Опалубка из фанеры для фундамента своими руками: Опалубка из фанеры своими руками: советы и рекомендации

Опалубка из фанеры своими руками: советы и рекомендации

Опалубка из фанеры

Строительство фундамента содержит в себе множество попутных работ, которые все вместе и обеспечивают возведение прочного основания заданных параметров. При этом, в современном строительстве используется такое большое разнообразие методик работы, что подобрать оптимальный вариант можно совершенно для любого проекта и случая. Возводимая опалубка из фанеры для фундамента своими руками является одним из тех вариантов, который обеспечивает достижение высокой эффективности при минимальных финансовых вложениях.

Простая опалубка для фундамента из фанеры для кого-то может показаться нерациональным способом создания фундамента. Такое мнение распространено, но слабо обосновано. При точном соблюдении методики строительства удается достигать прекрасных результатов в организации возведения объекта.

Опалубка для фундамента из фанеры

Делаем опалубку из фанеры для фундамента

Проектирование здания и сооружения начинается с тщательного анализа технических характеристик участка застройки и будущих параметров строения. В частном домостроении преобладает ленточный и свайно-ленточный фундамент. Эти разновидности оснований обеспечивают достижение оптимальных технико-эксплуатационных характеристик при доступных вложениях. Одним из ключевых этапов возведения такого фундамента является сборка и установка опалубки. Именно эта незатейливая конструкция определяет не только внешний вид основания, но и его технические параметры, в том числе прочность и надежность. Поэтому к опалубке подходят с особой внимательностью. В строительных магазинах сейчас предлагается широкий выбор материалов, из которых может быть собрана опалубка. Одним из распространенных вариантов является листовая фанера. Этот тип материала обеспечивает пользователя несколькими важными особенностями, которые окажутся ценными для производства работ:

Листовая фанера в качестве опалубки

1. Поверхность фанеры отличается высокой гладкостью и ровностью с полным отсутствием шероховатостей – это оптимально для заливки бетонной смеси.
2. Фанера устойчива к влаге и сохраняет свою структуру при контакте с влажными смесями.
3. Простой монтаж такой опалубки из фанеры помогает ускорить и упростить проведение всего строительства.
4. Снижение риска деформирования элементов конструкции опалубки в процессе заливки бетона.
5. Сокращение сроков производства работ.

Выбор фанеры для изготовления опалубки

Перед тем, как сделать опалубку из фанеры своими руками, важно точно изучить предлагаемые на рынке варианты материала, потому что сейчас в строительстве представлено большое разнообразие моделей. Съемная опалубка из фанеры и несъемный вариант опалубки из фанеры могут выполняться из разных видов листового материала. В общем виде, можно выделить следующие разновидности фанер для основания:

1. Хвойная фанера. Популярна для однократной заливки и является одним из лидеров среди подобных материалов. Гибкая и прочная структура обеспечивает достаточное сопротивление при увеличении объема бетона по мере застывания.
2. Особая влагостойкая фанера. Этот вариант оптимален для многоразового использования, так как после установки и прохождения всех циклов застывания бетонной смеси листы сохраняют прочность и не накапливают влагу в своей структуре.
3. Ламинированная фанера для опалубки. Этот вариант разработан специально для выполнения фундаментных работ. Лист покрыт особым защитным слоем, к которому не пристает цемент. Так гарантируется простота демонтажа и многократность применения.

Также листовая фанера широко различается по размерам используемых листов. Обычно в домостроении применяют габариты 2440 на 1220 миллиметров. При необходимости можно сделать меньшие листы – фанера легко нарезается и можно создавать какие угодно конструкции.

Толщина листа выбирается в зависимости от индивидуальных характеристик конкретного проекта.

Для того, чтобы опалубка обеспечила высокую эффективность своего применения, ее можно дополнительно обработать специальными водостойкими клеями. Так гарантируется улучшенное сопротивление негативному воздействию бетона. Таким образом, современные строители имеют в распоряжении большой ассортимент заводской фанеры, которая разработана специально для установки каркаса под заливку монолитного основания. Применение такого подхода к возведению фундамента имеет много практических достоинств, которые и определяют его растущую популярность. Использование особой фанеры для фундамента является примером оптимизации строительного процесса.

Сборка опалубки из фанеры своими руками

Фанера для фундамента становится неплохим решением. Этот конструктивный элемент помогает достичь желаемого результата при сниженных затратах. Изготовление опалубки из фанеры не такое сложное, хотя требует соблюдения определенных обязательных правил. Следование таким рекомендациям обеспечивает выход на желаемую прочность и эффективность основания.

Процесс сборки опалубки не слишком отличается от стандартного и известного всем. Задача – собрать прочную конструкцию геометрически правильно и обеспечить достаточную прочность для фиксирования бетонной смеси. Это своеобразная форма будущего основания и следует обеспечить ее точность и прочность.

Опалубку устанавливают на предварительно подготовленную поверхность земельного участка. Для этого пятно застройки расчищают, планируют и срезают плодородный горизонт. После этого на участке выполняется комплекс геодезических работ, который преследует цель точное определение положения проектных точек на местности. Вынос поворотных точек будущего основания может осуществляться с точностью до 1 миллиметра.

Толщина фанеры для опалубки подбирается в прямой зависимости от технических характеристик создаваемого строения и особенностей конкретного участка.

Сборка самой опалубки из листовой фанеры осуществляется по определенным правилам.

Прежде всего, необходимо точно представлять, что такое опалубка и как она должна выглядеть. При сборке конструкции из фанеры нужно сделать опорные листы по обеим сторонам траншеи. На всех участках, где будет заливаться бетонная смесь, устанавливают опалубку, причем расстояние между бортами должно быть примерно одинаковым.

Собираем опалубку из фанеры

Чтобы сохранить геометрическую точность монтируемой опалубки используют распорки и перемычки различной величины. Чтобы листы сохраняли созданную форму, конструкцию соединяют прочными стальными шпильками. Для их установки в листах фанеры создают специальные отверстия минимального диаметра. Стенки отверстий покрывают олифой – так обеспечивается их долговечность и надежность.

Опалубка фундамента из фанеры имеет еще одну особенность – для сохранения одинакового расстояния между двумя сторонами траншеи (то есть для обеспечения одинаковой толщины будущего основания) между листами по всему периметру устанавливают деревянные бруски.

Соблюдение всех норм для фиксации листов опалубки в единую конструкцию гарантирует точность заливки бетона. При этом, разобрать конструкцию также просто – достаточно раскрепить листы фанеры (они скручиваются стальными шпильками с гайками).

При сборке опалубки из фанеры особое внимание уделяется надежности конструкции. Так, для высокого основания делают не только направляющую перемычку снизу и сверху, но и пропускают опорную перекладину в центральной части листа. Угловые точки фиксируют саморезами и специальными уголками. Все соединительные элементы монтируются снаружи – внутренняя часть должна оставаться гладкой и не должна иметь даже минимальных ямок из-за гаек и болтов.

Между листами фанеры неизбежно формируются щели, которые могут привести к протеканию бетонной смеси. Поэтому перед заливкой и в процессе работ постоянно следят за образованием таких просветов, оперативно их заделывая.

Перед тем, как сделать опалубку из фанеры, рекомендуется проконсультироваться со специалистами. Так вы обезопасите себя от досадных ошибок и создадите фундамент необходимых параметров.

Опалубка для фундамента из фанеры своими руками: фото инструкция, технология монтажа

Опалубка под фундамент – важный этап при сооружении дома. Неправильно сконструированная, она может привести к появлению дефектов в основании сооружения. Сборная опалубка из фанеры часто используется в виду ее дешевизны и доступности.

Оглавление:

1. Свойства и особенности
2. Какую фанеру использовать
3. Сборка своими руками
4. Установка

Характеристики

Кроме досок с брусьями, для конструкций, удерживающих бетонный раствор и формирующих фундамент, используется фанера. Будь то качественные или второсортные, доски имеют некоторые недостатки. По сравнению с ними опалубка из фанеры легче, занимает немного места при хранении, транспортировке, технология ее монтажа проще. Основание здания будет создано с меньшими затратами.

Фанерная опалубка имеет такие достоинства:

• легкий вес;
• удобно хранится, перевозится;
• проще самостоятельно собирать/разбирать, монтировать, обрабатывать. Нет необходимости сбивать элементы в тяжелые щиты, как в случае с досками;
• при правильном монтаже, установив подпорки через каждые 60–100 см, опалубка, а, соответственно, и будущее основание дома, не деформируется;
• листы образуют ровную, гладкую поверхность без стыков. Не требуется дополнительное выравнивание, шлифовка. Лист фанеры представляет собой уже готовый ровный щит;
• конструкцию легко подогнать под нужные размеры прямо на месте строительства;
• пригодна для использования несколько раз – главное ее очистить, правильно высушить. Ламинированная или влагостойкая фанера выдержит много циклов эксплуатации.

Недостатки. Обычная фанера все-таки в большей степени подвержена повреждениям, чем доски. Но опалубка делается из достаточно толстого материала. В рабочем состоянии она деформируется (изгибается) от тяжести бетонной заливки только в том случае, если неправильно установлены подпорки.

Бакелитовые листы для опалубки выдерживают 100 и больше циклов использования. Они дорогие и не окупают себя, поэтому в частном строительстве чаще применяется простая влагостойкая фанера или обычная из хвойных и других пород дерева. Опалубка из фанеры сооружается проще, чем из досок. Для самостоятельного строительства, под основание дома имеет смысл брать именно простой недорогой материал.

Фанера под опалубку – сосновая или хвойная – прослужит около 30–35 циклов; ламинированные или влагостойкие листы – 50–55.

После использования конструкция разбирается. Щиты очищаются, просушиваются, используются повторно на ином объекте.

Как выбрать материал

Если перед застройщиком стоит выбор – доски или фанера — тут однозначно следует отдать предпочтение последней. Такая съемная опалубка дешевле, а также намного удобнее в использовании. Можно купить обычную, ламинированную или крашенную.

Всегда следует обращать внимание на срезы листов. Если они не обработаны, то их нужно самому покрасить гидрофобной краской или замазать клеем, который после высыхания становится стойким к воде. Это исключит попадание влаги внутрь и поможет избежать расслаивания.

При выборе материалов руководствуйтесь следующими советами:

• Не стоит покупать высококлассную фанеру, которая используется для мебели — для опалубочных работ своими руками это не имеет смысла. Вполне подойдет ФБА, ФСФ.
• Для сложных поверхностей – лестничных маршей, круглых конструкций, криволинейных переходов – создается фигурная съемная опалубка. Это еще одно преимущество фанеры, поскольку из досок сложные конструкции сделать очень непросто.
• Оптимальные параметры листов: 1220х2440 мм, толщина – от 10 до 21 мм. Покупая их, нужно ориентироваться на высоту заливки.

Процесс создания опалубки

Под фундамент роют траншеи, подготавливают почву, создают подушку из слоев щебенки, песка. Далее составляют чертеж, на котором намечается ширина, длина, схема конструкции.

Перечень необходимых инструментов:

• фанера 1220х2440 мм и толщиной 10–21 мм. Используют материал и других размеров, в зависимости от высоты бетонной заливки;
• рейки 50х50. Ими будут крепиться щиты;
• шпильки стальные М10х300 мм с гайками;
• уголки, саморезы, гвозди;
• проволока;
• уровень для проверки ровности установленной конструкции;
• рулетка;
• линейка, карандаш для разметки;
• столярный инструмент.

Этапы

Установка опалубки своими руками подразумевает уже готовую разметку и траншеи под фундамент. Остается лишь правильно смонтировать и закрепить фанерные стенки, чтобы масса бетона не распирала их. Чертеж будущей конструкции сделает эту работу проще.

Листы распускают на меньшие сегменты, если это необходимо. Они должны быть немного большей высоты чем заливка (на 10–15 см). По длине их подгоняют на месте, разрезая обычной пилой. Срезы покрывают водостойкой краской или клеем. Опалубка изнутри обрабатывается олифой, чтобы к ней меньше прилипал раствор. К ламинированной фанере бетон не липнет, поэтому ее легче очистить после использования.

Итак, чертеж создан, листы подготовлены и подогнаны под размеры траншей. Далее, съемная опалубка монтируется.

Шляпка крепежного элемента должна быть изнутри – так опалубка при демонтаже не будет цепляться выступающими частями крепежа за бетон.

Листы выкладываются на ровной поверхности и скрепляются между собой рейками. Крепление осуществляется шпильками или гвоздями. В первом случае под крепежные элементы в листе и рейке высверливают отверстия сечением 10 мм. В отверстие вставляется отрезок пластиковой трубки такого же диаметра, и шириной равной ширине листа – так шпильку потом будет легче вынуть. Щиты устанавливают по периметру траншей параллельно друг к другу.

Нужно 2–3 ряда реек. Они размещаются вверху и внизу вдоль щитов. Если фундамент высокий, крепят еще одну рейку посредине. Далее, шпильки вставляются, фиксируются гайками. По углам опалубка скрепляется саморезами, угловыми скобами, или досками. Все элементы крепления располагают с наружной стены конструкции, так чтобы поверхность листа внутри была гладкой, гвозди забиваются изнутри, загибаются снаружи.

Инструкция по установке

• щиты готовы – конструкцию размещают по периметру траншей;
• между стенами фанеры выставляют деревянные бруски, тем самым регулируя необходимую ширину опалубки под фундамент;
• щели в щитах заделывают;
• для защиты от распирания сверху надевают хомуты – П-образные конструкции из досок. Снаружи вбивают в грунт колышки или подпорки через каждые 60-100 см. Если хомутов нет, то вбивают больше кольев. Сверху они стягиваются проволокой.

Для дополнительной устойчивости применяют распорки из отрезков досок, снаружи – укосы, то есть бруски, срезанные под 45-градусным углом и зафиксированные враспор между почвой и щитом.

Опытные строители советуют перед заливкой поместить внутрь конструкции полиэтиленовую пленку. Благодаря этому съемная опалубка легче демонтируется, фанера после снятия останется чистой, влага не проникнет в нее, а фундамент будет дольше твердеть влажным. Если планируется утепленное основание, то между ним и опалубкой помещают листы пенополистирола. В некоторых случаях опалубка своими руками делается комбинированной. Такую конструкцию применяют на сыпучих грунтах, если фундамент свайно-ленточный, заглубленный: подземная часть опалубки — несъемная, а надземная – съемная, из лисов фанеры и досок.

Устройство опалубки из фанеры своими руками

Возведение фундамента дома включает в себя такой важный процесс, как установка опалубки. Она представляет собой конструкцию, в которую в дальнейшем будет заливаться бетонная масса. При строительстве частных домов во время заливки бетона чаще всего применяют опалубку из фанеры. Этот материал лучше всего подходит для бетонных сооружений, поскольку отличается гладкой и ровной поверхностью. Благодаря фанерной опалубке заливку фундамента бетоном возможно осуществлять самостоятельно без особых трудностей. 

Где применяется фанерная опалубка? 

При производстве материала используются категории таких марок, которые могут быть в дальнейшем использованы в качестве щитовой опалубки при сооружении бетонных фундаментов, а также перекрытий. Опалубка рассматриваемого вида применяется в:

• строительстве частных домов;
• постройке монолитных зданий;
• при возведении архитектурных форм малых габаритов;
• при сооружении плотин и мостов;
• в качестве материала для изготовления корпусной мебели;
• для обшивки товарных вагонов и т.д. 

Разновидности материала для опалубки 

Фанеру необходимо подбирать с учетом множества факторов: климатических условий, сложности строительных работ и их объема. При изготовлении опалубки используются следующие виды фанеры:

Бакелитовая. При ее изготовлении шпоновые листы скрепляются между собой при помощи синтетических смол и специального лака. После этого материалы просушиваются при низких температурных режимах. Бакелитовая фанера имеет высокую устойчивость к влаге и способна выдерживать резкие перепады температур, а также долговечна при эксплуатации. Ее часто используют при реставрации и достройке помещений. Материал выгодно приобретать, потому что его в дальнейшем можно многократно использовать , например, для возведения фундамента бани или сарая.

Ламинированная. Это изделие облицовано со всех сторон фенольным или меламиновым покрытием. Оно устойчиво к влиянию агрессивных химических веществ, не подвержено воздействия грибка и плесени. Защитная пленка препятствует проникновению вглубь ламинированной фанеры влаги. При правильной эксплуатации опалубка из данного материала способна выдержать около 70 циклов.

ФК. Такая фанера представляет собой несколько слоев склеенного цельного шипона. Материал устойчив к деформации и отличается высокими механическими показателями. Главный минус – недолгий срок службы. 

Выбор фанеры для опалубки 

Если заливка фундамента будет производиться однократно, то достаточно приобрести хвойную фанеру. Для более сложных работ подойдет ламинированная фанера. Это даст гарантию, что раствор не пристынет к поверхности материала.

Обычно фанеру выпускают стандартных габаритов 2444х1220м. Следует сразу учесть, что листы подобного размера придется распускать на более мелкие изделия, чтобы их высота лишь незначительно превышала глубину фундамента. Толщину листов определяют исходя из параметров самой заливки.

Для увеличения срока службы изделия, торцы опалубки обрабатывают специальным клеящим составом. Благодаря клею листы не будут расслаиваться и смогут надежно удерживать бетон. Фанеру из хвои рекомендуется покрывать олифой, это увеличит влагостойкость изделия.

Кроме того, при выборе фанеры для установки опалубки своим руками следует обратить внимание на следующие показатели:

• прочность изделия и его устойчивость к разрывам и изломам;
• степень водостойкости и срок эксплуатации;
• показатели сопротивляемости при изгибах;
• легкость обработки;
• степень защиты от химических составов;
• количество циклов, которое изделие способно выдержать без потери первоначальных качеств и свойств. 

Предварительные работы перед монтажом опалубки 

Прежде чем приступить к работе стоит обязательно подготовить строительную площадку. Для этого ее освобождают от лишнего мусора и зеленых насаждений. Почва, неприспособленная под высокие нагрузки, снимается. Строительная площадка выравнивается до горизонтального состояния.

Далее по внешним углам будущего фундамента забиваются железные штыри. По диагоналям уточняются размеры сооружения, а затем выполняют внутренние разметки. По верху будущей заливки натягивается прочная леска, по которой обозначаются необходимые габариты. 

Монтаж опалубки 

Дальнейшая установка опалубки из фанеры своими руками происходит в определенном порядке.

Заготавливается материал для щитов. Для этого материал разрезают на заготовки одинакового размера таким образом, чтобы их длина на полметра превышала высоту фундамента. Одну из сторон заготовок затачивают, чтобы с их помощью можно было забить щиты в землю. Фанера разрезается по габаритам щитов. Доски материалов тщательно подгоняют, чтобы между ними не оставалось щелей. Толщина досок определяется в зависимости от габаритов строения и толщины бетонной заливки, которую будет удерживать опалубка. Обычно для таких целей подбирают доски толщиной 2,4-3,6 см.

На ровной поверхности выкладываются бруски и выравниваются по верхнему краю. Поверх брусков накладывается фанера, которая затем закрепляется с помощью саморезов и гвоздей. Следует располагать шляпку закрепляющих элементов с внутренней стороны щитов, чтобы выступающие элементы не смогли затруднить процесс снятия опалубки.

Далее происходит разметка строительного участка. Капроновая веревка натягивается на вбитые в землю бруски. По разметке прорывается траншея определенной глубины и выполняется песчано-гравийная посыпка. При необходимости можно установить опорную доску, а после этой операции щиты. Щиты прикрепляются к опорной доске либо вбиваются заостренным концом в грунт. При выполнении таких работ пользуются уровнем или отвесом, чтобы обеспечить щитам максимально ровное положение.

Скрепление щитов между собой. Это происходит с использованием отрезков досок. Доски следует прибивать с внешней стороны к брускам щитов. Опалубка скрепляется хомутами, имеющими П- образную форму. Благодаря такому креплению стороны опалубки не расходятся в разные стороны при выполнении заливки бетоном. Углы конструкции дополнительно скрепляются досками на саморезы.

В случае, если щиты стоят недостаточно устойчиво, их также скрепляют брусками с внешней стороны. Иногда в качестве соединительного элемента используют укосы – бруски со срезом в 45 градусов.

Стенки опалубки застилают пленкой из полиэтилена, чтобы предотвратить вытекание раствора и преждевременное испарение цементной смеси.

Установка арматуры. В процессе установки заливается и бетон. Поверхность после выполнения всех работ выравнивается и выдерживается до полного высыхания бетона. 

Самостоятельный демонтаж конструкции 

Снятие опалубки производят только после образования зазора между бетоном и досками. Щиты при снятии слегка постукивают по внешней стороне. Такой способ позволяет снять опалубку быстро и легко. Вначале снимаются укосы, стяжки и хомуты, а лишь за тем извлекаются щиты.

Пленка, которая использовалась в качестве застилки, может быть оставлена на поверхности фундамента до полного засыхания цементного раствора. Благодаря этому верхний слой фундамента не пересохнет раньше времени, и, соответственно, конструкция наберет максимальную прочность. 

Экономичный способ устройства опалубки 

Опалубка для фундамента создается , прежде всего, с целью обеспечить конструкцию максимальной прочностью и надежностью. Помимо стандартных методов скрепления щитов деревянными рейками и П-образными обоймами применяется крепеж металлическими шпильками. В основном шпильки подбираются диаметром 16 мм. Далее под соединительные элементы высверливаются сквозные отверстия в деревянных рейках. Рейки лучше предварительно закрепить на листах для устойчивости во время монтажа опалубки из фанеры. Чтобы качественно закрепить рейку к листу достаточно проделать 3 отверстия (для стандартного листа размером 250 см).

При таком способе устройства опалубки необходимо, чтобы длина шпилек превышала ширину фундамента на 25 см. Для того, чтобы было легче извлечь шпильки после засыхания бетона, рекомендуется насаживать на них пластиковые трубки. В качестве насадки подойдут самые обычные водопроводные трубы. Главное, чтобы их размер совпадал с шириной фундамента.

Такой способ позволяет возвести ленточный фундамент строения в самые короткие сроки. При этом щиты опалубки максимально защищены от возможных повреждений.

Чтобы листы легче демонтировались, перед установкой их обрабатывают гидроизоляционными средствами, например машинным маслом. Экономичный способ установки опалубки из фанеры вполне подойдет для сооружения монолитного железобетонного каркаса, целью которого является соединение столбчатого фундамента в единую прочную конструкцию.

Рекомендации по изготовлению фанерной опалубки 

В процессе работы необходимо следовать некоторым рекомендациям, которые позволят выполнить все операции наилучшим образом, сократив при этом временные и денежные затраты. 

Фанерные листы должны быть обязательно закреплены. Важно, чтобы внутренняя часть материала соответствовала по форме бетонному элементу. Крепление листов производят чаще всего при помощи стяжек. В образовавшиеся полости заливается бетон.

После заливки бетон необходимо выждать 2 недели до того момента, пока он полностью застынет. Лишь после этого можно демонтировать опалубку.

Так, как опалубка и ее крепление изготавливается из множества отдельных элементов нужно заранее подготовиться к тому, что процесс займет много времени.

Не следует изготавливать заранее щиты для опалубки из фанеры. В процессе работы их длина может оказаться недостаточной и процедуру придется выполнять заново.

Во время монтажа нельзя бросать фанеру на поверхность с выступающими элементами.

При повторном использовании материал должен быть обязательно очищен – иначе он не сможет прослужить долгое время. В качестве повышения прочности фанеры можно смазать материал гидрофобным составом. 

Преимущества опалубки из фанеры: 

• Ровная поверхность материала создает благоприятные условия для заливки бетона.
• Влагостойкие свойства материала позволяют ему сохранять первоначальные свойства в процессе длительной эксплуатации.
• Опалубка рассматриваемого типа легко устанавливается без привлечения специалистов по строительным работам.
• Элементы конструкции более защищены от деформации во время заливки цементного раствора.
• Опалубка из фанеры более экономична по сравнению с деревянными щитами. 

Таким образом, качественно выполненная опалубка из фанеры своими руками, обеспечивает фундаменту максимальную прочность и надежность.

Опалубка из фанеры своими руками – пошаговая инструкция с фото и видео

Любое строение невозможно без фундамента. А надёжный и ровный фундамент может быть создан только при условии сооружения крепкой и геометрически правильной опалубки. Несмотря на развитие технического прогресса, традиционная опалубка из щитов продолжает оставаться незаменимым элементом. В последнее время всё чаще дерево постепенно заменяется фанерой. Сооружение опалубки из фанеры своими руками не только сокращает время строительства, но и позволяет значительно уменьшить расходы.

Установленная опалубка из фанеры

Основные плюсы использования

Одной из главных причин замены конструкций на фанерные при сооружении опалубки стала деформация дерева под действием раствора. Со временем стоимость деревянных и фанерных опалубок стала практически одинаковой, что только способствовало процессу замены.

Кроме этого, применение фанеры имеет дополнительные плюсы:

• Гладкая поверхность позволяет создать идеальную форму.
• Процесс установки и сборка может осуществляться своими силами.
• Сводится к минимуму возможность выдавливания отдельных элементов под действием раствора.
• Предельно сокращается время изготовления.
• Использование отдельных макрок позволяет выдержать несколько циклов заливок.

Важно! Если предстоит многократное использование конструкции, элементы можно смазать для упрощения последующего демонтажа.

Процедура изготовления включает основные этапы, свойственные традиционной конструкции, но имеет свои отличия. Чтобы сделать опалубку из фанеры для фундамента своими руками необходимо придерживаться рекомендаций:

Приобретение необходимого материала

До начала работ следует приобрести:

• Составляющие для бетона (цемент, песок, вода, щебень).
• Арматура и вязальная проволока.
• Брус для крепежа сечением 50 на 50 мм.
• Крепление для фанеры (шпильки и гайки).
• Крепежи (скобы, саморезы, гвозди).
• Фанеру.

Приобретая фанеру, рекомендуют придерживаться следующих советов:

• Для разового сооружения достаточно листов из хвои. Для предупреждения расслаивания её можно обработать олифой.
• Для неоднократного использования подходят влагостойкие или ламинированные плиты.
• Для увеличения срока эксплуатации торцы плит можно обработать водостойким клеем.

Также понадобятся бетономешалка, лобзик, шуруповёрт, молоток и гаечный ключ.

После подготовки материала необходимо расчистить площадь, где будет заливаться фундамент, и произвести разметку, использую леску. Сначала отбивается внешний периметр, проверяется диагональными промерами, после чего размечаются внутренние размеры с учётом толщины фундамента.

Разметка фундамента и подготовка траншей

Монтаж

По разметке вырываются траншеи. На дно засыпается песок, после чего утрамбовывается.

Монтаж происходит в таком порядке:

• С наружной стороны траншеи ставятся листы фанеры, с каждой стороны.
• Чтобы не было смещения с наружной стороны крепяся брусы, перемычки и клинья (раскосы).
• Для надёжной фиксации листов используются стальные шпильки. Для этого в местах крепления сверлятся отверстия, равные диаметру крепежа. Перед установкой между стенами закладывается трубка из пластика, куда потом вставляется шпилька, которая скрепляется гайками с наружной стороны.

Как установить правильно шпильку при монтаже опалубки из фанеры своими руками, видео ниже наглядно продемонстрирует.

Крепёжные шпильки и гайки для крепления фанеры

• Для фиксации расстояния между листами внутри ставятся деревянные брусы, равные ширине заливки.

Важно! Все просверленные отверстия обрабатываются олифой, чтобы препятствовать выходу влаги.

• Для повышения надёжности крепления устанавливаются в несколько рядов. Крепежи ставятся снизу и сверху конструкции вдоль установленных листов фанеры.

Важно! Если высота слишком большая допускается установка крепежа посредине листа.

• Соединения по углам фиксируются скобами.

Важно! Все крепежи осуществляются только с наружной стороны. Если используются гвозди, они забиваются изнутри, и загибаются снаружи. Это делается для сохранения поверхности фундамента.

• В готовой конструкции дыры и щели закрываются или зашпаклевываются, иначе может произойти утечка бетона. Для снижения давления бетона по периметру опалубки в грунт вбиваются арматуры, которые дополнительно фиксируются вязальной проволокой. Также могут использоваться хомуты.

Установеленная и закреплённая опалубка

• Если используется фанера без покрытия, для лёгкого демонтажа конструкции внутренние стенки можно обработать олифой, специальным раствором или обычной плёнкой.
• Фундамент можно утеплить. Для этого можно разместить плиты полистирола между опалубкой и фундаментом.

Опалубка, утеплённая пенополистиролом

• Для окончательного завершения монтажа надо провести армирование. Для этого используется арматура, которая крепится как вдоль фундамента, так и поперёк, после чего обязательно фиксируется проволокой.

Армирование опалубки

Опалубка готова!

Важно! Если строение имеет коммуникации, в процессе подготовки опалубки необходимо предусмотреть закладку труб по периметру фундамента. Это значительно упростит процесс подвода коммуникаций на этапе строительно-монтажных работ.

Ламинированная фанера

Если бюджет позволяет, опалубка из ламинированной фанеры, своими руками будет отличным решением. В отличие от обычной она имеет свои плюсы:

• Повышенная прочность, позволяющая легко переносить большие нагрузки.
• Возможность установление креплений с шагом в несколько раз большим, чем для обычной фанеры, что является следствием её прочности.
• Идеально гладкая и ровная плоскость даже без дополнительной шлифовки.
• Простота в монтаже.
• Длительный срок эксплуатации, выдерживающий до 100 заливок.

Опалубка из ламинированной фанеры

В конце необходимо обратить внимание на особенности монтажа опалубки для стен из фанеры своими руками. Процедура принципиально ничем не отличается от описанного процесса. Рекомендуется обратить внимание на следующие моменты:

• Для опалубки стен лучше использовать новые материалы, так как старые оставят на поверхности следы.
• Опорные доски должны стоять под углом от 30 до 45°, иначе конструкция может рухнуть.
• В бетон для крепости перед заливкой стен нужно добавлять пластификаторы.

Монтаж опалубки стен

Используя указанные советы можно без посторонней помощи собрать опалубку с минимальными затратами.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

преимущества и правила ее монтажа

При возведении монолитных конструкций не обойтись без специальных форм. Традиционно для монтажа опалубки используется древесина, однако, дощатый набор имеет массу недостатков.

Более удобным и выгодным вариантом является опалубка из фанеры, её применяют для заливки фундаментов, стен и других конструкций. Собрать формы относительно несложно, но нужно соблюдать ряд правил. Неправильно смонтированные формы приведут к образованию дефектов на отливаемых формах.

Преимущества опалубки из фанеры

Применение опалубки из фанеры своими руками имеет важные преимущества по сравнению с традиционными дощатыми формами. Стоит отметить:

• Небольшой вес. Этот параметр облегчает транспортировку, хранение и сборку форм;
• Прочность и надежность. При правильно выполненном монтаже с установкой распорок с шагом 0,6-1,0 метра опалубка способна выдерживать высокие нагрузки, не деформируясь;
• Гладкость поверхности. Для сборки форм нередко используется ламинированная фанера, имеющая идеально гладкую и глянцевую поверхность. Кроме того, фанерные щиты, в отличие от дощатых, цельные, они не имеют стыков. Это облегчает проведение разборки опалубки после завершения работ и позволяет получить ровную поверхность монолитных конструкций.
• Вариативность. Фанерные щиты при необходимости легко подогнать под необходимые размеры.

• Практичность. Опалубка, собранная из ламинированных фанерных листов, может выдержать большое количество циклов. Главное, правильно её эксплуатировать и хранить.

Совет! Чтобы быть объективными, укажем и на недостатки фанерных опалубочных конструкций. Основным является недостаточно высокая устойчивость к ударным нагрузкам. При неаккуратном обращении щиты можно повредить.

Выбор фанеры для опалубки

Если вы выбираете между досками и фанерой для сооружения опалубки, то стоит отдать предпочтение именно фанерным конструкциям. Этот вариант удобнее в использовании, да и покупка материалов обойдется дешевле. Как осуществить выбор фанеры для изготовления опалубочных форм? Выбор определяется объемами работ.

Так, самым прочным и довольно дорогим вариантом является бакелитовая фанера. Опалубочные системы из этого материала выдерживают 100 и более циклов эксплуатации. Покупка этого материала имеет смысл только в случае проведения большого количества строительных работ.

В частном строительстве использование таких дорогих форм нецелесообразно, можно выбрать менее дорогой вариант. Средним вариантом по цене и долговечности является ламинированная фанера. Опалубка из этого материала позволяет провести 50-55 циклов заливки.

Еще более простой и дешевый вариант – фанера ФСФ из березы или сосны выдерживаем в среднем около 30 циклов, для выполнения небольшого объема работ, этого вполне достаточно.

Важным параметром выбора являются размеры ламинированной фанеры для опалубки. Существуют стандартные размеры листов, их можно использовать в большинстве случаев при частном строительстве.

А какой должна быть толщина листа? Ответ зависит от того, какой будет толщина монолитной конструкции. Для заливки фундамента необходимы формы из фанеры толщиной 18 мм или более (до 21 мм). Для заливки внутренних перегородок можно использовать опалубку из фанеры толщиной от 10 мм.

Кроме того, опалубочная фанера должна иметь максимально гладкую поверхность. У ламинированного материала поверхность листа выровнена идеально. Если используется обычная фанера, то её можно предварительно выровнять и покрыть лаком или краской, это повысит уровень гладкости.

Виды фанерной опалубки

В процессе строительства домов применяется опалубка разных видов. Она бывает:

• крупно- и мелкощитовой;
• блочной;
• несъемной и переставной;
• скользящей в вертикальной или горизонтальной плоскости.

В частном строительстве, как правило, применяются мелкощитовые переставные формы. Это наиболее простой вариант, поэтому собрать из фанеры опалубку своими руками сможет каждый человек, имеющий минимальный строительный опыт.

Для стен

Изготавливается опалубка для стен из листов толщиной 10-12 мм. Но если стены имеют сложную конфигурацию, то могут быть использованы фанерные листы меньшей толщины. Перед выполнением монтажных работ очень важно все точно скрупулёзно рассчитать и измерить.

Для получения ровных стен рекомендуется использовать щиты из ламинированной либо хорошо отшлифованной фанеры. Это значительно облегчит последующую отделку. При сборке фанерных конструкций для стен очень важно правильно использовать крепеж. Вбивать гвозди или вкручивать саморезы рекомендуется так, чтобы шляпки оказались с внутренней стороны.

Очень важный момент – установка распорок. Устанавливаем их под углом 30-45 градусов, один конец должен упираться в фанерный щит, а вторым – в землю. После сборки следует убедиться, что верхние кромки параллельны. Сделать это можно осень просто, достаточно положить ровный брус на противоположные края.

Для фундамента

Строительство опалубки из фанеры для фундамента своими руками не слишком сильно отличается от монтажа форм для заливки стен. Основным отличием является то, что при заливке фундамента на щиты оказываются более значительные нагрузки, поэтому их нужно изготавливать из фанеры большей толщины.

Кроме того, при устройстве опалубки для фундамента из фанеры нужно устанавливать распорки с более коротким шагом, это позволит исключить изгибание листов, вызванное оказываемыми нагрузками. Соблюдение всех норм для сборки опалубки для фундамента своими руками гарантирует точность заливки бетона.

Для колонн

Фанерная опалубка для колонн может быть собрана в том случае, если планируется постройка корон квадратной или прямоугольной формы. Собирается она из щитов из отшлифованной или ламинированной фанеры, так как очень важно обеспечить максимальную гладкость монолитных поверхностей.

Для крепления используются распоры, устанавливаемые под углом с упором в землю. Как правило, фанерные щиты меньше по высоте, чем колонны, поэтому приходится заливать этот архитектурный элемент в несколько этапов. Это является основным недостатком использования фанерных опалубочных систем для колонн.

Монтаж опалубки из фанеры

При монтаже опалубки из фанеры следует много внимания уделить разметке. После того, как разметка будет выполнена, можно приступить к установке фанерных щитов. Их устанавливают параллельно, расстояние между щитами равно толщине отливаемой детали.

Совет! Прежде чем начать крепление фанеры, необходимо проверить при помощи уровня правильность расположения щитов.

Смежные щиты между собой скрепляются стяжками. Верхняя часть двух щитов соединяется хомутами, углы укрепляются досками, закрепленными на саморезы. Затем приступают к установке распорок в верхней и нижней части опалубки с шагом 0,6-1 метр, их назначение – сохранение равного расстояния между параллельными щитами. На последнем этапе с наружной стороны устанавливают укосы. Перед выполнением заливки еще раз проверяют уровень и правильность установки щитов.

Демонтаж опалубки

Снимать опалубку можно, когда между щитом и залитой деталью образуется видимая щель, то есть, после застывания бетонного раствора. В процессе демонтажа можно использовать молоток из резины, им рекомендуется слегка простукать формы по периметру. Порядок демонтажа:

• снимаются стяжки и распорки;
• убирают укосы и снимают хомуты;
• снимают фанерные щиты.

Итак, фанерная опалубка – это удобное и практичное решение для частного строительства. Собрать формы из фанеры для заливки фундамента или стен можно самостоятельно. Однако следует помнить, что даже небольшие ошибки, допущенные в процессе монтажа, могут обернуться появлением дефектов на отливаемых конструкциях, которые будет очень сложно устранить.

съемная и несъемная, ее устройство из досок, фанеры, металла, пенополистирола, изготовление

Опалубка — ограждающая конструкция, придающая изделиям из бетона форму. Если заливать собираетесь фундамент, то именно эти направляющие будут определять его конфигурацию.

Сегодня, наверное, ни одно серьезное строение не обходится без фундамента. Разве что небольшой сарай да летний душ можно поставить на земле. Причем почти все виды фундамента предполагают предварительную установку опалубки. Исключение  — основание из готовых бетонных блоков, да и то, не всегда.

Содержание статьи

Виды, устройство, материалы, требования

Главная задача, которую выполняет эта конструкция — удержать в заданной форме бетонный раствор. Потому она должна быть прочной и устойчивой: масса у раствора немалая. Для придания конструкции большей жесткости и устойчивости часто требуются дополнительные распорки и укосы.

По типу устройства опалубка бывает съемной и несъемной. Несъемная после застывания бетона не убирается. Это сокращает время работ, но накладно для кошелька. Однако выигрыш при установке несъемного варианта не только во времени. Она служит дополнительным усилением, а в некоторых  случаях и тепло- и гидро- изоляцией фундамента. А это — несомненный плюс.

Съемная опалубка

Этот тип ограждающих конструкций используется десятилетиями. Популярен он благодаря простоте реализации и экономности. Материалами для съемной опалубки чаще всего служат доски, влагостойкая фанера и другие плитные материалы — ДСП, ОСП.

Так как система после набора определенной прочности демонтируется, доски или плиты потом можно использовать в процессе строительства. Потому при сборке щитов старайтесь минимизировать количество повреждений. Например, быстрее соединять щиты опалубки между собой при помощи шпилек, но повреждения тогда получаются значительными. Сборка при помощи планок и гвоздей занимает больше времени, но дырки при этом практически незаметны.

Из досок

Доски для опалубки должны быть обрезными, толщиной не менее 25 мм. На широкие фундаменты нужна толщина 40-45мм. Мощные доски необходимы для серьезных многоэтажных домов, возводимых из тяжелого строительного материала — кирпича, монолита. Для строительства бани или дома средних размеров с шириной ленты 30-40 см, достаточно доски 25 мм. Тип древесины — любой. Подходят и хвойные и лиственные породы.

Недостаток этого типа ограждения — длительное время, необходимое на сборку, установку, укрепление конструкции. Достоинство — часто самая низкая цена (если делать деревянную опалубку своими руками, а не платить за работу).

Из фанеры, ДСП, ОСП

Влагостойкая фанера, ДСП, ОСП — вариант более дешевый. Еще она привлекательна тем, что с ней быстрее работать. Для закрепления фанерных щитов опалубки понадобятся деревянные бруски. Как правило, сечением 40*40 мм.

Толщина фанеры, ОСП и ДСП должна быть 18 или 21 мм (есть варианты и до 40 мм, но это снова-таки для больших массивных зданий). Размеры листов:

Для опалубки одноразового применения подойдет обычная строительная хвойная, для многократного использования лучше брать ламинированную: она не впитывает влагу и остается пригодной на протяжении многих циклов заливки. Некоторые производители утверждают, что опалубка из ламинированной фанеры может вынести почти сотню заливок. Насколько это нужно для вас — решайте сами.

Несъемная опалубка

Материалы для ограждений, которые снимать не нужно, выбирать, наверное, разумнее по тем свойствам, которые они будут придавать фундаменту. Использоваться может листовой металл, пенополистирол, железобетонные плиты.

Из металла

Металл — недешевое удовольствие, но такой фундамент становится в разы крепче. К тому же проще становится обвязка арматурой: ее можно напрямую приваривать к опалубке.

Использование этого материала оправданно при строительстве на сложных, сыпучих или склонных к пучению грунтах. Пример несъемной опалубки из металла — свайный фундамент из металлических труб, заполненных бетонным раствором. Но делают такие остовы и для ленточных фундаментов, хотя денег уходит много.

Имея навыки работы с металлом и листогиб, можно сделать несъемную металлическую опалубку для любого фундамента своими руками. В углах использовать уголки, а в качестве направляющих вбивать в землю арматуру или прутки. К ним приваривать сформованные листы металла. Для придания конструкции жесткости может понадобиться обрешетка из деревянных брусков, которая не даст прогнуться стали под давлением массы раствора.

Из пенополистирола

Есть полистирольная несъемная опалубка. Она выполняет сразу несколько функций в уже готовом фундаменте:

• служит утеплителем;
• обладает хорошими гидроизолирующими свойствами;
• этот материал химически инертен и нейтрален, на его поверхности не размножаются бактерии и грибки: нет для них питательной среды;
• имеет неплохие звукоизоляционные свойства (для бани это не очень важно, а вот для дома — отличная характеристика).

Изготавливается полистирольная система в цехах и на заводах в виде модулей разных размеров и конфигурации. Есть линейные блоки, есть угловые, промежуточные, нелинейные — с радиусом и т.п. Из них набирается необходимая геометрия, повторяющая план дома.

Полистирольная опалубка представляет собой два листа вспененного полистирола высокой плотности, которые фиксируются в определенном положении железными скобами и распорками. Друг с другом два узла соединяются при помощи сформованных на торцах выемок и выступов — обычный замок «шип-паз». Внутренняя поверхность тоже имеет выступы — для лучшего сцепления с бетоном. После застывания образуется единая монолитная конструкция, высокой прочности.

Сборка этого типа опалубки напоминает «работу» с детским конструктором. Блоки весят всего несколько килограммов, работа физически несложная, но требует определенного навыка. Хотя, приспособиться можно быстро.

Из железобетонных блоков

В качестве несъемных направляющих для фундамента можно использовать пустотелые железобетонные блоки. Для бань, такой вид опалубки ни к чему: нагрузки небольшие, но для больших сооружений иногда такой вид ограждения используется.

Недостаток —  большая масса:  без участия тяжелой подъемной техники и бригады работников не обойтись. Зато времени сборка занимает немного: в вырытый котлован устанавливаются плиты, которые закрепляются распорками. Армируются внутри и снаружи, заливаются бетоном.  После заливки и вызревания раствора получается единая жесткая конструкция.

Как сделать опалубку своими руками

При возведении здания можно заказать изготовление щитов на фирме, в цеху или на заводе. Вы выдаете чертеж, оговариваете строение и габариты фундамента, оплачиваете материалы и работу. Вам привозят элементы конструкции на место и собирают их в готовый к заливке каркас. Быстро, просто, но дорого.

Больше времени, но меньше денег уйдет на изготовление опалубки своими руками. При наличии хотя бы минимума навыков работы с молотком и пилой можно справиться даже в одиночку.

Самый распространенный вариант  — изготовление каркаса из досок для ленточного фундамента. На нем и остановимся. Хотя большая часть работ ничем не отличается и при использовании других материалов. Важно понять принцип и последовательность действий.

До начала сборки опалубки нужно вырыть котлован или траншею — зависит от того, с подвалом будет здание или без. Если подвала, нет, роют траншеи, которые повторяют план дома.

На дно траншей или готового котлована насыпают подсыпку. Обычно она должна быть шире будущего фундамента сантиметров на 20. Ее высота и состав зависит от типа грунта и высоты грунтовых вод. Чаще всего подушка — это песок или щебень с песком. Слои тщательно утрамбовываются, до  состояния высокой плотности (не должен оставаться след от ноги).

Песчано-гравийная подсыпка хороша только на песчаных и супесчаных грунтах. Тогда она нормально отводит воду. Для других случаев нормально работать будет только тщательно утрамбованная глина.

На следующем этапе по углам и в местах пересечения со стенами выставляют колышки. Их располагают с таким расчетом, что они будут находиться снаружи каркаса. Затем они связываются шпагатом (бечевка должна находится на внутренней поверхности колышков). При этом необходимо следить, чтобы не было отклонений, и линии были ровными. Для этого удобнее использовать строительный уровень или лазерный нивелир.

Далее есть два способа действий.

Первый  способ

Недалеко от котлована сбивать щиты опалубки из досок и брусков. Все бруски делать чуть выше верхнего края досок. Три бруска — два с краю и  один посередине — сделать значительно длиннее вниз, нижнюю часть заточить. Эти поперечные планки располагают приблизительно на каждом метре. Если доски у вас трехметровые — это и будет всего три поперечины, ну а если шестиметровые, то по краям и посередине будет длинные бруски, а между ними по одному короткому.

Собранный щит устанавливать по разметке шнуром, забивая заточенные бруски в землю. Иногда по периметру между столбиками набивают направляющую доску, выравнивают ее. Щиты потом нижним краем вплотную прикладываются к доске, и закрепляются. Так проще выставлять их в вертикальной плоскости.

Из таких готовых щитов набрать нужную геометрию. Выровнять их по вертикали и горизонтали при помощи уровня. Скрепить между собой  планками, установить упоры и раскосы. К это выглядит, смотрите в видео. Фундамент  мелокозаглубленный: сооружение небольшое и грунты песчаные.

Если мелкозаглубленный фундамент — не ваш вариант, придется копать глубокую и широкую траншею. Должно быть место, чтобы можно было установить и укрепить щиты. А это как минимум — полметра с каждой стороны. Объем земляных работ получается большой.

Если грунты склонные к пучению — это к лучшему: вынутый грунт вывозят, на его место засыпают песок, трамбуют, сверху делают отмостку. Таким образом решается проблема с возможным разрушением фундамента при подвижках грунтов.

Второй способ

С одной стороны он более сложен в исполнении, но с другой, можно обойтись минимумом земляных работ. В этом случае траншея копается ровно в размер фундамента. По ее краям устанавливаются столбики-маяки. Между ними натягиваются шнурки. Потом собирается каркас, который служит основой для сборки щитов прямо на месте. Объяснить это словами непросто, смотрите технологию в видео.

Упоры (распорки)  и раскосы

Упоры — это распорки, которые не дадут доскам провалиться внутрь. Раскосы — это устанавливаемые под углом бруски или отрезки досок, которые не дадут ей развалиться наружу. Эта комбинация  — упоры и раскосы — придает всей  конструкции достаточную жесткость, которая позволяет выдержать напор бетонной массы.

Раскосы делают из любой древесины. Обрезки тоже можно пустить в ход. Упоры тоже можно сделать из дерева. Но есть одно «но». Если глубина фундамента получается большой, придется делать их внутри. Оставлять древесину в бетоне нельзя: со временем она перегниет, в массиве образуются пустоты. Причем пустоты будут сквозные — через весь фундамент.

В таких случаях используют металлические шпильки из прута, диаметром не менее 12 мм. Длина отрезка должна быть больше ширины фундамента (с учетом щитов) на несколько сантиметров. По краям каждой шпильки нарезают резьбу, подбирают большие шайбы и гайки. Вместо шайб или под них можно использовать куски металла с просверленными в них дырками. Они не дадут продавить древесину (или фанеру, ДСП, ОСП).

Понадобятся еще трубы. Они нарезаются на куски, которые равны ширине фундамента, и надеваются на шпильки. Потому внутренний диаметр трубы должен быть чуть больше диаметра прутка. Трубы чаще всего берут металлопластиковые или полипропиленовые. Они недороги, хорошо выдергиваются, потому как имеют гладкую наружную поверхность. Эти трубы выполняют сразу две задачи:

• не дают щитам провалиться, строго фиксируя требуемую ширину;
• после схватывания бетона позволяют вытащить шпильки — нужно только раскрутить гайки и выдернуть прутки.

При установке шпилек в щитах друг напротив друга сверлят отверстия. С одной стороны прутка, накрутив шайбу и гайку, ее вставляют в одно из отверстий. Надевают отрезок трубы и пропускают в другое отверстие, закрепив с наружной стороны шайбу (металлическую пластину) и гайку. Шаг расположения шпилек — 50-55 см и по горизонтали и по вертикали.

При распалубке (снятии) сначала вытаскивают шпильки, потом трубы. В полипропилене можно нарезать внутри резьбу, и при помощи нехитрого устройства —  болта соответствующего диаметра и гвоздодера — выдернуть их. Проблем практически не бывает: выходят они легко, временами можно руками вытащить. Образовавшиеся дырки заполняются раствором и затираются.

Если фундамент небольшой глубины, такой фокус ни к чему. Но если у вас получается его высота выше метра — придется скреплять.

Сборка фундамента из полистирола своими руками

Эта система производится недавно, но уже пользуется приличным спросом. Очень заманчиво сразу и фундамент построить, и решить проблемы с его гидро-, звуко-, тепло- изоляцией. В придачу еще и бактерии и грибки не размножаются, мыши не едят. Единственный минус системы — высока цена.

Сборка несложна: дно вырытой траншеи с подушкой и разметкой выстилают рубероидом с заходом на стенки траншеи. Устанавливаются блоки. Соединяются они друг с другом по принципу «шип-паз». В определенных местах есть отверстия для установки металлических распорок и арматуры. Все это поставляется в комплекте. Где понадобятся дополнительные материалы — это в углах. Тут можно будет и угол металлическим уголком усилить, и  при необходимости его запенить. После установки арматуры и ее обвязки можно заливать бетонный раствор.

Итоги

Хоть и нелегкое это дело — строительство опалубки своими руками, но не боги горшки обжигают. Для экономного варианта можно использовать доски, фанеру, ОСБ. Для тех, кто хочет сразу решить и проблемы с игдро и теплоизоляцией фундамента, есть пенополистирольные системы. Правда, они дорогие. Не дешевле обойдется и несъемная опалубка из металла, но фундамент тогда будет очень прочным.

Опалубка из фанеры своими руками, фото, видео

В процессе изготовления фундамента самым популярным вариантом для придания нужной формы монолитной конструкции является опалубка из фанеры. Конструкция заполняется цементным раствором, а после засыхания цемента опалубку можно демонтировать или оставить. Опалубку для фундамента можно купить готовой, или сделать своими руками.

Так как каркас для заливки раствора – это важная часть постройки к ней предъявляются серьезные требования:

Каркас для заливки раствора должен обладать максимально высокой прочностью, так как на нее оказывается высокое давление;

• Фанера, используемая на опалубку должна иметь размеры, соответствующие плану;
• Для максимальной прочности фундамента фанера, применяемая на опалубку не должна иметь щелей;
• Фанера, монтируемая на опалубку должна устанавливаться так, чтобы ее можно было легко снять.

Фанера как материал на опалубку: плюсы

• Фанера, используемая на опалубку, в отличие от дерева не деформируется под давлением цементного раствора;
• За счет гладкости фанера, используемая под опалубку, придает основанию идеальную форму;
• Монтаж каркаса под заливку раствора, выполненный из фанеры как материала под опалубку можно выполнить своими руками;
• Под давлением бетонного раствора ни один из элементов каркаса для заливки раствора не может быть выдавлен;
• Процесс изготовления каркаса под заливку раствора своими руками занимает мало времени;
• Большинство брендов материала, толщина которого превышает 10 миллиметров, можно применять много раз.

Если Вы используете листы неоднократно, то для упрощения демонтажа конструкции и сохранения ее эксплуатационных характеристик ее можно смазать автомобильным маслом или другим смазочным веществом (металлические элементы опалубки так же рекомендуется смазать).

Выбор материалов для изготовления каркаса для заливки раствора своими руками

Самым популярным видом листов для заливки раствора – материал из березы. Она имеет относительно не высокую цену, толщина листов составляет примерно 10 мм, а для монтажа опалубки применяют брус. Березовые листы имеют высокую влагостойкость и гладкость, а это важно для изготовления крепкого основания.

Если Вы покупаете материал на рынке – будьте внимательны! Какую фанеру выбрать? Листы из кускового шпона быстро приходят в негодность и расслаиваются. Стоит отдать предпочтение фанере из цельного шпона.

Фанера, используемая под опалубку рассчитывается по следующему правилу: чем шире лента основания, тем толще должны быть листы.

Хорошим выбором будут листы, покрытые ламинатом. Их можно использовать многократно (выдерживают около ста заливок), легко монтируются и демонтируются, имеют повышенную прочность, идеально гладкую поверхность, и высокую устойчивость к грибкам и плесени.

Чтобы продлить эксплуатационный срок материала своими руками их торцы нужно обмазать водостойким клеем. Листы, изготовленные из хвои, можно покрыть олифой для повышения устойчивости к воде.

Советы для покупки фанеры, применяемой для опалубки фундамента:

• Если фанера, используемая под опалубку нужна только один раз, то будет достаточно листов из хвои;
• Если Вы планируете использовать листы для фундамента многократно, то лучше покупать влагостойкие или ламинированные плиты.
• Для монтажа опалубки нужно купить: бетономешалку, шуруповёрт, молоток, лобзик, и ключи.

Закупив все необходимые материалы можно начинать расчистку площадки под основание и проводить разметку леской.

Изготовление опалубки из фанеры

Порядок проведения работ:

• Фанера, используемая под опалубку и бруски должны быть подготовлены. Длина брусков должна быть больше (на 30 сантиметров) наружной части основания. Одна часть бруска должна быть заточена для забивания в землю. Фанера, используемая под опалубку, нарезается по размерам основания.
• Затем бруски раскладываются на метровом расстоянии друг от друга. Верх брусков раскладывается горизонтально, затем на них раскладывается фанера, применяемая под опалубку по верхней части брусков. Скрепление производится саморезами и гвоздями. Шляпки крепежных материалов должны быть на внутренней стороне.
• Если размеры нижней части основания планируются шире, чем верхней, то листы для фундамента упирают в опорную доску. В этом случае заострять брусок нет необходимости.
• Затем щиты монтируются в землю на будущей территории дома друг напротив друга. Насколько правильно расположены листы проверяют по уровню.
• Верх двух щитов соединяют с помощью хомутов. Благодаря хомутам листы не расходятся под нагрузкой залитого раствора.
• Все углы конструкции для заливки раствора усиливают досками, закрепленными саморезами.
• Для усиления конструкции щиты фиксируют распорками по обе стороны.
• Перед заливкой опалубку для фундамента герметизируют полиэтиленом.

Процесс удаления конструкции для заливки раствора

Снимать конструкцию для заливки раствора нужно, когда между листами и бетонным основанием появляется небольшая щель (обычно на процесс застывания уходит не более трех недель). Для снятия каркаса для фундамента его простукивают молотком из резины.

Порядок проведения разбора конструкции для заливки:

• Сначала снимают стяжки;
• Затем снимают укосы и хомуты;
• В конце снимается опалубочная фанера.

Заключение

Изготовление каркаса для фундамента своими руками лучше выполнять, проведя тщательные расчеты, благодаря которым определяется верхняя часть основания. Если в процессе застывания раствора между щитами появляются щели, то их нужно заделывать, чтобы раствор надежно застыл.

Для надежного основания рекомендуется использовать тщательно подготовленные старые или новые листы , чтобы на основании не оставались следы.

Доски для усиления конструкции располагают под углом в 45 градусов, для максимального упора.

Как построить опалубку | HowToSpecialist

В этой статье рассказывается о , как построить опалубку для фундамента дома, гаража или других построек, но вы также можете использовать эти методы для заливки больших пролетов бетона, таких как террасы или террасы. Строительство опалубки для бетона — не сложная работа, но работать нужно терпеливо и с большой осторожностью, иначе вы не сможете заливать бетон профессионально. Существует сильное заблуждение, что все, что нельзя увидеть, неважно.Нет ничего более ложного, и в этом пошаговом руководстве, сделанном своими руками, мы покажем вам, насколько важно построить правильную опалубку для бетонного фундамента. Следовательно, вы должны следовать нашим правилам и использовать только лучшие материалы и инструменты, особенно если у вас нет опыта. Кроме того, мы рекомендуем нанять квалифицированного специалиста, потому что это одна из тех вещей, с которыми мы не можем играть.

Постройка фундамента вашего дома имеет важное значение для его долговечности, поэтому убедитесь, что вы наняли квалифицированного инженера, который определит количество арматурных стержней, которые вам нужно использовать, и глубину вашего фундамента.Вы должны найти эти детали в планах фундамента, поэтому обязательно соблюдайте их, иначе вы рискуете получить серьезный штраф или построить небезопасный дом. Тем не менее, первый этап строительства бетонного фундамента — это научиться копать фундамент .

Чтобы построить жесткую форму , вы должны использовать деревянные доски 2 × 10 и закрепить их скобами 2 × 4. Исходя из нашего опыта, мы можем заверить вас, что плохая работа напрямую повлияет на качество и долговечность вашего фундамента, поэтому следуйте нашим советам, чтобы сделать работу профессионально.Бетон будет оказывать большое усилие на деревянную опалубку, поэтому вы должны закрепить ее прочными скобами. Кроме того, убедитесь, что между деревянными досками нет видимых зазоров, так как через них может просочиться бетонный сок.

Построение опалубки под фундамент вашего дома — идеальная возможность для установки листового утеплителя из полистирола. Поэтому изучите местные нормы и правила и выберите листы, которые удовлетворяют ваши потребности и соответствуют местным нормам. Используйте ножовку, чтобы разрезать листы, когда вам нужно отрегулировать их размеры.Работайте с большой осторожностью и следуйте плану дома, если хотите получить профессиональный результат.

Сделано по плану

Для того, чтобы построить опалубки фундамента , необходимо:

Материалы

• Древесная плита 1 × 4 для строительства опалубки
• Деревянные стойки 2 × 4 для фиксации опалубки для бетона
• Брус 2 × 4 для крепления опалубки
• гвозди / шурупы для крепления опалубки
• листы полистирола для утепления фундамента (опция)

Инструменты

• перчатки защитные, очки
• сантиметровая лента, столярный карандаш, l-образный квадрат
• циркулярная пила / лобзик для сборки опалубки
• молоток

подсказок

• Используйте обувь, чтобы не испачкать одежду и кожу бетоном
• Тщательно очистите ваши инструменты после завершения проекта
• носить защитные очки и перчатки, чтобы избежать возможных травм

Время

• от нескольких часов до дня, в зависимости от поверхности вашего фундамента и количества рабочих

Установка арматурной конструкции в фундамент

Установка арматурной конструкции в траншеи фундамента

Первым шагом этого проекта является установка арматурной конструкции в траншеи фундамента.Тем не менее, есть случаи, когда вы не можете установить такую ​​сложную арматурную конструкцию (в случае легких конструкций — большие пролеты из бетона).

Умный совет: сначала необходимо соединить вместе все арматурные балки над траншеями фундамента. Следовательно, используйте пиломатериалы 2 × 4 через каждые 2 фута над траншеями, чтобы убедиться, что они выдержат вес арматурной конструкции.

Арматурные балки в фундаменте

После того, как вы правильно соединили арматурные балки, вы должны установить всю конструкцию на дно фундамента.Следовательно, вам нужно вытаскивать все доски 2 × 4 (на которых находится арматурная конструкция) одну за другой, пока арматурная конструкция не упадет в фундамент.

Умный совет: еще раз проверьте, правильно ли выполнены соединения между арматурной конструкцией, иначе фундамент не выдержит вес дома.

Стык арматурной конструкции

На этом изображении вы можете увидеть крупный план стыка арматурной конструкции. Вы должны заметить, что соединение жесткое и надежно закреплено проволокой.Убедитесь, что армирующие балки правильно выровнены, так как стены будут возводиться именно над ними. Если арматурные балки не сделаны должным образом, стены вашего дома не будут поддерживаться должным образом.

Умный совет: Во время строительства фундамента процесс должен контролироваться квалифицированным специалистом в этой области.

Опалубка фундамента

После того, как вы убедились, что армирующая конструкция сделана правильно и выровнена в соответствии с планом фундамента, вы должны построить опалубку, чтобы можно было заливать бетон.

Умный совет: опалубка должна быть построена профессионально, так как при заливке бетона ей придется выдерживать огромные усилия.

Устройство опалубки бетонного фундамента

Опалубка

Для изготовления опалубки фундамента необходимо использовать качественные деревянные доски 2х10 и столбы 2х4. Следовательно, вы должны прочитать планы фундамента, чтобы увидеть высоту отметки фундамента от земли.Далее вам нужно построить панели опалубки, как вы можете видеть на изображении.

Умный наконечник: при закреплении штифтов 2 × 4 следует использовать l-образный угольник, чтобы убедиться, что они вертикальны. Заглушки необходимо закрепить через каждые 2 фута с помощью гвоздей.

Крепление опалубки раскосами

Чтобы закрепить опалубку, необходимо установить распорки на колышки. Следовательно, на одном конце вы должны прикрепить распорки к штифтам с помощью шурупов / гвоздей, а на другом конце вы должны вставить его в землю как минимум на 30 см.

Умный совет: при установке опалубки необходимо использовать спиртовой уровень, чтобы убедиться, что она установлена ​​вертикально. Кроме того, если вам нужно соединить вместе несколько панелей опалубки, вы должны использовать веревочные линии, чтобы убедиться, что они выровнены.

Крепление опалубки

Затем, после того, как вы установили опалубку, вы должны убедиться, что она жесткая и надежно закреплена скобами. Кроме того, вы можете прикрепить внутреннюю опалубку к внешней опалубке, установив пиломатериалы 2 × 4 через каждые 2 фута, как вы можете видеть на изображении.

Умный наконечник: для надлежащей изоляции фундамента вы можете установить листы полистирола (толщиной 4 дюйма / 10 см) по внешнему периметру траншей. Таким образом, зимой температура в помещении не упадет из-за холодного пола.

Крепление опалубки брусом 2 × 2

На этом изображении вы можете увидеть крупный план с опалубкой, а также с арматурными стержнями. Вы должны заметить, что балки арматуры выровнены должным образом, а опалубка отвесная и жесткая благодаря ранее установленным раскосам и колышкам.

Строительство опалубки для фундамента — это очень серьезный проект, поэтому вам должен руководить квалифицированный специалист. Кроме того, помните, что вы должны соблюдать местные нормы и правила строительства, иначе вы подвергнете себя большой опасности.

Помните, что наша статья носит исключительно информативный характер, чтобы вы ознакомились с процессом строительства опалубки для бетонного фундамента. Мы не несем ответственности за ваши действия и не утверждаем, что именно так следует поступать.Напротив, мы показываем вам, как мы работаем только в некоторых случаях.

Заливка бетона в опалубку

После того, как вы проверили жесткость опалубки фундамента и убедились, что она выровнена и вертикальна, вы должны залить бетон. Вы можете заливать бетон разными способами: вы можете приготовить его с помощью механического миксера и транспортировать его на тачке, вы можете залить его прямо из автобетоносмесителя или вы можете использовать помпу и 4-дюймовые шланги.

Если место недоступно для автобетоносмесителя, так как заливать бетон напрямую, также необходимо арендовать помпу для бетона.После этого к помпе нужно подвести несколько шлангов, чтобы иметь доступ к опалубке. После того, как вы залили фундамент бетоном, вам нужно использовать вибратор для бетона, чтобы убедиться, что не осталось воздушных карманов. В большинстве случаев компания, поставляющая бетон, также предоставит вам вибратор для бетона, но бывают ситуации, когда вам необходимо арендовать инструмент.

Узнайте больше о , как залить бетонный фундамент .

Спасибо, что прочитали нашу статью о , как построить опалубку для бетонного фундамента, и мы рекомендуем вам поделиться нашим проектом с друзьями с помощью виджетов социальных сетей.

Связанные проекты:

Как вырыть фундамент

Как залить бетонный фундамент

Альтернативы бетонной опалубке | For Construction Pros

Древесина уже много лет является опалубкой, которую выбирают подрядчики по бетону. Он относительно недорогой и простой для понимания, легкий, легко разрезаемый по размеру, а также его легко заменять и разбирать.

Однако у деревянной опалубки есть и недостатки. Его использование ограничено, и его нельзя повторно использовать в одной работе для другой. Также известно, что деревянная опалубка впитывает воду из бетона, когда он высыхает, что снижает прочность бетонной конструкции. С другой стороны, пиломатериалы со слишком высокой влажностью могут сжимать влажный бетон и вызывать трещины при усадке.

Эти проблемы привели к появлению сотен альтернатив опалубке — из стали, алюминия, древесины, фанеры, пластика и ткани, — которые претендуют на три преимущества: экономию времени, труда и денег.

Опалубка — это решающий элемент бетонного строительства, поэтому выбор правильной опалубки важен для любой работы. На самом деле, правильный выбор может сильно повлиять на график, требования к рабочей силе, качество и общую стоимость проекта, — говорит Майкл Шеффер, старший менеджер по продукции Doka USA в США.

«Опалубка, временная или постоянная опалубка, используемая для удержания влажного бетона до его схватывания, является важнейшим элементом бетонного строительства. Не менее важен выбор правильной опалубки », — отмечает Шеффер.«С годами формы для опалубки превратились из традиционной древесины, изготавливаемой вручную, в предварительно спроектированные системы, состоящие из комбинации стали, алюминия, искусственной древесины, фанеры и пластика. Эти улучшения в формах для опалубки привели к увеличению производства и безопасности на стройплощадке, с меньшими трудозатратами и с улучшением качества готовой продукции ».

Но при таком большом количестве вариантов, как подрядчики могут выбрать правильный. Schaeffer предлагает следующие советы, которые следует учитывать при выборе системы опалубки:

• Доступен ли требуемый материал? Производит ли этот материал поставщик или закупает его у другой компании?
• Может ли поставщик опалубки предварительно смонтировать часть или всю опалубку перед доставкой? Это может снизить стоимость аренды, снизить трудозатраты и минимизировать требования к месту сборки.
• Предоставляет ли поставщик услуги на месте для обучения и сокращения времени обучения опалубочной бригады?
• Насколько безопасна установка, использование и демонтаж системы? Можно ли легко подняться на формы и встроены ли в систему точки крепления, где это необходимо?
• Какой опыт у фирмы в работе с вашим типом проектов?
• Предлагает ли поставщик инжиниринговые услуги? Будет ли поставщик предоставлять чертежи сборки опалубки специально для проекта или только общие чертежи системы?

Теперь давайте рассмотрим несколько новейших альтернативных вариантов опалубки, представленных на рынке:

Кронштейн Rapid Form

Кронштейн Rapid Form от Innovative Concrete был разработан для замены деревянных опор при строительстве надземных перекрытий.Кронштейн обычно используется для работы с фундаментом вокруг здания, при строительстве погрузочных доков или любых работ, связанных с вертикальными работами.

Изготовленный из стали с последующим порошковым покрытием для защиты от ржавчины, изобретатель кронштейна Боб Калбах говорит, что он устраняет трудозатраты и затраты, связанные с покупкой, компоновкой, измерением, резкой, строительством и очисткой после снятия деревянных опор. По его оценкам, традиционный процесс занимает примерно в три раза больше времени, чем скобка.

Если плита предназначена для поворота вниз на стене, необходимо сформировать внешние края так, чтобы бетон не выходил за верхнюю часть стены. Традиционно это делается путем разрезания двух частей на четыре, которые прижимают форму к стене. Кусочки накладываются друг на друга, форма прикрепляется, а затем все скрепляется. После заливки бетона опоры снимаются и выбрасываются. Изготовленный из стали, скоба Rapid Form Bracket заменяет опоры для пиломатериалов при строительстве надземных перекрытий.Innovative Concrete

«Почему мы платим 1200 долларов за поддон из дерева, режем все это, забираем эти куски и выбрасываем их, когда закончим. Не только это, но вы должны собрать все это. Сотни предметов собраны, а затем выброшены в мусорный бак », — спрашивает Калбах.

Кронштейн недавно использовался при строительстве четырехэтажного офисного здания для LifeQuest общей площадью 3 675 футов по прямой. В рамках проекта требовалось 925 кронштейнов, что позволило компании сэкономить примерно 720 кронштейнов «два на четыре» при стоимости 4800 долларов.Кроме того, по оценкам подрядчика, экономия рабочей силы составит 26 800 долларов США.

Тканевая опалубка

Использование тканевой опалубки началось в начале 20-го ^-го века с бетонных архитектурных сооружений. Сегодня альтернатива опалубке постепенно набирает обороты в строительной отрасли, поскольку общественность все больше внимания уделяет устойчивости. К отрасли все чаще обращаются с просьбой снизить выбросы углекислого газа. Хотя использование дерева и / или металла не исключается полностью с помощью ткани, его можно сократить до основных компонентов, тем самым сэкономив природные ресурсы.

Использование тканевой опалубки, такой как геотекстиль, дает несколько дополнительных преимуществ, согласно статье Роберта П. Шмитца, зарегистрированного профессионального инженера, с более чем 35-летним опытом работы в области архитектуры и строительства. Эти преимущества включают:

• Возможность формировать очень сложные формы
• Ткань прочная, легкая, недорогая и многоразовая
• Улучшенная обработка поверхности и долговечность благодаря ее фильтрующему действию
• Более эффективная и устойчивая конструкция, поскольку материал размещается только там, где это необходимо.
• Повышенная свобода выражения дизайна, позволяющая архитекторам и дизайнерам мыслить не только о простой призматической форме.

Шмитц отмечает, что тканевая опалубка все же имеет свои недостатки.К ним относятся:

• Релаксация может происходить из-за сил предварительного напряжения в мембране
• Потенциал ползучести в геотекстильном материале, который может быть ускорен повышением температуры, что может произойти во время гидратации бетона по мере его отверждения.
• Бетон необходимо укладывать осторожно, а тканевую опалубку не сдавливать, пока бетон находится в пластичном состоянии.

«Однако до тех пор, пока не будут разработаны новые ткани, преимущества использования геотекстиля намного перевешивают любые недостатки», — пишет Шмитц.«Кроме того, до тех пор, пока не будут разработаны стандарты и руководящие принципы для использования в системах формования сборного железобетона и монолитного бетона, этот метод формования бетона останется нишевым рынком, используемым только теми, кто достаточно смел и смел, чтобы бросить вызов статус-кво. Для практического использования проектным сообществом необходима некоторая стандартизация систем и руководство, чтобы подрядчики чувствовали себя комфортно при использовании гибкой опалубки ». Изготовленная из полиэтилена высокой плотности, Fab-Form продает свою продукцию как экологически чистую замену пиломатериалов и фанеры для формирования бетонных оснований.Fab-Form Industries

Возглавляя внедрение в строительную отрасль, Ричард Фирн, владелец и основатель Fab-Form Industries, Ltd., разработал несколько продуктов для формования ткани, в том числе Fastfoot для непрерывных и раздвижных опор, Fastbag для раздвижных опор. , и Fast-Tube для опор и колонн.

Изготовленная из полиэтилена высокой плотности, Fab-Form продает свою продукцию как «зеленую замену пиломатериалов и фанеры для формирования бетонных оснований».

Force Concrete & Masonry Corporation из Пискатауэя, штат Нью-Джерси, работает с Fab-Form почти десять лет.Недавно они использовали продукт Fastfoot для создания фундамента нового Центра здоровья и спорта при Университете Рутгерса.

У проекта были сжатые сроки — всего шесть месяцев. Поскольку Force Concrete & Masonry смогла установить огромное количество опалубки до начала заливки, они смогли залить весь бетон за один день, поддерживая выполнение проекта. Кроме того, поскольку ткань предотвращает соприкосновение бетона с деревянным каркасом, деревянный каркас можно использовать повторно и легко снимать, что еще больше увеличивает производительность труда.

«Когда вы снимаете [формы], вы снимаете только деревянный каркас», — объясняет Билл Павлик из Force Concrete & Masonry. «Ткань адаптируется к неровной поверхности, что значительно упрощает работу. Если вы используете обычные формы, вам придется вернуться и исправить внизу или в других местах ».

Изолированные бетонные опалубки

Изолированные бетонные опалубки (ICF) не являются новой технологией, но их популярность снова растет. Фактически, до краха жилищного строительства в 2008 году многие дома были построены с использованием опалубки ICF — типа постоянной бетонной опалубки, которая образует внешнюю стеновую оболочку здания.Однако в последнее время альтернативная опалубка частично вернула себе популярность, поскольку растет популярность энергоэффективных и устойчивых к стихийным бедствиям домов и зданий.

Согласно отчету Портлендской цементной ассоциации, в прошлом на жилые дома на одну семью приходилось около 70% строительства ICF по сравнению с 30% для коммерческих или многоквартирных домов. (СПС). Но использование в более крупных коммерческих зданиях, по-видимому, является растущим рынком по нескольким причинам. Главный из них — это возможность снизить потребление энергии для обогрева и охлаждения здания.Здесь показаны изолированные бетонные формы Nudura, которые отвечают требованиям современных зданий, предлагая энергоэффективный и экологически чистый вариант строительства. Nudura

Согласно отчету PCA, по некоторым оценкам, экономия составляет 20 и более процентов. R-значение для типичного ICF составляет около 20, и стены часто могут иметь высокую воздухонепроницаемость на 10-30% лучше, чем рамы с совместимыми окнами, дверями и крышей. В результате, исходя из предположения о 100-летнем сроке службы, PCA оценивает, что один односемейный дом ICF может сэкономить около 110 тонн CO2 по сравнению с традиционным деревянным каркасным домом.

«Это более чем компенсирует выбросы CO2, связанные с производством цемента, используемого для изготовления бетона», — говорится в отчете.

Кроме того, ICF экономит природные ресурсы за счет отказа от деревянного каркаса конструкций. Формы также часто содержат переработанные материалы.

OSB и фанера для бетонных опалубок — Руководство по эффективности дома

Бетонные формы являются критически важными конструкциями при заливке бетона, но на них может приходиться почти половина стоимости проекта. Чтобы снизить накладные расходы, подрядчики стремятся формировать панели, которые выполняют свою работу и допускают многократное использование.Какой из плит OSB или фанеры выдержит эту работу?

Фанера — лучший материал для изготовления бетонных опалубок, поскольку она сохраняет свою форму и целостность после длительного воздействия влажного бетона. Панели Cut OSB имеют свойство набухать под воздействием воды. Панели Plyform — лучший выбор, поскольку они специально разработаны для формования бетона.

В оставшейся части статьи мы подробно рассмотрим оба строительных материала, чтобы объяснить плюсы и минусы каждого из них.

Панели OSB: общий обзор

OSB или ориентированно-стружечная плита — это техническая древесина, которая была создана как более доступная альтернатива фанере. Как следует из названия, древесина состоит из прядей, расположенных в определенной ориентации.

Каждый лист OSB состоит из сжатых древесных нитей, которые прочно соединены смолой и прочным клеем. Производственный процесс включает измельчение молодых смолистых деревьев, таких как осина, тополь и южная желтая сосна, на мелкие кусочки.

После высыхания кусочки смешиваются с клеем и синтетической смолой, образуя тонкие однородные пряди. Затем из прядей формируются толстые маты, которые горячим прессованием формуются в панели различной толщины. Ориентация прядей дает плате свое фирменное имя.

Пряди на каждой доске расположены чередующимися слоями, идущими параллельно друг другу. В зависимости от толщины древесина OSB может иметь до 50 прядей, что делает ее сравнительно толще фанеры.

Производственный процесс представляет собой гибрид двух передних направляющих из OSB — фанеры и вафельного картона. Вафельный картон использует тот же процесс, но имеет случайный однородный состав. В отличие от этого, деревянные детали спрессовываются в пряди, в которых используется структура многослойного ламинирования фанеры.

Это делает OSB превосходным, но более дешевым деревянным продуктом с жесткостью и структурной прочностью фанеры. В отличие от фанеры, OSB не имеет облицовки сверху и снизу. Вместо этого верхний и задний слои вместе с краями покрыты водонепроницаемыми составами, чтобы сделать панель устойчивой к повреждению водой.

В результате древесина OSB имеет грубый, но красивый рисунок на поверхности, так как небольшие кусочки дерева, из которых состоят пряди, видны.

Плюсы

• Экологичный . В отличие от фанеры, которую производят из зрелых деревьев, OSB делают из молодых смолистых, быстро созревающих деревьев. Большинство этих деревьев выращивают на фермах, что снижает воздействие на естественный лесной покров. При производстве OSB используются практически все части срубленных деревьев, поскольку древесина измельчается на мелкие кусочки.В качестве связующих веществ в OSB для внутренних работ используются экологически чистый фенолформальдегид и метилдифенилдиизоцианат.
• Превосходная прочность на сдвиг . Перекрестное ламинирование, использование воска и клеев, сжатие при высокой температуре и давлении придают древесине OSB превосходную прочность на сдвиг. Обладая значениями сдвига, которые почти в два раза выше, чем у фанеры, OSB имеет почти вдвое большую прочность на сдвиг, чем фанера. Отчасти это причина того, что OSB используется для создания сети деревянных двутавровых балок.
• Единообразный и последовательный .Поперечное ламинирование прядей и сжатие под высоким давлением, до 1100 фунтов на квадратный дюйм, приводит к получению плотных плит одинаковой толщины. Размещение до 50 нитей в каждой панели увеличивает их плотность, структурную прочность и несущую способность.
• Доступны очень большие размеры . В отличие от фанеры, размер древесины OSB не ограничивается размерами дерева. Поскольку древесина измельчается на мелкие кусочки, производители могут создавать панели OSB длиной до 24 (4,8 м) футов.Высокая плотность доски гарантирует, что более длинные доски не прогнутся под своим весом.
• Доступный . Верная своему предназначению, OSB была создана, чтобы конкурировать с фанерой по цене и прочности. Эти панели до 5 долларов дешевле фанеры, что делает их идеальными для настила крыш, обшивки и чернового пола.

Минусы

• Низкая устойчивость к влаге . Плиты OSB медленно впитывают воду и влагу, но еще медленнее выделяют ее.К сожалению, OSB имеет тенденцию набухать до 15% от своего первоначального размера под воздействием влаги. Неразрезанные панели OSB обладают отличной водостойкостью, но отрезанные части очень чувствительны к повреждениям водой.
• Тяжелая . В зависимости от размера плиты OSB могут быть на 20% тяжелее фанеры. Каждая панель может иметь до 50 прядей, что делает их тяжелыми и плотными. Из-за большого веса его сложно транспортировать и устанавливать.
• Резка нарушает целостность . Обрезные плиты OSB уязвимы для повреждения водой, что делает их непригодными для бетонных форм.Обрезанные куски разбухнут до 15% от их первоначального размера и могут испортить форму бетона по мере его схватывания.

Фанера: общий обзор

Фанера — это искусственная древесина, состоящая из трех или более тонких листов, слоев древесины. Слои располагаются поперечно, т.е. каждый шпон укладывается перпендикулярно следующему, а затем склеивается горячим прессом. В результате образуются толстые, плоские и прочные деревянные панели.

Производственный процесс заключается в лущении шпона из сырого бревна на токарном станке.Бревна обрабатываются паром или погружаются в горячую воду, а затем загружаются в токарный станок, который измельчает древесину на тонкие непрерывные слои по образцу ростовых колец.

Вот видео с подробным описанием процесса производства фанеры:

Образующиеся в результате виниры имеют тангенциальную ориентацию волокон, так как срез следует за годичными кольцами бревна. Каждый шпон в фанере кладется перпендикулярно соседнему.

Каждая фанерная панель имеет нечетное количество листов, чтобы обеспечить балансировку вокруг своей центральной оси.Производственный процесс делает фанерные панели исключительно стабильными, снижая при этом вероятность коробления, вздутия, усадки или деформации.

Фанера — это экономичный строительный материал с точными размерами, который широко используется в строительном секторе для изготовления бетонных форм, систем полов, дверей и ставен. Он также используется для краснодеревщика, внутренних стен и перегородок, шкафов и офисных столов.

Каждая фанерная панель состоит из лицевой стороны, сердечника и тыльной стороны. Лицевая сторона — это видимая поверхность, в то время как сердцевина виниров расположена между передней и задней частью.Слои скрепляются прочными клеями, содержащими фенол или карбамидоформальдегидную смолу.

Фанера изготавливается из твердых пород, хвойных пород или их смеси. Популярные твердые породы включают дуб, клен, ясень и красное дерево, в то время как сосна, кедр и красное дерево являются обычными мягкими породами при производстве фанеры.

Композитная фанера отличается от стандартных панелей тем, что имеет сердцевину из ДСП или массивной древесины, покрытой шпоном дерева.

Плюсы

• Высокие сдвиги панели .Поскольку фанера состоит из нечетного количества слоев, ее нелегко гнуть. На большинстве досок волокна шпона уложены друг против друга под углом 90 градусов, но углы могут быть разными. Некоторые виниры накладываются под углом 30 или 45 градусов для увеличения прочности панели во всех направлениях.
• Высокая прочность конструкции . Связанный деревянный шпон придает фанере структурную стабильность дерева в дополнение к преимуществам, получаемым от перекрестного ламинирования. Поскольку зерна уложены под углом 90 градусов друг к другу, вся фанерная панель устойчива к раскалыванию и не сколется при забивании кромок.Фанерные плиты имеют более высокое соотношение прочности к весу по сравнению с натуральным деревом, что делает их идеальными для перегородок, стен и полов.
• Универсальный . В отличие от натурального дерева, фанеру можно изготовить по индивидуальному заказу, чтобы она соответствовала любым строительным требованиям. Каждый шпон может иметь толщину от нескольких миллиметров до нескольких дюймов. Количество слоев в панели варьируется от трех до семи, и прочность панели улучшается с увеличением количества слоев.
• Ударопрочный .Фанера приобретает свою прочность на разрыв за счет поперечного ламинирования шпона. Поперечное расположение помогает распределять усилие по большой площади поверхности и уменьшать растягивающее напряжение. Это позволяет фанерным панелям в течение короткого времени выдерживать вес, вдвое превышающий заданный, без коробления и разрушения. Эта уникальная способность имеет решающее значение при сильном ветре или сейсмической активности.
• Влагостойкость . Фенол или карбамидоформальдегидная смола в качестве клея делает фанеру устойчивой к влажности и влаге.Слой лака или краски дополнительно способствует устойчивости к повреждению водой. Морская фанера специально предназначена для наружного применения, в том числе для строительных навесов, бетонных опалубок и морского строительства. Перекрестное ламинирование предохраняет виниры от расширения, сжатия или деформации под воздействием воды или высоких температур.
• Изоляционная способность . Фанера обладает отличной звуко- и теплоизоляцией, что делает ее предпочтительным материалом для потолков, полов, облицовки стен и кровли. Это доступный способ снизить затраты на отопление и охлаждение.

Минусы

• Выбрасывает ЛОС . Летучие органические соединения или ЛОС являются раздражителями, вредными для здоровья человека. Они раздражают глаза, нос и горло, вызывают тошноту, затрудненное дыхание и представляют опасность для центральной нервной системы.
• Мягкие пятна . Некоторые фанерные плиты часто имеют мягкие участки, когда отверстия от сучков на соседнем шпоне перекрываются, что приводит к ослаблению конструкции. Такие слабые места могут привести к потере целостности листа и изгибу, если он используется для несения нагрузки.
• Дорогостоящая . Фанера — одна из самых дорогих древесных пород. Стандартный лист размером 4 x 8 футов (1,2 x 2,4 м) стоит около 10 долларов, в то время как плита OSB аналогичного размера стоит 6 долларов. Толстые фанерные плиты трудно резать, и их лучше доверить профессионалам, что еще больше увеличивает стоимость.

Какой выбрать?

Фанера — лучший вариант при повторном использовании бетонных форм, поскольку они быстро сохнут, а вода не повреждает структурную целостность.

, особенно в распиленном виде, не выдерживает воды и влаги и, скорее всего, разбухнет. В результате это годится только для разового проекта, а не для повторного использования бетонных форм.

Для достижения наилучших результатов лучше всего использовать Plyform, фанеру, разработанную для формования бетона.

Заключение

Обычно и OSB, и фанера могут использоваться в бетонных формах, но фанера — лучший вариант для формования бетона.Фанера — лучший выбор; его структура не разрушается при постоянном контакте с водой. Панели быстро впитывают влагу и так же быстро сохнут.

Древесина OSB медленно впитывает воду, но дольше сохраняет влагу, что приводит к набуханию. Воздействие воды нарушит структурную целостность платы, что сделает невозможным ее повторное использование.

Ссылки по теме:

7 фактов о бетонных формах

Фото: istockphoto.com

Наливной бетон — это вязкий раствор, для правильного схватывания которого может потребоваться до 48 часов. Во время схватывания бетон должен находиться в конкретной форме. Бетонные формы или опалубка — это вспомогательные материалы или формы, которые используются при работе с бетоном. Они также определяют окончательную форму бетона, потому что жидкость принимает форму емкости для него.

Однако не любой материал может использоваться в качестве бетонной формы, поскольку опалубка должна выдерживать вес и форму бетона.Чтобы опалубка была полезной, она должна иметь прочные стыки для предотвращения утечек, жесткую конструкцию, чтобы она не прогибалась и не ломалась под весом бетона, а также ее можно использовать с горизонтальными и вертикальными распорками. Продолжайте читать, чтобы получить более подробную и важную информацию о том, как использовать конкретные формы.

Связано: Цемент против бетона: случай ошибочной идентичности

Фото: istockphoto.com

Бетон регулярно используется в строительных проектах. Например, его можно заливать для создания опор для забора или ворот или в качестве фундамента для нового сарая. Однако при первоначальном замешивании бетона это не жесткий состав, способный сохранять форму без посторонней помощи. Это густая вязкая жидкость, которую трудно смешать, и с ней трудно обойтись без бетонных форм.

Бетонная форма или опалубка — это опора или форма, в которую заливается бетон. Временная или постоянная опалубка имеет форму, которую пользователь хочет, чтобы бетон принял, когда жидкий бетон начнет высыхать.

Фото: istockphoto.com

Для изготовления опалубки используется несколько различных материалов, но чаще всего используется древесина. Это связано с тем, что древесина является рентабельной, легкой, прочной и гибкой, позволяя бетону сдвигаться во время схватывания, не отламываясь и не создавая нагрузок на опалубку.

Для достижения наилучших результатов приобретите деревянную опалубку, с которой легко работать, она легкая и тщательно просушивается.Кроме того, убедитесь, что на древесине нет свободных узлов, которые могут выскочить и позволить влажному бетону просочиться через отверстие. Хотя есть вероятность того, что деревянная опалубка покоробится, если впитает воду из бетона, этот эффект можно ограничить, обработав деревянные формы герметиком.

Фото: istockphoto.com

Помимо древесины, для изготовления бетонных опалубок используется еще несколько распространенных материалов.Сталь регулярно используется в тяжелом гражданском строительстве для создания тонких стальных пластин, которые можно удерживать вместе с помощью зажимов или креплений для поддержки широких бетонных проектов. Этот прочный материал дороже древесины, но он также прочнее и может быть использован повторно или продан.

Другой тип материала, используемого для изготовления опалубки, — это фанера, связанная смолой. Эти листы фанеры обычно прикрепляются к деревянным каркасам для создания больших недорогих бетонных форм. Однако фанера менее прочна и редко используется повторно.Стекловолоконные бетонные формы лучше всего подходят для проектов с криволинейными поверхностями, хотя они дороги и часто требуют индивидуального заказа.

Связано: Фанера 101

Фото: istockphoto.com

Чтобы бетонная опалубка подходила для строительного проекта, она должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать вес бетона без проскальзывания, трещин и изгибов.Любое существенное повреждение опалубки позволит бетону вылиться или может просто испортить намеченную форму, если бетон частично затвердеет.

Однако бетонные формы также могут быть изготовлены из легкого материала, которые используются без значительных физических усилий со стороны пользователя. Древесина и фанера — отличные примеры материалов, которые являются прочными, гибкими и относительно легкими, но при этом достаточно жесткими, чтобы бетонные формы сохраняли ту же форму, что позволяет бетону принимать желаемую форму.

Фото: istockphoto.com

Многие люди либо не знают о бетонных формах, либо не хотят платить за древесину или фанеру для установки опалубки, потому что дополнительные расходы слишком высоки. К сожалению, без опалубки строительные работы могут пойти наперекосяк, в результате чего бетонная плита для нового сарая или мастерской останется неровной и ее трудно использовать в качестве опоры.Итак, хотя отказываться от бетонных форм — плохая идея, есть способы сэкономить на стоимости этих материалов.

Тщательно спланируйте проект, чтобы части опалубки можно было повторно использовать для создания нескольких секций. Также рекомендуется ограничить количество тонких секций, чтобы не тратить впустую небольшие куски древесины или фанеры. За счет уменьшения количества разрезов, которые необходимо сделать в бетонных формах, в целом требуется меньше древесины или фанеры. Однако пользователям следует иметь в виду, что при этом опалубка обычно стоит около 1 доллара.10 на квадратный фут бетонной площади, округлый или контурный каркас, как правило, дороже.

Связано: Как: Резать бетон

Фото: istockphoto.com

Первоначальные затраты и навыки, необходимые для изготовления железобетонных форм, выше, чем для древесины или фанеры.Благодаря впечатляющей прочности, долговечности и упругости стали, железобетонные формы можно использовать в различных проектах без повреждений. Для компаний или независимых профессионалов, которые регулярно работают с бетоном, это способ сократить расходы на проект.

Домашние мастера также могут извлечь выгоду из долговечной прочности и гибкости железобетонных опалубок, используя эту опалубку более чем в одном проекте. Если стальная опалубка просто хранится в гараже, подумайте о продаже ее другому заядлому мастеру.Профессионал также может быть заинтересован в выгодной цене на использованные бетонные формы, которые помогут снизить общую стоимость проекта.

Фото: istockphoto.com

Существует множество различных строительных проектов, в которых используется бетон, и для большинства из них требуется опалубка определенного типа, чтобы бетон схватывался согласно плану.Цели могут варьироваться от выполнения нескольких простых шагов, ведущих к крыльцу, до заливки сложного фундамента для изготовления изоляционных бетонных форм для дома. Изоляционные бетонные формы — это, по сути, бетонные стены, которые залиты между двумя слоями изоляционного материала, чтобы создать прочный и изолированный фундамент.

Другие распространенные применения бетонных опалубок включают заливку простой бетонной плиты, которая служит фундаментом для сарая или мастерской, закрепление столбов забора или ворот в земле с помощью бетонного основания или изготовление простой брусчатки для двора. с неглубокой формой для опалубки.

Связано: Как отремонтировать бетонные ступеньки

Фанерная опалубка — преимущества, типы и применение

Фанерная опалубка — это легкая, прочная и экологичная система, обеспечивающая высокое качество бетонной поверхности. Его готовят путем совмещения трех специально подготовленных слоев друг на друге. Фанерная опалубка применима там, где большая поверхность должна быть покрыта легким и прочным материалом. Он особенно предпочтителен в формах, подготовленных для заливки бетона в конструкции.Обычно фанерные плиты изготавливаются из березы, тополя, ели или сосны, но производители фанеры в разных частях мира используют разные материалы. Хотя тип используемой фанеры важен, реальная возможность повлиять на конечный результат бетона — это тип покрытия: пленка, которая наносится на поверхность фанеры.

Преимущества фанерной опалубки

Фанера обладает естественным свойством впитывать влагу, что приводит к эффекту губки.Это вызывает движение панелей, влияет на вес и механические свойства материала, в конечном итоге влияя на его жизненный цикл. В его достоинства входят —

• Обеспечивает высококачественную бетонную поверхность.
• Благоприятное соотношение веса и прочности.
• Минимальный прогиб из-за собственной жесткости.
• . его поперечно-ламинированная структура.
• Легко обрабатывать и фиксировать с использованием стандартных методов обработки и крепления
• Легко обрабатывать на месте
• Хорошая химическая стойкость
• Доступен широкий выбор различных накладок и размеров
• Фанера имеет экологическое значение.

Различные типы фанерных панелей опалубки

Панели обычно используются двумя способами: как формовочные панели или как формовочные вкладыши.Формовочные панели не только придают бетонной поверхности желаемую текстуру и рисунок, но также обеспечивают структурную прочность и жесткость, позволяющие удерживать свежий бетон на месте. Формовочные вкладыши могут импортировать в бетон только желаемую текстуру и узор; несущая панель несет нагрузку бетона. Есть разные типы

Фанера ламинированная

Ламинированная фанера — это широко используемые панели. Поверхностная пленка — бумага, пропитанная клеем / смолой. Пленочная фанера для опалубки обладает повышенной устойчивостью к истиранию, проникновению влаги, химикатов, насекомых и грибков.У них гладкая гигиеничная, легко моющаяся поверхность

Фанера HDO

HDO представляют собой верхний слой с высокой плотностью, который имеет большее количество смолы в верхнем слое; их поверхности тверже и непроницаемы для воды и ударов, чем панели, образующие MDO. При использовании HDO Plyform ..

Фанера МДО

MDO означает оверлей средней плотности, который намного лучше / дороже, чем поверхностная пленка для обычной ламинированной фанеры.Качественная поверхность бетона обусловлена ​​способностью MDO маскировать дефекты и уменьшать перенос текстуры древесины на бетонную поверхность. Результатом использования верхнего слоя средней плотности является однородный цвет и гладкая поверхность, идеально подходящая для окраски или покрытия.

Фанера облицованная шпоном

Фанера, облицованная шпоном, является самой дешевой из трех. Чтобы легко использовать опалубку, люди будут напечатать своего рода клей / масло на лицевой / обратной стороне фанеры для опалубки, облицованной шпоном, во время производства.

Специальная фанера

Также доступны формовочные панели из специальной фанеры с запатентованными накладками e. Накладные материалы включают ламинированный пластик, эпоксидную смолу, металл и пластик, армированный стекловолокном (стекловолокно). Накладки из металла и стекловолокна также могут добавить панели жесткости и прочности. Пользователи этих патентованных панелей должны проконсультироваться с производителем для получения технических характеристик и рекомендаций по обработке поверхности.

Plyform изготавливается из фанеры с классификацией внешней связки и ограничивается некоторыми породами древесины и сортами шпона для обеспечения высоких характеристик.Продукция, имеющая этот конкретный идентификатор, доступна в трех основных классах: Plyform Class I и Structural I. Plyform. Каждый может быть заказан с покрытием высокой или средней плотности с одной или обеих сторон.

Применение фанерной опалубки

Фанерная опалубка — это широкий спектр экономичных и простых в изготовлении систем строительной опалубки. Сферы его применения обсуждаются ниже.

Стенка и колонна

Фанерная опалубка используется в стенах и колоннах бетонной конструкции различной формы.Они используются в различных формах, таких как каркасная система, система площадей, система боковой поддержки, система с грузоподъемным каркасом, круглая система, система колонн, система колонн и т. Д.

Плиты

Опалубка из фанеры бывает разной формы. Они используются в различных формах, таких как перекрытия, опалубка столов перекрытий, опорные балки и т. Д.

Использование инфраструктуры

Для инфраструктурных проектов, таких как туннели и мосты, процесс строительства является фактором, существенно влияющим на выбор фанерных листов.Когда важен непрерывный поток и планируется многократная заливка бетона, фанерный материал должен быть прочным. Поэтому используются индивидуальные фанерные опалубки. Он используется в различных формах, таких как подъемная опалубка крана, платформа шахты, сконфигурированная туннельная система, индивидуальные стальные формы и т. Д.

Заключение

Фанерная опалубка используется для опалубки или заливки бетона в формы. Благодаря своим свойствам фанера устойчива к атмосферным воздействиям и не прилипает к бетону.Построенный из тонких слоев древесины, склеенных вместе, он может быть очень прочным и, следовательно, вряд ли расколется. Он идеально подходит для наружного применения. Он обладает высокой устойчивостью к влаге, деформации, гниению и растрескиванию.

Изображения- metsawood.com, ulmaconstruction.com, gbmitaly.com

Как предотвратить прилипание бетона к дереву | Домашняя страница Руководства

Майком Мэтьюзом Обновлено 14 декабря 2018 г.

Специалисты в области строительства обычно используют фанерные панели в качестве формующих форм при заливке бетона для фундамента нового дома.Если деревянные формы были обработаны антиадгезивом, вы легко сможете их вытащить после высыхания бетона. При установке нового тротуара или патио мастер может залить бетон между формами 2 на 4, но для достижения наилучших результатов предварительно обработайте древесину так же, как это делают профессионалы.

Разделительные агенты на масляной основе

В свое время профессиональные строители создавали свои собственные разделительные агенты на масляной основе, используя такие материалы, как дизельное топливо, мазут для отопления дома и минеральное масло, чтобы предотвратить прилипание бетонной смеси к дереву.Сегодняшние домостроители часто выбирают стойкую к прилипанию фанеру или панели OSB, предварительно обработанные на лесопилке запатентованными химическими смесями, которые могут включать парафин, минеральное масло и льняное масло. Некоторые подрядчики по бетону продлевают срок службы фанеры, устойчивой к прилипанию, с помощью нового покрытия из коммерческого антиадгезива или льняного масла, разбавленного растворителем.

Барьерные агенты на водной основе

Разделительные агенты на водной основе также могут препятствовать прилипанию бетона к древесным формам и, в отличие от формул на масляной основе, они делают это, не выделяя в воздух высокие уровни летучих органических соединений.Химические вещества, выделяющие ЛОС, строго регулируются в некоторых регионах, поскольку они способствуют образованию атмосферного смога. Коммерческие разделительные агенты на водной основе производятся из материалов растительного происхождения и с меньшей вероятностью обесцвечивают поверхность бетона. Обычные растительные масла могут служить той же цели, если наносятся в два или три последовательных слоя.

Реактивные разделительные агенты

Химически активные разделительные агенты вступают в реакцию со щелочностью бетона, предотвращая прилипание бетона к деревянным формам и формам.Коммерческие продукты этого типа состоят из жирной кислоты и мыльного поверхностно-активного вещества, которые вступают в химическую реакцию с бетоном, помогая создать чистую, неокрашенную бетонную поверхность с гладкими краями. В то же время они создают свою собственную тонкую химическую мембрану, которая блокирует проникновение бетона в поры древесины.

Решения «Сделай сам»

Множество обычных бытовых товаров помогут предотвратить прилипание бетона к дереву. В большинстве случаев вы можете предотвратить прилипание бетона к форме, нанеся на древесину карнаубский воск, но только при температуре выше 50 градусов по Фаренгейту.В качестве другого домашнего решения нанесите на древесину два-три слоя домашнего минерального масла — первые слои служат в качестве герметика для древесины, а последний слой — в качестве смазки, но перед заливкой бетона сотрите излишки масла.

7 вещей, которые вы должны знать о бетонной опалубке

Опалубка в бетонном строительстве, также называемая опалубкой, представляет собой конструкционную форму, в которую заливается и затвердевает свежий бетон. Вот что следует знать о бетонной опалубке:

1) Опалубка составляет до 25% стоимости конструкции

Строительство бетонной опалубки — непростое дело; это требует времени и может стоить до 25 процентов от общей стоимости конструкции.К счастью, раздетую бетонную опалубку можно использовать повторно, чтобы сократить время и затраты. Многоразовые формы известны как «панельные формы», в то время как одноразовые бетонные формы называются «стационарными».

2) Древесина — самый распространенный опалубочный материал

В различных секторах строительства древесина является наиболее распространенным материалом для бетонной опалубки. Древесина должна быть хорошо выдержанной, легкой, легко обрабатываемой и без неплотных сучков. Обратной стороной использования деревянной опалубки для бетона является то, что она будет коробиться, но нанесение водной обработки на поверхность дерева может помочь уменьшить этот эффект.

3) Сталь, фанера и стекловолокно также используются в опалубке

Помимо дерева, бетонная опалубка может быть сделана из стали, фанеры и стекловолокна. Эти материалы можно использовать по отдельности или вместе.

Самым распространенным типом бетонной опалубки, применяемой в тяжелом гражданском строительстве, является стальная! Стальная опалубка состоит из панелей, созданных из тонких стальных пластин, которые укреплены по краям небольшими стальными уголками. Панели удерживаются вместе с помощью зажимов или болтов и гаек и могут производиться в больших количествах любой формы и размера.Стальная опалубка более прочная, долговечная и долговечная, чем деревянная, она не дает усадки и деформации.

Опалубку также можно изготавливать из листов фанеры, склеенных смолой. Листы крепятся к деревянным каркасам и составляют панели опалубки. Стоимость фанерной опалубки сопоставима со стоимостью деревянной опалубки, а иногда может быть дешевле.

Стекловолокно из сборного железобетона и алюминия используется в монолитных конструкциях, таких как плиты или проекты с криволинейными поверхностями.

4) Хорошая опалубка — прочная, но легкая

Хорошая опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать все виды нагрузок, но при этом она должна быть как можно более легкой. Опалубка должна быть жесткой и закрепленной как по горизонтали, так и по вертикали, чтобы сохранить свою форму. Точно так же стыки в опалубке должны быть герметичными и опираться на прочное основание.

5) Снижение стоимости опалубки

Хотя опалубка составляет значительную часть стоимости конструкции, эти затраты можно снизить.В целях удешевления опалубки:

• План здания должен включать минимальное количество изменений размеров помещений, чтобы опалубку можно было использовать повторно.

• В конструкции здания должно использоваться как можно меньше тонких секций.

• Минимум распиловки и резки деревянных деталей должен производиться таким образом, чтобы материал можно было использовать многократно

• Опалубку иногда можно снять раньше

Быстротвердеющий цемент, теплая погода и легкие условия нагружения позволяют быстро снять опалубку.Опалубку нельзя снимать до тех пор, пока весь бетон не сможет выдержать, по крайней мере, вдвое большую нагрузку и давление, которым должна подвергаться конструкция. Независимо от того, когда опалубка снимается, ее всегда следует снимать постепенно, чтобы нагрузка медленно передавалась на бетон.

7) Возможна перепродажа стальной опалубки

Благодаря своей прочности и долгому сроку службы, бетонная опалубка из стали широко используется на рынке. Перепродажа бетонной опалубки после проекта — отличный способ для подрядчиков заработать деньги.Кроме того, покупка бывшей в употреблении и излишков опалубки для проекта также является отличным способом для подрядчиков сэкономить деньги.

КУПИТЬ И ПРОДАВАТЬ НА EIFFEL TRADING

В дополнение к бетонной опалубке , на онлайн-рынке Eiffel Trading можно найти широкий ассортимент бетонного оборудования, в том числе консольных кронштейнов и стрелы для укладки бетона . Кроме того, наши запасы использованных материалов колеблются от использованных барьерных стен до использованных и избыточных шпунтовых свай , и всего, что между ними.

Все наши объявления постоянно обновляются, но если вы не видите то, что ищете, создайте объявление в розыск бесплатно .

Готовы продать подержанную тяжелую технику или строительные материалы? Разместите свои продукты сегодня бесплатно на онлайн-торговой площадке Eiffel Trading.