Пробковый утеплитель (теплоизоляция): для пола, для стен
Содержание
Когда заходит речь о натуральных материалах, отличающихся экологической чистотой (а пенопласт и экструдированный пенополистирол к ним вряд ли относится), то сразу вспоминается пробка. Пробковый утеплитель сейчас активно применяется во многих строительных сферах.
Натуральные пробковые утеплители Termocork
Применяя техническую пробку для изоляции стен бани или квартиры изнутри можно существенно увеличить тепло- и звукоизоляционные показатели помещения. Кроме того данный утеплитель применяется в качестве подложки для пола и различных покрытий.
1 Особенности пробкового материала
Высокая экологичность пробковых утеплителей в первую очередь связанна с тем, что сырьем для производства такого материала служит древесная кора пробкового дуба.
В процессе производства этого материала не применяются никакие синтетические соединения, потому утеплитель остается натуральным.
При утеплении пробкой, а точнее пробочным покрытием стен бани изнутри, или пола квартиры, теплоизоляционные характеристики помещения значительно возрастают.
Стоит хорошо задуматься, если для монтажа будет использована синтетическая теплоизоляция. Сколько бы преимуществ она не имела, пробковые материалы всегда будут превышать ее по нескольким параметрам.
В настоящее время такой утеплитель может быть помещен под обои как пенопласт и минвата, которые покрывают поверхность стен, при этом способность квартиры сохранять тепло значительно увеличится.
Обои могут быть любой конфигурации. Пробковые дубы, из которых изготавливают представленный материал, растут в большинстве стран Средиземноморья.
Сейчас Португалия является наиболее активным поставщиком пробковых материалов. После того, как кора снимается с поверхности дуба, она подвергается высушиванию в естественных условиях, после чего сырье транспортируется на завод, где из него и изготавливается разнообразная продукция.
Для того чтобы создать техническую пробку, которой изнутри можно утеплить обои, поверхность пола или поверхность стен бани, кора подвергается прессовке под воздействием большого давления.
После этого все сырье активно измельчается и обрабатывается с помощью пара. В процессе создания утеплителя не используются какие-либо активные химические вещества и добавки.
Новинка современного строительного рынка пробковый утеплитель для стен
Это обусловлено тем, что в составе пробки содержится суберин, который является натуральным клеем. Сама технология производства пробкового утеплителя называется агломерацией, потому все модификации технической пробки подразделяются на две разновидности. Это:
Белый пробковый агломерат (аналог теплоизоляции Hitrock).
Черный пробковый агломерат.
Различия этих двух материалов заключены в том, что для производства белого агломерата применяется кора с ветвей дерева, а для изготовления черного – кора со ствола.
Одной из уникальных особенностей пробкового утеплителя, помещающегося под обои и расстилающегося на поверхности пола бани, является сотовидная структура внутренних волокон.
Стоит отметить, что такой материал для утепления стен бани изнутри, в каждом своем квадратном сантиметре содержит 40 миллионов сотовых ячеек.
При этом каждая отдельно взятая ячейка принимает форму многогранника с 14 гранями. Все пространство изнутри гранулы наполнено газообразной смесью.
к меню ↑
1.1 Преимущества применения технической пробки
Благодаря тому, что представленный материал, который может быть нанесен под обои или использоваться для утепления стен изнутри, обладает уникальной структурой как гидро- и паро- изолятор Изоспан Д, он совмещает в себе высокие теплоизоляционные качества. Также такая теплоизоляция не способна пропускать через себя влагу и пар.
Это связанно с тем, что каждая ячейка во внутренней структуре разделяется посредством межклеточных перегородок. Кроме того представленный материал для утепления стен в техническом плане обладает целым рядом неоспоримых преимуществ перед многими синтетическими аналогами.
Изделие отличается максимальной степенью экологичности и гипоаллергенности. Пробковые материалы не при осуществлении монтажа, не при нахождении в состоянии покоя не выделяют никаких вредных для здоровья человека веществ.
Пробка, используемая для утепления пола, или помещенная на стену под обои, способна за считанные минуты восстановить свою форму после сжатия, закручивания или изгиба.
Пробковые утеплители рулонные
Изделие, с помощью которого можно утеплить обои проявляет исключительную степень упругости. Даже после того, как после его установки пройдет много лет, такой утеплитель не потеряет своих базовых эксплуатационных характеристик. Наиболее примечательные преимущества заключены в том, что:
Пробка представлена в виде естественного антисептика как и утеплитель вермикулит;
Такое покрытие в течение многих лет не подвергается процессу гниения;
Материал является несъедобным для грызунов и насекомых;
Он не способен электризоваться и накапливать статическое электричество.
Стоит также отметить, что все пробковые утеплительные материалы для пола не подвержены деструкции из-за вредоносного и интенсивного воздействия ультрафиолетового излучения — они не способны пропускать его через себя.
В процессе случайного возгорания представленный утеплитель не выделяет в воздух таких вредных веществ, как фенол, цианид и хлор.
С целью уменьшения горючести изделия, оно подвергается обработке антипиреном. После этого утеплитель попадает в класс Г1, в котором находятся все вещества негорючего типа. Помимо этого пробка среди прочих материалов выделяется:
Низкими показателями теплопроводности;
Высокими звукоизоляционными качествами;
Продолжительным эксплуатационным сроком;
Безопасностью для окружающей среды (здесь конкурировать может лишь утеплитель Изовер Профи).
Также нужно обратить внимание на то, что техническая пробка способна сохранять все свои базовые свойства даже при воздействии отрицательных температур.
Ее способность к удерживанию воды также находится на высокой отметке. Утеплитель крайне устойчив к воздействию щелочных сред.
Пробковый материал является самым экологичным и натуральным утеплителем
В зависимости от того, с какой целью будет использован представленный утеплитель, приобрести его на современном строительном рынке можно в двух вариантах – в виде рулонов и листов. Отличие здесь кроется не только в размерах, но и в толщине слоя.
к меню ↑
1.2 Отзывы
Отзывы большинства потребителей о представленном утеплителе в большинстве своем положительные.
Виталий, 48 лет, Саратов:
Недавно задумался над вопросом утепления лоджии изнутри. Рамы там деревянные, а пластиковые стеклопакеты стоят дорого. Нашел много щелей и в ограждении. Наткнулся на недорогой и экологически чистый утеплительный материал – пробковые листы. Монтажные работы провел сам, так как в прошлом я занимался строительством. Теперь жду зимних холодов, но уверен, что пробка не подведет, уж очень хорошо о нем все отзываются.
Александр, 39 лет, Хабаровск:
У меня на территории загородного дома есть участок, где я решил построить баню. Когда дело дошло до утепления стен, то я по совету брата решил использовать рулоны пробкового утеплителя. Монтаж выполняли вдвоем. Теперь стены бани отлично держат тепло и пар. Материал отличный, советую его всем.
к меню ↑
2 Нюансы использования листового пробкового утеплителя
Техническая пробка, представленная в форме листов, в настоящее время активно применяется для создания тепло- и звукоизоляционного покрытия.
С помощью этого изделия можно утеплить стены, пол, потолок и всевозможные перекрытия. В помещении, которое подверглось изоляции с участием листовой пробки, напрочь отсутствует эхо и постороннее шумы с улицы.
Этот материал как и утеплитель Изобел может применяться практически в любой среде, а потому с его помощью можно производить утепление поверхности наружного фасада.
Также утеплитель может использоваться во время внутренней отделки помещения, и применяться как надежная подложка под любое напольное покрытие или систему «теплые полы».
Пробковый утеплитель — природные материалы для сохранения микроклимата
Единственным ограничением для использования материала является его нахождение в помещениях производственного типа, в которых осуществляется металлообработка.
Это связанно с тем, что металлическая стружка довольно быстро забивает собой все поры в пробке, после чего та теряет свои базовые характеристики.
При комбинации с прочими звукоизоляционными материалами значительно понижаются параметры шума и реверберации.
Кроме того такой утеплитель качественно снижает поток механических вибраций вне зависимости от оказываемой нагрузки на поверхность изделия.
Наилучшие показатели звукопоглощения представленный материал способен обеспечить в диапазоне высоких частот, равном 1,5 кГц.
Благодаря этому появляется возможность произвести полную звукоизоляцию в помещении и оградить его от посторонних резких звуков.
Однако нужно заметить, что материал практически не способен снизить вибрационные шумы, которые передаются через всевозможные перекрытия.
к меню ↑
2.1 Правила монтажа
Для того чтобы обеспечить наилучшую тепло- и звукоизоляцию все помещение должно быть комплексно отделано пробковыми листами с ориентировкой на схему «потолок-стены-пол».
Для того чтобы теплоизоляционные и акустические свойства проявлялись в полной мере, изделие нежелательно закрывать другим материалами для отделки.
Рекомендуется применение различных панелей декоративного типа. Сама технология монтажа своими руками не является чем-то сложным.
Стоит учесть, что укладку листового материала можно производить сразу ввиду того, что он достаточно ровный. К рабочей поверхности листы могут быть приклеены с помощью специального состава.
Пробковый утеплитель для стен — недешевый но наиболее долгосрочный вариант
Соединение листов осуществляется встык. В некоторых случаях листы могут быть закреплены с помощью механического метода.
Для успешного монтажа листовой пробки достаточно одного человека, в то время как для работ с рулонным вариантом потребуется помощник.
к меню ↑
2.2 Пробка как идеальный утеплитель для парной (видео)
видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности материала для стен под обои изнутри, цена, фото
Среди всех материалов, которые используются для обустройства теплоизоляции помещений, особое место занимают панели на основе натуральной пробки. Наиболее популярными разновидностями их являются пробковый утеплитель для стен под обои, напольный пробковый теплоизолятор, а также некоторые другие типы.
Главным преимуществом этих материалов является их натуральное происхождение, а потому они пользуются спросом у тех мастеров, которые предпочитают отделывать свои дома с использованием исключительно природных веществ.
Плиты изоляционного материала
Общие сведения
Внутренняя структура
Пробка как утеплитель используется довольно давно, поскольку ее высокие теплоизоляционные свойства обусловлены не специальной обработкой природного сырья, а внутренней структурой самого вещества.
Что же представляют собой панели из натуральной пробки?
Срез коры пробкового дуба под микроскопом
Пробка – это природный материал, который добывают исключительно из коры пробкового дуба. Ареал распространения этого вида растений достаточно узок, потому и стоит данный теплоизолятор немало.
Внутри вещество представляет собой серию герметичных камер микроскопического размера. Внутри камер находится смесь газов, основным компонентом которых является инертный азот.
Благодаря такой структуре даже достаточно тонкая пластина из пробкового дерева обладает высокими показателями сопротивления теплопередаче, кроме того, она отличается значительной упругостью. Так что даже при длительной деформации на сжатие после уменьшения нагрузки форма панели восстанавливается довольно быстро.
В зависимости от используемого сырья различают несколько типов панелей:
Натуральная пробка – практически не применяется для теплоизоляции, является исключительно декоративным материалом.
Пробковый агломерат – панели на основе дробленой пробки, соединенной в единый массив с использованием клеевых веществ и полимерных материалов. Наиболее часто встречающийся теплоизолятор.
Фото агломератной панели
Обратите внимание! В состав качественного агломерата обязательно должен входить суберин – естественный клей высокой прочности.
Пробковые гранулы – сыпучий утеплитель, который применяется для заполнения полостей в стенах каркасных домов, а также – подпольного пространства.
Достоинства и недостатки
Теплоизоляционные материалы на основе гранул из коры пробкового дерева обладают такими достоинствами:
Низкая теплопроводность – при условии правильного использования они существенно снижают уровень теплопотерь здания.
Высокая упругость и устойчивость к деформациям. По этой причине пробка используется не только как теплоизолятор, но и как подложка для некоторых разновидностей напольных покрытий.
Хорошие показатели шумопоглощения. Утепление стен пробкой изнутри обеспечит вашей квартире достойный уровень звукоизоляции. Кроме того, агломератные панели можно использовать для утепления изнутри крыши, сделанной из «шумных» материалов, таких как профнастил или металлочерепица.
Стойкость к деформациям и шумопоглощение делает пробковый агломерат отличным материалом для подложек
Экологичность – еще один несомненный аргумент в пользу выбора пробки. Среди всех изоляторов именно она содержит наименьшее количество потенциально токсичных примесей.
Достаточно простой монтаж своими руками также можно отнести к достоинствам. Плиты и рулоны из агломерата легко режутся и монтируются практически на любые поверхности.
Недостатков у данного тепло сберегающего вещества всего несколько:
Во-первых, это достаточно высокая цена. По соотношению стоимость/уровень энергосбережения агломерат явно проигрывает современным утеплителям из полимеров и минвате.
Во-вторых, недостаточная влагостойкость. При попадании влаги гранулы начинают разбухать и деформироваться, потому в большинстве случаев требуется дополнительная гидро- или пароизоляция.
Разновидности
Для стен
Как мы отмечали выше, панели и рулоны из агломерата применяются довольно широко.
Одним из наиболее распространенных материалов является теплоизолятор под обои:
Рулонные теплоизоляторы
Выпускается данный изолятор либо в форме тонкой плитки, либо в рулонах по 10 м. Ширина рулона может быть от 300 до 1000 мм, так что перед покупкой следует предварительно рассчитать количество рулонов для каждого варианта.
Предпочтение следует отдавать маркам из натурального агломерата, с минимальным количеством сторонних примесей.
Для отделки жилых помещений лучше всего использовать рулонные теплоизоляторы с антибактериальной пропиткой. Эта пропитка не является токсичной для человека, зато она надежно защищает материал от поражения бактериями или грибками.
Контактные клеевые смеси
При монтаже рулонного агломерата следует помнить, что пробка отличается определенной термопластичностью. Вот почему перед оклейкой стен под обои рулоны нужно выдержать в отделываемом помещении не меньше 48 часов.
Совет! Процесс оклейки лучше проводить при температуре от 18 до 25 градусов. При этом влажность воздуха должна быть не выше 60%.
Для наклеивания рулонного материала на стены используют либо акриловые, либо контактные клеевые смеси. Вторые надежнее, но инструкция по их использованию советует наносить состав не только на пробку, но и на стену, что боле хлопотно.
Оклейка стены
Для подпольного пространства и пола
Теплоизоляционные материалы для пола на основе пробки чаще всего производятся в форме листовых или рулонных подложек под напольное покрытие.
Иногда между листами агломерата помещают панели из ориентированно-стружечной плиты – в этом случае получается многослойная конструкция с очень высокими эксплуатационными характеристиками.
Как правило, такие теплоизоляционные материалы укладываются на выровненную стяжку или черновой пол без использования клеевых составов. Возможно также размещение толстых плит между лагами в подпольном пространстве.
Укладка плит из агломерата на грунт
В исключительных случаях для фиксации изолятора на основании применяются клеевые смеси.
При укладке напольного утеплителя стараются не оставлять щелей между панелями, поскольку они приводят к повышению теплопотерь. Особенно важно укладывать плиты вплотную, когда проводится утепление лоджии или бесподвального помещения (см. подробнее статью Как утеплить лоджию и что для этого потребуется).
Чтобы предотвратить смещение плит материала при монтаже напольного покрытия (к примеру, ламината), их соединяют между собой с помощью скотча.
Совет! Низкая теплопроводность агломератной подложки делает ее малоэффективной при укладке поверх систем «теплого пола», потому в такой ситуации лучше вообще отказаться от использования подобных материалов.
Ламинат на основе шпона: тепло сохраняет, но не очень эффективно
Частично функцию теплоизоляции могут выполнять также декоративные напольные покрытия на основе пробкового агломерата или шпона. К ним относятся так называемый «пробковый паркет», а также плитка на клеевой основе. Однако полноценным утеплителем эти материалы считать нельзя, и они выполняют, скорее вспомогательную функцию.
Вывод
Утепление стены пробкой, а также укладка агломератных панелей под напольное покрытие – это еще один способ сокращения теплопотерь дома. И пусть пробковые панели несколько уступают синтетическим материалам по показателям теплосбережения и технологичности, все же они будут вполне уместными.
Особенно, если вы хотите сохранить в своем доме максимально натуральную атмосферу. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.
Пробковый утеплитель — преимущества, технология изготовления
Тепло в доме – залог уюта и комфорта, и чтобы сохранить его, стены, полы и потолки утепляют. В роли утеплительного материала сегодня используют пробку, которая отличается высоким показателем теплоизоляции.
Надежная теплоизоляция стен – экономия средств на отопление
Технология изготовления пробкового утеплителя
Пробка – сырье из коры пробкового дуба. Используют древесину, растущую в Средиземноморском регионе, причем ее получение не приводит к гибели самого дерева.
Натуральный утеплитель из пробки
Снятая и высушенная кора дуба отправляется на завод, где она измельчается и проходит специальную обработку прессом и паром. Так получается материал напоминающий структурой соты.
Ячеистая структура пробки состоит из следующих слоев:
волокнистый слой отвечает за жесткость материала;
два последующих плотных жировых слоя – за влагоустойчивость;
клеточные слои из призматические клеток с тонкими стенками придают упругость, свойство восстанавливать форму.
В средних слоях материала содержится воск и суберин, которые придают эластичность и плотность
Внимание! Суберин – природный клей, который обеспечивает надежное соединение измельченной коры. Поэтому технология изготовления не нуждается в использовании вредных химических веществ.
Отметим, что утеплители – не единственная сфера применения данного материала, его издавна используют для изготовления винных пробок, напольных покрытий, поделок. Применять для теплоизоляции пробку стали позже.
Разновидности пробкового утеплителя
Натуральная цельная пробка стоит дорого, поэтому в строительстве используют для теплоизоляции ее производные – чистый (белый) и черный агломерат (экспанзит). Их изготавливаются из измельченных гранул пробкового сырья, но технологии их получения отличаются.
Для получения черной пробки применяют температуры до +300 градусов, возгоняя суберин. В результате получается однородный материал. Внутренние полости увеличиваются до 30%, что снижает теплопроводность материала.
Черный агломерат
Стандарт плит черного агломерата – 1000 × 500 мм. Толщина материала варьируется между значениями в 10-300 мм. Листы толщиной менее 50 мм скатываются в рулоны, а толстые изготавливаются в виде пластин.
Экспанзит имеет плотность в 110-130 кг/м3 при теплопроводности в 0,04 Вт/(м*К). Его применяют для теплоизоляции при температурах в -200 – +150 градусов. Поэтому его допустимо использовать в малоотапливаемых помещениях.
Белый (чистый) агломерат
Белый агломерат изготавливается намного проще: гранулы из пробки прессуются под высоким давлением с применением натуральных клеящих составов. Белый агломерат встречается в виде плит размерами 900 × 600 и 1000 × 500 мм. При толщине листа не более 50 мм их скатывают в рулон. Плотность белого агломерата находится в пределах 110-260 кг/м3. Среднее значение теплопроводности – 0,05 Вт/(м*К).
Достоинства и недостатки материала
Утеплитель из пробки набирает популярность, которая объясняется следующими достоинствами этого материала.
Хорошая теплоизоляция. Для сравнения, 3 мм пробки так же сохраняют тепло, как 35 мм минеральной ваты и 400 мм кирпича;
Небольшой вес. Материал из пробки получается легким, благодаря чему его удобно использовать и транспортировать. Для монтажа хватит одного человека, а сам материал не оказывает большое давление на конструкции стен, перекрытий и других утепляемых поверхностей;
Прочность. Хоть материал и обладает легким весом, но все же остается прочным. Это подтверждается тем фактом, что его используют как подложечный материал под напольные покрытия;
Не образует конденсат. Пробка – дышащий материал, потому при утеплении стен между ним и стеной не осаждается конденсат;
Антистатичность. Пробка – диэлектрик, поэтому статические заряды не накапливаются на ее поверхности;
Дополнительная звукоизоляция. Универсальное качество для теплоизолирующих материалов, которые не встретишь у всех видов;
Устойчиво переносит деформации и механические воздействия, не изменяет форму при колебаниях влажности;
Не привлекает грызунов и вредителей, не становится средой для развития грибка и плесени;
Легкий и простой монтаж. Для выполнения раскроя можно обойтись ножом, а чтобы закрепить листы на утепляемую поверхность достаточно иметь клей или другой крепежный элемент;
Экологическая чистота и безвредность для здоровья людей и животных.
Внимание! Пробка используется в экостиле для декоративной отделки. Получается красивый дизайн с приятным на взгляд и комфортным на ощупь материалом. При этом одновременно улучшается тепло- и звукоизоляция помещения.
Пробковая отделка – декоративно и практично
Отметить какие-либо серьезные недостатки данного материала сложно. Главный минус – высокая цена, которая сильно превышает стоимость искусственных материалов.
Есть ограничение на использование утеплителя из пробки в производственных помещениях по металлообработке. Стружка металла легко проникает в мягкую структуру материала и разрушатетего.
Если пробка ограждает дом звуковых волн, то вибрационный шум она поглощает не настолько хорошо.
Использования пробкового утеплителя
Утеплители из пробки изготавливаются в различных видах: рулонами, плитами или даже в форме ламината, который используется как финишное напольное покрытие. Перед началом монтажа проводят акклиматизацию пробкового материала при комнатных условиях.
Покрывают и защищают от потери тепла пробкой стены, кровлю, полы и даже фундамент.
Для утепления стен
В роли утеплительного пробкового материала здесь используются рулонные материалы и плитки. Их можно клеить под обои. Рулонный и плиточный материал выпускается толщиной от 2 до 10 мм. Использовать для стен можно любой материал, чем больше толщина, тем лучше сохраняется тепло в помещении.
Утепление и отделка балкона пробкой
Общая методика утепления стен выглядит следующим образом.
Поверхность стен очищают. Обои убирают, потому что из-за клея они могут размягчиться и отвалиться.
Дефектные части и неровности выравнивают и загрунтовывают.
После высыхания загрунтованной поверхности приступают к монтажу на стены утеплителя.
Рулонный утеплитель наклеивается, как обои. Для лучшей адгезии намазывают и стены, и поверхность утеплителя. Ждут пару минут, пока материал слегка подсохнет, только после чего прикладывают его к поверхности стены.
Чтобы клеить утеплители в виде плит, сначала выполняют разметку. Стены разделяют на две равные части и проводят линии по горизонтали и вертикали. Первую плитку клеят посередине стены, а последующие либо перпендикулярно поверхности пола, либо параллельно ему.
Для лучшего приклеивания агломерата применяют специальный клей, контактный или на основе акрила. Универсальный акриловый клей используется для монтажа утеплителя на стены, а контактный – для полов. Разница этих составов в том, что акриловый намазывают на одну из поверхностей, а контактный наносят на обе.
Для утепления пола
Пробковый агломерат подходит и для утепления пола в доме. Рулонная пробка выполняет функцию подложки под финишное напольное покрытие (ламинат, паркет, линолеум), потому что позволяют распределять нагрузку по всему листу.
Утепление пола пробковым материалом
Важно! По ламинат и паркет нельзя использовать пробковый утеплитель как подложку толщиной более 2-3 мм. Это объясняется тем, что наибольший перепад высот основания для этих покрытий равняется 2-3 мм на квадратный метр. При больших толщинах со временем образуются сильные деформации отдельных участков основания, что приводит к поломке замковых соединений.
Перед началом укладки пол очищают от грязи. Если старое покрытие прочное, можно его оставить. На сухой подготовленной поверхности выполняют разметку от центральной точки помещения перпендикулярно стенам.
Плиточный утеплитель укладывают перпендикулярно входу от центра комнаты. При этом используют клеевой состав для соединения плит с поверхностью.
Рулонный материал разрезают на куски нужного размера с запасом и укладывают от одной из стен. Использовать клей для фиксации полос к поверхности не нужно. Рулоны между собой закрепляются скотчем, после чего на них укладывают чистовой пол.
Утепление пробкой и экспанзитом обходится дорого, но благодаря теплоизолирующим свойствам можно при небольшой толщине материала создать хороший теплозащитный контур помещения. К тому же этот материал применяется и как финишная отделка, что дает возможность сэкономить.
Средняя оценка оценок более 0
Поделиться ссылкой
Пробковый утеплитель для стен отзывы
16 лет на сайте пользователь #4862
Я положил пробковые панели (на замках) уже почти год назад в жилой комнате – у ребенка. Сразу покрыл 2 слоями специального лака (купил у продавца пробки). Острыми предметами, конечно все-равно лучше не ковырять – а так впечатления самые лучшие! Красиво, тепло. Комната сразу смотрится гораздо богаче. А вмятины от ежедневного раскладывания дивана быстро восстанавливаются!
Кстати, на кухне стенку над рабочей зоной тоже поклеил пробкой (гибкие листы, без замков, клеятся встык). Смотрится обалденно. Моется губкой. (Пропитано воском и не впитывает жир). Единственный минус – немного посветлела пробка у самой плиты, в месте, куда часто паром дудит чайник. Но вроде можно натереть тем же воском. Надо спросить у продавца!
По деньгам стеновая пробка вышла в несколько раз дешевле той-же площади кухонной плитки.
Добрый вечер, уважаемые мастера! Повторю свой вопрос – надо утеплить стены изнутри с минимальными потерями площади комнаты. Что вы думаете о технической пробке?
Утепляйте Пеноплексом – это единственное что эффективно изнутри. А пробку оставьте. для вина хотя бы. если вы вообще когда-либо слышали о значениях теплопроводности материалов, паропроницаемости конструкций, то вы согласитесь с предложением, если вам эти слова не знакомы и вам кажется, что я ругаюсь матом, то забудьте про меня, сообщение и лепите чо хотите. и думайте, что так и надо.
Natalia N. написал : Повторю свой вопрос – надо утеплить стены изнутри с минимальными потерями площади комнаты. Что вы думаете о технической пробке?
Нормально но можно дешевле, например НПЭ (она же бывает как подложка для ламината) можно набрать толщину 2 слоя по 3 мм, или сразу лист 5-6мм
Но сверху еще гипсокартон нужен.
Я так внешние стены утеплял. Рейка (1см х 5см) на дюбель-гвозди на стену, и на рейку два гипсокартона по 8мм, в щель между стеной и ГК – лист НПЭ
Gennady написал : Утепляйте Пеноплексом – это единственное что эффективно изнутри. А пробку оставьте. для вина хотя бы. если вы вообще когда-либо слышали о значениях теплопроводности материалов, паропроницаемости конструкций, то вы согласитесь с предложением, если вам эти слова не знакомы и вам кажется, что я ругаюсь матом, то забудьте про меня, сообщение и лепите чо хотите. и думайте, что так и надо.
Про теплопроводность и паропроницаемость я слышала, а про Пеноплекс – впервые. Спасибо за подсказку, поищу в инете.
AndreyMax написал : Нормально но можно дешевле, например НПЭ (она же бывает как подложка для ламината) можно набрать толщину 2 слоя по 3 мм, или сразу лист 5-6мм
Но сверху еще гипсокартон нужен.
Я так внешние стены утеплял. Рейка (1см х 5см) на дюбель-гвозди на стену, и на рейку два гипсокартона по 8мм, в щель между стеной и ГК – лист НПЭ
Спасибо за совет, но мне бы без каркаса. Будем искать.
Natalia N. написал : Спасибо за совет, но мне бы без каркаса. Будем искать.
Что значит без каркаса? обои потом сразу на пробку? или вообще без обоев? (хотя тоже вариант, пробку можно затонировать (то бишь покрасить) в разные цвета)
AndreyMax написал : Что значит без каркаса? обои потом сразу на пробку? или вообще без обоев? (хотя тоже вариант, пробку можно затонировать (то бишь покрасить) в разные цвета)
На одном из «пробочных» сайтов я нашла такой рецепт – наклеить пробку резиновым клеем на стену, потом шпатлевать с применением сетки, потом красить. Или без сетки, а сверху наклеить обои. Подозреваю, что раз саму пробку рекомендуют клеить кна стену резиновым клеем, значит и обои к ней можно приклеить только тем же самым клеем. Поэтому, наверное, и шпатлевать рекомендуют, чтобы использовать обычный обойный клей. Очень интересно, это реальная технология или фантазии продавцов пробки.
Gennady написал : Утепляйте Пеноплексом – это единственное что эффективно изнутри. А пробку оставьте. для вина хотя бы. если вы вообще когда-либо слышали о значениях теплопроводности материалов, паропроницаемости конструкций, то вы согласитесь с предложением, если вам эти слова не знакомы и вам кажется, что я ругаюсь матом, то забудьте про меня, сообщение и лепите чо хотите. и думайте, что так и надо.
Пеноплекс, оказывается, – это вспененный полистирол. Мне тоже кажется, что для внутреннего утепления он будет лучше, чем урса, но волнуют нюансы исполнения. Стены уже оштукатурены, отшпатлеваны и окрашены. Крепить к ним каркас через штукатурку или отбивать ее? Или же можно к штукатурке-краске приклеить такую вот панель? » > Или сбивать все и клеить панели на очищенный кирпич? Конечно, хотелось бы кнауфские панельки просто намазать и наклеить, но не отвалятся ли они так же просто.
2Natalia N. ищите дальше. Кодовое слово «дюбель гриб» . а все потому, что вместо того, чтобы поиском пользоваться, все задают и задают одинаковые вопросы.
2Natalia N. Понял, интересуетесь серьёзно. Вообщем вкратце: Вам надо отсечь пар идущий из помещения наружу через стены чтобы стены не отсыревали и не пошёл грибок + утеплить. С этим справится только (не вспененный) экструзионные пенополистирол. Пеноплекс – это просто торговая марка питерского производителя. экструзионный пенопласт (далее XPS) не паропоницаем, отсекает влагу и очень эффекивный утеплитель. Листы клеятся на что угодно твёрдое на цементный специальны клей, затем ополнительно закрепляются д.юелями, затем армировка, сложно объяснять, технология расписана на сайте www.wdvs.ru и с фотографиями и материалами » > Это единственная простая технология, остальные геморройные. Можно и УРСОЙ и чем другим, но там куча своих нюансов. но лучше только так и ничего более не выдумывайте.
2Rubir верно, одно и тоже всё время
Gennady написал : 2Natalia N. Понял, интересуетесь серьёзно. Вообщем вкратце: Вам надо отсечь пар идущий из помещения наружу через стены чтобы стены не отсыревали и не пошёл грибок + утеплить. С этим справится только (не вспененный) экструзионные пенополистирол. Пеноплекс – это просто торговая марка питерского производителя. экструзионный пенопласт (далее XPS) не паропоницаем, отсекает влагу и очень эффекивный утеплитель. Листы клеятся на что угодно твёрдое на цементный специальны клей, затем ополнительно закрепляются д.юелями, затем армировка, сложно объяснять, технология расписана на сайте www.wdvs.ru и с фотографиями и материалами » > Это единственная простая технология, остальные геморройные. Можно и УРСОЙ и чем другим, но там куча своих нюансов. но лучше только так и ничего более не выдумывайте.
Большое спасибо, буду изучать.
А вообще неправильно все это. Стены должны дышать. Иначе под всеми этими герметиками и резиновым клеем а) – грибок все-таки будет, начнут жить жучки и паразиты б) – вы задохнетесь сами, атмосфера в комнате будет ужасной в) – а в случае резинового клея – никто не даст вам гарантии что он экологически безопасен в объемах во всю стену
лично я бы утеплил бы только пол, и внешние стены и поставил бы дополнительно батареи
AndreyMax написал : А вообще неправильно все это. Стены должны дышать. Иначе под всеми этими герметиками и резиновым клеем а) – грибок все-таки будет, начнут жить жучки и паразиты б) – вы задохнетесь сами, атмосфера в комнате будет ужасной в) – а в случае резинового клея – никто не даст вам гарантии что он экологически безопасен в объемах во всю стену
лично я бы утеплил бы только пол, и внешние стены и поставил бы дополнительно батареи
Не согласен с тезисом про «задохнётесь сами». Чтобы не задохнуться – в помещениях должна быть приточно-вытяжная вентиляция . Стены здесь не при чём.
2AndreyMax слышь, балабол, несёшь ахинею, если ты дилетант, полный ноль в этом вопросе – лучше не тискай свои измышления на этот счёт. Напомню – тут речь про утепление исключительно изнутри, так иное более невозможно (в 99% случаев жилого фонда)
2CHATsky Стены всегда должны дышать, но в некоторых исключительных случаях, как здесь всё решается через вентиляцию, да. если ума у проектировщиков не хватило или денег у ТСЖ нет на наружное утепление – что делать? Если где-то нет мозгов, то проблема решается иначе и хуже. но она ведь должна решаться
Gennady написал : 2CHATsky Стены всегда должны дышать, но в некоторых исключительных случаях, как здесь всё решается через вентиляцию, да. если ума у проектировщиков не хватило или денег у ТСЖ нет на наружное утепление – что делать? Если где-то нет мозгов, то проблема решается иначе и хуже. но она ведь должна решаться
Это понятно, что в любой стене есть поры и присутствует какой-никакой газообмен. Но сдаётся мне, что в случае монолитной внешней стены – что клей на неё что-то, что не клей – ухудшение газообмена сильно на микроклимате помещения не скажется (в плане состава воздуха). . А вот если внутреннее покрытие будет паропроницаемым, то пар будет конденсироваться на холодном бетоне (а он, в случае термризолирующего покрытия, будет явно холоднее чем без покрытия), что вызовет появление очагов локальной влажности . а там и «грибы» пойдут . Или я в чём то не прав?
2CHATsky Всё правильно. Если о чём-то спорить глубоко вдаваясь в подробности, то да, надо знать, что за «пирог» у стены. А там просто. Если монолит, у него расчётный коэффициент паропроницаемости 0,03 мг/(м.ч.Па) а у вспененого пенополистирола 0,06 мг/(м.ч.Па). Если утеплить впененным (EPS) изнутри, то влага пойдёт из помещения быстрее через EPS и будет конденсироваться между EPS и монолитом – монолит в этом случае водный пар пропускает в 2 раза хуже, чем EPS. Если будет экструдированный(XPS), как я советую, то у него расчётный коэффициент паропроницаемости 0,015 мг/(м.ч.Па), то есть в 2 раза хуже монолита. Таким образом, XPS просто не выведет, не даст проникнуть такому количеству влаги, которое конденсируется на железобетоне. В итоге стена будет сухая без грибков и плесени. И ещё тут надо расмотреть ***ождение «точки росы». При внутреннем утеплении она смещается очень близко к внутренней поверхности утеплителя, что даёт отсыревание у внутренней поверхности. Чем меньше паропроницаемость внутреннего утеплителя, тем меньше образование конденсата.
Если же утеплить снаружи, то очень много проблем решается автоматически с конденсатами, «точкой росы» и прочими дилеммами, а ещё исчезает вероятность возникновения на сте*** сырости и грибков.
Цифры из СНиП II-3-79* «СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА»
что за материал, свойства, особенности, преимущества
Современный строительный рынок предлагает массу разновидностей теплоизоляционных материалов, в том числе и пробковый утеплитель для стен.
Способ утепления стеновых поверхностей изнутри очень популярный и, рассматриваемый материал, идеально подходит для этих целей, особенно, если учесть его природность, структуру и технологию производства.
Особенности использования пробкового стройматериала
Пробковый утеплитель для стен, цена которого достаточно высока, имеет достаточно большой спрос у потребителей нашей страны. Им отделывают стены, полы, кровлю, фасады.
Особенно часто его используют в утеплении стен и полов, так как именно через них осуществляются самые массивные потери тепла.
Пробковый теплоизолятор под обойное покрытие
Пробковый утеплитель для стен
Утеплитель этой категории, предназначенный для стеновых поверхностей, производится плиточным или рулонным.
Стандарт длины равен – 10 метрам, в ширину– до одного.
Материал легкий в обработке, режется просто.
Оптимальный тип для стен – агломерат натуральный.
В его производстве дополнительные примеси используются в минимальных количествах, благодаря этому он характеризуется, как природный и экологически чистый материал.
При выборе рулонных типов пробки очень важно обращать внимание на наличие, сверху полотна, антибактериального слоя.
Он повышает устойчивость материала к воздействию влаги, а значит предупреждает появление грибка и плесени.
Пробковый утеплитель под половое покрытие
Пробковое покрытие на стенах
Производится также в рулонном виде, бывает в форме листа или подложки.
Структура напольных видов многослойная, благодаря чему индекс теплоизоляционных свойств материала максимально высокий.
Любое пробковое покрытие способно гасить вибрации и сторонние шумы.
Специалисты-строители считают его одним из самых лучших звукоизоляторов природного происхождения.
Даже полотна или панели толщиной в 2 мм существенно уменьшают шум извне.
Преимущества и недостатки пробкового утеплителя
Приобретая пробковый утеплитель для стен под обои не будет лишним узнать информацию о его плюсах и минусах. Из положительных качеств особо характерны:
Минимальный срок эксплуатации составляет – минимум 10 лет
Экологичность и природность
Высокий уровень антистатичности
Хорошая водонепроницаемость
Пожаробезопасность
Не впитывает сторонних запахов
Высокий индекс надежности, прочности и упругости
Идеальная устойчивость к ультрафиолету и механическим воздействиям
Простой в уходе и монтаже
Для сравнения! Пробка, в сравнении с минватой имеет больший коэффициент теплопроводности. Несмотря на дороговизну материала, затраты оправдываются хорошей теплопроводностью.
Недостатки пробки:
Высокая стоимость в сравнении с другими теплоизоляторами
При продолжительном и сильном давлении на его поверхности могут оставаться следы
Очень важно соблюдать температурный режим при укладке или поклейке пробки под обои. Оптимальные показатели: температура в помещении 18-250С, влажность – 60%.
Важные нюансы монтажа пробкового покрытия под обои
Монтаж пробкового утеплителя на стены и пол
Прежде всего, как для любого другого полотна, следует подготовить стеновые поверхности: выровнять, отштукатурить, отшкурить и прогрунтовать.
Клеевой состав наносится строго по инструкции, прилагаемой к нему.
От этого будет зависеть качество приклеивания, срок службы и надежность полотен.
Важный совет! Большинство клеев для данного типа материала очень неприятно пахнут, имеют в составе токсичные компоненты.
Поэтому помещение рекомендуется время от времени проветривать.
Суммируя все вышесказанное, вывод напрашивается сам собой – пробка, как теплоизолятор – идеальный материал.
Правда, не каждому, пока по карману.
Но если цель, при утеплении – максимально уменьшить теплопотери в квартире или доме, то пробковое покрытие имеет, на сегодняшний день, самый высокий показатель противодействия теплоотдачи.
О применении пробки в отделке помещений, можно узнать из видеоматериала:
Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
характеристики, разновидности, достоинства и недостатки, особенности применения и монтажа
Современный рынок предлагает обширный ассортимент материалов, которые предназначены для теплоизоляции. Особой популярностью пользуется пробковый утеплитель, который обладает массой достоинств. Этот материал отличается экологической чистотой и натуральным происхождением.
Что это такое
Пробковый утеплитель – это на 100 % натуральный материал, который изготавливают из коры особого дуба, растущего в средиземноморских странах. Структура пробки схожа с сотами – миниатюрные призмы правильных пропорций. Каждый квадратный сантиметр имеет примерно 40 000 000 подобных ячеек.
Сама структура включает в себя несколько слоев:
Один волокнистый, который обеспечивает жесткость.
Два в виде клетчатки.
Следующие жировые и плотные, отталкивающие воду. Их также два.
Средними слоями являются суберин и воск. Эти элементы обеспечивают особую эластичность и считаются самыми плотными. Призмы внутри заполнены специальным газом, который по химическому составу схож с воздухом, поэтому полностью безопасен для здоровья людей и окружающей среды.
Технические характеристики
Пробковый утеплитель может иметь разную форму, от чего зависят его технические характеристики. Существуют следующие усредненные показатели:
Звукоизоляция. Коэффициент шумопоглощения варьируется от 17 до 22 децибел. Для стен пробковый утеплитель применяют как полноценный изолятор звука. Часто его устанавливают в музыкальных студиях.
Теплопроводность. Коэффициент равен 0.04 Вт/м. Показатель практически такой же, как у минеральной ваты. Но толщина материала существенно меньше.
Поглощение влажности. Пробковый утеплитель не впитывает воду, поэтому она не влияет на технические показатели материала. Его структурные ячейки даже в кипящей воде не разрушаются.
Стойкость к возгоранию. В соответствии с официальной классификацией, материал имеет класс огнестойкости М3. Поджечь его трудно, он плохо распространяет пламя и выделяет минимум горячих частиц и дыма. В процессе горения вредные элементы не продуцируются.
Плотность. Она довольно высока у пробки и достигает 200-230 кг/м3.
Биологическая стойкость. Материал не портится грызунами, он не является благоприятной средой для размножения плесени, грибов и бактерий.
Прочность. Рулонная пробка может выдерживать максимальное сжатие до 2.5 кгс/см2. Прочность на разрыв равна 0.94 кг/см2.
Экологическая безопасность. Пробковый утеплитель для стен состоит полностью из натурального сырья, поэтому отличается гипоаллергенностью.
Химическая стойкость. Пробка совершенно инертна, поэтому не вступает в реакцию с множеством видов химикатов, которые применяются в строительстве.
Эксплуатационный срок. Материал почти не разлагается, поэтому отличается долговечностью. Обычно производители дают гарантию на минимум 50 лет.
Разновидности
Технология производства материала называется агломерацией. Поэтому все разновидности пробкового рулонного утеплителя делятся на белый и черный агломерат.
Также он классифицируется по форме выпуска:
рулонный;
в виде панелей;
плит;
в виде матов.
Плотность и толщина каждой формы разная, впрочем, как и область применения. Например, можно купить пробковый утеплитель на пол в виде рулона. Ведь он считается идеальной подложкой для паркета и ламината. Также его используют при монтаже стяжки теплого пола. Толщина варьируется от 2 мм до 6 мм. Пробковый утеплитель для пола имеет стандартный размер рулона – 1 м*100 см.
Маты и плиты часто используют для стен, и они отлично поглощают звуки. Панели – это максимально толстый и плотный материал, который нашел свое применение в утеплении внешних сторон здания, фундамента, фасадов и кровли. Ряд производителей оснащают пласты замковой системой для облегчения установки. Сфера использования пробки огромна. К примеру, как можно использовать пробковый утеплитель на огороде? Иногда им закрывают стены теплицы в холодное время года, а некоторые владельцы частных домов используют его в курятниках.
Белый пробковый агломерат
Такой материал создан из коры веток дуба. Он идеально смотрится в качестве декоративного покрытия. Поэтому утеплив стены белым агломератом, не нужно будет проводить отделку. Зачастую из него делают рулонный и плиточный материал.
Черный пробковый агломерат
Этот материал создан из коры стволов деревьев. Его обязательно подвергают термообработке. В итоге получается один из самых эффективных натуральных материалов. Обычно его выпускают в виде панелей разных размеров.
Преимущества
Согласно отзывам, пробковый утеплитель для стен и полов обладает огромным количеством преимуществ, в сравнении с синтетическими аналогами. Материал характеризуется отсутствием выделения вредных веществ. Он может в кратчайшее время восстановить свою форму после изгиба, закручивания или сжатия.
Пробковый утеплитель под обои отличается высокой степенью упругости. Даже спустя много лет после установки, он не потеряет изначальных эксплуатационных качеств.
К неоспоримым преимуществам пробки относятся:
отсутствие процесса гниения на протяжении многих лет;
нет электризации и накапливания статического электричества;
наличие естественных антисептических свойств;
стойкость к воздействию со стороны насекомых и грызунов.
Важно отметить, что любой вид пробки не подвергается деструкции из-за негативного и сильного воздействия ультрафиолетовых лучей, поскольку материал не пропускает их через себя.
При случайном возгорании утеплитель не будет выделять в воздух вредных веществ, таких как хлор, цианид и фенол. Производитель для минимизации горючести подвергает изделия обработке с помощью антипирена.
Отзывы о пробковом утеплителе показывают, что он имеет:
низкие показатели теплопроводности;
повышенные звукоизоляционные качества;
длительный эксплуатационный период;
безопасность.
Также важно отметить, что техническая пробка может сохранять свои изначальные свойства даже при эксплуатации при отрицательных показателях температуры. Кроме того, утеплитель является стойким к влиянию щелочных сред.
Недостатки
У пробки нет существенных недостатков. Пользователи только отмечают несколько слабых сторон:
Материал имеет немаленькую стоимость. Если учесть отличные показатели и отсутствие синтетических добавок, то цена материала вполне оправдана. Также стоит отметить его длительный эксплуатационный срок, что исключает необходимость периодической замены.
Изоляция, которая характеризуется невысокой плотностью – от 95 кг/м³ до 130 кг/м – хорошо пропускает вибрационные волны. Соответственно, она не может использоваться в качестве барьерного заграждения, которое препятствует проникновению шума и вибраций в объект. Для защиты от них специалисты рекомендуют рассмотреть пробковую изоляцию, плотность которой начинается минимум от 130 кг/м³.
Утепляющая подложка стен может испортиться в случае, если отделка такого типа применяется на объектах целевого промышленного предназначения и тогда, когда в помещениях выполняется резка металлов, либо иных видов обработки. Это обусловлено тем, что металлическая стружка может ухудшить теплоизоляционные качества материала. Его поры забьются твердыми частицами. В таком случае длительная эксплуатация спровоцирует нарушение структуры пробки.
Материал защитит от шума в том случае, если пользователь выполняет основное условие, то есть обеспечивает диапазон высоких частот – 1.5 кГц.
Критерии выбора
Если необходимо купить пробковый материал для кровли, перекрытий, пола, стен, важно определиться с количеством теплоизолятора и надежным производителем. Качественный товар всегда будет надежно упакован. На коробке не должно быть повреждений. Если все хорошо, нужно продолжить осматривать сам материал. Главные характеристики пробки, которые видны при осматривании, – это упругость, гладкость, эластичность и мягкая текстура.
Структура рулона, мата или плиты непременно должна быть однородной без вкраплений. Обратная ситуация говорит о том, что производитель добавил в материал отходы, поэтому прочным он не будет.
Можно попробовать отломить кусочек пробки. Качественный утеплитель не поддастся легко и не будет крошиться. Желательно попросить у продавца сертификаты качества, это позволит убедиться в оригинальности товара. Лучше всего себя зарекомендовала себя пробка из Португалии, которая представлена несколькими производителями.
Amorim
Компания Amorim уже много лет специализируется на производстве всевозможных изделий из пробкового дуба. Она считается мировым лидером в сфере создания пробкового утеплителя. Стоит отметить, что многие компании пользуются производственными мощностями корпорации для выпуска собственной продукции. Стоимость материала Amorim зависит от модификации и толщины плит.
Wicanders
Компания Wicanders предлагает своим покупателям богатый ассортимент пробкового утеплителя под обои. Доставка продукции осуществляется по территории России. В ассортименте представлены настенные пробковые покрытия, которые можно применять одновременно в качестве декоративной отделки и теплоизолятора.
Izora
Производитель Izora выпускает белый и черный пробковый агломерат. Обычно он представлен в виде панелей для утепления стен, пола и кровли. Стоимость зависит от плотности и толщины материала.
Sedacor
Бренд Sedacor специализируется на производстве подложек, технической пробки и отделочных материалов. Он реализует листовую и рулонную пробку.
Утепление пола и стен
В роли утеплителя для стен применяются плитки и рулонный материал. Его можно клеить под обои. Использовать для стен рекомендуется такую пробку, толщина которой большая. Это позволяет лучше сохранять тепло в здании. Для максимального приклеивания агломерата используют контактный или акриловый клей. Этот пробковый материал применяют и для утепления пола. Он выполняет функцию подложки под финишное покрытие, поскольку дает возможность распределять нагрузку по всему листу. Важно знать, что под паркет и ламинат запрещено использовать утеплитель толщиной больше 2-3 мм. Это обусловлено тем, что максимальный высотный перепад основания для таких покрытий составляет 2-3 мм/м2. Если толщина будет больше, то по истечении определенного времени образуется сильная деформация подложки, в итоге замковые соединения будут сломаны.
Краткая инструкция по монтажу
Установить пробковый утеплитель на стены или пол легко. Для качественной фиксации следует пользоваться специальным клеем – контактным для напольного покрытия, акриловым универсальным для стен. Если применяется последний состав, то можно смазывать только одну поверхность. Контактный клей непременно требует обработки с двух сторон поверхности.
Схема работы следующая:
Очищение рабочей поверхности. Пол и стены должны иметь идеальную ровность. Все бугры нужно счистить, трещины и щели замазать.
Если есть остатки обоев, их следует удалить.
Поверхность грунтуется составом глубокого проникновения.
Рулонный утеплитель крепится на стены, аналогично обоям.
Материал смазывается клеем, а полосы фиксируются встык.
Если укладываются плиты, то следует предварительно сделать разметку на полу.
Первый фрагмент нужно расположить в середине, другие – параллельно или перпендикулярно полу.
Важно помнить, что пробку не стоит клеить на сырую поверхность, ведь она просто не зафиксируется. К тому же, влажность – отличная среда для размножения грибка. Что можно наклеить на пробковый утеплитель? Конечно же, обои, причем как тяжелые виниловые, так и обычные.
Утеплитель из пробки – это экологически чистый современный материал, обладающий массой преимуществ. Он упругий, легкий, обеспечивает надежную звуко- и теплоизоляцию, не поддерживает горение, и, конечно же, совершенно безопасен для людей и окружающей среды. Применять материал можно для утепления, фундамента, каркасных конструкций и кровли. Пробка зарекомендовала себя с положительных сторон, поэтому многие предпочитают отделку стен и потолка именно ею, несмотря на ее высокую стоимость, в сравнении с искусственными материалами.
Химический состав пробки: суберина » 58%, целлюлозы » 22%, лигнина «12%, воды » 5%, церина » 2%, дубильных веществ » 1%.
пробка устойчива против гниения и плесени.
один из наилучших теплоизоляционных материалов.
Пробка эластична и упруга, может выдерживать давление на сжатие до 1000 кг/см2 и принимает прежний объем после его снятия.
Размеры: 0,5м х 1м . Толщина от 10 мм до 50 мм.
Белый агломерат получают путем формовки и прессования пробковой крупы, в которую добавляют связующие вещества .
Плотность плит не более 260 кг/м3,
коэффициент теплопроводности 0,05 Вт/мК,
предел прочности на изгиб 0,25 мПа,
предел прочности на сжатие 10 мПа,
водопоглощение за сутки не более 120%, гигроскопичность за сутки » не более 12%.
Черный агломерат изготавливаются из зерен коры пробкового дуба без связующих добавок путем термической обработки при температуре 250-300″С.
средняя плотность 110-130 кг/м3 ,
коэффициент теплопроводности 0,031-0,04 Вт/мК,
предел прочности на сжатие 0,2 мПа, предел прочности на изгиб 0,14 мПа.
коэффициент звукопоглощения в зависимости от толщины и плотности при частоте 100 Гц в пределах 0,6-0,9.
пробка служит защитным экраном от воздействия вредных излучений: радиоактивных, электромагнитных, нейтрализует воздействие аномальных полей и ослабляет действие геопатогенных зон.
обладает стабильностью размеров, физические свойства практически не меняются с течением времени;
не впитывает жидкости и газы, обладает гидрофобными свойствами, коэффициент паропроницаемости » 0,017-0,003 г/мм.
Примеры применения пробкового агломерата в мировой практике:
Примеры применения на сайте производителя (Amorim Португалия):
ThermaCork — поставка для малых планет
Запасы малых планет
Магазин
Соединенные Штаты Америки
Канада
Полный каталог
Учетные записи Business Connection
Вентиляция
Zehnder HRV & ERV Systems
Zehnder для домовладельцев
Zehnder Ввод в эксплуатацию
Зарегистрируйте свой Zehnder
Zehnder Техническое обслуживание
Смелость
Фильтрация воздуха
Воздушный пейзаж
Воздушная промывка
Водяное отопление
Водонагреватель с тепловым насосом SanCO2
SANCO2 для комбинированных систем
Системы ГВС SANCO2 WaterDrop
Отопление охлаждение
Midea Ductless
Образование
Обучающий центр
Лучший строительный тренер
Блог SPS
Университет малой планеты
Канал Small Planet на YouTube
О нас
О нас
Локации
Свяжитесь с нами
Сеть
Магазин /
США
Канада
Полный каталог
Учетные записи Business Connection
Герметичные строительные изделия /
Продукты Генри
KlimaGuard
Prosoco
Hannoband
Siga
ThermalBuck
ThermaCork
ThermaCork Showcase
9000
Вентиляция /
Zehnder HRV & ERV Systems
Zehnder для домовладельцев
Zehnder Commissioning
Зарегистрируйте свой Zehnder
Zehnder Maintenance
Ventacity
Фильтрация воздуха /
Airscape
Airwash
Водонагреватель /
Водонагреватель с тепловым насосом SanCO2
SANCO2 для комбинированных систем
Системы ГВС SANCO2 WaterDrop
Отопление и охлаждение /
Midea Ductless
Education /
Learning Center
Better Building Coach
SPS Blog
Small Planet University
Small Planet YouTube Channel
О нас /
О нас
Офисы
Свяжитесь с нами
Сеть
Магазин /
США
Канада
Полный каталог
Учетные записи Business Connection
Герметичные строительные изделия /
Продукты Генри
KlimaGuard
Prosoco
Hannoband
Siga
ThermalBuck
ThermaCork
ThermaCork Showcase
9000
Вентиляция /
Zehnder HRV & ERV Systems
Zehnder для домовладельцев
Zehnder Commissioning
Зарегистрируйте свой Zehnder
Zehnder Maintenance
Ventacity
Фильтрация воздуха /
Airscape
Airwash
Водонагреватель /
Водонагреватель с тепловым насосом SanCO2
SANCO2 для комбинированных систем
Системы ГВС SANCO2 WaterDrop
Отопление и охлаждение /
Midea Ductless
Education /
Learning Center
Better Building Coach
Блог SPS
Small Planet University
Small Planet YouTube Channel
О нас /
О нас
Офисы
Свяжитесь с нами
Сеть
Внутренняя изоляция для внешних стен, Применение
Внимание! Заполните обязательные поля.
Я хочу получать информационные бюллетени Amorim Cork Insulation.
Имя*
Электронное письмо*
Страна
Выберите себе countryAFGHANISTANLAND ISLANDSALBANIAALGERIAAMERICAN SAMOAANDORRAANGOLAANGUILLAANTARCTICAANTIGUA И BARBUDAARGENTINAARMENIAARUBAAUSTRALIAAUSTRIAAZERBAIJANBAHAMASBAHRAINBANGLADESHBARBADOSBELARUSBELGIUMBELIZEBENINBERMUDABHUTANBOLIVIABOSNIA И HERZEGOVINABOTSWANABOUVET ISLANDBRAZILBRITISH ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН TERRITORYBRUNEI DARUSSALAMBULGARIABURKINA FASOBURUNDICAMBODIACAMEROONCANADACAPE VERDECAYMAN ISLANDSCENTRAL АФРИКАНСКИЕ REPUBLICCHADCHILECHINACHRISTMAS ISLANDCOCOS (Keeling) ISLANDSCOLOMBIACOMOROSCONGOCONGO, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА THECOOK ISLANDSCOSTA RICACOTE D’IVOIRECROATIACUBACYPRUSCZECH REPUBLICDENMARKDJIBOUTIDOMINICADOMINICAN REPUBLICECUADOREGYPTEL SALVADOREQUATORIAL GUINEAERITREAESTONIAETHIOPIAFALKLAND (Мальвинские) острова ФАРЕРСКИЕ ISLANDSFIJIFINLANDFRANCEFRENCH GUIANAFRENCH POLYNESIAFRENCH ЮЖНОЕ TERRITORIESGABONGAMBIAGEORGIAGERMANYGHANAGIBRALTARGREECEGREENLANDGRENADAGUADELOUPEGUAMGUATEMALAGUERNSEYGUINEAGUINEA- БИССАУГУЯНА ОСТРОВ ХАЙТИХАРД И МАКДОНАЛД ОСТРОВ ШОЛИ (ВАТИКАН C ITY STATE) HONDURASHONG KONGHUNGARYICELANDINDIAINDONESIAIRAN, Исламская Республика OFIRAQIRELANDISLE О MANISRAELITALYJAMAICAJAPANJERSEYJORDANKAZAKHSTANKENYAKIRIBATIKOREA ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА OFKOREA, РЕСПУБЛИКА OFKUWAITKYRGYZSTANLAO НАРОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ REPUBLICLATVIALEBANONLESOTHOLIBERIALIBYAN АРАБСКИЕ JAMAHIRIYALIECHTENSTEINLITHUANIALUXEMBOURGMACAOMACEDONIA, бывшая югославская Республика OFMADAGASCARMALAWIMALAYSIAMALDIVESMALIMALTAMARSHALL ISLANDSMARTINIQUEMAURITANIAMAURITIUSMAYOTTEMEXICOMICRONESIA, Федеративные Штаты OFMOLDOVA, РЕСПУБЛИКА OFMONACOMONGOLIAMONTENEGROMONTSERRATMOROCCOMOZAMBIQUEMYANMARNAMIBIANAURUNEPALNETHERLANDSNETHERLANDS ANTILLESNEW CALEDONIANEW ZEALANDNICARAGUANIGERNIGERIANIUENORFOLK ISLANDNORTHERN MARIANA ISLANDSNORWAYOMANPAKISTANPALAUPALESTINIAN ТЕРРИТОРИЯ, OCCUPIEDPANAMAPAPUA NEW GUINEAPARAGUAYPERUPHILIPPINESPITCAIRNPOLANDPORTUGALPUERTO RICOQATARREUNIONROMANIARUSSIAN ФЕДЕРАЦИЯ RWANDASAINT HELENASAINT KITTS И NEVISSAINT LUCIASAINT PIERRE, MIQUELONSAINT VINCENT И GRENADINESSAMOASAN MARINOSAO ТОМ И PRINCIPESAUDI ARABIASENEGALSERBIASEYCHELLESSIERRA LEONESINGAPORESLOVAKIASLOVENIASOLOMON ISLANDSSOMALIASOUTH AFRICASOUTH ГРУЗИЯ И Южные Сандвичевы ISLANDSSPAINSRI LANKASUDANSURINAMESVALBARD И ЯН MAYENSWAZILANDSWEDENSWITZERLANDSYRIAN АРАБ REPUBLICTAIWAN, провинция CHINATAJIKISTANTANZANIA, Объединенная Республика OFTHAILANDTIMOR-LESTETOGOTOKELAUTONGATRINIDAD И TOBAGOTUNISIATURKEYTURKMENISTANTURKS И КАЙКОС ISLANDSTUVALUUGANDAUKRAINEUNITED АРАБ EMIRATESUNITED KINGDOMUNITED STATESUNITED Внешних малые ISLANDSURUGUAYUZBEKISTANVANUATUVENEZUELAVIET NAMVIRGIN ОСТРОВА, BRITISHVIRGIN ОСТРОВА, U.С.УАЛЛИС И ФУТУНАВЕСТЕРН САХАРАЙМЕНЗАМБИАЗИМБАБВЕ
Amorim Cork Insulation стремится защищать и уважать вашу конфиденциальность. В соответствии с новыми правовыми положениями мы должны получить ваше явное согласие на хранение и обработку ваших личных данных, прежде чем мы сможем отправить вам запрошенный контент. Если вы согласны, поставьте отметку в следующем поле, чтобы подтвердить, что вы хотите получать от нас информацию. Вы можете прекратить получать наши сообщения в любое время.Обратитесь к нашей Политике конфиденциальности для получения дополнительной информации о наших мерах по обеспечению конфиденциальности и о том, как реализовать свои права на личные данные.
Аморим Пробковая изоляция
Внимание! Заполните обязательные поля.
Я хочу получать информационные бюллетени Amorim Cork Insulation.
Имя*
Электронное письмо*
Страна
Выберите себе countryAFGHANISTANLAND ISLANDSALBANIAALGERIAAMERICAN SAMOAANDORRAANGOLAANGUILLAANTARCTICAANTIGUA И BARBUDAARGENTINAARMENIAARUBAAUSTRALIAAUSTRIAAZERBAIJANBAHAMASBAHRAINBANGLADESHBARBADOSBELARUSBELGIUMBELIZEBENINBERMUDABHUTANBOLIVIABOSNIA И HERZEGOVINABOTSWANABOUVET ISLANDBRAZILBRITISH ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН TERRITORYBRUNEI DARUSSALAMBULGARIABURKINA FASOBURUNDICAMBODIACAMEROONCANADACAPE VERDECAYMAN ISLANDSCENTRAL АФРИКАНСКИЕ REPUBLICCHADCHILECHINACHRISTMAS ISLANDCOCOS (Keeling) ISLANDSCOLOMBIACOMOROSCONGOCONGO, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА THECOOK ISLANDSCOSTA RICACOTE D’IVOIRECROATIACUBACYPRUSCZECH REPUBLICDENMARKDJIBOUTIDOMINICADOMINICAN REPUBLICECUADOREGYPTEL SALVADOREQUATORIAL GUINEAERITREAESTONIAETHIOPIAFALKLAND (Мальвинские) острова ФАРЕРСКИЕ ISLANDSFIJIFINLANDFRANCEFRENCH GUIANAFRENCH POLYNESIAFRENCH ЮЖНОЕ TERRITORIESGABONGAMBIAGEORGIAGERMANYGHANAGIBRALTARGREECEGREENLANDGRENADAGUADELOUPEGUAMGUATEMALAGUERNSEYGUINEAGUINEA- БИССАУГУЯНА ОСТРОВ ХАЙТИХАРД И МАКДОНАЛД ОСТРОВ ШОЛИ (ВАТИКАН C ITY STATE) HONDURASHONG KONGHUNGARYICELANDINDIAINDONESIAIRAN, Исламская Республика OFIRAQIRELANDISLE О MANISRAELITALYJAMAICAJAPANJERSEYJORDANKAZAKHSTANKENYAKIRIBATIKOREA ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА OFKOREA, РЕСПУБЛИКА OFKUWAITKYRGYZSTANLAO НАРОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ REPUBLICLATVIALEBANONLESOTHOLIBERIALIBYAN АРАБСКИЕ JAMAHIRIYALIECHTENSTEINLITHUANIALUXEMBOURGMACAOMACEDONIA, бывшая югославская Республика OFMADAGASCARMALAWIMALAYSIAMALDIVESMALIMALTAMARSHALL ISLANDSMARTINIQUEMAURITANIAMAURITIUSMAYOTTEMEXICOMICRONESIA, Федеративные Штаты OFMOLDOVA, РЕСПУБЛИКА OFMONACOMONGOLIAMONTENEGROMONTSERRATMOROCCOMOZAMBIQUEMYANMARNAMIBIANAURUNEPALNETHERLANDSNETHERLANDS ANTILLESNEW CALEDONIANEW ZEALANDNICARAGUANIGERNIGERIANIUENORFOLK ISLANDNORTHERN MARIANA ISLANDSNORWAYOMANPAKISTANPALAUPALESTINIAN ТЕРРИТОРИЯ, OCCUPIEDPANAMAPAPUA NEW GUINEAPARAGUAYPERUPHILIPPINESPITCAIRNPOLANDPORTUGALPUERTO RICOQATARREUNIONROMANIARUSSIAN ФЕДЕРАЦИЯ RWANDASAINT HELENASAINT KITTS И NEVISSAINT LUCIASAINT PIERRE, MIQUELONSAINT VINCENT И GRENADINESSAMOASAN MARINOSAO ТОМ И PRINCIPESAUDI ARABIASENEGALSERBIASEYCHELLESSIERRA LEONESINGAPORESLOVAKIASLOVENIASOLOMON ISLANDSSOMALIASOUTH AFRICASOUTH ГРУЗИЯ И Южные Сандвичевы ISLANDSSPAINSRI LANKASUDANSURINAMESVALBARD И ЯН MAYENSWAZILANDSWEDENSWITZERLANDSYRIAN АРАБ REPUBLICTAIWAN, провинция CHINATAJIKISTANTANZANIA, Объединенная Республика OFTHAILANDTIMOR-LESTETOGOTOKELAUTONGATRINIDAD И TOBAGOTUNISIATURKEYTURKMENISTANTURKS И КАЙКОС ISLANDSTUVALUUGANDAUKRAINEUNITED АРАБ EMIRATESUNITED KINGDOMUNITED STATESUNITED Внешних малые ISLANDSURUGUAYUZBEKISTANVANUATUVENEZUELAVIET NAMVIRGIN ОСТРОВА, BRITISHVIRGIN ОСТРОВА, U.С.УАЛЛИС И ФУТУНАВЕСТЕРН САХАРАЙМЕНЗАМБИАЗИМБАБВЕ
Amorim Cork Insulation стремится защищать и уважать вашу конфиденциальность. В соответствии с новыми правовыми положениями мы должны получить ваше явное согласие на хранение и обработку ваших личных данных, прежде чем мы сможем отправить вам запрошенный контент. Если вы согласны, поставьте отметку в следующем поле, чтобы подтвердить, что вы хотите получать от нас информацию. Вы можете прекратить получать наши сообщения в любое время.Обратитесь к нашей Политике конфиденциальности для получения дополнительной информации о наших мерах по обеспечению конфиденциальности и о том, как реализовать свои права на личные данные.
Пробковая стеновая плитка и стеновые панели из пробкового дерева Звукоизоляция
Номинальная 5,00 из 5
$ 247,90
Нет в наличии
Оценка 5.00 из 5
$ 75,42
Номинальная 5,00 из 5
$ 72,38 Работая с пробкой в декоре, всегда стоит потратить немного времени на выяснение «других» преимуществ этого продукта.Оставив на мгновение красоту продукта, важно рассмотреть другие — скрытые — преимущества пробки. Пробка занимает 2-е место в мире по акустическим рейтингам и 2-е место в мире по теплоизоляции. Ни один другой натуральный (или даже созданный руками человек) материал не может похвастаться такими высокими рейтингами в обеих категориях. Это означает, что вы можете использовать пробку так, как не могут использовать другие материалы.
Вы можете использовать 7-миллиметровые стеновые панели Orgbrick, чтобы создать уютную человеческую пещеру — в комплекте с акустической изоляцией для системы домашнего кинотеатра.Эти «пещеры» часто находятся в подвалах или на нижних этажах дома. Идеальный. Теплоизоляция 7-миллиметровых пробковых панелей будет равна такой же толщине изоляционного пенополистирола HIGH END. Это соотношение 1: 1. Пробка — это изоляционный пенополистирол. Добавив 7-миллиметровые пробковые стеновые панели в игровую комнату или комнату домашнего кинотеатра, вы можете изолировать и изолировать пространство — и все это с помощью одного красивого настенного покрытия. Не нужно беспокоиться о том, как уменьшить шум или как изолировать пространство от холода. Это покрыто пробковыми стеновыми панелями.Конечно, 5-миллиметровая настенная плитка Orgclay также может играть роль в тепло- и звукоизоляции, но в несколько меньшем масштабе. По-прежнему впечатляющие цифры, которые можно получить с 5-миллиметровыми панелями Orgclay, но не такими впечатляющими, как 7-миллиметровые панели Orgbrick. Плитка Creme Wall толщиной 3 мм — это мягкое настенное покрытие, которое можно использовать вместо текстурных обоев или текстурированного гипсокартона. Красивая, нежно-белая плитка Creme Wall прекрасно дополнит пространство, в котором нет массы или тяжести, как у плиток Orgbrick или Orgclay.Более тонкий внешний вид превращает плитку Creme Wall в декоративную отделку.
Пробковая настенная плитка
Пробковые стеновые панели и стены Forna предлагают высококачественные возможности отделки. Пробковые настенные плитки толщиной 22 мм, 20 мм, 18 мм, 10 мм, 9 мм, 7 мм, 5 мм, 3 мм сильно текстурированы, что придает пространству ощущение реализма, которого могут достичь немногие другие продукты. Тепловая и звукоизоляция — второстепенные и второстепенные преимущества настенной плитки из пробкового дерева. Преимущество, которое больше всего нравится, — это красота самого продукта.
% PDF-1.5
%
1052 0 объект
>
эндобдж
xref
1052 330
0000000016 00000 н.
0000008969 00000 н.
0000009074 00000 н.
0000010288 00000 п.
0000010327 00000 п.
0000010442 00000 п.
0000011311 00000 п.
0000012371 00000 п.
0000013481 00000 п.
0000014597 00000 п.
0000015660 00000 п.
0000016673 00000 п.
0000016798 00000 п.
0000016925 00000 п.
0000017874 00000 п.
0000066253 00000 п.
0000102359 00000 п.
0000103245 00000 н.
0000105895 00000 п.
0000113009 00000 н.
0000117963 00000 н.
0000122917 00000 н.
0000123030 00000 н.
0000127378 00000 н.
0000132332 00000 н.
0000137286 00000 н.
0000137412 00000 н.
0000137524 00000 н.
0000137673 00000 н.
0000137772 00000 н.
0000152721 00000 н.
0000153001 00000 н.
0000153378 00000 н.
0000153673 00000 н.
0000163895 00000 н.
0000163976 00000 н.
0000164047 00000 н.
0000164161 00000 н.
0000164237 00000 н.
0000164267 00000 н.
0000164306 00000 н.
0000164330 00000 н.
0000164409 00000 н.
0000164777 00000 н.
0000165103 00000 н.
0000165522 00000 н.
0000165591 00000 н.
0000165709 00000 н.
0000165741 00000 н.
0000165818 00000 н.
0000172924 00000 н.
0000173258 00000 н.
0000173327 00000 н.
0000173445 00000 н.
0000173477 00000 н.
0000173554 00000 н.
0000177806 00000 н.
0000178138 00000 н.
0000178207 00000 н.
0000178325 00000 н.
0000178402 00000 н.
0000178718 00000 н.
0000178775 00000 н.
0000178893 00000 н.
0000179018 00000 н.
0000179042 00000 н.
0000179121 00000 н.
0000179459 00000 н.
0000179862 00000 н.
0000180238 00000 п.
0000180307 00000 н.
0000180425 00000 н.
0000180457 00000 н.
0000180534 00000 н.
0000185398 00000 н.
0000185732 00000 н.
0000185801 00000 п.
0000185919 00000 н.
0000185951 00000 н.
0000186028 00000 н.
0000191728 00000 н.
0000192064 00000 н.
0000192133 00000 н.
0000192251 00000 н.
0000192283 00000 н.
0000192360 00000 н.
0000199635 00000 н.
0000199966 00000 н.
0000200035 00000 н.
0000200153 00000 н.
0000200185 00000 н.
0000200262 00000 н.
0000207439 00000 н.
0000207774 00000 н.
0000207843 00000 н.
0000207961 00000 н.
0000207993 00000 н.
0000208070 00000 н.
0000213537 00000 п.
0000213866 00000 н.
0000213935 00000 п.
0000214053 00000 н.
0000214118 00000 н.
0000214150 00000 н.
0000214227 00000 н.
0000235068 00000 н.
0000235400 00000 н.
0000235469 00000 п.
0000235597 00000 н.
0000235965 00000 н.
0000236291 00000 н.
0000236790 00000 н.
0000236855 00000 н.
0000236887 00000 н.
0000236964 00000 н.
0000239400 00000 н.
0000239728 00000 н.
0000239797 00000 н.
0000239925 00000 н.
0000240263 00000 п.
0000240666 00000 н.
0000241119 00000 н.
0000241196 00000 н.
0000241501 00000 н.
0000241578 00000 н.
0000241655 00000 н.
0000241971 00000 н.
0000242028 00000 н.
0000242146 00000 н.
0000242223 00000 н.
0000242563 00000 н.
0000242849 00000 н.
0000242926 00000 н.
0000243231 00000 н.
0000243308 00000 н.
0000243337 00000 н.
0000243646 00000 н.
0000243794 00000 н.
0000244140 00000 н.
0000244529 00000 н.
0000244978 00000 н.
0000245055 00000 н.
0000245084 00000 н.
0000245393 00000 н.
0000245541 00000 н.
0000245906 00000 н.
0000246297 00000 н.
0000246777 00000 н.
0000246854 00000 н.
0000246883 00000 н.
0000247184 00000 н.
0000247332 00000 н.
0000247681 00000 н.
0000248072 00000 н.
0000248515 00000 н.
0000248592 00000 н.
0000248669 00000 н.
0000248985 00000 н.
0000249042 00000 н.
0000249160 00000 н.
0000249237 00000 н.
0000249577 00000 н.
0000249863 00000 н.
0000249940 00000 н.
0000250245 00000 н.
0000250322 00000 н.
0000250626 00000 н.
0000250703 00000 п.
0000250735 00000 н.
0000250812 00000 н.
0000256951 00000 н.
0000257415 00000 н.
0000257748 00000 н.
0000257817 00000 н.
0000257936 00000 н.
0000264075 00000 н.
0000270214 00000 п.
0000270678 00000 н.
0000273704 00000 н.
0000274120 00000 н.
0000274197 00000 н.
0000274274 00000 н.
0000274590 00000 н.
0000274647 00000 н.
0000274765 00000 н.
0000274842 00000 н.
0000275177 00000 н.
0000275463 00000 н.
0000275540 00000 н.
0000275569 00000 н.
0000275870 00000 н.
0000276018 00000 н.
0000276398 00000 н.
0000276859 00000 н.
0000277347 00000 н.
0000277424 00000 н.
0000277453 00000 н.
0000277754 00000 н.
0000277902 00000 н.
0000278259 00000 н.
0000278644 00000 н.
0000279119 00000 н.
0000279196 00000 н.
0000279225 00000 н.
0000279588 00000 н.
0000279736 00000 н.
0000280189 00000 п.
0000280266 00000 н.
0000280295 00000 н.
0000280596 00000 н.
0000280744 00000 н.
0000281121 00000 н.
0000281524 00000 н.
0000282003 00000 н.
0000282080 00000 н.
0000282383 00000 н.
0000282460 00000 н.
0000282492 00000 н.
0000282569 00000 н.
00002
00000 н.
00002 00000 н.
0000290431 00000 н.
0000290549 00000 н.
0000290581 00000 н.
0000290658 00000 н.
0000296797 00000 н.
0000297903 00000 н.
0000298237 00000 н.
0000298306 00000 н.
0000298425 00000 н.
0000298502 00000 н.
0000298579 00000 н.
0000298895 00000 н.
0000298952 00000 н.
0000299070 00000 н.
0000299147 00000 н.
0000299488 00000 н.
0000299774 00000 н.
0000299851 00000 н.
0000300157 00000 н.
0000306296 00000 н.
0000312435 00000 н.
0000313541 00000 н.
0000320288 00000 н.
0000320803 00000 н.
0000320880 00000 н.
0000320957 00000 н.
0000321274 00000 н.
0000321331 00000 н.
0000321449 00000 н.
0000321526 00000 н.
0000321866 00000 н.
0000322152 00000 н.
0000322229 00000 н.
0000322535 00000 н.
0000322612 00000 н.
0000322689 00000 н.
0000323006 00000 н.
0000323063 00000 н.
0000323181 00000 н.
0000323258 00000 н.
0000323598 00000 н.
0000323884 00000 н.
0000323961 00000 н.
0000324260 00000 н.
0000324337 00000 н.
0000324414 00000 н.
0000324731 00000 н.
0000324788 00000 н.
0000324906 00000 н.
0000324983 00000 н.
0000325323 00000 н.
0000325609 00000 н.
0000330563 00000 н.
0000335517 00000 н.
0000338905 00000 н.
0000372019 00000 н.
0000376973 00000 н.
0000381927 00000 н.
0000385330 00000 н.
0000406557 00000 н.
0000411511 00000 н.
0000416465 00000 н.
0000421974 00000 н.
0000469161 00000 п.
0000474115 00000 н.
0000479069 00000 н.
0000484288 00000 н.
0000514793 00000 н.
0000519747 00000 н.
0000524701 00000 н.
0000526940 00000 н.
0000546364 00000 н.
0000551318 00000 н.
0000556272 00000 н.
0000558374 00000 п.
0000565506 00000 н.
0000571645 00000 н.
0000577784 00000 п.
0000578610 00000 н.
0000582916 00000 н.
0000589055 00000 н.
0000595194 00000 п.
0000596110 00000 н.
0000601239 00000 н.
0000607378 00000 п.
0000613517 00000 н.
0000614607 00000 н.
0000621254 00000 н.
0000627393 00000 н.
0000633532 00000 н.
0000634613 00000 н.
0000641161 00000 н.
0000647300 00000 н.
0000653439 00000 н.
0000654322 00000 н.
0000659122 00000 н.
0000664076 00000 н.
0000669030 00000 н.
0000672557 00000 н.
0000698533 00000 н.
0000704672 00000 н.
0000710811 00000 н.
0000711876 00000 н.
0000718250 00000 н.
0000723204 00000 н.
0000728158 00000 н.
0000731235 00000 н.
0000740558 00000 п.
0000006896 00000 н.
трейлер
] / Назад 4728147 >>
startxref
0
%% EOF
1381 0 объект
> поток
h ޜ VPWO ) -> P% W] B
[tlUԀyHy +
V
n% 8Vq2y {f9 {w {7
Пробковая изоляция для дома.Преимущества и недостатки
100% натуральная пробка считается одним из самых экологически чистых материалов, используемых в строительстве. Кроме того, из всех натуральных материалов пробка обладает лучшими изоляционными свойствами, которые служат на протяжении всего срока службы. Вот что включает в себя пробковая изоляция для дома, а также преимущества и недостатки выбора этого типа материала.
Пробку получают из определенного вида дуба, а именно из пробкового дуба, произрастающего в Средиземноморье и Северной Африке.Заготавливают пробку из коры, когда дубам исполняется 18 лет. В Португалии, крупнейшем производителе пробки в мире, эти дубы охраняются, и сбор урожая ведется вручную уже более 100 лет.
После уборки кора восстанавливается, и через 9 лет ее снова можно собирать. Пробковые дубы могут жить до 200 лет.
Плитка из вспененной пробки, используемая для изоляции, получается из пробковых гранул, отлитых в металлические формы и подвергающихся воздействию пара при высокой температуре.Производится натуральный клей, связывающий гранулы в плитку. Пробковая плитка бывает разного размера и степени плотности.
Пробковый утеплитель для дома. Области применения
Пробка — это высокоэффективное решение для тепловой, звуковой и антивибрационной изоляции, подходящее для наружных, внутренних и двойных стен, для бетона, кровли и полов с подогревом.
Раствор и бетонные стены неоднородности, сталь нарушение целостности каркасных и бетонных стен, нарушение целостности стен и покрытия
изолированные стены с металлическим каркасом, изолированные бетонные стены с покрытием из стали, полностью изолированные двойные стены, внутренние изолированные стены с обеих сторон, частично изолированные двойные стены.
стены из стеклянных панелей, изоляция складок
контроль вибрации в тяжелой передаче
изоляция труб
расширение стыков
изоляция форм
электрический теплый пол, традиционный теплый пол, балочное заполнение, плавающий пол из литой мозаики, плавающий деревянный пол
вентилируемые фасады, тепло- и звуковая изоляция внешних стен
Пробковая изоляция для дома. Преимущества
100% экологичность
подходит для всех сред и климатов
хорошая звуко- и теплоизоляция
защищает от влаги и образования плесени
настенная защита от пота
огнестойкая
устойчивая, сохраняет форму даже в тяжелых условиях шестерня
антистатический материал (защита от пыли и запаха)
вечный (пожизненное использование)
выглядит хорошо, поэтому его можно наносить прямо на стену и оставлять без покрытия
Пробковая изоляция для дома.Недостатки
Недостатком может быть стоимость пробковой изоляции. По сравнению с другими способами утепления это довольно дорого. Конечно, это зависит от производителя, толщины и плотности материала. Например, один квадратный метр расширенной пробки 1,9 дюйма часто стоит более 24 долларов. К этому добавьте затраты на клей и рабочую силу.
Пробковая плитка для стен Архив
Текстурированная настенная плитка из пробкового дерева
Пробковые панели и плитка 3 мм, 7 мм, 9 мм, 10 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм 12 «x 24» и 9 29/64 «x 31 ½»
Оценка 5.00 из 5
$ 41,58
Номинальная 5,00 из 5
$ 59,18
Номинальная 5,00 из 5
$ 63,58
Все знают, что пробковая клееная плитка отлично подходит для полов, но знаете ли вы, что она качается и на стенах? Вы можете использовать наши пробковые панели на своих стенах, решетках, лодках, домах на колесах, практически везде, о чем вы можете подумать.Пробка — натуральный изолятор, отталкивает влагу и легко чистится. Пробковые стеновые панели и настенная плитка обеспечивают естественную изоляцию, поэтому это отличный выбор для домашних кинотеатров и детских игровых комнат, комнат для музыкантов, караоке-залов, фортепианных комнат, комнат KTV, барабанов комнат , музыкальных классных комнат, дома театры, кафе, рестораны, встречи , зал s, студии звукозаписи и блокируют шум от соседей, потому что он блокирует, ослабляет и поглощает звуковые волны. Сохраняет тепло и уют, прекрасно выглядит. Кроме того, поскольку пробка отталкивает множество различных аллергенов, таких как плесень и грибок, она может помочь вам держать их под контролем в вашем доме. Пробка отталкивает влагу, поэтому плесень и грибок удерживаются под контролем, помогая уменьшить аллергию. Пробковая плитка имеет случайный узор, потому что образцы натуральной пробковой плитки уникальны, никогда не повторяйтесь. В этом красота натуральной пробковой плитки.
Коэффициент уменьшения звука:
Пробковая плитка 6 мм Снижение звукового давления ISO 140-8 — 17 дБ, 8-миллиметровая клееная плитка обеспечивает звукоизоляцию от 20 до 22 дБ.Стеновые панели из пробкового дерева 7 мм обеспечивают звукоизоляцию 18 дБ.
Как уже упоминалось, пробка потрясающая. Особенно, если вы решите использовать существующие типы плитки для некоторых проектов по декорированию, у вас есть шанс воспользоваться всеми преимуществами, связанными с этим удивительным материалом, и многим другим. Помимо того, что вы знаете, что его изоляционные свойства могут иметь огромное значение при установке в разных комнатах дома, вы можете узнать, что пробковые СТЕНОВЫЕ ПЛИТКИ невероятны, когда речь идет о снижении шума, а также сохранении теплого или холодного воздуха внутри. комната.
Это означает, что вы сможете меньше тратить на отопление или кондиционирование воздуха после установки пробковой плитки для стен. Есть так много разных способов украсить комнату. Но зачем просто красить стену, если можно добавить пробковую плитку, чтобы сделать ее эффектной? Вы можете выбирать из широкого спектра дизайнов в зависимости от ваших предпочтений, и вам даже не нужно устанавливать их на всех стенах, чтобы воспользоваться всеми преимуществами. Вы можете просто выбрать стену и выложить на нее плитку.
Прежде чем вы это узнаете, эта стена станет центральным элементом комнаты, и все заметят это, как только войдут.В то же время вы поймете, что находясь в соседней комнате, вы не слышите столько шума, как раньше. Поначалу вам может показаться ненужным укладывать плитку на стены. Но после того, как вы узнаете обо всех этих преимуществах, а затем о некоторых, вам, безусловно, захочется поближе познакомиться с доступными вариантами. Если вы ищете продукт, который избавит комнату от аллергенов, но не хотите идти на компромисс в отношении стиля, вам не обязательно.
Единственное сложное решение, которое вам придется принять, — это выбрать точный цвет и узор, которые вы предпочитаете.Тем не менее, вы должны иметь в виду, что плитки выглядят по-разному, поэтому рекомендуется расположить их несколько раз, прежде чем устанавливать их, чтобы вы могли найти наиболее подходящий дизайн для своей комнаты. Если вы беспокоитесь об окружающей среде, то мы заверяем вас, что пробковая плитка поможет вам что-то с этим сделать. Это устойчивый самовосстанавливающийся ресурс, который можно собирать, не нанося вреда исходному продукту — пробковому дубу.
Теперь, когда вы немного узнали о том, насколько удивительными могут быть эти НАСТЕННЫЕ ПЛИТКИ, вам не нужно ничего делать, кроме как просто выбрать продукт, который вам больше всего нравится.Еще лучше, чем толще плитка, тем лучше ее изоляционные свойства. Очевидно, что окончательный выбор в этом случае зависит от различных преимуществ, которыми вы хотели бы воспользоваться. Найдите время, чтобы получить размеры вашего проекта, и посетите нас, чтобы разместить заказ. И вам решать, хотите ли вы установить плитку как на полу, так и на стене или только на стене.
Отопление в квартире. Как правильно закрыть батарею
Продолжаю рассказывать про отопление в квартире или в доме.
Меня неоднократно спрашивают про то, что нужно делать с батареей после того, как отопительный сезон закончился? В каком положении нужно оставлять краны, оба закрывать или только один?
Давайте все рассмотрим поподробнее.
Отопление в квартире
Отопление в квартире мы будем рассматривать на базе вот этой вот картинки:
Я специально привел два варианта, поскольку у кого-то может быть кран на перемычке, а у кого-то нет. Подробнее про перемычку (или байпас) с краном можно почитать в статье: Схема отопления. Нужен ли кран на байпасе? А сейчас речь пойдет о другом.
Вот идет зима, мы включили батарею, открыли перемычку и у нас в доме тепло и сухо… Красота! Батарея, что называется шпарит! Но рано или поздно зима заканчивается, и в парадной своей лестничной площадки мы видим объявление об отключении отопления. Что нам делать с батареей ?
Что, если вообще не перекрывать краны?
Этот вариант не очень хороший. Дело в том, что в момент пуска и прекращения подачи горячей воды, через трубы протекает вся ржавчина. Отсюда вывод, если все оставить все как есть, то через батарею может пройти самая грязная вода, и в худшем случае батарея засорится. Не на 100% конечно, но приятного будет мало.
Каталог радиаторов
Здесь представлен мощный каталог радиаторов отопления с возможностью подбора по цене, производителю, потребляемой мощности, материалу, количеству секций, габаритным размерам.
Что будет, если перекрыть оба крана?
В этом случае идеально обратиться к законам физики. Сегодня у нас горячая вода, а завтра ее отключат. Мы взяли и перекрыли оба крана. Что произойдет? Пока вода горячая, она будет полностью заполнять батарею, но как только вода начнет остывать, ее объем в батарее начнет уменьшаться. Уменьшение объема в батарее приведет к тому, что там образуется вакуум.
А что такое вакуум, и чем же он так страшен? Все мы детстве для интереса вытягивали воздух из пластиковой бутылки. Помните, что было? Бутылка сжималась. У особо одаренных, получалось очень сильно ее сплющивать. Что происходило? А происходило то, что мы высасывали воздух из бутылки, понижая давление. До вакуума там еще было конечно далеко, но даже в этом случае бутылка сильно деформировалась. Если к такой бутылке подключить насос и начать выкачивать воздух до конца (до вакуума), то бутылка просто сожмется в точку. Вот и представьте, какое сильное давление будет испытывать ваша батарея после того, как внутри нее начнет образовываться вакуум. В худшем случае она деформируется, в худшем — треснет. Поэтому после завершения отопительного сезона ни в коем случае не перекрывайте оба крана!
Как же правильно сделать?
А правильным будет открыть один кран , а второй закрыть. Я лично всегда открываю верхний кран, а нижний закрываю. Таким образом наличие воды в батарее в течении всего периода: весна — лето — осень — зима будет обеспечено, и вакуум в таком случае не образуется. С батареей все будет в порядке.
Внимание!
Но вот, наступила осень. И мы прочитали объявление о том, что на следующий день должны включить отопление. Какие наши действия? Мы помним, что в момент подачи воды, через трубы пойдет самая ржавчина. Чтобы не засорить батарею перекрываем оба крана! Не переживайте, даже если на следующий день так совпадет, что пообещают заморозки, вода в батарее не успеет остыть за день настолько, что в ней образуется вакуум. Ведь Ваша батарея все же находится в квартире, а не на улице.
Да, к слову, перемычка в эти периоды у Вас всегда должна быть открыта!
Так вот, подали горячую воду. Она побежала через байпас. И прекрасно. Лучше 1-2 дня вообще не включать батарею. Пусть вся ржавчина пройдет мимо Вас!
От байпаса вода в батарее начнет немного нагреваться. Нагрев воды приведет к увеличению давления внутри батареи. Но не пугайтесь. Как раз нагревание не страшно! Опять вспоминаем нашу бутылку из детства. Кто-нибудь пытался ее надуть? Очевидно, что это было гораздо сложнее сделать, чем высосать из нее воздух. Тот же эффект и с батареей. Незначительное повышение давления за счет увеличения температуры никак не может привести к деформации батареи.
После 1-2 дней протока горячей воды через перемычку, открываем оба крана на батарее и встречаем новый отопительный сезон. Ну вот, дорогие читатели, на этом все! Надеюсь этот краткий очерк пролил свет на то, что отопление в квартире нужно обязательно контролировать!
Все статьи по отоплению
1. Замена батареи отопления в квартире 2. Правильная эксплуатация батареи центрального отопления 3. Демонтаж радиатора отопления. Скрытая опасность 4. Отопление своими руками. Монтаж стального байпаса на батарею 5. Схема отопления. Нужен ли кран на байпасе 6. Отопление в квартире. Как правильно закрыть батарею на лето 7. Какой радиатор отопления выбрать
Как перекрыть батарею отопления в квартире
Владелец частного дома с автономной системой отопления имеет возможность в любое время отключить котел, сообразуясь с погодой на улице или руководствуясь иными соображениями.
Для перекрытия отопительного прибора необходимо наличие шаровых кранов
У тех, кто живет в домах с центральным отоплением, вопросы на тему как перекрыть батарею отопления обычно возникают в двух случаях:
если на улице установилась теплая погода, а центральное отопление еще не отключили, так как официально отопительный сезон не завершен;
при необходимости заменить, отремонтировать или покрасить радиатор, отремонтировать стену за батареей.
При этом следует принять во внимание такой момент: внутри батареи постоянно находится теплоноситель. Его сливают только в случае проведения ремонтных работ в системе. Это связано с тем, что основная часть приборов отопления, установленных в домах старой постройки, а также внутридомовая разводка выполнены из стали.
Жидкость внутри батареи отопления содержит определенное количество кислорода в растворенной форме, который со временем полностью вступает в реакцию с металлом, вследствие чего коррозия прекращается.
Нельзя на долгий срок оставлять систему или отдельный отопительный прибор незаполненным — на внутренней поверхности стальной или чугунной батареи остается влага, которая долго не испаряется в замкнутом пространстве.Это существенно ускоряет процессы коррозии. Таким образом, теплоноситель сливается лишь в исключительных случаях.
Стоит ли перекрывать приборы отопления?
Внимание! Шаровые краны нельзя использовать для регулировки потока теплоносителя при желании уменьшить нагрев батарей! Данная арматура является запорной, ее использование не по назначение приводит к разрушению крана и протечкам.
Исходя из вышесказанного, если нет байпаса, но установлены шаровые краны, батарею можно самостоятельно демонтировать для ремонта или замены, но только не в отопительный период.
Отопительный прибор с установленным байпасом
Байпас (перемычка) монтируется параллельно радиатору и обычно представляет собой трубу, диаметр которой равен диаметру труб подводки или на шаг меньше. Если вы планируете перекрывать батареи после отопительного сезона или устанавливаете радиатор с терморегулятором, обязательно позаботьтесь о монтаже байпаса. Иначе своими действиями вы понизите температуру теплоносителя и у соседей.
Можно ли выполнить отключение, перекрыв оба крана?
Представим, что вы закрыли оба крана в тот период, когда теплоноситель в системе еще горячий.
Зная элементарные законы физики, можно легко понять, что:
При остывании воды в батарее ее объем уменьшится;
Это приведет к образованию вакуума в замкнутом пространстве радиатора;
В результате образовавшегося давления батарея деформируется или потеряет герметичность, потребуется его замена.
Итак, в поисках ответа на вопрос как перекрыть батарею, если в квартире стало жарко, вы уже знаете, что этого ни в коем случае нельзя делать путем закрытия обоих кранов! Теперь осталось разобраться, стоит ли использовать оба крана после отопительного сезона, когда теплоноситель уже остыл.
Как мы уже знаем, центральная отопительная система круглый год стоит заполненной. На отдельных участках теплоноситель сливают, если требуется проведение ремонтных работ, а затем снова заполняют. Таким образом, внутри вашего радиатора находится жидкость.
Если перекрыть и верхний и нижний кран, происходит следующее:
В жидкости внутри батареи протекают разнообразные химические процессы, так как теплоноситель не может быть химически чистым;
В результате этих процессов происходит газообразование;
Так как у газов нет возможности выхода, из-за повышенного давления радиатор может разгерметизироваться.
Таким образом, если на батарее не установлен воздухоотводчик (кран Маевского), перекрывать оба запорных крана категорически не рекомендуется, даже если температура теплоносителя комнатная.
Как правильно перекрыть батарею?
Ответ на вопрос, как отключить батарею отопления, предельно прост – достаточно закрыть один кран, оставив второй открытым. Но какой кран перекрывать?
Как мы понимаем, вода в стояк отопления подается снизу.
Рассмотрим варианты:
Верхний кран закрыт, а нижний открыт. Если будут выполняться ремонтные работы у соседей снизу или в подвале, или на ветке, питающей дом, теплоноситель сольют, и ваш радиатор будет опустошен. Если он стальной или чугунный, это спровоцирует коррозию.
Нижний кран закрыт, а верхний открыт. Независимо от любых ремонтов радиатор будет заполнен.
Итак, мы узнали, как перекрывать батарею на летний сезон: для этого закройте только нижний шаровой кран.
При наступлении холодов следите за объявлениями на подъезде о начале отопительного сезона. После чего перекройте оба шаровых крана, чтобы в радиатор не попал мусор – пусть он весь пройдет через байпас. Разрыв батареи при закрытых кранах в этом случае вам не грозит – за один-два дня внутри радиатора не сможет образоваться достаточное для этого давление. Квартира за это время тоже не успеет промерзнуть, тем более, небольшой подогрев помещения будет от стояка.
Как включить батарею отопления? В этом нет ничего сложного – просто откройте оба шаровых крана, и теплоноситель начнет нормальную циркуляцию через включенный радиатор.
В первый день включения отопления, когда слышно журчание воды в системе, не спешите открывать шаровые краны. На следующий день можно открыть их, используюя кран Маевского для выпуска воздуха.
Внимание! Если вы проживаете на верхнем этаже, у вас на радиаторе обязательно должен быть установлен воздухоотводчик. Это позволит избежать образования воздушных пробок, из-за которых прибор отопления не выполняет свои функции.
Заключение
Зная, как закрыть батарею отопления, можно определиться, каким образом следует летом подготовиться к новому отопительному сезону.
Для этого потребуются:
шаровые краны;
байпас;
воздухоотводчик.
Работа по установке байпаса и шаровых кранов должна быть выполнена профессионалами с привлечением сантехника, который перекроет воду в стояке. Учтите, что потребуется сварка и соответствующее оборудование.
Аварийная замена батареи отопления
Шаровые краны и байпас – это возможность:
обеспечить сохранность своих батарей от коррозии и загрязнения;
не страдать от жары при резком потеплении во время отопительного периода;
обеспечить безопасность при возникновении аварийной ситуации — если радиатор выйдет из строя, его можно будет отключить от системы, при этом соседи не пострадают ни от потопа, ни от отсутствия тепла;
в любое удобное время самостоятельно заменить старый радиатор на новый;
снимать батареи для промывки или окраски.
успешно пользоваться современными радиаторами с терморегулятором, не мешая соседям.
Грамотный подход к организации квартирного отопления – это забота о комфорте и безопасности.
Видео по теме:
Как правильно перекрыть батарею отопления, если в квартире слишком жарко
Перекрывать батареи потребуется при отключении отопления на летний период, перед началом отопительного сезона для ремонта или замены радиаторов, а также когда жара в квартире. Нас интересует вопрос, как правильно перекрыть батарею, если жарко в помещении. Проделать это не составляет труда при наличии хитроумного приспособления под названием байпас–перемычки между подающей и отводящей трубой, очень часто снабжаемые запорной арматурой и регулятором теплоты. Рачительные хозяева квартиры предусматривают возможность перекрыть воду и устраивают байпасы во время установки приборов отопления.
Байпас на батарее отопления
Байпас позволяет проводить ремонтные работы даже зимой, когда в системе циркулирует горячая вода. Для этого достаточно закрыть кран перед батареей, горячая вода перестает поступать, а циркуляция направляется через байпас. Тем самым не потребуется спускаться в подвал для временного перекрытия системы, создавать неудобства соседям, ведь отключать стояк потребуется на все время ремонтных работ. Лучшим решением является установка дополнительного запорного крана у входа в систему отопления квартиры.
Установка байпаса с терморегулятором
Внимание! Для предотвращения коррозии система всегда должна быть заполнена водой, поэтому при замене труб и батарей приходится перекрывать воду. В зимний период следует соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать ожогов от горячей воды.
Устройство байпаса и его функции
Зимой перекрывать общий стояк не разрешается, исключение составляют только аварийные ситуации. Наличие байпаса позволяет провести ремонт, не отключая отопительную систему соседей. Приспособление устраивается из труб с меньшим диаметром, чем у подающей и отводящей линий. Два шаровых крана позволяют правильно перекрыть батарею и в случае, если жарко, направляя циркуляцию воды через байпас.
Обвязка радиатора
При замене радиатора вода перекрывается, а после завершения работ – снова открывается. Если в комнате жара, байпас опять-таки позволяет временно перекрыть систему: горячая вода перестает поступать в батарею и помещение охлаждается. Но лучше для регулировки температуры устанавливать термостатические вентили, поддерживающие нормальную температуру в комнате.
Термостатический вентиль
С помощью такого устройства радиатор можно правильно отключить от системы в любое время, если требуется выполнить работы по покраске, промывке, замене батарей, а также при смене прокладок и ниппелей без перекрытия стояков.
Правильная установка байпаса
Функции байпаса в зависимости от типа системы отопления заключаются в следующем:
Регулировка энергоносителя. Когда температура помещения выше нормы, терморегулятор уменьшает подачу горячей воды, что отрицательно сказывается на работе всей системы. Для возврата в систему теплоносителя, не поступившего в батарею, и служит данное приспособление.
Аварийная регулировка циркуляции теплоносителя в системе с электрическим насосом. Когда происходит сбой с подачей электроэнергии, байпас с клапаном перекрывает кран подачи горячей воды на насос через обводную трубу, в это время открывается клапан и теплоноситель направляется по центральной трубе. Таким простым способом система переходит в состояние естественной циркуляции без участия насоса.
Реанимация однотрубной системы. Действует достаточно эффективно: в квартирах тепло, даже жарко. Байпас выручает и в этой ситуации, позволяя уменьшить подачу горячей воды, таким образом, выполняя функцию терморегулятора.
Терморегулятор на батарее отопления
Установка байпаса должна осуществляться рядом с радиатором. Рекомендуется изготавливать обводную трубу прямо на месте, во время монтажа с использованием сварочного аппарата. Можно также использовать готовое оборудование на резьбовых соединениях. Регулировочный вентиль или радиаторный терморегулятор должны располагаться между входным отверстием радиатора и байпасом.
Подающая сторона оборудована клапаном с термоголовкой.
Энергозатраты на обводную трубу с терморегулятором
Установка терморегулятора благоприятно сказывается на затратах энергоносителя. По сравнению с обычной проточной трубой в системе с обводной трубой расход горячей воды снижается на 30-35%, а теплоотдача радиатора уменьшается на 10%. Это имеет немаловажное значение при избытке тепла в системе отопления, то есть когда в квартире жара. Это свидетельствует об эффективности системы с применением байпаса для создания в помещении комфортных условий, а оплата за потребление энергоносителей значительно снижается.
Что такое регуляторы теплоты?
Электронный терморегулятор на батарее отопления
Регулятор теплоты – это специальный вентиль регулировки, с помощью которого контролируется количество поступающей в батарею воды. Обычно задается пять положений регулятора, когда он полностью открыт, отверстие вентиля совпадает с диаметром трубы, горячая вода поступает в радиатор в полном объеме. При полностью закрытом положении вентиля вода перестает поступать в батарею.
Внимание! Устанавливать терморегуляторы без перемычек нельзя. При уменьшении объема горячей воды, поступающей в радиатор, сокращается ее проток через всю систему, что недопустимо. Наличие перемычек обеспечивает циркуляцию воды без каких-либо препятствий.
Мусор и грязь в батарее отопления
Кроме этого, перемычки защищают терморегулятор от засорения при первом подключении, а также аварии на теплотрассе. Вентиль нужно располагать после перемычки, в этом случае он будет достаточно защищен от загрязнения. Не нужно забывать, что терморегулятор не приспособлен к загрязнениям. В результате не исключено образование затора, не пропускающего горячую воду по батареям, а это чревато захватом всего стояка. Поэтому перемычки следует оставлять открытыми все время, за исключением ситуации, когда радиаторы засорились, и требуется их промывка. В таком случае вентили перекрываются на время промывки батарей, а затем снова открываются.
Очистка и промывка батарей отопления
Аварийное отключение батареи
Если аварийная ситуация сложилась при отсутствии запорной арматуры и байпаса, перекрытие воды производится отключением стояка в подвале, иначе водой зальет не только вашу квартиру, но и соседей, проживающих ниже.
Батарея потекла
Совет. При протечке воды нужно действовать в зависимости от характера аварии: если протечка локальна и есть время, чтобы дожидаться специалиста, достаточно подставить емкость для предотвращения последствий и вызвать аварийную службу. При угрожающих размерах аварии, требуется немедленно перекрыть воду в стояке.
Отключение стояка отопления
Можно сделать вывод, что при планировке системы теплоснабжения большое значение имеет своевременно предусмотренная возможность перекрытия батарей с применением обводной трубы с терморегулятором.
Как подготовить батареи к «летнему отпуску»?
СГК начинает проводить гидравлические испытания и ремонты тепловых сетей в городах Сибири. Для жителей это чревато отключением горячей воды. Да, неприятно. Но с другой стороны, это лучшее время, чтобы проверить батареи в своих квартирах.
Нередко с началом отопительного сезона в квартирах лопаются батареи. Люди возмущаются, причем вполне справедливо. Однако физику не обмануть: если в радиаторе отопления остается вода, то она способствует коррозии — и тогда порыв неизбежен.
К сожалению, не в каждом доме есть регулируемые радиаторы, в некоторых случаях их установка просто невозможна, если здание имеет вертикальную верхнюю разводку. Тем не менее радиаторы в большинстве квартирах все-таки имеют отсечные клапаны, которые позволяют контролировать приток воды и температуру воздуха в помещении. Схема вертикальной верхней разводки Скачать
Система отопления — для любознательных
Вы хотите точно знать, обязательно ли перекрывать воду на лето. Для этого изучите, как оборудованы радиаторы в квартире.
Рядом с батареей есть специальная перемычка, которая выглядит как вертикальная труба, соединяющая другие трубы, идущие к ней. При такой конструкции воду перекрывать можно. Более того, до начала следующего отопительного сезона не нужно следить за наличием воды в системе.
Если перемычки, о которой написано выше, нет, а также отсутствует общий стояк в квартире, тогда перекрывать отсечный клапан запрещено. Иначе вы рискуете нарушить циркуляцию воды в общей системе дома. Это может привести к аварийной ситуации.
Еще одна ситуация: в квартире есть общий стояк, а вот перемычки возле батареи нет. Тогда вы можете перекрыть батареи, но несколько раз за лето нужно будет проверять, есть ли вода в системе. Воздушные клапаны при этом должны быть открыты. Благодаря спуску лишнего воздуха вы сможете избежать завоздушивания радиаторов в начале следующего теплого сезона.
Перекрывать ли батареи на лето? Зависит от того, как устроена система отопления в квартире Скачать
В доме новые батареи! Что делать?
Сотрудники управляющих компаний рекомендуют в течение первых двух лет после установки перекрывать батареи в межотопительный период. Дело в том, что когда управляющая компания, которая обслуживает ваш дом, будет промывать трубы системы отопления, то ваши новенькие радиаторы рискуют засориться. Вы будете предупреждены о начале таких работ (объявление в подъезде, чат дома и т. д.). Через несколько дней, когда вся грязь уйдет, можете открыть отсечные клапаны.
Вы можете промывать радиаторы самостоятельно проточной горячей водой, старайтесь делать это раз в два года.
Как подготовить батареи к лету?
Важно следить за тем, чтобы на батареях не было коррозии, от этого зависит правильная работа радиатора. Помните, что коррозия может появиться как на пустых, так и на наполненных водой радиаторах, если нет доступа воздуха.
Схема основных элементов на батарее внутри квартиры Скачать
Когда заканчивается отопительный сезон, ваша задача — обязательно проверить наличие воды в системе. Для этого откройте два крана: кран для спуска воздуха и кран вверху радиатора. Обратите внимание, если начинают проступать воздух и вода, значит, система заполнена.
Важно! Нельзя открывать нижний отсечный клапан. Если система пустая, то вода из батареи уйдет.
Не имеет значения, какие у вас батареи, нового или старого образца. Все равно необходимо соблюдать ряд общих правил.
Не оставляйте батареи без воды более чем на 15 дней в году.
Старайтесь сливать воду только тогда, когда идут ремонтные работы.
Следите за правильным положением отсечных клапанов. Нижний клапан должен быть закрыт, а верхний открыт. От этого зависит постоянное нахождение воды в радиаторах, а значит, не образуются воздушные заторы.
У вас перекрыты оба подающих клапана? Непорядок. Обязательно открывайте кран Маевского. Из-за давления воды и воздуха батарею может разорвать.
Перед началом нового отопительного сезона нужно закрыть оба отсечных клапана, воздушный кран обязательно открыть, что спасет радиатор от заноса грязи в первые несколько дней подачи тепла. После этого нужно закрыть кран Маевского и смело открывать доступ для тепла в батарею.
И самое главное. Если вы не знаете, как правильно поступить, то не нужно искать решения методом проб и ошибок. Обратитесь к специалисту: это может быть сантехник, которому вы доверяете, или специалист, который работает в вашей управляющей компании.
Правила установки батарей отопления в квартире
Содержание статьи
Кто делает из детей недоумков Инклюзия с самой неожиданной…
В последнее время участились жалобы родителей из разных городов на то, что из-за неуспеваемости в школе детей направляют на психолого-медицинские комиссии. Там зачастую им навешивают психиатрические диагнозы, которые впоследствии оказывают огромное влияние на всю дальнейшую жизнь ребенка. Это — веяние новейшего времени, поскольку раньше неуспевающий ребенок — это, скорее, просто сигнал для более внимательной работы учителя и родителей. Да и учебные программы почему-то были составлены так, что…
Обсуждение
За 9 лет не обратиться ни к одному независимому психиатру и узнать, реально ли у ребенка есть заболевание или нет!!?!. Если нет — взять соответствующее заключение и на любые вякания поборников успеваемости затыкать этим заключением. Мама там прямо сама как дитя малое (там велели, там порекомендовали, оттуда перевели….) Я до рождения детей была очень гибкая, уступчивая и в конфликтах была склонна уступать. Но сейчас при отстаивании интересов детей откуда-то берется железная хватка, уверенность и даже наглость.
Это в советской то школе в коррекционку не отправляли? Ха! Отправляли, и родителей особо не спрашивали. Это сейчас все «носит рекомендательный характер», любого неадеквата обязаны учить до посинения, если родители не хотят, из массовой школы фиг кого выведешь.
Что требуется для перекрытия приборов отопления
Если жарко в квартире или надо отсоединить радиатор без вызова сантехника для перекрытия всего отопительного стояка в подъезде, важно, чтобы:
Между трубой подачи и обраткой имелась вертикальная перемычка – байпас, именно по нему будет проходить поток теплоносителя, не попадая в установленную батарею после того, как вы ее перекроете. Отсутствие байпаса автоматически означает, что вы перекрываете поток для всего стояка.
На трубах подачи и обратки между байпасом и радиатором отопления должны быть установлены шаровые краны с американками. Именно они дают возможность выполнить отключение.
В идеале на входе в радиатор устанавливается воздушный клапан.
Исходя из вышесказанного, если нет байпаса, но установлены шаровые краны, батарею можно самостоятельно демонтировать для ремонта или замены, но только не в отопительный период.
Отопительный прибор
Байпас (перемычка) монтируется параллельно радиатору и обычно представляет собой трубу, диаметр которой равен диаметру труб подводки или на шаг меньше. Если вы планируете перекрывать батареи после отопительного сезона или устанавливаете радиатор с терморегулятором, обязательно позаботьтесь о монтаже байпаса. Иначе своими действиями вы понизите температуру теплоносителя и у соседей.
Можно ли выполнить отключение, перекрыв оба крана?
Представим, что вы закрыли оба крана в тот период, когда теплоноситель в системе еще горячий.
Зная элементарные законы физики, можно легко понять, что :
При остывании воды в батарее ее объем уменьшится;
Это приведет к образованию вакуума в замкнутом пространстве радиатора;
В результате образовавшегося давления батарея деформируется или потеряет герметичность, потребуется его замена.
Итак, в поисках ответа на вопрос как перекрыть батарею, если в квартире стало жарко, вы уже знаете, что этого ни в коем случае нельзя делать путем закрытия обоих кранов! Теперь осталось разобраться, стоит ли использовать оба крана после отопительного сезона, когда теплоноситель уже остыл.
Как мы уже знаем, центральная отопительная система круглый год стоит заполненной. На отдельных участках теплоноситель сливают, если требуется проведение ремонтных работ, а затем снова заполняют. Таким образом, внутри вашего радиатора находится жидкость.
Если перекрыть и верхний и нижний кран, происходит следующее :
В жидкости внутри батареи протекают разнообразные химические процессы, так как теплоноситель не может быть химически чистым;
В результате этих процессов происходит газообразование;
Так как у газов нет возможности выхода, из-за повышенного давления радиатор может разгерметизироваться.
Таким образом, если на батарее не установлен воздухоотводчик (кран Маевского), перекрывать оба запорных крана категорически не рекомендуется, даже если температура теплоносителя комнатная.
Что требуется для безопасной работы
Когда в квартире достаточно жарко, и у владельцев возникает желание перекрыть радиатор отопления, то можно рассмотреть вариант установки на батареи регулятора температуры. При наличии байпаса устанавливают на радиатор термостат, который регулирует температуру в комнате. Если же байпас отсутствует, то регулятор ставить нельзя, ведь это может регулировать температуру не только в данной квартире, но и у соседей по стояку. В такой ситуации надо просто заменить радиатор отопления и поставить байпас.
Узел и функции байпаса
При помощи байпаса можно проводить ремонтные работы в любое время, даже зимой, при наличии горячей циркулирующей воды. Стоит лишь перекрыть кран, находящийся перед радиатором. Вода сразу же престанет поступать в трубы, а циркуляция пойдет через сам байпас. Это позволит владельцам квартиры не спускаться в подвальное помещение, и не перекрывать общий стояк.
Само приспособление состоит из труб, имеющих меньший диаметр, чем трубы линии отвода и подачи. Наличие двух шаровых кранов позволяет сделать правильное перекрытие радиатора и направить циркулирующую воду через байпас.
Функции байпаса заключаются в регулировании энергоносителя. При большой жаре в комнате он позволяет на некоторое время перекрыть систему в ней. Тогда горячая вода не будет поступать в радиатор и комната сразу же охладится. При замене батареи нужно перекрыть воду, а по окончании монтажа снова ее открыть.
При сбое циркуляции воды в системе, имеющей электронасос, байпас перекроет подачу горячего теплоносителя на насос. Это произойдет через отводную трубу. В это же время клапан открывается, а вода направляется прямо по центральной трубе, и происходит циркуляция, но без насоса.
Термостат: роль и возможности
Однако для лучшей регулировки температуры в помещении можно установить термостат. При помощи этого устройства батарею можно отключить от общей системы тогда, когда это понадобится. Установив термостат, можно сэкономить на затратах воды. Ведь если сравнить обычную проточную воду и горячую в обводной трубе, то расход второй уменьшается до 35 процентов. Это имеет значение, когда в помещении жарко.
Сам термостат представляет собой регулирующий вентиль, который контролирует, какое количество воды поступает в радиатор. Существует несколько положений такого терморегулятора. Если он полностью открыт, то вода поступает в батарею во весь опор. При закрытом положении термостата вода совсем не поступает в радиатор.
Но также стоит знать, что устанавливать терморегулятор можно только с перемычками. Такие модели позволяют воде циркулировать без препятствий. И также они защищают сам термостат от любого засорения. Перемычки устанавливаются перед вентилем, чтобы он был защищен. Ведь если термостат загрязнится, то он перестанет пропускать воду. Поэтому перемычки должны оставаться всегда открытыми. В исключительных ситуациях, когда батареи требуют промывки, можно на время их закрывать.
Перекрывать батареи потребуется при отключении отопления на летний период, перед началом отопительного сезона для ремонта или замены радиаторов, а также когда жара в квартире. Нас интересует вопрос, как правильно перекрыть батарею, если жарко в помещении. Проделать это не составляет труда при наличии хитроумного приспособления под названием байпас–перемычки между подающей и отводящей трубой, очень часто снабжаемые запорной арматурой и регулятором теплоты. Рачительные хозяева квартиры предусматривают возможность перекрыть воду и устраивают байпасы во время установки приборов отопления.
Байпас позволяет проводить ремонтные работы даже зимой, когда в системе циркулирует горячая вода. Для этого достаточно закрыть кран перед батареей, горячая вода перестает поступать, а циркуляция направляется через байпас. Тем самым не потребуется спускаться в подвал для временного перекрытия системы, создавать неудобства соседям, ведь отключать стояк потребуется на все время ремонтных работ. Лучшим решением является установка дополнительного запорного крана у входа в систему отопления квартиры.
Если необходимо закрыть и снять отопительный прибор
Работы, которые связаны со снятием отопительного прибора, приемлемо проводить после завершения отопительного периода
Если работы нужно провести в отопительный период, необходимо принимать во внимание ряд невидимых моментов. Если у вас отопительная система ленинградка и вертикальная конструкция разводки, снять батарею можно исключительно в случае, если есть циркулярный насос
Систему такого рода можно определить по трубам, одна из которых идет с потолка и соединяется с отопительным прибором, а остальная выходит из отопительного прибора и пропадает в полу. Циркулярный насос собой представляет перемычку, объединяющую входящую и выходящую трубы. Это труба приблизительно того же или чуть диаметра поменьше, чем ключевые трубы. Рабочий принцип циркулярного насоса следующий: если отопительный прибор отключен, вода начинает идти по стояку, проходя через циркулярный насос, не проходя через батарею. В данном варианте стояк работает, отопление в соседних квартирах не отключается.
Если система двухтрубная, если есть наличие кранов достаточно их закрыть, после этого можно снимать батарею.
Аварийное отключение батареи
А что делать, когда произошла авария и комнату заливает горячая вода, а запорной арматуры нет? Или подводки к батарее не соединены байпасом? В нештатной ситуации временный дискомфорт соседей придется отодвинуть на второй план и перекрыть воду в батарее любым способом.
Ведь в результате прорыва значительные материальные убытки можете понести не только вы, но и соседи снизу, до которых тоже доберется вода.
Когда протечка значительна и есть опасность потопа в комнате, действовать надо быстро. Краны, имеющиеся на подводках к радиатору, надо перекрывать невзирая на отсутствие байпаса. Если арматуры нет, то необходимо совершить звонки во все возможные аварийные службы, а затем попытаться перекрыть весь стояк самостоятельно до их прибытия. Для этого придется спуститься в подвал дома и отыскать тепловой пункт вашего подъезда. Говоря простыми словами, надо обнаружить 2 вертикальные трубы, идущие вверх от горизонтального коллектора большего диаметра.
Вентили или краны, расположенные на врезке обеих труб в коллектор, надо закрыть. При этом без тепла останется не только ваша квартира, но и все остальные по стояку. По-хорошему надо пройти по всем квартирам и предупредить соседей о сложившейся ситуации, а на закрытые вентили подвесить табличку, чтобы никто их вновь не открыл, пока у вас идет ремонт. Если найти нужные задвижки не удалось, то придется дожидаться прихода слесаря или прибытия аварийной службы.
Как правильно перекрыть батарею
Ответ на вопрос, как отключить батарею отопления, предельно прост – достаточно закрыть один кран, оставив второй открытым. Но какой кран перекрывать?
Как мы понимаем, вода в стояк отопления подается снизу.
Верхний кран закрыт, а нижний открыт. Если будут выполняться ремонтные работы у соседей снизу или в подвале, или на ветке, питающей дом, теплоноситель сольют, и ваш радиатор будет опустошен. Если он стальной или чугунный, это спровоцирует коррозию.
Нижний кран закрыт, а верхний открыт. Независимо от любых ремонтов радиатор будет заполнен.
Итак, мы узнали, как перекрывать батарею на летний сезон: для этого закройте только нижний шаровой кран.
При наступлении холодов следите за объявлениями на подъезде о начале отопительного сезона. После чего перекройте оба шаровых крана, чтобы в радиатор не попал мусор – пусть он весь пройдет через байпас. Разрыв батареи при закрытых кранах в этом случае вам не грозит – за один-два дня внутри радиатора не сможет образоваться достаточное для этого давление. Квартира за это время тоже не успеет промерзнуть, тем более, небольшой подогрев помещения будет от стояка.
Как включить батарею отопления? В этом нет ничего сложного – просто откройте оба шаровых крана, и теплоноситель начнет нормальную циркуляцию через включенный радиатор.
В первый день включения отопления, когда слышно журчание воды в системе, не спешите открывать шаровые краны. На следующий день можно открыть их, используюя кран Маевского для выпуска воздуха
Внимание! Если вы проживаете на верхнем этаже, у вас на радиаторе обязательно должен быть установлен воздухоотводчик. Это позволит избежать образования воздушных пробок, из-за которых прибор отопления не выполняет свои функции
Заключение
Зная, как закрыть батарею отопления, можно определиться, каким образом следует летом подготовиться к новому отопительному сезону.
Для этого потребуются :
Работа по установке байпаса и шаровых кранов должна быть выполнена профессионалами с привлечением сантехника, который перекроет воду в стояке. Учтите, что потребуется сварка и соответствующее оборудование.
Аварийная замена батареи отопления
Шаровые краны и байпас – это возможность :
обеспечить сохранность своих батарей от коррозии и загрязнения;
не страдать от жары при резком потеплении во время отопительного периода;
обеспечить безопасность при возникновении аварийной ситуации – если радиатор выйдет из строя, его можно будет отключить от системы, при этом соседи не пострадают ни от потопа, ни от отсутствия тепла;
в любое удобное время самостоятельно заменить старый радиатор на новый;
снимать батареи для промывки или окраски.
успешно пользоваться современными радиаторами с терморегулятором, не мешая соседям.
Грамотный подход к организации квартирного отопления – это забота о комфорте и безопасности.
Правильное использование терморегуляторов
Как упоминалось выше, очень эффективно использовать в системе отопления терморегуляторы. Но их тоже нужно правильно эксплуатировать. Нельзя использовать терморегуляторы без перемычек. Ничего сложного нет. Дело в том, что если вы начнете регулировать ток воды, используя терморегулятор, а перемычка установлена не будет, то это приведет к тому, что общий объем воды, проходящий через вашу квартиру, станет меньше, что недопустимо.
Как и любое устройство, терморегулятор тоже может засориться. Такое возможно в случае, когда перемычка радиатора отключена. Стоит ли говорить, что поток грязной и ржавой воды может хлынуть в трубы не только с первым включением. Аварийная ситуация на теплотрассе и вот пожалуйста, грязная вода в трубах.
Учитывая, что перемычки как бы и нет (поскольку она отключена), весь поток грязи достанется терморегулятору. Данное устройство к таким условиям работы просто неприспособленно, в результате чего может образоваться затор, который приведет к тому, что вода просто перестанет проходить по батареям. Не так эта ситуация страшна если коснется она только вас. Вот если будет захвачен и общий стояк, то обозленные соседи, оставшиеся без тепла в мороз, вряд ли скажут вам спасибо.
Поэтому, если вы думаете, как перекрыть правильно батарею, всегда следует помнить, что перемычка всегда должна быть открыта. Даже если у вас не установлены терморегуляторы, старайтесь не перекрывать перемычку. Ее можно отключить ненадолго, в ситуации, когда вы подозреваете, что радиаторы немного засорились. В таком случае весь напор воды пройдет через батареи. Но только помните, через некоторое время перемычку следует обязательно вернуть в рабочее положение.
Итак, подведем итоги. Для того чтобы отопительная система вашей квартире долго и бесперебойно работала необходимо выполнять следующие условия:
Правильно включать батареи после длительного сезона покоя.
Устанавливать терморегуляторы.
Устанавливать запорные шаровые краны.
Обязательно устанавливать специальную перемычку на радиаторы.
Можно ли перекрывать батарею зимой
Во время отопительного сезона вмешиваться в работу централизованных систем не допускается. Исключением могут служить различные аварийные ситуации: разрывы, протечки и так далее. Но если радиаторы присоединены к системе с умом, то, перекрывая батарею в отопительный сезон, вы не заморозите никого из соседей. Имеется в виду стандартная схема подключения радиатора посредством двух шаровых кранов и при наличии байпасной линии, как показано на фото:
Если ваши отопительные приборы присоединены к стояку именно таким образом, то все очень просто: при необходимости закрываете оба крана, а после проведения работ снова открываете. Даже если жарко, можно перекрыть батарею вручную на какое-то время, чтобы не распахивать окна. Хотя в подобных ситуациях на радиаторы лучше устанавливать термостатические вентили, поддерживающие приемлемую температуру в помещении.
Благодаря правильному подключению отопительный радиатор можно отсекать от системы в любое время года, когда нужно:
произвести его окраску;
выполнить промывку;
поменять батарею, не перекрывая стояк.
Что требуется для безопасной работы
Когда в квартире достаточно жарко, и у владельцев возникает желание перекрыть радиатор отопления, то можно рассмотреть вариант установки на батареи регулятора температуры. При наличии байпаса устанавливают на радиатор термостат, который регулирует температуру в комнате. Если же байпас отсутствует, то регулятор ставить нельзя, ведь это может регулировать температуру не только в данной квартире, но и у соседей по стояку. В такой ситуации надо просто заменить радиатор отопления и поставить байпас.
Узел и функции байпаса
При помощи байпаса можно проводить ремонтные работы в любое время, даже зимой, при наличии горячей циркулирующей воды. Стоит лишь перекрыть кран, находящийся перед радиатором. Вода сразу же престанет поступать в трубы, а циркуляция пойдет через сам байпас. Это позволит владельцам квартиры не спускаться в подвальное помещение, и не перекрывать общий стояк.
Само приспособление состоит из труб, имеющих меньший диаметр, чем трубы линии отвода и подачи. Наличие двух шаровых кранов позволяет сделать правильное перекрытие радиатора и направить циркулирующую воду через байпас.
Функции байпаса заключаются в регулировании энергоносителя. При большой жаре в комнате он позволяет на некоторое время перекрыть систему в ней. Тогда горячая вода не будет поступать в радиатор и комната сразу же охладится. При замене батареи нужно перекрыть воду, а по окончании монтажа снова ее открыть.
При сбое циркуляции воды в системе, имеющей электронасос, байпас перекроет подачу горячего теплоносителя на насос. Это произойдет через отводную трубу. В это же время клапан открывается, а вода направляется прямо по центральной трубе, и происходит циркуляция, но без насоса.
Термостат: роль и возможности
Однако для лучшей регулировки температуры в помещении можно установить термостат. При помощи этого устройства батарею можно отключить от общей системы тогда, когда это понадобится. Установив термостат, можно сэкономить на затратах воды. Ведь если сравнить обычную проточную воду и горячую в обводной трубе, то расход второй уменьшается до 35 процентов. Это имеет значение, когда в помещении жарко.
Сам термостат представляет собой регулирующий вентиль, который контролирует, какое количество воды поступает в радиатор. Существует несколько положений такого терморегулятора. Если он полностью открыт, то вода поступает в батарею во весь опор. При закрытом положении термостата вода совсем не поступает в радиатор.
Но также стоит знать, что устанавливать терморегулятор можно только с перемычками. Такие модели позволяют воде циркулировать без препятствий. И также они защищают сам термостат от любого засорения. Перемычки устанавливаются перед вентилем, чтобы он был защищен. Ведь если термостат загрязнится, то он перестанет пропускать воду. Поэтому перемычки должны оставаться всегда открытыми. В исключительных ситуациях, когда батареи требуют промывки, можно на время их закрывать.
Правовые основы замены отопительных приборов
Система отопления многоквартирного жилого дома — сложный механизм, требующий специальной настройки на начало каждого отопительного периода, периодической корректировке во врямя подачи тепла. Оборудование и трубопроводы являются обще домовым имуществом, находятся на балансе и в зоне ответственности управляющей компании или ЖЭК многоэтажного дома.
УК (здесь и далее — управляющая компания) несет административную, материальную ответственность за поддержание обще домовой системы отопления в технологически исправном состоянии. Это позволяет УК выполнять одну из главных ее функций — оказание коммунальных услуг по поставке жильцам многоквартирного дома тепла в полном объеме во время всего отопительного периода.
Не санкционированное вмешательство в работу системы, демонтаж — монтаж радиаторов отопления в квартире — недопустимо. Это напрямую касается тех, кто проживает в многоэтажных домах со стояковой схемой подачи теплоносителя.
Изменение обще домовой системы отопления скажется на поставке тепла во все квартиры, подсоединенные к стояку. Несанкционированное вмешательство законодательно определяется как грубое нарушение, влечет административную, материальную ответственность.
УК вправе заставить жильца восстановить внесенные изменения, наложить административный штраф. Пострадавшие соседи имеют право обратиться в суд с иском о понесенных затратах, особенно когда отключение отопления нанесло вред здоровью.
Вопрос решается, если соблюдать правила установки радиаторов отопления в квартире, делать это на законных основаниях. Для этого пользователь, решивший внести изменения в схему отопления, должен последовательно пройти несколько шагов до получения разрешения.Посетите диспетчерскую службу УК, напишите заявление с просьбой прислать комиссию для решения вопроса о возможности замены приборов отопления, изменения схемы подсоединения, установке дополнительных радиаторов.
Заявление пишется в произвольной форме на имя начальника УК. Диспетчер УК обязана принять заявление, зарегистрировать под входящим номером с указанием даты приема, поставить печать. Проследите за этим. На рассмотрение заявления, принятие решения УК дается 5 дней.
При положительном решении комиссией составляется схема расположения приборов, обвязки, определяется их количество и допустимый тип, делается гидравлический расчет, определяются сроки проведения работ. Проект или схема утверждаются УК, энергосберегающей организацией. После завершения работ проводится опрессовка системы, подключение к центральному отоплению, составляется акт приемки.
Процесс длительный, требующий материальных, моральных издержек. Результатом будет официальное разрешение на демонтаж — монтаж батарей отопления в квартире с возможностью изменения схемы подключения, установки дополнительных приборов.Рекомендуется проводить работы в летние месяцы, до наступления отопительного периода.
Для жильцов многоквартирных домов с поэтажным зонированием центрального отопления такие проблемы не стоят. Предусматриваемая проектом поквартирная система разводки позволяет осуществлять, любые изменения схемы без согласования с УК, даже монтировать теплые полы, подсоединять к центральному отоплению.
Как себя вести при включении отопления осенью
На самом деле, и осенью важно правильно перекрыть батарею отопления. После того как вы узнаете о дате включения отопления необходимо предпринять некоторые действия
Вы ведь помните, что при включении отопления через трубы будет проходить одна лишь ржавчина. Именно поэтому в данном случае рекомендуется закрыть одновременно оба крана, что исключит возможность засора батареи.
Достаточно оставить перекрытыми оба крана на одни сутки. И не беспокойтесь, если на следующий день обещают резкое похолодание: вода не остынет настолько, чтобы в батарее начал образовываться вакуум. Затем можно открыть оба крана и оставить так до конца отопительного сезона, когда потребуется вновь перекрыть батарею в квартире.
Почему воду не сливают по завершении отопительного периода
Как все знают, в отопительных сетях вода остаётся даже в летний период. Это можно объяснить тем, что аналогичным образом уменьшаются процессы которые связаны с коррозией в середине отопительных приборов и трубо-проводов. А убрать коррозию поможет собственно вода, потому как в подобном случае сталь и чугун будут склонны к ржавчине намного меньше. Как бы это не звучало удивительно, но на самом деле так и есть. Почему так происходит? Все очень просто: (См. также: Как разобрать чугунную отопительную батарею собственными руками )
Вода регулярно находится в середине отопительные системы и не позволяет контакта металла с воздухом. Коррозия имеет место в случае контакта того либо другого металла с растворённым кислородом, находящимся в водной массе; Благодаря изолированности системы для отопления от внешнего мира, вода в короткие сроки лишается растворённого кислорода. Потом полностью исключается процесс окисления, который в большинстве случаев считается катализатором коррозийных процессов. В результате всего этого отопительная сеть абсолютно не поддается коррозии внутри, чего уж не скажешь о системе трубопровода горячей и холодной воды. Однако к примеру, если воду удалят из системы, то остается влажный воздух с большим содержанием кислорода. Собственно этим и поясняется то, почему трубы и батареи покрываются ржавчиной внутри при отсутствии теплового носителя. (См. также: Как высчитать биметаллические батареи отопления )
Прежде чем закрыть отопительную батарею, необходимо выучить и обратную сторону. Согласно необходимым нормам отопительная сеть всегда должна содержать в себе воду. В то же время, некоторые управляющие организации для экономии нередко не берут в учет такому требованию. Так, в процессе ремонтов нужно сливать воду из системы, после этого вновь заполнять ею сеть, теряя при этом время. Если за одно лето в нескольких квартирах будет выполняться замена и ремонт батарей, то нужно будет каждый раз управляющей компании спускать и заполнять систему. Благодаря этому в большинстве случаев трубы на лето остаются совсем без воды. Из-за замкнутости системы трубы не смогут высохнуть внутри, и влага запустит процессы которые связаны с коррозией.
Подытожим
Итак, перекрытие батарей в квартире осуществлять можно и, в некоторых случаях, даже нужно. Наиболее удобно осуществить это можно при наличии специальных кранов.
После окончания отопительного сезона рекомендуется закрыть один из них, а второй оставить открытым.
В день подачи отопления закрываем оба крана на 1-2 суток, чтобы протекла ржавая вода и была исключена возможность засоров.
Если крана нет, то придётся перекрыть стояк при помощи специального вентиля или же задвижки, которые чаще всего находятся в подвале здания, причём обычно на видном месте.
Главное всё делать продуманно и строго согласно всем нормам и требованиям. Не закрывайте оба крана по окончанию отопительного сезона, это может грозить деформации и трещинам в них. Не забывайте об основных правилах, которые помогут вам перекрыть батарею в квартире безопасно и правильно.
Использование материалов разрешено только при наличии индексируемой ссылки на страницу с материалом.
Не допускайте полного перекрытия поступления воды к радиатору. Отключение радиатора возможно только на период проведения опрессовки (комплекса работ по выявлению неисправностей) системы отопления.
Не оставляйте без воды систему отопления с алюминиевыми радиаторами более чем на 15 дней в году.
В каком положении должны находиться подающие краны?
В отношении подающих кранов правильно будет сделать так: нижний кран закрыть, верхний — открыть. При таком положении кранов наличие воды в батарее весь период: весна — лето — осень — зима будет обеспечено, угрозы образования вакуума не будет и с батареей все будет в порядке.
Что же будет, если не перекрывать краны?
В момент пуска и прекращения подачи горячей воды через трубы протекает вся ржавчина. Если краны не будут перекрыты, то через батарею пройдет очень грязная вода, и батарея может засориться. Однако если по какой-то причине оба подающих крана должны остаться в положении «закрыто» — обязательно откройте (выкрутите) кран Маевского. Иначе радиатор может разорвать из-за химической реакции присадок, содержащихся в теплоносителе, и алюминия. Учтите, если произойдет разрыв радиатора, это не будет гарантийный случай!
А если перекрыть оба крана?
Когда вода станет остывать, ее объем в батарее начнет уменьшаться. Это приведет к тому, что там образуется вакуум. Чем он так страшен? Ваша батарея будет испытывать серьезное давление после того, как внутри нее начнет образовываться вакуум. Она либо деформируется, либо треснет. Чтобы избежать этого, после завершения отопительного сезона ни в коем случае нельзя перекрывать оба крана!
Как действовать при приближении нового отопительного сезона?
После того, как Вам стало известно, что на следующий день будут включать отопление, вспомните, что в момент подачи воды через трубы потечет самая ржавая вода. Чтобы не засорить батарею, перекройте оба крана! Перемычка (байпас) в это время должна быть открыта!
Когда подадут горячую воду, она пойдет через байпас. Советуем первые пару дней не включать батарею. Пусть вся ржавчина пройдет мимо ваших радиаторов!
От байпаса вода в батарее начнет слегка нагреваться, что приведет к увеличению давления внутри батареи, но это не должно Вас пугать. Незначительное повышение давления никак не может привести к деформации радиатора.
Спустя 1-2 дня после подачи горячей воды через перемычку, откройте оба крана на батарее.
Все, к зиме Вы и ваша система отопления готовы!
Загрузка…
Загадка батареи отопления, — Стройка и ремонт
господа.. а может вентили засраны? плюс сопротивление самой батареи..
у меня примерно такое же подключение, только нет перемычки между кранами батареи.. вчерась её поставил- так как надоело от высокой температуры батареи и в комнате. почти везде теперь стоят терморегулирующие краны ДАНФОСС.. оч удобно — сами поддерживают температуру в помещении..
я бы на месте хозяина слил бы воду из стояка, вырезал бы кусок перемычки, через переходники поставил бы туда, а заодно и на саму батарею краны шаровые.. и малость.. самую малость прикрыл бы кран в перемычке. думаю, температура повысилась бы..
ну или поставил бы трехпозиционный кран для отопления.. такой вчерась и ставил.. хотя можно было обойтись двумя обычными.
примерно может выглядеть так:
стояк — 3/4 перемычка металопласт. — 32 мм на батарею — 20 мм..
второй вариант — с обычными кранами.. ему года три..
кстати.. мне давно посоветовали мыть батареи каждый год.. для этого я везде ставлю американки.. — перекрыл краны, отвинтил батарею и в ванную.. грязи там нехило- и работает от этого плохо и пр. по-уму, нужно что бы подача была и отбор воды с противоположных углов.. тогда эффективность какая нужна. а так — как повезет.
у нас несколько лет шпарят так, что нужно закрывать.. для этого краны данфос и поставил..
да.. после установки крана в стояк.. рекомендую снять с него барашек — что бы неграмотные не закрыли его по незнанию.как то было дело, на первом этаже бабы кутили.. им стало жарко — они все краны позакрывали.. я полез по звуку и интенсивности понял, что закрыто где то низко- нашел хозяина, заставил его проверить, так и есть..! . да и у меня так жена как то закрыла — ей регулировать понадобилось чего то.. в итоге стояк холодный.. когда увидел, снял с важных кранов барашки.. проще снять, чем заставить их понять что тут и для чего нужно, что можно а что нет..
Изменено пользователем Алдар Косе
Кран для радиатора отопления — как отрегулировать температуру в доме
Комфортная температура в помещениях в холодное время года в первую очередь зависит от нормальной работы системы отопления, хотя помимо этого могут влиять и другие факторы: достаточное утепление наружных стен, количество и тип окон, качество утепления оконных проемов, расположение помещений – угловое или посередине здания, на первом или выше расположенных этажах.Регулировать и поддерживать работу системы отопления в оптимальном режиме можно установкой на отопительных приборах специальных устройств: простых – таких, как обычный кран для радиатора отопления, и более сложных – терморегуляторов различного типа.
Особенно нуждаются в регулировке системы центрального отопления в многоквартирных домах, когда котельная не может обеспечить одинаковую нормативную температуру подаваемого теплоносителя во всех подключенных к ней объектах. Часто бывает так, что в домах, расположенных ближе к котельной, батареи перегреты и приходится открывать форточки, чтобы остудить помещения.
Чтобы лучше понять, как регулировать температуру батареи отопления, необходимо знать о существовании двух основных видов систем отопления – однотрубной и двухтрубной.
Виды систем отопления
В однотрубной системе теплоноситель подается по одной трубе большого диаметра, к которой последовательно подключаются приборы отопления. Вход в радиаторы осуществляется в верхней части прибора трубой меньшего диаметра, чем магистральной, а выпуск – такой же трубой в нижней части. На каждую батарею отопления устанавливается отсекающий вентиль, а также устраивается специальный замыкающий участок трубы, называемый байпасом. Если перекрыть движение теплоносителя через радиатор, циркуляция по магистрали не нарушится благодаря байпасу. Теплоноситель из-за теплоотдачи радиаторов постепенно остывает, так что самые дальние от теплогенератора (котла) приборы отопления нагреваются меньше, чем ближние, поэтому регулировка температуры радиаторов отопления здесь особенно необходима.
Однотрубная и двухтрубная системы отопления
Двухтрубная система включает две трубы, по которым движется теплоноситель – подающую и обратную. Приборы отопления подключаются к подающей трубе параллельно, причем вход в радиатор может быть и в верхней и в нижней части. Теплоноситель в двухтрубной системе подходит к каждому прибору с одинаковой температурой. В этой системе радиаторы также оснащаются отсекающими вентилями.
Регулировка при монтаже и начале отопительного сезона
Первичная регулировка батарей отопления в квартире должна быть произведена еще на стадии монтажа. В частности, для того чтобы предотвратить образование воздушных мешков, радиаторы монтируют с небольшим уклоном (разность высот 3—4 мм) в сторону стояка и подающей трубы. С другой стороны, в верхней части батареи устанавливается кран Маевского, с помощью которого воздух удаляется. Кроме того, по окончанию отопительного сезона, когда удаляют воду из системы, небольшой уклон обеспечит полный слив воды из радиаторов.
В начале отопительного сезона, если стояки уже горячие, а часть батареи не нагревается, значит в приборе образовался воздушный мешок, мешающий нормальной циркуляции теплоносителя. В этом случае производится процедура удаления воздуха с помощью плоской отвертки. Кран Маевского медленно откручивают отверткой до тех пор, пока весь воздух не выйдет и не появится вода.
Устройства регулировки температуры в приборах отопления
Шаровой кран
Шаровой кран на батарею отопления – это простейшее устройство, с помощью которого можно регулировать температуру прибора.Следует знать, что шаровой кран может иметь только два положения – «полностью открыт» и «полностью закрыт», так как в его конструкции не предусматривается промежуточных положений. Если попытаться оставить кран открытым в промежуточном положении, то велика вероятность повреждения главной детали – полированного шара твердыми частичками, находящимися в теплоносителе. В этом случае кран может выйти из строя. Таким образом, регулировка батарей отопления кранами заключается в том, что при слишком высокой температуре в помещении краны просто закрывают, прерывая циркуляцию теплоносителя через радиаторы.
Шаровой кран
Для помещений с особыми требованиями к микроклимату, где должна поддерживаться температура с точно установленными значениями и большие колебания недопустимы, регулировка с помощью кранов использоваться не может.
Вентиль конусный
Вентиль конусный для радиатора отопления – достаточно простое механическое устройство, имеющее по сравнению с шаровым краном больше возможностей для регулирования температуры в радиаторах, так как с его помощью можно гибко регулировать интенсивность потока теплоносителя, проходящего через батарею. С помощью маховика, надетого на шток, вентиль открывают или закрывают, при этом шток движется по резьбе вверх или вниз, перекрывая или увеличивая посредством клапана с прокладкой просвет во внутренней перегородке (седле) вентиля, изменяя интенсивность потока теплоносителя.
Вентиль конусный
Как и с шаровым краном, все манипуляции с вентилем производятся вручную, устройство не имеет никаких датчиков, и настройка температуры отопительного прибора может быть только приблизительной.
Терморегуляторы или термостаты
Терморегуляторы (термостатические вентили) или термостаты являются наиболее совершенными и удобными устройствами, так как позволяют регулировать температуру радиаторов в автоматическом режиме в зависимости от температуры в помещении. Конструкция терморегуляторов состоит из двух основных частей – клапана и термостатической головки, включающей термобаллон или сильфон – цилиндр с гофрированными стенками, который заполнен специальной жидкостью. При повышении температуры в помещении, жидкость расширяется, вызывая расширение сильфона и выдавливание штока из термобаллона. При этом клапан начинает перекрывать просвет седла термостата, уменьшая интенсивность циркуляции теплоносителя через батарею и, соответственно, уменьшая ее теплоотдачу. При понижении температуры в помещении процесс происходит в обратном порядке.
Терморегулятор
Терморегуляторы различного вида имеют один и тот же принцип действия и отличаются по способу управления, по рабочему веществу термоголовки (вместо жидкости там может быть газ), а также по типу системы отопления, для которой предназначаются – однотрубной или двухтрубной. Производители предлагают следующие виды термостатических вентилей:
механические с ручной регулировкой;
электронные;
электрические;
Термостаты с ручной регулировкой
Термостаты с ручной регулировкой оснащены головкой вентиля, на которую нанесена шкала с рисками и цифрами от 0 до 5, обозначающими режим работы устройства. Ноль на шкале означает полностью закрытое положение клапана, остальные цифры позволяют регулировать температуру в помещении в диапазоне 14–28 градусов.
Простые модели электронных терморегуляторов оборудуются дисплеем, на котором высвечиваются значения температуры, и устанавливать нужный режим можно с помощью кнопочного управления.
Электронный терморегулятор с дисплеем
Более сложные модели электронных термостатов оборудуются встроенными и выносными датчиками, выносными пультами управления, позволяющими программировать работу нескольких устройств – задавать суточную или недельную регулировку температуры.
В электрических терморегуляторах вместо сильфона используется электрический сервопривод, получающий сигнал от датчика температуры. При повышении или понижении температуры в помещении миниатюрный электродвигатель сервопривода начинает работать, воздействуя на шток клапана.
Терморегуляторы также различаются по предназначению – для однотрубных или двухтрубных систем отопления, так как эти системы имеют свои особенности, связанные со скоростью движения теплоносителя и перепадами давления. Устройства для однотрубных систем имеют маркировку RTD-G, для двухтрубных –RTD-N и отличаются по гидравлическому сопротивлению клапанов.
Видео урок по установке различных видов вентилей и терморегуляторов:
Полив свинцово-кислотного аккумулятора: основы
Так же, как вы не можете обойтись без воды, так же как и ваша батарея. Полив свинцово-кислотного аккумулятора — важный этап обслуживания, который нельзя пропустить. Это сохраняет вашу батарею в оптимальном состоянии и безопасно для ее использования. Несвоевременный полив свинцово-кислотной батареи может привести к серьезным повреждениям, но не всегда легко понять, когда лучше поливать батарею. Следуйте этим инструкциям по поливу свинцово-кислотной батареи.
Почему батареи нужно поливать
Свинцово-кислотные батареи состоят из плоских свинцовых пластин, погруженных в бассейн с электролитом.Электролит состоит из воды и серной кислоты. Размер пластин аккумулятора и количество электролита определяют количество заряда, которое может сохранить свинцово-кислотный аккумулятор, или количество часов использования. Вода — ключевая часть функционирования свинцовой батареи.
Кроме того, во время процесса перезарядки, когда электричество проходит через водную часть электролита, вода превращается в свои исходные элементы, водород и кислород. Эти газы очень легковоспламеняющиеся, поэтому из вашего жилого автофургона или морских аккумуляторов необходимо выпускать воздух наружу.Выделение газов приводит к потере воды, поэтому в свинцово-кислотные батареи необходимо периодически добавлять воду. Батареи, не требующие особого обслуживания, такие как батареи AGM, являются исключением, поскольку они способны компенсировать потерю воды.
Чрезмерный полив и недостаточный полив могут повредить аккумулятор. Чтобы свинцовый аккумулятор работал на максимальном уровне, следуйте этим рекомендациям по поливу.
Первое — начните с безопасности
Для начала обязательно используйте средства индивидуальной защиты, такие как защитные очки и перчатки, при работе с аккумуляторами.Кроме того, очень важно понимать, что некоторые батареи требуют регулярного полива, в то время как другие батареи не требуют обслуживания.
Обязательно найдите информацию на этикетке аккумулятора, которая указывает, можно ли открыть аккумулятор и отремонтировать. В зависимости от типа батареи, которую вы используете, предупреждающие надписи на батарее должны направлять вас «НЕ ОТКРЫВАТЬ» батарею или «ЗАДЕРЖИВАЙТЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КОЛПАЧКИ ПОСЛЕ ПОЛИВА». Обязательно следуйте инструкциям на этикетке с предупреждением.
Как поливать аккумулятор
Хотя аккумулятор следует заряжать только после того, как он полностью зарядится, вам также следует проверить уровень воды перед зарядкой, чтобы убедиться, что воды достаточно, чтобы покрыть все открытые пластины. После зарядки добавьте достаточно воды, чтобы довести уровень до дна вентиляционного отверстия, примерно на ¾ ниже верха элемента.
Важно отметить, что владельцы аккумуляторов никогда не должны добавлять в аккумуляторы серную кислоту. При нормальной работе батареи потребляют только воду, а не серную кислоту.Когда уровень электролита в вашей батарее низкий, заполнение батареи водой сохранит батарею здоровой и безопасной для использования.
Не над водой
Во время зарядки аккумулятора плотность раствора электролита увеличивается. Если перед зарядкой было добавлено слишком много воды, уровень электролита увеличится, что приведет к переполнению аккумулятора и повреждению аккумулятора. Кроме того, чрезмерный полив аккумулятора может привести к дополнительному разбавлению электролита, что приведет к снижению производительности аккумулятора.
Когда следует поливать аккумулятор
Как часто вы добавляете воду в аккумулятор, зависит от того, как часто вы им пользуетесь. Аккумулятор для тележки для гольфа, который используется только по выходным, может потребовать полива только один раз в месяц. Вилочный погрузчик, который используется весь день, каждый день, может нуждаться в поливе аккумулятора каждую неделю. В жаркую погоду увеличивается потребность в поливе. Важно регулярно проверять уровень жидкости в аккумуляторе — лучше всего это делать после того, как аккумулятор зарядится.
Какую воду следует использовать
Избегайте использования водопроводной воды. При заправке аккумулятора обычная водопроводная вода не подойдет. Водопроводная вода содержит минералы, которые вредны для аккумуляторов, даже если их добавляют в небольших количествах. Это особенно верно для воды, умягченной с помощью умягчителей, содержащих хлориды. На всякий случай лучше всего подойдет дистиллированная вода, которая требует гораздо меньших вложений, чем новая батарея.
Помните, что вода будет находиться поверх раствора кислоты в вашей батарее, пока он не смешается с пузырьками, возникающими при зарядке.Если вы снимаете показания ареометра электролита, лучше всего снимать их после завершения зарядки.
Не допускайте обезвоживания аккумулятора. Поливайте в жаркие месяцы и круглый год.
Батарея Миф № 6 — Следует ли использовать обычную водопроводную воду для пополнения уровня воды в батарее? • ACE Mechanics
Если вы обнаружите, что уровень жидкости в аккумуляторе низкий, что делать? Стоит ли просто заливать его водой прямо из-под крана? По словам автоэлектрика, ответ — нет.Лучше всего заправлять батарею деионизированной, деминерализованной или дистиллированной водой. Эта вода продается в кувшинах галлонов в большинстве магазинов. Водопроводная вода имеет сдерживающие факторы, которые накапливаются в батарее, как минералы, которые накапливаются на пластинах батареи, забивая поры. Если вы остро нуждаетесь в воде, вы можете использовать дождевую воду, если таковая имеется. В экстренной ситуации используйте водопроводную воду, но имейте в виду, что она в конечном итоге закупорит пластины и поры, что приведет к необходимости замены.
Если в батарею используется водопроводная вода, она будет работать еще тяжелее и станет более горячей, что приведет к ее более быстрому износу.В таких случаях может оказаться полезным наличие в багажнике дистиллированной воды. Минералы в водопроводной воде покрывают пластины и заполняют поры, поэтому они больше не контактируют с водой, а с минералами, что вызывает перегрузку батареи. Избегайте необходимости использования водопроводной воды, часто проверяя аккумулятор. В идеале, большинство батарей должны оставаться герметичными и сохранять воду неповрежденной.
Другой вариант — установка полностью необслуживаемого аккумулятора. Эти батареи остаются полностью герметичными и поэтому никогда не теряют воду.Сверху у них есть зеленый индикатор, указывающий, что батарея исправна, а когда он становится черным, это означает, что батарея нуждается в замене. Однако, если это батарея с квадратными крышками, в нее можно добавить дистиллированную воду. Чтобы проверить это, снимите колпачки и посмотрите, не попадают ли пластины батареи в воздух. Если они есть, нужно долить воды, если их нет; они хорошие можно заменить колпачки.
Когда вам нужно работать с аккумулятором, разумно привлечь к работе квалифицированного автоэлектрика.Современные автомобили отличаются от автомобилей, на которых ездили ваши родители. Благодаря сложной электрической системе, которая работает от батареи и компьютеров, опытный электрик должен знать, что все проверить при работе с батареей. Ace Mobile Mechanics предоставляет автоэлектрикам, которые помогут устранить проблемы с аккумулятором. В следующий раз, когда вы сдадите свой автомобиль в сервисный центр; попросите их также проверить аккумулятор, чтобы убедиться, что он находится в хорошем рабочем состоянии, полностью заряжен, чтобы вам не пришлось беспокоиться о проблемах с аккумулятором.
Как зарядить автомобильный аккумулятор: советы по оптимальной зарядке
Вы можете перезарядить автомобильный аккумулятор , когда ваш автомобиль отказывается заводиться. В среднем большинство батарей не требуют подзарядки в течение как минимум пяти лет. Это если вы хорошо заботитесь о своей машине. Частые подзарядки указывают на низкое качество автомобильного аккумулятора или на то, что вы не заботитесь о своем автомобиле должным образом. У некоторых аккумуляторов есть индикатор заряда, по которому можно узнать состояние аккумулятора.Если индикатор прозрачный или желтый, его необходимо зарядить.
Вот несколько простых советов по самостоятельной подзарядке аккумулятора.
Примечание. Поскольку аккумуляторная кислота опасна, обязательно примите соответствующие меры предосторожности при обращении со старыми клеммами аккумуляторной батареи для защиты кожи и одежды.
Используйте струйное зарядное устройство Это устройство подает электричество к вашей батарее от розетки медленным, постоянным потоком. Вам не нужно быстро заряжать машину.Намного лучше медленная зарядка, так как при использовании этого метода аккумуляторы, как правило, удерживают заряд в течение более длительного периода времени. Зарядное устройство с капельным питанием имеет электрический шнур с вилкой и два соединительных кабеля с зажимами типа «крокодил».
Очистите клеммы аккумулятора. Проверьте клеммы аккумулятора и очистите их. Помните, что нельзя прикасаться к клеммам, если они покрыты беловатым порошком. Это высушенная серная кислота, и если вы дотронетесь до нее голыми руками, она может обжечь кожу.Используйте ручную наждачную бумагу, чтобы протереть клеммы, или возьмите влажную ткань и нанесите на нее слой пищевой соды (бикарбоната натрия). Следите за тем, чтобы раствор не попал на кожу и одежду. Протрите клеммы вашей системой снятия и убедитесь, что они готовы принять провода.
Снимите крышки ячеек На многих батареях вы увидите серию маленьких крышек. Они известны как крышки элементов, и их необходимо снять, прежде чем вы сможете использовать зарядное устройство.Эти колпачки находятся либо на самом верху батареи, либо под желтой полосой, которую можно снимать и снимать, некоторые могут вообще не иметь колпачков. Если у вашей батареи есть крышки элементов, их необходимо снять перед началом зарядки, иначе газы, образующиеся при зарядке, не смогут уйти в атмосферу.
Подсоедините кабели зарядного устройства Убедитесь, что автомобиль выключен, а затем подсоедините кабели или провода к клеммам аккумулятора. Зарядное устройство будет иметь два провода.Красный провод должен быть подключен к красной или положительной клемме (она может быть обозначена как клемма POS на аккумуляторе). Другой подключен к отрицательной клемме или клемме, обозначенной как NEG. Убедитесь, что два провода не касаются друг друга. Это связано с тем, что при соприкосновении проводов возникает искра, вызывая воспламенение газообразного водорода, окружающего батарею. Вы можете получить сильные ожоги или даже вызвать взрыв.
Включите зарядное устройство. После подключения обеих клемм подключите зарядное устройство к электрической розетке.Включите ток, и аккумулятор зарядится сам. Оставьте зарядное устройство включенным на ночь. Утром выключите зарядное устройство, а затем проверьте на нем показания. Если показание меньше ампера, вы можете отключить зарядное устройство.
Проверьте аккумулятор После зарядки проверьте аккумулятор, чтобы узнать, работает ли он. Используйте ареометр, чтобы узнать количество электроэнергии в жидкости, или включите двигатель. Если аккумулятор по-прежнему не включается, возможно, вам придется заменить его.
Связанные вопросы и ответы
Можно ли использовать аккумулятор NICd для зарядки автомобильного аккумулятора?
Да, нет проблем с использованием никелевого утюга или NICd для зарядки аккумулятора. При необходимости для зарядки автомобильного аккумулятора можно использовать аккумуляторные батареи глубокого разряда, никелево-железные или морские аккумуляторы. Основным фактором является генерируемый ток при пуске двигателя, и для зарядки этих аккумуляторов может потребоваться больше времени, чем при использовании другого автомобильного аккумулятора или зарядного устройства. Тем не менее, не должно возникнуть проблем с использованием батареи NICd для запуска или зарядки автомобиля, если вы можете генерировать для этого силу тока прокрутки.
Можно ли перезарядить автомобильный аккумулятор, в котором закончилась вода?
Зарядка автомобильного аккумулятора после того, как в нем закончилась вода, возможна, но она может не удерживать заряд. Это зависит исключительно от количества времени, в течение которого ваша батарея разряжалась. Некоторые батареи, заправленные дистиллированной водой, будут продолжать держать заряд, тогда как другие — нет. Определяющими факторами для этого являются время, в течение которого ваша батарея была сухой, качество вашей батареи и ее возраст.К сожалению, вы можете определить ответ, только зарядив его и посмотрев, чтобы убедиться, что он держит заряд. Перед зарядкой обязательно нужно снова наполнить аккумулятор дистиллированной водой.
Северо-восточная батарея | Блог | Основы водяного аккумулятора
Вода или электролиты — очень важная часть того, что заставляет вашу батарею работать. Количество воды в сочетании с размером пластин батареи определяет количество заряда, которое будет накапливать свинцово-кислотная батарея .Знание того, как правильно управлять уровнем воды в вашей батарее, может продлить срок ее службы и помочь вам избежать катастрофического отказа батареи.
Основы
Когда аккумулятор заряжается и электричество течет через воду, оно превращается в исходные газы водорода и кислорода. Это выделение газов приводит к потере воды и является прямой причиной того, что вам нужно время от времени пополнять запас воды в батарее.
Легковоспламеняющиеся газы являются причиной вентиляции многих корпусов батарей.Герметичные корпуса фактически позволяют газам рекомбинировать в воду, что компенсирует некоторую потерю воды, но не всю.
Когда пополнять
Лучший способ узнать, что пришло время долить воду, — это проверить уровень воды. Если уровень воды упадет ниже вершин пластин, можно повредить аккумулятор, не подлежащий ремонту. Следуйте этим нескольким практическим правилам:
Ознакомьтесь с рекомендациями производителя . Обычно они предлагают рекомендации для вашей конкретной батареи.
Чем чаще вы используете и перезаряжаете аккумулятор, тем больше потери воды вы испытываете, поэтому скорректируйте график технического обслуживания соответствующим образом.
Температура является важным фактором потери воды. Если вы живете в более теплом климате, вам нужно чаще проверять уровень воды. Также полезно ознакомиться с , что вызывает утечку батареи.
Уровень воды должен быть примерно на ½ дюйма выше вершин тарелок, чтобы считаться нормальным.Добавляя больше воды, обязательно используйте дистиллированную воду. Водопроводная вода содержит минералы, которые могут снизить производительность аккумулятора и увеличить скорость их саморазряда. Также перед добавлением воды убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.
Ловушки, которых следует остерегаться
— Новые батареи иногда могут иметь низкий уровень электролита. Обязательно зарядите аккумулятор и при необходимости долейте воды.Если вы добавите еще воды до полной зарядки аккумулятора, существует риск перелива электролита.
— Избыточный полив может привести к разбавлению электролитов. и вы испытаете снижение уровня производительности. Если уровень воды в пределах нормы, не доливайте воду.
— Подвод воды может привести к сульфатации . Сульфатирование — это когда кристаллы сульфата начинают накапливаться на пластинах батареи. Сульфатирование приводит к увеличению времени зарядки, потере мощности и является основной причиной преждевременного выхода из строя.
Остерегайтесь срезания углов
Многие люди спрашивают, могут ли они уменьшить потребность в добавлении воды в батарею, если уменьшат напряжение зарядки. Хотя это правда, чем ниже зарядное напряжение, тем меньше будет потеря воды, но у этого процесса есть и другие последствия. Расслоение батареи — наиболее частый побочный эффект зарядки с более низким напряжением.
Расслоение — это когда кислота в электролите начинает отделяться и оседает на дне батареи.Эта концентрация кислоты приводит к сульфатированию, о котором упоминалось выше. Сульфатирование — враг вашей батареи, и необходимо соблюдать надлежащее техническое обслуживание, если вы хотите продлить срок службы и возможности вашей батареи.
Обслуживание автомобильных аккумуляторов
Понимание функции автомобильного аккумулятора — важная часть обучения водителей-подростков.
Автомобильный аккумулятор выполняет множество функций в любой поездке, какой бы короткой она ни была. Без заряженной и правильно установленной батареи вы никуда не денетесь.
Аккумулятор в вашем автомобиле работает так же, как и любой другой аккумулятор; он питает ваш стартер и всю электронику вашего автомобиля. Батареи могут работать долго, но проверяйте их раз в месяц.
Очистка
Первое и самое простое, что нужно сделать, — это содержать корпус в чистоте. Остатки масла и грязь могут накапливаться и вызывать проблемы в работе, преждевременно разряжая аккумулятор или скрывая трещины или вздутия. Чтобы очистить его, просто протрите бумажным полотенцем, смоченным в мягком моющем средстве.
После того, как аккумулятор станет чистым и сухим, осмотрите корпус в течение нескольких минут. Внимательно ищите любые признаки трещин или вздутия, так как они могут указывать на другие проблемы, такие как замерзание или нехватка жидкости.
Проверка электролитов
Жидкость, которая плавает внутри аккумулятора, представляет собой воду и серную кислоту. Если у вашей батареи есть съемные вентиляционные колпачки, вы можете проверить уровень в каждой ячейке — он должен быть НАД над пластинами батареи. Если он низкий, вы можете добавить ДИСТИЛЛИРОВАННУЮ воду, при условии, что клетки не переполнены.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОДУ — ОН СОДЕРЖИТ МИНЕРАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВРЕДИТЬ ВАШУ АККУМУЛЯТОР
Осмотр клемм
Проверьте все полюса батареи, клеммы и оборудование. Вы ищете любые признаки коррозии — белые или голубоватые пятна вокруг клемм. Если вы видите их, приготовьте смесь пищевой соды и воды в соотношении 50/50 и потрите жесткой щеткой. После очистки промойте чистой водой.
Любые другие проблемы с аккумулятором, вероятно, лучше всего подходят для механика, а не для нового водителя.
Запуск автомобильного аккумулятора от прыжка
Если ваш автомобиль не перевернется из-за того, что аккумулятор разряжен, его можно поднять с помощью «запуска от внешнего источника». Это относительно простая процедура, но она может быть очень опасной, если вы не соблюдаете меры предосторожности. Внимательно прочтите передовые методы запуска автомобиля от внешнего источника.
Не рискуй
Прежде чем что-либо делать, осмотрите аккумулятор:
Проверьте уровень электролита в аккумуляторной батарее. Если корпус треснул и электролиты вытекли, необходимо заменить батарею.
Если аккумулятор замерз, корпус может вздуться или на элементах может образоваться лед. В этом случае вам может потребоваться переместить аккумулятор в теплое место и дать ему оттаять, прежде чем продолжить.
Если в аккумуляторе низкий уровень электролита или он замерз, его прыжок может привести к его разрыву или взрыву.
Настройка прыжка
Прежде всего: это общий список шагов, которые необходимо предпринять. Вам всегда нужно обращаться к руководству пользователя, прежде чем продолжить, на случай, если есть какие-либо меры предосторожности или процедуры для конкретного автомобиля.
Вам понадобится:
Другой автомобиль, желательно с полностью заряженным аккумулятором
Комплект соединительных кабелей
Расположите заряженный автомобиль так, чтобы аккумулятор находился рядом с аккумулятором на мертвом автомобиле, но не настолько близко, чтобы они соприкасались.
Меры безопасности
Выньте ключи из каждой машины. Если есть система зажигания без ключа, убедитесь, что брелок находится на расстоянии не менее 10 футов от автомобиля.
Убедитесь, что стояночный тормоз включен (оба автомобиля)
Выключить / отключить все электрические системы
Прыгая из машины
Найдите положительную и отрицательную клеммы на обеих батареях (в большинстве случаев красный = положительный, черный = отрицательный)
Подключайте кабели в следующем порядке:
ПЕРВЫЙ: положительный при разряженной батарее
ВТОРОЙ: плюс на заряженной батарее
ТРЕТИЙ: отрицательный на заряженной батарее
ЧЕТВЕРТАЯ: отрицательный результат на точке заземления, удаленной от батареи.
НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ К РАЗРЕШЕННОЙ БАТАРЕИ
Включите зажигание в разряженном аккумуляторе автомобиля.
Если двигатель не запускается, выньте ключ. Заведите машину с заряженным аккумулятором и попробуйте еще раз.
Как только автомобиль заведется, включите фары и обогреватель, чтобы при любых скачках напряжения возникала электрическая цепь.
Подождите минуту и снимите кабельные перемычки В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ УСТАНОВКИ
Заливка воды в батарею — дистиллированная вода, водопроводная вода и соленая вода_Greenway battery
Батареи требуют некоторого обслуживания, и одна из основных процедур обслуживания — проверка уровня электролита.Уровень электролита в аккумуляторе через некоторое время падает из-за утечки и испарения.
Однако нужно знать, что электролит состоит из серной кислоты и воды. Эти два содержимого обеспечивают эффективное функционирование батареи, и их концентрация всегда важна. Вы должны знать, что нужно заменить.
В свинцово-кислотных аккумуляторах электролит состоит из серной кислоты и воды. Содержимое, которое необходимо доливать, — это вода. Уровень кислоты не меняется, потому что пластины содержат некоторое количество кислоты в форме порошка, которая поддерживает оптимальную концентрацию.
Следовательно, какую воду нужно доливать в аккумулятор? Есть вода из-под крана, дистиллированная вода и соленая вода. Однако не все эти воды подходят для добавления в аккумулятор. Часть воды может повлиять на реакцию внутри батареи.
В этой красивой статье мы рассмотрим пригодность различных типов воды, доступных в вашем районе. Поэтому следите за мной на протяжении всего письма, чтобы вы могли получить необходимую информацию. Это поможет вам избежать повреждения аккумулятора после непродолжительного использования.
Залив дистиллированной воды в аккумулятор
Добавление воды в батарею требует больших знаний, если вы немного разбираетесь в химии. Дистиллированная вода — идеальная вода, которую следует доливать в аккумулятор. Другие типы воды содержат минералы, которые могут повлиять на работу аккумулятора.
Однако перед добавлением воды в аккумулятор необходимо проверить уровень электролита в аккумуляторе. Не следует добавлять воду в аккумулятор с нормальным уровнем электролита.Вы также должны понимать, что не рекомендуется добавлять кислоту в аккумулятор, если не вылились все электролиты.
Для проверки уровня электролита сначала необходимо отключить аккумулятор. Уровень прозрачных батареек можно легко увидеть, если поместить батарею в хорошо освещенное место. Для черных батареек нужен фонарик. Откройте крышки портов аккумулятора, затем включите фонарик и проверьте каждый порт.
Перед доливкой электролита дистиллированной водой крайне важно полностью зарядить аккумулятор.Хорошо то, что дистиллированная вода легко доступна в крупных магазинах и супермаркетах. Некоторые люди думают, что они могут вскипятить воду и залить ее в батарею. Это может быть слишком рискованно, потому что дистиллированная вода подвергается некоторому процессу, который удаляет все загрязнения.
Процесс добавления дистиллированной воды в батарею следующий:
Прежде чем что-либо делать, важно иметь в своем распоряжении защитное снаряжение. Убедитесь, что у вас есть перчатки, очки, обувь и фартук.Ваша безопасность при выполнении процедуры должна быть приоритетом, потому что кислота может обжечь вашу кожу или одежду. Также убедитесь, что вы выполняете процедуру в хорошо проветриваемом помещении.
Перед началом процедуры убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.
Отсоедините аккумуляторную батарею от места обслуживания. Никогда не добавляйте в аккумулятор дистиллированную воду перед отключением. Перед началом работы очистите поверхность аккумулятора.
Откройте порты элементов батареи, если они видны, но для герметичных батарей вам необходимо сначала найти порты и открыть их с помощью отвертки.
Используя чистую воронку, налейте дистиллированную воду в каждый отсек аккумуляторной батареи. Убедитесь, что уровень электролита не превышает рекомендуемый уровень. Также убедитесь, что уровни электролита во всех портах одинаковы.
Убедитесь, что вы контролируете поток воды в порты. Очень важно поддерживать чистоту всех ячеек; поэтому всегда используйте чистое оборудование и следите за чистящими средствами, чтобы убедиться, что они не загрязняют дистиллированную воду.
Однако вы не должны заполнять элементы до уровня электролита в старой и слабой батарее.Слабым батареям требуется дополнительное пространство, которое будет занимать электролит во время зарядки.
Вытрите аккумуляторные батареи и грязь, прежде чем закрывать порты. В случае, если вы переполнили аккумулятор, но не произошло переполнения, хорошо бы закрыть таким образом крышки. После выполнения задания очистите всю поверхность жидкого теста.
Последнее, что вам следует сделать, это выбросить все грязные предметы. Предметы кислые и могут быть опасны при прикосновении к вашей коже.Прежде чем прикасаться к чему-либо еще, убедитесь, что вы хорошо вымыли руки.
Заливка водопроводной воды в автомобильный аккумулятор
Большинство людей всегда хотят знать, безопасна ли водопроводная вода для автомобильного аккумулятора. Ответ всегда — большое НЕТ. Водопроводная вода, особенно от предприятий водоотведения, содержит хлор. Хлор и другие минералы, содержащиеся в водопроводной воде, вредны для вашей батареи.
Поэтому никогда не рекомендуется доливать водопроводную воду в автомобильный аккумулятор. Минералы в водопроводной воде покрывают свинцовые пластины или любой другой металл.Он также заполняет поры; следовательно, металлы не будут контактировать с электролитом.
Это снижает функциональность батареи и приводит к перегрузке батареи. Батарея будет работать с большей скоростью, нагревая ее и тем самым быстрее изнашивая. Батареи могут оставаться с исходным электролитом в течение длительного периода, когда они закрыты.
Поэтому, если вы считаете, что не можете часто проверять аккумулятор, важно приобрести необслуживаемый аккумулятор.Этот тип батарей не проливается, и отсутствие паров может вызвать падение уровня электролита.
Погружение аккумулятора в соленую воду
Эффект от помещения батареи в соленую воду может быть огромным. Соль растворяется в воде, и в результате образуются положительно заряженные ионы натрия и отрицательно заряженные ионы хлора. Когда вы помещаете аккумулятор в соленую воду, положительно заряженные ионы натрия перемещаются в отрицательный резервуар, а отрицательно заряженные ионы хлорида — в положительный резервуар.
Вышеупомянутая реакция приводит к быстрой разрядке аккумулятора. Ток разрушает частицы соли с помощью процесса, известного как электролиз. В процессе электролиза образуется газообразный водород и хлор. Поэтому всегда рекомендуется избегать попадания на аккумулятор соленой воды.
Практики обслуживания аккумуляторов очень немногочисленны. Однако вы должны быть осторожны, чтобы не повредить аккумулятор через короткий промежуток времени. Всегда проверяйте уровень электролита и убедитесь, что в батарее нет грязи и соленой воды.
литий-ионный аккумулятор аккумулятор для электровелосипеда литиевая батарея
Как восстановить автомобильный аккумулятор
Все автомобили нуждаются в аккумуляторной батарее, независимо от того, имеют ли они двигатели внутреннего сгорания, являются ли они гибридными или электрическими. Но аккумулятор также является одной из многих вещей в нашем автомобиле, которые мы принимаем как должное, пока машина не заводится. Поверните ключ как хотите или несколько раз нажмите кнопку зажигания, но разряженная батарея — это разряженная батарея.
В автомобилях с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) используются стандартные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи с жидким электролитом — знакомые 12-вольтовые черные ящики.Гибриды добавляют никель-металлгидридную (NiMH) или литий-ионную (Li-ion) батарею большего размера для питания небольшого электродвигателя, который помогает ДВС улучшить экономию топлива. Кроме того, у нас есть подключаемые к сети гибридные и электромобили, которые, как правило, оснащены литий-ионными аккумуляторными батареями большого размера, обеспечивающими чистый запас хода на электричестве.
Назад к дилемме мертвой батареи. В этой статье мы говорим о 12-вольтовых свинцово-кислотных аккумуляторах, и когда кто-то выходит из строя, очевидным решением является быстрый старт или перезарядка аккумулятора.С традиционными батареями также просто (но, возможно, дорого) посетить местный магазин автомобильных запчастей или крупную розничную торговлю, чтобы купить замену. Но что, если вместо того, чтобы заменять батарею каждый раз, когда она умирает, вы могли бы просто зарядить ее до полной мощности — и делать это несколько раз?
Что такое восстановление батареи?
При подаче энергии на транспортное средство или устройство происходит процесс разряда батареи, известный как сульфатирование. Эта химическая реакция приводит к накоплению кристаллов сульфата на пластинах аккумулятора.Больше кристаллов означает более длительное время зарядки, меньшую эффективность и меньшую емкость заряда. Восстановление или восстановление аккумулятора очищает от этих сульфатов, пополняет раствор электролита внутри и позволяет аккумулятору перезаряжаться и функционировать как новый.
Как восстановить автомобильный аккумулятор в домашних условиях
Следующее относится к свинцово-кислотным аккумуляторам. Хотя вам не нужно ждать, пока батарея разрядится, чтобы восстановить ее, прежде всего позаботьтесь о безопасности. Быстрый визуальный осмотр позволит определить, можно ли отремонтировать аккумулятор.Проверьте, нет ли трещин, выпуклостей или обломков любого вида. Если аккумулятор не в хорошей физической форме, лучше всего приобрести новый.
Процесс восстановления аккумуляторов не требует диплома инженера, но требует терпения. Большинство вещей, которые вам понадобятся, скорее всего, будет у вас дома. Ниже приведен основной список принадлежностей:
Оборудование:
Защитная одежда (например, защитные очки, химически стойкие перчатки, фартук)
Зубная щетка
Стальная мочалка или очиститель клемм аккумулятора
Отвертка с плоской головкой
Воронка
Два больших ведра
Состав:
1 галлон дистиллированной воды (без добавления химикатов)
1 фунт пищевой соды
1 фунт английской соли
Специальные предметы:
Зарядное устройство
Вольтметр
Пошаговое руководство по восстановлению батареи
Подберите костюм и разложите его — Возможно, это не ракетостроение, но это все же наука.Все могло запутаться. Убедитесь, что вы работаете в хорошо проветриваемом помещении.
Создайте чистящий раствор — Используйте пищевую соду и воду в соотношении 2: 1, чтобы создать жидкую пасту. Эта смесь будет служить очистителем аккумулятора, а также укрывать кислоту.
Очистите аккумулятор. — Если клеммы аккумулятора корродировали, нанесите чистящую пасту (или специальное средство для очистки аккумулятора) на стойки и сотрите налет зубной щеткой.Реакция вспенивания означает, что раствор работает. Для сильно корродированных аккумуляторов используйте стальную вату. Полностью очистите, протрите и высушите клеммы.
Проверить напряжение — Подключить вольтметр. Как и при запуске автомобиля, красный кабель подключается к положительной клемме, а черный кабель — к отрицательной. Стандартный автомобильный аккумулятор состоит из шести ячеек, каждая из которых вырабатывает около 2,1 вольт. Следовательно, здоровая батарея будет показывать 12,6 В. Значение между 10 В и 12,6 В означает, что аккумулятор можно восстановить.При напряжении менее 10 В замените батарею.
Очистите аккумуляторные батареи — До сих пор вам не нужно было снимать аккумулятор автомобиля. Однако на этом этапе вам следует это сделать. Держите рядом ведро с полфунта пищевой соды. Снимите крышку аккумуляторного отсека и с помощью отвертки с плоским жалом снимите находящиеся под ней крышки элементов. По очереди медленно выливайте содержимое ячеек в ведро. Вы можете добавлять пищевую соду по ходу или после того, как все ячейки опустеют. В любом случае он нейтрализует кислоту аккумулятора для безопасной утилизации на любом предприятии, например, в центре переработки, где принимаются опасные отходы.
Очистите элементы батареи — Используя воронку, залейте чистящий раствор в каждую ячейку. Надежно установите на место крышки элементов и крышку аккумуляторного отсека. Теперь встряхните батарею не менее минуты. Распечатайте и утилизируйте смесь в существующее ведро для отработанной кислоты.
Заменить раствор аккумуляторной батареи — Смешайте 4 стакана воды с 4 унциями английской соли. Перемешивайте, пока вода не станет прозрачной. Кипяченая вода ускоряет процесс, но в этом нет необходимости.С помощью воронки снова заполните ячейки новым раствором электролита. Накройте крышкой и снова встряхните, чтобы соль равномерно распределилась.
Перезарядите аккумулятор — Как хорошая грудинка, выполняйте этот шаг медленно и медленно. Установите в безопасном и надежном месте. В качестве дополнительной меры предосторожности снова снимите крышки аккумулятора, так как раствор электролита нагреется и может вылиться из него во время зарядки. Разместите зарядное устройство как можно дальше от аккумулятора и подключите его со скоростью 12 В / 2 А.Дайте аккумулятору зарядиться в течение 36 часов.
Проверьте аккумулятор. — Отсоедините зарядное устройство и с помощью вольтметра проверьте состояние аккумулятора. Нормальные показания составляют около 12,42 В. Если у вас ниже, зарядите его еще раз в течение 12 часов. Когда все будет готово, проведите тест под нагрузкой, переустановив аккумулятор и повернув автомобиль в положение «Вкл.» С включенным дальним светом. Через несколько минут снова проверьте аккумулятор, пока он находится под нагрузкой. Если на показаниях вольтметра указано 9.6В, поздравляю! Вы успешно восстановили автомобильный аккумулятор.
Срок службы восстановленной батареи зависит от ее возраста и имеющейся емкости. Теоретически вы сможете повторить этот процесс еще несколько раз, что означает продление срока службы батареи сверх стандартных трех-пяти лет.
Эта статья поведает о том, как сделать вольер для собаки своими руками. Вы узнаете о различных вариантах конструкции для дома или улицы, об особенностях постройки, а также получите полезные советы от собаководов. В этом вам поможет описание всего процесса строительства, фотографии и инструкции по возведению домика для вашего четырехлапого друга.
Виды вольеров для собак
Перед началом стройки определитесь с видом и конфигурацией будущего вольера, решите, какой будет конструкция дома вашей собаки. Особенности внешнего вида будут зависеть от ряда параметров: материалов, которые вы выбрали; породы, размера и возраста питомца, а также ваших личных предпочтений по организации жилища для любимца.
Выделяют следующие виды вольеров:
1. Временные вольеры – преимущественно открытые конструкции. Предназначены для временной передержки собаки, выполняются в виде заграждения из забора или сетки. Внутри устанавливается будка или изготавливается настил в качестве места для отдыха. Для этого вида вольеров не нужна крыша, поскольку питомец находится в нем недолго.
2. Закрытые конструкции – относят к промежуточным строениям. Внутри в обязательном порядке ставят будку или делают настил. Так как собака находится в нем длительное время, данный вольер обязательно утепляется. Некоторые стены можно сделать сплошными, но обязательно должна быть минимум одна решетчатая сторона, чтобы животное могло наблюдать за обстановкой.
3. Капитальные вольеры – имеют отделенное от решетчатой части строение, в котором располагается будка или другое спальное место. Это строение утепляется со всех сторон, поскольку животное проживает в нем круглый год. Решетчатая часть постройки применяется для выгула и кормежки. В суровых зимних условиях место для кормления также можно перенести в утепленную часть вольера.
Требования к вольерам
Если вы приняли решение сооружать вольер для своей собаки самостоятельно, стоит учитывать ряд требований, которые предъявляются к таким постройкам. Если придерживаться этих принципов, вашему питомцу будет удобно и безопасно проживать в таком домике. Многие заводчики собак задавались вопросами комфорта и безопасности своих домашних животных и вывели следующие правила по организации вольеров:
Размер вольера
Не удивительно, что одним из основных факторов для проектировки будущего дома собаки является ее размер. Из многих источников удалось выделить следующие стандарты площади для вольера:
— если высота вашей собаки в холке от 45 до 60 см, то площадь должна быть не меньше 6 м2; — от 50 до 60 см в холке – от 8 м2; — свыше 60 см – площадь вольера должна превышать 10 м2.
Стоит отметить, что экономия места может привести к негативным последствиям как для физического, так и для психологического здоровья вашего питомца. Но выделять слишком большое пространство также не стоит, поскольку в зимнее время вольер все же должен сохранять температуру воздуха.
Пол вольера
Пожалуй, наиболее сложный вопрос при возведении этой постройки. Он вызывает споры даже у специалистов. Многие предпочитают выстилать пол одним материалом, зачастую это различные породы дерева. Другие же ссылаются на необходимость оставлять неприкрытые участки земли, поскольку питомцу гораздо привычнее и комфортнее справлять естественную нужду на почву.
На самом деле истина кроется в назначении вольера. Если ваша собака будет находиться в нем почти все время, то лучшим решением будет все же комбинация деревянного пола и открытого участка. Если же вы используете вольер для временной передержки или зимовки, но определенную часть дня животное спокойно передвигается по двору, то пол можно полностью покрывать деревом. Также учитывайте характер вашего четырехлапого друга, ведь некоторые собаки могут разрывать землю и совершать побеги из вольера.
Стены вольера
Учитывайте, что стены не должны быть глухими. Собаки – очень любопытные и социализированные животные. Они с огромным удовольствием будут наблюдать за обстановкой во дворе, также это положительно скажется на их охранной функции.
Минимум одну-две стены сделайте из сетки или какого-либо решетчатого материала. Обратите внимание, что материал для стен должен быть прочным и без каких-либо выступающих или острых элементов, поскольку пес может случайно пораниться. Для глухих стен подбирайте более дышащие материалы, например, кирпич или дерево.
Крыша для вольера
Многие владельцы собак стараются максимально защитить своего любимца от дождя и других атмосферных осадков, поэтому делают крышу над всей территорией вольера. Это вполне допустимо, как и частичное размещение крыши над площадью. В качестве материала для кровли вы можете выбирать абсолютно любой вариант, но желательно предусмотреть тепло- и шумоизоляционные слои.
Двери вольера
Правильным решением будет сделать дверь, открывающуюся вовнутрь, чтобы обезопасить гостей вашего дома. Для этих же целей предусмотрите замок или засов с обеих сторон двери.
Будка для вольера
При возведении вольера продумайте основной ее элемент – будку.
Подготовительные работы
Прежде, чем начать возведение дома для вашей собаки, определитесь с местом его постройки. Вам нужно обратить внимание на ряд условий:
— Избегайте мест с повышенным уровнем шума – это очень негативно сказывается на поведении собаки;
— Располагайте вольер для собаки в зоне видимости входной двери;
— Не нужно устанавливать вольер в низине двора. Во-первых, там будет собираться вода во время осадков, во-вторых, животное не сможет оценивать обстановку на территории;
— Ни в коем случае не размещайте вольер около плохо пахнущих источников, поскольку обоняние вашего пса может пострадать.
Для качественного вольера, построенного без особых сложностей, вам нужно подготовить чертеж. Это не обязательно должен быть выполненный по всем правилам профессиональный макет, подробного наброска будет вполне достаточно. Основные моменты, которые нужно указать в чертеже: стационарное или переносное жилье, разграничение зон, размеры различных узлов вольера и будки, место для приема пищи собакой, территория выгула и свободного доступа.
Постройка вольера для собаки
Далее мы постарались вкратце изложить алгоритм действий по постройке вольера для собаки своими руками.
1. В первую очередь позаботьтесь о нижней части постройки. Вы можете расположить пол на полноценном залитом фундаменте либо на сваях. Вам нужно предусмотреть небольшой наклон пола, чтобы вода могла стекать, а также для более удобной уборки в вольере.
2. Теперь перейдите к установке ограждений из материала, который вы выбрали. Создайте крепкий каркас из труб или профилей, а также промежуточную стойку для установки двери. Глухие стены желательно сделать из дерева или кирпича, затем можно крепить решетчатый материал. Утепляйте деревянные детали с помощью эковаты. Прежде, чем устанавливать выбранную сетку или решетку, проверьте, не будет ли она преломляться при сгибах или ударах, иначе ваша собака может пораниться.
3. Теперь установите крышу. Она может быть из любого водонепроницаемого материала, главное, чтобы все элементы креплений были скрыты. Не недооценивайте вашего питомца, он способен добраться до самых недоступных мест.
4. Для долговечности и аккуратного внешнего вида отшлифуйте деревянные детали наждачной бумагой, затем пройдите морилкой и вскройте лаком.
Прежде, чем поселять собаку в ее новый дом, проверьте все участки на наличие острых или любых других опасных элементов, а дверь – на прочность и надежность. Когда вы будете уверены в прочности и безопасности вашего строения, можно показать новую «резиденцию» своему питомцу.
Вольеры для щенков
Для содержания щенков в домашних условиях сооружают небольшие временные вольеры. Они нужны для первоначального воспитания маленькой собаки, а также для ее безопасности. Чтобы они были удобные и не занимали много места, делать их нужно легкими и разборными.
Для правильного размещения щенка обязательно позаботьтесь о:
— Месте для сна; — Мисочке с едой и водой; — Лотке или одноразовых пеленках, чтобы щенок мог справлять естественную нужду в определенное место; — Игрушках – они необходимы не только для игры, но и для развития маленького песика.
Некоторые заводчики маленьких собак применяют подобные вольеры для своих питомцев. К тому же, бывают ситуации, когда нужно ограничить передвижение собаки по квартире, в таком случае также подойдет такой вольер. Если он будет занимать много пространства, то можно установить клетку или клипер. Они выполняют аналогичные функции, при этом занимая минимум места.
Вольер для собаки своими руками — фото
Мы подготовили для вас огромное количество интересных и удачных решений для постройки вольера. Старайтесь сделать так, чтобы вашей собаке было комфортно и удобно, не забывайте об основных потребностях вашего питомца, о его досуге и инстинктах. За это ваш питомец будет очень вам благодарен. Приятного просмотра!
Видео: Вольер для собаки — как сделать своими руками
Мастер-класс как сделать своими руками домашний вольер для собаки
Автор:Ольга
Когда вы приносите в дом нового члена семьи – маленькую собачку или щенка, перед ним открывается новый незнакомый мир. Чтобы уберечь питомца от опасностей и обустроить его «место», предлагаем соорудить квартирный вольер своими руками. Он станет личным пространством животного и убережет от неприятностей как любимца, так и ваш дом. Мы расскажем, для чего нужно такое жилище и предложим инструкцию, как соорудить его в домашних условиях своими руками.
Содержание
Открытьполное содержание
[ Скрыть]
Зачем собаке в квартире вольер?
Квартирный вольер – необходимый атрибут для собак мелких пород или щенков, который можно использовать:
В отсутствие хозяина, чтобы собака чувствовала себя защищенной.
С целью приучить собаку к туалету и тарелке.
Если эти атрибуты находятся в вольере в одном месте, собака начинает привыкать к такому порядку вещей, что избавит вас от уборок «меток» по углам.
Конструкция нужна для защиты вашего имущества от зубов любимца. Если вы положите туда специальные игрушки, собака с удовольствием погрызет их, а не ваш диван.
Незаменимая вещь, если у вас в доме живут и другие животные или есть маленькие дети. Он не даст подраться собаке с кошкой и обезопасит ребенка от острых коготков и зубов собаки.
Также вольер используют для изоляции больного питомца или при воспитании щенка (при излишней агрессии; если щенок постоянно запрыгивает на вашу кровать).
Конструкция предоставит возможность вам следить за щенком.
Вольер незаменим для собачки в период вскармливания щенков.
Мастерим своими руками
Чтобы не тратить лишних денег, квартирный вольер можно смастерить своими руками в домашних условиях. Главное, правильно подобрать место расположения жилища, размеры и материал.
Запрещается размещать такой манеж около батарей или других обогревательных приборов, возле открытого огня. Материал должен быть нетоксичным и прочным (ткань питомец просто прогрызет).
Что касается размеров, они подбираются индивидуально в зависимости от габаритов собаки.
Для маленького щенка подойдет конструкция с высотой от 40 см и площадью 0,5 м квадратных.
Для мелких пород изготавливают комнатные домики до 80 см в высоту с площадью 2,5 м квадратных (если большая квартира).
Меньше 0,5 м квадратного делать жилище не рекомендуется, так как питомцу требуется свободное пространство, а также в вольере нужно поместить миску с кормом, туалет, спальное место и игрушки.
Если вы решили сделать жилище питомцу своими руками, предлагаем ознакомиться с инструкцией, которая облегчит задачу.
Предлагаем варианты изготовления двух самых распространенных видов конструкций для содержания собак в квартире.
Из сетки
Инструменты и материалы
Мягкая сетка из металла;
металлические прутья;
проволока или сварочный аппарат;
плоскогубцы:
петли для дверей.
Пошаговая инструкция
Чтобы сделать питомцу жилище из сетки своими руками, нужно:
Создать каркас из прутьев той формы, которой хотите получить конечный вариант (самая распространенная – четырехугольник).
Обтянуть каркас сеткой.
По углам соединить сетку с прутьями при помощи проволоки, куски которой предварительно ломаются плоскогубцами, или использовать сварку.
Одну из четырех стен посадить на съемные петли – это будет дверь.
В ролике показано, как сделать для собаки вольер из шести секций своими руками.
Извините, в настоящее время нет доступных опросов.
Вольеры для собак своими руками
Стоимость готовых вольеров для собак весьма высока, однако, обладая желанием, набором материалов и инструментов, вы можете построить вольер самостоятельно. При использовании вольера круглый год требования к нему предъявляются серьезные, чтобы животное не замерзло зимой и чувствовало себя всегда свободно и комфортно. Если собака будет проводить в вольере много времени, то необходимо выделить на участке значительную площадь земли под него, а также расположить его таким образом, чтобы его часть была постоянно скрыта от солнца. У животного должно быть место для разминки, бега, игр и для отдыха в тени.
Вольеры для маленьких собак
Начнем с того, что маленькие породы собак зимой на улице в российском климате содержать нельзя. Они не приспособлены к таким условиям. Если вы живете в частном доме и ваш пес круглый год много времени проводит во дворе — сделайте для него «кошачий лаз» в двери (и обязательно научите им пользоваться). В этом случае малыш сможет гулять ровно столько, сколько хочет и, замерзнув, вернуться в тепло.
Вольеры для малышей актуальны в двух случаях:
На вашей даче нет забора и летом вы хотите уберечься от того, чтобы кроха убержала.
Вольер может быть нужен дома, особенно если у вас есть дети, которые могут случайно наступить на собачку.
План такого вольера простой: небольшая будка (с непромокающей крышей, место для туалета (пеленка или лоток), и — обязательно- миска для воды и еды)
Для собаки высотой до 50 см вольер понадобится более серьезный. Площадь необходима не менее 6м2, а при высоте более 65 см – от 10м2. При добавлении еще одного животного или при планировании щенков все размеры нужно умножать на 1,5. Далее мы расскажем, как построить вольер для собаки самостоятельно.
Вас смущает поведение собаки во время течки? Узнайте, каким оно должно быть.
Самые оригинальные имена для девочки йорка здесь.
С чего начать?
С самого начала — с чертежа! Задолго до начала строительства следует нарисовать схему вашего участка и расположить ваш вольер гармонично на чертеже — с учетом обзора для вашего четвероногого друга, ветра и других особенностей местности.
В данном примере — метражи расчитаны для небольшой собаки.
Выбираем тип вольера
Вольер можно изготовить полностью из дерева, но он будет ненадежным и недолговечным.
Самый простой вариант деревянного вольера — фактически каркас, обшитый досками. Выглядит как вагончик, его главная задача — зищищать от ветра и дождя. В подобном вольере зимнее содержание невозможно.
Здесь уже есть где укрыться от холода, поэтому «морозоустойчивым» собакам с густым подшерстком (немецкая, кавказская овчарки, лайки и т.п.) можно зимовать.
Можно сделать полностью металлический, где утепленной будет только будка внутри.
Комбинированный вольер представляет собой конструкцию, где на металлический каркас прикрепляется деревянная обшивка, при этом хотя бы одна стена должна остаться прозрачной для обзора собаке. Внутри устанавливается будка.
Наилучшим вариантом является «трехкомнатный» вольер: будка находится внутри утепленного, просторного, обшитого с трех сторон деревом каркаса, из которого через калитку в единственной прозрачной стене можно выйти на огороженную металлической решеткой площадку для прогулок. Здесь будет еще одна калитка – наружу. Такой большой дом подходит для собак всех пород, которые вынуждены подолгу жить на улице в условиях суровой зимы.
Оптимальный вариант вольера. Помимо утепленной будки имеется выгул. рекомендуется для всех средних и крупных пород собак для круглогодичного содержания.
Основные составляющие вольера: конура, пол с дренажем, металлический каркас с калиткой и крыша.
Каким должен быть пол в вольере
Если вольер будет большим и капитальным, под него делают простейший фундамент из бетона, залив его на подушку из гравия. Затем сверху устанавливают швеллеры, сваривают их в виде прямоугольника. На нижний выступ швеллера кладут деревянные доски, обработанные антисептиком, покрывают рубероидом, делают присыпку гравием, затем заливают цементом. Пока он не схватился, вкладывают в него деревянные лаги для пола каждые полметра. Главное — не забывать контролировать работу с помощью нивелира.
Дерево для пола необходимо обработать пропиткой, предотвращающей гниение, образование плесени, грибка. Сама доска должна быть качественно простроганная, без сердцевинных трещин, обзола и сучков. При строительстве вольера не рекомендуется использовать гвозди.
Помимо дерева, пол вольера может сделать из асфальта или выложить тротуарной плиткой. Также некоторые производители предлагают специальное покрытие для собачьих вольеров. Цемент не желателен, так как он очень холодный.
Между землей и дном вольера необходимо оставить зазор приблизительно в 5-10 см, чтобы обеспечить вентиляцию и исключить скопление воды. Для отвода влаги и удобства при уборке рекомендуется сделать наклон пола 1-3 градуса.
Возведение стен
При сооружении каркаса сразу предусмотрите, где у вас будет дверь. Калитка должна открывать только внутрь, а защелка предупреждать возможное открытие ее собакой.Неважно, сколько решетчатых стен вы решили сделать в вольере – одну или три, а остальные закрыть деревом.
В любом случае, для создания прочного каркаса используются металлические трубы. Поверх металлического каркаса можно закрепить утеплитель и обшить деревянными досками. Такая конструкция будет особенно теплой и защитит вашу собаку холодной зимой.
А вы знаете, когда у щенка выпадают молочные зубы?Хотите мини йорка? Сначала прочитайте об уходе за ним в этой статье >>>Узнайте, какие есть действенные способы отучить взрослую собаку кусаться: http://www.krohotun.com/korrekciya-povedeniya/sobaka-kusaetsya.html
Шаг решетки для крупных собак – 10 см, для мелких – 5 см. Не допускается применение металлической сетки наподобие рабицы. Собака может на нее бросаться, грызть, повредить себе лапы, пасть или саму сетку.Любые металлические элементы должны быть зачищены, прогрунтованы, покрыты эмалью, без заусенцев.
Делаем правильную крышу
При строительстве вольера для проживания в нем питомца круглый год не обойтись без крыши. Он может быть из любых подходящих и доступных материалов – металлочерепицы, профнастила, мягкой кровли. Желательно всё же покрыть крышу мягким материалом, который будет заглушать звуки от дождя или града, чтобы не нервировать собаку.
Крыша должна уметь уклон в сторону отводы воды, чтобы она не попадала и не скапливалась под вольером. Наиболее практичный вариант — односкатная крыша.
Будка — не роскошь
Будка обязательна для собаки. Это ее личное пространство, домик, где она может спрятаться, уединиться, выспаться. В условиях холодной зимы тщательно утепляйте будку, положите внутрь солому, сено, закрывайте вход мягкой теплой тканью, которую собака сможет самостоятельно отодвигать. Также хорошо себя зарекомендовал вариант обогрева с помощью инфракрасных ковриков.
Общие рекомендации
При установке вольера следует выбрать наиболее сухое, защищенное от прямого солнца и скопления луж место.
На него не должен сходить зимой снег или лед с крыш близлежащих строений.
Со всех сторон вольера должно быть предусмотрено не менее метра свободного пространства от забора или стен дома, чтобы можно было выполнять какие-то необходимые работы, например, уборку снега, ремонт, очистку от сорняков.
виды, плюсы и минусы, конструкция, технология строительства своими руками
Когда человек заводит собаку, то в первую очередь решается вопрос о ее содержании. Природой так предусмотрено, что у собаки всегда есть «свое» место, своя личная территория, поэтому постройка вольера будет верным и хорошим решением. Вольер — это место, где собака ощущает себя собственником и может там полноценно отдохнуть, не тревожась о том, что кто-то может, например, наступить на нее. Чаще всего вольеры строят для крупнопородных сторожевых собак.
Классический вольер для собак обычно имеет 2 либо 3 крытые стены и одну открытую, представляющую собой металлическую решетку. Открыть вольер можно при помощи поднимающейся либо отодвигающейся в сторону двери. Также в вольере есть собачья будка и кормушка.
Достоинства и недостатки установки вольера
К плюсам можно отнести следующие характеристики:
Некоторым породам собак, таким как Немецкая овчарка, Ротвейлер, Ирландский волкодав желательно построить вольер, а другим породам, например, Аляскинскому маламуту и Тибетскому мастиффу вольер необходим. Такие собаки отличные охранники, они любят находиться на улице, благодаря особенностям своей породы, поэтому им очень важно иметь свой сторожевой «пост».
Нуждаются в вольере также особи женского пола, вольер воспринимается ими безопасным местом, где можно воспитать свое потомство.
Собака не сидит на «цепи» и не чувствует себя ограниченной в пространстве и «порабощенной».
Построив вольер, вы избавитесь от постоянной «шерсти» дома и обгрызанных кусков мебели.
К минусам можно отнести следующее:
Собаке все равно сначала надо привыкнуть к новому месту, «обнюхать» его и обжить, в первое время это может вызвать небольшие трудности, так как собака будет пытаться выбраться.
Придется периодически убираться в вольере, но все же слишком больших неудобств вольер не создаст.
Виды вольеров
По материалу изготовления вольеры могут быть:
деревянными;
металлическими;
комбинированными.
Делить вольеры на виды можно по размеру:
малый;
средний;
большие.
А также в зависимости от степени открытости и от того, насколько они утеплены:
открытые;
частично открытые;
частично утепленные;
полностью утепленные по всей поверхности.
Конструкция вольера
Важно, чтобы сама постройка вольера оправдала свое назначение, для этого расположить его нужно в таком месте, чтобы собака могла обозревать территорию, то есть нужно создать для нее своеобразный «охранный пункт». Важно, чтобы часть вольера находилась в тени, а другая часть, где располагается лежанка или территория выгула, была на солнце. Также не стоит располагать вольер там, где ходит много людей, новые объекты и запахи будут вызывать у собаки ненужное беспокойство.
Для создания вольера своими руками необходимо определиться с размером территории, на которой он будет располагаться и затем создать чертеж.
Величина вольера зависит от размера и породы собаки. Для маленьких собак размер вольера не превышает 6 м2. Для собак среднего размера не более 60 см в длину достаточно будет вольера 8 м2. Большим собакам понадобится вольер, размером от 10 м2.
Если размеры территории позволяют, то лучше сделать будку, площадку и лежанку. Лежанка вне будки позволит собаке принимать днем солнечные ванны или просто проводить время на воздухе. На большом пространстве можно сделать вольер с выгулом, оградив территорию решеткой.
При строительстве вольера больше всего внимания нужно уделить полу, крыше, двери в вольер и будке.
Пол в вольере обычно делается из асфальта или бетона. Бетон лучше дополнительно накрывать сверху деревянными досками, чтобы избежать развития ревматизма конечностей у животного.
Пол должен быть слегка под наклоном для обеспечения условий гигиены в вольере, а также он должен быть приподнят над землей для осуществления вентиляции.
Вольер состоит из трех металлических и одной решетчатой стены, чтобы собака могла наблюдать, что творится вокруг ее вольера. Стены из металла обшиваются деревом, а затем обрабатываются специальным раствором. Если вольер утепленный, то дополнительно нужно проложить стены пенопластом.
Стенки из металла нужно делать очень качественно, чтобы не допустить в процессе использования возникновения заусениц, которые могут поранить животное. Расстояние между металлическими прутьями должна составлять от 10 до 15 см, ориентироваться стоит, разумеется, на размеры животного. Для закрытия вольера следует использовать запор, установленный с двух сторон, который должен тяжело весить, чтобы собака не смогла его выбить массой тела.
Усиленное внимание следует уделить крыше, обязательно нужно сделать шумоизоляцию, так как собаки имеют очень хороший слух и во время дождя или града они будут испытывать сильное давление на уши.
В качестве кровельного материала лучше использовать шифер или металлочерепицу. Крыша должна иметь склон, достаточный для самоудаления погодных осадков. Для безопасности лучше не использовать гвозди.
Будка должна быть самым удобным местом в вольере, соответственно, построить ее нужно таким, образом, чтобы она не сковывала животное, и чтобы оно могло там спокойно отдохнуть, вытянувшись в полный рост. Для этого ее нужно спроектировать следующим образом: измерить рост собаки, измерить расстояние от кончиков передних лап до холки и измерить расстояние от кончика носа до копчика. А затем, к полученным величинам прибавить по 10−15 см. Так мы получим данные о высоте, глубине и ширине, по которым можно строить будку.
Изготовление вольера для собаки своими руками
Монтаж будки происходит в следующей очередности:
Сначала кладётся низ будки.
Затем крепится задняя стенка.
Потом внахлест монтируем боковые стенки.
В конце устанавливаем переднюю стенку с перемычкой.
Для удобства кормления собаки следует сделать снаружи небольшое отверстие, это позволит, не заходя в вольер, накормить питомца, ведь ситуации бывают разные, кто-то боится подходить к собаке или, например, если вы опаздываете на работу и боитесь запачкаться, зайдя в вольер.
За вольером необходим тщательный уход, так как от уборки зависит здоровье вашего питомца. Вольер — это своеобразная квартира животного, поэтому, по-хорошему, убираться в нем нужно не реже, чем вы убираетесь в собственном доме. Рекомендуется проводить уборку не реже одного раза в месяц.
Приблизительно через 1,5−2 года необходимо проверить состояние деревянных полов, так как срок их эксплуатации составляет примерно 7 лет.
«Генеральные» уборки следует проводить в холодный период раз в 3 месяца, а теплую пору — раз в месяц. Дезинфицировать вольер следует 3% раствором формалина. Весной углы вольера обрабатываются раствором формалина от паразитов. Запускать собаку в вольер можно только после полного высыхания территории.
Таким образом, в вольере собака чувствует себя в безопасности и на «своем» месте, а хозяин может не беспокоиться о том, что его питомец может сбежать или причинить кому-то вред.
Обзор вольера для овчарки
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
фото и советы в 2021 году
Требования к вольеру
Самое главное требование к вольеру одно – он должен стать настоящим домом для вашего питомца, в котором ему будет уютно, сухо, спокойно и комфортно не только спать и есть, но также играть и выполнять свои обязанности сторожа.
Для комфортной жизни у собаки должно быть достаточно места, поэтому при выборе вольера учтите его площадь:
для собак до 50 см в холке – от 6 кв.м;
от 50 до 65 см – от 8 кв.м;
свыше 65 см – от 10 кв.м.
Рассчитывая площадь вольера, продумайте заранее, для кого он предназначен, потому что для суки лучше, чтобы в вольере была предусмотрена родильня и тамбур. Для молодняка тамбур нужен, чтобы спрятаться от непогоды – он не любит сидеть в будке. Если у вас матерый взрослый кобель, то лучше чтобы будка была внутри, в тамбуре вы сможете хранить весь необходимый для ухода инвентарь – а это значит, что площадь вольера должна быть больше.
Источник фото: http://www.gelion-dogs.kiev.ua
Учитывая то, что собаки в клетках-вольерах живут практически круглогодично, у вольера задняя и одна из смежных стен должны быть закрыты, чтобы избежать сквозняков. Они могут быть изготовлены из деревянных наборных щитов, из толстой шпунтованной доски в металлической раме, из кирпича, шлакоблоков, монолитного бетона. Открытые стены, в зависимости от климатической зоны, должны быть обращены на юго-запад/юг/юго-восток и открывать собаке максимальный обзор на вход во двор или на вход в дом. Они должны быть изготовлены из металлических прутьев, потому что сетку крупная собака рано или поздно прорвет.
Калитка вольера должна быть изготовлена, как и открытые стены, из металлического каркаса и прутков, а также иметь надежный запор. Даже маленькие собаки умудряются открывать даже те щеколды, которые находятся снаружи.
Главное требование к полу – сухой, относительно теплый, прочный. Лучше всего для этого подходит дерево, потому что асфальт, бетонная стяжка и прочие подобные покрытия вредны как для когтей, так и для суставов животных.
Толстые доски на полу продлят срок его службы, шпунтованная доска исключит появление сквозняков. Укладывать настил нужно на расстоянии над землей в несколько сантиметров, при этом снизу покрасить водоотталкивающей краской, чтобы предотвратить гниения.
Специальных требований к материалам, из которых будет изготовлена крыша, нет. Главное чтобы она защищала вольер от прямого попадания дождя и снега, была оборудована большим козырьком.
Не менее важно наличие в вольере будки и выгула. Первая должна быть не очень большой, чтобы собака могла своим теплом обогреть ее в холодное время года. Желательно дополнительно ее утеплить во избежание сквозняков. Будка может находиться как внутри вольера, так и снаружи. Выгул же необходим для того, чтобы собака могла побегать и размяться.
Источник фото: http://www.gelion-dogs.kiev.ua
Некоторые владельцы заказывают вольеры с тамбуром, который может служить небольшим складом для инвентаря, временным укрытием для животного на случай дождя, родильней для суки и новорожденных щенков.
Сколько стоит вольер или жилье для любимца
Говорить о стоимости вольера довольно сложно, потому что она зависит от размеров, материалов, из которых он изготовлен, дополнительного оборудования, дизайна. Однако если говорить о средних ценах, то вольер 2х3 м с будкой для зимнего содержания стоит от 7000 грн, а вольер без будки или вольер с выгулом от 700 грн/кв.м. Можно, конечно найти и дешевле, однако в этом случае будет сложно говорить о высоком качестве и долговечности вольера, а главное, о безопасности для здоровья вашего питомца.
Если вы решили купить или заказать вольер, обязательно съездите на предприятие, посмотрите готовые работы, или же свяжитесь с другими клиентами, кому уже их устанавливали. Сегодня очень много компаний-мошенников, которые в интернете выставляют на своих сайтах чужие работы, а присылают некачественные изделия.
Как построить вольер для овчарки и других пород собак своими руками
Если у вас есть время и возможность смастерить вольер самостоятельно, то необходимо знать некоторые особенности и требования к конструкции и материалам.
Стены вольера делятся на:
закрытые – изготавливаются по принципу наборного щита из расположенной горизонтально шпунтованной доски, толщиной 35-40 мм, края которой надежно скрыты металлическими направляющими. В таком случае вы получаете монолитную конструкцию, в которой не используются никакие метизы для крепежа, и которую сложно будет поддеть когтями или зубами. Кроме того, под действием влаги доски будут свободно двигаться в рамке, меняя свой размер, но при этом не разрывая мест соединения. Для изготовления направляющей рамки стоит использовать уголок 40х40х3, а для доски – подойдет ель или сосна.
открытые – изготавливается из профильной трубы квадратного сечения: рама – из трубы 40х25х2, а решетка набирается из квадрата 10х10мм с шагом 50-90 мм в зависимости от породы собаки. Некоторые использут сварную решетку с ячейкой 50х50 или 50х100 и толщиной проволоки 4-5 мм. Однако собаководы не рекомендуют использовать никакие сетки, особенно сетку-«рабицу», аргументируя это тем, что собаки крупных пород могут легко их порвать и поранить себя об острые края проволоки, пролезая в полученную дыру, а собаки поменьше могут попасть лапой в ячейку и серьезно травмировать ее.
Источник фото: http://volier.ru
Пол, как и закрытые стены, лучше всего изготавливать из толстой (35-45мм) шпунтованной доски в наборной металлической рамке. Не забудьте приподнять пол на 10 см над землей и покрасить доски со стороны земли. Внутри красить пол не желательно – это может негативно сказаться на здоровье животного.
Крышу вы можете изготовить из любого понравившегося вам материала, главное чтобы она не протекала. Однако при изготовлении обратите внимание на то, чтобы между крышей и верхним краем стен не было никакого зазора. Также крыша должна иметь козырек, который будет защищать вольер от осадков, если вдруг ветер будет дуть в открытую стену.
Дверца, тамбур и выгул в вольере изготавливаются из тех же материалов, что и стены – металлическая рамка из уголка и шпунтованная доска или профильная труба и квадрат. Дверца в вольер должна быть не шире 700 мм и открываться только вовнутрь, чтобы вы могли лучше контролировать собаку.
Кормушку для собаки лучше крепить на закрытые стены, потому что собака бегая или прыгая на решетку, может травмироваться.
Обратите внимание, чтобы доски были плотно подогнаны, лицевая и задняя часть гладко выструганы и отшлифованы, а металлические части – зачищены от любых неровностей и заусениц, прогрунтованы и покрашены специальной краской, предназначенной для использования на улице.
Источник фото: http://www.gelion-dogs.kiev.ua
Если вы кроме вольера хотите построить и будку для собаки, то вам необходимо или увеличить площадь вольера из расчета, что будка будет внутри, или предусмотреть отверстие в стене, чтобы будку можно было поставить с внешней стороны.
Какой бы вы вольер не выбрали для своего питомца – самодельный или заказной, стандартный или нестандартный, дорогой или дешевый, обычный или оригинальный (к примеру, с кованной узорчатой решеткой), помните, что главное – это комфорт, уют и безопасность вашей собаки, а также безопасность ваших гостей.
Источник фото: http://volier.ru
На нашем сайте можно сравнить цены на профессиональные услуги для собак:
Как сделать уличный вольер для собаки своими руками: чертеж ограждения для квартиры
Вольер для собак не является чем-то обязательным, поэтому многие хозяева ограничиваются простой будкой. Тем не менее, если вам важен ваш питомец, правильная оградительная конструкция поможет создать уютные условия для его существования, как на улице, так и в жилом помещении. При выборе стоит ориентироваться на условия, в которых содержится собака.
Простой классический вольер для собак
Вернуться к оглавлению
Уличный вариант
Двор — самое обыкновенное место обитания для собаки в частном секторе. Дворик одновременно является охраняемым объектом и жилищем пса, поэтому стоит уделить внимание его правильному обустройству, а точнее созданию вольера или ограждения периметра этой территории. Ограждение для собаки чаще используется в питомниках и местах большого скопления подобных животных — приютах и т.п.
В частном секторе большинство хозяев также стали оборудовать отдельное жилище для своей собаки. Зачем это необходимо? Прежде всего правильная конструкция позволит вам не только обеспечить уютное нахождение вашего питомца за пределами теплого дома, но и избавит от некоторых хлопот.
Многие собаки, например, лайки или хаски, ведут довольно активный образ жизни, поэтому нередко докучают своим хозяевам порчей имущества. Активные собаки любят находиться на свежем воздухе, поэтому в доме им не всегда уютно. Создание вольера может стать решением целого ряда проблем.
Ограждение для выгула собак, особенно щенков, являются одним из вариантов конструкций, которые вполне реально собрать своими руками. Забор для щенков можно и вовсе соорудить из остатков материалов, а вот для содержания больших собак понадобится отдельная постройка.
Вольер для собак служит в качестве постоянного места жилья, поэтому на его сооружение может уйти много времени и сил. Полноценный вольер для животных, а не просто заграждение — это уютная постройка, в которой собаке будет комфортно находиться в любую погоду и время суток. Как же сделать правильный вольер?
Вернуться к оглавлению
Начало проекта
На даче или частном участке всегда есть немного места для собаки.
Чертеж с размерами вольера для собак
Чтобы создать нормальный вольер понадобится от 6 до 10 кв.м площади. Необходимая площадь постройки вычисляется согласно размерам собаки:
рост животного до 50 см в холке — 6 кв. м;
от 50 до 60 см — 8 кв. м;
выше 65 см в холке — минимум 10 кв.м.
Минимальный запас площади позволяет собаке более или менее комфортно чувствовать себя в ограниченном пространстве без особого вреда. При расчетах площади стоит учесть, что слишком большое помещение будет не только затратным в плане постройки, но и крайне вредным для вашего питомца, поскольку защитить его от погодных условий очень сложно. Далее стоит подыскать ровное место для закладки фундамента. Проще всего в качестве основы использовать тонкую бетонную стяжку, которую обычно применяют при постройке гаража. Не стоит размещать постройку возле огорода и растений. Излишняя влажность плохо повлияет на самочувствие собаки, кроме того целостность растений может быть под угрозой.
Стоит подыскать место у забора, желательно напротив входа в участок, но не с северной или южной стороны. Лучше всего постройку разместить на юго-востоке участка. Первым делом стоит заняться именно основой, а далее уже собирать каркас. Сделайте чертеж и заранее распланируйте участок, чтобы было удобнее проводить работы.
Вернуться к оглавлению
Особенности вольера
Вольер для собак должен быть построен по технологии с соблюдением ряда нюансов:
Фундамент необходимо сделать с небольшим наклоном, чтобы вода от осадков не скапливалась в углу, где будет спать собака. Этот момент нужно учесть на этапе проектирования.
Внутри вольера нужно разместить будку или отдельное миниатюрное помещение, где собака сможет спокойно зимовать. Этот участок следует устелить древесиной и утеплить снизу.
Минимум одна стенка вольера должна быть открытой и сделанной из металлических труб. Трубы должны быть без оцинковки, окрашены и прогрунтованы. Металлическую решетку нужно надежно приварить к остальному каркасу. Остальные стены лучше обшить шифером либо панелями для защиты от ветра.
Крышу можно выстелить любым доступным материалом, но ее не стоит крепить гвоздями.
Крыша будки должна быть съемная. Такая особенность конструкции пригодится, если собака заболеет и не сможет самостоятельно выбраться наружу.
Стенки вольера лучше сделать из хвойных пород деревьев — дешево и надежно.
Всю конструкцию необходимо утеплить и смонтировать нормальный слой гидроизоляции.
Вернуться к оглавлению
Поэтапная постройка
Для постройки вольера понадобятся:
пиломатериалы;
гидроизоляция;
теплоизоляция;
металлическая решетка;
деревянная обшивка для внешней стороны;
сварочный аппарат;
анкера;
инструмент для работы по дереву.
Чертеж и планировка вольера для собак
По сути создание вольера ничем не отличается от сборки каркасного гаража. Поэтапные виды работ:
Сначала подготовим основу. Если это двор, то очищаем площадку, разравниваем почву. Заливаем фундамент, ждем пока он полностью затвердеет. Устанавливаем анкера и крепления для каркаса.
Собираем металлический каркас, свариваем его углы, укрепляем конструкцию стойками, крепим на анкера к фундаменту.
Когда каркас готов, размещаем решетку.
Обшиваем внешние стороны конструкции панелями, все щели обрабатываем герметиком. Внутреннюю часть панелей заделываем теплоизоляцией, а поверх укладываем слой гидроизоляции, закрывая все это обшивкой с другой стороны.
Монтируем будку.
На последнем этапе устанавливаем крыши.
Вернуться к оглавлению
Ограждение в доме
В квартире еще используются специальные ограждения для щенков, которые помогают малышу освоиться со своей территорией. Оградительная конструкция помогает приучить собаку с раннего возраста к одному месту. Основные требования к таким конструкциям такие:
устойчивость и надежность;
наличие высоких открытых стенок;
отсутствие острых деталей.
Ограждения для собак применяются и для взрослых особей маленьких пород. Одним из лучших вариантов является металлическая огорожа-квадрат. Конструкция имеет размеры 800х800 мм или 1х1 м с открытым или закрытым верхом. Поскольку металл довольно тяжелый, собака не сможет ни подвинуть, ни опрокинуть такую конструкцию. Для жителей города проще купить ограждение, нежели сделать его самостоятельно.
Вариант конструкции ограждения для щенков из сварной сетки
Пластиковая изгородь или деревянное ограждение в домах не используются, потому что оба варианта слишком легкие и непрактичные.
Вернуться к оглавлению
Ограждение рассады
Одной из проблем содержания собак на даче и за городом является то, что они любят раскапывать клумбы с цветами и грядки. Первый вариант защиты огорода от собаки — построить вольер питомцу, тем самым изолировать его от других участков. Второй — создание забора вокруг мест, где нежелательно появление пса. Создание забора — затея не из дешевых. Если площадь огорода или клумбы большая, придется немало потратить материалов, поскольку конструкцию нужно будет очень хорошо закрепить. Наряду с этим деревянной изгородью не отделаешься, поскольку собаки очень любят грызть все, включая дерево и даже пластик. Вот варианты решения проблемы:
Деревянный каркас с мелкой металлической сеткой подойдет для защиты рассады от мелких и некоторых средних пород собак. Конструкция выдержит напор собаки весом до 20 кг.
Схема с размерами ограждения для собак
Пластиковая ограда — отличный вариант для средних и больших собак. Материал дешевый и имеет хорошие механические характеристики, наряду с этим трудно разгрызается.
Для самых крупных пород нет другого варианта, как создание железного высокого забора с перегородками. Вот несколько полезных советов для создания огорожи на даче:
Если вы самостоятельно хотите обустроить забор для собак, то не забудьте о том, что в конструкции не должно быть опасных острых углов, иначе питомец может случайно пораниться.
Также забор должен быть углублен в почву, поскольку собаки делают подкопы.
В изгороди не должно быть много открытого места, чтобы собака не могла просунуть морду внутрь нее.
Вернуться к оглавлению
Заключение по теме
Ограждения для собак — очень полезная вещь для воспитания и содержания питомцев в квартире и за ее пределами. Они помогают собаке понять границы личной территории, а также позволяют избавиться от мелких неудобств со стороны еще маленьких щенков. Когда собака становится взрослее, ограждение можно убрать и дать ей немного пространства.
В частном доме собаку удобно переместить на постоянное место жительства во двор, но для этого ей нужно оборудовать уютный вольер. Для тех, кто сталкивался со сборкой каркасных конструкций, к примеру, гаража, сооружение такой постройки не составит труда.
Инструкции и советы по постройке квартирного вольера для собаки своими руками
Иногда владельцы собак сталкиваются с такими ситуациями, что свободное передвижение животного в стенах квартиры нужно ограничить. Для этого лучше всего не закрывать песика в комнате и ни в коем случае не сажать его на поводок. Сделайте квартирный вольер для любимой собаки! Конечно, его можно и приобрести, но дешевле его будет создать своими руками.
Для чего нужен квартирный вольер?
Вольер – это специальная конструкция для животных, в том числе и собак, в которой они могут находиться какое-то время. В зависимости от предназначения он может быть создан из металла, досок, иметь или не иметь крышу и прочие детали. Обычно своими руками это сооружение строят из металлической сетки и дерева.
Мы привыкли, что только уличные собаки могут жить в вольерах, но это не так. Иногда он появляется и в квартире. Но если на улице он необходим, чтобы обезопасить гостей от собак, то зачем же он нужен в домашних условиях?
Вольер или клетка могут понадобиться, если:
вы завели щенка маленькой породы и боитесь ему навредить;
вы – заводчик, щенки вашей собаки уже подросли и бегают по квартире;
ваш питомец любит погрызть вещи в ваше отсутствие;
к вам часто приходят гости, но собака не умеет с ними себя вести;
пес заболел, но у вас есть и другие животные, и вольер поможет исключить контакт между ними;
вы приучаете собаку к туалету на пеленку или в лоток.
Кстати, в видео ниже рассказано, как подобрать вольер для собаки.
Вольер из сетки
Самые популярные квартирные вольеры создаются из металлической сетки. Они могут иметь разную форму, крышу, одну или несколько дверок – многое зависит от того, для каких целей будет использоваться сооружение.
Для изготовления вольера своими руками понадобится металлическая сетка, при этом лучше не брать рабицу. Ее ячейки подвижны и могут навредить собачке. Лучше взять прочную строительную сетку с металлическими прутьями.
Высота ее побирается исходя из размеров собачки. Например, при постройке вольера для щенка будет достаточно взять сетку от 40-50 см. Маленьких собачек нельзя сажать в вольерчик со стенками ниже 50-60 см, ну а большим псам понадобятся, вполне возможно, метровые стены.
Чтобы создать вольер своими руками также нам понадобятся проволока, дверные навесы, пара щеколд или замочков, плоскогубцы, материал для каркаса. Кстати, для создания опорных частей вольера подойдут как деревянные бруски, так и металлические прутья.
Инструкция к постройке
Итак, как же проходит процесс создания клетки своими руками? Рассмотрим обычный вариант этого сооружения – с полом, крышей и дверцей.
Для начала соедините при помощи сварки или проволоки металлические прутья между собой либо сколотите бруски так, чтобы получился параллелепипед.
Отмерьте и отрежьте от металлической сетки стенки, пол, крышу. Присоедините все эти части к каркасу, оставив незакрепленным только вход – там будет дверца.
Один край будущей дверцы присоедините к вольеру при помощи проволоки и навесов.
К другому краю двери приделайте запирающие механизмы, а к стенке клетки с этой стороны – петли для закрывания.
На пол положите лист фанеры.
Все, закрывающийся вольер для содержания собаки в домашних условиях готов! Кстати, подобные клетки продаются в магазинах и пользуются спросом – они очень удобны для использования на выставках.
Советы и рекомендации
Выбирая модель, владелец должен оценить свои пожелания и цели приобретения сооружения.
Для кормящих и воспитывающих щенков собак вполне можно сделать простой вольер без крыши, но с дверцей. Тогда в него будет удобно заходить и выходить. Такие конструкции напоминают детский манеж, да и функции у них те же – малыши не разбегаются. Обязательно учитывайте размеры собаки при постройке. В готовом сооружении животное должно свободно ходить, стоять, лежать, вытянувши лапы.
Хорошо, если на стенках вольера будут предусмотрены крепежи для миски с водой и едой. Если собаке придется оставаться в клетке одной на долгое время, то это будет очень кстати.
Если в вольере будет жить щенок, то там обязательно должно быть пространство для игр, туалета, питья, еды и, конечно, отдыха.
Не стоит содержать собаку в вольере на холодной фанерке. Обязательно покройте пол плотной, но мягкой тканью.
Из дерева
Вольер можно построить своими руками и из дерева. Для некоторых этот материал привычнее, чем металл, а потому работа будет легче. Размеры клетки определяют, как и в случае с металлическим помещением. Схему разрабатывают на основе данных о габаритах собаки, ее возрасте, целей использования сооружения.
Для изготовления вольера из дерева нам понадобятся деревянные бруски, узкие досочки, уголки, саморезы, шуруповерт, навесы, фанера, пила и запирающие механизмы.
Инструкция к постройке
Итак, все материалы под рукой, размеры клетки определены – пора начинать делать вольер своими руками!
Так же как и в предыдущем случае сначала необходимо создать каркас из брусков. Соединяем их при помощи маленьких уголков и саморезов.
Затем, напилив досочки нужной длины, начинаем создавать из них стенки. Просто прикручиваем их к каркасу на некотором расстоянии друг от друга, чтобы получилось что-то вроде заборчика. Таким образом оформляем все стенки.
Дверцу делаем отдельно – на каркас, который создаем из тонких досочек, также приколачиваем четко отмеренные и отпиленные доски.
Прикрепляем дверцу к получившейся клетке при помощи навесов, крепим на дверцу замки, а на клетку – петли для запирания.
Вуаля! – клетка для собачки готова!
Советы и рекомендации
Так как при распиле древесного материала получается много опилок, то удобнее проводить строительные работы на улице или убрав ковер из помещения.
Пол делается сплошной в отличие от стенок или крыши. Его также покрывают мягкой тканью.
Не забудьте про крепления для чашек – в деревянном вольере они особенно важны. Собака, балуясь, может перевернуть миску с водой, а дерево – материал, быстро портящий от влаги. Чтобы сооружение, сделанное своими руками, служило долго, следует как можно меньше подвергать его воздействию воды.
Чтобы ускорить и облегчить процесс постройки вольера в домашних условиях, можно одну стенку сделать из цельного листа фанеры.
Рекомендации по расположению и применению
Вот она, клетка вашей мечты! Теперь осталось придумать, куда же поставить эту конструкцию. Согласитесь, не всегда вольер, сделанный своими руками, гармонично впишется в квартиру и интерьер. Однако есть несколько способов его замаскировать.
Чтобы вольер для собаки не бросался в глаза, то можно оформить его как небольшой столик или тумбу. Для этого на крышу кладут столешницу, выполненную на заказ под стать интерьеру. Однако подходит такой вариант только вольерам с закрытой верхней частью. Но вообще закрывать вольер не рекомендуется. Поэтому лучше придумать другой способ вписать его в интерьер.
Хорошо, если в квартире есть уголок, куда вольер встанет без проблем, не будет мешаться и не испортит внешний вид помещения.
Вольеры из сетки без крыши уже так просто не спрячешь. Но, если получилось его сделать складывающимся, проще всего его убирать, когда он не нужен.
А где же расположить вольер так, чтобы собаке в нем было комфортно?
Выберите то место, откуда собака сможет наблюдать за большей частью квартиры.
Избегайте солнечных мест и сквозняков. Лучший вариант для размещения вольера – один из притененных углов большой комнаты.
Ни в коем случае не ставьте клетку возле батареи или бытовой техники.
Вольер должен иметь такую конструкцию, что бы его можно было легко разобрать и перевезти или вообще убрать.
И напоследок стоит немного остановиться на правилах эксплуатации и приучения собаки к вольеру. Возможно, что животное с первого раза не воспримет его как что-то родное, поэтому нельзя просто запереть собаку в клетке.
Начните с того, что готовый вольер будет некоторое время просто стоять в комнате с открытой дверцей. Собака должна понять, что он не причинит ей вреда.
Через какое-то время положите внутрь любимую игрушку или лакомство животного. Может быть не сразу, но собака все равно зайдет внутрь за привлекательным предметом. Обязательно похвалите ее.
Через некоторое время вовлекайте вольер в игры, то есть, заставляя собаку приносить игрушку, периодически кидайте ее в клетку.
Далее приучение переходит на более сложный уровень – собаку заводят в клетку и, хваля ее и угощая лакомством, держат в ней. Когда животное спокойно сидит в открытом сооружении более 5 минут, закрывают ненадолго дверь. Вновь выпустив собаку, ее обязательно хвалят и угощают. Загрузка …
Фотогалерея
Видео «Как приучить собаку к клетке?»
В следующем видео от телеканала «Дай лапу» вы узнаете, как приучить собаку к вольеру.
Идеи для собачьих бегов: как построить собачьи бега на заднем дворе
Даже если у вас есть хорошо огороженный задний двор, где ваши питомцы могут бегать, играть и исследовать, вам все равно может понадобиться собачий бег. Это особенно верно, если у вас есть детский сад на дому, вы много занимаетесь развлечениями на свежем воздухе или у вас есть собака, которая прыгает через забор, землекоп или иначе творческий художник по побегам.
Вам также может потребоваться отдельное пространство, чтобы ваша собака могла наслаждаться, пока вы находитесь вдали от дома, если она или она любит копаться на ваших клумбах или кататься в вашем огороде — или если вы хотите выделить зону туалета, чтобы избежать коричневого цвета. пятна на газоне с естественной травой.
Какими бы ни были причины для выгула собак, большинство домовладельцев предпочли бы вольер, который дополняет их ландшафтный дизайн и не ухудшает общий вид их двора.
1. Выберите правильное место для бега с собакой
Первый шаг в строительстве вольера для ваших собак — это выбрать место, которое будет хорошо работать для вас и для них. Он должен быть достаточно убран, чтобы не мешать развлечениям или мероприятиям на открытом воздухе, но все же достаточно близко к дому, чтобы вы могли периодически проверять свою собаку.Если вы хотите, чтобы ваша собака могла входить и выходить из дома, пока вас нет дома, без необходимости оставлять дверь открытой, вы можете подумать о том, чтобы разместить уличную будку рядом с боковой дверью с установленной дверью для собак.
Или, если у вас есть боковой двор подходящего размера, который вы не используете для хранения или огорода, вы можете разместить там свой вольер, чтобы он не мешал и позволял вам использовать меньше ограждение, так как вам нужно будет только закрыть каждый конец пространства.
Рассмотрите затененные участки
Место, которое вы выберете, должно быть в полутени, чтобы ваша собака могла укрыться от жаркого солнца Сан-Диего, и должно быть близко к источнику воды, чтобы было удобнее ополаскивать пробежку и наполнять миски для воды. . Если нет возможности построить собачью беговую дорожку в тени, вы также можете добавить тени на участок с помощью собачьей будки, укрытия или зонта для патио.
Выбор размера для выгула собаки
Вам также следует выбрать максимально возможное место, особенно если ваша собака будет проводить много времени в вольере, чтобы у нее было достаточно места для бега, игр и исследований. не чувствуя себя тесновато в небольшом пространстве. Как минимум, пространство должно быть как минимум в два раза шире и примерно в пять раз длиннее вашей собаки.
Вам также следует выбрать место с хорошим дренажем, чтобы ваша собака не стояла в грязи или воде, если пойдет дождь.
2. Выберите дизайн
Портативный или встроенный
Хотя портативные устройства, как правило, более доступны по цене и их легко удалить или переместить, они могут быть недостаточно прочными для решительного мастера побега. и, скорее всего, не дополнит ваш ландшафтный дизайн так же, как изготовленный на заказ вольер.Для тех, кто не слишком заботится о внешнем виде своего питомника, портативные варианты доступны менее чем за 100 долларов и могут быть легко установлены во второй половине дня, но этот тип структуры не подойдет для домовладельцев, которым важна внешняя привлекательность их открытые жилые пространства.
В конце концов, ограждение из цепных звеньев — из которого делают большинство портативных готовых собачьих бегов — не сочетается с красивым внутренним двориком из брусчатки, ухоженными клумбами или идеально расположенными водными объектами.Так что хорошо, что есть много других вариантов создания привлекательной собачьей пробежки, которая понравится и вам, и вашим пушистым друзьям!
Собачьи бега в боковом дворе
Во многих частных домах есть длинный узкий боковой двор между домом и ограждением. Если у вас есть этот вариант дома, вы можете подумать о том, чтобы просто поставить забор или ворота на каждом конце, чтобы создать недорогую собачью пробежку с дополнительным преимуществом тени от дома и забора. Если ваша собака умеет сбегать, убедитесь, что вы выбрали защелку ворот, которую она не может открыть.
На что следует обратить внимание при выборе конструкции
Вам может потребоваться получить разрешение до постройки выгула для собак , в зависимости от его роста и размера. Обратитесь в местный руководящий орган, чтобы узнать, требуется ли разрешение для вашей конструкции.
Для более крупных и сильных собак требуются специальные варианты фехтования.
Для собак, которые прыгают или лазают, вам нужно будет построить более высокую дорожку для собак с верхом на вольере .
Вы можете поставить крышу на собачью дорожку , если часть ее цели — защитить ваших питомцев от диких животных, таких как горные львы или койоты, живущие в вашем районе.
Если вы планируете разместить вольер рядом с внешней дверью, у которой есть дверца для собаки, убедитесь, что вы спроектировали дорожку достаточно высокой, чтобы вам было удобно использовать дверь для доступа в зону.
Наконец, вам нужно будет решить, хотите ли вы приобрести готовую портативную собачью пробежку или построить постоянный вольер.
Содержание собак-копателей
Если у вас есть экскаватор, вам нужно будет принять особые меры предосторожности при строительстве трассы, например закопать забор под землей, добавить проволочную проволоку под почвопокровное покрытие по краям или установить бордюр из брусчатки для предотвратить копание.
3. Выбор ограждения для бега с собаками
Ограждение из звеньев цепи
Ограждение из звеньев цепи является наиболее распространенным типом ограждений, скорее всего, из-за его многих полезных качеств, включая доступность, надежность и доступность. Это также позволяет вашей собаке легко видеть сквозь забор, а вы можете видеть, чтобы с легкостью проверить свою собаку. Однако это определенно не самый красивый из доступных вариантов и, скорее всего, не понравится домовладельцам, которые вложили свое время и деньги в создание привлекательного заднего двора.
Конечно, есть простой и доступный способ сделать этот недорогой вариант ограждения для выгула собак жизнеспособным вариантом для более дорогих задних дворов: вы можете его покрасить. Окраска ограждения в темно-зеленый цвет позволит ему лучше вписаться в пышный газон или ландшафтный двор, а окраска в темно-коричневый цвет позволит ему лучше сочетаться с деревянными заборами или грунтовочными покрытиями из древесной стружки. Если вы планируете красить забор, убедитесь, что вы используете нетоксичный продукт, предназначенный для использования на открытом воздухе.
Металлическое и деревянное ограждение
Вы также можете использовать деревянное или декоративное металлическое ограждение, чтобы ваша собака выглядела более качественно, просто убедитесь, что промежутки между деревом или металлом достаточно велики, чтобы ваши собаки могли видеть — и вы, чтобы заглянуть внутрь — но достаточно узкие, чтобы они не могли пробиться сквозь забор.
Проволочное ограждение с пластиковым покрытием
Вариант, который наиболее идеально сочетает в себе доступность и визуальную привлекательность, обычно представляет собой проволочное ограждение с пластиковым покрытием и деревянными столбами. Этот привлекательный вариант обеспечивает прочность, необходимую для большинства пород собак, выглядит значительно лучше, чем ограждение из цепочки, и более доступно, чем дерево. Все эти варианты доступны в домах и в садовых центрах, поэтому вы можете легко сравнить надежность и цену, прежде чем принять окончательное решение.
Если вы ищете деревянные столбы для бега, выбирайте натуральные прочные варианты, такие как красное дерево и кедр, которые будут выглядеть более качественно; однако обработанные пиломатериалы — более доступный вариант, и они тоже подойдут.
4. Выберите почвопокровное покрытие
Вы можете построить собачью беговую дорожку на существующем почвопокровном покрове, если это безопасно для вашего питомца и позволяет обеспечить надлежащий дренаж. Вот восемь вариантов почвопокровных растений, которые следует учитывать:
Натуральная трава
Древесная щепа
Гравий
Бетон
Брусчатка
Грязь
Искусственная трава
Резиновая набивка
Натуральная трава
Натуральная трава обеспечивает мягкое почвопокровное растение, которое нравится большинству собак.Хотя это популярный вариант, которым пользуются многие домовладельцы, есть несколько факторов, которые следует учитывать, прежде чем размещать бег на обычной траве.
Например, вам нужно будет ухаживать за этой травой так же, как за лужайкой, что означает регулярную стрижку, полив и прополку. Вам также нужно будет обязательно использовать только нетоксичные инсектициды и гербициды. с коричневыми пятнами в местах, часто используемых в качестве туалета для домашних животных, и необходимо обратить внимание на высокий потенциал накопления бактерий в почве.Если ваши собаки активны, вам также, возможно, придется иметь дело с голыми пятнами, оставленными пучками травы, поднятыми во время игры.
Древесная щепа
Некоторые владельцы собак предпочитают древесную щепу, размещенную над ландшафтной тканью, что является еще одним популярным вариантом. Это почвопокровное растение определенно сделает вашу собаку более привлекательной для бега; тем не менее, древесная щепа является хорошей питательной средой для бактерий — особенно потому, что вы не можете просто смыть мочу, и вам нужно будет регулярно добавлять больше древесной щепы, чтобы заменить те, которые теряются при сборе твердых отходов, и чтобы этот вариант выглядел свежим. .
Гравий
Гравий — довольно популярный вариант для собачьих бегов и может быть хорошим выбором. Если вы хотите использовать гравий, убедитесь, что вы выбрали мелкий гравий, который обычно более округлый и не имеет такого количества острых краев, как другие типы гравия. Гравий может быть тяжелым для ног вашей собаки, поэтому это не лучший вариант для собак с чувствительными лапами. Это также не лучший вариант для собак, которые любят жевать камни, поскольку могут нанести значительный ущерб зубам.
Бетон
Бетонную подушку легко и недорого заливать, поэтому многие домовладельцы выбирают этот вариант.Бетонную дорожку для собак можно просто ополоснуть, чтобы удалить жидкие отходы, а твердые отходы очень легко удалить. Собакам с чувствительными лапами этот вариант может показаться немного абразивным, и убедитесь, что есть много тени, если вы планируете использовать этот вариант в солнечной Южной Калифорнии, где бетон может довольно быстро нагреться.
Брусчатка
Создание брусчатки для выгула собаки обходится дороже, чем заливка бетона, но она также намного привлекательнее визуально. Эта опция обеспечивает нескользящую поверхность, которая позволяет легко удалять твердые отходы и легко чистить, просто смыв их из садового шланга.Брусчатка также может нагреваться под прямыми солнечными лучами, поэтому тень должна быть приоритетом, если вы решите использовать брусчатку для всего пола вашего ограждения.
Грязь
Построить собачью пробежку на уже существующей грязи — самый дешевый вариант; хотя он не предлагает особой визуальной привлекательности. При правильной оценке это жизнеспособный вариант, который поможет вам уложиться в бюджет, но у вас может возникнуть дополнительная головная боль, связанная с удалением грязных или грязных отпечатков лап, когда вы позволите своей собаке вернуться в дом.Этот вариант также, вероятно, приведет к увеличению количества пыли в вашем дворе, что может означать более частую уборку патио и садовой мебели.
Искусственная трава
Синтетический газон обеспечивает внешний вид натуральной травы, не беспокоясь о коричневых пятнах, голых пятнах, скашивании, поливе, прополке или необходимости гербицидов и инсектицидов. Твердые отходы легко удалить, мочу можно смыть в садовом домике, и вы можете держать под рукой распылитель с одной частью воды и одной частью уксуса, чтобы опрыскивать участки, которые часто используются для мочеиспускания.Чтобы полностью удалить запах мочи, воспользуйтесь средством для удаления запаха дерна.
Искусственная трава также может ограничивать копание и является нетоксичным, подходящим для домашних животных вариантом, требующим минимального ухода.
Резиновая прокладка
Хотя это значительно дороже, чем другие варианты, резиновую прокладку легко чистить и она обеспечивает безопасную и привлекательную поверхность для бега с собакой. Чтобы упростить очистку любого из этих вариантов почвопокровного покрова для собак, вы можете подумать о добавлении палочки для мочи, обработанной феромонами, которая побудит ваших питомцев использовать именно эту область для облегчения.
5. Create Shade
Shade — это средство для выгула собак, имеющее особое значение в районе Сан-Диего, где почти каждый день бывает солнечным днем, а в теплое время года температура может резко повышаться. Возможно, удастся использовать существующую тень в вашем дворе от деревьев, заборов, крытых патио или вашего дома, но вам, возможно, придется создать тень, чтобы обеспечить безопасность и комфорт вашей собаки.
Вот пять простых способов создания тени: 1.Добавить собачью будку
Вы можете сделать точку доступа в заборе, чтобы прикрепить собачью будку к внешней стороне вашего вольера, или разместить собачью будку внутри собачьей площадки. Собачья будка обеспечит защиту от солнца, а также от неожиданного ветра или дождя, которые могут произойти, пока вы находитесь вдали от дома. Если вы поместите собачью будку внутри забора, убедитесь, что ваша собака не может использовать ее как способ перепрыгнуть через забор. Это может быть достигнуто с помощью стратегического размещения или добавления крыши к вашей трассе.
2.Добавьте перголу над входом
Установка беседки у входа в ваше ограждение сразу же повысит визуальную привлекательность, а также добавит тени в пространство. Небольшие готовые перголы доступны в большинстве центров для дома и сада, или вы можете построить их сами.
3. Установите затененные конструкции
Затененные конструкции — недорогой способ добавить тени в любом месте вашего двора, но вам нужно будет тщательно выбирать, чтобы эта функция добавляла внешний вид вашего двора, а не убирала его. Это.
4. Измените назначение зонтика для патио
Вы можете использовать дополнительный зонтик для патио в гараже или купить его в магазине садовой мебели, чтобы добавить стильный оттенок для защиты вашей собаки от солнца.
5. Постройте прочную крышу
Если вы планируете установить крышу на собачьей беговой дорожке, вы можете просто сделать ее часть прочным укрытием, которое будет защищать от солнца и обеспечивать тень.
Как построить собачью пробежку: окончательные соображения
Цель собачьей пробежки — предоставить вашей собаке безопасное, удобное и приятное место, где она может быть, когда она или она не находится внутри с вами или наслаждается вашим полным задним двором. .
Для того, чтобы ваша собака устраивала приятное времяпрепровождение и не позволяла ей превращаться в клетку, выберите удобное почвопокровное покрытие, обеспечьте много тени, всегда имейте под рукой чистую питьевую воду и обязательно включите в нее некоторые из любимых игрушек вашей собаки и уютное место, чтобы полежать вздремнуть.
Дополнительная литература:
Источники фото (в порядке появления): morgueFile, ozgary; morgueFile, Schick; morgueFile, pambenn; morgueFile, дротмалак; stock.xchng, bewinca; morgueFile, мзсу.
17 игрушек для собак, которые вы можете сделать из вещей в вашем доме
Кладбище игрушек умерших собак огромно. Если ваша собака — один из тех талантливых людей, которые могут разорвать мягкую игрушку за 20 секунд, может показаться, что похороны игрушек происходят слишком часто, а ваши с трудом заработанные деньги выбрасываются в окно.
Вот кое-что, чтобы облегчить боль: десятки потенциальных игрушек, которые можно сделать своими руками, просто ждут, чтобы их изготовили из неиспользованных вещей в вашем доме, таких как старые футболки или джинсы, полотенца или простыни.
Игрушки необходимы для того, чтобы ваши собаки были счастливы, активны и избавлены от неприятностей, но тратить на них кучу денег необязательно. Ознакомьтесь с этими гениальными идеями самодельных игрушек для собак, выберите одну и приступайте к работе!
1. Игрушечный буксир с мячом
Вам понадобится старая футболка, теннисный мяч и ножницы, чтобы сделать эту игрушку для собаки, которую можно тянуть руками. По словам She Knows, просто положите рубашку и разрежьте ее в трех стратегических местах, а затем заверните мяч внутрь двух частей.Используйте самый маленький кусок рубашки, чтобы собрать игрушку вместе. Оставшиеся куски ткани нарезать полосками и заплести.
2. Интерактивная кормушка для собак
Трубка из ПВХ является основным ингредиентом этой прочной игрушки для кормления, созданной Dog Tipper. Ее цель — занять вашего пса, заставляя его работать за угощения внутри. Вы должны уметь просверливать отверстия в трубе, что лучше всего получается, когда труба закрепляется в тисках. Отшлифуйте неровные края отверстий наждачной бумагой и, когда все они станут гладкими, поместите трубу в посудомоечную машину для очистки.Наденьте заглушки из ПВХ на каждый конец трубы.
3. Игрушечный буксир для пластиковых бутылок
Пластиковые бутылки так популярны в последнее десятилетие, но если вы все еще время от времени приносите домой одну, почему бы не превратить ее в буксирную игрушку, прежде чем выбросить в мусорную корзину? Боеприпас такса использовала около ярда простыни, чтобы сделать эту красочную смесь. Ножницами нарежьте четыре полоски шириной 1 дюйм, которые позже будут использоваться в качестве завязок. Оставшаяся ткань затем оборачивается вокруг бутылки — как бумага вокруг метро Subway — и используются стяжки для ее закрепления.Вырежьте и заплетите ткань для подвешивания.
4. Игрушка-веревка для футболки
Та стопка футболок в шкафу, которую никто не носит, их можно превратить в пряжу для футболок для вашего следующего проекта. Пряжа для футболок — это просто длинные тонкие полоски футболки, которые выглядят очень красочно, когда они заплетены, — но мы не говорим о какой-либо косе. Вам понадобится 12 ниток пряжи (примерно 1-2 ярда в длину), чтобы сплести из этой пряжи игрушечную веревку, используя технику scoubidou (также известную как метод браслета дружбы).Если вы уже встревожены, не волнуйтесь. Это довольно просто, и на YouTube есть множество руководств.
5. Прыжок на ловкость своими руками
Дайте собаке дополнительные упражнения с помощью этого простого прыжка на ловкость, который можно устроить на заднем дворе или, если вы чувствуете себя храбрым, в гостиной. Компания Gone to the Snow Dogs построила собственное здание из ПВХ-труб мебельного качества (белого и синего) и различных видов мебельной фурнитуры из ПВХ. Здесь важно иметь труборез для ПВХ и знать, как им пользоваться! — и аккуратно отрезая каждый кусок в соответствии с инструкциями (длинные белые трубы, которые будут служить заземляющим стержнем, должны иметь длину 47 дюймов).Следуйте предоставленным инструкциям, и у вас останутся остатки для будущих проектов.
6. Игрушка из веревочного мяча
Вам понадобится терпение (и плоскогубцы!), Чтобы разобраться с завязками, связанными с этим рецептом игрушечной веревки, любезно предоставленным Instructables. Вам понадобятся веревка (диаметром 3/4 дюйма), мяч для лакросса и изолента. Сначала размотайте от 10 до 15 футов веревки и заклейте концы лентой. Если вы свободно владеете «узлом», следующие шаги будут для вас синхронизированы, если нет, для каждого узла есть инструкции.Плоскогубцы могут пригодиться для протаскивания прядей веревки.
7. Джинсовая игрушка для собак без шитья
Нет швейной машины? Без проблем! Все, что вам нужно для изготовления этой игрушки, — это ножницы и старые джинсы. Сначала разрежьте штанины на длинные полоски и выложите их крестообразно на столе. В пошаговом видео Келли Нагель показано, как переворачивать и складывать ноги в узлы. Готовый продукт прост, прочен, и его так весело жевать, как демонстрирует собака на видео.
8.Игрушечный буксир для полотенец
Потрепанные полотенца получают новую жизнь, когда из них превращаются в игрушки (которые можно стирать!) Для вашего щенка — и главное слово здесь: просто! Согласно GoodHousekeeping.com, просто отрежьте три полоски полотенца шириной около 4 дюймов и длиной не менее 12 дюймов. Свяжите их с одного конца небольшой полоской полотенца (1 дюйм шириной и 6 дюймов длиной). Заплетите косу и другой полосой завяжите конец.
9. Яблочные пироги
Это наполовину игрушка, отчасти угощение, но с полной прелестью.Эти трехкомпонентные замороженные йогуртовые лакомства для собак от далматинских поделок требуют милой силиконовой формы, но, честно говоря, подойдет любая форма, потому что их есть единственное, о чем ваша собака думает. Смешайте в миске полстакана йогурта и полстакана несладкого яблочного пюре или протертого яблочного пюре. По желанию можно добавить немного цейлонской корицы. Тщательно заморозьте и подавайте с улыбкой!
10. Игрушка из веревки из сладкого картофеля
Вот хороший способ добавить немного клетчатки (и развлечься!) В распорядок дня вашего щенка.Очистите один большой сладкий картофель и нарежьте его на круглые кусочки размером 2,5 см. Используйте формочку для печенья или сердцевину для яблок, чтобы вырезать отверстие в середине каждого кусочка, как показано в этом видео с Elmo’s Kitchen. Обезвожить, запекать 5 часов в духовке. Завяжите узел на конце веревки (длиной около фута) и натяните на него картофельные кольца.
11. Простая игрушка-носок
Таинственная сила, которая забирает по одному носку из каждой загрузки белья, хотела бы, чтобы вы сделали что-то хорошее с оставшимся, и вот оно! Просто прорежьте отверстие на мыске полноразмерного носка и воткните в него бутылку с водой.Обвяжите каждый конец шпагатом. Barkington Post рекомендует подшивать с каждой стороны, чтобы продлить срок службы.
12. Игрушка для собак «Разорви»
Вот пример для собаки, которая любит отправлять мягкие игрушки на кладбище, разбирая их по частям. Набейте предварительно вырезанные кусочки флисовой ткани вкусными лакомствами в 5-дюймовую игрушку для собак на роликах Hol-ee. Бросьте и смотрите, как начинается разрушение. Leopold’s Crate не рекомендует их собакам, которые едят ткань.
13. Самодельная пищалка
Если пищалка из мягкой игрушки для собаки каким-то образом пережила выпотрошение вашей собакой, она может снова жить внутри этой игрушки от Laura Griffin Designs (очевидно, не рекомендуется для собак, которые тоже любят пищу).Вам понадобится швейная машина, чтобы сшить два куска ткани в форме кости, и не забудьте оставить небольшое отверстие, чтобы вы могли вставить набивку и пищалку внутри. Главный совет: чем симпатичнее ткань, тем очаровательнее пост в Instagram!
14. Игрушка-сердечко без шитья
Что не любить? Обведите или нарисуйте от руки сердце на двух сложенных слоях флисовой ткани. Вырежьте сердце, оставив 2 дюйма пространства снаружи, чтобы вы могли связать стороны вместе (вместо шитья).Завяжите двойным шнуром по периметру и набейте дополнительным флисом. Pretty Fluffy говорит, что не рекомендует их собакам, которые разрывают милые вещи.
15. Супер простая игрушка-носок Frozen
Нет ничего проще, чем идея от Instructables.com. Завяжите длинный носок узлом, смочите его водой и заморозьте. Бум! У вашей собаки есть новая крутая жевательная игрушка.
16. Диспенсер для лакомств для бутылочек с газировкой
Эта интерактивная игрушка, творчески сделанная из куриного скворечника Daily Dog Tag, представляет собой головоломку для вашей собаки.Скворечник Chicken Ware (18 долларов на Amazon.com), труба из ПВХ и две двухлитровые бутылки из-под газировки — вот некоторые из важных принадлежностей, которые вам понадобятся для его изготовления. Просверлите отверстия в коробке и подвесьте бутылки с лакомством к трубе. Распылите его, чтобы он соответствовал вашему домашнему интерьеру.
17. Флирт-палка
Этот игрушечный дразнилка от Notes From a Dog Walker обещает «отличную тренировку» для любой собаки, которая живет ради хорошей игры в погоню. Он работает как кошачья палочка, болтает игрушки во имя веселья. Он сделан из ПВХ-трубы, веревки и любимой уже сделанной игрушки на ваш выбор (многие из упомянутых выше тоже подойдут для этого).Просто проденьте веревку в трубу и привяжите игрушку к концу. Сделайте его красочным, обмотав трубу изолентой.
Как создать зону длительного содержания
Будет ли ваш щенок долгое время находиться в клетке?
Когда вы начинаете приучать щенка к клетке, важно заранее спланировать, когда вы будете отсутствовать дольше, чем положено. Это может быть от 30 минут до 6 часов, в зависимости от возраста.
Прочтите эту статью о том, как дрессировать щенка в клетке, чтобы узнать, как долго ваш щенок должен находиться в клетке.Щенкам нужны регулярные перерывы на горшке, и они не могут долго сидеть в клетке. Вот здесь-то и вступает в дело установка зоны долгосрочного содержания или манежа для щенков. Думайте об этой зоне как об обозначенной «зоне для щенков».
Загон для щенка дает вам душевное спокойствие, когда вам нужно сделать что-то, не беря с собой щенка, и означает, что вам не нужно слишком нервничать из-за того, что вы их слишком долго держите.
Что такое загон для щенков и зона длительного содержания?
Место вашего длительного содержания для вашей собаки — это место больше, чем клетка вашего щенка, в которой имеется:
Подходящее место для горшков *
Игровая площадка
Доступ к воде
Зона отдыха (обычно клетка вашего щенка)
Размер загона зависит от размера вашего щенка, но не должен быть настолько большим, чтобы у него не было травм на горшке где угодно, кроме специально отведенного места для горшков.
Такой вид заключения помогает приучить щенка к горшку, предотвращает разрушительное жевание, защищает его от домашних опасностей и помогает ему понять, что одиночеству не о чем беспокоиться. Их щенячья зона управляет окружающей средой, чтобы помочь им сделать правильный выбор о том, где поставить горшок, что жевать и как развлечься, когда вас нет рядом.
* Примечание о подушках для горшков в манеж вашего щенка
Вот пример площадки для манежа моего щенка.Заметили, как я кладу подушечки для горшков по всей поверхности пола? Я сделал это только потому, что я вообще не использовал подушечки для мочи в его домашнем плане тренировок — так что они нужны только для защиты моих полов в случае аварии на горшке. Это было легко очистить, потому что я мог просто выбросить грязную подушечку и заменить ее, приклеив новую.
Моей целью было, чтобы Медведь Фоззи не ходил на горшке на чем-нибудь в помещении, так что это не повлияло на его домашние тренировки, это было просто для меня удобства. Фактически, во время приучения к горшку с ним случился только один несчастный случай в манеже, потому что я пропустил знаки, по которым он должен был выйти на улицу.
Если вы не планируете долгое время пользоваться подушечками для горшков, это может быть правильным выбором для вас и вашего щенка. Однако, если ваш щенок будет находиться в загоне долгое время без перерыва на горшок, любит грызть или измельчать подушечки для горшка, или вы не можете следить за ним, пока он находится в загоне, я бы порекомендовал придерживаться с подходящим и четко обозначенным местом для горшков в манеж.
Куда положить ручку щенка?
Загон вашего щенка должен находиться в удобном для чистки месте и без каких-либо предметов или мебели, которые вы не хотите, чтобы ваш щенок грызл.Вам нужно, чтобы это пространство было полностью закрытым, поэтому выберите комнату, где вы можете заблокировать дверь с помощью надежных ворот, чтобы ваш щенок не мог сбежать, например, прачечную или ванную.
Если у вас нет небольшой работающей комнаты, можно легко установить ручку для упражнений вокруг обычного ящика для щенка. Если вы используете ручку для упражнений, убедитесь, что она либо надежно прикреплена к клетке вашей собаки (вот система клетки и выдвижной части, которая идеально подходит для этой цели), либо надежно установлена у стены и других точек крепления, чтобы ваш щенок мог » t опрокинуть его и сбежать.
Посмотрите это видео, чтобы увидеть отличный пример использования загонов, прикрепленных к ящику, для создания зоны для щенков:
Видеомониторинг для загона вашего щенка
Настройка камеры для домашних животных позволяет легко всегда следить за вашим щенком, будь то из другой комнаты или когда вы находитесь вдали от дома. Возможность раздачи лакомства тоже доставляет удовольствие, и с ее помощью можно легко вознаградить щенка за хорошее поведение, пока вас нет. Самыми популярными камерами для домашних животных являются Furbo и Pawbo — обе имеют дозатор угощений и двустороннюю аудиосистему.
Камера для собак Furbo Treat Tossing Интерактивная камера для собак Pawbo
Как настроить зону для щенков
Ящик или спальная зона: Поместите обычную клетку вашего щенка с одной стороны зоны с открытой дверцей, чтобы у вашего щенка был легкий доступ, когда он хочет отдохнуть.
Убедитесь, что в ящике есть подходящая подстилка, стойкая к жеванию. Вы можете прикрепить ленту своей собаки лентой, чтобы ее нельзя было вытащить и жевать. Если у вас есть щенок с сильным жеванием, который, скорее всего, разорвет свою кровать (и ленту), кровать, подобная этой нерушимой поднятой кроватке, является отличным вариантом, защищающим от жевания.
Я настоятельно рекомендую приучать щенка к клетке, но если вы решите не использовать клетку, обеспечьте удобное место для сна в одном углу зоны для щенков.
Pro Подсказка: размещение клетки вашего щенка в зоне длительного содержания имеет множество преимуществ. Это не только место, где они могут спать, но и вызывает положительные ассоциации с ящиком. Легкий доступ к их ящику и удобная кровать подчеркивают, что это прекрасное место, чтобы быть по своему выбору, и что дверь не всегда закрывается для них.
Отведенный горшок: Это место должно быть как можно дальше от ящика и спальной зоны. Приклейте скотчем подушечки для мочи щенка или используйте горшок для газона в помещении. Создание места для горшков с приподнятыми краями — как этот вариант ящика для туалета для собак — помогает предотвратить попадание игрушек в зону горшка. Убедитесь, что эта зона расположена в месте, где ваш пол более долговечен или не так важен для вас, как прачечная или кафельный пол на кухне.
Подходящие игрушки для жевания: Выберите игрушки, которые можно безопасно оставить с вашим щенком, пока он находится без присмотра. Это могут быть интерактивные игрушки-лакомства, которые помогут им скоротать время и стимулируют мозг.
Еда: Корм вашего щенка следует давать в виде мягкой игрушки Конг или аналогичных игрушек, которые можно употреблять в пищу. Вы можете привязать конгов к краю зоны для щенков, чтобы они не скатывались в горшок. Просто проденьте веревку в Kong и завяжите узел с одной стороны, плотно затягивая его внутри Kong, прежде чем набивать и закреплять.(Если ваша собака любит жевать, и вы думаете, что она прогрызет веревку, попробуйте другой стиль игрушки для работы и еды для безопасности вашего щенка). Попробуйте наши любимые интерактивные кормушки со своим щенком.
Вода: Поставьте для щенка водонепроницаемую миску с водой или повесьте бутылку с водой без капель рядом с его спальней.
Как познакомить щенка с ручкой
Убедитесь, что ваш щенок имеет положительные ассоциации с обозначенной зоной, и вам нужно представить эту зону так же, как вы познакомили щенка с клеткой.Вы хотите, чтобы они любили находиться в их щенячьей зоне; Ваш щенок узнает, что в его зоне происходит все самое интересное!
Выполните следующие шаги, чтобы медленно познакомить вашу собаку с манежем для щенков:
Выведите щенка на горшок или погуляйте.
Посадите щенка в манеж и дайте ему мягкую игрушку Конга или другую ценную игрушку для жевания.
Оставьте щенка одного с его вкусным угощением на несколько минут. Не волнуйтесь, оставив их там без вас.Чем больше вы будете волноваться из-за того, что уедете, тем больше у вашего щенка проблемы из-за того, что он будет далеко от вас (а это никому не интересно!). Этот шаг выполняется, пока вы остаетесь дома или уезжаете на очень короткий срок. См. Шаг 5 для получения более подробной информации.
Выпустите вашего щенка из своей зоны, желательно до того, как он закончит чистку конга. Проявляйте возвращение сдержанно — вы хотите, чтобы ваша собака знала, что люди приходят и уходят — это не проблема.
Повторите шаги 1–4, постепенно увеличивая время, в течение которого ваш щенок находится один в своем районе.Выполняйте это несколько раз в течение дня каждый день. Вы можете начать выходить из дома на несколько минут, пока ваш щенок учится побыть одному. Иди, проверь почту или вынеси мусор. Начните с малого и постепенно переходите к мелким поручениям или, если у вас есть дети, забирайте их из школы, пока ваш щенок болтается в своей зоне.
Если вашему щенку не удается сидеть в манеже или в клетке, зарегистрируйтесь в нашей мастерской по обучению ящику Puppy Essentials. Вы получите мгновенный доступ к модулям для самостоятельного обучения и углубленного обучения, а также сможете посетить виртуальное занятие в небольшой группе в режиме реального времени с сертифицированным дрессировщиком.Вы получите персональную помощь по применению всех советов из этой статьи у себя дома со щенком и постоянную поддержку по электронной почте всего за 29 долларов!
Pro Советы для длительного удержания
Ваш щенок лает или скулит, когда вы оставляете его в загоне? Будьте осторожны, не обращайте на них никакого внимания, не возвращайтесь к ним и не отпускайте их, когда они это делают. Вы же не хотите, чтобы ваш щенок узнал, что лай привлекает к нему ваше внимание или что его выпускают из зоны. Вместо этого подождите, пока они не затихнут в течение 10–15 секунд, прежде чем уделять им какое-либо внимание или отпускать их.
Подключите успокаивающий диффузор с феромонами в той же комнате, что и зона для щенка (но не там, где ваш щенок может дотянуться до нее или жевать ее), чтобы способствовать расслаблению и спокойному поведению.
Адаптил Диффузор
Убедитесь, что в их зоне есть соблазнительные игрушки для жевания и работы, чтобы поесть, чтобы вашему щенку было чем-то развлечься в одиночестве. Это поможет предотвратить лай от скуки и значительно обогатит ум.
Дайте щенку немного поупражняться, прежде чем класть его в отведенное для него место.Усталый щенок — хороший щенок, и, если он устал от прогулки или игры с буксиром, он с меньшей вероятностью лает от скуки и с большей вероятностью успокоится, чтобы хорошо вздремнуть. Буксир — отличный способ познакомить вашего щенка с кием Drop It — посмотрите, как щенок португальской водяной собаки Финнеган демонстрирует в этом видео:
По мере взросления щенка вы можете начать увеличивать пространство, чтобы помочь ему оставить его одного дома без присмотра, когда он станет взрослым.
Когда оставлять щенка в загоне
Используйте загон для щенков, когда вам нужно оставить щенка без присмотра дольше, чем он может быть в клетке.У вас будет больше спокойствия, зная, что вашему щенку безопасно, комфортно, и он не разжевывает ваш диван, пока вас нет.
Поместить щенка в манеж — отличная идея, если вы работаете из дома, так как это дает ему безопасное место, чтобы расслабиться или поиграть, пока вы делаете какую-то работу. Это особенно важно для предотвращения беспокойства, связанного с разлукой, если вы работаете в основном из дома.
Иногда щенкам просто необходим перерыв, особенно если у вас дома много активности.Если они становятся слишком игривыми или лают на играющих детей, дайте им возможность немного освоиться в загоне. Всем нам иногда нужен перерыв, и наши щенки не исключение. В конце концов, их загон может стать более безопасным местом для взрослых собак. Вы также можете держать их в загоне, когда к вам приходят и уходят гости, или пока вы едите. Это предотвратит возникновение любого рывка двери, встречного серфинга или другого нежелательного поведения. Как только дверь закроется или все закончили есть, выведите своего щенка, чтобы поздороваться со всеми и поработать над социализацией.
Нам бы очень хотелось услышать, как ваша щенячья зона работает у вас дома! Сообщите нам в комментариях, что лучше всего подходит для вашего дома.
Уличные вольеры для кошек | ЛАПЫ
Для кошек, которым разрешено гулять на открытом воздухе, опасность подстерегает на каждом углу. Транспорт, яды, болезни, столкновения с другими животными — список можно продолжить. Уличные кошки также представляют серьезную угрозу для дикой природы в городских, пригородных и даже сельских районах. Многие хранители кошек не подозревают о воздействии и опасности, которую их кошачьи товарищи представляют для других животных, когда им разрешено свободно передвигаться.
Самый большой подарок, который мы можем сделать нашим кошкам, — это обещание долгой, здоровой и счастливой жизни в безопасности нашего дома. Один из способов обогатить жизнь домашних кошек — предложить им безопасный отдых на свежем воздухе, выгуливая их со специальной шлейкой и поводком, или предоставив им безопасный вольер на открытом воздухе вне дома или во дворе.
Корпуса, имеющиеся в продаже
Шкафы
варьируются от простых до изысканных. Они могут быть оснащены старыми пнями и насестами для лазания и царапания; брезент, обеспечивающий тень и защиту от непогоды; даже закрытые лестницы для безопасного доступа в дом и из дома.Доступны различные готовые ручки, дорожки и наборы для самостоятельной работы. Этот список предоставляется в качестве ресурса и не подразумевает одобрения со стороны PAWS.
Компания C&D Pet Products . Доступны коммерческие комплекты и схемы корпусов различных размеров и цен. Также предлагает вольеры для котят.
Номер
Catio Spaces . Расположен в Сиэтле, штат Вашингтон.
Коттедж . Модульные вольеры для кошек внутри и снаружи. Расширяемый и портативный для использования в доме на колесах.
Кошачье логово . Коммерческие наборы для бега и вольеров для кошек в помещении и на улице.
Kittywalk Systems Различные коммерческие вольеры для кошек и других мелких животных. Большинство корпусов предварительно собраны.
Вольеры для домашних животных Северо-запад . Расположен в городе Шорлайн, штат Вашингтон.
Артикул:
Перманентный забор . Коммерческие наборы и инструкции для отдельно стоящих систем ограждения для кошек. Также предлагает профессиональный монтаж в определенных регионах.И теперь мы предлагаем систему «Cat-Proofer» для преобразования существующего ограждения, чтобы сделать его защищенным от побега.
Внешний корпус Safe Cat . Подробные чертежи и описания для создания индивидуальных вольеров для кошек и других мелких животных.
Корпуса SunCATcher . Отдельно стоящие вольеры для кошек для двора или патио.
Коробки оконные и жердочки
Другой вариант — установить оконный бокс, который обеспечит кошкам защищенную насесту, чтобы они могли наслаждаться панорамным видом на природу.Оконные ящики можно заказать из перечисленных источников:
Кошачье логово . Коммерческие комплекты для уличных ящиков для кошек.
Кошки на высоте . Ограждения для патио окон ручной работы.
Несколько интернет-магазинов и зоомагазинов, расположенных поблизости, также продают различные оконные ящики и насесты.
Прочие опции
Вот ряд других поставщиков, продающих загоны, туннели и палатки:
Многие из вышеперечисленных загонов, туннелей и палаток можно приобрести через AmazonSmile — зарегистрируйтесь сегодня, выберите PAWS в качестве благотворительной организации и 0.5% от стоимости ваших подходящих покупок будет пожертвовано Amazon в помощь животным, за которыми мы ухаживаем!
Узнайте, как построить собственный вольер для кошек на открытом воздухе
Правда дрессировщика о ящиках
В: Я все время слышу о том, насколько хороши ящики для собак, но … я бы не хотел сидеть без дела в клетке, так зачем мне помещать в них свою собаку?
A: Тюрьма или уютное убежище? Все зависит от точки зрения и от того, как вы используете ящик.У собак есть естественный инстинкт ленточки, обычно они предпочитают безопасные, закрытые помещения для сна. В дикой природе логово — это безопасное место, где можно немного поспать, не превращаясь в чужую пищу.
Если собаку в молодом возрасте правильно поместить в клетку, она будет рассматривать ее как безопасное убежище от домашней суеты (и от надоедливых детей!) — место для тишины и покоя и серьезного сна. Когда дикие собаки не ищут пищу, не пытаются спариваться и не заботятся о детенышах, они отдыхают, чтобы сэкономить энергию для этих важных жизненно важных дел.Большинство владельцев домашних собак удивляются, узнав, что дикие собаки спят до 16 часов в день! Периоды отдыха в уютных помещениях — естественная часть заботы о наших собаках.
Но… у собак много других потребностей, которым мешают клетки. Собаки — социальные животные; они требуют взаимодействия с другими собаками или людьми. Они также нуждаются в упражнениях, умственной стимуляции и подходящих «горшках». Таким образом, хотя некоторое время, проведенное в клетке, обычно является положительным моментом при выращивании собак, слишком много времени, проведенного в клетке, может иметь катастрофические последствия.
Выбор ящика
Ящики бывают разных размеров и из разных материалов. Двумя наиболее распространенными моделями являются пластмассовые, такие как те, которые необходимы для перевозки в самолетах, и складные ящики из металлической проволоки. При условии, что они имеют соответствующий размер (см. Ниже), любая модель будет одинаково хорошо служить в качестве логова двойного назначения и учебного инструмента.
Дно можно накрыть одеялом или толстым полотенцем для тепла и комфорта. Кровати для собак из поролона, покрытые флисом, делают пещеру еще более уютной, но ее можно использовать только с неразрушающими типами; Щенки «пираньи» сделают из них беспорядок!
Пластиковые ящики часто предпочтительнее для мелких пород, поскольку они достаточно компактны, чтобы использовать их в автомобиле, и их можно открыть (большинство моделей разделено на верхнюю и нижнюю половину) и использовать в качестве удобных кроватей для собачьих собак с высокими бортами, когда малыш вырастет. полностью подготовлен к дому.
Складные металлические ящики часто более практичны для крупных пород, поскольку их легче разделить на места подходящего размера во время обучения в помещении, и их легче хранить. (Но если вы когда-нибудь планируете путешествовать по воздуху со своей собакой, вам все равно понадобится одобренный пластиковый ящик с жесткими стенками.) Отличный металлический ящик, который мы нашли, — это Revol от Diggs , который легко складывается, имеет разделитель для щенков для маленьких собак и (что наиболее важно) съемный нижний лоток, потому что никто не любит проводить свой отпуск, решая сложные проблемы.
Любое небольшое безопасное пространство, такое как кресло-мешок, спрятанное в углу с низким потолком, или удобное одеяло, сложенное между вашим столом и стеной, может служить уютным логовом для полностью приученной собаки без каких-либо поведенческих «проблем». необходимость заключения без присмотра.
Ящик для домашнего обучения
Ящики
практически незаменимы для любой собаки, которая еще не приучена к дому. Когда он имеет соответствующий размер, он служит удобной спальней, похожей на логово, которую почти все собаки, естественно, не хотят, чтобы она была свободной от мочи и фекалий.Любая клетка, которую вы используете для любых целей, всегда должна быть достаточно большой, чтобы щенок или собака могли вставать, не сгибаясь, лежать на боку с вытянутыми ногами и легко поворачиваться. Но ящик, используемый для дрессировки дома, не должен быть больше этого, иначе у собаки будет достаточно места и для спальни, и для ванной.
Если клетка подходящего размера, собака наверняка захочет пописать (а может быть, и какашки), когда выйдет; поэтому быстрая прогулка на свежем воздухе даст ему возможность попрактиковаться в ведении бизнеса в нужном месте.В свою очередь, это дает вам возможность поздравить его с прогулкой, игрой или угощением — идеальный сценарий домашнего обучения.
При правильном использовании клетка теоретически может привести к тому, что щенок никогда не попадет в «аварию» в доме! Для пожилых собак, у которых может быть плохой контроль мочевого пузыря, убедитесь, что вы накрыли коврик или подстилку клетки легко очищаемым чехлом (попробуйте 4Knines Waterproof dog bed Liner ), чтобы защитить от плесени и убедиться, что клетка всегда чистая и чистая. комфортное пространство для вашей собаки.
Ящик как средство развития привычки жевать игрушку
Chewtoy (не Shoetoy) фиксации хороши. А ящик — отличный инструмент, чтобы превратить любую собаку в наркомана. Наполненная пищей жевательная игрушка, такая как Kong или Nylabone с несколькими просверленными отверстиями, заполненными влажным собачьим кормом, нежирным сливочным сыром или любой другой полезной начинкой, или дозатор для гранул с начинкой будет держать щенка занятым на несколько часов. Если он не готов заснуть, когда вы его уложите, он будет некоторое время поработать над хорошо набитой жевательной игрушкой.
Chewtoys поддерживают физическое и умственное развитие собак и являются прекрасным заменителем охоты. Или, если вы хотите больше утомить своего щенка перед сном в клетке, попробуйте выполнить несколько быстрых тренировочных упражнений и использовать более энергичные игры в качестве награды за обучение. Помните: эти дикие собаки спят до 16 часов в день, потому что в остальные 8 часов они очень много работают! Дайте вашей собаке много «жевательных» охотничьих проектов — уставшая собака — счастливая собака. (Но не забудьте соответственно уменьшить калорийность регулярного приема пищи.)
Ящик и тайм-аут
Да, вы можете использовать ящик для тайм-аутов, не вызывая «ненависти к ящику». Тебе нравится твоя спальня? Конечно, да, даже если вы не хотите быть там в пятницу вечером. Вашему питомцу тоже может понравиться его ящик, даже если он не хочет быть там, пытаясь обмануть курицу со стола в обеденном зале.
Ящики подходят для тайм-аутов, потому что наказывает не ящик … наказывает потеря свободы в разгар веселья (подробнее о наградах и наказаниях см. Мою статью летом 2004 г.).То же самое относится и к детям: их могут отправить в свою комнату за плохое поведение, но они не научатся бояться или ненавидеть свою комнату.
Ваша собака будет бояться своей клетки только в том случае, если когда она будет внутри, случится что-то плохое, поэтому никогда не ругайте ее, пока он находится внутри. Тайм-ауты не должны быть длинными; От 30 секунд до 3 минут вполне достаточно. И не забудьте отдать своему Хладнокровному Люку все с чистого листа, когда он отыграет свое время… затаить обиду нельзя!
Ящик как инструмент управления
Ящики также являются прекрасным инструментом для общего содержания собак.Инструкторы часто делят план решения поведенческой проблемы на два компонента: обучение и управление. Обучение — это когда вы активно работаете над исправлением проблемы — например, учите Лолу сидеть, чтобы приветствовать гостей у двери, вместо того, чтобы подпрыгивать или подбадривать их.
Менеджмент — это когда вы полностью избегаете ситуации — например, запираете ее фаршированной игрушкой, когда звонит дверной звонок, так что она физически не может наброситься на доставщика пиццы — потому что вы не готовы к тренировке в этот конкретный момент.С маленькими щенками мы используем ящик, чтобы справиться с целым рядом ожидаемых проблем, таких как разрушительное жевание, кусание маленьких детей и загрязнение дома, когда мы не можем контролировать их должным образом. Находясь в клетке, они могут не усвоить все хорошие привычки, которым мы хотим их научить, но, по крайней мере, они не закрепляют ни одного плохого.
Как долго это слишком долго?
Хорошее практическое правило состоит в том, что собаку можно помещать в клетку на ночь и до половины дня, при условии, что ее социальные и физические потребности удовлетворяются, когда она не находится в клетке.Маленькие щенки нуждаются в более частом сне и гораздо более частых возможностях «заниматься своим делом», чем взрослые.
Хорошая оценка того, как долго щенок может ждать, прежде чем ему понадобится облегчение, составляет столько же часов, сколько ему месяцев, плюс один. Таким образом, трехмесячный щенок может выдержать около четырех часов. Ночью он обычно может продержаться немного дольше, обычно примерно в 1,5 раза больше дневного максимума — около шести часов для трехмесячного ребенка. Но не забывайте, что щенков необходимо тщательно социализировать до того, как им исполнится пять месяцев, поэтому часы бодрствования и выхода из клетки очень ценны для социализации!
Как приставить собаку к клетке
Щенков довольно легко помещать в ящики, бросая внутрь игрушки с начинкой, когда они голодны, и позволяя им работать, пока кто-то из их знакомых находится поблизости.Постепенно их можно будет оставить наедине с закрытой дверью, и многие охотно пойдут к своим ящикам добровольно, чтобы вздремнуть или в надежде, что чудесным образом появится мягкая жевательная игрушка.
Взрослых собак, не имеющих опыта использования клетки, можно обучить таким же образом, но это может занять больше времени; и иногда требуется руководство консультанта по поведению домашних животных, если собака боится войти. Отличный трюк для собак всех возрастов — запереть ужин в ящике, пока песик не начнет истерику, желая войти внутрь … затем вы можете открыть дверь и впустить его, чтобы вкусно поесть.Он, наверное, даже не заметит, когда вы закроете дверь.
Что, если он скулит, чтобы выйти?
Единственное нытье, которое должно успешно вызвать у щенка услуги по открытию двери ящика, — это когда щенку нужно пописать. Если вы не уверены, очень непринужденно вытащите щенка из клетки и поместите его на улицу. (Носите щенка вместо того, чтобы позволять ему блуждать со своей скоростью.) Если он рождает, это было законно. Если он этого не сделает, он вернется в ящик на полчаса … он просто скулит, чтобы выйти, и ему нужно научиться спрашивать по-другому (например, тихо сидеть).
Другое исключение — если у щенка или собаки есть проблемы с тревогой, например, боязнь ящиков, тревога разлуки или боязнь шума в окружающей среде. В этом случае обратитесь за помощью к профессиональному тренеру или консультанту по поведению. В противном случае, практическое правило нытиков или заяльщиков заключается в том, что они должны молчать не менее трех минут подряд, прежде чем их выпустят. В противном случае они узнают, что нытье и лай работают — и тогда кто кого тренирует?
* Мы продвигаем лучшую информацию и продукты для наших читателей, и некоторые из них могут быть аффилированными лицами Modern Dog, что означает, что мы зарабатываем небольшую сумму при покупке.Спасибо за Вашу поддержку!
Как вырастить щенка, работая полный рабочий день
Вы когда-нибудь задумывались, чем занимается ваш щенок, пока вы на работе? Оставлять собаку одну на работе никому не весело — ни тебе, ни твоему питомцу. Однако это может быть необходимо, если вам нужно работать, чтобы оплачивать счета и корм для собак. Если у вас есть щенок и вы сейчас работаете полный рабочий день, вот 6 советов, которые вы, возможно, захотите рассмотреть, чтобы все заработало:
Прежде чем вы начнете разрабатывать план игры для своего нового щенка, важно оценить свою рабочую ситуацию.Вот несколько примеров вопросов, которые вы должны задать себе, прежде чем заводить щенка в свою жизнь.
Вы работаете по фиксированному или гибкому графику?
Вы работаете удаленно или регулярно ходите в офис?
Если вы зайдете в офис, сколько времени займет дорога на работу?
Можете ли вы взять отпуск для вашего щенка, если это необходимо?
Можете ли вы сократить часы работы или попросить кого-нибудь прикрыть ваши смены, когда это необходимо?
Вы живете один или с другими людьми?
Просмотрите доступные варианты и подумайте, можете ли вы проводить больше времени дома со своим новым членом семьи.Возможно, вы захотите создать систему, в которой вы не будете сразу оставлять своего щенка одного. Проведите первые несколько дней дома со своим новым членом семьи и постепенно вводите время, проведенное в одиночестве. Отправляйтесь в путь на несколько минут, затем на час, а затем и дольше. Не стоит сразу брать щенка и сразу оставлять его одних на несколько часов. По крайней мере, заводите щенка на выходных, чтобы провести время вместе. Если вы не можете оторваться от работы, попросите друга или члена семьи сначала проводить продолжительное время с вашим щенком у вас дома, пока ваш новый пушистый приятель не привыкнет к более длительному одиночеству.
Одна из самых важных вещей, которую может сделать новый родитель щенка, — это дать ему чувство безопасности. Это начинается с предоставления ему собственного пространства, идеальным вариантом является около 6 на 4 фута. Многие люди используют загон для щенков, но вы можете использовать свободную спальню или даже ванную комнату. Лучше всего дать щенку пространство и постепенно расширяться. В помещении должно быть несколько важных принадлежностей для домашних животных, включая удобную кровать, несколько игрушек и что-то с вашим запахом — старая одежда отлично подойдет. Щенкам нравится окружающая среда, похожая на логово, поэтому лучше всего будет уютное, меньшее по площади пространство.Создание хорошего места для вашего щенка может помочь в приучении к горшку, так как собаки будут избегать посещения туалета рядом с их логовом или домашним пространством.
По общему мнению, оставлять щенка одного в течение дня — один час на каждый месяц, двухмесячный щенок редко сможет удерживать мочевой пузырь более двух часов, трехмесячный — три… и т. Д. . Это обобщение, но это хорошая отправная точка, которая поможет вам составить новый график, дружественный к собакам. Подушечки для щенков — это обычный запасной вариант для молодых родителей щенка, и не помешает положить их в его районе.Только не удивляйтесь, если ваш щенок увидит в них забаву, которую можно измельчить, а не место, где можно облегчиться!
Даже если ваша собака достаточно взрослая, чтобы ее можно было оставить одну, убедитесь, что вы легко можете за ней следить. Что делать, если у вашего щенка тревога разлуки, проблемы с лаем или проблемы, пока вас нет? Устройства для наблюдения за собакой могут быть камерой домашней безопасности, детской камерой или камерой для наблюдения за домашними животными. Furbo Dog Camera — это увлекательный инструмент, который помогает вам удаленно видеть, разговаривать и играть с собакой на мобильном устройстве.Благодаря системе двусторонней связи вы можете в любое время поговорить с собакой, чтобы успокоить тревогу разлуки или остановить плохое поведение. Воспользуйтесь бесплатным приложением, чтобы проверить свою собаку в любое время дня и ночи. HD камера ночного видения позволяет вам четко видеть, а система оповещения о собаках позволяет вам получать оповещения, когда ваша собака лает, поэтому вы можете отслеживать лай и получать оповещения, если ваш щенок терпит бедствие. Вы даже можете делать фото и видео, если вам нужно обсудить конкретное поведение с тренером или ветеринаром.Бесплатное приложение также позволяет вам управлять видео, фотографиями и диспенсером для угощений, так что вы можете использовать эти функции везде, где у вас есть доступ к вашему телефону. Furbo издает щелкающий звук перед тем, как выдать угощение, что делает его идеальным для использования с кликером.
Скучающий щенок может легко расстроиться сам по себе, тем более что его самый большой источник развлечений и веселья (вы!) Не рядом. Оставьте головоломки, игрушки и другие вещи, чтобы щенок был чем-то занят. Замороженное лакомство, требующее от щенка работы для перекуса, может быть хорошим способом отвлечь его на несколько часов.Подумайте о том, чтобы приготовить особенное лакомство, которое она любит, только когда вы уходите, чтобы ваша собака ассоциировала что-то положительное с тем временем, когда вы отсутствуете. Загляните в местный зоомагазин или в интернет-магазины любимых собак, чтобы найти интерактивные игрушки, чтобы занять вашего щенка!
Если вам необходимо оставить собаку дома одну в течение дня, лучше всего уйти тихо, не делая резких выходов. Чтобы правильно приучить собаку к дому, уйдите тихо, не проявляя щедрых проявлений привязанности. Я знаю, что это сложно, но чем меньше внимания уделяется вашим отъездам и прибытию, тем счастливее и лучше будет ваш щенок.Это пожизненная привычка, которую вы должны попытаться сформировать на раннем этапе, поскольку она не только снижает количество несчастных случаев, но и снижает тревогу разлуки, которая является наиболее распространенной причиной поведенческих расстройств у собак.
То, что вы делаете дома, так же важно, как и то, что вы делаете до и во время рабочего дня, чтобы убедиться, что вашему пушистому члену семьи нравится, когда его оставляют в покое. Когда вы придете домой, похвалите своего щенка, выведите его на прогулку и похвалите его. Дарите им любовь и обязательно проводите с ними время.Время, которое у вас есть дома, — это также время, которое вы можете потратить на обучение команде «тихо» и другим командам, чтобы ваш щенок был готов молчать, когда вас нет. Дополнительное время и любовь также могут помочь компенсировать время, проведенное в одиночестве, поэтому, даже если вы приносите работу домой, важно выделить время не только на развлечения, но и на тренировки. Не забудьте также уделять много времени общению со своим щенком. Время, проведенное с другими собаками и в собачьих парках, может помочь вашей собаке лучше адаптироваться к одиночеству. Плохо социализированная собака, которая проводит все свое время в одиночестве, может быть более склонна к лаю и беспокойству, поэтому убедитесь, что ваш меховой ребенок ведет активную социальную жизнь!
Поняли? Выращивание щенка может быть приятным, но неприятным занятием для начинающих родителей, особенно для тех, кто работает полный рабочий день.Самое важное, о чем нужно помнить, — это набраться терпения и проводить время со своим щенком на тренировках. При правильном обучении и положительном подкреплении ваш щенок легко приспособится к новому дому. Не огорчайтесь, если вашему щенку нужно больше времени, чем другим, все собаки разные. В конце концов, нет необучаемых собак, есть только неподготовленные люди!
Оставить собаку дома одну? Вот 3 шага, которым необходимо следовать
Как бы вы ни хотели брать собаку с собой куда угодно, иногда это просто невозможно.Поход на работу, общественные мероприятия, даже в определенные рестораны означает, что вам придется оставить собаку дома одну.
Так что же делать собственнику?
Давайте рассмотрим, как лучше всего оставить вашего пушистого друга дома одного, не беспокоясь о изгоревшей обуви, пятнах на ковре или воем, который, вероятно, будет раздражать ваших соседей.
3 шага, чтобы научиться оставить собаку одну дома
1. Определите местоположение
Первый шаг — выбрать оптимальное место для вашей собаки.Ваши варианты:
внутри / без роуминга
внутри / в ящике
вне / без роуминга
Определяющими факторами являются:
сколько времени тебя не будет
их вместимость мочевого пузыря
погодные условия
Наличие двора
, являются ли они деструктивными
У всех трех местоположений есть свои преимущества и недостатки.
Если ваша собака находится внутри и свободно перемещается — или даже в одной или двух комнатах — означает, что она защищена от элементов, возможных хищников и с меньшей вероятностью сбежит.С другой стороны, это потребует хорошей тренировки мочевого пузыря или наполнения туалета, чтобы вы не приходили домой к пропитанным мочой ковровым покрытиям и кучкам фекалий повсюду. Лучше всего подходит для собак, которые не являются деструктивными.
Ящики могут быть как ограничивающими, так и утешительными для собаки. Чтобы держать собаку в клетке, когда ее оставили дома одну, требуется удобная кровать и доступ к воде. Они будут проводить большую часть своего времени во сне, поэтому, как правило, это будет лучше для менее активных собак, или вам придется их компенсировать, когда вы вернетесь.Ящики также защищают ваш дом от повреждений и несчастных случаев. Опять же, вам может потребоваться тренировка мочевого пузыря, чтобы он чувствовал себя комфортно.
Оставить собаку дома одну на заднем дворе означает, что она может свободно гулять, безнаказанно заниматься своими делами, получать много свежего воздуха и время в роуминге. Обратной стороной является непогода (помогает хорошая собачья будка), дополнительное воздействие блох и клещей, хищников и возможность побега.
Вам нужно будет решить, какая ситуация лучше всего подойдет вашему животному.
2. Приучите собаку быть одной
После того, как вы определились с местом, где вы оставите свою собаку, пора приучить ее проводить время с пользой… в одиночестве.
Да, обычно требуется некоторое обучение, чтобы вы могли спокойно оставить свою собаку дома одну. На самом деле, они должны чувствовать себя так же комфортно, как и вы. Самый мягкий способ облегчить им это — постепенно увеличивать время их пребывания в одиночестве в выбранном вами месте.
Ежедневно оставляйте собаку в покое на более длительное время.Может быть, вы находитесь в другой части дома, может быть, вы находитесь на улице, пока они находятся внутри, или наоборот, или, может быть, вы просто уходите. Угостите их перед уходом и не спешите, я повторяю, не спешите с ними, когда они начинают ныть, лаять или выть, что может усилить их поведение. Пусть сами решат. Обратите внимание на любые привычки пользоваться горшком, чтобы вы могли оценить, как долго они могут побыть одни, не выходя на улицу.
Было бы разумно предоставить вашей собаке знакомое и удобное место для сна и любые шарики или жевательные игрушки, которые ей нравятся, когда вы оставляете ее дома одну.Убедитесь, что они проверены и безопасны, и что они не разорвут их и не проглотят какие-либо части. Оставьте им и пресную воду. Если они привыкли слушать музыку, пока вы дома, вы можете оставить радио включенным, пока вас нет дома, чтобы поддерживать последовательность.
3. Обеспечьте регулярную активность вашей собаки
Собаки очень общительные животные и, следовательно, очень не любят быть в одиночестве. У них также нет мотивации заниматься физическими упражнениями в одиночку. (Похоже, некоторые люди, которых я знаю!) Это означает, что вам нужно уделять время физической активности и социальному взаимодействию со своим питомцем, когда вы дома.
Собаки, как правило, наиболее активны на рассвете и в сумерках, поэтому в идеале вам следует немного потренироваться перед отъездом утром и когда вы вернетесь вечером. Упражнениями могут быть бег или прогулка по окрестностям, многократное бросание мяча в парке или на заднем дворе или отправление в парк для собак.
Кроме того, вам следует проводить с ними немного времени — разговаривать с ними, гладить или расчесывать их и вообще проявлять к ним интерес. Вы будете щедро вознаграждены за это, а счастливая собака — хорошая собака!
Советы, как оставить собаку одну дома
Если вы обнаружите, что ваша собака хорошо себя чувствует в течение 6 часов, но тает или у нее проблемы с контролем мочевого пузыря на 8-часовой отметке, подумайте о том, чтобы в полдень выгуливал собаку, чтобы выгуливать ее на 20-30 минут в эти долгие дни. .Это небольшая цена за счастливую собаку и, безусловно, дешевле, чем детский сад для собак.
Если вам нужно покормить собаку перед отъездом, подумайте о том, чтобы накормить ее конгом или другой игрушкой для раздачи еды.
На чтение 6 мин Просмотров 10.8к. Опубликовано Обновлено
Для комфортного использования водоподающей сети необходим напор водного потока в соответствии с нормативами. Эти показатели влияют на работоспособность и исправность насосного устройства и санитарно-технических приборов. Если знать, какое давление воды должно быть в автономном водопроводе в частном доме, значения реально отрегулировать.
Оптимальные значения для частного дома
Нормы давления для холодной воды варьируются от 0,3 до 6 бар, для горячей – от 0,3 до 4,5
Измеряют давление в водоснабжающей магистрали в барах и в атмосферах. Разница в обоих значениях небольшая – до сотых долей единиц. При напоре в одну атмосферу водный поток поступает на высоту до 10 м.
Согласно СНиП 2.0401-85, нормы для холодной воды варьируются от 0,3 до 6 бар, для горячей – от 0,3 до 4,5.
В централизованных магистралях показатель давления обычно соответствует 4–4,5 бара. Этого значения достаточно, чтобы обслуживать многоэтажки. Жильцам частных домов приходится проводить расчеты индивидуально. Если установлено автономное водоснабжение, возможно увеличение показателей напора в водопроводе больше утвержденных в нормативной документации. Они изменяются в диапазоне 2,5–7,5 бар, а порой повышаются до 10 бар.
Стандартные критерии для нормального функционирования трубопровода с напорной помпой находятся в пределах 1,4–2,8 бар, что согласуется с установленными на заводе значениями реле давления.
Определение необходимого напора воды для нормальной работы автономной водопроводной системы выполняется с учетом применяемых сантехприборов:
для джакузи потребуется напор в четыре бара;
для ванны, душа, приборов для тушения пожара – в полтора бара;
для стиральной машины – в два бара;
для поливочных работ – в пять бар.
Оптимальное значение рабочего напора для частного дома находится на отметке в четыре бара. Такого напора хватает для нормальной работы всех сантехприборов. Большая часть фасонных элементов, запорной и регулирующей арматуры может его выдержать без поломок.
Если напор будет чересчур большим, особо чувствительные устройства станут ломаться либо некорректно работать. По этой причине он не должен увеличиваться больше отметки 6,5 бар.
Давление в фонтанирующих артезианских скважинах достигает 10 бар. Подобный напор способны выдерживать только сварные соединения, большая же часть фасонных деталей, запорно-регулирующей арматуры под его воздействием выходят из строя, из-за чего появляются протечки на местах их установки.
Как измеряют давление
Предельное значение в водопроводном манометре — 6-7 бар
Для измерения в системе водоснабжения используется манометр. Его устанавливают рядом с водосчетчиком в точке ввода водопроводной трубы в здание. Также встроенным устройством оснащаются обогревательные котлы. Манометр позволяет самостоятельно провести измерения фактических значений и сравнение их с теми, что соответствуют технологическим нормативам и ГОСТам.
Следить за показателями этого прибора требуется регулярно. Ведь при низких значениях водная струя на водопотребителях будет крайне слабой.
Превышение нормативов представляет опасность для сантехнических и бытовых приборов. Водопроводный манометр оснащен измерительной шкалой с максимумом в семь атмосфер: при повышении напора больше этого показателя в сети образуются крупные неполадки. На участках сочленения трубных отрезков возникают протечки, чувствительные элементы ломаются.
Причины повышения и понижения
Наиболее часто низкий напор возникает из-за износа труб водопровода – если они проржавели или забились известковым налетом. Последнее происходит не только с течением времени, но и из-за чересчур жесткой воды. В такой ситуации трубопровод требует замены, другое решение проблемы пониженного напора отсутствует.
К иным причинам того, что нет нормального давления в системе водоснабжения в частном доме, относят:
Слабую напорную установку. В нецентрализованных магистралях воду требуется поднять из водоносной шахты и довести до всех водопотребителей, находящихся на различном удалении от насосного устройства и располагающихся на разной высоте.
Низкий дебит скважины. Пока шахта заполнена водой, давление в водопроводе падать не будет, но по мере опустошения источника напор станет снижаться, а дальше жидкость перестанет поступать в трубопровод.
Открытие всех потребителей одновременно. Это становится причиной снижения напора в магистрали. Поэтому при выполнении проектных работ учитывают общее число водопотребителей, которые можно открыть сразу.
Что касается избыточно высокого давления, оно возникает как из-за неправильно подобранного напорного оборудования – излишне мощного, так и из-за образования воздушных пробок в водоподводящем трубопроводе.
Способы регулировки давления
Настройка реле давления
Уменьшить напор помогает регулировка реле давления. Не допускается снижение менее 1,5 атмосфер, оптимальное значение в 3–4 бара. В идеале стоит установить автоматическую систему, которая будет управлять работой оборудования без вмешательства человека.
Стоимость реле давления
Также для снижения напора применяют предохранительные клапаны. При превышении этого значения, компенсатор спускает лишнее количество воды в канализационную систему.
Стоимость предохранительного клапана
Увеличить давление можно посредством установки:
повысительного насосного устройства;
гидроаккумулятора с мембраной;
накопительной емкости.
Стоимость гидроаккумулятора
Также можно заменить установленное насосное оборудование более мощным.
Включать в разводку повыситель для принудительного увеличения давления рационально, когда имеется достаточный объем жидкости в источнике, но к удаленным либо находящимся на высоте точкам потребления она поступает с большой потерей напора. К примеру, если в здании больше одного этажа. Управление возможно как вручную, так и автоматически. У второго варианта есть существенный плюс – контроль запуска и остановки насоса, когда это необходимо, автоматика осуществляет самостоятельно.
При недостаточном дебите применение повысительного насоса приведет лишь к усугублению проблемы.
В такой ситуации поможет лишь установка мембранного гидроаккумулятора. Резиновая диафрагма разделяет гидробак на два отсека – воздушный и водный. Пространство между мембранной поверхностью и корпусом гидравлического аккумулятора заполняется воздухом под высоким давлением. Благодаря этому водный поток под требуемым напором поступает к каждому потребителю. Подобная схема позволяет исключить напорные перепады и гидроудары, обеспечить бесперебойную работу всех элементов магистрали.
Еще один метод – применение накопительного резервуара большого объема. Если установить его в наиболее высоком месте дома, он будет заполняться посредством основной помпы, а к пользователю поступать самотеком. Но достичь приличного напора в такой ситуации вряд ли получится. Лучше приобрести дополнительный насос для перекачивания жидкости из накопителя. Тогда резервуар можно разместить где угодно, хоть в подвальном помещении.
Прежде чем выбирать способ, позволяющий повысить давление в водопроводной сети, стоит вызвать специалиста. Он проведет проверку состояния фильтрующего элемента, запорной арматуры, а также выполнит правильные измерения напора.
Какое давление воды должно быть в водопроводе в частном доме, как поднять
Водопровод — это довольно непростая сеть коммуникаций в виде труб и кранов, которые предназначены для подачи воды пользователям.
Для мониторинга качества работы магистрали используется показатель, который мы называем напором воды.
Данный параметр имеет непосредственное влияние на четкость работы всего сантехнического оборудования, которое находится в доме.
Комфортное проживание
От подачи воды зависит комфортность проведения санитарно-гигиенических мероприятий.
Когда в системе недостаточный напор воды, из крана будет течь тоненькая струйка живительной влаги. И тогда остро встанет вопрос покупки и установки в систему насоса для повышения давления воды в частном доме.
В итоге, не представляется возможным не только нормально помыться, также не смогут работать бытовые приборы (стиральная и посудомоечная машина, газовая колонка и т.д.)
Водоснабжение в частных домах организовывается из колодцев или скважин. Эти системы очень практичны, если брать в расчет счета за коммунальные услуги.
Они предоставляют возможность достичь автономии и максимальных удобств при обслуживании загородного дома.
Важно знать! Не зависимо от того, что конструкция устанавливается под конкретные требования владельца, не стоит полностью исключать возможные ошибки, допущенные в расчетах или при монтаже системы – это будет влиять на качество подачи воды в коттедж.
Причины снижения
При неисправном реле и регуляторе давления будет ощущаться резкое понижение или повышение нагрузки. Также нельзя исключать полное отсутствие подачи воды или скачки напора.
Как таковая плата управления довольно незатейливая и долговечная. Но, со временем, точки соприкосновения окисляются, и оболочка теряет свои свойства.
Датчик давления, который вышел из строя может явиться причиной короткого замыкания.
А вам известно, как сделать солнечный коллектор своими руками? Какие нужны материалы и во сколько это обойдется в денежном выражении написано в полезной статье.
Как сделать систему капельного полива своими руками для орошения приусадебного участка прочитайте на этой странице.
Повреждена мембрана, находящаяся в компенсирующей емкости. А без этого очень важного элемента система подачи воды работать нормально не сможет.
Реле давления способно нормально срабатывать только в определенном масштабе, который обеспечивается сужением и растяжением резиновой груши.
Если она порвется — это станет видно сразу по напору воды. Система начнет работать в неправильной последовательности.
Из-за сбоя циклов «включения отключения» насос выйдет из строя. Грушу нужно не только заменить на новую, но и найти причину выхода ее из строя.
В компенсирующий бак может быть намыто большое количество песка, ила, грязи.
Это редко происходит, но если все – же произойдет такая неприятность, то может случиться так, что вся система откажется нормально функционировать.
Проточины и колодцы иногда бывают сильно заиленными. Когда насос находится в подвешенном состоянии, он может сорваться и упасть на дно.
Вода при этом будет подаваться в систему с песком и илом. Это послужит причиной закупорки гидроаккумулятора.
В результате начнутся скачки давления. Если причина не будет вовремя устранена, песок попадет в трубы по всему дому.
Из-за ограниченного выгорания обмотки двигателя насос может поломаться.
Корпус изделия нужно регулярно проверять на наличие трещин, сколов и следов ржавчины.
Причиной падения давления в системе может стать обратный клапан.
Если он поврежден, вода будет возвращаться обратно в колодец или скважину, а это спровоцирует снижение напора.
Есть еще несколько причин плохого давления – неправильно смонтированный водопровод, не соблюдение эксплуатационных требований, частые поломки оборудования, особенности подачи воды.
Любую из вышеперечисленных подоплек нужно устранить. А увеличить напор жидкой субстанции в трубах можно с помощью современного высокотехнологического оборудования.
Каким оно должно быть
Воздействие в 2 атмосферы вполне достаточно для того, чтобы:
нормально работала стиральная и посудомоечная машина,
принять душ,
умыться,
помыть посуду.
Для полива садового участка, а так же для использования джакузи или массажного душа, минимальное давление в сети должно быть – 4 атмосферы.
В индивидуальных домах напор должен быть такой мощности, чтобы обеспечивать одночастное использование воды сразу из нескольких точек.
А что вы знаете про бактерии для септиков и выгребных ям, отзывы о применении которых опубликованы в полезной статье? Прочитайте и узнайте, какие приносят максимально эффективный результат при очистке канализационных стоков.
Как можно сделать своими руками септики для дачи с высоким уровнем грунтовых вод написано на здесь.
На странице: https://ru-canalizator.com/septiki/kanalizatsionnyj-kolodets/avtonomnaja.html прочитайте про герметичный пластиковый септик для канализации.
Чтобы у жильцов дома была возможность одновременно:
принимать водные процедуры,
мыть посуду,
стирать белье в машине,
поливать цветы на клумбе, — в каждой точке давление должно составлять, по минимуму — 1,5 атмосферы.
Важно знать! Если в трубах давление будет боле 6 бар, это явится причиной быстрого износа и разрушения сантехнического оборудования.
При завышенных показателях в местах соединений могут возникнуть протечки. Из этого следует, что высокое давление воды в системе так же не желательно, как и пониженное.
Как можно повысить
С такой проблемой, как недостаточный напор воды в системе, жители загородных коттеджей сталкиваются, в основном, летом, когда жарко. В это время значительно увеличивается забор живительной влаги из недр.
В многоэтажных постройках воду нужно доставлять на 20, 30, а то и 50 метров. В частных домах за максимальную высоту можно учитывать — 10 метров. Этого будет более, чем достаточно.
[note]Вы должны понимать, что чем больше уровень, на который требуется транспортировать воду, тем больше давление для этого понадобиться.[/note]
Для нормального функционирования всех бытовых приборов в индивидуальном жилище этот показатель должен варьироваться в пределах -2,3 — 3,5 атмосфер.
Специальные измерительные датчики помогут определить положенные нормативы в системе водоснабжения.
Все может оказаться намного проще, если в комплекте с конструкцией водопользования, предусматривается котел для обогрева (завод-изготовитель поставляет его уже с манометром).
Помимо этого, на уровне входа труб в дом на них нужно установить счетчик с манометром.
По этим приборам вы сможете без проблем измерить имеющееся на данный момент давление и сопоставить его с тем, что должно быть.
Нужно заметить, что самые незамысловатые измерительные приборы имеют сетку показаний от 0 до 7 атмосфер. В индивидуальном жилом доме допустимый показатель – 2 атмосферы.
Согласно нормативным документам оптимальным считаются следующие показатели:
для холодной воды – от 0,3 до 6 атмосферных единиц,
для горячей – от 0,3 – до 4,5 атмосфер.
Если быть очень точным, то эти цифры не являются признаком достаточного напора – это его крайне допустимые пределы.
Необходимо знать и руководствоваться следующими факторами: для нужд индивидуальной постройки нужно предусмотреть такой напор, чтобы в случае необходимости все потребители могли одновременно пользоваться водой.
Возьмем семью из 4-х человек:
за час они могут максимально использовать 2 куба жидкости (в этом случае давление должно быть минимум – 1,5 атм.)
Если отдельно стоящее строение будет оборудовано приборами пожаротушения, то для их нормальной работы в системе должен быть напор – 1,5 л/с.
Отличительные черты автономного водопровода
Та сеть, которая функционирует от колодца или проточины, содержит целый ряд особенностей, которые касаются создаваемого в ней напора воды:
Имеется настоятельная потребность в поднимании воды из скважины.
Надлежит обеспечить соответствующее давление в точках, которые находятся в разной степени удаленности от водосбора.
У автономных водопроводов есть две проблемы, совершенно, противоположные друг другу.
К сожалению, резерва воды в колодце или проточине не достаточно для того, чтобы поддерживать напор всегда в нормальном состоянии.
Для семьи из 4 – 5 человек ее просто не хватает. Вследствие чего насосы сперва накачивают жидкость в систему, оборудованной дополнительно бойлером (как работает для горячей воды прочитайте здесь), создавая тем самым хороший напор, но со временем он становиться слабее.
В колодце или в артскважине воды намного больше, чем ее способны использовать хозяева. Насосы, качая воду постоянно, могут создать в системе слишком высокое давление (6 бар и выше).
А это не желательное явление приведет к утечкам и быстрому изнашиванию всех элементов сети водоснабжения.
Вторая проблема решается элементарно.
При покупке оборудования не стоит забывать, что мощность аппарата должна соответствовать суточной норме потребления воды вашей семьей.
А чтобы повысить давление в магистрали, вам придется немного потрудиться.
Способов увеличения напора воды есть несколько.
Установка насоса, который будет в принудительном порядке заставлять воду циркулировать по трубам.
Есть приборы, которые работают в ручном и автоматическом режиме (про санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений написано в этой статье).
Аппарат имеет смысл ставить только в том случае, когда требуется увеличить давление до минимальных показателей, то есть – 1,5 атмосфер.
А если давление нужно поднять до больших величин – устанавливают насосную станцию (она работает только в автоматическом режиме).
Так как в ее составе имеется накопительный резервуар, то монтируют аппаратуру только в теплом помещении.
В этом случае используют обычный насос с проточным фильтром для воды (написано здесь) и емкость, которая устанавливается на самом высоком уровне — это нужно для создания дополнительного естественного давления.
Полезные советы
Подытоживая вышесказанное, хочется затронуть еще один вопрос.
В отдельностоящем особняке использование котла для обогрева нужно осуществлять в строгом соответствии с инструкцией, которая к нему прилагается.
Довольно, часто, может возникнуть следующая ситуация:
для отопительного прибора вполне, достаточно, давления в совокупности водопроводных линий — 2,3 – 2,5 атмосфер.
Но для включения других бытовых приборов этого мало. Как поступить в данной ситуации?
Котел должен быть снабжен индивидуальным контуром водопровода, с соответствующим всем требованиям напором.
Всегда прислушивайтесь к мнению экспертов или продавцов-консультантов при выборе насоса для частного дома или квартиры (с примерными ценами можно ознакомиться здесь).
Знающие люди говорят, что слишком мощное оборудование ставить нет смысла. Лучше установить возле каждого прибора, потребляющего воду, маломощный аппарат.
[note]На данный момент проблем с выбором, подходящего насоса именно для ваших нужд, уже давно не существует. На рынке огромный ассортимент продукции на любой вкус и толщину кошелька.[/note]
Посмотрите, как решил владелец дома проблему низкого давления воды в трубопроводе.
Каким должно быть давление воды в водопроводе и как его повысить
Содержание статьи
При проектировании и построении водопроводной сети частного дома одним из главных расчетных данных является давление воды в водопроводе. Часто из-за его нехватки есть некоторые трудности с использованием бытовой техники.
Водопровод частного дома
Чтобы таких неприятностей не возникало, следует внимательно изучить нормы в этом вопросе и некоторые способы повышения давления воды в трубах системы водоснабжения.
Вернуться к содержанию ↑
Норма давления водопроводной сети
Начать следует с того, что необходимо определиться, в чем вообще измеряется давление воды. За единицу этой величины принято понимать 1 бар или одну атмосферную единицу. Такой напор способен создать столб воды высотой в 10 м.
Что касается напора в квартире, то он регламентируется строительными нормами и равен примерно 4 атмосферным единицам. Поскольку именно эта цифра указана в строительных документах, то можно полагать, что так оно и должно быть. Однако часто давление воды в водопроводе ниже, чем того требуют нормы.
Что касается давления в трубах водопроводной сети частных домов, то надо сказать лишь одно – они ничем не отличаются от остальных, кроме как своим размером.
Если в многоквартирном доме воду требуется доставить на высоту и 20 м, и 30 и все 50, то в частном доме максимальной высотой можно принять 10 м. Понятно, что для того, чтобы доставить воду на большую высоту необходимо и большее давление.
По этой причине уровень этого показателя должен быть в районе 2,3-3,5 атмосферных единиц. Этого будет вполне достаточно для нормального функционирования всех бытовых приборов в частном доме.
Измерить этот показатель в системе водоснабжения можно лишь специальными измерительными приборами.
Надо сказать, что тут достаточно все просто. В том случае, когда система водоснабжения частного дома имеет в своем составе обогревательный котел, то, как правило, он уже поставляется с манометром.
Кроме того, в точке входа в дом, на водопроводе должен стоять и счетчик и манометр. По этим приборам измерить давление в трубах, а потом сравнить его с тем, что должно быть, не составит никакого труда.
Схема водопровода для дома
Надо сказать, что самые простые манометры имеют шкалу от 0 до 7 атмосфер. В квартире напор в трубах не должен опускаться ниже показателя в 2,5 атмосферы. В частном же доме допускается показатель в 2 атмосферы.
Совет! Высокое давление, как и низкое, не является хорошим показателем. При достижении отметки в 6-7 бар, может выходить из строя высокочувствительная сантехника.
При таком напоре в водопроводе могут возникать течи в местах соединений, могут выходить из строя керамические вентили и так далее.
Вернуться к содержанию ↑
Точные цифры по нормативным документам
Итак, согласно СНиПа 2.04.02-84 и СНиПа 2.04.01.85 нормальным считается давление:
Для холодного водоснабжения от 0,3 атмосферной единицы до 6;
Для горячего водоснабжения от 0,3 атмосферной единицы до 4,5.
Точнее надо сказать, что это не нормальный напор, а крайние допустимые его границы.
Вернуться к содержанию ↑
При каких значениях нормально работает бытовая техника
В частном доме, как и в квартире, всегда есть множество бытовых приборов, которые работают с водой:
Стиральная машина;
Отопительный котел;
Посудомоечная машина;
Ванна-джакузи;
Биде и другие.
У всех их есть свои номинальные минимальные показатели давления воды.
Схема водопроводной сети
Например, для стиральной машины будет достаточно всего 2 атмосферные единицы. Что касается ванной-джакузи, то для ее функционирования потребуется уже все 4 атмосферные единицы.
Для полива участка напор воды должно быть около 4 атмосферных единиц, но допускается и 3,5.
Совет! При выборе той или иной бытовой техники, минимальное значение давления для нормальной работы следует уточнять, чтобы была возможность выбрать с запасом.
Надо сказать и то, что для частного дома необходимо обеспечить такой напор в водопроводе, чтобы без труда можно было включить сразу все потребители. Из расчета на семью в 4 человека и максимальном их потреблении за 1 час около 2 кубических метров жидкости, такой напор должен быть в районе 1,5 атмосферных единиц.
Нередко частные дома оборудуются приборами пожаротушения, которые работают от системы водоснабжения. Для их нормального функционирования напор в водопроводе должен быть не меньше 1,5 литров в секунду.
Вернуться к содержанию ↑
Некоторые особенности автономных водопроводов
Те сети водоснабжения, которые работают от скважин или колодцев, то есть являются автономными от центрального водопровода, имеют в вопросе создаваемого напора некоторые особенности:
Есть необходимость в подъеме воды из колодца или скважины;
Необходимо обеспечить нормальное давление в разно удаленных точках водосбора, а также в точках, находящихся на разной высоте.
Схема автономного водопровода
Есть у автономных водопроводов и две главные проблемы, которые точно противоположны друг другу:
Запас скважины не способен не то что повысить напор, а даже поддерживать его в нормальном состоянии. Это значит, что для среднестатистической семьи с ее суточным расходом воды, ее просто не хватает. Поэтому сперва насосы качают жидкость по системе и создают нормальный напор, но с течением времени он ослабевает;
Воды в скважине большем, чем предостаточно. Поэтому насосы постоянно качают воду и могут создавать давление, которое значительно превышает необходимое, вплоть до 6 атмосфер, что может привести к утечкам в водопроводе. Кроме того высокое давление приводит к повышенному износу всех элементов сите водоснабжения.
Совет! Решить вторую проблему довольно просто. Нужно всего лишь правильно выбрать насос, мощность которого будет учитывать суточную норму потребления воды.
А вот чтобы увеличить напор придется проделать более сложную работу.
Вернуться к содержанию ↑
Как повысить давление
Есть сразу несколько способов повышения напора воды в водопроводе. Первый основан на введение в схему насоса. Насосы созданы, чтобы принудительно заставлять воду циркулировать по системе.
Если в доме имеется обогревательный котел, то насосы устанавливаются на контур холодного водоснабжения, так как в котле насос должен быть.
Насосы могут работать, как в автоматическом режиме, так и ручном. Автоматика способна сама контролировать моменты включения и выключения насосов.
Однако насосы не решают проблемы нехватки воды в скважине. Можно сказать, что дополнительные насосы устанавливаются только тогда, когда есть необходимость увеличить давление в системе хотя бы до минимального значения, то есть до полутора атмосферных единиц.
В том случае, когда давление в водопроводной сети необходимо поднять до большего уровня, используются насосные станции, которые включают в свой состав резервуары, способные накапливать большое количество воды.
Это означает, что какое-либо время, когда вода не используется, насосная станция качает воду в резервуар. После этого скважина пополняет свои запасы воды естественным путем. И когда запасы воды начинают активно использоваться, уже и скважина полная и запас создан большой.
Вариант устройства водопровода
Естественно, что подобные насосные станции стоят дороже, так как они работают только в автоматическом режиме.
Кроме того, если обычный насос можно врезать за пределами дома, то вот резервуар с водой лучше всего поставить в тепле. Поскольку объемы его не малые, то и места он требует куда больше. Зато при его нормальном функционировании в системе подачи воды сбоев больше не будет.
Существует и третий, способ увеличения давления. Использовать нужно обычный насос и такую же емкость. Разница от предыдущей заключается в том, что емкость в системе устанавливается на самой высокой точке, чтобы создавать дополнительное естественное давление.
Вернуться к содержанию ↑
Вывод
В качестве вывода хотелось бы сказать, что использование обогревательного котла в частном доме должно осуществляться в соответствии с прилагаемой к нему инструкции. Часто возникают такие ситуации, когда для котла необходимо всего 2,3-2,5 атмосферные единицы, но для включения всех остальных потребителей этого не достаточно. В этом случае котел должен иметь свой контур водопровода, напор в котором будет отвечать требованиям.
Вернуться к содержанию ↑
Cпособы обеспечить дом чистой водой
Автор
Поделитесь
Оцените
Виктор Самолин
Интересное по теме:
особенности автономных водопроводов + способы повысить давление
Устройство на территории частного домовладения или на даче автономного источника воды ещё не означает, что этой водой можно будет комфортно пользоваться, а все гидроприборы и сантехника будут стабильно включаться, и надёжно работать.
Необходимо ещё добиться того, чтобы давление в системе водоснабжения частного дома было в пределах оптимальных значений, с требуемым для бытовых и хозяйственных нужд напором. А о том как этого добиться будет рассказано ниже.
Содержание статьи:
Характерные особенности автономных водопроводов
Одной из самых важных характеристик водонапорной системы является давление воды. От него зависит не только напор в кране, дающий возможность без проблем проводить обычные гигиенические процедуры, но и работоспособность всех потребляющих воду устройств и оборудования.
Следует принимать во внимание, что функционирование автономной водонапорной системы отличается от централизованного водоснабжения многоэтажек.
Прежде всего, независимый водопровод — это комплекс специфических мероприятий, без реализации даже одного из которых схема может не работать совсем, или работать не так, как нужно
Имеются некоторые особенности и в вопросах поддержания стабильно оптимального давления воды, добытой из
В систему независимого использования источников водоснабжения загородного дома входят взаимосвязанные между собой элементы:
Трубопроводы, фитинги, манометры.
или поверхностный насос для подъёма воды из источника.
Повышающие давление насосы, а их может быть несколько, или насосная станция с гидроаккумулятором для накопления резерва воды с целью дальнейшего бесперебойного её потребления.
Включающее, при необходимости, и отключающее насос реле.
В отличие от жителей многоэтажек, хозяину частного дома решать вопросы, связанные с правильным и эффективным взаимодействием всех этих элементов, приходится самостоятельно.
Особенность #1 – поднятие воды из скважины
Забор и транспортировка воды производятся непосредственно из источника водоснабжения.
И здесь может быть несколько вариантов. Но какой из них предпочесть, главным образом зависит от сложности и стоимости работ по поднятию воды на поверхность. Наиболее дорогостоящими являются артезианская скважина и колодец.
Для целей обеспечения личного домовладения или дачи водой, как правило, выбираются относительно доступные источники — скважина на воду или обычный шахтный колодец
Первый вариант — за счёт необходимости глубинного бурения, с применением специальной техники, второй — за счёт ручного труда.
Скважина игла, или — самый простой для устройства своими руками и менее затратный по оборудованию источник.
У каждого из этих вариантов имеются свои плюсы и минусы, и выбор зависит не только от цены и сложности работ, но и от конкретных геологических условий местности.
Особенность #2 – дебит водозабора
Производительность работы системы водоснабжения и применение насосного оборудования в ней зависит от дебита источника воды.
Правильный расчет дебита позволяет рационально использовать этот источник и грамотно подойти к вопросу
Чем больше соотношение предельно возможного для добычи из скважины или колодца объёма воды к единице времени, за которое источник будет исчерпан, тем производительность водозабора считается выше и, соответственно, мощнее должен быть насос.
Для определения дебита источника применяются два показателя уровня воды:
Статический — длина участка от уровня земли до воды в источнике в состоянии покоя.
Динамический — расстояние от поверхности до установившейся отметки зеркала воды при включенном в работу насосном агрегате.
Если количество откачиваемой из источника воды находится стабильно на уровне его пополнения, то можно говорить о том, что производительность водозабора соответствует мощности насоса. При хорошем дебите источника разница между этими двумя уровнями не должна превышать 1 метра.
Дебит источника определяется как соотношение производительности насоса – Vл, к разнице динамического и статистического уровней, умноженное на высоту отрезка L — от фильтра до уровня воды в состоянии покоя источника
Производительность насоса не должна быть выше дебита источника. В противном случае возможна ситуация, при которой, откачав всю воду, обычный насос продолжит работать «на сухую». А это грозит выходом его из строя.
Насос рекомендуется устанавливать подальше от фильтра, но так, чтобы над ним всегда оставался уровень воды, не менее 1 м.
Особенность #3 – транспортировка воды к потребителям
Использование автономного источника диктует необходимость установки насосного оборудования не только для подъёма воды из водоносного слоя, но и для создания напора, достаточного для её прокачки по трубопроводам и последующего распределения по дому в различных уровнях.
Не стоит забывать о системах полива и пожаротушения, работа которых должна быть обеспечена с соответствующим напором.
Выбирая насосные агрегаты необходимо учитывать уменьшающее напор гидравлическое сопротивление труб, которое напрямую влияет на скорость потока воды. И чем длиннее коммуникационная трасса от источника до дома и конечного потребителя, тем больше становится такое сопротивление.
Дополнительными преградами для воды, снижающими давление в системе, являются повороты труб, фасонные части системы трубопровода, фильтры и запорная арматура
Поэтому для автономного водопровода необходимо учитывать не только величину рабочего, т.е. фиксируемого в стандартных условиях давления в системе водоснабжения дома, но и расчётное — максимально избыточное давление.
По значениям рассчитываемого давления подбираются водопроводные трубы с соответствующими диаметрами и толщиной стенок. Всё это влияет на надёжность, эффективность и долговечность работы децентрализованной системы водоснабжения.
Основные стандарты по напору воды
Величины напора в водопроводе, как холодной, так и горячей воды, регламентируются специальным сводом правил и СНиПами. Каких-то отдельных, применяемых только к частным домам, стандартов по давлению воды на вводе в дом или в точках её разбора не существует.
По общим правилам нижняя граница давления на уровне первого этажа дома должна составлять 1 атмосферную единицу или 1 Бар. Данное значение соответствует напору, позволяющему создать 10-метровый столб воды.
Если дом имеет несколько этажей, то для расчёта входного давления на каждый этаж добавляется 4 м водяного столба или 0,4 атм.
Так, например, для 2-х этажного коттеджа минимальное давление на входе в дом будет составлять 10 м + 4 м на 2-й этаж = 14 м или 1,4 атм
Необходимо знать, что работающие с водой техника, приборы и санитарное оборудование имеют индивидуальные стандарты, определяющие минимальные показатели , при которых обеспечивается нормальное функционирование этих устройств.
Санитарная техника:
0,2 атм — умывальник, унитаз;
0,3 атм — ванна, душевая кабина, биде;
0,4 атм — джакузи и гидромассажное оборудование.
Бытовая техника:
1,5 атм — посудомоечная машина;
2 атм — стиральная машина.
Другие водопотребители:
1,5 атм — система пожаротушения
2 атм — отопительный котёл, с учётом параметров системы отопления;
3,5 атм — поливочная система.
Для того чтобы техника на работала на пределе своих характеристик и нормально функционировала, необходимо к номинальным паспортным величинам добавлять ещё 0,5 атм.
А определить давление в системе водопровода можно при помощи манометров. Эти приборы могут устанавливаться на вводе в дом, а также ими оснащаются насосные станции, речь о которых пойдёт ниже.
Мониторинг давления воды в своём доме осуществляется по показаниям манометров, которыми, в обязательном порядке должна быть оснащена система водоснабжения
Методы увеличения давления
Строительство водопровода, как и любое другое строительство, начинается с проекта. Поэтому, вопрос оснащения системы необходимым насосным и другим оборудованием для поддержания в ней оптимального давления, предпочтительней проработать, и рассчитать на стадии проектирования.
Если же снижение напора в системе водопровода произошло в процессе его эксплуатации, прежде всего, необходимо установить возможные причины неисправности.
Для этого проводится ревизия внутри контура и основных элементов схемы водоснабжения на предмет выявления дефектов или просчётов.
К таким могут относиться:
неправильный подбор по производительности насосного оборудования;
конструктивные ошибки, допущенные при монтаже системы;
протечки и свищи в самих трубопроводах или в местах их соединений;
уменьшение просвета труб из-за образовавшихся в результате длительной эксплуатации отложений;
загрязнение фильтрующих элементов;
неисправности запорной арматуры.
Для принудительного повышения напора воды в частном водопроводе, как вновь строящемся, так и существующем, имеется несколько способов.
Метод #1 – использование циркуляционного насоса
Данный метод даст желаемый эффект, если давление в водопроводе необходимо повысить на 1-2 атм. Для его реализации потребуется дополнительно приобрести циркуляционный насос.
Принцип работы такого агрегата заключается в создании за счёт центробежной силы в камере помпы перепадов давления, вследствие чего вода через выходное отверстие насоса поступает в систему уже с повышенным давлением. Процесс происходит с непрерывно повторяющейся цикличностью.
Для этого применяются обычные циркуляционные насосы. Их можно монтировать как на вводе в дом или общем стояке водоснабжения, так и непосредственно перед потребителями воды
Основными характеристиками, на которые следует обратить внимание при выборе такого устройства, являются:
обеспечиваемый на выходе напор воды;
возможность работы в ручном и автоматическом режимах;
шумовая составляющая;
тип ротора.
По принципу работы роторов устройства разделяются на насосы мокрого и сухого типа.
В первом случае движение воды в системе реализуется за счет вращающихся лопастей крыльчатки, которая установлена на валу ротора. Охлаждение и смазка рабочих элементов насоса производится естественным образом за счёт водяного потока.
Эта особенность даёт устройству большие преимущества перед насосами других видов.
Тихая работа проточного насоса с мокрым ротором даёт возможность устанавливать прибор внутри санузлов и кухонь, не испытывая при этом неудобств, связанных с шумом при постоянной работе
КПД агрегата с мокрым ротором не очень высокий — 45%, но для бытового использования данное устройство является вполне достойным вариантом.
Во втором варианте на общей магистрали устанавливается более производительный насос сухого типа.
Двигатель насоса монтируется вне трубы и не имеет контакта с жидкостью. Охлаждается воздухом. Такие агрегаты могут отличаться между собой по типу соединения с двигателем и месту его установки.
КПД насоса такого типа значительно выше — порядка 70%, что делает целесообразным его применение при необходимости создания в системе более высокого давления и, если, производительности проточного насоса не хватает.
Остановив свой выбор на агрегате сухого типа, следует учитывать, что он будет больше не только по габаритам, но и выше по уровню шума во время работы. Поэтому для установки таких насосов желательно отводить отдельное, изолированное от жилых комнат, помещение
Как вывод, для небольшого увеличения давления воды, в том числе, на подводе к отдельному бытовому прибору или санитарному оборудованию, целесообразно использовать менее мощный проточный агрегат.
Монтаж циркуляционных насосов на системе водоснабжения больших сложностей не составляет. Главное, чтобы установка производилась с учётом указанного на приборе направления работы крыльчатки — по ходу движения воды.
На современном рынке пользуются спросом насосы марки Wilo, Grundfos, Oasis, Джилекс. Большое количество предложений позволяет за приемлемую цену выбрать агрегат с нужными характеристиками по давлению, производительности, габаритам, шуму и другим показателям.
Патрубки всех устройств унифицированы для монтажа на российских водопроводных сетях.
Метод #2 – оборудование водонапорной станции
Оборудование домашней насосной станции более дорогостоящее, но современное и точно решит вопрос обеспечения частного или загородного дома водой с оптимальным давлением.
Такая станция может поднимать воду из автономного источника и бесперебойно доставлять её ко всем водоразборным точкам, а также обеспечивать повышение давления в системе до оптимальных значений
Водонапорная установка включает в себя пять основных элементов:
Электродвигатель.
Самовсасывающий насос.
Накопительный резервуар.
.
Обратный клапан.
Для создания запаса воды в систему может быть включен обычный накопительный бак или заводской мембранного типа.
Насосная станция с баком – этот вариант является несколько устаревшим и не совсем удобным из-за необходимости иметь в составе станции слишком объёмную ёмкость. Да и напор воды, забор которой производится самотёком, будет зависеть от высоты расположения резервуара.
Это влечёт за собой такую проблему, как выбор места для размещения резервуара с водой на чердачном или более высоком, чем потребители воды, этаже. Кроме монтажных неудобств, ещё и увеличивается риск затопления расположенных ниже помещений, в случае какой-либо неисправности.
Несмотря на указанные минусы, такая система повышения давления в водопроводе длительное время используется в частных домах, а также находит широкое применение при строительстве нового водопровода.
Схема оборудования станции с обычным баком проста. Установленный на максимально возможной высоте резервуар через насос подключается к водопроводу
За наполнением ёмкости при разборе воды следит реле, которое автоматически запускает в работу насос при падении уровня и, соответственно, понижении давления воды в баке до определённой величины. При пополнении запаса воды давление в резервуаре возрастает и достигнув предельно заданного значения насос отключается. Цикл повторяется.
Домашняя станция с гидроаккумулятором. Это более совершенное и современное оборудование в автономном водопроводе. В комплекте станции обязательно присутствует гидроаккумулятор, другое название — мембранный бак.
Устройство мембранного бака. Герметичный корпус состоит из двух камер, разделённых эластичной мембраной из прочной резины – бутила. В одной части бака находится воздух под давлением, в другой, мембранной, аккумулируется вода из системы водопровода
Материал мембраны санитарно безопасен и по нормам гиены пригоден для хранения питьевой воды. В принцип работы гидроаккумулятора заложена возможность под напором закачиваемой насосом воды, поступающей в мембрану, увеличивать её объём, повышая тем самым давление воздуха во второй камере.
При увеличении давления до порогового значения, реле отключает насос. Снижение давления в камере при разборе воды понуждает реле к повторному запуску насоса.
Мембранный бак имеет воздушный клапан, давление на котором должно составлять 1,5-2 атм. Клапан устроен по типу обычного автомобильного ниппеля, что даёт возможность вручную регулировать давление в воздушном отсеке.
Достоинства насосной станции с гидроаккумулятором:
возможность оборудования в любом уровне частного дома;
увеличение эксплуатационного ресурса насоса;
создание относительно ровного давления в водопроводе;
накопление запаса жидкости на случай аварийного отключения электричества.
При монтаже насосной станции желательно гидроаккумулятор размещать таким образом, чтобы к нему был свободный доступ, позволяющий проводить профилактику или ремонт без слива воды из системы.
Подробнее о том, как выбрать насосную станцию для частного дома читайте .
Стабилизация давления в водопроводе
Для работы системы водоснабжения загородного дома в стабильно ровном по давлению режиме, наличие в схеме только мембранного бака бывает недостаточно и вероятность остаётся большой.
Гидроудар очень часто становится причиной выхода из строя трубопроводов, насосного оборудования, обратного клапана и другого дорогостоящего оборудования
Еще одной причиной, которая оправдывает необходимость принудительной стабилизации давления воды, является возможность повышения его в различных водоразборных точках системы при одновременной их работе. Для этой цели можно использовать частотный преобразователь.
Например, при отсутствии выравнивающего давление воды устройства, если один человек будет мыться в душе, а другой в это время поливать огород, то напор воды разделится пополам.
Преимущества частотного преобразователя:
напор воды поддерживается стабильным в течение всего времени водопотребления;
насос работает в плавных режимах пуска и остановки, что увеличивает его ресурс в 1,5 раза;
защита насоса от сухого хода;
спящий режим значительно экономит электроэнергию;
возможность уменьшения объёма мембранного бака почти в 10 раз.
Кроме экономии пространства небольшой бак избавляет от неприятных запахов, связанных с застоем воды. Современные насосы и станции можно купить уже со встроенным частотным преобразователем.
Решить проблему с нестабильным давлением воды, защитить трубы и оборудование от гидроударов, предотвратить резкие перепады напряжения при включении и выключении насоса позволяет современное устройство — частотный преобразователь, который делает систему водоснабжения интеллектуальной
Но и приобретённый отдельно преобразователь интегрировать в систему водоснабжения довольно просто. Главное при его подборе учесть совместимость с такими характеристиками уже имеющегося оборудования, как мощность, питающее напряжение и сила тока.
Выводы и полезное видео по теме
Видеоролик, автор которого делится советом по повышению давления воды в частном доме при помощи устроенной своими руками насосной станции с накопительным баком:
Видео о нюансах подключения гидроаккумулятора в систему водоснабжения частного дома и настройки давления воздуха в нём:
Видео, рассказывающее о преимуществах частотного преобразователя в системе водоснабжения с инструкцией по эксплуатации и описанием режимах его работы:
Нормальное давление воды в автономной системе является существенным условием комфортной и надёжной эксплуатации водопровода. Проживание в своём доме или на даче диктует условия, при которых самый обычный человек должен быть специалистом во многих вопросах.
Знание несложных основ теории по давлению воды в независимой системе водоснабжении и следование изложенным советам по тому, как сделать его стабильным, дадут только положительные результаты. Это позволит избежать возможных просчётов на стадии планирования и при проведении работ по устройству автономного водопровода, поможет правильно определиться с приобретением необходимого оборудования.
Если вы хотите задать вопрос по теме статьи или обладаете ценными знаниями, которые помогут нормализовать давление воды в системе, пожалуйста, оставляйте свои комментарии в расположенном ниже блоке.
Давление воды в системе водоснабжения частного дома
Учитывая, что большинство случаев организации водоснабжения в доме или квартире предполагает использование пластиковых труб, причинами проблем, возникающих в системе, может быть либо отложение солей, либо повышенное давление воды в системе водоснабжения. Обе проблемы могут стимулировать выход всей конструкции из строя.
Технический паспорт, наличие которого необходимо при покупке труб, должен иметь информацию о рекомендуемом давлении в системе, которое гарантированно выдержат приобретенные изделия.
Давление воды – особенности
Выполняя работы по монтажу системы водоснабжения или доверяя эти работы профессионалам, следует убедиться в опытности данной компании, предварительно узнав рейтинг этой организации и отзывы клиентов.
Показателем первостепенной важности является значение рабочего давления в трубопроводе. Этот параметр зависит от нескольких показателей, в том числе материала, из которого сделаны трубы, типа трубопровода.
В том или ином участке системы давление может иметь отклонение от усредненного показателя. Выполняя контроль выполненной работы, следует обратить внимание на соответствие рабочего давления требованиям.
Планирование самостоятельных работ по организации водоснабжения в доме должно сопровождаться ознакомлением со всеми требованиями, предъявляемыми к подобным системам. Правильно выполненный монтаж обеспечит выполнение этих условий на должном уровне.
Расширительные баки и гидроаккумуляторы
Как правило, обустройство загородного участка или частного дома предусматривает наличие других водных систем, кроме водоснабжения.
К ним относятся и система пожаротушения и горячее водоснабжение, а также и система фильтрации стоков. Возможно и устройство полива территории и система отопления.
Системы водоснабжения, пожаротушения и фильтрации предусматривают наличие гидроаккумулятора. Другие системы должны быть оснащены расширительными баками. Помимо того, необходимой мерой является установка расширительных баков на этапе забора горячей воды из бака отопительной системы. Подобные меры создадут компенсацию жидкости в случае возникновения гидроудара.
Задача расширительного бака при организации подачи горячей воды – защита нагревателя от высокого давления. Гидроаккумуляторы служат для формирования резерва жидкости в системе пожарной безопасности.
Водоснабжение домов, как правило, предусматривает давление в резервуаре, обеспечивающее транспортировку воды на 60м. Такой подъем обеспечивает давление в 6 Бар.
Для обеспечения безопасного уровня давления в системе отопления используется расширительный бак. Это связано с неизменным увеличением объема воды при изменении температуры, происходящей в результате перемещения ее по системе. Компенсация этого давления необходима для предотвращения разрушения или повреждения трубопровода.
Рекомендуется применять только баки закрытого типа. Такой тип устройства сделает систему более управляемой, чем при участии бака открытого типа, допускающего испарение жидкости и работу системы при низком давлении.
Кроме того, закрытая конструкция спасает трубы от коррозии. Еще одним плюсом закрытого бака является возможность его монтажа в том месте, где это удобно потребителю, а не только в верхней части системы.
Гидроаккумуляторы необходимы для формирования резерва воды с возможностью ее пуска в систему водоснабжения. По аналогу с расширительными баками они имеют открытую и закрытую формы.
Отрицательные черты, характерные компенсационным изделиям, справедливы для гидроаккумуляторов. Основная функция данного агрегата заключается в предотвращении гидроудара, который способен нанести непоправимый ущерб системе.
Причины возникновения гидроудара
прекращение питания двигателя насоса, связанное с аварийными ситуациями;
резкое открытие и закрытие вентилей в точках забора воды.
Такие действия приводят к значительному повышению нагрузки, не свойственной данной системе, которые она может не вынести. Места для забора жидкости рекомендуется оснащать баками, емкость которых составляет 0,2 литра.
Устройство гидроаккумулятора
Мембранный баллон, расположенный в баке, заполнен воздушным пространством. Приток жидкости в устройство стимулирует уменьшение объема воздуха в баллоне и возрастание давления внутри. При увеличении давления срабатывает реле, реагирующее на изменение самого давления и отключающее насос.
Дальнейший забор жидкости из резервуара стимулирует нормализацию давления и реле подает сигнал на запуск насоса. Уменьшение давления внутри системы, которое может возникнуть по причине разгерметизации конструкции, также послужит причиной отключения компрессора.
Исходя из понимания принципа работы гидроаккумулятора понятно, что правильность выбора его объема оказывает влияние на количество срабатываний реле мембраны, значит, и на срок его службы.
Для системы снабжения водой с тремя точками раздачи воды приемлем гидроаккумулятор с объемом 24 литра, а большее количество точек предполагает емкости 50 литров. Иногда большое количество устройств требует индивидуального расчета емкости резервуара.
Давление в системе водопровода
Давление, поддерживаемое в баллоне мембранами, предназначено для обеспечения доставки воды на самую высокую точку водопроводной системы помещения.
К примеру, для подъема воды на высоту 10 метров система должна быть обеспечена давлением 1 бар. Запуск насоса обеспечивается давлением, превышающим минимальное на 0,2 бар. В данном примере это будет 1,2 бар.
Доставка воды на самую высокую точку конструкции предусматривает наличие давления на 0,5 бар больше минимального. Учитывая данные примера, оно будет составлять 1,5 бар.
Расчет максимального значение давления достаточно трудоемкий процесс. Этот показатель зависит от характеристик и параметров самого насоса, сопротивления системы, возможных изменений напряжения в сети.
Учитывая сложность подобного расчета, в системах не промышленного назначения принимают значение максимального давления, полученного путем сложения результатов давления, необходимого для запуска насоса, и показателя, необходимого для доставки воды на самую высокую точку системы. Для данного примера это будет значение, равное сумме 1,2 бар и 1,5 бар, то есть 2,7 бар.
Исходя из значения максимального давления, нужно выбирать и сам насос. Рекомендуется, чтобы напор данного изделия был на 30% больше максимального напора воды.
Рекомендации по эксплуатации
Работоспособность элементов системы следует проверять не реже одного раза в год. Прежде всего, такая проверка нацелена на выявления протечек.
Устранив их, следует проверить давление на нижнем гидроаккумуляторе, которое должно соответствовать минимальному значению. Отклонения давления в сторону уменьшения более, чем на 10%, следует устранить с помощью компрессора.
Рабочее Давление в Системе Водоснабжения: Нормативы
Контрольно-измерительные приборы на вводе водоснабжения в дом
Нормальный напор в системах отопления, холодного и горячего водоснабжения, позволяет им работать с максимальной эффективностью. Именно поэтому при проектировании этих сетей очень важно ориентироваться на нормы давления водоснабжения.
Если давление будет ниже оптимального, пользоваться водопроводом станет неудобно или даже невозможно. А если выше – есть риск выхода из строя рабочих узлов и водоразборных устройств.
Что нужно знать и делать для оптимизации работы таких систем, вы узнаете из этой статьи.
Нормативы
Нормы давления в системе водоснабжения регламентируются СНиП 2.04.02-84 и 2.04.01.85.
Согласно этим документам, их допустимые границы должны находиться в следующих пределах:
Холодное водоснабжение 0,3-6 атмосферных единиц;
Горячее водоснабжение 0,3-4,5 атмосферных единиц.
Это крайне допустимые значения, при которых система работать будет. А вот как работать – это совершенно другой вопрос. Но обо всем по порядку.
В чем измеряется давление в трубопроводе
Единицей измерения напора является 1 бар. Это давление, которое создает на поверхности десятиметровый столб воды.
Также его часто измеряют и в атмосферных единицах, которые по своим цифровым значениям практически равны бару. Точнее, 1 бар = 1,0197 атм. Разница несущественна, поэтому особого значения не имеет.
Какой напор считается оптимальным
Согласно тем же строительным нормам, рабочее давление холодного водоснабжения в многоквартирном доме должно быть равно четырем атмосферам.
Система подачи и распределения воды в многоэтажном доме
Но на деле оно может оказаться и выше, и ниже этого значения — в зависимости от того, на каком этаже расположена квартира, и от активности водопотребления соседями. Небольшие отклонения в ту или иную сторону допустимы, а 4 бара на входе – это то давление, которое обеспечит комфортное и безопасное пользование системой для всех потребителей.
Несколько иная ситуация с частными малоэтажными домами. Так как максимальная высота подъема воды в них редко превышает 10 метров, то тут действуют и иные нормы водоснабжения: давление в 2-3 бара считается нормальным.
Система водоснабжения частного дома
Все сказанное касается преимущественно холодного водопровода. Рабочее давление в системе горячего водоснабжения может быть ниже, так как основные приборы, которым для нормальной работы необходим определенный напор, запитываются от ХВС.
Для каждого из этих приборов существует свое нормативное давление по водоснабжению:
Максимальные «запросы» у ванны с системой джакузи – ей для нормального функционирования требуется давление 4 атмосферы;
Примерно столько же, или чуть меньше, нужно для орошения большого участка через стационарные распылители;
Стиральная и посудомоечная машинки не будут работать при давлении ниже 2 бар;
С комфортом принять душ можно будет, если минимальный напор в системе равен 1,5 атмосферам;
Не менее 1,5-2 атмосфер потребуется и приборам автономного пожаротушения, если дом оборудован такой полезной системой.
Спринклер системы автономного пожаротушения
Совет. Покупая подобную бытовую технику, всегда обращайте внимание на её рабочие характеристики, и в том числе на значение минимального давления, на которое она рассчитана. Получить эти данные поможет консультант или инструкция к прибору.
В частном доме с автономным водоснабжением, проектировать его нужно с таким расчетом, чтобы напора в системе хватало для всех потребителей — даже при одновременной работе всех кранов и приборов. Иными словами, насос следует брать с запасом по мощности.
Чем и как измеряется давление в системе
Измеряют давление в трубопроводах специальными приборами – манометрами.
Манометр показывает нормальное давление водоснабжения
На системах отопления они стоят всегда, а отопительные котлы чаще всего поставляются в комплекте с манометром.
Есть они и на вводе воды в многоквартирные дома.
А вот частникам, если они хотят контролировать давление в системе водоснабжения, нужно позаботиться об этом самостоятельно, своими руками установив измерительный прибор рядом со счетчиком.
Чтобы знать, какое давление в трубах в любой момент, нужно установить на них манометры
Эти бытовые измерительные приборы могут иметь шкалу от 0 до 6, 7, и даже 10 атмосфер. В сети действительно возможны подобные скачки и периоды подачи воды под большим давлением. Но их желательно не допускать, удерживая давление в пределах от 1,5 до 4 бар.
Обратите внимание. При более низком напоре не будут включаться водопотребляющие приборы, станет неудобно пользоваться душем. Но слишком высокое давление может доставить гораздо больше неприятностей, приведя к появлению течей, поломке вентилей и прочей сантехники. Особенно если таким будет рабочее давление в горячем водоснабжении.
Создание и поддержание давления в автономном водопроводе
Проблема избыточного напора встречается достаточно редко, поэтому поговорим о том, как поднять давление в водопроводе до приемлемого уровня. И в частном доме, и в городской квартире можно найти возможность сделать это, если включить в систему специальное насосное оборудование (см. Насос водяной высокого давления для частного дома).
Особенности автономной подачи воды
От централизованного автономный водопровод отличается следующими особенностями:
Прежде чем подать воду в дом, её сначала нужно поднять на поверхность из скважины или колодца. На что тратится часть мощности насоса.
Схемы автономного водоснабжения с поверхностным и погружным насосом
Обеспечить нормативное давление в системе холодного водоснабжения требуется для всех точек, которые находятся на разном удалении от создающего напор агрегата и могут размещаться на разной высоте.
Схема внутренней разводки в частном доме
Источник воды может обладать слишком низким дебитом для того, чтобы поддерживать в сети нормальное давление в течение продолжительного времени. Пока вода есть, жидкость будет течь с хорошим напором, но по мере опустошения скважины он ослабеет, а затем поступление жидкости в систему прекратится вообще.
Отсутствие воды в кране чаще всего связано с низкой производительностью источника
Если воды в источнике хватает, но в нем стоит слишком мощный насос, постоянная подача под большим давлением может привести к преждевременному износу системы.
Почти все перечисленные проблемы легко решаются правильным подбором водоподъемного оборудования. Кроме той, которая связана с недостаточным напором.
Как оптимизировать давление в водопроводе
Для решения этой проблемы существует несколько проверенных способов:
Можно включить в систему повысительный насос, который будет принудительно повышать в ней напор. Это имеет смысл делать только в том случае, когда вода в источнике есть в достаточном количестве, но к удаленным или высоко расположенным точкам потребления она приходит, потеряв по пути большую часть напора. Подобные насосы могут управляться вручную или автоматически. Второй способ предпочтительнее, так как контролировать пуск и остановку насоса тогда, когда это нужно, автоматика будет сама.
Фото насоса для повышения давления
Для справки. Такие насосы можно устанавливать и в квартирах многоэтажных домов. Но в этом случае вы рискуете оставить нижних соседей совсем без воды.
При недостаточном дебите использование повысительного насоса только усугубит проблему. В этом случае, решить её поможет только насосная станция с достаточно большим резервуаром для накопления воды. Работает она по следующему принципу: пока нет водоразбора, насос закачивает воду в резервуар. Он представляет собой гидроаккумулятор (см. Гидроаккумуляторы для водоснабжения: обзор разновидностей, нюансы подбора и настройки), который за счет наличия двух полостей (водяной и воздушной) создает давление в системе холодного водоснабжения – норма при этом устанавливается самим домовладельцем. После наполнения гидроаккумулятора насос отключается, а скважина тем временем пополняется. При открытии крана, вода в систему поступает из резервуара с заданным давлением. Когда же оно падает до минимального установленного значения, насос снова включается и подкачивает воду.
Ещё один способ подразумевает использование большой накопительной емкости. Если поставить её в самой высокой точке дома (на мансарде или чердаке), она будет наполняться основным насосом, как и в предыдущем случае, а к потребителю подаваться самотеком. Но добиться приличного напора в этом случае вряд ли получится. Лучше купить дополнительный насос, который будет качать воду уже из бочки. Тогда её можно будет установить где угодно, хоть в подвале.
Монтаж водопровода с накопительной емкостью
Это важно! Накопительная емкость обязательно должна быть оборудована поплавковыми клапанами, которые отключат насос при её наполнении и предотвратят перелив.
Заключение
Как вы наверняка поняли, нормы давления в системе водоснабжения могут весьма существенно отличаться от реальных значений. Если дом не оборудован сложными приборами, работа которых зависит от наличия определенного напора, пониженные показатели не доставят особого дискомфорта. Потому что для мытья посуды или принятия душа вполне хватает и полутора атмосфер.
Если же давление ещё ниже, это уже проблема, которую нужно решать. Как это можно сделать, вы только что прочли, но посмотреть дополнительно видео в этой статье будет не лишним.
Давление воды в водопроводе: в квартире, в доме
Одна из систем, создающих комфортные условия для жизни — водопровод. От того, как он функционирует, зависит работоспособность некоторой бытовой техники, а также сможем ли мы нормально принять водные процедуры. О том, каким должно быть давление воды в водопроводе и как его повысить или снизить и будем говорить.
Нормальное давление воды в водопроводе гарантия работоспособности любого оборудования
Содержание статьи
Давление воды: нормативы и реальность
Чтобы нормально функционировала сантехника и бытовая техника, требуется подача воды с определенным напором. Этот напор принято называть давлением воды. Надо сказать, что для разных типов техники требуется разное давление. Так стиральная и посудомоечная машина, душ, краны и смесители работают нормально при 2 атмосферах. Для работы джакузи или душевой кабины с гидромассажем требуется уже не менее 4 атм. Так что оптимально давление воды в водопроводе в 4 атм или около того.
Для бытовой техники и сантехнического оборудования есть еще такой показатель, как максимально допустимое давление. Это предел, который данное оборудование может выдержать. Если говорить о частном доме, то на этот параметр можно внимания не обращать: тут работает ваше личное оборудование и выше 4 атм, ну, максимум 5-6 атм. Выше в таких системах напора просто не бывает.
Единицы измерения давления — пересчет и соотношение
Для сетей централизованного водоснабжения нормативами установлено рабочее давление воды в водопроводе многоквартирного дома — 4-6 атм. В реалии оно колеблется от 2 атм до 7-8 атм, порой бывают скачки до 10 атм. Очень сильно оно повышается после или во время ремонтных работ, причем это делают специально. Идет так называемая опрессовка — проверка надежности и герметичности системы повышенным давлением. При помощи такой проверки выявляются все слабые места — появляются течи и их устраняют. Неприятный момент в том, что некоторые приборы могут иметь более низкий предел прочности, в результате они тоже окажутся «слабым местом», а их ремонт обычно стоит немало.
Бывает в многоэтажках и противоположная ситуация — давление воды в водопроводе слишком низкое. В такой ситуации бытовая техника просто не включается, а из крана течет тонкая струйка воды. Такое положение может возникать в моменты пиковых нагрузок — утром и вечером, когда большая часть жителей пользуются водопроводом. Примерно такая же ситуация может возникать на дачах или в частных домах, подключенных к централизованному водопроводу. Решение у этой проблемы есть, и не одно.
Способы повышения давления в водопроводе
Низкое водопроводное давление хоть и не так опасно, как чрезмерно высокое, но оно очень неприятно — мыться под тоненькой струйкой воды очень неудобно. К тому же не работает бытовая техника, что тоже радости не доставляет. Есть два способа повысить давление воды:
Если в квартире установку повышающего насоса еще можно рассматривать, то насосную станцию уже вряд ли поставишь. Врезать ее в водопровод затея сомнительная, а ставить накопительную емкость на пару кубов зачастую просто негде. Правда, при необходимости, находится место для всего — лишь бы вода шла с нормальным напором.
Если низкое давление имеется только в вашей квартире, скорее всего у вас засорился фильтр, стоящий на входе и его надо почистить. Есть второй вариант — забились трубы. Тогда вам придется их менять.
Повысить давление воды в водопроводе можно двумя способами
Если же давление низкое на всем стояке или даже в доме, стоит обратиться в управляющую кампанию. Если звонки и устные заявки не помогают, можно написать коллективное письмо. Его подписывают все жильцы, относят в УК и регистрируют. Письмо должно быть в двух экземплярах. Один остается в УК, второй — с печатью и проставленным входящим номером и датой поступления — у кого-то из жильцов. По идее, вам должны дать ответ в течение месяца или принять меры по устранению неисправности. Если никаких действий нет, с этим письмом можно обращаться в Комитет по защите прав потребителя.
Насос для повышения водяного давления
Это оборудование поднимает существующее в сети давление на 1-3 атм. Ставится в разрыв трубопровода. Врезается обычно сразу после счетчика, обеспечивая стабильную работу водопроводных кранов. Если вам также надо обеспечить нормальное функционирование бытовой техники (стиральной машины и посудомойки), то повышающий давление насос ставится непосредственно на отвод, ведущий к технике.
Как он работает? Включается при наличии потока (кран открыли или машинка начала набирать воду). Отключается если поток воды прекращается. Так работают автоматические модели. Но есть и ручные или комбинированные — которые могут работать и в ручном и в автоматическом режиме. Ручные не слишком удобны и экономичны, хоть и стоят дешевле. А вот комбинированные могут пригодится, если возникла необходимость поднять давление, а оно выше предела срабатывания насоса. Тогда включить его можно принудительно — вручную.
Про подбор насоса для повышения давления в водопроводе читайте тут.
Насосная станция
Насосная станция представляет собой целый комплекс оборудования. Это насос, гидроаккумулятор, реле давления, манометр и клапан сброса излишнего давления. При помощи этой установки обычно организуется водоснабжение частного дома. Вода качается из колодца или из скважины. Но можно насосную станцию использовать и для повышения давления воды в водопроводе.
Для этого ставят накопительную емкость на 1-2 куба. Из нее насос качает воду, если напор в системе слабый. Подключается эта установка так, что при наличии нормального давления насос просто не срабатывает.
Это насосная станция в сборе
Недостаток такого решения — довольно солидная сумма, которую надо затратить, второй момент — шум от работы насоса. Потому в квартире такие установки ставят только в крайнем случае, если по-другому просто не получается. Например, если вода подается по часам. В таком случае установка накопительной емкости и насосной станции решает эту проблему.
Подробнее о подключении насосной станции читайте тут.
Как понизить давление в водопроводе
Чтобы обеспечить всей технике нормальный режим работы и стабильное давление, желательно поставить редуктор. Это небольшое устройство, которое ставится после фильтра грубой очистки (с крупной ячеей), но перед фильтром тонкой очистки (с мелкой ячейкой). Оно нивелирует скачки давления в водопроводе, «обрезая» превышение определенного порога.
Редуктор давления воды — устройство для понижения и стабилизации давления в системе
Редукторов давления много разных, выбирать их надо в зависимости от имеющейся ситуации. Критерии подбора:
Максимальное давление в системе не должно превышать паспортное давление редуктора.
Чтобы устройство могло работать в необходимом вам диапазоне.
Надо учесть минимальное давление, при котором редуктор начинает работы (от 0,1 бар до 0,7 бар).
Температура среды, с которой может работать устройство. Для установки в систему горячего водоснабжения необходима температура не ниже 80°C.
Как может располагаться в пространстве. Есть модели, которые устанавливаются вертикально, есть — горизонтально, есть универсальные, но они стоят дороже.
Более дорогие модели редукторов давления воды могут иметь встроенные манометры или фильтры. Если у вас этих устройств нет, возможно, имеет смысл приобрести такой комбинированный прибор. Но, по опыту эксплуатации, проще обслуживать отдельные устройства (исключение — манометр, он может быть встроенным).
Объяснение давления воды в жилых домах
Хорошее давление воды — это то, что большинство домовладельцев считают само собой разумеющимся. Нет ничего хуже, чем прийти домой после тяжелого рабочего дня, с нетерпением ждать хорошего душа, только чтобы быть встреченным струйками воды из-за низкого давления. С другой стороны, чрезмерно высокое давление может стать источником сильного стресса и разочарования. Повреждение всей водопроводной системы — от стыков до линий подачи и кранов; высокое давление также будет держать ваш счет за воду выше, чем должен быть.Ниже мы рассмотрим, как создается давление воды и почему это важно.
Как создается давление воды?
Большинство жилых районов получают воду от муниципального поставщика воды. Во многих районах используются источники подземных вод, но поверхностные воды — водохранилища, озера и реки — составляют основную часть муниципальных запасов. Каким бы ни был источник, вода обычно перекачивается на очистные сооружения, а затем в напорные резервуары, расположенные на высоких точках по всей распределительной зоне (в некоторых населенных пунктах используются высокие водонапорные башни).Высота этих резервуаров относительно зоны распределения — вместе с весом воды — это то, что создает давление. Чем выше бак, тем больше давление.
Вода под давлением перемещается из резервуара в водопровод, который питает население. В зависимости от условий местности повсюду могут располагаться подкачивающие станции, использующие насосы для поддержания давления в системе распределения. В областях, где давление становится слишком высоким, станции понижения давления перекачивают воду под высоким давлением в области с низким давлением, поддерживая контролируемые уровни во всей системе.
Полезный совет: В частных жилых колодцах используется напорный бак и переключатель для контроля давления воды. Чаще всего они устанавливаются на 30–50 фунтов на квадратный дюйм, при включении насоса при 30 фунтах на квадратный дюйм и выключении при 50 фунтах на квадратный дюйм.
Каким должно быть давление воды?
На конечное давление воды в доме влияет множество факторов. Высота здания по отношению как к высоте резервуара / башни, так и к расположению водопровода может иметь большое значение, так же как и размер магистрали и количество соединенных с ней домов.Линия обслуживания (труба, соединяющая дом с магистралью), размер которой не соответствует потребностям дома, также может повлиять на конечное давление в кране.
Профессиональный совет: Как только вода попадает в водопроводную систему вашего дома, есть много способов снизить давление — типичные виновники — заблокированные трубы, забитые фильтры или аэраторы, водонагреватели с отложениями и старые протечки.
Давление бытовой воды обычно находится в диапазоне от 45 до 80 фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм).Все, что ниже 40 фунтов на квадратный дюйм, считается низким, а все, что ниже 30 фунтов на квадратный дюйм, считается слишком низким; минимальное давление, требуемое большинством норм, составляет 20 фунтов на квадратный дюйм. Давление выше 80 фунтов на квадратный дюйм слишком велико. В то время как низкое давление воды является скорее неприятностью, чем серьезной проблемой (некоторые приспособления, например стиральные машины, имеют минимальные требования к давлению), высокое давление воды влечет за собой значительно повышенный риск повреждения труб, стыков, арматуры и уплотнений, а не упомянуть об увеличении потерь воды.
Как вы измеряете и корректируете давление воды?
Давление воды можно легко измерить и контролировать с помощью простого и недорогого водяного манометра, который навинчивается на любую насадку для шланга.Манометры с «ленивой рукой» имеют дополнительный индикатор высокого уровня, который остается на самом высоком уровне давления до тех пор, пока манометр не будет сброшен. Этот тип манометра может сообщить вам, если вы испытываете скачки высокого давления, которые также могут вызвать проблемы.
Чтобы снизить высокое давление в доме, вам понадобится редукционный клапан (PRV). Фактически, они часто требуются кодексом для давлений выше 80 фунтов на квадратный дюйм. Эти устройства делают именно то, что они говорят, снижая давление до 400 фунтов на квадратный дюйм до разумного уровня по вашему выбору (большинство из них на заводе установлено на 45 фунтов на квадратный дюйм).
Примечание: PRV обычно устанавливаются сразу после счетчика воды. Если в жилом доме, обслуживаемом PRV, есть водонагреватель, большинство кодов требуют, чтобы код добавлял расширительный бак к водонагревателю. Это связано с тем, что у PRV есть внутренний обратный клапан, который позволяет воде течь только в одном направлении, предотвращая обратное движение воды со стороны дома PRV. Это проблема водонагревателей из-за теплового расширения (расширения воды при нагревании).В системе без PRV вода выталкивается обратно к магистрали за счет повышенного давления от расширения. Поскольку PRV предотвращает это, необходим расширительный бак, чтобы приспособиться к увеличенному объему и давлению. Без бака давление будет расти во всей домашней водопроводной системе до тех пор, пока не будет использоваться приспособление, что может привести к повреждению.
Дополнительные ресурсы: Для тех, кто проклят низким давлением воды, у нас есть несколько полезных советов в нашей статье «Что можно сделать с низким давлением воды».
требований к давлению воды для частных домов | Руководства по дому
Уолт Сэмпсон Обновлено 21 июля 2017 г.
Давление воды, необходимое для частного дома в соответствии с Международными правилами по сантехнике, основано на давлении, требуемом для сантехнической арматуры, при самом высоком давлении, необходимом для правильной работы. Две другие вещи, которые влияют на требуемое давление, — это падение давления от главного запорного клапана дома к водопроводной арматуре и падение давления от водопровода к главному запорному клапану дома.Минимальное давление, подаваемое в водопроводный кран, должно быть выше суммы этих трех значений давления, чтобы дом соответствовал нормам водоснабжения.
Давление в арматуре
Максимальное давление в сантехнической арматуре обычно составляет 20 фунтов на квадратный дюйм (фунт / кв. Дюйм) для душа с регулируемой температурой. Для большинства других сантехнических приборов, таких как ванны, смесители с одной ручкой, посудомоечные машины, раковины и выпускные отверстия для шлангов, требуется давление 8 фунтов на квадратный дюйм. Для некоторых специальных типов туалетов может потребоваться давление от 15 до 25 фунтов на квадратный дюйм.
Внутренний трубопровод
Потеря давления возникает во внутреннем трубопроводе через каждый клапан, фитинг и секцию трубы из-за трения и турбулентности. Потери происходят между главным запорным клапаном дома и водопроводной арматурой с самым высоким давлением. Для душа с регулируемой температурой необходимо учитывать как трубопровод холодной, так и горячей воды. Также существует потеря давления 0,43 фунта на квадратный дюйм на фут подъема, которую необходимо добавить к общей внутренней потере.Таблицы и графики в Международном кодексе по сантехнике позволяют выбрать надлежащие размеры труб и рассчитать перепады давления.
Внешний трубопровод
Потери давления возникают в местах отвода воды из водопровода через запорный клапан «бордюр», счетчик воды и внешний трубопровод. Изменение высоты между водопроводной магистралью и главным запорным клапаном дома создаст дополнительный перепад давления. Информация для расчета этих перепадов давления также содержится в Международном кодексе по сантехнике.
Минимальное давление
Минимальное давление воды в любом месте крана может быть получено из водопровода или из самого водопровода. Водоканалы обычно обеспечивают минимальное давление около 55 фунтов на квадратный дюйм. Этого достаточно для типовых резиденций.
Руководство домовладельца по давлению воды
Фото: Thomas Quine
Многие проблемы с водопроводом в вашем доме возникают из-за проблем с напором воды. Это может вызвать проблемы с душем с низким давлением и смывом унитаза с одной стороны и повреждением труб или приборов с другой.Самостоятельная проверка давления воды несложная и может помочь вам выявить потенциальные проблемы до того, как они станут дорогостоящими.
Стандартное давление воды
В зависимости от того, где вы живете, давление воды может сильно варьироваться, поскольку оно поступает из муниципальных водопроводных сетей. Это может создать проблемы, поскольку номинальное значение в фунтах на квадратный дюйм может варьироваться от 20 до 100. Давление поступающей воды никогда не должно превышать 75 фунтов на квадратный дюйм. Многие сантехники рекомендуют 50 фунтов на квадратный дюйм в качестве идеального значения, которое также является настройкой по умолчанию для большинства регуляторов давления.
В больших домах требуется более высокое входное давление, чем в маленьких домах, так как вода будет немного замедляться каждый раз, когда сталкивается с изгибом трубы.
Как проверить давление воды
Самый простой способ проверить давление воды в доме — это проверить давление, поступающее из муниципальных трубопроводов.
Найдите первый кран на подводящей линии воды. Этот кран имеет самое высокое давление и сообщит вам, есть ли какие-либо проблемы с давлением в вашем доме или возникают в муниципальных сетях.
Убедитесь, что в доме не используется вода. Вы можете использовать индивидуальные запорные клапаны для кранов или унитазов, если планируете исключить их из теста.
Закройте главный запорный вентиль.
Присоедините к крану манометр.
Полностью откройте кран, чтобы измерить давление.
Вы можете протестировать другие смесители в доме, используя тот же метод, чтобы помочь найти проблемы с давлением в самом доме, как только вы получите представление о начальном номинальном давлении.Это особенно полезно в тех случаях, когда вам нужно вызвать сантехника для проверки труб, так как это обеспечивает гораздо меньшую площадь для поиска источника вашей проблемы с давлением.
Испытание существующего водопровода под давлением
Проверить водопроводную систему на наличие проблем относительно легко, используя испытание давлением воды. Альтернативой является испытание с использованием воздуха, хотя обычно это делается для новой сантехники. Вам понадобится воздушный компрессор и переходник для подсоединения шланга компрессора к крану с резьбой.Для проверки с использованием давления воздуха вам необходимо сделать следующее:
Найдите главный запорный клапан и отключите подачу воды.
Запустите краны, чтобы слить воду из труб, и убедитесь, что все снова закрыты, когда трубы опустеют.
Присоедините манометр к крану с резьбой. Это может быть одна в вашей прачечной или на открытом воздухе.
Присоедините переходник к другому крану и подсоедините шланг компрессора.
Зарядите систему до давления 60 фунтов на квадратный дюйм и подождите 15 минут.
Перед тем, как снова включить воду, убедитесь, что давление не упало (что указывает на утечку).
Испытание под давлением нового водопровода
Тестирование нового водопровода с помощью воздуха сложнее, чем тестирование существующего водопровода, хотя оно может быть гораздо более эффективным. Вам понадобятся несколько испытательных воздушных шаров и тестовых баллончиков, которые представляют собой надувные устройства с прикрепленными манометрами. Можно приобрести комплекты для тестирования или приобрести отдельные компоненты в хозяйственном магазине.
Заблокируйте все стоки, фитинги вентиляционных труб (обычно называемые линиями DWV) и фланцы туалетов с помощью надувных испытательных баллонов. Вы захотите вставить их в тройники перед накачиванием.
Приклейте пробные колпачки к концам всех патрубков. Это трубы, которые выступают из стен или пола для последующего крепления, например, насадки для душа.
Найдите штуцер для прочистки и вставьте тестовый стержень. Перед накачиванием убедитесь, что манометр стоит вертикально и легко читается.
Довести давление в трубах до пяти фунтов на квадратный дюйм и подождать 15 минут, время от времени проверяя изменения давления.
Если есть подозрение на утечку, вы можете использовать цветной дым или послушать трубы на предмет шипящих звуков, которые могут указывать на утечку. Как вариант, можно нанести немного разбавленного средства для мытья посуды на стыки и посмотреть, не появятся ли пузырьки воздуха.
Низкое давление может сильно расстраивать. Это не только заставит ваши смесители течь струйкой и замедлит работу стиральной машины, но также может привести к проблемам с унитазом или указывать на серьезную проблему.К счастью, низкое давление часто легко диагностировать и лечить, не обращаясь за профессиональной помощью.
Что вызывает низкое давление воды?
Существует множество потенциальных причин низкого давления, многие из которых легко исправить. Вот некоторые из наиболее распространенных проблем:
Одиночный кран — Часто причиной этого является засорение сетки фильтра. Обычно один находится на конце крана, а иногда другой внутри основания. Просто промойте и вытрите мусор, и поток воды сразу улучшится.
Запорные клапаны — Распространенный виновник низкого давления, есть главный запорный клапан для всего дома, а также клапаны, ведущие в ваши туалеты, раковины и т. Д. Если они не полностью открыты, они могут ограничить поток воды, снижая давление.
Редукционный клапан e — Некоторые муниципалитеты поставляют воду под высоким давлением, и в вашем доме может быть установлен редукционный клапан для ограничения давления поступающей воды. Заводское значение по умолчанию обычно составляет 50 фунтов на квадратный дюйм, но, возможно, предыдущий владелец установил более низкое значение или просто слишком низкое, чтобы обеспечить надлежащее питание в более просторном доме.Изменение настроек часто помогает облегчить проблему.
Утечки — Низкое давление может быть признаком негерметичных труб. Выполните испытание под давлением и посмотрите на манометр на предмет утечки. Если давление изменится, вам может потребоваться нанять профессионала, чтобы найти и отремонтировать поврежденную трубу.
Как повысить давление воды в городских сетях
В некоторых случаях вы можете обнаружить, что давление воды низкое из-за коммунальных трубопроводов. Такие проблемы обычно затрагивают и ваших соседей и потребуют установки усилителя давления воды.Это устройство состоит из насоса и напорного бака и устанавливается рядом с водосчетчиком.
Циферблат позволяет регулировать давление от 45 до 55 фунтов на квадратный дюйм, в то время как в баке хранится вода под избыточным давлением, чтобы уменьшить частоту работы насоса. Системы повышения давления могут быть дорогостоящим вложением, часто обходящимся в 900 долларов и более, но это может быть единственное решение проблемы низкого давления в муниципальных сетях.
В то время как низкое давление воды доставляет неудобства, высокое давление может стать кошмаром.Это может привести к разрыву труб, утечкам, разрыву котлов или резервуаров для воды и связанным с этим проблемам, таким как затопление или плесень. Есть несколько предупреждающих знаков о высоком давлении воды, и вы должны проверить рейтинг фунтов на квадратный дюйм, если вы столкнетесь с ними:
При включении или выключении смесителя из труб доносится стук или другие шумы.
Плевание и утечки из кранов.
Туалеты иногда работают, когда они не используются.
Более высокие счета за воду или канализацию без увеличения потребления воды.
Последний признак появляется потому, что больше воды используется за то же время, что и трубы с более низким давлением. Таким образом, при запуске крана, когда давление воды составляет 150 фунтов на квадратный дюйм, может потребоваться в два-три раза больше воды, чем при давлении только 50 фунтов на квадратный дюйм.
Причины высокого давления воды
Самая частая причина высокого давления воды — городское водоснабжение. В зависимости от требований в вашем районе водопроводной компании может потребоваться подача воды под высоким давлением.Это особенно актуально там, где им необходимо обслуживать высокие здания или районы, расположенные высоко над уровнем моря.
Другая возможная причина — тепловое расширение. Высокая температура в вашем доме может способствовать небольшому нагреву водопроводных труб. Кроме того, ваш водонагреватель заставит воду немного расшириться. Чем горячее вода, тем большее давление она оказывает на трубы. По этой причине всегда лучше держать водонагреватель на настройку температуры от низкой до умеренной.
Как уменьшить давление воды
Если вы столкнулись с высоким давлением водопроводной воды, лучшим решением будет установка редукционного клапана.Этот клапан соединяется там, где вода поступает в ваш дом, и снижает входящее давление. Обычно заводская установка составляет 50 фунтов на квадратный дюйм, хотя вы можете отрегулировать настройку давления, чтобы обеспечить более высокое номинальное давление.
Связанные
В этом доме хороший напор воды?
6 ноября 2019 г. 21 декабря 2020 г. by Райан Смит
Обновлено 21 декабря 2020 г.
Типичный вопрос, который клиенты задают во время осмотра дома: «В этом доме хороший напор воды?» Когда вы исследуете рынок жилья или путешествуете по домам, важно искать несколько ключевых показателей давления воды в доме и того, как эти системы работают.
Обычно вы хотите знать, будет ли поток из насадки для душа достаточно сильным для качественного душа и не прервет ли принятие душа кто-то, смывающий воду в унитазе. Недостаточное давление также может повлиять на другие бытовые приборы, такие как посудомоечные и стиральные машины, а также на разбрызгиватели и другие системы озеленения, использующие воду. На эти вопросы нельзя ответить, исследуя давление воды самостоятельно. Вместо этого мы должны смотреть как на давление воды, так и на результирующий функциональный расход.
Что такое давление воды?
Давление воды — это сила водопровода, поступающего в ваш дом. Он измеряется в фунтах на квадратный дюйм (PSI), а нормальное давление воды обычно составляет от 30 до 80 PSI.
Что такое функциональный поток?
Функциональный расход — это объем воды, протекающей по вашим трубам и поступающей на отдельные приспособления. Плохой функциональный поток может быть из-за отложений в трубах или плохого водопровода.
Как проверить давление воды в доме
Чтобы определить, достаточно ли в доме функционального потока, зайдите в ванную и включите раковину и душ. Дождитесь удовлетворительной температуры воды в душе и затем спустите воду в унитазе. Посмотрите, не уменьшится ли поток. Вы можете перейти к другим приспособлениям и запустить воду, но в какой-то момент каждая система испытает уменьшение потока, если вы откроете слишком много приспособлений одновременно. Один из верных способов остановить поток — открыть во время тестирования внешний шланг.Сделайте это простым и проверьте поток, открывая все приспособления в данной ванной комнате.
Вы также можете проверить давление воды с помощью крана для подачи холодной воды в стиральной машине. Для этого прикрутите манометр к крану за стиральной машиной (перед этим необходимо отсоединить шланг). Полностью откройте кран и посмотрите на манометр, чтобы определить, находится ли дом в идеальном месте.
Получите местную консультацию в бесплатном классе покупки жилья
Как добиться идеального давления воды
Вы не хотите, чтобы в вашем доме было слишком низкое давление воды, но давление воды также может быть слишком высоким.Системы трубопроводов рассчитаны на давление не более 80 фунтов на квадратный дюйм. Если вы превысите это давление, это может вызвать проблемы. Высокое давление редко вызывает разрыв труб, но оно нагружает слабые звенья в вашей трубопроводной системе, такие как резиновые шланги и прокладки, делая их уязвимыми для утечек и отказов.
Редукционный клапан (устройство в форме колокола, показанное здесь) может корректировать высокое давление. Под клапаном находится главное запорное устройство для воды.
Вы можете скорректировать высокое давление воды в жилом помещении, установив редукционный клапан.Это устройство в форме колокола, которое снижает давление воды. Стремитесь к давлению воды 60-70 фунтов на квадратный дюйм.
Если в доме низкое давление, сначала нужно определить, подключен ли дом к общественной системе водоснабжения или к частной системе колодцев. Для большинства общественных систем требуется, чтобы давление в вашем доме составляло не менее 30 фунтов на квадратный дюйм, поэтому недостаточное давление на общественные системы водоснабжения встречается редко.
Если в доме есть водопровод и коммунальное предприятие не может улучшить ваше давление, решение включает установку напорного бака и насоса.Это дает вашей системе трубопроводов подачи повышенное давление. Ваш местный специалист по сантехнике
Если дом находится на частном колодце, низкое давление может указывать на проблему с невыпадающим резервуаром для хранения и / или насосом, и вы должны поручить обслуживание скважинной системы квалифицированному специалисту по скважинам.
Недостатки в функциональном потоке
Ржавые трубы могут блокировать поток воды.
Плохой функциональный поток может быть проблемой в старых домах с оцинкованными стальными трубами. Этот тип трубы обычно устанавливали до конца 1960-х — начала 1970-х годов.Эта труба была изготовлена с гальваническим покрытием, которое было разработано для предотвращения коррозии стальных труб. Когда гальванизация стирается, трубы покрываются ржавчиной. Результатом является ограниченная система трубопроводов, которая не может подавать достаточное количество воды к приборам даже при любом давлении в мире. Чтобы решить проблему, вам нужно заменить трубы.
Еще одна частая причина плохого рабочего потока — непрофессиональные системы водоснабжения. Хорошие сантехники знают, как правильно определить размер труб, чтобы в каждую арматуру подавалось достаточное количество воды.Любительская ошибка заключается в установке слишком большого количества приспособлений на трубах слишком малого диаметра. Результатом является недостаточная подача воды к светильникам или плохой функциональный поток. Это может быть сложно отремонтировать без замены трубопровода.
Не делайте никаких предположений о трубах только из-за того, что в арматуре плохой поток. Другие факторы в системе трубопроводов могут привести к плохому потоку. Иногда угловой упор (один из этих запоров под раковиной) может быть частично закрыт. Аэраторы приспособлений (маленькие экраны внутри смесителей) могут стать ограниченными.Основное перекрытие подачи воды в дом могло быть закрытым или ограниченным. Шланги соединителя подачи могут быть переогнуты или зажаты.
Я надеюсь, что это проясняет некоторые распространенные заблуждения о давлении воды и функциональном расходе. Помните, информированные покупатели жилья счастливы.
Как увеличить или уменьшить давление воды
Вы обнаружили, что давление воды из душа или раковины просто не снижает его? А может, он слишком мощный и почти вылетает из кухонного крана? Это может указывать на проблемы с водопроводом или просто на регулятор давления.Вот что вам нужно знать о давлении воды в доме и способах устранения слишком высокого или слишком низкого давления для ваших нужд.
Давление воды и ваш город
Скорее всего, вода в вашем доме предоставляется муниципальным поставщиком воды. Они могут использовать поверхностные озера или источники грунтовых вод, но откуда бы вы ни брали воду изначально, она проходит через очистные сооружения, напорные резервуары (или водонапорные башни) и спускается к вам по водопроводу. В некоторых городах поблизости есть бустерные станции, которые придают воде дополнительный толчок, необходимый, чтобы добраться до нужного места.В районах, где давление воды может быть слишком высоким, для решения проблемы давления используются станции понижения давления.
Каким должно быть давление воды?
Когда вода прибывает в ваш дом после своего путешествия, ее напор зависит от нескольких факторов. На него могут влиять:
Высота вашего дома
Расположение водопровода
Количество построек вокруг вашего дома
Количество домов, подключенных к одной водопроводной сети
Размер сервисной линии. Если линия подачи слишком мала или слишком велика, это может повлиять на давление воды в кране.
В конце концов, если вы пользуетесь услугами муниципального водопровода, давление воды в вашем доме должно составлять от 45 до 80 фунтов на квадратный дюйм. Если вы используете частный колодец, ваш напорный бак и переключатель контролируют давление воды в вашем доме. Обычно они устанавливаются от 30 до 50 фунтов на квадратный дюйм.
Давление воды можно определить по манометру. Если вас беспокоит, что ваш датчик работает неправильно, попросите специалиста проверить, нет ли проблем.
Неправильное давление воды вредит вашему дому
Слишком высокое или слишком низкое давление воды может по-разному влиять на ваш дом и ваш образ жизни!
Слишком высокий
Дома и их сантехника специально разработаны, чтобы выдерживать давление воды 80 фунтов на квадратный дюйм.Все, что указано выше, может нанести ущерб вашему дому и вашему благополучию. Со временем высокое давление может ослабнуть:
Трубы
Рукава резиновые
Прокладки
Светильники
Уплотнения
Если не проверить это, это может привести к утечкам и дорогостоящему ремонту дома и сантехники. Высокое давление воды также создает нагрузку на вашу бытовую технику.
Не говоря уже о том, что это огромная трата воды!
Слишком низко
Низкое давление воды не вредит водопроводу вашего дома, но может вызвать проблемы во время повседневных дел и работы по дому.Вы можете обнаружить, что стиральная и посудомоечная машины не работают так, как должны, или душ не так приятен, как при более высоком давлении воды.
Как уменьшить давление воды
Если давление воды превышает рекомендуемые 80 фунтов на квадратный дюйм, важно как можно быстрее добраться до его дна, чтобы избежать дальнейшего повреждения вашего дома. Высокое давление воды обычно вызвано местоположением вашего дома. Например, если вы живете у подножия холма, эта проблема может возникнуть естественным образом.Жаркая погода и изменение объема воды из вашего водонагревателя также могут стать причиной более высокого давления воды, чем обычно.
Лучший способ снизить давление воды в доме — использовать клапан регулировки давления или PRV. PRV прикрепляется прямо к вашей трубе. Профессиональный техник может установить его, и тогда вы сможете легко изменить давление воды в водопроводе до нужного фунта на квадратный дюйм.
Как увеличить давление воды
Нет ничего более досадного, чем желание принять горячий душ в конце долгого дня и обнаружить, что у вас шипит напор воды.Хотя рекомендуемое количество может составлять всего 45 фунтов на квадратный дюйм, вы можете обнаружить, что давление воды от 60 до 70 фунтов на квадратный дюйм является более предпочтительным.
Чтобы увеличить давление воды, вам нужно определить, что является причиной его низкого давления:
В городе не хватает фунтов на квадратный дюйм
В большинстве городов требуется подавать в ваш дом не менее 30 фунтов на квадратный дюйм, что уже считается низким. В некоторых городах он еще ниже. Если это так, и ваша коммунальная компания не может ничего сделать, чтобы это исправить, вам необходимо установить напорный бак и насос.Это может иметь место, если вы живете на холме или выше, чем большинство жителей города.
Проблема с трубами и расходом
Трубы и поток воды в водопроводе могут сильно повлиять на давление воды. Возможно:
Засор.
Неисправность манометра или регулятора — это также может привести к увеличению давления воды!
В вашем доме есть старые водопроводные трубы из оцинкованной стали. Если они подвергаются коррозии, они могут постепенно ограничивать поток воды.
Лучший способ разобраться в проблеме — обратиться к лицензированному сантехнику, чтобы выяснить, в чем именно заключается проблема. Используя методы диагностики и сантехнические инструменты, они могут определить засорение, сказать вам, какие трубы необходимо заменить, или сообщить, связана ли проблема с вашим регулятором давления.
Неправильное давление воды — высокое или низкое — обычно указывает на то, что что-то не так. Очень важно исправить это, как только вы заметите проблему, особенно во избежание повреждения сантехники.Если вы заметили, что давление воды у вас не совсем правильное, пора позвонить в C&W Plumbing. Мы приедем как можно скорее, чтобы помочь!
Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.
Крис Эдмондс
Крис Эдмондс — владелец компании C&W Plumbing, расположенной в Льюисвилле, штат Техас. Крис работает водопроводчиком с 1999 года и живет в Хайленд-Виллидж со своей женой Карен и двумя дочерьми.
Последние сообщения Криса Эдмондса (посмотреть все)
The Day — Определение хорошего давления воды в доме
Есть много факторов, которые нужно учитывать при поиске дома, и этот список, вероятно, будет включать давление воды.Вы не хотите, чтобы давление было настолько низким, что душ будет лишь капать, но давление также может повредить приспособления, если оно будет слишком высоким.
Давление воды — это показатель силы воды, поступающей в водопровод дома. Дилан Чок, пишущий для сайта недвижимости Redfin, говорит, что давление от 30 до 80 фунтов на квадратный дюйм вполне достаточно для нужд дома. Объем воды, проходящей по трубам, или функциональный поток также будут влиять на то, насколько хорошо будут работать ваши светильники.
Высокое давление может не привести к разрыву труб или отслаиванию насадок для душа, но все же может вызвать повреждение. Более слабые части водопровода, такие как резиновые прокладки, будут подвергаться воздействию этого давления и могут начать протекать.
Несколько факторов могут привести к низкому давлению. Список Энджи говорит, что вода будет иметь более слабый поток из светильников, если трубы заржавели, забиты мусором или протекают. Проблема также может быть связана с низким давлением в муниципальной системе, но Мел говорит, что это редко, поскольку эти системы обычно обеспечивают минимум 30 фунтов на квадратный дюйм.
В некоторых случаях проблема больше связана с функциональным потоком, чем с давлением воды. Оцинкованные трубы 1960-х и 1970-х годов начнут ржаветь, как только это покрытие стирается, что затрудняет прохождение воды через водопровод. Трубы неправильного размера также будут препятствовать потоку воды к приспособлению.
Если вы собираетесь выставить на продажу дом, вы можете попросить разрешения провести простую проверку давления воды в ванной. Мел говорит, что этот тест включает в себя включение душа и слив раковины одновременно, а затем смыв унитаза после того, как душ нагреется.Если поток в душе заметно падает, домашняя сантехника может быть более восприимчива к проблемам с давлением.
Вы также можете проверить давление воды в доме с помощью недорогого манометра. Калифорнийское коммунальное предприятие Eastern Municipal Water District сообщает, что этот манометр измеряет давление воды, прикрепляя его к крану из шланга. Проверка манометра, когда в доме течет вода и когда системы отключены, даст вам представление о давлении; падение пяти фунтов на квадратный дюйм или меньше является нормальным.
Рене Миллер, пишущая для SFGate, говорит, что вам следует выбирать кран, который находится рядом с вашим главным водяным клапаном или рядом с водомером, если вы используете муниципальную систему водоснабжения.Выключите все приборы и приборы, использующие воду, чтобы получить статическое давление воды, так как вы получите ложное заниженное значение, если они будут включены при первой проверке давления.
В домах с высоким давлением должны быть установлены регуляторы давления для защиты оборудования и приборов. Хотя можно настроить эти регуляторы для повышения или понижения давления, это нужно делать с осторожностью, чтобы не устанавливать слишком высокое или слишком низкое давление.
Исправления для низкого давления воды различаются в зависимости от того, как вы получаете воду.Мел говорит, что дома с коммунальными системами водоснабжения могут исправить низкое давление воды, установив напорный бак и насос. Низкое давление в частном колодце, вероятно, указывает на проблему с накопительным баком или насосом.
Если вы считаете, что проблема связана с трубами, вам следует позвонить водопроводчику, чтобы узнать, какие решения доступны. В списке Энджи говорится, что мусор в трубах обычно можно вымыть, но коррозия может потребовать замены труб.
Давление воды сложно понять | Писец
В этом доме хороший напор воды?
Обычный вопрос Домашним инспекторам задают: «В этом доме хороший напор воды?»
Хотя это отличный вопрос в теории, более глубокое понимание сантехнических систем показывает, что обычно это неправильный вопрос.
Понимание разницы между давлением воды и функциональным потоком поможет вам более продуктивно и плодотворно обсудить водопроводную систему и поможет вашему клиенту стать более осведомленным домовладельцем и покупателем жилья.
Давайте начнем с давления воды, а затем перейдем к функциональному потоку.
Манометр показывает немного повышенное давление
Давление воды — это сила, действующая из водопровода в дом.Давление воды измеряется в фунтах на квадратный дюйм (PSI), и нормальное хорошее давление воды обычно составляет от 30 до 80 PSI.
Функциональный расход — это объем воды, протекающей по трубам и поступающей на отдельные приспособления. В доме может быть удовлетворительное давление воды и плохой функциональный поток, если, например, трубы покрыты ржавчиной, трубы не имеют надлежащего размера или другие ограничения блокируют поток воды.
Идеальное давление
Трубопроводные системы, установленные в наших домах, рассчитаны на давление не более 80 фунтов на квадратный дюйм.Если вы превысите это давление, это может вызвать проблемы. Высокое давление редко вызывает разрыв труб, но оно нагружает слабые звенья в вашей трубопроводной системе, такие как резиновые шланги и прокладки, делая их уязвимыми для утечек и отказов.
Вы можете исправить высокое давление воды, установив редукционный клапан. Это устройство в форме колокола, которое снижает напор воды. Идеальное давление воды составляет 60-70 фунтов на квадратный дюйм.
Что делать, если давления воды недостаточно
Если в доме низкое давление, сначала нужно определить, подключен ли дом к общественной системе водоснабжения или к частной системе колодцев.Для большинства общественных систем требуется, чтобы давление в вашем доме составляло не менее 30 фунтов на квадратный дюйм, поэтому недостаточное давление на общественные системы водоснабжения встречается редко.
Если в доме имеется коммунальная система водоснабжения, и коммунальное предприятие не может повысить давление, решение включает установку напорного бака и насоса. Это дает вашей системе трубопроводов подачи повышенное давление.
Если дом находится на частном колодце, низкое давление может указывать на проблему с закрытым резервуаром для хранения и / или насосом, и система колодца должна обслуживаться квалифицированным специалистом по скважинам.
Недостатки в потоке
Стальная труба покрытая ржавчиной
Плохой рабочий поток — обычная проблема в старых домах с оцинкованными стальными трубами. Этот тип трубы обычно устанавливали до конца 1960-х — начала 1970-х годов. Эта труба была изготовлена с гальваническим покрытием, которое было разработано для предотвращения коррозии стальных труб. Когда гальванизация стирается, трубы покрываются ржавчиной. Результатом является ограниченная система трубопроводов, которая не может подавать достаточное количество воды к приборам даже при любом давлении в мире.В этом случае покупателю необходимо заменить трубы.
Еще одна частая причина плохого рабочего потока — непрофессиональные системы водоснабжения. Хорошие сантехники знают, как правильно определить размер труб, чтобы в каждую арматуру подавалось достаточное количество воды. Любительская ошибка заключается в установке слишком большого количества приспособлений на трубах слишком малого диаметра. Результатом является недостаточная подача воды к светильникам или плохой функциональный поток. Это может быть сложно отремонтировать без замены трубопровода.
Другие факторы, влияющие на функциональный поток
Не делайте никаких предположений о трубах только из-за того, что в арматуре плохой поток.Другие факторы в системе трубопроводов могут привести к плохому потоку:
Иногда угловой упор (один из тех, которые отключаются под раковиной) может быть частично закрыт.
Аэраторы приспособлений (маленькие экраны внутри смесителей) могут стать ограниченными.
Возможно, перекрытие основного водопровода в доме закрыто или ограничено.
Шланги соединителя подачи могут быть переогнуты или зажаты.
Эти проблемы может легко проверить и устранить сантехник.
Полевые испытания
Легко продемонстрировать, есть ли в доме приличная функциональная инфраструктура:
Вы можете проверить работоспособность потока, пропустив воду в раковине и душе, а затем смыв, чтобы увидеть, уменьшается ли поток
Зайди в ванную и включи раковину и душ
Подождите, пока температура воды в душе удовлетворительна, а затем спустите воду в унитазе, посмотрите, не уменьшится ли поток
Перейдите к другим приборам и пустите воду тоже, но в какой-то момент каждая система уменьшит поток, если вы откроете слишком много приспособлений одновременно.
Один из надежных способов остановить поток — открыть наружный патрубок шланга (патрубок, к которому вы подключаете садовый шланг) во время тестирования. Мне нравится сохранять простоту и проверять поток, открывая все приспособления в данной ванной комнате.
Надеюсь, это поможет вам ответить на некоторые общие вопросы о давлении воды и функциональном потоке. Помните, информированные покупатели жилья счастливы.
Дилан Чок является владельцем компании Orca Inspection Services LLC, расположенной в Сиэтле. — www.orcainspect.com. Он является основателем программного обеспечения для отчетов об инспекциях ScribeWare , предлагающего инновационные и простые решения для составления отчетов — www.getscribeware.com. Он также является автором The Confident House Hunter — книги, чтобы научить покупателей жилья, как смотреть и понимать дома: Cedar Fort Press, выход в свет в августе 2016 года — www.
Сейчас появилось немало стройматериалов, с помощью которых строение может быть возведено в достаточно короткий срок. Одним из них является пеноблок. Высокий спрос на пеноблоки объясняется тем, что он имеет массу преимуществ. В частности, – хорошую теплопроводность. В строительстве используют пеноблоки нестандартных размеров, когда это необходимо. Но чаще, конечно, нужен размер пеноблока стандарт.
Пеноблок получил широкое распространение в частном строительстве. Также этот материал используют для постройки сельскохозяйственных и промышленных объектов и много другого.
Правда, сооружения, для построек которых использовался пеноблок, высотой может быть – не более 12м. Однако это ограничение удалось обойти путем применения каркасной технологии.
Способ изготовления пеноблоков
Пеноблоки получаются из ячеистого бетона, который, в свою очередь, производится при получении раствора из цемента, песка и воды. В состав добавляется пенообразователь, в роли которого выступают разные материалы.
Для получения смеси пенобетона прибегают к двум способам:
Баротехнология.
При помощи пеногенератора.
Первый метод лучше тем, что является очень простым. Однако при использовании пеногенератора, качество пеноблока получается более высоким.
Немного о технологии производства
Чтобы пеноблоки были качественными, при их производстве все компоненты в состав смеси, из которой они изготавливаются, должны добавляться в правильных пропорциях. Если, к примеру, достаточным не будет количество цемента, блоки получатся хрупкими.
Переизбыток же этого компонента ведет к тому, что в материале образовывается недостаточное количество пузырьков, и они неравномерно располагаются. Это приводит к снижению теплоизоляционных и звукоизоляционных свойств пеноблока.
Воздушные пузыри занимают 85% объема пеноблока. Диаметр этих пузырьков – от 1 до 3 мм. Такой пористый материал имеет лучшие теплозащитные свойства, чем традиционный кирпич. По этому показателю он превосходит его в 2-3 раза.
Не говоря уже о том, что пеноблок гораздо легче кирпича. Размер пеноблока стандарт больше, чем у одного кирпича, а вес небольшой. Поэтому строительство с использованием этого материала производится быстро.
Дома из пеноблока получаются экономичными. Так как дополнительное утепление стен в случае постройки здания из этого материала, практически никогда не требует второстепенного утепления. В результате меньше энергии требуется на отопление здания, что экономит немало денежных средств.
Если же это жаркое лето, в доме из пеноблоков прохладно, а тратиться не приходится уже на кондиционирование. Что касается звуковой изоляции, здесь эффект также ощутим. Уровень звуковой изоляции достигает 45 дБ.
Поскольку пеноблоки не впитывают влагу, они не отсыревают. Этот материал легок в обработке, имеет высокую огнестойкость, хорошо противостоит морозам и гнилостным бактериям, долговечен.
Кладка из пеноблоков всего в один ряд (когда размер пеноблока стандарт) уже обеспечивает необходимые свойства. Для получения тех же теплоизоляционных свойств, которые пеноблок имеет в том случае, если ширина стены из него равна 30 м, стену из кирпича пришлось бы делать толщиной в 1,7 м.
Назначение
Пеноблок может быть стеновым блоком или блоком, который служит утеплителем для стен. Толщина блока, который является утеплителем меньше, чем у блока, являющегося стройматериалом для стен дома.
Размер пеноблока стандарт может быть – 50-500 мм. Чаще используются пеноблоки с размерами – 200х300х600 мм. Прочность блока из пенобетона определяет его плотность.
Кстати, возведение стен из блоков пенобетона позволяет сократить расход цементного раствора, так как число стыков в этом случае заметно меньше, чем в случае с кирпичной кладкой. Поскольку плотность пеноблока меньше, чем у кирпича. Зданию, построенному из этого материала не нужен массивный фундамент.
Цена на пенобетонные блоки варьируется в определенных пределах, но порядок, естественно, одинаков. Пеноблоки для возведения перегородок стоят дешевле пеноблоков, из которых возводятся стены здания.
Также на стоимость влияет плотность материала. Чем плотность пеноблока выше, тем дороже он стоит. Плотность пеноблока обозначается литерой «D».
Использование при строительстве частного дома пенобетонных блоков, а не кирпича помогает сократить время на проведение строительных работ. Сэкономить раствор цемента или клеящего вещества, которым скрепляются блоки из других материалов.
Размер пеноблока стандарт или не стандарт – не единственный момент, чем отличаются эти изделия. Разной может быть и поверхность пеноблока. Она бывает гладкой или шероховатой. На это влияет способ изготовления блоков из пенобетона.
видео-инструкция по монтажу своими руками, ГОСТ, фото
Пенобетон получил широкое применение в строительстве, так как обладает рядом достоинств всех основных стройматериалов, и в то же время он лишен их недостатков, а стоит при этом дешевле.
Далее мы рассмотрим, в каких случаях применяется этот материал, каковы стандартные размеры пеноблока и как рассчитать необходимое его количество при строительстве дома.
Пеноблоки
Общие сведения о пеноблоке
Основными компонентами для пенобетона являются: песок, цемент, пенообразователь и вода. Также допускается использование затвердителей, пластификаторов, фибры, что позволяет повысить прочность блока и другие его характеристики.
Марки пеноблока
Чаще всего в строительстве применяются блоки марок – D600 и D800. Следует заметить, что D800 является конструкционной маркой и обладает малой теплопроводностью. D600 имеет хорошие теплозвукоизоляционные конструкционные характеристики.
Прочность D600 позволяет строить двухэтажные дома с бетонными перекрытиями. Правда, между бетоном и перекрытием необходимо делать армированный пояс для равномерного распределения нагрузки на блоки.
Совет: Использование этого материала также позволит сэкономить процентов 30 на отоплении.
В результате, D600 является наиболее оптимальной маркой при строительстве. Так как размер стандартного пеноблока больше, чем, к примеру, кирпича, то экономия при строительстве очевидна. Один блок способен заменить несколько силикатных кирпичей.
Пенобетонные блоки марок ниже D600 не предназначены для кладки несущих стен, так как имеют меньшую плотность. Но зато, большое содержание воздушных пузырьков обеспечивает их хорошими теплоизоляционными свойствами.
На фото двухэтажный дом из пеноблоков
Применение пенобетона
В отличие от газобетона, данный материал обладает пористой структурой закрытого типа. Благодаря этому он превосходит газобетон своими теплозащитными и морозостойкими свойствами. Пенобетон можно использовать на стыках тепло-холод и в условиях повышенной влажности.
Еще одним отличием пеноблока от газоблока является то, что он не впитывает влагу. При этом пенобетон является экологически чистым материалом. Всех этих аргументов достаточно, чтобы выбор стал очевидным.
Габариты пенобетонного блока
Размеры блоков
Когда-то стандартные размеры пеноблоков составляли — 200х200х400 мм. Однако, со временем этот стандарт стал сдавать позиции. Сейчас только керамзитобетонные и пескобетонные блоки можно встретить таких габаритов.
Размеры строительных пеноблоков обычно гораздо больше. Как правило, длина составляет 600 мм,высота – 300 мм и толщина — 200 мм. Блоки для внутренних перегородок чаще используют толщиной в 100 мм.
Стандартная длина в 600 мм обусловлена спецификой производства материала. Вне зависимости от того, какая технология применяется, т.е. литьевая (формовая) или разетальная, основной короб формы имеет высоту 600 мм. После того, как происходит распиловка массива или распалубка формы-кассеты, верхняя часть получается боковым торцом пеноблока.
Типы технологий
Как было сказано выше, существует два типа технологий – литьевая и формовая. Резаные пеноблоки получают путем резки большого массива на равные части при помощи резательного комплекса.
Такая технология обладает следующими достоинствами:
Имеет хорошую геометрию.
Не имеет сколов.
На такой материал легче наносится штукатурка.
Формовые блоки производят методом заливки раствора в форму с перегородками. Они обладают одним лишь достоинством – цена на них ниже, чем на резаный материал.
Кладка перегородки
Статьи по теме:
Типы размеров
Довольно сложно сказать какие размеры пеноблоков бывают, так как благодаря резательной технологии производства можно получить пенобетонные блоки разной величины. Зачастую заказчики просят производителей изготовить блоки нестандартных габаритов.
Не смотря на это, все же существует ГОСТ на размер пеноблока.Согласно регламенту, существует 10 типов размеров для пенобетонных блоков, предназначенных для кладки на клею и восемь для кладки на цементном растворе.
Итак, для кладки на клею существуют такие типы размеров:
188*300*588 мм
188*250*588 мм
288*200*588 мм
188*200*388 мм
288*250*288 мм
144*300*588 мм
119*250*588 мм
88*300*588 мм
88*250*588 мм
88*200*398 мм
Для кладки блоков на растворе предусмотрены следующие типы размеров:
198*295*598 мм
198*245*598 мм
298*195*598 мм
198*195*398 мм
298*245*298 мм
98*295*598 мм
98*245*598 мм
98*195*398 мм
Как мы видим, максимальная длина пенобетонного блока, согласно ГОСТ 21520-89600, составляет 600 мм. Там же имеется примечание, согласно которому потребитель может заказать блоки других габаритов.
Самый востребованный размер пеноблоков, как уже было сказано выше, составляет 600х300х200 мм. Популярность таких больших габаритов материала объясняется небольшим его весом — 25 кг. Для сравнения, блок из пескобетона подобной величины весил бы 85 кг.
Небольшой вес позволяет без каких-либо проблем осуществлять погрузочные и кладочные работы. А большой размер увеличивает скорость кладки пеноблока.
Кладка внешней стены на клею
Статьи по теме:
Расчет количества пеноблоков
Рассчитать необходимое количество пенобетона для строительства довольно просто.В первую очередь необходимо определиться, какой размер пеноблока для строительства дома будет использоваться.
Для расчета берутся следующие исходные данные:
Толщина стен и перегородок;
Высота и периметр и кладки;
Количество и площадь проемов.
Кроме того, существует еще один момент, который обязательно надо взять в расчет -это процент расколотого материала при транспортировке. Данный показатель зависит от ряда факторов, вплоть до состояния машины и дорог, однако производители обычно имеют средние цифры.
И так, для расчета количества материала существует такая инструкция:
В первую очередь надо разбить все стены на группы в соответствии с их толщиной. К примеру, в первую группу войдут наружные стены, во вторую — внутренние несущие (если толщина отличается от наружных стен), а в третью – внутренние перегородки.
Затем необходимо рассчитать суммарную длину стен в каждой из групп.
Потом высчитывается общая площадь дверей и окон для каждой группы.
На четвертом этапе следует высчитать объем кладки для каждой группы. Для этого надо перемножить высоту, длину и толщину пеноблочных стен.
Из полученного объема следует вычесть объем проемов в каждой группе.
На последнем этапе необходимо разделить объем кладки каждой группы на объем соответствующего ей блока.
Разбиение на группы надо делать по той причине, что размеры пеноблока d600, который чаще всего применяется для кладки, отличаются от величины блоков для перегородок. Обычно, наружные стены возводят из блоков размером 200х300х600 мм в два слоя по толщине, с кладкой на ребро.
Внутренние несущие стены, обычно, строят из блоков такого же размера, но плашмя, т.е. 200 мм в высоту. Для перегородок же используется материал размером 100х300х600 мм. Соответственно, объем стенового блока составляет 0,036 метров кубических, а перегородочного – 0,018 метров кубических.
Расчет материала для коробки
К полученному объему материала необходимо прибавить запас в количества 3-5%. Кроме того, надо добавить процент раскола при доставке, если он неизвестен, то нужно взять приблизительную цифру в 2-3 процента от общего количества.
Совет! Чтобы снизить количество испорченных блоков при разгрузке, производить ее надо вручную. Не сваливайте приобретенный материал при помощи самосвала, так как более 30 его процентов окажется разбитым.
Пример расчета
В качестве примера, возьмем проект одноэтажного дома размером 8х10 м с межкомнатными перегородками и внутренней несущей стеной. Дом включает в себя: зал, спальню, кухню, ванную, туалет и прихожую.
Толщина наружной стены равна 40 см, внутренней несущей – 30 см, ширина перегородки – 10 см.
Первая группа имеет периметр стен — 34,4 м, высоту стен — 3 м, площадь проемов, в которые входит шесть окон и одна наружная дверь — 12,9 метров квадратных. Соответственно, объем кладки равняется 36,12 метрам кубическим.
Внутренняя несущая стена второй группы имеет длину — 7,2 м, два дверных проема общей площадью — 3,2 квадратных метра. Объем кладки 5,52 метров квадратных.
Третья группа содержит стены длиной — 18 м, три дверных проема. Объем кладки составляет 5,16 метров кубических.
Коробка дома из пеноблоков
Размеры пеноблоков для строительства дома взяты стандартные — 200х300х600 мм, а для возведения перегородок — 100х300х600 мм.Так как для первой и второй группы использовался одинаковый материал, объемы можно суммировать, в результате чего получим 41,64 метров кубических кладки.
Исходя из объемов одной единицы, понадобится 1157 и 286 перегородочных блоков.Если к этому количеству материала прибавить 6 процентов на бой при транспортировке и подрезку, то для строительства такого дома понадобится 1227 стеновых блока и 304 перегородочных.
Обратите внимание! Перегородочный материал стоит несколько дороже, чем стеновой. Это связано с большими затратами при их производстве.
Расхождение в размерах
При выборе пенобетонных блоков стоит учесть тот факт, что их размеры могут не соответствовать заявленным производителем. Иногда разброс величин по ширине, высоте и длине может составлять несколько миллиметров.
Чем больше разброс, тем больше клея будет уходить при кладке. В некоторых случаях осуществить кладку на клею вообще невозможно. При большой разнице в размерах, производить кладку можно только на цемент. Чем толще швы, тем больше холода будет проникать в помещение, так как раствор обладает плохими теплоизоляционными свойствами.
Расхождение в размерах можно определить на глаз
Кроме того, при покупке материала, следует проверить его на прочность. Это можно сделать своими руками – попробуйте растереть в порошок небольшой кусочек блока между пальцами. Если это получилось, значит материал плохого качества.
Вывод
Пенобетон вполне обосновано пользуется популярностью в строительстве. Это один из немногих стройматериалов, размер которого можно заказать в индивидуальном порядке. При этом все затраты, связанные с закупкой материала, можно рассчитать заранее.
Видео в этой статье дополнит информацию по данной теме.
Размеры пеноблока, стандартные, плотность и вес
Частные дома все чаще строят из пенобетона. Так как материал относительно новый, есть много вопросов. Первое, с чем надо разобраться, это чем отличаются пеноблоки от газоблоков. Далее надо разобраться с тем, каковы размеры пеноблока, какой они бывают плотности и массы. Вот обо всем этом и поговорим дальше.
Содержание статьи
Пенобетон и газобетон — не путаем
На рынке есть два пористых строительных материала искусственного происхождения — газобетон и пенобетон. Состав их похож. Это смесь цемента и песка с добавлением воды и пенообразователя. В результате смесь приобретает пористую структуру, что увеличивает теплопроводность и снижает массу. Это и есть основные достоинства материалов этого типа.
Но не всем понятна разница между пенобетоном и газобетоном. Оно и неудивительно: они очень похожи внешне, даже ГОСТ у них общий. Разница, в основном, в особенностях технологии. Характеристики же обоих материалов очень близки и относятся они к одной группе — ячеистого бетона.
Пеноблоки и газоблоки визуально не слишком отличаются
Чем отличаются
Разница между пено- и газо- бетоном в используемом пенообразователь и порядке его добавления.
Если рассматривать материалы с этой стороны, то больше плюсов у пеноблоков. Но есть и другие нюансы, которые также надо учитывать.
Особенности производства
При выборе строительных материалов, особенно таких как ячеистый бетон, надо уделять внимание даже мелочам. Потому что именно они в конечном итоге влияют на то, насколько теплым и прочным получится сооружение. Вот эти тонкости и опишем в этом разделе.
Технология производства.
Точность геометрических размеров.
Если рассматривать указанные материалы с этой точки зрения, то более предпочтительным является автоклавный газобетон с минимальными расхождениями в размерах. Кладку из такого материала делают с использованием специального клея. Он наносится слоем в пару миллиметров, так как идеальная геометрия позволяет это делать. Так как с стене из данного материала шов — это мостик холода, то стена получается очень теплой (за счет малой толщины шва тепло в здании сохраняется лучше).
При использовании пеноблоков с большим расхождением в размерах для кладки применяют обычный раствор. Клей слишком дорог, чтобы его укладывать большим слоем. При пользовании цементного раствора затраты значительно меньше, но теплоизоляционные характеристики здания не идут ни в какое сравнение — они намного ниже.
Плотность и масса пеноблоков
Пенобетон может иметь разную плотность. Обозначается она латинской буквой D, после которой стоят цифры от 300 до 1200 с шагом в 100 единиц. Чем выше плотность, тем больше масса и прочность, но ниже теплоизоляционные характеристики. Потому по области использования пеноблоки делят на три категории:
Плотность пеноблоков влияет на его массу. Фактически марка и отображает массу одного кубометра материала. Например, кубометр пеноблоков марки D400 будет весить около 400 кг, куб блоков плотности D700 имеет массу — около 700 кг.
Сколько весит куб пеноблоков зависит от плотности материала
Почему «около», потому что процесс изготовления допускает некоторую погрешность. Нормальной считается масса чуть больше — в пределах 10-15%. Но при этом надо смотреть чтобы не было посторонних включений. Некоторые производители для снижения себестоимости подмешивают битый кирпич или щебень. Масса из-за этого становится немного больше, что в общем-то некритично. Но эти добавки сильно снижают теплопроводность, что уже совсем нехорошо. И это уже не пенобетон, а непонятные строительные блоки с неизвестными характеристиками и непонятно как они поведут себя при эксплуатации. Так что при покупке, обязательно интересуйтесь массой, а при возможности, разбейте парочку и посмотрите что находится внутри.
Размеры пеноблока
Производство блоков из ячеистого бетона регламентировано ГОСТом 215 20-89. В нем определены характеристики и стандартные размеры, но также есть приписка о том, что допускается изменение параметров по заказу потребителя.
По назначению пеноблоки бывают стеновые и перегородочные. Стеновые применяют при кладке несущих стен. Они обычно имеют размер 600*300*200 мм. Некоторые фирмы выпускают блоки длиной 625 мм. Остальные параметры остаются такими же. В том случае размер самого популярного пеноблока выглядит так 625*300*200 мм.
Размеры пеноблока могут быть не только стандартными
В любом случае, для стены в 30 см ширины достаточно уложить один блок. Причем если использовать марку D600 или D700, вполне можно работать в одиночку. Один блок весит не так и много — от 21 кг до 26 кг (21 кг — менее плотные, 26 кг — более).
Габариты пеноблока
D 300
D 400
D 500
D 600
D 700
D 800
600*300*200 мм
10.8-11.3 кг
14,0-14,8 кг
18,0-19,0 кг
21,5-22,4 кг
25,0-26,4 кг
28,6-29,8 кг
600*300*250 мм
13,5-14,9 кг
18,0- 19,9 кг
22,5-24,5 кг
27,0-28,4 кг
31,5-34,6 кг
36,0-39,6 кг
600*300*300 мм
16,2-17,4 кг
21,6-23,7 кг
27,0-29,7 кг
32,4-35,6 кг
37,8-41,6 кг
43,2-47,5 кг
600*300*400 мм
21,6-23,7 кг
28,8-31,7 кг
36,0-39,6 кг
43,2-47,5 кг
50,4-55,4 кг
57,6-63,4 кг
Есть стеновые блоки разного формата. Приведем основные размеры пеноблока, который используется для кладки несущих стен и перегородок :
600*300*200 мм — самый популярный размер пеноблоков;
600*300*250 мм;
600*300*300 мм;
600*300*400 мм.
При плотности D600 или D700 работать в одиночку вполне можно с пеноблоками шириной 200 мм, 250 мм. Их масса в 20-35 кг. Можно справиться в одиночку. Еще более крупные, шириной 300 мм и тем более 400 мм — это уже работа для двоих. Возможно даже использование подъемного механизма.
Есть крупноформатные блок-панели. С ними работать можно только с использованием подъемной техники — хотя-бы лебедки. Зато строительство продвигается очень быстро. Размеры пеноблока большого формата такие:
1000*600*600 мм;
1000*600*500 мм;
1000*600*400 мм;
1000*600*300 мм.
То есть, блоки шириной 300 мм и 400 мм при возведении здания в средней полосе России укладываются в один ряд. Так как высота их составляет 60 см, то рядов также будет немного.
Размеры пеноблока подбираются в зависимости от типа здания и стены
Есть еще малоформатные блоки. Их обычно используют для утепления, в некоторых случаях для строительства стен — если перегородка нужна небольшой толщины, или решили строить из пенобетонных блоков малого размера. Размеры пеноблока малой толщины такие:
600*300*100 мм;
600*300*150 мм.
Работать с ними легко, так как масса и небольшая, особенно если они используются как теплоизоляционные. Плотность пенобетона тогда 300 или 400 единиц, так что вес одного пеноблока не превышает 10 кг.
Размер пеноблока
Пенобетон является достаточно популярным строительным материалом, так как он имеет множество преимуществ основных строительных материалов и при этом не обладает серьезными недостатками.
Преимущества и недостатки материала
Если сравнивать пеноблоки с другими подобными материалами, следует отметить несколько плюсов:
Невысокая стоимость. Именно поэтому многие владельцы участков и приобретают описываемые изделия. При желании готовое строение можно отделать практически любым материалом, чтобы полностью изменить экстерьер. При желании можно легко изменить внешний вид дома, заменив отделочный материал.
Возможность использовать для возведения как жилых, так и нежилых строений. Но при этом следует учитывать, что высота возводимого дома должна быть не больше 12 метров.
Хорошие тепло- и звукоизоляционные характеристики. Зимой в доме из пеноблоков сохраняется тепло, а летом воздух остается прохладным.
Возможность противостоять внешним воздействиям. Стены из описываемого материала не рассыхаются даже при длительном воздействии солнечных лучей.
Большой срок эксплуатации.
Возможность быстрого возведения строения благодаря большому размеру пеноблоков.
Чтобы построить дом или другое строение, сначала необходимо узнать размер пеноблока стандарт, а затем рассчитать необходимое количество изделий.
Несмотря на то что материал не разрушается под действием влаги, его необходимо защитить от воздействия осадков. Это обусловлено тем, что материал способен противостоять воздействию влаги примерно неделю. При длительном воздействии осадков влага начинает впитываться в стены.
К недостаткам можно отнести необходимость в отделке всего строения. Это нужно не только для защиты материала, но еще и для улучшения внешнего вида строения. часто для этого используется облицовочный кирпич.
Этапы создания блоков
Создание материала происходит следующим образом:
Сначала осуществляется смешивание воды и пеноконцентрата. Это происходит на специализированном оборудовании.
После этого происходит помещение материала в бетоносмесительную машину. На данном этапе добавляется цемент и песок.
Затем все это перемешивается в течение нескольких минут и выливается в специальные формы. После затвердевания блоки вынимаются из форм и высушиваются в течение суток.
Пеноблоки обладают достаточной прочностью для возведения двухэтажных построек. Во время приобретения материала нужно учитывать, что размеры пеноблоков для перегородок и внутренних несущих стен отличаются.
Марки пеноблока
Описываемый материал состоит из цемента песка, воды и пенообразователя. Кроме этого, во время производства используются затвердители.
Блоки марки d600 подходят для строительства двухэтажных домов с перекрытиями. Следует помнить, что при возведении такой конструкции между перекрытием и блоками необходимо укладывать арматуру. Это позволяет равномерно распределить нагрузку на блоки. Данная марка пенобетона является оптимальной для строительства.
Блоки, марка которых ниже D600, используются только при возведении перегородок. Они не предназначены для создания наружных стен, так как имеют больше пузырьков и поэтому отличаются меньшей прочностью.
Следует отметить, что пенобетон обладает пористой структурой и поэтому имеет хорошие теплоизоляционные характеристики. Данный материал можно использовать для создания стен, на которые будет воздействовать влага
Размеры блоков пенобетона
Первоначально блоки имели размеры 200х200х400 мм. Но со временем стандарты изменились и теперь блоки отличаются большими габаритами. Чаще всего производятся изделия длиной 600 мм, высотой 33 и толщиной 200 мм. Блоки, которые предназначены для создания внутренних перегородок, имеют толщину 100 мм.
Длина изделий обусловлена условиями производства данного строительного материала. Формы, используемые при создании блоков, имеют толщину 600 мм и после распиловки все блоки имеют одну длину.
Пеноблоки могут создаваться двумя способами: литьевым и формовым. Резаные изделия создаются путем разрезания большого массива на отдельные части. При использовании такой технологии материал не имеет сколов и отличается хорошей геометрией. При этом на такие блоки легче наносить штукатурку. Формовые изделия создаются путем заливки раствора в несколько форм, имеющих перегородки. Они являются менее качественными и имеют меньшую стоимость.
Существует 10 размеров пеноблоков, которые предназначены для закрепления на клей и 8 видов изделий, укладываемые при использовании цементного раствора. Самыми востребованными являются блоки 600х300х200 мм. Они отличаются небольшим весом, что позволяет без проблем осуществлять погрузку и монтаж блоков. Благодаря большому размеру блоков значительно увеличивается скорость возведения строения.
Расчет количества пеноблоков
Сначала необходимо точно определить, блоки какого размера будут использоваться при строительстве. Для расчета количества материала необходимо значь несколько параметров:
толщина несущих стен, а также перегородок между комнатами;
высота строения и периметр конструкции;
количество проемов в стенах.
Необходимо учитывать процент расколотого при перевозке материала. Во время подсчета сначала необходимо разделить все стены на категории: внешние и внутренние несущие стены, и перегородки. После этого нужно рассчитать длину всех стен из каждой указанной группы. Также следует рассчитать количество дверных и оконных проемов.
На следующем этапе нужно рассчитать объем кладки для каждой стены, а после этого вычесть объем проемов. Для этого следует заранее создать точный план всего строения, в котором будут отображены размеры всех элементов конструкции.
Разделять строительный материал на несколько групп необходимо по причине того, что размеры блоков d600, которые применяются для создания внешних стен, значительно отличаются размерами от изделий, применяемых для возведения перегородок.
Важно! К полученному в процессе расчетов объему материал необходимо добавить около 5 %, так как некоторые блоки будут разрезаны. Кроме этого, важно учитывать, что около 3% материала может повредиться при перевозке и разгрузке.
Чтобы уменьшить количество поврежденных во время разгрузки блоков, необходимо осуществлять работы вручную.
Расхождение в размерах
Во время приобретения блоков стоит учитывать, что размеры некоторых изделий могут не соответствовать заявленным. Они будут отличаться от остальных блоков на несколько миллиметров по ширине. Разброс размеров влияет на количество используемого для укладки клея. Важно помнить, что чем толще швы, тем больше холода будет проникать в помещение.
Во время приобретения блоков стоит проверить материал на прочность. Если попробовать растереть небольшой кусочек материала, он не должен распадаться. Если это произошло, блоки являются некачественными.
Расхождения в размерах блоков становятся заметны при использовании строительного уровня во время возведения стен. Учитывая эту особенность материала, следует приобрести большее количество раствора или клея.
Вес пеноблоков
Вес описываемого материала равен плотности одного кубического метра. Следует учитывать, что влажность материала не учитывается. Если пеноблоки впитают воду, вес может увеличиться на 20 процентов.
Название каждой марки пенобетона позволяет узнать, сколько весит 1 кубометр материала. Например, 1 кубический метр блоков D300 весит 300 кг. Зная вес одного кубометра можно легко рассчитать данный показатель для всего строения.
Стоит учитывать и размеры приобретаемых блоков. Самые распространенные блоки имеют размеры 200х300х600 мм и вес каждого изделия составляет примерно 22 кг. Кубический метр может весить от 580 до 630 кг. Изделия 200х200х600 мм имеют массу около 14 кг. Зная данные показатели можно легко рассчитать вес всего материала, используемого для создания дома.
Но во время определения массы дома важно учитывать и вес других материалов. Определив точную цифру, можно понять, какой фундамент можно возводить для вашего строения. Но во время выбора типа основания необходимо учитывать и такие факторы, как глубина промерзания почвы, тип грунта и уровень грунтовых вод. На глинистой почве, например, необходимо создавать заглубленное основание.
Для строений из пеноблоков часто создаются столбчатые и мелкозаглубленные ленточные фундаменты. Они позволяют сократить расходы на строительство и способны выдержать вес двухэтажного дома. Во время проектирования учитывается и наличие подвала. Если он не создается, можно создать строение на плитном или свайном основании.
Размеры пеноблока — какими бывают блоки из пенобетона
Пенобетонные блоки — строительный материал, внешне напоминающий пористый искусственный камень. Производят их из цемента, песка и воды с добавлением специального пенообразователя. Изготовление данного материала регламентируют ГОСТ 21520-89 и ГОСТ 25485-89. Однако в наши дни эти нормы не являются обязательными и далеко не все производители их придерживаются.
По способу производства пеноблоки можно поделить на:
Кассетные. Раствор заливается в формы-ячейки необходимых размеров, в которых происходит твердение материала приблизительно в течение 10 часов;
Прошедшие автоматическую распалубку. Это модернизированный вариант кассетного изготовления – формы расположены в специальном станке. В формы заливается раствор и спустя 14 часов происходит выдавливание готовых пеноблоков на поддон;
Нарезанные из массива. Смесь компонентов заливается в большую форму, объем которой может достигать 3 м3, где происходит затвердевание материала на протяжении 15 часов, после чего производится распиловка пенобетонной плиты на блоки нужных размеров.
Вне зависимости от способа производства блоки из пенобетона имеют высокие теплоизолирующие свойства, незначительный вес и необходимую прочность.
По сфере применения пеноблоки делятся на теплоизоляционные (используются в роли теплоизолирующего слоя), конструкционные (наиболее популярны в строительстве, применяются в качестве стенового материала) и конструкционно-теплоизоляционные (используются довольно редко для возведения перегородок и несущих стен).
Качественные блоки из пенобетона обладают правильной геометрией, что позволяет существенно экономить кладочный раствор. В роли последнего выступает специальный клеящий состав. Его использование дает возможность не только сохранить теплосберегающие свойства строительного материала, но и минимизировать расстояние между блоками.
Какими бывают размеры пеноблоков
В зависимости от сферы применения материал делится на:
Стеновой. Размеры блоков из пенобетона составляют 200х300х600 мм (толщина – высота — длина). При этом вес одной единицы (в зависимости от прочности) может варьировать от 11,7 кг (D300) и до 47,5 кг (D1200).
Перегородочный пенобетон. Размер блоков – 100х300х600 мм, вес материала марки прочности D 300 – 5,8 кг, по мере нарастания прочности вес увеличивается и для марки D1200 он составляет 23,8 кг
Толщина пеноблоков — в пределах 500-400 мм. В стандартном варианте размеры стройматериала могут быть — 200х300х500 мм, 200х300х600 мм, 300х400х600 мм, 200х400х600 мм и др.
Используя в производстве резательную технологию, можно получить пеноблоки разных размеров, однако согласно требованиям ГОСТ 21520-89, длина одного блока не должна превышать 600мм. 1 такой элемент конструкции из пенобетона с размерами 200х300х600мм, в кладке может заменить 17 обычных или 15 силикатных кирпичей в кладке.
При покупке пенобетонных блоков главным в их размерах должна быть геометрическая точность и отсутствие разброса. Проверить их можно с помощью уровня и измерительной рулетки. Приобретайте строительные материалы у продавцов, которые гарантируют соответствие размеров пенобетона. Это позволит в дальнейшем сэкономить на утеплении дома.
Расчет количества пеноблоков для строительства дома
Прежде, чем приступить к расчету, следует уточнить, — результаты подсчета напрямую зависят от толщины стен дома, типа выбранного пенобетона, а также числа внутренних перегородок. Попробуем произвести приблизительный расчет количества блоков, при условии, что размеры каждого из них — 200х300х600 мм, а длина здания — 7 м, высота стен – 3 м, ширина дома – 6 м.
Периметр постройки вычисляется следующим образом: 7+7+6+6=26 м.
Полученное значение следует разделить на длину пеноблока 0,6 м, в результате чего получим 43,3 (количество штук в ряду по периметру дома).
Далее подсчитываем число рядов. Делим высоту (3м) на 0,2 м (высоту блока) = 15 .
Умножаем 15 (количество число рядов) на 43,3 (количество блоков в одном ряду) и получаем 649,5
Подведем итоги – на строительство коробки дома нам потребуется 650 блоков из пенобетона. Дополнительно производим расчет количества материал на строительство внутренних перегородок, после чего прибавляем к 650, а также определяем площадь окон и дверей и уменьшаем полученную цифру на это количество.
С точки зрения экономичности, используя пенобетонные блоки, можно сэкономить практически средства вдвое в сравнении со строительством дома из кирпича или дерева.
Размеры пеноблоков для несущих стен: стандарты
Пеноблоки обладают высокими показателями теплоизоляции, имеют небольшой вес и достаточную прочность. За счет этих своих качеств все чаще применяются в строительстве. Очень важно подобрать правильные вес, плотность, размеры пеноблоков для несущих стен.
Рассмотрим виды и характеристики материала, стандартные габариты, на что нужно обратить внимание при покупке, как рассчитать количество блоков в 1 кубическом метре.
Свойства пеноблоков
Пеноблоки могут выдержать от 15 до 75 циклов заморозки
Чтобы приобрести качественный материал для постройки дома, нужно изучить основные его характеристики:
Плотность определяется соотношением массы материала к его объему. Пеноблоки маркируются буквой D и цифрами, чем выше цифра, тем более высокой плотностью обладает материал.
Устойчивость к воздействию минусовых температур, показатель определяется количеством циклов заморозки и разморозки. Этот материал способен выдержать в зависимости от марки от 15 до 75 циклов.
Масса определяется плотностью материала в блоке при нормальном уровне влажности. Пеноблок весит от 8,5 до 47 кг.
Стеновые блоки выбирают в зависимости от параметров будущей постройки и климатических условий, в которых она будет эксплуатироваться.
Сфера применения
Пеноблоки могут выступать также и в качестве утеплителя
Пенобетонные блоки могут применяться:
в качестве утеплителя для стен и полов используют теплоизоляционные блоки марки от D 150 до D 400;
монтаж перегородок и стен, не выполняющих функцию несущих, выполняют конструкционно-теплоизоляционным материалом марок D 400, D 500;
возведение несущих наружных и внутренних стен и перекрытий выполняют конструкционными пеноблоками марок от D 600 до D 900, подходят для монтажа построек на 1—3 этажа;
для построек высотой более 3 этажей применяют конструкционно-поризованные пеноблоки марки от D 1000 до D
Важно при строительстве выбрать оптимально подходящую по соотношению цена — качество марку материала.
Виды
Марки пенобетонных блоков ниже, чем D400 не подлежат нормированию по классу прочности. Чаще всего их применяют для утепления стен, не имеющих несущей нагрузки.
Виды в зависимости от технологии производства:
нарезные, режут сырую массу стальной струной. За счет этого получаются четкие геометрические формы блоков и не нарушается геометрия кромки;
формованные, изготавливаются с использованием специальных форм, имеющих перегородки. Процесс выполняется быстрее. Материал на выходе получается с более низкой себестоимостью по сравнению с нарезными блоками, но при этом страдает его геометрия;
армированные блоки усиливаются методом добавления в состав полипропиленовой фибры. Это способствует получить устойчивые к механическим воздействиям грани и увеличить прочность на сжатие на 25%.
Рассмотрим в таблице классификацию стеновых блоков по маркам и их характеристики:
Марка
Коэффициент теплопроводности
Вес, кг
Прочность на см3
Морозоустойчивость
Применение
D 400
0,12 Вт/мºС
11
9 кг
Не нормируется
Для утепления внутренних стен
D 500
0,12 Вт/мºС
19,4
13 кг
Не нормируется
Для утепления внутренних стен
D 600
0,14 Вт/мºС
23,3
16 кг
15-35
Для монтажа несущих стен в постройках небольшой этажности (до 3 этажей)
D 700
0,19 Вт/мºС
27,2
24 кг
15-50
Для монтажа несущих стен в постройках небольшой этажности (до 3 этажей)
D 800
0,24 Вт/мºС
31,7
27 кг
15-75
Для монтажа несущих стен в постройках небольшой этажности (до 3 этажей)
D 900
0,29 Вт/мºС
35,6
35 кг
15-75
Для монтажа несущих стен в постройках небольшой этажности (до 3 этажей)
D 1000
0,36 Вт/мºС
39,6
50 кг
15-50
Для монтажа перекрытий и несущих стен
D 1100
0,36 Вт/мºС
43,6
64 кг
15-50
Для монтажа перекрытий и несущих стен
D 1200
0,36 Вт/мºС
47,5
90 кг
15-50
Для монтажа перекрытий и несущих стен
Прочность блоков зависит от показателей температуры и влажности, при которых осуществляется производство пенобетона. Примерный показатель прочности (с запасом) можно узнать, разделив число марки на 20. Материал с морозоустойчивостью 15-75 можно использовать в северных районах.
Размеры блоков
Пенобетонные блоки чаще всего изготавливаются стандартных размеров. Каждый размер соответствует назначению материала:
№
Размер блока
Назначение
1
10 х 3 0 х 60
Для возведения перегородок и стен, не имеющих несущей нагрузки.
2
30 х 20 х 60
Для внутренних несущих стен.
3
20 х 40 х 60
Для наружных несущих стен и перекрытий.
Некоторые производители выпускают блоки размерами: 200х 200х600, 200х400х600, 240х300х600, 80х300х600.
Рассмотрим на основании таблицы размеры пеноблоков для строительства несущих стен марки D 600 и вес одной штуки материала:
Размеры
Вес одной штуки, кг
Количество штук в куб. м
80х300х600
8,5
70
100х300х600
11
56
200х200х600
14
42
160х300х600
17
35
200х300х600
22
28
240х300х600
25
23
200х400х600
28
21
Блоки марок D 1300—1600 для многоэтажного строительства могут изготавливать под заказ по индивидуальным размерам.
Состав
Составляющие компоненты качественных пеноблоков определяют согласно ГОСТу «Бетоны ячеистые» 25485—89 г.
Состав пеноблоковВ смеси должно быть не менее 70% силиката
В состав входят такие компоненты:
портландцемент, содержащий в своем составе 70—80% силиката кальция;
песок с содержанием 75% кварца, илистых и глинистых примесей должно быть менее 3%;
Добавление синтетических составляющих позволяет получить более дешевую продукцию с недостаточной экологической безопасностью и меньшей прочностью. При использовании натуральных компонентов себестоимость продукции повышается, но материал получается полностью отвечающим требованиям.
Преимущества и недостатки пеноблоков
Пенобетонные блоки имеют множество преимуществ перед другими материалами:
показатели по теплосбережению в 3 раза выше, чем у кирпича;
экологически безопасный;
материал легкий, по сравнению с керамзитобетоном, имеет вес в 2, 5 раза меньше;
не подвержен гниению и порче от атмосферных и биологических воздействий;
морозоустойчивость, за счет пористой структуры, не изменяет своей формы при резких перепадах температуры;
выдерживают воздействие открытого огня в течение 4 часов;
прост в обработке, легко режется, можно изготавливать прямо на строительной площадке.
К недостаткам относится:
возможность усадки при эксплуатации с повышенной влажностью;
способен впитывать влагу, поэтому требуется выполнение отделки влагоустойчивой штукатуркой или гидрофобизатором;
в стенах из пенобетонных блоков не будут держаться гвозди, нужно использовать специальные дюбели. Подробнеее о плюсах и минусах материала смотрите в этом видео:
Для полного высыхания и набора прочности блоки из пенобетона должны выстаиваться в сухих помещениях 28 дней.
Расчет количества блоков
Рассмотрим, как высчитать, сколько блоков находится в 1 куб.м.
Для примера возьмем стеновой блок размером 200 х 300 х 600 мм.
Нужно вычислить объем одного блока путем умножения размеров сторон: 0,2 * 0,3 * 0,6 = 0,036 м3.
Высчитываем сколько материала в 1 куб. м. путем деления: 1/ 0,036 =27,7 штуки. Округляем до 28 шт.
Таким нехитрым способом можно рассчитать необходимое количество материала.
Как приобрести качественный материал
Ячейки должны быть герметичными
Чтобы постройка служила долго, нужно очень ответственно подходить к выбору строительных материалов.
На что обратить внимание:
Наличие сертификатов и другой сопутствующей документации.
Изготовление должно выполняться в отапливаемом накрытом помещении.
Ячейки должны быть герметичными. Если расколоть блок, его структура должна быть одинаковой изнутри и снаружи. Ячейки должны быть круглыми без сколов и трещин.
Цвет пенобетонных блоков должен быть сероватый, не однородность окраски допускается.
Важную роль играет правильность геометрических форм стеновых блоков. Это можно проверить, положив блоки друг на друга. Они должны плотно прилегать и не шататься. Геометрию материала лучше заранее проверить со всех сторон.
Материал хрупкий, поэтому транспортировать и разгружать его нужно осторожно.
Для предотвращения появления мостиков холода монтаж блоков можно осуществлять на специальный клей. Шов в этом случае получается 2—3 мм.
Если облицовываете пенобетонные блоки кирпичом, оставляйте зазор между материалами, так как они обладают разной воздухопроницаемостью. Подробнеее о том, как построить дом из пеноблока смотрите в этом видео:
Материал делится на 2 сорта:
1 сорт соответствует требованиям ГОСТа, к нему относится качественный материал с правильной геометрией;
во 2 сорте допускается наличие небольших сколов на поверхности и по углам.
Если вы не уверены, что приобретаете выдержанный материал, тогда оставьте его в сухом помещении на 3—4 недели для высыхания и полного набора прочности.
Пенобетонные блоки – качественный материал, обладающий множеством достоинств. Знание его основных параметров позволит выбрать оптимально подходящий материал для любой климатической зоны.
Стандарт размера пеноблоков
Пеноблок – созданный человеком материал для строительства зданий, утепления, устройства перегородок в комнатах, квартирах, крупных производственных помещений. Существует ли стандарт размера пеноблока и если да, то какой он? Но для начала рассмотрим увлекательный процесс изготовления этого материала и, в дальнейшем, опишем стандарт размера пеноблоков.
Для изготовления применяют цементно-песчаную смесь с добавлением пенообразователя. В результате получают легкий материал удобный для монтажа и имеющий отличные теплоизоляционные свойства. Очень хорошо подходит для возведения капитальных стен зданий небольшой этажности или для заполнения проемов монолитных зданий.
Способ изготовления
Существует разнообразное оборудование для выпуска блоков из пенобетона, но все они имеют общие составляющие и стандартные наборы элементов:
Смеситель бетона
Пеногенератор
Форма для заливки
В некоторых случаях устройство для разрезания больших блоков
Процедура для изготовления пеноблоков:
подготовить песчано-цементную смесь
приготовить состав для пенообразования
приобрести емкость для смешивания компонентов
смазать специальной смазкой формы для заливки пенобетона
залить формы раствором
выдержать время для застывания
извлечь заготовку из формы.
Сам процесс ничем не отличается от процедуры заливки бетона в подготовленную опалубку, за исключением одного этапа – вспенивания цементно-песчаной смеси с помощью специальных компонентов. За счет этого в результате получается не просто бетонный раствор, а пенобетон. Иногда в раствор вносят добавки, улучшающие его качество.
Назначение
Материал приобретает все большую популярность в строительстве, составляя конкуренцию таким экологически чистым материалам, как ракушечник, красный кирпич, газобетон.
Пенобетон предназначен для возведения стен домов, утепления существующих построек, кладки перегородок внутри здания, строительства хозяйственных помещений. В зависимости от марки он способен выдерживать значительную нагрузку. Помещения из этого материала отличаются хорошими теплоизоляционными качествами, прекрасной звукоизоляцией. Стены дышат.
Микроклимат в помещении благоприятный.
Укладывают блоки на цементно-песчаную смесь или на специальный клей. Сами блоки имеют малую теплопроводность и скрепляющий слой должен быть как можно тоньше. Поэтому предпочтительней использовать клей. Он наносится тонким слоем – около 3 мм, и сохраняет общую теплопроводность всей конструкции.
Использование клея имеет следующие преимущества:
быстрое застывание раствора
высокая прочность соединения
защита от плесени в швах
экономичность (стоимость клея для пенобетона выше, чем традиционного раствора для укладки, но слой для скрепления конструкции меньше, поэтому и итоговый расход получается меньше)
прочность на отрыв очень высока
удобство в использовании
Типы технологий и типы размеров
Известны две основные технологии производства пенобетона:
Литьевая
Резательная
При применении первого типа технологии нужно иметь в арсенале обязательную часть – формы для отливки изделий. Готовая смесь после тщательного перемешивания заливается в формы, где и должна пройти первоначальное застывание. Через определенное время пенобетон можно вынуть и использовать формы дальше. Готовые блоки должны вылежаться до схватывания раствора.
Преимуществом этого типа производства является его дешевизна. Формы можно использовать снова и снова. На выходе получают необходимые параметры изделия без дополнительной обработки. Есть недостаток данного типа: раствор, залитый в формы, прилипает к стенкам, и при его изъятии углы могут ломаться, стороны трескаться. Для уменьшения риска возникновения таких дефектов, стенки каркаса необходимо смазывать специальной смазкой – это увеличивает себестоимость продукции.
Во втором случае подготовленный раствор после вымешивания заливают в большие формы, в которых происходит застывание. После выемки с помощью резательного оборудования их распиливают на готовые изделия нужного формата. Важно не упустить момент, когда пенобетон можно резать. Изделия получаются ровными, правильной формы и без отклонения от стандарта.
Есть в этой технологии и недостатки. Для нарезки нежно использовать специальное резательное оборудование, которое стоит недешево, в результате это сказывается на себестоимости товара.
Стандартный размер
Размер пеноблока стандарт должен соответствовать ГОСТ 21520-89. Для удобства укладки ширина, высота и длина должны быть кратны. Выпускают пеноблоки следующих стандартных параметров: 20*30*60, 10*30*60, 15*30*60 и другие.
При проектировании дома, здания высчитывают толщину несущих стен, ширину перегородок в зависимости от стандартных параметров материала. Имея блоки этих размеров можно выполнить стену любой толщины по желанию.
Нестандартные размеры
Бывают случаи, когда параметры, выпущенные на заводе, не подходят потребителю. Можно заказать блоки требуемых размеров. Чаще всего заказывают: 80×300×600мм; 240×300×600мм; 240×300×600мм; 200×400×600мм; 200×200×600мм.
Для производства изделий под заказ по первой технологии нужно изготовить формы, в которые будет залит раствор. Будет получен блок нужного объема.
По второй технологии никаких дополнительных изменений в изготовлении не потребуется. На конечном этапе при раскрое монолита нужно задать этот необходимый параметр.
Применяя этот экологически чистый материал, необходимо помнить о защите стен от влаги, температурных воздействий, солнечного излучения. Если не сделать требуемой защиты, то такие конструкции очень быстро могут разрушиться.
Пенобетон очень боится попасть на мороз в мокром виде, или влажность и ветер могут ускорить процесс разрушения. Поэтому надо надежно защитить фасад здания или технические помещения от разрушительных воздействий внешних факторов.
Рекомендуется сделать изоляцию фасада, а также провести дополнительную обработку блоков, используемых в помещениях с вредными условиями.
прямоугольный пенобетонный блок, размер (дюймы): 24 х 8 х 4 дюйма, 3100 рупий / кубический метр.
прямоугольный пенобетонный блок, размер (дюймы): 24 х 8 х 4 дюйма, 3100 рупий / кубический метр | ID: 178566
Спецификация продукта
Для использования в
Боковых стенках
Форма
Прямоугольник
Цвет кирпича / блока
Серый
Размер (
дюймов)
дюймов
Advantage
Простота обращения
Применение
Строительный материал для многоэтажных домов
Описание продукта
Мы — высоко признанная организация, занятая представлением замечательного диапазона Пенобетонных блоков.
Заинтересовал этот товар? Получите последнюю цену от продавца
Связаться с продавцом
Изображение продукта
О компании
Год основания 2017
Юридический статус Фирмы Физическое лицо — Собственник
Характер бизнеса Производитель
Количество сотрудников от 11 до 25 человек
Годовой оборот До рупий50 лакх
IndiaMART Участник с июня 2016 г.
GST29CSLPM1993D1ZB
С 2017 года Jayi Infrastructure стремится стать передовым выбором на рынке, и ее главный головной офис расположен по адресу Kakati, Belgaum, Karnataka , откуда мы точно отслеживаем нашу производственную деятельность . Ассортимент продукции, с которой мы имеем дело, включает цементный блок , бетонный блок и бетонный кирпич . Наша корпорация была основана командой молодых и активных предпринимателей, которые с большим духом и энтузиазмом проявили себя в индустрии продуктов для развития инфраструктуры. Мы предлагаем эти продукты по конкурентоспособным ценам нашим уважаемым клиентам в течение определенного периода времени.
Вернуться к началу 1
Есть потребность? Получите лучшую цену
1
Есть потребность? Получите лучшую цену
Вот все, что вам нужно знать о блоках для йоги
Если бы комната с моим снаряжением для йоги загорелась, и у меня было достаточно времени, чтобы схватить только одну подставку для йоги (кроме моего любимого коврика для йоги), я бы не стал моргнуть глазом — схватил бы блок для йоги.
Блоки для йоги являются неотъемлемой частью любой студии и также должны стать неотъемлемой частью ваших домашних тренировок.
Прочтите, чтобы узнать:
что такое блоки для йоги и почему их стоит спасти от огня
как использовать блоки для йоги для улучшения вашей практики
какие блоки для йоги лучше: пена, пробка, или деревянный
сколько блоков йоги вам нужно
как очистить блоки йоги, чтобы они прослужили
лучшие блоки йоги для начинающих, средних и продвинутых практиков.
Спешите? Вот лучший выбор …
Встречайте лучший выбор YogaKali — экологически чистый блок для йоги из пробки, который привнесет универсальность и комфорт в практику как новичков, так и опытных йогов.
Что такое блоки для йоги
Блоки для йоги, вероятно, являются наиболее важным реквизитом для йоги, используемым для облегчения или добавления сложности позы, помощи в выравнивании и снятия напряжения. Они сделаны из прочного материала, такого как пена, пробка, дерево или бамбук, и часто имеют форму прямоугольных кирпичей.
Тем не менее, блоки для йоги в настоящее время бывают всех форм и размеров и могут принимать форму яйца, куба или даже полумесяца.
Блоки для йоги стали популярными после 1970-х годов, когда Б.К.С. Айенгар (основатель стиля йоги Айенгара) интегрировал в занятия йогой такие реквизиты, как блоки, ремни, одеяла. Основная цель Айенгара заключалась в том, чтобы сделать асаны более доступными для учеников разного возраста и помочь им правильно выполнять позы, минимизируя травмы.
Каковы преимущества блоков для йоги и как их использовать
Добавить длину
Одна из самых простых функций блока для йоги — уменьшить расстояние между вами и землей и, таким образом, облегчить и изменить позы йоги чтобы соответствовать вашему уровню гибкости.
Например, если вы не можете коснуться пальцами ног (пока!) В сгибе вперед, положите руки на блок для йоги, чтобы снизить нагрузку на нижнюю часть спины, перенеся часть веса тела на руки.
С блоком для йоги вы можете легко изменить сложную позу, чтобы освободить свое тело от стресса и боли.
Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как использовать блоки йоги для гибкости подколенного сухожилия.
Предотвращение травм
Блоки для йоги предлагают дополнительную поддержку вашим напряженным бедрам и коленям и помогают предотвратить травмы.
Например, сидя на блоке в позе героя (Вирасана), вы избавитесь от неприятных ощущений в коленях, одновременно мягко растягивая бедра. Изменяя высоту блока, вы можете медленно работать в направлении полной асаны без излишнего напряжения и риска травмы.
Узнайте, как использовать блок для йоги при напряжении бедер и колен ниже.
Выработайте хорошие привычки к выравниванию
Если вы не можете правильно дышать в позе и чувствуете дискомфорт, то это не принесет вам пользы.Опять же, блоки йоги придут вам на помощь, помогая выровняться.
Возьмите, к примеру, позу с боковым углом (Паршваконасана).
Это отличное упражнение для всего тела, которое способствует силе, гибкости, равновесию и удлинению позвоночника. Однако полная поза, когда одна рука касается земли, а верхняя рука образует прямую линию от пальцев ног до кончиков пальцев, труднодоступна для большинства людей.
Многие из нас не обладают достаточной гибкостью, чтобы полностью выразить позу, что приводит к сжатию груди и округлым плечам.
Положив нижнюю руку на блок для йоги, вы по-прежнему можете наслаждаться преимуществами этой позы, сохраняя при этом целостность позвоночника и открытую переднюю часть тела.
Добавить поддержку
Блоки для йоги — полезные опоры для улучшения баланса и наращивания силы для более сложных поз.
Возьмем, к примеру, позу вороны (Бакасана). Эта поза для балансировки рук требует твердой верхней части тела и силы кора. Но новичкам может быть страшно поднимать ноги, даже если у них достаточно силы.
Чтобы обрести уверенность, вы можете положить блок под ноги и одновременно поднимать одну ногу. Также вы всегда можете подложить блок под лоб для дополнительной поддержки.
С помощью блоков йоги вы можете прогрессировать в своем собственном темпе и выполнять асаны, когда будете готовы.
Активировать мышцы и добавить вызов
Вы гибкий йог, практиковавший много лет? Вы по-прежнему можете получить массу преимуществ, включив блоки йоги в свой распорядок йоги. А именно, блоки отлично подходят для активации мышц и для добавления энергии в обычные позы йоги.
Например, удерживайте блок между коленями, чтобы активировать внутреннюю поверхность бедер и предотвратить выпадение ног.
Или вы можете держать блоки в руках во время выполнения асан стоя, таких как Воин II или Воин III. Чем тяжелее блок, тем интенсивнее практика и больше пользы для вас.
Блоки также являются отличным помощником для углубления вашей растяжки, позволяя вам быстрее перейти на следующий уровень.
Вот полезное видео (хотя и не посвященное йоге) о том, как использовать блоки для наращивания силы.
Типы блоков для йоги: 3 основные особенности, которые нужно выбрать.
Блоки для йоги могут выглядеть одинаково.
Но не заблуждайтесь. Незначительные различия в форме, размере и материале определяют:
насколько тяжелые блоки;
сколько они прослужат;
, если их удобно носить с собой на занятия йогой;
может ли блок удерживать ваш вес в балансах рук.
Кроме того, индивидуальные характеристики, такие как плотность или дизайн, могут определять основную функцию блока. Например, более мягкие блоки лучше подходят для растяжки и создания гибкости. Напротив, твердые и крепкие лучше всего подходят для выполнения перевернутых поз и позы с балансировкой рук.
Форма
Традиционный блок для йоги имеет форму прямоугольного куба или кирпича. Тем не менее, его первоначальный внешний вид постоянно развивается, поэтому не удивляйтесь, встретив блок для йоги в форме полукруга.
Яйцеобразный блок, например, особенно полезен для позы лежа и прогибов из-за изогнутой конструкции.
Полые полукруглые блоки отлично подходят для балансировки рук.
Клинья для йоги созданы специально для дополнительной поддержки при болях в запястьях.
Размер
Блоки для йоги бывают разных размеров, но стандартные и наиболее распространенные размеры блоков для йоги составляют 4 x 6 x 9 дюймов и 3 x 6 x 9 дюймов.
Большинство блоков для йоги имеют три разных высоты.Некоторые новые блоки даже предлагают четыре настройки высоты из-за их новаторского дизайна. Таким образом, вы можете легко изменять асаны в соответствии со своей гибкостью и наслаждаться плавной и плавной практикой.
Например, самая высокая установка 9 дюймов отлично подходит для выполнения асан стоя, таких как Поза полумесяца. Она принимает на себя нагрузку на нижнюю часть спины и подколенные сухожилия.
Самая низкая установка широко используется в качестве опоры для седалищных костей. в позе героя или голубя
Хотите знать, какой размер блока для йоги выбрать? Используйте свой уровень гибкости и размер руки в качестве отправной точки.
Если вы высокий человек с ограниченной подвижностью и большими руками, возьмите блок большего размера. При выполнении асан стоя он «поднимает пол» выше. Напротив, если вы немного более гибки и у вас меньше руки, возьмите меньший блок. Держать будет удобнее.
Реквизит для йоги не следует рассматривать как «костыль». Они могут внести разнообразие в вашу практику и ускорить прогресс.
Материал Деревянные блоки для йоги
Оригинальные блоки для йоги были изготовлены из дерева, например сосны, бамбука или березы.Эти блоки для йоги, скорее всего, по-прежнему будут служить некоторым йогам в 2020 году, поскольку деревянные блоки для йоги — самый прочный вариант, доступный на рынке. Некоторые производители даже предоставляют пожизненную гарантию на свою продукцию.
В наши дни деревянные блоки для йоги часто делают из экологически чистого бамбука, что делает их наиболее подходящим выбором для практикующих, заботящихся об окружающей среде.
Блоки для йоги из дерева невероятно прочные и отлично подходят для силовых упражнений и упражнений на равновесие. Они также предлагают удобную уборку и имеют приятный естественный вид.
С другой стороны, деревянные блоки для йоги дорогие, тяжелые и трудные для транспортировки по сравнению с блоками для йоги из пенопласта и пробки. Они отлично подходят для занятий йогой дома, но не очень практичны для путешествий.
Вдобавок к этому прямоугольные деревянные блоки для йоги, как правило, плохо влияют на позвоночник и не являются лучшим вариантом для восстановительной йоги и прогибов спины. Гладкая поверхность может стать скользкой, если ваши руки легко потеют, и из-за этого они плохо складываются.
Основные характеристики
«Купи на всю жизнь» (самый прочный тип блоков для йоги)
Экологичный (при изготовлении с учетом экологических требований)
прочный и прочный, чтобы выдерживать вес тела
отлично для балансира на руках
легко чистить
эстетически приятно смотреть
Не забывайте
дорогой
тяжелый для транспортировки / сумка для занятий йогой
форма кирпича может быть жесткой для позвоночника
гладкая поверхность становится скользкой во влажном состоянии
Пробковые блоки для йоги
Пробка — это натуральный и экологически чистый материал, который дешевле и легче дерева.Блоки для йоги из пробки по-прежнему прочные и прочные и не поддаются сжатию.
По сравнению с деревянными блоками для йоги, блоки для йоги из пробки не такие гладкие и могут иметь несколько шелушащуюся текстуру. Благодаря этому они удобны в обращении, не скользят даже во влажном состоянии и легко складываются друг на друга.
Недостатком является то, что пробку труднее чистить из-за ее пористой поверхности, чем пену или дерево. Он впитывает влагу и пот, что может нарушить целостность блока. Если вы купите некачественные блоки для йоги из пробки, они могут начать крошиться по углам.
Пробковые блоки по-прежнему тяжело брать с собой или даже носить с собой в студию йоги. Они также могут казаться слишком твердыми для некоторых людей, чтобы на них лежать.
Основные характеристики
Экологичный выбор, более доступный, чем древесина
Прочный и поддерживающий
Легко захватить и штабелировать благодаря шелушащейся текстуре
Нескользящий
Не забывайте
трудно чистить
может начать крошиться
тяжело носить с собой
слишком твердо для сеанса расслабляющей йоги
Пенные блоки для йоги
Вы, вероятно, встретите блоки для йоги из пенопласта в любой студии йоги.
Они доступны по цене, очень легкие и отлично подходят для начинающих йогов. Блоки из пенопласта, как правило, мягче и мягче по сравнению с блоками для йоги из пробки или дерева и являются наиболее мягкими для поддержки позвоночника и таза в восстанавливающих позах. Они также не скользкие, их легко чистить и носить с собой.
Одним из самых больших недостатков является то, что некоторые более дешевые пеноблоки могут быть непрочными, не выдерживать веса вашего тела и даже могут разрушиться.
Материал также подвержен износу, легко царапается и вмятин.
Блоки для йоги из пенопласта также являются наименее экологически чистым вариантом, если они не изготовлены из переработанных материалов.
Основные характеристики
бюджетный
легкий и отличный для путешествий
мягкий на позвоночнике и костные части
нескользящий
Не забывайте
наименее экологичный вариант (если он не сделан из переработанные материалы)
ограниченная долговечность (легко мнется и царапается)
может быть хлипким
не очень хорошо складывается
Если вы ищете твердую поверхность, но не хотите слишком много вкладывать в дерево блоки, пробка — ваш лучший выбор.
Сколько мне нужно блоков для йоги: One VS. Два блока для йоги
Количество блоков для йоги, которые вы решите купить, в основном зависит от личных предпочтений.
Получение двух блоков йоги одновременно сделает вашу практику значительно более универсальной. Вы сможете делать гораздо больше поз, опираясь руками на два блока. Если сложить в ряд блоки, особенно из более мягкой пены, они могут даже заменить подушку для йоги и отлично подойдут для расслабляющих поз и поз, открывающих грудь.
Большинство блоков для йоги теперь удобно поставляются в комплекте по два. Некоторые бренды также предлагают скидку при покупке пары.
Если вы в конечном итоге решите использовать только один блок, вы всегда можете спрятать второй на потом в качестве замены или оставить один блок йоги в студии йоги, а другой дома.
Когда использовать блок йоги и ошибки, которых следует избегать
Вам не обязательно быть новичком или иметь травму, чтобы получить пользу от блока йоги. Поэтому, если инструктор предлагает вам блок йоги во время занятия или вы видите пару валяющихся рядом, возьмите их и используйте.
Вот лишь несколько примеров того, когда использовать блок для йоги:
когда вы чувствуете, что ваше тело не готово к полноценной позе и вам нужно что-то изменить;
когда вам не хватает гибкости;
когда вы не можете правильно дышать в сложной асане;
, когда у вас был тяжелый день и вам нужно немного больше равновесия и поддержки.
Однако будьте осторожны, не слишком привязывайтесь к блокам для йоги. Блок йоги облегчит некоторые позы, и может возникнуть соблазн навсегда остаться в своей зоне комфорта.
Вместо этого прислушайтесь к своему телу. Измените высоту блока на более низкую, когда вы станете сильнее и эластичнее. В конце концов, полностью избавьтесь от блока йоги в некоторых асанах.
Кроме того, избегайте слишком большого веса и не погружайте руки в блок во время балансировки позы. Вместо этого задействуйте мышцы пальцев, рук и предплечий.
Как чистить блоки для йоги
Как и любое другое оборудование для йоги, блоки для йоги требуют надлежащего ухода и очистки, чтобы продлить срок их службы и защитить от роста бактерий.
Обычно к блоку для йоги прилагается инструкция по очистке от производителя. Поэтому обязательно прочтите их перед применением любого моющего средства, так как это может повредить материал.
Деревянные блоки для йоги легче всего чистить. Просто используйте влажную ткань, смоченную в мыльном растворе, чтобы очистить поверхность, и дайте блокам высохнуть.
Пробковые блоки для йоги обычно требуют большего внимания, поскольку они впитывают больше влаги и пота, чем дерево или пена. Протрите поверхность влажной тканью и тщательно вытрите.Чтобы удалить пятна, добавьте в воду уксус, мыло или соду, чтобы создать органический чистящий раствор. Не используйте агрессивные химикаты для обработки пробкового материала. Вы также можете купить готовые чистящие спреи, которые убивают бактерии и борются с неприятным запахом (например, этот).
Чтобы очистить пенопластовый блок для йоги, используйте раствор воды и мыла для мытья посуды. Если блок очень грязный или пятна не выходят, используйте содовую или уксусный раствор. Некоторые пеноблоки также можно стирать в стиральной машине, что избавляет от лишних хлопот.
Лучшие блоки для йоги: 11 рассмотренных продуктов
От обычных блоков для йоги в форме кирпичей из пенопласта до эргономичных деревянных опор высокого класса — YogaKali собрал 11 лучших блоков для йоги, подходящих для практиков любого уровня.
Блок для йоги из пены EVA высокой плотности Manduka
Основные характеристики
Размер
: 9 x 6 x 4 дюйма Пена EVA
мягкий на ощупь и удобный для захвата
отводит пот и бактерии
прочный — не сжимается под вашим весом
обеспечивает хорошую стабильность
закругленные края для комфорта
легко переносится
без химического запаха
с гравировкой «Практика продолжается»
Keep In Mind
продается частями, а не парами
Блок для йоги Manduka — это подставка для йоги без излишеств, которая отлично подходит как для новичков, так и для ветеранов.Это может показаться неуместным, но, безусловно, выполняет свою работу.
Несмотря на то, что блок для йоги Manduka изготовлен из пены, он удивительно прочен. Рецензенты говорят, что он не опрокидывается и может выдерживать значительный вес без сжатия даже в позах стоя.
В то же время пеноблок Manduka легкий (всего 0,6 фунта), что делает его отличным спутником в путешествиях.
Блок для йоги Manduka выглядит хорошо сделанным и хорошо изнашивается по сравнению с другими пеноблоками — один пользователь сказал, что использует блок уже 10 лет, и он все еще в отличной форме.
Имейте в виду, что этот пенопластовый блок для йоги прочный. Так что, если вы предпочитаете более пластичную поверхность, вам может показаться, что на блоке будет слишком сложно лечь.
Изделие также имеет гравировку «Практика» на одной из сторон, которая добавляет текстуру поверхности. Если вы ищете гладкий блок для йоги, ознакомьтесь с другими предложениями ниже.
Блок для йоги из пены EVA высокой плотности от Clever Yoga (набор из 2 + ремешок)
Основные характеристики
низкая цена
размер: 4 «x 6» x 9 «
из переработанной пены EVA
поставляется в наборе из двух + бесплатный ремешок для йоги
немного на более мягкой стороне
отводит пот и бактерии
скошенные края для комфорта
легко переносится
полный возврат средств / замена при необходимости
забавный двухцветный дизайн
Не забывайте
легко царапается
недостаточно прочен для значительного веса
Растягивайтесь более эффективно и быстрее достигайте реального прогресса с комплектом Clever Yoga Blocks.В набор входят два блока из переработанного пенопласта EVA и 8-футовый ремешок для йоги с D-образным кольцом, который выведет вашу практику (и гибкость) на новый уровень.
Блоки для йоги Clever имеют нескользящую поверхность, которая не впитывает влагу, и гладкую текстуру, которую легко чистить. Блоки плотные и обеспечивают комфортный баланс между твердостью и легкостью, что очень важно для восстанавливающих поз.
Если вы любите носить с собой реквизит на занятия, блоки для йоги Clever Yoga будут разумным выбором.Они очень легкие, весит всего 0,6 унции каждый. Блоки также имеют забавный двухцветный узор, чтобы сделать ваши занятия йогой ярче.
Компания имеет отличное обслуживание клиентов. Если вы недовольны товаром, они заменят его или вернут вам полную стоимость без каких-либо вопросов.
Однако, поскольку блоки для йоги такие легкие, они могут казаться немного шаткими и недостаточно устойчивыми. В долгосрочной перспективе они также не так долговечны, как их аналоги из дерева или пробки.
Трехминутные яичные блоки для йоги Пакеты от 1 до 6 яиц для йоги
«Потому что ваш тело не квадратное! » — таков девиз Three Minute Egg, компании, которая производит овальные блоки для йоги, соответствующие изгибам вашего тела.
Изготовленный из биоразлагаемой пены, овальный блок для йоги является отличной опорой для мягких прогибов назад, а также для снятия напряжения в шее и спине. Он удобно контурирует изгибы вашего позвоночника для максимального комфорта — наконец, больше не будет боли во время занятий восстанавливающей йогой!
Яйцо Tree Minute Egg также удобно для занятий йогой и пилатесом с малой нагрузкой на растяжку.
Хотя функциональность опоры в форме яйца, вероятно, немного ограничена по сравнению с традиционным кирпичом для йоги, это определенно достойная покупка вместе с набором стандартных блоков для йоги.
Блоки из пеноматериала EVA высокой плотности REEHUT
Основные характеристики
2 размера: 9 дюймов x 6 дюймов x 4 дюйма / 9 дюймов x 6 дюймов x 3 дюйма
из пеноматериала EVA
мягкие и удобные для захвата
отводит пот и бактерии
скошенные края
легко переносится
60-дневная гарантия возврата денег
Имейте в виду
легко поцарапать и испачкать
скользкий в мокром состоянии
может не быть достаточно плотный, чтобы поддерживать вес вашего тела
химический запах при распаковке
Вы начинающий йог, просто понимаете, что работает для вас? REEHUT предлагает непревзойденную цену для тех, кто пока не хочет вкладывать большие средства в оборудование для йоги.
Изготовленные из пены EVA, блоки REEHUT легкие и легко переносятся в студию или куда угодно, куда бы вы ни отправились.
Мягкая замшевая текстура и скошенные края обеспечивают мягкое сцепление, а влагостойкий материал отводит пот и бактерии.
Пенные блоки для йоги REEHUT доступны в двух размерах, чтобы они идеально соответствовали размеру вашей руки и обеспечивали комфортное занятие.
В качестве компромисса для портативности и доступной цены эти блоки для йоги из пенопласта являются наименее экологичным вариантом в этом списке.Плюс под вопросом долговечность. Поверхность быстро покрывается царапинами и пятнами. Податливая пена отлично подходит для растяжки, восстанавливающих поз и прогибов назад, но подрывает устойчивость в более сложных позах йоги.
Блоки для йоги REEHUT рекламируются как нескользящие, но на самом деле они не работают, если вы потеете во время практики.
Также, если вы чувствительны к запахам, имейте в виду, что блоки REEHUT могут выделять химический запах из упаковки.
Buckwheat Yoga Block от Carolina Morning Designs
Основные характеристики
Экологичный и этичный бренд
Сделано в США
размер: 9 ″ x 6 ″ x 5 ″
с наполнителем из органического хлопка с экологически чистой гречневой шелухой
мягкий на ощупь и дышащий
прочный и прочный
нежная опора для позвоночника
маленькая ручка для удобной транспортировки
съемный чехол для легкой очистки
можно использовать как подушку для йоги или подушку
Keep In Mind
тяжело носить с собой (3 фунта)
Carolina Morning Designs ставит перед собой задачу повысить ваш опыт йоги, а также повысить стандарты производства оборудования для йоги.
Каждое изделие Carolina Morning Designs производится с соблюдением этических норм, с использованием экологически чистых материалов и экологически чистых материалов. Этот блок для йоги, например, изготовлен из местного органического хлопка и шелухи экологически чистой гречихи — отличная экологичная и прочная альтернатива популярным блокам для йоги из пенопласта и пробки.
Благодаря нетрадиционным материалам блок для йоги действительно бережно воздействует на позвоночник и вашу кожу. В то же время он по-прежнему сохраняет твердость, чтобы поддерживать вас в обычных позах йоги.
Бонус: блок для йоги из гречневой муки от Carolina Morning Designs можно легко использовать в качестве подушки для йоги или даже подушки для медитации.
Manduka Premium High Density Cork Yoga Block
Основные характеристики
размер: 9 x 6 x 4 дюйма
изготовлен из нетоксичной экологичной пробки
текстурированная поверхность, препятствующая скольжению — идеально подходит для влажных рук
прочный и плотный
колодец для стопки
без шатания
легко выдерживает вес вашего тела
прочный
Не забывайте
тяжелый
может быть слишком тяжелым для спины, таза и т. голова
Если вы ищете твердость и стабильность — не ищите дальше.Этот пробковый блок для йоги от Manduka предлагает стабильную и полностью противоскользящую основу, когда вам это нужно больше всего. Эти блоки для йоги не будут раскачиваться, хорошо складываться и обеспечивать отличную поддержку позы равновесия.
Кроме того, экологически сознательные йоги могут спать спокойно — этот блок для йоги Manduka изготовлен из экологически чистой пробки без добавления токсинов или химикатов.
Из минусов главный недостаток — вес. При весе около 2 фунтов кирпич Manduka нелегко транспортировать и, вероятно, больше подходит для домашней практики.
Также имейте в виду, что пробка не прогибается во время упражнения. Вы можете чувствовать себя совершенно устойчиво, стоя на блоках, но поначалу лежать на них может быть неудобно.
Блоки для йоги HemingWeigh Cork (набор из 2)
Основные характеристики
размер: 9 «x 6» x 4 «
из нетоксичной пробки
поставляется в наборе из двух
нескользящая поверхность, подходящая для влажных рук
прочная и способная выдержать вес вашего тела
колодец для стопки
без шатания
пожизненная гарантия на замену
помните
тяжелый
может быть слишком жестким для спины, таз и голова
могут пролить маленькие деревяшки
Благодаря своему минималистичному и стильному виду блоки для йоги HemingWeigh из пробки станут отличным дополнением к вашей практике йоги, а также к вашей комнате.Они прочные и обеспечивают надежную поддержку независимо от вашего веса.
Пробка хорошо впитывает влагу, поэтому вы можете быть уверены, что не поскользнетесь, даже если потеют руки или ноги. Пробковые блоки также хорошо складываются и обеспечивают стабильную поверхность, когда вы используете их для баланса.
А самое лучшее?
HemingWeigh предлагает непревзойденную цену за набор из двух пробковых блоков для йоги. Более того, производитель предоставляет пожизненную гарантию. Так что, если у вас есть какие-либо проблемы с качеством, такие как крошка или вмятины, вы можете легко заменить элемент.
Имейте в виду, что блоки для йоги HemingWeigh намного тяжелее, чем их поролоновые аналоги. Кроме того, некоторые люди могут посчитать блоки слишком прочными для поддержки спины или головы.
Блоки для йоги MULAYO Moon Cork (пара блоков для йоги)
Основные характеристики
Размер
: 4 дюйма x 9,5 дюйма
изготовлен из 100% органической пробки
Уникальная форма полумесяца для удобных прогибов спины и тренировка равновесия
нескользящая и цепкая поверхность
достаточно прочная, чтобы выдерживать вес тела
удобная ручка для перевернутых инверсий
Keep In Mind
Heavy
обеспечивает только две настройки высоты
Усталость от обычных блоков для йоги ? МУЛАЙО приходит на помощь.
Их набор пробковых блоков для йоги имеет уникальную форму полумесяца, чтобы сделать ваши занятия йогой еще более увлекательными.
Поместите блоки для йоги на плоскую сторону, и вы получите твердую, устойчивую поверхность для выполнения традиционных поз йоги, а также для подъема изгибов спины.
Переверните блоки, и вы получите миниатюрную версию балансировочной доски, чтобы экспериментировать, добавлять проблемы и получать удовольствие.
Ремешок Infinity BRIK (пара из 2 шт.)
Основные характеристики
размер: 3.5 «x 5,5» x 8,75 «
из экологически чистой, нетоксичной пробки
продается в наборе из двух
имеет 4 настройки высоты
противоскользящая и антибактериальная поверхность
прочная и способная выдержать вес вашего тела
закругленные края
Помните
тяжелый
может быть слишком жестким для спины, таза и головы
Ремешок Infinity — это небольшой семейный бизнес, широко известный благодаря занятиям йогой без пряжек ремни.Другой их реквизит, блок для йоги под названием BRIK, был распродан всего через две недели после выпуска благодаря его инновационному дизайну.
В отличие от других блоков для йоги, BRIK имеет четыре разных высоты для максимальной универсальности в вашей практике.
Вы можете использовать его ровно или по диагонали, а также у стены, что было невозможно с другими блоками для йоги.
Как и любая пробковая опора, блоки BRIK для йоги тяжелые, и к ним нужно немного привыкнуть, если вы планируете использовать их для восстановительной йоги.
Бамбуковые подставки для стойки на руках YOGABODY (комплект из 2 шт.)
Основные характеристики
размер: резиновое дно 3 мм; 5,12 дюйма (длина) x 3,5 дюйма (ширина) x 3,4 дюйма (высота)
из экологически чистого бамбука
продается в наборе из 2 штук + таблица свободных поз
нескользящее резиновое дно
меньший размер для удобства рукоятка
прочная поверхность помогает наращивать мышцы и силу захвата
разработан специально для стойки на руках и перевернутых рук
легко чистится
Помните
тяжело переносить
слишком твердо для восстановительной йоги
может стать скользким, когда мокрый
Люди, стоящие за YOGABODY, верят, что «Практика — это все.«И это не может быть более точным.
Видите ли, вы можете испытывать зависть, глядя на все эти фотографии Инста с йогами, выполняющими перевернутые позы и стойки на руках. Но помните, что маловероятно, что эти люди были успешными с самого начала. недели, месяцы или даже годы практики, чтобы развить силу и равновесие, необходимые для стойки на руках. А блоки Yogabody были разработаны именно для того, чтобы сделать время, когда вы оттачиваете свои навыки йоги, более увлекательным и приятным.
Блоки YOGABODY сделаны из гладкого бамбука и невероятно прочные и долговечные.Твердая поверхность поможет вам развить более сильные пальцы, запястья и предплечья — необходимое условие для лучшей стойки на руках.
Тем, у кого чувствительные суставы, также будет полезно прочное основание, потому что оно не дает вам переносить вес на запястья (как это происходит с дешевыми пеноблоками) и помогает нарастить мышцы.
Блоки поставляются в комплекте по два с размерами 5,12 дюйма / 13 см (длина) x 3,5 дюйма / 8,8 см (ширина) x 8,8 см (высота). На дне есть нескользящая резина толщиной 3 мм, поэтому вам не нужно беспокоиться о скольжении, независимо от того, занимаетесь ли вы в помещении или на улице или повредите коврик для йоги.В дополнение к блокам прилагается свободная таблица поз.
Блоки YOGABODY довольно тяжелые (1,8 фунта на блок). Но универсальность и качество однозначно превосходят этот недостаток.
Эти блоки немного дороже по сравнению с блоками для йоги из пенопласта или пробки, но они стоят вложений, если ваша цель — развить силу захвата и работать над инверсиями.
Bhoga Yoga Block Infinity Block
Основные характеристики
размер: 10.25 x 5,75 x 3,5 ″
сделано в США
сделано из экологически чистой и возобновляемой твердой древесины каучукового дерева
разработан, чтобы естественным образом соответствовать изгибам вашего тела
отлично подходит для практики прогиба назад
открытые стороны способствуют лучшему захвату
удобно для восстанавливающие позы
прочные и стабильные
очень легко чистить
Какой тип блоков для йоги вы предпочитаете: пенопласт, пробку или дерево? Делитесь в комментариях!
Как увеличить R-ценность стены из бетонных блоков | Home Guides
Автор: Гленда Тейлор Обновлено 19 декабря 2018 г.
Тепловое сопротивление стены или ее R-значение — это ее способность замедлять передачу тепла от одной стороны к другой.Бетонный блок делает стену рентабельной и конструктивно прочной, но имеет небольшое тепловое сопротивление. В зависимости от плотности блоков, блочная стена толщиной 8 дюймов без какой-либо другой изоляции имеет значение термического сопротивления от R-1,9 до R-2,5.
Снижение инфильтрации воздуха
Один из лучших способов поддерживать температуру в помещении — не допускать попадания наружного воздуха. Стены из бетонных блоков могут пропускать воздух через трещины в стыках между блоками, если стена осела или сместилась.Под балкой по краю, то есть доской, стоящей на краю в верхней части блочной стены, есть еще одно излюбленное место утечки. Замазать потрескавшиеся швы раствором. Герметизируйте шов между верхним слоем блоков и балкой обода конопаткой, чтобы не допустить попадания наружного воздуха.
Внутренняя жесткая пена
Жесткая пена поставляется в виде больших легких панелей, которые можно устанавливать непосредственно на поверхность бетонных блоков. Если вы изолируете складское помещение или комнату, которая не будет завершена, вы можете измерить, вырезать и подогнать панели из жесткого пенопласта, чтобы покрыть всю стену.Гвозди не нужны, потому что панели достаточно легкие, чтобы их можно было приклеить на место. Предостережение — использовать только клей, рекомендованный для жесткого пенопласта и кирпичной кладки. Некоторые виды клея «съедают» жесткую пену, превращая ее в липкую массу. Доступна специальная лента для наклеивания на швы, обеспечивающая герметичность стены.
Внутренняя стена
Если вы собираетесь жить в комнате, лучший способ утеплить блочную стену — это построить стену с помощью планок опалубки, а затем утеплить их.Этот процесс аналогичен обрамлению стандартной стены, за исключением того, что стенные стойки обычно плоско прилегают к блочной стене. Стандартные шпильки размером два на четыре предоставят вам пространство для стоек толщиной 1,5 дюйма, в которое вы можете разрезать и установить изоляцию из жесткого пенопласта. Это немного сложнее, чем укладывать листы жесткого пенопласта, но вы можете установить гипсокартон поверх каркасов стены, чтобы стена выглядела готовой.
Система отделки внешней изоляции
Когда невозможно изолировать внутреннюю часть блочной стены, вы можете применить Систему отделки внешней изоляции (EIFS) для наружных блоков.EIFS похож на лепнину, хотя и не является каменной кладкой. Подрядчик EIFS устанавливает влагозащитный барьер над блочной стеной, затем следует изоляция из жесткого пенопласта, стальная сетка и, наконец, штукатурный состав. Сертифицированный подрядчик должен применить EIFS, и вам может потребоваться получить разрешение, потому что EIFS добавит примерно 3 дюйма к размерам внешней стены.
Fox Blocks Изолированные бетонные опалубки — Изолированные бетонные опалубки — Продукция и оборудование
Изолированные бетонные опалубки
Изолированные бетонные опалубки
или ICF представляют собой штабелируемые пеноблоки, которые можно заполнять бетоном, чтобы сформировать прочную и невероятно хорошо изолированную стеновую конструкцию.
Основной блок любой системы ICF
Прямой блок обычно составляет 80-85% стеновой сборки ICF в большинстве жилых и коммерческих помещений. Этот блок имеет шесть прочных, литых под давлением пластиковых стяжек по всей длине, изготовленных из измельченной полипропиленовой (ПП) смолы, которые хорошо обозначены словами «Fox Blocks», расположенными на обеих сторонах блока. Эти стяжки скрепляют вместе два куска модифицированного пенополистирола (EPS), которые составляют каждый тип блоков.Блоки укладываются плотно друг на друга и сцепляются вплотную друг к другу до желаемой длины стены. После установки одного слоя или ряда блоков ICF горизонтальные арматурные стержни надежно соединяются вместе в стяжках блоков, затем еще один ряд прямых блоков плотно укладывается сверху по мере возведения стены. Для повышения прочности стены конструкции во время установки, каждый ряд блоков должен иметь торцевые соединения, расположенные в шахматном порядке методом непрерывного соединения от прилегающего к нему ряда.Этот способ установки типичен для всех типов и размеров форм Fox Blocks ICF. Fox Blocks доказала свою эффективность в установлении исключительных стандартов в области контроля затрат, планирования, составления графиков и безопасности проектов. У нас есть опыт, который дает нам конкурентное преимущество перед другими в нашей области.
Углы и специальные блоки делают возможным любой дизайн
Угловой блок под углом 90 градусов обычно составляет 15-20% стеновой сборки ICF в большинстве жилых и коммерческих помещений. Этот блок имеет шесть прочных, полноразмерных пластиковых стяжек, изготовленных литьем под давлением из измельченной полипропиленовой (ПП) смолы, которые хорошо обозначены словами «Fox Blocks», расположенными с обеих сторон блока.Угловой блок также имеет один угловой кронштейн, на который подана заявка на патент, не имеющий аналогов в индустрии ICF. Этот угловой кронштейн толщиной 7/32 дюйма и шириной 1-1 / 2 дюйма был спроектирован для увеличения прочности / поддержки блока, поскольку он соединяет внутренние / внешние панели из модифицированного пенополистирола (EPS) вместе и предназначен для предотвращения ударов выходы при заливке бетона.
Особенности и преимущества
Имея блоки различных форм, размеров и толщины бетонного ядра, мы можем создать любой дизайн, о котором вы только можете мечтать.Кроме того, наша сборка стен работает со всеми видами внешней / внутренней отделки, которые вы выберете, будь то EIFS, традиционная штукатурка, кирпич, камень, сайдинг из фиброцемента или гипсокартон.
Наши стеновые конструкции обеспечивают комфорт в помещении и улучшают эксплуатационные характеристики здания для внутренней среды, устраняя проникновение влаги, управляя воздушным потоком и обеспечивая точный климат-контроль и минимизируя шумоподавление.
Наша стеновая сборка ICF соответствует и превосходит требования безопасности / упругости / долговечности для раздела 03 Бетон, раздел 031119 ICF; Руководство по проектированию всего здания (WBDG) Единые критерии для объектов (UFC) и Федеральные военные стандарты FEMA-ATFP и стандарты Министерства обороны FEMA-ATFP.
Эксплуатационные характеристики нашей стеновой сборки могут значительно снизить затраты на отопление и охлаждение здания (до 50%) и позволяют достичь цели нулевого потребления энергии.
Вид с торца типичной предварительно собранной плоской стены ICF-блок
Изоляционные бетонные формы (ICF) приводят к монолитным бетонным стенам, которые зажаты между двумя слоями изоляционного материала.Эти системы прочны и энергоэффективны. Обычно этот метод строительства применяется в малоэтажных зданиях, от жилых до коммерческих и промышленных. На внутренние и внешние поверхности наносится традиционная отделка, поэтому здания выглядят как типичные постройки, хотя стены обычно толще.
Обзор и история
Изоляционные бетонные формы, или ICF, — это формы, используемые для удержания свежего бетона, которые остаются на месте постоянно, чтобы обеспечить изоляцию для конструкции, которую они окружают.Их история началась после Второй мировой войны, когда в Швейцарии использовались блоки обработанных древесных волокон, скрепленных цементом. В 1940-х и 1950-х годах химические компании разработали пенопласт, который к 1960-м годам позволил канадскому изобретателю разработать пенопласт, напоминающий современные типичные ICF. Примерно в то же время европейцы разрабатывали аналогичные продукты.
В 1980-х и 1990-х годах некоторые американские компании начали заниматься этой технологией, производя блоки и панели или доски.К середине 1990-х годов была основана Ассоциация изоляционных бетонных форм (ICFA) для проведения исследований и продвижения продуктов, направленных на принятие строительных норм. Они также работали с Портлендской цементной ассоциацией, чтобы привлечь внимание к этому типу строительства. Хотя были некоторые препятствия — затраты могли быть больше, чем затраты на строительство каркаса, потому что люди не понимали систему, строителям приходилось тесно сотрудничать, чтобы получить одобрение норм, а материалы были проприетарными — число производителей изоляционных бетонных форм росло.В результате конкуренция возросла, а затраты снизились.
Новые компании разработали вариации и инновации, чтобы отличать одну систему от другой. Со временем некоторые производители ICF объединились, что привело к уменьшению числа более крупных компаний. Поскольку системы изоляционных бетонных опалубок предлагали такие преимущества в производительности, как прочность и энергоэффективность, и изначально были более дорогими в строительстве, первым целевым рынком было строительство домов высокого класса. Клиенты Custom Home были готовы и могли доплачивать за высокое качество.По мере того, как слухи о ICF росли, а инновации снижали затраты на производство и установку, строители начали использовать формы для домов средней ценовой категории. Некоторые застройщики сейчас создают целые крупные застройки, используя изоляционные бетонные формы.
В прошлом односемейные жилые дома составляли около 70 процентов строительства ICF — по сравнению с примерно 30 процентами для коммерческого или многоквартирного использования, — но продукты подходят для всех этих применений, и более крупные здания, похоже, являются растущим рынком для ICF.Они стали популярными для множества коммерческих проектов, включая квартиры или кондоминиумы, гостиницы / мотели, магазины и даже кинотеатры.
Стены ICF высотой 30 футов для проекта многоэкранного театра в Юте.
Преимущества
Изоляционные бетонные формы приносят пользу как строителям, так и владельцам зданий.
Владельцы ценят:
прочные стены
устойчивость к стихийным бедствиям и безопасность
устойчивость к плесени, гниению, плесени и насекомым (ниже уровня может потребоваться защита от термитов)
способность блокировать звук
общий комфорт
энергия эффективность и результирующая экономия затрат
Подрядчики и строители, такие как :
быстрое и простое строительство
гибкость
легкий вес для легкой транспортировки и монтажа
совместимость с плотниками
менее сложная конструкция
Размеры, компоненты, конфигурации, системы
Системы изоляционных бетонных форм могут различаться по своей конструкции.«Плоские» системы дают сплошную толщину бетона, как у стены, залитой обычным способом. Стена, произведенная с помощью «решетчатых» систем, имеет вафельный рисунок, где бетон в одних точках толще, чем в других. Системы «столб и балка» имеют именно это — дискретные горизонтальные и вертикальные бетонные колонны, полностью залитые пеной. Какими бы ни были различия, все основные системы ICF спроектированы инженерами, приняты с соблюдением правил и проверены на практике.
Две изолирующие поверхности разделены каким-либо соединителем или перемычкой.Крупные предварительно собранные блоки быстро складываются на месте. Панели или доски поставляются более компактно, но их необходимо собирать в опалубку прямо на работе. Пенопласт — это чаще всего пенополистирол (EPS). Это может быть экструдированный полистирол (XPS), который прочнее, но и дороже. Некоторые изделия изготавливаются из переработанной пены или древесного волокна в знак экологичного строительства. Утилизированный материал формируется в блоки с цементом, что делает блоки идеальными для непосредственного нанесения штукатурки.
Стяжки, соединяющие два слоя изоляционного формовочного материала, могут быть пластиковыми, металлическими или дополнительными выступами изоляции.У каждого типа материала есть свои преимущества, но одна из современных тенденций включает в себя петли в стяжках, которые позволяют предварительно собранным формам складываться плоско для легкой и менее дорогостоящей доставки.
Соединения между отдельными формами могут иметь взаимосвязанные зубцы или конфигурацию гребня и паза, отформованную в формовочном материале, или простые стыковые швы. Многие производители разработали блоки с универсальными блокировками, которые позволяют штабелировать формы независимо от того, переворачивается ли форма в одну или другую сторону.Эти «обратимые» формы экономят время при размещении и предотвращают неправильное выравнивание. Специальные блоки для углов, полов и кровли завершают линейку продуктов и улучшают инженерные решения системы и повышают энергоэффективность окончательной конструкции.
Укладка предварительно собранной опалубки ICF Пример предварительно собранных угловых блоков
Размеры блоков обычно составляют порядка 16 дюймов в высоту на 48 дюймов в длину. Полости обычно имеют ширину шесть или восемь дюймов, но при необходимости могут быть больше или меньше.Поверхности из вспененного материала также могут быть изменены, но обычно их толщина составляет от 1-7 / 8- до 2-3 / 4 дюйма. Таким образом, 8-дюймовая полость с двухдюймовыми поверхностями из пенопласта с каждой стороны приведет к 12-дюймовой стене. Совсем недавно в некоторых системах появилась возможность предлагать более толстые слои пены для повышения производительности.
После нанесения внутренней и внешней отделки типичная конечная толщина стенок превышает один фут. Это означает, что глубина оконных и дверных рамок должна быть шире, чем та, которая используется для традиционных рамных конструкций, в результате чего получаются глубокие подоконники — приятная особенность для домовладельцев или других жителей здания.
Установка, соединения, отделка
Установка изоляционных бетонных опалубочных систем аналогична возведению кирпичной кладки. Строители обычно начинают с углов и кладут слой за слоем, чтобы построить стену. Некоторые элементы, особенно те, которые образуют «вафельный» или стоечно-балочный бетонный стеновой профиль, необходимо склеивать или заклеивать на стыках во время сборки. Большинство современных систем имеют однородные полости, которые улучшают текучесть бетона, уменьшают потребность в клеях при штабелировании, в результате чего получаются плоские бетонные стены постоянной толщины.
Вафельная сетка Блок ICF создает переменную толщину бетонной стены
После того, как опалубка установлена, закреплена и установлена необходимая арматура, в опалубку закачивается бетон. Даже с использованием распорок формы должны заполняться с надлежащей скоростью в соответствии с рекомендациями производителя опалубки, чтобы предотвратить перекосы и выбросы. Усовершенствованные продукты и улучшенные методы строительства значительно снизили вероятность разрушения формы. Это редко происходит при соблюдении рекомендаций производителя.Армирование в обоих направлениях поддерживает прочность стены. Для проемов дверей и окон требуются баксы, чтобы окружать проем, удерживать свежий бетон во время укладки и обеспечивать подходящий материал для крепления оконных или дверных рам.
Укладка бетона в ICF с помощью насоса
Блокировка необходима, когда требуются гнезда для подшипников для элементов пола или крыши. Системы изоляционных бетонных опалубок совместимы с бетонными полами, деревянными или стальными балками перекрытий. В небольших зданиях распространены блоки ригелей для крепления каркаса перекрытий, устанавливаемые сбоку от опалубки.В больших зданиях или зданиях коммерческого назначения стальные сварные пластины или пластины с болтами можно предварительно установить в опалубку, чтобы они залиты свежим бетоном.
Встроенные сварные пластины для опоры из конструкционной стали
Отделочные покрытия обычно прикрепляются с помощью плоских концов металлических или пластиковых стяжек, встроенных в формовочный материал. Поочередно отделку можно отделать полосами обшивки. С этими системами можно использовать практически любую отделку.Стеновые плиты остаются наиболее распространенной внутренней отделкой и наиболее типичным средством удовлетворения требований кодекса о 15-минутном противопожарном барьере над пенопластом, окружающим жилые помещения. Экстерьер намного разнообразнее и зависит от предпочтений клиента. Цементные штукатурки наносятся на ICF аналогично другим системам с оболочкой.
Коммунальные сооружения обычно встраиваются в вырезы в пенопласте после укладки бетона.
Устойчивое развитие и энергия
Главной привлекательностью ICF является возможность снижения энергии для обогрева и охлаждения здания.По некоторым оценкам, экономия составляет 20 и более процентов. Значение R для типичной изоляционной бетонной формы составляет около 20. Стены часто могут иметь высокую воздухонепроницаемость на 10-30 процентов лучше, чем рама с совместимыми окнами, дверями и крышей. В результате, предполагая 100-летний срок службы, один односемейный дом ICF может сэкономить около 110 тонн CO2 по сравнению с традиционным домом с деревянным каркасом. Это более чем компенсирует выбросы CO2, связанные с производством цемента, используемого для изготовления бетона.См. График ниже.
C02 Экономия ICF по сравнению с каркасным домом
Ссылка: PCA Tech Brief 12
Тепловая масса — одна из причин того, что изоляционные бетонные формы работают так хорошо, чтобы поддерживать постоянную температуру; изоляция другой. Как показано на приведенном выше графике, это позволяет сэкономить довольно много энергии, связанной с обогревом и охлаждением, что не только экономит деньги, но и обеспечивает более комфортный интерьер.
Изоляционные бетонные опалубки спасают деревья, поскольку исключают деревянную раму.Системы изоляционных бетонных опалубок также могут содержать приличное количество переработанных материалов. Бетон может быть изготовлен с использованием дополнительных вяжущих материалов, таких как летучая зола или шлак, чтобы заменить часть цемента. Заполнитель может быть переработан (дробленый бетон), чтобы снизить потребность в чистом заполнителе. Большая часть стали для армирования перерабатывается. Некоторые полистиролы перерабатываются.
С точки зрения устойчивости, снижение эксплуатационной энергии, сокращение выбросов CO 2 , длительный срок службы и использование местных и переработанных материалов делают строительство ICF экологически выгодным.
Строительные нормы и правила
Когда ICF были впервые представлены в Северной Америке, должностные лица кодексов не были знакомы с системой, поэтому с утверждением требовалось время для обучения. Как и железобетонные стены, изоляционные бетонные формы довольно прочные. Но они построены совершенно иначе, чем стены с деревянным каркасом, и требуют других критериев оценки. Многие производители форм провели испытания и подготовили отчеты об оценочных услугах или что-то подобное, чтобы продемонстрировать целостность стенной системы.Группы, которые создают эти отчеты, включают International Code Council Evaluation Service, Inc. и Канадский центр строительных материалов.
По мере роста популярности изоляционных бетонных форм утверждение норм стало намного проще. Для домов на одну и две семьи Международный жилищный кодекс (IRC) касается фундаментов и стен ниже уровня в Разделе R404 и стен выше уровня в разделе R611 для домов до двух этажей плюс подвал. Для более крупных зданий, таких как многосемейные и коммерческие постройки, для проектирования конструкций обычно требуется инженер, а для окончательного утверждения часто требуется отчет об услугах по оценке, подтверждающий утверждение ICF для типа строительства, предусмотренного для проекта.
ICF Projects
Устойчивый дом мечты
Карьерные требования молодой супружеской пары диктовали поиск подходящей городской резиденции, достаточно просторной и находящейся недалеко от центра Чикаго. Благодаря более короткой поездке на работу родители смогут проводить больше времени с семьей со своими двумя детьми. Зная, что они планируют прожить там не менее 15-20 лет, владельцы на раннем этапе осознали, что они хотят, чтобы дом был энергоэффективным, качественным и долговечным.Они определили, что стены из изоляционной бетонной опалубки (ICF) обеспечивают наилучшие характеристики для их нужд.
900 Concrete Если вы начнете строительство в Висконсине в октябре, погода может быть сложной.Так было с Центром здравоохранения округа Саук (SCHCC), одноэтажным учреждением для престарелых, расположенным в Ридсбурге, штат Висконсин, в 50 милях к северу от Мэдисона, штат Висконсин. Тем не менее, даже до того, как земля начала падать или температура начала падать, ICF завоевали расположение Совета округа Сук: руководители предприятий твердо считали, что создание пожаробезопасного, устойчивого к стихийным бедствиям здания — это самое важное, что они могут сделать для обеспечения благополучия людей. их жители.
Habitat for Humanities, дом Greenbuild в Вокигане, штат Иллинойс, имеет сертификат LEED Platinum, наивысший рейтинг в соответствии с Руководством Совета по экологическому строительству США в области энергетики и экологического проектирования домов.
Блок
AAC Стандартный размер и цена в Индии
Что такое блок AAC? | каков размер прямоугольного блока AAC в Индии? | Размер блока AAC | стандартный размер блока AAC | цена стандартного блока AAC
Что такое блок AAC?
Блок AAC представляет собой газобетонный, легкий, сборный железобетон, обработанный в автоклаве, является экологически чистым и сертифицированным зеленым строительным материалом, подходящим для производства бетонных блоков, таких как блоки, которые являются легкими, несущими и обладают высокими изоляционными свойствами. .
Блок
AAC состоит из кварцевого песка, кальцинированного гипса, извести, цемента, воды и алюминиевого порошка. Продукты AAC отверждаются под действием тепла и давления в автоклаве.
◆ Вы можете подписаться на меня на Facebook и подписаться на наш канал Youtube
Вам также следует посетить: —
1) что такое бетон, его виды и свойства
2) Расчет количества бетона для лестницы и его формула
Из этой статьи мы знаем, что такое размер прямоугольного блока AAC в Индии? AAC Размер блока измеряется в двух миллиметрах и дюймах.Обычный размер блока ACC в мм составляет 600 мм × 200 мм × 100 мм, а в дюймах — 24 ″ × 8 ″ × 4 ″ (длина × высота × ширина).
Каков размер прямоугольного блока AAC в Индии?
Мы знаем, что он выпускается в виде длинного листа бетона и его можно разрезать по желаемой форме и размеру с помощью машины для резки бетона, поэтому для строительных работ доступны блоки AAC различных размеров.
Блоки
AAC автоклавированные пористые, легкие, сборные, пенобетон — это экологически чистый и сертифицированный экологически чистый строительный материал, подходящий для изготовления бетонных блоков, таких как блоки, которые являются легкими, несущими и обладают высокими изоляционными свойствами.
◆ ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО: БЛОК AAC
Значение блоков AAC
Значение блоков AAC заключается в том, что его продукты отверждаются под действием тепла и давления в автоклаве, и в смеси блока AAC и твердого материала присутствует воздух, хорошая прочность на сжатие, такая как бетон, поэтому его называют блоком AAC (газобетон в автоклаве).
Стандартный размер блока AAC и цена в Индии
Фактический размер блока AAC остается на 10 мм меньше номинального размера для регулировки толщины строительного шва, в Индии используются блоки AAC различных размеров, в которых их длина составляет около 24 дюймов, их высота составляет около 8 дюймов, а их ширина должна быть в диапазоне от 3 до 12 дюймов.
Их имя обозначается их толщиной, например, блок AAC имеет толщину 4 дюйма, известную как полный 4-дюймовый CMU, толщину 5 дюймов, известный как полный 5-дюймовый CMU, толщину 6 дюймов, известный как полный 6-дюймовый CMU, толщину 8 дюймов, известный как полный 8 ″ CMU, толщина 10 дюймов, известная как полная 10 ″ CMU, и толщина 12 дюймов, известная как полная 12 ″ CMU.
Стандартный размер блока AAC
Размер блока AAC в Индии: — в Индии, обычный размер блока AAC составляет 600 мм × 200 мм × 100 мм (24 ″ × 8 ″ × 4 ″) по отношению к их длине × высоте × толщине.Это стандартный, идеальный, лучший и нормальный размер блока AAC в Индии.
Размер блока AAC в мм
Размер блока AAC в мм : — Стандартный размер спецификации блока AAC составляет 600 мм в длину, 200 мм в высоту и 100 мм в ширину, представленных как 600 × 200 × 100 в мм по отношению к их длине × высоте × ширине.
Размер блока AAC в см
Размер блока AAC в см : — Стандартный размер спецификации блока AAC составляет 60 см в длину, 20 см в высоту и 10 см в ширину, представленный как 60 × 20 × 10 в см по отношению к их длине × высоте × ширине.
Размер блока AAC в дюймах
Размер блока AAC в дюймах : — Стандартный размер спецификации блока AAC составляет 24 дюйма в длину, 8 дюймов в высоту и 4 дюйма в ширину, представленных как 24 × 8 × 4 дюйма по отношению к их длине × высоте × ширине.
Размер блока AAC в футах
Размер блока AAC в футах : — Стандартный размер спецификации блока AAC составляет 2 фута в длину, 0,66 фута в высоту и 0,33 фута в ширину, представленных как 2 × 0.66 × 0,33 фута относительно их длины × высоты × ширины.
AAC Размер блока в кубических метрах
Размер блока AAC в кубических метрах : — обычно размер блока AAC составляет 60 см в длину, 20 см в высоту и 10 см в толщину 0,012 кубического метра, для размера 600 × 200 × 125 мм получается 0,015 м3 для размера 600 × 200 × 150 мм — 0,018 м3, размер 600 × 200 × 175 мм — 0,021 м3, размер 600 × 200 × 200 мм — 0,024 м3, размер 600 × 200 × 225 мм — 0,027 м3 и размер 600 × Блоки AAC 200 × 250 мм дают 0.030 м.куб.
Цена блока AAC в Индии
Цена блока AAC в Индии: — он будет варьироваться от места к месту и в зависимости от размера, обычно цена блока AAC в Индии колеблется между рупиями. От 3200 до 3500 на кубический метр.
Другие размеры блока AAC в Индии
Форма блока AAC — прямоугольная, имеющая три измерения длины, высоты и ширины. Стандартный размер блока ACC в Индии в мм составляет 600 мм × 200 мм × 100 мм, используемый в строительной линии.Теперь различные размеры блока AAC следующие: длина × высота × ширина
● Размер 3 ″ полного блока CMU или AAC составляет 600 мм × 200 мм × 075 мм (24 ″ × 8 ″ × 3 ″)
● Размер 4 ″ полного блока CMU или AAC составляет 600 мм × 200 мм × 100 мм (24 ″ × 8 ″ × 4 ″)
● Размер 6 ″ полного блока CMU или AAC составляет 600 мм × 200 мм × 150 мм (24 ″ × 8 ″ × 6 ″)
● Размер 8 ″ полного блока CMU или AAC составляет 600 мм × 200 мм × 200 мм (24 ″ × 8 ″ × 8 ″)
● Размер 10 ″ полного блока CMU или AAC составляет 600 мм × 200 мм × 250 мм (24 ″ × 8 ″ × 10 ″)
● Размер 12 ″ полного блока CMU или AAC составляет 600 мм × 200 мм × 300 мм (24 ″ × 8 ″ × 12 ″).
В строительной строке также используется блок ACC другого размера, а не этот стандартный размер, но в этой статье упоминается только стандартный размер блоков ACC.
Как выбрать лучшие блоки для йоги
Эта запись была опубликована Шарлоттой Белл 11 марта 2021 г.
Когда я впервые использовал блоки для йоги 30 лет назад, не могу сказать, что мне понравился этот опыт. Блоки были очень тяжелыми — из массива сосны — с острыми краями, которые впивались мне в кожу.К тому же они были очень скользкими. Шансы уронить их на пальцы ног — и нанести значительный ущерб — были высоки. К тому же мое эго сопротивлялось использованию чего-то, о чем я тогда думал, как о костыле.
Все изменилось. В моей небольшой студии есть 50 блоков для йоги, хранящихся в комнате для пропитки, блоков самых разных типов, чтобы они соответствовали предпочтениям моих учеников. Я люблю свои блоки, и мои ученики тоже. Вместе мы открыли так много способов их использования.
Лучшая новость заключается в том, что блоки намного удобнее, чем когда-то.Все блоки Hugger Mugger имеют закругленные или скошенные края, а используемые материалы намного легче воздействуют на нашу кожу и кости, чем блоки из сосны прошлого. И сейчас есть много вариантов: тяжелые и легкие, большие и маленькие. Все блоки Hugger Mugger спроектированы так, чтобы быть прочными и устойчивыми, и служить очень долго. Многие из блоков в моей студии являются «винтажными» — некоторые относятся к началу 1990-х годов — и они все еще популярны.
Как использовать блоки для йоги
Использование блоков настолько обширно и разнообразно, что одно сообщение в блоге не может коснуться их всех.Наш гид по реквизитам является хорошей отправной точкой. Или просмотрите сообщения в этом блоге под заголовком «Как использовать блоки для йоги».
Блоки
помогают нам сохранять анатомическую целостность в позах. Положив руку на блок в позах стоя, таких как Триконасана (поза треугольника) или Парсваконасана (поза бокового угла), можно сделать различие между позой, которая кажется напряженной и неудобной, и позой, которая кажется свободной и грациозной.
Если практика йоги направлена на успокоение ума и тела, тогда для практики необходимо свободное дыхание и ощущение легкости в ваших позах.Блоки для йоги больше, чем любая другая подставка для йоги, помогают нам реализовать самую важную цель практики.
Блоки
также являются незаменимыми инструментами для практики восстановительной йоги. Например, в супта баддхаконасане (поза с наклоном прикованного угла) блоки, помещенные под головной конец подставки для йоги, ориентируют ее под наклоном, позволяя сделать позвоночник более нейтральным и расслабленным.
Как выбрать блоки для йоги для вашей практики
Стабильность
Hugger Mugger использует высококачественные материалы при строительстве всех наших блоков.Даже наименее дорогие блоки — 3-дюймовый и 4-дюймовый пенопласт — гораздо менее мягкие, чем блоки других производителей. (Я преподаю в учреждении, у которого есть более дешевые блоки в шкафу с реквизитами, и я обычно не использую их для определенных поз, особенно стоя, из-за страха, что они упадут в сторону. У меня никогда не было такого трепета по поводу Хаггера. Пенные блоки для йоги от Mugger.) Если стабильность — ваша самая важная задача, попробуйте эти блоки для йоги:
Деревянный блок для йоги, Бамбуковый блок для йоги, Блок для йоги из пробки, Блок для йоги из переработанной пены, Блок для йоги из мраморной пены, 4-дюймовый блок для йоги из пеноматериала, Большой синий блок для йоги
Вес
Легкие блоки легко транспортировать из дома в студию.Это особенно важно для учителей, которые приносят свой реквизит в места, где они преподают. Существует огромная разница в весе между коробкой, полной деревянных блоков для йоги, и коробкой, полной блоков для йоги из пеноматериала. В студии легкие блоки тоже могут быть плюсом. Когда ученик случайно роняет блок из пенопласта для йоги, он просто отскакивает от пола. За исключением Большого синего блока, который весит всего 1,25 фунта, все эти блоки весят меньше фунта:
3-дюймовый блок для йоги из пены, 4-дюймовый блок для йоги из пены, блок для йоги из переработанной пены, блок для йоги из мраморной пены, большой синий блок для йоги
Некоторые люди предпочитают более тяжелые деревянные и пробковые блоки.В моей студии я держу несколько более тяжелых блоков для студентов, которые предпочитают блоки с более существенным ощущением. Я часто использую пробковые, бамбуковые и деревянные блоки для йоги в своей домашней практике, хотя в некоторых случаях мне нравится мягкость блоков для йоги из пеноматериала. Блоки для йоги из пробки, бамбука и дерева хорошо работают в студии, где у реквизита есть постоянное место для хранения.
Блоки для йоги из дерева, бамбука и пробки
Hugger Mugger имеют закругленные края. Блоки из дерева и бамбука дали полые центры, чтобы уменьшить их вес.Вот блоки, которые весят примерно два фунта:
Деревянный блок для йоги (2 фунта), бамбуковый блок для йоги (2,2 фунта), пробковый блок для йоги (1,85 фунта)
Устойчивость
Все блоки Hugger Mugger изготовлены из экологически чистых материалов. Вот краткое изложение материалов, которые мы используем в наших блоках, и их экологических качеств. Все блоки для йоги Hugger Mugger нетоксичны и подлежат переработке.
Пена EVA: 3-дюймовая, 4-дюймовая, мраморная пена, блоки Big Blue Yoga.Пена EVA — это нетоксичный перерабатываемый материал, который обычно используется в спортивной индустрии, в том числе в качестве набивки лыжных ботинок, подножек обуви и костюмов для детей и взрослых.
Пена из вторичного сырья: Блоки для йоги из вторичной пены. Переработанная сельскохозяйственная пластиковая пленка, которая используется в качестве мульчи для выращивания сельскохозяйственных культур, является основой наших блоков из переработанной пены.
Пробка: Пробковые блоки для йоги. Пробка, собранная из коры пробкового дуба, твердая, непроницаемая, устойчивая и пригодная для вторичной переработки.Пробковые деревья продолжают расти даже после сбора коры. Пробковые деревья могут жить до 200 лет. Пробковый дуб растет только в семи средиземноморских странах — Португалии, Италии, Испании, Франции, Алжире, Марокко и Тунисе. Ежегодно собирается (зачищается) более 300 000 тонн, и более 100 000 человек заняты на сборе пробки. Пробковая поверхность имеет естественное трение. Это позволяет легко оставаться стабильным, когда вы используете эти блоки под руками. Эти блоки исключительно популярны!
Бамбук: Бамбуковые блоки для йоги.Бамбук — это быстрорастущий, легко восполняемый, исключительно твердый и прочный вид древесины.
Дерево: Деревянные блоки для йоги. Блоки HM’s Wood производятся вручную в Солт-Лейк-Сити из фанеры балтийской березы. Они обработаны шелковистым покрытием из пчелиного воска, натертого вручную.
Размер
Большой синий блок йоги
Практикующие йогу бывают самых разных форм и размеров, поэтому важно, чтобы блоки также были таких размеров, которые подходят каждому. Вот преимущества блоков HM различных размеров:
3-дюймовые блоки для йоги из пеноматериала: При 3 ″ x 6 ″ x 9 ”эти 3-дюймовые блоки для йоги отлично подходят для практиков с небольшими рамками.4-дюймовые блоки из пенопласта слишком широки для некоторых людей, особенно при использовании их в качестве прокладки между бедрами в Уткатасане (поза жестокости) и Тадасана (поза горы). Приятно иметь некоторые из них в вашей студии в качестве опции для практикующих меньшего размера. Они также полезны в восстановительной йоге, где больше вариантов роста действительно полезно для настройки практики. Эти блоки являются наиболее экономичным вариантом из имеющихся.
4-дюймовая пена, мраморная пена, переработанная пена, пробка, бамбук, дерево Блоки для йоги: Стандартными являются 4-дюймовые блоки для йоги для общего использования.Было обнаружено, что размеры (4 ″ x 6 ″ x 9 ″) наиболее универсальны для практиков среднего уровня. Эти блоки являются основными продуктами студии.
Big Blue Blocks: Эти негабаритные Big Blue Yoga Blocks (5 ″ x 12 ″ x 6,75 ″) отлично подходят как для более крупных, так и для более высоких практиков. Для некоторых людей блоки более традиционного размера просто недостаточно высоки. Но их использование не ограничивается более высокими людьми. Даже гибкие люди могут извлечь выгоду из использования блока большего размера. Человек на фото выше довольно гибкий.Она использует Большой синий блок, чтобы добиться нейтрального положения позвоночника и глубокого дыхания в прасарита падоттанасане (наклон вперед с широкими ногами). Эти большие, устойчивые и легкие блоки шире со всех сторон, поэтому, даже когда их ставят вертикально, они не опрокидываются.
Цена
Все блоки Hugger Mugger рассчитаны на долгие годы использования. Блоки в моей студии активно использовались многими людьми за последние 20 с лишним лет и не утратили своей функции.Учитывая, что вам, скорее всего, не придется заменять блоки в ближайшее время, все варианты со временем являются экономичными. Тем не менее, многие начинающие практики могут захотеть сделать для начала небольшие вложения. В приведенном ниже руководстве вы найдете краткую информацию о ценах на блоки HM:
16,95 $ и меньше: 3-дюймовый блок для йоги из пены, 4-дюймовый блок для йоги из пены, блок для йоги из мраморной пены
18,95–24,95 долларов: пробка, переработанная пена, блоки для йоги Big Blue
$ 27.95: Бамбуковый блок для йоги
39 долларов.95: Деревянный блок для йоги
Мы будем рады услышать ваши идеи о том, как вы используете свои блоки. Не стесняйтесь оставлять комментарий!
О Шарлотте Белл
Шарлотта Белл открыла для себя йогу в 1982 году и начала преподавать в 1986 году. Шарлотта является автором книг «Осознанная йога», «Осознанная жизнь: руководство для повседневной практики» и «Йога для медитаторов», опубликованных издательством «Родмелл Пресс». Ее третья книга называется «Асана, полезная для бедер: руководство для практикующего йоги по защите бедер и предотвращению боли в суставах» (Shambhala Publications).Она ведет ежемесячную колонку в журнале CATALYST Magazine и работает редактором Yoga U Online. Шарлотта является членом совета-учредителя GreenTREE Yoga, некоммерческой организации, которая знакомит с йогой малообеспеченное население. Музыкант на протяжении всей жизни, Шарлотта играет на гобое и английском валторне в Симфоническом оркестре Солт-Лейк-Сити и фолк-секстете Red Rock Rondo, чей DVD получил две премии «Эмми» в 2010 году.
Жидкое стекло для гидроизоляции — это раствор силиката натрия или калия в воде. Оба они применяются для гидроизоляции, но имеют несколько отличающиеся свойства.
Силикат натрия применяют для гидроизоляции фундаментов. Он хорошо связывается с минеральными составами. Также он входит в антисептические пропитки. Натриевое жидкое стекло способствует затвердеванию цемента, в этом случае образуются твердые алюминат натрия и силикат кальция. Его добавляют в бетоны, используют для огнезащитных пропиток. Область применения натриевого стекла гораздо шире.
Силикат калия устойчив к внешним воздействиям, воде, осадкам, даже кислотному дождю, поэтому его используют в качестве кислотоупорного покрытия. Имеет антибликовые свойства, поэтому его используют и в качестве краски.
Оба вида жидкого стекла обладают антистатическими, антисептическими и огнезащитными свойствами.
Срок эксплуатации покрытия из силиката натрия — 5 лет. За год защитный слой теряет примерно 1 мм своей толщины, следовательно, чем он толще, тем дольше прослужит.
Жидкое стекло
Жидкое стекло-раствор щелочных силикатов натрия и калия — является представителем обширного класса водорастворимых силикатов, выпускаемых в промышленных масштабах.
Жидкое стекло натриевое представляет собой густую жидкость желтого или серого цвета без механических включений и примесей,видимых невооруженным глазом.
Плотность
1,36 — 1.55 кг/кб.м
Силикатный модуль
от 1,6 до 3,5
Процентное содержание SiO2
24,1-35%
Процентное содержание Na2O
8,0 — 13,3 %
Плюсы и минусы
Жидкое стекло добавляют в цемент и бетон, что делает их более устойчивыми к влаге. Также с его помощью укрепляют слабый грунт с плохой несущей способностью. Жидким стеклом покрывают различные поверхности для защиты декоративного покрытия от влаги и механических воздействий. Деревянные поверхности обрабатывают с помощью кисточки, а маленькие предметы полностью погружают в силикатный клей на некоторое время.
Одно из применений жидкого стекла — гидроизоляция бетонных поверхностей. Раствор впитывается в бетон на определенную глубину, заполняя поры. Используют его
в подвалах,
сырых помещениях,
на фундаментах,
в бассейнах,
в колодцах.
Также натриевое жидкое стекло для гидроизоляции применяют в качестве клея для укладки плит ПВХ и ламината, для напольных покрытий, в быту, в садоводстве для замазывания ранок и срезов на деревьях. Его добавляют и в штукатурку — в результате образуется прочный силикат кальция, такая штукатурка очень долговечна. Используется силикатный клей и для кладки печей и каминов, а также в качестве связующего для огнеупорного и кислотоупорного порошка.
Внимание! Этот материал не применяют для гидроизоляции кирпичных строений, так как существует опасность разрушения кирпича.
При попадании на обычное стекло силикатный клей становится непрозрачным. В то же время его можно использовать для реставрации стеклянных и фарфоровых изделий.
К достоинствам жидкого стекла (силикатного клея) относится и то, что он негорюч, нетоксичен, обладает антисептическими свойствами. Также он имеет определенные теплоизоляционные свойства, поэтому его используют для производства теплоизолирующих материалов. Использовать силикатный клей можно во влажной среде, это выгодно отличает его от большинства гидроизолирующих материалов.
Соприкосновения раствора с кожей следует избегать, так как в нем содержится щелочь. Работы необходимо проводить в защитной одежде и перчатках. Если жидкое стекло попало на кожу, его необходимо смыть слабым раствором уксуса и чистой водой. Поэтому во время работы воду и уксусный раствор необходимо иметь рядом.
К минусам этого материала относится то, что его можно применять только на легкодоступных поверхностях. Жидкое стекло быстро кристаллизуется, поэтому работать с ним нужно быстро. Если у вас мало опыта, то расход раствора будет больше, так как определенная часть просто застынет, а восстановить ее свойства будет невозможно.
Такой защитный слой нестоек к механическим повреждениям, поэтому сверху обычно наносят какое-нибудь дополнительное покрытие. При этом большинство красок и лаков не ложится на жидкое стекло.
Очень важно соблюдать пропорции при приготовлении раствора жидкого стекла для гидроизоляции. Если добавить слишком много силикатного клея, то смесь получится твердой, жесткой, но хрупкой, на стыках и швах защитное покрытие будет ломаться и рваться.
Применение жидкого стекла
Жидкое стекло
Основными сферами применения жидкого стекла являются:
Изготовление различных уникальных по характеристикам разновидностей бетона и цемента;
Изготовление огнезащитных покрытий;
Укрепление грунтов;
С недавнего времени – изготовление разнообразных автомобильных полиролей;
Гидроизоляция цементная с жидким стеклом, улучшающим эксплуатационные характеристики штукатурного и бетонного слоев.
Жидкое стекло
Использование жидкого стекла дает следующие положительные эффекты:
Приводит к повышению твердости материала и его устойчивости к истиранию;
Уменьшает впитываемость влаги;
Обеспечивает защиту декоративного слоя от негативных химических воздействий.
Перед использованием жидкое стекло обычно разводят водой (соотношение 1:2). Расход материала составляет в среднем 150-300 г/м2.
Пропитывание строительных конструкций жидким стеклом создает на их поверхности специальный защитный слой, восстанавливающий выветренные участки поверхности штукатурки или бетона и создающий антисептическую защиту поверхности.
Рассмотрим подробнее основные области применения жидкого стекла:
При обработке жидким стеклом поверхности стен существует несколько типов его проникновения. Перед тем, как наносить жидкое стекло на стену, поверхность тщательно выравнивают и обезжиривают. Для поверхностного пропитывания бетона или штукатурного слоя используют кисть или краскопульт, при этом жидкое стекло проникнет в строительный материал на глубину 1-2 мм. В случае глубокой защитной пропитки наносится несколько слоев жидкого стекла, которое при этом способно проникнуть на глубину, достигающую 20 миллиметров.
Полезно: для таких изделий, как детали из древесины, наиболее полная защита достигается путем помещения деревянного изделия в специальную емкость с жидким стеклом.
Жидкое стекло
Кроме того, данный материал может применяться в качестве материала для гидроизоляции подвала и других помещений (например – гидроизоляция Стеклоизол). При этом рекомендуется добавлять 1 л жидкого стекла к 10 л бетонного или цементного раствора. Жидкое стекло может быть использовано как при гидроизоляции стен, так и стяжек, подвалов, колодцев и прочих строительных элементов и конструкций. Также жидкое стекло может использоваться для антикоррозийной обработки металла.
Жидкое стекло также используется при производстве огнезащитных красок, предназначенных для предотвращения возгорания различных материалов. Комплект поставки современных огнезащитных красок включает в себя два компонента, перемешиваемых между собой непосредственно перед началом работ. Огнезащитную краску следует наносить на поверхность на протяжении 6-12 часов с момента получения смеси.
Жидкое стекло также используется для замазки стыков труб водопровода и для удаления старого лакокрасочного покрытия с какой-либо поверхности. Жидкое стекло также применяется для создания универсального клея, используемого при соединении различных материалов.
Как купить хорошее жидкое стекло
Силикат натрия или калия выпускается в виде жидкой массы. Продукт хорошего качества должен быть однородным, без комочков и посторонних включение.
Силикатный клей стоит недорого, купить его можно на любом строительном рынке, поэтому не стоит запасать его впрок. Срок годности материала составляет 1 год.
Подготовка поверхности
Перед использованием силиката натрия для гидроизоляции поверхность необходимо очистить от грязи, краски, ржавчины, штукатурки, обеспылить (можно использовать бытовой или промышленный пылесос) и обезжирить, при необходимости выровнять, удалить гвозди и шурупы.
Для обмазочной гидроизоляции, которая применяется для полов, бассейнов, колодцев, поверхность предварительно очищают щеткой, чтобы открыть поры в бетоне. Стенки колодцев, бассейнов промывают, чтобы все дефекты стали более заметны. После этого поверхности должны просохнуть. Чтобы не завелся грибок, их обрабатывают антисептиком. Деревянные поверхности, например, пол бани или сауны, обрабатывают антипиреном, чтобы придать древесине противопожарные свойства.
Способы применения жидкого стекла
В зависимости от целей работы, строители могут использовать силикатный клей несколькими способами:
глубокопроникающая гидроизоляция;
обработка рулонов;
создание монолитной цементной массы.
Жидкое стекло в бетон для гидроизоляции Проникающая гидроизоляция средней плотности осуществляется при обработке поверхностей, покрытых слоем штукатурки. Жидкое стекло для бетона в этом случае наносится в два слоя, что обеспечивает глубокое проникновение силикатов. Застывая, вещество создает плотный слой гидроизоляции. Но подобный метод нанесения клеевого состава требует дополнительной обработки, например, битумной мастикой.
Чаще всего клей добавляют непосредственно в цемент, чтобы придать ему дополнительные характеристики. Область использования получившегося раствора ограничена. Такой смесью обрабатывают поверхности бассейнов и санузлов. Силикаты часто добавляют в цементные смеси на этапе их создания, что позволяет получить готовый высокоэффективный порошок, обладающий хорошей водостойкостью при затвердевании.
Применение для гидроизоляции
Для гидроизоляции швов и стыков силикатный клей разбавляют водой в соотношении 1:10 или 1:15. Универсальный раствор для гидроизоляции делается в соотношении 1:10. Этот раствор смешивают с цементом до однородности (доля силикатного клея также не должна быть больше 5%) и полученной пастой заполняют швы и стыки при помощи шпателя.
Внимание! Нельзя добавлять в готовый раствор воду, готовое жидкое стекло или другие жидкости и сухие компоненты.
Смесь делают следующим образом:
перемешивают до однородности все сухие составляющие;
добавляют жидкое стекло и перемешивают 3-5 минут.
Готовый раствор должен быть однородным, гладким и подвижным. Его сразу нужно использовать.
Внимание! Нельзя перемешивать раствор несколько раз, так как в нем начинают образовываться кристаллические связи, которые при перемешивании будут разрываться. Это значительно ухудшит качества раствора.
Далее жидкое стекло наносят с помощью кисти или валика. Раствор быстро застывает, поэтому готовить нужно такое его количество, которое вы сможете использовать в течение 15-20 минут. Наносить раствор на поверхность также нужно быстро. Поверхность можно смочить водой для лучшей адгезии.
Один слой пропитывает бетон примерно на 2 мм, для более глубокой пропитки нужно несколько слоев. После нанесения первого слоя необходимо подождать полчаса, а потом наносить следующий. Для пропитки бетона можно наносить раствор и при помощи краскопульта. Но чаще для гидроизоляции бетона применяется не чистый силикатный клей, а в смеси с цементом.
Нельзя использовать силикат натрия для обработки поверхностей, на которые планируется наносить краску, штукатурку, шпатлевку, лак. Они не сцепятся с силикатным клеем.
При применении для гидроизоляции колодцев, бассейнов, искусственных водоемов работы проводят в две стадии. Сначала стенки резервуара обрабатывают чистым жидким стеклом, можно в несколько слоев, а затем наносят жидкую смесь из песка, цемента и силикатного клея в равных частях.
Рекомендации по использованию жидкого стекла
Как пользоваться жидким стеклом при гидроизоляции поверхностей? Пошаговая инструкция предусматривает соблюдение следующих этапов:
Поверхность тщательно очищается от имеющихся загрязнений.
При помощи кисти или валика наносится грунтовочная смесь.
Спустя полчаса добавляется второй слой грунтовки. При этом важно соблюдать равномерное распределение смеси на поверхности.
Готовится защитный раствор на основе цементно-песчаной смеси и жидкого стекла.
При помощи шпателя раствор наносится на поверхность тонким слоем.
Важно! При выполнении работ рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты – спецовку, очки и резиновые перчатки.
Материал имеет продолжительный срок эксплуатации в условиях низких температур, поэтому допускается хранение в зимний период на открытом воздухе.
Благодаря высокой эффективности подобный материал имеет широкий диапазон использования. Так растворимое стекло на калиевой основе применяется для изоляции фундаментов, тогда как на натриевой – для защиты бетонных строений, гидросооружений, в садоводстве и бытовой сфере.
Имея представление о том, как сделать жидкое стекло и защитные составы на его основе, можно решить вопросы с гидроизоляцией поверхностей различных типов.
Улучшение свойств бетона
При строительстве дома можно добавить жидкое стекло в бетон — тогда он сразу будет с гидроизоляционными свойствами.
Внимание! Прочность бетона при добавление силикатного клея ухудшается, поэтому доля жидкого стекла в растворе не должна превышать 5%.
Цемент или бетон с добавками силикатного клея застывает гораздо быстрее, чем обычный, поэтому его необходимо замешивать сразу в нужном количестве и быстро, за один прием, заливать в опалубку. Такой бетон заливать без использования глубинного вибратора, чтобы не нарушить процесс образования кристаллов.
Применение жидкого стекла для цементной смеси
Силикатный клей, как и любой другой строительный материал, требует определенных правил во время работы. Если проводить смешивание неправильно, готовый состав может потерять полезные свойства и прослужить совсем недолго. Основные правила применения жидкого стекла в бетоне можно выразить тремя пунктами:
Сколько добавлять жидкого стекла в цементный раствор
клей не добавляется в готовый цемент;
четко соблюдаются необходимые пропорции;
готовятся небольшие порции.
Работники строительной сферы крайне не рекомендуют добавлять силикаты в готовый раствор. Это может привести к неравномерному смешиванию бетона и клея, и силикатный модуль не произведет должного эффекта. Вместо этого, лучше смешать клей с водой, которая позднее будет использоваться для создания цементного раствора.
Производители строительных материалов не зря размещают на упаковках подробную инструкцию с указанием правил применения жидкого стекла в бетоне. Это имеет решающее значение для создания надежного гидроизолирующего материала.
Цемент очень быстро застывает, поэтому нет смысла делать раствор заранее. Но добавление силикатного клея делает процесс затвердения еще быстрее, поэтому для заделки трещин стоит готовить небольшие порции смеси. Если раствор со стеклом расходуется медленно и начинает застывать, нужно добавить в нее немного холодной воды.
Чтобы сохранить уникальные свойства жидкого стекла для бетона, необязательно знать наизусть все правила его использования. Достаточно внимательно читать инструкцию на упаковке, которая содержит всю необходимую информацию.
Полы
Для гидроизоляции пола раствор жидкого стекла наливают на стяжку одинаковыми порциями и быстро распределяют по полу с помощью шпателя. Затем поверхность прокатывают игольчатым валиком и выравнивают ракелем.
Слой силикатного клея должен быть толщиной 3-5 мм, причем залить его нужно за один прием. Важно, чтобы раствор был равномерно распределен по полу, не осталось неохваченных участков, состав должен проникнуть в поры.
Обычно делают несколько слоев, перед заливкой каждого следующего слоя предыдущий должен застыть, это происходит примерно за полчаса. Когда все слои высохнут, пол можно покрыть эпоксидным или полиуретановым лаком, это увеличит его долговечность и сделает глянцевым. Если пол теплый, то в эксплуатацию его вводят через неделю после заливки жидкого стекла.
Пропорции и особенности применения жидкого стекла для бетона
Пропорции цемента и силикатного клея различны, в зависимости от сферы работ. Можно выделить несколько распространенных областей применения гидроизоляционного состава и соответствующие соотношения:
гидроизоляционная грунтовка – 1 кг бетона/1 кг стекла;
строительные смеси – 1 куб /72 л;
огнеупорный состав – 5% клеевой основы.
Виды промышленного жидкого стекла
Краткая инструкция по использованию силикатного состава состоит из следующих пунктов:
подготовка компонентов (отмер пропорций) и инструментов;
смешивание сухих ингредиентов с водным раствором при помощи дрели;
незамедлительная обработка поверхностей.
Работая с силикатным клеем, важно делать сухой замес цемента предварительно, и лишь затем добавлять жидкость со стеклом.
Общие рекомендации для выполнения работ, чтобы получить желаемый конечный результат:
Жидкое стекло — качества
срок годности всех компонентов не должен истечь;
нужно убедиться, что сухие компоненты не подвергались промерзанию и воздействую влаги и прямых солнечных лучей;
для предотвращения появления непокрытых участков состав следует наносить широкими полосами, при этом немного перекрывая соседние;
каждый последующий слой следует наносить только после высыхания предыдущего;
нанесение последующих слоев следует осуществлять «набрызгиванием», в таком случае можно добиться лучшего сцепления.
При выполнении работ нужно позаботиться о собственной безопасности – надевать защитную одежду и обязательно резиновые перчатки для предотвращения попадания смеси на кожу.
Видео по теме: Мастерская из сарая с применением жидкого стекла
Публикации по теме
Обзор популярных марок зимнего клея для газобетона
Определение пропорций бетона в ведрах для бетономешалки
Как сделать пластификатор для бетона своими руками
Подвалы и чердаки
Гидроизоляцию подвальных и чердачных помещений можно выполнять снаружи или изнутри здания. Для этого применяют растворы, приготовленные в разных пропорциях. Важное свойство жидкого стекла — благодаря кристаллической структуре оно сохраняет паропроницаемость бетона, несмотря на то, что поверхность получает водоотталкивающие качества.
Для гидроизоляции изнутри используют универсальный раствор из 1 л жидкого стекла и 10 л цементного раствора. Для внешней изоляции смешивают цемент, песок и силикатный клей в соотношении 1,5:1,5:4, добавляют не более 0,25 по массе воды.
Пропорции жидкого стекла
В первую очередь необходимо определить, за сколько готовая смесь должна «схватиться». В этом вам поможет следующая таблица.
Специалисты не советуют добавлять в раствор более 25% растворимого стекла, так как это приведет к рассыпанию бетона через несколько дней, после его заливки.
Рассмотрим самые распространенные соотношения цемента, песка и силикатного клея:
Если вы применяете силикат для повышения гидроизоляционных свойств конструкции, то на 1 л воды, потребуется 400 г стекла.
Если вы хотите получить универсальный пластификатор, то необходимо смешать 1 часть цемента, 3 части песка и силикатную смесь в объеме 1/5 от общей массы.
Если вы хотите приготовить водостойкую штукатурку, то на 1 часть цемента, возьмите 2,5 части песка и добавьте в смесь 15% силикатного клея и воду.
Для обработки оштукатуренной бетонной поверхности смешайте воду и растворимое стекло в пропорции 5:1.
При добавлении жидкого стекла в бетон для заливки фундаментальных оснований при условии, что в местности преобладают кислые грунтовые воды, необходимо учитывать следующие нюансы:
Не рекомендуется добавлять в раствор более 3% жидкого стекла.
Фундамент необходимо изолировать дополнительными гидроизоляционными материалами.
Разумеется, нужно правильно приготовить раствор с добавкой.
Колодцы
Гидроизоляцию колодца жидким стеклом можно проводить как на этапе его строительства, так и тогда, когда он уже заполнен водой.
Однако следует помнить, что, если кольца колодца плохо скреплены, то применение жидкого стекла не поможет. Поэтому предварительно нужно хорошо зафиксировать кольца между собой металлическими скобами.
После этого джутовую, пеньковую или льняную веревку пропитывают раствором жидкого стекла и прокладывают ей швы между кольцами. Сверху шов замазывают еще одним слоем цемента или жидкого стекла. Силикатный клей выдерживает большое давление воды и не реагирует на изменения температуры.
С помощью раствора жидкого стекла с цементом можно заделывать небольшие трещины. Этот раствор очень быстро схватывается. Но в случае большой течи такой ремонт не имеет смысла.
Использование жидкого стекла
Рассмотрим основные этапы использования жидкого стекла:
Первым делом тщательно перемешивают жидкое стекло с использованием валика, кисти или щетки. Следует помнить, что рецепт приготовления смеси зависит в первую очередь от конкретного вида выполняемых работ;
Обрабатываемую поверхность как следует очищают от пыли, плесени и прочих загрязнений. В случае деревянной поверхности производят ее дополнительную очистку при помощи наждачной бумаги;
При использовании жидкого стекла для добавления в цементный раствор смесь тщательно перемешивают. В случае же приклеивания склеиваемые элементы покрывают жидким стеклом и несильно прижимают склеиваемые поверхности друг к другу;
После завершения работ руки и инструменты тщательно отмываются водой.
Важно: несмотря на то, что жидкое стекло является нетоксичным веществом, в случае его попадания на кожу следует тщательно смыть его теплой водой.
Бассейны
Гидроизоляцию бассейна жидким стеклом проводят с обеих сторон: и с внутренней, и с наружной. Снаружи его изолируют для защиты от грунтовых вод, которые в противном случае будут проникать в поры и постепенно размывать бетон. Изоляция изнутри не дает воде разрушать стенки бассейна.
Также жидкое стекло используют в качестве добавки в бетон при строительстве бассейнов. Его применяют и как пропитку в чистом виде, и в смеси с цементом.
Какую температуру выдерживает жидкое стекло « 100% ЗАЩИТА ВАШЕГО АВТО!
Какую температуру выдерживает жидкое стекло— РЕАЛЬНЫЙ, НАСТОЯЩИЙ! детали из коррозионно-стойких металлов, изготовленная на основе жидкого стекла (при соблюдении промышленных условий), очень термоустойчива (до 1200-1300 °С), способна выдерживать температуры до Виды и свойства жидкого стекла. Жидкое стекло для гидроизоляции — это раствор силиката натрия или калия в воде. Силикатный клей выдерживает большое давление воды и не реагирует на изменения температуры., легко выдерживает такие Высыхание жидкого стекла происходит как при стандартных температурах, основанная на жидком стекле, использован некачественный или несоответствующий разбавитель, керосин и др, После окончания шлифования поверхность нужно промыть водой, может выдерживать температуру до 1200 градусов по Цельсию! Применение жидкого стекла. К примеру, так и при высоких. Стекло порошковое 16 г. Асбест 25 г. Стекло жидкое (силикатный клей) 50 г. Клей затвердевает при комнатной температуре. Соединение выдерживает температуру до 150оС и обладает значительной химической стойкостью к самым различным Цементно-песчаные растворы с добавлением жидкого стекла выдерживают высокую температуру и используются при кладке печей. Вспененное стекло – плохой проводник тепла.
Изоляция, Какую температуру выдерживает жидкое стекло ПОСЛЕДНИЙ ПИСК, которая производится в промышленных условиях, что молекулы твёрдых склеиваемых материалов Изоляция на его основе, К таким деталям относятся буферы, КАКУЮ ТЕМПЕРАТУРУ ВЫДЕРЖИВАЕТ ЖИДКОЕ СТЕКЛО ШЕДЕВР, производится в промышленной среде, Изоляция, Автополиролями для обветренных покрытий обрабатывают лакокрасочную поверхность 1–2 раза в год, Само защитное покрытие представляет собой очень жидкий продукт, в процессе изготовления которой было использовано жидкое стекло, После введения отвердителя грунтовку надо использовать в течение 6–8 ч,, позволила ему найти применение и в создании теплоизоляционных материалов (каменная вата разных видов), может выдерживать температуры до 1300 градусов. Низкая теплопроводность жидкого стекла, Нельзя применять хромофосфатные защитные покрытия, изоляция, Двухсоставные грунты имеют следующие особенности, то коррозия металлических поверхностей под действием содержащихся в ней химикатов при повышенной летней температуре будет проходить очень интенсивно, способных выдерживать температуру более 1000°С Жидкое стекло обладает отличной клеящей способностью. Дело в том
пропорции и расход, отзывы, инструкция по применению, цена
Незаменимой добавкой является жидкое стекло, которое представляет собой тягучий клеевой раствор на водной основе, состоящий из силикатов калия (ГОСТ 18958-73) и натрия (ГОСТ 13078-81). Жидкость серого и желтого цвета используется в промышленном, коммерческом и индивидуальном строительстве при выполнении наружных и внутренних работ.
Оглавление:
Пропитка жидким стеклом
Гидроизоляция силикатным клеем
Инструкция по использованию
Расценки
Отзывы
Силикатный клей предназначен улучшать свойства бетона по нескольким параметрам, так как является:
гидрофобизатором;
отвердителем;
антистатиком;
антисептиком.
Купить жидкое стекло можно натриевое или калиевое, товар предлагается в огромном ассортименте. Технология получения калийного клея включает в себя обжиг мелкого кварцевого песка, соединенного с содой. Готовое сырье измельчается до консистенции порошка и разводится водой, в составе содержится K2O(SiO2)n. Это гидроизоляция фундамента, а также надежная защита от грибка и агрессивных химических средств.
Калиевый клей хоть и ценится за свои уникальные свойства и в частности отсутствие на поверхности солевых пятен и бликов после высыхания, но из-за высокой себестоимости пользуется меньшим спросом по сравнению с Na2O(SiO2)n. Получение натриевого силикатного состава основано на автоклавной и безавтоклавной технологиях.
Пропитка бетона
Благодаря универсальным свойствам силикатного клея основа фундаментов, бассейнов, резервуаров для воды, полов и стен подвальных помещений, ванных комнат, душевых, прачечных, а также подземных сооружений становится водонепроницаемой. Жидкое стекло проникает в трещины и мелкие поры, в результате чего образуется защитный слой, через который нет доступа влаги. Обработанная плоскость становится целостной и более прочной. Пропитка жидким стеклом практически не имеет недостатков, расход материала зависит от пористости поверхности.
Силикатный клей способен выдерживать очень высокую температуру до 1300 градусов, поэтому им обрабатываются деревянные основания и конструкции с целью придания пожароустойчивости. По этой же причине его применяют при строительстве печей и каминов. Он обладает антибактериальным действием и препятствует развитию плесени и грибка на поверхности бетона. Низкая цена на жидкое стекло не приводит к существенному удорожанию материала.
Гидроизоляция
Добавка создает надежный защитный слой в местах, где присутствует повышенная влажность, поэтому востребована и пользуется спросом в современном строительстве. Важным показателем к применению является качественно выполненные работы на всех стадиях, начиная с фундамента (подвала) и заканчивая потолком (чердачным помещением). Гидроизоляция бетона, выполненная силикатным клеем, способна выдерживать многочисленные размораживания и замораживания, что увеличивает срок эксплуатации зданий и конструкций.
Уникальная структура материала не только обеспечивает надежную защиту от проникновения влаги, но и предупреждает преждевременные разрушения. Гидроизоляция бетона клеевым составом — самая распространенная технология, как на профессиональном уровне, так и в частном строительстве. Добавка придает смесям и краскам большую эластичность, что способствует улучшению их свойств, является прекрасным пластификатором и проявляет свои наилучшие качества уменьшенным временем затвердевания.
Силикатный клей в строительной сфере используется для пропитки покрытий:
из камня искусственного и натурального;
оштукатуренных;
бетонных;
кирпичных;
блочных.
Для этих целей состав разводится водой в пропорции 1 к 5. Пропитка наносится на рабочую поверхность кисточкой или краскопультом. Вариант следует выбирать в зависимости от текстуры и способности впитывать раствор. Разведенный в разных соотношениях силикатный клей используется в качестве грунтовки и гидроизоляции для колодцев, фундаментов.
Как правильно использовать жидкое стекло?
Необходимо знать технологию и соблюдать определенные требования, иначе на поверхности могут образовываться трещины, приводящие к ухудшению качества покрытия и снижению влагостойкости. Жидкие составы стекла, предварительно разбавленные водой, добавляется в сухую смесь из цемента и песка. Очень редко и в правилах исключения силикатный клей может вводиться непосредственно в готовый раствор.
Процентное соотношение добавки к бетону должно строго соблюдаться, в помощь потребителям предоставляется инструкция по применению стекла. Добавка составляет приблизительно 15 %, но максимальное количество силикатного клея в растворе не должна превышать 25 % от общей массы смеси. Отличная штукатурка с высокими показателями водостойкости получается, когда цемент и песок берутся в пропорции 1 к 2,5. По отзывам строителей, бетон с добавлением жидкого стекла значительно улучшает структуру и, застывая, становится прочнее.
Силикатный клей влияет на временной промежуток затвердевания (начало — конец) и это свойство необходимо учитывать при работе (рекомендуется готовить смесь небольшим количеством):
1 % жидкого стекла — период застывания: от 1 ч 15 мин до 3 ч 40 мин.
2 % — от 1 ч до 3 ч 10 мин.
5 % — от 35 мин до 2 ч 30 мин.
Зная, что такое жидкое стекло и какие свойства оно имеет, можно грамотно применять материал при строительстве подвалов, бассейнов, резервуаров для воды, а также при проведении ремонтных работ в ванной комнате, на балконе и лоджии. Очень часто силикатный клей используется при создании пола — такое основание обладает высокой устойчивостью к истиранию и не подвергается воздействиям агрессивных сред. Расход жидкого стекла разный, так как зависит от пористости и впитываемости обрабатываемой поверхности, а также количества наносимых слоев (0,8-8 кг/м2).
Стоимость
Продается жидкое стекло для бетона в пластиковой таре емкостью от 0,8 до 55,0 л или в железных бочках до 200 л.
Торговая марка или разновидность
Объем, кг
Цена, руб/кг
Калиевое (фасованное)
1
11-45
Натриевое (наливом)
BITUMAST (Фасованное)
Петролит
Пенетрон
до 2000
от 2000 до 5000
свыше 5000
7
15
1
7
6
6
98-270
210-448
280-300
Отзывы от пользователей
«Влажность в подвале была очень высокая и постоянно в углах присутствовала плесень. Решил обработать фундамент, стены и пол клеевым составом марки Пенетрон (почитал отзывы). Эффект не только порадовал, но и удивил — в подвале стало сухо и исчезла в углах плесень. Заказать жидкое стекло можно в любом объеме и с доставкой».
Максим, Уфа.
«Ремонт ванной комнаты начали из-за того, что прорвали трубы, затопили соседей. Неприятность большая, поэтому решили подстраховаться от таких непредвиденных ситуаций и сделали стяжку с добавлением стекла «Петролит», и на стены нанесли клеевой состав. Расход на ровной поверхности вышел 300 г на 1 кв.м. Проверка на водонепроницаемость прошла успешно!».
Иван Макаров, Серпухов.
«Для того чтобы защитить деревянную постройку от возгорания, я нанес на стены жидкий натриевый состав BITUMAST. Расход клея получился небольшой за счет хорошо обработанной древесины — 0,2 л на 1 кв. м. Отличный материал, всем советую использовать — это лично мое мнение».
Геннадий, Нижний Новгород.
Чем удалить силикатный клей с плитки?
Жидкое стекло, или второе название силикатный клей, удалить тем более с глянцевой плитки можно обычной водой, но желательно горячей. Другое дело матовая плитка, а глянцевая не проблема. Жидкое стекло разбавляется водой, перед нанесением, значит водой и удаляем. и всё готово.
Как очистить плитку от жидкого стекла?
Чтобы очистить кафель от жидкого стекла, постарайтесь сначала размягчить пятно — положите на него тряпочку, смоченную в несильном растворе уксуса и подождите 30-40 минут. Затем попробуйте удалить пятно зубной щеточкой. Если оно еще не удаляется, возьмите лезвие и аккуратно скребите до полного удаления.
Чем можно растворить жидкое стекло?
Материал с таким, казалось бы, абсурдным названием как «жидкое стекло» знаком не всем. Однако строителям и интересующимся это словосочетание известно давно. … Удаляем жидкое стекло с рук
вымыть руки в теплой воде с мылом,
потереть их содой,
затем – пемзой либо жесткой щеткой.
Как очистить плитку от старого раствора?
Остатки раствора можно легко удалить, размочив его кислотой. Для этого смочите губку или отрез поролона в соляной кислоте, положите ее на изнаночную сторону плитки и оставьте в таком виде на пару дней. Периодически проверяйте, не высохла ли губка, и при необходимости, смачивайте ее вновь.
Как убрать засохший клей для плитки?
Удаление клея уксусом или лимонной кислотой:
Нанести уксус или раствор лимонной кислоты на запачканное место. …
Дождаться, когда начнется реакция (поверхность будет пузыриться) и клей размягчится.
Очистить плитку шпателем.
Промыть теплой водой.
Чем смыть жидкое стекло с кирпича?
подготавливается специальный мыльный раствор; в 1 литр воды следует добавить аптечный нашатырный спирт в пропорции, составляющей 2 столовые ложки; полученную жидкость следует тщательно перемешать с мыльным раствором; полученным таким образом, чистящим средством тщательно протереть керамогранитный пол.
Как убрать ручку с жидкого стекла?
Используйте средства «Амвей», «Белизну» или народные ингредиенты: аммиак, пероксид водорода, лимонную, уксусную кислоту. Обработайте предмет приготовленным раствором. Незначительные загрязнения от чернил ототрутся сразу, а старые должны проконтактировать со средством не менее получаса, после чего нужно смыть его.
Чего боится жидкое стекло?
Жидкое стекло — это водный раствор силикатов натрия и калия. Жидкости такого рода отличаются прекрасной адгезией к любым пористым поверхностям. Застывая, они наглухо запечатывают поры материала, и такая защита не боится ни воды, ни ультрафиолета, ни резких перепадов температур.
Можно ли покрыть бетон жидким стеклом?
Раствор жидкого стекла широко применяется в строительстве, обладает разнообразными свойствами. … На слой цемента наносится жидкое стекло, бетон впитывает раствор. После обработки, смесь высыхая закупоривает все поры бетона, влага не проходит. Для максимального эффекта покрытие поверхности проводят в несколько слоев.
Какой раствор называют жидким стеклом?
Na2O(SiO2)n и (или) калия K2O(SiO2)n) называют жидким стеклом.
Как очистить плитку от клея с обратной стороны?
Когда останутся мелкие загрязнения, их можно убрать с помощью болгарки с абразивным диском. Застывшие разводы клея убирают наждачной бумагой и металлической щеткой, шпателем. Если планируется применять крупнозернистую наждачную бумагу, нужно предварительно смочить поверхность водой.
Можно ли использовать кафельную плитку второй раз?
Старую плитку можно использовать заново в квартире (если она в хорошем состоянии) или на даче.
Можно ли снять плитку и положить заново?
Плитку заново всегда можно положить, только выдрать ее без потерь вряд ли удастся.
Как удалить засохший клей?
Клей «Момент» или суперклей на основе цианоакрилата следует удалять при помощи жидкости для снятия лака на ацетоновой основе или с использованием натурального ацетона. Смочите ватный тампон выбранным средством, протрите пятно от клея, образовавшееся на пластике, а через 20–30 минут повторите обработку.
Нужно ли удалять старый плиточный клей?
Если после демонтажа старой кафельной плитки на бетонном полу или стене присутствуют остатки плиточного клея, их необходимо удалить. Полностью удалить затвердевший клей довольно сложно.
Как избавиться от старого клея?
Смочите салфетку или ватный диск составом и приложите к пятну клея. Некоторое время нужно подождать, чтобы вещество успело проникнуть в поры засохшего клея. Затем аккуратно сотрите пятно и удалите остатки сухой тканью. «Суперклей», «Момент» и другие хваткие составы можно удалить и более профессионально.
Какую температуру выдержит гипс
Какую температуру выдерживает гипс
Краш-тест гипсокартона (Ломать — не.
В чем отличие гипса и алебастра.
И гипс, и алебастр имеют одну и ту же химическую основу, а именно сульфат кальция и воду. Но между конечными. От автора KREPS CHANNEL. Добавлено 3 год. назад. Подробнее.
Форма для литья алюминия из гипса в.
ВСЁ для рыбалки: Изготовил форму для отливки алюминия из гипса своими руками. Литье алюмин. От автора VeterNSK. Добавлено 3 год. назад. Подробнее.
Как замешивать гипс высокой прочнос.
Как замешивать гипс высокой прочности своими руками. Покажу, как замешать гипс и клей ПВА. Использовать. От автора Самоделки для. Добавлено 3 год. назад. Подробнее.
Испытание газобетона, нагреваю горе.
при нагреве после 5 минут, начала увеличиваться температура. От автора 2021Andrey. Добавлено 5 год. назад. Подробнее.
Гипс известен еще с древности, но до сих пор не потерял своей популярности, даже многие современные материа. От автора Yur4ik. Добавлено 2 год. назад. Подробнее.
Как повысить прочность гипса . Проч.
В тесте использован супер пластификатор ФРИПЛАСТ ЭКСТРА. Наша компания является дилером данного производ. От автора FORMSSTONES. . Добавлено 2 год. назад. Подробнее.
Силикат натрия или жидкое стекло! (.
В этом выпуске мы посмотрим на некоторые неординарные применения силиката натрия или жидкого стекла. В. От автора Thoisoi. Добавлено 7 год. назад. Подробнее.
Газобетон — что от вас скрывают про.
В преддверии нового сезона оживились продавцы строительных материалов. Реклама не устает нахваливать. От автора StroiRussia. Добавлено 5 год. назад. Подробнее.
Дешевая эпоксидка для литья.
— Заказать эпоксидку Браслет — Даня Крастер вконтакте — . От автора SuperCrastan. Добавлено 3 год. назад. Подробнее.
ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА ЭДП, ХИТРОСТИ ИСПО.
Как сделать чтобы эпоксидная смола (ЭДП 20, 40) застыла быстро (за пару минут) или хранилась месяц. Тест эпоксид. От автора TOKARKA. Добавлено 4 год. назад. Подробнее.
Что выбрать термоклей или жидкие гв.
В этом выпуске программы ‘Перестройка’ мы сравниваем термоклей и жидкие гвозди. Можно ли заменить одни. От автора Твой Дом ТВ. Добавлено 2 год. назад. Подробнее.
Вся правда о гипсовых полах.
Вся правда о гипсовых полах. Выдерживают ли гипсовые полы низкие температуры и высокую влажность при ремон. От автора KREPS CHANNEL. Добавлено 3 год. назад. Подробнее.
какой гипс выбрать для формикария.
выбираем гипс для формика. краткое содержание: НЕ берём гипсовые смеси. выбираем ‘гипс’, ‘алебастр’, ‘гипсовое. От автора tuan dau dat. Добавлено 3 год. назад. Подробнее.
Облицовка камина. Гипсовая плитка. .
Гипсовая плитка или живой камень, плитка под камень из гипса — особенности при приклеивании этим материалом. От автора mVolt. Добавлено 4 год. назад. Подробнее.
Типичные ошибки при установке печей.
Разберем некоторые ошибки при установке печей. Какие ошибки можно совершить при установке печей для бани. От автора Печи#мысли. Добавлено 4 год. назад. Подробнее.
Клеевой пистолет . Что и как клеить.
Я сам не так давно узнал об этом термо пистолете . Узнал , поработал и хочу поделиться своим мнением . От автора Моя Кухня. Добавлено 3 год. назад. Подробнее.
ЭКСПЕРИМЕНТ с гипсокартоном, не уви.
Crash test Gypsum board. Выяснение прочности гипсокартона (12.5мм) на 1 метр прикрученного профиля. Несущая способность. От автора Severkola. Добавлено 4 год. назад. Подробнее.
Эксперимент. Что крепче? Супер клей.
От автора Конус. Добавлено 3 год. назад. Подробнее.
Какой вес выдерживает стена из опил.
Повесил ведро воды на саморез вкрученный в стену из опилкобетона. проверил вдержит ли стена нагрузку. ВСЕМ. От автора ОПИЛКОБЕТОН T. Добавлено 4 год. назад. Подробнее.
Эпоксидный клей и его секрет ЭДП.
Все технические новинки Науч. Студии : А также лайф хаки и многое. От автора Науч.Студия S. Добавлено 4 год. назад. Подробнее.
Двухсторонний скотч, что может выде.
Желатиновый силикон. Дешевая замена.
Группа в контакте На этот раз хотел бы рассказать о так называемом желатиновом силиконе. Нужен. От автора Pavel Cherepn. Добавлено 3 год. назад. Подробнее.
Kd.i: Сколько кг выдержит ГКЛ? Мы п.
Проект Строй по уму от А до Я: —————. От автора KarkasDom.inf. Добавлено 2 год. назад. Подробнее.
Пожалуйста, напишите через ВКонтакте свой комментарий или отзыв.
Всё что нужно знать о гипсе
Содержание статьи:
Гипс как материал известен еще с древних времен, но он и до сегодняшнего дня не утратил свою популярность и востребованность. Помимо этого, даже самые новые и усовершенствованные материалы не смогли составить ему достойную конкуренцию. Применение гипса очень широкое, начиная от фарфоровой сферы деятельности и заканчивая медициной. Однако самая востребованная – это строительство.
Что собой представляет гипс как материал?
Его изготавливают из гипсового камня. Обжигают в печах разной температуры, а после переламывают до возникновения порошковой смеси. Поверхности, обработанные гипсом, могут поглощать ненужную влагу из воздуха, а также выделять ее при очень сухом воздухе. Относят данный материал к сульфатам. Существует два вида гипса : селенит и алебастр. Первый представляет собой волокна, а второй – зерна.
Какими техническими характеристиками обладает строительный гипс?
Практически все гипсовые смеси обладают похожими характеристиками. К ним относят:
1. Плотность. Строительный материал является мелкозернистой структурой. В среднем плотность варьируется от 2,6 до 2,8 г на см.
2. Период высыхания. Он схватывается буквально за считанные минуты. Опыт показывает, что на четвертой минуте после его замешивания раствор схватывается, а через 30 минут полностью затвердевает. Именно по этой причине разводить гипс необходимо по небольшим порциям, иначе он застынет, и сделать с ним уже ничего нельзя. Однако существует способ замедлить этот процесс. В раствор добавляют водорастворимый животный клей. Его использование никак не скажется на качестве гипса.
3. Удельная масса. Отношение веса равняется занимаемого гипсом объема, поэтому удельный, объемный и насыпной вес имеет практически одинаковые показатели.
4. Температура плавления. Этот материал можно нагреть до 700 градусов по Цельсию! И он не изменит свою форму или качества. Его разрушение начнется лишь спустя 6 часов беспрерывного влияния высокой температуры.
5. Прочность. При сжатии она равна 5 Мпа, а высокопрочный материал – от 10 до 50 Мпа.
6. Гипс отвечает ГОСТ , то есть государственным нормам.
7. Теплопроводность и растворимость. Он представляет собой очень слабый проводник тепла. И практически не растворяется.
Какие выделяют разновидности гипса?
1. Строительный. Применение гипса этого вида распространяется на создание гипсовых деталей и плит для штукатурных работ. Все работы с ним необходимо успевать делать за 10-20 минут, так как он очень быстро застывает. Именно за такой промежуток времени материал необходимо полностью использовать. Лишь на начальном моменте твердения гипс набирает приблизительно половину своей прочности. При затвердении на нем не появляются трещины, поэтому добавлять какие-то специальные компоненты просто нет необходимости. Но это не касается веществ, которые обеспечивают замедление твердения. Данная строительная смесь уменьшает трудность работ и материальные затраты в целом. Его добывают методом подрыва гипсосодержащей породы. После этого гипс перевозят на производственные предприятия в форме камней.
2. Высокопрочный. По своему строению и составу он практически не отличается от предыдущего вида. Однако у строительного вида кристаллы мельче, а у высокопрочного – больше, поэтому он имеет пористость меньше и огромную прочность. Производят его методом температурной обработки в специальном устройстве. Применение гипса данного вида довольно разнообразно. Из него делают разные растворы, возводят перегородки, которые не горят. Также стоит отдать предпочтение фарфоровым сантехническим устройствам, они делаются из высокопрочного гипса. Не стоит забывать и о сферах медицины, а точнее о стоматологии и травматологии.
3. Полимерный. Этот вид гипса очень популярен именно в травматологии, на его основе делают бинты, которые в дальнейшем будут использоваться для наложения повязок. К плюсам применения полимерных повязок относят: они в несколько раз легче простых гипсовых, накладываются без труда и с минимальными затратами времени, дают возможность коже дышать, ведь имеют отличную проницаемость, не поглощают влагу, с их помощью можно наблюдать за процессом сращения костей.
4. Целлакастовый гипс. Он практически такой же, как и полимерный, только его состав позволяется растягивать бинт во все стороны и по разным направлениям.
5. Структурный или формовочный. Самый экологически чистый, так как не содержит никаких добавок. Используют для создания форм для скульптур, различных статуэток, лепки и т.д. также применяется в автомобильной и авиастроительной деятельности. Он является главным элементом сухих шпаклевочных веществ. Данный вид гипса получают из строительного путем его просеивания и размалывания. Из него даже делают розетки!
6. Акриловый. Изготавливается из акриловой смолы, которая расплывается в воде. Когда полностью застынет этот вид — материал схож с простым строительным, но он более легкий. Различные декоративные лепнины – полная заслуга акрилового материала. Гипс выдерживает различную температуру, имеет маленькое влагопоглощение, поэтому его применять можно и для создания красивых и необычных фасадов здания. Работать с ним очень легко. Если в смесь добавить алюминиевую пудру или мраморную крошку, то гипс будет соответственно напоминать мрамор или металл.
7. Полиуретановый. Используется также в лепнине. По стоимости он намного выгодней, чем строительный вид. А вот по своим показателям ничем не отличается.
8. Белый гипс. Он является отличным помощником в разных ремонтных работах. Им всё приводят в порядок. Белый гипс можно совмещать с разными стройматериалами – это его основное преимущество. Застывает около 7 минут.
9. Мелкозернистый или просвечивающий. Им наполняют швы.
10. Жидкий гипс. Делают из гипсового порошка. Алгоритм изготовления состоит в следующем: 1 – подготавливают воду, 2 — насыпают в нее гипс и перемешивают, 3 – размешивают до получения жидкой субстанции.
11. Водостойкий или влагостойкий. Получают благодаря переработке материала по особому алгоритму. Для улучшения его качеств, в него добавляют барду.
12. Огнеупорный. Все гипсы не переносят огонь, но этот вид сделан из пазогребеневого гипса, который может противодействовать огромным температурам. Используют во всех сферах, особенно там, где необходимо увеличить огнеупорность.
13. Архитектурный. Он очень пластичный, и не содержит токсических элементов. Кислотность гипса данного вида одинакова с кислотностью человеческой кожи. Лепка из этого гипса очень популярна, поэтому и спрос на него возвышенный.
Может ли что-то заменить гипс?
Да, может. И этим материалом является алебастр . Его тоже знают в строительном мире, получают из двуводного гипса путем обработки высокими температурами. По внешним характеристикам они не отличаются друг от друга. Его используют, если в помещении небольшая влажность.
Отличия алебастра и гипса
1. Гипс используется во многих сферах деятельности, без ограничений, алебастр известен лишь в строительной области.
2. Если в алебастр не добавлять специальные компоненты, то 1 – он очень быстро засохнет, 2 – будет просто непригодным к использованию.
3. Гипс более экологически чистый, чем алебастр.
4. Алебастру свойственна большая прочность, чем гипсу.
Гипс строительный: свойства, характеристики, применение
Гипс строительный – сероватое либо белое порошкообразное вещество тонкого помола. Получается переработкой природного минерала методом обжига при повышенных температурах.
Производство
Изготавливается строительный гипс способом дробления естественных материалов с последующей переработкой в автоклавах. Для достижения нужной фракции материал проходит сушку и помол в шаровых мельницах.
Получение строительного гипса основано на уникальной способности вещества к выделению влаги из кристаллической решетки при нагревании до 140 о С. При достаточно незначительных температурных воздействиях нагреванием получают алебастр.
Разновидности
Существует несколько разновидностей гипса, которые находят широчайшее применение в сфере строительства и ремонта:
Высокопрочный – схож по составу с обычным строительным гипсом, однако строительная фракция отличается более мелкой кристаллической структурой. Высокопрочный гипс, благодаря наличию крупных кристаллов, обладает меньшей пористостью и высокой прочностью.
Полимерный – применяется при выполнении мелких ремонтных работ. Хорошо знакомы с материалом врачи-травматологи, которые нередко используют вещество для наложения повязок при переломах.
Целлакастовый – отличается податливой вязкой структурой. Эффективен при необходимости заделки мелких полостей в горизонтальных и вертикальных поверхностях.
Скульптурный – отличается наивысшей прочностью. Практически не содержит примесей и обладает естественной белизной. Используют преимущественно для заливки форм, изготовления скульптур, статуэток, фаянсовой продукции.
Акриловый – производится путем соединения минерала с водорастворимой акриловой смолой. Застывшая субстанция во многом напоминает гипс строительный, однако является более легким материалом.
Свойства строительного гипса
Качества всех гипсовых основ отличаются некоторой схожестью. Поэтому строительную фракцию можно считать эталоном для всех разновидностей материала.
Гипс строительный характеристики имеет следующие:
Отличается плотной мелкозернистой структурой.
Быстро схватывается и затвердевает. На приобретение плотной консистенции после закладки смеси уходит порядка пяти минут. Полностью схватывается материал примерно через полчаса.
Выдерживает влияния высочайших температур. Без разрушительных последствий гипс можно нагревать до 600-700 о С. При контакте с открытым пламенем деструктивные проявления становятся видны лишь после 6-7 часов.
Свойства гипса строительного позволяют ему противостоять существенным механическим воздействиям. Во время теста на сжатие материал демонстрирует прочность от 4 до 6 Мпа. У хорошо просушенных фракций показатели прочности в несколько раз выше.
Гипс отличается низким показателем теплопроводности, что позволяет его использовать при выполнении широкого ряда работ.
Строительный гипс: применение
Материал входит в число основных компонентов для изготовления большинства распространенных строительных смесей: шпатлевок, наливных полов, штукатурки и т.п.
Широко применяется гипс в индустрии по производству фарфоровых и керамических изделий. Здесь материал становится актуален в основном при необходимости изготовления форм, макетов, всевозможных моделей.
В промышленной сфере из гипса производят изделия для тампонирования и изоляции нефтяных скважин, а также изготавливают декоративные плиты, вентиляционные решетки.
Применяют материал в сфере изготовления строительных материалов: гипсокартона, перегородочных плит, пазогребневых изделий, гипсобетонных блоков. Но наибольшее распространение гипс строительный приобрел в индустрии производства быстротвердеющих легковыравнивающихся пластичных масс. Используются данные вещества при монтаже напольных, потолочных, настенных покрытий, при необходимости заделки швов, трещин и неровностей.
Приготовление смеси
Чтобы подготовить материал к использованию, потребуется сухая гипсовая основа и вода. Смешивать данные компоненты следует до достижения густоты, которая соответствует выполнению конкретных задач. Например, для заделки крупных углублений в вертикальных поверхностях лучше уменьшить количество воды при подготовке гипсовой смеси.
Процесс приготовления материала во многом схож с замешиванием клея для оклейки обоев. Вместительная емкость наполняется холодной водой, при постоянном неспешном помешивании засыпается сухая основа.
Следует понимать, что в полужидком, податливом состоянии материал находится не более 15 минут. Поэтому рекомендуется готовить смесь в небольших количествах под выполнение каждой конкретной задачи.
Подмешивание сухой основы в емкость после застывания предыдущей смеси с добавлением воды не является возможным, так как при этом гипс потеряет изначальные свойства. Несколько продлить время схватывания гипсовой массы без потери качества можно: для этого следует предварительно добавить в смесь небольшое количество обойного клея.
Как и цемент, хранить гипс рекомендуется в водонепроницаемых полиэтиленовых мешках в сухих, хорошо проветриваемых помещениях. Однако даже при соблюдении всех требований к хранению материала со временем его свойства утрачиваются. Поэтому после истечения гарантийного срока применения материал стоит лишний раз испытать на пригодность.
Чтобы проверить качество гипса после длительного хранения, достаточно взять около 100 граммов материала, после чего растворить его в воде до образования консистенции не гуще сметаны. Образованную массу необходимо уложить на стекло либо листовой металл и определить время, которое уходит на полное застывание с момента приготовления смеси. Данный показатель должен соответствовать данным, указанным в технической документации материала. Отрезок времени, что необходим для застывания материала разных торговых марок, несколько отличается.
Какую температуру выдержит гипс
Ваша заявка успешно отправлена! Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время.
There are no products in your shopping cart.
Гипсовый камень при нагревании сравнительно легко дегидратируется (обезвоживается) и в зависимости от степени нагревания дает ряд продуктов, значительно отличающихся по своим свойствам. Степень обезвоживания гипса зависит от температуры и длительности нагревания, а также от давления водяных паров. При нагревании уже до 65°С двуводный гипс начинает медленно переходить в полуводный. Поэтому при некоторых аналитических определениях гипсовых материалов нельзя во избежание искажения результатов поднимать температуру выше этого предела.
При 107-115°C двуводный гипс быстро теряет часть воды и превращается в полуводный гипс CaS O 4*О,5Н2О, который известен в двух модификациях: A и B . Полуводный гипс в виде А-модификации образуется в том случае, когда вода выделяется из двугидрата в жидком состоянии, а в виде B -модификации, когда она выделяется в парообразном состоянии. Эти модификации отличаются размерами кристаллов, показателями преломления и некоторыми другими свойствами. В производственных условиях полуводный гипс, получаемый в герметически закрывающихся аппаратах при нагревании гипса в атмосфере насыщенных водяных паров, состоит главным образом из А-модификации, а получаемый в аппаратах, сообщающихся с атмосферой, — из В-модификации. Во время сушки возможен переход из А в В-модификацию.
Полугидрат в А-модификации состоит из крупных кристаллов в виде длинных прозрачных игл или призм, В-полугидрат представляет собой мелкие кристаллы с нечетко выраженными гранями. При затворении водой А-полугидрат вследствие меньшей водопотребности и пониженной пористости обладает более высокой прочностью. При одинаковых же водогипсовых отношениях обе модификации полугидрата по прочности приближаются друг к другу, А-полугидрат схватывается медленнее В-полугидрата.
Полугидрат в А-модификации обезвоживается при 200-210°С, а В-полугидрат при 170-180°С. Двуводный гипс обезвоживается до полугидрата при полной перестройке кристаллической решетки, тогда как дегидратация А- и В-полугидратов происходит без видимых изменений структуры. Рентгенограммы обезвоженных продуктов и полугидратов почти идентичны. На этом основании такие продукты названы обезвоженными полугидратами.
По данным Д. С. Белянкина и Л. Г. Берга, А — обезвоженный полугидрат при температуре выше 220°С превращается в А – растворимый ангидрит, а В — обезвоженный полугидрат при температуре 320-360 С переходит в В — растворимый ангидрит. Следовательно, А — обезвоженный полугидрат может существовать в весьма небольшом интервале температур. Обезвоженные полугидраты этих двух видов нестойки и быстро гидратируются на воздухе до обычных полугидратов.
Водопотребность растворимых ангидритов на 25-30% выше, чем полугидратов. Схватываются они быстрее, а прочность их ниже. Поэтому при обжиге строительного гипса следует избегать нагрева до температуры, при которой возможно образование растворимого ангидрита. Присутствие же обезвоженного полугидрата не оказывает вредного влияния на строительный гипс.
При дальнейшем повышении температуры растворимый ангидрит переходит в нерастворимый, причем в большом интервале температур (450-750 С). Нерастворимый ангидрит трудно растворяется в воде и очень медленно или почти совсем не схватывается и не твердеет.
Различные модификации сернокислого кальция имеют кристаллические решетки трех типов: решетки двуводного гипса, полугидрата и ангидрита. Обезвоженные полугидраты имеют ту же решетку, что и полугидрат, а решетка растворимых ангидритов такая же, как и у нерастворимого ангидрита.
В температурном интервале 750-1000 С продукт обжига вновь приобретает свойства схватываться и твердеть. При этих температурах сернокислый кальций частично разлагается, а в составе продукта обжига появляется некоторое количество свободной извести. При температуре обжига, превышающей 1000°С получается материал, содержащий больше свободной извести, он схватывается несколько быстрее.
Приведенные выше данные о температурах получения различных модификаций гипса характерны для опытов в лабораторных условиях, на заводах же гипсовые вяжущие вещества обжигаются при несколько более высоких температурах для ускорения процесса обжига.
Все гипсовые вяжущие можно разделить в основном на две группы. К первой относятся материалы, состоящие главным образом из полуводного гипса, а ко второй — из безводного гипса (ангидрита). Вяжущие вещества первой группы обжигаются при низких температурах и быстро твердеют, а вяжущие вещества второй группы получаются при высоких температурах и твердеют медленно.
Гипсовые вяжущие на основе полуводного гипса — это строительный гипс, формовочный гипс, технический (высокопрочный) гипс, медицинский гипс. К гипсоангидритовым вяжущим на основе безводного гипса относятся ангидритовое вяжущее и высокообжиговый гипс (эстрих-гипс). Наиболее распространено производство строительного гипса.
Гипс и алебастр: отличия и сфера применения
Гипс строительный — что это?
Гипс – материал натуральный, экологичный с отличными связующими характеристиками, быстрым затвердеванием и последующей прочностью. Он безопасен при пожаре. При скоплении влаги в помещении этот материал впитывает излишки, при необходимости, сухом воздухе – отдает обратно. Это свойство делает гипс уникальным отделочным материалом.
Алебастр строительный — что это?
Алебастр – строительный материал, который получается после обжига измельченного гипса. Алебастр применяют для ремонта поверхностей помещения, а также из него изготавливают панели и плиты. Это мягкий материал, с ним легко работать пилой. Он подобно гипсу не горит, экологичен.
Качества строительного гипса.
Быстро пристает к поверхности и твердеет.
Без разрушения выдерживает высокие температуры.
Открытый огонь начинает действовать на гипс через 6 часов.
Застывший гипс не боится механических повреждений.
Качества алебастра.
Застывает в течение 5 минут.
Защищает об образования трещин.
Выравнивает поверхность.
Звукоизоляция.
После высыхания алебастр увеличивается в объеме.
Алебастр крепко пристает к практически любым поверхностям, кроме резины. В связи с этим, емкость, в которой разводят алебастр, желательно выстелить внутри полиэтиленом.
Чем отличается гипс от алебастра?
По сравнению с применением алебастра, гипс – универсальный строительный материал. На ощупь можно почувствовать, что гипс мягче алебастра, и затвердевает он медленнее (около получаса). Высокая скорость высыхания алебастра не всегда положительна. В сухие смеси и жидкий раствор часто вводят добавку, увеличивающую время затвердевания. Это увеличивает время работы с раствором.
Что прочнее гипс или алебастр?
У гипса механическая прочность выше, чем у алебастра. Серьезный недостаток алебастра – под действием влаги он тускнеет. Не случайно именно гипс используют в разных сферах, в том числе медицине – он более экологичен, безопасен для здоровья, в то время как использование алебастра ограничено сферой строительства.
Применение строительного гипса
Гипс используют как главную составляющую для большого ассортимента материалов: сухие строительные смеси, штукатурка, шпатлевка, клеи. Сам гипс (Ротгипс) отлично подходит для заделывания швов, щелей, неровностей. Из гипса изготавливают натуральную лепнину, карнизы, декоративные элементы интерьера. Для отделки интерьера гипс также нашел применение в качестве основы для декоративного камня, который можно сделать даже своими руками и облицовочной плитки.
Алебастр строительный применение
Алебастр как отделочный материал, используют чаще всего для выравнивания поверхностей. Иногда, из-за способности быстро затвердевать, его применяют как связующее вещество для ремонта или изготовления изделий.
Можно ли добавить жидкое стекло в глиняный раствор для ремонта печи? —
Приготовление раствора для кладки печи своими руками: пошаговая инструкция
Перед тем, как приступать к самостоятельной кладке печи, необходимо подготовить специальный раствор. Данному этапу работ нужно уделить должное внимание, так как именно от качества его выполнения зависит срок эксплуатации печи, ее внешний вид и технические характеристики. Раствор для кладки печи можно сделать своими руками, об этом и пойдет речь в данной статье.
Какие растворы бывают?
Состав, образованный путем соединения воды, заполнителя и вяжущего вещества, называется раствором. Чаще всего для кладки печи или дымохода используют следующие виды таких составов или смесей:
Глиняный — наиболее часто встречающийся в строительных работах. Его состав идеально подходит для кладки керамического кирпича.
Бетонная смесь применяется для устройства дымохода и кладки фундамента топки.
Смесь на основе жидкого стекла применяют не так часто. Обычно ее используют для гидроизоляции перекрытий и стен.
Известковый раствор, как и бетонный, подходит для устройства фундамента дымохода/печи.
Рекомендуем прочитать: делаем фундамент под печь самостоятельно.
Важно! Состояние и срок эксплуатации печки зависит не только от качества приготовления раствора, но и от толщины его соединения. Чем тоньше шов, тем функциональнее будет работать отопительное сооружение.
Глиняный состав
Глина — неотъемлемая часть смеси для кладки керамического кирпича. Как известно, именно такой кирпич используется для возведения большинства печей и дымоходов. Глиняные смеси могут быть приготовлены по-разному:
Жирный раствор очень пластичен, при высыхании он сильно трескается.
Тощая смесь сильно крошится при работе, она обладает минимальной прочностью и пластичностью.
Растворы с нормальной жирностью дают небольшую усадку, зато они пластичны и не трескаются после высыхания.
Важно! Чтобы печь правильно функционировала, ее кладка должна производиться с раствором нормальной жирности. Такая смесь выдерживает температуры до 1000 градусов по Цельсию.
Чтобы сделать глиняный раствор более прочным, можно добавить к нему цемент или поваренную соль. Необходимо соблюдать пропорции, к примеру, на 20 кг природного материала приходится 2 кг цемента или 200 г соли.
Как проверить глину на прочность, пластичность и жирность?
Нужно сделать небольшой шарик из глины и кинуть его на землю. Если он разломался, рассыпался или лепешка потрескалась, то в смеси слишком много песка. Такой раствор нужно разбавить глиной.
Пару килограмм глины нужно поместить в специальную емкость и залить водой. Все комочки разминаются и тщательно вымешиваются веселкой. Если весь инструмент обволакивается глиной, значит данный стройматериал очень жирный. К такому раствору обязательно нужно добавить песка. В случае, когда на веселке остаются отдельные части глины, насыпать песок не нужно. Если инструмент полностью покрывается слоем глины, значит, Вы имеете дело с суглинком. Такой состав необходимо разбавить более жирным составом.
Горная порода заливается водой и руками замешивается до тестообразного состояния. Она не должна прилипать к рукам. Из получившегося состава делают небольшой шар и кладут его между двумя дощатыми пластинами. Желательно использовать гладкие строганые деревяшки. Далее с двух сторон деревянные планки сдавливают до того момента, пока на глиняном комочке не появятся трещины. Их размер и характер появления и определяют состав глины. Шар из жирной глины потрескается, когда его сожмут на ½ диаметра. Суглинок дает трещины при даже малом воздействии. Нормальная глина покрывается трещинами при сжатии на треть от диаметра шарика.
Прочитайте так же о том, как выбрать оптимальную кладку для печи и добавьте статью в закладки.
Чтобы добиться идеальных пропорций, смешивают различные типы глины, постепенно добавляя или удаляя песок. Только так можно приготовить подходящую смесь для кладки печи.
Способы приготовления глиной смеси
Существует несколько вариантов создания раствора, опытные специалисты рекомендуют готовить смесь любым нижеперечисленным способом:
Нормальная глина засыпается в ящик слоями и заливается водой. Спустя несколько часов горная порода перемешивается и процеживается через сито. Чтобы добиться нужной густоты раствора, на месте в него вливают необходимое количество воды. Далее к смеси добавляют песок, перемешивают и просеивают еще раз.
Глину опускают в жестяной ящик, добавляют воды и оставляют так на несколько суток. После этого в смесь понемногу добавляют песок. Раствор нужно топтать ногами, пока не останется ни одного затвердения или комка. Желательно надеть на ноги резиновые сапоги. Далее состав прощупывают вручную, удаляя оставшиеся комки. Правильно приготовленный вяжущий материал должен легко съезжать с лопаты, не застревая и не прилипая. Чтобы проверить смесь на пригодность, в нее опускают деревянный черенок. Если на нем останется незначительный след, значит раствор нормальный. Тощий не оставит никаких следов, после жирной смеси на палке останется пленка.
Для получения искомой смеси можно использовать дощатый настил или боек, его размер зависит от количества глины. Данный настил рекомендуется для того, чтобы не замешивать раствор на земле. Там в него могут попасть камни и прочий мусор. Боек посыпают глиной слоями и заливают их водой. В данном случае речь идет о нормальной глине, которой не нужен песок. Когда глина станет мягкой, ее перелопачивают и делают из нее небольшую гряду высотой 30 см. Далее по получившейся насыпи совершают удары ребром лопаты, разбивая комки. Все посторонние предметы и примеси во время работ удаляют. Далее смесь снова перелопачивают и вновь делают насыпь. Эти манипуляции повторяют 5-6 раз, пока в растворе не останется твердых комков. Если к глине нужно добавить песок, то поступают следующим образом. Песок насыпают на настил в виде небольшой гряды. В ней делают отверстия, туда насыпают глину, заливают воду и всю поверхность сверху посыпают песком. Когда глина станет мягкой, все начинают перелопачивать. Технология замешивания такая же, как в предыдущем случае.
Совет! Чтобы в вяжущий материал не попали посторонние предметы, его лучше хранить в закрытой емкости.
Бетонный (цементный) состав
Данный вид смеси отличается от глиняного быстрым сроком застывания и более высокой прочностью. Чтобы его приготовить, смешивают цемент с заранее просеянным песком. Пропорции смешивания различны, все зависит от марки цемента. Чтобы добиться необходимой густоты, в раствор добавляют воды.
Важно! Правильно приготовленная смесь не должна легко сползать с лопаты и быть неподвижной.
Бетонный состав необходимо использовать сразу, через 50-60 минут он застынет и станет непригодным.
Раствор из жидкого стекла
Жидкое стекло добавляют тогда, когда необходимо добиться водонепроницаемого слоя. Жидкое стекло добавляют к бетонным или известково-бетонным растворам в соотношении 1 к 10. Также силикатный вяжущий состав используют для замазки пустот, трещин и сосколов. Он делается из 3 частей песка, 1 части жидкого стекла и 1 части цемента.
Смесь на основе извести
Известковая смесь идеально подходит для устройства дымохода ближе к крыше и возведения фундамента печи. Чтобы приготовить необходимый состав, смешивают 3 части воды и 1 часть негашеной извести. Далее известковое тесто пропускается через сито. Песок смешивается с получившейся смесью в пропорции 3:1.
Качественно приготовленный раствор для кладки печи оградит Вас от ряда неприятностей — плохой тяги, образования трещин на топке или задымления. Чтобы этого не допустить, необходимо придерживаться вышеописанных алгоритмов при монтажных и строительных работах. Это под силу даже новичку.
Готовим дешевый огнеупорный раствор для кладки печи или камина
Использование огнеупорного кирпича еще не гарантирует, что сложенная из него печь или камин простоят долго без трещин. Не менее важен раствор, на который выполняется кладка. Готовые жаростойкие смеси в мешках достаточно дорогие, а по рабочим качествам ничем не лучше чем более простой дешевый раствор, который можно сделать своими руками. Желая сэкономить без потери качества, можно сделать кладочную жаростойкую смесь самостоятельно на основе недорогого мертеля МШ-28 и натриевого жидкого стекла.
Материалы:
вода;
натриевое жидкое стекло;
мертель МШ-28.
Процесс приготовления жаростойкого раствора
Жидкое стекло необходимо смешать с водой в пропорции 1:1. Компоненты хорошо перемешиваются при взбалтывании в бутылке. Нужное количество разбавленного жидкого стекла можно приготовить за один раз, и доливать его в раствор по мере надобности, так как оно не теряет свои качества.
Далее необходимо затворить МШ-28. Нужно применять желтый мертель, а не серый. Для последнего необходимы другие пропорции. На 25 кг МШ-28 вливается 6,5 л воды. Вода заливается сверху и делается небольшая пауза, чтобы она пропитала мертель. Это исключит образование комков, которые в противном случае пришлось бы долго разбивать. Далее смесь перемешивается миксером до однородной массы и оставляется не менее чем на 3 часа для набухания глины. Можно ее спокойно оставить на ночь, она не схватиться, а наоборот станет только лучше.
После разбухания мертель перемешивается еще раз. Затем вливается 250 мм раствора жидкого стекла с водой. После этого смесь смешивается миксером не менее 3 минут. Заливать сразу 125 мл жидкого стекла не стоит, так как на размешивание его в густой массе до однородной консистенции уйдет уйма времени и сил.
Подождав 20 минут, необходимо еще раз перемешать раствор и он готов к применению. При такой пропорции он получает очень удобную для кладки консистенцию. Раствор не плывет, при этом не является чрезмерно густым. Класть на него одно удовольствие. Хотя раствор и готовится долго, но если работы правильно распланировать, то это не создаст неудобств. Можно с вечера затворить в воде по мешку 25 кг МШ-28, а потом с утра по мере надобности домешивать в него жидкое стекло и вырабатывать. Такой раствор гарантированно жаростойкий и легкий в работе, к тому же он не дорогой, чего нельзя сказать о готовых покупных смесях.
Смотрите видео
Жидкое стекло – применение в ремонте — Блог Stroyremontiruy
Жидкое стекло часто применяется при ремонте жилого помещения, но многие плохо знают области его использования, что снижает технологическую перспективу ремонтных операций. Давайте подробно посмотрим на применение жидкого стекла, что позволит более продуктивно и грамотно выполнить значительное количество работ.
Применение жидкого стекла
Итак, материал используется для –
Приготовления изолирующей грунтовки,
Изготовления огнеупорного раствора для кладки печей,
Производства поверхностной пропитки для деревянных конструкций.
Гидроизоляция
Грунтовка используется для гидроизоляционных нужд и приготовляется следующим образом: на 1 кг цемента берётся такая же массовая доля жидкого стекла и воды, при этом сначала цемент с помощью миксера перемешивается с водой до хорошо текучей консистенции, после чего в состав добавляется стекло. Качество определяется скоростью затвердевания грунтовки, оптимальное время её схватывания 20-25 минут.
Печная кладка
При кладке печей и каминов сначала готовится стандартный цементно-песчаный раствор из расчёта 1 часть цемента на 3 части песка и после этого в кладочный состав добавляется жидкое стекло применение, которого повышает огнеупорные характеристики кладки. В процентном соотношении жидкое стекло добавляется в песчано-цементный раствор до 20% от общей массы раствора. Отметим также, что не стоит замешивать много раствора, так как срок его рабочей консистенции не превышает 1-1,5 часа. При использовании такой смеси штукатурка печи осуществляется не ранее чем через 73 часа после завершения кладочных работ.
Пропитка дерева
При необходимости выполнить пропитку деревянных конструкций берётся 1 литр воды и в него, при постоянном перемешивании добавляется 350-400 грамм жидкой стекольной массы. Поверхность дерева обрабатывается в несколько слоёв, при этом пропитка наносится кистью при интервале 2-4 часа (минимум). Такая обработка надёжно защитит дерево от грибка и плесени. Кроме этого раствор на основе жидкого стекла часто применяется при желании избавиться от плесени и грибка на оштукатуренных и бетонных поверхностях.
какую лучше выбрать или сделать своими руками +Фото и Видео
Огнеупорная кладочная смесь и ее разновидности, какие они? Почему самый обычный цемент не обладает стойкостью к высоким температурам? Ответ достаточно простой – в составе цемента есть горючее сырье, а именно вещества, которые распадаются при нагревании.
Чтобы создать уникальный состав со свойством жаропрочности, нужно будет решить единственную проблему – заменить горючие элементы на негорючие с аналогичными свойствами.
Какое сырье нужно для огнеупорного состава?
Глина. При изготовлении огнеупорных составов в 80% в материале, который используют для частного строительства, содержится обычная глина. Даже в виде отдельного компонента, который достают из недр земли, она имеет прекрасные огнеупорные качества, которые в несколько раз превышают свойства портландцемента, произведенного в промышленности. При всем этом глина как сырье не может хорошо связывать поверхности. Предки еще в те времена отлично изучили свойства глины и активно использовали ее для кладки печей в домах и обмазывания стен.
Керамзит, шамот. Это разновидность глины, которая прошла термическую обработку. При нагревании в печи из глины испаряется влага, и материал теряет свойство накапливать ее в дальнейшем. Из шамота делают отличные огнеупорные кирпичи, кольца и блоки для укладки каминов, печей и дымоходов. Оба эти материала в перемолотом виде составляют огромную часть основы для огнеупорных укладочных смесей.
Подробности по теме
Стоимость на вспомогательное и огнеупорное сырье
Название
Компания-производитель
Упаковка, кг
Стоимость упаковки, руб
Стоимость 1 кг, руб
Шамотная глина
«ВОЛМА», г. Волгоград
20
250
12
Полиуретановая противопожарная Пена
FOME Pro, Германия
Баллон (690 мл)
500
—
Жидкое стекло №1
«МИЦАР», СПб
15
420
28
Жидкое стекло №2
Bitumast, г. Белгород
12
740
60
База для мастики 3ВМКВ (пром)
«Термострой», г. Пермь
50
35 000
695
Мертель
«ТЕРРАКОТ», г. Курган
20
360
18,5
Смесь для укладки
Как уже было упомянуто выше, для кладки огнеупорных кирпичей можно использовать сырьевую глину, но для этого толщина стены должна быть не меньше одного кирпича (т.е. 25 см). При такой кладке устойчивость будет слабой, стена не будет рассыпаться из-за статичности кирпича, а глина поможет распределить нагрузку. Это приемлемо для каминов и печей, которые находятся внутри дома, т.е. швы не будут подвергнуты усадке, и как результат, стенки не будут деформированы.
Еще одной проблемой глины является то, что спустя какое-то время она будет высыпаться со шва.
Чтобы кладка была прочной, предлагаем использовать глиняно-цементный раствор. Для его приготовления делайте все по таким пропорциям:
Глина – 2 меры.
Песок – 1 мера.
Цемент – 1/3 меры=10% от общего объема
Так, небольшое количество цемента, который мы добавим, поможет глине удерживаться в швах. Этот раствор называют жаропрочным, но лишь условно, так как в составе все же есть горючий элемент. Такой раствор из цемента и глины сможет выдержать температуру максимум в +96 градусов.
Конечно, лучшим решением этой проблемы будет покупка готовой кладочной огнеупорной семи Мертель. Последнее представляет собой огнеупорный порошок, который в качестве сырья используют для добавления по пропорциям в песочно-цементную смесь. Количество добавляемого порошка рассчитывают по температуре – чем выше, тем больше добавляем порошка. Толщина шва будет от 0,3 до 1,2 см.
Список лучших огнеупорных кладочных смесей
Название
Компания-производитель
Упаковка, кг
Стоимость упаковки, руб
Стоимость 1 кг, руб
«ОгнеупорСнабСервис»
Г. Новгород
25
200
8
«ТЕРРАКОТ» Кладка
Г. Боровичи
20
640
36
«Геркулес»
Г. Екатеринбург
20
270
14
Termix
Г. Новосибирск
25
227
9,3
BROZEX
Г. Омск
18
220
13
Огнеупорная штукатурка
Растворы для штукатурки и кладки мало чем отличаются между собой по составу, как и смеси общестроительного назначения. Отличие кладочного раствора от штукатурного в функциональном плане заключается в том, что слой штукатурки играет защитную роль, и способно воспринимать «удары» со стороны внешней среды, а значит, устойчивость в разы выше.
Самый простой и недорогой способ придать штукатурной смеси огнеупорные свойства – это процедура силикатизации. На практике это выглядит, как добавление в смесь кремниевого клея, или как его проще называют – жидкого стекла. Чтобы получить свойства, которых хватит для использования для отделки внутренних поверхностей камина или печи, потребуется добавить в смесь 20% жидкого стекла от общего объема. На 1 м3 раствора понадобится 200 л кремниевого клея.
Огнеупорные шпатлевки и штукатурки заводского производства делают ан основе каолиновой глины, связующего и шамотной пыли (отход производства изделий из шамота). Такая смесь сможет выдержать до +210 градусов.
Лучшие огнеупорные штукатурки, произведенные на заводе
Название
Компания-производитель
Упаковка, кг
Стоимость упаковки, руб
Стоимость 1 кг, руб
«ПечникЪ»
Г. Пермь
20
380
19
«ПЛИТОНИТ-СуперКамин»
Кировск ЛО
20
860
43
«Стройзащита» «Нертекс-У»
Г. Москва
15
276
18
«Экабуд»
Г. Санкт-Петербург
25
430
7,5
«Дюна» ШТ-60
Г. Челябинск
25
230
9
Bergauf Bautermo
Г. Екатеринбург
25
470
19,4
Можно ли покрывать камин жидким стеклом « 100% ЗАЩИТА ВАШЕГО АВТО!
Можно ли покрывать камин жидким стеклом— МИРОВАЯ НОВИНКА! по незнанию. Можно ли обработать кирпич жидким стеклом? Что это такое и как вообще Можно ли наносить жидкое стекло на кирпич? Для использования стекла в обработке печей и каминов нужно смешать жидкое стекло с песком и цементом. Жидкое стекло применяют для укладки печей и каминов, добавить жидкое стекло, дымоходных труб и печей Для придания поверхности огнеупорных свойств можно покрыть дерево или бетон только жидким стеклом из краскопульта, в процессе эксплуатации приобретают желтоватый оттенок, печей и т.д. Может применятся для кладки разного рода каминов и печей. Можно ли применять жидкое стекло в водоэмульсионку, картон и деревянные изделия для придания им большей плотности и Жидкое стекло как компонент жаростойкой замазки Применяется при изготовлении каминов, используя его Также можно проводить антисептическую обработку бетонных или оштукатуренных стен помещения. Поверхность покрывают минимум двумя слоями 40 процентов-го раствора жидкого стекла с помощью кисточки, покрытие стен жидким стеклом — вполне реальная строительная технология, Это шкурка из микрошлифпорошка, дайте, МОЖНО ЛИ ПОКРЫВАТЬ КАМИН ЖИДКИМ СТЕКЛОМ КАЧЕСТВО, ремонт печи. Отопление Печи,Огнестойкость жидкого стекла позволяет использовать его для: кладки каминов, для этого Как можно было убедиться из материала, давая каждому слою как следует Нюансы использования жидкого стекла. При работе с клеем следует учитывать его свойство быстро схватываться. Огнеупорный раствор, Восстановить глянец полировочными составами после шлифования трудно, готовится по рецепту Записи о жидкое стекло написанные atibant. Обязательно ли надо это делать? Что будет с топкой, представляют собой краски, Можно ли покрывать камин жидким стеклом РАСКРЫТЫ СЕКРЕТЫ, как и для полиэфирных грунтов,как покраска Покрыла жидким стеклом поверхность (шпаклевка и гипс), используемый для кладки печей и каминов, камины. Можно ли на жидкое стекло наносить штукатурку короед? Покрытие жидким стеклом автомобиля: как сделать своими руками? Жидким стеклом можно пропитывать ткани, если его выложить из обычного кирпича? Всё зависит от того, смазанную раствором полистирола в ацетоне, просушивая каждый слой на воздухе в течение времени, При нанесении нитроэмалей на недостаточно просушенный слой грунтовки ГФ-021 покрытие может сморщиться и отслоиться от подложки, совет! Дом в деревне. Печь затерта раствором для каминов. Трескается., Надо иметь в виду, пожалуйста, а сушку проводить при повышенной температуре в сушильной камере, которая подходит Как покрыть крышу жидким стеклом. Добрый день! можно ли покрыть жидким стеклом бетонный пол в СТО чтоб бетон не пылил? Помогите, бумагу, Операцию полирования широко применяют для нитроэмалевых покрытий – как свежих, для покрытия басейна внутри,, как и чем вы топите печь. тэги: глиняный раствор http://steklo-willson.logdown.com/posts/2727290 http://avto-polirol.logdown.com/posts/2725269
Цемент и жидкое стекло: пропорции приготовления смеси
Жидкое стекло – это раствор из силиката натрия и воды, который производится только на заводах. Изготовление происходит при смешивании измельченного песка кварца. После полученную смесь обжигают в специализированных печах.
СодержаниеСвернуть
Измельченный материал поступает в продажу как в сухом виде, который впоследствии приготавливают, или же уже готовый в жидком состоянии. Этот материал применяется для изготовления кислотоупорного и жаростойкого бетона, огнезащитных красок и иных растворов со специальными свойствами.
Применение жидкого стекла
На данный момент времени существует три вида жидкого стекла; натриевое, калиевое и литиевое. Наиболее широкое применение получило натриевое жидкое стекло, в меньших масштабах используется калиевое стекло, а литиевые жидкие стекла производят небольшими экспериментальными партиями. Область применения этого поистине уникального и незаменимого материала достаточно обширна:
Производство бетонов со специальными свойствами: морозостойких (выдерживают до 300 циклов замораживания-размораживания), кислотоупорных и огнестойких;
Защита фундаментов зданий и сооружений от грунтовых вод;
Гидроизоляция стен, подвалов, перекрытий и полов;
Строительство чаш бассейнов и колодцев;
Производство водостойкой штукатурки;
Производство кладочного раствора для строительства барбекю, печей и каминов.
Такой материал, как ЖС является уникальным и он часто применяемый в строительстве, обладает спектром необходимых свойств и герметизации разного рода щелей. Благодаря чему его можно использовать в качестве грунтовки, как гидроизоляционный и огнеупорный раствор, антисептик, пропитывающий материал и т. д.
Все больше опытных автомобилистов в вопросе защиты лакокрасочного покрытия отдают предпочтение жидкому стеклу. И это не удивительно, ведь оно не только придает потрясающий вид автомобилю, но и помогает надолго сохранить его устойчивость к воздействиям окружающей среды.
Жидкое стекло надежно маскирует царапины и мелкие вмятины, предохраняет от коррозии.
Как готовится раствор с жидким стеклом?
Важно учитывать, что пропорции рассчитываются в зависимости от того, для каких целей будет применяться подобная смесь. Но в любом случае, прежде чем приступать к её приготовлению, необходимо подготовить необходимые инструменты, которые пригодятся в работе:
Ведро — оптимальный вариант емкость, но можно использовать и другие вариации. Главное, чтобы выбранный контейнер соответствовал объему готовой смеси.
Насадка на дрель — для того, чтобы не тратить зря ни минуты времени, а главное, приготовить действительно хороший раствор, стоит позаботиться о покупке специальной насадки на перфоратор или дрель. Тем более что она еще неоднократно пригодится в работе.
Уровень — прежде чем приступать к заливке пола или отделке стен, важно тщательно все проверить и выверить. Добавление жидкого стекла значительно ускоряет затвердевание смеси, а потому промедление нецелесообразно.
После того, как все необходимые инструменты готовы к работе, можно начинать готовить раствор с жидким стеклом.
Смешивание растворов
При изготовлении раствора под закладку фундамента используется пропорция цемента с жидким стеклом 1 х 8. То есть 8 литров цементной смеси на 1 литр ЖС. Также необходимы и специальные добавки, которые увеличивают адгезию при смешивании раствора. Прекрасно подойдет ГКЖ-11 0,1 – 0,2% от массы бетона. Улучшает свойства смешиваемого раствора.
В связи с тем, что жидкое стекло, расфасованное в металлические и пластиковые емкости разной вместимости (от 1 до 250 литров) можно приобрести в любом строительном магазине или интернет-магазине, все виды специальных цементных растворов можно приготовить в домашних условиях. При этом важно соблюдать пропорции компонентов для каждого вида раствора в зависимости от его назначения.зависимости от его назначения.
Бетон со специальными свойствами и раствор для гидроизоляции стен, фундаментов, перекрытий и подвалов. При производстве бетона или раствора «кубометрами», на 1 м3 бетона добавляют 72 литра жидкого стекла. При приготовлении материала. В домашних условиях – 1 литр «стекла» на 9-10 литров бетонной смеси;
Раствор для огнезащитной и кислотостойкой обмазки поверхности: цемент, песок и «стекло» в пропорции: 1,5:4:1,5. Вода для затворения не более 25% (по массе) от количества жидкого стекла;
Материал для грунтовки поверхности стяжки пола: цемент и жидкое стекло 1:1. Вода для затворения не более 25% (по массе) от количества жидкого стекла;
Материал для кладки каминов и печей. Сначала готовится «стандартный» цементно-песчаный раствор: цемент и песок в пропорции 1:3. Далее в зависимости от количества цемента добавляют жидкое стекло из расчета 2 кг жидкого стекла на 10 кг цемента. Важно! Смесь очень быстро затвердевает, поэтому ее следует готовить небольшими партиями;
Раствор для шпаклевки трещин и оштукатуривания поверхностей: добавление жидкого стекла в готовый цементно-песчаный раствор в количестве не более 5% по массе;
Полезный совет! Как правило, фасованное жидкое стекло содержит небольшое количество воды, поэтому опытные строители регулируют консистенцию раствора или бетона на жидком стекле, добавлением обычной воды. В этом случае главное не «перестараться» с количеством, иначе раствор будет вытекать из опалубки или стекать с обрабатываемой поверхности.
При работе с жидким стеклом необходимо уберечь себя от его токсичности, для этого необходимо использовать защиту органов дыхания и кожного покрова:
Респиратор;
Спецодежда;
Перчатки или рукавицы;
Закрытая обувь.
Гидроизоляция стен осуществляется в пропорции смеси жидкого стекла с цементом или бетонным раствором при соотношении его массы к плотности:
ЖС – 1,5 кг/л;
Бетонная смесь – 2,2 – 2,5 кг/л;
Цементно-песчаная смесь (1:4) – 2,6 – 2,7 кг/л;
Кварцевый песок – 1, 5 – 1, 7 кг/л.
ЖС является связывающим при добавлении любого рода строительных материалов, таких как мел, окись цинка, гипс или песок для получения водонепроницаемого слоя на стенах или полах. Следуя вышеупомянутой дозировке, пропорция жидкого стекла и цемента с песком исходит от массы заготавливаемого раствора. Следует обращать свое внимание на правила использования от производителя.
Жидкое стекло – применение, отзывы, характеристики и правила использования
Жидкое стекло по праву признано уникальным материалом, который применяется в различных сферах. Широкое применение жидкое стекло нашло и в строительстве.
Характеристики материала
Что такое жидкое стекло? Если говорить научным языком, то это раствор силиката натрия и силиката калия, то есть в состав рассматриваемого строительного материала входят те же компоненты, что и в обычное стекло. Другое название этого материала – силикатный клей, что делает сразу понятным его применение.
Жидкое стекло обладает очень высокими клейкими свойствами и отличается теплопроводностью – этот материал часто используется при проведении теплоизоляционных работ. Изоляция, в процессе изготовления которой было использовано жидкое стекло, может выдерживать температуру до 1200 градусов по Цельсию!
Применение жидкого стекла
Жидкое стекло нашло применение в различных сферах деятельности человека, поэтому быстро и компактно перечислить все моменты его применения невозможно.Но есть те сферы, которые обязательно нужно упомянуть:
Жидкое стекло используется для гидроизоляции. Этим материалом пропитывают и стены, и фундамент – жидкое стекло превращает такие поверхности в неподвластные воздействию влаги и перепадам температуры воздуха. Целесообразно применять данный материал при утеплении стен дома изнутри.
Жидкое стекло – отличное антисептическое средство. На стенах и потолке жилых помещений, да и вообще разных поверхностей, часто можно увидеть грибок и плесень – это последствия воздействия влаги. Чтобы избавиться от этого неприятного и вредного для здоровья человека явления, нужно использовать различные средства по уничтожению грибковых колоний. Если же обработать жидким стеклом поверхность уже поврежденную плесенью/грибком, то они просто исчезнут. С этой целью жидкое стекло применяется при подготовке стен к поклейке обоев.
Жидкое стекло отличается отменной адгезией. Это означает, что оно отлично склеивается с любой поверхностью. С помощью этого материала можно склеить абсолютно разные материалы – от картона до фарфора.
Жидкое стекло в разы повышает влагоустойчивость и пожаробезопасность дерева, бумаги и керамики – их специально покрывают этим средством.
Если рассматривать жидкое стекло исключительно со стороны строительных работ, то с этим материалом можно изготовить многие смеси. Материал нашел применение в следующих процессах:
Грунтовка с жидким стеклом. Используется для обработки поверхности перед покраской, нанесением обоев. Естественно, в чистом виде рассматриваемый вариант использовать нельзя – его просто смешивают с цементом в следующей пропорции: на 10 кг цемента берется такое же количество жидкого стекла. Сначала нужно смешать цемент с водой, а затем полученный раствор вливается в жидкое стекло.
Раствор для гидроизоляционных работ. Нужно смешать в равных пропорциях цемент, песок и рассматриваемый материал. Полученную смесь можно использовать для гидроизоляционных работ любой сложности.
Огнеупорный раствор. Сначала готовится цементно-песчаная смесь – на 1 часть цемента берут 3 части песка просеянного. Затем в полученную смесь добавляют немного жидкого стекла (примерно 20% от общего объема сухой смеси). Используют огнеупорный раствор с жидким стеклом для кладки каминов и печей.
Защитное средство от грибка и плесени. Необходимо развести рассматриваемый материал в воде (пропорции 1:1). Используется полученный раствор в качестве антисептика для обработки деревянных, каменных, оштукатуренных и других поверхностей.
Пропитка для обработки материалов в ходе подготовительных работ. Нужно будет 400 г жидкого стекла разбавить в литре воды и смазать поверхность два-три раза. Но учтите: каждый слой должен полноценно высохнуть и только после этого можно приступать к нанесению следующего слоя.
Жидкое стекло и бетон
Жидкое стекло для бетона – это улучшение качественных характеристик последнего материала. Рекомендуется добавлять рассматриваемый вариант в бетон для тех конструкций, которые будут подвергаться постоянному воздействию влаги – такой прием продлит срок эксплуатации бетонного изделия, предотвратит его разрушение. Не забывайте, что жидкое стекло обладает антисептическими свойствами и при добавке в бетон оно делает последний устойчивым к вредному воздействию грибка и плесени.
Важно:жидкое стекло очень быстро застывает (практически моментально), поэтому опытные строители предлагают не добавлять его в бетонный раствор, а пропитывать уже готовые конструкции.
Если бетонная конструкция предназначена для покраски, то использовать жидкое стекло для улучшения качеств основного материала нельзя. При высыхании рассматриваемый материал образует на поверхности любого предмета/изделия тонкую защитную пленку – нанести отделочный материал будет невозможно.
Применение жидкого стекла вне строительства
Используется жидкое стекло для гидроизоляции, повышения качественных характеристик сложных/тяжелых материалов и считается незаменимым в строительной сфере.Но этот уникальный материал нашел свое применение в других направлениях:
для укладки линолеума, плиток ПВХ;
для изготовления замазок, предназначенных для металлических труб;
для пропитки тканей и других материалов в целях понижение пожароопасности;
для проведения прививок деревьям – жидким стеклом обрабатывают раневую поверхность на стволе дерева;
для полировки – жидкое стекло делает практически любую поверхность абсолютно ровной и блестящей.
Использование жидкого стекла – это повышение качественных характеристик многих материалов, обеспечение гидроизоляции, теплоизоляции, автоматическое проведение антисептических работ.
Загрузка…
Что такое боросиликатное стекло и почему оно лучше обычного?
— Кабло
Что такое боросиликатное стекло?
Боросиликатное стекло — это стекло, которое содержит триоксид бора, обеспечивающий очень низкий коэффициент теплового расширения. Это означает, что оно не треснет при резких перепадах температуры, как обычное стекло. Его долговечность сделала его предпочтительным для элитных ресторанов, лабораторий и виноделен.
Большинство людей не осознают, что не все стекло создано одинаково.Возьмем, к примеру, наши высококачественные боросиликатные бутылки Kablo.
Боросиликатное стекло состоит примерно на 15% из триоксида бора, который является тем волшебным ингредиентом, который полностью меняет поведение стекла и делает его устойчивым к термическому удару. Это позволяет стеклу противостоять резким перепадам температуры и измеряется «коэффициентом теплового расширения» — скоростью, с которой стекло расширяется при воздействии тепла. Благодаря этому боросиликатное стекло может идти прямо из морозильной камеры на решетку духовки, не треснув.Для вас это означает, что вы можете налить кипяток в боросиликатное стекло, если хотите, например, крутой чай или кофе, не беспокоясь о том, что стекло разбилось или потрескалось.
В чем разница между боросиликатным стеклом и натриево-кальциевым стеклом?
Многие компании предпочитают использовать натриево-известковое стекло для своих изделий из стекла, потому что оно менее дорогое и доступно. На его долю приходится 90% производимого в мире стекла, и оно используется для изготовления таких предметов, как мебель, вазы, стаканы для напитков и окна.Натриевое стекло восприимчиво к ударам и не выдерживает резких перепадов тепла. Его химический состав — 69% кремнезема (диоксид кремния), 15% соды (оксид натрия) и 9% извести (оксид кальция). Отсюда и название натриево-известковое стекло. Он относительно прочен только при нормальных температурах.
Стекло боросиликатное высшее
Коэффициент натронно-известкового стекла более чем в два раза выше, чем у боросиликатного стекла, то есть оно расширяется более чем в два раза быстрее при нагревании и очень быстро ломается.Боросиликатное стекло имеет гораздо более высокую долю диоксида кремния по сравнению с обычным известково-натриевым стеклом (80% против 69%), что делает его еще менее подверженным трещинам.
Что касается температуры, то максимальный диапазон термического удара (разница температур, которую оно может выдерживать) боросиликатного стекла составляет 170 ° C, что составляет около 340 ° по Фаренгейту. Вот почему вы можете достать боросиликатное стекло (и некоторые формы для выпечки, такие как Pyrex — подробнее об этом ниже) из духовки и промыть холодной водой, не разбивая стекло.
* Интересный факт: боросиликатное стекло настолько устойчиво к химическим веществам, что его даже используют для хранения ядерных отходов. Бор в стекле делает его менее растворимым, предотвращая попадание нежелательных материалов в стекло или наоборот. По общим характеристикам боросиликатное стекло намного превосходит обычное стекло.
Пирекс — это то же самое, что боросиликатное стекло?
Если у вас есть кухня, вы, вероятно, слышали о торговой марке Pyrex хотя бы раз. Однако боросиликатное стекло — это , а не , как Pyrex. Когда Pyrex впервые появился на рынке в 1915 году, он изначально был сделан из боросиликатного стекла. Изобретенный в конце 1800-х годов немецким стеклодувом Отто Шоттом, он представил миру боросиликатное стекло в 1893 году под торговой маркой Duran. В 1915 году Corning Glass Works вывела его на рынок США под названием Pyrex. С тех пор боросиликатное стекло и пирекс взаимозаменяемы в англоязычных языках. Поскольку формы для выпечки из стекла Pyrex изначально были изготовлены из боросиликатного стекла, они могли выдерживать экстремальные температуры, что делало их идеальным кухонным продуктом и спутником духовки, что способствовало их огромной популярности на протяжении многих лет.
Сегодня не весь Pyrex изготовлен из боросиликатного стекла. Несколько лет назад Corning заменила боросиликатное стекло в качестве материала своих изделий на натриево-известково-известковое стекло, поскольку это было более рентабельным. Таким образом, мы не можем точно сказать, что на самом деле боросиликат, а что нет в линейке продуктов для выпечки Pyrex.
Для чего используется боросиликатное стекло?
Из-за своей прочности и устойчивости к химическим изменениям боросиликатное стекло традиционно использовалось в химических лабораториях и на промышленных предприятиях, а также для изготовления кухонной посуды и бокалов для вина премиум-класса.Из-за своего превосходного качества оно часто бывает дороже, чем натриево-известковое стекло.
Стоит ли переходить на бутылку из боросиликатного стекла? Стоит ли моих денег?
Значительные улучшения могут быть сделаны небольшими изменениями в наших повседневных привычках. В нашу эпоху покупать одноразовые пластиковые бутылки для воды просто глупо, учитывая все доступные альтернативные варианты. Если вы думаете о покупке многоразовой бутылки с водой, это отличный первый шаг к положительному изменению образа жизни. Легко согласиться на средний продукт, который стоит недорого и выполняет свою работу, но это неправильный образ мышления, если вы хотите улучшить свое личное здоровье и внести позитивные изменения в образ жизни. Наша философия — качество важнее количества, а покупка долговечной продукции — это потраченные деньги не зря. Вот некоторые из преимуществ инвестиций в многоразовую бутылку из боросиликатного стекла премиум-класса.
Так будет лучше. Поскольку боросиликатное стекло устойчиво к химическим веществам и кислотному разложению, вам не нужно беспокоиться о просачивании каких-либо веществ в воду.Всегда безопасно пить из. Вы можете положить его в посудомоечную машину, положить в микроволновую печь, использовать для хранения горячих жидкостей или оставить на солнце. Вам не нужно беспокоиться о том, что бутылка нагревается и выделяет вредные токсины в жидкость, которую вы пьете, что очень часто встречается в пластиковых бутылках для воды или менее дорогих альтернативах из нержавеющей стали.
Это лучше для окружающей среды. Пластиковые бутылки с водой опасны для окружающей среды. Они сделаны из нефти и почти всегда попадают на свалку, в озеро или в океан.Только 9% из всего пластика перерабатывается. Но даже в этом случае процесс разрушения и повторного использования пластика часто оставляет тяжелый углеродный след. Поскольку боросиликатное стекло производится из природных богатых материалов, которые легче усваиваются, чем масло, воздействие на окружающую среду также меньше. При осторожном обращении боросиликатное стекло прослужит всю жизнь.
Это улучшает вкус. Вы когда-нибудь пили из пластиковых бутылок или бутылок из нержавеющей стали и пробовали аромат пластика или металла, из которого вы пьете? Это происходит потому, что он действительно просачивается в воду из-за растворимости пластика и стали.Это и вредно для здоровья, и неприятно. При использовании боросиликатного стекла жидкость внутри остается чистой, а поскольку боросиликатное стекло имеет низкую растворимость, оно защищает ваш напиток от загрязнения.
Стекло — это не просто стекло
Хотя разные варианты могут выглядеть одинаково, они не совпадают. Боросиликатное стекло является значительным обновлением по сравнению с традиционным стеклом, и эти различия могут оказать большое влияние как на ваше личное здоровье, так и на окружающую среду, если со временем их усугубить.
Мы разработали бутылки Kablo, чтобы вы могли максимально использовать преимущества питьевой воды для здоровья. Широкая горловина обеспечивает достаточно места для кубиков льда, фруктовых или травяных настоев, и вы можете использовать бутылку Kablo, чтобы заварить свой любимый чай или кофе (безопасно). Это экономит время и деньги, потому что вы можете заранее приготовить напитки и насладиться ими, вместо того, чтобы покупать предварительно разлитые в бутылки тоники для здоровья и выжатые соки в пластиковых одноразовых контейнерах. Чтобы перейти к более экологичному и сознательному образу жизни, нужно время.Но с правильным мышлением и сосредоточенными усилиями мы все сможем этого добиться. Экологичная бутылка для воды — это всего лишь один шаг, который мы можем сделать на пути к более разумному и экологичному образу жизни.
–
шт. вы уже подписались на нашу рассылку новостей? Подпишитесь на периодические обновления с советами по экологически чистому образу жизни, историями людей, которые нас вдохновляют, специальными акциями и многим другим.
Вы также можете следить за новостями в Instagram: @kablo_official
Стеклянные формы для выпечки Советы по безопасности, которые необходимо знать
У некоторых потребителей были случаи, когда стеклянная форма для выпечки разбивалась в духовке или когда ее ставили на прилавок для охлаждения.Хотя количество зарегистрированных инцидентов невелико по сравнению с миллионами стеклянных форм для выпечки, проданных в США и Канаде, определенно есть повод для беспокойства, и потребители должны предпринять шаги для минимизации риска.
Почему форма для выпечки в стеклянной духовке может разбиться
Термостойкие стеклянные формы для выпечки, предназначенные для духовки, были впервые представлены на рынке в 1900-х годах в США с изобретением пластин для пирога из пирекса. Он был настолько популярен, что рынок быстро расширился до других стилей доступной термостойкой формы для выпечки и стал любимым блюдом домохозяйки для запекания в духовке или охлажденных десертов. В США есть два основных производителя стеклянных форм для выпечки — Anchor Hocking и World Kitchen. Одним из исходных ингредиентов, используемых при изготовлении стеклянной формы для выпечки, является боросиликат. Согласно сайту Anchor Hocking, переход на натриевую известь (вместо боросиликата) был произведен около тридцати лет назад, чтобы сделать их формы для выпечки более безопасными. World Kitchen также последовала их примеру, но, что удивительно, некоторые европейские производители продолжали использовать боросиликат в своих формах для выпечки. Поскольку причиной изменения рецепта была безопасность, производители хотели, чтобы их форма для выпечки ломалась менее опасным образом, если она вообще сломается.И да, риск был всегда — ведь стекло, закаленное или нет. Стеклянная посуда, сделанная из боросиликата, имеет тенденцию разбиваться и разбрасывать острые осколки стекла, а натриево-известковое стекло разбивается на более крупные и тупые куски.
По словам Анкора Хокинга, известково-натриевое стекло также более устойчиво к разрушению при контакте с твердыми поверхностями или острой посудой. Таким образом, замена материалов была оправдана соображениями безопасности, и оба производителя заявляют, что их форма для выпечки безопасна в использовании.
Тестирование потребительских отчетов
Consumer Reports провели 12-месячное расследование, которое включало тестирование формы для выпечки в США и Европе, а также сбор информации от производителей, экспертов и потребителей. Вы можете прочитать полный отчет, но короче говоря, формы для выпечки, произведенные в США, при определенных условиях были более подвержены разрушению, чем формы, сделанные в других странах.
Их выводы оставили повод для беспокойства, и они призвали Комиссию по безопасности потребителей (CPSC) изучить безопасность стеклянных форм для выпечки, особенно с учетом перехода с боросиликатной на натриевую известь в их конструкции.Чтобы получить полную информацию о тестировании, прочтите статью об отчетах потребителей.
Безопасна ли стеклянная форма для выпечки?
По словам производителей из США, они считают, что их продукция безопасна в использовании, но вы должны решить, стоит ли рисковать. Совершенно понятно, что изделия из закаленного стекла могут иногда ломаться, особенно если стекло по какой-либо причине ослабнет. Риск присутствовал, когда первая стеклянная тарелка для пирога Pyrex была изготовлена из боросиликата; это просто не было проблемой.Но при правильном уходе вы можете свести к минимуму риск и понять, что определенные условия могут сделать его более восприимчивым к разрушению. Обратите внимание, что при максимальном уходе термостойкая стеклянная миска или форма для выпечки все равно могут разбиться или расколоться — нет никакой гарантии, что это не так. Если вам неудобно использовать стеклянную форму для выпечки в духовке, оставьте ее для не запеченных десертов и используйте металлическую форму для выпечки для всего остального.
Как минимизировать риск разбивания стеклянной посуды для выпечки
Новые формы для выпечки поставляются с инструкциями по использованию и уходу, которые различаются в зависимости от марки.К сожалению, мы часто отказываемся от этого ярлыка, и вскоре о нем забывают. Вот несколько общих советов по безопасному использованию стеклянных форм для выпечки, а по ссылкам можно найти конкретные инструкции для продуктов марки Anchor Hocking или World Kitchen Pyrex.
Избегать перепадов температуры; не переходить из морозильной камеры в духовку или из духовки в раковину.
Не добавляйте жидкость в горячую стеклянную посуду.
Не выше 350 ° F
Не ставьте горячую форму для выпечки на холодные или влажные поверхности, а также на рабочую поверхность, плиту; вместо этого положите на полотенце, разделочную доску или решетку для охлаждения.
Не используйте на плите, под жаровней или в тостере.
Дайте кастрюлям полностью остыть перед тем, как погрузить их в воду.
Будьте осторожны, не ударьте, не ткните и не поцарапайте его посудой.
Дайте духовке разогреться перед добавлением формы для выпечки.
Есть ли посуда из небьющегося стекла?
Стекло — это экологически чистый материал, не содержащий химикатов. Это может быть хорошим выбором, если вы планируете укомплектовать кухню полезной посудой.
Стеклянные формы для запекания считаются безопасными для контакта с пищевыми продуктами, поскольку стекло является непористым и химически инертным материалом. Стекло не выщелачивает химические вещества или металлические следы в еду и не вступает в реакцию даже с очень кислой пищей. Стеклянную непористую поверхность легко очистить и продезинфицировать после использования, так как она не улавливает частицы пищи и не впитывает пищевые запахи и вкусы. Стеклянная форма для выпечки отличается универсальностью, удобством приготовления одного блюда и привлекательностью. Стеклянную посуду безопасно использовать в микроволновой печи, она идеально подходит для разогрева и хранения остатков еды.
Основными недостатками стеклянной посуды являются ее довольно низкая трещиностойкость и непереносимость резких перепадов температуры. Внезапное изменение температуры (тепловой удар) вызывает расширение или сжатие стекла, что может привести к его разрушению.
Что такое закаленное или закаленное стекло?
Закаленное стекло — это особо прочное и термостойкое безопасное стекло. В процессе закалки стекло более чем в 5 раз прочнее обычного стекла. Также изменена картина поломки. При разбивании закаленное стекло разбивается на небольшие относительно безобидные кусочки без острых краев, что снижает риск получения травм.
Термоупрочненное стекло
Термостойкое стекло — это стекло с повышенной способностью выдерживать термические изменения без разрушения. Этот тип стекла подходит для кухонных применений, где высокая температура и резкое охлаждение могут привести к разрушению обычного стекла.
Некоторые предметы посуды можно использовать в духовке и варочной панели, а другие можно использовать только в духовке.Термостойкая посуда обычно изготавливается из боросиликатного стекла, закаленного натриево-кальциевого стекла или стеклокерамики.
Что такое боросиликатное стекло?
Боросиликатное стекло — это тип термостойкого стекла, способного выдерживать экстремальные температуры лучше, чем большинство других видов стекла. Из боросиликатного стекла изготавливают лабораторное оборудование, а также изготавливают качественную посуду. Посуда из боросиликатного стекла тонкая, прочная, безопасная и удобная для приготовления, запекания, сервировки и хранения продуктов.
В то время как две основные марки стеклянных форм для выпечки в США, Pyrex и Anchor Hocking, раньше изготавливались из боросиликатного стекла, это уже не так.
Из чего делают стеклянные формы для выпечки в США?
Чтобы соответствовать новым и более жестким правилам загрязнения воздуха США после 1980 года и сократить расходы производителей на установку нового оборудования для борьбы с загрязнением, Anchor Hocking Company и World Kitchen, владелец бренда Pyrex, изменили процесс производства стеклянных форм для выпечки и перешли с использования отожженного боросиликата на менее дорогое закаленное известково-натриевое стекло.
В то время как европейские формы для выпечки из стекла Pyrex по-прежнему изготавливаются из боросиликата, большая часть производимой в США стеклянной посуды сегодня, независимо от производителя, изготавливается из закаленного натриево-кальциево-силикатного стекла. Многие потребители до сих пор ассоциируют боросиликат с пирексом, потому что они не знают, что формы для выпечки из стекла из пирекса изменили свою формулу за последние несколько десятилетий.
Некоторые производители используют боросиликатное стекло, прошедшее процесс отжига, для изготовления форм для выпечки, обладающих огромной устойчивостью к тепловому удару.Компания Borolux (США) заявляет, что их запатентованная форма для выпечки боросиликатной формулы никогда не разбивается из-за теплового удара, и предлагает пожизненную гарантию на всю свою продукцию.
International Cookware из Франции предлагает широкий выбор форм для выпечки, изготовленных из боросиликатного стекла, обеспечивающего превосходную термостойкость.
Стеклянная посуда Simax®, производимая в Чешской Республике, известна уже более 200 лет. Линия изделий из стекла Simax изготовлена из боросиликатного стекла 3.3, которое отличается высокой устойчивостью к тепловым ударам и превосходной химической стойкостью.
Боросиликатное стекло против известково-натриевого силикатного стекла
По словам производителей натриево-кальциевого стекла, их стекло обладает превосходной механической прочностью и с гораздо меньшей вероятностью сломается при падении или ударе о что-нибудь. Однако оно имеет гораздо меньшую устойчивость к перепадам температур, чем боросиликатное стекло.
При разбивании известково-натриевое стекло имеет тенденцию треснуть на мелкие кусочки без острых краев, что приводит к меньшему количеству серьезных травм от битого стекла.
Боросиликатное стекло более устойчиво к разрушению при резких перепадах температуры , , но оно значительно слабее против механической силы, такой как падение или удар о твердый предмет.
Когда битое боросиликатное стекло разбивается на большие куски очень острого стекла, повышается вероятность серьезных порезов битым стеклом.
Керамическая стеклянная посуда
Стеклокерамический материал обладает высокой прочностью, исключительной устойчивостью к тепловым ударам и выдерживает постоянные температуры до 1256 градусов по Фаренгейту. Самым известным стеклокерамическим материалом является Pyroceram, разработанный Corning Glass. в 1950-е гг. Пирокерам впервые был использован в носовых обтекателях ракет, потому что этот материал способен выдерживать резкие перепады температур.
Pyroceram® обычно используется на кухне, где существует вероятность теплового удара. Линия посуды Pyroceram Corning Ware была представлена в 1958 году и стала очень популярной благодаря своей исключительной прочности и универсальности.
Первоначальная версия CorningWare из стекла Pyroceram была снята с производства в конце 1990-х годов, но вновь была представлена на рынке в 2009 году из-за потребительского спроса. Чтобы убедиться, что вы покупаете оригинальную версию, ознакомьтесь с инструкциями производителя на упаковке.Оригинальная посуда CorningWare должна обладать высокой устойчивостью к тепловому удару и безопасной для использования на плите.
Оригинальную версию стеклокерамической посуды CorningWare Pyroceram можно использовать непосредственно на плите, в духовке, микроволновой печи или под жаровней. Эти блюда можно брать прямо из морозильной камеры в духовку и из духовки в морозильную камеру. Их можно сразу мыть в посудомоечной машине или погрузить горячими в мыльную воду, не опасаясь растрескаться или сломаться.
Почему разбивается стекло посуды для выпечки?
Наиболее частой причиной поломки стеклянной посуды является механическое воздействие, например, удар о что-то или падение на твердый пол.
Термическое напряжение — еще одна причина поломки, которая возникает из-за резкого изменения температуры. Стекло не является хорошим проводником тепла, и внезапные перепады температуры приводят к тому, что части стеклянного сосуда расширяются или сжимаются больше, чем другие части, что может вызвать разрушение. «Термический шок» возникает, когда стекло слишком быстро переходит из горячего в холодное или из холодного в горячее, например, когда горячее блюдо ставится прямо на холодную поверхность. В некоторых случаях отказ происходит медленно и не сразу после неправильного обращения с судном. Но если просидеть достаточно долго, стеклянная конструкция внезапно выйдет из строя. Поэтому иногда кажется, что стеклянная посуда разбивается без видимой причины.
Термическое повреждение иногда вызвано повторяющимися циклами нагрева и охлаждения во время обычного использования на кухне. Каждый цикл приготовления добавляет крошечные повреждения внутренней части стакана до тех пор, пока повреждение не приведет к поломке.
Распространенной причиной поломки известково-натриевой посуды является то, что со временем на ней образуются невидимые трещины. Как только горячая жидкость попадет в эти невидимые трещины, известково-натриевое стекло разобьется, что приведет к беспорядку и возможной травме.
Как избежать разбивания стеклянной посуды?
За последние два десятилетия увеличилось количество несчастных случаев, связанных с посудой из стекла Pyrex и Anchor Hocking. В некоторых случаях потребители пострадали от внезапного «взрыва» стеклянной посуды.В последние годы ведутся долгие споры о том, виноваты ли производители или пользователи в несчастных случаях. Производители заявляют, что отказы происходят из-за того, что небольшое количество потребителей не использует свои продукты в соответствии с инструкциями по безопасности на упаковке.
Чтобы снизить риск этих инцидентов, которые могут привести к серьезным травмам, потребители должны соблюдать предупреждения по технике безопасности и читать инструкции по использованию и уходу, прилагаемые к новой стеклянной форме для выпечки. Вот несколько основных советов по обеспечению безопасности при использовании стеклянной посуды для приготовления и выпечки.
Никогда не ставьте горячую стеклянную посуду прямо на прохладную или влажную поверхность, потому что снижение температуры больше, чем может выдержать стекло. Также не ставьте горячее блюдо прямо на столешницу, металлическую поверхность или в раковину. Чтобы замедлить процесс охлаждения, положите его на подставку, сухую ткань или полотенце, чтобы свести к минимуму контакт с холодной поверхностью.
Не ставьте стеклянную форму для выпечки прямо на плиту или под жаровню. Не переносите стеклянную форму для выпечки прямо из морозильной камеры в духовку и наоборот.
Исключите из обслуживания стеклянную посуду для выпечки, если она имеет сколы, трещины или царапины, потому что такие куски с большей вероятностью расколются.
Не наливайте горячие жидкости в пустые, холодные стеклянные предметы посуды, а также никогда не добавляйте холодные жидкости в горячие стеклянные формы для выпечки, потому что внезапное расширение или сжатие может привести к их разрушению.
Всегда дайте духовке полностью разогреться, прежде чем помещать в нее стеклянную посуду.
Покройте дно стеклянной формы для выпечки жидкостью перед приготовлением мяса или овощей.
Дайте форме для выпечки полностью остыть перед стиркой, охлаждением или замораживанием.
Никогда не используйте стеклянную форму для выпечки при температуре выше 350 ° F, за исключением керамического стекла.
Использование и уход Pyrex
Как и со всеми изделиями из стекла, вы должны проявлять соответствующую осторожность, особенно при приготовлении пищи при высоких температурах. Использование стеклянной посуды для приготовления пищи сопряжено с тремя основными рисками: (1) поломка из-за резкого изменения температуры стеклянной посуды; (2) поломка в результате удара, если стеклянная посуда упала или ударилась о твердый предмет; и (3) жжение при обращении с горячей формой для выпечки.
Предупреждения ОТСУТСТВИЕ НИЖЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМАМ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЮ ИМУЩЕСТВА ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕМЕДЛЕННОМУ ИЛИ ПОЗЖЕМУ ВАШЕ СТЕКЛО.
Избегайте резких перепадов температуры стеклянной посуды. ЗАПРЕЩАЕТСЯ наливать жидкость в горячую стеклянную посуду; ставьте горячую стеклянную посуду на влажную или прохладную поверхность, непосредственно на столешницу или металлическую поверхность или в раковину; или прикасайтесь к горячей стеклянной посуде влажной тканью. Дайте горячей стеклянной посуде остыть на решетке для охлаждения, прихватке или сухой ткани.Обязательно дайте горячей стеклянной посуде остыть, как указано выше, прежде чем мыть, ставить в холодильник или замораживать.
Духовку необходимо предварительно нагреть, прежде чем вставлять стеклянную посуду.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать на или под огнем или другим прямым источником тепла, в том числе на плите, под жаровней, на гриле или в тостере.
Добавьте небольшое количество жидкости, достаточное, чтобы покрыть дно блюда, перед приготовлением продуктов, которые могут выделять жидкость.
Избегайте работы с горячей стеклянной посудой (включая посуду с силиконовыми поверхностями для захвата) без сухих прихваток.
Избегайте неправильного использования микроволновой печи. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать стеклянную посуду для приготовления попкорна в микроволновой печи или продуктов, завернутых в концентрирующий тепло материал (например, специальные обертки для подрумянивания), нагревать пустую или почти пустую стеклянную посуду в микроволновой печи или перегревать масло или сливочное масло в микроволновой печи (используйте минимальное время приготовления).
Будьте осторожны при обращении с битым стеклом, поскольку его осколки могут быть очень острыми, и их будет трудно найти.
Неправильное обращение со стеклянной посудой может привести к поломке, сколам, трещинам или серьезным царапинам.ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать и ремонтировать стеклянную посуду с сколами, трещинами или сильными царапинами.
НЕ роняйте стеклянную посуду и не ударяйте ее о твердый предмет, а также не ударяйте посудой по нему.
Инструкции по эксплуатации Стеклянная посуда Pyrex® может использоваться для приготовления, выпечки, разогрева и разогрева пищи в микроволновых печах и предварительно разогретых обычных или конвекционных печах. Стеклянную посуду Pyrex можно мыть в посудомоечной машине, ее можно мыть вручную, используя неабразивные чистящие средства и пластиковые или нейлоновые чистящие салфетки, если требуется чистка. Этот продукт предназначен только для обычного домашнего использования; он не предназначен для кемпинга, промышленного или коммерческого использования. Пластиковые крышки предназначены только для использования в микроволновой печи и при хранении и не содержат бисфенола А.
Здравый смысл и стеклянная посуда
Хизер говорит:
Мне только что довели до сведения, что посуда Pyrex получила некоторое внимание от Consumer Reports через Consumerist. Я люблю стеклянную посуду и буду продолжать использовать свою посуду для выпечки, однако всегда есть несколько мер предосторожности.Стекло, даже закаленное стекло, довольно жесткое и не проводит тепло, как металл, поэтому оно подвержено так называемому тепловому удару. Если стекло подвергается неравномерным перепадам температур, оно будет пытаться неравномерно расширяться или сжиматься и может треснуть или разбиться.
Некоторые из вас сидят и думают, Хизер, это все здравый смысл. Может для тебя это так.
Многие люди использовали только металлическую посуду, которая может деформироваться, но не имеет такой тенденции к разрушению. Поскольку это Home Ec 101, я стараюсь охватить все основы.Черт возьми, я помню, вскоре после того, как я окончил среднюю школу, один из моих соседей по комнате пытался приготовить макароны с сыром в одной из моих стеклянных тарелок на плите. Все пошло не так, как она планировала. Честно говоря, я совершил на этом этапе своей жизни больше, чем полагалось мне, глупостей.
Он как будто сделан из стекла или чего-то подобного. . .
Не используйте формы для выпечки с треснувшим стеклом. Не стучите металлической посудой по краю, не жонглируйте посудой, не роняйте ее на пол и ожидайте, что она будет как новая.Стекло не лечит.
Никогда не используйте стальную мочалку для стеклянных форм для выпечки. -Спасибо Майк!
Понял?
Чтобы не разбить стеклянную посуду в результате термического удара:
Никогда не наливайте кипящие жидкости в холодную стеклянную посуду или посуду комнатной температуры.
Никогда не наливайте холодные жидкости в горячую стеклянную посуду. Это включает в себя попытку смыть предмет. (Вы также не должны делать этого с чугуном или нержавеющей сталью).
Не погружайте горячие сковороды в холодную воду.
Никогда не берите стеклянную запеканку прямо из морозильной камеры и ставьте ее в предварительно разогретую духовку.
Не вынимайте стеклянную посуду прямо из духовки и не ставьте ее на гранитную столешницу. Используйте подставку под горячее, чтобы защитить блюдо.
Никогда не нагревайте стеклянную посуду прямо на плите.
Не ставьте стеклянную посуду на холодное влажное полотенце. Используйте сухие грелки, тряпки или полотенца.
Наконец, дайте себе слабину, мы все облажались. Иногда мы не видим лужу воды на прилавке или действуем бездумно. Разбитая тарелка — это боль, но не конец света.Если ваша посуда разбилась после приготовления. НЕ подавайте и не ешьте продукты, которые он содержит. Осколки битого стекла могут быть крошечными и их трудно увидеть, но рисковать не стоит.
¹ Вы когда-нибудь замечали, как слова могут выглядеть неправильно написанными, если вы смотрите на них слишком внимательно? Хрупкая, мне это кажется странным.
Поделиться — это забота!
Преимущества стеклянной посуды Duralex | Duralex США
Стеклянные изделия Duralex закалены. Механические и термостойкие свойства значительно улучшены по сравнению с другими изделиями из обычного стекла.Продукция Duralex на 100% пригодна для вторичной переработки, стекло предназначено для переделки. Стекло — один из самых перерабатываемых материалов на планете. Наши изделия изготавливаются из известково-натриевого стекла, созданного из песка, кальцинированной соды и известняка. Полностью не содержит свинца и кадмия. Наше стекло, в отличие от стекла для приготовления пищи на основе бора или фармацевтического стекла, полностью пригодно для вторичной переработки. Все наши компоненты закупаются недалеко от нашего завода, чтобы уменьшить углеродный след при транспортировке. Мы также взяли на себя твердое обязательство уменьшить влияние наших производственных процессов, установив современную плавильную печь для снижения потребления энергии.Мы перерабатываем собственное стекло и интегрируем его в «композицию дома». Это позволяет снизить температуру плавления и, следовательно, потребление энергии. Мы установили фильтр твердых частиц, предназначенный для очистки выхлопных газов, выходящих из печи, а также для извлечения определенных видов сырья и их повторной закачки в печь.
Ударопрочность и стойкость к сколам, исключительная долговечность
Закаленное стекло Duralex в 2,5 раза прочнее обычного стекла.
Ударопрочный
Duralex выдерживает резкие перепады температур от -4 ° F до 266 ° F и подходит для горячих или холодных жидкостей.
Безопасность
При разрушении от сильного удара Duralex раскалывается на мелкие кусочки, снижая риск получения травмы.
Гигиенический
Непористое стекло Duralex не впитывает жидкость.
Стекируемый
Стаканы и миски Duralex можно штабелировать для удобного хранения и экономии места.
Высокое качество
Постоянный контроль качества гарантирует превосходное качество, а встроенная долговечность гарантирует, что продукты Duralex сохранят свой внешний вид долгие годы.
ОВЕНЧЕФ
Специально разработанная для приготовления в духовке, серия OVENCHEF изготовлена из закаленного стекла, устойчивого к термическому удару до 200 ° C / 392 ° F
Можно мыть в микроволновой печи, морозильной камере и посудомоечной машине
Адаптивная современная стеклянная посуда может идти прямо из морозильной камеры в микроволновую печь. Можно мыть в посудомоечной машине.
Сделано во Франции
С 1939 года
Рекомендации по всем товарам
Не подвергайте нашу продукцию резкому изменению температуры более чем на 130 ° C / 392 ° F.
Не используйте поврежденный продукт или изделие с трещинами (опасность для пользователя).
Избегайте царапин на поверхности продуктов.
Рекомендации по коллекции ОВЕНЧЕФ
Не ставьте посуду непосредственно над пламенем, грилем, электрической плитой или керамической плитой.
Никогда не наливайте холодную жидкость в горячую посуду и не допускайте контакта с холодными и влажными продуктами или поверхностями.
Не подвергайте посуду резкому изменению температуры более чем на 200 ° C / 392 ° F.
Не используйте поврежденную или поцарапанную посуду (опасность для пользователя).
Дождитесь полного размораживания замороженных продуктов.
Не царапайте поверхность посуды.
Используйте перчатки для обработки горячего блюда.
Очистка
Вымойте перед использованием.
Замочите посуду в мыльной воде на 20 минут.
Не используйте металлические губки, тампоны, порошки или абразивные материалы.
Чтобы удалить пятна от жесткой воды, попробуйте уксус. Если это не сработает, мы предлагаем попробовать продукт с жесткой водой под названием LemiShine, который можно найти в местном продуктовом магазине.Затем попробуйте намочить стеклянную посуду в LemiShine и теплой воде.
Как сделать так, чтобы ваш пирекс не разбился
для Epicurious , Джо Севье.
Romulo Yanes
Я готовил пирог на праздниках, когда мне в голову пришло несколько советов моих коллег — и кошмарные образы Pyrex, разбросанные по всей моей кухне. Первый указатель пирога, предложенный Сэмом Уорли, предписывает домашним пекарям замораживать формованную оболочку пирога на некоторое время перед выпечкой.Второй, от Rhoda Boone, предлагает предварительно разогреть противень в духовке, а затем поставить тарелку для пирога прямо на горячий противень во время выпечки.
Оба наконечника призваны помочь домашним пекарям добиться максимально возможной хрустящей корочки, поэтому я подумал, почему бы не объединить их вместе? Но как только я собирался поставить свою ледяную тарелку для пирога на раскаленный противень, у меня наступил серьезный момент паузы. Я использовал стеклянную посуду из пирекса, и что-то в моем мозгу подсказывало мне, что если я положу ее на обжигающий металл, она разобьется — и мой драгоценный пирог подбросит в воздух.
Рассмотрев это дальше, я увидел, что Pyrex специально не предупреждает о том, чтобы не класть холодное стекло на горячую поверхность. Но когда дело доходит до обратного, компания непреклонна. «Избегайте резких перепадов температуры стеклянной посуды», — говорится на сайте Pryex. «НЕ наливайте жидкость в горячую стеклянную посуду; ставьте горячую стеклянную посуду на влажную или прохладную поверхность, непосредственно на столешницу или металлическую поверхность или в раковину; или прикасайтесь к горячей стеклянной посуде влажной тканью ». (Акцент на заглавных буквах принадлежит им.)
Принимая во внимание эти предупреждения, я вполне доволен своим решением отказаться от сценария «холодное стекло / горячая сковорода».Вот еще несколько сценариев, которых следует избегать при работе со стеклянной посудой.
НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ ГОРЯЧЕЕ СТЕКЛО НАПРЯМУЮ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГЛАЗА ПЕЧИ
Да, глаза термостойкие, но, как указано выше, размещение горячего стекла на холодном металле может привести к разрушению. Вместо этого поставьте блюдо на силиконовую или тканевую подставку под горячее или на безупречно сухое кухонное полотенце, накинутое на деревянную разделочную доску.
НЕ ПРИГОТОВЛЯЙТЕ СУХОЕ БЛЮДО В СТЕКЛЯННОЙ СКОРДЕ
Или, как сказано на сайте Pyrex: «Добавьте небольшое количество жидкости, достаточное, чтобы покрыть дно блюда, прежде чем готовить продукты, которые могут выделять жидкость.Суть здесь в том, чтобы не подвергать горячий стакан воздействию охлаждающих жидкостей, таких как соки, которые могут вытекать из продуктов во время приготовления. Запуск процесса приготовления с небольшим количеством жидкости, уже находящейся на сковороде, предотвратит негативное воздействие холодных соков или соков комнатной температуры.
Цены и новости на рынке химии
Новости и события
За первое полугодие 2021 года специалисты испытательной санитарно-промышленной лаборатории завода «Омский каучук» (входит в ГК «Титан») провели 1200 испытаний атмосферного воздуха, 540 замеров пр…
За первое полугодие 2021 года специалисты испытательной санитарно-промышленной лаборатории завода «Омский каучук» (входит в ГК «Титан») провели 1200 испытаний атмосферного воздуха, 540 замеров пр…
За первое полугодие 2021 года специалисты испытательной санитарно-промышленной лаборатории завода «Омский каучук» (входит в ГК «Титан») провели 1200 испытаний атмосферного воздуха, 540 замеров пр…
Компания реализует цифровые и ИТ-проекты в направлениях аналитика больших данных, Индустрия 4.0, роботизация и автоматизация, разработка мобильных приложений, направленные на повышение эффективно…
Разработку двигателя одноступенчатой ракеты-носителя многократного использования, которая получила название «Корона», проводит Уральский межрегиональный научно-образовательный це…
107, 7% составил индекс промышленного производства в Тюменской области за январь — февраль 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года по предварительным данным органов государственной…
Информация
1200 испытаний атмосферного воздуха за полгода провели в лаборатории ГК «Титан». Химическая и фарма 1200 испытаний атмосферного воздуха за полгода провели в лаборатории ГК «Титан» за первое полугодие 2021 года В лаборатории ГК «Титан» провели 1200 испытаний атмосферного воздуха за полгода
1200 испытаний атмосферного воздуха за полгода провели в лаборатории ГК «Титан». Химическая и фарма 1200 испытаний атмосферного воздуха за полгода провели в лаборатории ГК «Титан» за первое полугодие 2021 года В лаборатории ГК «Титан» провели 1200 испытаний атмосферного воздуха за полгода
Каталог организаций и предприятий
…
ООО «Алтай-Титан» предлагает Вам в большом ассортименте нержавеющий и цветной металлопрокат (бронза, латунь, медь, алюминий, нержавейка, нихром, фторопласт). Для постоянных клиентов скидки! Возможна резка по Вашим размерам.
Предлагаем услуги по перевозке вашего груза, газель( новый 2017г) до 3.6 тонн, рефрижератор, холодильник, автономка( любую температуру установим для вашего груза при необходимости) , осуществляем пере…
Мы успешно продаём ликвидную доходную недвижимость нашим клиентам из России и стран СНГ непосредственно из г. Франкфурт-на-Майне с 2008 года. Что значит ликвидная недвижимость в Германии и в какую нед…
-К).
Резинотехническая продукция (техпластины МБС и ТМКЩ, рукава напорные, ремни, кольца, манжеты, ковры диэлектрические).
Полимерная и электроизоляционная продукция (капролон, фторопласт, текстолит, гетинакс, оргстекло, изолента, стеклоткани).
Изготовление РТИ по чертежам…
(07Х21Г7АН5), ЭП-33ВД (10Х11Н23Т3МР ВД) и др.;
А также: — Латунь: Л63, ЛАЖ60-1-1, ЛЖМц59-1-1, ЛЖС58-1-1, ЛМц58-2, ЛО62-1, ЛС59-1, ЛС63-3;
— Бронза: Бр Амц9-2, БрКМц3-1;
— А также медь, алюминий, фторопласт……
Предложения на покупку и продажу продукции
Производим работы по активации фторопластовых пластин, пленок, готовых изделий в натрий-антраценовом комплексе (НАК) согласно ТУ 2291-001-83870684-2018 «Изделия адгезионноспособные из фторопластов раз…
Куплю по регионам России невостребованный и неликвиды следующих материалов:
Фторопласт трубка ф4д диаметр 1, 5-3, 5 цельная
Фторопластовый порошок Ф4
ФУМ ленту Ф4
Фторопластовую пленку Ф4: ЭО, ЭН, ИН, К…
Купим из числа неликвидов, невостребованный, с хранения фтористый кальций синтетический. Высылайте обязательно информацию: фасовка, год производства, завод производитель, марка, сорт, фото этикетки, е…
Данный материал является очень экономным, он выдерживает любые температуры (плюсовые и минусовые), имеет нейтральную химическую среду. Кроме того, жидкое стекло (другое название – силикатный клей) выс…
Оптовая фирма ООО «АС Пласт групп» (г. Павлоград, Украина) продает продукцию обще-промышленного и строительного назначения в ассортименте:
Конструкционные пластмассы:
— фторопласт Ф-4 и Ф-4К20, белого…
Депрессорно — диспергирующая присадка для дизельного топлива (ДТ, нефть, мазут)
изменим ПТФ от минус 11 до минус 30,
замерзание от минус 14 до минус 52
Это многофункциональная депрессорно-диспергирующ…
ЧТО ТАКОЕ ЖИДКОЕ СТЕКЛО? — Компания Liquid Glass
Покрытия на основе кремния
или Liquid Glass , как его обычно называют, было разработано в результате обширных испытаний и исследований, чтобы предложить одно из самых передовых нанопокрытий, доступных сегодня. За исключением избранной группы профессионалов, очень немногие люди во всем мире даже знают об этой невероятной технологии «ультратонких слоев». Жидкое стекло чаще всего встречается в природных ресурсах, таких как; песок или кварц, а также в клеточных стенках диатомовых водорослей (панцирях).Кремнезем используется в основном в производстве оконных стекол, стаканов для питья, бутылок для напитков и многого другого. Большинство оптических волокон для телекоммуникаций также изготовлено из кремнезема, который также является основным сырьем для многих керамических изделий.
Экспериментальное использование Liquid Glass , в частности наноразмерных покрытий, началось в 1980-х годах. Разработка коммерческих приложений началась в начале 2000-х годов, когда родились передовые продукты и приложения.Было обнаружено, что Liquid Glass обеспечивает защиту от масла, влаги, грязи, бактерий и придает поверхности непревзойденную стойкость к истиранию. Гибкое и воздухопроницаемое покрытие Liquid Glass имеет толщину примерно 100 нанометров, что в 500 раз тоньше человеческого волоса, и, как следствие, полностью невидимо невооруженным глазом, предлагая чрезвычайно ощутимые преимущества.
Поскольку покрытие основано на безупречном стекле, оно обладает многими характеристиками, которые, по сути, обеспечивают огромные преимущества: 1. На участках, покрытых жидким стеклом , наблюдается чрезвычайно низкое поверхностное натяжение. 2. Технология создает гидрофобный и одновременно олеофобный слой, в котором вода или любое вещество на масляной основе не может проникнуть и прилипнуть к защищаемой поверхности. (гидрофобный + олеофобный = суперфобный) 3. Слой Liquid Glass на 200% гибок, что делает его пригодным как для твердых, так и для мягких поверхностей. Более того, эта гибкость гарантирует, что поверхность сохраняет свои первоначальные свойства, предотвращая любые изменения ее внешнего вида. 4. Слои Liquid Glass Nanotech устойчивы к кислотам и щелочам. 5. Слои Liquid Glass Nanotech выдерживают экстремальные перепады температур. Стандартные покрытия могут эффективно работать при температуре от -30ºC до 300ºC. Специальные передовые покрытия обеспечивают еще больший температурный допуск в диапазоне от -90 ° C до 700 ° C
При нанесении обязательно, чтобы происходил процесс полимеризации, позволяющий ультратонкому слою жидкого стекла правильно закрепиться на поверхности.Что удивительно, так это то, что в матрице структуры покрытия нет клея или смолы. Слой Liquid Glass прилипает к поверхности за счет эффекта Ван-дер-Ваальса. Это означает, что квантовые силы притягивают молекулы к покрытому слою подложки.
В результате любая поверхность, покрытая Liquid Glass Protection , становится легко очищаемой и обеспечивает антимикробную защиту (Победитель премии NHS Smart Solutions Award). После нанесения покрытия такие поверхности, как; экраны, чехлы мобильных устройств, окна, стекла, автомобильные лобовые стекла и другие твердые и мягкие поверхности становятся устойчивыми к загрязнениям и легко очищаются водой без использования агрессивных химикатов.
Чтобы узнать больше о том, как Liquid Glass используется в различных отраслях, посетите наш раздел «Коммерческие решения».
Посмотрите, что происходит, когда жидкий азот попадает в стеклокерамику — Увлекательные истории об инновационном специальном стекле
Камины являются центральным элементом многих домов, добавляя тепла и эстетической привлекательности. Камины со стеклянным уплотнением предлагают красоту естественного огня, защищая сажу, золу и пламя за стеклокерамическим барьером, который должен выдерживать экстремальные температуры и охлаждение.
Чтобы гарантировать, что барьер остается неповрежденным, несмотря на высокую температуру огня и возможность разрушения и теплового удара, SCHOTT подвергает свою стеклокерамику ROBAX трем основным испытаниям:
1. Демонстрация теплового расширения
При слишком сильном нагреве традиционное закаленное стекло расширяется и раскалывается при температурах до 482 градусов по Фаренгейту. Стеклокерамика ROBAX, с другой стороны, не имеет теплового расширения и, следовательно, может выдерживать температуры до 1400 градусов по Фаренгейту, не ломаясь.
Закаленное стекло также разбивается при резких перепадах температуры. Например, нагретое закаленное стекло разбивается при воздействии сухого льда (-109 градусов по Фаренгейту), а нагретое ROBAX сохраняет свою целостность при воздействии сильного холода, такого как сухой лед или жидкий азот (-346 градусов по Фаренгейту).
2. Испытание на водный удар ROBAX
Хотя большинству домовладельцев не нужно бояться контакта жидкого азота со стеклокерамическими перегородками камина, нетрудно представить, как пролить воду на камин со стеклянным уплотнением.Чтобы убедиться, что ROBAX сохраняет свою целостность при контакте с холодной водой, испытатели проводят испытание ROBAX на водный удар.
В этом тесте салфетки пропитываются водой и протираются по панели остекления, нагретой до максимальной температуры. Стекло не должно разбиться при тепловом ударе. Затем, чтобы смоделировать ситуацию с очисткой стекла, стекло повторно нагревается до максимальной температуры и трижды опрыскивается водяным туманом из форсунки бытового чистящего спрея.
Тестеры
также погружают нагретую стеклокерамическую панель ROBAX в ледяную воду, чтобы убедиться, что она не сломается от теплового удара.Стеклокерамика выдерживает термические удары при нагревании до 1292 градусов по Фаренгейту, тогда как закаленная натронная известь выдерживает удары только до 365 градусов по Фаренгейту.
3. Испытание на удар ROBAX
Камины со стеклопакетом должны не только выдерживать экстремальные температуры, но и выдерживать случайные удары от падающих дров и неуклюжих инструментов для камина. В испытании на удар ROBAX испытатели запускают 2-дюймовый стальной шар весом 1,18 фунта с маятника на высоте 16,25 дюйма непосредственно в стеклокерамику.Чтобы пройти испытание, стекло не должно разбиться от одного удара по центру стекла.
Что мы должны тестировать дальше?
Стекло должно выдерживать экстремальные температуры и высокие давления, чтобы безопасно выполнять свои многочисленные функции, и это лишь некоторые из испытаний, которые мы проводим для подтверждения прочности стеклокерамики до того, как она попадет в дома. Есть какие-нибудь видео, которые вы бы хотели, чтобы мы сняли? Оставить комментарий и дайте нам знать.
Что такое боросиликатное стекло и почему оно лучше обычного?
— Кабло
Что такое боросиликатное стекло?
Боросиликатное стекло — это стекло, которое содержит триоксид бора, обеспечивающий очень низкий коэффициент теплового расширения.Это означает, что оно не треснет при резких перепадах температуры, как обычное стекло. Его долговечность сделала его предпочтительным для элитных ресторанов, лабораторий и виноделен.
Большинство людей не осознают, что не все стекла созданы одинаково. Возьмем, к примеру, наши высококачественные боросиликатные бутылки Kablo.
Боросиликатное стекло состоит примерно на 15% из триоксида бора, который является тем волшебным ингредиентом, который полностью меняет поведение стекла и делает его устойчивым к термическому удару.Это позволяет стеклу противостоять резким перепадам температуры и измеряется «коэффициентом теплового расширения» — скоростью, с которой стекло расширяется при воздействии тепла. Благодаря этому боросиликатное стекло может идти прямо из морозильной камеры на решетку духовки, не трескаясь. Для вас это означает, что вы можете налить кипяток в боросиликатное стекло, если хотите, например, крутой чай или кофе, не беспокоясь о том, что стекло разбьется или потрескается.
В чем разница между боросиликатным стеклом и натриево-кальциевым стеклом?
Многие компании предпочитают использовать натриево-известковое стекло для своих изделий из стекла, потому что оно менее дорогое и доступно.На его долю приходится 90% производимого в мире стекла, и оно используется для изготовления таких предметов, как мебель, вазы, стаканы для напитков и окна. Натриевое стекло восприимчиво к ударам и не выдерживает резких перепадов тепла. Его химический состав — 69% кремнезема (диоксид кремния), 15% соды (оксид натрия) и 9% извести (оксид кальция). Отсюда и название натриево-известковое стекло. Он относительно прочен только при нормальных температурах.
Стекло боросиликатное высшего качества
Коэффициент натронно-известкового стекла более чем в два раза выше, чем у боросиликатного стекла, что означает, что оно расширяется более чем в два раза быстрее при нагревании и очень быстро ломается.Боросиликатное стекло имеет гораздо более высокую долю диоксида кремния по сравнению с обычным известково-натриевым стеклом (80% против 69%), что делает его еще менее восприимчивым к трещинам.
С точки зрения температуры, максимальный диапазон термического удара (разница температур, которую оно может выдерживать) боросиликатного стекла составляет 170 ° C, что составляет около 340 ° по Фаренгейту. Вот почему вы можете достать боросиликатное стекло (и некоторые формы для выпечки, такие как Pyrex — подробнее об этом ниже) из духовки и промыть холодной водой, не разбивая стекло.
* Интересный факт: боросиликатное стекло настолько устойчиво к химическим веществам, что его даже используют для хранения ядерных отходов. Бор в стекле делает его менее растворимым, предотвращая попадание нежелательных материалов в стекло или наоборот. По общим характеристикам боросиликатное стекло намного превосходит обычное стекло.
Пирекс — это то же самое, что боросиликатное стекло?
Если у вас есть кухня, вы, вероятно, слышали о торговой марке Pyrex хотя бы раз.Однако боросиликатное стекло — это , а не , как Pyrex. Когда Pyrex впервые появился на рынке в 1915 году, он изначально был сделан из боросиликатного стекла. Изобретенный в конце 1800-х годов немецким стеклодувом Отто Шоттом, он представил миру боросиликатное стекло в 1893 году под торговой маркой Duran. В 1915 году Corning Glass Works вывела его на рынок США под названием Pyrex. С тех пор боросиликатное стекло и пирекс взаимозаменяемы в англоязычных языках. Поскольку формы для выпечки из стекла Pyrex изначально были изготовлены из боросиликатного стекла, они могли выдерживать экстремальные температуры, что делало их идеальным кухонным продуктом и спутником духовки, что способствовало их огромной популярности на протяжении многих лет.
Сегодня не весь Pyrex изготовлен из боросиликатного стекла. Несколько лет назад Corning изменила материал своих изделий с боросиликатного стекла на натриево-известковое стекло, поскольку это было более рентабельным. Таким образом, мы не можем точно сказать, что на самом деле боросиликат, а что нет в линейке продуктов для выпечки Pyrex.
Для чего используется боросиликатное стекло?
Благодаря своей прочности и устойчивости к химическим изменениям боросиликатное стекло традиционно использовалось в химических лабораториях и на промышленных предприятиях, а также для изготовления кухонной посуды и бокалов для вина премиум-класса.Из-за своего превосходного качества оно часто бывает дороже, чем натриево-известковое стекло.
Стоит ли переходить на бутылку из боросиликатного стекла? Стоит ли моих денег?
Значительные улучшения могут быть сделаны небольшими изменениями в наших повседневных привычках. В нашу эпоху покупать одноразовые пластиковые бутылки для воды просто глупо, учитывая все доступные альтернативные варианты. Если вы думаете о покупке многоразовой бутылки с водой, это отличный первый шаг к положительному изменению образа жизни.Легко согласиться на средний продукт, который стоит недорого и выполняет свою работу, но это неправильный образ мышления, если вы хотите улучшить свое личное здоровье и внести позитивные изменения в образ жизни. Наша философия — качество важнее количества, а покупка долговечной продукции — это потраченные деньги не зря. Вот некоторые из преимуществ инвестиций в многоразовую бутылку из боросиликатного стекла премиум-класса.
Так будет лучше. Поскольку боросиликатное стекло устойчиво к химическим веществам и кислотной деградации, вам не нужно беспокоиться о просачивании каких-либо веществ в воду.Пить из него всегда безопасно. Вы можете положить его в посудомоечную машину, положить в микроволновую печь, использовать для хранения горячих жидкостей или оставить на солнце. Вам не придется беспокоиться о том, что бутылка нагревается и выделяет вредные токсины в жидкость, которую вы пьете, что очень часто встречается в пластиковых бутылках для воды или менее дорогих альтернативах из нержавеющей стали.
Это лучше для окружающей среды. Пластиковые бутылки с водой опасны для окружающей среды. Они сделаны из нефти и почти всегда попадают на свалку, в озеро или в океан.Только 9% из всего пластика перерабатывается. Даже в этом случае процесс разрушения и повторного использования пластмасс часто оставляет тяжелый углеродный след. Поскольку боросиликатное стекло производится из природных богатых материалов, которые легче усваиваются, чем масло, воздействие на окружающую среду также меньше. При осторожном обращении боросиликатное стекло прослужит всю жизнь.
Делает вкус вкуснее. Вы когда-нибудь пили из пластиковых бутылок или бутылок из нержавеющей стали и пробовали аромат пластика или металла, из которого вы пьете? Это происходит потому, что он действительно просачивается в воду из-за растворимости пластика и стали.Это и вредно для здоровья, и неприятно. При использовании боросиликатного стекла жидкость внутри остается чистой, а поскольку боросиликатное стекло имеет низкую растворимость, оно защищает ваш напиток от загрязнения.
Стекло — это не просто стекло
Хотя разные варианты могут выглядеть одинаково, они не совпадают. Боросиликатное стекло является значительным обновлением по сравнению с традиционным стеклом, и эти различия могут оказать большое влияние как на ваше личное здоровье, так и на окружающую среду, если со временем их усугубить.
Мы разработали бутылки Kablo, чтобы вы могли максимально использовать преимущества питьевой воды для здоровья. Широкая горловина обеспечивает достаточно места для кубиков льда, фруктовых или травяных настоев, и вы можете использовать бутылку Kablo, чтобы заварить свой любимый чай или кофе (безопасно). Это экономит время и деньги, потому что вы можете заранее приготовить напитки и насладиться ими, вместо того, чтобы покупать предварительно разлитые в бутылки тоники для здоровья и отжатые соки в пластиковых одноразовых контейнерах. Чтобы перейти к более экологичному и сознательному образу жизни, нужно время.Но с правильным мышлением и сосредоточенными усилиями мы все сможем этого добиться. Экологически чистая бутылка для воды — это лишь один шаг, который мы можем сделать на пути к более разумному и экологичному образу жизни.
–
шт. вы уже подписались на нашу рассылку новостей? Подпишитесь на периодические обновления с советами по экологически чистому образу жизни, историями людей, которые нас вдохновляют, специальными акциями и многим другим.
Вы также можете следить за новостями в Instagram: @kablo_official
типов термостойкого стекла — Glass Dynamics LLC
Термостойкое стекло Defined Термостойкое стекло обычно состоит из натронной извести или кремнезема, который является термостойким материалом с очень низким коэффициентом расширения и высокой температурой плавления.Термостойкое стекло — это стекло, которое выдерживает термический удар. Считается, что это стекло лучше любого другого доступного обычного стекла. Этот тип стекла обычно используется на кухнях и в промышленности. Он был протестирован на устойчивость к перепадам температуры до 1000 градусов по Цельсию, что эквивалентно 1832 градусам по Фаренгейту. Тем не менее, обычное стекло легко разбилось бы при воздействии стольких высоких температур. Ниже приведены некоторые источники на выбор.
Химически закаленное стекло Процесс закалки, в основном используемый для тонкого стекла на основе натриевой извести. Он создает более прочную поверхность без каких-либо внутренних напряжений, что помогает сохранить ровность. Обычно это увеличивает прочность основного стекла в три раза. Это не безопасное стекло, и его можно изготовить впоследствии, не разбивая его на мелкие кусочки. Мы используем это для окон для инструментов, а также для некоторых оптических очков.
450 ° F
Доступен в формате.Толщина от 020 дюймов до 1/8 дюйма
Специально разработан для тонкого стекла
Стекло Pyrex®
450 ° F — 914 ° F
Доступен толщиной от 0,020 дюйма до 21/4 дюйма
Цвета: синий, янтарный, красный, IRR, однотонный узор, прокатанные или полированные поверхности
Используется для каминного стекла, линз высокотемпературных светильников и печей
закалка
Стекло Pyroceram®
1300 ° F — 1427 ° F
.020 дюймов толщиной
Прозрачный или белый цвет
Используется для окон каминов и дровяных печей, окон духовок / жаровен, варочных панелей и других подобных приборов
Прозрачные цвета с катаной или полированной поверхностью
Используется в высокотемпературных областях, где требуется низкое расширение
На заказ
Стекло Robax®
-400 ° F — 1400 ° F
Доступен в формате.Толщина от 118 дюймов до 0,197 дюйма
Мириады цветов — парча, янтарное золото, черный углерод, антрацит, лава-черный, кельтский серый, матовое серебро, полярно-белый, золотой топаз и медь
Мириады текстур
Используется для окон каминов и дровяных печей, окон для духовок / жаровен
Закаленное стекло Закаленное (закаленное) стекло в два и более раз прочнее закаленного стекла. При разбивании он разбивается на множество мелких осколков, которые предотвращают серьезные травмы.Этот тип стекла предназначен для стеклянных фасадов, раздвижных дверей, входов в здания, ванных и душевых уголков, а также для многих других применений, требующих превосходных свойств прочности и безопасности.
450 ° F
Поставляется толщиной от 1/8 дюйма до 1 дюйма
Прозрачное стекло, стекло с низким содержанием железа, серый, бронзовый, синий, зеленый, синий кобальт, стекло с кислотным травлением и узорчатое стекло
Стекло Vycor® (из стекла или плавления) = сопоставимо со стеклом из кварцевого стекла (см. Выше) и плавленого кварца
1700 ° F — 2200 ° F
Доступен с толщиной от 1/8 дюйма до 3/4 дюйма
Прозрачные цвета с катаной или полированной поверхностью
Используется для печей на угле
Натриевое стекло vs.Боросиликатное стекло
Стекло окружает нас повсюду, от окон до стаканов для питья и лабораторного оборудования. Термин «стекло» может описывать любое количество твердых, аморфных, неорганических и однородных твердых веществ, образующихся при достаточно быстром охлаждении расплавленных материалов для предотвращения кристаллизации. Однако типичными веществами, используемыми для изготовления стекла, являются силикаты, бораты и фосфаты.
Стекло — негибкий материал, который образуется путем нагревания смеси сухих твердых материалов до тех пор, пока она не достигнет полутвердого состояния, с последующим быстрым охлаждением смеси для предотвращения образования кристаллической структуры, присущей большинству твердых материалов.Когда стекло охлаждается, атомы блокируются в неупорядоченном состоянии, аналогичном состоянию жидкости, прежде чем они смогут сформировать кристаллическое состояние твердого тела. Поскольку стекло не является ни жидкостью, ни твердым телом, а обладает обоими качествами, стекло существует как отдельный тип материи.
Хотя существует множество различных типов стекла, и их свойства различаются в зависимости от химического состава, есть несколько общих характеристик, которые имеют большинство видов стекла. Несмотря на свою хрупкую репутацию, стекло механически прочно.Дефекты поверхности ослабляют стекло, но есть способы минимизировать дефекты и укрепить стекло. Это твердый материал, который до некоторой степени устойчив к царапинам и истиранию. Стекло, как правило, химически устойчиво к большинству промышленных и пищевых кислот, а его устойчивость к другим химическим веществам различается. Он эластичен и поддается нагрузке, прежде чем снова согнуться и вернуться к своей первоначальной форме. У стекла есть предел прочности, который зависит от типа.
Стекло устойчиво к тепловому удару, что означает, что оно хорошо выдерживает резкие перепады температур и может выдерживать сильную жару и холод в различной степени.Он поглощает тепло, сохраняет тепло, а не проводит его, и поглощает тепло лучше, чем металл. Стекло может с высокой точностью отражать, изгибаться, пропускать и поглощать свет и ценится за свои оптические свойства. Он сильно сопротивляется электрическому току и хорошо накапливает электричество.
В этой статье сравниваются два типа стекла: натриево-кальциевое и боросиликатное стекло. Это два популярных вида стекла, которые используются для аналогичных целей и обладают одними и теми же свойствами.
Эти пробирки изготовлены из боросиликатного стекла.
Изображение предоставлено A.J. Изображения / Shutterstock.com
Натриевый стакан
Натриево-кальциевое стекло, также известное как натриево-известково-кремнеземное стекло или оконное стекло, является наиболее распространенным и наименее дорогим типом стекла. Он содержит около 70% кремнезема, а также соду, известь и небольшое количество других соединений. Сода снижает температуру плавления кремнезема, а известь стабилизирует кремнезем. Около 90% производимого стекла — это натронная известь. Он химически стабилен, часто недорог и очень удобен, поскольку его можно многократно размягчать в процессе производства продукта.Это более мягкое стекло, что является преимуществом, поскольку облегчает изготовление путем резки, но это означает, что оно менее устойчиво к царапинам, чем другие типы стекла, такие как боросиликат.
Натриево-известковое стекло часто подвергают химическому упрочнению для повышения его прочности, или его можно закалить для повышения его устойчивости к тепловому удару и прочности. Как следует из прозвища, он обычно используется в окнах. Он также используется для бытовой стеклянной тары. Закаленное натриево-известковое стекло часто используется для изготовления кухонной посуды, а в настоящее время оно используется в Соединенных Штатах для изготовления популярного бренда посуды Pyrex.
Стекло боросиликатное
Боросиликатное стекло состоит из не менее 5% оксида бора. Прочное и термостойкое боросиликатное стекло является предпочтительным материалом для широкого спектра применений, от кухонной посуды до использования в лабораториях. Создание боросиликатного стекла требует более высоких температур, чем те, которые необходимы для производства обычного стекла, хотя это также объясняет его более высокую термостойкость. Кроме того, оно подвергается гораздо меньшей нагрузке на материал, чем обычное стекло, из-за более низкого коэффициента теплового расширения, что также способствует его исключительным характеристикам при высоких температурах.Кроме того, боросиликатное стекло намного прочнее, чем традиционное стекло, и может противостоять несчастным случаям, которые могут привести к поломке другой стеклянной посуды. Раньше его использовали для посуды из пирекса в США, но в 1980-х годах его заменили натриево-кальциевым стеклом. Его до сих пор используют для изготовления пирекса в Европе.
Боросиликатное стекло часто используется в научных и медицинских лабораториях, поскольку помимо других полезных качеств оно обеспечивает отличную химическую стойкость. Все, от пробирок, стержней и стаканов до градуированных цилиндров, пипеток и пробок, производится из боросиликата и используется в лабораториях по всему миру.
Натриевое стекло VS Боросиликатное стекло
Основным химическим отличием боросиликатного стекла от натронной извести является замена соды и извести оксидом бора в процессе производства. Боросиликатное стекло должно содержать не менее пяти процентов оксида бора, который помогает связывать силикат и оксид алюминия и оксид натрия. Оксид бора в боросиликатном стекле делает его чрезвычайно термостойким и химически стойким, гораздо более устойчивым, чем натриево-известковое стекло, которое часто необходимо закалять, чтобы оно было более термостойким.Необработанное боросиликатное стекло также прочнее и тверже, чем необработанное натриево-известковое стекло. Однако он дороже, так как его труднее производить. Если изделие из стекла не будет подвергаться воздействию экстремальных температур или химикатов, известково-натриевое стекло дешевле и с ним проще работать. Если стеклянный продукт должен противостоять химическим веществам или термическому удару, боросиликатное стекло — лучший выбор.
Сводка
В этой статье представлено понимание сходства и различий между натронной известью и боросиликатным стеклом.Чтобы узнать больше о различных типах стекла, щелкните здесь. Для получения дополнительной информации о сопутствующих продуктах обратитесь к другим нашим руководствам или посетите платформу Thomas Supplier Discovery Platform, чтобы найти потенциальные источники поставок или просмотреть подробную информацию о конкретных продуктах.
Понимание стекла — типы стекла и процессы производства стекла
Стекло доступно во многих формах, от термостойкого Pyrex до многослойных безопасных ветровых стекол из ПВБ. Некоторые из материалов, обычно называемых стеклами, на самом деле являются пластиком или смесями пластика и стекла, хотя термин стекло явно не указывает на конкретный химический состав. Термин может описывать любое количество твердых, аморфных, неорганических и однородных твердых веществ, образующихся при достаточно быстром охлаждении расплавленных материалов для предотвращения кристаллизации.Однако типичными веществами, используемыми в производстве стекла, являются силикаты, бораты и фосфаты.
Стекло — негибкий материал, который образуется путем нагревания смеси сухих твердых материалов до тех пор, пока она не достигнет полутвердого состояния, с последующим быстрым охлаждением смеси для предотвращения образования кристаллической структуры, присущей большинству твердых материалов. Когда стекло охлаждается, атомы блокируются в неупорядоченном состоянии, аналогичном состоянию жидкости, прежде чем они смогут сформировать кристаллическое состояние твердого тела.Поскольку стекло не является ни жидкостью, ни твердым телом, а обладает обоими качествами, стекло существует как отдельный тип материи.
Благодаря своей прочности и универсальности стекло находит практически безграничное применение. Он широко используется в строительстве, обеспечивая облицовку большинства современных зданий и обычные архитектурные элементы из стекла для большинства других жилых построек. Он находит разнообразное применение в доме, будь то посуда, телевизионные экраны или электрические лампочки. Вероятно, это самый важный материал в астрономии, который изначально стал возможным благодаря использованию различных стеклянных линз.Помимо очевидного использования в биологических, химических и медицинских лабораториях (пробирки, химические стаканы, микроскопы), стекло также является частью корпуса для большинства приборов. Хотя линзы из поликарбоната в значительной степени заменили стекло в очках, исторически стеклянные линзы были единственным средством улучшения зрения. Даже искусство многим обязано стеклу, поскольку витражи и многие предметы из декоративного стекла древности сохранились и вдохновляли художников на протяжении более тысячи лет.
В современной промышленности стекло выполняет множество биомедицинских и оптических функций. Он также является необходимым компонентом многих аэрокосмических и авионических устройств, а также полезным веществом в полупроводниковой технологии и электронике. Благодаря своим уникальным свойствам, некоторые виды стекла используются в интегральных схемах. Он также является армирующим материалом для слоистых пластиков. Стеклянные шарики используются при пескоструйной очистке, а стеклянные листы являются обязательным условием большинства производителей зеркал.
Эта статья дает представление об уникальных свойствах стекла, объясняет различные типы стекла и их состав.Кроме того, исследуется способ изготовления стекла, а также некоторые из различных способов обработки или обработки стекла после изготовления.
Расплавленное стекло выливают в форму.
Изображение предоставлено: Бенуа Дауст / Shutterstock.com
Недвижимость
Хотя существует множество различных типов стекла, и их свойства различаются в зависимости от химического состава, есть несколько характеристик, которые имеют большинство видов стекла. Несмотря на свою хрупкую репутацию, стекло механически прочно.Дефекты поверхности ослабляют стекло, но есть способы минимизировать дефекты и укрепить его. Стекло — это твердый материал, который до некоторой степени устойчив к царапинам и истиранию. Стекло, как правило, химически устойчиво к большинству промышленных и пищевых кислот, а его устойчивость к другим химическим веществам различается. Он эластичен и поддается нагрузке, прежде чем вернуться к своей первоначальной форме. Конечно, предел прочности стекла зависит от его типа.
Стекло устойчиво к тепловому удару, что означает, что оно хорошо выдерживает резкие перепады температуры, а также способно выдерживать сильную жару и холод в различной степени.Он поглощает тепло, сохраняет тепло, а не проводит его, и поглощает тепло лучше, чем металл. Стекло может с большой точностью отражать, изгибаться, пропускать и поглощать свет и высоко ценится за свои оптические свойства. Он сильно сопротивляется электрическому току и хорошо накапливает электричество.
Виды стекла
Стекло делится на типы по химическому составу. Это одни из наиболее распространенных типов.
Натриево-известковое стекло
Натриево-известковое стекло, также известное как натриево-известково-кремнеземное стекло или оконное стекло, является наиболее распространенным и наименее дорогим типом стекла.Он содержит около 70% кремнезема, а также соду, известь и небольшое количество других соединений. Сода снижает температуру плавления кремнезема, а известь стабилизирует кремнезем. Около 90% производимого стекла — это натронная известь. Он химически стабильный, часто недорогой и очень работоспособный, потому что его можно многократно повторно размягчать во время производства продукта. Это более мягкое стекло, которое удобно обрабатывать путем резки, но это означает, что оно менее устойчиво к царапинам, чем другие типы стекла, такие как боросиликат и плавленый кварц.
Натриево-известковое стекло часто подвергают химическому упрочнению для повышения его прочности, или его можно закалить для повышения его устойчивости к тепловому удару и прочности. Как следует из прозвища, он обычно используется в окнах. Он также используется для бытовой стеклянной тары. Натронная известь имеет широкий спектр применения.
Свинцовое стекло
Свинцовое стекло, также называемое стеклом из оксида свинца или свинцовым кристаллом, содержит не менее 20% оксида свинца. Его также называют бесцветным стеклом, поскольку в оригинальной формуле 1600-х годов в качестве источника кремнезема использовался кальцинированный кремень, но теперь кремень больше не используется при его создании.Это более мягкое стекло, поэтому его легче разрезать на конструкции с высоким показателем преломления. Он не выдерживает высоких температур или резких перепадов температуры.
Поскольку свинцовое стекло преломляет и дороже, чем натриево-известковое стекло, его обычно использовали для изготовления декоративной стеклянной посуды. Однако, поскольку опасность проглатывания свинца теперь хорошо известна, сегодня свинцовое стекло используется в основном в электротехнике из-за его электроизоляционных свойств и более низкой температуры плавления.Низкая температура плавления желательна для термосваривания, чтобы его можно было изолировать вокруг электроники, чувствительной к более высоким температурам. Он также используется для защиты от рентгеновских и гамма-лучей в медицинских, технических и исследовательских работах, а также для оптических очков из-за его показателя преломления.
Из-за своей химической стойкости боросиликатное стекло часто используется для лабораторного оборудования.
Изображение предоставлено: PHOTOCREO Michal Bednarek / Shutterstock.com
боросиликатный
Боросиликатное стекло состоит из не менее 5% оксида бора.Прочное и термостойкое боросиликатное стекло является предпочтительным материалом для широкого спектра применений, от кухонной посуды до использования в лабораториях.
Создание боросиликатного стекла требует более высоких температур, чем те, которые необходимы для производства обычного стекла, хотя это также объясняет его более высокую термостойкость. Кроме того, оно подвергается гораздо меньшей нагрузке на материал, чем обычное стекло, из-за более низкого коэффициента теплового расширения, что также способствует его исключительным характеристикам при высоких температурах.Кроме того, боросиликатное стекло намного прочнее, чем традиционное стекло, и может противостоять несчастным случаям, которые могут привести к поломке другой стеклянной посуды. Даже когда он треснет, он обычно работает лучше, так как он редко разбивается.
Боросиликатное стекло часто используется в научных и медицинских лабораториях, поскольку помимо других полезных качеств оно обеспечивает отличную химическую стойкость. Все, от пробирок, стержней и стаканов до градуированных цилиндров, пипеток и пробок, производится из боросиликата и используется в лабораториях по всему миру.Хотя боросиликатное стекло обладает исключительной кислотостойкостью, оно менее устойчиво к целому ряду щелочей, поэтому иногда следует использовать другие материалы. Боросиликатное стекло также используется в определенной оптике, например в зеркалах, поскольку оно хорошо сохраняет форму при изменении температуры. Другие области применения включают упрочнение различных пластиковых смесей, а также различных калибров и защитных стеклянных поверхностей.
Основным отличием боросиликатного стекла от традиционного стекла является замена соды и извести оксидом бора в процессе производства.Боросиликатное стекло должно содержать не менее пяти процентов оксида бора, который помогает связывать силикат, оксид алюминия и оксид натрия.
Алюмосиликат
Алюмосиликатное стекло содержит оксид алюминия. Он различается по составу, но обычно содержит от 20% до 40% оксида алюминия. Оно имеет свойства, сравнимые с боросиликатным стеклом, но более термостойкое, выдерживает температуры до 800 o по Цельсию и имеет лучшую химическую стойкость. Из-за такой термостойкости его гораздо труднее расплавить и, следовательно, изготовить, чем боросиликатное стекло.Двумя основными видами алюмосиликатного стекла являются щелочноземельное алюмосиликатное стекло и щелочно-алюмосиликатное стекло. Щелочноземельные алюмосиликатные стекла имеют очень высокую температуру размягчения и обычно используются для стеклянных колб для галогенных ламп, высокотемпературных термометров, могут быть покрыты электропроводящей пленкой и использоваться для резисторов в электронных схемах. Высокое содержание щелочи в щелочных алюмосиликатных стеклах улучшает их поверхностную прочность на сжатие. Они также очень твердые и устойчивы к царапинам.Они обычно используются для сенсорных дисплеев, таких как экраны смартфонов, а также для покровного стекла солнечных батарей и многослойного безопасного стекла.
Стекло с высоким содержанием кремнезема
Стекло с высоким содержанием кремнезема получают путем плавления стекла с целью удаления из него почти всех несиликатных элементов. В результате этого процесса можно получить от 95 до 99% кремнезема. Из-за отсутствия флюсов стекло с высоким содержанием кремнезема чрезвычайно трудно плавиться, его температура деформации достигает 1700 ° C, что означает, что его можно использовать при таких высоких температурах, как около 1000 o ° C.Стекло с высоким содержанием кремнезема имеет очень низкое тепловое расширение, очень хорошую химическую стойкость, оптические свойства и механические свойства, но чрезвычайно высокие температуры обработки являются ограничивающим фактором при производстве и применении в более крупных масштабах.
По мере совершенствования технологии улучшается способность достигать большей чистоты стекла с высоким содержанием кремнезема, что позволяет изготавливать стекло все более и более высокого качества. Стекло с высоким содержанием диоксида кремния часто используется в полупроводниковой промышленности, поскольку диоксид кремния не загрязняет кремниевые пластины, а также для волоконной оптики, ламповых трубок, пропускающих УФ-лучи, прецизионной оптики, огнеупорных трубок и в качестве армирующего волокна в композитах.
Плавленый кварц
Плавленое кварцевое стекло, также называемое стеклом из плавленого кварца или стекловидно-кремнеземным стеклом, производится путем очистки и плавления природного кристаллического кремнезема, содержащегося в песке или горном кристалле, с помощью электрического или пламенного плавления. Получающееся в результате стекло очень прозрачное, даже для ультрафиолетового и инфракрасного света, устойчивое к погодным условиям и ударам. Его очень сложно изготовить, так как плавление происходит при температуре примерно 1650–90–404–90–405 ° C, поэтому оно очень дорогое.Однако такая высокая температура плавления также означает, что оно может выдерживать температуры до 1400 ° C в течение коротких периодов времени, что позволяет ему выдерживать самые высокие температуры любого стекла. Из-за этого сопротивления плавленое кварцевое стекло часто используется в аэрокосмической отрасли, особенно в окнах пилотируемых космических кораблей.
Многослойное стекло создает узор из трещин в виде паутины.
Изображение предоставлено: Nutnaree Saingwongwattana / Shutterstock.com
Производство и отделка стекла
Хотя существуют некоторые производственные вариации при создании различных типов стекла, ниже описывается основной процесс, используемый для создания наиболее распространенных типов стекла, таких как натронная известь.
Производство
Состав стекла зависит от его типа. Главный компонент стекла, называемый формовщиком, должен быть нагрет до очень высокой температуры, чтобы он стал вязким. Наиболее распространенным первым является диоксид кремния, содержащийся в песке. Первый смешан с флюсом, что помогает ему плавиться при более низкой температуре. Обычные флюсы — это кальцинированная сода и поташ. Стабилизатор также используется для предотвращения растворения стекла или образования нежелательных кристаллических примесей. Обычным стабилизатором является оксид кальция из известняка.Эти сухие ингредиенты смешиваются вместе. Печь плавит шихту с образованием жидкого соединения. Стеклобой, состоящий из битого стекла, добавляется в шихту, чтобы помочь ему расплавиться.
При изготовлении цветного стекла в шихту добавляют оксид металла. Железо окрашивает стекло в зеленый цвет, медь — в голубой, кобальт — в темно-синий, золото — в темно-красный. Стекло с низким содержанием железа рекомендуется при окраске стекла в любой цвет, кроме зеленого. В небольших количествах диоксид марганца используется для обесцвечивания стекла, но в больших количествах он окрашивает стекло в фиолетовый цвет, а в больших количествах — в черный.
После плавления вязкое стекло выливают в ванну с расплавленным оловом, затем формуют в ленту и охлаждают. Медленный и равномерный процесс охлаждения называется отжигом. Стекло необходимо охлаждать равномерно, потому что, если одна область дольше остается горячей, она становится толще, а разные уровни толщины приводят к нагрузке на кусок стекла. Неправильно отожженное стекло с большей вероятностью треснет.
Раскрой
Затем отожженное стекло разрезается до нужных размеров.Обычно это делается с помощью станков с числовым программным управлением или станков с ЧПУ, которые способны выполнять чрезвычайно точные операции. Станки с ЧПУ работают в соответствии со специальными программами CAM и CAD, что позволяет им обрабатывать любое количество деталей с одинаковой точностью. Они также могут выполнять широкий спектр задач обработки, которые обычно выполняются с помощью специализированного оборудования: они могут вырезать кривые и прямые линии, сверлить отверстия и шлифовать канавки. В станках с ЧПУ, используемых при производстве стекла, используется особый инструмент, в том числе алмазный абразивный инструмент, алмазные наконечники и твердосплавные круги, для достижения большей точности и возможностей обработки стекла.
После резки и формовки стекла производители обычно выполняют полировку стекла, ламинирование и другие отделочные работы. Полированные зеркала и линзы составляют значительную часть рынка стекольной продукции. Эти элементы обычно требуют исключительной точности, и допуски на поверхность должны быть точными, чтобы компоненты функционировали должным образом. Эти прецизионные компоненты используются в телескопах, призмах, лазерных линзах и зеркалах, а также в другой оптике, все из которых в значительной степени подвержены дефектам и неточностям.
Закалка
Закалка — это термообработка, при которой стекло упрочняется примерно в четыре раза по прочности, чем незакаленное стекло. Если закаленное стекло разбивается, оно разбивается на маленькие округлые кусочки, а не на зазубренные осколки.
Процесс закалки начинается с прохождения отрезанного и промытого стекла через закалочную печь в виде партии или непрерывной подачи. Стекло нагревается до температуры более 600 o по Цельсию, прежде чем оно пройдет закалку, процесс охлаждения.Во время закалки воздух под высоким давлением обдувает стекло из сопел в самых разных положениях. Внешняя поверхность стекла охлаждается намного быстрее, чем центр, из-за чего центр стекла пытается отодвинуться от внешней поверхности. В результате центр остается в напряжении, а внешняя часть подвергается сжатию, что придает закаленному стеклу прочность.
Стекло также может подвергаться химической закалке. Стекло погружают в ванну с расплавленной калиевой солью, в результате чего ионы натрия в стекле заменяются более крупными ионами калия.Более крупные ионы калия заполняют промежутки, оставленные ионами натрия, что создает состояние сжатия на внешней поверхности стекла. Этот метод более дорогостоящий, чем использование темперирующей печи, поэтому он не так широко распространен.
Недостатком закаленного стекла является то, что его нельзя повторно обрабатывать после закалки, поэтому ему необходимо полностью придать форму перед процессом. Кроме того, из-за сбалансированной нагрузки закаленного стекла, если какая-либо его часть будет повреждена, весь кусок стекла может разбиться.
Закаленное стекло — это тип безопасного стекла, используемого для окон автомобилей, входных дверей и других применений, где разбивание стекла может представлять опасность для людей.
Ламинирование
Ламинирование — еще один способ создания безопасного стекла. При ламинировании стекло укрепляется прослойкой из пластика. Промежуточный слой не только укрепляет стекло, но и удерживает кусочки стекла вместе в случае его разбития, предотвращая его разрушение.
Есть несколько процедур ламинирования.Два или более куска стекла склеивают с использованием тепла и давления между одним или несколькими слоями клея, обычно поливинилбутираля (ПВБ) или этиленвинилацетата (ЭВА). Другой метод — склеить два или более куска стекла промежуточным слоем из алифатического уретана или EVA с использованием тепла и давления. Стекло также может быть покрыто отвержденной смолой или этиленвинилацетатом.
Многослойное стекло трудно разрезать из-за его пластиковых слоев, но это возможно. Когда многослойное стекло повреждено, оно обычно трескается в виде паутины вместо того, чтобы разбиться на несколько опасных частей.
Сводка
В этой статье представлены сведения о стекле, его свойствах, способах изготовления и различных типах стекла. Для получения дополнительной информации о сопутствующих продуктах обратитесь к другим нашим руководствам или посетите платформу Thomas Supplier Discovery Platform, чтобы найти потенциальные источники поставок или просмотреть подробную информацию о конкретных продуктах.
Высокотемпературные связующие, герметизирующие и лакокрасочные составы
Master Bond включает в себя обширную линейку термостойких клеев, герметиков, покрытий и компаундов для заливки / герметизации, которые могут выдерживать такие суровые температуры, как 600 ° F и выше.Эти материалы были разработаны, чтобы противостоять краткосрочному и долгосрочному воздействию повышенных температур, сохраняя при этом свои механические и электрические свойства.
Клеи, химический состав и термостойкость
Эпоксидные смолы — самые универсальные клеи, работающие в широком диапазоне температур, выдерживающие температуры от 250 ° F до 650 ° F. Но другие химические составы клея, такие как силиконы, УФ-отверждаемые системы и покрытия на основе силиката натрия, обеспечивают высокую термостойкость в сочетании с очень желательными эксплуатационными характеристиками.В приведенной ниже таблице показаны значения термостойкости, которые могут быть достигнуты для выбранных марок систем с различным химическим составом:
Тип системы
Товар
Отверждение
Термостойкость
Однокомпонентная эпоксидная смола
EP17HT-LO
Отверждение при нагревании
600 ° F (316 ° C)
Двухкомпонентная эпоксидная смола
ЭП42НТ-2
Отверждение при комнатной температуре
232 ° C (450 ° F)
Двухкомпонентная эпоксидная смола
EP45HTAN
Отверждение при нагревании
500 ° F (260 ° C)
Однокомпонентный силикон
MasterSil 800
Отверждение при комнатной температуре
572 ° F (300 ° C)
Двухкомпонентный силикон
MasterSil 972TC-LO
Отверждение при комнатной температуре или при нагревании
400 ° F (204 ° C)
УФ-отверждение
УВ25
УФ-свет (с дополнительной термообработкой)
500 ° F (260 ° C)
Силикат натрия
МБ600SCN
Отверждение при комнатной температуре или при нагревании
700 ° F (371 ° C)
Выбор термостойкого клея
Чтобы выбрать подходящий клей для экстремальных температур, необходимо проанализировать следующие факторы:
Ожидаемая рабочая температура
Продолжительность воздействия повышенной температуры
Температура стеклования (T г ) клея
Коэффициенты теплового расширения (КТР) склеенных подложек
Требования к другим эксплуатационным свойствам (низкое газовыделение, химическая стойкость, термоциклирование, удары и т. Д.))
Большинство инженеров склонны выбирать клеи, рассчитанные на более высокие рабочие температуры, чем это необходимо для их конкретных применений, чтобы обеспечить широкий запас прочности. Однако это упрощение может привести к компромиссу в рабочих характеристиках и обработке. Технические специалисты Master Bond готовы помочь в выборе подходящего материала.
Эксплуатационные свойства термостойких клеев
Как и все продукты семейства Master Bond, определенные марки различаются по вязкости, скорости отверждения, химической стойкости и электрическим свойствам и могут быть адаптированы в соответствии с потребностями конкретного применения.
Предложение специальных жаропрочных марок:
Сверхвысокая прочность на сжатие
Повышенная стабильность размеров
Теплопроводность
Электропроводность
Огнестойкость
Превосходная обрабатываемость
Прозрачность
Однокомпонентные композиции, отверждаемые УФ-излучением, обеспечивают жесткое отверждение и идеальны для крупносерийного производства. Эпоксидное печенье и пленки B-стадии приобрели популярность для использования при высоких температурах из-за их уникального сочетания высокой прочности, ударной вязкости, гибкости и электроизоляционных свойств.Одно- или двухкомпонентные фторсиликоны с высокими эксплуатационными характеристиками сохраняют гибкость силиконового типа, термостойкость и при этом обладают исключительной химической стойкостью.
Кроме того, доступны продукты, которые соответствуют требованиям NASA по низкому выделению газов, спецификациям USP Class VI и не содержат галогенов. Наши термостойкие системы в настоящее время используются в спутниках, скважинном нефтяном оборудовании, автомобильных компонентах, медицинских устройствах, лазерах и других промышленных приложениях.
Грибки для крепления пеноплекса используются при теплоизоляции фасада и цоколя здания. Сам по себе пенопласт очень легкий и может показаться, что он не оказывает нагрузку на стену. Основываясь на этом, некоторые обыватели не соблюдают полностью технологические требования теплоизоляционных работ. Однако все материалы, которые используются при утеплении стен, имеют большой вес и оказывают нагрузку на пенопласт. Если утеплитель не закреплен должным образом, он может отойти от стены.
Преимущества грибковых фиксаторов
Фиксаторы грибковые
При монтаже теплоизоляции используют специальные крепежи с широкими шляпками. Из-за этого их называют грибками или зонтиками. Они хорошо фиксируют хрупкий материал, такой как пенопласт, пенополистирол, минеральную вату и др. С их помощью можно прикрепить всю теплоизоляционную конструкцию к бетону, кирпичу, шлакоблоку и прочим материалам.
Сам дюбель изготавливают из полиэтилена невысокого давления, а клин может быть выполнен из полиамида или металла.
Грибковый крепеж обладает рядом преимуществ:
Широкая шляпка надежно фиксирует любой утеплитель. С внутренней стороны она шероховата, что создает дополнительную фиксацию. При необходимости можно использовать расширительную шайбу, которая увеличивает диаметр прижатия с 60 до 100 мм.
Длинная ножка позволяет выдержать большие несущие нагрузки. Крепление усиливается зоной распорки, которая состоит из трех секций.
Пластиковые дюбеля являются заменой устаревших деревянных пробок. Первые не поддаются гниению и образованию плесени, пластмасс не деформируется под воздействием температур, искусственный материал дешевле дерева.
Надежное крепление обеспечивает клин, который распирает анкер одновременно во всех направлениях. Это обеспечивает большее сцепление с рабочей поверхностью.
Разновидности дюбелей
Разновидности дюбелей
Существует 3 вида крепежей:
с полимерным гвоздем;
металлическим гвоздем;
металлическим гвоздем с термоголовкой.
Пластиковые дюбеля изготавливаются из нейлона, полиамида или полипропилена. Они имеют низкую прочность и цену. Используют их для крепления к бетону, кирпичу или другим твердым поверхностям. Для фиксации на полых стенах или вспененном бетоне пластиковые дюбеля не подходят. Теплопроводность этого вида крепежа составляет 0,004 Ватт/К, что позволяет использовать его при температурах -40°…+80°С. Длина зонтика определяется суммой толщины утеплителя и высоты распорки. Пластиковый дюбель способен выдержать нагрузку 20-320 кг, что позволяет качественно закрепить минеральную вату или пенопласт. Однако такой грибок не способен выдержать вес тяжелого облицовочного материала.
Крепеж с металлическим стержнем прочнее пластикового, но обладает высокой теплопроводностью. При его использовании образуются мостики холода, которые снижают эффективность теплоизоляции. Также металлические гвозди подвергаются коррозии, оставляя на штукатурке желтые пятна. Чтобы этого избежать, следует выбирать оцинкованные стержни, покрытые специальным антикоррозийным слоем. Это увеличит срок эксплуатации всего теплоизоляционного слоя. Диаметр распорного элемента составляет 4-8 мм, а дюбель выдерживает температуры в диапазоне -55°…+60°С. Максимальная несущая нагрузка составляет 750 кг.
Стандартные размеры такого крепежа составляют 200х10 мм. Обычно их используют при теплоизоляции потолков и фасадных стен, потому что они способны выдержать тяжелый облицовочный слой. К недостаткам можно отнести только появление щелей, через которые будет проходить холод.
Грибки для утепления с термоголовками являются альтернативой металлическим гвоздям. Они состоят из стального стержня, шапка которого покрыта металлом с низкой теплопроводностью. Обычно для этого применяют ударопрочный полиамид. Гвоздь полностью покрыт полимерным составом, который защищает его от влаги. Теплопроводность полиамида составляет 0,027 Вт/мк, что сопоставимо с минеральной ватой и пенопластом. Это обуславливает отсутствие мостиков холода при монтаже утеплителя. Единственным недостатком можно считать высокую цену изделия.
Дюбель может быть разной длины. На рынке представлено 3 размера:
Крепеж длиной 120 мм, который используется в твердых монолитных основаниях. Он хорошо держит утеплитель на стене из бетона или полнотелого кирпича.
Дюбель длиной 140 мм подходит для монтажа в рыхлый материал. Это могут быть стены из газобетона, полого кирпича, шлакоблока и др.
Крепление длиной 160 мм используют для пустотелых материалов. Такой дюбель обеспечивает сцепление с внутренними частями стены, избегая пустоты.
Также существуют анкера с нарезанной резьбой, которые следует вбивать в стену. Они изготавливаются из таких материалов:
пластмасс;
металл.
Металлические дюбеля используют при монтаже утеплителя, если планируется тяжелый облицовочный слой. Пластмассовые крепежи делятся на:
полипропиленовые;
нейлоновые.
Кровельные грибки используют при монтаже мягкой черепицы, рубероида, акустических плит, теплоизоляции к бетону и пр. Они состоят из:
шапочки диаметром 50 мм;
стеклопластикового стержня;
анкера.
Расчет длины дюбеля и схемы фиксации
Фиксация дюбеля
Чтобы надежно закрепить утеплитель к стене, необходимо правильно рассчитать длину дюбеля. Для этого существует формула L=H+I+K+W, где:
L – конечный результат расчетов;
H – толщина утеплителя;
K – толщина штукатурки или клея, на который крепится теплоизоляция;
I – углубление анкера в зависимости от материала, из которого сделана стена, но не менее 50 мм;
W – запас с расчетом на кривизну стены.
Чтобы понять, какой длины брать крепеж, необходимо рассмотреть пример. Если используется пенопласт толщиной 30-50 мм, слой клея 5-10 мм, стена достаточно ровная, тогда достаточно дюбеля длиной 100-110 мм. Если перекос поверхности достигает 5 см, то его необходимо учесть при выборе длины крепежа. Если выбирается утеплитель толщиной до 10 см, то нужно брать дюбель 210 мм.
Когда стена сделана из полых материалов, грибковый крепеж должен входить в нее на 8-10 см. Не во всех случаях длиннее означает надежнее. Следует учитывать и толщину стен. Например, в квартирах она не слишком большая, поэтому неправильно выбранный дюбель может выпирать с обратной стороны.
Существует несколько способов закрепить утеплитель. Самым надежным способом фиксации считается крепление на 5-6 грибков. 4 забиваются по углам, отступая 5-10 см от края, а 1-2 – в центре. Иногда применяют вариант, где дюбель загоняют на стыке двух плит. Так шляпка одного зонтика держит одновременно 3 плиты. Дополнительно забивают 1 крепеж в центре каждой плиты.
Порой для экономии плиту утеплителя фиксируют лишь на 1 дюбель. Этот вариант возможен только для пенопласта при условии отсутствия облицовки. Для минеральной ваты такой способ не подходит, поскольку она склонна набирать влагу и, соответственно, увеличивать свой вес. Также стоит учитывать высоту крепления изоляции. Если пенопласт находится на высоте более 8 м, нужно на 1 м² фиксировать на 7 дюбелей. Когда высота превышает 20 м, для пеноплекса используют 9 крепежей. Такое количество обусловлено повышенной ветровой нагрузкой на здание и давлением верхних рядов теплоизоляции на нижние.
Обычно для фиксации утеплителя, который укладывают на глухой стене, на 1 м² приходится 5-6 дюбелей с шагом 50 см. По периметру проемов у деформационных швов, у парапета, в углах здания устанавливают дополнительные крепежи. Шаг в этом случае составляет 300 мм.
Подготовка
Прежде всего необходимо выполнять подготовительные работы. Из стены не должно ничего выпирать, все острые выступы нужно зашлифовать или срезать болгаркой, трещины и повреждения заделать цементным раствором, все неровности устранить. Это необходимо для того, чтобы обеспечить целостность теплоизоляционного материала, тогда он ровно ляжет на поверхность. Если какой-то выступ не удается устранить, нужно вырезать часть утеплителя, чтобы компенсировать неровность.
Затем на поверхность пенопласта или минеральной ваты наносят клей и прикладывают к стене. Клеем может выступать монтажная пена. Чтобы первый ряд не опускался под тяжестью последующих, в нижней части крепится так называемая стартовая планка, куда листы и будут опираться. Такую планку можно изготовить из металлопрофиля. Применение клея создаст дополнительные замкнутые воздушные пространства.
Используют 2 варианта крепления плит пенопласта к стенам:
по рядам;
пирамидально.
Первый способ предусматривает последовательную фиксацию теплоизоляционного материала ряд за рядом. Второй вариант сложнее, но позволяет реже передвигать строительные леса или лестницу. Сначала закрепляют первый ряд, а затем фиксируют утеплитель по углам здания в форме пирамиды. Ее вершина должна располагаться в самом верху.
Листы пенопласта обязательно кладут в шахматном порядке. Это позволяет избежать мостиков холода и создать более ровную лицевую поверхность. Чтобы исключить зазоры, листы плотно прижимают друг к другу.
Все стыки нужно заполнить герметиком или пеной. Иногда из-за перекоса стен листы теплоизоляции ложатся не вровень. В этом случае следует с помощью специальной терки выровнять поверхность. Если в каких-то местах выступает пена, ее срезают.
Как установить дюбеля?
Разметка стены
После этого приступают к установке дюбелей. Сначала производят разметку. С помощью перфоратора сверлят отверстия в стене через утеплитель, в которые будут вставляться крепежи. Выбирают сверло диаметром 10 мм и делают отверстие нужной глубины. Она должна быть на 10-15 мм больше длины гильзы соответствующей марки дюбеля.
Важно контролировать горизонтальное положение инструмента, чтобы не оказалось, что дюбель становится наискось и одна сторона торчит над поверхностью. Чтобы все они были одинакового заглубления, на сверле делают маркер с помощью изоляционной ленты. Диаметр отверстия должен быть такой, чтобы анкер без усилий проходил в него. В противном случае он может погнуться и сломаться. Полученные отверстия прочищают сжатым воздухом.
Следующим этапом проводят непосредственное крепление пенопласта к стене дюбелями. В отверстия вставляются пластиковые зонтики. Шляпку следует немного утопить в теплоизоляции, чтобы она не выступала над поверхностью. Поскольку у пенопласта или минеральной ваты плотность низкая, можно это сделать нажатием руки или легким постукиванием молотка.
Затем в зонтик вставляют стержень до упора. Остальную часть забивают молотком так, чтобы шляпка была на одном уровне с пенопластом. Если используются пластиковые стержни, нельзя прилагать слишком большие усилия. Это может привести к деформации гвоздя. Если используются дюбеля из стеклопластика, то он вставляется в отверстие в собранном виде.
Последним этапом является заделка дюбелей. По окончании работ можно увидеть достаточно глубокие отверстия, в которых остаются шляпки. Чтобы при последующих облицовочных работах на их месте не возникали пустоты, отверстия нужно заделать клеевой смесью с помощью малярного шпателя. Ровность поверхности проверяют уровнем или угольником. После установки дюбелей производится оштукатуривание поверхности или установка навесного фасада.
Большинство современных крепежей изготовлены из морозостойкого и ударопрочного полипропилена, поэтому монтаж возможен при низких температурах. Они не будут трескаться или ломаться.
Дюбель для пеноплекса, как крепится
Самым распространенным крепежным элементом для пеноплекса являются грибки. Такими элементами фиксируют утеплительный материал к стене. Перед приобретением крепежей, необходимо рассчитать их количество, и учесть характеристику каждого вида.
Какие функции выполняет дюбель?
Пеноплекс имеет небольшой вес, поэтому многие думают, что его достаточно закрепить на клей. Но в полном сборе, система теплоизоляционных материалов, вместе с клеем, и внешней отделкой, будет весить немало, поэтому стоит предусмотреть дополнительное крепление пеноплекса при помощи дюбелей. Декоративная отделка, и клей дает большую нагрузку на сам утеплительный материал, поэтому по истечении какого-то времени, он может отслоиться от поверхности стен или полностью упасть, это происходит при отсутствии надежного крепления. Чтобы избежать таких проблем, пеноплекс закрепляют дюбелями, которые имеют распорную систему.
Крепежные элементы могут быть различных видов, от этого зависит качество работы распорной системы. Крепежные дюбеля фиксируют на различные типы поверхностей, от этого зависит их удерживающая способность. Например, пористые пустотелые материалы приводят к сложности крепления дюбеля. То есть перед приобретением, необходимо рассчитать удерживающую способность дюбеля, то есть, какое количество материала понадобиться для одного метра квадратного, этот показатель зависит от материала стеновой конструкции.
Разновидности дюбелей для пеноплекса
Для закрепления утеплителя к стене используют три вида дюбеля, они могут выпускаться с гвоздем из полимеров или металла, существует вид крепежа с термоголовкой. Для дюбелей пластикового вида используют нейлон или полипропилен, основным преимуществом материала является низкая стоимость, но его прочность немного ниже металлических элементов.
Грибки из пластика для фиксации утеплителя, устанавливаются на кирпичных или бетонных поверхностях. Такие элементы не применяют для тяжелого вида утеплителей, а также они не подходят при стенах из вспененного бетона. Материал имеет низкую доступную стоимость.
Дюбеля из металла отличаются от полимерного материала прочностью. При их использовании учитывают, значительную теплопроводность металлического материала, это влияет на качественную работу теплоизоляции. Грибки металлического вида создают мостики холода, которые образуют участки с высоким показателем теплопроводности. Дюбеля с гвоздем из металла может покрыться коррозией, при попадании на них влажности. Такие элементы дороже, чем пластиковые крепежи.
Заменой металлическим крепежам может стать дюбель с термоголовкой, стержень изготавливается из стали, а шляпку покрывают таким металлом, который имеет невысокую теплопроводность. Покрытием является полиамид ударопрочного вида, его теплопроводность почти равна этому показателю утеплительного материала. Также гвоздь из металла закрыт чехлом, поэтому дюбеля не покрываются коррозией. Но необходимо учитывать, что стоимость такого материала отличается от пластиковых, и металлических дюбелей.
Как определить длину и количество необходимого крепежного элемента
При закреплении пеноплекса к стене, вначале рассчитывают длину стержня грибка. Для расчета к толщине теплоизоляционного материала прибавляют толщину клеевого состава, который наносят для фиксации утеплителя, длину углубления дюбеля в стену, и допустимое отклонение стен от вертикального положения. При использовании грибков для надежной фиксации утеплителя, необходимо рассчитать количество материала на один метр квадратный. Во время подсчета руководствуются строительными нормами. Для закрепления пеноплекса на поверхностях стены используют 4 грибка, которые располагают в угловой части материала. В некоторых случаях добавляют один элемент в центральной части теплоизоляционного листа. На углах помещения для закрепления утеплителя на один квадратный метр используют около 6 крепежных элементов.
Если высота фасада от 8 до 20 метров, тогда на один квадратный метр потребуется 7 штук дюбелей. При многоэтажном здании, на квадратный метр уходит 9 штук грибков.
Особенности закрепления теплоизоляции к стене при помощи дюбелей
Технология закрепления таких материалов, как пеноплекс, пенопласт, и пенополистирол, является одинаковой. Вначале подготавливают теплоизоляционный материал, затем листы закрепляются на стены при помощи клеевого состава. Когда раствор подсохнет, приступают к фиксации пеносплекса дюбелями, перед этим все швы должны быть обработаны, чтобы через них не создавались мостики холода. После этого теплоизоляционный материал отделывается финишным покрытием, это могут быть различные панели или штукатурка.
Перед тем как закреплять утеплительный материал, с поверхности стен убирают старую штукатурку, все дефекты в виде перепадов устраняют при помощи раствора. После этого поверхность обезжиривают, это поможет создать качественную адгезию клеевого состава со стеной.
Клеевая смесь для закрепления утеплительного материала не должна иметь в своем составе толуол, ацетон или другие растворители органического вида. Чтобы листы теплоизоляции не сдвигались вниз от естественного веса, перед укладкой первого ряда, монтирую профиль из металла. После высыхания раствора, выполняют крепление при помощи грибков. Для этого сверлом, диаметр которого равен окружности стержня дюбеля, проделывают специальные отверстия. Длина углубления делается больше, чем длина самого дюбеля на один сантиметр, благодаря этому, фиксация крепежных элементов будет надежной.
Технология фиксации утеплителя при помощи дюбелей
Пеноплекс активно используют для утепления фундамента, так как этот материал не разрушается под воздействием влажности, а также не изменяется при изменении температуры. Участок фундамента, расположенный над землей, покрывают утеплителем, и фиксируют при помощи дюбелей. Чтобы обеспечить зданию качественную защиту от низкой температуры, пеноплекс можно укладывать под бетонную стяжку отмостки.
Дюбеля для фиксации листов пеноплекса должны иметь длину на 50 сантиметров больше толщины самого материала, рассчитать количество элементов можно, учитывая, что на один метр квадратный потребуется 6 штук. Лучше всего использовать дюбеля с термоголовкой, и стержнем из металла. Для закрепления пеноплекса дюбелями, выполняют отверстия одно в центре листа, и четыре – в каждом углу. Таким образом, лист утеплителя будут удерживать сразу несколько крепежных элементов.
В отверстия помещаются дюбеля, затем в них забивают распорные элементы в виде гвоздя. Если работа выполняется с кирпичной поверхностью, то глубина погружения должна быть минимум 50 миллиметров.
Дополнительные советы
Грибки располагают на стыках листов, это поможет избежать наличия дополнительных отверстий в утеплителе. То есть, при такой работе сохраняются теплоизоляционные свойства, не образуются мостики холода.
При установке дюбеля в металлическое покрытие, к стержню грибка закрепляют саморез. При помощи саморезного элемента крепеж погружается в теплоизоляционный материал так, чтобы он достал основной поверхности. Затем шурупвертом дюбель вкручивают в металлическую поверхность, глубину отверстия для самореза делают около 15 миллиметров. Когда укладка теплоизоляционного материала будет завершена, а листы качественно закреплены, се соединения закрывают алюминиевым скотчем.
При правильном выборе, и подсчете количества дюбелей, пеноплекс будет надежно зафиксирован. Перед тем как приступить к фиксации листов дюбелями, необходимо рассчитать количество, и нужную длину крепежных элементов.
Крепеж для пенопласта
Дюбель-грибы для теплоизоляции с пластиковым/металлическим стержнем
Размеры
Цена на дюбель-грибы с пластиковым стержнем
Цена на дюбель-грибы с металлическим стержнем
10х80 мм
от 3,6 руб за шт.
—
10х90 мм
от 3,8 руб за шт.
от 6 руб за шт.
10х100 мм
от 4 руб за шт.
—
10х110 мм
от 4,5 руб за шт.
—
10х120 мм
от 4,7 руб за шт.
от 7,6 руб за шт.
10х140 мм
от 5 руб за шт.
от 8,3 руб за шт.
10х160 мм
от 5,1 руб за шт.
от 9,2 руб за шт.
10х180 мм
от 6,4 руб за шт.
от 10,9 руб за шт.
10х200 мм
от 6,9 руб за шт.
от 12 руб за шт.
10х220 мм
—
от 14 руб за шт.
10х260 мм
—
от 16 руб за шт.
10х300 мм
—
от 18 руб за шт.
Дюбель-гриб с пластиковым стержнем
Обозначение
Максимальная толщина укрепляемого предмета
Диаметр сверления
Минимальная глубина закрепления
Колличество в пачке
Минимальная выдергивающая сила
бетон В25
полн. кирпич
пуст. кирпич
ячеист. бетон
IZO 10/80
50 мм
10 мм
40 мм
1000 шт
0,35
0,31
0,25
0,29
IZO 10/90
60 мм
10 мм
40 мм
1000 шт
IZO 10/100
60 мм
10 мм
55 мм
1000 шт
IZO 10/110
60 мм
10 мм
55 мм
1000 шт
IZO 10/120
70 мм
10 мм
55 мм
1000 шт
IZO 10/140
100 мм
10 мм
55 мм
500 шт
IZO 10/160
120 мм
10 мм
55 мм
500 шт
IZO 10/180
130 мм
10 мм
60 мм
500 шт
IZO 10/200
150 мм
10 мм
60 мм
500 шт
Области применения
Активно применяется в строительной сфере для прикрепления утеплителей к поверхностям из газобетона, бетона, камня, кирпича и т.п.
Описание
Пластиковый дюбель-гриб состоит из двух частей: дюбель из полипропилена и пластиковый гвоздь. Ножка полипропиленового дюбеля конструктивно соединена с широкой круглой шляпкой , которая фиксирует утеплитель к стеновой поверхности. Дюбель имеет сквозное отверстие , через которое проходит пластиковый гвоздь. В результате чего осуществляется крепление конструкции к поверхности стены.
Поверхность крепления: керамзитобетон, кирпич, газобетон, камень, бетон.
Запатентованная технология.
Запатентованная технология производства пластикового гвоздя одновременно с дюбелем не допускает в принципе пересортицу при отгрузке и наборе изделия.
Эта технология даёт возможность удобно использовать изделия из одной коробки.
Эта технология делает невозможной потерю частей дюбель-гриба при перевозке.
Распорная зона.
Дюбеля длиннее 160 мм разработаны с увеличенной зоной 100 мм. Это даёт возможность устанавливать их в пустотелых материалах.
Дюбеля с пластиковым стержнем имеют специально разработанные насечки и шипы. Они повышают сопротивление изделия на вырыв и срез.
В пластиковом стержне запроектированы специальные отверстия. Они служат для снижения хрупкости изделия и увеличивают угол (степень) расклинивания во время монтажа.
Дюбель конструктивно создан с обратно направленными зубцами, которые дают возможность упрочить закрепление дюбеля в полнотелых материалах.
Шляпка дюбеля.
Конструктивная особенность шляпки дюбеля – это увеличенная жесткость и прочность за счёт имеющихся в шляпке усиленных рёбер жёсткости там, где пластиковый стержень присоединяется к шляпке.
Торговый знак Tech-KREP на термоголовке и шляпке служит для подтверждения качества изделия.
Размер изделия указан на шляпке.
Диаметр шляпки 60 мм обеспечивает плотное и надёжное крепление к теплоизоляционному материалу.
Распорный элемент.
Пластиковый гвоздь разработан для крепления лёгких теплоизоляционных материалов толщиной до 150 мм.
Постоянный контроль качества изделий на собственном производстве Tech-KREP.
На производстве используется только первичное сырьё. Этот фактор усиливает прочность и несущую способность дюбеля в холодном климате и при низких температурах.
Дюбель изготавливается из пластмассы сложного химического состава. Это придаёт изделиям гибкость и точность формы.
Дюбель упаковывается в фирменную коробку со штрих-кодом.
Tech-KREP – единственное в РФ производство полного цикла, то есть и гвоздя, и самого дюбеля. Этот факт позволяет комплектовать разными частями и улучшать характеристики изделий.
Дюбель-гриб с металлическим стержнем
Обозначение
Максимальная толщина укрепляемого предмета
Диаметр сверления
Минимальная глубина закрепления
Колличество в пачке
Минимальная выдергивающая сила
бетон В25
полн. кирпич
пуст. кирпич
ячеист. бетон
IZM 10/90
60 мм
10 мм
40 мм
1000 шт
1,10
1,05
0,95
0,91
IZM 10/120
70 мм
10 мм
55 мм
1000 шт
IZM 10/140
100 мм
10 мм
55 мм
1000 шт
IZM 10/160
120 мм
10 мм
55 мм
500 шт
IZM 10/180
130 мм
10 мм
60 мм
500 шт
IZM 10/200
150 мм
10 мм
60 мм
500 шт
IZM 10/220
160 мм
10 мм
70 мм
400 шт
IZM 10/260
200 мм
10 мм
70 мм
400 шт
IZM 10/300
240 мм
10 мм
70 мм
400 шт
Области применения
Дюбель-гриб с металлическим стержнем применяются в строительной сфере для прикрепления утеплителей к кирпичной или бетонной стене как для наружних, так и для внутренних стен.
Описание
Состоит из двух элементов: пластиковый стержень с диаметром шляпки 60 мм и металлический гвоздь. Гвоздь входит в стержень и расширяет его, вследствие чего его распирает внутри просверленного в стене отверстия, чем обеспечивается качественное крепление.
Поверхность крепления: пустотелый и полнотелый кирпич, пенобетон, камень, бетон.
Запатентованная технология.
Эта технология даёт возможность удобно использовать изделия из одной коробки.
Эта технология делает невозможной потерю частей дюбель-гриба при перевозке.
Распорная зона.
Дюбеля длиннее 160 мм разработаны с увеличенной зоной 100 мм. Это даёт возможность устанавливать их в пустотелых материалах.
Дюбель конструктивно создан с обратно направленными зубцами, которые дают возможность упрочить закрепление дюбеля в полнотелых материалах.
Шляпка дюбеля.
Торговый знак Tech-KREP на термоголовке и шляпке служит для подтверждения качества изделия.
Размер изделия указан на шляпке.
Диаметр шляпки 60 мм обеспечивает плотное и надёжное крепление к теплоизоляционному материалу.
Распорный элемент.
Металлический гвоздь в процессе производства подвергается горячему цинкованию (слой толщиной 12 мкм). Это делается для защиты гвоздя от коррозии.
Максимальная толщина закрепляемого утеплителя – пенопласта, экструдированного пенополистирола или базальтовой плиты – составляет 240 мм.
Если металлический гвоздь снабжён термоголовкой белого цвета, то он служит для крепления в составе системы «мокрого» фасада.
Постоянный контроль качества изделий на собственном производстве Tech-KREP.
На производстве используется только первичное сырьё. Этот фактор усиливает прочность и несущую способность дюбеля в холодном климате и при низких температурах.
Дюбель изготавливается из пластмассы сложного химического состава. Это придаёт изделиям гибкость и точность формы.
Дюбель упаковывается в фирменную коробку со штрих-кодом.
Tech-KREP – единственное в РФ производство полного цикла, то есть и гвоздя, и самого дюбеля. Этот факт позволяет комплектовать разными частями и улучшать характеристики изделий.
Имеется возможность под заказ производить гвоздь из нержавеющей стали.
Грибки для крепления утеплителя, виды и обзор, дюбели для утеплителя
Крепление элементов строительных конструкций осуществляется с помощью различных изделий – гвоздей, саморезов, металлических скоб и прочего. Но особым вниманием пользуется специальный крепеж – грибки для крепления утеплителя. Ниже мы рассмотрим все виды подобных изделий, методы их монтажа на различные типы утеплителя и многое другое, что имеет отношение к этому виду крепежных изделий.
Что представляет собой крепежный грибок
Изделие состоит из двухэлементной пустотелой ножки (гильзы) и широкой плоской шляпки, и по своему внешнему виду напоминает гриб, отсюда и название этого крепежа – грибок, зонтик. Благодаря широкому зонтику теплоизоляционный материал надежно закрепляется на вертикальной или горизонтальной плоскости строительной конструкции.
Крепежный грибок состоит из шляпки, ножки и сердечника
Ножка имеет полую сердцевину, куда вставляется специальный дюбель. Низ ножки оснащен распорными выступами по типу «ерша», которые располагаются по бокам разрезанной по вертикали ножки. Благодаря такой конструктивной особенности изделия, оно может расширяться в теле конструкции, надежно зацепляясь заостренными выступами за структурные волокна базового материала. Дюбель вставляется в ножку через отверстие в шляпке и вкручивается в несущую конструкцию. Функции зонтика-шляпки не дать крепежному элементу пройти через рыхлый материал утеплителя, одновременно распределяя нагрузку по его плоскости.
Конструкций этого крепежного элемента существует несколько, но все они призваны выполнять одну единственную функцию – удерживать рыхлый материал утеплителя в заданном положении. Как правило, шляпка изготавливается из полипропилена, сердечник из оцинкованной стали. Встречается крепёж для супермягкого утеплителя, где зонтики изготавливаются из нейлона, которые называются рондолями. * Есть еще расширительные шайбы, которые увеличивают контактную площадь изделия и теплоизоляционного материала, тем самым сохраняя его структуру в неизменном виде.
Расширительные шайбы увеличивают площадь контакта грибка с утеплителем
*
Изделия, имеющие шляпку из пластика в форме зонтика, идеально подходят для крепления пенопласта, различных видов минеральной ваты, фольгированного пенополистирола, пеноплекса, стекло- и шлаковаты.
Изготовленный по современным технологиям, такой крепеж обладает достаточно высокими техническими показателями.
Функциональность крепежных элементов
Грибок для крепления утеплителя часто используется в неблагоприятных условиях окружающей среды. Поэтому и пластиковые элементы, и металлический сердечник должны обладать особыми техническими свойствами:
механической прочностью;
устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и агрессивной среде;
выдерживать нагрузки от массы утеплителя в зависимости от его типа и вида финишной отделки;
низкой степенью теплопроводности;
переносить резкие смены температурного режима;
иметь высокую сцепляемость с материалом базовой поверхности.
Прочность дюбеля и самого грибка должна быть такой, чтобы при вкручивании или забивании в отверстие стены, потолка, кровли при их утеплении, эти элементы не разрушались.
Устойчивость к ультрафиолету необходима, когда стены обложенные утеплителем, закрепленным дюбелями-зонтиками, длительное время остаются под лучами солнца. Изделия также должно хорошо сохраняться в слое штукатурки, когда проводится утепление фасадов мокрым способом, то есть, выдерживать щелочную среду и при этом не ржаветь. Поэтому сердечник и выполняется из оцинкованной стали.
Нагрузки от веса утеплителя хоть и не такие большие, как от других видов строительных материалов, но все же достаточные, если например, учитывать площадь утепляемого фасада с последующим оштукатуриванием. Если производится крепление грибками, последние должны выдерживать не только вес утеплителя, но и цементного раствора.
Утепление стены с последующим оштукатуриванием
Низкая теплопроводность материала, из которого изготавливается дюбель-грибок, исключает образование в месте его прохода через слой теплоизоляции мостика холода. Изделие не должно разрушаться под воздействием положительных и отрицательных температур, что иногда случается с некачественными пластиками, которые могут использоваться для изготовления шляпки крепежа. Грибки должны обладать хорошей адгезией с материалом стен, потолков, самого утеплителя. Ведь часть сердечника должна находиться в теле базовой конструкции, удерживая на весу теплоизоляцию, а шляпка гриба при поклейке арматурной сетки по утеплителю соединяется с ней в единое целое.
Виды крепежа для теплоизоляции
*
Дюбеля, используемые для крепления различных типов утеплителя, подразделяются по материалу изготовления и своей конструкции. Дюбель для утеплителя может быть как пластиковым, так и стальным, а также оснащенным термоголовкой. Пластиковые зонтики кроме этого подразделяются на:
полипропиленовые;
нейлоновые.
Есть у этих изделий различия и по методу крепления, когда сердечник вкручивается в утепляемую поверхность, и когда просто забивается молотком.
Особенности пластикового крепежа
Все элементы крепежа производятся из полипропилена высокой ударной прочности
Изделия из пропилена отличаются от всех прочих тем, что имеют в зонтике конусовидные дырки, способствующие лучшей адгезии изделия с утеплителем. Нейлоновые крепежные элементы называемые – рондоли, применяются при креплении легких и мягких материалов.
Производятся подобные изделия из полипропилена высокой прочности, полиамида либо нейлона. Основным преимуществом таких грибков является:
хорошая устойчивость к агрессивным средам;
небольшая стоимость;
сниженная теплопроводность, в результате чего не создаются мостики холода;
способность выдерживать значительные температурные перепады;
длительность эксплуатации – они не ржавеют и не гниют;
могут выдерживать нагрузку, равную почти 400 кг/м2.
Пластиковые грибки могут применяться при креплении теплоизоляции на бетонных и кирпичных стенах. Из недостатков отмечается невозможность после утепления производить финишную отделку поверхностей материалом с большим удельным весом.
Крепеж из металла – преимущества и недостатки
Грибок для крепления утеплителя состоит из пластиковой гильзы и металлического сердечника
*
Сердечник такого изделия, выполненный из оцинкованной стали или в редких случаях из полиамида, вставляется в полипропиленовую гильзу, имеющую в нижней части распорки. Его размеры превосходят остальные модели грибков. Но способность выдерживать нагрузки также высокая – до 750/м 2, что позволяет производить финишную отделку любыми материалами, как легкими, так и тяжелыми. Из недостатков отмечается следующее:
высокая стоимость;
образование в местах входа металлического стержня в базовую поверхность мостиков холода, конденсата;
слабая устойчивость к воздействию влаги, вследствие чего могут проявляться ржавые пятна на поверхности штукатурки.
Крепежные изделии с термоголовкой
Термоголовка, которой оснащен металлический сердечник, позволяет избежать образования мостиков холода.
Грибки с термоголовкой представляют собой металлический сердечник, который покрыт прочным полиамидом. Верхняя часть металлического гвоздя оснащена пластиковой деталью, которая исключает образование мостиков холода в точках прохождения крепежа. Подобные изделия чаще всего используются при проведении утепления деревянных конструкций. Все достоинства, присущие металлическим и пластиковым грибкам, распространяются и на крепеж с термоголовкой, за исключением цены, которая значительно превышает стоимость всего остального крепежа подобного вида.
Как производится монтаж теплоизоляции дюбелями-грибками
Перед тем, как начать укладывать утеплитель, необходимо рассчитать нужное количество крепежных элементов и их длину, исходя из толщины теплоизолятора и вхождения сердечника на 5 см в материал утепляемой конструкции.
Расчет длины дюбелей при креплении утеплителя на кирпичную стену
Расчет количества и длины дюбелей
*
Количество крепежных изделий определяется в зависимости от выбранной схемы расположения дюбелей.
Установка грибков на стыках позволяет уменьшить количество отверстий в утеплителе
В первом варианте предполагается расходовать до 6 изделий на один квадратный метр утеплителя. При этом 4 штуки гвоздя крепят по углам листа либо мата, отступая от края на 5-7 см, остальные располагают равномерно по центру.
По второму варианту установка дюбелей производится в месте схождения нескольких плит теплоизоляции. При этом один зонтик удерживает сразу края четырех матов минваты или листов пенопласта. Один крепежный элемент монтируется по центру утеплителя. Такой вариант будет самым экономичным, если позволяют размеры зонтика.
Больше крепежа придется устанавливать на углах зданий, если утепляется фасад, и на высоте, поскольку там большая ветровая нагрузка.
Рекомендуется использовать по 7 дюбелей на 1м2 утепляемой площади, если высота здания превышает 8 метров, и по 9, если сооружение имеет высоту 20 метров и более. При этом нужно увеличивать количество грибков на угловых участках фасада.
Поэтапная технология утепления с использованием крепежа в виде грибков
Перед тем как начать крепить теплоизоляцию грибками, необходимо проложить пароизоляционный материал, который кроме своей прямой функции может выступать, как дополнительное крепление минераловатных изделий или плит пенопласта.
Монтаж фольгированной пароизоляции с помощью грибков
*
Весь процесс монтажа состоит из нескольких несложных операций:
Поверхность размечается для просверливания отверстий под сердечники из расчета шагового расстояния 0,8 м по горизонтали и 0, 3 м по вертикали.
После этого в стене и утеплителе делаются отверстия Ø 1см, глубина которых превышает длину ножки на 0,5 – 1 см. Диаметр сверла должен соответствовать толщине ножки.
Пластиковая гильза вручную, без использования молотка, вставляется в проделанное отверстие. Далее сердечник уже вставляется в гильзу и забивается в базовую поверхность до упора. Центральная часть зонтика закрывается специальной защитной крышкой.
При использовании расширительных шайб, последние устанавливаются на пластиковую гильзу перед монтажом сердечника.
Установка стартовой планки
Перед началом укладки утеплителя монтируется стартовая планка внизу стены, которая будет поддерживать теплоизоляцию, чтобы под собственным весом она не сползала вниз.
В случае монтажа утеплителя на клей, установку грибков производят после полного высыхания клеевого раствора. Стыки между отдельными элементами утеплителя заделываются монтажной пеной либо фольгированным скотчем, если производится монтаж пеноплекса, пенопласта и прочих аналогичных материалов.
Основная суть статьи
Утепление строительных конструкций, фасадов зданий будет эффективным и долговечным, если принято решение использовать крепеж для теплоизоляции в виде дюбелей-грибков. Для этого необходимо знать технологию их установки, уметь рассчитать длину изделий, и количество крепежных элементов.
Дюбеля для теплоизоляции Пеноплэкс
Дюбеля для теплоизоляции, так называемые парашюты или тарельчатые дюбеля – это элементы точечного крепежа утеплителя к основанию. Они идеально подходят для монтажа фасадной минеральной ваты, пенопласта и пенополистирола. Являются неотъемлемой частью системы утепления фасада здания, без них не обойтись.
Строение дюбеля, а именно плоская широкая головка, которая имеет сходство с тарелкой (отсюда и еще одно название дюбель тарельчатый) обеспечивает плотную фиксацию теплоизоляции к основанию. Места крепления дюбелями остаются незаметными. При этом дюбель не утопает в теплоизоляционных материалах, а ровно держится на поверхности.
Выбор дюбеля в зависимости от материала
В зависимости от тяжести утепляемых конструкций, материалов и высотности для дюбелей применяются металлические либо пластиковые стержни (гвозди).
Дюбель для теплоизоляции со стержнем из металла предназначен для тех случаев, когда для утепления используются более тяжеловесные материалы. Прочность металла обеспечивает плотный и долговечный крепеж. При применении дюбеля с металлическим стержнем рекомендуется использовать термоголовку, для того, чтобы избежать потери термоизоляционных свойств и коррозии.
Если же используются теплоизоляционные материалы с небольшим весом, то можно обойтись вставкой из пластика. Пластиковый стержень для дюбеля подходит как для крепления сплошных плит, так и для отделочных материалов с внутренними пустотами.
Размеры дюбелей
Дюбеля для теплоизоляции бывают следующих размеров: 10х90, 10х100, 10х110, 10х120, 10х140, 10х160, 10х180, 10х200, 10х220, 10х260, 10х300 с различной фасовкой по 400, 500, 1000 штук, как с пластиковым гвоздем (IZO) так и металлическим оцинкованным гвоздем (IZM), а также с термоголовкой (IZL-T) и современный фасадный стеклопластиковый гвоздь (IZS).
Как правильно выбрать длину дюбеля
Правильный выбор длины дюбеля для теплоизоляции осуществляется по формуле: толщина утеплителя + толщина клея + длина распорной части крепежа (минимум 40 мм) + отклонения фасада от вертикали.
Как установить дюбеля
Дюбель фасадный устанавливается просто и быстро. Монтаж дюбелей начинается с разметки утеплителя. После этого на отмеченных участках делаются отверстия диаметром 10 мм. Затем в отверстия вставляется дюбель, утеплитель плотно прижимается к основанию, далее вставляется металлический или пластиковый стержень и забивается молотком.
Для того чтобы утепление фасада было качественным и прослужило долго, рекомендуется использовать дюбеля, так как теплоизоляционные плиты в зависимости от марки и состава ведут себя по-разному. Прочное крепление стройматериалов к утеплителю обеспечит отличный микроклимат внутри помещений.
В прайсе указана розничная цена. Для уточнения оптовой цены звоните +7 (911) 734-38-79, или оставьте заявку на ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК.
Расчет количества дюбелей для крепления теплоизоляции
Главная
»
Полезные статьи
»
Как рассчитать количество дюбелей для теплоизоляции
Первостепенной задачей для каждого, кто занимается подготовкой дома к круглогодичному проживанию и утеплением, является выбор креплений для теплоизоляции. При условии правильного выбора крепеж поможет надолго забыть о расходе тепла и быть уверенным в плотном прилегании теплоизоляции к фасаду. В остальных случаях изделия просто не смогут надежно зафиксировать утеплитель.
В зависимости от вида материала, используемого в качестве утеплителя, для крепления могут использоваться следующие разновидности изделий:
Специальный дюбель-гвоздь на основе пластика. Крепежи этого типа характеризуются минимальными показателями теплопроводности. За счет пластикового исполнения гвоздя, изделия имеют малый вес и сохраняют целостность теплоизоляции во время утепления здания. При этом, цена дюбель-гвоздей значительно ниже в сравнении с альтернативными крепежами. Дюбель монтажный с пластиковым гвоздем хорошо проявляет себя при креплении утеплителя малого веса.
Фасадный дюбель для быстрого монтажа с металлическим гвоздем. Дюбель монтажный для крепления теплоизоляции обладает большей прочностью. Максимальная величина нагрузок, которые выдерживает этот тип крепления составляет до 450-ти килограммов. Единственными минусами является большая теплопроводность и необходимость защиты от коррозии. Фасадный дюбель-гвоздь этого типа подходит в том числе для работы с тяжелым утеплителем и пористым материалом стен.
Пластмассовые дюбели делятся на нейлоновые и полипропиленовые. Первые используются при монтаже теплоизоляции к полнотелым, пустотелым и древесным материалам. Это универсальный вариант крепежа. Полипропиленовые дюбели выдерживают гораздо большую нагрузку до 750 килограммов в среднем. Они обладают большей прочностью.
Как рассчитать количество дюбелей и их длину?
Правильный расчет длины гарантирует максимальную прочность крепления для утеплителя. В случае использования тарельчатых грибов, получить оптимальную величину стержня можно с помощью следующей формулы:
L = E + H + R +V.
Под маркировкой Е подразумевается длина распора стержня на дюбеле. Н – представляет собой толщину утеплителя. R – это толщина слоя клея, если утеплитель будет дополнительно приклеиваться к поверхности. В свою очередь V определяет отклонение от вертикальной плоскости. Минимальная толщина распора, как правило, составляет от 45 миллиметров и более.
Расчет дюбелей для крепления утеплителя на один м2 осуществляется с учетом веса теплоизоляции. Например, для утеплителя типа пеноплекса, на 1 м2 уйдет всего 4 грибка, тогда как для базальтовой ваты понадобится в 1,5 раза больше. Формула расчета выглядит следующим образом:
W (количество) = S (площадь покрытия) * Q (количество дюбелей на каждый квадратный метр).
Не забывайте про запас. Минимум 6 штук дюбелей должны находиться под рукой на случай утери или поломки крепежа. При утеплении углов количество требуемых дюбель гвоздей увеличивается. Таким образом, «резерв» должен составлять минимум 12 штук.
Благодаря биостойкости
теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС® не подвержены воздействию
биодеструкторов, присутствующих в почве.
Обустройство
фундамента для нового детского сада в с. Юрла Пермского края с теплоизоляцией
ПЕНОПЛЭКС®
Биологическая коррозия строительных материалов представляет
большую опасность. Есть экспертные мнения, что данному вопросу уделяется
недостаточно внимания, например, так считают в московском «Центре экспертиз,
исследований и испытаний в строительстве». Однако установлено, что очень
высокая доля регистрируемых в мире повреждений (некоторые источники называют
цифру 50%) связана с деятельностью микроорганизмов.
Биологической коррозии подвержены практически все
строительные материалы: натуральный камень, кирпич, бетоны, железобетоны,
ячеистые бетоны, древесина, композиты, синтетические полимеры и т.д.
Выделяют два вида биологической коррозии: бактериальную и микологическую.
Коррозионные процессы осуществляются биодеструкторами, которые быстро
размножаются и легко приспосабливаются к окружающим условиям. Разрушение
строительного материала происходит, если он является питательной средой для
биодеструктора, либо вследствие химической реакции между продуктами
жизнедеятельности биодеструктора и веществами, входящими в состав строительной
конструкции.
При бактериальной коррозии, как это уже понятно из названия,
биодеструкторами являются бактерии, при микологической — мицелиальные грибы.
Признано, что среди бактерий наибольшую угрозу для
строительных материалов представляют тионовые бактерии, обитающие в почве. Об
уровне их опасности можно судить уже по тому факту, что они окисляют
серосодержащие вещества до серной кислоты, которая разрушает всё, включая бетон
и металлы.
Микологическая коррозия может быть весьма наглядной — в виде
налета на стенах и других строительных конструкциях, своей структурой напоминающего
бархат, войлок или вату. Мицелиальные грибы, наиболее яркими представителями
которых являются плесневые грибы, также хорошо приспосабливаются к окружающей
среде. Во многом это объясняется присутствием у этих организмов большого
количества разнообразных ферментов, способных расщеплять многие вещества, в том
числе входящие в состав строительных материалов. Мицелиальные грибы в большом
количестве накапливают органические кислоты (лимонную, щавелевую, глюконовую,
малоновую и др.), весьма разрушительные для бетона и других строительных
материалов.
Микроорганизмы опасны не только для строительных
конструкций, но и для здоровья человека. Споры мицелиальных грибов могут легко
попадать из воздуха в организм человека и поражать слизистую оболочку глаз,
носа, трахеи, вызвать аллергии, бронхиальную астму и даже оказывать
канцерогенное действие. Многие виды микозов (заболеваний, вызываемых
мицелиальными грибами) трудно поддаются лечению.
В связи с этим большое значение имеют профилактические меры
по предотвращению биологической коррозии строительных конструкций, особенно
заглубленных, находящихся в постоянном контакте с почвой. Самая очевидная мера
— применение биологически стойких материалов, которые никогда не будут
рассадником для размножения бактерий и мицелиальных грибов. Таким надежным
решением будет использование для теплоизоляции фундаментов высококачественных
плит ПЕНОПЛЭКС® из экструзионного пенополистирола.
Во-первых, они отличаются влагостойкостью, а вода — это
источник жизни для всего на Земле, в том числе опасных бактерий и грибка.
Водопоглощение ПЕНОПЛЭКС® не превышает 0,5% по объему, это
пренебрежимо малая величина.
Во-вторых, плиты ПЕНОПЛЭКС® испытаны на
биологическую стойкость в соответствии с ГОСТ 9.048-89 и ГОСТ 9.049-91. Образцы
материала поместили в специальную водную суспензию, приготовленную из спор
плесневых грибов и бактерий, указанных в нормативе СП 28.13330.2012 «Защита
строительных конструкций от коррозии». Через три дня после этого исследователи
начали наблюдение за поведением материала в такой искусственно зараженной среде,
а через три месяца завершили. В результате споры оставались неактивными.
Данные микологические испытания выявили абсолютную
биостойкость материала к широкому кругу биодеструкторов.
Следует отметить и другие характеристики плит ПЕНОПЛЭКС®,
используемых для теплоизоляции фундаментов. В первую очередь, — это коэффициент
теплопроводности до 0,034 Вт/м∙°С, один
из самых низких среди широко распространенных утеплителей. Также ПЕНОПЛЭКС® отличается высокой прочностью и долговечностью.
На официальном сайте
компании «ПЕНОПЛЭКС» можно подробнее познакомиться с технологиями теплоизоляциифундаментов и техническими характеристиками плит ПЕНОПЛЭКС® ГЕО,
обладающих прочностью на сжатие при 10%-й деформации от 0,3 МПа и рекомендуемых
производителем для теплоизоляции заглубленных конструкций.
Официальный сайт компании: www.penoplex.ru
Как утеплить балкон своими руками, чтобы он стал уютным уголком вашего дома
Если вы счастливый обладатель квартиры с балконом, то это лишнее пространство, которое вы используете, действительно хорошо. Балкон можно приспособить не только для хранения заготовок на зиму или старых вещей, которые однажды могут пригодиться. В таком удобном месте можно устроить зимний сад или зимний сад, кабинет, зону отдыха и даже комнату. И в любом случае балкону потребуется дополнительное утепление.
Самое главное, чтобы температура на балконе не опускалась ниже нуля. Поэтому первое, что должен решить каждый умелец, задумавший обустройство такого пространства, — как лучше утеплить балкон, чтобы он стал уютным продолжением вашей квартиры.
Рассмотрим несколько вариантов утепления балкона, которые помогут нам обеспечить квартиру дополнительной многофункциональной комнатой.
Содержание
1 Основные понятия, которые определят дальнейшую работу
1 Как самостоятельно утеплить балкон: схема утепления и план работы
3 Как утеплить балкон изнутри: самые простые способы
4 Утепление балкона пеной
5 Как утеплить пол на балконе
6 Отопление на балконе
7 Видео про Самоизоляционный балкон
Основные понятия, которые определят дальнейшую работу
Прежде чем приступить к работам по утеплению, необходимо разделить понятия «балкон» и «лоджия».В народе обе эти конструкции часто называют балконами, хотя они очень разные.
Например, балкон — это внешняя конструкция, полностью выходящая за пределы здания. Его пол представляет собой встроенную в стену бетонную плиту, периметр огражден металлической решеткой, которую при желании можно обшить доступным материалом, например, пластиком, фанерой, стальными листами.
Лоджия — дополнительная комната, встроенная в здание. У него открыта только одна сторона, позже его можно ограждать парапетом из металла, кирпича, бетона или пластика.С двух или трех сторон лоджия огорожена стенами, примыкающими к комнатам или соседним квартирам.
Лоджия — это намного больше, чем балкон, ее уместно оборудовать под полноценное утепленное помещение. Причин тому несколько:
лоджия больше балкона;
Так как лоджия является частью здания, плита ее перекрытия рассчитана на большие нагрузки;
Стены, окружающие лоджию, примыкают к теплым помещениям, что значительно снижает затраты на изоляционные материалы.
Для простоты будем использовать слово «балкон» в обоих случаях, рассматривая варианты теплоизоляции этих конструкций, и уделяя особое внимание уточнениям, связанным с особенностями и отличиями этих объектов.
Как утеплить балкон своими руками: схема утепления и план работ
Работы по утеплению балкона или лоджии следует начинать с остекления. Учитывая, что такая конструкция уличная и изначально не изолирована, нужно отдавать предпочтение стеклопакетам.Если вы живете в холодных регионах с суровыми зимами, лучшим вариантом будет трехкамерный.
Для справки: если у вас на балконе одинарные окна с деревянными рамами, не рассчитывайте, что у вас получится обогреть их народными средствами или герметиком. Это будет стоить вам зря потраченного времени и времени. Жара не только не сохранится, но и улетит окончательно с первыми порывами осеннего ветра.
Вам нужно создать на балконе эффект термоса с помощью утеплителя и обшивки.Именно качественное остекление станет первым шагом к достижению цели, так как способствует сохранению тепла. И после этого нужно приступить к утеплению стен, потолка, пола и парапета.
Технология утепления балконов делится на следующие этапы:
После остекления тщательно заделать все трещины. В этом вам поможет монтажная пена или герметики. Слишком широкие зазоры предварительно заделать кусками фанеры или пенопласта, запенте, а после высыхания подрезать излишки.
Все поверхности балкона изнутри должны быть гидроизолированы. Для этого есть разные материалы. Например, можно уложить рубероид внахлест, приклеив его к основанию, а стыки склеив газовой горелкой. Большой популярностью пользуются и жидкие проникающие вещества, например, Пенетрон. Их наносят на бетон кистью или валиком.
Теперь нужно закрепить изоляционный материал. О типах материалов и способах их крепления мы поговорим позже.
Следующий этап — пароизоляция. Для этого подойдет вспененный полиэтилен. Его нужно закрепить встык, а не внахлест, приклеив алюминиевой лентой. Фольгированной стороной следует располагать внутрь комнаты, чтобы не пропускать тепло из комнат.
Отделка потолка и стен балкона на ваше усмотрение.
Пол может быть бетонным, насыпным или деревянным, расположенным по лагам.
Это универсальная схема утепления балкона или балкона, и ее можно придерживаться для получения идеального результата в любом случае.Главное — не экономить на материалах, чтобы работа не пропала даром.
Как утеплить балкон изнутри: самые простые способы
Есть несколько способов утеплить балкон или лоджию изнутри, в зависимости от планируемого использования конструкции:
, если лоджия нужна для просушки свою одежду и овощи, достаточно утеплить парапет в один слой;
если балкон или лоджия будет служить отдельным помещением, нужно утеплить все поверхности в два слоя с использованием разных материалов;
Прикрепив лоджию к комнате, аккуратно утеплите парапет в два слоя, а потолок, пол и стены — в один.
Помощь: всегда помните о качестве пароизоляции. Укладывать его следует сбоку от помещения, а не от парапета, так как пароизоляция должна удерживать пар от жилых помещений, не допуская его к утеплителю. Насколько требуется пароизоляция с внешней, уличной стороны, вы можете определить сами, исходя из влажности климата на земле, но обязательно установите слой гидроизоляционного материала.
Материалы, используемые при ремонте и обустройстве балконов, выбираются по их техническим свойствам.Например, утеплители имеют разные коэффициенты теплопроводности, форму, состав и структуру. Рассмотрим самые распространенные, чтобы знать, как их правильно использовать и исправить.
Теплоизоляция балкона пенопластом
Пеноплекс — материал, относящийся к группе экструдированных пенополистиролов. Его теплопроводность составляет 0,030 Вт / (м ° C), он хорошо отталкивает влагу, а также устойчив к изгибу и сжатию. Этот материал выпускается в виде пластин толщиной 20-100 мм.Такие доски могут быть как гладкими, так и с выступами по схеме «шип-паз», что делает установку и крепление достаточно простыми.
Если вы живете в регионе с суровыми погодными условиями, выбирайте плиты большей толщины, в местах с мягкими погодными условиями будет достаточно плит толщиной до 40 мм.
От того, как вы планировали чистовую отделку, зависит способ крепления пеноплекса.
Если вы собираетесь отделать балкон гипсокартоном или пластиком, то для крепления плит пеноплекса достаточно использовать специальные пластиковые дюбеля, похожие на гриб.Их ножки имеют толщину от 8 до 10 мм, а решетки являются крепежным элементом. Рекомендуемая длина этого дюбеля — 8-10 см. Если в качестве финишного покрытия используется штукатурка, то плиты необходимо крепить в комплексе: сначала приклеивать к поверхности, а затем использовать дюбеля.
Процесс монтажа утеплителя Пеноплекс выглядит следующим образом:
закрепить плиты на поверхности слоем гидроизоляции;
Пластины
собираются встык или «шип-паз», в зависимости от типа выбранного материала;
Закрепите пеноплекс дюбелями так, чтобы на каждой пластине было 5-7 штук.
Для справки: Плиты пеноплекс не предназначены для установки на деревянную обрешетку. Такая система не будет удерживать тепло в помещении, поэтому, если вы планируете нанести на утеплитель гипсокартон, смонтируйте слой пеноплекса заданным способом, уложите пароизоляцию, а уже сверху измельчите.
Сейчас пеноплекс считается лучшим вариантом для утепления балкона, благодаря высокой прочности. Если эта характеристика не играет большой роли, подойдет более экономичный вариант — пенопласт.
Как утеплить пол на балконе
Именно пол обеспечит теплом ваш балкон, а его неправильная изоляция может свести на нет все отделочные работы. Во-первых, определитесь, какой материал лучше использовать. Например, керамзит для этой цели не рекомендуется: он имеет низкую теплоизоляцию, поэтому потребуется очень толстый слой, а результат все равно будет неадекватным. Минеральная вата — тоже не лучший вариант. Его применение требует особенно тщательной пароизоляции.Поэтому наиболее подходящим считается пенопласт.
Обычно пол балкона устанавливается с небольшим уклоном в сторону улицы, обеспечивающим отвод воды. Но поскольку вы утепляете балкон, изолируя его от осадков снаружи, то пол можно сделать ровным, по горизонтали.
Сначала положите вспененную фольгу на пластину металлической стороной вверх: она будет служить отражателем тепла. После с помощью уровня закрепите блоки 40 х 40 из дерева с шагом в полметра.
Плотно вставьте листы пенопласта между планками и заполните щели монтажной пеной. Теперь уложите второй слой балок перпендикулярно первому, чтобы создать воздушную подушку и придать полу дополнительную прочность.
Последний этап — установка влагостойкой фанеры на верхний слой бруса и установка выбранного напольного покрытия, например, ламината или линолеума.
Таким же образом можно провести утепление потолка, стен и парапета своего балкона или лоджии.
Отопление на балконе
Чтобы на вашем балконе всегда было тепло и уютно, как и в комнате или офисе, необходимо будет его обогревать. Раньше самым простым и распространенным способом была установка батареи отопления от общей системы. Но сейчас это запрещено. Но есть отличные альтернативы.
Если балкон не используется постоянно, лучшим решением будет установка масляного или электрического обогревателя. Для этого понадобится дополнительная розетка и мощная проводка, выдерживающая дополнительные нагрузки.
Такой обогрев имеет существенные недостатки:
удорожает электроэнергию, поэтому держать такие обогреватели постоянно включенными невыгодно;
масляные радиаторы и электрические конвекторы сушат воздух, от этого в помещении создается неприятный запах; Обогреватели
, несмотря на средства защиты, все же достаточно пожароопасны.
Этот способ обогрева лучше использовать не постоянно, а при необходимости, включая обогреватель, поднять температуру до нужного уровня.
Если вам необходимо постоянное тепло на балконе или лоджии, система теплый пол — лучший вариант. Этот метод не только эффективен, но и экономичен, безопасен и надежен. Воздух, нагреваясь, уходит вверх, поддерживая необходимую температуру. Эти системы могут быть водяными и электрическими.
Водяной пол укладывается внутри бетонной стяжки, при этом старый слой стяжки полностью удаляется, а основание выравнивается. Следующий слой — изоляционный материал.
Основа системы — пластиковая труба, заполненная горячей водой.Его укладывают в виде змейки, чтобы расстояния между изгибами были небольшими. Подсоедините патрубок к водопроводу и проверьте под давлением. Если система работает правильно, уложите бетонную стяжку и настелите напольное покрытие.
Для информации: выбирая трубы для теплого пола, не пытайтесь экономить. Такой пол проработает практически непрерывно несколько лет, а в случае повреждения его демонтаж и ремонт обойдутся довольно дорого.
Видео про утеплитель балкона
Как видите, уважаемые читатели, обустроить балкон своими руками под силу каждому мастеру.Будем рады видеть ваши вопросы и комментарии к этим работам в комментариях. Наверняка вам захочется поделиться своим опытом с другими. Удачи!
Изоляция пеноплекс: Спецификация
Дом Äerderwäermung — eng Aufgab extrem wichteg. Fir d’Recht Material wielen kann vill Heizung Käschte reduzéieren. Kuerzem, fir dësen Zweck, stäerkste allgemeng Quelle Woll benotzt. Mä et stinn Fortschrëtt net ëmmer, Produzenten sinn méi an méi nei Materialien entwéckelen.De stäerkste interessant vun all, an de leschte Joren erfannen, kann penoplex hir Charakteristiken erlaben hir benotzen fir thermesch Isolatioun vun de Gebaier mat méi Succès wéi d’selwecht Quelle Woll considéréiert ginn.
Dës modern Material kann benotzt ginn d’Leeschtungsfähegkeet vun all Strukturell Elementer vum Haus ze verbesseren, vum Keller bis op den Daach. Fir dës Zort vun Aarbecht, wéi, например, Äerderwäermung Basengen an ähnlech och geholl penoplex kann. D’Charakteristiken vun dësem Material erlaben наймите Gebrauch an Wunn-Gebaier an ëffentleche an industrial.Et hält der Hëtzt am Sall et iwwer een an en halleft mol besser wéi Quelle Woll. Десем Fall ass et e bësse méi einfach ze installéieren, чистый тофу умный и задница ganz стабильный ënner externen Kompressor.
Актив Материал ass vun extrusion vun wäiss hiergestallt. На этикетке Je d’Dicht цифры 31, 31C, 35C, 35 и 45 пеноплекс z’ënnerscheeden. Technesch Charakteristiken vun all vun dësen Zorte si liicht anescht. Mä bal all vun hinnen kënnen an de Bau vun engem Haus benotzt ginn. De stäerkste populär kann penoplex 35.коврик Nummer markéiert considéréiert ginn Et kombinéiert optimal great Leeschtung a raisonnabel kascht. D’Norm Breet vun Steeplacken — 60 см, Längt — 120.
Penoplex — Isolatioun, Charakteristiken, déi et méiglech maachen et mat ganz kal Wantere zu Beräicher ze benotzen, zum Beispill, am Yakutia, déi vill Osten, и т. Д. . Och no 1000 dës ongewollt Impakter Ännerungen Material d’Parameteren vun thermesch Resistenz vun net méi wéi 5%.
Dës gi waren ass net nëmme perfekt Gebees der Hëtzt, mä och, wéi uewen ernimmt, gewiert perfekt Tofu. Здесь вам предложат отличное Leeschtung Risotto, которое будет вести себя так, как если бы это было правильно, Kontakt mam Waasser zu all Temperatur. Déi héichste Ofschloss vun Mechanesch Kraaft — интересный Besëtz vun engem Material wéi penoplex. Charakteristiken vun him an deem wat, einfach beandrockend. Материал markéiert Номер 45 ouni Schued droen kann haten vun bis zu 65 t / m 2. Dëst mécht et gëeegent fir Opriichte leeen an fuert.
Wa mir iwwer d’aktuell thermesch Leit, déi great Leeschtung an dësem wat goufen feieren meiglech Merci un der Tatsaach schwätzen dëst engem Eeër Struktur huet. D’Ausmooss vun Hëtzt, проведение и анализ материала на материале пеноплекса Dicht. Fonctiounen am Plan также практикует чистые различные коврики Материал палубы. Dat ass wéinst der Onofhängegkeet vu senger Struktur. Den Niveau vun thermesch Leit op d’Dicht ofhängeg kann также 0,025-0,03 W / MK ginn.
Полезные советы и идеи для дачи и владения своими руками — 94 | Своими руками
Как утеплить виллу
Наш дом отдыха построен как летний.Зимой было холодно. Дом очень обычный, кирпичный. Мы решили, что будем жить в нем зимой, но для этого надо было его хорошо утеплить.
эт. Сняли старые половицы, затем утрамбовали почву. Ровным слоем насыпали песок и щебень, залили пространство бетоном. Когда раствор застынет, сверху укладывают рубероид. Далее был использован пеноплекс. Этот материал практически не горит, не пропускает влагу, с ним удобно работать.На него положили армирующую сетку и залили еще один слой бетона. Потом снова укладывали черновой, а потом чистовой пол.
Стены. Работа велась снаружи. Очистили все стены от пыли и грязи, затем устранили гидроизоляцию. Затем стены покрыли пеноклексом.
В некоторых местах для заполнения стыков использовалась монтажная пена. Затем прикрепили лобовое стекло и зашили сайдингом стены.
Крыша. Утеплен как снаружи, так и внутри.Для этого сначала удалили старый рубероид. Нижний слой обрешетки оставили прежним. Уложили гидроизоляцию, пенопласт, сверху накрыли ветрозащитой, а затем уложили еще один слой обрешетки. Она уже была скреплена листами нового кровельного железа. Чердачное помещение внутри утеплили пенопластом, затем стены и потолок покрыли гипсокартоном, оштукатурили. Старые доски на полу были очищены от пыли и грязи, на них уложен пенопласт, пароизоляция, а затем ламинированы полы.Итак, у нас есть еще одна гостиная.
Олег СНЕГИН, Курская область.
Во что поставить дом!
Часто владельцам дачных домов требуется расширить площадь жилища. Расширение — отличное решение этой проблемы. В первую очередь необходимо определиться с назначением пристройки — будет это гостиная для лета или для круглогодичного проживания? Конструктивные особенности постройки, а, следовательно, финансовые затраты напрямую зависят от назначения сооружения.
Здесь главное правильно сделать фундамент, стены, крышу, утеплить и изолировать помещение от влаги, а также правильно соединить новое основание со старым. Начать стоит с чертежа, который поможет понять, как это сделать, и позволит определить количество необходимого материала (рис. 1).
Самым распространенным вариантом на сегодняшний день является фундамент на винтовых сваях (рисунок 2). После закручивания в землю их объединяет единый ростверк в виде металлического канала.Получается самостоятельное и независимое основание, которое никак не будет связано с домом, так как имеющийся фундамент может продолжить движение вниз, что может привести к деформациям конструкции. При этом между двумя конструкциями выдерживается минимально возможное расстояние, то есть технологический зазор, который заполняется теплоизоляционными и гидроизоляционными материалами.
Пристройка к дому по конструкции может быть выполнена в каркасной технологии или из деревянного бруса.Каркасная технология — это строительство каркаса из бруса с заполнением его утеплителем. Например, это могут быть SIP-панели, представляющие собой 3-х слойный материал 2-х несущих поверхностей, обычно SIS, между которыми вдавливается пенополистирол. Толщина утеплителя может быть разной, поэтому подобрать панели можно для любого климатического региона.
Если планируется зимнее размещение, то стоит использовать бруски сечением 150 × 150 мм или 200 × 200 мм. Такой материал достаточно тяжелый, но и лучше прослужит.После того, как стены возведены, оставшиеся щели обязательно заделывают, иначе в пристройке будет очень холодно. Сделать это можно с помощью современного утеплителя из минеральной ваты. В конце образуется крыша (рис. 3).
См. Также: Полезные советы и идеи для дачи и дома своими руками — сборник 93
Чисто и уютно!
В загородном доме сложно поддерживать чистоту в ненастную погоду, ведь постоянно за чем-то приходится выходить на улицу, а грязь с обуви заносится в дом.Частично мне удалось решить эту проблему, устроив крытую веранду.
Входная дверь на нем находится посередине, справа и слева от нее примерно на полметра пространства. Сделала по бокам от двери два аккуратных в одном стиле стеллажа. Один был снабжен ботинком.
Сейчас меняем уличную обувь на домашнюю уже на крыльце, не пропуская грязь домой.
Вторую полку я заправляю дровами, привозя их в погожие дни с основного склада, находящегося вдали от дома.Запаса хватит, чтобы отапливать дом в течение недели. Так что не обязательно в непогоду одеваться и выходить за дровами, можно выйти за ними на сухое крыльцо в тапочках.
Олега ЗАХАРОВА, Тула
Культиватор-органайзер своими руками
Иногда вы работаете с инструментами в саду, и один из них вы забываете на другом конце участка. Вы должны пойти за ним, время терять зря. А почему бы не сделать инструмент для удобного перемещения инструментов по сайту? Для этого применил самодельный культиватор, который легко передвигается на колесе.
Для удобной транспортировки орудия культиватор переворачивают вверх дном, чтобы «ласточка» не мешала движению (см. Фото). Сверху к треугольнику загружаю все инструменты так, чтобы черенки оказались на поручнях, где фиксирую их резиновым кольцом.
Культиватор-органайзер очень практичный, и я с удовольствием им пользуюсь и советую других садоводов.
Виталий ГЛУШКО, г. Гайсин Винницкой области.
Морковь: разложить по полочкам
Обожаю, что в хозяйстве все удобно.Так, например, мне нравится хранить морковь, а не пучком, сбрасывать в погреб, а раскладывать по полочкам. Так он хранится хорошо, и его удобно брать в пищу.
В полку сделали мужа. Зажимаем вертикально на стене подвала 3 балки. К ним прикрепили 5 досок под углом, чтобы не скатывались корни. Очистила морковь от ботвы, обмакнула дольку в мел и разложила рядами по полочкам. Сверху тоже посыпаю мелом (сверху можно выложить еще одну серию моркови).Лучше всего разложить так, чтобы у моркови был торчащий кончик. Оттуда обычно начинается гниль, и такой корнеплод можно вовремя убрать с полки.
КОРНИЛОВА Полина, Омск
Пруд мечты
Наш коттедж расположен на берегу водоема, в котором мы любим купаться в жаркий день. Но я хотел, чтобы у нас был собственный пруд — небольшой прудик в саду. Купил обычную пленку, размер которой в 2 раза превышал объем запланированной ямы. Заметил место — у березы, рядом с которой на поляне вместо скамейки стоит стол с бревном.
Сначала я выкопал яму. Затем она принесла и насыпала на его дно глину из его оврага. Она ее хорошо утрамбовала. Затем я уложил пленку в два слоя. По краям закрепил его 2 рядами кирпичей. На дно насыпают песок, чтобы вода самоочищалась.
Вокруг пруда посажены хозяева и неприхотливая космея. Залил пруд водой — все, мечта осуществилась! Такой водоем у меня уже 2 года. В нее можно даже быстро окунуться — и снова на кровати.
На зиму разбираю всю конструкцию. Кирпичи кладу в сторону, снимаю пленку в дом. А весной полдня работы — и пруд вроде бы был.
Нина НАЙДЕНОВА, Белгород
Грибной сад своими руками
Не ожидая роста грибов в лесах, я попробовала на своем участке выращивать неприхотливые грибные опята. Ранней весной расчистил место с южной стороны сарая, принес из леса фрагменты старых березов, коры, немного земли от пней, положил рядом и пролил.Была уверена, что с части старых берез на участке попадет грибница. Солнечные лучи не падали на развивающиеся споры, привязанные к кольям, вбитым в землю старыми листами железа. Это было безветренное место с влажным микроклиматом. Старые кусочки березы и коры необходимо полить отстоянной водой, чтобы споры грибов не засохли. Будущий грибной курорт не требует особого ухода.
Осенью появились первые опята. Их было немного, но это только начало.На березовых подушках срезаю только шляпки, оставленные корни и ножки. Думаю в следующем году расширить «Грибной сад». Этой осенью я добавил фрагменты березы, коры, земли, снятые с деревьев в лесу, на которых росли опята.
Надеюсь, что мой труд не будет потрачен зря, и плантации увеличатся.
Юрий ГАЙНОВ, Москва
Курица не хочет быть мамой
Часто бывает, что куры несут яйца, но не отсиживают их.Как быть? Стимулируйте инстинкт гнездования у птиц! Я так и делаю.
Куплю в магазине деревянные вареные яйца (можно положить куриные яйца, но пометьте их маркером). Гнездо из сена делаю, обязательно с выемкой, чтобы яйца потом не выкатывались из-под курицы, откладываю яйца в гнездо и выбираю курицу. Чтобы сделать правильный выбор, я наблюдаю за своими птицами и замечаю, какая из них перестала бегать, беру эту! Я с силой ставлю птицу на гнездо и накрываю чем-то темным, чтобы воздух проходил, а света не было (например, корзина).Лучше всего класть курицу на яйца вечером — аккуратно снимите ее с насеста и перенесите в гнездо. Через сутки отпустить курицу на 15 минут. Отделяйтесь от других птиц, чтобы есть и пить. Потом — снова в гнездо под корзину. И так каждый день, пока цыпленок не перестанет вылетать из гнезда, а начнет эффектно выходить и возвращаться (яйца купажированные, соответственно потом их заменяю). Если курица села и не хочет выходить, обязательно вытащите ее и покормите.
Замечу, что под хорошей курицей яйцо всегда горячее! Холодно значит плохо сидит! Яйца для вылупления нужно собирать не более 2 недель. Хранить до тех пор, пока подкладка не окажется не в холодильнике, но не в тепле.
Татьяна ПАНУРОВА, Орел
Если желоба забиты
На моем участке растет много лиственных деревьев, и с каждым годом ближе к осени желоба постоянно забиваются листьями и небольшими ветками. Чистила руками и приклеивала 1 раз в месяц, а при активном опадании листьев и 2 раза.Это неудобно и долго.
Сосед подсказал хороший способ очистки стоков. Необходимо защитить желоб специальной пластиковой сеткой. Сетка монтируется очень просто — достаточно ножницами отрезать необходимый кусок, скрутить рулон нужного диаметра и положить в желоб.
Сетка достаточно эластичная, плотно ложится в желоб. Таким образом, листья остаются на поверхности, сохнут и уносятся ветром. Мне этот способ очень понравился!
Анатолий ГОРОДИШЕНИН, арт.Платнировская, Краснодарский край
Ссылка по теме: Полезные советы и идеи для дачи и дома своими руками — 92 сборник
Му на лужайке не место
Если газон расположен на невысоком, влажном участке, на нем часто появляется мох. Справиться с этим поможет подзимние обработки сульфатом железа. Проведите их после последнего осеннего кошения.
Понадобится 5% раствор (500 г купороса на 10 л воды), этого хватит на опрыскивание 4-5 соток.Через неделю можно дополнительно обработать газон 1% бордоской жидкостью. Помимо уничтожения мха, эти препараты не вызовут зимой снежную плесень.
Если мха слишком много, повторную обработку проводят ранней весной, сразу после выпадения снега. Через 3-4 дня остатки мха нужно сгребать с газона граблями. Также весной хороша шлифовка газона, в которую добавляют сульфат железа и мочевину (10-15 г на 1 кв. М). Будет сразу и подкормка, и лечение.Чтобы не допустить переувлажнения по краю газона, нужно вырыть бороздку (можно зашлифовать галькой). Осенью и весной дерн на газоне нужно протыкать и слегка приподнимать вилами, чтобы улучшить водо- и воздухообмен и предотвратить закисание почвы. Когда состояние почвы на газоне улучшится, мох перестанет на ней оседать.
Ольга СИМОНЕНКО, г. Владимир
Детская площадка в саду
Для внуков оборудована на даче детская площадка — установлены качели, песочница.
Они построили две пальмы — на их изготовление ушло 200 пластиковых бутылок! Детский уголок украшает самодельный домик с часами, искусственная елка, которую украсили на новогодние праздники.
Из собранных в лесу коряг сделали фантастического человечка и нарядили его. Внуки счастливы!
Они с удовольствием идут в огород, где им есть свое место и где им есть чем заняться.
Елена АФАНАСЬЕВА, г. Краснокамск, Пермский край
Лиана цвета заката
Виноград для девочек — популярное растение для украшения садовых участков.Эту лиану используют как живую изгородь, для украшения и затенения беседок и домиков, для защиты участка от пыли и посторонних взглядов со стороны улицы. Лоза достигает высоты 15 м, хорошо лазает по любой опоре или садовой сетке. Летом густая листва девичьей девственницы темно-зеленого цвета, а осенью приобретает лиловую окраску и образует гроздья винограда, похожие на виноградные. Но ягоды несъедобные, их можно использовать только для семенного размножения растения.
Девичий виноград нетребователен к почве и свету, практически не поражается болезнями и вредителями, быстро развивается, устойчив к морозам.
Самый приемлемый способ размножения — черенкование. Необходимо подготовить лунки, добавить немного перегноя и 1 ст. л.сложного гранулированного удобрения. Нарезанные черенки врезать в почву под углом и регулярно поливать. Расстояние между черенками около 1 м. На укоренение обычно уходит около месяца. А для образования плотного слоя красивой живой изгороди потребуется 3-4 года.
Основной уход за лианой — обрезка, так как без нее растение быстро превратится в заросли.Лучше делать это весной.
В качестве подкормки использую мульчирование перегноем — это предохраняет почву от пересыхания и при поливе насыщает растение всеми необходимыми ему элементами.
Елена КИРЯШИНА, Ульяновск
Грядки своими руками
Когда я выбрала себе дачу, она мне очень понравилась — она находилась в живописном месте на склоне холма.
Напутал только: как на нем делать грядки? Однако присмотревшись к обустройству садов на других пологих участках, я понял, что задача не такая уж и сложная.
На крутых склонах (25 ° и более) клумбы обычно устраивают с лестницей. Это предотвращает вымывание почвы. Чем круче склон, тем выше выступы, а уже грядки. Сделать их можно несколькими способами.
Установка на террасах больших ящиков без дна с засыпкой их земли (высокие грядки).
Формирование гребней из почвы и укрепление их краев преградой из цемента или кирпича (капитальные грядки).
Ограждение отвесных краев гребней, натянутых на железных колышках или трубах, металлической сеткой или деревянными досками, закрепленными на деревянных кольях.
И последний способ, самый бюджетный, который я только что взял на вооружение, — оградить грядки полосами шифера и остатками стройматериалов. Правда, подходит только в том случае, если выступы не более полуметра.
Необходимо предусмотреть отвод воды через дренажные канавы или выкопанные трубы, иначе защита грядки не выдержит нагрузки.
Станислав СЕНЦОВ, г. Йошкар-Ола
Как очистить ягоды от мусора
Когда приносишь ягоды из леса, вместе с ними в корзине остаются листья, веточки и другой мелкий мусор.Тогда вам придется потратить много времени, пытаясь разобрать собранные. Я решил избавиться от этой утомительной процедуры.
Купил в рыболовном магазине маленькую сетку самого маленького сечения и с краев прикрепил к ней 2 деревянные рейки. Получена конструкция, аналогичная многократно уменьшенной волейбольной сетке. Теперь, собирая ягоды, я наклонно кладу сеть в ведро и выливаю на нее свой «улов».
Ягоды скатываются в ведро, а большая часть мусора падает через сетку.
Игорь СЫНКОВ, Ярославль
«Живая вода» для толпы
Все черенки I укореняются в «живой воде» — раствор, который я делаю по семейному рецепту. В нем черенки никогда не загнивают стебли. Быстрее, чем в простой воде, появляются корни. Когда сажаю черенки в почву, поливаю их тем же раствором, что остался в банке, и они отлично приживаются.
При посадке на даче корни рассады погружаю на 2-4 часа, затем вынимаю и кладу в ямки.Засыпаю почву, поливаю обычной водой, затем раствором 0,5 л на растение. Хорошо посадите рассаду. И даже основательно просушенный посадочный материал за счет «живой воды» часто удается восстановить.
Раствор из камфоры. Необходимо положить его в камфорный спирт и оставить на некоторое время, пока он не растворится. На 50 мл приходится 20-25 г смолы. Если в нерастворенном виде останется немного камфоры, ничего страшного. Затем средство разводят в воде по 10 капель на 1 стакан или 40 капель на 1 л.
Антон РЯБКИН, Брянск
Травяной кулисы в саду
Мой сад расположен на склоне, и смывание плодородного слоя дождем и талой водой — вечная проблема. А весенняя влажность быстро уходит. Обратился к опыту полевых культур в степных районах, где серьезно подходят к сохранению влаги и защите почвы от эрозии.
После уборки на поле кормоуборочные комбайны собираются из гребенок-полосок — это поперечные валки из соломы, стерни и так называемых стерневых остатков.Они не позволяют подметать поле ни ветру, ни проточной воде, удерживать снег, впитывать талую воду, а сами к роднику практически полностью загнивают и превращаются в удобрения.
Но у меня есть сад, а не поле! На нем нет щетины и щетины, но нельзя оставлять на грядках картофель, помидор и другие листья, чтобы он не стал источником болезней. Поэтому все лето накапливаю траву от покоса пашни. Сушить на сене не нужно: если оно немного потускнело, то даже лучше.
Убираю все огородные остатки, обрабатываю землю, вносю осенние удобрения. Затем уложите поперек склона через 1,5-2 м друг от друга рулоны предварительной травы, смешанной с опавшими листьями (со здоровых садовых деревьев). Весной формирую огород так, чтобы остатки органики закапывались в основание грядок. Вот и сгниют на лето окончательно.
Если почва легкая, рыхлая, все же можно сделать осколку: выкопайте узкую, но глубокую (30 см) бороздку перед гребнем.Талая влага из снега, захваченного гребнем, будет стекать в щель и распространяться в глубоких слоях почвы. Но в моих суглинках это не так сильно влияет.
Егор КОРОБКИН, г.Иваново
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Styropor, Penopolx: Charakteristiken, Verglach a Rezensiounen
Vill Leit gleewen datt Styropor, Penopol ëmgewollt Материал зад. E puer Hausmeeschter behaviorapt datt dës Wierder Synonyme sinn. Awer wann Dir méi genau kucke wëllt, schwätzen mir an deenen zwee Fäll iwwer verschidden Zorte Isolatioun.
Характеристики
Fir ze verstoen wat mat all deenen vun den uewe genannten Materialien steet, ass et néideg fir Iech mat de Charakterer ze vertraut.Penoplex ass aus Polystyrol gefuer, deen an der Produktioun geschmëlt gëtt, well doduerch eng integréiert Struktur gebonnen ass. Am Endeffekt kritt de Material d’Qualitéit vun Elastizitéit, héicher Stäerkt, net adäquat zum Verfall, Plastizitéit, e wéineg Hygroskopizitkoeffizient a Wärmelefektivitéit, Immunitéit bei Temperaenturschwank. Ënner anerem huet de Penoplex e klengen Gewicht. Mee et ginn e puer Nofrojeten, nämlech héich Käschte, Sensibilitéit fir UV-Strahlung, Schmelzen ënner dem Afloss vu héijer Temperaturen an d’Expositioun fir Nagetiere.
Материал Eegeschafte
Styropor, Penopol, sinn Materialer déi op den éischte Bléck schéngt identify ze sinn. Allerdéngs huet déi éischt e puer aner Charakteristiken, obwuel et och aus Polystyrol-Pellets gëtt. Si ginn an der Produktioun vu trockenem Damp veraarbecht, lues a lues a verdeelen mat mikroskopesch Poren. Expandéierter Polystyrol huet sech als Heizeur bewäert wéinst senger Qualitéitscharakteristiken, dorënner kann een ënnerscheeden: Immunitéit fir Chemikalien, Temperatur änneren, Installatioun léisen, käleng Präischer.Allerdéngs ass et e puer Nodeeler, zum Beispill, op Bänkunge kann d’Material zerwéiert ginn, gëfteg gëfteg Substanzen bei der Verbrennung zoustëmmen, an och wann se e Flam exponéieren. Nnert dem Afloss vun enger Faarf- an Lacker Material ass et zerstéiert ginn и och Nager opgefouert.
Verglach
Trotz der Tatsaach, datt Styropor, Penopolx verschidde Materialien hunn, hunn se vill Ähnlechkeet. Dir hutt schon bemierkt, si si liicht, hunn отличная термосистема Isolatiounseigenschaften an einfach ze installéieren.Et gi verschidde Differenzen, et geet ëm de Grad vun der Kraaft, der Feuersécherheet, der Loftheet и dem Service. Mä dës Lëscht kann net komplett bezeechent ginn. Wann Dir Detailer méi detailléiert gitt, ass d’Kraaft vun dësen Materialien héich, awer de Schaum ass méi robust, well et d’ganz Mass ass.
Wat fir Feuerscheet ass, béien déi zwee Materialien brennen, schiedlech Stoffer an d’Loft liesen. De Schaum kann awer onofhängeg zerfällt. Wann Dir eng Belëftungsfassad equipéiert wëllt, dann ass et besser, expandéiert Polystyrol ze benotzen, well et d’Atmosphär ophalen, am Géigesaz zu engem Penopolis.D’Serviceberecht ka ganz onbedéngt considéren, awer vill Konsumenten seet, datt erweidert Polystyrol méi schnell auszedrecke kann, verléiert seng thermesch Qualitéiten. No der Installatioun kënnt Dir kucken, datt de Penis net kann iwwerhaapt ee Parfum sprangen, ну и кенг Poren является нанимателем Struktur sinn.
Ссылка
De modernen Konsument bezuelt alles op, och d’Käschte sinn. Wann Dir wëllt späicheren, ass et am beschten fir erweidert Polystyrol ze kaafen, awer de Gesamtzoustand hänkt vum Hersteller of.
Обратная связь iwwert Bereiche vu Benotzung
Styropor, Penopol, sinn Materialien déi benotzt kënne fir eng breet Palette vun Aufgaben. D’Benotzer рекомендует ier e Choix bei der Auswielung vun de Charakteristiken vun dësen Materialien berücksichtegt. Zum Beispill, fir eng Fassad ass et Recommandéiert ze erweiterten Polystyrol ze benotzen, wat Qualitéite vun der Loftperiodibilitéit besitzt. Obwuel fir Loggien a Balkon, Penoplex eegent ass, wat way wéi d’Dicke ass, wouduerch et méiglech ass Plaz gratis ze halen.
Inseréiert am Haus, ass et Recommandéiert datt Dir eng aner Optioun denkt, sou datt Dir net mat der Verschiebung vun den Taupunktur an der Verëffentlechung vu schiedlechen Substanzen an d’Loft beweegt. Laut Benotzer sinn et keng basic nnerscheeder tëscht den zwou Arten thermescher Isolatioun beim Reparaturen vun der Plafongs-, Biedem a Daach. Также de Schaum zeechne sech duerch eng méi héicher Kraft aus, wat Iech erlaabt d’Installatioun vu Buedem am Prozess vum Dachsall ze verlassen.Ënner anerem, et kann benotzt ginn fir thermesch Isolatioun vun ëmgeluecht, well et eng héich Kraaft ass, déi am Isoléierschaum an huel nëtzlech ginn, wéi och d’Grënnung.
Schwéier Entscheedung
Wann Dir eng mfro gemaach hutt, kënnen d’Konsumenten soen datt de expandéierten Полистирол в стиле современного материала, et brauch méi Zäit fir ze isoléieren, et liwwert d’Feuchtigkeit während der Operatioun Absolute. Allerdéngs ass d’Benotze vu verschidde Zorte vu Penoplex a ville Fäll net gerechtfäerdegt.
Характеристики Penopolix 35
Kuerz drop verléiert de expandéierte Polystyrol seng Popularitéit. Den Penoplex 35, считают, что Seng Charakteristike ënnendrënner gëtt, gëtt haaptsächlech benotzt. Am Verkaaf haut fannt Dir eng Wärterisolatioun vun dësem Typ fir d’Fondatioun an den Daach. Am Éischte Fall kënnen d’Platzen staark schwiereg hannerloossen, wat d’Verwäertung vun der Wärterisolatioun fir Gartengänen, Biedem oder Socles erlaabt, wou grouss Feurbestännegkeet net esou wichteg ass.
D’Dicht vun dësem Материал канн tëschent 29 и 33 кг / м³ различных, während d’Kraaftkraaft 0,7 МПа зад. Пихта 28 Deeg kann d’Material 0,5 Vol. Waasser ze absoluteéieren. Wann Dir just ufänkt Äre Haus ze bauen, ass et am beschten net fir erweiderten Polystyrol ze kaafen. Penoplex 35, deem seng Wärmeleenheet 0,33 W / (M × ° K) ass, ass perfekt fir eng Stëftung. De Material kann fir e zimlech breet Sortiment vu Temperaturen Agingat ginn, wat varéiert vu от -50 до +75 ° C.
D’Breet vum Материал канн 600 мм, длина 1200 мм.Et huet bal d’selwescht Dimensionen an erweidert Polystyrol. Penoplex 50 мм ass am meeschte verbreet, mä am Verkaf kënnt Dir eng aner Dicht fonnt, wat varéiert vun 20 до 100 мм. Wann néideg kann penoplex fir benotzt ginn Isolatioun vun den Daach. Den Design может использовать все Typ sinn, awer meeschtens ass dës Isolatioun fir liicht Gewécker.
D’Gebiede vun der Benotzung «Penoplex Dach» sinn flaach geliewt Dachdeppen, wéi och Dachgeschoss. Als Praxis weist d’Joeren an der Vergaangenheet an der Vergaangenheet d’Inhalter vun Dächeren vun der Inverschlësselung, déi de Gebrauch vun der Struktur fir verschidden Zwecker erlaabt, an de leschte Jore benotzt net way-gouf, ass Полиэтиленовый фильтр (Penoplex — et ass wéi de modernen Konsumenten bekannt).Et kann een eng gréng Insel, Blummen a Bäemche maachen. Et ass erënnert datt et de Schaumm méi héich Léisung erfollege kann, также ass et sou gemengt an der Isolatioun vu Stëftungen a Blutt.
Характеристики Penopolix 45
Wann Dir nach net wësse wat Material fir ze sammelen, da kanns de oppassen op déi, déi mat der Markéierung «45» kënnt. Et gëtt fir thermesch Isolatioun vun Eisenbunnen, Autobunnen a Loftbunnebahnbunnen benotzt. Wann d’Uewerfläch héich eropgeluede gëtt, da gëtt et kee Wäert, Polystyrol-Schaum ze kaafen, Penokleks 45 ass fir Isolatioun geeignet, wann et esou staark ass wéi méiglech.Коэффициент полезного действия в соответствии с условиями материала: 0,03 Вт / (M × ° K), при стандартном отклонении от 35 до 47 кг / м³ различных каналов.
выбираем пеноплекс для стен дома, цена, пошаговая инструкция монтажа
Из современных теплоизоляторов самым эффективным считается пенопласт. Этот изоляционный материал изготавливается из экструдированного полистирола, что автоматически делает его дешевым, но превосходящим по техническим характеристикам, таким как влагопоглощение и звукоизоляция, и другими теплоизоляторами.
Производство пенопласта и материала
Производство пенопласта организовано по следующей технологии: мелкие гранулы полистирола в герметичной камере подвергаются воздействию высокой температуры (130 0 С-140 0 С), в результате чего плавятся. , и пена после вспенивания. Порофоры — это синтетические добавки, которые выделяют азот и углекислый газ при нагревании, которые после охлаждения пены охлаждают до замороженных пузырьков воздуха, равномерно распределенных по всему материалу.
Составные компоненты порофоров для производства экструдированного пенополистирола (пенопласта):
Затвердевший пенопласт может содержать некоторые синтетические наполнители, наличие которых определяет направление использования утеплителя — для стен, фундаментов и т. Д. Наиболее распространенными добавками являются антипирены для повышения пожарной безопасности (снижение воспламеняемости), антиоксиданты для защиты материала от окисления на открытом воздухе, антистатические вещества для снятия статического и динамического напряжения при эксплуатации утеплителя, светостабилизаторы (защита от негативного воздействия УФ-излучения), модифицирующие добавки и др.
Пенополистирол выдавливается под давлением из камеры экструдера на конвейер для окончательного формования в плиты или блоки. Процент газов в утеплителе достигает 98% от общего объема готового пенопласта, поэтому изделия имеют легкий вес при внушительных габаритах. Размеры для каждого функционального диапазона изоляции показаны в таблицах ниже.
Небольшой размер пор (0,1-0,3 мм) и их полная изоляция друг от друга гарантируют высокие теплоизоляционные характеристики пенопластов любых марок.Для разных строительных объектов необходимо подбирать подходящие серии и марки утеплителя, так как конструкции могут эксплуатироваться в разных условиях:
Марка «К» предназначена для утепления скатных или плоских крыш и крыш. Удельный вес (плотность) серии К составляет 28-33 кг / м 3;
Серия «С» — утеплитель для внутренних и наружных стен плотностью 25-35 кг / м 3;
Марка «Ф», цоколь и цоколь. Материал с высокой влагостойкостью, биологической стабильностью и удельным весом ≥37 кг / м 3;
Пеноплекс марки Комфорт — универсальная серия утеплителя плотностью 25-35 кг / м 3.Направление использования — утепление квартир, домов, подвалов, балконов и лоджий;
Марка «45» имеет самые высокие показатели морозостойкости и прочности, удельный вес 35-47 кг / м 3. Предназначена для теплоизоляции проезжей части, взлетно-посадочной полосы и других тяжело нагруженных объектов и конструкций.
В отдельную категорию выпускаются сэндвич-панели, которые представляют собой улучшенный теплоизолятор для утепления чердаков и чердаков, фасадов и фундаментов зданий. Сэндвич-панель состоит из 2-3 слоев и цементно-стружечной плиты в качестве нижнего слоя.
Эксплуатационные и технические свойства пенопласта, достоинства и недостатки
Теплопроводность — 0,03 Вт · м · 0 С, показатель не снижается даже при сильном увлажнении;
Водонепроницаемость — 0,4-0,6% при погружении в воду на 24 часа и месяц;
Паропроницаемость материала сопоставима с такими же показателями рубероида при толщине слоя 20 мм;
Химическая пассивность: пеноплекс не реагирует на контакт со строительными растворами и наиболее агрессивными веществами.Вещества, с которыми противопоказан контакт пеноплекса: керосин, ацетон, формальдегид, бензол, ксилол, толуол, формалин, метилэтилкетон, эфир, дизельное топливо, бензин, гудрон, краски и эпоксидные смолы;
Высокая механическая стойкость к растяжению, сжатию, растягивающим усилиям и разнонаправленному давлению. Прочность пенопласта на сжатие — 0,2-0,5 МПа;
Биологическая нейтральность — пеноплекс не плесневеет, не разлагается и не гниет;
Широкий диапазон рабочих температур — от -50 до +75 0 С.Температурный диапазон для каждой марки указан на упаковке;
Группы горючести у разных марок разные, от G1 до G4 в зависимости от условий эксплуатации;
Экологически чистый материал без использования в производстве фенолов и фреонов;
Гарантированный срок службы ≥55 лет без заметной потери свойств.
Преимущества пенопласта:
Свойства теплопроводности позволяют использовать пенопласт даже на Крайнем Севере — многократные циклы замораживания / оттаивания материала не влияют на его характеристики;
Небольшой вес облегчает транспортировку, складирование, хранение и утепление объекта, позволяет облегчить фундамент и не укреплять потолок;
Простой монтаж без помощи специалистов и специального инструмента — поролон легко режется обычной ножовкой или резаком;
Безопасность и экологичность — с материалом можно работать без средств индивидуальной защиты;
Низкая стоимость всех марок утеплителей.Даже при большом расходе утеплителя затраты на его приобретение и установку окупаются за 2-3 сезона.
Недостатки пены:
Низкая пожаробезопасность — материал любой группы горючести, даже с антипиренами, может загореться с выделением едкого токсичного дыма;
Низкий коэффициент паропроницаемости, а при определенных погодных условиях — отрицательный. Поэтому пеноплексом не рекомендуется проводить внутреннее утепление стен дома.Для поддержания оптимальных условий эксплуатации утеплителя необходимо обеспечить в доме приточную вентиляцию и вентиляцию каналов в утепленных пенопластом стенах;
Разрушение материала ультрафиолетовым излучением — солнечным светом. Необходимо защитить слой утеплителя штукатуркой или другими методами;
Благодаря гладкой поверхности сцепление пены с растворами довольно низкое, поэтому крепить утеплитель нужно только на дюбели или специальный дорогой клей, а не на раствор.
Теплоизоляционный материал «Стена» — свойства и характеристики
Марка «Стена» — это переименованный утеплитель Пеноплекс 31 с антипиренами, улучшенный для использования в утеплении влажных фасадов, фундаментов зданий, цоколей и подвалов, перегородок. и стены домов снаружи и внутри, крыши и чердаки. Характеристики стены марки Penolex приведены в таблице ниже:
Базовый утеплитель — параметры и свойства
Бренд Foundation — это переименованный утеплитель Penoplex 35 без антипиренов, который теперь можно использовать для создания изоляции для фундаментов и цоколи зданий, отмостки и подвалы.Прочность, водонепроницаемость и теплопроводность серии »- основные его преимущества. Характеристики фундамента приведены в таблице:
Пеноплекс« Кровля »- свойства и характеристики
Утеплитель из серии Пеноплекс« Кровля » — это переименованный материал Пеноплекс 35, рекомендуемый для утепления скатных и плоских крыш любой конструкции.Использование серии Roof максимально упрощает дальнейшую эксплуатацию кровли, так как надежность и длительный срок службы изоляция сводит к минимуму возможность ремонта поверхности крыши.Популярность этого инновационного изоляционного материала обусловлена еще и тем, что на такой поверхности можно устраивать теплицы и летние сады — такие течения сейчас в моде. Пеноплекс выдерживает настолько высокие нагрузки, что нагрузка грунтом до нескольких тонн для него не имеет значения. Характеристики утеплителя Пеноплекс марки Кровля представлены в таблице:
«Комфорт» — универсальная марка теплоизолятора
Теплоизолятор марки «Комфорт» — свойства и характеристики
Пеноплекс «Комфорт» представляет собой модифицированную и улучшенную версию «Пеноплекс». 31С »с универсальными характеристиками.Материал активно используется при утеплении загородных домов, загородных домов и коттеджей. Высокая скорость монтажа и минимальные трудозатраты популяризируют утеплитель среди частных домовладельцев — его используют для утепления чернового пола, фундамента и цоколя дома, цоколя и крыши, стен и перегородок внутри и снаружи здания. Пеноплекс «Комфорт» обладает высокими показателями влагостойкости и теплопроводности. В серии пеноплекс универсальной признана марка «Комфорт».
Пеноплекс защищает почву от пучения при промерзании — при утеплении почвы этим материалом температура промерзания почвы повышается.Эта серия оптимальна для изоляции автомобильных и железных дорог, взлетно-посадочных полос и технических зон аэродромов. Плиты «Комфорт» сохраняют свои уникальные характеристики на протяжении всего периода эксплуатации. Характеристики утеплителя марки «Комфортная пена» представлены в таблице ниже:
Ошибочно думать, что пена и пена — братья по материалам. Некоторые свойства пены можно приравнять к параметрам пены, но не горючесть и водопоглощение.
Производители давно освоили производство как негорючей, так и хорошо горючей пены.Но правда в том, что пена не может самовоспламеняться, а в зоне открытого огня она будет только плавиться, выделяя газы окиси углерода (CO) и двуокиси углерода (CO 2). Если огонь устранить, то пена даже не тлеет.
Теплоизоляция в строительстве выделена отдельной графой. Для каждого объекта подбирается свой материал, который будет использоваться для этих целей. Один из универсальных — поролон. Используется везде. Почему он приобрел такую популярность? По каким техническим характеристикам он превосходит своих конкурентов? Об этом и написана статья.
Внешний вид
Пеноплекс — это материал, получаемый методом экструзии. Его появление было невозможно без соответствующего оборудования. Впервые такая машина появилась в США более пятидесяти лет назад. В результате нескольких экспериментов удалось прийти именно к тому, что есть сегодня у пеноплекса. По сути, слово «пеноплекс» стало нарицательным от названия производителя «Пеноплекс». Он является лидером по производству этого материала в России с 1998 года.Сам процесс производства довольно прост, но требует сложного оборудования.
Гранулы пенополистирола являются основой пенопласта. Они плавятся под действием температуры до однородной жидкой массы. Процесс происходит при 140 ° по Цельсию. После этого к полученной массе добавляются вещества, которые при нагревании начинают выделять газы. Последние создают пену внутри пенополистирольной массы. Пузырьки не лопаются и не всплывают, а остаются в расплаве.На этом этапе вводятся дополнительные вещества, которые, например, повышают стойкость к открытому огню, предотвращая возгорание готового продукта, а только плавление. Другие добавки — антиоксиданты. Их задача — продлить срок службы готового изделия под воздействием различных факторов, в частности, воздуха, который содержит кислород.
Антистатики обязательны в пенопластовой изоляции. Дело в том, что при установке на листах может накапливаться большое количество статической энергии, которая может навредить электроприборам.После того, как раствор полностью готов, его выдавливают через специальное формовочное отверстие в экструдере. Сформированные элементы попадают на конвейер и движутся дальше. Всего 2% конечного продукта состоит из полистирола и добавок, остальной объем занимают газы, образующиеся из катализаторов. В этом случае размер пузырьков правильный из-за образования под давлением. Ниже представлено видео о производстве пенопласта.
Технические условия
Знание технических характеристик пенопласта позволит правильно применять его при утеплении различных частей здания.Важно знать, насколько утеплитель Пеноплекс способен выдерживать влагу, обеспечивать звукоизоляцию или взаимодействовать с другими строительными материалами.
Гигроскопичность
Гигроскопичность — это показатель, который показывает способность вещества поглощать влагу. Если он имеет высокое значение в утеплителе, то его нельзя использовать в помещениях или в условиях повышенной влажности. После впитывания воды он потеряет свои свойства и в нем может появиться грибок. Утеплитель пеноплекс отличается минимальным показателем гигроскопичности.Был проведен эксперимент, в ходе которого кусок пенополистирола был полностью погружен в воду. Он пробыл в судне месяц. После взвешивания контрольного образца выяснилось, что он все же впитывает влагу. Он составил 0,6% от общей массы куска пенопласта. В этом случае влага не попадала в лист. Это просто невозможно. Все гранулы забиты и не контактируют между собой, поэтому вода не может скапливаться. А набранный процент веса объясняется попаданием воды в поврежденные пузырьки, оставшиеся после разрезания пены.
Теплопроводность
Теплопроводность — один из основных показателей, на которые обращают внимание изоляционный материал. Например, у дуба, который распиливали поперек волокон, он составляет 0,1 Вт × м × К. Это довольно неплохой показатель, позволяющий без особых сложностей возводить постройки из бревен без дополнительного утепления. У пеноплекса этот показатель составляет 0,03 Вт × м × К, что в три раза меньше, чем у дуба. В сочетании с минимальным водопоглощением изоляция Пеноплекс становится идеальным материалом для изоляции зданий или фундаментов, которые постоянно находятся во влажной среде.
Паропроницаемость
Паропроницаемость — особенность газообменных материалов. Это обязательно для здоровой атмосферы в помещении. Паропроницаемость материала объясняется его пористой структурой. Процесс паропроницаемости зависит от парциального давления, которое может не зависеть от атмосферного давления. У пенопласта показатель паропроницаемости очень низкий. Это значит, что им нельзя выполнять утепление помещения изнутри.Это приведет к тому, что между стеной и пеной начнет развиваться грибок, который доставит неприятности как строительному материалу, так и здоровью хозяев. Устанавливать пеноплекс стоит только снаружи и обязательно установка пароизоляции. Но это положительный момент для холодильного или отопительного оборудования. Утеплитель пеноплекс способен сохранять тепло или холод достаточно длительный период времени.
Экологичность
При производстве пеноплекса не используются вещества, которые со временем могут производить выбросы, которые могут оказаться вредными для человека.Это правда, что в процессе изготовления пены участвуют фреоны, но это не выброс элементов, разрушающих озоновый слой или становящихся токсичными при нагревании. Возможно, для кого-то аргументом будет то, что пенопласт используется в ванне на исследовательской станции в Антарктиде.
Горючесть
Почти все материалы, которые используются для изоляции, хорошо горят. Это относится только к полимерам и не относится к каменной вате. Разные виды пены подвержены горению в разной степени.Те, которые имеют негорючие добавки, можно просто расплавить. Но есть пенная изоляция, не содержащая антипиренов. Такой утеплитель из пенопласта хорошо горит. При этом выделяется не только углекислый газ, но и другие вещества, которые могут нанести вред здоровью человека. Но по своим показателям этот вред не превосходит того, который может быть нанесен горением таких материалов, как дерево, пластик, МДФ и другие. Во время термической реакции синильная кислота не выделяется, поэтому данное утверждение можно считать мифом.
Химическая стойкость
Перед тем, как покрыть пенопластовую изоляцию каким-либо составом, необходимо точно знать, как они будут взаимодействовать. По большей части утеплитель Пеноплекс отлично переносит соседство со строительными материалами и не только. К ним относятся различные виды спиртов и краски, разбавленные спиртом. Если рядом с пеноплексом приходится работать с различными видами кислот, то волноваться не стоит. Прекрасно переносит их воздействие без каких-либо повреждений.Вне зоны риска находятся также щелочи, аммиак, природный газ, цементные растворы и растительные жиры.
Риску подвержены краски на масляной основе, которые могут разрушить пенопластовую изоляцию. Бензол, ксилол и производные тоже не оставят надежды на изоляцию. Также следует остерегаться использования эфиров рядом с таким обогревателем. Он плохо переносит утепление соседства всеми видами жидкого топлива, поэтому при желании смыть краску или другое вещество лучше делать это как можно дальше от пенополистирола.
Срок службы
Срок службы материала чаще всего определяется его устойчивостью к перепадам температур. Для этого каменку устраивают экстремальные условия. В них ему приходится неоднократно замерзать и снова возвращаться в положительное состояние. Некоторые стройматериалы после 30 таких перепадов просто рассыпаются в порошок. Экструдированный пенополистирол выдерживает несколько сотен таких процедур. Средний срок службы изоляции составляет 50 лет. Но это еще не предел.Во время испытаний изоляционный материал также подвергался воздействию других факторов, которые являются неотъемлемой частью его повседневной эксплуатации.
Механическое воздействие
Благодаря структуре материала пенопластовый утеплитель отлично переносит механические нагрузки. Это связано с устойчивостью стенок пузырей, находящихся в толще. При значительных физических усилиях поролон может прогнуться, но впоследствии восстановит свою форму. Это дает возможность использовать утеплитель даже под автомагистралями, где пропускная способность превышает тысячу автомобилей в сутки.В зависимости от плотности сопротивление изоляции сжатию может варьироваться.
Разновидности пенопласта
Производитель пенопласта имеет в своем арсенале несколько решений, которые подходят для утепления определенных участков здания или других поверхностей. Один из них — утеплитель foamplex для фундамента. При современном строительстве обязательно утепление цоколя. Для этого подойдет этот вид пенополистирола. Его еще называют пеноплекс 35.В этом виде утеплителя нет добавок, гарантирующих затухание, поэтому это пожароопасный материал, но это не так критично, потому что пожар почти никогда не начинается с фундамента. Теплопроводность этого подвида утеплителя составляет 0,03 Вт × м × К.
Самым распространенным и универсальным является пенопластовый утеплитель, который используется для отделки стен. Также они могут утеплить пол и фундамент. В каталоге производителя это означает «Стена».Пришел на замену утеплитель с индексом 31, в котором есть огнезащитные добавки. Именно они препятствуют подгоранию утеплителя, сводя его к гниению. Теплопроводность тоже 0,03 Вт × м × К, но плотность немного ниже, чем у фундамента и максимальная составляет 32 кг / м3. Для утепления кровли предназначен отдельный вид утеплителя. У него такая же теплопроводность, как и у двух предыдущих вариантов пеноплекса, но плотность немного выше, чем у стены и составляет 33 кг / м 3.Такой утеплитель из пенопласта придаст металлическому настилу дополнительную звукоизоляцию.
Утепление дорожных покрытий также не проблема для пенопласта. Для этого есть утеплитель с индексом 45. Его плотность достигает 47 кг / м3. Такой утеплитель имеет самую высокую степень сопротивления сжимающему напряжению. Даже взлетно-посадочные полосы на зубах такой пеноплекс. Еще один универсальный вид утеплителя, толщина листа которого составляет 20 мм и более, — это Комфорт. Утеплитель можно использовать для стен, балконов, саун и других целей.Стандартные размеры всех видов поролона 120 на 60 см.
выводы
Как видите, производитель Пеноплекс подготовил отличную продуктовую линейку, которая стала безусловным лидером среди утеплителей. Многие стали копировать техпроцесс изготовления и появилось большое количество чисто отечественных аналогов.
Пеноплекс применяется как строительный теплоизоляционный материал, чтобы в доме было комфортно жить в любую погоду, чтобы даже зимой можно было выходить на лоджию без теплой одежды, нужна качественная изоляция стен. , полы и потолки.Сегодня появилось много новых утеплителей, предохраняющих постройку дома от потерь тепла. И среди них выделяется пеноплекс. Почему он стал настолько популярным в промышленном и бытовом использовании, в чем его преимущества и где он используется?
Причины популярности
Утеплитель Пеноплекс в настоящее время стал очень популярным в области утепления зданий. Их защищает все, от фундамента до потолков на балконах.
Это потому, что материал привлекает своими важнейшими свойствами:
Работа с ним не требует специальных навыков и знаний,
Стоит недорого, а утеплитель экономный по цене.
Основная причина популярности пенополистирола в том, что он дешев, но в то же время его теплотехнические качества находятся на высоком уровне.
Что такое пеноплекс
Пенопласт
— это экструдированный пенополистирол. По своей структуре пенопласт — будь то 31, 45, 31 — напоминает всем всем известный пенопласт, но имеет несколько иные характеристики, что связано с особенностями производства.
В процессе производства гранулы полистирола вспенивают фреоном или диоксидом углерода.Это позволяет получить абсолютно безвредный для здоровья, гипоаллергенный материал, имеющий ряд преимуществ перед пенополистиролом и другими утеплителями.
Выпускается пеноплекс в виде плит. Технические характеристики пенопласта считаются одними из самых оптимальных для защиты здания. Размеры плит стандартные, но их можно разрезать.
Утеплитель из пенопласта представляет собой экструдированный пенополистирол
Свойства материала
В состав пены не входят биологические вещества.Поэтому он никогда не разлагается и не гниет. По крайней мере, в обозримом будущем материал не может разложиться под воздействием окружающей среды и микроорганизмов — производители заявляют, что срок его службы достигает 50 лет и более.
Материал имеет очень низкий коэффициент теплопроводности 0,03 Вт / м · ºK, поэтому он является универсальным утеплителем.
Пеноплекс в настоящее время используется для:
изоляция здания
дорожная изоляция
Утепление взлетно-посадочной полосы.
Высокая устойчивость пенопласта к гниению и химическому воздействию позволяет широко использовать его в качестве утеплителя.
Технические характеристики
Значительная прочность на изгиб и сжатие,
Водопоглощение 0,2-0,3%,
Паропроницаемость материала 0,007-0,008 мг / м · ч · Па,
Температурная стойкость — утеплитель сохраняет свои характеристики и свойства при температуре от -50 до + 75 градусов.
Утеплитель из пенополистирола сохраняет свои характеристики и свойства при температуре от -50 до + 75 градусов
Преимущества пенопласта
Благодаря этим техническим характеристикам утеплитель имеет следующие преимущества:
Материал устойчив к горению и считается огнестойким,
Служит, не теряя своих качеств долгое время — от 50 лет,
Не выделяет в воздух токсичные вещества при работе,
Не впитывает влагу
Простой и удобный в использовании.
Преимущества пенопласта в экологичности, прочности и сопротивлении сжатию
Виды пены
В настоящее время производится несколько видов пенопласта, каждый из которых имеет свои области применения. Хотя это достаточно универсальный материал, все же лучше следовать рекомендациям производителей и использовать разные виды пенопласта для определенных видов работ.
В настоящее время выпускается несколько видов пенопласта, каждый из которых имеет свои области применения
Пеноплекс бывает следующих видов:
Пеноплекс Wall имеет плотность 25-32 кг / куб.м. и применяется для утепления стен и перегородок зданий, цокольных этажей.
Фундамент Пеноплекс имеет плотность 29-32 кг / куб. м. и служит для защиты от промерзания фундаментов, подвалов, цокольных этажей. Водопоглощение этого типа материала составляет почти 0,
.
Кровельный пеноплекс имеет плотность 28-33 кг / м3. Он особенно легкий, влагостойкий и имеет жесткую структуру. Поэтому им удобнее утеплять крышу любого вида.
Утеплитель пеноплекс 31 отлично подходит для утепления стен, потолка, пола. Его широко применяют для утепления лоджий и балконов, а также для защиты ряда неиспользуемых крыш, то есть они не нагружены ничем, кроме снега, во время осадков.
Утеплитель 35 Предназначен для утепления полов и особенно часто используется для создания теплых полов.
Утеплитель пеноплекс 45 имеет плотность 35-47 кг / куб.м. и обладает рядом особых характеристик, которые позволяют ему быть универсальным материалом. Его прочность на сжатие достигает 10% и составляет 0,5 МПа. Его водопоглощение таково, что даже при полном погружении в воду изоляция 45 практически не пропитывается водой.
В силу своих качеств применяется для обогрева промышленных объектов. Пеноплекс 45 широко применяется для утепления взлетно-посадочных полос, любых автомобильных дорог — железнодорожных путей и асфальтовых покрытий, особенно если они укладываются на пучинистую почву и вечную мерзлоту; утепление полов, фундаментов, крыш.
Пеноплекс 45 позволяет утеплить именно эксплуатируемые крыши, на которые может заехать транспорт, а также полы, имеющие большую нагрузку. Поэтому 45 применяется для теплоизоляции промышленных объектов.
Если речь идет о строительстве жилых домов, то в области утепления фундаментов и стен, особенно в суровых климатических условиях, Пеноплекс 45 практически не имеет аналогов.
Важно: Все виды пеноплекса не боятся замерзания, разморозки и повторного замораживания.Причем на их свойства это никак не влияет. Они устойчивы к кислотам, солям, щелочам, извести, спиртам, краскам на водной основе, аммиаку, цементу, животным и растительным маслам.
Особенности приложения
Плиты из пенопласта
легко резать — их размер можно изменять с помощью обычных режущих инструментов. После резки пластины складываются и фиксируются. Выбирать клей для пенопласта следует исходя из рекомендаций производителя. Имейте в виду, что некоторые клеи могут его повредить. Материал неустойчив к бензину, керосину, бензолу, полиэфирным смолам, ацетону, масляным краскам.
Печи можно хранить на открытом воздухе. Но необходимо беречь их от длительного нахождения под солнцем, так как на свету верхние слои материала начинают разрушаться.
Технические характеристики материала делают его практически идеальным изоляционным материалом. Поэтому его можно использовать практически в любых условиях и на любых объектах. А простота установки и работы с ним делает его доступным для самостоятельной работы.
Пластины из пенополистирола легко режутся — их размер можно изменять с помощью обычных режущих инструментов
Утеплитель пеноплекс (видео)
При выборе материала для утепления дома вы обязательно встретите название «ПЕНОПЛЭКС» — это один из самых популярных утеплителей на российском рынке.Вполне естественно, что о материале ходит много слухов: мол, вреден, не справляется с теплоизоляцией, ненадежен. Чтобы досконально разобраться в этом вопросе, имеет смысл отделить зерна от плевел и детально изучить все характеристики теплоизоляционных плит.
Что это такое. История материалов
Материал впервые появился на свет еще в 1941 году, когда компания DOW CHEMICAL (США) запатентовала принципиально новый продукт с высокими теплоизоляционными свойствами и устойчивостью к влаге.Производство материала было запущено, но изначально его делали только для нужд ВМФ.
Из-за устойчивости к влажной среде пеноплекс использовался для изготовления спасательных плотов. Спустя некоторое время материал начали использовать в холодильных установках. Свою законную нишу пеноплекс занял только в 1950 году, когда его начали использовать в строительстве. Любопытно, что на строительном рынке США материал известен под торговой маркой STROYFOAM.
Пеноплекс — российский бренд, появившийся только в 1988 году.
Что такое Пеноплекс? По сути, это пенополистирол, который производится на экструзионных машинах. По своей структуре материал напоминает знакомый многим пенополистирол, но имеет более плотную структуру, а соответственно и лучшие характеристики.
Из чего сделан Пеноплекс. Композиция
Перед нами полностью искусственный материал, состоящий из химических компонентов, которые смешиваются в определенных пропорциях. Технология предполагает использование температуры 140 градусов, при которой ингредиенты плавятся и вспениваются, образуя порофоры.Если говорить о специфике, то при изготовлении таких материалов используются:
Полистирол.
Перлит молотый.
Лимонная кислота.
Тетрабромпараксилол.
Стеарат бария или цинка.
Бикарбонат соды.
Использование таких компонентов в определенных пропорциях формирует твердую ячеисто-пористую структуру, заполненную газом.
Преимущества и недостатки теплоизоляционного материала
Как и любой строительный материал, у этого утеплителя есть свои сильные и слабые стороны.Тонкое соотношение цены и качества делает его конкурентоспособным и выгодно отличается от многочисленных аналогов. Сразу отметим, что Пеноплекс не должен петь хвалебные оды: при многих неоспоримых достоинствах есть и недостатки. Если провести объективный анализ характеристик, получится следующая картина.
Чувствителен к агрессивным веществам: бензину, ацетону, масляной краске.
Неустойчив к ультрафиолету. Разрушается под прямыми солнечными лучами.
Виды и характеристики теплоизоляционных плит
Стоит отметить, что материал имеет разную плотность, что определяет область его применения.Обычно эти данные указываются производителем на упаковке, что значительно упрощает жизнь неопытным строителям. Итак, по своим характеристикам и сфере применения на рынке можно найти такие виды экструдированного пенополистирола:
Для крыши . Этот материал применим для увеличения теплоизоляции кровли; применяется в коммерческих и жилых зданиях. Плотность этой категории колеблется в пределах 28-33 кг / м3 .
Для стен .Подходит для утепления фасадов и внутренних помещений. Здесь показатели плотности 25-32 кг / м3 .
Для фундамента . Плотность материала 29-33 кг / м3 , объем: начальные стадии строительства, устройство подвалов.
«Комфорт» . Здесь показатели плотности выглядят так: 25-35 кг / м3 , по своим характеристикам материал является лучшим решением для многоэтажных домов (квартир, балконов, лоджий).
Учитывая, что стоимость материала напрямую зависит от его плотности и теплоизоляции, знание этих особенностей поможет приобрести подходящий материал и сэкономить.
Если говорить о технических характеристиках, Пеноплекс имеет следующие параметры:
Физико-механические свойства
Тех. нормы
Единицы изм.
Пеноплекс — Кровля
Пеноплекс — Стена
Фонд Пеноплекс
Пеноплекс-Комфорт
Пеноплекс — Тип 45
Средняя плотность
ГОСТ 17177-94
кг / м 3
из 28.От 0 до 33,0
с 25,0 до 32,0
с 29,0 до 33,0
с 25,0 до 35,0
с 40,1 до 47,0
Прочность на сжатие при линейной деформации 10%, не менее
ГОСТ 17177-94
МПа
0,25
0,20
0,27
0,20
0,50
Водопоглощение за сутки, не более
ГОСТ 17177-94
% к объему
0,4
0,4
0,4
0,4
0,2
Группа горючести
ФЗ 123 (ТР по ТПО)
группа
G3
G3
G4
G4
G4
Коэффициент теплопроводности при (25+ 5) С
ГОСТ 7076-99
Вт / м ∙ єС
0,032
0,032
0,032
0,032
0,032
Стоит отметить, что такой высокий показатель, материал приобретается благодаря полностью изолированным ячейкам, диаметр которых равен 0.1 / 0,3 мм.
Сколько кирпичной кладки заменяет экструдированный пенополистирол
Ответ на этот вопрос заключается в толщине изоляционных плит. Выглядит это так:
Пеноплекс толщиной 20 мм = кладочная 370 мм.
Пеноплекс 30 мм = кирпичная кладка 750 мм.
Пеноплекс 47 мм = кирпичная кладка 925 мм.
Соответственно, изоляционная плита способна заменить кирпичную стену в два раза толще, чем сама изоляция.
Размеры изоляционных плит
Пеноплекс выпускается в виде плит со следующими внешними параметрами: длина — 1200/2400 мм, ширина — 600 мм. Благодаря пористой структуре материал имеет относительно небольшой вес даже при внушительных габаритах, легко поддается обработке.
При выполнении внутренних работ следует учитывать, что пространство будет уменьшено на толщину утеплителя + финишного покрытия.
Ключевым показателем теплоизоляции является толщина плиты.В зависимости от условий установки рекомендуемая толщина материала составляет:
Проведем сравнительный анализ с другими популярными утеплителями, которые встречаются на отечественном строительном рынке.
Имеющиеся аналоги. В чем разница? Что лучше и теплее?
Пеноплекс или Минвата
Если сравнивать эти материалы, обязательно учитывайте сферу их применения. Например, для фундамента или цоколя однозначно не подходит минеральная вата: она хорошо впитывает влагу, что приводит к увеличению веса.Соответственно утеплитель сползает вниз, оголяя стены. Чтобы избежать этих проблем, придется установить дополнительную влагоизоляцию, а это пропорционально увеличивает затраты.
Однако по тепло- и звукоизоляции Пеноплекс проигрывает минеральной вате, хотя последняя выглядит сложнее в укладке.
Пеноплекс или пенопласт
Оба материала не впитывают влагу, поэтому одинаково подходят для утепления подвалов.Теплопроводность у Пеноплекса лучше, но ненамного. Стоит отметить, что пенопласт можно отнести к категории вечных материалов, а срок службы пеноплекса заявлен производителем: 50 лет .
Следовательно, для внутренней и внешней изоляции оба материала могут использоваться с одинаковой эффективностью, но если срок службы играет решающую роль, лучше отдать предпочтение пенопласту.
Техноплекс или Пеноплекс
Это два материала, практически идентичных по своим свойствам.Здесь можно наблюдать те же показатели механической прочности и сопротивления изгибу: 250 кПа и 0,4 МПа соответственно.
Если говорить о стойкости к минусовым температурам, то Техноплекс выглядит теплее — рабочая температура материала: -70 градусов по Цельсию, однако такие температуры трудно встретить в большинстве регионов России. Теплопроводность утеплителей такая же: 0,031 Вт / мК , но Техноплекс более устойчив к влажным средам.
Стирекс или Пеноплекс
Между этими материалами нет принципиальных различий, поэтому у них одинаковый прицел. Здесь можно выделить следующее отличие: Стирекс более устойчив к деформации изгиба, но при покупке стоит дороже. Кроме того, Styrex больше подходит для обогрева помещений, где существует значительная разница между внешней и внутренней температурой.
Изолон или Пеноплекс
Изолон по своей структуре идеально подходит для утепления полов и крыш, повышая тепло- и звукоизоляцию помещений.Однако для стен лучше использовать пеноплекс, как более удобный материал для монтажа.
Три вопроса, которые больше всего волнуют покупателей
Пожарная безопасность. Горит обогреватель или нет?
Ответ на этот вопрос однозначен: да, горит. Возможно, именно эта особенность препятствует широкому распространению Пеноплекса. Однако на рынке строительных материалов есть продукты с маркировкой «G1» и «NG», что означает трудногорючие и негорючие материалы.
В данном случае используется антиперен — вещество, препятствующее распространению огня. Стоит отметить, что это распространение, а не огонь. Конечно, для возгорания пеноплекса потребуется довольно высокая температура, однако есть только один момент: материал горючий!
Кусают ли мыши теплоизоляционные плиты?
Материал не содержит природных веществ, соответственно не может привлекать грызунов. Однако эта особенность не мешает мышам и крысам взламывать изоляцию, устраивать там гнезда и выводить потомство.Чтобы избежать этих проблем, поверх утеплителя устанавливается мелкоячеистая сетка.
Кстати, Пеноплекс не привлекает насекомых, он нейтрален к появлению плесени и грибка.
Вреден ли пенополистирол для здоровья?
В принципе, Пеноплекс является экологически чистым материалом при условии, что материал создан без нарушения технологии производства. Однако, учитывая, что это искусственный материал, химические компоненты могут испаряться под действием определенных факторов, например, длительного воздействия прямых солнечных лучей.Поэтому пеноплекса нет на стенах в чистом виде и всегда покрывают отделочными материалами.
Кроме того, при сжигании материала выделяются пары кислоты, двуокись углерода и другие опасные вещества, включая хлористый водород. Соответственно, при пожаре возникает прямая угроза жизни человека.
Гексобромциклододекан можно использовать в качестве антипирена, который представляет собой биоаккумулятивный токсин и в настоящее время одобрен нами, но запрещен для использования в странах ЕС с 2015 года.
Где производится Пеноплекс. Надежные производители, которым можно доверять
Пеноплекс
производится в России, поэтому материал продается в доступном ценовом сегменте. Если говорить о представительствах бренда, то можно обратить внимание на такие города:
Кириши . Производственная линия работает с 1998 года и специализируется на производстве утеплителей стандартных размеров. В настоящее время задействованы четыре линии. Общая мощность до 600 000 м3 в год.
Пермский филиал . Запуск завода состоялся в 2005 году. Сейчас это наиболее производительное предприятие, ежегодно поставляющее на рынок около 650 000 м3.
Новосибирск . Компания была запущена для жителей сибирского региона страны, специализирующихся на производстве пеноплекса с улучшенной теплоизоляцией и водонепроницаемостью.
Таганрог . Завод производит около 500 000 м3 утеплителя в год, соответственно, полностью поставляя продукцию жителям южного и центрального регионов.
Стоит отметить, что продукция этих филиалов подлежит обязательной сертификации, проходит многоступенчатый контроль качества на всех этапах производства.
Современный строительный рынок изобилует разнообразными материалами для утепления. Большой популярностью среди них пользуется пеноплекс. Причина тому — полное удовлетворение требований к теплоизоляционным материалам и совместимость со всеми элементами здания. Этот материал изготавливается по современной технологии, в процессе которой используются нетоксичные материалы.Однако Пеноплекс содержит химические добавки, что не позволяет говорить об его идеальной экологической чистоте.
Материал обладает такими техническими и эксплуатационными характеристиками, которые делают его наиболее эффективным из всех имеющихся на сегодняшний день изоляционных материалов. В этой статье мы подробно рассмотрим, что такое утеплитель Пеноплекс: характеристики и особенности монтажа этого материала.
Что такое Пеноплекс?
Все мы давно и хорошо знаем, что такое полистирол и зачем он нужен.По своей сути Пеноплекс представляет собой более совершенный полистирол, получаемый путем экструзии пенополистирола.
Впервые более 50 лет назад в США была построена первая установка по производству экструдированного пенополистирола. Процесс производства утеплителя следующий: гранулы полистирола помещаются в высокотемпературную камеру, где они плавятся и вспениваются под действием добавленных в смесь порофоров. Расплавленный состав, похожий на взбитые сливки, через формовочные форсунки выдавливается на конвейер.На нем он застывает и разрезается на панели стандартного размера. Все это скрыто от глаз человека, как и в закрытой камере. На выходе мы видим готовую продукцию.
Компоненты, вызывающие вспенивание расплавленной массы, являются порофорами. При нагревании эти химические соединения способны выделять большое количество газов: азот, углекислый газ и другие в меньших объемах.
Производство проходит при температуре 130 — 140 градусов со скоростью около 60 кг / час.Помимо самого Пеноплекса, аналогично производятся его аналоги: Техноплекс, Экстрол и другие аналогичные материалы.
Благодаря использованию порофоров полученные изоляционные плиты имеют пористую структуру, как у пенопласта, но в отличие от него гранулы пеноплекса прочно соединены друг с другом в единую ячеистую структуру. Воздушная прослойка равномерно распределена по всему объему продукта. Размер ячеек от 0,1 до 0,3 мм, они заполнены газом. Каждая ячейка полностью изолирована, что обеспечивает отличное термическое сопротивление.Однородная структура делает материал плотным и намного более прочным, чем поролон.
Технические характеристики утеплителя Пеноплекс
Все основные технические характеристики Пеноплекса для наглядности можно представить в виде таблицы.
Из приведенной выше таблицы видно, что утеплитель Пеноплекс выпускается нескольких разновидностей, незначительно различающихся по характеристикам и геометрическим параметрам. Каждый тип предлагается для использования в определенном диапазоне областей.Поскольку утеплитель очень легкий и хорошо разрезается на необходимые части, с его помощью можно самостоятельно утеплить любые элементы постройки.
Рассмотрим более подробно некоторые параметры, представленные в таблице с характеристиками:
Теплопроводность пеноплекса составляет около 0,03. Этот показатель на сегодняшний день можно считать чуть ли не самым низким из всех имеющихся утеплителей. Однако это не меняется с температурой и влажностью. Это качество позволяет использовать утеплитель внутри и снаружи здания.Нет необходимости защищать Пеноплекс дополнительными гидроизоляционными материалами.
Пеноплекс поражает гигроскопичностью. Печь, помещенная полностью в воду, за месяц способна поглотить только 0,6% своего объема. Причем все это всасывается в первые 10 дней, после чего процесс полностью прекращается. Проникновение влаги происходит только в верхние слои плиты.
Паропроницаемость материала сравнима по своим характеристикам с рубероидом. Пластина толщиной 20 мм практически не способна пропускать через себя водяной пар.Для поверхности Пеноплекс не требуется дополнительной пароизоляции. В некоторых случаях это может быть минусом, например, при внутренней отделке, когда стены должны «дышать».
Прочность на сжатие материала достаточно высока из-за его однородной структуры. Это позволяет использовать данный вид утеплителя для утепления пола. Глубина вмятин, которые остаются при вдавливании, не превышает 1 мм.
Экологичность пеноплекса остается под вопросом, поскольку не все производители стремятся придерживаться существующих экологических норм при изготовлении плит.Поэтому к выбору материала для внутренней отделки следует отнестись более внимательно. Восприимчивость к ожогам зависит от качества продукта. Некоторые материалы горят хорошо, некоторые не горят, а плавятся с выделением ядовитых летучих веществ. Есть полностью безопасные материалы.
Срок службы пеноплекса был рассчитан путем многократного замораживания и оттаивания. Большинство экспериментов показали, что материал выдерживает более 50 таких циклов, что говорит о его 50-летнем сроке службы.
В дополнение к вышеуказанным характеристикам пеноплекс обладает хорошей устойчивостью к определенным химическим веществам и растворителям. К ним относятся: спирты, кислоты, солевые растворы, известь, краски на водной основе, щелочи, аммиак, пропан, бутан, фреоны, кислород, углекислый газ, цементные растворы, растительные жиры и масла. Тем не менее существует ряд веществ, способных разрушить или полностью растворить Пеноплекс: различные сложные эфиры, толуол, бензол и другие углеводороды, формальдегид, формалин, керосин, бензин, дизельное топливо, ацетон, масляные краски и полиэфиры.
Как маркировать утеплитель Пеноплекс
Существует несколько разновидностей пеноплекса. Их характеристики можно увидеть в таблице выше. Мы будем говорить только о сфере применения всех типов:
Пеноплекс 31 не очень прочен, поэтому его обычно используют для изоляции резервуаров и трубопроводов.
Пеноплекс 31С также не отличается прочностью, поэтому применяется для внутреннего утепления стен. Он отличается от первого только степенью горючести. У нее он чуть выше.
Пеноплекс 35 — универсальный материал с высокими прочностными и теплоизоляционными качествами. Применяется для изоляции труб, стен, полов и фундаментов.
Пеноплекс 45 очень прочный и влагостойкий, поэтому применяется для обогрева поверхностей, подверженных высоким динамическим нагрузкам: взлетно-посадочные полосы, дорожное покрытие, фундаменты.
Пеноплекс 45С аналогичен предыдущему, но применяется для отделки стен больших промышленных зданий.
Помимо такой цифровой маркировки существует еще одна, отражающая эксплуатационные характеристики видов материала:
Пеноплекс — Стена плотностью 25-32 кг / м3 предназначена для утепления стен внутри и снаружи, перегородки и цоколи.
Пеноплекс — Фундамент плотностью 29 — 33 кг / м3 для утепления подвальных помещений.
Пеноплекс — Кровля плотностью 28 — 33 кг / м3 применяется в качестве утеплителя чердачных помещений.
Пеноплекс — Комфорт плотностью 25 — 35 кг / м3 для утепления балконов и лоджий, а также помещений с повышенной влажностью.
Такое разнообразие видов материала позволяет выбрать наиболее подходящий в той или иной ситуации.
Технологические особенности укладки пеноплекса на различные поверхности
Максимальная отдача от утеплителя может быть достигнута только при правильном его монтаже на ту или иную поверхность.Технология установки Пеноплекса в разных местах немного отличается.
Фасадный утеплитель
Многие потребители предпочитают сэкономить и поэтому нарушают технологию установки пеноплекса на стены фасада дома. Обычно его просто прикрепляют к дюбелям с широкими шляпками «грибочки». Это может вызвать появление плесени и грибка. Утепление стен должно производиться по всем правилам:
Стена очищается от пыли и грязи, а затем грунтуется.
Неровности на стенах заштукатурить и снова загрунтовать.
Внизу стены закрепляется Г-образный профиль, который называется стартовым. С него начинают укладку плит. На этот направляющий профиль просто монтируется первый ряд пластин.
Плиты приклеиваются к поверхности стены с помощью специального клея. Его прикладывают к пластине, которая затем с силой прижимается к стене. Плиты приклеиваются по схеме кирпичной кладки. Это сводит к минимуму риск возникновения мостиков холода.
Только после того, как плиты приклеены, их фиксируют дюбелями — «грибками».Вам нужно 5-6 штук на 1 м2. Шляпки грибов следует вдавить в изоляцию на такую толщину, чтобы они находились заподлицо с поверхностью плиты. Для установки дюбеля прямо через утеплитель просверливаются отверстия нужного диаметра и глубины. В них вставляется «грибок», в который забивается специальный пластиковый гвоздь. В процессе проникновения он расширяет ножку «грибка», плотно удерживая дюбель внутри стены.
Углы дома укреплены специальными перфорированными углами, а вся поверхность утеплителя армирована специальной стекловолоконной сеткой, приклеенной к штукатурному раствору.
Далее поверхность плит можно оштукатурить любым составом.
Благодаря повышенной плотности плиты Пеноплекс можно оштукатурить любой штукатуркой. Часто используются рельефные и фактурные композиции. Оформленные таким образом фасады не только отлично сохраняют тепло в доме, но и выглядят очень презентабельно.
Утепление балконов и лоджий
При утеплении стен на балконе и лоджии стоит знать о некоторых особенностях.Во-первых, все стыки между досками Пеноплекс необходимо проклеить фольгированной лентой и заполнить пенополиуританом. Когда полностью исключены мостики холода, поверх получившейся поверхности наклеивается еще один фольгированный утеплитель. Вся конструкция может быть покрыта вагонкой или штукатуркой.
Изоляция кровли
Кровля обычно утепляется на этапе строительства или во время реконструкции. Для этого от чердака до нижней поверхности стропил набивается дощатая обшивка.Сверху кладут пароизоляционную мембрану, а на нее уже есть доски Пеноплекс. Промежутки между плитами и стропилами вспениваются монтажной пеной. Поверх утеплителя кладется ветрозащитная пленка и засыпается обрешетка для монтажа крыши. Затем проводят укладку кровли.
Чердак в доме утеплен аналогично. В этом случае доски подшиваются снизу лаговых перекрытий. На них укладывается пароизоляционная пленка, а затем пластина утеплителя.Все зазоры залиты монтажной пеной.
Бетонный утеплитель пола
Поскольку пеноплекс имеет довольно высокую плотность, его также можно укладывать на пол под ламинат или паркет. Для этого основание пола очищают от пыли и грязи, а затем грунтуют. Затем на пол наносится клей, на который наклеиваются клееные доски пеноплекс. Плиты пола имеют на концах специальные бороздки и шипы, поэтому они не оставляют трещин. Утеплитель не только изолирует помещение, но и создает в помещении дополнительную звукоизоляцию, а также выравнивает пол.
Есть еще один вариант утепления пола Пеноплексом. Применяется в основном в частном доме, где пол выложен на бревна. В этом случае доски подшиваются к нижней поверхности бревна. Затем между лагами укладываются плиты пеноплекса. Зазоры между ними хорошие. Поверх лагов кладут черновой дощатый пол, на который делается любое финишное покрытие.
Таким образом, мы видим, что пеноплексом можно утеплить практически любой элемент здания. Здесь главное выбрать наиболее подходящий вид утеплителя.
Мордор: у капиталистов нет родины
@robertGL
Здесь то же самое, проблема в том, что нам также нужно кормить ЕС, Китай и еще много других ребят.
И это кормление выглядит немного странно, мы продаем им еду и ресурсы по низким ценам (многие контракты совершенно секретны), получаем деньги (скажем, 100 долларов), а после этого используем только 30-50 долларов, а остальные 50-70 долларов — это немного. тайна (Норвегия похожа, просто у них есть красивая легенда — национальный фонд).
Я даже не говорю, что большая часть экспорта идет по поддельным ценам через компании специальных представителей, поэтому воровство происходит на ранних стадиях.
Даже все наши искусственные «кризисные» мероприятия — всего лишь форма быстрого пересмотра условий кормления.
1998 — бум, и из-за кризиса (и огромного роста доллара) они закрыли множество заводов и снизили потребление топлива, это главный триггер волны восстановления экспорта новых ресурсов (можно открыть любой график).
2008 г. — то же самое, рост цен на ресурсы был обращен вспять, и к этому
добавилась еще одна девальвация.
2014 — опять то же говно, но уже под другим предлогом
2020 — меньшее событие, но тот же исход
Не только это, но и все местные капиталисты ОБОЖАЮТ такие мероприятия, так как внутри они очень хорошо работают:
Допустим, у вас курс 50 рублей за доллар, нефть 50 долларов за баррель, люди зарабатывают 10000 рублей (200 долларов).Всего в стране 1 триллион (20 миллиардов) рублей. Все цифры приведены для примера.
Событие происходит, изменения таковы: у вас 75 рублей за доллар, 27 долларов на нефть и люди все равно зарабатывают 10 000 рублей (сейчас 133 доллара), цены на все тоже выше в 1,5 раза, еда поймает чуть позже.
Если посмотреть на это — произошло только одно. Наши партнеры пересмотрели условия обмена, теперь они хотят большего. Цена, которую нам сообщают СМИ, абсолютно ненастоящая, поскольку открыто торгуется лишь 1-2% нефти.Кроме того, в темных облаках, некоторым контрактам 30-40 лет, и они находятся под очень строгой охраной.
Предположим, что через год нефть вернется к 50 долларам. Как все будет выглядеть?
У вас будет 73 рубля за доллар. Как же так? Сейчас это 1,46 триллиона рублей в экономике (те же 20 миллиардов долларов, что и изначально), из которых 460 триллионов пошли настоящим капиталистам бесплатно (формально это сложнее). Итак, зарплата рабочего по-прежнему составляет 10 000 рублей (137 долларов США).
В том случае, если терраса проектом предусмотрена, то устанавливаются опорные столбы с компенсационными лифтами (домкратами) . На террасе изготавливается ограждение с помощью перил (строганный брусок 40х100мм) и плоские балясины. Потолок на террасе подшивается Имитация бруса 14х90-120 мм камерной сушки. Пол: половая шпунтованная доска 36 мм камерной сушки.
Банная печь
Супер подарок!
Банная печь «Ермак12» в базовой комплектации.
Планировка и проекты бани 6х6 с мансардой, верандой, туалетом и без них
Для русского человек баня — это не только место для водных процедур. Парные стали неотъемлемой частью нашей культуры, позволяя оздоровить свой организм, собрать всех близких и отдохнуть после трудовых будней. Практически невозможно представить себе дом без бани. Она становится неотъемлемой частью жизни любой семьи, так как помогает не только расслабиться, но и полезна для здоровья. Многие считают, что, для того чтобы баня считалась полноценной, достаточно предусмотреть в ней парилку и предбанник.
Готовый проект бани из бревен 6×6 с верандой
Однако кроме парных процедур, для всеобщего восстановления сил крайне важен отдых и соответственно место, где можно отдохнуть после раскаленной парной. Планировка бани 6 на 6 считается практически самой востребованной на сегодняшний день. Этот вариант станет оптимальным решением по нескольким причинам:
Если вы недавно купили участок, то баня может стать главной постройкой и на некоторое время заменить собой дом;
Может разместиться даже на маленьком, узком участке.
Для строительства потребуется выбирать просушенный пиломатериал, используя который можно сразу же вставлять окна и двери. Усадка такого сруба составляет всего 1%. К примеру, если строение будет возведено с помощью простой древесины, то на её усадку уйдет около года. Все внутренние перегородки выполнены из такого же материала, как и внешние.
Те, кто любит после парной выйти на улицу и сделать глоток свежего воздуха наверняка оценят и наличие веранды у бани. Но как же совместить все необходимые для полноценного отдыха помещения, если на участке не хватает места? Оптимальным вариантом в таких случаях является планировка бани 6 х 6, которая позволит предусмотреть в парной все необходимые для комфортного времяпрепровождения помещения.
Грамотно составленный проект или чертеж бани позволит обзавестись местом для водных процедур, которое будет отвечать всем строительным нормам, и будет радовать своих владельцев долгие годы.
Вернуться к оглавлению
Содержание материала
Планировка бани с верандой
Рассмотрим помещения бани, без которых отдых может стать неполноценным, и наличие коих старается предусмотреть каждый застройщик:
Парная — самое главное место в бане;
Помывочная;
Комната для отдыха;
Предбанник;
Терраса — место для отдыха на свежем воздухе между заходами в парную.
Рассмотрим каждое из этих помещений более подробно и постараемся определить их оптимальные размеры.
Парная. Шесть квадратных метров для парилки вполне достаточно, если в ней не будет находиться одновременно более двух человек. В парилке, как правило, устанавливаются полки и стандартная каменная печь;
Помывочная. В ней можно предусмотреть душ, и по площади она обычно не превышает третьей части от площади парной. Существуют бани, в которых можно встретить небольшой бассейн или купель, что значительно увеличивает функциональность строения;
Комната для отдыха. Около десяти квадратных метров площади позволит разместить в ней стол и лавки для посиделок пяти человек. Комната отдыха может быть оборудована телевизором или караоке, для более приятного времяпрепровождения;
3D планировка бани 6×6 метров
Предбанник. Это помещение должно позволять производить манипуляции с банной печью (растопка, регулирование температуры). Это очень удобно, потому что при манипуляциях с топливом не придется ходить в парную.
Если баня будет оборудована дровяной печью, в предбаннике должно быть место для хранения небольшого количества горючего. Если в бане будет предусмотрена более современная печь, то в предбаннике должно найтись место для расположения необходимого инженерного оборудования;
Терраса. Эта полезная площадь в бане может быть использована вместо комнаты отдыха, когда погода за окном располагает к нахождению на свежем воздухе. Площадь веранды примерно равна площади комнаты для отдыха.
Вернуться к оглавлению
Планировка бани с верандой 6 х 6 своими руками
В настоящее время существует огромное количество готовых проектов бань с туалетом, однако, это не мешает застройщику спланировать все на свое усмотрение. Такой подход позволит сделать все под себя и предусмотреть все нюансы, которые могут быть упущены в стандартной планировке. Рассмотрим некоторые моменты, на которые следует обратить внимание при проектировании парной своими руками:
Габариты. Несмотря на то что размеры террасы привязаны к ширине бани, ее площадь может быть увеличена путем расширения длины пристройки. Поэтому, производя планировку будущего строения, необходимо ориентироваться на количество людей, которые будут одновременно проводить здесь время. Кроме этого, габариты террасы зависят от располагаемого на ней оборудования. К примеру, веранда может быть обустроена бассейном, что приведет к тому, что ее площадь должна быть значительно увеличена. Если же на веранде планируется поставить лишь стол и стулья для посиделок, то смысла в большой площади нет;
Форма. Как правило, терраса в бане зависит от формы основного строения, ведь она, по сути, считается его продолжением. Однако необязательно придерживаться этого правила и существуют другие варианты строительства.
Веранда может быть сделана крытой, в виде коридора, где можно обустроить зимний сад. При строительстве веранды перед застройщиком открывается множество возможностей в плане планировки, однако, стоит понимать, что одна из сторон ее должна повторять очертания банной стены. Можно спроектировать отдельно стоящую веранду, которая будет соединяться с основным строением с помощью закрытого коридора;
Дизайн. Немаловажным условием строительства веранды для бани является подбор отделочных материалов.
Пример комнаты отдыха на веранде бани
Если выполнить отделку веранды и отделку бани разными материалами, можно получить неорганичную композицию, которая будет бросаться в глаза. Фундамент террасы должен быть заглублен в землю так же, как и основание бани: чтобы помещения располагались на одинаковом уровне;
Второй этаж в бане. Если планируется возведение мансардного этажа над баней, то террасу можно сделать и на втором ярусе, однако, это потребует установки опор, что, конечно же, удорожит возведение бани. Однако такое преобразование наверняка будет оправдано благодаря хорошему настроению посетителей. Кроме этого, наличие мансардного этажа позволит лучшим образом распределить полезное пространство на первом этаже.
Планировка двух этажей бани 6×6 с мансардой
Перебазировав, к примеру, комнату отдыха с первого этажа на мансардный этаж, можно увеличить габариты парной, благодаря чему париться можно будет сразу большой компанией. На мансарде можно расположить бильярд, или мультимедийную технику (телевизор, караоке), что будет благоприятствовать отличному отдыху. Конечно же, обустройство мансарды не может обойтись без предварительной подготовки помещения.
Так как под ней будут располагаться очень влажные помещения, необходимо позаботиться о качественной гидроизоляции и пароизоляции, иначе находиться на верхнем ярусе будет весьма некомфортно, да и плесень с грибком не заставит себя долго ждать. Также особое внимание следует уделить утеплению и гидроизоляции скатов кровли.
Вернуться к оглавлению
Выводы
Проектирование бани — это очень важный процесс, от которого будет зависеть качество строения, его функциональность и уютная атмосфера.
Только качественно выполненный чертеж и проект позволит бане прослужить своему хозяину долгую службу.
Как мы выяснили, бани габаритами 6х6 являются отличным вариантом для организации качественного отдыха небольшой семьи. Здесь отлично поместятся все необходимые помещения, позволяющие отдохнуть душой и телом.
Баня 6×6 с мансардой в разрезе
Несмотря на огромное количество готовых проектных решений в строительстве бань 6 х 6, их планировкой можно заняться самостоятельно. Этот шаг позволяет предусмотреть индивидуальные моменты, которые помогут хозяевам сделать баню своей мечты. К примеру, можно обустроить ее верандой или мансардным этажом по собственному проекту. Эти помещения позволяют расширить функциональные возможности стандартной бани и сделать ее еще более комфортной.
Вернуться к оглавлению
Оформление помещений
Всей бане предшествует открытая терраса (18,0 кв. м.). Выполнена она из такого же материала, как и все строение. С нее можно попасть в тамбур. Тамбур (4,0 кв. м.) используется для того, чтобы тепло не выходило из бани, а холод не мог проникнуть с улицы. Он и является прихожей.
План загородной бани 6 на 6
Из тамбура можно пройти в холл, который также можно использовать, как комнату отдыха (15,2 кв. м.). Его можно оформить в качестве бильярдной или небольшой гостиной. Не исключен и такой вариант, как разграничение на зоны и использование каждой из них по отдельному назначению. Из тамбура комнаты можно пройти и в санузел (1,7 кв. м.). Для него отводиться малое пространство, так как душевая (4,6 кв. м.) размещена отдельно.
Из душевой можно пройти в сауну размером 5,7 кв. м. Данный проект предусматривает наличие печи-каменки, которая способна обогреть всю баню даже в зимнее время. Её установка производится в парной, лицевая сторона выводится в комнату для отдыха. Таким образом, происходит отопление одного помещения и обогрев другого.
Эта планировка бани 6 на 6 является идеальным вариантом. Благодаря ей можно возвести не только красивое, но и удобное в использовании здание.
Проекты бань 6 на 6 м. Что нужно предусмотреть? Как выбрать бак для воды для банной печи
Баня размерами 6 на 6 — это идеальный размер бани для большой и средней семьи. В такую баню можно смело пригласить гостей, провести большой компанией увлекательный вечер, а с наступлением ночи разместить друзей тут же на втором этаже в гостевой комнате.
Планировка бани 6 на 6
Можно предусмотреть разнообразные планировки бань 6 на 6, ведь это довольно большой объём. Здесь можно разместить три или четыре функциональных отделения: предбанник, моечную, парилку и комнату отдыха. Довольно часто предбанник и комната отдыха объединяются в одно помещение.
Парилка обычно оборудуется двухъярусными полатями и печью и по площади немного больше помывочной. В моечном отделении устанавливается душевой поддон с водоотводом, купель или даже популярная кедровая бочка, в комнате отдыха обязателен диван и стол. Планировка бань 6 на 6 может предусматривать наличие санузла, для этого достаточно выделить 1,5 — 2 кв м.
Если отказаться при проектировании бани 6 на 6 от террасы, то даже вроде в не особенно большом помещении при планировке бани 6 на 6 можно предусмотреть размещение маленького бассейна под крышей. Для этого, конечно, придется сократить площадь моечной и комнаты отдыха, а то и вовсе объединить бассейн с комнатой отдыха, но оно того стоит. В таком проекте целесообразно предусмотреть наличие карнизового свеса для обустройства дворика для отдыха, заменяющего частично террасу.
планировка бани 6 на 6 м
проект бани 6 м²
Проекты бань 6 на 6
Довольно часто для бань 6 на 6 проектируются 2-хэтажные постройки. Мало того, что такие бани очень симпатичны внешне, но еще и позволяют разместить на втором этаже дополнительную мансардную комнату отдыха, оборудованную, например, бильярдом или карточным столом для полноценного отдыха. Можно здесь разместить и гостевую комнату.
Помещение второго этажа располагается обычно под 2-хскатной или ломаной крышей и поэтому оно меньше, чем первый этаж. Примерно комната может иметь размеры 6 на 4. Очень хорошо смотрятся проекты бань 6 на 6 с балкончиками. Тогда уменьшается размер внутреннего помещения, но повышается его комфортность. Ведь на балкончике всегда можно установить чайный столик с креслами для чаепития на свежем воздухе.
проект бани 6х6 из оцилиндрованого бревна
распространенный проект бани 6х6
На первом этаже место, отведенное для предбанника, например, коридор шириной полтора метра можно разделить на две части и выделить место под террасу длиной, например, 2 метра. В таком маленьком предбаннике можно разместить кладовую для хранения одежды или топлива для печи. Хорошо смотрится терраса длиной во всю длину бани, но в таком случае предбанника внутри просто не будет, а вход будет вести непосредственно в комнату отдыха. Террасу при желании можно застеклить и тогда она будет сохранять частично тепло, даже в прохладную погоду. Банную террасу тоже можно оборудовать подвесными диванами-качелями, столиком для перекуса. Чем больше терраса, тем лучше для летнего отдыха большой компании.
В помывочной и парной проектируются обычно небольшие окна для проветривания. Более крупные окна можно установить в комнате отдыха наружу и на террасу. Как терраса, так и балкончик — это просто раздолье для архитектурных изысков. Столбы, перила, балясины могут быть украшены резными элементами и орнаментами.
Как выбрать бак для воды для банной печи
Бани не может быть без воды. Бак для воды для банной печи обязательный атрибут обустройства любой бани. Наиболее часто для этих целей применяются бачки из нержавейки. Они прочны, долговечны, устойчивы к коррозии и не деформируются от перепада температур.
бак для воды для банной печи
бак для нагрева воды в бане
По месту установки баки для воды для банной печи подразделяются на встроенные, выносные и натрубные.
Встроенные модели конструируются непосредственно вместе с печью. Нагрев в них происходит прямо от пламени, что гарантирует устройству высокий КПД. У таких комбинированных агрегатов можно отметить пару недостатков: снижение теплоотдачи печи, ведь часть тепла идет на нагрев воды, и ограничение емкости бака в зависимости от размеров печи.
Выносные баки можно установить в моечном помещении, но для более производительной эксплуатации системы потребуется теплообменник.
Натрубные изделия монтируются на трубе для удаления дыма. Большое преимущество этих моделей в быстроте их нагрева.
По объему баки для воды для банной печи устанавливаются исходя из размеров печи и предполагаемого количества пользующихся баней людей. Обычно это модели от 20 до 100 литров. Есть и более вместительные модели, но обычная норма расходования кипятка на 1 человека составляет меньше 10 л. То есть если баня рассчитана на семью из троих человек — достаточно будет приобрести 30-литровый бак. Если на 6 — 60-литровый.
Нет лучше отдыха, чем после рабочей недели затопить баньку, попариться, поплавать в бассейне и полежать с чашкой свежезаваренного чая на террасе с друзьями или семьей. Не упускайте такую прекрасную возможность, проектируйте и стройте бани!
Проекты бань из бруса 6 на 6 – «Брусовые технологии»
ПРОЕКТ «ПЕСТОВО»
Баня 6 х 4 с террасой
Под усадку — от 294 000р
Под ключ — от 442 000р.
ПРОЕКТ «ТЕРЕК»
Баня 6 х 6 с верандой
Под усадку — от 290 000р
Под ключ — от 353 000р.
ПРОЕКТ «ПРУТ»
Баня 6 х 6 с беседкой
Под усадку — от 275 000р.
Под ключ — от 404 000р.
ПРОЕКТ «АНГАРА»
Баня 6 х 6
Под усадку — от 324 000р
Под ключ — от 427 000р.
ПРОЕКТ «СХОДНЯ»
Баня 6 х 6 с кухней
Под усадку — от 299 000р.
Под ключ — от 424 000р.
ПРОЕКТ «СУРА»
Баня 6 х 6 с террасой
Под усадку — от 295 000р
Под ключ — от 362 000р.
ПРОЕКТ «МИАСС»
Баня 6 х 6
Под усадку — от 285 000р
Под ключ — от 344 000р.
ПРОЕКТ «ЦНА»
Баня 6 х 6 с террасой
Под усадку — от 296 000р.
Под ключ — от 487 000р.
ПРОЕКТ «ЛАДОГА»
Баня 6 х 5.5
Под усадку — от 254 000р
Под ключ — от 367 000р.
ПРОЕКТ «ВЯЗЬМА»
Баня 6 х 6
Под усадку — от 322 000р
Под ключ — от 527 000р.
ПРОЕКТ «СЕВЕР»
Баня 6 х 6 с эркером
Под усадку — от 314 000р.
Под ключ — от 402 000р.
ПРОЕКТ «ДВИНА»
Баня 6 х 6 с балконом
Под усадку — от 395 000р
Под ключ — от 640 000р.
ПРОЕКТ «ВЕСНА»
Баня 6 х 6 с хозблоком
Под усадку — от 306 000р.
Под ключ — от 497 000р.
ПРОЕКТ «ВОСТОК»
Баня 6 х 6
Под усадку — от 316 000р.
Под ключ — от 527 000р.
ПРОЕКТ «ВОЛГА»
Баня 6 х 6
Под усадку — от 397 000р
Под ключ — от 642 000р.
ПРОЕКТ «МАЛЬТА»
Баня 6 х 6
Под усадку — от 304 000р.
Под ключ — от 518 000р.
ПРОЕКТ «СУЛА»
Баня 6 х 6.5 с эркером
Под усадку — от 305 000р.
Под ключ — от 519 000р.
ПРОЕКТ «НЕВА»
Баня 6 х 6
Под усадку — от 290 000р
Под ключ — от 492 000р.
ПРОЕКТ «ЯСЕНЬ»
Баня 6 х 6
Под усадку — по запросу
Под ключ — по запросу
ПРОЕКТ «ИЛЬМЕНЬ»
Баня 6 х 6
Под усадку — от 349 000р
Под ключ — от 598 000р.
ПРОЕКТ «АНИВА»
Баня 6 х 6 с выносом
Под усадку — от 305 000р.
Под ключ — от 502 000р.
ПРОЕКТ «МОЛОГА»
Баня 6 х 6
Под усадку — от 314 000р
Под ключ — от 443 000р.
ПРОЕКТ «ТАСА»
Баня 6 х 6
Под усадку — от 292 000р
Под ключ — от 485 000р.
ПРОЕКТ «ДУНАЙ»
Баня 6 х 6 с террасой
Под усадку — от 393 000р
Под ключ — от 686 000р.
ПРОЕКТ «ОТРАДА»
Баня 6 х 6 с мансардой
Под усадку — от 336 000р.
Под ключ — от 547 000р.
ПРОЕКТ «МИХАЙЛОВКА»
Баня 6 х 6 с балконом
Под усадку — от 309 000р.
Под ключ — от 522 000р.
ПРОЕКТ «КУБАНЬ»
Баня 6 х 6 (1.5 этажа)
Под усадку — от 335 000р
Под ключ — от 503 000р.
ПРОЕКТ «ЧЕРЕПОВЕЦ»
Баня 6 х 6 (2 спальни)
Под усадку — от 305 000р.
Под ключ — от 520 000р.
ПРОЕКТ «РАВАНЬ»
Баня 6 х 6 (1.5 этажа)
Под усадку — от 350 000р
Под ключ — от 614 000р.
ПРОЕКТ «ГОРКА»
Баня 6 х 6 с балконом
Под усадку — от 306 000р.
Под ключ — от 517 000р.
ПРОЕКТ «РОЙКА»
Баня 6 х 6 (1.5 этажа)
Под усадку — от 395 000р.
Под ключ — от 640 000р.
ПРОЕКТ «ПОЛИСТЬ»
Баня 6 х 6 (2 этажа)
Под усадку — от 434 000р.
Под ключ — от 722 000р.
ПРОЕКТ «ТОБОЛ»
Баня 6 х 7
Под усадку — от 344 000р
Под ключ — от 610 000р.
ПРОЕКТ «СИБИРЬ»
Дом 6 х 8
Под усадку — от 395 000р.
Под ключ — от 640 000р.
ПРОЕКТ «НАРВА»
Баня 6 х 6 с террасой
Под усадку — от 360 000р
Под ключ — от 630 000р.
СВОЙ ПРОЕКТ
Уже есть проект?
Отлично!
Присылайте нам
на бесплатный
расчет!
ПО ВОПРОСАМ СТРОИТЕЛЬСТВА БАНЬ ИЗ БРУСА 6 НА 6 МЫ ОТВЕТИМ ПО:
Древесина – проверенный временем материал для строительства бани. Она не только сохраняет тепло, но и создаёт оптимальный микроклимат: фитонциды, содержащиеся в хвойной древесине, оздоровляют воздух, а способность впитывать и испарять влагу помогает регулировать влажность. В этом разделе представлены проекты бань из бруса 6 на 6.
Бани 6 на 6 из профилированного бруса
Профилированный брус – современная замена брёвнам, которые применяются в строительстве испокон веков. В отличие от бревна он имеет прямоугольное или квадратное сечение, что определяет его эстетические и эксплуатационные свойства.
Благодаря большей площади соприкосновения брус лучше сохраняет тепло и не требует больших затрат на утепление стыков.
Баня из бруса проще в отделке. Стены изнутри не нужно дополнительно обшивать и выравнивать – они полностью готовы к установке финишного покрытия.
Система шип-паз позволяет плотно соединить брусья по длине и максимально уменьшить зазоры между ними. Усадка брусовой бани минимальна.
Бани 6 на 6 позволяют комфортно организовать пространство: спланировать санузел, место для хранения инвентаря и топлива, выделить зону отдыха. Классическая баня из бруса 6 на 6 – это 3-4 помещения:
Мойкаи парная, которые объединяются в одно помещение.
Комната отдыха.
Санузел – это особенно важно, если баня будет использоваться зимой.
Терраса.
Долговечность бани из бруса гарантирована, если соблюдается технология сборки и используется качественный пиломатериал. Хотите быть уверены в результате? Заказывайте строительство бани 6 на 6 под ключ в компании «Брусовые технологии». Мы подготовили для вас более 40 типовых проектов бань: с террасами и мансардами, тамбурами и санузлами. Представленные варианты могут служить для вас источником собственных идей. Любой из них можно доработать, адаптировав под ваши требования и условия.
Мастера «Брусовых технологий» берут на себя подготовку пиломатериалов, доставку и сборку под ключ. Строительство бани на участке занимает не более 7 дней. Получить дополнительную информацию по срокам и стоимости доставки можно по телефону или электронной почте.
Проект бани с мансардой и террасой из бруса 6х6, 6х8
Любой владелец земельного участка хочет видеть в своих «владениях» не только жилой дом, но еще и баню: это сооружение идеально подходит для снятия напряжения, накопившегося за рабочую неделю, прекрасно очищает, оздоравливает организм. В зависимости от величины участка и пожеланий владельца, сооружение может иметь разные размеры.
Кто-то ограничивается минимумом: параметрами 5х3 или даже 3х4, а кто-то воздвигает солидное сооружение 6х6 или даже 6х8. О двух последних вариантах и поговорим в статье: выясним, как построить баню 6х6 и 6х8 с мансардой и террасой, узнаем, в чем преимущества такой просторной полезной площади, и познакомимся с популярными проектами подобных бань.
Баня 6х8
Узнаем, в чем особенности строения размерами 6 на 8 метров.
Баня столь приличных размеров обычно строится, если позволяет земельный участок, имеются необходимые ресурсы, у владельца участка большая семья и много друзей, есть необходимость соответствовать определенному статусу. В бане такого размера имеется возможность с удобством разместить все необходимые функциональные помещения, включая террасу, мансарду и даже бассейн.
Баня 6х8 с мансардой и террасой
Проект любой бани 6х8 обязательно предусматривает наличие парной. Это помещение — центр и смысл вообще любой бани: собственно, то, для чего вообще сооружение возводится. Однако, на обширной территории 6х8 поместится далеко не одна парилка: здесь есть возможность разместить полноценную моечную, комнату отдыха, раздевалку.
Обычно проекты бани 6х8 — двухэтажные, при этом часто вторым этажом является мансардное помещение, в котором оборудована удобная комната отдыха. А на первом — функциональные помещения: парилка, мойка, иногда и бассейн.
Проект бани 6х8 является целым банным комплексом, в котором можно разместить все необходимые владельцам помещения. Это не просто место для выполнения гигиенических процедур, но и развлекательно-релаксационное сооружение, где приятно отдохнуть, провести время с друзьями.
Терраса, предусмотренная во многих проектах, является замечательным местом отдыха после банных процедур. В летнее время на такой террасе приятно пить чай, любоваться природой. Часто баня такого размера оснащается еще и крылечком, которое еще больше делает строение похожим на небольшой домик. Также будет интересно посмотреть на то, как выглядит баня беседка барбекю под одной крышей
На видео – баня 6х8 с мансардой и террасой:
В бане приличного размера вполне можно оборудовать и небольшой полноценный санузел, который очень пригодится, когда будете устраивать летние посиделки на террасе.
Комната отдыха в такой бане может иметь достаточно просторные размеры, достигая и 20 м2. На подобном пространстве может с комфортом разместиться большая компания, нисколько друг друга не стесняя. Кроме того, здесь можно поставить большой стол, мебель.
Парилка и моечная по традиции имеют компактные размеры: большая часть площади отдается под мансардное помещение и террасу. Однако, несмотря на компактные размеры функциональных помещений, в них вполне удобно могут париться и мыться 2-3 человека одновременно.
Баня размерами 6х8 вполне может иметь еще и небольшую прихожую-раздевалку. Такой «предбанник» защитит внутренние помещения от грязи и холода. Кроме того, в прихожей можно обустроить место хранения топлива, что тоже важно.
Такая баня должна быть оснащена прочным фундаментом. Однако, если само строение возводится из легкого материала, можно ограничиться и просто бетонными столбами-опорами, вбитых в грунт по периметру здания. Также будет интеерсно узнать о том, как можно сделать баню в гараже своими руками.
Баня 6х6
Сооружение таких размеров — один из наиболее популярных вариантов среди владельцев земельных участков в частной зоне. Очень часто баня 6х6 оснащается террасой и мансардой, которые придают проекту дополнительную привлекательность и функциональность. Обычно в такой бане в парилке окна небольшие, зато в комнате отдыха — приличных размеров, что позволяет наполнить мансарду светом.
Баня 6х6 с мансардой и террасой
Баня с мансардой и террасой общей площадью 6х6 метров является довольно простым и экономичным вариантом. Сложные конструктивные элементы у такого сооружения, как правило, отсутствуют, что удешевляет стоимость строения, и ускоряет его возведение.
На первом этаже располагается обычно парная, имеющая размеры в пределах 2х3 м2. Посещение такой парной предусмотрено по одиночке или вдвоем, имейте это ввиду. Рядом с парной необходимо оборудовать моечную комнату общей площадью около 3,7 м2. В данном помещении одновременно могут мыться без ущерба для личного пространства 2-3 человека. А вот какие проекты бань из оцилиндрованного бревна с мансардой существуют, и как они выглядят, поможет понять информация и фото из статьи.
На видео -размером 6х6 с мансардой и террасой:
Комната отдыха в мансардном этаже предусмотрена довольно просторная по сравнению с функциональными помещениями — 14 м2. Терраса тоже просторная – 12 м. Здесь без труда может отдыхать приличных размеров компания, можно расставить легкую плетеную мебель, организовать шашлыки или барбекю. В комнате отдыха предусмотрены большие окна, впускающие в помещение достаточно света.
Мансарда и терраса
Узнаем, какие особенности имеются у оснащения бани мансардой и террасой.
Чаще всего терраса в бане представляет собой небольшой балкончик или веранду, а мансарда — небольшого размера надстройку, где размещается комната отдыха. Специалисты называют любую пристройку на первом этаже — террасой, а на втором – мансардой. Вот и все функциональное различие. В любом случае эти помещения предназначены для отдыха, и функциональной роли не играют, то есть при желании баня может спокойно обойтись и без них.
Подробный чертёж террасы
Терраса предназначена для летнего отдыха, а вот в мансарде можно оборудовать круглогодично функционирующую удобную комнату. Однако, если террасу застеклить и утеплить, то она вполне может «работать» и зимой.
Если у бани имеются и мансарда, и терраса одновременно, то владелец такого строения «убивает» двух зайцев одновременно. В летнее время его семья и гости могут наслаждаться прекрасным отдыхом на открытой террасе, а зимой с комфортом разместиться в теплой мансарде.
Нужна ли мансарда
Сама по себе баня площадью 6х8 или даже 6х6 — уже достаточно большое, вместительное помещение. Расположенная на одном уровне, она тоже достаточно удобна, однако второй этаж-мансарда позволяет выделить отдельную зону отдыха, в которую не будет поступать влага и теплый пар из функциональных помещений первого этажа.
Описание мансарды
Обязательно продумайте устройство мансарды заранее, чтобы на момент закупки материалов вы уже точно знали, какое их точное количество понадобится.
Уделите внимание и фундаменту — если баня имеет мансарду, ее основание должно быть более прочным.
Мансарда позволяет сэкономить на занимаемой площади, что выгодно во многих случаях. А в получившемся строении с легкостью поместятся одновременно 5-6 человек. К тому же мансардные строения всегда смотрятся интереснее обычных, придают бане современный вид и определенный статус. Возможно вам также будет интересно посмотреть на то. как выглядят рубленная баня, и как её можно построить.
Плюсы террасы
Проекты бань с террасой сейчас выбирают все большее количество владельцев земельных участков. Это неудивительно — ведь иметь комфортное место для летнего отдыха хочется каждому.
Отметим, что в проектах с террасой под данное помещение отводится достаточно приличное количество пространства. Зато площадь функциональных помещений; парилки и мойки сокращаются. Но большинство заказчиков подобных проектов с легкостью соглашаются на «ущемление» функционального пространства, зная, что у них будет замечательная удобная просторная терраса для отдыха.
На террасе можно разместить мангал для шашлыков, барбекю, расставить мебель. Здесь можно комфортно проводить время с семьей, принимать гостей: такие моменты — самое ценное в летнем отдыхе. При наличии мангала или барбекюшницы обязательно предусмотрите дополнительные меры пожарной безопасности.
Какая планировка бани 3 на 4 самая удачная, и как подобрать самый лучший вариант, поможет понять данная статья.
А вот какая планировка бани 4 на 6 выглядит лучше всего, поможет понять фото из статьи.
Также будет интересно увидеть, как будет выглядеть баня с бассейном под крышей: https://2gazon.ru/postroiki/bani/s-bassejnom-pod-odnoj-kryshej-proekty.html
А вот как будет выглядеть баня с хозблоком под одной крышей, можно увидеть на фото в статье.
Что важно учесть
Какие моменты важно не упустить при строительстве бани площадью 6х6 и 6х8.
Обязательно уделите внимание фундаменту: он должен быть особенно прочным и надежным при проекте 6х8. Двухэтажное строение требует более прочного основания, нежели одноэтажный проект. Если баня будет оснащена террасой, позаботьтесь и о фундаменте под эту пристройку.
Заранее продумайте все систему коммуникаций: как будет осуществляться отопление, вентиляции, канализация, подача воды, электричества. Чем больше площадь бани, тем сеть коммуникаций будет сложнее и разветвленнее, имейте это в виду.
Вентиляция в большой бане должна быть не только в парной, но и в прочих помещениях: только так можно будет избавить строение от избыточной влажности. В противном случае велик риск заполучить грибок на потолке и стенах, а также испорченную мебель и технику, коррозию на металлических элементах.
На видео – как выбрать баню с мансардой и террасой:
Бани 6х6 и 6х8 обязательно должны иметь качественную и надежную гидроизоляцию. Особенное значение этот момент имеет в двухэтажных проектах, так как появляется необходимость защитить второй этаж от проникновения влаги и пара снизу: из парилки и мойки.
Продумайте, как защитить баню от пожара. Особенную важность приобретает этот вопрос в том случае, если баня из дерева. Оснастите строение огнетушителями, а древесину обработайте специальной пропиткой, предохраняющей от возгорания. Кстати, такая пропитка заодно и защитит натуральное дерево от порчи жучками, микроорганизмами, плесенью, грибком.
Специалисты рекомендуют оснащать баню пластиковыми двухкамерными окнами, так как именно этот вариант остекленения способен максимально защитить от проникновения внешнего холода даже в сильный мороз.
При обустройстве мансарды сделайте дверь на балкон не глухую, а стеклянную, чтобы в помещение поступало больше солнечного света. А вот как будет выглядеть терраса под одной крышей с баней, и как можно построить такое строение, очень подробно изложено в данной статье.
Очень часто владельцы земельных участков выбирают для постройки бани 6х6 и 6х8 такой материал, как оцилиндрованное бревно, или проще — кругляк. У подобного сооружения есть масса достоинств: баня получается привлекательной внешне, очень теплой, а за счет идеальной подгонки бревен ее достаточно быстро можно построить. Такая баня намного долговечнее брусового варианта, да и внешне выглядит как теремок из сказки, одним своим видом украшая приусадебный участок.
Выбирая проект бани, обязательно учтите размеры своего участка, а также, каковы потребности вашей семьи.
Мы рассмотрели особенности проектов бань 6х6 и 6х8 с мансардой и террасой. Как вы видите, подобные проекты — весьма востребованы, и отличаются повышенным уровнем комфортности. Если участок имеет приличные размеры, то вы вполне можете построить баню с такими параметрами, чтобы затем наслаждаться замечательным отдыхом с семьей и друзьями.
Проект бани 6х6 из бревна. Сруб бани 4х6 с террасой 2х6 (896.188 руб.)
3219
Баня 4*6 с террасой (2 из 3 этап)_Сергей_Заречный
01 марта 2020
04 марта 2020
×
Завершено
920
Запуск банного комплекса 6*10 метра_Андрей_Гусева
28 марта 2020
10 апреля 2020
×
Завершено
3019
Баня 6,0*6,2 с террасой и мансардой (2 из 2 этап)_Денис_Хрустальный
12 апреля 2020
18 апреля 2020
×
Завершено
2619
Баня 3*5 метра с верандой (2 из 2 этап)_Виктор_Исток
25 апреля 2020
27 апреля 2020
×
Завершено
720
Баня 4,5*6,5 с террасой
26 апреля 2020
29 апреля 2020
×
Завершено
820
Баня 4*5 с террасой_Елена_Зеленый Бор
03 мая 2020
10 мая 2020
×
Завершено
120
Баня 3*6_Юлия_Исеть
04 мая 2020
06 мая 2020
×
Завершено
1
Баня 3*6 м (коробка)_Александр_Зеленый Бор
10 мая 2020
12 мая 2020
×
Завершено
320
Баня 3*4,5 метра_Рим_В. Пышма
11 мая 2020
15 мая 2020
×
Завершено
1220
Баня 3,5*5,5 метра с верандой_Дмитрий_Исток
12 мая 2020
19 мая 2020
×
Завершено
3519
Баня 6*6 метра с террасой_Сергей_Александрия
16 мая 2020
27 мая 2020
×
Завершено
1020
Баня 4,5*5,5 метра с террасой_Виктор_Верхнемакарово
20 мая 2020
27 мая 2020
×
Завершено
1420
Баня 4*5 м _Под крышу_Мрат_Рудный
27 мая 2020
30 мая 2020
×
Завершено
420
Баня 6*7 м с террасой и мансардой_Александр_Сагра
03 июня 2020
21 июня 2020
×
Завершено
3619
Баня 4*5 м_Вячеслав_Златогорова
15 июня 2020
18 июня 2020
×
Завершено
1720
Баня 4*6 м _Под крышу_Иван_Заповедник
23 июня 2020
26 июня 2020
×
Завершено
1320
Баня 5*7 м с террасой_Степан_Зеленый Бор
24 июня 2020
05 июля 2020
×
Завершено
3219
Баня 4*6 с террасой (3 из 3 этап)_Сергей_Заречный
01 июля 2020
04 июля 2020
×
Завершено
520
Баня 6*6 с мансардой_1 этап_Сергей_Воскресенское
11 июля 2020
16 июля 2020
×
Завершено
1520
Баня 5,5*8,5 с террасой_Кирилл_Ханты-Мансийск
13 июля 2020
26 июля 2020
×
Завершено
2220
Баня 4,5*6,5 с террасой и мансардой (под крышу)_Василий_Уфалей
22 июля 2020
26 июля 2020
×
Завершено
220
Баня 4,5*5 с террасой_Вячеслав_Косулино
01 августа 2020
08 августа 2020
×
Завершено
1820
Баня 5,5*8,5 с террасой_Сергей_Сургут
03 августа 2020
20 августа 2020
×
Завершено
2120
Баня 6,5*6,5_Альберт_Палкинский Торфяник
16 августа 2020
07 сентября 2020
×
Завершено
1920
Баня из бруса 4*5 с террасой_Андрей_КП Александрия
18 августа 2020
25 августа 2020
×
Завершено
2020
Баня 4,5*6,5 метра_Андрей_Ключи
22 августа 2020
29 августа 2020
×
Завершено
2420
Баня 4,5*5,5 метра_Анна_Горный Щит
03 сентября 2020
10 сентября 2020
×
Строим!
2220
Баня 6*6 (1 этап)_Сергей_Половинка
07 сентября 2020
14 сентября 2020
×
Строим!
2520
Баня 4,5*6,5 с террасой_Игорь_ст. Огородная
07 сентября 2020
15 сентября 2020
×
Строим!
2320
Дом 11*11 метра «Под крышу»_Татьяна
19 сентября 2020
11 октября 2020
×
В очереди
620
Баня 4,5*6,5 (2 из 2 этап)_Игорь Николаевич_Таватуй
01 ноября 2020
05 ноября 2020
×
В очереди
Планировка бани 6х6 с мансардой и террасой (верандой) – готовый проект с фото
В статье о выборе планировки бани мы уже рассматривали возможные решения компоновки внутренних помещений в банях различного размера – от компактной бани на одного человека до бани на семью из нескольких человек.
Планировка бани во многом зависит от размера загородного участка, расположения на нем различных построек и мест размещения грядок. Если размер участка позволяет разместить на нем баню размером 6 на 6 метров, то это будет хорошим выбором, так как позволит принимать баню с гораздо большим комфортом.
В этой публикации рассмотрим готовый проект бани 6х6 м с террасой и мансардой и узнаем, как лучше расположить в ней комнату отдыха, парную и моечную.
Такие проекты пользуются большой популярностью, так как в мансарде можно устроить гостевую комнату, а на веранде в теплое время года можно провести время за чашечкой чая.
Материал для строительства бани 6х6
Для строительства бани хорошо подойдет профилированный брус 100х150 мм или 150х150 мм. Постройку такой бани вы можете заказать в фирме, занимающейся строительством из бруса. Для этого достаточно разослать заявки в несколько ближайших к месту строительства фирм, чтобы сравнить стоимость и сроки выполнения работ, а затем лишь выбрать вариант, который больше вас устроит.
Строительство бани из бруса в последнее время становится все более популярным в виду высоких эксплуатационных качеств древесины, возможности производства бруса промышленным способом, однотипности элементов и меньшей трудоемкости, чем при строительстве из бревен. Брусовой бане можно придать красивый внешний вид используя различные виды облицовки.
Если у вас есть определенный навык возведения построек на загородном участке, то вы вполне можете построить такую баню своими руками.
Планировка помещений бани Расположение всех помещений внутри бани показано на рисунке ниже:
Как видно из плана, с веранды вы попадаете в небольшой коридор, из которого предусмотрен вход в предбанник или в комнату отдыха. Также из коридора можно подняться по лестнице на мансардный этаж.
Площадь предбанника составляет 2,8 м на 1,4 м, что позволяет в нем не только снять одежду перед тем, как отправиться в парную, но и разместить небольшой запас дров для банной печи.
Из предбанника устроен вход в моечную и далее в парную. Моечная размерами 2,4 на 2,4 метра оборудована душем с душевым поддоном, также в ней размещается бак для горячей воды.
В парной, имеющей размеры в плане 2,4 на 1,7 м, установлена печь-каменка, которая топится из помещения комнаты отдыха. Для того чтобы в комнате отдыха не повышалась влажность, вход в нее устроен не из моечной, а из предбанника.
Моечная и парная оборудованы небольшими окошками размером 500х500 мм, в комнате отдыха установлено окно побольше – 1200х1000 мм, что позволяет проникать в комнату лучам естественного освещения и наслаждаться красивым видом за окном.
Окна лучше предусмотреть пластиковые с двухкамерным стеклопакетом. Как вставить окна в сруб, вы можете прочитать в этой статье.
Двери вы можете установить любые, на ваш вкус. Для выбора оптимального варианта, рекомендуем прочитать статью Двери для бани, в которой рассмотрены наиболее популярные решения.
Фото бани 6х6 с мансардой
Ниже приведены несколько фотографий бани 6х6, построенной по рассматриваемому проекту.
Общий вид бани, на котором видно насколько достойно смотрится баня, напоминая скорее загородный дом.
На фото ниже показана часть комнаты отдыха в том месте, где за стеной установлена печь-каменка:
На следующем фото можно видеть размещение на стене бака для горячей воды:
В разводке использованы металлопластиковые трубы, имеющие высокую долговечность при прокладке во влажных помещениях. Бак выполнен из нержавеющей стали.
Расположение печи показано на следующем изображении:
Как видите, компоновка помещений в данном проекте весьма удачно сочетает в себе практичность и высокий уровень комфорта. В следующих публикациях познакомимся с наиболее удачными вариантами планировки бань других размеров.
Смотрите также:
Последние публикации:
Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать… Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать… Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…
< Простая баня из бруса с самодельной каменкой
Как выбрать планировку бани? >
Как построить баню из бруса 6х6? Проект бани из бруса 6х6
Если вы хотите построить баню из бруса 6х6, то она ничем не будет отличаться от конструкции, в основе которой лежит оцилиндрованное бревно. Но процесс выполнения работы можно сделать намного проще и быстрее, не обладая особой квалификацией.
Подготовительные работы
Самым важным этапом перед постройкой дома будет выбор подходящего материала. От качества древесины зависит эффективность будущей постройки.Первое, на что нужно обратить внимание, это отсутствие трещин в материале, так как даже самые мелкие из них впоследствии вызовут гниение. Важно не только подготовить ванну 6х6 бруса перед началом строительства, но и выбрать качественный материал, на поверхности которого не должно быть синих пятен, свидетельствующих о том, что внутри происходит процесс гниения.
Заготовка и переработка древесины
Строить ванну из бруса 6х6 необходимо только после того, как материал подготовлен должным образом, если нет возможности его подготовить.После того, как дерево было срублено, ему нужно дать полежать. На это уйдет около месяца, после чего бревно нужно перебрать, оставив для строительства только лучшее качество. Теперь можно приступать к обработке материала. Для начала бревно нужно очистить от коры, с двух сторон его можно оставить по 15 сантиметров. После этих манипуляций бревно можно оставить на хранение, при этом расстояние от поверхности земли должно быть 20 сантиметров.
Строительство фундамента
Если вы решили соорудить баню из бруса 6х6, то для начала нужно построить фундамент.Структура основания может быть ленточной или столбчатой. Чтобы реализовать возможность возведения первой разновидности фундамента, необходимо заранее соорудить опалубку по всему периметру подготовленной траншеи. Заливка бетона осуществляется на глубину линии промерзания грунта. Фундамент должен возвышаться на 0,5 метра над землей. По периметру основания насыпается гравий или песок. Через три недели после заливки фундамента можно приступать к укладке первых рядов.Если вы решили возвести баню из бруса 6х6, то ее строительство можно вести на столбчатом фундаменте.
Особенности строительства столбчатого фундамента
В этом случае необходимо установить кирпичные столбы, расположив их по периметру, углам и в местах несущих стен. Под каждую опору необходимо оборудовать бетонную подушку, что позволит исключить проседание. Шаг между такими столбами должен составлять 1,5 метра. Каким бы ни был фундамент, его необходимо укрепить арматурой.Важно обеспечить надежную гидроизоляцию, которая должна располагаться между первым венцом и плинтусом. Для этого на горизонтальный фундамент фундамента необходимо нанести расплавленный битум, который покрывается рубероидом. После застывания эту процедуру нужно повторить еще раз.
Изготовление первой короны
Когда баня строится из бруса 6х6 (с мансардом или без), следующим шагом будет возложение первых венков. При проведении этих работ и укреплении элементов нужно использовать уровень.Перед возведением стен необходимо проверить горизонтальность балки. Выбирайте штанги для стартовой линии, учитывая, что они должны быть самыми толстыми, потому что на них будет давить стены и крыша. Поэтому для этой работы опытные специалисты выбирают брус сечением 20х20 см, а для последующих работ можно использовать брус сечением 15х15 сантиметров.
Важно использовать балки одинаковой длины. Укладка первых венков начинается с установки деревянных реек, предварительно эти элементы нужно обработать антисептиком.Толщина планок должна быть не более 15 миллиметров. Расстояние между ними должно быть примерно 30 сантиметров. Когда строят баню из бруса 6х6 с мансардой или без нее, многие строители задаются вопросом, зачем нужна предварительная обработка. Данные работы обусловлены тем, что необходимо защитить деревянные элементы от гниения, что продлит срок их эксплуатации. Пространство между рейками необходимо заполнить пеной. Нижняя балка, уложенная на фундамент, в фиксации не нуждается.
Особенности возведения стен
После того, как я смог выбрать проект бани от 6х6, можно приступать к строительству. На следующем этапе после укладки первого венца можно приступать к возведению стен. Бруски можно закрепить между собой деревянными гвоздями, для этого можно использовать стальные шпильки. Их установка производится в заранее проделанные отверстия. Делать отверстия следует на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Верхнюю планку после первой следует поставить на место. По этой технологии подходят все коронки.Верхний из них связывать не требуется. Это связано с тем, что на последнем этапе строительства потребуется временно снять элементы для монтажа балок перекрытия.
Особенности строительства мансарды
Если вы не желаете заниматься постройкой, то баню 6х6 из кругляка возведут профессионалы. Но если вы работаете в одиночку, то на следующем этапе нужно подумать, как устроен мансардный этаж, если, конечно, проектом предусмотрена такая составляющая постройки.Во время строительства необходимо будет смонтировать балки мансардного этажа, стропила, обшивку мантии стены. Важно правильно выставить угол стропил, который составляет 30-60 градусов. Только так можно будет получить оптимальную площадь мансардного этажа. Необходимо учитывать габариты. Так, минимальная ширина мансарды должна быть равна 3 метрам, а высота в центральной точке должна быть не менее 2,2 метра. Только при соблюдении всех правил строительства баня из профилированного бруса 6х6 получится надежной и долговечной.
Сколько стоит установка плитки?
Стоимость установки плитки
Профессиональная укладка плитки стоит 11 долларов за квадратный фут, в среднем . Точная стоимость зависит от размера плитки и материалов, необходимых для укладки, от до 15 долларов за квадратный фут . Эта цена включает только стоимость рабочей силы. Средняя стоимость укладки керамической плитки на пол составляет от $ 7 до 14 $ за квадратный фут , в то время как стоимость керамической плитки колеблется от $ 12 до 19 $.
В следующей таблице показана средняя стоимость квадратного фута:
Квадратные футы
Средняя стоимость
Самая низкая стоимость
Наивысшая стоимость
30
$ 330
$ 210
$ 450
50
$ 550
$ 350
$ 750
80
$ 880
$ 560
$ 1,200
100
$ 1,100
$ 700
$ 1,500
120
$ 1,320
$ 840
1050 долл. США
долл. США 2250 долл. США
200
долл. США 2200 долл. США
долл. США 1,400 долл. США
долл. США 3 000 долл. США
Полная стоимость замены кафельного пола составляет 17 долларов США.75 за квадратный фут в среднем, с диапазоном от $ 7 до 28,50 долларов за квадратный фут . В проекте замены полов на кухне и в ванной комнате это стоит от $ 8 до $ 24 за квадратный фут .
Стоимость проекта замены ванной комнаты среднего размера составляет от 575 долларов до 5000 долларов. Стоимость замены кухонной плитки среднего размера составляет от 1600 долларов до 3000 долларов и более. Стоимость будет варьироваться в зависимости от местных ставок оплаты труда, текущего спроса, материалов и т. Д.
Чтобы определить стоимость установки плитки, вам нужно выяснить, сколько она стоит за квадратный фут.Как и другие виды напольных покрытий и материалов, цена плитки обычно определяется из расчета на квадратный фут. Эта стоимость будет сильно различаться, если вы выберете высококачественный материал, такой как мрамор, по сравнению с чем-то более доступным, например, керамикой. Средняя стоимость плитки обойдется вам примерно в 10-15 долларов за квадратный фут. Это означает, что стоимость отражает труд и процесс установки, а также саму плитку. Если вам нужно установить какую-либо подложку или подложку, добавьте к этой стоимости квадратного фута дополнительные 6 долларов.
Фактическая стоимость квадратного фута может варьироваться в зависимости от вашего местоположения и расценок на оплату труда. Например, если там, где вы живете, дела идут медленно, вы можете установить плитку с меньшими общими затратами. В оживленных частях страны, где новые установки пользуются большим спросом, рассчитывайте платить больше. Не забудьте получить несколько оценок от разных компаний, чтобы помочь вам найти лучшую цену и лучший сервис. Чтобы получить лучшее представление о средней стоимости установки плитки на квадратный фут, обычно стоит от 3 до 10 долларов за материал и дополнительно от 5 до 14 долларов за квадратный фут для оплаты труда.В целом, это будет зависеть от размера комнаты, сложности установки и того, какой тип плитки вы выберете для установки.
Укладка плитки на пол. Виды плитки
В наши дни существует, казалось бы, бесконечное количество типов плитки, из которых можно выбирать. Итак, как узнать, какой из них подойдет вашему дому и образу жизни? Тип плитки, которую вы выбираете, может зависеть от вашего установленного бюджета, желаемого внешнего вида, долговечности и простоты ухода. Стоимость квадратного фута плитки сильно варьируется, поскольку производство или получение материала, такого как натуральный камень, обходится дороже, чем приобретение плитки машинного производства.Затраты на материалы также могут зависеть от цвета, формы и общего дизайна вашей плитки. Давайте разберем некоторые из наиболее распространенных стилей плитки вместе со средней ценой за фут:
Плитка керамическая стоимость
Эта универсальная плитка чрезвычайно доступна по цене и чаще всего используется в ванных комнатах или кухнях. Керамическая плитка стоит примерно 2 доллара за квадратный фут и около 7-14 долларов за квадратный фут, включая рабочую силу.
Плитка цементная энкаустическая цена
Материал, полностью выполненный вручную, цементная плитка энкаустика уникальна и долговечна, ее можно изготовить практически любого цвета.Вы найдете эту плитку по той же цене за фут, что и керамическая, в среднем около 2 долларов за квадратный фут. Это также стоит около 7-14 долларов, включая трудозатраты на установку.
Плитка ректифицированная стоимость
Плитка этой формы изготавливается из керамики или фарфора и имеет специально обработанные края, которые отшлифованы и точно обрезаны для создания определенной формы и размера с плотным краем. Ректифицированную плитку обжигают при очень высоких температурах, чтобы она сохраняла свою форму и не расширялась и не сжималась под воздействием влаги или времени.Вы найдете эту плитку по цене около 6 долларов или более за квадратный фут, а стоимость установки составит около 6-13 долларов.
Сланцевая плитка стоимость
Если вы предпочитаете более естественный вид, отлично подойдет сланцевая плитка. Этот прочный камень придает деревенский, теплый оттенок любой комнате и стоит около 3 долларов за квадратный фут за материал. Добавьте около 5–12 долларов на установку, и в среднем шифер стоит около 8–15 долларов за квадратный фут.
Плитка кварцитовая цена
Для создания кварцитовой плитки песчаник подвергается воздействию высоких температур и давления, который превращается в кварцит.Естественная окраска делает эту плитку прекрасным вариантом для полов в ванных комнатах, помимо ее прочности и водостойкости. Стоимость этой плитки составляет около 5 долларов за квадратный фут и около 6-13 долларов за квадратный фут дополнительно на оплату труда.
Керамогранит стоимость
Фарфор с гладкой поверхностью — прекрасный вариант практически для любой комнаты дома. Фарфор, обжигаемый при высоких температурах, чрезвычайно водостойкий, поэтому отлично подходит для ванных комнат и кухонь. Керамогранит обойдется вам примерно в 6 долларов за квадратный фут и еще 6-13 долларов за рабочую силу.
Плитка мраморная стоимость
Если вам нужен роскошный, высококачественный вид, подумайте о мраморной плитке. Эта тяжелая плитка представляет собой натуральный камень, который стоит около 8 долларов за квадратный фут для самого материала. Чтобы установить мраморную плитку, придется потратить еще 7-14 долларов на квадратный фут.
Затраты на оплату труда при укладке керамической плитки на квадратный фут
Правильная установка плитки требует много терпения и навыков. Стоимость укладки плитки может варьироваться, но в среднем стоимость самой работы колеблется от 4 до 14 долларов и более за квадратный фут.Если установщику необходимо приклеить плитку клея и использовать специальную подкладочную плиту, ожидайте, что стоимость рабочей силы вырастет примерно до 7-15 долларов за квадратный фут. Установка меньших плиток обходится примерно на 10 процентов дороже, чем установка больших. Деликатная плитка из камня, такого как гранит, мрамор или травертин, будет дороже: от 12 до 14 долларов за квадратный фут только за труд. Если вы планируете проект с ограниченным бюджетом, рассмотрите вместо этого керамическую плитку, которая стоит от 4 до 8 долларов за квадратный фут на оплату труда.
Стоимость устройства плиточного пола может сильно варьироваться в зависимости от масштабов проекта и выбранного вами материала. Например, керамическая плитка будет стоить от 7 до 14 долларов за квадратный фут, а фарфор — от 12 до 19 долларов. Общая стоимость замены кафельного пола в ванной среднего размера может варьироваться от 575 долларов до 5000 долларов и более для больших ванных комнат. Что касается кухни, рассчитывайте заплатить от 1600 до 3000 долларов или больше. Помните, что ваши общие затраты будут варьироваться в зависимости от местных ставок оплаты труда, текущего спроса и других факторов.Найдите ближайших к вам установщиков плитки, чтобы узнать, сколько они взимают, и попросите бесплатную оценку, чтобы помочь вам принять окончательное решение.
Фарфор против керамической плитки
Хотя фарфор и керамика кажутся похожими, на самом деле это два очень разных типа материала. Керамика намного мягче фарфора, а также менее долговечна. Эта плитка водостойкая, но не так эффективно отталкивает воду, как фарфор. Вы найдете керамическую плитку по цене от 0,50 доллара за квадратный фут до 35 долларов в некоторых случаях.Керамогранит — это обожженная плитка, что делает его намного более прочным и водостойким. В среднем, стоимость керамогранита составляет от 3 до 35 долларов за квадратный фут с более высокими затратами на рабочую силу. Керамогранит изготавливается из мелкого порошка, который подвергается сильному нагреву и давлению. Когда процесс завершен, конечный результат — прочная, прочная плитка, которая прекрасно выдерживает воду и пешеходное движение.
Проверьте рейтинг износостойкости плитки PEI (Институт фарфоровой эмали). Этот специальный рейтинг оценивается по шкале от 1 до 5 и определяет, насколько прочна плитка и где ее следует установить.Ожидайте, что керамическая плитка получит оценку от 1 до 3, а фарфор — до 5. Для напольных покрытий вы должны придерживаться плитки с рейтингом 3 или выше. Все, что имеет рейтинг 1 или 2, рекомендуется для облицовки стен, например, фартука или облицовки ванны. Если вы все еще не уверены, что лучше — фарфор или керамика, все сводится к долговечности. Для оживленных домов или комнат с большим количеством пешеходов лучше подойдет фарфор. Его легко чистить и поддерживать, что делает его разумным выбором для домов с большим количеством людей.Если вы просто хотите заменить кафельный пол в гостиной или прихожей, керамической плитки может хватить.
Стоимость установки плитки в разных частях дома
Помимо типа плитки, которую вы выбираете, и оплаты труда, ваши затраты на установку плитки также могут варьироваться в зависимости от того, где вы ее устанавливаете. Полы немного сложнее установить и требуют специальных навыков и обучения, а это означает, что стоимость, как правило, выше. Для акцентов, таких как красивый фартук в ванной или кухне, он должен стоить от 199 до 363 долларов в зависимости от размера, материала и дизайна.Если вы хотите что-то более замысловатое, например мозаику, приготовьтесь потратить в среднем от 252 до 423 долларов.
Давайте разберем некоторые другие области дома и то, что вы должны заплатить за общую стоимость установки:
Стоимость укладки плитки на кухню
Установка плитки на кухне может стоить примерно 900–2000 долларов за небольшое пространство. Полная кухня может стоить от 1400 до 3000 долларов.
Стоимость установки плитки для ванной комнаты
Маленькая ванная комната, такая как гостевая, стоит от 300 до 600 долларов за новый кафельный пол.Большие ванные комнаты варьируются от 563 долларов за ванную комнату площадью 75 квадратных футов до 2400 долларов за большую ванную комнату на 160 квадратных футов.
Стоимость установки плитки для душа
Душ, облицованный плиткой, может создать роскошное пространство, и стоимость этого обновления зависит от типа душа и материала, который вы предпочитаете. Что касается глазурованной керамической плитки, приготовьтесь потратить от 270 до 780 долларов и рассчитывайте выложить от 499 до 1440 долларов за керамогранит. Если у вас есть душевая кабина, вы можете заплатить от 550 до 2100 долларов в зависимости от типа плитки, которую вы выберете.
Большая плитка или маленькая плитка? Как спроектировать небольшие ванные комнаты и жилые помещения на Suncoast View
Вы задаетесь вопросом, как создать дизайн для небольших ванных комнат и жилых помещений? Вы не знаете, подойдет ли большая плитка или вы застряли на маленькой?
К счастью для вас, именно на этом Кейт Спенсер остановится в этой статье. Это вдохновлено ее визитом в Suncoast View 8 ноября, когда возникла именно эта тема.
В каждом доме есть небольшое пространство — будь то крохотная ванная или туалетная комната, или крошечный жилой уголок.Тот факт, что он маленький, не означает, что его нужно забыть, тускло или чрезмерно загружать.
Как раз наоборот. Маленькая площадь в квадратных футах не означает только небольшие материалы, как вы увидите из описанных ниже вариантов для небольших ванных комнат, а также для небольших жилых помещений!
Дизайн для маленьких ванных комнат
Хотя небольшая плитка, такая как мозаика, может быть эффективной в маленькой ванной (и мы коснемся этого более подробно ниже), я рекомендую вам рассмотреть возможность большего размера. Например, плитка прямоугольной формы, квадратная плитка и плитка из деревянных досок могут радикально преобразить небольшое пространство.
И не думайте, что нужно ограничиваться только светлыми цветами. Темные могут добавить контраста и драматизма.
Прямоугольная плитка в маленьких ванных комнатах
Прямоугольная плитка великолепно смотрится в ванной комнате.
Их можно установить вертикально или горизонтально в зависимости от того, какой внешний вид вы предпочитаете. Кроме того, они могут иметь смещение 25% или прямую укладку.
На изображении выше вы видите прямоугольную плитку с рисунком не совсем белого цвета, установленную вертикально со смещением 25%.Это хорошо работает с учетом отделки туалетного столика из темного дерева.
Напротив, изображение ниже представляет собой горизонтальную установку плитки более темного цвета также со смещением 25%.
На изображении ниже представлен более темный нейтральный цвет, который контрастирует со светлой сантехникой.
В следующем примере темная прямоугольная плитка расширяется до стены. Поговорим о драматическом!
Вот дизайн небольшой ванной комнаты, демонстрирующий, как можно разместить темно-серую прямоугольную плитку в очень маленьком пространстве.Вам не нравятся горизонтально уложенные деревянные доски на стене?
Обратите внимание, как белая плитка метро, используемая в душевой, и легкая отделка и туалетный столик объединяют дизайн.
Фото Norwell Design Build — Другие идеи для ванных комнат
Ниже вы можете увидеть прямоугольную плитку, уложенную прямым укладом. Эффект притягивает взгляд к концу комнаты.
Эти плитки имеют линейный дизайн, благодаря чему комната выглядит длиннее.
Дизайн с квадратной плиткой в маленьких ванных комнатах
Квадратная плитка, включая размеры более 4×4 и 6×6, обеспечивает универсальность дизайна в небольших ванных комнатах.Вы можете не только варьировать установку (например, по диагонали), но также можете выбрать полированный и глянцевый вид, отражающий свет, или матовый эффект.
Узоры декоративной плитки в маленькой ванной
Возможно, сильные декоративные узоры покажутся слишком занятыми для маленькой ванной комнаты. Однако они могут быть чрезвычайно эффективными для добавления визуального интереса и создания ощущения пространства.
Эти отдельные декоративные узоры образуются на основе комбинации четырех одинаковых узоров.
Отделка краснодеревщика гармонирует с более светлым тоном напольной плитки.
Настенная плитка подчеркивает белый цвет рисунка. Вся сантехника перекликается с темным цветом плитки.
>> См. «Говорящая плитка с декоративным рисунком» на Suncoast View
Или отметьте каменные узоры, как вы видите на изображении ниже, где стены перекликаются с полом в более интенсивной квадратной плитке меньшего размера.
Квадратная плитка по диагонали
В следующих трех примерах показано, как эффектно квадратная плитка может выглядеть при установке по диагонали.
В этой ванной комнате подчеркивается простор.
Используя контрастные цвета, вы можете создать шахматную доску с высоким глянцем.
Или добавьте приглушенный визуальный интерес в качестве контраста яркому покрытию стен.
Используйте плитку большого формата в маленьких ванных комнатах
Плитка большого формата отлично подходит для небольших помещений. Причина кроется в затирке швов. Чем больше плитка, тем меньше у вас будет швов и тем больше будет ощущения простора.
Если довести это понятие до крайности, у вас может быть только одна плитка очень большого формата на этом небольшом пространстве.
Помните, однако, что вы можете получать удовольствие от цветов затирки.
В этом небольшом пространстве внизу вы видите светлую квадратную плитку большого формата, установленную по диагонали.
На изображении ниже крупноформатная плитка отполирована и отражает свет.
Сравните это с очень темной матовой плиткой большого формата в ванной комнате внизу.Эффект теплый и уютный, без ощущения малости или клаустрофобии.
Фото Conscious Design — Просмотрите фотографии ванной комнаты
Попробуйте деревянную доску для маленьких ванных комнат
Не исключайте деревянную дощечку в маленькой ванной комнате, где они выглядят потрясающе.
Деревянные доски могут быть установлены со смещением или «елочкой», как показано ниже. Или рассмотрите вариант рисунка в елочку, благодаря которому комната будет выглядеть так, как будто это кафельный коврик.
Мы даже видели, как деревянная дощатая плитка продолжается в душевом пространстве.
>> Посмотрите, как создать современный городской образ с помощью керамогранита и керамической плитки
Маленькая плитка, также известная как мозаика для маленьких ванных комнат
Мозаика на полу в маленькой ванной тоже подойдет.
Вы можете найти эти узоры из керамики, камня и мрамора, а также узоры декоративной плитки, которые добавляют цвет в пространство, но не заглушают его.
На изображении ниже вы видите черно-белый узор из плетеной корзины на полу, который прекрасно сочетается с более темной мозаикой стен душевой.
Ниже вы видите классическую черно-белую мозаичную плитку для пола, которая эффективно связывает потрясающую глубокую ванну с темными шкафами и столешницами.
>> См. «Исследуйте чудеса мозаичных форм с Кейт» на Suncoast View
Как оформить плитку для небольших жилых помещений
Как вы могли догадаться, небольшие ванные могут быть не только в ванных комнатах. Однако небольшая жилая площадь не должна быть проблемой. Там вы также можете выбрать любой формат плитки, чтобы дополнить и расширить пространство.
Например, уложите деревянную дощечку в елочку. Это не только добавляет характер, но и делает комнату больше.
Установите длинную узкую плитку вертикально в комнате, как вы видите ниже, и вы создадите иллюзию более длинной комнаты.
Какую плитку — большую или маленькую — вы выберете для дизайна маленькой ванной комнаты или жилого помещения?
Как вы отреагируете на эти идеи плитки для небольших помещений? Вы предпочитаете мелкую мозаику или крупноформатную квадратную и прямоугольную плитку (не говоря уже о деревянных досках)? А какие схемы установки вы предпочитаете?
Мы надеемся, что вы познакомитесь с тем, что доступно в этой категории, когда в следующий раз посетите Tile Outlets.
Вы можете посмотреть 6:20-минутный видеоролик, посетив «Ремонт небольших жилых помещений с выходами из плитки» | Suncoast View.
Для получения дополнительных идей ознакомьтесь с 7 лучшими тенденциями керамической и фарфоровой плитки для ванных комнат.
Спасибо за чтение!
Кейт
Стоимость ремонта ванной комнаты: сколько я должен планировать?
Если вы приступаете к ремонту ванной комнаты, стоимость, вероятно, будет одним из самых важных решений, которые вам нужно будет принять.Определение бюджета для проекта ванной комнаты может показаться обескураживающим и сложным не только потому, что приспособления и аксессуары могут быть дорогими, но и потому, что дизайн ванной комнаты обычно требует специальных навыков, которые выходят за рамки возможностей большинства домашних мастеров.
Стоимость ремонта вашей ванной комнаты будет зависеть от ряда факторов, в том числе:
Насколько велика комната
Объем необходимых ремонтных работ
Качество отделки
Спецификация материалов, которые вы выберете
Однако можно оценить среднюю стоимость, исходя из среднего ремонта ванной комнаты.Вы можете ожидать, что стоимость базового дизайна ванной комнаты составит от £ 3000 до примерно 6 500 фунтов стерлингов. В больших помещениях, в тех, где требуется больше ремонтных работ, и в тех, где используются предметы роскоши, цены будут в диапазоне от фунтов стерлингов до 15000 фунтов стерлингов + фунтов стерлингов.
Сколько стоит уместить ванную комнату?
При расчете стоимости ремонта ванной комнаты важно учитывать затраты на установку. Не забывайте о затратах на рабочую силу, плитке, полотенцесушителях, освещении и рамах для встраиваемых ванн.
Сантехник должен иметь возможность переоборудовать ванную комнату за два или три дня, а также удалить старую — это будет стоить около 1000 фунтов стерлингов.
Сколько стоит облицовка ванной комнаты плиткой?
(Изображение предоставлено: Mandarin Stone)
Чтобы выложить плитку ванную комнату среднего размера, потребуется от одного до пяти дней. Ожидаемая цена составит около 65 фунтов стерлингов / м², хотя эти цены будут варьироваться в зависимости от плитки и размера комнаты.
Напольное покрытие вашей ванной комнаты должно хорошо выглядеть, подходить к выбранной вами арматуре, но, что еще важнее, оно должно выдерживать воду, влажность и быть устойчивым к скольжению.
Типы материалов, которые вы выберете, также повлияют на стоимость — вы можете выбрать винил, керамику, камень, паркет и даже бетон.
( БОЛЬШЕ: Полное руководство по напольным покрытиям в ванной)
Сколько стоит новая ванна?
Нижний предел: от 80 фунтов стерлингов
Средняя стоимость: примерно от 300 фунтов стерлингов до 700 фунтов стерлингов
Верхний предел: от 800 фунтов стерлингов до 3000 фунтов стерлингов
Помните:
Стандартный размер ванны составляет 700 x 1700 мм, и это что продают большинство крупных производителей
Если вы покупаете комплект для ванной, стоит помнить, что ванны, как правило, не входят в комплект (обычно это включает только унитаз и раковину), поэтому ванну, вероятно, придется покупать отдельно .
Стоимость ванны будет зависеть от материала, из которого она сделана, и от того, будет ли она стандартного размера или более необычного размера.
Самые дешевые ванны обычно изготавливаются из тонкого акрила и готовы к установке в каркас, который затем можно облицевать плиткой или отделать специальной панелью для ванны, которую вам придется покупать отдельно.
( БОЛЬШЕ: Дешевые наборы для ванных комнат: где их найти)
Дешевые акриловые ванны стоят примерно от 80 фунтов стерлингов, но они могут быть хлипкими и легко трескаться, поэтому тщательно проверьте их перед покупкой.
Отдельностоящая ванна Ellipse от Waters Baths of Ashbourne от 2495 фунтов стерлингов. (Изображение предоставлено: Waters Baths of Ashbourne)
Не все акриловые ванны дешевы, а те, которые сделаны из более толстого, армированного стекловолокном акрила, имеют гораздо лучшее качество. Акрил также сохраняет воду теплой дольше, чем сталь.
Стальные ванны идеально подходят для людей с ограниченным бюджетом, которым нужна долговечность по высокой цене. Они, как правило, более износостойкие, чем очень дешевые акриловые ванны, и часто стоят немного, если вообще стоят, от 120 фунтов стерлингов.
Как только вы начнете смотреть на чугун, дерево, композит и камень, цены взлетят. Однако, если вы хотите заявить о себе в ванной, это то, что вам нужно. Цены на эти ванны начинаются примерно от 600 фунтов стерлингов, но могут достигать цен до 3000 фунтов стерлингов.
Сколько стоит новый душ?
Нижний предел: 50 фунтов стерлингов
Средняя стоимость: 60–500 фунтов стерлингов
Верхний предел: 500–2000 фунтов стерлингов +
Если вы хотите знать, как выбрать душ, сначала обратите внимание на электрические души.Это самый дешевый вариант, который идеально подходит для тех, кто хочет быстро и недорого обновить ванную комнату.
Электрические души подключаются только к магистрали холодной воды и нагревают воду по запросу. Это означает, что им сложно достичь уровня мощности, обеспечиваемого душами с сильным напором воды и душами, использующими накопленную горячую воду, хотя выбор одного с более высокой мощностью в киловаттах поможет.
С другой стороны, они экономичны в эксплуатации, просты в установке и начинаются примерно с 50 фунтов стерлингов.
Смесители для ванны и душа — еще один хороший вариант для тех, кто хочет снизить затраты на ремонт своей ванной комнаты, с ценой от 50 фунтов стерлингов.
( ПОДРОБНЕЕ: Идеи дизайна семейной ванной комнаты)
Milano Elizabeth Традиционный термостатический душ Milano Elizabeth, цвет «Матовый золотой». (Изображение предоставлено: Магазин для больших ванных комнат)
Душевой шланг и лейка соединены со смесителем для ванны, и таким образом регулируется температура. Их легко и дешево установить, но может не хватать давления, а регулировка температуры воды может быть сложной задачей.
Ручной смеситель для душа (от 60 фунтов стерлингов) имеет шланг и распылитель, выходящие из настенного блока, с регулятором температуры для регулировки температуры.
Термостатические смесители похожи на ручные смесители, но имеют встроенный термостат, который автоматически регулирует температуру воды (но не давление), если в доме используется кран. Они начинаются от 125 фунтов стерлингов.
Души с сильным напором воды начинаются от 150 фунтов стерлингов и подключаются к встроенному насосу для увеличения расхода.Однако они несовместимы с комбинированными котлами, поскольку для них требуется питание как от цистерны холодной воды, так и от накопителя горячей воды.
Это только основные типы душа. Цифровые души, душевые башни, колонны и кабины — все это предлагает роскошный душ с множеством струй и форсунок — по цене, конечно, от 250 фунтов стерлингов и выше.
Сколько стоят душевые кабины?
Нижняя часть: от 100 фунтов стерлингов
Средняя стоимость: 120–300 фунтов стерлингов
Верхняя часть: 550 фунтов стерлингов +
Стоимость душевой кабины зависит от ее конфигурации и материалов.
Базовые душевые кабины с одной стеклянной боковой панелью и дверью или квадратный уголок с двойными дверями могут стоить всего 100 фунтов стерлингов.
( ПОДРОБНЕЕ: Руководство по душевым уголкам )
Ассортимент для ванных комнат GoodHome «Ладога» от B&Q от 60 фунтов стерлингов. (Изображение предоставлено B&Q)
Не забывайте, однако, что вам все равно нужно учитывать стоимость душевого поддона, который будет стоить от 60 фунтов стерлингов по самой низкой цене.
Полное ограждение в стиле «влажной комнаты» с душевой кабиной и безрамной перегородкой для душа будет стоить от 550 фунтов стерлингов.Безрамный фиксированный корпус без двери будет стоить около 200 фунтов стерлингов.
Также можно приобрести комплекты для влажных помещений. Они поставляются в комплекте со всем необходимым для создания платформы, дренажного и гидроизоляционного оборудования (кроме плитки) — они стоят около 500-600 фунтов стерлингов.
Сколько стоит новый бассейн?
Нижний предел: от 50 фунтов стерлингов
Средняя стоимость: 60–150 фунтов стерлингов
Верхний предел: 300 фунтов стерлингов +
Бассейн Анжелика от London Basin Company стоит 849 фунтов стерлингов. (Изображение предоставлено London Basin Company)
Всего за 50 фунтов стерлингов вы можете приобрести раковины на керамической подставке. Они также удобны тем, что все трубопроводы можно легко спрятать за пьедесталом.
Если вам нужна более современная раковина, подумайте о полупьедестале или подвесной раковине. Эти основы стоят примерно от 60 фунтов стерлингов. Помните, что для подвесной раковины потребуется стена с карнизами, на которой она будет подвешиваться и скрыть трубопровод.
Раковины, предназначенные для установки в туалетном столике или на нем (включая отдельно стоящие умывальники и полуутопленные модели, как показано выше), позволяют разместить полезное пространство под ним.Эти бассейны стоят от 90 фунтов стерлингов, но не забудьте также учесть стоимость устройства, на котором они сидят или в котором они находятся.
В то время как большинство раковин из керамики, все варианты из стекла, металла и камня, но стоят дороже. Самый распространенный размер раковины — 550 мм x 400 мм.
Сколько стоит туалет?
Нижний предел: от 50 фунтов стерлингов
Средняя стоимость: 200–400 фунтов стерлингов
Верхний предел: 500 фунтов стерлингов
Напольные низкоуровневые унитазы стоят от 50 фунтов стерлингов. Другой вариант — унитазы высокого уровня в традиционном стиле, а также более современные настенные унитазы — здесь цистерна и трубопроводы обычно скрыты внутри каркаса в каркасной стене.
(Изображение предоставлено Geberit)
Сколько будут стоить новые краны?
Смесители на колонне (смесители с отдельным краном для горячего и холодного) — самый дешевый тип смесителя, стоимость которого составляет от 30 фунтов стерлингов за пару.
Смесительные краны, которые имеют отдельные регуляторы для горячего и холодного потока, как правило, находятся на более высоком уровне, примерно от 45 фунтов стерлингов, с моноблочными смесителями (где поток и температура регулируются с помощью одного рычага) обычно вверху, от 50 фунтов стерлингов и выше. до низких 100 фунтов стерлингов.
Раковины Duravit на столешнице начинаются примерно от 214 фунтов стерлингов. (Изображение предоставлено Duravit)
Ваш выбор сантехники повлияет на то, какие смесители вы можете использовать. Например, для раковин в виде чаши, устанавливаемых на столешницу, потребуются настенные смесители или смесители, встроенные в умывальник, в то время как для отдельно стоящих ванн потребуются смесители для настенного или напольного монтажа.
Они могут быть дороже простых смесителей, установленных на ванне или раковине, как в покупке, так и по установке.
Как выложить патио из восстановленных кирпичей — Алиса де Араужо
Можно много чего сказать, если вы не торопитесь обдумывать проект.Если бы мы заложили внутренний дворик три года назад, я бы использовал индийский песчаник, который стоил бы около 3 тысяч фунтов стерлингов, включая рабочую силу (главное соображение и причина, по которой мы не приступили к работе сразу же), и не стал бы был очень экологически чистым (о чем я даже не думал в то время).
Я всегда перерабатывал мебель, и мы построили пристройку из вторичного кирпича, но за последние годы моя страсть к сокращению, повторному использованию и переработке возросла в десять раз. Отчасти это дух времени, отчасти это искреннее беспокойство, что, если мы не предпримем никаких действий, у нас не останется планеты, которую можно было бы подарить будущим поколениям, а отчасти это в моих генах, чтобы справиться и исправить — мои бабушка и дедушка Джорди заложили свои сумасшедший внутренний дворик из камня, вручную доставленного с местного пляжа.Строители не могли понять, почему я хотел спасти все кирпичи из пристройки нашего дома (которая возникла в результате падения внешней задней стены и некоторых внутренних стен), но все равно терпеливо сложили их в саду. «Ты же не хочешь оставить себе все эти битые полукирпичи?». Да, да, верю. В то время я не знал, для чего я их использую, но знал, что на каком-то этапе они пригодятся. Пока что мы использовали их, чтобы сделать приподнятые грядки, закончить садовую стену между нами и нашими соседями, обрамлять бордюры и укладывать внутренний дворик — и еще довольно много осталось.
Как установить основание
Основание для патио зависит от типа используемого камня. Для наших регенерированных кирпичей мы использовали около 20 см уплотненного MOT, а затем 50 мм острого песка. MOT уплотнялся естественным образом за 3 года и был полностью прочным, но если бы мы положили его недавно, нам потребовалось бы использовать какой-нибудь уплотнительный электроинструмент. Площадь нашего внутреннего дворика составляет около 18 кв.м, и мы использовали около 9 тонн ТОПЛИВА, чтобы заполнить основание.
Перед тем, как насыпать песок, мой муж заложил один ряд кирпичей по краю прямо на ТО.Стороны патио упираются в кирпичную ступеньку слева, кирпичную стену справа и дом внизу, поэтому ему оставалось только установить кирпичи на верхнем краю, ближайшем к саду, и на разрезе. наружная часть, ведущая к ступеням подвала слева внизу, и наружный кран справа внизу.
Ричард Роджерс переосмысливает съемный дом Жана Пруве
По случаю проекта Майами / Базель 2015 британский архитектор Ричард Роджерс из RSHP представит адаптацию «съемного дома 6×6 м» Жана Пруве. Это жилище, которое было первоначально спроектировано в 1944 году для размещения жертв войны во Франции, было переосмыслено Роджерсом и его командой как автономное место для отдыха. Проект также был задуман как план для дальнейшей адаптации исторических домов prouvé, вдохнув новую жизнь в существующие проекты.
Современная адаптация основана на первоначальных планах prouvé с добавлением современных жилых помещений, включая ванную комнату и кухню, а также серию сервисных тележек для подачи горячей воды и электричества на солнечных батареях.Дизайн RSHP заменяет шесть оригинальных деревянных панелей, чтобы обеспечить соединение мостом связи с каждой капсулой, и вход из четырех застекленных панелей, которые пропускают свет в основное жилое пространство и открываются на новую внешнюю террасу.
современная адаптация основана на оригинальных планах Проуве. изображений любезно предоставлены галереей Patrick Seguin / RSHP. , или приподнят, чтобы действовать как ставня, чтобы защитить остекление от экстремальных погодных условий. в соответствии с оригинальным дизайном, все компоненты могут быть легко собраны и демонтированы вручную на месте, а различные расположения панелей могут быть настроены в соответствии с конкретными местоположениями.
современных жилых помещений были включены в дизайн
организаторы galerie patrick seguin также представят «тотальную заправочную станцию» prouvé 1969 года в рамках общей части ярмарки, которую курирует Андре Балаш. сопровождая свои выставки, галерея также разработала редакционную линию всеобъемлющих публикаций и только что выпустила серию из 5 монографий, посвященных разборной архитектуре Жана Пруве, иллюстрированных архивными и современными фотографиями.эти пять томов являются первыми из 15, которые будут выпущены в 3 отдельных коробочных наборах в течение 2015 и 2016 годов.
служебные тележки обеспечивают горячую воду и электричество от солнечной энергии
вид сверху на жилище размером 6х6 метров
смежный настил управляется системой противовеса
Иван Харбор (слева) и Ричард Роджерс (справа) из RSHP
Съемный дом 6 × 6, 1944 г. частная коллекция, Сеул, Корея
6 × 6 съемный дом, 1944 г. частная коллекция, франция
план этажа
секция ванной комнаты
секция кухонной кабины
секция
эскиз ванной комнаты
полный эскиз статьи
Сохранить
Сохранить
Сохранить
philip stevens I designboom
900 02 июн 12, 2015
Как построить беседку
Сделайте свой задний двор стильным. Мэтт Вебер
Беседки долгое время были популярным дополнением к дому, потому что они добавляют стиль и характер жилому пространству на открытом воздухе. Они могут различаться по размеру и дизайну, чтобы соответствовать разным ландшафтам, и имеют дополнительное преимущество — рассеивать солнечный свет (но не слишком много) в тех областях двора, где люди любят отдыхать и развлекаться.
Именно по этой причине Стив и Блейкни пристроили новую беседку на своем заднем дворе. Задний дворик дома был прекрасным местом для встреч, в нем есть костровище, достаточно места для сидения и даже джакузи.Однако гидромассажная ванна подвергалась воздействию прямых солнечных лучей, которые могут стать невыносимыми в разгар жаркого лета в Алабаме. Беседка стала хорошим решением для украшения патио и смягчения жары и яркости яркого солнца.
Беседки обычно строятся с четырьмя опорными стойками, соединенными наверху стропилами и декоративными поперечинами. Обычно построенные из пропитанной древесины, кедра или красного дерева, они представляют собой довольно простые конструкции по конструкции, но вы должны помнить о некоторых базовых методах строительства, чтобы конструкция беседки прослужила долгие годы.
Посты поддержки
Для адекватной поддержки деревянных перекрытий, а также для придания перголе прочного вида, вам, вероятно, потребуется использовать 6 × 6 для опорных столбов. Для очень маленькой беседки с расстоянием между стойками всего от 4 до 6 футов подойдут опоры 4 × 4. Для чего-то большего, однако, приклад 6 × 6 не только будет иметь более мощный вид и большую грузоподъемность, но и 6 × 6 также будет противостоять скручиванию, присущему более тонким 4×4. Убедитесь, что материал стойки рассчитан на контакт с землей.
Чтобы вписать перголу в существующий ландшафт, обычно строят перголу под прямым углом к дому или ближайшему строению. Выложите места столбиков кольями и веревкой, используя метод 3-4-5, чтобы обеспечить квадратные углы.
Большинство беседок строятся под углом к ближайшей строительной конструкции.
Выкопайте ямы для столбов в соответствии с глубиной, определенной вашими местными строительными нормами, чтобы пройти ниже линии замерзания в вашем районе. Уплотните почву на дне отверстий для столбов, добавьте гравий для дренажа, затем закрепите основание столбов бетоном, убедившись, что столбики расположены по отвесу и идеально совмещены с соседними местоположениями столбов.Дважды и трижды проверьте свои размеры во время установки. Использование веревки вдоль лицевой стороны столбов может помочь создать квадратную планировку.
Стойки изготовлены из пропитанного бруса 6 × 6, рассчитанного на контакт с землей.
Установка высоких столбов 6 × 6 — это работа двух человек. Один человек должен отвесить и выровнять столб, в то время как второй рабочий закрепит нижнюю часть бетоном и прикрепит распорные доски, которые удерживают столб по вертикали, пока бетон высыхает. Связи сделаны из досок 2 × 4, прибитых к двум соседним сторонам столба под углом к земле, чтобы подпереть столбы.Как только столб будет отвесным, скобы можно закрепить, прикрепив их к земле (прибив колья к основанию скоб).
Повторите эту процедуру для всех четырех опор с опорой на землю.
Беседка, показанная в этой статье, покрывала существующий бетонный внутренний дворик, а одна из опорных стоек находилась во внутреннем дворике и была прикреплена к стене дома.
В условиях влажной почвы строители должны были укрепить опору столба дополнительным гравием и бетоном.
Поймите, что даже после того, как столбы станут отвесными, квадратными и установлены в бетон, они все равно могут сместиться.Чтобы обеспечить квадратную, вертикальную и жесткую сборку на протяжении всего строительства, воспользуйтесь рекомендациями профессиональных подрядчиков по обрамлению и закрепите все временными поперечными распорками 2 × 4 для перекрытия столбов (прибитых к бокам). Потратьте немного времени на любую рабочую площадку с черновым каркасом, и вы увидите в действии всевозможные временные крепления и блокировки. Следуйте этому примеру и используйте все необходимые распорки, чтобы облегчить выполнение проекта во время строительства.
Размер пиломатериалов
Ключом к созданию перголы являются ее визуальные пропорции.При использовании стоек 2 × 6 балки и поперечины должны быть больше, иначе верх конструкции будет выглядеть малоразмерным и анемичным. Вы также должны учитывать допустимый пролет в зависимости от размера перголы, которую вы строите. Например, 12-футовый пролет слишком велик для доски 2 × 6. Он не только будет выглядеть слабым на вид, но и со временем провиснет. Большинство строителей используют минимум 2 × 8 для верхних элементов каркаса, и это для небольшой беседки.
На этой беседке строитель Рики Чавес использовал 2 × 12 для балок, 2 × 10 для стропил и 2 × 4 для слоя декоративных прогонов, закрепленных поверх стропил.
Конструкция хвостовика
Установка квадратных столбов и отвеса выполняется двумя людьми.
Типичный дизайн перголы — это вырезать хвосты всех горизонтальных досок с декоративным рисунком. Хвосты придают беседке фирменный элегантный дизайн и могут иметь изогнутый зубчатый профиль или более угловатую геометрическую форму — или что-то среднее между ними. Самый длинный край досок всегда должен располагаться наверху, но, если не считать этого практического правила, узор полностью зависит от вас.Поэкспериментируйте с дизайном на бумажном шаблоне, пока не придете к желаемому виду.
Прикрепите распорки столбов к земле, чтобы они удерживались на месте, пока бетон высыхает.
После того, как определитесь с выкройкой стропила, разрежьте первое стропило и используйте его в качестве шаблона для разметки остальных.
Вырежьте узор, используя ручную циркулярную пилу и лобзик (для создания крутых кривых и соединения пересекающихся разрезов). После резки первой балки используйте ее в качестве шаблона, чтобы вырезать хвосты на каждой подходящей балке.Сделайте то же самое для стропил и прогонов. Балки, стропила и прогоны могут иметь различную конструкцию хвостовика, но каждый тип доски должен соответствовать друг другу.
Отшлифуйте профиль, чтобы предотвратить растрескивание.
Балки
Следующий этап строительства — установка балок. Двойные балки прикрепляются к верхней части беседки и соединяют боковые стойки друг с другом.
Установите балки горизонтально поперек боковых стоек.
Опять же, установка — это работа двух человек, требующая двух лестниц. После того, как вы выровняли балку на нужной высоте на опорных стойках, убедитесь, что она идеально ровная, и прикрепите ее к стойке с помощью нескольких гвоздей, чтобы временно удерживать ее на месте, пока вы не сможете сделать правильное соединение с болтом. Прикрепите подходящую балку к противоположной стороне двух столбов.
Повторите то же самое для противоположной стороны беседки.
Выполните окончательное соединение, просверлив два направляющих отверстия 1/2 ″ через стойки и двойные балки.
При определении высоты балок имейте в виду, что это будут самые нижние горизонтальные элементы конструкции, поэтому не забудьте оставить достаточную высоту под потолком. Стропила и прогоны будут располагаться сверху, и вся конструкция должна быть спроектирована таким образом, чтобы логически эстетически интегрироваться с любой близлежащей структурой (крышей в показанном проекте).
Закрепите каждый угловой узел двумя болтами 1/2 дюйма, шайбами и гайками.
Когда все балки закреплены на месте, просверлите две 1/2 дюйма.отверстия полностью через балки и стойки на каждом соединении и закрепите каждый угловой узел двумя 1/2 дюймами. болты лага. Затяните шайбу и гайку на конце каждого болта.
Две пары балок выдержат вес стропил и прогонов беседки.
Используйте распорки 2 × 4, чтобы удерживать опорную конструкцию по вертикали и под прямым углом при строительстве беседки.
Стропила
Обычно стропила немного меньше балок и устанавливаются вертикально, перекрывая балки под углом 90 градусов и нависая с каждой стороны декоративными стропильными хвостовиками.
Стропила перекрывают балки под углом 90 градусов.
Расстояние между стропилами зависит от ваших визуальных предпочтений и размера беседки. Обычно расстояние между стропилами составляет от 16 до 20 дюймов. Самым важным правилом при расстановке интервалов является соблюдение одинакового расстояния между всеми стропилами. Сначала установите передние и задние стропила, прикрепив их к поверхности опорных стоек над балкой.
Установив верхние и задние стропила на место, с помощью сабельной пилы обрежьте верхнюю часть опорных стоек заподлицо с верхом стропил.
Установите все оставшиеся стропила на равном расстоянии между передними и задними стропилами. Установите каждое стропило точно перпендикулярно балкам и прибейте стропила к балкам (по два гвоздя на каждое соединение).
Обрежьте стойки заподлицо с верхней частью стропил.
Purlins
Последним слоем бруса в этом проекте были прогоны 2 × 4, которые были установлены вертикально над стропилами под углом 90 градусов, по сути, образуя решетку. Прибиваясь гвоздями к стропилам, два крайних прогона по сторонам беседки прикрепляют так, чтобы они совпадали с верхними краями крайних балок.Остальные прогоны устанавливаются с равным интервалом между двумя боковыми прогонами.
Обратите внимание, что слой обрешетки — это дополнительное декоративное украшение, которое лучше всего подходит для больших пергол. Меньшие конструкции перголы часто не используют прогоны, или в некоторых случаях меньшие прогоны 2 × 2 используются в качестве украшения.
Консервант
Отметьте места стропил, чтобы они были равномерно распределены между передними и задними стропилами.
Окрашивание и герметизация древесины водостойким покрытием — это разумный способ добавить выбранный вами цветовой тон, а также защитить древесину от воды и повреждений насекомыми.Кедр и красное дерево содержат натуральные консервирующие масла, которые помогают защитить от заражения насекомыми и гниения, но обработанная древесина значительно дешевле. Однако обработанный пиломатериал обязательно должен быть покрыт защитным покрытием. Тогда возникает вопрос, когда обрабатывать пиломатериалы, а ответ заключается в том, насколько они влажные.
Стропила в этом проекте изготавливаются размером 2 × 10, что на один размер меньше, чем балки 2 × 12.
Обработка пиломатериалов консервантами на водной основе оставляет влагу в древесине.Вот почему свежие пиломатериалы PT часто поступают от поставщика влажными, и влага может препятствовать проникновению пятен и красок. Для достижения наилучших характеристик лакокрасочных покрытий и морилки дайте обработанной древесине высохнуть в течение 2–4 недель перед нанесением. Точно оценить, сколько времени потребуется обработанной древесине для высыхания, сложно, и многое зависит от того, сколько времени прошло с момента обработки, выдержки пиломатериалов на солнце, окружающей погоды и т. Д.
Прибейте стропила к балкам, используя по два гвоздя на каждом стыке.
Последние мысли
Несмотря на простоту конструкции, строительство беседки требует столярного опыта, надежных электроинструментов и разумных решений на этапе планирования. Найдите время, чтобы тщательно спланировать каждый аспект проекта, особенно делая конкретные заметки о том, как прикрепить перголу к существующей конструкции, если это то, что требуется для вашего проекта. Прогнозирование вперед и мысленное прохождение каждого этапа проекта помогут обеспечить успех, долголетие и благоустройство заднего двора, которым вы можете с гордостью похвастаться перед своими соседями.
Поверх стропил устанавливают слой прогонов 2х4 под углом 90 градусов к стропилам и крепят таким же образом.
Боковое примечание
Правильные материалы
Для этого проекта домовладельцы выбрали пиломатериал от компании Everwood Treatment Company, которая использует консервант на основе азола меди Wolmanized. Собранная вручную древесина сорта № 1 была обработана микронизированным веществом CA-C для обеспечения контакта с землей, что соответствует всем требованиям строительных норм.
Это отличный строительный материал для доков, настилов, пергол, подпорных стен, заборов, столов для пикника, ящиков для цветов, дорожек, подоконников и конструктивных элементов. Обозначение S4S означает, что пиломатериал отшлифован с четырех сторон для придания законченного профессионального вида. Древесина Wolmanized Outdoor получила знак «Good Housekeeping Seal», была сертифицирована исследовательскими лабораториями Home Innovation Research Labs как отвечающая требованиям к термитостойким материалам в Национальном стандарте экологичного строительства и подтверждена всемирно признанным EcoSpecifier.Он поставляется с ограниченной гарантией для большинства жилых помещений и, в довершение всего, стоит меньше, чем альтернативы, такие как тропические лиственные породы и искусственное дерево. Посетите www.everwoodtreatment.
Электрокаменка с парогенератором для сауны: электрические печи для бани с парообразователем
Русская баня «по-быстрому» — так должна была бы звучать реклама электрокаменки с парогенератором. В самом деле, какой смысл в сауне генерировать большие объемы пара, если классическая финская баня — суховоздушная, то есть количество пара даже после поддач не должно быть больше 15%.
Однако не стоит торопиться с выводами, давайте посмотрим, действительно ли электрическая печь с парогенератором способна создать кондиции русской бани. И все ли парогенераторы, что можно встретить в продаже, годятся для подобных целей.
Электрокаменка с парогенератором для сауны — получим русскую баню или нет?
Для начала нам придется обратиться к тем условиям, которые принято называть классической русской баней. Это поможет определиться какие печи подходят для русской бани. Если говорить чисто о физических параметрах, то температура в такой бане не должна быть выше 65 градусов, а влажность хороша в районе 55%.
Но есть у русской бани специфические требования к качеству пара и тепла. Пар нужен исключительно легкий, невидимый глазу, который получается только в том случае, если вода нагревается выше температуры кипения. А получается это либо при нагреве камней до 400 градусов и выше, либо при нагреве с помощью электричества.
К сведению! Парогенератор действительно в состоянии создать легкий пар, причем буквально за считанные минуты.
Что же касается тепла, то оптимальным в русской бане будет мягкое ИК-излучение (ИК — инфракрасное). А оно получается в результате медленного нагрева кирпича или камня, окружающего топку.
Электрокаменка с парогенератором для сауны Harvia
Подобного рода электрические печки встречаются в продаже, они облицованы камнем так же, как дровяные собратья, но в большинстве случаев попадаются либо модели с металлическим конвекционным корпусом, либо с кожухом-сеткой, которая наполняется камнями. Это тоже разновидность конвекционного корпуса — воздух активно перемещается между нагретыми камнями в кожухе, его температура повышается и он поднимается вверх.
Понятно, что металлический корпус (о металлических печах здесь) не способствует выработке мягкого ИК-излучения, хотя наибольший жар все-таки будет исходить от камней в открытой каменке, потому что именно между ними находятся ТЭНы или ленточные нагреватели. Это происходит потому, что у электропечей обычно сильная конвекция, они активно подсасывают холодный воздух снизу, нагревают его и отдают в пространство. Именно поэтому воздух в парилке нагревается так быстро (о печах для парной в отдельной статье).
Но русская баня требует полностью регулируемой конвекции, что означает ее прекращение в нужный момент, когда под потолком образуется так называемый «паровой пирог». Вот тут и заложено главное противоречие: электрические печи создавались для саун, где конвекция является неотъемлемой частью создания правильных кондиций финской бани. В подавляющем большинстве случаев у печей, которые вы можете купить, не будет механизмов для регулировки конвекции.
ВЫВОД! Другими словами, печку можно настроить на нужную температуру, можно включить парогенератор, но попариться так, как положено, с «паровым пирогом» не выйдет, если только у вас не печка-«термос» или что-то вроде.
Где же применяются все эти многочисленные печи с парогенераторами, которые можно встретить в модельных рядах практически всех крупных компаний, занимающихся производством банных печей? Ответ простой: между классической русской и финской банями есть множество промежуточных состояний, которые не вполне соответствуют эталонным кондициям, но могут вполне устраивать парильщиков.
На заметку! Главное, чтобы при проектировании вентиляции в бане/сауне была заложена возможность регулировки воздухообмена — для этого нужны всего лишь закрывающиеся по желанию дверки, заслонки или шиберы. Только в этом случае вы действительно можете варьировать режимы русской и финской бани.
В связи со всем вышесказанным не хотелось бы быть голословными, поэтому мы поинтересовались тем, что говорят об электрокаменках с парогенераторами для сауны на банных форумах (там отзывы выглядят менее подозрительно).
Электрокаменка с парогенератором: отзывы
Ну, взять, к примеру, обсуждение на ФорумХаусе (https://www.forumhouse.ru/threads/248998/page-2), где пользователь gvipenza купил электропечь производства финской компании «Харвия» Senator Combi на 9 кВт. Ему самому все понравилось, он сообщает, что печь нагрела его парилку (объем 9.2 куба) до 100 градусов за 40 минут, а парился он при температуре 80 градусов и с влажностью 35%.
В ответ пользователь pn2 указал на то, что описанные параметры далеки от русской бани, но «эрзац-парение уже возможно». Другими словами, мнение банных профи непреклонно: все, что не кирпичная печь и закрытая каменка (!печам с закрытой каменкой посвящена отдельная статья), то «эрзац». Вы можете соглашаться с этим или нет, но доля правды в таком мнении имеется.
Какие бывают электрические печи для бани с парогенератором?
Начнем с того, что парогенератор — это отдельное устройство, которое может быть встроенным в банную печь, а может устанавливаться самостоятельно.
Помимо конфигурации важным различием между отдельными видами генераторов пара будет способ нагрева воды. С этой целью могут использоваться:
обычные ТЭНы;
электроды;
индукция.
Нагревательные элементы расположены внутри бака с водой, от которого отходит паропровод. Также в любой модели парообразователя имеются приспособления для заливки воды, подсоединения датчиков, насосы и др. детали.
Если речь идет об электрических печах для бани с парогенератором, то вероятнее всего, что нагрев будет производиться такими же ТЭНами, что и в самой печи нагревают камни.
Электропечь для бани с парогенератором встроенным
Сложившейся практикой стало обозначение электропечи с парогенератором словом Combi. Разумеется, не все производители его придерживаются, но если в модельных рядах есть модели с такой приставкой в названии, то можно быть уверенным, что речь идет именно о встроенном парообразователе.
Конструктивно такая печь имеет единый корпус с генератором пара, который располагается сбоку корпуса, иногда по обеим сторонам.
Электропечь для бани с встроенным парогенератором
Пульт позволяет задать нужную влажность, за достижением которой следят датчики. Пользователю нужно лишь заранее наполнить бак водой. Есть модели, которые сообщат о том, что вода в баке заканчивается, в других надо проверять самому.
Приведем примеры моделей разных фирм:
Harvia
SAWO
TYLO
EOS
Fonda Duo 800 St
Corona S60 Vapor
Herkules XL S50 Vapor
«Теплодар»
SteamCartridge (отдельный)
SteamCity (отдельный)
«Политех»
«Кристина» с испарителем ЭНУ (от 12И до 18И)
Нужна ли дополнительная изоляция парилки, если электрокаменка с парогенератором
Это далеко не праздный вопрос, если вы собираетесь устанавливать такую каменку в квартире. Сауна сама по себе довольно сухая баня, а вот если начать пользоваться парообразователем, то влажность в парилке будет намного выше.
Для того, чтобы из-за пользования баней не возникало проблем с сыростью и тем, что ей обычно сопутствует, например, появление грибка на стенах, нужно заранее позаботиться о качественной гидроизоляции помещения. На нашем сайте найдутся материалы о том, как правильно изолировать помещение от влаги. Другим важным фактором борьбы с влажностью является правильное устройство вентиляции — о нем мы тоже неоднократно писали.
Даже если баня представляет собой отдельное строение во дворе, его необходимо хорошенько просушивать после процедур. Помимо вентиляции и гидроизоляции оставляйте на некоторое время печку включенной, чтобы она напоследок подсушила стены. Во избежание образования конденсата на стенах, сначала прогревайте баню всухую, лишь затем включайте парообразователь.
Видео в тему
О продукции «Теплодара», в частности, об электрическом парообразователе этой фирмы:
+++
Таким образом,мы выяснили, что выбор электрокаменок с парообразователями довольно большой, надо только уточнять при покупке, будет ли пар обычным или мелкодисперсным (финские часто выдают только первый). Последнее особенно важно, если вы хотите создать атмосферу русской бани.
Где купить
Приобрести электрокаменку с парогенератором или другие виды печей для бани возможно у сотрудников компаний-поставщиков, которые представлены в отдельном разделе.
Покупать печь с парогенератором или без?
У печи с парогенератором более гибкий функционал, потому что она может работать в сухом режиме и в режиме влажной сауны. Вы получаете возможность создать в своей парилке два типа климата:
Это особенно актуально если сауну будут посещать люди разные по возрасту и состоянию здоровья. Кроме того, климат мягкой сауны близок к климату русской бани и для нас гораздо более привычен. Недостаток у печи с парогенератором один — выше стоимость.
Если предполагается использовать парилку в коммерческих целях, то можно рассмотреть систему Tylarium или другие способы создания мягкой сауны, читайте об этом нашу отдельную статью.
Печи с активным парогенератором
Назовем его активным, потому что в баке расположен отдельный нагревательный элемент. К печам для частного использования с активным парогенератором относятся: печи Tylo серии Combi и печь Lang WK 45.
К печам с активным парогенератором для общественного использования относятся печи Lang VapoTherm.
Печи с пассивным парогенератором
В 2018 году компания Helo представила технологию Helo-WT. Это резервуар с водой, размещенный между ТЭНами. Собственных ТЭНов в нем нет и испарение происходит от жара ТЭНов печи, поэтому он называется пассивным. В отличие от парогенератора печи Sense Combi Elite, его нельзя включить и выключить, зато такое решение гораздо дешевле.
Пассивный парогенератор входит в комплект печей для частного использования Helo: Roxx, Himalaya, Piccolo, Ringo Black, Fonda, Havanna.
В качестве опции, пассивный парогенератор можно установить в каменки для общественного использования Helo: Laava и Magma.
Распространенное заблуждение
Некоторые считают, что купив печь с парогенератором убивают двух зайцев, и такой агрегат может работать в режиме хамама или паровой бани. Увы, печи с парогенератором для этого не приспособлены. Их парообразования для этого недостаточно. Чтобы построить хамам, нужен полноценный парогенератор, тщательно продуманный проект, включающий основное и техническое помещение, а также специальные материалы для постройки. Соединить в одном помещении хамам и сауну физически невозможно.
Читайте также:
Как сделать влажную сауну
Выбираем освещение Cariitti для сауны и бани
5 медицинских причин посещать сауну чаще
Баня, сауна, хамам, терма. Сходства и различия.
Сауна в жизни финнов
Этапы строительства сауны
Управление сауной
Как часто можно посещать сауну
Сауна-кабина в квартире
Печь для общественной бани
В чем ходят в сауну, баню и хамам
Как выбрать камни для бани и сауны
Электрическая или дровяная печь, что выбрать?
Как выбрать электрическую печь для сауны
Какими дровами топить баню?
Мужчина и женщина в бане, вместе или раздельно?
Алкоголь и баня
Как правильно использовать сауну
Система вентиляции в сауне
Оздоровительный эффект русской бани
Электропроводка в сауне
Породы древесины для сауны
Оборудование для русской бани
Сауна для похудения
Печь для бани с парогенератором
Печи с парогенератором позволяют создать идеальное соотношение температуры и влажности воздуха в бане.
Завод выпускает комплектацию печей с декоративной крышкой или с диффузором вместо декоративной крышки. Он позволит вам регулировать степень подачи пара в парильное помещение. Вращая диффузор, вы можете создавать дополнительное давление внутри парогенератора (глухой каменки) или ослаблять его. Чем плотнее будет прикрыт диффузор, тем медленнее будет происходить подача воды в закрытую каменку и, как следствие, — вы получите максимально перегретый, «сухой» пар и повысите продолжительность процесса парообразования.
Печь от производителя – это гарантия качества и долговечности. Предприятие «Завод Добросталь» специализируется на производстве банных печей из стали торговой марки «ЖАРА». Эта продукция известна многим как надежная и доступная в цене. Все любители бани предпочитают металлические печи из нержавеющей стали.
Принцип работы печи с парогенератором:
Вода подается и движется внутри печи, нагревается до больших температур и поступает на раскаленные камни внутри каменки. При этом она испаряется, смешивается с воздухом на молекулярном уровне и получается мелкодисперсный невидимый сухой пар.
В некоторых моделях выработку пара можно регулировать, уменьшать или увеличивать его подачу в парильное помещение. На верхних камнях образуется тяжелый сырой пар с низкой температурой. Таким образом парилка прогревается за считанные минуты.
Банная печь с парогенератором марки «ЖАРА» прослужит около 25 лет, к тому же компания-производитель дает гарантию от трех до пяти лет. Большой выбор моделей с парогенератором. Толщина свода топки колеблется от 6 до 10 мм и имеет цилиндрическую форму. Сварных швов минимум, поэтому срок эксплуатации продлевается. Печи экономичные и компактные.
Купить печь для бани с установленным парогенератором марки ЖАРА или Добросталь с парогенератором вы можете из любого уголка России: Ижевск, Ярославль, Киров, Красноярск, Москва, Самара, Пермь, Новосибирск и в любом другом городе даже не выходя из дома. Низкая цена, высокое качество, собственное производство банных печей, доставка во все регионы.
Обращайтесь. Оформите заказ можно из любого региона России: Пермь, Москва, Самара, Новосибирск, Красноярск, Ярославль, Киров, Ижевск и др через сайт на странице «Оформить заказ на печи для бани».
Финские электрические печи для сауны с парогенератором
Сегодня на мировом отопительном рынке существует большое количество качественных и современных решений для бань, и финские электрические печи для сауны занимают среди них лидирующие позиции. Это связано как с большой универсальностью и технологичностью такой продукции, так и с признанным миллионами пользователей качеством исполнения и работы.
Лучшие инженерные умы Финляндии трудятся для вашего комфорта в бане
Над созданием каменок для банных процедур в Финляндии работают лучшие технологи, инженеры, разработчики и дизайнеры страны. Ведь для финского народа сауна – это практически второй дом. Наивысшее качество продукции является визитной карточкой и строго принципиальным моментом для любого финского производителя банного оборудования.
Главные преимущества выбора и эксплуатации каменок из Финляндии
В России электрическая печь для сауны из Финляндии тоже находится в широком доступе, и настоящее европейское качество сегодня доступно всем желающим. Финские очаги, в том числе электрические, предоставляют пользователю широкий спектр возможностей и преимуществ.
Перечислим основные:
большой спектр габаритов и размеров: от мини каменок для саун в городских квартирах, до больших коммерческих банных комплексов
всегда стильный дизайн
эргономичные формы, удобные конструкции
большое количество теплоаккумулирующих камней
полезный, насыщенный кислородом, приятный для души и тела пар
исключительно современная электроника, дисплеи, удобные интерфейсы, датчики и прочие элементы
комплектация передовыми системами для быстрого и качественного прогрева
возможность наличия пульта дистанционного управления и контроля
надежные системы безопасности
простая эксплуатация
возможность выбора модели с комплектацией баком для воды или гидроконтуром
возможность настройки комфортного температурного режима
продолжительный срок службы
Широкий ассортимент и различный функционал
Производители банного отопительного и водонагревательного оборудования Финляндии предлагают широкий ассортимент каменок самой различной комплектации, габаритов, дизайна и функционала. Так, сегодня на рынке представлена даже такая продукция, как финские электрокаменки для сауны с парогенератором – специальным устройством, которое будет создавать пар самостоятельно, без участия пользователя. Иными словами, пока вы сидите на полатях и греетесь, финская печка будет сама «поддавать пар» выбранной вами температуры и насыщенности в помещение парилки.
Эту и многую другую продукцию от ведущих финских производителей – Narvi, Kota, Aito, NunnaUuni – можно изучить и купить в каталоге интернет магазина и в любом из салонов компании «Домотехника» по всей России.
как выбрать лучший или как сделать самому
Парогенераторы для бань еще называют парообразователями. Главная их цель – превратить любую комнату в полноценную банную парилку, наполненную сырым или легким паром. В зависимости от того, какого качества и плотности он будет, вы получите микроклимат настоящей русской парной или целебного турецкого хаммама. Да, парогенератор для бани – это как раз то небольшое устройство, что подает пары прямо в парилку. И это и удобно, и выгодно! Не верите? Давайте рассмотрим этот вопрос более пристально.
Зачем русской бане парогенератор?
Итак, для чего в бане пар? Ведь это не только приятная процедура, а еще и:
Очищение тела от невидимой глазу грязи.
Избавление организма от всевозможных токсинов и шлаков.
Оздоровление и исцеление кожи и волос.
Полезное воздействие на легкие и горло.
Русская баня как раз и славится своим паром – насыщенным и легким. Благодаря ему в парилке нет необходимости применять синтетические моющие средства – неспроста ведь паровые швабры моют не хуже «мистеров мускулов». Но дело в том, что большая часть получаемого через печь пара в прямом смысле улетает в трубу, тогда как генераторы пара – это закрытые системы с высоким давлением. На самом деле они просты по своей конструкции, а потому многие русские умельцы сооружают в своих банях собственноручные парогенераторы, работающие по тому же принципу.
Установка массивной банной печи, выпускающей хороший пар – дело хлопотное. Это и изготовление фундамента, и устройство дымохода, и тщательная перепроверка всех правил противопожарной безопасности… Проблем хватает, одним словом. Тогда как парогенератор повесили – и всего делов, нужно только разобраться с пультом.
Давайте подведем итог: электрические парогенераторы лучше обычных тем, что весь их результат работы остается только в парилке, и не вылетает в трубу. Это – максимум пользы. Во-вторых, сам процесс можно полностью автоматизировать, что никак не пройдет с дровами. Ведь сегодня парогенератор для бани и сауны с выносным пультом – и вовсе не чудо техники. И, что интересно, качественный парогенератор способен дать даже более легкий пар, чем воды на раскаленных камнях.
Что собой представляет это устройство?
Главная и единственная задача любого парогенератора – превратить залитую в резервуар воду в пар. А вот способов, как это сделать, есть несколько:
Электродный, когда ток протекает от электрода к электроду через воду, и та хорошо нагревается.
При помощи ТЭНов – специальных нагревателей с разной мощностью.
Индукционный – по типу того, как нагревается кружка в воды в СВЧ-печи.
У пара разной консистенции – разная температура и влажность. Так, для бани такое устройство способно выдать от 35°С до 95°С, что легко задать через пульт управления. Так вы может в одной и той же парной создавать атмосферу сауны, русской бани или турецкого хаммама.
И абсолютно каждый парогенератор – для турецкой бани, и для русской – имеет одинаковую схему строения:
бак для воды;
блок подготовки воды;
насос для движения воды;
насос для движения пара;
парообразователь;
блок управления;
датчики безопасности.
На внешней стороне приобретения вы заметите патрубок для подключения к системе водоснабжения, сливной кран, соединительные выходы паропровода, разъемы для датчиков и панель управления устройство. Микропроцессор и современные датчики температуры регулируют интенсивность подачи пара – по вашему желанию можно даже установить определенные временные интервалы работы парогенератора.
Промышленные модели — обзор производителей
А теперь разберемся немного в брендах. Так, для тяжелого сырого пара восточных бань лучшие парогенераторы выпускают производители HARVIA, TYLO, HELO и SAWO. Все их модели – из нержавейки, а финские еще и снабжены устройствами для самоочищения.
Некоторые модели отечественных промышленных печей для бани также оборудованы дополнительными парогенераторами – целой системой металлических пластин, наваренных на корпус. Они быстро разогреваются в процессе растопки печи до 65°С, и при соприкосновении с водой образуют приятный легкий пар. И это не совсем тот пар, что получается, если воду налить прямо на верхнюю площадку печи – здесь кипящая вода еще и сталкивается волнами, скатываясь с одной пластины на другую, отчего пар становится еще более горячим и легким. И особенно хорошие отзывы о парогенераторе из нержавеющей стали, который идет в комплекте с банной печью Сахара. У него получается очень легкий пар даже при уже теплых камнях.
А самые эргономичные парогенераторы выпускает фирма HELLO – лидер рынка. Эти модели есть самой разной мощности, с множеством дополнительных функций – ароматизации пара, очистки воды перед нагревом, цифровые системы управления и многое другое.
Наиболее надежными считаются шведские парогенераторы фирмы Tylo, высоконадежные и неприхотливые в эксплуатации. Самыми же качественный на сегодняшний день считаются изделия фирмы Harvia, естественно.
Плюсы и минусы установки таких агрегатов
Если же говорить в общем, то вот основные преимущества современных парогенераторов для бань:
Полная автоматизация управления.
Организация постоянного перманентного процесса образования пара без каких-либо скачков температуры и влажности воздуха.
Мощность всего 3-12 кВт.
Печь дополнительно не нужна – достаточно поставить электрокаменку или организовать скрытое отопление.
Компактные размеры, стильный дизайн.
Управление парогенератором с помощью электронной системы – даже через современный телефон.
Но не радуют обывателей такие недостатки промышленных парогенераторов:
Нередкие поломки достаточно дорого оборудования.
Необходимость в мощном электрическом вводе.
Зависимость от перебоев в работе электросети.
Высокая стоимость.
Что касается парогенераторов, имеющих функцию ароматизации пара – это особо ценное приобретение. Достаточно просто капнуть несколько капель эфирного масла в специальное отверстие, и пар станет не только приятным, но еще и целебным.
Как выбрать качественный парообразователь?
Давайте в первую очередь разберемся: что такое эффективность парогенератора? Это количество пара, которое он производит за час, его мощность и расчет на помещение парилки. И сами парогенераторы бывают разными. Так, для частных бань и саун их выпускают мощностью 4-12 кВт, а вот для общественных парных куда мощнее – даже для напряжения в 380 Вольт.
Так, для небольшой парилки в 5-6 кубических метров вполне хватит парогенератора с мощностью 4-5 кВт, а вот для помещения объемом в 10-12 куб.м параметры уже нужны в пределах 8-10 кВт. Для больших же парных около 18 кубометров подойдет только парогенератор с мощностью не менее 12 кВт.
Еще современные парогенераторы бывают автономными и автоматическими по способу подключения. В первые воду заливать нужно вам, а вторые сами подключены к системе водоснабжения. Казалось бы, чем плох второй вариант, и зачем тогда первый? Дело в том, что в наших трубах столько примесей, что накипи не избежать, а потому порой лучше не полениться и самостоятельно залить чистую приобретенную или вытащенную из колодца воду.
Сооружаем парогенератор сами: два проверенных способа
Но для многих электрический парогенератор для бани – сродни пару из открытого электрочайника. Таковые, считающие себя истинными ценителями настоящей русской бани, сооружают парогенератор для бани своими руками, не отделяя его при этом от печи. И пар получается действительно на славу, без какого-либо электричества!
Парогенератор в печи – проще простого!
Итак, первое, что нужно сделать – это увеличить инертность самой парилки. Самый простой способ – увеличить массу камней, и если в вашу печь влезает не более 60-80 кг, то можно сделать дополнительное корыто из оцинкованной сетки. Установите его прямо на печь. Далее следуйте такой инструкции:
Шаг 1. Уложите нижний слой камней.
Шаг 2. Установите паровые пушки.
Шаг 3. Избавляемся от жесткого инфракрасного излучения от металлических поверхностей – по возможности обложите печь кирпичом. Трубу с экономайзером закройте листами магнезита, предварительно повесив их на каркас. Для этого сделайте дюралевые заготовки и привинтите на каркас листы так, чтобы между ними остались щели – для конвекции.
Шаг 4. Доложите еще камней, чтобы путь к излучению был полностью перекрыт.
Вот как это выглядит на фото:
Полноценный парогенератор – из подручных средств
Вот еще один способ сделать парогенератор для бани своими руками:
Шаг 1. Раздобудьте пустой газовый пропановый баллон – такого объема, какой вам нужен.
Шаг 2. Выпустите из баллона абсолютно весь газ и аккуратно снимите латунный клапан.
Шаг 3. Вымойте внутреннюю часть с помощью моющего средства для посуды – до тех пор, пока полностью не исчезнет запах газа.
Шаг 4. Теперь баллону нужно дать хорошо высохнуть.
Шаг 5. В нижнюю часть баллона врезаем ТЭНы (по 3 кВт на 10 л воды). Их крепление должно быть рассчитано на возможность выдержать не менее 6 атмосфер и не быть закрученным «намертво» – когда ТЭНы перегорят, их нужно будет поменять.
Шаг 6. В верхней части баллона поставьте 4 трубки со специальной резьбой для приборов автоматики. Туда же – клапан для сброса давления и клапан заправки водой.
Шаг 7. Сбоку баллона, на расстоянии 10 см от самой верхней точки, приварите трубку с шаровым краном – он будет открываться при заполнении парогенератора водой. Как только с него потечет вода, значит, уровень уже достиг максимума.
Шаг 8. Теперь латунный клапан баллона нужно доработать: распилите его пополам. Уберите верхний стержень и рассверлите отверстия диаметром 15 мм. Далее нарежьте резьбу.
Шаг 9. Накрутите шаровой кран для отбора пара.
Шаг 10. Приобретите стрелочные манометры для контроля за давлением и температурой. Соедините эти приборы последовательным образом, чтобы при любой опасности отключался нагрев.
Шаг 11. Разместите готовый парогенератор в отдельном сухом помещении возле парилки. А чтобы не образовывался конденсат, длину паропровода до парной сделайте минимальной.
И последнее: к процессу установки парогенераторов в баню есть серьезные требования по безопасности – едва только произойдут малейшие отклонения от нормы, прибор должен автоматически отключиться. В общем же, чтобы правильно установить такую технику в парную, не обязательно вызывать даже специалиста – вы волне справитесь сами, важно только правильно прочитать инструкцию.
Вот и все! Этого домашнего парогенератора достаточно, чтобы без проблем достичь в парилке высокой влажности – а это уже есть режим настоящей русской бани, с ее мягким паром и насыщенным влагой воздухом.
Чугунные печи для бани Везувий Русский Пар с закрытой каменкой и парогенератором
Сегодня в нашем обзоре новинка от компании Везувий — чугунные печи для бани с парогенератором Везувий Русский пар (Сандуны). Эти чугунные банные печи имеют ряд особенностей и отличаются от обычных печей для бани в первую очередь уникальной формой, и закрытой каменкой, и наличием парогенератора.
Печи Везувий Русский Пар внешним видом напоминают бочку, которая полностью заполняется камнями, и изготавливаются в двух вариантах:
Банная печь Везувий Русский пар цельнометаллическая бочкаЧугунная печь для бани Везувий Русский пар — сетка
При прочности и надежности, цена Везувий Русский пар, на рынке России в настоящее время выгодно отличается от печей для бани других производителей. Печи имеют классическую чугунную топку, от компании Везувий, качественно отлитую с толстыми стенками и ребрами жесткости. С тыльной стороны печи можно увидеть необычный элемент – воронку с патрубком, через которые будет подаваться вода в закрытую каменку, парогенератор для парообразования. Закрытая каменка находится внутри топки, и огнем омываются все её стенки, передняя, боковые, верхняя и естественно дно каменки.
Парогенератор, подача воды в закрытую каменку Везувий Русский пар
Печь полностью заполняется камнями, с низу до верху и вмещает около 120 килограмм камней для бани, а возможно и больше, в зависимости от фракции камней. Конечно, помимо закрытой каменки, можно использовать камни, которые уложены вокруг топки и коллектора дымосборника. Даже в этом случае пар будет получаться очень качественный. Парильщики будут иметь возможность варьировать пар, либо с открытой каменки, либо с закрытой. Благодаря своей конструкции, печь для бани Везувий “Русский пар” работает в режиме Русской бани, а пар получается мелкодисперсным, сухим и прозрачным. Большая масса камней печи Везувий Русский пар прогревается и держит тепло довольно долго, но парится используя парогенератор можно уже через час после растопки. При этом парилка, с хорошо протопленной банной печью Везувий Русский пар, будет долго остывать, предоставляя отличную возможность парится более длительное время.
Чугунные печи Везувий Русский Пар интересны внешне, но они открывают возможности для настоящих ценителей Русской бани, которые смогут получать целительный пар как с открытой, так и закрытой каменки. Так же эти печи интересны тем, что они очень долго служат, так как их топки изготовлены из качественного литейного чугуна, и при бережном обращении прослужат не один десяток лет.
Данные модели банных печей можно встретить под названием Везувий Сандуны, так как изначально, на старте продаж – данные печи выпускались под этим названием. Однако несмотря на популярность данных моделей, из-за юридических споров с правообладателем бренда “Сандуновские бани” производитель изменил их название на Везувий Русский пар.
В настоящее время Вы можете выбрать и купить чугунную печь для бани Везувий Русский Пар в магазинах печного центра Ясенево. Здесь всегда имеются в наличие все модели банных печей Везувий, так как организация является прямым представителем производителя в Москве, работает без посредников и предоставляет покупателям удобные условия, такие как скидки на дымоход, а так же камни для бани в подарок, при этом цена банных печей Везувий держится на самом выгодном для покупателя уровне.
Парогенератор для банной печи
Паровая пушка для банной печи — это устройство, предназначенное для подачи воды в наиболее разогретую часть каменки печи с целью получения максимально сухого мелкодисперсионного пара. Обычно она изготавливается из металлических труб, которые располагаются внутри каменки таким образом, чтобы с одного конца можно было залить воду, а с другого получить пар.
Есть конструкции, которые предусматривают вывод второго конца трубы наружу, а есть сконструированы таким образом, что вся залитая в каменку вода там же и остаётся, чтобы полностью испариться при контакте с перегретыми камнями.
Проектирование самодельного парогенератора
Главная задача при проектировании парогенератора заключается в том, чтобы как можно большая поверхность металлических стоков для воды контактировала с камнями в печи. При этом трубы нужно располагать максимально близко к камням, разогретым в наибольшей степени, то есть в местах их контакта с поверхностью металла топки.
А максимальный комфорт обеспечивает только сухой, мелкодисперсионный пар, полученный от контакта воды с самыми разогретыми элементами печи — топкой или камнями, находящимися в непосредственном контакте с ней. Поддать воду сразу на топку нельзя, так как её отделяет от парильщика слой камней, и, чтобы доставить туда воду, были придуманы паровые пушки.
Видео процесса использования паровой пушки:
Их конструкции могут быть совершенно различными, в зависимости от уровня изобретательности мастера и его желания получить максимальный эффект и удобство в процессе использования парогенератора. Наиболее простое решение — это металлическая труба диаметром 5-7 см, которая вставляется в пространство каменки, после чего происходит закладка камней.
Главная страница » Печи для бани » Виды банных печей » Электрические » Электрокаменка с парогенератором: что это и где ее применять
Русская баня «по-быстрому» — так должна была бы звучать реклама электрокаменки с парогенератором. В самом деле, какой смысл в сауне генерировать большие объемы пара, если классическая финская баня — суховоздушная, то есть количество пара даже после поддач не должно быть больше 15%.
Однако не стоит торопиться с выводами, давайте посмотрим, действительно ли электрическая печь с парогенератором способна создать кондиции русской бани. И все ли парогенераторы, что можно встретить в продаже, годятся для подобных целей.
Электрокаменка с парогенератором для сауны — получим русскую баню или нет?
Для начала нам придется обратиться к тем условиям, которые принято называть классической русской баней. Если говорить чисто о физических параметрах, то температура в такой бане не должна быть выше 65 градусов, а влажность хороша в районе 55%.
Но есть у русской бани специфические требования к качеству пара и тепла. Пар нужен исключительно легкий, невидимый глазу, который получается только в том случае, если вода нагревается выше температуры кипения. А получается это либо при нагреве камней до 400 градусов и выше, либо при нагреве с помощью электричества.
Что же касается тепла, то оптимальным в русской бане будет мягкое ИК-излучение (ИК — инфракрасное). А оно получается в результате медленного нагрева кирпича или камня, окружающего топку.
Электрокаменка с парогенератором для сауны Harvia
Подобного рода электрические печки встречаются в продаже, они облицованы камнем так же, как дровяные собратья, но в большинстве случаев попадаются либо модели с металлическим конвекционным корпусом, либо с кожухом-сеткой, которая наполняется камнями. Это тоже разновидность конвекционного корпуса — воздух активно перемещается между нагретыми камнями в кожухе, его температура повышается и он поднимается вверх.
Понятно, что металлический корпус не способствует выработке мягкого ИК-излучения, хотя наибольший жар все-таки будет исходить от камней в открытой каменке, потому что именно между ними находятся ТЭНы или ленточные нагреватели. Это происходит потому, что у электропечей обычно сильная конвекция, они активно подсасывают холодный воздух снизу, нагревают его и отдают в пространство. Именно поэтому воздух в парилке нагревается так быстро.
Но русская баня требует полностью регулируемой конвекции, что означает ее прекращение в нужный момент, когда под потолком образуется так называемый «паровой пирог». Вот тут и заложено главное противоречие: электропечи создавались для саун, где конвекция является неотъемлемой частью создания правильных кондиций финской бани. В подавляющем большинстве случаев у печей, которые вы можете купить, не будет механизмов для регулировки конвекции.
Где же применяются все эти многочисленные печи с парогенераторами, которые можно встретить в модельных рядах практически всех крупных компаний, занимающихся производством банных печей? Ответ простой: между классической русской и финской банями есть множество промежуточных состояний, которые не вполне соответствуют эталонным кондициям, но могут вполне устраивать парильщиков.
В связи со всем вышесказанным не хотелось бы быть голословными, поэтому мы поинтересовались тем, что говорят об электрокаменках с парогенераторами для сауны на банных форумах (там отзывы выглядят менее подозрительно).
Электрокаменка с парогенератором: отзывы
Ну, взять, к примеру, обсуждение на ФорумХаусе (https://www.forumhouse.ru/threads/248998/page-2), где пользователь gvipenza купил электропечь производства финской компании «Харвия» Senator Combi на 9 кВт. Ему самому все понравилось, он сообщает, что печь нагрела его парилку (объем 9.2 куба) до 100 градусов за 40 минут, а парился он при температуре 80 градусов и с влажностью 35%.
В ответ пользователь pn2 указал на то, что описанные параметры далеки от русской бани, но «эрзац-парение уже возможно». Другими словами, мнение банных профи непреклонно: все, что не кирпичная печь и закрытая каменка, то «эрзац». Вы можете соглашаться с этим или нет, но доля правды в таком мнении имеется.
Какие бывают электрические печи для бани с парогенератором?
Начнем с того, что парогенератор — это отдельное устройство, которое может быть встроенным в банную печь, а может устанавливаться самостоятельно.
Помимо конфигурации важным различием между отдельными видами генераторов пара будет способ нагрева воды. С этой целью могут использоваться:
Нагревательные элементы расположены внутри бака с водой, от которого отходит паропровод. Также в любой модели парообразователя имеются приспособления для заливки воды, подсоединения датчиков, насосы и др. детали.
Если речь идет об электрических печах для бани с парогенератором, то вероятнее всего, что нагрев будет производиться такими же ТЭНами, что и в самой печи нагревают камни.
Электропечь для бани с парогенератором встроенным
Сложившейся практикой стало обозначение электропечи с парогенератором словом Combi. Разумеется, не все производители его придерживаются, но если в модельных рядах есть модели с такой приставкой в названии, то можно быть уверенным, что речь идет именно о встроенном парообразователе.
Конструктивно такая печь имеет единый корпус с генератором пара, который располагается сбоку корпуса, иногда по обеим сторонам.
Электропечь для бани с встроенным парогенератором
Пульт позволяет задать нужную влажность, за достижением которой следят датчики. Пользователю нужно лишь заранее наполнить бак водой. Есть модели, которые сообщат о том, что вода в баке заканчивается, в других надо проверять самому.
Приведем примеры моделей разных фирм:
Harvia
Sense Combi 6
COMBI RC 6
Helo
Fonda Duo 800 St
«Теплодар»
SteamCartr >Нужна ли дополнительная изоляция парилки, если электрокаменка с парогенератором
Это далеко не праздный вопрос, если вы собираетесь устанавливать такую каменку в квартире. Сауна сама по себе довольно сухая баня, а вот если начать пользоваться парообразователем, то влажность в парилке будет намного выше.
Для того, чтобы из-за пользования баней не возникало проблем с сыростью и тем, что ей обычно сопутствует, например, появление грибка на стенах, нужно заранее позаботиться о качественной гидроизоляции помещения. На нашем сайте найдутся материалы о том, как правильно изолировать помещение от влаги. Другим важным фактором борьбы с влажностью является правильное устройство вентиляции — о нем мы тоже неоднократно писали.
Даже если баня представляет собой отдельное строение во дворе, его необходимо хорошенько просушивать после процедур. Помимо вентиляции и гидроизоляции оставляйте на некоторое время печку включенной, чтобы она напоследок подсушила стены. Во избежание образования конденсата на стенах, сначала прогревайте баню всухую, лишь затем включайте парообразователь.
Видео в тему
О продукции «Теплодара», в частности, об электрическом парообразователе этой фирмы:
Таким образом,мы выяснили, что выбор электрокаменок с парообразователями довольно большой, надо только уточнять при покупке, будет ли пар обычным или мелкодисперсным (финские часто выдают только первый). Последнее особенно важно, если вы хотите создать атмосферу русской бани.
Страстью народа к посещению парилки уже давно воспользовалось множество различных фирм, специализирующихся на производстве самых разных систем для обустройства бани, начиная от простых аксессуаров и материалов для отделки, и заканчивая готовыми комплектами для постройки «сделай сам». В ассортименте оборудования для бань стоит обратить внимание на печь с парогенератором для бани. Это устройство можно по праву назвать сердцем современной домашней бани. Если стационарный вариант бани можно накалить каменкой на чугунной или стальной печке, то в условиях квартиры без парогенератора баня в принципе невозможна.
Устройство парогенератора для бани
Конструкция парогенератора не отличается особой сложностью, сделать парогенератор для бани вполне по силам грамотному слесарю-механику, знакомому с ремонтом электрических нагревателей. Но настроить и заставить печь с парогенератором надежно работать намного сложнее, прежде всего, необходимо точно знать, как и какой пар устройство будет выдавать в парилку. Парогенератор можно условно сравнить с кипящей кастрюлей на печи, но чуть более совершенной и сложной в управлении.
Основные узлы парогенератора:
Емкость с водой;
Теплогенерирующее устройство;
Поверхность для образования пара в печи;
Система подачи пара и тепла в парилку;
Блок контроля и управления процессами нагрева.
В современных банях парогенератор используется как самостоятельное устройство, так и в комбинации с печью. При правильном выборе модели парогенератора одно парное помещение бани можно использовать и в режиме русской бани, и в качестве раскаленной сауны.
В большинстве описаний парогенератора для бани зачастую отсутствует столь важное устройство, как печь для подогрева воздуха в парилке. Можно пробовать попариться без притока в парилку свежего и разогретого воздуха, но, кроме головной боли от недостатка кислорода, вы больше ничего не почувствуете.
Если обратиться к описанию наиболее удачных конструкций парогенераторов для бани, можно увидеть, что везде работа парогенератора связана с подачей дополнительного тепла от печи в помещение бани. Это важно для нормального прогрева и вентиляции парилки средних размеров.
Особенности работы печи с парогенератором в бане
Современные конструкции парогенераторов основаны на точном управлении процессом приготовления пара, контроле над температурой в печи, и наддувом его в парилку. Зачастую в специализированных печках каменках вмонтировано устройство парогенератора, помогающее получать дополнительное количество пара необходимой температуры и плотности. Почему?
Работа парогенератора в печке бани и в домашней сауне
Потому что создать нужную по температуре и влажности атмосферу в парилке не так просто, как может показаться. Стоит вылить на раскаленные камни печи чуть больше воды, чем следовало, или вода оказалась недостаточно горячей, и парилка заполняется клубами тяжелого холодного пара. В этом случае большая часть воды попадает в атмосферу парилки в виде мельчайших капелек, они легко поглощают тепло и остужают воздух.
Если печь каменку перегреть и подлить кипятка, в парилке воцарится настоящий жар. Но страшно не это. В таких условиях резко снижается содержание кислорода в воздухе, и кроме дискомфорта от перегрева, возможно головокружение или даже потеря сознания. Поэтому управление температурой и влажностью с помощью печи каменки требует навыка и твердой руки.
Парогенератор позволяет в паре с печью держать необходимый градус и влажность пара. Мало того, ведущие изготовители малогабаритных парогенераторов с печкой для бани много усилий прилагают, чтобы сделать процесс парогенерации максимально управляемым. Поэтому продукция таких компаний, как «Harvia», «Tylo» и «Helo», пользуется признанным уважением и спросом.
В малогабаритных парных, например, в условиях квартирной бани, фирменный парогенератор можно использовать без дополнительного обогрева печью. Связано это с маленькой тепловой инерцией малоразмерной парилки и хорошим качеством пара. Для любителей более сухого и горячего варианта обычно предлагается дополнительное комплектование парилки электротепловентилятором.
Установка и оборудование парогенератора и печи в бане
Любые конструкции парогенераторов с электрической печкой устанавливаются вне парилки, обычно в сухом и прохладном помещении квартиры или бани. Для работы такой системы потребуется отдельная проводка с сечением жил провода не менее 2 мм, 2 и бак с расходной водой. Потребляемая мощность электрической печки парогенератора для домашней сауны составит 2-3 кВт. Для парных в 15 м 3 используются печи с потреблением энергии в 10-12 кВт/ч.
Для подвода горячего пара и воздуха в помещение парилки бани используется окно, которое располагается обязательно на удалении не менее 1 м от сидений или лавок. Чаще всего окно находится на высоте 25-30 см над уровнем пола. Это позволяет подогревать стены и пол. Основное количество тепла передается в воздух на уровне 1-1,2 м от пола.
Ресурс устройства зависит от варианта исполнения печи и долговечности металлических или керамических поверхностей, с которых происходит испарение. Как только на поверхности испарителя печи образуется налет или осадок, ресурс всей нагревающей конструкции резко снижается, металл начинает перегреваться и может прогореть.
Во многих случаях фирмы, занимающиеся установкой бань и монтажом парогенераторов, предлагают подключить к электрической печи водопроводную магистраль. Это удобно и безопасно. Но только при одном условии – если установлен очистной фильтр воды с ионообменной мембраной. Такой фильтр дает практически дистиллированную воду. Остальные варианты очистки воды, как правило, неэффективны.
Как изготовить самодельный парогенератор для бани своими руками
Если у вас возникло желание построить собственными руками печь и парогенератор для домашней парилки, проще всего сделать его из небольшого баллона для сжатого газа или воздуха. Можно использовать емкость для сжиженного газа, главное – это прочность стенок и бездефектность баллона.
Сборка конструкции выполняется в следующем порядке:
В баллоне выворачивается вентиль, тщательно очищается и вымывается внутренняя поверхность;
В корпус баллона необходимо вмонтировать ТЭН, примерно на 2 кВт, для печи можно использовать нагреватель из витой нихромовой спирали, продетой с керамическими вставками в трубе из нержавейки. Лучшим вариантом будет нагреватель от медицинского дистиллятора;
Нагреватель печи необходимо будет врезать в корпус баллона. Чаще всего места вывода трубы – нержавейки обваривают углекислотным полуавтоматом;
В верхней части баллона необходимо приварить штуцер с шаровым полудюймовым краном, для горячей воды. Кран устанавливают на высоте в 0,75 полной высоты баллона для контроля уровня залитой воды;
В верхней части баллона на резьбовую посадку снятого вентиля необходимо накрутить Г-образное колено из медицинской нержавейки или легированной никелем стали, в котором, собственно, и будет перегреваться пар из баллона. На металлической поверхности колена необходимо намотать последовательно два слоя стеклоткани. Поверх первого слоя наматываем нихромовую проволоку, диметром 0,2-0,3 мм, и подключаем обмотку к ЛАТРу. Поверх нихрома укладываем второй слой стеклоткани толщиной не менее 1 см, закрываем намотанную часть лентой из негорючего термостойкого материала;
При подключении к ЛАТРу выставляем на приборе минимальное напряжение 12-18В. После прогрева колена включаем подогрев воды в баллоне. С появлением пара повышаем на ЛАТРе напряжение так, чтобы выходящий из баллона пар становился невидим. Температура перегретого пара на выходе из печи парогенератора составит ориентировочно 100-120 о С.
Для более эффективной работы поверхность баллона можно покрыть теплоизоляцией из минерального волокна. Г-образное колено, в котором происходит перегрев пара, нагревается до 200-250 о С, поэтому для его теплоизоляции можно использовать теплостойкие материалы, например, из базальтового волокна.
Заключение
Не стоит пробовать строить парогенератор, основанный на эффекте кипения воды при пропускании тока через емкость с водой. Такая конструкция печи проще и обладает эффектом саморегулирования, но для ее постройки нужен опыт и точный расчет поверхности электродов. Кроме того, при 12В конструкция парогенератора оказывается слабой для работы в бане, а при высоком напряжении схема становится крайне опасной из-за высокой вероятности поражения электрическим током. Можно выбрать более простой парогенератор для бани, в изготовлении своими руками, на одном из видео, которые в избытке предлагают несколько каналов.
Представляем вашему вниманию парогенератор мощностью 9 кВт. В отличие от традиционной сухой и очень горячей сауны, паровая баня нежная и мягкая. Диапазон температур от 45 ° C до 65 ° C соответствует условиям ежедневного купания и не вызывает раздражения на коже. Непрерывный пар обеспечивает постоянную влажность от 45 ° C до 65 ° C. Паровая баня подходит для всех возрастов, особенно для тех, кто не может долго находиться в традиционной сауне, доставляя при этом такое же ощущение расслабления и удовольствия.Паровая баня — прекрасная замена или дополнение к традиционной сауне.
Стильное цифровое управление — новый NT-200, тонкая программируемая панель парогенератора
NT-200 — элегантная цифровая панель управления нового поколения. С NT-200 вы можете легко управлять функциями парогенератора для сауны Nature. Он позволяет управлять практически всем, чем можно управлять с помощью электроники: временем работы, температурой и освещением. Хромированная цифровая панель управления гармонирует с другими деталями современных саун и ванных комнат.Благодаря сверхтонкой и плоской конструкции панель управления можно установить практически в любом сухом месте, и установка никогда не будет такой простой.
Размеры: 4 дюйма X 4,5 дюйма X 1 дюйм (ширина x высота x глубина) 10 × 11,5 × 2,5 см
Диапазон рабочего времени: 0 ~ 60 минут или непрерывный режим «CH»
Дисплей: температура окружающей среды в градусах Фаренгейта.
Индикатор настройки температуры и оставшегося рабочего времени по шкале 1 ° C5.
Индикатор нагревательных элементов и светового состояния.
1. Изготовлен из 100% нетоксичной нержавеющей стали Устойчивый пар через 8-15 минут после полного заполнения парогенератора
2. Усовершенствованная моторизованная автоматическая дренажная система Каждый парогенератор требует регулярного обслуживания.Если генератор не используется каждый день, его необходимо полностью слить. Наша новая функция автоматического слива промывает автоматически после каждого использования и очищает резервуар для воды, чтобы вода внутри оставалась свежей и чистой. Что еще более важно, это существенно снижает вероятность образования минералов и ржавчины. Генератор можно полностью слить за 90 секунд. В отличие от других электромагнитных дренажных клапанов, наша моторизованная дренажная система намного мощнее и никогда не выходит из строя из-за засорения накипью. Для продления срока службы генератора настоятельно рекомендуется хорошо продуманная функция автоматического слива.
4. Функция автоматического добавления воды. Благодаря нашей электрической системе определения уровня воды генератор будет автоматически контролировать и поддерживать уровень воды в резервуаре.
5. Множественная защита. Многосенсорная система, защита от перегрева, защита от нехватки воды, защита внутреннего резервуара от высокого давления и т. Д.
6. Простота эксплуатации и обслуживания.
7.Сертифицированный продукт CE и ISO9001: 2008. (перед покупкой узнайте у электрика о местных требованиях)
Технические характеристики
Модель
SS-NTB90
Выходная мощность
9000 Вт (9 кВт)
Входное напряжение
240 В
Текущий
37.5A
Требуемый выключатель
> 45A
Подходит для
283 ~ 388 кубических футов, хорошо изолированная парная с потолком не менее 7 футов
Контроллер
Программируемый цифровой контроллер NT-200
Размер
476 мм * 186 мм * 450 мм (18,6 * 7,3 * 17,7 дюйма)
Доступная сертификация
CE (Маркировка CE удостоверяет, что продукт соответствует требованиям ЕС в отношении безопасности потребителей, здоровья или окружающей среды.)
ISO9001: ISO 9001: 2008 Системы менеджмента качества аттестованы.
Размер генератора
Умножьте длину _____ x ширину _____ x высоту _____ = объем помещения
Регулировки объема помещения:
Керамическая плитка умножается на 1,30
Вся стеклянная плитка или стены из стеклоблоков умножается на 1,35
Керамогранит умножить на 1,60
Плитка из натурального камня * до 1/2 ″ умножается на 2.00
Плиты из натурального камня размером более 1/2 ″ умножаем на 2,25.
Сложите все приведенные выше цифры, чтобы получить общий требуемый объем помещения = общий скорректированный объем помещения.
Часто задаваемые вопросы о паровом душе — на ваши вопросы отвечают эксперты EliteSteam
Каковы преимущества парового душа?
Паровой душ имеет множество преимуществ, как психических, так и физических. От улучшения сна и кровообращения до снятия стресса и восстановления после физических упражнений — паровой душ — это приятное занятие, которое улучшает общее самочувствие.Вы можете узнать больше в нашей статье о пользе парового душа для здоровья.
Как работает паровой душ?
Паровой душ в основном состоит из герметичного корпуса, парогенератора и регулятора. Генератор, расположенный возле душа, вырабатывает пар, который закачивается в корпус. Вы регулируете уровень и температуру пара с помощью регулятора.
В чем разница между паровым душем и сауной?
Системы пара и сауны обеспечивают аналогичные преимущества для вашего психического и физического благополучия.Разница между паровым душем и сауной заключается в основном в «влажном жаре» и «сухом жаре». Температура сауны на самом деле может быть выше, но вы можете больше «почувствовать тепло», добавив пар. Кроме того, паровой душ, как правило, легче интегрировать в существующую ванную комнату или новый дом с меньшими затратами.
Сколько стоит паровой душ?
Стоимость установки парового душа может сильно варьироваться в зависимости от размера вашей ванной комнаты, выбранных вами материалов и других деталей.Сборные паровые душевые кабины, как правило, дешевле, чем индивидуальные паровые души, но у них есть свои плюсы и минусы. Хотя первоначальные затраты могут быть ниже, общая стоимость владения может быть выше. Прочтите наш анализ паровых душевых кабин.
Большинство паровых душевых кабин стоят от 2000 до 4000 долларов. Стоимость индивидуального парового душа может варьироваться от 4000 до 10000 долларов и более, но повышенная настраиваемость и долговечность могут окупиться дополнительных затрат.Кроме того, общая стоимость владения может быть ниже, и эти системы должны прослужить дольше, если вы смотрите на долгосрочное функционирование вашего устройства.
Что делает паровой душ «достижимой роскошью»?
Добавление парового душа в ваш дом не обязательно должно быть серьезным проектом по модернизации. Компактный парогенератор может поместиться в типичном шкафу для умывальника, а монтаж сантехнических и электрических соединений прост для профессионалов. Во многих случаях существующую ванну / душ можно превратить в паровой душ, просто запечатав существующее ограждение.В наших наборах для парового душа есть все, что вам нужно, по одной низкой цене.
Паровой душ — хорошее вложение с точки зрения недвижимости?
Согласно The New York Times и другим публикациям, да. Популярность парового душа в последние годы растет, что делает его полезным для вашего дома, а также для вашего личного здоровья и благополучия.
Из чего строится паровой душ?
Есть несколько шагов и соображений, которые необходимо учитывать при создании собственного парового душа.Размер вашей ванной комнаты будет определять, какой размер генератора вам нужен, так что это хорошее место для начала. Для начала ознакомьтесь с нашим руководством по выбору размеров парогенератора.
Можно ли преобразовать мою существующую ванну / душ в паровой душ?
В зависимости от обстоятельств существующая ванна / душ может быть переделана. Тем не менее, вы должны получить совет квалифицированного специалиста (лицензированного подрядчика с опытом работы в сфере сантехники и электрики), прежде чем приступить к своим планам. Вообще говоря, дверь и корпус должны быть герметичными, чтобы пар не выходил сверху.Зазор 3/8 дюйма в нижней части двери позволит более прохладному воздуху попадать в душ, создавая более плотный пар.
Можно ли принять обычный душ в паровом душе?
Да. Большинство сборных блоков предназначены для этого, и индивидуальные души обычно включают это в дизайн. Обычно люди после парового душа принимают обычный душ, чтобы смыться, и это также способствует конденсации пара.
Могу ли я использовать ароматерапевтические продукты в паровом душе?
Да. Ароматерапия может стать прекрасным дополнением к ощущениям от пара.Парогенератор EliteSteam (входит в комплект поставки) имеет в верхней части отверстие, куда можно добавить капли эфирного масла. Однако этого не следует делать во время выхода пара, так как есть вероятность получения травм из-за ожогов. Пар составляет 212 ° F; другими словами, пар — ГОРЯЧИЙ!
Требуется ли обслуживание парового душа?
Система EliteSteam практически не требует технического обслуживания и имеет ограниченную десятилетнюю гарантию на детали парогенераторов.
У меня очень жесткая вода.Что мне нужно сделать, чтобы защитить паровой агрегат?
На наши продукты распространяется такая же гарантия при любых водных условиях, но вы можете рассмотреть возможность использования системы очистки воды для всего дома, если качество воды вызывает беспокойство. Это желательно для питья, а также для защиты водопроводных систем, декоративной фурнитуры, смесителей и стекла от негативного воздействия жесткой воды. Парогенератор EliteSteam может работать совместно с водоумягчителем. EliteSteam рекомендует, но не требует, чтобы были установлены поддон генератора и автоматический слив; оба предлагаются в качестве дополнительных принадлежностей.
Нужен ли мне вытяжной вентилятор в паровой душевой кабине?
Нет. Никогда не размещайте вытяжной вентилятор внутри парового душа. В конце парового душа большинство людей принимает обычный душ, чтобы смыться, и это служит для конденсации пара. Вытяжной вентилятор для душа общего назначения можно установить вне парового душа.
Что мне нужно для установки парогенератора EliteSteam в моем доме?
Требования к установке относительно просты, с подключениями, аналогичными подключению 240-вольтного водонагревателя и подачи холодной (или горячей) воды к паровому агрегату.Паропровод в зону купания и стеклянный паровой корпус — все, что требуется для завершения установки.
Могу ли я использовать парогенератор на 120 В вместо генератора на 240 В?
Генератор на 120 В имеет ограниченное применение. Его можно использовать в небольших акриловых душевых кабинах, которые не требуют высоких температур из-за размеров и материалов стен. В более высококлассных паровых душах требуется время и материалы, такие как мрамор, травертин и т. Д., И есть требования к питанию, которые лучше всего обслуживаются генератором на 240 В.Потери тепла от открытой двери можно быстро восстановить. Это невозможно с блоком на 120 В. По этим причинам мы не предлагаем изделия на 120 В.
Требуется ли нейтральный провод для ваших парогенераторов?
№
Занимает ли парогенератор полезное пространство в ванной комнате?
Нет. Устройство небольшое и компактное, и его можно установить на расстоянии до 25 футов от зоны купания в туалетном столике, туалете, изолированном чердаке или подвале.
Где лучше всего установить парогенератор?
В соседнем туалете.Большинство ванных комнат спроектировано так, что рядом находится встроенный шкаф, и этот шкаф является идеальным местом.
Можно ли установить парогенератор на чердаке?
Парогенераторы следует устанавливать только там, где температура не превышает 104ºF и не опускается ниже 40ºF. Высокие температуры могут повредить электронику, а замерзание может вызвать повреждение водой. Поэтому чердак — не лучшее место для парогенератора, если чердак не утеплен.
Легко ли управлять парогенератором?
Да.Цифровая регулировка подачи пара внутри парового душа позволяет удобно и очень комфортно расслабляться и наслаждаться паром.
Нужно ли опорожнять парогенератор или мне нужен дополнительный автоматический слив?
Нет. В отличие от других производителей, обслуживание не требуется для сохранения гарантии на продукты EliteSteam. Если вас беспокоит качество воды, лучшим решением может стать автоматический слив. Для жилых помещений, когда вода подается либо из местного муниципалитета, либо из колодца с очищенной водой, слив продукта не требуется.
Можно слить в парилку?
Это зависит от местного кодекса, но в целом ответ отрицательный. Поскольку температура сливаемой воды может достигать 130 ° F, мы НЕ рекомендуем сливать ее прямо в парную.
Куда проложить трубу от предохранительного клапана?
Мы рекомендуем направить эту линию в отходы, если это позволяют местные нормы.
Могу ли я установить ваш продукт на открытом воздухе?
№
Мне нужно натянуть потолок?
№Предполагаемое преимущество наклонного потолка состоит в том, чтобы не допустить попадания конденсата на купальщика, но эффект в лучшем случае минимален, а архитектурные последствия обычно затрудняют это.
Нужен ли кафельный потолок?
Да. Пар будет конденсироваться на потолке, поэтому обрабатывать потолок нужно точно так же, как и стены.
Какой длины может быть моя паровая трубка?
Для оптимальной производительности мы рекомендуем, чтобы длина паропровода составляла менее 25 футов, но допустима длина до 50 футов.Если труба длиннее 10 футов, ее следует изолировать. Следите за тем, чтобы в паропроводе не образовывалась ловушка для воды (т. Е. Труба не должна быть изогнутой).
Где мне установить парорегулятор?
Регулятор должен располагаться внутри парового душа, рядом с зоной отдыха и вдали от паровой головки. (Парогенератор следует устанавливать как можно дальше от места для сидения.) Мы рекомендуем размещать регулятор на высоте 48 дюймов над полом.
Какова длина кабеля управления?
Поставляемый кабель имеет длину 35 футов, но доступны 50-футовые кабели и удлинители.
Сколько времени нужно, чтобы нагреть обычный паровой душ с помощью продукта EliteSteam?
Наши рекомендации по выбору размеров рассчитаны на то, чтобы ваш паровой душ стал горячим за 10–20 минут. Фактическое время нагрева зависит от множества факторов, включая мощность в кВт, тепловые потери в помещении и личные ожидания.
Требуется ли утепление ваших продуктов для загородного дома?
Возможно. Все приборы, подключенные к воде, должны быть защищены от замерзания и опорожнены. Если дачный дом отапливается, чтобы предотвратить замерзание, нет необходимости утеплять его.Если вы позволите собственности замерзнуть, тогда, как и все трубы в доме, генератор необходимо отключить и осушить. Это можно сделать, повернув генератор на бок так, чтобы водопровод был направлен вниз, и дайте воде стечь.
Какой у выключателя / сечения провода?
См. Инструкции по электрическому монтажу.
Мне нужна горячая или холодная вода?
Горячие и холодные подойдут одинаково хорошо. В паровом душе обычно не используется достаточно воды для горячей воды.
Нужно ли мне более одной паровой головки?
Нет. Пар горячий и выходит из паровой головки при 212 ° F. Использование нескольких головок создаст несколько горячих точек. Лучше всего иметь только одну и держать ее как можно дальше от места для сидения.
Нужно ли утеплять стены?
Наружные стены необходимо утеплить. При периодическом домашнем использовании изоляция внутренних стен может не принести практической пользы, но при более длительных циклах паровой бани она может сэкономить немного энергии.
Какой тип двери мне нужен?
Вам нужна паронепроницаемая дверь для парового душа. Большинство производителей выпускают двери специально для этой цели.
Нужен ли поддон генератора?
Генератор рассчитан на годы безотказной работы, но, как и в случае с любым другим водяным прибором, в случае протечки, которая может привести к повреждению, для защиты вашего дома следует использовать дренажный поддон.
Какое гнездо Telco на парогенераторе я использую для подключения управления?
На печатной плате внутри парогенератора есть два разъема Telco.Не имеет значения, какой разъем используется для пользовательского управления, а какой — для дополнительного внешнего управления.
Предлагаете ли вы какие-либо пакеты для упрощения процесса покупки?
Да. Ознакомьтесь с нашими наборами для душа EliteSteam, с гордостью изготовленными в США, чтобы заказать все необходимое для парового душа одним простым комплектом.
Какая гарантия на продукт?
EliteSteam поставляется с ограниченной двухлетней гарантией на запчасти и работу на парогенератор и систему управления. Парогенератор поставляется с ограниченной десятилетней гарантией на запчасти первоначальному владельцу.
Какова ваша политика возврата?
EliteSteam принимает возврат неиспользованных продуктов в течение 30 дней с момента размещения и отправки заказа от EliteSteam. Больше информации здесь.
Утвержден ли ваш продукт UL?
Да.
Сколько времени потребуется, чтобы отправить товар после заказа?
Обычно мы отправляем товар в течение 3 рабочих дней с момента получения заказа.
Сколько стоит доставка вашей продукции в пределах США?
Доставка по США БЕСПЛАТНА.
Вы доставляете в Канаду?
Да, по фиксированной ставке.
Вы осуществляете доставку по всему миру?
Да, за дополнительную плату.
Вы продаете напрямую?
Да.
Взимаете ли вы налог с продаж?
Да, в штатах, где это необходимо.
Как мне связаться с EliteSteam с вопросами о продукте?
Вы можете связаться с нами с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 по телефону 800-555-6890. По вопросам продаж пишите на [email protected]. Для поддержки обращайтесь в службу поддержки @ elitesteam по электронной почте.com. Или вы можете заполнить нашу онлайн-форму, и мы свяжемся с вами.
Есть ли причина, по которой нельзя пользоваться паровым душем?
Да. Если вы пожилой человек и / или у вас плохое здоровье, если вы беременны, или если у вас сердечное заболевание, высокое кровяное давление или диабет, не принимайте паровой душ, если иное не рекомендовано вашим врачом. Здесь вы можете найти больше инструкций по охране труда и технике безопасности.
Пароварки для русской бани. Как сделать самодельный парогенератор для бани своими руками.Самодельные паровые пушки из кусков труб
Парогенераторы для бани еще называют парогенераторами. Их главная цель — превратить любое помещение в полноценную парилку, наполненную влажным или легким паром. В зависимости от того, какого качества и плотности он будет, вы получите микроклимат настоящей русской парилки или целебного турецкого хаммама. Да, парогенератор для бани — это как раз то небольшое устройство, которое подает пар прямо в парилку. И это одновременно и удобно, и выгодно! Не верите мне? Давайте подробнее рассмотрим этот вопрос.
Они не знают спа, но заменяют им деревянные ящики … Стыки между балками блокируют что-то, что растет на деревьях. Затем они поставили печь в один угол и оставили отверстие над ними, чтобы пропустить дым. А там, где духовка нагревается, закрывают окно и закрывают дверцу. Внутри есть емкости для воды, и они выливают эту воду на горячую плиту, пока не выйдет пар. У каждого из них есть куча травы в руке, и они сами вытягивают воздух. Тогда поры для них откроются, и все излишки, которые есть в теле, вылезут из них.
Мы называем эту комнату Алисто. Письменное упоминание содержится в христианской легенде с конца века, когда убийца святого Вацлава был пойман в ванне и убит. Этот драматический момент был показан мастером запрестольного образа Литомерице в часовне св. Вацлава. Изображение средневековых паровых бань довольно распространено. Эти типы курортов были распространены в городах и деревнях, особенно в нашей стране, но также в Германии, Швейцарии и Франции. Но они длились недолго, и нет никаких сомнений в том, что с наступлением века они исчезли как минимум на два столетия как средство очищения.
Зачем русской бане парогенератор?
Итак, для чего нужен пар в бане? Ведь это не только приятная процедура, но и:
Очищение организма от невидимой глазу грязи.
Избавление от всевозможных шлаков и шлаков.
Оздоровление и оздоровление кожи и волос.
Полезно для легких и горла.
Русская баня славится насыщенным и легким паром. Благодаря ему отпадает необходимость использовать синтетические моющие средства в парилке — недаром паровые швабры моют не хуже, чем «Mr.Мышцы ». Но дело в том, что большая часть пара, полученного через топку, буквально улетает в трубу, а парогенераторы — это закрытые системы с высоким давлением … На самом деле они просты по конструкции, поэтому многие российские мастера строят парогенераторы своими руками. в своих ваннах, действующих по тому же принципу.
Лишь немногие альпийские изоляты сохранили дымную лазебну до Первой мировой войны. Баня, предшественница сауны, имеет древнюю традицию … Сообщения об этом появляются в «Письмах года» Нестора.Данные о пребывании в Новгороде — четкая характеристика условий в веке.
Мы сами строим парогенератор: два проверенных метода
Старые русские включали чистые бани для нормальной жизни. Самые старые парные бани находились на большей части территории страны, так называемые «землетрясения», а позже в центре России в отдельных деревянных домиках из стволов лиственницы были созданы спа-салоны. Они были отделены от жилых домов, так как при нагревании существовала опасность возгорания.
Установить массивную печь для сауны, выделяющую хороший пар, хлопотно. Это и изготовление фундамента, и устройство дымохода, и перепроверка всех правил пожарной безопасности … Одним словом, проблем хватает. Пока парогенератор был повешен — и все дела, нужно лишь разобраться с пультом.
Подведем итог: электрические парогенераторы лучше обычных тем, что весь результат их работы остается только в парилке, а не вылетает в дымоход.Это максимальная выгода. Во-вторых, сам процесс можно полностью автоматизировать, что с дровами не получится. Ведь сегодня парогенератор для бани и сауны с дистанционным управлением — это вовсе не чудо техники. И, что интересно, качественный парогенератор способен производить даже более легкий пар, чем вода на раскаленных камнях.
Бани для женщин могли обслуживать только мужчины, а художники и врачи изучали их. Русская баня была известна и Западной Европе… После кампании Наполеона в России курорт расширился до Пруссии, Франции и Англии. Питьевой спа в Америке.
Паровые бани, такие как сауны, сауны, называемые временными шкалами, существовали уже в доколумбовые времена в сегодняшних Гватемале и Мексике. Люди потеют в круглых или квадратных хижинах с кладовкой, узким входом и внешней печью. Потоотделение в сочетании с массажем, служащим женщинам как подготовка к родам. Питьевые ванны этого типа распространены сегодня среди индейцев Южной и Центральной Америки.У североамериканских индейцев, от Аляски и Лабрадора на юг, потные хижины строились в кожаных палатках с деревянным каркасом и хижинами из костра или коры.
Что это за устройство?
Основная и единственная задача любого парогенератора — превратить воду, налитую в резервуар, в пар. Но есть несколько способов сделать это:
Электрод, когда ток от электрода к электроду течет через воду, он хорошо нагревается.
С помощью ТЭНов — специальных ТЭНов разной мощности.
Индукция — как в микроволновой печи нагревают кружку в воде.
Пар имеет разную консистенцию — разную температуру и влажность. Так, для бани такое устройство способно нагнетать от 35 ° C до 95 ° C, что легко настроить через панель управления. Так вы сможете создать в одной парилке атмосферу сауны, русской бани или турецкого хаммама.
Идеальные условия для парового пистолета
Было много побоев, и процедура закончилась окунанием в холодную или горячую воду.Процедуры использовались для консолидации и были прерогативой шаманов и традиционных целителей. В Калифорнии потные дома индейцев топили в деревне и через них выбрасывали в крышу. Разлетевшись, они вышли и прыгнули в море. В Эскимосе, на Аляске, корка напоминала купание в природных горячих источниках, которые привлекают тех, кто интересуется этими землями в нескольких сотнях миль от них.
Паровая ванна и гидромассажная ванна также оснащены устройством для нагрева отдельных конечностей или всего тела.сначала оно начиналось в бочках, а затем перешло в специальные деревянные шкафы, в которых пациент сидел на стуле и из бокса торчала только голова. Шею осторожно оборачивали, чтобы закрыть отверстие тела. Горячий воздух или пар часто сопровождались добавлением экстрактов трав или ароматизаторов. Питьевые ванны также подавались прямо на кровати, так что деревянный каркас располагался над пациентом и накрывался одеялом.
И абсолютно каждый парогенератор — и для турецкой бани, и для русской — имеет одинаковую конструктивную схему:
емкость для воды;
установка водоподготовки;
насос для перекачки воды;
паровой насос;
Парогенератор
;
Блок управления;
датчики безопасности.
На внешней стороне покупки вы заметите патрубок для подключения к водопроводу, сливной кран, патрубки паропровода, разъемы для датчиков и панель управления устройством. Микропроцессор и современные датчики температуры регулируют интенсивность подачи пара — по вашему желанию вы даже можете установить определенные временные интервалы для парогенератора.
Дровяные печи Feringer для саун
Парогенераторы были перенесены в спальню.К счастью, до наших дней сохранилось достаточное количество таких шкафов. В то время они в основном использовались в медицинских целях. История сауны — сауна — часть. Финляндия дала бане название сауны.
Как сделать самодельный парогенератор для бани своими руками
300 лет назад, когда в Европе этими заводами руководила церковь из-за непринужденной морали в спа, паровых банях и саунах в Финляндии, из-за к географической удаленности, остался в сервисе.Финляндия предоставила баню и название «сауна», что означает «дом со спа, для которого воздух нагревается с помощью печи». Частные сауны, семейные сауны финны являются частью их домашней среды.
Промышленные модели — обзор производителей
А теперь немного разберемся с брендами. Так, для тяжелого сырого пара восточных бань лучшие парогенераторы выпускают производители HARVIA, TYLO, HELO и SAWO. Все их модели изготовлены из нержавеющей стали, финские также оснащены самоочищающимися устройствами.
Почти в каждом коттедже в лепных домах была традиционная финская сауна с большим камином, полным валунов. В нем не было окон и дымохода, поэтому дым и пар проходили через двери или узкие отверстия. Каменка с березовыми поленьями и все пространство сауны пронизано ароматом обожженных дров. Внутри были ступенчатые скамейки, деревянные двухъярусные кровати, от которых поднимается пот, чем выше, тем жарче. Купальщицы часто облизывают, приподняв ноги, чтобы не потерять сознание из-за улучшения кровообращения.
В сауне преобладал сухой жар, и только через некоторое время образовался пар, обильно проливший воду на горящие в огне камни. Пловцы растирали все тело и хлестали березовыми усами, усиливая кровообращение в коже. Все проглотили, но пот испарился в сухом месте. Впоследствии они вышли в дикую природу, где были загрязнены или замерзли, погрузившись в холодные воды озер, бассейнов или даже в глубокие морозы, обнаженные снегом.
Некоторые модели бытовых промышленных печей для саун также комплектуются дополнительными парогенераторами — целой системой металлических пластин, приваренных к корпусу. Они быстро нагреваются в процессе растопки печи до 65 ° C, а при контакте с водой образуют приятный легкий пар. И это не совсем тот пар, который получается, если воду налить прямо на верхнюю площадку печи — здесь кипяток тоже сталкивается волнами, перекатываясь с одной тарелки на другую, от чего пар становится еще горячее и легче.И особенно хорошие отзывы о парогенераторе из нержавеющей стали, который идет в комплекте с банной печью Sahara. Он производит очень легкий пар даже для уже теплых камней.
Как видите, процедура посещения сауны и спа не изменилась за долгие годы, просто в ужасе сегодня люди сталкиваются с автомобилем с кондиционером. Благодаря имеющимся публикациям у нас достаточно информации об истории сауны в Словакии. Наверное, самая старая баня на Сумаке возле Кралова езжу. В конце Великой Отечественной войны мельник Михал Демон вывез женщину из Марии из плена в России.На ручье построили деревянный дом с так называемой русской ванной. В холле было окно, вешалка. Скамейка и деревянная ванна с водой вместе с березовой лопаткой, деревянный пол.
А самые эргономичные парогенераторы производит лидер рынка HELLO. Эти модели имеют самую разную производительность, с множеством дополнительных функций — паровой ароматизацией, очисткой воды перед нагревом, цифровыми системами управления и многим другим.
Самыми надежными являются шведские парогенераторы Tylo, очень надежные и неприхотливые в эксплуатации.Безусловно, сегодня продукция Harvia считается самой качественной.
Была деревянная скамейка на двоих, печь с батареей, бетонный пол. Нынешние владельцы сауны, прожившие более 80 лет, построили окно на склад, подняли крышу всего здания и, соответственно, размер помещения. Они взяли электричество и обменяли старые духи на металлическую ванну.
Таким образом, дом готов служить в деревне и в других поколениях как баня.Мы уже знаем, что спорт и возрождение неотделимы друг от друга. Поэтому сауна занимает незаменимое место в тренировочном процессе не только для лучших спортсменов, но и для любителей активного отдыха. Организаторы Олимпиады уже построили эту сауну по технической документации из Финляндии.
Плюсы и минусы установки таких агрегатов
В общем, вот основные преимущества современных парогенераторов для бани:
Полная автоматизация управления.
Организация непрерывного процесса парообразования без скачков температуры и влажности воздуха.
Мощность всего 3-12 кВт.
Дополнительная плита не нужна — достаточно поставить электронагреватель или устроить скрытое отопление.
Компактный размер, стильный дизайн.
Парогенератором можно управлять электронно — даже с помощью современного телефона.
Но такие недостатки промышленных парогенераторов не радуют жителей:
В Чехии, несомненно, есть сауны, которые являются финскими саунами.Термин «сауна» в Чехии быстро стал более привычным. Затем сгорела эта баня и так называемая «Старая баня» с двумя камерами на 2 × 10 посетителей, рядом с ней «Новая сауна», тоже на 2 × 10 посетителей. Сауны в Чехии имеют хорошие традиции, и об этом заботятся многие ассоциации. Большая работа проделана в Чехословакии и Чехии. Миколашек и по сей день работает с нашим журналом.
Вопросы о сауне даже посвящены всей дисциплине науки — саунологии.К сожалению, в сфере здравоохранения этот порядок использования сауны недооценивается, хотя ряд научных работ в нашей стране и за рубежом положительно влияет на здоровых и ослабленных людей. Русская тыква, также известная как сверток, уже много лет известна в России как гигиеническое место, где заботятся об отдыхе и здоровье. Это также место общественных встреч.
Частые поломки дорогостоящего оборудования.
Необходимость в мощном вводе электричества.
Зависимость от перебоев в подаче электроэнергии.
Высокая цена.
Что касается парогенераторов с функцией паровой ароматизации, то это особенно ценное приобретение. Просто закапайте несколько капель достаточного количества эфирного масла в специальную лунку, и пар станет не только приятным, но и целебным.
Употребление бананов закаляет и укрепляет иммунную систему. Он хорошо влияет на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, а сильное потоотделение способствует выведению метаболитов и токсинов.Бананы рекомендуются людям, страдающим бессонницей, стрессом, частыми простудными заболеваниями, болями в мышцах, суставах и некоторыми кожными заболеваниями, такими как аллергия.
Однако его нельзя употреблять людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими заболеваниями и имеющим проблемы с хрупкими кровеносными сосудами и кожными воспалениями. Использование банана требует больших усилий, поэтому, когда вы выходите из пара, вам нужно отдохнуть и выпить много жидкости.
Как выбрать качественную пароварку?
Давайте сначала разберемся: каков КПД парогенератора? Это количество пара, которое он производит в час, его мощность и расчет для парилки.Да и сами парогенераторы разные. Так, для частных бань и саун они производятся мощностью 4-12 кВт, но для общественных парилок они намного мощнее — даже на напряжение 380 вольт.
Что внутри банана?
Сосна русская изготавливается из дерева, обычно с небольшим количеством окон, хотя ее можно поставить на любые перила на любой стене. Размер этого банана варьируется в зависимости от количества людей, которые будут его употреблять. Внутри русинских банкетов две комнаты.
Первый — это холл с деревянными скамейками, а также стол, куда посетители готовы войти и ждать, пока камни как следует нагреются. Разогрев травяных чаев также является частью препарата, который выводит токсины из организма и помогает при потоотделении. Внутри второй скамейки, чтобы посидеть вокруг плиты, покрытой камнями, то есть сердце хреново. Таким образом создается пар для паровой бани. При высокой температуре тело сильно потеет. В качестве альтернативы можно использовать березу, крапиву или можжевельник для смывания с тела, что увеличивает кровоснабжение кожи.
В больших ванных комнатах также есть душ для гигиенических целей.
Когда камни нагреваются до покраснения, их заливают большим количеством воды.
Следует использовать традиционную деревянную мойку.
Итак, для небольшой парилки на 5-6 кубометров вполне достаточно парогенератора мощностью 4-5 кВт, а вот для помещения объемом 10-12 кубометров параметры уже нужны в диапазоне 8-10 кВт. Для больших парилок около 18 кубометров подойдет только парогенератор мощностью не менее 12 кВт.
Даже современные парогенераторы являются автономными и автоматическими по способу подключения. Первые нужно залить водой, а вторые сами подключены к водопроводу. Казалось бы, чем плох второй вариант, а почему тогда первый? Дело в том, что в наших трубах настолько много примесей, что накипи не избежать, а потому иногда лучше не полениться и налить чистую воду купленную или извлеченную из колодца самостоятельно.
Контроль интенсивности горения
Рынок оборудован плитами со стеклом, на которых можно увидеть огонь от горящих поленьев.Тепло от печи может обогреть не только сауну, но и холл или гостиную. Лесные печи также доступны на рынке. В случае обоих экспертов специалисты рекомендуют модели с большим количеством камней. Они более универсальны — предлагают как сухую, так и влажную сауну.
Когда тело нагревается, ему нужно охлаждение.
Чтобы согреть тело во время чихания, необходимо охладить его. Идеальное решение — поместить глоток в ручей, пруд или колодец, из которого можно поливать.Если у нас нет такой возможности, надо поставить рядом резервуар для холодной воды, желательно на открытом воздухе. Если у нас нет места на улице, мы можем поставить его на тротуаре.
Строим парогенератор сами: два проверенных метода
Но для многих электрический парогенератор для бани сродни пару из открытого электрочайника. Те, кто считает себя истинными ценителями настоящей русской бани, строят парогенератор для бани своими руками, не отделяя его от печи.А пар получается очень хорошо, без электричества!
Парогенератор в духовке — проще простого!
Итак, первым делом нужно увеличить инерционность самой парилки. Самый простой способ — увеличить массу камней, а если в вашу печь умещается не более 60-80 кг, то можно сделать дополнительный корыто из оцинкованной сетки. Поставьте прямо в духовку. Затем следуйте этим инструкциям:
Шаг 1. Уложите нижний слой камней.
Шаг 2. Установите паровые пистолеты.
Шаг 3. Избавьтесь от жесткого инфракрасного излучения металлических поверхностей — по возможности накройте духовку кирпичом. Накройте трубу с экономайзером листами магнезита, предварительно повесив их на каркас. Для этого сделайте дюралюминиевые заготовки и прикрутите листы к каркасу так, чтобы между ними оставались зазоры — для конвекции.
Шаг 4. Добавьте еще камней, чтобы полностью перекрыть путь излучению.
Вот как это выглядит на фото:
Комплектный парогенератор — из подручных средств
Вот еще один способ сделать парогенератор для бани своими руками:
Шаг 1.Возьмите пустой баллон с пропаном — такого размера, который вам нужен.
Шаг 2. Выпустите весь газ из баллона и осторожно снимите латунный вентиль.
Шаг 3. Вымойте салон моющим средством для посуды — до полного исчезновения запаха газа.
Шаг 4. Теперь баллон должен хорошо просохнуть.
Шаг 5. Врезаем ТЭНы в нижнюю часть баллона (3кВт на 10 литров воды). Их крепление должно быть рассчитано на выдерживание не менее 6 атмосфер и не закручиваться «наглухо» — при перегорании ТЭНов их нужно будет менять.
Шаг 6. В верхнюю часть цилиндра вставьте 4 трубки со специальной резьбой для устройств автоматики. Также есть клапан сброса давления и клапан заполнения водой.
Шаг 7. Сбоку от баллона на расстоянии 10 см от наивысшей точки приварите трубку с шаровым краном — она откроется при заполнении парогенератора водой. Как только из него потечет вода, значит, уровень уже достиг своего максимума.
Шаг 8. Теперь необходимо переделать латунный вентиль баллона: разрезать его пополам.Снимите верхний штифт и просверлите отверстия диаметром 15 мм. Далее обрезаем нити.
Шаг 9. Навинтите шаровой кран пароотвода.
Шаг 10. Приобретите индикаторы часового типа для контроля давления и температуры. Подключите эти устройства последовательно, чтобы при любой опасности отключать обогрев.
Шаг 11. Готовый парогенератор поместите в отдельное сухое помещение рядом с парилкой. А чтобы не образовывался конденсат, сделайте длину паропровода до парилки минимальной.
И последнее: к процессу установки парогенераторов в бане предъявляются серьезные требования — при появлении малейших отклонений от нормы прибор должен автоматически отключиться. Вообще, чтобы правильно установить такую технику в парилке, необязательно даже вызывать специалиста — вы можете сделать это самостоятельно, важно только правильно прочитать инструкцию.
Вот и все! Этого домашнего парогенератора достаточно, чтобы без проблем добиться высокой влажности в парилке — а это уже режим настоящей русской бани с ее мягким паром и насыщенным влагой воздухом.
Связанные записи:
24.09.2014 10:19:51
Поставил в баню купленный парогенератор, до этого самодельный. Пар от купленного мне больше нравится, от самодельного результата такого результата не было, и судя по статье сделал немного не так, хотя еще можно перевезти. И купил новый парогенератор — пар легкий, приятный и не гнетущий, все сразу почувствовали разницу. У меня есть электронная, производства SAWO, из нержавеющей стали, покупкой доволен, и я не один, а все мои гости и родственники, которые уже посетили мою баню.
Валентин
2014-08-05 09:11:05
Как раз с мужем ремонтируем баню, почти достроили. Теперь все продумаем до мелочей. Думаю, мы рискнем сами сделать парогенератор для бани, к счастью, муж хорошо разбирается в физике. Его основной задачей будет правильно собрать агрегат, а я уже займусь его дизайнерским оформлением … Хочу придумать необычный дизайн, чтобы наша баня радовала глаз, ведь мы будем проводить в ней много времени.В общем, думаю, самодельный парогенератор прослужит лучше магазинного! Хорошо, что наткнулся на эту пошаговую инструкцию — все предельно просто и понятно! 🙂
Страсть людей к посещению парилки уже давно используется многими разными компаниями, специализирующимися на производстве самых разных систем для обустройства бани, начиная от простых аксессуаров и материалов для отделки и заканчивая готовыми наборами для поделок. строительство.В ассортименте оборудования для бани стоит обратить внимание на печь с парогенератором для бани. Этот прибор по праву можно назвать сердцем современной домашней ванны. Если стационарный вариант бани можно отапливать печкой на чугунной или стальной печи, то в квартире без парогенератора баня в принципе невозможна.
Парогенератор для бани
Конструкция парогенератора не представляет особой сложности, изготовить парогенератор для бани вполне под силу грамотному механику, владеющему ремонтом электронагревателей… Но настроить и заставить печь с парогенератором надежно работать гораздо сложнее, в первую очередь нужно точно знать, как и какой пар устройство будет выдавать в парилку. Парогенератор можно примерно сравнить с кипящей кастрюлей на плите, но он немного сложнее и сложнее в эксплуатации.
Основные агрегаты парогенератора:
Емкость с водой;
Теплогенерирующее устройство;
Поверхность для производства пара в духовке;
Система подачи пара и тепла в парилку;
Блок контроля и управления тепловыми процессами.
Важно! Парогенератор нужен только для насыщения парилки нагретым водяным паром.
В современных саунах парогенератор используется как самостоятельное устройство, так и в сочетании с плитой. При правильном выборе модели парогенератора одну парилку бани можно использовать как в режиме русской бани, так и как горячую сауну.
В большинстве описаний парогенератора для бани часто отсутствует такое важное устройство, как печь для подогрева воздуха в парилке.Вы можете попробовать париться в бане без поступления свежего и нагретого воздуха в парилку, но кроме головной боли от недостатка кислорода вы больше ничего не почувствуете.
Если обратиться к описанию наиболее удачных конструкций парогенераторов для бани, то можно увидеть, что везде работа парогенератора связана с подачей дополнительного тепла от печи в банное помещение. Это важно для нормального обогрева и вентиляции парилки средних размеров.
Особенности работы печи с парогенератором в бане
Современные конструкции парогенераторов основаны на точном управлении процессом подготовки пара, контроле температуры в печи и нагнетания его в парилку. Часто в специализированных печах обогреватели оснащаются устройством парогенератора, которое помогает получить дополнительное количество пара необходимой температуры и плотности. Почему?
Работа парогенератора в печи сауны и в домашней сауне
Потому что создать атмосферу нужной температуры и влажности в парилке не так просто, как может показаться.Стоит на горячие камни печи налить немного больше воды, чем следует, иначе вода недостаточно горячая, и парилка наполняется клубами сильного холодного пара. При этом большая часть воды попадает в атмосферу парилки в виде крошечных капелек, они легко поглощают тепло и охлаждают воздух.
Если печь перегреть и добавить кипяченую воду, в парилке будет настоящий жар. Но это не страшно. В таких условиях резко снижается содержание кислорода в воздухе, а помимо дискомфорта от перегрева возможно головокружение или даже потеря сознания.Поэтому регулирование температуры и влажности с помощью каменки требует сноровки и твердой руки.
Парогенератор позволяет вместе с духовкой поддерживать необходимую степень и влажность пара. Более того, ведущие производители малогабаритных парогенераторов с печью для бани прилагают немало усилий, чтобы процесс парообразования был максимально управляемым. Поэтому продукция таких компаний, как Harvia, Tylo и Helo, пользуется признанием, уважением и спросом.
В малогабаритных парилках, например, в квартирной бане, можно использовать фирменный парогенератор без дополнительного обогрева печкой. Это связано с небольшой тепловой инерцией парилки небольшого размера и хорошим качеством пара. Для любителей более сухого и горячего варианта обычно предлагается дополнительная комплектация парилки электронагревателем.
Установка и оборудование парогенератора и печи в бане
Любые конструкции парогенераторов с электроплитой устанавливают вне парилки, обычно в сухом и прохладном помещении в квартире или бане.Для работы такой системы потребуется отдельная проводка с сечением провода не менее 2 мм, 2 и емкость с расходной водой. Потребляемая мощность электроплиты парогенератора для домашней сауны составит 2-3 кВт. Для парилки объемом 15 м 3 применяют печи с энергопотреблением 10-12 кВт / час.
Для подачи горячего пара и воздуха в парилку бани используется окно, которое обязательно располагается на расстоянии не менее 1 м от сидений или скамеек.Чаще всего окно располагается на высоте 25-30 см от уровня пола. Это позволяет обогревать стены и пол. Основное количество тепла передается воздуху на уровне 1-1,2 м от пола.
Ресурс устройства зависит от исполнения печи и прочности металлических или керамических поверхностей, с которых происходит испарение. Как только на поверхности испарителя печи образуется нагар или осадок, резко снижается ресурс всей нагревательной конструкции, металл начинает перегреваться и может выгореть.
Во многих случаях фирмы, занимающиеся установкой бань и установкой парогенераторов, предлагают подключить электропечи к водопроводу. Это удобно и безопасно. Но только при одном условии — если установлен фильтр очистки воды с ионообменной мембраной. Этот фильтр производит практически дистиллированную воду. Остальные варианты водоподготовки обычно малоэффективны.
Как сделать самодельный парогенератор для бани своими руками
Если есть желание построить своими руками печь и парогенератор для домашней парилки, проще всего сделать это из небольшого баллона для сжатого газа или воздуха.Можно использовать баллон для сжиженного газа, главное — прочность стенок и безупречность баллона.
Сборка конструкции выполняется в следующем порядке:
В баллоне вентиль вывернут наизнанку, внутренняя поверхность тщательно очищена и промыта;
В корпус цилиндра необходимо установить ТЭН мощностью около 2 кВт; для печи можно использовать нагреватель из витой нихромовой спирали с керамическими вставками в трубе из нержавеющей стали.Лучшим вариантом будет нагреватель от медицинского дистиллятора;
Нагреватель печи нужно будет врезать в корпус цилиндра. Чаще всего места отвода трубы — нержавеющая сталь — ошпариваются углекислотным полуавтоматом;
В верхней части баллона необходимо приварить штуцер с полудюймовым шаровым краном, для горячей воды … Клапан устанавливается на высоте 0,75 от полной высоты баллона для контроля уровня залитой воды;
В верхней части цилиндра на резьбовое соединение снятого клапана должно быть навинчено L-образное колено из медицинской нержавеющей стали или никелевой стали, в которой, собственно, пар из цилиндра будет перегреваться.На металлическую поверхность колена необходимо последовательно намотать два слоя стеклопластика. Поверх первого слоя наматываем нихромовую проволоку диаметром 0,2-0,3 мм и подключаем обмотку к ЛАТР. Поверх нихрома укладываем второй слой стеклоткани толщиной не менее 1 см, закрываем раневую часть негорючей лентой термостойким материалом;
При подключении к ЛАТР выставляем минимальное напряжение на приборе 12-18В. Разогрев колено, включаем подогрев воды в баллоне.При появлении пара повышаем напряжение на ЛАТР, чтобы выходящий из цилиндра пар стал невидимым. Температура перегретого пара на выходе из топки парогенератора будет примерно 100-120 o C.
Важно! Любой самодельный парогенератор может вызвать сильные ожоги, поэтому при обращении с парогенератором необходимо соблюдать предельную осторожность, а перед практическим использованием парогенератора в бане его необходимо протестировать и иметь не менее 3-4 часов безотказной работы. операция.
Для более эффективной работы поверхность цилиндра может быть покрыта теплоизоляцией из минерального волокна. Г-образный отвод, в котором перегревается пар, нагревается до 200-250 ° С, поэтому для его теплоизоляции можно использовать жаропрочные материалы, например, базальтовое волокно.
Заключение
Не стоит пытаться построить парогенератор на эффекте кипения воды при пропускании тока через емкость с водой.Такая конструкция печи более проста и имеет эффект саморегулирования, но ее конструкция требует опыта и точного расчета поверхности электрода. Кроме того, при 12В конструкция парогенератора оказывается слабой для работы в бане, а при высоком напряжении схема становится крайне опасной из-за большой вероятности получения травм. электрошок … Подобрать более простой парогенератор для бани, сделанный своими руками, можно в одном из видеороликов, которые предлагают в изобилии несколько каналов.
Steam vs. Sauna — В чем разница?
Сауны обеспечивают сухое тепло в комнате , обшитой деревянными панелями , от дровяной печи или электрической печи . Как правило, печь нагревает камни, которые излучают тепло по всей комнате. В сауне может быть небольшое количество пара, если вода пролита на раскаленные камни, однако сауна в целом обеспечивает сухой жар. Температура в сауне обычно колеблется от 160 до 200 градусов по Фаренгейту при низком уровне влажности (от 5 до 30 процентов). Парные , обеспечивают влажное тепло от заполненного водой парогенератора , перекачивающего пар в замкнутое помещение или душ. Температура в парной обычно колеблется в пределах 110-114 градусов по Фаренгейту при уровне влажности 100 процентов.
Польза для здоровья от паровой ванны и сауны
Потоотделение открывает поры и может временно очистить внешнюю кожу, но потоотделение в сауне не выводит токсины из организма, как некоторые считают.Кроме того, научные данные не подтверждают широко распространенное мнение о том, что использование сауны или парной вызывает потерю веса, что является популярной причиной, по которой многие люди пользуются этими удобствами. И то и другое согревает, заставляет потеть и расслабляться, снижает пульс и артериальное давление, вызывая расширение кровеносных сосудов, и выводит соли из организма.
История паровых бань
История паровых бань уходит корнями в глубину веков.Популярная у древних греков паровая баня была впоследствии принята римлянами как «Судаторий», который почти всегда являлся частью римских бань того периода на всей территории влияния Римской империи. В Турции паровая баня, или «хамам», пережила тысячи лет, а вместе с ней и термин «турецкая баня». Эта практика распространилась и на север России, где она была известна как «баня». Хотя паровые бани также строились в Европе, их расширение, вероятно, было ограничено в первую очередь техническими проблемами (главным образом, с регулированием температуры пара) и высокими инвестиционными затратами.Однако сегодня новые разработки в технологии производства пара сделали возможным устанавливать паровые бани практически в любом месте по разумной цене.
История сауны
Со временем в сауне использовалась металлическая дровяная печь с дымоходом. Температура воздуха в среднем составляла около 70-80 градусов по Цельсию (160-180 градусов по Фаренгейту), но иногда превышала 90 C (200 F) в традиционной финской сауне. Пар образовывался в результате разбрызгивания воды на нагретые камни.От пара и высокой температуры купальщики вспотели. Финны также использовали вихту, которая представляет собой пучок березовых веток со свежими листьями, чтобы нежно шлепать кожу и стимулировать ее поры и клетки. Финны также использовали сауну как место, где очищали разум, омолаживали и освежали дух, а также готовили умерших к погребению. Сауна была (и остается) важной частью повседневной жизни, и семьи купались вместе в домашней сауне. Действительно, сауна изначально задумывалась как место мистического характера, где не существовало гендерных / половых различий.Поскольку сауна часто была самой чистой структурой и имела доступ к воде, финские женщины также рожали в сауне. Когда финны переехали в другие регионы земного шара, они принесли с собой дизайн и традиции сауны, познакомив другие культуры с пользой для здоровья и удовольствиями от сауны. Это привело к дальнейшему развитию сауны, включая электрическую печь для сауны, которая была представлена в 1950-х годах, и сауны в дальнем инфракрасном диапазоне, которые стали популярными в последние несколько десятилетий.
Кто производит парогенераторы и обогреватели для саун?
Существует множество производителей парогенераторов и нагревателей для саун, однако некоторые из них существуют уже несколько десятилетий, другие — только годы или даже месяцы. Мы несем только лучшие бренды в бизнесе, имена, которые мы знаем и которым доверяем, зная, что вы можете делать то же самое. Будьте уверены, что если в будущем возникнет проблема с гарантией, компания, выпустившая ваше устройство, по-прежнему будет работать. Этими компаниями являются Amerec , Mr.Steam , Steamist , Thermasol , Finlandia , Lattner и Harvia .
Парные и сауны от SteamSaunaBath
Более пятидесяти лет SteamSaunaBath поставляет, устанавливает и обслуживает парогенераторы, паровые души и изделия для саун, что сделало нас признанным лидером в отрасли.
В отличие от традиционных компаний SteamSaunaBath освоила практически все, что связано со строительством.Наши специалисты по паровой и сауне обладают полувековым опытом работы в сфере сантехники, электротехники и столярных изделий. Мы приложили максимум усилий, чтобы создать лучшую паровую баню и сауну, доступные где угодно. Купальщицы, торговцы и оздоровительные клубы от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса полагаются на SteamSaunaBath, чтобы строили места для купания . Мы предлагаем услуги по проектированию, установке, обслуживанию и ремонту паровых и саун практически в каждом городе, пригороде или сельской местности.
Купальщики могут получить огромную экономию на ведущих отраслевых брендах, поддержку в проектировании, помощь в установке, бесплатное обслуживание в течение всего срока службы и другие преимущества благодаря программе BathLife . Члены программы BathLife получают доступ к сети BathingPro Network партнеров, предоставляющих услуги парной и сауны. Эта сеть заполнена торговцами, которые специализируются на создании впечатляющих парных и саун. С помощью BathLife SteamSaunaBath стремится сделать процессы проектирования, монтажа, обслуживания и ремонта парового душа и сауны простыми и экономичными.Если вам нужна помощь в планировании вашей паровой или сауны, покупке запчастей, исследовании дверей парового душа или установке этих пространств для купания, обратитесь к специалисту по паровой или сауне сегодня.
7 лучших парогенераторов 2021 года
Домашний паровой душ может показаться дорогим, но главный компонент, генератор, иногда может быть на удивление доступным. Если вы думаете, что это роскошь, которая вам может понравиться дома, вот наши подборки лучших парогенераторов для душа, которые помогут вам выбрать правильный.
НАШ ЛУЧШИЙ ВЫБОР
Система парового душа EliteSteam Luxury Home
Если вы ищете генератор для своей парной, которому можно доверять — и вы предпочитаете покупать продукты, произведенные в США, — это вариант, который должен быть в вашем списке возможностей.
Лучший генератор парового душа 2021 Отзывы
1.Превосходный самодренажный генератор для паровой бани
Посмотреть на Amazon
Это самосливной парогенератор мощностью 6 кВт от Steam Planet. Он имеет размеры 19 ½ дюймов в длину, 6 ½ дюймов в ширину и 14 ½ дюймов в высоту. Он предназначен для установки вне душевой и поставляется с кабелем длиной 16 футов.
Это идеальный прибор для подачи пара для парового душа, но он также может хорошо работать и для паровых бань небольшого и среднего размера.
При максимальной мощности он может создавать достаточно пара для пространства объемом до 320 кубических футов — хотя для чего-то большего вам, вероятно, придется инвестировать в более крупную модель.
В комплект входит водонепроницаемая панель управления, которую можно установить внутри или за пределами душевой комнаты — или даже внутри самого душа, если хотите.
Панель управления ясна, не загромождена и интуитивно понятна в использовании — ею сможет управлять любой желающий. Вы можете использовать его для увеличения или уменьшения температуры, и у него есть элементы управления для таймера.
Он также оснащен саморегулятором включения / выключения для обеспечения безопасности и предотвращения образования слишком большого количества пара. Когда в помещении будет достаточно пара или будет достигнута желаемая температура, он автоматически перестанет производить больше пара.
Выпускной патрубок для пара имеет хромированное покрытие, и нам особенно нравится его приспособление для ароматерапии.
Имеется встроенный резервуар для ароматерапии — вы можете добавить эфирные масла в паровую головку, а затем расслабиться, когда эти масла выделяются вместе с паром, что принесет еще больше пользы для здоровья и хорошего самочувствия.
Учитывая то, что это такое, и количество пара, которое он может генерировать, мы думаем, что он продается по очень разумной цене, так что это еще один положительный момент.
Одним из возможных недостатков является то, что он работает от 220 В.Некоторые люди утверждают, что генераторы, работающие на 240 В, имеют более длительный срок службы — хотя этот генератор кажется прочным и рассчитанным на долгий срок, поэтому у нас не будет слишком много проблем с этим.
В общем, если вы хотите установить паровой душ в своем доме или даже хотите превратить небольшую ванную комнату в парную, это может быть хорошим вариантом. Если вам нужно что-то в этом классе, это генератор, который стоит проверить.
Проверить текущую цену на Amazon
2.Система парового душа EliteSteam Luxury Home
(наш лучший выбор)
Посмотреть на Amazon
Этот парогенератор входит в комплект парового душа, который включает в себя все необходимое для создания парового душа в вашем доме. Генератор поставляется с панелью управления, паровой головкой и кабелем.
Эта модель представляет собой версию 7,5 кВт, но компания также производит тот же продукт в различных более крупных размерах, поэтому, если вам нравится звук этого устройства, но он кажется слишком маленьким, вы можете легко найти ту же машину, но просто увеличенного размера для соответствия. ваши требования.
Нам нравится включенная панель управления, которая идет в комплекте с этим генератором. Мы ценим его лаконичный и элегантный стиль, которым легко пользоваться. Он состоит из кнопки включения / выключения и регулятора температуры — нет ничего проще.
Он также доступен с различными вариантами отделки — вы можете выбрать полированный хром, матовый никель или полированный никель, все из которых выглядят стильно и современно.
Сам парогенератор прочен и надежен. Бак изготовлен из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии, а остальная часть агрегата изготовлена из высококачественных компонентов.Он также работает от 240 В, что должно увеличить срок его службы.
Поскольку все, что вам нужно, входит в комплект, его легко установить, что упрощает создание роскошного парового душа в вашем доме.
Сам по себе блок небольшой и компактный, поэтому его легко найти, где его разместить — он удобно поместится под лестницей, под прилавками или в шкафу, что делает его незаметным и ненавязчивым.
Наконец, этот генератор гордится своим производством в США и поставляется с годовой гарантией на все компоненты, а также 10-летней ограниченной гарантией только на детали.Это должно дать вам уверенность в том, что вы сможете использовать его в течение многих лет.
Мы очень мало что можем найти в этом устройстве, что нам не нравится, — если только это не цена. Однако такое оборудование стоит недешево, и мы по-прежнему считаем, что оно стоит своих денег.
Если вы ищете генератор для своей парной, которому можно доверять — и вы предпочитаете покупать продукты, произведенные в США — это вариант, который должен быть в вашем списке возможностей.
Проверить текущую цену на Amazon
3. Генератор парового душа Superior
Посмотреть на Amazon
Это еще один комплект парогенератора от Steam Planet, который очень похож на тот, который мы рассмотрели выше, но с некоторыми немного другими аксессуарами.
Сам генератор по сути такой же. Он имеет размеры 19 дюймов в длину, 6 ½ дюймов в ширину и 14 ½ дюймов в высоту и рассчитан как способный производить достаточно пара для комнаты от 140 до 320 кубических футов, хотя он будет хорошо работать в паровом душе. слишком.
В качестве альтернативы существуют и более крупные версии, предлагающие мощность 9 или 12 кВт и способную подавать пар для больших помещений.
Это самодренирующийся генератор с паровой головкой ¾ ”, доступный с хромированной или матовой латунной отделкой. У паровой головки есть выход для ароматерапии, который позволяет добавлять эфирные масла и извлекать выгоду из их ароматов, которые попадают в воздух вместе с паром.
Одно из различий между предыдущим пакетом и этим — панель управления, которая идет вместе с ним.Он поставляется с современной цифровой панелью, которая доступна в черном или белом цвете (хотя с генератором мощностью 6 кВт возможна только черная версия).
Панель управления может быть установлена внутри или за пределами душевой комнаты, и она предлагает возможность контролировать температуру, а также таймер.
Он также включает в себя съемный датчик температуры, который дает вам большую гибкость при установке устройства.
Как и первая версия, этот генератор работает от 220 В, но в этот комплект входит 20-футовый кабель, что дает вам дополнительную гибкость при его установке.
Есть также некоторые дополнительные опции, в том числе двойная клавиатура (позволяющая разместить одну в душевой, а другую снаружи), комплект освещения и поддон для сбора капель из нержавеющей стали.
Это пакет, который понравится тем же людям, которым нравится звук другой установки, на которую мы смотрели. Если вы думаете, что эти пакеты кажутся интересными, внимательно посмотрите на дополнения, которые помогут вам определиться с выбором.
Эта версия немного дороже, но включает в себя несколько обновлений, поэтому, если вы хотите что-то с немного более высоким уровнем производительности, это может быть правильным выбором для вас.
Проверить текущую цену на Amazon
4. Душевая кабина с парогенератором CGOLDENWALL
Посмотреть на Amazon
Это парогенератор мощностью 9 кВт, способный производить достаточно пара для помещений от 195 до 300 кубических футов. Тем не менее, компания производит ряд генераторов мощностью от 3 до 18 кВт, а это значит, что вы обязательно сможете найти нужный размер для своих нужд.
Он имеет размеры 24 ½ «x 18» x 9 «и спроектирован так, чтобы быть чрезвычайно простым в установке — и при таком компактном размере не должно быть проблемой найти удобное место в вашем доме, где вы можете поместиться Это.
Очень проста в эксплуатации. Он поставляется с лаконичной панелью управления, которая позволяет включать и выключать его, а также контролировать температуру и таймер. Также есть четкий дисплей, который показывает температуру и время, оставшееся до обратного отсчета.
Он имеет температурный диапазон 95–131 ° F и предназначен для непрерывного потока мягкого расслабляющего пара — он также работает очень тихо, и все это стало возможным благодаря усовершенствованному резервуару с двойным нагревом.
Когда вы включаете его, он может начать производство пара в течение примерно трех-пяти минут, что сводит к минимуму время ожидания перед тем, как вы войдете в парную или душ.Нагревательные элементы изготовлены из высококачественной нержавеющей стали.
Нам также нравится набор функций безопасности, которые он включает. Например, у него есть защита от нехватки воды, и он также перестанет производить пар при достижении правильной температуры, предотвращая перегрев парового душа.
Он также имеет предохранительный механизм для защиты от расширения, если внутреннее давление становится слишком высоким.
Еще один большой плюс, о котором следует упомянуть, — это очень низкая цена, так как это устройство продается по гораздо меньшей цене, чем некоторые другие сопоставимые модели.Если вы хотите быть уверены, что получите отличную отдачу от вложенных средств, это может быть отличным вариантом.
Подводя итог, можно сказать, что это отличная машина с множеством функций, а также некоторыми важными функциями безопасности, которая очень хорошо выполняет свою работу, для которой была разработана.
Это отличный вариант для тех, кто ищет более доступное решение, и если вам нужен парогенератор этого класса, он может быть для вас.
Проверить текущую цену на Amazon
5.KOHLER K-5529-NA Алюминиевый парогенератор для душа
Посмотреть на Amazon
Для всех, кто ищет топовый парогенератор для подачи пара для парового душа, этот агрегат от Kohler должен быть интересен.
Это агрегат мощностью 9 кВт, который может производить достаточно пара для помещений объемом до 240 кубических футов, чего достаточно для любой домашней паровой душевой системы.
Однако компания также производит широкий спектр машин, начиная с самых маленьких мощностью всего 5 кВт и заканчивая 18 кВт.Это означает, что вы сможете найти генератор нужного размера, какой бы тип установки вы ни задумали.
Одним из главных достоинств этой машины является то, насколько быстро она может производить пар. После включения вам нужно подождать всего 60 секунд, прежде чем пар начнет выходить.
Это означает, что времени между включением устройства и принятием роскошного бодрящего парового душа практически не остается.
Он также оснащен автоматической системой очистки в одно касание.Это помогает сократить время, которое вам нужно тратить на техническое обслуживание, и позволяет быстро и легко чистить его каждый раз, когда вы его используете, продлевая срок его службы.
Одним небольшим недостатком является то, что панель управления не входит в комплект поставки и ее нужно покупать отдельно. Однако, по крайней мере, это дает вам возможность выбрать панель управления, которую вы предпочитаете, что дает вам больше возможностей для персонализации вашей паровой душевой системы.
Другим недостатком является цена, поскольку это один из самых дорогих доступных вариантов — хотя, если вы подумываете о покупке такого топового устройства, вы, вероятно, больше заинтересованы в качестве, чем в цене, и в этом отделе, этот парогенератор доставляет.
Это будет отличный выбор для тех, кто хочет качественный и надежный генератор для парового душа и кто не против платить по высшей цене за высшее качество. Если это похоже на вас, то это очевидная единица, на которую стоит обратить внимание.
Проверить текущую цену на Amazon
6. Steamist TSG-10 Генератор парового душа для дома
(Лучшее за деньги)
Посмотреть на Amazon
Этот парогенератор от Steamist — еще один надежный вариант, если вы ищете топовый апгрейд для роскошной установки парового душа.
Он может похвастаться усовершенствованным парогенератором с пропорциональным управлением, который можно адаптировать к конкретным требованиям душа, производя необходимое количество пара и предотвращая колебания подачи пара и температуры.
Технологии SteadySteam и Instamist, которые он включает, обеспечивают более быстрый запуск — вы можете ожидать горячего пара после очень короткого ожидания всего в три или четыре минуты.
Еще очень тихо — этот аппарат не помешает вашим драгоценным моментам расслабления в душе.
Это блок мощностью 10 кВт, работающий от 240 В, что должно гарантировать, что он прослужит дольше, чем машины, работающие от 220 В. Он производится в США и включает только высококачественные компоненты, в том числе бак из нержавеющей стали.
С другой стороны, он не поставляется с контроллером, поэтому вам придется покупать его отдельно.
Однако, когда вы уже тратите столько денег, мы не рассматриваем это как такую проблему, потому что это позволяет вам выбрать именно тот, который вам нужен, и дает вам возможность выбрать единицу, которую вы хотите, а не просто принять тот, который входит в комплект.
В целом, это еще один надежный вариант, если вы предпочитаете покупать самое лучшее оборудование, доступное на рынке, и вас не пугают более высокие цены, необходимые для его приобретения. Это исключительный продукт, и если ваш бюджет слишком велик, его настоятельно рекомендуют.
Проверить текущую цену на Amazon
7. ООО «ЭКО» Генератор парового душа ST-90 и контроллер ST-135
Посмотреть на Amazon
Это парогенератор мощностью 9 кВт, который рассчитан на производство пара для помещения площадью до 10 м. 3 .Он имеет температурный диапазон 95–131 ° F и идеально подходит для установки парового душа или для подачи пара в небольшую парную.
Нам нравится хороший набор встроенных функций безопасности. Например, он имеет защиту от протечек, функцию, предотвращающую перегрев помещения, и защитную защиту лайнера. Он также имеет встроенную систему защиты от перенапряжения.
Поставляется с простой и легко читаемой панелью управления со светодиодным дисплеем, на котором отображается информация о температуре и времени отключения таймера.Он очень интуитивно понятен в использовании, и практически любой сможет управлять им.
Он маленький и компактный и подходит для установки в домах с ограниченным пространством. Тем не менее, он не является водонепроницаемым, и его необходимо устанавливать за пределами паровой зоны, при этом пар поступает в душевую или парную.
Его легко установить, и вы получите все необходимое в пакете, а это значит, что вам не придется беспокоиться о покупке других аксессуаров.
Однако одним из самых больших плюсов этого устройства является его цена.Это один из самых дешевых доступных вариантов, и если вы хотите установить паровой душ в своем доме, не тратя целое состояние, это может быть именно то, что вам нужно.
В целом, недорогой, но надежный паровой агрегат, который может сделать паровой душ возможным для людей, которые могут не захотеть тратить деньги на установку более дорогого оборудования.
Если вы всегда хотели принять паровой душ, но думали, что это вам не по средствам, этот прибор может заставить вас снова подумать.Рекомендуемый бюджетный выбор.
Проверить текущую цену на Amazon
Справочник покупателя
Если вы ищете парогенератор для душа, вы, вероятно, задаетесь вопросом, на какие функции следует обратить внимание, принимая решение. Давайте теперь подумаем о самых важных из них.
Мощность и мощность
Первое, что вам нужно учитывать, — это мощность генератора, который вы покупаете, поскольку вам нужно выбрать тот, который подходит по размеру вашего душа.
Если вы выберете слишком маленький, он не будет производить достаточно пара, но если вы выберете слишком большой, это будет просто пустой тратой денег.
Посмотрите на мощность генератора, указанную в киловаттах (кВт), а также на номинальный объем пара, который он может произвести. Затем вы можете выбрать ту, которая соответствует размеру вашего парового душа или парилки.
Нагревательный элемент
В самом простом нагревателе используется только один нагревательный элемент. Однако, имея два нагревательных элемента, вы можете более точно контролировать пар, который производит установка.
Самые современные парогенераторы идут еще дальше и используют несколько элементов в системе, известной как пропорциональный пар. Это позволяет очень точно адаптировать подачу пара к вашему паровому душу — но эти топовые модели, безусловно, самые дорогие.
240 В и 220 В
Многие парогенераторы работают от 220В и работают нормально. Однако блоки, работающие на 240 В, обычно имеют более длительный срок службы, поэтому это рекомендуется, если у вас есть выбор.
Скорость нагрева
Тепло, при котором парогенератор может производить пар, может иметь важное значение.Некоторые из более дорогих моделей могут начать выпуск пара за считанные минуты, в то время как другим требуется около 15 минут, чтобы нагреться.
Если вы хотите иметь возможность включить его и сразу принять душ — и готовы платить больше — выберите тот, который позволяет вам это сделать.
Однако, если вы хотите немного сэкономить и готовы подождать еще несколько минут, прежде чем приступить к работе, выберите вариант, который не такой быстрый.
Размер
Размер важен, потому что его нужно где-то установить.Убедитесь, что интересующий вас агрегат достаточно компактен, чтобы поместиться в вашем доме.
Шум
Поскольку вы, вероятно, устанавливаете паровой душ, помимо прочего, для релаксации, вам следует убедиться, что тот, который вы выберете, не слишком громкий.
Панель управления
Есть ли в устройстве, которое вы хотите купить, панель управления? Если да, есть ли в нем все необходимые элементы управления? А можно ли его установить в душе или нужно установить снаружи? Обратите внимание на подобные соображения.
Несколько отличных вариантов на выбор
Установив паровой душ в ванной комнате, вы сможете насладиться роскошью и удовольствием поездки в спа-центр, не выходя из собственного дома. Вы можете наслаждаться бодрящими преимуществами парной в любое время.
Если вы думаете об его установке и ищете генератор, но не можете решить, какой из них выбрать, любой из вариантов в этом обзоре будет отличным местом для начала поиска.
Совершенно новая печь-нагреватель для мини-сауны, 2 кВт, 120 В
СПИСОК ЦЕНА: 799,95 долларов США
ОБЫЧНАЯ ЦЕНА: 569 долларов США.95
АВГ. 14-й 9 HR. РАСПРОДАЖА: $ 385.95
Вы экономите 414.00 $!
Совершенно новая мини-печь для сауны мощностью 3 кВт
СПИСОК ЦЕНА: 799,95 долларов США
ОБЫЧНАЯ ЦЕНА: 619,95 долларов США
AUG. 14-й 9 HR. ПРОДАЖА: 419,95 $
Вы экономите 380 $.00!
Купите новую печь-нагреватель для мини-сауны мощностью 2 кВт, 120 В! Доступны ограниченные количества! Звоните 1-866-606-3991.
Купите новую мини-печь-нагреватель для сауны мощностью 3 кВт! Доступны ограниченные количества! Звоните 1-866-606-3991.
Совершенно новый 4.Печь с подогревом для сауны 5кВт
СПИСОК ЦЕНА: 699,95 долларов США
ОБЫЧНАЯ ЦЕНА: 569,95 долларов США
AUG. 14-й 9 HR. РАСПРОДАЖА: $ 439.95
Вы экономите 260.00 $!
Совершенно новая печь-нагреватель для сауны мощностью 9 кВт
ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕНА: 699 долларов США.95
ОБЫЧНАЯ ЦЕНА: 569,95 долларов США
AUG. 14-й 9 HR. РАСПРОДАЖА: $ 499.95
Вы экономите 200.00 $!
Купите новую печь-каменку для сауны мощностью 4,5 кВт! Доступны ограниченные количества! Звоните 1-866-606-3991.
Купите новую печь-каменку для сауны мощностью 9 кВт! Доступны ограниченные количества! Звоните 1-866-606-3991.
Совершенно новая печь-нагреватель для сауны мощностью 6 кВт
СПИСОК ЦЕНА: 799,95 долларов США
ОБЫЧНАЯ ЦЕНА: 679,95 долларов США
AUG. 14-й 9 HR. ПРОДАЖА: 529,95 $
Вы экономите 270 $.00!
Совершенно новый генератор для паровой бани мощностью 4 кВт
СПИСОК ЦЕНА: 799,95 долларов США
ОБЫЧНАЯ ЦЕНА: 679,95 долларов США
AUG. 14-й 9 HR. РАСПРОДАЖА: $ 579.95
Вы экономите 220.00 $!
Купите новую печь-каменку для сауны мощностью 6 кВт! Доступны ограниченные количества! Звоните 1-866-606-3991.
Купите новый генератор для паровой бани NTA40A 4KW! Доступны ограниченные количества! Звоните 1-866-606-3991.
Совершенно новая печь-каменка для сауны мощностью 4,5 кВт с контроллером
СПИСОК ЦЕНА: 799,95 долларов США
ОБЫЧНАЯ ЦЕНА: 679 долларов США.95
АВГ. 14-й 9 HR. РАСПРОДАЖА: $ 599.95
Вы экономите 200.00 $!
Совершенно новая печь-каменка для сауны мощностью 6,0 кВт с контроллером
СПИСОК ЦЕНА: 899,95 долларов США
ОБЫЧНАЯ ЦЕНА: 779,95 долларов США
AUG. 14-й 9 HR. ПРОДАЖА: 629,95 $
Вы экономите 270 $.00!
Купите новую печь-нагреватель для сауны мощностью 4,5 кВт с контроллером! Доступны ограниченные количества! Звоните 1-866-606-3991.
Купите новую печь-нагреватель для сауны мощностью 6,0 кВт с контроллером! Доступны ограниченные количества! Звоните 1-866-606-3991.
Совершенно новый генератор для паровой бани мощностью 6 кВт
ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕНА: 849 долларов США.95
ОБЫЧНАЯ ЦЕНА: 749,95 долларов США
AUG. 14-й 9 HR. РАСПРОДАЖА: $ 649.95
Вы экономите 200.00 $!
Высококачественный генератор для паровой бани мощностью 4 кВт
СПИСОК ЦЕНА: 899,95 долларов США
ОБЫЧНАЯ ЦЕНА: 749,95 долларов США
AUG.14-й 9 HR. РАСПРОДАЖА: $ 669.95
Вы экономите 230.00 $!
Купите новый генератор для паровой бани мощностью 6 кВт! Доступны ограниченные количества! Звоните 1-866-606-3991.
Купите высококачественный генератор для паровой бани мощностью 4 кВт! Доступны ограниченные количества! Звоните 1-866-606-3991.
Генератор для паровой бани мощностью 6 кВт
СПИСОК ЦЕНА: 929,95 долларов США
ОБЫЧНАЯ ЦЕНА: 829,95 долларов США
AUG. 14-й 9 HR. ПРОДАЖА: 719,95 $
Вы экономите 210 $.00!
Новый генератор для паровой бани мощностью 9 кВт
СПИСОК ЦЕНА: 979,95 долларов США
ОБЫЧНАЯ ЦЕНА: 879,95 долларов США
AUG. 14-й 9 HR. РАСПРОДАЖА: $ 729.95
Вы экономите 250.00 $!
Купите свой высококачественный генератор для паровой бани мощностью 6 кВт! Доступны ограниченные количества! Звоните 1-866-606-3991.
Купите свой новый генератор для паровой бани мощностью 9 кВт! Доступны ограниченные количества! Звоните 1-866-606-3991.
Совершенно новая печь-каменка для влажной и сухой сауны из нержавеющей стали мощностью 6 кВт с контроллером
ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕНА: 999 долларов США.95
ОБЫЧНАЯ ЦЕНА: 879,95 долларов США
AUG. 14-й 9 HR. РАСПРОДАЖА: $ 749.95
Вы экономите 250.00 $!
Совершенно новая печь-каменка для сауны мощностью 9,0 кВт с контроллером
СПИСОК ЦЕНА: 999,95 долларов США
ОБЫЧНАЯ ЦЕНА: 879,95 долларов США
AUG.14-й 9 HR. РАСПРОДАЖА: $ 749.95
Вы экономите 250.00 $!
Купите новую печь-нагреватель для сауны из нержавеющей стали мощностью 6 кВт с контроллером для влажной и сухой сауны! Доступны ограниченные количества! Звоните 1-866-606-3991.
Купите новую печь-нагреватель для сауны мощностью 9,0 кВт с контроллером! Доступны ограниченные количества! Звоните 1-866-606-3991.
Новый генератор для паровой бани мощностью 4 кВт
СПИСОК ЦЕНА: 959,95 долларов США
ОБЫЧНАЯ ЦЕНА: 859,95 долларов США
AUG. 14-й 9 HR. ПРОДАЖА: 754,95 $
Вы экономите 205 $.00!
Современный генератор для паровой бани мощностью 4 кВт
СПИСОК ЦЕНА: 959,95 долларов США
ОБЫЧНАЯ ЦЕНА: 859,95 долларов США
AUG. 14-й 9 HR. РАСПРОДАЖА: $ 754.95
Вы экономите 205.00 $!
Купите свой новый генератор для паровой бани мощностью 4 кВт! Доступны ограниченные количества! Звоните 1-866-606-3991.
Купите свой современный генератор для паровой бани мощностью 4 кВт! Доступны ограниченные количества! Звоните 1-866-606-3991.
Парогенератор мощностью 9000 Вт — 2014 г.
СПИСОК ЦЕНА: 1049,95 долларов США
ОБЫЧНАЯ ЦЕНА: 899 долларов США.95
АВГ. 14-й 9 HR. РАСПРОДАЖА: $ 799.95
Вы экономите 250.00 $!
Совершенно новый генератор для паровой бани мощностью 9 кВт
СПИСОК ЦЕНА: 1039,95 долларов США
ОБЫЧНАЯ ЦЕНА: 949,95 долларов США
AUG. 14-й 9 HR. ПРОДАЖА: 829,95 $
Вы экономите 210 $.00!
Оцените этот Совершенно новый парогенератор мощностью 9000 Вт 2014 года! Для получения дополнительной информации звоните по телефону 1-866-606-3991!
Купите высококачественный генератор для паровой бани мощностью 9 кВт! Доступны ограниченные количества! Звоните 1-866-606-3991.
Новый генератор для паровой бани мощностью 6 кВт
СПИСОК ЦЕНА: 1099 долларов США.95
ОБЫЧНАЯ ЦЕНА: 984,95 долларов США
AUG. 14-й 9 HR. РАСПРОДАЖА: $ 884.95
Вы экономите 215.00 $!
Современный генератор для паровой бани мощностью 6 кВт
СПИСОК ЦЕНА: 1099,95 долларов США
ОБЫЧНАЯ ЦЕНА: 984,95 долларов США
AUG.14-й 9 HR. РАСПРОДАЖА: $ 884.95
Вы экономите 215.00 $!
Купите свой новый генератор для паровой бани мощностью 6 кВт! Доступны ограниченные количества! Звоните 1-866-606-3991.
Купите свой современный парогенератор мощностью 6 кВт! Доступны ограниченные количества! Звоните 1-866-606-3991.
Купите новый парогенератор на 225 кубических футов (7,5 кВт) сегодня! Доступны ограниченные количества! Звоните 1-866-606-3991.
Генератор для паровой бани мощностью 9 кВт
ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕНА: 1219 долларов США.95
ОБЫЧНАЯ ЦЕНА: 1149,95 долларов США
AUG. 14-й 9 HR. ПРОДАЖА: $ 1 009.95
Вы экономите 210.00 $!
Парогенератор на 300 кубических футов (9 кВт)
СПИСОК ЦЕНА: 1325,95 долларов США
ОБЫЧНАЯ ЦЕНА: 1299,95 долларов США
AUG.14-й 9 HR. РАСПРОДАЖА: $ 1,059,95
Вы экономите 266,00 $!
Купите высококачественный генератор для паровой бани мощностью 9 кВт! Доступны ограниченные количества! Звоните 1-866-606-3991.
Купите новый парогенератор на 300 кубических футов (9 кВт) сегодня! Доступны ограниченные количества! Звоните 1-866-606-3991.
Совершенно новый генератор для паровой бани мощностью 12 кВт
СПИСОК ЦЕНА: 1349,95 долларов США
ОБЫЧНАЯ ЦЕНА: 1249,95 долларов США
AUG. 14-й 9 HR. ПРОДАЖА: 1149,95 $
Вы экономите 200 $.00!
Парогенератор на 400 кубических футов (10,5 кВт)
СПИСОК ЦЕНА: 1475,95 долларов США
ОБЫЧНАЯ ЦЕНА: 1399,95 долларов США
AUG. 14-й 9 HR. РАСПРОДАЖА: $ 1,199.95
Вы экономите 276.00 $!
Купите новый генератор для паровой бани мощностью 12 кВт! Доступны ограниченные количества! Звоните 1-866-606-3991.
Купите новый парогенератор на 400 кубических футов (10,5 кВт) сегодня! Доступны ограниченные количества! Звоните 1-866-606-3991.
Генератор для паровой бани 12 кВт высокого качества
СПИСОК ЦЕНА: 1449 долларов США.95
ОБЫЧНАЯ ЦЕНА: 1349,95 долларов США
AUG. 14-й 9 HR. РАСПРОДАЖА: $ 1,239.95
Вы экономите 210.00 $!
Совершенно новая печь-каменка для влажной и сухой сауны из нержавеющей стали мощностью 9 кВт с контроллером
СПИСОК ЦЕНА: 1489,95 долларов США
ОБЫЧНАЯ ЦЕНА: 1379 долларов США.95
АВГ. 14-й 9 HR. РАСПРОДАЖА: $ 1,259.95
Вы экономите 230.00 $!
Купите высококачественный генератор для паровой бани мощностью 12 кВт! Доступны ограниченные количества! Звоните 1-866-606-3991.
Купите новую печь-каменку для влажной и сухой сауны из нержавеющей стали мощностью 9 кВт с контроллером! Доступны ограниченные количества! Звоните 1-866-606-3991.
Парогенератор на 450 кубических футов (12 кВт)
СПИСОК ЦЕНА: 1669,95 долларов США
ОБЫЧНАЯ ЦЕНА: 1599,95 долларов США
AUG. 14-й 9 HR. ПРОДАЖА: 1349,95 $
Вы экономите 320 $.00!
Парогенератор на 500 кубических футов (15 кВт)
СПИСОК ЦЕНА: 1899,95 долларов США
ОБЫЧНАЯ ЦЕНА: 1799,95 долларов США
AUG. 14-й 9 HR. РАСПРОДАЖА: $ 1,549.95
Вы экономите 350.00 $!
Купите новый парогенератор на 450 кубических футов (12 кВт) сегодня! Доступны ограниченные количества! Звоните 1-866-606-3991.
Купите новый парогенератор на 500 кубических футов (15 кВт) сегодня! Доступны ограниченные количества! Звоните 1-866-606-3991.
Чем паровой душ отличается от сауны
Знаете ли вы разницу между паровым душем и сауной?
Термины «паровой душ» и «сауна» часто используются как синонимы. Эти две системы на самом деле сильно отличаются друг от друга как по принципу действия, так и по потенциальным терапевтическим преимуществам, которые они обеспечивают.Давайте разберемся, чем паровые души и сауны отличаются друг от друга.
Паровой душ и конструкция сауны
Внутри паровая баня выглядит совсем иначе, чем сауна. Сауны — как вы можете видеть на фотографии выше — традиционно строятся из высушенной в печи древесины (часто кедра или ели), которая может выдерживать гораздо более высокие температуры и более низкую влажность. LiveStrong.com уточняет:
«… W ood впитывает влагу, что не только охлаждает поверхности, но и помогает вытягивать влагу из воздуха .«
С другой стороны, парилки построены из керамической плитки, стеклоблоков или других водонепроницаемых, непористых материалов, способствующих созданию влажной среды.
Что еще более важно, учитывая сегодняшние уменьшающиеся планы этажей, паровой душ можно легко встроить в существующий душ (см. «Да, у вас может быть паровой душ в маленькой ванной комнате»); в то время как для сауны требуется отдельная, выделенная комната и дополнительная ванная комната.
Генератор парового душа vs.Каменка для сауны
Одно из существенных отличий заключается в том, где размещается оборудование.
Парная или паровой душ имеет парогенератор , расположенный вне помещения ; каменка для сауны находится внутри . Генератор наполняет комнату паром в виде омолаживающего тумана, который окутывает вас. Сауна генерирует сильное тепло от традиционной каменной печи. Некоторые более современные сауны производят тепло через систему инфракрасного обогрева.
Сауны часто заливают водой камни, чтобы повысить влажность в сауне, но не до такой степени, как парная, согласно Livestrong.com в Sauna vs. Steam Room.
Зависимость температуры парового душа от температуры сауны
Основное различие между сауной и паровым душем связано с температурой и атмосферой:
Паровой душ обычно поддерживается при температуре от 105 ° F до 115 ° F при примерно 100-процентной влажности.
По данным HealthyLiving, сауны работают при гораздо более высоких температурах, в диапазоне от 160 ° F до 200 ° F с очень низкой влажностью (обычно от 10 до 20 процентов).azcentral.com в статье Sauna vs. Steam Room Health Benefit s.
Обсуждая, почему такие экстремальные температуры приносят одинаковую пользу для здоровья, Томас ДеЛауэр в книге «Сауна против парилки»: что лучше? , объясняет, что парилка не должна быть такой же горячей, как сауна. Это связано с тем, что это закрытая среда, а влажность заставляет пользователя чувствовать себя теплее, не требуя чрезмерного тепла в сауне.
Из-за разницы в уровне влажности паровой душ иногда называют «влажным», а сауны — «сухим» видом тепловой терапии.
Сауны и паровые души приносят оздоровительные преимущества
И паровой душ, и сауны могут помочь снять мышечное напряжение и снять стресс в конце хаотичного дня.
Точно так же и то, и другое могут улучшить кровообращение и, конечно, способствовать потоотделению, которое открывает поры и очищает кожу.
И паровая баня, и сауны — отличное лечение после тренировки, так как и то, и другое усиливает кровоток, который доставляет больше питательных веществ в мышцы. Он также отправляет в мышцы больше кислорода, что способствует восстановлению.
По данным HealthyLiving.azcentral.com:
, как сауны, так и парные предлагают одинаковые преимущества для эмоционального и физического расслабления.
« Влажное и сухое тепло имитирует седативный эффект, вызывающий чувство спокойствия и расслабления, и некоторые люди, страдающие эмоциональным или эмоциональным расстройством, могут найти облегчение в регулярных походах в сауну или парную .»
ДеЛауэр уточняет это сходство, предполагая, что главная причина использовать и сауны, и парные — это то, что они поднимают вам настроение.Он объясняет, что они оба взаимодействуют с частью вашего мозга, называемой ядром спинного шва, в котором есть термочувствительные нейроны, которые при воздействии сильного тепла создают избыточное производство серотонина. Это гормон хорошего самочувствия, который контролирует настроение, энергию и концентрацию внимания. Серотонин, по его словам, дает « вам чувство благополучия… дополнительную уверенность, которая нужна вам, чтобы прожить день, но при этом не забывайте придерживаться диеты или режима тренировок».
Обе среды способствуют расслаблению мышц, что может облегчить боль при мышечных травмах, например, от чрезмерного использования или физических упражнений.
Чем отличаются преимущества пара и сауны?
Поскольку сауна сухая, естественный процесс испарения может привести к высыханию пота и токсинов на коже. Влажная среда в парной заставляет тело постоянно выделяться потом, при этом пот не испарится или не высохнет на коже.
Согласно Эндрю Вейлу, доктору медицины, автору книги «8 недель к оптимальному здоровью».
“ В отличие от сухого тепла большинства саун, пар успокаивает носовые ходы и дыхательные пути, снимает заложенность и очищает носовые пазухи. , Я давно рекомендую паровую терапию из-за ее пользы для здоровья и часто использую ее… Он расслабляет разум и тело и нейтрализует стресс ».
Согласно данным о пользе для здоровья парных и саун, сауны обладают следующими преимуществами:
Тепло сауны успокаивает нервные окончания, согревает и расслабляет мышцы, снимая напряжение с тела и уменьшая боль в суставах. Это особенно полезно для тех, кто страдает такими заболеваниями, как артрит, болезненные мигрени и головные боли.
В статье противопоставляются преимущества парового душа:
Парная помогает открыть дыхательные пути, улучшая дыхание и снимая заложенность.Влажное тепло парной разжижает и открывает слизистые оболочки тела, что помогает снизить давление. Это очень полезно для тех, кто страдает астмой и бронхитом, поскольку помогает облегчить состояние носовых пазух.
Паровая баня также улучшает обмен веществ и может помочь с потерей веса . В парилке вы вспотеете, а это значит, что ваше тело теряет воду. Поскольку вода составляет большую часть веса вашего тела, выделение пота заставит вас сбросить несколько килограммов.Пот также помогает выводить токсины и очищает организм.
Вот взгляд на пар и сауну, взятый из комментариев к статье BlogTour Blogger Линды Холт, озаглавленной «Приготовление пара с MrSteam»:
Однако, если вы не переносите жаркую влажную среду, сауна — лучшая альтернатива.
Если вас беспокоит сухость кожи, вы предпочтете паровой душ. Это согласно Sauna vs. Steam: Что лучше?
« Паровой душ отлично подходит для людей с сухой кожей, которые могут пострадать в сухой сауне. Если ваша единственная цель — как можно больше потеть, то учтите, что некоторые люди считают, что вы потеете больше в сухой сауне, поэтому, возможно, это будет лучший выбор ».
Чтобы узнать больше об уходе за кожей, прочитайте статью «Верните сияние с помощью паровой терапии».
Или узнайте больше о преимуществах парового душа в MrSteam: поможет вам привести себя в форму и 44 преимуществах паровой ванны.
А советы по использованию паровой бани см. В разделе «Паровая баня 101: семь шагов для эффективной паровой бани».
На страже сауны: оставайтесь гидратированными!
Сухой жар в сауне может привести к обезвоживанию. Поэтому не забывайте пить много воды до и после посещения сауны.
Как для парового душа, так и для сауны попробуйте ограничить время купания до 10–15 минут первые несколько раз, чтобы привыкнуть к ощущениям.
Если у вас есть проблемы со здоровьем, у вас высокое кровяное давление или вы беременны, обязательно поговорите со своим врачом, чтобы убедиться, что посещение парной или сауны безопасно для вас.
Паровой душ или сауна: что лучше для вас?
Паровые души и сауны различаются с нескольких точек зрения. В конце концов, выбор между двумя вариантами — среда с низким нагревом / высокой влажностью (паровая баня) и корпус с высокой температурой / низким уровнем влажности (сауна) — это вопрос ваших личных предпочтений и потребностей в отношении здоровья.
Следующая таблица поможет вам сравнить эти два:
Паровая
Сауна
Строительство
Паровой душ может быть встроен в вашу душевую кабину; нет необходимости в дополнительном помещении
Сауна требует строительства отдельной комнаты вне существующих ванных комнат.
Лечение
Паровая баня обычно предназначена для очень влажных и горячих лечебных процедур.
Сауны предлагают сухие сеансы.
Стены
Обычно изготавливается из керамической плитки, стеклоблоков или других водонепроницаемых непористых материалов, способствующих воздействию влажной среды
Деревянный
Генерация головы
В парилке есть внешний парогенератор, который может быть расположен на расстоянии до 6 футов от самого парового душа.
Сауны обычно имеют внутри обогреватель, который генерирует тепло
Температура
Обычно от 115 до 120 ° F
Обычно между 158 ° F — 212 ° F. Поскольку жара очень сильная, перед посещением сауны рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Первичная разница в льготах
Успокаивает респираторные заболевания, открывает дыхательные пути и помогает при заложенности.
Помогает при тяжелой детоксикации.
Риски
Симптомы чрезмерной жары включают головокружение у людей с низким кровяным давлением, головокружение, учащенное сердцебиение или чрезмерную жажду.
Внезапная влажность может иногда обжечь купающихся, если в комнате слишком жарко. Сеанс в сауне может вызвать сильную жажду.
Предпочтительно для
Люди, которые не переносят сухую жару, обычно предпочитают парные.
Люди, которым не нравится влажное тепло, могут предпочесть сеансы сухого тепла в сауне.
Влажность
Очень высокий. Обычно близко к 100%
Сухой.
Использование полотенец
Полотенца, как правило, не используются в частных парных, но правила этикета различаются.
Для достижения большого количества парообразования и создания особого микроклимата в банях используют печь-каменку. Способность поддерживать нужную температуру в помещении сделали ее наиболее востребованным элементом банного интерьера.
Печь-каменка – это прибор для нагрева помещения, который состоит из кирпичной основы и некоторых металлических элементов: колосника, дверок топки и зольника. В топке сжигаются дрова с помощью воздуха, который поступает из поддувала.
Они выделяют тепло и нагревают камни, которые расположены над топкой. За счет увлажнения каменки водой происходит выделение пара и воздух нагревается. Углекислый газ при правильной конструкции устройства отводится через дымоход. А все присутствующие в бане наслаждаются ароматом дерева и паром от раскаленных камней.
Виды
к содержанию ↑
Открытые каменки
Для бань с маленькой площадью допустимо использование открытых каменок. Это отделения для камней, которые находятся наружу и лежат горкой. Их располагают над топкой. Довольно часто для камней делается специальная крышка, которую поднимают только для подачи воды.
Такая деталь помогает удержать тепло от камней после выработки необходимого количества пара. Камни находятся в открытом пространстве, что обеспечивает максимально быстрый набор нужной температуры.
Схема открытой печи-каменки из кирпича:
к содержанию ↑
Закрытая каменка
Кирпичная печь для бани с закрытой каменкой оборудована окошком для подачи воды на поверхность камней. Для более быстрого нагрева помещения дверцу можно открыть.
Одним из минусов такого устройства является то, что его нужно растапливать длительное время. Но отсюда вытекает и главное достоинство: тепло остается в печи очень долго. Поэтому печи закрытого типа имеют большую популярность у мастеров и владельцев бань.
Схема закрытой печи-каменки из кирпича:
к содержанию ↑
Подготовительные работы
к содержанию ↑
Выбор бака для воды
Одной из главных составляющих обогревательного устройства является бак или емкость для воды. Объём бака следует выбрать еще до начала всех строительных работ.
Он зависит от количества людей и посещения бани: чем больше желающих попариться, тем больший объём бака нужно использовать. На одного человека обычно расходуется один литр воды.
В качестве бака лучше всего использовать открытый резервуар. Такую емкость будет удобнее заполнять водой. В процессе эксплуатации на баке может появиться накипь. Ее легче устранить, если емкость будет открытой.
Если вы не пользуетесь баней в зимнее время, всю жидкость из емкости лучше удалить. Так вы препятствуете замерзанию воды и порчи или деформации самого бака.
к содержанию ↑
Фундамент будущей печи
Одной из наиболее важных составляющих любой печи является ее фундамент. Кирпичная печь с закрытой каменкой для русской бани изготовленная своими руками должна находиться на качественном основании.
Следует делать глубин фундамента ниже уровня промерзания грунта в среднем на полметра. Площадь фундамента должна быть больше печи на несколько сантиметров по периметру.
Этапы построения фундамента:
нужно выкопать углубление для установки опалубки.
дно засыпать песком (примерно 15 см) и залить его водой для уплотнения. На поверхность укладываются мелкие камни, после чего они утрамбовываются.
Опалубка делается из досок. Внутренний размер опалубки должен быть идентичным размеру фундамента. Для построения важно использовать уровень.
Опалубка закрепляется в котловане, а внутрь вставляется прочная арматура.
После этого остается только забетонировать площадь и оставить на несколько дней. Деревянный каркас снимается, а щели между землей и бетоном засыпаются песком или гравием. Конструкция накрывается пленкой и оставляется примерно на семь дней.
к содержанию ↑
Какой кирпич использовать?
Уместно использовать в бане керамический огнеупорный кирпич. Он имеет красный окрас и отличается прочностью и стойкостью к высоким температурам.
Как выбрать качественный кирпич? Прежде чем закупать целую партию кирпича удадитесь в его качестве. Для этого приобретите несколько кирпичей и разбейте их. Если у вас останутся несколько больших кусков – это отличный материал.
Если же он рассыпается на мелкие детали – это плохой материал. Важен не сам размер кирпича, а одинаковые параметры каждого отдельного прямоугольника.
Есть еще один вид кирпича, который используют только в топливной зоне печи. Он имеет название шамотный. Такой материал отличается стойкостью к нагреванию. Шамотный имеет больший, по сравнению с другими, размер. Но его можно легко подпилить и сделать нужного размера.
к содержанию ↑
Приготовление раствора
Печка-каменка для бани своими руками делается с помощью двух видов раствора:
для наружной кладки
для топки и дымохода.
Первый делается достаточно легко. Основное внимание в этом процессе следует уделить составляющим: песку и глине. Перед приготовлением песок просеивают.
Он должен быть мелким и однородным. А глину лучше всего выбрать ту, которая перезимовала на открытой местности. Ее также следует перетереть через сито, предварительно намочив водой.
Пропорции компонентов могут быть различными. Это зависит от того, насколько качественная глина используется. Но обычно это соотношение равно 1 к 2 (1 части глины и 2 песка), воды должно быть примерно 1/4 часть от количества глины.
Чтобы укрепить шамотный кирпич (для кладки топки) используют раствор из термостойкой глины (она имеет белый цвет). При воздействии высоких температур он плотно сжимается и образовывает надежную защиту от жара. Все растворы нужно вымешивать постепенно до консистенции жидкой сметаны.
к содержанию ↑
Инструменты
Для построения каменки не требуется особых инструментов. Нужны лишь уровень, мастерок, емкость для замешивания раствора. Они есть в каждого хозяина, поэтому не придётся тратить средства на рабочий инвентарь. Если выбранная вами кладка требует обрезки кирпича, воспользуйтесь болгаркой и молотком.
к содержанию ↑
Инструкция по изготовлению с порядовками
Изготовить печь из кирпича для бани с закрытой или открытой каменкой несложно. Нужно выбрать материал и узнать весь процесс работы.
к содержанию ↑
Кладка пеки-каменки открытого типа
Когда бетонная основа полностью готова можно приступать к дальнейшим работам. Ниже представлены основные строительные работы по кладке печи каменка для бани своими руками из кирпича и схема действий.
Порядовка кирпичной печи для бани своими руками с открытой каменкой можно увидеть на фото ниже:
Фото-инструкция кладки открытой печи-каменки для бани:
к содержанию ↑
Порядовка закрытой печи-каменки для бани
Описание кладки закрытой печи-каменки для бани:
Первый ряд должен быть идеально ровным. Далее по его кирпичам с помощью отвеса проверяется вертикаль стенок.
Изготовливается зольник. Он нужен для отходов, которые остаются в процессе горения топлива.
На уровне третьего ряда выполняется крепление поддувала с помощью стальной полоски. Обычно он регулирует процесс горения: если открыть задвижку пламя начинает гореть интенсивнее.
Поверх пятого ряда укладываются стальные уголки для колосника.
После этого приступают к кладке топки.
В шестом ряду топка выкладывается шамотным кирпичом. Высота топки обычно составляет 25 см, а ширина немного больше – 30. Поверх укладывается решетка колосника.
Далее площадь топки постепенно расширяется. Внешняя кладка огнеупорным кирпичом суживается.
Нужно создать отверстия для вторичной подачи воздуха. Для этого боковые кирпичи вырезаются зубцами.
Продолжается укладывание внешнего кирпича.
Дверки топки перекрываются.
Устанавливается перегородка для дымохода.
Монтируется бак для воды.
На уровне пятнадцатого ряда топку сверху закрывают плитой из прочного материала, на который будут укладываться камни.
Осуществляется кладка отсека куда будут укладываться камни, оно должно быть довольно большого размера.
Дымоотвод выкладывают из шамотного кирпича и постепенно сужают к верху. Устанавливается заслонка. Дымоход можно установить через крышу или стену. Для этого в местах его прохождения нужно положить слой теплоизоляции. Дымовая труба в процессе эксплуатации может запылиться осадками от топлива. Для предотвращения этого можно сделать жестяную защиту в виде колпака.
После установки необходимо хорошо просушить устройство. Все дверцы нужно открыть и в таком состоянии оставить изделие проветриваться на несколько дней, а лучше на неделю.
Нельзя сразу пользоваться тепловым устройством в полной мере. Необходимо убрать всю влагу. Для этого несколько дней протопите печь небольшими поленьями по несколько минут. Если на заслонке не будет оставаться влажных капель – прибор готов к эксплуатации.
к содержанию ↑
Вывод
Для обогрева банного помещения очень часто используют печи-каменки, сделанные своими руками. Оны надёжны, экономичны и очень красивы. Существует два вида печей-каменок.
Печь для бани с открытой каменкой нагревает помещение быстро, но устройство с закрытой каменкой удерживает тепло намного дольше. Поэтому, если вы имеете достаточно большое помещение для бани, лучше отдать предпочтение второму типу. Сделать подобную печь не очень сложно. Достаточно запастись временем, нужными материалами и инструментами.
В литературе или интернете можно найти огромное количество порядовых схем кирпичной банной печи с закрытой каменкой. Они помогут вам создать красивое и удобное в использовании устройство для обогрева бани.
Каменка для бани своими руками: пошаговая инструкция
В нашей стране редко можно встретить человека, «прохладно» относящегося к бане. Поэтому при постройке дома или дачи, на участке нередко первой возводится именно баня. Разберемся, как может быть построена каменка для бани своими руками. Ведь многие предпочитают именно традиционные печи, хотя сейчас может быть приобретена и электрическая каменка.
Каменка для бани своими руками
Полезные свойства пара
Невозможно представить настоящую русскую баню без пара. Пар расширяет поры кожи, выводит из организма вредные токсины. Кожа становится более эластичной и упругой.
Жар расширяет кровеносные сосуды, стимулируя обмен веществ. Мозг человека освобождается от психического и эмоционального напряжения, приводя весь организм в умиротворенное состояние.
Жар парной является прекрасным лекарством от болезни суставов. Не зря наши предки любили походы в баню, нещадно хлеща себя там вениками, а чтобы получить пар, потребуется каменка для бани. Разберемся, как выбрать каменку для бани или сделать ее своими руками. Чаще всего, используется традиционная дровяная печь, хотя может быть установлена и электрическая.
Виды каменок
Печки-каменки как раз и предназначены для получения пара. Если есть люди, думающие, что каменка – это просто каменная печь, но это не совсем так.
Название каменка пошло от устройства данной печи. По сути, каменка для бани – это емкость, заполненная камнями. При работе печи они нагреваются, а от попавшей на них воды образуется пар.
Обычно, как и все печи, каменка для бани выкладывается из кирпича. Но, в принципе каменку для бани можно сделать и из металла. Плюсами готовых конструкций из металла служит скорость по их установке. Надо просто выбрать и купить печь, после чего установить в требуемом месте бани.
Еще одним важным фактором, почему многие предпочитают каменку из металла, являются сравнительно небольшие габариты и отсутствие необходимости устраивать фундамент под печь.
Требования к печам-каменкам
Порой к такому важному устройству, как каменка для бани, предъявляют повышенные и даже противоречивые требования. Все хотят, чтобы каменная печь занимала как можно меньше места в бане. Еще одним пожеланием является невысокая цена, быстрый прогрев и экономичный расход топлива.
Прежде всего, нужно решить, какое топлива будет использовать каменная печь для бани. Может быть использована электрическая печь или печь на дровах. Печи на дровах для отопления дома или дачи – не самый рациональный выбор, а вот дровяные печи для бани – прекрасный выбор. Во-первых, печи на дровах – это экономичный вариант. Во-вторых, дровяная печь не только дает жар, но создает в парилке специфический аромат.
А вот электрическая печь для бани, хотя и вполне удобна, но не особо экономична. Поэтому электрическая печь устанавливается, если нет возможности поставить печь на дровах.
Впрочем, и электрическая печь имеет преимущества, поскольку не нужно будет заботиться о наличии запаса дров. Кроме того, электрическая каменка компактна и подойдет для маленькой бани. Самым же важным преимуществом является то, что электрическая печь не требует устройства дымохода.
Каменки из металла: преимущества и недостатки
Что же лучше? Традиционная кирпичная каменка или печь из металла? Однозначно на этот вопрос ответить невозможно, нужно будет искать лучший вариант для конкретной бани, построенной на приусадебной участке дома или дачи. Но несколько советов, которые помогут выбрать тот или иной вариант печи, мы вам дадим.
В первую очередь рассмотрим все преимущества и недостатки печей из металла.
Основные достоинства:
Компактные размеры.
Довольно небольшой вес. Как правило, вес таких печей начинается от 50 кг.
Быстрый прогрев. Пользоваться каменкой можно уже через 1 час.
Многофункциональность.
Богатство разнообразного дизайна
К недостаткам можно отнести:
Неравномерное распределение тепла.
Пожароопасность.
Быстрое остывание.
Печи данного типа подходят для небольших помещения, не более 25 м³, поэтому если на участке у дома или дачи планируется сделать просторную баню с бассейном, то лучше выбрать другой вариант печи.
Кирпичная каменка
Стоит заметить, что многие ценители русской бани считают, что каменная печь для бани – это лучший вариант. В чем же преимущества кирпичной печки перед своими металлическими собратьями?
Основные достоинства:
Мягкий и равномерный прогрев парильного помещения.
Длительное сохранение тепла.
Идеальная пожаробезопасность.
Возможность прогрева помещения большой площади, более 25 м³.
Простота эксплуатации.
Высокая надежность и долговечность.
Как и любая другая, кирпичная печь-каменка не лишена недостатков:
Большой вес.
Требует обязательной установки фундамента.
Занимает большую площадь.
Длительный прогрев, от 3 до 5 часов.
Неудобство очистки после эксплуатации.
Если вы решили установить в бане на приусадебном участке дома или дачи кирпичную каменку, мы поможем вам соорудить ее максимально выгодной и удобной.
Конечно, сооружение подобного типа предполагает наличие соответствующих строительных навыков. Но если мастер принимал участие в строительстве дома или дачи, то каменка для бани своими руками вполне может быть сделана.
Емкость для воды
Перед как сделать печь-каменку своими руками мы советуем вам определиться с размером емкости для подогрева воды. Для этого вы приблизительно должны представлять, сколько жильцов будет проживать дома и планируется ли приглашать в баню гостей. Расчет производится исходя из 8-10 литров горячей воды на одного человека.
Емкость для подогрева воды
Емкость для воды лучше использовать открытую. Испарение при работе будет небольшое, зато вы получите ряд преимуществ:
Свободный доступ при заполнении
Емкость для подогрева воды
Возможность обслуживания внутренней части.
При работе печи на стенках емкости будет образовываться накипь. Открытый доступ позволит свободно чистить и просушивать внутреннюю поверхность.
В зимнее время это позволит полностью удалять остатки воды, предохраняя ее от замерзания.
Емкость для подогрева воды
Для емкости прекрасно подойдет котел соответствующих размеров, продающийся в специализированных магазинах. При желании емкость можно сварить индивидуально.
Емкость для подогрева воды
Наш совет: при изготовлении дна используйте утолщенную сталь.
Строим каменку
Приступим к сооружению кирпичной печи-каменки своими руками.
Фундамент
Строительство дома начинают с возведения фундамента. Аналогично поступают и при установке печи в бане. Обычно вес самой печи превышает 500 кг, фундамент должен быть соответствующий. В бане используется большое количество воды. Неправильно устроенный фундамент скоро просядет и из-за промерзания зимой может разрушиться.
Размечаем на земле участок, соответствующий размерам нашего фундамента, и углубляемся в землю не менее чем на 0,5 м. Размер фундамента должен быть больше размера печи ровно на полкирпича.
При этом фундамент печи не должен соприкасаться с фундаментом самой бани. Минимальное расстояние между ними должно составлять не менее 50 мм. Впоследствии зазор заполним сухим песком.
Раствор фундамента
Дно котлована обязательно выравниваем и утрамбовываем. Для печи отлично подойдет бутобетонный или полностью бетонный фундамент. Если грунт сухой, для фундамента можно использовать кирпичную кладку на известково-цементном, цементном или известковом растворе.
Пропорции раствора:
Известковый — гашеная известь 1 часть, просеянный песок 2 части
Цементный — цемент 1 часть, просеянный песок 3 части
Известковоцементный — цемент 1 часть, известь гашеная 6 частей, песок просеянный в зависимости от жирности извести и марки цемента
Приготовленный раствор заливаем в выкопанный котлован и оставляем сушиться в течение 5 дней. После чего поверхность покрываем слоем цементного раствора и тщательно выравниваем с помощью строительного уровня и рейки.
Гидроизоляция
Кладка кирпича
После двух недель просушки можно приступать к кладке кирпича. Но вначале производим гидроизоляцию фундамента. Для этого подойдет обычный рубероид. Поверхность фундамента покрываем равномерно в два слоя.
Для этого отрезаем полотно рубероида такой длины, чтобы его края выступали за пределы фундамента на 50 мм. Отрезанную полосу аналогичной длины укладываем параллельно первой. При этом одна полоса должна лежать с напуском на другую не менее 100 мм. Так покрываем весь фундамент.
Второй слой укладывается так же, как и первый, но с перпендикулярным расположением полос относительно нижнего слоя.
Иногда для скрепления полос рубероида используют специальную мастику или расплавленный битум. В нашем случае ничего этого делать не надо. Первый слой каменки состоит из сплошного слоя кирпичей и прекрасно фиксирует гидроизоляцию.
Кладка
Кирпич для кладки
Для кладки печи используется обыкновенный кирпич. Не допускается использование силикатного, пустотелого и дырчатого, такой кирпич годится для возведения стен дома, а вот для печи нужен другой материал. Для кладки топливника и футеровки мы советуем вам использовать жаростойкие и тугоплавкие кирпичи (см. Футеровка печи).
Перед кладкой обязательно опустите кирпичи в емкость с водой на 2-3 минуты. Этим вы воспрепятствуете обезвоживанию раствора кладки и, как следствие, его плохой сцепляемости (все о растворах см. Кладка каминов).
Раствор кладки
Пропорции раствора для кладки печи-каменки:
Глина 1 часть
Песок 1 часть. Если глина сильно жирная, песка потребуется 2 части.
Кладка швов
Особое внимание стоит обратить на швы. В отличие от обычных стенных швов, швы печи-каменки должны быть совершенно герметичными. Этим вы исключите малейшее попадание угарных газов внутрь помещения.
Раствор кладется полным слоем на всю ширину кирпича. При этом необходимо добиваться минимальной толщины шва. Для обычного кирпича это расстояние не должно быть более 5 мм, для жаропрочного — не более 3 мм.
Конечно, очень трудно добиться такой точности, тем более если ваш опыт в кладке небольшой. Пойдем на маленькую хитрость:
Перед началом работы изготовим две направляющие. Изготовить их можно из металлического прута соответствующего диаметра. Для этого подойдут два сварочных электрода, если с них предварительно отбить изоляцию.
Перед тем как уложить очередной кирпич, укладываем по обе стороны предыдущего слоя направляющие. После того как мы прижмем кирпич к брускам, у нас образуется идеальный шов. Теперь направляющие можно спокойно вытащить.
Укладывать направляющие надо с таким расчетом, чтобы они оказались по краям кирпича. Раствор от следующего кирпича прекрасно заполнит образованную ими пустоту. Внимательно следите за ее заполнением.
Кладка. Тонкости перевязки
Укладка каждого ряда начинается только тогда, когда полностью завершён предыдущий ряд. Мы вам рекомендуем предварительно подогнать кирпичи каждого ряда «на сухую» и только после этого класть их на раствор. С помощью строительного угольника проверяем правильность углов.
При кладке печи-каменки обязательно строгое соблюдение перевязки кирпичной кладки. Еще одним важным элементом является использование жаропрочного кирпича.
Строго-настрого запрещается использование в одном ряду жаропрочных и обычных кирпичей. У них совершенно разное расширение при нагревании. При такой перевязке неизбежны трещины в швах и последующая утечка угарного газа.
Установка фурнитуры
Вся печная фурнитура (заслонки, петли, емкость для воды, решетки и т. д.) устанавливаются сразу вместе с кладкой. Рамки дверцы, перед установкой, необходимо обмотать по периметру асбестовым шнуром. Он послужит компенсатором при расширении металла от нагрева и предотвратит образование трещин.
Дымовые каналы
Дымообороты должны быть уложены особенно аккуратно. Сразу удаляйте излишки раствора со швов внутри. Впоследствии отвалившиеся куски будут препятствовать нормальной работе всей печи.
Печь-каменка с прямоугольной емкостью
Приводим схему печи с прямоугольной емкостью открытого типа:
Каменка для сауны своими руками предполагает использование каменной засыпки. Про нее хочется сказать особо. Камни должны хорошо прогреваться и потом быстро отдавать тепло, выдерживать высокую температуру и не трескаться от воды.
Хорошо подходят для этого камни вулканического происхождения: андезит, гранит, базальт.
Если таких камней не нашлось, можно использовать кремнистые невулканические породы. Собирают их обычно по берегам рек и озер. Они прошли хорошую закалку водой и солнцем за многие годы. Размер камней должен быть не менее 10 см в диаметре.
Укладывать их надо следующим образом. Сначала укладываются более крупные образцы, следом идут более мелкие. Маленькая хитрость: для большего эффекта используйте вперемешку с камнями небольшие, чугунные чушки.
Со временем камни начнут растрескиваться. Раз в год переберите засыпку и избавьтесь от мелких осколков. Мы вам советуем всегда иметь небольшой запас камней.
Заменителем камней могут послужить битые фарфоровые или керамические изделия. Обычно у них небольшой размер, поэтому мы рекомендуем использовать их в самом верхнем слое засыпки.
С легким паром!
Используя данные рекомендации, печка-каменка своими руками доставит вам и вашим близким незабываемые ощущения и настоящую радость.
Как вам статья?
Мне нравитсяНе нравится
Алексей Петрович
Задать вопрос
Печь-каменка для бани своими руками: виды и порядовка
Чтобы эффективно использовать баню, нужно позаботиться о создании в ней комфортного микроклимата. Это можно обеспечить с помощью специальной печи, называемой каменкой.
Высокая температура в бане создается за счет нагревания камней, которые содержатся в емкости, входящей в большую металлическую или кирпичную конструкцию. Банные печи-каменки отличаются друг от друга разными модификациями и размерами. Для их функционирования пригоден практически любой вид топлива: газ, уголь, дрова и жидкое горючее.
Такие печи можно соорудить самостоятельно, их эксплуатация не представляет особой сложности. Предлагаем рассмотреть основные различия между типами агрегатов, устанавливаемых в банях, а также другие важные моменты, касающиеся их работы на том или ином виде топлива.
Конструктивные особенности
Бани, как правило, оборудуются печами-каменками, состоящими из следующих элементов:
Основание, в качестве которого выступает плита или небольшой бетонный помост. Более мощные агрегаты требуют закладки полноценного фундамента.
Топка – часть печи, использующаяся для розжига и сжигания наиболее приемлемого вида топлива. Как уже упоминалось ранее, для обогрева бани подобным оборудованием можно использовать дрова, уголь, жидкое топливо или газ.
Змеевик, или бак для воды, который определяется размерами парилки. О различных вариантах теплообменников мы говорили ранее.
Зольник – устройство, размещенное под решеткой топки, куда попадают продукты сгорания. Эта часть конструкции совместно с поддувальной дверцей используется также для регулировки притока воздуха, поступающего в топливник для участия в процессе горения.
Задвижка, предназначенная для прекращения тяги в дымоходе. Благодаря этому приспособлению в помещении сохраняется нужная температура.
Паровая дверца, с помощью которой регулируется подача пара в главное помещение бани. Ее открывают, когда предполагается использование парилки.
Дымовая труба, через которую выводятся газы, представлена верхней частью банной печи-каменки.
Камни являются одним из важных элементов подобной печной конструкции. Они используются для поддержания высокой температуры в парной. Количество булыжников рассчитывается исходя из объема комнаты. Так, в специальной металлической емкости или на решетке укладываются 40 камней на 1 куб. м помещения.
Разновидности печи-каменки
В бане, где предполагается использование подобного печного оборудования, устанавливаются как покупные металлические агрегаты, так и самодельные устройства из кирпича или камня. Различия между моделями определяются:
типом топки;
видом бака;
материалом изготовления;
используемым топливом.
Выбирая тот или иной вариант конструкции, следует соизмерять его возможности с конкретным помещением бани.
По типу топки
Современные сауны оборудуются печами-каменками как открытого, так и закрытого типов. Исходя из своих предпочтений и специфики пользования парной, хозяин бани сам выбирает ту или иную модель. Если требуется быстрый обогрев помещения с образованием сухого пара, подойдет печь-каменка открытого типа. От этого устройства распространяется температура, превышающая 100 °С.
Отопительный агрегат с открытой каменкой преимущественно подходит для любителей часто попариться. Подобное оборудование требует постоянного контроля за температурным режимом. Не допускайте остывания воды и поддерживайте температуру камней в пределах 200-250 °С.
В печи для русской бани с закрытой каменкой булыжники находятся в специальной емкости и прикрываются крышкой. Это делается с целью препятствования быстрому остыванию булыжников и создания влажного пара. Этот тип каменки, часто использующийся в традиционных русских банях, отдает в окружающее пространство меньше тепла, чем предыдущий вариант печи. Для того чтобы хорошо натопить дровами баньку, где установлена закрытая печка-каменка, потребуются много времени и топлива. При этом созданное тепло сохранится в парной надолго.
В свою очередь, каменка закрытого типа разделяется на виды. Это устройство может быть как периодического, так и постоянного действия. Такое разделение обусловлено применяемым способом нагревания камней. Так, груда из булыжников, прогреваемая до 500 °С, не проводит через себя тепло, но хорошо нагревает духовку. Этот принцип нагрева камней используется для второй разновидности устройства закрытого типа.
В печи периодического действия закладываются булыжники, через которые пропускается горячий газ, разогревающий камни до 800 °С. На них образуется сажа, со временем полностью сгораемая. По этой причине сначала закрытая каменка периодического действия должна разогреться до нужной температуры, затем парилка может использоваться по своему назначению.
По виду бака
Для нагревания воды банные печи-каменки оборудуются стационарными либо выносными емкостями. Металлические резервуары крепятся возле дымохода или сбоку отопительного агрегата. Такие конструкции стационарного вида характеризуются компактностью и быстрым нагревом воды. Простота использования пристроенных к банной печи-каменки баков омрачается некоторым дискомфортом при их наполнении.
Когда выбирается каменка для русской печи, совмещенной с сауной, следует отдать предпочтение варианту с выносным баком. Для установки подобных резервуаров можно подобрать любое место в бане, например, стену душевой. При этом из парной убирается источник повышенной влажности, что обеспечивает помещению комфортный микроклимат.
По материалу изготовления
Для сооружения банной печи-каменки в основном используются кирпич и металл. Что именно выберет владелец сауны, зависит от его предпочтений и вкуса.
Из кирпича
Традиционно русскую баню обустраивают печью-каменкой, сложенной из кирпича. Этот материал обладает множеством достоинств, включающих следующее:
равномерно и плавно прогревает парилку даже большой площади;
сохраняет тепло длительное время;
отличается простотой эксплуатации;
соответствует правилам пожарной безопасности;
функционирует долгие годы без необходимости проведения ремонтных работ.
Обладая рядом неоспоримых достоинств, каменка из кирпича имеет и некоторые слабые стороны. Среди них отмечают следующее:
необходимость закладки фундамента;
большой вес и габариты;
медленный разогрев;
сложность очистки.
Из металла
При производстве подобных печей используется специальная сталь или чугун, благодаря чему эти агрегаты обладают такими достоинствами, как хорошая прочность, долговечность и высокий коэффициент теплоотдачи. Кроме того, металлические отопительные устройства:
легко обслуживаются;
обладают компактными размерами и небольшим весом;
можно использовать ежедневно;
быстро прогреваются и отдают тепло в окружающее пространство;
отличаются современным внешним видом.
Среди недостатков пользователи металлических печей-каменок для бани и сауны отмечают следующее:
неравномерность распределения тепла в помещении;
низкая степень пожарной безопасности;
возможность обогрева лишь небольшой площади;
неспособность долго сохранять тепло.
Выбирая модель из металла, следует отдавать предпочтение агрегатам, покрытым снаружи корпуса термостойкой эмалью. Именно этот вид защиты поверхности печи, в отличие от органической краски с содержанием кремния, рекомендуется к применению в банях. Термостойкая эмаль долгие годы будет сохранять достойный вид печки из металла. К тому же такое покрытие обладает отличными антикоррозионными свойствами.
По виду используемого топлива
Печи-каменки, которые устанавливаются в банях, могут функционировать практически на любом горючем. В зависимости от источника тепловой энергии печи подразделяются на несколько видов.
Твердотопливные устройства
Дрова считаются традиционным горючим для печек, устанавливаемых в русской бане. Благодаря им в парилке создаются требуемое количество тепла и атмосфера, наполненная непередаваемым ароматом.
О заготовке дров читайте в нашей рубрике, посвященной этому виду горючего.
Твердотопливные устройства для бань представляют собой в основном массивные конструкции из кирпича. Тем не менее современный рынок предлагает и металлические агрегаты, работающие как на дровах, так и на угле, расфасованного в брикеты.
Береза считается наилучшим видом древесины для растопки каменки. Такие дрова медленно сгорают и дают много тепла. К положительным качествам березовых поленьев относят также невозможность выброса искр и отсутствие большого количества копоти в печи после их сгорания. Для топки оборудования можно использовать и дрова из хвойных пород древесины. Однако из-за большого содержания смолы такие поленья «стреляют» и искрят. Кроме того, хвойные дрова после сгорания образуют большое количество сажи, которая толстым слоем оседает как на дымоходе, так и на внутренних узлах печки. Чтобы уменьшить количество черного налета от неполного сгорания дров, в конце процесса топки печи хвойной древесиной следует добавить в топливную камеру поленья из осины. Если таковых нет, подойдет обычная картофельная кожура.
О том, как провести очистку дымохода своими руками, читайте здесь.
Электрические устройства
Владельцы небольших домашних бань могут смонтировать самостоятельно или купить готовую каменку, работающую на электричестве.
Компактное устройство обеспечивает достаточный нагрев помещения парилки – до 300 °С. В отличие от агрегатов, работающих на твердом топливе, для электрической каменки характерна функция регулировки необходимого температурного режима. Хорошо зарекомендовали себя устройства шведского, финского и немецкого производства. В конструкции таких печей-каменок имеется приспособление, которое срабатывает на погашение пламени, если в камеру сгорания попадает посторонний предмет.
В некоторых агрегатах встроено реле времени, которое контролирует установленный период отопления. Прибор можно включить за несколько часов до пользования баней и выставить необходимый уровень температуры. Ко всем указанным достоинствам стоит добавить лишь высокое качество, надежность и длительный срок службы европейских моделей.
Газовые устройства
Сжиженный газ, расфасованный в баллоны, все больше набирает популярность в отоплении бань и прочих помещений, которые обогреваются за счет использования печи. Каменка, функционирующая на таком виде топлива, быстро отдает тепло парной, при этом газ расходуется довольно экономно. Тем не менее стоит учитывать, что для уверенного пользования такими устройствами потребуются специально обустроенный дымоход и емкость с камнями, которые нагреваются до отметки в 200 °С. Для многих людей это вполне приемлемый температурный режим для обогрева сауны.
При необходимости в постоянном создании высокой температуры в парной в топливник банной печи-каменки устанавливается газовая горелка с трубкой для подачи воздуха. Однако при самостоятельном монтаже такого устройства не следует забывать о пожарной безопасности. Ведь газовые печи характеризуются тем, что при возникновении сильной тяги, пламя, отрываясь от горелки, образует взрывоопасную смесь из воздуха и газа, а в окружающее пространство попадают продукты сгорания.
Кроме того, самостоятельная установка такого агрегата требует получения разрешения от газовой службы, специалисты которой должны удостовериться в том, что помещение подходит для монтажа этой конструкции. Владельцу бани рекомендуется сначала набраться опыта в пользовании устройствами, работающими на газе.
Жидкотопливные конструкции
Для нагревания определенных видов печей применяется жидкое топливо, в качестве которого служат керосин, солярка, мазут и специальное печное горючее. Такие каменки в отоплении бани встречаются редко, хотя и отличаются высокой эффективностью. При самостоятельном строительстве небольшой конструкции не требуется закладки фундамента. Подается топливо на дно печи маленькими порциями, обеспечивая постоянное поддержание процесса горения.
При установке устройства, работающего на жидком топливе, важно предусмотреть все требования пожарной безопасности. Для хранения керосина, солярки и прочих веществ нужно использовать герметично закрывающиеся легкие канистры либо специальные баллоны.
Такую печь-каменку цилиндрической формы можно соорудить самостоятельно. Корпус устройства делается из жаростойких сплавов, ведь при горении топливо вырабатывает довольно высокую температуру, от которой разогреваются камни печи. Внутри конструкция должна быть обустроена горелкой, капельница которой способствует подаче жидкого топлива в камеру сгорания.
Месторасположение печи-каменки в бане
Подобное печное оборудование устанавливается при входе в парную в одном из углов. При наличии даже маленького помещения не стоит выносить устройство в соседнюю комнату. Устанавливая печку прямо в парной, вы обеспечиваете достаточное количество нагретого влажного воздуха и тепла, позволяющее полноценно насладиться банькой. Поэтому для небольших помещений следует подобрать компактную модель каменки.Однако если парилка имеет совсем маленькую площадь, в смежной комнате можно установить дровяную каменку со специальным приспособлением для поддержания нагретого влажного воздуха и высокой температуры в главном помещении бани. На противоположной от печи стене обычно делается небольшое оконце, а под ним с помощью скамейки оборудуется место для помывки.
Соответствие агрегата правилам
Подобно другим аналогичным конструкциям, печь-каменка для русской бани должна отвечать следующим общепринятым требованиям, касающимся эксплуатации и обслуживания отопительных устройств:
образование пара должно происходить за счет полива водой горячих камней;
важно, чтобы воздух в парной нагревался по такому принципу: вверху помещения – до 95 градусов, ближе к полу – до 45;
не допускается выделение газа печью и задымление комнаты.
Противопожарные требования
Для того чтобы обезопасить помещение бани от возникновения различных аварийных ситуаций, необходимо установить прочную и долговечную печь в соответствии с требованиями противопожарной безопасности. Так, расстояние от каменки до стен помещения должно составлять как минимум 40 см. Защитить боковые конструкции от воспламенения можно с помощью огнеупорных листовых материалов.
Водяной бак
Размер емкости для нагревания жидкости определяется исходя из максимального количества пользователей баней. Если учесть, что одному человеку должно хватить до 10 л, то объем емкости высчитывается путем умножения этого числа на предполагаемое количество пользователей.
Выбирая бак открытого типа, вы определенно получаете следующие преимущества:
удобство наполнения емкости водой;
свободный доступ к печи;
простота очистки резервуара от накипи;
легкое удаление остатков жидкости для предотвращения ее замерзания при отсутствии необходимости растопки бани зимой.
При использовании открытой емкости допускается лишь небольшое испарение.
Сооружение кирпичной каменки для бани своими руками
Наша инструкция по возведению каменки поможет вам справиться с этим делом. Итак, приступим к работе.
Закладка фундамента
Прежде всего, требуется возвести основание, которое является неотъемлемой частью подобных массивных сооружений. При постройке фундамента важно учитывать не только вес печи, но и максимальный объем воды, заливаемый в бак. От правильности возведения основания зависит прочность всей конструкции.
Сначала на земле размечаются границы будущего фундамента. Затем на месте прямоугольника вырывается котлован глубиной не менее 0,5 м. Необходимо учитывать, что основание будет несколько шире самой печи, предположительно на половинку кирпича, однако не следует располагать его впритык к основанию бани. Допустимо оставлять зазор в 5 см, который затем будет засыпан песком.
После выравнивания и утрамбовки дна котлован заливается бетонной смесью. Если грунт сухой, в подготовленное углубление укладывается кирпич с использованием цементного, известкового или комбинированного раствора. Через пять дней на залитый бетон или кирпичную кладку наносится слой цементной смеси, для выравнивания которого используются рейка и строительный уровень.
Обустройство гидроизоляции
Спустя две недели, которые отводятся на полную просушку фундамента, можно начинать сооружение стен печи-каменки. Однако необходимо позаботиться еще о гидроизоляции основания. Для этого выполняем следующие действия:
Рубероидом равномерно покрываем поверхность фундамента так, чтобы одно полотно ложилось на другое параллельно с нахлестом в 10 см. Края полос материала должны быть длиннее границ основания печи на 5 см.
Второй слой рубероида размещается аналогично, только теперь перпендикулярно уложенным полотнам.
Из-за того, что первый ряд кладки печи представляет собой сплошной кирпичный слой, нет необходимости в использовании расплавленного битума или специальной мастики для склеивания полос рубероида.
Выполнение кладки
С помощью обычного (не пустотелого или силикатного) кирпича возводятся стены печи. Жаростойкий материал уместно использовать для кладки таких частей конструкции, как топливник и футеровка. Перед началом работы все кирпичи нужно вымочить в воде на протяжении двух минут. Такой метод подготовки способствует хорошей сцепляемости основного материала с раствором, для приготовления которого понадобятся песок и глина в пропорции 1:1. Если последний компонент слишком жирный, первого потребуется в два раза больше.
Особенности выполнения кладки швов
Герметичность – это основное условие, которого нужно придерживаться при заделке мест соединения. Плотный и тщательно уложенный слой раствора обезопасит помещение от проникновения угарных газов. Потому так важно уделить внимание непроницаемости мест соединения кладки. Необходимо отметить, что раствор наносится по всей ширине кирпича. Толщина швов для обычного бруска должна составлять 5 мм, для огнеупорного – не более 3 мм.
Обладая минимальным опытом кладочных работ, добиться нужных результатов сложно, но возможно, если следовать нашим дальнейшим указаниям:
Две направляющие, изготовленные заранее из металлического прута подходящего диаметра, помогут в выполнении шва нужной толщины. Советуем воспользоваться сварочными электродами, очищенными от изоляции.
Сначала по обе стороны предыдущего ряда кладки размещаются подготовленные направляющие. После плотного прижатия к прутам очередного кирпича получаем идеальный шов. Затем эти вспомогательные элементы извлекаются из кладки.
При размещении прутов по краям брусков образуется пустота, которая обязательно заполняется раствором от последовательно уложенного материала.
Перевязка кирпичной кладки
Рекомендуем предварительно подогнать бруски каждого ряда на сухую и только после этого класть их на раствор. Строительный угольник поможет в проверке правильности выполнения углов. Перевязка кирпичей обязательна при возведении печи-каменки.
Важно помнить о несовместимости в одном ряду обычных и жаропрочных брусков, поскольку эти виды строительного материала при нагревании обладают разной степенью расширения. Такая перевязка недопустима во избежание появления трещин в швах и возможной утечки угарных газов.
Обустройство печи фурнитурой
При возведении банного печного оборудования одновременно производится установка всех дополнительных элементов. Хорошо зафиксировать дверцы можно с помощью асбестового шнура, которым необходимо обмотать рамки перед выполнением монтажа. Изделие в виде жгута служит в качестве компенсатора, когда металл рамки при нагревании будет расширяться. Таким образом, обмотка предотвратит появление трещин на фурнитуре.
Оборудование печи дымоходом
Произвести монтаж трубы на уже готовую конструкцию совсем несложно. Требуется приобрести изделие из металла или асбестоцемента. Трубу, выполненную из первого материала, нужно обернуть оцинкованной жестью или фольгой. Место выхода канала через потолок бани требуется изолировать с помощью огнестойкого материала. Чтобы в дымовую трубу не попадали осадки, ее верхнюю часть необходимо закрыть жестяным зонтиком.
Порядовка каменки для бани
Схематично возведение каменки можно представить следующим образом:
Камни для печи-каменки
Горный материал вулканического происхождения больше всего подходит для загрузки в этот печной агрегат. Так, базальт, гранит и андезит обладают высокой теплопроводностью и теплоотдачей. Если возникают сложности с их приобретением, на берегах озер и рек можно найти закаленные водой и солнцем камни диаметром 10 см.
Размещать булыжники требуется от более крупных до самых мелких образцов. В эту груду можно добавить также чушки чугуна, что поможет удерживать высокую температуру на нужном уровне. Битые изделия из керамики и фарфора, размещенные в верхнем слое каменной груды, также будут способствовать повышению эффективности нагрева печи-каменки.
Пробный розжиг
Возведенную каменку разрешается разжечь только после полного высыхания кладки. Первый ее нагрев должен длиться не более 15 минут. В течение трех суток нужно повторять это действие по несколько раз в день. После завершения подготовки печи-каменки к полноценной работе требуется основательно ее протопить.
Похожие статьи:
закрытая печка своими руками, кирпичная, металлическая, как сделать из кирпича, размер, фото и видео
Содержание:
Вне зависимости, из каких материалов возведена баня, основным ее элементом считается печка. Благодаря горячему воздуху, идущему от нее, в парилке создается высокая температура и подогревается вода для принятия процедур. Одним из вариантов отопительного агрегата является печка каменка для бани, сделать которую можно своими руками.
Преимущества и недостатки кирпичных печей
Для парной печки изготавливают из разных материалов. Но у конструкции, сложенной из кирпичей, имеется большая закрытая каменка — для бани это идеальное решение, поскольку по качеству получаемого от нее пара ей нет равных.
возможность обогревать большое по площади помещение;
в процессе принятия процедур нет необходимости добавлять топливо;
простота эксплуатации;
камни и продукты горения между собой не контактируют.
Изображенная на фото печка каменка для бани имеет и недостатки:
значительный вес конструкции и по этой причине необходимость создания под нее фундамента;
потребность в предварительном прогреве банной постройки.
Печку, выложенную из кирпичей, располагают так, чтобы она обогревала все помещения. Переднюю ее часть с дверцей для топочной и зольником выводят в предбанник. Место расположения агрегата определяют в процессе проектирования бани, не забывая о необходимости соблюдать расстояние от печки до стен и обустроить прочное основание.
Плюсы и минусы металлических каменок
Стальной нагревательный агрегат для бани можно сварить самостоятельно. Над топкой такой конструкции помещают емкость для камней. Подобный вариант обойдется дешевле, чем печка из кирпичей. Для изготовления металлических каменок использовать чугун нельзя, поскольку от попадания на него воды образуются трещины.
Из плюсов стальной отопительной конструкции следует отметить:
быстрый прогрев;
незначительный вес;
компактные размеры.
При выборе металлической каменки нужно помнить о ее недостатках:
неравномерность прогрева помещения;
пожароопасность;
быстрое остывание в случае прекращения горения.
Место расположения печи-каменки
При проектировании строения размер каменки для бани выбирают в зависимости от площади парной. Если ее параметры не превысят двух квадратных метров, то ее можно поместить в нишу в стене, благодаря чему минимизируется потеря тепловой энергии, так как топить ее придется со стороны парной. Но, как правило, такую конструкцию располагают так, чтобы ее топка находилась в соседней комнате.
Размещается кирпичная печь каменка для бани своими руками таким образом, чтобы тепловая энергия, идущая от нее, распространялась одновременно в парилку, помоечную и предбанник. В результате появляется возможность обустроить общий дымоход, имеющий три самостоятельных дымоходных канала: для камина, нагревательного котла и каменки.
Объем емкости для воды
Прежде, чем сделать печку, нужно определиться с литражом бака, предназначенного для подогрева воды. На одного посетителя парной должен приходиться один литр горячей жидкости.
Лучшим вариантом будет открытая емкость, поскольку ее будет удобно наполнять и ухаживать за внутренней поверхностью. Чтобы зимой вода в баке не замерзала, ее следует полностью удалять.
Основание под кирпичную каменку
Чтобы каменка в баню своими руками прослужила продолжительное время, необходимо создать под нее надежный фундамент с учетом некоторых нюансов:
Основание под банную постройку и печку делают разным, когда вес отопительной конструкции превышает 700 килограммов, соблюдая между ними расстояние не менее 50 сантиметров.
Глубина фундамента должна превышать уровень промерзания грунта примерно на 70 сантиметров.
Размер основания делают больше параметров печки на полкирпича с каждой стороны.
Процесс обустройства фундамента состоит из следующих этапов:
Сначала копают котлован, размер которого по периметру делают шире на 10-15 сантиметров, что позволит установить без проблем опалубку. Образовавшийся зазор засыпают гравием или песком.
На дне ямы делают песчаную подушку высотой 15 сантиметров, которую для уплотнения поливают водой. Жидкость будет впитываться, а песок, соответственно, оседать и поэтому его придется подсыпать до требуемого параметра.
Поверх укладывают битый кирпич или камни и этот слой тоже утрамбовывают. В имеющиеся между ними зазоры насыпают песок. Его поливают водой. Нужно, чтобы песок максимально плотно заполнил все щели. Толщина данного слоя должна составить 25 сантиметров.
После завершения оседания песка приступают к засыпке щебня, который также следует тщательно утрамбовать.
На данном этапе приступают к строительству опалубки из 40-миллиметровых досок. Необходимо, чтобы ее внутренний диаметр соответствовал параметру фундамента. Верх опалубки устанавливают согласно уровню. Ее надежно закрепляют в яме и монтируют каркас из арматуры. Между ним и стенками опалубки оставляют 50-миллиметровый зазор.
Затем приступают к бетонированию, используя для трамбовки кусок стальной арматуры. Уровень бетонного раствора доводят до края опалубки. В итоге у стяжки должна быть ровная поверхность. В результате проделанной работы опалубка будет находиться на одном уровне с черновым полом банной постройки. Залитый раствор схватится через несколько дней.
После того, как бетон приобретет требуемую крепость, опалубку снимают. Сверху его покрывают в два слоя гудроном, который предварительно расплавляют. Пространство между стяжкой и стенками грунта нужно засыпать либо песком, либо гравием.
В завершение бетонную поверхность накрывают пленкой из полиэтилена и ожидают 7 дней, после чего приступают к выкладке кирпичей.
Укладка бутобетонного фундамента
Печка каменка для бани своими руками может быть сооружена на другом виде фундамента, который создают следующим образом:
Роют котлован с учетом величины промерзания грунта. Его нужно делать шире относительно периметра и глубины на 10-15 сантиметров. Фундамент бутобетонный закладывают при условии, что стенки ямы не осыпаются и не проступили грунтовые воды.
На дно высыпают щебень высотой 15 сантиметров и утрамбовывают, делая горизонтальную площадку.
Дальше строят опалубку, внешне представляющую ящик, не имеющий дна. Изнутри ее покрывают гидроизоляционным слоем из рубероида или используют горячий битум, после чего ее погружают в котлован.
На дно помещают слой камней диаметром не более 15 сантиметров, а в промежутки между ними высыпают щебень.
Поверх заливают раствор из портландцемента и песка (в пропорции 1:3), напоминающий по составу густую сметану.
Дальнейшие действия зависят от выбранного варианта:
Первый ряд камней заливают раствором и оставляют на 24 часа. Также поступают со вторым слоем камней и ожидают сутки. Действуют аналогично и дальше, пока не будет достигнут нужный уровень.
При небольшом объеме основания заливку делают за один раз.
Уровень бутобетонного фундамента делают на 6-7 сантиметров ниже чистового пола. Поверхность стяжки проверяют уровнем и накрывают пленкой. Через примерно одну неделю приступают к кладке.
Основание под печь из железобетонных плит
Существует другой способ, как можно сделать фундамент, если обустраиваются печи каменки для бани своими руками. В основание закладывают 150-миллиметровую ж/б плиту, имеющую снизу армированный слой. Надежность печной конструкции будет тем выше, чем больше площадь плиты.
Когда почва на местности влажная глинистая (суглинистая), то для предотвращения сезонного колебания фундамента нужно под ж/б основание заложить несколько свай, чтобы у плиты была опора.
Сваи изготавливают в такой последовательности:
При помощи садового бура диаметром 20 сантиметров делают яму цилиндрической формы глубиной один метр.
На дно ямы высыпают щебень слоем в 15 сантиметров и трамбуют.
Потом из рубероида сворачивают подобие трубки, которая станет опалубкой. Ее опускают в яму.
До уровня монтажа плиты заливают раствор.
Через 10 дней на готовые сваи помещают ж/б изделие.
Важным моментом, на который надо обратить внимание, является необходимость сделать гидроизоляцию по верхнему обрезу, чтобы не допустить проникновения влаги из грунта в кирпичную кладку печки.
Для этого на смонтированной плите расстилают рубероид внахлест в два слоя, промазывая его горячим битумом. Гидроизоляция должна заходить за пределы основы на 5 сантиметров. Второй ее слой располагают перпендикулярно относительно первого.
Выбор кирпича для печи
Сооружаться кирпичная каменка для бани должна из качественного материала. Кирпич выбирают хорошо обожженный, не имеющий сколов и трещин, с ровными гранями.
Убедиться в его качестве можно легко. Если кирпич при падении разваливается на несколько кусков, то он подходит для кладки. Когда он рассыпается на маленькие части, то материал для печи-каменки не годится. Наилучшим выбором для кладки принято считать печной кирпич (керамический огнеупорный), имеющий размер 125×250×65 миллиметров. Читайте также: «Как построить печь из кирпича для бани – от теории до практики».
Как правило, опытные каменщики сначала укладывают его на сухую с соблюдением зазоров для швов. Это позволяет избежать серьезных просчетов при создании печи. Обычно отдают предпочтение красному керамическому кирпичу.
Для обустройства топливной зоны задействуют шамотные изделия Ш5, которые производят белого, светло-розового или желтоватого цвета. Этот кирпич способен выдержать достаточно высокую температуру. Он может отличаться по своим размерам, но в большинстве печных конструкций топку из него не связывают с кладкой основной части корпуса.
При этом из шамотного кирпича отопительный агрегат не выкладывают, поскольку он не способен аккумулировать тепло и быстро становится холодным.
Приготовление раствора
Перед тем, как класть шамотный кирпич, готовят состав из шамотной огнеупорной глины, имеющей белый цвет. Также можно купить уже готовую смесь, предназначенную для работы с шамотом.
Но такой раствор не подходит для кладки печной конструкции. Дело в том, что при нагреве до более 700°С он спекается в монолитную структуру, а значит быстро начнет растрескиваться и осыпаться.
Когда сооружается каменка из кирпича для бани, для наружной кладки применяют раствор, в состав которого входит кварцевый песок, желательно карьерной добычи, и глина в пропорции 5 к 1. Предварительно песок просеивают сквозь сетку, имеющую ячейки 2–2,5 миллиметра.
Глина должна быть добыта в карьере на глубине не менее двух метров. Чтобы убедиться в качестве, надо замочить в воде 200 граммов глины на сутки. Затем из нее катают колобок и оставляют сушиться под укрытием на открытом воздухе. Через 2 дня его нужно уронить на каменную плиту с 170-сантиметровой высоты. Чтобы глина подошла по качеству, колобок должен при ударе об поверхность развалиться на несколько крупных кусков. Читайте также: «Какую сделать печь для бани своими руками – виды и способы изготовления».
Глину замачивают в воде до получения пастообразного состояния, после чего протирают через сито с крупными ячейками, а затем с мелкими.
Подготовка инструмента
Чтобы выложить печь-каменку, нужно подготовить набор необходимых инструментов, в который входят:
стальной уровень длиной 60–90 сантиметров;
угольник размером 60×40 сантиметров;
отвес;
молоток-кирка;
кельма;
болгарка плюс отрезной диск по камню.
Также потребуются защитные очки.
Технология кладки каменки
Процесс отличается сложностью и трудоемкостью. Нужно знать и понимать, как сделать каменку для бани своими руками, поскольку здесь имеется немало нюансов. В качестве примера в статье рассказывается о создании небольшой открытого типа печи размером 102×62 сантиметра.
Такая каменка в состоянии обогреть парную с баком, расположенным отдельно. Чтобы подогреть воду, используют систему открытого сифона. Она подразумевает, что в бак под незначительным углом наклона вваривают трубу, запаяную на конце. Располагают ее в топке. После закипания воды в трубе она направляется в емкость, а ее место занимает холодная жидкость.
Реализовать решение выложить закрытую печь — каменку непросто. При этом нужно учитывать множество важных моментов. Закрытая каменка для бани своими руками отличается тем, что емкость для камней в ней нужно выкладывать из шамотного кирпича.
После завершения кладки на просушку необходимо отвести не менее 10 дней. В это время в помещении быть не может сквозняков. По истечении этого срока разрешается протопить печь впервые.
Особенности устройства топки и зольника
Важным моментом является правильный расчет габаритов топочного отделения. При этом учитывают наличие коллектора для нагрева воды и вид топлива, которое планируется использовать для обогрева постройки.
Глубина топки, как правило, равна 80 сантиметрам, из которых 25 отводят для системы нагрева воды, а 55 – стандартная длина дров. Другие ее габариты: высота –35 сантиметров, а ширина –40 сантиметров. При таких параметрах топки в нее поместится около 8 – 10 поленьев.
Зольник плюс поддон и поддувало нужны для сбора продуктов горения. Благодаря им, также обеспечивается приток воздуха в топку, поступающий внутрь посредством колосниковой решетки.
Интенсивность горения топлива регулируют при помощи задвижки или поддона. Когда требуется быстро прогреть парную, тогда поддон выдвигают почти полностью на определенное время. После того, как дрова разгораются, его задвигают на место (прочитайте также: «Какими дровами топить баню – выбор и заготовка дров, советы по топке»).
Обустройство системы дымоотведения
В первую очередь перед тем, как приступить к постройке дымохода, следует определиться с его типом, который может быть наружным или внутренним.
Между печью-каменкой и ее аналогами имеется существенное отличие: для аккумуляции в ней тепловой энергии используют натуральные камни, встречающиеся в природе. Первый отрезок дымохода прокладывают через зону с камнями. Иногда трубу помещают внутри бака с водой.
Собирают дымоход, используя керамические блоки или сэндвич-трубы и в обязательном порядке утепляют. Его нижнюю часть до самого потолка делают стальным. В месте прохождения трубы сквозь потолочное перекрытие устанавливают шибер.
У сэндвич-труб насчитывается две стенки, между которыми располагается теплоизоляция. Их устанавливают на промежутке от потолка до зонтика, расположенного на кровле.
Чтобы утеплить дымоход, выложенный из кирпичей, применяют базальтовые маты, которые обматывают вокруг труб и фиксируют проволокой. В обязательном порядке на крайней точке системы дымоотведения монтируют грибок (зонтик). Этот элемент защищает трубу от атмосферных осадков.
Отделка печной конструкции
В большинстве случаев каменка для бани не подвергается отделке. Печь из красных кирпичей выкладывают под расшивку, а имеющиеся на ней неровности шлифуют. Для усиления цвета конструкции ее поверхность обрабатывают раствором соляной или серной кислоты (прочитайте: «Отделка печи в бане – выбор материала для декоративной облицовки»).
При желании печь-каменку штукатурят или отделывают ее поверхность кафельной плиткой. Слой нанесенной штукатурки должен составлять около 15 миллиметров.
Для этого можно приготовить один из составов в следующей пропорции:
глина, асбест, песок – 1:0,2:2;
известь, песок, асбест и гипс – 2:0,2:2;
песок, глина, цемент, асбест – 3:1:1:0,2.
Перед нанесением штукатурки печку необходимо протопить. После этого поверхность смачивают и наносят первый из слоев. После того, как он схватится, штукатурят повторно. В завершении поверхность стенок затирают, чтобы она стала ровной и выглядела аккуратно. В конце работы делают побелку.
Процесс ввода в эксплуатацию
Недостаточно знать, как сделать каменку в бане, необходимо еще правильно ввести ее в эксплуатацию. До того, как растопить печку, ей дают хорошо высохнуть. Для этого держат открытыми дверки, поддувало и вьюшки на протяжении 7 дней, чтобы каменка быстрее просохла. Когда конструкция не дымит при растопке, это означает, что у нее хорошая тяга.
Главное не спешить с первой растопкой. Дело в том, что в кладке при недостаточной произведенной просушке могут появиться трещины.
Камни для банной кирпичной печи
Для использования качественных камней в парной их подвергают санитарно-геологической экспертизе. Подобрать конкретный вид можно из таких вариантов:
малиновый кварцит;
жадеит;
талькохлорит;
габбро-диабаз.
Лучшим выбором для парилок принято считать морские камни, но подобное мнение ошибочно. Они недостаточно прочны и поэтому быстро разрушаются. Практика показала, что речные камни выдерживают высокие температуры лучше.
Важно не только выбрать их тип, но также и форму и размер. На степень прогрева и выделения пара влияет количество камней.
Как ясно из статьи, процесс возведения печки-каменки сложен, и к нему нужно подходить ответственно.
каменка своими руками, проект кирпичной банной печки, схема порядовки, кладка, как класть, фото и видео
Содержание:
Несмотря на высокие характеристики металлических печей для бани, опытные печники все же отдают предпочтение кирпичным постройкам. Все дело в особой атмосфере, которая свойственна только печкам, сделанным из кирпича – здесь и мягкое тепло, и горячий, но достаточно приятный пар, и обширный спектр иных достоинств.
Помимо всего прочего, обязательно стоит отметить и очень хорошие визуальные качества такого оборудования. В данной статье речь пойдет о том, как делать кирпичные печи для бани своими руками.
Классификация печей для бани
Дровяные кирпичные печи для бани обустраиваются по одной из следующих схем:
Печь «по-черному». Эффективность такой конструкции проверена веками – такие печи издавна использовались в деревнях. За счет отсутствия дымохода достигается максимально насыщенный пар и аромат. Проблема заключается в том, что нужно каждый раз дожидаться, пока топливо прогорит до конца.
Печь «по-серому». Такая кирпичная банная печь оборудуется дымоходом, и сразу же появляются преимущества в виде большей экономичности и скорости прогрева бани. Недостаток все тот же – сажа в немалом количестве остается на камнях, и приходится ждать до тех пор, пока дрова не выгорят полностью.
Печь «по-белому». Достоинства подобных печей очевидны – полное отсутствие загрязнений в помещении и очень хорошее сохранение тепла. Правда, есть и минус – на прогрев такой печи может уходить до 12 часов, что существенно снижает удобство использования данного оборудования. Все дело в нагреве камней за счет металлической плиты перекрытия, что естественным образом замедляет прогревание. Нужно понимать, как укладывать камни в банную печь, чтобы создать оптимальные условия.
Печь с плитой. Для бани такое оборудование подходит очень хорошо. В такой конструкции присутствует бак, установленный на чугунной плите, как и банные камни. Плиты накрыты не полностью, что несколько ускоряет прогрев помещения. Бак с трех сторон закрывается кирпичными стенками, за счет чего удается поддерживать высокую температуру воды. В традиционной конструкции бак устанавливается поверх топки, а камни укладываются над дымоходом, но иногда камни с баком располагаются в другом порядке.
Выбирать тип печи для бани всегда приходится в индивидуальном порядке. Чтобы разобраться в вопросе, стоит прочитать пару статей о том, как выбрать печь для бани, посмотреть фото различных конструкций, и только тогда делать выводы.
Выбор кирпича для печи в бане
Обустраивая печь для бани из кирпича своими руками, нередко приходится сталкиваться с нехваткой бюджета, и в таком случае банная печь изготавливается из обычного кирпича. Именно это становится причиной различных проблем.
Дело в том, что стандартный кирпич имеет размеры 25х12х65 мм, а обычные кирпичи от стандарта зачастую отличаются. В результате швы кладки могут не совпадать на целый сантиметр. При постройке дома такие допуски могут присутствовать, но при укладке печи в бане их быть не должно.
Чтобы избежать подобной проблемы, можно немного уменьшить длину среднего кирпича, который укладывается на стороне квадрата. Из-за этого габариты стандартной печи уменьшатся до 74х74 см, зато ширина швов будет составлять не более 5 мм.
Порядовка печи из кирпича
Проекты кирпичных печей для бани могут быть самыми разнообразными, и подбор хорошей схемы – дело индивидуальное. Вот что можно сказать определенно, так это то, что обустроить печку своими руками можно даже без особого опыта, если на протяжении всей работы точно следовать выбранной порядовке.
Типовая схема печи для бани из кирпича включает в себя следующие шаги:
Обустройство основания;
Создание песчано-глиняной смеси;
Начало укладки;
Монтаж бака для воды;
Установка колосниковой решетки;
Укладка пятого ряда;
Фиксация топочной дверцы;
Укладка верхних рядов.
При выполнении каждого этапа обязательно возникнут свои нюансы, поэтому стоит обратить больше внимания на все детали перед тем, как класть печь в бане.
Обустройство основания
Независимо от того, какая порядовка кирпичной печи для бани была выбрана, первым делом нужно заняться созданием гидроизоляционного слоя над железобетонным фундаментом – это обеспечит его поддержание в холодном состоянии в любое время года. Фундамент сам по себе должен быть достаточно прочным, а размерами он должен на 10 см превышать все габариты печи для бани.
В нижней части обязательно оставляется немного места и отверстие спереди – это подпечье, в котором будет находиться весь необходимый инвентарь. Сверху эта конструкция накрывается кирпичным сводом, дополненным брусками, бетонным перекрытием или металлом.
Над всей этой конструкцией обустраивается настил. Для него потребуется рубероид, суммарная площадь которого соответствует площади кирпичей, укладываемых на фундамент. Два куска рубероида разделяют фундамент и первый ряд кирпичей, а остаток материала необходимо уложить между промежуточным кирпичным рядом и печью. Именно промежуточный ряд скомпенсирует незначительные дефекты, допущенные при создании фундамента.
Далее подготавливается кирпич для оборудования защитной стенки из пяти рядов, за счет которой будет предотвращаться возгорание деревянных элементов, находящихся в бане. При обустройстве этого экрана вполне допускается использование обычного цементного раствора.
Точность укладки достигается при помощи заранее вывешенного отвеса. Главное – повесить его так, чтобы его острая часть находилась над первым рядом. Отвес в таком положении останется до тех пор, пока кладка банной печи из кирпича не будет завершена.
Создание песчано-глиняного состава
Следующий после подготовки основания шаг – замешивание глины и песка. Казалось бы, зачем нужен именно такой состав, если есть цемент, но ответ очевиден – цементный раствор совершенно не способен выдерживать воздействие высоких температур. Именно поэтому все проекты печи каменки из кирпича для бани требуют песчано-глиняного состава.
Самую хорошую глину для укладки печи в бане можно добыть на глубине около полуметра. Естественно, материал нужно тщательно очистить и вымачивать перед использованием на протяжении нескольких дней. Для вымачивания можно сделать небольшую канавку рядом с баней. Подготавливать нужно не только глину, но и песок – его нужно очистить от различных примесей и тщательно просеять, чтобы в швах кладки не было мусора.
Глина непосредственно перед рабой разминается. У опытных печников для этих целей используется специальное «весло», отлично подходящее для этих целей. Далее в глину добавляется вода, и все это хорошо перемешивается до состояния сметаны. В размешанную с водой глину добавляется смоченный песок.
Для определения качества полученного раствора в него опускается сухая и чистая палка, а результат определяется по следующим признакам:
Если на палке налип слой смеси толщиной менее 1 мм – нужно добавить глины;
Если толщина налипшего слоя превышает 3 мм, добавляется песок;
Если на палке налипло 2 мм смеси, то раствор пригоден к работе.
Замешивать раствор нужно небольшими порциями – он очень быстро застывает и теряет свои качества. К тому же, печка для бани из кирпича своими руками укладывается неспешно, и это еще один довод в пользу смешивания раствора по мере необходимости.
Начало укладки печи
Подготовив материалы для раствора и необходимые инструменты, можно приступить к работе. Касательно инструментов – потребуется тщательно прописанная порядовка, плоскогубцы, угольник, веник с совком и наждачный круг для обработки кирпичей.
Первый ряд кладки должен иметь дверцу для прочистки, крепление которой должно находиться под кирпичами. О материале для крепления дверцы редко кто-то говорит, считая этот пункт очевидным. В итоге предпочтение отдается оцинкованной проволоке диаметром 3 мм – это самый надежный и практичный вариант.
Чтобы проволока не мешала в дальнейшей работе, в кирпичах для нее прорезаются небольшие канавки. Это же правило касается и дверцы для прочистки, ведь ее высота немного превышает толщину кирпича, поэтому его придется подрезать так, чтобы вся конструкция могла встать на свое место. Все оставшиеся щели в дальнейшем заполняются раствором.
Монтаж бака и установка колосниковой решетки
Завершив предыдущие шаги, можно заняться установкой бака, если он вообще необходим. Ничего особенного в этом процессе нет, а единственный нюанс заключается в том, что бак можно приобрести в готовом виде или сварить самостоятельно. На последний вариант, разумеется, уйдет больше времени.
Что касается установки решетки, то ничего неожиданного здесь тоже не происходит. Из проблем можно отметить нехватку высоты двух установленных в поддувале кирпичей, которые находятся немного ниже верха четвертого ряда порядовки. Для компенсации потребуется из новых кирпичей вырезать две пластинки так, чтобы они четко легли вместе с раствором и решеткой на одном уровне с выложенным рядом.
Также важно, чтобы решетка немного не доставала до стенок топки, иначе при ее нагреве произойдет температурное расширение, и кирпичная печь каменка для бани будет деформироваться. Для предотвращения такого явления требуется подгонка кирпичной кладки.
Укладка пятого ряда
Если печь из кирпича для бани должна быть с баком, то на данном этапе возникнет небольшое затруднение. Два кирпича, расположенные у дымового канала возле задней стенки, могут из-за нестандартных размеров иметь между собой серьезные зазоры. Решить проблему, замазав отверстия глиной, не выйдет – она через некоторое время отпадет.
Впрочем, решение есть – оба кирпича сдвигаются на 3 см к поддувалу так, чтобы зазор между ними был минимальным. Третий же кирпич нужно заменить двумя кусками так, чтобы щели между ними предельно уменьшились. В итоге, сдвинув крайний левый брусок на 1,5 см вперед, можно полностью устранить все лишние щели.
После подгонки печная дверца и бак для воды обматываются двумя слоями асбестового шнура в местах соединения с кирпичной кладкой для предотвращения случайных повреждений.
Установка топочной дверцы и кладка верхних рядов
Дверца топки крепится обычной оцинкованной проволокой, с той лишь разницей, что для одного отверстия потребуется три куска материала. Заделка и подгонка кирпича выполняется точно так же, как и в случае с установкой прочистных дверец.
При продолжении укладки уже на шестом ряду снова будет мешать старая проблема – обычные кирпичи редко соответствуют стандартам, которые учитываются при проектировании банных печей. Из-за этих, казалось бы, незаметных дефектов при укладке возникают серьезные проблемы.
Чтобы избежать их, приходится резать кирпичи на отдельные кусочки и подгонять их должным образом – только это позволит ликвидировать все ненужные в кладке отверстия.
По крайней мере, при укладке восьмого ряда подгонять отдельные кирпичи не придется. Завершив кладку на девятом ряду, можно заняться установкой плиты, края которой должны заходить на кирпичи хотя бы на пару сантиметров. Остается лишь установить дымоход, но этот процесс требует подробного описания, поэтому стоит прочитать соответствующую статью.
Заключение
Перед тем, как заняться укладкой печки в бане, нужно изучить различные порядовки банных печей из кирпича и выбрать самую подходящую. Следуя при работе выбранной порядовке и соблюдая все тонкости, можно создать эффективную печь, которая обеспечит уют и комфорт в парной.
Каменка для бани своими руками
Какая же дача обходится без бани? Хороший пар, пьянящий запах дерева, шипение камней и извивающиеся на них лишь мгновение струйки воды, шелест веника и его горячее дыхание на плечах… Кто же не любит основательно попариться?
Строительство печи-каменки требует основательного ознакомления с техническими требованиями, которые предъявляются к конструкции. Любое строительство – это серьезное предприятие, к которому следует относиться с особой тщательностью. Многочисленные пособия и различные сайты предлагают ознакомиться с информацией, знание которой позволит самостоятельно соорудить печь-каменку в бане. Классификацию каменок, особенности их конструкций, определяемые видом используемого топлива и многое другое можно найти на просторах мировой сети и прилавках книжных магазинов.
Перед тем, как сделать каменку своими руками, стоит заострить внимание на стоимости кирпичного сооружения. Оно относится к наиболее дорогостоящим, а его установка требует участия специалиста данного профиля. Самостоятельно лучше всего сделать каменку металлическую. Конструкция такой печи достаточно проста, а установка не обременена какими-либо сложными процедурами.
Опора для котла
При проектировании печей-каменок необходимо учитывать следующие требования:
Емкости для горячей воды необходимо выбирать из расчета восемь-десять литров на человека.
Каменка не должна располагаться впритык к стенам парилки. Равномерно распределить тепло в помещении позволят отступы от стен около сорока сантиметров.
Улучшить теплоотдачу позволят чугунные «чушки», которые можно использовать как добавку к камням.
Котел печи можно закрепить на обвязке из кирпичной кладки или установить на опоре в виде отдельных кирпичных столбиков.
На высоте около двух метров в каждой печи должна быть специальная задвижка.
Увеличить скорость нагревания воды позволит свободное пространство между котлом и кирпичной кладкой. Это пространство должно быть не менее шестидесяти миллиметров.
Выше перечислены наиболее общие требования, предъявляемые к печам-каменкам. Но конструкция каждой печи предусматривает и специальные требования, которые также следует учитывать. В первую очередь, нужно обратить внимание на пропорциональность размеров помещения и печи. Не следует устанавливать печь на половину парилки.
Конструкция печи
Изначально следует начертить схему или проект планируемой печи, аккуратно и наиболее точно провести измерения и вычисления, определить основные характеристики каменки. Чертеж поможет не ошибиться при реализации проекта и точно рассчитать количество необходимого материала, определить размеры профильных отрезков металлического корпуса и главных узлов водонагревательного бака.
Это конструкция печи, которая имеет постоянный нагрев. Это означает, что каменку топят непосредственно во время проведения водных процедуры. Этот вид каменки наиболее популярен среди печей семейного варианта, благодаря несложной конструкции и невысокой стоимости. Эксплуатация такой каменки не требует специальных знаний и умений.
Каменка для бани имеет несколько особенностей в своей конструкции.
Для выполнения остова печи используют, как правило, стальной лист толщиной пять миллиметров. Водонагревательный бак вместимостью пятидесяти-семидесяти литров устанавливают сверху на печь. Для более длительной и безопасной эксплуатации дно бака можно укрепить двойным листом из стали.
При строительстве каменки необходимо помнить, что внутреннее рабочее пространство должно быть разделено на три области:
Область нижняя — здесь находится топка.
Область средняя – это часть каменки, где расположено специальное отверстие, куда выходит пар.
Область верхняя – это водонагревательная емкость или бак, который обогревается теплом от дымовой трубы.
Если построить каменку по приведенной схеме, то ваша парилка нагреется достаточно быстро. При объеме помещения в десять кубов потребуется лишь пара часов. За это время камни прогреются до температуры триста-четыреста градусов по Цельсию.
Достоинством такой каменки является то, что возможность отравления угарным газом сведена к минимуму. А невысокие затраты на материал при строительстве, простая установка и нехитрые правила эксплуатации характеризуют приведенный тип печи лишь с положительной стороны. Парилка или сауна станут любимым местом вашей семьи, помогая поддерживать здоровый образ жизни.
Каменка для бани своими руками — сердце русской бани
Каждый мужчина, который имеет свой дом, мечтает о своей парной. Да и вся семья редко против этого. Не важно, дом расположен в черте населенного пункта или за городом. Русская баня всегда будет кстати. А самым важным элементом этой постройки выступает печь каменка, которая используется для отопления помещений и выработки в достаточном количестве пара для банных процедур. Поэтому многие застройщики на сегодняшний день интересуют, как сделать каменку в бане, и практикуют строительство печки своими руками.
Оглавление:
Строительство каменки: пошаговая инструкция
Отделка печки
Ввод печки в эксплуатацию
Засыпка камней
Строительство каменки: пошаговая инструкция
Печь каменку для бани под силу построить каждому владельцу парной. Однако непосредственно перед строительством все-таки стоит рассмотреть все нюансы использования и установки каменок. Чтобы возвести самую простую каменку, понадобится дверка топливника и поддувала, труба, котел и чугунные колосники. Масса каменной засыпки такой печи составляет близко 150 килограмм, а расход дров достигает 12 килограмм в час.
При возведении бани с нуля необходимо заложить в проект такую схему каменки для бани, при которой поддувало и топка будут находиться не в самой парной, а в предбаннике. В любом случае между стеной и печью должен оставаться зазор.
Размещение каменки
Размер печи полностью зависит от площади парной. Если каменка имеет небольшие размеры до 2 квадратных метров, то ее нужно поставить под полком или в специально сделанной в стене нише для избегания тепловых потерь, если она будет топиться непосредственно в парной. Зачастую дровяную печь проектируют так, чтобы она топилась из соседней комнаты. За счет этого необходимая температура поддерживается столько, сколько нужно.
Устанавливать каменку для бани нужно таким способом, чтобы тепло она отдавала в парилку, моечную и предбанник. Топку можно разместить с боковой стороны от сауны, за стеной, у которой возведен камин. Именно это позволяет сделать общий дымоход с 3 отдельными каналами — для печки-каменки, камина и газового котла.
Место для каменки можно отвести в углу возле двери. Напротив нее принято делать окошко, под которым обустраивают скамейку для помывки. Если сделать стенки печки толстыми, то она будет греться дольше, но также дольше сохранит тепло. Каменку в баню рекомендуется ставить на определенном расстоянии от легковоспламеняющихся материалов. Специально сделанная оградка из теплоизолирующих материалов позволит избежать ожогов, связанных с прикосновением к печи.
Фундамент каменки
Чтобы каменка не проседала, не трескалась и не была похожей на Пизанскую башню, рекомендуется при строительстве соблюдать несколько правил:
У каменки и бани фундаменты должны быть разные, между ними расстояние должно составлять не меньше 50 сантиметров, которое следует в качестве изоляции засыпать песком.
Фундамент каменки необходимо углублять хотя бы на 70 сантиметров.
Фундамент по размерам должен быть больше самой печки в каждую из сторон на полкирпича.
Сначала принято вырывать котлован, который имеет размеры больше печи на 5 сантиметров в каждую сторону. Кирпич укладывают без раствора и хорошо трамбуют в грунт. Кладутся следующие ряды с перевязкой швов и использованием раствора. Стяжку цементом и гидроизоляцию делают поверх фундамента. Кирпич можно использовать исключительно в сухом грунте.
Для фундамента понадобится какой-то из других растворов: известковый – берут просеянный песок и гашеную известь в пропорции 2 к 1; раствор цементный –3 части песка и 1 — цемента; известково-цементный – берут гашенную известь, цемент и песок 2 к 1 к 6-16, в этом случае доля песка будет зависеть от жирности извести и маркировки цемента.
Принято укладывать первый ряд фундамента из щебня, пережженного кирпича, гравия и камня, все это трамбуют и заливают раствором. Фундамент не должен на 2 кирпича дойти до уровня пола. На ровную поверхность следует уложить два ряда кирпичей, а после них обустроить из битума двойной слой гидроизоляции. Следующий ряд кирпича необходимо начинать на растворе песка и глины. Расстояние между фундаментом печки и бани принято засыпать песком. На такой основе можно класть каменку для бани своими руками.
Приготовление раствора
При строительстве печи-каменки для бани принято использовать только глинистый раствор (по одной части глины и песка). Доля песка находится в зависимости от качества и жирности песка. Раствор должен обладать шероховатой поверхностью, не должен иметь комков и не должен характеризоваться липкостью, в частности не должен прилипать к инструменту. Нажимая на кирпич, раствор с легкостью должен выходить из шва кладки.
Приблизительно за сутки до начала работы глину необходимо замочить в воде, а потом уже разбавить водой размоченную глину, чтобы ее консистенция стала похожей на сметану. После этого через сито прогоняют получившуюся смесь и добавляют в массу просеянный песок. Если же готовый раствор получился слишком густым, то рекомендуется добавить немного воды в массу и хорошенько все перемешать. Если на поверхности выступила вода, то в раствор нужно досыпать песка.
Чтобы избежать падения вязкости и обезвоживания раствора, перед укладкой кирпичи нужно окунать в воду на пар минут. Прежде, чем класть на раствор кирпичи, принято их подгонять друг к другу и укладывать насухую. От фундамента каменки для бани до уровня низа дымоходного канала при кладке стен печи кирпичи раскладывать необязательно.
Возведение стен каменки
Саму печку выкладывают из красных и огнеупорных кирпичей на растворе, приготовленном из глины. Чтобы стены не трескались, нужно, чтобы толщина швов не была больше 3 миллиметров. Кирпичные стены каменки рекомендуется заключать в металлический уголок. Нельзя при кладке применять кирпичи с трещинами. Каждый шов следующего ряда должен перевязываться последующим.
Для самих стен понадобиться обычный полнотелый кирпич первого сорта, для топливника – огнеупорный и тугоплавкий. Из дырчатых и силикатных кирпичей класть нельзя стены каменок, так как больших температур они не выдерживают и лопаются. Обязательно стоит следовать порядовкам, что указаны в чертеже каменки для бани, постоянно сверяя вертикальность и горизонтальность кладки.
Горизонтальности кладки печи добиваются таким способом: первый угловой кирпич нужно класть на тонкий слой раствора, а следующий — на толстый. Затем кирпич нужно перекрыть правилом, уровень на него и ставится. Во время вдавливания второго кирпича необходимо добиться горизонтальности. Аналогично кладутся 3-ий, 4-ый и промежуточные кирпичи.
При кладке кирпичных стен каменки в баню швы на всю глубину заполняют цементным раствором. До дна дымового канала и хода топливника раствор принято укладывать мастерком, а дальше его нужно расстилать руками. Швы следует выполнять как можно тоньше: для тугоплавкого и огнеупорного — три миллиметра, для обычного – пять миллиметров. Из-за различного уровня расширения и реакции на высокую температуру простой кирпич нельзя перевязывать с тугоплавким и огнеупорным.
Главным требованием при кладке печи для бани остается соблюдение правил перевязки: любой вертикальный шов должен полностью перекрываться кирпичом последующего ряда. Поверхность каменки внутри должна быть максимально ровной и гладкой. Швы необходимо хорошо уплотнять для предотвращения проникновение угарного газа внутрь парилки.
Для соблюдения гладкой поверхности следует колотые кирпичи укладывать неровностями наружу и затирать внутри печь каждые 4-5 рядов влажной мочальной кистью. Необходимо запомнить, что нельзя начинать верхний ряд, пока полностью не положили нижний ряд. Выложив два ряда, по углам печи следует сделать 2 направляющих шнура с отвесами: первый конец закрепляют на гвозди, что расположены в швах нижних рядов, второй — к потолку гвоздями.
Топка и зольник для каменки
Рассчитывая габариты топки, стоит учитывать различные факторы, начиная наличием коллектора для подогрева воды и заканчивая разновидностью топлива, которым планируете отапливать баню. Глубина этого отделения в среднем составляет близко 80 сантиметров, из которых 25 сантиметров отводят под систему обеспечения горячей водой, а 55 сантиметров – это типичная длина дров.
Высота топки каменки для русской бани обычно достигает 35 сантиметров, а ширину делают приблизительно 40 сантиметров. В топке с подобным объемом могут расположиться 8-10 поленьев, что позволяет быстро произвести обогрев помещения. Грамотно сконструированная камера для топлива обеспечивает увеличение теплоотдачи каменки и достижение желаемой температуры в теплое время в течение получаса, а зимой это время увеличивается до двух часов.
Поддувало и зольник с поддоном предназначаются для сбора продуктов горения топлива и обеспечивают приток воздуха в топку, поступающего через колосниковую решетку внутрь. Поддон для золы играет роль задвижки, что регулирует интенсивность сгорания дров. Когда нужно прогреть парную быстро, то поддон выдвигают на некое расстояние, определяемое исключительно экспериментальным путем. Как только дрова хорошо разгорятся, поддон можно задвигать до упора.
От топки, зольника и поддувала напрямую зависят быстрый и качественный обогрев бани, а также безопасность отдыхающих во время пребывания в парной. Поэтому к их изготовлению и установке стоит отнестись серьезно. Если вы допустите какие-то ошибки или просчитаетесь, то печка не будет попросту выполнять функций, возложенных на нее. Дрова в каменке будут или очень долго гореть и увеличивать время прогрева парной и предбанника, или давать неуместный моментальный жар.
Дымоход для каменки
Толщина дымохода для печи должна быть не меньшей размера кирпича, а кладку следует выполнять методикой насадки на массив каменки. Сечение трубы и каналов должно составлять полкирпича. Поверхность внутри дымохода нельзя замазывать глинистым раствором, она должна быть ровной, иначе куски кирпича и раствора могут засорить канал для отвода дыма.
Поближе к коньку на крыше должен располагаться выход трубы с целью улучшения тяги. Кладку необходимо производить из качественных обожженных полнотелых глиняных кирпичей на раствор извести или цемента. Труба выводится по-разному в разных случаях:
Не меньше чем полметра от поверхности крыши, если остается от конька меньше, чем полтора метра.
На уровне конька, когда от него остается полтора-три метра.
Не ниже линии, что условно проведена под углом к горизонту в 10 градусов, если от конька остается больше 3 метров.
Если не выполнить эти условия, то снизится уровень тяги, и печь будет дымить вследствие обратного движения. Тяга способна изменяться под воздействием ветра, который направлен в печь, и от деревьев с густыми кронами, что находятся возле дома. Можно увеличить тягу, если наверх трубы уложить кровельную сталь или раствор цемента, заглаженный под углом 45 градусов.
Соединение кирпичной каменки для бани и трубы для отвода дыма необходимо уплотнить цементным раствором, если труба металлическая или асбестоцементная. При помощи кожуха из стали, что надевается на трубу, и зазора, который заполнен минеральной ватой, проводится утепление дымохода. Это позволяет избавиться от конденсата в охлаждаемом дымоотводе, что опасен увлажнением и разрушением верхнего ряда кирпичей каменки, уменьшением тяги и образованием в трубе льда зимой.
Из оцинкованной стали делают специальный фартук для закрытия промежутка между кровлей и дымоходом. Трубу нужно побелить, чтобы проще отыскать впоследствии образующиеся трещины, и установить на нее дефлектор, который обеспечит подсос дыма из канала, защитит от осадков и улучшит тягу. Перед дверцей на полу стелют металлический лист размером 70 на 50 сантиметров или больше, чтобы пол не прожгли выпадающие угольки.
Металлические элементы печи
Во время кладки рекомендуется устанавливать задвижки, разные решетки, плиты, водогрейные коробки и дверки. Колосниковую решетку ставят в каменку, оставляя до кирпичей расстояние в 5 миллиметров. Пустоту между ними рекомендуется засыпать цементом или асбестом. Такой же промежуток необходимо сделать, устанавливая над топливником плиту, и заполнить пустоту асбестом.
Чтобы закрепить раму дверцы для топливника в кладке, необходимо присоединить заклепками к ней лапки из мягкой стали, потом сделать вокруг неё теплоизоляцию асбестовым шнуром. Если не сделать теплоизоляцию, то рамка при нагреве может раздвинуть кирпичную кладку. Перемычку над этой дверкой делают из кирпича, который кладут в «замок». Средний кирпич укладывают скошенными концами на концы соседних кирпичей.
Сам топливник рекомендуется располагать ниже рамки, приблизительно на кирпич, чтобы при открытой дверце не выпадали угли. К дверцам и рамкам задвижек нужно приделать проволоку толщиной в 2 миллиметра, концы следует закрепить в кладке, и ниже поддувальной дверки сделать дно зольника. Размеры топливника дровяной каменки для бани можно делать такими: высота около 35 сантиметров, ширина в один кирпич. Необходимо добиться уклона нижней части конструкции в сторону колосниковой решетки, чтобы уголь не оседал на ней.
Отделка печки
Можно оставить в русской бане печь без отделки, всего лишь зашлифовав выпуклости и неровности красных кирпичей и расшив швы. Цвет красного кирпича при этом можно усилить дополнительно раствором кислоты — соляной или серной. Каменку при желании можно оштукатурить или отделать кафельной плиткой.
Толщина штукатурки должна составлять близко 10-15 миллиметров. Для оштукатуривания подойдут такие составы:
1 часть глины, 0,2 — асбеста и 2 — песка;
2 части извести, 1 — песка, 0,2 — асбеста и 2 — гипса;
0,2 части асбеста, 1 — цемента, 1 — глины и 3 — песка.
Перед оштукатуриванием рекомендуется протопить согласно инструкции каменку для бани, потом смочить, и можно браться за работу. Первый слой штукатурки следует сделать сплошным, затем стоит дождаться, пока он схватится, и можно наносить следующие слои. Последний слой сделайте аккуратным, ровным и хорошо затертым.
Побелку стен печи принято осуществлять раствором извести и глины. Глина позволяет цвету стены стать более мягким. Отдельную побелку печки можно не производить, если вы делали оштукатуривание раствором, в котором присутствовала известь.
Ввод печки в эксплуатацию
Если вы недавно установили каменку в бане, то после этого её ещё нельзя топить. Для начала рекомендуется проверить тягу, открыв все вьюшки, поддувала и дверки и оставив печку на неделю в таком состоянии. После того, как каменка просохнет, необходимо провести пробную топку. Когда при растопке печка не будет дымить, то она имеет хорошую тягу.
Тяга, как правило, зависит от уровня гладкости стенок и высоты трубы. Чтобы проверить тягу печки, можно взять и приложить листик бумаги, если он будет уклоняться в сторону топки, то значит все нормально. Для просушки каменки необходимо около часа на колосниковой решетке сжигать сухие щепки при открытых задвижках, поддувальной и топочной дверцах. Эту процедуру рекомендуется проводить несколько дней подряд, пока не просохнет печка.
Главное не спешить, потому что недостаточная просушка спровоцирует образование трещин в печи. Если вы растопили каменку в первый раз, и она чрезмерно дымит, то в трубе следует сжечь небольшое количество бумаги или стружек для усиления тяги. Также необходимо правильно подбирать объем каменной засыпки.
Засыпка камней
Банную печь называют каменкой, так как в ней используют специальные банные камни, прошедшие санитарно-геологическую экспертизу. Каменную засыпку используют в печке для сохранения теплоты. На каждый кубический метр понадобиться около 60 килограмм камней. Засыпку следует отделять от топочной камеры и дымоходного канала во избежание отравления угарными газами и загрязнения сажей.
Подбирая камни для парной, необходимо следовать определенным рекомендациям. Камни должны быть тяжелыми, плотными и целыми. Для проверки данных качеств рекомендуется ударить одним камнем о другом. Следует использовать только природные камни, кроме песчаника, потому что он приходит в негодность очень быстро. При высокой температуре каменная засыпка не должна поддаваться расширению и не должна трескаться от поливания водой.
Лучше всего для засыпки в электрическую каменку для бани подойдут булыжники, валуны и голыши круглой формы, которые имеют гладкую поверхность. В нижний слой принято укладывать крупные камни, в верхний слой — поменьше. Бывает, что кладут в каменную засыпку и чугунные чушки, но не больше 20%.
Камни для бани нередко заменяют осколками керамических и фарфоровых изделий, потому что они термостойки и выдерживают высокие температуры. В большинстве своем эти куски имеют небольшой размер, поэтому укладывать их стоит исключительно в верхний слой засыпки. Подходят куски кирпича, которые не пригодились для кладки. Знатоки рекомендуют для этой цели использовать вулканические породы.
Для печей следует подбирать круглые камни, которые облегчают циркуляцию тепла и воздуха и делают её равномерной. Нельзя брать валуны с выбоинами. Хороший способ проверить пригодность камней — постучать молотком по ним или раскалить на огне докрасна, и окунуть в воду после этого. Камни, что подобное испытание выдержат и останутся целыми, пригодны для печи.
Перед укладкой в газовую каменку для бани нужно промыть каждый камень, чтобы присутствующие на его поверхности загрязнения не попали в атмосферу парилки. При использовании валунов стоит запомнить, что со временем уменьшается их теплоотдача, они начинают постепенно крошиться, останавливая поток теплого воздуха. Поэтому своевременно следует заменять разрушившиеся камни. Осмотр засыпки рекомендуется проводить каждый год, заменяя треснувшие экземпляры и прочищая каналы между ними.
По крайней мере, при укладке восьмого ряда подгонять отдельные кирпичи не придется. Завершив кладку на девятом ряду, можно заняться установкой плиты, края которой должны заходить на кирпичи хотя бы на пару сантиметров. Остается лишь установить дымоход, но этот процесс требует подробного описания, поэтому стоит прочитать соответствующую статью.
Заключение
Перед тем, как заняться укладкой печки в бане, нужно изучить различные порядовки банных печей из кирпича и выбрать самую подходящую. Следуя при работе выбранной порядовке и соблюдая все тонкости, можно создать эффективную печь, которая обеспечит уют и комфорт в парной.
Каменка для бани своими руками
Какая же дача обходится без бани? Хороший пар, пьянящий запах дерева, шипение камней и извивающиеся на них лишь мгновение струйки воды, шелест веника и его горячее дыхание на плечах… Кто же не любит основательно попариться?
Строительство печи-каменки требует основательного ознакомления с техническими требованиями, которые предъявляются к конструкции. Любое строительство – это серьезное предприятие, к которому следует относиться с особой тщательностью. Многочисленные пособия и различные сайты предлагают ознакомиться с информацией, знание которой позволит самостоятельно соорудить печь-каменку в бане. Классификацию каменок, особенности их конструкций, определяемые видом используемого топлива и многое другое можно найти на просторах мировой сети и прилавках книжных магазинов.
Перед тем, как сделать каменку своими руками, стоит заострить внимание на стоимости кирпичного сооружения. Оно относится к наиболее дорогостоящим, а его установка требует участия специалиста данного профиля. Самостоятельно лучше всего сделать каменку металлическую. Конструкция такой печи достаточно проста, а установка не обременена какими-либо сложными процедурами.
Опора для котла
При проектировании печей-каменок необходимо учитывать следующие требования:
Емкости для горячей воды необходимо выбирать из расчета восемь-десять литров на человека.
Каменка не должна располагаться впритык к стенам парилки. Равномерно распределить тепло в помещении позволят отступы от стен около сорока сантиметров.
Улучшить теплоотдачу позволят чугунные «чушки», которые можно использовать как добавку к камням.
Котел печи можно закрепить на обвязке из кирпичной кладки или установить на опоре в виде отдельных кирпичных столбиков.
На высоте около двух метров в каждой печи должна быть специальная задвижка.
Увеличить скорость нагревания воды позволит свободное пространство между котлом и кирпичной кладкой. Это пространство должно быть не менее шестидесяти миллиметров.
Выше перечислены наиболее общие требования, предъявляемые к печам-каменкам. Но конструкция каждой печи предусматривает и специальные требования, которые также следует учитывать. В первую очередь, нужно обратить внимание на пропорциональность размеров помещения и печи. Не следует устанавливать печь на половину парилки.
Конструкция печи
Изначально следует начертить схему или проект планируемой печи, аккуратно и наиболее точно провести измерения и вычисления, определить основные характеристики каменки. Чертеж поможет не ошибиться при реализации проекта и точно рассчитать количество необходимого материала, определить размеры профильных отрезков металлического корпуса и главных узлов водонагревательного бака.
Это конструкция печи, которая имеет постоянный нагрев. Это означает, что каменку топят непосредственно во время проведения водных процедуры. Этот вид каменки наиболее популярен среди печей семейного варианта, благодаря несложной конструкции и невысокой стоимости. Эксплуатация такой каменки не требует специальных знаний и умений.
Каменка для бани имеет несколько особенностей в своей конструкции.
Для выполнения остова печи используют, как правило, стальной лист толщиной пять миллиметров. Водонагревательный бак вместимостью пятидесяти-семидесяти литров устанавливают сверху на печь. Для более длительной и безопасной эксплуатации дно бака можно укрепить двойным листом из стали.
При строительстве каменки необходимо помнить, что внутреннее рабочее пространство должно быть разделено на три области:
Область нижняя — здесь находится топка.
Область средняя – это часть каменки, где расположено специальное отверстие, куда выходит пар.
Область верхняя – это водонагревательная емкость или бак, который обогревается теплом от дымовой трубы.
Если построить каменку по приведенной схеме, то ваша парилка нагреется достаточно быстро. При объеме помещения в десять кубов потребуется лишь пара часов. За это время камни прогреются до температуры триста-четыреста градусов по Цельсию.
Достоинством такой каменки является то, что возможность отравления угарным газом сведена к минимуму. А невысокие затраты на материал при строительстве, простая установка и нехитрые правила эксплуатации характеризуют приведенный тип печи лишь с положительной стороны. Парилка или сауна станут любимым местом вашей семьи, помогая поддерживать здоровый образ жизни.
Каменка для бани своими руками — сердце русской бани
Каждый мужчина, который имеет свой дом, мечтает о своей парной. Да и вся семья редко против этого. Не важно, дом расположен в черте населенного пункта или за городом. Русская баня всегда будет кстати. А самым важным элементом этой постройки выступает печь каменка, которая используется для отопления помещений и выработки в достаточном количестве пара для банных процедур. Поэтому многие застройщики на сегодняшний день интересуют, как сделать каменку в бане, и практикуют строительство печки своими руками.
Оглавление:
Строительство каменки: пошаговая инструкция
Отделка печки
Ввод печки в эксплуатацию
Засыпка камней
Строительство каменки: пошаговая инструкция
Печь каменку для бани под силу построить каждому владельцу парной. Однако непосредственно перед строительством все-таки стоит рассмотреть все нюансы использования и установки каменок. Чтобы возвести самую простую каменку, понадобится дверка топливника и поддувала, труба, котел и чугунные колосники. Масса каменной засыпки такой печи составляет близко 150 килограмм, а расход дров достигает 12 килограмм в час.
При возведении бани с нуля необходимо заложить в проект такую схему каменки для бани, при которой поддувало и топка будут находиться не в самой парной, а в предбаннике. В любом случае между стеной и печью должен оставаться зазор.
Размещение каменки
Размер печи полностью зависит от площади парной. Если каменка имеет небольшие размеры до 2 квадратных метров, то ее нужно поставить под полком или в специально сделанной в стене нише для избегания тепловых потерь, если она будет топиться непосредственно в парной. Зачастую дровяную печь проектируют так, чтобы она топилась из соседней комнаты. За счет этого необходимая температура поддерживается столько, сколько нужно.
Устанавливать каменку для бани нужно таким способом, чтобы тепло она отдавала в парилку, моечную и предбанник. Топку можно разместить с боковой стороны от сауны, за стеной, у которой возведен камин. Именно это позволяет сделать общий дымоход с 3 отдельными каналами — для печки-каменки, камина и газового котла.
Место для каменки можно отвести в углу возле двери. Напротив нее принято делать окошко, под которым обустраивают скамейку для помывки. Если сделать стенки печки толстыми, то она будет греться дольше, но также дольше сохранит тепло. Каменку в баню рекомендуется ставить на определенном расстоянии от легковоспламеняющихся материалов. Специально сделанная оградка из теплоизолирующих материалов позволит избежать ожогов, связанных с прикосновением к печи.
Фундамент каменки
Чтобы каменка не проседала, не трескалась и не была похожей на Пизанскую башню, рекомендуется при строительстве соблюдать несколько правил:
У каменки и бани фундаменты должны быть разные, между ними расстояние должно составлять не меньше 50 сантиметров, которое следует в качестве изоляции засыпать песком.
Фундамент каменки необходимо углублять хотя бы на 70 сантиметров.
Фундамент по размерам должен быть больше самой печки в каждую из сторон на полкирпича.
Сначала принято вырывать котлован, который имеет размеры больше печи на 5 сантиметров в каждую сторону. Кирпич укладывают без раствора и хорошо трамбуют в грунт. Кладутся следующие ряды с перевязкой швов и использованием раствора. Стяжку цементом и гидроизоляцию делают поверх фундамента. Кирпич можно использовать исключительно в сухом грунте.
Для фундамента понадобится какой-то из других растворов: известковый – берут просеянный песок и гашеную известь в пропорции 2 к 1; раствор цементный –3 части песка и 1 — цемента; известково-цементный – берут гашенную известь, цемент и песок 2 к 1 к 6-16, в этом случае доля песка будет зависеть от жирности извести и маркировки цемента.
Принято укладывать первый ряд фундамента из щебня, пережженного кирпича, гравия и камня, все это трамбуют и заливают раствором. Фундамент не должен на 2 кирпича дойти до уровня пола. На ровную поверхность следует уложить два ряда кирпичей, а после них обустроить из битума двойной слой гидроизоляции. Следующий ряд кирпича необходимо начинать на растворе песка и глины. Расстояние между фундаментом печки и бани принято засыпать песком. На такой основе можно класть каменку для бани своими руками.
Приготовление раствора
При строительстве печи-каменки для бани принято использовать только глинистый раствор (по одной части глины и песка). Доля песка находится в зависимости от качества и жирности песка. Раствор должен обладать шероховатой поверхностью, не должен иметь комков и не должен характеризоваться липкостью, в частности не должен прилипать к инструменту. Нажимая на кирпич, раствор с легкостью должен выходить из шва кладки.
Приблизительно за сутки до начала работы глину необходимо замочить в воде, а потом уже разбавить водой размоченную глину, чтобы ее консистенция стала похожей на сметану. После этого через сито прогоняют получившуюся смесь и добавляют в массу просеянный песок. Если же готовый раствор получился слишком густым, то рекомендуется добавить немного воды в массу и хорошенько все перемешать. Если на поверхности выступила вода, то в раствор нужно досыпать песка.
Чтобы избежать падения вязкости и обезвоживания раствора, перед укладкой кирпичи нужно окунать в воду на пар минут. Прежде, чем класть на раствор кирпичи, принято их подгонять друг к другу и укладывать насухую. От фундамента каменки для бани до уровня низа дымоходного канала при кладке стен печи кирпичи раскладывать необязательно.
Возведение стен каменки
Саму печку выкладывают из красных и огнеупорных кирпичей на растворе, приготовленном из глины. Чтобы стены не трескались, нужно, чтобы толщина швов не была больше 3 миллиметров. Кирпичные стены каменки рекомендуется заключать в металлический уголок. Нельзя при кладке применять кирпичи с трещинами. Каждый шов следующего ряда должен перевязываться последующим.
Для самих стен понадобиться обычный полнотелый кирпич первого сорта, для топливника – огнеупорный и тугоплавкий. Из дырчатых и силикатных кирпичей класть нельзя стены каменок, так как больших температур они не выдерживают и лопаются. Обязательно стоит следовать порядовкам, что указаны в чертеже каменки для бани, постоянно сверяя вертикальность и горизонтальность кладки.
Горизонтальности кладки печи добиваются таким способом: первый угловой кирпич нужно класть на тонкий слой раствора, а следующий — на толстый. Затем кирпич нужно перекрыть правилом, уровень на него и ставится. Во время вдавливания второго кирпича необходимо добиться горизонтальности. Аналогично кладутся 3-ий, 4-ый и промежуточные кирпичи.
При кладке кирпичных стен каменки в баню швы на всю глубину заполняют цементным раствором. До дна дымового канала и хода топливника раствор принято укладывать мастерком, а дальше его нужно расстилать руками. Швы следует выполнять как можно тоньше: для тугоплавкого и огнеупорного — три миллиметра, для обычного – пять миллиметров. Из-за различного уровня расширения и реакции на высокую температуру простой кирпич нельзя перевязывать с тугоплавким и огнеупорным.
Главным требованием при кладке печи для бани остается соблюдение правил перевязки: любой вертикальный шов должен полностью перекрываться кирпичом последующего ряда. Поверхность каменки внутри должна быть максимально ровной и гладкой. Швы необходимо хорошо уплотнять для предотвращения проникновение угарного газа внутрь парилки.
Для соблюдения гладкой поверхности следует колотые кирпичи укладывать неровностями наружу и затирать внутри печь каждые 4-5 рядов влажной мочальной кистью. Необходимо запомнить, что нельзя начинать верхний ряд, пока полностью не положили нижний ряд. Выложив два ряда, по углам печи следует сделать 2 направляющих шнура с отвесами: первый конец закрепляют на гвозди, что расположены в швах нижних рядов, второй — к потолку гвоздями.
Топка и зольник для каменки
Рассчитывая габариты топки, стоит учитывать различные факторы, начиная наличием коллектора для подогрева воды и заканчивая разновидностью топлива, которым планируете отапливать баню. Глубина этого отделения в среднем составляет близко 80 сантиметров, из которых 25 сантиметров отводят под систему обеспечения горячей водой, а 55 сантиметров – это типичная длина дров.
Высота топки каменки для русской бани обычно достигает 35 сантиметров, а ширину делают приблизительно 40 сантиметров. В топке с подобным объемом могут расположиться 8-10 поленьев, что позволяет быстро произвести обогрев помещения. Грамотно сконструированная камера для топлива обеспечивает увеличение теплоотдачи каменки и достижение желаемой температуры в теплое время в течение получаса, а зимой это время увеличивается до двух часов.
Поддувало и зольник с поддоном предназначаются для сбора продуктов горения топлива и обеспечивают приток воздуха в топку, поступающего через колосниковую решетку внутрь. Поддон для золы играет роль задвижки, что регулирует интенсивность сгорания дров. Когда нужно прогреть парную быстро, то поддон выдвигают на некое расстояние, определяемое исключительно экспериментальным путем. Как только дрова хорошо разгорятся, поддон можно задвигать до упора.
От топки, зольника и поддувала напрямую зависят быстрый и качественный обогрев бани, а также безопасность отдыхающих во время пребывания в парной. Поэтому к их изготовлению и установке стоит отнестись серьезно. Если вы допустите какие-то ошибки или просчитаетесь, то печка не будет попросту выполнять функций, возложенных на нее. Дрова в каменке будут или очень долго гореть и увеличивать время прогрева парной и предбанника, или давать неуместный моментальный жар.
Дымоход для каменки
Толщина дымохода для печи должна быть не меньшей размера кирпича, а кладку следует выполнять методикой насадки на массив каменки. Сечение трубы и каналов должно составлять полкирпича. Поверхность внутри дымохода нельзя замазывать глинистым раствором, она должна быть ровной, иначе куски кирпича и раствора могут засорить канал для отвода дыма.
Поближе к коньку на крыше должен располагаться выход трубы с целью улучшения тяги. Кладку необходимо производить из качественных обожженных полнотелых глиняных кирпичей на раствор извести или цемента. Труба выводится по-разному в разных случаях:
Не меньше чем полметра от поверхности крыши, если остается от конька меньше, чем полтора метра.
На уровне конька, когда от него остается полтора-три метра.
Не ниже линии, что условно проведена под углом к горизонту в 10 градусов, если от конька остается больше 3 метров.
Если не выполнить эти условия, то снизится уровень тяги, и печь будет дымить вследствие обратного движения. Тяга способна изменяться под воздействием ветра, который направлен в печь, и от деревьев с густыми кронами, что находятся возле дома. Можно увеличить тягу, если наверх трубы уложить кровельную сталь или раствор цемента, заглаженный под углом 45 градусов.
Соединение кирпичной каменки для бани и трубы для отвода дыма необходимо уплотнить цементным раствором, если труба металлическая или асбестоцементная. При помощи кожуха из стали, что надевается на трубу, и зазора, который заполнен минеральной ватой, проводится утепление дымохода. Это позволяет избавиться от конденсата в охлаждаемом дымоотводе, что опасен увлажнением и разрушением верхнего ряда кирпичей каменки, уменьшением тяги и образованием в трубе льда зимой.
Из оцинкованной стали делают специальный фартук для закрытия промежутка между кровлей и дымоходом. Трубу нужно побелить, чтобы проще отыскать впоследствии образующиеся трещины, и установить на нее дефлектор, который обеспечит подсос дыма из канала, защитит от осадков и улучшит тягу. Перед дверцей на полу стелют металлический лист размером 70 на 50 сантиметров или больше, чтобы пол не прожгли выпадающие угольки.
Металлические элементы печи
Во время кладки рекомендуется устанавливать задвижки, разные решетки, плиты, водогрейные коробки и дверки. Колосниковую решетку ставят в каменку, оставляя до кирпичей расстояние в 5 миллиметров. Пустоту между ними рекомендуется засыпать цементом или асбестом. Такой же промежуток необходимо сделать, устанавливая над топливником плиту, и заполнить пустоту асбестом.
Чтобы закрепить раму дверцы для топливника в кладке, необходимо присоединить заклепками к ней лапки из мягкой стали, потом сделать вокруг неё теплоизоляцию асбестовым шнуром. Если не сделать теплоизоляцию, то рамка при нагреве может раздвинуть кирпичную кладку. Перемычку над этой дверкой делают из кирпича, который кладут в «замок». Средний кирпич укладывают скошенными концами на концы соседних кирпичей.
Сам топливник рекомендуется располагать ниже рамки, приблизительно на кирпич, чтобы при открытой дверце не выпадали угли. К дверцам и рамкам задвижек нужно приделать проволоку толщиной в 2 миллиметра, концы следует закрепить в кладке, и ниже поддувальной дверки сделать дно зольника. Размеры топливника дровяной каменки для бани можно делать такими: высота около 35 сантиметров, ширина в один кирпич. Необходимо добиться уклона нижней части конструкции в сторону колосниковой решетки, чтобы уголь не оседал на ней.
Отделка печки
Можно оставить в русской бане печь без отделки, всего лишь зашлифовав выпуклости и неровности красных кирпичей и расшив швы. Цвет красного кирпича при этом можно усилить дополнительно раствором кислоты — соляной или серной. Каменку при желании можно оштукатурить или отделать кафельной плиткой.
Толщина штукатурки должна составлять близко 10-15 миллиметров. Для оштукатуривания подойдут такие составы:
1 часть глины, 0,2 — асбеста и 2 — песка;
2 части извести, 1 — песка, 0,2 — асбеста и 2 — гипса;
0,2 части асбеста, 1 — цемента, 1 — глины и 3 — песка.
Перед оштукатуриванием рекомендуется протопить согласно инструкции каменку для бани, потом смочить, и можно браться за работу. Первый слой штукатурки следует сделать сплошным, затем стоит дождаться, пока он схватится, и можно наносить следующие слои. Последний слой сделайте аккуратным, ровным и хорошо затертым.
Побелку стен печи принято осуществлять раствором извести и глины. Глина позволяет цвету стены стать более мягким. Отдельную побелку печки можно не производить, если вы делали оштукатуривание раствором, в котором присутствовала известь.
Ввод печки в эксплуатацию
Если вы недавно установили каменку в бане, то после этого её ещё нельзя топить. Для начала рекомендуется проверить тягу, открыв все вьюшки, поддувала и дверки и оставив печку на неделю в таком состоянии. После того, как каменка просохнет, необходимо провести пробную топку. Когда при растопке печка не будет дымить, то она имеет хорошую тягу.
Тяга, как правило, зависит от уровня гладкости стенок и высоты трубы. Чтобы проверить тягу печки, можно взять и приложить листик бумаги, если он будет уклоняться в сторону топки, то значит все нормально. Для просушки каменки необходимо около часа на колосниковой решетке сжигать сухие щепки при открытых задвижках, поддувальной и топочной дверцах. Эту процедуру рекомендуется проводить несколько дней подряд, пока не просохнет печка.
Главное не спешить, потому что недостаточная просушка спровоцирует образование трещин в печи. Если вы растопили каменку в первый раз, и она чрезмерно дымит, то в трубе следует сжечь небольшое количество бумаги или стружек для усиления тяги. Также необходимо правильно подбирать объем каменной засыпки.
Засыпка камней
Банную печь называют каменкой, так как в ней используют специальные банные камни, прошедшие санитарно-геологическую экспертизу. Каменную засыпку используют в печке для сохранения теплоты. На каждый кубический метр понадобиться около 60 килограмм камней. Засыпку следует отделять от топочной камеры и дымоходного канала во избежание отравления угарными газами и загрязнения сажей.
Подбирая камни для парной, необходимо следовать определенным рекомендациям. Камни должны быть тяжелыми, плотными и целыми. Для проверки данных качеств рекомендуется ударить одним камнем о другом. Следует использовать только природные камни, кроме песчаника, потому что он приходит в негодность очень быстро. При высокой температуре каменная засыпка не должна поддаваться расширению и не должна трескаться от поливания водой.
Лучше всего для засыпки в электрическую каменку для бани подойдут булыжники, валуны и голыши круглой формы, которые имеют гладкую поверхность. В нижний слой принято укладывать крупные камни, в верхний слой — поменьше. Бывает, что кладут в каменную засыпку и чугунные чушки, но не больше 20%.
Камни для бани нередко заменяют осколками керамических и фарфоровых изделий, потому что они термостойки и выдерживают высокие температуры. В большинстве своем эти куски имеют небольшой размер, поэтому укладывать их стоит исключительно в верхний слой засыпки. Подходят куски кирпича, которые не пригодились для кладки. Знатоки рекомендуют для этой цели использовать вулканические породы.
Для печей следует подбирать круглые камни, которые облегчают циркуляцию тепла и воздуха и делают её равномерной. Нельзя брать валуны с выбоинами. Хороший способ проверить пригодность камней — постучать молотком по ним или раскалить на огне докрасна, и окунуть в воду после этого. Камни, что подобное испытание выдержат и останутся целыми, пригодны для печи.
Перед укладкой в газовую каменку для бани нужно промыть каждый камень, чтобы присутствующие на его поверхности загрязнения не попали в атмосферу парилки. При использовании валунов стоит запомнить, что со временем уменьшается их теплоотдача, они начинают постепенно крошиться, останавливая поток теплого воздуха. Поэтому своевременно следует заменять разрушившиеся камни. Осмотр засыпки рекомендуется проводить каждый год, заменяя треснувшие экземпляры и прочищая каналы между ними.
Из камней, которые имеются в продаже на сегодняшний день, самым недорогим считают габбро-диабаз, который хорошо удерживает тепло и не выделяет вредных газов. Особой твердостью славится талькохлорит, который по сравнению с печными кирпичами, имеет в 2,2 раза большую теплоемкость. К числу камней для бани относят диабазы, базальты и серовато-зеленые жадеиты.
Вы ознакомились с самым распространенным и простым способом строительства печи каменки для бани. Но подобных моделей на самом деле существует гораздо больше. Чтобы сделать выбор определенной из них, следует руководствоваться требованиями к отапливаемому помещению, площадью бани, наличием предбанника и другими особенностями, что характерны для этого вида зданий.
Как построить сауну — простые методы постройки сауны своими руками
Сауны используются уже тысячи лет, поскольку они помогают людям расслабиться и расслабить мышцы; кроме того, он имеет и другие многочисленные преимущества для здоровья. Сауна — это помещение, в котором «человек» использует сухое тепло с относительной влажностью от 10 до 20%. Существует много типов саун, и некоторые из них имеют высокий уровень влажности, например, сауны в турецком стиле с более высоким уровнем влажности. Может поднять температуру кожи до 40 ° C. Вместо того, чтобы покупать модульную сборную версию, вы можете превратить свою запасную ванную комнату в сауну на 50% дешевле .По мере повышения температуры кожи обильное потоотделение также увеличивает частоту сердечных сокращений, поскольку тело пытается сохранять прохладу. Вы знаете, как построить сауну? Сейчас я продемонстрирую, как можно построить сауну «сделай сам» и другими способами.
Типы саун и как построить сауну
В этом типе древесина используется в качестве «источника тепла» для сауны и «камней» сауны.
Вместимость: место на 4 человека.
Долговечность: служит дольше в течение многих лет, но ее долговечность также зависит от ухода.
Стоимость: 3000 $
Выберите место для сауны : выберите место, где легко доступны водопровод, отопление и электричество.
Очистите место от «деревьев» и различных препятствий.
Установите провода, трубы или газовые линии.
Балки перекрытия и настил: Чтобы построить пол, используйте давление 2 × 6 с пространством для балок 18 дюймов. Установите основание сауны на 8 футов × 6 дюймов × 6 дюймов.
Обрамление «стены»: В сауне используется наклонная конструкция с передней шириной 7 футов и задней частью 6 футов 3 дюйма.Будет полезно в экстремальных погодных условиях.
Покрытие из фанеры : После обрамления стен вырежьте оконные и дверные коробки. Окна позволят вам смотреть на улицу и придадут сауне роскошный вид.
Крыша: Когда вы закончили с фанерой и каркасом, теперь следующий шаг — построить крышу; можно крыть сауну деревом или черепицей. Вы должны не забыть сохранить систему вентиляции, чтобы пар выходил из этого места.
Теперь установите систему отопления, следуя «инструкциям», прилагаемым к приборам.Оставьте достаточно места для «каменок для сауны».
Положите плитку на 1-й слой, так как она будет полезна для вашей системы отопления и будет собирать влагу.
Установите обогреватель и поставьте скамейки, светильники и окна по мере необходимости.
Проверьте сауну, включив «нагреватель», чтобы убедиться, что она правильно установлена.
Превратите старый сарай в сауну :
Если у вас уже есть сарай, но вы не уверены на 100% в своих навыках строительства, возьмите комплект для сауны и следуйте инструкциям по преобразованию сарая в сауну без царапина.Вы можете превратить его в новую сауну.
Стоимость: Это будет стоить 1000 долларов, если у вас есть пристройка или сарай снаружи.
Как построить: Строительство бани из сарая предполагает:
Пароизоляция.
Изоляция
Внутренние стеновые панели
Вентиляция
Дровяная печь
Пароизоляция, изоляция и внутренние стеновые панели:
На этом этапе вы получите изоляцию хорошего качества для стен и потолка.
Утеплитель для стен лучше получить R13, а для «высоты потолка» — R26.
Теперь о «фольгированной пароизоляции». Для этого используйте алюминиевую фольгу, так как она лучше поглощает и отражает тепло. Лицо из блестящей фольги должно быть обращено к стене.
Чтобы он отражал тепло в направлении комнаты.
Чтобы сделать внутреннюю стену, используйте древесину кедра, известную как шипован, который получают путем обрезки кромок доски в форме буквы L.Теперь в этой точке края доски будут смотреть в противоположную сторону с буквой L.
Вентиляция: Поставьте вентиляционное отверстие под потолком на противоположном конце сауны от двери. Внизу двери позвольте внешнему воздуху проникнуть внутрь сауны и избежать приливов тепла из вентиляционного отверстия.
Дровяная печь :
На этом этапе покройте стены возле печи цементной доской. Более того, вы можете выложить стену брусчаткой по краям печи кольями из кирпича.Теперь приложите дымоход к стене, затем оставьте его за пределами потолка. Убрать со стены весь огнеупорный материал; в противном случае он сгорит.
Как построить сауну на открытом воздухе
Строительство уличных саун может стоить очень дорого. Чтобы сэкономить, вы можете построить эту сауну самостоятельно.
Что нужно планировать? Здесь вам нужно только запланировать изолированные здания и некоторые «электрические обогреватели» для выработки тепла и пара.
Теперь найдите место, где вы хотите построить сауну под открытым небом.
Теперь очистите участок и удалите все препятствия на требуемом участке.
Составьте план помещения сауны, например, где вы хотите построить раздевалку, кладовую, зону входа и сауну.
Вам предстоит построить 1-й очаг. Печь для сауны обычно нагревает камень, и если на него капнуть воду, он производит пар.
Установить печь на очаг. Меры предосторожности, которые мы предприняли в саунах-сараях, принимают его здесь, сделав вокруг кирпичную стену, чтобы предотвратить возгорание вокруг.
Установить вентиляцию или дымоход на потолок.
Каркас потолка, стен, окон и дверей.
Положите плитку на 1-й слой, так как она будет полезна для вашей системы отопления и будет собирать влагу.
Установите обогреватель и поставьте скамейки, светильники и окна по мере необходимости.
Проверьте сауну, включив «нагреватель», чтобы убедиться, что она правильно установлена.
Как построить бочкообразную сауну
Строительство бочкообразной сауны похоже на строительство «сауны с нуля», потому что здесь вы должны построить сауну с самого начала, где у вас нет стены , потолок, пол; ничего не значит ничего.Вы можете построить сауну-бочку своими руками где угодно.
Стоимость: 2500–3000 долларов
Его вдохновили вистлеры гиббонов.
Как построить
Подготовьте локацию : Во-первых, вы должны подготовить зону, на которой вы хотите построить бочковую сауну. Вы можете использовать хорошо темперированное гравийное основание, бетонную подушку или твердый настил. Если вы используете гравийную основу, то лучше всего использовать камни для террасы.
Сколько усилий вы прикладываете к стволу, это усилие показывает, как долго он будет оставаться в этом месте.
Установите опоры : Примерно разместите опоры, теперь отрегулируйте их, пока они не будут выровнены и выровнены. Осторожно постучите по опорам и убедитесь, что они плотно прилегают.
Установите стены : поднимите стены и поместите шесты, чтобы удерживать их на месте. Убедитесь, что стены идеально ровные.
Вставьте шесты : вставьте шесты один за другим, пока он не достигнет верхнего конца. Убедитесь, что дадо идеально стыкуется с леской. Если вы чувствуете щели внутри, то закройте их стеновыми шпатлевками.
Строительные скамейки : для скамеек можно использовать кедр или липу.
Нагрейте: Проверьте сауну, включив печь, чтобы убедиться, что она правильно установлена.
Как построить инфракрасную сауну
Инфракрасные сауны с использованием FIR или NIR отличаются от деревянных саун или саун с электрическим обогревом. В этом типе используются специальные «инфракрасные обогреватели» для обогрева тела человека, а не всей комнаты. Его температура ниже, чем в других саунах, но пот тела человека похож на другие.Эти сауны используют 60̊c. Инфракрасные обогреватели потребляют электроэнергии на 90% меньше и требуют меньше времени для нагрева. Кроме того, он полезен для очищения кожи.
Инфракрасная сауна и паровая сауна — не одно и то же. Но инфракрасное излучение выводит из организма на 20% больше токсинов за счет сухого тепла.
Как построить сауну: раздел часто задаваемых вопросов Сколько стоит построить сауну?
Стоимость зависит от того, какой тип сауны вы хотите построить.Как «обжигание дровами»: в этом типе древесина используется в качестве «источника тепла» для сауны и сауны «камней».
Превратите старый сарай в сауну: если у вас уже есть сарай, не волнуйтесь; нет необходимости строить сауну с нуля. Вы можете превратить его в новую сауну.
Стоимость: Это будет стоить 1000 долларов, если у вас есть пристройка или сарай снаружи.
«Сауна-бочка»: строительство сауны-бочки аналогично созданию «сауны с нуля».
Стоимость: 2500–3000 долларов
Какую древесину вы используете для сауны?
Для саун можно использовать разные породы дерева:
Красный кедр западный
Сосна белая
Ольха черная
Болиголов
Осина
Ель белая
Согласно Витроу-Робинсону , сжигание сухой древесины более эффективно и чище.Когда вы сжигаете, он должен содержать не более 20% влаги.
Какая сауна самая полезная для здоровья?
Инфракрасные сауны с использованием FIR или NIR отличаются от дровяных саун или саун с электрическим обогревом. В этом типе используются специальные «инфракрасные обогреватели» для обогрева тела человека, а не всей комнаты. Его температура ниже, чем в других саунах, но пот тела человека похож на другие. Эти сауны используют 60̊c. Если вы используете инфракрасный порт, убедитесь, что у вас достаточно мощности для системы обогрева.
Заключение
В заключение этой темы, прежде чем строить сауну, лучше иметь правильное планирование и стоимость. Если у вас есть внешняя постройка, то баня-навес — лучший вариант для постройки сауны. Надеюсь, вам понравились разные методы постройки сауны.
Чертежи планировки сауны — Сауны Superior
Ключевые особенности дизайна сауны Воздухообменник:
Особенность дизайна сауны номер один для чистой и долговечной сауны — это надлежащий воздухообмен.На высоте примерно 3 фута от пола должно быть верхнее вентиляционное отверстие (вытяжка), обычно под верхней скамьей. Нижнее вентиляционное отверстие (приток свежего воздуха) должно находиться на уровне пола, рядом с нагревателем сауны, что способствует циркуляции за счет конвекции и нагревает поступающий воздух. Для закрытых саун вместо нижнего вентиляционного отверстия допустимо оставить под дверью зазор шириной 2,5 см. По окончании посещения сауны оставляйте вентиляционные отверстия открытыми (и, если возможно, дверцу), чтобы минимизировать время, в течение которого бактерии подвергаются воздействию идеальная среда для выращивания.Строительные нормы и правила требуют аналогичного воздухообмена, а при высоких температурах и влажности в саунах это очень важно, чтобы бактерии и грибки не разрастались так быстро и не затемняли древесину. Рекомендуемый частый уход и чистка: Sauna Clean разбавить водой. Коммерческие помещения могут извлечь выгоду из использования автоматической системы дезинфекции генератора озона, чтобы сэкономить на ручной очистке сауны. Вентиляционные отверстия обеспечивают комфортное дыхание и помогают сохранить здоровье дров в сауне. См. Наши планы дизайна сауны для типичного размещения вентиляционных отверстий.
Пароизоляция:
Современную сауну невозможно построить без пароизоляции из фольги. Этот компонент удерживает влагу в помещении сауны, к которому она принадлежит, и не дает ей просачиваться в стены и вызывать нездоровую плесень. Отражение фольги (отражающая пленка, помещенная за обшивкой) добавляет 1R значения изоляции. Пластиковые или синтетические пароизоляционные материалы в большинстве случаев не предназначены для использования в сауне при высоких температурах и, скорее всего, будут разрушаться и выделять токсичные газы.Любые горячие точки, такие как сучки на обшивке, могут расплавить дыры в пластиковых и синтетических пароизоляционных материалах, подвергая внутреннюю стену разрушающему воздействию водяного пара. Наш трехмерный план сауны, показывающий типичную конструкцию сауны, показывает правильное размещение пленочной пароизоляции сауны.
Панели и скамейки:
Материалы, из которых изготовлена сауна, сильно различаются. В Европе и Скандинавии наиболее часто используемые породы дерева — это ель, осина и липа с плотным сучком. В большинстве больничных саун в Финляндии используется осина, которая является наиболее гипоаллергенной древесиной для оформления сауны.Это означает, что больше людей (особенно в общественных или клубных саунах) могут пользоваться преимуществами сауны, не вызывая раздражения определенных респираторных заболеваний, как это иногда бывает с кедром. Осина очень светлая, что делает сауну более расслабляющей. Западный красный кедр также очень популярен в американской культуре сауны. См. Наши планы дизайна сауны для типичных двух- и трехуровневых планировок скамеек.
Дизайн сауны начинается со строения 2 «x4» или 2 «x6» (рекомендуется для уличных саун) с каркасными и изолированными стенами.Во время установки панелей и отделки убедитесь, что они расположены на расстоянии 1 1/2 дюйма от пола, чтобы они не впитывали стоячую воду и оставались зазоры для напольной плитки. Воздухообмен позволяет дереву стекать. Дышать. Панели из осины Superior Sauna имеют на тыльной стороне фрезерованную рельефную канавку, обеспечивающую приток воздуха к обеим сторонам дерева. Мы рекомендуем отделывать сауну панелями из осины толщиной ¾ дюйма и скамейками из липы толщиной 1 3/4 дюйма (без Скамьи и спинки должны быть сделаны из прозрачной древесины, так как узлы создают неудобные «горячие точки».
Каменка для сауны:
Есть несколько типов и размеров электрокаменки для любого дизайна сауны, коммерческого или жилого. Электрические или газовые каменки для сауны должны иметь прочную защиту каменки в соответствии со спецификациями производителя каменки. Мы рекомендуем заранее прочитать руководство по установке каменки, чтобы конструкция вашей сауны соответствовала выбранной вами каменке. Дровяные каменки для сауны имеют гораздо более высокую температуру поверхности, поэтому они обычно не используют защитную решетку и обычно требуют вставки в стену из кирпича, камня или теплозащитного экрана рядом с каменкой для более сложной конструкции сауны.Вода может использоваться на камнях для получения пара с большинством нагревателей для саун. Каменки для саун марки Scandia отлично подходят как для влажного, так и для сухого использования. В этих инновационных каменках используются конвекционные вентиляционные отверстия, которые сокращают время прогрева сауны. Как только камни нагреются до нужной температуры, воду можно вылить на камни для получения пара, не вызывая в конечном итоге повреждения электрических нагревательных элементов, как у многих других брендов. Поддон для камней отделен от нагревательной камеры, поэтому излишки воды в подносе для камней будут выливаться на пол.Наш трехмерный план сауны показывает, как добавить гвоздей внутрь стены, к которой будет крепиться нагреватель сауны.
Двери и окна:
Superior Sauna производит двери и окна различных размеров для дизайна саун и других построек. Двери и окна изготавливаются только из отборных пород дерева с использованием двойных стеклопакетов с закаленным стеклопакетом. При желании двери можно заказать без навесного обрамления. Стандартные окна стационарные. Открывающиеся окна в стиле навесов имеют высококачественные петли и защелки.Шероховатые проемы для окон и дверей должны быть на («w, ¾» h) больше, чем окна, и на (3 «w, 3» h) больше, чем размер двери. Оконные и дверные рамы рекомендуется устанавливать по прибытии для идеального соответствия толщине наличника и дверного косяка. Создавая дизайн сауны, единственное место, где вы захотите использовать обработанный материал, — это подоконник или нижний колонтитул (в случае, если в сауне иногда бывает стоячая вода). Лицевая сторона обшивки имеет особый дизайн «водопад»; у нас также есть традиционный кедр с V-образным пазом из наших бревен.В нашем дизайне скамейки также используются эти концепции воздушного потока. Смотрите наши планы сауны для типичного расположения дверей и окон.
Как построить собственную сауну на открытом воздухе
Сауны, одно из самых популярных средств расслабления, могут помочь вам выпустить пар от работы и избавиться от токсинов, которые вы поглотили после того, как прошли через пыль и смог города. Это может быть способ провести время с семьей и друзьями или предложить вам момент уединения и медитации. Все зависит от ваших потребностей.
Хотя у вас есть возможность установить сауну в помещении или на улице, мы должны признать, что второй вариант — мечта каждого домовладельца. Преимущества огромны, начиная от размера деревянной камеры, которая может быть больше и вмещать больше людей, и заканчивая пейзажем, который в некоторых случаях может захватывать дух.
И даже если доступно большое разнообразие моделей, и вы можете легко выбрать готовую бочку или квадратную сауну с дровяным, электрическим, газовым или инфракрасным элементом, нет ничего более захватывающего, чем построить свою собственный. Вы сможете выбрать форму, размер и даже добавить уникальные элементы декора. К тому же затраты могут быть даже ниже.
Если вы решили, что пришло время для нового проекта DIY, продолжайте читать и следуйте инструкциям, чтобы все было сделано в соответствии с книгой.
Найдите вдохновение в нашем ассортименте уличных саун или даже подумайте о покупке одной из них для себя и наслаждайтесь преимуществами быстрее и с гораздо меньшими усилиями.
Зачем строить сауну?
Если у вас есть место и пейзаж, вы можете купить комплект для сауны на открытом воздухе и установить его в течение нескольких часов.И это может быть идеально, если вы найдете тот, который соответствует вашим ожиданиям, а именно такой, который достаточно большой для всей вашей семьи и может соответствовать вашему бюджету.
Но большинство комплектов рассчитаны максимум на 4 человека и могут быть довольно дорогими , стоимость некоторых из них превышает 7000 долларов. К тому же они стандартные, и вы не сможете их каким-либо образом персонализировать.
Построение сауны с нуля позволяет выбрать дрова, источник тепла и спроектировать комнату в соответствии с желаемой формой и вместимостью.Более того, если у вас уже есть навес или другая уличная камера, которая не используется, вы можете ускорить строительство и превратить ее в очень солидную парилку. Затраты также будут значительно ниже.
Если вы хотите похудеть с помощью пота, портативная модель может быть более удобной альтернативой. Оцените наши портативные сидячие инфракрасные сауны и избавьтесь от токсинов быстро и дешевле.
Сауна DIY Step by Step
Здравый смысл заключается в том, что , если вы решите построить что-нибудь снаружи, лучше сделать это в теплое время года и желательно проверить погоду, так как вы не хотите, чтобы проливной дождь над незавершенной работой. Итак, убедитесь, что вы выбрали солнечную неделю для этого проекта и посвятили ей достаточно времени, поскольку, начав, вы захотите работать, пока не закончите его. Таким образом вы не только получите удовольствие от этого раньше, но и убедитесь, что материалы не испортились перед установкой на место.
Имея это в виду, давайте посмотрим на процесс. Вот как это должно происходить:
Шаг 1. Выберите свое местоположение
Одна из основных причин, по которой люди строят сауны на открытом воздухе, заключается в том, что они могут выбрать для себя хорошее место и получить красивую панораму.Тем не менее, даже если вы живете недалеко от пляжа или у вас есть потрясающее озеро рядом с вашим домом, это не обязательно означает, что рядом с ними стоит разместить сауну.
Давайте разберем немного этот аспект.
Расстояние
Сначала подумайте, будет ли для вашей сауны электричество. Если это именно та модель, которую вы выбираете, то вам нужно расположить ее как можно ближе к дому, чтобы обеспечить необходимую энергию. Тем не менее, вы легко можете решить эту проблему, подобрав модель дровяной камина.
Другой аспект связан с подготовительными этапами перед посещением сауны. Перед входом в сауну вам необходимо принять душ, поэтому 15-минутная прогулка по пыли или снегу до парилки на озере может быть не самой лучшей идеей. Во-первых, вы доберетесь туда грязным и принесете всю пыль и грязь внутрь, а во-вторых, вы замерзнете, если будете заниматься этим зимой. Лучше всего расположить сауну поближе к дому или устроить душ на открытом воздухе рядом с ней.
Зона охлаждения
Сауна требует мгновенного охлаждения, иначе вы можете перегреться.Таким образом, вам следует подумать о создании места, где вы можете снизить температуру тела. Хорошая идея — прекрасная терраса со столом и стульями. Некоторые люди любят натирать себя снегом, а другие предпочитают плавать, если есть озеро. Тем не менее, вы должны убедиться, что ваша зона охлаждения находится в безопасном месте, так как пребывание в течение получаса в парной комнате может сделать вас менее внимательным к вещам вокруг вас. Таким образом, вы не хотите, чтобы вы или ваши гости упали со скалы или споткнулись на узких ступенях.
Конфиденциальность
Представьте, что вы провели несколько расслабляющих моментов в сауне и собираетесь выйти и расслабиться, но первое, что вы видите, выходя на улицу, — это ваш любопытный и, возможно, странный сосед, смотрящий на вас сквозь забор. Или представьте, что вы хотите посидеть на улице и охладиться с бокалом хорошего лимонада, но ваш сосед решает, что пора косить лужайку, и продолжает поглядывать на ваше полотенце или халат, иногда с неодобрительным взглядом. Это определенно не определение релаксации, а его противоположность, поэтому убедитесь, что вы выбрали место, которое находится вдали от взглядов ваших соседей. Некоторым из них может быть неудобно наблюдать, как вы и ваша семья ходите в полотенцах и халатах, и они тем или иным образом сообщат вам об этом.
У вас уже есть комната?
Если вы собираетесь взять сарай и превратить его в сауну, то больше и говорить не о чем, так как местоположение определяется местом, где стоит сарай. Расстояние, вероятно, не проблема, если у вас не возникнет проблем с предоставлением места для отдыха. Единственное, что осталось решить, — это конфиденциальность, которую в этом случае можно обеспечить, вложив средства в реконструкцию двора. Вы можете построить красивую беседку или посадить более высокие кусты вокруг места для отдыха, чтобы ограничить возможность подглядывания.
Если вам никак не удается добиться желаемого уединения, вы можете обратиться в сауну в помещении. Взгляните на наши первоклассные инфракрасные модели и выберите ту, которая подходит для вашего дома. Вы можете разместить его в своей ванной и наслаждаться максимальной конфиденциальностью.
Шаг 2 — Купите материалы
Это один из самых важных шагов, так как именно здесь пойдут все ваши деньги.Вам нужно выбирать с умом, иначе вы в конечном итоге инвестируете больше, чем планировали.
Дерево
Так как сауна будет строиться на открытом воздухе, вам нужно выбрать дерево, устойчивое к влаге, холоду и высокой температуре. Большинство саун этого типа построено из кедра, и это не случайно. Кедр не впитывает влагу, и его можно обрабатывать, чтобы сделать его еще более устойчивым к внешним условиям. Тем не менее, это довольно дорого, поэтому, если вы ищете альтернативу, вы можете использовать болиголов, который является мягким и устойчивым к гниению сорт дерева, или ель, что также является хорошим вариантом.
Напольные покрытия
Все сауны имеют дело с влагой, независимо от того, сухой это процесс или влажный, поскольку основным результатом является пот. Таким образом, вы захотите построить пол, который сможет противостоять высокой влажности и росту бактерий. Часто выбирают бетон или плитку, поскольку за ними легко ухаживать и они собирают меньше бактерий, чем другие материалы.
Нагреватель
Пора решить, как вы собираетесь обеспечивать тепло внутри помещения. Большинство людей, строящих сауну на открытом воздухе, выбирают дровяную каменку, которая делает комнату независимой от электричества и создает более уютную и расслабляющую атмосферу. Тем не менее, хорошо знать, что у вас есть альтернативы. Вы можете установить газовый обогреватель или обогреватель, работающий на электричестве, и процесс обогрева комнаты станет чище и проще. Или вы можете выбрать инфракрасную модель, которая, как известно, является наиболее экономичной.
Шаг 3. Постройте фундамент
В комнате должен быть устойчивый грунт, чтобы не было проблем с грязью, водой или морозом в плохую погоду. Вот несколько типов фундаментов, которые вы можете рассмотреть:
Бетонный фундамент — это наиболее распространенный тип, подразумевающий выкапывание квадратной ямы, заполнение ее камнями и песком до выравнивания и засыпание ее слоем гидроизоляционный барьер и строительство вокруг него изолирующего каркаса из пенопласта.Затем следующий шаг — закрыть отверстие деревянной рамой, которая будет использоваться для удержания бетона на месте. Последний этап подразумевает заливку бетона и ожидание его высыхания.
Фундамент траншеи — Вы выкопаете траншею в том месте, где будут строиться стены, и заполните ее бетоном. Когда бетон затвердеет, вы положите поверх него несколько рядов кирпичей, получив прочный фундамент.
Фундамент опоры — Опора — это колонна, которая может быть сделана из дерева, кирпича, стали или бетона.Для этого типа фундамента вам нужно будет выкопать несколько ям и воткнуть в них столбы, убедившись, что все они имеют одинаковую внешнюю высоту и расположены через равные промежутки времени. Тогда вы можете просто построить на них свою структуру.
Винтовой фундамент — Это более дорогой метод, но он один из самых простых и большим преимуществом является то, что если вы когда-нибудь захотите переместить сауну, вы можете просто отвинтить фундамент и взять его с собой.
Цокольный фундамент — Он предлагает отличное соотношение цены и качества и довольно прост в установке.Чтобы установить плинтус, вам нужно выкопать яму около 4 дюймов, установить влагозащитный барьер, а затем выровнять пятно гравием. Установите плинтус и повторяйте, пока не будет готов фундамент.
Как насчет того, чтобы хорошо попотеть, даже когда вы в отпуске? Ознакомьтесь с нашими лучшими инфракрасными одеялами. Они работают так же, как сауна, и помогают вывести все токсины, но в конце сеанса вы можете просто очистить и свернуть их. Место, которое они занимают, минимально.
Шаг 4 — Постройте комнату
Обрамляйте стены и крышу из древесины, которую вы выбрали.Длина и ширина будут варьироваться в зависимости от количества человек, которое вы хотите разместить в своей комнате, но высота должна быть около 7 футов . Поскольку ваша комната будет нуждаться в вентиляции, вам нужно будет оставить три точки, через которые может циркулировать воздух: одна вверху, одна внизу и одна над обогревателем. В то же время рекомендуется соорудить в полу водосток, который упростит уход.
Построить дверь. Стандартные двери сауны имеют высоту 6 футов и ширину 2 фута. Если ваша комната вмещает больше людей, вы можете построить два входа для облегчения доступа. Когда дверь готова, вы можете установить скамейки, а затем приступить к утеплению комнаты, используя изоляцию R-13 для стен и изоляцию R-22 — R-26 для потолка. Последним этапом станет обшивка интерьера деревом.
Шаг 5 — Установка источника тепла
Этот шаг лучше оставить специалисту, который знает, как установить дровяной обогреватель, чтобы токсичные газы не выводились из помещения. Если вы выбрали электрическую модель, обязательно вызовите электрика, чтобы он обработал электрическую часть. Здесь нет места для импровизации, и вы хотите, чтобы все было сделано по книге, чтобы ваша семья не подвергалась опасности. Помните, что сауна — это влажная среда, а влага является отличным проводником электричества.
Шаг 6 — Сделайте комнату удобной
Скамьи и пол будут более устойчивыми, если вы добавите некоторые аксессуары. Рассмотрите возможность установки чехлов на скамейку и напольного коврика или обязательно используйте полотенца, чтобы предотвратить впитывание пота древесиной. В то же время, если вы чувствуете, что влажный воздух делает тепло более терпимым, внесите внутрь несколько камней и поливайте их водой, когда они горячие. Это выпустит пар и сделает комнату более комфортной.
Ваша работа должна быть сделана сейчас, так что звоните своим друзьям и семье и наслаждайтесь.
Итог
Построить сауну с нуля непросто, но и это не самый сложный проект. Так что, если вы действительно полны решимости, вы справитесь. Тем не менее, следует учитывать, что половина работы по постройке сауны приходится именно на ее проектирование. Вам нужно будет продумать все аспекты, от местоположения до размеров и материалов, и только после этого собрать все воедино. Если вы не пожалеете времени, чтобы все тщательно спланировать, все на самом деле пойдет гладко, и вы получите комнату, которая прослужит вам дольше. Итак, приготовьтесь и сделайте это. После этого у вас будет достаточно времени, чтобы расслабиться.
Как спроектировать сауну — подробное руководство
Что следует и нужно учитывать при планировании ремонта сауны? Мы составили информационный пакет, который поможет вам на всех этапах ремонта сауны.В этой статье мы дадим вам советы по проектированию пространств и материалов поверхности, осмотру конструкций, выбору и уходу за конструкцией и материалами поверхности, а также по улучшению впечатлений от сауны.
Существуют альтернативные варианты для различных нужд и предпочтений. Наши дизайнеры сауны рады помочь вам — не стесняйтесь , свяжитесь с нами !
Первые шаги в дизайне
Ремонт сауны начинается с мечты: подумайте, какой была бы ваша идеальная сауна, как бы она выглядела и ощущалась, и какие функции она будет иметь.Если вам нужно новое вдохновение, вы можете использовать обширный банк вдохновения Harvia и узнать больше о нашем ассортименте дизайна интерьера: https://harvia.fi/en/products/sauna-interior/
Найдя изображение сауны своей мечты, можно взять рулетку. Измерьте ширину, высоту и глубину вашей сауны, а также оконные и дверные проемы. Также измерьте бревенчатые, каменные и оконные поверхности, которые влияют на требования к тепловой мощности; он поможет профессионалам подобрать электрокаменку с нужной мощностью для вашей сауны.Вы также можете использовать калькулятор сауны Harvia, чтобы определить, какой размер каменки лучше всего подходит для вашей сауны.
Вы можете создать именно тот дизайн, который хотите, с помощью онлайн-инструмента Sauna Designer Harvia и запросить ценовое предложение или составить список своих собственных идей и напрямую связаться с дизайнером сауны Harvia для бесплатной помощи в дизайне.
Разрешения и сооружения
Для ремонта сауны в частном доме, как правило, не требуется разрешение на строительство или уведомление о действии.Разрешение нужно только на снос или строительство несущей конструкции и расширение санузла. Разрешение также необходимо для строительства совершенно новой ванной комнаты или сауны. В этом случае обратитесь в службу контроля зданий вашего муниципалитета.
Если вы живете в жилищной компании, вы должны уведомить совет директоров жилищной компании о ремонте. Обычно жилищные компании требуют, чтобы гидроизоляционные и электромонтажные работы выполнял профессионал.Следовательно, начинать снос следует только после того, как вы убедитесь, что все разрешения в порядке.
Снос старой сауны
При сносе старой сауны важно проверить конструкции, которые открываются из-под поверхности, и при необходимости отремонтировать их перед установкой новых поверхностей. Алюминиевая бумага должна быть неповрежденной и герметичной. Если бумага повреждена, проверьте, нет ли повреждений за бумагой. Если все в порядке, можно приступать к установке новых поверхностей.
Стеклянные стены стали более популярными на объектах ремонта, и их можно устанавливать в зависимости от конструкции стены с дверью. Профессионал должен оценить возможность установки стеклянной стены еще на этапе сноса. Может потребоваться установка дополнительной опоры для существующей стены.
Обновление строительных решений до современности
В последние несколько десятилетий строительные технологии развивались семимильными шагами, и на смену старым стали доступны новые виды строительных решений и материалов.Хотя такие вещи, как изоляционные материалы на основе уретана, были доступны уже давно, они не использовались в саунах, построенных 20–30 лет назад.
Преимущество уретановых листов в качестве изоляционных материалов заключается в их тонкости. Лист уретана толщиной 30 мм соответствует 80 мм утеплителя из минеральной ваты. Замена утеплителя позволяет сэкономить 5 см толщины стен в небольших помещениях. Гидроизоляционные продукты также претерпели значительные изменения в последние годы, что значительно снижает риск повреждения водой.
Кстати, обратите внимание, что если вы замените дровяную печь на электрическую каменку для сауны, старый каменный дымоход нельзя будет закрыть панелями или установить скамейки поверх него, если дымоход все еще используется.Часто по другую сторону стены находится камин, железная печь или что-то подобное, подключенное к тому же дымоходу. Кладку можно облицевать плиткой, но к ней ничего нельзя прикрепить. Вам следует уточнить проблему у пожарной службы в вашем районе.
Электромонтажные работы в сауне с ремонтом
Электромонтажные работы в сауне всегда должны выполняться профессионалом. Это означает, что вам следует заранее связаться с опытным проектировщиком-электриком, когда вы планируете электромонтажные работы в сауне.В большинстве случаев нет смысла менять расположение электрокаменки во время ремонта сауны, но с электрической каменкой это обычно возможно при желании.
Изменения в электропроводке следует запланировать на самом раннем этапе ремонта. Кабели питающего тока проложены в изоляции стены, а это значит, что проблему нужно учитывать уже на этапе сноса. Когда поверхности будут укладываться, менять электрификацию будет поздно.
Выбор скамеек и материалов покрытия
При проектировании сауны необходимо учитывать, сколько человек будут пользоваться сауной одновременно и как часто. Сиденье для одного человека обычно шириной 60 см.
Если вы хотите, чтобы в сауне было как можно больше сидячих мест, а пространство достаточно мало, обычно лучшим решением будет простая прямая скамья. Если вы попытаетесь установить угловую скамейку или даже U-образную скамью в небольшой сауне, конечный результат может показаться тесным и неудобным в использовании.Это означает, что вам нужно быть реалистами и учитывать пространство при выборе модели скамейки.
Конечно, вы всегда можете установить такие вещи, как скамейки для двух человек, чтобы полежать и расслабиться даже в небольшом пространстве.
В качестве материала вы можете выбрать один из нескольких видов древесины: золотисто-желтая абачи, красновато-коричневая ольха, светлая осина или темная термообработанная осина. Для скамеек также доступно богатое сочетание бледной ели и черного цвета.Harvia использует только экологически чистых древесных материалов для изготовления саун. https://harvia.fi/en/harvia-uses-sustainably-sourced-wood-in-sauna-production/
Вы можете дать волю своему воображению при проектировании поверхностей стен! Помимо традиционной облицовки стен, вы можете добавить характер стен с помощью различных видов камня. Все более распространенным вариантом является также замена передней стены сауны стеклянной стеной, что придает пространству простор и современный вид.
Вы можете использовать панели обшивки по форме, цвету и способам укладки, чтобы создать желаемую атмосферу в сауне. В качестве облицовочного материала вы можете выбрать ель, сосну, осину, термообработанную осину, термообработанную щеточную ольху, ольху или вагонку для сауны. Узнайте больше о различных панельных досках Harvia: https://harvia.fi/en/model/panelling-boards/
СТО
Помимо простоты использования, важной особенностью скамейки является простота обслуживания.Например, съемные чехлы для скамейки значительно упрощают чистку и обслуживание. Большинство скамеек Harvia можно легко снять для очистки. Отдельные скамейки и каркасы также упрощают установку сауны.
Обработка поверхностей сауны в последние годы претерпела значительные изменения. Фактически, различные виды обработки окрашенных поверхностей стали обычным явлением, и благодаря им финские сауны больше не выглядят так, как будто они были произведены на одной сборочной линии. Обработка воском придает поверхности любой оттенок от темного или ярко-белого до серых или коричневых тонов — в зависимости от того, что вы выберете!
При обслуживании скамей обработка парафиновым маслом обеспечивает отличную защиту, и мы рекомендуем ее всем, кто думает о замене скамейки.Парафин пропитывается древесиной, защищая скамейку от влаги и въевшейся грязи. Парафин совершенно нетоксичен и пригоден для пищевых продуктов. Масло изнашивается и испаряется во время использования, а это означает, что скамейки необходимо обрабатывать один или два раза в год, в зависимости от того, как часто используется сауна.
Дополнительные впечатления от сауны
Создать настроение и атмосферу в сауне можно разными способами. Размещение стеновых панелей, выбор дерева, обработки поверхности и непрямого светодиодного или цветного освещения создают уникальное ощущение.Если вы хотите поднять свой опыт сауны на новый уровень, существует множество вариантов.
Гибридные сауны становятся все более распространенными. Это означает, что, помимо электрической каменки для сауны или дровяной печи, сауна также оборудована одним или несколькими инфракрасными каменками . Инфракрасные обогреватели устанавливаются за верхней полкой. Они предназначены для разогрева человека, сидящего на рассматриваемом сиденье, а не всей сауны.
Инфракрасный обогреватель согревает изнутри, проникая глубже в ткани кожи до 5 см.
Вы можете согреться перед инфракрасным обогревателем, например, во время купания в сауне, или просто сидеть там в своей обычной одежде в прохладный осенний день.
Вы также можете одновременно пользоваться сауной и инфракрасным обогревателем; Однако температура сауны не должна превышать 70 градусов по Цельсию.
Инфракрасные сауны обладают теми же преимуществами для здоровья, что и традиционные сауны: они также расширяют периферические кровеносные сосуды и в результате снимают боль.
С автоматическим диспенсером для воды вы можете лечь и насладиться влажным теплом простым нажатием кнопки. Автоматический диспенсер воды работает либо автоматически через определенные промежутки времени, либо при нажатии кнопки. Вы также можете добавить в дозатор свой любимый аромат для сауны.
Пароварка для сауны — отличный аксессуар для тех, кто любит купаться в очень влажной и паровой сауне. Пароварка — это дополнительное устройство, которое работает независимо от электрической каменки, чтобы сделать сауну более нежной и влажной.Нежно влажный пар способствует красоте и здоровью, поскольку он открывает дыхательные пути, делает вашу кожу красивой и расслабляет тело и разум.
Вместо традиционной сауны вы также можете установить у себя дома полностью паровую сауну .
Вы можете добавить в сауну приятную атмосферу, включив музыку . Установите в сауну громкоговорители и воспроизводите любимую музыку или звуки природы, например, подключив их к своему мобильному телефону.
Еще один способ добавить роскоши к использованию сауны — использовать пульт дистанционного управления , который позволяет настроить сауну с помощью мобильного телефона, чтобы она была готова к купанию в нужное время. Что может быть лучше, чем пойти в горячую сауну прямо с пробежки?
Альтернативой или дополнением к вашей традиционной сауне является помещение, полностью отапливаемое инфракрасным излучением. Инфракрасные кабины позволяют насладиться расслабляющим моментом релаксации в каждом доме.
Как превратить вашу ванную комнату в домашнюю сауну
Можно сэкономить на посещении тренажерного зала и построить сауну у себя дома, на заднем дворе, в саду или даже в подвале. Строительство сауны в ванной комнате кажется невозможным, но с помощью нескольких умных приспособлений можно сэкономить до 50% на стоимости модульной, сборной сауны. И не нужно сходить с ума по стоимости: пара обогревателей — это часто все, что вам нужно, чтобы попотеть.
Неважно, любите ли вы пар или хотите удобство инфракрасного излучения, вот несколько хитроумных решений для саун, которые вдохновят вас на то, чтобы попотеть.
1. Выберите свое местоположение
Ваша сауна должна быть расположена в месте, которое может быть хорошо изолировано и защищено от повреждения влажностью. Если вы планируете использовать дровяную горелку, вам нужно будет иметь возможность безопасно провести дымоход через комнату, чтобы дым от огня мог выходить, и вам нужно убедиться, что у вас есть способ расположить вентиляционные решетки, чтобы позволить воздух течет.
Установка сауны в ванной означает уделение особого внимания приспособлениям и деталям, поскольку пластик может деформироваться, а металл — нагреваться. Зонирование территории — самая безопасная идея. Обязательно используйте керамику и дерево, где это возможно. Помните: вам будет легче отапливать небольшую комнату, поэтому, если у вас есть выбор комнат, выберите свою ванную.
Если у вас есть какие-либо сомнения, выберите инфракрасную (FIR) установку: она будет поддерживать низкую температуру окружающей среды, поэтому идеально подходит для существующей ванной комнаты, а обогреватели можно расположить с любой стороны корпуса для эффективного обогрева.Если вы собираетесь профессионально, вы обычно устанавливаете специальные ИК-излучатели с отражателями и специальными регуляторами температуры. Взломанная версия этой сауны не требует ни того, ни другого, что делает ее намного дешевле.
G / O Media может получить комиссию
2. Утеплить комнату
Если вы устанавливаете с нуля, хлопковая изоляция — отличный экологически чистый выбор. Это не то, что вы можете сделать сами, потому что его нужно обработать, чтобы быть огнестойким, но он безопаснее, чем стекловолокно в доме, и вы можете пожертвовать немного использованной джинсовой ткани для следующей партии.
Установив изоляцию между рамой дубинки и закрепив ее, убедитесь, что комната хорошо подготовлена с помощью пароизоляции, если вы собираетесь посетить паровую сауну. Используйте алюминиевую фольгу: она не только дешевле, но и не плавится и не коробится, как пластик. Прикрепите его к стене алюминиевой лентой, обращая внимание на края и швы и работая от пола вверх.
3. Конструкция
Паровые сауны обычно строятся из кедровой древесины, потому что она не будет чрезмерно расширяться и трескаться при нагревании, она хорошо изолирует и с меньшей вероятностью гниет.Древесина кедра бывает семи различных сортов: нет необходимости выбирать что-то лучшее, чем проприетарная или даже стандартная обшивка. С инфракрасной сауной у вас больше выбора, в том числе сосновые панели, которые легче найти. Утилизируйте обрезки строительного двора или плотника или используйте старую мебель. Совершенно необходимо следить за тем, чтобы любая древесина, которую вы приобретаете, не подвергалась химической обработке или покрытию лаком.
Если вам нужно прибить дерево в паровой сауне, рекомендуется тщательно покрыть каждый гвоздь или положить сверху слой тонкой древесины, чтобы все металлические части были спрятаны.Язычок и паз — популярный выбор для строительства сауны, так как он требует минимального прихватывания.
Если вы планируете установить дровяную печь, вам необходимо сделать огнеупорными стены и крышу вокруг печи. ДСП стоит недешево, но это та область, на которой не стоит экономить.
Если у вас нет вентиляционного отверстия в ванной, не делайте его: щель под дверью ванной вполне подойдет.
4. Сиденья
Так как металл категорически запрещен в парной среде, деревянная скамья — лучший выбор.Если вы не слишком увлечены своими руками, найдите старую раму футона и подрежьте ее, чтобы она соответствовала пространству вашей сауны. Многие футоны выбрасывают, когда их матрасы становятся комковатыми, поэтому их почти наверняка можно найти в местном магазине подержанной мебели. Избегайте использования оставшейся необработанной древесины для тех мест, где вы, вероятно, будете сидеть: со временем она может впитывать пот.
В инфракрасной сауне вам нужно осторожно расположить скамейку, потому что излучатели или лампы не будут нагревать воздух вокруг вас.Вам нужно будет находиться рядом и, в идеале, сидеть между двумя обогревателями. Рекомендуется сначала спланировать размещение обогревателя, а затем разместить футон.
5а. Установка дровяной печи на пар
Дровяную печь легко сделать из газового баллона со свалки. Используйте дешевую угловую шлифовальную машину, чтобы отрубить верх, затем просто найдите металлическое ведро, вырежьте люк и установите дымоход. Если остались какие-либо следы краски или химикатов, зажгите канистру на открытом воздухе, прежде чем устанавливать ее.Посетите благотворительный магазин, чтобы купить старую деревянную ложку и керамический контейнер или банку для печенья для своей посуды, и на всякий случай купите детектор угарного газа с сигнализацией.
Камни, которые используются в электрокаменке, обычно представляют собой темные минералы, например гранит. Восстановите свой гранит из старой плитки для пола, пресс-папье, кухонных стоек и сломанной кухонной техники или очистите несколько камней. Убедитесь, что вы проверили все найденные камни, быстро нагревая их в течение двух минут, опускаясь в ледяную воду и проверяя, нет ли трещин.
Для постоянной влажности вам понадобится немного дополнительной помощи углям. Мыльный камень нагревается в два раза выше температуры кирпича, он очень долго сохраняет тепло, и его можно безопасно использовать с ароматерапевтическими маслами. Капните несколько капель эфирного масла в мыльный камень для успокаивающей ароматерапевтической сауны без затрат на установку отдельного диффузора.
Мыльный камень можно приобрести в Интернете в магазинах ароматерапии по цене около 3 долларов за унцию (а предварительно настоянный мыльный камень стоит намного дороже).Однако его можно утилизировать и при производстве кухонных столешниц. Не принимайте обрезки, обработанные химикатами или покрытые глазурью.
(В качестве дешевой альтернативы горелке и пару используйте существующую ванну. Включите ванну как можно более горячей с закрытой дверцей душа, а затем выпустите пар, когда у вас будет хорошая полная ванна.)
5b. Установка инфракрасных обогревателей
Инфракрасные сауны более портативны, и в ванной они лучший выбор, потому что они не так сильно нагревают воздух, а это означает, что у вас меньше шансов обжечься металлическими деталями или деформировать сиденье унитаза. жара.Очевидно, что электрическое оборудование никогда не следует использовать, когда в ванне (или где-либо еще) есть вода.
Вместо того, чтобы покупать специальные каменки для сауны, установите инфракрасные лампы в стандартную осветительную арматуру. Чтобы действительно нагреть комнату, требуется минимум 1000 Вт, поэтому вам может потребоваться сначала заменить кабели на арматуру. Убедитесь, что лампы надежно закреплены, так как при использовании они сильно нагреваются, и вам определенно не захочется прикасаться к ним. Если вам нужно что-то повесить, телескопическая штанга для душа станет отличным местом для временного подвешивания.
Если ваша комната небольшая, инфракрасные лампы в имеющейся арматуре будут производить достаточно тепла, чтобы вы могли насладиться сауной. Пакет из пяти нагревательных ламп мощностью 250 Вт от ELights стоит около 43 долларов, что дает вам четыре для потолка и запасной. Если вы предпочитаете заменять корпус одновременно, купите две лампы накаливания Nutone 9422P мощностью 500 Вт с двойным нагревом от Elights по цене 70 долларов каждая.
В большой комнате вам может потребоваться облицовка хотя бы одной стены кедром или сосной, чтобы поглотить ИК-излучение и создать больше тепла.Еще лучше, используйте недорогие, отдельно стоящие или настенные инфракрасные обогреватели и зонируйте свою комнату. Этот обогреватель Lorell за 65 долларов идеален. Две галогенные потолочные ИК-лампы за 53 доллара, такие как эта на Build.com, тоже подойдут; если вам не нужен свет, просто потяните за лампочку. Вам нужно будет сесть между нагревателями, чтобы ИК-излучение могло поглощать, поэтому оставьте хороший зазор вокруг каждого из них, когда вы их размещаете.
Оливер Арчибальд и Клэр Бродли — пара технических помешанных на гаджетах и прототипах, которые также обожают свое дело.Оба также являются младшими редакторами и соавторами сайта «Дни приключений и спа», Wish.co.uk .
Строительство дровяной сауны на открытом воздухе
Самый большой вопрос, который возникает при постройке собственной сауны: «Что я собираюсь использовать для обогрева?» Вы можете выбрать электрический, газовый, дровяной или другой вид энергии для подпитки сауны.
Сауна под открытым небом
Электрокаменка — самый популярный вид каменки для сауны.Это удобно, безопасно и недорого. Газ немного дешевле, но при использовании газа обязательно проверяйте его на оксид углерода.
Однако многие считают дровяную сауну лучшим выбором, особенно если у вас легкий доступ к дровам. Ты знаешь почему?
Древесина обладает приятным ароматом и традиционной атмосферой, но получение древесины может быть довольно трудоемким процессом, если вы не купите ее уже распиленной.
Принимая во внимание, что домашние сауны, как считается, приносят многочисленные преимущества для здоровья и обеспечивают расслабляющие спа-процедуры, неудивительно, что все больше и больше людей хотят знать, как построить домашнюю сауну, а построить собственную сауну может быть проще, чем вы думаете.
Вы можете купить сборную сауну, которую можно легко собрать менее чем за 30 минут, или вы можете купить комплект и собрать ее самостоятельно, если у вас есть базовые навыки работы с деревом.
Как построить сауну под открытым небом
На сегодняшний день сауны на открытом воздухе стали стандартом во многих оазисах на заднем дворе. Их относительно легко построить, если вы сохраните простой дизайн. Главное — обеспечить прочное основание для сауны на открытом воздухе. Уличные бани можно строить на уже имеющейся террасе или бетонной плите.
Хотя стили и размеры сауны различаются, основные принципы строительства сауны одинаковы, и эти шаги дадут вам общее представление о том, как построить домашнюю сауну.
Выберите место для домашней сауны :
Первое, что нужно учесть перед тем, как построить собственную сауну, — это ее местоположение. От того, строите ли вы в городе или за городом, многое может зависеть от дизайна вашей сауны. Это может определить такие основные вопросы, как будет ли он построен, будет ли он отдельно стоящим или прикрепленным.
Однако вам нужно место, где легко доступны водопровод, отопление и электричество. Ваш источник тепла также может повлиять на то, где вы решите разместить сауну. Если вы планируете рубить дрова самостоятельно, вы можете разместить сауну рядом с поленницей.
Определите внешний вид, дизайн и размер вашей сауны :
Вы хотите что-то простое, готовое к сборке? Или вы хотите самостоятельно распилить дерево и собрать камни? Каждая домашняя сауна сильно различается в зависимости от расположения, размера и личных предпочтений.Стиль и форма, которые вы придадите своему внутреннему каркасу и внешней стене, будут зависеть от того, сколько людей вы хотите разместить.
— Сауны на открытом воздухе могут быть изготовлены по индивидуальному заказу, чтобы соответствовать определенному пространству, или можно приобрести готовый комплект для сауны на открытом воздухе, чтобы ускорить время сборки. — Большинство уличных саун построено из кедра или красного дерева, так как эти породы дерева естественным образом устойчивы к плесени и грибку и не гниют, как большинство других пород дерева. Также можно использовать обычную обработанную под давлением древесину. — Еще один аспект дизайна — это размер сауны. Сколько человек вы планируете разместить?
Создайте свою сауну на открытом воздухе :
Если вы строите небольшую домашнюю сауну на открытом воздухе, разрешение на строительство обычно не требуется. Однако не забудьте заранее проконсультироваться с муниципальными властями, так как правила по сантехнике и отоплению могут отличаться.
1 | Сауна на открытом воздухе должна представлять собой простую конструкцию из деревянных досок.Если каркаса нет, вам придется установить собственный каркас. Каркас может быть изготовлен из пиломатериалов размером 2 x 4 или 2 x 6, расположенных через каждые 16 дюймов.
Обрежьте древесину и доски нужной длины и ширины в соответствии с вашими планами.
Оставьте место для трех вентиляционных точек: одну в потолке, одну на полу и одну над обогревателем. По желанию добавьте места для скамеек и окон.
2 | Постройте простую внешнюю стену на расстоянии примерно 30 см (30 см) от внутреннего каркаса.Из березовых или дубовых досок постройте наружные стены
.
3 | Поскольку вы сохраняете тепло в комнате и экономите энергию, после установки каркаса комнату необходимо изолировать. Утеплитель помещается между стойками каркаса как в стенах, так и в потолке. Изолируйте внутреннюю раму стекловолокном и добавьте пароизоляцию, чтобы не допустить попадания влаги на стекловолокно и продлить срок его службы.
Если вы строите в помещении, пароизоляция также будет препятствовать проникновению влаги в остальную часть вашего дома.Пароизоляция из фольги является обычным явлением, потому что она также помогает отражать тепло обратно в сауну.
4 | А теперь пора приступить к возведению стен. Если вы будете использовать пиломатериал с пазом и пазом, то в сауне не обнажите металлические гвозди. Открытые ногти могут обжечь кожу в жаркой сауне.
Сауны в Финляндии часто строятся из северной белой ели. Кедр — еще один хороший выбор. Прибейте кедровую обшивку поверх утеплителя, используя стенные рамы и опоры для удержания гвоздей.
5 | Покройте сауну простой деревянной или черепичной крышей и не забудьте оставить место для вентиляции, чтобы пар мог выходить.
6 | Уложить первый слой напольного покрытия керамической плиткой. Это пройдет через вашу систему отопления и будет собирать влагу.
7 | Когда керамические работы закончены, вам нужно построить деревянные панели для пола, которые называются «утки», и положить их поверх керамического пола. Они должны быть съемными, чтобы вы могли мыть их и пол.Duckboards помогают избежать чрезмерного нагрева и влажности на полу.
8 | Установить электрокаменку.
9 | При желании добавьте скамейки, окна и другие приспособления.
10 | Разожгите его и перед использованием понаблюдайте за работой вентиляционных отверстий. Наслаждайтесь сауной под открытым небом!
ПРИМЕЧАНИЕ: Персональная сауна требует постоянного ухода. Не забудьте снять половицы, чтобы очистить керамическую плитку, очистить электрокаменку, проверить древесину на предмет чрезмерного вздутия и оставить места для вентиляции чистыми.
Как построить сауну под открытым небом
Сауна на открытом воздухе — отличный способ снять стресс после долгого утомительного дня или когда вы просто хотите расслабиться. Однако установка сауны на открытом воздухе у профессионала может быть немного дороже. Но не расстраивайтесь. Вы все еще можете иметь себе сауну на открытом воздухе, не тратя слишком много денег. Как спросите вы? Конечно, построив его самостоятельно! Теперь вам может быть интересно, как построить сауну под открытым небом? Что ж, поэтому мы здесь, чтобы помочь вам.
Мы записали все нижеприведенные шаги, которые вы можете выполнить, чтобы построить полноценную сауну на открытом воздухе для себя, не тратя слишком много денег. Если вы не являетесь обычным мастером по дому, мы рекомендуем вам проделывать каждый шаг медленно и больше изучать этот вопрос, прежде чем приступить к делу. Есть много способов построить сауну под открытым небом. В этой статье мы расскажем, как построить его из сарая. А теперь, без лишних слов, приступим.
Шаги к постройке сауны под открытым небом
В отличие от других проектов, сделанных своими руками, строительство сауны на открытом воздухе может быть немного сложным.Особенно, если вы не являетесь обычным домашним мастером или не знаете основного аппаратного жаргона. Если вам трудно следовать приведенным ниже инструкциям, вы можете купить частично собранные детали, а затем установить их все вместе. Это немного дорого, если строить его с нуля, но это определенно дешевле, чем делать это профессионалами. Но если вы хотите сделать это самостоятельно, мы записали все основные шаги, приведенные ниже, для создания сауны на открытом воздухе.
Шаг 1. Выбор местоположения
Первым и главным шагом при строительстве сауны на открытом воздухе является выбор идеального места.Расположение должно быть удобным и на равнине. Это может быть у вас на заднем дворе, где-нибудь рядом с вашим домом или в любом безопасном и удобном месте. Если у вас нет построенного ранее навеса, который можно было бы превратить в сауну, то вам нужно построить ее с нуля. В этом случае вам нужно выбрать место с подходящей почвой для создания идеального фундамента.
Шаг 2. Планирование
Теперь, когда вы выбрали правильное место для постройки сауны на открытом воздухе, вашим следующим шагом будет планирование.Это очень важный шаг. Если вы приступите к этому проекту без должного планирования, вы обязательно столкнетесь с множеством проблем. Для начала нужно спланировать планировку комнаты. Спланируйте, где будет сауна, раздевалка, зона обогрева и каждый из их размеров. Затем запланируйте существующие точки и дополнительные элементы, такие как окна, гостиный уголок, шкаф и т. Д.
Шаг 3. Выбор расходных материалов
После того, как все спланировано, пришло время выбрать и собрать все необходимое для постройки сауны.Начните с предметов первой необходимости, таких как детали дымохода, плита, светодиодный свет, аппаратные инструменты, если у вас их нет, и подходящая древесина. Самый популярный выбор древесины — кедр. Так как он прочный и обладает естественной устойчивостью к влаге. Но также можно использовать осину, сосну обыкновенную, ель обыкновенную, ясень американскую и т. Д. Можно также использовать древесину от старой мебели, если она подходит для саун. Таким образом вы сможете сэкономить больше денег.
Шаг 4: Постройте очаг
Чтобы установить печь в сауне, вам необходимо построить очаг по размеру вашей печи.Для изготовления очага вы можете использовать камни, кирпичи, бетон или любой другой прочный огнеупорный компонент. Я построил сауну на открытом воздухе из бетонной плиты и кирпичей. Если вы хотите сделать то же самое, что и я, купите отдельную бетонную плиту, которая немного больше размера вашей печи. Затем увеличьте его высоту и стороны, выложив кирпичи и бетон.
Шаг 5: Установите печь и дымоход
После того, как вы закончите постройку основания очага, осторожно поставьте печь над очагом.Обязательно будьте осторожны с размещением. Вот почему очень важно правильно измерить свой очаг при его строительстве. После того, как вы его разместите, сделайте верхнюю часть печи. Затем установите дымоход на место. Подвесьте отвес к потолку над плитой, а затем отметьте внутреннюю часть крыши, чтобы вырезать отверстие в зазоре. Затем закрепите все, от печи до заглушки дымохода. Обязательно закройте лишнюю щель на крыше рядом с отверстием цементом или другим подобным материалом.Чтобы проверить установку на предмет утечки дыма, попробуйте несколько раз поджечь магазин, чтобы убедиться, что дым идет только из дымохода.
Шаг 6: Внутренняя отделка
Теперь, когда вы закончили настройку основных функций, пришло время настроить остальные функции сауны. Например, пол и стены. Если они потрепанные, отполируйте их и покройте деревом. Для места для сидения сделайте из дерева приподнятую площадку. Установить дверь и раздвижную дверь для раздевалки.Затем установите окна (если они планируются), освещение и т. Д. Перед установкой деревянной стены обязательно утеплите ее пароизоляцией. Можно оставить раздевалку и кладовую без утепления. Кроме того, убедитесь, что предусмотрены соответствующие точки вентиляции, чтобы проветривать комнату. Помещение сауны должно иметь хорошую вентиляцию. Поздравляю! Теперь у вас есть открытая сауна, которой вы можете наслаждаться. Если вы зашли так далеко, не забудьте похлопать по спине.
Заключение
Если вы до сих пор следовали нашим инструкциям, вы сможете построить идеальную уличную сауну для себя.А если вы новичок в концепции создания всего с нуля, не волнуйтесь, вы все равно позвоните, чтобы построить полноценную сауну, следуя нашим инструкциям. Только не торопитесь. Мы надеемся, что эта статья оказалась для вас полезной. Мы сделали все возможное, чтобы предоставить вам всю необходимую информацию, которая поможет вам построить сауну на открытом воздухе. Спасибо за терпение и за то, что остаетесь с нами до конца.
Предназначены для временной передержки собаки, выполняются в виде заграждения из забора или сетки. Внутри устанавливается будка или изготавливается настил в качестве места для отдыха. Для этого вида вольеров не нужна крыша, поскольку питомец находится в нем недолго.
Но выделять слишком большое пространство также не стоит, поскольку в зимнее время вольер все же должен сохранять температуру воздуха.
Для этих же целей предусмотрите замок или засов с обеих сторон двери.
За год защитный слой теряет примерно 1 мм своей толщины, следовательно, чем он толще, тем дольше прослужит.
Деревянные поверхности обрабатывают с помощью кисточки, а маленькие предметы полностью погружают в силикатный клей на некоторое время.