Как подобрать насос на отопление: Страница не найдена

Фев 9, 1976 автор alexxlab Разное

Как подобрать циркуляционный насос для системы отопления

Как подобрать циркуляционный насос для отопительной системы возводимого дома? И от ответа на этот вопрос зависит многое – будут ли равномерно прогреты все радиаторы, будет ли скорость потока теплоносителя в отопительной системе достаточной, и в то же время не превышенной, не будет ли гула в трубопроводах, не будет ли насос потреблять лишнюю электроэнергию, правильно ли будут работать термостатические вентили отопительных приборов и т.п.

Подобрать циркуляционный насос для отопительной системы небольшого здания, проверить, правильно ли насос подобран продавцами в магазине, или убедиться в правильности подбора насоса, стоящего в существующей системе отопления, достаточно просто, если воспользоваться укрупненным методом расчета. Основной параметр подбора циркуляционного насоса — это его производительность, которая должна соответствовать тепловой мощности обслуживаемой им отопительной системы.

Необходимую производительность циркуляционного насоса с достаточной точностью можно рассчитать по простой формуле:

Q = 0,86 x P/d

где Q — необходимая производительность насоса в кубометрах в час, Р – тепловая мощность системы в киловаттах, dt – дельта температур – разница температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе. Обычно принимается равной 20 градусам.

Итак, пробуем. Возьмем, для примера, дом общей площадью 200 квадратных метров, в доме есть подвал, 1 этаж и мансарда. Система отопления двухтрубная. Необходимую тепловую мощность, требуемую для обогрева такого дома, примем 20 киловатт. Производим несложные вычисления, получаем — 0,86 кубометра в час. Округляем, и принимаем производительность необходимого циркуляционного насоса – 0,9 кубических метра в час. Запомним ее и идем дальше. Второй важнейшей характеристикой циркуляционного насоса является напор. Каждая гидравлическая система имеет сопротивление пропускаемому по ней потоку воды. Каждый угол, тройник, редуцирующий переход, каждый подъем – все это местные гидравлические сопротивления, сумма которых и составляет гидравлическое сопротивление отопительной системы. Циркуляционный насос должен преодолеть это сопротивление, с сохранением расчетной производительности.

Точный расчет гидравлического сопротивления сложен и требует определенной подготовки. Чтобы примерно рассчитать необходимый напор циркуляционного насоса используется формула:

H = N x K

где N – количество этажей здания, включая подвал, K – усредненные гидравлические потери на один этаж здания. Коэффициент К принимается 0,7 – 1,1 метра водяного столба для двухтрубных систем отопления и 1,16-1,85 для коллекторно-лучевых систем. В нашем доме три уровня, с двухтрубной отопительной системой. Коэффициент К принимаем 1,1 м.в.с. Считаем, 3 х 1,1 = 3,3 метра водяного столба.

Обратите внимание – общая физическая высота отопительной системы, от нижней до верхней точки, в таком доме составляет порядка 8 метров, а напор необходимого циркуляционного насоса только 3,3 метра. Каждая отопительная система является равновесной, насосу не нужно поднимать воду, он только преодолевает сопротивление системы, поэтому увлекаться большими напорами никакого смысла нет. Итак, мы получили два параметра циркуляционного насоса, производительность Q, m/h = 0,9 и напор Н, м = 3,3. Точка пересечения линий от этих величин, на графике гидравлической кривой циркуляционного насоса, является рабочей точкой необходимого циркуляционного насоса.

Допустим, Вы решили остановиться на немецких насосах Wilo. Пользуясь каталогом, или менеджерами нашей компании, определяете группу насосов, в параметры которых попадает необходимая рабочая точка. Решаем, что этой группой будет группа RS. Выбираем наиболее подходящий график гидравлической кривой, лучше всего подходит кривая насоса Wilo RS 25/6.

Рабочая точка насоса должна находиться в средней трети графика – эта зона является зоной максимального КПД насоса. У насоса есть три скорости работы, на графике это изображено двумя кривыми, где кривая min. — это первая скорость, max. — максимальная третья. Для подбора выбирайте средний график второй скорости, в этом случае Вы страхуете себя от недостаточной точности укрупненного расчета – у Вас останется резерв для увеличения производительности на третьей скорости и возможность ее уменьшения на первой. В данном случае высота в 3,3 метра с запасом обеспечивается производительностью насоса, около 1,5 куб. м.

Циркуляционный насос подобран!

Подбор насоса. Советы экспертов компании Климат Технологии

Как выбрать циркуляционный насос

Циркуляционный насос обеспечивает принудительную циркуляцию, как следует из названия, теплоносителя, чаще всего воды. Отопительные системы с естественной циркуляцией применяются все меньше и меньше. Ведь они имеют ряд недостатков. Применение же циркуляционого насоса позволяет уменьшить диаметр трубопроводов, не привязываться к размещению отопительного котла только в нижней точке, да и просто быстрее прогреть помещение и создать комфортную температуру.

Простота конструкции, надежность и долгий срок службы циркуляционных насосов послужили их широкому применению в нашей жизни. Циркуляционные насосы есть в системах отопления, могут применяться в бытовом горячем водоснабжении, использоваться для движения жидкостей охлаждения в системах кондиционирования воздуха. Имея примерно одинаковую конструкцию, для каждого случая применения циркуляционные насосы все таки разнятся, особенно в части материалов для их изготовления.

Из всего вышесказанного следует отметить подбор насоса включает следующие основные критерии:

условия эксплуатации, которые включают температуру теплоносителя и вещество, используемое в качестве теплоносителя, а также диаметры трубопроводов
необходимую производительность
напор

Для того, чтобы подобрать циркуляционный насос необходимо учитывать основные параметры (напор и производительность), которые находятся в непрерывной зависимости друг от друга. Напор, который создается циркуляционным насосом должен преодолевать гидравлические сопротивления элементов системы отопления запорно-регулирующей арматуры, трубы, различных колен и тройников, отопительных приборов.

Для систем отопления частных домов, в основном, применяют насосы с так называемым «мокрым ротором». Рекомендуем обратить Ваше внимание на насосы GRUNDFOS UPS. Конструктивным отличием насосов GRUNDFOS типа UPS является охлаждение и смазка подвижных элементов самой протекающей жидкостью. Современные циркуляционные насосы, особенно ведущих мировых лидеров, таких как Grundfos Дания экономичны, надежны, долговечны и малошумны. Хотя относительные новички, например, циркуляционный насос Спрут завоевывает покупателя своей ценой и неприхотливостью и уже твердо и уверенно зарекомендовал себя на рынке Украины. Чтобы насос работал надежно и не доставлял хлопот, его необходимо правильно подобрать. Без некоторых расчетов здесь никак не обойтись.

В системах отопления. При подборе насос прежде всего нужно определиться с количеством тепла, необходимого, чтобы не мерзнуть в доме или квартире зимой. Его примерно можно вычислить в зависимости от площади обогреваемого помещения. Исходя из расчетов по европейским стандартам, количество тепла, необходимое на отопление 1 кв.м в доме с 1–2 квартирами составляет 100 Вт, а для многоквартирных домов 70 Вт.

Однако, если теплоизоляция здания не отвечает нормативам, то в расчет берут более высокое удельное потребление тепла. Для производственных помещений и жилых домов с улучшенной теплоизоляцией требуется 30–50 Вт/кв.м.

Далее рассчитывают необходимую производительность насоса:

Расход (объемная подача) рассчитывается по следующей формуле:

– объемный расход, м3/ч
– потребная тепловая мощность, кВт
– температура в подающем трубопроводе, °С
– температура в обратном трубопроводе,°С.

Потребную тепловую мощность определяем по табл.1 (при максимальных тепловых потерях = 100 Вт/м2):

Таблица 1 – Потребная тепловая мощность, кВт

Sот, м2

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

360

Ф, кВт

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

24,0

26,0

28,0

30,0

32,0

34,0

36,0

Следующим шагом при подборе насоса будет определение необходимого напора (давления) в трубопроводе — сопротивление, которое насос должен преодолеть при нагревании воды в трубах.
Высота всасывания насоса Н определяется следующей формулой:

где: , — потери давления в подающем и обратном трубопроводах (Па/м), определяются по табл. 2

Таблица 2 — Потери давления

Данная таблица используется для определения вероятных потерь давления в трубопроводе, измеряемых в Па/м (при температуре воды 60°С).
Рекомендуемые потери в трубах – не более 105 Па/м.

, -длина подающей и обратной линии, м;
,,- отдельные сопротивления, Па.
Значения отдельных сопротивлений можно найти в технических требованиях изготовителей на используемые изделия. При отсутствии данной информации, в качестве приблизительной оценки можно использовать следующие значения:
Котел: от 1000 до 2000 Па
Смеситель: от 2000 до 4000 Па
Термостатический вентиль: от 5000 до 10000 Па
Тепломер: от 1000 до 15000 Па.

На следующем этапе также необходимо определиться еще с одним параметром — количеством скоростей, на которых может работать Ваш насос. Многоскоростные насосы (обычно три скорости – GRUNDFOS UPS) позволяют с легкостью корректировать температуру радиаторов отопления в доме или квартире — скорость работы насоса можно снижать, при увеличении температуры на улице. Регулировка скоростей осуществляется переключателем на корпусе насоса. Если желания возиться с насосом нет, можно приобрести полный автомат, который сам «приспособится» под систему и будет функционировать в оптимальном режиме (GRUNDFOS ALPHA 2).

Исходя из вышеперечисленных критериев, теперь мы можем подобрать необходимый насос. Однако следует учесть, что параметры, которые мы получили в результате приведенных выше расчетов, необходимы для работы при максимальной нагрузке. Но, как правило, такие условия встречаются крайне редко, и большую часть отопительного сезона потребность в тепле не столь велика.

Для приблизительной ориентации можно воспользоваться таблицей:

Таблица 1. Рекомендуемый регулируемый насос

Дом, м2	Объемная подача в радиаторной системе отопления, м³/ч	Тип насоса
80-120	0,4	GRUNDFOS ALPHA2 25-40 UPS 25-40
120-160	0,6	GRUNDFOS ALPHA2 25-40 UPS 25-40
169-200	0,7	GRUNDFOS ALPHA2 25-40 UPS 25-40
200-240	0,8	GRUNDFOS ALPHA2 25-40 UPS 25-40
240-280	0,9	GRUNDFOS ALPHA2 25-60 UPS 25-60

Есть один нюанс при использовании циркуляционных насосов для системы горячего водоснабжения. Для циркуляции горячей воды бытового назначения рекомендовано использовать насосы с корпусом из нержавеющей стали, бронзы или латуни. Это связано с быстрым разрушением чугунных корпусов в воде, богатой кислородом. Выбрать нужную модель можно в каталоге, это насосы Comfort UP.

В последнее время потребители все больше задаются вопросом, как много электроэнергии будет потреблять насос. Не смотря на то, что циркуляционные насосы отличаются своей экономичностью и потребление энергии у них не больше, чем, скажем, у небольшой электрической лампочки, однако ведущие производители продолжают работать над их экономичностью.

В заключении хотелось сказать об одном очень важном соглашении, к которому пришли ведущие производители циркуляционных насосов. В соответствии с единой классификацией по энергопотреблению, всем циркуляционным насосам присвоили ярлыки соответствующей категории, имеется ввиду аналогия с бытовой техникой. К примеру, потребление энергии насосов «А» класса (таких как, GRUNDFOS ALPHA 2) составляет в среднем 6 Вт, что соответствует 90 кВтч в год. Безусловно, надо отметить тот факт, что на сегодняшний день наиболее экономичными являются регулируемые циркуляционные насосы.

Как выбрать насос для отопления (циркуляционный) частного дома?

Содержание

Для эффективного отопления частных домов в системе отопления требуется циркуляционный насос. Благодаря этому устройству осуществляется непрерывная циркуляция теплоносителя по трубам. Помещение прогревается равномерно и быстро. При высокой или низкой скорости перемещения теплоносителя обогрев дома производится неравномерно. Поэтому следует внимательно подходить к такому вопросу, как подбор циркуляционного насоса для системы отопления.

Подбор циркуляционного насоса для отопления не зависит от того, какое топливо необходимо для отопительного котла.

Зачем нужен насос в контуре отопления?

Естественная циркуляция жидкости в контуре отопления малоэффективна, так как жидкость постоянно преодолевает сопротивление, и это замедляет ее продвижение. Это приводит к тому, что в котел жидкость возвращается охлажденной, а это требует дополнительных затрат для ее дополнительного подогрева.

Принципиальная схема ГВС в ЦТП

Использование более узких труб лишь частично решает проблему, но расходы на реконструкцию значительно выше, чем на циркуляционный насос.

Принудительная циркуляция вынуждает жидкость быстрее перемещаться по контуру системы и возвращаться в котел не сильно охлажденной. Затраты на потребление топлива, следовательно, уменьшаются.

В системах без помпы теплоноситель необходим в большом объеме, чтобы сохранялась необходимая его температура. Для этого понадобятся и трубы большого диаметра, и с широкими лопастями радиаторы.

В принудительной циркуляции большой объем жидкости не нужен. Поэтому подойдут трубы с меньшим диаметром. А это экономия на материалах.

Недостатком такого вида отопления является энергозависимость. Устройство работает от электрического тока.
к меню ↑

Конструкция

Большинство устройств такой конструкции:

корпус, к которому присоединена улитка;
к улитке подсоединяют трубы системы;
в корпусе имеется электродвигатель с клеммами и платой управления;
ротор с крыльчаткой, благодаря которому происходит движение воды.

При работе помпы получается разряжение на входе устройства и нужное давление на выходе.
к меню ↑

Типы аппаратов

На рынке существует достаточно большой выбор циркуляционных помп. Как выбрать насос для отопления? Самые распространенные циркуляционные насосы – устройства с мокрым и сухим ротором.
к меню ↑

Механизм с мокрым ротором

В устройстве с мокрым ротором рабочее колесо и ротор находятся в теплоносителе. Это способствует охлаждению мотора помпы, и аппарат защищен таким образом от перегрева. Эти детали изготовлены из материалов, не поддающихся коррозии.

Характеристики некоторых моделей циркуляционных насосов

Недостаток устройств такого типа в том, что у них низкий КПД. Достоинства этого вида:

низкий уровень шума;
доступность;
не нуждается в регулярном техобслуживании.

Аппараты с мокрым ротором используются в отоплении в небольших домах. Небольшая мощность насоса позволяет выбрать циркуляционный насос для отопления данного типа в случаях, когда объем жидкости в системе невелик.
к меню ↑

Аппарат с сухим ротором

Крыльчатка в устройстве этого вида расположена в теплоносителе, а ротор защищен от жидкости герметичными прокладками.

Подбор насоса для системы отопления данного вида покажет преимущество в высокой мощности насоса. Благодаря этому его используют в помещениях с большой площадью. Аппарат имеет довольно высокий КПД.

Однако помпа с сухим ротором также имеет недостатки:

вибрация и уровень шума достаточно высоки;
в результате быстрого использования смазки нуждается в регулярном сервисном обслуживании.

к меню ↑

На что обратить внимание?

Прежде чем приступить к выбору насоса для системы отопления, следует определиться, какие характеристики он должен иметь. Какой нужен аппарат для отопления частного дома и на что обратить внимание, чтобы сделать оптимальный выбор циркуляционного насоса для системы отопления:

общая отапливаемая площадь помещения;
необходимый уровень температуры в здании;
тип топлива;
число этажей в помещении;
какую функциональность и тип имеет отопительный котел;
давление жидкости в контуре и температура на выходе и входе котла.
Циркуляционный насос с сухим ротором

Циркуляционный насос может устанавливаться двумя способами. Это также влияет на подбор насоса для отопления.

Встраивается непосредственно в котел – наблюдается во многих современных моделях.
Вваривается помпа как отдельная часть отопительного контура. Применяется чаще в старых моделях отопительных котлов. Циркуляция воды в системах происходила за счет разницы в плотности и массе холодного и горячего теплоносителя. Трубы в таких системах располагали под уклоном. Внедрение циркуляционной помпы в такую систему увеличивает скорость передвижения теплоносителя и, следовательно, быстрее осуществляется обогрев помещения.

В вопросе, как подобрать насос, учитывают также характерные особенности системы отопления.

Тип системы отопления. Для сетей с естественной циркуляцией рекомендуют устанавливать устройство с мокрым ротором мощностью до 50-60 Вт. Если циркуляция принудительная, необходим более мощный агрегат до 80 Вт, если есть уклон, и до 90 Вт без уклона.
Отапливаемая площадь и объем теплоносителя. Чем выше эти параметры, тем более мощный необходим механизм. Для расчета точной мощности аппарата рекомендуется обратиться к телотехнику.
Ограничение на предельный уровень шума. Для отопления частного дома, где не предусмотрено отдельное помещение для насоса на достаточном расстоянии от жилых комнат, не рекомендуют выбирать аппараты с сухим ротором.
Техническое состояние системы отопления. К новой системе отопления подойдет любая помпа. Для систем, возраст которых 15-20 лет и больше, необходимо учесть наличие примесей в жидкости. К расчетной мощности прибавляют 25-35%, особенно при выборе аппарата с мокрым двигателем. Однако для старых сетей лучше подойдет аппарат с сухим ротором, потому как он менее чувствителен к качеству жидкости.

к меню ↑

Как правильно подобрать насос?

Чтобы правильно подобрать циркуляционный насос для системы отопления, нужно учесть, что устройство должно отвечать определенным критериям:

продуктивность работы помпы;
давление помпы, напор;
условия работы;
внешние аспекты – уровень шума, размеры, обслуживание.
Составляющие циркуляционного насоса с мокрым ротором

В последнем пункте выигрывает, несомненно, насос мокрого типа, он меньше и бесшумнее. Но с другими критериями следует разобраться.
к меню ↑

Расчет производительности помпы

Производительность помпы подразумевает количество перегоняемого теплоносителя, его расход при наименьшей загрузке устройства. Чем выше производительность, тем лучше.

Расчет насоса по критерию производительности можно по формуле: Q = N / (t 2 – t 1), где Q – искомая величина производительности,N – соответствует мощности отопительного котла,t1 – величина температурыжидкости в «обратке» контура, t2 – показатель температуры в подающем отсеке, после отопительного котла.

По этой формуле можно приблизительно выбирать параметры требуемого насоса. Считают, что на 10 м кольца контура необходимо примерно 0,6 м напора помпы.
к меню ↑

Давление устройства

Давление аппарата – уровень, на который устройство сможет поднять воду в контуре отопления. Обычно этот параметр указывают в документах к механизму и на самой помпе.

Например, насосы для отопления моделиGRUNDFOSUPS25-40. Цифры в этой марке означают:

40 – высота подъема жидкости – 4 м или 0,4 атм. давления. Эту величину берут во внимание в первую очередь, выбирая насос.
25 – диаметр присоединяемых труб – 25 мм. Обычно используют трубы диаметром 32 и 25 мм.

Поэтому, задаваясь вопросом, как правильно выбрать циркуляционный насос, следует брать во внимание полное название насоса. Он должен подходить по диаметру к трубам системы. На помпе указывают также потребляемую мощность, направление движения ротора, количество оборотов.
к меню ↑

Внешние аспекты

Работа устройства и необходимое количество тепла зависят также от температуры окружающей среды. Неправильно подобранный насос может начать перегреваться, потому как может не справиться с чрезмерной нагрузкой.А значит,перед тем, как рассчитать необходимые параметры устройства, следует хорошо знать характеристики котла и отопительной системы.

Схема установки циркуляционного насоса

Для труб с большим диаметром циркулирующий теплоноситель будет большего объема и, следовательно, понадобится более мощный насос. Для теплоносителя из незамерзающей жидкости, как правило, помпа должна подбираться более производительная и надежная.
к меню ↑

Расчет мощности

Мощность циркуляционного насоса для отопления зависит от площади помещения, которая отапливается. К примеру, площадь равна 200 м². Чтобы в здании было тепло, придерживаются примерного соотношения: 1 кВт тепловой энергии на 10 м². Следовательно, на данную площадь потребуется 20 кВт.

Далее следует рассчитать разницу температур на подающем и обратном контуре. Специалисты советуют в пределах 10ᵒС. Производят расчет мощности: 20:10=2. Рассчитанный таким образом параметр и есть мощность помпы, измеряемая в м³/ч.

Расчет циркуляционного насоса производят также по параметрам количества необходимого тепла, сопротивления труб, расхода электроэнергии, предельного уровня температуры.

Как подобрать циркуляционный насос для отопления, чтобы сделать работу системы наиболее эффективной? Для правильного подбора следует учесть немало факторов, параметров и характеристик насосов и отопительной системы, а также внешних условий и ожидаемого результата. Можно также учесть отзывы о той или иной марке аппарата. К выбору подходят ответственно, ведь от него во многом зависит комфорт в доме.
к меню ↑

Как подобрать циркуляционный насос? (видео)

Главная страница » Насосы
Выбор циркуляционных насосов и их характеристик для системы отопления частного дома
Для гидравлической балансировки понадобится прибор ALPHA Reader, который устанавливается на электронный блок. Его приобретают отдельно, в комплект поставки он не входит. APLHA Reader передаёт информацию от насоса на смартфон или IPad. Также понадобится бесплатное приложение GRUNDFOS Go Balance, которое нужно установить на гаджет. Дальнейшая процедура проводится под руководством приложения, которое выдаст подробные указания по каждому этапу гидравлической балансировки всей системы. Насосы ALPHA2 и ALPHA3 позволяют замерить расход теплоносителя в любой системе отопления («тёплый пол», двух или однотрубная системы, тупиковая, радиаторная сеть без термоголовок или же с постоянным расходом) на всех радиаторах и контурах «тёплых полов» в режиме реального времени. Это позволяет свести к нулю возможные погрешности, без которых не обойтись даже при самых тщательных теоретических расчётах.
Однако ALPHA2 и ALPHA3 интересны не только возможностью самостоятельной балансировки. Это современные многофункциональные агрегаты, превосходно справляющиеся с работой в разных условиях. У них три режима фиксированной скорости, три режима с постоянным перепадом давления и три режима пропорционального регулирования – такой богатый выбор открывает возможности точной настройки системы, насос становится универсальным. Есть ещё две важные дополнительные функции: «режим ночной экономии» и «летний режим». В Дании, где были разработаны эти насосы, они пользуются большим спросом. Во-первых, отопление помещений, в которых ночью нет людей, просто нерационально. Во-вторых, это вопрос совместимости. Насосы пригодны к работе с современными котлами, где подобный режим присутствует. Прагматичные датчане знают толк в экономии, отопление у них вообще дорогое удовольствие. Поэтому зря жечь газ, дрова или уголь непозволительная роскошь.
Что касается «летнего режима» — это сезонная функция. Она позволяет запустить отопление осенью без лишних проблем. Например, закисания вала насоса при долгом простое. В самом деле, запускать самостоятельно систему несколько раз в течение лета – настоящая морока. «Летний режим» будет поддерживать работоспособность системы самостоятельно.
GRUNDFOS ALPHA2, стал первым насосом, в котором появился режим AUTOADAPT – естественно, ALPHA3 тоже «унаследовала» его . Это новинка от инженеров компании, которые уделяют большое внимание, прежде всего простоте пользования, и конечно, энергоэффективности. Функция стала настоящим прорывом и своего рода стандартом для последующих поколений циркуляционных насосов. Режим AUTOADAPT даёт возможность автоматически менять настройки оборудования при изменении потребностей проживающих в доме людей, или, например. Смены времени года. Используя сложные программные алгоритмы, электроника оборудования всё время анализирует процессы и в зависимости от показателей, выбирает оптимальное давление. Это существенно экономит ресурсы системы отопления и деньги потребителя.
Как выбрать циркуляционный насос для отопления дома радиаторами
Радиаторное отопление — наиболее распространенный тип обогрева домов и квартир в Украине. Такой способ удобен по многим причинам. Радиаторное отопление хорошо поддается автоматическому регулированию, обладает достаточной мощностью при невысоких затратах на материалы. Нагрев помещения выполняется точечно, чаще всего под окнами, что предотвращает их запотевание. Современные радиаторы — стальные, биметаллические, алюминиевые — отличаются высокой теплоотдачей и длительным сроком службы.
Самотечные системы постепенно уходят в небытие и сегодня при строительстве новых и реконструкции старых домов в основном монтируют радиаторное отопление с принудительной циркуляцией теплоносителя. В качестве устройства, заставляющего перемещаться теплоноситель по контурам, выступает циркуляционный насос.
Какой циркуляционный насос нужен для отопления дома радиаторами?
Полгода, с октября по март, циркуляционный насос один из самых важных электропотребителей в доме. Неправильный подбор циркуляционного насоса ведет к проблемам. При недостаточной мощности агрегат не сможет обеспечить достаточное количество горячего теплоносителя на радиаторы в холодное время. Он будет работать на пределе своей мощности, что ведет к ускоренному износу агрегата. При избыточной мощности владелец дома переплачивает как за сам насос, так и за потребляемую электроэнергию. Возможно возникновение возникновение шумов в радиаторах.
Марка циркуляционного насоса и их количество указываются в проекте. Но владельцы домов не всегда привлекают проектную организацию. В этом случае есть возможность подобрать циркуляционный насос для отопления дома радиаторами самостоятельно.
Мы не будем детально расписывать о вычислении теплопотерь дома и т. п. При соблюдении определенных условий (они выполняются в большом количестве случаев) есть возможность выбрать насос из таблицы. Данную методику предлагает использовать компания Meibes — известный поставщик отопительного оборудования в Украине.
Вот перечень условий, которые нужно соблюсти при подборе циркуляционного насоса для радиаторного отопления по таблице:
Среднестатистический радиатор имеет мощность около 1500 Вт (для стальных тип22 500х1000)
Средние теплопотери около 100 Вт/м.кв для самой холодной пятидневки (-23℃)
Отапливаемое помещение имеет внешние стены толщиной полтора кирпича, 5 см утеплителя (пенополистирола, минваты или пенопласта), крыша утеплена минеральной ватой толщиной 100мм, окна имеют остекление из 2-х камерных стеклопакетов и процент остекления в площади стены не превышает 15%.
Фактическая суммарная мощность подобранных радиаторов обычно в 1,5 раза превышает величину максимальных теплопотерь дома.
Система трубопроводов — двухтрубная, лучевая или плинтусная
Все радиаторы в доме оснащены термостатическим регулированием
Если радиаторное отопление соответствует перечисленным условиям вы можете подобрать циркуляционный насос по таблице ниже:
Вы можете подобрать отопительный циркуляционный насос зная площадь дома, количество радиаторов в здании, мощность отопительного контура. Несколько примеров:
Дом площадью 300 м.кв
Для отопления потребуется циркуляционный насос Wilo Star RS 25/6 или Grundfos Alfa2 25-60.
В доме установлено 26 радиаторов
Приблизительная суммарная тепловая мощность приборов 26*1,5=39 кВт. Подойдет агрегат Wilo Star RS 25/6 или Grundfos Alfa2 25-60.
Тепловая мощность контура радиаторного отопления 65 кВт
По таблице подбираем насос Wilo RS 25/7 или Grundfos 25-80.
В нашем интернет-магазине большой выбор циркуляционных насосов от брендов WILO, GRUNDFOS, HALM. В наличии как недорогие трехскоростные модели, так и более экономичные, с частотным регулированием. Видео распаковки и установки WILO YONOS PICO ниже.

Правильный подбор циркуляционного насоса для отопления котлом: устройство, типы и характеристики
Для функционирования современной системы отопления, оснащенной принудительным движением теплоносителя по контурам, используется циркуляционный насос. Именно благодаря этому устройству теплоноситель движется по магистралям системы отопления, а также насос используется в системе теплый пол и системе рециркуляции ГВС. Сложные многоконтурные системы больших домов могут оснащаться несколькими циркуляционными агрегатами.
Чтобы добиться эффективной теплоотдачи системы отопления необходимо, чтобы параметры циркуляционного насоса соответствовали параметрам системы. Для ориентирования в теме, как выбрать циркуляционный насос для системы отопления с учетом источника тепла (котла), следует ознакомиться с устройством и параметрами насоса.
Устройство и технические параметры насоса
Конструкция оборудования включает корпус, к которому присоединяется улитка, а к улитке – трубы контура. Корпус оснащен электродвигателем с платой управления и клеммами, чтобы подсоединять провода электросети. Для движения воды по магистралям системы применяется ротор с крыльчаткой: с его помощью вода засасывается с одной стороны, а с другой стороны нагнетается в трубы контура.
Выбирать циркуляционный насос следует, исходя из следующих технических параметров:
Производительность устройства (расход) – представляет объемную величину, численно равную максимальному объему воды, прокачиваемого за один час времени через прибор.
Напор – представлен максимальным значением гидравлического сопротивления, оказываемого всеми элементами отопительных контуров по отношению к движению теплоносителя, и способного для преодоления насосом. Измеряется в метрах.
Характеристика прибора – представляет производственную величину, которая определяет взаимосвязь напора устройства и его производительность.
Классификация
Все насосы делятся на два типа:
Насос с сухим ротором
Рабочая часть ротора не имеет прямого контакта с водой благодаря защите нескольких уплотнительных колес. Изготавливаются эти детали из угольного агломерата, высококачественной стали или керамики, окиси алюминия – все зависит от типа применяемого теплоносителя.
Запуск устройства осуществляется за счет движения колец по отношению друг к другу. Поверхности деталей идеально отполированы, соприкасаясь друг с другом, они создают тонкий слой водяной пленки. В результате чего создается герметизирующее соединение. С помощью пружин кольца прижимаются навстречу друг другу, благодаря чему по мере изнашивания детали самостоятельно подгоняются друг к другу.
Период эксплуатации колец приблизительно три года, что намного дольше эксплуатации сальниковой набивки, нуждающейся в периодической смазке и охлаждении. Показатель коэффициента полезного действия равен 80 процентов. Главная отличительная особенность работы агрегата – высокий уровень шума, в результате чего для его установки необходима отдельная комната.
Насос с мокрым ротором
Рабочая часть ротора – крыльчатка – погружается в теплоноситель, который одновременно выступает и как смазка, и как охладитель двигателя. С помощью герметичного стакана из нержавеющей стали, установленного между статором и ротором, электрическая часть двигателя защищается от попадания влаги.
Как правило, для производства ротора применяется керамика, для подшипников – графит или керамика, для корпуса – чугун, латунь или бронза. Главная особенность работы агрегата – низкий уровень шума, продолжительный период использования без техобслуживания, легкие и простые настройки и ремонт.
Показатель коэффициента полезного действия составляет 50 процентов. Это объясняется тем, что герметизация металлической гильзы, которая отделяет носитель тепла и статор, если диаметр ротора большой, невозможна. Однако, для бытовых нужд, где обеспечивается циркуляция теплоносителя в трубопроводах небольшой протяженности, такие циркуляционные насосы применять целесообразно.
В состав модульной конструкции современного устройства «мокрого» типа входят:
Корпус;
Электрический двигатель со статором;
Короб с клеммниками;
Рабочее колесо;
Картуш, состоящий из вала с подшипниками и ротора.
Модульная сборка удобна тем, что в любое время есть возможность замены вышедшей из строя части циркуляционного насоса на новую деталь, а из картуша легко устраняется скопившийся воздух.
Как подобрать циркуляционный насос для отопления?
Для подбора оборудования с учетом наиболее подходящих параметров необходимо воспользоваться определенными формулами. Однако, только специалисты знают, какие именно формулы необходимо использовать в каждом конкретном случае. А если устройство подбирает незнающий человек, то следует воспользоваться следующими рекомендациями:
Маркировка циркуляционного насоса. Например, оборудование Grundfos UPS 25-50, где первые две цифры указывают диаметр резьбы гаек – 25 миллиметров (1 дюйм), которые поставляются в комплекте с устройством. Еще существуют насосы с диаметром гаек 32 миллиметра (1,25 дюйма). Вторые две цифры – это максимальная высота подъема теплоносителя в системе отопления – 5 метров, то есть при помощи циркуляционного насоса может создаваться избыточное давление не более 0,5 атмосфер. Также существуют насосы, в которых высота подъема равна 3, 4, 6 и 8 метров.
Производительность агрегата. Является главным параметром, определяющим работу агрегата. Представлен объемом теплоносителя, перекачиваемого с помощью насоса. Для расчета применяется формула:
Q=N:(t2-t1),
где N – мощность источника тепла. Это может быть котел либо газовая колонка;
t 1 – показывает температуру воды, которая находится в обратном трубопроводе. Как правило, она равняется +65-70⁰С;
t 2 – показывает температуру воды, которая находится в подающем трубопроводе (выходит из котла или газовой колонки). Зачастую котел поддерживает +90-95⁰С.
Расчет системы отопления и ее потерь осуществляется для того, чтобы правильно выбрать расчетные параметры того агрегата, который способен справиться с сопротивлением в системе отопления.
Уровень подъема системы отопления. Показывает максимальный напор, на который способна отопительная система. Это суммарная величина гидравлического сопротивления в системе отопления. При расчетах гидравлического сопротивления не учитывается этажность обогреваемого здания с замкнутой отопительной системой. В таком случае берется среднее значение – 2-4 метра водяного столба. В малоэтажных домах с традиционной системой отопления этот показатель идентичен.
Потребность здания в энергии. Это еще один параметр, который стоит учитывать при выборе циркуляционного насоса, хоть и косвенно. Этот показатель указывается в паспорте здания во время его проектирования. Если эти значения отсутствуют, их можно рассчитать. Каждая страна имеет свои стандарты тепла на один квадратный метр. По европейским стандартам для отопления 1 квадратного метра одно- или двухквартирного здания требуется 100 Вт, для многоквартирного здания – 70 Вт. Российский стандарт представлен в СНиПе 2.04.05-91.
Расход электроэнергии. Любой циркуляционный насос отопления обладает тремя положениями подключения в электрическую сеть. Все сведенья по поводу потребления насосом электрического тока содержатся в табличке на корпусе агрегата (параметры нагрузки). Каждому положению переключателя соответствует новая производительность насоса, то есть количество теплоносителя в час, перекачиваемого устройством по системе отопления. Третье положение переключателя показывает максимальную производительность данного агрегата, а показатель максимального потребления тока насосом указывается в табличке на корпусе насоса.
Оборудование, выпускаемое серийно, имеют усредненные характеристики. Поэтому необходимо учитывать индивидуальность каждой системы отопления.
Обратите внимание! Выбирать подходящий насос следует с учетом возможности работы агрегата в нескольких режимах, при этом его мощность должна превышать расчетную мощность на 5-10 процентов.
Заключение
Подбирать насос следует с учетом трех его основных параметров – расход, присоединительный диаметр и высота напора. Стоит отметить, что полученные при расчете характеристики – это максимальные показатели работы насоса. И поскольку такой режим в период всего отопления котлом будет длиться непродолжительное время, то выбирать насос необходимо с несколько заниженными показателями. Такой подход существенно сэкономить средства и сократит расходы электроэнергии.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Как выбрать циркуляционный насос для отопления
Системы отопления делятся на системы с естественной (гравитационной) и принудительной циркуляцией. В системах с принудительной циркуляцией обязательна установка циркуляционного насоса. Его задача — обеспечить движение теплоносителя по системе с заданной скоростью. А чтобы он со своей задачей справлялся, на до правильно выбрать циркуляционный насос.
Содержание статьи
Назначение и виды
Как уже говорили, основная задача циркуляционного насоса обеспечить требуемую скорость движения теплоносителя по трубам. Для систем с принудительной циркуляцией только при таких условиях будет достигнута проектная мощность. Во время работы циркуляционника в системе немного возрастает давление, но это не его задача. Это,скорее, побочный эффект. Для повышения давления в системе есть специальные повысительные насосы.
Более популярны циркуляционные водяные насосы с мокрым ротором
Есть два типа циркуляционных насосов: с сухим и мокрым ротором. Они отличаются по конструкции, но выполняют одни задачи. Чтобы выбрать циркуляционный насос какого типа вы хотите установить, надо знать их достоинства и недостатки.
С сухим ротором
Получил свое название в связи с особенностями конструкции. В теплоноситель погружена только крыльчатка, ротор находится в герметичном корпусе, его от жидкости отделяет несколько уплотнительных колец.
Устройство циркуляционного насоса с сухим ротором — во воде только крыльчатка
Данные аппараты имеют следующие свойства:
Имеют высокий КПД — порядка 80%. И это основной их плюс.
Требуют регулярного обслуживания. В процессе эксплуатации твердые частицы, содержащиеся в теплоносителе попадают на уплотнительные кольца, нарушая герметичность. Чтобы предотвратить разгерметизацию и необходимо обслуживание.
Срок эксплуатации порядка 3 лет.
При работе издают высокий уровень шумов.
Такой набор характеристик не очень подходит для установки в системах отопления частных домов. Основной их плюс — высокий КПД, а значит, меньший расход электроэнергии. Потому в больших сетях циркуляционные насосы с сухим ротором более экономичны, и там в основном и используются.
С мокрым ротором
Как понятно из названия, в оборудовании данного типа в жидкости находится и крыльчатка и ротор. Электрическая часть, включая стартер, заключена в металлический герметичный стакан.
Устройство насоса с мокрым ротором — сухая только электрическая часть
Этот тип оборудования имеет следующие свойства:
КПД порядка 50%. Не самый лучший показатель, но для небольших частных систем отопления это некритично.
Обслуживания не требуют.
Срок эксплуатации — 5-10 лет в зависимости от марки, режима работы и состояния теплоносителя.
Во время работы почти не слышны.
Исходя из приведенных выше свойств, выбрать циркуляционный насос по типу несложно: большинство останавливается на устройствах с мокрым ротором, так как они больше подходят для работы в условиях квартиры или частного дома.
Как выбрать циркуляционный насос
Каждый циркуляционный насос имеет набор технических характеристик. Они подбираются под параметры каждой системы индивидуально.
Подбираем технические характеристики
Начнем с подбора технических характеристик. Для профессионального расчета есть куча формул, но для подбора насоса для системы отопления частного дома или квартиры можно обойтись усредненными нормами:
Выбрать циркуляционный насос для отопления следуя этим правилам несложно. Расчеты элементарные. Но надо сказать, что данные цифры — среднестатистические. Если ваш дом в каком-то пункте сильно отличается от «средних показателей», надо делать поправки либо в сторону увеличения, либо в сторону уменьшения технических характеристик. Например, вы хорошо утеплили дом, мощность купленного ранее котла оказалась избыточной. В этом случае имеет смысл брать помпу с меньшей производительностью. В обратной ситуации — в доме в сильные холода зябко — можно поставить более производительный циркуляционник. Он временно решит проблему (в дальнейшем надо или утеплять или менять котел).
Подбор модели
При выборе конкретной модели обратите внимание на график с напорной характеристикой насоса. На графике надо найти точку, в которой пересекаются значения напора и производительности. Она должна располагаться в средней трети кривой. Если она не попадает на какую-то из кривых (их обычно несколько, характеризующих разные модели), берут ту модель, график которой оказывается ближе. Если точка стоит посередине, берут менее производительную (ту, что расположена ниже).
Рабочая точка должна находится в средней части графика
На что еще обратить внимание
В технических характеристиках циркуляционных насосов есть еще несколько позиций, на которые стоит обратить внимание. Первый — допустимая температура перекачиваемой среды. То есть, температура теплоносителя. В качественных изделиях этот показатель находится в диапазоне от +110°C до +130°C. В дешевых может быть ниже — до 90°C (а по факту 70-80°C). Если система у вас рассчитана как низкотемпературная, это нестрашно, но если стоит твердотопливный котел — температура до которой может быть разогрет теплоноситель очень важна.
Выбрать циркуляционный насос надо сначала по характеристикам
Стоит обратить внимание и на максимальное давление, при котором может работать насос. В системе отопления частного дома оно редко бывает выше 3-4 атм (это для двухэтажного дома), а в норме составляет 1,5-2 атм. Но все равно, обращайте внимание на данный показатель.
На что еще обратить внимание — на материал, из которого сделан корпус. Оптимальный — чугунный, более дешевый — из специального термостойкого пластика.
Тип и размер соединения. Циркуляционный насос может иметь резьбу или фланцевые соединения. Резьба бывает наружной и внутренней — под нее подбираются соответствующие переходники. Подсоединительные размеры могут быть: G1, G2, G3/4.
Также стоит обратить внимание, на наличие защиты. Может быть защита от сухого хода. В циркуляционных насосах с мокрым ротором она очень желательна, так как охлаждение мотора происходит за счет перемещаемой среды. Если воды, нет, мотор перегревается и выходит из строя.
Еще один тип защиты — защита от перегрева. Если мотор нагревается до критического значения, теромореле отключает питание, насос останавливается. Две эти функции продлят срок эксплуатации оборудования.
Как и где устанавливать циркуляционный насос читайте тут.
Производители и цены
При выборе производителей циркуляционного насоса подход тот же, что при подборе любой дугой техники. Если есть возможность, лучше брать оборудование европейских производителей, которые на рыке уже давно. Самыми надежными в данном секторе считаются циркуляционные насосы Willo (Вилло), Grundfos (Грундфос), DAB (ДАБ). Есть и другие неплохие марки, но по ним надо читать отзывы.
Название Производительность Напор Количество скоростей Подсоединительные размеры Максимальное рабочее давление Мощность Материал корпуса Цена
Grundfos UPS 25-80 130 л/мин 8 м 3 G 1 1/2″ 10 бар 170 Вт Чугун 15476 руб
Калибр НЦ-15/6 40 л/мин 6 м 3 внешняя резьба G1 6 атм 90 Вт Чугун 2350 руб
БЕЛАМОС BRS25/4G 48 л/мин 4,5 м 3 внешняя резьба G1 10 атм 72 Вт Чугун 2809 руб
Джилекс Циркуль 25/80 280 133,3 л/мин 8,5 м 3 внешняя резьба G1 6 атм 220 Вт Чугун 6300 руб
Elitech НП 1216/9Э 23 л/мин 9 м 1 внешняя резьба G 3/4 10 атм 105 Вт Чугун 4800 руб
Marina-Speroni SCR 25/40-180 S 50 л/мин 4 м 1 внешняя резьба G1 10 атм 60 Вт Чугун 5223 руб
Grundfos UPA 15-90 25 л/мин 8 м 1 внешняя резьба G 3/4 6 атм 120 Вт Чугун 6950 руб
Wilo Star-RS 15/2-130 41,6 л/мин 2,6 м 3 внутренняя резьба G1 45 Вт Чугун 5386 руб
Обратите внимание, что все технические характеристики представлены для перемещения воды. Если теплоноситель в системе — незамерзающая жидкость, необходим вносить корректировки. За актуальными для этого типа теплоносителей данными придется обращаться к производителю. В других источниках подобные характеристики найти не удалось.
Как выбрать правильный тип теплового насоса для вашего дома
Покупаете новый тепловой насос? Количество стилей и моделей, представленных на рынке, легко ошеломить. К счастью, профессионалы H&H Heating & Air предоставят вам всю необходимую информацию, чтобы помочь вам решить, какой тип теплового насоса подходит для вашего дома, бюджета и образа жизни.
Что нужно знать перед покупкой
Если технический специалист по ремонту систем отопления, вентиляции и кондиционирования сообщил вам, что ваш старый насос отопителя доживает свои последние дни, пора принять некоторые решения о возможностях вашего будущего теплового насоса.Что нужно обязательно иметь, а без чего можно обойтись? Давайте копнем глубже…
Первое, что вы заметите, это то, что существует более одного стиля тепловых насосов. Замените ли вы свой стиль, похожий на предыдущий, или отправитесь на новую территорию, будет зависеть от ряда факторов…
Air-Source
Обычно устанавливаемые, раздельные и блочные системы с тепловыми насосами используют наружный воздух для теплообмена. Хотя раньше они были более эффективными в более теплом климате, те, кому надоело звонить в свою ремонтную компанию, будут рады узнать, что современные технологии делают тепловые насосы жизнеспособными для более холодных регионов, включая Северо-Восток.Однако размер важен. Для систем в регионах с температурой ниже 10-25 градусов по Фаренгейту может потребоваться дополнительный источник тепла, если они малоразмерны.
Бесканальные / мини-сплит-системы
Бесканальные раздельные системы включают наружный блок, соединенный с 1-4 внутренними компрессорными / конденсаторными блоками для подачи кондиционированного воздуха. Установленные высоко на стене / потолке, эти пульты дистанционного управления не требуют наличия воздуховодов, что делает их отличным вариантом для старых домов или тех, у кого проблемы с воздуховодами. Затраты на установку могут быть выше, однако эти сверхэффективные системы обеспечивают звездную экономию и часто могут принести вам скидки и льготы на уровне штата / муниципалитета / коммунального предприятия.
Геотермальные тепловые насосы
Скрытые глубоко под землей геотермальные тепловые насосы кондиционируют воздух с помощью постоянной температуры земли / воды 50-60 градусов. Геотермальные установки на 25-50% более эффективны, чем обычные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, они бесшумны, не требуют особого обслуживания и обеспечивают лучший контроль влажности. Системы могут быть несовместимы с небольшими партиями и определенными почвенными условиями, а затраты на установку могут быть высокими, но окупаются через 5-10 лет.
Энергоэффективность
Эффективность охлаждения для сплит-систем, измеренная SEER, составляет минимум 13 на северо-востоке страны.Эффективность нагрева, измеренная HSPF, составляет минимум 7,7. Хотя ВИДЯЩАЯ более важна в теплом климате, обратите внимание на HSPF в более холодных странах Северо-Востока. Рекомендуется рейтинг не менее 15 SEER / 8,5 HSPF. Чем выше рейтинг, тем выше производительность / экономия энергии в течение всего срока службы системы. Самые эффективные системы с рейтингом Energy Star — 18–27,5 SEER / 8,5–12,5 HSPF. (Геотермические рейтинги различаются, согласно EER / COP, с минимальными 17,1–21,1 EER / 3,1–4,1 COP.
Определение размеров и установка
Малоразмерные / крупногабаритные системы не смогут эффективно поддерживать температуру в вашем доме, что приводит к завышению счетов за электроэнергию.Правильный выбор размеров, основанный на размере и тепловом КПД вашего дома, является ключом к производительности, как и правильная установка воздуховодов / оборудования.
Скидки и поощрения
Уточните у своего штата, города и поставщика коммунальных услуг доступные скидки и льготы или проверьте здесь онлайн.
Обеспечьте более комфортный дом, более низкие счета за электроэнергию и систему, которая прослужит долгие годы. Узнайте больше об обновлении вашей системы с помощью H&H Heating & Air сегодня.
Руководство по тепловому насосу — Инженерное мышление
Тепловой насос сравнить
Справочник по тепловым насосам. В этой статье мы рассмотрим, как выбрать и сравнить различные тепловые насосы и как решить, какой тепловой насос лучше всего подходит для вас. Мы рассматриваем воздушные тепловые насосы, наземные тепловые насосы и водяные тепловые насосы. Рассмотрение некоторых плюсов и минусов, а также затрат на установку и сравнение показателей эффективности.
Прокрутите вниз, чтобы просмотреть БЕСПЛАТНЫЙ учебник YouTube
🏆 Бесплатные ресурсы теплового насоса от Данфосс — http: // bit.ly / heatpumpresourcepage
Получите доступ ко всем ресурсам, необходимым для улучшения тепловых насосов. Посетите веб-страницу Danfoss, чтобы получить бесплатные бизнес-кейсы, истории успеха, электронные уроки, схемы и широкий ассортимент продукции для тепловых насосов для жилых и коммерческих помещений.
🎁 Начните бесплатный eLesson с тепловым насосом здесь — http://bit.ly/HeatPumpeLessons
В последней статье о тепловых насосах мы рассмотрели различные типы тепловых насосов и принцип их работы. В этом видео мы рассмотрим, как выбрать один и как сравнить разные тепловые насосы.Вы можете просмотреть предыдущую статью о тепловом насосе, нажав здесь.
Почему тепловые насосы эффективны
Если мы посмотрим на обычные методы обогрева.
Энергоэффективность печи
Газовый котел или печь имеет КПД, скажем, 0,85%, поэтому для обеспечения 10 000 кВтч отопления в течение отопительного сезона нам необходимо ввести 11765 кВтч энергии из газа, потому что нам нужно сжигать топливо, а затем пытаться улавливать его. тепло, которое он производит, прежде чем выйдет из дымохода, мы неизбежно не сможем уловить его все, поэтому большая его часть будет потрачена зря.
Энергоэффективность электрического нагревателя
Электрический нагреватель на 100% эффективен, поэтому для обеспечения 10 000 кВтч отопления нам необходимо 10 000 кВтч электроэнергии. Для этого мы превращаем электричество непосредственно в тепло через сопротивление. Мы не можем получить больше тепла, чем потребляемая энергия, поэтому мы получаем только 10 000 кВтч.
Энергоэффективность теплового насоса
Воздушный тепловой насос для сравнения может иметь КПД 400% (то есть у него КПД 4, мы увидим, что это значит позже), поэтому для обеспечения 10 000 кВтч отопления нам необходимо ввести 2500 кВтч электроэнергии.Звучит волшебно, правда? Что ж, волшебства не бывает.
Это означает, что мы будем использовать 1 кВтч электроэнергии для улавливания 3 кВтч тепла из внешнего окружающего воздуха и производства 4 кВт тепла. Электроэнергия используется компрессором, чтобы направить хладагент по системе и улавливать тепло снаружи, а затем направлять его внутрь. Это возможно, потому что хладагент имеет чрезвычайно низкую температуру кипения.
Температура кипения R134a и R410A
Например, вода закипает при температуре 100 ° C (212 ° F) и при кипении уносит тепло в виде пара.Хладагенты имеют гораздо более низкую точку кипения, например, R134a кипит при -26,3 ° C (-15,34 ° F), а R410A кипит при -48,5 ° C (-55,3 ° F), поэтому даже когда воздух снаружи очень холодный, мы все равно можем улавливать достаточно энергии, чтобы вызвать кипение хладагента, и по мере того, как он закипает, он уносит тепловую энергию прочь и в здание. Очевидно, что чем теплее воздух снаружи, тем больше тепловой энергии необходимо улавливать, и в определенный момент улавливание энергии становится неэкономичным для затрат на потребление электроэнергии.
Какой тепловой насос выбрать?
Сначала нам нужно решить, хотим ли мы обеспечить дом горячей водой или горячим воздухом. Если воздух, то хотим ли мы, чтобы он также обеспечивал охлаждение летом?
Есть ли у нас доступ к озеру или реке? В противном случае мы не сможем использовать источник воды.
Будет ли тепловой насос установлен в новом или существующем доме. Если есть, то нам, вероятно, потребуется установить радиаторы большего размера или полы с подогревом, чтобы максимизировать тепло, поскольку это более низкая температура, чем у обычного бойлера.
Нам также необходимо учитывать наш бюджет, поскольку затраты зависят от типа.
Затем мы можем решить, какой тепловой насос нам подходит: воздушный, наземный или водяной.
Источник воздуха
Сравнение тепловых насосов с воздушным источником и стоимость установки
Источник воздуха — самый быстрый и простой в установке, он выглядит как обычный кондиционер. Вы можете использовать эти агрегаты для выработки горячей воды или горячего воздуха, некоторые агрегаты могут также включать реверсивный клапан для работы в режиме охлаждения.Мы рассмотрели, как работают реверсивные клапаны в нашем предыдущем руководстве, нажмите здесь, чтобы просмотреть.
Тепловой насос с воздушным источником воздуха устанавливается снаружи, и имейте в виду, что он будет создавать некоторый шум от вентиляторов и компрессоров. Им нужен доступ к окружающему воздуху, поэтому не закрывайте их, иначе это вызовет рециркуляцию, и вы будете пытаться извлекать энергию из воздуха, который вы только что извлекли, энергия из которого неэффективна и будет тратить электроэнергию впустую.
Эти агрегаты являются самыми дешевыми в установке, но, как правило, наименее эффективными, поскольку воздух имеет меньшую плотность и теплоемкость по сравнению с почвой или водой.
Приблизительные затраты на установку системы теплового насоса с воздушным источником воздуха, что-то в диапазоне от 7000 до 11000 долларов США: от 6000 до 8000 фунтов стерлингов: от 7000 до 9000 евро, эта сумма может резко варьироваться в зависимости от местоположения, сложности, размера и т. Д.
Наземный источник
Наземный источник — второй по популярности вариант, он чаще используется для производства горячей воды, но вы также можете получить блоки и системы, которые могут реверсировать для обеспечения охлаждения. Он использует встроенную в землю тепловую энергию, исходящую от солнца.Этот вариант обычно более эффективен, чем источник воздуха, потому что земля имеет более высокую плотность и теплоемкость по сравнению с воздухом. Однако этот вариант требует обширных земляных работ, поэтому он лучше всего подходит для новых построек, поскольку может быть встроен в строительство для снижения затрат.
Сравнение наземных тепловых насосов и стоимость установки
Для горизонтального типа используются трубы, заглубленные в землю на глубине 1-2 м (3,3 — 6,6 футов), и вы обычно можете извлекать 10-30 Вт на метр трубы, в зависимости от типа грунта.Стоимость установки, как правило, составляет 13–24 тыс. Долларов США: 10–18 тыс. Фунтов стерлингов: 12–20 тыс. Евро, но эта сумма существенно зависит от местоположения, сложности и размера.
Сравнение наземных тепловых насосов и стоимость установки
Если у вас нет доступа к большому участку земли, у нас есть вертикальный тип, который использует петлю трубы, помещенную в глубокие вертикальные отверстия. Ямы обычно имеют глубину от 15 до 150 м (50 — 492 фута), и вы можете обычно извлекать 10 — 50 Вт на метр, в зависимости от типа грунта и содержания воды.Стоимость установки, как правило, составляет 18–32 тыс. Долларов США: 14–24 тыс. Фунтов стерлингов: 16–27 тыс. Евро, что существенно зависит от местоположения, сложности и размера.
Водяные тепловые насосы
Стоимость установки водяного теплового насоса
Третий вариант — источник воды. Это наименее распространенный тип просто потому, что собственности нужен выход к озеру или реке. Для этого типа есть два варианта: открытый или закрытый контур. В замкнутом контуре используется смесь вода + незамерзающая смесь для циклического переключения и улавливания тепла. В качестве альтернативы у нас есть открытый тип, который втягивает воду из источника, извлекает энергию, а затем выпускает эту воду обратно в источник на некотором расстоянии.
Этот тип обычно имеет более строгие разрешения, требуемые от местных властей, учтите также, что если система протекает и хладагент или антифриз попадут в источник воды, он будет токсичным для дикой природы, и вы даже можете получить штраф от Агенство по Защите Окружающей Среды. Хотя утечка происходит довольно редко, но это случилось.
Однако этот вариант более эффективен, чем воздушный или наземный источник. Трубы постоянно окружены водой, а течение и поток воды означает, что источник энергии постоянно пополняется.Он также довольно прост в установке и намного дешевле, чем наземный источник питания.
Обычно источник воды может обеспечивать около 20-60 Вт на квадратный метр водной поверхности.
Стоимость установки обычно составляет 10–15 тыс. Долл. США: 8–12 тыс. Фунтов стерлингов: 9–14 тыс. Евро, что существенно зависит от местоположения, сложности и размера.
Сравнение различных агрегатов и КПД
В мире существует множество стандартов для оценки эффективности тепловых насосов. Я просто расскажу о некоторых из наиболее распространенных, посвященных устройствам, произведенным в США и ЕС.
COP — Отопление или охлаждение Значение COP или коэффициент полезного действия
используется во всем мире как для отопления, так и для охлаждения, это просто мощность нагрева или охлаждения, деленная на потребляемую электроэнергию. Однако это не очень хороший показатель эффективности, потому что он дает лишь представление о том, как устройство должно работать в очень точных условиях. Например, агрегат имеет коэффициент теплопроводности 2,9, и это достигается, когда температура наружного воздуха составляет -3 ° C DB / -4 ° C WB (26,6 ° F DB / 24,8 ° F WB), обеспечивая при этом 35 ° C (95 ° F). ) вода за 8.3 кВт отопления и 2,86 кВт потребления электроэнергии. Поскольку температура наружного воздуха меняется ежечасно и ежедневно, это не является хорошим показателем эффективности. Мы изучили литературу производителей многих источников воздуха и обнаружили, что они варьируются от 2,75 до 6,13.
SCOP — Сезонный коэффициент производительности
Вы увидите это на европейских единицах измерения средней эффективности отопления, это гораздо лучший показатель, чем COP. Производитель должен проверить работоспособность своих агрегатов при различных температурах наружного воздуха.Предполагается, что установка будет работать определенное количество часов при каждой температуре в год в зависимости от того, где в Европе она расположена. Есть три зоны. Теплый, средний и холодный. Поставляемое тепло и электричество, потребленное в указанные часы работы при каждой температуре, накапливаются и делятся, чтобы получить средний COP за год. SCOP также учитывает потребление энергии для таких вещей, как режим ожидания, нагрев картера и т. Д.
Вы увидите наклейки на тепловых насосах, произведенных в ЕС, которые позволяют покупателю быстро и легко увидеть, как агрегат будет работать в зависимости от того, в каком климате он находится.
Мы проверили ряд источников воздуха для бытовых нужд и обнаружили, что типичные значения SCOP составляют от 3,9 до 5,2, чем выше число, тем эффективнее он.
EER — Коэффициент энергоэффективности
Это измерение эффективности охлаждения агрегатов, которое в основном используется в США, но также используется в ЕС. Это отношение холодопроизводительности агрегата в БТЕ, деленное на количество ватт, потребляемых для ее производства. Это проверяется только при одном условии, обычно при температуре наружного воздуха 95 ° F (35 ° C) и температуре внутреннего возвратного воздуха 80 ° F (26 ° C) при относительной влажности 50%, поэтому не рекомендуется использовать это для оценки. ваше годовое потребление энергии или оценка того, как устройство будет работать в вашем регионе, если вы не живете в жарком климате.Однако это хороший способ сравнить агрегаты разных производителей при пиковой летней нагрузке. Чем выше число, тем оно эффективнее.
ЕС — Из проверенных нами единиц мы обнаружили единицы с рейтингом от 2,61 до 6,5.
США — из проверенных нами единиц мы нашли единицы с рейтингом от 11 до 16
SEER — Сезонный коэффициент энергоэффективности
SEER или сезонный коэффициент энергоэффективности используется как в США, так и в ЕС на агрегатах, которые работают в режиме охлаждения.Производители рассчитают значение SEER для своих блоков, проверив его при различных температурах наружного воздуха, представляющих сезон охлаждения. Единицы измерения различаются в моделях ЕС, рассчитанных на ватт охлаждения на ватт используемой электроэнергии, и в моделях США, рассчитанных на БТЕ охлаждения на ватт потребляемой электроэнергии.
В обоих случаях это подходит для блоков, установленных в очень среднем климате. Если устройство установлено в более жаркой или прохладной части США или ЕС, оно не будет точно отображать, как устройство будет работать.Так что это хороший способ сравнить разные устройства, но не лучший способ рассчитать потребление энергии, если вы не живете в районе с довольно средними погодными условиями.
Как правило, вы можете найти значения SEER для единиц США от 14 до 24 и единиц ЕС от 5,25 до 7,2, чем выше число, тем более эффективна установка.
HSPF — Сезонный коэффициент полезного действия отопления
Используется в США для режима нагрева тепловых насосов с воздушным источником. Это отношение тепловой мощности в БТЕ за отопительный сезон к тому, сколько ватт-часов электроэнергии было использовано для ее производства, с учетом дополнительного электрического обогрева.Производители рассчитывают свои блоки HSPF на основе испытаний его при определенных различных температурах, соответствующих отопительному сезону. Это приблизительная оценка того, как устройство будет работать, и на самом деле оно может не работать так, особенно если оно слишком большое. Это хороший способ сравнить разные единицы измерения.
Обычно значение единицы составляет от 7,7 до 14. Чем выше число, тем эффективнее единица измерения.

Как выбрать правильный тепловой насос для вас
Жизнь в Центральной Вирджинии означает, что у вас есть все четыре сезона; И как бы ни была прекрасна погода, также важно поддерживать комфортную температуру в вашем доме, не теряя при этом целое состояние.
К счастью для вас, здесь на помощь приходит тепловой насос!
При таком широком диапазоне температур тепловой насос значительно более рентабелен, чем охлаждение и обогрев вашего дома отдельно с помощью печи и кондиционера. Главное — выбрать блок правильного размера.
Выбор слишком большого размера может привести к потере энергии и по-прежнему не обогреть или охладить ваш дом эффективно — и чем больше, тем лучше.
Выбор системы отопления и охлаждения слишком мала может означать, что вы все еще не эффективно или неэффективно обогреваете или охлаждаете свой дом.
Наша простая таблица, приведенная ниже, может помочь вам с большим вопросом — какой тепловой насос лучше всего подходит для вашего дома?
В то время как в некоторых старых системах используется фреон или R22, в более новых экологически чистых системах используются хладагенты Puron, Genetron и другие экологически чистые хладагенты .
SEER (сезонный коэффициент энергоэффективности) и HSPF (сезонный коэффициент производительности отопления) — это два наиболее часто используемых показателя производительности системы отопления и охлаждения.
Проще говоря; SEER измеряет, насколько эффективно он охлаждает, а HSPF измеряет, насколько эффективно ваша система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха нагревает — чем выше баллы, тем эффективнее ваш тепловой насос. Понимание каждой категории поможет вам принять наиболее обоснованное решение для вашего дома.
Какой тепловой насос лучше всего подходит для вашего дома?
Размер (т)
Используемый хладагент
Эффективность охлаждения (SEER)
Эффективность нагрева (HSPF)
Уровень шума (самые низкие пояса)
Перевозчик
Серия Infinity
2–5
Puron
16-20
12-13
58
Производительность серии
1.5–5
Puron
15-16
8,7
68
Комфортная серия
1,5 — 5
Puron
14-15,5
8,2
69
Рууд
Ultra серии
1.5–5
Генетрон
18-20,5
11
59
Успешная серия
1,5 — 5
Генетрон
14-18,5
8,75
66,2
Американский стандарт
Платиновая серия
2–5
Генетрон
18-21
10
57
Золотая серия
2–5
Генетрон
17
9.60
72
Серебро серии
2–5
Генетрон
14-16
9.20
76
Получите более точную оценку в зависимости от ваших потребностей
Если вас все еще не устраивает вся информация или даже если все это у вас под контролем, позвоните Хауэллу и позвольте нашим специалистам помочь вам спланировать лучшую установку теплового насоса в Ричмонде.
Установка правильного теплового насоса и другого оборудования для обогрева и охлаждения не только сэкономит вам деньги в долгосрочной перспективе, но и сделает ваш дом и семью более комфортными. В Howell’s Heating & Air мы оказываем экспертные услуги по установке и ремонту систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в Механиксвилле и ряде других районов Ричмонда. для оценки комфорта без обязательств.
Тепловые насосы Руководство по покупке
Какой тепловой насос самый лучший? Это объективное руководство по покупке поможет вам отсортировать варианты, чтобы вы могли принять обоснованное решение.
Нужна помощь СЕЙЧАС? Получите профессиональный тепловой насос быстро!
Поскольку тепловые насосы относительно эффективно обогревают и охлаждают дома, их популярность в последние годы резко возросла. К сожалению, хотя большинство людей понимают, как работают печи и кондиционеры, они менее знакомы с тепловыми насосами.
Это руководство по покупке поможет вам лучше ознакомиться с ними в надежде, что, если вы выберете путь установки теплового насоса, вы сможете значительно сэкономить на счетах за электроэнергию.А если вы установите устройство с обозначением Energy Star, вы можете претендовать на налоговый кредит в размере 300 долларов США.
Высокоэффективные тепловые насосы предназначены для экономичного нагрева и охлаждения. Carrier
Подобно кондиционеру, тепловой насос использует принципы охлаждения, а не сжигание топлива как для обогрева, так и для охлаждения. В режиме охлаждения он действует почти так же, как кондиционер, забирая тепло из помещения и выводя его наружу. Но при переключении в режим обогрева он меняет этот процесс, забирая тепло — даже из холодного наружного воздуха — в теплые внутренние помещения.
Подробнее о том, как работает наиболее распространенный тип, см. Как работает тепловой насос.
Подходит ли тепловой насос для вашего дома?
Сэкономит ли тепловой насос ваши деньги на счетах за электроэнергию, зависит от ряда факторов, включая ваш климат, тип топлива, распространенного в вашем районе, а также количество теплоизоляции и других энергоэффективных функций, имеющихся в вашем доме. дом.
Тепловые насосы не подходят для холодного климата. Они наиболее эффективны для экономии энергии в режиме обогрева.Однако в холодном климате вашему дому требуется больше тепла, поскольку температура на улице понижается, но тепловой насос работает менее эффективно при более низких температурах наружного воздуха.
Ниже температуры, известной как «точка равновесия», обычно от 30 до 45 градусов по Фаренгейту, требуется дополнительное тепло, а это означает, что включается дорогостоящее электрическое отопление. Схема теплового насоса © Дон Вандерворт, HomeTips
В холодную погоду Климатический климат, общая мудрость такова: если у вас есть природный газ, вероятно, имеет смысл его нагревать и охлаждать с помощью обычной системы воздушного отопления и кондиционирования.
Природный газ, необходимый для газовой печи, традиционно был более эффективным и менее дорогим топливом, чем электричество, хотя это не всегда так. Дополнительные сведения о традиционных печах см. В разделе «Как купить печь».
Но на северо-востоке или в других регионах, где жидкое топливо или электрическое сопротивление более распространено, тепловой насос может обеспечить значительную экономию. Хотя электрическая печь сопротивления намного дешевле в установке, чем тепловой насос, тепловой насос может доставлять в 1,5-2,5 раза больше тепла с тем же количеством энергии, в зависимости от климата, дома и окружающей среды. конкретная система.
Правильный способ выбрать наиболее подходящую форму отопления и охлаждения для вашего дома — это провести экономический анализ, основанный на закупочной цене и эффективности системы, стоимости вашего топлива и требованиях к нагрузке на отопление / охлаждение вашего дома.
Имейте в виду, что при замене существующей печи с принудительной подачей воздуха и кондиционера тепловым насосом может потребоваться замена воздуховодов. Для тепловых насосов обычно требуются воздуховоды большего размера.
Рейтинги эффективности теплового насоса
Все отопительные и охлаждающие приборы имеют федеральный знак «Energy Guide», в котором оценивается энергоэффективность агрегатов как для режимов охлаждения, так и для обогрева.Эти рейтинги основаны на относительной шкале; они сообщают вам, как конкретная модель сравнивается с другими моделями с низким и высоким КПД. © Дон Вандерворт, HomeTips
Что такое рейтинг SEER? Производители обычно используют два индекса для измерения — сезонный рейтинг энергоэффективности (SEER) для охлаждения и сезонный коэффициент полезного действия отопления (HSPF) для отопления. Оба получены путем тщательного тестирования и отражают производительность за весь сезон.
SEER оценивает эффективность теплового насоса, когда он находится в режиме кондиционирования (охлаждения).Коэффициент рассчитывается на основе количества произведенного охлаждения (измеряется в БТЕ), деленного на количество электроэнергии, использованной в течение сезона охлаждения. Высокий рейтинг SEER указывает на более энергоэффективное устройство.
Минимальные требования SEER. В США системы кондиционирования воздуха должны производиться с минимальным значением SEER, равным 13. HSPF является более важным числом, когда дело доходит до обогрева дома. Это в основном то же самое, что и SEER, но оценивает дополнительное потребление энергии, такое как размораживание устройства зимой и потребность в дополнительном тепле.
Тепловые насосы, соответствующие требованиям Energy Star, имеют более высокие значения SEER и HSPF, чем стандартные модели; в результате они примерно на 8 процентов эффективнее новых стандартных моделей и на 20 процентов эффективнее старых моделей.
Эффективные варианты теплового насоса
Что делает один тепловой насос более эффективным, чем другой? Ответ заключается в том, что у них есть множество вариантов, в которых используются передовые технологии для обогрева и подачи кондиционированного воздуха. Например, самые эффективные тепловые насосы имеют регуляторы переменной производительности.Вместо того, чтобы постоянно запускать систему на полную мощность, эти элементы управления координируют работу компрессора и нагнетателя, чтобы в любой момент времени приспосабливаться к потребностям вашего дома в отоплении и охлаждении. Поскольку они редко работают на полной скорости, эти тепловые насосы работают тише, не говоря уже о том, что они экономят ваши деньги в долгосрочной перспективе.
Зональное отопление и охлаждение
Зональное отопление и охлаждение — одна из самых горячих новых концепций в области эффективного использования энергии. С помощью зонированной системы вы можете независимо управлять потоком воздуха, направляемым в различные комнаты или зоны вашего дома, направляя отопление или охлаждение туда, где вы хотите, в разное время дня.Зональная система отопления и охлаждения © Дон Вандерворт, HomeTips
Чтобы это стало возможным, системе нужен специальный многозонный программируемый термостат и несколько моторизованных заслонок.
Для достижения наилучших результатов производительность кондиционера должна быть переменной. На самом деле, лучше всего, если им можно будет управлять в бесконечном диапазоне скоростей, автоматически регулируя количество нагрева или охлаждения, подаваемого по всему дому, в соответствии с потребностями.
Если вы хотите купить тепловой насос, вы можете найти несколько инноваций, которые значительно улучшили бы эффективность теплового насоса:
Двухскоростные компрессоры
Двухскоростные компрессоры позволяют тепловым насосам охлаждать или нагревать только с производительностью, необходимой в любой момент времени, в то время как тепловые насосы со стандартным компрессором могут работать только с максимальной производительностью.Эта функция не только экономит затраты на электроэнергию, но также снижает износ компрессора. Если у вас большой дом с системой зонального контроля, двухскоростной тепловой насос, подключенный к автоматическим заслонкам, позволит вам поддерживать разные температуры в разных комнатах.
Двигатели с регулируемой скоростью
Двигатели с регулируемой скоростью или двухскоростные двигатели нагнетателей, наружных вентиляторов или того и другого помогают поддерживать постоянную и комфортную скорость воздуха, что также приводит к экономии на счетах за коммунальные услуги.Дополнительным преимуществом является снижение шума, поскольку воздуходувке не нужно постоянно работать на полной скорости.
Тепловые насосы сверхвысокой эффективности
Тепловые насосы с очень высокой эффективностью поставляются с «пароохладителем», который использует отработанное тепло из режима охлаждения насоса для нагрева воды в два-три раза быстрее, чем обычный водонагреватель.
Спиральные компрессоры, в отличие от поршневых компрессоров, используемых в стандартных тепловых насосах, лучше нагнетают хладагент в все меньшие и меньшие области.Это не только увеличивает срок службы и снижает уровень шума, но и обеспечивает более теплый воздух на 10-15 градусов по Фаренгейту в режиме обогрева.
Резервные горелки
В дополнение к резистивным нагревателям в качестве резервного в холодную погоду тепловые насосы также могут быть дополнены горелками, которые работают на нескольких различных видах топлива. Резервные горелки решают проблему обеспечения тепла в очень холодную погоду и снижают затраты на электроэнергию.
Немногие производители тепловых насосов включают оба типа подачи тепла в один блок, но две меньшие системы могут использовать один и тот же воздуховод.Этот тип системы позволяет сэкономить на расходах на электроэнергию в зависимости от того, насколько дорого топливо для сжигания в вашем районе по сравнению с электричеством.
Шум теплового насоса
При выборе теплового насоса ищите агрегат с уровнем шума вне помещения менее 7,6 бел (76 децибел). Также проконсультируйтесь с дилером о наличии шумоподавляющих платформ и звуковых экранов.
Подбор теплового насоса
Большинство производителей тепловых насосов изготавливают изделия нескольких размеров в зависимости от количества перемещаемого воздуха.Единицы измерения обозначаются «тоннами» — величина, первоначально относящаяся к количеству льда, необходимому для охлаждения эквивалентного количества воздуха. Типичные размеры дома варьируются от 1 1/2 до 5 тонн.
Хотя определение размера системы должно выполняться профессионалом, вы можете получить приблизительное представление о размере, посчитав около 400 квадратных футов жилой площади на тонну в старых домах, поэтому для дома площадью 1600 квадратных футов обычно требуется около 400 квадратных метров жилой площади на тонну. 4-тонная система. Более новые дома с двойными стеклопакетами и большей изоляцией могут обойтись меньшими системами.
Цены на материалы колеблются от чуть менее 2000 долларов за небольшие низкоэффективные модели до 7500 долларов за первоклассные и высокоэффективные устройства.
Тепловой насос Хладагенты
Хладагент, который тепловой насос использует для передачи тепла, является важным фактором при покупке новой модели. Почти все основные марки тепловых насосов, представленные сегодня на рынке, перешли с R22, также известного как фреон, на более экологически безопасные хладагенты.
Хладагент R22 — это гидрохлорфторуглерод, который, как известно, разрушает озоновый слой и может подвергать Землю вредному воздействию ультрафиолетовых лучей солнца.К 2020 году он будет полностью выведен из использования в домашних условиях. Ожидается, что до этой даты получение R22 будет становиться все дороже и дороже, поскольку производители прекращают производство и уменьшаются существующие запасы переработанного хладагента.
Экологичные хладагенты. Были разработаны и доступны другие безвредные хладагенты, но важно знать, что тепловые насосы, в которых используется R22, нельзя заряжать более новыми, более безопасными хладагентами, поскольку системы несовместимы.
Эта БЕСПЛАТНАЯ услуга поможет вам найти квалифицированного специалиста по местному отоплению и кондиционированию.
Звоните, чтобы получить бесплатные оценки от местных профессионалов прямо сейчас:
1-866-342-3263
О Доне Вандерворте
Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором at Home Magazine, автор более 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей. Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году.Подробнее о Дон Вандерворт
Выбор теплового насоса | Мастер Группа

Вы не уверены, стоит ли покупать тепловой насос? Имейте в виду, что эта проверенная технология существует уже несколько десятилетий и что многочисленные улучшения, полученные за эти годы, делают ее одной из самых эффективных систем комфорта на рынке, а также обеспечивают более тихую работу и значительную экономию энергии. Тепловой насос Системы настоятельно рекомендуются для поддержания комфортной температуры зимой и летом.
Перед тем, как сделать окончательный выбор теплового насоса, необходимо рассмотреть несколько критериев: прежде всего, убедитесь, что вы обратитесь к сертифицированному дилеру-установщику, который не только проведет вас через процесс выбора агрегата, но и обеспечит его исправность. правильно установлен, чтобы обеспечить наилучшую производительность.
Как это работает?
Принцип прост: зимой тепловой насос забирает тепло из воздуха снаружи, чтобы нагреть воздух внутри.И наоборот, летом он обеспечивает охлаждение в доме.
Центральные тепловые насосы
Если ваш дом уже оборудован воздуховодами или если вы ищете систему комфорта для строящегося нового дома, центральный тепловой насос — отличный выбор. Центральный тепловой насос обеспечивает постоянный и равномерный комфорт. В режиме отопления центральные тепловые насосы не сушат воздух, в отличие от электрического обогрева плинтуса. Поскольку центральная система продувает очищенный воздух через вентиляционные каналы и решетки, никакие агрегаты или оборудование не мешают декору или архитектуре вашего дома.Если затраты на покупку и установку кажутся немного высокими, будьте уверены, они будут окупаемы в течение нескольких лет благодаря значительной экономии энергии.
Поскольку центральные тепловые насосы не работают в очень холодную погоду, они должны быть соединены с печью, которая включится, когда температура упадет ниже -15 ° C.
Настенные бесканальные тепловые насосы
Все более популярные настенные бесканальные тепловые насосы особенно подходят для домов без вентиляционных каналов.Эти типы единиц в основном ценятся владельцами кондоминиумов или домовладельцев с электрическим обогревом плинтусов, которые хотят повысить свой уровень комфорта, значительно снизив при этом свои счета за электроэнергию. Бесканальные системы состоят из наружного конденсаторного агрегата и одного внутреннего приточно-вытяжного агрегата.
Многозонная система с тепловым насосом — это система с тепловым насосом, состоящая из одного наружного конденсаторного блока и нескольких внутренних блоков (настенных, потолочных или встраиваемых) , установленных в разных комнатах дома для обеспечения оптимального комфорта, адаптированного к конкретным потребностям оккупантов.
Тепловые насосы
Ductless теперь достигают оптимального уровня производительности, а некоторые модели могут работать даже в экстремально холодных погодных условиях, например, -30 ° C.Они набирают популярность не только потому, что обеспечивают высокую производительность и обеспечивают экономию энергии: стоимость покупки и установки намного ниже, чем центральная система с тепловым насосом, и, поскольку не требуются воздуховоды, установка выполняется быстрее.
Критерии выбора
Гарантия
Покупка оборудования для отопления и кондиционирования воздуха требует значительных затрат, поэтому важно выбрать надежную систему с минимальными затратами на обслуживание.Выбор высококачественного продукта с одной из лучших гарантий в отрасли дает вам душевное спокойствие на долгие годы с точки зрения комфорта и вашего бюджета. Некоторые известные бренды, такие как Fujitsu и GREE, предлагают исключительную гарантию до 10 лет на детали и работу.
Известные бренды
Избегайте недорогих брендов, у которых нет репутации качества. В случае поломки будет сложно найти запасные части, и даже возможно, что требуемый ремонт приведет к полной замене блока.Среди ваших вариантов рассмотрите только покупку устройств, построенных производителями, известными качеством своей продукции.
Обратитесь к сертифицированному дилеру
Сертифицированный дилер имеет опыт порекомендовать продукт, хорошо соответствующий вашим критериям и потребностям в комфорте. Он даст рекомендации, основанные не только на жилой площади, но и на теплоизоляции, окнах, количестве людей в вашем доме и вашем образе жизни. Плохо установленное высококачественное изделие никогда не будет работать в полную силу: сертифицированный дилер выполнит безупречную установку, гарантирующую оптимальную работу системы.
Правильный размер
Размер вашего нового подразделения является ключевым фактором среди критериев выбора. Узел меньшего размера будет работать на полной мощности без остановок, а узел завышенного размера будет генерировать непрерывные и ненужные последовательности пуска / останова. В обоих случаях это может вызвать преждевременный износ системы, низкую энергоэффективность, а также дискомфорт для пассажиров.
Оценки производительности
Тепловые насосы могут обеспечить значительную экономию энергии, если вы выберете правильный продукт.Чтобы быть уверенным, проверьте эти рейтинги при выборе:
HSPF обозначает коэффициент сезонной производительности отопления и измеряет эффективность теплового насоса в режиме отопления. Этот рейтинг является наиболее важным для рассмотрения, потому что канадские зимы более продолжительны, а в холодную погоду устройство постоянно запрашивается. Чем выше HSPF, тем больше экономия и эффективность теплового насоса в режиме отопления. Чтобы соответствовать стандартам ENERGY STAR, HSPF должен быть выше 7,1.
В дополнение к проверке HSPF, важно выбрать блок с контролем размораживания по запросу.Это сводит к минимуму циклы размораживания (реверсирование системы тяжело для машины), что снижает потребление дополнительной энергии и энергии теплового насоса.
EER означает коэффициент энергоэффективности. Этот рейтинг представляет собой энергоэффективность теплового насоса, работающего в режиме охлаждения на ежегодной основе. ENERGY STAR требует минимального отношения 12.
SEER обозначает сезонный коэффициент энергоэффективности, показатель, который оценивает энергоэффективность в течение сезона охлаждения.Чтобы претендовать на звание ENERGY STAR, SEER должен быть выше 14,5.
Часы с рейтингом звука
Поскольку компрессорно-конденсаторный агрегат устанавливается вне дома, шумное оборудование может негативно сказаться на вашем душевном спокойствии и спокойствии ваших соседей. Убедитесь, что вы выбрали устройство с умеренным уровнем шума. В случае бесканальных тепловых насосов также убедитесь, что внутренние блоки работают как можно тише. Для справки, модели , предлагающие самый низкий уровень шума, имеют рейтинг ниже децибел.
Выбор подходящего теплового насоса
Тепловые насосы — отличный выбор, особенно для умеренного климата, например, в Грузии. Они предлагают дополнительный источник тепла при более низких температурах, а также круглый год для вашего комфорта в помещении. Одним из больших преимуществ теплового насоса является то, что он перемещает тепло, а не использует энергию для его генерации. Кроме того, тепловой насос питается от электричества, что значительно снижает расход топлива.
Вот как работает тепловой насос: эту систему механического сжатия можно использовать как для обогрева, так и для охлаждения вашего дома, если это необходимо.Ваш тепловой насос может быть установлен как внутренний блок, называемый устройством обработки воздуха, и как внешний блок, подобный центральному кондиционеру.
Если вы добавляете или заменяете тепловой насос, вы можете быть ошеломлены множеством вариантов на сегодняшнем рынке. С помощью этих полезных советов и критериев определите, какая модель вам подходит.
Типы тепловых насосов — Если вы добавляете новый тепловой насос или даже заменяете старый, вы начнете с выбора того, какой из трех основных типов тепловых насосов лучше всего подходит для вас.Этими тремя типами являются источники воздуха, раздельные бесканальные и геотермальные. Ваш профессиональный техник HVAC может помочь вам определить, что из этого лучше всего подходит для ваших нужд, климата, в котором вы живете, и текущей конфигурации вашей системы.
Климат. Практически в любой части страны с ее разнообразным климатом тепловой насос, скорее всего, будет работать эффективно. Однако тепловые насосы, как правило, лучше всего работают в умеренном климате без резких перепадов температуры и умеренных потребностей в обогреве и охлаждении.
Энергоэффективность — Согласно Американскому совету по энергоэффективной экономике, ваш новый тепловой насос должен иметь как минимум 15 SEER и 8.5 HSPF. Самые эффективные тепловые насосы с рейтингом Energy Star — от 18 до 27,5 SEER и от 8,5 до 12,5 HSPF. В зависимости от того, где вы живете, и вашей уникальной ситуации, вы можете ежегодно экономить сотни долларов на счетах за коммунальные услуги, установив тепловой насос.
Размеры — Размер имеет значение. В зависимости от вашей собственности, малоразмерный или крупногабаритный тепловой насос не сможет эффективно обогреть или охладить пространство и в конечном итоге увеличит ваши счета за электроэнергию, поскольку снизит уровень комфорта в вашем доме.
Лучший способ принять правильное решение о том, какой тепловой насос добавить к вашей системе HVAC, — это работать со знающими и опытными профессионалами в области отопления и охлаждения, такими как Stiles Heating, Cooling, & Plumbing, семейными и эксплуатируемыми в Афины с 1974 года.Наши специалисты внимательно рассмотрят каждый расчет и переменную, влияющую на ваш выбор, включая фундамент вашего дома, толщину стен, значения изоляции, окна, существующие системы фильтрации воздуха и многое другое. Начать легко, просто запланируйте бесплатную консультацию с командой Stiles сегодня.
Обратитесь к профессионалам в компании Stiles Heating, Cooling, & Plumbing.
Полное руководство по покупке насоса центрального отопления
Содержание
Что такое насос центрального отопления?
Как работает насос центрального отопления?
Какие основные компоненты насоса центрального отопления?
Где находится мой насос центрального отопления?
Использует ли насос центрального отопления электричество?
Какую мощность потребляет насос центрального отопления?
Как выбрать размер насоса центрального отопления?
Четыре наиболее распространенных проблемы с насосом центрального отопления (и способы их устранения)
Требуется ли замена моего насоса центрального отопления?
Какой насос центрального отопления мне купить?
Контактные анкерные насосы для бесплатного консультирования по центральному отоплению
Введение
Насосы центрального отопления — это небольшой механический инструмент, установленный в вашей системе центрального отопления, который позволяет эффективно перекачивать горячую воду по дому.
Но если вы впервые слышите о насосе центрального отопления или впервые заменяете насос котла, то огромное количество предлагаемых насосов центрального отопления может показаться немного подавляющим.
Без сомнения, вы думаете:
«Что такое насос центрального отопления? Как работает насос центрального отопления? Как выбрать размер насоса центрального отопления для дома? »
Вот почему мы разработали это полное руководство по насосам центрального отопления. Пошагово изучая насосы центрального отопления в мире, вы сможете в кратчайшие сроки купить, отремонтировать или заменить свой насос центрального отопления.
Что такое насос центрального отопления?
Насос центрального отопления — это небольшой механический инструмент, установленный на вашей системе центрального отопления, который используется для ускорения процесса циркуляции горячей воды от вашего котла к вашим радиаторам и обратно к котлу. Насос — это эффективный инструмент, который обеспечивает перемещение воды по дому до того, как она остынет.
На схеме ниже показано размещение насоса центрального отопления в системе центрального отопления.
Вернуться к началу
Как работает насос центрального отопления?
Сердце вашей системы центрального отопления, насосы центрального отопления работают, забирая воду в насос, нагнетая воду с помощью крыльчаток, а затем перекачивая воду вокруг вашей системы отопления с более высокой скоростью.Это помогает обеспечить эффективную циркуляцию горячей воды по всему дому.
Объяснение насосов центрального отопления:
Шаг 1: Водозабор
Вода поступает в насос центрального отопления вскоре после нагрева системой центрального отопления.
Шаг 2: Рабочие колеса
Насосы центрального отопления — это разновидность центробежных насосов. Это означает, что они используют рабочие колеса (например, авиационные двигатели) для повышения давления воды.
Шаг 3: Выпуск воды
Когда вода проходит через рабочие колеса насоса, вода выталкивается из насоса с более высокой скоростью, чем она поступает.
Если вы хотите получить более подробное описание того, как работают насосы центрального отопления, посмотрите видео ниже.

Вернуться к началу
Какие основные компоненты насоса центрального отопления?
Насосы центрального отопления — не сложные инструменты. Большинство насосов состоит из шести простых компонентов, которые вы можете увидеть на схеме ниже. Помните, что у некоторых насосов нет регулятора давления.
Вход потока воды

Это зона, в которой горячая вода центрального отопления поступает в насос. Диаметр впускного отверстия для воды будет одним из факторов, определяющих максимальную скорость потока вашей помпы.
Выпускное отверстие для потока воды

Это область, в которой горячая вода под давлением выходит из насоса и распространяется по вашей системе центрального отопления. Опять же, диаметр выпускного отверстия для воды будет одним из факторов, определяющих максимальную скорость потока вашей помпы.
Регулировка давления насоса

Ручка регулировки давления — это электронный компонент насоса центрального отопления, который позволяет увеличивать давление воды в системе центрального отопления. Если вы обнаружите, что определенные радиаторы не получают необходимого тепла, просто увеличьте давление с помощью регулятора.
Регулировка давления насоса

Ручка регулировки давления — это электронный компонент насоса центрального отопления, который позволяет увеличивать давление воды в системе центрального отопления.Если вы обнаружите, что определенные радиаторы не получают необходимого тепла, увеличьте давление с помощью регулятора.
Винт для удаления воздуха из насоса

Если вы обнаружите, что ваш насос работает неправильно, то одной из распространенных причин является то, что внутри насоса остаются пузырьки воздуха. Это останавливает правильную работу крыльчатки и может вызвать странный случайный стук.
В соответствии с инструкциями производителя винт для удаления воздуха из насоса помогает удалить воздух из системы.
Электрические соединения

Здесь вы можете управлять электрической конфигурацией насоса. Опять же, перед использованием прочтите инструкции производителя.
Кабель электропитания

Здесь вы подключаете насос к электросети.
Вернуться к началу
Где находится мой насос центрального отопления?
Каждый дом индивидуален, и расположение вашего насоса центрального отопления будет зависеть от расположения котла или опыта водопроводчика, который его установил.
Чаще всего ваш насос центрального отопления находится:
Рядом с бойлером или накопителем горячей воды
Вытяжной шкаф
Под лестницей

Наверх
Насос центрального отопления использует электричество?
Одна из замечательных особенностей насосов центрального отопления заключается в том, что они потребляют электроэнергию только тогда, когда вы включаете систему центрального отопления.
Это помогает сэкономить деньги и не тратит впустую электроэнергию.
Большинство насосов центрального отопления будут работать от вашего основного источника электроэнергии, но вы также можете приобрести более дешевые модели с батарейным питанием, хотя мы не советуем это делать.
Вернуться к началу
Сколько мощности потребляет насос центрального отопления?
Большинство бытовых насосов центрального отопления работают от напряжения около 240 вольт, что примерно равно мощности, необходимой для работы чайника.
При этом маловероятно, что ваш насос центрального отопления будет работать на полную мощность. Мы думаем, что вы будете использовать примерно половину этой мощности для современного, хорошо изолированного дома.
Вернуться к началу
Как выбрать размер насоса центрального отопления?
Один из наиболее частых вопросов, которые мы задаем здесь, в Anchor Pump: Как мне выбрать правильный размер насоса центрального отопления для моего дома.
Несколько раз у нас даже были клиенты, которые присылали нам схемы расположения труб, параметры котла и характеристики изоляции.
Мы говорим, хватит.
Выбрать насос центрального отопления для среднего дома не так уж и сложно.
Если ваш дом не имеет особо плохой теплоизоляции, соблюдайте следующие правила:
Grundfos 15/50 для домов с 2–3 спальнями (дом меньшего размера)
Grundfos 15/60 для дома с 3–5 спальнями (дом большего размера)

Выберите вариант большего размера, если у вас особенно плохая изоляция.
Если у вас дом намного больше (повезло вам), то все будет немного сложнее.В большинстве случаев вам потребуется визуальный осмотр размеров труб, типа радиаторов, размера котла и т. Д.
Если вам не хватает совета, позвоните нашим специализированным специалистам по насосам, чтобы получить бесплатную консультацию по телефонам: 0800 112 3134 или 0333 577 3134.
Мы открыты с понедельника по пятницу с 07:00 до 17:30 и в субботу с 08:30 до 12:30.
Вернуться к началу
Четыре наиболее распространенных проблемы с насосом центрального отопления (и способы их устранения)
Как и большинство вещей в вашем доме, проблемы, несомненно, возникнут с вашим насосом центрального отопления.Если у вас проблемы с центральным отоплением, возможно, виноват насос, если у вас возникла какая-либо из перечисленных ниже проблем.
Как обычно, мы составили список наших лучших советов по устранению проблемы. Если вы не уверены в решении этой проблемы, обратитесь к специалисту по центральному отоплению для оценки вашей системы.
1. Мой насос грохочет или издает гудящий шум
Неправильно установленный насос повлияет на вашу систему центрального отопления.Дребезжание может не только привести к долговременному износу помпы, но и помешать ее эффективной работе.
Исправление: проверьте фитинги насоса. Если вы обнаружите ослабленные винты или болты, затяните их.
2. У меня шумит центральное отопление
Не путайте с шумом, исходящим от вашей помпы, в качестве альтернативы, вы можете слышать общий гудящий или стук, исходящий от вашей более широкой системы центрального отопления.Это может быть признаком попадания воздуха в помпу.
Исправление: если вы подозреваете, что в насос попал воздух, следуйте инструкциям по эксплуатации насоса, чтобы удалить воздух из системы.
3. Мой насос НЕ шумит
Как и в случае с любым другим оборудованием, следует ожидать небольшого количества вибрации и шума. Если ваш насос не шумит, а центральное отопление не может равномерно распределять тепло по дому, возможно, у вас заклинило крыльчатка.
Исправление: вам нужно открыть насос и тщательно его очистить.Иногда в систему водоснабжения могут попадать инородные тела, которые могут повлиять на работу насоса.
4. Мой насос не запускается
Если система центрального отопления не активирует насос или перегорел предохранитель, ваш насос не запустится.
Исправление: вызовите квалифицированного специалиста для проверки проводки.
Вернуться к началу
Требуется ли замена моего насоса центрального отопления?
В некоторых случаях перечисленные выше исправления могут не решить вашу проблему.Внутренняя коррозия — обычное явление для насосов центрального отопления, и в этом случае вам необходимо заменить насос.
Хотя мы советуем вызвать квалифицированного специалиста по центральному отоплению, прежде чем заменять какое-либо оборудование самостоятельно, есть некоторые обстоятельства, при которых вы можете быть уверены, что ваш насос нуждается в замене.
Мой насос слишком горячий для работы с ним
Как правило, трудолюбивая помпа будет немного теплой, но если помпа становится слишком горячей для прикосновения, это может быть признаком серьезного повреждения.В этом случае вам может потребоваться проверить гарантию поставщика помпы, но, как правило, помпу необходимо заменить.
Мой насос издает скрежет или стук
Если помпа издает скрежет или стук, это может быть признаком серьезного повреждения внутри помпы. Опять же, проверьте вашу гарантию у поставщика помпы. Большинство заменит насос, если оригинал был неисправен.
Мой насос только нагревает некоторые радиаторы
Если ваши радиаторы работают внизу, но не работают наверху, это может быть признаком того, что насос начинает выходить из строя.Если в вашем насосе есть шкала давления, вы можете попытаться увеличить давление в насосе, но если это не сработает, вам, возможно, придется приобрести новый, более мощный насос центрального отопления.
Мой насос протекает
Если насос протекает, возможно, его необходимо заменить. Это почти наверняка результат коррозии, которую невозможно исправить. Если из пускового конденсатора течет коричневая жидкость или он выглядит сгоревшим, вы можете заменить только эту деталь.
Вернуться к началу
Какой насос центрального отопления мне купить?
Если вы хотите купить насос центрального отопления, обратите внимание на наши рекомендуемые варианты ниже.Все они были протестированы нашими штатными инженерами и являются насосами высочайшего качества, доступными на рынке.
1. Grundfos UPS2 15-50 / 60
Grundfos UPS2 15-50 / 60 отличается высоким качеством и представляет собой универсальный сменный насос. Непосредственно заменяя старые ИБП 15-50 и ИБП 15-60, он идеально подходит для установки с плотной посадкой и может устанавливаться без нарушения трубопроводов. UPS2 15-50 / 60 может быть установлен только в качестве головки насоса, что означает, что он может быть установлен на любые существующие типы насосов UPS.Итак, какие еще преимущества предлагает Grundfos UPS2 15-50 / 60?
Grundfos UPS2 15-50 / 60 отличается высокой энергоэффективностью, предлагая три различных настройки. Настройки относятся к скорости, с которой горячая вода циркулирует по системе и распределяется по радиаторам и кранам. Лучшая установка скорости для использования — это самая низкая скорость, на которой система работает без каких-либо проблем. Чем ниже значение параметра, тем более энергоэффективным будет насос. Этот насос рассчитан на работу на 4, 5 или 6 метров.
Съемный блок управления может быть установлен сверху, слева или справа от насоса, что обеспечивает универсальность и позволяет использовать различные варианты установки.
Найдите Grundfos UPS2 15-50 / 60 здесь.
2. DAB Evosta 40-70 / 130
Поскольку DAB Evosta приводится в действие синхронным двигателем с постоянными магнитами, он может генерировать крутящий момент при нулевой скорости, что, в свою очередь, создает постоянные колебания через водяные мембраны. Это увеличивает эффективность, позволяя перекачивать горячую воду с высокой скоростью в радиаторы и краны по мере необходимости.Evosta 40-70 / 130 является идеальной заменой для более старых трехскоростных циркуляционных насосов, подходит для моделей с напором 4,5 и 6 м с одним насосом.
Большим преимуществом этого конкретного циркуляционного насоса является преобразователь частоты, который очень энергоэффективен. Встроенное электронное устройство обнаруживает любые изменения спроса в системе и адаптируется к одной из шести доступных настроек скорости.
Найдите DAB Evosta 40-70 / 130 здесь.
3. Lowara Ecocirc 25-4 (180)
Идеально подходит для частных домов или многоквартирных домов, Lowara Ecocira 25-4 (180) использует тип двигателя с регулируемой скоростью с электронной связью.Двигатель приводится в действие сферическим ротором без вала, что снижает уровень шума при вращении двигателя.
Керамический шарик подшипника заключен в крыльчатку как часть новой технологии защиты от забивания. Керамический подшипник отделяет поток воды от магнитных частей системы, что снижает количество магнетита и отложений.
Модель Lowara оснащена встроенным датчиком, контролирующим температуру. Гарантируя, что насос перестает работать, когда температура воды достигает 125 градусов, он предотвращает перегрев.
Найдите Lowara Ecocirc 25-4 (180) здесь.
4. CPL CP50 (130)
CPL CP60 (130) — это высокоэффективный циркуляционный насос с мокрым ротором, который идеально подходит для домашнего хозяйства и прост в подключении. Насос с мокрым ротором работает без вала или уплотнения, а это означает, что воде негде протекать.
Обладая универсальностью, этот тип насоса может использоваться для всех систем отопления и кондиционирования воздуха с температурой от -10 градусов до +95 градусов.
CPL CP50 (130) прост в эксплуатации и оснащен трехступенчатой системой регулирования скорости, которая применяет переменный перепад давления. Регулируемые регуляторы давления могут быть выбраны для использования с радиаторами и полами с подогревом.
Сделайте теплый прием в вашем доме этой зимой и ознакомьтесь с нашим ассортиментом бытовых циркуляционных насосов.

Название	Производительность	Напор	Количество скоростей	Подсоединительные размеры	Максимальное рабочее давление	Мощность	Материал корпуса	Цена
Grundfos UPS 25-80	130 л/мин	8 м	3	G 1 1/2″	10 бар	170 Вт	Чугун	15476 руб
Калибр НЦ-15/6	40 л/мин	6 м	3	внешняя резьба G1	6 атм	90 Вт	Чугун	2350 руб
БЕЛАМОС BRS25/4G	48 л/мин	4,5 м	3	внешняя резьба G1	10 атм	72 Вт	Чугун	2809 руб
Джилекс Циркуль 25/80 280	133,3 л/мин	8,5 м	3	внешняя резьба G1	6 атм	220 Вт	Чугун	6300 руб
Elitech НП 1216/9Э	23 л/мин	9 м	1	внешняя резьба G 3/4	10 атм	105 Вт	Чугун	4800 руб
Marina-Speroni SCR 25/40-180 S	50 л/мин	4 м	1	внешняя резьба G1	10 атм	60 Вт	Чугун	5223 руб
Grundfos UPA 15-90	25 л/мин	8 м	1	внешняя резьба G 3/4	6 атм	120 Вт	Чугун	6950 руб
Wilo Star-RS 15/2-130	41,6 л/мин	2,6 м	3	внутренняя резьба G1		45 Вт	Чугун	5386 руб

Как движется вода в радиаторе отопления: Принцип устройства водяной системы отопления

Фев 8, 1976 автор alexxlab Разное

Циркуляция воды в батареях отопления. Блог компании Heizer

Циркуляция воды в батареях отопления – обязательное условие функционирования системы обогрева. При прекращении движения теплоносителя прекратится транспортировка тепла от теплогенератора к приборам отопления.

Для того, чтобы понять, для чего необходима циркуляция радиаторов отопления, нужно знать, как работает батарея отопления. Принцип ее работы заключается в постоянной передаче тепла через стенки устройства воздуху отапливаемого помещения. Горячий теплоноситель от котла движется внутри секций батареи, нагревает материал ее стенок. Через наружную конструкцию секций радиатора движется воздух, получает тепло от разогретой поверхности прибора отопления.

Такой способ передачи теплоты называется конвективным. Кроме него, батарея отопления отдает тепло посредством лучевой теплоотдачи – теплового излучения. Чем выше температура поверхности батареи – тем интенсивнее нагрев.

Для увеличения площади теплообмена батареи оборудуются оребрением. Теплоноситель отдает тепло конструкции радиатора и движется к котлу, где вновь нагревается. Процесс работает по замкнутому циклу.

Циркуляция теплоносителя в системе водяного отопления реализуется 2 способами:

1. Принудительным, с помощью циркуляционного насоса;

2. Естественным (он же гравитационный).

Самым распространенным видом систем водяного отопления считается закрытая конфигурация. Конструктивная особенность ее состоит в том, что она герметична и включает в свой состав циркуляционный насос (или несколько насосов), отвечающий за движение теплоносителя по системе. Агрегат подбирается на основе расчетов, учитывающих тепловую мощность системы, ее отдельных элементов, гидравлическое сопротивление компонентов схемы.

Основными характеристиками насоса являются напор (м.вод.ст. или кгс/см²) и производительность по воде (м³/час). Их величина должна обеспечивать преодоление гидравлического сопротивления элементов системы – радиаторов, арматуры, трубопроводов, теплообменника котла и обеспечивать подачу необходимого количества теплоносителя в единицу времени. Наличие насоса придает конструктивные особенности комплексу – трубопроводы здесь имеют небольшое сечение.

Системы отопления с естественной циркуляцией менее распространены, чаще всего их сооружают при постоянных перебоях в подаче электроэнергии. Для движения теплоносителя по трубам и радиаторам здесь используется разница плотностей холодной и горячей воды.

Вода, нагреваясь в котле, приобретает меньшую плотность (и соответственно – вес), стремится подняться вверх. Она поднимается по разгонному коллектору и поступает в систему отопления. Ее место занимает холодная вода из обратного трубопровода. Такая циркуляция происходит на постоянной основе (при работе котла).

Главный конструктивный признак отопления с гравитационной циркуляцией – диаметр труб составляет величину не менее 40 мм, в качестве приборов отопления чаще всего используются чугунные радиаторы – они обладают большим проходным сечением.

Естественная циркуляция реализуется только в частных домах. В централизованных схемах движение теплоносителя всегда принудительное.

Главными препятствиями для обеспечения качественной циркуляции являются воздушные пробки, отложения на внутренней поверхности радиаторов и ошибки при расчетах мощности циркуляционного насоса.

Почему журчит вода в системе отопления частного дома? «Термомиг»

Разновидности шумов в системе отопления дома

Аномальные шумы и звуки появившиеся в системе отопления могут превратить проживание в частном доме в кромешный ад. Раздражая нервную систему жильцов, они делают их агрессивными и приводят к скандалам, и неприятностям в семье. Так какие это шумы? Как их диагностировать? Как от них избавляться?

Читайте эту статью и Вы поймёте как это осуществить и вылечить систему отопления своего частного дома.

Разновидности шумов в системе отопления частного дома. Журчание воды, посторонние звуки, бульканье, шум, гул, свист, писки, дрожь, вибрация, стуки и удары в системе отопления.

При работе любой системы водяного отопления частного дома всегда происходят шумы. Но они бывают разные:

Рабочие шумы нормально работающей и исправной системы отопления. Они как правило не доставляют неудобств для домовладельцев и воспринимаются без дискомфорта.
Аномальные шумы, связанные с поломками и неисправностями системы отопления. Аномальные шумы могут сделать проживание в доме невозможным, нервным и дискомфортным.

Рабочие шумы складываются из шума работающего котла, шума циркуляционного насоса и шума движения теплоносителя по трубам и другим узлам системы отопления. Уровень рабочего шума не должен превышать нормативов и расчётного уровня шума по данному проекту. Проектный уровень рабочих шумов просчитывается при проектировании системы отопления.

Если расчётный уровень шумов оказывается неприемлемым, то в проекте производится замена узлов и элементов на более дорогостоящие и менее шумные. Также в проекте увеличивается диаметр труб подбираются менее шумные отопительные радиаторы.Что касается аномальных шумов, то они могут появляться на любом этапе работы системы отопления.

Вот список только некоторых видов аномальных шумов:

Журчание воды в трубах отопления.
Бульканье воздуха в системе отопления.
Низкочастотные звуки — дрожь, вибрация, стуки, удары.
Среднечастотные шумы — гул, писк, свист.
Высокочастотные и широкополосные шумы.

Изначальное постоянное присутствие аномальных шумов в новой системе отопления происходит при неправильном проектировании системы, дефектных узлах и элементах, неправильном монтаже системы. Периодическое появление аномальных шумов, связано скорее всего с неправильной динамикой работы системы отопления, нехваткой мощности, аварийными режимами работы, а также с некоторыми видами неисправностей системы отопления.

Как правило периодическое появление шумов происходит из-за ошибок в проектировании системы отопления. Внезапное постоянное появление аномальных шумов, связано только с неисправностью системы отопления.

Причины появления журчания теплоносителя, посторонних шумов и звуков при работе системы отопления частного дома.
Причинами появления аномальных шумов в работе системы отопления могут быть как ошибки в проекте, ошибки при монтаже, так и появление неисправностей в системе отопления.
1. Журчание воды в трубах отопления. Причиной журчания воды является попадание воздуха в систему отопления. Причин попадания воздуха может быть много и отыскать их может только специалист.
2. Бульканье воздуха в системе отопления. Причинами бульканья в системе отопления могут быть закипание теплоносителя из-за неправильного режима работы отопления, ну и естественно попадания воздуха в неё.
3. Низкочастотные звуки — дрожь, вибрация, стуки, удары. Причинами появления дрожи в системе отопления чаще всего являются неисправности, приводящие к повышенным режимам работы системы водяного отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя, коррозия труб и засоры.
Вообще самыми тихими являются системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя, а самыми шумными с принудительной. Дрожь, вибрации, стуки и удары чаще всего появляются именно в системах отопления с принудительной циркуляцией. Продавливаясь под большим давлением через систему отопления теплоноситель встречает на своём пути множество препятствий, которые и издают всевозможные звуки, от славного пения, до адского грома. Вибрации чаще всего появляются в результате возникновения резонансных колебаний из-за плохого монтажа и крепления труб, хотя могут быть и иные причины. Стуки и удары, это явные признаки серьёзных повреждений узлов или попадания посторонних предметов внутрь системы отопления. Также они могут вызываться засорами.
4. Среднечастотные шумы — гул, писк, свист. Эта разновидность звуков свидетельствует, о появлении мощной кавитации и фатальной коррозии в системе отопления. Но может и появляться из-за повышенного давления теплоносителя, и из-за аварийного режима работы котла. Неправильная настройка системы автоматического терморегулирования режимов работы также может приводить к появлению гула, писка и свиста.
5. Высокочастотные и широкополосные шумы. Причинами появления высокочастотных и широкополосных шумов, являются фатальная коррозия труб и радиаторов, а также повышенное движение теплоносителя, вызванное выходом котельного оборудования на экстремальные и аварийные режимы работы.
Поиск и диагностика неисправностей в системе отопления частного дома, вызывающих журчание воды и посторонние звуки с шумами.
Самое трудоёмкое и дорогостоящее мероприятие, это поиск источников аномальных шумов, звуков, стуков, призвуков, вибраций и ударов. Вообще обычно такие неприятности встречаются в системах отопления установленных бригадами халтурщиков без каких-либо проектов по дешёвке. И в результате домовладелец несёт целую серию затрат на поиск неисправностей и их устранение.
Кстати, бывают случаи, когда приходится полностью менять систему отопления. Найти истинные причины появления аномальных звуков могут только опытные специалисты. При журчании воды в системе отопления производится проверка на предмет наличия воздуха и ищутся причины его проникновения. Это могут быть неплотности и протечки.
При появлении стуков ищутся неисправные клапаны и места нахождения посторонних предметов в системе отопления. При этом проверяется всё, от котла, до самого последнего сгона. Узкие места сгоны муфты переходники разветвители, точки входа выхода радиаторов, тарелки клапанов и кранов, могут засорятся посторонней грязью и предметами и вызывать разнообразные звуки.
Особую сложность вызывает диагностика вибраций. Так как выявить фатальную коррозию без разбора системы отопления невозможно. При возникновении гидравлических ударов, дело обстоит ещё сложнее, так как причин их появления может быть неимоверное множество. Выявление причин производится методом исключения. Как это делается:
Составляется список возможных неисправностей, которые могут вызвать появление того или иного вида аномального звука.
Последовательно проверяются и исключаются все причины по этому списку.
В результате такого анализа и выявляются проблемные места, неисправности, поломки и аварии системы отопления, приводящие к появлению аномальных звуков, вибраций и шумов.
Методы устранения журчания теплоносителя и других посторонних шумов, звуков, возникающих при работе системы отопления.
Для устранения рабочих шумов нормально работающей и исправной системы отопления применяют звукоизоляцию котельных помещений, либо производят замену элементов системы на более дорогие и менее шумные. Для устранения аномальных звуков и шумов в системе отопления во время её работы используют разные методики в зависимости от вида звуков. Мы рассмотрим некоторые методики устранения с целью представления процесса лечения системы.
1. Журчание воды в трубах и бульканье воздуха в системе отопления. При журчании воды в трубах отопления и бульканье, прежде чем производить деаэрацию системы, надо выявить места, через которые воздух мог попасть в систему и составить план работ по их ликвидации. Если воздух в системе образовался в результате закипания воды, то нужно тщательно проверить работу всех устройств автоматического регулирования температуры и режимов работы как котельного оборудования, так и других автоматически управляемых устройств. Только после всех этих работ можно приступать к деаэрации системы отопления.
2. Низкочастотные звуки — дрожь, вибрация, стуки, удары. Чтобы устранить такие сложные звуки понадобится очень много времени и средств, вплоть до замены всей системы отопления. Самое важное это найти причинные места. Затем производится остановка системы отопления, слив воды из неё, разбор узлов и элементов. Далее выполняется очистка системы отопления от грязи и посторонних предметов. В случае коррозии и кавитационных повреждений производится замена узлов, труб и других элементов отопительной системы на новые.
3. Среднечастотные шумы — гул, писк, свист. Данные шумы лечатся заменой узлов, издающих эти аномальные звуки на новые.
4. Высокочастотные и широкополосные шумы. Данные виды шумов могут появляться при работе неправильно спроектированной системы отопления, или использования дешёвых узлов, блоков, элементов и иного оборудования китайского или украинского производства, а также фальсификатов, купленных на рынке. Лечится заменой виновников аномальных звуков на новые качественные узлы от надёжных производителей.
Услуги Организации «Термомиг» по поиску причин, диагностике и устранению неисправностей систем отопления частных домов, вызывающих журчание воды и иные посторонние звуки.
Конечно обращение в нашу Организацию, полностью снимет все Ваши хлопоты по поиску причин, диагностике и устранению неисправностей системы отопления, вызывающих журчание воды и иные посторонние звуки.
Но самое важное то, что Вы будете гарантированно защищены от излишних и бесполезных затрат денег. Лучшие профессионалы с более чем 20 летним опытом работы трудятся в нашей Организации и быстрее чем кто-либо устраняют всевозможные неисправности в любы системах отопления.
Кроме того, у нас есть весь ассортимент очень качественных и надёжных узлов от проверенных производителей для замены неисправных.
Обзор современных биметаллических радиаторов
Биметаллический радиатор идеален для всех систем отопления — как для центральной, так и для автономной. Что значит биметалл? Корпус радиатора сделан из алюминия, благодаря чему он обладает высокой теплоотдачей, а внутренние коллекторы (места, где радиатор соприкасается с теплоносителем) выполнены из стали. Стальной коллектор позволяет без опаски устанавливать данный радиатор в центральную систему отопления. Биметаллический радиатор не боится некачественного теплоносителя и выдерживает высокое давление, 25-50 атмосфер, в зависимости от производителя. Этот вид радиатора долговечнее стального и алюминиевого.
Преимущества биметаллических радиаторов:
высокая теплоотдача (от 170 до 190 Вт при межосевом расстоянии 500 мм) позволит вам извлечь максимум пользы даже при низкой температуре теплоносителя

высокое рабочее давление позволяет использовать радиаторы в домах и с автономным, и с центральным отоплением

элегантный дизайн

устойчивость к химическому составу теплоносителя

маленький объем теплоносителя

Принцип действия
В основу работы биметаллических радиаторов заложен конвекционный способ. С помощью алюминия обеспечивается поток теплого воздуха. Сердцевина оборудования выполнена из стали. С ее помощью нагревается корпус и подается горячая вода. За счет особенностей конструкции устройства воздух движется не параллельными слоями, а с завихрениями. Это позволяет ему гораздо лучше прогреваться даже при невысокой температуре радиатора. Алюминиевые пластины ребер радиатора изготовлены с определенным шагом, позволяющим создать своеобразную систему воздуховодов, обеспечивающую максимальную вертикальную тягу. При этом снизу радиатора втягивается холодный воздух, а наверх он выходит нагретым. За счет использования материалов разной проводимости и распределения температур по плоскостям нагрева воздуха удается избегать образования положительной ионизации, неблагоприятно сказывающейся на самочувствии людей.
Биметаллические радиаторы специально были разработаны для высотных домов и рассчитаны на подачу воды под высоким давлением. Это достигается благодаря наличию стальной сердцевины. Она не проявляет чувствительности к загрязняющим веществам и к общей системе слива. Еще одно преимущество биметаллических радиаторов состоит в том, что в них содержится очень мало воды. За счет этого они разогреваются быстро и реагируют на термозапорный клапан с минимальным запаздыванием. Использование биметаллических радиаторов позволяет в десятки раз уменьшить количество воды в системе. Такие объемы нагревать и гонять гораздо легче, чем то количество, в котором нуждаются чугунные радиаторы.
Есть некоторые особенности и в конструкции. Биметаллические радиаторы имеют секционную сборку. Это позволяет легко вписываться в интерьер любого помещения с дизайнерской задумкой.
По завершению процесса монтажа радиатора следует провести их наладочное пробное включение. Краны следует открывать максимально плавно. Если кран открывать резко, то внутреннее проточное сечение труб будет забиваться при наличии старых труб в системе. В новой системе резкое открытие сантехнических кранов приведет к возникновению гидравлического удара.
Внимание! Биметаллические радиаторы более тяжелые, чем стальные и алюминиевые, поэтому требуют большего количества крепления при монтаже.
Требования к эксплуатации биметаллических радиаторов:
Установка перед радиатором декоративных панелей и дополнительных ограждений или завешивание его шторами не рекомендуется, т.к. в этом случае, как правило, имеет место ухудшение тепловых и гигиенических характеристик радиатора и искажение работы термостата.
После окончания отделочных работ необходимо тщательно очистить радиатор от строительного мусора и прочих загрязнений, т.к. они снижают тепловой поток радиатора.
В процессе эксплуатации следует производить очистку радиатора в начале отопительного сезона и 1-2 раза в течение отопительного периода. При очистке биметаллических радиаторов нельзя использовать абразивные материалы.
Категорически запрещается дополнительная окраска радиатора «металлическими» красками (например, «серебрянкой»), т.к. при этом тепловой поток радиатора снижается на 8-12%.
Не рекомендуется допускать полного перекрытия подвода теплоносителя к радиатору из системы отопления.
Как и для всех радиаторов, в которых теплоноситель соприкасается со сталью, для «биметалла» вредно повышенное содержание кислорода в теплоносителе, который способствует развитию коррозии стали. Поэтому здесь необходима установка на радиатор автоматического или ручного (кран Маевского) воздухоотводчика.
Несмотря на относительно высокую стоимость биметаллические радиаторы становятся всё более популярными, ведь по сравнению с другими радиаторами они обладают неоспоримыми преимуществами: высокой теплоотдачей, надежностью и элегантным дизайном.

Зачем нужна перемычка на батарее отопления
Однотрубная система отопления в многоквартирных домах несовершенна, и многие жильцы сталкиваются с недостаточно эффективным обогревом комнат. Проводить ремонтные и профилактические мероприятия системы отопления в пору, когда система запущена, практически невозможно, поэтому на радиаторах в некоторых квартирах присутствуют загадочные перемычки. Что же это такое и зачем нужно?
Зачем нужна перемычка на радиаторах
Перемычка на радиаторе, или байпас — это специальная труба, которая позволяет изолировать батарею от стояка отопления. В однотрубной системе вода движется по стояку сверху вниз или наоборот, нагревая квартиру за квартирой на каждом этаже. Из трубы горячая вода попадает в батарею и пройдя через неё, вновь возвращается в общую трубу.
Однотрубная система отопления представляет собой многоуровневую структуру зависимых проточных радиаторов подчиняющихся одному отопителю
Байпас же соединяет общие трубы стояка между собой, что даёт возможность проводить регулировку радиаторов в квартире, не перекрывая отопление по всему дому.
Байпас позволяет провести отопитель по стояку в обход радиатора, что даёт возможность контролировать температуру каждой батареи при помощи регулятора
По большому счёту перемычка позволяет:
перекрывать отопление в конкретном радиаторе, снимать или заменять батарею, что может понадобиться в случае протечки или ремонта квартиры;
устанавливать регуляторы отопления на каждый отдельный радиатор, что даёт возможность самостоятельно устанавливать микроклимат в комнатах квартиры.
Байпас законодательно разрешён и может быть внедрён в систему отопления в любой квартире без исключения. По нормам перемычка должна иметь меньший диаметр, чем основная труба отопления стояка, на ней нельзя устанавливать водозатворные краны или регуляторы. Фитинги, измерительные приборы и фильтры можно законно внедрить, только если они будут расположены после байпаса и не будут помехой для обогрева всего стояка.
При наличии байпаса регуляторы отопления, а также проточные и затворные клапаны устанавливаются после перемычки стояка
Видео: что такое перемычка на радиаторе (байпас)

Перемычка на радиаторе имеет название байпас — это труба, соединяющая отопительные трубы стояка в обход радиатора. Она позволяет проводить отключение или замену радиатора без необходимости перекрытия отопления по всему стояку. Также наличие байпаса даёт возможность устанавливать клапаны регулировки отопления для создания наиболее комфортного микроклимата в помещении.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Однотрубная система отопления
Отопительные системы делятся на однотрубные, и двухтрубные. В этой статье мы подробнее рассмотрим именно первый вариант. Чем он хорош, какие у него минусы, и в чём его конструктивные отличия.

Как работает однотрубная система отопления
Принцип работы однотрубной системы отопления — имеется нагреватель, в качестве которого может быть газовый, либо твёрдотопливный котёл. Котел нагревает воду, которая движется по трубе к радиатору, и нагревает его. Радиатор отдаёт тепло в комнату. После этого вода возвращается в нагреватель. И цикл повторяется заново. Этот процесс замкнут.
Особенности однотрубной системы отопления
Такая система отопления конструктивно отличается от двухтрубной тем, что, по сути, используется всего одна труба. В таком случае радиаторы соединяются последовательно, то есть каждый из них нагревается неодинаково. Последний радиатор в цепи будет еле тёплым. А тот, что подключён первым, будет самым горячим.
Когда речь идёт о разных помещениях, этот эффект ярко выражен. Иногда ставят последний радиатор с большой теплоёмкостью, или увеличивают мощность нагревателя. Однако итогом станет повышение цены на конструкцию.
Выделяют 2 схемы подключения: вертикальная и горизонтальная. Первая подразумевает прокладку труб на чердаке, и затем горячая вода под действием силы тяжести движется к радиаторам, установленным ниже. Последней же схеме свойственно последовательное подключение.
Рассмотрим плюсы однотрубной системы отопления
Сегодня это одна из самых распространённых систем отопления частного дома. Популярность заслужена благодаря некоторым положительным особенностям:
1. Экономия материалов. Дополнительные подводные трубы с вентилями, переходниками, и многое другое — этого нет при монтаже однотрубной системы.
2. Экономия средств. Как следствие, если нет такого количества материалов, нет и больших денежных затрат.
3. Простота конструкции.
4. Конструктивно такая конфигурация может включать несколько источников тепла. К примеру, если имеется 2 котла, то при выходе из строя одного, можно тут же переключить питание на второй. И отопление будет работать, как и прежде.
5. Эффективно при использовании для отопления в зданиях небольшой площади.
6. В силу простой конструкции, её монтаж можно сделать самостоятельно.
7. Время нагрева существенно меньше благодаря меньшему количеству труб и их последовательному, а не параллельному соединению, как при двухтрубной. Соответственно, помещение нагреется за более короткий срок.
8. При установке терморегуляторов, автоматических, или ручных, есть возможность регулировать работу всей цепи, и её некоторых компонентов.
Минусы однотрубной системы отопления
Тем не менее, у такой системы отопления выделяются свои недостатки, к числу которых относят следующие:
1. Как уже говорилось, из-за схемы последовательного подключения, создаётся разность температур, и, если остро стоит вопрос о равномерном нагреве каждого радиатора, это станет большим недостатком. А установка насосов увеличивает итоговую стоимость.
2. Нерационально использование в больших помещениях — больше 150 квадратных метров.
3. Если отопление простаивает длительный срок, запуск затянется по времени.
4. Если отапливается сразу пара комнат, нельзя отключить часть цепи в одной из них, придётся отключать всё.
Так или иначе, однотрубная система отопления проста и надёжна. При желании, к ней допускается подключать и тёплый пол. Но, такое отопление требует тщательной настройки и калибровки элементов для равномерного нагрева.

Радиаторы отопления, особенности выбора и эксплуатации
Мы постараемся дать Вам полное представление о радиаторах: их типах, классах, видах, сферах применения, особенностях эксплуатации, стоимости. Благодаря чему, Ваш выбор будет оптимальным. В своем рассказе мы будем приводить в пример радиаторы производимые концерном Konner Ltd, так как ассортимент, предлагаемых радиаторов охватывает наиболее популярные и типичные для российского потребителя типы отопительных приборов.
Для начала необходимо объяснить значение некоторых терминов, встречающихся в тексте, и которые, возможно, могут быть Вам не знакомы.
Отопительный прибор — прибор, который тем или иным способом обеспечивает передачу тепловой энергии от теплоносителя в окружающее пространство.
Теплоноситель — движущаяся среда (вода или антифриз) используемая для передачи тепла в системах отопления.
Антифриз — водные растворы некоторых веществ, не замерзающие при низких температурах. Используются в качестве теплоносителя (в основном в загородных домах).
Система отопления — совокупность отопительных приборов, трубопроводов, насосов, запорно-регулировочных устройств, средств автоматики и контроля и т.п., предназначенная для передачи тепла от генератора тепла в отапливаемые помещения.
Тепловая мощность (теплоотдача) — количество тепла, отдаваемое отопительным прибором в окружающее пространство в единицу времени при определенной разнице температур на входе и на выходе прибора (∆Т°).
Рабочее давление — давление теплоносителя в системе отопления, которое устанавливается в процессе функционирования системы и складывается и статического давления столба теплоносителя и динамического давления, создаваемого работой циркуляционных насосов.
Испытательное давление — избыточное давление теплоносителя в системах отопления, которое создается для выявления возможных протечек и скрытых дефектов в приборах и трубопроводах. Его величина должна быть в 1,5 раза больше рабочего.
Гидравлический удар — скачкообразное увеличение давления в системе отопления, многократно превышающее рабочее давление. Может вызвать разрушение отопительных приборов, трубопроводов и других элементов системы. Его причиной, как правило, являются ошибки обслуживающего персонала.
Что такое радиатор?
Радиатор — это бытовое название приборов жидкостного отопления, т.е. отопительных приборов, в которых циркулирует нагретый до определенной температуры жидкий теплоноситель (вода или антифриз). Конструкция этих приборов обеспечивает эффективную передачу тепла от теплоносителя в обогреваемое помещение.
Секционные отопительные приборы
Секционные чугунные радиаторы
Это самый «древний» вид приборов жидкостного отопления. Благодаря современным технологиям он переживает второе рождение. Все модели чугунных радиаторов Konner имеют плоскую лицевую панель с закругленными углами. Так же радиаторы Konner покрыты белой эмалью, что позволяет устанавливать их в дома с современным интерьером.
У чугунных радиаторов самая высокая устойчивость к коррозии, загрязненности и агрессивным компонентам, содержащимся в воде циркулирующей в системе отопления. Что особенно надо учитывать при выборе радиаторов для городской квартиры.
Достоинством чугунных радиаторов является то, что до 70% теплового потока у них распределяется через излучение (радиацию) и только 30% через конвекцию. Большая доля радиационной составляющей обеспечивает более равномерный прогрев как нижней, так и верхней зон помещения. Современная медицина считает, что наиболее благоприятный для здоровья вид передачи тепловой энергии это — лучистый или радиационный.
Большинство чугунных радиаторов рассчитано на рабочее давление до 9 атм. Радиаторы Konner спроектированы специально для российских условий эксплуатации, поэтому их рабочее давление увеличено до 12 атм. И испытательное до 18 атм.
Чугунные радиаторы смело можно устанавливать во всех зданиях, где значение давления в системе отопления (рабочее и испытательное) не превышает указанного производителем; где Дирекция Эксплуатации Зданий (ДЭЗы) не уделяют внимания качеству теплоносителя; где летом из системы отопления надолго сливают воду; Срок службы чугунных радиаторов Konner около 50 лет.
Особенности выбора: Радиаторы Konner укомплектованы необходимыми фитингами и кронштейнами упакованы в коробки. Заводская скрутка — 4, 7, 10 , 12 секций. Для примера на комнату площадью 15 м² подойдет радиатор — 10 секций. Для расчета можно пользоваться следующей формулой: 1 кВт тепловой энергии может обогреть 10 м², средняя теплоотдача 1 секции — 0,19 кВт.
Секционные алюминиевые радиаторы
Этот наиболее «молодой» вид отопительных приборов является логическим приемником чугунных радиаторов, их изготовление ведется на современном технологическом уровне. Отлитые из алюминия, они обладают высокой теплоотдачей. Лицевая панель — идеально плоская поверхность, хорошо излучающая тепло. В верхней части секций имеются «окошки», через которые выходит нагретый воздух, создавая интенсивный конвективный поток. Вес одной секции — около одного килограмма, емкость — около 0,25 л. Благодаря этим качествам, алюминиевые радиаторы быстро нагревают помещение и быстро реагируют на изменение параметров регулирования. Алюминиевые радиаторы Konner рассчитаны на рабочее давление 16 атм. Однако, все алюминиевые радиаторы чувствительны к химическому составу воды в системе отопления. Кислотность теплоносителя должна находиться в пределах рН=7-8. В процессе эксплуатации происходит активное выделение и накопление водорода в радиаторе и, если его не удалить, это может привести к разрушению радиатора Производители алюминиевых радиаторов рекомендуют устанавливать на них автоматические газовыпускные устройства и учитывать их особенности при проектировании систем отопления. Опасны большие скачки давления, так называемые гидравлические удары, которые не редки в городских системах отопления типовых домов. Опасна для алюминиевых радиаторов и электрохимическая коррозия. С учетом названных свойств, алюминиевые радиаторы рекомендуется использовать в системах отопления домов, где осуществляется постоянный контроль химического состава воды, или где этот состав гарантированно неизменен.
Особенности выбора: Алюминиевые радиаторы Konner поставляются в заводской скрутке по 4, 6, 8, 10, 12 секций. Для монтажа радиаторов необходимо приобрести набор комплектующих и кронштейны. Пример: на комнату площадью 15 м² подойдет радиатор — 8 секций. Для расчета можно пользоваться следующей формулой: 1 кВт тепловой энергии может обогреть 10 м², средняя теплоотдача 1 секции — 0,19 кВт.
Секционные биметаллические радиаторы
По внешнему виду они мало отличаются от алюминиевых, имеют все их достоинства, но практически лишены их недостатков. Конструкция их такова, что теплоноситель в них не контактирует с алюминием. Он движется по стальным трубкам, которые в свою очередь передают тепло алюминиевым панелям, а те нагревают окружающий воздух. Вес одной секции на 50-60% больше алюминиевой, но теплоотдача не меньше. Рабочее и испытательное давления у биметаллических радиаторов самые высокие из всех классов приборов водяного отопления, и у некоторых моделей достигают 30 атм. и 45 атм. соответственно. Соотношение радиационной и конвекционной составляющих теплового потока такое же, как у алюминиевых. Радиаторы этого типа могут устанавливаться в различных системах отопления без ограничения давления. Качество воды не имеет для них такого важного значения, как для алюминиевых.
Особенности выбора: Биметаллические радиаторы Konner поставляются в заводской скрутке по 4, 6, 8, 10, 12 секций. Для монтажа радиаторов необходимо приобрести набор комплектующих и кронштейны. Пример: на комнату площадью 15 м² подойдет радиатор — 8 секций. Для расчета можно пользоваться следующей формулой: 1 кВт тепловой энергии может обогреть 10 м², средняя теплоотдача 1 секции — 0,19 кВт.
Отопительные приборы для городской квартиры
Выбор типа и класса прибора
Вы хотите заменить надоевшие или морально устаревшие отопительные приборы в городской квартире, но не знаете с чего начать? Начните с того, что узнайте в ДЭЗе основные характеристики системы отопления вашего дома:
какая котельная, центральная или индивидуальная снабжает теплом ваш дом;

какова величина рабочего давления в системе отопления;

какова величина испытательного давления;

какой тип системы отопления — однотрубная или двухтрубная;

каков диаметр подводящих труб к существующим приборам;

какая температура воды в системе отопления.

Если вам понравились алюминиевые радиаторы — постарайтесь узнать показатель кислотности воды в системе отопления. Он должен находиться в пределах pН = 7-8. Как правило, в ДЭЗе этими сведениями не располагают, но проявив настойчивость, можно определить этот показатель самим, добыв из системы пробу воды. С помощью теста на рН, который можно купить, например, в зоомагазинах, Вы без труда определите этот показатель. Поскольку любой класс отопительных приборов с теми или иными ограничениями может использоваться в городских квартирах, откройте страничку того класса приборов, который вам особенно понравился. Внимательно просмотрите всю информацию о нем. Сразу откажитесь от приборов, значение рабочего давления которых меньше, чем в вашем доме, а испытательного меньше, чем в 1,5 раза от рабочего давления. Потом откажитесь от приборов, которые не рекомендованы к установке в домах городской застройки по другим причинам. Из оставшегося множества Вы можете продолжить выбор прибора исходя из дизайна, гигиеничности, травмобезопасности, инерционности регулировки, и, конечно, цены.
Выбор параметров (характеристик) приборов
Итак, Вы остановили свой выбор на приборе определенного вида. Далее, необходимо подобрать прибор с параметрами, удовлетворяющими конкретным требованиям его эксплуатации. Главным из них является тепловая мощность (или теплоотдача), то есть количество тепла, отдаваемое прибором в окружающее пространство в единицу времени, выражаемое в ваттах. Следовательно, необходимо, определить тепловую мощность, достаточную для обогрева комнаты определенной площади. Практика показывает, что в климатическом поясе средней полосы для обогрева комнаты с высотой потолка до 3-х метров, с одним окном и одной наружной стеной, в стандартном панельном доме достаточно 100 Вт для обогрева 1 м² площади. Умножив площадь комнаты на 100 Вт, получим величину тепловой мощности, достаточную для ее обогрева. Эту мощность отопительный прибор (или несколько приборов) и должен передать в обогреваемое помещение. Однако, могут существовать факторы, которые потребуют увеличить ее:
в комнате 1 окно и 2 наружные стены — мощность надо увеличить на 20%

в комнате 2 окна и 2 наружные стены — на 30 %

окно выходит на север и северо-восток — на 10%

прибор расположен в глубокой открытой нише — на 5%

прибор закрыт сплошной панелью с двумя горизонтальными щелями — на 15%

в вашем доме температура воды в системе отопления всегда ниже нормативной.

По информации ДЭЗа компенсировать этот недостаток можно выбором радиатора с большей теплоотдачей. Если присутствуют сразу несколько этих факторов — проценты складывают, и получают окончательную величину мощности приборов. Более точный расчет должен учитывать толщину и материал стен, конструкцию окон, количество людей в помещении и т.д. Его могут сделать только специалисты. Проведенный же расчет дает несколько завышенные результаты, что впрочем, приводит только к повышению комфортности (лишнее тепло можно убрать с помощью регулирующей арматуры).
Следующий этап — подбор габаритов прибора. Они определяются местом его установки. Как правило, отопительные приборы располагаются под окнами. Зазор между низом прибора и поверхностью пола должен быть не меньше 60 мм, между верхом и подоконником — не меньше 100 мм. Эти размеры определяют допустимую высоту прибора. Желательно, чтобы ширина радиатора, расположенного под окном была не менее 50-75% от ширины проема. Если этот размер меньше, поток теплого воздуха от радиатора не создаст «тепловой завесы» на всю ширину окна и потоки холодного воздуха от окна будут опускаться по обеим сторонам прибора в помещение. Определив высоту прибора и зная его тепловую мощность, по каталогу находят наиболее подходящую по мощности модель прибора (или количество секций для секционных радиаторов), приоритет при этом отдается прибору с большей мощностью. Выбрав модель (или количество секций) однозначно определяют ширину прибора. Может статься, что ширина прибора, определенная таким способом, будет заметно меньше рекомендованных 50-75% ширины окна. Тогда надо подбирать модель радиатора с меньшей высотой. Помните, чем ниже и шире отопительный прибор, тем равномернее температура помещения и лучше прогревается весь объем воздуха. Прибор, стоящий в нише, ширина которой превышает ширину прибора меньше, чем на 200 мм подбирается с большей глубиной, альтернативой ему будут приборы другого вида или класса.
Условия безопасной эксплуатации и профилактическое обслуживание отопительных приборов
Мы не даём инструкций по монтажу отопительных приборов. Квалифицированный специалист, имеющий лицензию на производство работ в системах отопления должен знать, как правильно произвести монтаж. Он же должен нести ответственность за его соответствие СниП (Строительные нормы и правила).
Однако, эксплуатация прибора — это зона вашей ответственности. Вы хотите, чтобы отопительный прибор служил долго и не доставлял Вам неприятностей? Это не сложно. Если вы устанавливаете секционные радиаторы, потребуйте от монтажников перед их установкой произвести протяжку межсекционных соединений; после этого необходимо произвести их опрессовку испытательным давлением с помощью ручного опрессовщика, который обязательно должен быть у монтажников. Принимайте работу только тогда, когда прибор будет заполнен водой, из него будет удалён воздух, а места всех соединений будут герметичными. Эти требования, кроме протяжки соединений, относятся ко всем классам отопительных приборов, которые устанавливают в городских квартирах. Если у вас установлены алюминиевые секционные радиаторы, на них должны стоять автоматические воздухоотводчики для удаления водорода, который может скопиться в результате электрохимических процессов. В городских системах отопления летом часто сливают воду и оставляют систему незаполненной. В результате — внутренние поверхности большинства радиаторов, (кроме чугунных) подвергаются усиленной коррозии. Для профилактики этих процессов, по окончании отопительного сезона рекомендуется полностью закрыть вентили, на прямой и обратной подводках радиатора и открыть воздухоотводчик. Тогда вода будет постоянно находится в радиаторе, а избыточное давление, которое может возникнуть в результате теплового расширения будет «стравлено» через воздухоотводчик.
Пользуйтесь услугами монтажных организаций имеющих лицензию на установку сантехнических приборов. Следите за выполнением ими указанных выше требований по установке. Обязательно требуйте от монтажника составления акта ввода радиаторов в эксплуатацию.
Монтаж и демонтаж систем отопления
Предлагаем монтаж систем отопления :
Отопление загородного дома
Современная система отопления состоит из трех основных элементов:отопительный котел — источник тепла,трубопровод — транспорт, с помощью которого, тепло из котла доставляется в места, нуждающиеся в обогреве, и радиаторы — приборы, которые отдают тепло, пришедшее из отопительного котла по трубопроводу, окружающему воздуху и нагревают жилище. Вокруг этих трех основных элементов вяжется вся схема отопления, по большей степени индивидуальная в каждом доме. Пример одной такой схемы на рисунке. На этой схеме указан настенный газовый котел, но не менее популярны газовые котлы для отопления дома напольного исполнения.
Бак-водонагреватель косвенного нагрева
Расширительный бак
Настенный газовый котел с автоматическим электророзжигом
Блок управления системы водяного теплого пола
Встроенная в котел система безопасности от утечки газа
Водяной радиатор отопления с терморегулятором
Комнатный настенный выносной пульт управления котлом
Водяной радиатор отопления с терморегулятором
Циркуляционный насос водяной системы
Регулирующий смесительный клапан водяной системы
Регулятор температуры воды в баке-водонагревателе
Частный дом – монтаж отопления и варианты прокладки труб
Частный дом монтаж отопления в котором предполагается выполнить, должен быть полностью обеспечен теплом. Большое значение в этом вопросе играет выбор и качество используемого оборудования, грамотная прокладка самой системы. Она может быть разных вариантов: с естественным движением воды по трубам и с циркуляцией ее под давлением, создаваемым насосом.Установка котла отопления в частном доме – процедура трудоемкая, но реализуемая. Установка систем отопления в частном доме напрямую будет зависеть от опыта и знаний человека, берущегося за такую работу.
Варианты прокладки труб
Выбирать вариант прокладки труб нужно по своим возможностям
Имеются такие виды монтажа отопления в частном доме: одно- и двухтрубная система.Первый вариант подразумевает движение горячей воды из котла по трубам в одном направлении. Остывшая вода возвращается обратно. Главный минус такой разводки – конечные радиаторы всегда будут холоднее. Когда схема установки отопления в частном доме предусматривает подключение двух труб раздельно (одной для горячего, а второй для холодного теплоносителя), подобная проблема исключена: происходит равномерный обогрев комнат.
Однотрубная система отопления жилого дома
Схема установки системы отопления с одной трубой
Самой дешевой системой является однотрубный вариант. Такая схема проводки отопления в частном доме представляет собой кольцо, в котором смонтированы радиаторы отопления в последовательном порядке. Горячая вода движется от одной конструкции к другой, пока не пройдет весь круг и не возвратится в котел. Как видно, все достаточно просто.
Однако это не так, поскольку теплоноситель, который разогрет до необходимой температуры (обычно это +75 °С), направляется к первому отопительному устройству. Ему горячая вода отдает определенный объем тепла, остывая на несколько градусов. В следующем радиаторе заметить остывание теплоносителя сложно. Но после четвертого разница будет ощутимой. В последней точке температура теплоносителя будет около +45° С – помещение так прогреть не удастся.
Что в подобной ситуации предпринимать? Можно для схемы монтажа системы отопления в частном доме предусмотреть больше секций последних радиаторов, чтобы повысить площадь теплоотдачи, или просто увеличить температуру воды на выходе из отопительного котла.
Второй вариант затратный, поскольку требует значительного расхода топлива.
Если намечается схема установки отопления в доме с принудительной циркуляцией горячей воды, тогда необходим специальный насос, который будет создавать определенной давление в контуре. Этот насос позволяет обеспечить равномерное распределение горячей воды по всем конструкциям (радиаторам). При этом и горячая вода по системе движется с определенной скоростью, что влияет на системную инертность, нагрев происходит быстрее.
Двухтрубная система отопления жилого дома
Детальная схема двухтрубной системы отопления
Наиболее эффективные способы монтажа отопления в частном доме — двухтрубные. Объясняется это тем, что к каждому радиатору монтируется собственная отдельная труба для подачи теплоносителя. Обратный контур при этом остается общий.Каждый радиатор оснащается спуском к нему своей трубой. Именно по ней теплоноситель выводится к котлу.
В целом подобная установка труб отопления в частном доме — несложная. Требуется только определиться, по какой схеме к радиаторам будет подаваться теплоноситель — коллекторной или лучевой.
Пытаясь разобраться, сколько стоит монтаж отопления в частном доме, следует понимать, что его стоимость для двухтрубной системы будет больше, однако впоследствии понесенные затраты с лихвой компенсируются экономией на нагрев теплоносителя.
Монтаж отопления
Монтаж центрального отопления в частном доме начинается с оборудования котельной, где монтируется вентиляция, проводится огнеупорная облицовка, а также устанавливается оборудование и выводится дымоход. После, в случае необходимости, устанавливается циркуляционный насос, а также регулирующие приборы и датчики.
Проводка труб отопления в частном доме всегда выполняется по заранее разработанной планировке.
При использовании стальных труб требуется сварка, уголки и муфты. Если предпочтение отдается пропиленовым трубам, то нужно применять специальные соединительные элементы. Чтобы выполнить монтаж труб отопления в частном доме в стенах проделывают отверстия. Их после прокладки труб замазывают раствором. Под окнами крепят на кронштейнах радиаторы. Их ширина зависит только от имеющегося проема.
Любые способы монтажа отопления предусматривают, что если радиатор короткий, требуется его нарастить, иначе сложно обеспечить комфортную температуру в помещении. Расчетные размеры для того, чтобы провести монтаж отопления, выполняются такие:
от батареи к подоконнику расстояние оставляют 10 см;
сам радиатор не прилегает к стене – зазор около 5 см;
при прокладке однотрубной системы требуется соблюдать некий уклон трубы с возвратом теплоносителя, поэтому все последующие радиаторы крепят немного ниже предыдущих.
У каждой радиаторной конструкции желательно установить краны, которые позволят перекрыть доступ воды в случае ремонта батареи, не отключая полностью всю систему отопления. Стоимость проводки отопления в доме от этого не увеличится значительно. После того как выполнен монтаж котлов отопления в частном доме, проложенные трубы наполняются водой до определенного уровня. Чтобы удалить из контура воздух, используют специальные краны, имеющиеся на радиаторах.

Преимущества нашей работы :
Осуществляем работы квалифицированными специалистами
Оформляем гарантийные талоны для сохранения гарантии на оборудование
Гарантируем чистоту при выполнении работ
Используем конкурентное ценообразование
Предоставляем гарантию на выполняемые работы
Проводим предварительную диагностику оборудования
Выдаем акт выполненных работ
Консультируем по работе и ремонту оборудования
Выполняем выездные гарантийные и платные работы в удобное для Вас время
Гравитационное водяное отопление, вопросы и ответы
Дата публикации: 17 июня 2014 г.
Категории: Горячая вода
В: Как давно используется самотечное водонагревание?
A: Гравитационное водяное отопление незаметно началось в Соединенных Штатах между 1875 и 1885 годами. Это был канадский импорт, безопасный заменитель парового тепла, который снискал во всем мире печально известную репутацию довольно опасного способа обогрева. обогреть здание.
В: Что не так со Steam?
A: Проблема с паром в первые дни заключалась в том, что он работал под давлением и часто взрывался с катастрофическими последствиями.С другой стороны, системы горячего водоснабжения были открыты для атмосферы и относительно безопасны, потому что старожилы обычно ограничивали их высокой температурой 180 градусов по Фаренгейту. В те дни вы могли сравнить разницу между тем, как гравитация … водяную систему и паровую систему к системе открытого кипящего котла с водой, и скороварка сошла с ума!
В: Значит, горячая вода под действием силы тяжести стала популярной, потому что она была безопасной?
A: Да, и потому, что эти системы также были просты в обслуживании и большую часть времени работали с небольшими проблемами или без них.У них было много чего, и они быстро стали предпочтительным способом обогрева больших американских домов незадолго до начала века.
В: Это простая система?
A: Теоретически да. Единственная движущаяся часть — это сама вода, но чтобы получить эту воду, куда он хотел, слесарь-трубщик должен был объединить знания и опыт мистера Гудренча и мистера Уизарда. Если он делал свою работу хорошо, система работала прекрасно. Если он этого не сделал, это превратилось бы в кошмар равновесия.
В: Как выглядит типичная самотечная система горячего водоснабжения?
A: Вот схема системы «подачи».
Q: Почему они назвали это подачей?
A: Потому что вода подается снизу (котел) вверх (самый высокий радиатор).
Q: Где циркулятор?
A: Нет! Циркуляционные насосы, которые мы используем в современных системах горячего водоснабжения, еще не были изобретены, поэтому для подачи воды из бойлера в радиаторы старожилы полагались на основной закон физики: горячая вода поднимается, холодная вода опускается.
В: Почему?
A: Из-за разницы в плотности горячей и холодной воды.Кубический фут воды при температуре 180 градусов по Фаренгейту занимает около пяти процентов пространства, чем кубический фут воды при температуре 40 градусов по Фаренгейту. Он также весит примерно на два фунта меньше.
В: Здесь появляется термин «гравитация»?
А: Да! Когда вы нагреваете воду в бойлере, она поднимается в трубы, потому что она легче, чем относительно холодная вода в трубопроводе системы. Эта более холодная вода, в свою очередь, падает обратно в котел (под действием силы тяжести), и вскоре вы получаете поток теплой воды, свободно движущийся от котла к радиаторам, в виде колеса обозрения.
В: Что определяет скорость движения воды?
A: Несколько вещей. Во-первых, это высота системы. Чем выше здание, тем быстрее поток. В разумных пределах, конечно, потому что, если здание слишком высокое, вода будет охлаждаться и замедлять циркуляцию к верхним этажам. Трехэтажный дом — это практический предел для самотечного водяного отопления.
И еще есть размер труб. Чем больше трубы, тем быстрее будет течь вода. Это связано с тем, что большие трубы имеют меньшее сопротивление потоку, чем маленькие трубы.Это также причина того, что старожилы использовали на своих котлах два питающих и два обратных отвода.
В конечном счете, размер труб был также причиной того, что пар заменил гравитационное водяное тепло в американских домах. С годами паровое тепло стало безопаснее, но трубы большого диаметра, необходимые для гравитационных систем, по-прежнему были дорогими.
Третий фактор, определяющий скорость циркуляции воды, — это состояние труб. Когда трубы новые, они гладкие изнутри.Они оказывают очень небольшое сопротивление медленно движущейся воде. Однако по мере старения в трубах появляются небольшие укромные уголки и трещины из-за кислородной коррозии. Эти крошечные внутренние заусенцы увеличивают сопротивление трения, что, в свою очередь, замедляет поток и перенос тепла к радиаторам. В настоящее время мы обычно решаем эту проблему, добавляя в систему циркулятор.
И, наконец, разница в температуре подаваемой и обратной воды. Чем горячее вода, тем быстрее она циркулирует.Однако старожилы всегда поддерживали максимальную температуру на уровне 180 градусов по Фаренгейту, чтобы вода никогда не приближалась к точке кипения.
Q: Старожилы работали при определенной разнице температур подачи и возврата?
A: Да, и для достижения максимальной эффективности они ограничили максимальную разницу температур между подачей и возвратом до 20 градусов по Фаренгейту. Это было функцией размера трубы (чем меньше трубы, тем больше перепад температуры, и наоборот. ).Таким образом, в самый холодный день года, если вода выходит из котла при максимальной температуре 180 градусов по Фаренгейту, она вернется к минимуму 160 градусов по Фаренгейту. Это, конечно, предполагает, что слесарь-монтажник следовал общепринятым методикам прокладки трубопроводов. день.
В: Горячая вода занимала больше места, чем холодная?
A: Да, конечно! Как я уже говорил, когда вы нагреваете воду с 40 до 180 градусов по Фаренгейту, в результате получается примерно на пять процентов больше воды, чем вначале. У вас должно быть место для этой «лишней» воды.
Q: Как поступили с «лишней» водой?
A: Они использовали расширительные бачки.
Q: Как выглядит расширительный бачок?
A: Типичный выглядел так.
Q: Куда пропал расширительный бачок?
A: Обычно в верхней точке системы. Обычно вы найдете их на чердаке. Резервуар дает расширяющейся и сжимающейся воде место, где она может подниматься и опускаться.
В: Предположим, я налил в систему слишком много воды, когда впервые заправляю ее.Что случится?
A: Он вытечет из бака через вентиляционное отверстие и попадет на крышу.
В: Может ли это причинить вред?
A: Не в систему. Если система старая, на крыше могут остаться пятна ржавчины, но не более того.
В: Сколько воды мне следует налить в бак при первом заполнении системы?
A: Обычно вы должны поддерживать резервуар на одну треть, когда вода холодная (часто сбоку резервуара есть измерительное стекло, чтобы вы могли видеть, что вы делаете).По мере того, как вода нагревается и расширяется, она поднимается до верхних двух третей резервуара и останавливается, прежде чем вытечь на крышу.
Q: Как они заправляли эти баки?
A: Некоторые баки имели автоматический заправочный клапан, очень похожий на шаровой кран в унитазе. Другие, старожилы, вручную заполнили вентиль, который был либо внизу в подвале, либо на чердаке.
В: Погодите, если вы в подвале, как вы можете узнать, сколько воды в чердаке?
A: Хороший вопрос! Скорее всего, у котла был «высотомер», который показывал высоту воды в системе.Манометр регистрировал высоту в футах, а также статическое давление.
Q: Что такое статическое давление?
A: Это давление, создаваемое водой внутри котла, когда она накапливается в трубопроводе системы. Манометр регистрирует статическое давление в фунтах на квадратный дюйм (psi). Один фунт на квадратный дюйм поднимет воду на 2,31 фута (это 28 дюймов) прямо вверх, и вот здесь и появляется «высота».
Q: Нужно ли вам предпринимать какие-либо особые меры предосторожности при работе с системой гравитации подачи?
A: Да, если вам нужно слить воду из системы, будьте осторожны при ее пополнении.Начните с открытыми вентиляционными отверстиями в радиаторе. Затем медленно заполняйте систему, по одному этажу. Когда вода потечет из форточок на первом этаже, быстро закройте их все. Затем продолжайте заливку, пока вода не поднимется на второй этаж. Закройте все вентиляционные отверстия и поднимитесь на третий этаж. После того, как вы заполните все радиаторы, заполните систему до одной трети от заполнения расширительного бачка.
Q: Почему этот метод важен?
A: Потому что в этих больших трубах и радиаторах так много воздуха.Если вы попытаетесь заполнить систему сразу, а затем вернуться и спустить воздух из каждого радиатора, выходящий из одного радиатора воздух вызовет выпадение воды из расширительного бачка и ближайших радиаторов. Это может втянуть больше воздуха в трубопровод системы.
В: Что произойдет, если я не буду следовать этой процедуре заполнения?
A: Обычно возникают «фантомные» проблемы с воздухом. Сегодня в этом радиаторе появляется воздух. Вы выпустите это из себя. Завтра он там в радиаторе. Вы выпустите это из головы.На следующий день проблема появляется где-то еще. Это может сводить с ума.
Q: Как воздух из нагретой воды выходит из системы после первоначальной продувки?
A: Он выходит через переливную трубу, которая выходит через крышу. Обычно резервуар находится на верхнем стояке основной системы в высокой точке. Бак отводит большую часть воздуха, выделяемого нагретой котловой водой. Если часть этого воздуха попадет в радиаторы, а не в бак, это может замедлить поступление тепла в комнаты.В идеале, при использовании этого типа системы, кто-то должен спускать воздух из радиаторов в начале каждого отопительного сезона.
В: Существует ли опасность замерзания чердака, если чердак не изолирован должным образом.
A: Да, есть. И если это произойдет, расширяющейся системной воде будет некуда деваться. Чтобы избежать этой потенциально опасной ситуации, многие старожилы так подключили свои резервуары.
Эта вторая труба, подключенная к боковой стороне бака, позволяет горячей системной воде циркулировать через бак.Поскольку вода горячая и находится в движении, вероятность замерзания значительно ниже.
Q: Почему они просто не пошли дальше и не прокладывали все свои резервуары таким образом?
A: Поскольку при такой циркуляции воды через открытый резервуар скорость испарения воды из системы увеличивается. Это означает, что кому-то нужно добавить больше пресной воды. Пресная вода увеличивает скорость коррозии в системе и со временем замедляет циркуляцию.
Q: Предположим, я решил модернизировать систему, добавив циркуляционный насос или заменив котел.Стоит ли держать открытый резервуар?
A: В таком случае вы, вероятно, захотите закрыть систему, заменив открытый расширительный бак на чердаке закрытым компрессорным баком. Это не всегда необходимо, но это сокращает коррозию, возникающую в системе.
Q: В чем разница между расширительным бачком и компрессорным баком?
A: Это действительно вопрос семантики. «Расширительный» резервуар — это открытый резервуар. «Компрессионный» резервуар — это закрытый резервуар.Большинство людей меняют термины. Пока человек, с которым вы разговариваете, знает, что вы имеете в виду, на самом деле не имеет большого значения, как вы это называете.
В: Были ли другие типы гравитационных систем?
А: Да. Если бы первоначальный владелец дома стал первоклассным, он бы установил надземную гравитационную систему, подобную этой.
Q: Чем система накладных расходов отличается от системы подачи наверх?
A: В потолочной системе вода сначала направляется на чердак (или в магистраль, подвешенную к потолку верхнего этажа), а затем поступает в радиаторы.Поскольку этот «экспресс-стояк» очень большой, он обеспечивает меньшее сопротивление трению воде. В результате горячая вода движется от котла к радиаторам быстрее, чем в системе подпитки.
Еще один плюс — то, как более холодная вода протягивает горячую воду через радиаторы, когда она падает по возвратным стоякам. Эта сила противодействует эффектам трения и заставляет радиаторы нагреваться быстрее. В результате система с накладными расходами обычно дешевле в эксплуатации.
В: Легче ли вентилировать этот тип системы?
A: Да, намного проще.Фактически, из-за способа подключения радиаторов к электросети вам не нужны вентиляционные отверстия радиатора с этой системой. Все вентиляционные отверстия системы автоматически проходят через чердак. Заполнение этой системы также не займет много времени, и вам не нужно беспокоиться о разливе воды по всему полу во время вентиляции, как в случае с системой подачи.
Q: Как они подключили радиаторы к сети в этой системе?
A: Они всегда использовали верхнее и нижнее подключение. Они могут входить в верхнюю часть радиатора с одной стороны и выходить через нижнюю часть с противоположной стороны, либо они могут входить и выходить с одной и той же стороны.Этот второй метод сэкономил стояк, что сделало установку менее дорогой.
В: Разве для этой работы не потребовались специальные приспособления?
А: Да. Пришлось отводить воду через радиатор. Для этого использовали тройник особого типа. Вот фотография одного из них.
Q: Как они назвали эту футболку?
A: Они назвали его фитингом «O-S» в честь его изобретателя, Оливера Шлеммера из Цинциннати, штат Огайо. Это было прекрасное простое устройство.
В: Это похоже на футболку «Монофло»?
A: Да, но O-S на много лет предшествовал Monoflo. В 1930-е годы компания Bell & Gossett представила свою футболку «Monoflo» (название является торговой маркой). Он сыграл большую роль в отоплении домов в Америке до Второй мировой войны.
В: Эти специальные тройники «говорят» воде, куда идти?
A: В некотором смысле да. Они создают путь наименьшего сопротивления для воды и направляют ее к радиатору.
В: Есть ли другой способ направления воды в системе этого типа?
A: Есть несколько способов, и все они критически важны для работы системы.
В: Почему это?
A: Потому что трубы в гравитационной системе очень большие и содержат много холодной воды при запуске. Не вся эта вода станет горячей одновременно. А поскольку горячая вода легче холодной, она имеет тенденцию лететь прямо в радиаторы верхнего этажа — как воздушный шар.Это путь наименьшего сопротивления.
В: То есть верхние этажи нагреваются быстрее, чем нижние в гравитационной системе?
A: Да, и это приводит к дисбалансу системы.
Q: Как старожилы обходили эту проблему?
A: Иногда к ручным клапанам радиаторов верхнего этажа добавляли диафрагмы. Вот как это выглядит.
В: Что такое диафрагма?
A: Это круглый кусок металла с маленьким отверстием в центре.Вы можете сделать один из листового металла; большинство старожилов сделали свои.
В: Как диафрагма направляла воду?
A: По увеличению сопротивления через радиатор назначили. Если вода с трудом попадет, скажем, в радиатор верхнего этажа из-за диафрагмы, вместо этого она попадет в радиатор на нижнем этаже. В этом смысле диафрагма аналогична фитингам «O-S» и «Monoflo». Однако большая разница заключалась в том, что вместо того, чтобы направлять воду в радиатор, которому он был назначен, диафрагма направляла воду от этого радиатора.
В: Какие еще методы использовали старожилы, чтобы заставить воду идти туда, куда она должна была идти?
A: Чаще всего они выполняли задание таким образом, чтобы вообще избежать проблемы. Вот еще раз взгляните на эту систему подачи.
У нас три радиатора — два на втором этаже, один на первом. Горячая вода стремительно поднимается на второй этаж. Но посмотрите внимательно на то, как слесарь делает боковые отрывы от питающей магистрали.Обратите внимание, как подача горячей воды в радиатор №1 идет сбоку от магистрали. Монтажник сделал это так, потому что при запуске самая горячая вода будет в верхней части водопровода.
Самая горячая вода хочет попасть в радиатор №1, но не может попасть туда сразу, потому что вода в нижней части горизонтальной магистрали холоднее, чем вода в верхней части горизонтальной магистрали. Эта более холодная (и более тяжелая) вода вытесняет более горячую воду и направляет ее к радиатору №3, который как раз находится на первом этаже.
Q: Значит, вы можете сказать из подвала, куда идут стояки?
А: Да! Обычно они питали радиаторы верхнего этажа со стороны основного, а радиаторы первого этажа — сверху. Таким образом, система вошла в более естественный баланс.
Q: Они делали то же самое со своими вертикальными подступенками?
A: Да, были. Часто они поставляли радиатор второго этажа с верхней части стояка, а радиатор третьего этажа со стороны того же стояка.
В данном случае радиатор второго этажа является нижним из двух. Вот почему он получает воду из верхней части стояка.
Q: Как насчет горизонтальной сети? Старожилы использовали одинаковый размер по всему зданию?
A: Обычно нет. Было принято уменьшать размер магистрали подачи, когда она проходила вокруг здания, но, если монтажник слишком быстро сокращал трубу, поток останавливался, потому что было бы слишком большое общее сопротивление.
В: Каким правилам они следовали?
A: Как правило, они хотели, чтобы внутренняя площадь поперечного сечения магистрали соответствовала или превышала внутреннюю площадь поперечного сечения всех подключенных ручных клапанов радиатора. Если бы магистраль была слишком маленькой (или если бы кто-то добавил радиаторы к существующей магистрали), некоторые радиаторы не смогли бы хорошо нагреться. Компетентные слесари сидели и просчитывали каждую работу, над которой они работали. Они знали, что нет двух одинаковых.
Q: Что такое внутренняя зона пересечения?
A: Посмотрите на круглый конец трубы.Внутренний круг на открытом конце представляет собой внутреннюю площадь поперечного сечения. Используя математику, вы можете вычислить, сколько квадратных дюймов пространства внутри этого круга.
В: Вы можете привести несколько примеров?
A: Конечно! Вот список труб обычного размера, используемых в гравитационных системах, с площадью поперечного сечения в квадратных дюймах.
1 «= 0,86
1-1 / 4 «= 1,5
1-1 / 2 «= 2,04
2 «= 3,36
2-1 / 2 «= 4,78
3 дюйма = 7.39
3-1 / 2 «= 9,89
4 дюйма = 12,73
5 дюймов = 19,99
6 дюймов = 28,89
8 дюймов = 51,15
Q: Как насчет питающей и обратной сети. Их нужно держать близко друг к другу?
A: Да, в идеале обратная магистраль должна быть параллельна основной на расстоянии не более 8-1 / 2 дюймов. Он должен упасть только тогда, когда достигнет котельной.
Q: Как старожилы вернули отдачу от радиаторов обратно в сеть?
A: Они следовали этому правилу: возврат от радиаторов на первом этаже должен поступать со стороны возвратной магистрали, потому что они уходят сверху.Это важно, потому что возврат от одного радиатора может заблокировать возврат от другого, если температуры, возвращаемые от двух радиаторов, немного отличаются, что почти всегда будет.
Q: Были ли какие-то специальные фитинги для сети?
A: Они использовали несколько из них. Вот два примера наиболее распространенных. Это называется фитингом Эврика.
Эта футболка была известна как основная футболка Phelps Single Main Tee.
Обратите внимание, как горячая вода выходит из верхней части фитинга, а холодная течет обратно в боковую часть.Эти старожилы были умны, не так ли?
В: Сложно ли устранять неполадки в самотечных системах горячего водоснабжения?
A: Поиск и устранение неисправностей может быть сложной задачей. В системе могут быть места, где горячая и холодная вода переходят друг в друга по одной трубе. Это может быть совершенно нормально, но вам нужно «увидеть» это в своем воображении, чтобы понять, что происходит.
Некоторые проблемы могли существовать годами до вашего участия. Что-то столь же простое, как неразвернутая труба, может остановить нагрев радиатора, но также и коррозия, которая нарастает после шестидесяти или семидесяти лет эксплуатации.Вам нужно будет ясно мыслить и задавать много вопросов.
Q: Здесь вода течет так же, как в системе принудительной циркуляции?
A: Вовсе нет! Фактически, теплотворная способность горячей воды является зеркальным отражением принудительного нагрева горячей воды. Когда вы используете циркуляционный насос в любой системе, путь наименьшего сопротивления всегда будет самым коротким (наименьшее падение давления) петлей, потому что это путь с наименьшим сопротивлением потоку. Вода ленива, и когда вы ее качаете, она всегда хочет как можно быстрее вернуться к всасыванию насоса.Помните, что в системе горячего водоснабжения путь наименьшего сопротивления — это верхний этаж, который обычно является самым длинным. Это противоположное, зеркальное отображение насосной системы.
В: Вы можете наглядно показать разницу?
A: Когда я устраняю проблемы с нагревом горячей водой под действием силы тяжести, я всегда думаю о конвективных потоках в отапливаемом помещении. Думай вместе со мной.
Воздух выходит из радиатора, потому что он горячий и легкий (по той же причине, по которой вода выходит из бойлера).Воздух ползет по потолку и отдает тепло тем, к чему прикасается (как вода отдает тепло радиаторам). По мере охлаждения воздух в комнате становится тяжелее и падает (так же, как вода падает из радиаторов). Наконец, когда он достигает уровня земли, теперь относительно холодный воздух (например, относительно холодная вода внутри гравитационной системы) перемещается по полу (или, в случае воды, обратно к котлу) и попадает в нижнюю часть радиатора. чтобы заменить поднимающийся горячий воздух.
А теперь предположим, что вы включили потолочный вентилятор в той отапливаемой комнате. Вы бы поспешили изменить конвекционный поток, не так ли? Вы будете «качать» воздух по комнате вместо того, чтобы позволять ему подниматься и опускаться под действием его собственной плавучести. Он пойдет туда, где сопротивление будет наименьшим, когда вентилятор будет включен, не так ли? Конечно, будет — так же, как горячая вода движется туда, куда ей говорит насос.
В этом разница между теплом горячей воды самотеком и принудительным водяным теплом. Один движется за счет естественной конвекции, другой — за счет насоса.
В: Могут ли те диафрагмы, на которые мы смотрели раньше, вызвать проблемы в системе?
A: Иногда. Когда вы добавляете циркуляционный насос к гравитационной системе, путь наименьшего сопротивления естественным образом переходит к радиаторам первого этажа, потому что это кратчайший путь обратно к котлу. Вода больше не хочет идти на верхний этаж. Эти диафрагмы установлены в радиаторах верхнего этажа. Старожил поставил их туда, чтобы вода стекала на нижние этажи.
Q: Что в этом плохого?
A: Что ж, теперь, когда вы прокачиваете систему, отверстия будут обеспечивать, чтобы сопротивление через радиаторы верхнего этажа всегда было больше, чем через радиаторы нижнего этажа.Фактически, как только вы добавите циркуляционный насос, у вас, вероятно, вообще не будет потока через радиаторы верхнего этажа!
В: Разве вы не сможете сразу определить, что проблема связана с отверстиями?
A: Наверное, нет, потому что эта проблема в точности похожа на проблему с воздухом. Думаю об этом. Проблема на верхнем этаже. Возможно, вы слили воду из системы при установке циркуляционного насоса. А теперь у людей нет тепла. Это похоже на проблему с воздухом, но на самом деле это проблема с потоком.
В: Как я узнаю, что это проблема с потоком?
A: Когда вы спускаете воздух из радиатора, воздух не поступает. А если нет воздуха, это не проблема с воздухом!
В: Какое же решение?
A: Снимите диафрагмы с радиаторов верхнего этажа и вставьте их в радиаторы первого этажа. Другими словами, переверните зеркальное отображение. Система придет в равновесие, и эта фантомная «воздушная» проблема останется просто плохим воспоминанием.
В: Есть ли еще что-нибудь, на что мне нужно обратить внимание?
A: Да, художники! Если у вас внезапно возникла проблема с отключением тепла на нижнем этаже системы гравитационного горячего водоснабжения, проверьте, не снимал ли кто-нибудь радиаторы, чтобы смыть с них краску (или снял радиатор, чтобы покрасить стену за ним).Маляры и малярщики часто закрывают ручные вентили и отключают радиаторы, чтобы облегчить свою работу. Когда это происходит, отверстия обычно выпадают из штуцеров ручного клапана. Так как средний художник не знает, что такое нагревание (гравитация или иное), он не знает, что делать с диафрагмой. Для него это похоже на мусор. Он выбросит его в мусор и решит, что оказывает своему владельцу услугу, «избавляясь от этого потерянного куска металла, который забивал трубы и блокировал тепло.»Однако без диафрагмы большая часть воды будет течь на верхний этаж.
В: Когда лучше перевести гравитационную систему горячего водоснабжения на принудительную циркуляцию?
A: Обычно, когда гравитационная система замедляется из-за коррозии, которая происходила на протяжении многих лет. Эти маленькие укромные уголки и щели в трубе замедляют поток и останавливают тепло. Естественная реакция — повышение температуры, чтобы вода циркулировала быстрее. Но вы можете только подтолкнуть температуру до того, как начнете просить о проблемах.Вот и пришло время перевести систему на принудительную циркуляцию.
Q: Что это значит?
A: Вы должны добавить циркуляционный насос и (обычно) закрыть систему до атмосферы. Вам также придется внести некоторые изменения в трубопровод возле котла.
Q: Что изменится?
A: Старый котел, вероятно, имеет два выхода и два входа, потому что в те дни идея заключалась в том, чтобы получить максимально возможный поток воды под действием силы тяжести через котел. Чем больше отверстий, тем лучше циркуляция.Этот трубопровод выглядел так.
Когда вы добавите новый циркуляционный насос, вам не придется использовать такие большие трубы, выходящие и выходящие из котла. Фактически, вы захотите уменьшить размер трубопровода, расположенного рядом с котлом, чтобы дать циркулятору возможность «оттолкнуться».
Q: Зачем циркулятору нужно что-то «толкать»?
A: Чтобы он не сработал на своем внутреннем предохранителе от перегрузки. Циркуляционный насос выполняет свою максимальную работу при небольшом сопротивлении потоку или его отсутствии.В гравитационной системе большие трубы не могут оказывать большого сопротивления.
Q: Будут ли мне нужны эти двойные входы и выходы на котле?
A: Нет, и это еще одна причина, по которой вам следует переделать трубопровод около котла. С двумя входами и двумя выходами перекачиваемый поток может замкнуться вокруг котла без выхода в систему.
Q: Может, я не хочу ремонтировать котел?
A: Возможно, вам придется использовать два циркуляционных насоса — по одному на каждой линии подачи.
В: Как я узнаю, какой размер трубы использовать в новом котле?
A: Хорошее практическое правило — взять самую большую трубу, разделить ее пополам и затем опустить на один размер. Это станет размером с ваш новый трубопровод около котла. Например, предположим, что самая большая труба имеет размер 2-1 / 2 дюйма (если есть два входа и выхода, вам нужно рассмотреть только один из них). Разделите это пополам и получите 1-1 / 4 дюйма. Теперь уменьшите размер до 1 дюйма, и это то, что вы будете использовать в своем новом бойлере.
Если ваш самый большой размер — два дюйма, протяните новый котел диаметром 3/4 дюйма. Это будет выглядеть странно, и вы можете почувствовать себя некомфортно, но это будет работать. Разные системы требуют разных методов прокладки труб. Один размер не подходит всем, и гравитационная конверсия определенно отличается от совершенно новой работы с принудительной циркуляцией.
Q: Как определить размер циркуляционного насоса для работы по переоборудованию?
A: С этими работами очень легко. Вам нужен высокий расход при относительно низком напоре.Хорошим выбором будет циркуляционный насос, аналогичный серии 100 Bell & Gossett.
Ваша цель — как можно быстрее переместить много воды по системе, несмотря на очень небольшое сопротивление потоку. Этот тип циркуляционного насоса именно этим и занимается.
В: Можно ли вместо этого использовать небольшой циркуляционный насос с водяной смазкой?
A: Это прекрасные циркуляционные насосы для большинства современных систем с принудительной циркуляцией, но здесь не лучший выбор. Вам не нужно создавать большое напорное давление на этих работах по переоборудованию, потому что трубы огромны, а сопротивление потоку практически отсутствует.Использование небольшого высокоскоростного циркуляционного насоса с мокрым ротором — плохой выбор для преобразования силы тяжести, поскольку он будет делать прямо противоположное тому, что вы пытаетесь достичь.
В: Я не уверен, что понимаю разницу между расходом и напором. Вы можете это объяснить?
A: Конечно! Поток — это «поезд», по которому движется тепло. Поток «доставляет товар» к радиаторам. Голова — это сопротивление потоку, и это тоже важно, но только по отношению к потоку.
Q: Ну а что тогда определяет напор?
А: В общем размер труб.Чем меньше трубы, тем больше требуется напор насоса, и наоборот. Поскольку гравитационные системы имеют очень большие трубы, нет необходимости в циркуляционном насосе с высоким напором. Что вам нужно, так это высокий расход.
Q: Где лучше всего установить циркулятор?
A: Всегда лучше ставить на подающей стороне котла, откачивая от компрессионного бака. Циркуляционный насос, подключенный таким образом, будет добавлять свое давление к давлению наполнения системы и облегчает вывод воздуха.Система также будет работать тише.
Q: Должен ли я использовать байпас вокруг котла на этих работах?
A: Большинство производителей котлов рекомендуют устанавливать байпас вокруг своих новых котлов, когда вы используете их в гравитационной системе. Вот как выглядит этот байпасный трубопровод.
Q: В чем причина обхода?
A: Предназначен для защиты котла от конденсации и теплового удара.
В: Что такое тепловой удар?
A: Тепловой удар — это то, что происходит с горячим металлом, когда по нему попадает относительно холодная возвратная вода.Если вынуть стеклянную тарелку из духовки и промыть ее холодной водой, она сломается, не так ли? Это тепловой шок.
Q: Как байпасный трубопровод помогает предотвратить это?
A: Байпас позволяет горячей котловой воде поступать в обратную более холодную воду и повышать ее температуру. Затем комбинированный поток поступает в котел с температурой выше 140 градусов по Фаренгейту, что является минимально допустимым для многих котлов.
Q: Вы сказали что-то о конденсации. Что все это значит?
A: Если температура обратной воды слишком низкая, дымовые газы могут достичь точки росы и превратиться в жидкость внутри котла.Эта жидкость очень агрессивна по отношению к металлу. Это может в мгновение ока повредить или разрушить котел. Используя байпас, вы смешиваете горячую воду из источника с относительно холодной возвратной водой и повышаете температуру котловой воды до точки, при которой газы не могут конденсироваться внутри котла.
В: Обводной канал служит какой-либо другой цели?
A: В некоторых случаях установщик соединит байпас со стороной всасывания циркуляционного насоса и использует балансировочные клапаны, чтобы отвести значительную часть потока системы вокруг котла.Это позволяет котлу достичь предельной температуры и выключиться. Без байпаса большой объем воды, проходящей через котел, часто поддерживает низкую температуру и не дает котлу достичь верхнего предела, что может увеличить счет за топливо.
В: Есть ли другой способ прокладки нового котла без байпаса?
A: Вы можете использовать методы первичной / вторичной откачки.
Q: Что такое первичная / вторичная перекачка?
A: Это способ рассматривать поток через систему и поток через котел как две отдельные вещи.
Q: Есть ли в этом преимущество?
A: Это связано с тем, что некоторым котлам требуется минимальный расход для работы с максимальным потенциалом. Этот поток может не совпадать с потоком, который вам нужен в системе. Если вы используете обходную линию, кто-нибудь может ее отрегулировать после того, как вы уйдете. Это может вызвать проблемы как с котлом, так и с системой.
В: Как прокладывать трубопровод для первичного / вторичного потока?
A: Свяжите существующие линии подачи и возврата вместе, чтобы сформировать системный контур.Затем используйте два стандартных тройника, расстояние между которыми не превышает 30 см, и прикрепите новый бойлер к петле. Нравится.
Первичный насос обслуживает систему, а вторичный насос обслуживает котел. Вы очень просто удовлетворяете потребности обоих потоков. Расстояние между тройниками не более двенадцати дюймов позволяет насосам работать независимо. Когда вторичный насос выключен, через котел не будет потока, если вы сохраните расстояние в пределах этого 12-дюймового предела.
В: Почему это важно?
A: Управляя потоком через котел, вы берете на себя ответственность за потери системы в режиме ожидания. Если горелка выключена, а насос котла остановлен, потери в дымоход будут минимальными.
В: Как мне управлять такой первичной / вторичной системой, как эта?
A: Вы можете включить оба насоса и горелку одновременно. Или, что еще лучше, вы можете запустить системный насос (первичный) на регуляторе сброса наружного воздуха и включить насос котла (вторичный) и горелку в соответствии с температурными потребностями здания в любой заданный день.Это идеальный способ управлять старой самотечной системой горячего водоснабжения.
В: Могу ли я использовать более одного котла с этим типом системы?
A: Конечно, можете! Эта система идеально подходит для установки с несколькими котлами. Смотреть.
Здесь мы используем два котла вместо одного. Первичный насос перемещает воду через радиаторы. Включаются вторичные (котловые) насосы, чтобы пропустить часть первичного потока через котлы. В мягкие дни вы будете использовать только один бойлер, в более холодные дни бойлеры будут работать вместе, чтобы поддерживать температуру воды до нужного уровня.
Q: В чем преимущество использования двух котлов?
A: Каждый котел рассчитан на половину максимальной нагрузки. Например, допустим, общая необходимая нагрузка в самый холодный день года составляет 250 000 БТЕ / час. Если мы будем использовать два котла мощностью 125 000 БТЕ / час вместо одного котла на 250 000 БТЕ / час, мы будем сжигать примерно вдвое меньше топлива в течение большей части отопительного сезона.
Q: Вы сказали, что мы избавимся от открытого расширительного бачка на чердаке, когда переведем систему на принудительную циркуляцию.Почему мы должны это делать?
A: Чугунные и стальные котлы служат намного дольше, когда система закрыта. Это потому, что в замкнутой системе намного меньше кислородной коррозии.
В: Всегда ли нужно избавляться от открытого резервуара?
A: Не обязательно. Хорошим выбором для гравитационного переоборудования является котел с медными оребрениями. Эти котлы изготовлены из цветных металлов и особенно хорошо справляются с кислородом. Они также невосприимчивы к тепловым ударам (у них есть гибкие теплообменники) и хорошо работают с более холодной водой (обычно до 105 градусов по Фаренгейту).
Q: Допустим, я решил закрыть систему. Что мне нужно знать, чтобы определить размер закрытого компрессионного бака для работы по переоборудованию?
A: Вам нужно знать три вещи:
Галлонов воды в системе
Разница между давлением заполнения и сброса, и
Средняя температура воды в системе, которая в этом случае не должна превышать 170 градусов по Фаренгейту

В: Почему средняя температура воды ограничена 170 градусами по Фаренгейту?
A: Чтобы вода не превратилась в пар в открытом чердаке.Старожилы рассчитали свое излучение, чтобы обеспечить много тепла в самый холодный день года с максимальным пределом температуры в 180 градусов по Фаренгейту. Вода покидала котел при 180 и возвращалась примерно при 160, давая им среднюю температуру 170 F в пределах излучения.
В: Что произойдет, если я запущу систему с более горячей водой?
A: Вы, наверное, перегреете людей и увеличите их счета за топливо.
В: Каковы рекомендации по выбору размера компрессионного бака из простой стали для работы по переоборудованию под действием силы тяжести?
A: Измерьте общее излучение системы и затем примените это практическое правило:
Если объем радиации составляет менее 1000 квадратных футов, умножьте полученное значение на.03, чтобы определить размер резервуара в галлонах.
Если общая радиация составляет от 1000 до 2000 квадратных футов, используйте 0,025 в качестве множителя.
Если общая радиационная нагрузка превышает 2000 квадратных футов, используйте 0,02 в качестве множителя.
Это даст вам размер стандартного стального компрессионного бака в галлонах.
Q: Как я узнаю, сколько квадратных футов излучения содержит каждый радиатор?
A: Вы можете использовать эту таблицу в качестве руководства:
В: Чему равен квадратный фут эквивалентного прямого излучения в британских тепловых единицах в час?
A: Для преобразования силы тяжести мы можем сказать, что каждый квадратный фут EDR будет равен 150 британских тепловых единиц в час, когда средняя температура воды составляет 170 градусов по Фаренгейту
В: Будут ли эти танки больше, чем на более современной системе?
A: Да, эти резервуары будут намного больше, чем те, которые вы бы использовали для работы с принудительной циркуляцией.Это потому, что для работ, рассчитанных с учетом циркуляционных насосов, используются трубы меньшего размера. Меньшая труба означает меньше воды в системе. Меньше воды означает меньшее расширение, а меньшее расширение означает меньший компрессионный бак.
В: Предположим, я хочу использовать компрессионные баки мембранного типа, как мне их определить для работы по гравитационному преобразованию?
A: Вы можете использовать это практическое правило:
Возьмите размер стандартного стального компрессионного бака в галлонах и умножьте на 0,55, если здание двухэтажное или.44, если здание трехэтажное. Ответ даст вам объем мембранного бака.
В: Вы можете привести мне пример этого?
A: Конечно! Допустим, у нас есть двухэтажный дом с площадью излучения в 1000 квадратных футов. Сначала определим размер стандартного стального резервуара: 1000 X 0,03 = 30 галлонов. Теперь, поскольку это двухэтажный дом, мы должны умножить это на 0,55, чтобы получить объем мембранного бака. (30 X 0,55 = 16,5 галлонов необходимого объема в мембранном баке)
Q: Где я могу найти «объем» мембранного бака?
A: В технических характеристиках производителя.Вот, например, номинальные объемы стандартных мембранных резервуаров производства Amtrol, Inc. Первое число — это номер модели резервуара, а следующее — его объем:
15 = 2
30 = 4,4
60 = 7,6
90 = 14
SX-30V = 14
SX-40V = 20
SX-60V = 32
SX-90V = 44
SX-110V = 62
SX-160V = 86
А вот объемы цистерн производства Vent-Rite (Flexcon Industries):
VR 15 F = 2.1
VR 30 F = 4,5
VR 60 F = 6,1
VR 90 F = 21
SX VR30 F = 21
SX VR40 F = 21,0
SX VR60 F = 29,0
SX VR90 F = 37,0
SX VR110 F = 53,0
SX VR160 F = 74,0
Для здания в нашем примере вы должны использовать Amtrol SX-40-V, Vent-Rite VR 90 F или любую комбинацию меньших резервуаров, объем которых равен или превышает 16,5 галлона. При желании вы можете использовать, например, четыре Amtrol 30 или четыре Vent-Rite VR 30 F.
В: Нужно ли мне что-либо проверять на этих резервуарах перед их установкой?
A: Да, всегда проверяйте давление воздуха на стороне диафрагмы резервуара. Оно должно равняться давлению заполнения системы, когда бак отключен от системы. Давление заполнения для двухэтажного здания обычно составляет 12 фунтов на квадратный дюйм; для трехэтажного здания это 18 фунтов на кв. дюйм. Если давление слишком низкое, увеличьте его с помощью велосипедного насоса или воздушного компрессора. Давление в баке (когда он отсоединен от системы) всегда должно равняться давлению наполнения системы (настройке редукционного клапана).
Q: Какой метод мне следует использовать для определения размера заменяемого котла?
A: Вы должны определить размер заменяемого котла на основе двух вещей: точного расчета теплопотерь здания и точного измерения существующей радиации. Не соглашайтесь на одно или другое, проверьте их обоих и сравните.
В: Почему это так важно?
A: Проверив тепловые потери и излучение, вы сможете рассчитать надлежащую расчетную температуру для преобразованной системы.Многие старожилы увеличили размеры своих радиаторов, потому что в единственных доступных на тот момент диаграммах излучения были указаны номинальные параметры пара. Один квадратный фут EDR при работе с паром дает 240 британских тепловых единиц в час. Один квадратный фут EDR при работе с горячей водой (исходя из средней температуры воды 170 градусов по Фаренгейту) дает 150 британских тепловых единиц в час. Это потому, что вода при температуре 170 градусов по Фаренгейту холоднее пара при температуре 215 градусов по Фаренгейту.
Чтобы компенсировать графики, старожилы добавили 60 процентов к своим размерам радиации. Как вы понимаете, это привело к значительному завышению размеров.
В: Это плохо?
A: Это действительно может сработать. Если радиаторы слишком большие, вы сможете эксплуатировать систему при относительно низкой средней температуре воды. Я обнаружил, что большинство конверсионных работ хорошо работают при средней температуре воды 150 градусов по Фаренгейту (в районе Нью-Йорка), и это в тот день, когда температура наружного воздуха равна нулю! Более низкая температура котловой воды означает меньшие расходы на топливо.
Q: Когда-нибудь я должен был увеличить размер нового котла на этих работах?
А: Нет! Нет абсолютно никаких причин увеличивать размер котла.При выборе размера учитывайте теплопотери здания в том виде, в котором оно существует сегодня. Проложите его правильно, используя обводную линию, о которой мы говорили ранее. Затем, если работа перегружена, соответственно уменьшите верхний предел температуры воды, чтобы сэкономить топливо.
Q: Какие гидравлические аксессуары мне нужны для этих работ?
A: Используйте хороший воздухоотделитель, чтобы уменьшить вероятность возникновения воздушных шумов и проблем с недостатком тепла. Разместите его в новом трубопроводе около котла на стороне подачи системы (где вода наиболее горячая), непосредственно перед циркуляционным насосом.Вы должны разместить компрессионный бак рядом с воздушным сепаратором.
Заполните систему редуктором давления в том месте, где вы подключили компрессионный бак к системе. Это «точка отсутствия изменения давления», единственное место в системе, где давление в циркуляционном насосе не может повлиять на давление в системе.
Вам также понадобится клапан управления потоком, чтобы предотвратить циркуляцию под действием силы тяжести, когда циркуляционный насос выключен. Вставьте его сразу после циркуляционного насоса.
Q: Если бы я хотел, могу ли я снова переключить систему в режим гравитации?
A: Да, это одна из приятных особенностей этих заданий по преобразованию.Их очень легко переключить обратно (по крайней мере, временно), если что-то случится с циркулятором. Все, что вам нужно сделать, это открыть маленький рычаг в верхней части клапана регулирования расхода, и горячая вода снова поднимется из котла в радиаторы.
Q: Какие у меня варианты управления этими заданиями преобразования?
A: Ну, там первичная / вторичная подкачка. Мы уже смотрели на это раньше. Также на радиаторы можно установить термостатические вентили.
Эти устройства определяют температуру воздуха в каждой комнате и регулируют поток воды через радиатор. Они полностью автономны и не требуют электропроводки. Они служат годами, относительно недороги и существуют с 1920-х годов. Я обнаружил, что они поддерживают комнатную температуру в пределах одного или двух градусов по Фаренгейту от заданного значения. С термостатическими радиаторными клапанами каждая комната становится отдельной зоной.
Если вы решите использовать их, установите циркуляционный насос на непрерывную работу в холодные месяцы.Клапаны позаботятся об уровне комфорта в каждой комнате. Если вы хотите сделать еще один шаг управления, измените температуру котла на основе того контроллера сброса наружного воздуха, о котором я упоминал ранее. Этот контроль также помогает избавиться от любых шумов расширения / сжатия, которые могут возникнуть в системе.
В: Есть ли более простой способ управлять заданием преобразования?
A: Самый простой способ — настроить комнатный термостат одновременно на включение горелки и циркуляционного насоса. Это не дает вам возможности зонировать каждую комнату, но это дешевле и работает.Не забудьте байпасную линию вокруг вашего нового котла
.
В: Предположим, я решил оставить старый котел и просто добавить циркуляционный насос и клапан регулирования расхода. Это сэкономит мне топливо?
A: Не удивляйтесь, если это увеличит счета за топливо! Старые котлы и гравитационные системы хорошо работают вместе, потому что, когда горелка отключается, остаточное тепло в котле поднимается вверх в радиаторы. Однако, когда вы устанавливаете регулирующий клапан, остаточное тепло идет вверх по дымоходу, а не в радиаторы.Результат? Более высокие счета за топливо.
В: Как насчет того, чтобы я просто установил циркуляционный насос на этот старый котел и забыл о регулирующем клапане?
A: Это поможет снизить счета за топливо за счет более быстрого перемещения горячей воды к радиаторам, не препятствуя проникновению остаточного тепла в радиаторы. Тем не менее, вам придется повозиться с датчиком нагрева термостата, чтобы система не перегрузилась. Кроме того, вам может понадобиться более одного циркуляционного насоса, если имеется более одного набора линий подачи и возврата.
В: Могу ли я добавить зону к существующей гравитационной системе, подключив линии подачи и возврата с помощью циркулятора и петли плинтуса?
A: Я бы не стал этого делать. Принудительный поток через вашу новую зону обязательно повлияет на работу вашей гравитационной системы. То, как это влияет на это, будет варьироваться от системы к системе (нет двух одинаковых), но, судя по тому, что я видел, это обычно приводит к проблемам. На твоем месте я бы этого не сделал.
Если люди заинтересованы в зонировании, поговорите с ними о добавлении циркуляционного насоса в основную часть дома и упомяните те термостатические радиаторные клапаны, о которых я говорил вам раньше.
Q: Существовали ли специализированные системы самотечного водяного отопления?
A: Да, компания Honeywell создала систему под названием «ускоренный нагрев горячей воды», которая была очень популярна в свое время.
В: Когда они использовали эту систему?
A: В первые дни этого века.
В: Эти системы все еще существуют?
A: Их там достаточно, чтобы от удивления почесать затылок.
В: Чего компания Honeywell пыталась достичь с помощью этой системы?
A: Они хотели найти более быстрый способ перекачки воды из бойлера в радиатор.Они знали, что, если они смогут это сделать, они сэкономят деньги потребителей на топливе.
Q: Почему они просто не использовали циркулятор?
A: Потому что циркуляторов еще не изобрели!
В: Как же заставить воду двигаться быстрее, не используя циркуляционный насос?
A: Повышением температуры. Чем горячее вода, тем быстрее она течет.
В: Но если бы повысили температуру воды, не возникнет ли проблема с закипанием воды в открытом расширительном баке?
A: Да, при нормальных обстоятельствах, но с системой Honeywell старожилы смогли запустить систему под давлением.
Q: Какое давление?
A: До 10 фунтов на кв. Дюйм на верхнем этаже, а поскольку точка кипения воды увеличивается с повышением давления, они могут иметь температуру до 240 градусов по Фаренгейту в радиаторах. Это заставляло воду циркулировать очень быстро.
В: Была ли опасность при давлении на системы такого типа?
A: Обычно это происходит потому, что расширительный бачок был слабым звеном. Обычно его делали из меди или оцинкованной стали и скрепляли заклепками.Он не был построен, чтобы выдерживать нагрузку. Приложите слишком большое давление, и резервуар может (и часто случалось!) Взорваться, унеся с собой крышу дома.
Однако в системе Honeywell специальное устройство, называемое генератором тепла, удерживало резервуар отдельно от котла, трубопроводов системы и излучения.
Q: Как выглядело это устройство?
A: Он был сделан из чугуна и имел высоту около 2-1 / 2 футов.
Внутри основной трубы блока была узкая стальная трубка, которая опускалась в сосуд, наполненный ртутью.
В: Почему они использовали ртуть?
A: Потому что он тяжелый. Они использовали ртуть для отделения воды в бойлере, трубопроводах и радиации от воды в открытом расширительном баке. Посмотрите, как теплогенератор подключен к системе.
Верхняя труба уходила в открытый резервуар. Боковая труба подключила систему к теплогенератору. Ртуть разделяла две стороны.
Q: Как работал теплогенератор?
A: По мере того, как старожилы создавали давление в системе, вода в котле, трубопроводах и излучении расширялась и давила на ртуть.
Ртуть поднималась по узкой трубке и каскадом стекала обратно в горшок через более широкую внешнюю трубку. Пока вода расширялась, ртуть продолжала циркулировать.
В: Почему ртуть не поднялась в открытый расширительный бачок?
A: Из-за его веса. Меркьюри довольно тяжелый. Фактически, он почти в четырнадцать раз тяжелее воды.
В: Может ли вода из котла, трубопроводов и радиации попасть на дно ртутной трубки?
A: Да, если давление в системе поднимется достаточно высоко.Затем вода поступает в трубку и отделяется от ртути в этой широкой разделительной камере в верхней части теплогенератора. Оттуда он поднимается в расширительный бачок.
В: Значит, теплогенератор не позволял давлению в системе подниматься выше определенного значения?
A: Верно! Он ограничивал давление в системе до 10 фунтов на кв. Дюйм в верхней части, не оказывая никакого давления на открытый расширительный бак. Это делало операцию полностью безопасной, а также заставляло воду циркулировать очень быстро.
В: Я могу видеть, как устройство Honeywell увеличило скорость нагрева системы, но какие преимущества, если таковые имеются, оно дало установщику?
A: Из-за более высоких температур установщик мог уменьшить все свое излучение на целых 15 процентов.
Q: Старожилы использовали другие типы устройств, как это?
A: Да, был подобный, под названием Klymax Heat Economizer (звучит сексуально, не так ли?). Вот изображение одного, прикрепленного к дну открытого расширительного бачка.
Q: Были ли другие?
A: Были и другие. Вот еще один пример. Они назвали его «Теплоудержателем Фелпса».
Это устройство работает путем открытия и закрытия клапана двойного действия, который был заключен в чугунный корпус. Сторона клапана, которая открывалась к атмосферному резервуару, имела вес 16-1 / 2 фунта. Этот вес поднимет и откроет клапан, когда система достигнет 250 градусов по Фаренгейту. Затем расширенная вода благополучно переместится в открытый резервуар.
Когда давление упало ниже 16-1 / 2 фунта, груз закрыл клапан, и сжатая вода открыла фиксирующий клапан, который позволил воде из резервуара вернуться в трубопровод системы.
В: Использовала ли компания Honeywell специальный клапан на радиаторах?
A: Да, у них было что-то под названием «Уникальный» клапан, и, судя по его внешнему виду, я уверен, вы понимаете, почему они назвали его уникальным!
Q: Как этот клапан работал?
A: Чтобы понять, надо заглянуть внутрь.Вот фотография клапана, когда он был закрыт.
Как видите, вода протекала мимо радиатора, когда клапан находился в этом положении, но посмотрите, что происходит, когда вы открываете клапан.
Теперь вода поступает в радиатор с одной стороны внутренней перегородки, так как возвратная вода охладителя движется противотоком мимо другой стороны перегородки.
В: Была ли это та же компания Honeywell, которую мы знаем сегодня?
A: Одно и то же!
Системы водяного отопления: переход от гравитационных систем к системам с принудительной циркуляцией
Системы горячего водоснабжения долгое время были предпочтительным способом передачи тепла от центральной точки (бойлера) в удаленные помещения или комнаты, где требуется тепло.Первыми системами водяного отопления были гравитационные системы. Когда вода нагревается, она увеличивается в объеме; следовательно, он становится светлее и поднимается. Одновременно падает более холодная и тяжелая вода. Это принцип работы гравитационных циркуляционных систем. У гравитационных систем есть много достоинств, чтобы их порекомендовать. Они производят равномерное тепло, бесшумны, используют воду низкой температуры, надежны, очень эффективны и практически не требуют обслуживания. Во многих зданиях до сих пор используются гравитационные системы водяного отопления, некоторым из которых более 100 лет! Недостатки гравитационных систем: они требуют трубопроводов очень большого диаметра для подачи и возврата.Низкотемпературная вода обеспечивала скорость тепловыделения всего около 150 БТЕ на квадратный фут излучения в час. Следовательно, радиаторы должны были быть большими.
По мере роста затрат на рабочую силу и материалов установка гравитационных систем стала очень дорогой. Люди больше не будут терпеть большие громоздкие радиаторы, необходимые для гравитационных систем. Размещение 6, 8 или даже 10-дюймовых труб для магистральных сетей стало непомерно дорогим. Медленное время отклика гравитационной системы на изменение спроса также наносило ущерб.
Изобретение в 1929 году циркуляционных подкачивающих насосов преодолело все возражения гравитационных систем, сохранив при этом все преимущества отопления горячей водой. Подкачивающий насос настолько ускорил движение воды, что можно было использовать меньшее излучение, подаваемое по трубопроводу гораздо меньшего размера. Системы с принудительной циркуляцией позволяют проектировать с использованием более высоких температур воды, что приводит к более высоким уровням выбросов. Радиатор площадью 60 квадратных футов со средней температурой воды 170 ° F будет выделять тепло со скоростью 150 БТЕ на квадратный фут в час или 9000 БТЕ в час.Радиатор площадью 45 квадратных футов с температурой воды 197 ° F будет выделять 200 БТЕ на квадратный фут в час, производя те же 9000 БТЕ в час.
При использовании автоматических устройств зажигания и более точного управления использовались более высокие температуры воды без ущерба для передовых методов проектирования.
Энергия расходуется на перемещение воды по трубам, радиаторам, котлам и т. Д. Чтобы использовать экономию меньших труб и радиаторов в системах горячего водоснабжения с принудительной циркуляцией, скорость воды должна быть выше, чем в гравитационных системах, чтобы выдерживать необходимую мощность в БТЕ. .Подкачивающий насос создавал напор, намного больший, чем в гравитационных системах, для достижения необходимых скоростей.
DP — это величина потери давления между любыми двумя точками в системе. Трение между внутренними стенками труб, радиаторов, бойлера и движущейся водой вызывает падение давления. В горизонтальной трубе, наполненной водой, в которой нет потока, давление во всех точках одинаковое. Начинается мгновенный поток, возникает трение, которое увеличивается прямо пропорционально скорости потока.Изменение DP можно рассчитать при увеличении или уменьшении скорости потока (галлонов в минуту). Разделите конечный GPM на начальный GPM и возведите результат в квадрат. Умножьте этот результат на начальный DP. Ответ — новый DP.
Пример:
Система с объемным расходом 3 галлона в минуту и DP 5 фунтов. необходимо увеличить до 6 галлонов в минуту. Каким будет новый ДП? (Это необходимо знать, чтобы правильно выбрать подкачивающий насос.)
20 фунтов.это новый DP. (Скорость в футах в секунду также может использоваться в этой формуле.)
Напор используется для обозначения производительности подкачивающего насоса. Это способ описания DP. Максимальный «напор» насоса на самом деле является максимальным D P, против которого насос может вызвать поток воды. Напор часто выражается в «футах водяного столба». Только трение в системе ограничивает производительность насоса. Это значение называется «напор».
Должно быть достаточно мощности, чтобы преодолеть DP системы и обеспечить расчетный галлон в минуту.Это означает, что DP каждой составной части системы должен быть известен при проектировании GPM.
Подкачивающий насос обеспечивает мощность. Производители насосов публикуют значения DP и GPM или диаграммы для своих насосов. Данные могут быть выражены в фунтах на квадратный дюйм, футах водяного столба или милах. Эти цифры легко поменять местами.
1 фунт / кв. = 2,31 фута воды
1 фут воды = 0,43 фунта / кв. дюйм
1 фут воды = 12000 мил дюймов
Статическое давление не следует путать с давлением напора.Они представляют собой совершенно разные давления и не имеют никакого отношения друг к другу. Статическое давление создается за счет веса воды в системе. Не влияет на производительность насоса. Чтобы проиллюстрировать статическое давление, представьте замкнутую систему горячего водоснабжения как вертикальный водяной контур. См. Рисунок 1. Если манометр 3 находится на высоте 40 футов над котлом, а контур полностью заполнен водой, но не находится под давлением, манометр 3 покажет 0 фунтов на кв. Дюйм. Манометры 1 и 5 расположены на высоте 10 футов над котлом, манометры 2 и 4 — на 20 футов выше котла.При выключенном насосе давление в вертикальной трубе «A» идентично давлению в вертикальной трубе «B».
Рисунок 1.
Если все манометры имеют шкалу в фунтах на кв. Дюйм, манометры 1 и 5 будут показывать 12,9 фунта на кв. Манометр на котле будет показывать 17,2 фунта на квадратный дюйм.
Хорошей практикой является создание давления в замкнутой системе, особенно если расчетная температура воды близка или выше точки кипения воды при атмосферном давлении.Дополнительные 4 фунта на квадратный дюйм — это рекомендуемое минимальное дополнительное давление, добавляемое к статическому давлению, необходимому для подачи воды в верхнюю точку системы. На нашей иллюстрации манометр 3 будет показывать 4 фунта на кв. Дюйм. а все остальные приборы покажут на 4 фунта больше. Дополнительное статическое давление одинаково увеличивается по всей системе.
Стоит повторить еще раз. Не путайте статическое давление с давлением напора. Эти два термина часто используются неправильно. Одно не имеет ничего общего с другим!
Что произойдет с нашей системой, показанной на Рисунке 1, если после заполнения до надлежащего статического давления мы включим насос? Может, ничего; может быть много шума!
Перед выбором насоса нам необходимо знать расчетный расход и расчетное давление напора.Насос должен иметь дело только с потерями на трение, DP, развиваемыми при необходимой скорости потока, галлонов в минуту.
Предположим, наша система была разработана для циркуляции 10 галлонов в минуту при давлении напора 6 футов. Проконсультируясь с таблицами производителя насосов, можно выбрать правильный насос. См. Рисунки 2 и 3. Это «кривые» для некоторых насосов B&G. Введите диаграммы либо на стороне «общий напор в футах», либо на стороне «пропускной способности в галлонах в минуту». Отметьте пересечение линий GPM и головы. Выберите насос, ближайший к этому перекрестку, но над ним.На нашей иллюстрации насосом может быть SLC-30 (Рисунок 2) или серия 100 (Рисунок 3).
Рисунок 2.
Рисунок 3.
Если бы потребовался насос для подачи 80 галлонов в минуту при напоре 25 футов, правильным выбором был бы PD38 (Рисунок 3).
Примечание: Не увеличивайте размер насоса слишком сильно. Если размер насоса недостаточен, это приведет к плохой циркуляции или ее отсутствию, а завышение размера приведет к шуму скорости и избыточной кавитации.Кавитация скоро приведет к выходу насоса из строя. Небольшое увеличение скорости потока предпочтительнее уменьшения скорости потока ниже проектных спецификаций.
Системы горячего водоснабжения с принудительной циркуляцией подразделяются на одно- или двухтрубные. Эти классификации далее подразделяются на системы с прямым и обратным возвратом. Рисунки 4, 5, 6 и 7 иллюстрируют эти классы систем.
Рисунки 4, 5, 6 и 7
На Рисунке 4 показана система с «двухтрубным прямым возвратом».Обратите внимание, что горячая вода, подаваемая в первый радиатор, также первой возвращается в котел. Это происходит по контуру, так что последний радиатор последним возвращает более холодную воду в котел. Радиаторы, расположенные ближе всего к котлу, имеют тенденцию к короткому замыканию воды, поэтому более удаленные агрегаты не могут обеспечить надлежащую циркуляцию. Эта система должна быть установлена с использованием балансировочных клапанов и тщательно сбалансирована. На рис. 5 показана система «двухтрубного обратного возврата».Эта система рекомендуется при проектировании двухтрубных систем. Ее установка дороже, поскольку требуется больше трубопроводов, чем двухтрубная система прямого возврата, но она работает намного лучше. В этой системе у первого радиатора, на который подается горячая вода, самый длинный возврат, а у последнего питаемого радиатора — самый короткий возврат. Эта система имеет тенденцию уравновешивать себя до тех пор, пока капли подачи и возврата имеют одинаковый размер и длину.
Рисунок 6, система «последовательного контура» — самая дешевая в установке.Он просто состоит из прокладки трубы в каждый радиатор и из него, что делает радиаторы частью контура трубопровода. Длина и размер последовательной петли очень важны. Из-за падения давления и температуры в последовательном контуре его длина ограничена.
Петли серии
должны быть тщательно спроектированы. Когда вода проходит через каждую часть излучения, она охлаждается. По мере прохождения воды по контуру в каждый последующий радиатор подается более холодная вода, и, следовательно, скорость его выброса снижается.Если разработчик системы принимает во внимание все факторы, последовательные циклы могут быть эффективными.
На рис. 7 представлена система, использующая отводные тройники, часто называемые однопоточной или «монопрофильной» системой. Горячая вода отводится в радиаторы с помощью специально разработанных тройников Вентури, а более холодная вода возвращается в ту же трубу, которая служит как подающей, так и обратной магистралью. Эта система сочетает в себе эффективность двухтрубных систем с низкой стоимостью установки последовательной петлевой системы.Тройники Monoflo могут быть как входными, так и обратными. См. Рис. 8. Подающий тройник ограничивает поток воды, в результате чего часть воды поднимается вверх по стояку. Возвратный монофлок заставляет основную подаваемую воду увеличивать скорость по мере прохождения потока через сопло. Это увеличение скорости приводит к тому, что область пониженного давления вокруг сопла и возвратных стояков «засасывает» воду обратно в магистраль (эффект Бернулли).
Рисунок 8.
Для радиаторов выше основного с нормальным сопротивлением необходимо использовать только один тройник для каждого радиатора, обычно используемый на обратной стороне.
Для радиаторов с высоким сопротивлением или если радиаторы расположены ниже магистрального, необходимы как подающий, так и обратный монофлоки.
Рисунок 9.
На рисунке 9 показана система излучающего панельного отопления. В этой системе змеевики труб закапываются в потолок, пол или стены, превращая потолок, пол или стену в радиатор, излучающий лучистое тепло в комнату. Особое внимание следует уделить конструкции системы излучающих панелей. Из-за небольшого размера трубки перепад давления велик, а длина контура имеет решающее значение.Используются коллекторы с балансировочными кранами. Системы излучающих панелей — самые дорогие в установке системы из всех систем горячего водоснабжения, но они являются самыми тихими, чистыми и удобными из всех систем.
Для правильной работы системы водяного отопления с принудительной циркуляцией необходимы определенные приспособления и аксессуары.
Начиная с подачи холодной воды, для снижения давления воды на входе в систему до рабочего давления устанавливается «подающий клапан», который фактически является клапаном понижения давления.Он используется для первоначального заполнения системы и будет добавлять воду, когда давление в системе упадет ниже настройки клапана. Стандартная заводская настройка обычно составляет 12 фунтов. Этот параметр является правильным для статической высоты примерно до 18 футов, что подходит для большинства двухэтажных зданий. Для более высоких статических напоров клапан можно отрегулировать до 25 фунтов. Доступны клапаны, которые можно регулировать до 60 фунтов. Все редукционные клапаны B&G имеют встроенный сетчатый фильтр и обратный клапан. Многие из них могут быть оснащены функцией быстрого заполнения, позволяющей быстро заполнить систему на начальном этапе или после того, как система была слита для ремонта.(В то время как большинство редукционных клапанов подачи котла подаются слишком медленно, чтобы их можно было использовать на сантехнической арматуре, редукционные клапаны высокого давления моделей 6 и 7 B&G можно использовать для защиты сантехнической арматуры от чрезмерного давления в трубопроводе.)
Компрессионный или расширительный бак предназначен для компенсации колебаний объема воды в замкнутой системе.
Вода расширяется при нагревании прямо пропорционально изменению ее температуры до точки насыщения или кипения. Компрессионный бак действует на систему как пружина, постоянно поддерживая в ней давление.Если резервуар слишком мал или становится заболоченным, предохранительный клапан открывается, когда котел нагревается и сливает воду. По окончании цикла нагрева вода остынет, давление в системе упадет, подающий клапан откроется и будет подавать воду до тех пор, пока давление в системе не вернется к «нормальному». При следующем запросе тепла вода снова расширится, в результате чего откроется предохранительный клапан. Цикл будет повторяться снова и снова, пока не будет заменен слишком маленький резервуар, не будет добавлен другой расширительный резервуар или пока затопленный резервуар не будет опорожнен и должным образом заполнен правильным количеством воздуха и воды.
Объем и температура воды в системе определяют размер бака. Если резервуар слишком большой, повышения давления в системе может быть недостаточно, поскольку система нагревается и приближается к кипению, особенно в верхней точке системы, где существует низкий статический напор. Правильный выбор размера компрессионного бака очень важен для безотказной работы системы, будь то предварительно заправленный бак с баллоном, разделяющим воду и воздух, или стандартный расширительный бак.
Подобрать размер расширительного бачка — утомительная задача.Предполагая, что компрессионный бак будет должным образом оборудован фитингом компрессионного бака, чтобы в баке не происходило повышение температуры системы, для определения размера компрессионного бака можно использовать следующую формулу:
VT = Размер бака сжатия в галлонах
VS = Объем системы в галлонах
EW = Устройство расширения воды
EW-EP = Устройство расширения системы
PA = Атмосферное давление в фунтах на квадратный дюйм, абсолютное
PF = Начальное давление в баллоне в фунтах на квадратный дюйм, абсолютное
PO = Конечное давление в баллоне, абсолютное давление в фунтах на квадратный дюйм
.02VS = Воздух, выходящий из новой системной воды при нагреве, 2% от объема воды.
Легко! Просто введите все числа и решите формулу. Правильный размер бака!
Есть способ попроще. Это не так точно, но будет достаточно.
Во-первых, необходимо знать объем воды в системе. Это можно оценить с помощью таблицы A. Введите таблицу A в столбец MBH, ближайший к номинальной мощности котла. Затем прочитайте и сложите галлоны воды для каждого состояния системы.Например: Система состоит из обычного бойлера мощностью 150 000 БТЕ, плинтуса из медных оребренных труб и двухтрубной системы трубопроводов.
Бойлер = 36 галлонов
Плинтус из цветных металлов = 5,5 галлона
Двухтрубная система = 34 галлона
Всего = 75,5 галлонов воды в системе
Таблица A.
Затем определите «среднюю расчетную температуру воды».Это просто среднее значение расчетных температур подачи и возврата. Если наивысшая расчетная температура составляет 190 ° F и для расчета использовалось падение температуры на 20 ° F, очень распространенное значение DT, 180 ° F, является средней расчетной температурой воды. 190 + 170 ÷ 2 = 180. Введите Таблицу B в столбец «Объем воды в галлонах» и перейдите к ближайшему объему, найденному для системы. В нашем примере это 80. Перейдите к числу, указанному в столбце средней расчетной температуры. В нашем примере это 8. 8 — это размер в галлонах расширительного бачка для нашей примерной системы.Обратите внимание, что наш выбор был основан на давлении наполнения 12 фунтов и установленном предохранительном клапане 30 фунтов, или допустимом увеличении давления в системе на 18 фунтов. Для других условий необходимо применить поправочные коэффициенты к резервуару, выбранному из таблицы B.
Таблица B.
Если бы наше давление наполнения составляло 18 фунтов. с 30-фунтовым предохранительным клапаном нам потребуется использовать Таблицу C для корректировки размера резервуара. Войдите в Таблицу C в разделе «Начальное давление …». колонке и спуститесь до ближайшего значения для заправочного клапана.Перейдите к коэффициенту, находящемуся под столбцом, представляющим настройку предохранительного клапана, 30 фунтов минус настройка клапана заполнения, 18 фунтов, или 30-18 = 12. Коэффициент равен 1,94. Умножьте размер резервуара, указанный в таблице B, на 1,94, чтобы получить скорректированный размер резервуара 8 x 1,94 = 15,52. Используйте ближайший к вам резервуар, имеющийся в продаже. В данном случае это бак B&G на 15 галлонов.
Многие системы заполнены смесью антифриза и воды. Расширение смеси гликоля и воды больше, чем расширение одной воды.В таблице D показан поправочный коэффициент для смеси гликоль / вода. Если бы наша примерная система была заполнена 50% смесью гликоля и воды, множитель поправочного коэффициента мог бы быть 1,6 или 1,5, так как наша максимальная расчетная температура составляла 190 ° F. Если умножить размер резервуара 15,52 галлона на 1,5 или 1,6, получится размер резервуара 23,28 или 24,83 галлона, то есть резервуар на 24 галлона является коммерчески доступным размером.
Таблица D.
Все эти цифры основаны на использовании стандарта A.S.M.E. бак сжатия, то есть бак без баллона. Сегодня доступно множество расширительных баков с предварительной заправкой и баллоном, разделяющим воздух и воду. Основная формула для определения размеров этих резервуаров такая же, но необходимо сделать поправку на «приемочный объем». Другие факторы влияют на установку и размер этих типов резервуаров, но, поскольку компания Climatic Control на данный момент не продает их, в этой статье не будут подробно описаны размеры резервуаров. Желающие могут запросить бюллетень B&G TEH-981 у Hydro-Flo для обсуждения резервуаров под давлением.
Расширительный бак должен быть единственным воздушным пространством в системе. Воздух абсорбируется водой, поэтому необходимы некоторые средства предотвращения самотечной циркуляции более холодной воды, содержащей воздух в резервуаре, в систему, не ограничивая прохождение свободного воздуха из системы в резервуар. B&G ATF представляет собой такое устройство для резервуаров диаметром до 24 дюймов, а ATFL — для резервуаров большего размера. При холодной заливке компрессионный бак должен быть на 2/3 заполнен водой и на 1/3 — воздухом. Для этого можно разрезать вентиляционные трубки ATF и ATFL даже на баках, оборудованных смотровым окном.
Идеальное место для отделения воздуха от воды в системе — точка максимальной температуры и самой низкой скорости. Эти параметры в котле соблюдаются.
Арматура верхнего выпуска ABF
B&G, установленная в верхней части котла, отлично справляется с удалением пузырьков воздуха из верхней части котла и передачей их в расширительный бак. В этом случае вода без пузырьков может циркулировать по системе. Компания B&G раньше делала ABFSO, бойлер с боковым выходом Airtrol, но больше не производит их.Бойлер с боковым выходом Airtrols не работал так хорошо, как верхний выход, и спрос на них упал до такой степени, что дальнейшее производство фитингов Airtrol с боковым выходом стало невозможным.
Воздухозаборники, такие как B&G IAS, входят в линейные воздухоотделители. Они работают по принципу, что воздух легче воды движется по верхней части горизонтальной трубы. Когда воздух входит в воздухозаборник, пузырьки воздуха собираются перегородками в воздухозаборнике и поднимаются в верхнюю камеру.Там воздух может быть выпущен, если используется расширительный бак баллонного типа, или подключен к стандартному расширительному бачку для сбора воздуха.
Удаление воздуха из системы, за исключением расширительного бачка, имеет первостепенное значение. Необходимо удалить воздух из системы, иначе может произойти шумная работа и даже полная блокировка циркуляции. Вентиляционные отверстия должны использоваться на всех высоких точках системы. Это единственный способ полностью выпустить весь воздух при первоначальном заполнении системы. Так называемые «продувочные и сливные» клапаны не работают достаточно хорошо, чтобы удалить весь воздух, и ничего не делают с накопившимся воздухом после того, как система работает.
Существует два основных типа вентиляционных отверстий: автоматические и ручные. Автоматические вентиляционные отверстия бывают двух типов. Тип поплавка и тип фибрового диска. Поплавковые вентиляционные отверстия имеют поплавок, прикрепленный к клапану, и все они заключены в оболочку. Когда корпус заполнен водой, поплавок удерживает клапан закрытым. Когда в оболочке накапливается достаточно воздуха, поплавок опускается, открывая клапан, и воздух выходит, пока вода снова не заполняет оболочку, закрывая клапан. По мере накопления воздуха цикл повторяется.
Поплавковые вентиляционные отверстия работают хорошо и служат долго.К сожалению, даже самое маленькое вентиляционное отверстие может оказаться слишком большим, чтобы поместиться внутри крышек плинтуса с ребристыми трубами.
Автоматические вентиляционные отверстия с волоконно-оптическим диском физически очень малы, такого же размера, как ручные вентиляционные отверстия «незакрепленный ключ» или «монеты». В них используются специальные диски, которые разбухают при попадании на них воды. По мере того, как воздух накапливается и заменяет воду вокруг дисков, диски высыхают, сжимаются и открывают небольшое вентиляционное отверстие. Воздух выпускается, вода снова достигает дисков, и цикл повторяется — какое-то время. Автоматические вентиляционные отверстия с фибровыми дисками склонны к быстрому отказу, например, заеданию или постоянному стеканию воды.
Лучшие вентиляционные отверстия — это ручные вентиляционные отверстия, называемые отверстиями под ключ или монетными отверстиями. Отверстия для монет можно открывать или закрывать с помощью десятицентовика или небольшой отвертки. Вентиляционные отверстия с незакрепленным ключом требуют небольшого ключа, чтобы открывать или закрывать их. Любой из них — это всего лишь небольшой игольчатый клапан с металлическим седлом. Помимо того, что они практически неразрушимы, они дешевы! Единственный их недостаток — их нужно открывать и закрывать вручную. Если скапливается воздух, кто-то должен его выпустить. Если система оборудована ручными вентиляционными отверстиями, рекомендуется не реже одного раза в год открывать каждое вентиляционное отверстие, чтобы позволить любому скопившемуся воздуху выйти.
Большинство проблем с воздухом можно устранить путем тщательного проектирования, хорошего обслуживания и правильного первого запуска системы. Наиболее часто упускаемая из виду часть системы принудительного горячего водоснабжения — это правильный запуск.
После того, как система установлена, промыта и заполнена до надлежащего статического напора, котел следует запустить и медленно нагреть до температуры воды не менее 225 ° F и выдержать в таком состоянии примерно полчаса. Это высвободит увлеченный воздух из воды и направит его в расширительный бак.Чем горячее вода, тем больше воздуха она выделяет. Циркуляционный насос (ы) должен быть выключен во время этого начального нагрева. Теперь дайте котлу остыть до нормальной рабочей температуры, запустите все циркуляторы и откройте все клапаны зон, если они используются. Снова увеличьте температуру воды как минимум до 225 ° F и прокачивайте всю воду в течение 15–30 минут. Это вытеснит большую часть воздуха из пресной воды, и пока в системе нет утечек, проблемы с воздухом будут предотвращены. Каждый раз, когда система опорожняется, например, при ремонте, и снова заполняется, процедура запуска должна повторяться.
Рисунок 10.
На Рисунке 10 представлена типовая котельная установка со стандартным расширительным баком. Подача холодной воды всегда должна поступать в систему в баке сжатия, чтобы любой увлеченный воздух немедленно попадал в бак.
Рисунок 11.
На рис. 11 показана система с расширительным баком под давлением или баллоном. Обратите внимание на то, что встроенный воздушный сепаратор используется с поплавковым вентиляционным отверстием. Flo-регулирующие клапаны или flochecks — это клапаны специальной конструкции, похожие на поршневые клапаны, которые останавливают гравитационную циркуляцию в системе принудительного горячего водоснабжения, чтобы предотвратить перегрев, когда циркуляционный насос (-ы) выключен.Клапаны управления потоком B&G SA оснащены ручным открывателем для обеспечения гравитационной циркуляции в аварийной ситуации, если насос выйдет из строя. Несмотря на то, что трубы системы горячего водоснабжения с принудительной циркуляцией имеют небольшие размеры, гравитационная циркуляция может быть весьма эффективной для сохранения тепла, если это необходимо.
Каждый водогрейный котел должен иметь предохранительный клапан, который будет поддерживать давление на уровне рабочего давления котла или ниже.
A.S.M.E. Кодекс (Американского общества инженеров-механиков) гласит: «Каждый водогрейный водогрейный котел должен иметь по крайней мере один официально установленный предохранительный клапан для сброса давления, равного или ниже максимально допустимого рабочего давления котла.Предохранительные клапаны должны быть подключены к верхней части котла с вертикальным шпинделем, если это возможно. Между предохранительным клапаном и котлом или на сливной трубе между таким клапаном и атмосферой не должно быть никаких запорных устройств любого описания ».
Предохранительный клапан должен удовлетворительно работать в двух условиях. Он должен сбрасывать давление за счет выпуска воды из-за теплового расширения и сброса давления за счет выпуска пара. Слив воды обычно является признаком заболоченного расширительного бака или неисправного заправочного клапана.Диагностировать несложно. Если статическое давление холодного наполнения быстро увеличивается до уставки давления предохранительного клапана при розжиге котла, резервуар забивается водой. Слейте воду и заново наполните расширительный бачок до необходимого уровня воды и воздуха. Слишком маленький расширительный бачок для системы может показывать аналогичные симптомы. Если вы подозреваете, что резервуар слишком мал, пересчитайте размер резервуара и либо добавьте еще один резервуар, либо замените существующий резервуар на резервуар подходящего размера. Отверстие в расширительном бачке быстро приведет к его заболачиванию.Опять же, он наполнится водой и протечет. Расширительные баки в системах горячего водоснабжения не потеют, поэтому любая капля воды из расширительного бака свидетельствует о негерметичности бачка. Неисправный или негерметичный заправочный клапан приведет к чрезмерному увеличению статического давления заправки в холодной системе.
Выпуск пара через предохранительный клапан является аварийным состоянием и предъявляет критические требования к клапану. Каждый раз, когда температура воды в бойлере составляет около 212 ° F или выше, и предохранительный клапан срабатывает, внезапное падение давления заставляет воду вспыхивать и превращаться в пар.Емкость предохранительного клапана должна справиться с этим. Существует огромная разница между выпуском воды и выпуском пара. Фунт воды занимает 27,7 кубических дюйма пространства. Фунт пара при атмосферном давлении занимает 26,8 кубических футов! В 1600 раз больше места, чем воды! Таким образом, A.S.M.E. предохранительный клапан испытан и рассчитан на работу с паром, хотя это клапан для водогрейного котла.
Предохранительные клапаны подходящего размера должны выдерживать полную мощность котла. Предохранительные клапаны водогрейного котла рассчитываются в БТЕ в час при определенном номинальном давлении.Пока этот рейтинг соответствует или превышает номинальную мощность горелки, предохранительный клапан будет достаточно большим для котла. Чтобы облегчить выбор клапана, производители предохранительных клапанов печатают диаграммы, показывающие их пропускную способность при различных настройках давления. См. Рисунок 12.
Рисунок 12.
Двойные блоки, блоки, в которых сочетаются наполняющий клапан и предохранительный клапан, не соответствуют требованиям.
Большинство производителей котлов теперь рекомендуют устанавливать на водогрейные котлы отсечки по низкому уровню воды.Это требуется по многим местным нормам. Несмотря на то, что котел может быть защищен от взрыва, потому что он имеет A.S.M.E. предохранительный клапан, сухой огонь все еще может его испортить. Большинство повреждений водогрейного котла связано с низким уровнем воды.
Существует неправильное представление о том, что редукционный клапан заполнения будет поддерживать систему в заполнении при любых обстоятельствах. Это неправда. Чтобы проиллюстрировать проблему, типичная система будет иметь редукционный клапан заполнения, установленный на величину от 12 до 18 фунтов, и предохранительный клапан, установленный на открытие при давлении 30 фунтов.и близко к 26 фунтам. Если предохранительный клапан открывается для слива воды из-за избыточного давления, очевидно, что наполняющий клапан не восполнит потерю воды. Если подпиточная вода не восполняет потери через предохранительный клапан, это может привести к низкому уровню воды.
Есть много других причин, по которым система может потерять воду, что приведет к ее низкому уровню. Утечки в котле, трубопроводах или через уплотнения насоса. Небрежность, например, слить воду из бойлера для ремонта и забыть долить воду в систему, является еще одной распространенной причиной низкого уровня воды.Отключение при низком уровне воды спасет котел, поскольку не позволит горелке включиться до тех пор, пока не будет исправлен низкий уровень воды.
При определенных обстоятельствах отключения по низкому уровню воды может быть недостаточно для защиты. Топливный клапан мог открыться; контакты могут замкнуться при сварке из-за перегрузки или короткого замыкания, что сделает отключение по низкому уровню воды неэффективным. Лучшая рекомендация для охвата всех установок, чтобы обеспечить максимальную безопасность, — это использование комбинированного устройства подачи воды и низкого уровня воды. Подающая часть обычно способна подавать воду в котел с такой скоростью, с какой она может быть выпущена через предохранительный клапан.Хотя комбинация отключения питателя увеличивает стоимость установки, по сравнению со стоимостью замены котла, это «дешевая» страховка. Помните, что коды — это минимальные требования , «как минимум», которые должны быть выполнены. Превышение требований кодекса — это всегда хорошая практика, особенно в том, что касается безопасности.
Хотя Climatic Control Company обычно не проектирует системы принудительного водяного отопления, знание того, что требуется, может помочь вам помочь клиенту найти проблему в проблемной системе, над которой он работает, и продать соответствующие устройства для устранения проблемы.
Fixit: Бульканье радиатора вызывают многие факторы.
Q У меня дома есть радиатор, который булькает. Звучит так, как будто течет вода. Остальные радиаторы не шумят. Я удалил воздух из радиаторов и сбалансировал всю систему, чтобы обеспечить правильное давление. Что вызывает это, и есть ли у вас какие-либо предложения, как уберечь этот радиатор от бульканья при каждом включении тепла?
A В большинстве случаев журчание радиаторов вызвано скопившимся воздухом, и его удаление решает проблему.Однако, по словам специалиста по энергетике штата Фила Смита, иногда, когда дома стареют или реконструируются, могут наблюдаться некоторые провисания полов или опор, которые могут изменить «уровень» радиатора, задерживая воздух в радиаторе. Более старые и большие радиаторы также могут со временем просто провиснуть. (Поместите уровень на радиаторы, чтобы проверить их положение и уровень. При необходимости закрепите их.)
Кроме того, Смит сказал, что клапаны на старых радиаторах, которые считаются открытыми, открыты лишь частично.Когда насос начинает прогонять воду через систему, образуется пузырь воздуха, когда вода течет по неровной поверхности радиатора или вокруг нее. Это может издавать «булькающий» звук. Попросите подрядчика проверить это.
Также спросите, не слишком ли высока скорость насоса, что может вызвать бульканье.Спросите, будет ли устройство «автоматический выпуск воздуха» или «AirTrol», которое автоматически удаляет воздух, хорошим вложением в вашу систему. Проверьте трубопроводы к радиаторам и область вокруг клапанов радиаторов на предмет утечки воды.
Помните, при «прокачке» радиаторов дайте воде немного стечь, чтобы убедиться, что вы удалили весь воздух.Если это не сработает, немного пошевелите радиатором и посмотрите, не вытесняет ли он воздух. Если вам нужно часто удалять воздух из радиаторов, это обычно указывает на проблему с расширительным бачком или где-либо еще в системе.
Расширительный бак обеспечивает воздушную подушку, компенсирующую изменение объема воды по мере ее нагрева и охлаждения.Расширительный бачок должен быть заполнен на треть или половину. Если он полон воды, его нужно «подзарядить». Если вы никогда не делали этого сами, наймите подрядчика по отоплению и попросите специалиста показать вам, как ухаживать за вашим бойлером и расширительным баком. Убедитесь, что вам показали, как правильно доливать воду, чтобы достичь желаемого давления в системе. По словам Смита, делать заметки и фиксировать эти детали с помощью камеры может облегчить дальнейший уход.
Присылайте свои вопросы в Fixit в редакции Star Tribune, 425 Portland Av.S., Minneapolis, MN 55488, или по телефону 612-673-9033, или по электронной почте [email protected]. Предыдущие столбцы доступны на сайте www.startribune.com/fixit. К сожалению, Fixit не может предоставить индивидуальные ответы.
% PDF-1.4 % 15 0 obj> эндобдж xref 15 557 0000000016 00000 н. 0000012443 00000 п. 0000011436 00000 п. 0000012523 00000 п. 0000012702 00000 п. 0000019953 00000 п. 0000020029 00000 н. 0000020268 00000 п. 0000020491 00000 п. 0000020720 00000 н. 0000020762 00000 п. 0000020804 00000 п. 0000020846 00000 п. 0000020888 00000 п. 0000020930 00000 п. 0000020972 00000 п. 0000021014 00000 п. 0000021056 00000 п. 0000021098 00000 п. 0000021140 00000 п. 0000021182 00000 п. 0000021224 00000 п. 0000021266 00000 п. 0000021308 00000 п. 0000021350 00000 п. 0000021392 00000 п. 0000021550 00000 п. 0000021989 00000 п. 0000022395 00000 п. 0000023808 00000 п. 0000024840 00000 п. 0000025717 00000 п. 0000026560 00000 п. 0000027392 00000 н. 0000028274 00000 п. 0000028308 00000 п. 0000029481 00000 п. 0000031769 00000 п. 0000034438 00000 п. 0000034497 00000 п. 0000034559 00000 п. 0000034624 00000 п. 0000034692 00000 п. 0000034760 00000 п. 0000034825 00000 п. 0000034887 00000 п. 0000034958 00000 п. 0000035032 00000 п. 0000035106 00000 п. 0000035180 00000 п. 0000035260 00000 п. 0000035337 00000 п. 0000035408 00000 п. 0000035476 00000 п. 0000035538 00000 п. 0000035703 00000 п. 0000035868 00000 п. 0000036038 00000 п. 0000036208 00000 п. 0000036380 00000 п. 0000036555 00000 п. 0000036733 00000 п. 0000036915 00000 п. 0000037095 00000 п. 0000037277 00000 п. 0000037462 00000 п. 0000037639 00000 п. 0000037815 00000 п. 0000037991 00000 п. 0000038175 00000 п. 0000038349 00000 п. 0000038533 00000 п. 0000038709 00000 п. 0000038893 00000 п. 0000039067 00000 н. 0000039251 00000 п. 0000039425 00000 п. 0000039610 00000 п. 0000039788 00000 п. 0000040016 00000 н. 0000040210 00000 п. 0000040388 00000 п. 0000040580 00000 п. 0000040756 00000 п. 0000040946 00000 п. 0000041119 00000 п. 0000041309 00000 п. 0000041497 00000 п. 0000041684 00000 п. 0000041853 00000 п. 0000042039 00000 п. 0000042208 00000 п. 0000042392 00000 п. 0000042561 00000 п. 0000042746 00000 н. 0000042931 00000 п. 0000043121 00000 п. 0000043314 00000 п. 0000043506 00000 п. 0000043698 00000 п. 0000043845 00000 п. 0000044040 00000 п. 0000044220 00000 п. 0000044386 00000 п. 0000044558 00000 п. 0000044741 00000 п. 0000044916 00000 п. 0000045085 00000 п. 0000045235 00000 п. 0000045417 00000 п. 0000045580 00000 п. 0000045762 00000 п. 0000045903 00000 п. 0000046062 00000 п. 0000046242 00000 п. 0000046430 00000 н. 0000046599 00000 н. 0000046755 00000 п. 0000046936 00000 п. 0000047131 00000 п. 0000047272 00000 н. 0000047444 00000 п. 0000047638 00000 п. 0000047788 00000 п. 0000047960 00000 п. 0000048149 00000 п. 0000048312 00000 п. 0000048485 00000 н. 0000048674 00000 п. 0000048851 00000 п. 0000049042 00000 н. 0000049218 00000 п. 0000049406 00000 п. 0000049553 00000 п. 0000049726 00000 п. 0000049918 00000 н. 0000050106 00000 п. 0000050282 00000 п. 0000050470 00000 п. 0000050649 00000 п. 0000050838 00000 п. 0000051014 00000 п. 0000051192 00000 п. 0000051388 00000 п. 0000051577 00000 п. 0000051760 00000 п. 0000051929 00000 п. 0000052126 00000 п. 0000052313 00000 п. 0000052490 00000 п. 0000052677 00000 п. 0000052836 00000 п. 0000053012 00000 п. 0000053199 00000 п. 0000053388 00000 п. 0000053547 00000 п. 0000053742 00000 п. 0000053941 00000 п. 0000054130 00000 п. 0000054329 00000 п. 0000054518 00000 п. 0000054709 00000 п. 0000054898 00000 п. 0000055067 00000 п. 0000055233 00000 п. 0000055422 00000 п. 0000055595 00000 п. 0000055794 00000 п. 0000055990 00000 н. 0000056178 00000 п. 0000056360 00000 п. 0000056540 00000 п. 0000056721 00000 п. 0000056902 00000 п. 0000057073 00000 п. 0000057266 00000 п. 0000057470 00000 п. 0000057676 00000 п. 0000057850 00000 п. 0000058041 00000 п. 0000058238 00000 п. 0000058419 00000 п. 0000058620 00000 п. 0000058799 00000 н. 0000058999 00000 н. 0000059198 00000 п. 0000059409 00000 п. 0000059607 00000 п. 0000059812 00000 п. 0000060010 00000 п. 0000060217 00000 п. 0000060415 00000 п. 0000060617 00000 п. 0000060815 00000 п. 0000061013 00000 п. 0000061209 00000 п. 0000061406 00000 п. 0000061598 00000 п. 0000061791 00000 п. 0000061978 00000 п. 0000062166 00000 п. 0000062351 00000 п. 0000062549 00000 п. 0000062737 00000 п. 0000062930 00000 н. 0000063126 00000 п. 0000063318 00000 п. 0000063516 00000 п. 0000063707 00000 п. 0000063900 00000 п. 0000064090 00000 п. 0000064287 00000 п. 0000064478 00000 п. 0000064668 00000 н. 0000064861 00000 п. 0000065056 00000 п. 0000065245 00000 п. 0000065426 00000 п. 0000065607 00000 п. 0000065809 00000 п. 0000066000 00000 п. 0000066199 00000 п. 0000066385 00000 п. 0000066593 00000 п. 0000066778 00000 п. 0000066959 00000 п. 0000067163 00000 п. 0000067358 00000 п. 0000067555 00000 п. 0000067737 00000 п. 0000067935 00000 п. 0000068141 00000 п. 0000068324 00000 п. 0000068522 00000 п. 0000068706 00000 п. 0000068908 00000 п. 0000069113 00000 п. 0000069314 00000 п. 0000069518 00000 п. 0000069712 00000 п. 0000069928 00000 н. 0000070134 00000 п. 0000070331 00000 п. 0000070549 00000 п. 0000070752 00000 п. 0000070955 00000 п. 0000071160 00000 п. 0000071359 00000 п. 0000071575 00000 п. 0000071774 00000 п. 0000071991 00000 п. 0000072196 00000 п. 0000072414 00000 п. 0000072634 00000 п. 0000072873 00000 п. 0000073072 00000 п. 0000073306 00000 п. 0000073516 00000 п. 0000073767 00000 п. 0000073970 00000 п. 0000074194 00000 п. 0000074394 00000 п. 0000074636 00000 п. 0000074835 00000 п. 0000075062 00000 п. 0000075267 00000 п. 0000075516 00000 п. 0000075722 00000 п. 0000075952 00000 п. 0000076198 00000 п. 0000076402 00000 п. 0000076568 00000 п. 0000076800 00000 п. 0000077006 00000 п. 0000077179 00000 п. 0000077381 00000 п. 0000077588 00000 п. 0000077793 00000 п. 0000078035 00000 п. 0000078241 00000 п. 0000078450 00000 п. 0000078705 00000 п. 0000078901 00000 п. 0000079128 00000 п. 0000079327 00000 п. 0000079530 00000 п. 0000079759 00000 п. 0000079962 00000 н. 0000080160 00000 п. 0000080393 00000 п. 0000080640 00000 п. 0000080904 00000 п. 0000081168 00000 п. 0000081423 00000 п. 0000081695 00000 п. 0000081901 00000 п. 0000082143 00000 п. 0000082350 00000 п. 0000082597 00000 п. 0000082804 00000 п. 0000083049 00000 п. 0000083259 00000 п. 0000083513 00000 п. 0000083758 00000 п. 0000084009 00000 п. 0000084250 00000 п. 0000084497 00000 п. 0000084884 00000 п. 0000085447 00000 п. 0000085655 00000 п. 0000085876 00000 п. 0000086082 00000 п. 0000086318 00000 п. 0000086530 00000 п. 0000086763 00000 п. 0000086973 00000 п. 0000087191 00000 п. 0000087404 00000 п. 0000087631 00000 п. 0000087867 00000 п. 0000088089 00000 п. 0000088293 00000 п. 0000088501 00000 п. 0000088720 00000 н. 0000088932 00000 п. 0000089154 00000 п. 0000089358 00000 п. 0000089574 00000 п. 0000089779 00000 п. 0000089971 00000 н. 00000
00000 п. 00000 00000 п. 00000
00000 п. 00000 00000 н. 00000
00000 п. 00000
00000 п. 00000
00000 п. 0000091628 00000 п. 0000091833 00000 п. 0000092038 00000 п. 0000092242 00000 п. 0000092442 00000 п. 0000092648 00000 п. 0000092848 00000 п. 0000093054 00000 п. 0000093257 00000 п. 0000093465 00000 п. 0000093673 00000 п. 0000093871 00000 п. 0000094070 00000 п. 0000094280 00000 п. 0000094480 00000 п. 0000094680 00000 п. 0000094881 00000 п. 0000095090 00000 п. 0000095295 00000 п. 0000095500 00000 п. 0000095697 00000 п. 0000095901 00000 п. 0000096102 00000 п. 0000096319 00000 п. 0000096543 00000 п. 0000096748 00000 н. 0000096926 00000 п. 0000097157 00000 п. 0000097359 00000 п. 0000097559 00000 п. 0000097776 00000 п. 0000097976 00000 п. 0000098149 00000 п. 0000098356 00000 п. 0000098553 00000 п. 0000098749 00000 п. 0000098955 00000 п. 0000099151 00000 п. 0000099356 00000 н. 0000099554 00000 п. 0000099756 00000 п. 0000099967 00000 н. 0000100163 00000 н. 0000100384 00000 н. 0000100587 00000 н. 0000100783 00000 н. 0000100989 00000 н. 0000101190 00000 н. 0000101384 00000 н. 0000101585 00000 н. 0000101780 00000 н. 0000101980 00000 н. 0000102175 00000 н. 0000102372 00000 н. 0000102575 00000 н. 0000102799 00000 н. 0000102996 00000 п. 0000103207 00000 н. 0000103402 00000 п. 0000103617 00000 п. 0000103828 00000 н. 0000104033 00000 п. 0000104248 00000 п. 0000104448 00000 н. 0000104656 00000 п. 0000104862 00000 н. 0000105077 00000 н. 0000105275 00000 п. 0000105483 00000 н. 0000105685 00000 н. 0000105898 00000 н. 0000106097 00000 н. 0000106300 00000 н. 0000106496 00000 н. 0000106704 00000 н. 0000106903 00000 н. 0000107117 00000 н. 0000107324 00000 н. 0000107552 00000 н. 0000107748 00000 н. 0000107954 00000 н. 0000108150 00000 н. 0000108382 00000 п. 0000108579 00000 п. 0000108784 00000 н. 0000108982 00000 п. 0000109207 00000 н. 0000109401 00000 п. 0000109609 00000 н. 0000109802 00000 п. 0000110035 00000 н. 0000110231 00000 п. 0000110437 00000 п. 0000110635 00000 п. 0000110867 00000 н. 0000111062 00000 н. 0000111265 00000 н. 0000111462 00000 н. 0000111694 00000 н. 0000111871 00000 н. 0000112062 00000 н. 0000112260 00000 н. 0000112463 00000 н. 0000112660 00000 н. 0000112839 00000 н. 0000113035 00000 н. 0000113210 00000 н. 0000113413 00000 п. 0000113619 00000 н. 0000113817 00000 н. 0000114008 00000 н. 0000114185 00000 н. 0000114387 00000 н. 0000114571 00000 н. 0000114750 00000 н. 0000114947 00000 н. 0000115126 00000 н. 0000115326 00000 н. 0000115512 00000 н. 0000115708 00000 н. 0000115892 00000 н. 0000116092 00000 н. 0000116276 00000 н. 0000116469 00000 н. 0000116657 00000 н. 0000116841 00000 н. 0000117039 00000 н. 0000117243 00000 н. 0000117436 00000 н. 0000117618 00000 н. 0000117800 00000 н. 0000117998 00000 н. 0000118213 00000 н. 0000118406 00000 н. 0000118588 00000 н. 0000118770 00000 н. 0000118968 00000 н. 0000119186 00000 н. 0000119377 00000 н. 0000119559 00000 н. 0000119741 00000 н. 0000119932 00000 н. 0000120114 00000 н. 0000120303 00000 н. 0000120485 00000 н. 0000120679 00000 н. 0000120861 00000 н. 0000121051 00000 н. 0000121228 00000 н. 0000121414 00000 н. 0000121617 00000 н. 0000121802 00000 н. 0000121979 00000 н. 0000122158 00000 н. 0000122342 00000 п. 0000122548 00000 н. 0000122733 00000 н. 0000122912 00000 н. 0000123109 00000 п. 0000123286 00000 н. 0000123463 00000 н. 0000123660 00000 н. 0000123839 00000 н. 0000124019 00000 н. 0000124201 00000 н. 0000124377 00000 н. 0000124556 00000 н. 0000124734 00000 н. 0000124911 00000 н. 0000125091 00000 н. 0000125268 00000 н. 0000125445 00000 н. 0000125623 00000 н. 0000125802 00000 н. 0000125980 00000 н. 0000126156 00000 н. 0000126346 00000 п. 0000126533 00000 н. 0000126720 00000 н. 0000126911 00000 н. 0000127085 00000 н. 0000127271 00000 н. 0000127445 00000 н. 0000127626 00000 н. 0000127807 00000 н. 0000127981 00000 н. 0000128162 00000 н. 0000128336 00000 н. 0000128517 00000 н. 0000128691 00000 н. 0000128872 00000 н. 0000129053 00000 н. 0000129227 00000 н. 0000129408 00000 н. 0000129582 00000 н. 0000129763 00000 н. 0000129944 00000 н. 0000130118 00000 п. 0000130299 00000 н. 0000130473 00000 н. 0000130654 00000 н. 0000130835 00000 н. 0000131009 00000 н. 0000131190 00000 н. 0000131364 00000 н. 0000131545 00000 н. 0000131719 00000 н. 0000131901 00000 п. 0000132082 00000 н. 0000132256 00000 н. 0000132437 00000 н. 0000132611 00000 н. 0000132792 00000 н. 0000132971 00000 н. 0000133145 00000 н. 0000133318 00000 н. 0000133491 00000 н. 0000133664 00000 н. 0000133837 00000 н. 0000134010 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 17 0 obj> поток x ڬ SMlE $ cvv ܲ «] ֮ кг VS ((B | PTiw»
Пар и водяной радиатор: в чем разница?
Радиаторы горячей воды Паровые радиаторы
Одно- или двухтрубные системы Одно- или двухтрубные системы
Подставка или плинтус Постоянный
Низкие эксплуатационные расходы Высокий уровень обслуживания
Без влажности Добавляет влажность
Меньше, чем паровые радиаторы Шумнее радиаторов на горячей воде
Более энергоэффективно Менее энергоэффективный
Основные характеристики
Радиатор горячей воды
Однотрубная система: В однотрубной системе горячая вода покидает печь и движется по непрерывному контуру, возвращаясь в печь в виде более холодной воды.Эта более прохладная вода повторно нагревается и снова отправляется в путь.
Двухтрубная система: Двухтрубная система перемещает горячую воду к радиаторам по одной трубе и возвращает ее в котел по другой трубе.
Паровой радиатор
Однотрубная система: В однотрубной радиаторной системе одна труба проходит от печи к каждому радиатору. Пар проходит через него, заполняет радиаторы, а затем конденсируется и стекает обратно по той же трубе в виде воды.Вода рециркулируется и снова используется в следующем цикле.
Двухтрубная система: В двухтрубной радиаторной системе одна труба подает пар к радиаторам, а вторая труба отдельно возвращает сконденсированную воду в топку.
Внешний вид
Радиатор горячей воды
Радиаторы с горячей водой могут выглядеть как обычные, отдельно стоящие «стоячие» или настенные радиаторы, или как низкопрофильные обогреватели для плинтусов. Современные радиаторы для горячей воды могут иметь плоскую низкопрофильную переднюю панель без видимых ребер.
Паровой радиатор
Большинство паровых радиаторов представляют собой обычные, отдельно стоящие «стоячие» радиаторы с видимыми ребрами. Отдельно стоящий стоячий радиатор устанавливается на полу и состоит из набора вертикальных ребер, окруженных трубами. Также существуют настенные паровые радиаторы. Ласты любого стиля нагреваются и распределяют тепло по комнате. Винтажные чугунные паровые радиаторы имеют декоративные плавники с завитками и цветочными мотивами.
Лучшее по внешнему виду: ничья
Вы можете предпочесть модернизированный вид водонагревателей типа «стоячий» или плинтус; или вам может понравиться винтажный вид старых паровых радиаторов.
Радиатор горячей воды. Биланол / Getty Images Паровой радиатор. CynthiaAnnF / Getty Images
Ремонт и обслуживание
Радиатор горячей воды
Самая распространенная проблема с водяными радиаторами — это скопившийся воздух, который требует удаления воздуха для удаления пузырьков воздуха. Прокачку легко сделать, открыв крошечный клапан на каждом радиаторе в доме.
Паровой радиатор
Паровые радиаторы могут быть грязными из-за выходящего пара. Во многих старых домах с паровыми радиаторами полы вокруг радиаторов искривлены, что является почти неизбежным побочным продуктом наличия паровой установки под давлением внутри вашего дома.Печи, производящие пар, делают это под давлением, и, хотя это случается редко, эти печи могут взорваться.
Лучшее для ремонта и технического обслуживания: Радиатор горячей воды
Радиаторы с горячей водой обычно не доставляют много проблем, и они не находятся под давлением, как паровые радиаторы.
Влажность
Радиатор горячей воды
Радиаторы с горячей водой не обладают дополнительным преимуществом повышения влажности в комнатах. Однако в засушливые зимние месяцы в доме часто требуется дополнительная влажность.
Паровой радиатор
Паровые радиаторы выделяют пар, который вносит в помещения влажность. Влажность пара делает дом более комфортным в сухие зимние месяцы.
Лучшее для влажности: паровой радиатор
Если в холодные месяцы в вашем доме очень сухой воздух, поддержание работы паровых радиаторов как можно дольше может помочь добавить влажности в атмосферу.
Шум
Радиатор горячей воды
Воздух может периодически задерживаться в трубах радиатора горячей воды.Когда это произойдет, вы можете услышать лязг или стук, когда вода пытается пройти через засорение.
Паровой радиатор
Дом с паровыми радиаторами никогда не бывает тихим. Хотя вы можете принять меры, чтобы заглушить звуки, вы всегда будете слышать некоторый лязг труб и шипение пара, выходящего из клапанов. Обычно это считается ценой или преимуществом проживания в более старом доме, если вы можете на это согласиться.
Лучшее по шуму: водяной радиатор
Хотя вы можете слышать, как вода движется по трубам, вы не услышите прерывистых и пронзительных звуков выходящего пара, как это было бы из парового радиатора.
Энергопотребление
Радиатор горячей воды
Водонагреватели считаются более энергоэффективными, чем паровые радиаторы. Это связано с тем, что водонагреватели перемещают воду по системе с помощью насоса, который позволяет воде перемещаться с предсказуемой скоростью.
Паровой радиатор
Паровые радиаторы считаются менее энергоэффективными, чем водонагреватели, поскольку для кипячения воды и подачи пара требуется больше времени.
Лучшее для использования энергии: водяной радиатор
Радиаторы с горячей водой подают горячую воду быстрее и предсказуемо по сравнению с паровыми радиаторами.Однако и водяные, и паровые радиаторы считаются энергоэффективными в том смысле, что их можно зонировать; радиаторы можно включать и выключать в отдельных помещениях.
Приговор
В целом, радиаторы для горячей воды чаще встречаются в новых домах, они более эффективны и просты в обслуживании, чем паровые радиаторы. Тем не менее, одна из причин, по которой использование как водяных, так и паровых радиаторов постепенно прекращается, заключается в возможности утечки. Независимо от того, сколько усилий вы приложите для обслуживания централизованной радиаторной системы, в какой-то момент произойдет утечка.Также важно помнить, что, хотя нагнетательные трубы могут действовать как обогреватели в комнатах, они также тратят энергию, когда проходят через другие области дома, например, между полом и потолком.
Лучшие бренды
Радиаторы Runtal предлагают различные стили радиаторов горячей воды и сменные ребра радиатора пара.
Линия водяных радиаторов
Ecostyle отличается элегантным низкопрофильным дизайном со стальными панелями с эмалевым покрытием.
Pensotti продает элегантные настенные панельные радиаторы для горячей воды различной длины.
Как работает центральное отопление
Подавляющее большинство людей в Великобритании имеют тот или иной тип центрального отопления, но удивительно большое количество людей на самом деле не знают, как работает их система центрального отопления. Мы разбили основные компоненты систем центрального отопления, чтобы помочь вам полностью понять, как они работают вместе для обогрева вашего дома.
На самом базовом уровне типичный котел работает так же, как газовая плита, в том смысле, что он сжигает природный газ для производства тепла.Однако они отличаются тем, что при включении через теплообменник проходит постоянный поток воды, который нагревает воду, достаточную для обогрева вашего дома.
В традиционных котлах эта вода будет пропускаться через трубу, свернутую в спираль через резервуар с горячей водой, для нагрева (питьевой) воды для бытовых нужд перед подачей в радиаторы. Однако современные комбинированные котлы отправляют эту воду только во вторичный теплообменник, который быстро нагревает воду, поступающую из сети.
Большинство котлов работают на природном газе, который часто подается прямо в ваш дом.Однако не у всех есть доступ к газовой сети. Есть несколько других вариантов, в том числе те, которые работают непосредственно на электричестве, масляные котлы, использующие керосин, котлы, работающие на сжиженном нефтяном газе, и даже котлы, работающие на дровах.
Все эти варианты имеют разную эффективность, цену и уровень выбросов углекислого газа, что делает их пригодными для самых разных установок.
Радиаторы работают очень просто. Вода нагревается от котла и направляется к радиатору, где проходит по внутренним трубам, которые вращаются взад и вперед внутри радиатора, нагревая окружающий воздух.По мере того, как горячий воздух поднимается, теплый воздух циркулирует по комнате, а холодный воздух опускается, пока не приближается к радиатору, где он затем нагревается.
Распространенное заблуждение состоит в том, что вы можете контролировать, насколько нагревается ваш радиатор, чтобы контролировать тепло в вашей комнате, но на самом деле это неверно, поскольку в ваш радиатор от котла поступает только одна температура воды. Клапан на стороне радиатора работает, измеряя температуру в комнате, включая радиатор, когда становится слишком холодно, и снова закрывая его, когда в комнате нагревается.
Термостаты работают аналогично термостатическим клапанам на радиаторах, но вместо того, чтобы перекрывать и открывать подачу воды в радиаторы, они просто включают или выключают бойлер. Современные термостаты обычно беспроводные и работают в паре с приемником, установленным на вашем бойлере. Когда температура в вашем доме становится немного слишком низкой, термостат измеряет это и отправляет сигнал на приемник в котле, который, в свою очередь, сообщает котлу, что пора включать.
Как вы понимаете, термостатические радиаторные клапаны и термостаты могут работать друг против друга, поскольку термостат может продолжать требовать тепла, но, если термостатический радиаторный клапан в комнате считает, что она достаточно теплая, комната не нагревается.
Несмотря на простоту идеи, термостаты могут быть чрезвычайно эффективными при регулировании температуры в вашем доме и экономить ваши деньги на счетах за отопление. Хотя температура вашего дома будет колебаться около установленной температуры при включении и выключении бойлера, обычно это не заметно.
Вода в вашем центральном отоплении и в ваших радиаторах остается в вашей системе на неопределенный срок и не подключается к горячей воде, которая выходит из ваших кранов. Это означает, что если давление продолжает падать — в типичной системе под давлением — у вас вполне может быть небольшая утечка.Это также означает, что вы можете добавлять химические добавки в систему отопления, чтобы защитить ее от коррозии.
Вода из ваших кранов поступает из водопровода и либо нагревается для временного хранения в резервуаре с горячей водой, либо нагревается по мере поступления в ваш дом для немедленного использования.
Почти во всех современных домах есть насосные системы под давлением, а насос, который нагнетает горячую воду вокруг системы центрального отопления, часто является внутренней частью котла. Эти системы называются полностью откачиваемыми, но это не единственный доступный тип.
Более старые установки могут иметь самотечную конструкцию, которая работает на том факте, что горячая вода менее плотная и, следовательно, легче, чем холодная вода. Это означает, что по мере того, как вода нагревается в бойлере, она может проталкиваться через систему под весом холодной воды из бака для холодной воды на чердаке. К тому времени, когда теплая вода снова достигнет резервуара для холодной воды, она станет достаточно холодной и тяжелой, чтобы надавить на теплую воду и продолжить цикл.
Последний тип — это комбинированные системы, в которых для перемещения воды по трубам используются как насосы, так и сила тяжести.
Системы теплого воздуха популярны в Северной Америке и коммерческих зданиях в Великобритании, хотя в британских домах они не распространены. Этот тип системы работает, нагревая воздух, а не воду в центральном котле, который затем подается через воздуховоды в помещения, требующие тепла. Преимущество этих систем в том, что они могут быть интегрированы с системами кондиционирования воздуха.
Тепловые насосы работают точно так же, как и ваш холодильник, за исключением того, что вместо того, чтобы забирать тепло из холодильника с морозильной камерой, они забирают тепло из земли в ваш дом.Затем его можно перекачать прямо вокруг вашего дома в радиаторы или полы с подогревом, аналогично более распространенным системам центрального отопления.
Накопительные обогреватели не являются строго «центральным» отоплением, но являются популярным вариантом для тех, кто живет без газовой сети. Это электрические обогреватели, которые накапливают выделяемое ими тепло. Это означает, что они могут нагреваться ночью, когда электричество дешевле, а затем выделять это тепло днем, когда электричество дороже. Помимо этого, они работают так же, как обычные радиаторы, за исключением того, что в них нет необходимости в водопроводе.
Как исправить отопительные трубы, издающие громкий шум
20 января 2019 г.
Издают ли ваши отопительные трубы громкий стук? В то время как вентилируемые системы отопления обычно работают бесшумно, паровая или гидронная система может преподнести несколько сюрпризов, например, ваши трубы отопления будут издавать громкий стук. Трудно справиться с регулярными громкими звуками, когда вам нужно, чтобы ваша система отопления выполняла свою основную функцию и обогревала ваш дом.
Как бороться с нагревательными трубами, издающими громкий стук
Системы отопления работают за счет подачи нагретого воздуха или горячего пара через сложную сеть труб. Нагретый воздух рассеивается через вентиляционные отверстия, а горячий пар направляется по трубам под давлением в радиаторы, которые «излучают» тепло, когда горячая вода проходит через них. Обычно системы отопления издают низкий уровень шума, но громкий стук труб отопления может указывать на проблему, которая в основном является результатом одной из трех упомянутых здесь проблем.
Также прочтите: 7 советов, как сделать вашу систему отопления хорошо оснащенной для обеспечения зимнего комфорта
1. Котел Kettling
Проблема с водяным охлаждением чаще всего встречается в районах с жесткой водой, где в теплообменнике котла накапливается накипь, которая ограничивает поток воды. Теплообменник становится слишком горячим и в конечном итоге расширяется, что приводит к громкому стуку труб отопления.
Устранение проблемы заваривания в трубах отопления
Эту проблему могут решить профессионалы, которые предложат лучшее решение для удаления известкового налета в зависимости от серьезности проблемы.
2. Воздух в ловушке
Еще одна причина дребезжания, лязга и стуков в вашей системе отопления — это пузырьки воздуха, которые попадают в воду в вашей системе отопления. Из-за расширения и схлопывания пузырьков воздуха, проходящих по трубам отопления, может быть слышен громкий щелчок.
Также прочтите: Обслуживание печи: что вы должны знать
Как исправить стук из-за попадания воздуха в трубы отопления
Эффективный способ остановить шум — удалить пузырьки воздуха из труб.Этот процесс известен как «прокачка» труб и включает следующие этапы:
Выключите систему перед удалением воздуха
Найдите небольшой клапан под торцевой крышкой радиатора и поверните его против часовой стрелки, чтобы сбросить давление воздуха.
Когда воздух выходит из труб и вода начинает вытекать, следует закрыть клапан
Включите систему после выполнения вышеуказанных шагов с каждым радиатором
Вы также можете нанять подрядчика по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха, который поможет вам легко решить эту проблему.
Также прочтите: Очистка канала печи: узнайте об их плюсах и минусах
3. Трубы расширенные
Когда трубы отопления становятся очень горячими, они расширяются и вызывают небольшое смещение труб. Однако, когда трубы расположены на твердой поверхности, при малейшем движении при их расширении будут возникать стуки.
Как исправить удары в системах отопления из-за расширения трубы
Размещение небольших кусочков пенопласта возле труб, проходящих через деревянные опоры, предотвратит удары и другие звуки ударов.Если это не решит проблему, обратитесь за профессиональной помощью, наняв службы отопления жилых помещений. Вам не обязательно жить с трубами отопления, которые всю ночь бьют и бьют. Улучшите работу вашей системы отопления, следуя советам, упомянутым выше. Вы также можете нанять подрядчика по отоплению и охлаждению жилых помещений, который проверит вашу систему и устранит шум в трубах.
Также прочтите: Сделайте свой дом энергоэффективным с помощью обслуживания воздуховодов
Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать техническое обслуживание HVAC с нашими экспертами и получить быстрое и эффективное решение всех ваших проблем с HVAC в жилых помещениях.
White Mechanical, Inc.
Основанная в 2002 году компания White Mechanical, Inc. в Лагуна-Хиллз, Калифорния, является одним из самых надежных и лицензированных поставщиков услуг (HVAC), гордо обслуживающих округ Ориндж и прилегающие районы. Наша управленческая команда имеет более чем 28-летний опыт работы в различных аспектах технологий HVAC. Все наши технические специалисты HVAC имеют профессиональную квалификацию и имеют сертификаты, позволяющие предоставлять нашим клиентам превосходные услуги HVAC в жилых домах, а также коммерческие услуги HVAC.

Как сделать двухскатную крышу своими руками: Как сделать двухскатную крышу своими руками — делаем правильноСтройкод

Фев 7, 1976 автор alexxlab Разное

Как сделать двухскатную крышу своими руками — делаем правильноСтройкод

Наиболее простым типом конструкции обладает двухскатная крыша. Она образцово защищает от осадков и ветра, а, благодаря геометрической форме, неплохо задерживает в доме тепло. Но такие полезные свойства можно получить, только если всё сделать безошибочно и точно. Давайте разберёмся, как можно сделать двухскатную крышу, чтобы не приходилось после жалеть о сделанном выборе. Процесс может показаться сложным и запутанным для новичка, поэтому дабы легче во всём разобраться, поначалу лучше попросить помощи у друзей. При этом создание кровли — дело занимательное и незаурядное, да и гордость от конечного результата стоит многого.

сооружение двускатной крыши

Этап 1-й. Чертёж

Любая архитектурная постройка начинается с чертежа — теории. Следует присмотреться к готовым решениям в округе, ведь здешние дома построены уже с учётом местного климата, количества выпадающих за год осадков. Однако не путайте наш тип со шпилями и башнями. Последние слишком сложны в монтаже и требуют несколько иного подхода. К тому же их цель — дизайнерская изящность. Наша — функциональность и практичность. Вот основные моменты, на которых следует заострить внимание, чтобы построить качественную крышу.

Угол наклона не должен сильно превышать 55 градусов и быть меньше 20. В первом случае мы получим плохую влагостойкость, а во втором — затратную постройку без мансарды. Важно заметить, что оптимальный угол наклона при использовании рулонных материалов, битумной черепицы и профнастила — больше 20 градусов, а если класться будут металлочерепица, ондулин или шифер, то 25 градусов — крайний минимум.
Вид двухскатной крыши и название его элементов. Грани верхнего угла — стропила; затяжка — основание нашего треугольника, которое опирается непосредственно на стены дома; ригель — укрепление между стропилами — находятся в верхней трети треугольника, чтобы освободить место для чердака; мауэрлаты — деревянные балки, которые располагаются на верхней части стены по всему периметру и создают опору для прикрепления стропила; конёк — «подкладка» под верхний угол в виде бруса, создаёт дополнительный упор для стропила. Вот базовый состав простой крыши для дома без кровли. Более сложные варианты могут исключать затяжку и иметь балки перекрытия, центральные стойки с подкосами, вертикальные стойки с леженями, обеспечивающими дополнительную опору, и др. В основном выделяют наслонные (те, что упираются только на мауэрлаты, без затяжек) и висячие (упор идёт на балки перекрытия и затяжки).
Размеры выбираются согласно углу наклона, используемым элементам и погодным условиям в данной местности. Рекомендации: квадратное сечение брусьев мауэрлата — от 100х100 мм до 150х150, доски стропильных ног — от 50х100 до 100х150 (прямо пропорционально длине), шаг между стропилами — от 6 до 12 см, затяжки — 50х150, все остальные виды брусьев имеют сечение 100х100.

чертеж двускатной крыши: на схеме показаны основные элементы

Этап 2-й. Монтаж мауэрлата или балок перекрытия

Вот мы и подошли к вопросу, как сделать двухскатную крышу своими руками.

В деревянных домах мауэрлат заменяют брусья последнего ряда. Брусья пропитывают специальными растворами, защищающими их от гниения и возгорания, прикрепляют к стене с помощью шпилек. Под брусья прокладывается гидроизоляция (например рубероид). Для большей надёжности иногда брусья по периметру встраиваются в стены: их обкладывают кирпичами с трёх сторон и фиксируют болтами. Когда брусья установлены и не имеют огрехов, делаются пометки для стропила.

Крепление стропил к мауэрлату

В конструкции висячего типа используются поперечные балки, которые закрепляются на стену болтами и шпильками. Сами балки выступают за стены, так как стропила будут крепиться непосредственно к концам балок. Балки перекрытия также предварительно обрабатываются антисептиками.
Этап 3-й. Установка стропила и конька
Для того чтобы понять, как сделать стропильную систему, нужно выяснить, для чего она нужна. Стропила — опора всей двухскатной крыши. Именно они принимают на себя механическое воздействие со стороны погоды. Поэтому здесь важно сделать наверняка и без ошибок.
В наслонных типах: вырезаем согласно пометкам выемки для установки стропил. После этого сооружаем «скамью» — временно укреплённую опорную систему из леженя, нескольких стоек, конька с косыми прогонами между коньком и леженем. Эту конструкцию следуют усилить временными раскосами, которые крепятся к мауэрлату. Далее используем коньковый прогон и выемки в мауэрлате, чтобы установить стропила. Сначала последние на земле между собой соединяем встык, внахлёст или посредством пазов на обеих досках. Поднимаем готовые соединения и фиксируем на скамейке и мауэрлате с помощью болтов, стальных накладок, гвоздей или скоб. В конце формируют свес, прикрепляя накладками к концам стропил дополнительные доски соответствующего размера.
Установка стропил
К балкам перекрытия стропила присоединяются болтами и скобами: пазы тут лучше не выпиливать, ведь от этого конструкция будет не только делаться дольше, но и становиться более хрупкой. Стропила также соединяются между собой на земле, только уже исключительно крупными накладками, а затем поднимаются и фиксируются на поперечных балках. Опираются стропила друг на друга. Другой опоры нет, потому и используются накладки. Для того чтобы усилить конструкцию, устанавливают дополнительные стойки.
Этап 4-й. Гидроизоляция, утепление и обрешётка
Сделанный каркас покрываем гидроизоляционным материалом, крепим его к стропилам степлером. Гидроизоляция имеет два слоя: под стропилами и над ними. Между слоями должен быть утеплитель. Здесь для скрепления полосок используем строительный скотч. Если не проделать эти нехитрые операции, двухскатная крыша потеряет ряд своих свойств, быстро начнёт протекать и пропускать тепло.
Гидроизоляция и обрешетка двускатной крыши
Поверх этой мягкой структуры поперёк стропил закрепляем облицовочные доски и уплощённые балки. Тут важно оставить небольшой вентиляционный зазор между плёнкой и облицовкой. Достигнуть такого можно, если прибить к стропилам, скрытым под гидроизоляцией, небольшие рейки. В итоге мы самостоятельно получили каркас-сетку для конечных этапов создания нашей крыши.
Этап 5-й. Монтаж кровли
Материалов для кровли множество, но тут важно знать, какой именно больше всего подходит для сделанного каркаса. Или же изначально создавать стропильную систему и облицовку согласно тому или иному материалу. По сути, неправильный выбор сделать невозможно, так как каждый материал предназначен для решения конкретных задач. Выделяют:
профнастил;
черепицы: битумную, керамическую, композитную, металлочерепицу и др.;
рубероид;
ондулин.
Как правило, к каждому материалу свой подход, и тут важно самому разобраться в инструкциях, которые к ним прилагаются.
Монтаж металлочерепицы
Этап 6-й. Фронтоны, карнизы, водоотводы
Как правильно сделать фронтоны, зависит от их характера и надобности в них. Например, в деревянных домах фронтоны достаточно покрасить в общий цвет дома. А в более дорогих постройках можно использовать для украшения слюду или краску с породами. Это уже абсолютно дизайнерское решение.
Установка фронтона двухскатной крыши
Карнизы и водостоки используются для отведения воды от основания стен дома. Поэтому главное правило тут одно — эти конструкции следует закреплять вплотную к внешнему слою гидроизоляции, чтобы вода, попавшая под кровлю, не задерживалась под ней и не стала причиной заливания фундамента дома.
Итоги
Двускатная крыша по праву считается простой в установке, и сделать свой дом защищённым от ненастной погоды действительно возможно, если соблюдать все алгоритмы и рекомендации по этому поводу.
как правильно сделать двускатную крышу с фронтонами, как собрать без мауэрлата
Содержание:
Монтаж кровли относится к достаточно сложным процессам строительства. Для самостоятельной сборки и установки стропильной системы необходимо знать, как правильно соединить элементы, какой должна быть длина стропил, под каким углом их следует наклонять и, главное, из каких материалов собирают крышу. Без специальных знаний и навыков сделать сложную крышу будет проблематично. В этом случае можно выбрать оптимальный вариант — двухскатная крыша своими руками.

Конструктивные особенности двухскатной кровли
Двускатная кровля основана на треугольнике, который придает ей жесткость. В его составе имеются следующие элементы:
Мауэрлат — это брусья, уложенные непосредственно на наружные стены по всему периметру дома. Крепление этих элементов чаще всего выполняется посредством анкерных болтов. Рекомендуемый материал для изготовления элементов — древесина хвойных пород. Сечение брусьев имеет форму квадрата со сторонами 100*100 мм или 150*150 мм. Именно на мауэрлат ложатся стропила, и нагрузка от всей системы передается наружным стенам.

Лежень — это брус определенной длины, в который упираются стойки. Его укладывают в направлении внутренней несущей стены. Элемент используется при обустройстве крыши на больших домах.

Подкосы — это элементы, выполненные из небольших брусков. Они устанавливаются под углом между стойкой и стропилами. Такое расположение способствует укреплению стропил и повышению несущей способности крыши.

Стойки — это элементы крыши, расположенные вертикально. Посредством этого элемента нагрузка от конькового бруса передается на стены. Стойки располагаются между стропилами.

Затяжки представляют собой балки, которые соединяют стропильные ноги в нижней части. Этот элемент является основанием треугольника фермы. Как и подкосы, эти балки делают деревянные стропильные фермы более прочной и устойчивой к различным нагрузкам.

Стропильные ноги представляют собой доски определенной длины, имеющие сечение 5*15 см или 10*15 см. между собой элементы соединяются под углом, образуя вершину треугольника. Две соединенные стропильные ноги называют фермой. Количество таких конструкций определяется длиной дома. При этом расстояние между фермами может быть не более 1,2 метра и не менее 0,6 метра. Рассчитывая шаг стропильных ног, во внимание следует принимать общий вес кровли, ветровую и снеговую нагрузку.

Конек располагается в самой верхней точке кровли и представляет собой брус, который служит соединением скатов. Поддержку снизу этому элементу обеспечивают вертикальные стойки, а с боков к нему крепятся концы стропил. В некоторых случаях вместо бруса используют две доски, соединенные под определенным углом и прибитые к верхней части стропил с двух сторон.

Двускатная крыша своими руками предполагает выполнение обрешетки из досок или бруса, которые наколачивают на стропила в перпендикулярном направлении. В зависимости от материала для кровли обрешетка может быть сплошной или с зазорами.
Чем отличаются наслонная и висячая стропильные системы
Перед тем, как собрать двухскатную крышу, необходимо знать некоторые особенности ее строения. Висячая стропильная система устраивается в том случае, когда дом имеет небольшие размеры, и отсутствует внутренняя несущая стена. В этом случае стропила соединяют под определенным углом, делая соответствующие спилы на их концах, для соединения используют гвозди.
При устройстве такой стропильной системы стойки и конек не делают, а упор нижних концов стропил приходится на внешние несущие стены. Чтобы конструкция была более прочной, верхняя затяжка должна располагаться не дальше 0,5 метра от верха. Иногда в качестве затяжек используют балки перекрытия. Отсутствие стоек освобождает чердачное пространство, что позволяет использовать его для обустройства мансардного этажа.

Если в доме предусмотрена внутренняя несущая стена, то эффективнее использовать наслонную стропильную систему. В этом случае выполняют укладку лежня, на нем фиксируют опорные стойки, на которые прибивается конек. Этот способ считается более простым и выгодным с материальной стороны. При проектировании потолков на разных уровнях стойки можно заменить стеной из кирпича, которая разделит чердачное пространство на две части. Также может быть сделана двухскатная крыша с разными скатами по длине, что тоже весьма красиво и практично.
Процесс монтажа двускатной крыши своими руками
Чтобы ответить на вопрос, как правильно сделать двухскатную крышу своими руками, нужно соблюдать последовательность действий.
Монтаж крыши такого типа предполагает работу по следующему плану:
Подготовительный этап.

Фиксация мауэрлата.

Сборка ферм.

Установка ферм на перекрытия.

Устройство конька.

Набивание обрешетки.

Подготовительный этап
Перед началом работы следует приготовить набор необходимых инструментов и материалов:
Молоток и ножовка.

Угольник и уровень.

Крепежные элементы.

Доски, брусья и рубероид.

Все деревянные материалы следует обработать антисептическими растворами и антипиренами и хорошо просушить.
Монтаж мауэрлата
В домах из деревянных бревен или бруса роль мауэрлата играет верхний ряд сруба, это делает процесс более простым. На внутренней части бревна вырезают паз, в который устанавливают стропильную ногу.
В кирпичных или блочных домах мауэрлат укладывают следующим образом:
При укладке последних рядов в кладку монтируют металлические шпильки с резьбой. Они должны располагаться по всему периметру дома на расстоянии около 1,5 метров друг от друга.

Верхнюю часть стен покрывают рубероидом в несколько слоев, протыкая его шпильками.

В балках высверливают отверстия в соответствии с расположением шпилек.

Укладывают балки, надевая их на шпильки. На этом этапе важно следить за тем, чтобы балки были уложены ровно по горизонтали, а противоположные элементы были параллельны друг другу.

На шпильках закручивают гайки, прижимая мауэрлат. Читайте также: «Как установить мауэрлат для двускатной крыши – варианты монтажа, порядок проведения крепления».

Результатом этого этапа должен стать прямоугольник правильной формы, расположенный на одной горизонтали. Такая конструкция делает конструкцию более устойчивой и облегчает последующие работы. Завершением работ является вырезание пазов в соответствии с размером стропил.
Устройство висячей стропильной системы
Фермы висячей системы стропил проще собирать на земле. Для этого составляется чертеж, высчитывается длина стропил и угол, под которым они будут соединяться. В большинстве случаев наклон крыши равен 40 градусам, если строение располагается на открытом участке, то это значение снижают до 20 градусов. Вычисление угла соединения стропил выполняется удвоением угла наклона крыши. Читайте также: «Как сделать двухскатную крышу своими руками – от стропил до укладки кровельного покрытия».
Длина стропил определяется по расстоянию между внешними несущими стенами и углу соединения стропильных ног. Оптимальной считается длина 4-6 метров, учитывая карнизный свес в 50-60 см. Эти параметры стоит учитывать при решении задачи, как сделать большую крышу.

Вверху стропила скрепляют по-разному: встык, внахлест или «в лапу» с вырезом пазов. Фиксируются стропила болтами или с помощью металлических накладок. Немного ниже монтируется затяжка и готовую конструкцию фермы поднимают на место установки.
Вначале устанавливают фермы по краям, проверяя их вертикальность с помощью отвеса. Одновременно регулируется величина свеса. Стропила крепят к мауэрлату с помощью болтов или стальных накладок. Иногда используют временные укосины, которые поддерживают ферму в процессе установки. Вставляя остальные стропила, выдерживают одинаковое расстояние между ними. После установки и фиксации всех ферм по обеим сторонам верхнего ската прибиваю доски сечением 5*15 см.
Способы фиксации висячих стропил на мауэрлате
Висячие стропила могут крепиться к мауэрлату несколькими способами:
На стропилах выпиливают паз, а в стену на расстоянии 15 см от верхнего края забивают металлический штырь. Стропило выставляют на мауэрлате, обвязывают проволокой и притягивают к стене. Проволоку обматывают вокруг штыря.

Второй способ предполагает выкладку кирпичного ступенчатого карниза. Мауэрлат при этом укладывают по внутреннему краю стены и делают в нем паз для стропильной ноги.

При использовании третьего варианта стропила упираются в балки перекрытия, которые имеют выпуск за периметр дома до полуметра. Балки спиливаются под углом и крепятся болтами. Посредством этого способа собирается крыша без мауэрлата своими руками.

Как установить наслонные стропила
Наслонные стропила устанавливаются в следующем порядке:
Несущая стена, расположенная по центру дома, застилается гидроизоляционным материалом.

Поверх укладывается лежень и крепится посредством болтов или металлическими скобами.

На лежень выставляют стойки из брусьев сечением 10*10 см.

Сверху стоек в горизонтальном направлении прибиваются прогоны, укрепляя конструкцию временными распорками.

Выполняют установку стропил и их фиксацию.

После установки основных элементов конструкции проводят обработку деревянных поверхностей антипиренами.
Как правильно сделать обрешетку
Перед укладкой обрешетки стропила покрывают слоем гидроизоляции, защищая ее от намокания. Гидроизоляция укладывается в горизонтальном направлении, начиная от карниза и поднимаясь вверх. Полосы настилают с напуском в 10-15 см, места стыков заклеивают скотчем.
Между обрешеткой и гидроизоляцией необходимо наличие вентиляционного зазора, для этого на каждую стропильную ногу нужно набить рейки толщиной не более 4 см.

Теперь можно обшивать стропильную систему. Обрешетку можно сделать из бруса 5*5 см или досок, имеющих толщину не более 4 см и ширину свыше 10 см. Набивать обрешетку начинают с нижней части стропил, выдерживая определенный шаг.
После монтажа обрешетки начинают обшивать фронтоны и свесы. В зависимости от бюджета строительства и желания домовладельца, можно сделать своими руками крышу двухскатную с фронтонами из пластика, профнастила или деревянных досок. Зная, как обшить фронтон дома профлистом, можно выполнить монтаж самостоятельно. Обшивку крепят к бокам стропильной ноги, пользуясь гвоздями или саморезами. Подшивать свесы можно всевозможными материалами.


Двухскатная крыша своими руками — пошаговая видео инструкция (фото, схема, план)
Не зря мы так часто употребляем выражение «крыша над головой», ведь ничуть не умаляя значение прочных стен, трудно представить себе дом без этого элемента. Что как не прочная кровля станет щитом между вами и непогодой, защитит от осадков и ветра. Только после возведения говорят о полноценном завершении строительства и о переходе к внутренней отделке дома. Качественно выполненный монтаж кровли определяет комфорт будущего жилища.
Содержание статьи
Двускатная крыша своими руками — популярная конструкция в частном строительстве, которую используют при строительстве домов из таких материалов: бруса, бревна, кирпича, блока, даже бетона. Вы без труда узнаете двухскатную крышу среди остальных конструктивных решений благодаря внешнему виду дома, напоминающему треугольник.
Выбор такого типа кровли объясняется доступностью используемых материалов и относительной простате монтажа, выполнить который под силу даже начинающему домостроителю.
Устройство
Двускатная крыша, в независимости от того простая она или мансардная, состоит из нескольких структурных элементов, отображенных на схематичном рисунке:
Схема расположение элементов стропильной системы крыши
Конек. Верхняя горизонтальна часть крыши, место соединения двух скатов. Она образуется там, где встречаются стропильные ноги.
Стойка. Вертикальный конструкция, перенаправляющий вес кровли с конька по направлению к несущим перегородкам. Изготавливается из прочного бруса в здоровом состоянии, предпочтительно использование материала квадратного сечения 100х100 мм или 150х150 мм.
Лежень. Расположенный горизонтально брус, соединяющий между собой стойку с несущей стеной. Опытные кровельщики отдают предпочтению пиломатериалу толщиной 100-150 мм.
Конек крыши
Подкосы. Прикрепленные под углом доски, перераспределяющие нагрузку от стропильных ног к несущим конструкциям, расположенным ниже. Если пролеты превышают 6 метров в длину, возникает необходимость налаживания сложной системы таких подкосов — ферм. Благодаря им стропильные опоры способны выдержать даже колоссальные нагрузки.
Стропильная нога. Без нее невозможно строительство своими руками, так как это базовый элемент конструкции. Стропила изготавливают из доски размером 50х150 мм или 100х150 мм. Стропильные ноги, встречаясь места расположения конька, образуют узнаваемый контур двухскатной крыши — треугольник. Предназначение этого элемента — нести на себе вес покрытия кровли, периодическую нагрузку, образуемую выпавшими осадками. Ноги устанавливаются с шагом в диапазоне 60 до 120 сантиметров в зависимости от используемого материала. Кровельные мастера советуют руководствоваться элементарным правилом: чем он тяжелее, тем чаще шаг.
Кобылки. Доски удлиняющие стропильные ноги для формирования свеса двухскатной крыши, который по строительным нормам должен располагаться род углом, на расстоянии не менее, чем 0,5 метров от стены.
Стойки
Стропильная система двухскатной крыши
Кобылки стропильных ног
Виды стропильных систем
Есть несколько способов, как сделать двухскатную крышу для частного дома. Их различия можно объяснить использованием разных видов стропильных системы, которых насчитывается всего два:
Наслонные. Как следует из названия, эта конструкция подразумевает установку дополнительной опорной балки, которая должна располагаться в точности посередине между двумя несущими стенами. Получается, что стропила наслоняются на балку или на внутренние перегородки, передавая им нагрузку от веса двухскатной крыши. Этот способ приемлем для тяжелых перекрытий, также, если дом имеет большую площадь, а расстояние от стены до стены более 10 м.
Наслонная стропильная система
[block id=»13″]
Висячие. Они, в отличии от наслонных, опираются только на боковые перекрытия. Этот метод организации стропил создает негативный распирающий эффект, ликвидируемый при помощи затяжек, в качестве которых часто используются балки перекрытия. Затяжки могут быть верхние или нижние. Необходимо только учесть, что монтируя верхнюю затяжку, отступ от конька не должен составлять менее 500 мм.
Висячие стропила
Обе эти системы одинаково надежны, мансардная кровля предполагает их совместное использование, когда комбинирют висячие и наслонные стропила. Профессиональные кровельные мастера до проведения работ создают чертеж двускатной крыши — план, который отражает расположение всех элементов крыши, согласно которому производится расчет необходимых материалов.
Расчет кровли
Как любой строительный процесс, конструкция кровли дома должна создаваться своими руками на основании инженерного расчета. Для удобства его выполнения перед тем, как построить двухскатную крышу, нужно набросать примерный план, на которой обязательно должны быть указаны длина крыши вдоль конька, точная длина скатов, учитывая отвесы. На этом этапе уже должен быть определен уклон будущей кровли:
Если главным агрессивным фактором в зоне строительства является ветер, то он должен составлять 10-10^о, чтобы его порывы не срывали кровельный материал.
Если же строительство затевается в зоне с большим количеством зимних осадков, целесообразнее уклон 35-45^о, который не затрудняет соскальзывание снега с крыши.
Производя расчет необходимого материала, лучше округлять полученные значения в большую сторону, не усложняя вычисления вычетами отверстий под дымоходы или мансардные окна, дабы избежать путаницы.
Необходимые подсчеты не требуют знания сложных формул, так что выполнить их сможет каждый, кто прошел школьный курс математики. Однако, чем изощренней, сложнее двускатная крыша дома, тем выше сложность расчетов и схема стропильной системы.
Монтаж мауэрлата
Если расчет выполнен, а материалы закуплены, можно выполнять монтаж мауэрлата, а затем созданию обрешетки. Мауэрлат — это своего рода фундамент для будущей кровли. Только эта конструкция не из бетона, как основание для дома, а из соснового бруса.
Древесина хвойных пород — идеальный для этого материал, достаточно прочный и легкий, чтобы распределить вес крыши равномерно по периметру опорных элементов дома. Его размещают вдоль скатов кровли, между стропильной ногой и верхней частью стены.
Крепление стропильных ног к мауэрлату
Для большей сохранности мауэрлата и долгого срока его службы, между ним и стеной прокладывают слой гидроизоляции, в качестве которого чаще всего выступает рубероид. В зависимости от материала, из которого возводится дом, монтаж мауэрлата выполняется различными методами.
Строительство своими руками предполагает проверку надежности соединения. Если речь идет о деревянном доме, крепеж можно делать при помощи шпилек или брусков, в кирпичном — используют металлическую проволоку, арматуру, в строениях из пеноблоков, газосиликата — бетонную стяжку.
Последовательность работ
Если бы существовала пошаговая инструкция о том, как построить двухскатную крышу, она бы начиналась с того, как крепить стропила. Висячие следует собрать заблаговременно, используя металлические уголки, болты. Первыми выполняют монтаж крайних конструкций, а только потом расположенных внутри.
Чтобы создать наслонную систему, необходимо сначала наладить лежень, на который будут устанавливаться опоры. Сборку можно будет считать завершенной после закрепления всех стропильных ног как показывает чертеж. Если их длины не хватает для создания свеса, ее увеличивают за счет крепления кобылок.
Следующий этап — монтаж обрешетки. Так как назначение ее сугубо практическое, в ход идет самый простой, дешевый материал, к примеру, необрезная доска или даже горбыль. Однако, не стоит пренебрегать удалением коры с поверхности дерева, эта нехитрая операция увеличит срок его эксплуатации. В зависимости от того, чем планируется укрывать крышу дома, различают два типа обрешетки:
Сплошная. Применяется в случаях, когда выбор пал на мягкие виды кровли, которые переживают новую волну популярности, в частности ондулин. Так как сами по себе они форм не держат, им необходима жесткая опора, чтобы избежать возможных деформаций от собственной тяжести или весом выпавших осадков.
Сплошна обрешетка
Решетчатая. В этом случае доска укладывается не сплошным слоем, а с промежутками, шаг которых выбирают в зависимости от материала, используемого для покрытия. Чаще такая схема пользуется для создания обрешетки под металлочерепицу, шифер, профнастил.
Решетчатая обрешетка
Завершающий этап работ и последующая эксплуатация
Заканчивается строительство укладкой кровельного материала. Пошагово расписать монтаж каждого материала, коих на строительном рынке представлено очень много, будет сложно.
Поэтому придется ограничиться общими рекомендациями: строго придерживайтесь инструкции производителей, не забывайте о необходимости нахлеста между листами (рулонами), дабы избежать протечек, работайте аккуратно, стараясь не повредить материал.
Конструкция двухскатной крыши гарантирует:
Отличное сопротивление порывам ветра;
Легкий сход снега со скатов;
Защиту от дождя и холода;
Долговечность и надежность.
Если монтаж был произведен качественно с использованием современных материалов то кровля прослужит не один десяток лет, не требуя ремонта, не нуждаясь в сложном обслуживании. Поэтому не стоит экономить на кровельных работах, так как надежная крыша — это долгосрочная инвестиция в вашу комфортную жизнь!
Видео-инструкция

как сделать, устройство крыши углом
Крыша с двумя скатами – самая распространенная и горячо любимая соотечественниками конструкция. Она прекрасно сочетается с нашими ландшафтными данными, при идеальном исполнении безупречно защищает владельцев от всех возможных погодных невзгод. В двухскатном семействе множество разновидностей, сооружаемых над деревянными и каменными коробками. Их строители придерживаются общих технологических принципов.
Однако в зависимости от материала стен и проектной специфики здания ряд отличий все же имеется. Ярким примером является обустройство домов с полумансардами. Если решено, что сооружаться будет двухскатная крыша своими руками над подобным объектом, с особенностями строительства следует в подробностях ознакомиться.
Для сооружения крыш с двумя скатами есть огромное количество разнообразных решений. Возводят их над квадратными и прямоугольными коробками разной этажности, устраивают с чердаками и без чердаков.
Двускатная технология применима в обустройстве домов с мансардами, если традиционный ломаный способ не устраивает владельцев по эстетическим, архитектурным или чисто техническим причинам. Чаще всего так поступают, если коробки строений сложены из кирпича или бетонных блоков, реже, если стопы строений брусовые или бревенчатые.
При сооружении крыши «углом» над постройкой с половинчатой мансардой стенки коробки заменяют нижний ярус стропильных ног. Стропила в таких ситуациях опираются не на прогонные конструкции, характерные для мансардной методы, а прямо на стены через мауэрлат.
Фронтоны в подобных случаях принято возводить до строительства крыши и выкладывать целиком из одного материала. Частичная обшивка верхней части фронтонной стены смотрится некрасиво и редко употребляется даже с целью экономии.
Стропила двухскатных крыш для домов с фронтонами выполняют привычную для них работу:
Служат каркасом крыши, необходимым для формирования скатов.
Распределяют компоненты кровельного пирога.
Удерживают внутреннюю обшивку потолка и верхней части стен мансарды.
Несмотря на факт участия в обустройстве мансарды, стропильные системы коробок с фронтонами не относятся к разряду ломаных. Чердак как таковой они не формируют, на основании чего не входят в категорию чердачных. Следовательно, устраиваются простейшими способами без потолочных балок.
Наличие фронтонов позволяет сократить немалую часть элементов, обеспечивающих жесткость конструкции. Они предотвращают смещение конструктивных составляющих и гарантируют статичность. К тому же сами фронтоны нередко служат компонентами стропильной системы.
В другой статье мы уже выяснили, что в обустройстве строений с цельными фронтонами применяются стандартные технологии сооружения двухскатных крыш, т.е. висячая и наслонная схемы устройства стропильных систем.
Выбор схемы напрямую связан с архитектурным решением основной части дома:
Если имеется возможность установить коньковый прогон для опирания верхнего края стропилин, они сооружаются согласно наслонной методике.
Если коньковый прогон установить невозможно, стропильные ноги сооружаются висячим способом.
Установка прогона позволяет существенно разгрузить стропильную систему, потому наслонная схема предпочитается в строительстве малоэтажных домов. В традиционных стропильных каркасах прогон опирают на предназначенную для него конструкцию, которая устанавливается на внутреннюю несущую стенку дома или на ряд опорных столбов.
Однако прогонные конструкции и столбы, расположенные внутри постройки, ощутимо мешают в обустройстве полезного пространства: сокращают площадь помещений и под крышей, и в пределах основной части здания. Вот тут-то и проявляются преимущества коробки с фронтонами – они вполне пригодны в качестве надежных опор под прогон, заменяющих громоздкие опорные сооружения.
Прогон, по сути, мощная балка, проложенная от одной вершины двухскатной крыши к другой. Балка может быть сшита из доски, выполнена из клееного бруса или бревна, скошенного на два или четыре канта. Найти материал для прогона более 6м довольно проблематично. Да и цельнодеревянные длинномерные прогоны устанавливать неразумно, т.к. они под весом будут значительно прогибаться. В таких случаях под прогон монтируют разгружающую шпренгельную ферму, а балку разделяют на два отрезка.
Кроме неудобств с устройством длинных прогонов наслонная технология заставляет задуматься о транспортировке увесистой балки к месту установки и крепления. Для тех, кто думает, как сделать двухскатную крышу так, чтобы вышло недорого, перемещение цельного бруса или бревна на крышу без тяжелой строительной техники станет серьезной проблемой. Если решения у проблемы не находится, оптимальный выбор – висячая технология с устройством стропильных ферм прямо на объекте.
Висячий метод не связан с необходимостью установки конькового прогона, но и не отвергает напрочь его использование как элемента соединения отдельных составляющих в единую систему. Стропильные конструкции висячей категории сооружают преимущественно при перекрытии небольших пролетов. В ряде случаев это единственный выбор из-за невозможности установить дополнительную опору под длинномерный прогон.
Будем считать, что с выбором наслонного или висячего метода сооружения двухскатной крыши углом над домом с каменными фронтонами, самостоятельные строители определились. Тогда следует ознакомиться с одинаковыми для обеих технологий этапами работ.
Вместо привычной мауэрлатной обвязки на стены постройки с фронтонами укладывается два параллельных бруса. Монтируются они заподлицо с внутренней вертикальной поверхностью. К кирпичным стенам брусья мауэрлата крепятся либо анкерными болтами, либо скобами к пробкам их древесины, заложенным при возведении стен. Мауэрлат на бетонных коробках фиксируют через заранее залитый армированный бетонный пояс.
В качестве покрытия крыш над домами с фронтонами используют все виды материалов, применяемых в обустройстве скатных конструкций с соответствующими типами обрешетки. Выбор кровли определяют личные предпочтения владельцев и угол наклона основных элементов крыши. Для отделки крутых скатов приемлем штучный материал, для пологих скатов крупнолистовые и рулонные покрытия.
Вариант #1 — сооружение по наслонной схеме
Основная задача реализации наслонной схемы строительства крыши над коробкой с фронтонами заключается в установке конькового прогона, который может быть:
Замурованным во фронтонные стенки. Торцы прогона укладываются в созданные специально под них ниши на деревянные подкладки. С обоих краев балка отесывается под углом 60º и окутывается рубероидом или подобным гидроизоляционным представителем. Между материалом стены и деревянной подкладкой аналогично должна быть гидроизоляционная прослойка. Отесанные торцы балки не нужно ничем обертывать, чтобы обеспечить вентиляцию. Деревянным краям прогона в нишах запрещено лежать впритык со стенками, чтобы из-за разницы в теплотехнике материалов не появился конденсат с последующим гниением древесины.
Пропущенным через стены. Прогон укладывается в сквозные отверстия, устроенные в стенах. По аналогии древесину от материала стены обязана отделять водоотталкивающая прослойка. Сначала настилается гидроизоляция, затем устанавливается деревянная подкладка, сверху которой располагается прогон, обернутый в месте пересечения стены гидроизоляцией.
Второй вариант с пропущенным через стенки коньковым прогоном считается предпочтительным в отношении распределения напряжений. Находящиеся снаружи коробки края балки работают как консоли, стремящиеся выгнуть балку вверх. Действующая на прогон в пределах пролета нагрузка старается прогнуть его вниз.
Направленные в противоположные стороны силы компенсируются, в результате пропущенный через стенки прогон практически не провисает и не деформируется. Второй внушительный плюс: выпуски балки за контур постройки самопроизвольно создают свес кровли. Хотя в первом варианте свес достаточно просто формируется путем выноса краев обрешетки за периметр коробки.
Для изготовления прогонов и с последующим встраиванием в стены, и с пересечением их лучше использовать бревно. В нем сохранена структура волокон. Потому и несущая способность выше, чем у клееного бруса или собранной из доски балки.
Высоту установки прогона выбирают согласно архитектурным особенностям крыши. Чаще всего на мансардных объектах располагают в 2,2-2,5м от запланированной линии пола над перекрытием первого этажа.
Применение наслонной технологии заставляет обращать пристальное внимание на стены, предназначенные служить опорой для прогона. Особенно, если под нишей или сквозным отверстием располагается окно. Над оконным проемом независимо от его размера необходимо устроить не менее 6 рядов кладки с армирующей сеткой. Над проемами в бетонных стенах должны быть ж/б перемычки.
Вариант #2 — устройство крыши висячим методом
Согласно висячей схеме сооружения крыши с двумя скатами стропильные ноги ее каркаса опираются исключительно на стены строения. В простейших висячих конструкциях коньковый прогон вообще не присутствует, но в более ответственных системах может быть использован в качестве направляющей для верха стропильных ног. Т.к. он выполняет функцию вспомогательного элемента, никаких опорных конструкций не предусмотрено. Фронтоны тоже не играют опорной роли: коньковая балка прикрепляется к ним, но не передает нагрузку от веса кровли.
Ввиду того, что крыша сооружается над половинчатой мансардой с частично возведенными стенками, затяжки переносятся выше – на уровень потолочных балок. Путем установки затяжек частично компенсируется распор, передаваемый нижними пятками стропильных ног стенам через мауэрлат. Однако при превышении нагрузки на кровельную систему на мауэрлат все равно будут действовать распирающие силы, выталкивающие брусья за пределы постройки. Потому при сооружении висячих стропильных систем для полумансард крепеж мауэрлата устанавливают чаще и дублируют анкера металлическими пластинами.
Рассмотрим пример устройства крыши по висячим стропильным фермам. Угол установки стропильных ног, формирующих каркас скатов, 40º. Крыша сооружается без утепления, но при желании между стропилами можно уложить теплоизоляционные плиты или маты. Шаг установки стропилин для теплых крыш определяет ширина элементов утеплителя. В рассматриваемом случае он вполне подходящий, равен 60см.
Для изготовления стропилин запасемся доской 50×200мм. Аналогичный материал подойдет для устройства прогона, т.к. ощутимой нагрузки он испытывать не будет. Мауэрлат сделаем из бруса 100×200мм.
Первый этап работ по устройству стропильного каркаса двухскатной крыши по висячей технологии проведем следующим образом:
Изготовим шаблон нижнего узла для крепления висячей стропильной ноги. Произвольный обрезок доски с сечением материала, заготовленного для производства стропилин, прикладываем к мауэрлату под углом, соответствующим углу наклона скатов. Ориентируемся на уклон фронтона, в нашем случае он составляет 40º. Чертим на обрезке вертикали и горизонтали так, чтобы с внутренней стороны получился «зуб» длинной 5см. Очерченные направления проверяем уровнем, затем по полученным линиям делаем запилы.
С помощью изготовленного шаблона найдем и отметим точки крепления конькового прогона, выполняющего вспомогательную функцию в нашем примере. Устанавливаем отрезок с запилами на мауэрлат и очерчиваем горизонтальную линию от основания выпиленного нами «зуба» до фронтона. От полученной на фронтоне точки вверх проводим вертикаль. Измеряем вертикальный отрезок, очерченный по фронтону. В примере он составляет 18см.
Полученное расстояние нужно перенести в верхнюю часть фронтона. На эти 18см опустится нижняя грань коньковой доски. Не забываем, что откладываются они не от самой вершины. Для точности необходимо в вершине начертить равносторонний треугольник, основание которого будет равно ширине доски.
От нижних углов условного треугольника откладываем вертикальные отрезки длиной по 18см. По полученным точкам вычерчиваем прямоугольник для установки кронштейна под коньковый прогон. Крепим кронштейны, не забывая перед фиксацией проверять направления отвесом и уровнем.
Измеряем расстояние между низом прямоугольника и линией пола мансарды. Оно необходимо для изготовления временных опор.
Монтируем временные стойки на уложенную на пол мансарды такую же временную доску. Для удобства опоры фиксируем вспомогательными укосинами. Расстояние между опорами примерно 3м.
Устанавливаем коньковый прогон на опоры так, чтобы торцы его закрепились в кронштейнах.
Устройство прогона облегчит работы в дальнейшем, ведь опираться верхом стропилины будут непосредственно на него. Временные опоры, укосины и своеобразный лежень по завершению строительства нужно будет демонтировать.
После возведения основы стропильного каркаса приступаем к сооружению висячих стропильных ферм:
Пользуясь шаблоном, очерчиваем и запиливаем нижний узел на будущей стропильной ноге.
Измеряем расстояние от края выпиленного зуба до нижней грани конькового прогона. На приложенных к описанию рисунках необходимые для измерения точки обозначены литерами А и В.
Измеренное расстояние откладываем от зуба на заготовке стропильной ноги и отмечаем точку. От нее чертим линию под углом 130º, получив ее сложением 90º и величины угла наклона скатов 40º.
Готовую стропилину устанавливаем на предназначенное ей место. К коньковому прогону крепим гвоздями или саморезами, к брусу металлическими уголками с усиливающей перемычкой или скобами.
Следуя опробованному на практике алгоритму, устанавливаем стропилины с обеих сторон скатной крыши. Народные технологии велят изначально монтировать крайние стропила и натягивать между ними шнурку ради ориентира. Затем по шнурке выставляется весь ряд стропилин. Верхушкам стропильных ног разрешено слегка возвышаться над коньковым прогоном. В подобном расположении ничего предосудительного и требующего переделки нет. Если смущает зазор, образованный между вершинами стропилин, его можно банально заполнить бруском.
От пола до стропильной фермы откладываем вверх 2,5м и отмечаем точки на каждой стропильной ноге.
Крепим по отмеченным точкам горизонтально доску того же сечения, что использовали в изготовлении стропильных ног. Фиксируем парой-тройкой гвоздей и стягиваем шпилькой Ø 12-14мм.
После установки положенного количества затяжек, соединяющих каждую пару стропилин, временные опоры и укосы убираем и приступаем к реализации третьего этапа работ – формированием карнизных и фронтонных свесов:
Из доски сечением 50×100мм изготовим кобылки, создающие карнизные свесы скатов. Длину кобылок рассчитываем так, чтобы приблизительно 50см их длины сбоку накладывалась на стропило, а с противоположной стороны оставалось свободных 40-50см для создания свеса запланированной ширины.
Прикладываем кобылку к стропилине. При необходимости, если кобылка не устанавливается в одной плоскости со стропильной ногой, отмечаем на мауэрлате место и делаем пропил. Врубку на кобылке делать не рекомендовано, т.к. она ослабит неширокий материал.
Устанавливаем кобылки, соблюдая уже проверенную методу. Сначала крепим крайние, между которыми натягиваем строительный шнур. Со стропилами стягиваем их парой шпилек, а чтобы не смещались и не раскачивались, фиксируем положение кобылок отрезком бруска, прикрученного саморезом к стене.
По шнурке отмечаем торцы кобылок и запиливаем их строго вертикально.
Выставляем кобылки на фронтоны, не забывая прокладывать гидроизоляцию между деревянными деталями крыши и кирпичной стеной. Шаг установки фронтонных кобылок 0,8-1,0м в зависимости от веса кровли.
В завершении периметр обшиваем ветровой доской, а снизу устанавливаем пояса под сайдинг.
По готовой стропильной системе стелется гидроизоляция и устраивается контробрешетка. Затем сплошная либо разреженная обрешетка в зависимости от типа покрытия, выбранного для обустройства крыши. Если запланирована укладка гибкой черепицы, обрешетка сооружается из ОСП-панелей в виде сплошного настила. Под металлочерепицу или профнастил обрешетку делают с шагом, рекомендованным производителем.
Ролик пополнит «копилку» полезных сведений мастеров, желающих своими руками построить простую двухскатную крышу — видео-сюжет в доступной наглядной форме знакомит с этапами процесса:

Варианты устройства крыш с двумя скатами для мансарды непросты, но чрезвычайно интересны. Главное в нелегком деле домашнего мастера – изучить и понять принципы сооружения. Овладев полезными знаниями, можно без опаски приступать к подтверждению их практикой. Результат усилий теоретически «подкованного» исполнителя будет безупречен.
Как сделать двухскатную крышу: фото, видео, чертежи, расчет
Одной из самых простых кровельных конструкций по праву считается двухскатная крыша, к тому же она отлично защищает от снегопадов, сильных дождей и резких порывов ветра. Сделать такую двухскатную крышу можно и самостоятельно.

Что вы узнаете
Строительство двухскатной крыши не потребует от вас особых умений, однако есть несколько ключевых моментов, которые стоит учесть. Рекомендации по применяемым материалам приведены в таблицах ниже.
Итак, что нужно знать для того, чтобы построить надежную конструкцию двухскатной крыши самостоятельно? Начать, естественно, нужно с опоры, на которой и будет держаться вся конструкция.
Мауэрлат
Мауэрлат это деревянный брус, чаще всего квадратной формы, надежно закрепленный на несущей стене. Именно он является фундаментом крыши и на него уже опираются стропила.
Для большей надежности брус рекомендуется с трех сторон обложить кирпичом, тем самым повышая устойчивость всей конструкции.
Стропила
Стропила или стропильные ноги это наклонные балки, соединяющие мауэрлат с коньковой балкой. Коньковая балка нужна для соединения обеих половин крыши в единую конструкцию при помощи стропил.
Для конька рекомендуется выбирать брус из прочных пород древесины, ведь он соединяет конструкцию в единое целое и влияет на ее надежность. Для того, чтобы вода снизить пагубное влияние осадков на стены дома стропила делают длиннее при помощи дополнительных отрезков, создавая свес. Это дает возможность избежать таких проблем, как сильное намокание стен.
Угол наклона двухскатной крыши рекомендуется делать в 30 градусов. Такой наклон одновременно снижает вероятность залеживание снега на крыше и надежно защищает от сильных порывов ветра.
Лежень
Лежень это элемент кровли, изготавливаемый из бруса. Его основная задача – обеспечение дополнительной надежности конька крыши. Он служит вертикальной опорой, поэтому брус для него рекомендуется выбирать из прочных пород древесины и достаточно большого диаметра.
Затяжки
Затяжки представляют собой поперечный брус, который служит для того, чтобы укрепить мауэрлат и не дать продольным нагрузкам возможности повалить всю конструкцию крыши вместе с несущими стенами.
Стойки
Задача стоек – не дать провиснуть стропилам. Они представляют собой дополнительные вертикально установленные бруски. Стойки берут на себя часть нагрузки и снижают риск деформации конструкции в будущем.
Для того, чтобы конструкция двускатной крыши не подвергалась деформации по диагонали, ее дополняют балками, идущими от стоек к затяжкам. Оптимальный угол соединения здесь будет 45 градусов.
Обрешетка на двухскатную крышу
Последним этапом строительства двускатной крыши является обрешетка. Делается она просто: сверху на стропила укладываются узкие продольные бруски или рейки. Расстояние между рейками рекомендуется делать небольшое, что позволит снизить риск деформации крыши под воздействием факторов окружающей среды. К тому же обрешетка позволит легко передвигаться по крыше во время проведения строительных или ремонтных работ.
Крепление деталей
Естественно, все детали крыши нужно закрепить между собой.
Для того, чтобы соединить между собой элементы конструкции, расположенные по диагонали друг к другу, следует применять способ пазового соединение. Такой вид соединения многие строители также используют для фиксации деталей, расположенных перпендикулярно друг другу. Стоит обратить внимание на то, что пазовое соединение делает детали менее прочными, и использовать его без риска можно только в местах, не играющих важной роли.
Другой способ крепления деталей друг к другу это фиксация с помощью металлические пластины и уголки. Его минус заключается в том, что шурупы при угловых нагрузках имеют свойство выворачиваться из основания, тем самым лишая конструкцию крыши надежности и устойчивости.
Для надежного соединения деталей рекомендуется выбрать смешанный стиль соединения, обращая внимание на силу и направление нагрузки на каждую конкретную деталь.
Фото двухскатных крыш, сделанных своими руками, вы можете увидеть ниже.
Если вы хотите побольше узнать о поделках из дерева и о применяемых для этого инструментах, обязательно ознакомьтесь с материалом по этой ссылке.
Видео «Как сделать двухскатную крышу своими руками»
Автор статьи: Сергей Юшков
Задавайте вопросы в комментариях, делитесь своим опытом, так же принимается любая конструктивная критика, готов обсуждать. Не забывайте делиться полученной информацией с друзьями.
Двухскатная крыша своими руками — инструкция по монтажу
Двухскатная крыша самая распространённая конструкция используемая при строительстве жилых домов, так как возводиться двухскатная крыша своими руками достаточно просто и быстро. Массовое использование данного типа крыши объясняется её надёжными, зарекомендовавшими себя отличными характеристиками: она отлично справляется с защитой дома от ветра и осадков, зимой без труда выдерживает значительную нагрузку от снега, при её строительстве не требуется особых строительных навыков. Её широко применяют не только при строительстве жилого дома, но и для придомовых построек: бани, гаража, погреба, беседки.
Двухскатная крыша своими руками — преимущества
Для начала давайте попробуем разобраться, почему двухскатная крыша столь популярна сегодня, в чем её преимущества к примеру перед вальмовой или шатровой крышей и какой вид кровли ей подходит больше всего.
Подходит большое количество типов кровельного материала;
Простота конструкции позволяет сделать данную крышу своими руками;
Возможность разместить второй (мансардный, чердачный) этаж;
Простота укладки кровли на данную конструкцию.
Подготовительный этап
Для начала требуется определиться с размером крыши и углом её наклона. Для этого требуется учесть: количество выпадаемых осадков, снеговую и ветровую нагрузку вашего региона, а так же тип кровельного материала, который будет использоваться.
На заметку! Чем угол наклона крыши будет меньше, тем лучше конструкция будет выдерживать эти нагрузки. Однако слишком маленький угол наклона не позволит в полном объёме использовать мансардное помещение, поэтому необходимо найти золотую середину.
Перед тем как приступить к строительству крыши необходимо ознакомиться с тем, что такое стропильная система и из чего она состоит. В соответствии с проектом плана дома, разрабатывается будущая конструкция и форма крыши.
Двухскатная крыша состоит из двух наклонных плоскостей (скатов), расположенные под углом друг к другу, соединённые в районе конька. В торцах крыши образуются треугольные фронтоны.
Элементы входящие в каркас крыши
Мауэрлат как его часто называют (фундамент для крыши) — опорный брус для стропил, установленный на верхнюю часть стен дома, равномерно распределяющий нагрузку на здание. В доме из дерева, мауэрлатом выступает последний ряд сруба.
Установка мауэрлата на кирпичные либо блочные стены производиться с помощью мощных анкеров. Мауэрлат изготавливается из высушенной древесины, обработанной защитным противопожарным и противогрибковым средством, сечением от 100х100мм. до 150х150 мм.
Стропильные ноги — устанавливаются парами, с двух сторон крыши и закрепляются на коньке, тем самым образуя стропильную систему (контур крыши).
Шаг их установки обычно находится в диапазоне 0,6-1,2 м., и зависит от типа используемого кровельного материала. Чем более тяжёлая будет кровля, тем меньший используется шаг. Стропила изготавливаются из обрезной сухой доски хвойных пород, толщиной от 50 мм. Для безопасности и долговечности конструкции так же необходимо использовать специальные пропитки для дерева.
Конек крыши — горизонтальная, верхняя линия соединения стропильных ног между собой. Высота его в начале и в конце по отношению к верхним точкам стен, не должна отличаться. Измерить это можно с помощью гидроуровня.
Стойки – вертикально установленные опоры под стропильную систему. В зависимости от ширины, стойки могут устанавливаться, как только под коньковый брус, так и дополнительно в промежутке от конька до карниза крыши. Выполняются опоры из обрезной доски либо бруса.
Кобылки — данные элементы стропильной системы требуются для продления стропильных ног, когда те слишком короткие и нет возможности сделать свес необходимой длинны. Присоединяются к нижней части стропил, путём нахлёста доски меньшего сечения и скрепления их друг с другом гвоздём.
Прогоны – горизонтальный брус, скрепляющий ноги стропил. Крепится с внутренней стороны у основания конька, либо по центру стропильных ног.
Затяжка – закрепленный снизу брус, соединяющий стропильные ноги, не позволяющий им расходиться.
Лежень – опорный брус, лежащий горизонтально на несущей стенке внутри сруба, на который устанавливаются стойки, поддерживающие стропильную систему. Материал – брус сечением от 100х100мм. до 150х150 мм..
Подкосы и стойки – дополнительные опоры под стропильные ноги, дающие конструкции дополнительную устойчивость, крепятся к затяжке или лежню.
Обрешётка – конструкция из брусков или досок, необходимая для укладки кровли, крепятся перпендикулярно стропильным ногам, шаг зависит от типа кровли. Под гибкую черепицу используют фанерные листы, уложенные на стропила сплошным ковром.
Двускатная крыша своими руками — элементы стропильной системы
Наличие вышеперечисленных составляющих в конструкции крыши зависит от её типа и размера. Существует два варианта установки стропильной системы на двухскатную крышу: наслонная и висячая. В первом варианте стропила крепятся: внизу к мауэрлату, вверху к коньковому брусу. Конёк должен поддерживаться или внутренней стеной или вертикальными стойками.
Висячие же стропила вверху опираются друг на друга, а внизу к затяжке либо балкам перекрытия. В домах построенных из дерева крепление стропил к мауэрлату делают скользящим, это позволит избежать нарушение каркаса крыши, когда дом будет давать усадку.
Что такое стропильная ферма
Стропильная ферма — это плоская конструкция, в состав которой входят: стропилы, стойки, раскосы и растяжки. Главная задача данной конструкции, расположить все элементы так, чтобы внутренние стены дома, не испытывали нагрузки, а вся вертикальная нагрузка пошла на внешние, прочные стены. Чем шире будет пролет, тем больше потребуется стоек и раскосов.
Двухскатная крыша своими руками — стропильная ферма двухскатной крыши
Система с наслоннными стропилами
Подходит для типа крыш, пролёт которых составляет от 10 до 16 м. Стропила могут устанавливаться под любым углом, а в доме наличие несущих стен или колонн обязательно. В верхней точке стропила опираются на коньковый прогон, поддерживаемый внутренней стенкой либо стойками, а в нижней части на мауэрлат.
Нагрузки в такой конструкции вертикальные, поэтому необходимости в установке затяжек нет. Для укрепления стропильных ног, устанавливаются ригели и подкосы.
Пошаговая инструкция монтажа
На стены дома по всему периметру, а так же на внутреннюю, на анкерные болты крепят мауэрлат и лежень, дополнительно скрепляя его с внутренней стороны крепкой пластиной из металла.
Под мауэрлат необходимо подложить гидроизоляционный материал, чаще всего используют рубероид. Материалом мауэрлата и лежня служит брус сечением от 100 до 150 мм.
Двускатная крыша своими руками — крепление мауэрлата
На мауэрлат и лежень, напротив стропильных ног, размещаются балки перекрытия. Изготавливаются они из обрезной доски 50х150 мм. Для дальнейшего безопасного передвижения на них можно положить черновой пол, закрепив его обязательно саморезом либо гвоздём.
Под коньковый прогон на лежень ставят стойки, скрепляя их с лежнем мощными металлическими уголками, пластинами либо гвоздями, шаг установки не более 2 метров. Стойки (опоры), используя уровень выравнивают по вертикали, и временно закрепляют их любым подходящим способом. Затем на вертикально установленные опоры кладется прогон (коньковый брус) и скрепляется аналогичным способом.
Двускатная крыша своими руками — установка вертикальных стоек под конёк
Из обрезной доски изготавливают стропильные ноги. Сперва делается шаблон одной ноги, где измеряется угол спила крепления к коньковому брусу и мауэрлату. Получившийся шаблон необходимо примерить с обеих сторон крыши в местах крепления стропил.
Если запил выполнен верно, то по шаблону изготавливаются остальные стропила. В том случае когда мауэрлат и коньковый брус установлены строго горизонтально, примерку шаблона во всех местах можно не производить.
двухскатная крыша своими руками — схема крепления основных узлов
Если у доски имеется достаточная длинна, то свес с крыши оставляют не менее 30 см., в противном случае возникнет необходимость в удлинении стропилы путём крепления к ней дополнительной доски (кобылки).
В коньке стропила скрепляются друг с другом при помощи пластин из металла и гвоздей. В креплении стропил к мауэрлату используются металлические скобы, один конец которых вгоняется в доску второй вбивается в мауэрлат, дополнительно можно использовать уголки и гвозди.
Если ширина крыши большая, стропила укрепляются подкосами, которые под углом крепятся к опорной стойке, стоящей на лежне, и самой стропиле. После того как все стропила установлены, еще раз измеряется их длинна и если необходимости в её корректировке нет, то к торцам доски прибивается ветровая планка.
Важно! Стропила наслонного типа выдерживают большие нагрузки, чем система с висячими стропилами, поэтому данную конструкцию выбирают при строительстве больших домов с присутствием мансардного этажа и утепленной кровлей.
Система с висячими стропилами
Такая система стропил идеально подходит для строительства двухскатных крыш, где пролёт не превышает 6 метров, а так же отсутствуют внутренние несущие стены. Опорой нижних частей стропил является мауэрлат, вверху опираясь друг на друга, они сами себе являются опорами.
Особенностью данной конструкции — это необходимость использовать затяжку, которая не даёт стропильным ногам расходиться, тем самым, распирающая нагрузку на стены дома отсутствует и действует только вертикальная сила. Дополнительную затяжку (ригель) можно установить и под коньком. Все строительные работы производятся по аналогии с системой монтажа наслонных стропил.
Особенности конструкций висячего типа
Обязательное наличие затяжки, выполняющей основную функцию — скрепление стропильных ног.
При использовании данной системы от мауэрлата и вовсе можно отказаться, его может заменить, уложенная на рубероид, обычная обрезная доска.
Возможность установки на стены готовых скрепленных треугольников (стропильных ферм).
Двухскатная крыша своими руками — примеры висячих стропильных систем (схема)
К преимуществам висячей системы можно отнести отсутствие в центре опорных стоек, что делает мансардный этаж просторней и позволяет более рационально спланировать данное пространство.
Данная конструкция легче в исполнении, для неё необходимо меньшее количество строительного материала, что автоматически существенно удешевляет её стоимость. Её рекомендуют использовать при строительстве домов небольшого размера. Надежность данной конструкции достаточно высока.
Как вы сами смогли убедиться, двухскатная крыша своими руками — задача вполне выполнимая для каждого. Необходимо лишь обладать элементарными знаниями и строительными навыками, для того чтобы все сделать правильно.
Как сделать двухскатную крышу дома – пошаговая инструкция
Крыша дома — надежная и прочная защита от дождей, ветров, палящего солнца или холодного снега. Она сохраняет тепло в помещениях, украшает облик здания. Двускатная крыша своими руками — завершающий этап возведения коробки, требующий от строителя подготовки и мастерства.
Монтаж включает сборку стропильной системы и обрешетки, гидро- и теплоизоляционные работы, укладку кровельного материала, подшивку свесов. Крышу возводят на многие десятилетия, поэтому она должна быть безопасна, функциональна и долговечна.
Составные части крыши
Двускатная крыша — самая распространенная конструкция в частном строительстве. Представляет собой две плоскости, наклоненные в противоположные стороны под углом к горизонту 20-42°, соединенные в вершине — коньке.Благодаря такой форме снег, дождь и талая вода стекают с поверхности крыши, не задерживаясь. При увеличении угла наклона возрастает парусность конструкции, что при сильных порывах ветра может привести к отрыву.
Несущий каркас крыши состоит из стропильной системы, которая включает элементы:
Мауэрлат — опорная балка, расположенная по периметру дома в верхней части стен. Нагрузка от вышележащей конструкции, снега и ветра передается коробке через нее.
Крепление мауэрлата
Мауэрлат
Стропильные ноги или стропила — наклонные элементы, которые монтируют с шагом 80-200 см и соединяют горизонтальными прогонами. Передают усилия от кровли на мауэрлат. По виду опирания их разделяют на наслонные или висячие.
Крепление стропильной ноги к мауэрлету.
Конек — горизонтальный брус для крепления стропил, верхняя точка крыши.
Стойки, подкосы, распорки, ригели — горизонтальные, вертикальные и диагональные элементы для придания жесткости каркасу.
Лежень — горизонтальный брус для опирания стоек, уложенный на внутреннюю несущую стену.
Обрешетка, настил — основание для слоев кровельного пирога, добавляет стропильной системе устойчивость.
Кобылка — элемент, удлиняющий стропила. Применяют при недостаточной их длине для формирования свесов.
Затяжка — потолочная балка, элемент перекрытия этажа или усиливающая стропильную систему горизонтальная связь.
По обрешетке монтируют слои гидро-, шумо- и пароизоляции, утеплитель, если чердак жилой, и кровельные материалы.
Стропильная система двускатной крыши в частном строительстве обычно изготавливается из дерева. Материал доступен, прост в обработке, позволяет возводить легкие пространственные конструкции, не перегружающие стены и фундамент.
Схемы стропильной системы двухскатной крыши.
Иногда для сооружения каркаса применяют металлический прокат — швеллеры, трубы, двутавры, уголки. Такой способ в индивидуальном строительстве используется значительно реже. Конструкции из стали дороже, сборка требует профессиональной квалификации и оборудования.
Сечения стандартных несущих элементов составляют:
мауэрлат (лежень) — брус толщиной от 100, высотой от 150 мм, бревно диаметром 170-190 мм;
стропила — брус 50х150, 100х150 мм, стесанные на один кант бревна, доски, уложенные на ребро;
стойки — 100х100 мм;
доски обрешетки — толщина 25 мм.
При больших пролетах домов и высоких нагрузках размеры сечений несущих элементов определяют расчетом на прочность.При соответствующей подготовке антисептиками древесина устойчива к гниению. Специальные составы — антипирены — защищают материал от возгорания.
Помимо несущего каркаса и покрытия крыша содержит элементы:
свесы — выступающие за пределы наружных стен продолжения скатов, оберегают ограждающие конструкции от стекающей воды;
ендовы, разжелобки — элементы для обустройства стыков при пересечении плоскостей кровли, необходимый узел в кровлях, состоящих из нескольких двускатных форм.
С боков крышу ограничивают фронтоны — части стен треугольной формы. Чердак может выполнять функции мансарды и использоваться как жилое помещение для постоянного или временного проживания.
Особенности строительства крыш с углом
Двускатная кровля — самый простой вариант для строительства частного дома. Стропильная система может иметь наслонную, висячую или комбинированную конструкцию.
Наслонная и висячая стропильная система.
В первом случае стропила «наслоняют» — укладывают на наружные и внутренние опоры. Во втором — «подвешивают» с опиранием только на стены.
Сооружение по наслонной схеме
Наслонная система применяется в строительстве домов с внутренними капитальными стенами, разгружающими от распора наружные ограждающие конструкции. Основная нагрузка здесь — вертикальная.
Отсутствие горизонтальных распирающих усилий упрощает и удешевляет конструкцию несущего каркаса крыши. Она состоит из стропильных ног, подкосов, ригелей, прогонов и стоек. Мауэрлат или лежень монтируют выше уровня перекрытия на 100-150 мм для свободного доступа к низу стропил. Если стены непрочные, его располагают по периметру здания. В противном случае можно обойтись коротышами длиной 60-70 см, уложенными под стропильные ноги.
В деревянных зданиях функцию мауэрлата выполняет верхний венец или обвязка. Стропила нижним концом врубают в несущую балку, дополнительно закрепляют скобами и скрутками из проволоки.Чтобы в коньке не возникали распирающие напряжения и стропила не смещались вдоль ската, сопряжение выполняют внахлест или встык, закрепляют накладками, болтами, нагелями.
Подробней про устройство всех видов крыш, про кровлю читайте в соответствующем разделе перейдя по ссылке. Также рекомендуем прочитать статью про односкатную крышу и уже после решить, какой вид подходит вам под вашу постройку.
Систему усиливают прогонами, подкосами и стойками. К тому же это помогает уменьшить сечение стропил и прогибы. Соединяют элементы металлическим крепежом — гвоздями, скобами, болтами, накладками, кольцами, зубчатыми дисками.
Устройство крыши висячим методом
Висячие стропила монтируют при пролетах дома 6-14 м. Опираясь только на наружные стены, несущие балки воспринимают значительные распирающие усилия. Чтобы их распределить, в конструкцию вводят дополнительные горизонтальные и вертикальные элементы — ригели, затяжки, бабки (стойки, опирающиеся на затяжку).
Чем шире пролет строения, тем больше возникающие в конструкциях напряжения, сложнее устройство каркаса. До 6 м достаточно затяжек, совмещающих функции балок перекрытия. Свыше — вводится дополнительные ригели.В домах без внутренней несущей стены, превышающих ширину 9 м, систему крыши укрепляют бабками и подкосами. Фрагмент из двух стропил, затяжки и связей называется фермой.
В некоторых случаях мауэрлат не устанавливают. Готовые фермы монтируют на доску, уложенную по верху стены на слой гидроизоляции.Стропила врубают в затяжку или укладывают, скосив край. Закрепляют нагелями, накладками, хомутами.
Коньковый узел решается сложнее, чем в наслонных кровлях. Стропила врезают в горизонтальный брус, усиливают стык деревянными или металлическими накладками.Устройство висячей стропильной системы сложнее и дороже, чем безраспорной. Поэтому часто фермы устанавливают с шагом — 3-4 м, соединяют прогонами, по которым укладывают наслонные стропила. Этот способ называется комбинированным.
Достоинство висячих конструкций — возможность использовать чердачное пространство под мансарду.
Выбор конструкции кровли
Как сделать двухскатную крышу дома, нужно определить на этапе проектирования до монтажа коробки. При наличии внутренней капитальной стены целесообразно использовать наслонную систему, в других случаях — висячую или комбинированную.
Угол наклона стропил зависит от ветровых нагрузок в регионе — чем они больше, тем ниже должна быть крыша. Выбор кровельного материала также влияет на уклон. Для различных видов покрытий изготовители рекомендуют оптимальные величины углов.
Важно. Решающее значение при выборе конструкции кровли имеет ширина пролета, нагрузка от снега, ветра, собственный вес. Чем показатели выше, тем мощнее должны быть сечения элементов, надежнее исполнение узлов.
Монтаж двускатной крыши
Для самостоятельного изготовления довольно непростая задача — двухскатная крыша дома, пошаговая инструкция поможет построить ее грамотно и без ошибок.
Крепление мауэрлата
Для изготовления опорной балки используют брус или бревно, которое обрезают с одной стороны для укладки на стену. Основание должно быть ровным, выставленным по горизонтали. Под мауэрлат настилают гидроизоляцию из рулонных материалов или применяют обмазочные составы. Это защитит древесину от гниения.
Важно. Для домов из газосиликатных блоков рекомендуется устройство армопояса по верху стены. Он придает жесткость конструкции и одновременно служит прочным основанием под крепление стропильной системы.
Способы крепления которые применяют при монтаже мауэрлата:
Стальной проволокой диаметром 4-6 мм. В кирпичной кладке под каждой стропильной ногой ниже на 3-4 ряда закладывают скрученную в 2-3 раза тонкую арматуру. После высыхания раствора брус устанавливают на слой гидроизоляции, обвязывают метизом, прочно закрепляют концы.
Металлическими анкерами или шпильками Г-образной формы. Их закладывают в стену в процессе кладки или бетонирования с шагом 1-1,5 м на глубину от 45 см. Над мауэрлатом стержень должен выступать не менее, чем на 3 см, чтобы можно было закрутить гайку с шайбой. Предварительно намечают места расположения отверстий под крепеж, положив брус на сену и ударив по нему.
Нагелями с дюбелем. Пластиковую гильзу вбивают в подготовленное отверстие, вкручивают саморез по бетону. Хороший результат дает применение химических анкеров. Мауэрлат насаживают на крепеж аналогично предыдущему описанию.
Изогнутой арматурой. Обрезки стальной проволоки диаметром от 10 мм в форме буквы Г закладывают между рядами блоков или кирпича на глубину 30-40 см, верхний край выпускают над мауэрлатом на 25 см. После монтажа балки арматуру загибают и фиксируют гвоздями.
Деревянными пробками и скобами. Куски антисептированного бруса длиной, равной продольному размеру кирпича, вмуровывают в кладку непосредственно под стропильной ногой или ниже на 1 ряд. Мауэрлат закрепляют к пробкам металлическими скобами.
Брус для мауэрлата сращивают по длине косым или прямым замком. В углах соединяют «в полдерева», «в лапу». Если древесина недостаточно высушена, рекомендуется анкерное крепление с гайкой. Положение балки регулируют каждый год до того момента, когда прекратится интенсивная усадка. Обычно на это уходит пять лет.
Важно. Метизы в кладке или бетоне должны быть максимально неподвижны. Крепеж ненадежен, если анкеры смонтированы под углом или их длина недостаточна.
Устройство висячих стропил
Двускатная крыша своими руками с висячими стропилами при пролете до 6 м монтируется в следующей последовательности:
Выравнивают по горизонтали основание.
На верхней обвязке размечают положение стропил. Обычно между ними 0,8-1,5 м.
Собирают на земле фермы или арки из стропил, затяжек, ригелей.
Поднимают и устанавливают фермы в проектное положение, начиная с крайних. Каждую фиксируют временными укосинами для сохранения вертикали, которую контролируют отвесом или уровнем.
Натягивают шнуры по нижней и верхней точке между крайними конструкциями. По ним выставляют промежуточные элементы.
Закрепляют фермы или арки коньковыми досками, контролируя соответствие расстояний между верхними и нижними точками.
Важно. Если между опорами более 6 м, ферму усиливают бабкой и подкосами. При монтаже стропильную конструкцию соединяют временными креплениями из диагональных досок.
Варианты крепления висячих стропил к мауэрлату
В распорной системе узел сопряжение стропил и мауэрлата выполняют по двум технологиям:
жестким способом, исключающим подвижку элементов;
подвижным, или скользящим, предназначенным для компенсации усадочных деформаций древесины.
Жесткое крепление осуществляется с запилом или без него. В первом случае в стропилах вырезают седло для посадки на опорный брус. Для этого применяют шаблон.Для дополнительной площади опирания и блокировки подвижек системы запил делают на мауэрлате (крепление с зубом) или на упорном брусе. Выборка древесины ослабляет сечение, поэтому не рекомендуется делать вырез более 1/3 высоты доски или бруса.
В узле без запила усилия от стропил мауэрлату передаются только через крепеж — металлические пластины, уголки и нагели. Дополнительно устанавливают упорный брусок длиной до 1 м, разгружающий сопряжение.
При подвижном способе элементы соединены не жестко. Деревянные конструкции могут перемещаться при колебаниях влажности, изменять размеры при усушке. Применяются специальные скользящие опоры, допускающие подвижку стропил вдоль оси. Такие крепления часто используют в деревянных постройках, где деформации значительны.
В случае, когда стропила жестко связаны с затяжкой в одну конструкцию, к мауэрлату крепят саму балку посредством уголков.
Устройство наслонных стропил
Последовательность монтажа нераспорной системы отличается от висячей:
На внутреннюю опорную стену или столбы укладывают лежень в одном уровне с мауэрлатом.
Устанавливают стойки.
По ним монтируют коньковый брус.
Чтобы опоры не смещались, их соединяют продольными и боковыми раскосами.
Стропила опирают на стойки и брус поочередно, начиная с крайних, в коньке закрепляют внакладку или встык.
Применяют оцинкованные уголки, накладки, саморезы, хомуты, Т-образные пластины, шипованный крепеж.
Монтаж обрешетки
Обрешетка — основание для укладки кровельного покрытия. Одновременно усиливает стропильную систему, придает ей устойчивость и жесткость. Ее выполняют из доски, брусков, влагостойкой, фанеры, ОСП.Доски или бруски монтируют вдоль конька. Если расстояние между ними до 1 см или обрешетка выполнена из щитов или листов, то ее называют настилом. Если шаг больше, то это разреженная конструкция.
Для укладки крупноразмерных жестких материалов — волнистого шифера, профнастила, металлочерепицы, фальцованных листов используют разреженную обрешетку. Ее набивают по шаблону.
Если материал мелкоразмерный, тяжелый или гибкий — керамическая или битумная черепица, ондулин, рулонные виды — используют настил.
Обрешетка может быть одинарной или двойной. В последнем случае сначала укладывают ряд брусков с шагом 0,6-1 м, затем по ним набивают доски или щиты.
Если крышу предполагается утеплять и устраивать полноценный кровельный пирог, то монтируют дополнительно контробрешетку. Ее функция — создание вентиляционного зазора между слоем гидроизоляции и покрытием.
Алгоритм монтажа обрешетки с контробрешеткой:
К стропильным ногам крепят гидроизоляцию.
Сверху по стропилам набивают бруски толщиной 40 мм.
Перпендикулярно укладывают доски обрешетки.
Завершают работы монтажом кровельного покрытия. Утеплитель и пароизоляцию устанавливают изнутри. теплоизоляционные маты помещают между стропилами, пленку или мембрану закрепляют сверху.
Двускатная крыша своими руками: устройство и расчеты
Двускатная крыша более сложной конструкции, чем обычная односкатная. Несмотря на это, некоторые владельцы загородных и частных домов предпочитают именно ее. Если правильно провести замеры и правильно подобрать материалы, то эта крыша станет украшением жилого дома и защитит его на несколько десятков лет. Эту крышу часто возводят над зимними садами, беседками и другими подобными объектами, чтобы придать зданию элегантный вид.
Конструкция двускатной крыши
Двускатная крыша имеет много отличий от двускатной. Они заключаются в установке двух стропильных ног, которые образуют вальмовый пандус. Кроме того, вам понадобится конструкция, которая будет поддерживать стропила. Консольные стропила должны быть длиннее боковых, поэтому для их изготовления выбирайте доску более внушительной длины и толщины. В качестве альтернативного решения вы можете интегрировать существующую древесину.
Двускатная крыша будет иметь каркас, состоящий из следующих элементов:
мауэрлат;
порог;
балки перекрытия;
стойки;
балка коньковая;
стропила;
строчка;
стойки.
Что касается мауэрлата, то это абар, расположенный по периметру внешних стен. С его помощью можно перераспределить нагрузку на стены. Лед представляет собой промежуточный стержень, который располагается на внутренних несущих стенках. Но из досок, которые стоят на мауэрлате, формируются балки внахлест. Они выступают каркасом между чердаком или чердаком, а также перекрытием. На двускатной крыше должны быть стойки, похожие на поддерживающие вертикальные перекладины. С их помощью можно удерживать каркас крыши. При этом коньковый брус укладывается на вертикальные стойки, выступающие опоры для стропил.Последний из этих элементов — доски, которые монтируются с определенным шагом и располагаются на коньковой балке.
Дополнительные комплектующие
Внизу стропила опираются на мауэрлат. Они делятся на накосные и боковые. Вертикальная опора представляет собой цапфу, она поддерживает несущие стропила. Подкосы — это доски, которые нужно ставить под углом 45 ° к горизонту. Подкосы — это распорки между балками перекрытий или лестницами и стропилами. Детали должны соединяться между собой металлическими уголками или накладками, они фиксируются гвоздями, шпильками с резьбой гайками или шурупами.
Проведение расчетов
Если вы эксплуатируете решетчатую крышу дома, необходимо будет произвести расчеты. Для этого измеряется конек, а также длина стен. В последнем случае необходимо измерить периметр. Затем нужно определить разницу между этими значениями. Получившееся число следует разделить на два. Эту длину следует измерять с каждой стороны, параллельной гребню. Следующим шагом будет проверка длины конька и средней длины параллельных ему стен.Расчет необходимо повторить для стены, на которую будут устанавливаться вальмы, это треугольные части кровли.
Измерения следует начинать от центральной точки сечения балки. Затем измерьте параметры боковой стенки, разделив получившуюся цифру на два. Это значение измеряется от центральной линии стены. Для уменьшения ошибок рекомендуется использовать измерительную рейку. От рулетки специалисты рекомендуют отказаться, так как есть вероятность ошибок при сборочных работах.Стропильная система такой кровли отличается прочностью, поэтому кровельный пирог рекомендуется устанавливать на участках, для которых характерны сильные ветры и землетрясения.
Особенности монтажа: подготовка материала
Двускатная крыша, фото которой представлены в статье, должна быть устроена после подготовки материала. Традиционно для стропильной системы и обрешетки используется брус хвойных пород, который готовится сушкой под навесом. Его остаточная влажность не должна быть более 20%.При выборе материала необходимо проверить его на отсутствие следов плесени и гнили, а также потемнения.
Древесина должна быть покрыта антисептиком, а для повышения противопожарных качеств — огнезащитным составом. При изготовлении двускатных крыш своими руками мауэрлат обычно делают из бруса квадратного сечения, его сторона может быть равной 100 или 150 мм. При этом стропила и балки перекрытия могут быть из досок толщиной 50 мм, ширина которых составляет 200 мм и более.В этом случае заготовки следует переворачивать узкой стороной вниз, это уменьшит провисание.
Работы по стропилам
Наклонные стропила будут подвергаться большим нагрузкам, они должны быть выполнены из бруса прямоугольного сечения, размеры которого составляют 100х150 мм. Наклонные стропила можно сделать из двух стыковых досок, между ними подшивают, а затем стягивают систему на шпильку.
Рекомендации специалиста
Обрешетка — важный элемент системы кровли, она изготавливается из 20-мм доски, которая устанавливается на стропила с определенным шагом.Эти элементы должны располагаться параллельно коньковой планке. Если выполняется устройство мягкой кровли, то обрешетка должна быть сплошной, для этого необходимо использовать фанеру. Для выполнения кровли можно применить кровельное покрытие, которое будет играть роль гидрозащиты. Вам понадобится утеплитель и пароизоляция.
Технология работы
Если вы задумываетесь о том, как сделать трехколесный велосипед, то на крышу тогда изначально необходимо укладывать косилку. Балку следует поставить по длине и состыковать по углам.Переместите элемент внутрь. Кирпичная стена крепится анкерами к кирпичным стенам, но предварительно необходимо укладывать рулонный гидроизоляционный материал в два слоя. Брус обрабатывают антисептиком, на внутренние стены укладывают деревянные грядки, между деревом и стеной следует нанести гидроизоляционное покрытие.
Подходит и наклонная крыша. При этом необходимо действовать по описанной технологии. Для этого поверх мауэрлата уложите балки перекрытия, используя доски размером 50х200 мм.Доска должна располагаться в торце, что повысит жесткость прогиба. Балки укладываются в определенном порядке сначала крайние, затем — промежуточные. Расстояние между ними может быть любым, но должно быть ограничено диапазоном от 50 до 120 см. Если вы планируете утеплять потолок, между балками следует оставить расстояние 60 см. А высоту балок перекрытия следует регулировать деревянными подкладками.
Методы работы
Наклонная крыша пристройки к дому должна иметь вертикальные стойки.Их укладывают на балки внахлест или лежа. Вы можете установить и закрепить их, используя временные подпорки и веревки. К балкам стеллажа крепятся накладки из дерева или металла. Количество стоек должно быть таким, чтобы шаг между ними не превышал двух метров. Стойка должна располагаться у края крыши, образующей вертикальный фронтон. Спереди находится ребро конька, которое фиксируется пластинами или уголками.
Боковые панели представляют собой наклонные стропила, верхний конец которых закреплен на коньковой планке, а нижний — на мауэрлате.Их нужно делать по шаблону. По нему нарезается необходимое количество стропил, которые крепятся к коньковой балке и стропильной ноге.
Боковые стропила усиленные подкосами. Их толщина должна быть равна толщине балок и стропил. Стропила крыла опираются на доски или брус. Фиксация осуществляется уголками или накладками. После того, как стропильная система будет установлена, можно избавиться от временных струн и выполнить обрешетку. Под профилированной и металлической кровлей он должен быть разреженным, а под ондулином — сплошным.Это касается всех разновидностей мягкой кровли.
Заключение
Скатная крыша часто становится украшением не только жилого дома, но и бани, беседок, а также построек иного назначения. Когда откидной желоб ориентирован на преобладающую ветровую нагрузку, крыша приобретает способность выдерживать довольно сильные ветры, что делает ее более прочной.
Узнайте, как построить крышу, которая добавляет прочности стенам!
Столярные изделия на крышах: приставные, фронтоны, шатры, стропила, баржи, фасции и конструкции софитов

На всех страницах этого раздела вы познакомитесь с , как построить крышу от начала до конца.
Большая часть информации в сети предполагает, что читатель уже немного знает о столярных изделиях на крышах.
Вместо этого я собираюсь начать с самого начала и подробно описать каждый из столярных приемов, используемых для строительства скатной крыши дома, сарая или другой конструкции, прежде чем перейти к гораздо более сложным вещам.
Я также буду использовать много подробных иллюстраций, чтобы вы могли все это понять, даже если у вас вообще нет опыта работы с кровлей. Если вы уже немного знаете о том, как построить крышу, вы можете пропустить простые вещи и найти необходимую информацию о столярных изделиях.
Как построить крышу: Комплектующие

Большинство крыш имеют треугольную форму. Формирование прочного треугольника важно для многих типов конструкции крыши, потому что это придает крыше прочность. Крыша также добавляет прочности стенам здания.
На приведенной выше схеме показаны компоненты, из которых состоит небольшая двускатная крыша
Конек — это длинная доска наверху, к которой прибиты стропила.
Стропило разрезается таким образом, чтобы оно садилось на стеновую плиту, которая, в свою очередь, закреплялась на внутри обшивки стены полости.
Балки потолка простираются от настенной плиты до настенной плиты и иногда прикручиваются болтами к стропилам , чтобы предотвратить опускание конька и раскладывание стропил.
Балка завершает прочный треугольник со стропилами.
Свисающие концы стропил специально обрезаны, чтобы на них можно было закрепить фасцию и перекрытия .
Есть и другие компоненты, такие как зажимы, прогоны и подпорки, которые добавляются для усиления крыши, но я расскажу о них позже на странице двускатной крыши.
Вы, возможно, помните, как использовали тригонометрию в школе, мне она тогда не нравилась, и до сих пор не нравится! Хотя это важно для кровли, чтобы знать, как построить крышу, к счастью, вам не нужно владеть тригнометрией.
Однако при строительстве крыши важно понимать, что для расчета большей длины стропил необходим прямоугольный треугольник 90 ° .Односкатная крыша уже образует прямоугольный треугольник, как на картинке ниже;
Треугольник с опорой на крышу

Зная пролет крыши и уклон (уклон — это угол, под которым поднимаются стропила), мы можем рассчитать длину стропил.
Конструкция двускатной крыши

Если скатная крыша является не односкатной, а обычной двускатной крышей, мы должны разделить общую крышу / пролет на два, чтобы образовать два прямоугольных треугольника, стоящих спиной к спине.1/2 общего пролета равна горизонтальному пролету, который покроет одно стропило.
Важно отметить, что мы уменьшаем вдвое полный пролет, чтобы получить расстояние, на которое каждое стропило будет перекрывать каждую сторону крыши.
Как построить крышу: вырезать и закрепить стеновые плиты на кирпичной кладке, чтобы стропила крыши опирались на

Стеновые плиты, на которые опираются и закрепляются стропила, должны быть идеально квадратными, плоскими и ровными. Чтобы быть квадратными, они должны быть параллельны — одинаково далеко друг от друга на каждом конце крыши и повсюду между ними.
Надеюсь, каменщики проявили себя хорошо и упростили эту работу для вас, и не потребуется слишком много корректировок.
Чтобы проверить наличие квадратных углов, измерьте диагональ от угла до угла (они должны быть одинаковыми) или вы можете использовать метод 3 4 5, чтобы убедиться, что ваши настенные плиты имеют идеальные углы 90 °.
Чтобы выровнять настенные плиты, я нахожу самую прямую балку, кладу ее от одной настенной плиты к другой и кладу на нее спиртовой уровень 1800 мм.
Перед запуском кровли может потребоваться корректировка путем измерения пролета.Пролет — это измерение от внешней стороны одной стеновой плиты до внешней стороны противоположной стеновой плиты.
Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную помощь в установке настенных панелей и их фиксации.
Как построить крышу: расчет длины стропил крыши

Когда ваши стеновые плиты станут квадратными и ровными, можно будет рассчитать стандартную длину стропил .
Обычные стропила являются основными видами древесины, из которых строится двускатная крыша и почти в каждой скатной крыше , а также
Строительство фасадов и потолков
Щелкните здесь, чтобы получить помощь по установке облицовки и потолочных панелей, которые аккуратно завершают нижнюю часть стропильных ног и обеспечивают что-то для крепления желобов к
.
Создание вальмовых и двускатных крыш вручную
Информация в этой статье относится к:
ВОПРОС
Как я могу создать вальмовые и двускатные крыши с помощью ручных кровельных инструментов?

ОТВЕЧАТЬ
Главный архитектор позволяет автоматически создавать самые разные крыши, в том числе вальмовые и двускатные.Однако в некоторых ситуациях проще создать крышу вручную. В этом уроке мы покажем вам, как установить параметры по умолчанию для строительства крыши, как рисовать плоскости крыши вручную для создания шатровой крыши и как создавать плоскости крыши для двускатной крыши.
Для создания вальмовой крыши
Выберите в меню Построение> Стена> Прямая внешняя стена и нарисуйте четыре соединяющиеся стены, чтобы сформировать замкнутую область. В этом примере нарисован простой прямоугольник.
Выберите в меню Build> Roof> Build Roof , чтобы открыть диалоговое окно Build Roof .
Это диалоговое окно также служит диалоговым окном по умолчанию для крыш — настройки здесь применяются как к вручную нарисованным плоскостям крыши, так и к автоматическим крышам.
На панели «Крыша» диалогового окна « Построить крышу »:
Установите шаг Шаг (12) на желаемое значение.
В этом примере используется шаг 6 из 12.
Здесь также можно установить свес крыши по умолчанию .
В этом примере используется шаблон по умолчанию 18 дюймов.
Нажмите ОК , чтобы закрыть диалоговое окно.
Выберите в меню Сборка> Крыша> Плоскость крыши .
Начиная с левой стороны плана, щелкните и перетащите базовую линию вниз вдоль внешней поверхности слоя каркаса стены.
Когда Объектная привязка включена, программа автоматически привяжет базовую линию плоскостей крыши к этой точке.
Отпустите кнопку мыши и щелкните внутри комнаты, чтобы определить расположение конька и создать плоскость крыши.
Повторите этот процесс с тремя оставшимися сторонами здания.

Щелкните по верхней плоскости крыши с правой стороны, чтобы выбрать ее. Обратите внимание, что маркер редактирования, отображаемый на краю, на котором вы щелкнули, больше, чем маркеры редактирования на других трех краях, что указывает на то, что это выбранный край.
Нажмите кнопку редактирования Соединить плоскости крыши .
Затем щелкните по верхней стороне правой плоскости крыши, чтобы соединить две кромки вместе.
Повторите этот процесс, чтобы соединить смежные кромки оставшихся плоскостей крыши.

Щелкните по ребру конька верхней плоскости крыши, чтобы выбрать его.
Нажмите кнопку редактирования Соединить плоскости крыши .
Щелкните выступ нижней плоскости крыши, чтобы соединить их вместе.

Щелкните по коньку плоскости крыши в правой части плана.
Нажмите кнопку редактирования Соединить плоскости крыши .
Щелкните по правому краю верхней плоскости крыши.

Повторите этот процесс для плоскости крыши с левой стороны здания.
Для создания двускатной крыши
Выберите Построение> Стена> Прямая внешняя стена и нарисуйте четыре соединяющиеся стены, чтобы сформировать замкнутую область. Опять же, в этом примере используется простой прямоугольник.
Выполните шаги, описанные в шаге 3 выше, чтобы создать две плоскости крыши на противоположных сторонах здания.
Щелкните по краю конька нижней плоскости крыши, чтобы выбрать его.
Нажмите кнопку редактирования Соединить плоскости крыши .
Щелкните по краю конька верхней плоскости крыши, чтобы соединить их вместе.

Выберите «Просмотр»> «Временные размеры» и убедитесь, что рядом с «Временными размерами» установлен флажок. Если нет, щелкните этот пункт меню, чтобы включить отображение временных измерений.
Щелкните по правой стороне верхней плоскости крыши, чтобы выбрать ее.
Щелкните левой кнопкой мыши на временном размере между краем плоскости крыши и стеной.
В текстовом поле введите значение расстояния -18 дюймов. 18 представляет желаемый выступ фронтона .

В этом примере важно использовать отрицательное число. Это указывает программе переместить край плоскости крыши на противоположную сторону стены, а не удерживать ее на той же стороне.
Повторите то же самое для левого края верхней плоскости крыши.

При включенной объектной привязке перетащите левую и правую стороны нижней плоскости крыши так, чтобы они привязались к соответствующим сторонам верхней плоскости крыши.Перетаскивая каждый край наружу, переместите курсор к боковому краю верхней плоскости крыши.
Программа найдет кромку и привяжет к ней текущую выбранную кромку.
Повторите то же самое для противоположной стороны.

Резка обычных стропил | JLC Онлайн
Возвращаясь к основам , чтобы заложить прочную основу для следующего поколения строителей, JLC запускает новую серию основ для обучения профессиям.Мы сосредоточимся на некоторых навыках, которые разносторонний плотник должен приобрести в течение первого года работы. Наша цель — предоставить учебник для людей, желающих войти в отрасль, а также освежить информацию для ветеранов и инструмент, который руководители предприятий могут использовать при обучении сотрудников. Мы расскажем как о каркасе, так и об отделке, от раскладки и резки общих элементов каркаса до подвесных дверей и беговой отделки. Мы поговорим о технических аспектах каждого компонента и затронем базовую терминологию, которая имеет решающее значение для четкого и лаконичного общения на рабочем месте.
В этой первой части мы начнем с каркаса крыши:
Цель: Продемонстрировать основы расчета, выкладки и раскроя обычного стропила для сплошной двускатной крыши, односкатной крыши на крыльце или небольшое дополнение.
Необходимые навыки:
Умение читать рулетку / линейку.
Знакомство с использованием Speed Square.
Умение безопасно работать с циркулярной пилой.
Инструментов: Существует несколько подходов к выкладке стропил.Я расскажу о наиболее эффективном из найденных мною методах, в котором используется калькулятор Construction Master * и квадрат макета. Единственные другие инструменты, необходимые для разметки, — рулетка и острый карандаш.
Чтобы распилить стропило, вам понадобятся:
Циркулярная пила
Ручная пила или лобзик
Защитные очки
* Для обзора калькулятора Construction Master посмотрите видео здесь.
Материалы
° 2×6 (или больше) стропила
Термины стропила
Обычное стропило состоит из трех основных частей, с которыми вам необходимо ознакомиться:
Отвес , обычно называемый ребристым вырезом , в верхнем конце стропила.
Birdsmouth , который состоит из двух разрезов — горизонтального сиденья и вертикального плечевого разреза.
Хвост , который можно обрезать вертикально или под прямым углом, в зависимости от детализации карниза.
Найдите эти стропильные элементы на иллюстрации ниже:
Схема стропил
Чтобы выложить стропило, необходимо знать уклон крыши и рассчитать пролет стропил :
Уклон крыши — это уклон крыши, выраженный как отношение количества дюймы подъема (вертикальное перемещение) на каждый фут пробега (горизонтальное перемещение).В нашем примере у нас есть крыша 7:12 — 7 дюймов подъема на каждый фут пробега. На строительных калькуляторах уклон часто называют «шагом».
Длина стропил — это горизонтальное расстояние, которое проходит стропила. На сплошной двускатной крыше это равно половине ширины здания минус половина толщины конька.

Расчет длины стропил

Последовательность расчетов для определения длины стропила в Construction Master показана ниже. Обратите внимание, что длина стропила измеряется от кончика отвеса на верхнем конце стропила (гребня) до строительной линии (показанной красной пунктирной линией в разрезе / фасаде ниже).Длина стропил не включает свес стропил.
Для подробного объяснения того, как запустить этот тип вычислений в Construction Master, посмотрите видео здесь.
На односкатной крыше стропильный проход — это расстояние от ригеля в главном здании до внешней стороны дополнительной стены или несущей балки крыльца. Нам нужно скорректировать общий пробег (73 дюйма в нашем примере), вычтя 1 1/2 дюйма полной толщины бухгалтерской книги (скорректированный пробег = 71 1/2 дюйма).
Следующая страница : Схема расположения стропил и последовательность резки.
Планы односкатной односкатной крыши | MyOutdoorPlans
Этот пошаговый деревообрабатывающий проект составляет около двускатных крыш, планов . В этой статье мы покажем вам все, что вам нужно знать, прежде чем строить крышу двускатной крыши, чтобы сделать работу самостоятельно всего за выходные. Если вы хотите сэкономить значительную сумму денег, которую можно было бы вложить в качественные материалы, вы должны следовать нашим пошаговым инструкциям и самостоятельно построить крышу своего сарая.Проект прост, так как вам нужно собрать фермы на земле, а затем установить их на место с помощью другого человека. Перед установкой оцинкованных винтов необходимо правильно выровнять компоненты.
Если вы хотите быстро выполнить работу и получить аккуратный внешний вид, мы рекомендуем построить двускатную крышу для своего небольшого сарая. С одной стороны, процесс не такой сложный, как в сарае, а с другой — требует небольшого количества материалов.Тем не менее, вы должны работать со здравым смыслом, так как все фермы должны быть одинаковыми, иначе крыша не будет иметь ровную форму или симметричный вид.
Проектов, выполненных на основе этих планов
F — 16 кусков пиломатериалов 2 × 4 55 дюймов (обрезка под углом 30 ° с обоих концов) РАФТЕРЫ
F — 4 куска пиломатериалов 2 × 4 76 1/4 дюйма (обрезка под углом 60 ° с обоих концов) НИЖНИЙ РАФТЕР
G — 80 кв. Футов фанеры с гребнем и пазом 1/2 дюйма НАБИВКА КРЫШИ
H — 80 квадратных футов рубероида TAR PAPER
I — 80 квадратных футов асфальтовой черепицы ПЛИТКА
скобы, винты 3 дюйма, гвозди 2 дюйма
Один уик-энд
Компоненты кровельного сарая
Компоненты-сараи — поделки
После того, как вы построили основной каркас небольшого двускатного навеса, вы должны продолжить проект, установив фермы и остальную часть крыши.Если вы сделаете точные измерения, используете соответствующие инструменты и рассудите, то получите профессиональный результат.
Верхний совет: Исходя из нашего предыдущего опыта в этой области, мы рекомендуем вам строить фермы и стропила на земле, следя за тем, чтобы все они были одинакового размера и формы. Затем установите их на место и закрепите соответствующими оцинкованными винтами.
Планы односкатной крыши
Планы-фермы односкатных крыш
Первым шагом этого проекта является строительство ферм на земле.Работайте с большим вниманием, следя за тем, чтобы все они были идеально ровными, иначе двускатная крыша не будет ровной. Как видно на планах, нужно обрезать концы стропил под углом 30º. С другой стороны, концы нижних стропил следует обрезать под углом 60º.
Просверлите направляющие отверстия в компонентах и плотно закрепите их вместе с помощью 3-дюймовых оцинкованных винтов.
Установка ферм в сарай
Чтобы увеличить жесткость ферм, вы можете усилить каждое соединение фанерными вставками 1/2 дюйма.Установите фермы на место и правильно выровняйте их обеими руками. Кроме того, перед фиксацией закрепите каждый компонент на спиртовом уровне.
Прибейте каждую ферму гвоздями к маленькому навесу, оставив 24 дюйма ОК. между ними. Тем не менее, убедитесь, что стропила расположены на одинаковом расстоянии, чтобы точно выдержать вес.
Передний свес
Перед установкой переднего и заднего свесов необходимо прикрепить внешний сайдинг. Поэтому вам следует разрезать сайдинг острой пилой и закрепить его на месте гвоздями размером 1 1/4 дюйма.
Верхний совет: Постройте передний и задний свесы из пиломатериалов 2 × 4, как в бесплатных планах. Вы можете отрегулировать ширину свеса в соответствии с вашими потребностями. Ввинтите 3-дюймовые винты, чтобы закрепить компоненты.
Укладка кровельных листов
После этого следует установить кровельные листы на место. Мы рекомендуем использовать фанеру размером 1/2 дюйма с пазами, так как листы легко соединяются друг с другом. Следите, чтобы стыки между листами находились точно над стропилами, иначе крыша не будет достаточно жесткой.
Верхний совет: Не забудьте закрепить листы на месте гвоздями по 2 дюйма каждые 10 дюймов вдоль стропил. Убедитесь, что листы находятся на одном уровне с торцевыми стропилами.
Установка толя
Затем установите рубероид на место, начиная с низа крыши до верха. Прикрепите битумную бумагу к кровле с помощью хорошего степлера. Убедитесь, что смоляная бумага нахлестывается как минимум на 2 дюйма. Отрежьте 14-дюймовую полоску бумаги и закройте верхний выступ.
Боковые отливы, расположенные в нижней части крыши, должны быть подогнаны под битумную бумагу.Напротив, переднюю и заднюю кромки отлива следует положить поверх рубероида.
Битумная черепица первый ряд
Далее необходимо установить стартовый слой для битумной черепицы. Поэтому один из самых простых способов — перевернуть плиту с надрезами вверх и надежно зафиксировать их на месте с помощью соответствующих шурупов.
Выровняйте выступы должным образом, убедившись, что они выступают не менее чем на 1/2 дюйма с обеих сторон (кроме планок). Кроме того, оставьте достаточно места внизу, чтобы закрыть деревянную планку.
Укладка битумной черепицы
Далее следует установить черепицу, начиная с левого нижнего края крыши. Прежде всего, внимательно прочтите инструкцию производителя. Один из самых простых способов — это закрепление носилок.
Начните первый курс с полной вкладкой, второй с 2 1/2 вкладки, третий с 2 вкладками, четвертый с 1 1/2 вкладки, пятый с 1 вкладкой, шестой с половиной вкладки и седьмой с 3 таб. Закрепите черепицу кровельными прихватками.
Установка коньковой заглушки
Чтобы закрыть верхний выступ, необходимо разрезать черепицу с 3 выступами на три равные части. После следует установить их на место и вставить кровельные прихватки. Следующая крышка должна перекрывать предыдущую гальку асфальта примерно на 2 дюйма.
Top Tip: Работайте с большой осторожностью и вниманием, если вы хотите получить профессиональный результат. Вы также можете щелкнуть меловую линию перед закреплением черепицы на месте, чтобы она служила ориентиром.
Этот деревообрабатывающий проект составляет около двускатных односкатных крыш, планов бесплатно . Если вы хотите увидеть больше планов на открытом воздухе, мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими пошаговыми проектами.
Строительство скатной крыши — Myrooff.com
Наклонная крыша имеет множество преимуществ по сравнению с плоской крышей, наиболее важным из которых является то, что она обеспечивает быстрый и эффективный отвод воды.
Снег и дождь, которые обычно скапливаются на плоской крыше, стекают с наклонной крыши, тем самым продлевая срок службы крыши. Наклонные крыши, у которых два угла пересекаются в центре, известны как скатные крыши, а крыши с одним уклоном известны как крыши skillion.
Наклонные крыши очень легко установить, и их могут сделать даже люди без большого опыта строительства.
Металлический скат крыши идеально подходит для коммерческих и промышленных зданий, поскольку он защищает крышу от природных элементов и позволяет воде и снегу легко стекать с поверхности крыши.
Однако строительство скатной крыши требует подъема тяжелых бревен, поэтому рекомендуется обратиться за помощью перед тем, как приступить к проекту.
Любой, у кого есть несколько элементарных инструментов и базовые знания о работе с деревом, может легко взяться за этот проект с помощью нескольких рук.
Если вы хотите узнать, как построить навес с наклонной крышей, продолжайте читать эту статью, в которой мы шаг за шагом проведем вас через весь процесс.
СТРОИТЕЛЬСТВО СКЛОННОЙ КРЫШИ
Людям, интересующимся, как построить наклонную крышу, нужно знать, что этот проект может быть легко выполнен кем угодно без участия профессионала.
Однако скатная крыша может быть построена только в том случае, если одна из стен здания выше другой. Если противоположные стены имеют одинаковую высоту, то вам придется поднять уровень стены, установив дополнительные пластины, или вы также можете создать отдельный каркас для стены и затем установить его наверху стены.
Как только уровень противоположных стен станет неравным в желаемой степени, можно легко сделать скатную крышу, чтобы соединить их. Перед тем, как приступить к строительству наклонной крыши, обязательно ознакомьтесь со строительными нормами, касающимися уклона крыши.
Измерение пролета навеса
Перед началом проекта вам необходимо измерить точную форму крыши, которую вы собираетесь покрыть. Необходимую длину общих стропил можно определить только после замера пролета сарая.
Используйте рулетку и определите размеры вашей крыши. Если есть стена, по которой можно построить навес, то нужно убедиться, что она выдержит нагрузку.
Длина стропил, которые вы собираетесь использовать для проекта, определяется путем взятия общего пролета сарая и последующего вычитания из этого числа толщины одной стены.
ИЗМЕРЕНИЕ ПОДЪЕМА НАКЛОННОЙ КРЫШИ
Чтобы измерить подъем крыши, вам необходимо определить разницу в длине между двумя ее стенами.
Как только вы узнаете эту разницу в длине, вам нужно прибавить ее к ширине обычного стропила, а затем вычесть из нее значение пропила сиденья. Измерьте в дюймах и умножьте на длину пробега в футах. Теперь, когда у вас есть это число, вам нужно разделить его на 12.
Полученное число является точным размером общих стропил, которые вам понадобятся для перекрытия внешней стены и достижения внутренней стороны противоположной стены. .
Необходимо учитывать, что очень крутая крыша не нужна для легкого стока воды.Обычно достаточно разницы в высоте в несколько дюймов, но если вы живете в районах с сильным снегопадом, вы можете пойти на более глубокий уклон.
Как построить каркас скатной крыши: Теперь вам нужно добавить брус из бруса на высокой стороне скатной крыши. Убедитесь, что эта древесина была обрезана до нужной длины.
В случае, если вы производите установку сбоку от стены, вам необходимо прикрутить брус на место, удерживать его прочным и, используя спиртовой уровень, убедиться, что он выровнен.
Другая балка такой же длины должна быть установлена на другой стороне вашей крыши так, чтобы она лежала параллельно первой балке. Но эта вторая балка должна быть установлена на высоте ниже, чем первая.
Опорные стойки необходимо устанавливать вертикально, оставляя расстояние около 3 футов между ними. Теперь вам нужно вырыть ямы в земле и закрепить их быстросохнущим цементом, прежде чем браться за вторую балку на крыше.
Прежде чем продолжить, воспользуйтесь отвесом и убедитесь, что стойки стоят вертикально.
Добавьте фермы
Добавление ферм сделает вашу крышу более прочной. Фермы могут быть установлены на расстоянии 3 фута по всей вашей крыше таким образом, чтобы они могли лежать между балками и под прямым углом к ним.
Обрежьте 4-дюймовый брус нужного размера, чтобы он аккуратно располагался между балками. Теперь удерживайте их на месте и прикрепите к балкам 7-дюймовыми шурупами. Вы всегда можете использовать дополнительную древесину в точках пересечения для дополнительной поддержки.
Покрытие
Теперь, когда конструкция скатной крыши готова, вам нужно добавить покрытие из поликарбоната.Вы также можете покрыть верх фанерой и покрыть черепицей, войлоком или мембраной EPDM.
Теперь, когда вы знаете все о том, как построить скатную крышу гаража, давайте перейдем к следующей части, а именно, как построить скатную крышу над настилом.
КАК ПОСТРОИТЬ КРЫШУ НА СКЛОННОЙ КРЫШЕ
Настилы на крыше чрезвычайно популярны, поскольку они дают вам возможность эффективно использовать неиспользуемое пространство на крыше и создать крошечный уединенный уголок для вашей семьи.
Строительство настила крыши на скатной крыше требует другого подхода к обрамлению под балками. Обрамление террасы на крыше не требует использования гроссбухов, прикрепленных к балкам обода вашего дома.
Вместо этого вам понадобится пара балок на порогах, которые будут служить каркасом для вашего настила крыши. Поэтому, когда у вас есть все балки в нужном месте вместе с балками, балясинами, поручнями и досками настила, процедура сборки ничем не отличается от любой другой палубы.
Давайте теперь перейдем к нашему следующему проекту, а именно, как построить настил крыши на скатной крыше.
СТРОИТЕЛЬСТВО НАКОНЕЧНОЙ КРЫШИ НА СКЛОННОЙ КРЫШЕ:
Шаг 1: Во-первых, вам необходимо получить все требования к настилу крыши на скатной крыше в разрешительной службе вашей юрисдикции. Запишите любые особые неудачи или правила и сообщите о них вашему архитектору.
Шаг 2: Теперь вам нужно обрезать четыре бруса 2/6 до длины 1 фут для подоконных пластин, которые будут служить опорными основаниями для каждого конца пары балок на передней и задней части палубы.Убедитесь, что пластины прикреплены к сильным участкам вашей крыши.
Шаг 3: Проконсультируйтесь с архитектором и создайте балки в соответствии с предложенными спецификациями. Например, вам может потребоваться создать балку 4 × 10 из бруса 2 × 10. Теперь зажмите пиломатериал и отметьте нижнюю и верхнюю часть балки на расстоянии трех футов трех дюймов от угла. Теперь вам нужно просверлить оба бруса на каждой отметке лопастной коронкой. Оцинкованную лаговую лодку нужно вдавить через переднюю часть балки во все просверленные отверстия, а на заднюю часть балки поставить гайку и шайбу.Теперь гайки нужно затянуть гаечным ключом с трещоткой.
Шаг 4: Одна балка должна быть установлена на передней части наклонной деки вертикально на передних пластинах порога. Теперь нужно разместить прижим с обеих сторон балки поверх одного места подоконника. Отверстия в прижиме необходимо разметить, а балки отложить.
Шаг 5: Теперь вам нужно просверлить направляющие отверстия в пластине порога с помощью деревянного сверла 3/8 дюйма через отметки. Вы должны просверлить достаточно глубоко, чтобы в него можно было вставить стержень с резьбой 3/8 дюйма, который будет служить якорем.
Шаг 6: На этом шаге вам нужно смазать стержень с резьбой на место и дать ему застыть.
Шаг 7: Теперь вам нужно поместить балку между прижимами и разметить отверстия на верхнем рычаге прижима. Теперь вам нужно просверлить эти отметки и вставить оцинкованный болт через прижимы.
Шаг 8: Этот шаг включает установку задних балок над пластинами заднего порога. Необходимо соблюдать ту же процедуру. Наконец, вы должны установить балки поверх балок вместе со стойками, досками настила, балюстрадами и поручнями.
Какая крыша лучше? — Mighty Hand Construction
Плюсы и минусы 5 самых популярных типов крыш
Выбор правильного типа крыши важен, строите ли вы новый дом или заменяете существующий. Замена изношенной крыши не только повысит стоимость вашего дома, но и продлит срок его службы.
Из-за большого количества доступных вариантов кровли выбрать подходящий непросто. Сначала тебе нужно сделать домашнее задание. Вот почему в этой статье Райан из Onsite Property, местной компании по управлению недвижимостью здесь, в Форт-Коллинзе, делится с нами 5 самыми популярными типами крыш, а также их плюсами и минусами.
Двускатная крыша
Двускатная крыша, также известная как «остроконечная крыша» и «скатная крыша», несомненно, является одним из самых популярных типов крыш. Проезжайте через любой жилой район, и вы поймете, что это популярный вариант среди домовладельцев.
Двускатная крыша имеет треугольную форму, образованную двумя наклонными поверхностями крыши, которые встречаются на верхнем коньке. Они могут быть покрыты чем угодно, от терракоты до глины, от бетона до черепицы.
Есть разные типы двускатных крыш.К ним относятся передний фронтон, голландский фронтон, скрещенный фронтон и боковой фронтон.
Плюсы
Простой дизайн и классический стиль для домов
Относительно дешевле и проще в строительстве, чем другие типы крыш потолки
Легко лить воду и снег
Минусы
Мансардная крыша
Мансардная крыша, также называемая французской или кубической крышей, сложнее остроконечной.Он четырехсторонний, с двумя скатами с каждой стороны. Нижний уклон каждой стороны крыши намного круче верхнего.
Одно из самых известных американских зданий с мансардной крышей — здание Germania Insurance в Нью-Йорке.
Многие домовладельцы выбирают два различных типа материалов при выборе материалов для мансардной крыши. Один тип для низкого уклона крыши и один тип для крутого уклона крыши.
Лучше всего выбрать шифер или дерево для низкого уклона крыши, а затем металл (цинк или медь) для другого сечения.
Плюсы
Обеспечение гибкости для будущего расширения дома или дополнений по мере изменения потребностей
Стиль может допускать открытые или закрытые слуховые окна для большей эстетической привлекательности
Дизайн крыши обеспечивает полезное пространство наверху уровень дома
Минусы
Не идеален для районов с сильным снегопадом
Его конструкция сложна — это означает, что это трудоемко и дороже, чем обычные крыши
Вальмовая крыша
Вальмовая крыша, также называемая «шатровой крышей», скатывается вверх со всех сторон конструкции и не имеет вертикальных концов.Бедро — это внешний угол, под которым сходятся смежные наклонные стороны.
Подобно двускатным крышам, они могут быть изготовлены практически из любого материала, например из металла, черепицы и черепицы. Кросс-вальм и простой вальмовый — два основных типа вальмовых крыш.
Плюсы
Дополнительное чердак или жилое пространство для сводчатых потолков
Отличный выбор для заснеженных и сильных ветров
Более прочный и устойчивый, чем двускатные крыши
62 905
Обычно требуют большего обслуживания
Они дороги в строительстве из-за их сложной конструкции
Плоская крыша
Плоская крыша — это крыша, которая почти ровная, в отличие от многих виды скатных крыш.Они распространены в коммерческих зданиях, поскольку позволяют более эффективно использовать пространство и просты в установке.
Плоские крыши обычно не бывают плоскими. Они построены на уклоне 1/8 дюйма на фут. Небольшой наклон позволяет дождевой воде стекать с крыши.
Pros
Блоки отопления и охлаждения могут быть установлены вне поля зрения на крыше
Подходит для установки фотоэлектрических панелей для альтернативной энергетики
Предлагает дополнительное жилое пространство для пентхауса, сада или патио
Минусы
Дороже из-за затрат на техническое обслуживание, ремонт и замену
Не рекомендуется для мест с сильным снегопадом
Низкий шаг повышает вероятность утечки воды
Крыша Gambrel
Крыша этого типа, также известная как «крыша сарая», является чисто американской.Когда большинство людей слышат о крыше из барашка, их мысли часто блуждают в сельской местности, где причудливые сараи усеивают холмистый ландшафт.

Вентиляция в сарае своими руками схема: Вентиляция в сарае для животных, как сделать своими руками, схема

Фев 6, 1976 автор alexxlab Разное

Вентиляция в сарае своими руками схема

Обустраиваем сарай вентилированием
Система циркуляции воздуха важна для любого помещения, в особенности где находятся продукты, домашняя консервация или сельскохозяйственная живность (куры, утки, свиньи и прочее). Как правило – это сарай. Для того чтобы сделать качественное вентилирование, можно использовать несколько способов. Радует тот факт, что для этого не надо нанимать специалистов — вентиляция в сарае своими руками значительно сэкономит ваши средства.
Вентиляция, что это?
Начнем с самых основ вентилирования и первое, на что следует обратить внимание – это то, какие виды вентиляции сейчас используются.
Естественная;
Механическая.
Комфортабельный сарай
Для обустройства каждой из них необходимо два канала – вытяжной и приточный. Первый из них отвечает за вывод отработанного воздуха, а второй за поступление свежего в сарай. Чтобы сделать воздуховоды, используют вентиляционные трубы, а они бывают следующих видов:
Круглой формы;
Прямоугольной формы.
Стальные вентканалы
Также есть разница и в материале, из которого они сделаны:
Металлические;
Пластиковые.
В случае вентилирования сарая рекомендуют использовать пластиковые трубы круглой формы — проще устанавливать вентилятор и делать отверстия в стенах.
Теперь перейдем к более детальному рассмотрению способов организации циркуляции воздуха.
Как устроена естественная вентиляция?
Естественная вентиляция – это самый дешевый способ устроить вентиляцию. Для этого вам не потребуется никакого дополнительного оборудования. Главное, правильно позаботиться о приточном и вытяжном канале, и дело у вас в кармане. Но как это сделать? Это не так сложно, так как в этом случае движение воздуха осуществляется благодаря разнице температур и давления внутри сарая и снаружи. Именно она позволяет создать необходимую нам тягу.
Такой вариант решения проблемы с вытяжкой достаточно простой и не требует особых усилий и денежных вложений, но он имеет и массу негативных сторон:
Нарушения работы вытяжки в летнее время года. Это связано с тем, что температура воздуха внутри помещения и наружи равны между собой.
Большая зависимость от погодных условий.

Относительно невысокая производительность.
Несмотря на эти недостатки, многие выбирают именно этот способ вентилирования.
Схема
Организация естественного проветривания
Для работы вытяжки самое главное правильно сделать приточный и вытяжной каналы. Лучше всего об этом позаботиться на этапе проектирования, чтобы во время строительства сарая можно было заранее сделать все необходимые отверстия в стенах, тем самым упростив работу в будущем. Но если этот момент был упущен, или строительство только намечается, то предложенная информация будет вам полезна.
Вытяжной канал
Начнем с того, как правильно сделать приточный канал. Исходя из закона физики движения воздушных масс, его следует располагать в нижней части помещения. В строительстве принято, что он должен быть на расстоянии от 20 до 50 сантиметров от пола. Чтобы его сделать, вам потребуется вентиляционная труба диаметром от 100 до 200 мм и перфоратор для проделывания сквозного отверстия в стене. Когда воздуховод будет установлен, снаружи поставьте защитную решетку от грызунов, а внутри клапан для регулирования подачи свежего воздуха, что не будет лишним в зимнее время года.
Есть еще один вариант сделать приточный канал. Для его реализации необходимо во время кладки в районе пола использовать полый кирпич. Такой способ часто используется для вентиляции гаража.
Приточный канал
Теперь переходим к монтажу вытяжного отверстия. Его следует делать в противоположной части помещения на уровне потолка.
Очень важно, чтобы выход трубы был поднят выше 3 метров от приточного канала, в противном случае тяги не будет.
Чтобы избежать возникновения воздушной пробки, следует утеплить часть трубы, находящейся на улице и установить на ее конце дефлектор. Он служит защитой от попадания осадков и усиливает тягу. В принципе, на этом установка закончена.
Дефлектор
Принудительная система вентилирования для сарая – это своего рода улучшенная версия естественной. С одним небольшим изменением – вентилятором, который может быть установлен в приточный или вытяжной канал. Оттого, где его разместить, и будет зависеть название механической вентиляции:
В случае принудительного вентилирования чистота воздуха в помещении уже не будет зависеть от погодных условий, времени года и многих других внешних факторов, которые влияли на естественную вытяжку. Также у вас появится возможность полностью регулировать процесс освобождения сарая от загрязненного воздуха.
Вентилятор
Отрицательные стороны
Несмотря на массу положительных моментов, имеются и недостатки. К ним относятся:
Высокая стоимость оборудования и комплектующих;
Более сложная установка;
Затраты во время эксплуатации;
Зависимость работы вытяжки от электропитания.
Но если вы действительно хотите избавить сарай от высокого уровня влажности, всевозможных испарений и прочего, то стоит закрыть глаза на эти недостатки и установить вентилятор.
Как происходит установка
Установка принудительной системы вентилирования начинается так же, как и естественной, с монтажа вентиляционных каналов. Располагать воздуховоды лучше таким же образом, как это было описано ранее в статье.
Установка нагнетателя своими руками
Начнем с вытяжного варианта интенсивной вытяжки. Важно знать, что вентилятор – это электрический прибор, и он не любит влаги. Зачем это было упомянуто? Ответ кроется в конденсате, который скапливается в вытяжном канале и скатывается вниз по трубе, где будет расположен наш вентилятор. Из этого можно сделать вывод, что необходимо принять меры, чтобы избежать короткого замыкания. Для решения подобного вопроса нужно сделать две вещи:
Продлить горизонтальную часть воздуховода, где будет установлен вентилятор;
Сделать несколько дырочек в нижней части трубы перед нагнетателем.
Вопрос с вероятностью короткого замыкания решен.
Спасение от конденсата
Следующее, что необходимо сделать – это провести электропитание к месту установки нагнетателя. На этом этапе нужно выбрать способ включения системы вентилирования. В основном используют два варианта:
Отдельный выключатель или двухклавишный;
Один общий для освещения и вытяжки.
Двойной выключатель
Теперь осталось лишь установить оборудование в воздуховод и подключить его к электропитанию.
На этом установка закончена. Теперь вы можете наслаждаться свежим воздухом. Сарай полностью готов к хранению вещей, запасов, проживанию кур и других животных.
Как проверить работу вентиляции?
Когда монтаж системы будет окончен, ее обязательно следует протестировать. Сделать это очень просто. Для этого вам не потребуется никакого дорогого оборудования, достаточно иметь в наличии спичку. Вам необходимо зажечь ее и поднести к вытяжному отверстию.
Проверка тяги
Если огонь потухнет, то все работает правильно. В противном случае придется менять вентилятор на более мощный, а если вы приверженец естественной вентиляции, то устанавливать трубы большего диаметра или еще несколько приточных каналов.
Сарай с правильной вентиляцией
Сохранить:
Делаем правильную вентиляцию в сарае
Очень важно, чтобы в любом помещении, где хранится оборудование, продукты, находятся люди или животные, была система вентилирования. Вентиляция сарая также актуальна, как и проветривание любого другого помещения.
Сарай
Принципы работы вентиляции
Первое, с чем нужно определиться — для каких целей будет устанавливаться система вентилирования в сарае:
Отвод лишней влаги;
Вывод всевозможных испарений;
Создание оптимальных условий для хранения утвари и продовольственных запасов.
От этого зависит мощность системы, расположение каналов и много другое.
Как работает вытяжка в сарае?
Для того чтобы правильно все в будущем установить, следует сначала разобраться с принципами работы вентиляции. Необходимо знать, что любая система циркуляции воздуха нуждается в наличии двух элементов – приточного и вытяжного каналов. Первый служит для подачи воздуха в помещение, а второй — для его отвода.
Воздуховоды
В качестве приточного и вытяжного каналов в основном используют вентиляционные трубы. Они делятся в зависимости от формы:
И от материала:
Также они бывают жесткие и гибкие. В сарае чаще всего используют пластиковые, форма не играет никакой роли, но выбор в основном падает на круглую.
Разберемся теперь с тем, какие виды вентиляции применяются в сараях:
Естественная;
Механическая.
Каждая из них имеет свои особенности работы, о которых сейчас и пойдет речь.
Естественная вентиляция
Принципы работы
Для начала разберемся с тем, как устроена эта система.
Естественная вентиляция
Работа естественного вентилирования основана на движении воздуха, возникающего из-за разницы температур и давления в помещении и снаружи. То есть, для того чтобы организовать такой тип циркуляции воздуха, не потребуется дополнительного оборудования и большого вложения денег.
Плюсы и минусы естественной вентиляции
Схема движения воздуха
Естественное вентилирование – это самый простой способ организовать циркуляцию воздуха в помещении. Чтобы его установить, вам не потребуется покупать никакого дополнительного оборудования, процесс установки сводится к правильному расположению вентиляционных каналов. Единственное, что придется делать для качественной работы – это периодически осуществлять чистку воздуховодов.
Но, как и любая система, эта имеет и свои отрицательные стороны. Самой основной является плохая производительность в теплое время года, а если точнее, то, когда на улице температура воздуха выше, чем в помещении или они равны. Также на работу сильно влияют погодные условия (направление ветра и прочее).
Устройство естественного вентилирования
В принципе, все основное о природной вентиляции вы уже знаете, перейдем же к тому, как правильно ей оборудовать ваш сарай.
Лучше всего учесть наличие вытяжки во время проектирования, в таком случае можно будет избежать массы ненужной работы. Но сейчас будет рассмотрен пример, когда сарай был сделан, а вентиляции в нем нет.
Значит, первое – это правильно расположить приточный и вытяжной каналы.
Полый кирпич
Начнем мы с того, как оборудовать приточный канал. На практике используют два способа:
Во время кладки в стене ложится полый кирпич;
Также возможна установка воздуховода с использованием трубы нужного диаметра.
Где следует расположить приточный канал? Его следует заложить на уровне 30-50 см от земли. На стороне, находящейся на улице, крепится защитная решетка. Внутри желательно установить клапан, для регулировки поступления воздуха в зимнее время года.
Приточные отверстия с решетками
Вытяжной же канал монтируют как можно ближе к потолку на противоположной стороне помещения. Такое расположение позволит максимально задействовать помещение в циркуляции воздуха, то есть не будет мертвых зон.
Вытяжной воздуховод
Еще один важный момент: чтобы тяга была достаточно сильная, следует отверстие вытяжного канала поднять как можно выше над крышей. Расстояние должно быть не менее 3 метров от приточного воздуховода.
Чтобы в зимнее время не образовывались воздушные пробки, следует максимально утеплить вытяжную трубу, также на ней советуют установить дефлектор. Он не только будет усиливать тягу, но и защитит систему от попадания в нее осадков.
Принудительное вентилирование
Что же такое механическое вентилирование для сарая? По своему устройству оно напоминает естественное, рекомендуется таким же способом устанавливать вентиляционные каналы, но с одним дополнением – вентилятором, а от того, где он будет монтироваться, зависит и тип принудительной циркуляции воздуха:
Приточная. Если нагнетатель будет установлен в приточный канал.
Вытяжная. В случае установки оборудования в вытяжной канал.
Положительные и отрицательные стороны
Вытяжной канал
Сразу можно сказать, что этот вид вентиляции более производительный, нежели предыдущий. Но за лучший результат нужно и больше платить. Теперь, когда вы будете отправляться в магазин за покупками, необходимо будет приобрести не только трубы для вытяжки, но вентилятор, провода для электропитания, выключатель, и еще некоторые мелочи. Также стоит понимать, что вентилятор — это электрический прибор, и он не будет работать, если в сарае нет света, плюс, это дополнительные траты на электроэнергию.
Но несмотря на некоторые недостатки, дело того стоит, ведь теперь вентиляция будет полностью автономна от погодных условий, времени года и прочего, что останавливало естественную вытяжку.
Начинать монтаж следует с размещения вентиляционных каналов. Делается это аналогично тому, как было описано ранее. Но если будет монтироваться вытяжная система, следует немного изменить соответствующий канал, а точнее, сделать его небольшую часть параллельно земле. После чего перед вентилятором в нижней части трубы сделайте несколько отверстий, через которые будет стекать конденсат. Таким образом, вы сможете предотвратить короткое замыкание.
Вентилятор
Следующее, что необходимо сделать – это провести электропитание к месту, где будет располагаться вентилятор. На этапе прокладки кабелей следует также определиться, как будет включаться нагнетатель. Для сараев используют в основном два варианта:
Один выключатель для освещения и вытяжки;
Двухклавишный или отдельные выключатели.
Осталось лишь установить вентилятор в соответствующий вентиляционный канал, в зависимости от того, какой тип принудительного вентилирования вы выбрали. На этом установка окончена.
Вентиляция в сарае (курятнике)
Сохранить:
Как правильно решить проблему вентиляции в сарае из пеноблоков? — ответы экспертов 7dach.ru
Другие записи про сараи
Неоднозначная ситуация. Мы делаем сарай, каркасный, расстояние от забора соседа 1,5 м, высота сарая 2,5 с блоками, на которых он стоит. Соседний участок не освоен, но принадлежит председателю колхоза, к которому относится наша деревня. Видимо,…
Так уж исторически сложилось, что у большинства дачников нет отдельного садового сарая: есть капитальный общий, им и обходятся. Но это не всегда удобно: все домашние активно способствуют его заполнению, причем самое удобное место для новой вещи…
Мы нынче хотим завести овец. Как построить им сарай еще никак не можем придумать. Может кто-нибудь напишет свои соображения, кто- нибудь что-то посоветует?
Как построить экономичный, удобный сарай с погребом?
Добрый вечер! Хотим сарай для хранения с/х инвентаря (небольших размеров) на даче построить или сделать из подручного материала -остатков от стройки, легким методом и быстро. Может кто поделиться своим опытом.
Вопрос от нашего подписчика Михаила: Хочу сам сделать сарай 6х3 м из досок, с одним окном. Высотой три метра, с односкатной крышей. Буду признателен, если кто-то поделиться своим опытом. Это моя первая постройка, мне нужно подробное описание и…
Смотрите все материалы про сараи: Смотреть все
Вентиляция в сарае
  Нужна ли в сарае вентиляция? Этим вопросом задаются многие владельцы загородных участков при строительстве помещения для хозяйственных нужд. В самом деле, зачем делать отверстия в стенах, если в постройке будет храниться садовый инвентарь и инструменты? Правильный ответ – нужна. Даже в нежилом здании. Дело в том, что при отсутствии доступа свежего воздуха в помещение внутри него образуется сначала влажность, потом сырость, затем на стенах появляется плесень. Воздух становится затхлым, спёртым, находиться в таком сарае даже короткое время очень некомфортно.
Сделать самую простую естественную вентиляцию сарая не составляет большого труда. Чтобы избавиться от сырости, достаточно устроить в помещении небольшой сквозняк. Для этого нужно в противоположных стенах постройки вырезать два отверстия и закрыть их декоративными решётками, чтобы внутрь кошки не лазали и птицы не залетали.
   Покажем, как сделать простую вентиляцию сарая на примере обычной хозяйственной постройки. Для устройства вентиляции в магазине были куплены 2 пластиковые решётки.
   Наш сарай построен по каркасной технологии, снаружи и изнутри обшит досками, между ними уложен слой пенопласта. Без вентиляции в нём постоянная влажность, на оконном стекле образуются водяные капли. Поэтому через некоторое время после постройки решили исправить эту неприятную ситуацию.
   Первым делом займёмся внешними стенами. По размеру решётки на высоте 1,8 м от земли (чтобы вентиляционное окно снежными сугробами не занасило) карандашом сделаем отметки.
   Дальше дрелью просверлим отверстие, вставим в него пилку электролобзика и выпилим доски по периметру.
   Уберём пенопласт, прислоним решётку и закрепим её на стене 4-мя саморезами.
   Перед установкой решётки по углам сделаем 4 отверстия, просверлив насквозь внутреннюю деревянную отделку, чтобы было видно, где расположено вентиляционное окно.
   Перейдём внутрь помещения. Здесь мы поставим вместо решётки пластиковый смотровой люк с дверцей. Ей мы сможем регулировать поток воздуха, а если понадобиться, вовсе его перекрыть, например, во время каких-нибудь работ в зимний период.
   Прислоним люк к стене, очертим карандашом его стороны и лобзиком выпилим доски. Закрепим люк на стене с помощью саморезов.
Вентиляционное окно на одной стороне сарая готово.
   Переходим на противоположную сторону и исполним те же самые операции.
   После установки второго люка вентиляция в сарае выполнена. Циркуляция поступающего из вне воздуха обеспечивает постоянное проветривание помещения, сырость, шедшая от земли, пропала и высох конденсат на окнах, образующийся от разности температур.
    Зимой дверцы люков можно закрывать, в остальное время года они будут всегда открыты. Вот таким простым способом можно сделать вентиляцию в сарае своими руками.
ВИДЕО
Вентиляция в сарае

  Нужна ли в сарае вентиляция? Этим вопросом задаются многие владельцы загородных участков при строительстве помещения для хозяйственных нужд. В самом деле, зачем делать отверстия в стенах, если в постройке будет храниться садовый инвентарь и инструменты? Правильный ответ – нужна. Даже в нежилом здании. Дело в том, что при отсутствии доступа свежего воздуха в помещение внутри него образуется сначала влажность, потом сырость, затем на стенах появляется плесень. Воздух становится затхлым, спёртым, находиться в таком сарае даже короткое время очень некомфортно.
Сделать самую простую естественную вентиляцию сарая не составляет большого труда. Чтобы избавиться от сырости, достаточно устроить в помещении небольшой сквозняк. Для этого нужно в противоположных стенах постройки вырезать два отверстия и закрыть их декоративными решётками, чтобы внутрь кошки не лазали и птицы не залетали.
   Покажем, как сделать простую вентиляцию сарая на примере обычной хозяйственной постройки. Для устройства вентиляции в магазине были куплены 2 пластиковые решётки.
   Наш сарай построен по каркасной технологии, снаружи и изнутри обшит досками, между ними уложен слой пенопласта. Без вентиляции в нём постоянная влажность, на оконном стекле образуются водяные капли. Поэтому через некоторое время после постройки решили исправить эту неприятную ситуацию.
   Первым делом займёмся внешними стенами. По размеру решётки на высоте 1,8 м от земли (чтобы вентиляционное окно снежными сугробами не занасило) карандашом сделаем отметки.
   Дальше дрелью просверлим отверстие, вставим в него пилку электролобзика и выпилим доски по периметру.
   Уберём пенопласт, прислоним решётку и закрепим её на стене 4-мя саморезами.
   Перед установкой решётки по углам сделаем 4 отверстия, просверлив насквозь внутреннюю деревянную отделку, чтобы было видно, где расположено вентиляционное окно.
   Перейдём внутрь помещения. Здесь мы поставим вместо решётки пластиковый смотровой люк с дверцей. Ей мы сможем регулировать поток воздуха, а если понадобиться, вовсе его перекрыть, например, во время каких-нибудь работ в зимний период.
   Прислоним люк к стене, очертим карандашом его стороны и лобзиком выпилим доски. Закрепим люк на стене с помощью саморезов.
Вентиляционное окно на одной стороне сарая готово.
   Переходим на противоположную сторону и исполним те же самые операции.
   После установки второго люка вентиляция в сарае выполнена. Циркуляция поступающего из вне воздуха обеспечивает постоянное проветривание помещения, сырость, шедшая от земли, пропала и высох конденсат на окнах, образующийся от разности температур.
    Зимой дверцы люков можно закрывать, в остальное время года они будут всегда открыты. Вот таким простым способом можно сделать вентиляцию в сарае своими руками.
ВИДЕО

преимущества, недостатки и параметры самодельных систем (105 фото)
Здоровый микроклимат и комфортная обстановка, необходимы в различных жилых и хозяйственных постройках, где человек проводит свое время. Для их поддержания необходимо обустройство системы воздухообмена, ее функционирование направлено на замещение отработанного и загрязненного воздуха с повышенной концентрацией углекислого газа.
Просмотрев предлагаемое видео, как сделать вентиляцию своими руками, можно самостоятельно выбрать необходимое оборудование и составить проект.
Предварительная подготовка и тщательное изучение технической информации позволит упростить процесс и произвести все этапы установки в соответствии с обязательной технологией.
Важно! Если хотите приценится к покупке воздуховодов, то рекомендую перейти на сайт завода Лемана. На странице есть калькулятор цен. Переходите!
Содержимое обзора:
Важность обустройства воздухообмена в постройках
Изучая, как сделать вентиляцию в погребе своими руками необходимо понимать, что ее обустройство в этом и других помещениях важно по ряду причин.
К их комплексу можно отнести целый ряд факторов, их соблюдение обусловлено обязательным соблюдением санитарных и гигиенических норм, предъявляемых к жилым и хозяйственным постройкам:
постоянное и регулярное обновление газовоздушной смеси в помещениях;
нейтрализация грибковых спор и бактерий, размножающихся во влажной среде;
своевременное выведение из помещений влажного и пыльного воздуха.
Вентилирование помещений разного типа, объема и назначения обеспечивает поддержание в них установленного и комфортного микроклимата.

При этом используются разнообразные устройства и технические приспособления, обеспечивающие эффективную работу вентиляционного комплекса, в него включены разные виды воздухообмена.
Где необходимо провести обустройство вентиляции
Перед проектированием вентиляционного комплекса необходимо предварительно осуществить выбор необходимой системы и оборудования.
Важно учитывать что технология, как сделать вентиляцию в бане своими руками или обеспечить вентилирование кухни могут существенно отличаться, а сам воздухообмен важно наладит в целевых помещениях:
кухня и ванная частного дома или квартиры;
спальни, жилые комнаты и санузел;
гаражные постройки и подвалы дома;
подпол дома, бани и сауны разного вида.
Во всех этих отдельно стоящих, или пристроенных, являющихся частью дома постройках и помещениях наблюдается цикличное изменение микроклимата.
В условиях повышенной влажности и изменяющегося температурного режима, перепадов давления при изменении погоды фиксируется осаждение конденсата и повреждение стен и других поверхностей.
Виды и особенности вентиляционных систем
Что бы узнать, как сделать вентиляцию в гараже своими руками важно подобрать эффективный комплекс, к самым известным вариантам относятся следующие виды:
Общеобменная. Представляет собой естественный комплекс вентилирования со стационарными вентиляционными шахтами, чаще всего встречается в многоквартирных домах.

Приточно-вытяжная. Для ее функционирования необходимо приобретение отдельных приточных и вытяжных устройств и клапанов, обеспечивающих принудительный воздухообмен.
С рекуперацией. Такая система предназначена для дополнительного обогрева или охлаждения помещений за счет работы рекуператора, вмонтированного в систему вентиляции.
Локальная. Представляет собой комбинацию общеобменной и принудительной вентиляции, это вытяжки разной мощности, устанавливаемые в отдельных зонах с выводом в вентшахту.
Если мы делаем вентиляцию в подвале самостоятельно, то необходимо обязательно ориентироваться на уровень влажности и необходимость поддержания определенного микроклимата.
При условии, что в помещение подведены вентиляционные шахты естественного комплекса воздухообмена, его функционал можно усилить за счет применения дополнительного оборудования принудительной вентиляции, к выбору которого необходимо подойти с особой тщательностью.
Проектирование комплекса воздухообмена
Когда мы делаем вентиляцию в парилке своими руками или подводим вытяжку, которая будет установлена над кухонной плитой, необходимо правильно провести проектирование.

Общие принципы, согласно которым осуществляется процесс подготовки, и их точное соблюдение позволят обеспечить корректное осуществление установки системы:
расчет мощности оборудования принудительного воздухообмена;
выбор оборудования приточного и вытяжного, рекуперационного типа;
правильное расположение оборудования для его эффективной работы.
Кроме этого в процессе составления проекта и его реализации необходимо учитывать параметры и архитектурные особенности постройки.
Важно уделить внимание эстетичному обустройству комплекса, который не будет нарушать дизайнерскую задумку оформления жилых помещений, обеспечит эффективный воздухообмен в хозяйственных постройках.
Фото советы как сделать вентиляцию своими руками

Также рекомендуем просмотреть:
Вентиляция в свинарнике своими руками: технология, схема
Если вы решили в серьез заняться разведением домашних свиней, то первое о чем вам стоит задуматься, это обустройство помещения для содержания. Организовать такой свинарник можно и самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Для этого нужно только создать правильные и комфортные условия содержания, которые отвечают техническим нормативам. И первое на что обратить внимание – это вентиляция свинарника.
В свинарнике должна быть хорошая вентиляция
В данной статье определяются правила организации очистки воздуха по требованиям животноводства, воплотить в жизнь которые можно и своими руками.
Для чего нужна вентиляция
Нередко встречаются животноводы, которые в силу тех или иных причин пренебрегают установкой качественной и технически правильной системой очистки воздуха в хозяйских помещениях. Такая точка зрения в корне неверна, ведь от условий содержания животных зависит их здоровье, а значит и качество итоговой реализуемой продукции.
Данное утверждение в полной мере относится и к свинарникам: профессиональная вентиляция своими руками убережет здоровье животных, и поможет вырастить быстро большое число голов.
Опытные свиноводы отмечают сразу пять факторов, на которые благотворно влияет правильная система вентиляции:
Здоровье стада повысится, если установлена качественная система вентиляции.
В одном помещении разместится значительно большее поголовье скота, если воздух в свинарнике будет правильно очищаться.
Здоровые животные, растущие в комфортных условиях, быстрее набирают необходимый для реализации вес.
Плодовитость стада повышается в разы.
Очистка воздуха уменьшает расход электроэнергии помещения, так как работает в комплексе с системами обогрева и охлаждения свинарника.
Чтобы достичь максимального количества из указанных выше преимуществ, следует правильно подобрать систему вентиляции, которую вы установите своими руками.
Воздушные потоки в свинарнике
Как выбрать правильный тип вентиляции
В современное время существует пять типов систем вентиляции свинарников, установить и смонтировать которые можно своими руками:
Крышное.
Диффузное крышное.
Продольное.
Поперечное.
Туннельное.
Каждый из этих видов несет достоинства, и недостатки. Однако подобные недостатки чаще связываются с неправильно подобранным видом системы очистки воздуха в конкретном помещении.
По этой причине важно начинать процесс монтировки вентиляции своими руками с обдуманного выбора типа системы. На решение этого вопроса влияют следующие факторы:
Количество свежего воздуха, поступающего извне. Причем в данном вопросе обращают внимание на тот факт, что в теплое время года этот поток становится сильнее, а в холодное уменьшается.
Выясните, как воздух циркулирует внутри свинарника.
Влияют на вентиляцию и природные факторы: ветреность и среднегодовая температура.
Местоположение свинарника: расположение на холме или в низине.
Предполагаемое количество поголовья скота для данного помещения.
Размеры свинарника тоже влияют на правильный выбор системы вентиляции.
Только после тщательного изучения факторов, влияющих на организацию вентиляции в помещении, приступайте непосредственно к монтированию системы.
Размер поголовья влияет на выбор системы вентиляции
Крышная система вентиляции
Крышной тип системы очистки воздуха очень популярен среди свиноводов. Этому способствует тот факт, что данная система вентиляции помогает значительно экономить электроэнергию владельцу стада.
Крышная вентиляция в свинарнике работает за счет природной силы ветра и не требует монтирования дополнительных приспособлений вентиляторов.
Однако следует учесть тот факт, что если свинарник находится в заведомо не ветреном месте, подобная система очистки воздуха не сможет работать в полную силу.
Такая вентиляция работает исключительно за счет естественной циркуляции воздуха внутри помещения. Для этого вам потребуется лишь правильно установить три приточных клапана своими руками: один из них должен располагаться на коньке крыши помещения, два других на боковых стенках свинарника.
Крышная система вентиляции
Диффузная крышная очистка воздуха
Данная система вентиляции схожа по строению и монтировке с первой, однако имеет несколько отличий в виде дополнительных боковых окошек в помещении. При помощи них система может работать как исключительно за счет естественного проветривания через приточные клапаны, так и за счет подключения дополнительных вентиляторов. Наклон створок подобных окошек помогает задать правильный баланс между этими видами проветривания.
Такой вид вентиляции свинарника может работать как в ветреную погоду, так и при почти полной тишине движения воздуха. Это позволяет одновременно экономить собственные ресурсы скотовода (такие как электроэнергию), но, вместе с тем, и не зависеть от погодных условий.
Этак комбинирования система очистки воздуха проста в монтаже своими руками, но достаточно эффективна, и поэтому пользуется популярностью среди свиноводов.
Диффузная крышная система вентиляции свинарника
Поперечная вентиляция
Поперечная система вентиляции представляет собой два ряда приспособлений: по одной стене установлены клапаны, позволяющие беспрепятственно в свинарник попадать свежему воздуху с улицы, а по противоположной стене размещены вентиляторы. Эти вентиляторы настроены на принудительно вытягивание воздуха из свинарника на улицу.
Эта система позволяет хватить достаточно большое помещение с многочисленным поголовьем скота, так как скорость протока воздуха зависит лишь от установленного уровня регуляции вентиляторов.
Полностью отключить вентиляторы не представляется возможным, однако установка на них минимального уровня также позволяет экономить ресурсы.
Приточные клапаны и вентиляторы устанавливаются симметрично друг другу на противоположных сторонах свинарника.
Поперечная вентиляция в свинарнике
Продольная технология вентиляции
Продольная система очистки воздуха весьма похожа на поперечную, однако в этом случае вентиляторы и приточные приспособления размещаются на торцевых стенах помещения.
В этом случае воздух циркулирует вдоль свинарника, что весьма удобно, но требует определенной сноровки в регулировании системы. Для того чтобы облегчить процесс управления подобной вентиляцией, рекомендуют брать более мощные вентиляторы, лучше всего реверсивного типа. Такой вариант установки позволит не полагаться полностью на естественную циркуляцию воздуха с улицы и ее силу.
Подобная система вентиляции предназначены для больших свинарников и эффективно справляется с очисткой воздуха. Однако она недостаточно экономна, так как мощные установленные вентиляторы требую значительно больше электроэнергии по сравнению с естественной циркуляцией воздуха.
Продольная вентиляция свинарника
Туннельная вентиляция
Основным отличием данной системы вентиляции является использование в качестве приточного приспособления жалюзи. Они размещаются также на торцевой стороне здания, напротив системы вентиляторов.
Из-за подобного расположения циркуляция воздуха внутри свинарника напоминает движение по туннелю, откуда и произошло название самой системы очистки воздуха.
Так как циркуляция достаточно активная, она способна обеспечить комфортными условиями содержания достаточно большое количество животных. Вместе с тем, такой тип вентиляции, возможно сделать и более экономным, установив автоматические вентиляторы: при увеличении силы ветра и продуваемости помещения, они уменьшают собственное потребление электроэнергии.
Туннельная вентиляция подходит для больших свинарников
Сравнение типов вентиляций
Для того чтобы определить, какой именно тип системы вентиляции наиболее полно удовлетворит нужды именно вашего свинарника, ниже приведена сравнительная таблица достоинств и недостатков каждого вида.
Тип вентиляции Достоинства Недостатки
Крышная Экономичная и легко монтируется Работает только при наличии постоянной природной ветрености
Диффузная крышная Экономичная, но не требует постоянного наличия ветра Подходит для небольших свинарников
Продольная Обеспечит вентиляцией большое помещение Не экономичная
Поперечная Обеспечит вентиляцией большое помещение Не экономичная
Туннельная Обеспечит вентиляцией большое помещение Не экономичная
требования к сараям для животных, схема и проект постройки, нюансы
Свиньи предопределили собой свою популярность среди владельцев благодаря быстрому росту, неприхотливости к кормам и высокой скорости набора веса. Для того чтобы сделать свинарник для свиней своими руками, вам понадобится всего несколько дней. Такой свинарник будет пригоден для содержания свиней на протяжении всего года.
Содержание материала
Основные требования к сараю для свиней
С чего же начать планировку будущего строения? Где свинарник лучше всего расположить и каковы должны быть его размеры? Свиней, в отличие от коз и овец на пастбище не выгоняют, соответственно им необходимо жилье с вольером.Свиньи проводят в сарае почти 75% суточного времени, выгулы же проводят рядом с сараем, поэтому его безопасности и удобству стоит уделить особой внимание.
Начинающему свиноводу важно знать следующие вещи, прежде чем начать строительство:
Точные размеры конструкции, учитывая все габариты и коммуникации.
Чертёж, который будет учитывать все требования к нашему будущему свинарнику.
Участок, подходящий для строительства.
А также стоит задуматься о цели разведения свиней, потому как чтобы разводить потомство, нужен куда больший сарай, нежели для пары животных на откорм. Выбор места для строительства необходимо производить для того, чтобы сарай для животных был таким:
сухим и тёплым;
защищённым от пронзительных ветров;
имел недалеко место для выгула.
Если свинарник будет находиться где-нибудь в низине, где постоянно скапливаются паводковые воды, то это будет грозить для свиней частыми заболеваниями, смертью молодняка и снижением темпа роста и развития.
Именно поэтому место для строительства должно располагаться на возвышенности и быть ровным. Будет огромным плюсом, если это место будет со всех сторон прикрываться дикой или культурной растительностью. Этот фактор позволит меньше беспокоиться о здоровье свиней в осеннее и зимнее время года, а также сэкономить топливо для отопления сарая.
Нормы площади строения
Габариты нашего свинарника напрямую зависят от того, сколько животных мы собираемся в нём разводить. Учитывая то, что глубина станков чаще всего составляет 2.5–3 метра:
Хряки-производители должны содержаться поодиночке, их станки должны быть не меньше 8 квадратных метров площадью.
Маткам также предоставляют отдельные загоны площадью 6–10 метров, после истечения четырёх месяцев супоросности.
Поросята содержатся в зависимости от возраста в отдельном загоне, площадью 0,6–2 метра на рыло, таких особей должно содержаться от 1 до 6 штук.
При постройке свинарника также необходимо оставлять место между загонами. Оно необходимо для удобного кормления наших животных и навозоудаления. Такие проходы должны составлять от 1.5 до 2 метров в ширину. А также необходимо, чтобы место, где свиноматка будет кормить поросят находилось подальше от холодных стен и сквозняков.
Высота плоских потолков в таком хлеве должна быть не менее 2.2 метра. Если балки остались открытыми, то высота от пола до верхней точки должна быть не выше 2.6 метра. При утеплённой крыше высота потолка равна 1.6–1.8 метра.
При постройке свинарника своими руками вы также столкнётесь с уймой нюансов, которые зависят от того, каких животных вы будете в нём содержать. Например, при постройке свинарника для содержания свиноматки и хряка, делается отдельный блок для содержания будущего потомства от этой пары. Площадь загона для свиней и поросят зависит от массы и возраста животных.
Как построить свинарник своими руками
Монолитный фундамент в свинарнике — залог качественного строения и многолетней эксплуатации. Предварительно под такой фундамент необходимо сделать подушку из песка.
С помощью рубероида и других высококачественных материалов, конструкцию можно защитить от воздействия влаги.
Полы в таком сарае также стоит сделать из бетона. Дело в том, что бетон не впитывает в себя неприятные запахи испражнений и значительно дольше в эксплуатации.
На стадии проектирования заливки полов также следует учитывать наличие уклона к каналу для навозоудаления. При такой нехитрой системе испражнения свиней будут сами вытекать по нашему каналу, что упростит чистку свинарника и снизит риск распространения инфекций.
Помимо сплошных бетонных полов, в современных свинарниках стали часто применять решётчатые плиты, под которыми устраивают отстойники. Дерево стараются не использовать при постройке свинарников, так как оно не выдерживает влаги и разъедающего действия навоза.
Поэтому этот материал не рекомендуется использовать не только при постройке полов, но и при постройке других конструкций, даже для маленьких сараев. Стены в свинарниках должны не только противостоять холодной погоде, но и защищать строение от сырости и грызунов, которые все время пытаются попасть в помещения для скотины.
Для несущих конструкций идеально подойдут бетонные блоки или кирпич. Конструкции из каркаса также не оправдывают своих ожиданий, несмотря на то, что они дешёво стоят и быстро возводятся, использовать такой материал не стоит. Внутренние перегородки также рекомендуется делать из кирпича и бетонных блоков.
Конечно, чтобы решать задачу с освещением, нужно задумываться об этом ещё на стадии планирования и проводить электрификацию. Лампы, например, должны монтироваться на безопасном расстоянии от свиней, а для защиты от ударов, на них надевают решётчатые кожухи.
Вентиляция, кровля и окна
Ещё стоит большое внимание уделить количеству окон, так как они дадут не только дополнительное проветривание, но и обеспечат доступ солнечных лучей в помещение.
В холодное время года, когда световой день относительно небольшой, в свинарниках включают искусственное освещение с помощью инфракрасных ламп. Это необходимо для правильного роста и развития поросят.
А также на этом этапе строительства устанавливается вентиляция. Вентиляция планируется с таким расчётом, чтобы воздух циркулировал постоянно и без эффекта сквозняка.
Она должна быть построена таким образом, чтобы извне поступал свежий воздух, а неприятные запахи выходили наружу. Поэтому все вытяжные трубы в вентиляции необходимо расположить именно над источниками неприятного запаха.
Вентиляция в сарае состоит из приточной и вытяжной трубы, которые выходят наружу через крышу. При создании вентиляции в свинарнике своими руками, необходимо точно соблюсти все дистанции. Если просчитаться в расчётах, то вентиляция будет работать не так, как надо.
Кровля и окна также должны быть утеплены. Снаружи стен, например, проводят изоляцию, а внутри — гидроизоляцию, а также стены обязательно необходимо поштукатурить и побелить.
После того как все наружные и внешние работы будут завершены, необходимо переходить к оборудованию свинарника. Подальше от сливных каналов устанавливают чистые поддоны, монтируют поилки и кормушки.
А также вы обязательно должны соорудить возле свинарника загон для свиней своими руками, чтобы животных было где выгуливать. Теперь вы знаете, как построить сарай для свиней своими руками и можете приступать к реализации своих планов.
Сарай для поросят или птицы
Случается так, что люди строят отдельный сарай для поросят, выращивают их там, но когда они подрастают — переводят их в общий хлев, а сарай стоит пустым.
Для того чтобы такого не происходило, можно построить такой свинарник, который при необходимости легко переделывается в птичник. Так, мы сможем помимо свиней выращивать ещё и птицу, чтобы продавать домашние яйца или мясо.
Схема такого проекта выглядит практически так же, как и при постройке обычного сарая, затем лишь исключением, что стены будут возводиться из деревянных шпал. Такие шпалы не дают высокой прочности, нежели бетон, зато они не требуют больших затрат и времени для постройки. В конце концов, это сооружение нам пригодится только на период выращивания поросят или для разведения домашних кур.
Однако, несмотря на простоту такого сооружения, не забудьте оборудовать его вентиляцией, чтобы обеспечить приток свежего воздуха. Сделать это можно, поместив внутри две трубы (большую и маленькую), которые будут выходить из крыши нашего сарая.
А также при постройке стоит сделать несколько окон для проникновения солнечного света. Внутри сооружение стоит оборудовать в зависимости от того, кого вы в нём выращиваете в данный момент. Птицам стоит поставить насесты и сделать гнёзда, а для поросят — несколько загонов. Однако, не забывайте проводить тщательную уборку такого помещения, при смене его жителей.
Вентиляция в сауне – оптимальная схема без лишних затрат + Видео
Обустройство сауны – процесс весьма интересный, но хлопотный. Нужно учесть добрую сотню мелочей, чтобы там было не только уютно, но и безопасно для здоровья. Последнее зависит и от воздухообмена – неверно обустроенная вентиляция в сауне способна образовать сквозняк или, наоборот, привести к чересчур большому нагреву помещения!
Парилка – ключевое место для вентиляции
Самое главное помещение любой сауны или бани – это, безусловно, парилка. А в парилке высокая температура во многом зависит именно от вентиляции, да и не только она, но и качество отдыха. Какая польза от горячего воздуха, если он застоявшийся и пропитанный запахами сырости и продуктами потоотделения?
Кроме того, не нужно забывать, что любая парилка – это место с повышенной влажностью, а значит и повышенной опасностью для всех элементов (особенно деревянных) стать рассадником плесени и грибка. Да и какая сауна сейчас обходится без электрики? Даже при минимуме электрического оборудования нужно провести банальный свет, сделать включатель – вот и риск получить удар током при повышенной влажности!
Чтобы не пришлось постоянно думать о повышенной влажности, лучше один раз подумать о качественной вентиляции. Подумать, конечно, будет мало – нужно еще и реализовать правильно замысел! Еще со школьных времен всем нам известно, что у горячего воздуха есть одна ярко выраженная особенность – он всегда стремится подняться вверх, выталкивая холодный воздух вниз. Благодаря этому и обеспечивается естественный круговорот воздуха в атмосфере глобального масштаба и каждого помещения в частности. Применимо к парилке, благодаря этому закону физики мы получаем самые жаркие места на верхних полках и относительно прохладные на нижних.
Согласно общепринятым стандартам, воздух в парилке должен обновляться как минимум три раза в час, оптимальные же рекомендации – все семь раз! Обеспечить такой воздухообмен можно с помощью обычной приточно-вытяжной вентиляции – горячий воздух, поднимаясь к потолку, выходит через вентиляционное отверстие для оттока, вследствие чего создается небольшое разряжение в воздуховоде для притока, и в помещение поступает свежий воздух. Такая система применима к вентиляции ванной комнаты и туалета, но, в отличие от них, имеет свои особенности.
Но задача усложняется тем, что самый горячий пар, который находится на верхнем уровне парилки, не должен тут же улизнуть в вытяжку, иначе вы останетесь в холодной сауне, которую в срочном порядке нужно протапливать. Если это происходит – значит, вытяжка обустроена неправильно! Иногда это обусловлено невозможностью правильного расположения элементов из-за архитектурных особенностей здания, в таком случае нужно рассмотреть варианты вентиляции, комбинированной с механическим способом.
Приточно-вытяжная вентиляция в сауне – схема обустройства
Для начала рассмотрим классику – естественную приточно-вытяжную вентиляцию. Закон вытяжки такого типа – это правильное расположение приточно-выходных отверстий. Правильное – это когда приточное отверстие расположено возле печки-каменки или под ней (если речь идет об электрическом варианте), тогда как выходное отверстие располагается с противоположной стороны. Также холодный свежий воздух будет проникать в парилку через специально оставленную 5-7 см щель под дверью.
Приточные отверстия должны располагаться строго внизу, чтобы холодный воздух мог успеть нагреться, прежде чем попадет в зону пребывания людей.
Для правильной циркуляции воздуха одного вытяжного отверстия будет мало. На противоположной стороне от притока первая вытяжка располагается на высоте около метра, вторая – под потолком. Оба отверстия должны быть объединены вытяжным коробом, который выводят либо в основную систему вентиляции, либо в дымоход. Если воздуховод идет отдельно, то нужно помнить, что чем выше над уровнем крыши поднимается труба, тем больше тяга будет в системе – важно не переборщить!
Чтобы вы могли регулировать интенсивность воздухообмена, на воздухоотводах в обязательном порядке необходимо установить затворы. Как же работает такая система? Представим себе стандартную парилку с печью-каменкой у дальней стены и дверью у ближней. Как и положено, под дверью оставлена щель, а вытяжки расположены на противоположных стенах: возле печи и у двери.
Перед прогревом парилки ее нужно как следует проветрить, чтобы в помещении был свежий воздух. Затем двери и выходные отверстия закрываются, открытым остается только входной клапан. Парилка нагреется достаточно быстро, поскольку горячему воздуху вскоре не будет, куда выходить, а значит, во входном отверстии не будет разряжения воздуха.
Когда сауна прогрелась, верхний канал по-прежнему оставляем закрытым, тогда как нижний канал приоткрываем – благодаря этому начнется циркуляция воздуха в парилке, при этом верхние слои самого прогретого воздуха не будут покидать помещение. Холодный же воздух снова начнет попадать через приточный канал, но благодаря близости каменки к отдыхающим людям он попадет уже прогретым, постепенно поднимаясь вверх и замещая застоявшийся воздух.
Благодаря такому воздухообмену в помещении будет свежий и прогретый воздух. Отдыхающие же могут даже и не заметить такой перемены, наслаждаясь процессом. Такая система обеспечивает экономное обращение с уже нагретым воздухом, а значит, вы сэкономите и на расходе теплоносителя. Кроме того, проблемы с плесенью и грибком вас не коснутся – благодаря такой циркуляции все элементы будут как следует просушиваться.
Комбинированная система – когда нет других вариантов
Особенности строения не всегда дают нам возможность обеспечить вентиляцию строго по вышеописанной схеме. Например, парилка имеет три смежные стены с другими помещениями, и входное-выходное отверстия приходится размещать на одной стене. В таком случае нужно соблюсти правильное расположение: приточное должно находиться на расстоянии 20 см от пола, тогда как выходное отверстие должно располагаться на таком же расстоянии, только от потолка.
Холодные потоки воздуха, попадая в помещение, будут проходить через печь, нагреваться и подниматься вверх, освежая и прогревая помещение. Недостаток такого способа – в слишком интенсивном воздухообороте, который нужно жестко регулировать с помощью задвижек на отверстиях.
Существует и вариант, при котором приточное отверстие располагается не внизу, под печью, а выше каменки. Если выходной канал расположить уровнем выше на противоположной стене, мы получим относительно нормальное движение воздушных масс. Правда, его может быть недостаточно, поэтому в выходном отверстии в таких случаях располагают вентилятор для прогонки воздуха. Это будет уже комбинированная вентиляция.
Классически ошибки – как нельзя делать
Наиболее распространенная ошибка при обустройстве приточно-вытяжной вентиляции – расположение вентиляционных отверстий на одном уровне. В итоге внизу мы получаем сквозняк, а горячий воздух на верхних уровнях в воздухообмене практически не будет принимать участия.
Если же сделать лишь одно отверстие под выход воздуха под потолком, даже при правильном размещении входа-выхода смешивание потоков горячего и холодного воздуха будет чересчур быстрым – парилка может остыть за несколько минут! Обычно верхнее отверстие используют лишь в тех случаях, когда хочется быстро снизить температуру или полностью проветрить помещение.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Работающая вентиляционная система в сарае своими руками
Сарай, который используется хозяевами в качестве свинарника, курятника или коровника, нуждается в вентиляции. Зимой животные или птицы находятся в этом помещении постоянно. Их испражнения выделяют аммиак. А в процессе дыхания живности образуется углекислый газ. Когда на улице огромный мороз, просто проветрить сарай невозможно. А скотине нужен свежий воздух.
Вентиляция в сарае своими руками – очень непростая задача. С одной стороны, сквозняк вреден домашней живности. С другой стороны, невентилируемый воздух в сарае становится для его обитателей отравой. С третьей – из-за чрезмерной влажности появляется плесень. Решать эти проблемы нужно в комплексе.
Любое животное страдает от слишком влажного и сопревшего воздуха. Поэтому в сарае нужен хороший воздухообмен. Но эту задачу можно назвать простой лишь условно. Ведь приходится одновременно решать несколько проблем:
высокая влажность;
переохлаждение помещения;
обмерзание вытяжной трубы при минусовых температурах.
Стандартный вариант приточно-вытяжной вентиляции не подойдет. Если создать хороший воздухообмен, сарай будет переохлаждаться. Если ограничить приток свежего воздуха извне, то появится сырость и плесень.
Как разрешить эту ситуацию?
Использование влагопоглощающих материалов
Это один из выходов. Можно использовать в качестве подстилки или поставить по углам сарая ящики с абсорбирующими материалами:
негашеной известью;
сухими опилками;
сеном или соломой;
торфом или мхом.
Так, сухой торф поглощает воду в разы больше собственной массы. Если фермер решает использовать опилки, то их нужно предварительно просушить. В подобной манипуляции не нуждаются опилки, полученные из высушенной древесины.
Впитывающая подстилка не избавляет от необходимости сооружения вентиляции! Абсорбирующие материалы лишь решают проблему с влажностью.
Обогреватели
Еще один способ подсушки воздуха в сарае. Обогреватель рекомендуется ставить вблизи от входящего вентиляционного отверстия или на него. Важно, чтобы свежие потоки воздуха проходили через устройство. Так они будут подсушиваться.
Использовать можно масляный или инфракрасный обогреватель. Можно даже в самой вытяжке поставить лампу от 150 Ватт и подвести проводку. С помощью любого обогревателя реально уменьшить сырость и нагреть воздух в сарае. Но придется ежемесячно тратиться на электричество.
Нельзя забывать о противопожарной безопасности! Животных необходимо защитить, ограничив доступ к устройству решеткой.
Правильная приточно-вытяжная система
Как сделать вентиляцию в сарае, чтобы не допустить переохлаждения и сырости? И чтобы животным было достаточно свежего воздуха?
1. Приточную трубу устанавливаем в полуметре над полом. В качестве входа для чистого воздуха не подходят дверные или стенные отверстия. При таком расположении притока помещение будет быстро охлаждаться. Если правильно поместить приточную трубу, холодный воздух будет равномерно смешиваться с теплым.
2. Вытяжную трубу располагаем по диагонали относительно приточной. Их диаметры должны быть одинаковыми, 150 миллиметров. Вытяжной канал должен находиться под потолком. Эту трубу нужно хорошенько утеплить и возвысить над крышей на полтора метра.
Утепление избавит от конденсата и обледенения. Утеплять можно минеральной ватой либо деревянным коробом, наполненным опилками.
Чтобы защитить вытяжную трубу от осадков, ее верхушку необходимо закрыть «грибком» либо дефлектором. Увеличить тягу в вытяжке можно посредством вентилятора. Но ставить вентилятор на приток нельзя!
Чтобы регулировать воздухообмен в сарае, влажность и температуру, рекомендуется на обеих трубах сделать заслонки. С их помощью реально создать идеальные условия для разных животных в разные времена года.
Навигация по записям
Конструкция вентиляции сарая для лошадей и индивидуальные опции
Поделиться этим постом:
При составлении чертежей нового конюшни вентиляция является одним из наиболее важных аспектов, о которых следует помнить. Правильный воздушный поток имеет решающее значение для поддержания здоровья ваших лошадей круглый год. Опытный дизайн вентиляции конюшни может гарантировать, что ваш новый конюшня будет иметь безопасное качество воздуха, встроенное в саму конструкцию.
В J&N Structures наши конструкторы по индивидуальному заказу создают различные системы вентиляции конюшен, которые хорошо соответствуют стилю конюшни, который вам нужен, и бюджету, которого вы должны придерживаться.Посмотрите, как J&N Structures внедряет воздушный поток в наши модульные коровники, и приступайте к планированию своей новой конструкции.
Конструкции сараев для максимальной вентиляции
Достаточная вентиляция конюшни абсолютно необходима независимо от того, планируете ли вы сесть на одну лошадь или на дюжину. Эти универсальные конструкции вентиляции могут быть включены практически в любой тип или стиль модульного коровника.
Посмотрите четыре наиболее распространенных способа включения вентиляции конюшни в ваш проект:
1.Купола
Эти купола с навесом — главное дополнение вентиляции конюшни. Они обеспечивают постоянный обмен воздуха с окружающей средой, что способствует чистоте воздуха в коровнике даже зимой. Кроме того, они также улучшат деревенский вид вашего сарая. Обратите внимание, что в этом двухэтажном сарае есть два купола для дополнительной вентиляции.
2. Голландские двери
Когда вы распахиваете голландские двери, через ваш сарай проникает сильный ветер. Если у вас двухэтажный сарай, вы можете усилить этот эффект.Однако, даже если вы планируете построить только одноэтажный сарай, вы все равно можете создать сильный поперечный ветер, выбрав голландские двери на обоих концах сарая. Посмотрите, как этот сарай в виде монитора включает в себя два набора голландских дверей для максимального потока воздуха.
Добавление голландских дверей к стойлам для лошадей — еще один эффективный способ улучшить приток воздуха. Эти дополнения гарантируют, что в каждой занятой стойле всегда будет свежий чистый воздух. Посмотрите на эти голландские двери на конюшнях этого модульного сарая.
3.Фронтальные вентиляционные отверстия
Еще одно изящное, но эффективное решение для вентиляции конюшни — фронтальные вентиляционные отверстия, которые можно установить рядом с гребнем крыши, чтобы создать дополнительный ветерок. В одноэтажных амбарах и сооружениях форточные форточки обеспечивают дополнительную вентиляцию, аналогичную эффекту второго набора голландских дверей. Обратите внимание, как этот амбар у дороги сочетает в себе вентиляционные отверстия в фронтоне и двойные купола.
4. Стиль навесного ряда
Хотя стили навесных рядов могут не иметь множества преимуществ, которые дает амбар с центральным проходом, они обеспечивают как достаточное естественное освещение, так и легкий ответ на ваши проблемы с вентиляцией.Поскольку конюшни с навесами гораздо менее застроены, чем их аналоги, стойла для лошадей больше подвержены воздействию окружающей среды, что облегчает вентиляцию. Посмотрите, как этот сарай-рядный сарай включает в себя как фронтальные вентиляционные отверстия, так и служебные двери на каждом стойле для лошадей.
Узнайте больше о сравнении сараев с центральным проходом и сараев для сараев.
Индивидуальные параметры сарая
В J&N Structures наши дизайнеры сараев могут помочь настроить ваш конюшню до индивидуальных вариантов.Хотя добавление тонких систем вентиляции конюшни является частью этого, мы также включаем ряд опций, которые сделают ваш конюшню по-настоящему вашим собственным.
Наши индивидуальные варианты сараев включают:
Цвета кровли из черепицы
Цвет металлической крыши
Выбор материала сайдинга
Цвет сайдинга
Морилка цвета дерева
Электросистемы
Лофты
И многие другие
Если вы готовы узнать больше о модернизации до модульного коровника от конструкций J&N, первым делом найдите ближайшего к вам дилера.Мы продаем наши уникальные конструкции по всей стране через нашу эксклюзивную дилерскую сеть — введите свой почтовый индекс и приступайте к работе!
Важные аспекты системы вентиляции коровника
Основная цель коровника — защитить ваш скот от сезонных погодных явлений и создать среду для максимальной продуктивности. Иногда молочные фермы проектируют для удобства рабочих. Однако разумно подумать о том, как конкретный дизайн здания повлияет на благополучие вашего стада.
Несомненно, правильная вентиляция должна быть одним из наиболее важных факторов при проектировании здания. Хотя сараи обеспечивают защиту от непогоды, они также могут производить воздух плохого качества, что приводит к болезням и снижению производительности. Комплексная, хорошо спланированная система вентиляции, обеспечивающая приток свежего воздуха и естественного света, имеет решающее значение для успеха вашей молочной фермы.
УЧИТЫВАЙТЕ эти факторы при проектировании вентиляционной системы:
• Обмен свежего воздуха
• Движение воздуха
• Гибкость вентиляции
• Естественное освещение
Молочные стада нуждаются в постоянном притоке свежего чистого воздуха для достижения своего производственного потенциала.Для надлежащей вентиляции необходимо обеспечить равномерную замену застоявшегося воздуха в коровнике свежим наружным воздухом по всему помещению. Обращайте внимание на такие переменные, как температура и влажность наружного воздуха, а также поголовье и плотность животных. Это поможет вам установить необходимый коэффициент воздухообмена. Воздухообмен может осуществляться с помощью системы естественной или механической вентиляции. Хорошо функционирующие шторы — важная часть хорошей системы воздухообмена.
Когда погода теплая и влажная, вам понадобится движущийся воздух, чтобы отводить тепло от коров. Этого можно добиться с помощью занавесок на боковых стенках и естественного бриза, если ваш сарай правильно ориентирован и не загорожен другими постройками. Хотя потолочные вентиляторы обычно обеспечивают минимальный воздухообмен, они могут помочь перемещать воздух. Однако верхние вентиляторы не компенсируют правильно спроектированную систему вентиляции.
Хорошая система вентиляции — это универсальная система. Сезонные изменения и суточные погодные изменения требуют корректировки, чтобы воздух оставался свежим и комфортным для вашего молочного стада.Возможность изменять воздушный поток в зависимости от температуры внутри или снаружи коровника имеет важное значение. У нас есть инструменты, которые помогут вам в этом!
В Shady Lane Curtains мы понимаем важность надлежащей вентиляции и естественного освещения для вашего стада и стремимся помочь вам найти подходящую систему вентиляции. Мы считаем, что наши качественные системы занавесей являются основой отличной системы вентиляции в современных молочных коровниках. Независимо от того, выбираете ли вы естественную вентиляцию или туннельную вентиляцию, или их комбинацию, наши системы завес разработаны с использованием современного оборудования, чтобы надежно функционировать в течение многих лет.
У нас есть шторы, которые подходят для фронтонов, торцевых и боковых стенок. Мы предлагаем шторы, изготовленные по индивидуальному заказу для проемов ваших зданий. Мы также предлагаем автоматические системы управления занавесками, чтобы обеспечить оптимальную среду в коровнике в ответ на погодные изменения. Позвоните нам, чтобы обсудить ваш проект вентиляции здания. Будем рады помочь!
Архивы дизайна
лошадей — Blackburn Architects, P.C. : Blackburn Architects, П.К.
В этой продолжающейся серии статей Джон Блэкберн предлагает взглянуть на составные части конноспортивных сооружений. Обладая более чем 35-летним опытом проектирования конюшен, он видел свою долю хорошего, плохого и худшего. В этом выпуске он дает советы по настилу стойл. Как и прежде, мы повторно публикуем статью Сушила Дулая Венхольца из The Horse , 1 сентября 2001 г. (также добавлено несколько обновлений).
Настил стойла
By Sushil Dulai Wenholz
Вы много думаете о здоровье и счастье своей лошади.Вы ухаживаете за ним до тех пор, пока он не станет блестеть, закутываете его в ботинки и одеяла, тщательно следите за его питанием и тратите значительные усилия и средства на то, чтобы ему было удобно устроиться в постели. Но задумывались ли вы о том, что лежит под этой мягкой кроватью? По сути, пол стойла — это пружина коробки под матрасом вашей лошади, и она не менее важна, чем то, что находится наверху, а может быть, даже важнее.
Независимо от того, насколько хороши постельные принадлежности, плохо построенный пол может привести к респираторным заболеваниям из-за газообразного аммиака, молочнице из-за захваченной влаги, болезненным суставам из-за неровных или слишком твердых поверхностей и травмам из-за скользких или абразивных материалов.Кроме того, плохой пол может означать для вас потраченные впустую постельные принадлежности и дополнительные трудозатраты.
Хороший этаж стойла начинается с хорошего строительного плана. Джон Блэкберн, старший директор Blackburn Architects, 34-летней фирмы, которая спроектировала более 400 сараев в 35 штатах; и Питер Гиббс, специалист по выращиванию лошадей в Техасском университете A&M, обрисовывают в общих чертах этапы создания пола, который сделает вас и вашу лошадь счастливыми, независимо от того, ремонтируете ли вы существующее стойло или строите новый конюшню с нуля.
Начиная с нуля
1. Выберите местоположение. Если вы строите сарай, вы можете выбрать лучшее место. Поищите место, которое будет сухим или, по крайней мере, легко дренируемым. Избегайте крутых склонов, участков с постоянной влажностью и мест, подверженных стоку воды во время проливных дождей или таяния снега. Что касается почвы, вы в основном придерживаетесь того, что является нормальным для вашего региона. Но если он у вас есть, то плотно уплотняющаяся почва — это идеальный вариант, говорит Блэкберн, потому что это обеспечит прочную поверхность, не слишком твердую или абразивную.
2. Копаем в базу. Независимо от того, начинаете ли вы с нуля или переделываете существующее стойло, вам нужно копать до хорошо дренируемого слоя почвы. Это позволит моче и другой влаге стекать с лошади. По словам Блэкберна, вы должны выкопать по крайней мере один фут глубиной всего стойла. Возможно, вам придется пойти глубже, в зависимости от местных почвенных условий.
3. Выровняйте землю. Вы должны выровнять этот базовый слой, чтобы убедиться, что поверхности над ним ровные.Хорошая ровная плоскость меньше нагружает ноги лошади, чем неровный пол.
4. Уплотните основание и заполните. Гиббс объясняет, что даже если пол вначале плоский, при продолжительном использовании может образоваться дырявая или неровная поверхность, особенно на полу из грязи или каменной пыли. Уплотните пол, чтобы сформировать прочный фундамент, способный противостоять ежедневному износу в течение длительного времени. Вы можете использовать ручной каток, моторизованный ручной уплотнитель, отстойник или другой тяжелый инструмент для измельчения.
Сначала уплотните обнаруженный и выровненный слой. Затем начните добавлять слои грязи или каменной пыли. «Важно укладывать пол слоями и утрамбовывать каждый слой», — говорит Блэкберн. Он рекомендует использовать трехдюймовые слои для грязи или от одного до двух дюймов для каменной пыли. Уплотняйте каждый слой, «до тех пор, пока вы не решите, что он может выдержать удары копыт», — добавляет он, отмечая, что стандартной меры не существует.
Чтобы обеспечить хороший дренаж вдали от здания, добавляйте слои до тех пор, пока поверхность вашего пола не станет на 12-18 дюймов выше естественной отметки вокруг сарая, — говорит Блэкберн.«Вы хотите, чтобы влага стекала через пол, а не из стойла и сарая», — объясняет он. Кроме того, это защищает пол от высоких уровней воды снаружи, которые в противном случае могли бы легко затопить стойло.
Теперь вы готовы добавить сам пол. Далее вы найдете основную информацию по установке для нескольких распространенных типов полов.
Добавление полов
Грязь — Если вы планируете сделать земляной пол, а местная почва отлично дренирует, то все готово.Однако большинство почв в лучшем случае достаточно хорошо дренируются, так что вы, вероятно, захотите помочь этому. Один из вариантов — слегка обработать верхний слой грязи (не более трех градусов), чтобы влага стекала и выходила из сарая или стойла через выходное отверстие в углу (или через дверь стойла в проход).
Вы также можете сделать «отверстие для выщелачивания» или простой дренаж внутри стойла. Для этого выройте яму диаметром около трех футов и достаточно глубокой, чтобы добраться до этого дна, хорошо дренирующего слоя почвы у созданного вами основания.Затем заполните яму камнями разного размера (или чередующимися слоями песка и гравия), начиная с больших кусков гравия внизу и двигаясь по направлению к каменной пыли вверху. Утрамбуйте на место и накройте грязью, чтобы выровнять пол.
Stone Dust – Blackburn считает, что каменная пыль (также известная как дробилка, отсев или четверть дюйма минус) делает пол более качественным, чем грязь, «потому что она может хорошо уплотняться и при этом пропускать дренаж». Тем не менее, он рекомендует добавить систему подземного дренажа для увеличения протока.Для этого положите фильтровальную ткань на пол, положите на нее слой измельченного гравия, затем добавьте от трех до пяти дюймов каменной пыли. Как и в случае с основанием, уплотняйте каменную пыль после каждого слоя толщиной в 1-2 дюйма. Когда вы закончите, полейте пол водой, снова плотно утрамбуйте и дайте ему отстояться на ночь. На следующий день заполните все отверстия или углубления.
Еще одна идея — установить водосточную трубу под каменный пол. «Я чувствую, что это помогает отводить влагу из зоны стойла и позволяет промыть стойло влагой, чтобы очистить пол», — объясняет Блэкберн.«В противном случае он может просочиться в грязь и камни и остаться там, создавая запах и питательную среду для бактерий».
Чтобы проложить трубу, сначала выкопайте канаву — наклонную канаву глубиной около одного фута. Уложите перфорированную трубу в канаву (вам нужен кусок достаточно длинной, чтобы обеспечить дренаж вдали от здания, отмечает Блэкберн). Накройте трубу фильтровальной тканью, затем засыпьте канаву измельченным гравием. Теперь добавьте и уплотните каменную пыль, как было сказано ранее.
Пластиковая сетка — Полы из пластиковой сетки выпускаются во многих вариантах, но основная идея одинакова для всех полов: обеспечить 100% проницаемость пола и ровную, устойчивую, прочную поверхность.Инструкции по установке различаются в зависимости от производителя; однако большинство из них рекомендуют укладывать сетку на хорошо дренируемую поверхность (например, каменную пыль), чтобы влага, не впитываемая подстилкой, стекала. Обычно отверстия в решетке (которые создают отличный дренаж) заполняются каменной пылью.
Резиновые коврики. Как и в случае с решетчатыми сетками, резиновые коврики (и аналогично резиновые брусчатки, которые выглядят как резиновые кирпичи) различаются по конструкции, толщине, текстуре и т. Д. От одного производителя к другому. То же самое и с инструкциями по установке, хотя большинство из них хотят, чтобы вы измеряли стойло так, чтобы коврики плотно прилегали друг к другу и к стенам.Однако, в отличие от решеток, маты и брусчатка предназначены для улавливания влаги над поверхностью, где она может быть поглощена подстилкой. Влага может просочиться через швы (или, возможно, через саму резину). Итак, специалисты по напольным покрытиям рекомендуют укладывать маты на хорошо дренируемую поверхность, такую как одна из систем щебня, упомянутых ранее, или на относительно непористые материалы, такие как бетон и асфальт, которые можно легко дезинфицировать.
Асфальт — Вы можете уложить асфальтовый пол самостоятельно, если хотите найти поставщика, арендовать оборудование и узнать, как правильно его наносить, разгребать и улаживать.Однако это может быть непростой процесс. Как отмечает Блэкберн: «Правильная асфальтовая смесь очень важна. Его следует загребать во время установки, а затем скатывать вручную. Думаю, было бы целесообразно нанять профессионала ».
Он также предлагает вам укладывать асфальтовые полы с высотой в одну восьмую дюйма на фут, чтобы выдержать дренаж. «На плоской поверхности моча собирается в лужи, оставляя лошадь стоять в сырости, что может вызвать всевозможные проблемы с копытами», — объясняет он. Наклон также облегчит дренаж при мытье или дезинфекции стойла.Blackburn рекомендует использовать щебень, или «попкорн», асфальт, который обеспечивает нескользящую текстуру. И он настоятельно рекомендует использовать резиновые коврики или резиновые брусчатки, чтобы смягчить эту относительно грубую поверхность.
Бетон — Многим людям удобно смешивать и заливать бетон — это более легкий процесс, чем укладка асфальта. Для более крупных проектов вы можете нанять стороннюю помощь. Хотя влага со временем может просачиваться сквозь бетон, эта основа не такая пористая, как каменная пыль. Итак, Блэкберн рекомендует градуировать его из расчета от восьми дюймов до четверти дюйма на фут, чтобы обеспечить дренаж.Он добавляет, что бетон должен быть покрыт резиновыми матами или брусчаткой, чтобы снизить риск травм и нагрузок на опорно-двигательный аппарат, которые может вызвать этот твердый пол.
Записка о стоимости
Перед тем, как приступить к устройству пола стойла, необходимо составить бюджет проекта. Однако, как отмечает Блэкберн, «Стоимость различных вариантов может сильно различаться в зависимости от количества киосков, местоположения и используемых материалов», а также от конкретных поставщиков, консультантов и агентств по аренде оборудования, с которыми вы можете иметь дело.
Например, говорит Блэкберн, «Я обнаружил, что стоимость асфальтового покрытия может сильно варьироваться от района к месту. А некоторые поставщики требуют, чтобы было заказано большое количество того типа и смеси, которые вам нужны, прежде чем они будут поставлять их по разумной цене ». Следовательно, на самом деле может быть дороже, чем пол в стойле меньшего размера, чем в стойле большего размера. Перед тем, как приступить к работе, важно связаться с местными компаниями для получения оценок. (Для продуктов массового производства, распространяемых на национальном уровне, таких как большинство резиновых ковриков и пластиковых решетчатых систем, вы можете уточнить цены у производителей, у многих из которых есть веб-сайты.)
Когда вы начинаете составлять ценовые предложения и составлять бюджет, Blackburn предупреждает, что вы учитываете не только первоначальные затраты на покупку и установку, но и долгосрочные затраты. Земляной пол можно было бы практически бесплатно установить, за исключением трудозатрат, но в долгосрочной перспективе он мог бы оказаться дорогостоящим с точки зрения трудозатрат. Резиновые коврики вначале могут быть дорогими, но они окупятся за счет долговечности, простоты ухода и меньшего количества подстилок.
Также учтите, что материал пола стойла может сильно повлиять на количество подстилок, которые вам понадобятся.Например, пол стойла с блокирующим резиновым кирпичом может разрезать вашу подстилку вдвое, что может сэкономить на работе сарая, компенсируя увеличенные затраты на установку.
Дополнительные опции для напольных покрытий включают приклеенную подушку или пенопласт. В заключение, все настилы стойл влияют на комфорт вашей лошади, стоимость материалов для установки, требования к подстилке и вашу способность чистить и дезинфицировать стойла.
ОБ АВТОРЕ
Сушил Дулай Венхольц
Сушил Дулай Венхольц — свободный писатель из Лейквуда, штат Колорадо.Ее работы публикуются в ряде ведущих публикаций о лошадях, и она получила награды от American Horse Publications и Western Fairs Association.
Pole Barn Vents и качество воздуха | Сделай сам полюсные амбары
Воздушный поток и качество могут иметь огромное влияние на ваши инвестиции — вложения в сам амбар, а также в товары и / или домашний скот, которые в нем содержатся. Поток воздуха влияет на относительную влажность и температуру внутри стойла, что, в свою очередь, влияет на качество воздуха.Вентиляционные отверстия в стойлах очень полезны для регулирования воздушного потока.
Почему важно качество воздуха в амбаре Pole Barn?
В зависимости от предполагаемого использования вашего стойла, качество воздуха может не иметь для вас большого значения. Если вы строите амбар из столбов для гаража или хранилища, воздушный поток не окажет большого влияния. Тем не менее, плохое качество воздуха может увеличить вероятность появления ржавчины или повреждения товаров даже при обычном хранении.
Если вы планируете использовать стойло с шестом для других целей, например, для мастерских, стойл для животных или стойл для лошадей, плохое качество воздуха может привести к проблемам со здоровьем.Вентиляционные отверстия в стойлах помогают регулировать воздушный поток и улучшают качество воздуха. Когда речь идет о животных, особенно важно поддерживать здоровую окружающую среду, чтобы избежать длительных респираторных заболеваний или общего дискомфорта.
Вентиляционные отверстия для столбов для помощи в управлении стойлами для столбов
Если у вас будет достаточная вентиляция стойл, вы улучшите качество воздуха и комфорт в своем стойле. Правильная вентиляция сарая на столбах одновременно предотвращает некоторые мелкие проблемы, такие как плесень, за счет снижения общей влажности внутри.
Одно дополнение, которое вы можете создать с помощью предложения DIY Pole Barns, — это непрерывный коньковый вентиляционный канал. Зазор наверху крыши, образованный ребрами жесткости металлической кровли, заделывается воздухопроницаемыми полосами, которые переходят в ребра. Эта непрерывная вентиляция конька будет способствовать общей вентиляции и уменьшению конденсации. Если вы планируете построить потолок внутри помещения или в стойлах, предназначенных для содержания домашнего скота, эти коньковые вентиляционные отверстия необходимы.
Еще один способ улучшить циркуляцию воздуха — это добавить купола к конструкции амбара с столбами.Они не только полезны для улучшения качества воздуха, но и добавляют визуально привлекательный элемент вашему стойлу.
Система вентиляции сарая с электроприводом может помочь
Существует также опция вентиляции коровника с электроприводом. Это может быть то, что вы захотите исследовать при строительстве амбара с шестом. Установка вентиляционных отверстий на столбах с электроприводом — более дорогой вариант, однако такие инвестиции означают, что у вас будет больше контроля. Это может позволить вам создать идеальную среду для животных или улучшить качество воздуха для магазина товаров для хобби.
Конюшни
Pole имеют большой потенциал для индивидуальной настройки. Вентиляторы могут быть установлены и подключены для работы с регуляторами времени, датчиками влажности или даже термостатами, и только односторонняя вентиляция позволяет контролировать качество воздуха прямо в ваших руках.
Другие советы по вентиляции амбара на столбах и обеспечению качества воздуха
Планируйте больше дверей или окон
Больше доступа к воздуху означает увеличенный поток воздуха. Установка больших дверей и дополнительных окон — еще один способ увеличить или уменьшить приток воздуха по мере необходимости.Эти дополнительные отверстия обеспечивают новые прямые пути для потока воздуха в стойло с столбами и из него. В дополнение к решетчатым вентиляционным отверстиям, эти двери и окна минимизируют застоявшийся воздух внутри. В холодную или ветреную погоду просто закройте несколько дополнительных окон, чтобы регулировать поток воздуха и температуру.
Скатная крыша
Когда вы устанавливаете высокую крышу для своего амбара с столбами, это помогает выводить застоявшийся воздух и позволяет поступать более свежему воздуху. Более крутые крыши также помогают сбрасывать снег, который удерживает эту дополнительную влагу подальше от амбара с столбами.Сочетание достаточного количества вентиляционных отверстий для сараев с высокой скатной крышей — отличный способ помочь контролировать качество воздуха.
Пусть свесы помогают снизить влажность
Еще один способ улучшить общее качество воздуха — это включить выступы в конструкцию амбара на столбах. Свесы направляют воду с крыши дальше от конструкции и предотвращают попадание дождя и снега прямо вдоль стены сарая. Отводя дождь и снег, предотвращается накопление влаги из-за снега, лежащего по периметру вашего сарая или скопления воды поблизости, а чрезмерная влажность в воздухе может нанести огромный ущерб качеству воздуха.Когда вы соединяете выступы, отводящие воду, и вентиляционные отверстия сарая, способствующие правильному воздушному потоку, вы получаете один-два удара против избытка влаги и плохого качества воздуха.
Правильно спланируйте строительную площадку
При планировании строительной площадки учитывайте естественный поток воздуха. Выгодно строить стойло для столбов, в котором естественный поток воздуха может подталкивать воздух внутрь и из него. Этот естественный поток воздуха будет работать в сочетании с вентиляционными отверстиями в стойле для регулирования качества воздуха.В районах с сильным ветром шесты можно установить глубже, что придаст стойкости стойкости к сильным ветрам.
Вы также должны найти возможные ветрозащитные полосы в этом районе и подумать о том, чтобы стоять лицом к стойлу так, чтобы естественный поток воздуха не прерывался до того, как он попадет в сарай. Когда вы планируете и проектируете свой стойловый стойл с естественным потоком воздуха и пользуетесь его преимуществами, вы добьетесь гораздо большего успеха в достижении хорошего качества воздуха, чем если бы вы разместили стойку так, чтобы естественный воздушный поток работал против. ты.
Поскольку поток и качество воздуха влияют на вложения, которые вы вкладываете в свой стойловый амбар, а также на то, что в нем содержится, важно учитывать все факторы, влияющие на качество воздуха.
Постройте свой амбар для полюса — получите мгновенное предложение онлайн!
Если вы готовы построить свой амбар из столбов, зафиксируйте предложение с помощью DIY Pole Barns с помощью нашего инструмента Instant Quotetool! Есть вопросы? Позвоните нашим компетентным сотрудникам по телефону (937) 547-9100.
Свяжитесь с нами в социальных сетях!
Facebook | Twitter | YouTube | Pinterest
7 способов сделать вашу теплицу на заднем дворе более эффективной
7 способов повысить эффективность теплицы на заднем дворе
Не будет преувеличением сказать, что почти все серьезные садоводы мечтают добавить в свою коллекцию идеальный садовый инструмент — садовую оранжерею.Эти домашние садоводы знают, что есть много веских причин для того, чтобы иметь собственную теплицу, но есть также кривая обучения, когда дело доходит до наиболее эффективного использования теплицы и максимизации ее эффективности.
Если вы недавно инвестировали в одну из этих ландшафтных структур, продлевающих сезон, или вы все еще только на стадии планирования строительства, важно узнать, как сделать вашу теплицу максимально эффективной и избежать типичных ошибок, которые совершают новые садовники. .Сегодняшний пост посвящен семи важным вещам, которые необходимо учитывать.
Оптимизация вентиляции
Возможность отвода избыточного тепла должна быть встроена в конструкцию вашей теплицы. Если в жаркую солнечную погоду в теплице оставаться слишком много тепла, могут быть повреждены даже теплолюбивые тропические растения.
Поскольку горячий воздух поднимается вверх, возможность вентиляции обычно достигается за счет установки легко открываемых панелей на крыше теплицы. Традиционно они управлялись вручную, но не забывайте открывать и закрывать вентиляционные отверстия, поскольку погодные изменения могут быть повседневной рутиной, о которой легко забыть.Оптимизированная вентиляция основана на автоматических системах, запускаемых при изменении температуры внутри теплицы, которые механически открывают и закрывают вентиляционные отверстия, поэтому вам не о чем беспокоиться.
Устранение утечек воздуха
Хотя адекватная вентиляция в вашей теплице имеет решающее значение для здоровья ваших растений, вы должны иметь возможность контролировать эту вентиляцию. Утечки воздуха в теплице, которые могут быть вызваны, например, поврежденными панелями или зазорами вокруг двери, следует отремонтировать и закрыть.В холодную погоду утечки воздуха могут увеличить потребность в дополнительном обогреве, поскольку холодные сквозняки снижают естественную способность теплицы удерживать тепло. Это тратит впустую энергию и увеличивает ненужные расходы на ваше круглогодичное хобби садоводства.
Наши теплицы Backyard Unlimited спроектированы так, чтобы плотно закрывать вентиляционные отверстия и двери, поэтому строительство с нами обеспечит душевное спокойствие, которого наши конкуренты не могут предложить. Наши конструкции оптимизированы для использования в нашем солнечном и более мягком климате Калифорнии, поэтому вы можете выращивать и созревать помидоры, выращивать рассаду и даже защищать многие нежные тропические растения в течение всей зимы без дополнительного обогрева.
Ткань для теней
Ткань для теней, также называемая энергосберегающими занавесками, обеспечивает защиту растений от солнца в солнечную погоду. Вы можете купить теневую ткань промышленного производства у садовых поставщиков, но это может быть немного дороже. Многие владельцы садовых оранжерей предлагают попробовать свои силы в изготовлении собственной тенистой ткани за меньшие деньги.
Сведение к минимуму воздействия ветра
Размещение теплицы на заднем дворе в месте, защищенном от ветра, помогает гарантировать, что тепло не будет теряться из-за чрезмерной вентиляции.
У вас уже есть оранжерея, и вы обнаружили, что в определенные сезоны ее часто бьет ветер? Вы можете исправить эту проблему, посадив естественные ветрозащитные полосы, такие как вечнозеленые деревья или густые кустарники, между теплицей и преобладающими ветрами или установив ограждения в стратегических местах.
Установите термостат или полную автоматизацию
Как мы уже говорили, автоматизация функции вентиляции теплицы может означать разницу между жизнью и смертью нежных растений.Вентиляционные открыватели с регулируемым нагревом / термостатом обеспечивают беспроблемную вентиляцию, даже когда вас нет дома, но это еще не все…
Не забудьте добавить поклонника
Среди наших дополнительных функций для удобства теплицы и контроля микроклимата мы предлагаем вентилятор с питанием от солнечной энергии для обеспечения горизонтального потока воздуха в помещении для выращивания. Эти вентиляторы чрезвычайно важны для вашего общего плана вентиляции, «чтобы улучшить однородность температуры, влажности и углекислого газа, используя при этом минимальное количество энергии», по мнению экспертов по тепличному садоводству.
Рассмотрите возможность добавления теплоизоляции для удержания тепла
Хотя в нашем климате Калифорнии это обычно не требуется, возможно, вы захотите добавить теплоизоляцию к фундаменту и / или стенам теплицы, если вы чувствуете, что конструкция не сохраняет тепло так хорошо, как вы ожидали. Это можно сделать разными способами, но один из лучших способов сохранить тепло в теплице — это заменить материал самих панелей теплицы.
Здесь, в Backyard Unlimited, наши теплицы изготовлены из тепличного поликарбонатного материала с двойными стенками толщиной 8 мм, который почти небьющийся и в 12 раз легче стекла.Если ваша теплица была построена из некачественного материала, замена его на что-то более похожее на то, что мы используем, даже просто на крыше вашей конструкции, может значительно увеличить удержание тепла.
Установите элементы внутренней организации, чтобы максимально увеличить пространство для выращивания
Ваши тепличные растения размещены прямо на земле внутри вашей конструкции? Установка столов для растений, скамейки для горшков, стеллажей или даже крючков для подвешивания корзин к каркасу крыши поможет вам разместить больше растений в одном и том же пространстве (а какой садовник не хочет БОЛЬШЕ растений?)!
У вас еще нет теплицы на заднем дворе? Backyard Unlimited здесь, чтобы построить ваше!
Благодаря своей прочной конструкции, не требующей обслуживания, наши теплицы Backyard Unlimited обеспечивают непревзойденную ценность по сравнению сдругие варианты садовой теплицы. В дополнение к нашему прочному и хорошо изолирующему материалу для теплиц из поликарбоната с двойными стенками толщиной 8 мм, наши теплицы изготовлены из превосходных материалов для каркаса.
Наши теплицы имеют те же основания, обработанные под давлением, с 30-летней гарантией и композитную отделку с 50-летней гарантией, что и наши качественные навесы амишей. Долговечные и «безопасные для игровых площадок» (не содержащие хромированного арсената меди (CCA) при обработке древесины), обработанные под давлением стены и каркас крыши 2 × 4 дополняют выдающееся качество сборки.
Если ваша недвижимость находится почти в любом месте великого штата Калифорния, мы готовы помочь вам воплотить в жизнь ваши мечты о теплице на заднем дворе. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запросить ценовое предложение.
Дизайн вентиляции помещения для телят от Crystal Creek Natural
Д-р Райан Лейтерман
Правильная вентиляция помещения для телят — это больше, чем просто наличие вентиляторов в коровнике. Crystal Creek ^® обладает оборудованием и опытом, чтобы привнести креативные и эффективные решения по вентиляции коровника в любую операцию по выращиванию телят.
Доктор Райан Лейтерман (Ryan Leiterman) — ветеринарный врач-ветеринар, имеющий опыт проектирования и анализа циркуляции воздуха в стойлах для телят. Он имеет степени в области сельскохозяйственной инженерии и ветеринарии. Во время своей практики доктор Лейтерман на собственном опыте убедился, как правильно спроектированная система вентиляции может улучшить здоровье телят и повысить рентабельность. Он работал как с новым строительством, так и с модернизацией существующих зданий для улучшения здоровья органов дыхания.
ТВОЯ ТЕЛЯНЯ НАША СТРАСТЬ
Узнайте, почему Crystal Creek ^® — правильный выбор для вентиляции вашего телятника.
Это видео объясняет философию, лежащую в основе наших систем циркуляции воздуха в стойлах для телят, и то, как Crystal Creek ^® считает, что «не бывает слишком большого количества свежего воздуха».
FLAP DUCT Новый подход к вентиляции коровника
Произошел фундаментальный сдвиг в выращивании телят. Посмотрите, как система вентиляции FLAP DUCT может принести пользу вашей операции по выращиванию телят: FLAP DUCT Новый подход к циркуляции воздуха в стойле для телят.
Взгляд за пределы четырех обменов воздуха в час
Подход Crystal Creek® к циркуляции воздуха в стойлах для телят бросает вызов давнему убеждению, что в стойлах для телят следует ограничивать вентиляцию зимой до 4 воздухообменов в час.
Циркуляция воздуха CALF BARN в Crystal Creek
Обзор того, как можно использовать самую инновационную систему циркуляции воздуха в стойле для телят, доступную в настоящее время.
ВЕНТИЛЯЦИЯ ИЗ ТЕЛЯЧЬЕЙ КОРОБКИ 101
Каждая система вентиляции РАЗРАБОТАНА НА ЗАКАЗ для вашего коровника и загона. Узнайте, почему даже самые простые конструкции более совершенные, чем наши конкуренты, или прочитайте ответы на часто задаваемые вопросы.
СОЗДАЕТЕ НОВУЮ СТАРИНУ ДЛЯ ТЕЛЯЧЬИ?
Прежде чем заливать бетон, узнайте об проверенных и полезных идеях, которые сэкономят вам деньги и помогут создать стойло для телят с лучшим качеством воздуха!
ИННОВАЦИОННАЯ МНОГОСЕЗОННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ
Этот революционный дизайн — самое большое достижение в области вентиляции телятников за последние 10 лет. Наконец, единственная система воздуховодов, которая работает ВСЕ СЕЗОНЫ! Узнайте, почему эта запатентованная технология так хороша и как она может работать на вашей ферме.
НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Самая инновационная система в отрасли, обеспечивающая непревзойденный уровень контроля. FLAP DUCT основан на универсальности FLIP DUCT, с внутренней мембраной, которая может быть воздухонепроницаемой, перфорированной, многослойной и сегментированной в зависимости от сезонных потребностей.
НАСТРОЙКА PHASON VTC-1D
В этом учебном пособии представлены как видео, так и загружаемые инструкции в формате PDF с простыми пошаговыми инструкциями по настройке контроллера переменной скорости вашей системы.Наблюдайте за этим на своем смартфоне, пока настраиваете контроллер в стойле, или распечатайте инструкции и храните их в стойле для телят для справки.
РАСШИРЕННЫЕ ДИЗАЙНЫ
Эти тканевые воздуховоды универсальны. Мы можем сделать все: от одинарных воздуховодов, предназначенных для многосезонного использования, усовершенствованного проекта вентиляции помещения для телят, расчетов и направленных форсунок до уникальных форм, требующих изгибов под углом 90 градусов, 45, тройников, логотипов и многого другого … вы называете это, мы можем сделать Это!
Поперечная вентиляция с модификацией: Перегородки-занавески регулируют поток воздуха в Double S Dairy
Новый коровник молочной фермы Висконсина сочетает в себе преимущества традиционного поперечного вентиляционного отверстия, но с новаторским дизайном: регулируемые перегородки-занавески для контроля воздушного потока.
Дэн Смитс и его брат Стив, владеющие Double S Dairy недалеко от Маркесана, штат Висконсин, заложили основу для строительства нового коровника в конце прошлого года, чтобы раньше привозить телок домой с их удаленных участков. «Одна из наших целей заключалась в том, чтобы доставить телок в стойла раньше, чем за месяц до освежения», — говорит Смитс.
Хранение навоза было ограничивающим фактором на птицеферме, поэтому решение заключалось в том, чтобы освободить место для этих животных на основном участке молочной фермы, где уже имелись дополнительные запасы навоза.
Строительство третьего коровника для присоединения к существующим четырехрядным и шестирядным коровникам с естественной вентиляцией обеспечит место для 300 телок в дополнение к стаду с 1420 коровами.
Взвешивание опций
До того, как земля была перемещена, было много встреч, экскурсий, чертежей и дискуссий о том, какой тип сарая построить. Братья вовлекли в эти разговоры своих ключевых пастухов, в том числе давнего сотрудника Бутча Гюнтера, который проработал на молочном заводе почти 20 лет.
Вместе они обозначили свои приоритеты: хорошая вентиляция, хорошее освещение и достаточно места, чтобы коровы могли с комфортом поесть и отдохнуть.
«Мы почти построили шестирядный сарай с туннельной вентиляцией», — вспоминает Смитс. Ему нравились некоторые аспекты стиля с шестью рядами, в том числе определенные размеры для каждой группы коров, но рекомендации Кена Нордлунда отзывались эхом в его голове. «Я прочитал статью о том, что коровам до свежеприготовленного молока абсолютно необходимо 30 дюймов нары», — говорит он.
«Мы боялись построить что-то новое с размером от 16 до 18 дюймов.Мы не хотели, чтобы потом передумали ».
Гюнтер согласился, добавив: «Чем больше времени я проводил в шестирядном сарае, тем меньше мне он нравился. На небольшой площади недостаточно места и слишком много футов ».
Они согласились, что конфигурация с четырьмя рядами обеспечит лучший доступ к корму и достаточно места для отдыха. Кроме того, конструкция поперечного вентиляционного отверстия займет меньше места, чем конструкция более длинного и большего шестирядного туннеля.
Группа также взвесила плюсы и минусы освещения.Им понравился воздушный поток и качество поперечных вентиляционных отверстий, но они восхитились ощущением открытости и естественным освещением в вентилируемых туннелями сараях, которые они посетили. «Я не хотел работать в темнице, — говорит Гюнтер. «Мы не хотели темной среды».
Чтобы решить эту проблему, команда рассмотрела дымовые панели, которые пропускали бы больше солнечного света в здание. Однако они опасались, что летом может стать слишком тепло, поэтому решили поставить дымовые панели только в южной части сарая.Северный конец герметичен и изолирован.
Пробуем что-то другое
Хотя команда Double S знала, что им нравится то, что может предложить стиль с перекрестными отверстиями, они не продавались с перегородками.
«Мы не знали, нужны ли нам перегородки. Нам нужен был хороший поток воздуха и свежий воздух, но мы не хотели, чтобы он был сквозняком », — объясняет Гюнтер. «Есть определенные времена года (в холодную погоду), когда вы не хотите, чтобы воздух дул прямо на коров».
Они вспомнили об амбаре, который они посетили, и именно по этой причине планировали поставить регулируемую занавеску в качестве перегородки.Поразмыслив над этой идеей, они нажали на курок.
«Мы сделали это, и всю зиму у нас был широкий открытый сарай, и когда стало становиться теплее, мы опустили шторы», — говорит Гюнтер. Перегородки, регулируемые с помощью рукоятки, не работают с начала мая. Он рассчитывает удержать их около четырех или пяти месяцев. В самые жаркие дни этого года постоянный ветерок охлаждает сарай со скоростью от 7 до 9 миль в час.
Регулируемые перегородки также не позволяют сараю чувствовать себя «темницей».”
«Это так открыто; здесь не темно и уныло, — говорит Смитс. «С точки зрения света и воздуха, это отличное место для отдыха, как на улице, так и на улице».
Комфорт и удобство
Смитс и Гюнтер согласны с тем, что их новый коровник обеспечивает комфортное место как для коров, так и для людей.
Четыре датчика температуры расположены по всему коровнику, которые сигнализируют 58 60-дюймовым вентиляторам с регулируемой скоростью вращения, чтобы автоматически постепенно увеличивать или уменьшать мощность. Когда температура внутри коровника достигает 60–65 ° F, все вентиляторы работают на 100 процентов.
Для дополнительного теплоотвода над головными замками проходит линия отвода тепла. Для удаления влаги в холодную погоду вдоль гребня сарая установлены девять маломощных вентиляторов.
В новом коровнике содержится пять групп коров по 180 голов. Хотя в каждом групповом загоне всего 156 стойл, команда фермеров считает, что они лучше справляются с переполненностью этого помещения. Существующие коровники по-прежнему используются, а часть шестирядного помещения предназначена для предварительного освежения и отела.
Коровы довольствуются стойлами, которые подстилены сухими сухими навозом с молочного завода. Более широкие переулки — 14 футов кормовой аллеи и 12 футов стойла — дают коровам место для прогулок позади своих запертых сородичей и облегчают сотрудникам работу с этими животными.
Первоначальный дизайн коровника предусматривал скребки для проходов, но команда молочного завода решила использовать вместо этого трактор и приобрела более широкий скребок с рычагами, чтобы охватить ширину проходов.
Для стада, в среднем 98 фунтов на корову, они были рады сохранить высокий надой молока благодаря переходу в новый коровник, а также отметили улучшение репродуктивных показателей.«Наши показатели воспроизводства сейчас намного лучше, чем когда-либо», — добавляет Гюнтер, объясняя этот прогресс тем, что коровам предоставляется пространство и отдых, в которых они нуждаются, чтобы активно проявлять тепло.
Спустя семь месяцев в коровнике Double S Dairy Смитс доволен проектом и заключает: «Я бы ничего не изменил, но было бы неплохо, если бы это было на одну группу больше». ПД
ФОТО 1: После тщательного рассмотрения владельцы и пастухи Double S Dairy решили, что коровник с перекрестной вентиляцией и регулируемой перегородкой является правильным решением для их работы.На фото (слева) Бутч Гюнтер, пастух, и (справа) Дэн Смитс, владелец.
ФОТО 2: Double S Dairy работала с компанией по производству штор для установки штор, регулируемых с помощью рукоятки.

Маркус водяной насос: Срок регистрации домена закончился

Фев 5, 1976 автор alexxlab Разное

Автоматика управления насосом Presscontrol-1,5 Watertech

Блок автоматического регулирования подачи воды и защиты от сухого хода Presscontrol-1,5 производство компании «Watertech S.p.A.» Италия. Включение насоса 1,5 бара. Не требуется обслуживания. Использование автоматики контроля протока PRESSCONTROL-1,5 позволяет автоматически включать и выключать насос при открытии и закрытии крана, обеспечивать стабильное давление в системе и исключать частых запусков насоса. Электронная система автоматической защиты насоса от сухого хода.

Преимущества электронного блока PRESSCONTROL-1,5:

— Запускает и останавливает насос в зависимости открытия и закрытия крана.

— Использование блока позволяет избегать характерного для гидропневматических станций некомфортного перепада давления между включениями и выключениями насоса, позволяя обеспечить стабильное давление в системе, а также частых запусков насоса, которые наблюдаются в станциях с реле давления, уменьшая тем самым негативное воздействие пусковых токов на обмотки электродвигателя, позволяя продлить срок его службы.

— Защита насоса от работы без воды.

— Поддерживает постоянное давление во время подачи воды.

— Устраняет эффект гидравлического удара.

Назначение:
Электронное устройство (далее прибор) предназначен для запуска и остановки электронасосов при открытии и закрытии водопроводного крана, регулирует подачу и давление воды и поддерживает их устойчивую работу. В случае отсутствия воды, обеспечивает автоматическую остановку насоса через 10 секунд, а при возобновления подачи происходит автоматическое включение его. Не требуется установки гидроаккумулятора.

Прибор при работе бесшумный, не допускает пуск насоса без воды, предотвращает гидравлический удар и не требует никакого дополнительного оборудования, а также подкачки воздуха. Имеет встроенный обратный клапан, световые индикаторы, пульт управления и кнопку перезапуска.

Порядок включения световых индикаторов:

Зеленый «Power on» – включена сеть.

Желтый «Pump on» – насос включен.

Красный «Failure» – аварийное отключение насоса.

Принцип работы прибора:

При подключении питания загорается зеленая и желтая лампочки – насос включается. При отсутствии потребления воды (краны все закрыты) – насос отключен, зеленая горит, желтая нет (прибор переходит в режим ожидания). При потреблении воды (открытии крана) – насос включается, загорается желтая лампочка, зеленная тоже горит. В случае отсутствии воды (аварийное отключение) – загорается красная лампочка, гаснет желтая, зеленая продолжает гореть. После аварийного отключения прибора, он включает насос при появлении протока воды в приборе. Включить прибор можно, отключив его от сети и заново включить или нажать кнопку «Restart».

Конструкция:

Основной корпус прибора, верхняя крышка, втулки для присоединения кабеля — из технополимера.
Внутренняя диафрагма изготовлена из EPDM. Электрическую часть, расположена в противоударном огнезащитном корпусе из пенопласта (PSau).

Прибор может быть установлен прямо на насос или между насосом и первой точкой пользования. Запрещено устанавливать краны между прибором и насосом.

Технические данные:

— Напряжение электросети: 230 В.

— Допустимые перепады напряжения: ± 10 %.

— Частота: 50-60 Гц.

— Отключение насоса при отсутствии воды: ~ 10 секунд.

— Максимальный подача: 10 м³/час.

— Максимальный ток потребления насоса: 8 А.

— Максимальный индуктивный ток: 8 А.

— Максимальная мощность насоса: 1,5 кВт (2HP).

— Максимальное рабочее давление: 10 бар.

— Максимальная рабочая температура: +65ºС.

— Включение насос не регулируемое: 1,5 бар.

— Давление, производимое насосом не менее: 3 бар.

— Наличие защиты от гидроудара: есть.

— Класс защиты: IP65.

— Устройство: 1С.

— Соединение наружное: G1″ (25).

— Вес: 1,3 кг.

Габариты:

— длина: 230 мм;

— ширина: 165 мм;

— высота: 165 мм.

Пределы напряжения:

— нижнее: 207 В.

— верхнее: 253 В.

Внимание: водяной столб между прибором и наивысшей точкой пользования не должен превышать 15 метров.

Page not found — Дешевле NET

Unfortunately the page you’re looking doesn’t exist (anymore) or there was an error in the link you followed or typed. This way to the home page.

Blog
05/06/2021 — Видеоинспекция труб Винница
02/22/2021 — УСТАНОВКА фильтров для воды Винница
02/22/2021 — ЗАМЕНА фильтров для воды Винница
01/13/2021 — Замена Гофры Унитаза Винница
01/13/2021 — Замена Сифона Винница
10/20/2020 — Служба Канализации Винница
10/02/2020 — Мэри Кей Винница — Бесплатная доставка
09/30/2020 — Горизонтальное Бурение Киев
09/26/2020 — Прокол Под Дорогой Хмельницкий
09/22/2020 — Прокол Под Дорогой Житомир
08/19/2020 — УСТАНОВКА Водонагревателя Винница
08/08/2020 — Антон ЛАВЕЙ: РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ Джефф Дженсен
08/08/2020 — Антон ЛАВЕЙ: РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ — 2
08/04/2020 — Водоснабжение частного дома Винница
07/01/2020 — МАССАЖ Винница на ДОМУ
07/01/2020 — РЕМОНТ смесителя Винница
06/29/2020 — Горизонтальное Бурение Житомир
06/28/2020 — Отопление частный дом Винница
06/25/2020 — Чистка ТРУБ, Промывка ТРУБ Винница
06/23/2020 — Горизонтальное Бурение Винница
06/23/2020 — ЗАМЕНА Установка газовых котлов ВИННИЦА
06/17/2020 — Установка Windows Черкассы
06/15/2020 — Автономное отопление Винница, Винницкая обл.
06/15/2020 — МОНТАЖ систем отопления Винница
06/12/2020 — ГНБ проколы под землей, Ивано-Франковск, Ровно, Черновцы, Чернигов
06/10/2020 — ПРОЧИСТКА труб, УСТРАНЕНИЕ засоров Винница
06/08/2020 — Молитва об исцелении — Богдан Кинзерский
06/08/2020 — Замена смесителя Винница
04/18/2020 — Сон о ПОСЛЕДНЕМ ВРЕМЕНИ, поклонение Q — зверю
04/14/2020 — ЛУЧШИЕ стиральные машины — ТОП-3
04/04/2020 — СОН, ВИДЕНИЕ о Конце Мира — Сергей Лукьянов
03/31/2020 — Я видел Великую Скорбь — Пророк Кен Питерс
03/30/2020 — ЛИЧНАЯ встреча с Иисусом
03/29/2020 — ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ — Конец Света — 2 часть
03/26/2020 — MIRACLE OF HEALING the spine of woman
03/26/2020 — Meeting an angel in human form — Israel
03/26/2020 — МОЛИТВА ПОМОЩЬ — Примеры молитв за исцеление
03/25/2020 — ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ — Конец Света
03/24/2020 — СИЛЬНАЯ МОЛИТВА за Исцеление
03/19/2020 — ИЗРАИЛЬ — встреча с АНГЕЛОМ
05/01/2019 — Изабелла Аллум: Если Ты только пойдешь впереди меня!
02/18/2019 — РЕМОНТ квартир Винница — БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
11/23/2018 — Котел Baxi ECO 4S 24 F турбо — ОРИГИНАЛ — Винница
01/30/2018 — Докладна інструкція з єксплуатаціі пральної машини
02/06/2017 — Як відремонтувати газову колонку?
01/30/2017 — Что делать, если падает давление в системе отопления?
01/22/2017 — Що треба знати про прочищення каналізації?
12/13/2016 — Персональная уборка без компромиссов
10/19/2016 — РЕМОНТ газовых котлов Житомир
05/31/2016 — Воздух в радиаторе — каковы последствия воздуха в системе отопления
02/23/2016 — Як вибрати змішувач для ванної
02/12/2016 — Какие бывают газовые колонки?
01/29/2016 — РЕМОНТ газовых котлов ВИННИЦА
01/19/2016 — Установка бойлера Винница — Оперативно
01/18/2016 — УСТАНОВКА стиральных машин ВИННИЦА
12/09/2015 — Смеситель для кухни Германия — Кitchen mixer tab Оwim GmbH — NEW!!!
10/12/2015 — Котел ЭКВАТОР — Эконом, Оптима, Премиум, Господар
09/24/2015 — Условия вызова мастера в течении часа.
08/06/2015 — Какую стиральную машину выбрать? Совет МАСТЕРА
07/30/2015 — УСТАНОВКА счетчиков воды Житомир
07/27/2015 — Установка, замена смесителя Житомир
07/07/2015 — Переваги акрилових ванн Сантек
07/04/2015 — Установка унитаза Житомир — Оперативно
06/27/2015 — Установка твердотопливного котла Хмельницкий
06/26/2015 — Прокол под дорогой — Киев
06/22/2015 — Установка вытяжки Винница
06/19/2015 — Устанавливать унитаз Винница
06/15/2015 — РЕМОНТ газовых колонок Житомир
06/11/2015 — Гідродинамічна прочищення каналізації Житомир
05/27/2015 — Установка электрокотла Винница
05/26/2015 — Монтаж отопления или утепление дома?
05/16/2015 — Ремонт газовых колонок Винница на ДОМУ
05/06/2015 — Припливні електростанції. Мрії чи реальність?
05/06/2015 — ГНБ проколы Винница, Винницкая обл
04/28/2015 — Твердотопливный котел Буран Винница
04/21/2015 — Котел твердопаливний ЕКВАТОР — Встановлення під ключ
04/05/2015 — УСТАНОВКА газовой колонки Винница
04/02/2015 — Сантехнічні послуги Вінниця
03/22/2015 — Технология SUBLINE — метод санации трубопровода
03/22/2015 — Великим ПЕ трубам — муфти ELGEF Plus
03/22/2015 — Дослiдження вчених USU — ПВХ водопроводу
03/21/2015 — ЗАМЕНА труб Житомир — Оперативно
03/03/2015 — Пуш фітинги — технологія майбутнього
02/26/2015 — Какой бойлер лучше: с сухим или мокрым ТЭНом?
02/26/2015 — Энергосберегающая технология — Power-Pipe
02/26/2015 — Туалет майбутнього — Білла Гейтса
02/26/2015 — Прийоми проти ЖКС: як знизити плату за воду вдвічі
02/26/2015 — Универсальная насадка для душа
02/26/2015 — Как проложить водопроводную трубу под фундаментом?
02/25/2015 — Установка счетчиков воды Хмельницкий
02/25/2015 — Замена крана, смесителя Хмельницкий — ОПЕРАТИВНО
02/25/2015 — УСТАНОВКА посудомоечных машин Хмельницкий
02/25/2015 — Установка газовой колонки Хмельницкий (096) 504-55-11
02/25/2015 — Замена унитаза Винница
02/23/2015 — УСТАНОВКА газовых колонок Житомир
02/19/2015 — ПРОЧИСТКА канализации Хмельницкий
02/10/2015 — РЕМОНТ газовых котлов Хмельницкий
02/10/2015 — ПРОЧИСТКА Канализации Винница
02/02/2015 — Ремонт бойлеров Хмельницкий на дому
02/01/2015 — Ремонт стиральных машин Хмельницкий
01/29/2015 — РЕМОНТ стиральных машин Винница
01/27/2015 — РЕМОНТ газовых колонок Хмельницкий
01/17/2015 — УСТАНОВКА бойлера Житомир
01/15/2015 — Установка домофонов Винница, контроля доступа
01/15/2015 — УСТАНОВКА стиральной машины Житомир
12/28/2014 — САНТЕХНИК Житомир
12/22/2014 — Ремонт насосных станций Винница
12/16/2014 — Горизонтальне буріння Хмельницький
12/09/2014 — Сантехник Хмельницкий — ПРОЧИСТКА труб от 200 грн
12/01/2014 — Плотник Хмельницкий — услуги на дому
11/04/2014 — Заміна труб Хмельницький
11/03/2014 — УСТАНОВКА унитаза Хмельницкий
11/03/2014 — Промывка ТРУБ, устранение ЗАСОРОВ Хмельницкий
11/03/2014 — УСТАНОВКА стиральной машины Хмельницкий
11/02/2014 — УСТАНОВКА бойлера Хмельницкий
11/01/2014 — УСТАНОВКА газовых колонок Хмельницький
10/20/2014 — Установка фільтра очищення води у Вінниці
10/13/2014 — Терміновий виклик сантехніка у Вінниці
09/17/2014 — Сантехника — 2000 лет назад
09/10/2014 — Методы прочистки труб
07/28/2014 — Услуги сварщика в Виннице
07/23/2014 — Как устранить неприятный запах в стиральной машине?
07/04/2014 — Общие неисправности стиральной машины
06/15/2014 — Смеситель или душ с подсветкой от термоголовки
06/12/2014 — Аэраторы низкой потока для экономии воды
06/11/2014 — Как очистить горловину сифона своими руками ?
05/31/2014 — Ремонт газових колонок у Вінниці
05/27/2014 — Как разобрать стиральную машину своими руками?
05/19/2014 — РЕМОНТ бойлеров Винница на ДОМУ
05/11/2014 — Прочистка труб лимонной кислотой
04/24/2014 — Ванна або душова кабіна. Чи є третій варіант для дуже маленької кімнатки?
04/16/2014 — Установка электрической плиты Винница
04/07/2014 — ЗАМЕНА газовой колонки Винница
01/31/2014 — Монтаж твердотопливных котлов Винница
01/29/2014 — Установка, ремонт і чистка водонагрівачів (бойлерів) у Вінниці
01/22/2014 — Почему начинает протекать бойлер?
01/17/2014 — Как слить воду из бойлера самостоятельно?
01/16/2014 — Срочный вызов сантехника в Виннице
01/15/2014 — Как подключить стиральную машину своими руками ?
01/05/2014 — Пропозиція для веб майстрів по співпраці з сайтом Ваш Особистий Сантехнік
01/01/2014 — Лопнул шланг на лейку, что делать?
12/12/2013 — Откровение сантехника Винница
12/10/2013 — ПРОЧИСТКА труб канализации Житомир
12/09/2013 — РЕМОНТ бачка унитаза Винница
11/27/2013 — Cантехнические услуги в Виннице по доступной цене
10/18/2013 — Найпоширеніші помилки при установці пральної машини
10/02/2013 — Как уберечь ТЕН стиральной машины от поломки
10/01/2013 — Аварийный ремонт труб Винница
09/30/2013 — Как устранить течь на стыке в чугунной канализационной трубе ?
09/22/2013 — Солнечный коллектор из пивных банок
09/11/2013 — Особенности сборки душевой кабины Эрлит (Erlit 4515, 4517)
08/23/2013 — Ремонт бачка унитаза, ремонт бачка своими руками Винница
08/18/2013 — Сантехнические работы Винница
08/17/2013 — Как пробить засор в трубе своими руками?
08/16/2013 — Мы предлагаем сантехнические работы в Виннице
08/14/2013 — Выбор сантехники Винница
08/13/2013 — Услуги сантехника в Виннице и ВО
08/07/2013 — Виклик сантехніка до дому у Вінниці
08/03/2013 — Виды канализационных труб
08/02/2013 — Как правильно установить унитаз?
07/19/2013 — ЗАМЕНА труб в квартире Винница
07/11/2013 — Как собрать гидробокс, или душевую кабину?
06/29/2013 — Замена стояков Винница
06/26/2013 — Услуги сантехника в Виннице
06/09/2013 — Оригинальный способ отопления небольшого дачного дома (помещения)
06/08/2013 — Замена труб горячего и холодного водоснабжения Винница
06/07/2013 — Потек бак бойлера — возможен ли ремонт?
06/06/2013 — Вода то холодна то гаряча
05/25/2013 — Основні ознаки та причини несправностей пральних машин
05/23/2013 — Правила пользования стиральной машиной
05/14/2013 — Основные неисправности насосной станции
04/21/2013 — Способы подключения радиаторов отопления
04/18/2013 — Автономное отопление дома в Виннице
04/06/2013 — Установка та чистка Бойлера у Вінниці
04/04/2013 — Проста саморобна похідна грубка — два в одному
03/29/2013 — Монтаж системы отопления и внутреннего водоснабжения в Виннице
03/27/2013 — Установка счетчиков воды Винница
03/25/2013 — Без царя можно прожить без сантехника никак
03/23/2013 — Подключение водонагревателей в Виннице
03/22/2013 — Монтаж отопления в Виннице и ВО
03/21/2013 — Усунення течі водопроводу у Вінниці
03/21/2013 — Вызов и услуги сантехника в Виннице
03/20/2013 — Отопление — водопровод своими руками
03/19/2013 — Как устранить течь в трубе собственными силами в Виннице?
03/16/2013 — Прокол Под Дорогой Винница
03/11/2013 — Монтаж теплых полов — Винница
03/07/2013 — УСТАНОВКА бойлера Винница
03/06/2013 — Обзор газовых колонок
03/06/2013 — Заміна каналізаційних труб у Вінниці
03/05/2013 — Подключение бойлера в Виннице
03/04/2013 — УСТАНОВКА, Подвес телевизора ВИННИЦА
03/02/2013 — ЧИСТКА бойлеров Винница
03/02/2013 — Устранение течи воды, подтекает унитаз, шланг, умывальник Винница, подтекает раковина, ванна, кран в ВИННИЦЕ
03/02/2013 — Установка водонагревателя (бойлера) в Виннице
03/02/2013 — Установка сантехники, ремонт сантехники в Виннице
03/01/2013 — Монтаж металлопластиковых труб в Виннице
03/01/2013 — Установка ванны (джакузи) в Виннице
03/01/2013 — Замена батарей отопления в Виннице — стоимость работ
03/01/2013 — Замена труб ЦЕНА Винница
02/28/2013 — КАНАЛИЗАЦИЯ В ЧАСТНОМ ДОМЕ
02/28/2013 — СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ ДЛЯ ЧАСТНОГО ДОМА
02/28/2013 — Установка посудомоечных машин Винница
02/28/2013 — Подключение стиральной машины Винница
02/28/2013 — Установка душевой кабины в Виннице
02/28/2013 — Замена труб в Виннице и ВО
02/28/2013 — УСТАНОВКА унитаза Винница
02/28/2013 — Установка кухонной мойки, раковины в Виннице
02/28/2013 — УСТАНОВКА смесителя Винница
02/27/2013 — Настенные газовые котлы — самое интересное оборудование из всего спектра
02/27/2013 — Вместо котла – тепловой насос
02/26/2013 — Теплоснабжение на жидком топливе. Современные тенденции
02/26/2013 — Проточные и накопительные газовые водонагреватели
02/25/2013 — Як розморозити труби водопроводу
02/25/2013 — Монтаж наружного водопровода с защитой от замерзания
02/24/2013 — Пластиковые водопроводные трубы и их разновидность
02/24/2013 — Автоматические и ручные воздухоотводчики
02/23/2013 — О чистой воде и мембранной технологии
02/23/2013 — методы очистки воды
02/22/2013 — Особливості різних схем організації повітрообміну
02/22/2013 — «Просто о «сложном»: основы конденсационной техники»
02/21/2013 — О законе Украины — теплоснабжение
02/21/2013 — «Системы принудительного канализирования стоков. Обзор рынка»
02/20/2013 — Настенные котлы зарубежного производства — отличительные характеристики
02/20/2013 — Канализационные насосы-измельчители
02/19/2013 — «Критерії порівняння та вибору радіаторних терморегуляторів представлених на ринку України»
02/18/2013 — «Отвод продуктов сгорания»
02/17/2013 — Вузли підключення радіаторів
02/16/2013 — Инверторные системы
02/15/2013 — Установка насосів, насосних станції
02/15/2013 — Как чистить бойлер? Подробная инструкция.
02/12/2013 — «Общий коэффициент эффективности системы отопления»
02/11/2013 — Техника выполнения сварных швов
02/09/2013 — Как правильно выбрать радиаторы водяного отопления?
02/09/2013 — Водонагрівачі непрямого нагріву (Двоконтурний бойлер)
02/09/2013 — Тепла підлога. Електричний або водяний підігрів?
02/09/2013 — Монтаж водопроводу в квартирі — Схема
02/08/2013 — Поліфосфатний фільтр — принцип роботи
02/08/2013 — Конденсационные котлы — принцип работы
02/08/2013 — Установка инсталляции для подвесного унитаза (+ видео)
02/07/2013 — Накатка насечек на резьбе — Совет специалиста
02/07/2013 — Замена труб в ванной и установка системы «Нептун»
02/06/2013 — ГВК Арматура. Доуплотнитель чугунных труб DZ.avi
02/06/2013 — Расчеканка чугунного патрубка — Совет специалиста
02/06/2013 — ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО БУДИНКУ: КОЛОДЯЗЬ І СВЕРДЛОВИНА
02/06/2013 — Сравнение утеплителей
02/06/2013 — «Сервісне обслуговування імпортних котлів»
02/06/2013 — Полипропилен или металлопластик. Какой материал выбрать для водопровода?
02/06/2013 — Какие документы нужны для установки системы автономного отопления квартиры в Украине?
02/05/2013 — Газобетонные блоки. Недостатки материала или о чем молчат продавцы
02/05/2013 — Бензиновый генератор (электростанция) в доме. Опыт эксплуатации
02/05/2013 — Биметаллические радиаторы ТЕМАКС
02/05/2013 — Башни Близнецы, 9/11 в США — Единственный выживший
02/05/2013 — «Шовные», «бесшовные» металлопластиковые трубы или сварка в стык или внахлест
02/05/2013 — Б/У котел или новый, что выбрать ?
02/05/2013 — ОСОБЕННОСТИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ
02/05/2013 — Как не следует подключать стиральные машины
02/04/2013 — Тепла доріжка до світла (огляд ринку обігрівальних приладів)
02/04/2013 — Печь «БУЛЛЕРЬЯН»
02/04/2013 — Новинки и наиболее популярные модели настенных котлов BAXI и WESTEN
02/03/2013 — Подбор осушителей для плавательных бассейнов
02/03/2013 — Що таке осушувач повітря?
02/03/2013 — «Энергетический паспорт здания»
02/03/2013 — «Особенности труб и соединений из новых материалов»
02/02/2013 — Твердотопливные котлы: новинки рынка
02/02/2013 — «Как выбрать водонагреватель?»
02/02/2013 — «Циркуляційні насоси з синхронним двигуном»
02/02/2013 — «Описание технологии отопления и кондиционирования геотермальными тепловыми насосами»
02/01/2013 — «Освіта газів і шуму в теплових установках»
02/01/2013 — «Як правильно вибрати і змонтувати батареї водяного опалення»
02/01/2013 — «Сравнение отопительных приборов (радиаторов) различных типов»
02/01/2013 — «Газові настінні котли в Україні: сьогодення та майбутнє»
02/01/2013 — «Как сделать свою квартиру теплой?» (© Литвинчук Маркетинг)
Выбираем насос для воды для дома, дачи и сада: все про водяные насосы
Водяной насос – основной элемент систем водоснабжения, орошения, полива. От его функциональности зависит работа всей системы в целом. Если устройство изначально подобрано неправильно, не хватает мощности или конструкция прибора не подходит для выполняемых функций, то сбои в работе неизбежны. В этом случае придется либо докупать дополнительные устройства, компенсирующие недостаток, либо менять саму модель. Чтобы правильно выбрать водяной насос для воды для дома, дачи или сада, необходимо учитывать конструкционные особенности, принцип работы, назначение и технические характеристики водоподъемного оборудования.
Каждый тип насоса имеет собственные конструкционные особенности, но общий принцип работы у всех перекачивающих устройств один. При включении электродвигателя внутри корпуса создается вакуум. Благодаря низкому давлению вода всасывается в вакуумную камеру, перемещается к выходному патрубку и с силой выталкивается через него в шланг или трубопровод. Силой «выдавливания» воды определяется давление в системе. Оно должно быть достаточно высоким для преодоления гидравлического сопротивления.
Все насосы работают по принципу втягивания воды через входное отверстие и выброс через выходной патрубок, различаются они только способом создания вакуума
Конструкции насосов могут существенно различаться в зависимости от того, каким способом создается вакуум в приборе, по этому признаку насосы делят на:
центробежные;
вихревые;
вибрационные (второе название – электромагнитные).
В зависимости от расположения насоса относительно резервуара с водой различают поверхностные и погружные модели. По конструкции и функциональности устройства делят на колодезные, скважинные, дренажные, мотопомпы. Более подробное пояснение дано в видеоролике ниже:
Приборы этого типа используются практически во всех сферах – как производственных, так и бытовых. Принцип работы основан на создании внутри корпуса центробежной силы, благодаря которой происходит движение воды, создается напор. Лопасти и колеса рабочей части, вращаясь, затягивают жидкость, прижимают к стенке, после чего выталкивают в выходное отверстие. В зависимости от конструкции и назначения приборы разделяют на множество групп. Они могут быть поверхностными и погружными, консольными, горизонтальными, вертикальными, моноблочными, одно- и многоступенчатыми.
Все элементы конструкции изготовлены из высокопрочных материалов, детали практически не изнашиваются. Предполагается, что насосы будут работать беспрерывно. Поэтому они разработаны так, чтобы обслуживание было несложным и быстрым. Устройства могут работать при высоких температурах и в химически агрессивных средах, характеристики зависят от особенностей конкретной модели. Некоторые из них выдерживают до 350 градусов.
К преимуществам центробежных насосов относят надежность, долговечность, безотказность, приемлемую цену, возможность оснащения необходимой автоматикой, высокий КПД. Однако, как и любые другие устройства, насосы этого типа имеют собственные недостатки. Так, для запуска прибора корпус нужно заполнять водой, поскольку из-за малой центробежной силы вода не всасывается в патрубок. При попадании воздуха во входной патрубок насос может остановиться. Кроме того, если сопротивление в электросети меняется, это может сказаться на стабильности работы устройства.
Поверхностные центробежные насосы мобильны, легко демонтируются и транспортируются, но для стационарной установки подходят плохо
Широкое распространение получили центробежные консольные насосы. Их используют для перекачивания чистой и грязной воды, содержащей примеси и небольшие твердые частицы. Для систем водоснабжения домов и дач применяют одноступенчатые горизонтальные консольные насосы. Многоступенчатые горизонтальные насосы представляют собой конструкцию, работающую как несколько одинаковых, последовательно подсоединенных, одноступенчатых устройств. Благодаря этому они способны обеспечить мощный напор в системе.
Центробежные водяные насосы приобретают для дома, дачи, систем полива и орошения. Их устанавливают в системах водоснабжения, работающих от скважин. Используют погружные и полупогружные модели. Первые проще в монтаже, а вторые в обслуживании. Для установки полупогружной модели в скважину нужны особые условия. Это трудоемкая работа, поэтому, несмотря на очевидные достоинства, владельцы частных домов чаще останавливают выбор на погружных моделях. Их можно монтировать в скважинах, где при установке обсадной трубы были отклонения от вертикали. К недостаткам конструкций следует отнести высокую чувствительность к песку и загрязнениям.
Предлагаем обзор центробежных моноблочных водяных насосов, отлично подходящих для сада:
Устройство работает за счет вихревого колеса, представляющего собой металлический диск с лопастями, создающими центробежную силу. В силу конструкционных особенностей вода закручивается в спирали, по виду напоминающие вихрь. Главное достоинство насосов вихревого типа – мощный напор. При равных с центробежным насосом габаритах, весе, размерах колеса и количестве оборотов вихревой обеспечивает более сильный напор. Поэтому размеры корпуса вихревой модели могут быть существенно меньше, чем центробежной.
Благодаря высокому давлению, создаваемому вихревыми насосами, их с успехом применяют для полива садов, огородов. Они отлично подходят для установки в системах водоснабжения дач и частных домов, если возникает необходимость в усилении давления в сети. В отличие от центробежных моделей, вихревые нормально переносят попадание в трубопровод крупных пузырьков воздуха. Компактные размеры расширяют сферу применения насосов этого типа. Из недостатков – чувствительность к взвешенным частицам в воде. Если их много, насос будет работать с перебоями и быстро придет в негодность.
Благодаря компактным размерам и высокой мощности вихревые насосы хорошо подходят для установки в глубокие скважины малого диаметра
Для дома, дачи и сада можно выбрать электрический водяной насос вибрационного типа. Принцип его работы основан на воздействии электромагнитного поля, создаваемого катушкой, которая втягивает металлический сердечник с гибкой диафрагмой. Изгибаясь, резиновая диафрагма создает низкое давление, благодаря которому вода засасывается в гидравлическую камеру. Когда диафрагма возвращается на место, давление повышается и срабатывает клапан, перекрывающий входное отверстие, поэтому вода выталкивается через выходной патрубок. Постоянное движение диафрагмы обеспечивает бесперебойное перекачивание воды.
Насосы вибрационного типа используют для организации полива и орошения растений. Их устанавливают в системы автономного водоснабжения. Огромным преимуществом этой конструкции является способность перекачивать загрязненную воду, что позволяет применять их при откачивании колодцев и скважин для профилактической чистки. При работе с грязной водой производительность вибрационных насосов заметно падает, однако они вполне справляются с чисткой дна гидротехнических сооружений. Еще один плюс конструкции – относительно невысокая стоимость и надежность. Долговечность устройств обеспечена конструкцией, в которой нет движущихся, трущихся деталей.
Если диаметр скважины относительно велик, то можно установить вибрационный насос, предварительно надев на него резиновые кольца для «глушения» вибрации
Недостатков у электрических вибрационных насосов не меньше, чем достоинств. В работе приборов нередко случаются сбои в случае перепадов напряжения в электросети. Если владелец дома решит установить вибрационный насос, дополнительно придется приобрести стабилизатор напряжения. Такие насосы с успехом используют для перекачивания воды из колодцев, но их нежелательно устанавливать в скважины, особенно малого диаметра, несмотря на удобство монтажа. Постоянная вибрация негативно сказывается на конструкции обсадной колонны, и рано или поздно насос либо сломается сам, либо разрушит эксплуатационную трубу.
Насос «Ручеек» нежелательно монтировать в узкие обсадные трубы. Это может закончиться незапланированным ремонтом насоса или даже бурением новой скважины
Все водоподъемное оборудование можно разделить на поверхностное и погружное. Насосы первого типа устанавливают возле гидротехнических сооружений или водоемов, из которых ведется забор воды. Вторые опускают в воду. Конструкции различаются по производительности, типу и расположению входных патрубков, допустимых условиям монтажа. Поверхностные модели обычно дешевле и способны работать, если высота водяного слоя ниже 80 см. Погружные насосы должны работать на глубине не менее 1 м под поверхностью воды.
Поверхностные модели – хороший выбор для полива
Поверхностный водяной насос для сада или огорода – идеальный вариант, если нужно организовать полив из естественного водоема или объемного резервуара. При необходимости его легко демонтировать и перенести в другое место, убрать на хранение. Он хорошо подходит для дач. Такой насос можно установить для забора воды из колодца или неглубокой скважины (до 9 м), абиссинского колодца. В этом случае владельцу не придется подбирать устройство по диаметру, т.к. в скважину опускается только шланг, а сам насос устанавливают рядом с эксплуатационной трубой.
Насосные станции относятся к поверхностному водоподъемному оборудованию. Они представляют собой многофункциональные системы, объединяющие насос и гидроаккумулятор
Единственный нюанс – для монтажа поверхностной модели нужно подготовить помещение, где устройство будет защищено от влаги, а шум от его работы не будет никому мешать. Устанавливают прибор либо на землю, либо на специальную плавающую платформу, если нужно забирать воду из открытого источника. При монтаже в негерметично закрытых приямках дно не заливают бетоном, а засыпают гравием. Сыпучие материалы впитывают излишки влаги, которые могут появиться при просачивании воды через швы бетонных колец или кирпичной кладки.
При расчете нужной мощности нужно помнить, что соотношение длины по вертикали и горизонтали равно 1:4, т.е. 1 м вертикального трубопровода считается как 4 м горизонтального. Для организации водоснабжения лучше использовать пластиковые трубы, а не резиновые шланги. Во время перекачивания жидкости по гибким шлангам они могут сжиматься и изгибаться от перепадов давления. Вода не будет нормально проходить через узкое отверстие, что приведет к перебоям с подачей.
С помощью поверхностного оборудования легко организовать полив растений из пруда. Для этого при выборе модели необходимо учесть, что вода будет поступать с частичками грязи и песка
Погружное оборудование для водоснабжения дома
Лучший насос для воды для дома или дачи, где проживают подолгу, – погружной. Он хорошо подходит, если планируется монтаж системы водоснабжения от глубокой скважины (свыше 9-10 м). Обычная бытовая модель поднимает воду из скважины глубиной до 40 м, а для более глубоких сооружений можно найти устройство помощнее. С подбором насосов для скважин до 80 м редко возникают проблем, т.к. ассортимент обширен. Все погружные модели снабжены автоматической защитой от «сухого хода».
Устанавливать погружной насос можно, если он не будет касаться дна, а высота водного слоя над ним будет не менее 1 м. Это необходимо по нескольким причинам. Во-первых, чтобы двигатель нормально охлаждался, должно быть достаточное количество воды. Во-вторых, уровень воды в скважине или колодце не стабилен. Он может изменяться в зависимости от сезона. Важно, чтобы при этом насос не оказался слишком близко к зеркалу воды, иначе могут возникнуть сложности с водоснабжением. Насос не должен достигать дна на 2-6 м, чтобы грязь и песчинки со дна не попадали во входной патрубок.
Отличительная особенность дренажных насосов – способность перекачивать как чистую воду, так и грязную с твердыми включениями. На входном патрубке такого насоса предусмотрена сетка. Устройства можно подключать к системам водоснабжения
Выбирая электрический водяной насос для дома, дачи или сада, в первую очередь учитывайте его целевое назначение. Идеального оборудования «для всего» не существует. Обдумайте, какие главные задачи будет выполнять устройство, будет ли оно работать только на перекачивание чистой воды или есть вероятность, что ему придется поднимать воду с песком и грязью.
При подборе конкретной модели обязательно учитывайте самые важные технические параметры: мощность, производительность, КПД, максимальный напор. Если при расчетах возникают сомнения в их правильности, посоветуйтесь со специалистом. Что касается торговых марок бытовых водяных насосов, то хорошо себя зарекомендовали бренды Wilo, DAB, «Джилекс», «Беламос». Лидером рынка считается марка Grundfos.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Поиск неисправностей и ремонт насосов для воды
Задумавшись об организации своего водоснабжения на частном участке, вы не обойдетесь без обустройства насосной станции и фильтров. Однако, никто не застрахован от поломок электрических конструкций, поэтому необходимо научиться делать ремонт насосной станции своими руками. Это позволит устранить малейшие неполадки со станцией, не прибегая при этом к профессиональной дорогостоящей помощи.
Почему зачастую насосы выходят из рабочего состояния? Этому действию способствует несколько причин, связанных с отсутствием электричества, неправильной подачей воды, поломкой насоса или мембранного бака, повреждением системы автоматического управления. Все эти неприятности легко устраняются в домашних условиях, необходимы лишь некоторые навыки, если их нет рекомендуем воспользоваться нашими советами.
Детали для ремонта насосов и монтажа
Популярные проблемы и методика их решения
Даже самые примитивные причины могут повлиять на работоспособность насосной коммуникации для водоснабжения, особенно если приборам недостаточно воздуха или наблюдается его избыток. Сегодня довольно распространенными считаются следующие виды неисправностей:
насос не включается. Такая проблема характерна для установок марки марина, водолей, джамбо и ручеек. Обычно это связывается с отсутствием подачи электроэнергии, причиной почему не качает жидкость, может быть отключение электричества во всей сети и как неисправность самого агрегата, так и установленного реле. Для того чтобы понять характер поломки, необходимо проверить целостность электрического кабеля и вилки, посмотрите обмотку двигателя. О том, что мотор перегорел будет свидетельствовать характерный запах проплавленной изоляции, такая неисправность случается из-за попадания воздуха;
Ремонт поверхностного насоса своими руками
устройство насосной станции джамбо работает, но вода в системе отсутствует. Причины такой неприятности связывают с отсутствием герметичности водозаборных шлангов и рукавов, и как следствие проникновения воздуха в систему. Также сюда относят засоренность насосного механизма, при этом вода не будет поступать в сам насос, и как следственно перекачиваться в бытовых трубопроводах. На шлангах не должно быть разрывов, трещин и дырок. В случае их наличия нужно добавить материалу герметичности или попросту заменить его на новый;
если ваша насосная станция не набирает давление, следствием того может стать нарушение целостности в гидроаккумуляторе и соединительных механизмов. Также поломку может выдавать и реле уровня воды или мембрана. Для устранения причины бывает достаточно заделать дыры и трещины, как работа становится прежней;
когда насосная станция не выключается и качает воду без перебоя, это тоже не есть хорошо. В таких ситуациях следует пересмотреть систему автоматического управления (реле контроля давления). Если устройство работоспособно, нужно его отрегулировать под нужные показатели, а при его поломке — механизм срочно заменяют;
когда насосная станция включается рывками, причиной поломки считается вышедшая из строя мембрана или механическое повреждение в гидроаккумуляторе. Из-за попадания воздуха в систему агрегат не может для себя определить режим работы. Если накопительный резервуар цел, попробуйте продвинуть сам насос или шланг немного ниже чем он расположен на данный момент.
Ремонт погружного насоса для воды
Внимание! Если не отключается насосная станция или включается через короткий промежуток времени, нужно проверить все детали, включительно электрический кабель, реле и возможные проблемы в гидроаккумуляторе. При нахождении поломок, лучше незамедлительно их устранить, чтобы не усугублять требования эксплуатации оборудования, так как эти причины могут повлиять на дальнейшую работоспособность.
Если ваша станция попросту не качает воду, но при этом работает, причина может таиться в исчерпании жидкости на том уровне где расположен сам насос или водозаборный шланг и как следствие попадания воздуха в систему. С такими ситуациями сталкиваются хозяева бытовых моторов джамбо. Для больших домов и высокого потребления воды подобное последствие не удивительно.
Следует отметить, что попадание воздуха в систему прибора джамбо или маркус в подобном случае небезопасно для самого насоса, и часто обращается его перегревом. Это замечается по тому, как включается приспособление. Поэтому столкнувшись с подобной неприятностью позаботьтесь об установке автоматического управления для насосной станции (реле давления). Также вы можете узнать, как проводят ремонт насоса, который не качает воду, опытные мастера из этого видео.

Принцип работы насосной станции или способ определения что именно вышло из строя
От работоспособности насосной станции часто многое зависит. При точном знании схемы, как работает насосная станция, можно с точностью определить какой именно элемент выдает дисфункцию. Подробно рассмотрим схему действия комплекса агрегатов на примере изображения, расположенного ниже, которая визуально поможет найти неисправности водяного насоса, если он не качает жидкость.
Схема работы насосной установки
Поговорим о более распространенных моторных агрегатах, используемых для домашнего водоснабжения: это поверхностные конструкции марина и джамбо. Их принцип действия принципиально одинаков: они помещаются строго на поверхности суши, иногда могут располагаться на специальном поплавке (здесь важно следить чтобы в механизм не попала влага).
Водозаборный шланг погружается в воду на максимально допустимый уровень и после того как включается в сеть, устройство качает воду через внутренний резервуар и под давлением проталкивает ее к выходному патрубку, куда закрепляется трубопровод, ведущий к месту водозабора.
Не забывайте, что для бытовых агрегатов джамбо и марина, как и для других, не оснащенных этим элементом устройств, требуется установка реле давления и датчика холостого хода, ведь именно они могут предотвратить такую поломку насосной станции, как перегрев механизма. На шланге, который поднимает воду к насосу часто устанавливают обратный клапан и фильтр, чтобы не происходил возврат жидкости и загрязнение внутренностей прибора, которые вероятнее всего приведут к неисправности. Посмотрите в нашем видео, каков принцип работы установки в подробностях.

Правила эксплуатации или как пользоваться насосными системами в зависимости от модели?
В том случае, когда подстанция добросовестно включается это не значит, что требования по отношению к использованию приборов можно игнорировать. В частности, от этих критериев зависит, добьётесь ли вы качественного водоснабжения или же будете постоянно задаваться вопросом почему система не качает воду.
В первую очередь вам необходимо соблюдать все технические характеристики самой насосной станции и ассоциировать их с возможностями скважины или другого источника водоснабжения.
Когда по вашему мнению устройство часто включается неправильно или не так качает воду, не нужно продолжать проверять его работоспособность. Лучше разберите приспособление и посмотрите вовнутрь в чем дело.
Насосы марина или джамбо давно заслужили свою популярность, но тем не менее некоторые модели не оснащены реле давления и реле сухого хода. Поэтому перед непосредственной функциональность такой компонент должен быть вмонтирован в систему.
Разборка насосной станции для диагностики
Выбирать реле уровня воды также следует в зависимости от назначения насосной установки, идеально купить тот компонент что будет многофункциональным и имеет в комплекте два рабочих датчика, один — контрольный.
Оснащение гидроаккумулятором должно быть выполнено грамотно. На этой стадии вам предстоит выбрать материал изделия и при необходимости дополнительно защитить его от коррозии.
Если вышла из строя мембрана насоса целесообразно ее тут же заменить. Узнать это можно, если насос слабо качает воду и не часто набирает требуемое давление. Подбирайте механизм строго по параметрам сломанной модели.
Если установка включается и отключается вручную, автоматическая система контроля не потребуется.
Если в баке, где установлена мембрана недостаточно воздуха, его нужно подкачать. Делается это при помощи специального отверстия на конструкции. Предельно допустимые значения 1,5-1,8 атмосфер.
Важно! При использовании в установке реле давления, насос, как правило включается автоматически, поэтому защитное устройство должно регулироваться в зависимости от смены давления воды в централизованном водопроводе. Это можно произвести при помощи малой и большой пружины, добраться до которой можно разобрав конструкцию.
В качестве вывода следует отметить, что часто ремонт насосной станции своими руками —проблема не большая, которая включается в ряд обязательных при обустройстве в доме собственного водоснабжения. Столкнувшись с вопросом, когда насос не качает воду, наша инструкция поможет быстро с этим разобраться и устранить подкачку воздуха.
Для наглядности предлагаем к просмотру тематический видео материал.

Вас могут заинтересовать:
Основные поломки в гидрофорах (насосных станциях)
Очень широкое рапространение получили станции водоснабжения.
Практически в каждом доме есть такие станции , которые качают воду, но иногда ломаются. Мы рассмотрим поломки в гидрофорах, когда насос перестал качать воду, когда насос часто включается, когда течет вода с насоса и затронем тему выбора насосной станции для жилого дома.
1. Когда станция водоснабжения начинает часто включаться и выключаться при открытии воды. Здесь проблема связана с гидроаккумулятором, который представляет из себя бак, а внутри бака мембрана и сжатый воздух. Что происходит?
разрыв мембраны.
Когда она лопается, вода заполняет весь бак и необходимое давление на которое срабатывает реле создается очень быстро. Потому что количество воды, которое необходимо для заданного давления, быстро набирается, поскольку бак полный. И станция начинает работать коротко-срочными включениями и выключениями. Для того чтобы проверить, целая мембрана или нецелая не нужно откручивать флянец. Достаточно просто надавить на ниппель подкачки воздуха. И от туда должен пшыкнуть воздух, когда мембрана цела. Если же из ниппеля полилась водичка, значит нужно менять мембрану. Разбирается бак просто. Откручиваем болты и снимаем флянец, вытаскиваем мембрану. Внутреннюю часть бака нужно хорошо просушить, чтобы вода (оставшееся) не разрушила бак изнутри. Вставляем новую мембрану , следим, чтобы мембрана хорошо прилегала по всей окружности крепления флянца. Прилагаем флянец и закручиваем болты.
утечка воздуха из бака.
Если на шве или в месте присоединения флянца есть неплотности или трещины. Либо воздух выходит в месте подкачки воздуха через ниппель (можно заменить нипель). Либо бак проржавел. Либо трещина в сварке. Получается, что давление в баке падает и станция начинает часто включаться и выключаться. В таком случае замените бак.
2. насос перестал качать воду, но двигатель при этом работает.
разгерметизация. Это значит , что есть подсос воздуха, на соединенеиях , где стоит обратный клапан (компрессионная муфта). Эти места нужно внимательно осмотреть. Бывает, что лопает обратный клапан и насос начинает качать воздух вместо воды. Бывает , что полиэтиленовая труба плотно не обжимается на посадочном месте и получается подсос воздуха в компрессионной муфте. Если труба поцарапана и через неё проходит воздух , то можно использовать сантехнический силикон для уплотнения. Перед использованием подождите 30 минут на засыхание. Удостовертесь в том, что есть вода в скважине.
3. механический износ деталей насоса.
внутри находится крыльчатка , которая может выходить из строя из-за присутствия песка в воде. Стирается крыльчатка. когда бурилась скаважина неправильно подобралась сетка на трубу. поскольлку песок может быть разного размера и формы. в этом случае желательно поставить фильтр (допускается только косой осадочный) на входе в насос. Тем не менее, такой фильтр не защитит от мелкого песка.
4. насос пререстал качать воду, но двигатель не включается.
вышло из строя реле, которые отключает насос когда создается нужное давление. а когда давление падает то пружинка поднимает контакты и электродвигатель включатся. Если станция стоит в подвале, то эта пружина ржавеет и лопает. если двигатель не воняет жженой пластмассой, то нужно обратить внимание на реле.
5. насос не отключается.
можно отрегулировать, давление при котором отключается насос. При регулировке ПОМНИТЕ, что клеммы могут быть под напряжением.
6. в насосе между мотором и качающей частью течет вода.
Периодически станция может включаться и насос подкачивает воду, которая была утрачина. Значит дело в сальнике, который подтекает. Произведите замену сальника. Для этого открутите 4 на JET100 или 6 на JY1000 болтов на качающем узле и, открутив крыльчатку, можно заменить сальник.
Посмотрите, при выборе, на место соединения насоса и качающей станции. Бывают станции, где корпус, который соединяет двигатель, слитный. Потому что, если сальник потечет, то вся вода потечет в двигатель. Произойдет замыкание и мотор сгорит. Все насосы Omnigena меют такое отверстие.
Также Рекомендуем выбирать металличекие качающие блоки. Так как пластмасса более чувствительная к ударам и изнашивается от песка.
Не отключается насосная станция причины
Насосная станция рассчитана на работу только в режиме ожидания. То есть, как только поступает сигнал, что нужно подкачать воды, сразу включается двигатель и начинает нагнетать воду из источника, в остальное время станция бездействует. Этот сигнал на двигатель приходит из реле давления, управляющего элемента насосной станции, ответственного за запуск системы подачи воды в специальный накопительный бак для воды (гидробак) или гидроаккумулятор. Замыкание контактов внутри реле и запуск системы в работу происходит при падении в ней давления ниже показателя давления включения.
Почему насосная станция включается?
Водоснабжение с использованием автоматической насосной станции организовано таким образом, что в ней всегда есть небольшой запас воды, который находится либо в накопительном баке, либо в гидроаккумуляторе. Станции с накопительными баками уже практически не используются, так как в них регулирующим инструментом был поплавок, работа которого нестабильна и менее эффективна, чем система из гидроаккумулятора и реле давления.
Гидроаккумулятор — это тот же бак, только со специальной мембраной и меньшего размера. Он разработан не для хранения большого количества воды, а для создания небольшого буферного запаса между потребителем (например, душем или краном на кухне) и источником подачи воды — гидронасосом. Этот буфер выполняет ряд важных функций, главная из которых — плавное изменение давления жидкости в системе. Данное условие имеет большое значение для сохранения целостности и поддержания максимально продолжительного срока работы всех узлов гидросистемы.
Вместо классического поплавка, используемого в устаревших насосах с подвесными баками для воды, функцию определения необходимого момента включения насоса выполняет специальный датчик давления. Этот датчик расположен в специальном устройстве под названием «реле давления», которое находится непосредственно на входе трубопровода в насос и гидроаккумулятор.
Так вот, включение станции происходит в момент, когда давление в системе падает ниже, чем показатель «давления включения», на который настроено реле давления. Это происходит, когда где-то открывается кран и вода уходит из системы, а именно в первую очередь из гидроаккумулятора. Датчик в реле давления сразу фиксирует падение этого показателя и подает сигнал на насос, который включается и начинает закачивать воду в систему из источника.
К содержанию ↑
Какие могут быть неисправности?
Зная общую схему работы насосной станции можно предположить, где именно возникла проблема. Наиболее частый случай — это выход из строя реле давления. Его не обязательно нужно в этом случае сразу заменять, бывает достаточно проведения небольшой регулировки. Технология настройки реле достаточно простая, но требует соблюдения следующей последовательности действий.
Дождаться момента, когда насос наберет показатель давления, при котором насос отключен.
Немного приоткрыть кран, чтобы пошла вода и давление в системе упало
Смотрим на шкалу манометра (измеритель давления), ждем достижения нужного давления
Закрываем кран, чтобы давление перестало падать
Затягиваем пружину включения давления (она больше по размеру) до момента, пока не произойдет запуск насоса (будет слышно щелчок контактов в реле)
Наблюдаем за манометром и фиксируем показатель давления в момент выключения насоса
Если насос при нужном давлении не выключается, настраиваем маленькую пружину: затягиваем, при отключении раньше нужного показателя давления или ослабляем, если насос не отключается в нужной точке на шкале манометра. Чтобы запустить насос, который отключился раньше, чем это необходимо, нужно нажать на пластину под пружинами.
Проверяем давления включения и выключения, открывая для этого кран только немного, не допуская сильного напора
Отключаем насос от питания и открываем кран, чтобы вода полностью ушла из системы
Выставляем давление в пустом гидроаккумуляторе (без воды) равное значению 90% от давления включения
Последовательность выполнения настройки на видео:
При невозможности выполнить вышеописанные инструкции проверьте, нет ли каких-либо повреждений в узлах системы, описанных ниже.
Кроме главной причины выхода из строя автоматического выключения и включения насосной станции — разрегулеровки реле — есть ещё ряд возможных неисправностей, приводящих к падению давления в гидросистеме, из-за чего насос постоянно продолжает качать воду. Среди них в порядке убывания чаще всего встречаются такие:
Падение уровня воды в источнике. Проверьте с помощью груза, привязанного к крепкой нитке, достаточно ли воды в месте её забора.
Выход из строя фильтра на входе. Обычно для защиты насосной системы в ней устанавливается фильтр, который мог забиться из-за попадания в него какого-то предмета из источника или вследствие накопления засора до критического уровня со временем.
Прорыв, разлом, падение или любой другой вид физической деформации трубопровода.
Недостаточное напряжение, приходящее на реле давления. С помощью вольтметра нужно измерить показания напряжения на контактах реле. Во время тестов проверяем насосную станцию во включенном и выключенном состоянии.
Попадание воздуха в насосную часть системы. Его там быть не должно, в насосе должна быть только вода.
Поломка эжектора. Для диагностики этой неисправности станцию нужно будет разобрать по технологии, показанной на фото далее, и при необходимости заменить вышедшую из строя деталь.
Возможен износ рабочего колеса. Чтобы узнать, в этом ли проблема, следует подключить насос к баку, стоящему в непосредственной близости и зафиксировать показатели наибольшего давления. Они должны совпадать с показателями, указанными в паспорте на оборудование. Если в документах есть габаритные размеры колеса, то можно просто его измерить и сравнить со стандартом.
Для проверки максимального давления, которое развивает насос его нужно установить в следующее положение.
После чего насос включается на полную мощность и на манометре фиксируется показатель давления, которое он развивает. Для получения именно максимального значения, следует заблокировать реле давления в рабочем положении. При значительном отличии максимального давления, которое выдает насос, от указанного в паспорте, очевидно необходима замена каких-либо комплектующих внутри конструкции. Рассмотрим последовательность замены детали на примере установки нового эжектора.

Возможна также неисправность, когда гидраккумулятор подкачивается при открытых кранах. Это может происходить в том случае, если в нём есть утечка воздуха. Проверка данного повреждения выполняется в пустом гидроаккумуляторе, в котором нет воды. Для этого нужно спустить всю воду из системы или отключить устройство и прокачать автокомпрессором.
Чтобы увидеть утечку воздуха, нужно обработать подозрительные места обычной мыльной пеной или нанести на поверхность пену для бритья. В местах, где появятся пузырьки, очевидна разгерметизация.
Кроме очевидных неисправностей, возможны также и скрытые. Например, при установке обратного клапана перед гидроаккумулятором. Прорыв трубопровода непосредственно в месте выхода из насоса в результате не приведет к падению давления в системе и понять причину наличия проблемы можно только по значительному увеличению продолжительности времени наполнения гидроаккумулятора.
Кроме того, не стоит забывать, что даже новые только купленные и правильно подключенные насосные станции могут иметь конструктивные недоработки, которые образовались ещё на стадии заводского производства, вследствие возникновения брака при изготовлении определенных деталей или соединений. Такая станция может выйти из строя уже на следующий день, либо проработать неопределенное количество времени и поломаться по неопределенным причинам.
Устранение неполадок: воздух в насосной станции
Недостаточная подача воды, воздух в насосной станции – повод провести техническое обслуживание оборудования, чтобы своевременно устранить все причины, которые могут привести к поломке насосов, отсутствию водоснабжения.
Можно ли самостоятельно устранить неполадки насоса
В первую очередь стоит отметить, что завоздушивание системы может произойти по нескольким причинам и некоторые из них можно устранить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Своевременное устранение неполадок является гарантией того, что напор будет достаточным, а сам насос, предназначенный для перекачивания воды, не выйдет из строя, не придется проводить дорогостоящий ремонт или замену.

Самостоятельно проверьте давление в насосе, отрегулируйте все показатели в соответствии с инструкцией от производителя.

Второе, на что следует обратить внимание, на герметичность всей системы водопровода. Ведь подсос воздуха может происходить в быстроразъемных соединениях и создавать отрицательный баланс в вакуумной системе. При необходимости замените износившиеся узлы, подтяните соединительные муфты.

Нередко причины слабого напора кроются в засорении магистрального фильтра частицами песка или извести. В этом случае вряд ли можно обойтись без помощи профессиональных специалистов, которые проведут замену фильтрующих элементов или промоют скважину под большим давлением воды, продуют с помощь воздуха, используя мощные установки.

Не забывайте и о том, что насос должен быть расположен в непосредственной близости к скважине, иметь идеально горизонтальное положение, надежное крепление.

Наши специалисты быстро устранят все неисправности
Обращаясь за услугами в нашу компанию, Вы всегда можете рассчитывать на быстрое устранение неполадок, доступную стоимость. После монтажа рационально заключить договор на периодическое техническое обслуживание насосной станции, чтобы обеспечить ее надежную и бесперебойную работу на протяжении всего периода эксплуатации.

Просмотров: 11579
Дата: Суббота, 30 Июль 2016
Продукция для промышленных водяных насосов | Nashville Pump & Pond
Хотите узнать больше о нашей компании и продукции, а также о том, как стать дистрибьютором? Свяжитесь с нами сегодня!
Позвоните нам по телефону: 615-835-3145, факс: 615-835-3154.
Универсальность и скорость
Наши системы водяных насосов и продукты используются во многих различных сферах — от фонтанов и сталелитейных заводов до удаления сточных вод, горнодобывающей промышленности, орошения и т. Д.По мере того, как технологии продолжают совершенствоваться, мы включаем последние достижения в нашу линейку продуктов для вас, наших клиентов.
По мере того, как технологии продолжают совершенствоваться, вы можете быть уверены, что мы включим последние достижения в нашу линейку продуктов.
Нужны ли вашей компании промышленные водяные насосы для постоянной работы или вы используете их только от случая к случаю, мы хотим заработать на вашем бизнесе. В нашем инвентаре есть насосы практически любого описания, в том числе:
Отстойники для удаления стоячей воды
Погружные двигатели для подводных сред
Пропеллерные и смешанные турбины для перемещения больших объемов жидкостей
Плавучие узлы специализированные
Наши системы водяных насосов и их детали были разработаны, чтобы противостоять сильному износу, который так часто встречается в промышленных условиях.Наша цель — прочность и долговечность, потому что мы понимаем, насколько трудоемкой и дорогостоящей может быть замена деталей.
Больше, чем просто вещи
Совершая покупку у нас, вы не просто покупаете оборудование. Вы также получите долгосрочного консультанта и установите новые рабочие отношения с кем-то, кому вы можете доверять. Мы будем рядом с вами после завершения вашего заказа на покупку, готовы ответить на любые вопросы и предоставить вам услуги, которых вы заслуживаете.
Любому дистрибьютору, который ищет прочные многофункциональные промышленные водяные насосы, следует проконсультироваться с Nashville Pump & Pond.Свяжитесь с нами сегодня.
KC представляет новую водяную насосную станцию за 5 миллионов долларов для поддержки растущего Northland | FOX 4 Канзас-Сити WDAF-TV
Это заархивированная статья, и информация в статье может быть устаревшей. Посмотрите на отметку времени в истории, чтобы узнать, когда она в последний раз обновлялась.
КАНЗАС-СИТИ, Миссури — Жители Северных стран получают большой подарок на Рождество: город открыл новую водонасосную станцию за 5 миллионов долларов, чтобы исправить проблемы с потоком воды, которые мучили жителей в течение многих лет.
«Это первая новая водяная насосная станция, которую мы построили с 1990-х годов», — сказал Терри Лидс, директор KC Water.
Доступен новый поток воды, соответствующий растущему числу жителей Нортленда.
«Эта водная станция будет перекачивать около 15 миллионов галлонов воды в день, и мы будем перекачивать ее отсюда на север, чтобы удовлетворить растущие потребности Нортленда», — сказал Лидс.
Майк Клендер из KC Water сказал, что Northland некоторое время нуждался во втором насосе.
«У нас был один насос в старом здании, и это было ответственностью для наших клиентов, потому что, если этот насос когда-либо выйдет из строя, мы не сможем обеспечить необходимое давление», — сказал Клендер. «Наличие этой насосной станции избавляет от многих забот, бремени и бессонных ночей».
Более 10 лет один насос в сарае обеспечивал водой более 80 000 человек.
«У нас почти 94 000 жителей в Районе 1, а всего несколько лет назад их было около 80 000.Так что у нас действительно был огромный рост KC в этой области, — сказала член совета KC Хизер Холл.
Но по мере того, как население росло, напор воды снижался.
«Это расстраивает, и как человек с густыми волосами я хочу убедиться, что шампунь исчез, — сказал Холл. «Я знаю, что это звучит как глупая причина иметь что-то подобное, но общая картина заключается в том, что нам нужна вода, чтобы отапливать наши дома и помогать делать то, что нам нужно».
Новая установка с тремя насосами будет использоваться больше всего летом, когда потребление воды будет максимальным.Есть даже место для установки четвертого насоса, если и когда произойдет еще один всплеск населения.
Но до тех пор город хотел быть уверенным, что Рождество для его жителей наступит рано.
«Эти насосные станции интересны тем, что не нужны, пока не понадобятся. Важно выбрать время, чтобы убедиться, что мы находимся на опережение », — сказал Лидс.
39.099727-94.578567
Закрыть модальное окно
Предложите исправление
Предложите исправление
Гарантированное снабжение чистой и безопасной водой — лучшее будущее для Еноха Кри Нации
Когда-нибудь, когда его дочь подрастет, Маркус Морен возьмет ее с собой на работу.
Она могла бы сначала заметить звук насосов, постоянное жужжание и жужжание, как будто они живут своей собственной жизнью. Окружающий шум заглушит скрип ее туфель по бетонному полу, когда она бродит вокруг, глядя на цифры на счетчиках. Она могла прижиматься руками к холодным синим трубам, артериям насосной станции, которую помогал строить ее отец.
Снаружи она наблюдала, как чистая пресная вода льется из труб в огромные грузовики.
Она могла бы поехать в грузовике со своим отцом, наполнять цистерны и обеспечивать, чтобы 4000 человек, живущих в Enoch Cree Nation, могли доверять тому, что выходит из их кранов.
Опыт Лулу, выросшего в Первой Нации, будет сильно отличаться от опыта ее отца.
Она будет знать, что вода безопасна.
До тех пор, пока в начале этого года не открылась новая насосная станция, соединяющая заповедник с системой водоснабжения города Эдмонтон, у Enoch Cree Nation в течение 25 лет постоянно давались рекомендации по кипячению воды.
Енох граничит с Эдмонтоном на западе. River Cree Resort and Casino находится через дорогу от Costco на востоке и от городского квартала Розенталь на севере, где новые дома продаются примерно за 500 000 долларов.
Маркус Морин — младший оператор водоснабжения в новой насосной станции Enoch Cree Nation. Он благодарен, что его дочь Лулу не испытает на себе советов кипятить воду, с которыми он вырос. (Поставляется / Маркус Морен)
Несмотря на близость к городу, чистая водопроводная вода до сих пор не была гарантирована и не была доступна для жителей Еноха. Десятилетия рекомендаций по кипячению воды применялись из-за высокого уровня мышьяка и других веществ в колодезной воде.
Порой загрязняющие вещества в воде были очевидны.Морин вспоминает еженедельные поездки с матерью в прачечную в Эдмонтоне, чтобы постирать одежду и другие вещи, которые не могли испортить вода в заповеднике. Белая одежда оставалась с ржавым оттенком.
Проблемы с водой затрагивают все аспекты повседневной жизни, сказал Морен.
«Вы не могли подойти к крану, чтобы включить воду, взять чашку свежей воды h3O так же просто, как в Эдмонтоне или любом другом большом городе вокруг Альберты», — сказал он.
«Идти в магазин за большим кувшином воды — это вроде того, как у нас был запас пресной воды.Это наш основной источник. В противном случае мы бы кипятили воду для различных способов приготовления пищи ».
« Вы бы не захотели пить воду из-под крана »
Маркус Морен гордится тем, что работает оператором на новом водоочистном сооружении в Enoch Cree Nation Новый объект означает конец 25 лет частых рекомендаций по кипячению воды в общине, граничащей с Эдмонтоном. 2:05
Три краткосрочных рекомендаций по питьевой воде в Альберте
Федеральное правительство пообещало прекратить долгосрочные рекомендации по кипячению воды в Сообщества коренных народов к 2021 году за счет финансирования ремонта, модернизации и строительства инфраструктуры водоснабжения и водоотведения.
По данным правительства, 80 долгосрочных рекомендаций по питьевой воде — тех, которые действовали более одного года — были отменены с ноября 2015 года. Шестьдесят долгосрочных рекомендаций оставались в силе по состоянию на февраль этого года.
Большинство рекомендаций страны по кипячению воды находятся в Онтарио.
Единственная долгосрочная консультация по кипячению воды, которая остается действующей в Альберте, находится в Кехевин Кри Нейшн, примерно в 230 километрах к северо-востоку от Эдмонтона. В настоящее время ведется строительство новой водоочистной станции, ориентировочная дата завершения — июль 2020 года.
Правительство также обязалось поддерживать обучение операторов водоснабжения и обеспечивать, чтобы краткосрочные рекомендации по питьевой воде не превращались в долгосрочные проблемы.
В Альберте, , действуют три краткосрочных консультативных совета по питьевой воде : в Самсон Кри Нейшн, Кровавом Племени и Литл Ред Ривер Кри Нэйшн.
Когда в 2017 году федеральное правительство объявило о выделении 13,6 миллиона долларов на строительство нового водоочистного сооружения в Енохе, Морин увидел свой шанс стать частью долгосрочных перемен.
Он никогда не думал оставить Еноха. Вырос, понимая проблему, он знал, что может быть частью ее решения.
«Чем вы моложе, тем больше можете предложить», — сказал он. «Чем дольше вы будете находиться в пределах роста этого расширения. У вас больше времени на развитие, больше времени на рост».
Морен присоединился к проекту в качестве члена строительной бригады в 2017 году. Когда завод открылся в январе, он наблюдал, как старейшины благословляют воду.
Лоррейн Макокис, которой в детстве приходилось растапливать снег для питья воды, одной из первых сделала глоток.По ее словам, это был «ошеломляющий» момент.
В феврале контроль над заводом был официально передан Первой Нации. Морин — младший оператор и один из трех сотрудников.
Когда-нибудь он захочет управлять заводом.
«Вода — это жизнь. Это важно, это ключ ко всему ».
Через несколько недель после отмены рекомендации о кипячении воды изменения незначительны.
Существующая водопроводная сеть была продезинфицирована, и пять автоцистерн с водой работали круглосуточно, чтобы каждый дом имел доступ к чистой воде.
Морин сказал, что, несмотря на десятилетия проблем с водой, жители быстро поверили воде, поступающей из новой водоочистной станции.
По всей Канаде этого не произошло.
В некоторые коренные народы , производящие чистую питьевую воду, например, коренные народы Гарден-Хилл на севере Манитобы, не решались пить ее. В домах, где трубы не подключены к водоочистным сооружениям, цистерны содержат воду. Если цистерна не чистая, воды внутри тоже не будет.
Морен сказал, что цистерны или резервуары для хранения тех, кто живет на посевных площадях, теперь заполняются более регулярно. С момента открытия завода он не слышал от общества каких-либо серьезных опасений.
Он не ожидал особой помпы. Надежная чистая вода — это то, о чем большинство альбертанцев не задумывается. Теперь жителям Еноха тоже не нужно.
Учитывая, насколько они близки к Эдмонтону, Морен просто задается вопросом, почему это заняло так много времени.
«Эдмонтон прямо там, и мы как бы находимся на его границе.Для меня было неожиданностью увидеть, как долго это длилось », — сказал он.
« Я думаю, что значительный рост мог произойти намного раньше ».
Было неожиданностью увидеть, как это длилось так долго. рост мог произойти намного раньше. — Marcus Morin
Есть признаки больших изменений, которые произойдут в результате улучшенной системы водоснабжения, но они будут реализованы некоторое время.
Morin ожидает, что экономический рост будет быть одним из них. Чистая и надежная вода имеет решающее значение для существующих предприятий и для привлечения новых.Новый детский сад для 12 класса — Maskekosak Kiskinomatowikamik — находится в стадии строительства и, как ожидается, откроется осенью.
«У нас не было бы школы без новой модернизации системы водоснабжения», — сказал Морин. «Есть еще одно доказательство того, что наличие нового водоснабжения улучшает и дает вам хорошее расширение внутри самого вашего сообщества.
« Вода — это жизнь. Это важно. Это ключ ко всему ».
Для Морена одним из самых захватывающих аспектов наличия чистой воды является то, как она может способствовать развитию чувства общности.
Он хотел бы когда-нибудь поиграть со своей дочерью в общественном парке опрыскивания или помочь ей затопить открытый каток, чтобы она могла передать шайбу друзьям в солнечные зимние дни.
Хоккей был большой частью его жизни. Он проводил почти каждый день в Центре отдыха Еноха. Иногда, если кто-то забывал принести воду в бутылках, он смотрел на краны в раздевалке, размышляя, можно ли выпить.
В холодное февральское воскресенье он снова оказался на арене.Дети катались по льду во время хоккейной тренировки, останавливаясь, чтобы глотнуть из бутылок с водой, стоявших на боковых бортах.
Морен вошел в одну из раздевалок и открыл кран.
«Я больше не сомневаюсь», — сказал он, наблюдая, как прозрачная вода кружится в раковине.
«Я просто беру бутылку с водой и ухожу».
Водовоз поворачивает перед школой Китаскинау в стране Енох Кри. (CBC / Scott Neufeld) Чиллер-рекуператор с тепловым насосом
обеспечивает горячее водоснабжение для комплекса Маркуса Гарви
MWSK с гордостью недавно сотрудничает с Marcus Garvey Extension Project , 100% доступным и поддерживающим жилым комплексом в районе Браунсвилл в Бруклине.В рамках этого строительного проекта будет поставлено 348 единиц и приблизительно 13 400 квадратных футов площадей коммерческих и общественных объектов, включая услуги для семей, выходящих из укрытий, и компания MWSK работала с комплексом, чтобы обеспечить возможности HVAC в комплексе с помощью ультрасовременного водяного теплового насоса. Установлены рекуперационные охладители.
Marcus Garvey «B» Building , семиэтажное сооружение 215 Livonia Avenue, будет включать 96 жилых единиц, в том числе 52 единицы вспомогательного жилья, и приблизительно 6000 квадратных футов торговых и общественных помещений на первом этаже.52 единицы вспомогательного жилья будут предназначены для семей, выходящих из приютов, а нуждающиеся женщины (WiN) будут предоставлять услуги и программы для этих единиц.
Skyline Engineering вместе с Curtis + Ginsberg Architects усердно работали с MWSK HVAC Sales Inc. над созданием новаторского продукта для расширения Marcus Garvey Village: модульных чиллеров-рекуператоров с водяным охлаждением и теплового насоса, используемых для производства горячей воды с температурой 140 градусов. поставка вне геотермального контура заземления.В холодные зимние месяцы это оборудование сможет забирать из недр замерзшей пропиленгликоль-водяной смеси из-под земли и обеспечивать ГВС весь доступный жилищный комплекс.
Чиллер с рекуперацией тепла с тепловым насосом представляет собой усовершенствованную модификацию развивающейся на протяжении десятилетий тенденции в профессиональном машиностроении, которая заключается в использовании естественных радиаторов и источников тепла в системе городского заземления, чтобы свести к минимуму зависимость от ископаемого топлива при обогреве и охлаждении зданий. .Теперь, сделав еще один шаг вперед в геотермальной конструкции, чиллеры-рекуператоры с тепловым насосом будут использовать реверсивные клапаны хладагента для производства горячей воды для бытовых нужд за счет отбора тепла из природного источника, тем самым устраняя необходимость в альтернативных конструкциях, работающих на ископаемом топливе. Кроме того, согласно кодексу, использование реверсивного клапана в этом приложении для теплового насоса позволит владельцам и разработчикам проекта подать заявку на конкретные скидки на электроэнергию, которые в настоящее время предлагаются на государственных и коммерческих платформах.
Инженеры по продажам
MWSK предвидели скрытый успех в продвижении применения этого модульного чиллера-утилизатора с тепловым насосом. Благодаря двухконтурным двустенным вентилируемым паяным пластинчатым теплообменникам на каждом конденсаторном модуле конструкция оборудования соответствует важным стандартам охлаждения, необходимым для производства здоровой горячей воды для бытовых нужд. Отдельные подключения питания модульной системы и возможность интерфейса связи BACnet делают простоту установки и управления зданием очевидными, а коэффициенты производительности оборудования и коэффициенты энергоэффективности обеспечивают стабильную окупаемость всего проекта.
Водосберегающее устройство от Marcus. Plantitron: Genius Inventors Объяснение Мое водосберегающее устройство работает за счет того, что вода заливается в воронку, а затем ее засасывает насос.
Презентация на тему: «Устройство для экономии воды, автор Маркус. Plantitron: гениальные изобретатели. Объяснение. Мое устройство для экономии воды работает путем заливки воды в воронку, а затем всасывания насоса» — стенограмма презентации:
ins [data-ad-slot = «4502451947»] {display: none! important;}} @media (max-width: 800px) {# place_14> ins: not ([data-ad-slot = «4502451947»]) {display: none! important;}} @media (max-width: 800px) {# place_14 {width: 250px;}} @media (max-width: 500 пикселей) {# place_14 {width: 120px;}} ]]>
1 Устройство для экономии воды от Маркуса
2 Plantitron: Genius Inventors Объяснение Мое устройство для экономии воды работает путем заливки воды в воронку, а затем насос всасывает воду из контейнера по трубе и разбрызгивает ее на растения.Он экономит воду, рециркулируя использованную воду, которая хранится в контейнере, где она постоянно перекачивается на растения, пока не останется воды, поэтому он использует серую воду для экономии воды и защиты окружающей среды.
3 Схема водного цикла Питательные растения Водные растения Перекачивание воды Переработка Улавливание воды Потерянная вода Сад Серая вода Переработка сада Серая вода Переработка Серая вода Плантитрон: следующее поколение спасает мир
4 Дизайн исследований и разработок
5 Как это работает
6 Материалы ПредметМатериалКоличествоСтоимость Где взять Насос Малый 12-вольтный насос Предварительно изготовленный1 $ 118.95Bunnings Шланг Садовый шланг 25 мм Пластик1,5 M 1,50 $ Боковые части 100 см x 20 см Дерево2 10,40 $ Нижний элемент 100 см x 30 см Дерево1 6,20 $ Конец наконечника 20 см x 30 Дерево2 3,10 $ Спринклерный распылитель Малый спрей Готовый5 1,50 $
7 Процедурные шаги Шаги: 1. Купите материалы, представленные на слайде выше. 2. Сделайте коробку. 3. Просверлить отверстие для насоса. 4. Установите насос. 5. Присоедините и проложите поливочный шланг. 6. Просверлите отверстие для водяной трубки.7. Присоедините водяную трубку с воронкой. 8. Закрутите крепежную раму для растений. 9. Посадите растения и подключите насос. 10. Поливайте растения и наслаждайтесь.

Санта-Фе Локомотив AT&SF, получивший награду, построенный Ральфом Маркусом — Model Railroader Magazine
Крошечные вентиляторы
Привет, я новичок в коллекционировании поездов США. Недавно я приобрел один изготовленный на заказ детализированный локомотив Santa Fe AT&SF 4-8-4 # 3766, удостоенный награды, построенный Ральфом Маркусом.Я не очень хорошо знаю Ральфа Маркуса, и я искал его информацию в Google, но я получил небольшую информацию (https://www.legacy.com/obituaries/saltlaketribune/obituary.aspx?n=ralph-shupe -barney & pid = 195688965 & fhid = 19570). Каждый может сказать мне, где взять больше его истории и его истории? Кто может предоставить информацию о AT&SF 4-8-4 # 3766, занявшем первое место на Чикагском национальном съезде Общества истории и моделирования железных дорог SFRH & MS Санта-Фе в июле 1989 года за лучший паровоз? Спасибо.
Ну, одна большая подсказка в вашем посте — это упоминание исторического общества Санта-Фе. поэтому я просмотрел он-лайн индекс статей в различных версиях их журнала за эти годы и обнаружил, что Ральф Маркус написал для них несколько статей о паровозах, подвижном составе и оборудовании MOW. Возможно, все с точки зрения моделирования, я не знаю. Само собой разумеется, что кто-то, достаточно активный в таком обществе, чтобы участвовать и побеждать в соревнованиях по моделированию, вероятно, также внесет свой вклад и известен обществу.
https://sfrhms.org/wp-content/uploads/2016/06/webtitle-index.pdf
Затем поиск в Google по запросу «Ральф Маркус» «Санта-Фе» обнаружил всевозможные ссылки на локомотивы, которые он построил или детализировал, включая другие ebay, и один, в котором говорится, что он был из Калифорнии. К сожалению, он также оказался на мероприятии Santa Fe Modeler в Квантико, штат Вирджиния в 2008 году, которое включает в свою повестку дня «Дань Ральфу Маркусу».
Объединение «Ральф Маркус», «Санта-Фе», «Калифорния» и «некролог» в одном поиске в Google дало это подтверждение, что Ральф умер.Интересный и образованный мужчина!
РАЛЬФ БАРНИ МАРКУС Родился 8 ноября 1927 года в Мартинесе, давний житель Южного Сан-Франциско, мирно скончался в медицинском центре Сетон в Дейли-Сити в пятницу, 3 февраля, после продолжительной болезни. Любимый муж Веры Маркус на протяжении 49 лет, он был сыном покойных Барни и Люсиль Маркус из Аптоса, Калифорния. Также его предшественниками были его сестры Велма и Уинифред. На протяжении всей своей жизни Ральф был искусным мастером и механиком по реактивным самолетам.Он проработал 37 лет в American Airlines, большую часть своей карьеры посвятив обслуживанию самолетов в SFO. На пенсии он был членом Авангарда АА. В свободное время Ральф был заядлым модельным железнодорожником и активным участником Национальной ассоциации модельных железных дорог Тихоокеанского региона; он был бывшим редактором информационного бюллетеня Coast Dispatch и получил множество наград за свои модели двигателей и подвижного состава Санта-Фе в масштабе HO. Ральф также любил заниматься садоводством, особенно выращивая розы, что тоже было страстью его отца.Во время Второй мировой войны и корейского конфликта Ральф служил в морском флоте США. У него осталась жена Вера из Южного Сан-Франциско; сын Ким и невестка Венди Маркус из Форест-Хиллз, Куинс, Нью-Йорк; племянник, Глен Сайкс из Клейтона, Калифорния, и многочисленные члены семьи Нэсси из Калифорнии и Нью-Мексико. Панихида состоится в 13:00. в эту субботу, 11 февраля, в Епископальной церкви Святой Елизаветы, 280 Country Club Dr., Южный Сан-Франциско.
Опубликовано в San Mateo County Times с февраля.С 8 по 10 февраля 2006 г.
Дэйв Нельсон
Holley 22-101 — Водяной насос
Это универсальный продукт.
Это означает, что этот продукт не подходит для какого-либо конкретного автомобиля.
Если приспособление применимо для вашего приложения, обязательно проверьте совместимость с другими компонентами.
Официальный дилер
Об этом продукте
Номер детали: 22-101
Holley (R) уже более 100 лет является бесспорным лидером в области топливных систем.Карбюраторы Holley приводили в движение каждую команду NASCAR (R) Sprint (R) Cup и почти все чемпионы NHRA (R) Pro – Stock на протяжении четырех десятилетий. Теперь Holley EFI доминирует в мире производительности, а также в наших продуктах для двигателей GM LS. Продукция Holley также включает высокопроизводительные топливные насосы, впускные коллекторы и продукты для модернизации двигателей для уличных, гоночных и морских применений. В качестве единого решения или в партнерстве с продуктами других компаний Holley — Hooker Headers (R), Flowtech (R) Exhaust, NOS (R) Nitrous, Weiand (R), Earl’s Performance Plumbing (R) или Diablosport (R) — Продукция Holley может дать вам необходимое преимущество перед конкурентами.
Подробнее
WAR
Марка / размер двигателя GM LS
Поверхность Сатин
Стиль Street / High-Performance
Тип Тип Предложение 65 №
Узнайте, что наше сообщество говорит о продуктах Holley
Что побудило вас выбрать именно этот продукт?
Эта перегородка масляного поддона должна помочь при голодании во время шумной деятельности.
Посмотреть на сборку Дэвида
Что побудило вас выбрать именно этот продукт?
Потрясающий карбюратор, стоимостью 19 за руль, улучшенный отклик дроссельной заслонки по сравнению с 4412-каратным
Посмотреть на сборку Оуэна
Что побудило вас выбрать именно этот продукт?
Я использую 200сс и не могу позволить себе v8, но все же хочу быть одним из крутых ребят
Чего вы пытались достичь, добавляя этот продукт?
больше лошадиных сил
Легко ли было установить? Какие-нибудь советы по установке, которые помогут другим?
Непростая установка, так как вам нужен адаптер, который я фрезеровал.
Есть дополнительные комментарии?
не делайте этого и купите 289
Посмотреть на сборку Брая
Что заставило вас выбрать именно этот продукт?
CARBBBBB SWAPPPPP
Чего вы пытались достичь, добавляя этот продукт?
Больше лошадиных сил и простота карбюратора
Посмотреть на сборку Джастина
Что побудило вас выбрать именно этот продукт?
У меня на грузовике был карбюратор Holley, и я хотел придерживаться этой марки, так как он по-прежнему отлично работал.Я просто хотел обрести душевное спокойствие, которое дает EFI.
Чего вы пытались достичь, добавляя этот продукт?
Лучше MPG и лошадиные силы.
Легко ли было установить? Какие-нибудь советы по установке, которые помогут другим?
Легко установить. Я отвез грузовик в мастерскую по выпуску выхлопных газов, чтобы приварить пробку O2, но все остальное сделал сам. Электропроводка и возврат топлива оказались намного проще, чем я ожидал.
После того, как вы попробовали продукт, оправдали ли он ваши ожидания?
Превзошло мои ожидания.
Есть дополнительные комментарии?
Я настоятельно рекомендую этот продукт всем, кто хочет сохранить традиционный вид, но иметь преимущества EFI.
Посмотреть на сборку Джонни
НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ водяные насосы Охлаждение
* Действуют некоторые ограничения производителя.
О Holley
Holley® уже более 100 лет является бесспорным лидером в области топливных систем. Карбюраторы Holley приводили в движение каждую команду Monster Energy NASCAR® Cup и почти каждого чемпиона NHRA® Pro – Stock на протяжении четырех десятилетий.

Смеситель frap как разобрать: Ванная своими руками — ТаВанная.ру Инструкция сборки и разборки смесителей любых типов — Ванная своими руками

Фев 4, 1976 автор alexxlab Разное

Ванная своими руками — ТаВанная.ру Инструкция сборки и разборки смесителей любых типов — Ванная своими руками

Несмотря на то, что вы привыкли прибегать к помощи сантехника для монтажа той или иной системы в собственном санузле, иногда приходится искать решение задачи, как разобрать смеситель. Особенно это пригодится в том случае, когда кран или душ в кабине подтекает, а возможности здесь и сейчас вызвать сантехника нет. Первой причиной, которая заставляет решать задачу, как разобрать смеситель в ванной, является поломка устройства подачи воды.
Содержание статьи
1 Некоторые особенности устройств в ванной комнате
2 Вентильный тип
3 Рычажный смеситель
4 Керамический вариант
5 Что даст разбор?
Некоторые особенности устройств в ванной комнате
Стоит отметить, что установка смесительного устройства происходит в двух точках – на раковину и на ванну, либо в душевой кабине. Не редко монтаж может ограничиться одним лишь душем, когда кран на ванную или раковину отсутствует. Этот вариант самый экономичный и подходит для дачных построек. Смесители на основной кран монтируется четко непосредственно на ванную и иметь могут два, либо один вентиль для регулировки.
Самые известные фирмы по производству – компании grohe и frap. Наиболее распространены однорычаговые модели, которые осуществляют смешение горячей и холодной воды. Этот смеситель имеет один излив, шаровой кран, не считая наличия душевой лейки. Кроме того, система имеет рычаг, который осуществляет переключение воды с излива на душевой шланг.
Вентильный тип
Устройство такого типа, будь то grohe и frap, можно увидеть подробно на видео в интернете. Благодаря такому смесителю можно регулировать не только температурный режим подачи воды, но и ее напор. Прежде чем обсудить, как разобрать смеситель в ванной типа «вентильный», следует выделить его составляющие:
Корпус;
Излив;
Вентили, посредством которых происходи переключение;
Букс-кран.
В свою очередь такого типа смесители делятся на модели с тройником (вентиль и кран монтируются точно и непосредственно в корпус) и с патрубками, когда соединение происходит через патрубки.
Чтобы определиться с тем, как разобрать смеситель grohe и frap, можно предварительно изучить видео в интернете, а также запастись отверткой и разводным ключом.
Прежде чем приступить к разбору системы, необходимо отключить водоснабжение, как горячее, так и холодное. После этого выкрутите шуруп, расположенный под вентильной заглушкой. Это принцип одинаков, независимо от модели смесителя, будь то фирма grohe и frap. После чего при помощи разводного ключа необходимо отвернуть кран, называемый буксой. После этого процедуру следует повторить для второго вентиля.
Если в работе смесителя ничего не настораживает, то разобрать изделие такого типа необходимо для того, чтобы удостовериться в отсутствии изношенности буксы. Сделать это необходимо, даже если устройство установлено в душевой кабине или речь идет о шаровой системе крана.

Рычажный смеситель
Помимо вентильного смесителя рассмотрим некоторый план разбора смесителя рычажного, который имеет более сложную систему, но также часто устанавливается на шаровой кран. Движение шара может регулироваться посредством штока. При этом стоить отметить, что ремонт рыжачной системы – явление крайне редкое, если такая система выходит из строя, она подлежит замене.
Ниже представлен ряд действий, благодаря которым можно осуществить разбор рычажного устройства, будь его производителем grohe и frap:
Извлечь на рычаге заглушку. Сделать это можно в душевой при помощи отвертки.
Посредством шестигранника выкрутите винт.
С корпуса следует снять рычаг, а под ним корпусную крышку посредством отвертки.
Далее производим эту же манипуляцию с шайбой кулачковой.
Вынимаем шарик из седла.
Теперь кран, grohe и frap, разобран.
Керамический вариант
Третий тип устройства, который имеется в линейке grohe и т.д., представляет собой керамический смеситель. Нередко он идет в комплекте с душем, а его разборка осуществляется через следующие ступени:
Извлечение заглушки посредством отвертки.
Выемка винта посредством шестигранного ключа.
Снять рычаг управления краном и душем.
Выкрутить гайку и извлечь картридж.
Что даст разбор?
Нередко смесительная система устроена так, что ее разбор в целях ремонта не приводит ни к каким положительным результатам. Связано это с тем, что большинство смесителей не имеют возможность проведения ремонта как такового. Тем не менее, проведя своевременный разбор системы, можно предотвратить тотальную поломку, поскольку, к примеру, износ таких деталей, как прокладка, будет виден сразу. Кроме того, при разборке видны различные дефекты, такие как излишнее скопление извести. Очистив компоненты от извести, можно будет существенно продлить жизнь прибора.
Отдельного разговора заслуживает смеситель керамического типа, в основе которого находится специальный картридж. В случае его поломки необходимо учитывать, что ремонту он не подлежит.
Стоит отметить, что разборка смесителя, независимо от компании-производителя (grohe и т.д.), явление чисто механическое. Соответственно, при условии грамотного подхода, разобрать смеситель для ванной любого типа сможет даже дилетант.

Смеситель для кухни Frap (40 фото): как разобрать кухонный Franke Вasic и тройник, отзывы
Как разобрать однорычажный смеситель для кухни
Устройство крана
Прежде чем приступить к разборке кухонного смесителя, нужно понять, в чем причина поломка и возможно ли ее устранить самостоятельно. Также перед раскруткой необходимо определить, какие инструменты понадобятся.
Учитывая простоту конструкций современных кранов (независимо от типа запорного механизма), для ремонта потребуется отвертка и разводной ключ. Последний можно заменить гаечным ключом подходящего размера.
Рассмотрим ремонт двух разновидностей смесителей по отдельности, где будут указаны нюансы проводимого процесса, потому что есть определённые отличия.
Существует несколько типов смесителей, отличающихся внутренней конструкцией и методом подвода к ним воды, в отличие от устройств для ванных комнат, которые располагаются на стене, кухонные виды монтируются непосредственно на раковину.
Существуют разные неисправности, которым может подвергаться однорычажный смеситель, поэтому так важно знать, как его разобрать. Если не затронут картридж, то на ремонт не уйдет большое количество времени.
шаровое устройство считается практичнее, чем катриджное, но шар из стали может подвергаться коррозии. При этом прокладки и уплотнители подвергаются износу, и протекает вода. Такие детали легко поменять, но если лопнет шар, то понадобится приобретать новый;
картридж из керамики устойчив к некачественной воде и ржавчине. Устройство содержит тонкие пластины, которые плотно прилегают друг к другу. Если в зазор попадет мусор, то может образоваться скол;
засоры способствуют деформации затвора или резинового элемента. При этом следует знать, как разобрать однорычажный смеситель, а также как провести замену резиновых деталей;
если рычаг вмонтирован слабо, то это может спровоцировать протекание воды. Для этого нужно зафиксировать все составляющие;
небольшие просветы заделываются при помощи герметика.
Особенности монтажа
Если появляется разный напор воды, то это свидетельствует о засоре в аэраторе. В этом случае устройство нужно раскрутить и хорошо промыть. При возникновении сильного шума, можно говорить о плохом прилегании деталей. При этом требуется разборка и подрезка резины. Если потребуется запасные кольца их можно сделать самостоятельно из твердой резины.
Демонтаж шаровой конструкции
Перед тем как определиться, как разобрать смеситель шаровый, нужно подобрать подходящий инвентарь. Нужно приготовить специальные ключи, отвертку плоского типа, нож, плоскогубцы и разводной ключ. Перед разборкой обязательно заблокируйте подачу воды.
Основные этапы разборки представлены в таблице.
Изображение Этапы
Производится разборка рычага. Убирается декоративная накладка. А затем откручивается винт, который размещается под накладкой.
Открывается часть корпуса сверху, где находится резьбовое соединение. Зажимная гайка выкручивается ключом.
Перед шаром размещается прокладка из резины, которая часто изнашивается, поэтому кран приходит в негодность. Производится замена прокладок.
Проводится обратная сборка.
Ваши действия с разборкой оборудования зависят от внутреннего строения смесителя. Например, инструкция как разобрать смеситель в ванной или кухне двухвентильного типа будет отличаться от монтажа шарового или катриджного оборудования.
Двухвентильный механизм
извлекается заглушка с отметиной сине – красного цвета;
откручивается винт или шестигранник, которые удерживают рычаг;
рычаг убирается с устройства. При этом можно наблюдать главный элемент с зажимной гайкой;
выкручивается гайка и вынимается катридж.
Схема разбора устройства с катриджем
снимается ручка и ослабляется винт;
с помощью отвертки нужно придавить кольцо, чтобы оно развернулось;
купол нужно снимать осторожно, чтобы не повредить кольцо с четырьмя зубцами;
снимается кольцо и проверяется его загрязненность и способность вращения;
убирается щитовидный элемент и прочищается уплотнитель;
затем извлекается шар;
устанавливается нужная деталь, и вся конструкция собирается в обратной последовательности.
Демонтаж требует аккуратности
Из чего состоит однорычажный смеситель
Надо обозначить, что сегодня производители предлагают две разновидности устройств однорычажных смесителей для кухонных моек, которые отличаются друг от друга внутренним рабочим органом. Он и является смесительным элементом, в котором происходит смешивание холодной и горячей воды. Итак, смесители бывают шаровыми и картриджными.
Первый – это прибор, внутри которого установлен металлический шар. Внутри последнего сделаны три полости, которые соединяются между собой. Шар точно подогнан под внутреннюю полость корпуса смесителя, создавая полную герметичность. Второй – это цилиндрической формы картридж (обычно пластиковый), в котором также сделаны три полости для смешивания.
В обоих сантехнических приборах присутствуют уплотнительные манжеты, которые отвечают за герметизацию стыков. Чаще всего именно они и выходят из строя. Чтобы до них добраться, надо разобрать смеситель полностью. Необходимо обозначить, что и шар, и картридж – детали невечные. Нередко и они становятся причинами подтёков.
Конструкция однорычажного смесителя
устройство крана смесителя для ванной шаровой разновидности включает такую деталь как шар. В нем предусмотрены проходные углубления для разного типа воды (горячей, смешанной, холодной). Емкость в устройстве называется смесительной. Шарик очень плотно соединяется с уплотняющими деталями. Устройство запускается от штока регулировки;
Шаровая конструкция
в катриджевом кране вместо шара располагается картридж из двух керамических пластин. В нижней части дыры для прохождения воды, а в верхней происходит замешивание.
Внутреннее устройство с катриджной системой
Однорычажные модели просты в применении, поэтому пользуются такой популярностью. С их помощью происходит быстрая регулировка воды. Чтобы уменьшить или увеличить напор воды джойстик передвигается вверх и вниз.
К недостаткам устройства водопроводного крана подобного типа можно отнести быстрый износ уплотнителей из резины. Чтобы предотвратить появление неисправностей, эти элементы следует менять раз в два года.
Так выглядит керамический катридж
Однорычажный механизм может выйти из строя, если в него будут поступать абразивные частицы. Поэтому так нужны специальные фильтры, которые предотвращают засорение.
Конструкционно смесители для кухни и ванной немного отличаются. В кухонных конструкциях высота слива устанавливается повыше. Также в таких моделях предусмотрен дополнительный переключатель, который используется для стиральной или посудомоечной машины.
Высокая конструкция для кухни
Для ванной больше подойдет кран с коротким носиком, так как это уменьшает риск возникновения протечек. К смесителям для ванной прилагается гарнитура для душевой.
Внутреннее устройство смесителя
В таблице можно посмотреть цены на отдельные модели.
Составляющие элементы системы
Выбор крана
Что подобрать смеситель на мойку, рассматривают несколько вариантов: однорычажные, двухвентильные, сенсорные.
Однорычажным видам по выбору смесителя для мойки альтернативы нет – они просты и удобны в работе, имеют широкий ассортимент и доступную стоимость, рассчитаны на работу в различных конструкциях раковин.
Двухвентильные устройства в современной кухне используют довольно редко в связи с неудобством в работе – для установки температурного режима и потока требуется управление двумя ручками.Приобретают их как бюджетный вариант или наоборот, как очень дорогой эксклюзив, сделанный на заказ под определенный стиль кухонного помещения (ретро).
Сенсорные являются самыми современными и технологичными, по удобству в работе не имеют конкурентов: достаточно появиться в зоне действия инфракрасных датчиков рукам или любому предмету – вода включается автоматически. Устройство не имеет вентилей для включения и отключения воды, для управления механизмом используется встроенная батарейка питания. Сенсорные модели позволяют заранее запрограммировать температуру и напор водной струи, для смены режима функционирования требуется установка другой программы. В кухне режимы подачи воды постоянно меняются, поэтому использование данных типов непрактично.
Подготовительные работы
Перед тем как заменить смеситель, приобретают само устройство и нужные комплектующие, подготавливают сантехнический инструмент.
Монтажные работы состоят из следующих этапов:
Отключение горячей и холодной воды от общей водопроводной магистрали квартиры.
Освобождение раковины от выступающих из стены водопроводных труб, демонтаж старого смесителя и подготовка посадочного отверстия.
Установка кухонного смесителя своими руками в мойку с подключением подводящих шлангов.
Подключение мойки к сливным и водопроводным трубам, установка тумбы с раковиной на место.
Внешний вид крепежа при подключении смесителя с помощью прижимной гайки и шпилек
Как починить смеситель в ванной
Кухонный смеситель от ванного отличается наличием в последнем переключателя, который перенаправляет воду из крана в душ. Всё остальное точно такое же, и ремонт производится так же, как было описано выше.
Однорычажный смеситель для ванной с переключателем в виде штока, расположенного на корпусе гусака
Что касается ремонта переключателя. Существует достаточно большое разнообразие переключателей в плане их конструкции. Чтобы провести переключение с крана на душ, одни модели надо поворачивать относительно своей оси, другие вытягиваются как шток, третьи расположены сбоку корпуса смесителя, четвёртые сверху гусака и прочее.
Что можно посоветовать по поводу ремонта переключателя. В первую очередь его надо разобрать. Это несложно, потому что данная деталь с корпусом смесителя и гусаком соединена накидными гайками, внутри которых установлены резиновые прокладки:
Проверяются прокладки на их целостность. Но так как смеситель уже разобрали, то лучше поменять их на новые.
Все элементы переключателя надо очистить от грязи и ржавчины.
Особе внимание уделите резьбе, от которой зависит полное примыкание гаек и полная фиксация детали к корпусу прибора.
Переключатели, работающие на вытягивание, в своей конструкции имеют специальную пружину, которая подпирает деталь на автоматическое запирание подачи воды на душ. Так вот очень часто при разборке смесителя эта пружина отсутствует. Она просто в течение долгого срока эксплуатации проржавела и растворилась в воде. Её надо возместить установкой новой пружины.
Переключатель с крана на душ в однорычажном смесители для ванной
Чтобы было понятно, как разбирается однорычажный кран на раковине в ванной комнате, предлагаем посмотреть видео.
Как снять кухонный кран
До того как разобрать смеситель на кухне, готовят сантехнический инструмент и комплектующие, демонтаж и установка нового оборудования часто сопровождается заменой подводящих шлангов, которые с течением времени теряют свои свойства и при откручивании могут быть повреждены.
В заводской комплектации поставляются короткие подводки, при покупке их часто приходится менять на длинные с таким расчетом, чтобы при монтаже они свободно провисали.
Перед тем как открутить кран, старый крепеж в случае появления на нем ржавчины и известкового налета обрабатывают бытовыми химическими средствами (Cillit, СанТив) и оставляют на некоторое время, после чего разобрать водопроводный кран намного легче. Аналогичным способом очищают от ржавчины и известковых отложений резьбу на трубах.
Демонтированная раковина из столешницы, снятие сифона
Профилактические меры
Что можно предпринять, чтобы смесители для раковины на кухне и в ванной работали долго и не создавали проблем. Во всём виновата вода. Именно она негативно влияет на детали и узлы сантехнических приборов. И чем она жёстче и загрязнённее, тем срок эксплуатации смесителей будет ниже.
Поэтому самый эффективный способ продлить данный срок – это очистить воду. Делается сегодня это просто. Надо в систему водопровода установить фильтры, которые будут удерживать взвешенные частицы. Ведь именно они попадают в стыки и смежные плоскости деталей и узлов, оставляя там царапины, разрывая резиновые прокладки и манжеты.
Фильтр в системе водопровода решает многие проблемы
Не последнюю негативную роль играет накипь, но бороться с ней самостоятельно сложно. Ведь это солевые отложения, которые возникают при нагревании жёсткой воды. Можно установить в систему водопровода фильтры-умягчители, но это недешёвое оборудование, достаточно больших размеров, под которое надо выделить место. В квартире с этим могут возникнуть проблемы. Но стоит ли это того, чтобы сохранить в целостности смесители.
Надо добавить, что многие производители очень внимательно относятся к производству смесителей. Используются высококачественные металлы, пластик и резина, детали подогнаны с высокой точностью. Поэтому невзирая на качество используемой воды, такие приборы служат по несколько лет при достаточно высокой интенсивности эксплуатации. Так что стоит обратить внимание на брендовые модели с гарантией качества.
Как правильно установить смеситель
Перед тем как установить смеситель на кухне в раковину, освобождают ее от старого устройства и очищают установочное место от известкового налета, монтаж смесителя производят по-разному в зависимости от конструктивного исполнения крепежа.
Проще поменять смеситель на кухне, имеющий в нижней части корпуса резьбу для фиксации накидной гайки, помимо этого, конструкция обеспечивает более прочное и плотное соединение с раковиной.
Если вы устанавливаете корпус на шпильки, времени на монтаж уйдет больше, а соединение не будет отличаться хорошей устойчивостью и плотностью и со временем может ослабнуть.
Заключение по теме
Итак, перед тем как снять и отремонтировать смеситель на кухне, надо в первую очередь понять, как он устроен, какой у него основной смесительный узел. Именно отталкиваясь от этого, и надо проводить весь ремонтный процесс. Но в любом случае разобрать прибор и отремонтировать несложно.
Если у вас по поводу разобранной темы появились вопросы, мы готовы их услышать. Пишите их в комментариях, и наши редакторы обязательно на них ответят.
ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:
Замена и установка смесителя на кухне своими руками является не слишком сложной работой для любого домовладельца – достаточно иметь простой сантехнический инструмент и минимальные навыки.
Особое внимание следует уделить выбору качественного водопроводного шланга – он должен быть гибким, иметь оплетку из нержавейки и выходные штуцера, выполненные из качественных цветных металлов.
Методика подключения смесительных устройств одинакова для однорычажных и двухвентильных моделей — нижняя часть их корпусов имеет однотипную конструкцию.
Замена прокладки
В случае если причиной поломки стал выход кран-буксы из строя, то ее можно легко заменить на другую. Можно купить в магазине новые детали к кран-буксе или заменить ее полностью. Последний вариант предпочтительнее.
Замена кран-буксы
Пошаговая инструкция:
С маховика следует снять колпачок. Для этого вам могут понадобиться плоскогубцы. Под ним внутри маховика расположен винт, который нужно выкрутить, чтобы достать вентиль смесителя.
Не всегда получается быстро отвернуть вентиль, в процессе эксплуатации он иногда срастается с краном намертво. Но все же после того как вентиль будет снят, нужно произвести чистку резьбы. Очистить придется и маховик. За многие годы там собирается немало мусора.
Затем нужно развинтить фурнитуру крана. Для этого, возможно, тоже придется приложить некоторые усилия. Возьмите раздвижные клещи и попробуйте использовать их для того, чтобы разобрать фурнитуру.
Когда вы снимете фурнитуру, то заметите буксу, вкрученную в кран. До того как ее выворачивать еще раз проверьте, отключена ли вода в стояке. Если этого не сделать вода под большим напором польется после изъятия буксы из крана.
Кран-букса с резиновой прокладкой
После того как букса будет выкручена, следует аккуратно прочистить резьбу крана. Манипуляция делается для того, чтобы деталь вошла плотнее по резьбе. В противном случае там может остаться мусор, и вода потечет из носика и из маховика.
Каждому крану требуется свой вид кран-букс. Чтобы правильно подобрать составляющую часть по резьбе, габаритам и прочим характеристикам, возьмите ее с собой в магазин. Продавцу-консультанту будет проще подобрать вам нужную кран-буксу.
Установка смесителя производится последовательным методом, обратным демонтажу.
Еще одной часто встречаемой причиной выхода из строя смесителя может стать износ прокладки. Для ее устранения придется демонтировать кран и произвести замену прокладки.
Замена резиновой прокладки двухвентильного крана
Последовательность действия разбора смесителя двухвентильного типа будет неизменной. Когда кран-букса будет выкручена, нужно будет поменять прокладку.
Совет. Приобрести прокладку можно в специализированном магазине или смастерить самостоятельно, вырезав из куска плотной ненужной резины или кожи. Вырезается она ножницами или ножом по лекалу старой прокладки.
Произведя замену прокладки, соберите кран и не забудьте включить подачу воды в стояке. В целом работа не займет у вас много времени.
Шаровый
Для выполненная поставленной задачи, необходимо запастись подходящими инструментами. Здесь вам не обойтись без гаечного ключа, отвертки и новых резиновых прокладок. Теперь можно переходить к непосредственной разборке смесителя. Перед началом разборки стоит перекрыть подачу холодной и горячей воды.
На картинке — устройство и схема разбора шарового смесителя
Если на кухне или ванной имеется однорычажные смеситель, то можно попытаться демонтировать сам рычаг. Для этих целей вначале убирается декоративная накладка, а затем при помощи отвертки откручивается винт, расположенный под ней. Для выполнения этой задачи понадобится приложить усилия, так как чаще всего этот крепежный элемент надежно зафиксирован.
Определенные модели шаровых смесителей могут иметь рычаг, установленный на штоке. Тогда производить выкручивание винта не стоит. Нужно всего лишь осторожно придать рычагу верхнее положение, а затем снять его.
Когда работы по снятию рычага окончены, то стоит открыть крышку корпуса смесителя. На ней имеется резьбовое соединение, в результате чего произвести демонтаж «голыми руками» не получится. Кроме этого, для ее дополнительного крепления используется соединительный винт. Вначале берете отвертку и снимаете крышку. После этого вы сможете обнаружить зажимную гайку. Для ее выкручивания стоит задействовать гаченный ключ необходимого диаметра.
При успешном завершении этой работы вы сможет обнаружить в смесителе картридж. Именно он и содержит шар, а под ним имеется прокладка из резины. Именно из-за того, что эта прокладка сильно износилась или деформировалась, происходит поломка крана. В случае такого дефекта необходимо сразу осуществить замену поврежденного элемента.
Двухвентильный
Эта процедура не должна занять у вас много времени, ведь конструкция двухвентильного крана очень проста. Для этих целей вам стоит запастись только отверткой и гаечным ключом. Обязательно не забудьте перекрыть подачу горячей и холодной воды. Теперь можно переходить к снятию заглушек на кранах.
На картинке — устройство двухвентильного смесителя
После их монтажа можно обнаружить шурупы. Их стоит извлечь при помощи отвертки. После этого доступ к резиновым прокладкам открыт. Но определить их повреждение по одному внешнему взгляду не получится. Чаще всего прокладки нужно будет менять или подкрутить все соединения, чтобы не болтался смеситель.
Еще одной причиной поломки может быть сосредоточенная внутри крана накипь. Для ее устранения стоит использовать длинную плоскую отвертку и использовать ее для удаления известкового налета.
Аналогичный принцип разборки имеет и у шаровый кран, конструкция которого оснащена двумя рычагами. Такое устройство, конечно, немного проще. Если правильно воспользоваться представленными рекомендациями, то весь процесс разборки не вызовет у вас никаких сложностей, а потратите на это дело вы минимум времени.
Основной целью крана с двумя вентилями является регулировка горячей и холодной воды для соединения в едином потоке определенного температурного режима. Данная модель давно считается утратившей популярность и лишь немногие все же предпочитают ее другим вариантам кранов. Несмотря на удобство и популярность смесителей однорычажного типа, этот вариант является более дешевым, а если сравнить технические характеристики, то они практически ничем не отличаются друг от друга.
Строение двухвентильного смесителя
В свою очередь, вентили смесителя подразделяют на несколько типов:
С эластичными прокладками (из резины, силикона и пр.).
С керамическими дисками.
Независимо от выбранного вида, смесители двухвентильного типа отлично работают как с прокладками, так и с дисками, т. к. они являются взаимозаменяемыми.
Водопроводный кран
Как всегда, вначале стоит перекрыть подачу холодной и горячей жидкости. Выполнить эти мероприятия можно при помощи вентилей, сосредоточенны на трубах. Когда вентили перекрыты, то можно открыть барашки и выпустить всю скопившуюся в смесителе жидкость.
Для осуществления ремонта крана для воды вам понадобятся следующие инструменты:
отвертка;
разводной ключ;
прокладки из резины;
пакля.
Порядок действий следующий:
Демонтировать барашек вентиля. Это делается очень просто при помощи отвертки.
После снятия барашка, берете разводной ключ и откручиваете кран-буксу. После этого вы сможете обнаружить шток с прокладкой из резины. Именно эта деталь чаще всего служит причиной поломки.
нужно удалить старую прокладку, используя отвертку. Если прокладка прикреплена при помощи винта, то следует открутить его.
Когда вы выполнили замену старой прокладки на новую, взять чистую материю и очистить резьбу на букве и в том отверстии, куда она будет монтироваться.
Намотать на кран-буксы несколько ниток пакли, установить буксу на место. В этом случае необходимо отметить, что наматывать паклю нужно против движения часовой стрелки, а вот закручивать буксу стоит по направлению.
Если причина поломки состоит в износе «седло» крана, то даже новая прокладка со временем быстро приходит в негодность. Для устранения возникшей проблемы необходимо применять специальную фрезу. Ее можно прокрутить, используя дрель. Таким образом, все шероховатости, имеющиеся на «седле» удается устранить.
как разобрать кухонный franke вasic и тройник, отзывы
Ремонт смесителя FRAP. Замена картриджа
Материалы и технологии для бытового строительного ремонта квартир, дач, гаражей Первое новое сообщение • 2 сообщения • Страница 1 из 1 ОлеГр Сообщения: 179 Зарегистрирован: 2016-10-14 21:33:07
Ремонт смесителя FRAP. Замена картриджа
Пожаловаться на это сообщение
Цитата
Непрочитанное сообщение ОлеГр » 2017-06-19 20:30:42
01. Отключить воду вентилями. 02. Снять ручку открутив винтик шестигранником на 2,5.
03. Открутить аккуратно руками декоративную полусферу. Если заросла, залить изнутри по периметру резьбы уксусом.
04. Гаечным ключом открутить гайку картриджа. Вынуть старый картридж. 05. Зачистить посадочное место картриджа от отложений. 06. Вставить новый картридж. Закрутить гайку без фанатизма, чтобы остался запас на будущий подтяг. 07. Включить воду вентилями. Убедиться в отсутствии течи и в легком управлении водой двигая рукой ручку картриджа (без декоративной ручки). Отрегулировать затяг гайки, чтобы течи не было, а шток картриджа легко двигался рукой. 08. Декоративное кольцо одел на ФУМ без затяга, чтобы легче снять в следующий раз. 09. Одеть ручку. Винтик не завинчивал. Если болтается, можно подложить лепесток ФУМ. 10. Воткнуть декоративную заглушку винта с указателями гор. и хол. воды. Циклоп Сообщения: 62 Зарегистрирован: 2016-10-12 18:08:37
Re: Ремонт смесителя FRAP. Замена картриджа
Пожаловаться на это сообщение
Цитата
Непрочитанное сообщение Циклоп » 2017-06-21 12:11:08
ОлеГр :Открутить аккуратно руками декоративную полусферу. Если заросла, залить изнутри по периметру резьбы уксусом. Точно, уксус хорошо работает. WD40 — не сработает — не механическое трение. Один раз намучался раздирать, с тех пор тоже ручку не привинчиваю, а когда мою смесители от пятен, заодно снимаю ручку и чуть откручивают — закручиваю декоративную полусферу. Заодно смотрю — не началась ли протечка из под картриджа. Её ведь сначала долго не видно, вода сочится медленно, стоит в углублении и резьба зарастает. Пока ручка одета не заметишь. Редкие капли из-под ручки теряются среди общего забрызга. К тому моменту, когда вода начинает бежать капелью, проходят месяца и вся резьба вокруг картриджа давно заросла отложениями. Такой нарост растворить очень сложно и есть риск при откручивании деформировать или разорвать очень тонкую декоративную полусферу. 2 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, ОТДЕЛКА»
Перейти
НаукоГрад
Лаборатория БУДУЩЕГО
Подростково — молодёжный клуб МЕТАМОРФОЗА
Стадион Тьюринга
АПОКАЛИПСИС
МЕРЦАНИЕ
Школьный двор
Физика и Математика
Язык и Литература
Органика и Биология
Общество, история, география
Школа изнутри
Отношения, дружба, любовь
Медосмотры и секс
Деньги, бизнес, профессия
Наркоманы и хулиганы
Студенческий городок.
Общага
Ночной клуб «Эрогенная зона»
IT-лабиринт WWW.ПАУТИНА
CLOUD
SocNET
WINDOWS
Apple iOS
ANDROID
Linux Ubuntu
Лаборатория Сороки
Закрытый ПСИ-центр манипуляций СОЗНАНИЕМ
Лаборатория СЕКСА и СЕКСоПАТОЛОГИИ
Исследовательский центр НЕВЕДОМОГО и НЕПОНЯТНОГО
Библиотека
СМИ РЕЗОНАНС
РОССИЯ и проРоссийский взгляд
ВЛАСТЬ
АРМИЯ
ЭКОНОМИКА
КУЛЬТУРА
E-RU
ОППОЗИЦИЯ
США и проАмериканский взгляд
ТРЕТЬЯ СИЛА
КИТАЙ
ИСЛАМское сопротивление
ГеоПолитика. Глобальные ВОЙНЫ и КОНФЛИКТЫ
WW3
США vs РОССИЯ
УКРАИНА
НОВОРОССИЯ
КРЫМ и СЕВАСТОПОЛЬ
СИРИЯ
КУРДИСТАН
WW2
WW2/ВОВ
WW1
РЕВОЛЮЦИЯ vs ЭВОЛЮЦИЯ
АРМЕНИЯ
ЧЕЛОВЕК и ПРИРОДА
Гражданское ОБЩЕСТВО
ОБЩЕСТВО
Агенство РЕЙТИНГ
Поле БИТВ и СРАЖЕНИЙ
ВОЙНА и ДЕТИ
ЗАВОДСКОЙ район
МАСТЕРСКАЯ
ИНСТРУМЕНТ
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ
WebMaster
Чайная «УСПЕХ»
Микрорайон ЗДОРОВЬЕ
МЕДСАНЧАСТЬ
Клуб Лавандовая лента (ОНКОЛОГИЯ)
Остров УВЛЕЧЕНИЙ
Клуб МЕДИА (ФОТО АУДИО ВИДЕО)
Media HARD
Media SOFT
Art IDEA
МикроМир Макрушников
ЗооПарк, Ботанический сад, Аквариум
Замок ХОББИтов
СПАЛЬНЫЙ район
ДОМ и СЕМЬЯ
РОДИТЕЛИ и ДЕТИ
КУХНЯ
АТЕЛЬЕ
ЖКХ
Парк РОМАНТИКА
Парк развлечений ПОЗИТИВ
ИГРОВАЯ площадка
ЛАВКА на окраине
ПОЛИГОН
Лаборатория TESTеров
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ округ
НОВОСТИ ВольноГрада
ПРАВИЛА жизни ВольноГрада
112 — СКОРАЯ ПОМОЩЬ
FAQ
Часовой пояс: UTC+04:00
Удалить cookies конференции
Наша команда
Излив
Верхний излив (F4034, F4292, F4372 и т.д.)
Нижний излив (F4808, F4608, F4620 п т.д.)
по высоте излива
Низкая (F4268, F4205, F4278, F4279 и т.д)
Средняя (F4356, F4197, F4472)
Высокая (F4034) Franke Centinox
складывающийся (Franke Tetris) – возможность трансформации изгиба в вертикальное положение в целях экономии места;
по функциям излива
Выдвижная конструкция – это специальная насадка на мобильном шланге. Она приводится в движенье легким нажатием кнопки и направляется в нужное место. Это устройство очень удобно, например, в том случае, если нужно наполнить большую тяжелую емкость, которую тяжело двигать с места на место. При этом в самой насадке предусмотрено несколько разных режимов напора воды. Примеры от Фрап -F6002, F6003, F1052-3; от Франке- AMBIENT SEMI PRO, LEDA С CENTINOX PRO С)
С гибким изливом (F4034, F43701, F4319). За счёт такого строения крана обеспечивается деликатный напор воды. Под которым можно помыть овощи и фрукты, не повреждая их.
Поворотный излив способен вращаться на 360 градусов и направлять воду в любой угол раковины. Примеры моделей от Фрап — F4356, F4197, F4472, от FRANKE — PLATTE
На пружине (F1052) — изогнутая в виде пружины спираль, по которой движется поток воды. Такое решение позволяет значительно расширить границы подачи воды
По способу монтажа различают следующие виды смесителей:
На одно отверстие. Это самый распространенный и самый простой по способу установки вариант.
Настенные с вертикальным креплением. Они устанавливаются внутрь стены.
На шпильке. Подходит для столешниц и для других ровных поверхностей, имеющих толщину не менее 3 см.
На гайке. Такой способ крепления используется преимущественно для металлических моек.
Обе компании производят смесители с жесткой и гибкой подводкой. Жесткая подводка производится с помощью металлических труб из меди, латуни или стали. Это очень надежный и простой для исполнения способ. Его применяют преимущественно в местах с большой проходимостью людей. В фирме Фрап представителями приборов с такой подводкой являются модели F4608, F4708, F4808 и т.д.
Гибкая подводка бывает двух видов. Первый вид — это резиновый шланг с металлической оболочкой. Второй — сильфонный — это гофрированный шланг из особо прочных металлов. Его применяют в труднодоступных местах, где сложно или невозможно подвести стационарные трубы. Примеры моделей от Фрап: F4195, F4108, F4011 и т.д. В компании Франко такие модели можно найти в коллекциях Princess, Platino, Basic и др
В обеих компаниях существуют бюджетные модели, в устройстве которых несложно разобраться даже не специалисту. Как утверждают многочисленные отзывы, все детали в них – будь то картридж или тройник, можно заменить своими руками. Так, есть и более продвинутые экземпляры со сложным электронным оборудованием, датчиками и прочими техническими новинками.
Плюсы и минусы
Основное преимущество смесителей – это, конечно же, экономичность. Кроме того, что сами изделия очень дешевые, они еще и имеют оснащение, способное сэкономить водные ресурсы. Вся продукция хоть и китайского производства, но имеет соответствующие сертификаты и лицензии государств, в которые идет на экспорт. Производитель обеспечивает полное гарантийное обслуживание продукции в соответствии с гарантийными сроками, указанными в сопроводительной документации.
Еще одно достоинство продукции – это многообразие форм, стилистических оформлений, цветовых решений. Многие модели этого предприятия полностью повторяют аналогичные европейские модели. Разнообразные варианты смесителей Frap позволяют потребителю выбрать нужный для себя вариант. Например, есть гибкий смеситель для раковины, который обеспечит максимальное давление. А также есть классические Г-образные модели, различающиеся видом трубки. Она может быть круглой, квадратной или даже треугольной.
Из бюджетных вариантов покупатели отмечают модели линейки Gappo и Frud. Вообще, китайский производитель предлагает несколько видов смесителей
При выборе важно учитывать варианты установки. К примеру, модели бывают подходящими для ванной или кухни
Разделение назначения важно, так как материалы изготовления изделий могут различаться. Выбранный не к месту вариант получит преждевременный износ.
Из недостатков пользователи отмечают довольно быстрый износ таких деталей смесителей, как прокладки и маховики. А также на хромированных моделях остаются капли воды, при этом они плохо отмываются. Некоторые недостатки можно свести к минимуму, например, изношенные детали легко заменить на новые самостоятельно.
Преимущества
Необходимо сказать несколько слов о преимуществах продукции Franke.
Продукция этого швейцарского производителя (в частности – смесители) отличается рядом положительных качеств.
С помощью керамического картриджа обеспечивается долговечность запорного механизма смесителя.
Разводы, иногда получающиеся при уборке, не видны на корпусе, который всегда хромируют.
Однорычажная схема оборудования гарантирует высокую степень удобства использования.
При помощи высокого поворотного излива можно без затруднений промывать предметы большого размера, к примеру, кувшинные фильтры.
Способы монтажа
Пример встраиваемого монтажа
Встраиваемые изделия крепятся на ванну, раковину или тумбу. Используются при скрытых водопроводных трубах.
Центральные устанавливаются вертикально на раковины и мойки. Обычно это модели с высоким изливом.
Настенные фиксируются на водопроводные трубы, находящиеся на стене, распространены в ванных комнатах. Монтаж выполняется быстро:
Устанавливают кран на два отверстия.
В трубы монтируют эксцентрики.
Накручивают отражатели, максимально близко к стене.
Эксцентрики изолируют, для защиты от протечек. Для этого используют ФУМ-ленту или льняную нитку.
Устанавливают смеситель.
Смеситель для ванны frap
Если вы предпочитаете разнообразный выбор сантехники и различные ценовые категории, то сантехника этой фирмы для вас. Всем этим она обладает. Фирма frap специализируется на изготовлении сантехники для ванных комнат и кухни. А также они изготавливают биде и дизайнерскую мебель для ванных комнат с использованием нестандартных материалов и дизайна, стеклянные мойки и раковины. Производство этой компании находится в Китае, но фирма уже доказала, что продукция на уровне европейской сантехники. Низкая стоимость изготовления делает эту сантехнику дешевле многих конкурентов, при этом не уступая качеством.
Смесители для ванны frap показали, что продукция, которая выполнена на фабричном производстве в Китае ничуть не уступает европейской. При изготовлении товаров используются итальянские комплектующие и высококачественная латунь.
Если провести исследование всего сантехнического оборудования фирмы frap, то можно сделать вывод, что лучше покупать люксовое оборудование, а не дешёвое. Да оно послужит несколько лет, но потом придётся все равно менять
Поэтому лучше обратить своё внимание на более дорогую сантехнику этой фирмы. В дешёвых экземплярах есть свои недостатки, но их можно заменить и вы получите за низкую стоимость вполне качественное оборудование
Теперь рассмотрим несколько популярных моделей смеситель для ванны frap. Первая модель будет frap g2402. Это комплект для ванной комнаты в которую входят штанга, сместитель с регулировками, душевой шланг 150 сантиметров, тропическая лейка, ручная лейка и крепежи для настенного монтирования. Относится эта стойка к среднему классу сантехники фирмы frap. Отзывы об этом товаре соответствуют заявленным характеристикам производителя. Да, многих пугает то что продукция имеет невысокую цену, но при этом товары этой компании имеют хорошее качество, иначе фирма так долго не продержалась бы на рынке сантехники.
Следующая модель также отлично подходит для ванной комнаты. Это модель frap f3051 со смесителем, имеющим термостат. Рассмотрим технические характеристики.
Имеет термостат.
Фиксированный излив крана.
Настенный монтаж.
Два монтажных отверстия.
Материал корпуса — латунь.
Хромированное покрытие.
У этой модели есть особенности, которые выделяют её на рынке среди других моделей, имеющих такие же технические характеристики, имеющие высокую стоимость. Поэтому этот смеситель имеет большое преимущество среди других.
Корпус имеет высокое содержание меди и латуни.
Смеситель изготовлен из итальянских комплектующих.
Установленный аэратор, смягчающий воду.
Надёжные крепления.
Хромовое покрытие на сместителе.
Так как это смеситель бюджетного варианта, отзывы варьируются от плохих к хорошим. Да, у этого сместителя есть свои недостатки, но за низкую цену вы получите максимальное качество в то время, когда такое же оборудование других фирм будет стоить дороже.
Что представляют собой компания Frap и ее смесители
Эта продукция относится к бюджетной категории. Самые дорогие люкс-модели в линейке компании соизмеримы по стоимости со средними смесителями европейских производителей. Сантехника китайская, но фабричная. Поэтому менеджеры в специализированном магазине скажут вам, что она гораздо надежнее, чем китайские товары кустарного производства. Помимо смесителей компания изготавливает раковины и мойки, фитинги и трубы, мебель и аксессуары для ванной, зеркала и даже фены. Производитель также выпускает сантехнику под торговыми марками-сателлитами Ledeme и Gappo.
Продукция Frap сертифицирована во многих странах, в том числе и в Российской Федерации. Имеет сертификаты гигиены, качества и др. Производитель обеспечивает сервисную поддержку, обслуживание и ремонт в течение гарантийного срока. Судя по текстовым отзывам на одной из ведущих мировых торговых интернет-площадок AliExpress, продукцию Frap покупают и в США, и в Европе. Подавляющее большинство людей, заказавших смесители этого бренда, живут в России.
Рычажный смеситель
По большей части компания делает смесители, похожие на модели известных брендов. Оригинальных приборов в линейке компании немного. Потребители утверждают, что изделия привлекают современным внешним видом и возможностью подобрать модель под стиль комнаты. Ключевое же качество смесителей Frap, на котором делают акцент маркетологи компании, — экономичность. Она заключается в:
Европейских стандартах экономии воды.
Сбережения ваших денег. Продукция похожа по своим качествам на дорогую, но стоит дешевле.
Смеситель для кухни frap
Рассмотрим один из популярных смесителей для кухни frap. Модель frap f4128-2. Популярная модель из средней ценовой категории, которая имеет отличное качество сборки. И прослужит вам долгое время. Более подробно о продукте.
Имеет керамический картридж.
Установленный аэратор.
Поворотный излив крана.
В комплекте идёт гибкая подводка.
Более подробную информацию о смеситель для кухни frap можно найти на официальном сайте.
Мой отзыв пользователя продукции фирмы frap — могу посоветовать покупать люксовую сантехнику этой фирмы. Да, она стоит подороже, но вы будете уверены, что она не сломается через два дня. Как и у всех компаний что дороже, то и качественней. Но у frap, если правильно подобрать сантехнику, можно и не переплачивать.
Особенности
Franke выпускает смесители, мойки из нержавейки, варочные модули и много другой продукции. Изготавливая арматуру, Franke использует материалы высокого качества – стали спецмарок, покрытые никелем, либо хромом, а также нержавеющую сталь для изготовления основных частей продукции. Для создания вентилей смесителя используется латунь или бронза. Уплотнительные прокладки делают из полимеров.
Сегодня выгодней приобретать комплект из смесителя и мойки Franke, чем покупать их раздельно. Разнообразие товаров этого производителя дает возможность выбора комплекта, состоящего из набора необходимых составляющих, которые выполнены в одном стиле. Такой набор будет служить в качестве украшения любой кухни.
Надо отметить удобство последнего варианта заказа. Клиенту предлагают выбрать смеситель из обширных каталогов, ознакомление с которыми не займет много времени, не вызовет никаких затруднений. Доставят купленный смеситель покупателю с помощью курьерской службы компании-производителя.
Модификации
Широко распространено мнение, отводящее смесителям только два варианта компоновки – одно- и двухрычажный.
В реальности их подразделяют на три типа:
двухвентильный;
однорычажный;
смеситель-термостат.
Каждому из видов свойственны и плюсы, и минусы. К примеру, двухвентильная схема такой сантехники многим из нас известна с советского времени. Это объясняет ее большую популярность.
Подобные модели имеют преимущества:
простой монтаж;
легко проводимые мини-ремонты;
простота подбора уровня нагрева воды;
износостойкость и нетребовательность к качеству жидкости, так как водопроводную воду в России обеззараживают хлором.
Двухвентильная схема смесителей Franke отличается экономичным расходом. По этой причине это оборудование легко приживется в квартире, которая оснащена водосчетчиками. К минусам рассматриваемой схемы можно отнести сравнительно неудобную компоновку (необходимо поворачивать две ручки), а также сравнительно долгий подбор нужной температуры воды.
Однорычажная схема смесителей Franke определяется модными веяниями, захватившими современный рынок. Их, пожалуй, идеально использовать при мойке посуды, открывая воду с помощью одного движения (это бывает очень важным нюансом при готовке блюд). Неизвестный многим момент – однорычажная схема смесителей обладает высокой чувствительностью к «тяжелой воде». По этой причине рекомендуется параллельно использовать смягчающие фильтры, что способствует предотвращению износа смесителя, а также отсутствию других возможных неполадок.
Установка
Замена старого или установка нового смесителя в ванной, на умывальник – это занятие не столь сложное, как может показаться на первый взгляд. Не всегда для ее выполнения нужно обязательно вызывать сантехника. Обычно модели, поставляемые на российский рынок, обеспечиваются подробной инструкцией на русском языке. В установке простейших моделей поможет изучение подробного руководства. Если раковина, для которой планируется установить смеситель, уже имеется, нужно посчитать количество отверстий, предусмотренных производителем. Подобное же количество комплектующих должно быть в составе к смесителю.
Установка устройства при наличии всех инструментов и составляющих займет всего около получаса.
Всю работу можно условно разделить на такие этапы, как:
подготовка места;
монтаж устройства;
подключение.
В ходе подготовительных работ в первую очередь нужно пропустить гибкие шланги через соответствующие отверстия в раковине. Потом к этим шлангам нужно прикрутить излив, применяя соответствующий инструмент. Внизу смесителя должен присутствовать уплотнитель, который исключит образование течи. Затем в монтажные дырочки смесителя нужно вставить так называемые штыри. Их число может изменяться ввиду разницы в типе изделий. Помимо резиновой прокладки, в изделиях обязательно присутствует металлическая пластина. Она надевается поверх прокладки и помогает лучшей фиксации изделия.
Впоследствии гибкие шланги подключаются к имеющимся трубам. В местах подключений также должны присутствовать прокладки, а с трубами изделия соединяются накидными гайками. После подключения можно проверить качество смесителя. Следует открыть подачу воды, а затем внимательно осмотреть все соединители. Если они сухие, значит, установка смесителя прошла успешно.
Следует быть внимательным при установке устройства с гигиеническим душем. В бюджетных изделиях гибкие трубки, как правило, бывают не самого лучшего качества. Соединительные детали часто деформируются при использовании. Специалисты советуют сразу заменять их подводами в металлической обмотке. Кстати, не всегда при поломке старого смесителя обязательно устанавливать новый.
Преимущества продукции Frap
Преимуществ у продукции Frap достаточно, чтобы обратить на них внимание. Смесители отличаются:
Доступной стоимостью
Обширным ассортиментом
Достойным качеством
смеситель Frap для ванной
Низкие цены являются первым привлекательным фактором для большинства потребителей. Действительно покупка смесителя не разорит семейный бюджет. Не менее привлекателен большой ассортимент моделей. В модельном ряду Frap можно легко выбрать смеситель в ванную и на кухню с учетом дизайнерского стиля, особенностей сантехнического оборудования. В способности китайцев идеально имитировать известную продукцию никто не сомневается. Но есть в ассортименте и оригинальные модели в ретро стиле, с рычагом в виде пожарного гидранта или корабельной пушки, смесители со стеклянным изливом, с сенсорным датчиком и т.д. В модельном ряду есть изделия хромированные и не хромированные латунные с медным оттенком.
Оля, Питер. Ремонт кухни с мужем делали в прошлом году. В запланированную сумму не удалось уложиться, отделочные материалы решили купить более стильные, чтобы получился идеальный результат. Покупать сантехнику пришли в надежный магазин, где часто делаем небольшие покупки. Продавцу объяснили, что хотелось бы купить надежный, но не особо дорогой смеситель. Он посоветовал Frap, сказал, что, хотя и сделан он в Китае, качество у него хорошее. Поверили, установили. Оказалось, действительно китайцы научились делать приличный товар. У нас однорычажная модель. Отлично работает уже более полугода, никаких претензий.
Татьяна, Псков. Приобрели смесители Frap в ванну и раковину. Привлек красивый внешний вид, да и цена понравилась. Меня удивило, что размеры смесителей небольшие, а вес у них чувствительный. Муж объяснил, что это как раз плюс. То, что они тяжелые говорит о том, что внутренности у смесителей из латуни, значит, долговечные. Пользоваться ими удобно, напор, температура легко регулируется, ручка удобная. Со времени установки прошло чуть больше 8-ми месяцев, пока ремонтом не приходилось заниматься.
Катя, Ставрополь. Мы переехали в новую квартиру, где пришлось заменить оба смесителя на кухне и в ванной. Если честно, мне внешний вид моделей Frap очень понравился, уговорила мужа купить, хотя он и возражал. Через 2 месяца после установки мы столкнулись с первой проблемой, в смесителе ванной начала протекать вода около гайки, которая находится на эксцентрике. Кухонный кран еще работает, но настраивать нужную температуру сложно. Лучше бы мужа послушала.
Share
Google +
Ремонт
Некоторые модели китайского производителя настолько просты, что их легко отремонтировать. Например, однорычажные варианты с картриджем не подвергаются ржавчине, не боятся негативного действия. Преждевременное разрушение этих устройств может возникнуть из-за воды плохого качества. Чтобы лучше понять процесс ремонта, стоит разобрать устройство на составляющие запчасти, желательно своими руками.
Каждый смеситель этого вида обязательно включает следующие детали:
рычаг, которым регулируется вода;
регулировочный штырь, на который закрепляется рычажок;
корпус с шарниром внутри; вместо клапана может присутствовать картридж из пластика с керамическими внутренностями;
кольцо;
регулировочная манжета;
дивертор.
Частой причиной выхода из строя керамических картриджей может служить мелкий сор, попавший в водопроводную систему. Если в качестве основной детали, распределяющей воду, выступает стальной шар, то он со временем может заржаветь. Для нормальной работы устройства часто достаточно произвести замену изношенных деталей.
Иногда течь в кране может образоваться из-за деформации резиновых уплотнителей. Эта поломка может возникнуть из-за плохо затянутой прижимной гайки. Протекание можно быстро устранить при помощи герметика. Это средство поможет справиться с проблемой временно, если купить новое изделие не представляется возможным.
Чтобы отремонтировать внутренние части смесителя, для начала его нужно снять. Фиксирующий винт можно найти под декоративной заглушкой, на которой обычно расположены точки горячее и холодное. При откручивании винта стоит снять сам рычаг. Здесь требуется предельная аккуратность, иначе конструкция легко повреждается. При снятии рычага откроется еще одна декоративная деталь, а под ней расположена прижимная гайка.
Далее, действия будут отличаться от внутренностей смесителя – распределительный шар или картридж. В первом варианте стоит проверить общий вид самого шара, состояние резинок и удерживающих пружин. Каждый из этих элементов можно заменить новыми по отдельности.
Если внутри картридж, его просто нужно аккуратно вытащить, направиться в торговую точку сантехники, где приобрести другой элемент. Резиновые уплотнители, находящиеся под картриджем, обычно редко приходят в негодность. Для качественного ремонта бывает достаточно удалить из-под них грязь.
Впечатлениями в интернете, как правило, делятся либо профессиональные блогеры, либо те, кто столкнулся с серьезной проблемой. Профессионалы как раз рекомендуют изделия китайского производителя, так как в большей части эти люди отдают предпочтение именно недорогим и качественным изделиям от проверенных торговых марок.
В следующем видео вас ждет обзор смесителя Frap F4053 с гибким изливом.
Как разобрать смеситель с картриджем в душевой кабине или на кухне
Содержание статьи:
Сантехнический смеситель – это кран, создающий смесь из холодной и горячей воды определенной температуры и напора, дополнительно используется для направления потока. Некоторые модели оснащены еще и переключателем, перенаправляющим воду от гусака к насадке душа.
Виды смесителей
Однорычажный смеситель
Существуют различные смесители для ванной, душа, биде, умывальника и мойки. В магазинах представлены модели с двумя вентилями и более популярные однорычажные. Последние получили лучшее распространение благодаря своим преимуществам: могут одновременно изменять температуру и напор, удобно использовать одной рукой, запоминает предыдущие настройки. Такие краны долговечны, а большинство неисправностей можно устранить самостоятельно и недорого.
В зависимости от устройства системы смешивания, однорычажные краны бывают – шаровые и с керамическими картриджами. В первом случае поток и температуру регулирует положение шара, во втором – расположение керамической пластины. Если такой кран вдруг перестает работать корректно или дает течи, то при целом корпусе неисправность устраняется обслуживанием или заменой внутренностей. О том, как это сделать мы и поговорим далее.
Необходимый инструмент
Замена картриджа потребует минимального набора инструментов. Если состояние всех резьбовых соединений – удовлетворительное, то понадобится всего одна тонкая, плоская отвертка и ключ на 40. В зависимости от конструкции крана и его состояния желательно иметь следующие инструменты:
Для снятия ручки – небольшая отвертка с прямым шлицом, узкая Ph2 и/или Ph3, набор шестигранников.
Для разбора крана – рожковый ключ на 40, разводной на 40+ и трубный.
Дополнительно – губка, кусок ткани, проникающая смазка, спирт или обезжиривающая жидкость.
Обслуживая картридж смесителя, нелишним будет заменить и другие составные части крана. Например, гайку-фиксатор, уплотнительные прокладки, аэратор или винт крепления поворотной ручки. Новые детали продлят срок эксплуатации изделия и облегчат дальнейшее его обслуживание.
Пошаговая замена картриджа
Замена конструкции
Перед началом работ убедитесь, что располагаете минимальным набором инструментов и достаточным количеством свободного времени. Обязательно перекрывайте воду при обслуживании крана. Это можно сделать перекрытием центрального вентиля в доме или (при наличии) запорной арматуры крана. Работая с любым смесителем, помните, что его поверхность — это декоративное покрытие, легко повреждаемое ключами и отвертками.
Как разобрать смеситель:
Снимаем декоративную заглушку, расположенную в корпусе ручки. Для этого, тонкой отверткой поддеваем ее и вытаскиваем наружу.
В образовавшемся отверстии находим винт. В зависимости от производителя, он может быть под прямую отвертку, фигурную или шестигранник. Откручиваем его, после этого ручка должна легко сняться, если потянуть ее вверх.
Снимаем декоративную крышку. В нормальном состоянии эта деталь легко демонтируется вручную, необходимо лишь высушить поверхность крана и выкрутить крышку против часовой стрелки. Если вы столкнулись с накипью или чрезмерным затягом детали воспользуйтесь трубным ключом.
Снимаем фиксирующую гайку. Для этого применяем разводной ключ или рожковый на 40. Фиксатор выкручивается против часовой стрелки и с усилием, поэтому обязательно придерживайте кран руками или трубным ключом, за неподвижную часть.
Теперь можно вынуть картридж и заменить его.
Не забывайте запомнить расположение картриджа, степень посадки фиксирующей гайки и другие параметры. Внутренние механизмы желательно очистить, для этого воспользуйтесь тряпочкой, чтобы удалить ржавчину и другие загрязнители.
Замена картриджа
Чтобы поменять керамическую начинку смесителя достаточно вынуть старую деталь и установить новую. На практике оказывается все немного сложнее.
Трудность заключается в правильном подборе картриджа. Они отличаются по высоте, по диаметру, размеру штока, типу направляющих. Правильно подобрать новый смеситель можно несколькими способами:
Необходимо знать название и модель крана.
Снятие мерок со старой детали и подбор новой.
Демонтаж картриджа и подбор «по шаблону».
Если выбранный картридж не становится на свое место – убедитесь в правильности его установки, соответствии направляющих элементов и отсутствии накипи или других загрязнителей в корпусе крана. Некоторые смесители имеют нестандартный размер – детали к ним заказываются отдельно.
Сборка
Имея на руках подходящую деталь – устанавливаем ее в пазы: специальные точки или направляющие канавки. Следом накручиваем фиксирующую гайку руками, а затем притягиваем ее подходящим ключом. Осторожно контролируйте натяг, чрезмерное усилие может навредить резьбе, гайке или самому крану.
Проверить, достаточно ли затянута фиксирующая гайка, просто. Включите подачу воды, если в спокойном состоянии не выявились протечки – накиньте ручку и откройте кран, проверьте работу картриджа. Еще через минуту осмотрите гайку – если протечек нет, то устанавливайте декоративную крышку и ручку. Если вода протекает сквозь резьбовое соединение или корпус картриджа – снова закройте воду и подтяните гайку, затем еще раз перепроверьте все. По окончании работ, протрите кран обезжиривающим составом, чтобы удалить следы проникающей смазки.
Обслуживание смесителей/переключателей с шаровым механизмом
Конструкция с шаровым механизмом
Устройство смесителей с шаром или на основании полуоборотных вентилей, предполагает наличие многосоставной сердцевины. Именно поэтому обслуживание таких систем сводится к полной замене шара или вентиля в сборе.
Замена шара в смесителе
Чтобы разобрать шаровый смеситель необходимо:
Откинуть заглушку и выкрутить винт-фиксатор ручки с помощью отвертки.
Выкрутить руками или трубным ключом декоративное кольцо, под которым скрывается гайка-фиксатор.
Открутить гайку и придерживая сердцевину смесителя за шток убрать гайку и шайбу под ней.
Аккуратно приподнять шар за шток, осмотреть и запомнить расположение уплотнителей и пружин, полностью достать шар.
Удалить уплотнительные кольца, пружины и другие составляющие.
Далее, в зависимости от износа мы меняем седла в сборе с шаром и прижимной гайкой или только седла. Также не забывайте проверить состояние уплотнительных резинок.
Обратную сборку лучше начинать с установки резинок пружин и седел клапана. Следом вставляем шар и прижимаем гайкой. После притягивания конструкции – проверьте ее работоспособность, не включая воду. Если все в порядке – продолжайте сборку.
Ремонт переключателя смесителя
Еще одна конструкция содержащая шар, как основной рабочий элемент — это переключатель душ/кран. Он стоит в большинстве душевых смесителях и также является обслуживаемой деталью:
Снимаем вставку с ручки, поддевая ее отверткой. Выкручиваем винт и снимаем ручку переключателя.
Откручиваем гайку, которая крепит лейку душа к корпусу крана. Внутри образовавшегося отверстия находим пазы под шестигранник. Подбираем подходящий и выкручиваем гайку – фиксатор. При ее демонтаже будьте осторожны и не потеряйте уплотнительные кольца.
Аналогичным образом достаем гайку – фиксатор со стороны гусака.
Когда наш шар освобожден с обеих сторон – выкручиваем его оставшуюся часть со стороны переключателя.
После проведения описанных действий у нас на руках окажется набор деталей, с которыми мы можем отправиться в магазин для покупки нового комплекта. Можно решить проблему подтекания и более экономично – заменив лишь уплотнительные элементы, а также пластиковые или тефлоновые вставки. Собираем кран в обратном порядке, следя за тем, чтобы все резинки стояли на своих местах.
Полезные советы по экслпуатации
Зная, как разобрать шаровый или картриджный смеситель на кухне, в ванной или душе вы сможете самостоятельно обслуживать основные краны в доме. Чтобы увеличить срок эксплуатации смесителей, достаточно следовать простым правилам:
Используйте качественные вводные фильтры и регулярно их заменяйте.
Отдайте предпочтение более дорогим деталям.
Исключите использование гаек из силумина, приобретайте только латунные комплектующие.
При сборе крана применяйте небольшое количество водостойкой смазки для резьбовых соединений, это облегчит последующее обслуживание.
Будьте аккуратны в работе, следуйте описанным советам и сможете починить любой кран в доме. Разобравшись с проблемой один раз, в будущем будет легко собственными руками решить и более серьезные поломки сантехники.
как разобрать кухонный Franke Вasic и тройник, отзывы
Компания Franke — это поставщик итальянской сантехники. Смесители этой торговой марки отличаются от аналогов других компаний отличным дизайном, современной модификацией, простотой установки. Все детали продукции отвечают международным стандартам качества, что гарантирует длительный срок эксплуатации. Все модели смесителей, имеющиеся в ассортименте фирмы, можно разделить на следующие группы:
классические с двумя кранами

хромированные однорычажковые

с краном для питьевой воды, которые можно подключить к системе очистки воды

из искусственного гранита.

Ассортимент смесителей Franke впечатляет. Здесь можно найти поворотные краны, смесители с разными уровнями излива, выдвижные шланги различной длины, модели с дистанционным включением и со встроенной подсветкой. Такое разнообразие способно удовлетворить любые потребности и капризы. Смесители этой компании создают дополнительный комфорт в процессе приготовления пищи.
Дизайнеры фирмы Фрнаке находятся в постоянном поиске новых творческих решений и создают смесители, подходящие по дизайну к мойкам, чтобы они смотрелись как единое и неделимое целое. Стилевое решение может быть самым разнообразным: это и нестареющая классика, и навороченный модерн, и минималистический хай-тек. В ассортименте изделия с круглыми формами и асимметричными формами, складывающиеся модели и прочие инновационные решения.
Китайские смесители для ванны и кухни от фирмы Frap, изготовленные на итальянском оборудовании по европейским стандартам качества, известны на российском рынке, как недорогие приборы.

Разновидности механизмов смесителей Frap:
одно- и двухрычажные изделия;

устройства, где температура регулируется с помощью рычага управления;

модели с термостатом – устройством, которое поддерживает заданные температур и давление воды в кране в автоматическом режиме.

с цифровым управлением, где все параметры задаются на сенсорной панели.

Разнообразие цветовой гаммы удовлетворит пожелания любого, самого взыскательного клиента. Модели кухонных смесителей Frap и Franke изготавливаются в следующих цветах:
Цвета Frap
Натуральный бежевый

Белоснежный

Бронза

Гранит

Зеленый

Коричневый

насыщенный красный

Хромированый

Оранжевый

Сатин

Светло серый

Синий

Глубокий черные

Цвета Franke
Натуральный бежевый

кипельно белый

под бронзу

Светлая ваниль

золотой

миндальный

нержавеющая сталь

оникс

сахар

хром

шоколад

Форма излива может быть как верхней, так и нижней. В приборах Frap, например, они представлены в серии F4034, а также в сериях F4808, F4608 и т.д. А в приборах Franke это
Материал изготовления
Для производства смесителей от компаний Frap и Franke применяется латунь, алюминий, силикон и различные сплавы типа силумина.
Особенности моделей
Все модели оснащены аэратором, который рассекает поток воды на множество мелких струй. Водяные струи, смешиваясь с воздухом, создают поток, по силе равный отдельной струе, но воды при этом расходуется значительно меньше.

Со встроенным фильтром для очистки воды от различных примесей. Такие модели представлены в фирме Frap серии F 4372. Фирма Franke предлагает подобные устройства в коллекциях neptune clear, OLD ENGLAND CLEAR, ATLAS CLEAR.

Локтевые хирургические. Такие краны имеют возможность управления потоком воды и ее температурой без помощи ладони. Они очень востребованы в медучреждениях, в общественных местах с большим потоком людей, а также в различных производственных зданиях.

Излив
по форме излива
Верхний излив (F4034, F4292, F4372 и т.д.)

Нижний излив (F4808, F4608, F4620 п т.д.)

по высоте излива
Низкая (F4268, F4205, F4278, F4279 и т.д)

Средняя (F4356, F4197, F4472)

Высокая (F4034) Franke Centinox

складывающийся (Franke Tetris) – возможность трансформации изгиба в вертикальное положение в целях экономии места;
по функциям излива
Выдвижная конструкция – это специальная насадка на мобильном шланге. Она приводится в движенье легким нажатием кнопки и направляется в нужное место. Это устройство очень удобно, например, в том случае, если нужно наполнить большую тяжелую емкость, которую тяжело двигать с места на место. При этом в самой насадке предусмотрено несколько разных режимов напора воды. Примеры от Фрап -F6002, F6003, F1052-3; от Франке- AMBIENT SEMI PRO, LEDA С CENTINOX PRO С)
С гибким изливом (F4034, F43701, F4319). За счёт такого строения крана обеспечивается деликатный напор воды. Под которым можно помыть овощи и фрукты, не повреждая их.
Поворотный излив способен вращаться на 360 градусов и направлять воду в любой угол раковины. Примеры моделей от Фрап — F4356, F4197, F4472, от FRANKE — PLATTE
На пружине (F1052) — изогнутая в виде пружины спираль, по которой движется поток воды. Такое решение позволяет значительно расширить границы подачи воды
По способу монтажа различают следующие виды смесителей:
На одно отверстие. Это самый распространенный и самый простой по способу установки вариант.

Настенные с вертикальным креплением. Они устанавливаются внутрь стены.

На шпильке. Подходит для столешниц и для других ровных поверхностей, имеющих толщину не менее 3 см.

На гайке. Такой способ крепления используется преимущественно для металлических моек.

Обе компании производят смесители с жесткой и гибкой подводкой. Жесткая подводка производится с помощью металлических труб из меди, латуни или стали. Это очень надежный и простой для исполнения способ. Его применяют преимущественно в местах с большой проходимостью людей. В фирме Фрап представителями приборов с такой подводкой являются модели F4608, F4708, F4808 и т.д.
Гибкая подводка бывает двух видов. Первый вид — это резиновый шланг с металлической оболочкой. Второй — сильфонный — это гофрированный шланг из особо прочных металлов. Его применяют в труднодоступных местах, где сложно или невозможно подвести стационарные трубы. Примеры моделей от Фрап: F4195, F4108, F4011 и т.д. В компании Франко такие модели можно найти в коллекциях Princess, Platino, Basic и др
В смесителях Франко и Фрап используется керамический тип картриджа. Их изготавливают на высокоточном оборудовании и шлифуют с помощью ультразвука. Это обеспечивает им длительный срок службы.

В обеих компаниях существуют бюджетные модели, в устройстве которых несложно разобраться даже не специалисту. Как утверждают многочисленные отзывы, все детали в них – будь то картридж или тройник, можно заменить своими руками. Так, есть и более продвинутые экземпляры со сложным электронным оборудованием, датчиками и прочими техническими новинками.
однорычажный, двухвентильный, шаровый, на кухне, в ванной, душевой смеситель, устройство смесителя
Поделись страницей с друзьями!
Содержание:
Виды смесителей
Смеситель – важнейшее сантехническое устройство, которое предназначено и используется для смешивания холодной воды с горячей. Также с помощью смесителя осуществляется регулирование напора смешанной воды. В большинстве типов смесителей регулировка напора смешенной воды производится вручную. При этом в лучших и более дорогостоящих смесителях регулировка может производиться автоматически.
На сегодняшний день выпускается огромнейший ассортимент самых различных по своему устройству кранов-смесителей. Кратко рассмотрим самые распространенные виды смесителей, которые чаще всего применяются в ванных, душевых комнатах, кухнях.
Двухвентильный смеситель. Такие смесители вполне можно назвать традиционными. Отличительной особенностью устройства двухвентильного смесителя является наличие сразу двух ручек – для управления подачей горячей воды и для управления подачей холодной воды. Главным недостатком двухвентельных смесителей является невысокая надежность и потребность в профилактическом ремонте. Вместе с тем, благодаря простоте конструкции такого крана смесителя он очень просто разбирается и справиться с заменой той или иной износившейся детали сможет даже далекий от сантехнических работ мастер. Фото двухвентильного смесителя в ванной и кухне отображены ниже.
Однорычажный смеситель. Однорычажные смесители появились в продаже относительно недавно и практически сразу же завоевали широкую популярность. Сегодня именно такие краны-смесители чаще всего встречаются в кухне и ванной комнате. Принцип действия такого крана довольно просто – перемещение рычага смесителя по вертикали приводит к изменению напора струи, а перемещение рычага по горизонтали приводит к изменению температуры. Сам процесс управления производится посредством так называемого керамического картриджа. Керамический картридж показан на фото:
В принципе такие керамические картрижди довольно надежны, однако не вечны, и через некоторое время приходят в негодность. Как разобрать однорычажный смеситель и как поменять керамический картридж в однорычажном кране смесителе в ванной или на кухне будет рассмотрено немного ниже.
Сенсорные краны смесители. Отличительной особенностью таких смесителей являются сенсорные кнопки, при помощи которых пользователь может быстро произвести ту или иную регулировку. Как правило, подобного рода кран используется в качестве кухонного смесителя. Основным недостатком сенсорного смесителя является его низкая надежность.
Устройство смесителя
Перед тем, как рассматривать процесс ремонта крана смесителя в ванной или кухне, детально рассмотрим устройство смесителей двухвентильного типа и устройство однорычажных кранов смесителей.
Устройство смесителя двухвентильного типа
Устройство двухвентильного смесителя показано на фото ниже.
Можно заметить, что двухвентильные смесители имеют достаточно простое устройство. Тем не менее, ломаются такие краны достаточно часто. В то же время комплектующие для смесителей двухвентильного типа стоят относительно недорого, да и сам процесс ремонта в виде замены того или иного износившегося элемента не предполагает обязательного наличия специальных знаний.
Отметим, что чаще всего смесители двухвентильного типа применяют в ванных комнатах. Обусловлено это тем, что по сравнению с однорычажным шаровым смесителем двухвентильный смеситель обеспечивает гораздо более точную регулировку температуры и напора воды. Более точная регулировка делает двухвентильные смесители незаменимыми в ваннах с душем или отдельных душевых комнатах. Смеситель для ванной с душем показан на фото.
Устройство однорычажного смесителя
В отличии от смесителя двухвентильного типа в однорычажном смесителе все регулировки производятся при помощи специального керамического картриджа. Именно этот картридж приходит в негодность чаще всего. Устройство керамического картриджа показано на фото.
Необходимые инструменты
Вне зависимости от того, идет ли речь о ремонте крана смесителя в ванной, ремонте крана в душе или ремонте крана смесителя на кухне — во всех случаях вам потребуется один и тот же перечень инструмента. О каких инструментах идет речь?
Разводной ключ. Такой инструмент понадобится вам для откручивания гаек, крепящих регулировочные картриджи смесителей двухвентильного типа или же для откручивания гайки крепления керамического картриджа в случае если речь идет о разборке однорычажного шарового смесителя. Следует отметить, что если, например, вам необходимо произвести ремонт или замену шарового смесителя в ванной или заменить кухонный смеситель без разборки, вам лучше всего обзавестись двумя разводными ключами.
Отвертки с крестообразным и прямым жалом. Отвертки вам потребуются для снятия декоративно-защитных колпачков и отвинчивания винтов крепления ручек при разборке и ремонте двухвентильных смесителей в ванне или на кухне.
Набор шестигранных ключей. Как свидетельствует практика, современные производители смесителей для ванн с душем и кухонных смесителей постепенно отказываются от традиционных крестообразных винтов, отдавая предпочтение применению винтов с шестигранными головками. В качестве примера можно назвать шаровые смесители grohe и шаровые смесители frap. Ремонт таких смесителей без шестигранных ключей невозможен. Набор шестигранных ключей, которые потребуются для ремонта смесителей на кухне и в ванной, показан на фото ниже:
Можно порекомендовать вам приобрести небольшой набор шестигранных ключей. Конечно, можно приобрести всего три ключа — на «2», «3» и «4». Однако при этом стоит помнить, что при всей схожести устройства кранов, конструктивные различия между шаровыми смесителями от разных производителей имеют место. В результате, например, при разборке и ремонте, скажем, шарового смесителя на кухне может оказаться, что требуется шестигранный ключ на «2,5».
ФУМ лента. В данном случае речь идет о специальной ленте, которую наматывают на резьбовую часть с целью обеспечения максимально герметичного резьбового соединения. Конечно, в случае если вы выполняете ремонт в виде простой замены керамического картриджа или же замены картриджей в двухвентильном кране смесителе, то ФУМ лента вам не понадобится. Но если вы планируете, например, поменять смеситель в ванной на более лучший и функциональный смеситель для ванной с душем, без ФУМ ленты вам не обойтись.
Чем отличаются смесители в ванной, в душевых кабинках и на кухне
По большому счету каких-либо особых различий между смесителями для ванн и кухонь нет. Другими словами, смеситель двухвентильного типа для ванной вполне может использоваться и в качестве кухонного смесителя. Вместе с тем важно помнить, что поскольку в кухнях используется раковина, которая по своим размерам на порядок меньше ванной, трубка излива смесителя должна быть соответственной длины.
Что до того, какому крану отдать предпочтение в ванной, а какому крану отдать предпочтение в кухне, то однозначного ответа на данный вопрос нет и быть не может. Здесь все зависит от ваших личных пожеланий и предпочтений: одним больше нравятся шаровые смесители, другим –двухвентильные краны смесители. Фото использования двухвентильного смесителя в ванной, а также фото использования шарового смесителя на кухне показаны ниже.
Отдельно стоит остановиться на смесителях для ванн с душем и смесителях, применяемых в душевых кабинах. В случае если речь идет о смесителе с душем для ванной, то здесь первоочередное значение имеет длина шланга с «лейкой». Хотя, в случае необходимости, можно отдельно приобрести более длинный или короткий шлаг. Фото смесителя в ванной с душевой лейкой показано на фото.
Вспоминая о душевых кабинах, следует обратить внимание, что в данном случае многое зависит от ценовой категории кабины. Так, бюджетные варианты могут оснащаться стандартными шаровыми смесителями или смесителями двухвентильного типа с душевыми шлангами.
В более же дорогих душевых кабинах, как правило, применяются однорычажные смесители или двухвентильные краны, которые кроме простого режима смешивания воды имеют несколько дополнительных режимов работы для управления душевым шлангом с «лейкой» и боковыми форсунками-распылителями воды. Фото многофункционального смесителя для душевой кабины показано ниже.
Разбираем однорычажный смеситель
Как разобрать однорычажный смеситель и как поменять керамический картридж в смесителе:
С помощью отвертки аккуратно удаляем заглушки. Данные заглушки окрашены в два цвета и отображают направление перемещения рычага для изменения температуры воды в ту или иную сторону. Фото снятия заглушек на однорычажном смесителе показано ниже.
При помощи шестигранного ключа отвинчиваем винт, посредством которого джойстик закрепляется к штоку сменного керамического картриджа.
Снимаем со смесителя ручку. После этого ключом соответствующего размера или разводным ключом откручиваем керамическую, а затем и зажимную латунную гайку.
Снимаем с однорычажного смесителя керамический картридж. В случае если разборка однорычажного смесителя осуществляется для замены картриджа, он меняется на новый.
После замены керамического картриджа или выполнения какого-либо другого ремонта сборку крана производят в порядке, обратном разборке.
Разбираем двухвентильный смеситель
Как разобрать кран смеситель двухвентильного типа в ванной или на кухне:
С помощью отвертки с прямым жалом аккуратно подцепляем и снимаем декоративную накладку картриджа вентиля. Снятие декоративной накладки показано на фото.
С помощью крестообразной отвертки откручиваем винт крепления ручки регулировки буксы-картриджа. Снимаем ручку, как это показано на фото.
При помощи гаечного или разводного ключа выкручиваем картридж с корпуса смесителя.
Осматриваем состояние картриджа и прокладки. В случае необходимости заменяем прокладку на новую или заменяем картридж целиком.
Установку картриджа производим в порядке, обратном снятию.
Разбираем шаровый смеситель
Как разобрать шаровый смеситель:
На корпусе шарового крана смесителя снимаем декоративную накладку, показывающую направление регулировки температуры воды.
Под снятой накладкой откручиваем шестигранный винт крепления управляющего рычага. Снимаем ручку смесителя.
Откручиваем и снимаем крышку шарового смесителя, как это показано на фото ниже.
Снимаем кулачок, шайбу и шарик смесителя. Также демонтируем подпружиненные седла. Снятие седел шарового смесителя показано на фото.
Осматриваем детали шарового смесителя на предмет повреждений. Сильно износившиеся детали заменяем новыми. После завершения ремонта сборку шарового смесителя производим в порядке, обратном разборке.
Разбираем полуоборотный смеситель
Как разобрать кухонный смеситель или смеситель в ванной полуоборотного типа:
При помощи плоскогубцев откручиваем защитную крышку ручки управления керамическим картриджем, как это показано на фото.
С помощью отвертки откручиваем винт крепления ручки крана смесителя. Снимаем ручку.
Откручиваем защитную накладку картриджа.
С помощью разводного ключа откручиваем картридж-буксу и снимаем ее с посадочного места в смесителе.
Осматриваем состояние рабочих элементов картриджа. В случае необходимости поврежденные элементы заменяем.
Устройство, процесс разборки и процесс ремонта полуповоротного крана смесителя рассмотрены в видео:
Разбираем поворотный смеситель
Рассмотрим процесс разборки и ремонта поворотного однорычажного крана смесителя:
Аккуратно удаляем заглушку на поворотной части смесителя. Данная заглушка располагается под самой ручкой управления смесителем и показывает направление ее перемещения – в сторону холодной воды и в сторону горячей воды.
Внутри отверстия откручиваем шестигранный винт крепления ручки смесителя к штоку керамического картриджа. Снимаем ручку управления смесителем как это отображено на фото ниже.
Отвинчиваем верхний колпачок корпуса смесителя.
Разводным ключом откручиваем гайку крепления буксы керамического картриджа и снимаем картридж со смесителя.
Детально рассматриваем керамический картридж на предмет наличия трещин и прочих аналогичных повреждений. В случае, если картридж имеет повреждения, которые отремонтировать невозможно, он подлежит замене целиком.
Собираем смеситель в порядке, обратном разборке.
Как разобрать смеситель в ванной с душем
Разборка крана смесителя в ванной производится аналогично описанным выше методикам. Единственное различие заключается в наличии шланга с душевой лейкой. Демонтаж такого шланга очень прост – достаточно всего лишь открутить гайку, посредством которой душевой шланг закрепляется к крану смесителю. Ремонт, как правило, заключается в замене поврежденного шланга лейки душа.
Замена керамического картриджа в смесителе: видео
Для максимальной наглядности рекомендуем вам посмотреть видео, в котором детально рассмотрен вопрос как разобрать смеситель на кухне (или ванной) и заменить в нем керамический сменный картридж.
Меняем смеситель в ванной с душем своими руками: видео
Если вам не интересен вопрос устройства и ремонта тех или иных типов кранов, и вы планируете заменить пришедший в негодность смеситель в ванной новым или более совершенным и удобным, рекомендуем вам посмотреть небольшое видео, в котором детально рассмотрен данный процесс.
Профилактика поломок
В большинстве случаев проблемы со смесителями начинаются в результате износа тех или иных прокладок. Именно поэтому рекомендуется периодически производить диагностику всех прокладок, которые используются в смесителе.
Кроме периодической диагностики прокладок можно рекомендовать время от времени производить тщательную очистку всех элементов смесителя. Очистка деталей смесителей от известкового налета показана на фото.
Разумеется, кроме осмотра и очистки внутренних деталей крана смесителя следует уделять внимание и его внешнему состоянию. Очистка смесителя должна осуществляться исключительно мягкой мочалкой без применения каких-либо химическими агрессивных очищающих средств. Очистка смесителя на кухне и в ванной показана на фото.
Перечисленные выше мероприятия по профилактике справедливы для всех устройств: шаровых смесителей, двухвентильных смесителей, однорычажных смесителей с керамическими картриджами.
Советы эксперта
В дополнение ко всему сказанному выше считаем необходимым выделить несколько наиболее важных рекомендаций, связанных с ремонтом смесителей в кухнях, ванных комнатах, в душевых кабинах.
Перед началом ремонта смесителя не забудьте предварительно перекрыть вентиль подачи воды в квартиру или дом.
Перед началом ремонта, особенно если вы производите его первый раз, ознакомьтесь с устройством и методом разборке смесителей аналогичной конструкции. Вполне достаточным будет найти в сети Интернет и посмотреть видео о разборке и ремонте.
В случае если речь идет о замене керамического картриджа в полуоборотных или однорычажных кранах смесителях в ванне или кухне, покупку износившегося картриджа лучше всего осуществлять путем демонстрации старого керамического картриджа продавцу. Помните, что универсальных по своей конструкции смесителей не бывает. В качестве примера: однорычажный смеситель grohe и однорычажный смеситель frap. При одинаковом принципе работы размеры керамического картриджа в первом смесителе могут отличаться в ту или иную сторону от размеров керамического картриджа второго смесителя.
В случае если в процессе ремонта смесителя двухвентильного типа в ванной вам не удается открутить винты крепления ручек управления вследствие их сильной коррозии, обработайте их средством ВД-40. Как правило, после обработки таким (или подобным) средством винты довольно легко вывинчиваются.
Если в процессе ремонта однорычажного шарового смесителя вы обнаружили, что у вас нет шестигранного ключа для отвинчивания винта крепления рычага к штоку буксы, вместо него можно попробовать использовать прямую отвертку с подходящим размером жала.
Замена (демонтаж и установка): видео
В данном видео детально разобран вопрос, как поменять смеситель в ванной своими руками. Видео пригодится для тех, кто желает заменить в ванной смеситель одного типа на смеситель другого типа.
Как разобрать смеситель Blanco самостоятельно
Картридж является неотъемлемой частью современного смесителя. Его функция состоит в регулировке интенсивности истечения и температуры водяного потока. Картридж для смесителя представлен в разнообразных вариантах, что определяется конструкцией, материалом изготовления и типоразмером. В случае сбоя в работе сантехнического оборудования понадобится выполнить замену его внутренней части. Для этого важно знать, как выбрать подходящий запорный механизм.

Картридж для смесителя – это пластмассовый цилиндр, в верхней части которого имеется шток, а в нижней – три отверстия
Картридж – это важный элемент любого смесителя
Картридж для смесителя представлен пластмассовым цилиндром небольшого размера, в верхней части которого расположен шток, а в нижней – три отверстия. Через них поступает холодная и горячая вода. Картридж предназначен для осуществления регулировки напора и температуры воды.

Легкость открывания и закрывания крана зависит от того, насколько точно зашлифованы и подогнаны пластины картриджа
Внутри механизма находится специальная пластина, которая при повороте обеспечивает смешивание холодного и горячего потоков воды. В случае смещения данного диска происходит изменение напора. В некоторых моделях картриджей вместо пластин может быть установлен небольшой валик. Когда элемент перекатывается, он может закрыть отверстие с холодной или горячей водой. Шток является продолжением ручки крана.
Запорный механизм может быть сменным или цельным со смесителем. Цена картриджа для смесителя сменного типа является более высокой. Однако в случае сбоя в работе системы, что обычно происходит из-за выхода из строя внутренней части, можно выполнить замену картриджа смесителя, восстановив работоспособность всей системы водоснабжения.
Любой картридж состоит из пластикового корпуса, втулки со штоком, верхнего и нижнего керамических дисков, шайбы под верхнюю пластину, отверстий, которые дополнены резиновыми уплотнителями, обеспечивающими плотное прилегание деталей между собой.
На отверстиях внутренней запчасти для смесителя в ванную может быть установлена металлическая сетка, препятствующая засорению картриджа мелкими абразивными частицами, которые могут находиться в воде. Если смеситель предназначен для душа, в его состав входит переключатель, с помощью которого осуществляется перенаправление потока воды на душ или кран.

Шток картриджа является продолжением ручки крана
Быстрее всего из строя выходят керамические пластины, что происходит по причине наличия в воде мелких примесей песка. Период эксплуатации картриджа определяется плотностью прилегания этих дисков. Удобство при открывании и закрывании крана зависит от того, насколько точно подогнаны и зашлифованы пластины.
Все же — какую смазку для смесителя подобрать
Уже давно мы все пользуемся однорычажным смесителем и он кажется нам удобным во всех отношениях. По сравнению с бывшими «двумя ручками» он и выглядит органично в ванной комнате, и помогает без проблем включить холодную или горячую воду. Такой «рычаг» появился еще в 50-х годах прошлого века. А вот что делать, когда такой смеситель сломается? Как его чинить? В этом деле нам поможет смазка для смесителя. Что они из себя представляют, какие бывают и так далее — поговорим ниже.
Смазка Циатим-221
Начать можно с Циатима-221. За этим названием скрывается пластичный состав, утвержденная стандартами ГОСТ и которой можно смазывать как металл, так и резину, не говоря об их сочетаниях; также она отлично подходит к узлам трения.
У Циатима-221 распространенное применение, он может быть не только выбром для смесителя в ванной или на кухне, но еще:
для подшипников в электромашинах;
в летательных аппаратах есть агрегатные подшипники — здесь тоже можно применить эту консистенцию.
Плюс у Циатима-221 есть некоторые примечательные особенности, которые нужно знать на случай использования — нужно понимать ведь, с чем имеешь дело, правильно? Как смазка — нерастворима в воде. Стойкий химический состав — смазочный материал обладает хорошим качеством. При давлении 666Па будет продолжать свою работу, и температура ей тоже не помеха — от -60 градусов Цельсия до +150.
Единственная проблема — востребованность. Циатим-221 очень проблематично найти на рынке, в отличие от его «собрата» — Циатима-201. Такой вот неприятный минус.
Силиконовая смазка
Этот вид расходника для смесителя необходима картриджу для заполнения пространства между его пластинами — в промежутке слишком малое расстояние, и без нее вы не смогли бы даже сместить ручку с места, налицо действие силы межмолекулярного взаимодействия.
Проще говоря, она смягчает оборот ручки и дает вам возможность свободно ее крутить. Как только чувствуете, что она словно залипает при поворотах — признак того, что ее пора менять, поскольку она вымылась водой.
У хорошего картриджа такое произойдет спустя 50 тысяч раз включения и выключения воды — можете в таком случае купить новый, а можете — смазать. Удобрять нужно смазкой силиконового характера — выглядит как паста с белым оттенком, прозрачная лишь наполовину.
Ни в коем случае не спутайте с тюбиком, который носит название «силиконовый герметик».
Но не все так хорошо, как хотелось бы. Ее цена варьируется от 8 долларов, и найти ее проблематично. В ее поисках посещайте магазины, которые вам посоветуют заядлые автомобилисты и побывайте на авторынке — она там чаще встречается как спрей.
При нанесении нашего материала на верхнюю пластину держите картридж вверх ногами для удобства, но учтите, что в таком положении это будет нижняя пластина — в отверстия заливать ее не нужно. Не оставляйте дело незаконченным — консистенция нанесена, но ее теперь нужно равномерно распределить, для этого прокрутите шток в картридже.
Если необходимо, можно нанести еще немного. Если вас до этого мучил следующий вопрос — «Может, все-таки купить новый картридж», то вот вам ответ: если все же между пластинами после нанесения консистенции будет попадать песок или ржавчина, тогда отправляйтесь в магазин за покупкой.
Тефлоновая смазка
В последнее время при смазывании пластин пользуются тефлоновой пастой RAVAK — она не может раствориться в воде, но при этом рано или поздно вымывается, из-за чего возникает необходимость частого смазывания.
Хоть и так, но такая «начинка» пользуется бешеной популярностью. У нее есть ряд своих преимуществ:
большой диапазон температур в сравнении с другими смазками — выдерживает там, где другие отказывают;
достаточно нанести одну каплю, на лицо — эргономичность;
ее свойство не позволяет ей желтеть со временем, как это обычно бывает с пастами;
ею можно также смазывать петли дверей и душевые уголки, планеры душевой кабинки, дверные ручки.
Вышеуказанная информация должна помочь вам при выборе и использовании пасты. Неважно, будь то на кухне, или же у нее будет другое предназначение — главное заключается в ее качестве и долгожительстве. Теперь вы более осведомлены о функциях и общем виде, и вам пригодятся эти знания при выборе той или иной пасты. Удачи вам в этом деле и пускай все пройдет гладко и без проблем.
Все чинит жена. 31%, 500 голосов
500 голосов 31%
500 голосов — 31% из всех голосов
Все чинит муж. 28%, 450 голосов
450 голосов 28%
450 голосов — 28% из всех голосов
Все чинится само. 19%, 310 голосов
310 голосов 19%
310 голосов — 19% из всех голосов
От 1 года и более. 17%, 269 голосов
269 голосов 17%
269 голосов — 17% из всех голосов
Раз в год. 6%, 99 голосов
99 голосов 6%
99 голосов — 6% из всех голосов
Оценка: 4,00 ( голосов: 2)
prosmesiteli.ru
Классификация картриджей по конструкции внутреннего запорного элемента
В зависимости от внутреннего устройства различают такие виды картриджей для смесителей, как шаровые и дисковые. Первый вариант изделия представлен полым металлическим шаром, оснащенным сообщающимися отверстиями. Работа такого запорного механизма заключается в следующем. В момент передвижения рычага шарик перекрывает отверстия от подводящих каналов холодной и горячей воды, благодаря чему происходит смешивание потоков.
В это время задается интенсивность истечения и температурный режим. Чем больше площадь совмещения, тем сильнее напор воды. Изменение температуры осуществляется при наклоне или повороте патрубков.
Важно! Такой вариант картриджа для смесителя 35 мм характерен для однорычажных конструкций.
Неисправности в работе шарового изделия связаны с накоплением отложений в его полости. Это негативно отражается на плавной работе устройства, снижая период его эксплуатации.

Картриджи для смесителей бывают двух видов: шаровые и дисковые
У дисковых картриджей запорный механизм представлен специальным керамическим диском, который может поворачиваться при воздействии на рычаг, открывая или перекрывая каналы потоков воды, и перемещаться, регулируя напор. Такой вариант изделия устанавливается как в однорычажных, так и в двухвентильных смесителях.
Пластиковый корпус дискового картриджа может быть разборным или неразборным. В первом случае конструкция состоит из двух частей, соединенных между собой с помощью резинового уплотнителя. Фиксация элементов происходит благодаря пластиковым заклепкам. Вставки располагаются в отверстиях нижней части.
В зависимости от материала изготовления внутренней запорной части различают керамические и металлические запорные механизмы. Керамический картридж для смесителя представляет собой простую конструкцию, у которой основными элементами выступают две или три пластины. Такие керамические диски плотно прилегают друг к другу, обеспечивая, благодаря наличию трех отверстий, регулировку интенсивности истечения потока воды и его температуры. Данные картриджи являются более долговечными, характеризуются бесшумной работой, возможностью плавно регулировать напор воды.
Особенности двухвентильных смесителей
Задача смесителя с раздельными кранами соединять горячую и холодную воду и подавать ее в кран единым потоком определенной температуры.
Несмотря на то, что многие считают такой тип смесителей устаревшим, он не сдает свои позиции на рынке. При цене меньшей, чем у однорычажного, двухвентильный совершенно не уступает ему по техническим характеристикам, а иногда даже превосходит.
Отличительной чертой такого устройства является наличие в его корпусе двух вентильных головок (кран-букс). Они служат запирающим механизмом.
Вентильные головки могут быть двух типов:
С эластичными прокладками, выполненными из резины, силикона или кожи;
С керамическими дисками.
Разновидности картриджей в зависимости от принципа работы
Исходя из принципа работы, различают виды картриджей, предназначенные для однорычажных, двухрычажных кранов и термостатов.

По принципу работы картриджи предназначаются для однорычажных, двухрычажных кранов и термостатов
Самым распространенным вариантом запорного устройства является однорукий смеситель. Он приводится в действие с помощью рычага, который вращается в разные стороны, обеспечивая изменение положения внутреннего запора картриджа, который может быть дисковым или шаровым. Однорычажные смесители устанавливаются на раковинах ванны, мойках на кухне и в душевых кабинках.
Двухрычажный картридж используется преимущественно для душевых кабинок. Его еще называют дивертором. Картридж для смесителя душевой кабины характеризуется не только тремя позициями смешивания потоков, но и четырьмя и более, что определяется количеством подключенных устройств. Например, в случае установки гидробокса дивертор может работать в пяти положениях. Для переключения режимов работы используется стержень из латуни, оснащенный пластинами. Он способен вращаться вокруг своей оси на 360 градусов, благодаря чему устройство может сочетать несколько положений.
Важно! Ремонт картриджа душевой кабинки лучше доверить специалисту, чтобы не нарушить эксплуатационные характеристики изделия.
Термостатический механизм устанавливается в смесителях, оснащенных термостатом. На одной стороне корпуса устройства располагается температурная шкала, где выставляется необходимый параметр. Запорный элемент постоянно находится в заданном положении, обеспечивая установленную температуру и нужный напор. Такой вариант преимущественно используется в общественных санузлах. Устройство удобно для семей с пожилыми людьми и детьми.

Однорычажный смеситель приводится в действие рычагом, который вращаясь обеспечивает изменение положения внутреннего запора картриджа
Каждый вариант смесителя предполагает применение картриджа определенного размера, что регламентируется действующим стандартом. Значение типоразмера определяется диаметром внутреннего запорного механизма. Для душа или умывальников принято использовать запорный механизм размером 28,32 и 35 мм. Для душевой кабинки характерна установка картриджа для смесителя 40 мм и 45 мм.
Важно! Некоторые зарубежные производители изготавливают картриджи для смесителей 25 мм, которые применяются для определенных моделей сантехнических устройств.
Ремонт
Ремонт золотникового переключателя.
При использовании золотникового переключателя вода может течь из-под рукоятки, если она расположена между положениями душа и излива.
Основные причины протекания:
резиновые кольца, которые размещены на поворотном штоке кривошипа, износились или вообще отсутствуют;
прокладка из резины, которая расположена на буксе переключателя и служит уплотнителем, износилась или отсутствует;
специальный винт кривошипа или букса смесителя плохо зафиксированы.
Если у вас установлен золотниковый переключатель то, чтобы узнать причину поломки, необходимо открутить ручку, включить воду и тогда будет видно, где именно протекает.
Если вода течёт там, где крепится специальный винт или букса с корпусом, то, скорее всего, необходимо для букса поставить новую уплотнительную прокладку, а для специального винта сделать дополнительную подмотку. Возможно протекание при выходе поворотного штока из специального винта или буксы, тогда следует полностью снимать буксу или спецвинт с помощью гаечного или газового ключа, чтобы заменить кольца для уплотнения на поворотном штоке.
Если вода протекает в одном из режимов переключателя, тогда причина может заключаться в том, что прокладки для уплотнения на золотнике просто уже износились или золотник не может двигаться из-за водного камня. Поэтому золотник необходимо вытащить, чтобы прочистить от образования камня и заменить резиновые прокладки.
Ремонт переключателя кнопочного типа.
Чтобы приступить к ремонту этого типа переключателя, сначала необходимо надёжно закрыть головки вентиля, потом снимается колпачок с переключателя, выкручивается винт, вынимается кнопка и извлекается пружина.
Возможно несколько причин неполадок:
Пружина стала менее упругой или сломалась.
Чтобы убедиться в этом, нужно перекрыть воду. Если кнопка не вернётся с положения «душ» в «излив», то причина заключается точно в пружине. Эту деталь следует поменять на новую пружину. Если такой возможности не имеется, то необходимо подложить прокладки под винт, чтобы пружина снова исправно выполняла свои функции. Возможен еще один вариант. Чтобы вернуть пружине упругость необходимо: хорошо её растянуть, накалить при высокой температуре и сразу же опустить в металлическую банку с холодной водой для закаливания и закрыть крышкой. Некоторые мастера самостоятельно изготавливают новую пружину, используя проволоку из специальной рессорно-пружинной стали. Когда пружина готова, её нагревают и охлаждают, чтобы создать стабильную упругость изделия.
Кольца клапана становятся непригодными
, тогда вода синхронно поступает в положение «душ» и «излив». Необходимо отключить излив, ввести стержень с шестью гранями в переходник. Потом аккуратно его снять, придерживая при этом угольник. Далее с помощью штока выталкивается клапан. Если кольца стали хрупкими или по ним пошла эрозия, то необходимо их заменить на новые.
Одна из основных проблем ванно-душевого смесителя — поломка механизма переключения душ-излив. Иногда единственное решение — это покупка нового смесителя. Однако в ряде случаев можно поменять только сам механизм. Как это сделать самостоятельно, мы расскажем в этой статье.
Симптомами поломки механизма переключения душ/излив будут:
невозможность или затруднёное переключение механизма;
одновременная работа, как душа, так и излива смесителя в любом положении переключателя.
Механизмы переключения душ/излив бывают следующих типов:
эксцентриковые;
картриджные;
буксовые;
шаровые;
в виде отдельного блока (для некоторых видов одноруких смесителей).
Косметический ремонт или полная замена картриджа в смесителе
Среднестатистический период эксплуатации картриджа в кране составляет 4-7 лет. О том, что внутренний запорный механизм нуждается в замене, будет свидетельствовать отсутствие плавного движения рычага, затрудненная регулировка интенсивности истечения воды, плохое смешивание холодного и горячего потоков и наличие протечек в устройстве в закрытом положении.
Последний признак может указывать на то, что износилась уплотнительная прокладка. Для устранения неисправности ее достаточно будет заменить. Если утечка из устройства после этого наблюдается вновь, такое положение дел свидетельствует о необходимости замены самого смесителя. Картридж или само сантехническое устройство нуждается в замене, если обнаружены существенные повреждения корпуса механизма.

Некорректная работа смесителя не всегда является поводом для полной замены картриджа
Если присутствует скрип или гул при эксплуатации смесителя после замены картриджа в кране, это говорит о том, что запорное устройство подобрано не по размеру. Из-за того, что диаметр истечения крана меньше, чем его выходное отверстие, или шток является слишком длинным, рычаг не будет нормально вращаться вокруг оси. Исправить ситуацию можно исключительно путем замены картриджа.
Важно! Кран может сильно шуметь из-за резкого перепада давления в системе, что несложно наладить посредством замены уплотнительной прокладки.
Некорректная работа запорного механизма не всегда является поводом для полной замены устройства. Если наблюдается износ декоративных колец или засорение рабочих поверхностей, достаточно выполнить косметический ремонт картриджа смесителя.
Снизить силу трения и продлить срок эксплуатации картриджа можно посредством смазывания пластин специальным масляным составом или герметичной смесью. В случае засорения рабочих поверхностей дисков сор убирают с помощью обычной зубной щетки или ватки, смоченной уксусом. Если наблюдается некорректная работа термостатического картриджа, необходимо сбросить настройки и заново отрегулировать его работу. Сбой может произойти в результате частого использования устройства и прохождения через него воды плохого качества.

Если картридж подобран не по размеру, при эксплуатации смесителя будет присутствовать скрип или гул
Главные причины поломки
Ремонт смесителя своими руками не займет много времени, если правильно установить причину неисправности. Любое устройство когда-нибудь выходит из строя. Смеситель — не исключение.
Сломаться он может по причине износа компонентов. Чем менее качественные материалы, тем меньше срок службы комплектующих и тем чаще приходится ремонтировать смеситель в ванной. Как выполнить ремонт смесителя в ванной своими руками?
Протечка из-под рычага
Обычно вызвана поломкой картриджа в однорычажном смесителе. На то, что картридж вышел из строя, укажут и такие признаки:
рукояткой трудно вращать;
подача воды перекрывается не полностью;
температура воды меняется произвольно;
из горячего крана течет холодная вода, и наоборот.
Для замены картриджа из керамики:
снимают заглушку, выкрашенную в сине-красный цвет;
крестовой отверткой или шестигранным ключом отвинчивают фиксирующий шуруп;
потянув рукоятку вверх, отсоединяют ее от корпуса, после чего откручивают крышку;
разводным ключом откручивают гайку, фиксирующую картридж в корпусе;
заменяют поврежденный картридж.
После замены неисправного элемента нужно совместить выступы на корпусе картриджа с пазами внутри. Если упустить это из виду, кран даст течь.
Протечка вентиля
В двухвентильных смесителях часто изнашивается уплотнительная шайба. Порой приходит в негодность и кран-букса. Такие поломки приводят к протечке. Чтобы заменить кран-буксу или резиновое кольцо:
снимают заглушку с неисправного вентиля;
откручивают винт, закрепляющий вентиль на смесителе;
разводным ключом отсоединяют кран-буксу;
заменяют кран-буксу или кольцо.
Протечка душевого переключателя
Перед ремонтом переключателя смесителя для ванной нужно обязательно перекрыть воду в помещении. Течь из-под переключателя говорит о том, что сальник между ремонтируемым смесителем и переключателем пришел в нерабочее состояние. Чтобы его заменить:
снимают кнопку, зажимая шток плоскогубцами;
извлекают клапан со штоком;
вытаскивают поврежденный сальник.
Поломка кнопки душевого переключателя
Если после водных процедур кнопку не удается вернуть в исходное положение, значит, сломалась ее пружина. В этом случае разбирают переключатель по описанному выше алгоритму, достают неисправную пружину и ставят на ее место новую.
Иногда переключатель душа не работает, а вода поступает в лейку и смеситель одновременно. Виной тому трещина в сальнике, который расположен на штоке.
Чтобы устранить такую неисправность, нужно:
снять переключатель;
достать шток;
заменить поврежденный сальник.
Во многих квартирах по-прежнему используют старые пробковые переключатели. Со временем кнопка отходит от корпуса, в результате чего появляется течь. Для ее устранения нужно:
отсоединить шуруп;
снять ручку;
выкрутить гайку;
извлечь стопорную шайбу;
достать пробку;
протереть керосином пробку и внутренности корпуса;
для притирки пробки к корпусу использовать абразивную пасту, парафин или вазелин.
В золотниковых переключателях может износиться прокладка. Для ее замены следует:
отключить шланг;
убрать излив;
открутить переходник;
открутить вентиль;
достать золотник;
заменить резиновые кольца.
Отремонтированная кнопка прослужит еще несколько лет.
Протечка шланга
Со временем прокладка в точке крепления шланга к смесителю изнашивается. Образуется течь. Такую поломку исправить проще всего: нужно лишь открутить гайку душевого шланга, вынуть поврежденную шайбу и вставить на ее место новую.
Течь между лейкой и шлангом
Для устранения этой неисправности в смесителе, который сломался, также необязательно применять инструменты. Нужно лишь открутить гайку, закрепляющую лейку на шланге, и заменить изоляционную прокладку.
Засор в лейке
При устранении неполадок смесителей в ванной, ремонт не ограничивается заменой прокладок и картриджей. При длительной эксплуатации отверстия душевой лейки забиваются песком, известняком и другими твердыми отложениями.
Чтобы душ снова работал как положено, сетку нужно разобрать и промыть. В некоторых моделях винт расположен под пластиковым колпачком в центре лейки. Порой для того чтобы разобрать сетку, необходимо проворачивать ее против часовой стрелки.
Слабый напор в смесителе
На конце излива прикручен аэратор. Он удерживает твердые частицы и увеличивает напор воды. Если вода течет тонкой струйкой, причина кроется в засоре фильтра. Для очистки его откручивают плоскогубцами, аккуратно разбирают на составные части и промывают их под струей воды.
Как поменять картридж в смесителе: последовательность выполнения работ
Перед тем как заменить картридж в смесителе, следует подготовить такие инструменты и материалы, как новый запорный механизм, плоская отвертка, разводной ключ, пассатижи, плотная резина.
На первом этапе перекрывается подача холодной и горячей воды, что предупредит затопление. Под поворотным рычагом расположена декоративная заглушка, которая просто вставлена в отверстие. Для ее демонтажа понадобится отвертка, с помощью которой необходимо вытащить элемент.
Под заглушкой расположен винт, держащий рычаг керамического запорного устройства. Его следует выкрутить, после чего аккуратно снимается крышка. Под рычагом находится прижимная декоративная гайка, которая легко выкручивается руками. Инструмент использовать не стоит, чтобы исключить повреждение наружной поверхности и резьбы. Под гайкой располагаются декоративное кольцо и обычная гайка, которая вывинчивается с помощью разводного ключа.
Рычаг и его элементы могут прикипеть к корпусу смесителя, что усложняет его демонтаж. Это последствие окисления элемента или возникновения ржавчины. Для решения такой проблемы можно место соединения полить горячей водой. В этом случае помогут также кислородосодержащие составы или уксус. Резьбовое соединение можно нагреть строительным феном.

На первом этапе с помощью отвертки демонтируется декоративная заглушка, которая просто вставлена в отверстие
Выкрутить рычаг можно с помощью ключа. Чтобы не повредить корпус изделия, на него предварительно следует надеть тканый материал. Иногда наносят удар молотком по крану в определенной точке.
Теперь можно вынуть сам картридж и осмотреть его. Для этого выполняют легкие покачивающиеся воздействия на элемент по направлению вверх и в сторону. В случае обнаружения трещин, сколов или других видимых повреждений его следует заменить на новое устройство.
Важно! Новый картридж должен быть идентичным старому изделию или соответствовать ему по материалу изготовления и типоразмеру.
Перед тем как заменить картридж в кране на новый механизм, внутреннюю область смесителя требуется очистить от загрязнений. В посадочное место устанавливают новый картридж, вставляя выступы устройства в пазы корпуса смесителя. О правильности установки элемента будет свидетельствовать характерный щелчок, для достижения которого понадобится приложить некоторое усилие. Затем необходимо прикрутить фиксирующую гайку и кольцо. Завершающим этапом является монтаж рычага с последующей его фиксацией с помощью винта. Далее отверстие следует закрыть декоративной заглушкой.

Прижимная декоративная гайка, которая находится под рычагом, легко выкручивается руками
Ремонт однорычажного смесителя своими руками: этапы работы
Когда вдруг возникают проблемы со смесителем, то это не означает, что надо немедленно вызывать сантехника. Можно сделать ремонт однорычажного смесителя своими руками. Для этого надо только разбираться в особенностях этого устройства и иметь под рукой необходимый инструмент.
Шарнирный кран — лучший вариант для кухни и ванной
Как известно, смеситель предназначен для того, чтобы можно было смешивать холодную и горячую воду и устанавливать нужную температуру. Одной из популярных моделей сегодня является конструкция с одной поворотной ручкой. Их называют монокомандными, шарнирными и даже джойстиками.
Долгий срок службы связан с отсутствием металлических трущихся деталей. Практически все изнашивающиеся элементы, которые так привычны в обычном смесителе, здесь заменены на детали из керамики, которая обработана с большой точностью. На нее только плохо воздействуют абразивные частицы. Поэтому в новых моделях часто устанавливают фильтр непосредственно в сам смеситель. Но все же лучше обеспечить хорошую очистку прямо на вводе водопровода.
Устройство однорычажного смесителя
Они также привлекают своим современным дизайном. Корпус отличает плавность линий и переходов. Для их отделки часто применяют хром, никель или цветные покрытия, например, «черное золото».
Одним легким поворотом можно регулировать как напор воды, так и температуру. Простоту дополняет надежность и удобство при использовании. Поэтому, зная устройство однорычажного смесителя, можно будет быстро его починить. Главной деталью является картридж. Поэтому чаще всего приходится производить замену именно этого элемента. Но вначале надо разобраться, что непосредственно представляет из себя такой прибор:
ручка или рычаг помогают осуществлять легкое управление;
шток регулировки фиксируется при помощи гайки и шайбы;
внутри корпуса располагается шаровой клапан или керамический картридж, имеющий три отверстия. Устойчивое положение происходит за счет резиновых седел;
имеются также регулировочные и паровые манжеты и кольцо юстировки.
Причины неисправностей могут быть разные, но, если картридж не поврежден, то ремонт смесителя не займет много времени. Частично это будет зависеть от того, где он был установлен.
Однорычажные смесители — причины поломки
Несмотря на то, что такие смесители бывают двух видов, причины поломки часто схожи, хотя есть некоторое различие:
Шарнирный кран для кухни
шаровой затворный механизм считается более надежным. Правда, со временем стальной шар подвергается коррозии. Тефлоновые уплотнения и прокладки также изнашиваются, и затем начинает просачиваться вода. Их можно быстро заменить. Однако, если треснул сам шар, то потребуется покупать новый;
дисковый керамический картридж не боится ржавчины и жесткой воды. Такой однорычажный смеситель для кухни прослужит много лет. Сама конструкция состоит из тонких пластин, которые тщательно подогнаны друг к другу. Зазор составляет сотые доли миллиметра, поэтому попавший мусор или песчинка может вызвать скол и поломку. В этом случае надо будет тоже произвести замену;
засор иногда приводит к деформации резинового седла и самого затвора. Поэтому потребуется сделать разборку, очистку и замену резины;
неплотно поставленный рычаг приводит к просачиванию воды. Чтобы это прекратить, достаточно просто хорошо затянуть все соединения;
небольшую трещину на самом корпусе можно заделать с помощью герметика. Если это не удастся, то лучше подыскать другой смеситель.
Частая причина неполадок заключается в самой воде, а точнее — ее жесткости. Даже обычный фильтр для очистки позволит, чтобы однорычажный смеситель ванной прослужил гораздо дольше и без поломок.
Ремонт смесителя: порядок действий
Перед началом работ необходимо перекрыть вентили на горячей и холодной воде, после чего надо открыть кран и спустить имеющуюся воду. Также можно прикрыть раковину, чтобы не нанести ей повреждения.
Алгоритм действий следующий:
с помощью отвертки можно снять декоративную заглушку и отвинтить винт, который фиксирует рычаг управления;
рычаг необходимо снимать очень аккуратно, поскольку для некоторых моделей придется приложить небольшое усилие;
теперь можно увидеть купол крана и пластиковый эксцентрик. Под ним и располагается картридж. Только такой декоративный колпак иногда приходится отвинчивать. Лучше это делать руками, поскольку его производят из пластика или тонкого металла;
остается только вынуть шар и убедиться в том, что он не треснул. Чтобы добраться до керамического картриджа, придется снять фиксирующую гайку. Для этого понадобится шведский разводной ключ. В случае обнаружения поломки картриджа придется покупать новый. Здесь очень важно не ошибиться с выбором, в противном случае замена просто не удастся из-за разных форм и размеров, так как каждый производитель вносит свои небольшие изменения;
Разборка смесителя с одним вентилем
чаще всего приходится иметь дело с уплотнителями. Они продаются как поштучно, так и в наборе. Главное правило состоит в том, чтобы диаметр прокладки был немного больше диаметра гнезда. Очень важно будет аккуратно производить затяжку гаек, поскольку перекос приведет к преждевременному износу и просачиванию воды. Пружинки, которые удерживают шаровой клапан, тоже лучше заменить на новые. Старые обычно не такие упругие;
если протечка воды происходит непосредственно под изливом, то его необходимо будет снять и заменить старые уплотнительные кольца на новые;
резиновые седла тоже могут часто засоряться. Их необходимо тщательно протереть ветошью. Можно даже немного смыть грязь небольшим напором воды;
после чистки и замены уплотнителей, которые будет неплохо смазать сантехнической смазкой, останется только тщательно очистить посадочное гнездо от ржавчины и мелкого мусора, так же, как и переливные отверстия. Установка нового картриджа осуществляется в обратной последовательности.
Впрочем, ремонт однорычажного смесителя своими руками на этом может быть не закончен. Необходимо убедиться в том, что причиной сбоя не послужил еще какой-нибудь фактор.
Смеситель — устранение возникших неисправностей
Если после основного ремонта обнаруживаются другие неполадки, которые так или иначе связаны со смесителем, то их необходимо сразу устранить. Признаки неполадок:
Ремонт однорычажного смесителя
засор в аэраторе легко выявить по разному напору воды в кухне или ванной. Потребуется его открутить и хорошо промыть. Если аэратор сильно заржавел, то следует произвести замену;
сильный шум после открытия воды может появиться из-за неплотного прилегания резиновых прокладок. В случае необходимости придется вновь произвести разборку и обрезку резины. Исчезновению шума может помочь установка фильтров;
уменьшение напора воды случается по причине засора в самой водопроводной трубе или шланге. В этом случае ее придется хорошо прочистить или заменить на новую полипропиленовую;
частые неполадки могут возникать со смесителем в ванной. Если шланг душа тоже вдруг протекает, то это легко исправить, поменяв прокладку. Однако самопроизвольное опускание рычага управления, которое приводит к прекращению подачи воды через душ, говорит о том, что, скорее всего, дело в прокладке золотника. При замене верхней прокладки не придется даже снимать смеситель. Необходимо только открутить гайку и снять шланг. Останется только произвести замену и вновь все поставить на место;
для замены нижней прокладки придется вновь перекрывать воду. Надо снять не только шланг, но и переходник вместе с изливом. Затем надо вытащить переключатель и эксцентрик, и лишь потом золотник. Останется только поменять прокладку и вновь собрать смеситель.
В случае необходимости запасные кольца можно сделать из твердой резины толщиной 3-4 мм.
Поэтому, прежде чем самому починить однорычажный смеситель, надо перекрыть воду, разобрать это устройство и убедиться, в каком состоянии находится картридж или шаровой клапан.
Эти детали ремонту не подлежат, поэтому стоит сразу приобрести новые. Главное, это не ошибиться с размерами керамического картриджа. Поэтому лучше взять с собой в магазин старый, чтобы не произошло досадной ошибки.
Простота конструкции крана обеспечивает простоту ремонта. Он занимает минимум времени и не требует особых навыков и знаний. Все же торопиться во время работы не следует. Здесь важно делать все по плану и аккуратно. В результате смеситель прослужит еще долгое время без ремонта.
aqua-sovet.ru
Важные советы, способствующие длительной эксплуатации картриджа и смесителя
Чтобы обеспечить максимально длительный период эксплуатации смесителя и внутреннего запорного элемента, следует придерживаться некоторых правил. Картридж в первую очередь выходит из строя из-за постоянного воздействия агрессивной среды, в качестве которой выступает вода. В ней часто содержится большое количество мелкой взвеси и песка. Такие примеси царапают и истирают керамические пластины картриджа, вызывая сбои в работе системы.
Смеситель для кухни с гибким изливом как реальный способ совершенствования быта Материалы для изготовления, виды конструкций по способу крепления и особенностям функционирования. Установка своими руками.
Если деталь неразборная, ее повреждение станет причиной для установки нового элемента, что принесет дополнительные финансовые затраты. Чтобы предупредить негативное влияние воды плохого качества, следует установить фильтры для смесителя грубой очистки.
Для корректной работы смесителя рекомендуется не реже одного раза в год выполнять промывку всей системы и очищать внутренние элементы специальным раствором или жидкостью для мытья посуды. Известковый налет хорошо устранит уксус.
Важно! Для очистки внутреннего запорного механизма запрещается использовать абразивные шкурки и металлические губки, которые могут повредить защитный слой.

Смазывание пластин картриджа герметичной смесью позволит продлить срок его эксплуатации
Керамические пластины периодически следует обрабатывать масляными смазками для картриджа смесителя. Если на корпусе запорного механизма или его элементах наблюдаются существенные сколы, царапины и трещины либо надломился шток, деталь необходимо немедленно заменить.
Если после монтажа нового картриджа обнаруживаются утечки из-под смесителя, причиной может быть наличие песчинок между деталями устройства либо же неплотно зафиксированная гайка. Устранить проблему удастся после повторной разборки смесителя и установки его обратно.
Замена кран-буксы в двухвентильном смесителе — пошаговая инструкция
Протечка смесителя говорит, в большинстве случаев о том, что имеются проблемы с кран-буксой – устройством, которое регулирует подачу и закрытие воды. Кран-букса бывает двух видов: керамической, а также имеющей резиновую вставку. В последнее время наблюдается тенденция возросшего спроса на керамические буксы, которые более долговечны и позволяют открывать воду всего за пол оборота маховика смесителя.
Вышедшую из строя керамическую кран-буксу можно заменить частично, купив необходимые детали к ней, чтобы поставить их вместо испортившихся. Однако гораздо удобнее поменять всю буксу целиком – так уйдет гораздо меньше времени на починку смесителя и поиск нужных деталей.
Как выбрать картридж для смесителя: полезные рекомендации
Картридж может быть разборным и неразборным. Последний вариант характеризуется широким распространением и доступностью. Устройство не нуждается в очистке и смазке, у него не извлекается прокладка, поэтому такое изделие не подлежит ремонту. Рассматривая, сколько стоит картридж неразборный, следует учесть, что дешевый механизм не отличается долговечностью.
Полезный совет! При покупке смесителя можно дополнительно приобрести запасной картридж, чтобы впоследствии не возникло трудностей с поиском нового устройства.

Существуют как универсальные картриджи, которые подходят для любого смесителя, так и уникальные для конкретных моделей
Новое изделие должно быть аналогично старой модели. В случае выбора другой модификации размер картриджа для смесителя обязан соответствовать посадочному месту. При выборе нового механизма следует обращать внимание на форму, количество и месторасположение отверстий для штока. Модели одного типа запорного устройства разных производителей могут отличаться. Если старый элемент оснащен ножкой, то у нового картриджа данная деталь должна быть такого же размера.
Важно! Существуют универсальные картриджи, которые подходят для любого смесителя, а также уникальные модели, рассчитанные на установку в конкретную модель сантехнического устройства.
Если размер картриджа для однорычажного смесителя или двухвентильного устройства подобран неверно, устройство будет работать некорректно, что связано с тугим вращением рычага и возникновением скрипа. Таким смесителем неудобно пользоваться. Невозможность должным образом регулировать напор может стать причиной повреждения душевого шланга или быстрого износа резьбы в кране.
Лучше приобретать ремкомплект смесителя известных производителей, продукция которых представлена во многих специализированных магазинах. К тому же многие компании дают большой гарантийный срок. Крупные фирмы выпускают качественную продукцию, к которой прилагается сертификат ISO 9001:2000. Следует также обратить внимание на наличие документа, где указывается, что внутренняя запорная часть смесителя прошла проверку на рабочее давление 3,5 атм.

Если форма и размер картриджа подобраны неверно, смеситель будет работать некорректно
Картриджи для смесителей Grohe, Vidima и других производителей
Большой популярностью пользуется сантехническое оборудование немецкой компании Vіdima. Она выпускает высококачественные душевые гарнитуры, разные варианты смесителей и комплектующие к ним. Компания изготавливает исключительно керамические запорные элементы. Картриджи для смесителя Vіdima отличаются надежностью, практичностью, износоустойчивостью, долговечностью и доступной стоимостью. Весь ассортимент продукции проходит жесткий контроль качества на соответствие европейским стандартам.
Немецкая компания Grohе предлагает высококачественные картриджи, которые характеризуются повышенным ресурсом. Керамические пластины изготавливаются по инновационной технологии, согласно которой на их поверхность многократно наносится напыление. В связи с этим картриджи Grohе отличаются повышенной прочностью, износоустойчивостью и долговечностью.
Компания АМ.РМ выпускает широкий размерный ряд картриджей, имеющих повышенную пропускную способность, которая составляет около 43 л/мин. Это в 2 раза больше, чем у стандартных моделей. Производитель также специализируется на выпуске механизмов с термостатом, характеризующихся диаметром 35 мм.
Полезный совет! Картриджи с повышенной пропускной способностью лучшим образом подходят для ванных комнат.

Картриджи от компании Grohе имеют высокое качество и характеризуются повышенным ресурсом
Высококачественную сантехническую продукцию и комплектующие к ней предлагает финская компания Oras. Картриджи для смесителей отличаются практичностью и долговечностью. Изделия собираются из высококачественных элементов от европейских поставщиков. На всех этапах производства выполняется строгий контроль качества. Единственным недостатком является их высокая стоимость.
Отличаются надежностью и демократичной стоимостью сантехнические изделия и картриджи для смесителей Hansgrohe. Найти модели данного изготовителя можно в любом специализированном магазине.
Китайскими производителями, которые предлагают внутренние запорные устройства с хорошим соотношением цены и качества, являются Potato, Frap, Santіde, Tivolі.

Картриджи для смесителей Vіdima отличаются износоустойчивостью, надежностью и долговечностью
Как снять ручку смесителя
Определите тип смесителя. ручку
которого вам предстоит снять. Демонтаж ручки будет зависеть от типа устройства и способа его крепления. Сегодня чаще всего в быту используются однорычажные смесители, но могут встречаться и те, которые имеют две поворотных рукоятки на соответствующих вентилях.
Прежде чем приступать к разборке смесителя. отключите подачу воды в систему, перекрыв на трубе вентиль. При этом важно правильно соблюсти последовательность действий: вначале откройте воду, затем перекройте вентиль на трубе, а когда вода перестанет идти, закройте смеситель рычагом. В противном случае в трубах может образоваться ненужное избыточное давление.
Перед тем как снимать рукоятку с однорычажного смесителя. осмотрите его. В передней части, под рукояткой, вы увидите заглушку (обычно она двух цветов, красно-синяя ). При помощи ножа или отвертки выньте заглушку и отложите ее в сторону.
В открывшемся отверстии имеется винт. Вставьте в его шлиц отвертку и слегка отверните против часовой стрелки. При этом декоративная рукоятка смесителя освободится. Теперь снимите рукоятку (обычно это не составляет труда). После этого переходите к разборке самого смесителя. если это входит в ваши планы. Постановка ручки на ее законное место осуществляется в обратной последовательности.
Как разобрать смесители разных конструкций
В квартирах встречаются смесители разных типов. Раньше устанавливали только двухвентильные, они сейчас вытесняются однорычажными. Чтобы разобрать изделие, следует знать, как оно устроено.
Готовят необходимые инструменты:
плоскогубцы;
отвертки;
шестигранники;
гаечные ключи.
Точно сказать размеры инструментов невозможно — у каждого производителя свои винты, гайки.
Однорычажное устройство
Основная деталь устройств этого типа — картридж — располагается в корпусе, фиксируется гайкой. Он распределяет горячую и холодную воду, регулирует силу потока. Они меняются поворотом и поднятием рукоятки.
Этот узел бывает керамическим и шаровым. В первом имеются шайбы, которые совмещаются в разной степени с отверстиями в корпусе, что влияет на температуру и напор воды. Устройство смесителя с шаровым узлом немного другое, но принцип работы тот же.
Перед разборкой перекрывают воду, остатки сливают.
Для извлечения картриджа разбирают верхнюю часть смесителя.
Аккуратно, чтобы не сломать, поддевают ножом заглушку на рычаге. Она окрашена в красный и синий цвета, которые указывают, куда поворачивать рукоятку, чтобы открыть горячую или холодную воду. Другое назначение — скрыть винт крепления ручки к штоку.
В открывшееся отверстие вставляют тонкую отвертку или шестигранник — у производителей головки винтов разные. Выкручивают винт — всего несколько оборотов, он не длинный.
Демонтируют рычаг. Здесь можно столкнуться с проблемой, что он не снимается. Не стоит дергать, тем более отжимать отверткой — погнется декоративная накладка. Рукоятка прикипела образовавшимся налетом, нужно капнуть немного масла или облить кипятком.
Откручивают фиксирующую гайку. Она почти всегда поддается усилиям руки, если не идет, применяют ключ. Сильно не нажимают — деталь хрупкая.
Вынимают картридж. Если в планах его самостоятельная замена, фотографируют или зарисовывают положение. Новичкам это поможет правильно установить новую деталь.
Дальше ничего не нужно разбирать, узел не ремонтируют, а только заменяют.
Другая проблема смесителей — малый напор даже при полностью поднятом рычаге. Чтобы решить ее, с носика гусака откручивают гайку. Дальше следует из излива крана вытащить фильтрующую сеточку, промыть ее и установить на место.
Двухвентильное устройство
Конструкция приборов этого типа разработана давно. Корпус — из нержавеющей стали или латунный, потоки смешиваются прямо в нем. Смеситель для душа имеет золотниковый клапан, через который подается вода на лейку.
Чтобы разобрать и собрать смеситель, важно представлять устройство конструкции.
Вращением вентилей перемещают кран-буксы, открывая доступ к просверленным в корпусе отверстиям. Плотное прилегание к седлам обеспечивают резиновые прокладки или керамические диски, которые перекрывают воду.
Разборку проводите в такой последовательности:
Демонтируйте пластиковые накладки на вентилях. Открутите винт и снимите рычаг.
Используя гаечный ключ, выкрутите кран-буксы. Мягкую латунь, из которой они изготовлены, легко повредить, поэтому лишних усилий не прилагайте, а обработайте резьбу препаратом WD-40.
Осмотрите кран-буксы. Если прокладки резиновые, поставьте новые. Керамическую фурнитуру поменяйте полностью — она не ремонтируется.
Кран с переключателем на душ разбирать немного сложнее. Его снимают, откручивая зажимные гайки, меняют прокладки. Некоторые конструкции трехходовых смесителей неразборные.
Смеситель с душем
В однорычажный смеситель встроен переключатель, которым меняют подачу воды: на гусак в ванну или душевую лейку.
Чтобы разобрать переключатель, действуют в такой последовательности:
опускают рычаг смесителя, перекрывая воду;
отсоединяют душевой шланг;
снимают крышку;
откручивают винт;
извлекают переключатель;
вынимают из корпуса золотник.
Меняют изношенные прокладки. Если проблема с пружиной, ее снимают, устанавливают новую.
Разборка шарового крана
Смесители этого типа служат долго.
В первом случае откручивают гайку на носике излива, прочищают фильтр. Второй дефект связан с изношенными уплотнительными прокладками.
Конструкция шарового крана отличается длительным сроком службы.
Для их замены разбирают смеситель:
Удаляют заглушку, выворачивают винт фиксации ручки.
Осторожно снимают рычаг, чтобы не повредить его и другие детали, которые крайне непрочные.
Снимают купол, откручивают пластиковую гайку. В ее нижней части есть уплотнительное кольцо, которое прочищают или меняют.
Извлекают шаровой элемент. Он не ремонтируется: если поврежден, деформирован, подлежит замене.
С помощью тонкой отвертки извлекают нижние уплотнители с пружинами. Они меняются в комплекте.
Устанавливая новые прокладки, на них наносят силиконовую смазку.
Разборка смесителя Grohe
Разбирать приборы Grohe приходится редко — они надежные. При слабом напоре причина — загрязнение фильтра на носике. Если там установлена металлическая сетка, проводят манипуляции, подобные тем, что и со всеми смесителями в таком случае: откручиваю гайку, промывают сеточку.
Если вода льется одновременно из душа и крана, изношена прокладка золотника.
перекрывают воду;
демонтируют душевой шланг;
убирают переходник со сливом;
откручивают винт крепления рычага;
убирают эксцентрик;
извлекают золотник;
с помощью тонкой отвертки снимают прокладки.
Для смесителей GROHE характерен долгий срок эксплуатации составляющих элементов, ремонт требуется редко.
CGM — Серия микшеров Creative — Frap Tools
Некоторые модули CGM, такие как QSC, могут эффективно работать как автономные блоки. Однако они полностью раскрывают свой потенциал при подключении к другим устройствам для создания сложной микшерной консоли.
Для этой цели мы разработали специальный набор соединительных кабелей под названием Link System, который заменяет старые Link Cables (которые сейчас сняты с производства, но все еще совместимы с новыми продуктами).
В новой системе связи есть три типа кабелей:
Кабель межканальный
;
кабель мастер-группа;
добавочный номер от группы к группе.
Вот как это работает.
Связывание групп и каналов
Первым шагом к созданию конфигурации CGM является подключение каналов к группе. Это соединение осуществляется через два специальных межканальных кабеля с 10-полюсными гнездами IDC: соедините два ряда штыревых разъемов на задней панели с двумя штыревыми разъемами в том же положении на печатной плате группы.
Разъемы ГХ расположены так, чтобы в них можно было вставлять модули шириной до 18 л.с. Для лучшей подгонки мы рекомендуем складывать кабели в форме Ω.
При подключении к группе все каналы разделяют звук, питание и элементы управления, поэтому достаточно подключить к блоку питания только один канал из тех, что связаны с такой группой.
Система GC Link бывает трех размеров:
F-G1C2-LS Система связи CGM — модули с 1 группой на 2 канала
F-G1C4-LS Система связи CGM — модули от 1 группы до 4 каналов
F-G1C8-LS Система связи CGM — модули от 1 группы до 8 каналов
По умолчанию новые модули каналов поставляются с первой системой связи, поэтому вы можете соединить два канала в группу.Если вам нужно больше каналов, вы можете приобрести другие конфигурации отдельно.
Старые кабели межканального соединения
Раньше, когда все каналы были шириной 6 HP, было восемь видов кабелей Link, соединяющих группу с 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 C соответственно. Расстояние между сокетами было рассчитано на 6 л.с., поэтому появление QSC потребовало модернизации.
Если у вас все еще есть старые кабели Link, вы можете легко использовать их с новыми продуктами, даже если некоторые разъемы неизбежно останутся неиспользованными.
Связывание мастеров и групп
Есть два случая, когда вам может потребоваться соединить группы и мастера: для расширения функций одной группы или для смешивания нескольких групп. Для этого есть две части системы ссылок: полоса и ее удлинитель, по одной для каждого использования.
По умолчанию Masterone поставляется с кабелем от мастера к группе, что позволяет связать с ним группу. Кабель между ведущим устройством и группой имеет три разъема IDC: один для ведущего, один для группы и один для расширения соединения на другие группы.
Для подключения более чем одной группы необходим внутренний номер «группа-группа». Этот кабель имеет два гнезда IDC и один штекер IDC. Подключите вилку к третьему разъему MG, и вы сможете подключить еще две группы к главному устройству. Разъемы между группами разнесены для приема групповых конфигураций примерно 72 HP, что позволяет использовать до 4 QSC.
Можно связать друг с другом больше расширений GG, например, добавить четвертую группу или соединить группы с более крупными конфигурациями каналов (до восьми QSC).
Кабель от мастера к группе поставляется с Masterone и не может быть приобретен отдельно. Расширение «группа-группа» продается отдельно со следующим кодом:
.
F-G2GX-LS Система связи CGM — добавочный номер группы к группе
Старые кабели связи между мастером и группой
Предыдущий способ подключения групп и мастеров, часть соединительных кабелей, состоял из четырех конфигураций, которые позволяли подключать мастер к 1, 2, 3 или 4 группам соответственно.
Расстояние между розетками позволяет разместить до 8 моноканалов на новую группу.
Модуль M, используемый для поставки с соединительным кабелем для одной группы, и модуль G с соединительными кабелями для четырех каналов.
В любом случае, как старые Link Cables, так и новая Link System следуют той же логике и полностью взаимозаменяемы. Если у вас старые кабели, смело используйте их с новыми модулями CGM и с новым Extension, если вы соблюдаете правила подключения.
WMD Performance Mixer или Frap.Инструменты CGM: Eurorack альтернатива обычным микшерам LIVE?
WMD Performance Mixer или Frap.Tools CGM: Eurorack альтернатива обычным LIVE-микшерам?
Вот в чем проблема: мне нужен микшер для живого выступления.
А я обычно беру модульную стойку 6u. Мне нравится включать все в один микшер с предварительным прослушиванием, чтобы я мог слышать партии перед их микшированием. Панорама и регулировка громкости. Стерео выход. На самом деле эквалайзер не нужен, так как на входах моноканала есть фильтры для подключения.Довольно просто. Раньше я использовал старый микшер Vestax PMC-25, но это еще 2 единицы места в стойке, плюс бородавка на стене. Он нуждается в обслуживании, поэтому я не смог воспользоваться им в последний раз. Затем я попробовал Rane плюс дополнительную коробку для разделения наушников, но это было слишком тяжело и сложно с большим количеством проводов для настройки. У меня есть Speck Xtramix, но он тяжелый и привязан к коммутационным отсекам. Не собираюсь вырывать это каждый раз, когда выступаю (безумие!).
Итак, вступаем в новую партию микшерных модулей eurorack.Раньше был только Cwejman MX-4S, который предлагал качественный звук, но не имел функции предварительного прослушивания или выхода для наушников. Так что он полезен только в качестве микшера для синтезаторных голосов Eurorack, а не в качестве замены. Я огляделся и увидел Arrel Audio ER-100, который имеет 8 каналов высокого качества (спецификации), но без функции мониторинга для входных каналов и без VC по панорамированию или громкости.
И теперь есть несколько новых микшеров, в которых есть то, что мне нужно:
Toppobrillo Stereomix, который имеет 4 канала с одним дополнительным посылом, VC через панорамирование, громкость, а также кнопку метки и пре-фейдера.
И WMD Performance Mixer plus expander (который добавляет эти кнопки cue и mute), который имеет 8 каналов всего, 2 дополнительных входа и регулятор CV.

И многое другое.
Frap Tools CGM выглядит аккуратно.

Да, это быстро станет дорого, но это, очевидно, другой уровень качества сборки.
Итак, идея состоит в том, чтобы поместить это оружие массового поражения в мой дорожный кейс Eurorack, а затем использовать его для модульной, ударной установки, MPC и командного пункта E-MU.Мне нужен 6 входов и 2 стерео входа, четырех моно каналов мне просто недостаточно. Toppobrillo может работать, если у вас есть только модульные выходы для рассмотрения (вы можете использовать другие, небольшие модули микшера для суммирования сигналов, а затем перейти к Stereomix.)
Или сходить с ума и получить полноценный Frap Tools CGM?
Но я, конечно, понимаю, как это может быть автономный микшер для пользователей, не использующих Eurorack. Добавьте внешний вход CV-Gate, возможно, несколько LFO и фильтров (вместо эквалайзера), и вы получите 8-канальный автоматический микшер в небольшом корпусе.
Меня беспокоит только то, как долго прослужат эти фейдеры WMD.
У кого-нибудь есть стерео микшер в еврорке? На что еще я должен посмотреть? Заменил ли он другие ваши микшеры?
Какие модули добавить для автоматизации? Предложения?
Frap Tools CGM Creative Mixer Channel
CGM Creative Mixer — это модульное микшерное решение для модульных систем Eurorack, разработанное для получения гибкой настройки, предоставляющее все инструменты, которые могут вам понадобиться в студии и во время живого выступления, а также все, что вы можете захотеть контролировать через CV.
В настоящее время он состоит из трех модулей: канала, группы и мастера.
Модуль CGM Channel управляет моносигналами через входное моно-гнездо 3,5 мм. Он имеет основной стерео VCA с входом CV и аттенюатором (КРАСНЫЙ), прямой выход после основного VCA (до или после фейдера), два параллельных посыла с моно VCA с входом CV и аттенюатор для каждого посыла и переключатель пре / пост фейдера (ЖЕЛТЫЙ и ЗЕЛЕНЫЙ), а также элемент управления панорамированием со смещением CV и потенциометром смещения. Вместе с кнопками с фиксацией для отключения звука, соло на месте и PFL он управляет входящим сигналом и распределяет его по модулю Group.
Без применения CV и всех потенциалов на максимум, шкала усиления относительно входа канала составляет:
— 7,5 дБ на прямом выходе канала
— 4 дБ на выходе отправки (с 5 В CV, подключенным к основному VCA)
— 12,5 дБ на групповой выход (перемычки, позволяющие вывод суммы каналов и возврата)
— 18 дБ на главный выход и 20 дБ на наушники.
Частотная характеристика: Для всей системы гарантирована полоса пропускания от 10 Гц до 40 кГц в пределах 1 дБ, измеренная при + 10 дБн на главном выходе на нагрузку 1КО.Гармонические искажения
(THD + N): в полной системе (от канала к группе до ведущего) менее 0,3%, измерено на частоте 1 кГц с выходным сигналом +10 дБн на нагрузке 1KO с системой измерения полосы пропускания от 10 Гц до 80 кГц.
Входной импеданс моно аудиосигнала> 25 кОм
Входной импеданс CV 100 кОм ± 10%
Включает кабель питания (подключите только один кабель питания к каждой цепочке каналов + группа, этот канал будет обеспечивать питание всех остальных каналов и подключенной группы).
Прочтите руководство по адресу http: // frap.инструменты / руководства / микшер для получения полных инструкций о том, как подключить канал к группе и как правильно его включить.
nituv.net смесители для раковины для ванной комнаты хромированный смеситель для раковины Frap Mono латунь с двойной перекрестной ручкой смеситель Luxry для бизнеса, промышленности и науки смесители для раковины для ванных комнат в коммерческих целях
nituv.net смесители для раковины для ванной комнаты Хромированный смеситель для раковины Frap Mono Латунь с двойной перекрестной ручкой Смеситель Luxry для бизнеса, промышленности и науки Коммерческие смесители для раковины
Дом
Бизнес, промышленность и наука
Принадлежности для уборки и санитарии
Приспособления для туалета
Краны для раковины в коммерческих целях
Краны для раковины для ванной комнаты Хромированный смеситель для раковины Frap Mono Латунная двойная перекрестная ручка Смеситель Luxry
Standard 1 / Соединительные шланги в оплетке из нержавеющей стали 2 » для систем водоснабжения.обеспечивает хорошую герметизацию без брызг. Наши шланги имеют оплетку из нержавеющей стали снаружи. Винтажный смеситель, смесители для раковины для ванной в магазине, старинный традиционный однорычажный смеситель для раковины, бесплатная доставка и возврат по всем соответствующим критериям заказам, он прошел испытание солевым туманом, чтобы получить зеркальный вид, который подходит для любого смесителя для раковины в стиле украшения. И внутренняя трубка сделана из PEX. Безопасный и прочный, смеситель для раковины Frap Mono, латунь, двойная перекрестная ручка, Luxry Tap — хромированный: DIY и инструменты, советы: сохраняйте красоту смесителя, избегая эрозии водопроводных кранов из-за заболачивания поверхности в течение длительного времени.Керамический дисковый картридж без капель, гладкий и прочный, керамический картридж премиум-класса для более чем 5000, безопасен для питьевой воды, просушивает мягкой хлопчатобумажной тканью после использования, легко чистится, высокое качество с потрясающими керамическими деталями на двойных рычагах. Изготовлен из прочной латунной конструкции, предотвращает коррозию, многослойная хромированная отделка обладает высокой отражающей способностью. Гарантированное открытие и закрытие 000 раз, смеситель для раковины Frap Mono, латунь, двойная перекрестная ручка, Luxry Tap — хромирование, капли и отходы, увеличенный срок службы, смесители для раковины.

משכנתא חדשה
הלוואת משכנתא הינה אולי הצעד והעסקה הכלכלית הגדולה ביותר של תא משפחתי בישראל.
ום המשכנתא הממוצעת בישראל היום עבר את רף ה 750,000 ים, ויחד עם ריביות נגיע לסכום כפול, שאותו נשלם כ כ 25 ים מחיינו, ובמיטבו, ובמיטבו
על, ינו לבוא לעסקה כזו מצוידים במירב הכלים, ידע המקצועי והנתונים על מנת לבצע את העסקה הטובה ביותר עבורנו.
אולם, לרובינו אין הכלים לכך, ועל כן אנו בניתוב הוכחנו שאנו מחזיקים בכלים לבנות, לבחון, לנהל ולבצע ללקוחותינו את המשכנתא הטובה ביותר, בתנאים הטובים ביותר ובמידות המתאימות ביותר לצרכי הלקוחות שלנו.
• רכישת נכס ראשון — 75% מימון
• רכישת נכס יחיד — עד 70% ימון
• רכישת נכס י ואילך — 50% ימון
• יריסה — 30 י
וואת גישור
רוכשי הדירות מתחלקים לשלושה סוגים עיקריים.
רוכשי דירה ראשונה, רוכשי דירה להשקעה ומשפרי דיור.
רי הדיור הינם אותם משפחות בדרך כלל סביב גיל ה 40 ר מבצעים מהלך ר לדירה גדולה יותר / טובה יותר ובדרך כלל … יקרה יור.
ולם, ת הבעיות הנפוצות בה נתקלים רוכשים אלו, הינה שעליהם לרכוש דירה וזאת בטרם מכרו את דירתם. ים רבות ההון העצמי המצוי ברשותם אינו מספיק לצורך חתימת החוזה לרכישת הדירה החדשה, עד שימכרו את דירתם.
ורך כך נועדה הלוואת גישור, שמטרתה לגשר על תקופת ביניים, בה ימכרו משפרי הדיור את דירתם. הלוואת הגישור נלקחת בדרך כלל, כאשר הבנק משעבד את הנכס הקיים כבטחון.
יתוב, תקלנו ופתרנו בעיות רבות הקשורות להלוואות מסוג זה, וצברנו ניסיון גם תרון בעיות סבוכות.
רירת תא
ת 2014 הייתה שנת שיא בשפל הריביות במשכנתאות בישראל.
י ת 2011 יתן היה לקחת מאה אחוז מהמשכנתא במסלול ריבית הפריים רקטיבי.
יתים קרובות, רוכשים אשר נמצאת ברשותם משכנתא כזו, ותנאיה אופטימלים, ים שיפור דיור, וכרים ת דירתם תי יית ת דירתם יית יי ית ית יית יי יי י יי
במקרים כאלה, ומלץ לבצע גרירת משכנתא. זכותכם כלקוחות לשמור על המשכנתא הקיימת שלכם, ולהמשיך איתה גם לנכס אחר. גם אם אתם רוצים להוסיף למשכנתא סכום מסוים, לא תמיד כדאי לסלק את הקודם.
בניתוב, תקלנו ופתרנו בעיות רבות הקשורות לגרירת משכנתא.צור איתנו קשר ונשמח לסייע גם לך.
וצות רכישה
רוב העסקאות בישראל הינן עסקאות של רכישת דירה יד שנייה או דירות מקבלן שבנייתן הסתיימה. היתרון של הדירה הוא שאתה כקונה רואה מה אתה מקבל, הדירה קיימת ואין הפתעות.
החלק השני של העסקאות הוא רכישה מקבלן, על הנייר. היתרון של עסקה כזו הינו שהמחיר בדרך כלל זול בכמה אחוזים, כספינו מוגן על ידי ערבות בנקאית של הבנק ווה בכל רה שלא תבואי יי וי וי וי וי ויגם אם הקבלן יאחר לנו במסירה של הדירה — הוא ישלם שכירות חלופית על פי חוק.
ודל השלישי הוא קבוצת רכישה.
מודל זה בעצם הופך אותנו ליזמים של העסקה. אנו רוכשים את הקרקע, אנו מוציאים את היתר הבנייה, אנו בוחרים את הקבלנים שייבנו, אנו דואגים למימון מהבנק.
החסרונות של עסקה כזו הם ברורים. הזמן יכול להימשך, המחיר יכול להשתנות, הבעיות יכולות להגיע ועל חברי הקבוצה לפתור אותם. אין מה שנקרא — אבא ואמא.
חלק ול מהקבוצות, הוקמו על ידי מארגנים. חלקם וסים וחלקם הצליחו, וחלק גדול מהם אינם מנוסים, לא הצליחו והסבו לחברים בקבוצות עיכובים רבים, ועלויות רבות.
ור משכנתא
מחזור משכנתא זהו בעצם תהליך שבו אנו לוקחים משכנתא חדשה, בדיוק בסכום שנותר למשכנתא הישנה שלנו ומחליפים אותה.
הרי מאז שלקחנו משכנתא המון השתנה. הריביות, התנאים בשוק והמסלולים בבנקים. לא רק זה, גם אצלנו המון השתנה, ההכנסות שלנו, החסכונות שלנו, ההוצאות, המצב הכלכלי ושווי הנכס.
לא ומר שהתייאשנו בבדיקת המשכנתא בכמה בנקים, בשל המורכבות והזמן שהדבר גוזל מאתנו והתפשרנו על הצעה לא טובה.
ור משכנתא הינו תהליך שחובה לבדוק כדאיות ביצוע שלו אחת לשנה שנתיים.זהו תהליך שיכול לחסוך לנו המון כסף.
• סילוק ההלוואה הקיימת ולקיחת משכנתא חדשה.
• שיפור תנאי ההלוואה הקיימת.
• חיסכון משמעותי בכספים.
• קיצור משך חיי המשכנתא.
תא לכל מטרה
לא רבים יודעים, אך משכנתא ניתן לקבל לא רק עבור קניית דירה, אמנם השעבוד הוא כנגד, אך הכסף יכול לשמש לכל מטרה. לדוגמא קניית רכב, אירוע משפחתי גדול, טיול לחו»ל או כל מטרה אחרת.
לקיחת הלוואה כזו, במסגרת של משכנתא, מאפשרת לנו לפרוס את ההלוואה לתקופה ארוכה של שנים ולשלם תשלום חודשי נמוך יחסית להלוואות הקצרות הניתנות בבנקים ה»רגילים».
תא לכל מטרה, אם כן משרתת מטרות רבות ומגוונות ובנקים למשכנתאות אוהבים לתת אותה.
יחד עם זאת, יש תמיד לבחון האם היא משרתת את המאפיינים שלנו כלווים בצורה הטובה ביותר.
מעוניים לקבל עוד פרטים על הלוואות לכל מטרה? צרו קשר
אודות
ניתוב פיננסים הינה חברה לייעוץ משכנתאות ופיננסים, ויבת ללקוחותיה בלבד ואינה מושפעת משיקולי רווחיות בנקאיים. ניתוב פיננסים הינה חברה בקבוצת בקרה מסלול מחושב אשר לה מעל 10 שנות ניסיון בתחום הבנקאות לרבות אשראי בנקאי ומימון נדל»ן, במהלך שנות פעילותה צברה ידע וניסיון שלא יסולא בפז באלפי תיקי משכנתא ובעלת יכולות לביצוע תיקים פשוטים ומורכבים כאחד תוך מתן ערך מוסף משמעותי ללקוחותיה.
ניתוב פיננסים הוקמה מתוך נכונות והצורך לענות על הכללים החדשים שנוצרו בשוק המשכנתאות. אנו בחברה דואגים להתעדכן דרך קבע בשינויים וחידושים החלים בשוק המשכנתאות בישראל, תוך כדי שימוש בטכנולוגיות הכי מתקדמות, נאמנות ומחויבות ללקוח , הבנה ואכפתיות לצרכיו ולדרישותיו, הבנת החשיבות במענה מהיר ויעיל ללקוח , רמת שירות גבוהה, יחסי אנוש מעולים ואתיקה מקצועית שאין שני לה.
יועצי חברת ניתוב פיננסים מובילים את העבודה בתחום הייעוץ על ידי מתן שירות בבית הלקוח, בליווי ועי תו י וי תו י החברה חרטה על דגלה את ערך השקיפות ומציגה ללקוחותיה תמונת מצב מעודכנת, מנותחת על פי ציפיות ותרחישים מקצועיים ומתוך מטרה ל חיסכון מקסימלי בתשלומי המשכנתא .
רת פרטים
לפגישת ייעוץ חינם, אנא מלאו פרטיכם ונחזור בהקדם.
Смесители для раковины для ванной комнаты, хромированный смеситель для раковины Frap, латунь, двойная перекрестная ручка, Luxry Tap
Смеситель для раковины Mono Латунный смеситель Luxry с двойной перекрестной ручкой Смесители для раковины с хромированным покрытием Frap, бесплатная доставка и возврат по всем критериям заказа, Смесители для раковины Frap Mono в магазине, Смеситель для раковины Frap Mono Латунный смеситель Luxry с двойной перекрестной ручкой — хромированный, получить лучшее выбор, БЕСПЛАТНЫЕ подарки и обещанная цена, Бесплатная доставка, Доставка только в магазине, гарантированные самые низкие цены и самая быстрая доставка.Смеситель для раковины Luxry с крестообразной ручкой Смеситель для раковины Frap Mono, хромированный, из латуни Двойной смеситель для раковины, смеситель для раковины Frap Mono, хромированный, из латуни, с двойной перекрестной ручкой, смеситель Luxry.
Какой вид блендера использует Starbucks?
Очень часто клиенты спрашивают нас: «Какой блендер использует Starbucks? Это именно тот блендер, который нам нужен! »
В течение многих лет Starbucks использовала блендер Blendtec, но в конечном итоге кофейный гигант переключился на Vitamix, который создал блендер специально для нужд Starbucks.Сегодня почти в каждой кофейне Starbucks по всему миру вы увидите Vitamix Blending Station Advance на 48 унций, более известную как «Тихая».
Самая тихая машина на рынке, это идеальный блендер с непревзойденным шумоподавлением, а также исключительным смешиванием напитков. Эти функции улучшили скорость обслуживания, при этом пользователям редко приходится повторно смешивать напитки.
Умный дизайн продукта Quiet One означает, что благодаря передовой технологии гашения вибраций этот блендер на 18 децибел тише, чем у конкурентов.Это в 4 раза тише, чем у конкурентов, и создает гораздо более приятную атмосферу для клиентов, ожидающих в очереди или наслаждающихся кофе в компании за столиком. Плавающий звукоизолирующий кожух с магнитной конструкцией значительно легче чистить и разбирать, поскольку в нем не используются винты.
Как и большинство блендеров Vitamix, The Quiet One имеет регулировку скорости и автоматическое отключение, обеспечивая пользователю гибкость в создании бесконечных рецептов. Он разработан специально для кофеен и элитных баров и имеет:
6 программируемых кнопок
34 оптимизированных программы
Мощный двигатель мощностью 3 л.с.
Конструкция системы управления подачей воздуха для снижения шума, повышения надежности и сокращения времени простоя.
Емкость для смешивания также уникальна для более быстрого и плавного разлива и увеличения срока службы лезвия. Что это означает для клиентов Vitamix, будь то в Starbucks или где-либо еще? Экономия времени и средств, а также улучшение качества обслуживания клиентов. Подшипник контейнера с двойным уплотнением также обеспечивает улучшенную моющую способность, продлевая срок службы узла лезвий. Кроме того, улучшенная герметичность клавиатуры и цельная печатная плата обеспечивают повышенную надежность.
Он был создан для Starbucks, но теперь вы можете принести его в свою кофейню, ресторан, бар или даже на домашнюю кухню.Купите наш полный ассортимент блендеров Vitamix прямо сейчас и получите бесплатную доставку в тот же день для всех блендеров Vitamix, включая чудо инженерной мысли, которое вы видите в видео ниже.

Mixer Frap: отзывы. Смесители для душа, кухни: что лучше?
Для душа и ванной выпускается множество смесителей, разных материалов, качества, дизайна. «Фрап» — бренд, производящий необходимые элементы сбора воды в доме. Изготавливаются мойки, зеркала, мойки, щетки, мыльницы.Также доступны смесители Frap. Отзывы о товарах практически только положительные. Покупатели подтверждают разнообразие продукции, что позволит подобрать подходящий вариант по вашему запросу. Подробно о товарах торговой марки «Фрап» рассказано в статье.
Характеристики смесителей
Продукция создается на итальянском оборудовании, но в Китае. Фирма выпускает большое количество товаров по доступной цене. И качество от этого не страдает. Как показывают отзывы, смесители Frap разнообразны по конструкции, поэтому для каждой комнаты можно найти что-то подходящее.Тогда комната будет оформлена в гармоничном стиле.
Преимущество считается экономичным. Продукция компании похожа на дорогие аналоги, но ее стоимость ниже. По экономии воды он соответствует европейским стандартам. Компания имеет сертификаты и лицензии разных стран, в том числе России. Производитель смесителей Frap осуществляет обслуживание и ремонт продукции в гарантийный период.
Товары различаются по форме, цвету, стилю. Многие модели похожи на европейские товары.Остальные изделия выполнены в оригинальном стиле. Смесители могут иметь закругленные или прямые углы. Цвета классические и оригинальные. Производитель миксеров Frap предлагает продукцию на любой вкус. Судя по отзывам, лучшими считаются линии Gappo и Frud. Первые относятся к более дорогим, вторые — к бюджетным.
Виды
Смесители Frap выпускаются нескольких типов:
Classic с 2 клапанами. Такие устройства идеальны для тех, кто предпочитает традиционные варианты.Регулировка напора и температуры жидкости осуществляется благодаря 2-м кранам. Один работает с холодной водой, другой — с горячей водой. По сравнению с изделиями предыдущих версий вместо клапанов используются буксы. В эту категорию входят G4012 (для стирки), G2212 (настенное крепление), F2077 (исходная форма клапанов).
С джойстиком. Голова регулируется перемещением рычага вверх или вниз, а температура — поворотом влево или вправо. Как показывают отзывы, миксеры Frap такого типа очень удобны.С их помощью вы можете регулировать поток воды одной рукой. Из этой серии наиболее популярны модели G1014 (для мойки), G4001 (коллекция Avanda), G2208 (настенная).
Сенсорный. Считаются комфортными. Есть сенсорный датчик, который задает нужную температуру и расход мощности. Из этой группы пользуется спросом G516.
С термостатическими датчиками. Смеситель может поддерживать заданный температурный параметр. Популярная модель F3051, имеющая корпус из латуни и лейку.
Как показывают обзоры, вентиляторы Frap становятся разными, то более ценятся однорычажные варианты. Им удобнее пользоваться. Сенсорные устройства могут быть проблемой. Отзывы о продукции компании «Фрап» разные, но большинство пользователей довольны ее работой. Покупатели ценят изделия за оригинальный внешний вид и практичность. Правильно установленное устройство прослужит долго, если будет обеспечен уход.
Материал
При производстве смесителей латунь и алюминий.Покрытие хромовое, но может быть и матовым. Есть смеситель Frap для умывальника под бронзу (F3030-4, F4130-4) и искусственный камень (G1007-5, G3007-5). Это покрытие используется в дизайнерских вариантах «Фрапа». Как указывается в отзывах, многие считают, что устройства стиля «Гранит» гармонируют с раковинами и мойками из искусственного камня.
Styles
Смесители выпускаются в разных стилях:
Classic . Востребованы такие модели, как A64 G4064, A63 G4163 и G4113.
Ретро . К ним относятся A63-6 G4063-6, A63 G4063, A65 G4065. Они сделаны из латуни и меди, но снаружи сделаны из золота или серебра. Может использоваться для помещений в викторианском стиле.
Минимализм . Для современных стилей подходят такие варианты, как 11 G4011, G4007, G4006.
Смесители любого из этих решений функциональны и качественны. Если выбирать их в соответствии с дизайном комнаты, то это устройство гармонично вписывается в интерьер.
Для ванной
Смесители для ванн Frap больше подходят для H51F1051. Это термостатический тип, в котором исключен риск купания. Сенсорный вариант можно использовать для умывальника. Смеситель для душа G516 имеет LED-панель, включаемую при касании. Режим указывается на панели. Это позволяет настраивать их по своему усмотрению.
Смеситель для душа F511-1 — сенсорный вариант с термостатом. Может работать от розетки или батареек. Душевые кабины имеют дополнительный кран, благодаря которому можно будет подключить душевой шланг.Есть 2 режима подачи воды: на излив или душ. В эту группу входят A63-6 G3263-6, A65 G3265, 12 G3012.
Для настенного монтажа выберите модель H51 F3051. В этом смесителе есть термостатическое устройство, позволяющее устанавливать температуру воды. Если учитывать отзывы, то за 1 год эксплуатации проблем быть не должно. Они происходят позже этого времени. Как показывают отзывы, распространенной проблемой является неисправность датчика, из-за которой не удастся регулировать температуру воды.
Для кухни
Есть Смесители для кухни Frap. Модель F4321-5 пользуется наибольшим спросом у покупателей. Это однорычажный вариант с вращающимся изливом и горизонтальной установкой. Большинство отзывов об этом устройстве положительные. Часто его устанавливают для питьевой воды.
Другой однорычажный смеситель F1074-2 крепится как к мойке, так и к столешнице. По характеристикам аналогичны моделям G4040 и F4172. Поворотная конструкция доступна для таких опций, как A65, G4065, F4008.
Также пользуется спросом смеситель Frap для кухни G4012, который работает благодаря керамическому картриджу. Для этого помещения больше подходят варианты с высоким изгибом. Это позволяет собирать воду даже в большую емкость, и мыть ими посуду удобнее. На кухне можно выбрать гибкую и выдвижную технику.
Перед покупкой товара не только внешние параметры, дизайн, но и технические характеристики. Важны габариты, вариант крепления и материал, из которого изготовлено устройство.Подобные параметры указаны в инструкции. Желательно заказать установку устройства у профессионала, ведь от этого зависит продолжительность эксплуатации.
Смесители служат намного дольше при условии качественного ухода. Необходимо регулярно удалять известковый налет. Как ухаживать и какие средства можно использовать, указано в паспорте. На продукцию компании «Фрап» также есть инструкция с правилами использования.
Результат
Таким образом, производитель предлагает отличные варианты для ванной и кухни.Выбирая устройство, необходимо учитывать назначение. Смесители этой компании вполне доступны по цене, но при этом по качеству не хуже других товаров. В гарантийный период проблемы возникают редко, поэтому большинство пользователей довольны выбором.
Смесители Frap
: модели для раковин и ванн, страна-производитель продукции, новости компании-2019, отзывы сантехников — Ванная
На отечественном рынке недавно появилось
устройств Frap. Смесители различаются по типам и отличительным особенностям.Frap — китайский производитель, хотя его продукция не уступает по качеству аналогичной продукции европейских брендов. Необходимо разбираться в особенностях, положительных и отрицательных свойствах популярных моделей от компании Frap.
Особенности
Смесители Frap, в числе прочих представителей других компаний, имеют одну главную особенность — продукция бюджетная. Компания предлагает люксовые модели по цене, соизмеримой со стоимостью среднеценовых версий моделей от европейского производителя.Производство основных линий компании находится в Китае. Страна-производитель предлагает продукцию заводского качества. Эти изделия считаются надежными по сравнению с изделиями ручной работы.

Помимо смесителей, производитель Frap предлагает потребителям недорогую, но качественную сантехнику, детали для подключения труб, а также полезные аксессуары для ванных комнат. Сантехника этой марки известна широкой публике под марками Ledeme и Gappo.
Что касается смесителей Frap, то данная категория продукции сертифицирована в Российской Федерации, а также во многих странах Европы.Продукцию компании охотно покупают в Америке. Недорогие смесители популярны в разных странах, так как по характеристикам схожи с моделями известных производителей.

Компания предлагает несколько собственных оригинальных продуктов. Внешний вид устройств современный. Китайский производитель предлагает большое количество вариантов стилизованного оформления изделия. Главное преимущество устройств — экономичность. Это качество проявляется в возможности экономии как смесителей, так и расхода воды.
Кстати, маркетологи, работающие с китайскими устройствами, говорят, что низкая стоимость обусловлена оптимизацией производственных процессов, а не дешевизной используемых материалов. Хотя если рассматривать самую дешевую продукцию компании, то сплавы, которые используются в продукции, действительно невысоки. В этих устройствах нет нержавеющей стали. Латунь чаще используется в производственных процессах с оптимально подходящими недорогими сплавами. Название основы, используемой при производстве сплавов, — силумин.

Достоинства и недостатки
Главное преимущество смесителей — это, конечно, экономичность. Помимо того, что сами продукты очень дешевы, в них есть еще и оборудование, позволяющее экономить водные ресурсы. Вся продукция хоть и произведена в Китае, но имеет соответствующие сертификаты и лицензии стран, в которые она экспортируется. Производитель предоставляет полное гарантийное обслуживание продукции в соответствии с гарантийным сроком, указанным в сопроводительной документации.

Еще одним преимуществом продукции является разнообразие форм, стилистических решений, цветовых решений. Многие модели этого предприятия полностью повторяют аналогичные европейские модели. Разнообразие вариантов миксеров Frap позволяет потребителям выбирать тот вариант, который им нравится. Например, есть гибкий смеситель для мойки, обеспечивающий максимальное давление. А также есть классические Г-образные модели, которые отличаются типом трубки. Он может быть круглым, квадратным или даже треугольным.

Из бюджетных вариантов покупатели отмечают модельный ряд Gappo и Frud.В целом китайский производитель предлагает несколько видов миксеров. При выборе важно учитывать варианты установки. Например, модели подойдут для ванной или кухни. Разделение встреч важно, так как материалы изготовления могут отличаться. Неуместный вариант приведет к преждевременному износу.
Из недостатков пользователи отмечают довольно быстрый износ таких деталей смесителя, как прокладки и маховики. А также на хромированных моделях есть капли воды, при этом они плохо отмываются.Некоторые недостатки можно свести к минимуму, например, изношенные детали легко заменить на новые самостоятельно.

Виды
Основные типы смесителей фрапа включают несколько вариантов.
Классический смеситель с двумя маховиками идеально подходит для традиционных моделей. Два крана удобно регулировать температуру. Ворота точеные на пол-оборота, имеют интересную форму. Классические модели делятся на варианты для мытья и для крепления на стену.
Некоторые классические микшеры оснащены джойстиком.Этот вариант не оборудован маховиками. У него есть один рычаг, который нужно повернуть вверх, чтобы включить воду, и вниз, чтобы ее выключить. Удобство эксплуатации таких моделей заключается в том, что можно одной рукой включить или выключить вентиль.

Еще удобнее пользоваться классическими сенсорными моделями. Смесители с сенсорным датчиком легко настраиваются на желаемый расход и температуру воды.
Если при использовании важно, чтобы температура воды поддерживалась в заданном состоянии, то подойдут модели, оснащенные термостатом.
Смесители удобные, оснащенные силиконовой лейкой, а также каскадный вариант с несколькими кранами разного уровня.

Популярные модели
Классическое разделение китайских смесителей выглядит следующим образом:
для кухни;
Для ванной.
В первой категории моделей к популярным вариантам относятся: F4909 и F4927. Это классические двухклапанные смесители с хромированным покрытием. Высокий излив идеально подходит для кухонных моек.Опции поставляются со стандартным аэратором. Посмотреть товары у классики.
Среди товаров современного типа популярен вариант мойки F10703-B. Модель однорычажная, без маховиков, компактная. Уютно будет смотреться как в ванной, так и на кухне. Специалисты рекомендуют выбирать его для ванной, так как для кухни он может быть невысоким.

Большой популярностью пользуются смесители сенсорного типа F512-1 и F511. Модели оснащены терморегулятором, имеют традиционную форму излива, идеально подходящую для мойки.Носик обращает внимание на хромирование. Датчик инфракрасного типа питается как от сети, так и дополнительно от аккумуляторов. Цена устройства вполне доступная, так как в нем нет поворотного механизма, нет встроенного фильтра, нет обратного клапана. Ассортимент — это различные цветовые решения.
В продаже есть модели следующих цветов:
белый;
черный;
песок;
полированный;
матовый.
Если для ванной нужны более привычные варианты с оборудованием в виде стандартного поворотного механизма, то лучше рассмотреть модели G2245 и F3014. Дополнительный поворотный механизм позволяет переключать воду из крана в душ. Этот механизм удобен для регулировки одной рукой. Выбирая варианты, следует учитывать, что даже самые дорогие и качественные модели не будут работать при неправильной установке и несоблюдении инструкций.

Установка
Замена старого или установка нового смесителя в ванной, в умывальнике — задача не сложная, как может показаться на первый взгляд. Не всегда обязательно вызывать сантехника для его выполнения. Обычно к моделям, поставляемым на российский рынок, прилагается подробная инструкция на русском языке. По установке самых простых моделей изучу подробный мануал. Если раковина, на которую вы планируете установить смеситель, уже есть, нужно посчитать количество отверстий, предусмотренное производителем.Примерно такое же количество компонентов должно быть в составе к миксеру.
Установка устройства со всеми инструментами и компонентами занимает всего около получаса.
Все работы можно разделить на такие этапы как:
подготовка площадки;
устройство монтажное;
соединение
Во время подготовительных работ в первую очередь необходимо пропустить гибкие шланги через соответствующие отверстия в раковине. Затем нужно прикрепить носик к этим шлангам с помощью соответствующего приспособления.Внизу смесителя обязательно должен быть уплотнитель, который предотвратит образование протечек. Затем в монтажные отверстия смесителя нужно вставить так называемые штифты. Их количество может меняться в зависимости от типа товаров. Помимо резиновой прокладки в изделиях обязательно присутствует металлическая пластина. Он надевается на прокладку и помогает лучше закрепить изделие.
Впоследствии к существующим трубам подключаются гибкие шланги. Прокладки также должны присутствовать в точках соединения, а изделия присоединяются к трубам с помощью накидных гаек.После подключения можно проверить качество микшера. Откройте подачу воды и затем внимательно осмотрите все разъемы. Если они сухие, значит, установка смесителя прошла успешно.

Будьте осторожны при установке гигиенического душа. В бюджетных изделиях гибкие трубы, как правило, не самого лучшего качества. Фитинги при использовании часто деформируются. Специалисты советуют сразу заменить их выводами в металлической обмотке. Кстати, не всегда нужно устанавливать новый при поломке старого смесителя.
Ремонт
Некоторые модели китайского производителя настолько просты, что их легко ремонтировать. Например, однорычажные варианты с патроном не подвержены ржавчине, не боятся негативного воздействия. Преждевременное разрушение этих устройств может произойти из-за некачественной воды. Чтобы лучше понять процесс ремонта, следует разобрать устройство на составные части, желательно своими руками.

Каждый смеситель этого типа должен включать в себя следующие детали:
рычаг, регулирующий воду;
штифт регулировочный, на котором фиксируется рычаг;
корпус с петлей внутри; вместо клапана может присутствовать пластиковый картридж с керамическими внутренностями;
кольцо;
манжета регулировочная;
Дивертер

Часто причиной выхода из строя керамических картриджей может служить небольшой мусор, застрявший в водопроводной системе.Если стальной шарик действует как основная часть, распределяющая воду, со временем он может заржаветь. Для нормальной работы устройства часто бывает достаточно замены изношенных деталей.
Иногда может образоваться течь в кране из-за деформации резиновых уплотнителей. Эта поломка может произойти из-за ослабленной гайки. Утечку можно быстро устранить с помощью герметика. Этот инструмент поможет временно справиться с проблемой, если нет возможности купить новый товар.
Чтобы отремонтировать внутренние детали смесителя, сначала необходимо его снять.Крепежный винт находится под декоративным колпачком, на котором обычно расположены горячие и холодные точки. При откручивании винта стоит снять сам рычаг. Здесь требуется предельная аккуратность, иначе конструкция легко повредится. При снятии рычага откроется еще одна декоративная деталь, а под ней находится зажимная гайка.

Далее действие будет отличаться от внутреннего устройства смесителя — распределительного шара или картриджа. В первом варианте стоит проверить общий вид самого шара, состояние резинок и удерживающих пружин.Каждый из этих элементов можно заменить на новый индивидуально.
Если картридж внутри, его нужно просто осторожно вытащить, направив к розетке сантехники, где достать еще один предмет. Резиновые уплотнители под картридж обычно редко приходят в негодность. Для качественного ремонта достаточно удалить из-под них грязь.
Отзывы
Отзывы о смесителях этой марки разные. Чаще всего пользователи жалуются на протечки, возникающие при эксплуатации.Сантехники советуют сравнивать отрицательные отзывы на разных сайтах. В большинстве случаев отрицательные отзывы относятся только к одному проценту товаров от числа всех проданных товаров. Кроме того, профессионалы утверждают, что те, кто установил смесители Frap и успешно ими пользуется, редко пишут хвалебные отзывы.
Впечатлениями в Интернете, как правило, делятся либо профессиональные блогеры, либо те, кто столкнулся с серьезной проблемой. Профессионалы просто рекомендуют продукцию китайского производителя, так как в большинстве своем эти люди отдают предпочтение недорогой и качественной продукции проверенных брендов.
Посмотрите видео: оригинальный рецепт трехминутного хлеба vitamix 1970-х годов (сентябрь 2021 года).

Изображение	Этапы
	Производится разборка рычага. Убирается декоративная накладка. А затем откручивается винт, который размещается под накладкой.
	Открывается часть корпуса сверху, где находится резьбовое соединение. Зажимная гайка выкручивается ключом.
	Перед шаром размещается прокладка из резины, которая часто изнашивается, поэтому кран приходит в негодность. Производится замена прокладок.
	Проводится обратная сборка.

Как восстановить баллон с монтажной пеной: Почему монтажная пена не выходит из баллона, что делать?

Фев 3, 1976 автор alexxlab Разное

Как прочистить засохший баллон с монтажной пеной?

Согласитесь, выбрасывать наполовину использованный баллон монтажной пены, как минимум, не рационально. А что делать, если выдувать её больше некуда? Она же, как правило, засыхает довольно быстро, и уже через 5-6 часов выдавить из баллона практически ничего невозможно. Но это только на первый взгляд – внутри она находится в нормальном состоянии. Поэтому выбрасывать неиспользованную пену, даже если баллон не подаёт никаких признаков жизни, не стоит – его можно почистить и реанимировать, вернув в рабочее состояние.

Как почистить баллон с пеной?

Первым признаком работоспособности баллона с монтажной пеной является подвижность штуцера – если он не крутится вокруг своей оси, значит, необходимо его прокрутить насильно. Легонько берём его плоскогубцами и потихоньку проворачиваем – сначала в одну сторону, потом в другую. Задача заключается в том, чтобы заставить штуцер свободно вращаться вокруг своей оси – если вы добились этого, то будьте уверены в том, что последующие действия оживят его на все сто процентов. Если скрутить штуцер не получается, значит всё – баллону прямая дорога на свалку. Это одна из причин, по которой очищать баллон с монтажной пеной необходимо как можно раньше – практически сразу после его засыхания.

Идём дальше – чтобы баллон функционировал полноценно, от засохшей пены необходимо очистить и сам штуцер. Здесь всё просто – для этого понадобится длинный саморез. Его необходимо вкрутить в засохшую пену, которая находится в штуцере баллона, и резким движением выдернуть его оттуда вместе с засохшей пеной. С этим делом справиться довольно просто – процесс чем-то похож на откупоривание винных бутылок.

После того, как старая пена была удалена из сопла баллона, самое время проверить его. Для этого, удерживая баллон штуцером вверх, слегка нажмите на него – если услышите шипение воздуха, значит всё в порядке, и для полноценной работы восстановленного баллона монтажной пены осталось только почистить трубочку.

Если присмотреться к ней повнимательнее, то можно заметить, что она состоит из двух частей: прямого участка и согнутого. Разъединяем их руками.

Как правило, процесс их разъединения осуществляется быстро. Части трубки нужно просто с усилием потянуть в разные стороны и можно приступать к очистке.

С очисткой прямого участка трубки проблем не возникает – очень длинный саморез, толстая проволока или длинная спица решает практически все проблемы.

Здесь можно поступить, как и в случае со штуцером – вкрутили саморез в пену и выдернули кусочек. В общем, очищать желательно по частям, сначала с одной стороны трубки, потом с другой – так даже проще, чем выковыривать пену из трубки гладкой спицей.

Изогнутый участок очищается немного сложнее, хотя ненамного. Делается всё точно так, как и в случае с прямой трубкой. Качество прочистки можно проверить воздухом – в согнутую часть трубки необходимо просто подуть.

Вот, в принципе, и всё. Собираем части трубки в единое целое, устанавливаем на баллон и можно приступать к запениванию.

Как предотвратить засыхание баллона с монтажной пеной?

Любую неприятную ситуацию легче предвидеть, чем потом всё исправлять. В случае с баллоном монтажной пены это справедливо как никогда. Для того чтобы предотвратить засыхание пены и продлить ему жизнь, его необходимо продуть газом-реагентом, благодаря которому пена выходит наружу.

Для этого баллон необходимо установить вертикально соплом вверх, и лёгким нажимом на клапан продуть его хотя бы в течение одной секунды. По крайней мере, таким способом остатки пены будут удалены из штуцера. Ну а трубку всегда можно почистить. Очень важно в этом деле не снимать её с баллона – пена в трубке засохнет и предотвратит попадание воздуха в сопло баллона. Именно этот нюанс поможет не допустить капитального засыхания баллона с пеной в течение нескольких недель.

Нажимаем на курок, НО пена НЕ ВЫХОДИТ?! Оживляю БЕЗ очистителя пены! Профсоветы. | AnSer

Всех приветствую! Возможно у вас где-то в жилище затаилась данная связка (БАЛОН МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ и ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПЕНЫ). Когда-то вы накрутили НОВЫЙ балон на пистолет, затем залили пеной всё, что хотели, но в балоне пена ещё осталась, поэтому на пистолете просто закрутили клапан (регулятор выхода пены) и положили до лучших времён.

Кручу клапан выхода пены.
Кручу клапан выхода пены.
И вот возникла необходимость снова, через какое-то время, найти среди множества инструмента (на балконе допустим) данную парочку (ПИСТОЛЕТ С ПЕНОЙ) и залить очередные пустоты.
Лично мой совет: больше месяца не держите балон на пистолете без употребления. Надо пене периодически давать выходить через весь пистолет, иначе она в нём потихоньку начинает застывать… Если пользуетесь пистолетом раз в два месяца, то ОЧИСТИТЕЛЬ ПЕНЫ покупайте сразу с пистолетом! НО ЭТО другая большая история…
Для начала делаем диагностику балона на пистолете или он может у вас даже отдельно стоит. Если балон хоть иногда подвергался температуре НИЖЕ + 5 ГРАДУСОВ, то шансов мало (пена внутри начинает отвердевать). Пена хранится в тёплых помещениях ВСЕГДА!!! Проверьте срок годности пены (обычно год, максимум два).
Срок годности чаще указывают на дне балона.
Срок годности чаще указывают на дне балона.
Взболтайте балон секунд 30 и, важно, чтобы пена бултыхалась внутри, как вода или чуть гуще. Если с трудом переваливается, то 90%, что это уже не то, что нас устроит.
Очищаем кончик пистолетной трубки от застывшей пены.
Очищаю не острым ножом (рекомендуется деревянной щепкой) кончик пистолета от пены.
Очищаю не острым ножом (рекомендуется деревянной щепкой) кончик пистолета от пены.
Откручиваем клапан выхода пены (ЖЕЛАТЕЛЬНО НЕ БОЛЕЕ 4-Х ОБОРОТОВ, но есть исключения, где нужно около 5-и). Теперь пробуем нажимать на курок АККУРАТНО ПРИМЕНЯЯ СИЛУ, чтобы не сломать его. Главное чтобы курок вообще смог отжаться и открыть выход для пены.
Курок нажат — выход пены открыт.
Курок нажат — выход пены открыт.
На моём видео я уже знал, что из пистолета пена не выходит, поэтому открутил балон.
Итак! НАЖИМАЕМ НА КУРОК, НО ПЕНА НЕ ВЫХОДИТ!!! ЧТО ДЕЛАТЬ!!!
Выберете место, которое не жалко будет испачкать, возможно брызнувшей пеной. Соответственно и спецодежду. Потому-что НАДО БЫСТРО открутить балон с пистолета.
Теперь разбираемся КТО ВИНОВАТ?! Если балон сделал пшик, то это хороший знак. Тогда я сначала и расскажу ВСЁ про него, а потом про пистолет… Надо окончательно убедиться (так как на видео, при починке чужого пистолета, пена была ЖИДКАЯ), что пена в балоне под давлением.
Беру обычный железный молоток и острым уголком НЕ СИЛЬНО СТУЧУ по «пипке» балона с пеной, пока не будет уверенного потока газа из балона. ВАЖНО ПРИ УДАРЕ: — дно балона НИЖЕ верха, — на себя и других струю газа НЕ НАПРАВЛЯТЬ!
Белая «пипка» на балоне. Не знаю, как ещё её назвать))
Белая «пипка» на балоне. Не знаю, как ещё её назвать))
Уголком тонкой железной части молотка сейчас АККУРАТНО СТУКНУ…
Уголком тонкой железной части молотка сейчас АККУРАТНО СТУКНУ…
………СКИДЫЩ……
………СКИДЫЩ……
Сначала потихоньку надо стукать! Если ничего не происходит, то силу ударчика добавляю. Если сильного напора газа (пшика) так и не будет, то балон с пеной не пригоден!
Если у вас балон с пеной стоял без пистолета с ошмётком застывшей пены на и вокруг «пипки», то сначала очистите её от пены и ГЛАВНОЕ -это выньте саморезом чёрным, как штопором остатки пены из пипки. теперь встряхнуть 30 секунд и ПРОВЕРИТЬ МОЛОТКОМ, как выше описывал.
Саморез по дереву 55-75 мм вкручиваю тихонько и удаляю пену.
Саморез по дереву 55-75 мм вкручиваю тихонько и удаляю пену.
Вот то, что извлёк. Можно брать молоток и проверять на давление балон.
Вот то, что извлёк. Можно брать молоток и проверять на давление балон.
Итак, ПЕНА у меня рабочая, значит виноват пистолет! Первым делом надо (повторюсь) открыть клапан подачи пены (4 оборота) и разработать курок, чтобы он нормально работал. Если курок никак не отжимается даже при ОООчень сильном нажатии, то пистолет ВОССТАНОВЛЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ… Внутри пистолетного ствола пена уже застыла и её уже НЕ ПРОЧИСТИТЬ НИЧЕМ! Не теряйте время… Мы пытались много раз…
Курок разработался, значит проблема в месте входа пены в пистолет. Как устроен этот вход?
Когда балон накручивается, его «пипка» сдавливается и пена под давлением отжимает шарик (обратный клапан) в пистолете, который на пружинке. Курок нажимаем — пена давлением утапливает шарик и мчится из балона и пистолета. Курок отпускаем — пистолет не выпускает пену и пружинка разжимается и прижимает шарик обратно (тем самым отделяя пену в балоне от пены в пистолете).
Так вот! Пистолет долго не использовали и шарик приклеился сильно к пистолету и не впускает в него пену. Поэтому я беру тот же длинный саморез и проталкиваю им этот шарик, буквально на 5 мм, в пистолет.
Шарик протолкнулся и теперь СМЕЛО можно прикручивать балон с пеной и проверять работу пистолета. Всегда так делал и никогда не подводил данный способ. Но имейте ввиду, что, возможно, теперь при откручивании использованного балона, из пистолета через шарик будет активно выдавливаться пена, так как пружинка могла деформироваться от застывшей пены. Всегда при работе с пеной держите под рукой мусорный мешок. Срок службы пистолета от такой прочистки разный (от месяца до года даже было). В моём видео всё показываю:
СОВЕТ. Если хотите что-то разово запенить, то учтите, что лучше, экономней и качественней КУПИТЬ (САМЫЙ дешёвый пистолет, балон пены к нему и очиститель), чем КУПИТЬ (три балона НЕ пистолетной пены)!
Всем добра и тепла! Подписывайтесь и оценивайте…
[Советы экспертов] Особенности применения монтажной пены в зимних условиях KUDO
Проблемы, которые возникают во время зимней эксплуатации монтажной пены, возможные причины их возникновения и методы их устранения
Монтажная пена либо не выходит из баллона, либо после выхода не вспенивается, оставаясь жидкой
Причины
Неисправен клапан на баллоне. В этом случае необходимо заменить баллон.
Баллон слишком холодный. По этой причине вытесняющий газ в баллоне остыл ниже точки кипения и не создает достаточного давления. Чрезмерное охлаждение баллона может также привести к замерзанию в нем преполимера. Чтобы повысить температуру баллона, его нужно перенести в теплое помещение либо поместить в теплую воду. Нельзя греть баллон строительным феном или открытым огнем – это может привести к взрыву.
У пистолета нет предварительной камеры, а сечение проходного отверстия в стволе слишком мало. Это характерно для низкокачественных пистолетов. В этом случае пена, проходя через пистолет, остывает очень быстро и на выходе имеет слишком низкую температуру, даже если температура баллона в пределах допустимого. Лучше всего в этом случае заменить пистолет на более качественный. Также можно попробовать утеплить ствол пистолета. Если такой возможности нет, можно попробовать прогреть баллон способами, указанными выше, чтобы пена при выходе не успевала остыть ниже критической температуры.
Качество монтажной пены низкое. В этом случае она будет вести себя так же и в теплом помещении.
Монтажная пена не полностью выходит из баллона
Причины
Слишком низкое давление пропеллента в баллоне. Причиной падения давления может быть негерметичность клапана, постепенно стравившего часть газа-вытеснителя, либо слишком низкая температура баллона. Во втором случае проблема решается прогревом баллона.
Наличие в баллоне сгустка, забившего клапан. Сгустки могут образовываться либо по причине заводского брака, либо из-за слишком низкой температуры при хранении или при работе с баллоном.
Монтажная пена не расширяется после выхода из баллона
Причины
Слишком низкая температура окружающего воздуха. Проверьте, соответствует ли температура воздуха пределам, указанным на баллоне. У добросовестных производителей на баллоне всегда указана достоверная информация.
Баллон слишком холодный. В этом случае достаточно будет прогреть баллон в теплом помещении или в теплой воде.
Баллон недостаточно взболтали перед использованием. Из-за этого жидкие компоненты плохо перемешались между собой и с газом-вытеснителем, поэтому после выхода из баллона они не реагируют между собой должным образом. Необходимо еще раз тщательно взболтать баллон.
Недостаточная влажность воздуха. Химические процессы в монтажной пене проходят в присутствии определенного количества влаги, которой в морозном воздухе может оказаться недостаточно. В этом случае необходимо обязательно увлажнять проем перед нанесением и шов сразу после нанесения. Чтобы вода не замерзла в проеме и не стала препятствием для нормальной адгезии пены с поверхностью, увлажнять стенки следует небольшими участками, сразу же нанося на них пену.
Низкое качество пены или брак.
Монтажная пена стекает или выпадает из монтажного шва
Баллон чрезмерно разогрет. В этом случае вытесняющий газ, имеющий довольно большую температуру, при выходе из баллона вскипает и эффективно расширяет монтажную пену. Но газ быстро остывает, его давление резко падает, пена тут же оседает и уже не может удержаться в зазоре. Таким образом, слишком высокая температура баллона так же вредна, как и слишком низкая. Чтобы избежать выпадения пены из зазора при перегреве баллона, можно воспользоваться специальной таблицей соответствия температур окружающего воздуха и баллона. Таблица разработана для монтажной пены марки KUDO.
Температура окружающей среды
20°С
0°С
-10°С
-23°С
Температура баллона
+18°С … +22°С
+15°С … +18°С
+10°С … +15°С
+5°С … +10°С.
Сильный «сквозняк» в монтажном зазоре в ветреную погоду выдувает пену. В этом случае необходимо защитить шов от ветра хотя бы на то время, пока пена не начнет твердеть и обретет первоначальную прочность
Монтажная пена после нанесения становится хрупкой, частично разрушаясь даже при легком нажатии
При температуре воздуха, близкой к нижнему пределу, пена частично замерзает и действительно становится хрупкой. Но процесс полимеризации в ней не останавливается полностью, а лишь замедляется. Если температура не опустится ниже критической, а пена не будет подвергаться в процессе полимеризации механическому воздействию, она постепенно придет в норму и станет упругой.
Я купил пистолет для монтажной пены. Воспользовался им один раз (использовал три баллона пены в один день)., Нижняя Салда | вопрос №1476613 от 09.09.2021
Можно, в соответствие с положениями ст 18 Закона о защите прав потребителей (закон): Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе:
отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы.
Продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны принять товар ненадлежащего качества у потребителя и в случае необходимости провести проверку качества товара. Потребитель вправе участвовать в проверке качества товара.
В случае спора о причинах возникновения недостатков товара продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны провести экспертизу товара за свой счет. Экспертиза товара проводится в сроки, установленные статьями 20, 21 и 22 настоящего Закона для удовлетворения соответствующих требований потребителя.
Продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер отвечает за недостатки товара, на который не установлен гарантийный срок, если потребитель докажет, что они возникли до передачи товара потребителю или по причинам, возникшим до этого момента.
В отношении товара, на который установлен гарантийный срок, продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер отвечает за недостатки товара, если не докажет, что они возникли после передачи товара потребителю вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы.
Если пистолет оказался одноразовым и вас об этом не уведомили то применяются положения ст 12 закона: Если потребителю не предоставлена возможность незамедлительно получить при заключении договора информацию о товаре (работе, услуге), он вправе потребовать от продавца (исполнителя) возмещения убытков, причиненных необоснованным уклонением от заключения договора, а если договор заключен, в разумный срок отказаться от его исполнения и потребовать возврата уплаченной за товар суммы и возмещения других убытков.
Вам помог ответ?ДаНет
Применение монтажной полиуретановой пены. Статьи компании «ИП Панов А. А. «Панорама»
Монтажная пена широко применяется в строительстве и отделке помещений. Она имеет небольшой вес и обладает превосходными теплоизоляционными качествами. Наиболее часто ее используют для заделывания швов во время установки окон и дверей.
Рассмотрим наиболее часто задаваемые вопросы о монтажной пене.
Что такое монтажная пена и какие ее виды существуют?
Данный материал поставляется в баллонах, внутренность которых заполнена специальным составом, состоящим из двух компонентов:
полиол;
изоцианат.
Также в состав могут входить различные вещества, способствующие хорошему вспениванию, расширению и затвердеванию материала. В зависимости от применения и свойств различают обычную и профессиональную монтажную пену.
Содержимое баллона, соприкасаясь с воздухом, начинает расширяться и затвердевает спустя некоторое время. В результате получается полутвердый материал, имеющий пористую структуру.
В зависимости от температуры, различают монтажную пену:
для летнего применения;
для использования при отрицательных температурах;
для круглогодичного применения.
Состав пены может быть:
однокомпонентным;
двухкомпонентным.
Для использования профессиональной пены применяют специальный пистолет. Баллон бытовой пены оснащается простой пластиковой трубкой. В зависимости от огнестойкости различают пену трех классов (B1, B2 и B3).
Пена, соответствующая классу B1, считается противопожарной. Пена класса B2 не поддерживает горения и способствует затуханию пламени. B3 считается обычной пеной, наиболее часто используемой в бытовых целях.
В каких целях используют монтажную пену?
В основном монтажную полиуретановую пену используют для герметизации швов и стыков. Она хорошо заполняет собой пустоты между оконными рамами и основной стеной дома, а также между дверной коробкой и откосами.
Затвердевшая пена обладает хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами. Поэтому ей можно заполнять любые щели и отверстия. Также ее широко применяют во время сантехнических и кровельных работ.
Как правильно обращаться с монтажной пеной?
1. Подготавливаем поверхность
Сначала необходимо осмотреть обрабатываемую поверхность. При наличии грязи, пыли и пятен жира их следует удалить. При работе в условиях положительной температуры воздуха, поверхность нужно смочить водой.
2. Подготовка баллона к эксплуатации
Сначала нужно ознакомиться с рекомендациями производителя. Важно, чтобы температура баллона соответствовала значениям, указанным на его поверхности. В большинстве случаев она должна быть в диапазоне 20-24 градусов.
3. Применение
Работы следует проводить в спецодежде. Руки и глаза должны быть защищены. Пена не должна попасть на кожу. Баллон нужно встряхнуть в течение 15 секунд, держа его вверх дном. В таком же положении нужно держать его во время работы.
Заполняя вертикальные стыки, нужно двигаться снизу вверх. Так как пена сильно расширяется, то в своем первоначальном виде она должна занимать не более одной трети пространства швов.
При работе с деревянными конструкциями, не следует использовать монтажную пену для заполнения швов шириной более 3 см. В остальных случаях ширина не должна превышать 5 см.
Широкие щели заполняют вертикальными слоями. При этом каждый предыдущий слой должен успеть принять свой конечный объем. Обязательно его смачивание.
Если пистолет не используется 5-10 минут, то перед продолжением работы следует его прочистить специальным составом. Затвердевшую на кончике пену можно удалить при помощи ножа.
4. После нанесения пены
Выступающие участки затвердевшей пены срезают строительным ножом. Чтобы не допустить ухудшения ее свойств из-за воздействия солнечных лучей, ее покрывают штукатурным составом, краской или специальным герметиком.
5. Ограничения
Перед запениванием, двери или окна должны быть надежно закреплены механическим способом. Если этого не сделать, то пена, во время своего расширения, может вызвать деформацию конструкций.
После заполнения швов и стыков монтажной пеной, нужно дождаться ее полного затвердевания и только после этого продолжать работы. Начатый баллон следует выработать в течение 7 дней.
Важно учитывать, что монтажная пена плохо держится на таких материалах, как силикон, тефлон или полиэтилен.
Чтобы очистить поверхность от свежей пены, используют специальный очиститель. Для работы с затвердевшей пеной лучше всего подходит удалитель застывшей пены или строительный нож со сменными лезвиями.
Во время работы нужно позаботиться о хорошей вентилируемости помещения. Производитель рекомендует вырабатывать баллон с монтажной пеной за один раз.
При каких температурах можно выполнять работы с использованием монтажной пены?
Вся необходимая информация о температурах содержится на поверхности баллона. Как правило, производитель рекомендует работать с монтажной пеной при температуре от +5 до + 30 градусов. Для всесезонных работ нужно приобретать пену, на которой указано, что ее можно использовать при температуре от -20 градусов до + 30 градусов.
Важно обращать внимание не только на температуру воздуха в помещении, но и на температуру баллона. При несоблюдении этого правила пена может вырабатываться не полностью, оставаясь на внутренних стенках.
Поэтому перед применением нужно в течение 24 часов выдержать баллон с монтажной пеной в том помещении, где он будет использоваться. Перед началом работы содержимое баллона следует хорошо встряхнуть. Это необходимо, чтобы все компоненты тщательно перемешались.
Не соблюдая эти рекомендации, содержимое баллона будет слишком вязким. Работать с такой монтажной пеной труднее, к тому же, ее эксплуатационные характеристики могут ухудшиться.
Для хранения пены рекомендуется использовать отапливаемые склады с температурой от +5 до +30 градусов. Если вы заказываете доставку монтажной пены на объект в зимней период, то лучше, чтобы она была высокого качества и хорошо справлялась с отрицательными температурами.
Для чего встряхивать баллон перед применением и в каком положении его нужно держать?
Некоторые люди утверждают, что баллон можно держать в любом положении. Это ошибочное мнение, так как в этом случае содержимое будет выработано не полностью. Также перед применением пену нужно тщательно встряхивать. Благодаря этому все компоненты перемешаются и пена будет наиболее качественной.
Пары, находящиеся внутри баллона, устремляются вверх. Во время встряхивания они снова перемешиваются с основным составом монтажной пены. Данную процедуру нужно выполнять каждый раз непосредственно перед работой.
Некоторые производители выпускают пену, которая не требует какого-либо определенного положения баллона. В этом случае его температура должна быть не ниже +15 градусов. Примером такого материала является пена TYTAN LEXY.
Для ее производства используется особая технология, благодаря которой достигается максимальная производительность баллона. Ее свойства соответствуют профессиональной монтажной пене. При этом применять ее можно как при отрицательных, так и при положительных температурах, не опасаясь, что она вызовет деформацию каких-либо конструкций.
Допустимо ли многократное использование баллона?
Желательно использовать баллон за один раз. Это связано с тем, что монтажная пена, вступая в реакцию с воздухом и содержащейся в нем влагой, начинает затвердевать. По этой причине пластиковая трубка, по которой поступает пена, легко засоряется. Рекомендуемый промежуток времени между работами с баллоном составляет не более 30 минут.
Некоторые баллоны имеют специальные клапаны, благодаря которым пену можно вырабатывать постепенно, с большими промежутками времени.
Для работы с профессиональной монтажной пеной требуется специальное устройство, называемое пистолетом. Не выработав пену полностью, рекомендуется не снимать пистолет, так как это позволит вам продолжить работу, спустя какое-то время. В этом случае нужно заблокировать механизм дозирующим винтом.
Если пистолет исправен и вы таким образом будете хранить баллон, соблюдая температурный режим, то сможете использовать его повторно.
Как поступить, если монтажная пена не выходит из баллона?
Причины этого могут быть самыми разными, но основной из них является затвердевание пены внутри клапана. Так происходит из-за неправильного хранения баллона после первого использования. Или же он долгое время находился в горизонтальном положении, в результате чего влага смогла попасть внутрь, соединившись с содержимым и вызвав затвердевание в зоне выпускного клапана.
Чтобы решить эту проблему, можно попробовать осторожно постучать по клапану. Однако данный способ помогает не во всех случаях.
Другая причина, по которой пена не выходит из баллона, тоже связана с попаданием влаги внутрь. Из-за этого затвердевание образуется на дне штока и имеет форму кольца. Отклонив шток, можно попытаться решить проблему. Если это не дало положительного результата, то такой баллон можно попробовать вернуть в магазин, объяснив, что он бракованный.
Также отсутствие подачи пены может быть вызвано плохой герметичностью клапана, из-за чего произошла утечка газа.
К сожалению, нет 100% гарантии от подобных случаев, так как клапаны являются слабым местом в подобных баллонах. Они могут повредиться в результате транспортировки из-за механических воздействий или из-за перепадов температуры. При нагревании элементы клапана становятся эластичными и легко пропускают газ, без которого монтажная пена не сможет выходить наружу.
Обязательно ли нужно смачивать поверхность, на которую будет наноситься монтажная пена?
Ответ на этот вопрос положительный. Вода способствует хорошей адгезии пены с различными типами поверхности, к которым можно отнести дерево, кирпич или бетон. Увлажнять можно при помощи обычной малярной кисти. Особенно важно это делать при нанесении монтажной пены на пористые поверхности.
Благодаря использованию воды, затвердевание будет происходить быстрее. Чем суше воздух в помещении, тем сильнее требуется увлажнение швов, которые будут запениваться. После того как пена будет нанесена, ее увлажнение не требуется.
Смачивая поверхность, нужно проследить, чтобы влага полностью впиталась. Другими словами, воды не должно быть слишком много или мало. При ее недостатке пена может не достаточно затвердеть и продолжать увеличиваться в объеме. Причем процесс ее расширения может продолжаться спустя продолжительное время (более месяца).
Чтобы проверить, достаточно ли была увлажнена поверхность, можно разрезать уже затвердевшую пену. Если в месте среза она будет иметь неоднородный оттенок ближе к коричневому цвету, то это является верным признаком того, что поверхность нужно было увлажнять сильнее.
Как правильно устанавливать окна и двери? Нужно ли использовать упоры и крепления?
Некоторые отделочники, устанавливая двери, фиксируют их только на монтажную пену, не используя механические крепления. Так поступать нельзя. Пена не предназначена для этих целей. Поэтому окно или дверь сначала следует зафиксировать при помощи элементов крепежа и только потом запенивать. Вся нагрузка должна ложиться на механические крепления, а не на затвердевшую пену.
Несмотря на свое название, пена не является основным монтажным материалом. Она лишь используется во время монтажных работ для герметизации, заполнения и утепления стыков.
Также при установке дверей и оконных конструкций рекомендуется использовать упоры, так как неправильная дозировка монтажной пены может привести к деформации рамы.
Как правильно удалять свежую или затвердевшую монтажную пену?
Только что нанесенную пену можно убрать при помощи очистителя или на крайний случай, ацетона. При этом нужно быть осторожным, так как ацетон может повредить пластмассу или синтетические материалы. Затвердевшую пену лучше удалять специальным удалителем застывшей пены или острым ножом со сменными лезвиями.
Почему пена стекает с вертикальной поверхности?
Часто во время работ с монтажной пеной можно столкнуться с таким явлением, как стекание с поверхности. Основные причины:
плохая адгезия обрабатываемой поверхности;
низкое качество монтажной пены;
температура, не соответствующая рекомендациям производителя;
большая ширина заполняемого пеной участка.
Чем ниже температура, тем хуже пена прилипает к поверхности. Она застывает дольше и хуже расширяется. Перед началом работ баллон лучше нагреть. Делать это необходимо естественным образом, подержав его в комнатной температуре около суток.
Также пена может стекать из-за ее неправильного нанесения. Вертикальные швы следует заполнить снизу вверх, а не наоборот. При слишком больших зазорах (более 5 см), пену лучше не использовать.
Сколько времени затвердевает монтажная полиуретановая пена?
На скорость затвердевания монтажной пены влияют следующие факторы:
ширина шва;
степень увлажнения поверхности;
влажность воздуха, а также его температура;
температура баллона;
качество и характеристики используемой монтажной пены.
Для застывания пены требуется влага. Поэтому, чем более сухой воздух в помещении, тем дольше будет длиться процесс затвердевания. При работе на улице нужно учитывать температуру воздуха. При ее понижении также будет снижаться уровень влажности, что повлияет на время застывания пены.
Практика показывает, что в обычных условиях при ширине шва около 30 мм, затвердевание произойдет через 25 минут (профессиональная пена) или через 55 минут (бытовая пена). Но для того чтобы процесс увеличения в объеме полностью прекратился, нужно выждать 24 часа.
Нужно ли защищать пену от ультрафиолетовых лучей?
Да, монтажная пена должна быть недоступна для солнечных лучей, так как они оказывают на нее разрушительное воздействие и уменьшают срок ее эксплуатации. Со временем она меняет свой цвет и начинает крошиться. По этой причине затвердевшую пену нужно заштукатурить, покрыть герметиком или закрыть наличником, чтобы на нее не попадали ультрафиолетовые лучи.
Насколько может хватить одного баллона?
Точного ответа на этот вопрос не существует, так как получаемый объем монтажной пены зависит от многих факторов, к которым можно отнести влажность воздуха, температуру окружающей среды и баллона, а также ширину шва. Кроме этого, на количество получаемой пены влияет мастерство монтажника и качество используемого им пистолета.
Обычная монтажная пена в стандартных условиях увеличивается в объеме примерно в два раза. От одного баллона можно получить до 45 литров пены. Чтобы получить такой результат, его температура должна быть от 22 градусов до 25 градусов.
Некоторые производители изготавливают баллоны, способные произвести более 65 литров монтажной пены в условиях оптимальной температуры и влажности.
Есть ли разница между однокомпонентными и двухкомпонентными составами?
Подавляющее большинство монтажных пен, продаваемых в строительных магазинах, представляют собой однокомпонентные составы. Вещество, находящееся внутри баллона, нужно интенсивно взболтать и оно будет готово к употреблению.
Двухкомпонентная монтажная пена сложнее в применении. Перед тем как приступать к работам, нужно смешать два компонента. Делается это при помощи специального рычага и встряхивания.
Однокомпонентная монтажная пена имеет наибольшую производительность, в то время как у двухкомпонентной она не такая высокая. Расширение уже нанесенной пены у таких составов тоже меньше.
По этой причине, двухкомпонентная монтажная пена хорошо подходит для установки оконных подоконников и откосов. При этом баллон нужно израсходовать за несколько минут, так как из-за образования высокого давления после активации может произойти взрыв.
Стоит ли использовать монтажный пистолет? Как поддерживать его в рабочем состоянии?
Обычно монтажная пена продается со специальным адаптером, представляющим собой пластмассовую трубку. Именно через нее пена из баллона через клапан поступает наружу. Как правило, такие трубки применяются однократно.
Для их повторного использования, необходимо выполнить чистку при помощи ацетона или специальной очистительной жидкости. Делать это необходимо до того, как пена затвердеет внутри трубки.
Чтобы не сталкиваться с вышеперечисленными проблемами, лучше использовать монтажный пистолет и профессиональную пену. Качество работ возрастет в разы и вы сможете один баллон использовать несколько раз.
Очень важно приобретать качественный монтажный пистолет, так как при отсутствии хорошей герметичности не получится полностью израсходовать содержимое баллона.
Отсоединив пистолет от выработанного баллона, необходимо сразу его почистить. Нельзя допустить застывания пены внутри, так как такой пистолет станет непригоден для дальнейшего использования.
Чистка выполняется при помощи баллона с очистительной жидкостью, специально предназначенной для этих целей. Другие виды растворителей не только могут не помочь, но и могут принести вред. Строго запрещается пытаться очистить монтажный пистолет при помощи воды.
Соединив пистолет с очистительным баллоном, нужно слегка нажать на курок, чтобы жидкость попала внутрь. Затем нужно выждать пару минут и снова нажать на курок, чтобы напор растворителя удалил остатки пены. Обычно требуется нескольких нажатий, чтобы выпускаемый наружу очиститель стал прозрачным.Если же монтажная пена застыла внутри пистолета, можно попробовать его разобрать и выполнить чистку подручными средствами, не имеющими абразивных свойств. Устанавливая иглу обратно в пистолет, нужно смазать ее жиром.
Влияет ли срок годности на качество пены?
Чем дольше хранится баллон, тем более вязким становится его содержимое. В течение нескольких месяцев этот процесс протекает относительно равномерно и резко ускоряется к моменту завершения срока хранения.
По этой причине при покупке монтажной пены необходимо смотреть на дату ее производства.
Можно ли зимой использовать летнюю пену?
Некоторые неопытные монтажники не совсем понимают разницу между летней и зимней монтажной пеной и допускают ошибки в ее применении. При отрицательных температурах химические реакции протекают медленней. Поэтому пена становится более вязкой.
Другая причина в ухудшении свойств пены связана с невысокой влажностью. При низких температурах воздух более сухой. Наличие влаги является главным условием затвердевания монтажной пены. Поэтому для ее использования при минусовых температурах производитель модифицирует ее при помощи специальных компонентов.
Другими словами, зимой летнюю пену использовать не стоит, так как по своему составу она не предназначена для применения в условиях низких температур и невысокой влажности.
Обычно компания изготовитель на баллоне зимней монтажной пены указывает, что температура окружающего воздуха должна быть не ниже -10 градусов и не выше +30 градусов, а температура самого баллона должна быть в диапазоне от +15 до +30 градусов.
Помимо этого, существует монтажная пена премиум-класса. Ее можно использовать в более суровых погодных условиях, например, при температуре -20 градусов. Температура баллона при этом может составлять всего +5 градусов. Такую монтажную пену не обязательно около суток выдерживать в теплом помещении. Ее можно использовать сразу после доставки. Такие особенности монтажной пены премиум-класса позволяют быстрее выполнить работы, так как не нужно тратить время на ее нагревание.
Допустимо ли применение монтажной пены для фиксации теплоизоляционных материалов?
Основное назначение монтажной пены заключается в герметизации стыков, а также в их звукоизоляции и теплоизоляции. Пена превосходно расширяется и заполняет собой пространство, но применять ее для приклеивания теплоизоляционных плит нельзя.
Однако на рынке появилась разновидность монтажной пены, по своему назначению выполняющая роль аэрозольного клея. С ее помощью можно приклеивать такие материалы, как кирпич, плиты утеплителя или листы гипсокартона. Такая пена обладает хорошей адгезией ко многим типам поверхностей. При этом расширяется она не так сильно.
Если вам необходим подобный клей, обратите внимание на продукты, называющиеся TYTAN PROFESSIONAL STYRO 753 GUN или TYTAN 60 СЕКУНД. Они представляют собой баллоны, объемом 750 мл, внутри которых находится однокомпонентный клей. Спектр его применения достаточно широк. Его можно использовать для герметизации стыков, как обычную монтажную пену. Также этот материал подходит для приклеивания теплоизоляционных плит к различным типам поверхностей.
Итог
Для наиболее эффективного применения монтажной пены нужно следить, чтобы температура воздуха и баллона соответствовали значениям, указанным производителем. Любое отклонение от инструкции может быть причиной плохого затвердевания пены и неполного расхода баллона.
Как пользоваться монтажной пеной | Как правильно пенить строительной монтажной пеной
Строительные работы – комплекс мероприятий, требующих использование специализированных средств и материалов. При возведении любых строительных объектов осуществляется дополнительный фронт работ. Например, по завершении строительства проводится тепло и шумоизоляция объекта. Это необходимо для обеспечения наиболее комфортных условий эксплуатации.
 <br/>

Стоит отметить, что одним из наиболее востребованных материалов является монтажная пена. Она решает сразу несколько задач, а именно обеспечивается высококачественную герметизацию и эффективную теплоизоляцию. Также пена значительно улучшает внешний вид любого объекта за счет устранения проблем с образованием щелей, зазоров и дыр.
Монтажная пена широко применяется для заделки следующих элементов:
стыков – мест соединения несколько конструкций;

трещин и щелей, образованных в процессе ударной обработки объектов, например, при монтаже металлопластиковых окон, замене старых оконных рам и балконов.

Еще одним дополнительным, но не менее важным свойством пены является ускорение монтажных работ. А теперь более подробней о самом материале.
Монтажная пена представляет собой двухкомпонентную основу, состоящую из полионов и метилов. Для расширения технических свойств и сфер применения в состав добавляют специальные стабилизаторы, катализаторы. В совокупности эти элементы обеспечивают существенное расширение функциональных возможностей пены.
Технические характеристики пены
За счет того, что материал представляет собой искусственное соединение, его свойства можно варьировать. Но в большинстве случаев пена отличается следующими техническими характеристиками:
5% усадкой;

пористостью в 88%;

различным объемом выхода, который зависит от формы выпуска;

скоростью полимеризации – 20 минутный набор полезного объема;

периодом застывания составляет 4 часа;

полным отвердением, которое наступает спустя 24 часа после нанесения;

высокими адгезивными свойствами с различными материалами, включая древесный массив, бетон, стекло, металл, ПВХ. Также пена хорошо скрепляется с камнем;

усиленной устойчивостью к температурному режиму в диапазоне от -45 до 80 градусов;

прочностью от 3-5 Н/см².

Важно: Лучше всего покупать монтажную пену с запасом. Нередко производители намеренно указывают неправильный объем, занижая его. Таким образом, они экономят на производстве. Поэтому для предотвращения появления патовых ситуаций приобретайте пену с запасом.
Свойства монтажной пены
Стоит отметить, что изделие отличается широким перечнем свойств, включая следующие:
усиленную теплоизоляцию;

обеспечение высочайшей гидроизоляции;

усиление шумоизоляции;

при помощи пены можно соединять различные конструкции;

изделие может использоваться в качестве уплотнительного материала.

За счет широкого спектра свойств средство наиболее часто применяется при комплексном обустройстве как бытовых, так и промышленных сооружений. Также вышеупомянутые характеристики делают ее универсальным средством для применения практически в любой сфере.
Как пользоваться строительной пеной в конкретной сфере
Такой герметик отличается более разнообразной спецификой применения, чем его «собратья»: штукатурка, минеральная вата, цемент, битум. Это обусловлено тем, что изделие широко используется для решения следующих задач:
при монтаже как оконных, так и дверных блоков;

для обеспечения высококачественных креплений утеплителей, гидроизоляции, звукоизоляции;

при герметизации образовавшихся в процессе строительства или ремонта щелей, трещин;

при заделке пустот, которые появляются в процессе быстрого возведения объектов;

при осуществлении облицовочных работ с применением материалов, имеющих различную плотность, пористость.

Также монтажная пена используется для декорирования интерьера, а именно для заделки дыр, щелей и трещин. За счет возможности многоцелевого применения монтажная пена пользуется колоссальной популярностью как у профессиональных строителей, так и у строителей-любителей.
Как заменить монтажной пеной
Для правильного использования необходимо знать точную классификацию материала. Это обусловлено тем, что каждый тип пены применяется для конкретного случая. Стоит отметить следующие классификационные группы:
профессиональную – выпускается сразу под монтажный пистолет;

бытовую – форма выпуска представляет собой баллон с трубчатой насадкой;

двухкомпонентные и однокомпонентные;

группы горючести – B1 (не горит), B2 (горит, но быстро затухает), B3 (горит). Первая широко используется повсеместно;

группы сезонности – летние, зимние, круглогодичные. Первые используются при температуре от +5 до +35, вторые от -20 до +35, последние – от – 10 до +35;

многоразовые и одноразовые.

Что применять? Если объем работ слишком большой, тогда лучше использовать профессиональную двухкомпонентную монтажную пену. Она отличается все сезонностью, полной негорючестью и возможностью многоразового использования. Однако для бытового применения достаточно одноименной пены класса негорючести B1. Она предназначена только для одноразовой эксплуатации.
Рассмотрев все варианты, предоставляем вам пошаговую инструкцию с рекомендациями касательно использования изделия.
Как правильно запенить монтажной пеной
В первую очередь необходимо осуществить подготовительные мероприятия. Для этого обрабатываемая поверхность полностью очищается от пыли, грязи и дополнительно увлажняется. Такие действия выполняются для обеспечения эффективных адегезивных свойств пены, а также для лучшего расширения и затвердевания.
Нюанс: Проводить увлажнение лучше всего кисточкой, тряпкой или пульверизатором. При этом необходимо соблюдать баланс – поверхность должна быть увлажненной, а не намоченной.

Непосредственно перед использованием нужно баллон встряхнуть. За счет этого обеспечивается эффективное соединение всех внутренних компонентов пены. Таким образом, свойства материала гарантированно сформируют плотный и объемный соединительный шов.
В процессе нанесения баллон нужно перевернуть и удерживать верх дном. Для более облегченного использования и нанесения на труднодоступные места, например, углы присоединяется гибкая пластиковая труба.
Важно: При работе с тонкими щелями можно использовать термоусадочную трубку. Ее надевают на направляющую и греют. Последние действие осуществляется до тех пор, пока трубка не получит нужный диаметр.
Совет: Для скорейшего затвердевания пены можно воспользоваться одним «лайфаком». После монтажа слоя материала нужно водой опрыскать пену с пульверизатора. Это применимо и для работы с большим зазором.
Для того, чтобы материал не провалился под своим весом нанесение происходит равномерно и последовательно:
первый слой опрыскивается водой. Далее, его необходимо оставить на 15 минут для застывания;

наносится второй слой. Выполняется тоже самое, что и в первом;

по мере необходимости наносятся дополнительные слои.

При образовании излишков необходимо воспользоваться канцелярским ножом для срезки. Для экономии и более эффективного результата необходимо использовать монтажный пистолет.
Совет: Для продления срока службы одноразового пистолета после монтажа необходимо перевернуть баллон в обычное положение и нажать на клапан. Это позволяет убрать излишки пены. В кончике трубки остатки нужно срезать саморезом. Для снятия пены с незакрытых поверхностей нужно использовать ацетон. Сначала нужно дождаться полного засыхания, а потом нанести вещество на поверхность, оттерев пену до устранения.
Варианты работы с монтажной пеной
Сразу стоит отметить, что материал можно использовать не только в качестве герметика. Нередко изделие задействуют в роли клея. Как правило, для решения этой задачи пена наносится по методике использования клея – детали плотно сжимаются между друг другом. После высыхания созданное соединение отличается высочайшей плотностью и надежностью.

При этом пену рекомендовано для склеивания поверхностей из древесного массива, бетона, штукатурки или стекла. Также для лучшей сохранности и транспортирования хрупких предметов, изготовленных с использованием монтажной пены, изготовляют специальные защитные футляры.
 <br/>
Дополнительные рекомендации от профессионалов
При работе с мелкими трещинами до 1 см эффективней использовать специальные герметики или шпатлевки. За счет высокой пластичности они правильно «садятся» на трещину без дополнительного расширения.
Для работы с трещинами и отверстиями свыше 10 см необходимо использовать статические материалы. Например, кирпич, брус из дерева, утеплители (пенопласты, минваты) и дополнительно обрабатывать монтажной пеной (МП).
При изолировании щелей среднего размера МП – лучший вариант. Она отличается высочайшими адгезивными свойствами практически с любыми строительными материалами. Но ее целесообразно использовать для обработки полиэтилена, тефлона, силикона.
В чем недостаток пены с трубочкой?
Главный минус – возможность вторичного расширения. При затвердевании слой из пены может увеличиваться в 2-3 раза. Именно поэтому необходимо соблюдать условия использования, иначе возможно возникновения нежелательных ситуаций.
Для решения проблем со сквозными щелями необходимо учитывать следующие нюансы:
ни в коем случае не рекомендуется обрабатывать такие отверстия с двух сторон. Это приведет к возникновению деформаций обрабатываемых объектов. В этом случае пена применяется только с одной стороны, а вторая заполняется герметиком.

При работе с дверными и оконными коробками также необходимо соблюдать некоторые нюансы:
для снижения давления на конструкции нужно применять дюбеля и распорки. Если этого не сделать, то пена с большей долей вероятности деформирует конструкции.

Также нужно соблюдать наиболее важный нюанс – баллон пены нужно использовать сразу весь за раз. В противном случае остатки состава затвердеют. Однако если применяется профессиональная монтажная пена, то эта проблема может и не возникнуть. Но всегда есть свои нюансы.
Как работает монтажный пистолет
Профессиональные устройства обеспечивают точное и самое главное дозированное нанесение монтажной пены. Также при помощи пистолета улучшается аккуратность использования и обеспечивается возможность многоразового применения баллона.

На сегодняшний день, строительный рынок предоставляет широкое количество решений для различной специфики задач. Однако все они имеют одинаковый принцип работы:
пистолет имеет наконечник. Диаметр этого элемента примерно у всех одинаковый и меньше, чем диаметр трубки. За счет этого увеличивается давление – гарантируется хороший объем пены;

через ствол пистолета выходит пена. Он может быть как цельным, так и разборным. В последнем случае существенно улучшается качество ухода за пистолетом;

адаптер – этот элемент отвечает за обеспечение соединения горловины баллона. Современные модели пистолета имеют адаптер, покрытый тефлоном;

регулировочный узел – он отвечает за увеличение или уменьшение дозы монтажной пены.

Также монтажный пистолет состоит из курка и ручки. За счет первого стартует подача материала, а вторая – изготовляется из пластика или металла. Стоит отметить, что алюминиевые элементы являются наиболее надежными.
Как выбрать монтажный пистолет
При подборе инструмента следует учитывать следующие нюансы:
качество изготовления. Предпочтительней те модели, которые изготовлены из твердых металлов. Да, есть исключения из правил, когда при производстве используется высококачественный пластик, но это очень редко;

тип конструкции. Существуют как разборные, так и монолитные. Последние более эффективные так, как позволяют более тщательно обслуживать устройство.

Также нужно обратить внимание на рабочее давление – проверить в магазине ее не получится, но есть небольшая хитрость. При покупке устройства пистолет нужно навинтить на очищающую жидкость, если последняя выстреливает, то все в норме, если же нет – тогда средство бракованное или поломанное. Его можно будет вернуть обратно в магазин и получить компенсацию.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ
Монтажная пена – материал, хорошо знакомый как профессиональным строителям, так и тем, кто сталкивался с различного уровня строительными и ремонтными работами в собственном быту. Она широко применяется при установке окон и дверей и других работах, связанных с герметизацией, тепло- и звукоизоляцией.
Однокомпонентный пенополиуретановый герметик в аэрозольной упаковке, действительно, получил в последние годы широкое распространение и зарекомендовал себя как надежный и удобный для использования материал.
В состав монтажной пены входят газ-вытеснитель в виде пропано-бутановой смеси, предполимер (полиол, полиизоционат), а также активные вещества, усиливающие адгезию к различным материалам (древесине, стеклу, бетону, металлу). При использовании, когда пена выходит из баллона, под воздействием влажности воздуха, происходит процесс застывания. В твердом состоянии монтажная пена представляет собой пористый и твердый материал – застывший пенополиуретан, устойчивый к механическим воздействиям и низким температурам.
Монтажную пену используют для заполнения трещин в стенах, щелей в кровельных материалах, вокруг оконных и дверных коробок, пустот вокруг труб отопления, водопроводных труб, для фиксации дверных и оконных блоков и т.д.
Все, кто когда-либо сталкивался со строительными работами, знает, насколько важна качественная герметизация стыков и межпанельных швов. Пенополиуретан прекрасно подходит для этого, поскольку обладает атмосферо- и влагостойкостью, имеет отличные тепло- и звукоизоляционные свойства, высокую адгезию к различным строительным материалам, хорошую устойчивость к температурным деформациям стыков.
Своей популярностью материал во многом обязан тому, что с ним работать легко и удобно. Надо лишь учитывать некоторые его особенности. Так, например, работы лучше выполнять в теплое время года при температуре воздуха от +5 до +30°С, так как при такой температуре монтажная пена застывает гораздо быстрее. Кроме того, перед нанесением пены поверхность нужно обработать водой. Это необходимо, так как на полимеризацию (застывание) монтажной пены влияет не только температура окружающей среды, но и влажность воздуха.
Перед началом использования баллон с пеной основательно встряхивается, чтобы его содержимое стало однородной массой. Для нанесения герметика обычно используется специальный пистолет для монтажной пены. После встряхивания баллон открывают и в перевернутом состоянии присоединяют к пистолету. В таком положении он должен находиться в течение всего времени работы, иначе газ, вытесняющий монтажную пену, будучи значительно легче других компонентов, может выйти сам.
Применение пистолета сокращает время нанесения пены, облегчает дозировку порций пены, позволяет работать одной рукой. Однако и у него есть свои недостатки. Он действительно удобен, когда необходимо заполнить пеной щели. Но ведь возможности использования монтажной пены этим не ограничены.
При более масштабных работах для теплоизоляции стен, кровли, труб используется профессиональная монтажная пена. С помощью специальных установок создается пенополиуретановое покрытие, которое можно наносить практически на любые материалы – стекло, дерево, металл, бетон, кирпич, краску. Утепление пенополиуретаном отличается такими уникальными качествами как: наименьший коэффициент теплопроводности, долговечность, способность к акустической изоляции, низкий уровень трудозатрат. Кроме того, пенополиуретановое напыление экологически безопасно, устойчиво к воздействию грызунов, микроорганизмов и агрессивных сред, а также к прорастанию корней.
Еще раз подчеркнем, напыление пенополиуретана всегда осуществлялось с помощью специальных установок и относилось к тому уровню строительных работ, которые выполняются исключительно профессиональными работниками. Непрофессионалам, в распоряжении которых всего лишь пистолет для нанесения монтажной пены, было делать нечего.
Обратиться к профессионалам вполне естественно, когда речь идет о больших площадях. Но когда объем работ невелик, для многих предпочтительнее было бы справиться с ним самостоятельно. Решение проблемы стало возможным с появлением нового специального устройства для работы с монтажной пеной. По принципу действия оно подобно краскопульту: содержимое баллона ровным слоем необходимой толщины напыляется на поверхность, которая при этом может иметь совершенно любую конфигурацию.
Новый распылитель предназначен для работы с профессиональной монтажной пеной. Он крепится с помощью резьбового адаптера на баллон. При ввинчивании выходной штуцер баллона упирается в адаптер распылителя, в результате открывается внутренний клапан. Пена под давлением, создаваемым пропеллентом, проходит в распылитель, открывая обратный шариковый клапан. Данный клапан служит для предотвращения выхода пены из внутреннего канала распылителя и проникновения туда влаги при смене баллона.
Количество пены, поступающей в зону дробления воздушной струей, регулируется запорной иглой. Пена поступает в центральное отверстие, а по соосной центральному отверстию кольцевой щели подается распыляющий воздух. На распылительной головке находятся дополнительные диаметрально расположенные отверстия, предназначенные для изменения формы факела. При подаче в них воздуха факел принимает эллиптическую форму.
Для работы с таким устройством совсем не обязательно быть высококвалифицированным специалистом. Оно так же просто в применении, как и уже привычный пистолет. Таким образом, применение монтажной пены в целях термоизоляции и звукоизоляции становится доступным даже для непрофессионала, а выполнение таких работ как, например, термоизоляция балкона, личного гаража, подвала, погреба теперь по плечу практически любому.
Источник: Стройка
30 футов. Ремонтный комплект для трещин в фундаменте — пенополиуретан EMECOLE-30PCRK
Если трещины в вашем подвале уже протекают, сейчас самое время их отремонтировать, чтобы избежать дальнейшего повреждения водой и возможного роста плесени. Когда дело доходит до ремонта трещин, герметик или гидравлический цемент не годятся. Со временем герметик потеряет адгезию и отслоится. Гидравлический цемент плохо сцепляется с бетоном, поскольку он очень жесткий, и естественное движение бетона приведет к его разделению и утечке. Оба метода являются временными «пластырями».
Не тратьте зря время и деньги. Наши наборы для ремонта трещин в фундаменте низкого давления делают ремонт трещин простым и недорогим. Наш метод впрыска трещин, который уже используется тысячами домовладельцев и подрядчиков, заполнит всю глубину и длину трещины и навсегда остановит утечку воды!
РАСКРЫТЬ НЕ НУЖНО — Сэкономьте серьезные деньги, отремонтировав трещину изнутри.
БУРЕНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ — Метод впрыска под низким давлением исключает необходимость в бурении.
ПОДХОДИТ ДЛЯ ВОЛОСНЫХ ТРЕЩИН — Уретан с низкой вязкостью подходит даже для ремонта микротрещин.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ НЕ ТРЕБУЮТСЯ — Наборы идут в комплекте. Вам просто понадобится стандартный пистолет для уплотнения, чтобы сделать инъекцию.
Двухкомпонентные инъекционные полимеры используются практически всеми подрядчиками, поскольку они обеспечивают превосходный ремонт трещин, который продлится вечно. Никаких специальных навыков не требуется — просто немного терпения с вашей стороны.Знаете ли вы, что в более дешевых наборах используются однокомпонентные гидрофильные пены, которые впитывают воду, но в конечном итоге крошатся после многократной сушки? После впрыска наш запатентованный двухкомпонентный полиуретан сильно расширяется, заполняя всю трещину гидрофобной пеной, которая отталкивает воду и НЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, как было доказано на протяжении многих лет. Трещина в фундаменте больше никогда не протечет, потому что вода не может попасть в нее.
Какой комплект следует использовать. Инъекции полиуретана или эпоксидной смолы?
ДЛЯ РЕМОНТА БОЛЬШИХ БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ — ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОЛИУРЕТАН! — Большинство трещин в фундаменте не являются конструктивными, они уже стабилизировались, и их необходимо просто остановить или предотвратить утечки воды.Обычно они диагональные, и многие начинаются в углу окна. Такие трещины лучше всего ремонтировать с помощью расширяющегося полиуретанового полимера … Его гибкость позволяет легче вводить в трещины фундамента. Настоящее преимущество — это способность к расширению. Поскольку двухкомпонентный полиуретан вступает в реакцию внутри трещины (добавление воды внутрь трещины также способствует реакции полиуретана), он расширяется в 30 раз по сравнению с исходным размером по всей трещине, буквально перемещаясь по трещине, заполняя любые пустоты, которые ранее допускал утечку воды.
Для структурных трещин мы рекомендуем инъекцию эпоксидной смолы для ее дополнительной прочности сцепления. Горизонтальные трещины в фундаменте или трещины в стенах шириной более четверти дюйма являются общими признаками того, что трещина может быть структурной. Когда структурная целостность фундамента нарушается либо из-за большой / широкой трещины, либо из-за накопления множества трещин в одной и той же области, необходима дополнительная прочность эпоксидной смолы. После инъекции эпоксидной смолы в трещину фундамента в результате получается отремонтированная трещина с помощью бетона, который склеен вместе и теперь значительно прочнее, чем существующая фундаментная стена.
Пенополиуретан для инъекций | Биг Рок снабжение

Продукты 1-6 из 6
Показать 48 на страницу 96 на страницу 144 на страницу 192 на страницу 240 на страницу
10 футов.Комплект для ремонта трещин в фундаменте — пенополиуретан
Стандартный комплект. Отремонтируйте трещины до 10 футов. То же самое, что используют профи, всего за …
Всего: $ 159.95
Наличие: Есть в наличии
Emecole Пункт #: EMECOLE-10PCRK —
Для ремонта типичных мокрых и протекающих трещин, не представляющих структурной опасности для фундамента.Ремонт до 10 футов бетонных трещин в залитых фундаментных стенах. В этот комплект входят все компоненты, необходимые для выполнения задачи, включая пенополиуретан премиум-класса. Когда пенополиуретан вступает в реакцию с водой, он расширяется в 30 раз по сравнению с первоначальным размером. Это расширение изолирует воду и создает сухую и безопасную среду. Ремонт выполнен из подвала. Бетон не нужен …
10 футов.Набор для ремонта трещин Easy-Peel Foundation …
Набор Easy-Peel. Отремонтируйте трещины до 10 футов. Easy-Peel оставляет чистую стену, когда …
Всего: $ 179.95
Наличие: Есть в наличии
Emecole Товар #: EMECOLE-10PCRKEP —
Для ремонта типичных мокрых и протекающих трещин, не представляющих структурной опасности для фундамента.Ремонт до 10 футов бетонных трещин в залитых фундаментных стенах. В этот комплект входят все компоненты, необходимые для выполнения задачи, включая пенополиуретан премиум-класса. Когда пенополиуретан вступает в реакцию с водой, он расширяется в 30 раз по сравнению с первоначальным размером. Это расширение изолирует воду и создает сухую и безопасную среду. Ремонт выполнен из подвала. Бетон не нужен …
20 футов.Комплект для ремонта трещин в фундаменте — пенополиуретан
Стандартный комплект. Отремонтируйте трещины до 20 футов. То же самое, что используют профи, всего за …
Всего: $ 229.95
Наличие: Есть в наличии
Emecole Пункт #: EMECOLE-20PCRK —
Для ремонта типичных мокрых и протекающих трещин, не представляющих структурной опасности для фундамента.Ремонт до 20 футов бетонных трещин в залитых фундаментных стенах. В этот комплект входят все компоненты, необходимые для выполнения задачи, включая пенополиуретан премиум-класса. Когда пенополиуретан вступает в реакцию с водой, он расширяется в 30 раз по сравнению с первоначальным размером. Это расширение изолирует воду и создает сухую и безопасную среду. Ремонт выполнен из подвала. Бетон не нужен …
20 футов.Набор для ремонта трещин Easy-Peel Foundation …
Набор Easy-Peel. Отремонтируйте трещины до 20 футов. Easy-Peel оставляет чистую стену, когда …
Всего: $ 269.95
Наличие: Есть в наличии
Emecole Пункт №: EMECOLE-20PCRKEP —
Для ремонта типичных мокрых и протекающих трещин, не представляющих структурной опасности для фундамента.Ремонт до 20 футов бетонных трещин в залитых фундаментных стенах. В этот комплект входят все компоненты, необходимые для выполнения задачи, включая пенополиуретан премиум-класса. Когда пенополиуретан вступает в реакцию с водой, он расширяется в 30 раз по сравнению с первоначальным размером. Это расширение изолирует воду и создает сухую и безопасную среду. Ремонт выполнен из подвала. Бетон не нужен …
30 футов.Комплект для ремонта трещин в фундаменте — пенополиуретан
Стандартный комплект. Отремонтируйте трещины до 30 футов. То же самое, что используют профи, всего за …
Всего: $ 349.95
Наличие: Есть в наличии
Emecole Пункт #: EMECOLE-30PCRK —
Для ремонта типичных мокрых и протекающих трещин, не представляющих структурной опасности для фундамента.Ремонт до 30 футов бетонных трещин в залитых фундаментных стенах. В этот комплект входят все компоненты, необходимые для выполнения задачи, включая пенополиуретан премиум-класса. Когда пенополиуретан вступает в реакцию с водой, он расширяется в 30 раз по сравнению с первоначальным размером. Это расширение изолирует воду и создает сухую и безопасную среду. Ремонт выполнен из подвала. Бетон не нужен …
30 футов.Набор для ремонта трещин Easy-Peel Foundation …
Набор Easy-Peel. Отремонтируйте трещины до 30 футов. Easy-Peel оставляет чистую стену, когда …
Всего: $ 369.95
Наличие: Есть в наличии
Emecole Пункт №: EMECOLE-30PCRKEP —
Для ремонта типичных мокрых и протекающих трещин, не представляющих структурной опасности для фундамента.Ремонт до 30 футов бетонных трещин в залитых фундаментных стенах. В этот комплект входят все компоненты, необходимые для выполнения задачи, включая пенополиуретан премиум-класса. Когда пенополиуретан вступает в реакцию с водой, он расширяется в 30 раз по сравнению с первоначальным размером. Это расширение изолирует воду и создает сухую и безопасную среду. Ремонт выполнен из подвала. Бетон не нужен …
20 футов.Комплект для ремонта трещин в фундаменте — пенополиуретан
Стандартный комплект. Отремонтируйте трещины до 20 футов. То же самое, что используют профи, всего за …
Цена: $ 229.95
Для ремонта типичных мокрых и протекающих трещин, не представляющих структурной опасности для фундамента.Ремонт до 20 футов бетонных трещин в залитых фундаментных стенах. В этот комплект входят все компоненты, необходимые для выполнения задачи, включая пенополиуретан премиум-класса. Когда пенополиуретан вступает в реакцию с водой, он расширяется в 30 раз по сравнению с первоначальным размером. Это расширение изолирует воду и создает сухую и безопасную среду. Ремонт выполнен из подвала. Бетон не нужен …
10 футов.Комплект для ремонта трещин в фундаменте — пенополиуретан
Стандартный комплект. Отремонтируйте трещины до 10 футов. То же самое, что используют профи, всего за …
Цена: $ 159.95
Для ремонта типичных мокрых и протекающих трещин, не представляющих структурной опасности для фундамента.Ремонт до 10 футов бетонных трещин в залитых фундаментных стенах. В этот комплект входят все компоненты, необходимые для выполнения задачи, включая пенополиуретан премиум-класса. Когда пенополиуретан вступает в реакцию с водой, он расширяется в 30 раз по сравнению с первоначальным размером. Это расширение изолирует воду и создает сухую и безопасную среду. Ремонт выполнен из подвала. Бетон не нужен …
10 футов.Набор для ремонта трещин Easy-Peel Foundation …
Набор Easy-Peel. Отремонтируйте трещины до 10 футов. Easy-Peel оставляет чистую стену, когда …
Цена: $ 179.95
Для ремонта типичных мокрых и протекающих трещин, не представляющих структурной опасности для фундамента.Ремонт до 10 футов бетонных трещин в залитых фундаментных стенах. В этот комплект входят все компоненты, необходимые для выполнения задачи, включая пенополиуретан премиум-класса. Когда пенополиуретан вступает в реакцию с водой, он расширяется в 30 раз по сравнению с первоначальным размером. Это расширение изолирует воду и создает сухую и безопасную среду. Ремонт выполнен из подвала. Бетон не нужен …
30 футов.Комплект для ремонта трещин в фундаменте — пенополиуретан
Стандартный комплект. Отремонтируйте трещины до 30 футов. То же самое, что используют профи, всего за …
Цена: $ 349.95
Для ремонта типичных мокрых и протекающих трещин, не представляющих структурной опасности для фундамента.Ремонт до 30 футов бетонных трещин в залитых фундаментных стенах. В этот комплект входят все компоненты, необходимые для выполнения задачи, включая пенополиуретан премиум-класса. Когда пенополиуретан вступает в реакцию с водой, он расширяется в 30 раз по сравнению с первоначальным размером. Это расширение изолирует воду и создает сухую и безопасную среду. Ремонт выполнен из подвала. Бетон не нужен …
Ремонт дамбы в скале пенополиуретаном
Каменная дамба сохранена полиуретановой пеной
Заказчик: Частные домовладельцы
Подрядчик: Nicholson Construction
проблема:
Ряд домов стоимостью в несколько миллионов долларов расположен на дамбе из валуна в заливе Падилья в Анакортесе, штат Вашингтон.Время и прилив сделали свое дело, в результате чего в стене и ее бетонном основании образовались трещины. Видимые щели появляются в стене прямо под хотя бы одной опорой балкона.
Исследование, проведенное одним из домовладельцев, привело его к Prime Resins. Он позвонил в Prime Resins, чтобы обсудить варианты химической заливки раствора для ремонта разрушающейся дамбы под его домами и домами его соседей. Его исследования привели его к мысли, что химическая заливка — лучший вариант для ремонта каменной дамбы со значительными трещинами и пустотами.Он считал, что вес цементной засыпки усугубит проблемы с осадками и окажет слишком большое давление на потрескавшуюся стену.
Решение:
Представители
Prime Resins работали с ним и его инженером, чтобы разработать решение: заполнить пустоты, заделать трещины и стабилизировать грунт с помощью инъекции Prime Flex 920 , гидрофобной структурной полиуретановой пены. Учитывая расположение на заливе Падилья, они выбрали продукт, который соответствует стандарту NSF / ANSI 61 для контакта с питьевой водой.Затем к проекту присоединилась компания Nicholson Construction из Калифорнии с опытными инженерами-химиками.
Пять домовладельцев, чьи дома расположены прямо на дамбе, объединились в проекте. Всего испытаний:
ограниченный доступ к локации внизу обрыва,
иногда тяжелые условия работы из-за погоды, а
Необходимость работы во время отлива.
Сюрпризы
В ходе работ на участке были обнаружены пустоты глубиной до шести футов.Эрозию вызвали три источника: трещины на поверхности стены, поверхностные осадки и водостоки с крыш домов, которые опустели за стеной.
Что они сделали
Николсон установил водостоки на крыше, чтобы они должным образом опорожнялись вдали от дамбы. Полиуретан заделал трещины в стене, что позволяло смывать почву из-за дождя или приливов. Чтобы еще больше повысить прочность затвердевшей пены в самых больших пустотах, команда Nicholson заполнила пространства смесью гравия и песка, а затем пропитала их смесью Prime Flex 920 .Смола быстро затвердевает, образуя твердую водонепроницаемую массу. Кроме того, он не требует обогрева, что является важным фактором, учитывая холодную среду и трудный доступ к объекту. За восемь недель команда Николсона заклила 500 футов стены 6300 галлонами Prime Flex 920.
Результат
Проект удался. Первоначальный домовладелец написал: «Я не могу придумать другого способа, которым мы могли бы отремонтировать нашу дамбу, используя обычные методы строительства … [] Бригада выполнила работы своевременно, даже в свете серьезных проблем, выявленных только после их начала.[Руководитель проекта] устранил основную причину нескольких больших пустот за стеной на нашем участке, и в каждом случае он нашел решение основной проблемы вместо того, чтобы просто заполнить пустоты ».
FlexFoam-iT! ™ 15 Tuff Stuff Информация о продукте
* ПРИМЕЧАНИЕ: упаковка продукта может отличаться.
FlexFoam-iT! ™ Пенопласты серии — это эластичные пенопласты высшего качества высочайшего качества, которые можно использовать для производства различных промышленных и специальных эффектов, а также для художественных промыслов и проектов.Имеется несколько вариантов использования, включая изготовление театрального реквизита (мечи, ножи, молотки и т. Д.), Промышленных прокладок, индивидуальной набивки и амортизации и т. Д. Пены FlexFoam-iT! ™ также используются в качестве ремонтных материалов для сидений, подушек и мишеней для стрельбы из лука. Для создания цветовых эффектов можно добавлять красители SO-Strong ™.
Жидкости частей A и B объединяются, смешиваются и выливаются в форму или другую форму (при необходимости наносят разделительный состав). Смесь поднимется и быстро затвердеет, превратившись в твердую гибкую пену. Пены различаются по плотности и обладают хорошими физическими свойствами.Чем меньше число, тем больше расширяется пена.
Инструкции
ПОДГОТОВКА …
Хранить и использовать при комнатной температуре (73 ° F / 23 ° C). Используйте в среде с низкой влажностью (ниже 50% относительной влажности). Емкости для смешивания должны иметь прямые стенки и плоское дно. Палочки для смешивания должны быть плоскими и жесткими с определенными краями, чтобы можно было соскребать стенки и дно емкости для смешивания. Необходима хорошая вентиляция (размер комнаты). Срок годности этого продукта ограничен, и его следует использовать как можно скорее.Надевайте защитные очки, длинные рукава и резиновые перчатки, чтобы свести к минимуму риск загрязнения. Поскольку нет двух совершенно одинаковых приложений, рекомендуется небольшое тестовое приложение для определения пригодности для вашего проекта, если производительность этого материала находится под вопросом.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Срок хранения продукта сокращается после открытия. Оставшийся продукт следует использовать как можно скорее. Немедленное закрытие крышек на обоих контейнерах после выдачи продукта поможет продлить срок хранения неиспользованного продукта. XTEND-IT ™ Dry Gas Blanket (доступен от Smooth-On) значительно продлит срок хранения неиспользованных жидких уретановых продуктов.
ПРИМЕНЕНИЕ ВЫПУСКАЮЩЕГО АГЕНТА …
Пенополиуретан является адгезивным и может склеивать многие поверхности. Мы рекомендуем Ease Release ™ 2831 для удаления уретановой пены с большинства поверхностей.
Если нанесение смазки особенно сложно (например, отделение уретановой пены от уретановой резины), мы рекомендуем нанесение Universal Mold Release ™ с последующим нанесением Ease Release ™ 2831. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ; Не используйте саму Universal Mold Release или любые другие смазки на основе силикона. Это разрушит пену.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СМЕШИВАНИЕ И СМЕШИВАНИЕ …
Предварительное смешивание частей A и B — Перед распределением тщательно перемешайте или встряхните как часть A, так и часть B.
Измерение — Стоп! Знайте соотношение компонентов используемой пены. Некоторые из них по весу, а некоторые по объему. Вылейте нужное количество частей A и B в большую емкость для смешивания.
Для достижения наилучших результатов — Предварительное смешивание части B после отмеривания материала — хотя и не обязательно, предварительное смешивание части B с помощью дрели и механического миксера (например, турбинного миксера, доступного в Smooth-On) после измерения и перед объединением с Частью А даст наилучшие результаты.
Для достижения наилучших результатов — Используйте механический миксер — Перемешивайте не менее 15 секунд и выливайте в форму или форму.
Ручное перемешивание — Размешайте быстро и осторожно в течение минимум 15 секунд.Убедитесь, что вы несколько раз энергично поскребли стенки и дно емкости для смешивания. Вылить в форму или форму.
Будьте осторожны, не выплескивайте жидкость с низкой вязкостью из контейнера. Помните, что эти материалы быстро затвердевают. Не откладывайте между смешиванием и заливкой.
ЗАЛИВКА, ОТВЕРЖДЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ …
Заливка и отверждение — Для достижения наилучших результатов вылейте смесь в одну точку в самой нижней точке защитного поля и дайте смеси достичь своего уровня.Оставьте пространство в защитном поле, чтобы пена увеличивалась до своего предельного объема. Дайте пене застыть не менее 30 минут перед работой. Время отверждения будет зависеть от массы и конфигурации формы.
Массовая концентрация / конфигурация пресс-формы — Одновременная заливка больших количеств в определенные конфигурации пресс-формы (например, цилиндр) может вызвать выделение избыточного тепла и привести к расколу (трещинам). Постепенная заливка слоями может решить эту проблему.
Улучшение качества поверхности и минимизация пустот с помощью противодавления — Закрывание полости формы доской с предварительно просверленными отверстиями улучшит качество поверхности некоторых пен. Для получения дополнительной информации посмотрите видео на smooth-on.com/backpressure
.
Ваша пена разрушается? — Это обычное явление, связанное с низкими температурами, недостаточным перемешиванием или и тем, и другим. Окружающая среда или материал слишком холодный? Разогрейте это.Неадекватное перемешивание? Вы должны тщательно перемешать обе части A и B. После объединения A и B тщательно перемешайте. Если вы используете механический миксер, перемешивайте в течение 30 секунд. При ручном перемешивании быстро и агрессивно перемешивайте, почти взбивая материал.

Пенополиуретан. Тонкости использования. Как правильно пользоваться
Когда возникает необходимость заполнить трещины, отверстия, швы, различные пустоты во время ремонтных или строительных работ, в первую очередь используется пенополиуретан. Этот материал широко используется в качестве утеплителя.Пенополиуретан можно использовать практически в сочетании с любым материалом: камнем, железом, деревом, пластиком. Инструкцию по применению строительной пены и ее свойства мы рассмотрим в статье ниже. .
Свойства пенополиуретана
Основным свойством вещества, обеспечивающим его широкое применение, является высокая степень наполнения и отличная адгезия. Коэффициент расширения в этом случае варьируется от 10 до 60%. Отверждение происходит за счет взаимодействия материала с влагой и воздухом.В баллон также добавляется газ, с помощью которого создается давление для вытеснения вещества. Основными компонентами являются метилендифенилдиизоцианат (MDI), полиол, вспениватель и катализатор.
Сорта
Материал можно разделить на однокомпонентный и двухкомпонентный, а также на бытовой и профессиональный. По качеству не сильно отличается от этого, но отличается способ выхода пены из емкости. При использовании профессиональных баллонов требуется монтажный пистолет: устройство, контролирующее поток вещества.А бытовые комплектуются направляющими трубками из ПВХ, которые являются распылителями. Кроме того, материал имеет различия в температуре нанесения:
К недостаткам можно отнести чувствительность к ультрафиолетовым лучам, под воздействием которых он разрушается, и длительное время застывания. Время схватывания вещества характеризуется продолжительностью полимеризации и зависит от объема. Срок застывания от 8 до 12 часов.
Правильное использование
Пенополиуретан для бытовых бутылок предназначен для одноразового использования, поэтому следует подумать о его эффективном использовании, поскольку неиспользованный материал будет утерян.Пенополиуретан обычно выпускается в баллонах, тубах, на поверхность которых наносится информация об условиях использования и подготовке к использованию.
Емкость 600-800 миллилитров. В комплекте с непрофессиональным баллоном идет одноразовая трубка со специальными насечками из ПВХ. Благодаря насечкам длину трубки можно укорачивать, а в случае труднодоступных мест на нее надевается переходник-удлинитель в виде гибкого шланга.
Перед началом работы баллон энергично встряхивают и снимают колпачок, служащий своего рода предохранителем.Далее остается только накрутить входящую в комплект поставки пластиковую трубку с внутренней резьбой на резьбовую часть цилиндра.
Важно отметить, что соломинку можно использовать несколько раз. Он имеет разборную конструкцию и лего очищается шомполом или куском толстой проволоки от застывшей в нем пены.
Для улучшения степени расширения раствора и его твердения необходимого количества влаги, содержащейся в воздухе, может быть недостаточно, поэтому применяется дополнительное смачивание.
Как пользоваться пенополиуретаном без пистолета? Учитывайте рекомендации:
Сам процесс выглядит следующим образом. Конец трубки расположен примерно в пяти сантиметрах от точки наполнения. Хочу обратить ваше внимание на то, что примерно половина необходимого объема заполняется за счет расширения вещества. Материал выдавливается волнообразными движениями. По мере увеличения размера вещества образуются излишки, которые после застывания срезают острым ножом.
Меры предосторожности при использовании
Строительная пена — сложный в использовании материал. Поскольку он содержит токсичные вещества, рабочее место необходимо хорошо проветривать. Он легко воспламеняется и не должен подвергаться воздействию пламени. При его применении необходимо регулировать силу давления, прижимать нужно равномерно, чтобы содержимое выходило в равном количестве.

Вещество, попадая на поверхность, очень трудно удалить и впоследствии может повредить покрытие.В случае попадания на нежелательные участки необходимо дождаться его застывания, и только потом пытаться удалить. Остатки можно удалить ацетоном, а на покрытиях, чувствительных к растворителям, обработать специальными моющими средствами.
Чрезвычайно важно защитить органы зрения. Для этого наденьте прозрачные очки. Для защиты рук используются перчатки, так как поролон отлично прилегает к коже.
Недостатки и преимущества бытовой строительной пены
Можно отметить следующее:
повышенный расход материала из-за невозможности точного дозирования его выхода;
трудности в работе: баллон нужно держать вверх дном, подпругой, которая нагружает руки и приводит к утомлению;
стоимость обычно дешевле профессиональной;
удовлетворительный результат работы.
Таким образом, если нет монтажного пистолета, то не останется ничего, кроме как использовать пенополиуритан с трубочкой. Видео-процесс работы можно посмотреть на многочисленных сайтах в Интернете, посвященных строительству.
instrument.guru
Для профессиональных строителей вопрос, как использовать пенополиуретан без пистолета, наверное, никогда не встанет: они работают с ним настолько регулярно, что это их первая покупка при запуске любого ремонта. Однако для людей другой профессии (и время от времени занимающихся ремонтом) интерес к проблеме становится очень актуальным.
Для серьезного монтажа (установка окон и дверей) вызывают специалистов. У немногих есть все строительные инструменты для ремонта.
Конечно, есть и те, кто любит все делать сам (часто вынуждены ими стать из-за нехватки денег или по какой-то другой причине), но и оставляют себе в основном те ремонты, которые не требуют специального оборудования. или специальные навыки. Так что даже у таких энтузиастов не всегда может быть строительное ружье.
Вызов мастера, чтобы заделать небольшую ямку — несерьезно … Большинство строителей на такой звонок не пойдут: дорога займет больше времени, чем работы (стоимость копейки), и все просто — профессионал не заинтересован в выполнении таких примитивных действий. И всевозможные агентства аля «Муж на час» возьмут за это немало.
Как пользоваться пенополиуретаном без пистолета? Решение проблемы становится однозначно важным. Так как что-то нужно делать, и я не хочу накапливать мелкие недочеты, чтобы мастер согласился приехать.Освоить процедуру придется самостоятельно.
(banner_content)
В строительном магазине, если не учитывать производителя, продаются 2 вида баллонов:
Профессиональная пена … Перекачивается в баллоны объемом полтора литра. Выходит из упаковки под высоким давлением, хотя иногда комплектуется соломкой для ручного использования. Брать его для использования без пистолета нерационально: расход из-за давления будет слишком большим.
Пена бытовая … Объем от 600 до 800 мл. Трубка входит в комплект. Все характеристики соответствуют профессиональным, а цилиндр вполне может быть адаптирован для работы под ружьем. Для заполнения небольших углублений и исправления недостатков монтажа — самое то.
Стоимость бытового варианта будет немного дешевле профессионального, хотя объем пенопласта меньше. Но это уже производственные затраты.
Он мало чем отличается от профессионального строительного — мы просто вынимаем ружье из кронштейнов.
Надеваются защитные перчатки — если, конечно, вы не собираетесь следить за советом, как удалить пенополиуритан с рук.

Выдутое место убрано. Вся пыль и скопившийся мусор удаляются. Если зазор большой (или глубокий), в него набивают черенки поролона. Если вы имеете дело с дверной или оконной рамой, вставьте дополнительные деревянные распорки. Когда они станут ненужными, их можно убрать или вырубить заподлицо.
Баллон встряхивают 30-60 секунд, как указано в инструкции.Это сделает его содержимое более однородным, а выход пены — намного более интенсивным.
Внутренние плоскости щели смачиваются. Они должны быть хорошо пропитаны, но не должна стекать влага.
С цилиндра снимается защитный колпачок. Присоединенная к нему трубка надевается на соответствующий выступ.
Наружное отверстие насадки подводят на расстояние 5-7 см в нужное место и прижимают клапан. Ямка заполнена на 30-50%: пена расширяется не только в момент выхода из баллона, но и в течение некоторого времени после этого, так что достаточно заполняет щель.
Через 30 минут. опломбированное место снова осматривается. Если есть видимые полости, в них снова вдувается пена. Но обычно при ручном заполнении происходит обратное — пена вылезает значительно за установленные пределы, так что повторных подходов не требуется.
8 часов спустя Когда пена полностью затвердеет, пузыри, образующиеся за пределами запечатанного отверстия, обрезаются острым ножом.
К сожалению, без избытка пены не обойтись.Даже с пистолетом много пены оказывается лишним. При ручном способе нанесения таких излишков обычно намного больше.
Возможно, они перевесят ваше нежелание покупать это. В любом случае убедят задуматься об инструменте, если еще останется мелкий ремонт.
Расход … Пистолет выпускает пену отмеренной дозой, под одним давлением и равномерной струей, точно направленной в нужное место. При этом струя настолько тонкая, что пена выпирает огромными пузырями, только если пару секунд подержать руку над одним местом.Ручной метод не учитывает эти факторы.
В итоге: если для установки двери требуется всего 1 цилиндр с пистолетом, то без него такая же работа у вас отнимет 3 (а иногда и больше). Кроме того, не все профессиональные цилиндры могут работать без пистолета. То есть придется покупать бытовые, меньшего объема, но примерно такой же стоимости. В пересчете объем использованной пены становится дороже в 1,5 раза.
Затраченное время … Пистолет является быстродействующим устройством. Ровный шов длиной 2 метра выполняется с его помощью за 10-15 секунд (у профессионалов на это уйдет еще меньше времени). Ручной обдув потребует от вас на порядок больше времени — до четверти часа, так как рука устает, вы останавливаетесь, чтобы проверить, насколько плавно ведете, а трубка периодически пытается уйти с траектории.
Конечно, не стоит покупать оборудование на случайные моменты, так как пенополиуритан можно использовать и без пистолета.Но если вам предстоит поменять все двери в квартире, и вы собираетесь это делать самостоятельно, то лучше не изобретать велосипед и купить себе соответствующую технику.
remtra.ru
Пена с трубочкой — угроза расширения
Главный недостаток бытовой пены с соломкой — значительное вторичное расширение. При застывании он может увеличиваться в несколько раз, поэтому крайне важно соблюдать все условия использования.
Инструкцию по применению бытовой пены можно увидеть на обратной стороне баллона, но мы рассмотрим ее подробнее и пошагово:
Очистка и подготовка поверхности.Перед нанесением пены необходимо тщательно проверить все трещины и отверстия на предмет мелкого мусора и при необходимости обезжирить поверхность ацетоном.
Увлажнение поверхности. Пенополиуритан для отверждения нуждается в контакте с влажным воздухом, поэтому перед применением спрея поверхности необходимо увлажнить — для этого вполне подойдет обычный краскопульт.
Подготовка баллона с пеной. Маленькая хитрость — перед использованием пенки нужно подержать несколько часов в воде с температурой около 20 ° С — после такой процедуры она лучше полежит.Перед началом работы баллончик минуту встряхните, чтобы все компоненты перемешались равномерно, это обеспечит максимальный выход пены.

Присоединение трубки или пистолета к цилиндру. Трубка просто накручивается на клапан, но с пистолетом ситуация несколько сложнее — вопрос его выбора и использования мы рассмотрим ниже.
Работа с пеной. По правильной технологии пенополиуретан наносится небольшими участками (около 10 см) снизу вверх — это помогает избежать ненужного растекания материала.Необходимо следить за тем, чтобы зазор не заполнялся более чем на 50% — при застывании объем сильно увеличится, что может привести к повреждению обрабатываемой конструкции. Крайне важно не прикасаться к незатвердевшей пене — любое физическое воздействие и нарушение структуры ухудшает застывание и отрицательно сказывается на объеме и плотности.
Необходимо следить за тем, чтобы баллон всегда находился в перевернутом положении, чтобы обеспечить наиболее полное расходование пены.
Сложные моменты:
Проблема при использовании Как решить
Пенопласт шириной более 3 см Пенополиуретан необходимо наносить в несколько этапов, ожидая затвердевания каждого слоя. Перед повторным нанесением пены обязательно смочите затвердевшую основу.
Прорези Ни в коем случае нельзя заполнять такие отверстия пеной с двух сторон — это может привести к сильной деформации конструкции.Пена используется только с одной стороны, тыльная сторона обычно заполняется силиконовым герметиком.
Монтаж дверных и оконных рам Для уменьшения давления на конструкцию рекомендуется использовать дюбели и дополнительные распорки (снимаются после затвердевания). В противном случае пенопласт, расширяясь, может коренным образом покоробить дверные и оконные рамы.
Баллон бытовой пены необходимо использовать полностью, иначе при хранении состав затвердеет и придет в негодность.С профессиональной пеной таких проблем нет, но есть свои нюансы.
Монтажный пистолет: цена или качество
Профессиональный пистолет обеспечивает точное и дозированное нанесение пенополиуретана, использование многоразового баллона и точную работу. Существует множество модификаций такого инструмента, однако схема устройства и принцип работы примерно одинаковы:
Наконечник пистолета — как правило, его диаметр в несколько раз меньше диаметра самой трубки.Эта особенность позволяет многократно увеличить давление на выходе из пены, что, в свою очередь, гарантирует хороший объем.
Ствол (трубка) — это канал, по которому выходит пена. Он может быть неразъемным или разборным (состоящим из двух частей), что упрощает обслуживание инструмента.
Адаптер — адаптер для подключения к горловине баллона с пеной. Качественные модели с тефлоновым покрытием.
Блок регулировки — позволяет дозировать пену и ее давление.
Гайка крепления — с ее помощью ствол крепится к рукоятке. Такая конструкция позволяет снимать трубку для очистки или замены.
Спусковой крючок — служит для регулировки подачи пенополиуретана.
Ручка — изготовлена из разных видов пластика и металлов. Алюминиевые ручки считаются самыми надежными и удобными.
Принцип работы монтажного пистолета основан на простой механике: после присоединения к баллону пена проходит через подающий клапан в ствол, где находится до нажатия на спусковой крючок.Нажатие на спусковой крючок открывает клапан на наконечнике, освобождая пену. Регулирующий механизм позволяет регулировать объем подачи пены.
Поскольку в конструкции пистолета нет ничего лишнего, выбрать такой инструмент достаточно просто. Следует учитывать лишь несколько факторов:
Качество материалов, из которых изготовлено ружье. Лучше всего, если он будет полностью из твердых металлов. Есть качественные пластиковые модели, но это очень редко.
Разборная конструкция: Монолитные пистолеты дешевле, но цена разборного инструмента многократно окупится при чистке и замене деталей.
Рабочее давление в пистолете. Эту характеристику невозможно проверить в магазине, но есть небольшая хитрость. При покупке пистолета сразу приобретите баллончик со средством для чистки (в нем ацетон). Дома нужно навинтить пистолет на баллон с чистящей жидкостью, втянуть его внутрь, нажав на спусковой крючок, затем вынуть и оставить на пару дней. Если по истечении этого времени при нажатии на спусковой крючок срабатывает ацетон, давление в норме. В противном случае можно вернуть некачественный товар в магазин, ацетон не оставляет следов на поверхности ствола.
Gun Foam — профессиональное использование для начинающих
Выбрав правильный пистолет и сопутствующие продукты (средство для удаления пены / очиститель и вазелин), вы готовы к работе.
Первичная установка орудия
Для установки пистолета полностью отверните крепежный винт, смажьте патрон техническим вазелином и зафиксируйте баллон. Важно следить за тем, чтобы блок регулировки имел минимальный расход пены. Затем баллон переворачивают в рабочее положение (вверх ногами) и регулируют подачу состава — делают пару пробных прессов для сброса лишнего воздуха и проверки давления.
Правила нанесения поролона остаются прежними: небольшими полосками снизу вверх. Однако профессиональный пенопласт практически не имеет вторичного расширения, что значительно упрощает расчет необходимого объема. Главное, следить за тем, чтобы баллон не находился в горизонтальном положении как во время использования, так и во время перерывов.
Замена баллона с пеной
Перед тем, как поставить новый баллон или сдать пистолет на хранение, необходимо тщательно очистить все поверхности от остатков старой пены.Для этого используется очиститель (стирка):
, чтобы сбросить давление, нажмите на спусковой крючок пистолета;
прикрепить баллон с очистителем к пистолету;
переворачивая цилиндр, нажать на спусковой крючок 10 секунд;
повторите несколько раз, пока из пробирки не пойдет прозрачная жидкость;
смажьте детали пистолета вазелином.
При хранении монтажного пистолета необходимо повторять процедуру смазки примерно раз в полтора-два месяца.
При работе с пеной важно учитывать такие моменты, как ее химический состав и повышенная «липкость» к разным поверхностям … Поэтому обязательно использовать средства защиты, такие как рабочий костюм и перчатки.
Подметаем следы
Пенополиуретан — один из самых трудно удаляемых материалов: если он попадает на ткань, кожу или другие поверхности, их довольно сложно очистить. Но попробовать стоит.
Поверхность Свежая пена Затвердевшая пена
Кожа рук Аккуратно удаляется губкой, остатки удаляются подручными средствами — скрабом, ацетоном, растворителем, бензином, насыщенным солевым раствором Снимается только механически.Обычно теряет свои свойства и отпадает через 2-3 дня
Текстиль Собирается палкой, остатки удаляются очистителем.
Важно! При обработке ткани могут остаться пятна! По возможности крупные куски отрезаются, а остатки обрабатываются специальным растворителем для затвердевшей пены, уайт-спиритом или бензином. Удалите пятна с пятновыводителя
ПВХ (рамы, подоконники) Осторожно снял, поверхность протереть специальным очистителем для ПВХ Осторожно вырезано, поверхность протерта специальным очистителем для ПВХ (обычно с пометкой — для установки окон)
Напольное покрытие (линолеум, ламинат, паркет) Удалить пену шпателем, остаток собрать губкой, смоченной очистителем.Могут появиться пятна! С деревянных поверхностей они удаляются шлифовкой, но лаковые покрытия очистить нельзя — их придется заменить. После срезания пены остатки тщательно растворяются специальным очистителем или препаратом «Димексид» (продается в аптеках). Работать с такими веществами необходимо в перчатках — сильные компоненты могут вызвать ожоги!
Как вы уже знаете, пенополиуретан не предназначен для заделки отверстий размером менее 1 см — такие зазоры лучше заполнять силиконовыми герметиками.
Биржин Александр, rmnt.ru
rmnt.mirtesen.ru
Правила работы с пенополиуретаном
Какой бы тип материала не использовался, основные нюансы, которые необходимо учитывать, всегда одни и те же.
Определите, при какой температуре будут выполняться работы. Это необходимо для того, чтобы правильно подобрать пену, ведь если градусник меньше +5, то потребуется специальный зимний состав. В среднем нормальная температура использования пены +20 градусов.
Придется отказаться от работы, если температура в помещении выше тридцати градусов или воздух заметно влажный. Оба эти фактора отрицательно влияют на адгезию (схватывание). В нормальных условиях (при нормальной температуре и влажности) перед работой с пеной рекомендуется даже немного разбрызгать воду на поверхность стыка — это ускоряет реакцию с кислородом.
После извлечения из баллона пена увеличивается в объеме примерно в 3 раза, поэтому вспениваемые области заполняются не более чем на треть.

Избыточное нанесение
Если закрываемый зазор большой (8-10 см и более), то применение пены не даст эффекта. Полученная поверхность будет хрупкой и легко сломается. Кроме того, не стоит забывать о стоимости этого материала, поэтому важно взвесить, хотите ли вы получить дорогой и ненадежный шов, или его проще уменьшить кирпичом или крупным щебнем, а потом вспенить.
Правильное положение цилиндра, с пистолетом или без, — перевернутое положение.В противном случае пена выйдет не той консистенции, и вполне вероятно, что не вся она будет использована, потому что давление создается сжатым воздухом и если он выйдет сразу, дальнейшая работа с этим баллоном станет невозможной.
Если пена недостаточно расширилась и не захватила все необходимое пространство, то после первоначального затвердевания, которое занимает около получаса, добавьте второй слой поверх. Полное затвердевание происходит примерно через восемь часов.

Перед дальнейшими работами излишки обрезаются.
Когда пенополиуретан полностью застынет, этот материал не будет подвержен воздействию влаги или температуры, но в любом случае шов придется защищать от прямых солнечных лучей, так как под воздействием ультрафиолета материал сядет, станет ломкие и отваливаются от поверхности.
Как обращаться с пеной, когда для нее нет пистолета
В самой работе разницы нет — вопрос в том, как извлечь пену из баллона.Есть два варианта — есть под рукой обычный «бытовой» баллон или рассчитанный на использование с пистолетом.
В первом случае вопрос решен заранее, так как производители поставляют емкости со специальной арматурой и трубками. Осталось все подключить и использовать.

Не забывайте защищать глаза и руки
Если вам нужно использовать профессиональный цилиндр, предназначенный для пистолета, то вопрос сложнее, потому что вам нужно будет найти трубку для выхода пены и решить, как нажимать на клапан.Образно это можно представить так — нужно выпустить воздух из камеры велосипеда, чтобы он все попал в нужную точку (не цепляясь за руки).
В таких случаях трубка разрывается на три части: гибкая-цельная-гибкая. Твердая часть толкает клапан, первая мягкая часть предотвращает разбрызгивание пены, а трубка уже доставляет ее к месту лечения.
При любой работе не забывайте защищать руки и лицо, ведь пену сложно смыть.Дешевле купить лишнюю пару перчаток, чем покупать растворитель или ходить с грязными руками.

Такую конструкцию придется собирать на профессиональный цилиндр.
Когда и почему нужно искать пену без толуола
При работе с бетонными стенами или кирпичной кладкой присутствие этого вещества в составе не играет никакой роли. Проблемы начнутся, если вспенить утепленные пеной участки, потому что последняя начинает плавиться под действием толуола.В итоге — слой поролона «съедает» дырку и попадает в нее — работу придется переделывать.
Если нужно приклеить пену к поверхности, то это свойство толуола только под рукой, ведь он буквально «приваривает» лист к стене. Кстати, это широко применяется при выравнивании стен гипсокартоном без каркаса — приклеиванием листов непосредственно на кирпич или бетон с «монтажом».
В этом вся разница — если нужно работать с материалами, похожими на пену, то нужно выбирать — нужно расплавить или лучше искать пену без толуола, выбор которой представлен полиуретаном и ему подобными составами. .
Преимущества использования пистолета для пены, как он работает
Выбрать пистолет просто — чем больше металлических деталей в приборе, тем лучше. Обратите особое внимание на места, которые подвергаются наибольшей нагрузке — это место соединения бутылки и клапана выпуска пены.

Профессиональный пистолет
В целом конструкция простая:
Подушка цилиндра со штифтом клапана. Баллон надевается либо навинчиванием на резьбу, либо на защелку;
Ударно-спусковой механизм, открывающий подачу;
Винт — регулирует подачу;
Подающая трубка, через которую содержимое контейнера выводится наружу;
Рычаг.
Прежде чем отказаться от такой покупки, взвесьте все плюсы и минусы ее использования, ведь для профессионального пистолета есть только один очевидный недостаток — стоимость устройства среднего качества будет равняться цене 2-3 банок пены. .
Положительных сторон намного больше:
Удобство. Какой бы трубкой ни был снабжен «бытовой» баллон, он будет играть по сравнению со специализированным инструментом.
Расход. Профессиональный пистолет оснащен регулировочным винтом, который удобно закручивать во время работы.Выход из бытового баллона придется выдерживать самостоятельно, нажимая на вентиль, что неминуемо приводит к перебегу в 2-3 раза.
Точность. Насадка пистолета намного уже любой трубки, поэтому им удобно обрабатывать даже небольшие швы без потери пены.
Конечно, можно обойтись и без пистолета, если глобальная работа не предусмотрена. Но если вы приобретете 3-5 банок пены, то правильнее запастись устройством для нанесения.
Проблема, как правильно использовать пенополиуретан без пистолета, со временем может стать актуальной для всех.Этот вопрос становится очень острым, когда приходит время отремонтировать ветхое здание или построить новое. В этот период очень часто возникает острая необходимость в удалении щелей и при необходимости щелей дверей. Пенополиуретан — лучшее средство от этой проблемы.
Пенополиуритан
говорит о трещинах — нет!
Среди различных видов герметиков пенополиуретан является наиболее востребованным. Этот материал очень качественно поможет в стене, трещинах и стыках шириной более трех сантиметров.
Упаковка, в которой продается пена, представляет собой металлический аэрозольный баллончик. Несмотря на небольшой вес, концентрация содержимого внутри очень высокая. Из емкости одной упаковки можно получить более 40 литров пены для заделки различных трещин. С помощью видеоинструкций вы сможете узнать навыки правильной работы с этим герметиком.
Перед тем, как начать пользоваться пенополиуретаном без пистолета, необходимо учесть, что это вещество затвердевает под воздействием влажной среды, а также заметно увеличивается в объеме после использования баллона.Он имеет пористую структуру и отличные теплоизоляционные свойства. Благодаря тому, что пенопласт имеет возможный длительный срок службы, это объясняется его незаменимостью при ремонтно-строительных работах. С его помощью можно заделать трещины, скрепить конструкции, обеспечить фиксацию стыков, утеплить и звукоизолировать эти места.
Это решение делится на несколько категорий — полупрофессиональное с использованием пластиковой трубки и профессиональное (пистолетного типа, вы можете подробно ознакомиться с ним), зимнее, летнее и всесезонное.Такое устройство баллона было изобретено с целью легкого вытеснения пены из баллона специальным газом. В результате образуется жидкий полимер, его затвердевание и образование пенополиуретана.
Итак, пенополиуретан — универсальный инструмент, обладающий тепло- и звукоизоляционными свойствами, соединяет, склеивает и склеивает различные детали, удобен при проведении монтажных работ, имеет практичную упаковку. При расширении можно качественно заделать стыки и швы; после застывания не нужно обращать на это внимание в дальнейшем.
В прошлом альтернативой этому материалу служил цементный раствор, но его производство — трудоемкий и длительный процесс. Для простоты, удобства и сочетания в работе с металлом, деревом, бетоном и камнем можно отдать предпочтение пенообразному раствору.
На что следует обратить внимание при покупке пенополиуретана:
В первую очередь следует обратить внимание на то, чтобы товар не оказался подделкой. Главный критерий здесь — страна происхождения.
При покупке товара в магазине нужно обращать внимание на дату производства и указанный срок годности.
Перед покупкой необходимо проверить вес баллона, а также чистоту его клапана, чтобы не покупать бывшие в употреблении товары.
Закупка пенополиуретана происходит в зависимости от сезона.
Следует учитывать, что объем выделяемого из баллона вещества имеет одинаковый размер, по консистенции не отличается.
Главный критерий хорошего продукта заключается в том, что после нанесения на вертикальную поверхность он не должен соскальзывать, в том числе со стен и оконных поверхностей.
Нанесение герметика на поверхность осуществляется путем равномерного выдавливания вещества с постоянной скоростью.
Пена
продается в аэрозольных баллончиках из металла. Они легкие, удобные в использовании и обладают высокой концентрацией содержимого — при использовании из одной упаковки получается более 40 литров пены.
Эта конструкция изобретена производителями пенопласта не случайно — с ее помощью материал выходит наружу, когда внутри находится особый газ. В результате полимер успешно затвердевает в зазорах и стыках, и образуется достаточно жесткая основа.
Работа с пенополиуретаном — процесс, не требующий особых усилий. Это просто и удобно. Но чтобы не ухудшить качество работы, нужно знать определенные тонкости.
Во-первых, монтажные работы проводят при отсутствии низких температур. По советам специалистов, процесс застывания происходит эффективнее при температуре от плюс 5 до плюс 30 градусов. Такие работы проводятся с середины весны до середины осени. Исключение составляют зимние виды пенопласта.
Во-вторых, работать нужно только в перчатках. Они позволяют избежать загрязнения рук и, как следствие, длительного процесса очистки от пенного раствора.Рабочие часто игнорируют это правило, что довольно опасно. Поэтому часто возникают вопросы.
В-третьих, не пытайтесь работать с пеной где угодно и где угодно. Если вам необходимо заполнить щель шириной от 1 до 8 см, то использование пенополиуретана допустимо и разрешено. В том случае, когда размер зазора имеет больший размер, лучше использовать альтернативные материалы, такие как пластик, кирпич или пенопласт. Если меньше сантиметра, можно нанести шпаклевку. Следует помнить, что по окончании работы с герметиком излишки поролона срезаются ножом (руками излишки не убирать).
В-четвертых, перед нанесением пены рекомендуется залить водой герметизируемое пространство. Пена затвердевает и затвердевает намного быстрее и эффективнее при влажности окружающей среды от 60 до 80 процентов.
В-пятых, перед началом работы хорошо встряхните емкость. Это должно длиться не пару секунд, а около минуты. Этого достаточно, чтобы раствор внутри емкости превратился в однородную массу.
Берем банку в руки. Перед снятием защитного колпачка сначала встряхните содержимое емкости.Накрутив прилагаемую трубку на адаптер, переверните цилиндр вверх дном. Именно в этом положении цилиндр используется при монтажных работах. Эта тонкость очень важна, потому что газ, вытесняющий пенополиуретан, очень легкий, и вся смесь перемешивается более эффективно, когда цилиндр перевернут.
Теперь наносим пену с учетом того, что она увеличивается в объеме. Поэтому наносить пену необходимо в пустотелом пространстве не более чем на треть.Через некоторое время объем увеличивается еще в 2 -3 раза и после этого уже можно срезать ножом все лишнее. При нанесении пены не горизонтально, а вертикально раствор следует направлять снизу вверх. Это обеспечивает простоту нанесения и обеспечивает основу для отверждения неотвержденного герметика.
После нанесения пены ее опрыскивают водой для улучшения и повышения эффективности процесса отверждения. Когда мы видим нехватку пены на стыках, нам нужно немного подождать, около получаса, чтобы нижний слой затвердел, а затем вы можете добавить его в те же места.Но не стоит слишком стараться, излишки больше не понадобятся.
За один проход слой пенопласта при нанесении имеет допустимый размер три, четыре сантиметра. В случае, когда зазор больше, пену наносят последовательно, слои наносят один за другим.
По прошествии 8 часов с момента нанесения пена полностью высохнет. Не стоит пытаться приступить к расстановке мебели, оклейке обоев или установке полок сразу после нанесения пены.В заделанных стыках удалить излишки пены, покрыть выравнивающими средствами (лучше всего — штукатуркой, краской или цементом).
В качестве защиты можно также использовать полиуретановую герметизирующую ленту. Это способствует более длительному сроку службы и предотвращает проникновение ультрафиолетовых лучей. Для побелки можно использовать пульверизатор, после чего переходить к другим этапам отделочных работ.
Гарантия качества экономит время и деньги
Пенистый раствор должен быть эластичным и хорошо прилипать к обрабатываемой поверхности.Качественная пена после усадки и застывания не рассыпется в мелкую крошку. Чтобы избежать лишних проблем до того, как материал окончательно затвердеет, нельзя прикасаться к нему и начинать его обработку, чтобы избежать изменения структуры самого материала и не мешать процессу полимеризации.
Получить качественно выполненную работу можно только в том случае, если материал соответствует установленным нормам. Тогда вам не придется заново проделывать работу по заделке стыков. При этом следует учитывать, что в продаже есть канистры в разных ценовых категориях и с разной производительностью пены.В этом случае выгоднее приобрести аэрозольный баллон по более дорогой цене, чтобы его хватило на все трещины, чем покупать несколько более дешевый.
Пенополиуретан — отличное качество ремонта
Покупая пену, нужно помнить, что баллон рассчитан на одноразовое использование. Таким образом, вам не нужно использовать баллон дважды. Если вы знаете, как пользоваться пенополиуретаном без пистолета, то рассчитать объем, необходимый для выполнения этой работы, несложно.В противном случае лучше получить консультацию у тех, кто работает в этой сфере, или проконсультироваться с продавцом в магазине.
Повторное использование емкости с пеной происходит только в том случае, если операция с герметиком проводится через короткое время. При этом по завершении первого этапа работы трубку (пистолет), клапан следует обработать специально разработанной жидкостью для удаления пены. Но, как правило, этот метод не применяется рабочими на стройках.
Чтобы убрать лишнее, нужно заранее подготовить водяной спрей и нож для срезания лишнего.
Если пена попадает в ненужные места, ее можно удалить мягкой ацетоновой губкой.
Экономный расход пенополиуретана поможет избежать дополнительных затрат на баллоны.
После нанесения пены необходимо через 4 часа обработать поверхность. По истечении 7-8 часов резать станет труднее, процесс застывания полностью закончился
Работу следует проводить с использованием респиратора, он защитит организм человека от ненужных химикатов.Также не помешает, если у рабочего есть очки, перчатки и комбинезон. Так что это непросто.
Не ждите, пока пена потемнеет, так как это указывает на то, что началась реакция на ультрафиолетовое излучение (изначально имеет светло-желтый оттенок).
Запрещается использовать пенополиуретан возле открытого огня и хранить баллон под воздействием открытых солнечных лучей (это обычное правило, но часто его не соблюдают, есть риск столкнуться с последствиями пожара и приезд пожарных).В состав герметика входят различные горючие компоненты. Это может привести к очень печальным последствиям. Пена имеет классы: пожаробезопасная, самозатухающая или легковоспламеняющаяся (это необходимо выяснить заранее).
Проблемы возникают также при нанесении пены на грязную поверхность. Чтобы решить эту проблему, обрабатываемую поверхность очищают пылесосом.
Если температура за окном ниже плюс 5 градусов, то вязкость продукта может быть непригодна для использования из-за несоблюдения норм.Также нормальную структуру пены может нарушить повышение температуры окружающей среды до 30-35 градусов по Цельсию (исключение — всесезонная пена, которая подходит для использования при температуре от минус 10 до плюс 40 градусов).
Если вы рискуете использовать летом пену зимой, есть риск получить пену, которая крошится и имеет стекловидные пузыри. Она начинает ползти вниз, а значит, деньги выбрасываются на ветер. Для справки, температура всесезонного раствора колеблется до минус 10 градусов, показатель содержимого баллона и минус 5 температура емкости
.
При условии, что вы учли все приведенные здесь советы по использованию пенополиуретана без пистолета, можно уверенно приступать к строительным работам с применением пенополиуретана.С помощью пенопласта проводят работы по утеплению распределительной сети, которые имеют уплотнения с разной шириной швов и трещин, также легко заполнить лишние пустоты в стенах. Так что смело можете приступать к качественному ремонту!
Видео: КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОНТАЖНУЮ ПЕНУ
Пенополиуритан
можно использовать как герметик и теплоизоляционный материал. Может использоваться при установке различных оконных и дверных конструкций, при проведении различных видов ремонтных работ. С его помощью восстанавливается герметичность конструкций, заделываются трещины и стыки.
Пенополиуритан
продается в аэрозольных баллончиках, которые перед использованием необходимо взболтать. Сразу после нанесения вещество начинает затвердевать, в результате чего превращается в материал желтоватого цвета. Материал легкий, обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными характеристиками. В зависимости от рекомендаций производителя пену можно использовать как в помещении, так и на улице.
Обычный пенополиуретан имеет ряд положительных характеристик:
Устойчивость к влаге, обеспечивающая теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства.
Возможность использования герметика при строительстве электрооборудования за счет малой проводимости тока.
Противопожарная защита (пенополиуритан специальные противопожарные).
Значительное увеличение объема сразу после выхода из банки, заполнение удаленных микротрещин в труднодоступных местах.
Возможность склеивания различных однородных и разнородных материалов.
Экологичность, отсутствие в составе токсичных веществ, химическая инертность.
Перед использованием пенополиуретана и нанесением его на поверхности рекомендуется проверить его эксплуатационные характеристики на упаковке. Обычно упаковка содержит информацию об объеме вещества после выхода из контейнера, уровне вязкости и других характеристиках.
Форма выпуска
Производители производят пенополиуретан различных форм и типов. Выбор будет зависеть от предполагаемого использования и условий эксплуатации герметика.
Принято различать:
Профессиональная полиуретановая пена, которая изготавливается в специальных больших баллонах, которые необходимо вставить в пистолет для распыления вещества. Экономный расход герметика обеспечивается пистолетным способом. Используется строителями при выполнении большого объема работ.
Пенополиуретан бытовой, который выпускается с тубусом (с его помощью обычно вспениваются трещины, стыки, зазоры). Предназначен для бытового использования для мелкого ремонта и склейки поверхностей.
Также рекомендуемый температурный режим использования герметика указан на баллончике с пенополиуретаном. Различают летний, зимний и универсальный (всесезонный) пенополиуретан. При покупке рекомендуется обращать внимание на класс горючести материала (В1 — огнестойкие материалы, В2 — самозатухающие материалы, В3 — горючие материалы).
Область применения пенополиуретана
Обычные баллоны из пенополиуретана, которые продаются в строительных магазинах, находят свое применение при монтаже дверных и оконных конструкций, а также при монтаже электрооборудования и труб.
Герметик имеет достаточный уровень теплоизоляционных характеристик, поэтому его можно использовать для заделки щелей и щелей в системах отопления, дефектов кровельного порога, а также для частичного утепления потолка, пола, стеновых конструкций и перекрытий. Также с его помощью часто крепят стеновые панели и полимерные плиты на шероховатой поверхности, что позволяет выполнять декоративную и водонепроницаемую функцию.
Пенополиуритан
применяется для обработки внешних поверхностей металлических ванн (из стали или чугуна), что позволяет снизить теплоотдачу металла.
Если говорить о том, как правильно использовать пенополиуретан и как с ним работать, то нужно уточнить, используется пистолет или нет. Если в доме планируется провести полноценный ремонт, то для вспенивания стыков, швов, щелей, установки окон и дверей придется использовать как профессиональный, так и бытовой пенополиуретан.
Статья по теме: Как разобрать пистолет для пенополиуретана — схема пистолета, инструкция по разборке
Установить пистолет на профессиональный герметик можно следующим образом:
Сначала банку с веществом нужно немного подогреть в теплой воде до 20-25 градусов.Затем нужно несколько раз встряхнуть, чтобы вещество стало максимально однородным, выходило из баллончика плавно и легко.
В верхней части пистолета необходимо снять защитный кожух, затем повернуть рукояткой вниз и закрутить картридж с герметиком. Его необходимо ввинчивать до появления характерного шипения, которое укажет на начало перетекания вещества в пистолет.
Если пистолет не новый и уже был в эксплуатации, то перед ввинчиванием патрона необходимо его осмотреть, чтобы он хорошо промыл.Если после ввинчивания шипение не появляется, значит пистолет загрязнен и нужно покупать новый.
Перед началом работы с пенополиуританом, согласно правилам, снова встряхните пистолет с баллоном, поверните регулировочный винт ¼ оборота и, удерживая спусковой крючок, приступите к обработке.
Для работы с пистолетом нет необходимости иметь какие-либо навыки и умения в области строительно-монтажных работ. Работа обычно выполняется в следующей последовательности:
Первый шаг — очистить поверхность, на которую будет наноситься герметик, от загрязнений, а затем смочить ее водой из пульверизатора для обеспечения хорошей адгезии.
4. Если обрабатываемая поверхность широкая, заполните ее зигзагообразными движениями, но не более чем на 1/3 объема, так как пена увеличится в размерах.
5. Если есть необработанные участки, их можно заполнить позже.
При необходимости проведения обработки в труднодоступных местах рекомендуется дополнительно купить специальный удлинительный шланг, так как без его использования вряд ли удастся вспенить труднодоступные места пенополиуританом.
На банке обычно указывается, сколько времени требуется для затвердевания композиции. Несмотря на инструкцию, рекомендуется подождать 10-12 часов. Как только герметик полностью затвердеет, можно удалить излишки ножом или пилой.
При использовании бытового герметика наличие пистолета не предусмотрено. Ничего страшного, если пенополиуретан будет без пистолета, так как можно использовать его с трубочкой. Трубка сделана из полимерных материалов — ее нужно просто надеть на переходник.Работа проводится в той же последовательности, что и в случае с пистолетом, но при использовании тубуса придется приложить большее усилие.
Можно без проблем использовать пенополиуретан без пистолета, если есть соответствующий тюбик. Но в хозяйственных магазинах герметик можно продавать и без тюбика (дешевые модели), поэтому покупать его придется отдельно. На это также стоит обратить особое внимание при выборе подходящего пенополиуретана.
Использование тубуса актуально, если предполагается выполнение небольшого объема работ.Пенополиуретан с трубочкой рекомендуется использовать, если нужно заполнить стыки, щели, швы, склеить различные материалы. Бытовой герметик редко используют в строительстве дверных и оконных конструкций, при обработке больших поверхностей. Для теплоизоляции и звукоизоляции следует также выбирать профессиональные аналоги.
На видео: Использование пенополиуретана без пистолета.
Минусы нанесения пенополиуретана без использования пистолета
Использование пистолета при нанесении герметика — это гарантия равномерного выхода материала из емкости, возможность экономии веществ и полный контроль над обработкой поверхности.
Статья по теме: Как пользоваться пистолетом для пенополиуретана? Инструкция по применению для новичков
Если использовать обычный бытовой пенополиуретан в упаковке с тюбиком, то рабочий процесс будет иметь определенные недостатки. Наиболее заметные из них:
Значительный расход герметика. Перебег происходит потому, что пользователь должен контролировать интенсивность и продолжительность нажатия на клапан. Долгое время это делать довольно сложно, поэтому практически всегда при обработке трубкой появляется лишний объем пенополиуретана, что приводит к значительному взбитому виду.Профессиональный герметик при помощи пистолета обычно расходуется в 1,5-2 раза медленнее. Это приводит к небольшим, но значительным финансовым затратам (особенно, если предполагается выполнение большого объема работ).
Если был приобретен профессиональный герметик, то велика вероятность, что использовать обычную трубку, подходящую для бытового пенополиуретана, скорее всего, не получится. Из банки просто не выходит герметик. Этот момент необходимо уточнить при покупке материала.
Использовать пенополиуретан без пистолета намного сложнее, чем с ним.Трубка сделана из полимерного материала, поэтому она гибкая — ее сложнее удерживать на месте дольше, чем пистолет.
При этом приобретать профессиональную пенополиуретан, пистолет для ее нанесения нет смысла, если предполагается провести мелкий ремонт: заделать зазоры, заделать стыки и щели между плитами, в теплоизоляционном материале. В этом случае нужно купить бытовой герметик с тюбиком, использовать один раз и выбросить.
Для домашних и бытовых ремонтных работ достаточно одной баллончика пенополиуретана. Если все работы были выполнены, то баллон обычно выбрасывают за ненадобностью, потому что после вскрытия вещество имеет ограниченный срок хранения.
Производители бытового пенополиуретана отмечают, что их продукция предназначена для одноразового использования. Поэтому, если через несколько месяцев после первого использования замерз герметик в баллоне, нужно понимать, что это вполне естественный процесс.
Тем, кто впервые работает с пенополиуретаном, можно дать следующий совет:
Перед началом работ рекомендуется предварительно подготовить пульверизатор с водой и ножом для удаления излишков герметика (это делается после застывания нанесенного состава).
Также рекомендуется заранее запастись обычной губкой и ацетоном (или подобным растворителем). Они потребуются, если вам нужно стереть герметик, случайно попавший на другие поверхности (например, на пол или одежду).
Не следует пытаться удалить излишки пенополиуретана сразу после нанесения — это нужно делать примерно через 8-10 часов после обработки. За этот период герметик затвердеет, поэтому его можно легко разрезать острым ножом или ножовкой.
Если в помещении не были наклеены обои, то настоятельно рекомендуется проводить работы по нанесению пенополиуретана (вне зависимости от объема напыляемого материала), систематически проветривая помещение.
Если герметик в процессе нанесения начинает постепенно темнеть, это будет указывать на то, что вещество находится под воздействием ультрафиолетового излучения (прямых солнечных лучей).Это следует исключить при проведении работ.
Категорически запрещается обрабатывать поверхности пенополиуретаном, если они находятся в непосредственной близости от открытого огня или раскаленных предметов. Вне зависимости от вида герметик практически всегда содержит в своем составе легковоспламеняющиеся вещества, которые в неотвержденном состоянии вполне способны вспыхнуть, если вдруг окажутся под воздействием открытого пламени.
Перед началом работ необходимо как можно тщательнее очистить обрабатываемую поверхность.Если он будет грязным и жирным, то пенополиуретан не будет соответствовать характеристикам, указанным на упаковке, при эксплуатации.
Статья по теме: Правила использования и технические характеристики пенополиуретана
Можно ли использовать баллон для пенополиуретана несколько раз?
В Интернете можно найти информацию о том, что профессиональный пенополиуретан можно использовать многократно, тогда как бытовые модели подходят только для одноразового использования.
Это распространенное заблуждение, потому что, если вы используете бытовую пену, вы можете очистить насадку после ее использования, удалить трубку и заблокировать выпускное отверстие для вещества. Для возможности повторного использования герметика рекомендуется все делать в следующей последовательности:
Необходимо немного выпустить пену из баллончика, и, давая ей выйти, согнуть и затянуть трубку металлической проволокой. В конце тюбика герметик начнет застывать, но наличие складки не даст застыть всему объему оставшегося в емкости вещества.
При последующем нанесении пенополиуретана нужно просто отрезать часть трубки с застывшим веществом и продолжить обработку зазоров и швов герметиком.
Следует учитывать, что хранить флакон с герметиком таким способом можно 2-3 недели и не более. После нескольких месяцев хранения вещество почти полностью затвердеет внутри упаковки, поэтому использовать его снова будет невозможно.
Можно ли использовать пенополиуретан с истекшим сроком годности?
Независимо от выбранного типа герметика срок годности вещества обычно не превышает 1-1.5 лет со дня изготовления. При этом, если в процессе его использования была обнаружена задержка в несколько дней или недель, то свертывать работы не стоит — скорее всего, пенополиуретан не потерял своих основных рабочих и эксплуатационных характеристик.
Если срок годности значительно превышен, категорически не рекомендуется использовать герметик даже при мелком бытовом ремонте (особенно при установке окон или дверей). Это связано с тем, что по истечении срока годности герметик начинает стремительно терять свои основные свойства, поэтому при вскрытии упаковки может случиться все, что угодно.
Условия использования пенополиуретана после нанесения
Ведущие производители герметиков заявляют, что качественный пенополиуретан, нанесенный на поверхность по всем правилам, защищен от воздействия ультрафиолета и влаги и способен выполнять все свои функции в течение 10-20 лет.
Если наносимое вещество находится в отрицательных условиях эксплуатации: на открытом воздухе, под прямыми солнечными лучами, дождем, снегом и т. Д., То срок службы герметика сокращается до 2-3 лет (даже в тех случаях, когда применялись влагостойкие составы) .
Заключение
Пенополиуритан профессиональный и бытовой — оба материала имеют право на существование, поскольку обычно имеют разные области и особенности использования. Для небольшого домашнего ремонта вполне подойдут бытовые модели с тюбиком для нанесения вещества, а для объемных работ лучше всего купить профессиональные герметики и пистолет. Строительно-монтажные навыки не требуются для обработки поверхности пенополиуретаном из тубуса или пистолета.
Как использовать пенополиуретан (2 видео)
Нанесение пенополиуретана (21 фото)

Вопрос, как использовать пенополиуретан, рано или поздно может стать для вас актуальным.В первую очередь такой момент назревает, если вы начнете ремонтировать старый или строить новый. Именно в этот период чаще всего возникает настоящая потребность заделать стыки и трещины. И с ними лучше всего справится — да, правильно, пенополиуритан.

Этот герметик один из самых востребованных на складе. разные виды герметиков. Именно пенопласт позволит качественно обработать швы и различные стыки, ширина которых составляет более трех сантиметров.Так нужный в быту материал продается в металлических аэрозольных баллончиках, имеет довольно небольшой вес, но, несмотря на это, его концентрация очень высока. Так, из одного баллона получается более 40 литров пены для заполнения стыков и трещин. Воспользовавшись видеоуроками, вы сможете узнать, как правильно использовать пенный помощник во время монтажных работ в своем доме и не иметь проблем с сквозняками.
Начиная работу с этим веществом, помните, что оно очень быстро затвердевает под воздействием влаги и в то же время очень сильно увеличивается в объеме после использования картриджа.Образовавшееся пористое вещество имеет отличные теплоизоляционные свойства. Вместе с тем, учитывая возможность длительного срока службы данного материала, понятно, почему пенополиуретан признан незаменимым помощником при строительстве и ремонте. Именно пенополиуретан позволит заделать швы, склеить определенные детали конструкции, удачно зафиксировать стыки и, что немаловажно, обеспечить эти места тепло- и звукоизоляцией.
Такое чудо-решение делится на несколько видов — бывает полупрофессиональное и профессиональное (пистолетное), оно зимнее, летнее и всесезонное.Столь удобная конструкция придумана не случайно — пенополиуретан из баллонов легко вытеснить с помощью специального газа. Таким образом, жидкий полимер на покрываемой поверхности успешно затвердевает и образует жесткий каркас (пенополиуретан).
Итак, выбирать чудо-пену в магазине имеет смысл по основным ее свойствам — теплоизоляции, звукоизоляции, простоте монтажа, возможности соединять, скреплять и склеивать различные детали. В то же время, учитывая способность к расширению, пенополиуретан успешно заполняет труднодоступные стыки и швы, и, затвердевая, не требует особого внимания к себе в будущем.Раньше пену в этой сфере мог заменить только цементный раствор, но его приготовление — более трудоемкий процесс, чем работа с аэрозольным баллончиком. Поэтому, выбирая удобство и простоту, многие отдают предпочтение пенополиуретану. Причем удачно сочетается и в работе с камнем, и с бетоном, и с деревом, и с металлом, и с гипсом, и со стеклом.
Использование пенополиуретана совсем не трудоемкий процесс. Это удобно и просто. Однако нужно знать определенные детали, чтобы не облажаться.
Во-первых, монтажные работы лучше проводить в теплое время года. С середины весны до середины осени. Оптимальная температура за окном для таких манипуляций — от плюс 5 до плюс 30 градусов. Специалисты гарантируют, что именно здесь процесс отверждения работает лучше всего. Если вам так не терпится делать это зимой, для этого есть сезонные зимние пенки.
Во-вторых, не работайте с этим веществом без перчаток. Рабочие часто пренебрегают этим. Однако такое попустительство довольно опасно.
В-третьих, не пытайтесь использовать это вещество где угодно. Если вы собираетесь закрыть щель шириной от 1 до 8 см, использование поролона допускается и приветствуется. Но если размер зазора намного больше, то лучше взять такие материалы, как дерево или пластик, можно использовать кирпич или пенопласт. А если и вовсе меньше сантиметра — можно обойтись шпаклевкой. И не забывайте — после заделки трещин нужно срезать лишнюю пену (руками отрывать не рекомендуется).
В-четвертых, перед использованием пены рекомендуется промыть полость водой.Тогда при соответствующей влажности воздуха процесс расширения и затвердевания пены будет происходить намного быстрее и правильнее. Влажность воздуха для полимеризации достаточна в пределах 60–80 процентов.
В-пятых, баллон с пеной перед использованием необходимо хорошо встряхнуть. И делать это нужно не пару секунд, а примерно минуту. Этого времени будет достаточно, чтобы содержимое в емкости превратилось в полностью однородную массу.
Итак, банка у вас в руках.Вы предварительно встряхнули смесь и теперь можете снять колпачок. После накручивания имеющейся установленной трубки на переходник баллон следует перевернуть вверх дном. Именно так его используют при монтажных работах. Такой нюанс важен в связи с тем, что вытесняющий пенополиуретан газ намного легче других компонентов и при установке баллона вверх дном все компоненты смеси смешиваются лучше.
Теперь можно безопасно наносить пену.С учетом того, что он увеличивается в объеме, необходимо закрывать слоты не более чем на треть. За короткий промежуток времени объем увеличится в 2-3 раза, и тогда вы сможете срезать лишнее (лучше делать это острым ножом с длинной ручкой). Если вам нужно нанести пену не по горизонтали, а по вертикали, то заливать следует снизу вверх — так вам удобнее, и пену (появится основа, на которой сможет закрепиться еще не застывший герметик).
Обрызгать водой нужно будет не только трещины, но и пену после нанесения.Так процесс застывания будет быстрее. Если вы видите, что у вас недостаточно пены, подождите около получаса, чтобы предыдущий слой затвердел, и вы можете добавить немного пены на те же участки. Однако не переусердствуйте — в любом случае слишком много вам не понадобится.
Наносимый слой пены за один раз не должен превышать трех-четырех сантиметров, а если зазор или полость все же больше, то пену наносят последовательно слоями — один за другим.
После нанесения пена полностью затвердеет через 8 часов.Так что не пытайтесь сразу приступить к последующим работам (перестановка мебели, оклейка обоев, прибивание полок) на этом участке. Причем после высыхания и удаления излишков стыки необходимо обработать защитным материалом (лучше это сделать шпатлевкой, штукатуркой, краской или цементом). Также в качестве защитного слоя можно использовать специальный силиконовый герметик. В этих целях также поможет полиуретановая уплотнительная лента. Это не только защитит пену от воздействия ультрафиолетовых лучей, но и увеличит срок службы.После обработки можно использовать и, а также двигаться дальше в воплощении своих фантазий.
Пенопласт должен быть гибким и хорошо прилипать к поверхности. О его качестве также будет сказано, что после усадки, полностью застыв, он не крошится. Не добавляйте себе дополнительных работ — до окончательного застывания нельзя трогать и обрабатывать пенополиуретан, чтобы не изменить саму структуру материала и не помешать процессу полимеризации.
Если материал соответствует существующим стандартам, то вы останетесь довольны качеством. Это значит, что вам не нужно будет переделывать проделанную работу. Только учтите, что разные производители предлагают банки с разным объемом выхода пены. Иногда дешевле купить дорогой аэрозольный баллончик, который закроет все суставы, чем купить два более дешевых.
При покупке пенополиуретана помните — баллон предназначен только для одноразового использования. Так что не пытайтесь разделить его пополам.Подсчитать объем несложно, если у вас уже был опыт работы с таким материалом. Если нет, лучше проконсультироваться у тех, кто работает в строительной сфере, или у продавца в магазине. Повторное использование одной и той же бутылки разрешается только в том случае, если вы собираетесь «повторить маневр» в ближайшее время. Затем по окончании первого этапа работы нужно промыть саму трубку (пистолет) и клапан специальной очищающей жидкостью. Однако работники на сайтах часто этого не делают.
Полезные советы и секреты работы с материалом:
Заранее приготовьте струю воды и секатор.
Хорошо, если под руками будет мягкая губка и ацетон — они помогают стереть пену, приставшую в ненужных местах.
Если вы экономно используете пену, вы можете обойтись меньшим количеством банок.
Обработку поверхности (резку ножом) лучше проводить после нанесения пены примерно через 4 часа — через 7–8 часов пена полностью затвердеет и справиться с ней будет намного сложнее.
Используйте респиратор (защитите свое тело от ненужных химических веществ). Отлично, если есть очки и перчатки.
Проветрите комнату (если, конечно, в той же комнате вы только что решили это сделать).
Не ждите, пока пена потемнеет — изменение цвета уже показатель того, что идет реакция и идет процесс воздействия ультрафиолетовых лучей (изначально он светло-желтый).
Не используйте баллон возле костра и не оставляйте его под прямыми солнечными лучами (это известное правило, тем не менее, многие его не соблюдают и рискуют столкнуться с последствиями пожара и приезда пожарных в будущем).Ведь этот пенополиуретановый герметик содержит различные горючие материалы, которые могут привести к нежелательным последствиям. Ваша пена может быть одного из трех классов — огнестойкая, самозатухающая или легковоспламеняющаяся (лучше узнать заранее).
Проблемы могут возникнуть и при нанесении пены на грязную поверхность (например, при использовании таких материалов оконные рамы чистятся пылесосом).
Вязкость продукта может не соответствовать стандартам, если баллон с пеной находился при температуре ниже плюс 5.Требуемая консистенция будет нарушена даже при повышении температуры воздуха до 30-35 градусов (только всепогодная пена может работать при температуре от минус 10 до плюс 40 градусов) …
Так что если вы учли все советы и указанных здесь секретов можно смело переходить к герметизации оконных, дверных блоков или других конструкций монтажной пеной в комнатах дома или квартиры. Также с помощью этого материала вам будет легче справиться с утеплением распределительной сети и с заделкой разной ширины швов и щелей, а кроме того, ваш помощник — пенопласт поможет вам легко и просто. заполнить ненужные пустоты в стенах.Так что дерзайте и хорошего ремонта!
Пенополиуретан — один из самых трудно удаляемых материалов: если он попадает на ткань, кожу или другие поверхности, их довольно сложно очистить. Но попробовать стоит.
Поверхность Свежая пена Затвердевшая пена
Кожа рук Аккуратно удаляется губкой, остатки удаляются подручными средствами — скрабом, ацетоном, растворителем, бензином, насыщенным солевым раствором Снимается только механически.Обычно теряет свои свойства и отпадает через 2-3 дня
Текстиль Собирается палкой, остатки удаляются очистителем.
Важно! При обработке ткани могут остаться пятна! По возможности крупные куски отрезаются, а остатки обрабатываются специальным растворителем для затвердевшей пены, уайт-спиритом или бензином. Удалите пятна с пятновыводителя
ПВХ (рамы, подоконники) Осторожно снял, поверхность протереть специальным очистителем для ПВХ Осторожно вырезано, поверхность протерта специальным очистителем для ПВХ (обычно с пометкой — для установки окон)
Напольное покрытие (линолеум, ламинат, паркет) Удалить пену шпателем, остаток собрать губкой, смоченной очистителем.Могут появиться пятна! С деревянных поверхностей они удаляются шлифовкой, но лаковые покрытия очистить нельзя — их придется заменить. После срезания пены остатки тщательно растворяются специальным очистителем или препаратом «Димексид» (продается в аптеках). Работать с такими веществами необходимо в перчатках — сильные компоненты могут вызвать ожоги!
Как вы уже знаете, пенополиуретан не предназначен для заделки отверстий размером менее 1 см — такие зазоры лучше заполнять силиконовыми герметиками.
Биржин Александр, rmnt.ru
Клеи-распылители для цилиндров | Клеи | Продукты 3M
Главная ›Клеи› Цилиндрические клеи-распылители
Средство для удаления клея 3M Adh Rem Цилиндр для удаления клея 3M ™ Scotch-Weld ™ — это средство для удаления клея промышленного класса на цитрусовом … 20, часть B, большой цилиндр, вес нетто 35 фунтов, 1 штука на ок… 438,11 $ Сравнить
3M 4491 Scotch-Weld ™ Промышленный нитриловый клей 3M ™ Scotch-Weld ™ 4491 — это легкий желто-коричневый, распыляемый, быстросохнущий клей с … 454,80 $ Сравнить
3M 70 Scotch-Weld ™ HoldFast Cylinder Spray Adhesive3M ™ Scotch-Weld ™ HoldFast 70 Cylinder Spray Adhesive — чрезвычайно универсальный, быстро склеивающийся … 164,64 $ Сравнить
3M 74 Cyl Scotch-Weld ™ Foam Fast Clear Cylinder Spray A … 3M ™ Scotch-Weld ™ Foam Fast 74 представляет собой чрезвычайно быстро склеивающийся спрей-клей промышленного класса для бонди… $ 1599,88Сравнить
3M 74NF Scotch-Weld ™ Негорючий пенный баллончик S … Негорючий пенопласт 3M ™ Scotch-Weld ™ Fast 74NF Cylinder Spray Adhesive представляет собой промышленный спрей-спрей … 166,12 $ Сравнить
Клей-спрей для цилиндров 3M 77 Cyl Scotch-Weld ™ (Оригинал … 3M ™ Scotch-Weld ™ Super 77 ™ Клей-спрей для цилиндров — это многоцелевой аэрозольный клей промышленного класса … 413,76 $ Сравнить
3M 78ET Scotch-Weld ™ Изоляция из пенополистирола Цилиндр … 3M ™ Scotch-Weld ™ Изоляция из пенополистирола 78 ET Клей-спрей для цилиндров является липким промышленным клеем… $ 460,79 Сравнить
3M 90-цилиндровый высокопрочный спрей-клей Scotch-Weld ™ Быстрый, высокопрочный, распыляемый контактный клей для сложных применений, таких как деревообработка или … 2046,31 $ Сравнить
Высокопрочный спрей-клей для цилиндров 3M 94 ET ET Clear3M ™ Hi-Strenth 94 ET Cylinder Spray Adhesive — это высокоэффективный распыляемый клей промышленного класса … 440,57 $ Сравнить
3M CR-20 Клей для изоляционной полиуретановой пены Холодное … двухкомпонентный малоэтажный пенополиуретановый утеплитель… $ 438,11 Сравнить
Изоляция пены брызг полиуретана
РХХ, ремонт крыши пены

Пена для спрея доступна в высоком плотность 1,75–2,0 фунта) для ремонта крыши и стандартной плотности (0,75 фунта для внутренней изоляции стен. Лучшие материалы предоставляют Изоляционные комплекты из пенополиуретана высокой плотности с распылением под низким давлением от Versi-Foam а также ДОУ.В этих простых в использовании наборах для распыления полиуретановой пены есть все необходимое для нанесения. аэрозольная пена. Это наивысшее значение R в отрасли, и они идеально подходят для многие приложения, включая пену ремонт кровли, утепление чердака, утепление стен, утепление потолка, холода изоляция хранилищ, создание сценического реквизита и поплавков, моделирование, спа изоляция, изоляция стен мобильных домов, ремонт морских судов и более. Комплекты с простыми в использовании инструкции доступны в размеры, подходящие для вашей конкретной работы требование.

Напишите нам или позвоните, если вы не найдете то, что ищете!

Звоните 1-800-474-7570 / 602-272-8128

или напишите нам по адресу [email protected]

Вы получите оперативный ответ!

BEST MATERIALS LLC ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАВИСИМЫЙ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР VERSI-FOAM® И ЕГО СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ.ДАННЫЕ ПРОДУКТЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

СПРЕЙ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА ИЗОЛЯЦИЯ ТОВАРЫ:

Верси-Пен Систем

Система 1, 1 кубический фут 1.Закрытая ячейка 75 PCF пена, R = 7,7

Система 1 Класс 1, огнестойкий, 1 куб.футов 1,75 пены PCF, R = 7,7

Система 9, 9 кубических футов пенопласта 1,75 PCF, R = 7,7

Система 10, 10 кубических футов 2,80 пены ПКФ, R = 7,7

Система 15, 16.5 кубических футов пенопласта 1,75 PCF, R = 7,7

Система 15 Класс 1, Огнестойкий, 16,5 куб.футов, 1,75 фунт-фут, R = 7,7

Система 15 Медленное нарастание, Медленный подъем, 16,5 куб. Футов, 1,75 фунт-фут, R = 7,7

Система 31, класс 1, 31 кубический фут пенопласта с открытыми порами.75 PCF, R = 4, Интерьер только

Система 33, 33 кубических фута, пена 2,80 PCF, R = 7,7

Система 50, 50 кубических футов, пена 1,75 PCF, R = 7,7

Система 50, класс 1, Flame Retarded, 50 куб.футов, 1.75 ПКФ, R = 7

Система 100, класс 1, 100 куб. пена с открытыми порами .75 PCF R = 4, Интерьер только

Противопожарный герметик Versi-Block для зазоров и трещин в банках емкостью 24 унции

Versi-Tite Gap Sealer Герметик из вспененной пены для зазоры / трещины

Системы DOW Froth-Pak

Фрот-Пак 115, 9.6 Cu.Ft / 115 Board Ft., 2,75 пены PCF

Froth-Pak 120, 10 кубических футов / 120 футов доски, пенопласт 1,75 PCF

Froth-Pak 200, 16.6 куб. Футов / 200 картонных футов, 1,75 пены PCF

Froth-Pak 620, 50,1 куб. Футов / 620 футов картона, 1,75 пены PCF

Герметик Great Stuff Pro, зазоры и трещины

Набор Insta-Stik

ЗАПЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

Форсунки Dow Froth-Pak

Набор шлангов / форсунок Dow Froth-Pak 15 ‘

Набор шлангов / форсунок Dow Froth-Pak 30 ‘

Сменные форсунки System 1

Система 10-33 сменные форсунки

Комплект форсунок для распыления с вентилятором

(ПРИМЕЧАНИЕ: PCF = вес пены в фунтах на кубический фут и влияет на плотность, жесткость конструкции, влагопоглощение и тепловые свойства пены.См. Технические данные ниже для получения дополнительной информации. info)

Огнестойкие системы: VERSI-FOAM® доступен в системе, содержащей дополнительные антипирены. Эта формула классифицируется как класс I в в соответствии с ASTM E-84 с распространением пламени 25 и дымностью 300 Развитый рейтинг на уровне 2 «.Это означает, что пена огнестойкая, это не огнестойкость. Эти системы подходят для использования в жилые здания, в том числе жилые помещения или любые приложения, в которых есть проблема с воспламеняемостью. Плотность пена 1,75 PCF.

Пена для утепления зданий: Пенополиуретан с закрытыми порами является отличным изоляционным материалом. продукт.Мы рекомендуем пену Versi-Foam 1,75 PCF. Другие системы пены могут быть дешевле, но не предоставлять эту R-ценность. Versi-Foam 1,75 PCF пена имеет наивысшее доступное значение R (R = 7,7, k = 0,13). 2,75 PCF пена добавляет структурной жесткости, но не увеличивает R ценить. Пена с более низкой плотностью начинает терять значение R. R-значение приведены для толщины слоя 1 дюйм и представляют собой начальные значения. После старение или чрезмерное воздействие влаги, значение R несколько снизится.System 50 обеспечивает наиболее экономичное решение для 1,75 фунт-фут. мыло. Для внутреннего утепления популярны Системы 31 и 100. Они имеют структуру пены с открытыми порами.

Связанные элементы:

Вся продукция Dow Froth-Pak

Фрот-Пак 115, 9.6 Cu.Ft / 115 Board Ft., 2,75 пены PCF

Froth-Pak 120, 10 кубических футов / 120 футов доски, пенопласт 1,75 PCF

Froth-Pak 180, 16.6 куб. Футов / 200 картонных футов, 1,75 пены PCF

Froth-Pak 620, 50,1 куб. Футов / 620 футов картона, 1,75 пены PCF

Герметик Great Stuff Pro, зазоры и трещины

Insta-Stik

Цемент для заплат: белый эластомерный цемент Flash & Patch Cement

СКОЛЬКО ПЕНЫ НУЖНО: Проект Оценщик

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ, СПЕЦЗАКАЗ ПРЕДМЕТЫ (пожалуйста, позвоните, чтобы узнать текущие цены):

Dow Froth Pak, Dow Great Stuff

Система 15 SR , 16 кубических футов, медленный подъем 1.Пена 75 PCF

System 28 , 28 кубических футов, Пена плотностью 1,00 PCF, R = 6

Система 50 SR , 50 кубических футов, пена Slow Rise 1,75 PCF

VERSI-TITE НЕПРЕРЫВНЫЙ ЗАЗОРЫ

Верси-Тайт однокомпонентный пенополиуритан используется для 100% заполнения и герметизации щелей и щелей.Чаще всего используется в строительстве, но может быть используется в самых разных областях. Верси-Тайт — это Классификация UL и огнестойкость. Это выходит из банки примерно в 3/8 «бусину конопатки (с расширением около 200%) для простота использования для уплотнения дверей, окон, труб, розеток или любые другие проникновения. Минимальное расширение в два раза его первоначальный объем позволяет использовать его вокруг дверей и окон кадры без искажений.Это система отверждения влаги с использованием влажность до высыхания. Продукт не обладает длительной стойкостью к ультрафиолетовому излучению и не должны подвергаться воздействию солнечных лучей с течением времени. Пена имеет коэффициент R от 4 до 5. на дюйм. Он имеет огнестойкую систему с ASTM-84 Flame. Распространение 25 и дымовое развитие 50. Доступно в Баллоны на 12 унций, 24 унции и 16 фунтов. 12 унций. может уступить примерно 730 погонных футов бусинки для уплотнения 3/8 дюйма и 24 унции.может приблизительно 1460 погонных футов. Брошюра о продуктах и дополнительная информация.

Популярные товары по запросу « Versi-Tite »:

VT12F: Дозатор для соломинок, 14 унций, пена, соответствующая требованиям UL.

VT16F: 16 фунтов.резервуар для пены UL со шлангом 9,5 ‘и дозированием палочка.

VT24GF: Дозатор для пистолета, пена, одобренная UL, на 24 унции.

VT24SF: Дозатор для соломинок, пена, сертифицированная UL, на 24 унции.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

# G10CC, стандартный пистолет / шланг в сборе, 10 футов.

# G15C, стандартный пистолет / шланг в сборе, 15 футов.

# G30C, стандартный пистолет / шланг в сборе, 30 футов.

# SYSTEM-ANOZ-EXT, Удлиненное сопло. (Используется с системами класса 1 1,75 pcf)

# SYSTEM-FAN-TIP, веерный распылитель (используется с любым соплом).

ПРИЛОЖЕНИЯ: Versi-Foam — пенополиуретан высокой плотности. это разработан для использования во многих приложений:

Хранение в холодильнике Изоляция и герметизация

Коммерческий Строительство

HVAC

Изоляция грузовиков, фургонов и автобусов на колесах

Судовой и плавучий ремонт

Металлическое здание Изоляция и герметизация

Техническое обслуживание завода

Изоляция бассейна и спа

Жилой Строительство

Кровля

Управление звуком

Компоненты сцены и Реквизит для фильма

Верси-Пена Инструкции:

Последний Инструкция Versi-Foam и прикладные фильмы:

Открытие продукта

Как применять Versi-Foam

Выключение и хранение

Поиск и устранение неисправностей

Продукт Таблицы данных и информация о приложении:

Общая инструкция по эксплуатации

Технический паспорт, системы 10 и 33

Технический паспорт, системы 15 и 50

Технический паспорт, системы 15 и 50 Slow Rise

Технический паспорт, системы 15 и 50, класс 1 по пожарной безопасности

Технический паспорт, системы 28 и 88

Технический паспорт, Versi-tite Systems

Технический полиуретановый спрей Информация о пеноизоляции:

В 1.Пена 75 PCF в системах 1, 15 и 50 составляет 1,75 фунта на кубический фут. со свободным подъемом или 2 фунта на кубический фут на месте. Пена расширится в шесть раз больше первоначального объема, и отлипает за 30–45 секунд. Пена содержит> 97% закрытых ячеек, имеет коэффициент сопротивления R 7,7 на дюйм. (k-0,13), низкая скорость поглощения влаги, температура от -250F до + 250F допуск, прочность на сжатие 22 фунта на квадратный дюйм, и подходит для большинства приложений. Используется распылитель низкого давления.

В высокая плотность 2.75 PCF. Системы 10 и 33 имеют плотность свободного подъема 2,8 фунта на кубический фут, 3 фунта на кубический фут на месте. это > 98% закрытых ячеек, что дает R-фактор 7,7 на дюйм (k = 0,13), низкий скорость поглощения влаги, допуск по температуре от -250F до + 250F, и выдающаяся превосходная прочность на сжатие (26 фунтов на кв. дюйм). Это используется где территория может быть подвержена пешеходному движению или где улучшена структурная целостность необходима.Используется распылитель низкого давления.

В Огнестойкая пена 1,75 PCF имеет более низкое значение R (7,0 против 7,7) и более низкая прочность на сжатие (13,8 фунтов на квадратный дюйм против 22 фунтов на квадратный дюйм). Пена> 95% содержимое закрытых ячеек. Эта формула классифицируется как класс I в в соответствии с ASTM E-84 с распространением пламени 25 и дымностью 300 Развитый рейтинг. Это означает, что пена огнестойкая, она не огнестойкий.Эти системы изоляции напыляемой пеной подходят для использование в жилых зданиях, в том числе в жилых помещениях или любые приложения, в которых есть проблема с воспламеняемостью. Оно использует спрей низкого давления.

В 1.00 пены PCF в Системах 28 и 88 — это 1,1 фунта на кубический фут. повышаться. Пена содержит> 75% закрытых ячеек, имеет показатель R 6,0 на дюйм, влагопоглощение до.055 фунтов / кв.фут, 8,74 фунтов на кв. Дюйм прочность на сжатие. Рекомендуется для герметизации воздуха, наполнения полости и тому подобное. Его не следует использовать там, где вода или высокая присутствует влага. Используется распылитель низкого давления. Это не подходит для крыш.

В продукты из пенопласта низкой плотности (0,75 фунта / куб. фут) с открытыми порами, такие как (Versi-Foam Системы 31 и 100) предлагают высокую скорость расширения, что делает их менее дороже, чем пенопласт с закрытыми порами.Эти системы предлагают экономичное средство для изоляции, контроля движения воздуха и уменьшения передача звука между помещениями внутри здания. Эти должны нельзя использовать на крышах.

Запчасти и аксессуары:

Дозирующие шланги с клапаном

Веерные наконечники-распылители. Для применений, в которых распыляется веерный При желании можно приобрести дополнительный аксессуар для создания этого рисунка.Аксессуар состоит из двух частей и насадки для смешивания с конец с резьбой и распылительный наконечник, который навинчивается на резьбовой конец. Этот аксессуар будет работать со всеми системами VERSI-FOAM®. Высота формулы пены плотности в VERSI-FOAM® System 10 и System 33 Включите удлиненное смесительное сопло как стандартную часть комплекта. Для пены высокой плотности наконечник вентилятора значительно улучшает распыление. узор, обеспечивающий текстуру поверхности, которая вас порадует.
Универсальные смесительные форсунки Все системы VERSI-FOAM® (кроме Система 1) включает десять смесительных форсунок . Эти сопла защелкиваются перед ружьем, и это единственное место в системе, где два химиката смешиваются вместе, и они фактически становятся пеной.

Сменные сопла Системы 1 Все системы VERSI-FOAM® (кроме Система I) включает пистолет / шланг в сборе и пакет, содержащий десять насадки для смешивания.В случае, если комплект не функционировал должным образом из-за слишком долгого перерыва между использованием или чрезмерной влажности вызывает засорение на стороне компонента «A» пистолета, замена пистолета и шланги в сборе доступны для покупки. Все средние размеры комплекты используют 10-футовый пистолет / шланг в сборе с пакетом десять смесительных форсунок, номер детали G10C. Во всех наборах большого размера используется 15-футовый пистолет / шланг в сборе с пакетом из десяти смесителей форсунки, номер детали G15C.Кроме того, 30-футовый пистолет и шланг сборка доступна и может использоваться ТОЛЬКО с наборами большого размера. Имейте в виду, что системы находятся под давлением с достаточным азот для откачивания резервуаров с использованием стандартного шланга оборудование (как указано выше). Использование более длинных шлангов может привести к недостаточное давление для полного опорожнения резервуаров.

Связанные страницы и аксессуары:

Пенопластовый ремонт кровли (процедуры и товаров)

Клей для плитки (пенополиуретан Клей в банке, Может использоваться во многих областях.

Продукты безопасности

Показать больше популярных товаров и поставщиков:

Популярные товары и страницы:
Клеи, Бэкер Род, Бутилкаучук, Герметики и герметики, Химические бордюры, Звяканье, Бетонные изделия, Бетонный ремонт, Бетонный краситель и герметик, Палубные покрытия, Палубное оборудование, Алмазные пилы, Стоки, Электрические сварочные аппараты горячим воздухом, Электрооборудование, Этернабонд, Компенсаторы, Комплекты защиты от падения, Крепеж, Противопожарные вентиляционные отверстия, Мигающая лента, Пена кровля, Газовые и безопасные канистры, Генераторы, Скрытые, палубные крепления, Кровельные гвозди горячего погружения, Чайники с горячим дегтем, Ремонт крыши / палубы плавучего дома, База знаний, Товары для дома из бревна, Магнитные молотки, Металлическая кровля, Майами-Дейд Нейлз, Узкая корона из нержавеющей стали, Скобы, NP1, Полиуретановая пена, Трубы, Электроинструменты и аксессуары, Сварочные аппараты пропановым горячим воздухом, ПВХ кровля, Модернизация трубной обшивки, Рекс Синфельт, Такелаж / подъемное оборудование, Заклепки, Кровельные анкеры, Люк в крыше, Ремонт протечек крыши, Краски и покрытия для крыш, Материалы для ремонта кровли, Кровельные винты, Крепеж кровельный, Кровельные гвозди, Электрические элементы на крыше, Веревка, Ремонт крыш домов на колесах и прицепах, Замена крыши жилого дома, Системы перил безопасности, Лезвия пилы, Герметики, Уплотнительные шайбы, Снежная охрана, Пенополиуретан для распыления, Жало, Нержавеющие гвозди / застежки, Брезент, Аксессуары TPO, Подложки, Вентиляционные отверстия, Вентиляционные отверстия на крыше, Видео фильмы, Гидроизоляционные изделия, Деревянная палубная фурнитура

Среди популярных поставщиков:
АКРО, Активная вентиляция, Эпоксидные смолы AES, AES Raptor, AJC, Альбион, Алкоа / Марсон, Вся линия, Альфа ПроТех, Американские герметики, Прикладные технологии, Продукты ASI, Чердак Бриз, Ацтекская стиральная машина, Бэбкок-Дэвис, Сварщики БАК, BASF, Бергер, Ягодный пластик, Бильтрит, Брентвуд, Брюэр, CEP, Химическая ссылка, Клисби, CME Производство, CPR, Декс, Доу, Орел EagleView, Эрин Роуп, Продукты ES, Этернабонд, Эверхард, Falltech, Пламенная инженерия, Flashco, Фокси, Франклин / Тайтбонд, Фрай Реглет, Гринстрик, ГССИ, Хранитель, Харпстер, HY-C, Interwrap, ИТП, ITW, Яако, JL Industries, Джосам, Карнак, Левис, LionGuard, ЛСП, Лукас, Луко, Макита, Марафон, Маршалтаун, Лабиринт ногти, MEC, MFM, Миро, Продукты MM, Национальный гвоздь, Естественный свет, Новорожденный, МОЙ БОГ, Пэм застежки, Жемчуг Полярный блок, Polycoat, Порталы Плюс, Крепежные элементы, Prime Source, ProTech, Защитная пленка, Пилекс, Quarrix, QuickMount, Пена RHH, Робетекс, Roofmaster, Кровельные продукты, Сенко, SFS Intec, Зиверт, Симпсон Strong-Tie, Смит, Sno Gem, Соломон, Зоннеборн, Стилхед, Восход Солнца, Закат, Супер якорь, Surebond, Лебединая безопасность, TRA, Trufast, Юнайтед / Квест, Вулкан, Уэйд, Ватты, Уэтербонд, Вернер, Западный коллоид, Винко, Зурн
.

Поворотный тепловентилятор: Тепловентилятор поворотный FEST PTC20SA за 4800 руб. в интернет-магазине

Фев 2, 1976 автор alexxlab Разное

Тепловентилятор SCARLETT SC-1051, керамич.нагрев.элемент, 1800Вт, 3 режима работы, поворотный

Цена:
от: до:

Название:

Артикул:

Текст:

Выберите категорию:
Все Ежедневники, планинги, органайзеры, календари, бумажники Товары для школы Товары для офиса, канцтовары Офисная и бытовая техника» Калькуляторы » Уничтожители документов » Техника для офисных столовых» Элементы питания» Банковское оборудование» Часы и радиобудильники» Торговое оборудование» Телевизоры и аксессуары к ним» Светильники и сменные лампы» Резаки для бумаги. Ножи для резака» Пылесосы, утюги и пароочистители» Переплетные машины и материалы для переплета» Ламинаторы и расходные материалы» Климатотехника»» Вентиляторы»» Обогреватели»» Тепловентиляторы и тепловые пушки» Радиостанции Принтеры, МФУ и расходные материалы Хозтовары и упаковочные материалы Цифровая, аудио, бытовая техника, электронные книги Мобильная связь и телефония Ноутбуки, компьютеры, планшеты, периферия Мебель для офиса Деревянные конструкции Здоровое и правильное питание РАСПРОДАЖА!!! КАРТРИДЖИ И ТОНЕРЫ! ПОДАРКИ ЗА АЛЬКОРИКИ!!! ПОДАРКИ ЗА 1 АЛЬКОРИК! ПОДАРКИ ЗА АЛЬКОРИКИ!!! ПОДАРКИ ЗА 2 АЛЬКОРИКА! ПОДАРКИ ЗА АЛЬКОРИКИ!!! ПОДАРКИ ЗА 3 АЛЬКОРИКА! ПОДАРКИ ЗА АЛЬКОРИКИ!!! ПОДАРКИ ЗА 4 АЛЬКОРИКА! ПОДАРКИ ЗА АЛЬКОРИКИ!!! ПОДАРКИ ЗА 5 АЛЬКОРИКОВ! ПОДАРКИ ЗА АЛЬКОРИКИ!!! ПОДАРКИ ЗА 10 АЛЬКОРИКОВ! ПОДАРКИ ЗА АЛЬКОРИКИ!!! ПОДАРКИ ЗА 15 АЛЬКОРИКОВ! ПОДАРКИ ЗА АЛЬКОРИКИ!!! ПОДАРКИ ЗА 20 АЛЬКОРИКОВ! ПОДАРКИ ЗА АЛЬКОРИКИ!!! ПОДАРКИ ЗА 25 АЛЬКОРИКОВ! ПОДАРКИ ЗА АЛЬКОРИКИ!!! ПОДАРКИ ЗА 30 АЛЬКОРИКОВ! ПОДАРКИ ЗА АЛЬКОРИКИ!!! ПОДАРКИ ЗА 50 АЛЬКОРИКОВ! ПОДАРКИ ЗА АЛЬКОРИКИ!!! ПОДАРКИ ЗА 60 АЛЬКОРИКОВ! ПОДАРКИ ЗА АЛЬКОРИКИ!!! ПОДАРКИ ЗА 110 АЛЬКОРИКОВ! ПОДАРКИ ЗА АЛЬКОРИКИ!!! ПОДАРКИ ЗА 130 АЛЬКОРИКОВ! ПОДАРКИ ЗА АЛЬКОРИКИ!!! ПОДАРКИ ЗА 170 АЛЬКОРИКОВ! ПОДАРКИ ЗА АЛЬКОРИКИ!!! ПОДАРКИ ЗА 180 АЛЬКОРИКОВ! ПОДАРКИ ЗА АЛЬКОРИКИ!!! ПОДАРКИ ЗА 285 АЛЬКОРИКОВ! ПОДАРКИ ЗА АЛЬКОРИКИ!!! ПОДАРКИ ЗА 300 АЛЬКОРИКОВ!

Производитель:
ВсеРоссияРоссия

Новинка:
Всенетда

Спецпредложение:
Всенетда

Результатов на странице:
5203550658095

Бумага и бумажная продукция

Ежедневники, планинги, органайзеры, календари, бумажники

Товары для школы

Товары для офиса, канцтовары

Офисная и бытовая техника

Принтеры, МФУ и расходные материалы

Хозтовары и упаковочные материалы

Цифровая, аудио, бытовая техника, электронные книги

Мобильная связь и телефония

Ноутбуки, компьютеры, планшеты, периферия

Мебель для офиса

Деревянные конструкции

Здоровое и правильное питание

РАСПРОДАЖА!!! КАРТРИДЖИ И ТОНЕРЫ!

ПОДАРКИ ЗА АЛЬКОРИКИ!!! ПОДАРКИ ЗА 1 АЛЬКОРИК!

ПОДАРКИ ЗА АЛЬКОРИКИ!!! ПОДАРКИ ЗА 2 АЛЬКОРИКА!

ПОДАРКИ ЗА АЛЬКОРИКИ!!! ПОДАРКИ ЗА 3 АЛЬКОРИКА!

ПОДАРКИ ЗА АЛЬКОРИКИ!!! ПОДАРКИ ЗА 4 АЛЬКОРИКА!

ПОДАРКИ ЗА АЛЬКОРИКИ!!! ПОДАРКИ ЗА 5 АЛЬКОРИКОВ!

ПОДАРКИ ЗА АЛЬКОРИКИ!!! ПОДАРКИ ЗА 10 АЛЬКОРИКОВ!

ПОДАРКИ ЗА АЛЬКОРИКИ!!! ПОДАРКИ ЗА 15 АЛЬКОРИКОВ!

ПОДАРКИ ЗА АЛЬКОРИКИ!!! ПОДАРКИ ЗА 20 АЛЬКОРИКОВ!

ПОДАРКИ ЗА АЛЬКОРИКИ!!! ПОДАРКИ ЗА 25 АЛЬКОРИКОВ!

ПОДАРКИ ЗА АЛЬКОРИКИ!!! ПОДАРКИ ЗА 30 АЛЬКОРИКОВ!

ПОДАРКИ ЗА АЛЬКОРИКИ!!! ПОДАРКИ ЗА 50 АЛЬКОРИКОВ!

ПОДАРКИ ЗА АЛЬКОРИКИ!!! ПОДАРКИ ЗА 60 АЛЬКОРИКОВ!

ПОДАРКИ ЗА АЛЬКОРИКИ!!! ПОДАРКИ ЗА 110 АЛЬКОРИКОВ!

ПОДАРКИ ЗА АЛЬКОРИКИ!!! ПОДАРКИ ЗА 130 АЛЬКОРИКОВ!

ПОДАРКИ ЗА АЛЬКОРИКИ!!! ПОДАРКИ ЗА 170 АЛЬКОРИКОВ!

ПОДАРКИ ЗА АЛЬКОРИКИ!!! ПОДАРКИ ЗА 180 АЛЬКОРИКОВ!

ПОДАРКИ ЗА АЛЬКОРИКИ!!! ПОДАРКИ ЗА 285 АЛЬКОРИКОВ!

ПОДАРКИ ЗА АЛЬКОРИКИ!!! ПОДАРКИ ЗА 300 АЛЬКОРИКОВ!

Новинка!

Тепловентилятор металлокерамический TFH T20FSH.LD с эл. управлением, таймером, поворотным механизмом и пультом Д/У

Описание модели

Современный Hi-End дизайн
Режим холодного потока воздуха
Отключение при опрокидывании
Пульт дистанционного управления
Таймер от 1 до 8 часов

Преимущества

Безопасный керамический нагревательный элемент
Угол поворота 90°
Защита от перегрева
Автоматическое поддержание заданной температуры

Технологии

Технология Oxygen Safe используется при производстве тепловентиляторов с металлокерамическим нагревательным элементом.

Металлокерамический элемент в тепловентиляторах обычно выполнен в виде плоской спирали, которая выглядит как блок с множеством маленьких «сот», через которые и проходит воздушный поток, создаваемый вентиляторов внутри прибора. Из-за увеличенной площади нагревательного элемента нагрев происходит гораздо быстрее, причем без активного сжигания кислорода. Кроме того, металлокерамический нагревательный элемент имеет более низкую рабочую температуру (по сравнению со спиральным нагревательным элементом), что делает «металлокерамические» тепловентиляторы более безопасными в использовании и оптимально подходящими для квартиры, дачи, офиса. Технология Oxygen Safe сохраняет свежий воздух и препятствует появлению посторонних запахов в помещении.

Технические характеристики

Модель	TFH T20FSH.LD
Напряжение-частота, В-Гц	220-50
Мощность, Вт	1000/2000
Количество режимов работы (обогрев)	2
Площадь обогрева, м	22-25
Количество в коробке, шт	1
Вес (нетто), кг	3,0
Размер прибора, мм	535х214х214

Гарантия на прибор — 24 месяца

Купить со скидкой в интернет-магазине

Полезная информация

Дополнительный нагревательный прибор, страхующий центральное отопление, нужен в каждой квартире. Он спасет от осенних холодов, нагрянувших до начала отопительного сезона. Он убережет от зимних морозов, в случае поломок на теплотрассе. Он поможет пережить весенние капризы погоды, обогревая квартиру после отключения центрального отопления.

Словом, дополнительный нагреватель нужен любому горожанину. А самым простым и действенным вариантом этого прибора является именно тепловентилятор – дешевая, но функциональная разновидность электрического конвектора, использующая в качестве теплоносителя сам воздух.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРОВ

Сначала о хорошем. В отличие от других нагревательных приборов тепловентиляторы быстро нагреваются и отдают тепло, поэтому они очень удобны, если требуется отопить помещение быстро и ненадолго.
Кроме того, тепловентиляторы очень мобильны, имеют небольшие габариты и вес. Они легко устанавливаются, и их можно с легкостью перемещать в квартире. Эти приборы можно располагать на полу, на столе, а некоторые модели можно прикрепить к стене.
Тепловентиляторы просты в обслуживании и могут одновременно выполнять функции отопления и вентиляции. Эти приборы экономичны и недороги. А благодаря термостату могут регулировать установленную температуру и не требуют отключения.

Теперь о минусах. Главный недостаток тепловентиляторов в сравнении с другими отопительными приборами – это довольно высокий уровень шума, издаваемого вентилятором во время работы на больших оборотах. Второй минус – «сжигание кислорода» или неприятный запах, который появляется вследствие попадания пыли и других загрязняющих частиц на раскаленную спираль. Сгорая, пыль загрязняет воздух и оставляет тот самый неприятный запах в воздухе. Тепловентиляторы с керамическим нагревательным элементом лишены этого недостатка, так как температура нагрева керамических пластин недостаточна для сжигания пыли и твердых частиц.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ

Теперь поговорим о том, какими дополнительными функциями и возможностями оснащаются современные тепловентиляторы.
1.Функция антифриза — прибор автоматически поддерживает температуру в помещении на уровне +5°С, предотвращая замерзание при минимальном потреблении энергии.
2. Поворотный механизм – тепловентилятор отклоняется из стороны в сторону на определенный угол, что способствует равномерному распределению теплового потока.
3. Брызгозащитный корпус позволяет установить тепловентилятор в помещениях с повышенной влажностью, в том числе в ванной комнате.
4. Встроенные фильтры и увлажнители для очищения и повышения влажности воздуха.
5.Терморегуляторы, позволяющие ступенчато регулировать мощность и, соответственно, степень обогрева воздуха.
6. Функция «поддержание заданной температуры» обеспечивает работу от частичной до полной нагрузки и нагрев воздуха в помещении от минимального уровня до максимального.
7. Функция «защита от перегрева» защищает нагревательный элемент от разрушения и окружающие предметы от возгорания.
8. Функции отключения прибора при опрокидывании.

Схема расположения тепловентилятора.

Разновидности тепловентиляторов — достоинства и недостатки

Теперь поговорим о достоинствах этой удивительной техники, по сравнению с другим климатическим оборудованием. Тепловентиляторы, довольно быстро нагреваются и обладают хорошей теплоотдачей, поэтому они будут очень удобны в случае, если нужно быстро отопить небольшое помещение.Такие приборы достаточно мобильны, они имеют небольшие габариты и маленький вес. Тепловентиляторы достаточно просты в установке и их можно перемещать по помещению.В зависимости от модели, могут быть настенными, половыми либо настольными. Ещё одним преимуществом тепловентиляторов, является возможность одновременно выполнять функции отопления и вентиляции. Такие приборы достаточно экономичны и стоят сравнительно не дорого.

Какими функциями могут быть оснащены тепловентиляторы

Многие модели подобных приборов, имеют функцию антифриза, что позволяет поддерживать температуру в помещении на уровне +5°С, тем самым предотвращая замерзание, при низком потреблении энергии. Ещё одной интересной возможностью является функция поворотный механизм, благодаря чему тепловентилятор может отклоняться из одной стороны в другую, что способствует наиболее равномерному распределению теплового потока.

Некоторые тепловентиляторы оснащены функцией «защита от перегрева», что защищает нагревательный элемент от разрушения, а окружающее предметы т возгорания, т.е. повышается пожаробезопасность прибора. В зависимости от модели, некоторые приборы имеют функцию отключения при опрокидывании. Что также повышает пожаробезопасность.

Наиболее уместна будет такая функция при использовании спиралевидного нагревательного элемента, потому что при работе он очень сильно нагреется. В некоторых приборах, можно регулировать потребляемую мощность тепловентилятором, а значит и степень обогрева воздуха. Будет не лишним, если в понравившемся вам приборе будут предусмотрены встроенные фильтры и увлажнители, который очищают и повышают влажность воздуха. Некоторые тепловентиляторы, имеют брызгозащитный корпус, что позволяет использовать прибор в помещениях с высокой влажностью. Из представленных советов о том, как выбрать тепловентилятор, ясно, что лучше приобретать прибор, имеющий керамический нагревательный элемент. Его мощность должна обязательно соответствовать площади комнаты, только тогда его работа будет эффективной. Также важно правильно подобрать функции для такой техники и выбрать проверенного производителя. Покупка станет удачной, и вы сможете наслаждаться работой купленного тепловентилятора.

Сушилка для рук, она же — электрополотенце (электрическое полотенце) — прибор, известный уже не один десяток лет. Она представляет собой, по сути, тепловентилятор особой конструкции, основными частями которого являются нагреватель и непосредственно вентилятор, создающий направленный поток теплого воздуха. Но в последние годы появились модели, работающие принципиально по-другому, и в них уже сложно узнать знакомые с детства настенные «коробочки». Потому вопрос о том, как выбрать сушилку для рук, перестал ограничиваться лишь выбором цены, размеров и мощности.

Недостатком всех сушилок для рук является то, что они в большей или меньшей степени сушат кожу, потому мало подходят для постоянного бытового применения. Электрополотенца используют там, где проходит большое количество людей, и применение обычных полотенец идет вразрез с санитарными нормами — в офисных и торговых центрах, кафе и ресторанах, производственных цехах, учебных заведениях, на вокзалах и в аэропортах, а также в уличных общественных туалетах. По причине соответствия тем же санитарным нормам модели сушилок с ручным включением уже практически не применяются. Кроме того, прикосновение мокрых рук к работающему электрическому прибору создает опасность поражения током.

В современных моделях электрических полотенец используются бесконтактные инфракрасные или емкостные датчики, автоматически включающие прибор при приближении рук. Такая автоматика дает ко всему прочему и существенную экономию электроэнергии, не позволяя сушилке для рук работать «вхолостую». Кроме того, практически все модели имеют защиту от перегрева, который может возникнуть при длительной непрерывной работе.

Есть и специальные модели сушилок со встроенными ионизаторами, ультрафиолетовыми лампами и биофильтрами. Они не только сушат руки, но и производят дезинфекцию. Такие электрополотенца незаменимы там, где есть повышенный риск распространения микробов, спор и вирусов, например, в медицинских учреждениях, биологических лабораториях, карантинных зонах.

Тип включения. Старые модели оснащены кнопкой для нажатия. У новых моделей этой кнопки нет, достаточно просто поднести руки и прибор включается самостоятельно. Там встроен бесконтактный сенсорный автоматический датчик. Как правило, такой датчик реагирует на движение ваших рук. Это очень удобно, ведь нет необходимости касаться вымытыми мокрыми руками кнопки, которую до вас нажало огромное количество людей. Бесконтактная техника вообще гигиенична. Кроме того, это исключает поломку при неаккуратном или слишком сильном нажатии. Единственный недостаток такого датчика — включение от любого движения. Иными словами, прибор может включиться не только от движения ваших рук, но и любого другого, которое попадает в зону действия датчика. Решить эту проблему можно за счет грамотного расположения.
Тип корпуса. Сушилка для рук может иметь пластиковый или металлический корпус. В качестве материала используют анодированный алюминий или нержавеющую сталь. Пластиковая сушилка идеальный вариант, если нужно сэкономить средства. Но в этом случае нужно учитывать и количество людей, которое предположительно будет использовать прибор. Отдавайте предпочтение корпусу из полипропилена или поликарбоната, это более качественные и долговечные материалы. Для помещений с большой проходимостью лучше приобрести сушилку в прочном металлическом корпусе.
Мощность. Мощность сушилки для рук означает мощности двигателя и нагревательных элементов. В идеале мощность нагревательных элементов должна составлять не менее 95% от общей мощности двигателя сушилки. Если вам необходимо, чтобы прибор сушил руки в максимально короткие сроки, отдавайте предпочтение моделям с мощностью 2500Вт. Если вы решили сэкономить и приобрести сушилку с меньшей мощностью, будьте готовы к тому, что и процесс сушки займет больше времени. Потому эта экономия не достаточно оправдана.
Уровень шума. Как выбрать сушилку для рук, исходя из этого параметра?Высокопроизводительные модели имеют достаточно мощный двигатель, который и шумит прилично. Но для общественного туалета это не проблема. Если же прибор нужно установить в больнице, салоне красоты или собственной квартире, лучше выбрать специальные модели, в которые встроен элемент, подавливающий шум и вибрацию.
Фильтрация воздуха.Не многие сушилки для рук имеют собственные фильтры, но это очень важно. Представьте, если сушилка не будет фильтровать воздух, то все бактерии будут скапливаться именно на только что помытых руках. Так что думайте, важен или нет этот параметр для вас, ваших работником и клиентов.
Мелочи.Есть сушилки, где вместе с возможностью сушить руки, можно и высушить голову (сопло можно направлять в любое место тела). Для уборной на дискотеке очень хороший момент. Аналогично есть сушки с возможностью сразу дозировать жидкое мыло, перед тем, как помыть руки. Есть альтернативы и порой они дают экономию, хотя и больше стоят.
Гарантия на прибор для сушки рук.Выбирая дорогие сушилки для рук, можно получить весьма впечатляющую гарантию. Это 4 или 5 лет, что указывает на качество прибора и долговечность. Но правильно такие приборы покупать в офисы, рестораны, кафе, медицинские учреждения. Когда же прибор устанавливаем в ночной бар, или на вокзале, тут даже самый дорогой может прослужить не больше года. И самое важное, что гарантия в таком случае полностью отменяется. Она только работает в тех местах, где нет риска поломки прибора, а при вандализме, чинить бесплатно его никто не будет. Поэтому в общественные места лучше покупать надежные и недорогие сушилки, а дорогие – только в места с интеллигентным контингентом.

Да, выбрать сушилку для рук не сложно, если правильно оценить помещение и людей, которые будут ею в дальнейшем пользоваться. С этого и начинайте.

Amazon.com: Shinil SFH Rotary Sunny Fan Керосиновый обогреватель Печь Функция блокировки от детей Серебристый цвет 220 В: Дом и кухня

Цена:

698 долларов.90 + 37,00 $ перевозки

Цвет	Серебряный
Марка	Шинил СФХ
Метод нагрева	Принудительный воздух
Вес предмета	1 килограмм

Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
— * Примечание. Вы покупаете электронные товары на 220 В. Вам может потребоваться повышающий преобразователь напряжения на 110 В (например, США, Канада)
<Тип корейской вилки - C или F (ЕС) с двумя круглыми штырями. Адаптер штепсельной вилки может быть добавлен по запросу.
* Адаптер штепсельной вилки не может преобразовывать напряжение. > — Устройство предотвращения неполного возгорания
— Мощная мгновенная дезодорирующая система
— Кнопка защиты от детей, — Реализация сверхэкономичного обогрева

Кондиционер Reiker Room | Потолочный вентилятор для обогревателя Light

Рейкер упоминает в прессе…

Превосходный дизайн этого потолочного тепловентилятора обеспечивает высокоэффективное отопление одной комнаты или с несколькими блоками может использоваться как система отопления всего дома.

Конструкция этого потолочного вентилятора обогревателя заставляет отработанный теплый воздух у потолка работать, толкая его вниз к полу. Затем он циркулирует воздух, фильтруя, нагревая и повторно нагревая его, равномерно распределяя по комнате.

Используйте потолочный вентилятор с дистанционным управлением в качестве эффективного устройства обогрева помещения или установите обогреватель с потолочным вентилятором в каждой комнате жилого помещения и наслаждайтесь комфортабельной системой отопления дома с энергоэффективностью зонального отопления.

Ни одна другая система отопления дома не поддерживает постоянную температуру от потолка до пола, как потолочный вентилятор Reiker с дистанционным управлением.Он распределяет нагретый воздух по комнате без резкого тепла или сквозняков, создавая равномерную температуру во всем помещении. Летом он охлаждает, как потолочный вентилятор.

Reiker Инновации
Комнатный кондиционер Reiker работает с управляемым компьютером передатчиком, который определяет фактическую температуру в помещении, проверяет ее каждые три минуты и включает или выключает один из четырех нагревательных элементов по мере необходимости для поддержания точной желаемой температуры в помещении.Идеальная температура поддерживается с использованием только одной четверти выходной мощности отдельного обогревателя. Дистанционный термостат управляет функцией обогрева, потолочным вентилятором и осветительной арматурой.
Решения Reiker
Узнайте о вентиляторах Reiker
Reiker Технические характеристики
Проверено и испытано в лабораторных условиях
Reiker Vs. Обогреватель космоса
История Рейкера
Кондиционер для помещений Reiker Room Conditioner — идеальный энергосберегающий продукт для отопления дома, офиса, квартиры или дома на колесах.Больше никаких холодных гаражей и подвалов.
1Pc 4-позиционный поворотный переключатель OFF / Low / Medium / High для тепловентилятора — Mega Offer # 0A2E9
Дешевый 1Pc 4-позиционный поворотный переключатель OFF / Low / Medium / High для оптовой продажи тепловентилятора. Покупайте качественные детали для электрических нагревателей напрямую у поставщиков интернет-магазинов Eye Of The World. Наслаждайтесь ✓Бесплатная доставка по всему миру! ✓ Распродажа с ограниченным сроком ✓ Легкий возврат.
1 шт. 4-позиционный поворотный переключатель ВЫКЛ. / Низкий / Средний / Высокий для спецификаций нагревателя с вентилятором
Фирменное наименование Free_on
OriginCN (Origin)
Номер модели Переключатель нагревателя вентилятора
Тип Детали электрического нагревателя
Notestyle будет отправлен случайным образом

1Pc 4-позиционный поворотный переключатель OFF / Low / Medium / High для тепловентилятора Описание
Купить 1Pc 4-позиционный поворотный переключатель OFF / Low / Medium / High для тепловентилятора от продавца Eye Of The World Store по разумной цене и высшая гарантия на Goteborgsaventyrscenter.Вы можете получить потрясающую скидку 21%, предложений и сэкономить 0,61 доллара США при покупке этого товара в разделе Распродажа сегодня на Aliexpress. Таким образом, вам нужно всего лишь заплатить 2,29 доллара США за 1 шт. 4-позиционный поворотный переключатель ВЫКЛ. / Низкий / Средний / Высокий для нагревателя с вентилятором.
На Goteborgsaventyrscenter мы предлагаем широкий выбор аналогичных деталей для электрических нагревателей, так что вы можете найти именно то, что ищете. У нас также есть тысячи 1Pc 4-позиционных поворотных переключателей OFF / Low / Medium / High для Fan Heater Promotion, всегда с доступной ценой и хорошим качеством.Кроме того, вы можете выбирать между диапазоном цен на детали электрического нагревателя, торговыми марками деталей электрического нагревателя или требованиями к деталям электрического нагревателя, которые, по вашему мнению, являются наиболее важными для вашего любимого продукта.

100% новое и высокое качество
Материал: пластик и металл
Цвет: как показано на рис.
Технические параметры:
Проверка напряжения: 250 В перем. 24 В постоянного тока, 25 мА
Номинальное значение без переключения: 100 мА, 50 В постоянного тока
Сопротивление контактов: 100 МОм макс. (Начальное) (b) 200 МОм (окончательное после испытания)
Сопротивление изоляции: 100 МОм мин, при 250 В постоянного тока
Работа Температурный диапазон: от -25 C до 80 C
Паяемость: 230 ± 5 C 3 ± сек 75%
Электрический срок службы: 200 м Ом макс, 20000 шагов
Электрические характеристики: 13A — 120 В переменного тока, 10 (3) A — 250 В переменного тока
Нагрузка: Res / Mot
Температура (c): 105 ° C
POl / Thr: 1/2 или M
PP / Контур: — / A
Срок службы: 10000 циклов
SPCOA: 22 -14AWG UL1015
Количество: 1 шт. 9 0003
Примечание:
Допускается погрешность в 1-2 мм из-за ручного измерения
Из-за разницы между различными мониторами изображение может не отражать фактический цвет изделия.Спасибо!

Дешевые детали для электрических нагревателей, покупайте качественную бытовую технику напрямую из Китая. Поставщики: 1 шт. 4-позиционный поворотный переключатель ВЫКЛ. / Низкий / Средний / Высокий для тепловентилятора Наслаждайтесь ✓Бесплатная доставка по всему миру! ✓ Распродажа с ограниченным сроком ✓ Легкий возврат.
Если у вас есть интерес к другим предметам, связанным с 1Pc 4-позиционным поворотным переключателем OFF / Low / Medium / High для тепловентилятора , вы можете поискать все это на нашем веб-сайте, так как у нас есть отличные детали для электрических нагревателей, из которых Вы можете посмотреть, сравнить и купить онлайн.У нас также есть много привлекательных продуктов, которые вы, возможно, захотите увидеть из наших аналогичных коллекций, состоящих из 4-позиционного селекторного переключателя , ручки для варочной панели, нагревателя постоянного тока, воздушного нагревателя, нагревателя для кур, электрического инкубатора, поворотного 4-позиционного переключателя, переключателя цвета, варочной панели, кулачка. выключатель, cbb61, выключатель нейтрали, toyota, и многие другие.
На сайте Goteborgsaventyrscenter мы не только предлагаем вам разумную цену и высокое качество деталей для электрических нагревателей, но и хотим расширить ваш выбор и поддержать вас в приобретении этого предмета, снабдив вас поворотным переключателем на 1 шт., 4 положения, ВЫКЛ. / Низкий / Средний / Высокий Для отзывов и оценок тепловентиляторов от реальных клиентов в Интернете.
Не пренебрегайте ограниченными по времени предложениями на запчасти для электрических обогревателей и эксклюзивными скидками на запчасти для электрических обогревателей только в Goteborgsaventyrscenter. Просто нажмите кнопку Купить сейчас выше, чтобы получить дополнительную информацию об этом 1Pc 4-позиционный поворотный переключатель OFF / Low / Medium / High For Fan Heater .
Китай производитель кулисных переключателей, нажимных переключателей, поворотных переключателей
В 2014 году в Шэньчжэне была основана компания Dingshun Technology Co., Ltd, дочерняя компания Excon Technology Co.Ltd. в основном продукты: кулисный переключатель, кнопочный переключатель, поворотный переключатель, тактовый переключатель, розетка и т. Д. Все продукты широко используются для различных известных бытовых приборов и производителей электроэнергии, таких как Philips, Electrolux и т. Д.
Лаборатория UL, принадлежащая нашей штаб-квартире, поэтому все наши продукты …
В 2014 году в Шэньчжэне была основана компания Dingshun Technology Co., Ltd, дочерняя компания Excon Technology Co. Ltd.Все продукты широко используются для различных известных производителей бытовой техники и источников питания, таких как Philips, Electrolux и т. Д.
Наша штаб-квартира принадлежит лаборатории UL, поэтому вся наша продукция соответствует требованиям стандартов UL. Между тем, мы располагаем оборудованием для изготовления пресс-форм, автоматическими установками для вставки стержней, резаками для проволоки, автоматическими шлифовальными машинами, высокоскоростными штамповочными машинами, машинами для литья под давлением и испытательным оборудованием для обеспечения клиентов отличной ценой и высочайшим качеством …
Passing SGS Тест RoHS, теперь мы работаем под управлением IOS9001: 2008.На данный момент все наши продукты полностью соответствуют новым европейским стандартам защиты окружающей среды и электричества, а рейтинг огнестойкости достиг 94ULV0. В то же время мы получили сертификаты безопасности UL, VDE, ENEC17, NEMKO, CQC. Клиенты могут проверить это через веб-сайт с нашим сертификатом безопасности №
Dingshun придерживается инноваций как принципа, придерживается профессии и честности как концепций обслуживания, уделяет первоочередное внимание потребителю, а качество — руководящим принципам для клиентов. Обладая богатым маркетинговым опытом и знаниями в области разработки, мы можем предоставить клиентам OEM и ODM.Добро пожаловать, чтобы задать нам любой вопрос, и ваше удовлетворение будет нашей мотивацией для всего.
Выключатель вентилятора и ручка — 3-х скоростной поворотный
Эта замена 3-скоростной поворотный переключатель вентилятора и ручка подходит для следующих дровяных обогревателей Arrow, Coonara, Eureka, Heatcharm, Jindara, Kent, Norseman и Saxon.
Обратите внимание, что это для 3-скоростных вентиляторов.
Дровяные обогреватели Arrow
Общее для большинства дровяных обогревателей Arrow
Дровяные обогреватели Coonara
Общий для большинства дровяных обогревателей Coonara
Eureka Wood Heaters
Общее для большинства дровяных обогревателей Eureka
Дровяные обогреватели Heatcharm
Обычный для большинства дровяных обогревателей Heatcharm
Дровяные обогреватели Jindara
Общий для большинства дровяных обогревателей Jindara
Kent Wood Heaters
Кент Контур 3 KTCT3 2001-2002
Кент Контур 4 KTCT4 2001-2002
Дровяной обогреватель Norseman
Norseman Silhouette GHSLI6 2016 модель
Norseman Silhouette Inbuilt GHSLIK модели 2002-2011 гг.
Norseman Silhouette GHSLIP 2002-2011
Norseman Silhouette GHSLK 2001-2002
Norseman Silhouette GHSLK 2002-2011
Norseman Silhouette GHSLN 2001-2002
Norseman Silhouette GHSLP 2002-2011
Norseman Silhouette GHSLXK 2001-2002
Norseman Silhouette GHSLXK 2002-2011
Norseman Silhouette GHSLXN 2001-2002
Norseman Silhouette GHSLXP 2001-2002
Norseman Silhouette GHSLXP 2002-2011
Saxon Wood Heaters
Саксонский Blackwood SXBW07 2007-2011
Саксонский Блэквуд SXBW14 2014
Саксонский Блэквуд SXBW17 2017
Saxon Blackwood встроенный SXBWIN07 2007-2011
Saxon Blackwood Встроенный SXBWIN17 2017
Саксонское красное дерево SXMH09 2009
Саксонское красное дерево MK2 SXMh25 2015
Саксонское красное дерево SXMh27 2017
Саксонский палисандр SXRW07 2007-2011
Палисандр саксонский SXRW14 2014
Палисандр саксонский SXRW17 2017
Саксонский палисандр встроенный SXRWIN07 2007-2008
Орех саксонский SXWN07 2007-2011
Орех Саксон SXWN14 2014
Орех Саксон SXWN17 2017
(RS3045KN27)
Артикул RS3045KN27
Марка Оригинал
Масса в упаковке 0.3500 кг
Транспортная ширина 0,100 м
Транспортная высота 0,060 м
Транспортная длина 0,060 м
Отгрузочные кубики 0,000360000м3
Гарантия Гарантия производителя 12 месяцев
Будьте первым, кто рассмотрит этот продукт!
Помогите другим пользователям Downs Heating делать покупки с умом, написав обзоры приобретенных вами продуктов.
Напишите отзыв о продукте
Поворотный переключатель воздухонагревателя
Поставщики, все качественные поворотные переключатели воздухонагревателя Поставщики на Alibaba.com
Страна / регион: Китай Основные продукты:
Клавиатура Переключатель , Поворотный переключатель Переключатель , Микро Переключатель , Кнопочный переключатель , переключатель фортепиано
Общий доход:
1 миллион долларов США — 2 доллара США.5 миллионов
Топ-3 рынка:
Восточная Европа 11% , Северная Америка 11% , Юго-Восточная Азия 11%
Страна / регион: Китай Основные продукты:
дамп переключатели , поворотные переключатели , микропереключатели , кулисные переключатели , переключатели с опрокидыванием
Общий доход:
5 миллионов долларов США — 10 миллионов долларов США
Топ-3 рынка:
Внутренний рынок 78% , Западная Европа 8% , Восточная Азия 3%
Страна / регион: Китай Основные продукты:
клавиатура переключатель , Поворотный переключатель , кулисный переключатель , переключатель Micro , переключатель слайд
Общий доход:
10 миллионов долларов США — 50 миллионов долларов США
Топ-3 рынка:
Внутренний рынок 40% , Северная Америка 15% , Южная Азия 10%
Страна / регион: Китай Основные продукты:
Коммутатор , розетка, разъем, провод
Общий доход:
1 миллион долларов США — 2 доллара США.5 миллионов
Топ-3 рынка:
Внутренний рынок 20% , Южная Азия 10% , Восточная Европа 10%
Страна / регион: Китай Основные продукты:
духовка поворотная переключатель , розетка, кнопка переключатель , ползунковый переключатель , кулисный переключатель
Общий доход:
1 миллион долларов США — 2 доллара США.5 миллионов
Топ-3 рынка:
Северная Америка 12% , Океания 10% , Западная Европа 9%
Страна / регион: Китай Основные продукты:
Поворотный переключатель , переключатель Piano , переключатель клавиатуры , переключатель Micro , кнопочный переключатель
Страна / регион: Китай Основные продукты:
Поворотный переключатель , кнопочный переключатель , разъемы, кулисный переключатель , прерыватель и протектор
Страна / регион: Китай Основные продукты:
Парковка Обогреватель , Детали кондиционера
Общий доход:
10 миллионов долларов США — 50 миллионов долларов США
Топ-3 рынка:
Океания 25% , Западная Европа 25% , Северная Америка 15%
Страна / регион: Китай Основные продукты:
Обработка пластика под давлением, Литье металла, Металлообработка, 3D-прототип
Общий доход:
2 доллара США.5 миллионов — 5 миллионов долларов США
Топ-3 рынка:
Северная Америка 65% , Южная Европа 8% , Западная Европа 8%
Страна / регион: Южная Корея Основные продукты:
Оригинальные запчасти для холодильников, Оригинальные запчасти для стиральных машин, Оригинальные запчасти для пылесосов, Оригинальные запчасти для сушилок, Оригинальные запчасти для кондиционеров воздуха
Общий доход:
5 миллионов долларов США — 10 миллионов долларов США
Топ-3 рынка:
Северная Америка 20% , Западная Европа 15% , Южная Европа 10%
Страна / регион: Китай Основные продукты:
Выключатель , индикатор, держатель предохранителя, ручка, гнездо
Общий доход:
5 миллионов долларов США — 10 миллионов долларов США
Топ-3 рынка:
Северная Америка 30% , Западная Европа 22% , Восточная Европа 17%
Страна / регион: Китай Основные продукты:
переключатель , индикатор, термостат, таймер, железная пластина
Общий доход:
5 миллионов долларов США — 10 миллионов долларов США
Топ-3 рынка:
Западная Европа 27% , Внутренний рынок 21% , Восточная Европа 15%
Страна / регион: Китай Основные продукты:
Клавиатура Переключатель , Поворотный переключатель Переключатель , Микро Переключатель , Кнопочный переключатель , переключатель фортепиано
Общий доход:
1 миллион долларов США — 2 доллара США.5 миллионов
Топ-3 рынка:
Восточная Европа 11% , Северная Америка 11% , Юго-Восточная Азия 11%
Страна / регион: Китай Основные продукты:
клавиатура переключатель , Поворотный переключатель , кулисный переключатель , переключатель Micro , переключатель слайд
Общий доход:
10 миллионов долларов США — 50 миллионов долларов США
Топ-3 рынка:
Внутренний рынок 40% , Северная Америка 15% , Южная Азия 10%
Страна / регион: Китай Основные продукты:
дамп переключатели , поворотные переключатели , микропереключатели , кулисные переключатели , переключатели с опрокидыванием
Общий доход:
5 миллионов долларов США — 10 миллионов долларов США
Топ-3 рынка:
Внутренний рынок 78% , Западная Европа 8% , Восточная Азия 3%
Страна / регион: Китай Основные продукты:
Интегрированный задний и передний купольный фонарь, передний купольный свет, выключатель люка , выключатель заднего купола
Общий доход:
10 миллионов долларов США — 50 миллионов долларов США
Топ-3 рынка:
Северная Европа 50% , Внутренний рынок 35% , Западная Европа 5%
Страна / регион: Китай Основные продукты:
духовка поворотная переключатель , розетка, кнопка переключатель , ползунковый переключатель , кулисный переключатель
Общий доход:
1 миллион долларов США — 2 доллара США.5 миллионов
Топ-3 рынка:
Северная Америка 12% , Океания 10% , Западная Европа 9%
Страна / регион: Китай Основные продукты:
Коммутатор , розетка, разъем, провод
Общий доход:
1 миллион долларов США — 2 доллара США.5 миллионов
Топ-3 рынка:
Внутренний рынок 20% , Южная Азия 10% , Восточная Европа 10%
Страна / регион: Китай Основные продукты:
переключатель , универсальный поворотный переключатель , входная соединительная коробка, выходная клеммная колодка, высокочастотный дуговый пускатель
Страна / регион: Китай Основные продукты:
Кулисный переключатель , кнопочный переключатель , переключатель такта , розетки, шнур питания
Общий доход:
Менее 1 миллиона долларов США
Топ-3 рынка:
Северная Америка 25% , Южная Америка 13% , Северная Европа 10%
Страна / регион: Китай Основные продукты:
Поворотный переключатель , переключатель Piano , переключатель клавиатуры , переключатель Micro , кнопочный переключатель
Страна / регион: Китай Основные продукты:
Выключатель (Переключатель , Сварочный аппарат Выключатель , Комбинированный Выключатель , Изолятор Выключатель ) (За исключением Взрывозащищенного Класса Выключатели )
Общий доход:
5 миллионов долларов США — 10 миллионов долларов США
Топ-3 рынка:
Внутренний рынок 56% , Северная Америка 15% , Южная Америка 5%
Страна / регион: Китай Основные продукты:
Вилка, розетка, Переключатель , разъем, светодиод
Общий доход:
5 миллионов долларов США — 10 миллионов долларов США
Топ-3 рынка:
Южная Европа 7% , Западная Европа 7% , Центральная Америка 7%
Страна / регион: Китай Основные продукты:
DIP-переключатель , переключатель Tact , поворотный переключатель DIP-переключатель , переключатель WiFi , датчик луча
Общий доход:
2 доллара США.5 миллионов — 5 миллионов долларов США
Топ-3 рынка:
Восточная Европа 8% , Северная Америка 8% , Южная Америка 8%
Страна / регион: Китай Основные продукты:
Микро переключатели , кулисные переключатели , поворотные переключатели
Общий доход:
10 миллионов долларов США — 50 миллионов долларов США
Топ-3 рынка:
Внутренний рынок 20% , Северная Америка 12% , Южная Европа 10%
Страна / регион: Китай Основные продукты:
Поворотный переключатель , кнопочный переключатель , разъемы, кулисный переключатель , прерыватель и протектор
Страна / регион: Китай Основные продукты:
детали для ноутбуков, учебные модули для студентов, интегральные схемы, электронные элементы, светодиодные фонари
Страна / регион: Китай Основные продукты:
Принадлежности для газовых приборов, газовая термопара, газовый термостатический клапан, газовая пилотная горелка, газовый электромагнитный клапан
Общий доход:
1 миллион долларов США — 2 доллара США.5 миллионов
Топ-3 рынка:
Северная Америка 25% , Восточная Европа 25% , Западная Европа 24%
Страна / регион: Китай Основные продукты:
Коммутатор , розетка, разъем
Общий доход:
Менее 1 миллиона долларов США
Топ-3 рынка:
Северная Америка 30.0% , Западная Европа 30,0% , Восточная Азия 10,0%
Страна / регион: Китай Основные продукты:
Кулисный переключатель , Поворотный переключатель Переключатель , кнопочный Переключатель , ключевой Переключатель , индикаторная лампа
Общий доход:
10 миллионов долларов США — 50 миллионов долларов США
Топ-3 рынка:
Внутренний рынок 50% , Средний Восток 14% , Восточная Европа 12%
Страна / регион: Китай Основные продукты:
Потенциометры, энкодеры, переключатели
Общий доход:
1 миллион долларов США — 2 доллара США.5 миллионов
Топ-3 рынка:
Западная Европа 25% , Северная Америка 15% , Средний Восток 10%
Страна / регион: Китай Основные продукты:
Выключатель , Розетка, контрольная лампа, Вилка кабеля питания, контактор переменного тока
Общий доход:
5 миллионов долларов США — 10 миллионов долларов США
Топ-3 рынка:
Северная Америка 18% , Восточная Европа 14% , Западная Европа 14%
Страна / регион: Испания Основные продукты:
Поворотный Переключатель , Печь Переключатель , Плита варочная поверхность Переключатель , Бытовая техника Переключатель , Индивидуальный заказ Поворотный Переключатель
Топ-3 рынка:
Восточная Европа 25% , Западная Европа 25% , Средний Восток 15%
Страна / регион: Китай Основные продукты:
pcba, источник питания для светодиода, кулисный переключатель, микропереключатель , поворотный переключатель
Общий доход:
5 миллионов долларов США — 10 миллионов долларов США
Топ-3 рынка:
Северная Америка 23% , Западная Европа 18% , Восточная Азия 9%
Страна / регион: Китай Основные продукты:
плавающий уровень переключатель , клавиатура переключатель , кулисный переключатель , микровыключатель , переключатель наклона
Общий доход:
1 миллион долларов США — 2 доллара США.5 миллионов
Топ-3 рынка:
Внутренний рынок 30% , Южная Азия 20% , Африка 20%
Страна / регион: Китай Основные продукты:
Переключатель Slide , Переключатель вибрации , Переключатель Roll ball , Тактильный переключатель , Переключатель Micro
Топ-3 рынка:
Восточная Азия 15% , Юго-Восточная Азия 15% , Южная Америка 15%
Страна / регион: Китай Основные продукты:
Керамика из диоксида циркония, керамика из оксида алюминия, керамика из стеатита, керамика из MgO, детали из слюды
Общий доход:
1 миллион долларов США — 2 доллара США.5 миллионов
Топ-3 рынка:
Северная Америка 18% , Южная Америка 15% , Средний Восток 15%
Страна / регион: Китай Основные продукты:
Сетевые аксессуары, Коммутатор и аксессуары, Электронные аксессуары, Бытовая электроника, оптоволокно
Общий доход:
Менее 1 миллиона долларов США
Топ-3 рынка:
Северная Америка 40% , Западная Европа 30% , Юго-Восточная Азия 10%
King Electric Запасные части для электрических нагревателей.Пределы высоких температур, ручки, задержки вентиляторов, двигатели, термостаты, элементы, лопасти вентиляторов, тепловые выключатели
60016 12S50-305231 Запасная часть
King Electric ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАДЕРЖКИ ВЕНТИЛЯТОРА, 24 В — Старый номер детали: 12S50-305231 — Выключатель задержки вентилятора, 24 В — Биметаллический дисковый термостат TOD Therm-O-Disc 12S50 305231 — h34V h2-20 C55-110 A1450 ** Обратите внимание, что все детали Продажа окончательная — возврат невозможен **
67 долларов.20
60021 15Ш32-309576 Деталь запасная
King Electric SEQUENCER, 24V, 309576- # 15Sh32, h2-110 C1-110 — Старый номер детали: 15Sh32-309576 — # 15Sh32-309576 Секвенсор — (используется после 1981 г.) — ** Обратите внимание, что все продажи деталей являются окончательными — Возврат невозможен **
101 доллар.13
60058 Запасная часть термостата
Электрический ТЕРМОСТАТ King, 58T1D-303138, ВСТРОЕННЫЙ СТАТИСТИКА 22 А D.P. EFW, BKT2, KCV, BB ACC — двухполюсный, 22 А — AuOne Electrical ATC-26B — SPDT — L54C — BKT-2 — ** Обратите внимание, что продажа всех запчастей является окончательной — возврат невозможен **
37,97 долл. США
60059 Запасная часть термостата
King Electric THERMOSTAT, 58T1D-303199, T-STAT INBUILT DP W, WHF, PAW, KT — 58T1D-303199 Комплект двухполюсного термостата Slim Line — 22 А — AuOne ATC-26B SPDT L54C TKIT-2 ** Обратите внимание, что все Продажа запчастей окончательна — возврат невозможен ** UPC # 60059
33 доллара.50
60066 60T11-201936 Запасная часть
King Electric L175-60F, Без пылезащитной крышки — Старый номер детали: 60T11-201936 — KBP — Предел безопасности при высоких температурах — Авто.Ограничительный контроль — биметаллический дисковый термостат T-O-D Therm-O-Disc ** Обратите внимание, что продажа всех деталей является окончательной — возврат невозможен **
30,71 долл. США
60068 Запасная часть
King Electric 240V LPW / LPWA L130-35F — LPW — KBP — Датчик задержки вентилятора с датчиком температуры (обновлен) — Старая деталь № 60T13-208732 — Биметаллический дисковый термостат TOD Therm-O-Disc 60T13 — 208732 A1824 ** Обратите внимание, что все Продажа запчастей окончательна — возврат невозможен **
36 долларов.48
Запасная часть JJN60
King Electric Fuses 60 A 300 Volt — ** Обратите внимание, что продажа всех запчастей является окончательной — возврат невозможен **
67 долларов.35 год
TKIT-1BW SP Ярко-белый термостатический комплект
Электрический термостат King и ярко-белая ручка — SPST — КОМПЛЕКТ 1-ПОЛЮСНОЙ РУЧКИ НАГРЕВАТЕЛИ PAW, PZ, SL, W и WHF — ** Обратите внимание, что продажа всех деталей является окончательной — возврат невозможен **
23 доллара.63
15912 SE-WHT-1 Запасная часть
Электрический ТЕРМОСТАТ King, SE-WHT-1 REV.2, РУЧКА PAW / WHF — Старый номер детали: SE-WHT-1 — Ред. 2 — Ручка PAW / WHF 06-00709-0 — Ручка только для однополюсного термостата — ** Обратите внимание, что продажа всех деталей является окончательной — Нет Возможен возврат **
13,85 $
15912 SE-WTT-1 Запасная часть ручки
King Electric БЕЛАЯ РУЧКА ДЛЯ СТАТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКТА ТЕРМОСТАТА TKIT — Старый номер детали: SE-WTT-1 — Ред.2 — Ручка W 06-00708-0 X00333 — Ручка только для однополюсного термостата — ** Обратите внимание, что продажа всех деталей является окончательной — возврат невозможен **
12,47 $
60128 ELE-10KW480V Запасная часть
King Electric Старый номер детали: ELE-10KW480V — Запасной элемент KB ** Обратите внимание, что продажа всех деталей является окончательной — возврат невозможен **
261 доллар.90
60174 F1215 Запасная часть
King Electric ELEMENT, 120 В, 2 X 750 Вт, W-WHF-KT — Старый номер детали: F1215 — Элемент 120 В, 2 X 750 Вт (используется для PWH) — ** Обратите внимание, что все продажи деталей являются окончательными — возврат невозможен **
30 долларов.53
60195 J239-3030 Запасная часть
King Electric Старый номер детали: J239-3030 — Мотор мощностью 240 В, макс. 1500 Вт — двигатель 240 В, макс. 1500 Вт — ** Обратите внимание, что продажа всех запчастей является окончательной — возврат невозможен **
44 доллара.28 год
15900 KBP KNOB Запасная часть
King Electric РУЧКА, ТЕРМОСТАТ, РУЧКА KBPLPW / KBP № 06-00685-0 СЕРЫЙ БЕЗ ОСТАНОВКИ — Старый номер детали: РУЧКА KBP — Номер детали LPW / KBP 06-00685-0 Серый — Ручка только для термостата — ** Пожалуйста Обратите внимание, что продажа всех запчастей является окончательной — возврат невозможен **
14 долларов.56
60122 ED-2 Запасная часть
King Electric TERMINAL BLOCK, 2P 480V, ED-2 — Старый номер детали: ED-2 — Входная клеммная колодка 2-полюсная 480 В — Клеммная колодка сетевого напряжения 2P ** Обратите внимание, что продажа всех частей является окончательной — возврат невозможен * *
55 долларов.10
60123 ED-3 Запасная часть
King Electric КЛЕММНЫЙ БЛОК, 3-ПОЛЮСНЫЙ 480 В, ED-3 — Старый номер детали: ED-3 — Входной клеммный блок 3-полюсный 480 В — ** Обратите внимание, что продажа всех запчастей является окончательной — возврат невозможен **
33 доллара.50
60197 Запасной мотор
King Electric MOTOR, C-FRAME, W-SERIES, 50/60 Гц 0.2A (коричневый) БОЛЬШОЙ СТЕК — Мотор — Старая часть № J239-3030 и J239-5120 — Мотор 240 В, 2000-2400 Вт — ** Обратите внимание, что продажа всех запчастей окончательная — возврат невозможен **
25,06 долл. США
101125 101128 Запасная часть
King Electric Старый номер детали: 101128 — Элемент 240 В, 1000 Вт — ИЗЛУЧАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ 240 В, 1000 Вт, INCOLOY ** Обратите внимание, что продажа всех запчастей является окончательной — возврат невозможен **
65 долларов.00
100134 Запасная часть поворотного переключателя
King Electric 25A 240 В — 3-позиционный переключатель (обогрев / только вентилятор / выключение) для LPW / KBP — 440470 100134 — 1 л.с.-120 В переменного тока — 2 л.с.-240 В переменного тока — 250 В переменного тока 01-20 / S315 — Заменяет 271-92-426 и 571-92 -527 60736 ** Обратите внимание, что продажа всех запчастей окончательна — возврат невозможен **
43 доллара.18
62902 King Electric Запасная часть
King Electric ELEMENT 240 В МУЛЬТИВАТТАЖНЫЙ (250/500/750 Вт), KT — МНОГОВОДНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 240 В (250/500/750 Вт), KT — ** Обратите внимание, что продажа всех запчастей является окончательной — возврат невозможен **
37 долларов.23
Комплект термостата миндаля TKIT-1A SP
Электрический термостат King и миндалевидная ручка King — КОМПЛЕКТ 1-ПОЛЮСНОЙ РУЧКИ НАГРЕВАТЕЛИ PAW, PZ, SL, W и WHF — ** Обратите внимание, что продажа всех запчастей является окончательной — возврат невозможен **
23 доллара.63
60091 Запасная часть
King Electric LIMIT, 3 ‘BB / U 210F ПРЕДЕЛ ВЫСОКОЙ ВЫСОТЫ 30 дюймов, 221454-10h21, BB-4-175 — Старый номер детали: BB 3 210 — предел (номер детали 10h21) — ** Обратите внимание, что все запчасти продаются Окончательные — возврат невозможен **
35 долларов.15
61165 King Electric Запасная часть
King Electric FAN SWITCH, 6-ДЮЙМОВЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ СЕРИИ H — ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА, 6 В НАГРЕВАТЕЛЕЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ СЕРИИ H — ** Обратите внимание, что продажа всех запчастей является окончательной — возврат невозможен **
43 доллара.22
B6-1215ELE Запасная часть
King Electric BB ELEMENT 66 дюймов, 120 В, 1500 Вт — 6 футов, 1500 Вт, 120-вольтовые ленточные ребристые нагревательные элементы — ** Обратите внимание, что продажа всех деталей является окончательной — возврат невозможен **
58 долларов США.55
00254 Запасной двигатель
ДВИГАТЕЛЬ, UB 25 Вт 460 В 1550 об / мин против часовой стрелки ЧУГУН ** Обратите внимание, что продажа всех запчастей является окончательной — возврат невозможен **
448 долларов.35 год
100102-1 4кВт Сменный элемент
King Electric ELEMENT 240 В, 4000 Вт НАГРЕВАТЕЛИ EFW (2000/1000/1000 Вт) — Элемент мощностью 4 кВт для нагревателя EFW2440T-MW Комбинированный элемент 2000/1000/1000 — ** Обратите внимание, что продажа всех запчастей является окончательной — возврат невозможен **
55 долларов.84
61768 Запасной мотор
King Electric MOTOR UB 5W 230V 1550 RPM CCW Чугун — MOTOR UB 5W 230V 1550 RPM CCW Чугун ** Обратите внимание, что продажа всех запчастей является окончательной — возврат невозможен **
67 долларов.01
.

Как сделать мойку высокого давления своими руками: Мойка высокого давления своими руками:фото, устройство, давление

Фев 1, 1976 автор alexxlab Разное

как сделать мини-мойку для автомобиля? делаем сопло и фильтр для мойки, особенности самодельной модели из компрессора

На сегодняшний день любой владелец автомобиля озадачивается вопросом его чистоты. Причем речь идет не только том, чтобы заехать на автомойку и помыть машину, но и о том, как содержать ее в чистоте самостоятельно ежедневно. В таком случае можно рассчитывать на мойку высокого давления, которая поможет легко содержать авто в чистоте.

Принцип работы

Если говорить о принципе работы, то любая мойка или мини-мойка имеет два основных элемента, вокруг которых строится работа – насос и электродвигатель. От мощности и производительности этих составных частей будет зависеть сила удара струи воды, что применяется для гидродинамической очистки различных поверхностей. Отметим, что излишняя нагрузка для двигателя может стать причиной выхода мойки из строя или ее перегрева. Для предотвращения этого обычно устанавливается механизм охлаждения принудительного типа.

Как правило, речь идет о паре вентиляторов. Первый осуществляет обдувание моторного статора, а второй монтируется на валу и осуществляет выброс горячего воздуха из корпуса. Если температура становится выше критической отметки, то устройство отключается благодаря термодатчику. За силу струи воды также отвечает помпа с блоком цилиндров и группой поршней.

То есть если говорить проще, то жидкость при помощи трубок транспортируется во внутренний контур, где под действием помпы скорость ее движения и давление возрастают. После этого вода покидает устройство через спецклапан, который называют пистолетом из-за его формы. Давление в мойке такого типа составляет около 100 атмосфер, хотя все будет зависеть от конкретного устройства.

Устройство

Теперь будет нелишним рассмотреть устройство мойки и понять, из каких составных элементов она состоит. Конструкция любой мойки высокого давления будет состоять из 5 основных и массы вспомогательных элементов. Если говорить об основных, то речь идет о:

моторе;
насосе;
помпе;
предохранителе;
фильтрах.

Теперь скажем о них немного подробнее. Мотор представляет собой основу всей конструкции. Именно благодаря его наличию можно добиться работы насоса, которую можно назвать стабильной. Электровариант будет самым распространенным, хотя существуют и автономные решения. Если говорить об автономных вариантах, то топливом для них будет либо дизель, либо бензин. Если говорить о насосном агрегате, то его главным предназначением будет закачивание воды из специальной емкости либо централизованной сети. Если речь о централизованном варианте, то мойку необходимо доукомплектовать специальными шлангами.

За увеличение давления отвечает непосредственно помпа. Важным критерием для этой детали является устойчивость к износу. Здесь следует сказать, что данный параметр будет зависеть от материала, из которого она сделана. Чаще всего в наши дни она делается из пластика. Этот вариант не очень качественен, так как если использовать устройство более 20 минут, то выход его из строя почти гарантирован. Существуют решения из латуни, которые будут более надежными. Следует сказать, что модели, представленные на рынке, как правило, оснащены именно пластиковыми вариантами. По этой причине самостоятельно сделанная модель может оказаться существенно надежнее.

Предохранитель мотора отвечает за контроль работы всей помпы. Как только уровень воды доходит до критической отметки, вращение движка становится невозможным. Обычно такое наблюдается в случае, когда жидкость поступает внутрь, но не выходит наружу из-за того, что шланг перекрыт, а мойка рассматриваемого типа продолжает работать. Фильтр – главный элемент защиты, который оберегает мойку от возникновения неполадок механического характера по причине попадания внутрь через сопло песка либо иных посторонних частичек немалых размеров.

Выбор необходимых материалов

Теперь следует приступить к подбору необходимых материалов, чтобы сделать своими руками рассматриваемый тип мойки. Сначала потребуется выбрать и приобрести ряд деталей. Приобретение насоса заберет большую часть суммы на покупку комплектующих. Но этот элемент можно назвать, наверное, самым важным в этом устройстве. Акцент следует делать на моделях, которые имеют высокую производительность. Конкретно для мойки высокого давления лучшими решениями будут те, что могут развить давление до показателей в 110-190 бар. Для создания поршней следует использовать прочные решения типа керамических. Для блочных головок – латунь. А большая опорная площадь должна приходиться на спецвкладыши системы кривошипно-шатунного типа.

Следующий момент – подбор электрического двигателя. Лучше брать однофазный вариант, если эксплуатация мойки будет осуществляться в бытовых условиях. Подключение к электросети позволит повысить эффективность такого оборудования. Также будет нужно иметь под рукой конденсаторы и редуктор одноступенчатого типа. Нельзя сказать, что самодельная мойка не может обойтись без этих компонентов, но если хочется продлить ее эксплуатационный ресурс, то эти детали точно лишними не будут.

Также необходим будет такой элемент, как муфта. Ее основным предназначением будет соединение мотора с насосом. Она должна быть мягкой по причине того, что она должна компенсировать различного рода несовпадения. Кроме того, ее можно применять вместо предохранителя, если вдруг будут какие-то неполадки с редуктором или насосным оборудованием. Еще один необходимый элемент, без которого не обойдется ни мойка, что сделана из компрессора, ни решение из ТНВД – водная емкость. Определенный водный объем будет обеспечивать работу насосного оборудования в равномерном режиме.

Емкость может быть представлена баком либо канистрой, что в данном случае будет не столь важно. Главное – чтобы она была подключена к водопроводной сети. Кроме того, она должна быть оснащена сетчатым фильтром, который должен обеспечивать очищение воды, что поступает в резервуар. К тому же если в бак добавить какие-то моющие активные субстанции, то это существенно повысит эффективность оборудования.

Еще одной довольно важной деталью является регулятор, главной функцией которого является регулирование производительности насосного оборудования. Часто такая деталь комплектуется автоматическим клапаном разгрузки, направляющим воду по обратному пути, когда при функционировании насоса возникают какие-то неблагоприятные факторы. Кроме того, для мойки высокого давления нам понадобится основание. Можно в этих целях использовать обычную раму или пластиковое ведро. Не будет лишним и пистолет с форсункой, который будет фиксироваться на шланге, а также рукава, которые рассчитаны на работу с высоким давлением.

Также понадобится иметь под рукой некоторые инструменты:

плоскогубцы;
отвертку;
паяльник;
дрель со сверлом конусного типа;
нож канцелярского типа.

Порядок действий

Теперь приступим непосредственно к сборке рассматриваемого типа мойки. Сначала не будет лишним проверить работоспособность насосного оборудования. Для этого присоединяем к нему два шланга. Первый будет служить для получения воды, а второй будет осуществлять ее подачу на пистолет. Откручиваем специальный зажим, после чего надеваем на шланг. После этого следует все закрутить и проверить плотность соединений. Берем продувочный пистолет, который также присоединяется шлангом к конструкции и закрепляется хомутом.

Часто бывает так, что продувочный пистолет имеет в комплекте насадки, которые немного не подходят для подсоединения к конструкции. Для решения данной проблемы можно открутить насадку и вкрутить карбюраторный жиклер, который будет подходить отлично по резьбе. Многие используют жиклер от карбюратора с автомобиля марки «Жигули». Такое решение необходимо для уменьшения отверстия в пистолете, что позволяет создавать более мощную компактную струю.

Теперь следует заняться электрической частью. Сначала следует подключить тумблер активации/деактивации к проводу. Приобрести такое решение можно в любом магазине, торгующим электрическими запчастями. Если вдруг по каким-то причинам хочется сделать такое устройство мобильным, то берем шуруповертную батарею и припаиваем к ней проводки вместе с контактами так, чтобы припой ни в коем случае не мешал подключению зарядки, а батарею можно было подзарядить при желании. Теперь фиксируем провода при помощи изоленты. Теперь сами провода присоединяем к насосу. Вместе с тем подключаем цепь при помощи контактов.

Если хочется, можно сделать еще и удлинитель с проводом различной длины. Такое приспособление не будет лишним, если есть желание использовать мойку, подключив ее к аккумуляторной батарее автомобиля. Теперь стартует сборка деталей устройства в корпусе, сделанном из пластикового ведра. Для этого пробиваем 4 дырки в его стенке с применением дрели, о которой упоминалось выше. Крепим насос к стенке ведра и затягиваем его при помощи 4 шурупов и гаек.

Снизу ведра можно сделать крепление, чтобы закреплять шуруповертный аккумулятор. Делаем крепление и для удлинителя. Оно будет располагаться под крышкой. Теперь сверлим еще несколько дырок в емкости под прокладку и для подключения шлангов. Все можно аккуратно поместить в этом пластиковом ведре. Правда, емкость нужно будет носить отдельно, но с данным недостатком как-то можно смириться.

В целом следует сказать, что нет ничего сложного в сборке мини-мойки собственными руками из подручных элементов. Главное, что потребуется – необходимые комплектующие, элементарные технические знания в области электроники, указанные инструменты и желание сделать мини-мойку не хуже той, что продается в специализированных магазинах по баснословной цене.

О том, как сделать мини-мойку высокого давления своими руками, смотрите в следующем видео.

Самодельная мини-мойка высокого давления » Полезные самоделки

Привет всем читателям данного сайта!

В данной статье я хочу показать, как можно изготовить в домашних условиях мини-мойку высокого давления своими руками. Данную мойку я изготовил специально для мытья двигателя автомобиля, скутера, а так же различной садовой техники и инструмента, где нельзя подключить обычную стационарную мойку высокого давления, где нет электричества или подачи воды, а так же в труднодоступных местах, так как данная мойка легкая в транспортировке, работает от аккумулятора и может потреблять воду из любой емкости.

Итак, приступим!

насос высокого давления (заказывал его из Китая)
— аккумулятор
— тумблер вкл/выкл
— провода
— разъемы папа/мама
— банка из под краски
— крокодилы
— шланги
— хомуты
— продувочный пистолет
— жиклер от карбюратора автомобиля
— болты с гайками
— резинки
— и разные мелочи, которые можно увидеть на фотографиях

Процесс изготовления

Сперва подключаем шланги к насосу и модернизируем продувочный пистолет, предварительно вкрутив в насадку распылителя жиклер от карбюратора, за счет которого будет создаваться повышенное давление, так как отверстие в жиклере очень маленькое.

Далее собираем тумблер включения/отключения, припаиваем проводки к аккумулятору и цепляем разъемы папа/мама:

Так же я сделал удлинитель, что бы можно было подключить мойку к аккумулятору автомобиля. Взял три метра провода и на концах припаял крокодилов.

Далее берем ведерко с крышкой из под краски (все таки эти ведерки, универсальные вещи, как например была работа «Строительный гардероб из ведра Шитрок») и как показано ниже на фотках при помощи болтов привинчиваем насос:

Затем при помощи резинок фиксируем аккумулятор и удлинитель.

Теперь просверливаем отверстия для вывода шланг.

И вот получился готовый результат!!!

Если я что то упустил, то пожалуйста, задавайте вопросы, я с удовольствием на них отвечу!

Так же я выкладываю видео отчеты, в которых я делаю обзор и тест:

Видео-обзор самодельной мини-мойки:

Тест-испытание мини-мойки:

[media=http://www.youtube.com/watch?v=h9ZC-zhpYz4]

Всем спасибо за внимание!!!

Мойки высокого давления своими руками: пошаговая инструкция

Решив изготовить своими руками мойку высокого давления, вы значительно сэкономите денежные средства, получите уникальный опыт и универсальное устройство, которое используется для мытья автомобиля и других поверхностей. Для этого достаточно следовать рекомендациям специалистов, приобрести необходимые материалы и запастись терпением.

Принцип работы и устройство

Работа мини-мойки основана на 2-х главных составляющих – электродвигателе и насосе, который отвечает за подачу воды. Сила удара струи при гидродинамической очистке поверхности зависит от мощности мотора и помпы. При этом важно следить за тем, чтобы не было излишних нагрузок, так как механизм может выйти из строя или перегреться.

Чтобы не допустить перегрева, используются два вентилятора. Первый направлен на обдув статора двигателя для охлаждения, другой предназначается для вывода горячего воздуха, поэтому устанавливается на вал. Кроме того, желательно вмонтировать термодатчик, благодаря которому агрегат отключается при превышении температуры.

Таким образом, мойки высокого давления функционируют следующим образом:

из ёмкости посредством трубок вода проникает в контур, находящийся внутри системы;
при помощи помпы увеличивается скорость транспортировки жидкости и давления;
далее вода движется через клапан пистолета и выводится наружу.

Средние показатели давления в моечном устройстве составляют 100 атмосфер, но это зависит от типа агрегата.

Если говорить об устройстве мойки, то в нем содержится фильтр, насос, предохранитель, электродвигатель. Это главные составляющие, но есть еще и множество вспомогательных компонентов.

Особенности устройства:

Двигатель является основой. Чаще всего используется электрическая модель, но можно применять мотор, работающий на бензине или дизтопливе. Благодаря двигателю насос работает максимально производительно.
Насосный агрегат закачивает воду при его подключении к централизованному водопроводу или резервуару, расположенному недалеко. Если устройство подсоединяется к крану, дополнительно приобретите шланг.
Давление увеличивает помпа, поэтому она должна быть высококачественной, благодаря чему приспособление работает более получаса. Заводские мойки высокого давления обычно оснащаются пластиковыми помпами, которые подвергаются перегреву, из-за чего выходят из строя. В домашних условиях приобретают латунные варианты.
Предохранители необходимы для контроля работы помпочного механизма. Дело в том, что если уровень воды доходит до критической точки, то двигатель останавливается. Это происходит из-за перекрытия шланга.
Фильтры являются защитными предметами против проникновения в сопло инородных предметов – песка, абразивных частиц и т. д.

Выбор материалов

Чтобы мойка высокого давления функционировала правильно, научитесь выбирать основные элементы. На чем нужно акцентировать внимание:

Насос должен обладать высокой производительностью (это главный параметр, на который нужно ориентироваться). Минимальное давление – 110 бар, максимальное – 190 бар. Насосная установка оснащается вспомогательными комплектующими. Это поршни (желательно керамические), блочные головки (предпочтение отдать латунным изделиям), спец. вкладыши для опорной площади (лучший вариант – кривошипно-шатунная система).
Двигатель. Для домашнего использования мойки лучше приобрести электрический мотор. Дело в том, что электросеть в значительной степени повышает эффективность работы. Дополнительно приобретите одноступенчатый редуктор и конденсатор.
Для соединения насоса и электродвигателя понадобится муфта. Выбирайте мягкий вариант, так как только такое свойство способно компенсировать разнообразные несовпадения. Муфта дополнительно выступает в роли предохранителя в случае сбоя в работе насоса и редуктора.
Обязательно требуется ёмкость. В домашних условиях используют объемные пластиковые бутылки, канистры, баки и прочие приспособления, которые закрываются крышкой. Внутри ёмкости установите фильтр сетчатого типа. Дополнительно в неё можно залить моющее бытовое средство, которое стоит приобрести заранее.
Чтобы регулировать производительность работы насосного устройства, купите регулятор. Для облегчения человеческого труда выбирают модель с автоматическим разгрузочным клапаном, благодаря чему при возникновении неблагоприятных факторов вода перенаправляется в обратную сторону.
Еще понадобится пистолет, из которого высвобождается струя воды. Обратите внимание на наличие форсунки, которая фиксируется на шланге.
Для высокого давления необходим рукав.

Какие инструменты понадобятся?

Какой инструментарий может понадобиться:

отвертка с разными насадками;
плоскогубцы;
паяльное приспособление;
электродрель, имеющая конусное сверло;
канцелярский нож;
крепежный материал.

В зависимости от конструкции дополнительно могут понадобиться и другие инструменты.

Варианты изготовления и порядок действий

Изготавливать своими руками мойки высокого давления можно в разной вариации – всё зависит от конструкционных особенностей:

Стационарное оборудование. Используется часто и в более производственных масштабах, например, для моечной мини-станции. В этом случае подключение осуществляется к водопроводу.
Установка компактного типа предназначается для домашнего использования, поэтому применяются небольшие ёмкости и резервуары.
Мойка, работающая на топливном двигателе, – это удобно, так как прибор можно транспортировать, переносить и пользоваться им в любом месте.
Агрегат электрический применяется только при наличии сети электропитания.

Пошаговая инструкция упрощенного варианта по изготовлению мойки высокого давления собственными руками:

Проверьте работоспособность двигателя и насоса, подключив к электросети. К насосному оборудованию сначала подсоединяются 2 шланга. Первый должен получать жидкость, второй – подавать воду к пистолету. Для этого открутите зажимы и вставьте шланги. Далее закрутите элементы, проверьте соединение на плотность (чтобы не протекала вода).
Теперь присоедините шланг к пистолету, закрепив хомутом. Если встроенные насадки не подходят, используйте жиклер карбюраторного типа. Для мощности и компактности струи жиклер лучше взять от автомашины Жигули.
Соедините насосную установку с электродвигателем.
Установите шланг для поступления воды в ёмкость. Для этого в крышке сделайте соответствующее отверстие, загерметизируйте герметиком. Но можно поступить и проще – вставьте шланг непосредственно в резервуар. В обоих случаях поставьте сетчатый фильтр.
Если вода из резервуара или водопровода подается через канистру, сделайте в ней еще одно отверстие для другого шланга. После присоединения отверстие обработайте герметиком.
Не забудьте установить регулятор. Он может быть с открытым или закрытым байпасом.

Правила эксплуатации и обслуживания

Чтобы система работала безотказно на протяжении длительного периода, обязательно соблюдайте правила эксплуатации и обслуживания оборудования:

Чаще очищайте фильтр. Делайте это после каждого использования мойки высокого давления.
При нестабильном источнике электропитания используйте аккумулятор.
Перед началом работ проверьте исправность системы.
Не допускайте детей к оборудованию.
Сразу же меняйте вышедшие из строя элементы и своевременно проводите ремонт конструкции.
Электрическая часть должна быть заземлена. Для этого используйте кабель, оснащенный тремя жилами из меди.
Категорически запрещено использовать мойку высокого давления более 2,5-3 часов без перерыва.
Приобретайте качественные комплектующие.
Нежелательно направлять прямую струю воды длительное время в одну зону – повредится поверхность автомобиля (окна и т. д.).

Полезные советы

Для повышения эффективности и производительности мойки высокого давления, которую вы сделаете самостоятельно, воспользуйтесь рекомендациями народных умельцев и специалистов:

Своевременно осматривайте места соединений, при необходимости укрепляйте их.
Трехжильный провод для заземления лучше покрыть двойной изоляцией.
Обязательно используйте вилку с заземляющими клеммами, розетка должна подключаться к контуру заземления прочно.
Не нужно для использования мойки в домашних условиях применять давление более 120 бар, так как чрезмерно сильный напор перегружает насос нагнетательного типа.
Установка элементов больших размеров (двигатель, насос, ёмкость) не целесообразна, так как это создает неудобство во время эксплуатации.
Чтобы не повредить лакокрасящую поверхность машины, установите на пистолет насадку-распылитель.

Если вы полагаете, что не сможете сделать мойку высокого давления своими руками, не переживайте, так как в действительности в этом нет ничего сложного. Главное – понять основной принцип работы устройства, приобрести необходимые материалы, запастись инструментами и приступить к сборке в соответствии с инструкций.

Как сделать автомойку высокого давления своими руками?

Мойки высокого давления получили широкое распространение среди жителей частного сектора и автовладельцев. Это явление вызвано тем, что аппараты используются в различных целях: для уборки дорожек на приусадебной территории, при очистке террас, и даже для мойки машин и дома. Чтобы стать обладателем рассматриваемого агрегата, совершенно необязательно отправлять в специализированный магазин и тратить большую сумму денег. Сделать аппарат можно из компрессора и некоторых других компонентов.

Преимущества самодельного оборудования

Если нет финансовой возможности приобрести устройство, либо присутствует желание собрать оборудование для мойки высокого давления своими руками – инструкция, приведенная ниже, придется вам по интересу. Перед тем как сделать мойку высокого давления, стоит знать о достоинствах техники:

низкие финансовые растраты;

возможность модернизации;

функциональность на уровне производственной техники;

быстрое изготовление;

эксплуатационная простота;

высокая эффективность;

не нужны запчасти и дополнительны растраты.

При помощи оборудования удается эффективно, быстро и качественно смывать загрязнения любой степени сложности. Вы сможете очищать различные поверхности кузова автомобиля. Самодельная мойка высокого давления, своими руками сделанная и эксплуатируемая, исключает повреждение обрабатываемых поверхностей. Это качество с выгодной стороны характеризует очищающую технику в глазах пользователя.

Изготавливаем оборудование самостоятельно

Прежде всего, понадобится выбрать подходящий насос для мойки. Планируется эксплуатация техники в коммерческих целях – сделайте выбор в пользу промышленного оборудования. Основным принципом остается выбор плунжерного насоса, укомплектованного в виде керамических поршней. Кривошипно-шатунный механизм увеличивает эксплуатационный срок. Основными деталями мойки высокого давления служат:

фильтр для мойки;

шланги;

дополнительные насадки;

контейнеры для воды;

моющие средства;

пескоструйка для мойки;

прочный износостойкий корпус;

насос высокого давления;

двигатель (бензиновый или электрический).

Принципиальная схема работы самодельной мойки высокого давления следующая: вода транспортируется к контейнеру из специальной емкости или водопровода, после чего прокачивается посредством насоса. Максимальная нагрузка предусматривает давление до 160 бар. Вода подается при помощи шланга к пистолету с форсункой. Рассмотрим основные этапы изготовления мойки высокого давления:

Емкость оборудуется насосом, причем соединения обязаны быть полностью герметичными и прочными. Фиксация предусматривает использование муфт.

С другой стороны резервуара понадобится зафиксировать шланг, при помощи которого будет производиться подача воды.

Шланг оборудуется наконечником, направляющим струю воды.

К насосу понадобится подсоединить автозагрузочный клапан, производимый в двух вариациях. Первый тип представлен замкнутым клапаном. Система сбрасывает давление после закрытия пистолета, а затем вода перекачивается с выхода на вход. Рекомендуется не эксплуатировать устройство дольше, чем 3 минуты. Клапан с подводом отличается удобством. Жидкость путем коллектора транспортируется к емкости либо в канализацию сразу после сбрасывания давления (в зависимости от варианта подключения мойки).

Есть два способа для соединения двигателя с насосом. При наличии мотора с полным валом, возможна стыковка с насосом напрямую. Вал двигателя размещается на переднем подшипнике, создает дополнительную нагрузку. Данная методика показывает наиболее экономичные результаты. Если сделать своими руками мойку с таким двигателем, то она будет иметь значительный межремонтный период эксплуатации. Это вызвано высокими пусковыми нагрузками. Случается, что возможность извлечь вал насоса из двигателя отсутствует. В связи с этим целесообразно устанавливать устройство плавного пуска.

Предусматривается другой способ сцепления двигателя с насосом, при котором используется муфта. Она применяется как подушка, которая смягчает удар в процессе пуска оборудования. Муфта служит зашитой, препятствующей нарушению сносности валов. В целях уменьшения нагрузки во время запуска допускается использование плавного пуска. Благодаря данному элементу удается постепенно увеличивать мощность в системе.

Мойка монтируется на раме. Монтаж электрической составляющей, пистолета с форсункой, а также рукава высокого давления выполняется последовательно. Важно, чтобы рассматриваемое оборудование устанавливалось соответственно рекомендациям изготовителей деталей.

Соблюдайте установленный алгоритм сборки устройства, учитывайте нагрузку, имеющуюся во время закручивания болтов. Также применяйте анаэробные фиксаторы.

Подключение мойки к системе водопровода должно производиться посредством шланга. Шланг для подключения должен иметь длину не менее 7 метров. Длина шланга позволяет сглаживать перепады давления в водопроводе. Предусмотрите фильтр для мойки. Рекомендуется применять шланг с обратным клапаном, благодаря чему увеличивается рабочее давление.

Полезные советы

Есть ряд действенных рекомендаций, прислушаясь к которым вам удастся добиться максимального эффекта от использования мойки собственного изготовления:

Мусор, накапливающийся в фильтрующем элементе бака, необходимо своевременно удалять.

Желательно вовремя осматривать соединения, подтягивать при потребности.

Каждый электрический элемент самодельной мойки должен быть заземлен, для чего воспользуйтесь гибким трехжильным проводом в двойной изоляции. Также в данных целях воспользуйтесь вилкой с заземляющей клеммой.

Подключайте питающую розетку к контуру заземления надежно.

Сильный напор струи произведенного аппарата не нужен. В противном случае нагнетательный насос перегрузится, что впоследствии с высокой вероятностью негативно скажется на лакокрасочном покрытии оборудования. Эти действия приведут к попаданию влаги в электрическое оборудование, порче оборудования и дополнительным растратам.

Выбирайте давление воды, подходящее для удаления основной грязи с обрабатываемой поверхности.

Изделие должно быть обязательно удобным в процессе эксплуатации, а потому не стоит прибегать к использованию больших деталей. Если вы проживаете в местности, где часто отключают электроэнергию – желательно предусмотреть альтернативный источник питания: оборудуйте технику аккумуляторной батареей.

Устройство собственного производства способно смыть загрязнения различной сложности с любой поверхности, со всякого предмета. Даже наиболее стойкие пятна грязи будут удалены безо всяких разводов и остаточных загрязнений. Большим преимуществом установки остается невозможность повредить обрабатываемую поверхность в процессе уборки. Прислушивайтесь к советам опытных специалистов – экономьте время и деньги, создавая полезные бытовые приборы своими руками.

Как сделать мойку высокого давления своими руками

На сегодняшний день уже не надо тратить время и силы для борьбы с присохшей грязью и забившейся пылью. Каждый год на рынке появляются новые модификации моек высокого давления. Этими аппаратами моют не только машины, но и окна, стены и двери домов, всевозможные предметы домашней утвари, которые тяжело очистить при помощи щётки и тряпки. Сильное давление воды намного эффективнее справится с такой задачей. Наличие такого устройства дома позволит сэкономить средства, которые потратятся на мытье машины в сервисе, при этом расход воды будет минимальным.

Внутреннее устройство мойки

Главными деталями являются двигатель и насос, они создают нужный напор воды. Электродвигатель рекомендуется использовать однофазный с потенциалом 220 В, он легкодоступный и безопасный.

Чтобы изготовить корпус, выбирают крепкий материал, металл или прочный пластик. Но даже при использовании износоустойчивого корпуса использовать мойку более трёх часов подряд не рекомендуется. Это приведёт к быстрой поломке.

Выпускается большая разновидность насадок на шланги, они служат для облегчения очистки — разные щётки жёсткости, стандартные распылители и мягкие валики. Если купить пару таких насадок, можно значительно увеличить функции мойки, использовать её как пароочиститель (потребуется нагреватель) или автоматическую швабру.

Внутреннее давление

Чем больше создаётся давление внутри корпуса, тем струя воды, бьющая из шланга, будет сильнее, а это значит, что грязь отстанет быстрее. Давление нужно устанавливать осторожно, вода под большим давлением может оставить вмятины на автомобиле или повредить хрупкие детали. Производители рекомендуют выставлять давление в пределах 150−170 бар, для очистки машины хватит 100 бар.

Если струёй воды не удаётся очистить, приобретите насадку на шланг, турбо-фрезу. С её помощью можно отмыть диски, покрышки и удалить скопившуюся грязь в щелях. Для использования турбофрезы понадобится 160 бар.

Помпа электронасоса

Перед покупкой помпы для конструирования мойки нужно правильно выбрать подобное устройство. То, из какого материала будет выполнена помпа, определит её износоустойчивость.

Помпа из пластика в скором времени выйдет из строя. Такую помпу не рекомендуется использовать больше 20 минут за один раз. Надёжные, но дорогие изготавливаются из латуни, так как этот материал не поддаётся коррозии.

Как использовать мини-мойку

Чтобы мойка проработала долгое время без поломок, следует придерживаться следующих правил:

Перед началом эксплуатации обязательно проверите работоспособность мойки.

После каждого применения обязательно меняйте фильтр.

Если источник электричества нестабильный, установите на мойку аккумулятор.

При необходимости своевременно меняйте испортившиеся детали.

Поставьте защиту от перепадов напряжения.

При соблюдении всех правил ваша мойка прослужит долгое время.

Самодельная мойка

Если вы задались целью сделать мойку своими руками, вам понадобятся следующие материалы:

Канистра.

Шланг для полива.

Насос.

Резиновая прокладка.

Грибок для бескамерного колеса.

Соединительная муфта.

Штуцер.

Пистолет для полива.

Выбор объёма канистры зависит от того, для каких целей будет использоваться самодельная мойка высокого давления. Пятилитровой канистры вполне хватит для легкового автомобиля.

Шланг выбирайте гибкий и прочный, он не должен переламываться. Самым подходящим вариантом будет шланг с нейлоновой оплёткой и состоящий из нескольких слоёв. На этой составляющей экономить нельзя.

Насос можно применить как ножной, так и электрический. Использовать электрический насос удобнее, не надо будет делать лишней физической работы ногой. Однако стоимости такого насоса будет дороже в несколько раз.

Соединительную муфту и штуцер подбирайте по своему усмотрению, главное, чтобы у них было плотное соединение друг с другом.

В канистре проделайте отверстие подходящее под размер муфты. Далее в отверстие вставьте соединительную муфту и вкрутите штуцер. Чтобы в канистре сохранялось нужное давление, все детали конструкции соединяются с герметиком.

Крышка на канистре должна быть твёрдая и прочная. Для более высокой герметичности следует на дно крышки положить резиновую прокладку. Затем просверлите в ней отверстие и вставьте грибок бескамерной шины.

Канистра крепко закручивается крышкой, а к заранее врезанному грибку подсоединяется шнур от насоса. Шланг крепится к отверстию в канистре с помощью штуцера. Устройство готово!

Принцип работы такого устройства прост: при помощи насоса в канистру подаётся воздух (канистру водой до краёв заполнять не надо). Созданное давление будет вытеснять воду при нажатии на ручку пистолета.

Если самодельное устройство будет использоваться и в холодное время, её стоит оснастить нагревательным элементом. Для такой мойки потребуется канистра с большим объёмом, она потеряет свою мобильность, но при помощи горячей воды грязь будет очищаться намного быстрее и эффективней.

Мойка высокого давления своими руками

Мойка высокого давления — удобное приспособление, которая позволяет без труда вымыть автомобиль, а также другие поверхности в быту. благодаря сильному напору воды, такие приспособления способны очистить даже сильнозагрязненные поверхности без применения моющих средств.

Подобные устройства обычно устанавливаются на автомойках и стоят немалых денег. Мойка высокого давления Керхер заслуженно получила популярность, но купить ее может далеко не каждый. Поэтому для использования в домашних условиях можно изготовить автомойку своими руками. Самодельная автомойка — отличная альтернатива профессиональных устройств Керхер, которую можно собрать самостоятельно из подручных средств.

Промышленная мойка высокого давления

Что понадобится для изготовления

Чтобы сделать мойку высокого давления Керхер необходимо найти подходящие материалы. Можно использовать подручные предметы или приобрести новые в магазине. Итак, для создания минимойки понадобится:

Емкость для воды. В емкость будет помещаться вода, которая используется для мытья. Резервуар должен иметь вместительность около 5 л, иначе придется постоянно пополнять автомойку возле источника воды. Не стоит выбирать и слишком объемную емкость, так как мойка будет сильно тяжелой. В качестве водного резервуара можно использовать старую пластиковую канистру или бутыль. При выборе емкости необходимо убедиться что на дне резервуара нет швов.

Пистолет для поливного шланга. Такой атрибут можно приобрести в любом магазине садового инвентаря. Кроме того пистолет можно сделать самостоятельно.

Резиновый шланг длиной от 0,5 до 4 м.

Несколько соединителей для шлангов.

Герметик.

Используя несложный набор инвентаря можно собрать мойку типа Керхер. Также самодельная мойка потребует использовать набор инструментов, которые найдутся в любом доме: острый нож, компрессор или автомобильный насос.

Изготовление мойки высокого давления из канистры

Принцип работы устройства

Мойка высокого давления своими руками будет работать по принципу обычных автомоек. Вода в ней подается по прорезиненому шлангу под высоким давлением. В емкость с водой автомобильным насосом закачивается воздух, из-за чего в резервуаре создается избыточное давление. Вода под давлением подается наружу и подается при нажатии на курок поливочного пистолета. Благодаря сильному напору воды, при помощи автомойки можно очистить любые поверхности.

В данном случае насос используется исключительно для закачки воздуха в резервуар. Заменить постоянное использование насоса, можно установив помпу, которая позволит поднять давление вручную. Также альтернативой автомобильным насосам являются плунжерные.

Разновидности моек высокого давления

Плунжерные насосы — современные устройства, которые относятся к гидравлическим приборам дозирующего типа. Плунжерный насос самостоятельно в выбранных пропорциях смешивает воду, моющие средства и подает смесь под высоким давлением. Минусом установки такого насоса является избыточный конечный вес автомойки.

Как собрать автомойку своими руками

Изначально необходимо подготовить резервуар для воды. Для этого при помощи острого ножа в крышке канистры необходимо прорезать отверстие, которое по диаметру будет уже нипеля. После этого через внутреннюю сторону крышки продевается нипель.

Совет: Если отверстие получилось больше чем требовалось, зазоры необходимо дополнительно герметизировать.

Через нипель в крышке насос будет закачивать воздух в резервуар, а также будет происходить залив воды и моющих средств.

Далее необходимо подготовить систему подключения канистры к поливочному пистолету. Для этого в нижней части канистры нужно прорезать отверстие близкое по диаметру к соединительной муфте. Муфта крепится изнутри канистры, завести ее можно при помощи отрезка проволоки. После продевания соединителя для шланга, по окружности нужно нанести герметик. Также к муфте крепится штуцер.

Приблизительная схема составления самодельной мойки высокого давления

После того как герметик просох, можно приступать к подготовке мойки к работе. Для этого, заткнув пальцем штуцер, нужно залить в канистру воду. Также в резервуар можно добавить любые моющие средства (специализированные моющие для автомобилей или бытовую химию). Нипель нужно подключить к автомобильному насосу и постепенно накачивать канистру воздухом. Во время выполнения этого действия нужно следить за тем, чтобы канистра сильно не надувалась. Если было принято решение установить плунжерный насос или помпу, то они крепятся к штуцеру при помощи соединительных шлангов.

Завершив указанные действия, к штуцеру подсоединяется резиновый шланг, на конце которого должен быть прикреплен поливочный пистолет.

Настраиваем работу самодельной мойки высокого давления

Совет: Проверить правильность сборки можно нажав на курок пистолета. Если в результате из пистолета началась подача воды сильным напором, значит устройство собрано правильно. Если этого не произошло, значит канистра пропускает воздух и нужно еще раз проверить все соединения и при необходимости обработать их герметиком.

Таким образом, собрать минимойку своими руками просто, достаточно следовать предложенной инструкции и прикупить минимальный набор инвентаря. В результате в течении часа можно изготовить автомобильную мойку, которая по качеству работы ни чуть не отличается от профессиональной техники в автосалонах.

АВД своими руками

Очень высокую популярность за последнее время получили аппараты высокого давления (АВД), наиболее часто они применяются на автомойках. С помощью АВД можно быстро и качественно отмыть кузов автомобиля, моторный отсек, такие труднодоступные места как днище и подкрылки. Но применение таких агрегатов не ограничивается автомобилем: они с успехом применяются в сельском хозяйстве, металлургии, в коммунальных службах и т.п.

Основной принцип очистки- это направленная струя воды высокого давления. Выходя из специального сопла (форсунки, дюзы) она способна эффективно очищать самые сильные загрязнения и устранять сложные засоры в трубопроводах.

Поэтому «сердце» АВД- насос (или помпа) высокого давления.

Внимательно изучив данную статью, можно без особых усилий самостоятельно собрать достаточно профессиональный аппарат высокого давления, приобретя комплектующие для сборки и аксессуары у нас на сайте.

Рассмотрим, как можно собрать аппарат высокого давления средних параметров для мойки автомобилей, прочистке трубопроводов диаметром до 150-200мм, откачке шлама из колодцев и отстойников, мытья фасадов, гидропескоструйной обработки.

Стоимость мойки высокого давления складывается из двух основных компонентов: насоса (помпы) и привода (электродвигатель, двигатель внутреннего сгорания, гидропривод). Это самая затратная часть в создании АВД.

Выбор помпы (насоса) высокого давления. Затронем только модели с кривошипно-шатунным механизмом.

При выборе насоса высокого давления нужно опираться на три основных параметра: рабочее давление, производительность (расход воды) и обороты вращения вала. Для того, чтобы справиться с вышеперечисленными задачами, нам потребуется насос высокого давления с производительностью от 900 до 1250 литров в час и рабочим давлением от 180 до 250 бар. Низкие обороты на валу насоса имею приоритет над высокими, так как это увеличивает ресурс работы помпы. Немаловажную роль имеет ширина шатунов на валу, однако при грамотной эксплуатации (достаточный уровень и своевременная замена масла, предупреждение перегрева)- этим параметром можно пренебречь.

Электродвигатель. Нужно определить мощность электродвигателя (или другого привода). Многие производители насосов высокого давления охотно публикуют сведения об этом в характеристиках своей продукции. Для примера возьмем насос с производительностью 900 литров в час и рабочим давлением 200 бар. Приблизительный расчет, не углубляясь в точные формулы, будет таким: произведение производительности (л/мин) и давления (в бар) делим на 550. Получим значение мощности электродвигателя- 5,5 кВт. Подключение электродвигателя к сети необходимо через контактор или специальный пускатель. Всё оборудование должно быть заземлено.

Самым простым способом соединения насоса и двигателя- это «вал в вал». При этом способе сопряжения электродвигатель имеет только один задний подшипник, а помпа крепится болтами к передней крышке электродвигателя. Можно использовать и другие типы соединений, с использованием гибкой (эластичной) муфты и фланца, редуктор, ременную передачу с помощью шкивов.

На получившийся «моноблок», по желанию и возможностям, можно «навешивать» регулятор давления, выключатели «total stop», термоклапан, демпфер, манометр, фильтр очистки и многое другое.

Рама.

Если аппарат будет использоваться стационарно, то в раме нет необходимости. Но тогда Вам потребуется найти надежное место для крепления электродвигателя.

Если АВД предполагается переносить с места на место, то потребуется рама из металлических труб или профиля, для мобильности можно оснастить её колесами и упором, а также ручками для удобной транспортировки.

Важное значение имеет количество и качество подаваемой в насос высокого давления воды.

Накопительная ёмкость. Наилучший способ решения данного вопроса- накопительная емкость, которая имеет автозаполнение из водопроводной сети с помощью обычного поплавкового клапана. Необходимо чтобы емкость не была полностью герметичной, но исключала возможность попадания в нее грязи или частиц, чтобы не повредить уплотнения или керамические вставки поршней (плунжеров). Для этого на входе в емкость устанавливают фильтр и устраивают необходимый клапан сверху. Моющий раствор добавлять непосредственно в емкость не рекомендуется. Для этого лучше всего применять пеногенераторы, распылители, пенные насадки, пеноижекторы.

Большинство насосов высокого давления способны забирать воду самостоятельно (самовсасыванием), но не стоит размещать насос выше 0,5 метра и использовать для подачи обычный садовый шланг. Для этих целей нужно приобрести жесткий шланг (напорно- всасывающий). Внутренний диаметр шланга для насоса с производительностью 900 литров в час должен быть не менее 15 мм при длине 3-5 метров.

Обычные «мягкие» шланги подойдут только для использования непосредственно от напорной водопроводной сети. Но не стоит забывать, что в таких сетях бывают проблемы с необходимой для насоса подачей воды. Это может плохо отразиться на работе помпы и сократит срок службы внутренних уплотнений (манжет и клапанов).

Регулятор. При установке регулятора давления лучшим способом подключения будет использование байпассного канала с замыканием его в накопительную емкость. В этом случае, при закрытии пистолета, вода будет циркулировать через емкость, а не внутри помпы.

Рукав высокого давления или шланг высокого давления- длина подбирается по необходимости, можно использовать несколько шлангов небольшой длины и специальный соединитель. Чтобы шланг преждевременно не изнашивался, т.к. обычно в помещениях моек бетонные полы без покрытия, стоит использовать специальную спиральную защиту из полипропилена.

Для каналоочистки используются специальные шланги и форсунки (дюзы).

Пистолеты, копья, насадки, форсунки— всё можно приобрести под конкретные задачи, которые Вы ставите для выполнения текущих задач.

Важные советы:

— следите за резьбовыми соединениями- они не должны подтекать и быть надежно закреплены.

— не пытайтесь откручивать шланг, если он под давлением- выключите АВД и сбросьте давление!

— регулярно проводите очистку фильтра, даже сели он «визуально чистый».

— Не используйте включение-выключение пистолета без надобности- частые срабатывания изнашивают регулятор и клапан пистолета!

В основном, для грамотного использования АВД, достаточно прочитать инструкцию по эксплуатации! Ваш аппарат прослужит Вам долго и потребует регулярной замены быстроизнашивающихся деталей в насосе- манжет, клапанов, в регуляторе давления и плановой замене масла.

Мойка высокого давления своими руками: фото и видео

В загородном доме или на даче просто незаменимым предметом является мойка высокого давления. Она может применяться для очищения открытых площадок, тропинок, ограждения, машины и многих других сооружений в хозяйстве. При этом не обязательно ее покупать. Такой полезный аппарат можно сделать и своими руками. Как? Об этом и пойдет речь далее.

Основные преимущества

В изготовлении мойки своими руками есть очень много «плюсов»:

быстрота и несложность производства;
простота применения;
допустимость сооружения из подручных материалов;
возможность доделывания необходимых функций;
высокая эффективность работы;
низкая стоимость.

Самодельная мойка, как и профессиональные приборы, позволяет очень просто смывать с поверхности даже самые застарелые загрязнения, не оставляя на ней никаких разводов. Основным достоинством данного аппарата является то, что им совершенно невозможно нанести ущерб поверхности, которая моется.

Что необходимо для работы?

Как уже говорилось, мойка высокого давления может сооружаться из деталей, которые очень просто достать. Так, она состоит из насосной установки и нагнетателя, который обеспечивает подачу жидкости. Также для изготовления понадобятся электрический двигатель, который будет позволять аппарату работать, сосуд для воды, гибкий рукав, соединительные и направляющие элементы (см. фото). Если хочется, чтобы напор воды был не постоянным, а регулируемым, необходимо также подготовить стабилизатор напора струи.

Правильный выбор

Для того чтобы мойка высокого давления работала правильно необходимо не просто найти вышеизложенные детали, но и правильно их выбрать. Так, чтобы прибор подавал сильную струю насосная установка должна иметь рабочий напор примерно 190-220 бар. Кроме того, она должна производиться из крепких, надежных материалов, которые стойки к действию чрезмерной влажности. Двигатель должен быть однофазным и подключаться к стандартной электрической сети. Такой прибор будет одновременно экономным и функциональным. Для соединения отдельных деталей лучше применять мягкие соединительные элементы, которые смогут приспосабливаться к небольшим изменениям расположения.

Сосуд для жидкости должен быть одновременно достаточно большим и удобным, чтобы его можно было бы легко переносить в руках. Желательно чтобы он подключался к источнику воды, что обеспечит постоянную подачу жидкости. Хорошо если в сосуде будут установлены фильтры для очищения воды. В крайнем случае, вместо них в бак можно будет добавлять специальные средства для чистки. Рукав для мойки должен быть эластичным и прочным. На его конец должна надеваться трубка с направляющим наконечником (см. фото). Если устройство будет оснащаться регулятором, его лучше приобретать в специализированном магазине.

Особенности изготовления

В производстве мойки высокого давления своими руками нет ничего сложного (см. видео). Для этого необходимо:

к сосуду при помощи мягких соединительных элементов прикрепить насосную установку;
сделать все соединения герметичными, возможно для этого нужно будет дополнительно использовать специальный герметик;
с другой стороны сосуда присоединить рукав, через который будет подаваться жидкость;
надеть на рукав направляющий элемент;
проверить работоспособность устройства, следя, чтобы на электрический шнур не попадала вода.

Как отремонтировать?

Как видно, самостоятельно сделать мойку очень легко. Также легко при необходимости ее отремонтировать своими руками, ведь хозяин, который собрал мойку высокого давления, должен отлично в ней разбираться. Какие же поломки могут ожидать мастера?

Чаще всего встречается снижение производительности насосной установки, в результате чего падает эффективность работы всей системы. Причиной этого может стать износ уплотнителей в насосе. Чтобы мойка снова заработала с новой силой достаточно лишь сменить их новыми. Стоит отметить, что если такая проблема возникает достаточно часто, нужно обратить внимание на характер используемой воды. Возможно все же придется установить в емкость фильтр.

Если в мойке высокого давления установлен датчик давления, то колечка из резины, которые в нем используются, также могут портиться. При этом может падать мощность струи воды. Для того чтобы возобновить нормальную работу аппарата достаточно лишь их сменить. Если же причина поломки не известна или устройство не удается починить, необходимо обратиться за помощью к знакомому мастеру или просто купить профессиональное оборудование.

Полезные советы

Для того чтобы мойка высокого давления была комфортной в работе при ее изготовлении стоит использовать совсем небольшие детали (см. фото).
Нужно учитывать, что устройство нуждается в заземлении.
Во время работы с устройством время от времени необходимо проверять все соединительные элементы.
Для того чтобы насосная установка быстро не поломалась не следует постоянно пользоваться слишком сильным напором воды.
Если в доме часто выключают свет, аппарат можно оборудовать аккумулятором.
Для того чтобы максимально эффективно использовать устройство лучше применять различные насадки.

Мойка высокого давления сделать самому своими руками. Ремонт моек высокого давления

Мойка высокого давления стала достаточно популярным изделием в современном хозяйстве. Она может использоваться для очистки террас, дорожек на улице, автомобилей, дома или других предметов. При этом вы можете соорудить изделие самостоятельно.

Преимущества самодельного аппарата

Мойка высокого давления своими руками конструируется быстро. Кроме того, она имеет и другие преимущества:

простота и скорость изготовления;
не требует каких-либо сложных запасных частей, все можно сделать из простых подручных элементов;
простота использования;
возможность модернизации;
эффективность работы практически такая же, как у купленной модели;
низкая стоимость.

Представленное оборудование очень быстро смывает даже самую стойкую грязь с поверхности предмета. При этом не остается никаких разводов. Дополнительной положительной чертой является и то, что при использовании представленного аппарата практически невозможно повредить поверхность обрабатываемого предмета.

Какие элементы необходимы для работы

Если вы знаете, что мойка высокого давления своими руками сооружается просто и быстро, то теперь необходимо разобраться в ее конструкции, а также ответить на вопрос о том, какие детали необходимы для работы.

Итак, аппарат состоит из насоса или компрессора, который обеспечивает подачу воды. Также понадобится электродвигатель, который будет обеспечивать работу всей конструкции. Естественно, обязательно нужная емкость для воды, шланг для мойки высокого давления, трубка, соединительные элементы (муфты) и наконечники. Если вы хотите сделать многофункциональную модель, то вам также понадобится регулятор мощности напора струи.

Как правильно выбрать элементы аппарата?

Для того чтобы мойка высокого давления своими руками была сделана правильно и обладала высокой эффективностью, следует разобраться в том, какие именно детали необходимо приобрести.

Итак, насос должен иметь рабочее давление около 200 бар, чтобы обеспечить мощную струю воды. Естественно, он должен обладать высокой производительностью. Обратите внимание на материал изготовления насоса (или компрессора). Все детали этого прибора должны изготавливаться из прочных материалов, которые не будут поддаваться негативному воздействию влаги.

Что касается двигателя, то лучше всего приобрести однофазный аппарат, мощность которого составляет 220 Вт. То есть такой аппарат будет экономичным и эффективным. Для соединения элементов лучше использовать мягкие муфты, которые отлично зафиксируют соединения и будут служить своеобразным предохранителем в случае заклинивания насоса.

Для того чтобы мойка высокого давления своими руками была сделана оптимально, нужно также использовать емкость для воды. Желательно, чтобы бак подключался к водопроводу. В таком случае ваша струя будет беспрерывной и стабильной. Естественно, в баке должны быть остановлены фильтры для механической очистки жидкости. В емкость вы сможете добавлять различные моющие средства.

Регулятор с обратным клапаном лучше приобрести в специализированном магазине. Также необходима недлинная трубка, на которую будет надеваться пистолет с форсункой. Тип наконечника зависит от того, какая струя вам нужна, и что именно вы будете мыть.

Важным элементом является шланг для мойки высокого давления. Он должен быть гибким и обладать армирующим слоем, который не позволит изделию разрушаться под воздействием высокого давления воды.

Особенности изготовления аппарата

Теперь рассмотрим, как вы можете сделать автомобильные мойки высокого давления самостоятельно.

Для начала необходимо емкость оборудовать насосом. Учтите, что все соединения должны быть прочными и герметичными. Для фиксации используйте мягкие муфты.
С другой стороны емкости нужно прикрепить шланг, в который будет подаваться вода.
На шланг надевается наконечник, при помощи которого вы и будете направлять струю.

Учтите, что шнур питания должен быть хорошо изолирован от попадания влаги.

Особенности ремонта аппарата

В принципе, если данный агрегат ломается, то лучше обратиться в сервисную службу. Естественно, если вы хорошо разбираетесь в конструкции устройства, то можете совершить самостоятельный ремонт моек высокого давления.

Итак, разберемся, какие же неисправности могут возникнуть в вашем аппарате. Чаще всего в мойках бывает снижение производительности помпы или насоса. Естественно, эффективность аппарата при этом существенно падает. Причиной такой ситуации обычно становится износ уплотнений в механизме насоса. В таком случае их следует заменить. Однако если такая поломка случается слишком часто, то обратите внимание на качество воды. Возможно, она содержит слишком много абразивных примесей.

Если на вашем аппарате установлен регулятор давления, то резиновые кольца, которые присутствуют в его конструкции, тоже могут изнашиваться. При этом у вас может уменьшиться плотность струи воды, ее напор и моющая способность.

В случае если поломка оказалась очень серьезной и ремонту оборудование не подлежит, то лучше приобрести новый аппарат. То же следует сделать, если запчасти для моек высокого давления очень трудно достать.

Полезные советы

Ваше изделие должно быть удобным в использовании, поэтому не следует выбирать слишком большие детали. Во время изготовления аппарата учтите, что его нужно будет заземлить. Для этого можно применить трехжильный провод с хорошей изоляцией. Время от времени следует обязательно проверять все соединения.

Для того чтобы нагнетательный насос не выходил из строя, не следует пользоваться струей высокого давления постоянно. Для того чтобы вы могли регулировать форму и давление струи, можно использовать специальное сопло.

Если у вас часто выключается свет, то для работы устройства можно дополнительно оснастить его аккумулятором. Кроме того, вы можете оборудовать аппарат насадками, которые позволят заменить некоторые бытовые приборы.

Керхер своими руками для мойки авто

Полезные приспособления /23-ноя,2018,23;58 / 13323
После постоянных влажных уборок с тряпкой и холодной водой, которой мыть всегда не особо охота, решился на покупку мини-мойки. Выбор пал на популярный Керхер 5, но углядев цену, желание тратить деньги поубавилось.

Тем не менее, убирать все равно нужно. И вот вспомнилось, что где-то в хозяйстве у меня должен найтись водяной насос. А если его правильно использовать, то может получиться и вполне полезная вещь.
Насос – 60/35, мощностью 600 Ватт, который обеспечивает высоту подъема 35 м, с производительностью 60 л/мин. Для мини-мойки этот насос изначально не был предназначен. Здесь самой большой проблемой было то, что в случае его такого применения есть риск, что большое сопротивление может привести к перегреву двигателя. Однако практика показала – на протяжении полугода все работает стабильно. За время одной мойки автомобиля двигатель нагревался до 43 градусов по Цельсию – и это вполне нормальный показатель.
Насос подключается к системе водопровода, на нем устанавливается колба с фильтром. В водопроводе уровень давления – две с половиной атмосферы. К насосу присоединен 16 мм резиновый шланг, его длина – 8 м, а на конце насоса расположен полипропиленовый шаровый кран. Конец трубы – с полипропиленовой заглушкой на 0,5, здесь имеется прорезь.
На будущее предусматриваю подключение автоматики, от компрессора – когда кран будет закрываться, мотор выключается.
Такой готовый Керхер своими руками отлично справляется с крупной грязью, хотя от мелкой следы остаются, но поменьше, чем после оригинального Керхера.
Благодаря активной пене в результате авто становится чистым, – правда, после протирки на тряпке можно увидеть минимальные следы загрязнений, но это встречается и после Керхера. Если хотите убрать вообще всю грязь – без протирания не обойтись.

Был куплен качественный шланг из резины с армированием, на 8 метров, потрачено 1300 р. На фитинги для насоса ушло порядка 800 р, на 32 мм водопроводный шланг – примерно 1600 р. Все другие детали были приготовлены.
Был сделан такой генератор:
Использован огнетушитель, для подачи давления применен компрессор холодильника. Во время раскладывания оборудования происходит накачка до 8 атмосфер, после этого выключаю. Этого достаточно, чтобы обработать пену, уровень давления ресивера в 18 л снижается с 8 до 4 атмосфер – вполне приемлемый показатель.

Советы по мойке под давлением для начинающих
То, что вы не видите грязь и сажу на внешней стороне вашего дома, не означает, что ее там нет. Скопившаяся грязь не отражает ваших способностей по уходу за домом. Просто так бывает. Нравится вам это или нет, но ваш дом всегда подвергается воздействию непогоды.
Но это не значит, что вы должны сидеть сложа руки, поскольку грязь притупляет ваш красивый дом. Вместо этого вы можете использовать мойку высокого давления, чтобы удалить многолетнюю грязь и оживить внешний вид вашего дома.
Звучит достаточно просто, правда? Задержать. Есть нюанс.
Мойки высокого давления могут вызвать повреждение, если вы не знаете, что делаете. Перед тем, как начать, важно сделать уроки. И если вы никогда не пользовались мойкой высокого давления, вы попали в нужное место.
В этом руководстве мы рассмотрим…
Мойки высокого давления разные
Тип моечной машины, которая вам понадобится для работы
Какой тип форсунки следует использовать
Общие советы по технике безопасности при мойке с помощью электроусилителя
Как очистить определенные поверхности
Готовы начать свой собственный проект? Продолжайте читать, чтобы узнать об ускоренном курсе по мойке с электроприводом.
Газовая или электрическая мойка высокого давления?
Мойки высокого давления работают за счет использования насоса для увеличения давления воды, протекающей через присоединенный шланг. Этот насос может работать от бензина или электричества.
У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы.
Мойки высокого давления
Газовые моечные машины обычно обеспечивают более высокие PSI (фунты давления на квадратный дюйм) и галлоны воды в минуту (галлоны воды в минуту), чем электрическая версия. Эта дополнительная мощность означает, что они очищают поверхности намного быстрее.
Плюсы газовых мойок высокого давления
Газовые мойки высокого давления могут производить широкий диапазон уровней PSI и GPM. Они не только могут убирать быстрее и эффективнее, чем электрические модели, но и у вас будет больше возможностей.
Газовые мойки высокого давления беспроводные. Если вас нет рядом с розеткой, вы все равно сможете работать.
Минусы газовых мойок высокого давления
Бензиновые двигатели — даже небольшие — требуют постоянного обслуживания. Если вы планируете хранить машину в течение длительного периода времени, вам нужно будет периодически менять масло и использовать подходящие присадки к топливу.
Бензиновые двигатели громче электродвигателей. Кроме того, они производят выбросы. Кроме того, вы никогда не должны использовать газовые мойки высокого давления в помещении или в закрытых помещениях.
Мойки высокого давления электрические
В некоторых случаях электрические стиральные машины могут быть более удобными, чем их аналоги, работающие на газе. Кроме того, вам не нужно беспокоиться о газах.
Плюсы электрических мойок высокого давления
Электрические мойки высокого давления не производят вредных выбросов.При необходимости вы можете использовать его в помещении, хотя вам понадобятся средства защиты органов слуха и надежный способ отвода воды.
Электрический двигатель означает, что вам не нужно беспокоиться о замене масла и других работах по техническому обслуживанию.
Минусы электрических мойок высокого давления
Электрическая мойка высокого давления просто не может произвести мощность газовой модели. Если вам нужно очистить большую или особенно грязную поверхность, электрическая мойка высокого давления выполнит эту работу гораздо дольше.(И вы можете не увидеть ожидаемых результатов.)
Электрические мойки высокого давления не так портативны, как бензиновые, так как для них требуется розетка.
СВЯЗАННЫЙ: Как глубоко очистить раствор и плитку
Мойка высокого давления какого размера лучше всего?
Независимо от того, выберете ли вы газовую или электрическую мойку высокого давления, вам также необходимо принять решение о размере двигателя.
Как и у любой другой машины с приводом от двигателя, размер двигателя определяет общую мощность агрегата.Маленький двигатель не сможет производить давление воды или производительность более крупного двигателя в галлонах в минуту.
Вообще говоря, двигатели для мойки высокого давления подразделяются на четыре категории.
Мойки высокого давления для легких условий эксплуатации
Мойки высокого давления для легких условий эксплуатации производят воду под давлением менее 2000 фунтов на квадратный дюйм. Если вы планируете чистить только случайные предметы домашнего обихода на открытом воздухе, небольшую террасу или патио, легкой электрической мойки высокого давления вполне достаточно.
Мойки высокого давления для средних условий эксплуатации
Планируете очистить сайдинг, подъездную дорожку или ограждение вашего дома? Вам понадобится мойка высокого давления для средних условий эксплуатации.Мойка высокого давления такого размера обеспечивает уровень давления воды от 2000 до 2800 фунтов на квадратный дюйм.
Мойка высокого давления для тяжелых условий эксплуатации
Если вы знаете, что будете очищать большие площади от бетона или вам нужно добраться до второго этажа, лучше всего подойдет прочная мойка высокого давления. Мойки высокого давления для тяжелых условий эксплуатации достигают уровней давления от 2900 до 3300 фунтов на квадратный дюйм.
Профессиональная мойка высокого давления
Планируете много мыть под давлением? Вы готовите внешний вид своего дома к перекраске? Если это так, подумайте о приобретении мойки высокого давления профессионального уровня.Этот сверхмощный двигатель предназначен для выполнения больших работ, на выполнение которых уходит несколько часов. Эти моечные машины производят воду под давлением 3300 фунтов на квадратный дюйм и выше.
Независимо от того, какую установку для мытья под давлением вы выберете, не забудьте также принять во внимание значение в галлонах в минуту.
Какая насадка лучше всего подходит для вашей работы?
В то время как размер двигателя мойки высокого давления определяет общую мощность машины, выбранная вами форсунка определяет угол струи воды.
Угол важен, потому что он влияет на то, что может делать водяной поток.Распыление под узким углом более мощное, чем распыление под большим углом.
Цветовая маркировка сопла
К счастью, форсунки для мытья под давлением имеют универсальную цветовую маркировку.
Красные форсунки
Красный наконечник — самый узкий угол — ноль градусов. Этот наконечник создает струю воды, которая может нанести большой ущерб, поэтому будьте осторожны. Не используйте насадку с красным наконечником на близких расстояниях на любой поверхности.
Желтые форсунки
Желтые наконечники создают струю под углом 15 градусов. Используйте эту насадку, когда вам нужно промыть бетон под давлением вокруг вашего дома.
Зеленые форсунки
Зеленый наконечник обеспечивает распыление под углом 25 градусов. Это хорошо подходит для универсальной мойки под давлением в домашних условиях. Эту насадку можно использовать, если пришло время помыть машину или очистить от плесени, скопившуюся на садовой мебели или террасе.
Белые форсунки
Пожалуй, самая удобная в использовании насадка, белая насадка обеспечивает распыление под углом 40 градусов. Используйте белый наконечник, если вы планируете уборку фасада дома. Насадка с белым наконечником подходит для окон и сайдинга.
Черные форсунки
Черная форсунка, обеспечивающая угол распыления 65 градусов, является самой щадящей. На самом деле, этот спрей настолько легкий, что обычно не удаляет грязь или пятна. Вместо этого используйте эту насадку, когда вам просто нужно намочить поверхность.
Специальные насадки и насадки
Для еще более эффективной очистки рассмотрите возможность использования насадки, разработанной специально для работы, которую вам необходимо выполнить. Вот несколько популярных приспособлений для мытья под давлением.
Очиститель поверхностей
В этой насадке используется вращающаяся штанга для распределения струи воды под высоким давлением на большей площади поверхности, чем при распылении одиночного распылителя.Это полезно для очистки больших участков бетона, например проезжей части.
Роторная форсунка
Также называемый турбо-форсункой, вращающийся наконечник создает вращающуюся струю воды с нулевым градусом. Эта насадка особенно полезна для удаления сложных пятен и грязных отложений.
Щетка для мытья под давлением
Подобно насадке для чистки поверхностей, щетка для мытья под давлением разделяет одну водяную струю на две или три струи для большей мощности и большей площади очистки.
Расширяемая палочка
Расширяемая палочка даст вам больший радиус действия, когда вам нужно очистить высокие поверхности без использования лестницы.
Емкость для мыла / моющего средства
Емкость для мыла / моющего средства присоединяется к мойке высокого давления и добавляет чистящий раствор в струю воды. Обязательно используйте для этой работы подходящую насадку. Слишком сильная струя воды вытолкнет мыло на поверхность, что может привести к ее повреждению.
СВЯЗАННЫЙ: Причины плесени и плесени на сайдинге
Мойка под давлением
Мойка под давлением может быть грязной работой — и опасной, если она выполняется неправильно.Важно найти время, чтобы как следует подготовиться.
Советы по безопасности при мойке под давлением
Вот советы по безопасности, которые мы рекомендуем как новичкам, так и профессионалам.
Защита глаз и слуха
Мойки высокого давления громкие. Кроме того, высокое давление воды означает, что мусор и вода будут брызгать обратно на вас. Обязательно используйте средства защиты глаз и органов слуха.
Используйте обе руки
Пока вы не приобретете уверенность в работе с мойкой высокого давления, крепко держите палочку обеими руками, чтобы она не вылетела из вашей руки.
Не подходи слишком близко
Держите распылительный наконечник на расстоянии примерно 18 дюймов от очищаемой поверхности, чтобы минимизировать риск повреждения.
Чего нельзя мыть под давлением
Если вы думаете о силовой мойке сайдинга (или любой другой окрашенной поверхности), который был окрашен до 1978 года, не делайте этого. Вместо этого обратитесь в профессиональную моечную машину.
Старая краска может отслаиваться при мойке под давлением. Краска, выпущенная до 1978 года, может содержать свинец. Свинцовые стружки краски и пыль опасны при вдыхании или случайном проглатывании.
Убедитесь, что вы в первую очередь обезопасите себя, свою семью и своих домашних животных.
Очистка дерева с помощью мойки высокого давления
Мойка под давлением — фантастический способ оживить деревянную террасу или забор. В качестве бонуса это проект, который можно легко завершить за выходные.
Вот что вам понадобится.
Газовая мойка высокого давления — вы можете использовать электрическую мойку, но имейте в виду, что эта работа займет больше времени.
Форсунка с зеленым наконечником для распыления под углом 25 градусов
Герметик для дерева на ваш выбор
Если вы впервые работаете с аппаратом для мытья под давлением, мы настоятельно рекомендуем вам провести выборочную проверку, прежде чем серьезно начинать свой проект.Большинство заборов и настилов строятся из относительно мягких пород дерева, например из сосны или кедра. Легко снять большую часть поверхности, чем вы планировали.
Вот наши советы по достижению результатов, которыми вы будете гордиться.
Перемещайте стержень мойки высокого давления равномерно вверх и вниз.
Для наиболее равномерной очистки старайтесь не позволять распылителю задерживаться в каком-либо одном месте. По мере того, как вы осваиваете это, вам может потребоваться сделать пару проходов над одним и тем же местом. Это гораздо лучший вариант, чем действовать слишком агрессивно и повредить древесину.
Не останавливайте струю воды в середине доски. Подождите, пока не окажетесь наверху или внизу.
Точно так же не начинайте распыление в середине доски.
Используйте перекрывающиеся штрихи, чтобы линии не были видны.
После того, как вы закончили мытье под давлением, самое время запечатать древесину, чтобы защитить ее от непогоды. Но сначала дайте дереву просохнуть хотя бы сутки.
СВЯЗАННЫЙ: 7 вещей, которые следует учитывать перед строительством забора
Очистка бетона с помощью мойки высокого давления
Очевидные пятна и плесневые пятна на бетоне относительно легко обнаружить, но повседневное накопление грязи часто не замечается.Например, вы, вероятно, не представляете, насколько грязна ваша подъездная дорожка.
Если вы хотите мыть под давлением бетонную подъездную дорожку, дорожку или патио, вот вам все необходимое.
Мойка высокого давления
Форсунка с желтым наконечником для распыления под углом 15 градусов
Чистящий раствор, специально разработанный для бетона
Жесткая щетка для чистки
Защитное снаряжение — очки и перчатки, минимум
Герметик для бетона
Для очистки бетона вам понадобится струя воды под очень высоким давлением, поэтому важно защитить себя от любого летящего мусора (в том числе кусков бетона), оторванного водой.
Вот как безопасно и эффективно промывать бетон под давлением.
Тщательно очистите поверхность щеткой и щеткой перед началом работы.
Если ваша подъездная дорожка была испачкана моторным маслом или другой жидкостью, предварительно обработайте эти участки жесткой щеткой, чтобы очистить пятна раствором для чистки бетона.
Когда будете готовы мыть поверхность под давлением, обязательно используйте подходящую насадку. Узкий распылитель будет иметь наибольшую очищающую способность.
Если стойкие пятна нуждаются в дополнительной помощи, добавьте мыло в резервуар для моющего средства мойки высокого давления и переключитесь на насадку с надписью «мыло.”
Для особо стойких пятен может потребоваться несколько проходов с мойкой высокого давления. Когда вы будете удовлетворены, дайте бетону полностью высохнуть перед нанесением герметика.
Хотя этот последний шаг не является абсолютно необходимым, это лучший способ сохранить бетон в хорошем состоянии в течение следующих нескольких лет.
Очистка сайдинга с помощью мойки высокого давления
Сайдинг, особенно виниловый, склонен к потускнению и образованию плесени. К счастью, лучший способ украсить внешний вид вашего дома — это тщательная мойка под давлением.
Вот что вам понадобится для выполнения работы.
Мойка высокого давления газовая
Сопло с зеленым или белым наконечником
Мыльная насадка
Щетка с жесткой щетиной на длинной ручке
Раствор для наружной уборки дома
Для начала совершите экскурсию по дому. Следите за незакрепленными кусками сайдинга, трещинами и другими отверстиями, в которые может попасть вода во время процесса очистки.
Перед мытьем под давлением эти проблемные места следует залатать.
Когда вы будете готовы начать чистку, выполните следующие действия.
Присоедините мыльную насадку к трубке мойки высокого давления и заполните резервуар для моющего средства.
Используйте мойку высокого давления, чтобы нанести мыло на сайдинг. Если в вашем доме есть особо грязные участки, возможно, вам придется либо предварительно обработать их, либо использовать щетку для чистки, чтобы удалить грязь или плесень.
Переключитесь на форсунку с зеленым или белым наконечником, чтобы промыть сайдинг. Обе эти форсунки производят более сильную струю воды под более высоким давлением, поэтому смыть грязь и мыло и удалить стойкие пятна будет намного проще.
В зависимости от размера вашего дома эта работа может занять некоторое время. Не торопитесь, особенно если вам нужно воспользоваться лестницей. Если работа занимает несколько дней или выходных, пусть будет так. Ваша безопасность является самым важным соображением.
В зависимости от погоды и других факторов окружающей среды вам, скорее всего, придется мыть сайдинг каждые пару лет.
Итог
Если вы хотите мгновенно получить удовольствие от уборки и ухода за домом, то мытье под давлением может оказаться очень полезным.
С другой стороны, вы можете решить, что мытье под давлением — это слишком хлопотно. И это нормально! Это грязная работа, и вы практически гарантированно промокнете. Если вы предпочитаете, чтобы о мытье под давлением позаботился кто-то другой, обратитесь за помощью к профессиональному специалисту.
Добавьте немного воды и немного смазки для локтей, и ваш дом будет таким же чистым снаружи, как и внутри.
ПРОЧТИТЕ: Время рисовать? Тенденции, советы и когда нанимать специалиста
Как правильно использовать мойку высокого давления
Регулярное техническое обслуживание продлит жизнь всего, что у вас есть.Хорошая уборка, безусловно, может быть включена в эту процедуру. От лодок и автомобилей до подъездных путей дома и заборов на заднем дворе, вы должны убедиться, что все эти вещи вымыты, чтобы они не начали разрушаться от воздействия грязи или других вредных элементов. С помощью мойки высокого давления вы можете легко и быстро очистить поверхность. Вы обдумывали это?
Промывка под давлением может показаться довольно простой. Выглядит просто. Просто включите шайбу, наведите палочку и нажмите на спусковой крючок. Распылите на грязные участки и позвольте струе воды смоть пятна.Однако на самом деле есть много других соображений, о которых вам нужно помнить перед и во время мытья под давлением. Вы знаете, как правильно пользоваться аппаратом для мытья под давлением?
Есть много вещей, о которых вам нужно знать, чтобы правильно использовать мойку высокого давления. Вы должны знать, какую стиральную машину вы хотите использовать. Какие насадки и насадки уместны. Тип поверхности, на которой вы будете мыть под давлением. Какое мыло или моющие средства подходят. Здесь есть что посмотреть, не так ли? Что ж, в этом чтении я надеюсь пролить свет на некоторые из этих тем.Надеюсь, после всего сказанного у вас будет лучшее представление о том, что делать.
Основы мойки под давлением
Основы мойки под давлением просты. Я начну с этого в первую очередь, чтобы вы заранее получили ответ на вопрос о том, как правильно использовать мойку высокого давления. После этого краткого обзора, если вас интересуют более подробные сведения, вы можете продолжить чтение.
Ступеньки
Подготовьте достаточно хорошее пространство вокруг области, которую вы будете мыть под давлением, чтобы вы ни о чем не споткнулись.
Подключите стиральную машину к источнику воды. Обычно это наружный патрубок. Убедитесь, что вода включена.
Залейте моющее средство или мыло в бортовой бак для мыла. Если в стиральной машине нет встроенного бака для мыла, используйте сифонный шланг. Обязательно используйте концентрат для приготовления смеси заранее.
Подать питание на шайбу. Электрические мойки высокого давления необходимо подключать к розетке GFCI. Мойки высокого давления нуждаются в газе для двигателей.
Встаньте на расстоянии около 2 футов от очищаемой поверхности. Вода под давлением выходит с большой скоростью, и когда она ударяется о поверхность, волна довольно мощная. Наличие некоторого места помогает предотвратить прямое повреждение поверхности. Это также дает вам немного места для регулировки отдачи от распылителя.
Распылите под углом 45 градусов, используя горизонтальные развертки. Избегайте прямого распыления. При мытье стен мыть и замачивать снизу вверх. Затем при полоскании спрей сверху вниз.
Еда на вынос
Звучит довольно просто, не правда ли? Это действительно так. Но опять же, чтобы правильно выполнить мойку под давлением, вам нужно учесть еще несколько вещей. Можно все мыть и чистить, но будет ли это эффективно?
Правильное выполнение работы требует знания мер безопасности, ознакомления с оборудованием и доступа к типу поверхности, которую вы собираетесь очищать. Только после всестороннего изучения поставленной задачи вы сможете определить наиболее эффективный и правильный способ очистки.
Как защитить себя
Умение правильно пользоваться мойкой высокого давления во многом связано с безопасностью. Вода под давлением может быть очень опасной. При неправильном применении это может привести к серьезным травмам и значительному ущербу. Итак, знать, как избежать опасности, — это почти все равно что выиграть половину битвы, и в данном случае успешно использовать мойку высокого давления.
Использовать защитное снаряжение
Безопасность начинается с защиты себя, и вы можете сделать это, используя защитное снаряжение.Даже если вы видите, что другие люди не носят защитного снаряжения, делайте это ради себя. Никогда не знаешь, что может случиться. Поскользнувшаяся здесь нога или неправильно направленный разбрызгиватель могут привести к ужасным последствиям.
Защитные очки
Сначала вы можете этого не заметить, но по мере увеличения давления вода будет чаще рикошетировать от очищаемой поверхности. Так работает физика. Крайне важно защитить глаза от капель воды, которые летят на вас с большой скоростью и со всех сторон.Плотники и плотники носят защитные очки по той же причине. Чтобы защитить глаза от мусора, который может влететь в них во время работы с инструментом.
Беруши
Газовые мойки высокого давления могут издавать шум от своих газовых двигателей. Для тех, у кого чувствительный слух, беруши помогут приглушить некоторые из этих звуков.
Перчатки
Это менее важно, но в любом случае заслуживает внимания. Перчатки обеспечивают лучший захват распылительной трубки. Поскольку при распылении возникает некоторая отдача, вы должны быть уверены, что у вас есть надежная ручка на стержне мойки высокого давления.Вы не хотите, чтобы случайно потерять хватку и распылить непредусмотренную цель.
Прочитать инструкцию
Все мойки высокого давления индивидуальны. Жилые могут быть спроектированы так, чтобы работать иначе, чем коммерческие или промышленные. У всех есть свои особенности.
Это что-то вроде инструкции по эксплуатации вашего автомобиля. Я знаю, что не многие люди их читают, но на это следует указать и рассмотреть.
Проверка на свинцовую краску
Если вы моете дом под давлением, будьте осторожны и проверьте, была ли краска сделана до 1978 года.В старой краске есть свинец, который опасен для вашего здоровья. Кусочки краски со свинцом могут выпасть, и есть вероятность проглатывания или вдыхания этих опасных частиц. Защитите себя, детей, домашних животных и соседей. Если вы не уверены, обратитесь к профессионалу и узнайте его мнение о том, что делать.
Используйте обе руки
Используйте обе руки. Я знаю, что это может звучать как здравый смысл, но об этом следует сказать. Пока вы не приобретете больше опыта в использовании мойки высокого давления, используйте обе руки.Сила мойки высокого давления может вытащить ее прямо из ваших рук, если вы не будете осторожны, и может поранить вас или кого-то еще.
Использовать розетку GFCI
Это относится к электрическим мойкам высокого давления, потому что вы должны их подключить. Убедитесь, что в используемой розетке есть прерыватель цепи замыкания на землю (GFCI). По сути, это означает, что вы не будете шокированы или даже убиты, если вода попадет в электрическую розетку. Потому что все мы знаем, что вода и электричество несовместимы.
Не тревожить гнезда животных
Я не знаю, откуда у некоторых людей возникает блестящая идея использовать мойку высокого давления, чтобы сбивать гнезда насекомых, таких как пчелы и осы. Это не очень умно. Иногда гнезда больше, чем кажется. Снос этих гнезд вызовет раздражение насекомых, которые в них живут, что сделает их очень враждебными.
Одна оса может ужалить несколько раз, не погибнув, что делает ее более агрессивной. Если гнездо установлено возле карниза (или между внешней стеной и крышей), половина или более гнезда может быть скрыта.Потревожите гнездо и перенесите гнев всей колонии.
Пчелы тоже могут быть проблемой. Из-за изменения климата африканизированные пчелы захватывают все больше ульев, и они могут вырасти до колонии из почти 80 000 пчел. Даже если у вас нет на них аллергии, если вас укусит небольшой процент, этого все равно будет достаточно, чтобы вас убить. Пожалуйста, позвольте профессионалам заниматься гнездами или ульями.
Закройте электрические розетки
Подготовьте свое место, убедившись, что все электрическое оборудование закрыто.Независимо от того, идет ли речь о внешней розетке или уличном освещении рядом с вашей рабочей зоной, убедитесь, что все стекла сняты (лампочки легко ломаются), а весь доступ к электричеству закрыт пластиком.
Также помните о таких вещах, как внешние электрические (или автоматические) коробки, электрические счетчики и провода. Если вы не используете одиночный удлинитель для стиральной машины, убедитесь, что соединение между шнурами также хорошо обернуто пластиком.
Вдоль линий электропередач убедитесь, что вы носите обувь с толстой резиновой подошвой.Вы, вероятно, будете стоять в большом количестве воды вскоре после того, как начнете большую часть проекта, поэтому убедитесь, что вы продолжаете защищать себя от поражения электрическим током, надевая подходящую обувь.
Настройка
Подготовьте свой участок
Помимо прикрытия электрических розеток и прочего в этой зоне, вы также можете защитить все хрупкие предметы в зоне, где вы будете работать, и на расстоянии добрых 20 футов вокруг, на всякий случай.
В то время как куст роз может пережить удары мойки высокого давления, помидоры могут оказаться не такими удачливыми.Так что положить брезент или что-то еще для защиты вашего сада или клумбы было бы хорошим началом. Некоторые растения могут быть очень хрупкими, и даже случайное опрыскивание может их повредить.
Кроме того, необходимо удалить всех животных. Если они гнездятся, вам, возможно, придется подождать лучшего дня, если вы не можете переместить гнездо. Куры и им подобные могут быть заперты в перевороте, пока вы не закончите, но диких животных будет не так легко перемещать. Собак лучше держать в помещении, особенно если они водяные и могут попытаться поиграть с брызгами.
Подсоедините шланг
Важно убедиться, что садовый шланг подключен правильно, иначе мойка высокого давления не будет работать должным образом. Он может иметь низкий напор воды или вообще не работать. Если брызги попадают либо из втулки, либо из шайбы, возможно, вам придется добавить шайбу (небольшую резиновую прокладку) с одной или другой стороны шланга.
Убедитесь, что все фитинги затянуты.
От патрубка до машины и в любом месте между ними убедитесь, что все герметично и нет утечек.Вам понадобится шланг длиной не менее 50 футов, и если вам нужно пройти дальше, чем позволяет один шланг, вам может потребоваться использовать несколько шлангов.
Убедитесь, что все затянуто вручную и что опять же нет утечек. Это стоит повторить, потому что это очень важная часть подготовки вашей мойки высокого давления.
Также есть шланги от машины к навесному оборудованию, которые также необходимо каждый раз проверять, чтобы убедиться, что они затянуты вручную и не имеют утечек. Убедитесь, что ваши насадки правильно подключены, а также насадка, которую вы планируете использовать, если вы планируете ее использовать.
Включите воду
Это может показаться здравым смыслом, но включение и проверка наличия воды может избавить вас от головной боли в будущем. Как только все фитинги от крана до сопла проверены, вернитесь к крану и включите воду. Выполняя каждый раз одни и те же шаги, вы можете быть уверены, что не забудете что-то по пути.
Заправить шайбу
Нажмите на спусковой крючок на палочке или насадке, чтобы убедиться, что в линиях нет воздуха.Это может показаться пустой тратой времени, поскольку он сделает это после запуска, и вы начнете его использовать, но, делая это до его запуска, вы экономите драгоценное время.
Не позволяйте машине работать более пяти минут без распыления, так как это может привести к повреждению двигателя. Это потому, что он использует воду, протекающую через систему, для охлаждения двигателя. Если через него не будет течь вода, она нагреется и повредит двигатель.
Запуск стиральной машины
Для модели с газовым двигателем обязательно держитесь за шнур стартера.Например, использование одной из шин на стиральной машине обеспечит лучший рычаг при запуске, чтобы убедиться, что она не двигается, и вы не теряете равновесие.
Правильно отрегулируйте форсунку или насадку
Наконец, как только двигатель мойки высокого давления заработает, вы хотите начать регулировку насадок и / или форсунки, чтобы убедиться, что вы получаете спрей, необходимый для работы, которую вы хотите выполнить. Вы должны быть уверены, что он не работает на полную мощность, независимо от того, что это за работа, потому что это может вывести вас из равновесия только из-за силы струи.
Выбор газовой или электрической стиральной машины
Мойки высокого давления используют двигатель и насос для ускорения подачи воды в форму под давлением. Как правило, шайбы сгруппированы по типу используемого двигателя. Газовый мотор даст больше мощности. Электродвигатель проще обслуживать. У каждого мотора есть свои плюсы и минусы.
Кроме того, эти шайбы можно разделить на подкатегории в зависимости от размера двигателей. Они различаются по цене и функциональности. Взгляните на эти часто используемые дескрипторы.
Легкие
Средние
Сверхмощные
Промышленные
Электрические мойки высокого давления
Это самые популярные аппараты для мытья под давлением. Они более доступны по цене и могут выполнять большинство работ по уборке дома. Давайте посмотрим на некоторые плюсы и минусы.
Плюсы:
Зеленый, без выбросов
Практически не требует обслуживания
Экономия денег
Более тихий
Без дыма
Использует меньше воды (галлонов в минуту или галлонов в минуту)
Расход:
Портативность, поблизости нет розеток, нет питания
Не такой мощный, как у его аналога, работающего на газе
Не так эффективно, как на газе
Повышенный риск поражения электрическим током
Газовые мойки высокого давления
В то время как электрические мойки высокого давления более популярны, у газовых моечных машин тоже есть свои сторонники.Есть сценарии, когда газовые мойки высокого давления работают лучше. Давайте посмотрим на некоторые плюсы и минусы.
Плюсы:
Беспроводной, не ограниченный шнуром
Также меньший риск поражения электрическим током
Более мощный, чем электрическая модель
Более эффективный, может убирать быстрее
Минусы:
Шумно, поэтому можно ограничить время суток, когда вы можете его использовать
Больше техобслуживания, замены масла и т. Д.
Всегда иметь под рукой газ для работы
Дым от сжигания газа
Меньше экологически чистый
Использует больше воды (галлонов в минуту)
Электричество или газ: что выбрать?
Ответ на спор о том, что лучше — газовая или электрическая стиральная машина — зависит от обстоятельств.От чего это зависит? Ну, это зависит от нескольких вещей.
У вас есть большая площадь или поверхность, которую нужно помыть? Что-то вроде большой стоянки. Возможно, вам захочется использовать газоочиститель. Это позволит вам быть более мобильным без необходимости в розетке.
Или вы работаете в помещении, например, в гараже или на складе? Электрическая стиральная машина может быть более подходящей. Вы можете избежать опасного для вашего здоровья дыма от газового двигателя.
Насколько устойчивы пятна? Трудно поддающиеся очистке пятна могут потребовать большего количества воды под давлением для подъема и удаления накопившихся отложений.Решением было бы пойти на газоочиститель.
Какой у вас бюджет и будете ли вы работать по дому? В этом случае будет достаточно электрической мойки. Для очистки большинства вещей в доме, таких как сайдинг, настилы и проезды, требуется сила не менее 1000 фунтов на квадратный дюйм (PSI). Электрические мойки высокого давления способны производить опрыскивание на этом уровне. Если вы не работаете с большими объектами, вам не понадобится промыватель на 3000 фунтов на квадратный дюйм, поэтому для этого потребуется газоочиститель.
Не забываем и о размере мотора
Независимо от того, планируете ли вы покупать газовую или электрическую модель, вам также необходимо определить размер, который вам нужен для вашего использования.Опять же, это будет определяться вашим предполагаемым использованием.
Если вы планируете использовать его только для мойки под давлением, то установка огромного промышленного размера не имеет смысла. Или, если вы планируете мыть под давлением стоянку для боксов, то небольшая модель может доставить больше хлопот, чем она того стоит.
Чем больше блок, тем больше PSI или давление воды. GPM (галлонов в минуту) играет роль в том, насколько мощной будет ваша мойка высокого давления, но я вернусь к этому через минуту.
Итак, давайте посмотрим на размеры в целом:
Легкий режим (менее 2000 фунтов на квадратный дюйм)
Средний режим (2000 — 2800 фунтов на квадратный дюйм)
Тяжелый режим (2900–3300 фунтов на квадратный дюйм)
Промышленный (3400 и выше)
О некоторых моментах, о которых следует помнить при первоначальной покупке мойка высокого давления предназначена для использования по назначению. Обычно для обычной домашней работы достаточно легкой или средней нагрузки. Больше мощности не всегда означает быстрее. Если вы получите слишком большой блок и добавите насадки, которые еще больше увеличивают мощность, вы можете повредить все, что пытаетесь очистить.От разбитых окон до удаления краски с внешней стороны дома — слишком большая мощность может означать больше, чем просто переплата за устройство, это также может означать ремонт дома.
Выбор подходящей форсунки для работы
Когда вы покупаете мойку высокого давления, она должна поставляться с набором сопел с цветовой кодировкой. Каждая форсунка предназначена для работы по-разному. Вы должны знать, какое сопло использовать в зависимости от поверхности, которую вы собираетесь чистить.
Форсунки имеют универсальную цветовую кодировку. Это означает, что каждый цвет имеет примерно одинаковый дизайн от производителя к производителю.Однако это не означает, что все они взаимозаменяемы.
Как правило, имеется пять стандартных форсунок для мытья под давлением. Если вы хотите правильно промыть под давлением, знайте, какую насадку выбрать.
Черная форсунка
Эту форсунку обычно называют замачивающей форсункой. Его используют для распыления моющего средства или мыла. Форсунка имеет форму распыления 65 градусов и обеспечивает относительно низкое давление воды.
Белая форсунка
Белая насадка используется для генеральной уборки.По сути, это на один уровень выше черной форсунки. Форсунка имеет форму распыла 40 градусов. Оно создает немного большее давление воды, чем черное сопло, поэтому хорошо смывает чистящие растворы. Если вы не уверены, стоит ли переходить к другим цветным насадкам, выбирайте белые. Это нежнее. Белая насадка безопасна для окон и фасадной краски.
Зеленая насадка
При движении вверх по давлению воды гаснет зеленая форсунка. Зеленая форсунка имеет форму распыления 25 градусов.Струя воды под давлением более узкая и концентрированная. Он используется для удаления стойких пятен с грязи и сажи. Используйте его при чистке автомобилей, лодок или вашей палубы.
Желтое сопло
Желтая насадка в основном используется для глубокой очистки. Его часто используют для удаления старой краски. Желтое сопло имеет форму распыления 15 градусов, поэтому поток воды под давлением более сфокусирован, чем зеленое сопло. Используйте эту насадку для удаления краски или очистки бетона.
Красное сопло
Это так высоко, как вы идете.Распыление красной форсунки составляет 0 градусов. Прямая струя воды будет довольно мощной. Настолько мощно, что вам нужно быть очень осторожным. Даже бетон может быть подвержен травлению и сколам. Windows определенно не годится.
Для типичного домовладельца, который просто хочет убрать в своем доме, зеленые и белые насадки, вероятно, сделают все, что вам нужно. Желтый можно использовать, если у вас есть проблемы с масляными пятнами на подъездной дорожке, но его использование ограничено. Красный хорошо подходит для самообороны, но если вы не пытаетесь смыть краску прямо с машины, возможно, это не лучший вариант для новичка.
Выбор правильного навесного оборудования
В дополнение к выбору форсунки, подходящей для вашей работы, существует ряд дополнительных приспособлений, которые вы можете надеть, чтобы облегчить задачу. Это как пылесос в вашем доме. Большинство пылесосов поставляются с насадками, например, для обивки, щелей, машин и даже шерсти домашних животных.
Зная, какие насадки можно использовать, очистка под давлением станет еще проще, чем сейчас. Вам просто нужно знать, что вы чистите, и иметь представление о том, как это можно было бы упростить.Позвольте мне рассказать о трех популярных из них.
Жезлы
Если вы моете дом или что-то в этом роде под давлением, возможно, вам понадобится удлинитель. Эта насадка удлиняет вашу распылительную трубку, чтобы она могла достигать более высоких мест. Преимущество в том, что вам не нужно использовать лестницу при мытье под давлением, что может быть очень опасно.
Чтобы правильно мыть двухэтажный дом под давлением, вы можете использовать телескопическую палочку. По сути, это удлинитель, регулируемый по длине.
Или, если вы чистите водосточные желоба, насадка для водосточных желобов может упростить эту работу. Вы снова сможете избегать лестниц и сможете добраться до труднодоступных мест. Подумай об этом!
Метлы
Насадки для мойки высокого давления подходят для уборки и подметания мусора. Дизайн и внешний вид очень похожи на типичную метлу. У вас есть удлинительный стержень, на конце которого расположен ряд маленьких сопел, выстроенных в линию. Когда вы толкаете насадку, как обычную толкающую щетку, форсунки разбрызгивают воду под давлением, и это заставляет мусор быстро двигаться вперед и в любом направлении, в котором вы толкаете.
Очистители поверхностей
Если у вас есть большая поверхность, например подъездная дорожка или пол склада, которую вам нужно очистить, мойка высокого давления с насадкой для очистки поверхностей — идеальный инструмент.
Насадки для очистки поверхностей имеют вращающийся рычаг с небольшими насадками. Когда рука вращается, вода под давлением разбрызгивается. Действие равномерно очищает участок поверхности, на котором парит вращающаяся головка.
Вы можете сэкономить много времени, используя очиститель поверхностей. Вы сделаете меньше проходов по участкам, которые необходимо очистить.
Доступ к поверхности, которую вы будете чистить
Я кратко коснулся этого ранее в разделе о различных соплах, доступных для использования. Поверхности имеют различную текстуру и состав. Некоторые из них мягче и нежнее других. Такими примерами являются дерево и кирпич. Сталь и бетон более плотные, поэтому выдерживают большее давление.
Помимо определения типа поверхности, которую вы будете чистить, и выбора подходящей насадки для распыления, вы также должны подумать о чистящем растворе, который вы, возможно, захотите использовать.Некоторые чистящие средства, такие как отбеливатель или даже уксус, могут нанести вред вашему здоровью и разрушить поверхность, которую вы очищаете. Вы хотите выбрать подходящее чистящее средство, и это можно сделать с помощью поиска в Google.
Существуют экологически чистые чистящие средства, которые вы можете купить или даже изготовить. Если вам нравятся такие вещи, поищите в Google рецепт для мытья под давлением.
Может ли мойка высокого давления порезать вас?
Мойки высокого давления — отличный инструмент для очистки внешних поверхностей со слоями грязи.Мощная струя воды позволяет добиться отличных результатов с минимальной очисткой, что делает его идеальным для любого проекта. Однако при использовании аппаратов для мытья под давлением следует соблюдать осторожность, поскольку струя воды под высоким давлением может нанести вам физический вред.
Могут ли вас порезаться мойки высокого давления? Да, мойки высокого давления могут абсолютно порезать вашу кожу при контакте. На самом деле, рваные раны — это наиболее частая травма от мытья под давлением, за которой следуют синяки, травмы глаз и проколы.
Но насколько глубоки порезы может быть нанесена мойка высокого давления? Хотя большинство травм — это просто прикосновение глубже, чем порезы от бумаги, ситуация может стать довольно серьезной, если меры безопасности не принимаются всерьез или не выполняются правильно, и, к сожалению, даже если безопасность является наивысшей степенью, несчастные случаи все же могут произойти.
Может ли мойка высокого давления отрезать вам палец?
Как правило, при использовании правильного защитного оборудования и процедур вам никогда не нужно знать, может ли мойка высокого давления нанести серьезную травму вашему телу.
Тем не менее, если вы не используете надлежащую технику или просто попали в аварию, вы должны знать, что мойки высокого давления могут сильно порезать ваш палец и даже отрезать его. Хотя большинство травм не такие серьезные, это может случиться с каждым.
Сколько фунтов на квадратный дюйм отрежет палец?
Человеческую кожу можно порезать при давлении 1160 фунтов на квадратный дюйм; большинство бытовых моечных машин находятся в диапазоне от 1500 до 4000 фунтов на квадратный дюйм. Как только вы достигнете 2901 фунтов на квадратный дюйм, вы полностью проникнете во все слои кожи, эффективно достигнув слоя жировой ткани. Чтобы полностью прорезать кость, требуется 7 542 фунтов на квадратный дюйм, поэтому, к счастью, с традиционной мойкой высокого давления вы вряд ли увидите, что ваш палец отрезан только в результате промывки под давлением.
Однако, как только вы дойдете до кости, после разрезания кожи, жировой ткани и мышц, вероятность повреждения нервов и инфекции настолько невероятно высока, что у вас минимальный шанс удержать палец.
Большинство травм, доходящих до кости, вызывают такое повреждение нерва, что вы теряете функцию этого пальца и вынуждены ампутировать его из-за отсутствия кровопотери.Таким образом, хотя вы вряд ли отрежете палец во время мытья дома под давлением, это может привести к тому, что ваш палец будет отрезан в более позднем сценарии.
Тем не менее, одна важная вещь, которую вы можете сделать, чтобы снизить риск ампутации чего-либо, — это полностью промыть травму теплой мыльной водой и следовать инструкциям по уходу, которые вам дадут, когда вы вернетесь домой после посещения врача. Следование всем этим инструкциям в меру своих возможностей снизит риск заражения.
Безопасность и мойка сверхвысокого давления
Хотя большинство людей имеют дело только с бытовыми аппаратами для мытья под давлением, в некоторых сферах деятельности требуется использование аппаратов для мытья под высоким давлением. Эти профессии в основном сосредоточены на использовании их для очистки огромных машин или участков, покрытых материалами, которые было бы слишком сложно очистить. Они используются для очистки самолетов, танков и другой крупной техники.
Эти аппараты для мытья под давлением могут иметь давление до 40 000 фунтов на квадратный дюйм .Вы должны носить специально изготовленные СИЗ (средства индивидуальной защиты) и пройти несколько классов безопасности, прежде чем вам будет разрешено использовать эти моечные машины высокого давления. Однако ошибки все равно случаются!
Этим аппаратом высокого давления можно легко порезать палец. При давлении 40 000 фунтов на квадратный дюйм вы можете пробить отверстие в стали. Вы можете очень легко потерять палец или даже конечность, если ошибетесь при использовании одного из этих аппаратов для мытья под давлением.
Опасны ли мойки высокого давления?
Из-за большого количества травм, получаемых в больницах от моек под давлением, они считаются чрезвычайно опасными.Однако в большинстве ситуаций те, кто был травмирован мойкой высокого давления, делали одно из трех.
Не использовать их должным образом
Без средств защиты
Не моющие средства под давлением, которые были в состоянии выдержать давление.
Эти три сценария могут вызвать катастрофические травмы, а иногда и потерю конечности. Но их очень легко избежать, и их очень легко исправить.
При правильном использовании оборудования, ношении подходящих СИЗ, а также если вы проводите исследования и используете мойку высокого давления только для материалов, которые могут с ней обращаться, вы снизите опасность почти до 0% .Мойки высокого давления не опасны только потому, что они сделаны таким образом, они просто неправильно используются, и люди не принимают правильных мер предосторожности.
Может ли вас убить мойка высокого давления?
С обычной бытовой мойкой высокого давления среднестатистическая травма не будет сразу смертельной. Однако в процессе заживления, если за вашей раной не ухаживать должным образом, она может инфицироваться, что может быть смертельно опасным. . У большинства бытовых моек высокого давления достаточно PSI, чтобы серьезно повредить палец или конечность, что может быть легко вылечено врачом и вашим телом.
К сожалению, контактная краска является важным фактором серьезности травмы при использовании мойки высокого давления. Хотя травма руки или ноги может не быть смертельной, травма головы, груди или спины может вызвать долгосрочные повреждения или смерть намного быстрее, чем другие травмы. . Если вас распыляют на спину, вы можете повредить позвоночник, что приведет к параличу или смерти.
Если вас ударили по голове или вы упали из мойки высокого давления, вы можете вызвать повреждение головного мозга или кровоизлияние в мозг, которое может стать причиной смерти.Если вы поранились в груди, это может вызвать немедленные проблемы с сердцем, которые могут привести к остановке сердца и смерти. Хотя это крайне маловероятные обстоятельства с бытовыми аппаратами для мытья под давлением, это не травмы, от которых невозможно избавиться.
Дополнительные риски и меры предосторожности
Теперь, если вы обычно работаете с мойками высокого давления сверхмощной мощности, они намного опаснее. Как я уже говорил, у них есть способность подниматься до 40000 фунтов на квадратный дюйм, что может пробить дыру прямо в конструкционной стали.Любой физический контакт с этими аппаратами для мытья под давлением может немедленно повредить конечность или повредить орган, в зависимости от того, где находится точка контакта.
В большинстве случаев травма одной из этих машин при неправильном использовании СИЗ в конечном итоге приводит к смерти или длительным травмам. PSI мощной мойки высокого давления слишком велико для получения небольших или легких травм. Повреждение головы, груди или спины, скорее всего, приведет к параличу или смерти в течение нескольких часов или дней после получения травмы.
В большинстве случаев, за исключением крайне неблагоприятных обстоятельств, используйте надлежащие СИЗ, следуйте инструкциям, связанным с вашей мойкой высокого давления, и выслушивание вашего врача в случае травмы может предотвратить смерть. Существует также множество советов по безопасности, которым вы можете следовать, чтобы избежать травм для вас или кого-то, кто находится рядом с вами при использовании мойки высокого давления.
Советы по безопасности при использовании мойки высокого давления
При подготовке к мойке под давлением вы должны осознавать риски и меры безопасности, которые вы можете предпринять, чтобы не навредить себе.Вот несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы снизить риск травмы почти до 0%.
Будьте готовы и продумайте .
Выделите несколько минут перед началом работы, чтобы спланировать ее и убедиться, что вы можете выполнить задачу с помощью имеющихся у вас инструментов. Одна из распространенных проблем, которая приводит к травмам, вызванным мытьем под давлением, — это когда вы выполняете половину задачи, понимаете, что чего-то упускаете, но затем пытаетесь завершить ее, используя только те инструменты, которые у вас есть.
Если вы обдумаете задачу перед тем, как начать, вы, вероятно, найдете то, что вам не хватает, что снизит риск того, что вы завершите работу с неправильными инструментами.Таким образом, снижается риск того, что что-то пойдет не так и возможно нанесет себе травму.
Хотя это может расстраивать и привести к потере времени, гораздо лучше остановить задачу, взять правильный инструмент и затем закончить работу. Вы также можете обнаружить, что у вас недостаточно времени, чтобы завершить работу, это нормально, но понимание этого в начале также может помочь вам не торопиться.
Безопасность превыше всего.
Определите опасности работы перед началом.Устройтесь поудобнее и посмотрите на свою работу, которую вы должны выполнить. Выявление опасностей до того, как вы начнете, позволяет вам составить план, как избежать их и не удивиться. Есть ли опасности? Вы хотите найти несколько разных вещей, например:
Окна — — Стекло может разбиться и стать причиной серьезных порезов.
Электрические панели — Возможно поражение электрическим током и смерть.
Счетчики — Может повредить счетчики или даже вызвать поражение электрическим током.
Собаки или дети — Собаки и дети не знают об опасности мойки высокого давления и могут попытаться с ней поиграть.Это может привести к серьезным травмам самых важных частей тела.
Деревья — Может вызвать падение конечностей или просто повредить дерево.
Высота — PSI вашей мойки высокого давления может столкнуть вас с лестницы и вызвать повреждение при падении.
Примечание: Материалы, которые нельзя мыть под давлением. Вы можете разрушить часть своего дома или нанести травму из-за разлетающихся обломков.
Получить информацию.
Прочтите руководство пользователя используемой мойки высокого давления. Точное знание того, как работать с мойкой высокого давления, является ключом к предотвращению несчастных случаев. Если вы попытаетесь снизить давление, но в конечном итоге увеличите его, это может привести к серьезным травмам.
Также важно знать, как обращаться с мойкой высокого давления; вам нужно убедиться, что вы полностью контролируете форсунку, чтобы ничего не распылялось случайно.
Знайте свои насадки.
Начните распыление на объект с помощью самой широкоугольной форсунки с расстояния 2 фута и отрегулируйте форсунку и расстояние только при необходимости.У каждой форсунки свой угол распыления, который изменяет PSI, и все они имеют цветовую кодировку, поэтому это код, используемый каждой мойкой высокого давления.
Красный наконечник : точечный угол 0 °
Желтый наконечник : Распыление средней струей 15 °
Зеленый наконечник : общий подъем и очистка 25 °
Белый наконечник : нежный 40 ° веерный спрей
Черный наконечник : Мыльный наконечник, более широкое отверстие и спрей для запотевания 65 °
По возможности избегайте использования красного наконечника, так как это будет самый мощный точечный распылитель, поэтому, возможно, он может вызвать самые травмы.
Сделайте пробный пуск с вашей форсункой.
Всегда обеспечивайте достаточный зазор между вами и вашим объектом перед первым распылением из другой форсунки. Это позволяет почувствовать мощность опрыскивателя, чтобы не прилагать слишком много усилий и не допускать ошибок.
Избегайте работы на высоте и лестницах.
Если вы находитесь на лестнице высотой даже 3 фута, давление стиральной машины может привести к падению. Даже падение с высоты 3 футов может быть опасным, если вы ударились головой.
Не используйте мойку высокого давления в замкнутом пространстве.
Мойки высокого давления могут выделять Co2, который может вызвать недостаток кислорода и, в конечном итоге, потерю сознания и смерть. Вам необходимо хорошо проветриваемое место для работы мойки высокого давления, наиболее рекомендуется на открытом воздухе.
Никогда не направляйте сопло на кого-либо.
При использовании инструмента люди обычно используют его, чтобы указать, когда он находится в руках. Будьте очень внимательны, не делайте этого при использовании мойки высокого давления.Спрей может нанести травму всего за одну секунду.
Используйте предохранительную защелку, если не распыляете .
Читая ваше руководство, вы должны знать о функции безопасности, которая позволяет не использовать пистолет или сопло, если предохранительная защелка не снята. Это позволяет детям или другим взрослым, которые могут не знать, как им пользоваться, не травмировать кого-либо случайно
Следите за температурой двигателя и мотора после использования. .
Двигатель и мотор мойки высокого давления могут быть очень горячими, достаточно горячими, чтобы сильно обжечь руку, поэтому прикасаться к ним после того, как вы закончили пользоваться им, — неправильный ход.Подождите, пока он остынет, отключите его от сети и уберите его.
Сбросьте давление.
После выключения мойки высокого давления всегда сбрасывайте давление, нажимая на спусковой крючок, прежде чем отсоединять шланг. Если создается повышенное давление, воздух или вода могут выстрелить в вас, когда вы отсоедините шланг, чтобы разобрать его. Если вы все еще не надеваете очки, это может повредить глаза.
Всегда надевайте защитное снаряжение.
Существуют особые типы защитной одежды и оборудования, которые следует носить при мойке под давлением.Их ношение обеспечит защиту даже в случае ошибки.
В случае использования мощной мойки высокого давления использование СИЗ может спасти вашу жизнь или здоровье. СИЗ, которые вы носите при использовании одной из этих машин, созданы, чтобы защитить вас от самых экстремальных обстоятельств
Защитное оборудование для мойки под давлением
При использовании мойки высокого давления рекомендуется носить защитную одежду и определенное снаряжение для защиты своего тела. Ношение этого оборудования компенсирует любую человеческую ошибку или неисправность мойки высокого давления, которая может причинить вред телу.
Защитная каска
При использовании мойки высокого давления мусор и грязь будут летать с высокой скоростью из-за силы PSI.
Иногда большие куски того, что вы чистите, также могут упасть, и если они будут выше уровня ваших глаз, это может повредить вам голову. Ношение шлема защищает вас от всего вышеперечисленного.
Обувь с закрытым носком или ботинки со стальным носком
Никогда не мойте под давлением в обуви с открытым носком.Хотя вы можете подумать, что это не имеет большого значения, если вы случайно проведете поток через палец ноги, вы можете его потерять. Просто наденьте защитную обувь.
Перчатки
Самым частым местом травм при использовании мойки высокого давления является рука. Если вы носите перчатки, это значительно снижает риск порезов кожи.
Средства защиты ушей
Всегда надевайте беруши или наушники с шумоподавлением.Громкий шум двигателя мойки высокого давления может привести к повреждению слуха.
Не только пользователю необходимо их носить, даже если кто-то выполняет работу на расстоянии нескольких футов; они также должны носить средства защиты органов слуха.
Защитные очки или защитные очки
При мойке под давлением всегда есть вероятность, что грязь или мусор разлетятся по воздуху и вызовут проблемы с глазами. Очки просто защищают ваши глаза от загрязнений, выбрасываемых мойкой высокого давления.
Опять же, пользователь не должен быть единственным, кто их носит. Из-за струи воды грязь и мусор могут разлететься на несколько футов, поэтому всем, кто работает поблизости, также необходимо надевать защитные очки.
Козырек для защиты лица
По сути, это щит для лица. Это покрывает все, чего нет в ваших очках.
Это защищает ваш нос и рот от вдыхания мусора или грязи, которые могут лететь по воздуху, а также от возможных ударов мусора.
Штаны
Мусор и грязь слетят с всего, что вы чистите, на невероятно высоких скоростях. Просто грязь и мусор могут довольно сильно порезать ногу. Однако брюки могут снизить риск получения травмы.
Оценка повреждения мойки высокого давления
В неудачном случае травмы из-за мойки высокого давления вы можете предпринять несколько шагов, чтобы позаботиться о травме эффективно и как можно быстрее и избежать дальнейших травм.
Все травмы должны быть как можно скорее осмотрены медицинским работником. . Хотя внешняя травма может не выглядеть серьезной, внутри могут быть гораздо более серьезные травмы или проблемы, которые не очевидны. Скорее всего, вам дадут антибиотики или сделают прививку от столбняка. На момент травмы:
Вы должны немедленно признать травму и как можно скорее сообщить об этом ближайшему к вам человеку. Если вас нет рядом, сначала оцените травму самостоятельно.
Как только вы поймете, насколько это плохо, вам нужно будет немедленно очистить место. Рекомендуется позвонить члену семьи или другу, чтобы они пришли помочь вам и, возможно, отвезут вас в больницу или к врачу.
Необходимо как можно быстрее вымыть это место водой с мылом. Удаление мусора с участка имеет решающее значение.
Промокните пораженный участок насухо чистым полотенцем, затем наложите чистую повязку или полотенце, чтобы закрыть рану и остановить кровотечение. Убедитесь, что вам нужно немного надавить, чтобы ускорить процесс свертывания крови.
После того, как медицинский работник осмотрит вашу травму, как можно лучше выполняйте все инструкции по уходу на дому.
Оценивает, как произошла травма, и позволяет себе выяснить, какие меры безопасности можно было предпринять, чтобы этого больше не повторилось.
Какие предметы можно мыть под давлением?
После подготовки вашего защитного снаряжения и рабочего места вы можете приготовиться к мытью под давлением. Однако знаете ли вы, что некоторые материалы и предметы нельзя мыть под давлением? Это может привести к повреждению объекта или травме.В целом, мойки высокого давления лучше всего использовать для:
Наружные грили — Мойка под давлением может помочь удалить жир и пригоревшие вещества, но вы должны дать ему высохнуть на воздухе, прежде чем пытаться использовать его снова.
Уличная мебель — Тем не менее, не рекомендуется использовать на древесине или пластике, имеющем сухую гниль. Обычно он разъедает мебель и ухудшает положение.
Газонокосилки
Лодки
Прицепы
Горные велосипеды
Ограждения — Опять же, не рекомендуется использовать на деревянных заборах.
Внешний вид дома — Некоторые сайдинги не выдерживают высоких давлений. Перед мойкой под давлением всегда полезно уточнить тип сайдинга.
Дорожки и лестницы перед входом
Бетонные или плиточные террасы
Подъездные пути и полы в гаражах
Что нельзя мыть под давлением?
Большинство людей используют для этих целей аппараты для мытья под давлением, чтобы облегчить уборку своего времени и кошелька.Мытье под давлением легко удаляет грязь, пятна и другие вещи и возвращает вещи почти как новые. Тем не менее, есть вещи, на которых никогда не стоит пользоваться мойкой высокого давления.
Автомобили
Все, что угодно из дерева — Высокое давление может привести к расколу дерева или снятию любого уплотнения на дереве.
Электрические панели и счетчики — Мойка под давлением может вызвать поражение электрическим током, что приведет к потере сознания, проблемам с сердцем, а иногда и к смерти.
Битумная черепица — Мойка под давлением удалит гранулы, которые защищают вашу крышу. Также опасно мытье под давлением на такой высокой площади.
Кондиционеры — Сильный поток воды может раздавить хрупкие ребра, что может затруднить воздушный поток; это может сократить срок службы вашего блока переменного тока.
Свинцовая краска — При мойке под давлением свинцовой краски могут разлетаться осколки краски, и вы можете вдохнуть или случайно проглотить немного краски.Это может вызвать долгосрочные проблемы, или, если вы вдохнете или проглотите достаточно, может произойти отравление свинцом.
Старый раствор — Всегда, когда старые дома или арматура моются под давлением; нужно остерегаться рыхлого материала, который можно смыть. Это может привести к отслаиванию кирпичей или строительного материала и вызвать проблемы с фундаментом.
Живые существа — Живые существа, подвергшиеся мытью под давлением, могут привести к травмам и, возможно, к смерти всего, что распыляется. Перед началом работы вам необходимо подготовить чистую зону для распыления, чтобы убедиться, что никто не травмирован или не мешает.
Вещи, которые вы хотите оставить окрашенными — Иногда люди используют мойку высокого давления, чтобы удалить краску с окрашенной поверхности, чтобы уменьшить количество шлифовки, которую им необходимо сделать. Однако, если вы хотите, чтобы что-то оставалось окрашенным, мойка под давлением только снимет краску или начнет процесс отслаивания, что может вызвать проблемы в дальнейшем.
Окна — Хотя это может показаться отличным способом мыть окна, мытье окон под давлением, скорее всего, приведет к разбиванию стекла, что также может привести к травмам.
Транспортные средства
Внешний вид: Мойка автомобилей под давлением может показаться действительно простым способом счистить грязь или древесный сок. Однако давление может вызвать небольшие вмятины, сколы краски или отслоить мелкие детали, если автомобиль старый или хорошо использованный.
Под капотом: Использование мойки высокого давления под капотом также может привести к попаданию воды в трещины и щели, которых не должно быть, что приведет к ухудшению работы автомобиля или, в некоторых случаях, к остановке движения вообще.
Желоба — Хотя желоба предназначены для того, чтобы выдерживать ливни, они не предназначены для того, чтобы выдерживать давление струи воды, которое создает мойка высокого давления. Струя воды под высоким давлением может вызвать трещины или дыры в желобах, что не позволит им удерживать воду или работать правильно.
Последние мысли
В целом, мойки высокого давления могут стать отличным дополнением к арсеналу инструментов для уборки на заднем дворе. Использование правильных СИЗ и знаний позволяет упростить процедуру очистки и не беспокоиться о травмах.
Если вы осведомлены, уверены в себе и сообразительны со своими навыками и подходом, у вас не должно возникнуть проблем с использованием мойки высокого давления. Однако вы всегда должны помнить, что это не игрушки и они могут легко стать опасными, а иногда и смертельно опасными.
Как пользоваться мойкой высокого давления: руководство для начинающих
Стив Конэвей / CNET
Мойка высокого давления может помочь вам быстро очистить большие площади от любых твердых наружных поверхностей.Вы можете использовать мойку высокого давления для опрыскивания деревянного настила, сайдинга, автомобиля или бетонной поверхности, такой как внутренний дворик, дорожка или подъездная дорожка. Они отлично подходят для тех случаев, когда старая рутина «щетка и мыльная вода» займет вечность. Мытье под давлением также полезно, потому что оно может избавить от некоторых труднообрабатываемых загрязнений, таких как жир, смола, камедь, воск или даже ржавчина.
Подробнее: Как стирать одежду вручную без стиральной машины
Получите информационный бюллетень CNET Daily News
Узнавайте самые важные новости за считанные минуты.Доставка по будням.
В этом руководстве я расскажу вам об основах покупки мойки высокого давления, для каких видов работ подходит мойка высокого давления и как применить мойку высокого давления к различным поверхностям. В заключение я расскажу вам о нескольких примерах работы мойки высокого давления.
Когда мне понадобится мойка высокого давления?
Мойка высокого давления полезна для очистки любой внешней поверхности с налипшей грязью, жиром, растительными остатками или другим материалом на большой площади.
Во избежание травм не мойте под давлением все живое, будь то люди, животные или растения. Если вы моете под давлением возле грядок, используйте мешки для мусора или другие пластиковые покрытия, чтобы спрей не повредил ваши растения.
Поскольку мойки высокого давления в основном используются для больших или более грязных работ, также не имеет смысла использовать их на очень маленьких участках, если только это не пятно, от которого просто невозможно избавиться. Если вытаскивание и настройка машины занимает больше времени, чем время, которое вы будете использовать, подумайте о чистке вручную.
Стив Конэвей / CNET
Мойки высокого давления бывают двух видов: газовые и электрические.Цена может варьироваться от примерно 100 долларов за недорогую модель потребительского класса до тысяч за более крупные коммерческие единицы.
Спецификации, относящиеся к мойкам высокого давления, указаны в фунтах на квадратный дюйм и галлонах в минуту. Пси сообщает вам силу брызг. GPM сообщает объем воды, проходящей через распылительную трубку.
Если вы хотите сэкономить время и избавиться от боли в пояснице, убирая тротуар, террасу или патио, или, может быть, вы ищете более простой способ мыть машину, ищите мойку высокого давления со спецификациями ниже 2000 фунтов на квадратный дюйм и 2 галлона в минуту.Вы сможете найти его в местном магазине по цене от 100 до 300 долларов.
Для большей чистящей способности — возможно, у вас есть стойкие пятна на подъездной дорожке или террасе, или вы хотите очистить внешнюю часть своего дома — ищите мойку высокого давления в диапазоне от 2000 до 3200 фунтов на квадратный дюйм и от 2 до 3,2 GPM. Эти машины средней мощности, такие как Brute 2800 Max PSI, изображенные здесь, обычно работают на газе и обычно стоят от 200 до 600 долларов. Большинству домовладельцев не понадобится мойка высокого давления с более высокими характеристиками.
Стив Конэвей / CNET
Важно помнить, что мойки высокого давления — это не игрушки.Вам обязательно нужно надеть защитное снаряжение и избегать распыления на других живых существ, таких как домашние животные, растения или надоедливых соседей. Для сравнения: стандартный садовый шланг, вероятно, имеет давление около 60 фунтов на квадратный дюйм, пожарные шланги — около 100 фунтов на квадратный дюйм, а мойка высокого давления для средних режимов может иметь максимальное давление 2800 фунтов на квадратный дюйм. Обязательно наденьте защиту для глаз при использовании мойки высокого давления. Защита ушей — неплохая идея для любой громкой газовой модели.
Как работает мойка высокого давления?
Уловка для получения такого высокого давления на квадратный дюйм из обычного садового шланга, подключенного к мойке высокого давления, — это насос.Каждая мойка высокого давления, электрическая или газовая, оснащена насосом, который нагнетает воду под давлением, прежде чем направить ее в распылительную трубку.
Как подключить мойку высокого давления?
Само мойка высокого давления имеет одно соединение для стандартного садового шланга для подачи воды к насосу и другое соединение, которое соединяет насос со шлангом высокого давления с распылительной трубкой на конце.В большинстве агрегатов есть сифонный шланг для моющих средств, а у любой мойки высокого давления есть шнур питания.
Стив Конэвей / CNET
Распылительная трубка вашей стиральной машины должна иметь разные сменные наконечники, которые позволяют настраивать угол распыления для каждой работы.Изменение угла распыления также влияет на то, насколько сильно вода будет попадать на поверхность. Чем острее угол, тем меньше прямого давления на поверхность, которую вы собираетесь распылять.
Брызги 0 градусов концентрируют воду в одну небольшую мощную струю. По мере увеличения угла распыления струя распространяется по более широкой области, что снижает мощность струи в любой точке. Чем больше угол наклона распылительного наконечника, тем легче будет касание поверхности, которую вы хотите очистить.
Нет точного руководства, какой наконечник лучше всего подходит для какой работы.Сочетание угла распыления и номинального давления вашей стиральной машины определит конечный результат. Если вы не уверены в прочности поверхности, которую хотите распылить, начните с наконечника с самым острым углом и двигайтесь вверх.
Универсальная цветовая кодировка также поможет вам решить, какой наконечник использовать. Обычно насадки отображаются в следующем порядке, от наиболее рассеянного угла распыления до наиболее прямого: черный (65 градусов), белый (40 градусов), зеленый (25 градусов), желтый (15 градусов), красный (0 градусов).Тем не менее, рекомендуется проверить свое руководство, чтобы определить лучший совет для работы для вашей конкретной мойки высокого давления.
Как долго вы можете использовать мойку высокого давления?
Предполагая, что вы правильно настроили мойку высокого давления, не должно быть реальных ограничений на количество времени, в течение которого вы можете запустить электрическую модель.Если ваш агрегат работает на газе, емкость резервуара будет ограничивающим фактором для времени работы.
В чем разница между мойкой высокого давления и мойкой высокого давления?
Мойка высокого давления использует воду с температурой земли.В моечной машине используется нагревательный элемент для нагрева воды перед ее разбрызгиванием. Из-за высокой температуры электрические стиральные машины больше подходят для удаления пятен, содержащих живые бактерии, такие как плесень. Большинство бытовых моечных машин — это моечные машины высокого давления, а не моечные машины высокого давления.
Можно ли повредить бетон с помощью мойки высокого давления?
Совершенно верно.Основной причиной нежелательного повреждения поверхности мойки высокого давления является использование неправильного наконечника. Если вы не уверены, используете новую машину для мытья под давлением или впервые моете новую поверхность, всегда лучше начинать с широкого распылительного наконечника и при необходимости переключаться на наконечник с более прямым углом. Белый наконечник под углом 40 градусов — хорошее место для начала.
С мойкой высокого давления можно использовать практически любое жидкое мыло или моющее средство, хотя существуют специальные моющие средства для мойки под давлением для всех типов работ.В вашей мойке высокого давления будет сифонный шланг или таз определенного типа, который вы заполняете желаемым мылом. Убедитесь, что все клапаны отсечки моющего средства открыты, а затем вы можете запустить мойку высокого давления, как обычно.
Для газовой мойки высокого давления добавьте стабилизатор топлива, следуя инструкциям в руководстве.Также следуйте инструкциям по очистке моющего средства в руководстве. Наконец, пропустите устройство защиты насоса омывателя высокого давления через стиральную машину, подключив ее к впускному отверстию шланга. На этом этапе не требуется запускать двигатель, а также не нужно подсоединять распылительную трубку или шланг высокого давления. Как только вы увидите белую пену, идущую из шланга высокого давления, все готово.
Для электрической мойки высокого давления шаг стабилизатора топлива можно пропустить.
Мойка высокого давления в действии
Каждый раз, когда вы начинаете новую работу по очистке, проверьте наконечник распылительной трубки на расстоянии 2–3 футов от поверхности, которую вы собираетесь очистить.Нанесите быстрый пробный спрей, по возможности, в место вне поля зрения, чтобы убедиться, что вы не повредите поверхность. Даже в этом случае вы, вероятно, не захотите подходить ближе, чем на фут. Если расположить распылительный наконечник, особенно наконечник высокого давления, слишком близко к поверхности, это может даже повредить металл.
Чтобы дать вам представление о том, как подобрать наконечник к поверхности, я вычистил несколько вещей в моем собственном доме здесь, в Индиане, с помощью стиральной машины Brute 2800.
Стив Конэвей / CNET
Я начал с некоторых работ с низким давлением, используя белый наконечник.На фотографиях до и после вы можете увидеть, что я чистил свой алюминиевый забор. Очистка любого участка забора занимала считанные секунды.
Я подошел к зеленой насадке среднего давления для нижней части косилки. Для налипшего на газон остатка за пару лет требуется больше энергии. Через 2 минуты все выглядит неплохо!
Стив Конэвей / CNET
Также с зеленым наконечником я взял редко используемую боковую террасу моего дома.Наконечник под углом 25 градусов — это наконечник среднего давления, который хорош для удаления поверхностных пятен, как вы видите здесь. Я планирую отремонтировать эту колоду в следующем году, но пока она нуждается в хорошей чистке.
Одна вещь, которая отличает стирку деки от некоторых других работ, заключается в том, что я собираюсь использовать моющее средство, чтобы помочь удалить въевшиеся пятна. Мойка высокого давления Brute, как и большинство моделей, оснащена сифонной трубкой, специально предназначенной для моющих средств. Для этой работы, когда я хочу счистить остатки растений, которые проникли в структуру древесины, я использовал продукт под названием Apache Deck & Siding Cleaner, который предназначен для очистки террас, заборов, веранд, садовой мебели и деревянного сайдинга.
Стив Конэвей / CNET
Просто опустите тюбик в бутылку с моющим средством (этот конкретный продукт необходимо сначала разбавить) и используйте насадку для нанесения моющего средства под низким давлением. После того, как вы применили моющее средство, вам нужно будет пропустить сифонную трубку на пару минут с чистой водой, чтобы очистить трубку, прежде чем двигаться дальше.
Очистка лицевой стороны этой деки заняла менее 15 минут.Поскольку эта колода просрочена для обслуживания, вы можете увидеть, что в некоторых местах краска была удалена шайбой. Обычно вы не ожидаете, что это произойдет с ухоженной деревянной поверхностью, окрашенной или окрашенной.
Стив Конэвей / CNET
Для работы с большим давлением у меня снаружи гаража есть грязный бетон. Скорее всего, в смесь смешаны различные масла, поэтому в данном случае я использовал обезжириватель, чтобы сначала разбавить его, чтобы ускорить процесс.Как и в случае с моющим средством, я просто пропустил сифонную трубку в разбавленный раствор обезжиривателя. Я использую Apache Multi-Task Cleaner, который специально предназначен для удаления грязи, сажи, масла и жира, окисления и сильных пятен.
Пройдя проход с обезжиривателем, я использовал желтый 15-градусный распылительный наконечник, который лучше всего подходит для этой работы из-за высокого давления на выходе. Если у вас останутся пятна после желтого наконечника, вы всегда можете переключиться на красный наконечник с еще более высоким давлением, 0 градусов для любых проблемных участков, но желтого наконечника здесь было достаточно.
Стив Конэвей / CNET
Очистка бетона на этой 10-футовой площади заняла около 15 минут. На фотографиях вы можете увидеть, как все темные маслянистые пятна исчезли, а общий цвет бетона стал светлее.
У меня также была возможность немного поэкспериментировать с разными наконечниками. Недавно я обнаружил несколько небольших ландшафтных камней, которые были закопаны на моей территории в течение многих лет.Я выбрал три наугад и разложил их. На фотографиях вы можете увидеть, что произошло, когда я сделал один проход с зеленым наконечником под углом 25 градусов, и все камни стали немного чище и ярче. Затем я применил желтый наконечник под углом 15 градусов, и результаты стали заметно чище.
Стив Конэвей / CNET
После финального прохода с красным концом под углом 0 градусов все камни выглядят супер чистыми! Обратите внимание: хотя это сложно разобрать, вы также можете увидеть крупным планом, как красный наконечник вырезал траншею прямо через один блок в стиле асфальтоукладчика! Если это не убедит вас носить обувь с закрытым носком при стирке под давлением, я не знаю, что подойдет.
Остерегайтесь красного наконечника под углом 0 градусов.
Стив Конэвей / CNET
Вот и все. Я без особых проблем вдохнул новую жизнь в вещи вокруг дома. Мытье под давлением может быть отличным средством для ухода за домом. Купите подходящую машину и будьте в безопасности!
Сейчас играет: Смотри: Украсьте свой двор с помощью онлайн-инструментов
1:38
7 характеристик мойки высокого давления, которые заставят всех полюбить ее
Стоит ли это затрат? Нет никаких вопросов.Рынок аппаратов для мытья под давлением быстро расширяется, потому что эти инструменты приносят пользу потребителям во многих отношениях.
Стоит покупать или просто нанимать? К концу этой статьи вы, вероятно, захотите иметь свои собственные, но, к счастью, есть много агентств, сдающих эти инновационные устройства в аренду для широкой публики. Итак, все, что имеет смысл для вашего бюджета — дерзайте.
Что вы упускаете? Вот 7 лучших функций, которые делают их выгодными для вложений.
7 Лучшие характеристики
Есть много способов очистить ваш автомобиль, тротуар или крышу.Но вот почему вам следует использовать мойку высокого давления. Тем, кто это делает, нравятся результаты.
1. Настройки давления
Контроль — это основная причина, по которой вы подумываете о самостоятельной уборке помещения или автомобиля, не так ли? Вы не хотите, чтобы незнакомые люди находились рядом с вашими активами. Им наплевать, как вам, поэтому они не будут так осторожны, работая с вашими вещами.
Имея в вашем распоряжении установку для мытья под давлением, вы получаете мощность, необходимую для глубокой очистки, без риска повредить ваши ценные вещи.Качественные мойки высокого давления дают вам возможность выбора, при каком уровне psi (фунтов на квадратный дюйм) вы хотите работать:
Используйте настройки до 1900 psi для общей уборки, мойки вашего автомобиля и опорожнения желобов
Мытье полов и бассейнов необходимо до 3200 фунтов на квадратный дюйм
Для удаления краски или стойких следов с пола требуется 3800 фунтов на квадратный дюйм.
Конечно, вы не можете мыть машину при 3000 фунтов на квадратный дюйм, потому что давление может вмятить кузов. С мойкой высокого давления у вас есть все необходимое для предотвращения повреждений.Разнообразие опций означает, что один инструмент поможет вам очистить множество различных функций дома.
2. Дизайн «Оставайся чистым»
Когда приходит время убираться, ты обычно сам становишься грязным, не так ли? Только не с мойкой высокого давления.
Сравните мойку автомобиля ведром и губкой с использованием мойки высокого давления. Благодаря продуманной конструкции, которую используют большинство производителей, вы находитесь вдали от зоны соприкосновения, поэтому грязная вода не будет постоянно брызгать на вас.
Даже для сложных задач, таких как мытье стен или террасы, не нужно испачкаться, взобравшись по лестнице или опустившись на четвереньки.Делайте все из удобного положения стоя; Затем просто прицельтесь и увидите, как грязь исчезнет.
В качестве бонуса вам часто не понадобятся моющие средства, поскольку струя высокого давления достаточно сильна, чтобы удалить грязь. Это означает, что мыльная вода не повредит растениям, не оставит следов на машине и не испачкает тротуар.
3. Создан для комфорта
Как уже упоминалось, эти инструменты позволяют вам удобно стоять в течение всего процесса. Ведущие бренды не просто тратят время на то, чтобы моечные машины были эффективны; Эти дизайнеры тоже думают о пользователях.Вы получите эргономичные инструменты, которые помогут вам не устать так, как вы думаете.
У вас также есть возможность комфортно работать без помех, связанных с шнуром, если вы приобретете газовую мойку высокого давления. Это означает, что не требуется электрическая розетка, и вы можете использовать свою любимую новую машину в любом месте в помещении.
Даже если у вас есть доступ к электричеству, шнур может беспокоить или представлять угрозу безопасности, если рядом находятся дети. Портативный газовый агрегат позволяет вам работать с душевным спокойствием, сосредоточившись на выполняемой задаче, вместо того, чтобы следить за тем, чтобы вы или кто-то еще не спотыкался о этот шнур все время.
4. Экономия места при хранении
Когда вы вкладываете средства в эффективные инструменты, вам часто приходится жертвовать площадью пола и прилавка. Мойка высокого давления — совсем другое дело.
Компактный дизайн
Мойка высокого давления удивительно компактна, а вертикальная конструкция означает, что большая часть вашего драгоценного пространства на полу никуда не денется. Вы даже можете повесить его к стене.
Хранение принадлежностей
Одним из преимуществ покупки высококлассной мойки высокого давления является то, что вы обязательно получите некоторые аксессуары вместе с устройством (подробнее об этом ниже).Вместо того, чтобы загромождать место для хранения вещей, многие стиральные машины имеют соответствующие крючки или отсеки для хранения этих предметов. В конце концов, вы будете использовать их во время уборки, поэтому они должны быть всегда под рукой. Умные бренды облегчают вам транспортировку.
5. Экологичный подход к очистке
Новая тенденция очистки с помощью моечной машины вызывает улыбку у растущей группы людей: экологов.
Как уже упоминалось, вы обязаны использовать меньше моющих средств и мыла, поскольку они не всегда нужны вам при использовании одной из этих машин.Мощности хватит, чтобы избавиться от большей части грязи. Это означает, что меньше токсинов попадает в водные ресурсы, землю и экосистемы.
Вы даже можете сэкономить воду, вложив средства в один из них. Потребители ценят, как мало воды нужно для удаления грязи или даже краски. Кроме того, вода направляется прямо на проблемную зону, а не разбрызгивается повсюду, например, при работе с ведром с водой.
6. Аксессуары делают все проще
Мы упоминали аксессуары ранее, и это огромное преимущество для такого рода чистящих принадлежностей.Мойка высокого давления может работать еще лучше, если вы прикрепите одну из этих:
Форсунки с приводом: Форсунка может сократить время очистки еще больше за счет увеличения давления и вращения струи воды.
Щетки и щетки : Помимо некоторой чистки, они уменьшают вероятность того, что мощные струи воды повредят поверхность, на которой вы работаете.
Форсунки для мыла : Ваша насадка также может помочь вам равномерно распределить мыло, если моющее средство необходимо для того типа чистки, который вы выполняете.Такая насадка гарантирует, что мыло перемещается как можно дальше к очищаемой поверхности, а не просто падает на пол перед вами. Насадка также может помочь создать пену, которая хорошо подходит для чистки автомобилей.
И снова они сводят к минимуму усилия, которые вы прикладываете, и вам не нужно прилагать усилия или мыть руками. Инструменты делают все.
7. Удобные в использовании колеса, шланги и шнуры
Бренды продолжают внедрять инновации и делать бытовую технику более удобной для пользователя.Ваша современная мойка высокого давления может иметь колеса, чтобы облегчить транспортировку устройства туда, где она вам нужна. Зачем носить его, если можно тянуть?
Шланги и электрические шнуры могут легко стать угрозой безопасности, но популярные модели имеют специально разработанные корпуса: их можно плотно свернуть и хранить на машине, или полностью снять и поместить в шкаф.
Если вы используете мойку высокого давления рядом с лужайкой, она может смыть часть глифосата или удобрений с вашего газона.Поэтому следите за количеством глифосата или удобрений, которое вы регулярно даете своим растениям.
Заключение
Мойки высокого давления превратились из простого удобного инструмента для профессионалов, который приносит с собой бытовую технику, которая должна быть в каждом доме… вы сразу влюбитесь в свою. Они удобны в использовании, эффективны и возвращают вам контроль над определенным аспектом вашей жизни: теперь уборка может быть веселой.
Когда заказываете?
Как мыть дом под давлением
Фото: istockphoto.com
Может и не быть волшебной палочки, которая мгновенно избавит ваш дом от плесени, копоти, грязи и сажи за годы, но мойка под давлением может избавить от непривлекательных отложений и вернуть более аккуратный вид традиционной штукатурке, алюминию и т. д. сталь, дерево и кирпич. Промывка под давлением может выполняться каждые несколько лет для общего обслуживания; это также отличный способ подготовить фасад к покраске.
Однако для выполнения этой задачи требуются определенные навыки и строгое соблюдение этих рекомендаций по мойке дома под давлением.Слишком агрессивное распыление может повредить сайдинг или краску — и на самом деле мытье под давлением не рекомендуется для древесноволокнистых плит, штукатурки для бутылок и камней, которые легко могут быть повреждены в процессе. Вам обязательно придется заниматься физическим трудом: серьезная чистка практически гарантирована, если с момента последней мойки под давлением прошло много времени. А несоблюдение всех мер безопасности в письменной форме может привести к травмам (если ваш дом выше одного этажа, вам лучше всего посоветовать нанять профессионала для этой работы).
Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта
+
В мойках высокого давления используется струя воды под высоким давлением, которая идеально подходит для тяжелых работ по очистке лодок, тротуаров и палуб, а также домов. Их мощность измеряется в фунтах на квадратный дюйм (фунт / кв. Дюйм) — величине давления, которое жидкое содержимое оказывает на стенки контейнера. Доступны газовые и электрические модели; Газовая разновидность может создавать более высокие фунты на квадратный дюйм и рекомендуется для более тяжелых работ и более твердых материалов. Кроме того, он портативный, поэтому лучше подходит для работы в труднодоступных местах.
Давление на квадратный дюйм, необходимое для строительных материалов, варьируется. Окрашенный сайдинг из мягкой древесины, штукатурка и алюминиевый сайдинг лучше всего обрабатывать моделями от 1200 до 1500 фунтов на квадратный дюйм. Для деликатной штукатурки также лучше использовать распылительную форсунку на 25–30 градусов шире, чтобы распылять воду на более широкую поверхность и с меньшим усилием, предотвращая образование надрезов или надрезов. Для прочных, неокрашенных материалов, таких как кирпич, камень, винил и сталь, рекомендуется использовать машину, рассчитанную на давление от 2500 до 3000 фунтов на квадратный дюйм.
Профессионалы берут от 10 до 80 центов за квадратный фут, в то время как газовые и электрические мойки высокого давления можно арендовать в крупных домашних центрах примерно за 100 долларов в день.Если вы решите выполнить работу своими руками, поговорите с агентом по аренде и обратитесь к руководству, чтобы убедиться, что вы выбираете подходящую машину для работы. Попросите агента по аренде продемонстрировать, как прикреплять и отсоединять форсунки к распылительной трубке, а затем попробуйте сами, чтобы ознакомиться с ними. Кроме того, попросите продемонстрировать, как прикрепить удлинительный стержень. Примечание: громоздкое оборудование начинается от 75 фунтов и может превышать 150 фунтов, в зависимости от мощности и размера модели, поэтому вам может понадобиться помощник и грузовик, чтобы доставить его домой.
Следующие инструкции предназначены для мытья под давлением дома с наружной обшивкой. Выберите мягкий весенний или осенний день, чтобы заняться проектом; желательно избегать сильного летнего солнца, которое может высушить чистящие средства, прежде чем вы сможете их смыть. Благодаря сочетанию подходящих чистящих средств, чистки, техники и хорошего ополаскивания ваш дом снова станет чистым как свисток.
Инструменты и материалы
Перед началом работы
Безопасность прежде всего! Соблюдайте следующие меры предосторожности при выполнении проекта мойки под давлением:
Фото: istockphoto.com
Пользуйтесь средствами защиты глаз. Снаряды из грязи, камня, дерева или чего-либо, попадающего в воду, представляют собой обычную опасность.
Мойки высокого давления обладают достаточной мощностью, чтобы оторвать кожу или вызвать слепоту при распылении на уровне глаз. Никогда не балуйтесь с оборудованием, чтобы опрыскать друга, или используйте его для «полоскания» рук или ног.
Вода и электричество — опасное сочетание. Закройте все наружные розетки или закройте их изолентой, чтобы вода не попала внутрь. Также помните о любых воздушных линиях электропередач, которые могут быть поражены удлинительной трубкой, и будьте осторожны, чтобы избежать их во время работы.
Никогда не используйте лестницу с мойкой высокого давления. Отдача шайбы может сбить вас с толку (даже если лестницу держит помощник). Профи обычно используют строительные леса из-за опасной угрозы отдачи. Если ваш дом выше одноэтажного дома, и вы непреклонны в том, чтобы делать эту работу своими руками, арендуйте, одолжите или купите (примерно за 200 долларов) шестифутовые подмости на роликах с запираемыми колесами. В сочетании с вашим досягаемостью и 12-футовой удлинительной палочкой вы можете справиться с уборкой на 24 фута.
Фото: istockphoto.com
Как мыть дом под давлением
Чтобы вымыть дом под давлением и избавить его от скопившейся грязи, выполните следующие действия.
ШАГ 1
Защитите кусты, сады, лужайки и накрыв их тканью или пластиковой пленкой. Закрепите всю пленку / ткани изолентой.
ШАГ 2
Следуйте инструкциям на упаковке моющего средства с милдевцидом (доступно там, где вы арендуете машину или в домашних центрах), чтобы смешать его с водой в пятигаллонном ведре.Добавьте отбеливатель из расчета одна часть на каждые девять частей раствора моющего средства против плесени. Вылейте этот раствор в садовый опрыскиватель.
ШАГ 3
Установите мойку высокого давления перед очисткой, чтобы она была готова к работе. Найдите крепление для шланга на задней части мойки высокого давления и прикрепите садовый шланг к этому креплению, а также к крану для шланга снаружи дома. Для более твердых поверхностей и более высокого давления на квадратный дюйм используйте форсунку с углом наклона 15 градусов. Для более мягких поверхностей и более низкого давления на квадратный дюйм выберите сопло с углом наклона 25 или 30 градусов.Если вы делаете двухэтажную конструкцию, вам нужно сначала сделать верхний этаж, поэтому прикрепите удлинитель. Также заранее установите строительные леса, следуя инструкциям производителя. Расположите ее достаточно далеко от стены, чтобы вы могли стоять в центре строительных лесов и иметь досягаемость от 1,5 до 3 футов с палочкой, удобно удерживаемой в руке. Не забудьте заблокировать колеса перед использованием подмостей.
ШАГ 4
Тщательно опрыскайте секцию одного этажа от шести до 10 футов раствором милдевцида.Начиная с нижней части секции и продвигаясь вверх, осторожно, но твердо почистите сайдинг мягкой щеткой для сайдинга. Работа «вверх» наиболее эффективна, потому что, если вы начнете сверху, пена и жидкость будут стекать по стене, потенциально закрывая участки настолько, что вы их не заметите. Если вы строите двухэтажный дом, начните мыть сначала с верхнего этажа, но убирайте от «пола» строительных лесов до верха дома.
STEP 5
После того, как первая секция будет тщательно очищена, наденьте защитные очки.Находясь на расстоянии трех футов от сопла до стены, включите мойку высокого давления. Если такая стойка позволяет удалить грязь без повреждений, поддерживайте ее. Если нет, продвигайтесь с шагом от четырех до шести дюймов и измеряйте мощность очистки и продолжайте работать с любого расстояния, которое вам кажется подходящим.
ШАГ 6
После того, как вы установили правильное расстояние, начните с верхней части очищенной секции. Сначала опрыскайте свесы и двигайтесь вниз. Чтобы вода не попала под сайдинг, поднимите обе руки вверх (как можно выше, чтобы не потерять равновесие при отдаче) и наклоните распылитель вниз под углом 45 градусов.
ШАГ 7
Перейдите к следующему разделу, повторяя шаги с 4 по 6, пока вы не очистите весь дом. Когда закончите, вытяните тряпки и полиэтиленовую пленку, выбросьте изоленту и уберите чистящие средства и оборудование. Подождите не менее двух дней, чтобы внешняя поверхность полностью высохла, прежде чем приступать к покраске, которую вы планируете делать, или просто полюбуйтесь своим сияющим чистым домом!
7 лучших моек высокого давления 2021 года: практические обзоры
7 сентября 2021 г. Обновлено: 8 сентября 2021 г.
Джейми
Это наше новое и обновленное руководство по 7 лучшим мойкам высокого давления на сентябрь 2021 года.Наша цель — помочь вам найти самую лучшую мойку высокого давления для ваших нужд. уже сегодня. В настоящее время мы владеем и используем 11 аппаратов для мытья под давлением. И мы купили и использовали 37 других по цене от 89 до 1499 долларов. Бесчисленные подъездные пути, машины, внутренние дворики и обшивка домов теперь чисты благодаря нам. Этот обзор посвящен мойкам высокого давления, которые лучше всего подходят для домашнего и небольшого коммерческого использования. Для ежедневного коммерческого использования в тяжелых условиях см. Наше лучшее руководство по промышленным мойкам высокого давления.
Почему доверяют этому обзору?
Мы рассматриваем с 2013 года
Лично протестировано более 40 аппаратов для мытья под давлением
1000 часов исследований
Представлен в серии
Содержание
Top Pick, бег за 4 года
Симпсон Мегашот
Honda Двигатель
Лучшая энергия за деньги
3200 фунтов на квадратный дюйм
2.5 галлонов в минуту
Лучшие черты
Generac Electric Start
Регулируемое давление
Электрический запуск
Надежный бренд
3200 фунтов на квадратный дюйм
2,7 галлона в минуту
Максимальная производительность по газу
NorthStar Холодная вода
Двигатель Honda
CAT тройной насос
Дополнительная мощность для более быстрой работы
4,000 фунтов на квадратный дюйм
3.5 галлонов в минуту
Самый портативный
AR Синий Чистый AR2N1
Дизайн 2 в 1
Самый стабильный электрический
2,050 фунтов на квадратный дюйм
1,4 галлона в минуту
Самый популярный электрический
Sun Joe SPX3000
Большой расход
Самый доступный в своем классе
1,450 фунтов на квадратный дюйм
1.7 галлонов в минуту
Самый доступный
Керхер К1700
Надежный бренд
Продуманный дизайн
1,700 фунтов на квадратный дюйм
1,2 галлона в минуту
Лучший Просумер
Кранцле 1122TST
Насос промышленного качества
Детали высшего качества
1,400 фунтов на квадратный дюйм
2.1 галлон / мин
3 Лучшие газовые мойки высокого давления
1
Лучшее соотношение цены и качества Мойка высокого давления. Работает на долговечном двигателе Honda
Почему это наш лучший выбор, работающий на газе
Лучшая газовая мойка для большинства людей оказывается самой доступной газовой моделью в этом списке.По рекомендованной производителем розничной цене 399 долларов вы получаете сверхмощную рабочую лошадку для домашнего использования. Цена в сочетании с характеристиками насоса и двигателем Honda делает эту мойку высокого давления лучшим соотношением цены и качества.
Макс.
Марка Simpson Megashot
Источник питания Бензин
Размеры 26 дюймов L x 18 дюймов W x 35 дюймов H
3200 фунтов / кв. Дюйм
Макс. GPM 2.5 галлонов в минуту
Вес 65 фунтов
Что в коробке ? Мойка высокого давления, трубка, шланг 25 ‘, 4 форсунки (0, 25, 40 и мыло)
Обновление : Мы по-прежнему рекомендуем Simpson Megashot как лучшее соотношение цены и качества газовой мойки высокого давления.
За последние 7 лет мы протестировали 3 разные версии MegaShot, купив их в Интернете на Amazon и PressureWashersDirect и офлайн в The Home Depot.
У нас никогда не было серьезных проблем ни при изготовлении, ни во время использования. И это по-прежнему — спустя годы — наша самая используемая машина в доме и на испытательном стенде.
Несмотря на наш большой опыт, мы получили несколько электронных писем с подробным описанием различных проблем, которые возникают у других — после открытия коробки и попытки использования — с утечкой масла и проблемами с насосом. Основная проблема заключалась в отсутствии обслуживания клиентов при попытке исправить проблемы.
Совет : Рекомендуем покупать на Amazon.com, потому что они позволяют вернуть мойку высокого давления без каких-либо вопросов в течение 30 дней с момента покупки.
Simpson Cleaning (компания, производящая MegaShot) проделала потрясающую работу по разработке устройства, которое сделает вашу подъездную дорожку совершенно новым за 1 час с впечатляющей скоростью потока 2,5 галлона в минуту и насадкой для очистки поверхностей.
Он также сделает вашу работу по уборке на открытом воздухе увлекательной и легкой, потому что его можно переносить по всему двору — даже с больной спиной.
Как? Потому что он весит всего 65 фунтов и спроектирован с превосходной стойкой тачки и большими 10-дюймовыми шинами.
Больше не нужно разбираться с перегибами шлангов … Так как он поставляется с высококачественным шлангом, устойчивым к истиранию и перегибам.
С этой машиной вы действительно будете рассчитывать на выполнение основных работ по уборке, таких как водосточные желоба, сайдинг и задний дворик.
Главное преимущество MegaShot — двигатель Honda. В нем есть то, что Хонда называет газовым двигателем для бытового использования… Разработанный специально для обеспечения надежной работы бытовых очистителей высокого давления .
Если вы планируете использовать мойку высокого давления каждый день в течение всего дня, вам необходимо перейти на Simpson PowerShot или машину NorthStar № 3 по выбору ниже, поскольку она имеет двигатель и насос промышленного уровня.
Но если вы планируете просто проводить много чисток под давлением по выходным, то это отличный прибор, который стоит взять с собой. Ознакомьтесь с его полными характеристиками и текущей лучшей ценой по ссылке ниже.
Единственный минус, который мы можем сказать об этой мойке высокого давления, — это то, что Simpson не кладет в коробку много дополнительных приспособлений.Вы получите мойку высокого давления, трубку, шланг и 4 насадки. Если вам нужна емкость для моющего средства, средство для чистки поверхностей или другие насадки, вам придется покупать их отдельно.
Обновление до Powershot
Simpson относит MegaShot к категории жилых домов премиум-класса. PowerShot — это коммерческое устройство. Менее чем на 200 долларов дороже MegaShot вы получите двигатель GX Honda Engine коммерческого качества и более прочный трехплунжерный насос AAA . Это обновление понадобится вам только в том случае, если вы планируете использовать его почти каждый день.
Читать Более Меньше
2
Generac Electric Start 7143
Отличные вложения
Электрический запуск
Регулируемая мощность
Надежный бренд
3100 фунтов на квадратный дюйм
2.5 галлонов в минуту
Самая удобная в использовании мойка высокого давления. Регулируемое давление при повороте ручки И теперь электрический запуск.
Почему стоит купить Generac SpeedWash
Ну, потому что он самый удобный. Вторая лучшая газовая мойка для большинства людей позволяет вам регулировать давление до 4 значений от 2000 до 3100 фунтов на квадратный дюйм одним поворотом ручки.Это позволяет мгновенно перейти от мытья автомобиля к мытью проезжей части, не меняя насадки.
Недавно мы протестировали новую опцию электрического запуска. Он имеет литий-ионный аккумулятор и автоматический дроссель. Просто добавь газа и начинай. Дженерак и Симпсон действительно сосредотачиваются на разных атрибутах. С Generac вы получаете множество дополнительных приспособлений и простых в использовании функций, таких как электрический запуск и регулируемый циферблат мощности.
Планируете ли вы очистить подъездные пути, водостоки, террасу, садовую мебель или транспортные средства, эта мойка высокого давления может быстро выполнить вашу работу.Компания Generac разработала это устройство с учетом отзывов клиентов: его вертикальный дизайн позволяет меньше занимать место для хранения в вашем гараже, а его оранжевая передняя крышка помогает снизить шум двигателя, поэтому беруши не требуются.
Причина, по которой он занимает 2-е место, а не 1-е, заключается в двигателе Honda на 1-м месте. Компания Generac собрала прекрасную машину с отличным двигателем и насосом, но мы считаем, что Honda более долговечна и надежна. Эту машину можно купить по доступной цене, как и вышеупомянутый очиститель Simpson.Если вам нравится идея иметь функцию регулировки давления, электрический запуск и другие прилагаемые насадки, то это ваш лучший выбор.
Макс.
Марка Generac
Источник питания Бензин
Размеры 24 дюйма Д x 19 дюймов Ш x 35 дюймов В
3100 фунтов на кв. Дюйм
Макс. Галлонов в минуту 2.5 галлонов в минуту
Вес 58 фунтов
Гарантия 2 года
Что в коробке? Мойка высокого давления, 25-футовый шланг, электрическая щетка, мыльница, бак для моющего средства, насадки (0, 25, 40 и мыло)
Generac Electric Start 7143
Читать Более Меньше
3
NorthStar 157127
CAT Триплексный насос Модель
Honda GX390
Регулируемый контроль давления
4200 фунтов на квадратный дюйм
3.5 галлонов в минуту
Мойка высокого давления с максимальной производительностью для домовладельцев. Лучший двигатель. Лучший насос.
Что означает коммерческая пошлина?
Вы можете использовать мойку высокого давления в коммерческих целях ежедневно, не беспокоясь о том, что она выйдет из строя из-за чрезмерного использования. Обычная мойка высокого давления для бытовых нужд не предназначена для использования весь день каждый день (только по выходным). Инженеры добиваются этого, оснастив мойку высокого давления тройным насосом и двигателем для коммерческого использования.
Обновление : Мойка высокого давления NorthStar, которую мы в последний раз тестировали (см. Рисунок ниже), была заменена на 157127. Это по-прежнему гораздо более качественная машина, чем наши предыдущие рекомендации (и ее цена в 3 раза выше), потому что она имеет коммерческий двигатель Honda и трехцилиндровый насос марки CAT.
Нам нравится немного более низкая позиция новой модели по сравнению с нашей старой моделью. Этот находится в коротком списке, который можно получить в нашем испытательном центре.
Благодаря этим обновлениям он прочно вошел в сферу коммерческой / подрядной работы, но мы по-прежнему чувствуем себя комфортно, рекомендуя его как наш выбор с максимальной производительностью для бытового использования, для больших работ или частого использования.
Немного более старая модель NorthStar, но сам по себе зверь. Долговечность у него отличная, и она будет и в новой модели.
Вот что делает насос и двигатель NorthStar промышленным качеством:
Промышленный насос
Триплексный насос вместо осевого насоса = более прочный, более длительный срок службы, более высокое давление и скорость потока
Работает на более низких оборотах, что означает более длительный срок службы за счет меньшего рабочего тепла и меньшего износа
Поршни / плунжеры перемещаются через неподвижное уплотнение, которое менее подвержен утечкам и позволяет использовать более высокое давление воды
Двигатель для коммерческих автомобилей
Чугунная гильза цилиндра, а не алюминий, поэтому она прослужит намного дольше
Автоматическое отключение защиты от низкого уровня масла
Значение ручного отключения подачи топлива, позволяющее полностью слить топливо без снятия карбюратора
Все стальные детали (не пластиковые), так что это ‘ будет более долговечным
NorthStar — это хороший бренд?
Да, это отличный бренд, потому что они поставляют только лучшие запчасти для своих моечных машин.
NorthStar — это внутренняя торговая марка компании Northern Tool + Equipment. Как и многие другие бренды, Northern Tool собирает свои мойки высокого давления из деталей таких брендов, как Honda, CAT, COMET. Они поддерживают NorthStar с 4-летней гарантией производителя.
Вы не пожалеете, что потратили лишние деньги, когда через 10–15 лет вывезете его из гаража, чтобы подъездная дорожка была чистой. Это лучший вариант для вашего дома или рабочего места.
Читать Более Меньше
4 Лучшие электрические мойки высокого давления
1
AR Синий Чистый AR2N1
Дизайн 2 в 1
4 форсунки плюс турбо
2,050 фунтов на квадратный дюйм
1.4 галлона в минуту
Лучшее соотношение цены и качества Электрическая мойка высокого давления примерно за 200 долларов. Мойка высокого давления 2-в-1 с опциями для тележки и портативного устройства.
Почему это наш второй лучший выбор с электроприводом
Вторая лучшая электрическая мойка высокого давления для дома для большинства людей — это новая модель AR Blue Clean — AR2N1.
Основная причина, по которой он впервые появился в списке в этом году, заключается в его двойном режиме работы и стабильности при использовании.
Двойные режимы : У него есть ручной режим и режим в тележке, поэтому вы получаете два стиля мойки высокого давления по цене одной. Режим в тележке идеально подходит для перемещения устройства по дому с заднего дворика на переднюю подъездную дорожку. А портативный режим идеально подходит, чтобы подняться по лестнице, чтобы очистить палубу, или положить в машину, чтобы отвезти в каюту или к друзьям.
Электрическую мойку высокого давления AR Blue Clean можно поместить в тележку на колесиках, чтобы перемещать между зонами уборки, или вынуть ее из тележки, чтобы перейти в ручной режим.Это делает подъем по лестнице легким делом.
Обновление : AR2N1 от AR Blue Clean — новое дополнение к нашему списку лучших . В этом году мы повысили важность устойчивости мойки высокого давления — мы обнаружили, что при использовании высокие вертикальные модели с барабаном для шланга падали, когда вы тянули за шланг, чтобы увеличить длину. Эта электрическая мойка высокого давления имеет низкий центр тяжести и отсутствие барабана для шланга, поэтому она соответствует обоим требованиям.
Краткое примечание : AR в цвете AR Blue Clean означает Annovi Reverberi — итальянского производителя насосов, хорошо известного в отрасли как бренд насосов премиум-класса.Так что вы можете расслабиться, зная, что насос прочный и надежный.
Лучший выбор прошлого года, AR383SS, по-прежнему отличный вариант…
… Однако мы чувствуем, что эта новая модель превосходит старую, имея аналогичные характеристики по более доступной цене. Компания AR Blue Clean учла все отзывы, полученные за последние 6 лет, при разработке и разработке этой новой улучшенной модели.
Вот как AR2N1 попадает в золотую середину:
Он имеет новые и улучшенные быстроразъемные насадки для шланга.
Теперь он имеет нержавеющую насадку с быстроразъемными насадками вместо пластиковой универсальной модели.
Теперь у нее есть боковой чехол для хранения палочки и крючки для электрического шнур (намного проще, чем раньше, чтобы оборачивать ручку)
Теперь он выглядит лучше, вы знаете, более профессионально и с большей стабильностью.
Итак, с учетом всего сказанного…
… Представьте, что в следующий раз вам нужно помыть машину:
С этим устройством в вашем гараже все, что вам нужно сделать, это подключить его, присоединить шланг, прикрепить правильный наконечник форсунки, направить распылитель, и ваш автомобиль будет чистым в 1/2 раза быстрее, чем с садовым шлангом при использовании. В 5 раз меньше воды.
У нас есть 4 разные модели AR в тестовом сарае, и мы используем их постоянно. Все они намного тише пылесоса, но при этом достаточно мощны, чтобы мыть задний дворик, садовую мебель и гриль для барбекю каждый год при подготовке к летним и весенним вечеринкам.Вы обнаружите, что это не только отличный инструмент, но и отличная игрушка, с которой можно поиграть.
За последние 5 лет нашим лучшим электрическим выбором были модели AR383 и AR383SS от AR Blue Clean.
Мы уверены, что эта модель превосходит их, и будем рады видеть, согласны ли вы.
Удивительно, что, несмотря на технические характеристики и возможности этой машины, она по-прежнему остается одной из самых доступных на рынке — и AR Blue Clean любит без предупреждения снижать цену.
Читать Более Меньше
2
Самая популярная мойка высокого давления на Amazon
Причина, по которой этот Sun Joe является самым популярным и наиболее обсуждаемым устройством на Amazon, заключается в том, что он был первым доступным электрическим устройством, предлагающим стальные наконечники и стальные шланговые фитинги (вместо пластиковых).
Он также имеет самый высокий GPM в своем классе и является отличным выбором, если вас не волнуют двойные режимы (портативный и в тележке) выбора №1.
Почему стоит купить Sun Joe SPX3000
Второй лучший электрический очиститель высокого давления для большинства людей стоит примерно по той же цене, что и выбор №1, но он имеет большую скорость потока (галлонов в минуту).
Он имеет максимальный разрыв фунтов на квадратный дюйм 2030 фунтов на квадратный дюйм, но на самом деле вы будете промывать под давлением при его рабочем давлении 1450 фунтов на квадратный дюйм.Что замечательно в Sun Joe, так это то, что у него действительно элитный GPM 1,7 галлона в минуту для электромобиля в этом ценовом диапазоне. Это означает, что вы сможете очистить поверхности на 25% быстрее , чем другие электрики из этого списка.
Вы заметите, что на нем нет барабана для шланга (хотя есть держатель для шланга для хранения). Мы считаем это плюсом, а не минусом, потому что дешевые барабаны для шлангов на этих и без того самых мощных мойках высокого давления — плохая идея. Они деформируют шланг высокого давления и приводят к падению машины, когда вы тянете шланг большей длины.Вместо этого у него есть двойные баки для моющих средств, чтобы впрыскивать химикаты в ручей стало проще простого.
Поставляется с профессиональным стальным наконечником и 5 различными быстроразъемными насадками, позволяющими за секунды перейти от интенсивной струи к щадящей.
Людям нравится Pressure Joe за его производительность (поддерживает стабильную скорость потока независимо от сопла) и его высокую номинальную мощность (в галлонах в минуту x PSI) для электрического блока. Отличный выбор по отличной цене.
Обновление : Как упоминалось выше, в этом году мы повысили значение наших критериев ранжирования для стабильности при использовании.Sun Joe — это более вертикальный стиль с более высоким центром тяжести, но мы обнаружили, что, поскольку он не использует катушку для шланга, он все еще очень устойчив. Кроме того, у него есть электрический шнур хорошей длины и хорошая фурнитура.
Читать Более Меньше
3
Керхер К1700
Продуманный дизайн
Доступный
Надежный бренд
1,700 фунтов на квадратный дюйм
1.2 галлона в минуту
Самый удобный и самый доступный.
Что делает Karcher K1700 особенным?
Если вы собираетесь использовать мойку высокого давления только для небольших работ, таких как ваша машина, садовая мебель и т. Д., Тогда это лучший вариант.
Karcher — крупнейший производитель очистителей высокого давления в мире. И так было довольно давно.У них есть масштабирование для разработки продуктов для каждой ценовой категории (от небольших легких до коммерческих), поэтому вы можете выбрать именно тот, который соответствует вашим потребностям.
K1700 имеет продуманный дизайн. Просто посмотрите на картинку ниже:
Он имеет гнездо, встроенное в ручку для фиксации вилки при хранении, чтобы она не опускалась и не пачкалась или не намокала
В ней есть отделение для шнура с крючками, которые вращаются, чтобы закрепить шнур на месте, независимо от того, как вы ‘ скатал
В нем есть встроенное ведро для размещения пистолета, копья и шланга, и не беспокойтесь, ведро не наполнится водой — в нем есть сливные отверстия
В нем есть переключатель включения / выключения, активируемый ногой поэтому вам не нужно сгибать его.
Он имеет низкий центр тяжести, что делает его устойчивым даже при дергании за шланг.
Если вы ищете самую доступную на рынке бытовую мойку высокого давления, вам стоит обратить внимание на нее.
Обновление : Karcher K1700 занимает третье место в списке в этом году, потому что он имеет такой продуманный дизайн и очень доступен по своим характеристикам.
Раньше мы оценивали Karcher высшего класса в этом месте — K5 — но с нашими обновленными критериями рейтинга он упал на несколько позиций из-за нестабильности при использовании.
Модель K1700 с нижним центром тяжести и включенным переключателем включения / выключения заняла одно из наших четырех верхних положений.
Читать Более Меньше
4
Купи на всю жизнь — Как устроены мойки высокого давления Kranzle, чтобы прослужить
Одна из основных причин, по которой мы можем рекомендовать электрическую мойку высокого давления Kranzle профессионального уровня в списке лучших моечных машин высокого давления, заключается в том, что она может быть последней из тех, что вы когда-либо покупали.Даже если вы пользуетесь им каждый день.
Новый : В течение последнего месяца мы использовали Kranzle 1122TST каждый день. Мы пришли к выводу, что это лучшая мойка высокого давления для легковых, грузовых, внедорожных мотоциклов и многого другого.
После испытаний и использования более чем 35 аппаратов для мытья под давлением с 2013 года мы можем быстро сказать, когда мы используем превосходные аппараты для мытья под давлением, спроектированные и произведенные до совершенства с учетом каждой детали.
Kranzle — очень практичная, долговечная и высококачественная электрическая мойка высокого давления.Учитывая его высокую цену, мы считаем, что он лучше всего подходит для потребителей-потребителей, которые придерживаются философии «покупай на всю жизнь», заключающейся в покупке высококачественных продуктов заранее, чтобы они прослужили всю жизнь.
Это наш новый лучший выбор для электрических мойок высокого давления благодаря насосу и двигателю промышленного качества, а также бескомпромиссному немецкому качеству.
Существуют экземпляры моек высокого давления Kranzle Shuttle 1994 года выпуска, которые впервые проходят полный цикл обслуживания в 2019 году (25 лет без замены масла в насосе и некоторых замен уплотнительных колец).Это впечатляющий срок службы.
Для достижения этой долговечности инженеры Kranzle сделали несколько вещей, в основном направленных на отвод тепла от системы и предотвращение коррозии:
Кованая головка насоса из специальной латуни . Головка насоса / корпус изготовлены из кованой специальной латуни в Германии на станках с ЧПУ, разработанных Kranzle для обеспечения точности. Латунь для головки лучше, потому что она устойчива к коррозии, кавитации и хороша как в холодной, так и в горячей среде.
Плунжеры из нержавеющей стали 14 мм . Внутри насоса находятся большие поршни из нержавеющей стали с гладким керамическим покрытием в том месте, где поршень проходит по опорным уплотнениям. Нержавеющая сталь передает тепло, возникающее в результате трения, в масляную ванну в картере трансмиссии. Корпус трансмиссии имеет охлаждающие ребра, которые помогают эффективно отводить тепло. Керамическое покрытие на поршнях помогает дополнительно снизить нагрев за счет уменьшения трения, поскольку керамическое покрытие очень гладкое.Вся эта передача тепла маслу позволяет насосу работать всухую без повреждений.
Другие преимущества Kranzle 1122TST включают:
Может работать всухую без повреждений в случае, если вы забудете включить подачу воды.
Давление можно изменить поворотом ручки. Kranzle поставляется с манометром и регулируемым разгрузчиком для изменения и контроля PSI.
Автоматическое включение / выключение пистолета .Когда вы отпускаете спусковой крючок, чтобы остановить поток воды, двигатель мойки высокого давления автоматически выключается. Когда вы нажимаете на курок, он снова включается. Благодаря этому насос охлаждается и увеличивается срок службы.
Гарантия 10 лет на головку насоса . Компания Kranzle настолько уверена в качестве своих насосов, что имеет 10-летнюю гарантию на специальную кованую латунную головку насоса.
Самовсасывающий , чтобы вы могли набирать воду из резервуара, озера или океана.
Прочная и долговечная рама для роторно-пресс-формы .Твердая пластиковая рама сделана из того же материала, что и каяки, горки для детских площадок и некоторые шлемы — она очень прочная, долговечная и ударопрочная для защиты насоса и двигателя изнутри.
Легко ездить по бездорожью и подниматься по лестнице . Благодаря колесам большого диаметра Kranzle отлично подходит для подъема по лестнице и с работы на работу, не напрягая спину и не прилагая особых усилий.
Поставляется с турбонаддувом DirtKiller , который вращает струю воды с максимальным давлением на дюйм для очистки твердых поверхностей, таких как бетон с жевательной резинкой или кожухи вентилятора ресторана, пропитанные жиром.
Имеет 50-футовый шланг в оплетке из проволоки промышленного качества с барабаном для шланга , которым действительно приятно пользоваться и который не приведет к опрокидыванию мойки высокого давления (что на удивление часто встречается в других моделях электрических мойок высокого давления).
30-дневная гарантия возврата денег при покупке в KranzleUSA / DirtKiller .
При использовании мойку высокого давления Kranzle следует располагать следующим образом.
Kranzle 1122TST фокусируется на высоком потоке (и малом давлении PSI) идеально подходит для мойки автомобилей под давлением и других чувствительных поверхностей вокруг вашего дома
Это 1400 фунтов на квадратный дюйм и 2.Модель на 1 галлон в минуту — это идеальная модель для автомобильной промышленности.
Высокопроизводительный и легкий PSI позволяет быстро мыть под давлением любую поверхность без риска повреждения.
В мойках высокого давления PSI отталкивает грязь с поверхности, а GPM уносит ее. GPM — это то, что говорит вам, например, сколько автомобилей вы можете мыть под давлением за час. 1 галлон в минуту = 1 автомобиль будет означать 2 галлона в минуту = 2 автомобиля.
Это также распространяется на другие поверхности вокруг вашего дома, такие как внутренний дворик, палуба, уличная мебель и другие вещи, для которых не требуется струйная очистка в 2500 фунтов на квадратный дюйм.2,1 галлона в минуту говорят нам, что вы можете выполнить больше работы, чем другие электрики, указанные ниже.
Как Кранцле импортируются из Германии
Josef Kranzle GmbH & Co., немецкая компания, которая производит аппараты высокого давления Kranzle в Германии, отправляет их только одному главному дистрибьютору в каждой стране, который затем распределяет их среди дилеров в этой стране. Импортером в США является KranzleUSA (принадлежит Dirt Killer, Inc.)
Читать Более Меньше
Часто задаваемые вопросы
Стоит ли покупать или арендовать мойку высокого давления?
Рекомендуем покупать вместо аренды.
Мойка высокого давления быстро выполнит все ваши большие и маленькие проекты по уборке дома, на ферме, на предприятии или на стройплощадке. Они используют для чистки меньше воды, чем садовый шланг, и поскольку они используют насадку с крошечным отверстием, она генерирует не менее 1500 фунтов на квадратный дюйм для удаления плесени, сажи, грязи, жира и всего, на что вы укажете (он отлично работает при очистке нижней стороны газонокосилки).
Вы можете взять их напрокат в Home Depot и Lowe’s, а также в местных инструментальных магазинах (примерно за 80 долларов в день или 300 долларов в неделю).Так что, если вы планируете только сезонную уборку подъездной дорожки и заднего дворика, вам, вероятно, следует просто арендовать один.
Однако после дня аренды вы начнете находить другую работу и в конечном итоге пожалеете, что не купили ее.
По цене существует два класса мойки высокого давления:
Жилой дом (менее 5-10 часов работы в неделю) : Маленькая электрика стоит около 100-200 долларов, а большая газовая — 300-500 долларов
Professional (ежедневное использование без проблем) : Электрика от 500 долларов до 2000 долларов и бензина от 700 до 5000 долларов
На что следует обращать внимание при покупке лучшей мойки высокого давления для моих нужд?
Наиболее важные функции, на которые мы обращаем внимание при проведении тестирования и обзоров:
Тип и марка насоса .Самая важная и дорогая часть мойки высокого давления — это насос. Он определяет, как долго машина будет работать.
Тип и марка двигателя / двигателя . Двигатель бывает универсальный или асинхронный в электрической машине. Двигатель может быть жилым или коммерческим в газовой машине. У каждого есть свои плюсы и минусы. Но всегда индукционный и товарный газ служат дольше.
Марка производителя . Ищите такие известные бренды, как Honda, Karcher, Kranzle, Northern Tool, Simpson Cleaning, BE, Generac, Ryobi, AR Blue Clean, Greenworks и DeWalt.Есть много брендов, и вам нужен хороший, с гарантией и поддержкой клиентов.
Наличие детали . Вы хотите иметь возможность быстро и легко заказывать стандартные детали.
Качество шланга . Очень важно качество шланга. Ищите стальную оплетку и длину 50 футов.
Пистолет и трубка качества . Лучше всего подходят быстроразъемные соединения и стальные копья.
Присоединение / фитинги . Ищите высококачественную латунь или нержавеющую сталь с быстроразъемными соединениями, чтобы сделать соединение простым.
Навесное оборудование в комплекте . Есть ли в нем пушка для пены, чтобы облегчить мытье машины? Как насчет очистителя поверхностей, который ускорит очистку проезжей части?
Качество сборки . Сталь или пластик? Дешевые колеса или прочные шины, которые никогда не спустятся?
Каковы хорошие PSI и GPM для моей мойки высокого давления?
галлонов в минуту
Чем выше GPM (расход воды), тем быстрее вы сможете завершить работы по очистке.
Профессионалы предпочитают 5-8 галлонов в минуту, потому что это означает, что они могут зарабатывать больше денег в день.
Но для дома требуемые PSI и GPM зависят от того, для чего вы используете мойку высокого давления.
фунт / кв. Дюйм
PSI представляет собой силу воды, которая сбивает грязь / мох / плесень с поверхности.
1400 фунтов на квадратный дюйм — 2500 фунтов на квадратный дюйм подойдет для 90% работ, так как вы регулируете давление с помощью размера сопла / отверстия и приближаетесь / дальше от поверхности.
галлонов в минуту по сравнению с фунтами на квадратный дюйм
Профессионалы больше заботятся о GPM, чем о PSI, потому что GPM показывает, сколько работы можно выполнить. Мойка высокого давления на 4 галлона в минуту очистит площадь в 2 раза быстрее, чем машина на 2 галлона в минуту.
По этой причине профи любят максимальный галлон в минуту, который обычно составляет 8 галлонов в минуту.
Примеры идеального PSI для различных поверхностей:
Мойка автомобилей под давлением: 1400 фунтов на квадратный дюйм
Мебель для улицы: 1600 фунтов на квадратный дюйм
Подъездные пути: 2700 фунтов на квадратный дюйм
Подъезд к дому: 3000 фунтов на квадратный дюйм
Тяжелая техника: 3300 фунтов на квадратный дюйм
Итак, что такое «хорошие» фунты на квадратный дюйм и галлон в минуту?
1400 фунтов на квадратный дюйм — 3000 фунтов на квадратный дюйм и 1.5 галлонов в минуту — 2,5 галлона в минуту идеально подходит для домовладельца
Тратьте больше на более высокий галлон в минуту, прежде чем на более высокий PSI
Что лучше подходит для мойки высокого давления: газовая или электрическая?
Если вы используете его для больших работ (большие подъездные пути) каждые выходные — включайте бензин, потому что время, которое вы сэкономите, перевесит дополнительные деньги.
Но у обоих есть свои плюсы и минусы.
Газовый
Хорошо : Более мощный, потому что они не ограничены током и напряжением домашней электрической розетки.Более портативные, потому что они не связаны электрическим шнуром. Больше отдачи от затраченных средств.
Плохо : Требуется дозаправка и периодическое обслуживание. Они громкие и не могут использоваться в помещении из-за выхлопа. Часто больше и тяжелее своего электрического аналога.
Электрический
Хорошо : не требует значительного обслуживания. Более тихие. Может использоваться в помещении. Если это все, что вам нужно, используйте доступные варианты для легких условий эксплуатации.
Плохо : есть электродвигатели, которые необходимо подключить к розетке, поэтому их диапазон и мощность ограничены.Как правило, они обладают низкой очищающей способностью (если вы не потратите дополнительные деньги на профессиональные), поэтому небольшие задачи могут занять много времени.
Какие типы насосов используются в мойках высокого давления?
Осевое колебание / качение наклонной шайбы
Насос с качающейся шайбой напрямую соединен с приводным валом, чтобы толкать поршни вперед и назад, создавая всасывание, а затем выталкивая воду. У него нет уплотнений, движущихся вперед и назад вместе с поршнем, он самовсасывающий и может работать всухую.В моечных аппаратах под давлением бывают как младшие, так и высококлассные версии качающегося насоса, и основное отличие состоит в том, что плунжеры из керамики и нержавеющей стали, а головка насоса из низкопробной стали и из цельной латуни.
Срок службы зависит от конкретных характеристик насоса: от 200 до 300 часов до 3000 ++ для качающихся насосов Kranzle
Коленчатый вал Triplex
Тройной плунжерный насос — это самый современный и эффективный насос, используемый только в лучших установках для мытья под давлением.Он соединен с приводным валом через коленчатый вал, шатуны которого отклоняются друг от друга на 120 градусов. Это позволяет насосу работать холоднее и эффективнее, чем другие насосы. Легко выполнять техническое обслуживание, что значительно продлевает срок его службы.
Насколько громко работают разные типы моек высокого давления?
Газоочиститель громче электрики и примерно такой же, как газонокосилка.
Электромойки высокого давления бывают двух типов с разной мощностью: универсальные и с асинхронным двигателем.Универсальные моторы громче и примерно такие же громкие, как у блендера. Асинхронные двигатели тише и громче, чем вакуум.
Доступны и полезны ли беспроводные мойки высокого давления с батарейным питанием?
Есть несколько моделей с батарейным питанием, но в настоящее время они не используются. Двигатель, приводящий в действие насос, требует слишком большой мощности, чтобы они могли работать. Мы протестировали аккумуляторную батарею Ryobi с питанием от 2 батарей по 5 Ач, 36 В. Каждой батареи хватило на 12 минут мойки под давлением.И это была мощность для легкой очистки 1400 фунтов на квадратный дюйм и 1,3 галлона в минуту. Хотя пользоваться было одно удовольствие — очень тихо и плавно.
Почему я должен доверять этому списку лучших моечных машин высокого давления?
1. Наш опыт
С марта 2013 года мы написали 267 статей, сделали 1243 фотографии и протестировали 37 аппаратов высокого давления, очищая дома, подъездные пути, автомобили, садовую мебель, газонокосилки, заборы, бетонные бассейны, тяжелое оборудование и многое другое. Мы специализируемся на мойках высокого давления и всегда будем ими.
2. Наши практические знания
Объедините опыт нашей команды в области промышленной мойки под давлением и машиностроения с практическими испытаниями при использовании PressureWashr в реальных условиях, и преимущества и недостатки каждой мойки высокого давления станут очевидными. Мы также сохраняем купленные нами мойки высокого давления и тестируем их через 20 и 50 часов использования, а не только как новые.
3. Наша цель — найти вашу самую лучшую мойку высокого давления
Для нас лучшая мойка высокого давления — это не самая дорогая машина с максимальной производительностью.Это тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям. Поэтому, чтобы помочь вам найти свою, мы разделили рекомендации по покупке мойки высокого давления:
Лучшее соотношение цены и качества . Оптимальное соотношение цены, производительности и качества.
Самый удобный . Тот, у которого есть такие полезные функции, как регулируемое давление, место для хранения пистолета, шнура и шланга.
Максимальная производительность . Лучший двигатель. Лучшая помпа. Тем не менее домовладельцу доступно.
Как компания PressureWashr решила, какие аппараты высокого давления купить и протестировать?
Мы изучили рейтинги и обзоры всех 227 доступных моделей, поместив данные и результаты в электронную таблицу.
Затем мы купили эти лучшие моечные машины в различных интернет-магазинах и в магазинах больших коробок, чтобы проверить их на себе.
Примечание: мы покупаем мойки высокого давления в Интернете и в магазинах, как и вы. У нас нет специальных или бесплатных машин для тестирования.
Каким образом PressureWashr выполняет тестирование?
Научные испытания: Мы используем манометры и устройства для измерения фактических фунтов на квадратный дюйм и галлонов в минуту, производимых каждой машиной.

« Предыдущая 1 2 3

	Размер (т)	Используемый хладагент	Эффективность охлаждения (SEER)	Эффективность нагрева (HSPF)	Уровень шума (самые низкие пояса)
Перевозчик
Серия Infinity	2–5	Puron	16-20	12-13	58
Производительность серии	1.5–5	Puron	15-16	8,7	68
Комфортная серия	1,5 — 5	Puron	14-15,5	8,2	69

Рууд
Ultra серии	1.5–5	Генетрон	18-20,5	11	59
Успешная серия	1,5 — 5	Генетрон	14-18,5	8,75	66,2

Американский стандарт
Платиновая серия	2–5	Генетрон	18-21	10	57
Золотая серия	2–5	Генетрон	17	9.60	72
Серебро серии	2–5	Генетрон	14-16	9.20	76

Радиаторы горячей воды	Паровые радиаторы
Одно- или двухтрубные системы	Одно- или двухтрубные системы
Подставка или плинтус	Постоянный
Низкие эксплуатационные расходы	Высокий уровень обслуживания
Без влажности	Добавляет влажность
Меньше, чем паровые радиаторы	Шумнее радиаторов на горячей воде
Более энергоэффективно	Менее энергоэффективный

Тип вентиляции	Достоинства	Недостатки
Крышная	Экономичная и легко монтируется	Работает только при наличии постоянной природной ветрености
Диффузная крышная	Экономичная, но не требует постоянного наличия ветра	Подходит для небольших свинарников
Продольная	Обеспечит вентиляцией большое помещение	Не экономичная
Поперечная	Обеспечит вентиляцией большое помещение	Не экономичная
Туннельная	Обеспечит вентиляцией большое помещение	Не экономичная

Марка / размер двигателя	GM LS
Поверхность	Сатин
Стиль	Street / High-Performance
Тип	Тип	Предложение 65	№

Температура окружающей среды	20°С	0°С	-10°С	-23°С
Температура баллона	+18°С … +22°С	+15°С … +18°С	+10°С … +15°С	+5°С … +10°С.

Проблема при использовании	Как решить
Пенопласт шириной более 3 см	Пенополиуретан необходимо наносить в несколько этапов, ожидая затвердевания каждого слоя. Перед повторным нанесением пены обязательно смочите затвердевшую основу.
Прорези	Ни в коем случае нельзя заполнять такие отверстия пеной с двух сторон — это может привести к сильной деформации конструкции.Пена используется только с одной стороны, тыльная сторона обычно заполняется силиконовым герметиком.
Монтаж дверных и оконных рам	Для уменьшения давления на конструкцию рекомендуется использовать дюбели и дополнительные распорки (снимаются после затвердевания). В противном случае пенопласт, расширяясь, может коренным образом покоробить дверные и оконные рамы.

Поверхность	Свежая пена	Затвердевшая пена
Кожа рук	Аккуратно удаляется губкой, остатки удаляются подручными средствами — скрабом, ацетоном, растворителем, бензином, насыщенным солевым раствором	Снимается только механически.Обычно теряет свои свойства и отпадает через 2-3 дня
Текстиль	Собирается палкой, остатки удаляются очистителем. Важно! При обработке ткани могут остаться пятна!	По возможности крупные куски отрезаются, а остатки обрабатываются специальным растворителем для затвердевшей пены, уайт-спиритом или бензином. Удалите пятна с пятновыводителя
ПВХ (рамы, подоконники)	Осторожно снял, поверхность протереть специальным очистителем для ПВХ	Осторожно вырезано, поверхность протерта специальным очистителем для ПВХ (обычно с пометкой — для установки окон)
Напольное покрытие (линолеум, ламинат, паркет)	Удалить пену шпателем, остаток собрать губкой, смоченной очистителем.Могут появиться пятна! С деревянных поверхностей они удаляются шлифовкой, но лаковые покрытия очистить нельзя — их придется заменить.	После срезания пены остатки тщательно растворяются специальным очистителем или препаратом «Димексид» (продается в аптеках). Работать с такими веществами необходимо в перчатках — сильные компоненты могут вызвать ожоги!

Артикул	RS3045KN27
Марка	Оригинал
Масса в упаковке	0.3500 кг
Транспортная ширина	0,100 м
Транспортная высота	0,060 м
Транспортная длина	0,060 м
Отгрузочные кубики	0,000360000м3
Гарантия	Гарантия производителя 12 месяцев

Защитная каска	При использовании мойки высокого давления мусор и грязь будут летать с высокой скоростью из-за силы PSI. Иногда большие куски того, что вы чистите, также могут упасть, и если они будут выше уровня ваших глаз, это может повредить вам голову. Ношение шлема защищает вас от всего вышеперечисленного.
Обувь с закрытым носком или ботинки со стальным носком	Никогда не мойте под давлением в обуви с открытым носком.Хотя вы можете подумать, что это не имеет большого значения, если вы случайно проведете поток через палец ноги, вы можете его потерять. Просто наденьте защитную обувь.
Перчатки	Самым частым местом травм при использовании мойки высокого давления является рука. Если вы носите перчатки, это значительно снижает риск порезов кожи.
Средства защиты ушей	Всегда надевайте беруши или наушники с шумоподавлением.Громкий шум двигателя мойки высокого давления может привести к повреждению слуха. Не только пользователю необходимо их носить, даже если кто-то выполняет работу на расстоянии нескольких футов; они также должны носить средства защиты органов слуха.
Защитные очки или защитные очки	При мойке под давлением всегда есть вероятность, что грязь или мусор разлетятся по воздуху и вызовут проблемы с глазами. Очки просто защищают ваши глаза от загрязнений, выбрасываемых мойкой высокого давления. Опять же, пользователь не должен быть единственным, кто их носит. Из-за струи воды грязь и мусор могут разлететься на несколько футов, поэтому всем, кто работает поблизости, также необходимо надевать защитные очки.
Козырек для защиты лица	По сути, это щит для лица. Это покрывает все, чего нет в ваших очках. Это защищает ваш нос и рот от вдыхания мусора или грязи, которые могут лететь по воздуху, а также от возможных ударов мусора.
Штаны	Мусор и грязь слетят с всего, что вы чистите, на невероятно высоких скоростях. Просто грязь и мусор могут довольно сильно порезать ногу. Однако брюки могут снизить риск получения травмы.

Марка	Simpson Megashot
Источник питания	Бензин
Размеры	26 дюймов L x 18 дюймов W x 35 дюймов H
3200 фунтов / кв. Дюйм
Макс. GPM	2.5 галлонов в минуту
Вес	65 фунтов
Что в коробке ?	Мойка высокого давления, трубка, шланг 25 ‘, 4 форсунки (0, 25, 40 и мыло)

Марка	Generac
Источник питания	Бензин
Размеры	24 дюйма Д x 19 дюймов Ш x 35 дюймов В
3100 фунтов на кв. Дюйм
Макс. Галлонов в минуту	2.5 галлонов в минуту
Вес	58 фунтов
Гарантия	2 года
Что в коробке?	Мойка высокого давления, 25-футовый шланг, электрическая щетка, мыльница, бак для моющего средства, насадки (0, 25, 40 и мыло)

Месяц: Февраль 1976

Как подобрать насос на отопление: Страница не найдена

Как подобрать циркуляционный насос для системы отопления

Q = 0,86 x P/d

H = N x K

Подбор насоса. Советы экспертов компании Климат Технологии

Как выбрать циркуляционный насос

Из всего вышесказанного следует отметить подбор насоса включает следующие основные критерии:

Далее рассчитывают необходимую производительность насоса:

Как выбрать насос для отопления (циркуляционный) частного дома?

Зачем нужен насос в контуре отопления?

Конструкция

Типы аппаратов

Механизм с мокрым ротором

Аппарат с сухим ротором

На что обратить внимание?

Как правильно подобрать насос?

Расчет производительности помпы

Давление устройства

Внешние аспекты

Расчет мощности

Как подобрать циркуляционный насос? (видео)

Выбор циркуляционных насосов и их характеристик для системы отопления частного дома

Как выбрать циркуляционный насос для отопления дома радиаторами

Какой циркуляционный насос нужен для отопления дома радиаторами?

Правильный подбор циркуляционного насоса для отопления котлом: устройство, типы и характеристики

Устройство и технические параметры насоса

Классификация

Как подобрать циркуляционный насос для отопления?

Заключение

Как выбрать циркуляционный насос для отопления

Назначение и виды

С сухим ротором

С мокрым ротором

Как выбрать циркуляционный насос

Подбираем технические характеристики

Подбор модели

На что еще обратить внимание

Производители и цены

Как выбрать правильный тип теплового насоса для вашего дома

Руководство по тепловому насосу — Инженерное мышление

Почему тепловые насосы эффективны

Какой тепловой насос выбрать?

Источник воздуха

Наземный источник

Водяные тепловые насосы

Сравнение различных агрегатов и КПД

Как выбрать правильный тепловой насос для вас

К счастью для вас, здесь на помощь приходит тепловой насос!

Какой тепловой насос лучше всего подходит для вашего дома?

Получите более точную оценку в зависимости от ваших потребностей

Тепловые насосы Руководство по покупке

Подходит ли тепловой насос для вашего дома?

Рейтинги эффективности теплового насоса

Эффективные варианты теплового насоса

Зональное отопление и охлаждение

Двухскоростные компрессоры

Двигатели с регулируемой скоростью

Тепловые насосы сверхвысокой эффективности

Резервные горелки

Шум теплового насоса

Подбор теплового насоса

Тепловой насос Хладагенты

Выбор теплового насоса | Мастер Группа

Как это работает?

Центральные тепловые насосы

Настенные бесканальные тепловые насосы

Критерии выбора

Гарантия

Известные бренды

Обратитесь к сертифицированному дилеру

Правильный размер

Оценки производительности

Часы с рейтингом звука

Выбор подходящего теплового насоса

Полное руководство по покупке насоса центрального отопления

Содержание

Введение

Что такое насос центрального отопления?

Как работает насос центрального отопления?