решения, самыми популярными в нашей стране продолжают оставаться традиционные системы с жидким теплоносителем, которым, зачастую, выступает вода. Таким же традиционным источником энергии для ее нагрева почти всегда служит котел. Он является не только важнейшим элементом любой подобной сети, но и устройством, от которой зависят ее эффективность и экономичность. Проще говоря – правильный выбор котла отопления непосредственно влияет на уровень комфорта в загородном доме или коттедже. При этом подобрать теплогенератор для собственного жилища бывает не всегда просто, особенно для человека, который сталкивается с этой задачей впервые. Потому что на рынке присутствует огромное количество нагревателей – разных видов и с разными характеристиками. Для получения наилучшего результата применения такой важной покупки, все они должны быть предварительно изучены, что можно сделать при помощи данного материала. В нем содержаться основные критерии выбора отопительных котлов для домов и коттеджей, а также ответы на самые распространенные вопросы. Среди них – «какие котлы экономичнее и выгоднее?», «как рассчитать мощность котла?», «где лучше разместить котел?», и не только. Хотя в процессе подбора надо всегда учитывать характеристики конкретного здания, где будет стоять теплогенератор – эти рекомендации помогут выбрать оптимальный агрегат для загородного дома.

    Общие критерии выбора котла для дома или коттеджа

    Подбор «сердца» отопительной системы стоит начинать с ознакомления с тем, на что влияют критерии его выбора, среди которых следующие:

    • Вид топлива для котла – от данного параметра зависит эффективность работы теплогенератора и его экономичность. В зависимости от модели, устройства могут работать на твердых, жидких, газообразных энергоносителях, электроэнергии и на нескольких видах топлива попеременно;
    • Мощность котла – от нее зависит возможность агрегата обогреть имеющуюся площадь дома или коттеджа. При этом продуктивность не должна быть как ниже необходимой, так и существенно больше нее, поскольку она также влияет и на финансовые затраты на отопление;
    • Количество контуров котла – обусловливает возможность аппарата готовить теплоноситель только для системы отопления или также для системы горячего водоснабжения. Во втором случае теплогенератор должен быть мощнее, чтобы покрывать расход во всех точках отбора в доме;
    • Место размещения котла – влияет на необходимость обустройства специального помещения котельной, в случае если теплогенератор напольный, или отсутствие такой необходимости – если он настенный. Второй тип устройств можно размещать даже прямо на кухне;
    • Функциональность котла – а точнее, то, какие дополнительные возможности, помимо нагрева воды он имеет – это ключевой фактор, от которого зависит удобство использования устройства. А современные системы безопасности оберегают агрегат от возникновения угрожающих здоровью людей ситуаций.

    Таковы основные критерии подбора подходящего котла для дома или коттеджа. Далее каждый из них будет рассмотрен максимально подробно.

    Вид топлива котла для дома

    Правильный подбор энергоносителя, за счет которого будет вырабатываться тепловая энергия – это ключевой параметр, на который нужно обращать особое внимание при покупке отопительного котла. Именно от этого параметра зависит многое – от КПД до удобства пользования прибором, и даже его размещение. Поскольку каждый вид топлива имеет свои достоинства и недостатки, ориентироваться в процессе его выбора стоит на нужды конкретного домохозяйства. Например, если для владельцев загородного дома на первом месте стоит простота эксплуатации котла, стоит отдать предпочтение электрическому или газовому отоплению, а если экономия семейного бюджета – то твердому топливу. Разумеется, не менее важна и доступность избираемого энергоносителя, позволяющая пополнить его запасы в любой момент. Ниже все виды топлива для котлов отопления будут рассмотрены детально.  

    — Твердое топливо

    Под этим общим названием фигурируют дрова, уголь, торф, топливные брикеты и пеллеты. Котлы, работающие на таких энергоносителях, отличаются большим разнообразием моделей, среди которых есть, как простые традиционные устройства, так и современные автономные агрегаты. Безусловно, все они сильно отличаются между собой. Так, традиционные твердотопливные котлы для дома известны своей неприхотливостью и возможностью сжигать древесину, разные виды угля, брикеты, отходы сельского хозяйства, и не только. Помимо экономии семейного бюджета, с помощью такого нагревателя можно легко создать абсолютно автономную систему отопления, незаменимую при частых перебоях в подаче электричества. Но эксплуатация традиционных котлов невозможна без большого количества ручного труда – загрузок топлива раз в 3-5 часов, удаления золы и регулярных чисток внутренних частей от налета. Более дорогими, но и значительно более удобными являются современные твердотопливные котлы – длительного горения, пиролизные и пеллетные. Их принципы работы основаны на сложных процессах сжигания топлива, позволяющих получать при этом максимальное количество тепловой энергии. Помимо более высокого, чем у традиционных аналогов КПД, данные теплогенераторы не нужно часто догружать топливом, поскольку дрова и уголь могут тлеть в их топках от 8 часов до нескольких дней. Также пиролизные котлы и котлы длительного горения реже нуждаются в обслуживании, поскольку в процессе их работы образовывается минимум золы и сажи, поэтому чистить их топки приходится нечасто. Также они хорошо автоматизированы, а их единственные недостатки, помимо высокой цены – это зависимость от наличия электричества и возможность работать только на качественном топливе с низкой влажностью.

     — Пеллеты

    Хотя данные энергоносители относятся к твердому топливу, о работающих на них котлах стоит упомянуть отдельно, потому что среди всех твердотопливных аналогов, ни один другой не может сравниться с ними в удобстве использования. По своей сути пеллеты, также известные как древесные гранулы, являются отходами деревообрабатывающей промышленности или сельского хозяйства, спрессованными под давлением в цилиндры одинакового размера. Эти маленькие энергоносители не нужно загружать в топки пеллетных котлов вручную, благодаря чему они получили впечатляющую автономность. Гранулы просто засыпают в расположенный рядом с теплогенератором бункер, откуда они автоматически подаются в топку при помощи шнекового податчика. Наличие такого механизма дает возможность загружать бункер раз в несколько дней, что очень удобно. Но и это еще не все. Если в доме возможно оборудовать вместительное хранилище для пеллет рядом с помещением котельной, смонтировав там систему их автоматической подачи – можно получить нагреватель, работающий без участия человека неделями. А все потому, что гранулы сгорают почти без остатка, образуя крайне мало золы и оседающих на стенках летучих отходов. Кроме того, пеллетные котлы для дома обладают высоким КПД и длительным сроком эксплуатации. К сожалению, у этих революционных аппаратов есть и ряд недостатков, сдерживающих их широкое распространение. Это – высокая стоимость, сложность конструкций, относительно крупные габариты, зависимость от наличия электричества, работа только на древесных гранулах и, при том, только гранулах высокого качества. Последние производятся, в основном, за рубежом, и стоят недешево. А некачественные пеллеты из отходов сельского хозяйства этим устройствам могут навредить.

     — Газ

    Голубое топливо не одно десятилетие является самым популярным энергоносителем в нашей стране, используемым для отопления частных домов. Что не удивительно, ведь газовые котлы для дома совмещают в себе большое количество плюсов – компактность, доступность, высокую эффективность, простоту эксплуатации и обслуживания, а также экологичность. Хотя нельзя не отметить, что доступная некогда стоимость голубого топлива, также влиявшая на его популярность, такой уже не является. Более того, в нашей стране оно продолжает дорожать, что нужно принимать во внимание при выборе газового котла. Ну а для его подключения обязательно понадобится расположенный рядом с домом газопровод. Его, конечно, можно заменить газовыми баллонами или газгольдером – резервуаром для хранения голубого топлива, но из-за ограниченного объема и низкого уровня безопасности такие емкости лучше не применять. Еще одним достоинством газового котла является высокая автономность, позволяющая ему работать при минимуме внимания от владельцев. Главное – вовремя проводить профилактические осмотры и обслуживание. А современные системы автоматики в продвинутых моделях позволяют задавать многочисленные параметры работы устройства, например – разную температуру нагрева теплоносителя для разного времени суток. Это позволяет использовать топливо экономно и эффективно. Кроме всего прочего, настенный газовый котел не требует наличия отдельной котельной, и размещается прямо на кухне или в любом другом подходящем помещении, оборудованном хорошей вентиляцией и дымоходом для отвода продуктов горения топлива. Единственным существенным недостатком такого оборудования можно назвать только необходимость получения разрешений на его подключение к общей газовой магистрали.

     — Электричество

    Электрокотлы – это конструктивно простой вид теплогенераторов, тем не менее, почти лишенных недостатков. Благодаря повсеместно доступному энергоносителю, их можно устанавливать в любом здании, а для подключения нужно только присоединить такой аппарат к сети и водопроводу. Также электрические котлы для дома не производят шума и неприятного запаха, не нуждаются в хорошей вентиляции и дымоходе и не требуют наличия складов для хранения топлива, а также разрешений на монтаж. Их легко эксплуатировать и обслуживать, они экологичны, компактны, автономны и надежны, а современные модели еще и хорошо автоматизированы. А наличие систем регулирования и автоматики позволяет быстро менять температуру теплоносителя, в зависимости от погодных условий, что дает возможность снижать затраты на такой вид отопления. Но, к сожалению, всего два недостатка бытовых электрических котлов порой оказываются значимей, чем все их перечисленные преимущества. Их минусы – это закономерная полная зависимость от наличия электричества и его высокая стоимость, которая также продолжает постепенно возрастать. И, если первый недостаток можно компенсировать приобретением автономного генератора, то второй неизбежно станет причиной больших расходов семейного бюджета. Поэтому электрокотлы больше подходят для дач, где люди не проживают постоянно, а также для мест с теплым климатом, где холодные сезоны не слишком продолжительные. Частично снизить затраты на электрическое отопление дома помогут, разве что, установленные на его крыше солнечные батареи. Еще один вариант – это использование домашнего электрокотла в качестве резервного нагревателя, в паре с агрегатом другого вида.

     — Жидкое топливо

    Благодаря высокой мощности, жидкотопливные котлы используются, в основном, в промышленности. Хотя и в загородных домах их тоже изредка устанавливают, если необходима надежная и автономная система отопления, при том, что доступ к другим энергоресурсам затруднен. Из плюсов жидкотопливных котлов для дома можно выделить высокий КПД и срок службы, исчисляемый десятками лет. Но и минусы у них также существенные. Прежде всего – это повышенный уровень шума, требующий наличия хорошей звукоизоляции в котельной. Также для хранения запаса топлива необходимо предусмотреть вместительный, герметичный и безопасный резервуар. Ну и, наконец, жидкое топливо, а это преимущественно – дизель, стоит недешево и обладает не самым приятным запахом. Поэтому установка котла на жидком топливе в жилом доме – это действительно не самый лучший вариант организации отопления.

     — Комбинированное отопление

    Обеспечивается комбинированными котлами, также называемыми универсальными и смешанными. Их особенностью становится возможность, после минимальной ручной модернизации, работать на нескольких разных видах топлива, например – на газе и дизеле или дровах и пеллетах. Эти теплогенераторы также известны крупными габаритами, сложным обслуживаем и высокой стоимостью. По этим причинам, их используют, зачастую, на промышленных и других подобных объектах, где необходимо гарантировать бесперебойную подачу тепла. Но, при желании, универсальный котел для дома может обеспечить теплом и жилое здание, если его владельцы хотят застраховать себя от перебоев с подачей основного вида энергоносителя в холодный сезон. Несмотря на все остальные издержки, в этом случае о замерзании системы отопления в чрезвычайной ситуации точно не придется переживать.

    Мощность котла для дома

    Как было упомянуто выше, от продуцируемой теплогенератором мощности зависит его способность выработать достаточное для обогрева дома количество тепла. К расчету этого показателя необходимо относиться серьезно, поскольку даже самый современный и удобный в использовании котел окажется почти бесполезным, если его продуктивность не будет позволять отапливать все жилые помещения в здании. Однако, хозяева загородного дома не обрадуются и излишней мощности такого агрегата, потому что в этом случае он будет, либо вырабатывать лишнее тепло, перегревая воду и увеличивая затраты на отопление, либо будет работать не на оптимальной мощности с увеличенным расходом топлива и пониженным КПД. Таким образом, производительность домашнего котла должна быть точно рассчитанной под конкретное здание, в котором он будет стоять.

    Для выполнения такого расчета рекомендуется обращаться к специалистам, потому что для его грамотной реализации используются специальные методики, учитывающие ряд следующих ключевых факторов:

    1. Площадь дома – основная характеристика здания, учитывающая все жилые помещения, которые будут отапливаться;
    2. Климатический пояс – чем ниже средняя температура в холодные периоды в том регионе, где расположен дом, тем больше тепла понадобится для его обогрева;
    3. Материалы стен – чем ниже их теплопроводность, тем больше будет потерь через внешние стены, которые придется компенсировать системе отопления;
    4. Внешнее утепление – его наличие или отсутствие, а также тип и толщина, также очень сильно влияют на общую теплопроводность наружных стен, которая в идеале должна быть как можно меньше;
    5. Конструкция и материалы кровли – поскольку теплый воздух имеет свойство подниматься вверх, хорошая теплоизоляция крыши оказывается очень важной для его сохранения и избегания лишних потерь тепла;
    6. Количество оконных и дверных проемов и тип стеклопакетов – обязательно учитываются в расчетах, потому что эти элементы фасада также часто становятся местами с достаточно большими теплопотерями.

    Перечисленные факторы указывают на то, что для расчета мощности котла под каждое здание требуется индивидуальный подход. Безусловно, можно найти в интернете используемые для этого формулы и методики, но все же, без профильных знаний и опыта произвести данные вычисления будет невозможно. В крайнем случае, можно конечно взять за основу весьма усредненное значение что 1 кВт мощности обогревает 10 м2 площади, а саму мощность теплогенератора найти в его паспорте. Но, как видно из приведенной выше информации, необходимая производительность нагревателя зависит не только от площади дома. Что касается ее резерва, то он также должен быть оптимальным, чтобы котел не тратил лишних энергоресурсов в процессе работы. Агрегат с большим запасом мощности стоит приобретать только в случае, если жилые площади здания планируется расширить в ближайшей перспективе.

    Количество контуров котла для дома

    Данный критерий не менее важен, чем мощность, поскольку он определяет – будет ли теплогенератор исполнять только свою прямую функцию, то есть, нагревать теплоноситель для системы отопления, или сможет еще дополнительно обеспечить домохозяйство и горячей водой. Как правило, она не подается в загородные дома централизовано, поэтому вопрос ее получения их владельцам приходится решать в любом случае. Для приготовления горячей воды, в большинстве случаев, используется, либо отдельно стоящий бойлер, либо двухконтурный котел с двумя отдельными теплообменниками. Какой вариант лучше? Все зависит от расхода горячей воды в конкретном домовладении. Если он достаточно большой, лучше купить одноконтурный котел и бойлер, поскольку он сможет обеспечить высокую продуктивность в процессе ее производства. В противоположном случае можно легко обойтись одном двухконтурным котлом. Одноконтурный котел для дома, несмотря на меньшую функциональность, имеет ряд ценных преимуществ. Такие модели легко монтируются и являются простыми в эксплуатации. По сравнению с двухконтурными аналогами, они потребляют меньше топлива, и являются более экономичными. А относительно простые конструкции делают их весьма надежными и долговечными. Интересно, что некоторые качественные одноконтурные котлы при этом стоят дороже двухконтурных. И это вовсе не показатель завышенной стоимости, а возможность купить нагреватель, который будет постоянно экономить энергоносители и очень долго служить. Что касается принципа работы одноконтурного котла, то он прост – топливо сгорает в его топке, а получаемое тепло в теплообменнике передается воде или антифризу. Затем эта жидкость по трубам поступает в радиаторы, отдает тепло и возвращается обратно в котел. В свою очередь, двухконтурный котел для дома, отличается от более простого аналога возможностью подключения всех систем в здании, работающих за счет нагретого теплоносителя. Помимо традиционного отопления и горячего водоснабжения, это может быть еще и отопление напольное. Для этих целей двухконтурные котлы оснащаются двумя сдвоенными или раздельными теплообменниками, пропускающими большие объемы теплоносителя. При этом различия между такими моделями существенны, и чтобы не ошибиться в выборе, с ними нужно ознакомиться подробно. Двухконтурные котлы со сдвоенным теплообменников подходят для домохозяйств с относительно небольшим расходом жидкости. Они работают по проточному принципу с довольно большим расходом топлива, но не всегда успевают нагревать достаточное количество теплоносителя, если он активно расходуется на бытовые нужды. Для решения этой проблемы были разработаны двухконтурные котлы с раздельными теплообменниками, в одном из которых нагревается теплоноситель для системы отопления, а во втором – для горячего водоснабжения. Данная конструкция позволяет такому агрегату не переставать нагревать воду для сети обогрева в момент запуска отбора горячей воды, как это делают одноконтурные котлы. Высокая продуктивность и работа сразу для двух инженерных систем являются далеко не единственными преимуществами котлов с двумя контурами и раздельными теплообменниками. В отличие от сдвоенных, они значительно меньше подвержены образованию накипи, которая со временем выводит их из строя. И хотя, сдвоенные модификации дешевле, но существенный расход энергоносителей и возможные расходы на дорогой ремонт делают предпочтительней покупку котлов с разделенными теплообменниками.

    Место размещения котла для дома

    Изначально этот критерий выбора теплогенератора может показаться не слишком значительным. Но это только на первый взгляд, ведь многие модели котлов могут быть установлены только в отдельных помещениях котельных, наличие и оснащение которых в доме нужно предусмотреть заранее. Как известно, все котлы делятся на настенные и напольные. Первые известны компактными размерами, легкостью обслуживания и возможностью размещения даже на кухне. Вторые – иногда доступной стоимостью, высокой мощностью, и часто – полной автономностью. При этом, настенные котлы бывают только электрическими и газовыми, то есть, работают за счет не самых дешевых энергоносителей. Но если в доме нет возможности предусмотреть отдельного помещения для монтажа теплогенератора – они станут отличным выходом. Разумеется, если ограниченной мощности одного из таких устройств окажется достаточно для обогрева дома. Но, если площадь здания является довольно большой, или хозяева хотят экономить на отоплении, им придется обустроить котельную, в которой будет установлен твердотопливный или комбинированный котел. Несмотря на крупные габариты и вес, такие агрегаты не только более производительны, но и часто более долговечны, особенно – если они укомплектованы чугунными теплообменниками. Кроме того, твердотопливному котлу для дома понадобится качественный дымоход и хорошая система вентиляции в котельной. А если хозяева приняли решение – установить пеллетный котел, являющийся наиболее удобным в использовании среди всех котлов этого вида, им придется оборудовать рядом еще и хранилище топливных гранул. Зато из него такие гранулы смогут поступать непосредственно в топку котла при помощи специального податчика, и пеллетный котел будет работать автономно неделями.

    Функциональность котла для дома

    В данном случае, под функциональностью подразумевается наличие встроенных в теплогенератор дополнительных систем регулирования и автоматизации, которые делают его работу эффективней, а эксплуатацию проще. Ими, как правило, оснащаются котлы современных модификаций. Такими компонентами являются – блоки управления, регуляторы температуры теплоносителя, датчики контроля, многоуровневые системы безопасности и многое другое. Не менее важным является и возможность подключения к отопительному котлу дополнительных элементов, таких как датчики внешней температуры воздуха или дистанционный пульт управления, при помощи которых можно задавать, например, разные режимы работы для разного времени суток или дней недели. При постоянном проживании в доме, интеллектуальное регулирование системы отопления важно не только для удобства, но и для ее экономичности.

    Выводы

    Вся приведенная выше информация указывает на необходимость внимательного анализа многих факторов для того, чтобы получить лучший отопительный котел для дома. Тем не менее, при ответственном подходе, это вполне можно сделать и без посторонней помощи. Если говорить о последнем важном критерии этого процесса – выборе марки котла отопления, то предпочтение стоит отдавать признанным производителям, с разветвленной сетью сервисных центров, один из которых должен находиться в регионе, где будет использоваться нагреватель. При этом, хорошие производители могут быть не только зарубежными, но и отечественными. Ведь важно не только купить надежный котел для дома, но и своевременно обслуживать его, следя за исправностью всех компонентов. В этом случае будет обеспечена его безопасность и возможность на протяжении многих лет дарить своим владельцам столь важное для домашнего уюта тепло.

    Как выбрать котел для отопления дома или квартиры в 2021 году

    03.12.2020

    Как выбрать котел для отопления дома

    Все, кто строят собственный дом либо модернизируют систему отопления и хотят отказаться от неэффективного централизованного отопления, обязательно столкнутся со следующими вопросами: какой котел купить, какой котел лучше, какой котел отопления выбрать?

    В этой статье мы рассмотрим все этапы выбора котла:

    Коэффициент расхода газа лента лента
    Положение (см -1 ) Ширина () Ширина () Ширина
    0,25 1389,6 251,7 1572,5 102,8 1,70
    0,50 1401.8 318,4 1574,5 101,5 4,19
    0,75 1407,1 356,3 1574,6 107,7 1574,6

    1. Выбор топлива котла

    Газовые котлы

    Если существует подключение к газовой сети, то мы рекомендуем не сомневаться и выбирать газовый котел. При хорошей теплоизоляции дома на 200-250 м² цена эксплуатации газового котла не превысит 3500 грн за сезон.

    Главное преимущество газового котла – простота и удобство использования. Если в комплекте к котлу идет термостат, то вам достаточно выбрать желаемую температуру в доме и не подходить к нему на протяжении целого сезона.

    Цены на газовые котлы могут быть самые разные, в зависимости от производителя, мощности и типа котла, средний уровень цен эквивалентен твердотопливным.

    Однако следует учесть, что газовые котлы комплектуются циркуляционным насосом, расширительным баком, и система труб и радиаторов для такого котла будет значительно дешевле, чем для твердотопливного.

    Газовые котлы ставятся на гарантию на три-пять лет и при правильном использовании прослужат долго, однако в случае поломки замена теплообменника или циркуляционного насоса выльется вам в копеечку.

    Твердотопливные котлы

    Выбрать твердотопливный котел стоит в том случае, если отсутствует подключение к газу либо у вас есть доступ к большому количеству топлива. И хотя на данный момент цена угля и дров достаточно низкая, однако эксперты прогнозируют подорожание этих энергоносителей.

    На данный момент твердотопливные котлы – самый активно развивающейся сегмент рынка отопительного оборудования Украины, их выбирают для резервных и автономных систем. Сам по себе котел с чугунным либо стальным теплообменником стоит недорого, однако к нему необходимо отдельно покупать циркуляционный насос, расширительный бак, группу безопасности, более дорогие и надежные трубы и радиаторы, ведь твердотопливные котлы работают на более высоких температурах теплоносителя.

    Твердотопливные котлы зарекомендовали себя в качестве очень надежного оборудования. Однако существуют требования к качеству и влажности топлива. Обязательным является регулярная чистка котла (для твердотопливного, пиролизного это один раз в пять-семь дней, для жаротрубного – ежедневно), топливо перегорает за два-четыре часа работы. Пиролизные котлы демонстрируют гораздо большие эффективность и время горения одной загрузки, однако они являются очень прихотливыми к качеству топлива и имеют достаточно высокую стоимость.

    Электрические котлы

    Это самый дорогой котел по стоимости эксплуатации, однако у электрических котлов существует ряд значительных преимуществ: очень широкий модельный ряд (от 2 до 40 кВт с небольшим шагом), стабильность работы, комфорт и простота использования.

    Цены на электрические котлы приблизительно похожи на газовые, хотя маломощные газовые котлы все-таки дешевле.

    Также выбрать такой котел поможет наличие у него встроенного циркуляционного насоса, расширительного бака, термодатчиков. Электрокотлы достаточно надежны благодаря простоте конструкции, также дешевыми будут ремонт и сервис. Электрические компоненты котлов продаются в любом строительном супермаркете.

    Жидкотопливные (дизельные) котлы

    Это самый редко встречающейся тип котлов в Украине, и на это есть причины. Жидкотопливные котлы достаточно громоздкие, а главное   прожорливые. Стоимость эксплуатации такого котла будет сравнима с электрическим. Комфорт пользования – приблизительно одинаковый.

    Стоимость жидкотопливного котла будет средней, надежность – достаточно высокой. Также плюсом можно назвать хор

    оший диапазон мощных и сверхмощных дизельных котлов. Вибирают такие котлы редко.

    Тип котла

    Стоимость котла

    Стоимость эксплуатации

    Стоимость системы

    Стоимость ремонта

    Надежность

    Простота и комфорт пользовыания
    Газовый Средняя Средняя Низкая Средняя Средняя Высокий
    Твердотопливный Низкая Низкая Высокая Высокая Высокая Очень низкий
    Электрический Средняя Высокая Низкая Очень низкая Высокая Высокий
    Жидкотопливный Высокая Высокая Низкая Средняя Средняя Высокий

    2. Расчет мощности котла

    Следующий шаг в выборе котла – расчет его мощности. Мы рекомендуем Вам использовать имеющийся на нашем сайте калькулятор, либо просчитать по простой формуле:

    P=k×S/10, 

    где Р – мощность котла,

    S – отапливаемая площадь дома

    k – коэффициент, который учитывает утепленность дома. k=0.8 для хорошо утепленого дома (более 15см утеплителя+2 кирпича, утепленные чердак, крыша, подвал), k=1 для средне утепленных домов (5-10см утеплителя +1,5-2 кирпича, утепленный чердак, крыша, подвал). k=1,2-1,5 для слабоутепленных и неутепленных помещений.

    Для квартиры k=0,6 у Вас не первый и не последний этаж и k=1,1 в случае плохоутепленного чердака либо подвала. 

    Мы не рекомендуем брать котлы с запасом мощности более 20% от расчетной, ведь для большинства котлов существенно (5-20%) снижается КПД при снижении потребляемой мощности. Также очень важно качественно утеплять дом, это себя окупит благодаря уменьшению расходов на топливо. Для электрокотлов обязательным является запас мощности в 20-30% из за перепадов напряжения, которые приводят к падению мощности котла.

    3. Горячее водоснабжение (ГВС).

    В вопросе «как выбрать котел отопления» состовляющая ГВС зачастую играет решающую роль. Мы не рекомендуем приобретать котлы с мощностью ГВС ниже 20 кВт. Для комфортного пользования проток должен быль не менее 9-11 л/мин. Котлы с мощностью 24-32 кВт обеспечивают комфортный разбор води одновременно 2-3 точками.

    Если же необходима большая продуктивность ГВС, то мы рекомендуем комбинировать котел (только отопительный) с бойлером. Бойлер может быть электрический и косвенного нагрева (использует теплоту от котла для нагрева воды). Электробойлер особенно удобен в том случае, если котел расположен в подвале или на чердаке. Также не для всех котлов существует возможность подключения бойлера косвенного нагрева.

    Газовый проточный водонагреватель (газовая колонка) имеет смысл в том случае, если у Вас в качестве основного источника топлива – дерево, уголи либо пиллеты, однако существует газовое подключение. Хорошая колонка, с производительностью от 11 л/мин обеспечит высокий комфорт пользования ГВС.

    Стоит помнить, что при работе котла на нагрев воды ГВС выключается система отопления. За час температура в доме падает в среднем на 1 оС и Вы не почувствуете дискомфорта, однако если ежедневно котел будет работать в режиме ГВС более 2-3 часов, Вам не стоит выбирать двухконтурный котел. Особенно это актуально для ресторанов.

    4. Выбор производителя котла: торговые марки, бренды

    Припустим, мы выбрали тип котла, подобрали мощность. Теперь стоит определиться с брендом. 

    Самые дешевые котлы – китайские, понятно, что пользование такой техникой сопряжено с большими рисками и последующими тратами на ремонт и обслуживание. Наш интернет магазин не предлагает ненадежных либо китайских котлов, мы дорожим своим именем и предлагаем Вам только качественное оборудование.

    Beretta. Выбрать итальянский котел поможет тот факт, что эти котлы давно известны всем сервисным центрам и установщикам, к ним всегда имеются запчасти. Цены на такие котлы выше средней, надежность тоже хорошая. Сборка в Турции.

    Bosch. Котлы Bosch с битермическим теплообменником прекрасно подойдут для систем с мягкой водой. Также глубоко продуманная конструкция, множество удобных «примочек» сделает пользование таким котлом максимально комфортным. Качество котлов высокое, сервис прекрасный, цена выше средней. Сборка в Германии, Португалии, Голландии, Турции.

    Protherm. Самое лучшее сочетание цена-качество. Котлы надежные, приобрели широкую популярность на нашем рынке, цены средние. Сервисов много, монтажники прекрасно знают эти котлы. Цены средние. 

    Vaillant. Компания уже более 140 лет лидирует на мировом рынке теплового оборудования. Котлы Vaillant считаются самыми передовыми и совершенными в техническом плане. Прекрасный дизайн, исключительная надежность, широкий выбор аксессуаров, огромная сеть сервисных центров. Однако цены выше средних, дорогие запчасти. За качество нужно платить. Группа компаний Vaillant включает в себя также Protherm и SaunierDuval.

    Roda. Котлы этой торговой марки стоит разделить на твердотопливные и газовые. Газовые котлы собираются на новейшей линии в Италии, зарекомендовали себя исключительно надежными, технологически совершенными аппаратами. Цена немного выше средней. Твердотопливные котлы Roda изготавливают в Турции, качество хорошее, цена выше средней, достаточно стандартные технические решения и неплохой чугун.

    Viessmann. Прекрасные немецкие котлы. Цены достаточно высокие, также высокая стоимость ремонта, однако благодаря качественным комплектующим и немецкой сборке котлы очень надежны, особенно — конденсационные.

    Ferroli. Этот бренд получил широкое распостранение в Украине благодаря хорошему соотношению цена/качество, большой сети представительств и сервисных центров. Производство находится в Турции, Италии, Польше.

    Производитель

    Цена котла, стоимость ремонта

    Соотношение Цена/Качество

    Сервис

    Приспособленность к украинским сетям

    Производство
    Vaillant Высокая Хорошее Прекрасный Высокая Германия, Словакия, Франция,
    Protherm Средняя Хорошее Очень хороший Высокая Словакия, Турция
    Roda Выше средней Прекрасное Хороший Высокая Италия, Турция
    Viessmann Высокая Хорошее Очень хороший Хорошая Германия
    Bosch Высокая Выше среднего Хороший Средняя Германия, Португалия, Нидерланды
    Beretta Ниже средней Выше среднего Выше среднего Хорошая Италия, Турция
    Ferroli Выше средней Хорошее Хороший Хорошая Италия, Турция

    Также для одного модельного ряда в зависимости от  модели котла могут сильно отличаться характеристики надежности, соотношения цена/качество, дуже страна производитель. Поэтому, мы советуем консультироваться с нашими специалистами.

    5. Выбор газового котла.

    Напольный или настенный.

    Настенные газовые котлы не только более компактны, но и более технологичны, достаточно надежны. Теплообменник стальной либо медный, цены разные. 

    Напольные газовые котлы имеют не медный, а чугунный теплообменник, являются более надежными, однако постепенно устаревают. Широкой популярностью пользуются напольные котлы с встроенным бойлером для комфортного ГВС. Также существуют энергонезависимые напольные котлы.

    Атмосферный, турбированный или конденсационный.

    Атмосферные (дымоходные) газовые котлы (с природным удалением газов сгорания, дымоходные, открытая камера сгорания) дешевле турбированных, тише, надежнее. Однако они менее эффективны, требуют надежной природной вытяжки. Часто устанавливаются в квартирах, реже — частных домах. Не требуют специально отведенного места, монтируются на кухнях, в ванной комнате. В странах Европы, Америки атмосферные котлы не продаются, они характерны только для рынков СНГ. 

    Турбированные котлы (с принудительным удалением газов, закрытая камера сгорания) самые лучшие по сочетанию цена/эффективность, качество зависит от производителя. КПД таких котлов на 3-5% выше атмосферных, сгорание топлива более полное, могут быть компактнее. Пожалуй, это самый популярный тип котлов в мире. Обязательным является подключение коаксиального (двухслойного) дымохода. 

    Конденсационные котлы являются самыми эффективными. КПД конденсационных котлов на 10-15% выше чем у турбированных благодаря полному отбору теплоты у газов сгорания и использованию энергии конденсации водных паров в продуктах сгорания.  В некоторых европейских странах (Великобритания, Ирландия, Нидерланды) запрещено использование любых котлов, кроме конденсационных. Самый быстроразвивающийся тип котлов. Конденсационные котлы достаточно дороги, однако выбор такого котла поможет экономить до 50% топлива ежегодно.

    Битермический либо раздельный теплообменник котла выбрать.

    Битермический – это теплообменник, в котором одновременно находится контур ГВС и отопления, проще говоря «труба в трубе». К медным трубам припаяны медные, либо стальные теплосъемные пластины. Выбрать котел с таким теплообменником стоит лишь для нежесткой воды, это очень важно. Котлы с такими теплообменниками более компактны, стоят меньше.

    Выбрать котел с битермическим теплообменником стоит только если у Вас мягкая вода в системе ГВС. Тплообменник должен играть важную роль в вопросе какой котел отопления выбрать.

    Раздельный теплообменник – это основной теплообменник, который греет воду основного контура(отопления) и второй (вторичный) теплообменник, который нагревает воду ГВС с помощью воды, нагретой первичным теплообменником.

    Вторичный теплообменник состоит из набранных пластин нержавеющей стали, такая система более надежна, чем битермический теплообменник. Особенно это важно для систем с жесткой водой.

    6. Общие рекомендации по выбору отопительного котла

    • Не экономьте на трубах, вентилях, группе безопасности.

    • Утепляйте дом качественно, избавтесь от сквозняков. Это сэкономит уйму денег на отоплении.

    • Пользуйтесь только услугами проверенных, надежных монтажников

    • После газового котла первый метр-полтора трубы ГВС должен быть со стали чтоб погасить тепловой счакек горячей воды

    • Для отопления бассейна подойдут твердотопливные и газовые котлы. Твердотопливный нагреет бассейн быстро, газовый — дешево.

    • С газовым котлом купите комнатный термостат. Он обеспечит стабильную температуру в доме, увеличит ресурс котла и сэкономит 10-20% газа ежегодно.

    • Получайте удовольствие от своей системы отопления 🙂

    Вот, мы рассмотрели основные критерии выбора котла для отопления. Теперь Вы можете аргументированно и самостоятельно подобрать себе стоящий котел. Не стесняйтесь звонить нашим менеджерам с вопросом «как выбрать котел для отопления дома?»!

    как сделать, чертежи, как сварить агрегат отопления для дома

    Система отопления частного дома – это сложная схема разводки труб, сердцем которой является отопительный котел. В нем нагревается теплоноситель, который под действием законов физики или при помощи циркуляционного насоса перемещается по трубам, попадает в радиаторы, где отдает свое тепло, и остывшим возвращается опять в котел. И процесс этот повторяется до бесконечности.

    Современный рынок котельного и отопительного оборудования предлагает сегодня огромный ассортимент нагревательных приборов. К сожалению, цена многих моделей не всем по карману. Поэтому перед частью потребителей встает вопрос, можно ли сделать котел отопления своими руками, будет ли этот самодельный прибор работать так же эффективно, как заводские аналоги? Сделать котел можно, если вы хороший сварщик и работать он будет не хуже.

    Виды отопительных котлов

    В первую очередь необходимо определиться, какой котел нужен для вашего дома. Это будет зависеть от того топлива, которое будет использовано для растопки. Отсюда и классификация:

    • газовые;
    • электрические;
    • твердотопливные;
    • жидкотопливные.

    Электрические

    Любой из этих котлов можно изготовить своими руками. Самый простой из них – электрический. По сути, это бак, в который вмонтирован ТЭН. Из бака еще выходят два патрубка, соединяемые с контурами подачи и обратки. Нет ни дымохода, ни камеры сгорания, все просто.

    Электрические котлы всем хороши, но есть у них два недостатка. Первый: электроэнергия – самое дорогое топливо. Второй: при падении напряжения в сети (а это случается с завидным постоянством) котел перестает работать корректно. Снижается его мощность, падает температура теплоносителя.

    Газовые

    Конструкции остальных видов более сложные. И они все практически схожи между собой с некоторыми отличиями. Что касается газового котла, то для его установки потребуется разрешение газовой службы.

    Представители этой организации могут такой отопительный агрегат не принять к установке. В первую очередь потребуют провести его опрессовку в своей лаборатории.

    Наличие акта – это гарантия, что разрешение вам все-таки дадут.

    Котлы на жидком топливе

    Эксплуатация этого варианта связана с большими трудностями. Во-первых, придется строить отдельно стоящий склад около дома, где будет храниться топливо. В нем все должно соответствовать требованиям пожарной безопасности.

    Во-вторых, от склада до котельной придется тянуть трубопровод. Его обязательно утепляют. В-третьих, в котле этого типа устанавливается специальная горелка, которую надо отрегулировать. Сделать это не так просто в плане настройки.

    Твердотопливные

    Именно этот вид котлов сегодня своими руками чаще всего производят домашние мастера. Для небольших дач и коттеджей это оптимальный вариант. Тем более дрова на сегодняшний день самый дешевый вид топлива.

    О том, как сделать котел, работающий на твердых видах топлива, для отопления дома и будем говорить ниже.

    Что понадобится?

    Как было сказано выше, чтобы сварить отопительный агрегат, вы должны быть хорошим сварщиком. Работа на уровне любителя здесь не подойдет.

    Инструменты

    Что требуется для проведения этой работы. Из инструментов вам понадобятся:

    • электросварочный аппарат;
    • газовый резак;
    • болгарка;
    • молоток;
    • рулетка;
    • маркер или мел.

    Материалы

    Из материалов:

    • труба бесшовная диаметром 425 мм;
    • труба диаметром 100 мм;
    • труба диаметром 25 мм;
    • металлический лист толщиною 4 мм;
    • два сгона диаметром 25 мм;
    • небольшие петли;
    • уголок 25 мм;
    • арматура диаметром 8 мм.

    Проект

    Многие новички ищут чертежи котлов в Интернете или специальной технической литературе и уже по ним проводят работу. В принципе, это правильный путь.

    Самое главное, найти чертежи, в которых указаны размеры отопительного прибора.

    Изготовление корпуса

    Итак, в первую очередь подготавливаются детали будущего агрегата. Из трубы 425 мм будет изготавливаться корпус отопительного прибора. Для небольшого отопительного котла высота в 1,0-1,2 м с учетом небольшого диаметра – это оптимальный вариант.

    Режем трубу по этим размерам с помощью газового резака. Края обрабатываем болгаркой.

    Отверстия для топки и поддувала

    Теперь необходимо в корпусе вырезать два отверстия: под топку и для поддувала. Они должны быть прямоугольными. Для топки подойдет размер 20х10 см, для поддувала 20х3 см. Они располагаются один над другим, топочное отверстие выше.

    Расстояние от края трубы до поддувала в пределах 5-7 см. Между отверстиями расстояние – 5 см. Края отверстия обрабатываются болгаркой. Вырезанный кусок стенки трубы для топки будет использован в качестве дверцы. Его края также зачищаются.

    Отверстия для патрубков

    С помощью резака вырезаются еще два отверстия под патрубки подачи и обратки диаметром 25 мм. Отверстия располагаются друг напротив друга. При этом отверстие обратки вырезают сбоку котла над топкой: от топочного отверстия на расстоянии 15 см.

    На расстоянии 5 см только от верхнего края корпуса вырезается отверстие для подачи теплоносителя. Тут же к этим отверстиям можно приварить два сгона.

    Внутренние детали

    Из металлического листа вырезаются три блина: два диаметром 425 мм, один диаметром 412 мм. Последний будет установлен внутрь корпуса, а так как толщина стенки трубы составляет 6 мм, то на диаметр выпадает 12 мм, плюс 1 мм на свободное вхождение.

    В одном из блинов диаметром 425 мм и в круге 412 мм по центру вырезается отверстие диаметром чуть больше 100 мм. Готовится дымоход из трубы 100 мм. Для этого режется отрезок 120-130 мм. Из трубы 25 мм нарезаются кусочки длиною по 50 мм для ножек котла. Из арматуры делается решетка для зольника, за основу берется размер внутреннего диаметра корпуса.

    Сборка отопительного агрегата

    В первую очередь к блину 412 мм приваривается дымоход. Затем внутри корпуса на высоте 30-35 см от топочного отверстия необходимо приварить временные упоры. Это может быть проволока или арматура. На них сверху опускается блин с дымоходом.

    Основные стыки

    А вот теперь самый важный момент – надо сварить между собой блин и корпус котла. Проварить шов надо обязательно с двух сторон и сделать это необходимо качественно. Этот стык есть сопряжение топки и водяного бака.

    Далее на торчащий из котла дымоход надевается блин 425 мм. Здесь необходимо хорошо проварить два стыка: между внешними краями блина и корпусом котла, между дымоходом и металлическим кругом.

    Топочный отсек

    Следующий этап касается топочной камеры. С обратной стороны от дымохода внутрь корпуса вставляется готовая решетка из арматуры.

    Затем из уголка 25 мм вырезаются болгаркой несколько кусков, которые привариваются внутрь котла между топочным отверстием и поддувалом. Это будут упоры, на которые ляжет решетка.

    Нижняя часть корпуса

    И последнее. Необходимо приварить блин 425 мм к нижнему краю корпуса, приварить к нему четыре ножки из трубы 25 мм высотою по 5 см. Далее привариваются петли, на которые навешивается дверца топки.

    Конструкция для задвижки поддувала

    Конструкция может быть разной: в виде обычной дверцы, в виде шибера (это заслонка, которая перемещается в плоскости отверстия), в виде поворотной заслонки с отверстиями в корпусе. Продаются готовые изделия, которые просто привариваются по месту.

    Можно сварить цельную конструкцию своими руками и прикрепить ее к котлу. Из всех предложенных вариантов самый простой – это или дверца, или шибер.

    Тестирование и подключение к системе

    Твердотопливный котел для отопления дома готов. Теперь необходимо его проверить. Для этого на один из сгонов накручивается заглушка, а во второй заливается вода. Если через сварные швы вода не проходит, то сварка была проведена на высоком уровне.

    Опасаться, что во время работы отопительный агрегат потечет, не стоит. Готовый агрегат подключается к системе отопления загородного дома. То есть, соединяются сгоны с патрубками подачи и обратки теплоносителя.

    Монтаж дымохода

    Проводится монтаж дымохода. Обратите внимание, что этот элемент прибора должен выходить вертикально вверх. Если так расположить его не удается, то отводов должно быть минимальное количество.

    В неотапливаемом чердаке его придется утеплить.

    Первая растопка

    Очень важно правильно провести первую топку. При этом нельзя использовать большое количество топлива. Небольшая закладка должна протопить сам агрегат, особенно это касается дымохода. При резком повышении температуры на его стенках может образоваться конденсат, который превратится в деготь, сужая диаметр. А это понижение тяги, которая отвечает за корректную работу отопительного прибора.

    Регулировка зазора

    В процессе топки регулируется зазор в поддувало. Надо найти оптимальный размер, который обеспечит топочную камеру необходимым количеством свежего воздуха (кислорода).

    Обязательно обращайте внимание на высоту закладки. Ее верхний край должен располагаться на расстоянии 20 см от внутреннего блина. Это расстояние обеспечит оптимальное сжигание дров или угля. При этом дым и угарные газы беспрепятственно будут выводиться через дымоходную трубу.

    Принцип работы

    По сути, традиционный твердотопливный котел работает как обычная печка. Здесь также есть топка, в которой горят дрова (уголь, пеллеты и другие виды твердого топлива). Выделяемая энергия нагревает теплоноситель, расположенный в емкости над камерой сгорания.

    Нагрев теплоносителя в этой конструкции производится и от внутреннего блина, и от дымохода, который пронизывает насквозь емкость с водой. При этом корпус котла также нагревается, что создает аккумулирующий эффект, сдерживающий быстрое остывание при выключении агрегата.

    Нагретый теплоноситель поднимается вверх и выходит через верхний патрубок в подающий контур системы отопления. Охлажденный теплоноситель поступает в котел через нижний патрубок, соединенный с обратным контуром.

    Другие варианты

    Твердотопливный котел для отопления дома может быть изготовлен в виде куба из металлического листа толщиною 4 мм. Это более сложная конструкция, в которой придется собирать отдельную топочную камеру. Получится, что в корпус котла устанавливается камера сгорания. А между стенками двух конструкций будет циркулировать теплоноситель. Это более эффективный вариант, но сложный в изготовлении. В нем много сварных швов, что снижает надежность и безопасность эксплуатации.

    плюсы и минусы установки в частном доме

    Содержание
    1. Дрова как вид топлива
    2. Устройство котла водяного отопления
    3. Преимущества и недостатки отопления дровами
    Введение

    Испокон веков люди использовали дрова для отопления своего жилища. С появление альтернативных видов топлива таких как газ, дизель и электричество, они стали отходить на второй план, но по прежнему являются одним из основных видов топлива в нашей стране. В данной статье мы рассмотрим котел отопления на дровах, преимущества и недостатки использования дров как вида топлива, а также особенности установки отопительных устройств данного типа.

    Прежде чем перейти к рассмотрению котлов на дровах с водяным контуром, давайте сначала рассмотрим этот вид топлива повнимательнее. В чем же секрет их особой популярности в России и какие минусы их использования в отопительной системе вашего частного дома или дачи.

    На российском рынке уже наметился топ лидеров, среди моделей работающих на пеллетах. Именно им и посвящен данный обзор. Итак, давайте начнем.

    Дрова как вид топлива

    Как известно, дрова представляют собой части ствола деревьев, предназначенные для сжигания с целью получения тепла и света. Данный вид топлива получил широкое распространение в нашей стране не случайно, т.к. большая ее часть покрыта лесами различных пород.

    Фото 1: Сосновые дрова для твердотопливного котла

    Дрова хвойных и лиственных пород обладают разной теплотворностью. Первые дают меньше тепла и значительно быстрее сгорают. К тому же они занимают больше места ввиду их низкой плотности. Лиственные напротив, горят жарко и долго. Именно поэтому, владельцы загородных домов, по возможности стараются заготавливать дрова лиственных пород.

    В отличии от нефти и газа, дрова являются возобновляемым источником энергии. Эта их особенность, в ряду прочих и принесла им такую популярность. Один кубический метр дров по теплотворности равен 200 литрам нефти и 200 кубам газа. Еще одним существенным их плюсом является низкая зольность в районе 1-2%.

    К недостаткам дров можно отнести их низкую теплотворность по сравнению с тем же газом или углем. Еще одним их минус это повышенная влажность. Процесс испарения воды крадет часть полезного тепла, уменьшая при этом общую теплотворность.

    Фото 2: Установка водогрейного котла в котельной загородного дома

    Заготовка дров на весь отопительный сезон не простая задача. Лес подходящей породы валят, срезают сучки и затем распиливают ствол дерева на коротки части называемые «чурки». В последствии чурки колют специальным топором называемым «колун» на отдельные поленья, которые затем складывают в поленницы специально оборудованном месте под навесом.

    Холодными зимами дровами топят печи в доме и бане, а также используют в отопительных котлах центрального отопления. Давайте рассмотрим, что из себя представляет водогрейный твердотопливный котел, каково его устройство и конструктивные особенности.

    Вернуться к оглавлению

    Устройство котла водяного отопления

    Водонагревательные котлы представляют из себя чугунные или стальные устройства, путем сжигания в которых твердого топлива, происходит нагрев теплоносителя в специальном резервуаре, который в свою очередь циркулирует по замкнутой системе отопления и обогревает помещение.

    Фото 3: Принцип работы котла на дровах с водяным контуром

    Котлы на дровах самые простые и дешевые устройства которые только можно купить из твердотопливных теплогенераторов. Конструктивно они состоят из следующих узлов и агрегатов:

    • Загрузочная камера

      Загрузочная камера или топка как ее еще называют представляет собой отсек с дверцей, в котором размещается закладка дров. Особенностью котла на дровах, в отличии от угольных или пеллетных, является наличие топки большего размера, позволяющей вмещать довольно габаритные поленья.

    • Зольник

      Зольник (поддувало) расположен в нижней части котла отопления, непосредственно под топкой, и служит для сбора продуктов сгорания твердого топлива в виде золы. Для обеспечения очистки, поддувало оборудовано дверцей.

    • Колосник

      Колосник представляет из себя решетку из стали или чугуна, разделяющую топку и зольник. Сквозь отверстия в колосниковой решетке зола, образовавшаяся в результате горения ссыпается в зольник. Также через эти отверстия происходит подача воздуха в камеру сгорания, улучшая тягу и подпитывая горения.

    • Теплообменник

      Конструктивно, теплообменник это емкость сложной формы, внутри которой находится теплоноситель, чаще всего вода. Сложность его формы обусловлена тем, чтобы обеспечить максимальный теплосъем внутри котла. Разнообразие его конструкций достаточно велико. Каждый производитель старается привнести свое новшество, способное увеличить эффективность котла. Наиболее распространенным видом теплообменника является водяная рубашка.

    • Дымоход

      В процесс сгорания дров в устройстве отопления, происходит выделение летучих продуктов, которые необходимо выводить в атмосферу. Для этих целей и служит дымоход в твердотопливном котле. Отдав максимум энергии теплоносителю, летучие газы устремляются по дымовой трубе наружу. Правильная установка и расчет дымохода чрезвычайно важен, т.к. продукты сгорания дров содержат ядовитые соединения и попадание их в жилое помещение может привести к печальным последствиям.

    Как видите отопительный прибор прост. Дополнительно, в современных ТТ котлах применяются различные дополнительные устройства повышающие эффективность их работы, такие как: регуляторы тяги, дымососы и т.д. Также существуют как одноконтурные так и двухконтурные модификации, с возможностью осуществления горячего водоснабжения.

    Фото 4: Камера котла для загрузки дров

    Принцип действия водяных котлов отопления заключается в следующем. Котел устанавливается в помещении, заполняется теплоносителем и подключается к подающей и обратной линии отопительной системы. В топку загружается порция дров и поджигается. Сгорая, дрова нагревают теплоноситель, который движется по трубам к радиаторам в различных частях дома. Отдав тепло помещениям он возвращается обратно в котел, где подогревается и процесс повторяется. Зола скапливается в зольнике, откуда затем удаляется в процессе чистки котла. Дымовые газы выводятся наружу через дымоход.

    Вернуться к оглавлению

    Преимущества и недостатки отопления дровами

    Высокая популярность дровяного отопления, обусловлена наличием у этого топлива ряда преимуществ. Давайте рассмотрим их плюсы:

    • Самое важное и весомое достоинство дров – это их доступность. Если взглянуть на нашу страну из космоса, то можно увидеть, что ее территория сплошь покрыта густыми лесами. Почти все районы компактного проживания людей находятся в местах с избытком древесины, тогда как электросети и газовые магистрали дотянулись далеко не до всех населенных пунктов.
    • Вторым их несомненным плюсом является низкая цена. Выбирая котел для отопления своего дома, для многих из нас, его стоимость носит определяющий характер. Поэтому даже при наличии электричества и подведенного газа, многие предпочитают купить недорогой котел на дровах, вместо более дорого электрического или газового.
    • Следующие достоинство – это простота установки. Котел на дровах не требует дорогостоящих согласований и разрешений на установку. Просто покупаете, подключаете и пользуетесь.
    • Простота конструкции. Как видно из предыдущего раздела, устройство котла очень простое. Именно поэтому многие умельцы самостоятельно изготавливают самодельные котлы на твердом топливе своими руками.
    Фото 5: Монтаж и обвязка водонагревательного котла на дровах на даче

    О преимуществах отопления дровами му поговорили. Теперь о недостатках. А они есть и очень существенные:

    • Первое о чем хочется сказать – это большой расход дров. Так как это топливо с маленькой калорийностью, то даже для того чтобы отопить небольшой деревянный дом, потребуется внушительная поленница. Что уж тут говорить о современных частных домах и коттеджах площадью в несколько сотен квадратных метров.
    • Второе – это низкая эффективность. Конструкция такого прибора не позволяет извлечь максимум энергии из топлива, поэтому часть его улетает в трубу. КПД котла на дровах с водяным контуром находится в пределах 70-80%.
    • Дрова в котле быстро прогорают. Чтобы поддерживать комфортную температуру в помещениях, необходимо днем и ночью дежурить возле котла, постоянно подкидывая новую порции топлива в топку. Согласитесь, не очень приятная перспектива, а автоматизировать подачу дров у вас вряд ли получится.
    • Необходимость в помещении для установку как самого котла отопления, так и для хранения огромного запаса дров. Отопительный прибор из соображений безопасности должен быть вынесен в построенную для него котельную. Поленницу также нужно оборудовать неподалеку, чтобы топливо всегда было в шаговой доступности.

    Вот вкратце об особенностях этих приборов. Больше информации о работе отопительных котлов на дровах смотрите в следующем видео:

    Вернуться к оглавлению Заключение

    Вот, что хочется сказать в заключении. Дровяные котлы в их традиционном виде подходят лишь для отопления небольших домов. Для более серьезных задач нужно выбирать устройство более современное и способное решать задачу комфортного отопления больших площадей.

    Разница между котлом и печным теплом

    Выбор правильного метода отопления дома очень важен. На этот процесс влияет множество факторов, включая энергоэффективность, размер вашего дома, климат, в котором вы живете, затраты на ремонт и многое другое. Важно посмотреть, как работает каждая система, чтобы определить лучшую систему для ваших нужд.

    В Petro Home Services мы стремимся помочь просвещать потребителей в принятии этого жизненно важного решения.Вот почему мы составили это краткое руководство, которое поможет вам в процессе установления фактов.

    Разница между теплом котла и печью.

    Между котельным и печным теплом есть существенная разница. Проще говоря, бойлер использует горячую воду или пар из горячей воды для обогрева вашего дома, а печь использует теплый воздух. Но контраст идет немного дальше, чем просто это. Каждая система работает по-разному, чтобы обеспечить контроль микроклимата при минусовых температурах, и важно рассмотреть другие факторы, такие как стоимость ремонта и первоначальная установка, чтобы определить, какая из них лучше всего подходит для вашего дома.

    Как так они работают?

    Еще один важный фактор, который следует учитывать при обсуждении вопроса о котле и нагревателе, — это принцип работы каждого типа агрегата. Печная система работает на природном газе, пропане или электричестве. Он нагревает воздух и проталкивает его через воздуховоды вашего дома с помощью воздуходувки. Это создает в доме высокую температуру окружающей среды, но иногда воздух становится менее комфортным из-за сухости.

    Котельные системы работают на природном газе, масле, электричестве или даже на древесных гранулах.Они нагревают воду до очень высоких температур и используют специальный насос для обогрева систем излучающих полов, чугунных радиаторов или радиаторов плинтуса по всему дому. Из-за отсутствия нагнетателя воздух, нагретый излучением, часто оказывается наиболее удобным вариантом для использования в вашем доме.

    Как котельные, так и печи используются в сочетании с системами кондиционирования воздуха для охлаждения вашего дома летом, но в некоторых домах могут потребоваться дополнительные воздуховоды или альтернативный тип бесканальной системы, чтобы это было возможно.

    Требования к техническому обслуживанию.

    По понятным причинам требования к обслуживанию котельной системы также сильно отличаются от требований к обслуживанию печи. Котельные установки практически не требуют технического обслуживания, кроме ежегодного технического обслуживания, выполняемого профессионалом. С другой стороны, печи требуют не только ежегодного осмотра, но и необходимости менять воздушные фильтры ежемесячно или ежеквартально. (Если вы живете в пыльном районе или у вас есть домашние животные, вам нужно менять их чаще, что может легко увеличить стоимость.)

    Когда дело доходит до печи на природном газе по сравнению с котлом, работающим на природном газе, существует также несколько отличий в обслуживании от их стандартных аналогов. Чтобы снизить риск отравления угарным газом или утечки природного газа, жизненно важно, чтобы оба типа этих систем проверялись один раз в год в профессиональной сервисной компании.

    Плюсы и минусы

    Есть также большая разница между плюсами и минусами бойлера и нагревателя. Печи часто дешевле и требуют гораздо меньше времени на установку, чем котельные системы.А поскольку печи не используют воду в процессе отопления, вероятность замерзания во время отключения электроэнергии в зимнее время снижается. Но использование воздуховодов может создать сквозняк, а распространение пыли и перхоти хуже для семей, страдающих аллергией. Печи, работающие на природном газе, также подвержены риску протечки клапана, что может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

    Напротив, лучистое тепло от котельной системы намного удобнее, чем принудительный воздух из печи. Эти устройства также менее шумны, более энергоэффективны и улучшают качество воздуха в вашем доме.Никаких воздуховодов не требуется. В некоторых случаях нагретую воду из системы также можно использовать для стирки, душа или посудомоечной машины. Обратной стороной этих систем является то, что они могут быть более дорогими при первоначальной установке, и если когда-либо произойдет утечка, повреждение вашего дома может быть весьма значительным.

    Опять же, выбор правильной системы отопления для вашего дома требует небольшого исследования и понимания каждой системы по сравнению с вашими потребностями. В большинстве случаев бойлерная система является лучшей альтернативой, но у обоих типов агрегатов есть как плюсы, так и минусы.

    Обратитесь в Petro Home Services за помощью в установке или ремонте системы отопления вашего котла или печи.

    Котел Vs. Печь: что нужно знать

    Большинство людей путают котлы с печами. Хотя оба типа оборудования работают для обогрева дома или здания, они во многом различаются. На самом деле это единственное сходство, которое у них есть. Когда вы надеетесь заменить свой старый отопительный прибор дома, вы, скорее всего, выберете между бойлером или котлом.печь. Решение, которое вы примете, зависит от ваших потребностей в отоплении и ваших текущих настроек.

    Единственный способ узнать, какая система отопления отвечает вашим потребностям, — это понять различия и уникальные преимущества каждой из них.

    Ознакомьтесь с нашими услугами по отоплению Позвоните, чтобы назначить бесплатную консультацию на дому

    Различия между системами котельного отопления и топками с принудительным воздухом

    В этой статье мы обсудим некоторые фундаментальные различия между этими двумя системами отопления.

    Котел

    Котел — это закрытый контейнер, в котором находится вода или другие жидкости.Жидкость нагревается с целью получения пара или пара. Котел является основным компонентом современной системы отопления и играет важную роль в отводе и распределении тепла.

    Гидравлическое отопление или радиаторная система — это процесс использования воды или любого другого жидкого вещества для обогрева. Помимо котла, эта система отопления состоит из плинтуса, системы труб, радиаторов и циркуляционного насоса. Различные компоненты устанавливаются в разных комнатах и ​​зонах дома или здания, чтобы подготовить почву для эффективного распределения тепла.Типичная бытовая котельная система имеет все эти компоненты.

    Печь

    Топка отличается от котла, поскольку в ней используется воздух для обогрева помещений. Он распределяет нагретый воздух по различным комнатам с помощью концепции «воздушного отопления». Принцип работы заключается в пропускании холодного воздуха через теплообменник для его нагрева. Нагретый воздух будет проходить через существующие воздуховоды HVAC для распределения. Печь подразделяется на три варианта: горизонтальный, с нисходящим и восходящим потоком.Источником топлива может быть электричество, газ, нефть или, в последнее время, индукция.

    Звоните сегодня: (631) 667-3200

    Различия между котлами и печами

    Основное различие между котлом и печью — это способ работы. Бойлер нагревает воду или любую жидкость внутри резервуара или контейнера для получения необходимого тепла. Он будет проталкивать горячую воду по системе труб, проходящих через территорию. Горячая вода нагревает трубы, а оттуда тепло согреет комнаты.Система котла поддерживает тепло в вашем доме или здании, поскольку она постоянно производит пар или горячую воду.

    Между тем, печь использует теплообменник для производства тепла. Процесс начинается с нагрева воздуха, который, в свою очередь, циркулирует по жилому помещению. В то время как в котле для циркуляции тепла используются трубы, в топке используются воздуховоды. Двигатель нагнетателя используется для эффективного распределения.

    Котел Vs. Печь: энергоэффективность

    Поскольку для нагрева воздуха требуется больше энергии, чем воды, справедливо предположить, что печи, как правило, потребляют больше топлива по сравнению с котлами в любой момент времени.С другой стороны, первоначальная стоимость покупки котла выше, но вы ожидаете, что он прослужит дольше, чем печь. Некоторые факторы могут повлиять на долговечность вашего отопительного оборудования, в том числе от технического обслуживания, которое оно получает.

    Котел

    Плюсы и минусы

    Плюсы
    • КПД — Котлы являются предпочтительным вариантом во многих жилых помещениях, поскольку они потребляют меньше топлива для производства тепла.
    • Минимальный шум — Поскольку котлу не нужно вырабатывать горячий воздух, это означает, что вы ожидаете, что он будет тише по сравнению с тем, как печь работает для обогрева вашего дома.
    • Последовательность– Наука доказала, что горячая вода или пар обеспечивает более стабильное тепло по сравнению с нагретым воздухом.
    • Качество воздуха — Поскольку бойлер не перемещает воздух, это означает, что он также предотвращает вероятность попадания с ним аллергенов, пыли и других твердых частиц. Следовательно, он обеспечивает гораздо лучшее качество воздуха в помещении.
    Минусы
    • Функция только нагрева — Наиболее заметным недостатком котла является то, что он предназначен исключительно для отопления.Он не может охладить ваш дом, в отличие от современных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Хотя печи не могут охладить ваш дом, воздуховоды в системе также могут использоваться для центральной системы охлаждения.
    • Установка– Котлы требуют значительно больше времени для установки. Установка тоже более сложная.
    • Медленная корректировка изменения температуры отопления — Одна из проблем с котлами заключается в том, что им потребуется значительное время для переключения всякий раз, когда происходит существенное изменение настройки термостата.
    • Утечки– Старый или поврежденный котел увеличивает риск утечки воды или жидкости.
    • Сложная переоборудование — Если вы решите перейти с котельной системы на печное отопление, это потребует большого количества опыта, усилий и денег, особенно когда дело касается монтажа воздуховодов.
    Узнайте больше о наших услугах по отоплению дома Позвоните, чтобы записаться на прием

    Печь за и против

    Плюсы
    • Гибкость — Печи выделяются универсальностью при выборе источника топлива.Вы можете использовать электричество, масло, пропан и природный газ. Некоторые современные варианты используют геотермальную или солнечную энергию.
    • Быстродействующий– Печь вырабатывает тепло быстрее, чем бойлер. Вы сразу почувствуете преимущества отопления.
    • Стоимость — Поскольку на рынке присутствует много производителей печей, можно ожидать, что цена покупки печи будет более конкурентоспособной, чем цена покупки котла.
    • Минимальные утечки– Утечка, связанная с печью, связана с воздухом, а не с жидкостью.Следовательно, вы ожидаете меньшего ущерба, чем при работе с негерметичным котлом.
    • Отсутствие опасности замерзания — Поскольку печи нагревают воздух и не полагаются на трубы для распределения, это означает, что нет риска замерзания труб зимой.
    Минусы
    • Шум– В отличие от котлов, топка производит много шума из-за нагнетателей воздуха. Таким образом, когда вы включаете оборудование, вы можете ожидать, что с ним будет шум.
    • Heat Consistency– Проблема с нагретым воздухом заключается в том, что он не обеспечивает постоянного нагрева по сравнению с паром или горячей водой.Следовательно, вы заметите, что некоторые комнаты теплее (или холоднее), чем другие.
    • Качество воздуха — В системах отопления используются воздушные фильтры для поддержания качества воздуха в помещении. Проблема с печами заключается в том, что, если вы не будете регулярно чистить или заменять фильтры, вы почувствуете значительную разницу в комфорте из-за ухудшения качества воздуха.

    Позвоните в Hart Home Comfort, чтобы удовлетворить все потребности вашего дома в отоплении


    Вы не ошибетесь ни с котлом, ни с печью.Однако на этом пути будут компромиссы. Ваш выбор зависит от ваших конкретных потребностей в отоплении и охлаждении, а также от существующей домашней обстановки. Если вы хотите заменить старое отопительное оборудование, знайте, что современные варианты котлов и печей очень эффективны. Лучше всего обратиться за помощью к вашему местному подрядчику HVAC для установки вашего нового домашнего отопительного оборудования.

    Hart Home Comfort — самая опытная и устоявшаяся компания в области отопления и охлаждения.Наша команда сертифицированных NATE технических специалистов может удовлетворить все ваши потребности в ремонте, установке и техническом обслуживании систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

    Позвоните в Hart Home Comfort сегодня, чтобы назначить бесплатную смету на дому.

    Звоните сейчас: (631) 667-3200

    Если у вас возникнут вопросы о том, что Hart Home Comfort может для вас сделать, позвоните нам сегодня. Нажмите здесь, чтобы связаться с нами сейчас, или позвоните нам по телефону (631) 667-3200, чтобы узнать больше!

    Котлов для отопления дома. Columbia Boilers

    Оставайся жарким в тепле, когда на улице холодно.Каждый котел Columbia рассчитан на десятилетия постоянного и надежного обогрева. Взгляните на наш широкий ассортимент котлов с длительным сроком службы; легко найти то, что идеально подходит для ваших нужд. Добавьте дополнительные змеевики, чтобы использовать горячую питьевую воду из бойлера.

    Что делает бойлеры Columbia такими популярными для домашнего отопления?

    • Отличное соотношение цены и качества; все, что вам нужно, и ничего лишнего.
    • Надежная рабочая лошадка. При правильном уходе вы можете десятилетиями стабильно нагреваться.
    • Компактный размер для экономии места.
    • Доступны большие и маленькие размеры в соответствии с вашими потребностями.
    Паровое тепло и, по желанию, горячая питьевая вода. Эти популярные стальные котлы выпускаются в одиннадцати конфигурациях, включая две модели с рейтингом Energy Star. Один из них подходит практически для любых требований к установке.
    Щелкните для подробностей. Паровое тепло и, по желанию, горячая питьевая вода. Этот первоклассный высокоэффективный котел построен по коммерческой котельной технологии и обеспечивает КПД до 86%.
    Щелкните для подробностей. Компактные котлы, предназначенные для быстрого нагрева с максимальной эффективностью; КПД до 86%.
    Щелкните для подробностей.
    Паровое тепло и, по желанию, горячая питьевая вода. Casco Bay с КПД до 87% является нашим самым эффективным котлом. Вы по достоинству оцените его современные линии и дизайнерский вид; Вашему специалисту по обслуживанию понравится этот котел за его удобство обслуживания и универсальность.
    Щелкните для подробностей.

    Узнайте больше о наших современных решениях из чугуна, доступных с КПД до 95%.Наши чугунные котлы спроектированы и построены специально для подрядчиков по отоплению домов в Балтиморе и Вашингтоне.
    Нажмите здесь, чтобы узнать подробности

    Позвоните по телефону 610-473-8457, чтобы обсудить ваши потребности и получить ценовое предложение на надежный, долговечный и экономичный котел.

    Котел

    против печи — в чем разница и что вам нужно?

    Как узнать, что мне нужно для дома?

    Вы когда-нибудь задумывались, в чем разница между топкой и котлом? Вы не уверены в том, что есть в вашем доме, или хотите понять функциональность каждого, принимая решение об отоплении нового дома? В большинстве случаев, если вы хотите обновить существующую систему отопления, ваш выбор ограничен существующей архитектурой вашего дома, и только определенные типы систем домашнего комфорта будут работать должным образом.Вот почему важно определить ключевые функции каждой системы отопления, чтобы вы могли принять обоснованное решение для своего дома.

    В печи для производства тепла используется такое топливо, как газ, нефть или электричество. Тепло передается воздуху через теплообменник. Этот нагретый воздух затем распределяется по всему дому по рядам воздуховодов.

    Котел , или система водяного отопления, использует источник топлива для нагрева жидкости — обычно воды или гликоля — которая затем перекачивается через вашу систему водяного отопления к различным устройствам, таким как радиаторы, контуры напольного отопления и т. Д.для обогрева вашего дома. Бойлер также можно использовать в качестве водонагревателя в вашем доме, обеспечивая горячую воду для вашей кухни, ванных комнат и стирки одежды, а также для других видов отопления. Для отопления котла не нужны воздуховоды, и его часто можно найти в старых домах.

    Вот некоторые другие особенности, которые может предложить бойлер в качестве решения для отопления дома:
    • Лучистое отопление: Подключите котел к декоративным и эффективным панельным радиаторам, обогревателям плинтусов и т. Д.которые нагревают всю комнату.
    • Поджаренные полы: Трубы под полом можно проложить под большинством готовых напольных покрытий и подсоединить к вашему бойлеру, чтобы доставить «невидимое» тепло к вашим полам — больше никаких холодных ног, когда вы идете по дому!
    • Растопите подъездную дорожку: Следуя тому же принципу, что и труба под полом, вы можете автоматически включать и направлять тепло для растапливания снега или льда у входов в дом, сокращая количество вывоза лопатой и делая прогулку более безопасной.
    • Курортное лечение: Крытый и открытый бассейны, а также гидромассажные ванны можно подогревать с помощью вашего бойлера, не смешиваясь с водой из бассейна или спа.
    • Подогреватели для полотенец: Добавьте роскоши в вашу ванную комнату. Гидравлические полотенцесушители используют тепло вашего бойлера для эффективного согревания и сушки банных полотенец.

    Имейте в виду, что эти спа-функции могут потребовать дополнительных затрат — как правило, требуется дополнительный ремонт дома, чтобы создать оазис вашей мечты.

    Если вы ищете новые системы отопления, вы можете найти высокоэффективные варианты, которые помогут сэкономить на потреблении энергии и, в свою очередь, могут сэкономить ваши деньги на счетах за электроэнергию в долгосрочной перспективе. Оба типа систем отопления помогают сохранять дома поджаренными и теплыми!

    Теперь, когда вы знаете основные различия между печью и котлом, вы можете рассмотреть свои варианты. Это подводит вас к следующему решению: стоит ли вам арендовать или покупать новую печь или котел ? Это очень важный аспект, поскольку оба варианта различаются по-своему.

    Вот несколько из ключевых факторов , которые следует учитывать при изучении ваших финансовых возможностей для печи или котельной системы:
    • Аренда системы отопления не требует значительных первоначальных затрат и может освободить вас от расходов, связанных с техническим обслуживанием, а также от любых непредвиденных затрат на ремонт.
    • Один низкий ежемесячный арендный платеж может облегчить планирование домашних расходов.
    • Хотя покупка печи или бойлера связана с более высокими первоначальными затратами, оборудование, находящееся в собственности, может повысить ценность вашего дома, когда пришло время продавать.
    • Если вы хотите купить новую печь или котел, рассмотрите план защиты и технического обслуживания, который покрывает ваше ежегодное обслуживание и помогает защитить вас от непредвиденных затрат на ремонт.
    • Хотите купить печь или котел, но нет средств? Поговорите с консультантом по домашнему комфорту о вариантах финансирования, доступных в Reliance.

    После того, как вы учли ключевых факторов между арендой и покупкой новой печи или котла, вы готовы принять решение.

    Вот несколько из многих причин, по которым вам следует выбрать систему отопления от Reliance:
    • Воспользуйтесь покупательной способностью одного из крупнейших поставщиков печей в Канаде — наши ведущие бренды включают: SmartAir ™ Amana ® Carrier ® Rinnai ® Bosch ® и Goodman ®
    • Положитесь на наши глубокие отраслевые знания и более чем 50-летний опыт создания решений для домашнего комфорта.
    • Почувствуйте преданность и заботу местных поставщиков услуг — члены нашей команды живут и работают в вашем районе и знакомы с уникальными потребностями вашего региона.
    • Мы здесь для вас, когда мы вам понадобимся — звоните в нашу службу поддержки в режиме реального времени, по бесплатному телефону , 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.
    • Мы поддерживаем нашу работу и предлагаем одни из лучших гарантий возврата денег и обслуживания в сфере наших продуктов и услуг для отопления и охлаждения, включая нашу 100% гарантию возврата денег. Узнайте больше о наших гарантиях.

    Принятие правильного решения об отоплении дома для вас и вашей семьи может оказаться сложной задачей. Ваш лучший первый шаг — поговорить с консультантом Reliance Home Comfort ™ .Закажите бесплатную домашнюю консультацию онлайн или позвоните нам сегодня!

    Комбинированный газовый котел для жилых помещений | Горячее водоснабжение и отопление помещений

    Наслаждайтесь идеальной температурой в доме, достаточным запасом горячей воды и минимизируйте расходы на содержание домашнего хозяйства с помощью современного комбинированного бойлера. Благодаря широкому выбору для точного удовлетворения ваших потребностей специалисты по печам и кондиционерам помогут вам воспользоваться преимуществами новейших технологий, превосходной эффективностью и исключительной долговечностью.Инвестиции в обновленную котельную систему увеличивают стоимость вашего дома и улучшают вашу повседневную жизнь. А опытная команда Furnace & AC Experts позволяет владельцам дома и бизнеса легко достичь своих целей в отношении комфорта, бюджета и энергоэффективности.

    Наш обширный ассортимент высокоэффективных бытовых газовых котлов, газовых котлов, комбинированных котлов, газовых конденсационных и неконденсируемых котлов обеспечивает эффективное отопление всего дома, водонагревание или и то, и другое в одной усовершенствованной системе.

    Воспользуйтесь преимуществами современной котельной!

    Современные котлы, оптимизированные для использования в жилых помещениях, удивительно компактны и эффективны. Комбинированный котел — это высокоэффективный водонагреватель и котел центрального отопления, объединенные в один компактный блок. Достижения в технологии привели к модуляции, позволяющей системе вести огонь с различной скоростью. Вместо того, чтобы постоянно работать на полную мощность, система отвечает меняющимся потребностям дома и адаптирует мощность для увеличения времени работы при более низкой интенсивности возгорания.Устранение частой езды на велосипеде и адаптация производительности к требованиям обеспечивает идеальный комфорт и большую эффективность. Вы также получите выгоду от электронного зажигания, которое заменяет постоянно горящую сигнальную лампу. Новаторские конденсационные технологии позволяют извлекать больше тепла из того же количества топлива. Герметичное сгорание использует внешний воздух для подачи топлива в горелку, сокращая сквозняки и повышая безопасность. Конечным результатом является система отопления, которая сохраняет ваши счета за коммунальные услуги на удивительно низком уровне без ущерба для вашего комфорта.

    Получите 1000 долларов в виде скидки Enbridge на установку конденсационного газового котла . Узнать больше

    Конденсационные газовые комбинированные котлы Navien

    Как лидер в области конденсационных технологий, Navien уже заново изобрела отрасль нагрева воды, выпустив отмеченные наградами безбаквальные водонагреватели NPE и комбинированные бойлеры NCB. Новая серия котлов NHB — следующая в линейке инноваций от Navien. Все котлы NHB оснащены усовершенствованной системой горелок Navien, лучшим в отрасли показателем AFUE 95% и коэффициентом регулирования до 15: 1.

    Конденсационный газовый комбинированный котел (NCB)

    Доступен в четырех размерах:

    NCB-150E: Макс.потребляемая мощность: 120000 БТЕ / ч

    NCB-180E: Макс. Потребляемая мощность: 150 000 БТЕ / ч

    NCB-210E: Макс.потребляемая мощность: 180000 БТЕ / ч

    NCB-240E: Максимальная потребляемая мощность: 199 900 БТЕ / ч

    • Супер эффективность конденсации
    • Двойные теплообменники из нержавеющей стали
    • СЧ50, ПВХ 2 ″ ВЕНТИЛЯЦИЯ ДО 60 ′
    • 1/2 ″ Газовая труба до 24 футов
    • Автоматическая система наполнения водой
    • Встроенное управление
    • Только для помещений
    • Только жилая

    Конденсационный газовый котел (NHB)

    Доступен в четырех размерах:

    NHB-55 : Максимальная потребляемая мощность: 55000 БТЕ / ч

    NBH-80: Макс.потребляемая мощность: 80000 БТЕ / ч

    NBH-110: Максимальная потребляемая мощность: 110000 БТЕ / ч

    NBH-150: Максимальная потребляемая мощность: 150 000 БТЕ / ч

    • Супер эффективность конденсации
    • Двойные теплообменники из нержавеющей стали
    • СЧ50, ПВХ 2 ″ ВЕНТИЛЯЦИЯ ДО 60 ′
    • 1/2 ″ Газовая труба до 24 футов
    • TDR от 7: 1 до 15: 1
    • Встроенное управление
    • Только для помещений
    • Жилой / Коммерческий

    Котлы жилые от НТИ

    Газовые пожарные котлы Trinity

    Макс. Расход: 399 000 БТЕ / ч Теплообменник из нержавеющей стали с дымоходом, направленным вниз.

    • Девять моделей на выбор
    • Газовая система Field Convertible
    • Удаление воздуха до 150
    • Коэффициент диапазона 8: 1
    • Возможность каскадирования
    Газовые котлы Trinity Tx

    Макс. Потребляемая мощность: 199 000 БТЕ / ч Доступна в версии Combi со встроенным насосом и теплообменником ГВС.

    • Быстросъемные компоненты
    • Газовая система Field Convertible
    • Универсальные вентиляционные патрубки
    • Коэффициент диапазона 8: 1
    • Возможность каскадирования
    Газовые котлы Trinity Lx

    Максимальный расход: 800 000 БТЕ / ч. Роскошные характеристики и качество.

    • Простота использования сенсорного экрана
    • Теплообменник из нержавеющей стали
    • Напольное или настенное крепление
    • Коэффициент диапазона 8: 1
    • Возможность каскадирования

    Получите качественный ремонт, обслуживание и установку вашей котельной системы от экспертов по печи и кондиционированию воздуха!

    Мы предоставляем бесплатные оценки без каких-либо обязательств, информированные рекомендации и точную установку. Не стесняйтесь обращаться к нам по вопросам профилактического обслуживания, планового ремонта или в круглосуточную службу экстренной помощи, если вам нужна любая марка и модель нагревательного элемента.В Furnace & AC Experts каждый проект, за который мы беремся, обрабатывается с приоритетным обслуживанием клиентов, предлагая вам профессиональное мастерство, своевременное завершение и качественную продукцию.

    По вопросам установки, обслуживания или ремонта рентабельной и не требующей особого обслуживания системы газового котла для жилых помещений обращайтесь к лицензированным специалистам компании Furnace & AC Experts. Мы обеспечиваем простой и длительный комфорт владельцам дома и бизнеса в Торонто, Миссиссоге, Брамптоне, Вогане, Оквилле, Милтоне, Берлингтоне, согревая вас, несмотря на зачастую долгие и суровые зимы.Мы отвечаем уникальным требованиям вашего дома или офиса с помощью идеально спроектированной и реализованной системы отопления, решая самые сложные задачи и предлагая доступные решения. Для получения дополнительной информации или удобного времени встречи свяжитесь со специалистами по печи и кондиционерам по телефону 905.595.0505, и мы защитим ваши инвестиции с помощью превосходного обслуживания.

    Свяжитесь с нами по вопросам водогрейных газовых котлов, комбинированных котлов, конденсационных и водогрейных котлов без конденсации для вашего дома или рабочего места. Мы обслуживаем Торонто, Миссиссаугу, Брамптон, Воган, Оквилл, Каледон, Берлингтон и весь район Большого Торонто.

    Галерея установки бесплатных предложений

    Замена бойлера: все, что вам нужно знать

    Здесь, в Кливленде, и на большей части Америки дома обычно обогреваются двумя способами: с помощью печи или котла. Старые котлы, как правило, менее эффективны, чем печи — вода должна достигать более высокой температуры, чем стандартные водонагреватели, — но сейчас доступны более новые и высокоэффективные варианты. Если вы знаете, что вам необходимо заменить устройство, или если вы не уверены в его состоянии, вот все, что вам нужно знать о замене котла в жилом доме.

    Беда с котлами

    Если ваш бойлер все же требует замены, обычно сначала появляются знаки, предупреждающие вас о любых проблемах. Иногда это быстрое решение, но они также могут предупреждать вас о надвигающейся неудаче.

    Вы не получаете тепла

    Если проблема не в термостате, проблема связана с нагревательным элементом. Вам нужно будет проверить, горит ли индикатор — если он есть, обратитесь к профессионалу для проверки.

    Течь или капает

    Если вы заметили утечку воды из котла в жилом доме, не пытайтесь ремонтировать его самостоятельно. Всегда обращайтесь к профессионалу для решения проблемы.

    Причиной обычно является сломанная или поврежденная внутренняя деталь, такая как уплотнение или клапан. У вас может быть такая простая проблема, как высокое давление. Но могут быть изношенные компоненты, которые необходимо заменить.

    Громкие шумы

    Может быть, вы начали замечать необычные звуки, издаваемые вашим котлом.Воздух, попавший в систему, обычно вызывает это, но может быть другой источник, такой как низкое давление или образование пузырьков (скопление на теплообменнике, которое ограничивает поток и перегревает воду, что приводит к шумам, подобным звукам чайника).

    Падение давления

    Если центральное отопление не работает должным образом или котел постоянно отключается, у вас может быть проблема с низким давлением. Проверьте манометр на уровень. Если он ниже 1, значит, проблема и вам нужно обратиться к специалисту.

    Отсутствие тепла из ваших регистров

    Есть несколько причин, по которым ваш радиатор может не выделять тепло, большинство из которых устраняются быстро. Если нижняя часть элемента является единственной частью, отводящей тепло, вам может потребоваться стравить воздух, что вы можете сделать сами, если вам это удобно. Если не нагреваются только определенные радиаторы, может потребоваться их балансировка, для чего обычно требуется всего лишь регулировка клапанов.

    Однако, если ни одна из этих вещей не является решением, скорее всего, проблема связана с накоплением осадка в котле.Исправление для этого включает в себя химическую очистку или промывку системы, которая должна выполняться только профессионалом.

    Изменение цвета

    Некоторое обесцвечивание, например, черная сажа или желтое пламя на горелке, может означать, что ваше топливо горит неправильно и требует немедленного ремонта. Это, в свою очередь, может означать накопление окиси углерода. Если это касается вашего котла, проверьте датчики CO и обратитесь к профессионалу.

    Все эти проблемы будут относительно заметны в повседневной жизни, но есть несколько признаков, которые могут быть не столь очевидны без небольшого исследования.

    Признаки отказа бытового котла

    Вы не хотите ждать, пока ваш котел выйдет из строя, прежде чем подумать о его замене. Вот четыре вещи, которые вам нужно проверить, прежде чем ваша система выйдет из строя:

    1. Сколько ему лет?

    Есть несколько типов котлов, плавающих вокруг, и каждый из них имеет разный срок службы. Конденсационные котлы , которые немного новее на рынке, немного сложнее установить сроки, но ожидается, что они прослужат 15 или более лет. Чугунные котлы немного прочнее, их срок службы составляет 20–30 лет, а при надлежащем уходе и техническом обслуживании они могут прослужить еще дольше. Однако они намного менее эффективны, чем конденсационные котлы, поэтому, хотя вы можете заплатить больше за новый агрегат, ваша экономия на эффективности окупится уже через пару лет.

    2. Каковы ваши затраты на энергию?

    По мере старения жилого котла его эффективность падает, а ваши счета за коммунальные услуги медленно растут. Когда они достигают необычно высокой точки, велика вероятность, что срок службы вашей системы подошел к концу.

    3. Как часто нужно обращаться в сервисную службу?

    Любая единица оборудования будет время от времени нуждаться в обслуживании и мелком ремонте. Но если вам приходится слишком часто звонить своему подрядчику из-за проблем, вы достигли точки, выходящей за рамки нормы. Вам следует задуматься о замене котла.

    4. Насколько комфортно в вашем доме?

    Если вы заметили колебания температуры в течение дня в своем доме — особенно в разных частях дома — велика вероятность, что ваш блок больше не имеет достаточного контроля.

    Выбор нового жилого котла

    После тщательного анализа и оценки вашей текущей системы вы решили, что пришло время заменить ее. Как вы определяете, что лучше для вас?

    Какой тип котла вам нужен?

    На рынке представлено несколько типов бойлеров, поэтому вам нужно решить, какой из них лучше всего подойдет для вашего дома.

    1. Паровые котлы: Сегодня они не так распространены в домах, но все еще существуют.Теплообменник кипятит воду и направляет ее через систему труб под давлением, а сила тяжести возвращает охлажденную воду в котел.
    2. Водогрейный котел: Как и паровой котел, в этом типе используется теплообменник. Они отличаются тем, что используют насосы для распределения тепла по дому.
    3. Котел на природном газе: Газовые котлы необходимо подключить к линии подачи природного газа для подачи электроэнергии. В более сельских или уединенных районах, где нет газопровода от главной дороги, жители могут использовать пропан.Газ или пропан поддерживает запальную лампу, которая нагревает нагревательные змеевики котла.
    4. Жидкотопливный котел: Хотя они и работают на водной основе, они все еще работают на мазуте, поэтому они более распространены в сельской местности по той же причине, по которой там используются котлы на природном газе.
    5. Конденсационный котел: Конденсационный котел использует два отдельных теплообменника для нагрева как исходящей, так и возвратной воды. Это увеличивает энергоэффективность котла и снижает ваши счета за коммунальные услуги.
    6. Электрический котел: Это самые эффективные из котлов для жилых помещений, поскольку они не зависят от газа и масла, что делает их популярным вариантом. Они не выделяют газы, установка, как правило, более доступна по цене и, как правило, тише, чем другие варианты. Однако для стоимость их эксплуатации обычно выше, и если у вас отключение электроэнергии, это будет означать отсутствие нагрева.
    А как насчет эффективности?

    Всегда нужно смотреть на рейтинг AFUE (годовой эффективности использования топлива) нового котла для жилых домов.Для высокоэффективной системы вам нужно искать что-нибудь с AFUE 85% или выше. Масляные печи обычно работают от 80 до 90 процентов, газ от 89 до 98, а конденсаторные котлы могут работать выше 95 процентов при соответствующей конфигурации. Электрические котлы почти на 100 процентов эффективны, так как не производят отходящих газов.

    Каковы ваши способности вентиляции?

    Различные типы котлов также имеют разные требования к вентиляции. Если в вашем доме есть дымоход, котел с дымоходом легко сочетается с вашей вентиляционной системой.Котлы с принудительной и прямой вентиляцией нуждаются в доступе к вентиляционному отверстию на крыше или стене; если в данный момент у вас нет вентиляционного отверстия, вам нужно его создать. Системы с принудительной вентиляцией также можно размещать только в открытых помещениях, и к конденсационным котлам предъявляются особые требования.

    При замене бойлера следует учесть многое, поэтому, если вы все еще не знаете, что делать, обратитесь к такому профессионалу, как Стек. Они могут помочь вам проанализировать вашу систему отопления и текущий бойлер, чтобы решить, какая замена лучше всего подходит для вашего дома.

    Какие цены на котел для жилых домов? Справочник по стоимости котла

    Фото: depositphotos.com

    • Типичный диапазон: от 3624 до 8061 долларов
    • Среднее значение по стране: 5678 долларов

    Когда температура опускается ниже комфортного диапазона, установка правильного котла может помочь что затраты на отопление остаются низкими без ущерба для уровня предпочтительного тепла. Выбор нового котла для дома может быть сложной задачей, но, обладая нужной информацией, легче принять обоснованное решение о вашей системе отопления.При выборе нового котла необходимо учитывать не только размер: необходимо учитывать также эффективность и способ нагрева. Затраты на эксплуатацию котла также могут варьироваться в зависимости от текущих цен на методы отопления, такие как мазут и пропан. Цены на бытовые котлы варьируются в зависимости от размера, эффективности и типа топлива (которое включает в себя масло, электричество, пропан, пар или их комбинацию), при этом в среднем по стране составляет 5678 долларов США, в цену входит установка.

    Нужен бойлер?

    Лучше всего звонить в профи.Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от ближайшего к вам профессионала.

    +

    Как рассчитать цены на котлы для жилых домов

    Фото: depositphotos.com

    Цены на котлы для жилых домов в первую очередь определяются размером котла, который коррелирует с мощностью BTU (британской тепловой единицы). Средняя стоимость жилого котельного агрегата без установки колеблется от 2700 до 7700 долларов с соответствующей мощностью 80000 и 200000 БТЕ соответственно.

    Этот простой метод поможет выбрать размер бойлера, который лучше всего подходит для вашего дома.

    1. Определите площадь вашего дома в квадратных футах.
    2. Умножьте квадратные метры на одну из следующих категорий:
    • 30 или 40 для теплого климата,
    • 40 или 50 для умеренного климата,
    • 50 или 60 для горного или холодного климата,
    • 60 или 70 для холодный климат.

    Владельцам домов старше 20 лет рекомендуется использовать большее число, чтобы котел мог работать с более старыми строительными материалами, которые могут не обеспечивать теплоизоляцию, а также с новыми строительными материалами.

    Факторы при расчете цен на котлы для жилых домов

    Домовладельцы могут устанавливать котлы в жилых домах, используя существующие трубопроводы или электрические сети, если инфраструктура уже существует. Без инфраструктуры затраты могут возрасти, особенно в сельской местности. Мало того, что котлы питаются от нескольких источников, таких как нефть, газ, пропан, электричество и пар, но они также могут быть комбинацией двух из этих источников энергии. В некоторых случаях объединение источников питания может быть экономичным решением.Это некоторые из основных факторов, влияющих на цены на бытовые котлы.

    Тип котла

    С точки зрения установки, комбинированные котлы, как правило, наименее дорогие, а обычные котлы — самые дорогие. Стандартные котлы используются только для нагрева воздуха в доме, в отличие от системных котлов, у которых есть дополнительный резервуар для воды для нагрева воды в доме. Каждый из этих типов котлов доступен в стандартном и высокоэффективном вариантах.

    Тип топлива: газ, твердое топливо, электричество и др.

    Домовладельцы могут предпочесть один источник топлива другому, особенно если инфраструктура уже существует по соседству. Пропановые котлы являются популярными вариантами и работают эффективно, но могут стоить дороже, чем газовые котлы. Масляные котлы, такие как конденсационные котлы, могут стоить больше в месяц, поскольку для хранения нефти необходим большой резервуар, и цены на нефть часто колеблются, но они предлагают больше тепла на БТЕ и могут быть идеальным вариантом для сельской местности.Электрические котлы используют электричество для питания агрегата, что делает их эффективными, но они не всегда достаточно мощные, чтобы обогревать дома в более прохладном климате. Паровые котлы менее распространены в новых домах, но они работают, нагревая воду или пар и проталкивая его к нагревателям плинтуса и радиаторам через сеть труб.

    Размер котла

    Общее практическое правило состоит в том, что чем больше размер бытового котла, тем выше его стоимость. Хотя большие, эффективные котлы могут показаться рентабельными для обеспечения надлежащего отопления, если агрегат слишком велик для дома, котел может быть не в состоянии должным образом нагреть пространство перед выключением в качестве меры безопасности.Использование расчета для определения правильной выходной мощности в БТЕ для площади дома является важным фактором в обеспечении того, чтобы ежемесячные расходы не были пустой тратой ваших ресурсов. Кроме того, для установки более крупных обогревателей потребуются дополнительные трудозатраты и инфраструктура, что потенциально приведет к увеличению первоначальных затрат.

    Функции, обновления и модификации

    Новые бытовые котлы, установленные в существующих местах, могут потребовать некоторых повышенных затрат, если какие-либо обновления необходимы для обеспечения безопасности и правильной работы нового котла.Эти затраты могут включать установку новых труб, воздуховодов, электрических розеток и проводов, клапанов или модификации источника питания. Это особенно актуально при переходе с одного источника топлива на другой. Например, для перехода с нефти на газ потребуется выкопать существующий резервуар для утилизации и установить новый трубопровод.

    Фото: depositphotos.com

    Дополнительные затраты и соображения

    На цены на бытовые котлы также могут влиять стоимость разрешений, необходимых для нового строительства, проверки безопасности и модернизации существующего оборудования в доме.В то время как для некоторых установок может потребоваться полная замена воздуховодов, для других может потребоваться только тщательная очистка. Климат и географическое положение также влияют на то, насколько мощным должен быть котел и сколько изоляции может потребоваться в доме.

    Установка и разрешения

    Специалисты по HVAC обычно берут от 75 до 125 долларов в час, а иногда и до 200 долларов за установку новых жилых котлов. После того, как технический специалист проверит необходимую работу, оплата труда может взиматься по фиксированной ставке.Разрешение на установку может стоить от 50 до 300 долларов, причем более высокая стоимость обычно используется для новых сборок. Если требуются сборы за инспекцию, стоимость может составлять от 40 до 75 долларов.

    Ремонт котла и замена

    Регулярный ремонт не следует рассматривать как частые расходы, но когда он случается, домовладельцы могут рассчитывать заплатить в среднем от 200 до 600 долларов за ремонт. Самый простой способ определить, когда пора заменять изношенный котел, — это умножить количество лет, в течение которых котел использовался, на стоимость ремонта.Если ответ превышает 5000 долларов, стоит вложить средства в замену.

    Замена или новый воздуховод

    Не всем котлам для работы требуются воздуховоды, которые помогают уменьшить количество пыли и аллергенов. Если воздуховоды используются с существующим котлом, специалисты HVAC могут проверить систему на наличие утечек и грязи и порекомендовать установить новые воздуховоды, если это необходимо. В среднем это может стоить от 2000 до 3000 долларов.

    Эффективность теплоизоляции дома

    Большинство новых домов построены с большим количеством теплоизоляции, которая помогает регулировать внутреннюю температуру дома.Эти дома эффективны в поддержании высоких и низких температур. В старых домах, как правило, меньше изоляция или изоляция, которая со временем выходит из строя. В этих домах легко происходит потеря тепла, поэтому котлам придется потрудиться, чтобы в доме было комфортно тепло.

    Новые газовые линии

    В зависимости от местоположения, когда устанавливается новый газовый котел, вполне вероятно, что потребуется установить и новый газовый трубопровод, чтобы обеспечить его правильное подключение к новой системе без повреждений , и безопасно использовать.

    Season

    Еще до того, как наступят холода, вы можете подумать о том, как обогреть свой дом. Цены на бытовые котлы в летние месяцы зачастую ниже, чем в зимнее время.

    Удаление асбеста

    В старых домах могут возникнуть непредвиденные расходы, когда будет завершена проверка существующих воздуховодов. Если асбест будет обнаружен, стоимость замены или ремонта бытового котла, вероятно, увеличится из-за времени и труда, затрачиваемых на удаление асбеста в соответствии с рекомендациями по опасным материалам.Некоторые подрядчики берут минимум от 1500 до 3000 долларов за удаление асбеста.

    Фото: depositphotos.com

    Цены на бытовые котлы: типы бытовых котлов

    Для бытовых котлов могут потребоваться накопительные баки для подогретой воды, в зависимости от того, какой котел выбран: стандартный, комбинированный или системный. Бойлеры без баков могут уменьшить занимаемую в доме установку за меньшую стоимость, но они могут быть менее эффективными для больших домов без бака для хранения горячей воды.Комбинированный котел может поместиться в небольшом пространстве, позволяя снизить затраты, поскольку вода и воздух нагреваются вместе.

    Стандартный котел

    Обычные или стандартные котлы обычно используются для строительства новых домов и стоят в среднем 3500 долларов. Одно устройство быстро нагревает воду и направляет эту горячую воду по трубам в краны. Эти модели также хорошо подходят для теплых полов, когда трубы проложены под паркетными полами, чтобы излучать тепло от нагретых труб.Хотя это дополнительные затраты, это может сэкономить деньги в долгосрочной перспективе, поскольку лучистое тепло пола помогает поддерживать более высокую температуру в доме в целом.

    Комбинированный котел

    Комбинированные котлы часто представляют собой настенные блоки, которые удобны для небольших помещений, поскольку не требуют накопительного бака. Они могут одновременно нагревать воду и воздух, что в конечном итоге может быть более экономичным. Эти агрегаты лучше всего работают в более мягком климате, чем в холодном, где дополнительный резервный резервуар для воды может быть полезен для поддержания постоянной подачи горячей воды и тепла.Средняя цена комбинированных котлов колеблется от 2600 до 6800 долларов.

    Системный котел

    Системный котел может стоить от 3000 до 5500 долларов. Они лучше всего подходят для домов среднего и большого размера, где резервуар для горячей воды обеспечивает мгновенную подачу горячей воды из любого крана. В системном бойлере резервуар для воды хранит предварительно нагретую воду, обеспечивая большой запас горячей воды по запросу.

    Цены на котел для дома: нужен ли новый котел?

    Обычно котлы необходимо заменять каждые 15 лет.Это помогает обеспечить замену старых котлов на более энергоэффективные системы для снижения ежемесячных затрат и обеспечения безопасной эксплуатации. Однако есть также признаки, указывающие на то, что вам нужен новый бойлер. Например, бойлер необходимо заменять, если он требует частого ремонта с использованием средств, которые лучше потратить на новый и более эффективный котел. Странные звуки, протечки и колебания температуры воды — еще один признак того, что пора подумать о замене старого бойлера.

    Общие признаки того, что вам нужен новый бойлер

    Хотя большинство бытовых приборов издают некоторые звуки, когда котел в жилом доме начинает издавать много шумных звуков, пора обратиться к профессионалу с просьбой выяснить, скопился ли отстой в системе или трубы и клапаны изнашиваются.Если из котла исходит новый запах, похожий на запах тухлых яиц, или он где-то протекает, настоятельно рекомендуется вызвать лицензированного специалиста, чтобы убедиться, что он работает безопасно, или узнать, нужно ли его заменять.

    Долговечность и эффективность

    Бытовые котлы были улучшены за последнее десятилетие. Старые котлы работают менее эффективно и часто требуют дополнительной энергии или топлива для поддержания желаемого уровня тепла. Если стоимость эксплуатации котла увеличилась в последние месяцы или для нагрева воды требуется больше времени, чем раньше, вероятно, пришло время подумать о замене котла на более новую и более эффективную систему.

    Экономия затрат

    Когда котлы достигают своего срока службы, их рейтинг эффективности снижается из-за коррозии, отложений и снижается термический КПД. Рейтинг AFUE (Ежегодная эффективность использования топлива) от 56 до 75 процентов является обычным для старых котлов, и это приводит к более высоким затратам на питание котла для поддержания горячего воздуха и воды. Более новые модели имеют КПД от 80 до 98 процентов. Котлы с КПД выше 90 процентов могут снизить расходы на отопление до 30 процентов.

    Повышенная надежность

    Благодаря недавно установленному жилому котлу домовладельцы могут меньше беспокоиться о горячей воде и тепле в доме, когда это необходимо. Новые агрегаты надежны, работают с оптимальной эффективностью модели и снижают риск угроз безопасности, которые могут представлять старые агрегаты. Выбор бренда и установочной компании, у которых есть надежные обзоры и записи о безопасности, может помочь вам получить надежный котел и установку.

    Добавленная стоимость недвижимости

    Многие потенциальные покупатели жилья заинтересованы в домах, которые предлагают экономию энергии, начиная от солнечных батарей и заканчивая высокоэффективными котлами.Выбор установки бытового котла с высоким КПД может повысить стоимость вашего дома и предложить экологичную альтернативу домам, в которых нет модернизированных систем. Это также обеспечивает спокойствие покупателям, которые хотят переехать в дом с обновленными функциями.

    Фото: depositphotos.com

    Советы по обслуживанию котла, общие проблемы и способы их устранения

    Когда котел испытывает трудности во время работы, может быть неприятно задаться вопросом, как скоро проблема будет устранена и сколько это будет стоить .Однако не для каждой проблемы потребуется помощь лицензированного профессионала. В некоторых случаях знание нескольких советов и приемов может помочь обеспечить бесперебойную работу котла или дать вам представление о том, насколько серьезна проблема и потребуется ли дополнительная или профессиональная помощь.

    • Проверьте термостат на предмет неисправности. В некоторых случаях проблема может быть не в бойлере, а в термостате, который изжил себя. После диагностики термостаты можно довольно легко заменить.
    • Проверьте контрольную лампу. Для котлов, у которых еще есть контрольная лампа, возможно, она перегорела и ее необходимо снова зажечь. Если не удается быстро снова включить свет, возможно, сопло забивает мусор, и его необходимо очистить.
    • Проверить на потерю давления. Если котел потерял давление, утечка воды является наиболее частой причиной, но проблема также может заключаться в неисправном напорном клапане. Для этого потребуется помощь профессионала, так как любые утечки в котлах являются ненормальными.
    • Определите, является ли новый звук глубоким грохотом. Глубокое грохотание также известно как «кетлинг». Скорее всего, в системе произошло накопление известкового налета, и для его удаления потребуется профессионал.
    • Перед использованием проверьте предохранительный клапан. Когда котел работает нормально, он должен выпустить избыточное скопление пара или тепла. Когда предохранительный клапан работает нормально, признаки недавней утечки воды или пара из клапана должны быть очевидны.В противном случае технический специалист должен будет проверить это.
    • Избегайте хранения каких-либо предметов рядом с бойлером. Хотя современные котлы считаются более безопасными, чем ранние модели, все же рекомендуется избегать хранения потенциально воспламеняющихся предметов рядом с котлом.
    • Запишитесь на ежегодное обслуживание. Котлы — это тщательно спроектированные машины, которые требуют регулярного технического обслуживания для обеспечения их безопасной работы. Если котел используется только часть года, его можно обслуживать через пару месяцев после включения.
    • Следите за котлом самостоятельно. Вместо того, чтобы позволить незаметной проблеме выйти из-под контроля, установите напоминание о необходимости ежемесячно проводить визуальный осмотр вашего котла. Проверьте, нет ли трещин и утечек, или посмотрите, не выходит ли пар, если это паровой котел. При возникновении любой из этих проблем вызовите специалиста.
    • Периодически проверяйте давление в котле. В руководстве по эксплуатации котла будет указан подходящий диапазон давления для вашего котла. Проверка манометра может помочь убедиться в его оптимальном функционировании.

    Цены на бытовые котлы: сделай сам по сравнению с наймом профессионала

    Хотя работа с бытовым котлом может быть заманчивой для тех, кто любит заниматься своими проектами дома, бывают случаи, когда лучше оставить определенные рабочие места обученным профессионалам. . Некоторые штаты требуют, чтобы котлы устанавливали только лицензированные специалисты. Установка бытовых котлов — это работа, которую лучше всего доверить лицензированному специалисту, который обучен и сертифицирован в области подключения и эксплуатации приборов, особенно тех, которые подключены к источнику питания, например, к газу или электричеству.Лицензированные профессионалы могут установить бойлер, не проливая воду, которая может повредить близлежащий пол, и имеют страховку на случай аварии.

    Некоторые профессиональные компании HVAC не устанавливают устройства, которые они также не поставили. Это помогает обеспечить квалификацию технических специалистов и удобство установки выбранной модели, что обеспечивает безопасность домовладельцев в долгосрочной перспективе.

    После установки нового котла домовладельцам рекомендуется активно следить за тем, чтобы котел работал правильно.Проверка давления в клапанах и выявление утечек и странных запахов являются регулярной частью домашнего обслуживания. К котлам часто прилагается руководство, которое домовладельцы могут просмотреть и помочь им ознакомиться с принципами работы их котла. Существуют разделы по поиску и устранению неисправностей, относящиеся к конкретной модели котла.

    Для более серьезных проблем, которые не могут быть решены быстро, компания, установившая котел, также может выполнить любой капитальный ремонт, который может потребоваться при обнаружении трещин, ударов или неприятных запахов.Хотя ремонт котла может стоить в среднем от 200 до 600 долларов, поддержание бесперебойной и безопасной работы котла считается оправданным.

    Нужен бойлер?

    Лучше всего звонить в профи. Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от ближайшего к вам профессионала.

    +

    Фото: depositphotos.com

    Как сэкономить на цене котла для дома

    Сэкономить на новом котле для дома можно. Мало того, что компании HVAC предлагают скидки в разное время года, но также могут быть доступны скидки или льготы по снижению налогов.Вот несколько советов, которые следует иметь в виду, если вы ищете новый котел.

    • Получите как минимум два или три предложения по установке нового котла и договоритесь о более низкой цене.
    • Узнайте о скидках в Интернете или в местных газетах.
    • Проверьте базу данных государственных стимулов для возобновляемых источников энергии и повышения эффективности, чтобы узнать о доступных скидках или льготах по снижению налогов на покупку высокоэффективного котла.
    • Рассчитайте правильный размер необходимого котла, а не выбирайте котел с наивысшей мощностью в БТЕ.
    • Выбирайте котел проверенной компании и фирменный котел.
    • Ознакомьтесь с долгосрочными гарантиями, чтобы избежать расходов на ремонт в будущем.

    Вопросы о ценах на котлы для жилых домов

    Если покупка нового или замененного котла неизбежна, вы можете задать вопросы, которые помогут прояснить, делаете ли вы правильный выбор для своих нужд. Принимая решение об установке нового или заменяющего котла, подумайте о том, чтобы задать следующие вопросы.

    • Насколько больше я могу сэкономить с высокоэффективным котлом?
    • Стоит ли подумать о смене типа бойлера, который больше подходит для моего дома?
    • Нужно ли будет заменить какое-либо другое оборудование или воздуховоды? Если да, то сколько это будет стоить?
    • Будет ли мой существующий термостат работать с новым бойлером?
    • Предоставляете ли вы гарантии на котельную систему или установку?
    • Является ли установка фиксированной ставкой и включена ли она в цену?
    • Сколько в среднем будет стоить ежемесячная эксплуатация этого нового котла?
    • Какие проблемы требуют технического ремонта?

    Часто задаваемые вопросы

    Выбор правильного котла — это первый шаг к обеспечению надлежащего отопления дома.Вот несколько часто задаваемых вопросов, которые могут помочь в процессе принятия решения при определении цен на котел для жилого дома.

    В. Как долго прослужат газовые котлы?

    Обычно котлы могут проработать от 15 до 20 лет, прежде чем потребуется их замена, при условии, что они регулярно обслуживаются.

    В. Как работают паровые котлы?

    Паровые котлы имеют небольшое количество движущихся частей и обеспечивают беспыльное тепло и не пропускают воздух через воздуховоды.Согласно HomeAdvisor, паровые котлы нагревают воду газом или маслом до тех пор, пока они не производят пар, который проходит через трубы, ведущие к радиаторам, обогревателям плинтусов или подпольным трубам, обеспечивающим лучистое тепло.

    В. Печь — это то же самое, что котел?

    №. Печи нагревают воздух и с помощью вентилятора нагнетают воздух в открытые пространства в доме через воздуховоды. Бойлеры нагревают воду или пар и проталкивают воздух по трубопроводам, чтобы генерировать тепло в любом месте, где трубы проходят в стенах или полах.Печи могут сушить воздух в доме, а котлы могут производить дополнительную влажность. Точно так же стоимость печи не будет равняться цене котла.

    В. Что дешевле — отапливать пропаном или электричеством?

    Пропан, как правило, дешевле использовать в качестве источника энергии для бытового котла, по данным Министерства энергетики США, примерно на треть меньше в целом. Пропан также способен производить более стабильную, более высокую температуру в 120 градусов по сравнению с 95 градусами, которые может произвести электричество.

    В. Как узнать, когда необходимо заменить котел?

    Частые поломки и необходимость ремонта — наиболее распространенный признак того, что бойлер нуждается в замене, особенно если ему 15 лет и старше. Утечки, проблемы с клапанами, колебания температуры воды, стуки и странные запахи являются дополнительными индикаторами того, что бойлер, возможно, необходимо заменить, а не ремонтировать.

    Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

    +.

    Опалубка из фанеры для фундамента своими руками: Опалубка из фанеры своими руками: советы и рекомендации

    Апр 11, 1975 автор alexxlab Разное

    Опалубка из фанеры своими руками: советы и рекомендации

    Опалубка из фанеры

    Строительство фундамента содержит в себе множество попутных работ, которые все вместе и обеспечивают возведение прочного основания заданных параметров. При этом, в современном строительстве используется такое большое разнообразие методик работы, что подобрать оптимальный вариант можно совершенно для любого проекта и случая. Возводимая опалубка из фанеры для фундамента своими руками является одним из тех вариантов, который обеспечивает достижение высокой эффективности при минимальных финансовых вложениях.

    Простая опалубка для фундамента из фанеры для кого-то может показаться нерациональным способом создания фундамента. Такое мнение распространено, но слабо обосновано. При точном соблюдении методики строительства удается достигать прекрасных результатов в организации возведения объекта.

     

    Опалубка для фундамента из фанеры

    Делаем опалубку из фанеры для фундамента

    Проектирование здания и сооружения начинается с тщательного анализа технических характеристик участка застройки и будущих параметров строения. В частном домостроении преобладает ленточный и свайно-ленточный фундамент. Эти разновидности оснований обеспечивают достижение оптимальных технико-эксплуатационных характеристик при доступных вложениях. Одним из ключевых этапов возведения такого фундамента является сборка и установка опалубки. Именно эта незатейливая конструкция определяет не только внешний вид основания, но и его технические параметры, в том числе прочность и надежность. Поэтому к опалубке подходят с особой внимательностью. В строительных магазинах сейчас предлагается широкий выбор материалов, из которых может быть собрана опалубка. Одним из распространенных вариантов является листовая фанера. Этот тип материала обеспечивает пользователя несколькими важными особенностями, которые окажутся ценными для производства работ:

    Листовая фанера в качестве опалубки

    1. Поверхность фанеры отличается высокой гладкостью и ровностью с полным отсутствием шероховатостей – это оптимально для заливки бетонной смеси.
    2. Фанера устойчива к влаге и сохраняет свою структуру при контакте с влажными смесями.
    3. Простой монтаж такой опалубки из фанеры помогает ускорить и упростить проведение всего строительства.
    4. Снижение риска деформирования элементов конструкции опалубки в процессе заливки бетона.
    5. Сокращение сроков производства работ.

     

    к оглавлению ↑

    Выбор фанеры для изготовления опалубки

    Перед тем, как сделать опалубку из фанеры своими руками, важно точно изучить предлагаемые на рынке варианты материала, потому что сейчас в строительстве представлено большое разнообразие моделей. Съемная опалубка из фанеры и несъемный вариант опалубки из фанеры могут выполняться из разных видов листового материала. В общем виде, можно выделить следующие разновидности фанер для основания:

    1. Хвойная фанера. Популярна для однократной заливки и является одним из лидеров среди подобных материалов. Гибкая и прочная структура обеспечивает достаточное сопротивление при увеличении объема бетона по мере застывания.
    2. Особая влагостойкая фанера. Этот вариант оптимален для многоразового использования, так как после установки и прохождения всех циклов застывания бетонной смеси листы сохраняют прочность и не накапливают влагу в своей структуре.
    3. Ламинированная фанера для опалубки. Этот вариант разработан специально для выполнения фундаментных работ. Лист покрыт особым защитным слоем, к которому не пристает цемент. Так гарантируется простота демонтажа и многократность применения.

    Также листовая фанера широко различается по размерам используемых листов. Обычно в домостроении применяют габариты 2440 на 1220 миллиметров. При необходимости можно сделать меньшие листы – фанера легко нарезается и можно создавать какие угодно конструкции.

    Толщина листа выбирается в зависимости от индивидуальных характеристик конкретного проекта.

    Для того, чтобы опалубка обеспечила высокую эффективность своего применения, ее можно дополнительно обработать специальными водостойкими клеями. Так гарантируется улучшенное сопротивление негативному воздействию бетона. Таким образом, современные строители имеют в распоряжении большой ассортимент заводской фанеры, которая разработана специально для установки каркаса под заливку монолитного основания. Применение такого подхода к возведению фундамента имеет много практических достоинств, которые и определяют его растущую популярность. Использование особой фанеры для фундамента является примером оптимизации строительного процесса.

    к оглавлению ↑

    Сборка опалубки из фанеры своими руками

    Фанера для фундамента становится неплохим решением. Этот конструктивный элемент помогает достичь желаемого результата при сниженных затратах. Изготовление опалубки из фанеры не такое сложное, хотя требует соблюдения определенных обязательных правил. Следование таким рекомендациям обеспечивает выход на желаемую прочность и эффективность основания.

    Процесс сборки опалубки не слишком отличается от стандартного и известного всем. Задача – собрать прочную конструкцию геометрически правильно и обеспечить достаточную прочность для фиксирования бетонной смеси. Это своеобразная форма будущего основания и следует обеспечить ее точность и прочность.

    Опалубку устанавливают на предварительно подготовленную поверхность земельного участка. Для этого пятно застройки расчищают, планируют и срезают плодородный горизонт. После этого на участке выполняется комплекс геодезических работ, который преследует цель точное определение положения проектных точек на местности. Вынос поворотных точек будущего основания может осуществляться с точностью до 1 миллиметра.

    Толщина фанеры для опалубки подбирается в прямой зависимости от технических характеристик создаваемого строения и особенностей конкретного участка.

    Сборка самой опалубки из листовой фанеры осуществляется по определенным правилам.

    Прежде всего, необходимо точно представлять, что такое опалубка и как она должна выглядеть. При сборке конструкции из фанеры нужно сделать опорные листы по обеим сторонам траншеи. На всех участках, где будет заливаться бетонная смесь, устанавливают опалубку, причем расстояние между бортами должно быть примерно одинаковым.

    Собираем опалубку из фанеры

    Чтобы сохранить геометрическую точность монтируемой опалубки используют распорки и перемычки различной величины. Чтобы листы сохраняли созданную форму, конструкцию соединяют прочными стальными шпильками. Для их установки в листах фанеры создают специальные отверстия минимального диаметра. Стенки отверстий покрывают олифой – так обеспечивается их долговечность и надежность.

    Опалубка фундамента из фанеры имеет еще одну особенность – для сохранения одинакового расстояния между двумя сторонами траншеи (то есть для обеспечения одинаковой толщины будущего основания) между листами по всему периметру устанавливают деревянные бруски.

    Соблюдение всех норм для фиксации листов опалубки в единую конструкцию гарантирует точность заливки бетона. При этом, разобрать конструкцию также просто – достаточно раскрепить листы фанеры (они скручиваются стальными шпильками с гайками).

    При сборке опалубки из фанеры особое внимание уделяется надежности конструкции. Так, для высокого основания делают не только направляющую перемычку снизу и сверху, но и пропускают опорную перекладину в центральной части листа. Угловые точки фиксируют саморезами и специальными уголками. Все соединительные элементы монтируются снаружи – внутренняя часть должна оставаться гладкой и не должна иметь даже минимальных ямок из-за гаек и болтов.

    Между листами фанеры неизбежно формируются щели, которые могут привести к протеканию бетонной смеси. Поэтому перед заливкой и в процессе работ постоянно следят за образованием таких просветов, оперативно их заделывая.

    Перед тем, как сделать опалубку из фанеры, рекомендуется проконсультироваться со специалистами. Так вы обезопасите себя от досадных ошибок и создадите фундамент необходимых параметров.

        

    Опалубка для фундамента из фанеры своими руками: фото инструкция, технология монтажа

    Опалубка под фундамент – важный этап при сооружении дома. Неправильно сконструированная, она может привести к появлению дефектов в основании сооружения. Сборная опалубка из фанеры часто используется в виду ее дешевизны и доступности.

    Оглавление:

    1. Свойства и особенности
    2. Какую фанеру использовать
    3. Сборка своими руками
    4. Установка

    Характеристики

    Кроме досок с брусьями, для конструкций, удерживающих бетонный раствор и формирующих фундамент, используется фанера. Будь то качественные или второсортные, доски имеют некоторые недостатки. По сравнению с ними опалубка из фанеры легче, занимает немного места при хранении, транспортировке, технология ее монтажа проще. Основание здания будет создано с меньшими затратами.

    Фанерная опалубка имеет такие достоинства:

    • легкий вес;
    • удобно хранится, перевозится;
    • проще самостоятельно собирать/разбирать, монтировать, обрабатывать. Нет необходимости сбивать элементы в тяжелые щиты, как в случае с досками;
    • при правильном монтаже, установив подпорки через каждые 60–100 см, опалубка, а, соответственно, и будущее основание дома, не деформируется;
    • листы образуют ровную, гладкую поверхность без стыков. Не требуется дополнительное выравнивание, шлифовка. Лист фанеры представляет собой уже готовый ровный щит;
    • конструкцию легко подогнать под нужные размеры прямо на месте строительства;
    • пригодна для использования несколько раз – главное ее очистить, правильно высушить. Ламинированная или влагостойкая фанера выдержит много циклов эксплуатации.

    Недостатки. Обычная фанера все-таки в большей степени подвержена повреждениям, чем доски. Но опалубка делается из достаточно толстого материала. В рабочем состоянии она деформируется (изгибается) от тяжести бетонной заливки только в том случае, если неправильно установлены подпорки.

    Бакелитовые листы для опалубки выдерживают 100 и больше циклов использования. Они дорогие и не окупают себя, поэтому в частном строительстве чаще применяется простая влагостойкая фанера или обычная из хвойных и других пород дерева. Опалубка из фанеры сооружается проще, чем из досок. Для самостоятельного строительства, под основание дома имеет смысл брать именно простой недорогой материал.

    Фанера под опалубку – сосновая или хвойная – прослужит около 30–35 циклов; ламинированные или влагостойкие листы – 50–55.

    После использования конструкция разбирается. Щиты очищаются, просушиваются, используются повторно на ином объекте.

    Как выбрать материал

    Если перед застройщиком стоит выбор – доски или фанера — тут однозначно следует отдать предпочтение последней. Такая съемная опалубка дешевле, а также намного удобнее в использовании. Можно купить обычную, ламинированную или крашенную.

    Всегда следует обращать внимание на срезы листов. Если они не обработаны, то их нужно самому покрасить гидрофобной краской или замазать клеем, который после высыхания становится стойким к воде. Это исключит попадание влаги внутрь и поможет избежать расслаивания.

    При выборе материалов руководствуйтесь следующими советами:

    • Не стоит покупать высококлассную фанеру, которая используется для мебели — для опалубочных работ своими руками это не имеет смысла. Вполне подойдет ФБА, ФСФ.
    • Для сложных поверхностей – лестничных маршей, круглых конструкций, криволинейных переходов – создается фигурная съемная опалубка. Это еще одно преимущество фанеры, поскольку из досок сложные конструкции сделать очень непросто.
    • Оптимальные параметры листов: 1220х2440 мм, толщина – от 10 до 21 мм. Покупая их, нужно ориентироваться на высоту заливки.

    Процесс создания опалубки

    Под фундамент роют траншеи, подготавливают почву, создают подушку из слоев щебенки, песка. Далее составляют чертеж, на котором намечается ширина, длина, схема конструкции.

    Перечень необходимых инструментов:

    • фанера 1220х2440 мм и толщиной 10–21 мм. Используют материал и других размеров, в зависимости от высоты бетонной заливки;
    • рейки 50х50. Ими будут крепиться щиты;
    • шпильки стальные М10х300 мм с гайками;
    • уголки, саморезы, гвозди;
    • проволока;
    • уровень для проверки ровности установленной конструкции;
    • рулетка;
    • линейка, карандаш для разметки;
    • столярный инструмент.

    Этапы

    Установка опалубки своими руками подразумевает уже готовую разметку и траншеи под фундамент. Остается лишь правильно смонтировать и закрепить фанерные стенки, чтобы масса бетона не распирала их. Чертеж будущей конструкции сделает эту работу проще.

    Листы распускают на меньшие сегменты, если это необходимо. Они должны быть немного большей высоты чем заливка (на 10–15 см). По длине их подгоняют на месте, разрезая обычной пилой. Срезы покрывают водостойкой краской или клеем. Опалубка изнутри обрабатывается олифой, чтобы к ней меньше прилипал раствор. К ламинированной фанере бетон не липнет, поэтому ее легче очистить после использования.

    Итак, чертеж создан, листы подготовлены и подогнаны под размеры траншей. Далее, съемная опалубка монтируется.

    Шляпка крепежного элемента должна быть изнутри – так опалубка при демонтаже не будет цепляться выступающими частями крепежа за бетон.

    Листы выкладываются на ровной поверхности и скрепляются между собой рейками. Крепление осуществляется шпильками или гвоздями. В первом случае под крепежные элементы в листе и рейке высверливают отверстия сечением 10 мм. В отверстие вставляется отрезок пластиковой трубки такого же диаметра, и шириной равной ширине листа – так шпильку потом будет легче вынуть. Щиты устанавливают по периметру траншей параллельно друг к другу.

    Нужно 2–3 ряда реек. Они размещаются вверху и внизу вдоль щитов. Если фундамент высокий, крепят еще одну рейку посредине. Далее, шпильки вставляются, фиксируются гайками. По углам опалубка скрепляется саморезами, угловыми скобами, или досками. Все элементы крепления располагают с наружной стены конструкции, так чтобы поверхность листа внутри была гладкой, гвозди забиваются изнутри, загибаются снаружи.

    Инструкция по установке

    • щиты готовы – конструкцию размещают по периметру траншей;
    • между стенами фанеры выставляют деревянные бруски, тем самым регулируя необходимую ширину опалубки под фундамент;
    • щели в щитах заделывают;
    • для защиты от распирания сверху надевают хомуты – П-образные конструкции из досок. Снаружи вбивают в грунт колышки или подпорки через каждые 60-100 см. Если хомутов нет, то вбивают больше кольев. Сверху они стягиваются проволокой.

    Для дополнительной устойчивости применяют распорки из отрезков досок, снаружи – укосы, то есть бруски, срезанные под 45-градусным углом и зафиксированные враспор между почвой и щитом.

    Опытные строители советуют перед заливкой поместить внутрь конструкции полиэтиленовую пленку. Благодаря этому съемная опалубка легче демонтируется, фанера после снятия останется чистой, влага не проникнет в нее, а фундамент будет дольше твердеть влажным. Если планируется утепленное основание, то между ним и опалубкой помещают листы пенополистирола. В некоторых случаях опалубка своими руками делается комбинированной. Такую конструкцию применяют на сыпучих грунтах, если фундамент свайно-ленточный, заглубленный: подземная часть опалубки — несъемная, а надземная – съемная, из лисов фанеры и досок.

    Устройство опалубки из фанеры своими руками

    Возведение фундамента дома включает в себя такой важный процесс, как установка опалубки. Она представляет собой конструкцию, в которую в дальнейшем будет заливаться бетонная масса. При строительстве частных домов во время заливки бетона чаще всего применяют опалубку из фанеры. Этот материал лучше всего подходит для бетонных сооружений, поскольку отличается гладкой и ровной поверхностью. Благодаря фанерной опалубке заливку фундамента бетоном возможно осуществлять самостоятельно без особых трудностей. 

    Где применяется фанерная опалубка? 

    При производстве материала используются категории таких марок, которые могут быть в дальнейшем использованы в качестве щитовой опалубки при сооружении бетонных фундаментов, а также перекрытий. Опалубка рассматриваемого вида применяется в:

    • строительстве частных домов;
    • постройке монолитных зданий;
    • при возведении архитектурных форм малых габаритов;
    • при сооружении плотин и мостов;
    • в качестве материала для изготовления корпусной мебели;
    • для обшивки товарных вагонов и т.д. 

    Разновидности материала для опалубки 

    Фанеру необходимо подбирать с учетом множества факторов: климатических условий, сложности строительных работ и их объема. При изготовлении опалубки используются следующие виды фанеры:

    Бакелитовая. При ее изготовлении шпоновые листы скрепляются между собой при помощи синтетических смол и специального лака. После этого материалы просушиваются при низких температурных режимах. Бакелитовая фанера имеет высокую устойчивость к влаге и способна выдерживать резкие перепады температур, а также долговечна при эксплуатации. Ее часто используют при реставрации и достройке помещений. Материал выгодно приобретать, потому что его в дальнейшем можно многократно использовать , например, для возведения фундамента бани или сарая.

    Ламинированная. Это изделие облицовано со всех сторон фенольным или меламиновым покрытием. Оно устойчиво к влиянию агрессивных химических веществ, не подвержено воздействия грибка и плесени. Защитная пленка препятствует проникновению вглубь ламинированной фанеры влаги. При правильной эксплуатации опалубка из данного материала способна выдержать около 70 циклов.

    ФК. Такая фанера представляет собой несколько слоев склеенного цельного шипона. Материал устойчив к деформации и отличается высокими механическими показателями. Главный минус – недолгий срок службы. 

    Выбор фанеры для опалубки 

    Если заливка фундамента будет производиться однократно, то достаточно приобрести хвойную фанеру. Для более сложных работ подойдет ламинированная фанера. Это даст гарантию, что раствор не пристынет к поверхности материала.

    Обычно фанеру выпускают стандартных габаритов 2444х1220м. Следует сразу учесть, что листы подобного размера придется распускать на более мелкие изделия, чтобы их высота лишь незначительно превышала глубину фундамента. Толщину листов определяют исходя из параметров самой заливки.

    Для увеличения срока службы изделия, торцы опалубки обрабатывают специальным клеящим составом. Благодаря клею листы не будут расслаиваться и смогут надежно удерживать бетон. Фанеру из хвои рекомендуется покрывать олифой, это увеличит влагостойкость изделия.

    Кроме того, при выборе фанеры для установки опалубки своим руками следует обратить внимание на следующие показатели:

    • прочность изделия и его устойчивость к разрывам и изломам;
    • степень водостойкости и срок эксплуатации;
    • показатели сопротивляемости при изгибах;
    • легкость обработки;
    • степень защиты от химических составов;
    • количество циклов, которое изделие способно выдержать без потери первоначальных качеств и свойств. 

    Предварительные работы перед монтажом опалубки 

    Прежде чем приступить к работе стоит обязательно подготовить строительную площадку. Для этого ее освобождают от лишнего мусора и зеленых насаждений. Почва, неприспособленная под высокие нагрузки, снимается. Строительная площадка выравнивается до горизонтального состояния.

    Далее по внешним углам будущего фундамента забиваются железные штыри. По диагоналям уточняются размеры сооружения, а затем выполняют внутренние разметки. По верху будущей заливки натягивается прочная леска, по которой обозначаются необходимые габариты. 

    Монтаж опалубки 

    Дальнейшая установка опалубки из фанеры своими руками происходит в определенном порядке.

    Заготавливается материал для щитов. Для этого материал разрезают на заготовки одинакового размера таким образом, чтобы их длина на полметра превышала высоту фундамента. Одну из сторон заготовок затачивают, чтобы с их помощью можно было забить щиты в землю. Фанера разрезается по габаритам щитов. Доски материалов тщательно подгоняют, чтобы между ними не оставалось щелей. Толщина досок определяется в зависимости от габаритов строения и толщины бетонной заливки, которую будет удерживать опалубка. Обычно для таких целей подбирают доски толщиной 2,4-3,6 см.

    На ровной поверхности выкладываются бруски и выравниваются по верхнему краю. Поверх брусков накладывается фанера, которая затем закрепляется с помощью саморезов и гвоздей. Следует располагать шляпку закрепляющих элементов с внутренней стороны щитов, чтобы выступающие элементы не смогли затруднить процесс снятия опалубки.

    Далее происходит разметка строительного участка. Капроновая веревка натягивается на вбитые в землю бруски. По разметке прорывается траншея определенной глубины и выполняется песчано-гравийная посыпка. При необходимости можно установить опорную доску, а после этой операции щиты. Щиты прикрепляются к опорной доске либо вбиваются заостренным концом в грунт. При выполнении таких работ пользуются уровнем или отвесом, чтобы обеспечить щитам максимально ровное положение.

    Скрепление щитов между собой. Это происходит с использованием отрезков досок. Доски следует прибивать с внешней стороны к брускам щитов. Опалубка скрепляется хомутами, имеющими П- образную форму. Благодаря такому креплению стороны опалубки не расходятся в разные стороны при выполнении заливки бетоном. Углы конструкции дополнительно скрепляются досками на саморезы.

    В случае, если щиты стоят недостаточно устойчиво, их также скрепляют брусками с внешней стороны. Иногда в качестве соединительного элемента используют укосы – бруски со срезом в 45 градусов.

    Стенки опалубки застилают пленкой из полиэтилена, чтобы предотвратить вытекание раствора и преждевременное испарение цементной смеси.

    Установка арматуры. В процессе установки заливается и бетон. Поверхность после выполнения всех работ выравнивается и выдерживается до полного высыхания бетона. 

    Самостоятельный демонтаж конструкции 

    Снятие опалубки производят только после образования зазора между бетоном и досками. Щиты при снятии слегка постукивают по внешней стороне. Такой способ позволяет снять опалубку быстро и легко. Вначале снимаются укосы, стяжки и хомуты, а лишь за тем извлекаются щиты.

    Пленка, которая использовалась в качестве застилки, может быть оставлена на поверхности фундамента до полного засыхания цементного раствора. Благодаря этому верхний слой фундамента не пересохнет раньше времени, и, соответственно, конструкция наберет максимальную прочность. 

    Экономичный способ устройства опалубки 

    Опалубка для фундамента создается , прежде всего, с целью обеспечить конструкцию максимальной прочностью и надежностью. Помимо стандартных методов скрепления щитов деревянными рейками и П-образными обоймами применяется крепеж металлическими шпильками. В основном шпильки подбираются диаметром 16 мм. Далее под соединительные элементы высверливаются сквозные отверстия в деревянных рейках. Рейки лучше предварительно закрепить на листах для устойчивости во время монтажа опалубки из фанеры. Чтобы качественно закрепить рейку к листу достаточно проделать 3 отверстия (для стандартного листа размером 250 см).

    При таком способе устройства опалубки необходимо, чтобы длина шпилек превышала ширину фундамента на 25 см. Для того, чтобы было легче извлечь шпильки после засыхания бетона, рекомендуется насаживать на них пластиковые трубки. В качестве насадки подойдут самые обычные водопроводные трубы. Главное, чтобы их размер совпадал с шириной фундамента.

    Такой способ позволяет возвести ленточный фундамент строения в самые короткие сроки. При этом щиты опалубки максимально защищены от возможных повреждений.

    Чтобы листы легче демонтировались, перед установкой их обрабатывают гидроизоляционными средствами, например машинным маслом. Экономичный способ установки опалубки из фанеры вполне подойдет для сооружения монолитного железобетонного каркаса, целью которого является соединение столбчатого фундамента в единую прочную конструкцию.

    Рекомендации по изготовлению фанерной опалубки 

    В процессе работы необходимо следовать некоторым рекомендациям, которые позволят выполнить все операции наилучшим образом, сократив при этом временные и денежные затраты. 

    Фанерные листы должны быть обязательно закреплены. Важно, чтобы внутренняя часть материала соответствовала по форме бетонному элементу. Крепление листов производят чаще всего при помощи стяжек. В образовавшиеся полости заливается бетон.

    После заливки бетон необходимо выждать 2 недели до того момента, пока он полностью застынет. Лишь после этого можно демонтировать опалубку.

    Так, как опалубка и ее крепление изготавливается из множества отдельных элементов нужно заранее подготовиться к тому, что процесс займет много времени.

    Не следует изготавливать заранее щиты для опалубки из фанеры. В процессе работы их длина может оказаться недостаточной и процедуру придется выполнять заново.

    Во время монтажа нельзя бросать фанеру на поверхность с выступающими элементами.

    При повторном использовании материал должен быть обязательно очищен – иначе он не сможет прослужить долгое время. В качестве повышения прочности фанеры можно смазать материал гидрофобным составом. 

    Преимущества опалубки из фанеры: 

    • Ровная поверхность материала создает благоприятные условия для заливки бетона.
    • Влагостойкие свойства материала позволяют ему сохранять первоначальные свойства в процессе длительной эксплуатации.
    • Опалубка рассматриваемого типа легко устанавливается без привлечения специалистов по строительным работам.
    • Элементы конструкции более защищены от деформации во время заливки цементного раствора.
    • Опалубка из фанеры более экономична по сравнению с деревянными щитами. 

    Таким образом, качественно выполненная опалубка из фанеры своими руками, обеспечивает фундаменту максимальную прочность и надежность.

    Опалубка из фанеры своими руками – пошаговая инструкция с фото и видео

    Любое строение невозможно без фундамента. А надёжный и ровный фундамент может быть создан только при условии сооружения крепкой и геометрически правильной опалубки. Несмотря на развитие технического прогресса, традиционная опалубка из щитов продолжает оставаться незаменимым элементом. В последнее время всё чаще дерево постепенно заменяется фанерой. Сооружение опалубки из фанеры своими руками не только сокращает время строительства, но и позволяет значительно уменьшить расходы.

    Установленная опалубка из фанеры

    Основные плюсы использования

    Одной из главных причин замены конструкций на фанерные при сооружении опалубки стала деформация дерева под действием раствора. Со временем стоимость деревянных и фанерных опалубок стала практически одинаковой, что только способствовало процессу замены.

    Кроме этого, применение фанеры имеет дополнительные плюсы:

    • Гладкая поверхность позволяет создать идеальную форму.
    • Процесс установки и сборка может осуществляться своими силами.
    • Сводится к минимуму возможность выдавливания отдельных элементов под действием раствора.
    • Предельно сокращается время изготовления.
    • Использование отдельных макрок позволяет выдержать несколько циклов заливок.

    Важно! Если предстоит многократное использование конструкции, элементы можно смазать для упрощения последующего демонтажа.

    Процедура изготовления включает основные этапы, свойственные традиционной конструкции, но имеет свои отличия. Чтобы сделать опалубку из фанеры для фундамента своими руками необходимо придерживаться рекомендаций:

    Приобретение необходимого материала

    До начала работ следует приобрести:

    • Составляющие для бетона (цемент, песок, вода, щебень).
    • Арматура и вязальная проволока.
    • Брус для крепежа сечением 50 на 50 мм.
    • Крепление для фанеры (шпильки и гайки).
    • Крепежи (скобы, саморезы, гвозди).
    • Фанеру.

    Приобретая фанеру, рекомендуют придерживаться следующих советов:

    • Для разового сооружения достаточно листов из хвои. Для предупреждения расслаивания её можно обработать олифой.
    • Для неоднократного использования подходят влагостойкие или ламинированные плиты.
    • Для увеличения срока эксплуатации торцы плит можно обработать водостойким клеем.

    Также понадобятся бетономешалка, лобзик, шуруповёрт, молоток и гаечный ключ.

    После подготовки материала необходимо расчистить площадь, где будет заливаться фундамент, и произвести разметку, использую леску. Сначала отбивается внешний периметр, проверяется диагональными промерами, после чего размечаются внутренние размеры с учётом толщины фундамента.

    Разметка фундамента и подготовка траншей

    Монтаж

    По разметке вырываются траншеи. На дно засыпается песок, после чего утрамбовывается.

    Монтаж происходит в таком порядке:

    • С наружной стороны траншеи ставятся листы фанеры, с каждой стороны.
    • Чтобы не было смещения с наружной стороны крепяся брусы, перемычки и клинья (раскосы).
    • Для надёжной фиксации листов используются стальные шпильки. Для этого в местах крепления сверлятся отверстия, равные диаметру крепежа. Перед установкой между стенами закладывается трубка из пластика, куда потом вставляется шпилька, которая скрепляется гайками с наружной стороны.

    Как установить правильно шпильку при монтаже опалубки из фанеры своими руками, видео ниже наглядно продемонстрирует.

    Крепёжные шпильки и гайки для крепления фанеры

    • Для фиксации расстояния между листами внутри ставятся деревянные брусы, равные ширине заливки.

    Важно! Все просверленные отверстия обрабатываются олифой, чтобы препятствовать выходу влаги.

    • Для повышения надёжности крепления устанавливаются в несколько рядов. Крепежи ставятся снизу и сверху конструкции вдоль установленных листов фанеры.

    Важно! Если высота слишком большая допускается установка крепежа посредине листа.

    • Соединения по углам фиксируются скобами.

    Важно! Все крепежи осуществляются только с наружной стороны. Если используются гвозди, они забиваются изнутри, и загибаются снаружи. Это делается для сохранения поверхности фундамента.

    • В готовой конструкции дыры и щели закрываются или зашпаклевываются, иначе может произойти утечка бетона. Для снижения давления бетона по периметру опалубки в грунт вбиваются арматуры, которые дополнительно фиксируются вязальной проволокой. Также могут использоваться хомуты.

    Установеленная и закреплённая опалубка

    • Если используется фанера без покрытия, для лёгкого демонтажа конструкции внутренние стенки можно обработать олифой, специальным раствором или обычной плёнкой.
    • Фундамент можно утеплить. Для этого можно разместить плиты полистирола между опалубкой и фундаментом.

    Опалубка, утеплённая пенополистиролом

    • Для окончательного завершения монтажа надо провести армирование. Для этого используется арматура, которая крепится как вдоль фундамента, так и поперёк, после чего обязательно фиксируется проволокой.

    Армирование опалубки

    Опалубка готова!

    Важно! Если строение имеет коммуникации, в процессе подготовки опалубки необходимо предусмотреть закладку труб по периметру фундамента. Это значительно упростит процесс подвода коммуникаций на этапе строительно-монтажных работ.

    Ламинированная фанера

    Если бюджет позволяет, опалубка из ламинированной фанеры, своими руками будет отличным решением. В отличие от обычной она имеет свои плюсы:

    • Повышенная прочность, позволяющая легко переносить большие нагрузки.
    • Возможность установление креплений с шагом в несколько раз большим, чем для обычной фанеры, что является следствием её прочности.
    • Идеально гладкая и ровная плоскость даже без дополнительной шлифовки.
    • Простота в монтаже.
    • Длительный срок эксплуатации, выдерживающий до 100 заливок.

    Опалубка из ламинированной фанеры

    В конце необходимо обратить внимание на особенности монтажа опалубки для стен из фанеры своими руками. Процедура принципиально ничем не отличается от описанного процесса. Рекомендуется обратить внимание на следующие моменты:

    • Для опалубки стен лучше использовать новые материалы, так как старые оставят на поверхности следы.
    • Опорные доски должны стоять под углом от 30 до 45°, иначе конструкция может рухнуть.
    • В бетон для крепости перед заливкой стен нужно добавлять пластификаторы.

    Монтаж опалубки стен

    Используя указанные советы можно без посторонней помощи собрать опалубку с минимальными затратами.

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Google+

    преимущества и правила ее монтажа

    При возведении монолитных конструкций не обойтись без специальных форм. Традиционно для монтажа опалубки используется древесина, однако, дощатый набор имеет массу недостатков.

    Более удобным и выгодным вариантом является опалубка из фанеры, её применяют для заливки фундаментов, стен и других конструкций. Собрать формы относительно несложно, но нужно соблюдать ряд правил. Неправильно смонтированные формы приведут к образованию дефектов на отливаемых формах.

    Преимущества опалубки из фанеры

    Применение опалубки из фанеры своими руками имеет важные преимущества по сравнению с традиционными дощатыми формами. Стоит отметить:

    • Небольшой вес. Этот параметр облегчает транспортировку, хранение и сборку форм;
    • Прочность и надежность. При правильно выполненном монтаже с установкой распорок с шагом 0,6-1,0 метра опалубка способна выдерживать высокие нагрузки, не деформируясь;
    • Гладкость поверхности. Для сборки форм нередко используется ламинированная фанера, имеющая идеально гладкую и глянцевую поверхность. Кроме того, фанерные щиты, в отличие от дощатых, цельные, они не имеют стыков. Это облегчает проведение разборки опалубки после завершения работ и позволяет получить ровную поверхность монолитных конструкций.
    • Вариативность. Фанерные щиты при необходимости легко подогнать под необходимые размеры.
    • Практичность. Опалубка, собранная из ламинированных фанерных листов, может выдержать большое количество циклов. Главное, правильно её эксплуатировать и хранить.

    Совет! Чтобы быть объективными, укажем и на недостатки фанерных опалубочных конструкций. Основным является недостаточно высокая устойчивость к ударным нагрузкам. При неаккуратном обращении щиты можно повредить.

    Выбор фанеры для опалубки

    Если вы выбираете между досками и фанерой для сооружения опалубки, то стоит отдать предпочтение именно фанерным конструкциям. Этот вариант удобнее в использовании, да и покупка материалов обойдется дешевле. Как осуществить выбор фанеры для изготовления опалубочных форм? Выбор определяется объемами работ.

    Так, самым прочным и довольно дорогим вариантом является бакелитовая фанера. Опалубочные системы из этого материала выдерживают 100 и более циклов эксплуатации. Покупка этого материала имеет смысл только в случае проведения большого количества строительных работ.

    В частном строительстве использование таких дорогих форм нецелесообразно, можно выбрать менее дорогой вариант. Средним вариантом по цене и долговечности является ламинированная фанера. Опалубка из этого материала позволяет провести 50-55 циклов заливки.

    Еще более простой и дешевый вариант – фанера ФСФ из березы или сосны выдерживаем в среднем около 30 циклов, для выполнения небольшого объема работ, этого вполне достаточно.

    Важным параметром выбора являются размеры ламинированной фанеры для опалубки. Существуют стандартные размеры листов, их можно использовать в большинстве случаев при частном строительстве.

    А какой должна быть толщина листа? Ответ зависит от того, какой будет толщина монолитной конструкции. Для заливки фундамента необходимы формы из фанеры толщиной 18 мм или более (до 21 мм). Для заливки внутренних перегородок можно использовать опалубку из фанеры толщиной от 10 мм.

    Кроме того, опалубочная фанера должна иметь максимально гладкую поверхность. У ламинированного материала поверхность листа выровнена идеально. Если используется обычная фанера, то её можно предварительно выровнять и покрыть лаком или краской, это повысит уровень гладкости.

    Виды фанерной опалубки

    В процессе строительства домов применяется опалубка разных видов. Она бывает:

    • крупно- и мелкощитовой;
    • блочной;
    • несъемной и переставной;
    • скользящей в вертикальной или горизонтальной плоскости.

    В частном строительстве, как правило, применяются мелкощитовые переставные формы. Это наиболее простой вариант, поэтому собрать из фанеры опалубку своими руками сможет каждый человек, имеющий минимальный строительный опыт.

    Для стен

    Изготавливается опалубка для стен из листов толщиной 10-12 мм. Но если стены имеют сложную конфигурацию, то могут быть использованы фанерные листы меньшей толщины. Перед выполнением монтажных работ очень важно все точно скрупулёзно рассчитать и измерить.

    Для получения ровных стен рекомендуется использовать щиты из ламинированной либо хорошо отшлифованной фанеры. Это значительно облегчит последующую отделку. При сборке фанерных конструкций для стен очень важно правильно использовать крепеж. Вбивать гвозди или вкручивать саморезы рекомендуется так, чтобы шляпки оказались с внутренней стороны.

    Очень важный момент – установка распорок. Устанавливаем их под углом 30-45 градусов, один конец должен упираться в фанерный щит, а вторым – в землю. После сборки следует убедиться, что верхние кромки параллельны. Сделать это можно осень просто, достаточно положить ровный брус на противоположные края.

    Для фундамента

    Строительство опалубки из фанеры для фундамента своими руками не слишком сильно отличается от монтажа форм для заливки стен. Основным отличием является то, что при заливке фундамента на щиты оказываются более значительные нагрузки, поэтому их нужно изготавливать из фанеры большей толщины.

    Кроме того, при устройстве опалубки для фундамента из фанеры нужно устанавливать распорки с более коротким шагом, это позволит исключить изгибание листов, вызванное оказываемыми нагрузками. Соблюдение всех норм для сборки опалубки для фундамента своими руками гарантирует точность заливки бетона.

    Для колонн

    Фанерная опалубка для колонн может быть собрана в том случае, если планируется постройка корон квадратной или прямоугольной формы. Собирается она из щитов из отшлифованной или ламинированной фанеры, так как очень важно обеспечить максимальную гладкость монолитных поверхностей.

    Для крепления используются распоры, устанавливаемые под углом с упором в землю. Как правило, фанерные щиты меньше по высоте, чем колонны, поэтому приходится заливать этот архитектурный элемент в несколько этапов. Это является основным недостатком использования фанерных опалубочных систем для колонн.

    Монтаж опалубки из фанеры

    При монтаже опалубки из фанеры следует много внимания уделить разметке. После того, как разметка будет выполнена, можно приступить к установке фанерных щитов. Их устанавливают параллельно, расстояние между щитами равно толщине отливаемой детали.

    Совет! Прежде чем начать крепление фанеры, необходимо проверить при помощи уровня правильность расположения щитов.

    Смежные щиты между собой скрепляются стяжками. Верхняя часть двух щитов соединяется хомутами, углы укрепляются досками, закрепленными на саморезы. Затем приступают к установке распорок в верхней и нижней части опалубки с шагом 0,6-1 метр, их назначение – сохранение равного расстояния между параллельными щитами. На последнем этапе с наружной стороны устанавливают укосы. Перед выполнением заливки еще раз проверяют уровень и правильность установки щитов.

    Демонтаж опалубки

    Снимать опалубку можно, когда между щитом и залитой деталью образуется видимая щель, то есть, после застывания бетонного раствора. В процессе демонтажа можно использовать молоток из резины, им рекомендуется слегка простукать формы по периметру. Порядок демонтажа:

    • снимаются стяжки и распорки;
    • убирают укосы и снимают хомуты;
    • снимают фанерные щиты.

    Итак, фанерная опалубка – это удобное и практичное решение для частного строительства. Собрать формы из фанеры для заливки фундамента или стен можно самостоятельно. Однако следует помнить, что даже небольшие ошибки, допущенные в процессе монтажа, могут обернуться появлением дефектов на отливаемых конструкциях, которые будет очень сложно устранить.

    съемная и несъемная, ее устройство из досок, фанеры, металла, пенополистирола, изготовление

    Опалубка — ограждающая конструкция, придающая изделиям из бетона форму. Если заливать собираетесь фундамент, то именно эти направляющие будут определять его конфигурацию.

    Сегодня, наверное, ни одно серьезное строение не обходится без фундамента. Разве что небольшой сарай да летний душ можно поставить на земле. Причем почти все виды фундамента предполагают предварительную установку опалубки. Исключение  — основание из готовых бетонных блоков, да и то, не всегда.

    Содержание статьи

    Виды, устройство, материалы, требования

    Главная задача, которую выполняет эта конструкция — удержать в заданной форме бетонный раствор. Потому она должна быть прочной и устойчивой: масса у раствора немалая. Для придания конструкции большей жесткости и устойчивости часто требуются дополнительные распорки и укосы.

    Опалубка может иметь разные габариты. Они зависят от массы здания и типа грунтов

    По типу устройства опалубка бывает съемной и несъемной. Несъемная после застывания бетона не убирается. Это сокращает время работ, но накладно для кошелька. Однако выигрыш при установке несъемного варианта не только во времени. Она служит дополнительным усилением, а в некоторых  случаях и тепло- и гидро- изоляцией фундамента. А это — несомненный плюс.

    Съемная опалубка

    Этот тип ограждающих конструкций используется десятилетиями. Популярен он благодаря простоте реализации и экономности. Материалами для съемной опалубки чаще всего служат доски, влагостойкая фанера и другие плитные материалы — ДСП, ОСП.

    Так как система после набора определенной прочности демонтируется, доски или плиты потом можно использовать в процессе строительства. Потому при сборке щитов старайтесь минимизировать количество повреждений. Например, быстрее соединять щиты опалубки между собой при помощи шпилек, но повреждения тогда получаются значительными. Сборка при помощи планок и гвоздей занимает больше времени, но дырки при этом практически незаметны.

    Из досок

    Доски для опалубки должны быть обрезными, толщиной не менее 25 мм. На широкие фундаменты нужна толщина 40-45мм. Мощные доски необходимы для серьезных многоэтажных домов, возводимых из тяжелого строительного материала — кирпича, монолита. Для строительства бани или дома средних размеров с шириной ленты 30-40 см, достаточно доски 25 мм. Тип древесины — любой. Подходят и хвойные и лиственные породы.

    Съемная опалубка из досок — самый распространенный вариант

    Недостаток этого типа ограждения — длительное время, необходимое на сборку, установку, укрепление конструкции. Достоинство — часто самая низкая цена (если делать деревянную опалубку своими руками, а не платить за работу).

    Из фанеры, ДСП, ОСП

    Влагостойкая фанера, ДСП, ОСП — вариант более дешевый. Еще она привлекательна тем, что с ней быстрее работать. Для закрепления фанерных щитов опалубки понадобятся деревянные бруски. Как правило, сечением 40*40 мм.

    Толщина фанеры, ОСП и ДСП должна быть 18 или 21 мм (есть варианты и до 40 мм, но это снова-таки для больших массивных зданий). Размеры листов:

    Для опалубки одноразового применения подойдет обычная строительная хвойная, для многократного использования лучше брать ламинированную: она не впитывает влагу и остается пригодной на протяжении многих циклов заливки. Некоторые производители утверждают, что опалубка из ламинированной фанеры может вынести почти сотню заливок. Насколько это нужно для вас — решайте сами.

    Несъемная опалубка

    Материалы для ограждений, которые снимать не нужно, выбирать, наверное, разумнее по тем свойствам, которые они будут придавать фундаменту. Использоваться может листовой металл, пенополистирол, железобетонные плиты.

    Из металла
    Железный каркас придаст фундаменту необычайную стойкость

    Металл — недешевое удовольствие, но такой фундамент становится в разы крепче. К тому же проще становится обвязка арматурой: ее можно напрямую приваривать к опалубке.

    Использование этого материала оправданно при строительстве на сложных, сыпучих или склонных к пучению грунтах. Пример несъемной опалубки из металла — свайный фундамент из металлических труб, заполненных бетонным раствором. Но делают такие остовы и для ленточных фундаментов, хотя денег уходит много.

    Имея навыки работы с металлом и листогиб, можно сделать несъемную металлическую опалубку для любого фундамента своими руками. В углах использовать уголки, а в качестве направляющих вбивать в землю арматуру или прутки. К ним приваривать сформованные листы металла. Для придания конструкции жесткости может понадобиться обрешетка из деревянных брусков, которая не даст прогнуться стали под давлением массы раствора.

    Из пенополистирола

    Есть полистирольная несъемная опалубка. Она выполняет сразу несколько функций в уже готовом фундаменте:

    • служит утеплителем;
    • обладает хорошими гидроизолирующими свойствами;
    • этот материал химически инертен и нейтрален, на его поверхности не размножаются бактерии и грибки: нет для них питательной среды;
    • имеет неплохие звукоизоляционные свойства (для бани это не очень важно, а вот для дома — отличная характеристика).

    Изготавливается полистирольная система в цехах и на заводах в виде модулей разных размеров и конфигурации. Есть линейные блоки, есть угловые, промежуточные, нелинейные — с радиусом и т.п. Из них набирается необходимая геометрия, повторяющая план дома.

    Так выглядит блок пенополистирольной системы

    Полистирольная опалубка представляет собой два листа вспененного полистирола высокой плотности, которые фиксируются в определенном положении железными скобами и распорками. Друг с другом два узла соединяются при помощи сформованных на торцах выемок и выступов — обычный замок «шип-паз». Внутренняя поверхность тоже имеет выступы — для лучшего сцепления с бетоном. После застывания образуется единая монолитная конструкция, высокой прочности.

    Сборка этого типа опалубки напоминает «работу» с детским конструктором. Блоки весят всего несколько килограммов, работа физически несложная, но требует определенного навыка. Хотя, приспособиться можно быстро.

    Из железобетонных блоков

    В качестве несъемных направляющих для фундамента можно использовать пустотелые железобетонные блоки. Для бань, такой вид опалубки ни к чему: нагрузки небольшие, но для больших сооружений иногда такой вид ограждения используется.

    Бетонные блоки для несъемной опалубки

    Недостаток —  большая масса:  без участия тяжелой подъемной техники и бригады работников не обойтись. Зато времени сборка занимает немного: в вырытый котлован устанавливаются плиты, которые закрепляются распорками. Армируются внутри и снаружи, заливаются бетоном.  После заливки и вызревания раствора получается единая жесткая конструкция.

    Как сделать опалубку своими руками

    При возведении здания можно заказать изготовление щитов на фирме, в цеху или на заводе. Вы выдаете чертеж, оговариваете строение и габариты фундамента, оплачиваете материалы и работу. Вам привозят элементы конструкции на место и собирают их в готовый к заливке каркас. Быстро, просто, но дорого.

    Больше времени, но меньше денег уйдет на изготовление опалубки своими руками. При наличии хотя бы минимума навыков работы с молотком и пилой можно справиться даже в одиночку.

    Самый распространенный вариант  — изготовление каркаса из досок для ленточного фундамента. На нем и остановимся. Хотя большая часть работ ничем не отличается и при использовании других материалов. Важно понять принцип и последовательность действий.

    Схемы устройства опалубки из досок высотой 200 мм и 500 мм

    До начала сборки опалубки нужно вырыть котлован или траншею — зависит от того, с подвалом будет здание или без. Если подвала, нет, роют траншеи, которые повторяют план дома.

    На дно траншей или готового котлована насыпают подсыпку. Обычно она должна быть шире будущего фундамента сантиметров на 20. Ее высота и состав зависит от типа грунта и высоты грунтовых вод. Чаще всего подушка — это песок или щебень с песком. Слои тщательно утрамбовываются, до  состояния высокой плотности (не должен оставаться след от ноги).

    Песчано-гравийная подсыпка хороша только на песчаных и супесчаных грунтах. Тогда она нормально отводит воду. Для других случаев нормально работать будет только тщательно утрамбованная глина.

    На следующем этапе по углам и в местах пересечения со стенами выставляют колышки. Их располагают с таким расчетом, что они будут находиться снаружи каркаса. Затем они связываются шпагатом (бечевка должна находится на внутренней поверхности колышков). При этом необходимо следить, чтобы не было отклонений, и линии были ровными. Для этого удобнее использовать строительный уровень или лазерный нивелир.

    Далее есть два способа действий.

    Первый  способ

    Недалеко от котлована сбивать щиты опалубки из досок и брусков. Все бруски делать чуть выше верхнего края досок. Три бруска — два с краю и  один посередине — сделать значительно длиннее вниз, нижнюю часть заточить. Эти поперечные планки располагают приблизительно на каждом метре. Если доски у вас трехметровые — это и будет всего три поперечины, ну а если шестиметровые, то по краям и посередине будет длинные бруски, а между ними по одному короткому.

    Схема дощатой опалубки со ступенькой

    Собранный щит устанавливать по разметке шнуром, забивая заточенные бруски в землю. Иногда по периметру между столбиками набивают направляющую доску, выравнивают ее. Щиты потом нижним краем вплотную прикладываются к доске, и закрепляются. Так проще выставлять их в вертикальной плоскости.

    Из таких готовых щитов набрать нужную геометрию. Выровнять их по вертикали и горизонтали при помощи уровня. Скрепить между собой  планками, установить упоры и раскосы. К это выглядит, смотрите в видео. Фундамент  мелокозаглубленный: сооружение небольшое и грунты песчаные.

    Если мелкозаглубленный фундамент — не ваш вариант, придется копать глубокую и широкую траншею. Должно быть место, чтобы можно было установить и укрепить щиты. А это как минимум — полметра с каждой стороны. Объем земляных работ получается большой.

    Если грунты склонные к пучению — это к лучшему: вынутый грунт вывозят, на его место засыпают песок, трамбуют, сверху делают отмостку. Таким образом решается проблема с возможным разрушением фундамента при подвижках грунтов.

    Второй способ

    С одной стороны он более сложен в исполнении, но с другой, можно обойтись минимумом земляных работ. В этом случае траншея копается ровно в размер фундамента. По ее краям устанавливаются столбики-маяки. Между ними натягиваются шнурки. Потом собирается каркас, который служит основой для сборки щитов прямо на месте. Объяснить это словами непросто, смотрите технологию в видео.

    Упоры (распорки)  и раскосы

    Упоры — это распорки, которые не дадут доскам провалиться внутрь. Раскосы — это устанавливаемые под углом бруски или отрезки досок, которые не дадут ей развалиться наружу. Эта комбинация  — упоры и раскосы — придает всей  конструкции достаточную жесткость, которая позволяет выдержать напор бетонной массы.

    Упоры и раскосы будут удерживать щиты на месте

    Раскосы делают из любой древесины. Обрезки тоже можно пустить в ход. Упоры тоже можно сделать из дерева. Но есть одно «но». Если глубина фундамента получается большой, придется делать их внутри. Оставлять древесину в бетоне нельзя: со временем она перегниет, в массиве образуются пустоты. Причем пустоты будут сквозные — через весь фундамент.

    При большой глубине фундамента шпильки необходимы

    В таких случаях используют металлические шпильки из прута, диаметром не менее 12 мм. Длина отрезка должна быть больше ширины фундамента (с учетом щитов) на несколько сантиметров. По краям каждой шпильки нарезают резьбу, подбирают большие шайбы и гайки. Вместо шайб или под них можно использовать куски металла с просверленными в них дырками. Они не дадут продавить древесину (или фанеру, ДСП, ОСП).

    Понадобятся еще трубы. Они нарезаются на куски, которые равны ширине фундамента, и надеваются на шпильки. Потому внутренний диаметр трубы должен быть чуть больше диаметра прутка. Трубы чаще всего берут металлопластиковые или полипропиленовые. Они недороги, хорошо выдергиваются, потому как имеют гладкую наружную поверхность. Эти трубы выполняют сразу две задачи:

    • не дают щитам провалиться, строго фиксируя требуемую ширину;
    • после схватывания бетона позволяют вытащить шпильки — нужно только раскрутить гайки и выдернуть прутки.

    При установке шпилек в щитах друг напротив друга сверлят отверстия. С одной стороны прутка, накрутив шайбу и гайку, ее вставляют в одно из отверстий. Надевают отрезок трубы и пропускают в другое отверстие, закрепив с наружной стороны шайбу (металлическую пластину) и гайку. Шаг расположения шпилек — 50-55 см и по горизонтали и по вертикали.

    При распалубке (снятии) сначала вытаскивают шпильки, потом трубы. В полипропилене можно нарезать внутри резьбу, и при помощи нехитрого устройства —  болта соответствующего диаметра и гвоздодера — выдернуть их. Проблем практически не бывает: выходят они легко, временами можно руками вытащить. Образовавшиеся дырки заполняются раствором и затираются.

    Если фундамент небольшой глубины, такой фокус ни к чему. Но если у вас получается его высота выше метра — придется скреплять.

    Сборка фундамента из полистирола своими руками

    Эта система производится недавно, но уже пользуется приличным спросом. Очень заманчиво сразу и фундамент построить, и решить проблемы с его гидро-, звуко-, тепло- изоляцией. В придачу еще и бактерии и грибки не размножаются, мыши не едят. Единственный минус системы — высока цена.

    Полистирольная система собирается быстро

    Сборка несложна: дно вырытой траншеи с подушкой и разметкой выстилают рубероидом с заходом на стенки траншеи. Устанавливаются блоки. Соединяются они друг с другом по принципу «шип-паз». В определенных местах есть отверстия для установки металлических распорок и арматуры. Все это поставляется в комплекте. Где понадобятся дополнительные материалы — это в углах. Тут можно будет и угол металлическим уголком усилить, и  при необходимости его запенить. После установки арматуры и ее обвязки можно заливать бетонный раствор.

    Итоги

    Хоть и нелегкое это дело — строительство опалубки своими руками, но не боги горшки обжигают. Для экономного варианта можно использовать доски, фанеру, ОСБ. Для тех, кто хочет сразу решить и проблемы с игдро и теплоизоляцией фундамента, есть пенополистирольные системы. Правда, они дорогие. Не дешевле обойдется и несъемная опалубка из металла, но фундамент тогда будет очень прочным.

    Опалубка из фанеры своими руками, фото, видео

    В процессе изготовления фундамента самым популярным вариантом для придания нужной формы монолитной конструкции является опалубка из фанеры. Конструкция заполняется цементным раствором, а после засыхания цемента опалубку можно демонтировать или оставить. Опалубку для фундамента можно купить готовой, или сделать своими руками.

    Так как каркас для заливки раствора – это важная часть постройки к ней предъявляются серьезные требования:

    Каркас для заливки раствора должен обладать максимально высокой прочностью, так как на нее оказывается высокое давление;

    • Фанера, используемая на опалубку должна иметь размеры, соответствующие плану;
    • Для максимальной прочности фундамента фанера, применяемая на опалубку не должна иметь щелей;
    • Фанера, монтируемая на опалубку должна устанавливаться так, чтобы ее можно было легко снять.
    Каркас для заливки раствора из листов.

     

    Фанера как материал на опалубку: плюсы

    • Фанера, используемая на опалубку, в отличие от дерева не деформируется под давлением цементного раствора;
    • За счет гладкости фанера, используемая под опалубку, придает основанию идеальную форму;
    • Монтаж каркаса под заливку раствора, выполненный из фанеры как материала под опалубку можно выполнить своими руками;
    • Под давлением бетонного раствора ни один из элементов каркаса для заливки раствора не может быть выдавлен;
    • Процесс изготовления каркаса под заливку раствора своими руками занимает мало времени;
    • Большинство брендов материала, толщина которого превышает 10 миллиметров, можно применять много раз.
    Листы способны выдерживать даже очень большие нагрузки

     

    Если Вы используете листы неоднократно, то для упрощения демонтажа конструкции и сохранения ее эксплуатационных характеристик ее можно смазать автомобильным маслом или другим смазочным веществом (металлические элементы опалубки так же рекомендуется смазать).

     

    Выбор материалов для изготовления каркаса для заливки раствора своими руками

    Самым популярным видом листов для заливки раствора – материал из березы. Она имеет относительно не высокую цену, толщина листов составляет примерно 10 мм, а для монтажа опалубки применяют брус. Березовые листы имеют высокую влагостойкость и гладкость, а это важно для изготовления крепкого основания.

     

    Если Вы покупаете материал на рынке – будьте внимательны! Какую фанеру выбрать? Листы из кускового шпона быстро приходят в негодность и расслаиваются. Стоит отдать предпочтение фанере из цельного шпона.

    Фанера, используемая под опалубку рассчитывается по следующему правилу: чем шире лента основания, тем толще должны быть листы.

    Хорошим выбором будут листы, покрытые ламинатом. Их можно использовать многократно (выдерживают около ста заливок), легко монтируются и демонтируются, имеют повышенную прочность, идеально гладкую поверхность, и высокую устойчивость к грибкам и плесени.

    Подготовленная каркас для заливки.

     

    Чтобы продлить эксплуатационный срок материала своими руками их торцы нужно обмазать водостойким клеем. Листы, изготовленные из хвои, можно покрыть олифой для повышения устойчивости к воде.

     

    Советы для покупки фанеры, применяемой для опалубки фундамента:

    • Если фанера, используемая под опалубку нужна только один раз, то будет достаточно листов из хвои;
    • Если Вы планируете использовать листы для фундамента многократно, то лучше покупать влагостойкие или ламинированные плиты.
    • Для монтажа опалубки нужно купить: бетономешалку, шуруповёрт, молоток, лобзик, и ключи.
    Каркас для заливки раствора из щитов.

     

    Закупив все необходимые материалы можно начинать расчистку площадки под основание и проводить разметку леской.

     

    Изготовление опалубки из фанеры

    Порядок проведения работ:

    • Фанера, используемая под опалубку и бруски должны быть подготовлены. Длина брусков должна быть больше (на 30 сантиметров) наружной части основания. Одна часть бруска должна быть заточена для забивания в землю. Фанера, используемая под опалубку, нарезается по размерам основания.
    • Затем бруски раскладываются на метровом расстоянии друг от друга. Верх брусков раскладывается горизонтально, затем на них раскладывается фанера, применяемая под опалубку по верхней части брусков. Скрепление производится саморезами и гвоздями. Шляпки крепежных материалов должны быть на внутренней стороне.
    • Если размеры нижней части основания планируются шире, чем верхней, то листы для фундамента упирают в опорную доску. В этом случае заострять брусок нет необходимости.
    • Затем щиты монтируются в землю на будущей территории дома друг напротив друга. Насколько правильно расположены листы проверяют по уровню.
    • Верх двух щитов соединяют с помощью хомутов. Благодаря хомутам листы не расходятся под нагрузкой залитого раствора.
    • Все углы конструкции для заливки раствора усиливают досками, закрепленными саморезами.
    • Для усиления конструкции щиты фиксируют распорками по обе стороны.
    • Перед заливкой опалубку для фундамента герметизируют полиэтиленом.
    Новые листы.

     

    Процесс удаления конструкции для заливки раствора

    Снимать конструкцию для заливки раствора нужно, когда между листами и бетонным основанием появляется небольшая щель (обычно на процесс застывания уходит не более трех недель). Для снятия каркаса для фундамента его простукивают молотком из резины.

    Порядок проведения разбора конструкции для заливки:

    • Сначала снимают стяжки;
    • Затем снимают укосы и хомуты;
    • В конце снимается опалубочная фанера.

    Заключение

    Изготовление каркаса для фундамента своими руками лучше выполнять, проведя тщательные расчеты, благодаря которым определяется верхняя часть основания. Если в процессе застывания раствора между щитами появляются щели, то их нужно заделывать, чтобы раствор надежно застыл.

    Для надежного основания рекомендуется использовать тщательно подготовленные старые или новые листы , чтобы на основании не оставались следы.

    Доски для усиления конструкции располагают под углом в 45 градусов, для максимального упора.

    Как построить опалубку | HowToSpecialist

    В этой статье рассказывается о , как построить опалубку для фундамента дома, гаража или других построек, но вы также можете использовать эти методы для заливки больших пролетов бетона, таких как террасы или террасы. Строительство опалубки для бетона — не сложная работа, но работать нужно терпеливо и с большой осторожностью, иначе вы не сможете заливать бетон профессионально. Существует сильное заблуждение, что все, что нельзя увидеть, неважно.Нет ничего более ложного, и в этом пошаговом руководстве, сделанном своими руками, мы покажем вам, насколько важно построить правильную опалубку для бетонного фундамента. Следовательно, вы должны следовать нашим правилам и использовать только лучшие материалы и инструменты, особенно если у вас нет опыта. Кроме того, мы рекомендуем нанять квалифицированного специалиста, потому что это одна из тех вещей, с которыми мы не можем играть.

    Постройка фундамента вашего дома имеет важное значение для его долговечности, поэтому убедитесь, что вы наняли квалифицированного инженера, который определит количество арматурных стержней, которые вам нужно использовать, и глубину вашего фундамента.Вы должны найти эти детали в планах фундамента, поэтому обязательно соблюдайте их, иначе вы рискуете получить серьезный штраф или построить небезопасный дом. Тем не менее, первый этап строительства бетонного фундамента — это научиться копать фундамент .

    Чтобы построить жесткую форму , вы должны использовать деревянные доски 2 × 10 и закрепить их скобами 2 × 4. Исходя из нашего опыта, мы можем заверить вас, что плохая работа напрямую повлияет на качество и долговечность вашего фундамента, поэтому следуйте нашим советам, чтобы сделать работу профессионально.Бетон будет оказывать большое усилие на деревянную опалубку, поэтому вы должны закрепить ее прочными скобами. Кроме того, убедитесь, что между деревянными досками нет видимых зазоров, так как через них может просочиться бетонный сок.

    Построение опалубки под фундамент вашего дома — идеальная возможность для установки листового утеплителя из полистирола. Поэтому изучите местные нормы и правила и выберите листы, которые удовлетворяют ваши потребности и соответствуют местным нормам. Используйте ножовку, чтобы разрезать листы, когда вам нужно отрегулировать их размеры.Работайте с большой осторожностью и следуйте плану дома, если хотите получить профессиональный результат.

    Сделано по плану

    Для того, чтобы построить опалубки фундамента , необходимо:

    Материалы

    • Древесная плита 1 × 4 для строительства опалубки
    • Деревянные стойки 2 × 4 для фиксации опалубки для бетона
    • Брус 2 × 4 для крепления опалубки
    • гвозди / шурупы для крепления опалубки
    • листы полистирола для утепления фундамента (опция)

    Инструменты

    • перчатки защитные, очки
    • сантиметровая лента, столярный карандаш, l-образный квадрат
    • циркулярная пила / лобзик для сборки опалубки
    • молоток

    подсказок

    • Используйте обувь, чтобы не испачкать одежду и кожу бетоном
    • Тщательно очистите ваши инструменты после завершения проекта
    • носить защитные очки и перчатки, чтобы избежать возможных травм

    Время

    • от нескольких часов до дня, в зависимости от поверхности вашего фундамента и количества рабочих

    Установка арматурной конструкции в фундамент

    Установка арматурной конструкции в траншеи фундамента

    Первым шагом этого проекта является установка арматурной конструкции в траншеи фундамента.Тем не менее, есть случаи, когда вы не можете установить такую ​​сложную арматурную конструкцию (в случае легких конструкций — большие пролеты из бетона).

    Умный совет: сначала необходимо соединить вместе все арматурные балки над траншеями фундамента. Следовательно, используйте пиломатериалы 2 × 4 через каждые 2 фута над траншеями, чтобы убедиться, что они выдержат вес арматурной конструкции.

    Арматурные балки в фундаменте

    После того, как вы правильно соединили арматурные балки, вы должны установить всю конструкцию на дно фундамента.Следовательно, вам нужно вытаскивать все доски 2 × 4 (на которых находится арматурная конструкция) одну за другой, пока арматурная конструкция не упадет в фундамент.

    Умный совет: еще раз проверьте, правильно ли выполнены соединения между арматурной конструкцией, иначе фундамент не выдержит вес дома.

    Стык арматурной конструкции

    На этом изображении вы можете увидеть крупный план стыка арматурной конструкции. Вы должны заметить, что соединение жесткое и надежно закреплено проволокой.Убедитесь, что армирующие балки правильно выровнены, так как стены будут возводиться именно над ними. Если арматурные балки не сделаны должным образом, стены вашего дома не будут поддерживаться должным образом.

    Умный совет: Во время строительства фундамента процесс должен контролироваться квалифицированным специалистом в этой области.

    Опалубка фундамента

    После того, как вы убедились, что армирующая конструкция сделана правильно и выровнена в соответствии с планом фундамента, вы должны построить опалубку, чтобы можно было заливать бетон.

    Умный совет: опалубка должна быть построена профессионально, так как при заливке бетона ей придется выдерживать огромные усилия.

    Устройство опалубки бетонного фундамента

    Опалубка

    Для изготовления опалубки фундамента необходимо использовать качественные деревянные доски 2х10 и столбы 2х4. Следовательно, вы должны прочитать планы фундамента, чтобы увидеть высоту отметки фундамента от земли.Далее вам нужно построить панели опалубки, как вы можете видеть на изображении.

    Умный наконечник: при закреплении штифтов 2 × 4 следует использовать l-образный угольник, чтобы убедиться, что они вертикальны. Заглушки необходимо закрепить через каждые 2 фута с помощью гвоздей.

    Крепление опалубки раскосами

    Чтобы закрепить опалубку, необходимо установить распорки на колышки. Следовательно, на одном конце вы должны прикрепить распорки к штифтам с помощью шурупов / гвоздей, а на другом конце вы должны вставить его в землю как минимум на 30 см.

    Умный совет: при установке опалубки необходимо использовать спиртовой уровень, чтобы убедиться, что она установлена ​​вертикально. Кроме того, если вам нужно соединить вместе несколько панелей опалубки, вы должны использовать веревочные линии, чтобы убедиться, что они выровнены.

    Крепление опалубки

    Затем, после того, как вы установили опалубку, вы должны убедиться, что она жесткая и надежно закреплена скобами. Кроме того, вы можете прикрепить внутреннюю опалубку к внешней опалубке, установив пиломатериалы 2 × 4 через каждые 2 фута, как вы можете видеть на изображении.

    Умный наконечник: для надлежащей изоляции фундамента вы можете установить листы полистирола (толщиной 4 дюйма / 10 см) по внешнему периметру траншей. Таким образом, зимой температура в помещении не упадет из-за холодного пола.

    Крепление опалубки брусом 2 × 2

    На этом изображении вы можете увидеть крупный план с опалубкой, а также с арматурными стержнями. Вы должны заметить, что балки арматуры выровнены должным образом, а опалубка отвесная и жесткая благодаря ранее установленным раскосам и колышкам.

    Строительство опалубки для фундамента — это очень серьезный проект, поэтому вам должен руководить квалифицированный специалист. Кроме того, помните, что вы должны соблюдать местные нормы и правила строительства, иначе вы подвергнете себя большой опасности.

    Помните, что наша статья носит исключительно информативный характер, чтобы вы ознакомились с процессом строительства опалубки для бетонного фундамента. Мы не несем ответственности за ваши действия и не утверждаем, что именно так следует поступать.Напротив, мы показываем вам, как мы работаем только в некоторых случаях.

    Заливка бетона в опалубку

    После того, как вы проверили жесткость опалубки фундамента и убедились, что она выровнена и вертикальна, вы должны залить бетон. Вы можете заливать бетон разными способами: вы можете приготовить его с помощью механического миксера и транспортировать его на тачке, вы можете залить его прямо из автобетоносмесителя или вы можете использовать помпу и 4-дюймовые шланги.

    Если место недоступно для автобетоносмесителя, так как заливать бетон напрямую, также необходимо арендовать помпу для бетона.После этого к помпе нужно подвести несколько шлангов, чтобы иметь доступ к опалубке. После того, как вы залили фундамент бетоном, вам нужно использовать вибратор для бетона, чтобы убедиться, что не осталось воздушных карманов. В большинстве случаев компания, поставляющая бетон, также предоставит вам вибратор для бетона, но бывают ситуации, когда вам необходимо арендовать инструмент.

    Узнайте больше о , как залить бетонный фундамент .

    Спасибо, что прочитали нашу статью о , как построить опалубку для бетонного фундамента, и мы рекомендуем вам поделиться нашим проектом с друзьями с помощью виджетов социальных сетей.

    Связанные проекты:

    Как вырыть фундамент

    Как залить бетонный фундамент

    Альтернативы бетонной опалубке | For Construction Pros

    Древесина уже много лет является опалубкой, которую выбирают подрядчики по бетону. Он относительно недорогой и простой для понимания, легкий, легко разрезаемый по размеру, а также его легко заменять и разбирать.

    Однако у деревянной опалубки есть и недостатки. Его использование ограничено, и его нельзя повторно использовать в одной работе для другой. Также известно, что деревянная опалубка впитывает воду из бетона, когда он высыхает, что снижает прочность бетонной конструкции. С другой стороны, пиломатериалы со слишком высокой влажностью могут сжимать влажный бетон и вызывать трещины при усадке.

    Эти проблемы привели к появлению сотен альтернатив опалубке — из стали, алюминия, древесины, фанеры, пластика и ткани, — которые претендуют на три преимущества: экономию времени, труда и денег.

    Опалубка — это решающий элемент бетонного строительства, поэтому выбор правильной опалубки важен для любой работы. На самом деле, правильный выбор может сильно повлиять на график, требования к рабочей силе, качество и общую стоимость проекта, — говорит Майкл Шеффер, старший менеджер по продукции Doka USA в США.

    «Опалубка, временная или постоянная опалубка, используемая для удержания влажного бетона до его схватывания, является важнейшим элементом бетонного строительства. Не менее важен выбор правильной опалубки », — отмечает Шеффер.«С годами формы для опалубки превратились из традиционной древесины, изготавливаемой вручную, в предварительно спроектированные системы, состоящие из комбинации стали, алюминия, искусственной древесины, фанеры и пластика. Эти улучшения в формах для опалубки привели к увеличению производства и безопасности на стройплощадке, с меньшими трудозатратами и с улучшением качества готовой продукции ».

    Но при таком большом количестве вариантов, как подрядчики могут выбрать правильный. Schaeffer предлагает следующие советы, которые следует учитывать при выборе системы опалубки:

    • Доступен ли требуемый материал? Производит ли этот материал поставщик или закупает его у другой компании?
    • Может ли поставщик опалубки предварительно смонтировать часть или всю опалубку перед доставкой? Это может снизить стоимость аренды, снизить трудозатраты и минимизировать требования к месту сборки.
    • Предоставляет ли поставщик услуги на месте для обучения и сокращения времени обучения опалубочной бригады?
    • Насколько безопасна установка, использование и демонтаж системы? Можно ли легко подняться на формы и встроены ли в систему точки крепления, где это необходимо?
    • Какой опыт у фирмы в работе с вашим типом проектов?
    • Предлагает ли поставщик инжиниринговые услуги? Будет ли поставщик предоставлять чертежи сборки опалубки специально для проекта или только общие чертежи системы?

    Теперь давайте рассмотрим несколько новейших альтернативных вариантов опалубки, представленных на рынке:

    Кронштейн Rapid Form

    Кронштейн Rapid Form от Innovative Concrete был разработан для замены деревянных опор при строительстве надземных перекрытий.Кронштейн обычно используется для работы с фундаментом вокруг здания, при строительстве погрузочных доков или любых работ, связанных с вертикальными работами.

    Изготовленный из стали с последующим порошковым покрытием для защиты от ржавчины, изобретатель кронштейна Боб Калбах говорит, что он устраняет трудозатраты и затраты, связанные с покупкой, компоновкой, измерением, резкой, строительством и очисткой после снятия деревянных опор. По его оценкам, традиционный процесс занимает примерно в три раза больше времени, чем скобка.

    Если плита предназначена для поворота вниз на стене, необходимо сформировать внешние края так, чтобы бетон не выходил за верхнюю часть стены. Традиционно это делается путем разрезания двух частей на четыре, которые прижимают форму к стене. Кусочки накладываются друг на друга, форма прикрепляется, а затем все скрепляется. После заливки бетона опоры снимаются и выбрасываются. Изготовленный из стали, скоба Rapid Form Bracket заменяет опоры для пиломатериалов при строительстве надземных перекрытий.Innovative Concrete

    «Почему мы платим 1200 долларов за поддон из дерева, режем все это, забираем эти куски и выбрасываем их, когда закончим. Не только это, но вы должны собрать все это. Сотни предметов собраны, а затем выброшены в мусорный бак », — спрашивает Калбах.

    Кронштейн недавно использовался при строительстве четырехэтажного офисного здания для LifeQuest общей площадью 3 675 футов по прямой. В рамках проекта требовалось 925 кронштейнов, что позволило компании сэкономить примерно 720 кронштейнов «два на четыре» при стоимости 4800 долларов.Кроме того, по оценкам подрядчика, экономия рабочей силы составит 26 800 долларов США.

    Тканевая опалубка

    Использование тканевой опалубки началось в начале 20-го -го века с бетонных архитектурных сооружений. Сегодня альтернатива опалубке постепенно набирает обороты в строительной отрасли, поскольку общественность все больше внимания уделяет устойчивости. К отрасли все чаще обращаются с просьбой снизить выбросы углекислого газа. Хотя использование дерева и / или металла не исключается полностью с помощью ткани, его можно сократить до основных компонентов, тем самым сэкономив природные ресурсы.

    Использование тканевой опалубки, такой как геотекстиль, дает несколько дополнительных преимуществ, согласно статье Роберта П. Шмитца, зарегистрированного профессионального инженера, с более чем 35-летним опытом работы в области архитектуры и строительства. Эти преимущества включают:

    • Возможность формировать очень сложные формы
    • Ткань прочная, легкая, недорогая и многоразовая
    • Улучшенная обработка поверхности и долговечность благодаря ее фильтрующему действию
    • Более эффективная и устойчивая конструкция, поскольку материал размещается только там, где это необходимо.
    • Повышенная свобода выражения дизайна, позволяющая архитекторам и дизайнерам мыслить не только о простой призматической форме.

    Шмитц отмечает, что тканевая опалубка все же имеет свои недостатки.К ним относятся:

    • Релаксация может происходить из-за сил предварительного напряжения в мембране
    • Потенциал ползучести в геотекстильном материале, который может быть ускорен повышением температуры, что может произойти во время гидратации бетона по мере его отверждения.
    • Бетон необходимо укладывать осторожно, а тканевую опалубку не сдавливать, пока бетон находится в пластичном состоянии.

    «Однако до тех пор, пока не будут разработаны новые ткани, преимущества использования геотекстиля намного перевешивают любые недостатки», — пишет Шмитц.«Кроме того, до тех пор, пока не будут разработаны стандарты и руководящие принципы для использования в системах формования сборного железобетона и монолитного бетона, этот метод формования бетона останется нишевым рынком, используемым только теми, кто достаточно смел и смел, чтобы бросить вызов статус-кво. Для практического использования проектным сообществом необходима некоторая стандартизация систем и руководство, чтобы подрядчики чувствовали себя комфортно при использовании гибкой опалубки ». Изготовленная из полиэтилена высокой плотности, Fab-Form продает свою продукцию как экологически чистую замену пиломатериалов и фанеры для формирования бетонных оснований.Fab-Form Industries

    Возглавляя внедрение в строительную отрасль, Ричард Фирн, владелец и основатель Fab-Form Industries, Ltd., разработал несколько продуктов для формования ткани, в том числе Fastfoot для непрерывных и раздвижных опор, Fastbag для раздвижных опор. , и Fast-Tube для опор и колонн.

    Изготовленная из полиэтилена высокой плотности, Fab-Form продает свою продукцию как «зеленую замену пиломатериалов и фанеры для формирования бетонных оснований».

    Force Concrete & Masonry Corporation из Пискатауэя, штат Нью-Джерси, работает с Fab-Form почти десять лет.Недавно они использовали продукт Fastfoot для создания фундамента нового Центра здоровья и спорта при Университете Рутгерса.

    У проекта были сжатые сроки — всего шесть месяцев. Поскольку Force Concrete & Masonry смогла установить огромное количество опалубки до начала заливки, они смогли залить весь бетон за один день, поддерживая выполнение проекта. Кроме того, поскольку ткань предотвращает соприкосновение бетона с деревянным каркасом, деревянный каркас можно использовать повторно и легко снимать, что еще больше увеличивает производительность труда.

    «Когда вы снимаете [формы], вы снимаете только деревянный каркас», — объясняет Билл Павлик из Force Concrete & Masonry. «Ткань адаптируется к неровной поверхности, что значительно упрощает работу. Если вы используете обычные формы, вам придется вернуться и исправить внизу или в других местах ».

    Изолированные бетонные опалубки

    Изолированные бетонные опалубки (ICF) не являются новой технологией, но их популярность снова растет. Фактически, до краха жилищного строительства в 2008 году многие дома были построены с использованием опалубки ICF — типа постоянной бетонной опалубки, которая образует внешнюю стеновую оболочку здания.Однако в последнее время альтернативная опалубка частично вернула себе популярность, поскольку растет популярность энергоэффективных и устойчивых к стихийным бедствиям домов и зданий.

    Согласно отчету Портлендской цементной ассоциации, в прошлом на жилые дома на одну семью приходилось около 70% строительства ICF по сравнению с 30% для коммерческих или многоквартирных домов. (СПС). Но использование в более крупных коммерческих зданиях, по-видимому, является растущим рынком по нескольким причинам. Главный из них — это возможность снизить потребление энергии для обогрева и охлаждения здания.Здесь показаны изолированные бетонные формы Nudura, которые отвечают требованиям современных зданий, предлагая энергоэффективный и экологически чистый вариант строительства. Nudura

    Согласно отчету PCA, по некоторым оценкам, экономия составляет 20 и более процентов. R-значение для типичного ICF составляет около 20, и стены часто могут иметь высокую воздухонепроницаемость на 10-30% лучше, чем рамы с совместимыми окнами, дверями и крышей. В результате, исходя из предположения о 100-летнем сроке службы, PCA оценивает, что один односемейный дом ICF может сэкономить около 110 тонн CO2 по сравнению с традиционным деревянным каркасным домом.

    «Это более чем компенсирует выбросы CO2, связанные с производством цемента, используемого для изготовления бетона», — говорится в отчете.

    Кроме того, ICF экономит природные ресурсы за счет отказа от деревянного каркаса конструкций. Формы также часто содержат переработанные материалы.

    OSB и фанера для бетонных опалубок — Руководство по эффективности дома

    Бетонные формы являются критически важными конструкциями при заливке бетона, но на них может приходиться почти половина стоимости проекта. Чтобы снизить накладные расходы, подрядчики стремятся формировать панели, которые выполняют свою работу и допускают многократное использование.Какой из плит OSB или фанеры выдержит эту работу?

    Фанера — лучший материал для изготовления бетонных опалубок, поскольку она сохраняет свою форму и целостность после длительного воздействия влажного бетона. Панели Cut OSB имеют свойство набухать под воздействием воды. Панели Plyform — лучший выбор, поскольку они специально разработаны для формования бетона.

    В оставшейся части статьи мы подробно рассмотрим оба строительных материала, чтобы объяснить плюсы и минусы каждого из них.

    Панели OSB: общий обзор

    OSB или ориентированно-стружечная плита — это техническая древесина, которая была создана как более доступная альтернатива фанере. Как следует из названия, древесина состоит из прядей, расположенных в определенной ориентации.

    Каждый лист OSB состоит из сжатых древесных нитей, которые прочно соединены смолой и прочным клеем. Производственный процесс включает измельчение молодых смолистых деревьев, таких как осина, тополь и южная желтая сосна, на мелкие кусочки.

    После высыхания кусочки смешиваются с клеем и синтетической смолой, образуя тонкие однородные пряди. Затем из прядей формируются толстые маты, которые горячим прессованием формуются в панели различной толщины. Ориентация прядей дает плате свое фирменное имя.

    Пряди на каждой доске расположены чередующимися слоями, идущими параллельно друг другу. В зависимости от толщины древесина OSB может иметь до 50 прядей, что делает ее сравнительно толще фанеры.

    Производственный процесс представляет собой гибрид двух передних направляющих из OSB — фанеры и вафельного картона. Вафельный картон использует тот же процесс, но имеет случайный однородный состав. В отличие от этого, деревянные детали спрессовываются в пряди, в которых используется структура многослойного ламинирования фанеры.

    Это делает OSB превосходным, но более дешевым деревянным продуктом с жесткостью и структурной прочностью фанеры. В отличие от фанеры, OSB не имеет облицовки сверху и снизу. Вместо этого верхний и задний слои вместе с краями покрыты водонепроницаемыми составами, чтобы сделать панель устойчивой к повреждению водой.

    В результате древесина OSB имеет грубый, но красивый рисунок на поверхности, так как небольшие кусочки дерева, из которых состоят пряди, видны.

    Плюсы

    • Экологичный . В отличие от фанеры, которую производят из зрелых деревьев, OSB делают из молодых смолистых, быстро созревающих деревьев. Большинство этих деревьев выращивают на фермах, что снижает воздействие на естественный лесной покров. При производстве OSB используются практически все части срубленных деревьев, поскольку древесина измельчается на мелкие кусочки.В качестве связующих веществ в OSB для внутренних работ используются экологически чистый фенолформальдегид и метилдифенилдиизоцианат.
    • Превосходная прочность на сдвиг . Перекрестное ламинирование, использование воска и клеев, сжатие при высокой температуре и давлении придают древесине OSB превосходную прочность на сдвиг. Обладая значениями сдвига, которые почти в два раза выше, чем у фанеры, OSB имеет почти вдвое большую прочность на сдвиг, чем фанера. Отчасти это причина того, что OSB используется для создания сети деревянных двутавровых балок.
    • Единообразный и последовательный .Поперечное ламинирование прядей и сжатие под высоким давлением, до 1100 фунтов на квадратный дюйм, приводит к получению плотных плит одинаковой толщины. Размещение до 50 нитей в каждой панели увеличивает их плотность, структурную прочность и несущую способность.
    • Доступны очень большие размеры . В отличие от фанеры, размер древесины OSB не ограничивается размерами дерева. Поскольку древесина измельчается на мелкие кусочки, производители могут создавать панели OSB длиной до 24 (4,8 м) футов.Высокая плотность доски гарантирует, что более длинные доски не прогнутся под своим весом.
    • Доступный . Верная своему предназначению, OSB была создана, чтобы конкурировать с фанерой по цене и прочности. Эти панели до 5 долларов дешевле фанеры, что делает их идеальными для настила крыш, обшивки и чернового пола.

    Минусы

    • Низкая устойчивость к влаге . Плиты OSB медленно впитывают воду и влагу, но еще медленнее выделяют ее.К сожалению, OSB имеет тенденцию набухать до 15% от своего первоначального размера под воздействием влаги. Неразрезанные панели OSB обладают отличной водостойкостью, но отрезанные части очень чувствительны к повреждениям водой.
    • Тяжелая . В зависимости от размера плиты OSB могут быть на 20% тяжелее фанеры. Каждая панель может иметь до 50 прядей, что делает их тяжелыми и плотными. Из-за большого веса его сложно транспортировать и устанавливать.
    • Резка нарушает целостность . Обрезные плиты OSB уязвимы для повреждения водой, что делает их непригодными для бетонных форм.Обрезанные куски разбухнут до 15% от их первоначального размера и могут испортить форму бетона по мере его схватывания.

    Фанера: общий обзор

    Фанера — это искусственная древесина, состоящая из трех или более тонких листов, слоев древесины. Слои располагаются поперечно, т.е. каждый шпон укладывается перпендикулярно следующему, а затем склеивается горячим прессом. В результате образуются толстые, плоские и прочные деревянные панели.

    Производственный процесс заключается в лущении шпона из сырого бревна на токарном станке.Бревна обрабатываются паром или погружаются в горячую воду, а затем загружаются в токарный станок, который измельчает древесину на тонкие непрерывные слои по образцу ростовых колец.

    Вот видео с подробным описанием процесса производства фанеры:

    Образующиеся в результате виниры имеют тангенциальную ориентацию волокон, так как срез следует за годичными кольцами бревна. Каждый шпон в фанере кладется перпендикулярно соседнему.

    Каждая фанерная панель имеет нечетное количество листов, чтобы обеспечить балансировку вокруг своей центральной оси.Производственный процесс делает фанерные панели исключительно стабильными, снижая при этом вероятность коробления, вздутия, усадки или деформации.

    Фанера — это экономичный строительный материал с точными размерами, который широко используется в строительном секторе для изготовления бетонных форм, систем полов, дверей и ставен. Он также используется для краснодеревщика, внутренних стен и перегородок, шкафов и офисных столов.

    Каждая фанерная панель состоит из лицевой стороны, сердечника и тыльной стороны. Лицевая сторона — это видимая поверхность, в то время как сердцевина виниров расположена между передней и задней частью.Слои скрепляются прочными клеями, содержащими фенол или карбамидоформальдегидную смолу.

    Фанера изготавливается из твердых пород, хвойных пород или их смеси. Популярные твердые породы включают дуб, клен, ясень и красное дерево, в то время как сосна, кедр и красное дерево являются обычными мягкими породами при производстве фанеры.

    Композитная фанера отличается от стандартных панелей тем, что имеет сердцевину из ДСП или массивной древесины, покрытой шпоном дерева.

    Плюсы

    • Высокие сдвиги панели .Поскольку фанера состоит из нечетного количества слоев, ее нелегко гнуть. На большинстве досок волокна шпона уложены друг против друга под углом 90 градусов, но углы могут быть разными. Некоторые виниры накладываются под углом 30 или 45 градусов для увеличения прочности панели во всех направлениях.
    • Высокая прочность конструкции . Связанный деревянный шпон придает фанере структурную стабильность дерева в дополнение к преимуществам, получаемым от перекрестного ламинирования. Поскольку зерна уложены под углом 90 градусов друг к другу, вся фанерная панель устойчива к раскалыванию и не сколется при забивании кромок.Фанерные плиты имеют более высокое соотношение прочности к весу по сравнению с натуральным деревом, что делает их идеальными для перегородок, стен и полов.
    • Универсальный . В отличие от натурального дерева, фанеру можно изготовить по индивидуальному заказу, чтобы она соответствовала любым строительным требованиям. Каждый шпон может иметь толщину от нескольких миллиметров до нескольких дюймов. Количество слоев в панели варьируется от трех до семи, и прочность панели улучшается с увеличением количества слоев.
    • Ударопрочный .Фанера приобретает свою прочность на разрыв за счет поперечного ламинирования шпона. Поперечное расположение помогает распределять усилие по большой площади поверхности и уменьшать растягивающее напряжение. Это позволяет фанерным панелям в течение короткого времени выдерживать вес, вдвое превышающий заданный, без коробления и разрушения. Эта уникальная способность имеет решающее значение при сильном ветре или сейсмической активности.
    • Влагостойкость . Фенол или карбамидоформальдегидная смола в качестве клея делает фанеру устойчивой к влажности и влаге.Слой лака или краски дополнительно способствует устойчивости к повреждению водой. Морская фанера специально предназначена для наружного применения, в том числе для строительных навесов, бетонных опалубок и морского строительства. Перекрестное ламинирование предохраняет виниры от расширения, сжатия или деформации под воздействием воды или высоких температур.
    • Изоляционная способность . Фанера обладает отличной звуко- и теплоизоляцией, что делает ее предпочтительным материалом для потолков, полов, облицовки стен и кровли. Это доступный способ снизить затраты на отопление и охлаждение.

    Минусы

    • Выбрасывает ЛОС . Летучие органические соединения или ЛОС являются раздражителями, вредными для здоровья человека. Они раздражают глаза, нос и горло, вызывают тошноту, затрудненное дыхание и представляют опасность для центральной нервной системы.
    • Мягкие пятна . Некоторые фанерные плиты часто имеют мягкие участки, когда отверстия от сучков на соседнем шпоне перекрываются, что приводит к ослаблению конструкции. Такие слабые места могут привести к потере целостности листа и изгибу, если он используется для несения нагрузки.
    • Дорогостоящая . Фанера — одна из самых дорогих древесных пород. Стандартный лист размером 4 x 8 футов (1,2 x 2,4 м) стоит около 10 долларов, в то время как плита OSB аналогичного размера стоит 6 долларов. Толстые фанерные плиты трудно резать, и их лучше доверить профессионалам, что еще больше увеличивает стоимость.

    Какой выбрать?

    Фанера — лучший вариант при повторном использовании бетонных форм, поскольку они быстро сохнут, а вода не повреждает структурную целостность.

    Древесина OSB

    , особенно в распиленном виде, не выдерживает воды и влаги и, скорее всего, разбухнет. В результате это годится только для разового проекта, а не для повторного использования бетонных форм.

    Для достижения наилучших результатов лучше всего использовать Plyform, фанеру, разработанную для формования бетона.

    Заключение

    Обычно и OSB, и фанера могут использоваться в бетонных формах, но фанера — лучший вариант для формования бетона.Фанера — лучший выбор; его структура не разрушается при постоянном контакте с водой. Панели быстро впитывают влагу и так же быстро сохнут.

    Древесина OSB медленно впитывает воду, но дольше сохраняет влагу, что приводит к набуханию. Воздействие воды нарушит структурную целостность платы, что сделает невозможным ее повторное использование.

    Ссылки по теме:

    7 фактов о бетонных формах

    Фото: istockphoto.com

    Наливной бетон — это вязкий раствор, для правильного схватывания которого может потребоваться до 48 часов. Во время схватывания бетон должен находиться в конкретной форме. Бетонные формы или опалубка — это вспомогательные материалы или формы, которые используются при работе с бетоном. Они также определяют окончательную форму бетона, потому что жидкость принимает форму емкости для него.

    Однако не любой материал может использоваться в качестве бетонной формы, поскольку опалубка должна выдерживать вес и форму бетона.Чтобы опалубка была полезной, она должна иметь прочные стыки для предотвращения утечек, жесткую конструкцию, чтобы она не прогибалась и не ломалась под весом бетона, а также ее можно использовать с горизонтальными и вертикальными распорками. Продолжайте читать, чтобы получить более подробную и важную информацию о том, как использовать конкретные формы.

    Связано: Цемент против бетона: случай ошибочной идентичности

    Фото: istockphoto.com

    1. Бетонные формы необходимы для обеспечения правильного схватывания бетона во время строительного проекта.

    Бетон регулярно используется в строительных проектах. Например, его можно заливать для создания опор для забора или ворот или в качестве фундамента для нового сарая. Однако при первоначальном замешивании бетона это не жесткий состав, способный сохранять форму без посторонней помощи. Это густая вязкая жидкость, которую трудно смешать, и с ней трудно обойтись без бетонных форм.

    Бетонная форма или опалубка — это опора или форма, в которую заливается бетон. Временная или постоянная опалубка имеет форму, которую пользователь хочет, чтобы бетон принял, когда жидкий бетон начнет высыхать.

    Фото: istockphoto.com

    2. Древесина является наиболее часто используемым материалом для опалубки.

    Для изготовления опалубки используется несколько различных материалов, но чаще всего используется древесина. Это связано с тем, что древесина является рентабельной, легкой, прочной и гибкой, позволяя бетону сдвигаться во время схватывания, не отламываясь и не создавая нагрузок на опалубку.

    Для достижения наилучших результатов приобретите деревянную опалубку, с которой легко работать, она легкая и тщательно просушивается.Кроме того, убедитесь, что на древесине нет свободных узлов, которые могут выскочить и позволить влажному бетону просочиться через отверстие. Хотя есть вероятность того, что деревянная опалубка покоробится, если впитает воду из бетона, этот эффект можно ограничить, обработав деревянные формы герметиком.

    Фото: istockphoto.com

    3. Хотя древесина является наиболее распространенной, существуют и другие материалы, которые используются для изготовления бетонных форм, в том числе сталь, фанера и стекловолокно.

    Помимо древесины, для изготовления бетонных опалубок используется еще несколько распространенных материалов.Сталь регулярно используется в тяжелом гражданском строительстве для создания тонких стальных пластин, которые можно удерживать вместе с помощью зажимов или креплений для поддержки широких бетонных проектов. Этот прочный материал дороже древесины, но он также прочнее и может быть использован повторно или продан.

    Другой тип материала, используемого для изготовления опалубки, — это фанера, связанная смолой. Эти листы фанеры обычно прикрепляются к деревянным каркасам для создания больших недорогих бетонных форм. Однако фанера менее прочна и редко используется повторно.Стекловолоконные бетонные формы лучше всего подходят для проектов с криволинейными поверхностями, хотя они дороги и часто требуют индивидуального заказа.

    Связано: Фанера 101

    Фото: istockphoto.com

    4. Хорошая бетонная опалубка должна быть прочной и легкой с жесткой конструкцией, сохраняющей свою форму при нагрузках.

    Чтобы бетонная опалубка подходила для строительного проекта, она должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать вес бетона без проскальзывания, трещин и изгибов.Любое существенное повреждение опалубки позволит бетону вылиться или может просто испортить намеченную форму, если бетон частично затвердеет.

    Однако бетонные формы также могут быть изготовлены из легкого материала, которые используются без значительных физических усилий со стороны пользователя. Древесина и фанера — отличные примеры материалов, которые являются прочными, гибкими и относительно легкими, но при этом достаточно жесткими, чтобы бетонные формы сохраняли ту же форму, что позволяет бетону принимать желаемую форму.

    Фото: istockphoto.com

    5. Бетонные формы необходимы для создания высококачественного бетона, но при тщательном планировании, измерении и резке пользователи могут сэкономить на общей стоимости опалубки.

    Многие люди либо не знают о бетонных формах, либо не хотят платить за древесину или фанеру для установки опалубки, потому что дополнительные расходы слишком высоки. К сожалению, без опалубки строительные работы могут пойти наперекосяк, в результате чего бетонная плита для нового сарая или мастерской останется неровной и ее трудно использовать в качестве опоры.Итак, хотя отказываться от бетонных форм — плохая идея, есть способы сэкономить на стоимости этих материалов.

    Тщательно спланируйте проект, чтобы части опалубки можно было повторно использовать для создания нескольких секций. Также рекомендуется ограничить количество тонких секций, чтобы не тратить впустую небольшие куски древесины или фанеры. За счет уменьшения количества разрезов, которые необходимо сделать в бетонных формах, в целом требуется меньше древесины или фанеры. Однако пользователям следует иметь в виду, что при этом опалубка обычно стоит около 1 доллара.10 на квадратный фут бетонной площади, округлый или контурный каркас, как правило, дороже.

    Связано: Как: Резать бетон

    Фото: istockphoto.com

    6. Одним из преимуществ использования стали является долговечность, которая позволяет использовать ее повторно и даже перепродавать для экономии от стоимости проекта.

    Первоначальные затраты и навыки, необходимые для изготовления железобетонных форм, выше, чем для древесины или фанеры.Благодаря впечатляющей прочности, долговечности и упругости стали, железобетонные формы можно использовать в различных проектах без повреждений. Для компаний или независимых профессионалов, которые регулярно работают с бетоном, это способ сократить расходы на проект.

    Домашние мастера также могут извлечь выгоду из долговечной прочности и гибкости железобетонных опалубок, используя эту опалубку более чем в одном проекте. Если стальная опалубка просто хранится в гараже, подумайте о продаже ее другому заядлому мастеру.Профессионал также может быть заинтересован в выгодной цене на использованные бетонные формы, которые помогут снизить общую стоимость проекта.

    Фото: istockphoto.com

    7. Опалубка помогает обеспечить правильное схватывание бетона, поэтому она необходима для ряда проектов, включая строительство забора, установку ворот, заливку фундамента и строительство дома.

    Существует множество различных строительных проектов, в которых используется бетон, и для большинства из них требуется опалубка определенного типа, чтобы бетон схватывался согласно плану.Цели могут варьироваться от выполнения нескольких простых шагов, ведущих к крыльцу, до заливки сложного фундамента для изготовления изоляционных бетонных форм для дома. Изоляционные бетонные формы — это, по сути, бетонные стены, которые залиты между двумя слоями изоляционного материала, чтобы создать прочный и изолированный фундамент.

    Другие распространенные применения бетонных опалубок включают заливку простой бетонной плиты, которая служит фундаментом для сарая или мастерской, закрепление столбов забора или ворот в земле с помощью бетонного основания или изготовление простой брусчатки для двора. с неглубокой формой для опалубки.

    Связано: Как отремонтировать бетонные ступеньки

    Фанерная опалубка — преимущества, типы и применение

    Фанерная опалубка — это легкая, прочная и экологичная система, обеспечивающая высокое качество бетонной поверхности. Его готовят путем совмещения трех специально подготовленных слоев друг на друге. Фанерная опалубка применима там, где большая поверхность должна быть покрыта легким и прочным материалом. Он особенно предпочтителен в формах, подготовленных для заливки бетона в конструкции.Обычно фанерные плиты изготавливаются из березы, тополя, ели или сосны, но производители фанеры в разных частях мира используют разные материалы. Хотя тип используемой фанеры важен, реальная возможность повлиять на конечный результат бетона — это тип покрытия: пленка, которая наносится на поверхность фанеры.

    Фанерные панели с суперпокрытием, используемые в проектах

    Преимущества фанерной опалубки

    Фанера обладает естественным свойством впитывать влагу, что приводит к эффекту губки.Это вызывает движение панелей, влияет на вес и механические свойства материала, в конечном итоге влияя на его жизненный цикл. В его достоинства входят —

    • Обеспечивает высококачественную бетонную поверхность.
    • Благоприятное соотношение веса и прочности.
    • Минимальный прогиб из-за собственной жесткости.
    • . его поперечно-ламинированная структура.
    • Легко обрабатывать и фиксировать с использованием стандартных методов обработки и крепления
    • Легко обрабатывать на месте
    • Хорошая химическая стойкость
    • Доступен широкий выбор различных накладок и размеров
    • Фанера имеет экологическое значение.
    Опалубка фанерные плиты, используемые в строительстве

    Различные типы фанерных панелей опалубки

    Панели обычно используются двумя способами: как формовочные панели или как формовочные вкладыши.Формовочные панели не только придают бетонной поверхности желаемую текстуру и рисунок, но также обеспечивают структурную прочность и жесткость, позволяющие удерживать свежий бетон на месте. Формовочные вкладыши могут импортировать в бетон только желаемую текстуру и узор; несущая панель несет нагрузку бетона. Есть разные типы

    Фанера ламинированная

    Ламинированная фанера — это широко используемые панели. Поверхностная пленка — бумага, пропитанная клеем / смолой. Пленочная фанера для опалубки обладает повышенной устойчивостью к истиранию, проникновению влаги, химикатов, насекомых и грибков.У них гладкая гигиеничная, легко моющаяся поверхность

    Фанера HDO

    Формовочные панели

    HDO представляют собой верхний слой с высокой плотностью, который имеет большее количество смолы в верхнем слое; их поверхности тверже и непроницаемы для воды и ударов, чем панели, образующие MDO. При использовании HDO Plyform ..

    можно ожидать большего количества применений и более гладкой отделки поверхности бетона.

    Фанера МДО

    MDO означает оверлей средней плотности, который намного лучше / дороже, чем поверхностная пленка для обычной ламинированной фанеры.Качественная поверхность бетона обусловлена ​​способностью MDO маскировать дефекты и уменьшать перенос текстуры древесины на бетонную поверхность. Результатом использования верхнего слоя средней плотности является однородный цвет и гладкая поверхность, идеально подходящая для окраски или покрытия.

    Фанера облицованная шпоном

    Фанера, облицованная шпоном, является самой дешевой из трех. Чтобы легко использовать опалубку, люди будут напечатать своего рода клей / масло на лицевой / обратной стороне фанеры для опалубки, облицованной шпоном, во время производства.

    Специальная фанера

    Также доступны формовочные панели из специальной фанеры с запатентованными накладками e. Накладные материалы включают ламинированный пластик, эпоксидную смолу, металл и пластик, армированный стекловолокном (стекловолокно). Накладки из металла и стекловолокна также могут добавить панели жесткости и прочности. Пользователи этих патентованных панелей должны проконсультироваться с производителем для получения технических характеристик и рекомендаций по обработке поверхности.

    Форма фанеры Сорта и категоризация

    Plyform изготавливается из фанеры с классификацией внешней связки и ограничивается некоторыми породами древесины и сортами шпона для обеспечения высоких характеристик.Продукция, имеющая этот конкретный идентификатор, доступна в трех основных классах: Plyform Class I и Structural I. Plyform. Каждый может быть заказан с покрытием высокой или средней плотности с одной или обеих сторон.

    Применение фанерной опалубки

    Фанерная опалубка — это широкий спектр экономичных и простых в изготовлении систем строительной опалубки. Сферы его применения обсуждаются ниже.

    Стенка и колонна

    Фанерная опалубка используется в стенах и колоннах бетонной конструкции различной формы.Они используются в различных формах, таких как каркасная система, система площадей, система боковой поддержки, система с грузоподъемным каркасом, круглая система, система колонн, система колонн и т. Д.

    Плиты

    Опалубка из фанеры бывает разной формы. Они используются в различных формах, таких как перекрытия, опалубка столов перекрытий, опорные балки и т. Д.

    Использование инфраструктуры

    Для инфраструктурных проектов, таких как туннели и мосты, процесс строительства является фактором, существенно влияющим на выбор фанерных листов.Когда важен непрерывный поток и планируется многократная заливка бетона, фанерный материал должен быть прочным. Поэтому используются индивидуальные фанерные опалубки. Он используется в различных формах, таких как подъемная опалубка крана, платформа шахты, сконфигурированная туннельная система, индивидуальные стальные формы и т. Д.

    Многослойная фанерная опалубка для перекрытий и колонн

    Заключение

    Фанерная опалубка используется для опалубки или заливки бетона в формы. Благодаря своим свойствам фанера устойчива к атмосферным воздействиям и не прилипает к бетону.Построенный из тонких слоев древесины, склеенных вместе, он может быть очень прочным и, следовательно, вряд ли расколется. Он идеально подходит для наружного применения. Он обладает высокой устойчивостью к влаге, деформации, гниению и растрескиванию.

    Изображения- metsawood.com, ulmaconstruction.com, gbmitaly.com

    Как предотвратить прилипание бетона к дереву | Домашняя страница Руководства

    Майком Мэтьюзом Обновлено 14 декабря 2018 г.

    Специалисты в области строительства обычно используют фанерные панели в качестве формующих форм при заливке бетона для фундамента нового дома.Если деревянные формы были обработаны антиадгезивом, вы легко сможете их вытащить после высыхания бетона. При установке нового тротуара или патио мастер может залить бетон между формами 2 на 4, но для достижения наилучших результатов предварительно обработайте древесину так же, как это делают профессионалы.

    Разделительные агенты на масляной основе

    В свое время профессиональные строители создавали свои собственные разделительные агенты на масляной основе, используя такие материалы, как дизельное топливо, мазут для отопления дома и минеральное масло, чтобы предотвратить прилипание бетонной смеси к дереву.Сегодняшние домостроители часто выбирают стойкую к прилипанию фанеру или панели OSB, предварительно обработанные на лесопилке запатентованными химическими смесями, которые могут включать парафин, минеральное масло и льняное масло. Некоторые подрядчики по бетону продлевают срок службы фанеры, устойчивой к прилипанию, с помощью нового покрытия из коммерческого антиадгезива или льняного масла, разбавленного растворителем.

    Барьерные агенты на водной основе

    Разделительные агенты на водной основе также могут препятствовать прилипанию бетона к древесным формам и, в отличие от формул на масляной основе, они делают это, не выделяя в воздух высокие уровни летучих органических соединений.Химические вещества, выделяющие ЛОС, строго регулируются в некоторых регионах, поскольку они способствуют образованию атмосферного смога. Коммерческие разделительные агенты на водной основе производятся из материалов растительного происхождения и с меньшей вероятностью обесцвечивают поверхность бетона. Обычные растительные масла могут служить той же цели, если наносятся в два или три последовательных слоя.

    Реактивные разделительные агенты

    Химически активные разделительные агенты вступают в реакцию со щелочностью бетона, предотвращая прилипание бетона к деревянным формам и формам.Коммерческие продукты этого типа состоят из жирной кислоты и мыльного поверхностно-активного вещества, которые вступают в химическую реакцию с бетоном, помогая создать чистую, неокрашенную бетонную поверхность с гладкими краями. В то же время они создают свою собственную тонкую химическую мембрану, которая блокирует проникновение бетона в поры древесины.

    Решения «Сделай сам»

    Множество обычных бытовых товаров помогут предотвратить прилипание бетона к дереву. В большинстве случаев вы можете предотвратить прилипание бетона к форме, нанеся на древесину карнаубский воск, но только при температуре выше 50 градусов по Фаренгейту.В качестве другого домашнего решения нанесите на древесину два-три слоя домашнего минерального масла — первые слои служат в качестве герметика для древесины, а последний слой — в качестве смазки, но перед заливкой бетона сотрите излишки масла.

    7 вещей, которые вы должны знать о бетонной опалубке

    Опалубка в бетонном строительстве, также называемая опалубкой, представляет собой конструкционную форму, в которую заливается и затвердевает свежий бетон. Вот что следует знать о бетонной опалубке:

    1) Опалубка составляет до 25% стоимости конструкции

    Строительство бетонной опалубки — непростое дело; это требует времени и может стоить до 25 процентов от общей стоимости конструкции.К счастью, раздетую бетонную опалубку можно использовать повторно, чтобы сократить время и затраты. Многоразовые формы известны как «панельные формы», в то время как одноразовые бетонные формы называются «стационарными».

    2) Древесина — самый распространенный опалубочный материал

    В различных секторах строительства древесина является наиболее распространенным материалом для бетонной опалубки. Древесина должна быть хорошо выдержанной, легкой, легко обрабатываемой и без неплотных сучков. Обратной стороной использования деревянной опалубки для бетона является то, что она будет коробиться, но нанесение водной обработки на поверхность дерева может помочь уменьшить этот эффект.

    3) Сталь, фанера и стекловолокно также используются в опалубке

    Помимо дерева, бетонная опалубка может быть сделана из стали, фанеры и стекловолокна. Эти материалы можно использовать по отдельности или вместе.

    Самым распространенным типом бетонной опалубки, применяемой в тяжелом гражданском строительстве, является стальная! Стальная опалубка состоит из панелей, созданных из тонких стальных пластин, которые укреплены по краям небольшими стальными уголками. Панели удерживаются вместе с помощью зажимов или болтов и гаек и могут производиться в больших количествах любой формы и размера.Стальная опалубка более прочная, долговечная и долговечная, чем деревянная, она не дает усадки и деформации.

    Опалубку также можно изготавливать из листов фанеры, склеенных смолой. Листы крепятся к деревянным каркасам и составляют панели опалубки. Стоимость фанерной опалубки сопоставима со стоимостью деревянной опалубки, а иногда может быть дешевле.

    Стекловолокно из сборного железобетона и алюминия используется в монолитных конструкциях, таких как плиты или проекты с криволинейными поверхностями.

    4) Хорошая опалубка — прочная, но легкая

    Хорошая опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать все виды нагрузок, но при этом она должна быть как можно более легкой. Опалубка должна быть жесткой и закрепленной как по горизонтали, так и по вертикали, чтобы сохранить свою форму. Точно так же стыки в опалубке должны быть герметичными и опираться на прочное основание.

    5) Снижение стоимости опалубки

    Хотя опалубка составляет значительную часть стоимости конструкции, эти затраты можно снизить.В целях удешевления опалубки:

    • План здания должен включать минимальное количество изменений размеров помещений, чтобы опалубку можно было использовать повторно.

    • В конструкции здания должно использоваться как можно меньше тонких секций.

    • Минимум распиловки и резки деревянных деталей должен производиться таким образом, чтобы материал можно было использовать многократно

    • Опалубку иногда можно снять раньше

    Быстротвердеющий цемент, теплая погода и легкие условия нагружения позволяют быстро снять опалубку.Опалубку нельзя снимать до тех пор, пока весь бетон не сможет выдержать, по крайней мере, вдвое большую нагрузку и давление, которым должна подвергаться конструкция. Независимо от того, когда опалубка снимается, ее всегда следует снимать постепенно, чтобы нагрузка медленно передавалась на бетон.

    7) Возможна перепродажа стальной опалубки

    Благодаря своей прочности и долгому сроку службы, бетонная опалубка из стали широко используется на рынке. Перепродажа бетонной опалубки после проекта — отличный способ для подрядчиков заработать деньги.Кроме того, покупка бывшей в употреблении и излишков опалубки для проекта также является отличным способом для подрядчиков сэкономить деньги.

    КУПИТЬ И ПРОДАВАТЬ НА EIFFEL TRADING

    В дополнение к бетонной опалубке , на онлайн-рынке Eiffel Trading можно найти широкий ассортимент бетонного оборудования, в том числе консольных кронштейнов и стрелы для укладки бетона . Кроме того, наши запасы использованных материалов колеблются от использованных барьерных стен до использованных и избыточных шпунтовых свай , и всего, что между ними.

    Все наши объявления постоянно обновляются, но если вы не видите то, что ищете, создайте объявление в розыск бесплатно .

    Готовы продать подержанную тяжелую технику или строительные материалы? Разместите свои продукты сегодня бесплатно на онлайн-торговой площадке Eiffel Trading.

    1 2 3