Как сделать паровое отопление в частном доме схема: инструкция, фото- и видео-уроки, цена

Паровое отопление в частном доме

Конструкция обогрева включает, батареи котел терморегуляторы, систему соединения, крепежи, развоздушки, увеличивающие давление насосы, коллекторы, бак для расширения, трубы. Сборка обогрева гаража включает разные части. На этой странице ресурса мы попбробуем помочь определить для дома правильные компоненты монтажа. Любой элемент имеет огромное значение. Поэтому выбор частей конструкции необходимо планировать технически грамотно.

Обеспечение в загородном доме комфортных условий проживания в первую очередь обусловлено работой инженерных систем, в том числе отоплением. В тех случаях, когда нет никаких магистральных сетей, приходится задумываться о его автономном варианте. Итогом таких раздумий может стать  решение, что надо сделать паровое отопление в частном доме.

Почему о нем вспоминают?

В этом вольно или невольно виновата путаница, обусловленная организацией обогрева в многоэтажках. Раньше его часто называли паровым, и определенная доля истины в этом есть. От ТЭЦ по системе трубопроводов перегретая вода (пар) подается под давлением к отдельным домам. Непосредственно в них, в имеющемся там теплообменном пункте, тепло от внешнего теплоносителя передается внутреннему, который циркулирует исключительно внутри системы обогрева здания и в роли которого используется вода.

Принципиальная схема парового управления

Фактически во всех домах выполнено водяное отопление, но в определенной мере, в этом процессе задействован и пар. Возможно, на основании такого представления  и возникает идея об организации парового отопления в частном доме. Хотя в данном случае пар непосредственно в процессе обогрева помещений не используется.

Паровое отопление, недостатки и достоинства  для частного дома

По сути дела паровое отопление в доме представляет немного измененный вариант водяного, в котором вместо жидкости  используется пар. Это вызывает необходимость внесения ряда конструктивных доработок самой системы. Конкретных вариантов реализации коснемся немного позже, а сейчас попробуем понять, чем же может быть вызвано желание снабдить частный дом именно такой системой обогрева.

1. Использование пара вызывает нагрев радиаторов до более высокой температуры, благодаря чему возможно уменьшение их площади и, соответственно, стоимости.
2. Высокая скорость прогрева самой системы и помещения.
3. Возможность уменьшения диаметра труб для транспортировки пара и конденсата.
4. Меньшая возможность замерзания системы при отрицательных температурах.
5. Меньшая стоимость затрат на создание всего обогрева подобного типа.

Принцип работы парового отопления

Однако при всех положительных качествах подобной системы недостатки являются более весомыми. Среди них надо отметить такие, как:

1. Повышенная температура радиаторов при использовании пара. Она превышает сто градусов Цельсия, что вызывает возможность ожогов при случайном касании нагретой до такой температуры поверхности, в том числе и у детей. Вследствие этого действующими санитарно-гигиеническими правилами использование систем парового отопления в жилых помещениях запрещено.
2. Недостаточный  срок эксплуатации подобной системы обогрева.
3. Повышенный шум при работе парового отопления.
4. Невозможность регулирования в автоматическом режиме параметров системы.

Отмеченные недостатки позволяют считать, что использование подобного варианта обогрева дома будет не самым лучшим выбором.

Некоторые технические сведения о паровом отоплении

Каких-то особых отличий, кроме типа теплоносителя, схема парового отопления частного дома по отношению к водяному не имеет. Ее примерный состав можно видеть на приведенном рисунке:

Схема парового отопления частного дома

Источником пара являются специальные котлы. Полученный в них пар, проходя через бойлер (в варианте двухконтурного отопления, когда он используется дополнительно для получения горячей воды), затем поступает в радиаторы, где отдает тепло на обогрев помещения, а получившийся в итоге конденсат возвращается в котел.

Хотя такая схема выглядит достаточно упрощенной, она позволяет понять назначение различных элементов самой системы и ее работу. Основой является отопительный котел, парогенераторы для отопления дома могут работать на любом виде топлива, но выбор конкретного типа (по мощности) зависит от размеров обогреваемого дома и возможности свободного и гарантированного обеспечения горючим.

Выполнено паровое  отопление может быть по-разному и зависит непосредственно от размеров дома. Так, вполне возможно, что дачный или небольшой загородный домик будет обогреваться по однотрубной схеме

А вот схема парового отопления двухэтажного дома, скорее всего, будет двухтрубной с принудительной циркуляцией.

Двухтрубная система отопления с принудительной циркуляцией

У каждого из вариантов есть свои недостатки и достоинства, и выбор любого из них должен подтверждаться проведением необходимых расчетов и обоснований. Единым фактором для таких систем будет используемая жидкость для парового отопления – вода как источник пара.

Когда недостатки превращаются в достоинства

Обычное паровое отопление используется на промышленных предприятиях и других аналогичного назначения объектах. Однако есть и другой вариант, когда оно может проявить с достаточной эффективностью свои лучшие свойства. Речь идет об отоплении на даче. Когда на ней не предусмотрено постоянное проживание в холодное время, важным становится быстрый прогрев помещений в момент приезда, а также скорость выполнения консервации системы при отъезде.

Для таких случаев паровое отопление на даче следует признать одним из наиболее подходящих вариантов. Среди его достоинств числится как раз те факторы, которые и играют ведущую роль в рассматриваемой ситуации.

Другим достоинством является возможность обустройства парового отопления в дополнение к уже существующему печному. Если на даче есть обычная печка, то поместив в ее топку теплообменник, вы получите парогенератор, а уж пар можно подавать в радиаторы, расположенные в других помещениях. Таким образом без значительных затрат можно улучшить условия пребывания на даче в холодное время.

При всех его достоинствах паровое отопление – не самый оптимальный вариант обогрева частного дома. Тем более, что действующие санитарно-гигиенические правила предусматривают его использование для нежилых и коммерческих предприятий. Тем не менее, некоторые его достоинства, в первую очередь достаточно низкие затраты на создание, способствуют его применению и в отдельных жилых сооружениях.

Источник: http://otoplenie-doma.org/parovoe-otoplenie-v-chastnom-dome.html

Несмотря на комфорт городской квартиры, практически каждый человек мечтает жить в частном собственном доме или хотя бы иметь недвижимость за городом. При этом недвижимость обязательно должна быть комфортабельная и благоустроенная. Для этого к загородному дому обязательно должна быть подведена вода и обустроена канализация. Помимо этого в доме должна быть эффектная и удобная в эксплуатации отопительная система. Следует отметить, что наиболее быстрый и доступный ее вариант — создание парового отопления .

Схема работы системы парового отопления.

Паровое отопление в частном доме бывает двух видов:

1. Одноконтурное паровое отопление — рассчитывается только на обогрев здания.
2. Двухконтурное паровое отопление — обогревает не только дом, но и снабжает жильцов теплой водой.

Система парового отопления в частном доме за долгие годы использования вовсе не потеряла своей актуальности.

Причина этого очень проста: надежность и функциональность системы проверены многими пользователями на протяжении нескольких десятков лет.

Провести паровое отопление своими руками можно за небольшой промежуток времени. Ведь эта система понятна и проста, и не требует специальных знаний.

Радиаторные батареи и трубопроводы пара характеризуются повышенной температурой нагрева. В некоторых случаях температура может превышать 1000 градусов по Цельсию. Система трубопровода включает в себя вертикальные и горизонтальные трубы. Обычно используется два вида разводки — верхняя и нижняя. Выбор осуществляется в зависимости от особенностей помещения.

Выбор отопительного котла для частного дома

Схема отопительного котла для частного дома.

Нагревательный котел является ключевым элементом системы парового отопления. Поэтому необходимо уделить особое внимание его выбору. Для того чтобы котел мог выполнять свою функцию наилучшим образом, его необходимо выбирать в соответствии с размером обогреваемой внутренней площади. Другими словами, нагревательный котел должен быть соответствующей мощности. Поэтому для площади до 200 кв. м. подойдет агрегат мощностью 25 кВт, для площади до 300 кв. м. — мощностью до 30 кВт и т. д.

Отопительные котлы для парового отопления могут работать на нескольких видах топлива: жидком, твердом, природном газе и комбинированном. Давление в котле соизмеримо с атмосферным давлением. Составные элементы парового котла: горелка, зольник и топка.

Большое значение в конструкции занимает барабан. К нему крепятся трубопроводная система, автоматические предохранители и контрольно-измерительные приборы. Паровые котлы бывают газотрубными. Газотрубные паровые котлы делятся на такие подвиды: жаротрубные, дымогарные и дымогарно-жаротрубные. Чаще всего в быту используют водотрубные котлы, так как они имеют более высокий потенциал.

Особенности выбора труб для парового отопления в частном доме

Выбор труб напрямую зависит от пожеланий владельца дома. Паровое отопление может быть выполнено из нескольких различных видов материалов. Монтаж системы включает в себя проведение сварочных работ. Отопительный стальной трубопровод отличается прочностью и надежностью, но имеет большой недостаток — невысокую стойкость к коррозии. Медный трубопровод не имеет такого недостатка, но его цена значительно выше. Медный трубопровод очень надежен даже во время работы при повышенных температурах и при высоком давлении.

Как сделать схему парового отопления

Схема отопления в частном доме.

Схема парового отопления должна быть грамотно спроектирована. Схема обязательно должна учитывать длину водопровода, материал из которого будут изготовлены трубы, количество переходников и тройников. Даже в небольшом доме схема отопления может быть очень сложной. Ведь необходимо обозначить все мелочи, ответвления и повороты.

В системе отопления котел будет служить источником тепла. В качестве отопительных приборов выступают конвекторы, радиаторы и трубы. Отбор пара идет из паровой турбины. В действующей системе образованный пар преобразуется в конденсат, а затем самотеком направляется назад к источнику тепла, если система замкнутая, и с помощью насоса, если система разомкнутая. Для создания трубопровода используют трубы небольшого диаметра. При этом нет никакой необходимости в приобретении труб с толстыми стенками. Стандартная схема парового отопления включает в себя паровой котел, предохранительный клапан, насос, вентиль, воздушный клапан, радиаторы отопления, манометр и мембранный бак.

1. Невысокий срок службы паровых котлов.
2. Шумность, которая возникает в процессе работы.
3. Отсутствие функции регулировки — помещение прогревается с разной интенсивностью, и выбрать оптимальный режим для обогрева очень проблематично.
4. Неосторожное прикосновение к трубам в системе отопления может привести к термическим ожогам.

Источник: http://1poteply.ru/sistemy/montaszh/parovoe-otoplenie-v-chastnom-dome.html

Содержание статьи

Паровое отопление – в частном доме такая схема обогрева встречается не часто. Ведь большинство домовладельцев предпочитают использовать привычное водяное отопление. Однако при должной настройке паровая схема функционирует с просто недоступной для водяного варианта эффективностью. Поэтому в данной статье мы рассмотрим процесс обустройства и настройки систем парового отопления бытового типа.

Система парового отопления: в чем суть?

Котел для парового отопления

• Большую теплоотдачу, обусловленную аккумулированием в батарее энергии перегретого пара и энергии процесса конденсации.
• Высокую скорость прогрева даже больших помещений, обусловленную большой теплоотдачей батарей и высокой температурой пара (от 100 градусов Цельсия) .
• Минимум тепловых потерь, объясняемый природой теплоносителя.
• Относительно скромные габариты, объясняемые высокой эффективностью теплоносителя и постоянной оптимизацией конструктивной схемы системы отопления.
• Относительную экономичность системы. Ведь для эффективного теплообмена не нужно много воды, а небольшие объемы теплоносителя нуждаются в минимальной энергетической подпитке, направляемой на бак-испаритель.

Одновременно с этим паровое отопление демонстрирует и определенные недостатки, к числу которых относятся:

• Шумная работа системы – паровое отопление от печи или генератора шумит при вскипании теплоносителя. Причем закипающий чайник не генерирует и десятой части шумового загрязнения, распространяемого емкостью-испарителем.
• Очень горячая разводка – по паропроводу циркулирует разогретый до 100 °C теплоноситель, а по конденсатопроводу течет очень горячая жидкость. В итоге, при контакте с разводкой можно получить настоящий ожог.

Затрудненное управление температурными режимами в отапливаемом помещении – отрегулировать подачу пара практически невозможно. Поэтому все батареи-конденсаторы бывают либо холодными, либо очень горячими.

Впрочем, вышеописанные небольшие недостатки не влияют ни на работоспособность, ни на эффективность парового отопления. А низкую популярность подобных систем можно объяснить лишь некоторыми затруднениями на этапе сборки.

Поэтому далее по тексту мы рассмотрим детальную схему конструкции парового отопления и дадим рекомендации по ее обустройству. Надеемся, что эта информация определит выбор системы отопления вашего жилища.

Схема парового отопления частного дома: обзор возможных вариантов

Типовые схемы парового отопления отличаются друг от друга или схемой разводки, или разновидностью генератора, или способом конвекции теплоносителя.

Схема парового отопления частного дома

Причем разводка в паровом отоплении бывает замкнутой или разомкнутой. Кроме того, оба варианта можно смонтировать по однотрубной или двухтрубной схеме.  Впрочем, схема разводки влияет скорее на процесс сборки системы, чем на ее эффективность, поэтому сказать что лучше – сложно. Однако следует отметить, что замкнутую однотрубную разводку может собрать даже начинающий специалист по отопительным системам.

В свою очередь, парогенераторы бывают твердотопливными, газовыми или  электрическими. Причем наибольшую эффективность демонтирует газовый прибор, а самой распространенной разновидностью является именно твердотопливный парогенератор. Электрический генератор слишком энергоемок и не может выдержать длительного периода эксплуатации без периодических ремонтных работ.

По способу конвекции теплоносителя системы подразделяются на самотечные, где циркуляцию обеспечивает разница плотности между водой и паром, и принудительные, где за циркуляцию отвечает особый насос, генерирующий область высокого давления в конденсатопроводе. Причем с большей эффективностью работает именно напорная система, ведь, чем больше давление в разводке, тем выше отдача от радиатора (батареи-конденсатора).

Как видите: несмотря на минимальные конструкционные отличия, схемы парового отопления, все же, отличаются друг от друга. Причем большая часть отличий обеспечивается нюансами процесса разводки конденсатопроводов и паропроводов.

Поэтому далее по тексту мы рассмотрим, как провести паровое отопление, используя различные схемы разводки и циркуляции теплоносителя. Ну а оптимальный вариант наши читателя смогут выбрать самостоятельно, оценив сложность процесса монтажа системы.

Установка парового отопления: обзор процесса обустройства

В обзоре процесса обустройства парового отопления мы будем двигаться от простого к сложному. Поэтому первым будет рассмотрен вариант с замкнутой разводкой однотрубного типа, рассчитанной под естественную циркуляцию. А последним – разомкнутый вариант с двухтрубной разводкой, рассчитанный под принудительную циркуляцию теплоносителя. Итак, начнем.

Первая схема: разомкнутый однотрубный вариант

В этом случае печь для парового отопления нам не пригодится: ведь разомкнутый контур на самотеке функционирует лишь в том случае, если генератор пара располагается ниже батарей-конденсаторов.

То есть, монтаж системы начинается с установки особого твердотопливного или газового парогенератора, к выпускному патрубку которого монтируют тройник, для подключения манометра и первичного участка паропровода.

Первичный участок поднимают до уровня потолка и направляют вдоль периметра стен, под уклоном 1,5-2 сантиметра на погонный метр трубы к первой батарее. Причем ввод в батарею оформляют как вертикальный отвод, соединяемый с правым нижним штуцером радиатора.

Далее нужно соединить верхний левый штуцер первой батареи и правый верхний штуцер второго радиатора. С нижними входами проделывается та же операция. И подобным образом соединяют все батареи – от первой до последней. Причем каждая батарея должна располагаться немного ниже предыдущей, с учетом 2-сантиметрового уклона на каждый погонный метр соединяющего радиаторы трубопровода. Иначе никакого самотека не будет.

Конденсатопроводом, по сути, является нижняя ветвь, соединяющая соседние штуцеры радиаторов. Причем от последней батареи отходит отдельный конденсатопровод, подключаемый к баку-испарителю. Разумеется, последний участок должен монтироваться с тем же уклоном.

В итоге, если не учитывать небольшое затруднение с позиционированием парогенератора, а точнее бака-испарителя этого элемента, то данный способ разводки является самой доступной схемой монтажа парового отопления. Причем сборка компонентов осуществляется на резьбовые или обжимные муфты. А основным материалом для строительства паропровода и конденсатопровода является медная труба.

Вторая схема: замкнутый двухтрубный вариант

В этом случае можно использовать самый бюджетный вариант генератора – печь – для  парового отопления дома вполне достаточно той энергии, которую выделяют горящие дрова, торф или уголь, а месторасположение бака-испарителя при разомкнутой разводке может быть любым.

Монтаж системы начинается аналогичным способом. То есть, к выпускному клапану бака-испарителя подсоединяют первый (вертикальный) участок паропровода, переходящий в горизонталь, которую прокладывают под самым потолком вдоль всего периметра жилища.

Батареи- конденсаторы монтируют в нужных местах, соединяя их с горизонтальным участком паропровода вертикальными отводами.

На уровне пола монтируют горизонтальный конденсатопровод, в который отводят сгустившийся пар, собранный из батарей по небольшим вертикальным отводам, соединенным с нижними патрубками.

Конденсатопровод соединяется с накопительным баком открытого или закрытого типа. Причем закрытый бак позволяет усилить давление в системе до 5-7 атмосфер, что, разумеется, сказывается на результативности процесса теплообмена между испарителем и конденсаторами.

От накопительного бака к испарителю идет обычный водопровод с очень горячей водой. И циркуляционный насос принято монтировать именно на этом участке.

В итоге, по степени сложности данная схема не превосходит однотрубную разводку. Правда, двухтрубный вариант с его расширительными баками, циркуляционными насосами и двумя ветками разводки (паропроводом и конденсатопроводом) требует больших усилий на этапе сборки. Но все затраченные усилия компенсируются возросшей эффективностью системы отопления.  При этом технология сборки разводки и основной тип трубного погонажа аналогичны однотрубной системе.

Советуем также посмотреть:

Источник: http://canalizator-pro.ru/parovoe-otoplenie-v-chastnom-dome-sxema-realizacii-i-oborudovanie.html

Смотрите также:

Водяное отопление в частном загородном доме своими руками

Суровая русская зима заставляет каждого задуматься об утеплении своего жилища. И если счастливые владельцы квартир с централизованным отоплением могут переложить свои заботы на могучие плечи коммунальных компаний, жильцам так называемых частных домов приходится решать проблемы самостоятельно. Вариантов отопления можно подобрать множество. Однако среди разнообразных систем обогрева жилища чаще всего выбирают водяное отопление, как наиболее практичный и традиционный вариант.

Как устроена водяная система отопления?

Принцип функционирования водяного отопления достаточно прост. Конструкция представляет собой замкнутую систему, состоящую из нагревательного котла, трубопровода и радиаторов.

Котел разогревает теплоноситель, это может быть вода или раствор на основе одного из гликолей, который по трубам поступает в радиаторы, расположенные в отапливаемом помещении. Батареи нагреваются и отдают тепло в воздух, за счет чего нагревается уже само помещение. Остывший теплоноситель по трубам возвращается к котлу, где нагревается вновь и цикл повторяется.

Водяное отопление — замкнутая система, в которой циркулирует теплоноситель: 1 — расширительный бак; 2—автоматический блок управления; 3—вихревой генератор; 4 — циркуляционный насос; 5—бак-термос

Циркуляция теплоносителя, на которой основаны все  системы водяного отопления, может осуществляться двумя способами — естественным и принудительным.

Вариант #1 — естественная или гравитационная

Процесс осуществляется за счет разных плотностей холодной и горячей воды. Нагретая жидкость становится менее плотной и, соответственно, весит меньше, поэтому стремится вверх, продвигаясь по трубам. Остывая, она уплотняется, после чего возвращается в котел.

Система с естественной циркуляцией работает за счет действия естественных сил гравитации

Главным достоинством естественной системы считается автономность, поскольку она не зависит от электричества, и предельная простота конструкции. К недостаткам относят необходимость использования большого количества труб, причем их диаметр должен быть достаточно велик, чтобы обеспечивать естественную циркуляцию. А так же отсутствие возможности использовать современные модели батарей с небольшим сечением и необходимость строгого соблюдения уклона не менее 2°.

Вариант #2 — принудительная система

Движение теплоносителя по трубам происходит за счет работы циркуляционного насоса. Образующиеся при нагреве излишки жидкости отводятся в специальный расширительный бачок, чаще всего закрытый, что предотвращает испарение воды из системы. В случае если в качестве теплоносителя выбирается раствор гликолей, расширительный бачок в обязательном порядке должен быть закрыт. Кроме этого в системе присутствует манометр, осуществляющий контроль за давлением.

Принудительная система подразумевает дополнительные расходы на расширительный бачок, манометр, насос, терморегуляторы и т.д.

Достоинства конструкции неоспоримы: малый объем теплоносителя, в качестве которого можно использовать не только воду, меньший расход труб, диаметр которых меньше, чем в предыдущем случае. Возможность регулирования температуры нагрева радиаторов, батареи могут быть любого типа с любым диаметром трубы. Основной недостаток – зависимость от подачи электричества, с помощью которого работает насос.

Более подробное сравнение этих двух вариантов можно посмотреть в этом видео:

Устройства, необходимые для работы системы

Домашняя водяная система отопления будет бесперебойно функционировать только в случае, если правильно подобраны ее главные составляющие.

Котел для разогрева теплоносителя

Практика показывает, что он может быть любого типа: газовый, электрический, на жидком или твердом топливе. Наиболее экономичны модели, работающие на газе. Однако они требуют подведения газовой магистрали, регулярного контроля и обслуживания специалистами.  Твердое или жидкое топливо предполагает полную независимость отопления от централизованных сетей, но потребует обустройства специального хранилища для запасов топлива.

Котел чаще всего устанавливают либо в подвале дома, либо в специально оборудованном помещении — котельной

Электрический котел должен подключаться к сети и потребляет достаточно большое количество энергии. Этот вариант вообще мало целесообразен, поскольку проще поставить электрические радиаторы и напрямую преобразовывать в тепло электроэнергию.

Мощность оборудования выбирается исходя из площади отапливаемого помещения. В среднем, чтобы обустроить водяное отопление дома, подбирают котел с мощностью 1 кВт на 10 кв. метров при высоте стен не более 3 м. Так же стоит учесть и степень утепления жилища, размеры окон и наличие возможных  дополнительных потребителей тепла.

Трубы, составляющие отопительный контур

Традиционно они изготавливались из металла. Но стальные конструкции, монтирующиеся с помощью сварки, легко подвергаются коррозии. Поэтому им на смену пришли оцинкованные и нержавеющие трубы, у которых этот недостаток отсутствует. Наиболее надежный вариант из металла – медные трубы, которые выдерживают перепады давления, температур и не подвержены коррозии. Их можно просто  «спрятать» в стены дома. Однако высокая стоимость такого оборудования относит его к числу эксклюзивных вариантов.

Металлопластиковые трубы обладают хорошими эксплуатационными характеристиками. Они прочны, не подвержены коррозии, просты в монтаже, на их внутренних поверхностях не откладываются осадки. Единственный недостаток: высокий коэффициент теплового расширения, что провоцирует повреждение трубы при температурных перепадах.

Разбор классических вариантов разводок

Нужно отметить, что водяное отопление загородного дома может быть обустроено разными способами. Различают одноконтурную и двухконтурную систему. Первая предназначена исключительно для обогрева помещений.

Она состоит из одноконтурного котла с атмосферной вытяжкой, простой однотрубной разводки и нужного количества радиаторов. Для того чтобы обеспечить подачу горячей воды может быть установлено одновременно две таких конструкции. При этом одна будет осуществлять отопление, а вторая – нагревать воду. Что достаточно практично, поскольку в теплое время года можно будет пользоваться только нагревом воды.

Конструкция считается самой недорогой и наиболее простой в монтаже, лучше всего подходит для домов, чья площадь меньше или равна 100 кв. м. Вероятно, поэтому ее достаточно часто используют, чтобы обустроить водяное отопление на даче. Может быть усовершенствована путем добавления циркуляционного насоса, двухтрубной разводки и терморегуляторов на радиаторах.

Двухконтурная конструкция используется для отопления и подачи горячей воды. Особенно удобна в домах, где проживает не более 4 человек. Еще один нюанс: вода должна быть водопроводной или специально умягченной, жесткая прямо из скважины не подойдет.

Исходя из принципа движения теплоносителя, система может быть однотрубной, двухтрубной и коллекторной. Рассмотрим каждую из них поподробнее.

Вариант #1 — однотрубная система

Теплоноситель последовательно переходит от первой батареи к следующей. При этом температура каждого последующего радиатора будет несколько ниже. Самому последнему может уже не хватать тепла для достаточного обогрева помещения.

Однотрубная система практически не регулируется, поскольку перекрытая батарея закроет доступ жидкости ко всем остальным

При необходимости отремонтировать радиатор придется сливать теплоноситель из системы и только после этого можно производить манипуляции с вышедшим из строя прибором.

Вариант #2 — двухтрубная система

Такая схема более качественно прогревает помещение. Она предполагает наличие двух труб, подходящих к каждой батарее. По одной из них к радиатору поступает нагретая жидкость, а при помощи другой отводится после остывания.

Отличительная особенность такой системы: трубы с горячим теплоносителем подключаются к радиаторам параллельно, что дает возможность при необходимости отключать батареи

Более подробно об устройстве и принципе работы двухтрубной системы отопления вы можете из нашей статьи: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/razvodka-otopitelnoj-sistemy/dvuxtrubnaya-sistema-otopleniya-chastnogo-doma.html

Как и в предыдущем варианте в последнем радиаторе температура будет несколько ниже, но потери в этом случае незначительны.

Вариант #3 — коллекторная разводка

Наиболее удобная в использовании система, предполагающая наличие коллектора, от которого отдельно к каждому из радиаторов подходит труба с горячим теплоносителем и еще одна возвращает остывшую жидкость. Дает возможность регулировать температуру в помещении, осуществлять ремонт или замену  любого участка системы без предварительного отключения отопления. Основной недостаток: большой расход труб и необходимость монтажа коллекторного шкафа.

Коллекторная система позволяет регулировать температуру в помещении и производить ремонт радиаторов без отключения отопления

При желании вполне возможно обустроить домашнее водяное отопление своими руками. Проектирование системы потребует точных расчетов и грамотного подбора оборудования, которое впоследствии будет нужно качественно смонтировать. Если есть сомнение в собственных силах, лучше доверить ответственное дело специалистам, которые профессионально и в короткие сроки произведут все необходимые работы. Их результатом станет теплый и уютный дом.

Паровое отопление в частном доме — особенности монтажа системы

Одним из преимуществ индивидуального жилищного строительства является возможность устройства автономного отопления. Это может быть газовый, электрический твердо- или жидкотопливный котел. В качестве теплоносителя чаще всего используется вода. Но вполне реально устроить в частном доме и паровое отопление.

Что для него потребуется?

Монтаж системы парового отопления не сложен, но, как и любую незнакомую работу, лучше его доверить профессионалам. Для начала нужно купить необходимое оборудование — трубы, конвекторы, колена и соединители.

Трубы лучше брать гидроизоляционные из пластика диаметром 25 мм, если это допускается в запланированной для реализации схеме. Металлические изделия стоят дешевле, но они могут засориться из-за отложения солей. Кроме того, использование пластика упрощает монтаж, и у этого материала лучше теплопроводность.

Конвекторы специалисты рекомендуют использовать алюминиевые, так как они лучше всего обеспечивают передачу тепла в помещение. Это самый дорогой тип изделий. Поэтому, если вы хотите сэкономить, то выбирайте конвекторы из чугуна.

Общая схема системы и ее монтаж

Паровое отопление частного дома состоит из следующих частей:

• нагревательный котел
• расширительный бак
• трубопроводная система
• конвекторы

Монтаж начинают с трубопровода. Его разводят по всему дому в соответствии со схемой. Конвекторы устанавливают под каждым окном, чтобы они согревали холодный воздух, поступающий в помещение. По поводу количества труб считается, что на квадратный метр площади дома нужно около 2-х литров объема трубопровода. А объем расширительного бака должен составлять от 20 до 40 литров.

Котел специалисты рекомендуют ставить в подвальное помещение. Но при этом, если планируется монтаж еще и системы водяного обогрева пола, котел следует располагать выше уровня пола для обеспечения нормальной циркуляции теплоносителя. Специалисты для этого случая рекомендуют приобретать двухконтурный котел — чтобы один контур работал на обогрев всего дома, а другой обеспечивал подогрев пола.

Обратите внимание, что нормативные требования не позволяют размещать котел, где попало. Его установка должна соответствовать существующим нормативам. Если решено использовать газовый агрегат, то монтировать его могут только аттестованные сотрудники газовой службы.

Организация парового отопления от печи

Паровое отопление загородного дома можно организовать и от имеющихся печей. В этом случае используют одноконтурную отопительную схему. Разводку ее выполняют так, чтобы от печи трубопровод выходил более высоким уровнем, чем тот, который возвращается в котел.

Нужно еще учитывать, каким топливом будет отапливаться помещение. Если планируется дровяное отопление, то трубы следует ставить только металлические. Дело в том, что дровами можно разогреть теплоноситель до температуры, которую пластик просто не выдержит.

Организация печного отопления обходится дороже газового, поэтому при первой возможности нужно от него отказываться и переходить на более совершенные схемы.

Исключение — использование твердотопливного котла длительного горения. Но такие агрегаты пока в наших краях не так распространены, как газовые. Этот тип отопительного оборудования может работать на твердом и жидком топливе и позволяет снизить расходы на обеспечение комфортного микроклимата зимой. Однако этот способ обычно рассматривается лишь тогда, когда нет даже теоретической возможности провести более популярное газовое отопление.

принцип работы и как сделать своими руками

Паровое отопление не отличается сложностью схемы. Собрать её возможно своими руками, но рекомендуют обратиться за помощью к специалистам. Обогрев паром экономичен, не требует высоких затрат при монтаже, система проста в эксплуатации. Температура воздуха повышается в течение нескольких минут. Котлу не требуется много времени для разогрева.

Отопительная система не размораживается, что важно, если используют обогрев в зимнее время не каждый день. Паровое отопление разрешено устанавливать только в частных домах. В многоквартирных домах используют водяной обогрев. Как собрать магистраль? Какую схему использовать?

Схема гравитационного отопления

Монтаж отопления требует проекта, в котором расписывается схема, оборудование, отмечается эффективность предприятия. Самой простой является система парового отопления в частном доме гравитационного типа. Теплоноситель и конденсат продвигаются по магистрали под действием гравитации.

Монтаж предполагает следующую схему:

• котёл или паровой генератор, в котором находится вода и нагревательный элемент; при создании определённых условий, увеличения температуры и давления, вода быстро закипает, образуя пар;
• паропровод;
• обогревательные приборы;
• отвод конденсатора.

В котле вода преобразуется в пар, который проходит в магистраль. Паропровод устанавливают под наклоном в сторону радиаторов. Под действием гравитации он быстро достигнет обогревательных приборов. В радиаторах пар охлаждается, отдавая тепло. Батареи разогреваются до высокой температуры за короткое время. Рекомендуют подобрать защитные панели для радиаторов, чтобы не получить ожог при соприкосновении с ним.

Охлаждаясь, пар образует конденсат. Его необходимо вывести из радиатора. Для выведения используют отводы. Трубы устанавливают под наклоном к котлу. Под действием гравитации жидкость будет стекать обратно в топку. Процесс циркуляции возобновляется.

Как делают паровое отопление в частном доме своими руками? Система гравитационного парового отопления является закрытой. В ней нет дополнительного оборудования.

Важно правильно подобрать котёл, радиаторы и трубы для магистрали. В частных домах устанавливают отопление низкого давления. Это означает, что на выходе давление пара не должно превышать 170 кг/м2. Первоначальная температура достигает 150 0С.

Для небольшого дома предусматривают однотрубную систему отопления. Пар поочерёдно проходит во все радиаторы, и по этой же трубе возвращается в бойлер. На последнем приборе температура снижается, поэтому рекомендуют сделать в радиаторе дополнительные секции.

Однотрубное устройство парового отопления удешевляет монтаж магистрали, но есть риск возникновения гидроудара. Конденсат может перекрывать выход пара, что приведёт к повышению давления в трубах и отопительных приборах. Может случиться разрыв.

Миновать гидроудара и аварийной ситуации возможно при использовании двухтрубной системы обогрева. Через одну трубу в приборы поступает пар. Внизу каждого радиатора монтируют отвод для конденсатора. В этом случае теплоноситель и жидкость находятся в разных трубах.

Отводы соединяются с центральным конденсатопроводом. Это труба, по которой жидкость поступает в котёл. Её устанавливают под наклоном к топке.

Источник обогрева может быть различен. Чтобы паровое отопление в частном доме было полностью автономно, выбирают котлы на дровах, угле, солярке, на газе. Для топки оборудуют котельную: рекомендуют выстроить отдельное помещение. Электрический котёл устанавливают в доме. Он компактный, безопасный и эффективный. В этом случае система обогрева не будет автономной. Её работа зависит полностью от подачи электричества.

Радиаторы рекомендуют устанавливать под окнами. Для окна это будет дополнительным обогревом, что предотвратит запотевание стёкол и изменение точки росы. Отопительный прибор должен занимать 70% площади окна. В этом случае тёплый воздух, поднимаясь вверх, создаёт тепловой барьер холодным потокам, которые идут от окна. Если радиаторы будут маленькими, то под ними будут образовываться холодные зоны.

Схема принудительного отопления

Для устройства парового отопления в частном доме может быть спроектирован обогрев с принудительной циркуляции воды. Система является открытой.

Для монтажа магистрали предусматривают следующую схему:

• котёл;
• пароотвод;
• обогревательные приборы;
• конденсатопровод;
• накопительный бак; в него поступает жидкость из радиаторов;
• циркуляционный насос; он закачивает жидкость из бака в котёл.

Принудительное отопление считается более эффективным. Его используют для дома большой площади. Выбирают двухтрубную или коллекторную систему монтажа. Принудительная система может быть двухконтурной. Отдельную магистраль выстраивают для отвода горячей воды для хозяйственных нужд.

Своими руками паровое отопление двухконтурного типа сделать непросто. Требуется начертить схему, предусмотреть расположение вентилей, насоса, бака для конденсата, устройство коллекторов.

Этапы монтажа парового отопления

Схема и гравитационного, и принудительного отопления проста и понятна. Если есть навык сварных работ, то магистраль можно установить самостоятельно. С чего начинают сборку? Как сделать паровое отопление?

1. Магистраль рекомендуют собирать с установки радиаторов. Их количество зависит от площади помещения. Устанавливают приборы под окнами. Определяют схему отопления и подключения приборов к системе. Чаще всего используют боковое и диагональное подключение. Укрепляют радиаторы на стенах с помощью кронштейнов.
2. Производится установка трубопроводов. При боковом подключении в местах присоединения трубы к радиатору используются запорно-регулирующие вентили и переходные гайки. В нижней части устанавливается переходная гайка и заглушка. Проводят поочерёдное подключение всех радиаторов.
3. В нижней части прибора устанавливают конденсатопровод. Он соединяется с центральным трубопроводом, по которому жидкость попадает в бак.
4. Сверху бак соединяется с конденсатопроводом.
5. Снизу монтируют отвод для воды, которая поступает в бойлер.
6. К отводу подсоединяется циркуляционный мотор и фильтр для воды.
7. Проводят монтаж котла.
8. Замыкают контуры. Подключают магистраль к котлу.
9. Проводят тестирование всей системы отопления.

В принудительной системе отопления используют насос сухого или мокрого типа. КПД у мотора сухого типа выше, но работает он шумно. Эксплуатационный период продолжительный, более 15 лет. Насос мокрого типа имеет меньший КПД, но при работе шума значительно меньше. В насосе циркулирует вода. Прослужит он 10 лет. Как правильно установить насос?

Циркуляционный мотор при принудительном паровом отоплении устанавливают в разрыв конденсатопровода. Вал мотора находится горизонтально. Клеммная коробка должна находиться сверху. Мотор подключают к электрическому кабелю: сечение 0,75 мм. Расстояние между контактами не должно быть менее 3 мм. Обязательно предусматривают заземление оборудования.

Перед устройством устанавливают фильтр для воды или грязевик. В противном случае грязь заблокирует работу крыльчатки. С двух сторон устанавливают шаровые краны. С их помощью можно легко отключить насос от системы отопления, чтобы отремонтировать его или провести замену.

Паровое отопление оборудуют не только в домах. Паром можно обогревать теплицы, хозяйственные постройки, гаражи, мастерские. Необходимо следить за качеством узлов соединения. Швы являются слабым местом системы. Они уязвимы под действием высокой температуры и давления теплоносителя.

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href=»/youtube/v3/getting-started#quota»>quota</a>.

в Чикаго устарели, но все еще используются.

Город Чикаго серьезно относится к энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии и взял на себя обязательство повысить эффективность как зданий, так и транспорта. Существуют всевозможные инициативы и стратегии, в том числе постановление о сравнительном анализе энергии в Чикаго, которое направлено на разблокирование энергии и предоставляет нам возможности для экономии затрат, и «Модернизация Чикаго», которая также направлена ​​на повышение энергоэффективности и сокращение выбросов парниковых газов.

В августе 2017 года городские власти объявили, что это уже «40 процентов пути к достижению цели Парижского соглашения», которую они намерены выполнить, несмотря на то, что президент Трамп отозвал США от соглашения.

Хотя паровые системы для отопления были лучшим доступным вариантом для зданий, построенных на рубеже ^– века примерно до 1930 года, одна из многих проблем заключается в том, что паровые системы в Чикаго ужасно устарели, но многие все еще используются. Вопрос в том, следует ли их заменить или обновить?

Котельная с системой отопления в частном доме Чикаго

Конечно, Чикаго не одинок в этом затруднительном положении.Несмотря на то, что для нового строительства предпочтительны более эффективные пассивные системы отопления, более 80 процентов больших старых зданий в Нью-Йорке по-прежнему используют паровые системы. Поскольку паровое отопление является одним из углеродоемких методов отопления, все должно измениться, хотя если это будет происходить медленнее, чем хотелось бы многим людям.

В то время как Чикагский план действий по борьбе с изменением климата направлен на сокращение выбросов парниковых газов на 25 процентов к 2020 году, сравнительный анализ энергии в Чикаго представляет собой прогрессивный процесс, который постоянно обновляется.В этом году (2018) 3523 жилых и коммерческих здания должны соответствовать постановлению о сравнительном анализе. Введенный в 2013 году, он требует, чтобы владельцы или менеджеры зданий провели эталонный тест:

• Отслеживайте потребление энергии независимо от используемого топлива. Это делается с помощью ENERGY STAR Portfolio Manager, бесплатного онлайн-инструмента, созданного Агентством по охране окружающей среды США (EPA), который отслеживает потребление энергии и воды, а также выбросы парниковых газов, что позволяет управлять потреблением.
• Проверяйте энергетические данные каждые три года лицензированными или аккредитованными специалистами.
• Ежегодно к 1 июня предоставлять городу Чикаго отчет о сравнительных данных.

Городские власти сообщают, что за три года с 2015 по 2017 год совокупная экономия энергии от зданий, которые являются эталонными, составила 39,2 миллиона долларов США в виде сокращения затрат и инвестиций. В 2019 году будет введена новая система оценки энергопотребления Чикаго, и объекты недвижимости, необходимые для проведения сравнительного анализа, должны будут публично публиковать свой рейтинг и сообщать его, когда объект недвижимости будет сдан в аренду или на продажу.

Основы паровых систем

По сути, паровые системы для зданий производят тепло за счет пара. В большинстве паровых систем используются паровые котлы, которые обычно работают на жидком топливе или природном газе. Некоторые котлы отапливаются электричеством, но их эксплуатация намного дороже. Хотя их легче обслуживать, и они чаще встречаются в больших коммерческих зданиях, чем в многоквартирных домах и домах.

Какое бы топливо ни использовалось, котлы нагревают воду так, что она превращается в пар, который проходит по трубопроводу к радиаторам или частично экранированным конвекторам по всему зданию.По мере охлаждения пар конденсируется в воду, которая возвращается в котел, чтобы начать процесс заново.

Поскольку пар поднимается вверх, паровые системы не нуждаются в насосе для работы, но когда он холодный, они потребляют значительно больше топлива, чем системы горячего водоснабжения, в которых используются насосы с бойлером… и в результате процесса увеличивается количество выбросов.

Водогрейные котлы также полагаются на пар, но их использование минимально.

Возможные решения

Хотя очень немногие люди могут позволить себе демонтировать старые паровые системы в своих домах и других зданиях, которые им принадлежат, существуют способы использовать данные об энергопотреблении и выявить неэффективность зданий.

Одним из решений является балансировка и настройка паровых систем, что является отдельным вопросом от замены котлов. В отчете, представленном на встрече заинтересованных сторон Building America в Остине, штат Техас, в марте 2012 года, энергетический аналитик Джейн Чой заявила, что по крайней мере 70 000 из 470 000 «многоквартирных» домов в Чикаго отапливались паром. Несмотря на то, что многие системы были модернизированы с угля на природный газ, а многие подверглись «замене котла», системы распределения, которые не были спроектированы с учетом эффективности, не были улучшены.

Она сказала, что старые паровые системы обычно страдали от дисбаланса, поэтому находившимся в здании приходилось подавать тепло, когда было холодно, или открывать окна, когда было жарко.

Проблема заключалась в том, что подрядчики не предлагали услуги по балансировке и не предлагали ее в качестве возможного решения. Несмотря на то, что балансировка и настройка не требуют дорогостоящей замены оборудования, они неосуществимы и требуют времени и самоотверженности. Кроме того, поскольку природный газ относительно дешев, многие владельцы не думают, что он стоит потраченного времени или усилий.

Поскольку неравномерный нагрев ненадежен, он стоит денег. С другой стороны, балансировка паровых систем приводит к экономии энергии и, следовательно, к снижению затрат, в то же время повышая комфорт пассажиров.

Альтернативный подход заключается в модернизации систем парового отопления помещений для повышения эффективности, а не в «модернизации» до топочной системы, которая будет использовать намного больше электроэнергии для работы. Некоторые профессионалы в области котлов утверждают, что даже простая модернизация может сэкономить тысячи долларов на эксплуатационных расходах.

Еще одно решение — принять участие в добровольной программе Retrofit Chicago Energy Challenge и таким образом снизить потребление энергии. Среди прочего, те, кто решит эту задачу, имеют право на бесплатную оценку энергии и скидки на энергоэффективные приборы и продукты.

Городские власти цитируют владельца трех жилых домов в Чикаго, заявившего, что программа модернизации сделала владение зданиями жизнеспособным. «Если вы являетесь владельцем здания и делаете большие инвестиции в свою собственность, вы должны включить энергоэффективность», — сказал он.

Истории успеха

Многие владельцы зданий в Чикаго уже предприняли продвинутые шаги по сокращению потребления энергии. Например:

• Согласно отчету о сравнительном анализе энергии в Чикаго за 2017 год, Объединенная церковь Христа Троицы, построенная в 1994 году, повысила свою энергоэффективность за счет модернизации. Они включали замену котлов и оборудования HVAC, а также установку безбаквальных водонагревателей и арматуры для воды с низким расходом. Только модернизация светодиодного освещения внутри и на стоянке сэкономила 25000 долларов в год.
• Согласно отчету Chicago Energy Benchmarking Report за 2016 год, в течение финансового года с 2014 по 2016 год четырехэтажный колледж Уилбура Райта сокращал потребление природного газа на 17 процентов и электроэнергии на 19 процентов. Колледж контролирует энергопотребление с помощью систем в реальном времени и дополнительной теплоизоляции, модернизировал освещение библиотеки и переоблицовал здание библиотеки в этот период. Экономия составила около 78 000 долларов в год.
• Здание Монаднок 1893 года, которое считается самым большим офисным зданием в мире, по сообщениям, имеет наивысший балл Energy Star 98, несмотря на свой возраст.Потребовалось десять лет, но кирпичный небоскреб сократил потребление электроэнергии и газа примерно на 33 процента за счет защиты от атмосферных воздействий, улучшения автоматизации паровой системы и постепенной установки освещения, контролируемого датчиками. В здании также много естественного света и вентиляции.
• Сообщается, что в 2016 финансовом году Медицинский университет Чикаго заменил 78 вышедших из строя конденсатоотводчиков (в 15 зданиях), которые были установлены для регулирования конденсата пара, используемого для стерилизации оборудования.По их оценкам, к началу 2018 финансового года экономия электроэнергии превысит 600 000 долларов.

Конечно, каждая ситуация индивидуальна, и профессиональный вклад важен, если ваше старое здание приведет к аналогичной истории успеха. Свяжитесь с нашей командой инженеров MEP для получения совета по поводу ваших старых паровых систем.

паровое отопление в частном доме. Схема подключения парового отопления в частном доме

Паром называется нагревательный, в роли теплоносителя выступает перегретый пар.Такой вид отопления применялся в начале позапрошлого века для обогрева помещений. Позже пар заменили на воду, но название все еще используется, а иногда и ошибочно.

Стоит ли использовать паровое отопление

В качестве причины отказа от пара Так как теплоноситель — это довольно высокая температура нагрева поверхности инструментов, которая достигает 100 градусов, эта отметка часто намного выше. Это говорит о том, что контакт с поверхностью аккумулятора обязательно вызовет ожог, а обрыв трубопроводной системы может привести к серьезным травмам и материальному ущербу.Сегодня паровое отопление чаще всего используют для обогрева производственных помещений, подъездов, теплиц и переходов, но только в том случае, если система не представляет угрозы для здоровья человека.

Схема расположения трубопровода для парового отопления

Если вы решили самостоятельно сделать устройство системы, описанной в этой статье, то вам потребуется схема. Паровое отопление в частном доме можно полностью реализовать своими силами. Для этого можно использовать одну из следующих конструктивных схем. Распределительная паровая труба может располагаться сверху или снизу, в том числе система может быть охарактеризована промежуточной прокладкой этого элемента.Вы можете использовать линию влажного или сухого конденсата. Итак, если вы решили выбрать технологию, предполагающую верхний распределительный трубопровод, насыщенный пар из котла будет проходить через сепаратор в паропровод, а затем в отопительные приборы. Таким образом, теплоноситель будет конденсироваться и отдавать тепло внешней среде. Образовавшаяся вода через конденсатопровод будет стекать в котел. В данном случае речь идет о конденсатопроводе мокрого типа. По трубопроводу можно пополнить котел жидкостью.

Во время монтажных работ вам непременно понадобится электрическая схема. Паровое отопление в частном доме можно реализовать самостоятельно, однако в этом случае необходимо руководствоваться прилагаемыми правилами. Например, важно представить, где будет располагаться паровой клапан, он предназначен для регулировки расхода пара. Схема предполагает наличие тройника, он необходим для равномерного распределения теплоносителя по радиаторам.

Советы по выбору схемы

Специалисты считают, что верхняя разводка теплоносителя является наиболее оптимальным вариантом описываемой системы отопления, который можно реализовать в частном доме.В некоторых случаях для уменьшения количества труб в системе отопления используется нижняя разводка паропровода, но в этом случае необходимо быть готовым к недостатку, который выражается в том, что конденсат сток будет направлен навстречу движению пара. Это может привести к гидравлическим ударам. Если вас заинтересовала представленная схема, вы можете оборудовать паровое отопление в частном доме с ее использованием. Наиболее рациональной считается прокладка провода с учетом уклона в сторону движения теплоносителя.Что касается конденсатной трубы, то она должна быть наклонена в сторону движения котельного оборудования. Для удобства в описываемой системе установлены обходные контуры.

Что еще нужно знать мастеру о схеме реализации парового отопления

В работе можно использовать разветвленную схему. Паровое отопление в частном доме обязательно должно быть оборудовано определенной техникой. Предполагается, что при сборочных работах будет использоваться сборная емкость с поплавком. В процессе заполнения насос запускается, при этом конденсат начинает стекать в бойлер.

Подготовка к установке — выбор котла

Если вы решили производить все самостоятельно, то должны знать, что котел является ключевым элементом данной отопительной системы. На его выборе необходимо сделать главный акцент. Это оборудование должно максимально эффективно выполнять свою основную функцию, поэтому так важно правильно выбрать размер и площадь обогрева построек. При этом нужно учитывать, что котел должен иметь такую ​​мощность, которой хватит на обогрев всего дома.

Итак, если вам предстоит работать в доме, площадь которого эквивалентна пределу от 60 до 200 квадратных метров, то вам необходимо подобрать оборудование, мощность которого равна 25 киловатт. Для площади от 200 до 300 квадратных метров понадобится устройство мощностью от 25 до 30 киловатт. Для площади от 300 до 600 квадратных метров необходимо будет закупить оборудование мощностью от 35 до 60 киловатт. Если речь идет о площади, которая достигает 1200 квадратных метров, то вам нужно будет купить устройство, мощность которого составляет 60-100 киловатт.

Можно реализовать паровой контур. Обогрев частного дома от печи. При этом использовать бойлер не требуется. Однако если вы все же решите применить эту технологию, то вы можете выбрать устройство, работающее на природном газе, жидком или твердом топливе или на комбинированном виде топлива. Как и в топке, горелка, топка и зольник выступают составными частями агрегата. Ключевая роль в конструкции отведена барабану, к которому крепятся приборы, трубопроводная система и автоматические предохранители.

Если вы хотите приобрести оборудование, характеризующееся высоким потенциалом, лучше всего отдать предпочтение водотрубному котлу. Однако в продаже можно найти дымовые, дымогарные и жаротрубные, а также дымогарные типы этих устройств.

Выбор труб для систем парового отопления

Для того, чтобы обустроить паровое отопление частного дома своими руками, схемы которых были представлены выше, нужно правильно выбрать трубу. Если речь идет о металлопродукции, то вам придется выполнять сварочные работы.Такой трубопровод отопления будет отличаться прочностью и надежностью, но среди его недостатков можно выделить низкую коррозионную стойкость. В продаже можно найти оцинкованные и нержавеющие трубы, которые лишены упомянутого недостатка, их придется соединять с помощью резьбы, но дешевым это удовольствие не назовешь.

Когда выбирать медные трубы

Система парового отопления в частном доме, схема которой может быть выбрана Вами с учетом вышеперечисленных рекомендаций, может быть укомплектована медными трубами.Они очень надежны, отлично показывают себя при воздействии повышенной температуры и высокого давления. Монтажные работы нужно будет провести с помощью высокотемпературной пайки. Медные трубы можно врезать в стену, но медные обогреватели считаются одними из самых дорогих.

Особенности установки с существующей печью

Паровое отопление в частном двухэтажном доме, схема которого предполагает наличие печи, предусматривает применение правил и технологий, применяемых в других случаях.Схема трубопровода будет выглядеть так же. Но паровое отопление с помощью печи подразумевает отсутствие всевозможных нагревательных элементов, которые могли бы находиться внутри помещения. В виде исключения есть номера площадью более 40 квадратных метров.

Технология работы

После того, как была выбрана схема подключения парового отопления в частном доме, можно приступать к работе в котельной. При этом помещение защищено, его стоит обшить негорючим материалом. На этом же этапе можно заливать фундамент под котельное оборудование.Последний устанавливается ниже уровня радиаторов и трубопроводов, что позволяет добиться движения пара по системе отопления вверх. Помимо прочего, конденсат будет поступать в котел самотеком.

Если паровое отопление реализуется в частном доме (схема «Ленинградка»), то следующим этапом является установка радиаторов и трубопроводов, а также прокладка трубопроводов. При этом нужно правильно выбрать трубу. Специалисты рекомендуют обратить внимание на изделия из меди.Категорически нельзя использовать пластик, потому что он не способен выдерживать воздействие высоких температур.

Радиаторы устанавливаются в систему с использованием резьбового соединения. Главное при этом — соблюдать герметичность. На последнем этапе устанавливается котел и тестируется система. Таким образом, вы воплотите в жизнь схему парового отопления частного дома без помпы.

Как запустить зону горячего водоснабжения от парового котла

Опубликовано: 18 июня 2014 г. — Дэн Холохан

Категории: Пар, Горячая вода

Q: Могу ли я использовать конденсат в паровом котле для создания зоны горячего водоснабжения?
A: Конечно! Специалисты по отоплению годами занимаются этим в таких районах, как Нью-Йорк, где до сих пор присутствует чрезмерное количество пара.

Q: Нужен ли для этого водо-водяной теплообменник?
A: Вы можете использовать водо-водяной теплообменник или безбаковый змеевик котла, если хотите, это обеспечит вам первоклассную установку. Однако, если вы будете следовать нескольким простым правилам прокладки трубопроводов, вы сможете выполнить работу и без теплообменника.

A: Вы бы настроили его так же, как любую систему горячего водоснабжения. Водо-водяной теплообменник станет «бойлером» вашей зоны горячего водоснабжения.

Создайте давление в новой зоне с помощью автоматического подающего клапана и компрессионного бака подходящего размера. Подключите циркуляционный насос так, чтобы он включался по сигналу комнатного термостата. Попросите его откачать от компрессионного бака в сторону излучения. Вам также понадобится второй циркуляционный насос для подачи воды из бойлера в теплообменник. Подключите его, чтобы он работал одновременно с зонным циркулятором.

Q: Мне абсолютно необходимо, чтобы второй циркуляционный насос был между котлом и теплообменником?
A: Система работает лучше всего, если вы это сделаете, но вы также можете позволить горячей котловой воде циркулировать через теплообменник исключительно под действием силы тяжести.Однако, если вы сделаете это таким образом, реакция системы на запрос тепла будет не такой быстрой, как если бы вы использовали второй циркуляционный насос. Этот второй циркуляционный насос очень быстро окупается за счет производительности системы.

В: Есть ли другие недостатки в циркуляции котловой воды через теплообменник строго самотеком?
A: Основные недостатки — нужны в котле полноразмерные отводы. Размер, который вам нужен, обычно составляет 2 дюйма, и проблема в том, что большинство современных паровых котлов не дают вам много дополнительных отводов, не говоря уже о 2-дюймовых.

Q: Что произойдет, если я воспользуюсь отводом котла меньшего размера?
A: Сопротивление потоку через теплообменник будет больше, поэтому через теплообменник будет проходить меньше горячей котловой воды. Меньший поток означает меньшую теплопередачу. Возможно, вы не сможете получить достаточно тепла для этой новой зоны.

В: Кто производит для этой цели хороший теплообменник?
A: Everhot (191 Arlington Street, Watertown MA 02172) делает один, который, как я видел, хорошо работает на многих работах.Их агрегат очень похож на старые нагреватели танкового типа из Steam Era.

Everhot Model RH-8 выдержит радиационную нагрузку горячей воды около 45 000 британских тепловых единиц, что больше, чем вы можете ожидать при доставке по трубопроводу 3/4 дюйма в зону горячей воды.

В: Протекает ли нагретая вода, выходящая в зону, через змеевик или через резервуар?
A: Вода зоны проходит через змеевик. Котловая вода протекает через бак.

В: Должно ли излучение горячей воды быть ниже водяного трубопровода парового котла?
A: Нет.Если вы используете теплообменник, ваш компрессионный бак будет поддерживать давление в системе. Давление наполнения и размер бака определяют, насколько высоко вы можете разместить излучение над водопроводом котла. Единственное ограничение — это рабочее давление оборудования, которое вы используете. Чтобы поднять воду на высоту 2,31 фута, требуется давление воды в 1 фунт / кв. Дюйм. Итак, если у вас есть оборудование, рассчитанное, скажем, на 100 фунтов на кв. ты?).Скажу по-другому — с этим двух- или трехэтажным домом проблем не будет.

В: Предположим, я решу, что не хочу использовать теплообменник. Должно ли мое излучение быть ниже, чем в водопроводе парового котла?
A: Нет, если вы используете подающий и возвратный трубопровод 3/4 дюйма и убедитесь, что вы не используете какие-либо вентиляционные отверстия в трубопроводе зоны, излучение может достигать 30 футов над водопроводом парового котла.

Q: Что удерживает воду в трубопроводе зоны, если нет автоматического клапана наполнения или компрессионного бака?
A: атмосферное давление.Это то же явление, при котором вода удерживается в соломинке, когда вы кладете палец на верхний конец и поднимаете ее из стакана с водой.

Вода пытается выпасть из соломки, но атмосферное давление (вес воздуха) выталкивает ее обратно. Поскольку давление воздуха не может попасть в верхнюю часть соломинки, чтобы уравновесить давление воздуха в нижней части соломинки, вода просто висит там.

В: Но труба на 3/4 дюйма шире соломинки. Не будет ли из нее выпадать вода?
A: Нет, если воздух не попадет в зону.Принцип один и тот же вне зависимости от ширины трубы. На уровне моря атмосфера давит на все с давлением 14,7 фунтов на квадратный дюйм. Один фунт на квадратный дюйм может поднять воду на 2,31 фута прямо вверх, поэтому, если у вас есть труба, которая закрыта сверху и полностью заполнена водой, атмосферное давление сможет поддерживать столб воды высотой около 34 футов (14,7 фунта на квадратный дюйм). X 2,31 фута = 33,957). Это связано с давлением, а не с шириной трубы. Возьми?

В: Я не уверен.Вы можете привести еще один пример?
A: Вот подумайте об этом. Предположим, вам нужно вынуть перевернутый стакан из ведра с водой.

Вода остается в стакане, потому что атмосферное давление толкает ее туда. Стакан, безусловно, шире соломинки, но поскольку воздух не может попасть в верхнюю часть стакана, чтобы компенсировать давление внизу, вода остается на месте. Для практических целей в зоне горячей воды вы можете поднять воду на 30 футов (или примерно на три этажа) и заставить ее оставаться там.

В: Предположим, я живу в Денвере, штат Колорадо? Это все еще будет работать?
A: Да, вы просто не сможете поддерживать воду на таком высоком уровне, потому что атмосферное давление в Денвере меньше, чем, скажем, в Нью-Йорке. Атмосферное давление в Денвере составляет около 12 фунтов на квадратный дюйм. Один фунт на квадратный дюйм по-прежнему поднимает воду на 2,31 фута, так что давайте посмотрим … 12 фунтов на квадратный дюйм X 2,31 ‘= 27,72. В Денвере ваша зона может быть, скажем, на 25 футов выше линии котловой воды. Этого достаточно, чтобы без проблем попасть на второй этаж дома.Переход к третьему значил бы сократить его.

Q: Но я не могу использовать вентиляционные отверстия в верхней части зоны, независимо от того, где я живу, верно?
A: Справа вентиляционное отверстие будет пропускать воздух в верхнюю часть системы. Как только это произойдет, вода снова упадет в паровой котел.

Q: Относится ли это к ручным вентиляционным отверстиям, а также к автоматическим вентиляционным отверстиям?
A: Да, есть. Вы хотите иметь как можно более плотные соединения, которые вы можете получить над водопроводной линией парового котла.По этой причине вам также следует избегать использования каких-либо клапанов с сальниками. Они тоже могут втягивать воздух в систему и вызывать выпадение воды из зоны. Просто плотно спаяйте стыки и не торопитесь.

Q: Так как я могу заполнить зону водой, если я не могу вентилировать верхнюю часть?
A: Настройте его как петлевую систему и заполните ее садовым шлангом.

Труба в двух шаровых кранах (или задвижках) и двух дренажных трубах котла ниже линии котловой воды. Закройте оба шаровых крана (или задвижки).Теперь подсоедините садовый шланг к одному из сливов бойлера и дайте другому стечь в канализацию. Заполните трубопровод зоны под давлением городской воды, пока не выйдет весь воздух. Затем перекрыть сток сливного котла и сток входного котла (именно в таком порядке). Теперь откройте два шаровых крана (или задвижки). Если вы хорошо выполнили пайку, атмосферное давление будет удерживать воду в зоне.

Q: Вы в этом уверены?
A: Да! Давайте еще раз рассмотрим этот основной принцип.

Вода остается в стакане, потому что атмосферное давление толкает ее туда. Стакан, безусловно, шире соломинки, но поскольку воздух не может попасть в верхнюю часть стакана, чтобы компенсировать давление внизу, вода остается на месте. Для практических целей в зоне горячей воды вы можете поднять воду на 30 футов (или примерно на три этажа) и заставить ее оставаться там.

Q: Если я не использую теплообменник с компрессорным баком, будет ли давление на воду в зоне?

A: В верхней части системы не будет давления.Однако в нижней части зоны давление на воду будет.

Q: Откуда это давление?
A: Это статическое давление, о котором мы говорили ранее. Это происходит из-за веса воды. Чем выше столб воды, тем больше статическое давление на дне.

Хотите еще один пример статического давления? Подумайте о воде в океане. На уровне моря нет давления, но по мере того, как вы погружаетесь все глубже и глубже, давление увеличивается, потому что на вас больше воды.В нашей зоне высшая точка — «уровень моря».

Q: Насколько горячей обычно будет вода в моем паровом котле?
A: Это зависит от давления пара. Температура кипения воды увеличивается по мере увеличения давления на верхнюю часть воды. Например, если ваш паровой котел работает при давлении 2 фунта на квадратный дюйм, вода в бойлере закипит при 219 градусов F. Если вы увеличите давление в котле до 5 фунтов на квадратный дюйм, вода не превратится в пар, пока температура не достигнет 227 градусов. Ф.При атмосферном давлении (то есть в верхней части системы) вода кипит при 212 градусах Фаренгейта

Q: Как это влияет на работу моей зоны горячей воды?
A: Если вы не используете теплообменник и компрессионный бак, вода в верхней части вашей зоны может закипеть, если станет слишком горячей.

Q: Будет ли это проблемой?
A: Конечно, будет! Когда вода закипает, она «превращается» в пар и увеличивается в объеме примерно в 1700 раз. Он делает это мгновенно и в запечатанном «контейнере», таком как трубопроводная система, с большой силой.«Вспышка» пара потенциально очень опасна. Это могло фактически разорвать паяные соединения.

Q: Когда это может произойти в моей зоне горячего водоснабжения?
A: Когда циркулятор зоны отключается.

В: Почему?
A: Обычно вода не превращается в пар, когда циркуляционный насос включен, потому что циркуляционный насос добавляет воде определенное давление. Это дополнительное давление может удерживать воду в жидком состоянии. Однако, когда циркуляционный насос отключается, его давление исчезает, и тогда вода в верхней части зоны может превратиться в пар.

В: Может ли это случиться, если зона ниже линии котловой воды?
A: Возможно, но маловероятно, потому что более высокий уровень воды в котле создает определенное статическое давление на зону.

Q: Тогда как я могу убедиться, что вода в верхней части моей системы никогда не превращается в пар?
A: Убедившись, что вода, поступающая в зону, никогда не приближается к 212 градусам F. Самый простой способ сделать это — смешать часть воды, которая уже прошла через зону, с горячей водой, выходящей из котла.

Q: Нужны ли мне специальные клапаны для смешивания?
A: Вовсе нет. Все, что вам нужно, — это медная линия 3/4 дюйма между возвратной частью зоны и входной стороной циркуляционного насоса, шаровой кран с полным отверстием 3/4 дюйма и термометр. Подключите шаровой кран к байпасной линии и оставьте его полностью открытым при первом включении парового котла. Затем дайте котлу нагреться до давления пара и запустите циркуляционный насос. При полностью открытом байпасном шаровом клапане почти вся вода в зоне будет обходить бойлер, потому что через байпас легче пройти, чем через бойлер.Это путь наименьшего сопротивления. Теперь, чтобы вода, поступающая в зону, нагрелась, все, что вам нужно сделать, — это немного задросселировать байпасный шаровой кран. При этом следите за термометром. Вы увидите, что температура повысится очень быстро.

В: Почему повышается температура?
A: Когда вы дросселируете байпасный шаровой клапан, часть возвратной воды легче проходит через котел, чем через байпас.

Когда эта горячая вода выходит с другой стороны, она смешивается с водой, которая обходит бойлер, и дает вам смесь, которая горячее, чем возвратная вода, но холоднее, чем вода в котле.

Q: Сколько воды я должен пропустить через бойлер?
A: Скорость потока в галлонах в минуту здесь не важна. Просто следите за термометром на линии, питающей зону. Прекратите смешивание, когда оно достигнет 180 градусов по Фаренгейту. Затем снимите ручку с шарового клапана, чтобы никто другой не мог с ней связываться. Это будет самая горячая вода, которую когда-либо увидела зона.

Q: Значит, если вода, подаваемая в мою зону горячей воды, никогда не достигает точки кипения, она не может превратиться в пар?
A: Верно.Вы установили фиксированный предел температуры, смешивая возвратную воду с питающей водой, пока котел вырабатывал пар с заданным давлением.

В: Есть ли что-нибудь, что может изменить эту температуру?
A: Ну, если бы в паровом котле повысили давление, то температура воды в котле тоже поднялась бы. Но, установив температуру смешанной воды на 180 градусов по Фаренгейту, вы оставили себе комфортный запас прочности.

Q: Имеет ли значение, откачивает ли циркуляционный насос от котла или в сторону котла?
A: От котла лучше откачать.

В: Почему?
A: Поскольку это не система под давлением, всегда есть вероятность, что вода может превратиться в пар внутри циркуляционного насоса, если давление упадет слишком низко, когда циркуляционный насос включится. Технически это называется «кавитацией», и она может в мгновение ока разрушить циркулятор.

Q: Почему падает давление при включении циркуляционного насоса?
A: Потому что циркулятор выбрасывает то, что находится внутри себя. Это вызывает немедленное падение давления на всасывании.Это центробежное действие в первую очередь заставляет воду течь в циркуляционный насос. Проблема начинается, когда за водой, поступающей в циркуляционный насос, не хватает давления, чтобы поддерживать ее в жидком состоянии.

Q: Значит, сам циркуляционный насос может изменять температуру кипения воды в системе?
A: Фактически, да. Это может изменить температуру кипения воды, поступающей в циркуляционный насос. И имейте в виду, что при выполнении этих работ у вас не будет особой нагрузки — просто высота воды в бойлере над циркуляционным насосом.Кроме того, необходимо учитывать падение давления в трубопроводе между котлом и циркуляционным насосом. Если вы начнете с ограниченного статического давления (высота воды в котле), а затем потеряете его часть из-за трения в подходном трубопроводе, может быть трудно контролировать ситуацию. Вот почему лучше откачивать из котла. Удерживая циркуляционный насос близко к источнику давления (воде в бойлере), вы уменьшаете свои шансы на возникновение проблем.

Q: Применимо ли это к одному случаю больше, чем к другому?
A: Это особенно важно для тех зон, где все излучение и трубопроводы находятся ниже линии котловой воды.Если у вас есть циркуляционный насос на обратной линии, падение давления в трубопроводе может привести к падению температуры кипения. Совместите это с высокой начальной температурой (которая была бы у вас, если бы давление пара было высоким и если бы вы решили не использовать этот байпасный смесительный клапан), и у вас возникнут проблемы. В случае, когда у вас есть зона излучения и трубопровод над линией воды, расположение циркуляционного насоса не так критично, потому что статическое давление воды в зоне работает в вашу пользу.Тем не менее, неплохо иметь привычку ставить циркуляционный насос на нагнетательной стороне котла. Таким образом, вы всегда будете в хорошей форме, независимо от того, прокладываете ли вы зону конденсата или любую зону с горячей водой. Циркуляторы всегда работают лучше всего, когда они «откачивают».

Q: Где я могу забрать мой отвод?
A: Это будет зависеть от котла к котлу. В современных паровых котлах не так много лишних отводов. Конечно, всегда хочется подбирать отводы ниже водопровода котла.И не забудьте установить циркуляционный насос как можно ниже, чтобы использовать статический вес воды в бойлере. Если у вас есть пустая пластина змеевика без резервуара, вы можете просверлить ее и нарезать резьбу для подачи 3/4 дюйма. Это хорошо работает.

Q: Могу ли я использовать нижний отвод манометра парового котла?
A: Нет! Если вы перекачиваете воду через это соединение, вы никогда не узнаете, где находится водопровод в бойлере. Вы также повлияете на отсечку низкого уровня воды, если она будет зацеплена за измерительное стекло на быстроразъемных соединениях.

Q: Как насчет обратной стороны трубопровода зоны. Куда идет это постукивание?
A: Опять же, используйте любой доступный водоразбор котла ниже линии воды (никогда не возвращайте воду выше линии воды). Если вы не можете найти обратный отвод, вернитесь к мокрому отводу системы рядом с котлом.

В: Имеет ли значение, к какой стороне петли Хартфорда я подключаюсь?
A: Нет, любая сторона в порядке, просто держите обратный штуцер ниже водопровода котла.

Q: Могу ли я подавать и возвращать с одной стороны котла?
A: Вы не должны входить и выходить через одну и ту же секцию, потому что у воды зоны может не хватить времени в бойлере, чтобы набрать необходимое тепло. В идеале трубу следует выполнять с противоположных сторон по диагонали. Нравится.

Q: Могу ли я прокладывать трубу прямо через грязевик котла?
A: Нет, потому что вода будет проходить через бойлер слишком быстро. Он не набирает достаточно тепла, и вам обязательно перезвонят.

Q: Предположим, я не могу подключиться напрямую к котлу. Означает ли это, что я не могу зонировать конденсат?
A: Вы все еще можете это сделать, но вам нужно проявить немного творчества. Здесь просто следуйте этой диаграмме.

Поскольку вы не можете подключиться непосредственно к котлу, вы будете использовать тройник размером 1-1 / 4 дюйма в нижней части линии парового уравнителя как точку подачи и возврата. Возьмите 1-1 / 4 дюйма X 3 / 4 «тройник и вкрутите в него втулку с двойным отводом 1-1 / 4» X 1/2 «. Затем припаяйте медную трубку длиной 1/2» к переходнику CXM и прикрутите ее к стороне бойлера. втулка.Теперь прикрутите еще один адаптер C X M к другой стороне втулки. Это ваше ответное нажатие. Медная трубка проникает глубоко в грязевую опору котла и откладывает более холодную возвратную воду на стороне, противоположной той, из которой вы будете набирать горячую воду. Ты возьмешь горячее питание из тройника. Поступая таким образом, вы получите необходимую циркуляцию через котел, чтобы забирать тепло для зоны.

В: Нужна ли мне байпасная линия, если я протягиваю ее таким образом?
A: Да, байпас позволяет регулировать воду на выходе из котла.Байпас предотвращает выброс пара из воды при отключении циркуляционного насоса.

Q: Как мне запустить это?
A: Заполните зону водой через два слива котла. Наденьте шланг на №1 и продуйте обратно через №2. Дайте котлу пропариться, а затем запустите циркуляционный насос. Используйте два шаровых крана, чтобы смешать воду через байпас, пока температура подачи не достигнет 180 градусов по Фаренгейту. Снимите ручки с шаровых кранов, и все готово.

Q: Раньше вы сказали, что я не должен прокладывать трубы напрямую через грязевик котла, потому что я не буду собирать достаточно тепла при каждом проходе.Такое случается с этой системой?
A: Нет, это не так, потому что медная трубка глубоко впрыскивает воду в котел и заставляет ее менять направление, прежде чем она сможет покинуть котел. Это действие делает возвратную воду в нижней части котла очень турбулентной. Он смешивает вещи, позволяя вам забрать тепло, необходимое для этой зоны.

Q: В любой из этих систем, должен ли я установить фильтр на входной стороне циркуляционного насоса, чтобы я не засасывал грязь из котла в циркуляционный насос?
A: Нет, потому что сетчатый фильтр может вызвать очень большой перепад давления на входе в циркуляционный насос, особенно когда он загрязняется.Это падение давления может вызвать кавитацию в циркуляционном насосе.

Q: А что же тогда предохраняет циркуляционный насос от засорения?
A: Если вы выберете правильный циркуляционный насос для этого приложения, у вас не будет проблем. Мне нравится использовать трехкомпонентный циркуляционный насос на 1750 об / мин для этих зон, потому что они имеют более крупные и широкие рабочие колеса, чем их меньшие, высокоскоростные собратья с мокрым ротором. Циркуляционный насос большего размера лучше подходит для этого применения, поскольку он может пропускать больше мусора через крыльчатку.

Q: Следует ли мне использовать циркуляционный насос с железным корпусом?
A: Можно, но бронзовый циркуляционный насос здесь прослужит намного дольше. Конденсат обычно содержит большое количество угольной кислоты. Бронза — гораздо лучший материал для этой службы, чем железо.

Q: Как мне контролировать зону?
A: Самый простой способ — использовать комнатный термостат для управления циркуляционным насосом через двухполюсное одноходовое реле, такое как Honeywell R845A. Вам также понадобится однополюсный одноходовой аквастат погружного типа (например, Honeywell L4006A), чтобы установить максимальную температуру котла, когда вы не производите пар.Подключите элементы управления так, чтобы циркулятор и горелка включались одновременно. Горелка будет доводить воду в котле до 180 градусов по Фаренгейту и не выше. Об этом позаботится аквастат. Это отключит горелку, но реле будет поддерживать циркуляционный насос, пока комнатный термостат продолжает вызывать. Настроив его таким образом, вы сможете подавать горячую воду в зону без образования пара. Что касается людей наверху, то паровая система и зона горячей воды полностью независимы.

Q: Что делать, если паровая система просто отключилась и внезапно включилась зона горячей воды. Что тогда происходит?
A: Температура котловой воды будет выше, чем 180 ° F аквастата, поэтому зональный термостат (работающий через реле) запустит циркуляционный насос, но не включит горелку. Просто, не правда ли?

Q: Могу ли я подключить водонагреватель косвенного нагрева к паровому котлу, используя те же методы трубопровода, что и для зоны нагрева?
А: Да.Просто обращайтесь с косвенным обогревателем, как с радиатором. Убедитесь, что вы смешали возвратную воду с горячей котловой водой, чтобы ограничить подачу в нагреватель до 180 градусов по Фаренгейту. Вот эскиз.

Q: Сколько зон горячей воды или косвенного нагрева я могу снять паровой котел?
A: Это зависит от мощности котла. Вы не можете извлечь больше БТЕ, чем положили. Я видел, как люди пытались добавить слишком много зон горячей воды, и когда пришло время готовить пар, им не повезло.

Q: Каков практический предел для дома?
A: Опять же, многое зависит от размера котла. Обычно можно обойтись линией 3/4 дюйма со скоростью потока около 4 галлонов в минуту. Это доставит в зону около 40 000 BTUH или около того. Этого достаточно, чтобы нагреть зону хорошего размера.

В: Всегда ли я смогу получить 40 000 британских тепловых единиц в час на бытовую котельную?
A: Да, если полезная нагрузка котла превышает 120 000 БТЕ / час.

В: Почему?
A: Потому что вы играете с коэффициентом срабатывания котла.Поднимающая нагрузка обычно составляет около трети полезной нагрузки, в зависимости, конечно, от того, как установщик рассчитал паровой котел. Треть от 120 000 британских тепловых единиц в час составляет 40 000 британских тепловых единиц в час. Это равно 4 галлонам в минуту, примерно столько, сколько вы можете рассчитывать на медный трубопровод диаметром 3/4 дюйма.

Q: Для чего нужен приемный груз?
A: Поднимающая нагрузка дает вам «дополнительную» мощность, необходимую котлу для нагрева труб, когда пар выходит к радиаторам.

Q: Всегда ли мне доступен пикап?
A: Нет, он становится доступным для вашей зоны горячего водоснабжения только после того, как паровые трубы нагреются.

Q: Как насчет того, чтобы я не делал пар?
A: Если вы не производите пар, нагрузка всасывания (и остальная нагрузка котла), очевидно, доступна для вашей зоны горячей воды.

Q: Значит, подъемная нагрузка устанавливает предел того, что я могу делать с этой зоной?
А: Да.

Q: Допустим, я подбираю новый паровой котел и хочу использовать одну или две зоны горячей воды. Должен ли я добавить британские тепловые единицы в час зоны горячей воды к потребляемой мне британской тепловой энергии в час для паровой системы, а затем выбрать бойлер для общей суммы?
A: Нет! Никогда не добавляйте нагрузку зоны горячей воды к паровой нагрузке, когда вы подбираете запасной паровой котел.Это игра на вычитание, а не на сложение. Сначала определите размер парового котла. Основываясь на подключенной паровой радиационной нагрузке, плюс подходящий коэффициент поглощения, а не на теплопотери здания. Затем поработайте с имеющейся загрузкой подборщика, чтобы определить размер зоны или зон горячей воды. Вы не можете вынести больше того, что есть.

В: Что произойдет, если я переборщу с паровым котлом?
A: У вас возникнут проблемы с паровой частью системы: пульсирующие водяные линии, гидравлический удар, неравномерное нагревание, высокие счета за топливо.

Q: Могу я подключить котел для приоритета. Вы знаете, либо приготовить пар, либо запустить зоны с горячей водой, но не то и другое одновременно?
A: Да, но это ограничивает полезность зон с горячей водой. Предположим, вам нужно немного тепла, но вы не можете его получить, потому что требует пара? Или наоборот.

Как работает паровая тепловая система

A s Командная тепловая система — это система отопления дома, которая, как следует из названия, обеспечивает тепло за счет пара.Когда-то широко распространенная, эта система вышла из моды, когда были введены более новые, более эффективные системы отопления дома. Его все еще можно найти во многих старых многоквартирных домах, многоквартирных домах и коммерческих зданиях. Это связано с тем, что при всей их неэффективности использования энергии они более надежны и просты в обслуживании, чем более современные системы отопления. Кроме того, модернизация системы отопления в любом здании — сложная и дорогостоящая процедура. Если у вас есть здание с системой парового отопления и вы не хотите его модернизировать, вам нужно будет понять, как оно работает и как его ремонтировать.

Основы паровой тепловой системы

Система парового отопления состоит из водогрейного котла, горелки, труб и радиаторов и / или конвекторов. Принцип работы паровой тепловой системы довольно прост. Котел нагревает воду, превращая ее в пар. Затем пар проходит по трубам к радиаторам и / или конвекторам в каждой комнате. Это позволяет теплу от пара распространяться по каждой комнате. При распределении энергии пар охлаждается и снова конденсируется в воду, которая возвращается в котел для повторного нагрева.

Обогрев котла

Горелка может нагревать котел несколькими способами. В большинстве зданий котлы отапливаются на жидком топливе, природном газе или электричестве. Вообще говоря, котлы с электрическим обогревом дороже в эксплуатации, чем котлы с газовым или масляным обогревом, но их намного проще обслуживать, и они не причиняют такого большого ущерба, как два других, когда они ломаются. Котлы с электрическим подогревом обычно находятся в больших зданиях, особенно в офисных зданиях, тогда как газовые и масляные котлы обычно находятся в небольших, старых многоквартирных домах и многоквартирных домах.

Радиаторы и конвекторы

Для паровых тепловых систем радиаторы представляют собой теплопередающие устройства, в которых трубы, передающие пар, открыты, а конвекторы — это нагревательные устройства, в которых трубы, передающие тепло, частично защищены. Оба бывают разных форм и размеров. Вообще говоря, к конвекторам легче прикасаться, поскольку они, как правило, холоднее, чем радиаторы, но вы все равно должны быть осторожны с обоими.

Техническое обслуживание паровой тепловой системы

Хотя паровые тепловые системы относительно просты в обслуживании, их необходимо тщательно обслуживать, чтобы они продолжали работать.Каждую часть системы парового отопления необходимо проверять не реже одного раза в год. Сюда входит проверка котла и труб на наличие признаков износа и повреждений, особенно в промежутках между трубами и частями, соединяющими трубы с котлом. Это то, что вам следует доверить квалифицированному специалисту по обслуживанию.

Вы можете позаботиться о дополнительном ежедневном техническом обслуживании самостоятельно. По большей части это связано с наблюдением за датчиками котла. В котле есть два манометра: указатель уровня давления и указатель уровня воды.Если уровень воды станет слишком низким, здание не будет отапливаться, а сам бойлер будет становиться все горячее и горячее. Вам следует как можно скорее добавить еще воды. Если показание манометра слишком высокое, котел может взорваться. Этого можно избежать, временно ослабив воздушные клапаны до тех пор, пока давление не упадет до нормального уровня. Вы также должны следить за тем, чтобы клапаны регулярно смазывались маслом. Без этого они могут не работать должным образом, когда они действительно нужны.

Центральная отопительная установка, Вашингтон, округ Колумбия

История строительства

В апреле 1931 года компания U.Министерство финансов США объявило о своем плане строительства станции центрального отопления, которая будет снабжать паром двадцать шесть федеральных зданий в Вашингтоне. Правительство заявило, что особое внимание будет уделено дизайну новой структуры, и Комиссия изящных искусств США (CFA) рассмотрит все планы.

На рубеже двадцатого века растущее беспокойство по поводу разрозненного внешнего вида Национальной аллеи и разрушенного района вокруг нее привело к Плану Макмиллана 1901 года, в котором были учтены идеалы движения City Beautiful и L’Enfant Plan. 1791 года, рекомендовал перестроить монументальное ядро ​​Вашингтона в анклав классических общественных зданий.Планы оставались в основном нереализованными, пока Закон о общественных зданиях 1926 года не разрешил правительству нанимать частных архитекторов и не стимулировал крупномасштабную строительную программу.

По мере того, как вдоль торгового центра начали возводиться новые федеральные здания, потребность в эффективной системе отопления стала критической. Для разработки планов правительство выбрало известного французско-американского архитектора Поля Филиппа Кре, который также проектировал здание Организации американских государств и библиотеку Фолджера Шекспира в Вашингтоне.Cret встречался с CFA в течение 1931 года, рассматривая высоту дымовой трубы и внешний вид. В ответ на опасения по поводу его первоначального проекта, который включал три высокие дымовые трубы, которые сильно повлияли на горизонт Вашингтона, Крет включил трубы в здание, но позволил им подняться на высоту, на которой дым не будет нежелательным для жителей близлежащих зданий.

Когда 7 июля 1933 года был заложен краеугольный камень, объект стоимостью 5,7 миллиона долларов был охарактеризован как крупнейшая в мире отопительная установка.Строительство шло быстро, и уже в январе 1934 года рабочие доставили на завод первую партию угля. К 1936 году шесть котлов завода отапливали семьдесят одно общественное здание. В 1948 году в Джорджтауне была построена Западная теплоэлектростанция для совместного производства тепла для федеральных зданий в Вашингтоне. Несмотря на многочисленные изменения оборудования, ЦТП сохраняет свою первоначальную конфигурацию, материалы и функции. В 2007 году он был внесен в Национальный реестр исторических мест.

Архитектура

Описанная Управлением производственного процесса как «убедительный пример функционального дизайна» в путеводителе по Вашингтону 1937 года, Центральная отопительная установка была отмечена как за ее архитектуру, так и за ее эффективность.Архитектор Поль Филипп Кре спроектировал монолитное главное здание из стали и каменной кладки в стиле ар-деко, характеризующееся ступенчатым фасадом, линейной композицией со стенами, разбитыми на вертикальные плоскости длинными просторами утопленных окон, и стилизованным орнаментом.

Расположенное в северо-западном углу участка, ограниченного Двенадцатой, Тринадцатой, C и D улицами, шестиэтажное здание из разноцветного коричневого и желтого кирпича симметрично спроектировано с основанием из известняка. Непрерывный ряд известняковых нитей отделяет первый этаж от верхних этажей, на которых расположены вертикально расположенные промышленные навесные окна.Окна ритмично разбивают обширные возвышенности на запад, север и юг.

Выходящий на Тринадцатую улицу симметричный западный фасад соединен выступающей башней и центральным главным входом. Лестницы из известняка, обрамленные закругленными стенами из известняка, ведут к входу, защищенному обтекаемым металлическим выступом. Боковые фонари с алюминиевой рамой и фрамуги окружают двойные стеклянные двери и заключены в закругленную раму из известняка.

На первом этаже четыре терракотовые панели изображают механизмы, размещенные внутри здания: генератор, теплообменник, вентилятор и предохранительный клапан.Расположенная в центре стопка окон со стальным каркасом простирается со второго по пятый этаж. Выступающие кирпичные пролеты, обрамляющие окна, обрамлены узкими вертикальными оконными стеками, которые, в свою очередь, обрамлены кирпичными контрфорсами. Над центральным стеком окон стилизованная под терракотовую плитку панель изображает котел ТЭЦ. Зубчатый карниз в классическом стиле завершает входной блок. Стена-ширма со стальным каркасом с крышей из металлических панелей, пристроенная в 1973 году, венчает здание.

Второстепенные фасады содержат архитектурные детали, аналогичные тем, что есть на фасаде, в том числе вертикальные пролеты промышленных навесных окон, чередующиеся с кирпичными контрфорсами, и классический карниз.Шестиэтажная холодильная установка 1958 года, выходящая на Двенадцатую улицу и скрывающая оригинальный восточный фасад, хотя и спроектирована так, чтобы повторять исходную установку, имеет более широкие отсеки и немного другие оттенки кирпича.

Интерьер главного здания ЦТП был спроектирован в первую очередь для утилитарного использования, поэтому в нем есть большие механические помещения, необходимые для размещения котельного оборудования. В вестибюль первого этажа и лестничный холл можно попасть с западного или главного входа. Вестибюль представляет собой небольшое одноэтажное пространство, отделанное мрамором с коричневыми прожилками и коричневыми полами из терраццо, обрамленными черной гранитной каймой.Восточную стену вестибюля украшают оригинальные декоративные форточки. Две двери из дерева и стеклянных панелей ведут в механические помещения за вестибюлем. Небольшая лестничная клетка, расположенная в северном конце вестибюля, первоначально вела в офисы для рабочих. Лестница U-образной формы с оригинальными ступенями из терраццо и стилизованной металлической балюстрадой. В механических помещениях между оборудованием проходят стальные переходы.

Механическое оборудование постоянно ремонтировалось и заменялось с момента открытия завода в 1934 году.Хотя электростанция по-прежнему может работать на угле, теперь она работает на природном газе и использует нефть только в качестве аварийного источника топлива. Два оставшихся оригинальных котла были значительно модернизированы в середине 1990-х годов и переведены на сжигание природного газа и дистиллятного мазута. Сегодня завод обслуживает около сотни вашингтонских зданий.

Значимые события

1931
Казначейство объявляет о планах строительства ЦТ

1933
Помощник министра финансов Л.М. Робертс закладывает краеугольный камень
Начало работы завода в следующем году

Январь 1937 г.
WPA записывает ежедневную статистику завода: 15 миллионов фунтов пара произведено из 1,8 миллиона галлонов воды и 700 тонн угля

1948
Западная теплоэлектростанция, построенная на северо-западе Вашингтона для разделения производства тепла с ТЭЦ

1958
Построено добавление холодильной установки

2007
Центральное отопление внесено в Национальный реестр исторических мест

Факты о строительстве

Расположение: 325 Тринадцатая улица SW

Архитектор: Поль Филипп Крет

Даты строительства: 1933-1934

Статус ориентира: Внесен в Национальный реестр исторических мест

Архитектурный стиль: Ар-деко

Основные материалы: Кирпич, известняк и сталь

Основные элементы:
Ступенчатый пестрый кирпичный фасад с высокими промышленными тентами и контрфорсами
Скульптурное панно из терракоты со стилизованными изображениями заводской техники

Вдыхая новую жизнь в вашу паровую тепловую систему

Паровые нагревательные системы могут быть старомодными, но они не исчезли.Разработанные около 150 лет назад, эти системы были модернизацией дровяного и угольного отопления, которые использовались до конца 1800-х годов. В упрощенной форме в паровых тепловых системах используются котлы — обычно с газовыми или масляными горелками — для нагрева воды, которая превращается в пар. Затем пар проходит по трубам к радиаторам или конвекторам, чтобы распределять тепло по отдельным комнатам.

Несмотря на то, что паровое отопление существует уже более века и обычно используется в домах старше 50 лет, возраст технологии не обязательно означает, что ее необходимо заменить.Фактически, паровое отопление невероятно эффективно, и миллионы домов и коммерческих зданий в США сегодня комфортно отапливаются паром. Однако есть некоторые проблемы, связанные со стареющей или плохо работающей паровой системой, которые необходимо решить, чтобы убедиться, что она работает — и звучит — так хорошо, как должна!

ЗДЕСЬ НЕСКОЛЬКО ПРИЗНАКОВ ТОГО, ЧТО ВАШЕЙ ПАРОВОЙ СИСТЕМЕ МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ ПОМОЩЬ:

ШУМ

Давайте посмотрим правде в глаза, многие люди приравнивают тепло пара к шуму.Многие люди, пользующиеся системами парового отопления, на самом деле считают, что им приходится жить с определенной суматохой. Это не обязательно правда. Шум, исходящий от паровых тепловых систем, называется «гидравлическим ударом». Гидравлический удар — это стук или стук, возникающий в паропроводе из-за неправильной конструкции трубы или неправильного шага трубопровода.

Гидравлический удар не обязательно должен быть образом жизни для потребителей парового тепла. В некоторых случаях регуляторы паровой системы могут частично снизить внутреннее давление труб, вызывающее шум.В других случаях трубы рядом с котлом могут не подходить так хорошо, как когда-то при первоначальной установке (трубы часто старше котлов).

Обновление или модификация сантехники может иметь большое значение. В некоторых домах изоляция труб творит чудеса. Около 25% тепла, производимого котлом, теряется в подвал из-за отсутствия изоляции. Или качество пара может быть плохим из-за высокого уровня pH или грязной воды. Очистка может успокоить ситуацию.Это лишь некоторые из проблем и решений, связанных с гидроударом и шумом. Работа с экспертом для определения проблемы — это первый шаг к уменьшению шума.

НЕПОСТОЯННОЕ ТЕПЛО

Если у вас есть участки в доме, где не хватает тепла — из-за того, что радиатор или конвектор не работает должным образом — это признак того, что ваша система нуждается в некоторой настройке. Иногда это сам радиатор, а иногда негласная проблема, возникающая после радиатора. Правильный ли размер паровой системы? Где радиатор относительно котла? Какого качества пар вырабатывается в котле? Независимо от причины, эксперт может помочь вам разобраться в проблеме и хорошо отапливать все комнаты в вашем доме.Не думайте, что вы застряли, потому что у вас есть тепло пара — есть решение любой проблемы.

СРОК СЛУЖБЫ КОТЛА

Большинство котлов должны прослужить десятилетия, если они правильно установлены и содержатся в хорошем состоянии. По истечении срока их службы вы можете начать замечать повторяющиеся проблемы, и нет никаких сомнений в том, что котел теряет эффективность в течение срока его полезного использования. Замена бойлера может сильно сказаться на счетах за отопление. Это также не то, с чем вам захочется иметь дело в самое холодное время года.Будьте активны и замените старый котел до наступления зимы. И убедитесь, что трубы рядом с замененным бойлером хорошо подходят, чтобы не увеличивать вероятность гидравлического удара.

ЧАСТОТА ЗАПРАВКИ

Если ваш бойлер кажется слишком жаждущим и требует частой заправки, это хороший признак того, что ваша система нуждается в проверке. Пресная вода — это котловой криптонит. Подача пресной воды неизбежно приведет к преждевременному выходу из строя. Утечки следует устранять и немедленно устранять.

Паровое тепло имеет невероятные преимущества для эффективного и недорогого обогрева дома. Тот факт, что что-то более старое, не означает, что у него нет возможности хорошо работать. Позвоните специалистам Unique Heating and Cooling, имеющим более чем 50-летний опыт работы, и заставьте вашу паровую тепловую систему работать и звучать как новая!

Kerbal Space Program в Steam

Об этой игре

Kerbal Space Program имеет три игровых режима. В научном режиме проводите космические эксперименты, чтобы открывать новые технологии и углублять знания Кербалкинда.В режиме карьеры наблюдайте за всеми аспектами космической программы, включая строительство, стратегию, финансирование, обновления и многое другое. В «Песочнице» вы можете построить любой космический корабль, который только можете придумать, со всеми деталями и технологиями, присутствующими в игре.

Основные характеристики

• Создавайте космические корабли, ракеты и транспортные средства, используя любую вообразимую комбинацию частей, каждая из которых имеет свою собственную функцию, которая будет влиять на поведение вашего космического корабля.
  
• Получите полный контроль над настройкой вашего корабля для выполнения сложных маневров.
  
• Управляйте своими членами экипажа Kerbal, включая найм, обучение и отправку их в космос, чтобы они стали героями.
  
• Откройте для себя целую звездную систему с уникальными лунами и планетами, исследуя детализированную местность в огромном масштабе.
  
• Отправьте свою команду Kerbal за пределы их кораблей для «внетранспортных» действий.
  
• Объединяйте космические корабли в стыковку, чтобы построить космические станции, массивные звездолеты и наземные базы на новых планетах.
  
• Используйте спутники для сканирования местности и поиска биомов и других аномалий.
  
• Настройте сети связи для связи между вашим космическим кораблем и Космическим центром Кербал.
  
• Исследуйте и разрабатывайте новые технологии для извлечения ценной информации и ресурсов со всей солнечной системы, а также многое другое!

© 2011-2019 Take-Two Interactive Software, Inc.

Что делать с розами в сентябре в сибири: Уход за садовыми розами осенью (в сентябре и октябре): что важно знать?

Уход за садовыми розами осенью (в сентябре и октябре): что важно знать?

С приходом сентября у розоводов начинается ответственный период. Пора цветения у многих сортов уже прошла, и самое время подготовить кусты к зимовке. Если обозначить в трех словах, что представляет собой уход за розами осенью, то это будет: обрезка, пересадка и создание укрытия на зиму. Об особенностях осенней обрезки и правилах укрытия роз мы уже писали, поэтому посвятим статью иным осенним работам, которые не менее важны для жизнедеятельности растений.

Калийно-фосфорная подкормка

Начинается уход за розами в сентябре с подкармливания кустов. Обильное цветение отбирает у куста много питательных веществ, поэтому надо восстановить баланс, чтобы укрепить корни и ветки. Подкормку проводят либо готовыми растворами/гранулами, либо покупают отдельно фосфорное и калийное удобрения. Они останавливают рост розы, ускоряют одревеснение побегов и повышают устойчивость кустов к морозам.

Для осенней подкормки гранулированные удобрения предпочтительней, потому что они не сразу всасываются, а постепенно, тем самым не подгоняя розу к быстрому созреванию

В составе удобрения не должно быть азота, потому что он влияет на вегетацию, увеличивает объем зеленой массы растений, а осенью это как раз и не надо. Если спровоцировать подкормкой отрастание молодых побегов, то это только обессилит куст и снизит вероятность нормальной зимовки. Да и все зеленые ветки все равно от мороза погибнут.

Одревеснению побегов способствует и прищипка. Спустя неделю после подкормки все верхушки веток надо срезать сектором, чтобы убрать точку роста.

Снижение поливов

В сентябре продолжают срезать высыхающие цветки и перестают проводить рыхление почвы и полив, тем самым приостанавливая рост новых корешков. Корневая система должна дозреть, чтобы успешно выдержать зиму. Даже если все побеги примерзнут, то одной спящей почки хватит, чтобы куст ожил вновь. Но для этого нужны мощные, здоровые, зрелые корни.

Зато в середине месяца можно заняться подготовкой земли для высаживания молодых кустов. У розоводов действует правило: если хочешь сажать розу весной – готовь для нее землю осенью. Поэтому в сентябре вплотную занимаются подготовкой почвы для будущего розария.

О том, как создать красивый розарий самостоятельно, подробнее можно узнать из материала: https://diz-cafe.com/ozelenenie/rozarij-svoimi-rukami.html

Как подготовить почву под будущую посадку?

Определившись с местом розария, наметьте колышками месторасположение каждого куста. Учтите их размер во взрослом состоянии, потому что сильное загустение не даст растениям нормально развиваться. Они начнут заражать друг дружку грибковыми инфекциями и будут слабо проветриваться. К тому же нижняя часть куста начнет желтеть, а листы – осыпаться. Но и слишком редкие посадки тоже невыгодны. В этом случае вокруг розы начинают расселяться сорняки, а земля быстро перегревается.

При заготовке посадочных ям ориентируются на размеры взрослого растения, ведь высота плетистых роз может достигать трех метров, и загущение посадок им только повредит

Ориентируйтесь на следующие цифры:

• 30 см – между миниатюрными розами и патио;
• полметра – для флорибунды и чайных роз;
• 70 см – между ремонтантными;
• метр – между плетистыми;
• полтора – между парковыми и полуплетистыми.

Также будет полезен материал об особенностях посадки и ухода за плетистой розой: https://diz-cafe.com/rastenija/posadka-i-uhod-za-pletistoy-rozoy.html

Если розы планируются как часть композиции, то следует предусмотреть свободное пространство между ними и иными растениями, чтобы можно было проводить обрезку и укрывать на зиму без ущерба для других цветов.

Если земля на участке плодородная, то используйте ее в составе почвосмеси, а если истощенная – перенесите в иное место участка

Подбираем глубину посадочной ямы:

• Если почва на участке отдохнувшая, и ранее на ней ничего не росло, то всю землю, которую вы будете выкапывать из ямы, можно использовать для приготовления плодородной смеси.
• Если вся земля для розария была специально привезена, то яму копают, ориентируясь на длину корней + 15 см. Так, для посадки розы с корнями в 40 см выкапывают ямку глубиной в 55 см и шириной в полметра.
• На бедных песчаных или глинистых землях  создают ямы поглубже – около 70 см, чтобы заполнить их плодородной почвой.

В зависимости от количества посадочных ям, готовят нужный объем почвосмеси, ориентируясь, что на каждый куст уйдет около 2 ведер земли. Вся смесь создается в следующей пропорции (1 часть – это 1 ведро): 2 ч. плодородного грунта + часть песка + часть торфа + часть перегноя + 0,5 части выветренной глины + часть дерновой земли.

К этому составу добавляют минеральные удобрения: 2 стакана костной муки + 2 стакана золы + 2 стакана доломитовой муки + 100 гр. комплексного удобрения для роз. Все компоненты надо вымешать, высыпав на лист жести или пленку, а после рассыпать по посадочным ямам.

Совет! Если не найдете костную муку в садово-огородных магазинах, отправляйтесь в отдел питания для животных. Она может там продаваться как подкормка к пище.

В октябре осенний уход за розами сводится к посадке и пересадке молодых растений, а также уборке почвы от налетающей листвы и иного мусора. У взрослых растений, которые пересаживать не надо, срезают все листья, чтобы они не забирали питание от корней. Кусту пришла пора готовиться к зиме, и садовод облегчит эту задачу обрезкой листьев и молодых ветвей.

Остановимся подробнее на посадке молодых роз:

• Если саженцы покупались с открытой корневой системой, то их за сутки до посадки вымачивают в воде с биостимулятором.
• Перед высадкой каждый куст проверяют, обрезывают полностью листву и подпорченные либо невызревшие ветки, а также укорачивают надземную часть. Оптимальная высота куста – до 35 см. Более высокие растения хуже переносят зиму.
• Корневую систему тоже проверяют и если обнаруживают загнившие корешки, то вырезывают. Слишком длинные корни (свыше 30 см) укорачивают.
• Если ниже места прививки обнаружились спящие почки – их удаляют, потому что это дикая поросль.
• Для дезинфекции каждый куст опрыскивают железным купоросом.

Посадка куста:

• Перед посадкой корневую систему окунают в болтушку из глины и коровяка, а после опускают в ямку.
• В каждой ямке уже должен быть насыпан холмик из приготовленной почвосмеси.
• Растение ставят на холмик, распрямляя корешки по бокам горочки. Ни в коем случае не заворачиваем корни вверх, а только вниз.
• Место прививки должно опуститься ниже уровня почвы на 5 см (у плетистых – на 7-10 см).
• Держа одной рукой саженец, второй досыпают землю до почвенного уровня, сразу уплотняя руками.
• После посадки притаптывают землю ногами и обильно поливают.
• Если после полива прививка слишком заглубилась, розу слегка приподнимают и досыпают еще грунта.
• Когда влага полностью впитается, куст окучивают на высоту около 20 см.

О том, как вырастить розу из черенка, можно узнать из материала : https://diz-cafe.com/vopros-otvet/razmnozhenie-roz-cherenkami.html

К концу октября плетистые сорта снимают со шпалер и постепенно пригибают к земле, пока ветки податливые.

При высадке розы все корешки распрямляют, чтобы они смотрели вниз. Так корневая система легче адаптируется к новым условиям

Плетистые розы, требующие укрытия, стараются уложить на землю до наступления заморозков, пока ветви гибкие и поддаются воздействию, и прижать грузом

Завершается уход за садовыми розами осенью в ноябре. Это месяц подготовки кустов к зимовке. И надо успеть до наступления стабильных морозов создать укрытия, привезти из лесу лапник или купить лутрасил. Все подробности и варианты укрытий для роз читайте в статье «Как укрыть розы на зиму — спасение «королевы цветов» от морозов».

уход за розами осенью, видео

Цветущие розы на участке – мечта любого садовода. Даже в суровых климатических условиях можно добиться того, чтобы они хорошо росли и развивались. Необходимо знать, как проходит подготовка роз к зиме в Сибири и в чем заключается дальнейший уход.

Особенности зимовки роз в Сибири

При выращивании декоративных кустов в Сибири необходимо учесть климатические условия – обильные снегопады, низкие температуры, позднее наступление весны. Для региона характерен стремительный переход от тепла к холоду в октябре и от морозов к жаре в мае.

Сибирский регион считают зоной риска для выращивания роз, поэтому стоит обратить внимание на выбор правильных сортов – зимостойких, невосприимчивых к болезням и нападению вредителей. Они должны быть раноцветущими, чтобы древесина побегов успела вызреть до наступления холодов. Подготовка кустов роз к зиме в Сибири дает хороший результат, если соблюдены сроки и применены правильные методы их укрытия.

Сроки проведения осенних работ в Сибири

Несмотря на суровый климат Сибири, не стоит торопиться с проведением мероприятий по укрытию роз. Растения требуют специальной подготовки, которую начинают еще в августе, а заканчивают с наступлением устойчивых минусовых температур. Чаще всего этот период приходится на вторую половину октября, когда среднесуточная температура держится на уровне -5 ⁰С. Своевременный уход осенью за розами в Сибири позволяет избежать подопревания побегов, способствует закалке надземной части кустов, правильному введению растений в состояние покоя.

Важно! Побеги легко переносят временное снижение температуры до -8 ⁰С.

Как подготовить розы к зимовке в Сибири

Чтобы кусты пережили зиму без потерь, необходимо провести несколько процедур для их подготовки:

1. Своевременно провести подкормку.
2. Правильно обрезать розы.
3. Обработать растения от возможных болезней и вредителей.
4. Осуществить зарядный полив.
5. Надежно укрыть перед наступлением морозов.

Подкормка

От того насколько зрелыми будут побеги роз к зиме зависит их выживаемость в мороз. Молодой, зеленый, не одревесневший прирост обмерзнет и погибнет, поэтому с июля необходимо прекратить внесение азотных удобрений, стимулирующих рост побегов осенью. Для ускорения созревания коры, укрепления корневой системы и подготовки к зиме в конце августа и начале сентября розам дают подкормку, содержащую калий и фосфор. Ее вносят трижды с интервалом в неделю. Калий способен повысить содержание сахаров, которые уменьшают количество воды в клетках. Фосфор способствует росту углеводов и ускорению созревания всех частей розы.

Для подготовки рабочего раствора берут по одной столовой ложке суперфосфата и сульфата калия и разводят их в 10 л воды.

Обрезка листьев и стеблей

В рамках ухода за розами в Сибири осенью в конце сентября проводят обрезку кустов. Следует придерживаться нескольких правил:

1. Удаляют все листья и сухие ветви.
2. Срезают поврежденные и больные побеги.
3. Штамбовые сорта наклоняют и прикапывают.
4. У плетистых роз вырезают побеги старше четырех лет и укорачивают на треть самые длинные.

Важно! Пораженные болезнями и вредителями ветви сжигают.

Обработка от болезней и вредителей

В конце сентября в Сибири необходимо провести обработку роз от болезней и вредителей. С этой целью используют любой из препаратов – «Фундазол», «Скот», «Топаз» или «Актара». Сделав раствор согласно инструкции, добавляют в него две ложки жидкого мыла, одну мочевины и опрыскивают кусты в период подготовки к зиме.

Спустя неделю обрабатывают растения медьсодержащим препаратом.

Полив

Во время подготовки к зиме в условиях Сибири полив роз в августе сокращают в два раза или прекращают вовсе, если стоит дождливая погода. Норма составляет 10 л воды под большой куст и 5 л – под маленький. Периодичность – один раз в две недели.

Важно! Вода для полива должна быть теплой, отстоявшейся.

В засушливую осень в рамках подготовки к зиме в Сибири в начале октября проводят влагозарядковый полив, способствующий сохранению роз до весны.

Важно! Непосредственно перед укрытием полив не проводят, чтобы не вызвать грибковые заболевания и плесень.

Укрытие роз на зиму в Сибири

Чтобы сохранить декоративные кусты зимой, необходимо не только правильно провести подготовку, но и надежно укрыть их от вымерзания. Нужно учесть, что под большим слоем снега растения могут выпреть, загнить и погибнуть еще до наступления весны. Поэтому укрытие устанавливают в момент, когда поверхность земли подмерзнет на 2 см, снизится влажность.

Существует несколько способов утепления и укрытия кустов роз на зиму в условиях Сибири.

Воздушно-сухой метод

Этот способ позволяет создать внутри укрытия условия, исключающие возможность выпревания всех частей роз зимой, в период колебания температуры воздуха и оттепелей. Он состоит в подготовке надежного каркаса из металлических дуг, прутьев, деревянных конструкций, способных выдержать не только укрывной материал (лутрасил и полиэтиленовую пленку), который натягивают на опору, но и большой слой снега, накапливающийся сверху. Плюс такой конструкции состоит в возможности образования воздушной прослойки между почвой, побегами, снегом, поддержании оптимальной температуры и влажности зимой.

Важно! Поздней осенью, в период оттепелей и рано весной нужно создавать условия для полноценной вентиляции.

При подготовке укрытия следует делать его как можно шире, распространяя не только на побеги, но и на землю вокруг куста. Если розы посажены группой, для них создают единую конструкцию.

Важно! Чем меньше площадь укрытия, тем выше вероятность вымерзания.

Окучивание

Самый простой и малозатратный метод подготовки роз к зиме – окучивание. Он не очень подходит для условий Сибири, но используют его часто. Основания роз низкорослых сортов присыпают слоем почвы толщиной 10 см, высокорослых – 40 см. Дальнейший порядок работ следующий:

1. Обрезают всю листву и больные побеги.
2. Ветви связывают.
3. Укладывают их на землю, застеленную рубероидом.
4. Накрывают лапником и засыпают опилками слоем высотой 40 см.
5. Сверху застилают рубероидом или пленкой, фиксируют их по краям.

Важно! С наступлением весны необходимо периодически прокалывать опилки и почву деревянным колом, чтобы открыть доступ воздуху.

Другие способы укрытия

Существуют и иные методы укрытия роз. Они не относятся к популярным среди садоводов Сибири, но при необходимости применяют любой из них.

Обертывание

Используют для высокорослых сортов. Сначала окучивают корневую систему, затем нетканый материал (спанбонд, лутрасил, геотекстиль) складывают в два слоя и оборачивают им кусты, закрепляя сверху и снизу.

Специальные укрытия

Садоводы, много лет занимающиеся цветами, привыкли не только тщательно ухаживать осенью за розами в Сибири, но и конструировать укрытия – шалаши и домики для кустов. Их прочно прикрепляют к поверхности почвы, а внутри образуется микроклимат, благодаря которому побеги не обмерзают и не преют.

Лапником

Еловые и сосновые ветви часто применяют в Сибири для подготовки укрытия роз на зиму. Метод используют для тех кустов, высота которых после обрезки не более 50 см. Укрытие сооружают непосредственно перед наступлением морозов. Сначала рыхлят почву на глубину 5 см, засыпают слоем золы, высоко окучивают сухим торфом. Затем в солнечную погоду укрывают кусты лапником. Даже если остались открытые места, не стоит их закрывать травой или листвой, чтобы не спровоцировать гниение побегов.

Важно! Лапник позволяет уберечь розы зимой от мышей без использования химических препаратов.

Заключение

Подготовка роз к зиме в Сибири не должна требовать много сил и времени от садоводов. Совсем не сложно подобрать способ и материалы для надежного укрытия декоративных кустов. При соблюдении сроков и правил их зимовка заканчивается успешно и летом растения радуют хозяев обильным цветением и неповторимым ароматом.

Узнаем как укрывать розы на зиму в Сибири? Советы по подготовке роз к зиме

Даже человек, чуждый цветоводству и совершенно не разбирающийся в тонкостях выращивания растений, останавливает свой взгляд на прекрасных клумбах, палисадниках, альпийских горках. Тюльпаны, фиалки, нарциссы, георгины – все они радуют своими красками и необычными формами. Но особое место на каждой клумбе, равно как и в душе цветовода, занимает роза. Она проста, но безумно элегантна, пленяет глубиной цвета и кружит голову ароматом. В ней нет ничего лишнего. Но каждому растению необходим уход и подходящий климат. Тем не менее такой цветок способен пережить даже суровую погоду, если обеспечить необходимые условия. Эта статья поможет узнать, как укрывать розы на зиму в Сибири, чтобы они снова могли порадовать своей красотой.

Климат климату рознь

Сибирь знаменита своими суровыми зимами. Весна здесь приходит достаточно поздно, а лето и вовсе пролетает как один миг. Именно поэтому у цветоводов нет времени на глупости. Необходимо вовремя посадить кусты в землю, а затем подготовить к холодному времени года. Зимовка роз в Сибири требует немало терпения и соблюдения всех правил агротехники, которые в этой местности существенно отличаются от процесса выращивания в южных областях.

Подходящие сорта

Те, кого все же не испугал сибирский мороз, вполне могут вырастить прекрасный розарий. Чтобы усилия увенчались успехом, следует подобрать те сорта растения, которым под силу переносить подобный климат. Их достаточно много, а значит, простор для творчества представляется немалый. Садоводы чаще всего отдают предпочтение следующим видам:

• New Dawn, Rosarium Utersen — плетистые сорта;

• Cinderella, Red Eden Rose — шрабы;

• Бургунд — чайно-гибридный вид;

• Ice Meidiland, Bonica — почвопокровные розы;

• Lions Rose, Aspirin — флорибунды;

• Харкнесс, Остинок — сорта, которые способны выжить в сложных погодных условиях, но они очень требовательны в уходе, поэтому больше подходят для опытных цветоводов.

Рекомендации по посадке

Чтобы морозостойкие розы для Сибири хорошо перенесли холода, необходимо знать несколько полезных секретов:

• Лучше, если почва будет немного кислой и содержащей большое количество гумуса.

• Яму, в которую помещают розу, рекомендуют готовить заблаговременно, осенью, а весной хорошо полить ее водой.

• Перед посадкой в ней делают маленькую горку, состоящую из грунта и питательных веществ. Сверху нее аккуратно раскладывают корни розы. Особенно длинные из них необходимо укоротить.

• Парафин, защищающий надземную часть растения, убирают, а саженец засыпают землей таким образом, чтобы корневая шейка куста находилась на 6-7 см под уровнем почвы.

• Если розу относят к плетистым сортам, то углубление необходимо увеличить до 12-16 см.

• Морозостойкие виды перед зимовкой укрывают менее тщательно.

• Подпушить растение следует, примерно до 12 см, чтобы влага испарялась медленнее.

Когда начинать приготовления

Выращивание крепкого и здорового растения – одно из главных условий подготовки роз к зиме. Грамотный уход и ряд мероприятий позволят надежно сберечь растение.

Важно, чтобы работы осуществлялась планомерно, ведь лето в данной местности очень короткое, а холода не заставят себя ждать. Все розы независимо от их видовых различий, начинают готовить к зимовке во второй половине лета.

С наступлением августа растение прекращают питать азотными составами. Это препятствует процессу наращивания зеленой массы.

Уже в сентябре делают последнюю подкормку фосфорно-калийными удобрениями. Садоводы чаще всего используют для этого простую древесную золу.

Чтобы растение обладало как можно большим количеством питательных веществ и сил для роста, обеспечивая подготовку к зимовке, прищипываются все новые соцветия и побеги.

Уход за розами в сентябре в Сибири предполагает прекращение полива. Такая мера не дает растению перейти в период покоя с переизбытком влаги, который может стать причиной появления морозобоин.

Необходима ли обрезка

Нельзя сказать, что эта процедура обязательна, но в большинстве случаев она все же необходима. Штамбовый куст на зиму прикапывают грунтом, поэтому рекомендуется избавиться от чрезмерно длинных побегов, чтобы укрытие было компактным и удобным.

Оособе внимание заслуживают плетистые розы. В Сибири выращивание этого вида имеет свои тонкости. Если образовалось более 10-12 веток удаляют те из них, которые старше трех лет. Убирают также слабые и плохо развитые побеги.

У сильнорослых сортов стебли имеют большую длину, поэтому их укорачивают, чтобы сильный ветер не навредил им.

Если вы обнаружили на кусте места, пострадавшие от каких-либо болезней или вредителей, следует обрезать их. Удаленные ветки сжигают, чтобы не допустить дальнейшее распространение болезней.

Однако часть садоводов придерживается мнения о пагубном воздействии обрезания побегов. По их мнению, после удаления веток могут появиться ранки, куда попадает инфекция. Из-за нее кусты гораздо тяжелее адаптируются к холодам.

Перед тем как укрывать розы на зиму в Сибири, с них убирают листву. Делать это нужно бережно, придерживая ствол рукой, чтобы не повредить кору побега. Оставляют только отцветшие цветки. Когда из них начинают образовываться плоды, то растение погружается в состояние покоя, а древесина вызревает.

Виды укрытий

Не стоит опасаться за сохранность своего розария, если термометр показывает отметку до -10 градусов. Растение вполне сносно и без осложнений перенесет подобные непродолжительные заморозки.

Но при сильных морозах цветок может погибнуть, поэтому необходимо знать, как и чем укрыть розы в Сибири. Каждый садовод может привносить что-то свое в тот или иной способ, но в целом их разделяют на два основных вида:

1. Укрытие, которое состоит из окучивания грунтом и использования сыпучих материалов (стружка, хвойный лапник) как утеплителя.

2. Сооружение конструкции, обеспечивающей воздушно-сухую защиту от мороза.

Далее подробнее о каждом из них.

Грунт и утеплитель

Как укрывать розы на зиму в Сибири таким способом? Для этого куст окучивают на высоту 8-10 см, если он небольшой, или же на 35-40 см для высокорослых видов. Последние мероприятия по укрыванию роз проводят, когда грунт промерз на несколько сантиметров. Куст тщательно обкладывают хвойным лапником. К нему добавляют стружку, а также опавшую листву.

Садоводы очень часто используют лапник хвойных пород, так как он способен отпугивать грызунов, а также давать дезинфицирующий эффект.

Главной проблемой зимовки роз в Сибири является не боязнь сильных морозов, а выпревание из-за избытка влаги. С ним помогает бороться следующий способ укрытия.

Каркасно-воздушное утепление

Этот метод хорош тем, что позволяет создать нужный микроклимат для растения без проникновения влаги. Основу конструкции составляет каркас. Изготовить его можно из любых имеющихся материалов. Главное, чтобы они могли выдержать давление снежного покрова и ветра.

На каркас натягивают материал, не препятствующий доступу кислорода, а заем накрывают его полиэтиленовой пленкой. Она не должна закрывать боковые стороны конструкции или же заканчиваться за несколько сантиметров до земли по всей площади покрытия.

Несмотря на то что над созданием каркаса необходимо потрудиться, такой вид утепления обеспечивает оптимальные условия для растения. Кусты получают достаточное количество кислорода, а вентиляция не дает образовываться конденсату. К тому жени защищены от осадков и влаги, поступающих снаружи.

Для большей надежности некоторые садоводы дополнительно засыпают конструкцию снегом. Такая подготовка роз к зиме надежно сохранит растения и позволит им снова радовать окружающих цветами и ароматами.

Когда убирают укрытие

Как укрывать розы на зиму в Сибири, разобрались, но не менее важно своевременно освободить кусты из утепления, чтобы они могли перейти в стадию роста. Здесь важно соблюдать золотую середину, ведь если поспешить, то розы могут замерзнуть, а, в противном случае начать выпревать.

Открывать кусты, засыпанные утепляющим материалом, рекомендуют, когда почва прогрелась и оттаяла. Таким образом, побеги не пострадают от переизбытка влаги.

Розы, укрытые каркасно-воздушным способом, открывают постепенно. Начинают с боковых частей, затем — северную или восточную сторону, а через пару дней надо убрать утепляющие слои полностью. Поскольку ранней весной погода часто меняется, то укрытие еще какое-то время не убирают окончательно. Постепенный разбор конструкции позволяет растениям постепенно приспособиться к изменившимся условиям.

Не стоит спешить оставлять роза на открытом солнце. Для уборки утепления выбирают пасмурную погоду, без сильного ветра. Затем кусты еще на 7-10 дней защищают от прямых солнечных лучей во избежание ожогов.

Завершающим этапом является обрезка отмерзших побегов, неспособных к росту и подкормка питательными смесями.

Если все правила были соблюдены, то можно смело ожидать периода цветения.

Эта статья помогла узнать подробности того, как укрывать и обрезать розы на зиму, чтобы они перенесли даже суровые сибирские морозы. Следуя этим советам можно создать прекрасный розарий несмотря на сложные погодные условия. Пусть Сибирь балует теплом совсем недолго, но и в это недолгое время можно порадовать себя и близких живыми розами.

Не только люди и животные нуждаются в тепле. Растения могут защитить себя лишь при определенных температурах, но иногда им требуется помощь садовода, который знает, как защитить их от холода. Если своевременно проявить заботу, то розы обязательно отблагодарят обильным цветением, а сад превратится в сказочный уголок.

Осенняя посадка роз. Прикоп. — Энциклопедия роз

все способы укрытия многолетника |

Подготовка к зиме – важный этап осеннего ухода за декоративными культурами в открытом грунте, включая розы. К основным мероприятиям относятся полив, подкормка, обрезка и пересадка, а также укрытие.

Подготовка к зиме – важный этап осеннего ухода за декоративными культурами в открытом грунте, включая розы

Торопиться с укрытием роз

Первые заморозки – еще не повод бросаться тут же укрывать кусты роз. Эти растения достаточно холодостойкие. Необходимо дождаться прекращения дождей и установления минусовых температур. Я предпочитаю укрывать розы по подмерзшей земле, но готовить их к укрытию, конечно, нужно начинать заранее.

• Как помочь розам перезимовать – советы по укрытию и хранению кустов

  Чтобы розы благополучно перенесли зимние морозы, о них нужно заблаговременно позаботиться. Как правильно укрывать розы?

Как ухаживать за розами после зимы

В весенний период до пробуждения куста и набухания почек с розовых кустов удаляется зимнее укрытие, после чего производится осмотр основания декоративной культурой на предмет отсутствия болезнетворной флоры или перезимовавших вредителей. Затем, в зависимости от степени поврежденности растения морозами, и его видовых особенностей, выполняется обрезка надземной части.

Важно помнить, что весенняя обрезка предполагает не только удаление всех подмерзших и поврежденных ветвей, но также и дальнейшее формирование куста в зависимости от его возраста и сортовых характеристик. Заключительным этапом станет весенняя подкормка, профилактическая обработка и проведение оросительных мероприятий.

Пригибать ветви роз в морозную погоду

Морозы делают стебли роз хрупкими, кора на изломе трескается, и эти ранки становятся «воротами» для инфекции.

Поэтому пригибать розы я начинаю еще в середине сентября. Крупные побеги удобнее гнуть пучком в несколько приемов, фиксируя с помощью шпагата и колышка (вместо него легко можете использовать даже стальные шашлычные шампуры – они прочные, долговечные, легко втыкаются в землю и имеют сверху крючок-петлю для крепления веревки). Для более надежной фиксации колышек (шампур) втыкаю к основанию куста под углом.

Особенности посадки роз осенью

Проблемы с подаренными розовыми кустами будут полностью отсутствовать, если такие растения правильно посадить в осенний период. Осенью также является оптимальной посадка приобретенных саженцев садово-декоративной, красивоцветущей культуры.

Оптимальные сроки осенней посадки роз

Опытные специалисты-цветоводы считают целесообразным высаживание розовых кустов именно в осенний период, а сроки посадки варьируются в зависимости от почвенных и климатических условий:

• на территории южных регионов желательно осуществлять высадку саженцев в последней декаде сентября или до середины октября. За такой срок корневая система хорошо приживается в почве, а с наступлением осеннего холода приостанавливается вегетация;
• в средней полосе нашей страны лучший период высаживания розовых кустов осенью представлен второй половиной сентября или первой декадой октября;
• в достаточно холодных северных районах розы высаживаются в последней декаде августа.

Укрывать розы полиэтиленом

Под тяжестью снега такой гибкий материал как пленка обязательно провиснет и может повредить кусты. К тому же под ним укрытие не проветривается, а ведь именно наличие воздуха – важнейший фактор для хорошей зимовки роз. Гораздо надежнее в этом плане плотный лутрасил на тонких дугах.

Также нельзя укрывать розы на зимовку металлическими ведрами или баками – они будут аккумулировать холод.

Зимой желательно подсыпать снег к укрытым кустам, но ни в коем случае нельзя для этих целей собирать его по периферии посадок.

• Как правильно укрыть розы на зиму – лучшие варианты зимнего укрытия

  Пришло время укрывать розы на зиму. О том, как сделать это быстро и с минимальными затратами – читайте в статье.

Подготовка роз к зиме

При подготовке розовых кустов к зимним заморозкам нужно уделить особое внимание удалению сорной растительности, рыхлению и мульчированию, а также профилактической обработке и укрытию. Кроме всего прочего, именно в осенний период целесообразно осуществлять посадку приобретенных декоративных саженцев.

Рыхление и мульчирование почвы

Рыхление – важнейший из агротехнических приемов, обеспечивающий вентиляцию корневой системы, регулирующий влажность и поддерживающий оптимальный температурный режим грунта. После дождей или поливов может образоваться плотная и сухая корка, которая часто препятствует проникновению воздушных масс, поэтому осуществляется рыхление на глубине не более 50-60 мм. С наступлением осени частые почвенные рыхления нужно прекратить.

После выполнения осенней обрезки производится перекопка грунта на глубину в 15-18 см с обязательным переворачиванием земляного пласта. Выполнять такое мероприятие нужно при помощи небольших садовых вил или лопаты с вертикально расположенными прорезями.

Мульчирование применяется для сохранения влаги и предотвращения перегрева, или сильного переохлаждения почвы. В качестве мульчи можно использовать мульчирующую бумагу, солому, мох, древесную кору, хорошо перепревший навоз или компост, а также листовой перегной. Слой мульчи насыпается после проведения оросительных мероприятий и рыхления. Оптимальная толщина мульчи варьируется в пределах 50-80 мм. Мульчировать грунт вокруг розовых кустов желательно в октябре, до наступления сильных заморозков.

Укры­тие для роз на зиму

К укры­тию роз при­сту­па­ют в кон­це октяб­ря или нача­ле нояб­ря. В раз­лич­ных реги­о­нах сро­ки могут незна­чи­тель­но коле­бать­ся. При этом пар­ко­вые розы не нуж­да­ют­ся в допол­ни­тель­ном кар­кас­ном укры­тии, их доста­точ­но при­сы­пать зем­лей и сухой лист­вой.

Более неж­ные и каприз­ные чай­но-гибрид­ные, а так­же дру­гие раз­но­вид­но­сти укры­вать сто­ит пона­деж­нее. Для нача­ла кусты оку­чи­ва­ют, после чего при­кры­ва­ют ело­вым лап­ни­ком, поверх кото­ро­го уста­нав­ли­ва­ют кар­кас из водо­не­про­ни­ца­е­мо­го мате­ри­а­ла : плен­ка, рубе­ро­ид, лутра­сил. Такое укры­тие не намок­нет даже в пери­од отте­пе­лей.

Неко­то­рые садо­во­ды прак­ти­ку­ют кар­кас из сет­ки, внутрь кото­ро­го насы­па­ют сухие листья или муль­чу. Поверх кар­ка­са натя­ги­ва­ют нетка­ный мате­ри­ал.

Сего­дня в мага­зи­нах мож­но встре­тить гото­вые чех­лы для роз из спан­бон­да. Их при­ме­ня­ют ана­ло­гич­но преды­ду­ще­му мето­ду.

Пле­ти­стые розы снима­ют с опор, укла­ды­ва­ют на слой сухой лист­вы и при­шпи­ли­ва­ют к зем­ле. После чего их необ­хо­ди­мо засы­пать сло­ем сухой лист­вы и лап­ни­ка. Если снять рас­те­ние не полу­ча­ет­ся, то его уку­ты­ва­ют на шпа­ле­ре. Для нача­ла обвя­зы­ва­ют побе­ги лап­ни­ком, после чего укры­ва­ют меш­ко­ви­ной.

Птичий помет

Подкормка птичьим помётом подойдёт при выраженных проблемах цветов — это пожелтение и опадание листьев, слабое побегообразование, недостаток азота и т. д. Такому виду удобрения свойственно быстрое действие, поэтому результат будет виден уже в следующем сезоне.

Один из вариантов приготовления подкормки: на ведро помета ёмкостью 10 литров приходится 20 литров воды, время на настаивание — около десяти дней, а срок годности средства — неделя.

Возможен способ внесения сухого помёта в грунт, но при этом нужно соблюдать меры предосторожности: оптимально использование перегнившего продукта, а после подкормки необходим обильный полив роз.

Парковые розы

Парковые и штамбовые розы имеют толстые жёсткие стволы. Их невозможно пригнуть не повредив. Поэтому подготовка в сентябре и октябре аналогична остальным видам роз. Укрытие, уход за парковыми розами производится с помощью утеплителей.

Куст обрезается на высоту 1-2 метра. Проводится осенняя подкормка. Когда сад оголяется, вокруг розы насыпается торф. Затем листва убирается. Ветки и почва обрабатываются инсектицидами. Ствол белится. С наступлением морозов высокие кусты оборачивают агроволокном. Делать это необходимо в северных районах. Зима с небольшими морозами в южных регионах парковыми видами роз переносится хорошо. Достаточно утеплить корень и подсушить вокруг него почву.

Подкормка

Садоводу нужно знать, чем удобрять розы осенью, чтобы затормозить процесс вегетации. Нужно полностью отказаться от азотных подкормок, стимулирующих рост листьев. Зато в конце лета необходимы удобрения, питающие и укрепляющие корни. Для этого розовый куст следует полить раствором суперфосфата, борной кислоты и сульфата калия. В начале сентября производится вторая подкормка, которую можно заменить опрыскиванием, снизив концентрацию действующих компонентов примерно в три раза. Новичкам, первый год занимающимся выращиванием этой культуры, обязательно нужно поинтересоваться, чем удобрять розы осенью и в каких пропорциях.

Первая подкормка — в начале сентября

Главная цель сентябрьской подкормки — обеспечить растение фосфором и калием. Они повысят зимостойкость растения, невосприимчивость его к болезням и вредителям.

Можно применять как корневые, так и внекорневые подкормки, а также использовать народные рецепты.

Корневая подкормка

Ингредиенты:

• вода — 10 литров;
• суперфосфат — 15 грамм;
• монофосфат калия — 17 грамм.

Или вот, другой вариант:

• вода — 10 литров;
• сернокислый калий — 10 грамм;
• суперфосфат — 25 грамм;
• борная кислота — 2,5 грамма.

Вносить по литру под каждый куст. Их должно хватить на 4 квадратных метра площади.

Внекорневая подкормка

Дополнительно можно опрыскать розу фосфором. От этого у нее быстрее одревеснеют стебли. Сначала приготавливают концентрат, а затем его разводят водой. Для приготовления концентрата понадобится:

• суперфосфат — 50 грамм;
• горячая вода температурой 65 градусов — 1 литр.

Концентрированный раствор разводят в десятилитровом ведре воды.

Народные средства

Использование народных рецептов не гарантирует положительного результата, но в них привлекает отсутствие химии, улучшение состояния почвы и дешевизна.

Если вы читали статью Подкормка роз золой, то вы знаете, что это калийно-фосфорное удобрение. Из-за своего щелочного характера она понижает кислотность почвы. Содержащийся в золе калий повышает зимостойкость розы, а фосфор укрепляет корни, что повышает выживаемость растения в холода. Для применения ее в качестве удобрения, можно приготовить отвар из ингредиентов:

• зола — 1 килограмм;
• вода — 10 литров.

Зола размешивается в воде и кипятится в течение двадцати минут.

Для подкормки кустов роз берется один литр базового раствора и заливается десятью литрами воды. Подливать по пол литра под каждый куст.

А можно приготовить холодный настой. Для этого:

1. Два стакана древесного пепла растворить в 10-литровом ведре воды.
2. Дать отстояться в течение недели.
3. Выпавший белый осадок (известь) можно удалить. Если же кислотность почвы сильно повышена, то использовать настой лучше с известью. Несмотря на то, что розы — любительницы слабокислого грунта, но излишняя кислотность отрицательно влияет на корни растения.

Альтернативным источником калия может служить банановая кожура. Ее закапывают под куст. Но ее можно использовать только как вспомогательное средство.

Нуждаются ли розы осенью в особом внимании

Цветы не особо привередливы, но внимание и заботу уделять, конечно же, нужно. Забота о цветах это неотъемлемая часть процесса. Если нет должного ухода за цветком, тогда и урожайность цветов будет низкой. Они нуждаются в постоянном удобрении и обрезке.

Осенний этап самый важный. Так как перемена погоды очень влияет на дальнейший рост цветов. Осенью розы подготавливают к приближению холодов. Если хорошо постараться, то они ответят взаимностью своему хозяину.

Осенняя обрезка

Обычно подготовка роз к зиме включает в себя их обрезку перед укрытием. Но даже у опытных цветоводов нет единого мнения, нужна ли эта процедура осенью.

Противники осенней обрезки считают, что это может вызвать рост новых побегов, которые ослабят куст, а затем вымерзнут. Такие цветоводы рекомендуют удалять только совсем невызревшие побеги (они имеют красноватый цвет), а также больные и поврежденные, которые могут стать источником заражения всего куста. Необрезанные розы нормально переносят зиму, а весенняя обрезка приведет куст в надлежащий вид и уберет все лишнее.

Сторонники обрезки роз осенью утверждают, что эта процедура не только облегчит процесс укрытия, но и обеспечит хорошую циркуляцию воздуха внутри куста, что улучшает зимостойкость. Кроме того, обрезка старых веток будет способствовать закладке новых крепких веточек и бутонов.

Обрезать розы перед укрытием или нет, каждый цветовод выбирает сам. Для тех, кто решит провести обрезку, мы кратко рассмотрим основные ее моменты.

Общие правила для любой обрезки одинаковые:

• Обязательно проводить процедуру острым секатором, а для веток толще 1,5 см применять ножовку.
• Срез проводить под углом в 45 градусов, выше на 1 см от зрелой наружной почки.
• Раны обрабатываем садовым варом.
• Обрезка проводится в солнечную сухую погоду.

В отличие от весенней, обрезка роз осенью более щадящая. Так, парковые, миниатюрные, почвопокровные, штамбовые и плетистые осенью обрезать не нужно. Только прищипывание верхушек и санитарная обрезка.

Остальные виды роз, кроме санитарной обрезки и удаления невызревших побегов, укорачивают на высоту 20-30 см.

Главное, если вы решили провести осеннюю обрезку, то нужно это сделать вовремя. Приступать к этой процедуре необходимо, когда температура воздуха уйдет в устойчивый минус (2-5 градусов мороза). При плюсовой температуре розы после обрезки могут пойти в рост.

Розы осенью: подкормка, прополка, окраска стволиков

С наступлением сентября снижают полив, прекращают ухаживать за кустом (обрезать) и перестают рыхлить почву – это должно приостановить развитие новых корешков. В это время имеющаяся корневая система «дозревает», чтобы успешно перезимовать.

Подкормка для роз в гранулах

Осенний уход за розами обязательно включает подкормку растений. Летнее обильное цветение забирает у растения множество питательных веществ, поэтому удобрение должно восполнить баланс, укрепить ветки и корни. Для этого используют фосфатно-калийные удобрения, которые тормозят рост куста, позволяют ускорить одревеснение побегов, что увеличит устойчивость роз к морозам. Удобрения не должны содержать азот, которые провоцирует вегетацию, что обессилит куст ввиду наступающей зимы.

Жидкий вариант подкорма

Если хотите приготовить удобрение самостоятельно, подойдет компост, обогащенный древесной золой

Совет! Когда проводят осеннюю подкормку, лучше пользоваться гранулированными удобрениями, они всасываются постепенно, не провоцируя рост, а их остатки будут поглощены уже весной.

Розарий необходимо очистить от подсаженных между розами однолетников и сорняков. Сами розы надо подготовить к окучиванию, полностью убрав все листочки на высоте 15-20 см от земли. Когда стволики очищены, только после этого можно приступать к их окрашиванию, используя особую садовую краску или разбавив хлорокисью меди водоэмульсионку. Это позволит предотвратить попадание инфекций внутрь через мелкие повреждения в коре.

Листочки снизу оборвите на расстоянии 15-20 см – это подготовка к последующему окучиванию

Показатель того, что вы правильно ухаживали за розами – это когда перестали появляться молодые побеги (особенно нулевые), а имеющиеся хорошо одревеснели.

Прополка роз и окрашивание стволиков

Полоть землю возле кустов, конечно же, необходимо. Лишняя трава, растущая у корней, мешает правильному росту и забирает с почвы все полезные вещества и воду. В таком случаи цветок растет, получая меньше витамин, чем ему требуется. Рыхлая земля обогащается необходимым кислородом.

Несколько правил по прополке:

1. Большинство сорняков размножаются при помощи выбрасывания на землю семян. Поэтому такие растения стоит вовремя выкопать или прополоть. В дальнейшем сорняков будет значительно меньше.
2. Крайне аккуратно прополоть у корней растений. Важно, глубина такой прополки не более 3 см. Иначе можно повредить корневую систему.
3. Полоть желательно в сухую погоду. Тогда сорняки высохнут быстрее.
4. Не менее важно прополоть сорняки и осенью.

Соблюдая эти нехитрые и несложные правила, можно получить ошеломительный результат.

Окрашивание стволиков обычно не занимает много времени. Процесс достаточно легкий и быстрый. Окрашивание стволиков предотвращает появления различных болезней. Это в своём роде профилактика от болезней и дальнейших их последствий. Окрашивание происходит водоэмульсионной краской.

Уход за другими многолетниками

Сад украшают не только розы. В палисаднике великолепно смотрятся цветущие в разное время многолетники:

• тюльпан;
• ирис;
• пион;
• лилия;
• флокс;
• нарцисс.

Все они плохо переносят оледенение и суровые зимы. Поэтому в северных регионах эти цветы требуют особенный осенний уход.

Пионы

Первые заморозки служат сигналом, что зима близко и подошёл срок подготовить пион. Делать это надо примерно во второй половине октября для Подмосковья и средней полосы. Срезаются все стебли на высоту 3 см от почек. Сверху насыпают торф, можно перегной. Толщину слоя определяет зима в данном регионе. На севере до 20 см, в средней полосе достаточно 10 см, на юге 5-7 см.

Если морозы достигают 30 градусов и ниже, то пионы желательно укрыть сверху картонными коробками и лапником.

Ирисы

Уход за ирисами осенью зависит от сорта цветов. Для северных районов подойдёт бордюрный и низкорослый ирис. Он устойчив к холодам. Мягкая зима не страшна большинству сортов. Их можно сажать в южных регионах, когда рассчитываете выкапывать для размножения раз в 5-7 лет.

В уход осенью входит подкормка в августе. Выкапывать луковицы следует после полного пожелтения листьев, когда они больше не растут. После этого клубни подсушиваются, засыпаются опилками и хранятся в подвале или другом прохладном сухом месте.

Флоксы

Правильный уход за флоксами осенью, подготовка к зиме гарантируют буйное цветение и яркие краски цветов. Флокс украсит любой сад и клумбу под окнами. Когда начинаются холода, удобрение для роста под цветы уже не вносится. Стебли коротко обрезают, оставляют меньше 10 см. Для Подмосковья это примерно середина октября.

Оставшиеся стебли и грунт вокруг флокс обрабатывают, защищая от вредителей и болезней. Примерно через неделю под каждый куст высыпается 5 гр суперфосфата и 10 гр золы. Корни мульчируются.

Лилии

Лилия боится влаги сильнее, чем морозов. Поэтому в низинах ей лучше делать высокие грядки. В северных районах, где зима снежная, большинство сортов довольствуются естественным укрытием. Восточные виды лучше выкапывать.

Через 2 недели после завершения цветения срезаются стебли на половину высоты. С приходом холодов клубни выкапывают, промывают проточной водой, обрабатывают фунгицидами и укладывают на хранение в опилки. Морозостойкая лилия остаётся на грядке, прикрывается слоем листьев и торфа толщиной до 5 см.

0

(18 оценок, среднее: 4,17 из 5)

Назад

Техника ухода за газоном с весны до осени

ЕЩЕ

Ком­плекс­ные осен­ние меро­при­я­тия в рам­ках ухо­да за роза­ми

Нович­ки в садо­вод­стве склон­ны допус­кать мно­го оши­бок, впер­вые выса­див сор­то­вую кра­са­ви­цу на сво­ем участ­ке. Мно­гие счи­та­ют, что роза – холо­до­стой­кое рас­те­ние, поэто­му не нуж­да­ет­ся в спе­ци­аль­ной под­го­тов­ке к холо­дам. Но это не совсем так.

Дело в том, что в наше вре­мя куль­ти­ви­ру­ют­ся в основ­ном селек­ци­он­ные рас­те­ния, кото­рые утра­ти­ли свою есте­ствен­ную спо­соб­ность пре­кра­щать веге­та­цию с наступ­ле­ни­ем холо­дов. Часто розо­вые кусты ухо­дят под снег еще с листья­ми и буто­на­ми. Но так не долж­но быть !

Пото­ки холод­но­го мороз­но­го воз­ду­ха пре­кра­ща­ют веге­та­цию толь­ко при отри­ца­тель­ных тем­пе­ра­ту­рах, но сто­ит отмет­ке на гра­дус­ни­ке под­нять­ся выше нуля, как у куста сно­ва запу­стит­ся меха­низм соко­дви­же­ния. Про­ще гово­ря, розы « проснут­ся » посре­ди зимы, а это при­во­дит к угро­зе вымер­за­ния. Зимы в наших широ­тах непо­сто­ян­ные, пере­па­ды тем­пе­ра­ту­ры не ред­кость. После крат­ко­вре­мен­ной отте­пе­ли сно­ва уда­рит мороз, тут-то розо­вые кусты и под­сте­ре­га­ет опас­ность : сок в тка­нях рас­те­ния замерз­нет, в резуль­та­те побе­ги потрес­ка­ют­ся. В таких тре­щи­нах посе­ля­ют­ся раз­лич­ные мик­ро­ор­га­низ­мы, кото­рые при­во­дят к болез­ням и загни­ва­ни­ям. Имен­но поэто­му рас­те­нию нуж­но помочь еще осе­нью при­оста­но­вить про­цесс веге­та­ции и соору­дить зим­нее укры­тие, кото­рое сни­зит коле­ба­ние тем­пе­ра­тур. Как это сде­лать ?

1. Пра­виль­но под­кор­мить розы осе­нью.
2. Соблю­дать нор­мы поли­ва.
3. Обре­зать стеб­ли и побе­ги.
4. Замуль­чи­ро­вать.
5. Уста­но­вить укры­тия над куста­ми.

Кро­ме того, что­бы оста­но­вить рост новых побе­гов нуж­но пре­кра­тить рых­ле­ние поч­вы вокруг кустов. Запре­ща­ет­ся осе­нью сре­зать цве­ты с длин­ны­ми стеб­ля­ми. Те побе­ги, кото­рые про­дол­жа­ют свой рост необ­хо­ди­мо регу­ляр­но при­щи­пы­вать.

Опыт­ные садо­во­ды счи­та­ют, что осен­нее цве­те­ние роз силь­но ослаб­ля­ет рас­те­ние, поэто­му буто­ны над­ла­мы­ва­ют. Такой при­ем помо­га­ет оста­но­вить про­цесс буто­ни­за­ции и рост новых боко­вых побе­гов.

Важ­но ! Помни­те, что буто­ны нуж­но не сре­зать пол­но­стью, как летом, а толь­ко над­ло­мить вниз и оста­вить, что пока­за­но на фото.

Сажаем и пересаживаем молодые розы

Осень — лучшая пора для посадки розовых кустов. Земля еще хранит летнее тепло, а осенняя влага поможет цветам лучше укорениться. Если вы собрались пополнить розарий новыми сортами, то разгар осенних работ — самое время. Стоит обратить внимание и на слабые растения в вашем цветнике. Если они плохо развиваются, несмотря на хороший уход, стоит попробовать пересадить их на новое место.

Лучшее время для высаживания роз — сентябрь и начало октября. Посаженная роза засыпается плодородной землей и утрамбовывается руками

Цветоводы сажают и пересаживают розы в октябре, но почву необходимо подготовить на месяц раньше. Даже если вы запланировали весенние посадки, место для розария следует тщательно подготовить с осени.

Видеоматериал о пересадке розовых кустов

Подготовка к пересаживанию

Весь процесс подготовки нового места для розовых кустов состоит из таких этапов:

1. Выбор места
   . Для правильного развития и поддержки декоративных свойств роз нужно выбрать подходящее место при их высаживании. Это должен быть светлый, не заболоченный, просторный участок.
2. Разметка участка
   . Для хорошей геометрии посадок место под розарий нужно разметить. Не забывайте о нужном расстоянии между кустами. Для мини и чайных роз достаточно 50 см друг между другом, а парковые и плетистые розовые кусты требуют разграничения не менее 1-1,5 метра.
3. Подготовка ям для посадки
   . Размер посадочной ямы зависит от величины корня розы и плодородности почвы. Минимальная величина ямы, при условии высокоплодородного грунта — 50х50 см. Если почва бедная и истощенная, стоит увеличить глубину лунки до 70-100 см, чтобы заполнить ее питательной смесью.
4. Приготовление почвосмеси
   . Розы любят хороший питательный грунт, который готовится следующим образом: 3 ведра питательной земли; по ведру песка, торфа, компоста; полведра глиняной смеси. Этот состав обогащается витаминными добавками (зола, костная мука, комплексные готовые подкормки и прочее), перемешивается и используется для посадки роз.

Высаживать розы нужно в сухую солнечную погоду. Молодые кусты тоже нуждаются в обрезке и укрытии в зиму

Почвосмесь для роз можно подготовить самостоятельно. В плодородный грунт добавляйте перегной, дерен, золу и удобрения

Процесс посадки роз

• Готовые саженцы или кусты нужно замочить в питательном и обеззараживающем растворе на сутки перед высаживанием. Внимательно проверьте корни растения, удалите слабые побеги, гнилые корешки и укоротите стебли;
• Поместите розы в лунки с питательной почвой, расправьте корешки и засыпьте землей на 5-10 см выше прививки;
• Утрамбуйте лунку и хорошо полейте куст.

Молодые кусты окучивают и укрывают на зиму, как и зрелые растения.

Глубина посадочной ямы для розы зависит от питательности почвы. Чем скуднее грунт, тем глубже должна быть яма, которая заполняется подготовленной почвосмесью

Для теплолюбивых роз можно подготовить каркасное укрытие в зиму. Его высота и форма должна зависеть от сорта и размера куста

Посадка и уход за розами по Лунному календарю розовода в 2021 году на Supersadovnik.ru

Розы растут быстро – одна фаза сменяется другой, поэтому несвоевременный уход не только неэффективен, но и может даже навредить растениям.

Посадка роз по лунному календарю 2021 года

Место под розы обычно готовят не перед посадкой, а заблаговременно, особенно если для этого нужно заменить часть грунта. Для посадки роз не подходят места с близким стоянием грунтовых вод.

Лучшая земля для роз – окультуренные суглинистые и легкие глинистые почвы, богатые гумусом и хорошо аэрируемые (воздухопроницаемые). Место для посадки предпочтительно солнечное.

Благоприятные дни для покупки саженцев роз по лунному календарю 2021 года

1–4, 10–11, 20–23, 28–29 апреля, 5–6, 8–12, 16–25, 27–29 мая, 2–4, 7–8, 9, 18–19 июня, 5, 11–23, 28–31 июля, 1–6, 9–17, 25–28 август, 1–2, 7–16, 19–20, 24–27 сентября, 4, 7–11, 16–17, 20–29 октября

Благоприятные дни для посадки саженцев роз по лунному календарю 2021 года

13–14, 15–17, 22–25, 30 апреля, 1, 8–10, 12–25 мая, 7–9, 11–12, 16–19, 22–25 июня, 5, 11–14, 30–31 июля, 1–2, 9–15, 18–19, 23–24, 27–28 август, 8–16, 19–20 сентября, 4, 7–13, 16–17, 20–22 октября

Уход за розами по лунному календарю 2021 года

Лучше поливать розы раз в неделю, обильно (до 10 л воды на взрослый куст), в вечернее время, когда при испарении теряется меньше влаги. Обильный полив требуется кустарниковым и плетистым розам. К осени полив сокращают, но в то же время к зиме корневая система не должна оказаться пересушенной, иначе розы могут погибнуть.

После полива и сильных дождей почву желательно рыхлить на глубину 5 см, что бы обеспечить доступ воздуха к корням.

НЕ благоприятные дни для полива роз по лунному календарю 2021 года

7–9, 15–17 апреля, 5–7, 13–14, 22–23 мая, 1–3, 9–10, 28–30 июня, 6–7, 15–16, 26–27 июля, 30–31 август, 8–10 сентября, 6–7, 23–25 октября

Мульчирование обеспечивает дополнительное питание, улучшает структуру почвы, сохраняет влагу, резко сокращает число сорняков. Для мульчирования роз лучше использовать перепревший навоз (особенно конский), листовой перегной или компост. Мульчируют почву каждую весну; когда слой мульчи перепреет, его возобновляют.

Подкормки роз по лунному календарю 2021 года

В первый год после посадки, если почва хорошо удобрена, минеральные подкормки молодым кустам не понадобятся. Достаточно жидких органических удобрений (настой коровяка 1:10, куриного помета 1:20). В дальнейшем в средней полосе на плодородных суглинках достаточно 2–3 раза в сезон внести органические и минеральные удобрения.

Благоприятные дни для внесения жидких и сухих подкормок под кусты роз по лунному календарю 2021 года

5–6, 10–11, 13–14, 24–25, 26 апреля, 1–2, 8–9, 12, 17–19, 27–29 мая, 7–8, 18–19, 20–21, 26–27 июня, 5, 20–21, 28–29 июля, 1–2, 5–6, 12–13, 14–15, 20–21, 23–28 август, 4–5, 8, 12–13, 19–20, 24–25 сентября, 4, 12–15, 16–19, 26–27, 30–31 октября

Благоприятные дни для внесения только сухих подкормок под кусты роз по лунному календарю 2021 года

15–16 апреля, 22–23 мая, 9 июня, 6–8, 15–17 июля, 30–31 август, 8–10 сентября, 7, 23–25 октября

Обрезка роз по лунному календарю 2021 года

С самого начала развития молодых растений необходимо внимательно наблюдать за ними и регулировать их рост. Молодые побеги, опередившие в развитии другие, при появлении четвертого листа прищипывают – благодаря этому появляются новые, симметрично развитые. Активный рост побегов стимулирует и рост корневой системы.

В августе формировку прекращают. Прищипывают также и взрослые розы – если они ослаблены и отстают в развитии.

Прищипывая побеги, можно регулировать сроки цветения растений, сдвигая их в нужную сторону.

Летом удаляют лишние побеги: слабые, загущающие центр куста, слепые. Можно укоротить так называемые жировые побеги: слишком густой куст легче поражают болезни.

Благоприятные дни для обрезки кустов роз по лунному календарю 2021 года

1–2, 10–11, 13–14, 28–29 апреля, 8–9, 12, 15–21, 24–25, 27, 28–29 мая, 3–4, 7–8, 16–17, 22–23 июня, 1–2, 5, 13–14, 18–21, 28–31 июля, 1–2, 5–7, 11, 14–17, 25–28 август, 1–2, 4–5, 8–13, 22–23, 24–25 сентября, 4, 8–11, 20–22, 26–27 октября

Обработка роз от болезней и вредителей по лунному календарю

Определите проблемы роз и обработайте их.

Все о болезнях и вредителях роз можно прочитать по ссылке>>>>

Благоприятные дни для обработки кустов роз от болезней и вредителей по лунному календарю 2021 года

1–4, 20–21, 28–30 апреля, 1–2, 8–12, 17–19, 27–31 мая, 3–4, 7–8, 26–27 июня, 1–2, 5–8, 11–14, 18–19, 28–31 июля, 1–4, 11, 25–26, 29–31 августа, 1–2, 8–13, 26–27 сентября, 1–2, 4, 7, 20–31 октября

Размножение роз по лунному календарю

Размножают розы семенами, отводками, прививкой почкой (окулировкой) и черенками. Самый распространенный — черенкование. Подробнее>>>

Благоприятные дни для черенкования кустов роз по лунному календарю 2021 года

3–4, 7–8, 16–17, 22–23, 26–27 июня, 5, 11–14, 18–21, 28–31 июля, 1–2, 5–6, 11, 14–17, 25–28 августа, 1–2, 8–13, 24–25 сентября, 4, 8–9, 20–22 октября

Как правильно пересадить розы. Советы и технология пересадки роз

Почти каждый цветовод постоянно что-то переделывает в своем саду, перенося растения с места на место. Причем зачастую пересаживать приходится и взрослые растения, в том числе и очаровательные розы.

Пересаживать розы нужно ранней весной и поздней осенью. Но с зимовкой роз могут быть проблемы, поэтому для роз сроки осенней пересадки – август и сентябрь.

К сожалению, порой случается так, что перепланировку садовод затевает летом, когда вся и рассада и приобретенные «новички» уже посажены, а хлопоты по подготовке к зимовке еще впереди. Лето – не самое лучший период для пересадки роз, но зачастую по некоторым причинам другого выхода просто нет. Но можно заняться пересадкой розы и в неурочное время, но тогда нужно помочь растению прижиться на новом местечке: пожертвовать цветением и обрезать куст посильнее.

Если куст розы большой, то оставьте розе 40 см, а если много побегов, часть из них совсем удалите, заодно придадите растению красивую форму куста. Если куст розы маленький и корни не повредились, все равно необходимо подрезать невызревшие побеги, и удалить бутоны и цветы.

Первый месяц после пересадки розы, необходимо поливать как можно чаще. Еще розу нужно на время притенить. Хорошо может помочь опрыскивание. Разумеется, летнюю пересадку следует проводить не в жаркие дни, а в пасмурную погоду.

Для начала нужно приготовить посадочную яму. Из будущей посадочной ямы следует удалить сорняки. После подготовки места можно розу выкапывать.

Безусловно, не всегда есть возможность выкопать розу по проекции кроны, но надо постараться выкопать с большим земляным комом. Это сложно, потому что земля в розариях, как правило, рыхлая и легко осыпается. Заранее розу необходимо полить, чтобы земля держалась лучше, а также связать куст розы для облегчения подступа к нему.

Для начала выкопайте по периметру розы небольшую траншею, понемногу заглубляя ее. Выкопав канавку, завяжите земляной ком полиэтиленом или и подкапывайтесь под самое основание куста розы. Длинные корни можно обрубить. В том, что обрежутся длинные корни, ничего страшного нет, если в дальнейшем у растения будет правильный уход.

Далее под основание куста подложите что-нибудь прочное. Используя рычаг, выньте куст розы. Если пересадка розы происходит в границах одного сада, растение можно положить на приготовленный рядом мешок или ткань и перетащить к месту посадке. Если розу ожидает дальний переезд, земляной ком и корни до посадки необходимо сохранить, завернув влажной тканью.

Куст розы с комом поставьте в яму, проверьте высоту, чтобы куст после посадки был засыпан землей на том же уровне, что и раньше. Углубите яму или, наоборот, поднимите ее, если это необходимо.

Затем насыпьте земли до половины посадочной ямы и снимайте обвязку кома. Потом пролейте водой, подождите, когда впитается вода. Далее добавьте земли до самого верха посадочной ямы, снимите обвязку и еще раз полейте. Подождите, пока уйдет вода, досыпьте еще земли и «утопчите» вокруг куста, чтобы у корней розы не образовались воздушные пустоты.

Если же земля рыхлая и при выкапывании не удалось сохранить ком, хорошо осмотрите корни розы, состригите поврежденные. Далее необходимо поставить розу в посадочную яму и понемногу завалить землей, чередуя небольшим поливом. Если куст розы небольшой, для полива потребуется примерно ведро воды, если крупный 2 ведра.

Порой бывает так, что роза и не замечает пересадки.

Но все же розы – не такие уж и нежные создания, они довольно живучи. Пересадка розы пусть и нежелательна, но возможна, хотя это и трудоемкий процесс.

укрытие роз на зиму, обрезка осенью и подготовка к зиме

Роскошные четки или просто небольшая клумба с цветущими розами. Великолепное зрелище и предмет гордости каждого цветка. Наверное, поэтому розы выращивают практически во всех регионах, несмотря на проблемы с их зимовкой. Да, чтобы выращивать розы в Сибири или других северных регионах, нужно приложить немало усилий. Но сибирские цветы успешно справляются с этой задачей, потому что умеют правильно подготовить кусты, чтобы эти хрупкие и теплолюбивые цветы можно было растопить даже в суровом климате.

Как известно, сибирский климат отличается продолжительными холодными зимами с большим количеством снега, который выпадает очень поздно. Но что может согреть растения лучше снега? Снег, действительно, отлично прогревает корни, а наземную часть от промерзания. Если сравнить температуру воздуха и снега зимой, то окажется, что при -20 ° C на улице температура снежного покрова составляет всего -2-3 ° C, что позволяет розам перезимовать под снегом достаточно комфортно.

Но не все так однозначно, и у зимующих роз в Сибири есть свои особенности.Местные фермеры давно заметили, что под толстым снежным покровом розы часто портятся, а не подмерзают. Более того, мульча (суп, ветки, листья, перегной), которую берут для укрепления роз, способствует перегреву и подавлению растений, что приводит к столь печальным последствиям. В связи с этим нет смысла укрывать розы органиком в этих регионах, так как снега достаточно.

Сама роза — довольно морозостойкий цветок. Он спокойно перенесет осенние заморозки и даже морозы до -10 ° C.Но чтобы кусты стали морозостойкими, нужно знать, как подготовить розы к зиме, а также правильно и заранее провести все мероприятия:

Подготовленный таким образом куст прекрасно сохраняется под снегом до тех пор, пока весной и даже в очень суровую зиму остается живым и здоровым. Но здесь возникает другая проблема, характерная для климата Сибири. Дело в том, что за долгую зиму земля сильно промерзает, и как только снег начинает таять, а его много, воде некуда деваться, и она стоит на поверхности почвы.Такая ситуация приводит к заболеванию и гибели кустов из-за схождения.

Если вам предстоит столкнуться с этой проблемой, стоит подумать, как сохранить розы в сибирском климате с помощью другого укрытия, например, воздушно-сухого. Воздушно-сухое укрытие — это импровизированная теплица или туннель — небольшой каркас, натянутый пленкой, каучукоидом или другим утеплителем. Конструкция должна быть дугообразной, тогда конденсат будет волочиться по краям, не падая на ветки, но если сделать в укрытии несколько отверстий для циркуляции воздуха, то появления конденсата можно избежать.

Одной пленки будет недостаточно для защиты кустов от морозов, поэтому дополнительно используются любые материалы: поролон, теплая ткань, подложка под ламинат, агроволокно. Подготовку роз к зиме в таком укрытии проводят описанным выше способом, только в обрезке побегов нет необходимости. Их можно просто прикормить до земли и закрепить. Убирать укрытие необходимо весной.

Видео «Обрезка и укрытие на зиму»

Из видео вы узнаете, как обрезать и укрывать кусты на зиму.

Обрезка

Мнения цветочной воды о том, когда и как обрезать розы на зиму в Сибири, и нужно ли это, очень противоречивые. Большинство считает, что беременная обрезка роз нежелательна, так как через секции может заразиться инфекция, которая ослабит растения и даже может привести к их гибели. К тому же весной снова возникает необходимость в обрезке, потому что за зиму некоторые побеги отмирают или частично подмерзают. Поэтому в Сибири мудро срезать розы один раз весной.

Однако есть цветы, которые считают осеннюю обрезку для роз обязательной, так как она помогает кустам пережить зиму. Но здесь все зависит от сорта роз.

Имеет смысл обрезать садовые гибриды с предосудительными и плохо торчащими побегами, а также розы, которые будут засыпаны только снегом, тогда ветви должны быть спущены на высоту снежного покрова.

Сорта с длинными гибкими побегами (Pleethide, Strambl) обычно сгибаются до земли или ура.Если слабых в кусте более 10, желательно обрезать слабые корни, так как они создают чрезмерную нагрузку на куст и тем самым затрудняют его перезимовку.

Видео «Нужно ли обрезать кусты: мнение специалиста»

Из видео вы узнаете, нужно ли обрезать кусты перед зимовкой.

Сибирская зима суровая и снежная. Осадков здесь много, но именно они защищают растения от сильных морозов. Чтобы цветы весной снова порадовали распустившимися свежими бутонами, важно правильно их подготовить к холодному времени года.

Укрытие роз на зиму в Сибири — обычная практика. Местные цветочные продукты знают, что декоративных растений в этом регионе не так много, как их жалко. Поэтому, укутывая их на зиму, следует соблюдать некоторые тонкости.

Несмотря на условия выращивания цветов на территориях на северо-востоке Евразии, в Сибири, которые отличаются особой суровостью, владельцам розариев удается вырастить красивые бутоны не только для личных целей, но и на продажу.Выращивать на этом участке довольно сложно, так как приобретенные сортовые кусты подвержены воздействию климатических факторов, а потому с приходом холодов часто погибают. Иногда это происходит из-за неправильно подобранного сорта, который не предназначен для выращивания в этом регионе. В некоторых случаях причиной болезней растений является халатное или неграмотное отношение хозяев, не продумавших, как подготовить укрытие для роз на зиму в Сибири.

Нежные морозостойкие сорта

Все сорта роз отличаются индивидуальной зимостойкостью.Например, чайно-гибридные и некоторые из множества этих декоративных растений боятся заморозков, потому что, выращивая их, нужно тщательно готовиться к холоду. Кусты миниатюрных роз и флорибундов отличаются устойчивостью, однако, создавая укрытие, главное не переставлять, чтобы цветы не перестроились к весне. Эти сорта роз для Сибири подходят идеально. Большинство из них не требует дополнительной защиты и проявляет стойкость к холоду, не свойственную другим видам розового цвета.

Бывает, что хозяин не знает или не помнит, какой сорт роз растет на его клумбе. В этом случае подойдет любое укрытие для роз на зиму в Сибири, подразумевающее защиту корней от схождения и создание благоприятного микроклимата для ствола растения на зимний период. Полиэтилен «Кокон» нивелирует разницу перепадов температур, провоцирующих удаление побегов.

Как подготовить куст к холоду?

Подготовка четок к зиме состоит из нескольких этапов:

• прикорм;
• без упаковки;
• обрезка;
• очистка;
• обращения;
• окучивание.

Исключение подкорда

Подготовка к зиме начинается летом, в конце августа. Рост кустов в этот период обычно замедляется. Профессиональные цветы рекомендуется прекратить удобрениями азотными комплексами и обильным поливом растений. Изредка делают кормушки, содержащие калий: они способствуют взвешиванию ствола и веток.

Почему нельзя рыхлить землю

С приходом сентября зону катушки почвы перестают рыхлить во избежание разрастания молодых побегов.Такая уловка убережет от пробуждающего и травмирующего воздействия мороза, который на севере наступает в ноябре.

Обрезка роз на зиму

Перед созданием укрытия для роз на зиму в Сибири кусты обрезают. Ветки обрезайте, ориентируясь на высоту будущей теплицы, чтобы куст легко спрятался под укрытие. Зелень (молодые побеги и листва) вырезаем. Зиму она не переживет, а весной куст даст новые всходы. Тёплые части туловища слегка укорачивают.Эта процедура является обязательной и проводится для всех сортов, за исключением сортовых и парковых роз.

Уборка цветника

Поглощается скопившийся под кустами мусор, в том числе сухая трава и листва. Это поможет избежать образования под укрытием грибковой микрофлоры, развивающейся в теплых влажных местах.

Обработка кустов четок

На этом этапе необходимо укрепить иммунитет подготовленных к зиме цветов. Чтобы повысить устойчивость роз к влаге, цветы опрыскивают раствором медного настроения или бурговой жидкости.

Засорение растений

Улучшению аэрации корневой системы цветов способствует склейка роз после опрыскивания профилактическим средством. При этом землю приподнимают на высоту ствола до 20 см. С наступлением заморозков насыщенная воздухом почва предотвратит проникновение низких температур на корневую систему.

Когда приступать укрывать растения

После проведения ряда обязательных процедур по подготовке роз к зимовке в Сибири, дождитесь заморозков.Как правило, холода наступают не позднее конца второй декады октября, температура опускается примерно до -5 o C.

Не рекомендуется торопиться и покрывать красками. Лучше потом растения спрятать, ведь всходы не боятся слабых морозов.

Разновидности теплиц

Неважно, какой из типов укрытий будет выбран в итоге, в любом случае необходимо позаботиться о внутренней воздушной прослойке — обязательной составляющей успешной зимовки.Плотный контакт розы и укрывающего материала убережет кусты от испарения в конце зимы. Также необходимо следить за тем, чтобы укрытие для роз было не слишком плотным, иначе куст «упадет» из-за недостаточного уровня кислорода в коконе.

Укрытие воздушно-сухое

Этот вид защиты на зиму подходит для чайно-гибридных сортов и флорибундов. Большинство садоводов используют укрытия такого типа, внутри которых поддерживается температура до -5 о С и вентиляция.

1. Постройте каркас высотой до 60 см из металлических прутьев или проволоки.
2. Установите конусообразный корпус вокруг втулки.
3. Растяжение над структурной изоляцией. Используйте лутрасил, пергамин, картон и т. Д.
4. Прикрепите материал к каркасу шпагатом.
5. Оберните теплицу полиэтиленом, без осаждения и влаги внутри «кокона».
6. Снизу залить землю пленкой.

Важно! Накрыв каждую розу закуской, удастся избежать нападения грызунов.

Если вы не знаете, как правильно защитить розы на зиму, воспользуйтесь этим методом или прочтите альтернативный вариант.

Если укрытие не работает по описанной выше схеме, можно пойти легким путем — использовать контейнеры с отверстиями для укрытия роз. Покрытие пленкой с наступлением первых заморозков сможет придать краскам комфортную зимовку.

Противоударный укрытие для изобилия сортов

Работы по уходу и подготовке к зимним розам проходят в несколько этапов:

1. Подготовленные и обработанные кусты связывают в пучок и смахивают в другую сторону, где втягиваются ветви.
2. Напник разложить по Земле и положить на верхушку куста. Надежно защищает экраны от грызунов.
3. Внизу, где материал соприкасается с землей, подготовив штыри из толстой проволоки, нужно его приколоть.
4. Изготовить деревянные щитки (2 шт.), Длина которых должна соответствовать высоте куста.
5. Загните щитки над кустом так, чтобы они напоминали дизайн дома.
6. Укрепите конструкцию колышками, вдавив их в землю.Такой маневр поможет щитам держаться и не соскользнуть с куста под тяжестью снега или сильного ветра.
7. Домики накрывают полиэтиленовой пленкой, тщательно закрывая торцы и присыпая грунтовкой канавки.
8. Ветви положить на Землю в том направлении, где они стираются. Так стебли коры не растрескиваются.

Важно знать как правильно защитить розы на зиму . Такой вариант хорош для обилия роз, растущих рядами.Для цветов, которые размещены на клумбе и окружены другими растениями, придется использовать другой способ, потому что тяжелые деревянные конструкции могут легко их повредить.

В некоторых регионах страны, помимо основных правил для роз, необходимо выполнять незначительные дополнительные действия, которые могут привести к гибели кустов четок.

Разобравшись, как утеплить розы на зиму в Сибири, и проведя комплексную подготовку к морозному времени года, пожелайте кустам спокойного зимнего сна и ждите весны, чтобы порадоваться красоте цветов в паралисе.

Помните, что только вы несете ответственность за свои четки. Только от усилий и умений хозяина зависит конечный результат.

Накануне зимы я хотел рассказать о королеве цветов — Розе, о ее подготовке к зимовке. На эту тему написано много статей, в них рассматривается масса способов, как сохранить красоту до весны, особенно много разновидностей и брызг, какие укрытия для этого лучше использовать. Но в основном авторы пишут для средней полосы России.А в Сибири условия зимовки роз самые разные. Поэтому, обобщая собственный накопленный в этом вопросе опыт и опыт других садоводов Сибири, я для себя несколько правил. Причем их можно разделить на правила для «ленивых» садоводов (таких как я) и остальных.

Сначала расскажу, как отправляю на зимовку свои 46 кустов роз (на весну уже заказал 20 с лишним «Остинок» и «Харкнесс»).
Розы под толстым слоем снега не промерзают (кстати, замеряли температуру в сугробе у Земли на улице -20, было -2-3 градуса), как некоторые считают, но могут утилизировать под водой. Самое низкое укрытие или жечь при первых лучах весеннего солнца, когда Земля еще не прогрелась, а корни не впитывают влагу, поэтому я их остановил даже на несколько лет.Осенью розы не срезаю, только убираю совершенно невыносимые красноватые побеги. Плести розы и опрыскивать железными прутьями, насколько позволяют стебли, перебрасывая обрезанную малину так, чтобы снег не влез, она была рыхлой. А от весеннего солнца стебли малины тоже защищают. Весеннюю малину убираю только тогда, когда листочки начнут раскрываться. Розы не срезаю, потому что осенью в открытые раны может попасть больше язвочек. Да и неизвестно, какая будет зима, на какой высоте сохранятся розы, и хочется всегда экономить побольше, чтобы цветение было более пышным.Чайно-гибридные розы в этом вопросе — исключение, в любом случае нужно срезать, но я тоже делаю это весной. Все розы весной срезают сухими, тонкими побегами и теми частями побегов, которые не упускаются из виду.
Итак, мои розы выглядят, как мир.

Да, я тоже осенью раскидаю ОТД НВ — 101 (как и весной), а после того, как верхний слой Земли сделает это — мульчирую навоз (лучше «конский мармелад»), он согревает и сохраняет влагу.

Сейчас я расскажу, как подготовить розы к зиме «грубым» садоводам.Плюс к тому, что я уже писал, необходимо перед тем, как поторопить стеблевые розы, удалить с них все листья (для роз это послужит сигналом к ​​тому, что пора готовиться к зиме, и сэкономит от болячек, которые могут на них присутствовать), а листья лучше срезать, а не срезать. Итак, как у роз, у нас посадка 8-10 см при посадке, извлекать смысла не вижу. Обязательно закрутите все розы, если не было хороших дождей (как и другие кусты и деревья).На влажной почве образуется мерзлый слой, который защитит корни от заморозков, ведь во влажной почве тепло из более глубоких слоев передается выше. Если у вас болят розы — лучше обработайте медной энергией (у меня практически не болит, так как использую иммуномодуляторы). После этого накладываю на каждую по пакетику сахара, либо покрываю Лутрасил в 2 слоя. Это укрытие от солнца, так как зимой у некоторых дакнонов нет возможности заехать на дачу, и можно не успеть выйти на снег, тем более что он в разных местах тает в разное время.Сверху многие советуют выкидывать еловые ножки, к этому отношусь очень негативно, как жаль деревья. Бросьте обрезанную малину. А можно и солнышком вы их уже накрыли. Переверните розы, если нет переработанного навоза, компоста или торфа.

А теперь рассмотрим самый тяжелый случай … Если вы выбрали неудачное место для роз, и там идет снег. В этом случае нужно сделать укрытие воздушно-сухим.
При воздушно-сухом способе укрытия роз для утепления используются легкие материалы — полиэтиленовая пленка, проволочные или деревянные каркасы, тростниковые маты, поролон, каучуконоид.Длина и ширина рамок определяется размером клумбы, высота 45-50 см. Пленка вырезается на полотно в зависимости от размеров укрытия, с запасом. Если куски пленки меньше размера укрытия, они накладываются друг на друга Вангестом. Сначала на каркас надевается «утеплитель», потом пленка. Неплохо себя показали в таких укрытиях под ламинат.
Наша землячка Татьяна Осипова, ландшафтный дизайнер, придумала способ укрытия роз в таких проблемных местах.Вот уже несколько лет успешно используются самодельные тоннели из поликарбоната, которые сверху для защиты от солнца закрывает Лутрасил.
Так выглядит это укрытие и розы весной.

А это цветущие розы, покрытые таким образом.

Цветущие мои розы после суровой зимы 2009-2010 гг.

Здравствуйте. Вот слой снега, который у нас действительно толстый. Но проблема в том, что заморозки наступают раньше, чем накапливается снежный покров. В ноябре снега не было, а ночью уже обещают -26. Как быть? (Моё укрытие — двойной слой Лутрасила №60 на дугах) использовали для добавления напника, но 1. Никакой пользы не заметил. Жалко сосна.) В этом году поставил только Лутрасил. Сейчас смотрю снег, мороз и волнуюсь … У меня есть 15 таблеток роз и заказала 20.

В регионах с прохладным климатом очень важна организация зимовки роз, иначе они могут погибнуть: современные сорта и гибриды садовых роз утратили способность самостоятельно выходить в состояние покоя — встречают зиму с бутонами, цветами и конструкторами. Первые заморозки вносятся розами в период покоя, но повышение температуры холода увеличивается до 0 ºC и растения снова снова просыпаются, и ил возобновляется. При повторном понижении температуры до -3 ºC в розах замораживаются соки, отчего их ткани прет, и образуются заморозки — образуются длинные трещины, заполненные льдом.В этих местах поврежденный эпидермис уже не защищает внутренние ткани растений от попадания в них патогенов, которые начинают развиваться, как только температура воздуха поднимается до 0 ºC.

Спасти поврежденные низкими температурами розы осенью и зимой от заразных болезней может только сухое укрытие, в котором сок, вытекающий из Российской академии, быстро увянет, что позволит ранам покрыться рубцами. Мы расскажем, как варить розы к зимовке, нужно ли обрезать розы осенью, а если нужно, то как обрезать розы на зиму, а также ответим на вопросы, как укрыть розы на зиму и как именно это должно быть сделано.

Слушать статью

Подготовка роз к зиме

С начала августа внесение азотных удобрений в почву, а именно в эти сроки должно быть проведено первое усиление чувства корневой подкормки роз Которая состоит из 25 г суперфосфата, 2,5 г борной кислоты (или 3,5 г). г бераса) и 10 г сульфата калия растворяют в 10 л воды. Этого количества раствора должно хватить на 4 м² площади. Вторую подкормку подкормки производят в месяц — в начале сентября: в 10 л воды растворяют 16 г сульфата калия, или монофосфата калия, и 15 г суперфосфата.

Но лучше вместо корневых проводить внекорневые обработки роз — опрыскивать кусты этими растворами, но в концентрации в три раза меньшей, чем корневыми подкормками.

С начала осени также прекращают рыхлую почву под кустами, чтобы не спровоцировать рост прострелы вяжущих почек, А с середины сентября забиваются все бутоны, которых меньше, чем у гороха, а в том, что больше чем больше, они дают его раздавить и сформировать плоды.

На фото: Обрезанные кусты роз перед зимовкой

Обрезка роз осенью (на зиму)

При обрезке роз осенью

На нашем сайте уже размещена статья, в которой описана обрезка роз осенью для начинающих садоводов, но мы вкратце напомним ее содержание. Делать розы на зиму? Конечно. Не требуют обрезки только парковые и почвенные виды, а в большом количестве розы срезать лишь незначительно. Процедура обрезки укрепляет растения, повышает их морозостойкость, улучшает воздухообмен кроны.

Обрезку проводят перед укрытием растений на зиму, во второй половине октября — начале ноября. Подготовьте инструменты заранее — Они должны быть хорошо заточены и стерильны.

Как обрезать розы на зиму

Обжимные и спелые, и только что посаженные кусты: нужно удалить все сухие, больные, старые и слабые стебли, срезанные цветы и бутоны, полностью удалить вместе с ветвями листву.Оставьте на кусте 3-5 наиболее развитых побегов по возможности на одинаковом расстоянии друг от друга, а все остальные вырежьте. Обязательному удалению подлежат также все, что не успели созреть побеги, потому что зимой под укрытием они начнут гнить и могут уничтожить весь куст. При стрижке придерживайтесь таких правил:

• выберите для процедуры солнечный безветренный день;
• толстых стеблей старше трех лет с налетом коры лучше пить ножовкой;
Секции
• и спальные места должны быть наклонными, чтобы вода из них не забивалась;
• срез должен пройти над опухшей, но не проросшей почкой на расстоянии полусотниантиметра;
• обрезка производится на внешней почке, тогда растущие побеги не перекрещиваются, а свет и воздух проникают в середину куста;
• связал стебли крючком к белой сердцевине.

На фото: Укрытие большого сквера с розами

Также важно знать, какой длины обрезать побеги роз с учетом специфики вида. Существует три вида обрезки побегов:

• длинная обрезка — Побег немного укорачивают, оставляя на нем не менее 9-10 почек;
• средняя обрезка, при которой побег срезают на высоте 35 см от поверхности участка, оставляя на нем 5 почек;
• короткая обрезка, которая нужна только в крайних случаях, так как побеги удаляют почти до основания, оставляя на них не более двух почек.

Полиант, чайно-гибридные розы и флорибунда обрезаны до четырех или пяти нижних развитых почек. У каскадных роз штамбл кратковременно срезают только в первый год, оставляя побеги длиной 50 см, а в последующие годы срезают только створки, а молодые слегка укорачивают. Розы Грандифлора, как и съемные сорта, срезают, оставляя на побегах по 5 почек. Побеги роз староанглийских и кустарниковых укорачиваются на три четверти или две трети. Парковые розы, самые зимостойкие из всех сортов, Подвергаемся только санитарной обрезке, удаляя старые, поврежденные и слабые ветви, а молодые сильные побеги лишь слегка укорачивая.

После обрезки удалите все листья с побегов, надев перчатку и проведите по потомству снизу вверх, чтобы не повредить почки.

Обрезка большого количества роз на зиму

Обильное количество роз на зиму удаляют поврежденные, сухие и слабые побеги, цветки и бутоны, развитые сильные побеги лишь немного укорачивают, но один-два старых листа срезают до 35-40 см — для стимуляции роста перерастающих побегов. .

Если провести полноценную обрезку, можно спровоцировать появление в следующем сезоне большого количества равнодушных вегетативных побегов.

Обрезку обильных роз проводят в конце сентября — начале октября. Не забудьте после процедуры удалить листья с веток, а затем убрать из-под куста все растительные остатки.

На фото: укрытие роз на зиму по наблюдательному материалу

Укрытие для роз на зиму

Когда укрывать розы на зиму

Освободив розы из листьев, вы подадите им сигнал, что пора отдыхать. Дать секциям и щебням хорошо просохнуть и перейти на зимовку к укрытию кустов.Однако не стоит слишком торопиться, так как при теплой затяжке роз и без листьев будет продолжать расти растительность, а если они в это время их скроют, почки растений могут переработаться и погибнуть. При какой температуре укрывать розы на зиму? Выдержать розы необходимо две недели при температуре от -2 до -5 ºC, чтобы их жизнедеятельность полностью угасла, и только после этого concilia. Учтите, что розы, привитые на шиповник, могут выдерживать температуру -10-12 ºC, а ядра погибают уже при -3 ºC.

Когда и как укрывать розы в средней полосе и на окраине

Оптимальный срок строительства убежища в центральных регионах России — первая-вторая декада ноября. Выберите для этого сухой ясный день, когда температура установится в пределах -5-7 ºC. Как спрятать розы на зиму в Подмосковье? Чайно-гибридные, многоцветковые и флорибунда пригибают к земле, прижав к ним накладки, и фиксируют деревянными или металлическими шпильками.Основание куста окунают сухой землей, торфом, компостом или гумидием на высоту 35-40 см, а затем прикрывают лежащие розы сухой листвой или еловым овощем. Над лежащей втулкой можно установить металлические дуги и натянуть на них кондиционированный материал.

На фото: вместо основания кусты розовые

Побеги чайно-гибридных, штрамбл-роз и роз Флорибунда более хрупкие и менее гибкие, чем стебли роз изобилия, поэтому с них трудно спрыгнуть на землю.Оставьте эти розы в вертикальном положении, надстроив над ними металлические дугообразные опоры нужной высоты, за которые можно натянуть пленку, но перед укрытием не забудьте сильно надавить на основание куста.

Не все розы нуждаются в укрытии. Большинство парковых сортов и гибридов отличаются высокой зимостойкостью, не требуют защиты от холода, а кусты тех парковых сортов, за которые стоит побеспокоиться, достаточно приклеить и обернуть на зимнюю бумагу.

Укрытые розы на зиму на Урале

Укрытие роз осенью на Урале можно проводить в конце октября при температуре воздуха -5 ºС. Хорошо, если к этому времени выпадет сухой снег — его естественная защита замедлит охлаждение почвы. Но рассчитывать на природу не стоит, поэтому розу лучше спрятать. В середине октября срежьте кусты по высоте укрытия, удалите с ними невыносимые побеги, листья и удалите мусор и растительные остатки из приоритетного круга.

Иногда под укрытием грызунам, повреждая кору у основания побегов, желательно разложить отравленную приманку под кустами: опилки пропитывают раствором Креолайна из расчета 1 столовая ложка препарата на ведро с водой. и лечь под кусты. Куст засыпается торфом или сухой землей на треть высоты, а верхнюю часть подвязывают возлюбленной.

На фото: укрытие роз на зиму

Для одиночных коротко остриженных кустов в качестве укрытия используют деревянные ящики, которые сверху накрывают пленкой, прижимая ее края досками, кирпичом или присыпая землей, чтобы раскаленный ветер не давил на полиэтилен. Однако не давите на пленку полностью. , Оставьте в нескольких местах небольшие запасы для воздухообмена.

Если ожидается суровая зима, сделайте шар из досок или листов фанеры, а сверху накройте его пленкой. Высота воздушно-сухого укрытия должна быть такой, чтобы его «потолок» находился на 10 см выше куста. В таком доме розы не брак и не удаются.

Если вы выращиваете на участке много роз, сделайте над кустами картонный каркас на ширину клумбы и натяните на него пленку, как бы прижав ее по краям к земле.

Как спрятать розы на зиму в Сибири

Розы, покрытые розами, не погибнут от мороза, но могут быть переработаны. Чтобы этого не произошло, нельзя слишком рано укрывать розы, а для определения желаемых сроков необходимо внимательно следить за прогнозом погоды — ведь в Сибири иногда даже начало ноября.

Молодые, недавно посаженные розы можно накрыть пластиковыми бутылками на пять литров с разрезанным дном и засыпать сухими листьями. Во избежание опрыскивания роз нужно снимать крышку с бутылки.

Взрослым, коротко остриженным кустам нужно сильно приклеить землю и тоже засыпать сухими листьями.

На фото: Укрытые розы с более безопасной зимовкой

Дело в том, что в Сибирской Снежной Сибири, поэтому розы нужно замораживать только до тех пор, пока не выпадет снег, а потом они будут его бояться.

Приют с обилием роз на зиму

Сложность укрытия обильных роз в том, что их нельзя сильно обрезать, иначе они не будут цвести в течение следующего года — ведь цветение у растений этого вида происходит на прошлогодних побегах. Следовательно, обильный куст нужно сжечь дотла несколькими способами, Как малину, и посадить на насыщенный хаски. Укрывают розы при установке стойкой минусовой температуры. Выложенные на подстилке из роз, розы накрывают сверху такими же милыми или сухими листьями, а затем пленкой или прочным материалом.

Закупка материала для роз на зиму

Для укрытия роз на зиму используется такой материал:

• пленка полиэтиленовая;
• лутрасил;
• спанбонд;
• геотекстиль;
• сухих листьев;
• напник;
• мешковина и тряпка;
• одеял и пальто старых;
Платы
• и Faneru.

Какой материал лучше выбрать, зависит от сорта розы и способа укрытия. Больших растений с хорошим иммунитетом хватит, чтобы бросить листья или милая, а для чувствительных видов придется строить «домики» из досок и фанеры, дополнительно прикрывая их мешками и тряпками.

Для покрытия больших площадей можно использовать полиэтиленовую пленку, но лучше геотекстиль, лутрасил или спанбонд, которые натягиваются на металлический или деревянный каркас. Эти материалы не только защищают розы от холода, но и удаляют испарения, которые являются причиной растений.

На фото: как спрятать розы на зиму

Плотность материала должна быть не менее 200 г / м², материал необходимо складывать несколько раз. Для укладки длинных досок и прессования кирпичей следует укладывать натянутый на каркас укрытие из нетканого материала. Если при укрытии растений пленку нужно оставить сушилками, то спанбонд, лутрасил и геотекстиль необходимо надежно закрепить по всему периметру, чтобы нигде не было дыр, через которые будет проникать холодный зимний воздух.

Используя флизелин для укрытия, нельзя снимать обилие роз на зиму с опоры: их основание погружают на высоту 30 см, а затем надежно переворачивают куст несколькими слоями материала, закрепляя конструкцию с помощью скоб и степлера или льняных прищепок.

Садовых гидов | Как обрезать сибирский ирис

Любители ириса, которым нравится разнообразие ирисов в своих садах, все чаще выбирают сибирские ирисы. Сибирские ирисы представляют собой высокие ландшафтные растения с фиолетовыми, синими, розовыми, желтыми и белыми цветами.Сибирские ирисы легче приспосабливаются к различным почвенным условиям, чем некоторые другие сорта ириса, и позволяют избежать некоторых общих проблем с ирисом. Осторожно срезайте сибирский ирис, чтобы сохранить здоровье растения.

Обрубайте сибирский ирис, удаляя увядшие соцветия на растениях. Используйте секатор, чтобы удалить цветы в том месте, где они соединяются со стеблями. Хотя обрезка не является обязательной, она сделает ирисы более привлекательными.

• Любители ириса, которым нравится разнообразие ирисов в своих садах, все чаще выбирают сибирские ирисы.
  
• Обрубайте сибирский ирис, удаляя увядшие соцветия на растениях.

Обрежьте все цветущие стебли чуть выше кроны растения, когда растение заканчивает цветение к сезону. Оставьте другую листву нетронутой.

Осенью удалите остатки листвы с ириса сибирского.Когда листва засохнет и станет коричневой, срежьте все побеги на 1 дюйм выше уровня почвы. Выбросьте листву.

Советы по выращиванию ириса сибирского

Ирис сибирский морозоустойчив в зонах устойчивости растений Министерства сельского хозяйства США с 3 по 9. Засыпьте ямку садовой почвой и похлопайте так, чтобы корневище располагалось параллельно или чуть ниже уровня почвы. Ирис сибирский требует хорошо дренируемой почвы. Сибирский ирис и другие безбородые ирисы предпочитают более кислую почву, чем бородатые сорта. PH почвы должен быть в пределах 5.5 и 6.5. Чтобы улучшить почву, внесите 2 фунта удобрения 5-10-10 на 100 квадратных футов примерно за две-три недели до посадки. Программа комплексной борьбы с вредителями Калифорнийского университета рекомендует убирать мертвые колосья и выбрасывать использованные цветы, а также избегать удобрений с высоким содержанием азота и чрезмерного использования инсектицидов, которые часто убивают полезных хищников.

• Обрежьте все цветущие стебли чуть выше кроны растения, когда растение заканчивает цветение к сезону.
  
• Заполните ямку садовой землей и похлопайте так, чтобы корневище было параллельно или чуть ниже уровня почвы.

Разделение пионов — Когда и как разделить пионы

Автор фото: Лиз Вест (Некоторые права защищены).

Q: Мой сосед сказал мне, что осень — время делить пионы. Может ли это быть правдой? Есть ли другие многолетние растения, которые я должен тогда разделить? — Патрисия Кристиан, Бранчбург, Нью-Джерси

A: В вашем районе и в зонах с 4 по 7 сентябрь, безусловно, лучший месяц для разделения или перемещения пионов, а также для многих других многолетних растений.Строго говоря, сентябрь — это скорее конец лета, чем осень, но у вашего соседа правильное представление. Только не ждите слишком долго: недавно разделенные многолетники всех видов нуждаются в выращивании как минимум 4 недели, а еще лучше 6 недель, прежде чем наступят действительно сильные морозы.

Люди склонны думать о весне как о времени разделения многолетних растений, но для многих видов есть большие преимущества в том, чтобы дождаться окончания Дня труда, независимо от того, в какой зоне вы живете. Весной, когда многие другие садовые работы соперничают за наши внимание, окно возможностей узкое: всего пара недель между тем, как растения прорастут, и до того, как они вырастут более чем на 2 или 3 дюйма.В конце лета и осенью давление снижается; у вас есть четыре-шесть недель, чтобы выполнить работу. Но самая веская причина избегать весеннего деления — это то, что в этот сезон вы получите меньше цветов. (Исключения из этого правила — растения, цветущие осенью, такие как астры и хризантемы, — лучше всего разделить весной, чтобы дать им время восстановиться перед цветением.) Рассмотрим, например, лилейники. Эти многолетние растения настолько крепкие, что их можно перемещать в любое время, когда земля не промерзла; в конце концов они восстановятся.Однако опытные садоводы при пересадке и делении настоятельно предпочитают осень весне. Независимо от того, насколько рано весной вы приступите к работе, выкапывание лилейников неизбежно уменьшит количество летних цветов. Дождавшись конца лета, когда цветение закончится и погода начнет немного охлаждаться, вы дадите новым отделениям как можно больше времени для развития новых корней, листьев и, в конечном итоге, цветоножек в следующем сезоне.

В этом отношении пионы немного отличаются от большинства многолетних растений.Как восточные маки или сибирские ирисы, они редко нуждаются в делении; но если вы хотите разбить зрелое растение на несколько более мелких или перенести уже существующее, работу лучше всего провести в конце лета или в начале осени. Пионы, разделенные весной, очень плохо растут. Итак, за четыре-шесть недель до сильных морозов, когда листья начинают выглядеть рваными, срежьте листву и выкопайте растения. На мясистой кроне вы увидите торчащие спящие почки («глазки»), которые следующей весной станут красными побегами. (Причина, по которой нужно ждать, пока листья начнут опадать, заключается в том, что чем дольше листья могут посылать энергию к корням, тем сильнее будут эти глаза.) Острым ножом разрежьте корни на части, у которых есть не менее трех выступающих глазков. Установите каждое деление на новое место глазами вверх на глубине не более 2 дюймов от поверхности. (Пионы, посаженные слишком глубоко, вырастут, но будут плохо цвести или совсем не цвести.) Чтобы эти трехглазки стали достаточно большими, чтобы снова зацвести, может потребоваться два года. Разделив растения на более крупные корни, вы быстрее получите более крупные растения и цветы. По шкале легкости деления другие многолетние растения находятся между устойчивостью лилейников и суетливостью пионов.Но почти все можно разделить в конце сезона, когда почва хорошо прогрета и влажна, а солнце менее интенсивно — условия, которые идеально подходят для роста новых корней.

Ирис сибирский | Выращивание ириса сибирского

СОЛНЦЕ И ВЛАГА: В северных штатах сибиряки лучше всего чувствуют себя при полном солнце или как минимум шести часах солнечного света. В жарких южных районах часто требуется защита от полуденного солнца. Весной они наслаждаются большим количеством влаги и будут лучше себя чувствовать, если дать им не менее одного дюйма в неделю в течение всего вегетационного периода, поэтому сажайте их вместе с другими многолетниками, такими как лилейные лилии, которым также требуется постоянная влажность, чтобы продолжать работать наилучшим образом. .Они переносят летнюю засуху, но не ценят ее.

МУЛЬЧ: Мульча из органического материала принесет пользу растениям летом, сохраняя влажность почвы и сохраняя ее более прохладной, а также помогает предотвратить морозное пучение, особенно при новых пересадках. Мульча также полезна для уменьшения прорастания сорняков, тем самым давая вам больше времени, чтобы наблюдать, как растения растут и цветут!

СЕЗОННЫЙ УХОД: В течение всего сезона цветения большинство сибиряков будут оставаться привлекательными без регулярной обрезки.Однако после этого рекомендуется удалить использованные стебли цветения, как для внешнего вида сада, так и для предотвращения повторного посева. Срезайте сибирскую листву только после того, как она станет коричневой и засохнет поздней осенью. Затем рекомендуется срезать все листья на дюйм или два над уровнем земли.

ВРЕДИТЕЛИ: Сибиряки более устойчивы к болезням, чем другие садовые ирисы, но страдают от ожогов в тех областях, где они поражают другие сорта ириса. Они не застрахованы от мотылька ириса в тех областях, где этот вредитель вызывает отвращение у производителей ириса.ПРОВЕРЬТЕ ЗАМЕТКУ ТОМА ОБ ИНСЕКТИЦИДАХ … наряду с хорошей гигиеной сада во время весенней уборки. Если у вас есть деревья или кусты рядом с вашим садом, помните, что мотыльки иногда откладывают яйца на деревьях над растениями, поэтому иногда необходимо второе опрыскивание после того, как личинки упадут с места вылупления.

~ Информация о культуре Общества сибирских ирисов

Что цветет, когда в Центральной Пенсильвании

7 мая 2016

Один из способов добиться смены цвета ландшафта на протяжении всего вегетационного периода — это собирать луковицы, многолетние растения и цветущие кустарники, которые цветут в разные периоды сезона.

Чтобы сад выглядел хорошо в течение всего сезона, необходимы некоторые знания и планирование.

По мере того, как цветы одного увядают, другой подбирает слабину и поддерживает симфонию даже после осенних морозов.

Ключ к тому, чтобы это работало, — это знать, что и когда достигает пика.

Хотя погода каждого сезона может так или иначе меняться на пару недель, вот список того, что обычно достигает пиков в какие месяцы в южно-центральной части Пенсильвании, чтобы помочь вам с вашими планами весеннего посева:

Март

* Луковицы: крокусов, ранних нарциссов, ириса сетчатого, подснежников, озимого аконита.

* Многолетники: Постная роза ( Helleborus ).

* Деревья / Кусты: Кизил, вишневый кизил, форзиция, орегонский падуб, спайсбуш, звездчатая магнолия, сладкая коробка, гамамелис.

Апрель

* Луковицы: крокусы, нарциссы, голландские гиацинты, ранние тюльпаны, снежный покров, виноградные гиацинты, ветряные цветы греческие ( Anemone ), фритиллярия, сибирский кальмар, весенние снежинки ( Leucojum полосатый ). ( Пушкинья ).

* Многолетние растения: Пустынник, бергения, кровоточащий корень, кровяной корень, бруннера, коломбина, ползучий флокс, молочай, пенонос, ламиум, постная роза, мирт ( Vinca minor ), примула, легочная, колокольчик, вирджиния голубая.

Пустынник «Sulphureum».

* Деревья / кустарники: Американский кизил, спирея свадебного венка, вишня, яблоня, цветущая груша, цветущая слива, fothergilla, японская андромеда ( Pieris japonica ), керрия, магнолия, рододендрон PJM, красный бутон, ягода стручковая, калина. .

Май

* Луковицы: Луковицы, камассии, кроны империалы, фритиллярии, испанские колокольчики, тюльпаны.

* Многолетние растения: Аджуга, амсония, холостяцкая пуговица, баптизия, пустырник, бруннера, конфетница, кошачья мята, чеснок, вероника ползучая, диантус, пенистые колокольчики, незабудка, кровоточащее сердце из бахромы, гумми, твердолистная борода герань, лестница Иакова, ламиум, ландыш, луговой рут, ирис, пион, шалфей, снег летом, душистый деревяшка, тюлень Соломона, бережливость, триллиум.

* Деревья / Кусты: Азалия, красавица, Каролина сильвербелл, вишневый лавр, черноплодная рябина, клематис, коралловая ягода, дейция, бахрома, японский снежный колокольчик, кизил Куса, боярышник, жимолость, конский каштан, сирень, декоративный красный киви-виноград рододендрон, древовидный пион, сладкий кустарник, калина, вейгела.

Июнь

* Многолетние растения: Астильба, баптизия, колокольчики, кошачья мята, коралловые колокольчики, кореопсис, лилейники, дельфиниум, диантус, газовое растение, примула вечерняя, тростник ковыль, филипендула, наперстянка, лилия лисохвоста, гайлардиум бородавчатая, гаураниум твердая, , хоста, кнауция, дамская накидка, ламиум, лаванда, люпин, пенстемон, маки, красный горячий покер, роджерсия, мальва розовая, скабиоза, падающая звезда, силен, паукообразный, тигровые лилии, вербаскум, вероника, тысячелистник, коридалис желтый, юкка.

Гортензия японская «Moonlight».

* Деревья / кустарники: Abelia, бузина, гортензия, виноградная лоза японской гортензии, спирея японская, сирень японская, чубушник, нандина, девятая кора, потенциелла, пираканта, розы, дымчатое дерево, зверобой, магнолия сладкая заливная, Вирджиния sweetspire.

июль

* Многолетние растения: Агастах, азиатские и восточные лилии, гипсофилы, воздушные цветы, пчелиный бальзам, черноглазые сьюзаны, ежевичная лилия, сорняк-бабочка, цимицифуга, кореопсис, крокосмия, лилейники, фонтанная трава, гайлардия, садовые флоксы, гаура, золотарник, гелиопсис, мальва, хоста, борода Юпитера, лиатрис, послушное растение, персикария, эхинацея пурпурная, вероника, красный горячий покер, русский шалфей, падуб, маргаритка шаста, сильфий, мыльник, стокезия, вероника, вероникаструм.

* Деревья / Кусты: Абелия, куст бабочки, клематис, розы, мирт креп, дерево золотистый, роза шарона, сладкая летняя ( Clethra ), стюартия.

августа

* Многолетние растения: Агастах, астра, черноглазые сьюзаны, кардинальный цветок, садовый флокс, золотарник, морозостойкий гибискус, гелиопсис, хоста, анемон японская, сорняк Джо Пай, свинолистник, лигулярия, лириопа, мискантус, подсолнух, многолетник. эхинацея пурпурная, перецветающие лилейники, шалфей русский, очиток, чихотка, просо просо, черепаха, вероника, тысячелистник.

* Деревья / Кусты: Beautyberry, кустарник с голубым туманом ( Caryopteris ), куст-бабочка, мирт креповый, роза шарона, семисонный цветок ( Heptacodium ), гортензия древовидная, витекс.

Цветок семи сыновей в цвету.

сентябрь

* Луковицы: георгин, крокус осенний ( Colchicum ), ликорис.

* Многолетние растения: Агастах, астра, болтония, кошачья мята, гайлардия, гаура, золотарник, ветреница японская, сорняк Джо Пай, лаванда, свинолистник, лириопа, мамы, перецветающие лилейники, русский шалфей, шалфей, седум, лилейник жаба.

* Деревья / Кусты: куст голубого тумана ( Caryopteris ), куст-бабочка, розы, перецветающие гортензии, сладкие осенние клематисы.

Октябрь

* Многолетние растения: Астра, кошачья мята, гайлардия, золотарник, мамы, маргаритка Ниппон, шалфей, очиток.

* Деревья / Кусты: Куст голубой туман ( Caryopteris ), перецветущие гортензии, розы.

Стратегии распределения сезонных процентов

1.) Добавьте больше разнообразия. Сажайте больше растений и разных их видов. Вам просто повезет, если вам повезет.

2.) Сделайте сознательное усилие, чтобы спланировать все четыре сезона. Если вы не можете применить описанный выше подход, подумайте, как каждая часть двора будет выглядеть в каждом сезоне, и поищите растения, которые добавят интереса этим скучным промежуткам.

3.) Выходите за рамки двухнедельных чудес. Многие из наших часто используемых фаворитов — это одномерные растения, которые достигают пика только в течение нескольких недель в году (например, азалии, рододендроны, сирень, пионы, форзиция, горящий кустарник).

4) Ищите трудолюбивых — предприятия, которые делают больше чем одно дело за один сезон. Пример: дуболистная гортензия, которая цветет белыми в конце весны, осенью приобретает бордовую листву, а затем демонстрирует отслаивающуюся кору, когда листья опадают на зиму.

5.) Не заводите в магазин только в мае. Вы ​​будете покупать только то, что хорошо выглядит тогда… или на распродаже. Делайте покупки в разное время года. Возьмите за правило ходить, когда ваш двор выглядит особенно бесплодным.

6.) Посещение скверов. Они отлично подходят для получения идей и наблюдения за тем, что происходит в данный момент. Посетите их и в разное время года.

7.) Обратите внимание на то, что посадили другие люди. Если вы видите, что растения поблизости делают что-то интересное в то время, когда ваш двор спит, узнайте, что это за растения, и добавьте их в свой список.

Руководство по садоводству Кентукки | Costa Farms

Если вы новичок в садоводстве Кентукки или ищете простые способы улучшить свой двор, сад или ландшафт, мы уверены, что это руководство окажется для вас полезным.К счастью, климат Кентукки делает выращивание красивых растений относительно простым и понятным, если вы выбираете правильные растения. Вы можете наслаждаться относительно длинным вегетационным периодом, вы обычно видите регулярные дожди и довольно мягкую зиму — условиям, которым завидуют садовники во многих других областях!

В то время как большая часть ваших осадков (в Кентукки в среднем от 40 до 50 дюймов [от 101 до 127 сантиметров] в год) обычно выпадает с апреля по сентябрь — сезон садоводства! — возможна летняя засуха.Как садовник, вы должны быть готовы ко всему.

Почва Кентукки
В большей части западных и центральных частей вашего штата вам повезло с типом почвы, называемым кридером. Почвы Crider обычно плодородные и хорошо дренированные, что делает их идеальными для выращивания сельскохозяйственных культур, а также для домашнего садоводства. Крайдер также является официальной государственной почвой. (Знаете ли вы, что в Кентукки есть официальная государственная земля? Теперь вы знаете!) На гребнях и холмах вы, вероятно, найдете почвы Бакстера, которые также обычно подходят для садоводства.Им, как и большинству почв, полезно добавлять около дюйма компоста один или два раза в год. В горных районах вы найдете мавриновые почвы; вы можете сделать их лучше для ваших садоводческих и ландшафтных работ, добавив и подправив компостом.

Зоны устойчивости Кентукки
Большая часть Кентукки расположена в зоне устойчивости USDA 6 со средней минимальной низкой температурой около -10F (-23C), хотя дальняя западная часть штата попадает в зону 7 (со средним минимум 0F или -18C).
> Боулинг-Грин: 6b
> Ковингтон: 6b
> Элизабеттаун: 6b
> Флоренция: 6a
> Джорджтаун: 6b
> Хопкинсвилл: 6b
> Лексингтон: 6b
> Луисвилл: 7a
> Оуэнсборо: 6b
> Ричмонд: 6b
См. Вашу зону USDA.

Даты заморозков в Кентукки
Несмотря на то, что сезон озеленения можно получить за счет морозостойких и любящих прохладу растений, большая часть действий происходит между последними весенними заморозками и первыми осенними заморозками.
> Боулинг-Грин: с 30 апреля по 20 октября,
> Ковингтон: с 30 апреля по 25 октября
г. > Элизабеттаун: с 20 мая по 20 октября
г. > Флоренция: с 20 мая по 20 октября
г. > Джорджтаун: с 15 мая по 30 октября,
> Хопкинсвилл: с 30 апреля по 30 октября,
> Лексингтон: с 10 мая по 30 октября,
> Луисвилл: с 30 апреля по 1 ноября
г. > Оуэнсборо: с 10 мая по 15 октября,
> Ричмонд: с 10 мая по 30 октября
См. Среднюю дату последних весенних заморозков.
Посмотрите среднюю дату первых осенних заморозков.

Ежемесячный календарь садоводства Кентукки
Не знаете, когда и что делать? Ознакомьтесь с этими ежемесячными советами по озеленению и озеленению вашего штата.

Январь
Уход за комнатными растениями. Январь здесь, в Кентукки, обычно довольно тихий месяц, когда дело касается садоводства на открытом воздухе. (Но это фантастическое время, чтобы взглянуть на ваши комнатные растения и немного побаловать их после праздников.)
Чернослив. Конец января — прекрасное время для обрезки любых фруктовых деревьев, которые у вас могут быть, например яблок, вишни, персиков или слив. Обрезка теперь помогает предотвратить проблемы с болезнями в будущем. Ежегодная обрезка / придание формы вашим фруктовым деревьям дает вам более красивое дерево, более здоровое и дает более качественные плоды, чем необрезанные деревья.
Старт Семена овощей. Если вы хотите этой весной выращивать овощи от семян до растений на открытом воздухе, вы можете сажать такие сорта, как капуста, цветная капуста и кольраби, в конце этого месяца или в начале февраля.

Февраль
Просто добавь воды. Если это была сухая зима с небольшим количеством снега или дождя, а у вас теплый февральский день, промывка растений поможет им пережить остаток зимы с минимальными повреждениями. Вечнозеленым растениям особенно полезен зимний полив, когда они сухие.
Чернослив летние цветущие кустарники. В конце этого месяца (или в начале марта) вы можете обрезать любые летние цветущие кустарники (включая кусты бабочек, красавицу, клетру и разновидности гортензии метельчатой), которые становятся слишком большими.Избегайте обрезки кустарников, цветущих весной; Если вы подрежете сейчас, вы обрежете их цветы до того, как они зацветут.
Наслаждайтесь чемерицы. Хотите ранние цветы у себя во дворе? Сажать чемерицы; они часто начинают цвести в этом месяце и продолжают цвести в марте. Ищете больше цвета? Этой осенью сажайте луковицы, цветущие весной. Сейчас идеальное время, чтобы прогуляться по двору и сфотографироваться, чтобы узнать, где лучше всего сажать осенью.

марта
Черносливовые розы. Конец февраля или начало марта — незадолго до начала новых побегов — идеальное время для обрезки роз в Кентукки.Обрезайте розы каждую зиму, чтобы они оставались цветущими и красивыми.
Добавьте овощи холодного сезона. Овощи, которые не боятся прохладной погоды (включая морковь, капусту, салат, горох, редис и шпинат), — отличный способ начать сезон садоводства. Сажайте их на грядках и бордюрах или в горшках.
Украсить однолетниками. Вы также можете начать сажать однолетние растения для прохладной погоды, такие как диантус, остеоспермум, анютины глазки, львиный зев и альты.Откройте для себя идеи для контейнерного сада в прохладное время года.
Остановить сорняки на газонах. Crabgrass проблема на вашем газоне? Конец этого месяца и начало апреля — лучшее время для применения средств защиты от крабовой травы (как синтетических, так и органических).

Апрель
Запустите Spring Cleanup. Температура быстро повышается, и дела в саду ускоряются. Удалите зимнюю мульчу, чтобы почва нагрелась и стимулировала рост новых растений. Если вы еще этого не сделали, срежьте мертвые стебли однолетних и многолетних растений и поместите их в компост.
Добавьте деревья, кустарники и многолетники. Воспользуйтесь более прохладной погодой и весенними дождями и посадите новые деревья, кустарники и многолетние растения в своем ландшафте. Нужна помощь с многолетниками? Запишитесь на наш бесплатный курс по электронной почте!
Сделайте больше многолетников. Если вы создали многолетние растения, сейчас самое время разделить их, чтобы получить больше растений и возобновить их рост. Узнайте, как делить многолетние растения.

Май
Посадите однолетники теплого сезона. После того, как опасность заморозков миновала в Кентукки, приступайте к посадке летних однолетних растений, которые будут продолжать расти в течение всего лета.Среди наших фаворитов — ангелония, колеус, лантана, пентас, портулак, скевола и цветок вилочковой кости.
Выращивание теплолюбивых овощей. После заморозков можно также сажать летние овощи, в том числе перец, кабачки, сладкую кукурузу и помидоры. Не хватает места? Увеличьте количество посадок, смешав травы и овощи с любимыми цветами.
Украсить тропическими цветами. Этим летом придайте драматический вид своему балкону, террасе, патио или крыльцу с помощью простых в уходе теплолюбивых тропических растений, таких как гардения, гибискус, мандевилла и тираллис.Получите советы по украшению красивых тропических растений.
Добавьте мульчу. Как только земля нагреется, разложите слой летней мульчи толщиной 2-3 дюйма. Это поможет сохранить почву прохладной и влажной в летнюю жару. Он также отлично справляется с подавлением сорняков. Ознакомьтесь с нашим руководством по мульче.

июнь
Замените весенние однолетние растения. По мере того как цветущие весной анютины глазки, львиный зев и альты увядают, замените их теплолюбивыми однолетниками, такими как бегонии, герань, бархатцы и циннии.
Создайте Сад бабочек. Привлекайте бабочек и других опылителей, высаживая их любимые сорта. В частности, с бабочками поищите лучшие растения-хозяева для тех видов, которых вы хотите привлечь. Выращивание растений, которые питаются гусеницами, — верный способ завести бабочек. Узнайте больше о том, как сделать сад бабочек.
Завод почвопокровных. Не хотите так много косить этим летом? Сажайте неприхотливые в уходе, подавляющие сорняки почвопокровные растения.Посмотрите некоторые из наших фаворитов.
Мертвые цветы. Удалите увядшие цветы (этот процесс называется обрезкой) со многих однолетних и многолетних растений, чтобы способствовать продолжительному цветению. Например, покрывной цветок, эхина, кореопсис, флокс, шалфей, маргаритка шаста и тысячелистник снова зацветут после засорения. Кроме того, удаление увядших цветов у сортов, которые имеют тенденцию к самосеву, не дает им уронить много семян и стать сорняками.

июль
Идите в ногу с поливом. При повышении температуры важно не отставать от полива, чтобы растения были довольны.Если угрожает засуха, проложите под мульчей шланги для полива ландшафтных растений; при этом вода поступает прямо в почву вокруг корней, поэтому меньше влаги уходит на испарение.
Наслаждайтесь кактусами и суккулентами. Не хотите поливать? Посадите простые в уходе кактусы и суккуленты в своих контейнерных садах, оконных ящиках, ландшафтных грядках и бордюрах. Они могут неделями обходиться без воды — а если время от времени идут дожди, вам может вообще не понадобиться поливать их.
Урожай овощей. Если вы выращиваете овощи, не отставайте от сбора урожая, чтобы не допустить вредителей. Многие насекомые и болезни привлекают перезрелые или гниющие плоды.
Следите за вредителями. Следите за признаками вредителей и болезней на ваших растениях. Например, удаление пары больных листьев часто может предотвратить распространение болезни и заражение всего растения (или всего сада).
Boost Summer Color. Если какие-либо из ваших однолетних растений нуждаются в обновлении, замените их простыми в уходе теплолюбивыми сортами.В число наших любимых блюд входят ангелония, колеус, лантана, пентас, скевола и виноградная лоза сладкого картофеля.

августа
Поднимите лезвия косилки. В жаркую и сухую погоду вы можете сделать свой газон немного счастливее, подняв лезвие газонокосилки на один или два уровня. Чем длиннее листовые пластинки, тем сильнее и здоровее ваша трава в непогоду.
Начать компостирование. Если у вас нет урны или кучи компоста, сейчас самое время начать. Уменьшите количество отходов и со временем улучшите свой сад или ландшафт, компостируя кухонные отходы, садовые черенки и другие материалы.
Enjoy Комнатные растения. Если из-за летней жары вы все время проводите в помещении, держите большой палец зеленым с помощью простых в уходе комнатных растений. Три самых простых вида — это китайское вечнозеленое растение, змеиное растение и растение ZZ.
Посадить осенние овощи. Если вы хотите насладиться свежим осенним урожаем, посадите в этом месяце свеклу, салат, шпинат и зелень репы.

Сентябрь
Свежий осенний образ. Украсьте свой двор к осени астрами, мамами и другими любимцами осени.Обратите внимание на некоторые из наших любимых осенних цветов.
Улучшите свой пейзаж. Осень — прекрасное время для посадки деревьев, кустарников и многолетних растений. В частности, для многолетних растений посадка позволяет им укорениться этой осенью, чтобы следующей весной они стали крупнее и лучше. Узнайте больше о посадке многолетников осенью.
Разделите многолетники. Также сейчас прекрасное время, когда температура снизилась, для разделения многолетних растений, включая лилейники, флоксы, сибирский ирис и веронику.

Октябрь
Посадите однолетники холодного сезона. Замените усталые летние однолетники на те, которые любят прохладную осеннюю погоду. Вы не ошибетесь с цветущей капустой, анютиными глазками и альтами.
Продолжить посадку многолетников. Вы все еще можете сажать многолетние растения, чтобы в следующем году цвет стал ярким.
Продолжайте поливать. То, что сейчас осень, не означает, что вам следует прекратить полив, особенно если летом было жарко и сухо. Особенно это важно для вечнозеленых деревьев и кустарников.
Сохранить тропические растения. Принесите комнатные растения, которые летом провели на открытом воздухе, и сохраните тропические растения до наступления заморозков. Если у вас особенно солнечное окно, вы сможете сохранить жизнь тропическим гибискусам и другим красотам всю зиму. Узнайте больше о спасении тропических растений до зимы.

ноября
Посадите весенне-цветущие луковицы. Здесь, в Кентукки, в конце октября или начале ноября вы можете посадить цветущие весной луковицы, такие как крокусы, нарциссы и тюльпаны, чтобы придать им буйство весенних красок.
Приготовьтесь к зиме. Сделайте небольшую уборку осенью, в том числе срезайте замороженные однолетние, многолетние и овощи. Загляните глубже в подготовку сада к зиме.

декабрь
Украшаем к праздникам. Прекрасными растениями для праздничного настроения являются разноцветная аглаонема, орхидеи, пуансеттия и сосна с острова Норфолк. Храните оба в ярком месте, защищенном от горячих или холодных сквозняков.

Как вырастить цветок сибирского ириса

Когда дело доходит до выращивания и ухода за садовыми многолетниками, сибирский ирис — один из самых простых цветов для выращивания в саду.Несмотря на свою изысканную красоту и бесплодные стебли, это выносливый цветок, который может выдержать сильный ветер, суровые холода и неблагоприятные условия. Он не поддается воздействию вредителей и практически не подвержен болезням. Так что же не нравится в сибирском ирисе?

И пусть вас не обманут его недолговечные цветы. Сибирский ирис — это больше, чем просто нежный цветок. Его зеленая листва, длинные и тонкие листья сохраняют ваши живые изгороди и бордюры опрятными и в хорошей форме большую часть года.Итак, вопрос в том, как сажать, выращивать и ухаживать за элегантным и изящным сибирским ирисом?

Знай свой сибирский ирис

Проще говоря, сибирский ирис — это больше продукт садоводов, чем работа природы. Любители цветов придумали этот нежный и замысловатый цветок, смешав вместе два других растения, а именно Iris sanguinea и Iris sibirica. Оба этих цветка, принадлежащих к семейству ирисов, происходят из Азии и Европы. Дождливой весной луга затопляются, а теплая погода и мульча создают идеальные условия для роста этих цветов.

В конце весны — начале лета ирис сибирский начинает цвести. Цветовой взрыв часто бывает внезапным, и однажды утром вы просыпаетесь и обнаруживаете, что ваш сад покрыт чудесными оттенками фиолетового, синего и белого. Каждый цветок несет на своем собственном тонком стебле, достигающем высоты от 2 до 4 футов. Сами цветы цветут недолго (максимум две недели), но стебли с темно-зелеными листьями остаются во всем своем великолепии.

Стебли сибирского ириса не входят в меню таких животных, как кролики и олени.Это делает это растение идеальным бордюром и ландшафтным решением практически для любого сада, независимо от его размера. Если у вас есть пруд, вы не ошибетесь, создав живую изгородь из сибирского ириса по его краям. Осенью сибирский ирис теряет свои темно-зеленые оттенки и приобретает более нежный золотистый цвет, который с наступлением зимы превращается в приглушенный красно-коричневый.

Выращивание ириса сибирского

Возможно, процесс посадки и выращивания сибирского ириса лучше всего можно объяснить противоречием между нежными и недолговечными цветами и выносливыми и выносливыми стеблями.Выращивание и уход за этими многолетними растениями требует внимания, помимо других важных факторов, к почве, влажности и освещению. Я не могу не подчеркнуть, как каждый из этих факторов может создать или сломать вашу красивую изгородь или бордюр из сибирского ириса. Итак, давайте рассмотрим их более подробно.

Почва

Хорошая новость в том, что адаптируемость сибирского ириса позволяет ему расти и процветать на обычной садовой почве. Вам не придется изо всех сил стараться сделать почву более удобной.Тем не менее, на средней почве вырастет только среднее растение. Если вы хотите, чтобы ваш сибирский ирис ревел от цвета, тогда необходима кислая почва. Убедитесь, что уровень pH в почве составляет от 6,5 до 7 для достижения наилучших результатов.

Кроме того, для этого растения большое значение имеет органическое вещество. Так что чем больше компоста вы засыпаете в сад, тем лучше у вас будут цветущие сибирские ирисы. Причина в том, что органический компост лучше сохраняет почву влажной в засушливые месяцы. Как мы увидим позже, сибирский ирис предпочитает влагу и ее много.

Удобрения

Несмотря на то, что сибирский ирис может расти на обычной садовой почве без каких-либо добавок, это не означает, что вам не следует использовать удобрения. Как уже упоминалось, средняя почва дает некачественные растения. Поскольку сибирский ирис сохраняет свои стебли и листья почти круглый год, это означает, что вам необходимо обеспечить его питательными веществами в виде удобрений, чтобы он оставался сильным.

В идеале лучше использовать азотные удобрения два раза в год. Первый раз будет ранней весной, прямо перед тем, как начнут распускаться цветы.Растению требуется большая доза азота для сезона цветения. Если вы попадете в руки отливок червей, они станут отличным удобрением для внесения перед цветением. Второй раз будет после того, как цветы увянут. На этот раз рекомендуется сбалансированное удобрение, так как вы сосредоточены на том, чтобы помочь стеблям и листьям расти и созревать.

Влажность

Поскольку весна обычно является наиболее требовательным временем для сибирского ириса, главным образом из-за цикла цветения, именно тогда растению требуется все питание и вода, которые оно может получить.Поэтому очень важно, чтобы почва оставалась влажной в начале весны. Компост из органических веществ — идеальная добавка. Он лучше удерживает влагу, чем другие виды компоста. Он также покрывает верхний слой почвы толстым слоем, который помогает сохранять почву прохладной.

В остальное время года ирис сибирский не нуждается в таком количестве влаги и может хорошо выжить даже в относительно сухой почве. Однако, если вы хотите, чтобы ваши растения росли более здоровыми глыбами, в первую очередь следует отдавать предпочтение поливу, особенно в летние месяцы.Вот почему специалисты рекомендуют сажать сибирский ирис вместе с другими многолетниками, которые также нуждаются в обильном поливе. Так вы не забудете об поливе и случайно не дадите почве высохнуть.

Свет

Солнце и сибирский ирис хорошо сочетаются друг с другом. Даже спустя долгое время после цикла цветения растение все еще нуждается в дневной дозе питательных солнечных лучей. Если в ваш сад попадает утреннее солнце, это отлично подойдет для сибирского ириса. Светлый оттенок не повредит растению, но если вы посадите ирис в месте, где почти не бывает солнца, он не будет расти так хорошо, как ожидалось.

А вот корневища ириса сибирского — другое дело. Они вообще не должны видеть солнце. Когда вы сажаете сибирский ирис, следите за тем, чтобы почва в горшке была на одном уровне с землей. Это предотвращает попадание корневищ на солнце, которое может нанести вред растению. Всегда покрывайте корневища не менее двух дюймов почвы, чтобы защитить их.

Мульча

Мульча имеет много преимуществ при выращивании сибирской Исиды.Во-первых, он сохраняет влагу в почве и защищает ее от чрезмерного солнечного тепла. Еще одно преимущество связано с предотвращением роста сорняков в почве.

Если почва в вашем саду промерзает зимой, вы, вероятно, знаете, какие разрушения наносят сибирскому ирису таяние и пучение. Мульча может пригодиться, чтобы сохранить почву в целости и защитить корневища и корни от порчи.

Уход Сибирский Ирис

Хотя сибирский ирис — это растение, которое может постоять за себя и хорошо приспосабливается к различным типам почв и погодным условиям, вам все равно нужно ухаживать за ним, если вы хотите получить те здоровые кусты, которые защищают ваши живые изгороди и бордюры.

Вредители

Если вы посадите сибирский ирис вместе с другими садовыми многолетниками, такими как пион, слюна или тысячелистник обыкновенный, вы заметите, что, хотя эти многолетники заражены вредителями, стебли сибирского ириса выглядят высокими, гордыми и чистыми. Это одно из преимуществ наличия именно этого ириса в вашем саду. Он просто противостоит вредителям и болезням.

Однако ирисовый мотылек, ночная бабочка, является вредителем, поражающим сибирский ирис и нуждающимся в вашем вмешательстве.Моль прокусывает стебли и листья и наносит непоправимый вред растению. Лучший способ защитить ваше растение — регулярно опрыскивать его пестицидом.

Пересадка

При раскапывании и делении ириса сибирского следует проводить осторожно и осторожно. Лучшее время для пересадки — сразу после цветения. По мере роста новых корней их можно безопасно выкопать и пересадить. Однако вам необходимо следить за тем, чтобы корневища оставались влажными в течение следующих двух месяцев, чтобы помочь им укорениться в почве.Если примерно в это время вы не можете поддерживать почву во влажном состоянии, возможно, вам стоит подождать до сентября, чтобы пересадить их. Температура ниже, и почва, скорее всего, будет удерживать влагу.

Что такое торфяной туалет для дачи: Торфяные биотуалеты для дачи недорого, торфяной туалет для дачи выбрать и купить в Москве.

Торфяной туалет для дачи — плюсы и минусы

Для людей, проживающих в загородных поселках, очень остро стоит проблема утилизации продуктов жизнедеятельности. Но, так как централизованная канализационная система отсутствует, каждому жителю приходить бороться с проблемой своими силами.

Можно попросту вырыть обычный уличный туалет, со всеми его запахами, большим количеством насекомых, и «потрясающим» дизайном — многие так и поступают. Но есть гораздо лучший вариант — это дачный торфяной биотуалет. Это не только эффективное решение проблемы, но и самое экологически безопасное, финансово выгодное и позволяющее в будущем сэкономить много нервов и денег. Рассмотрим, в чем же преимущества именно этой технологии над конкурентами.

Что такое биотуалет для дачи

Конкуренция на рынке утилизации отходов — огромна. Существует множество моделей, технологий, производителей и фирм, занимающихся решением этой проблемы. И для обычного человека очень трудно определиться в этом разнообразии. Как же выбрать модель, которая подходит по цене и будет удобной в использовании? Для этого рассмотрим поближе, из чего состоит технология.

Торфяной туалет для дачи — представляют собой две емкости, которые объединяются в одну конструкцию. Одна из них рассчитана для твердых отходов, вторая позволяет отфильтровывать и отводить жидкие отходы. Для этого устанавливается дренажная труба. Отсутствие запаха гарантирует встроенная вентиляция. Она монтируется непосредственно в саму канализацию, и поднимается на приличную высоту.

Принцип работы

Торфяной туалет состоит из двух частей. Первая часть — это сиденье, крышка и бак, в который насыпается торф. Вторая часть играет роль контейнера для сбора отходов жизнедеятельности. Для моделей, использующихся на даче, производят модификации, в которых присутствует внутренняя дополнительная емкость. Она благодаря своей форме значительно упрощает процесс очистки туалета.

Принцип работы прост. Когда все дела закончены, продукты жизнедеятельности посыпаются смесью торфа. Это можно сделать или специальным механизмом-дозатором, или вручную любой лопаткой. Жидкие отходы проходят через дренажный шланг и выводятся за пределы туалета. Для этого можно использовать различные емкости, или если позволяет место, спускать их в выгребную яму. Отсутствие запаха гарантирует встроенная вентиляционная фановая труба. Высота её, для достижения максимальной эффективности, должна быть не менее 2,5-3 метров.

Совет 1: Качественная работа вентиляции зависит, от вертикальной установки трубы. Не стоит делать изгибы. Прочтите про особенности установки фановой трубы вентиляции.

Используя этот вид туалета на участке нужно помнить об отрицательных температурах. Наибольшую эффективность эта канализация показывает при теплом климате. Это связано с работой бактерий. При переработке отходов, они имеют свои рабочие температурные границы. Когда на улице холодно, эффективность бактерий резко падает. Так же мороз на улице может привести к замерзанию воды в дренажной трубе. Поэтому, если туалет планируется использовать круглый год, как в теплую, так и в холодную погоду, то нужно посоветоваться со специалистами и внести изменения в монтаж канализации.

Совет 2: Во время строительства капитального торфяного туалета, желательно применение лака и краски для наружных работ, это продлит срок службы всей конструкции.

Обслуживание туалета

Затраты на обслуживании этой канализации на даче самые низкие, чем у конкурентов. Не нужно огромное количество специальных жидкостей и химических реагентов, проведение дополнительных коммуникаций. Все что нужно — это установка самого туалета и покупка торфяной смеси. Единственная небольшая трудность, с которой предстоит столкнуться владельцам биотуалета — это его очистка. Но при наличии небольшой сноровки, все делается в течение небольшого отрезка времени. Если, это мобильная версия — очистку проводят один раз в несколько недель или чаще, в зависимости от удобства. А если установлена капитальная конструкция для дачи, то очистку проводят один или два раза в год. Чтобы не тратить время и силы, можно вызвать профессиональных специалистов или использовать насос для откачки канализации в домашних условиях.

Совет 3: Для полноценной работы вентиляции и полного устранения запаха, крышку унитаза лучше держать закрытой.

На что обратить внимание при выборе торфяного биотуалета?

Несмотря на то, что термин «биотуалет» сегодня очень широко распространен, в реальности биотуалетом можно назвать всего несколько туалетов, среди них и торфяной. Почему?

• Во-первых, именно в этом виде туалета, отходы жизнедеятельности после переработки превращаются в удобрение для дачи. Происходит это не с помощью химических ингредиентов, дополнительных жидкостей, а всего лишь с помощью обычных бактерий находящихся в торфе.
• Во вторых при выборе туалета, вам могут советовать модели, не разделенные на сортировку жидких и твердых отходов. Несмотря на низкую цену, эта модель ничем не будет отличаться от обычного ведра с отходами, в которое вы будете сыпать торф. Пропадает не только эффективность системы, но и не будет работать сама технология, так как она основана на разделении жидких отходов с твердыми, с помощью специального дренажного слива.
• В-третьих, биотуалет который работает на торфе, эффективен не только получаемыми удобрениями, но и комфортом во время использования. В отличие от других моделей и технологий, торф с помощью своих бактерицидных свойств позволяет избавиться от запаха.
• В четвертых. При выборе туалета, нужно обращать внимание на количество проживающих человек. Если на даче проживает немного людей, то возможно обойтись небольшим объемом бака и выбрать компактную версию, если семья большая, то нужно присматриваться к автономным канализациям с огромным баком и системой очистки.

Сегодня на рынке представлено огромное количество туалетов и автономных канализаций, поэтому каждый покупатель выбирает вариант наиболее подходящий для собственных потребностей. Но если установка требуется на даче, и постоянно используется удобрение, бесспорным фаворитом можно назвать торфяной туалет.

Плюсы и минусы

Как любой товар, торфяной туалет имеет свои преимущества и недостатки. Рассмотрим главные из них:

Преимущества.

• При установке любого устройства работающего с отходами жизнедеятельности человека нужна вода, а это дополнительные затраты на подключение коммуникаций. В нашем случае это проблема отсутствует. Вода при использовании этого вида туалета — не нужна.
• По сравнению с другими биотуалетами, торфяной туалет позволяет очищать бак реже, чем у конкурентов.
• Отходы после переработки не только не загрязняют окружающую среду, но позволяют сэкономить на удобрении и принести пользу в домашнем хозяйстве.
• Цена всей системы канализации — ниже своих конкурентов.
• Из расходных материалов требуется только торф, а это хорошая экономия на содержании объекта.
• Почти полное отсутствие запахов, благодаря конструкции и встроенной вентиляции.

Недостатки.

• Монтаж вентиляционной системы может усложнить строительные работы.
• Установка дренажа, создает дополнительные проблемы при монтаже туалета в дачном строении. Для работы с конструкцией требуются квалифицированные специалисты.
• После установки, туалет невозможно переставить на другое место, если это капитальное строение. Прочтите, как сделать красивую кабину туалета своими руками.
• По сравнению с другими конкурентами на рынке, занимает больше места.

Несмотря на присутствие определённых недостатков, их можно отнести к особенностям монтажа и они быстро решаются квалифицированным персоналом.

Место применения

Конечно же, основное место применения торфяных туалетов, это дачи, загородные участки и другие места, где нет благ цивилизации, а проведение коммуникаций, грозит огромными расходами в семейный бюджет. Хотя если рассматривать долгую перспективу, то есть смысл посмотреть в сторону септика.

Многие дачники убедились в эффективности торфяной системы. Но применение этой канализации не ограничено одними дачами. Из-за того, что для полноценной работы не нужно подключение внешних коммуникаций, эти биотуалеты применяется на отдаленных производствах, передвижных объектах, на дальних стоянках охотников, туристов или путешественников.

Безводные биотуалеты — обзор, преимущества, выгоды эксплуатации

Какой выбрать туалет решает только покупатель, но не стоит забывать – торфяной туалет, не только прекрасная замена уличному аналогу с выгребной ямой, он позволит превратить проживание за городом в комфортный отдых. Биотуалет на торфяной основе избавит вас от всех «прелестей» выгребной ямы и проживании за городом без центральной системы канализации.

Поделиться

Твитнуть

Запинить

Нравится

Класс

WhatsApp

Viber

Телеграмка

Как выбрать биотуалет для дачи и загородного дома

Биотуалеты решают проблему гигиены на дачном участке и в частном доме. Они не только обеспечивают комфорт, но и способствуют сохранению чистоты окружающего пространства. Чтобы понять, как правильно выбрать биотуалет для дачи или частного дома, рассмотрим возможные варианты.

Типы биотуалетов

Эти устройства делятся на три вида по методу утилизации отходов жизнедеятельности: торфяные, жидкостные и электрические. Все последующие характеристики следуют из способа разложения биоматериала, который используется в рассматриваемом туалете. Устройства рассчитаны на взрослых, а чтобы и дети могли ими пользоваться, применяются специальные накладки.

Торфяные биотуалеты

Торфяные биотуалеты – наиболее экологичные устройства. Хотя некоторые модели комплектуются вытяжным вентилятором, при отсутствии электричества проблема вытяжки легко решается установкой более высокой трубы (как правило, 3–4 м).

Действие торфяного биотуалета основано на процессе естественного компостирования с применением торфа, который разбрасывается поверх фекалий специальной ручкой. Можно приобрести ароматизированный наполнитель, специально предназначенный для таких туалетов. Основу наполнителя составляет биологически активный торф, содержащий почвенные бактерии. Часто в состав смеси входят хвойные опилки – природный дезодорант и разрыхлитель.

При расчете примерной потребности в наполнителе нужно учитывать, что отходы биотуалета состоит из торфяной смеси чуть менее чем наполовину. Большинство производителей заявляет расход в 20 литров смеси на месяц, но практика показывает, что у многих пользователей расход получается выше в 1,5–2 раза.

Твердая и жидкая фракции разделяются двумя способами:

1. Верхняя крышка имеет два отверстия – моча в этом типе биотуалетов собирается отдельно.
2. В нижней части емкости для компоста делается дренажное отверстие для отвода жидкости с решеткой или фильтром.

В обоих случаях жидкость выводится из туалета наружу.

Выбирая торфяной биотуалет для дачи, надо учесть, что он устанавливается в отдельном помещении, для него требуется устройство вентиляции и приемник для слива жидкости, опционально – подключение маломощного вентилятора вытяжки к электросети.

Переработанные в торфяном биотуалете отходы можно использовать для изготовления компоста. Применять их для удобрения участка сразу после очистки туалета не следует – полуразложившаяся смесь должна дозревать в компостной куче не менее полугода. Периодичность очистки зависит от режима использования, емкости бака и количества членов семьи и гостей, которые пользуются устройством. Предполагается, что семье из двух-трех человек придется опорожнять емкость 1–2 раза в месяц.

Химические (жидкостные) биотуалеты

Эти биотуалеты автономны. Они не требуют вентиляции, подключения к электросети и слива жидкости во время использования. Герметичность, гигиеничность и отсутствие запаха – главные положительные качества жидкостных туалетов. Благодаря плотно закрывающейся емкости они могут использоваться даже в квартире – например, в комнате, где находится тяжелобольной.

Химический биотуалет состоит из двух емкостей – верхней, заполненной водой для смыва, и нижней – приемной. В верхней секции установлена помпа – сильфонная, поршневая или электрическая. Санитарная жидкость для верхнего бака, как правило, розовая. Она дезодорирует и очищает приемную чашу.

В нижних емкостях применяется три типа санитарных жидкостей. Они используются для нейтрализации содержимого нижнего бака – дезинфекции и дезодорации.

Формальдегидные жидкости

Формалин подавляет любую биологическую активность, предотвращает гниение и развитие болезнетворных организмов в нижнем баке биотуалета, уничтожает неприятный запах. Опорожнять бак, в котором использовалась формальдегидная жидкость, можно только в канализацию, для приготовления компоста такие отходы непригодны. Такие жидкости традиционно окрашиваются в синий цвет.

Аммониевые жидкости

Аммониевые соединения разлагают биоотходы медленнее, чем формальдегид, но зато они не так токсичны. Отходы биотуалета могут быть использованы для компостирования (они содержат много азота) или утилизированы на дачном участке. Общепринятый цвет таких жидкостей – зеленый.

Биологические жидкости

Жидкости с содержанием живых микроорганизмов и натуральных энзимов – наиболее экологичный вариант для разложения отходов. Получаемый в итоге продукт – органическое удобрение, не содержащее токсичных химических соединений.

Алгоритм использования: в нижний бак заливается стакан воды и 100 мл расщепляющей жидкости, в верхний – вода в количестве, соответствующем емкости бака, и те же 100 мл дезодорирующей жидкости. В среднем для эксплуатации туалета ежемесячно требуется около 0,5 литра санитарной жидкости.

Слив содержимого бака производится по мере наполнения, раз в несколько дней. Так как жидкость со временем теряет свою активность, проводить эту операцию следует не реже, чем раз в две недели. Если не хотите постоянно заглядывать в емкость и проверять уровень жидкости, выбирайте биотуалет с индикатором наполнения.

Электрические биотуалеты

Туалеты этого типа лишь условно можно назвать «биологическими». Они высушивают или сжигают отходы жизнедеятельности при высокой, около 550 ºС, температуре. Чтобы процесс происходил достаточно быстро, в приборах используется нагреватель мощностью около 1,5 кВт. Процесс, в зависимости от загруженности приемного бака, занимает 15–45 минут, плюс разогрев до рабочей температуры. Таким образом, энергозатраты на одно посещение – 0,5–1,5 кВт/ч. Решая, стоит ли выбрать электрический биотуалет для дома, оцените свои финансовые возможности, ведь это наиболее дорогое устройство из всех рассматриваемых.

Оставшаяся после отработки туалета зола легко утилизируется вместе с бытовым мусором или используется для удобрения участка.

Какой биотуалет лучше для дачи зимой

Выбирая биотуалет для частного дома, необходимо учитывать, будете ли вы его использовать в зимнее время. Корпуса всех устройств выполнены из морозостойкого пластика, однако это не гарантирует нормальную работу биотуалета в холодном помещении. Уже при температуре ниже +10 градусов биохимические реакции значительно замедляются. Простейший вариант – установка жидкостного портативного туалета в теплом помещении.
Какой биотуалет туалет выбрать для дачи при нечастых зимних посещениях? Если количество отходов невелико, вопрос может быть решен и в пользу торфяного туалета – в морозы его содержимое замерзает, а когда станет теплее, процесс переработки отходов в компост продолжится.

Какой биотуалет лучше – торфяной, электрический или жидкостный

Преимущество торфяного туалета для огородников – возможность получать органический материал для компоста. Недостатки – необходимость регулярно опорожнять эту «органику» и соответствующий запах, избавиться от которого полностью все равно не удастся. Заявляемая многими производителями периодичность очистки в 3–4 месяца достигается за счет увеличения приемного бака, но оперировать с емкостью объемом 40 л, полной отходов, не всем по силам. На самом деле очищать туалет придется в 2–3 раза чаще.

Электрические туалеты минимизируют количество отходов, при этом сами отходы (зола) безвредны, стерильны и не имеют неприятного запаха. Главное ограничение – необходимость подключения к электропитанию, немалое энергопотребление и высокая цена самого устройства.

Жидкостные биотуалеты гигиеничны, не требуют специального помещения (при необходимости, могут стоять даже в жилой комнате), запах полностью отсутствует. К тому же они портативны, а слив жидких отходов намного проще, чем выгрузка компоста. Это компенсирует необходимость более частого опорожнения жидкостного туалета.

Перед тем как выбрать модель туалета для дома, решите, что для вас важнее – дополнительное удобрение для участка, простота и удобство пользования или минимальные финансовые затраты в сочетании с приемлемыми потребительскими характеристиками.

сухие торфяные против жидкостных биотуалетов

Вот и начался долгожданный дачный сезон. Скоро станет совсем тепло и на дачи массово устремятся садоводы, а уже к ним в гости будут приезжать родственники, друзья. И очень стыдно будет за порой не обустроенные туалеты, в которых неприятно пахнет. Да и проводить весь сезон на даче, жертвуя привычным комфортом, соглашается всё меньше садоводов. Выход – обустройство современного компостного туалета, помогающего решить все основные вопросы в плане личной гигиены.

Преимущества торфяного туалета

Но теперь встает другой вопрос – какой туалет выбрать для дачи? Не будем рассматривать совсем «традиционные» варианты, которые раньше повсеместно встречались на дачах. Такой вариант с открытой выгребной ямой и не гигиеничный, и зловонный, и убирать его – настоящее наказание. 

Сейчас на рынке основной популярностью пользуются жидкостные и сухие компостные биотуалеты. И те, и те используются без центральной канализации, но принцип их работы разный.  Компостный туалет экологичный и эффективный, отличается простотой монтажа, удобством в использовании, что делает его просто незаменимым на дачном участке. 

А небольшие габариты при вместительном баке позволяют устанавливать компостный туалет в любых помещениях или привычном туалетном домике. Но сравним 2 вида туалетов, чтобы понять преимущества и недостатки каждого из них.

• Принцип работы жидкостного туалета состоит в том, что для расщепления отходов и удаления запаха там используется специальная жидкость – химический реагент, требующий постоянного смыва и замены. 
• В торфяном туалете вместо жидкости используется обычный торф или готовый торфяной наполнитель который отлично поглощает неприятные запахи. 
• В жидкостном биотуалете возникает проблема с утилизацией расщепленных отходов. Химические реактивы для таких туалетов очень ядовиты, их нужно сливать или в канализацию, или в специальную выгребную яму. Иногда жидкости сливают просто подальше от участка, но это крайне вредит экологии.
• Торфяные туалеты обладают абсолютной экологичностью. Полученные в таком туалете отходы можно складировать как компост и через 1-2 года использовать для удобрения грядок. Полностью безотходное производство.

Стоит упомянуть, что для жидкостных туалетов тоже есть экологичный способ утилизации – когда вместо химии используются биосоставы с бактериями. Тогда жидкость можно сливать просто в землю. Но стоят подобные очень дорого.

• Жидкостный биотуалет намного сложней обслуживать и чистить. Слив жидкости нужно производить гораздо чаще, а значит и затраты на постоянное наполнение баков новыми химическими или биосоставами и будут выше.
• Торфяной туалет для дачи не требует обязательного наличия жидкости и регулярного наполнения химическими реактивами или бактериями для разложения отходов. Для сравнения: для семьи из трех человек жидкостный туалет нужно чистить раз в неделю, торфяной – раз в несколько месяцев.

Принцип работы и виды торфяных туалетов

Торфяной туалет довольно прост в обслуживании. Смесь равномерно насыпается в бак, закрывается крышкой и туалет готов к использованию. В некоторых моделях встроена специальная ручка, помогающая периодически перемешивать торф, равномерно распределяя его по всей поверхности бака.

Торфу присуща высокая поглощающая способность, это позволяет довольно экономично расходовать его наполнитель. С утилизацией не возникнет никаких проблем, при взаимодействии отходов жизнедеятельности человека и торфа начинается аэробная минерализация, превращающая смесь в компост. Такой туалет для дачи, кроме всех своих удобств, может быть использован как бесплатный источник удобрений. 

Затем компост складируют на компостную кучу, а после созревания вносят в землю. А это незаменимое удобрение для всех культур. Жидкости же, проходящая через торфосмесь, очищаются и выводятся через специальную трубку прямо в землю. Некоторые модели, которые можно купить, комплектуются специальной системой вентиляции.

Особой популярностью пользуется морозостойкий финский торфяной туалет, не требующий никакого электричества и воды, в частности 3 его модели.  Это сухой туалет для дачи Biolan Simplett, сухой туалет для дачи Biolan, компостный биотуалет для дачи Biolan Eco.

Эти модели отличаются своими габаритами, объёмом бака для отходов, дополнительным наличием вентиляции и особенностями конструкции. Но все они отличаются качеством, простотой и удобством. Эти модели можно легко купить, зайдя в раздел «Туалеты для дачи» нашего интернет-магазина. Офлан-магазин находится в Минске, по адресу Мележа, 1 – 109.

Торфяной туалет для дачи: какой лучше, отзывы, выбор

Комфорт с отметкой «экологически чисто» — торфяные туалеты для дачи, улицы и загородного дома.

В природе все предельно просто: если желаешь жить в чистой среде, следи за порядком вокруг себя! Торфяной биотуалет для Вашей дачи – средство, которое подарит Вам не только удобства и комфорт, но и не повредят гармонии в окружающей Вас среде.

Основные преимущества торфяных биотуалетов для дачи

Смонтировать и подготовить к эксплуатации такой туалет Вам всегда помогут наши высококвалифицированные специалисты. Торфяной туалет купить сегодня можно в специализированных точках и даже интернет-магазинах.

Какими могут быть биотуалеты для дачи?

Торфяной биотуалет для дачи работает по принципу разделения отходов на жидкие и твердые. Первые из них распределяются в приемник, а потом перемещаются в специальную яму. Дачный туалет торфяной использует торфо-опилочную смесь или обыкновенный торф, за счет чего не нарушает экологическую ситуацию на участке, где используется. Помимо всего прочего в итоге Вы получаете компост или, проще говоря – высококачественные удобрения. Торфяной туалет для дачи купить сегодня не трудно и даже выгодно, Вы сможете хорошенько сэкономить на удобрениях для своего огорода.

Но чтобы торфяной туалет всегда только радовал Вас и прослужил Вам долгую службу, ему необходима хорошая вентиляция. Чтобы обеспечить ее нужно в строго вертикальном положении установить вентиляционную трубу. Она будет выполнять несколько функций: нейтрализовать неприятные запахи и удалять остатки испаряемой влаги.

Нередко можно услышать словосочетание «туалет сухого типа», оно относится именно к торфяным биотуалетам. В процессе их работы используется самое малое количество жидкости. Торфяной био туалет эстетически приятен в использовании, довольно не прихотлив в уходе, а за счет своей компактности не занимает много места на Вашей даче.

Несколько советов по эксплуатации биотуалета для дачи:

Если Вы сделали свой выбор в пользу экологически чистого, комфортного и приятного в эксплуатации торфяного биотуалета, то помните, что необходимо подготовить его использованию. Для этого Вам понадобится немного торфа, который засыпается слоем в два-три сантиметра в специальный бак.

В свою очередь торфяной наполнитель засыпается в бачок, примерно на семьдесят процентов от его объема. Он пригодится для подсыпания наполнителя в основной бак после каждого использования. Специалисты рекомендуют для торфяного биотуалета использование обыкновенной туалетной бумаги.

Торфяной туалет для дачи своими руками: компостирующий биотуалет, установка

Сделать торфяной туалет для дачи своими руками – одно из наиболее удачных решений, практичное и экономичное. Оно позволяет не только утилизировать отходы, но и использовать их с пользой, получая качественное натуральное удобрение. Размер сооружения, способ чистки накопительного резервуара и место размещения могут отличаться, однако, все варианты имеют одинаковый принцип действия – отходы жизнедеятельности при взаимодействии с торфом образуют компост, чему способствует наличие определенного типа бактерий в торфе.

Процесс смешивания не представляет никакой сложности. Торфяные или компостирующие биотуалеты для дачи или загородного дома являются несмывными. Излишняя влага в них может спровоцировать нежелательный процесс брожения, который может стать причиной гибели активных бактерий. После каждого посещения содержимое накопителя присыпают торфом с помощью совка. Это позволяет избавиться от запаха и насекомых, которые не проявляют интереса к торфяному слою.

Классическая конструкция

Компостный туалет своими руками обычно строят не просто за пределами жилого помещения, но и с соблюдением санитарных требований, касающихся, в первую очередь, минимальных расстояний до определенных объектов (например, до источника питьевой воды должно быть 25-50 метров, если речь не идет о полностью герметичном накопителе или конструкции, адаптированной для установки внутри помещения).

Компостирующие туалеты для дачи представляют собой емкость (в этом качестве могут быть использованы баки, бочки и даже подобие выгребной ямы с герметичными стенками), оборудованную стульчаком и крышкой. Обычно они устанавливаются в отдельно стоящей будке, получившей название «скворечника» или «шалаша» в зависимости от исполнения.

Для удобства верхнюю часть емкости закрывают фанерным или дощатым коробом. Утилизация отходов и транспортировка их в компостную яму может осуществляться различными способами. Например, через специальную дверцу. Справедливо полагая, что очистка компостной емкости – хоть и требующееся довольно редко, но не самое приятное занятие, многие выбирают специальные объемные баки на колесах. Используя их, нет необходимости работать лопатой и переносить тяжелые емкости. Бак отвозится до ямы и быстро опустошается.

На заметку: Важным элементом компостного туалета на даче является вентиляция. Приток воздуха необходим для нормальной жизнедеятельности бактерий, превращающих отходы в компост.

В компостных туалетах большого объема (более 50 литров) сухой торф может и должен заменяться смесью торфа с опилками. Такой состав способствует аэрации, а следовательно, способствует повышению интенсивности протекания процесса.

Туалет на ведре

Торфяные компостирующие туалеты для дачи из ведер – удобный вариант, требующий минимум усилий для изготовления. По сути, для получения готовой конструкции достаточно соединить ведро и стульчак с крышкой.

Несомненным преимуществом такого сооружения является его компактность и мобильность. Его можно установить в сарае, уличном «скворечнике» или принести в дом на ночь или во время дождливой погоды. К тому же нет необходимости соблюдать какие-либо требования относительно расстояний между объектами – никакие вредные вещества не могут проникнуть в почву из такого ведра.

Процесс использования конструкции можно оптимизировать различными способами.

• Повысить гигиеничность сооружения и упростить процесс очищения можно, используя плотные и прочные пакеты для мусора, способные выдержать достаточно большой вес.
• Если модель торфяного туалета для дачи используется внутри дома, и отсутствие неприятного запаха более важно, чем собственно производство компоста, торф для засыпки отходов может быть заменен наполнителем для кошачьих туалетов.
• Более удобна утилизация и транспортировка отходов, если вместо одного ведра используются два разного диаметра, вставленные одно в другое.
• Чтобы не тратить даже минимальных усилий для создания дачного торфяного биотуалета на ведре, можно купить готовое изделие – дешевое, удобное, вместительное и достаточно прочное для того, чтобы выдержать большой вес.

Основные факторы, влияющие на работу торфяного туалета

Поскольку процесс образования компоста протекает благодаря жизнедеятельности бактерий, на его протекание влияют определенные биологические факторы.

• Наличие кислорода обеспечивает вентиляция. С ее помощью также удаляются неприятные запахи. Стоит отметить также, что интенсивность запаха намного ниже, если создан оптимальный режим процесса компостирования.
• Влажность, которая содержится в экскрементах и моче является избыточной, поэтому попадание дополнительной жидкости в компостирующий туалет недопустимо. Излишек влажности может снижаться различными способами:

— вентилированием,

— обустройством испарительных камер (применимо для крупных емкостей),

— разделением потоков (некоторые покупные эко-туалеты для дачи имеют отдельный отвод жидкой составляющей, оставляя для образования компоста только твердые отходы),

— использованием наполнителей (кроме торфа в этом качестве используются опилки, стружка, кокосовое волокно, зола, известь, смешанная с грунтом и пр.).

• Высокая температура способствует сокращению времени разложения отходов, поэтому в покупных конструкциях часто имеется термометр для контроля. Им же часто оборудуют крупные компостирующие биотуалеты непрерывного действия, контролировать работу которых сложно из-за большого объема накопителя.

Классификация компостирующих туалетов

Классифицировать эти удобные приспособления можно в зависимости от особенностей работы.

• Активные модели отличаются от пассивных наличием оборудования для регулирования режима работы – термостаты, вентиляторы, обогреватели и пр. В активных изделиях образование компоста обычно происходит в течение года. В пассивных длительность периода зависит от внешних факторов, в первую очередь, от температуры, и может составлять порядка двух лет и более.
• Автономные изделия представляют собой замкнутые блоки, в то время как конструкции с удаленным компостирующим узлом могут состоять из нескольких приемников со стульчаками и одного компостообразующего резервуара, находящегося на определенном расстоянии.
• Пакетные биотуалеты торфяные компостирующие после заполнения камеры опустошаются полностью. Конструкции непрерывного действия позволяют извлекать и использовать готовый компост, в то время как наполнение резервуара и преобразование отходов будет продолжаться. Такой принцип работы можно реализовать только для стационарных моделей с объемными накопителями.

Компостирующий биотуалет непрерывного действия

Если установка торфяного туалета на даче своими руками вне жилого помещения вполне уместна, то «удобства во дворе» при постоянном проживании создают определенные трудности, особенно в холодное время года.

Одно из преимуществ торфяного биотуалета непрерывного действия – возможность установки его в доме. Впрочем, в отапливаемом помещении находится сам стульчак, а накопитель может обустраиваться в подвальном помещении или на улице. Во втором случае он будет работать медленнее, если не снабдить его подогревающими элементами.

При организации компостного туалета на даче своими руками накопитель выполняется в качестве резервуара с наклонным дном (порядка 25-30 градусов) для самопроизвольного движения массы отходов. Размер конструкции может составлять в длину порядка 2-3 метров, а в ширину 1-2 метра. С помощью такого торфообразователя можно утилизировать также и кухонные отходы. Оптимально, если люк сброса будет располагаться рядом с туалетом.

Перед тем, как сделать торфяной биотуалет для дачи своими руками, нужно знать, что при самостоятельной постройке такой конструкции важно уделить должное внимание прочности всех поверхностей (пола, стен, потолка) и наличию надежного герметизирующего влагонепроницаемого слоя.

Пол обычно выполняют бетонным, а стены – кирпичными, используя для большей надежности армирующие элементы при заливке или во время кладки. После затвердевания раствора все поверхности покрываются изолирующим слоем, в качестве которого могут выступать специальные готовые праймеры и мастики или приготовленные в домашних условиях составы (например, на основе битума).

Из-за большого объема резервуара и большого количества перерабатываемых отходов для качественной аэрации недостаточно будет точечного ввода вентиляции. Для равномерного поступления воздух организуется коллектор, к которому привариваются трубы с отверстиями в шахматном порядке. Если вентиляционный коллектор выполняется из металла, его необходимо так же, как и стены, покрыть гидроизоляционным раствором.

Внутри камеры между входами от унитаза и мусоропроводом для пищевых отходов устанавливается вертикальная перегородка из гидроизолированного листового металла. Она не доходит до дна резервуара, чтобы не препятствовать движению массы отходов по наклонной плоскости, но препятствует проникновению неприятных запахов на кухню.

Торцевая стена нижней части накопителя для удобства часто выполняется ступенчатой и снабжается двумя люками – для выгребания готового компоста и для подсыпания торфяной или торфо-опилочной массы. Очевидно, что первый люк располагается ниже второго. При удалении части готового компоста вся масса по наклонному дну продвигается, заполняя освободившееся место. Таким образом осуществляется непрерывное действие торфяного туалета для дачи. Перед вводом в эксплуатацию пол таких сооружений покрывается слоем торфа или смеси торфа с опилками высотой около 10 сантиметров.

Как построить туалет на даче без запаха и откачки, то есть без выгреба, рассказано в нашей отдельной статье.

Варианты унитазов для дачных клозетов описаны тут.

Советуем обратить ваше внимание на материал, в котором вы найдете информацию по выбору умывальников http://okanalizacii.ru/postrojki/umyvalnik/umyvalnik-dachnyj-s-podogrevom-vody.html

Готовые модели

В продаже можно найти готовые компостные туалеты самых разных размеров и модификаций – от переносных до крупногабаритных встраиваемых в подвальное помещение камер непрерывного действия. Как правило, наиболее прогрессивные из них оснащаются приборами контроля и оборудованием для создания оптимального режима.

Небольшие компактные биотуалеты этого типа могут иметь специальные резервуары для сухого торфа. Состав автоматически разбрасывается равномерно по поверхности при повороте ручки. Стационарные модели могут оснащаться мембраной, встроенной в дно и трубопроводом для отвода жидкой составляющей отходов.

К наиболее популярным маркам торфяных компостирующих туалетов относятся Piteco, BioComfort, Компакт, Biolan, Ekomatik (Экоматик).

удобства на даче без хлопот

Наличие эстетичного и удобного в эксплуатации туалета — важное условие комфортного дачного отдыха. Обустройство полноценного санузла со сливом отходов в уличный септик — дело дорогостоящее и трудоемкое. Да и затевать сооружение «настоящего» туалета не всегда целесообразно. Например, если ваша семья малочисленна или на даче бывает только в летний период, да и то наездами, то стоит подумать о более простой альтернативе — современном мобильном и удобном биотуалете.

Преимущества использования биотуалета на даче

Биотуалет хорош тем, что вам не придётся обустраивать сливные ямы, нанимать сантехников, сварщиков и других специалистов, чтобы смонтировать все необходимые инженерные коммуникации. Биотуалет нужно просто купить, привезти на дачу и пользоваться в своё удовольствие. К бесспорным преимуществам этого «гаджета» можно отнести:

• автономность работы — ему не нужны ни центральная канализация, ни даже септик, ни трубопровод, подводящий воду для слива и выводящий отходы;

• мобильность — биотуалет можно устанавливать в любом месте, причём, если выбранная «локация» по какой-то причине вас не устроит, её всегда можно изменить за считаные минуты;

• удобство эксплуатации — степень комфортности использования агрегата зависит от его типа, модели и набора функций, предусмотренных конструкцией;

• недорогие расходники — составы и смеси, ускоряющие переработку стоков;

• эстетичный внешний вид — производители биотуалетов любых марок заботятся о том, чтобы дизайн их продукции был современным, эргономичным и презентабельным;

• возможность получения компоста при пользовании некоторыми моделями биотуалетов.

На современном рынке представлен богатый ассортимент биотуалетов разных моделей. Здесь можно встретить и бюджетные модели с минимальным размером функций, и мультифункциональные агрегаты, цена которых ощутимо «кусается».

Биотуалет Porta Potti 165 с индикатором слоновая кость

Устройство биотуалета и принцип действия

Обычно биотуалет состоит из двух отдельных частей, которые легко отделяются друг от друга путем нажатия кнопки, как правило, размещённой сзади, и так же просто соединяются. Верхняя часть сочетает в себе привычный нам унитаз и сливной бачок, нижняя представляет собой отстойник для отходов. Емкость нижнего бака варьируется в зависимости от модели, средние ее показатели — 15—22 литра. Есть модели, оснащенные индикатором заполнения отстойника.

Биотуалеты чрезвычайно просты в эксплуатации, их обслуживание не потребует чрезмерных усилий и больших временных затрат. Принцип их действия таков: для смыва отходов используется вода из верхней камеры, у многих моделей в верхний бачок, кроме воды, добавляют ещё и специальную жидкость, обладающую дезодорирующим и антисептическим эффектом. После смыва отходы попадают в нижний сегмент биотуалета. Чтобы запах от них не распространялся по помещению, в конструкции предусмотрен клапан, надёжно перекрывающий отверстие в нижний бак в паузы между использованием устройства.

В отстойнике скапливающиеся отходы преобразовываются в илообразную субстанцию и разделяются на жидкую и твердую фракции. Процесс переработки их может организовываться по-разному, для него используются биологически активные жидкости, бактерии либо торф. Какой бы способ ни применялся в биотуалете, он обеспечивает активную переработку отходов и сдерживает газообразование.

В некоторых моделях газ, который выделяется в ходе переработки стоков, выводится через вентиляционную трубу. Жидкие фракции могут утилизироваться в системе канализации или дренажа, но встречаются и иные решения. Фракции илообразные накапливаются в отстойнике и подвергаются воздействию биоактивных смесей либо торфа. В результате объём отходов сильно уменьшается, да так, что биотуалет средней емкости очищать понадобится раз в несколько месяцев, в зависимости от интенсивности использования устройства.

Наполнитель Торфоэффект для торфяных биотуалетов, 20 л

Подготовка к эксплуатации и правила использования

Первым делом нужно выбрать для установки туалета отдельное помещение с ровным полом, на котором и размещают агрегат. Корпус разделяют на части, в отстойник при помощи специального патрубка вливают жидкость, которая будет расщеплять отходы и бороться с запахами. В смывной бачок, расположенный в верхней части биотуалета, заливают дезодорирующий и ароматизирующий шампунь и воду. Секции соединяют в единую конструкцию, после этого биотуалет готов к использованию.

Когда датчик заполнения покажет, что нижняя ёмкость наполнилась, её отсоединяют от верхней секции и опорожняют от отходов. Сделать это аккуратно дает возможность имеющаяся кнопка сброса давления и патрубок для слива стоков. После слива отходов отстойник промывают водой и вновь подготавливают водный раствор биоактивной жидкости, требуемая концентрация которой указывается в инструкции производителя. Элементы соединяются, в бачок для смыва набирают воду и дезодорирующий состав, и начинается новый цикл эксплуатации.

Классификация биотуалетов

Эти полезные устройства по способу транспортировки отходов подразделяются на два вида:

• Гравитационные — в них перемещение отходов в нижнюю ёмкость идет самотеком под действием силы тяжести. Такой туалет работает автономно, не подключаются к электросети, и отсутствие зависимости от наличия электроснабжения делает его ещё более мобильным. Такое устройство можно установить в любом месте внутри дома или на территории усадьбы.

• Электрические — в них отходы перемещает работающая от электросети помпа. Подобный биотуалет можно установить исключительно в помещении. Правда, есть и модели, работающие на батарейках, но это не слишком удобно — следить, чтобы имелся постоянный запас, да и ресурсы их используются в таком устройстве очень быстро.

В зависимости от применяемого в агрегате активного перерабатывающего вещества биотуалеты подразделяются на химические, в которых отходы расщепляются при помощи химических реагентов, биологические, с утилизацией стоков бактериями, и торфяные. В последних роль утилизатора выполняет торф, одновременно поглощая и запах.

Биотуалет торфяной компостирующий Компакт-ЭЛИТ 40л

Химические биотуалеты

Их, как и бактериальные, называют ещё жидкостными, ведь эксплуатация таких устройств требует участия активных жидких составов, разлагающих отходы. Их заливают в отстойник, а в сливном бачке к воде добавляют ещё и жидкости, которые, помимо дезодорирующего эффекта, удаляют со стенок и подвижных частей устройства известковый налет.

Ещё один элемент, который всегда есть в биотуалетах химического типа, — смывной насос. Он бывает трех видов:

• Поршневой — он даёт возможность дозировать спускаемую жидкость, но для пользования им требуется приложить некоторое усилие. При выходе из строя такой насос нетрудно заменить.

• Механическая сливная помпа — она срабатывает без усилий, но её конструкцией не предусмотрен дозатор жидкости, а в случае поломки без мастера починить устройство, скорее всего, не получится.

• Электрическая сливная помпа — такие довольно часто встречаются у моделей химических биотуалетов, управляются кнопкой. Такая помпа работает от батареек, устройство это оснащено дозатором и контролем давления, ликвидировать его поломку самостоятельно вряд ли получится, придётся прибегнуть к услугам мастера.

Большинство химических биотуалетов компактны и малогабаритны, весят не более 5—7 килограмм. Установка их возможна в любом месте, запаха практически не чувствуется, поскольку химические средства активно подавляют газообразование, а клапан, перекрывающий нижнюю емкость, не позволяет остаточному объему проникнуть в помещение, где стоит устройство.

Биотуалеты бактериального типа

Переработка отходов в них осуществляется живыми бактериями, поэтому содержимое отстойника можно, не опасаясь, добавлять в компост. Бактериальные составы окрашены, как правило, в зеленый цвет, а дезодорирующие жидкости, добавляемые в сливной бачок, имеют розовую окраску. Жидкостные туалеты по цене наиболее доступны. Большой популярностью пользуются биотуалеты от финских, китайских, немецких производителей. Компактные модели жидкостного типа имеют высоту примерно около 40 сантиметров, объём сливного бака и отстойника у них составляет 12—21 л. Не все модели имеют индикатор заполнения. Габаритные модели этого типа более высокие, их высота достигает примерно полуметра. Отстойник у них вмещает 24—30 л.

Торфяной туалет

Компостный биотуалет такого типа ещё называют пудр-клозетт, этот бюджетный вариант пользуется популярностью у потребителей. Отходы в нём утилизируются с применением сыпучих материалов натурального происхождения. Для этой цели могут использоваться торф либо мелкофракционные древесные опилки. Скорость переработки можно увеличить, если использовать природную микрофлору, аэробные бактерии и биоэнзимы. В результате разложения отходы в таком туалете распадаются на компоненты, которые абсолютно безопасны для экологии. Переработанное содержимое нижней секции выкладывают на компостную кучу, оно подходит для использования в качестве удобрения. Торфяной туалет, как и все другие модели биотуалетов, имеет две ёмкости. Верхнюю наполняют торфяной смесью, покрывают и дно отстойника тонким слоем после каждого очищения. При пользовании туалетом каждый раз какое-то количество смеси дозатором перемещается из верхнего бака в нижний.

Биотуалет торфяной компостирующий Компакт-ЭКО 60л

При эксплуатации туалета торфяного типа нужно учесть следующие нюансы:

• Торф абсорбирует только часть жидкой фракции, остальной объём жидких стоков сливают через дренажный шланг.

• Помещение, выбранное для установки пудр-клозетта, должно хорошо вентилироваться.

• Очистка отстойника должна осуществляться ежемесячно либо в соответствии с указанными производителем сроками — в некоторых моделях они более длительные, достигают 6 месяцев. В отстойник для переработки отходов, кроме торфа и опилок, нередко заливают ещё и специальные жидкости, активно разлагающие стоки, как, например, «Биола» или «Биофреш».

Жидкость B-fresh green, 2 л

Среди торфяных моделей биотуалета также есть компактные и более крупные по габаритам устройства. У первых объем накопительного бака составляет 40—60 л, в их конструкции предусмотрен механизм подачи торфа либо опилок и вентиляционный шланг. У крупных моделей приёмник в два раза больше, его объем достигает 120 л. Емкость для торфа, которым посыпаются отходы, вмещает в себя 20 л смеси. Наполнение такого биотуалета происходит примерно после 200 посещений.

Электрический биотуалет

Это не самая популярная разновидность биотуалетов, поскольку стоят такие устройства дорого. Недешево обходится и обслуживание агрегата. Уже из названия понятно, что для нормальной работы электрического биотуалета необходимо подключение его к системе энергоснабжения. А вот химические составы, разлагающие отходы жизнедеятельности человеческого организма, в конструкции электрических биотуалетов не используются. Нормальная работа и комфортная эксплуатация подобного агрегата возможны только при условии установки вытяжной трубы.

Правила выбора биотуалета для дачи

Выбирая модель дачного биотуалета, обычно учитывают следующие факторы:

• Объем накопительной емкости для отходов — от этого показателя во многом зависит частота очищения отстойника устройства. При выборе модели учитывается будущее число пользователей. Одному человеку вполне достаточно биотуалета и на 10—15 литров. А если автономным устройством будет пользоваться, например, семья из трёх человек, то двадцатилитровую ёмкость-отстойник придётся опорожнять раз в 3 дня.

• Габариты — перед приобретением определитесь, что больше подходит в ваших условиях — переносной биотуалет либо более внушительный агрегат, под который надо будет выделить постоянное место в доме либо в пристройке.

• Удобство пользования — обычно сиденье биотуалетов расположено на высоте 40—45 см. Приобретая агрегат, проверьте, насколько комфортно им будет пользоваться.

Учтите наши советы и характеристики биотуалетов разного вида, и приобретенный для дачи туалет сделает ваш отдых более комфортным.

что такое, принцип работы, какой лучше

Дача – это место где большинство людей проводит в общении с природой. Кто-то только этим и наслаждается, а кто-то еще и участок обрабатывает. Независимо от цели пребывания на даче важно организовать место для справления естественной нужды. Ватерклозет, пусть даже вдали от централизованной канализации, обустроить необходимо. Простое решение в этом случае – финский торфяной туалет для дачи.

Что это?

Торфяной клозет – это биотуалет для дачи без запаха и откачки. Сегодня удастся найти готовые модели с необходимой комплектацией или сделать такой самостоятельно. Но прежде чем покупать или делать, стоит понять, что он собой представляет.

Уже по названию понятно, что в этой биоустановке используется торф – природный субстрат. При добавлении его к фекальным массам можно исключить многие санитарные проблемы. В конструкции происходит разделение на жидкие и твердые частички и последующее расщепление. Обязательной в компостном туалете с торфом для дачи является вентиляция.

Обратите внимание! На месте бачка с водой будет контейнер с торфом. Подсыпку его нужно проводить после каждого использования. Это такое своеобразное смывание результатов похода в туалет.

Принцип работы

Теперь пора узнать, как работает торфяной биотуалет для дачи. За утилизацию отходов и удаление характерного запаха отвечает сухой торф, который помещен в бачок вместо воды. Бачок оснащен разбрасывающим устройством, которое приводится в действие при помощи ручки. Такие биотуалеты для дачи часто называют: пудр-клозет, компостирующий или сухой.

Его возможности основаны на свойстве сухого торфа впитывать запахи и поглощать жидкости. Жидкие остатки, которые не поглотились торфом, сбрасываются в бак, размещенный под сиденьем, оттуда выводятся при помощи шланга в яму на улице.

Твердые частички фекальных масс перерабатывают торфяные бактерии, которые отлично разлагают органику. После их работы торфяные биотуалеты не пахнут, ведь в накопительную емкость перемещается некая субстанция, которая не имеет запаха. Ее разрешено закладывать в компостную кучу. Использование таких отходов с целью удобрения возможно спустя 1-2 года после закладки на компост.

Вытяжка запахов должна быть обязательно. Так как процесс работы бактерий в торфе не мгновенный, на это время от амбре нужно избавиться. Для этого биотуалет торфяной для дачи оснащается трубой высотой не меньше 2 метров, без колен. Но иногда естественной тяги не хватает, в этом случае стоит обустроить вентилятор. В таком случае такая высокая труба не нужна.

Принцип работы торфяного биотуалета для дачи

Преимущества и недостатки

Разобравшись в том, что такое торфяной туалет следует узнать, какие у него есть плюсы и минусы использования.

Среди преимуществ:

• Медленное заполнение резервуара. Если туалетом ежедневно пользуется 2-3 человека, то опорожнять резервуар нужно примерно каждые 2-3 месяца.
• Торф стоит недорого, а расход у него небольшой. Он не имеет запаха, а напротив, убирает неприятные ароматы, при этом не нужно применять специальные дезодорирующие средства.
• Простота опорожнения. После переработки торфяными бактериями такой сухой туалет опорожняется прямо в компостную кучу.
• Если вентиляция функционирует нормально, то запаха нет.
• Торфяные туалеты для дачи можно монтировать на улице в деревянной будке или прямо в доме, выведя трубу вентиляции за пределы дома.
• Если используемый в конструкции пластик морозостойкий, то биотуалет без проблем переживет зиму.
• Такая установка энергонезависимая, боле того для ее работы не нужна вода, система канализации и утилизации стоков.
• Доступная цена покупки, простота эксплуатации, мобильность.
• Экологичность.

Недостатки у такого решения для дачного туалета все же есть, среди них:

• Необходимость постоянного контроля запаса торфа в бачке и резерва для досыпки.
• Система рассыпа торфа распределяет материал неравномерно, порой приходится добавлять его поверх. Чтобы утилизация фекальных масс произошла успешно нужно тщательно их просыпать сухой смесью.
• Туалет торфяной для использования на даче имеет высоко расположенное сливное отверстие, куда крепится шланг. Жидкие отходы также имеют запах, поэтому иногда приходиться сливать в ручном режиме – наклонив биотуалет.
• Твердые отходы накапливаются под отверстием. Они не имеют запаха, но выглядят не очень приятно, поэтому к сливу их приходится подталкивать.
• Накопительная емкость имеет большие габариты – вместительность ее от 60 л. Это приводит к тому, что транспортировать ее в одиночку не представляется возможным.
• Компостирующий туалет нужно оснастить естественной (труба 2 метра) или принудительной вентиляцией.
• Переносить их можно, но часто это делать нежелательно, ведь нужен монтаж вытяжной трубы.

Компостный туалет для дачи

Стационарный торфяной биотуалет

Устройство торфяного туалета, рассмотренного выше, предполагает его переноску, но есть модели стационарного типа. Такой дачный туалет называется компостным непрерывного действия.

Обратите внимание! Подобный вариант нельзя назвать дешевым, но первичные вложения окупаются. При этом не нужно переживать об организации канализационной системы, обустройстве септика.

Принцип работы торфяного биотуалета непрерывного действия аналогичен мобильной модели, но есть и определенные особенности. Дно накопительной емкости имеет уклон 30⁰, внутри его есть трубы, которые разрезаны вдоль. Такая система обеспечивает постоянное присутствие воздуха и исключает забивание воздуховода. Благодаря этому нижняя камера всегда с кислородом – в этом случае бактерии работают быстрее. Время от времени нужно в емкость резервуара добавлять торф, для этого есть загрузочный люк. Выгребать переработанный компост можно через нижний люк.

Стационарный торфяной биотуалет

Покупать или сделать своими руками?

Есть множество чертежей создания пудр-клозета основанного на таком принципе работы. Но действительно проще купит готовый, ведь цена таких установок мобильного типа невысокая. Покупая торфяной туалет для дачи, точно возникнет вопрос, какой лучше. Поэтому предлагаем рейтинг лучших моделей от проверенных производителей:

Экоматик

Этот финский биотуалет сухого типа рассчитан на использование торфа с опилками. Такая смесь обеспечит доступ необходимого для процесса кислорода, так как он присутствует между частичками смеси.

Этот качественный биотуалет многие российские потребители считают слишком дорогим, и в этом случае не имеет значения его эстетическая привлекательность. Зато есть существенное преимущество, более вместительный резервуар – от 110 л.

Финский биотуалет Экоматик

Питеко

Биотуалет для дачи торфяной от этого производителя намного компактней, за счет менее вместительного резервуара. Ключевая особенность – разделение фекальных масс на жидкие и твердые частички. Устройство торфяного биотуалета Питеко предусматривает удобные створки для выгрузки компоста.

Биотуалет для дачи торфяной Питеко

Биолан

Этот финский туалет сухого типа довольно дорогой, но крайне эффективный. В нем есть 2 камеры, в которые отдельно отводятся жидкие и твердые массы. В базовой комплектации есть вытяжная труба, биотуалет оснащен улучшенной дренажной системой. Максимальный объем резервуара 300 литров.

Финский туалет Биолан

Правильный выбор

Конструкций и производителей таких установок для дачи хватает, но как правильно выбрать торфяной туалет для дачи? Нужно обратить внимание на необходимую комфортность использования, для этого рассмотреть следующие параметры туалета:

• Габариты конструкции. Дачный биотуалет должен соответствовать размеру помещения, в котором он будет монтироваться.
• Требуемая вместительность накопительной емкости. Но тут все не так просто, ведь определенные модели имеют ограниченный срок хранения компоста. Если его превысить, то качество значительно упадет, может появиться неприятный запах. С другой стороны, слишком маленький резервуар будет вынуждать регулярно проводить чистку, что также не очень удобно.

Выбирая биотуалет для дачи торфяной, нужно обращать внимание на особенности его конструкции:

• Наличие сигнализатора на резервуаре избавит от периодичной проверки его заполненности.
• Если есть дозатор, торф получиться разбрасывать экономней.
• Присутствие распределителя повышает эффективность использования.

Состав для засыпки в сухой туалет на даче также имеет значение. Варианты с золой, опилками и другими сыпучими компонентами не даст того компостирующего эффекта, как дает его торф. Именно он считается самым эффективным расходником в пудр-клозетах.

Обратите внимание! Если смесь будет торфо-опилочная – это гарантирует аэрацию состава.

Монтаж, уход, консервация на зиму

Биотуалет торфяного типа установить несложно. Все что нужно – это ровная поверхность и возможность монтажа вытяжной трубы. Проводить установку можно, как в деревянной будке на улице, так и прямо в доме.

Для его функционирования не используется вода, а значит, исключен риск замерзание ее в баке зимой. Пластик, из которого изготавливается большинство пудр-клозетов прочный, не поддается воздействию УФ лучей, не деформируется под воздействием негативных температур.

Компостирующий туалет требует определенного ухода в процессе эксплуатации. Он состоит в своевременной очистке, периодической дезинфекции. Также нужно контролировать заполненность верхнего бака торфом.

Совет! Для того чтобы полностью исключить запахи рекомендуется использовать гранулированный торф. Он хоть дороже, но абсорбирующий эффект его в разы выше.

Консервация биотуалета осуществляется, если он не будет использоваться длительный период, зачастую, зимний. Процесс этот состоит в опорожнении и дезинфекции нижнего бака.

Дачный торфяной туалет отличная альтернатива химическому. Такой будет всегда в строю, так как вода в нем не замерзает. Он не имеет характерного запаха, а расходники для него вполне доступны.

Торфяные туалеты для коттеджей

Популярные биотуалеты в городах только начинают появляться на дачах. В России и странах постсоветского пространства предлагаются биотуалетов таких типов:

• компостирование торфа;
• на основе биологически активных жидкостей.

В статье мы рассмотрим особенности торфяных унитазов, которые идеально подходят для дачи. В нем используется натуральный наполнитель — торфяная смесь. Наполнитель для торфяного биотуалета хорошо удаляет запахи и перерабатывает все отходы в экологически чистый продукт.Конечно, можно использовать и обычный торф, но все же поглотитель запаха на основе торфа более эффективен.

Как устроен торфяной биотуалет?

Практически все дачные биотуалеты торфяного типа имеют одинаковую конструкцию и конфигурацию. Основное отличие — это размер и форма накопительного бака.

Устройство торфяного биотуалета для дачи (модель «Компакт»)

• 1 — жилищный;
• 2 — сиденье унитаза;
• 3- крышка бака;
• 4 — ручка дозатора;
• 5 — цистерны;
• 6-выхлопная труба;
• 7 — дозатор;
• 8- Контейнер перфорированный.

Торфяной биотуалет представляет собой конструкцию из унитаза и бункера для компоста. Детали унитаза выполнены из термостойкого и ударопрочного пластика.

Торфоаккумулятор емкостью до 10 литров, наполнитель залит для дальнейшего использования унитаза.

Вытяжная (вентиляционная) труба длиной от 2,5 до 4 м применяется для удаления запахов и испарения лишней жидкости из унитаза, а также для подачи кислорода с компостной массой. Вентиляция должна выводиться как можно более плавно.

Емкость бака от 40 до 140 литров, в котором происходит процесс компостирования. Именно размер компостного бака торфяного биотуалета влияет на процесс установки и частоту очистки конкретных моделей.

Также можно приобрести дополнительную обменную мембрану и сливной шланг.

Установка торфяного биотуалета производится в помещении или в будке на улице, так как он не боится заморозков. Для его нормальной работы устанавливается вентиляционная труба и, при необходимости, подсоединяется шланг для слива отфильтрованной жидкости и помещается обменная мембрана.

Принцип торфяного биотуалета

Торфяной биотуалет прост и эффективен в работе:

• отходы жизнедеятельности человека, попадающие в биотуалет, засыпаны торфом или смесью торфа и опилок;
наполнитель
• , закрывающий отходы сверху, предотвращает распространение запахов;
• наполнитель абсорбирует жидкости, 1 кг торфяной смеси абсорбирует 10 литров жидкой фракции, 90% которой удаляется испарением с помощью выхлопной трубы;
• при частом использовании рекомендуется слить отфильтрованную жидкую фракцию через дренаж;
• смешанный с твердыми отходами наполнителя под действием воздуха и микроорганизмов со временем превращается в компост — безвредное и ценное удобрение.

Как пользоваться торфяным биотуалетом?

1. Перед первым использованием залить дно приемной емкости торфом на 1-2 см.
2. Торфяная смесь для биотуалета заливается в верхнюю емкость.
3. После посещения туалета поверните ручку дозатора на верхнем резервуаре несколько раз вправо и влево, чтобы равномерно распределить торфяную смесь в соответствии с содержимым приемного резервуара биоаккаунта.
4. При заполнении приемного бака биотуалета снимите с него верхнюю часть конструкции и поместите содержимое в компостную яму, где через год получится компостная масса, обогащенная удобрениями.

При постоянном использовании торфяного компостирующего туалета с баком на 100 — 120 литров семья из 3-4 человек должна будет чистить его примерно раз в месяц.

Положительные стороны использования торфяных биотуалетов:

• довольно редкая чистка туалета;
• получение натурального компоста;
• может работать при отрицательных температурах.

Сложность торфяных биотуалетов заключается в том, что эти туалеты не полностью мобильны, но их необходимо подключить к вентиляции и водоотводному крану.

Используя современные унитазы для компостирования торфа, Вы всегда будете иметь комфортные условия на даче и экологически чистый компост для удобрений.

Варианты туалета для крошечного дома: каково на самом деле использовать компостный туалет

• Как устроить туалет в крошечном доме?
• Какие есть варианты туалетов в вашем крошечном доме?
• Как действительно работает компостный туалет?

И, конечно же, Является ли компостный туалет брутто? Пахнет ли туалет в крошечном доме?

НАВИГАЦИЯ

Но мы все должны прислушаться к зову природы.Если вы планируете крошечный дом, вам нужно знать варианты унитаза, поэтому вы можете быть уверены, что выберете крошечный домашний туалет, с которым сможете жить. Сегодня я собираюсь прямо поговорить о крошечных домашних туалетах. Как человек, который годами жил с крошечным домашним туалетом для компоста, я рад поделиться всеми подробностями своего опыта с крошечными домашними туалетами.

Туалет My Tiny House

Когда я впервые построил свой крошечный домик, я был категорически против того, чтобы компостировать туалеты любого типа.Честно говоря, мне это показалось странным и вызывающим. Я хотел унитаз со смывом.

Обустройство моего крошечного дома очень похоже на ситуации других людей. Я живу на участке земли, принадлежащем другу, и у нас есть договоренность, согласно которой я могу остаться там, если я внесу налоги за землю. Когда я решал, где потратить на обустройство земли, я шел по тонкой грани расходов, достаточных, чтобы сделать его пригодным для жизни, но не настолько, чтобы я не мог уйти, если что-то не сработало. Так что я налил воду на свою землю примерно за 4000 долларов.Я установил подъездную дорожку за 2000 долларов.

Но потом я получил оценку на установку сливного унитаза, и я впал в шок от наклеек. Это было 50 000 долларов!

Итак, исходя только из цены, я решил, что, возможно, я смогу пересмотреть необходимость в унитазе со смывом. Я вырос в кемпинге; Я прошел через бойскаутов. Я подумал, что стоит попробовать компостный туалет и посмотреть, действительно ли это так плохо.

Несколько лет спустя я могу засвидетельствовать, что компостный туалет — это полностью пригодный для жизни вариант крошечного домашнего туалета. Я почти не думаю о своем туалете. Это стало частью моего повседневного ухода за домом и уборкой, и в этом нет ничего страшного.

Недавно я установил на своем участке септическую систему, но она предназначена не только для моего крошечного дома; это для моего запланированного расширения.Это намного дешевле, чем подключиться к канализации. К счастью, там, где я живу, это разрешено. Во многих городах, если есть канализационная система, у вас нет септического варианта. Во многих местах без подключения к канализации тоже не выдадут справку о заселении.

Если у вас есть септик, он намного доступнее. В нижнем ценовом сегменте септическая система стоит около 3000 долларов. В среднем они составляют от 5 000 до 10 000 долларов США, вплоть до 30 000 долларов США. Если вы живете в густонаселенном районе, таком как Нью-Йорк или Калифорния, у вас могут быть больше экологических ограничений, поэтому даже заражение обходится дорого.

Независимо от того, где вы живете, если вы рассматриваете компостный туалет в качестве одного из вариантов туалета для вашего крошечного дома, вам следует учесть несколько вещей. Как человек, который довольно быстро решил, пока строил свой крошечный домик, должен признать, что это неплохо. Я вообще не против компостного туалета.

Варианты туалета для крошечного домика

Если вы строите крошечный дом и хотите взвесить все варианты туалетов вашего крошечного домика, есть целый ряд возможностей для изучения.Вот несколько наиболее популярных вариантов туалетов для крошечных домов и то, что я узнал о каждом из них.

Традиционный унитаз со смывом

Что касается туалетов в крошечном доме, то этот, вероятно, самый удобный, но, возможно, наименее практичный с точки зрения стоимости (и в зависимости от расположения на вашем участке). Чтобы установить унитаз со смывом, вам необходимо подключить его к городской канализации или установить септик. Для некоторых это того стоит. Для других это препятствие.

Ведро-компостный унитаз емкостью 5 галлонов

От самого традиционного до, вероятно, наименее традиционного, вы можете выбрать экономичный 5-галлонный ведро для компостирования. Их достаточно легко сделать. Вы выстилаете ведро сумкой и прикрепляете к верху сиденье унитаза. Вы наполняете ведро абсорбирующим субстратом.

Петля с переноской

У меня есть Luggable Loo, и я им очень доволен. Пользуюсь им уже много лет. Оно очень похоже на ведро на 5 галлонов, но крышка защелкивается на место, а конструкция очень прочная.Изначально я выбрала этот крошечный домашний туалет из соображений удобства, но он мне понравился. По сравнению с другими более дорогостоящими вариантами я не обнаружил каких-либо заметных недостатков в выборе компостного туалета Luggable Loo.

Separett Villa 9215 Компостный туалет AC / DC

Separett Villa 9512 — это автономный безводный компостный туалет. Здесь есть высокотехнологичная система вентиляции и резервуар для отходов. Его хватит на три недели использования несколькими людьми.Боб Вила назвал его лучшим компостным туалетом на рынке, но его цена немного высока — около 1000 долларов.

Sun-Mar Excel Неэлектрический безводный компостный туалет

Унитаз Sun-Mar Excel с уникальным внешним видом — это автономный компостный туалет, для работы которого не требуется электричество (идеально подходит для крошечного дома). Это большая емкость, и, по словам Daily Gardener, «если вы собираетесь использовать его только время от времени — возможно, в домике, используемом по выходным, — он справится с пятью-семью пользователями.”Вентиляционное отверстие на спине помогает избавиться от запаха. Опять же, этот унитаз стоит около 1200 долларов, что делает его доступным по цене крошечным домашним туалетом для некоторых.

Автономный компостный туалет Nature’s Head

Автономный компостный туалет Nature’s Head отделяет твердые частицы от жидкости, что делает его практически без запаха (конечно, почти все туалеты будут иметь какой-то запах). Туалет Nature’s Head необходимо опорожнять каждые несколько недель, и его можно использовать с компостирующей средой (например, торфяной мох), чтобы упростить компостирование.Цена составляет около 1000 долларов, что делает его аналогичным крошечным домашним туалетом по сравнению с другими компостными туалетами, о которых я упоминал.

В целом, я слышал лучшие отзывы о туалетах Nature’s Head, а также слышал положительные отзывы о Separett. Также важно понимать, что у некоторых туалетов есть сертификаты безопасности, которые могут помочь, если вы хотите быть уверены, что следуете полностью законному пути. Некоторые муниципалитеты требуют, чтобы туалеты соответствовали определенным кодексам и правилам.Если это относится к вашему району, вы можете рассмотреть один из унитазов коммерческого бренда.

Что такое туалет для компоста?

Итак, каково это на самом деле иметь компостный туалет? Мне задают этот вопрос чаще, чем вы думаете. Люди хотят знать — пахнет ли? Как пользоваться компостным туалетом? Разве это не мерзко?

Прежде всего, я определенно был обеспокоен, когда начал свое путешествие по крошечному дому. Я очень аккуратный и аккуратный, даже немного опрятный.Так что мысль о грязном, вонючем туалете в моем крошечном доме меня не привлекала. Плюс ко всему, я работал на профессиональной работе, где нужно было всегда быть гигиеничным и презентабельным.

Теперь с твердыми отходами немного сложнее, особенно если вы не выходите на улицу в течение дня. Даже если речь идет о жидкостях, из года в год приходить в одно и то же место становится проблемой. Он может повредить почву, деревья и создать определенную опасность (и запах мочи).

Я также должен добавить здесь предостережение, что как парень я не так хорошо знаком с женской гигиеной и компостным туалетом, поэтому мне пришлось провести некоторое исследование по этой теме.Мэйси Овер в Mini Motives опубликовал обширный пост о женской гигиене и компостировании туалетов. Похоже, что многие из устойчивых вариантов менструации также хорошо работают и с унитазами с компостом. По ее словам, «все, что вы используете, — ваше предпочтение, и все они МОГУТ быть использованы в компостных туалетах».

Шарлотта предъявляет множество требований по охране здоровья, связанных с удалением твердых отходов. Вы должны упаковать его и выбросить в мусорное ведро. Сначала мне это показалось странным, но если вы подумаете об этом как о детских подгузниках или собачьих отходах, на самом деле все не так уж сильно.Помогают экологически чистые пакеты. Я также предлагаю прочитать книгу Humanure Book, в которой подробно рассказывается о том, что вам нужно знать для безопасного компостирования человеческих отходов.

Я узнал, что фактор запаха является проблемой, если вы не разделяете жидкости и твердые вещества. Мокрые вещи сильнее пахнут и быстро ломаются. Бактерии тянутся к теплой влажной среде, особенно темной и содержащей кислород. Поэтому очень важно держать отходы закрытыми и сухими.

Вы все еще можете использовать туалетную бумагу с компостным унитазом, особенно если собираете его в мешки.Существует специальная туалетная бумага для домов на колесах, которая быстро ломается и подходит для тех, у кого есть компостные туалеты.

Крошечный домашний туалет в помещении по сравнению с пристройкой

Почти каждый крошечный домовладелец, которого я знаю, имеет в своем крошечном доме компостный туалет. Когда я впервые начал пользоваться компостным туалетом, я все еще строил свой крошечный домик. Из-за этого я использовал свою ванную комнату как кладовую, и у меня не было места ни для чего. Я не знал, что делать с туалетом, поэтому установил его снаружи с небольшой площадкой для укрытия (опять же, имейте в виду, что я живу на огромном изолированном участке земли).

Когда дом был готов, пришло время перенести туалет внутрь, и я помню, как подумал: «Почему?» Зачем мне приглашать в дом запахи, бактерии и иногда даже мух?

Если вы можете сделать пристройку или ванную комнату на открытом воздухе, я говорю, почему бы не пойти на это? Я видел несколько хороших установок, в которых у людей есть небольшой душ в ванной на открытом воздухе, раковина и небольшой туалет. Вы можете выбрать ванную на открытом воздухе или просто надворную постройку. Это меньше головной боли, чем ванная комната в помещении.

Но, конечно, есть некоторые опасности, в том числе вредители, насекомые и даже животные, которые более распространены на открытом воздухе (и с большей вероятностью могут проникнуть в вашу уборную). В разгар зимней бури, проливного дождя или темноты ночи не всем нравится выходить на улицу по своим делам. Кроме того, зимой очень холодно, что отлично защищает от запахов, но не способствует комфорту. Летом в небольшом помещении может быть очень жарко, и в итоге могут появиться мухи и насекомые.

Вы должны взвесить все «за» и «против» туалета и ванной комнаты с компостным туалетом и решить, что подходит именно вам. Опять же, мой опыт — это парень, которому очень комфортно на открытом воздухе и который живет в изолированном районе. Для семьи или тех, кто живет в крошечном доме, ваши потребности могут сильно отличаться.

Наборы и материалы для компостного туалета

Если вы решите, что компостный туалет — это подходящий вариант туалета для крошечного дома, некоторые предметы сделают пребывание в ванной более приятным и легким.Эти предметы не только уменьшат фактор запаха и сохранят чистоту в ванной, но и предотвратят некоторые проблемы, которые возникают с крошечными домашними туалетами.

Крошечные домики для туалета

• Рассмотрим встроенный контейнер для щепы. Встроенный мусорный бак — отличное место в ванной крошечного дома. Вы, конечно, можете использовать ведро или контейнер для хранения древесной щепы, но наличие корзины делает ее более целостной. Я видел несколько встроенных контейнеров размером 2 х 2 фута с закрытой крышкой для хранения чипсов.
• Установите вытяжной вентилятор на солнечной энергии. Вентилятор просто необходим, если ваша ванная комната находится в помещении. Вам нужно что-то, чтобы удалить запахи из небольшого пространства. Убедитесь, что конец вентиляционного отверстия тщательно закрыт, чтобы мухи и вредители не могли проникнуть в вашу ванную комнату.
• Устройство для отвода мочи сохраняет свежий запах в туалете. Хотя мы считаем твердые отходы источником запахов, правда в том, что влажные вещества пахнут гораздо больше, чем сухие. Если вы хотите, чтобы ваша ванная комната оставалась свежей, отводчик мочи — это необычная воронка, которая разделяет жидкости и твердые частицы.Я слышала от подруг, что это особенно ценится.
• Тщательно закройте крышку унитаза. Найдите время, чтобы очень тщательно закрыть крышку унитаза. Хорошая печать поможет избавиться от запахов. Вы можете использовать уплотнитель, похожий на тот, который вы используете на двери, чтобы получить хорошее герметичное уплотнение.

Компостирование туалетных материалов для крошечного дома

Другой вопрос, который я часто задаю о своем туалете, касается материалов, используемых для поглощения жидкостей и твердых частиц внутри туалета.Вам понадобится абсорбирующий материал в унитазе, чтобы вещи не пачкались и не пахли. Для меня стружка (да, из зоомагазина) — мой предпочтительный выбор.

Я перепробовал множество материалов, и те же опилки, которые вы покупаете для хомяков или морских свинок, хорошо подходят для вашего компостного туалета. Он абсорбирующий, со слабым запахом, дешевый, легкий и простой в обращении. Покупать стружку хомяка для человеческого туалета может показаться немного забавным, но позвольте мне сказать вам — это работает!

Варианты материалов для компостирования туалета

Стружка

Что я использую, и моя высшая рекомендация.Я перепробовала много туалетных материалов, и стружка из зоомагазина — лучший и самый чистый вариант.

Опилки

Подобно опилкам домашних животных, опилки хорошо подходят для компостирования туалетов. Основная проблема заключается в том, что если вы не живете рядом с лесопилкой или не владеете измельчителем древесины, неограниченное количество опилок может быть труднодоступным.

Наполнитель для кошачьего туалета

Некоторые люди пробовали различные типы наполнителей для кошачьих туалетов для компостирования туалетов. Это плохая идея, и этот вариант не подходит для людей.

Кокосовое волокно

Изготовленный из скорлупы и шелухи кокосовых орехов, кокосовая койра является экологически чистой и может хорошо работать для компостирования туалетов, но ее сложно найти и она может быть дорогостоящей.

Торфяной мох

Сейчас есть более экологически безопасные варианты торфяного мха, и их нетрудно найти. Что касается материалов, то торфяной мох — не ужасный вариант туалета для крошечного дома.

Ясень древесный

Я бы не рекомендовал использовать древесную золу в качестве туалетного материала для вашего крошечного дома.Это очень запутанно, и с этим трудно справиться. Однако он абсорбирует запахи.

Срезанная трава и листья

Я также обнаружил, что это не лучшее долгосрочное решение. Если у вас нет чего-то, что нужно для точного измельчения обрезков и листьев, поддерживать это очень сложно. Кроме того, листья и обрезки травы при разложении имеют собственный запах, что может усугубить и без того неприятный запах.

Стоит ли выбирать компостный туалет для своего крошечного дома?

В общем, использование компостного туалета — неплохой вариант для унитаза для крошечного дома.Пользуюсь одним уже много лет, это совсем не страшно. Если честно, большую часть времени я даже не думаю об этом.

Есть много людей, которые утверждают, что компостный туалет не пахнет … и, к сожалению, ошибаются. Запах кажется самым большим беспокойством для большинства владельцев крошечных домов, и я не собираюсь врать — это туалет; пахнет. Самое важное, что вы можете сделать, чтобы уменьшить запах, — это оставить унитаз снаружи и выбрать в качестве решения для ванной комнаты вариант надворной постройки.

Я понимаю, что унитаз под открытым небом для многих нереален, поэтому лучший способ избавиться от запаха — это установить действительно хороший вентилятор. Если вы установите качественный вентилятор и держите унитаз герметичным, запах минимизируется. Также очень важно, чтобы вы старались использовать много укрывного материала и часто мыть унитаз. Эти шаги будут иметь большое значение.

Если вы решите выбрасывать отходы в мешок, вы можете выбросить их вместе с мусором (опять же, как отходы домашних животных или подгузники) в большинстве мест.Думать об этом неприятно, но как только вы к этому привыкнете, в этом действительно нет ничего страшного. Если вы решите компостировать, убедитесь, что у вас есть разрешение землевладельца (если это не вы).

Хотя большинство из нас, вероятно, не хотят слишком много думать о туалете для нашего крошечного домика, это одна из тех вещей, которые делают жизнь более удобной, чистой и комфортной. Мы все должны прислушаться к зову природы, поэтому имеет смысл найти крошечный домашний туалет, с которым можно жить в долгосрочной перспективе.

Хотя я признаю, я решил окунуться в компостный туалет в качестве последнего решения, чтобы сэкономить на расходах на сантехнику; это то, чем я был доволен в течение многих лет.

Ваша очередь!

• Что вас больше всего беспокоит при использовании компостного туалета?
• Вы предпочитаете ванную комнату на открытом воздухе или в помещении?

Tiny House Компостный туалет Blues

Я живу в своем крошечном домике уже долгое время, и большая проблема — компостирование туалета — решается успешно.Первоначально я хотел иметь унитаз со смывом, и мой дом устроен так, чтобы я мог быстро опустить унитаз, но расценки на одну только канализационную линию начинались с 50 000 долларов, поэтому я неохотно пошел с компостным туалетом.

На самом деле я не слишком много читал в Интернете об опыте людей с компостированием туалетов, те немногие, что я читал, были просто на седьмом небе от счастья, восторженные обзоры. Так что я подумал, что поделюсь своим опытом. В основном это было позитивно и проще, чем я думал, но этот недавний инцидент показывает, что не все так хорошо.

При правильном питании ваше тело функционирует лучше, оно может извлекать больше влаги и питательных веществ из того, что вы едите, и облегчает компостирование туалетов. Я также знаю, что чем лучше человек ест, тем он более регулярный; Что касается моего тела, то мне обычно нужно посещать уборную в 10:30 почти в обязательном порядке, что в 9 случаях из 10 означает, что я выхожу из дома, где есть туалеты для меня.Так что диета заслуживает внимания, и я чувствовал, что это то, чего не хватает в обсуждении.

В настоящее время в моем городе незаконно иметь компостный туалет, как и в большинстве муниципалитетов; плюс я арендую свою землю, поэтому я не хочу компостировать землю, которой я не владею. Мне кажется, что это золотая середина, и именно этим я занимаюсь: каждую неделю собираю отходы в биоразлагаемый «пластиковый» пакет, а затем отправляю их вместе с городским мусором; в этом случае он по сути похож на подгузник, но пластик быстро разрушается на свалке.Для этого есть и другие варианты, и я их рассматривал, но для меня это работает.

В настоящее время я использую подстилку из сосны (из раздела для домашних животных), которая имеет приятный запах, но не думаю, что она впитывает так же хорошо, как другие варианты. Я думаю, что перейду на смесь наполовину сосновой подстилки и наполовину смеси торфяного мха, который очень впитывает влагу. Торфяной мох — неплохой вариант, но это не экологически чистый материал, его сбор на самом деле очень разрушителен для заболоченных земель. В садоводстве я знаю, что кокосовая койра (шелуха) — это экологически безопасная версия торфа, но я не знаю, как она работает в компостных туалетах.Я заказал 11 фунтов кокосовой койры за 16 долларов, чтобы попробовать, о чем я сообщу позже.

Это было довольно просто, но я все же предпочитаю устанавливать ведро на улице. Я разделяю жидкости и твердые вещества, что на данном этапе означает, что я иду заглядывать в лес, а затем использую ведро. Позже я надеюсь добавить устройство для отвода мочи, но в настоящее время это не обязательно. У меня есть место для мини-палубы, на котором я его держу. Запах — это не повод для беспокойства, но я не уверен, что держать его внутри без движущегося воздуха было бы хорошей идеей на данном этапе.

У моего ведра довольно плотно закрыта крышка, так что в него довольно сложно залезть, но это возможно. На днях я пошел использовать свою установку, и когда я открыл крышку, меня встретил рой личинок мух. Сотня извивающихся личинок. Это было мерзко! Что было интересно, они находились на сиденье между сиденьем и крышкой. Я не знаю, произошло ли это из-за того, что мухи не могли попасть в туалет, или они просто предпочли это узкое пространство.

К счастью, ухаживать за ним было очень просто.Я легко снял крышку и промыл ее в очень солнечном месте. Я полагал, что яркое солнце убьет личинок, поэтому у меня не было тонны мух. Я складываю ведро в два мешка, поэтому я закрыл первый мешок, а затем завязал второй мешок, который был еще чист. Работа выполнена, заняла всего две минуты, но я понял, что в моей системе что-то не так.

Я погуглил и обнаружил, что это частая проблема в летнюю жару. Зимой поедешь, потеплеет, а потом вдруг вылезут мухи.Я узнал о продукте под названием Mosquito Dunk, который вы крошите в распылитель, смешиваете с водой, а затем, когда вы пользуетесь унитазом, вы оставляете немного тумана на поверхности.

Итак, я попробую этот вариант и посмотрю, как все пойдет.Я сообщу через несколько месяцев, когда узнаю больше,

Coco Pith против торфяного мха: что более устойчиво для использования в компостировании туалетов? — Live Small | Ride Free

Собранная пыль и волокна собираются и хранятся в течение ~ 6-месячного периода времени для уменьшения содержания соли, танина и фенола, а также по другим причинам.После этого сердцевину фильтруют для удаления любых загрязнений. Затем его промывают для дальнейшего удаления солей и иногда забуферивают, куда добавляют нитрат кальция, чтобы вытеснить натрий и сбалансировать естественный калий. Наконец, сердцевина сушится, прессуется в кирпичи, упаковывается и транспортируется за границу. Крупнейшие производители кокосового волокна, из которого делают кокосовую сердцевину, находятся в Индии и Шри-Ланке.

Подробнее о производственном процессе:

Planet Coco Coir

Thiraviyam Coco Peat

Dutch Plantin

Мы автоматически предполагаем, что кокосовая сердцевина является экологически чистым продуктом. выброшенные отходы кокосовой промышленности.Но, как всегда, есть еще несколько факторов, на которые стоит обратить внимание. Не углубляясь в кроличью нору и выясняя, насколько экологически безопасны кокосовые фермы, мы просто предположим, что кокосы будут продолжать выращиваться для получения их мясной серединки и сладких соков, а шелуха всегда будет выбрасываться. Вместо этого давайте посмотрим на сам процесс изготовления кокосовой сердцевины.

• Для обработки кокосовой сердцевины требуется много воды. На кубический ярд расходуется от 80 до 160 галлонов пресной воды.

• Заводы по переработке кокосовой сердцевины в Индии расположены в регионах, страдающих от нехватки воды.В Шри-Ланке это не такая большая проблема.

• Сточные воды после очистки кокосовой сердцевины могут содержать уровни натрия, калия и физических загрязнений, которые могут оказывать вредное воздействие на поверхностные воды, грунтовые воды и почву.

• На кокосовых фабриках плохие условия труда — долгая работа и запыленность частиц кокосового волокна.

• Продукты из кокосовой сердцевины доставляются из Индии и Шри-Ланки в Европу и Северную Америку грузовыми судами.

При производстве кокосовой сердцевины используются отходы кокосовой промышленности, они также приводят к загрязнению воды, выбросам парниковых газов, загрязнению воздуха, загрязнению почвы, загрязнению моря, не говоря уже о вопросах этической практики работы.

Торф представляет собой почвенное скопление частично разложившейся растительности, встречающееся на торфяниках, болотах и ​​болотах. Торфяной мох — это тип торфа, который создается в основном из разлагающегося, насыщенного водой мха сфагнума, который также встречается под поверхностью торфяников.Торфяной мох и сфагнум — две разные вещи. Мох сфагнум растет на поверхности болот и торфяников. Исторически торф использовался в качестве топлива. В настоящее время торф и торфяной мох широко используются в садоводстве и других садоводческих целях. Торфяной мох — еще один органический материал, который компании по компостированию туалетов рекомендуют добавлять в свои туалеты. Как и кокосовая сердцевина, его высокая впитывающая способность отлично подходит для сохранения твердых резервуаров компостирующих туалетов сухими и в аэробном состоянии, что предотвращает появление запахов.

Заготовка торфа и торфяного мха — очень неоднозначная тема. В последние годы дискуссия была сосредоточена на том, как обезвреживаются торфяники в мире из-за высоких садоводческих потребностей в торфе (также известном как торфяной мох). Но вопрос о том, так ли плохи сбор торфа, как говорят некоторые, остается спорным.

Торфяники расположены в основном в северном полушарии. В Канаде сосредоточено около 25% торфяников в мире, и почти весь торф, продаваемый в США, поступает из Канады.Торфяники важны для нашей экосистемы по четырем причинам:

• Они представляют собой уникальную естественную среду обитания, которая поддерживает биоразнообразие и виды, подверженные риску.

• Торфяники являются поглотителями углерода и хранят 1/3 углерода почвы в мире. Растения не разлагаются полностью и из-за этого содержат большое количество углерода. Но углерод этих растений остается в торфе. Пока торф не нарушен, углерод не попадет в атмосферу в значительном количестве.

• Они действуют как «архивы» и предлагают уникальные исторические свидетельства о местности и ее жителях.

• Торфяники играют важную роль в глобальном гидрологическом цикле, помогая поддерживать качество и количество воды. В них содержится 10% мировых ресурсов пресной воды.

Правда о компостировании туалетов | Home Matters

Смешивая отходы с другими материалами, компостирующие туалеты устраняют запах и используют значительно меньше воды, чем средний унитаз со смывом.

Около 27 процентов потребления воды в домашнем хозяйстве среднего американца приходится на смыв туалетов. Несмотря на федеральное постановление, требующее, чтобы в туалетах использовалось только 1,6 галлона воды на смыв (GPF), в туалете, выпущенном до 1992 года, можно использовать до 7 галлонов воды на смыв. Даже с учетом пониженного стандарта GPF для одного туалета, смываемого пять раз в день, потребуется 2336 галлонов воды в год.

Компостный туалет представляет собой альтернативу туалетам со смывом за счет утилизации человеческих отходов при минимальном использовании воды.Смешивая отходы с опилками, торфяным мхом или кокосовой койрой и выпуская поток воздуха наружу, туалет устраняет запах с помощью анаэробной системы обработки.

Какие типы компостных туалетов следует учитывать?

• Автономные системы. Вся система связана и, по сути, представляет собой единое целое. Если у вас ограниченное пространство или многоэтажный дом, эти системы могут подойти вам лучше всего.
• Централизованные системы. Большой централизованный резервуар устанавливается под вашим домом или на открытом воздухе, и все отходы сливаются в резервуар для хранения. Существует несколько типов централизованных систем, которые различаются по способам смыва отходов и количеству складских камер. В зависимости от вашей конкретной ситуации централизованная система может обеспечить лучший опыт, поскольку она больше похожа на традиционный туалет.

Почему стоит рассмотреть компостный туалет?

• Вы заинтересованы в сокращении потребления воды
• Вы хотите сэкономить деньги
• Вы ищете способы минимизировать воздействие на окружающую среду

В каких сценариях компостные туалеты наиболее эффективны?

• Вы занимаетесь строительством в районе, где нет доступа к септической системе.
• Ваша конструкция не подключена к уже существующей септической системе.
• Вы хотите уменьшить нагрузку на существующую водопроводную систему.

Когда в доме уже установлена ​​сантехника, имеет смысл оставить систему на месте и просто обновить туалеты, чтобы они стали более эффективными.Однако установка компостного туалета может снизить давление в системе и, по крайней мере, снизить затраты. Хотя первоначальная стоимость выше, чем у обычного унитаза, его долгосрочные преимущества намного перевешивают его первоначальные затраты. Компостный туалет может сэкономить ваши деньги и со временем значительно снизить воздействие на окружающую среду.

Каковы основные преимущества компостного туалета?

• Снижает потребление воды домохозяйством на 60 процентов
• Экономит деньги на воде — возможно, экономит более 6 600 галлонов на человека в год
• Способствует компостированию и повышению продуктивности почвы

Компостирующие туалеты практически не используют воду и облегчают переработка отходов в окружающую среду в качестве удобрений.Кроме того, перерабатывая домашние отходы в компост, вы создаете более плодородную почву и получаете возможность самостоятельно производить больше еды.

Компостирование восстанавливает бедную почву за счет увеличения производства микроорганизмов, помогая почве удерживать влагу, уменьшая количество вредителей и болезней растений, повышая продуктивность сельского хозяйства и устраняя необходимость в химических удобрениях и пестицидах. Связывая тяжелые металлы, удаляя консерванты для древесины, пестициды и углеводороды в загрязненных почвах, компостирование предотвращает поглощение загрязняющих веществ растениями или источниками воды.Уменьшая количество органических материалов на свалках, вы помогаете минимизировать образование метана и продуктов выщелачивания. Вы также получите экономические выгоды от снижения потребности в воде, удобрениях и пестицидах.

Сколько стоит компостный туалет?

• Автономные компостные туалеты начинаются с 1400 долларов
• Соберите их сами за 50 долларов
• Установка септической системы стоит на 75% больше, чем компостный туалет

Автономный компостный туалет начинается примерно с 1400 долларов, но если вы удобный — и авантюрный — достаточно, чтобы построить свой собственный, вы можете сделать это примерно за 50 долларов.Имейте в виду, что перед установкой компостного туалета вам понадобится собственная система баков для компоста на открытом воздухе. Инструкции по созданию собственного унитаза можно найти на нескольких интернет-сайтах, но для большинства требуются одни и те же стандартные материалы: материал покрытия (что-то, чтобы покрыть и поглощать отходы), ведро, фанера, ДСП, сиденье для унитаза медицинского класса и различное оборудование.

Кроме того, если вы считаете, что 1400 долларов звучат слишком дорого, установка септической системы на вашем участке обойдется вам на 75 процентов дороже, чем компостный туалет, так что учтите это.

Какие недостатки у компостного туалета?

• Удаление отходов вручную
• Не обязательно эстетично
• Часто необходимо использовать в сочетании с системой «серой воды»
• Меньшие блоки могут иметь ограниченную мощность для приема большего количества отходов
• Для большинства систем требуется источник питания
• Неправильно установленные системы могут выделять запахи и необработанный материал.

Возможно, самым большим недостатком компостных туалетов является повышенный уровень обслуживания и ручной уход.Несоблюдение правил технического обслуживания может привести не только к ужасным запахам, но и к ужасным беспорядкам и опасностям для здоровья. При использовании автономного компостного туалета, не подключенного к системе, вам придется вручную удалять конечный продукт (что, по меньшей мере, может оказаться неприятной задачей). Большинство систем требуют, чтобы вы были подключены к источнику питания и системе «серой воды». Неправильно установленные системы могут вызвать проблемы с запахом. Кроме того, вам необходимо контролировать температуру, влажность, уровень pH, циркуляцию воздуха и уровень биологических организмов в вашем ящике для хранения компоста.Это все основные факторы, которые определяют, насколько эффективно и действенно ваша система работает при утилизации бытовых отходов.

Стоит ли компостный туалет хлопот?

• Способствует компостированию кухонных отходов, а также отходов ванных комнат.
• Снижает зависимость от обычных водопроводно-канализационных систем
• Снижает общее водопотребление
• Снижает расходы на содержание домашнего хозяйства
• Снижает загрязнение морской среды
• Легко обнаруживает загрязнение воды
• Легкость планирования собственности
• Гибкость в землеустройстве
• Снижает нагрузку на сточные воды
• Меньше негативного воздействия на окружающую среду

Несмотря на то, что мы изложили множество факторов, которые необходимо учитывать и регулировать, управление компостным туалетом не требует специальной подготовки.На самом деле, у системы туалета с компостом так много преимуществ, что для большинства людей они перевешивают хлопоты. Помимо компостирования человеческих отходов в вашем доме, система позволяет вам перерабатывать и компостировать все, что вы обычно выбрасываете в кухонную раковину (пищевые отходы и т. Д.), Тем самым сокращая общий объем бытовых отходов. Системами компостирования на месте гораздо проще управлять, чем обычными водопроводными системами, и они позволяют избежать проблем, которые вызывают большинство водных систем.В отличие от обычных канализационных систем, которые требуют предварительного планирования во время развития собственности, компостирующие туалеты могут быть встроены всякий раз, когда они необходимы. Установки компостирования и очистки серой воды на месте уменьшают общее негативное воздействие на окружающую среду.

Заключение

Компостируемые туалеты могут быть беспроигрышным вариантом. Если вы хотите сэкономить деньги на воде и электроэнергии, минимизировать воздействие на окружающую среду и помочь сохранить водоснабжение, подумайте о добавлении компостного туалета к вашей существующей системе или использовании компостных туалетов в вашей следующей застройке.

Обзор компостирующего туалета Nature’s Head

Автор видео: Трент и Элли.

Полное описание видео:

Хорошо, ребята, вы все просили об этом, и, наконец, он здесь. Расширенный обзор естественного унитаза. Мы расскажем вам обо всех плюсах и минусах, а также о том, что нельзя делать. По сути, Extended Natures Head Toilet Review .

Но сначала, как слить компостирующий унитаз с головы вашей природы

(Если можешь, то какой смысл в получении?)

Итак, у нас уже несколько месяцев есть унитаз с компостом из головы нашей природы, и прежде чем мы погрузимся в собственно расширенный обзор, мы собираемся показать вам, как выглядит опорожнение и очистка очень переполненного унитаза.Я очень осторожен, когда вы носите с собой эту горстку разных вещей, которые вы можете сделать с этим. (нюхать его не из их числа…)

1. Вы можете бросить его в траву, что, как все говорят, нормально. Я не люблю это делать, потому что мне кажется, что это отвратительно.
2. Обычно вы пытаетесь найти общественные туалеты в парках или горшки, которые действительно хороши. В этом парке, где мы находимся, есть гигантский горшок-портал, так что мы собираемся бросить его в горшок. 🙂

Затем мы обычно заполняем это водой примерно на полдюйма или дюйма, чтобы удалить остатки, а затем снова опорожняем его.* Немного плеснул на сиденье унитаза, конечно, видел и похуже.

Отсоедините шланг и отсоедините линию питания от вентилятора, вы просто переносите весь блок из вашего фургона или жилого дома. Если вас тошнит при виде собачьих какашек — , это что-то вроде собачьих какашек — , но это человеческие корма, смешанные с грязью.

Вот ваше предупреждение.

Эта штука отрывает слайды в сторону, и мы обычно используем мешок для мусора. Это лучшая часть в этом, мы используем торфяной мох в качестве среды, и буквально весь этот контейнер просто пахнет торфяным мхом, поэтому от него не будет неприятного запаха.Переверните его вверх дном (ведро с грязью и номер два). Так что там есть немного остатков, и меня это не волнует, потому что они будут высыхать и обезвоживаться, и это не будет проблемой, поэтому мы просто бросаем туда больше торфяного мха, и мы снова в пути.

Зиплок на два галлона, заполненный торфяным мхом, — идеальное количество для пополнения вашего компостного туалета. Каждый раз, когда мы останавливаемся в месте, где можно купить торфяной мох (примерно за 10 баксов), вы можете купить достаточно торфяного мха, чтобы обеспечить свой туалет примерно на четыре года.Так что мы обычно просто наполняем четыре таких мешка, когда покупаем немного торфа, а остаток отдаем. И тогда нас хватит на несколько месяцев.

Мы используем салфетки Clorox, чтобы вытереть кувшины для мочи и все, что было красивым и чистым, а затем мы обычно кладем на дно, не знаю, может быть, полстакана или что-то вроде уксуса. Это помогает избавиться от любого запаха мочи.

Многим людям тоже всегда любопытно — он очень легкий, ничего в нем или только с торфяным мхом, и даже когда он похож на , полный мочи и какашек, он весит около 30 фунтов. похоже, что он совсем не тяжелый, подключите шланг, подключите вентилятор, и вы снова в деле, и я мой руки, так что это было успешное опорожнение кувшинов для мочи и фекалий, так что этот туалет у нас был примерно я не знаю пару месяцев несколько месяцев мы опорожняли его уже один раз, и это только второй раз, когда мы опорожняем опорожнение фекалий мы опорожняем мочу, вероятно, каждые четыре или пять дней да, как правило, раз в неделю обычно по крайней мере что мы любим запах, по сравнению с любым другим туалетом, запаха как будто совершенно не существует.

Это звучит безумно, когда я говорю это людям, которые не живут в фургоне или доме на колесах — они думают, что я сошел с ума. Но я буквально предпочитаю компостирующий унитаз our natures head обычному унитазу по нескольким причинам:

1. Вы никогда, никогда, никогда не получите брызг назад. Никогда не задумывался об этом, если вы знаете, что такое «обратный всплеск», этого никогда не бывает, и это совершенно потрясающе
2. Если вам нужно провести в ванную комнату за кем-то, от кого действительно пахнет, вы ничего не почувствуете.Вы даже не чувствуете запаха в обычной ванной. Ты как мастер аромата . Я имею в виду, что он падает прямо на торфяной мох, который обвивается вокруг него или прилипает к нему, а затем вытяжной вентилятор вытягивает оттуда любой запах. К тому же в этой маленькой пещере это что-то вроде внизу с маленькой дырочкой наверху.
3. Отлично подходит для защиты окружающей среды. В нем не используется вода, и он намного эффективнее, чем старый смыв на два с половиной галлона, который используется в каждом туалете. Галлоны воды просто для смыва, а мы ничего из этого не используем — поэтому мы экономим галлоны воды.
4. Мне очень нравится, что он «похож на настоящий туалет». Вы можете иметь переносной туалет или некоторые из этих самодельных туалетов для компостирования. Этот похож на настоящий унитаз , в котором есть что-то успокаивающее и знакомое, что делает вас немного более расслабленным. Кассетный унитаз Dometic, который у нас был, казалось, будто вы идете в ванную на маленьком тренажере для горшков, который дети используют, ставя его поверх унитаза. Они действительно маленькие, и они делают это, поэтому они не занимают много места, и это нормально, если вы находитесь в кемпинге, поскольку вы не используете их все время.Но если это ваш основной основной постоянный туалет, вам нужно чувствовать себя комфортно.

Очистка

Этот унитаз — природная голова — намного легче мыть, и опорожнять его, как правило, было моей работой. Теперь мы распределяем его более равномерно, потому что это не имеет большого значения. На самом деле он не пахнет, поэтому я по большей части делаю это каждый раз. Я горжусь этим, Я не против, потому что он не воняет, поэтому я думаю, вы знаете, что запаха практически не существует.

Плюсы и минусы:

• комфортно
• экономит много воды
• лучше для окружающей среды
• , и его действительно легко содержать в чистоте и опорожнять
• это правильная высота

Это, я думаю, некоторые из наших основных причин, почему нам это нравится.Вот что я имел в виду с игрушечными туалетами и кассетами. Вам не нравится сидеть на корточках на этой маленькой вещи, которая вызывает у вас дискомфорт. Как будто сидишь на настоящем унитазе — очень удобно.

Так что на самом деле я могу найти только одну вещь, которая похожа на мошенничество с верхним унитазом природы, ну ладно, так что их две:

• Вентиляционное отверстие для вентилятора — оно должно быть подключено должным образом, и в фургоне должна быть надлежащая вентиляция. Если у вас есть вентиляционное отверстие на крыше, которое отсасывает воздух, и у вас нет открытых окон, он будет втягивать воздух через вытяжное отверстие над фекалиями в ваш фургон, отчего ваш фургон будет пахнуть грязью или торфяным мхом.Мы заметили, что это за рулем. На самом деле он не пахнет какашкой, но пахнет торфяным мхом. Если вы много раз ведете машину, внутри трубы будет создаваться отрицательное давление, вне зависимости от того, есть ли у вас окно или нет, и в эту трубу попадет воздух, что вызовет запах грязи. Так что мы обычно берем сумку с застежкой-молнией и резинку для волос и накидываем их на входное отверстие унитаза, чтобы воздух, попавший через выхлопную трубу, на самом деле не попадал в кабину, что, по-видимому, работает очень хорошо.
• Цена. Это дорого. Причина того, что голова природы такая красивая, — все спроектировано и работает очень хорошо. Такой же перемешивающий механизм, как мешалка, действительно хорошо справляется со своей задачей, поэтому ее не нужно очень часто опорожнять. Кроме того, это твердый АБС-пластик, который не удерживает ни бактерий, ни запаха, ни чего-либо еще. Ничто не впитается в унитаз. Если вы сделаете деревянную коробку своими руками и порвете подкладку, она впитается в древесину. Эта древесина может быть частью вашего фургона, как будто вы должны ее вырвать, потому что это опасно для здоровья.

Так что на самом деле просто купите унитаз, созданный для этой цели, и пользуетесь им, даже если вам придется заплатить немного больше, определенно того стоит в долгосрочной перспективе . Может быть, вы не согласны и думаете, что другой тип туалета — лучший унитаз для жизни в фургоне и в доме на колесах? Мы рады услышать вас в комментариях — так что поделитесь с нами своими мыслями о других вариантах.

Как это соотносится с воздушной головкой или С-образной головкой?

Я не говорю, что природа сказала, что это лучше, чем унитаз, или лучше, чем унитаз, или лучше, чем все другие типы унитазов.

The Natures Head — лучший унитаз, который мы когда-либо использовали, и нам он нравится по сравнению с другими унитазами для компостирования.

Многие люди сравнивают его с воздухозаборником и говорят, что он меньше по размеру и что вы можете снять кувшин для мочи, не открывая контейнер для твердых частиц. Это замечательно, но вам нужно установить кувшин для мочи и установить контейнер для твердых веществ отдельно. В то время как голова природы — это все одно целое, и мы не устанавливаем ее. Так что, если бы у нас была легкая голова, кувшин для мочи как бы упал или упал, пока мы ведем машину.Плохая идея.

Спасибо!

Большое спасибо, ребята, за просмотр нашего расширенного обзора природного компостного туалета. Трентон и Али подписываются.

Мы очень надеемся, что вы подумаете о подписке на наш канал. Если вы новичок здесь и уже являетесь подписчиком — спасибо, спасибо — пожалуйста, поставьте лайк, если вы нашли его полезным, смешным или просто хотите нам помочь. Нравится видео, это было бы здорово, мы ценим вас, ребята, и скоро поговорим с вами!

10 главных вещей, которые нужно знать перед покупкой компостного туалета

10 главных вещей, которые нужно знать перед покупкой компостного туалета

Компостный туалет Separett

1. Будет ли вонять внутри? Абсолютно нет, если у вас есть унитаз с вентиляцией и вентилятором. Вентилятор втягивает воздух в унитаз и выводит зловонный воздух наружу. Он никогда не должен попадать в ванную комнату.
2. Будет ли на улице вонять? Там, где вентиляция оканчивается, может пахнуть. Это меньше в случае туалета с отводом мочи. Вентиляционное отверстие не должно заканчиваться рядом с палубой, дверью или открывающимся окном. В случае сомнений доведите вентиляционное отверстие до линии крыши.Не верьте никому, кто говорит вам, что вам не нужна вентиляция. В этом туалете влажный, вонючий воздух, и он ДОЛЖЕН выходить на улицу.
3. Сколько стоит хороший компостный туалет? Вы должны заплатить от 950 до 2000 долларов за высококачественный компостный туалет с вентиляционной и вытяжной системой.
4. Это законно? Возможно, но законность сильно разнится. Обычно разрешения можно получить (при необходимости), обратившись к старшим руководителям в окружном офисе.Инспекторы обычно не могут их одобрить, потому что этого нет в кодовой книге. Вы можете прочитать мой подробный пост на эту тему здесь. Законны ли туалеты с компостом?
5. Это дизайн с отводом мочи? Лучшие туалеты отделяют мочу от твердых частиц. Моча практически стерильна, и ее очень легко утилизировать. Твердые вещества начинают быстро высыхать, теряют запах, а также их легко утилизировать. Когда в одном резервуаре совмещаете мочу и кал, становится намного сложнее. Возможно, вам понадобятся мощные обогреватели.
6. Что мне делать с твердыми отходами? Об этом нужно хорошо подумать, потому что твердые отходы жизнедеятельности человека могут загрязнять воду и вызывать болезни. Храните отходы в контейнере для компоста на улице (мне нравятся вращающиеся контейнеры). Выберите контейнер, который герметичен и не может выщелачивать жидкость на землю (но не герметичен). В идеале у вас будет 2 ящика. Как только первая корзина будет заполнена (а это может занять год или больше, в зависимости от количества пользователей), начните использовать вторую корзину. Когда вторая корзина заполнена, содержимое первой корзины можно размещать на несъедобных растениях.
7. Как мне это выпустить? Выпустите воздух через стену или крышу. Большая часть того, что вам нужно, должно поставляться вместе с унитазом.
8. Как избавиться от мочи? Моча может попасть в сточную систему (с душем или водой из раковины) или ее можно слить в каменную яму.
9. Как часто я буду его опорожнять? Компостные туалеты меньшего размера, такие как The Nature’s Head для 2 человек, при постоянном использовании необходимо опорожнять каждые 3-4 недели. Большие туалеты, такие как Separett, будут опорожняться каждые 3-4 недели, при этом 4 человека будут использовать их полный рабочий день.Это зависит от количества используемой туалетной бумаги.
10. Есть ли отличный сервис и поддержка? Обслуживание и поддержка клиентов имеют решающее значение при покупке компостного туалета. Убедитесь, что вы можете напрямую и легко связаться с соответствующими людьми. У вас будут вопросы. Лучше покупать у кого-то, кто специализируется на компостных туалетах, а не в хозяйственном магазине или у кого-то, кто продает всевозможные продукты. Здесь вам нужен опыт. Очень важно выбрать правильный унитаз и правильно его установить.Человек, который также продает солнечные батареи и крошечное домашнее оборудование, может не иметь необходимых знаний.

Если у вас есть другие вопросы по компостированию туалетов, дайте мне знать.

Если затопили соседи: Что делать, если вашу квартиру затопило

Что делать, если вас затопили соседи: пошаговая инструкция — INMYROOM

Почти у каждого городского жителя есть соседи, а у них, в свою очередь, батареи, сантехника и много всего, что может, сломавшись, доставить массу неудобств не только владельцам, но и их соседям – вам. Не все знают, что отключать электрику в таких ситуациях не просто нужно, а жизненно необходимо, как быть, если ущерб, нанесенный квартире, не обходится скатертью и ковром, и к кому обратиться, если соседи не признают себя виновными.

Шаг №1: выключить электроприборы

Первоочередная мера безопасности, которую вы должны предпринять сразу же, как только обнаружили потоп в своей квартире – отключить всю электронику. Чем быстрее вы это сделаете, тем больше шансов сохранить всю технику и проводку в исправном состоянии.

Совет от InMyRoom: при затоплении необходимо отключать не только электроприборы, следует найти распределительный щит (как правило, он находится в подъезде рядом с квартирой) и в нем обесточить все свое жилище.

Шаг №2: прояснить ситуацию

Следующее необходимое действие – узнать причину затопления. Как только обесточили квартиру, поднимайтесь к соседям, чтобы разведать обстановку. Для начала объясните им, что у вас произошло, и поинтересуйтесь, не нужна ли им ваша помощь в устранении причин затопления. Если вам по силам оказать содействие – помогите, ведь чем быстрее неисправность будет устранена, тем меньше пострадает и ваша квартира в том числе.

Совет от InMyRoom: не стоит конфликтовать – порой соседи сами бывают не виноваты в затоплении, особенно если речь идет о жителях средних этажей. Первоочередная задача в подобных случаях не искать виноватых, а как можно быстрее устранить течь.

Шаг №3: обратиться в управляющую компанию 

В более сложных ситуациях, когда не удается своими и соседскими силами устранить потоп, или если вам попросту не открывают дверь (соседей может вообще не быть в квартире), звоните в организацию, которая занимается обслуживанием вашего дома. Также можно обратиться в аварийную службу с требованием немедленно прислать мастера, который смог бы перекрыть водоснабжение. 

Совет от InMyRoom: если после затопления соседей вы понесли материальные убытки, то постарайтесь мирно уладить вопрос компенсации с виновниками потопа. Бывает, что соседи сами предлагают выплатить ущерб. Такой вариант позволит вам порядочно сэкономить и материальные средства, которые могли быть затрачены на юридические услуги, и что важнее – моральные силы. Будет лучше, если договоренность с соседями вы заверите у нотариуса. 

Шаг №4: оформить документы 

Когда проявились все последствия затопления (то есть примерно через пару-тройку дней), нужно вызвать сотрудника управляющей компании и составить акт о затоплении. В этом документе обычно указываются причины затопления, последствия аварии, повреждения и их степень как в отделке дома, так и среди ваших личных вещей. 

Совет от InMyRoom: лучше снабдить акт фотографиями или даже видеозаписями последствий потопа. Это необходимо для ситуации, когда вопрос денежных выплат будет решаться в судебном порядке. Оригинал акта остается у управляющей компании, а для личного пользования имеет смысл сделать копию.

Шаг №5: оценить ущерб 

Бывают ситуации, когда соседи не идут на мировую и отказываются выплачивать компенсацию. В таком случае следует провести независимую экспертизу, в ходе которой будет оценен ущерб, который причинили вашему дому нерадивые соседи, и озвучена сумма выплаты. Что касается виновников потопа, то их следует предупредить о проведении экспертизы, но в случае, если они на процедуру не явятся, она будет проводиться без участия соседей. 

Совет от InMyRoom: чтобы в ходе процедуры ничего не ускользнуло от глаз эксперта, необходимо не только внимательно следить за проведением экспертизы, но и обращать внимание на интересующие вас детали. Если, на ваш взгляд, необходимо, скажем, сделать замер площади – настаивайте на нем, это в ваших интересах. Покажите чеки на испорченные товары, чтобы более точно оценить стоимость ущерба. Обязательно приложите к заключению эксперта фото- и видеоматериалы, на которых будет виден характер и масштаб повреждений. 

Шаг №6: обратиться в суд 

Для того чтобы грамотно урегулировать ситуацию через суд, первым делом нужно составить исковое заявление, к которому приложить акт о затоплении, фото и видео с места происшествия и прочие необходимые документы, которые более полно представят масштаб ущерба. 

Если даже после разрешения вопроса в вашу пользу соседи продолжают отказываться от выплаты – просите в суде исполнительный лист, после чего уже приставы определят размер ежемесячных выплат и возможные пути их получения.

Совет от InMyRoom: пакет документов можно собрать самим, а можно обратиться к адвокату – он поможет более грамотно составить заявление, подскажет, какие документы и материалы лучше приложить к делу, а на суде будет представлять вашу сторону и поможет выиграть дело.

Как вести себя, если Вас затопили соседи

Наверное, среди наших подписчиков есть такие, которые однажды сидели, вечерком попивая чаёк и посматривая телепередачу, а где-то рядом так: кап-кап-кап…

Или же, придя поздно домой с работы, уставшие и думающие только о сне, Вы, заходя в квартиру, наступаете в огромную лужу вместо теплых тапочек…

Как бы печально это не звучало, но причина обеих ситуаций одна – Вас топят соседи.

И первое, что делают пострадавшие – паникуют, чего не стоит делать ни в коем случае. Мы расскажем Вам сегодня, что делать в такой ситуации, ведь от этого никто не застрахован.

Если Ваша квартира пострадала в результате затопления, рекомендуем придерживаться следующего порядка действий:

1. Успокойтесь и не паникуйте, Ваша задача как можно скорее остановить потоп и найти виновника. Поэтому переходим ко второму пункту.
2. Максимально быстро связываемся с аварийной службой, УК, ТСЖ (ТСН), ЖСК для того, чтобы перекрыть краны и остановить поступление воды. Можно, конечно, бежать к соседу сверху, который Вас топит, но тут есть риск потратить много времени ведь:
   • можно до него не достучаться, соседи просто могут отсутствовать дома;
   • топить могут с этажей еще выше, поэтому поиск виновного будет затруднён еще больше. А Вам необходимо скорее остановить затопление, чтобы недвижимость пострадала меньше.
3. После этого в присутствии виновника или хотя бы свидетелей документально зафиксировать факт затопления. Совет: при помощи фото и видео снимите состояние квартиры после затопления, потом будете себе за это благодарны.
4. Оцените размер причиненного вреда;
5. Определите с виновной стороной порядок возмещения причиненного вреда. То есть добровольно он оплатит ущерб или в судебном порядке. Зафиксируйте этот момент письменно.

Более подробная инструкция содержится здесь, рекомендуем каждому с ней ознакомиться.

Друзья, будьте бдительны и, уходя из квартиры, проверяйте краны водоснабжения.

Затопили соседей снизу — что делать и сколько платить (как рассчитать)?

Затопили соседей снизу — что делать? Таким вопросом задается практически каждый, кому «посчастливилось» оказаться в подобной ситуации. Да и правда: о том, что делать, если тебя затопили, говорят много и регулярно, а вот о том, что делать в обратной ситуации — ни слова. Что ж, если это вы затопили соседей снизу, что делать и сколько нужно платить, узнаете из этой статьи.

Если затопили соседей снизу, как определить виновника залития?

Если случилось, что вы залили соседей снизу, что нужно сделать, чтобы мирно решить конфликт и при этом не потерять много денег? Как обезопасить себя от лишних трат времени и средств? Прежде всего, разумеется, необходимо найти причину произошедшей аварии, перекрыть воду и постараться максимально устранить последствия утечки в кратчайшие сроки, дабы минимизировать убытки соседей.

Далее нужно разобраться с тем, кто виновен в залитии. Конечно, если это вы забыли выключить воду или вовремя не заменили капающий кран, то виноваты целиком и полностью вы. И в этом случае ответ на вопрос о том, что делать в такой ситуации, для вас уже получен — предстоит компенсировать соседям ущерб, причиненный по вашей вине.

Если же у вас прорвало стояк, который по закону является общим имуществом, то он подлежит замене силами ЖЭУ, либо иной организации, нанятой для этих целей управляющей компанией, обслуживающей ваш дом. В этом случае нужно объединяться со всеми пострадавшими соседями и писать коллективное заявление на имя виновника, который вовремя не принял мер по проведению ремонта или замены общего имущества.

В случае если вы используете жилое помещение по договору социального найма (или частного найма), то все будет зависеть от того, из-за чего произошла утечка. Дело в том, что осуществление капитального ремонта, в соответствии с действующим законодательством (при условии, что договором не предусмотрено иное), ложится на плечи собственника, а наниматель обязан осуществлять только текущий ремонт. Таким образом, прохудившаяся батарея — это сфера ответственности собственника (так как замена радиаторов центрального отопления относится к капитальному

Возмещение ущерба при затоплении квартиры – кто должен платить?

Допустим, что виноваты вы. Что предпринять? Многое зависит от того, какие у вас соседи. Особый менталитет наших людей позволяет практически все и практически всегда решать, что называется, на месте (ну не любят наши соотечественники связываться с государственными структурами). Попробуйте договориться, затем (совместно с соседями) посчитайте стоимость ущерба и оплатите его.

Если виноваты организации, обслуживающие совместную собственность, то вы, как и затопленные соседи, являетесь потерпевшими — а значит, имеете право предъявить совместно с ними претензии к управляющей компании или ЖЭУ.

Если в произошедшей аварии виноват собственник жилого помещения (наймодатель), то предъявлять требование о возмещении ущерба нужно к нему. Следует отметить, что, если вина ложится на собственника и в результате затопления повреждено ваше личное имущество, вы также можете взыскать его стоимость с виновника. 

Как проводится оценка ущерба от залива (сколько платить)?

Вопрос, сколько придется заплатить в этой ситуации и как оценить ущерб, как правило, всех волнует так же сильно, как и проблема поиска виновного в происшествии. Оценить и возместить потери из-за квартирного потопа можно несколькими способами:

1.     Совместно с пострадавшими определить приблизительную стоимость причиненного ущерба на основании рыночных цен и по взаимному согласию выплатить оговоренную сумму. Важно сказать, что при затоплении необходимо составить акт, в котором требуется отразить сумму ущерба либо способ определения стоимости; а после того как сумма будет согласована, сделать приложение к акту, в котором указать, что две стороны (вы и пострадавший сосед) договорились оценить стоимость в определенную сумму. Далее (либо по тексту этого же приложения) либо указать, что вышеозначенная сумма внесена и стороны претензий друг к другу не имеют, либо потребовать от пострадавшего расписку, что он получил указанную сумму в счет компенсации.

2.     Определить совместно с пострадавшим количество необходимых материалов для восстановления пострадавшего имущества, уточнить его перечень и приобрести аналогичные материалы (имущество) самостоятельно в магазинах. В ущерб также может быть включена стоимость работ (например, отделочных). В этом случае вашей задачей будет просчитать не цену товаров, а их количество, ассортимент и фронт работ. 

Независимая экспертиза квартиры после залива

Если прийти к согласию с пострадавшей стороной по поводу суммы ущерба не удается, есть и другие способы оценить нанесенные соседям снизу потери:

1.     Вызвать независимого эксперта. Кто будет оплачивать его услуги — это решать сторонам конфликта (может, они разделят расходы поровну, а может, их возьмет на себя одна из сторон). На основании заключения производится выплата. Если одна из сторон не согласна с выводами эксперта, может быть проведена дополнительная экспертиза или же дело передается на рассмотрение в суд.

2.     Сколько придется заплатить виновнику, может определить и суд, если стороны сами этого сделать не могут — на основании представленных доказательств, например, это могут быть фотографии, видео, показания свидетелей, составленный акт,справки и так далее. В случае необходимости суд также может назначить проведение экспертизы. При этом оплата услуг оценщика будет разделена между сторонами на усмотрение суда.

Источник:  http://nsovetnik.ru/zatopili/zatopili_sosedej_snizu_chto_delat_i_skolko_platit_kak_rasschitat/

Что делать, если затопили соседи: советы адвоката

   Что делать если затопили соседи сверху? Типичный случай для многоквартирного дома – затопление соседями. Если с вами случится подобная неприятность, следует принять все меры, чтобы добиться взыскания ущерба с виновной стороны.

   Наш адвокат постоянно участвует в делах, где соседи либо управляющая компания производят действия, которые приводят к последствию, при котором у Вас как у жильца многоквартирного дома затопили квартиру. Давайте разбираться, что делать в такой ситуации по порядку.

ВНИМАНИЕ: подробная инструкция по вопросу как возместить ущерб при затоплении квартиры по ссылке на нашем сайте.

Что делать, если затопили соседи сверху: пошаговая инструкция

   Затопление – это очень неприятный случай, который грозит не только незапланированным ремонтом, но и началом разбирательства с соседями и управляющей компанией. Ведь в большинстве случаев стороны не могут найти компромиссный мирный вариант, поэтому обычно спор заканчивается в суде.

1. Придя домой и обнаружив потоп нужно официально зафиксировать его последствия на бумаге, включая акт о затоплении. Вызовите представителя управляющей компанией, либо сотрудника аварийной диспетчерской службы (в случае, если потом случился в ночное время суток). Обязательно выключите в квартире электроэнергию – намокшие стены и потолок могут стать причиной короткого замыкания.
2. Важно чтобы присутствовал и виновник обвалившихся обоев и плавающих коров. Если сосед отказывается участвовать в составлении акта – уведомите его в официальном порядке о зафиксированных последствиях, пригласив пару свидетелей, и внесите запись об отказе присутствовать при осмотре.
3. Для суда значение имеют официальные бумаги, поэтому составление акта – это один из ключевых моментов. Не знаете, что делать если затопили? Ни разу не сталкивались с такой ситуацией? Обратитесь к юристам, они помогут составить все необходимые документы и добиться возмещения ущерба от виновника – получите у нас консультацию юриста по гражданским делам. Каких-либо серьезных требований к такому акту не имеется, достаточно лишь помнить, что данный документ составляется в письменной форме в присутствии свидетелей.

ПОЛЕЗНО: смотрите видео с дополнительными советами адвоката по заливу квартиры, пишите свой вопрос в комментариях ролика на канале

Образец акта после залива квартиры

АКТ

обследования жилого помещения

   Число месяц год нами было осмотрено жилое помещение – квартира, расположенная по адресу: г. Екатеринбург, ул. __________________ д. ___ кв. ___. В результате осмотра установлено, что в результате затопления повреждено имущество: стены (отклеились обои), пол (вздулся ламинат), и т. д. Затопление обследуемой квартиры произошло в результате оставленной включенной воды в кране.

При обследовании жилого помещения и составлении акта присутствовали:

   После составления данного акта и его подписания, советуем Вам обратиться в независимую экспертную организацию для оценки ущерба либо для получения сметы на восстановительный ремонт.

   Ну и конечно же, попытаться решить возникшую проблему с соседом мирным путем, предложив добровольно компенсировать причиненный Вам ущерб.

Важно: если выяснится, что ущерб был причинен Вам вследствие ненадлежащего обслуживания дома Управляющей компанией за общим имуществом дома (например, лопнул «стояк», протечка крыши дома), советуем Вам в рамках досудебного урегулирования спора составить и подать в адрес управляющей компании письменную Претензию с требованием о возмещении ущерба, и по истечении 10-дневного срока, в случае, если Ваши требования не были удовлетворены, обращаться в суд.

Как составить акт о заливе квартиры?

Выделим основные пункты, которые должны быть отмечены в официальном акте:

   Какая информация должна быть отражена в акте? В акте необходимо отразить все последствия потопа, чтобы в суде вы могли обосновать заявленную сумму ущерба. Паркет пришел в негодность? Фиксируйте это в присутствии свидетелей, виновника (если придет) и специалиста управляющей компании. Отвалились обои? Отражайте это в акте.

• причина потопа – в этом пункте нужно обозначить виновную сторону, это может быть либо управляющая компания, вовремя не поменявшая старые трубы, либо неосторожный сосед и т.д.;
• поврежденное имущество – здесь нужно перечислить все замеченные повреждения, начиная от испорченного ковра, заканчивая сгоревшим светильником и потрескавшейся штукатуркой.

ВНИМАНИЕ: читайте подробнее инструкцию о составлении акта о затопе по ссылке на нашем сайте

Адвокат по заливу квартиры в Екатеринбурге

   К суду нужно как следует подготовиться, в том числе предоставить смету, составленную специалистами службы независимой оценки. Сделайте фотографии поврежденного имущества, приложив их к акту.

   Если сосед не идет на мировую, и не соглашается оплатить причиненный по его вине ущерб, тогда грамотно составленный акт поможет вам отстоять справедливость и возмещение убытков в суде.

   Но чтобы повысить шансы на успехи и взыскать необходимую сумму, стоит обратиться к профессиональному юристу. Наш адвокат всегда поможет в споре с соседом или управляющей компанией. Что делать если затопили соседи сверху Вам теперь известно – начинаем действовать по инструкции.

Читайте еще о работе нашего адвоката:

Про возмещение ущерба в результате пожара по ссылке

Автор статьи: © адвокат, управляющий партнер АБ «Кацайлиди и партнеры» А.В. Кацайлиди

Как действовать, если вы затопили соседей? Объясняет Кирилл Щитов

В случае, если вы обнаружили потоп в собственной квартире, важно как можно быстрее выключить все электроприборы или отключить электричество в квартире на щитке, а также устранить течь. Не можете выключить воду сами — звоните в управляющую компанию или аварийную службу. Об этом ER.RU рассказал депутат Московской городской Думы (фракция «Единой России») Кирилл Щитов. 

«Свяжитесь с соседями (если они еще не прибежали к вам сами). Сфотографируйте все последствия затопления в вашем жилье и квартире соседей. Потом это поможет точнее определить причиненный ущерб», — отметил он.

Далее необходимо вызвать сотрудника управляющей компании, который составит акт о затоплении помещения, а также произведет оценку ущерба. По словам единоросса, можно вызвать независимого оценщика — главное, чтобы он имел лицензию на проведение оценочной экспертизы.

«Важный момент: если соседи снизу вызвали оценщика, составили документ о причиненном ущербе, но вас на эту процедуру не пригласили, — можете не подписывать этот акт либо составляйте заявление о разногласиях и подавайте его в управляющую компанию», — добавил Кирилл Щитов.

По его словам, с проведением оценки не нужно затягивать, но и проводить ее сразу после затопления тоже не стоит. «Последствия потопа в полной мере проявляются только через несколько дней, поэтому оптимальное время для проведения экспертизы — неделя после залива», — пояснил депутат.

Если в затоплении виновата управляющая кампания (протечка в общем стояке), стоит объединиться с соседями и вместе добиваться устранения его последствий. «Если доказана ваша ответственность (переполненная ванна, поломка техники и т.д.) — попробуйте договориться с соседями о сумме возмещения, которая устроит и вас, и их. Если соседи не хотят с вами разговаривать или запросили слишком большую сумму, идите в суд», — сказал Кирилл Щитов.

Подобных ситуаций можно избежать, установив специальные датчики в местах наиболее вероятного появления протечек —  под стиральной машиной, на полу за унитазом, под ванной и раковиной, в коридоре рядом с ванной комнатой. Как только датчик срабатывает, система автоматически перекрывает воду.

Затопили соседи. Ваши действия

Если вы никогда не просыпались от шума Ниагарского водопада в вашей кухне, то вам очень повезло. Если вас не сбивало с ног маленькое мутное цунами, когда вы мирно открывали дверь своей квартиры, то вам повезло вдвойне. Надеемся, что вы никогда не испытаете подобных ощущений…. Но не может же везти всегда?

Если соседи сверху вызывают подозрение

Ни один сосед не может гарантировать безбедной жизни вашей квартире. Однажды симпатичная старушка в вашей многоэтажке забудет выключить воду в ванной, чем обеспечит не только залив квартиры снизу, но и затопит дом до самого подвала. Благовоспитанная дама обнаружит склонность постоянно заливать цветы, а заодно и вас. Приятный молодой трудоголик заснет в ванной в конце рабочей недели. А еще есть алкоголики, безработные дебоширы и сантехники-любители, экономящие на материалах и склонные к экспериментам. Если вас уже однажды заливали соседи, или вы чувствуете, что рано или поздно это произойдет, то самое время принять предупредительные меры.

• Оформите страхование квартиры. Стоимость страховки полностью окупит себя, если залив квартиры все-таки случится. Конечно, вам все равно придется составлять акт о заливе квартиры и собирать документы, но зато вы сможете получить компенсацию, сохранив хорошие отношения с соседями.
• Поставьте в квартире датчики протечки воды – на стояк и потолок, в местах вероятных протечек. В зоне ванны и туалета вода часто сначала стекает по стояку, а потом уже начинает просачиваться через пол. Датчик просигнализирует об аварийной ситуации раньше, чем вашей квартире будет нанесен ущерб. 
• Держите телефоны аварийной бригады и коммунальных служб на видном месте.

Если затопление квартиры произошло

• Поставьте тазы, ведра, положите тряпки, сбегайте к соседям сверху, вызовите аварийную службу, если понадобится …
• Когда вода перестанет течь с потолка и первый шок пройдет, постарайтесь здраво оценить ущерб от залива квартиры. Если ущерб незначительный или вы все равно собирались делать ремонт – проведите разъяснительную беседу с соседом сверху и забудьте. Если же вы не хотите «понять и простить», то действовать придется незамедлительно. 
• Пока следы затопления хорошо заметны, вызывайте комиссию для составления акта о заливе квартиры. Даже если вы не соберетесь доводить дело до суда, он простимулирует ваших соседей предложить вам помощь в ремонте и, возможно, убережет от будущих заливов. Акт о заливе квартиры – главный документ, подтверждающий факт залива и ваши права на компенсацию. В комиссию должны входить представители управляющей организации вашего дома, собственник пострадавшей квартиры (вы), собственник квартиры, откуда произошла утечка воды (ваш сосед). Ущерб от заливадолжен быть запротоколирован и в идеале подтвержден фотографиями. В акте обязательно должны быть указаны вероятные причины протечки.
• Если через несколько дней вы обнаружите, что в месте залива у вас отвалилась часть стены или отклеились обои, то имеет смысл повторно вызвать комиссию. Если она откажется ехать, вы можете обратиться к нам и тогда вам поможет оценка ущерба от залива квартиры.

Будьте готовы к тому, что коммунальщики не склонны свидетельствовать против своих сотрудников. Если все факты будут указывать на то, что виновник – коммунальные службы, то управляющая компания может отказываться составлять акт или оценка ущерба от залива квартиры окажется неоправданно заниженной. В таком случае добиться компенсации вам помогут квалифицированные юристы. 

Что делать, если затопили соседи?

Потоп в многоквартирном доме – событие не повседневное, но не такое уж и редкое. Квартиру заливают, как правило, соседи сверху, и в такой ситуации важно не поддаваться панике. В этой статье расскажем о том, как следует себя вести в такой ситуации.

Первое, что необходимо сделать, когда обнаружен залив, – исключить возможность короткого замыкания. Для этого необходимо перекрыть подачу электроэнергии на участок помещения, подвергшийся затоплению, а если такой возможности нет, то на входе в квартиру. После этого можно бежать к соседям и, сдерживая эмоции, потребовать перекрыть воду. Если же дверь не открывают или случилась авария, в результате которой остановить утечку воды не получается, то нужно вызывать аварийку, например, через диспетчера управляющей компании.

Порядок действий при заливе

Как правило, течь не прекращается в течение некоторого времени даже после перекрытия воды, и под её воздействием может пострадать имущество – мебель, техника. Её нужно вынести в безопасное место, чтобы минимизировать последствия потопа: чем меньше ущерб, тем легче будет добиться его возмещения.

После того, как вода окажется перекрытой, а ценные вещи перемещены, следует зафиксировать картину происшествия, сделав фото и/или видео (это можно сделать и раньше, если дойдут руки). Затем стоит переходить к юридическим процедурам, и первая из них – составление акта, одного из ключевых документов о происшедшем.

Акт о заливе составляется представителем управляющей компании (УК) по результатам визуального осмотра места происшествия.

На это мероприятие необходимо пригласить и соседа, из квартиры которого произошёл залив (при этом не факт, что он окажется виновником потопа). Если сосед отказывается участвовать в этом, то ему следует направить приглашение заказным письмом с уведомлением или телеграммой. Не лишним будет пригласить и других соседей, в качестве свидетелей.

В акте должны быть отражены:

• дата и время составления;
• адрес помещения;
• перечень присутствующих лиц;
• установленная или вероятная причина происшествия;
• описание последствий залива, в том числе перечень пострадавшего и погибшего имущества;
• описание ситуации в квартире залившего соседа (если доступ в неё будет предоставлен).

Как возместить ущерб от потопа?

Для начала должен быть определён виновник случившегося. Им может быть сосед сверху, откуда пролилась вода, но не только. В квартире авария может произойти в зоне ответственности УК, например, на стояке системы водоснабжения или канализации, участке разводки до первого запирающего крана, в этом случае виновником будет УК. Ещё одним потенциальным виновником может оказаться тот, кто монтировал разводку в квартире и сделал это некачественно, что привело к аварии.

После установления виновника затопления можно переходить к следующему этапу – возмещению ущерба. Для этого нужно предложить виновнику добровольно компенсировать нанесённый потопом ущерб: выплатить деньги, провести за его счёт ремонт или в другом варианте. Но предварительно следует оценить потери и затраты, необходимые для восстановления исходного состояния квартиры и имущества. Правильным будет сделать это в письменной форме, с приложением описи повреждённого и утраченного имущества с оценкой стоимости потерь.

Если договориться по сумме компенсации не удастся либо виновник вовсе не признает себя таковым, то придётся обращаться в суд, особенно в случае серьёзного ущерба имуществу.

Для усиления своих позиций в суде можно привлечь к решению проблемы юристов и провести независимую экспертизу происшествия и его последствий. Разумеется, такое привлечение будет сопровождаться дополнительными расходами, которые необходимо соотнести с вероятным результатом разбирательства.

Как финансово обезопасить себя на случай затопления?

Самый надёжный способ избежать потери времени и нервов при затоплении со стороны соседей – оформить страховку. Полисы страхования имущества с покрытием риска «залив квартиры» предлагают многие страховщики, их стоимость составляет до 1% от страховой суммы в расчёте на год.

Если наступает страховой случай, то есть квартиру заливают, то в вышеописанную последовательность действий добавляется обращение к страховщику. Это обязательно нужно делать в сроки, определённые договором страхования. Представитель страховщика проводит осмотр места происшествия и оценивает размер нанесённого имуществу ущерба. Делается это после составления акта представителем управляющей компании.

Для получения страхового возмещения в страховую компанию в установленные сроки представляется заявление и документы:

• по страховой защите;
• на владение имуществом;
• по страховому случаю;
• по оценке ущерба.

Для усиления позиций перед страховщиком «залитый» может заказать независимую экспертизу, в результате которой он получит официальное заключение о размере убытков.

Если «уломать» таким образом страховую компанию не получится, то придётся либо согласиться с размером предлагаемого возмещения, либо обратиться в суд.

Заключение

Теперь вы знаете, что надо делать, если вас залили соседи. Разумеется, событие это не из приятных, но ведь жизнь состоит не только из удовольствий. Главное – руководствоваться соображениями практической пользы, а не эмоциями. Если вы оформите страховку, то это от потопа, конечно, не спасёт, зато значительно облегчит процедуру возмещение ущерба.

Меры предосторожности при наводнении подвала вашего соседа

Когда подвал вашего соседа затопляет, ваша собственность может оказаться в опасности. Оба дома могли быть построены примерно в одно и то же время или построены в похожем стиле. Во многих случаях дома могут быть прикрепленными или полусвободными, разделяя общую фундаментную стену. Возможно, они даже подключили водопровод или общую канализацию. В результате и в вашем доме, и в доме вашего соседа могут возникнуть одни и те же проблемы с канализацией.Но даже если у вас отдельная водопроводная система, вам может грозить затопление. Итак, когда наводнение подвала вашего соседа, вот шесть мер предосторожности, которые вы должны предпринять, чтобы защитить свою собственность.

1. Свяжитесь с инженерным отделом вашего местного муниципалитета.

Звонок в инженерный отдел вашего местного муниципалитета может быть полезным, потому что он может предупредить вас о рисках наводнения в вашем районе. Кроме того, спросите, может ли кто-нибудь из отдела осмотреть вашу собственность и указать области, в которых вам нужно обратиться.Это снизит вероятность затопления вашего подвала. Если ваш местный муниципалитет не предоставляет такую ​​услугу, обратитесь к местному архитектору, инженеру, лицензированному сантехнику или подрядчику. Независимо от того, кому вы звоните, будьте готовы задавать такие вопросы, как:

• «Каковы обязанности города по предотвращению наводнений в моем районе?»
• «Какие меры предосторожности я могу предпринять, чтобы уберечь свой подвал от затопления?»
• «Где я могу получить в Интернете информацию о наводнении из города?»
• «Могу ли я внести структурные или сантехнические изменения, чтобы защитить свой дом от наводнения?»
• «Есть ли в городе программы финансовой помощи, на которые я могу подать заявку в случае наводнения в моем доме?»

Это все отличные вопросы, и их лучше всего задавать до того, как разразится бедствие.Перед наводнением вашего или соседского подвала лучше всего предпринять активные действия.

2. Осмотрите фундамент, чтобы не допустить затопления подвала.

Проверьте стены и пол внутри вашего подвала и вдоль внешних стен на предмет трещин в фундаменте. Вы можете самостоятельно заделать микротрещины с помощью инъекции полиуретановой пены или эпоксидного герметика. В некоторых случаях быстросохнущий гидравлический цемент можно использовать для гидроизоляции небольших трещин или отверстий в фундаменте. С другой стороны, для устранения более серьезных трещин следует обратиться к профессиональному подрядчику.Если ваш дом наполовину пристроен или пристроен, вам следует даже проверить общую фундаментную стену на наличие дефектов. Затопление подвала может произойти даже через общую фундаментную стену с вашим соседом.

3. Поддерживайте дренажную систему вне дома.

Уменьшите риск затопления вашего подвала, просто поддерживая все компоненты дренажной системы вокруг вашего дома в рабочем состоянии. Очищайте наружные дренажные желоба, решетки и водосточные трубы, а также водостоки и регулярно их осматривайте.Кроме того, неплохо было бы провести градуировку вашего газона там, где он спускается вниз и в сторону от дома, чтобы дождь не падал на ваш дом. В качестве последних мер предосторожности закройте все оконные колодцы, которые выстилают внешний фундамент вашего дома, и используйте осушитель в подвале, чтобы удалить влагу.

Наводнения в подвалах можно предотвратить, очистив дренажные решетки

4. Регулярно проверяйте водоотливной насос, чтобы предотвратить наводнения в подвале.

Следите за чистотой и уходом за водоотливным насосом, чтобы вы знали, что он будет работать во время сильного шторма.В частности, убедитесь, что сливной насос откачивает достаточно далеко от дома, чтобы выбрасываемый материал стекал по наклонному газону и попадал в соответствующую дренажную зону. Также рекомендуется установить резервный отстойник, работающий от аккумулятора в случае отключения электроэнергии. Наконец, убедитесь, что в самом поддоне нет грязи и мусора, которые могут засорить сам насос.

5. Попросите домового инспектора провести осмотр дома.

Попросите профессионального инспектора осмотреть ваш дом, особенно подвал и фундамент.Профессионал может обнаружить некоторые детали, которые можно легко отремонтировать. Они также определят области, которые вы пропустили во время собственного осмотра.

6. Попросите сантехника провести осмотр водопровода.

Наконец, попросите надежного и опытного сантехника устранить неполадки в вашей сантехнике. Они определят приспособления и трубопроводы, которые необходимо заменить или укрепить, а также другие проблемы с сантехникой, которые необходимо решить. Настоятельно рекомендуется выполнить осмотр канализационной камеры HD, чтобы убедиться, что ваша дренажная система выдерживает сильный поток воды.

Канализационные камеры высокого разрешения могут обнаруживать проблемы до того, как произойдет наводнение подвала

В заключение, когда подвал вашего соседа затопляет, ваш подвал также может оказаться в опасности. В частности, если их дом по структуре и стилю похож на ваш, или если в нем есть водопровод или канализация. Выполнив описанные выше действия, вы можете снизить вероятность проснуться в затопленном подвале после сильного ливня.

Balkan Sewer And Water Main — крупнейшая и пользующаяся наибольшим доверием сантехническая компания в районе Нью-Йорка, обслуживающая этот район более шестидесяти лет.Для получения сантехнических услуг, предоставляемых с высочайшим уровнем профессионализма, опыта и знаний, свяжитесь со службой Balkan Sewer and Water Main Service, чтобы узнать, какие меры предосторожности вы можете предпринять, чтобы уберечь свой подвал от затопления.

Перестройка соседа вызывает наводнение

Привет всем …

Время от времени у нас бывает сезон дождей, и тогда я снова вспоминаю ландшафт моего соседа, который затопляет мой подвал.

Я живу у подножия холма; мой единственный сосед по соседству, немного выше меня.Несколько лет назад этот сосед решил пристроить к своему дому террасу и перестроить ее. Он выкопал передний двор, добавил поливочные машины и приказал своим приятелям посыпать дерн.

Сзади он добавил колоду, которая проходит через всю заднюю часть дома. Я сам хотел добавить небольшую колоду, но обнаружил, что мне придется просверлить нижние колонтитулы на несколько футов сквозь бетонную плиту.

Мой сосед этого не делал. Он подложил деревянный брусок под стойки, поддерживающие палубу (я сфотографировал это, пока он ставил.После этого он унес тонну земли на свой задний двор, так что теперь он намного выше моего дома — раньше это был пологий склон.

После этого он насыпал дерн и поставил забор с зазором почти в фут между основанием забора и землей — именно такой высоты он сделал «благоустройство» своей земли.

С тех пор все, что я получаю, — это наводнение в моем подвале. Вода льется в заднюю дверь гаража и, как Ниагара, заливает мой подвал.

Отстойник отказал сегодня, и в моем подвале было полфута воды.Водопроводчик, который пришел починить его, сказал: «Вы знаете, что сделал ваш сосед?» Он заставляет воду хлестать в ваш дом!

Все, что я узнал, это то, что сосед так и не получил разрешения на какую-либо работу, которую он делал, включая новую колоду (он приятель мэра, так что нет проблем!) Город отказывается что-то делать, хотя я сказал, что наводнение никогда не было проблемой, пока этот идиот не завершил свой грандиозный проект заднего двора.

Мне нужно знать, есть ли у меня какие-либо средства правовой защиты, в том числе судебные иски (против него и города за бездействие с разрешениями на строительство.)

Должен ли я построить берму, чтобы вода не попадала на его сторону?

Любые советы будут с благодарностью приняты!

когда ваш сосед несет ответственность за вашу потерю?

Низкие температуры в долине Лас-Вегаса вызывают такие проблемы, как замерзшие трубы, лопнувшие трубы и сломанные насосы для бассейнов. Эти ситуации могут нанести ущерб не только вашей собственности, но, возможно, даже собственности вашего соседа. Когда ущерб от воды мог быть вызван халатностью соседа, могут возникнуть серьезные споры.В этой статье мы обсудим две категории воды; Поверхность и небрежная вода.

Поверхностные воды

Как правило, сосед не несет ответственности за ущерб, нанесенный вашей собственности в результате стока естественных дождей и состояния почвы. Поэтому, даже если ваш сад разрушается после каждого внезапного наводнения из-за воды, стекающей с земли вашего соседа, у вас, вероятно, нет никакого выхода.

Если ваш сосед благоустроил свою землю или изменил свою собственность каким-либо иным образом, из-за чего на вашу землю потекло на больше воды, чем это могло бы произойти естественным образом, тогда у вас может быть какой-то способ возмещения ущерба.Есть три общие доктрины, которым следуют в Соединенных Штатах: доктрина общего врага, правило гражданского права и правило разумного использования. Верховный суд Невады первоначально принял норму гражданского права в отношении дренажа в 1885 году. Эта норма гражданского права была позже изменена, когда в 1980 году Верховный суд штата Невада принял правило разумного использования дренажа поверхностных вод. Невада не признает правило общего врага.

Правило разумного использования — это правило используется во многих штатах; однако в каждом штате он может применяться по-разному.В Неваде землевладелец или пользователь, действуя добросовестно, может слить поверхностные воды и выбросить их на землю соседа. Тем не менее, поток воды должен быть разумно необходим для дренажа, они должны проявлять разумную осторожность, чтобы избежать ненужных травм, польза для осушенной земли должна перевешивать вред, нанесенный вашей земле, и, если это возможно, ваш сосед должен избежать вреда от улучшение или дополнение естественной дренажной системы.

Вы можете спросить: какие изменения считаются разумными, а какие — необоснованными? Суды Невады, как правило, внимательно рассматривают каждый случай при рассмотрении вопроса о том, было ли изменение разумным, поэтому нет четкой границы, отделяющей разумное от необоснованного.Суды Невады рассматривают некоторые общие факторы, чтобы помочь им в своем решении. Эти факторы могут включать:

· Насколько важным было изменение?

· Было ли разумно предвидеть увеличение ущерба во время изменения?

· Каков сравнительный ущерб вашей собственности по сравнению с увеличением использования или стоимости собственности вашего соседа?

Неосторожное повреждение водой

Если ваша собственность была повреждена из-за неосторожности или халатности вашего соседа, вы можете получить компенсацию за свой ущерб и убытки.

Неосторожное повреждение водой часто является результатом простых несчастных случаев или забывчивости. Источники таких повреждений включают протекающие или сломанные шланги для воды, негерметичные спринклерные головки, сломанные, замерзшие или лопнувшие водопроводные трубы и даже забитые водосточные желоба. Вы даже можете получить компенсацию за ущерб, причиненный водопроводными трубами вашего соседа, потому что ответственность за техническое обслуживание возлагается на владельцев.

Какой ущерб необходимо возместить?

Если вы докажете, что ваш сосед несет ответственность за ущерб, причиненный водой, вы можете получить компенсацию за:

· Стоимость ремонта или замены имущества, поврежденного водой

· Стоимость проживания в отеле, если ваш дом непригоден для проживания из-за повреждения водой

· Штрафные убытки, если вы можете доказать, что ваш сосед действовал злонамеренно

Страхование

В дополнение к средствам правовой защиты вам следует проявлять инициативу и говорить со своим страховым агентом о страховании домовладельца и страховании от наводнений.Хотя страхование не может предотвратить ущерб от воды, причиненный вашим соседом, он может дать вам финансовые ресурсы, чтобы начать ремонт и уменьшить ваши убытки. Это также может защитить вас в финансовом отношении в случае, если вы являетесь соседом, который нанесет ущерб.

Мы рекомендуем вам правильно ухаживать за своим домом, трубами и ландшафтным дизайном, чтобы не стать причиной повреждения соседа. Подумайте, какие улучшения или техническое обслуживание могут потребоваться для вашей собственности. Наконец, убедитесь, что у вас есть надлежащая страховка для защиты вашего имущества.

Если у вас есть материальный ущерб в результате халатности соседа, или у вас есть вопросы о других конфликтах между соседями, пожалуйста, свяжитесь с нашим офисом для консультации.

Эта статья предлагается только в информационных целях и не является юридической консультацией или началом отношений между адвокатом и клиентом.

Город Чикаго :: Затопление подвала

Устали от затопления подвала? Хотите быть хорошим соседом?

Важно, чтобы вы понимали, почему в последние годы увеличилось количество наводнений.Вам также необходимо знать факты (а не мифы) о наводнении подвала и канализационных коллекторах Чикаго. Наконец, вы должны быть готовы работать с вашими соседями над значимыми решениями.

Это не сложно и не дорого. Но вы должны быть осторожны.

Что вызывает затопление моего подвала?

В последние годы в Чикаго обрушился новый вид шторма — сильные дожди, которые могут быть очень локальными, очень интенсивными и трудно предсказуемыми. Они сбрасывают 2 дюйма или более в час в данном районе.Этот объем быстро переполняет местную канализацию, которая не была рассчитана на такие сильные осадки. Канализация наполняется, и дополнительная вода попадает в подвалы через наши частные стоки.

Есть два основных источника дополнительных осадков. Первый — это водосборные бассейны (CB) на улице. Это решетчатые водостоки у бордюров, которые питают основную канализацию по боковым трубам.

Второй — вода с крыш. На крышу среднего жилого дома может упасть до 500 галлонов воды.В старые времена городской кодекс требовал, чтобы водосточные трубы были подключены к частным водостокам (PD), по которым бытовая вода поступала в канализацию. Это было нормально для обычных, старомодных дождей. Но когда канализация полна, воде некуда деваться, кроме вашего подвала. По сути, мы сами себя заливаем.

Городские власти прилагают все усилия, чтобы улучшить нашу стареющую инфраструктуру, но в Чикаго 4400 миль канализационных сетей, и простая замена — не решение. Главное — не допускать попадания в канализацию как можно большего количества воды во время сильных дождей.

Если мы отведем как можно больше воды из нашей канализационной системы, мы избавим себя от некоторых болезненных наводнений. Никто не может гарантировать, что вы никогда не затопите.

За что несет ответственность город?

Город может делать несколько вещей, в том числе:

• Установка ограничителей, известных как «блокираторы дождя», в CB по всему городу. Эти пластиковые устройства замедляют поток воды с улицы. Он попадает в канализацию только тогда, когда канализационная система справляется с этим.Улицы превращаются во временные водоемы (на 3-4 часа), постепенно осушаются. ЕСЛИ УЛИЦЫ ЗАПОЛНЯЮТСЯ НА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ, ЭТО ХОРОШО. ЛУЧШЕ, ЧЕМ ИМЕЕТ ЕЕ В ПОДВАЛЕ. Если ограничители отсутствуют, канализационная система нагнетает воду в подвал.

Почему мне и моим соседям нужно действовать?

Все флуды локальные. Мы связаны друг с другом подземной сетью открытых труб. Если мы не будем действовать согласованно, мы будем нереалистичными.

Большая часть подвалов, затопленных водой, проходит через частную собственность. Будь то водосточные желоба на крыше или двор, городским властям запрещено проводить работы на частной собственности. Владельцы должны вносить соответствующие изменения в соответствии с новыми погодными условиями. И соседи должны работать вместе, чтобы добиться хороших результатов.

Есть ли у вас что почитать, чтобы я мог поговорить с соседями, предоставив полезную информацию?

Конечно, знаем.

Департамент страхования Нью-Гэмпшира — Часто задаваемые вопросы о страховании от наводнений для потребителей

Душ моего соседа затопил мою квартиру, но его страховка не покрывает это. Что я могу сделать?

Ответ:

Ваша страховая компания может помочь вам вернуть вашу франшизу, говорят наши эксперты.

«Если страховщик вашего соседа отклоняет это требование как требование об ответственности, вы должны подавать его в соответствии с вашим собственным полисом», — говорит Джеффри Шнайдер, президент Gotham Brokerage (спонсор Brick).«Если предположить, что ущерб не является минимальным, ваша страховая компания будет стремиться взыскать вашу франшизу или ее часть путем суброгации».

NeighborhoodCentral HarlemEast HarlemHamilton HeightsHarlemHudson HeightsInwoodManhattan ValleyMorningside HeightsMt Моррис ParkSugar HillWashington HeightsWest HarlemUpper West SideUpper East SideUpper ManhattanMidtown WestMidtown EastDowntownBattery Парк CityCentral VillageChelseaChinatownCivic CenterEast VillageFinancial DistrictFlatironGramercy ParkGreenwich VillageLittle ItalyLower East SideLower ManhattanMurray Hill Kips BayNohoNomadSohoTribecaUnion SquareWest 30SWest VillageBrooklynBay RidgeBedford StuyvesantBensonhurstBoerum HillBrooklynBrooklyn HeightsBushwickCanarsieCarroll GardensClinton HillCobble HillColumbia Street WdCrown HeightsDitmas ParkDowntown БруклинДамбоДайкер-ХайтсИст-ФлэтбушВосточный Нью-ЙоркИст-Уильямсбург burgWilliamsburg N SideWindsor TerraceQueensAstoriaBelle HarborBriarwoodCoronaElmhurstFar RockawayFlushingForest HillsForest Hills GardenForest Hills GardensHoward BeachHunters PointJackson HeightsKew GardensLong Остров CityRego ParkSunnysideBronxBedford ParkBronxdaleConcourseConcourse VillageFieldstonFordhamHigh BridgeKingsbridgeMarble HillMorrisaniaMott HavenNorth RiverdaleNorwoodRiverdaleSoundviewSouth RiverdaleSpuyten DuyvilUniversity HeightsWestchester SquareLocust ValleyLong BeachUpper Бруквилль

Priceup до $ 500,000up до $ 750,000up до $ 1,000,000up до $ 1,250,000up до $ 1,500,000up в 2 000 000 долларов США до 3 000 000 долларов США до 6 000 000 долларов США до 7 000 000 долларов США до 8 000 000 долларов США не более

Спальнистудии или минимум 1 спальня минимум 1 спальня минимум 2 спальни минимум 3 спальни минимум 4 спальни5 или более спален

Ванные комнаты минимум 1 ванная комната минимум 1.5 ванных комнат минимум 2 ванные комнаты минимум 2,5 ванные комнаты минимум 3 ванные комнаты минимум 3,5 ванные комнаты 4 или более ванных комнаты

Суброгация — это термин, который означает, что ваша страховая компания пытается вернуть деньги от третьей стороны или их страховщика, которые причинили ущерб вашей собственности .

Однако ваш страховщик будет делать это только в том случае, если он считает, что ваш сосед проявил некоторую небрежность. К сожалению, отмечает Шнайдер, в старых зданиях Нью-Йорка со старыми водопроводными системами может быть довольно сложно доказать, что ваш сосед виноват в забитом душе и наводнении.

Если ваш провайдер не справится, вы можете подать в суд на своего соседа в суд мелких тяжб, но вы столкнетесь с той же проблемой: «Страховщик будет защищать вашего соседа, и вам придется показать это была халатность », — говорит Шнайдер.

Еще одна проблема, о которой следует помнить, несмотря на то, что ущерб, нанесенный водой, устраняется, — это возможность появления вредителей.

«Вы должны убедиться, что стены должным образом просушены, возможно, используя коммерческий осушитель воздуха перед облицовкой гипса и покраской, чтобы не получить в результате большое количество грибков или гипсовых жуков и чешуйницы», — говорит эксперт по борьбе с вредителями Гил Блум, президент Стандартная борьба с вредителями.«Мы занимаемся по крайней мере одним из них в месяц».

Т рубль дома? Получите ответы на свои вопросы о квартиросъемщиках в Нью-Йорке от эксперта. Присылайте свои вопросы на [адрес электронной почты защищен].

Чтобы получить дополнительные вопросы и ответы «Задайте эксперту», ​​нажмите здесь.

Поверхностные воды: каковы ваши права и обязанности

Общая проблема, с которой сталкиваются домовладельцы и владельцы коммерческой недвижимости, — это сток и сток из поверхностных вод.Как владелец недвижимости в Северной Каролине, вам предоставляется приличная свобода действий в том, как вы хотели бы использовать свою собственность, при условии, что она не обременена сервитутами, лицензиями или другими ограничениями на использование или зонирование. Однако у вас есть определенные обязательства перед соседями, в том числе обязательства относительно отвода поверхностных вод.

В целом, закон Северной Каролины позволяет землевладельцам изменять поток поверхностных вод, добавляя улучшения к земле, такие как дома и коммерческие здания.Северная Каролина заинтересована в том, чтобы позволить своим гражданам производить либеральные улучшения земли в интересах общества. Тем не менее, часто это изменение земли, будь то сортировка, изменение поверхностной растительности или добавление конкретных дренажных каналов, может изменить естественный способ протекания воды по вашей земле в результате дождя. Это становится проблемой, когда собственность, находящаяся ниже от вас на высоте или уклоне, заливается водой, которая повреждает их собственность. Если проблема будет достаточно серьезной, их проблема с наводнением может стать вашей юридической проблемой из-за неудобства.

Существует несколько юридических теорий, относящихся к потоку поверхностных вод: Правило общего врага, Правило гражданского права и Правило разумного использования. Правило общего врага по существу гласит, что поверхностные воды — общий враг для всех землевладельцев. В соответствии с этим правилом каждому землевладельцу разрешается делать все, что он хочет, чтобы облегчить проблему, и никакой другой землевладелец не несет ответственности перед другим за проблемы, вызванные потоком воды. Норма гражданского права совершенно противоположна: она гласит, что владелец несет ответственность перед другим владельцем, когда они изменяют естественный поток воды на своей земле, и это приводит к ущербу для второго владельца.Оба эти правила со временем смягчились и стали включать элементы разумности.

Северная Каролина традиционно следовала нормам гражданского права до 1970-х годов, когда Верховный суд Северной Каролины вынес свое заключение по делу Pendergrast v. Aiken . ¹ Здесь Верховный суд принял Правило разумного использования. Это правило гласит, что землевладельцам разрешается разумно использовать свою собственность, даже если это причиняет вред другому землевладельцу. Землевладельцы будут нести ответственность за причиненный ими ущерб только в том случае, если причина, по которой они изменили поток поверхностных вод, была необоснованной .Однако при определенных обстоятельствах, даже если использование земли является разумным, «[т] тяжесть ущерба [истцу] может быть признана настолько значительной, что требует компенсации независимо от полезности поведения лица. ответчик. » Другими словами, даже если вы действуете разумно, бывают случаи, когда причиненный вами ущерб может быть настолько значительным, что вам потребуется компенсация другому землевладельцу, чью собственность вы повредили.

Если у вас возникли проблемы с поверхностными водами, повреждающими вашу собственность, или если кто-то утверждает, что вы несете ответственность за их ущерб, свяжитесь с Miller Law Group, чтобы организовать консультацию о ваших правах и обязанностях.

1. Для дальнейшего чтения см. Pendergrast v. Aiken , 293 N.C. 201 (1977)

Гигиенический душ для чего нужен: Гигиенический душ зачем нужен | АкваСан

зачем нужен гигиенический душ для унитаза

Гигиенический душ становится все чаще устанавливают в туалетах, хотя есть люди, которые о нем даже не слышали. Сейчас доподлинно неизвестно, когда появился первый гигиенический душ, но это никак не отражается на его пользе.

Что из себя представляет

Гигиенический душ – это длинный шланг с душевой лейкой, который устанавливают в туалете. Его обустройство облегчает мытье унитаза и позволяет провести гигиенические процедуры непосредственно после использования туалета.

Очень удобно устанавливать гигиенический душ при раздельном санузле. Источник: remkasam.ru

Такой душ можно разместить в маленьких туалетных комнатах, где нет возможности установить биде, или нет на это средств. Этот душ не требует специальной подготовки места монтажа и дорогой сантехники.

Установить гигиенический душ можно самостоятельно. Источник: vannayasovety.ru

Каким может быть

Самая распространенная модель – гибкий настенный душ. Он компактный, универсальный,  недорогой. Можно установить душевую лейку с термостатом, тогда проблем с горячей водой не возникнет.

Чтобы установить такой душ, потребуется подвод воды. Источник: design.newstroypro.ru

Душ с раковиной тоже хороший вариант – и бюджетный, и простой в установке. Однако подходит этот душ только для совмещенного санузла.

Для монтажа такого душа нужно просто поменять смеситель на раковине. Источник: homius.ru

Также можно выбрать гигиенический душ, который встроен в крышку туалета, его еще называют унитаз-биде. Душ удобен, не требует никакого монтажа и дополнительный действий, так как имеет встроенную электронику. Но для такого душа в туалете обязательно должна быть установлена розетка.

Унитаз-биде – недешевое решение. Источник: stroymag66.ru

Если позволяет бюджет и помещение, то гигиенический душ можно заменить биде. Оно будет удобнее, чем душ, но значительно дороже.

Многие модели оснащены подогревом сидения и регуляторами напора и температуры воды. Источник: santehnik-vergiz.ru

За или против

Те, кто уже давно установил и пользуется гигиеническим душем, отмечают его достоинства. Во-первых, легче мыть туалет и наводить порядок в комнате.

А если есть домашние питомцы, то облегчается и мытье их лотков. Источник: eto-vannaya.club

Во-вторых, с душем получается более тщательно следить за интимной гигиеной, что предупреждает появление инфекций и размножение бактерий вообще.

Когда есть гигиенический душ, легче приучать детей к подмыванию. Источник: img.dasbaden.ru

Но у такого душа есть и свои недостатки. Например, увеличивается расход воды, хотя можно установить специальные лейки, которые будут расходовать воду экономно. Душ, который крепится к стене, имеет еще и такой недостаток, как капающая вода с лейки. Из-за этого под душем может образовываться лужа, которая будет причиной появления бактерий и грибка. Чтобы этого избегать, лучше оборудовать небольшую раковину или слив, и дожидаться, пока остатки воды стекут.

И еще одним препятствием к установке такого душа являются условия монтажа – обязательный подвод воды, а для этого придется сделать ремонт и подключить трубы.

Душ в туалете – это полезное новшество, которое позволяет проводить гигиенические процедуры сразу же после справления естественных нужд. С таким душем снижается риск появления раздражения или инфекции в интимной зоне.

Для чего нужен гигиенический душ в туалете и как его установить

Просмотров 208 Обновлено 05.10.2015

Сегодня мы поговорим о личной гигиене, а именно, о таком простом средстве для ее обеспечения, как гигиенический душ. В наше время в ванной далеко не каждой квартиры можно найти биде — проблема по большей части в том, что ванные комнаты в современных квартирах настолько малы, что этот предмет просто некуда поставить. В этом случае есть альтернатива биде — на помощь придет гигиенический душ, который можно установить на стене любой ванной, и занимающий совсем немного места.

Душ представляет из себя душевую лейку небольшого диаметра с запорным клапаном на рукоятке, нажимая на которую вы подаете воду. Длина шланга душа должна позволять пользоваться им без особых затруднений, и обычно не превышает двух или трех метров.

Установка гигиенического душа

Устанавливается гигиенический душ в двух вариантах:

1. душ имеет собственный смеситель, который крепится недалеко от унитаза на стене туалета. В этом случае длина шланга может быть небольшой.
2. Душ подключается к имеющемуся в ванной смесителю, и в этом случае длина шланга должна быть достаточной. Необходимо предусмотреть наличие в системе водопровода вашей ванной обратного клапана

Установить душ совсем несложно, и этот процесс мало отличается от замены смесителя.

Преимущества гигиенического душа

Поговорим об удобствах использования этого небольшого дополнения к вашей ванной. Помимо традиционного использования гигиенический душ может быть нужен для наполнения различных емкостей водой — в этом случае их не нужно поднимать под смеситель для ванны или умывальника. Благодаря гибкому шлангу у вас появляется доступ к любым поверхностям предметов, которые нужно помыть — от кошачьего лотка до унитаза.

В нашей стране, как вы знаете, подобные вещи не получили должного распространения, но вот в Европе, не говоря уже об арабских странах, таким душем оборудована едва ли не каждая ванная комната. Так что советую оценить пользу этого нехитрого предмета и убедиться в его необходимости.

Зачем нужен гигиенический душ в туалете pvsservice.ru

Гигиенический душ для унитаза: сравнительный обзор конструкций и нюансы установки

В типовой квартире трудно найти место для дополнительных удобств. В маленьком санузле помещается только унитаз. Но небольшие габариты не причина отказываться от усовершенствования своего жилья.

Невозможно установит биде? Его полноценно заменит гигиенический душ для унитаза, занимающий минимум места и выполняющий те же функции‚ что и всем знакомое гигиеническое устройство. О его устройстве, конструкционных особенностях и существующих разновидностях и пойдет речь в нашей статье.

Также мы разберем тонкости установки различных типов гигиенического душа, рассмотрим основные преимущества и приведем лучших производителей, присутствующих на рынке сантехники.

Конструкция гигиенического душа

Визуально душ для выполнения процедур, касающихся личной гигиены, ничем почти не отличается от обычного душа.

Как тот, так и другой прибор составляют следующие детали:

Различия все же есть и обусловлены они предназначением устройства. Так как головка душа гигиенического должна давать не рассеянную, а сфокусированную в одном направлении струю и желательно без брызг‚ то она значительно меньше‚ чем у обычного душа.

Смесители у некоторых представителей этой особенной категории душей оснащены термостатом, что очень удобно‚ т.к. не нужно подбирать температуру — она регулируется автоматически.

Термостат предназначен для смешивания воды‚ пропускаемой через смеситель‚ до такой температуры, чтобы человек чувствовал себя комфортно. Достаточно единоразовой регулировки после установки гигиенического душа в туалете и термостат будет постоянно поддерживать заданную температуру.

Присутствие этого элемента убережет от ожогов‚ а если в системе пропадет горячая вода‚ то неприятные ощущения от этого будут сведены к минимуму.

Тогда как у обычного душа присутствуют 2 выхода — для гибкого шланга и носика‚ то гигиеническому душу для унитаза второй просто не нужен.

Еще одна особенность — даже если смеситель включен‚ вода из него не потечет‚ пока не будет нажата специальная кнопка, с помощью которой и управляют потоком. Напор струи регулируют при помощи рычага смесителя.

Основные разновидности приспособления

Важно знать преимущества такого варианта решения проблемы по содержанию в чистоте своего тела, как установка подвесного или напольного унитаза с гигиеническим душем.

Обычно приводят 5 основных аргументов:

• простой монтаж‚ осуществляемый несколькими способами;
• экономия места в маленьком помещении;
• универсальность;
• демократичная цена;
• удобство использования.

Понятие гигиенический душ включает в себя совершенно разное по внешнему виду сантехническое оборудование. По конструкционному исполнению существует 4 вида этих устройств для личной гигиены.

Вариант #1 – унитаз-биде

Это оборудование специальной конструкции‚ в корпус которого вмонтированы форсунки. Блок управления встроен в сливной бачок, что несколько увеличивает его габариты.

Сантехнические приборы этого вида бывают как напольными, так и подвесными. Производители‚ в процессе усовершенствования своей продукции‚ постоянно добавляют в перечень имеющихся функций новые.

Рекомендуем вам ознакомиться с моделями биде-приставки для унитаза, присутствующими на рынке. Эта информация детально рассмотрена в другой нашей статье.

Вариант #2 – крышка-биде

Довольно удобным мобильным дополнением к старому унитазу может стать крышка биде. Блок управления‚ встроенный в крышку‚ может включать функцию подогрева воды до комфортной температуры‚ сушки‚ мягкого опускания сидения.

Интересное решение – электронные крышки биде для унитаза. Это элитная сантехника, производимая известными брендами. Такие приспособления более функциональные и комфортные в использовании, но и ценник у них повыше, чем у обычных.

Вариант #3 – закрепляемая на стене конструкция

Довольно удобен в использовании вариант гигиенического душа, закрепленного на стене. Вблизи унитаза размещают длинный гибкий шланг с компактной лейкой. Монтируют его к трубам водопровода, а это дополнительные строительные работы.

Вариант #4 – подключенный под раковиной душ

Чтобы воплотить этот вариант необходимо рядом с унитазом поместить раковину. Лейку и гибкий шланг крепят на смеситель специальной конструкции с тремя выходами. Для раздельного санузла достаточно миниатюрной угловой раковины.

Последний вариант гигиенического душа наиболее выгодный, если исходить из стоимости самого прибора и его монтажа. Его преимущество в том, что можно не опасаться, что вода окажется слишком горячей — ее температуру можно отрегулировать до комфортного уровня над раковиной.

Если вы по рассеянности не закроете кран‚ вода будет стекать в раковину‚ что предотвратит затопление соседей.

Типы смесителей для гигиенического душа

Этот элемент гигиенического душа по конструкционному решению бывает трех видов — вентильный‚ рычажный и с термостатом.

Первый встречается чаще и отличается тем, что контроль объема воды осуществляется посредством вентильного крана. Его монтируют при подключении гигиенического душа к сантехшкафу. Таким образом регулировать температуру воды вручную неудобно‚ потребуется дополнительное подключение термостата.

Более удобен в эксплуатации рычажный смеситель. Он хорошо работает без дополнительного оборудования, поэтому и монтаж его проще. Рычагу конструкторы отвели роль регулятора напора воды и ее температуры. Управлять всем этим с его помощью просто.

Для постоянного поддержания оптимальной для конкретного человека или всех проживающих в квартире температуры и давления водяной струи больше других подходит смеситель-термостат. На его работу не влияют никакие скачки давления в системе. Недостатком можно считать большую стоимость устройства.

Как правильно выполнить установку?

Монтаж унитаза-биде выполняют почти по той же технологии‚ что и для простого унитаза. Разница в том‚ что придется дополнительно подключать воду и устанавливать смеситель.

Этот процесс для остальных видов сантехнического оборудования такого типа имеет существенные отличия и требует знания многих нюансов.

Один из них касается высоты установки гигиенического душа. Оптимально‚ когда уровень держателя и смесителя совпадает с верхней линией бачка, а чтобы дотянуться до держателя достаточно просто протянуть руку.

Установка гигиенического душа на стену

Если габариты квартиры не позволяют установить раковину рядом с унитазом‚ можно выполнить монтаж наружной или встроенной модели гигиенического душа на стене в туалете.

Выбрав этот вариант‚ нужно постоянно следить за тем‚ чтобы смеситель не оставался открытым. В противном случае как в шланге, так и в лейке остается давление‚ разрушительно действующее на них.

При внешнем подводе воды для врезки смесителя нужно установить тройник. Для этого перекрывают водоснабжение как холодное‚ так и горячее и сливают остатки жидкости.

Далее приступают к врезке смесителя. Чтобы это осуществить‚ нужно поставить тройники и краны на трубопроводы‚ подающие холодную и горячую воду. Прежде всего, перекрывают воду и сбрасывают давление‚ тогда на полу не будет луж.

Следующий шаг — отсоединяют гибкую отводку сливного бачка унитаза. Здесь нужно подставить емкость для слива оставшейся воды.

Разбирают соединение в самой низкой точке подачи горячей воды‚ подставив под это место емкость‚ чтобы стекла вода. Если горячая вода подается не централизованно‚ а индивидуально от водонагревателя‚ установленного в квартире‚ то ее подачу часто осуществляют при помощи пластиковой трубы‚ соединенной со старой стальной трубой. Поэтому‚ отсоединив трубу из пластика‚ откручивают соединительную муфту.

Стальную трубу зачищают‚ убирают подмотку. На резьбу тройника и трубы наматывают слой уплотнителя в виде льняной пакли, затем наворачивают тройник и возвращают на место металлопластиковую трубу. Перед этим ее немного укорачивают и убирают заусенцы‚ чтобы они не повредили резиновое уплотнение.

Дальше монтируют шаровой кран для перекрытия смесителя и окончательно восстанавливают соединение.

Для подключения бачка унитаза монтируют тройник на трубу с холодной водой. Так же как и в первом случае на резьбу наматывают паклю‚ наносят герметик‚ устанавливают узел на место. Таким образом, получается выход как на смеситель‚ так и на сливной бачок.

Монтируют кран для бачка унитаза и подключают гибкий шланг. Для установки первого элемента потребуется уголок. Резьба на нем очень скользкая, поэтому на нее наносят насечки при помощи раздвижного ключа.

На трубу, снабжающую холодной водой, устанавливают обратный клапан, чтобы горячая вода не попала в систему холодного водоснабжения, что возможно, если кто-то забудет перекрыть смеситель. Дальше приступают к монтажу смесителя. Один из вариантов его фиксации — закрепление на специальном держателе заводского изготовления.

Можно изготовить держатель и самостоятельно‚ вырезав прямоугольник из фанеры и прикрепив его к деревянному бруску. В его центре делают отверстие‚ красят. Вставив в подготовленное отверстие смеситель‚ подключают его к водопроводу. К смесителю подсоединяют шланг с лейкой через переходник.

В завершение процесса испытывают подвесной или напольный унитаз с гигиеническим душем на отсутствие протечек.

Вариант монтажа встраиваемого гигиенического душа выбирают‚ когда стены еще не облицованы или при капитальном ремонте санузла‚ когда старую отделку заменяют новой. В стене делают нишу, а к ней прокладывают 3 канавки. По двум подводят воду к смесителю, третья служит для ее удаления и подачи к шлангу душа.

Ниша нужна для размещения смесителя, а штробы для возможности скрыть трубы. После подключения труб выполняют облицовку стены, затем монтируют рычаг и рукав с лейкой.

Фото-руководство по установке умного комплекта

Разберем на наглядном примере процесс установки комплекта, состоящего из гигиенического душа и биде накладки.

Гигиенические души – все о плюсах и минусах сантехнического комплекта

Гигиенические души для туалета относятся к комплексам сантехнических приборов, предназначенных для приёма водных процедур посредством воздействия водяной или паровой струи с разными уровнями давления и температурного режима.

Не все решаются установить у себя такой комплект, так как не знают о нюансах его использования и установки.

Подробно ознакомиться с таким сантехническим прибором вы можете далее в статье.

Виды гигиенического душа

Такой относительно простой сантехнический прибор помогает соблюдать весь объём гигиенических мероприятий, но занимает значительно меньше места, чем стационарные устройства, что особенно важно при обустройстве небольших по площади санузлов.

В настоящее время существует несколько вариантов исполнения, или так называемых видов гигиенических душей.

Система, встраиваемая в унитаз

Унитазы, оснащенные современной системой биде, являются максимально удобным, но достаточно дорогостоящим способом обустройства ванной комнаты. Такие модели не отличаются большими габаритами и являются очень комфортными в эксплуатации.

Форсунки, посредством которых распыляется вода, встраиваются изготовителем такого сантехнического устройства непосредственно в унитаз. Они закрепляются стационарным способом на бортах унитазной чаши или представлены очень удобными задвижными/выдвижными элементами. Для подводки воды используется отдельный шланг, а также дополнительно осуществляется монтаж смесителя, не имеющего излива.

Душ встроенный в унитаз

Преимущества системы, встроенной в унитаз, представлены максимальной экономией свободного пространства и наличием гарантированной защиты от подтопления.

Кроме всего прочего, возможна установка дополнительного набора функций, включая сушку теплым воздухом, регулирование водяного напора, функциональный режим и температурные показатели воды, подогрев до комфортных показателей унитазного сидения, дезинфекцию и прочистку форсунок, а также применение освежителя воздуха и управление крышкой в автоматическом режиме.

Электронные и механические крышки-биде

Такой вариант гигиенического душа относится к доступным модификациям встроенного биде, что позволяет при необходимости дополнить сантехнический прибор разнообразным функционалом, присущим для стационарного модельного ряда. Водяные форсунки в крышках-биде электронного или механического типа монтируются непосредственно на крышке стационарного унитаза.

Фото установленной электронной крышки биде на подвесной унитаз

Основные преимущества эксплуатации крышек-биде заключаются в многофункциональности, а также мобильности и доступности для самостоятельного монтажа или демонтажа. Однако при выборе такой модели нужно учитывать, что крышка должна подбираться в соответствии с особенностями конструкции унитаза, а приобретение электронных версий потребует наличия возможности подключения к электрической сети.

Гигиенические души, встраиваемые в смеситель

Особенностью данного сантехнического прибора является установка специального смесителя и ещё одного выхода в раковину. У установленной системы выполняется подсоединение шланга от гигиенического душа. Как правило, сам прибор подвешивается посредством специального крепления на боковой части раковины, ближе к унитазу.

Смеситель для гигиенического душа

Неоспоримые достоинства этого варианта представлены доступной стоимостью, возможностью самостоятельно выполнить монтаж и ремонтные мероприятия. Тем не менее гигиенические души, встраиваемые в смеситель, могут быть установлены только в совмещенном и не слишком большом по площади сантехническом помещении.

Встроенные модели, имеющие специальную трубную разводку

Монтаж сантехнических гигиенических приборов с индивидуальным типом трубной подводки целесообразен, если устанавливается подвесной или напольный унитаз с обустройством фальш-панели. Подключение к системе горячего и холодного водоснабжения завершается закрытием неэстетичной конструкции, в результате чего снаружи остаётся смесительное устройство, а также шланг, оснащенный лейкой.

Гигиенический душ скрытого монтажа

К положительным моментам установки встроенных моделей, имеющих специальную трубную разводку, можно отнести привлекательный внешний вид и минимализм, не нарушающий комфорт эксплуатации. Недостаток представлен сложностью решения вопросов аварийного характера.

Гигиеническое устройство, подключаемое от унитаза

Если установку гигиенического устройства предполагается выполнять при наличии уже работающего унитаза, то процесс подводки осуществляется именно к этому сантехническому прибору. С этой целью необходимо воспользоваться специальным тройником, вкручивание которого производится на трубопровод холодного водоснабжения.

Гигиенический душ и смеситель

Второй конец тройника должен быть задействован для фиксации шланга гигиенического душа, а третий применяется для непосредственного подключения унитаза. С целью подвешивания шланга с душевой лейкой используется крепеж настенного типа или специальный фиксатор, располагающийся под крышкой унитаза.

Преимущества устройства заключаются в невысокой стоимости и простоте установки, а к недостаткам можно отнести не слишком эстетичный внешний вид такой конструкции.

Вариант изготовления джакузи с функцией биде представлен здесь.

Правила подключения гигиенических душей для унитаза подробно описаны в этой теме.

Гигиенический душ: комплект

К числу сравнительно новых видов сантехники для ванных комнат можно отнести комплекты гигиенических душей. Простое в использовании и самостоятельном монтаже, достаточно компактное и очень удобное сантехническое устройство вполне может использоваться в качестве прекрасного дополнения даже для ванной комнаты в современном стиле. Основные отличия такого прибора от традиционного душа представлены:

• размерами лейки;
• наличием специальной кнопки, контролирующей подачу воды.

Комплект для гигиенического душа 78053-CR

Небольшие габариты прибора делают возможным монтаж гигиенической душевой системы практически в любом месте. Чаще всего используются встроенные в унитаз или устанавливаемые при помощи специальной накладки модели, а также устройства, дополняющие традиционную раковину. Как правило, при выборе места установки определяется степень комфорта эксплуатации душа и назначение такого сантехнического прибора.

Плюсы и минусы установки

Гигиенические душевые конструкции впервые стали использоваться на территории северной Европы, где пользовались у населения невероятной популярностью. Относительно недавно это сантехническое новшество было завезено из Норвегии и Финляндии в другие страны, где стало очень востребованным благодаря многим неоспоримым достоинствам, представленным:

• идеальным соблюдением всех санитарных норм и стандартов;
• комфортностью эксплуатации;
• эстетичным внешним видом;
• компактностью;
• доступной ценой;
• широким спектром применения;
• богатым ассортиментом.

К самым ощутимым недостаткам эксплуатации такого сантехнического прибора относится необходимость частичного нарушения отделки при ремонте или замене скрытых моделей, а также вероятность дополнительных расходов на приобретение термостата.

Комплект гигиенический душ со смесителем

Прибор в ванной

Варианты крепления

Существует несколько вариантов монтажа гигиенических душей, которые используются в качестве дополнения для раковины или других сантехнических приборов:

• установка специального смесителя с гигиеническим душем, оснащаемого парой водяных выводов, что обеспечивает подачу воды непосредственно через излив или лейку сантехнического прибора; при таком способе настройка температурного режима подаваемой воды становится простой и очень удобной;
• выполнение внешнего монтажа гигиенической душевой конструкции после завершения ремонтных работ с установкой на смеситель специального душевого отвода;
• осуществление скрытого, более привлекательного и удобного монтажа практически в любом месте на стене в сантехническом узле с расположением под облицовкой.

Установка гигиенического душа скрытого монтажа своими руками

Очень удобным является установка смесителя, оснащенного термостатом, что позволяет обеспечить стандартный комфортный температурный режим подаваемой воды в условиях проживания за городом, при недостаточном напоре в водопроводной магистрали.

Установка гигиенического душа может осуществляться в процессе проведения косметических ремонтных работ в санузле или после их завершения.

Как выбрать гигиенический душ?

Самыми главными и определяющими параметрами, которые должны быть учтены в процессе выбора качественной душевой конструкции, являются:

• не слишком широкая душевая лейка, что обеспечит получение точечного водяного напора;
• комфортные показатели давления воды, что позволит предотвратить получение травм в процессе приёма гигиенических процедур;
• пластиковые или резиновые шланги с металлической оплеткой. Перед покупкой обязательно нужно оценить целостность этой детали;
• смеситель может обладать широким функционалом, включая температурный регулятор и дополнительный отвод, что делает эксплуатацию очень удобной.

Унитаз с функцией биде – виды и характеристики смотрите в этом обзоре.

Рынок современных гигиенических душей богат широким выбором, но лучше всего себя зарекомендовала себя продукция, выпускаемая немецкими фирмами Grоhе, Наnsgrоhe, Кludi и Каisеr, а также сантехнические приборы от гонконгского производителя Воssini. Установка таких моделей позволит получить комфорт и долговечность эксплуатации по вполне разумной цене.

Видео на тему

Стоит ли устанавливать душ в туалете?

Чистота — залог здоровья! Каждый человек, уважающий себя и знающий себе цену, просто обязан заботиться о гигиене. Ухоженные особы видны издалека, и с ними всегда приятно общаться. Самый простой способ полностью привести себя в порядок — принять душ, но ведь это неудобно делать несколько раз в день.

Гигиенический душ в туалете очень удобен, компактен и во многом упрощает гигиенические процедуры.

Цели установки душа в туалете вместо биде

Гигиенический душ — это душевая лейка небольшого диаметра с запорным клапаном на рукоятке, нажимая на которую вы подаете воду.

Оставить без внимания такую важную деталь, как гигиенический душ, просто нельзя. Это нехитрое приспособление поможет без особого перемещения привести себя в полный порядок после определенных процедур и чувствовать уверенно. Конструкций гигиенического душа известно много, но предназначение у всех одно — подать теплую воду в желаемое время в конкретную точку.

Всем известно, что для таких целей существует биде. Биде — это ванночка небольших размеров, которую используют специально для подмывания наружных половых органов. Биде уважают особо чистолюбивые люди, не приемлющие туалетную бумагу в качестве постоянного атрибута.

Почему не стоит устанавливать биде?

Если рассуждать, что лучше установить — гигиенический душ или биде для проведения интимной гигиены, то можно выделить множество преимуществ в пользу гигиенического душа. Так почему же лучше установить гигиенический душ вместо биде?

Вместо биде лучше установить гигиенический душ, так как он не требует большого пространства.

Сначала следует рассмотреть некоторые недостатки в плане установки биде. Для монтажа обязательно потребуется просторная туалетная комната. При этом санузел может быть совмещен с душем или душевой кабиной либо стоять в отдельной комнате.

Тут опять встает дилемма: если санузел раздельный, то в какой комнате лучше монтировать биде? Если это будет непосредственно туалет, то придется постоянно бегать из туалета в душ. Если установить биде в туалете, рядом с унитазом, то тут же нужно будет предусмотреть и раковину для мытья рук, как делается в большинстве случаев.

При совмещенном расположении душа и санузла в комнате соберется большое количество сантехнических приборов.

Установка биде потребует достаточно больших вложений и серьезного демонтажа напольного покрытия.

Чтобы установить биде, потребуется много вложений и демонтаж напольного покрытия.

Независимо от взаимного места расположения ванной комнаты и санузла, следует помнить об обязательных нормах по установке санитарной техники. Биде должно устанавливаться на расстоянии, не превышающем 30 см, от стен комнаты и от другой санитарной техники.

Для комфортного пользования столько пространства со всех сторон может и не понадобиться, но нормы требуют. Это еще раз доказывает нерациональность применения биде в качестве средства обеспечения гигиены.

Если в доме проживают пожилые люди, то установленное биде может создать некоторые неудобства с точки зрения пользования.

Преимущества душа в туалете

Гигиенический душ не займет много места, также его легко установить самостоятельно.

В гигиенических целях можно воспользоваться отличной альтернативой и установить гигиенический душ вместо биде. Что можно выиграть при этом? Для ответа на этот вопрос стоит пройтись по всем недостаткам монтажа биде. Гигиенический душ не принесет никаких особых изменений в интерьере туалетных комнат. Его можно устанавливать в туалете различными способами, о которых будет сказано ниже. При том выбор способа монтажа не будет зависеть от взаимного расположения санузла и душевой комнаты.

Гигиенический душ не займет много места. Финансовых затрат на покупку и монтаж любой кошелек практически не почувствует. Полностью установить гигиенический душ можно самостоятельно или даже купить готовую установку и прикрепить к ободку унитаза в туалете.

Пользоваться гигиеническим душем — одно удовольствие, а вдобавок можно получить дополнительные преимущества. Некоторые домохозяйки находят удобным пользоваться гигиеническим душем в качестве устройства для мытья детских горшков или даже лотков для животных, которые принято ставить в туалете.

Использовать гигиенический душ будет удобно и легко любому человеку независимо от возраста и роста. Пожилые люди будут довольны при использовании такого оборудования.

Основные виды душа в туалете

Будет полезно рассмотреть основные виды устройства гигиенических душей. Установка любого из них производится в непосредственной близости от уже имеющегося унитаза или же монтируется в сам унитаз различными способами. Итак, в качестве основных можно выделить виды:

Установка гигиенического душа не принесет ущерб интерьеру, главное не забывать перекрыть запорный кран на смесителе.

1. Гигиенический душ, размещаемый на стене. Такой вид установки предусматривает монтаж в стене около унитаза специального металлопластикового шланга со смесителем и душевой насадкой. Его так же можно монтировать самостоятельно. При этом совершенно не обязательно дожидаться капитального ремонта санузла. Установка не нанесет ущерба интерьеру. Важно, что после использования гигиенического душа необходимо не только нажать кнопку на душевой насадке для прекращения подачи воды, но и перекрыть запорный кран на смесителе. Иначе слабая задвижка насадки может не выдержать, и произойдет потоп.
2. Гигиенический душ с мини-раковиной. Установка такой раковины в туалете будет хорошим преимуществом и привнесет несколько дополнительных возможностей для хозяев дома. Полезное пространство будет расходоваться экономно, поскольку устанавливается на стену, но может быть практически над унитазом. Мини-раковины могут быть как угловыми, так и обычными — для установки на сплошную стену. Ширина любой из них чуть более 30 см, а высота едва превысит 15 см. В таком гигиеническом душе можно помыть руки или мелкие бытовые принадлежности. При использовании по назначению, шланг с насадкой для душа должен свободно дотягиваться до унитаза.
3. Крышка-биде для унитаза. Такое приспособление будет удобно для людей, желающих обладать всеми преимуществами биде, но не имеющих пространственной возможности. При этом элементы для подведения гигиенического душа уже вмонтированы в крышку унитаза и продаются в собранном виде. Такие приборы могут снабжаться электрическим приводом или быть без него, иметь в комплекте пульт управления или панель управления на подлокотнике крышки. Подаваемая через специальную форсунку вода может дополнительно подогреваться. В ряде функций некоторых крышек-биде предусмотрен фен. Цена на такое приспособление — высокая. Да и предназначение на практике у такого прибора, в отличие от 2-х предыдущих, будет только одно — непосредственно по назначению.
4. Унитаз с функцией биде. Такое устройство в гигиеническом плане может быть довольно сомнительным, ведь устройство для подачи воды располагается непосредственно в унитазе. Не каждый отважится на такое, поскольку добиться стерильной чистоты в унитазе если и можно, то только на непродолжительный период. А тут ведь дело касается интимной гигиены.

Отличительной чертой такого гигиенического душа будет то, что внешне в интерьер совмещенной ванной или отдельного санузла ничего он нового не внесет.

Монтажные работы по установке душа в туалете

Схема монтажа гигиенического душа в туалете.

1. Гигиенический душ. При его установке новые коммуникации проводить нет надобности: производится отвод воды от существующих. Как правило, на наружной части стены предусматривают запорный кран со смесителем воды, а душевая насадка имеет кнопку для прекращения подачи воды. В конструкции можно предусмотреть установку термостата, что избавит от постоянного регулирования температуры подаваемой воды. Располагают смеситель по желанию, с любой стороны от унитаза, выше его уровня. Подвешивающая подставка может прилагаться в комплекте со смесителем или приобретаться отдельно. Удобно будет расположить рядом необходимые жидкие средства гигиены и салфетки в специальных подвесных держателях.
2. Гигиенический душ с мини-раковиной. В таком случае монтируется мини раковина выбранной формы в угол или на сплошную стену в непосредственной близости от унитаза. При этом вместе с обычным краном устанавливается смеситель со шлангом для душа и специальным держателем для него. Шланг не будет постоянно мешать: при укладывании насадки на держатель, петля шланга свисает и располагается прямо под раковиной. Для монтажа раковины понадобится подготовить специальные инструменты. Проделать отверстия в стене перфоратором. При помощи шуруповерта плотно закрепить шурупы в стене, используя дюбели. На вкрученные в стену шурупы закрепить подготовленную раковину. Подвести к раковине коммуникации, используя трубы из поливинилхлорида. Обустроить отвод использованной воды при помощи пластиковых труб с коленом, которые можно спрятать в массиве стены.
3. Крышка-биде для унитаза. Сложных монтажных работ установка крышки-биде не предусматривает. Схемы подключения несколько разнятся в зависимости от модели прибора, все они обязательно приложены в комплекте вместе с наборов запасных частей для установки. При помощи нескольких шлангов из поливинилхлорида нужно будет обеспечить подвод воды к унитазу и слив отработанной. Необходимо предусмотреть специальный фильтр для воды, подводимой к крышке-биде. Затем следует проверить все соединения и правильность сбора всей последовательности по приложенной схеме. И только потом можно подключать крышку-биде к электрической сети для управляемого пользования.
4. Унитаз с функцией биде. Монтажные работы с таким прибором могут быть различными в зависимости от приобретенной модели. Унитаз со встроенной функцией биде можно купить сразу. Тогда потребуется только обычным способом установить унитаз и подвести воду отдельно для гигиенических целей. В таких унитазах внутри чаши на дальней центральной части ободка предусмотрена форсунка на смесителе воды. Смесителем следует довести воду до нужной температуры, форсунка будет разбрызгивать воду вверх. В конструкции унитаза может предусматриваться выдвижной штуцер, объединенный со смесителем. Принцип пользования тот же, но штуцер можно выдвигать или задвигать, наклонять, что гораздо удобнее и практичнее. На конце штуцера будет располагаться форсунка для распыления воды.

Перечень инструментов и материалов для монтажа

Гигиенический душ в туалете с открытой подводкой.

Поскольку существуют различные виды гигиенического душа и способы его установки, то и наборы необходимого инвентаря для проведения монтажных работ будут различными. Самыми сложными в монтаже из представленных видов душей будут: гигиенический и душ с мини-раковиной. Для них и следует представить инструменты и материалы.

При установке гигиенического душа понадобятся следующие материалы:

• прозрачный силиконовый герметик. Будет необходим для герметизации соединений шлангов и патрубков, деталей смесителя, подающих поду. За счет отсутствия цвет он не нарушит общей цветовой гаммы интерьерных решений комнаты;
• комплект дюбелей. Их вставляют в отверстия, проделанные в стене перфоратором для обеспечения более плотного крепления шурупов;

Дюбели вставляют в отверстия, проделанные в стене перфоратором для обеспечения более плотного крепления шурупов.

В работе помогут инструменты:

Дрель необходима для просверливания отверстий, если это понадобится.

• дрелью просверливают отверстия при надобности. Это зависит от строения и степени подготовленности стен;
• шуруповертом вкручивают шурупы;
• набор отверток, которые могут заменить шуруповерт;
• гаечный ключ необходим для закрепления сливных патрубков и смесителя при монтаже раковины с гигиенического душа;
• перфоратор служит для пробивания отверстий в плотных стенах из плит.

Следует уточнить, что для установки гигиенического душа с раковиной понадобятся: силиконовый герметик, дюбели, обмотка, поливинилхлоридные трубы, шурупы, дрель, шуруповерт или отвертки, гаечный ключ, перфоратор, так же набор необходимых запчастей.

Для установки самостоятельного гигиенического душа потребуется меньше инвентаря: силиконовый герметик, дюбели с шурупами, шуруповерт и перфоратор и соответствующие запчасти.

Как пользоваться гигиеническим душем: инструкция, советы и рекомендации

Ассортимент современных сантехнических устройств поражает своим изобилием. Среди популярных у клиентов – предложения производителей в виде классических кранов с системой улучшенных запорных устройств. Стандартные сантехнические приборы сегодня оснащаются встроенной электроникой, удешевляющей стоимость сложных конструкций посредством оптимизации производственных процессов.

Качественный гигиенический душ для унитаза покупают и устанавливают, избегая объемных трудовых и финансовых затрат. С течением времени такая техника перешла из ряда экзотики к категории типового оборудования. Чтобы правильно выбрать гигиенический душ для унитаза, а также узнать как пользоваться им с целью поддержания личной гигиены, воспользуйтесь приведенной в статье информацией.

Что собой представляет конструкция и как это выглядит

Не стоит ассоциировать применение устройства в ограниченных рамках только из-за его названия. Специальное гигиеническое устройство, монтирующиеся на унитаз, используется в таких целях:

1. Для упрощения повседневного ухода за людьми пожилого возраста, больными, младенцами.
2. Для забора воды для полива комнатных растений или других хозяйственных потребностей, ведь так удобнее.
3. Для мытья и чистки сантехники, плитки, пола и стен в ванной комнате или туалете.
4. Для удобной и легкой чистки обуви.

На что обратить внимание

Такие унитазы кроме лейки и шланга оснащаются уникальной системой слива с повышенными техническими характеристиками. Эффективная система слива работает эргономичнее по сравнению с раковиной, ванной, душевым боксом. Она редко засоряется грязью и мусором, глиной или песком, другими механическими примесями. Поэтому удобно пользоваться гигиеническим душем. Как показывает практика, это лучший вариант, если нет возможности инсталлировать биде в ванной.

Почему стоит выбрать гигиенический душ для туалета

Гигиенический душ для нас еще в новинку, а вот в Финляндии с таким приспособлением и тем, как пользоваться гигиеническим душем, знакомы уже больше 30 лет. Его используют для подмывания после мочеиспускания или дефекации. Такую душевую систему легко монтировать возле унитаза, что делает использование приспособления проще. Удобно ли пользоваться гигиеническим душем, уже проверили владельцы домов и квартир, и не только. Практика использования конструкции прижилась и в общественных местах, потому туалет с таким душем в кафе, на вокзале, учебном заведении и т. д. уже не вызывает удивления.

Стремясь к большему комфорту, эта тенденция пришла к обитателям евразийского континента, хотя считается, что первооткрывателями гигиенического душа являются японцы.

Россияне быстро подхватили новое веяние сантехники и проверили, что монтаж биде в ванной или туалетной комнате совсем не обязателен. Хотя, стоит отметить, что разобрались, как пользоваться гигиеническим душем, еще не все. Полезное пространство можно сэкономить без ущерба комфорту и функциональности помещения, установив гигиенический душ. Кроме этого, такое приспособление обойдется дешевле. Использование системы — уже привычное дело, и с каждым годом все больше людей, делающих ремонт в своем доме или квартире, выбирают альтернативный и более выгодный чем биде вариант.

Инструкция по эксплуатации приспособления для подмывания

Изучите, как пользоваться гигиеническим душем в туалете, чтобы не обрызгаться. Процедура проводится в такой последовательности:

1. Включить и настроить воду на приятную температуру.
2. Возьмите в руку гигиеничный душ с лейкой.
3. Нажмите на кнопку душа и проверьте, поступает ли вода из гигиенической лейки. На кнопку нажимайте только тогда, когда находитесь непосредственно над унитазом, иначе обольетесь.
4. Дальше можете приступать к подмыванию.
5. Проведя гигиенические процедуры, нажмите на кнопку душа, чтобы приостановить подачу воды из мобильной лейки.
6. Отключите воду в кране.

Многие, зная о такой конструкции, спрашивают, какими достоинствами обладает гигиенический душ и как пользоваться мужчинам этим приспособлением для интимной гигиены. Независимо от пола человека, принимающего водные процедуры для поддержания чистоты своего тела, инструкция остается прежней.

Почему ручной гигиенический душ популярен

Если вы знаете, как пользоваться гигиеническим душем, то уже успели оценить его достоинства. Кроме прочего, это удобный метод подмывания не только для взрослых. При наличии гигиенического душа в доме легко научить детей самостоятельно проводить водные процедуры и приучить их к соблюдению личной гигиены.

Обратите внимание, что для интимной гигиены лучше использовать отдельное маленькой полотенце, которое рекомендовано менять ежедневно.

Как избежать неприятных моментов, связанных с эксплуатацией ручного душа

Иногда в результате того, что владелец не знает, как правильно пользоваться гигиеническим душем в туалете, возникают неприятные моменты, связанные со смешением воды. Здесь важно не просто установить в своем доме такое устройство, но и уметь правильно его использовать.

Открывая вентиль с холодной водой, иногда можно обнаружить, что течет горячая струя, а это значит, что подобное явление возникает либо по причине неправильного пользования водоснабжением соседей по стояку или из-за неверных действий с вашей стороны. Зная, что такое гигиенический душ и как пользоваться женщинам, мужчинам и детям таким устройством, вы существенно облегчите процесс проведения процедур, связанных с интимной гигиеной человека.

Смешивание воды

Выброс горячей воды — распространенная проблема у тех, в чьем доме смонтирован на унитаз гигиеничный душ для подмывания, а именно из-за незнания правил эксплуатации и забывчивости хозяев.

Внешняя часть гигиенического душа выглядит как лейка со шлангом, выходящим из стены. Внутри эта конструкция присоединяется к водопроводной системе через смеситель горячей воды с холодной.

Рычажок включения размещают вблизи унитаза, а при положении «включено» вода поступает в гибкий шланг и доходит до разбрызгивающей лейки, оснащенной кнопкой с клапаном подачи смешанной воды. Дальнейшее использование душа проводится по описанной ниже схеме и не отличается сложностью.

Правильная последовательность эксплуатации гигиеничного душа с лейкой

Напомним еще раз, как правильно пользоваться гигиеническим душем. Короткая инструкция состоит из четырех простых шагов:

1. Осуществите поворот рычага, приведя его в положение «открыто» и, тем самым, обеспечьте доступ воды к лейке.
2. Приведите в действие душ, нажав на кнопку подачи воды и, удерживайте ее до тех пор, пока не окончите гигиеничные процедуры.
3. Подмывшись, отпустите кнопку.
4. Рычаг подачи воды приведите в положение «закрыто». Последний пункт один из важнейших и важно не забывать производить описанное действие.

Что происходит в ходе неправильной эксплуатации душа

Забывая о последнем из описанных выше пунктов, происходит следующее. По сравнению с холодной, горячая вода движется под большим давлением через смеситель, не перекрытый рычагом отключения по трубе с холодной водой. В результате холодная вода всецело вытесняется из труб и заполняет систему горячей у всех соседей. Дальше начинаются поиски возможной причины возникновения подобного явления, а все дело кроется в простом повороте рычага в положение «закрыто».

Изучение такой простой конструкции, как гигиенический душ для унитаза и как пользоваться приспособлением, поможет избежать возможных проблем в дальнейшем, не наносить ущерб себе и предупредить конфликт с соседями и работниками ЖКХ.

Конструкционные особенности гигиеничного душа

Функциональность гигиенического душа определяется наличием таких элементов конструкции:

1. Соединяющего узла устройства с трубопроводом горячего и холодного водоснабжения.
2. Смесителя, применяющегося с целью получения оптимальной температуры воды на выходе.
3. Ручки управления – специального блока, устанавливающегося на высоте в 60-80 см от уровня пола для большего удобства. Точное значение выбирается на основе данных о физиологических особенностях, предпочтений пользователя, уровня инсталляции сиденья унитаза.
4. Головки душа, закрепляющейся на настенной поверхности при помощи специального фиксатора. Высота определяется индивидуальными особенностями строения человеческого тела.
5. Гибкого шланга определенной длины, выбираемой в зависимости от реальных потребностей.

Некоторые модели гигиеничного душа оснащаются встроенной электроникой разнообразной модификации, что делает использование устройства еще удобнее. Модели премиум класса дополняются специальным электронным табло, позволяющим управлять системой в 1 клик. Правда, инсталлируя такую модель в ванной, прежде придется разобраться с пультом, чтобы понять, как пользоваться гигиеническим душем. Фото иллюстрирует пример дистанционного управления системой.

На что обратить внимание при выборе устройства

Проведя сравнительный анализ рыночной продукции, хочется сказать, что приведенные ниже факты могут помочь сделать правильный выбор, а иногда даже изменить решение, связанное с покупкой гигиеничного душа. Выбирая смеситель, ориентируйтесь на следующие факты:

1. Варианты смесителей с керамическими уплотнительными элементами отличаются долгим сроком службы.
2. Привлекательный внешний вид и функциональность изделий сохраняются даже при интенсивной эксплуатации на протяжении многих лет.
3. Стальные держатели, рукоятки и другие комплектующие практичнее и прочнее, чем пластмассовые аналоги, отличающиеся низкой стоимостью.
4. Выбирайте шланг, защищенный надежной гибкой оболочкой. В таком исполнении рекомендовано покупать изделия длиной до 2 метров, чтобы нагрузка на резьбовые соединения оказывалась минимальной.
5. Выбирая вариант пластикового шланга, подумайте, будет ли удобно пользоваться душем. Как показывает практика, такие изделия менее гибкие, чем одетые в стальную оболочку, чаще трескаются и приобретают повреждения. Потому главное условие, которому должен соответствовать такой шланг – совместимость с системами горячего водоснабжения.
6. Не смотря на некоторые нюансы, пластик не подвержен воздействию коррозионных процессов.

Положительные характеристики приспособлений

Сравнивая крышки с функцией биде, гигиенические души и другие приспособления для личной гигиены в туалете с примитивной лейкой, не сложно выделить положительные качества таких конструкций, в частности:

1. Вариации режимов давления и температуры воды в разнообразных комбинациях, что важно для тех, кто спрашивает, как пользоваться гигиеническим душем мужчинам. С таким устройством, учитывая анатомические особенности строения тела мужчин и женщин, можно подобрать оптимальный вариант для проведения процедур.
2. Возможность регулировки направления струй воды.
3. Изменение настроек и переход в пользовательский режим.
4. Дополнительные функции в виде аэрации жидкости для большего комфорта.
5. Функции массажа, выполняемого по специальным программам с изменением напора и ряда других параметров для комфортного использования приспособления.

Вышеперечисленные достоинства дают потенциальному покупателю понять, удобно ли пользоваться гигиеническим душем в туалете и исходя из этого определиться с выбором.

Теперь, ознакомившись с особенностями и вариациями функционирования гигиенического душа, вам будет проще выбрать вариант сантехники для личной гигиены из широкого спектра товаров, представленных на рынке.

Что нужно знать о гигиеническом душе

Что нужно знать о гигиеническом душе

Владельцам биде это устройство явно без надобности.

То же самое касается и обладателей унитазов с так называемой «умной» крышкой.
Сочтут его излишеством и многие хозяева квартир с совмещённым санузлом.
Все остальные вопрос деликатной гигиены могут решить с помощью гигиенического душа.

По уровню сложности гигиенический душ, конечно же, не идёт ни в какое сравнение с оборудованной всеми опциями гидромассажа ванной. Однако и на фоне такой относительной простоты при его эксплуатации возможны определённые неудобства из-за незнания некоторых нюансов. Чуть позже мы о них скажем, а пока разберёмся –

что же собой представляет гигиенический душ

Несмотря на то, что этот прибор тоже состоит из шланга и лейки, от обычного душа он отличается довольно сильно.
Во-первых, конструкцией лейки, и не только потому что она меньше. Предусмотрена также специальная кнопка с запорным клапаном, нажатие которой подаёт или отключает воду.
Во-вторых, смеситель тоже специальный, неслучайно это изделие так и называется – «смеситель с гигиеническим душем».
В самом простом исполнении у смесителя нет излива, подключается он к стоякам холодного и горячего водоснабжения, а лейка крепится в непосредственной близости к унитазу.

Следует заметить, что сантехники гигиенический душ такого устройства недолюбливают.
И вполне справедливо, поскольку он явно рассчитан на феноменальных людей, которые неспособны хоть когда-нибудь, да забыть завернуть смеситель.
Остальным пропустить эту операцию легко и просто – кнопка ведь прекращает непосредственную подачу воды из лейки.
Теоретически, в таком случае может ничего и не произойти, но вероятен и потоп, так как создающееся давление шланг долго держать не предназначен.

Гораздо удобнее и безопаснее выбрать смеситель с изливом, а в дополнение к нему – миниатюрную раковину. В этом случае выгода очевидна – появляется возможность сполоснуть руки, да и забыть опустить рычажок смесителя в этом случае довольно сложно.
Кстати, и вероятное подтекание смесителя при наличии раковины уже не страшно.

Тонкости монтажа

При установке гигиенического душа настоятельно рекомендуется позаботиться о наличии обратного клапана в системе подачи воды. Такой клапан следует ставить минимум на стояк холодной воды, но лучше и на ГВС, по известному принципу немозможности порчи каши посредством масла.
Нужен обратный клапан затем, чтобы через гигиенический душ горячая вода не отправилась гулять через холодный стояк по всему дому. Возможен вариант и прямо противоположный.
Может возникнуть вопрос – как же так, почему в случае с обычным душем ничего подобного не происходит.
Всё просто – в обычном душе при его использовании излив открыт, поэтому разница давления в стояках значения не имеет.
В случае с душем гигиеническим картина другая. К примеру, подача воды остаётся открытой, а кнопочка на лейке не нажата. Воде деваться просто-напросто некуда, вот и начинается её перетекание из стояка с большим давлением в тот, где оно меньше.
В итоге – в сливных бачках унитазов соседей появляется кипяток или, как вариант, у них не наблюдается воды горячей.

Прочие бонусы от гигиенического душа

Профилактика геморроя и просто ощущение чистоты – далеко не единственные выгоды от присутствия этого прибора.
С его появлением быстрее и качественнее чистится унитаз, облегчается процедура помывки кошачьего лотка, да и ведро воды для уборки набрать проще.

конструкция, материалы, технологии. Настенный держатель для гигиенического душа.

Гигиенический душ станет отличной альтернативой биде как в маленьком санузле, так и при ограниченном бюджете на обустройство ванной. Что представляет собой гигиенический душ и как его можно установить?

На фото:

Конструкция гигиенического душа

Лейка плюс шланг. Гигиенический душ состоит из гибкого шланга и маленькой лейки на конце. Иногда ее называют «душетка».

Основное отличие такой лейки от обычной (помимо размеров) – запорный клапан на рукоятке. Последний представляет собой кнопку с вмонтированной пружиной.

Он всегда находится в «закрытом» состоянии, а при нажатии открывается. Стоит отпустить клапан, и пружина поднимает кнопку – вода перекрывается.

Поскольку гигиенический душ практически всегда размещается на стене, вместе с лейкой и шлангом продается и настенный держатель.

На фото:

Смеситель и гигиенический душ часто продаются по отдельности, а не комплектом. Но это не проблема: шланг душа гигиенического подходит к большинству традиционных смесителей для душа.

Установка гигиенического душа

Всегда под рукой. Традиционно гигиенический душ размещают в туалете, рядом с унитазом. Это удобно: до лейки можно без труда дотянуться, не вставая с «фаянсовой вазы».

Проблемы покупки и монтажа. Найти в продаже настенный смеситель с гигиеническим душем в виде комплекта иногда оказывается непросто.

Дело в том, что шланг душа стандартный и с легкостью присоединяется к большинству обычных моделей смесителей для душа (без излива). Вы можете выбрать именно тот, который подходит по дизайну и способу установки. Это может быть как внешний, так и встроенный в стену однорычажный, двухвентильный или термостатический смеситель. Тем не менее в продаже нередко можно встретить комплекты в виде смесителя для раковины и гигиенического душа.

На фото:

Гигиенический душ необходим и в раздельном санузле, и в совмещенном.

Если в квартире раздельный санузел, то можно установить в туалете небольшую угловую раковину. Она позволит мыть руки «не отходя от кассы» – то есть не заходя в ванную.

Материалы и отделка гигиенического душа

Только хром? Лейка гигиенического душа, как и любая другая, чаще всего изготавливается из пластика. Он может быть как окрашенным в массе, так и металлизированным, с отделкой под хром. Встречаются и латунные модели с покрытием под сталь, медь, серебро, золото и другие металлы. Шланг, как правило, тоже пластиковый. Иногда его красят в «серебряный» цвет, чтобы он сочетался с хромированной лейкой, или заключают в гибкую металлическую оплетку.

Гигиенических душей для ванной в классическом стиле (в частности, с керамической ручкой) почти не производят. Считается, что в этом варианте оформления санузел представляет собой единое помещение, и здесь традиционно устанавливают биде. Так что гигиенический душ там не нужен.

На фото:

Гигиенический душ для чего нужен и как его установить

Для выполнения гигиенических процедур в ванной комнате предлагается воспользоваться очень полезным устройством – гигиеническим душем. Он может устанавливаться возле унитаза или даже встраиваться в него.

Назначение

Основная задача, поставленная перед устройством, заключается в поддержании чистоты тела после того, как человек воспользовался унитазом. К плюсам приспособления относится простота применения. С легкостью выполняется регулировка температуры воды.

Преимущества

Интересуясь, гигиенический душ для чего нужен, следует понимать, что с помощью этого устройства существенно облегчается проведение гигиенических процедур. Его достоинства оценивает все большее количество людей:

• компактность;
• экономия времени на гигиену;
• меньшие затраты в сравнении с покупкой биде;
• удобство уборки в туалете;
• комфортность в использовании.

Дополнить перечень следует красивым внешним обликом, благодаря чему душ отлично вписывается в интерьер помещения.

Виды и способы установки

Как будет выполняться установка гигиенического душа в туалете, зависит от выбранного вида. Производители предлагают следующие варианты:

• унитаз с гигиеническим душем – при простоте этот вид предусматривает довольно высокие затраты, поскольку предстоит купить соответствующую модель унитаза и внести изменения в разводку водопровода;
• отдельный гигиенический душ и смеситель – преимущество этого вида – простота и невысокая стоимость, но необходимо предварительно еще при ремонте продумать соответствующим образом разводку для водопровода;
• гигиенический душ на умывальнике, расположенном вблизи унитаза – достаточно поменять смеситель, устанавливаемый на умывальнике.

Подбирая подходящий смеситель для гигиенического душа в туалете, определяясь с типом оборудования, следует учитывать особенности помещения, где планируется установка, а также личные пожелания.

Монтаж компанией «Моссантехстрой»

Обращаясь в «Моссантехстрой», клиентам на такие услуги как установка гигиенического душа в туалете цена предлагается очень привлекательная при условии профессионального выполнения работы.

Опытные и высококвалифицированные мастера оперативно справятся с монтажом и подключением устройства. Ими правильно подбирается высота установки гигиенического душа, а также качественно и в соответствии всем требования выполняется каждый этап монтажа, что позволяет гарантировать самое высокое качество. Грамотная установка – залог долговечности оборудования и отсутствия проблем при эксплуатации.

Гигиенический душ для унитаза со смесителем: установка, фото

Есть мнение, что чересчур частое или редкое посещение душа может принести серьезные проблемы. Шампуни, моющие средства, мыло – все перечисленное портит кожу. Она становится крайне чувствительной, раздражительной. Европейцы раньше остальных поняли это, изобрели чашу биде.

Основные преимущества гигиенического душа

Планировка домов европейского типа отличается просторностью. Что делать жителям обычных советских квартир? Существует несколько вариантов:

• Установка гигиенической лейки
• Монтаж смесителя
• Выбор унитаза со встроенным биде

Чаще всего на постсоветском пространстве встречается гигиенический душ. Связан данный факт с несколькими преимуществами такого вариант. Душ занимает чрезмерно мало места. Свободное пространство – роскошь. Вариант отличается дешевизной. Полноценная гигиеническая чаша требует отвода стоков, подвода водоснабжения, Подобная операция требуется круглой суммы. Кроме того, необходимы специальные аксессуары.

Гигиенический душ позволяет экономить водный ресурс. Лейка часто оснащена системой распределения воды. Даже при минимальном давлении будет задействовано максимальное число форсунок. Область применения максимально широкая. Можно мыть маленьких детей, животных. Часто жильцы моют лейкой обувь, устраняют кошачий наполнитель из емкости. Дополнительный источник воды рядом с унитазом дает множество дополнительных возможностей.

Об унитазах с функцией биде

Экономия места – главная задача разработчиков сантехники. Так появился первый унитаз, оснащенный функционалом биде. Гигиеническую чашу можно установить дополнительно, правда, монтаж имеет несколько сложностей. Подобные унитазы выделяются своим сложным механизмом. Часто используются выдвижные форсунки, которые приводятся в действие при нажатии кнопки.

Установка подразумевает подключение к системам холодного и горячего водоснабжения. Естественно, вы можете обойтись только первым вариантом, но столь высокого уровня комфорта вы не получите. Прогресс постоянно способствует развитию сантехники. Постоянно появляются унитазы, которые имеют нестандартную конструкцию. Можно встретить модели, оснащенные феном, а также удобным блоком управления. Цены на подобную продукцию достаточно высоки. Рассматриваемыми унитазами могут пользоваться даже инвалиды. Высокая стоимость изделия – единственный недостаток подобного решения. Уровень комфорта выше, чем у гигиенических леек.

Разновидности систем для унитазов

Из мини-биде чаще остальных встречается настенный душ. Он состоит из 4 основных компонентов: душевой шланг, смеситель, настенное крепление, лейка-биде. Достаточно часто изделия имеют пометку “для душевых кабин, биде”. Имеется отвод, наполняющий ванну при запуске. Можно выделить две разновидности подобных систем. Первая – с использованием скрытого монтажа. На поверхности стены присутствует только удобный джойстик. Вторая разновидность – смесители открытого типа. Связка лейки, шланга и смесителя находятся в открытом пространстве.

Существует специальная приставка-биде для унитаза. Монтаж осуществляется непосредственно на чашу. В комплектацию обычно входят: смеситель, площадка для установки, душевая лейка, шланг, патрубки холодного и горячего водоснабжения. Смеситель схож с используемым на умывальнике. Существенно различается излив.

Можно выделить комбинированный смеситель умывальника. Данная система применяется в совмещенном санузле. Смеситель здесь обладает дополнительным отводом. Патрубок на нижней части находится рядом с подводным шлангом. Иногда в комплекте можно встретить специальный переходник в виде тройника. Он предназначен для подключения к изливу. Вспомогательное отверстие требуется для душевого шланга.

Выбирая систему гигиенического душа, требуется обдумать многочисленные детали. К примеру, ремонт санузла подошел к концу. Лучше отказаться от скрытой системы, так как придется заново осуществлять демонтаж стены. Присмотрите подходящий открытый смеситель. Обычно производитель комплектует продукцию чересчур коротким шлангом. Существует риск заломов и перекручиваний. Чтобы избежать их, приобретите шланг длиной минимум 100 см, учитывая расположение основных элементов.

Порой маленький смеситель оборудуется маленьким рукомойником, ширина которого не более 45 см. Наиболее удобна – угловая раковина, расположенная над унитазом. Такая хитрость позволит получить смеситель, оснащенный качественным мини-биде. Вы получите доступ к основным гигиеническим процедурам.

Функциональные особенности лейки-биде

Часто разница между мини-биде и лейкой не столь очевидна. Второй вариант имеет несколько конструктивных особенностей. Габариты существенно меньше, отсюда возникла приставка “мини”. Изделие не отличается громоздкостью, большим весом. Душевая лейка отличается большим количеством форсунок, подающих воду. Увеличенная рабочая поверхность гарантирует комфорт при приеме душа. У гигиенической лейки данное число сведено к необходимому минимуму. Форсунки тонкие, потому разбрызгивание воды минимальное. Имеется специальная педаль перекрытия. Для того чтобы подать воду, необходимо просто нажать на нее.

Категорически не советуется оставлять гигиенические изделия под напором. Это принесет лейке большой вред. Соединительные системы и клапаны не выдерживают постоянного большого давления. Система достаточно быстро выйдет из строя. После использования обязательно воспользуйтесь запорными устройствами или перекрывайте воду.

Установка смесителя с лейкой на раковину

Данная работа практически не отличается от монтажа изделия для умывальника. Никаких трудностей возникнуть не должно, достаточно лишь следовать простому алгоритму действий. Вам понадобится смеситель, который необходим для отвода, гигиенический душ, монтажный набор, поставляемый производителем, набор рожковых ключей, разводной ключ, краны для перекрытия воды, гибкие шланги, подключаемые к водопроводу.

В ближайшей точке перекрывается система водоснабжения. Осуществляется монтаж запорных краников для ближайшей точки водозабора. В будущем можно будет осуществлять быстрый ремонт системы. Используйте инструкцию, которая прилагается к изделию: вкрутите гибкие патрубки, поставьте резиновый уплотнитель, проденьте шланг в отверстие умывальника, осуществите монтаж нижнего резинового уплотнителя, закрутите прижимное кольцо.

Система подключается к водоснабжению. Душевой шланг накручивается к отдельному патрубку. Далее, гигиеническая лейка соединяется со шлангом. На завершающем этапе осуществляется пробный запуск, устраняются протечки. Обязательно используйте уплотнители комплекта. Отсутствие оных приведет к серьезной протечке. Используйте исключительно качественные шланги, влияющие на срок эксплуатации. Обезопасьтесь от потопа.

Монтаж смесителя скрытого типа

Установка отличается особой сложностью. Понадобится бурение стены и создание специального короба. В ней будет располагаться скрытая часть системы. Работу повышенной сложности лучше доверить компетентным специалистам. Если задумались о самостоятельном монтаже, то предварительно подробно изучите инструкцию производителя. Подберите подходящее место. Проведите разводку системы. Выделите точку вывода душа. К данной точке прокладывается соединительный водопровод. Под все комплектующие подготавливается ниша в стене. Обычно используются штробы, применяемые для труб разводки. Лучше пользоваться перфоратором со специальной насадкой.

В отверстие складываются основные элементы (отводы, трубы). Здесь проводится установка ниши по инструкции производителя. Осуществляется пробный запуск системы. Устраните возможные протечки. Изучите водопровод, уделите внимание соединениям. Произведите ремонт стены, спрячьте короб с соединительными элементами. Далее, осуществляется монтаж наружных элементов системы. Лейка соединяется со шлангом. Заключительный этап состоит в установке декоративного крепления. Перед покупкой обязательно посмотрите на комплект. Здесь должен быть готовый монтажный короб, облегчающий процесс установки.

В качестве заключения

Устанавливайте биде, отталкиваясь от физических потребностей каждого пользователя. Не производите монтаж чересчур высоко или низко. Произведите предварительные расчеты. Человек не должен тянуться к лейке, смесителю. Мини-биде унитаза – важнейший элемент сантехнического оборудования. Она дает возможность выполнять гигиенические процедуры без приема ванны, душа. Это удобнейшее приложение к основной сантехнике. Выбирайте исключительно продукцию проверенных производителей. Компаний, гарантирующих максимальную надежность сантехники, продолжительный срок службы. Нельзя экономить на изделиях, шлангах. При необходимости приобретите дополнительные уплотнители, предотвращающие риск потопа. Вы можете поставить компактную композицию даже в туалете маленькой площади. Достаточно лишь тщательно продумать каждый этап установки.

Читайте также:

Биде – схема и принцип работы

Сделать летний душ на даче из дерева, профнастила, поликарбоната

Prysznic Higieniczny

czystość, Higiena, zdrowie

ZAPEWNIA KOMFORT I NAJWYŻSZY POZIOM HIGIENY OSOBISTEJ

Prysznichiczny osobisty to niewielkie urządzenie zamontowane w pobliżu muszli klozetowej. Dzięki niemu, siedząc na sedesie można myć najbardziej wrażliwe miejsca strumieniem świeżej wody, zamiast suchym, szorstkim papierem toaletowym.
Mycie miejsc intymnych świeżą bieżącą wodą jest najbardziej delikatnym i efektywnym sposobem usuwania zarazków i bakterii.

Prysznic higieniczny osobisty — Produkt ZPUG IZOTERMA, ма zastosowanie wszędzie TAM, Gdzie przebywają Ludzie я korzystają г pomieszczeń sanitarnych: ш budownictwie mieszkaniowym, socjalnym, przemysłowym, ш obiektach użyteczności Publicznej: urzędach, kawiarniach, restauracjach, hotelach, salonach fryzjerskich, obiektach zbiorowego przebywania ludzi: sanatoriach, szpitalach, domach studenckich, koszarach wojskowych itp.
Prysznicghtieniczny osobisty winien być standardem wyposażenia każdej łazienki.

Prysznicghtieniczny w Twojej łazience:

• Zapewnia pełnąghtienę intymną w prosty, szybki i naturalny sposób.
• Nie zajmuje wiele miejsca jak bidet, można go montować nawet w małych łazienkach.
• Daje więcej możliwości niż bidet, którego strumień wody jest w jednym, stałym miejscu, natomiast pistoletem wodnym możemy swobodnie operować.
• Gwarancja na wyrób: 5 лат.

PRZEZNACZENIE
Prysznicghtieniczny — osobisty służy do utrzymania czystości — umycia ciała po załatwieniu potrzeby fizjologicznej.Nie myjemy brudnych rąk bez wody! Wycierając je na sucho papierem, ręcznikiem. Ręce myjemy wodą, następnie wycieramy je papierem, ręcznikiem. Nie inaczej powinniśmy postępować po załatwieniu potrzeby fizjologicznej. Jedynie zastosowanie prysznica, tj. zmoczenie wodą intymnych części ciała, spowoduje ich umycie, należytą czystość — utrzymanie 100% -owej Higieny.

Prysznic higieniczny osobisty należy zamontować Соседние muszli klozetowej Tak, абы Długość przewodu prysznicowego pozwalała на swobodne manipulowanie pistoletem prysznicowym — от pełnił swoją funkcję spryskiwania Woda Nie Tylko osoby siedzącej на muszli, эля także dodatkowego doczyszczania muszli klozetowej я pozbycia się г niej Слядув pozostających на jej powierzchni, co przy ułomnej konstrukcji muszli występujących w handlu ma miejsce zbyt często.

W tym miejscu nie sposób nie poczynić zarzutu producentom muszli klozetowych, którzy tak konstruują spływ wody i nieczystości, że użytkownik niemal szczystości, e musytkownik niemal szczyczyczózi. Tym samym muszla klozetowa — jako produkt — jest niepełnowartościowa. Producenci muszli klozetowych zapominają o podstawowej funkcji swojego produktu. Za to klient może cieszyć się z designu, w którym producnci muszli wzajemnie się prześcigają, co w konsekwencji odbija się na jej podstawowej funkcji i trudności w utrzymaniu czystości.
A zatem w cenie muszli winna być szczotka wraz ze stojakiem. Десять «wspaniały wynalazek» często z wymyślnym stojakiem i pojemnikiem z resztkami fekaliów i cuchnącą wodą wisi lub stoi nawet w eleganckiej łazience. Nasz produkt — prysznic Higieniczny excluuje to monstrum, a szczotce klozetowej przywraca jej właściwe zastosowanie, to jest okresowe stosowanie: czyszczenie muszli. Po jej użyciu szczotka wisi czysta i pachnąca.

PRYSZNIC HIGIENICZNY ZAPEWNIA CZYSTO I DOBRE SAMOPOCZUCIE UŻYTKOWNIKOWI

W PROSTY SPOSÓB OCZYSZCZA MUSZLĘ Z POZOSTAWIONYCH NIEMIŁYCH ŚLADÓW.

SZCZOTCE KLOZETOWEJ PRZYWRACA JEST WŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE.

OSZCZĘDZA ZUŻYCIE WODY (ОК. 20%).

ZMNIEJSZA ILOŚĆ ZUŻYTEGO PAPIERU TOALETOWEGO OD 3 DO 5 RAZY.

ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZENIA AMORTYZUJE SIĘ PO 2 — 3 MIESIĄCACH UŻYTKOWANIA.

PRYSZNIC HIGIENICZNY OSOBISTY MOŻNA MONTOWAĆ NAWET W NAJMNIEJSZYCH AZIENKACH, NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY W POMIESZCZENIU TYM JEST BIDET
(BIDET UŻYTKUJE SIĘ TYLKO W WYJĄTKOWYCH I SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH).

PRYSZNIC HIGIENICZNY OSOBISTY UŻYTKUJE SIĘ W KAŻDYM PRZYPADKU,
NIEZALEŻNIE OD PŁCI I WIEKU OSOBY.

ЗАПЕВНИЯ 100% — OWĄ HIGIENĘ OSOBISTĄ, A TAKŻE CZYSTO MUSZLI KLOZETOWEJ.
SPOSÓB UŻYCIA JEST PROSTY I WYGODNY.

Z1 — Z4 — zawory zamykające wodę, Pt — pistolet z ABS-u, Pm — pistolet metalowy, B1 — bateria z mieszaczem

MONTAŻ I EKSPLOATACJA
Z najbliższego rozgałęzienia instalacji wody ciepłej i zimnej znajującego się w pobliżu muszli klozetowej poprowadzić rurki wodne o przekroju 1 / 2»do ustalowgonego mieme zateryzujska zaterina zaterina za.Do nich podłączyć zawór wodny (zimna woda), lub baterię z mieszaczem (ciepłą i zimna woda). Następnie zamontować uchwyt ścienny pistoletu wodnego tak, aby wąż prysznicowy swobodnie opadał i zachowywał wysokość od 10 do 30 cm od podłogi. Zawór lub bateria oraz uchwyt ścienny pistoletu wodnego winny być zamontowane w pobliżu muszli klozetowej, tak aby osoba siedząca na muszli miała do niech swobodny dostęp.

W zależności od warunków pomieszczenia łazienki, kuchni — prysznichiczny można montować w kilku wykonaniach:

• тип A — zawór wodny podłączyć do króćca rurociągu wody zimnej na ścianie — rys.1
• тип C — baterię z mieszaczem (w zestawie) zamontować w dogodnym miejscu do króćca wodnego — rys. 3

1. 100% гигиены: skuteczne i szybkie oczyszczanie ciała strumieniem wody po załatwieniu potrzeby fizjologicznej. Zapewnia komfort, a także zmniejsza zużycie papieru toaletowego от 3 до 5 razy oraz zużycie wody o ok. 20%.

2.Higiena intymna kobiet: obcisła bielizna, dezodorant intymne, czy podpaski podrażniają delikatną wyściółkę okolic cewki moczowej i wejścia do pochwy, powodując influencje.Codzienne mycie strumieniem świeżej wody przy użyciu prysznica Higienicznego jest najbardziej efektywnym sposobem uzyskania najwyższego stopnia highieny intymnej.

3. Higiena przy stosunkach seksualnych: prysznic Higieniczny umożliwia szybkie i przyjemne umycie intymnych części ciała przed i po stosunku seksualnym, co zapobiega ewentualnym.

4. Higiena ciążowa i poporodowa: podczas ciąży ciało kobiety zmienia się, produkuje więcej upławów pochwowych.Dzięki prysznicowiighienicznemu przyszła mama bez trudu utrzyma swoje ciało w czystości. Пород к болесному процессу, szczególnie gdy dochodzi do nacięcia krocza. Prysznicghtieniczny jest prostym rozwiązaniem na to, by młoda mama mogła złagodzić związane z tym dolegliwości w okresie poporodowym.

5. Профилактика по хроническому запалению дрог мочович: прысзник хигеничны ма теż додаткове терапевтичне дзялание на одбыт и дроги мочове. Zapobiega cyklicznemu zakaaniu cewki moczowej i dróg moczowych, zapewnia czystość nieosiągalną przy użyciu suchego papieru.

6. Zmniejszenie dolegliwości przy hemoroidach: utrzymanie dobrej Higieny bez wycierania miejsc wrażliwych szorstkim papierem jest najważniejszą zaletą stosowania prysznica hemorzów Wielokrotne, codzienne używanie prysznica Higienicznego exclude konieczność stosowania wielu kremów i maści, które są nieprzyjemne w stosowaniu i mało skuteczne.

7.Pomaga przy zwalczaniu zaparć: oddolny strumień wody skierowany na odbyt (8 ÷ 10 sek.) powoduje relaksowanie mięśni zwieracza kontrolujących odbyt i w ten sposób ułatwia wyprónianie. Skierowanie strumienia wody jest zalecane przed rozpoczęciem wypróniania. Używanie prysznica highienicznego stopniowo uczy jak relaksować mięśnie, by ułatwić wypróżnianie, aż stanie się to naturalną reakcj.

8. Opieka над starszymi, niedołężnymi osobami: prysznic higieniczny ułatwia Higiene osób ш podeszłym wieku, które на skutek zmian artretycznych я innych MĀJA ograniczone możliwości ruchów Ораз eliminuje konieczność rozbierania się ш CEĻU umycia intymnych CZĘŚCI ciała ш bidecie, wannie.

9.Czyszczenie muszli klozetowej, wanny, kabiny prysznicowej.

INNE ZASTOSOWANIA:
1. Mycie zwierząt domowych
2. Czyszczenie narzędzi pracy i butów
3. Zastosowanie na jachtach, łódkach lub w przyczepach kempingowych

Opakowanie jednostkowe:

blister o wym. 300 х 250 х 70 — 1шт. ilość w opakowaniu

karton o wym. 320 x 270 H = 150 — 2 шт. ———- «————
wymiary w — 350 x 270 мм H = 320 — 5 шт. ———- «————
картоны układać w макс.3-ех стошач 555 х 400 H = 320 — 10 шт. ———- «————

Wyrób posiada: Deklarację Zgodności Producenta na spełnienie obowiązujących norm oraz Atest Higieniczny.
Gwarancja na wyrób 5 lat.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych wyrobów. Strona internetowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

Как часто нужно принимать душ? Доктор утверждает, что реже, чем вы думаете: выстрелы

Душ кажется невероятным, но насколько часто он бывает слишком частым для экологии кожи? www.boelke-art.de/Getty Images скрыть подпись

Душ кажется невероятным, но насколько часто он бывает слишком частым с точки зрения экологии кожи?

Джеймс Хэмблин устал, когда его спрашивают, воняет ли он.

Хэмблин, врач и медицинский обозреватель, отвечает на этот вопрос с 2016 года, когда статья, которую он написал о своем решении отказаться от душа, стала вирусной. В статье приводятся убедительные причины, по которым можно тратить меньше времени на мытье пены: косметические продукты дорогие, для принятия душа требуется много воды, а весь процесс отнимает драгоценное время.

Возможно, самое главное, купание нарушает микробиом нашей кожи: хрупкую экосистему бактерий, грибков, клещей и вирусов, которые живут в самом большом органе нашего тела (и в нем).Считается, что большинство этих микробов являются доброкачественными нахлебниками; они питаются нашим потом и маслами, не влияя на наше здоровье. Небольшое количество вызывает вредные эффекты, варьирующиеся по степени тяжести от раздражающего зуда до опасной для жизни инфекции. А некоторые помогают нам, например, не давая поселиться более опасным видам.

Очистите новую науку о коже , Джеймс Хэмблин. Пингвин Случайный Дом скрыть подпись

Чертеж детский домик: Детский домик своими руками 1000 фото, чертежи, инструкции

как построить детский игровой домик своими руками

Барбекю своими руками чертежи и фото пошаговая инструкция для дачи: Барбекю своими руками — 120 фото лучших вариантов для дачи. Чертежи, инструкция и видео!

Барбекю своими руками — 120 фото лучших вариантов для дачи. Чертежи, инструкция и видео!

Одним из самых прекрасных способов проведения выходных или праздничных дней считается отдых на природе. Времяпрепровождение на свежем воздухе обязательно сопровождается активными играми, интересными беседами, и, конечно же, вкусной едой.

Неизменной частью пикника считается приготовление шашлыка, рёбрышек или рыбы, на выезде можно воспользоваться стандартными раскладными мангалами, но если вы владеете загородным домом или дачей, намного удобнее будет единожды установить на своем участке печь – барбекю, и она долгое время будет служить любимым местом для приготовления вкусной еды на отдыхе.

Если у вас возник вопрос: «Как сделать печь барбекю?», изучите изложенные ниже советы, инструкции и рекомендации, которые помогут вам просто и быстро соорудить на земельном участке эту конструкцию.

Краткое содержимое статьи: