Каменка для бани своими руками кирпичная: виды, инструкция по изготовлению, порядовка

виды, инструкция по изготовлению, порядовка

Для достижения большого количества парообразования и создания особого микроклимата в банях используют печь-каменку. Способность поддерживать нужную температуру в помещении сделали ее наиболее востребованным элементом банного интерьера.

Печь-каменка – это прибор для нагрева помещения, который состоит из кирпичной основы и некоторых металлических элементов: колосника, дверок топки и зольника.  В топке сжигаются дрова с помощью воздуха, который поступает из поддувала.

Они выделяют тепло и нагревают камни, которые расположены над топкой. За счет увлажнения каменки водой происходит выделение пара и воздух нагревается. Углекислый газ при правильной конструкции устройства отводится через дымоход. А все присутствующие в бане наслаждаются ароматом дерева и паром от раскаленных камней.

Виды

Открытые каменки

Для бань с маленькой площадью допустимо использование открытых каменок. Это отделения для камней, которые находятся наружу и лежат горкой. Их располагают над топкой. Довольно часто для камней делается специальная крышка, которую поднимают только для подачи воды.

Такая деталь помогает удержать тепло от камней после выработки необходимого количества пара. Камни находятся в открытом пространстве, что обеспечивает максимально быстрый набор нужной температуры.

Схема открытой печи-каменки из кирпича:

Закрытая каменка

Кирпичная печь для бани с закрытой каменкой оборудована окошком для подачи воды на поверхность камней. Для более быстрого нагрева помещения дверцу можно открыть.

Одним из минусов такого устройства является то, что его нужно растапливать длительное время. Но отсюда вытекает и главное достоинство: тепло остается в печи очень долго. Поэтому печи закрытого типа имеют большую популярность у мастеров и владельцев бань.

Схема закрытой печи-каменки из кирпича:

Подготовительные работы

Выбор бака для воды

Он зависит от количества людей и посещения бани: чем больше желающих попариться, тем больший объём бака нужно использовать. На одного человека обычно расходуется один литр воды.

В качестве бака лучше всего использовать открытый резервуар. Такую емкость будет удобнее заполнять водой. В процессе эксплуатации на баке может появиться накипь. Ее легче устранить, если емкость будет открытой.

Если вы не пользуетесь баней в зимнее время, всю жидкость из емкости лучше удалить. Так вы препятствуете замерзанию воды и порчи или деформации самого бака.

Фундамент будущей печи

Одной из наиболее важных составляющих любой печи является ее фундамент. Кирпичная печь с закрытой каменкой для русской бани изготовленная своими руками должна находиться на качественном основании.

Следует делать глубин фундамента ниже уровня промерзания грунта в среднем на полметра. Площадь фундамента должна быть больше печи на несколько сантиметров по периметру.

Этапы построения фундамента:

• нужно выкопать углубление для установки опалубки.
• дно засыпать песком (примерно 15 см) и залить его водой для уплотнения. На поверхность укладываются мелкие камни, после чего они утрамбовываются.
• Опалубка делается из досок. Внутренний размер опалубки должен быть идентичным размеру фундамента. Для построения важно использовать уровень.
• Опалубка закрепляется в котловане, а внутрь вставляется прочная арматура.
• После этого остается только забетонировать площадь и оставить на несколько дней. Деревянный каркас снимается, а щели между землей и бетоном засыпаются песком или гравием. Конструкция накрывается пленкой и оставляется примерно на семь дней.

Какой кирпич использовать?

Уместно использовать в бане керамический огнеупорный кирпич. Он имеет красный окрас и отличается прочностью и стойкостью к высоким температурам.

Как выбрать качественный кирпич? Прежде чем закупать целую партию кирпича удадитесь в его качестве. Для этого приобретите несколько кирпичей и разбейте их. Если у вас останутся несколько больших кусков – это отличный материал.

Если же он рассыпается на мелкие детали – это плохой материал.  Важен не сам размер кирпича, а одинаковые параметры каждого отдельного прямоугольника.

Есть еще один вид кирпича, который используют только в топливной зоне печи. Он имеет название шамотный. Такой материал отличается стойкостью к нагреванию. Шамотный имеет больший, по сравнению с другими, размер.  Но его можно легко подпилить и сделать нужного размера.

Приготовление раствора

Печка-каменка для бани своими руками делается с помощью двух видов раствора:

• для наружной кладки
• для топки и дымохода.

Первый делается достаточно легко. Основное внимание в этом процессе следует уделить составляющим: песку и глине. Перед приготовлением песок просеивают.

Он должен быть мелким и однородным. А глину лучше всего выбрать ту, которая перезимовала на открытой местности. Ее также следует перетереть через сито, предварительно намочив водой.

Пропорции компонентов могут быть различными. Это зависит от того, насколько качественная глина используется. Но обычно это соотношение равно 1 к 2 (1 части глины и 2 песка), воды должно быть примерно 1/4 часть от количества глины.

Чтобы укрепить шамотный кирпич (для кладки топки) используют раствор из термостойкой глины (она имеет белый цвет). При воздействии высоких температур он плотно сжимается и образовывает надежную защиту от жара. Все растворы нужно вымешивать постепенно до консистенции жидкой сметаны.

Инструменты

Для построения каменки не требуется особых инструментов. Нужны лишь уровень, мастерок, емкость для замешивания раствора. Они есть в каждого хозяина, поэтому не придётся тратить средства на рабочий инвентарь. Если выбранная вами кладка требует обрезки кирпича, воспользуйтесь болгаркой и молотком.

Инструкция по изготовлению с порядовками

Изготовить печь из кирпича для бани с закрытой или открытой каменкой несложно. Нужно выбрать материал и узнать весь процесс работы.

Кладка пеки-каменки открытого типа

Когда бетонная основа полностью готова можно приступать к дальнейшим работам. Ниже представлены основные строительные работы по кладке печи каменка для бани своими руками из кирпича и схема действий.

Порядовка кирпичной печи для бани своими руками с открытой каменкой можно увидеть на фото ниже:

Фото-инструкция кладки открытой печи-каменки для бани:

Порядовка закрытой печи-каменки для бани

Описание кладки закрытой печи-каменки для бани:

• Первый ряд должен быть идеально ровным. Далее по его кирпичам с помощью отвеса проверяется вертикаль стенок.
• Изготовливается зольник. Он нужен для отходов, которые остаются в процессе горения топлива.
• На уровне третьего ряда выполняется крепление поддувала с помощью стальной полоски. Обычно он регулирует процесс горения: если открыть задвижку пламя начинает гореть интенсивнее.
• Поверх пятого ряда укладываются стальные уголки для колосника.
• После этого приступают к кладке топки.
• В шестом ряду топка выкладывается шамотным кирпичом. Высота топки обычно составляет 25 см, а ширина немного больше – 30. Поверх укладывается решетка колосника.
• Далее площадь топки постепенно расширяется. Внешняя кладка огнеупорным кирпичом суживается.
• Нужно создать отверстия для вторичной подачи воздуха. Для этого боковые кирпичи вырезаются зубцами.
• Продолжается укладывание внешнего кирпича.
• Дверки топки перекрываются.
• Устанавливается перегородка для дымохода.
• Монтируется бак для воды.
• На уровне пятнадцатого ряда топку сверху закрывают плитой из прочного материала, на который будут укладываться камни.
• Осуществляется кладка отсека куда будут укладываться камни, оно должно быть довольно большого размера.
• Дымоотвод выкладывают из шамотного кирпича и постепенно сужают к верху. Устанавливается заслонка. Дымоход можно установить через крышу или стену. Для этого в местах его прохождения нужно положить слой теплоизоляции. Дымовая труба в процессе эксплуатации может запылиться осадками от топлива. Для предотвращения этого можно сделать жестяную защиту в виде колпака.

После установки необходимо хорошо просушить устройство. Все дверцы нужно открыть и в таком состоянии оставить изделие проветриваться на несколько дней, а лучше на неделю.

Нельзя сразу пользоваться тепловым устройством в полной мере. Необходимо убрать всю влагу. Для этого несколько дней протопите печь небольшими поленьями по несколько минут. Если на заслонке не будет оставаться влажных капель – прибор готов к эксплуатации.

Вывод

Печь для бани с открытой каменкой нагревает помещение быстро, но устройство с закрытой каменкой удерживает тепло намного дольше. Поэтому, если вы имеете достаточно большое помещение для бани, лучше отдать предпочтение второму типу. Сделать подобную печь не очень сложно. Достаточно запастись временем, нужными материалами и инструментами.

В литературе или интернете можно найти огромное количество порядовых схем кирпичной банной печи с закрытой каменкой. Они помогут вам создать красивое и удобное в использовании устройство для обогрева бани.

Каменка для бани своими руками: пошаговая инструкция

В нашей стране редко можно встретить человека, «прохладно» относящегося к бане. Поэтому при постройке дома или дачи, на участке нередко первой возводится именно баня. Разберемся, как может быть построена каменка для бани своими руками. Ведь многие предпочитают именно традиционные печи, хотя сейчас может быть приобретена и электрическая каменка.

Полезные свойства пара

Невозможно представить настоящую русскую баню без пара. Пар расширяет поры кожи, выводит из организма вредные токсины. Кожа становится более эластичной и упругой.

Жар расширяет кровеносные сосуды, стимулируя обмен веществ. Мозг человека освобождается от психического и эмоционального напряжения, приводя весь организм в умиротворенное состояние.

Жар парной является прекрасным лекарством от болезни суставов. Не зря наши предки любили походы в баню, нещадно хлеща себя там вениками, а чтобы получить пар, потребуется каменка для бани. Разберемся, как выбрать каменку для бани или сделать ее своими руками. Чаще всего, используется традиционная дровяная печь, хотя может быть установлена и электрическая.

Виды каменок

Печки-каменки как раз и предназначены для получения пара. Если есть люди, думающие, что каменка – это просто каменная печь, но это не совсем так.

Название каменка пошло от устройства данной печи. По сути, каменка для бани – это емкость, заполненная камнями. При работе печи они нагреваются, а от попавшей на них воды образуется пар.

Обычно, как и все печи, каменка для бани выкладывается из кирпича. Но, в принципе каменку для бани можно сделать и из металла. Плюсами готовых конструкций из металла служит скорость по их установке. Надо просто выбрать и купить печь, после чего установить в требуемом месте бани.

Еще одним важным фактором, почему многие предпочитают каменку из металла, являются сравнительно небольшие габариты и отсутствие необходимости устраивать фундамент под печь.

Требования к печам-каменкам

Порой к такому важному устройству, как каменка для бани, предъявляют повышенные и даже противоречивые требования. Все хотят, чтобы каменная печь занимала как можно меньше места в бане. Еще одним пожеланием является невысокая цена, быстрый прогрев и экономичный расход топлива.

Прежде всего, нужно решить, какое топлива будет использовать каменная печь для бани. Может быть использована электрическая печь или печь на дровах. Печи на дровах для отопления дома или дачи – не самый рациональный выбор, а вот дровяные печи для бани – прекрасный выбор. Во-первых, печи на дровах – это экономичный вариант. Во-вторых, дровяная печь не только дает жар, но создает в парилке специфический аромат.

А вот электрическая печь для бани, хотя и вполне удобна, но не особо экономична. Поэтому электрическая печь устанавливается, если нет возможности поставить печь на дровах.

Впрочем, и электрическая печь имеет преимущества, поскольку не нужно будет заботиться о наличии запаса дров. Кроме того, электрическая каменка компактна и подойдет для маленькой бани. Самым же важным преимуществом является то, что электрическая печь не требует устройства дымохода.

Каменки из металла: преимущества и недостатки

Что же лучше? Традиционная кирпичная каменка или печь из металла? Однозначно на этот вопрос ответить невозможно, нужно будет искать лучший вариант для конкретной бани, построенной на приусадебной участке дома или дачи. Но несколько советов, которые помогут выбрать тот или иной вариант печи, мы вам дадим.

В первую очередь рассмотрим все преимущества и недостатки печей из металла.

Основные достоинства:

• Компактные размеры.
• Довольно небольшой вес. Как правило, вес таких печей начинается от 50 кг.
• Быстрый прогрев. Пользоваться каменкой можно уже через 1 час.
• Многофункциональность.
• Богатство разнообразного дизайна

К недостаткам можно отнести:

• Неравномерное распределение тепла.
• Пожароопасность.
• Быстрое остывание.
• Печи данного типа подходят для небольших помещения, не более 25 м³, поэтому если на участке у дома или дачи планируется сделать просторную баню с бассейном, то лучше выбрать другой вариант печи.

Кирпичная каменка

Стоит заметить, что многие ценители русской бани считают, что каменная печь для бани – это лучший вариант. В чем же преимущества кирпичной печки перед своими металлическими собратьями?

Основные достоинства:

• Мягкий и равномерный прогрев парильного помещения.
• Длительное сохранение тепла.
• Идеальная пожаробезопасность.
• Возможность прогрева помещения большой площади, более 25 м³.
• Простота эксплуатации.
• Высокая надежность и долговечность.

Как и любая другая, кирпичная печь-каменка не лишена недостатков:

• Большой вес.
• Требует обязательной установки фундамента.
• Занимает большую площадь.
• Длительный прогрев, от 3 до 5 часов.
• Неудобство очистки после эксплуатации.

Если вы решили установить в  бане на приусадебном участке дома или дачи кирпичную каменку, мы поможем вам соорудить ее максимально выгодной и удобной.

Конечно, сооружение подобного типа предполагает наличие соответствующих строительных навыков. Но если мастер принимал участие в строительстве дома или дачи, то каменка для бани своими руками вполне может быть сделана.

Емкость для воды

Перед как сделать печь-каменку своими руками мы советуем вам определиться с размером емкости для подогрева воды. Для этого вы приблизительно должны представлять, сколько жильцов будет проживать  дома и планируется ли приглашать в баню гостей. Расчет производится исходя из 8-10 литров горячей воды на одного человека.

Емкость для воды лучше использовать открытую. Испарение при работе будет небольшое, зато вы получите ряд преимуществ:

1. Свободный доступ при заполнении

   Емкость для подогрева воды

2. Возможность обслуживания внутренней части.
3. При работе печи на стенках емкости будет образовываться накипь. Открытый доступ позволит свободно чистить и просушивать внутреннюю поверхность.
4. В зимнее время это позволит полностью удалять остатки воды, предохраняя ее от замерзания.

   Емкость для подогрева воды

Для емкости прекрасно подойдет котел соответствующих размеров, продающийся в специализированных магазинах. При желании емкость можно сварить индивидуально.

Наш совет: при изготовлении дна используйте утолщенную сталь.

Строим каменку

Приступим к сооружению кирпичной печи-каменки своими руками.

Фундамент

Строительство дома начинают с возведения фундамента. Аналогично поступают и при установке печи в бане. Обычно вес самой печи превышает 500 кг, фундамент должен быть соответствующий. В бане используется большое количество воды. Неправильно устроенный фундамент скоро просядет и из-за промерзания зимой может разрушиться.

Размечаем на земле участок, соответствующий размерам нашего фундамента, и углубляемся в землю не менее чем на 0,5 м. Размер фундамента должен быть больше размера печи ровно на полкирпича.

При этом фундамент печи не должен соприкасаться с фундаментом самой бани. Минимальное расстояние между ними должно составлять не менее 50 мм. Впоследствии зазор заполним сухим песком.

Раствор фундамента

Дно котлована обязательно выравниваем и утрамбовываем. Для печи отлично подойдет бутобетонный или полностью бетонный фундамент. Если грунт сухой, для фундамента можно использовать кирпичную кладку на известково-цементном, цементном или известковом растворе.

Пропорции раствора:

• Известковый — гашеная известь 1 часть, просеянный песок 2 части
• Цементный — цемент 1 часть, просеянный песок 3 части
• Известковоцементный — цемент 1 часть, известь гашеная 6 частей, песок просеянный в зависимости от жирности извести и марки цемента

Приготовленный раствор заливаем в выкопанный котлован и оставляем сушиться в течение 5 дней. После чего поверхность покрываем слоем цементного раствора и тщательно выравниваем с помощью строительного уровня и рейки.

Гидроизоляция

1. После двух недель просушки можно приступать к кладке кирпича. Но вначале производим гидроизоляцию фундамента. Для этого подойдет обычный рубероид. Поверхность фундамента покрываем равномерно в два слоя.
2. Для этого отрезаем полотно рубероида такой длины, чтобы его края выступали за пределы фундамента на 50 мм. Отрезанную полосу аналогичной длины укладываем параллельно первой. При этом одна полоса должна лежать с напуском на другую не менее 100 мм. Так покрываем весь фундамент.
3. Второй слой укладывается так же, как и первый, но с перпендикулярным расположением полос относительно нижнего слоя.
4. Иногда для скрепления полос рубероида используют специальную мастику или расплавленный битум. В нашем случае ничего этого делать не надо. Первый слой каменки состоит из сплошного слоя кирпичей и прекрасно фиксирует гидроизоляцию.

Кладка

Кирпич для кладки

Для кладки печи используется обыкновенный кирпич. Не допускается использование силикатного, пустотелого и дырчатого, такой кирпич годится для возведения стен дома, а вот для печи нужен другой материал. Для кладки топливника и футеровки мы советуем вам использовать жаростойкие и тугоплавкие кирпичи (см. Футеровка печи).

Перед кладкой обязательно опустите кирпичи в емкость с водой на 2-3 минуты. Этим вы воспрепятствуете обезвоживанию раствора кладки и, как следствие, его плохой сцепляемости (все о растворах см. Кладка каминов).

Раствор кладки

Пропорции раствора для кладки печи-каменки:

• Глина 1 часть
• Песок 1 часть. Если глина сильно жирная, песка потребуется 2 части.

Кладка швов

Особое внимание стоит обратить на швы. В отличие от обычных стенных швов, швы печи-каменки должны быть совершенно герметичными. Этим вы исключите малейшее попадание угарных газов внутрь помещения.

Раствор кладется полным слоем на всю ширину кирпича. При этом необходимо добиваться минимальной толщины шва. Для обычного кирпича это расстояние не должно быть более 5 мм, для жаропрочного — не более 3 мм.

Конечно, очень трудно добиться такой точности, тем более если ваш опыт в кладке небольшой. Пойдем на маленькую хитрость:

1. Перед началом работы изготовим две направляющие. Изготовить их можно из металлического прута соответствующего диаметра. Для этого подойдут два сварочных электрода, если с них предварительно отбить изоляцию.
2. Перед тем как уложить очередной кирпич, укладываем по обе стороны предыдущего слоя направляющие. После того как мы прижмем кирпич к брускам, у нас образуется идеальный шов. Теперь направляющие можно спокойно вытащить.
3. Укладывать направляющие надо с таким расчетом, чтобы они оказались по краям кирпича. Раствор от следующего кирпича прекрасно заполнит образованную ими пустоту. Внимательно следите за ее заполнением.

Кладка. Тонкости перевязки

Укладка каждого ряда начинается только тогда, когда полностью завершён предыдущий ряд. Мы вам рекомендуем предварительно подогнать кирпичи каждого ряда «на сухую» и только после этого класть их на раствор. С помощью строительного угольника проверяем правильность углов.

При кладке печи-каменки обязательно строгое соблюдение перевязки кирпичной кладки. Еще одним важным элементом является использование жаропрочного кирпича.

Строго-настрого запрещается использование в одном ряду жаропрочных и обычных кирпичей. У них совершенно разное расширение при нагревании. При такой перевязке неизбежны трещины в швах и последующая утечка угарного газа.

Установка фурнитуры

Вся печная фурнитура (заслонки, петли, емкость для воды, решетки и т. д.) устанавливаются сразу вместе с кладкой. Рамки дверцы, перед установкой, необходимо обмотать по периметру асбестовым шнуром. Он послужит компенсатором при расширении металла от нагрева и предотвратит образование трещин.

Дымовые каналы

Дымообороты должны быть уложены особенно аккуратно. Сразу удаляйте излишки раствора со швов внутри. Впоследствии отвалившиеся куски будут препятствовать нормальной работе всей печи.

Печь-каменка с прямоугольной емкостью

Приводим схему печи с прямоугольной емкостью открытого типа:

Каменная засыпка

Каменка для сауны своими руками предполагает использование каменной засыпки. Про нее хочется сказать особо. Камни должны хорошо прогреваться и потом быстро отдавать тепло, выдерживать высокую температуру и не трескаться от воды.

Хорошо подходят для этого камни вулканического происхождения: андезит, гранит, базальт.

Если таких камней не нашлось, можно использовать кремнистые невулканические породы. Собирают их обычно по берегам рек и озер. Они прошли хорошую закалку водой и солнцем за многие годы. Размер камней должен быть не менее 10 см в диаметре.

Укладывать их надо следующим образом. Сначала укладываются более крупные образцы, следом идут более мелкие. Маленькая хитрость: для большего эффекта используйте вперемешку с камнями небольшие, чугунные чушки.

Со временем камни начнут растрескиваться. Раз в год переберите засыпку и избавьтесь от мелких осколков. Мы вам советуем всегда иметь небольшой запас камней.

Заменителем камней могут послужить битые фарфоровые или керамические изделия. Обычно у них небольшой размер, поэтому мы рекомендуем использовать их в самом верхнем слое засыпки.

С легким паром!

Используя данные рекомендации, печка-каменка своими руками доставит вам и вашим близким незабываемые ощущения и настоящую радость.

Как вам статья?

Алексей Петрович

Задать вопрос

Печь-каменка для бани своими руками: виды и порядовка

Чтобы эффективно использовать баню, нужно позаботиться о создании в ней комфортного микроклимата. Это можно обеспечить с помощью специальной печи, называемой каменкой.

Высокая температура в бане создается за счет нагревания камней, которые содержатся в емкости, входящей в большую металлическую или кирпичную конструкцию. Банные печи-каменки отличаются друг от друга разными модификациями и размерами. Для их функционирования пригоден практически любой вид топлива: газ, уголь, дрова и жидкое горючее.

Такие печи можно соорудить самостоятельно, их эксплуатация не представляет особой сложности. Предлагаем рассмотреть основные различия между типами агрегатов, устанавливаемых в банях, а также другие важные моменты, касающиеся их работы на том или ином виде топлива.

Конструктивные особенности

Бани, как правило, оборудуются печами-каменками, состоящими из следующих элементов:

1. Основание, в качестве которого выступает плита или небольшой бетонный помост. Более мощные агрегаты требуют закладки полноценного фундамента.
2. Топка – часть печи, использующаяся для розжига и сжигания наиболее приемлемого вида топлива. Как уже упоминалось ранее, для обогрева бани подобным оборудованием можно использовать дрова, уголь, жидкое топливо или газ.
3. Змеевик, или бак для воды, который определяется размерами парилки. О различных вариантах теплообменников мы говорили ранее.
4. Зольник – устройство, размещенное под решеткой топки, куда попадают продукты сгорания. Эта часть конструкции совместно с поддувальной дверцей используется также для регулировки притока воздуха, поступающего в топливник для участия в процессе горения.
5. Задвижка, предназначенная для прекращения тяги в дымоходе. Благодаря этому приспособлению в помещении сохраняется нужная температура.
6. Паровая дверца, с помощью которой регулируется подача пара в главное помещение бани. Ее открывают, когда предполагается использование парилки.
7. Дымовая труба, через которую выводятся газы, представлена верхней частью банной печи-каменки.
8. Камни являются одним из важных элементов подобной печной конструкции. Они используются для поддержания высокой температуры в парной. Количество булыжников рассчитывается исходя из объема комнаты. Так, в специальной металлической емкости или на решетке укладываются 40 камней на 1 куб. м помещения.

Разновидности печи-каменки

В бане, где предполагается использование подобного печного оборудования, устанавливаются как покупные металлические агрегаты, так и самодельные устройства из кирпича или камня. Различия между моделями определяются:

• типом топки;
• видом бака;
• материалом изготовления;
• используемым топливом.

Выбирая тот или иной вариант конструкции, следует соизмерять его возможности с конкретным помещением бани.

По типу топки

Современные сауны оборудуются печами-каменками как открытого, так и закрытого типов. Исходя из своих предпочтений и специфики пользования парной, хозяин бани сам выбирает ту или иную модель. Если требуется быстрый обогрев помещения с образованием сухого пара, подойдет печь-каменка открытого типа. От этого устройства распространяется температура, превышающая 100 °С.

Отопительный агрегат с открытой каменкой преимущественно подходит для любителей часто попариться. Подобное оборудование требует постоянного контроля за температурным режимом. Не допускайте остывания воды и поддерживайте температуру камней в пределах 200-250 °С.

В печи для русской бани с закрытой каменкой булыжники находятся в специальной емкости и прикрываются крышкой. Это делается с целью препятствования быстрому остыванию булыжников и создания влажного пара. Этот тип каменки, часто использующийся в традиционных русских банях, отдает в окружающее пространство меньше тепла, чем предыдущий вариант печи. Для того чтобы хорошо натопить дровами баньку, где установлена закрытая печка-каменка, потребуются много времени и топлива. При этом созданное тепло сохранится в парной надолго.

В свою очередь, каменка закрытого типа разделяется на виды. Это устройство может быть как периодического, так и постоянного действия. Такое разделение обусловлено применяемым способом нагревания камней. Так, груда из булыжников, прогреваемая до 500 °С, не проводит через себя тепло, но хорошо нагревает духовку. Этот принцип нагрева камней используется для второй разновидности устройства закрытого типа.

В печи периодического действия закладываются булыжники, через которые пропускается горячий газ, разогревающий камни до 800 °С. На них образуется сажа, со временем полностью сгораемая. По этой причине сначала закрытая каменка периодического действия должна разогреться до нужной температуры, затем парилка может использоваться по своему назначению.

По виду бака

Для нагревания воды банные печи-каменки оборудуются стационарными либо выносными емкостями. Металлические резервуары крепятся возле дымохода или сбоку отопительного агрегата. Такие конструкции стационарного вида характеризуются компактностью и быстрым нагревом воды. Простота использования пристроенных к банной печи-каменки баков омрачается некоторым дискомфортом при их наполнении.

Когда выбирается каменка для русской печи, совмещенной с сауной, следует отдать предпочтение варианту с выносным баком. Для установки подобных резервуаров можно подобрать любое место в бане, например, стену душевой. При этом из парной убирается источник повышенной влажности, что обеспечивает помещению комфортный микроклимат.

По материалу изготовления

Для сооружения банной печи-каменки в основном используются кирпич и металл. Что именно выберет владелец сауны, зависит от его предпочтений и вкуса.

Из кирпича

Традиционно русскую баню обустраивают печью-каменкой, сложенной из кирпича. Этот материал обладает множеством достоинств, включающих следующее:

• равномерно и плавно прогревает парилку даже большой площади;
• сохраняет тепло длительное время;
• отличается простотой эксплуатации;
• соответствует правилам пожарной безопасности;
• функционирует долгие годы без необходимости проведения ремонтных работ.

Обладая рядом неоспоримых достоинств, каменка из кирпича имеет и некоторые слабые стороны. Среди них отмечают следующее:

• необходимость закладки фундамента;
• большой вес и габариты;
• медленный разогрев;
• сложность очистки.

Из металла

При производстве подобных печей используется специальная сталь или чугун, благодаря чему эти агрегаты обладают такими достоинствами, как хорошая прочность, долговечность и высокий коэффициент теплоотдачи. Кроме того, металлические отопительные устройства:

• легко обслуживаются;
• обладают компактными размерами и небольшим весом;
• можно использовать ежедневно;
• быстро прогреваются и отдают тепло в окружающее пространство;
• отличаются современным внешним видом.

Среди недостатков пользователи металлических печей-каменок для бани и сауны отмечают следующее:

• неравномерность распределения тепла в помещении;
• низкая степень пожарной безопасности;
• возможность обогрева лишь небольшой площади;
• неспособность долго сохранять тепло.

Выбирая модель из металла, следует отдавать предпочтение агрегатам, покрытым снаружи корпуса термостойкой эмалью. Именно этот вид защиты поверхности печи, в отличие от органической краски с содержанием кремния, рекомендуется к применению в банях. Термостойкая эмаль долгие годы будет сохранять достойный вид печки из металла. К тому же такое покрытие обладает отличными антикоррозионными свойствами.

По виду используемого топлива

Печи-каменки, которые устанавливаются в банях, могут функционировать практически на любом горючем. В зависимости от источника тепловой энергии печи подразделяются на несколько видов.

Твердотопливные устройства

Дрова считаются традиционным горючим для печек, устанавливаемых в русской бане. Благодаря им в парилке создаются требуемое количество тепла и атмосфера, наполненная непередаваемым ароматом.

Твердотопливные устройства для бань представляют собой в основном массивные конструкции из кирпича. Тем не менее современный рынок предлагает и металлические агрегаты, работающие как на дровах, так и на угле, расфасованного в брикеты.

Береза считается наилучшим видом древесины для растопки каменки. Такие дрова медленно сгорают и дают много тепла. К положительным качествам березовых поленьев относят также невозможность выброса искр и отсутствие большого количества копоти в печи после их сгорания. Для топки оборудования можно использовать и дрова из хвойных пород древесины. Однако из-за большого содержания смолы такие поленья «стреляют» и искрят. Кроме того, хвойные дрова после сгорания образуют большое количество сажи, которая толстым слоем оседает как на дымоходе, так и на внутренних узлах печки. Чтобы уменьшить количество черного налета от неполного сгорания дров, в конце процесса топки печи хвойной древесиной следует добавить в топливную камеру поленья из осины. Если таковых нет, подойдет обычная картофельная кожура.

О том, как провести очистку дымохода своими руками, читайте здесь.

Электрические устройства

Владельцы небольших домашних бань могут смонтировать самостоятельно или купить готовую каменку, работающую на электричестве.

Компактное устройство обеспечивает достаточный нагрев помещения парилки – до 300 °С. В отличие от агрегатов, работающих на твердом топливе, для электрической каменки характерна функция регулировки необходимого температурного режима. Хорошо зарекомендовали себя устройства шведского, финского и немецкого производства. В конструкции таких печей-каменок имеется приспособление, которое срабатывает на погашение пламени, если в камеру сгорания попадает посторонний предмет.

В некоторых агрегатах встроено реле времени, которое контролирует установленный период отопления. Прибор можно включить за несколько часов до пользования баней и выставить необходимый уровень температуры. Ко всем указанным достоинствам стоит добавить лишь высокое качество, надежность и длительный срок службы европейских моделей.

Газовые устройства

Сжиженный газ, расфасованный в баллоны, все больше набирает популярность в отоплении бань и прочих помещений, которые обогреваются за счет использования печи. Каменка, функционирующая на таком виде топлива, быстро отдает тепло парной, при этом газ расходуется довольно экономно. Тем не менее стоит учитывать, что для уверенного пользования такими устройствами потребуются специально обустроенный дымоход и емкость с камнями, которые нагреваются до отметки в 200 °С. Для многих людей это вполне приемлемый температурный режим для обогрева сауны.

При необходимости в постоянном создании высокой температуры в парной в топливник банной печи-каменки устанавливается газовая горелка с трубкой для подачи воздуха. Однако при самостоятельном монтаже такого устройства не следует забывать о пожарной безопасности. Ведь газовые печи характеризуются тем, что при возникновении сильной тяги, пламя, отрываясь от горелки, образует взрывоопасную смесь из воздуха и газа, а в окружающее пространство попадают продукты сгорания.

Кроме того, самостоятельная установка такого агрегата требует получения разрешения от газовой службы, специалисты которой должны удостовериться в том, что помещение подходит для монтажа этой конструкции. Владельцу бани рекомендуется сначала набраться опыта в пользовании устройствами, работающими на газе.

Жидкотопливные конструкции

Для нагревания определенных видов печей применяется жидкое топливо, в качестве которого служат керосин, солярка, мазут и специальное печное горючее. Такие каменки в отоплении бани встречаются редко, хотя и отличаются высокой эффективностью. При самостоятельном строительстве небольшой конструкции не требуется закладки фундамента. Подается топливо на дно печи маленькими порциями, обеспечивая постоянное поддержание процесса горения.

При установке устройства, работающего на жидком топливе, важно предусмотреть все требования пожарной безопасности. Для хранения керосина, солярки и прочих веществ нужно использовать герметично закрывающиеся легкие канистры либо специальные баллоны.

Такую печь-каменку цилиндрической формы можно соорудить самостоятельно. Корпус устройства делается из жаростойких сплавов, ведь при горении топливо вырабатывает довольно высокую температуру, от которой разогреваются камни печи. Внутри конструкция должна быть обустроена горелкой, капельница которой способствует подаче жидкого топлива в камеру сгорания.

Месторасположение печи-каменки в бане

Подобное печное оборудование устанавливается при входе в парную в одном из углов. При наличии даже маленького помещения не стоит выносить устройство в соседнюю комнату. Устанавливая печку прямо в парной, вы обеспечиваете достаточное количество нагретого влажного воздуха и тепла, позволяющее полноценно насладиться банькой. Поэтому для небольших помещений следует подобрать компактную модель каменки.Однако если парилка имеет совсем маленькую площадь, в смежной комнате можно установить дровяную каменку со специальным приспособлением для поддержания нагретого влажного воздуха и высокой температуры в главном помещении бани. На противоположной от печи стене обычно делается небольшое оконце, а под ним с помощью скамейки оборудуется место для помывки.

Соответствие агрегата правилам

Подобно другим аналогичным конструкциям, печь-каменка для русской бани должна отвечать следующим общепринятым требованиям, касающимся эксплуатации и обслуживания отопительных устройств:

• образование пара должно происходить за счет полива водой горячих камней;
• важно, чтобы воздух в парной нагревался по такому принципу: вверху помещения – до 95 градусов, ближе к полу – до 45;
• не допускается выделение газа печью и задымление комнаты.

Противопожарные требования

Для того чтобы обезопасить помещение бани от возникновения различных аварийных ситуаций, необходимо установить прочную и долговечную печь в соответствии с требованиями противопожарной безопасности. Так, расстояние от каменки до стен помещения должно составлять как минимум 40 см. Защитить боковые конструкции от воспламенения можно с помощью огнеупорных листовых материалов.

Водяной бак

Размер емкости для нагревания жидкости определяется исходя из максимального количества пользователей баней. Если учесть, что одному человеку должно хватить до 10 л, то объем емкости высчитывается путем умножения этого числа на предполагаемое количество пользователей.

Выбирая бак открытого типа, вы определенно получаете следующие преимущества:

• удобство наполнения емкости водой;
• свободный доступ к печи;
• простота очистки резервуара от накипи;
• легкое удаление остатков жидкости для предотвращения ее замерзания при отсутствии необходимости растопки бани зимой.

При использовании открытой емкости допускается лишь небольшое испарение.

Сооружение кирпичной каменки для бани своими руками

Наша инструкция по возведению каменки поможет вам справиться с этим делом. Итак, приступим к работе.

Закладка фундамента

Прежде всего, требуется возвести основание, которое является неотъемлемой частью подобных массивных сооружений. При постройке фундамента важно учитывать не только вес печи, но и максимальный объем воды, заливаемый в бак. От правильности возведения основания зависит прочность всей конструкции.

Сначала на земле размечаются границы будущего фундамента. Затем на месте прямоугольника вырывается котлован глубиной не менее 0,5 м. Необходимо учитывать, что основание будет несколько шире самой печи, предположительно на половинку кирпича, однако не следует располагать его впритык к основанию бани. Допустимо оставлять зазор в 5 см, который затем будет засыпан песком.

После выравнивания и утрамбовки дна котлован заливается бетонной смесью. Если грунт сухой, в подготовленное углубление укладывается кирпич с использованием цементного, известкового или комбинированного раствора. Через пять дней на залитый бетон или кирпичную кладку наносится слой цементной смеси, для выравнивания которого используются рейка и строительный уровень.

Обустройство гидроизоляции

Спустя две недели, которые отводятся на полную просушку фундамента, можно начинать сооружение стен печи-каменки. Однако необходимо позаботиться еще о гидроизоляции основания. Для этого выполняем следующие действия:

1. Рубероидом равномерно покрываем поверхность фундамента так, чтобы одно полотно ложилось на другое параллельно с нахлестом в 10 см. Края полос материала должны быть длиннее границ основания печи на 5 см.
2. Второй слой рубероида размещается аналогично, только теперь перпендикулярно уложенным полотнам.
3. Из-за того, что первый ряд кладки печи представляет собой сплошной кирпичный слой, нет необходимости в использовании расплавленного битума или специальной мастики для склеивания полос рубероида.

Выполнение кладки

С помощью обычного (не пустотелого или силикатного) кирпича возводятся стены печи. Жаростойкий материал уместно использовать для кладки таких частей конструкции, как топливник и футеровка. Перед началом работы все кирпичи нужно вымочить в воде на протяжении двух минут. Такой метод подготовки способствует хорошей сцепляемости основного материала с раствором, для приготовления которого понадобятся песок и глина в пропорции 1:1. Если последний компонент слишком жирный, первого потребуется в два раза больше.

Особенности выполнения кладки швов

Герметичность – это основное условие, которого нужно придерживаться при заделке мест соединения. Плотный и тщательно уложенный слой раствора обезопасит помещение от проникновения угарных газов. Потому так важно уделить внимание непроницаемости мест соединения кладки. Необходимо отметить, что раствор наносится по всей ширине кирпича. Толщина швов для обычного бруска должна составлять 5 мм, для огнеупорного – не более 3 мм.

Обладая минимальным опытом кладочных работ, добиться нужных результатов сложно, но возможно, если следовать нашим дальнейшим указаниям:

1. Две направляющие, изготовленные заранее из металлического прута подходящего диаметра, помогут в выполнении шва нужной толщины. Советуем воспользоваться сварочными электродами, очищенными от изоляции.
2. Сначала по обе стороны предыдущего ряда кладки размещаются подготовленные направляющие. После плотного прижатия к прутам очередного кирпича получаем идеальный шов. Затем эти вспомогательные элементы извлекаются из кладки.
3. При размещении прутов по краям брусков образуется пустота, которая обязательно заполняется раствором от последовательно уложенного материала.

Перевязка кирпичной кладки

Рекомендуем предварительно подогнать бруски каждого ряда на сухую и только после этого класть их на раствор. Строительный угольник поможет в проверке правильности выполнения углов. Перевязка кирпичей обязательна при возведении печи-каменки.

Важно помнить о несовместимости в одном ряду обычных и жаропрочных брусков, поскольку эти виды строительного материала при нагревании обладают разной степенью расширения. Такая перевязка недопустима во избежание появления трещин в швах и возможной утечки угарных газов.

Обустройство печи фурнитурой

При возведении банного печного оборудования одновременно производится установка всех дополнительных элементов. Хорошо зафиксировать дверцы можно с помощью асбестового шнура, которым необходимо обмотать рамки перед выполнением монтажа. Изделие в виде жгута служит в качестве компенсатора, когда металл рамки при нагревании будет расширяться. Таким образом, обмотка предотвратит появление трещин на фурнитуре.

Оборудование печи дымоходом

Произвести монтаж трубы на уже готовую конструкцию совсем несложно. Требуется приобрести изделие из металла или асбестоцемента. Трубу, выполненную из первого материала, нужно обернуть оцинкованной жестью или фольгой. Место выхода канала через потолок бани требуется изолировать с помощью огнестойкого материала. Чтобы в дымовую трубу не попадали осадки, ее верхнюю часть необходимо закрыть жестяным зонтиком.

Порядовка каменки для бани

Схематично возведение каменки можно представить следующим образом:

Камни для печи-каменки

Горный материал вулканического происхождения больше всего подходит для загрузки в этот печной агрегат. Так, базальт, гранит и андезит обладают высокой теплопроводностью и теплоотдачей. Если возникают сложности с их приобретением, на берегах озер и рек можно найти закаленные водой и солнцем камни диаметром 10 см.

Размещать булыжники требуется от более крупных до самых мелких образцов. В эту груду можно добавить также чушки чугуна, что поможет удерживать высокую температуру на нужном уровне. Битые изделия из керамики и фарфора, размещенные в верхнем слое каменной груды, также будут способствовать повышению эффективности нагрева печи-каменки.

Пробный розжиг

Возведенную каменку разрешается разжечь только после полного высыхания кладки. Первый ее нагрев должен длиться не более 15 минут. В течение трех суток нужно повторять это действие по несколько раз в день. После завершения подготовки печи-каменки к полноценной работе требуется основательно ее протопить.

Похожие статьи:

закрытая печка своими руками, кирпичная, металлическая, как сделать из кирпича, размер, фото и видео

Содержание:

Вне зависимости, из каких материалов возведена баня, основным ее элементом считается печка. Благодаря горячему воздуху, идущему от нее, в парилке создается высокая температура и подогревается вода для принятия процедур. Одним из вариантов отопительного агрегата является печка каменка для бани, сделать которую можно своими руками.

Преимущества и недостатки кирпичных печей

Для парной печки изготавливают из разных материалов. Но у конструкции, сложенной из кирпичей, имеется большая закрытая каменка — для бани это идеальное решение, поскольку по качеству получаемого от нее пара ей нет равных.

Достоинства таких печей следующие:

• продолжительное сохранение выработанной тепловой энергии;
• пожарная безопасность;
• равномерный прогрев окружающего пространства;
• возможность обогревать большое по площади помещение;
• в процессе принятия процедур нет необходимости добавлять топливо;
• простота эксплуатации;
• камни и продукты горения между собой не контактируют.

Изображенная на фото печка каменка для бани имеет и недостатки:

• значительный вес конструкции и по этой причине необходимость создания под нее фундамента;
• потребность в предварительном прогреве банной постройки.

Печку, выложенную из кирпичей, располагают так, чтобы она обогревала все помещения. Переднюю ее часть с дверцей для топочной и зольником выводят в предбанник. Место расположения агрегата определяют в процессе проектирования бани, не забывая о необходимости соблюдать расстояние от печки до стен и обустроить прочное основание.

Плюсы и минусы металлических каменок

Стальной нагревательный агрегат для бани можно сварить самостоятельно. Над топкой такой конструкции помещают емкость для камней. Подобный вариант обойдется дешевле, чем печка из кирпичей. Для изготовления металлических каменок использовать чугун нельзя, поскольку от попадания на него воды образуются трещины.

Из плюсов стальной отопительной конструкции следует отметить:

• быстрый прогрев;
• незначительный вес;
• компактные размеры.

При выборе металлической каменки нужно помнить о ее недостатках:

• неравномерность прогрева помещения;
• пожароопасность;
• быстрое остывание в случае прекращения горения.

Место расположения печи-каменки

При проектировании строения размер каменки для бани выбирают в зависимости от площади парной. Если ее параметры не превысят двух квадратных метров, то ее можно поместить в нишу в стене, благодаря чему минимизируется потеря тепловой энергии, так как топить ее придется со стороны парной. Но, как правило, такую конструкцию располагают так, чтобы ее топка находилась в соседней комнате.

Размещается кирпичная печь каменка для бани своими руками таким образом, чтобы тепловая энергия, идущая от нее, распространялась одновременно в парилку, помоечную и предбанник. В результате появляется возможность обустроить общий дымоход, имеющий три самостоятельных дымоходных канала: для камина, нагревательного котла и каменки.

Объем емкости для воды

Прежде, чем сделать печку, нужно определиться с литражом бака, предназначенного для подогрева воды. На одного посетителя парной должен приходиться один литр горячей жидкости.

Лучшим вариантом будет открытая емкость, поскольку ее будет удобно наполнять и ухаживать за внутренней поверхностью. Чтобы зимой вода в баке не замерзала, ее следует полностью удалять.

Основание под кирпичную каменку

Чтобы каменка в баню своими руками прослужила продолжительное время, необходимо создать под нее надежный фундамент с учетом некоторых нюансов:

1. Основание под банную постройку и печку делают разным, когда вес отопительной конструкции превышает 700 килограммов, соблюдая между ними расстояние не менее 50 сантиметров.
2. Глубина фундамента должна превышать уровень промерзания грунта примерно на 70 сантиметров.
3. Размер основания делают больше параметров печки на полкирпича с каждой стороны.

Процесс обустройства фундамента состоит из следующих этапов:

1. Сначала копают котлован, размер которого по периметру делают шире на 10-15 сантиметров, что позволит установить без проблем опалубку. Образовавшийся зазор засыпают гравием или песком.
2. На дне ямы делают песчаную подушку высотой 15 сантиметров, которую для уплотнения поливают водой. Жидкость будет впитываться, а песок, соответственно, оседать и поэтому его придется подсыпать до требуемого параметра.
3. Поверх укладывают битый кирпич или камни и этот слой тоже утрамбовывают. В имеющиеся между ними зазоры насыпают песок. Его поливают водой. Нужно, чтобы песок максимально плотно заполнил все щели. Толщина данного слоя должна составить 25 сантиметров.
4. После завершения оседания песка приступают к засыпке щебня, который также следует тщательно утрамбовать.
5. На данном этапе приступают к строительству опалубки из 40-миллиметровых досок. Необходимо, чтобы ее внутренний диаметр соответствовал параметру фундамента. Верх опалубки устанавливают согласно уровню. Ее надежно закрепляют в яме и монтируют каркас из арматуры. Между ним и стенками опалубки оставляют 50-миллиметровый зазор.
6. Затем приступают к бетонированию, используя для трамбовки кусок стальной арматуры. Уровень бетонного раствора доводят до края опалубки. В итоге у стяжки должна быть ровная поверхность. В результате проделанной работы опалубка будет находиться на одном уровне с черновым полом банной постройки. Залитый раствор схватится через несколько дней.
7. После того, как бетон приобретет требуемую крепость, опалубку снимают. Сверху его покрывают в два слоя гудроном, который предварительно расплавляют. Пространство между стяжкой и стенками грунта нужно засыпать либо песком, либо гравием.
8. В завершение бетонную поверхность накрывают пленкой из полиэтилена и ожидают 7 дней, после чего приступают к выкладке кирпичей.

Укладка бутобетонного фундамента

Печка каменка для бани своими руками может быть сооружена на другом виде фундамента, который создают следующим образом:

1. Роют котлован с учетом величины промерзания грунта. Его нужно делать шире относительно периметра и глубины на 10-15 сантиметров. Фундамент бутобетонный закладывают при условии, что стенки ямы не осыпаются и не проступили грунтовые воды.
2. На дно высыпают щебень высотой 15 сантиметров и утрамбовывают, делая горизонтальную площадку.
3. Дальше строят опалубку, внешне представляющую ящик, не имеющий дна. Изнутри ее покрывают гидроизоляционным слоем из рубероида или используют горячий битум, после чего ее погружают в котлован.
4. На дно помещают слой камней диаметром не более 15 сантиметров, а в промежутки между ними высыпают щебень.
5. Поверх заливают раствор из портландцемента и песка (в пропорции 1:3), напоминающий по составу густую сметану.

Дальнейшие действия зависят от выбранного варианта:

1. Первый ряд камней заливают раствором и оставляют на 24 часа. Также поступают со вторым слоем камней и ожидают сутки. Действуют аналогично и дальше, пока не будет достигнут нужный уровень.
2. При небольшом объеме основания заливку делают за один раз.

Уровень бутобетонного фундамента делают на 6-7 сантиметров ниже чистового пола. Поверхность стяжки проверяют уровнем и накрывают пленкой. Через примерно одну неделю приступают к кладке.

Основание под печь из железобетонных плит

Существует другой способ, как можно сделать фундамент, если обустраиваются печи каменки для бани своими руками. В основание закладывают 150-миллиметровую ж/б плиту, имеющую снизу армированный слой. Надежность печной конструкции будет тем выше, чем больше площадь плиты.

Когда почва на местности влажная глинистая (суглинистая), то для предотвращения сезонного колебания фундамента нужно под ж/б основание заложить несколько свай, чтобы у плиты была опора.

Сваи изготавливают в такой последовательности:

1. При помощи садового бура диаметром 20 сантиметров делают яму цилиндрической формы глубиной один метр.
2. На дно ямы высыпают щебень слоем в 15 сантиметров и трамбуют.
3. Потом из рубероида сворачивают подобие трубки, которая станет опалубкой. Ее опускают в яму.
4. До уровня монтажа плиты заливают раствор.
5. Через 10 дней на готовые сваи помещают ж/б изделие.

Важным моментом, на который надо обратить внимание, является необходимость сделать гидроизоляцию по верхнему обрезу, чтобы не допустить проникновения влаги из грунта в кирпичную кладку печки.

Для этого на смонтированной плите расстилают рубероид внахлест в два слоя, промазывая его горячим битумом. Гидроизоляция должна заходить за пределы основы на 5 сантиметров. Второй ее слой располагают перпендикулярно относительно первого.

Выбор кирпича для печи

Сооружаться кирпичная каменка для бани должна из качественного материала. Кирпич выбирают хорошо обожженный, не имеющий сколов и трещин, с ровными гранями.

Убедиться в его качестве можно легко. Если кирпич при падении разваливается на несколько кусков, то он подходит для кладки. Когда он рассыпается на маленькие части, то материал для печи-каменки не годится. Наилучшим выбором для кладки принято считать печной кирпич (керамический огнеупорный), имеющий размер 125×250×65 миллиметров. Читайте также: «Как построить печь из кирпича для бани – от теории до практики».

Как правило, опытные каменщики сначала укладывают его на сухую с соблюдением зазоров для швов. Это позволяет избежать серьезных просчетов при создании печи. Обычно отдают предпочтение красному керамическому кирпичу.

Для обустройства топливной зоны задействуют шамотные изделия Ш5, которые производят белого, светло-розового или желтоватого цвета. Этот кирпич способен выдержать достаточно высокую температуру. Он может отличаться по своим размерам, но в большинстве печных конструкций топку из него не связывают с кладкой основной части корпуса.

При этом из шамотного кирпича отопительный агрегат не выкладывают, поскольку он не способен аккумулировать тепло и быстро становится холодным.

Приготовление раствора

Перед тем, как класть шамотный кирпич, готовят состав из шамотной огнеупорной глины, имеющей белый цвет. Также можно купить уже готовую смесь, предназначенную для работы с шамотом.

Но такой раствор не подходит для кладки печной конструкции. Дело в том, что при нагреве до более 700°С он спекается в монолитную структуру, а значит быстро начнет растрескиваться и осыпаться.

Когда сооружается каменка из кирпича для бани, для наружной кладки применяют раствор, в состав которого входит кварцевый песок, желательно карьерной добычи, и глина в пропорции 5 к 1. Предварительно песок просеивают сквозь сетку, имеющую ячейки 2–2,5 миллиметра.

Глина должна быть добыта в карьере на глубине не менее двух метров. Чтобы убедиться в качестве, надо замочить в воде 200 граммов глины на сутки. Затем из нее катают колобок и оставляют сушиться под укрытием на открытом воздухе. Через 2 дня его нужно уронить на каменную плиту с 170-сантиметровой высоты. Чтобы глина подошла по качеству, колобок должен при ударе об поверхность развалиться на несколько крупных кусков. Читайте также: «Какую сделать печь для бани своими руками – виды и способы изготовления».

Глину замачивают в воде до получения пастообразного состояния, после чего протирают через сито с крупными ячейками, а затем с мелкими.

Подготовка инструмента

Чтобы выложить печь-каменку, нужно подготовить набор необходимых инструментов, в который входят:

• стальной уровень длиной 60–90 сантиметров;
• угольник размером 60×40 сантиметров;
• отвес;
• молоток-кирка;
• кельма;
• болгарка плюс отрезной диск по камню.

Также потребуются защитные очки.

Технология кладки каменки

Процесс отличается сложностью и трудоемкостью. Нужно знать и понимать, как сделать каменку для бани своими руками, поскольку здесь имеется немало нюансов. В качестве примера в статье рассказывается о создании небольшой открытого типа печи размером 102×62 сантиметра.

Такая каменка в состоянии обогреть парную с баком, расположенным отдельно. Чтобы подогреть воду, используют систему открытого сифона. Она подразумевает, что в бак под незначительным углом наклона вваривают трубу, запаяную на конце. Располагают ее в топке. После закипания воды в трубе она направляется в емкость, а ее место занимает холодная жидкость.

Реализовать решение выложить закрытую печь — каменку непросто. При этом нужно учитывать множество важных моментов. Закрытая каменка для бани своими руками отличается тем, что емкость для камней в ней нужно выкладывать из шамотного кирпича.

После завершения кладки на просушку необходимо отвести не менее 10 дней. В это время в помещении быть не может сквозняков. По истечении этого срока разрешается протопить печь впервые.

Особенности устройства топки и зольника

Важным моментом является правильный расчет габаритов топочного отделения. При этом учитывают наличие коллектора для нагрева воды и вид топлива, которое планируется использовать для обогрева постройки.

Глубина топки, как правило, равна 80 сантиметрам, из которых 25 отводят для системы нагрева воды, а 55 – стандартная длина дров. Другие ее габариты: высота –35 сантиметров, а ширина –40 сантиметров. При таких параметрах топки в нее поместится около 8 – 10 поленьев.

Зольник плюс поддон и поддувало нужны для сбора продуктов горения. Благодаря им, также обеспечивается приток воздуха в топку, поступающий внутрь посредством колосниковой решетки.

Интенсивность горения топлива регулируют при помощи задвижки или поддона. Когда требуется быстро прогреть парную, тогда поддон выдвигают почти полностью на определенное время. После того, как дрова разгораются, его задвигают на место (прочитайте также: «Какими дровами топить баню – выбор и заготовка дров, советы по топке»).

Обустройство системы дымоотведения

В первую очередь перед тем, как приступить к постройке дымохода, следует определиться с его типом, который может быть наружным или внутренним.

Между печью-каменкой и ее аналогами имеется существенное отличие: для аккумуляции в ней тепловой энергии используют натуральные камни, встречающиеся в природе. Первый отрезок дымохода прокладывают через зону с камнями. Иногда трубу помещают внутри бака с водой.

Собирают дымоход, используя керамические блоки или сэндвич-трубы и в обязательном порядке утепляют. Его нижнюю часть до самого потолка делают стальным. В месте прохождения трубы сквозь потолочное перекрытие устанавливают шибер.

У сэндвич-труб насчитывается две стенки, между которыми располагается теплоизоляция. Их устанавливают на промежутке от потолка до зонтика, расположенного на кровле.

Чтобы утеплить дымоход, выложенный из кирпичей, применяют базальтовые маты, которые обматывают вокруг труб и фиксируют проволокой. В обязательном порядке на крайней точке системы дымоотведения монтируют грибок (зонтик). Этот элемент защищает трубу от атмосферных осадков.

Отделка печной конструкции

В большинстве случаев каменка для бани не подвергается отделке. Печь из красных кирпичей выкладывают под расшивку, а имеющиеся на ней неровности шлифуют. Для усиления цвета конструкции ее поверхность обрабатывают раствором соляной или серной кислоты (прочитайте: «Отделка печи в бане – выбор материала для декоративной облицовки»).

При желании печь-каменку штукатурят или отделывают ее поверхность кафельной плиткой. Слой нанесенной штукатурки должен составлять около 15 миллиметров.

Для этого можно приготовить один из составов в следующей пропорции:

• глина, асбест, песок – 1:0,2:2;
• известь, песок, асбест и гипс – 2:0,2:2;
• песок, глина, цемент, асбест – 3:1:1:0,2.

Перед нанесением штукатурки печку необходимо протопить. После этого поверхность смачивают и наносят первый из слоев. После того, как он схватится, штукатурят повторно. В завершении поверхность стенок затирают, чтобы она стала ровной и выглядела аккуратно. В конце работы делают побелку.

Процесс ввода в эксплуатацию

Недостаточно знать, как сделать каменку в бане, необходимо еще правильно ввести ее в эксплуатацию. До того, как растопить печку, ей дают хорошо высохнуть. Для этого держат открытыми дверки, поддувало и вьюшки на протяжении 7 дней, чтобы каменка быстрее просохла. Когда конструкция не дымит при растопке, это означает, что у нее хорошая тяга.

Главное не спешить с первой растопкой. Дело в том, что в кладке при недостаточной произведенной просушке могут появиться трещины.

Камни для банной кирпичной печи

Для использования качественных камней в парной их подвергают санитарно-геологической экспертизе. Подобрать конкретный вид можно из таких вариантов:

• малиновый кварцит;
• жадеит;
• талькохлорит;
• габбро-диабаз.

Лучшим выбором для парилок принято считать морские камни, но подобное мнение ошибочно. Они недостаточно прочны и поэтому быстро разрушаются. Практика показала, что речные камни выдерживают высокие температуры лучше.

Важно не только выбрать их тип, но также и форму и размер. На степень прогрева и выделения пара влияет количество камней.

Как ясно из статьи, процесс возведения печки-каменки сложен, и к нему нужно подходить ответственно.

каменка своими руками, проект кирпичной банной печки, схема порядовки, кладка, как класть, фото и видео

Содержание:

Несмотря на высокие характеристики металлических печей для бани, опытные печники все же отдают предпочтение кирпичным постройкам. Все дело в особой атмосфере, которая свойственна только печкам, сделанным из кирпича – здесь и мягкое тепло, и горячий, но достаточно приятный пар, и обширный спектр иных достоинств.

Помимо всего прочего, обязательно стоит отметить и очень хорошие визуальные качества такого оборудования. В данной статье речь пойдет о том, как делать кирпичные печи для бани своими руками.

Классификация печей для бани

Дровяные кирпичные печи для бани обустраиваются по одной из следующих схем:

1. Печь «по-черному». Эффективность такой конструкции проверена веками – такие печи издавна использовались в деревнях. За счет отсутствия дымохода достигается максимально насыщенный пар и аромат. Проблема заключается в том, что нужно каждый раз дожидаться, пока топливо прогорит до конца.
2. Печь «по-серому». Такая кирпичная банная печь оборудуется дымоходом, и сразу же появляются преимущества в виде большей экономичности и скорости прогрева бани. Недостаток все тот же – сажа в немалом количестве остается на камнях, и приходится ждать до тех пор, пока дрова не выгорят полностью.
3. Печь «по-белому». Достоинства подобных печей очевидны – полное отсутствие загрязнений в помещении и очень хорошее сохранение тепла. Правда, есть и минус – на прогрев такой печи может уходить до 12 часов, что существенно снижает удобство использования данного оборудования. Все дело в нагреве камней за счет металлической плиты перекрытия, что естественным образом замедляет прогревание. Нужно понимать, как укладывать камни в банную печь, чтобы создать оптимальные условия.
4. Печь с плитой. Для бани такое оборудование подходит очень хорошо. В такой конструкции присутствует бак, установленный на чугунной плите, как и банные камни. Плиты накрыты не полностью, что несколько ускоряет прогрев помещения. Бак с трех сторон закрывается кирпичными стенками, за счет чего удается поддерживать высокую температуру воды. В традиционной конструкции бак устанавливается поверх топки, а камни укладываются над дымоходом, но иногда камни с баком располагаются в другом порядке.

Выбирать тип печи для бани всегда приходится в индивидуальном порядке. Чтобы разобраться в вопросе, стоит прочитать пару статей о том, как выбрать печь для бани, посмотреть фото различных конструкций, и только тогда делать выводы.

Выбор кирпича для печи в бане

Обустраивая печь для бани из кирпича своими руками, нередко приходится сталкиваться с нехваткой бюджета, и в таком случае банная печь изготавливается из обычного кирпича. Именно это становится причиной различных проблем.

Дело в том, что стандартный кирпич имеет размеры 25х12х65 мм, а обычные кирпичи от стандарта зачастую отличаются. В результате швы кладки могут не совпадать на целый сантиметр. При постройке дома такие допуски могут присутствовать, но при укладке печи в бане их быть не должно.

Чтобы избежать подобной проблемы, можно немного уменьшить длину среднего кирпича, который укладывается на стороне квадрата. Из-за этого габариты стандартной печи уменьшатся до 74х74 см, зато ширина швов будет составлять не более 5 мм.

Порядовка печи из кирпича

Проекты кирпичных печей для бани могут быть самыми разнообразными, и подбор хорошей схемы – дело индивидуальное. Вот что можно сказать определенно, так это то, что обустроить печку своими руками можно даже без особого опыта, если на протяжении всей работы точно следовать выбранной порядовке.

Типовая схема печи для бани из кирпича включает в себя следующие шаги:

• Обустройство основания;
• Создание песчано-глиняной смеси;
• Начало укладки;
• Монтаж бака для воды;
• Установка колосниковой решетки;
• Укладка пятого ряда;
• Фиксация топочной дверцы;
• Укладка верхних рядов.

При выполнении каждого этапа обязательно возникнут свои нюансы, поэтому стоит обратить больше внимания на все детали перед тем, как класть печь в бане.

Обустройство основания

Независимо от того, какая порядовка кирпичной печи для бани была выбрана, первым делом нужно заняться созданием гидроизоляционного слоя над железобетонным фундаментом – это обеспечит его поддержание в холодном состоянии в любое время года. Фундамент сам по себе должен быть достаточно прочным, а размерами он должен на 10 см превышать все габариты печи для бани.

В нижней части обязательно оставляется немного места и отверстие спереди – это подпечье, в котором будет находиться весь необходимый инвентарь. Сверху эта конструкция накрывается кирпичным сводом, дополненным брусками, бетонным перекрытием или металлом.

Над всей этой конструкцией обустраивается настил. Для него потребуется рубероид, суммарная площадь которого соответствует площади кирпичей, укладываемых на фундамент. Два куска рубероида разделяют фундамент и первый ряд кирпичей, а остаток материала необходимо уложить между промежуточным кирпичным рядом и печью. Именно промежуточный ряд скомпенсирует незначительные дефекты, допущенные при создании фундамента.

Далее подготавливается кирпич для оборудования защитной стенки из пяти рядов, за счет которой будет предотвращаться возгорание деревянных элементов, находящихся в бане. При обустройстве этого экрана вполне допускается использование обычного цементного раствора.

Точность укладки достигается при помощи заранее вывешенного отвеса. Главное – повесить его так, чтобы его острая часть находилась над первым рядом. Отвес в таком положении останется до тех пор, пока кладка банной печи из кирпича не будет завершена.

Создание песчано-глиняного состава

Следующий после подготовки основания шаг – замешивание глины и песка. Казалось бы, зачем нужен именно такой состав, если есть цемент, но ответ очевиден – цементный раствор совершенно не способен выдерживать воздействие высоких температур. Именно поэтому все проекты печи каменки из кирпича для бани требуют песчано-глиняного состава.

Самую хорошую глину для укладки печи в бане можно добыть на глубине около полуметра. Естественно, материал нужно тщательно очистить и вымачивать перед использованием на протяжении нескольких дней. Для вымачивания можно сделать небольшую канавку рядом с баней. Подготавливать нужно не только глину, но и песок – его нужно очистить от различных примесей и тщательно просеять, чтобы в швах кладки не было мусора.

Глина непосредственно перед рабой разминается. У опытных печников для этих целей используется специальное «весло», отлично подходящее для этих целей. Далее в глину добавляется вода, и все это хорошо перемешивается до состояния сметаны. В размешанную с водой глину добавляется смоченный песок.

Для определения качества полученного раствора в него опускается сухая и чистая палка, а результат определяется по следующим признакам:

• Если на палке налип слой смеси толщиной менее 1 мм – нужно добавить глины;
• Если толщина налипшего слоя превышает 3 мм, добавляется песок;
• Если на палке налипло 2 мм смеси, то раствор пригоден к работе.

Замешивать раствор нужно небольшими порциями – он очень быстро застывает и теряет свои качества. К тому же, печка для бани из кирпича своими руками укладывается неспешно, и это еще один довод в пользу смешивания раствора по мере необходимости.

Начало укладки печи

Подготовив материалы для раствора и необходимые инструменты, можно приступить к работе. Касательно инструментов – потребуется тщательно прописанная порядовка, плоскогубцы, угольник, веник с совком и наждачный круг для обработки кирпичей.

Первый ряд кладки должен иметь дверцу для прочистки, крепление которой должно находиться под кирпичами. О материале для крепления дверцы редко кто-то говорит, считая этот пункт очевидным. В итоге предпочтение отдается оцинкованной проволоке диаметром 3 мм – это самый надежный и практичный вариант.

Чтобы проволока не мешала в дальнейшей работе, в кирпичах для нее прорезаются небольшие канавки. Это же правило касается и дверцы для прочистки, ведь ее высота немного превышает толщину кирпича, поэтому его придется подрезать так, чтобы вся конструкция могла встать на свое место. Все оставшиеся щели в дальнейшем заполняются раствором.

Монтаж бака и установка колосниковой решетки

Завершив предыдущие шаги, можно заняться установкой бака, если он вообще необходим. Ничего особенного в этом процессе нет, а единственный нюанс заключается в том, что бак можно приобрести в готовом виде или сварить самостоятельно. На последний вариант, разумеется, уйдет больше времени.

Что касается установки решетки, то ничего неожиданного здесь тоже не происходит. Из проблем можно отметить нехватку высоты двух установленных в поддувале кирпичей, которые находятся немного ниже верха четвертого ряда порядовки. Для компенсации потребуется из новых кирпичей вырезать две пластинки так, чтобы они четко легли вместе с раствором и решеткой на одном уровне с выложенным рядом.

Также важно, чтобы решетка немного не доставала до стенок топки, иначе при ее нагреве произойдет температурное расширение, и кирпичная печь каменка для бани будет деформироваться. Для предотвращения такого явления требуется подгонка кирпичной кладки.

Укладка пятого ряда

Если печь из кирпича для бани должна быть с баком, то на данном этапе возникнет небольшое затруднение. Два кирпича, расположенные у дымового канала возле задней стенки, могут из-за нестандартных размеров иметь между собой серьезные зазоры. Решить проблему, замазав отверстия глиной, не выйдет – она через некоторое время отпадет.

Впрочем, решение есть – оба кирпича сдвигаются на 3 см к поддувалу так, чтобы зазор между ними был минимальным. Третий же кирпич нужно заменить двумя кусками так, чтобы щели между ними предельно уменьшились. В итоге, сдвинув крайний левый брусок на 1,5 см вперед, можно полностью устранить все лишние щели.

После подгонки печная дверца и бак для воды обматываются двумя слоями асбестового шнура в местах соединения с кирпичной кладкой для предотвращения случайных повреждений.

Установка топочной дверцы и кладка верхних рядов

Дверца топки крепится обычной оцинкованной проволокой, с той лишь разницей, что для одного отверстия потребуется три куска материала. Заделка и подгонка кирпича выполняется точно так же, как и в случае с установкой прочистных дверец.

При продолжении укладки уже на шестом ряду снова будет мешать старая проблема – обычные кирпичи редко соответствуют стандартам, которые учитываются при проектировании банных печей. Из-за этих, казалось бы, незаметных дефектов при укладке возникают серьезные проблемы.

Чтобы избежать их, приходится резать кирпичи на отдельные кусочки и подгонять их должным образом – только это позволит ликвидировать все ненужные в кладке отверстия.

По крайней мере, при укладке восьмого ряда подгонять отдельные кирпичи не придется. Завершив кладку на девятом ряду, можно заняться установкой плиты, края которой должны заходить на кирпичи хотя бы на пару сантиметров. Остается лишь установить дымоход, но этот процесс требует подробного описания, поэтому стоит прочитать соответствующую статью.

Заключение

Перед тем, как заняться укладкой печки в бане, нужно изучить различные порядовки банных печей из кирпича и выбрать самую подходящую. Следуя при работе выбранной порядовке и соблюдая все тонкости, можно создать эффективную печь, которая обеспечит уют и комфорт в парной. 

Каменка для бани своими руками

Какая же дача обходится без бани? Хороший пар, пьянящий запах дерева, шипение камней и извивающиеся на них лишь мгновение струйки воды, шелест веника и его горячее дыхание на плечах… Кто же не любит основательно попариться?

Строительство печи-каменки требует основательного ознакомления с техническими требованиями, которые предъявляются к конструкции. Любое строительство – это серьезное предприятие, к которому следует относиться с особой тщательностью. Многочисленные пособия и различные сайты предлагают ознакомиться с информацией, знание которой позволит самостоятельно соорудить печь-каменку в бане. Классификацию каменок, особенности их конструкций, определяемые видом используемого топлива и многое другое можно найти на просторах мировой сети и прилавках книжных магазинов.

Перед тем, как сделать каменку своими руками, стоит заострить внимание на стоимости кирпичного сооружения. Оно относится к наиболее дорогостоящим, а его установка требует участия специалиста данного профиля. Самостоятельно лучше всего сделать каменку металлическую. Конструкция такой печи достаточно проста, а установка не обременена какими-либо сложными процедурами.

При проектировании печей-каменок необходимо учитывать следующие требования:

1. Емкости для горячей воды необходимо выбирать из расчета восемь-десять литров на человека.
2. Каменка не должна располагаться впритык к стенам парилки. Равномерно распределить тепло в помещении позволят отступы от стен около сорока сантиметров.
3. Улучшить теплоотдачу позволят чугунные «чушки», которые можно использовать как добавку к камням.
4. Котел печи можно закрепить на обвязке из кирпичной кладки или установить на опоре в виде отдельных кирпичных столбиков.
5. На высоте около двух метров в каждой печи должна быть специальная задвижка.
6. Увеличить скорость нагревания воды позволит свободное пространство между котлом и кирпичной кладкой. Это пространство должно быть не менее шестидесяти миллиметров.

Выше перечислены наиболее общие требования, предъявляемые к печам-каменкам. Но конструкция каждой печи предусматривает и специальные требования, которые также следует учитывать. В первую очередь, нужно обратить внимание на пропорциональность размеров помещения и печи. Не следует устанавливать печь на половину парилки.

Конструкция печи

Изначально следует начертить схему или проект планируемой печи, аккуратно и наиболее точно провести измерения и вычисления, определить основные характеристики каменки. Чертеж поможет не ошибиться при реализации проекта и точно рассчитать количество необходимого материала, определить размеры профильных отрезков металлического корпуса и главных узлов водонагревательного бака.

Рассмотрим один из подобных чертежей.

Это конструкция печи, которая имеет постоянный нагрев. Это означает, что каменку топят непосредственно во время проведения водных процедуры. Этот вид каменки наиболее популярен среди печей семейного варианта, благодаря несложной конструкции и невысокой стоимости. Эксплуатация такой каменки не требует специальных знаний и умений.

Каменка для бани имеет несколько особенностей в своей конструкции.

Для выполнения остова печи используют, как правило, стальной лист толщиной пять миллиметров. Водонагревательный бак вместимостью пятидесяти-семидесяти литров устанавливают сверху на печь. Для более длительной и безопасной эксплуатации дно бака можно укрепить двойным листом из стали.

При строительстве каменки необходимо помнить, что внутреннее рабочее пространство должно быть разделено на три области:

1. Область нижняя — здесь находится топка.
2. Область средняя – это часть каменки, где расположено специальное отверстие, куда выходит пар.
3. Область верхняя – это водонагревательная емкость или бак, который обогревается теплом от дымовой трубы.

Если построить каменку по приведенной схеме, то ваша парилка нагреется достаточно быстро. При объеме помещения в десять кубов потребуется лишь пара часов. За это время камни прогреются до температуры триста-четыреста градусов по Цельсию.

Достоинством такой каменки является то, что возможность отравления угарным газом сведена к минимуму. А невысокие затраты на материал при строительстве, простая установка и нехитрые правила эксплуатации характеризуют приведенный тип печи лишь с положительной стороны. Парилка или сауна станут любимым местом вашей семьи, помогая поддерживать здоровый образ жизни.

Каменка для бани своими руками — сердце русской бани

Каждый мужчина, который имеет свой дом, мечтает о своей парной. Да и вся семья редко против этого. Не важно, дом расположен в черте населенного пункта или за городом. Русская баня всегда будет кстати. А самым важным элементом этой постройки выступает печь каменка, которая используется для отопления помещений и выработки в достаточном количестве пара для банных процедур. Поэтому многие застройщики на сегодняшний день интересуют, как сделать каменку в бане, и практикуют строительство печки своими руками.

Оглавление:

1. Строительство каменки: пошаговая инструкция
2. Отделка печки
3. Ввод печки в эксплуатацию
4. Засыпка камней

Строительство каменки: пошаговая инструкция

Печь каменку для бани под силу построить каждому владельцу парной. Однако непосредственно перед строительством все-таки стоит рассмотреть все нюансы использования и установки каменок. Чтобы возвести самую простую каменку, понадобится дверка топливника и поддувала, труба, котел и чугунные колосники. Масса каменной засыпки такой печи составляет близко 150 килограмм, а расход дров достигает 12 килограмм в час.

При возведении бани с нуля необходимо заложить в проект такую схему каменки для бани, при которой поддувало и топка будут находиться не в самой парной, а в предбаннике. В любом случае между стеной и печью должен оставаться зазор.

Размещение каменки

Размер печи полностью зависит от площади парной. Если каменка имеет небольшие размеры до 2 квадратных метров, то ее нужно поставить под полком или в специально сделанной в стене нише для избегания тепловых потерь, если она будет топиться непосредственно в парной. Зачастую дровяную печь проектируют так, чтобы она топилась из соседней комнаты. За счет этого необходимая температура поддерживается столько, сколько нужно.

Устанавливать каменку для бани нужно таким способом, чтобы тепло она отдавала в парилку, моечную и предбанник. Топку можно разместить с боковой стороны от сауны, за стеной, у которой возведен камин. Именно это позволяет сделать общий дымоход с 3 отдельными каналами — для печки-каменки, камина и газового котла.

Место для каменки можно отвести в углу возле двери. Напротив нее принято делать окошко, под которым обустраивают скамейку для помывки. Если сделать стенки печки толстыми, то она будет греться дольше, но также дольше сохранит тепло. Каменку в баню рекомендуется ставить на определенном расстоянии от легковоспламеняющихся материалов. Специально сделанная оградка из теплоизолирующих материалов позволит избежать ожогов, связанных с прикосновением к печи.

Фундамент каменки

Чтобы каменка не проседала, не трескалась и не была похожей на Пизанскую башню, рекомендуется при строительстве соблюдать несколько правил:

• У каменки и бани фундаменты должны быть разные, между ними расстояние должно составлять не меньше 50 сантиметров, которое следует в качестве изоляции засыпать песком.
• Фундамент каменки необходимо углублять хотя бы на 70 сантиметров.
• Фундамент по размерам должен быть больше самой печки в каждую из сторон на полкирпича.

Сначала принято вырывать котлован, который имеет размеры больше печи на 5 сантиметров в каждую сторону. Кирпич укладывают без раствора и хорошо трамбуют в грунт. Кладутся следующие ряды с перевязкой швов и использованием раствора. Стяжку цементом и гидроизоляцию делают поверх фундамента. Кирпич можно использовать исключительно в сухом грунте.

Для фундамента понадобится какой-то из других растворов: известковый – берут просеянный песок и гашеную известь в пропорции 2 к 1; раствор цементный –3 части песка и 1 — цемента; известково-цементный – берут гашенную известь, цемент и песок 2 к 1 к 6-16, в этом случае доля песка будет зависеть от жирности извести и маркировки цемента.

Принято укладывать первый ряд фундамента из щебня, пережженного кирпича, гравия и камня, все это трамбуют и заливают раствором. Фундамент не должен на 2 кирпича дойти до уровня пола. На ровную поверхность следует уложить два ряда кирпичей, а после них обустроить из битума двойной слой гидроизоляции. Следующий ряд кирпича необходимо начинать на растворе песка и глины. Расстояние между фундаментом печки и бани принято засыпать песком. На такой основе можно класть каменку для бани своими руками.

Приготовление раствора

При строительстве печи-каменки для бани принято использовать только глинистый раствор (по одной части глины и песка). Доля песка находится в зависимости от качества и жирности песка. Раствор должен обладать шероховатой поверхностью, не должен иметь комков и не должен характеризоваться липкостью, в частности не должен прилипать к инструменту. Нажимая на кирпич, раствор с легкостью должен выходить из шва кладки.

Приблизительно за сутки до начала работы глину необходимо замочить в воде, а потом уже разбавить водой размоченную глину, чтобы ее консистенция стала похожей на сметану. После этого через сито прогоняют получившуюся смесь и добавляют в массу просеянный песок. Если же готовый раствор получился слишком густым, то рекомендуется добавить немного воды в массу и хорошенько все перемешать. Если на поверхности выступила вода, то в раствор нужно досыпать песка.

Чтобы избежать падения вязкости и обезвоживания раствора, перед укладкой кирпичи нужно окунать в воду на пар минут. Прежде, чем класть на раствор кирпичи, принято их подгонять друг к другу и укладывать насухую. От фундамента каменки для бани до уровня низа дымоходного канала при кладке стен печи кирпичи раскладывать необязательно.

Возведение стен каменки

Саму печку выкладывают из красных и огнеупорных кирпичей на растворе, приготовленном из глины. Чтобы стены не трескались, нужно, чтобы толщина швов не была больше 3 миллиметров. Кирпичные стены каменки рекомендуется заключать в металлический уголок. Нельзя при кладке применять кирпичи с трещинами. Каждый шов следующего ряда должен перевязываться последующим.

Для самих стен понадобиться обычный полнотелый кирпич первого сорта, для топливника – огнеупорный и тугоплавкий. Из дырчатых и силикатных кирпичей класть нельзя стены каменок, так как больших температур они не выдерживают и лопаются. Обязательно стоит следовать порядовкам, что указаны в чертеже каменки для бани, постоянно сверяя вертикальность и горизонтальность кладки.

Горизонтальности кладки печи добиваются таким способом: первый угловой кирпич нужно класть на тонкий слой раствора, а следующий — на толстый. Затем кирпич нужно перекрыть правилом, уровень на него и ставится. Во время вдавливания второго кирпича необходимо добиться горизонтальности. Аналогично кладутся 3-ий, 4-ый и промежуточные кирпичи.

При кладке кирпичных стен каменки в баню швы на всю глубину заполняют цементным раствором. До дна дымового канала и хода топливника раствор принято укладывать мастерком, а дальше его нужно расстилать руками. Швы следует выполнять как можно тоньше: для тугоплавкого и огнеупорного — три миллиметра, для обычного – пять миллиметров. Из-за различного уровня расширения и реакции на высокую температуру простой кирпич нельзя перевязывать с тугоплавким и огнеупорным.

Главным требованием при кладке печи для бани остается соблюдение правил перевязки: любой вертикальный шов должен полностью перекрываться кирпичом последующего ряда. Поверхность каменки внутри должна быть максимально ровной и гладкой. Швы необходимо хорошо уплотнять для предотвращения проникновение угарного газа внутрь парилки.

Для соблюдения гладкой поверхности следует колотые кирпичи укладывать неровностями наружу и затирать внутри печь каждые 4-5 рядов влажной мочальной кистью. Необходимо запомнить, что нельзя начинать верхний ряд, пока полностью не положили нижний ряд. Выложив два ряда, по углам печи следует сделать 2 направляющих шнура с отвесами: первый конец закрепляют на гвозди, что расположены в швах нижних рядов, второй — к потолку гвоздями.

Топка и зольник для каменки

Рассчитывая габариты топки, стоит учитывать различные факторы, начиная наличием коллектора для подогрева воды и заканчивая разновидностью топлива, которым планируете отапливать баню. Глубина этого отделения в среднем составляет близко 80 сантиметров, из которых 25 сантиметров отводят под систему обеспечения горячей водой, а 55 сантиметров – это типичная длина дров.

Высота топки каменки для русской бани обычно достигает 35 сантиметров, а ширину делают приблизительно 40 сантиметров. В топке с подобным объемом могут расположиться 8-10 поленьев, что позволяет быстро произвести обогрев помещения. Грамотно сконструированная камера для топлива обеспечивает увеличение теплоотдачи каменки и достижение желаемой температуры в теплое время в течение получаса, а зимой это время увеличивается до двух часов.

Поддувало и зольник с поддоном предназначаются для сбора продуктов горения топлива и обеспечивают приток воздуха в топку, поступающего через колосниковую решетку внутрь. Поддон для золы играет роль задвижки, что регулирует интенсивность сгорания дров. Когда нужно прогреть парную быстро, то поддон выдвигают на некое расстояние, определяемое исключительно экспериментальным путем. Как только дрова хорошо разгорятся, поддон можно задвигать до упора.

От топки, зольника и поддувала напрямую зависят быстрый и качественный обогрев бани, а также безопасность отдыхающих во время пребывания в парной. Поэтому к их изготовлению и установке стоит отнестись серьезно. Если вы допустите какие-то ошибки или просчитаетесь, то печка не будет попросту выполнять функций, возложенных на нее. Дрова в каменке будут или очень долго гореть и увеличивать время прогрева парной и предбанника, или давать неуместный моментальный жар.

Дымоход для каменки

Толщина дымохода для печи должна быть не меньшей размера кирпича, а кладку следует выполнять методикой насадки на массив каменки. Сечение трубы и каналов должно составлять полкирпича. Поверхность внутри дымохода нельзя замазывать глинистым раствором, она должна быть ровной, иначе куски кирпича и раствора могут засорить канал для отвода дыма.

Поближе к коньку на крыше должен располагаться выход трубы с целью улучшения тяги. Кладку необходимо производить из качественных обожженных полнотелых глиняных кирпичей на раствор извести или цемента. Труба выводится по-разному в разных случаях:

• Не меньше чем полметра от поверхности крыши, если остается от конька меньше, чем полтора метра.
• На уровне конька, когда от него остается полтора-три метра.
• Не ниже линии, что условно проведена под углом к горизонту в 10 градусов, если от конька остается больше 3 метров.

Если не выполнить эти условия, то снизится уровень тяги, и печь будет дымить вследствие обратного движения. Тяга способна изменяться под воздействием ветра, который направлен в печь, и от деревьев с густыми кронами, что находятся возле дома. Можно увеличить тягу, если наверх трубы уложить кровельную сталь или раствор цемента, заглаженный под углом 45 градусов.

Соединение кирпичной каменки для бани и трубы для отвода дыма необходимо уплотнить цементным раствором, если труба металлическая или асбестоцементная. При помощи кожуха из стали, что надевается на трубу, и зазора, который заполнен минеральной ватой, проводится утепление дымохода. Это позволяет избавиться от конденсата в охлаждаемом дымоотводе, что опасен увлажнением и разрушением верхнего ряда кирпичей каменки, уменьшением тяги и образованием в трубе льда зимой.

Из оцинкованной стали делают специальный фартук для закрытия промежутка между кровлей и дымоходом. Трубу нужно побелить, чтобы проще отыскать впоследствии образующиеся трещины, и установить на нее дефлектор, который обеспечит подсос дыма из канала, защитит от осадков и улучшит тягу. Перед дверцей на полу стелют металлический лист размером 70 на 50 сантиметров или больше, чтобы пол не прожгли выпадающие угольки.

Металлические элементы печи

Во время кладки рекомендуется устанавливать задвижки, разные решетки, плиты, водогрейные коробки и дверки. Колосниковую решетку ставят в каменку, оставляя до кирпичей расстояние в 5 миллиметров. Пустоту между ними рекомендуется засыпать цементом или асбестом. Такой же промежуток необходимо сделать, устанавливая над топливником плиту, и заполнить пустоту асбестом.

Чтобы закрепить раму дверцы для топливника в кладке, необходимо присоединить заклепками к ней лапки из мягкой стали, потом сделать вокруг неё теплоизоляцию асбестовым шнуром. Если не сделать теплоизоляцию, то рамка при нагреве может раздвинуть кирпичную кладку. Перемычку над этой дверкой делают из кирпича, который кладут в «замок». Средний кирпич укладывают скошенными концами на концы соседних кирпичей.

Сам топливник рекомендуется располагать ниже рамки, приблизительно на кирпич, чтобы при открытой дверце не выпадали угли.
К дверцам и рамкам задвижек нужно приделать проволоку толщиной в 2 миллиметра, концы следует закрепить в кладке, и ниже поддувальной дверки сделать дно зольника. Размеры топливника дровяной каменки для бани можно делать такими: высота около 35 сантиметров, ширина в один кирпич. Необходимо добиться уклона нижней части конструкции в сторону колосниковой решетки, чтобы уголь не оседал на ней.

Отделка печки

Можно оставить в русской бане печь без отделки, всего лишь зашлифовав выпуклости и неровности красных кирпичей и расшив швы. Цвет красного кирпича при этом можно усилить дополнительно раствором кислоты — соляной или серной. Каменку при желании можно оштукатурить или отделать кафельной плиткой.

Толщина штукатурки должна составлять близко 10-15 миллиметров. Для оштукатуривания подойдут такие составы:

• 1 часть глины, 0,2 — асбеста и 2 — песка;
• 2 части извести, 1 — песка, 0,2 — асбеста и 2 — гипса;
• 0,2 части асбеста, 1 — цемента, 1 — глины и 3 — песка.

Перед оштукатуриванием рекомендуется протопить согласно инструкции каменку для бани, потом смочить, и можно браться за работу. Первый слой штукатурки следует сделать сплошным, затем стоит дождаться, пока он схватится, и можно наносить следующие слои. Последний слой сделайте аккуратным, ровным и хорошо затертым.

Побелку стен печи принято осуществлять раствором извести и глины. Глина позволяет цвету стены стать более мягким. Отдельную побелку печки можно не производить, если вы делали оштукатуривание раствором, в котором присутствовала известь.

Ввод печки в эксплуатацию

Если вы недавно установили каменку в бане, то после этого её ещё нельзя топить. Для начала рекомендуется проверить тягу, открыв все вьюшки, поддувала и дверки и оставив печку на неделю в таком состоянии. После того, как каменка просохнет, необходимо провести пробную топку. Когда при растопке печка не будет дымить, то она имеет хорошую тягу.

Тяга, как правило, зависит от уровня гладкости стенок и высоты трубы. Чтобы проверить тягу печки, можно взять и приложить листик бумаги, если он будет уклоняться в сторону топки, то значит все нормально. Для просушки каменки необходимо около часа на колосниковой решетке сжигать сухие щепки при открытых задвижках, поддувальной и топочной дверцах. Эту процедуру рекомендуется проводить несколько дней подряд, пока не просохнет печка.

Главное не спешить, потому что недостаточная просушка спровоцирует образование трещин в печи. Если вы растопили каменку в первый раз, и она чрезмерно дымит, то в трубе следует сжечь небольшое количество бумаги или стружек для усиления тяги. Также необходимо правильно подбирать объем каменной засыпки.

Засыпка камней

Банную печь называют каменкой, так как в ней используют специальные банные камни, прошедшие санитарно-геологическую экспертизу. Каменную засыпку используют в печке для сохранения теплоты. На каждый кубический метр понадобиться около 60 килограмм камней. Засыпку следует отделять от топочной камеры и дымоходного канала во избежание отравления угарными газами и загрязнения сажей.

Подбирая камни для парной, необходимо следовать определенным рекомендациям. Камни должны быть тяжелыми, плотными и целыми. Для проверки данных качеств рекомендуется ударить одним камнем о другом. Следует использовать только природные камни, кроме песчаника, потому что он приходит в негодность очень быстро. При высокой температуре каменная засыпка не должна поддаваться расширению и не должна трескаться от поливания водой.

Лучше всего для засыпки в электрическую каменку для бани подойдут булыжники, валуны и голыши круглой формы, которые имеют гладкую поверхность. В нижний слой принято укладывать крупные камни, в верхний слой — поменьше. Бывает, что кладут в каменную засыпку и чугунные чушки, но не больше 20%.

Камни для бани нередко заменяют осколками керамических и фарфоровых изделий, потому что они термостойки и выдерживают высокие температуры. В большинстве своем эти куски имеют небольшой размер, поэтому укладывать их стоит исключительно в верхний слой засыпки. Подходят куски кирпича, которые не пригодились для кладки. Знатоки рекомендуют для этой цели использовать вулканические породы.

Для печей следует подбирать круглые камни, которые облегчают циркуляцию тепла и воздуха и делают её равномерной. Нельзя брать валуны с выбоинами. Хороший способ проверить пригодность камней — постучать молотком по ним или раскалить на огне докрасна, и окунуть в воду после этого. Камни, что подобное испытание выдержат и останутся целыми, пригодны для печи.

Перед укладкой в газовую каменку для бани нужно промыть каждый камень, чтобы присутствующие на его поверхности загрязнения не попали в атмосферу парилки. При использовании валунов стоит запомнить, что со временем уменьшается их теплоотдача, они начинают постепенно крошиться, останавливая поток теплого воздуха. Поэтому своевременно следует заменять разрушившиеся камни. Осмотр засыпки рекомендуется проводить каждый год, заменяя треснувшие экземпляры и прочищая каналы между ними.

По крайней мере, при укладке восьмого ряда подгонять отдельные кирпичи не придется. Завершив кладку на девятом ряду, можно заняться установкой плиты, края которой должны заходить на кирпичи хотя бы на пару сантиметров. Остается лишь установить дымоход, но этот процесс требует подробного описания, поэтому стоит прочитать соответствующую статью.

Заключение

Перед тем, как заняться укладкой печки в бане, нужно изучить различные порядовки банных печей из кирпича и выбрать самую подходящую. Следуя при работе выбранной порядовке и соблюдая все тонкости, можно создать эффективную печь, которая обеспечит уют и комфорт в парной. 

Каменка для бани своими руками

Какая же дача обходится без бани? Хороший пар, пьянящий запах дерева, шипение камней и извивающиеся на них лишь мгновение струйки воды, шелест веника и его горячее дыхание на плечах… Кто же не любит основательно попариться?

Строительство печи-каменки требует основательного ознакомления с техническими требованиями, которые предъявляются к конструкции. Любое строительство – это серьезное предприятие, к которому следует относиться с особой тщательностью. Многочисленные пособия и различные сайты предлагают ознакомиться с информацией, знание которой позволит самостоятельно соорудить печь-каменку в бане. Классификацию каменок, особенности их конструкций, определяемые видом используемого топлива и многое другое можно найти на просторах мировой сети и прилавках книжных магазинов.

Перед тем, как сделать каменку своими руками, стоит заострить внимание на стоимости кирпичного сооружения. Оно относится к наиболее дорогостоящим, а его установка требует участия специалиста данного профиля. Самостоятельно лучше всего сделать каменку металлическую. Конструкция такой печи достаточно проста, а установка не обременена какими-либо сложными процедурами.

При проектировании печей-каменок необходимо учитывать следующие требования:

1. Емкости для горячей воды необходимо выбирать из расчета восемь-десять литров на человека.
2. Каменка не должна располагаться впритык к стенам парилки. Равномерно распределить тепло в помещении позволят отступы от стен около сорока сантиметров.
3. Улучшить теплоотдачу позволят чугунные «чушки», которые можно использовать как добавку к камням.
4. Котел печи можно закрепить на обвязке из кирпичной кладки или установить на опоре в виде отдельных кирпичных столбиков.
5. На высоте около двух метров в каждой печи должна быть специальная задвижка.
6. Увеличить скорость нагревания воды позволит свободное пространство между котлом и кирпичной кладкой. Это пространство должно быть не менее шестидесяти миллиметров.

Выше перечислены наиболее общие требования, предъявляемые к печам-каменкам. Но конструкция каждой печи предусматривает и специальные требования, которые также следует учитывать. В первую очередь, нужно обратить внимание на пропорциональность размеров помещения и печи. Не следует устанавливать печь на половину парилки.

Конструкция печи

Изначально следует начертить схему или проект планируемой печи, аккуратно и наиболее точно провести измерения и вычисления, определить основные характеристики каменки. Чертеж поможет не ошибиться при реализации проекта и точно рассчитать количество необходимого материала, определить размеры профильных отрезков металлического корпуса и главных узлов водонагревательного бака.

Рассмотрим один из подобных чертежей.

Это конструкция печи, которая имеет постоянный нагрев. Это означает, что каменку топят непосредственно во время проведения водных процедуры. Этот вид каменки наиболее популярен среди печей семейного варианта, благодаря несложной конструкции и невысокой стоимости. Эксплуатация такой каменки не требует специальных знаний и умений.

Каменка для бани имеет несколько особенностей в своей конструкции.

Для выполнения остова печи используют, как правило, стальной лист толщиной пять миллиметров. Водонагревательный бак вместимостью пятидесяти-семидесяти литров устанавливают сверху на печь. Для более длительной и безопасной эксплуатации дно бака можно укрепить двойным листом из стали.

При строительстве каменки необходимо помнить, что внутреннее рабочее пространство должно быть разделено на три области:

1. Область нижняя — здесь находится топка.
2. Область средняя – это часть каменки, где расположено специальное отверстие, куда выходит пар.
3. Область верхняя – это водонагревательная емкость или бак, который обогревается теплом от дымовой трубы.

Если построить каменку по приведенной схеме, то ваша парилка нагреется достаточно быстро. При объеме помещения в десять кубов потребуется лишь пара часов. За это время камни прогреются до температуры триста-четыреста градусов по Цельсию.

Достоинством такой каменки является то, что возможность отравления угарным газом сведена к минимуму. А невысокие затраты на материал при строительстве, простая установка и нехитрые правила эксплуатации характеризуют приведенный тип печи лишь с положительной стороны. Парилка или сауна станут любимым местом вашей семьи, помогая поддерживать здоровый образ жизни.

Каменка для бани своими руками — сердце русской бани

Каждый мужчина, который имеет свой дом, мечтает о своей парной. Да и вся семья редко против этого. Не важно, дом расположен в черте населенного пункта или за городом. Русская баня всегда будет кстати. А самым важным элементом этой постройки выступает печь каменка, которая используется для отопления помещений и выработки в достаточном количестве пара для банных процедур. Поэтому многие застройщики на сегодняшний день интересуют, как сделать каменку в бане, и практикуют строительство печки своими руками.

Оглавление:

1. Строительство каменки: пошаговая инструкция
2. Отделка печки
3. Ввод печки в эксплуатацию
4. Засыпка камней

Строительство каменки: пошаговая инструкция

Печь каменку для бани под силу построить каждому владельцу парной. Однако непосредственно перед строительством все-таки стоит рассмотреть все нюансы использования и установки каменок. Чтобы возвести самую простую каменку, понадобится дверка топливника и поддувала, труба, котел и чугунные колосники. Масса каменной засыпки такой печи составляет близко 150 килограмм, а расход дров достигает 12 килограмм в час.

При возведении бани с нуля необходимо заложить в проект такую схему каменки для бани, при которой поддувало и топка будут находиться не в самой парной, а в предбаннике. В любом случае между стеной и печью должен оставаться зазор.

Размещение каменки

Размер печи полностью зависит от площади парной. Если каменка имеет небольшие размеры до 2 квадратных метров, то ее нужно поставить под полком или в специально сделанной в стене нише для избегания тепловых потерь, если она будет топиться непосредственно в парной. Зачастую дровяную печь проектируют так, чтобы она топилась из соседней комнаты. За счет этого необходимая температура поддерживается столько, сколько нужно.

Устанавливать каменку для бани нужно таким способом, чтобы тепло она отдавала в парилку, моечную и предбанник. Топку можно разместить с боковой стороны от сауны, за стеной, у которой возведен камин. Именно это позволяет сделать общий дымоход с 3 отдельными каналами — для печки-каменки, камина и газового котла.

Место для каменки можно отвести в углу возле двери. Напротив нее принято делать окошко, под которым обустраивают скамейку для помывки. Если сделать стенки печки толстыми, то она будет греться дольше, но также дольше сохранит тепло. Каменку в баню рекомендуется ставить на определенном расстоянии от легковоспламеняющихся материалов. Специально сделанная оградка из теплоизолирующих материалов позволит избежать ожогов, связанных с прикосновением к печи.

Фундамент каменки

Чтобы каменка не проседала, не трескалась и не была похожей на Пизанскую башню, рекомендуется при строительстве соблюдать несколько правил:

• У каменки и бани фундаменты должны быть разные, между ними расстояние должно составлять не меньше 50 сантиметров, которое следует в качестве изоляции засыпать песком.
• Фундамент каменки необходимо углублять хотя бы на 70 сантиметров.
• Фундамент по размерам должен быть больше самой печки в каждую из сторон на полкирпича.

Сначала принято вырывать котлован, который имеет размеры больше печи на 5 сантиметров в каждую сторону. Кирпич укладывают без раствора и хорошо трамбуют в грунт. Кладутся следующие ряды с перевязкой швов и использованием раствора. Стяжку цементом и гидроизоляцию делают поверх фундамента. Кирпич можно использовать исключительно в сухом грунте.

Для фундамента понадобится какой-то из других растворов: известковый – берут просеянный песок и гашеную известь в пропорции 2 к 1; раствор цементный –3 части песка и 1 — цемента; известково-цементный – берут гашенную известь, цемент и песок 2 к 1 к 6-16, в этом случае доля песка будет зависеть от жирности извести и маркировки цемента.

Принято укладывать первый ряд фундамента из щебня, пережженного кирпича, гравия и камня, все это трамбуют и заливают раствором. Фундамент не должен на 2 кирпича дойти до уровня пола. На ровную поверхность следует уложить два ряда кирпичей, а после них обустроить из битума двойной слой гидроизоляции. Следующий ряд кирпича необходимо начинать на растворе песка и глины. Расстояние между фундаментом печки и бани принято засыпать песком. На такой основе можно класть каменку для бани своими руками.

Приготовление раствора

При строительстве печи-каменки для бани принято использовать только глинистый раствор (по одной части глины и песка). Доля песка находится в зависимости от качества и жирности песка. Раствор должен обладать шероховатой поверхностью, не должен иметь комков и не должен характеризоваться липкостью, в частности не должен прилипать к инструменту. Нажимая на кирпич, раствор с легкостью должен выходить из шва кладки.

Приблизительно за сутки до начала работы глину необходимо замочить в воде, а потом уже разбавить водой размоченную глину, чтобы ее консистенция стала похожей на сметану. После этого через сито прогоняют получившуюся смесь и добавляют в массу просеянный песок. Если же готовый раствор получился слишком густым, то рекомендуется добавить немного воды в массу и хорошенько все перемешать. Если на поверхности выступила вода, то в раствор нужно досыпать песка.

Чтобы избежать падения вязкости и обезвоживания раствора, перед укладкой кирпичи нужно окунать в воду на пар минут. Прежде, чем класть на раствор кирпичи, принято их подгонять друг к другу и укладывать насухую. От фундамента каменки для бани до уровня низа дымоходного канала при кладке стен печи кирпичи раскладывать необязательно.

Возведение стен каменки

Саму печку выкладывают из красных и огнеупорных кирпичей на растворе, приготовленном из глины. Чтобы стены не трескались, нужно, чтобы толщина швов не была больше 3 миллиметров. Кирпичные стены каменки рекомендуется заключать в металлический уголок. Нельзя при кладке применять кирпичи с трещинами. Каждый шов следующего ряда должен перевязываться последующим.

Для самих стен понадобиться обычный полнотелый кирпич первого сорта, для топливника – огнеупорный и тугоплавкий. Из дырчатых и силикатных кирпичей класть нельзя стены каменок, так как больших температур они не выдерживают и лопаются. Обязательно стоит следовать порядовкам, что указаны в чертеже каменки для бани, постоянно сверяя вертикальность и горизонтальность кладки.

Горизонтальности кладки печи добиваются таким способом: первый угловой кирпич нужно класть на тонкий слой раствора, а следующий — на толстый. Затем кирпич нужно перекрыть правилом, уровень на него и ставится. Во время вдавливания второго кирпича необходимо добиться горизонтальности. Аналогично кладутся 3-ий, 4-ый и промежуточные кирпичи.

При кладке кирпичных стен каменки в баню швы на всю глубину заполняют цементным раствором. До дна дымового канала и хода топливника раствор принято укладывать мастерком, а дальше его нужно расстилать руками. Швы следует выполнять как можно тоньше: для тугоплавкого и огнеупорного — три миллиметра, для обычного – пять миллиметров. Из-за различного уровня расширения и реакции на высокую температуру простой кирпич нельзя перевязывать с тугоплавким и огнеупорным.

Главным требованием при кладке печи для бани остается соблюдение правил перевязки: любой вертикальный шов должен полностью перекрываться кирпичом последующего ряда. Поверхность каменки внутри должна быть максимально ровной и гладкой. Швы необходимо хорошо уплотнять для предотвращения проникновение угарного газа внутрь парилки.

Для соблюдения гладкой поверхности следует колотые кирпичи укладывать неровностями наружу и затирать внутри печь каждые 4-5 рядов влажной мочальной кистью. Необходимо запомнить, что нельзя начинать верхний ряд, пока полностью не положили нижний ряд. Выложив два ряда, по углам печи следует сделать 2 направляющих шнура с отвесами: первый конец закрепляют на гвозди, что расположены в швах нижних рядов, второй — к потолку гвоздями.

Топка и зольник для каменки

Рассчитывая габариты топки, стоит учитывать различные факторы, начиная наличием коллектора для подогрева воды и заканчивая разновидностью топлива, которым планируете отапливать баню. Глубина этого отделения в среднем составляет близко 80 сантиметров, из которых 25 сантиметров отводят под систему обеспечения горячей водой, а 55 сантиметров – это типичная длина дров.

Высота топки каменки для русской бани обычно достигает 35 сантиметров, а ширину делают приблизительно 40 сантиметров. В топке с подобным объемом могут расположиться 8-10 поленьев, что позволяет быстро произвести обогрев помещения. Грамотно сконструированная камера для топлива обеспечивает увеличение теплоотдачи каменки и достижение желаемой температуры в теплое время в течение получаса, а зимой это время увеличивается до двух часов.

Поддувало и зольник с поддоном предназначаются для сбора продуктов горения топлива и обеспечивают приток воздуха в топку, поступающего через колосниковую решетку внутрь. Поддон для золы играет роль задвижки, что регулирует интенсивность сгорания дров. Когда нужно прогреть парную быстро, то поддон выдвигают на некое расстояние, определяемое исключительно экспериментальным путем. Как только дрова хорошо разгорятся, поддон можно задвигать до упора.

От топки, зольника и поддувала напрямую зависят быстрый и качественный обогрев бани, а также безопасность отдыхающих во время пребывания в парной. Поэтому к их изготовлению и установке стоит отнестись серьезно. Если вы допустите какие-то ошибки или просчитаетесь, то печка не будет попросту выполнять функций, возложенных на нее. Дрова в каменке будут или очень долго гореть и увеличивать время прогрева парной и предбанника, или давать неуместный моментальный жар.

Дымоход для каменки

Толщина дымохода для печи должна быть не меньшей размера кирпича, а кладку следует выполнять методикой насадки на массив каменки. Сечение трубы и каналов должно составлять полкирпича. Поверхность внутри дымохода нельзя замазывать глинистым раствором, она должна быть ровной, иначе куски кирпича и раствора могут засорить канал для отвода дыма.

Поближе к коньку на крыше должен располагаться выход трубы с целью улучшения тяги. Кладку необходимо производить из качественных обожженных полнотелых глиняных кирпичей на раствор извести или цемента. Труба выводится по-разному в разных случаях:

• Не меньше чем полметра от поверхности крыши, если остается от конька меньше, чем полтора метра.
• На уровне конька, когда от него остается полтора-три метра.
• Не ниже линии, что условно проведена под углом к горизонту в 10 градусов, если от конька остается больше 3 метров.

Если не выполнить эти условия, то снизится уровень тяги, и печь будет дымить вследствие обратного движения. Тяга способна изменяться под воздействием ветра, который направлен в печь, и от деревьев с густыми кронами, что находятся возле дома. Можно увеличить тягу, если наверх трубы уложить кровельную сталь или раствор цемента, заглаженный под углом 45 градусов.

Соединение кирпичной каменки для бани и трубы для отвода дыма необходимо уплотнить цементным раствором, если труба металлическая или асбестоцементная. При помощи кожуха из стали, что надевается на трубу, и зазора, который заполнен минеральной ватой, проводится утепление дымохода. Это позволяет избавиться от конденсата в охлаждаемом дымоотводе, что опасен увлажнением и разрушением верхнего ряда кирпичей каменки, уменьшением тяги и образованием в трубе льда зимой.

Из оцинкованной стали делают специальный фартук для закрытия промежутка между кровлей и дымоходом. Трубу нужно побелить, чтобы проще отыскать впоследствии образующиеся трещины, и установить на нее дефлектор, который обеспечит подсос дыма из канала, защитит от осадков и улучшит тягу. Перед дверцей на полу стелют металлический лист размером 70 на 50 сантиметров или больше, чтобы пол не прожгли выпадающие угольки.

Металлические элементы печи

Во время кладки рекомендуется устанавливать задвижки, разные решетки, плиты, водогрейные коробки и дверки. Колосниковую решетку ставят в каменку, оставляя до кирпичей расстояние в 5 миллиметров. Пустоту между ними рекомендуется засыпать цементом или асбестом. Такой же промежуток необходимо сделать, устанавливая над топливником плиту, и заполнить пустоту асбестом.

Чтобы закрепить раму дверцы для топливника в кладке, необходимо присоединить заклепками к ней лапки из мягкой стали, потом сделать вокруг неё теплоизоляцию асбестовым шнуром. Если не сделать теплоизоляцию, то рамка при нагреве может раздвинуть кирпичную кладку. Перемычку над этой дверкой делают из кирпича, который кладут в «замок». Средний кирпич укладывают скошенными концами на концы соседних кирпичей.

Сам топливник рекомендуется располагать ниже рамки, приблизительно на кирпич, чтобы при открытой дверце не выпадали угли.
К дверцам и рамкам задвижек нужно приделать проволоку толщиной в 2 миллиметра, концы следует закрепить в кладке, и ниже поддувальной дверки сделать дно зольника. Размеры топливника дровяной каменки для бани можно делать такими: высота около 35 сантиметров, ширина в один кирпич. Необходимо добиться уклона нижней части конструкции в сторону колосниковой решетки, чтобы уголь не оседал на ней.

Отделка печки

Можно оставить в русской бане печь без отделки, всего лишь зашлифовав выпуклости и неровности красных кирпичей и расшив швы. Цвет красного кирпича при этом можно усилить дополнительно раствором кислоты — соляной или серной. Каменку при желании можно оштукатурить или отделать кафельной плиткой.

Толщина штукатурки должна составлять близко 10-15 миллиметров. Для оштукатуривания подойдут такие составы:

• 1 часть глины, 0,2 — асбеста и 2 — песка;
• 2 части извести, 1 — песка, 0,2 — асбеста и 2 — гипса;
• 0,2 части асбеста, 1 — цемента, 1 — глины и 3 — песка.

Перед оштукатуриванием рекомендуется протопить согласно инструкции каменку для бани, потом смочить, и можно браться за работу. Первый слой штукатурки следует сделать сплошным, затем стоит дождаться, пока он схватится, и можно наносить следующие слои. Последний слой сделайте аккуратным, ровным и хорошо затертым.

Побелку стен печи принято осуществлять раствором извести и глины. Глина позволяет цвету стены стать более мягким. Отдельную побелку печки можно не производить, если вы делали оштукатуривание раствором, в котором присутствовала известь.

Ввод печки в эксплуатацию

Если вы недавно установили каменку в бане, то после этого её ещё нельзя топить. Для начала рекомендуется проверить тягу, открыв все вьюшки, поддувала и дверки и оставив печку на неделю в таком состоянии. После того, как каменка просохнет, необходимо провести пробную топку. Когда при растопке печка не будет дымить, то она имеет хорошую тягу.

Тяга, как правило, зависит от уровня гладкости стенок и высоты трубы. Чтобы проверить тягу печки, можно взять и приложить листик бумаги, если он будет уклоняться в сторону топки, то значит все нормально. Для просушки каменки необходимо около часа на колосниковой решетке сжигать сухие щепки при открытых задвижках, поддувальной и топочной дверцах. Эту процедуру рекомендуется проводить несколько дней подряд, пока не просохнет печка.

Главное не спешить, потому что недостаточная просушка спровоцирует образование трещин в печи. Если вы растопили каменку в первый раз, и она чрезмерно дымит, то в трубе следует сжечь небольшое количество бумаги или стружек для усиления тяги. Также необходимо правильно подбирать объем каменной засыпки.

Засыпка камней

Банную печь называют каменкой, так как в ней используют специальные банные камни, прошедшие санитарно-геологическую экспертизу. Каменную засыпку используют в печке для сохранения теплоты. На каждый кубический метр понадобиться около 60 килограмм камней. Засыпку следует отделять от топочной камеры и дымоходного канала во избежание отравления угарными газами и загрязнения сажей.

Подбирая камни для парной, необходимо следовать определенным рекомендациям. Камни должны быть тяжелыми, плотными и целыми. Для проверки данных качеств рекомендуется ударить одним камнем о другом. Следует использовать только природные камни, кроме песчаника, потому что он приходит в негодность очень быстро. При высокой температуре каменная засыпка не должна поддаваться расширению и не должна трескаться от поливания водой.

Лучше всего для засыпки в электрическую каменку для бани подойдут булыжники, валуны и голыши круглой формы, которые имеют гладкую поверхность. В нижний слой принято укладывать крупные камни, в верхний слой — поменьше. Бывает, что кладут в каменную засыпку и чугунные чушки, но не больше 20%.

Камни для бани нередко заменяют осколками керамических и фарфоровых изделий, потому что они термостойки и выдерживают высокие температуры. В большинстве своем эти куски имеют небольшой размер, поэтому укладывать их стоит исключительно в верхний слой засыпки. Подходят куски кирпича, которые не пригодились для кладки. Знатоки рекомендуют для этой цели использовать вулканические породы.

Для печей следует подбирать круглые камни, которые облегчают циркуляцию тепла и воздуха и делают её равномерной. Нельзя брать валуны с выбоинами. Хороший способ проверить пригодность камней — постучать молотком по ним или раскалить на огне докрасна, и окунуть в воду после этого. Камни, что подобное испытание выдержат и останутся целыми, пригодны для печи.

Перед укладкой в газовую каменку для бани нужно промыть каждый камень, чтобы присутствующие на его поверхности загрязнения не попали в атмосферу парилки. При использовании валунов стоит запомнить, что со временем уменьшается их теплоотдача, они начинают постепенно крошиться, останавливая поток теплого воздуха. Поэтому своевременно следует заменять разрушившиеся камни. Осмотр засыпки рекомендуется проводить каждый год, заменяя треснувшие экземпляры и прочищая каналы между ними.

Из камней, которые имеются в продаже на сегодняшний день, самым недорогим считают габбро-диабаз, который хорошо удерживает тепло и не выделяет вредных газов. Особой твердостью славится талькохлорит, который по сравнению с печными кирпичами, имеет в 2,2 раза большую теплоемкость. К числу камней для бани относят диабазы, базальты и серовато-зеленые жадеиты.

Вы ознакомились с самым распространенным и простым способом строительства печи каменки для бани. Но подобных моделей на самом деле существует гораздо больше. Чтобы сделать выбор определенной из них, следует руководствоваться требованиями к отапливаемому помещению, площадью бани, наличием предбанника и другими особенностями, что характерны для этого вида зданий.

Как построить сауну — простые методы постройки сауны своими руками

Сауны используются уже тысячи лет, поскольку они помогают людям расслабиться и расслабить мышцы; кроме того, он имеет и другие многочисленные преимущества для здоровья. Сауна — это помещение, в котором «человек» использует сухое тепло с относительной влажностью от 10 до 20%. Существует много типов саун, и некоторые из них имеют высокий уровень влажности, например, сауны в турецком стиле с более высоким уровнем влажности. Может поднять температуру кожи до 40 ° C. Вместо того, чтобы покупать модульную сборную версию, вы можете превратить свою запасную ванную комнату в сауну на 50% дешевле .По мере повышения температуры кожи обильное потоотделение также увеличивает частоту сердечных сокращений, поскольку тело пытается сохранять прохладу. Вы знаете, как построить сауну? Сейчас я продемонстрирую, как можно построить сауну «сделай сам» и другими способами.

В этом типе древесина используется в качестве «источника тепла» для сауны и «камней» сауны.

• Вместимость: место на 4 человека.
• Долговечность: служит дольше в течение многих лет, но ее долговечность также зависит от ухода.
• Стоимость: 3000 $
• Выберите место для сауны : выберите место, где легко доступны водопровод, отопление и электричество.
• Очистите место от «деревьев» и различных препятствий.
• Установите провода, трубы или газовые линии.
• Балки перекрытия и настил: Чтобы построить пол, используйте давление 2 × 6 с пространством для балок 18 дюймов. Установите основание сауны на 8 футов × 6 дюймов × 6 дюймов.
• Обрамление «стены»: В сауне используется наклонная конструкция с передней шириной 7 футов и задней частью 6 футов 3 дюйма.Будет полезно в экстремальных погодных условиях.
• Покрытие из фанеры : После обрамления стен вырежьте оконные и дверные коробки. Окна позволят вам смотреть на улицу и придадут сауне роскошный вид.
• Крыша: Когда вы закончили с фанерой и каркасом, теперь следующий шаг — построить крышу; можно крыть сауну деревом или черепицей. Вы должны не забыть сохранить систему вентиляции, чтобы пар выходил из этого места.
• Теперь установите систему отопления, следуя «инструкциям», прилагаемым к приборам.Оставьте достаточно места для «каменок для сауны».
• Положите плитку на 1-й слой, так как она будет полезна для вашей системы отопления и будет собирать влагу.
• Установите обогреватель и поставьте скамейки, светильники и окна по мере необходимости.
• Проверьте сауну, включив «нагреватель», чтобы убедиться, что она правильно установлена.

Если у вас уже есть сарай, но вы не уверены на 100% в своих навыках строительства, возьмите комплект для сауны и следуйте инструкциям по преобразованию сарая в сауну без царапина.Вы можете превратить его в новую сауну.

Стоимость: Это будет стоить 1000 долларов, если у вас есть пристройка или сарай снаружи.

• Пароизоляция.
• Изоляция
• Внутренние стеновые панели
• Вентиляция
• Дровяная печь
• Пароизоляция, изоляция и внутренние стеновые панели:
• На этом этапе вы получите изоляцию хорошего качества для стен и потолка.
• Утеплитель для стен лучше получить R13, а для «высоты потолка» — R26.
• Теперь о «фольгированной пароизоляции». Для этого используйте алюминиевую фольгу, так как она лучше поглощает и отражает тепло. Лицо из блестящей фольги должно быть обращено к стене.
• Чтобы он отражал тепло в направлении комнаты.
• Чтобы сделать внутреннюю стену, используйте древесину кедра, известную как шипован, который получают путем обрезки кромок доски в форме буквы L.Теперь в этой точке края доски будут смотреть в противоположную сторону с буквой L.

Вентиляция: Поставьте вентиляционное отверстие под потолком на противоположном конце сауны от двери. Внизу двери позвольте внешнему воздуху проникнуть внутрь сауны и избежать приливов тепла из вентиляционного отверстия.

Дровяная печь :

На этом этапе покройте стены возле печи цементной доской. Более того, вы можете выложить стену брусчаткой по краям печи кольями из кирпича.Теперь приложите дымоход к стене, затем оставьте его за пределами потолка. Убрать со стены весь огнеупорный материал; в противном случае он сгорит.

Строительство уличных саун может стоить очень дорого. Чтобы сэкономить, вы можете построить эту сауну самостоятельно.

• Что нужно планировать? Здесь вам нужно только запланировать изолированные здания и некоторые «электрические обогреватели» для выработки тепла и пара.
• Теперь найдите место, где вы хотите построить сауну под открытым небом.
• Теперь очистите участок и удалите все препятствия на требуемом участке.
• Составьте план помещения сауны, например, где вы хотите построить раздевалку, кладовую, зону входа и сауну.
• Вам предстоит построить 1-й очаг. Печь для сауны обычно нагревает камень, и если на него капнуть воду, он производит пар.
• Установить печь на очаг. Меры предосторожности, которые мы предприняли в саунах-сараях, принимают его здесь, сделав вокруг кирпичную стену, чтобы предотвратить возгорание вокруг.
• Установить вентиляцию или дымоход на потолок.
• Каркас потолка, стен, окон и дверей.
• Положите плитку на 1-й слой, так как она будет полезна для вашей системы отопления и будет собирать влагу.
• Установите обогреватель и поставьте скамейки, светильники и окна по мере необходимости.
• Проверьте сауну, включив «нагреватель», чтобы убедиться, что она правильно установлена.

Строительство бочкообразной сауны похоже на строительство «сауны с нуля», потому что здесь вы должны построить сауну с самого начала, где у вас нет стены , потолок, пол; ничего не значит ничего.Вы можете построить сауну-бочку своими руками где угодно.

Стоимость: 2500–3000 долларов

Его вдохновили вистлеры гиббонов.

• Подготовьте локацию : Во-первых, вы должны подготовить зону, на которой вы хотите построить бочковую сауну. Вы можете использовать хорошо темперированное гравийное основание, бетонную подушку или твердый настил. Если вы используете гравийную основу, то лучше всего использовать камни для террасы.
• Сколько усилий вы прикладываете к стволу, это усилие показывает, как долго он будет оставаться в этом месте.
• Установите опоры : Примерно разместите опоры, теперь отрегулируйте их, пока они не будут выровнены и выровнены. Осторожно постучите по опорам и убедитесь, что они плотно прилегают.
• Установите стены : поднимите стены и поместите шесты, чтобы удерживать их на месте. Убедитесь, что стены идеально ровные.
• Вставьте шесты : вставьте шесты один за другим, пока он не достигнет верхнего конца. Убедитесь, что дадо идеально стыкуется с леской. Если вы чувствуете щели внутри, то закройте их стеновыми шпатлевками.
• Строительные скамейки : для скамеек можно использовать кедр или липу.
• Нагрейте: Проверьте сауну, включив печь, чтобы убедиться, что она правильно установлена.

Инфракрасные сауны с использованием FIR или NIR отличаются от деревянных саун или саун с электрическим обогревом. В этом типе используются специальные «инфракрасные обогреватели» для обогрева тела человека, а не всей комнаты. Его температура ниже, чем в других саунах, но пот тела человека похож на другие.Эти сауны используют 60̊c. Инфракрасные обогреватели потребляют электроэнергии на 90% меньше и требуют меньше времени для нагрева. Кроме того, он полезен для очищения кожи.

• Инфракрасная сауна и паровая сауна — не одно и то же. Но инфракрасное излучение выводит из организма на 20% больше токсинов за счет сухого тепла.

Стоимость зависит от того, какой тип сауны вы хотите построить.Как «обжигание дровами»: в этом типе древесина используется в качестве «источника тепла» для сауны и сауны «камней».

Превратите старый сарай в сауну: если у вас уже есть сарай, не волнуйтесь; нет необходимости строить сауну с нуля. Вы можете превратить его в новую сауну.

• Стоимость: Это будет стоить 1000 долларов, если у вас есть пристройка или сарай снаружи.

«Сауна-бочка»: строительство сауны-бочки аналогично созданию «сауны с нуля».

• Стоимость: 2500–3000 долларов

Для саун можно использовать разные породы дерева:

• Красный кедр западный
• Сосна белая
• Ольха черная
• Болиголов
• Осина
• Ель белая

Согласно Витроу-Робинсону , сжигание сухой древесины более эффективно и чище.Когда вы сжигаете, он должен содержать не более 20% влаги.

Инфракрасные сауны с использованием FIR или NIR отличаются от дровяных саун или саун с электрическим обогревом. В этом типе используются специальные «инфракрасные обогреватели» для обогрева тела человека, а не всей комнаты. Его температура ниже, чем в других саунах, но пот тела человека похож на другие. Эти сауны используют 60̊c. Если вы используете инфракрасный порт, убедитесь, что у вас достаточно мощности для системы обогрева.

В заключение этой темы, прежде чем строить сауну, лучше иметь правильное планирование и стоимость. Если у вас есть внешняя постройка, то баня-навес — лучший вариант для постройки сауны. Надеюсь, вам понравились разные методы постройки сауны.

Чертежи планировки сауны — Сауны Superior

Особенность дизайна сауны номер один для чистой и долговечной сауны — это надлежащий воздухообмен.На высоте примерно 3 фута от пола должно быть верхнее вентиляционное отверстие (вытяжка), обычно под верхней скамьей. Нижнее вентиляционное отверстие (приток свежего воздуха) должно находиться на уровне пола, рядом с нагревателем сауны, что способствует циркуляции за счет конвекции и нагревает поступающий воздух. Для закрытых саун вместо нижнего вентиляционного отверстия допустимо оставить под дверью зазор шириной 2,5 см. По окончании посещения сауны оставляйте вентиляционные отверстия открытыми (и, если возможно, дверцу), чтобы минимизировать время, в течение которого бактерии подвергаются воздействию идеальная среда для выращивания.Строительные нормы и правила требуют аналогичного воздухообмена, а при высоких температурах и влажности в саунах это очень важно, чтобы бактерии и грибки не разрастались так быстро и не затемняли древесину. Рекомендуемый частый уход и чистка: Sauna Clean разбавить водой. Коммерческие помещения могут извлечь выгоду из использования автоматической системы дезинфекции генератора озона, чтобы сэкономить на ручной очистке сауны. Вентиляционные отверстия обеспечивают комфортное дыхание и помогают сохранить здоровье дров в сауне. См. Наши планы дизайна сауны для типичного размещения вентиляционных отверстий.

Современную сауну невозможно построить без пароизоляции из фольги. Этот компонент удерживает влагу в помещении сауны, к которому она принадлежит, и не дает ей просачиваться в стены и вызывать нездоровую плесень. Отражение фольги (отражающая пленка, помещенная за обшивкой) добавляет 1R значения изоляции. Пластиковые или синтетические пароизоляционные материалы в большинстве случаев не предназначены для использования в сауне при высоких температурах и, скорее всего, будут разрушаться и выделять токсичные газы.Любые горячие точки, такие как сучки на обшивке, могут расплавить дыры в пластиковых и синтетических пароизоляционных материалах, подвергая внутреннюю стену разрушающему воздействию водяного пара. Наш трехмерный план сауны, показывающий типичную конструкцию сауны, показывает правильное размещение пленочной пароизоляции сауны.

Материалы, из которых изготовлена ​​сауна, сильно различаются. В Европе и Скандинавии наиболее часто используемые породы дерева — это ель, осина и липа с плотным сучком. В большинстве больничных саун в Финляндии используется осина, которая является наиболее гипоаллергенной древесиной для оформления сауны.Это означает, что больше людей (особенно в общественных или клубных саунах) могут пользоваться преимуществами сауны, не вызывая раздражения определенных респираторных заболеваний, как это иногда бывает с кедром. Осина очень светлая, что делает сауну более расслабляющей. Западный красный кедр также очень популярен в американской культуре сауны. См. Наши планы дизайна сауны для типичных двух- и трехуровневых планировок скамеек.

Дизайн сауны начинается со строения 2 «x4» или 2 «x6» (рекомендуется для уличных саун) с каркасными и изолированными стенами.Во время установки панелей и отделки убедитесь, что они расположены на расстоянии 1 1/2 дюйма от пола, чтобы они не впитывали стоячую воду и оставались зазоры для напольной плитки. Воздухообмен позволяет дереву стекать. Дышать. Панели из осины Superior Sauna имеют на тыльной стороне фрезерованную рельефную канавку, обеспечивающую приток воздуха к обеим сторонам дерева. Мы рекомендуем отделывать сауну панелями из осины толщиной ¾ дюйма и скамейками из липы толщиной 1 3/4 дюйма (без Скамьи и спинки должны быть сделаны из прозрачной древесины, так как узлы создают неудобные «горячие точки».

Есть несколько типов и размеров электрокаменки для любого дизайна сауны, коммерческого или жилого. Электрические или газовые каменки для сауны должны иметь прочную защиту каменки в соответствии со спецификациями производителя каменки. Мы рекомендуем заранее прочитать руководство по установке каменки, чтобы конструкция вашей сауны соответствовала выбранной вами каменке. Дровяные каменки для сауны имеют гораздо более высокую температуру поверхности, поэтому они обычно не используют защитную решетку и обычно требуют вставки в стену из кирпича, камня или теплозащитного экрана рядом с каменкой для более сложной конструкции сауны.Вода может использоваться на камнях для получения пара с большинством нагревателей для саун. Каменки для саун марки Scandia отлично подходят как для влажного, так и для сухого использования. В этих инновационных каменках используются конвекционные вентиляционные отверстия, которые сокращают время прогрева сауны. Как только камни нагреются до нужной температуры, воду можно вылить на камни для получения пара, не вызывая в конечном итоге повреждения электрических нагревательных элементов, как у многих других брендов. Поддон для камней отделен от нагревательной камеры, поэтому излишки воды в подносе для камней будут выливаться на пол.Наш трехмерный план сауны показывает, как добавить гвоздей внутрь стены, к которой будет крепиться нагреватель сауны.

Superior Sauna производит двери и окна различных размеров для дизайна саун и других построек. Двери и окна изготавливаются только из отборных пород дерева с использованием двойных стеклопакетов с закаленным стеклопакетом. При желании двери можно заказать без навесного обрамления. Стандартные окна стационарные. Открывающиеся окна в стиле навесов имеют высококачественные петли и защелки.Шероховатые проемы для окон и дверей должны быть на («w, ¾» h) больше, чем окна, и на (3 «w, 3» h) больше, чем размер двери. Оконные и дверные рамы рекомендуется устанавливать по прибытии для идеального соответствия толщине наличника и дверного косяка. Создавая дизайн сауны, единственное место, где вы захотите использовать обработанный материал, — это подоконник или нижний колонтитул (в случае, если в сауне иногда бывает стоячая вода). Лицевая сторона обшивки имеет особый дизайн «водопад»; у нас также есть традиционный кедр с V-образным пазом из наших бревен.В нашем дизайне скамейки также используются эти концепции воздушного потока. Смотрите наши планы сауны для типичного расположения дверей и окон.

Как построить собственную сауну на открытом воздухе

Сауны, одно из самых популярных средств расслабления, могут помочь вам выпустить пар от работы и избавиться от токсинов, которые вы поглотили после того, как прошли через пыль и смог города. Это может быть способ провести время с семьей и друзьями или предложить вам момент уединения и медитации. Все зависит от ваших потребностей.

Хотя у вас есть возможность установить сауну в помещении или на улице, мы должны признать, что второй вариант — мечта каждого домовладельца. Преимущества огромны, начиная от размера деревянной камеры, которая может быть больше и вмещать больше людей, и заканчивая пейзажем, который в некоторых случаях может захватывать дух.

И даже если доступно большое разнообразие моделей, и вы можете легко выбрать готовую бочку или квадратную сауну с дровяным, электрическим, газовым или инфракрасным элементом, нет ничего более захватывающего, чем построить свою собственный. Вы сможете выбрать форму, размер и даже добавить уникальные элементы декора. К тому же затраты могут быть даже ниже.

Если вы решили, что пришло время для нового проекта DIY, продолжайте читать и следуйте инструкциям, чтобы все было сделано в соответствии с книгой.

Найдите вдохновение в нашем ассортименте уличных саун или даже подумайте о покупке одной из них для себя и наслаждайтесь преимуществами быстрее и с гораздо меньшими усилиями.

Зачем строить сауну?

Если у вас есть место и пейзаж, вы можете купить комплект для сауны на открытом воздухе и установить его в течение нескольких часов.И это может быть идеально, если вы найдете тот, который соответствует вашим ожиданиям, а именно такой, который достаточно большой для всей вашей семьи и может соответствовать вашему бюджету.

Но большинство комплектов рассчитаны максимум на 4 человека и могут быть довольно дорогими , стоимость некоторых из них превышает 7000 долларов. К тому же они стандартные, и вы не сможете их каким-либо образом персонализировать.

Построение сауны с нуля позволяет выбрать дрова, источник тепла и спроектировать комнату в соответствии с желаемой формой и вместимостью.Более того, если у вас уже есть навес или другая уличная камера, которая не используется, вы можете ускорить строительство и превратить ее в очень солидную парилку. Затраты также будут значительно ниже.

Если вы хотите похудеть с помощью пота, портативная модель может быть более удобной альтернативой. Оцените наши портативные сидячие инфракрасные сауны и избавьтесь от токсинов быстро и дешевле.

Сауна DIY Step by Step

Здравый смысл заключается в том, что , если вы решите построить что-нибудь снаружи, лучше сделать это в теплое время года и желательно проверить погоду, так как вы не хотите, чтобы проливной дождь над незавершенной работой. Итак, убедитесь, что вы выбрали солнечную неделю для этого проекта и посвятили ей достаточно времени, поскольку, начав, вы захотите работать, пока не закончите его. Таким образом вы не только получите удовольствие от этого раньше, но и убедитесь, что материалы не испортились перед установкой на место.

Имея это в виду, давайте посмотрим на процесс. Вот как это должно происходить:

Шаг 1. Выберите свое местоположение

Одна из основных причин, по которой люди строят сауны на открытом воздухе, заключается в том, что они могут выбрать для себя хорошее место и получить красивую панораму.Тем не менее, даже если вы живете недалеко от пляжа или у вас есть потрясающее озеро рядом с вашим домом, это не обязательно означает, что рядом с ними стоит разместить сауну.

Давайте разберем немного этот аспект.

Расстояние

Сначала подумайте, будет ли для вашей сауны электричество. Если это именно та модель, которую вы выбираете, то вам нужно расположить ее как можно ближе к дому, чтобы обеспечить необходимую энергию. Тем не менее, вы легко можете решить эту проблему, подобрав модель дровяной камина.

Другой аспект связан с подготовительными этапами перед посещением сауны. Перед входом в сауну вам необходимо принять душ, поэтому 15-минутная прогулка по пыли или снегу до парилки на озере может быть не самой лучшей идеей. Во-первых, вы доберетесь туда грязным и принесете всю пыль и грязь внутрь, а во-вторых, вы замерзнете, если будете заниматься этим зимой. Лучше всего расположить сауну поближе к дому или устроить душ на открытом воздухе рядом с ней.

Зона охлаждения

Сауна требует мгновенного охлаждения, иначе вы можете перегреться.Таким образом, вам следует подумать о создании места, где вы можете снизить температуру тела. Хорошая идея — прекрасная терраса со столом и стульями. Некоторые люди любят натирать себя снегом, а другие предпочитают плавать, если есть озеро. Тем не менее, вы должны убедиться, что ваша зона охлаждения находится в безопасном месте, так как пребывание в течение получаса в парной комнате может сделать вас менее внимательным к вещам вокруг вас. Таким образом, вы не хотите, чтобы вы или ваши гости упали со скалы или споткнулись на узких ступенях.

Конфиденциальность

Представьте, что вы провели несколько расслабляющих моментов в сауне и собираетесь выйти и расслабиться, но первое, что вы видите, выходя на улицу, — это ваш любопытный и, возможно, странный сосед, смотрящий на вас сквозь забор. Или представьте, что вы хотите посидеть на улице и охладиться с бокалом хорошего лимонада, но ваш сосед решает, что пора косить лужайку, и продолжает поглядывать на ваше полотенце или халат, иногда с неодобрительным взглядом. Это определенно не определение релаксации, а его противоположность, поэтому убедитесь, что вы выбрали место, которое находится вдали от взглядов ваших соседей. Некоторым из них может быть неудобно наблюдать, как вы и ваша семья ходите в полотенцах и халатах, и они тем или иным образом сообщат вам об этом.

У вас уже есть комната?

Если вы собираетесь взять сарай и превратить его в сауну, то больше и говорить не о чем, так как местоположение определяется местом, где стоит сарай. Расстояние, вероятно, не проблема, если у вас не возникнет проблем с предоставлением места для отдыха. Единственное, что осталось решить, — это конфиденциальность, которую в этом случае можно обеспечить, вложив средства в реконструкцию двора. Вы можете построить красивую беседку или посадить более высокие кусты вокруг места для отдыха, чтобы ограничить возможность подглядывания.

Если вам никак не удается добиться желаемого уединения, вы можете обратиться в сауну в помещении. Взгляните на наши первоклассные инфракрасные модели и выберите ту, которая подходит для вашего дома. Вы можете разместить его в своей ванной и наслаждаться максимальной конфиденциальностью.

Шаг 2 — Купите материалы

Это один из самых важных шагов, так как именно здесь пойдут все ваши деньги.Вам нужно выбирать с умом, иначе вы в конечном итоге инвестируете больше, чем планировали.

Дерево

Так как сауна будет строиться на открытом воздухе, вам нужно выбрать дерево, устойчивое к влаге, холоду и высокой температуре. Большинство саун этого типа построено из кедра, и это не случайно. Кедр не впитывает влагу, и его можно обрабатывать, чтобы сделать его еще более устойчивым к внешним условиям. Тем не менее, это довольно дорого, поэтому, если вы ищете альтернативу, вы можете использовать болиголов, который является мягким и устойчивым к гниению сорт дерева, или ель, что также является хорошим вариантом.

Напольные покрытия

Все сауны имеют дело с влагой, независимо от того, сухой это процесс или влажный, поскольку основным результатом является пот. Таким образом, вы захотите построить пол, который сможет противостоять высокой влажности и росту бактерий. Часто выбирают бетон или плитку, поскольку за ними легко ухаживать и они собирают меньше бактерий, чем другие материалы.

Нагреватель

Пора решить, как вы собираетесь обеспечивать тепло внутри помещения. Большинство людей, строящих сауну на открытом воздухе, выбирают дровяную каменку, которая делает комнату независимой от электричества и создает более уютную и расслабляющую атмосферу. Тем не менее, хорошо знать, что у вас есть альтернативы. Вы можете установить газовый обогреватель или обогреватель, работающий на электричестве, и процесс обогрева комнаты станет чище и проще. Или вы можете выбрать инфракрасную модель, которая, как известно, является наиболее экономичной.

Шаг 3. Постройте фундамент

В комнате должен быть устойчивый грунт, чтобы не было проблем с грязью, водой или морозом в плохую погоду. Вот несколько типов фундаментов, которые вы можете рассмотреть:

• Бетонный фундамент — это наиболее распространенный тип, подразумевающий выкапывание квадратной ямы, заполнение ее камнями и песком до выравнивания и засыпание ее слоем гидроизоляционный барьер и строительство вокруг него изолирующего каркаса из пенопласта.Затем следующий шаг — закрыть отверстие деревянной рамой, которая будет использоваться для удержания бетона на месте. Последний этап подразумевает заливку бетона и ожидание его высыхания.
• Фундамент траншеи — Вы выкопаете траншею в том месте, где будут строиться стены, и заполните ее бетоном. Когда бетон затвердеет, вы положите поверх него несколько рядов кирпичей, получив прочный фундамент.
• Фундамент опоры — Опора — это колонна, которая может быть сделана из дерева, кирпича, стали или бетона.Для этого типа фундамента вам нужно будет выкопать несколько ям и воткнуть в них столбы, убедившись, что все они имеют одинаковую внешнюю высоту и расположены через равные промежутки времени. Тогда вы можете просто построить на них свою структуру.
• Винтовой фундамент — Это более дорогой метод, но он один из самых простых и большим преимуществом является то, что если вы когда-нибудь захотите переместить сауну, вы можете просто отвинтить фундамент и взять его с собой.
• Цокольный фундамент — Он предлагает отличное соотношение цены и качества и довольно прост в установке.Чтобы установить плинтус, вам нужно выкопать яму около 4 дюймов, установить влагозащитный барьер, а затем выровнять пятно гравием. Установите плинтус и повторяйте, пока не будет готов фундамент.

Как насчет того, чтобы хорошо попотеть, даже когда вы в отпуске? Ознакомьтесь с нашими лучшими инфракрасными одеялами. Они работают так же, как сауна, и помогают вывести все токсины, но в конце сеанса вы можете просто очистить и свернуть их. Место, которое они занимают, минимально.

Шаг 4 — Постройте комнату

Обрамляйте стены и крышу из древесины, которую вы выбрали.Длина и ширина будут варьироваться в зависимости от количества человек, которое вы хотите разместить в своей комнате, но высота должна быть около 7 футов . Поскольку ваша комната будет нуждаться в вентиляции, вам нужно будет оставить три точки, через которые может циркулировать воздух: одна вверху, одна внизу и одна над обогревателем. В то же время рекомендуется соорудить в полу водосток, который упростит уход.

Построить дверь. Стандартные двери сауны имеют высоту 6 футов и ширину 2 фута. Если ваша комната вмещает больше людей, вы можете построить два входа для облегчения доступа. Когда дверь готова, вы можете установить скамейки, а затем приступить к утеплению комнаты, используя изоляцию R-13 для стен и изоляцию R-22 — R-26 для потолка. Последним этапом станет обшивка интерьера деревом.

Шаг 5 — Установка источника тепла

Этот шаг лучше оставить специалисту, который знает, как установить дровяной обогреватель, чтобы токсичные газы не выводились из помещения. Если вы выбрали электрическую модель, обязательно вызовите электрика, чтобы он обработал электрическую часть. Здесь нет места для импровизации, и вы хотите, чтобы все было сделано по книге, чтобы ваша семья не подвергалась опасности. Помните, что сауна — это влажная среда, а влага является отличным проводником электричества.

Шаг 6 — Сделайте комнату удобной

Скамьи и пол будут более устойчивыми, если вы добавите некоторые аксессуары. Рассмотрите возможность установки чехлов на скамейку и напольного коврика или обязательно используйте полотенца, чтобы предотвратить впитывание пота древесиной. В то же время, если вы чувствуете, что влажный воздух делает тепло более терпимым, внесите внутрь несколько камней и поливайте их водой, когда они горячие. Это выпустит пар и сделает комнату более комфортной.

Ваша работа должна быть сделана сейчас, так что звоните своим друзьям и семье и наслаждайтесь.

Итог

Построить сауну с нуля непросто, но и это не самый сложный проект. Так что, если вы действительно полны решимости, вы справитесь. Тем не менее, следует учитывать, что половина работы по постройке сауны приходится именно на ее проектирование. Вам нужно будет продумать все аспекты, от местоположения до размеров и материалов, и только после этого собрать все воедино. Если вы не пожалеете времени, чтобы все тщательно спланировать, все на самом деле пойдет гладко, и вы получите комнату, которая прослужит вам дольше. Итак, приготовьтесь и сделайте это. После этого у вас будет достаточно времени, чтобы расслабиться.

Как спроектировать сауну — подробное руководство

Что следует и нужно учитывать при планировании ремонта сауны? Мы составили информационный пакет, который поможет вам на всех этапах ремонта сауны.В этой статье мы дадим вам советы по проектированию пространств и материалов поверхности, осмотру конструкций, выбору и уходу за конструкцией и материалами поверхности, а также по улучшению впечатлений от сауны.

Существуют альтернативные варианты для различных нужд и предпочтений. Наши дизайнеры сауны рады помочь вам — не стесняйтесь , свяжитесь с нами !

Ремонт сауны начинается с мечты: подумайте, какой была бы ваша идеальная сауна, как бы она выглядела и ощущалась, и какие функции она будет иметь.Если вам нужно новое вдохновение, вы можете использовать обширный банк вдохновения Harvia и узнать больше о нашем ассортименте дизайна интерьера: https://harvia.fi/en/products/sauna-interior/

Найдя изображение сауны своей мечты, можно взять рулетку. Измерьте ширину, высоту и глубину вашей сауны, а также оконные и дверные проемы. Также измерьте бревенчатые, каменные и оконные поверхности, которые влияют на требования к тепловой мощности; он поможет профессионалам подобрать электрокаменку с нужной мощностью для вашей сауны.Вы также можете использовать калькулятор сауны Harvia, чтобы определить, какой размер каменки лучше всего подходит для вашей сауны.

Вы можете создать именно тот дизайн, который хотите, с помощью онлайн-инструмента Sauna Designer Harvia и запросить ценовое предложение или составить список своих собственных идей и напрямую связаться с дизайнером сауны Harvia для бесплатной помощи в дизайне.