Как сделать паровое отопление в частном доме схема: инструкция, фото- и видео-уроки, цена
Паровое отопление в частном доме
Конструкция обогрева включает, батареи котел терморегуляторы, систему соединения, крепежи, развоздушки, увеличивающие давление насосы, коллекторы, бак для расширения, трубы. Сборка обогрева гаража включает разные части. На этой странице ресурса мы попбробуем помочь определить для дома правильные компоненты монтажа. Любой элемент имеет огромное значение. Поэтому выбор частей конструкции необходимо планировать технически грамотно.
Обеспечение в загородном доме комфортных условий проживания в первую очередь обусловлено работой инженерных систем, в том числе отоплением. В тех случаях, когда нет никаких магистральных сетей, приходится задумываться о его автономном варианте. Итогом таких раздумий может стать решение, что надо сделать паровое отопление в частном доме.
Почему о нем вспоминают?
В этом вольно или невольно виновата путаница, обусловленная организацией обогрева в многоэтажках. Раньше его часто называли паровым, и определенная доля истины в этом есть. От ТЭЦ по системе трубопроводов перегретая вода (пар) подается под давлением к отдельным домам. Непосредственно в них, в имеющемся там теплообменном пункте, тепло от внешнего теплоносителя передается внутреннему, который циркулирует исключительно внутри системы обогрева здания и в роли которого используется вода.
Принципиальная схема парового управления
Фактически во всех домах выполнено водяное отопление, но в определенной мере, в этом процессе задействован и пар. Возможно, на основании такого представления и возникает идея об организации парового отопления в частном доме. Хотя в данном случае пар непосредственно в процессе обогрева помещений не используется.
Паровое отопление, недостатки и достоинства для частного дома
По сути дела паровое отопление в доме представляет немного измененный вариант водяного, в котором вместо жидкости используется пар. Это вызывает необходимость внесения ряда конструктивных доработок самой системы. Конкретных вариантов реализации коснемся немного позже, а сейчас попробуем понять, чем же может быть вызвано желание снабдить частный дом именно такой системой обогрева.
- Использование пара вызывает нагрев радиаторов до более высокой температуры, благодаря чему возможно уменьшение их площади и, соответственно, стоимости.
- Высокая скорость прогрева самой системы и помещения.
- Возможность уменьшения диаметра труб для транспортировки пара и конденсата.
- Меньшая возможность замерзания системы при отрицательных температурах.
- Меньшая стоимость затрат на создание всего обогрева подобного типа.
Принцип работы парового отопления
Однако при всех положительных качествах подобной системы недостатки являются более весомыми. Среди них надо отметить такие, как:
- Повышенная температура радиаторов при использовании пара. Она превышает сто градусов Цельсия, что вызывает возможность ожогов при случайном касании нагретой до такой температуры поверхности, в том числе и у детей. Вследствие этого действующими санитарно-гигиеническими правилами использование систем парового отопления в жилых помещениях запрещено.
- Недостаточный срок эксплуатации подобной системы обогрева.
- Повышенный шум при работе парового отопления.
- Невозможность регулирования в автоматическом режиме параметров системы.
Отмеченные недостатки позволяют считать, что использование подобного варианта обогрева дома будет не самым лучшим выбором.
Некоторые технические сведения о паровом отоплении
Каких-то особых отличий, кроме типа теплоносителя, схема парового отопления частного дома по отношению к водяному не имеет. Ее примерный состав можно видеть на приведенном рисунке:
Схема парового отопления частного дома
Источником пара являются специальные котлы. Полученный в них пар, проходя через бойлер (в варианте двухконтурного отопления, когда он используется дополнительно для получения горячей воды), затем поступает в радиаторы, где отдает тепло на обогрев помещения, а получившийся в итоге конденсат возвращается в котел.
Хотя такая схема выглядит достаточно упрощенной, она позволяет понять назначение различных элементов самой системы и ее работу. Основой является отопительный котел, парогенераторы для отопления дома могут работать на любом виде топлива, но выбор конкретного типа (по мощности) зависит от размеров обогреваемого дома и возможности свободного и гарантированного обеспечения горючим.
Выполнено паровое отопление может быть по-разному и зависит непосредственно от размеров дома. Так, вполне возможно, что дачный или небольшой загородный домик будет обогреваться по однотрубной схеме
А вот схема парового отопления двухэтажного дома, скорее всего, будет двухтрубной с принудительной циркуляцией.
Двухтрубная система отопления с принудительной циркуляцией
У каждого из вариантов есть свои недостатки и достоинства, и выбор любого из них должен подтверждаться проведением необходимых расчетов и обоснований. Единым фактором для таких систем будет используемая жидкость для парового отопления – вода как источник пара.
Когда недостатки превращаются в достоинства
Обычное паровое отопление используется на промышленных предприятиях и других аналогичного назначения объектах. Однако есть и другой вариант, когда оно может проявить с достаточной эффективностью свои лучшие свойства. Речь идет об отоплении на даче. Когда на ней не предусмотрено постоянное проживание в холодное время, важным становится быстрый прогрев помещений в момент приезда, а также скорость выполнения консервации системы при отъезде.
Для таких случаев паровое отопление на даче следует признать одним из наиболее подходящих вариантов. Среди его достоинств числится как раз те факторы, которые и играют ведущую роль в рассматриваемой ситуации.
Другим достоинством является возможность обустройства парового отопления в дополнение к уже существующему печному. Если на даче есть обычная печка, то поместив в ее топку теплообменник, вы получите парогенератор, а уж пар можно подавать в радиаторы, расположенные в других помещениях. Таким образом без значительных затрат можно улучшить условия пребывания на даче в холодное время.
При всех его достоинствах паровое отопление – не самый оптимальный вариант обогрева частного дома. Тем более, что действующие санитарно-гигиенические правила предусматривают его использование для нежилых и коммерческих предприятий. Тем не менее, некоторые его достоинства, в первую очередь достаточно низкие затраты на создание, способствуют его применению и в отдельных жилых сооружениях.
Источник: http://otoplenie-doma.org/parovoe-otoplenie-v-chastnom-dome.html
Несмотря на комфорт городской квартиры, практически каждый человек мечтает жить в частном собственном доме или хотя бы иметь недвижимость за городом. При этом недвижимость обязательно должна быть комфортабельная и благоустроенная. Для этого к загородному дому обязательно должна быть подведена вода и обустроена канализация. Помимо этого в доме должна быть эффектная и удобная в эксплуатации отопительная система. Следует отметить, что наиболее быстрый и доступный ее вариант — создание парового отопления .
Схема работы системы парового отопления.
Паровое отопление в частном доме бывает двух видов:
- Одноконтурное паровое отопление — рассчитывается только на обогрев здания.
- Двухконтурное паровое отопление — обогревает не только дом, но и снабжает жильцов теплой водой.
Система парового отопления в частном доме за долгие годы использования вовсе не потеряла своей актуальности.
Причина этого очень проста: надежность и функциональность системы проверены многими пользователями на протяжении нескольких десятков лет.
Провести паровое отопление своими руками можно за небольшой промежуток времени. Ведь эта система понятна и проста, и не требует специальных знаний.
Радиаторные батареи и трубопроводы пара характеризуются повышенной температурой нагрева. В некоторых случаях температура может превышать 1000 градусов по Цельсию. Система трубопровода включает в себя вертикальные и горизонтальные трубы. Обычно используется два вида разводки — верхняя и нижняя. Выбор осуществляется в зависимости от особенностей помещения.
Выбор отопительного котла для частного дома
Схема отопительного котла для частного дома.
Нагревательный котел является ключевым элементом системы парового отопления. Поэтому необходимо уделить особое внимание его выбору. Для того чтобы котел мог выполнять свою функцию наилучшим образом, его необходимо выбирать в соответствии с размером обогреваемой внутренней площади. Другими словами, нагревательный котел должен быть соответствующей мощности. Поэтому для площади до 200 кв. м. подойдет агрегат мощностью 25 кВт, для площади до 300 кв. м. — мощностью до 30 кВт и т. д.
Отопительные котлы для парового отопления могут работать на нескольких видах топлива: жидком, твердом, природном газе и комбинированном. Давление в котле соизмеримо с атмосферным давлением. Составные элементы парового котла: горелка, зольник и топка.
Большое значение в конструкции занимает барабан. К нему крепятся трубопроводная система, автоматические предохранители и контрольно-измерительные приборы. Паровые котлы бывают газотрубными. Газотрубные паровые котлы делятся на такие подвиды: жаротрубные, дымогарные и дымогарно-жаротрубные. Чаще всего в быту используют водотрубные котлы, так как они имеют более высокий потенциал.
Особенности выбора труб для парового отопления в частном доме
Выбор труб напрямую зависит от пожеланий владельца дома. Паровое отопление может быть выполнено из нескольких различных видов материалов. Монтаж системы включает в себя проведение сварочных работ. Отопительный стальной трубопровод отличается прочностью и надежностью, но имеет большой недостаток — невысокую стойкость к коррозии. Медный трубопровод не имеет такого недостатка, но его цена значительно выше. Медный трубопровод очень надежен даже во время работы при повышенных температурах и при высоком давлении.
Как сделать схему парового отопления
Схема отопления в частном доме.
Схема парового отопления должна быть грамотно спроектирована. Схема обязательно должна учитывать длину водопровода, материал из которого будут изготовлены трубы, количество переходников и тройников. Даже в небольшом доме схема отопления может быть очень сложной. Ведь необходимо обозначить все мелочи, ответвления и повороты.
В системе отопления котел будет служить источником тепла. В качестве отопительных приборов выступают конвекторы, радиаторы и трубы. Отбор пара идет из паровой турбины. В действующей системе образованный пар преобразуется в конденсат, а затем самотеком направляется назад к источнику тепла, если система замкнутая, и с помощью насоса, если система разомкнутая. Для создания трубопровода используют трубы небольшого диаметра. При этом нет никакой необходимости в приобретении труб с толстыми стенками. Стандартная схема парового отопления включает в себя паровой котел, предохранительный клапан, насос, вентиль, воздушный клапан, радиаторы отопления, манометр и мембранный бак.
- Невысокий срок службы паровых котлов.
- Шумность, которая возникает в процессе работы.
- Отсутствие функции регулировки — помещение прогревается с разной интенсивностью, и выбрать оптимальный режим для обогрева очень проблематично.
- Неосторожное прикосновение к трубам в системе отопления может привести к термическим ожогам.
Источник: http://1poteply.ru/sistemy/montaszh/parovoe-otoplenie-v-chastnom-dome.html
Содержание статьи
Паровое отопление – в частном доме такая схема обогрева встречается не часто. Ведь большинство домовладельцев предпочитают использовать привычное водяное отопление. Однако при должной настройке паровая схема функционирует с просто недоступной для водяного варианта эффективностью. Поэтому в данной статье мы рассмотрим процесс обустройства и настройки систем парового отопления бытового типа.
Система парового отопления: в чем суть?
Котел для парового отопления
- Большую теплоотдачу, обусловленную аккумулированием в батарее энергии перегретого пара и энергии процесса конденсации.
- Высокую скорость прогрева даже больших помещений, обусловленную большой теплоотдачей батарей и высокой температурой пара (от 100 градусов Цельсия) .
- Минимум тепловых потерь, объясняемый природой теплоносителя.
- Относительно скромные габариты, объясняемые высокой эффективностью теплоносителя и постоянной оптимизацией конструктивной схемы системы отопления.
- Относительную экономичность системы. Ведь для эффективного теплообмена не нужно много воды, а небольшие объемы теплоносителя нуждаются в минимальной энергетической подпитке, направляемой на бак-испаритель.
Одновременно с этим паровое отопление демонстрирует и определенные недостатки, к числу которых относятся:
- Шумная работа системы – паровое отопление от печи или генератора шумит при вскипании теплоносителя. Причем закипающий чайник не генерирует и десятой части шумового загрязнения, распространяемого емкостью-испарителем.
- Очень горячая разводка – по паропроводу циркулирует разогретый до 100 °C теплоноситель, а по конденсатопроводу течет очень горячая жидкость. В итоге, при контакте с разводкой можно получить настоящий ожог.
Затрудненное управление температурными режимами в отапливаемом помещении – отрегулировать подачу пара практически невозможно. Поэтому все батареи-конденсаторы бывают либо холодными, либо очень горячими.
Впрочем, вышеописанные небольшие недостатки не влияют ни на работоспособность, ни на эффективность парового отопления. А низкую популярность подобных систем можно объяснить лишь некоторыми затруднениями на этапе сборки.
Поэтому далее по тексту мы рассмотрим детальную схему конструкции парового отопления и дадим рекомендации по ее обустройству. Надеемся, что эта информация определит выбор системы отопления вашего жилища.
Схема парового отопления частного дома: обзор возможных вариантов
Типовые схемы парового отопления отличаются друг от друга или схемой разводки, или разновидностью генератора, или способом конвекции теплоносителя.
Схема парового отопления частного дома
Причем разводка в паровом отоплении бывает замкнутой или разомкнутой. Кроме того, оба варианта можно смонтировать по однотрубной или двухтрубной схеме. Впрочем, схема разводки влияет скорее на процесс сборки системы, чем на ее эффективность, поэтому сказать что лучше – сложно. Однако следует отметить, что замкнутую однотрубную разводку может собрать даже начинающий специалист по отопительным системам.
В свою очередь, парогенераторы бывают твердотопливными, газовыми или электрическими. Причем наибольшую эффективность демонтирует газовый прибор, а самой распространенной разновидностью является именно твердотопливный парогенератор. Электрический генератор слишком энергоемок и не может выдержать длительного периода эксплуатации без периодических ремонтных работ.
По способу конвекции теплоносителя системы подразделяются на самотечные, где циркуляцию обеспечивает разница плотности между водой и паром, и принудительные, где за циркуляцию отвечает особый насос, генерирующий область высокого давления в конденсатопроводе. Причем с большей эффективностью работает именно напорная система, ведь, чем больше давление в разводке, тем выше отдача от радиатора (батареи-конденсатора).
Как видите: несмотря на минимальные конструкционные отличия, схемы парового отопления, все же, отличаются друг от друга. Причем большая часть отличий обеспечивается нюансами процесса разводки конденсатопроводов и паропроводов.
Поэтому далее по тексту мы рассмотрим, как провести паровое отопление, используя различные схемы разводки и циркуляции теплоносителя. Ну а оптимальный вариант наши читателя смогут выбрать самостоятельно, оценив сложность процесса монтажа системы.
Установка парового отопления: обзор процесса обустройства
В обзоре процесса обустройства парового отопления мы будем двигаться от простого к сложному. Поэтому первым будет рассмотрен вариант с замкнутой разводкой однотрубного типа, рассчитанной под естественную циркуляцию. А последним – разомкнутый вариант с двухтрубной разводкой, рассчитанный под принудительную циркуляцию теплоносителя. Итак, начнем.
Первая схема: разомкнутый однотрубный вариант
В этом случае печь для парового отопления нам не пригодится: ведь разомкнутый контур на самотеке функционирует лишь в том случае, если генератор пара располагается ниже батарей-конденсаторов.
То есть, монтаж системы начинается с установки особого твердотопливного или газового парогенератора, к выпускному патрубку которого монтируют тройник, для подключения манометра и первичного участка паропровода.
Первичный участок поднимают до уровня потолка и направляют вдоль периметра стен, под уклоном 1,5-2 сантиметра на погонный метр трубы к первой батарее. Причем ввод в батарею оформляют как вертикальный отвод, соединяемый с правым нижним штуцером радиатора.
Далее нужно соединить верхний левый штуцер первой батареи и правый верхний штуцер второго радиатора. С нижними входами проделывается та же операция. И подобным образом соединяют все батареи – от первой до последней. Причем каждая батарея должна располагаться немного ниже предыдущей, с учетом 2-сантиметрового уклона на каждый погонный метр соединяющего радиаторы трубопровода. Иначе никакого самотека не будет.
Конденсатопроводом, по сути, является нижняя ветвь, соединяющая соседние штуцеры радиаторов. Причем от последней батареи отходит отдельный конденсатопровод, подключаемый к баку-испарителю. Разумеется, последний участок должен монтироваться с тем же уклоном.
В итоге, если не учитывать небольшое затруднение с позиционированием парогенератора, а точнее бака-испарителя этого элемента, то данный способ разводки является самой доступной схемой монтажа парового отопления. Причем сборка компонентов осуществляется на резьбовые или обжимные муфты. А основным материалом для строительства паропровода и конденсатопровода является медная труба.
Вторая схема: замкнутый двухтрубный вариант
В этом случае можно использовать самый бюджетный вариант генератора – печь – для парового отопления дома вполне достаточно той энергии, которую выделяют горящие дрова, торф или уголь, а месторасположение бака-испарителя при разомкнутой разводке может быть любым.
Монтаж системы начинается аналогичным способом. То есть, к выпускному клапану бака-испарителя подсоединяют первый (вертикальный) участок паропровода, переходящий в горизонталь, которую прокладывают под самым потолком вдоль всего периметра жилища.
Батареи- конденсаторы монтируют в нужных местах, соединяя их с горизонтальным участком паропровода вертикальными отводами.
На уровне пола монтируют горизонтальный конденсатопровод, в который отводят сгустившийся пар, собранный из батарей по небольшим вертикальным отводам, соединенным с нижними патрубками.
Конденсатопровод соединяется с накопительным баком открытого или закрытого типа. Причем закрытый бак позволяет усилить давление в системе до 5-7 атмосфер, что, разумеется, сказывается на результативности процесса теплообмена между испарителем и конденсаторами.
От накопительного бака к испарителю идет обычный водопровод с очень горячей водой. И циркуляционный насос принято монтировать именно на этом участке.
В итоге, по степени сложности данная схема не превосходит однотрубную разводку. Правда, двухтрубный вариант с его расширительными баками, циркуляционными насосами и двумя ветками разводки (паропроводом и конденсатопроводом) требует больших усилий на этапе сборки. Но все затраченные усилия компенсируются возросшей эффективностью системы отопления. При этом технология сборки разводки и основной тип трубного погонажа аналогичны однотрубной системе.
Советуем также посмотреть:
Источник: http://canalizator-pro.ru/parovoe-otoplenie-v-chastnom-dome-sxema-realizacii-i-oborudovanie.html
Смотрите также:
07 сентября 2021 годаВодяное отопление в частном загородном доме своими руками
Суровая русская зима заставляет каждого задуматься об утеплении своего жилища. И если счастливые владельцы квартир с централизованным отоплением могут переложить свои заботы на могучие плечи коммунальных компаний, жильцам так называемых частных домов приходится решать проблемы самостоятельно. Вариантов отопления можно подобрать множество. Однако среди разнообразных систем обогрева жилища чаще всего выбирают водяное отопление, как наиболее практичный и традиционный вариант.
Как устроена водяная система отопления?
Принцип функционирования водяного отопления достаточно прост. Конструкция представляет собой замкнутую систему, состоящую из нагревательного котла, трубопровода и радиаторов.
Котел разогревает теплоноситель, это может быть вода или раствор на основе одного из гликолей, который по трубам поступает в радиаторы, расположенные в отапливаемом помещении. Батареи нагреваются и отдают тепло в воздух, за счет чего нагревается уже само помещение. Остывший теплоноситель по трубам возвращается к котлу, где нагревается вновь и цикл повторяется.
Водяное отопление — замкнутая система, в которой циркулирует теплоноситель: 1 — расширительный бак; 2—автоматический блок управления; 3—вихревой генератор; 4 — циркуляционный насос; 5—бак-термос
Циркуляция теплоносителя, на которой основаны все системы водяного отопления, может осуществляться двумя способами — естественным и принудительным.
Вариант #1 — естественная или гравитационная
Процесс осуществляется за счет разных плотностей холодной и горячей воды. Нагретая жидкость становится менее плотной и, соответственно, весит меньше, поэтому стремится вверх, продвигаясь по трубам. Остывая, она уплотняется, после чего возвращается в котел.
Система с естественной циркуляцией работает за счет действия естественных сил гравитации
Главным достоинством естественной системы считается автономность, поскольку она не зависит от электричества, и предельная простота конструкции. К недостаткам относят необходимость использования большого количества труб, причем их диаметр должен быть достаточно велик, чтобы обеспечивать естественную циркуляцию. А так же отсутствие возможности использовать современные модели батарей с небольшим сечением и необходимость строгого соблюдения уклона не менее 2°.
Вариант #2 — принудительная система
Движение теплоносителя по трубам происходит за счет работы циркуляционного насоса. Образующиеся при нагреве излишки жидкости отводятся в специальный расширительный бачок, чаще всего закрытый, что предотвращает испарение воды из системы. В случае если в качестве теплоносителя выбирается раствор гликолей, расширительный бачок в обязательном порядке должен быть закрыт. Кроме этого в системе присутствует манометр, осуществляющий контроль за давлением.Принудительная система подразумевает дополнительные расходы на расширительный бачок, манометр, насос, терморегуляторы и т.д.
Достоинства конструкции неоспоримы: малый объем теплоносителя, в качестве которого можно использовать не только воду, меньший расход труб, диаметр которых меньше, чем в предыдущем случае. Возможность регулирования температуры нагрева радиаторов, батареи могут быть любого типа с любым диаметром трубы. Основной недостаток – зависимость от подачи электричества, с помощью которого работает насос.
Более подробное сравнение этих двух вариантов можно посмотреть в этом видео:
Устройства, необходимые для работы системы
Домашняя водяная система отопления будет бесперебойно функционировать только в случае, если правильно подобраны ее главные составляющие.
Котел для разогрева теплоносителя
Практика показывает, что он может быть любого типа: газовый, электрический, на жидком или твердом топливе. Наиболее экономичны модели, работающие на газе. Однако они требуют подведения газовой магистрали, регулярного контроля и обслуживания специалистами. Твердое или жидкое топливо предполагает полную независимость отопления от централизованных сетей, но потребует обустройства специального хранилища для запасов топлива.
Котел чаще всего устанавливают либо в подвале дома, либо в специально оборудованном помещении — котельной
Электрический котел должен подключаться к сети и потребляет достаточно большое количество энергии. Этот вариант вообще мало целесообразен, поскольку проще поставить электрические радиаторы и напрямую преобразовывать в тепло электроэнергию.
Мощность оборудования выбирается исходя из площади отапливаемого помещения. В среднем, чтобы обустроить водяное отопление дома, подбирают котел с мощностью 1 кВт на 10 кв. метров при высоте стен не более 3 м. Так же стоит учесть и степень утепления жилища, размеры окон и наличие возможных дополнительных потребителей тепла.
Трубы, составляющие отопительный контур
Традиционно они изготавливались из металла. Но стальные конструкции, монтирующиеся с помощью сварки, легко подвергаются коррозии. Поэтому им на смену пришли оцинкованные и нержавеющие трубы, у которых этот недостаток отсутствует. Наиболее надежный вариант из металла – медные трубы, которые выдерживают перепады давления, температур и не подвержены коррозии. Их можно просто «спрятать» в стены дома. Однако высокая стоимость такого оборудования относит его к числу эксклюзивных вариантов.
Металлопластиковые трубы обладают хорошими эксплуатационными характеристиками. Они прочны, не подвержены коррозии, просты в монтаже, на их внутренних поверхностях не откладываются осадки. Единственный недостаток: высокий коэффициент теплового расширения, что провоцирует повреждение трубы при температурных перепадах.
Разбор классических вариантов разводок
Нужно отметить, что водяное отопление загородного дома может быть обустроено разными способами. Различают одноконтурную и двухконтурную систему. Первая предназначена исключительно для обогрева помещений.
Она состоит из одноконтурного котла с атмосферной вытяжкой, простой однотрубной разводки и нужного количества радиаторов. Для того чтобы обеспечить подачу горячей воды может быть установлено одновременно две таких конструкции. При этом одна будет осуществлять отопление, а вторая – нагревать воду. Что достаточно практично, поскольку в теплое время года можно будет пользоваться только нагревом воды.
Конструкция считается самой недорогой и наиболее простой в монтаже, лучше всего подходит для домов, чья площадь меньше или равна 100 кв. м. Вероятно, поэтому ее достаточно часто используют, чтобы обустроить водяное отопление на даче. Может быть усовершенствована путем добавления циркуляционного насоса, двухтрубной разводки и терморегуляторов на радиаторах.
Двухконтурная конструкция используется для отопления и подачи горячей воды. Особенно удобна в домах, где проживает не более 4 человек. Еще один нюанс: вода должна быть водопроводной или специально умягченной, жесткая прямо из скважины не подойдет.
Исходя из принципа движения теплоносителя, система может быть однотрубной, двухтрубной и коллекторной. Рассмотрим каждую из них поподробнее.
Вариант #1 — однотрубная система
Теплоноситель последовательно переходит от первой батареи к следующей. При этом температура каждого последующего радиатора будет несколько ниже. Самому последнему может уже не хватать тепла для достаточного обогрева помещения.
Однотрубная система практически не регулируется, поскольку перекрытая батарея закроет доступ жидкости ко всем остальным
При необходимости отремонтировать радиатор придется сливать теплоноситель из системы и только после этого можно производить манипуляции с вышедшим из строя прибором.
Вариант #2 — двухтрубная система
Такая схема более качественно прогревает помещение. Она предполагает наличие двух труб, подходящих к каждой батарее. По одной из них к радиатору поступает нагретая жидкость, а при помощи другой отводится после остывания.
Отличительная особенность такой системы: трубы с горячим теплоносителем подключаются к радиаторам параллельно, что дает возможность при необходимости отключать батареи
Более подробно об устройстве и принципе работы двухтрубной системы отопления вы можете из нашей статьи: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/razvodka-otopitelnoj-sistemy/dvuxtrubnaya-sistema-otopleniya-chastnogo-doma.html
Как и в предыдущем варианте в последнем радиаторе температура будет несколько ниже, но потери в этом случае незначительны.
Вариант #3 — коллекторная разводка
Наиболее удобная в использовании система, предполагающая наличие коллектора, от которого отдельно к каждому из радиаторов подходит труба с горячим теплоносителем и еще одна возвращает остывшую жидкость. Дает возможность регулировать температуру в помещении, осуществлять ремонт или замену любого участка системы без предварительного отключения отопления. Основной недостаток: большой расход труб и необходимость монтажа коллекторного шкафа.
Коллекторная система позволяет регулировать температуру в помещении и производить ремонт радиаторов без отключения отопления
При желании вполне возможно обустроить домашнее водяное отопление своими руками. Проектирование системы потребует точных расчетов и грамотного подбора оборудования, которое впоследствии будет нужно качественно смонтировать. Если есть сомнение в собственных силах, лучше доверить ответственное дело специалистам, которые профессионально и в короткие сроки произведут все необходимые работы. Их результатом станет теплый и уютный дом.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!Паровое отопление в частном доме — особенности монтажа системы
Одним из преимуществ индивидуального жилищного строительства является возможность устройства автономного отопления. Это может быть газовый, электрический твердо- или жидкотопливный котел. В качестве теплоносителя чаще всего используется вода. Но вполне реально устроить в частном доме и паровое отопление.
Что для него потребуется?
Устройство паровой системыМонтаж системы парового отопления не сложен, но, как и любую незнакомую работу, лучше его доверить профессионалам. Для начала нужно купить необходимое оборудование — трубы, конвекторы, колена и соединители.
Трубы лучше брать гидроизоляционные из пластика диаметром 25 мм, если это допускается в запланированной для реализации схеме. Металлические изделия стоят дешевле, но они могут засориться из-за отложения солей. Кроме того, использование пластика упрощает монтаж, и у этого материала лучше теплопроводность.
Конвекторы специалисты рекомендуют использовать алюминиевые, так как они лучше всего обеспечивают передачу тепла в помещение. Это самый дорогой тип изделий. Поэтому, если вы хотите сэкономить, то выбирайте конвекторы из чугуна.
Общая схема системы и ее монтаж
Паровое отопление частного дома состоит из следующих частей:
- нагревательный котел
- расширительный бак
- трубопроводная система
- конвекторы
Монтаж начинают с трубопровода. Его разводят по всему дому в соответствии со схемой. Конвекторы устанавливают под каждым окном, чтобы они согревали холодный воздух, поступающий в помещение. По поводу количества труб считается, что на квадратный метр площади дома нужно около 2-х литров объема трубопровода. А объем расширительного бака должен составлять от 20 до 40 литров.
Котел специалисты рекомендуют ставить в подвальное помещение. Но при этом, если планируется монтаж еще и системы водяного обогрева пола, котел следует располагать выше уровня пола для обеспечения нормальной циркуляции теплоносителя. Специалисты для этого случая рекомендуют приобретать двухконтурный котел — чтобы один контур работал на обогрев всего дома, а другой обеспечивал подогрев пола.
Обратите внимание, что нормативные требования не позволяют размещать котел, где попало. Его установка должна соответствовать существующим нормативам. Если решено использовать газовый агрегат, то монтировать его могут только аттестованные сотрудники газовой службы.
Организация парового отопления от печи
Паровое отопление загородного дома можно организовать и от имеющихся печей. В этом случае используют одноконтурную отопительную схему. Разводку ее выполняют так, чтобы от печи трубопровод выходил более высоким уровнем, чем тот, который возвращается в котел.
Нужно еще учитывать, каким топливом будет отапливаться помещение. Если планируется дровяное отопление, то трубы следует ставить только металлические. Дело в том, что дровами можно разогреть теплоноситель до температуры, которую пластик просто не выдержит.
Организация печного отопления обходится дороже газового, поэтому при первой возможности нужно от него отказываться и переходить на более совершенные схемы.
Исключение — использование твердотопливного котла длительного горения. Но такие агрегаты пока в наших краях не так распространены, как газовые. Этот тип отопительного оборудования может работать на твердом и жидком топливе и позволяет снизить расходы на обеспечение комфортного микроклимата зимой. Однако этот способ обычно рассматривается лишь тогда, когда нет даже теоретической возможности провести более популярное газовое отопление.
принцип работы и как сделать своими руками
Паровое отопление не отличается сложностью схемы. Собрать её возможно своими руками, но рекомендуют обратиться за помощью к специалистам. Обогрев паром экономичен, не требует высоких затрат при монтаже, система проста в эксплуатации. Температура воздуха повышается в течение нескольких минут. Котлу не требуется много времени для разогрева.
Отопительная система не размораживается, что важно, если используют обогрев в зимнее время не каждый день. Паровое отопление разрешено устанавливать только в частных домах. В многоквартирных домах используют водяной обогрев. Как собрать магистраль? Какую схему использовать?
Схема гравитационного отопления
Монтаж отопления требует проекта, в котором расписывается схема, оборудование, отмечается эффективность предприятия. Самой простой является система парового отопления в частном доме гравитационного типа. Теплоноситель и конденсат продвигаются по магистрали под действием гравитации.
Монтаж предполагает следующую схему:
- котёл или паровой генератор, в котором находится вода и нагревательный элемент; при создании определённых условий, увеличения температуры и давления, вода быстро закипает, образуя пар;
- паропровод;
- обогревательные приборы;
- отвод конденсатора.
В котле вода преобразуется в пар, который проходит в магистраль. Паропровод устанавливают под наклоном в сторону радиаторов. Под действием гравитации он быстро достигнет обогревательных приборов. В радиаторах пар охлаждается, отдавая тепло. Батареи разогреваются до высокой температуры за короткое время. Рекомендуют подобрать защитные панели для радиаторов, чтобы не получить ожог при соприкосновении с ним.
Охлаждаясь, пар образует конденсат. Его необходимо вывести из радиатора. Для выведения используют отводы. Трубы устанавливают под наклоном к котлу. Под действием гравитации жидкость будет стекать обратно в топку. Процесс циркуляции возобновляется.
Как делают паровое отопление в частном доме своими руками? Система гравитационного парового отопления является закрытой. В ней нет дополнительного оборудования.
Важно правильно подобрать котёл, радиаторы и трубы для магистрали. В частных домах устанавливают отопление низкого давления. Это означает, что на выходе давление пара не должно превышать 170 кг/м2. Первоначальная температура достигает 150 0С.
Для небольшого дома предусматривают однотрубную систему отопления. Пар поочерёдно проходит во все радиаторы, и по этой же трубе возвращается в бойлер. На последнем приборе температура снижается, поэтому рекомендуют сделать в радиаторе дополнительные секции.
Однотрубное устройство парового отопления удешевляет монтаж магистрали, но есть риск возникновения гидроудара. Конденсат может перекрывать выход пара, что приведёт к повышению давления в трубах и отопительных приборах. Может случиться разрыв.
Миновать гидроудара и аварийной ситуации возможно при использовании двухтрубной системы обогрева. Через одну трубу в приборы поступает пар. Внизу каждого радиатора монтируют отвод для конденсатора. В этом случае теплоноситель и жидкость находятся в разных трубах.
Отводы соединяются с центральным конденсатопроводом. Это труба, по которой жидкость поступает в котёл. Её устанавливают под наклоном к топке.
Источник обогрева может быть различен. Чтобы паровое отопление в частном доме было полностью автономно, выбирают котлы на дровах, угле, солярке, на газе. Для топки оборудуют котельную: рекомендуют выстроить отдельное помещение. Электрический котёл устанавливают в доме. Он компактный, безопасный и эффективный. В этом случае система обогрева не будет автономной. Её работа зависит полностью от подачи электричества.
Радиаторы рекомендуют устанавливать под окнами. Для окна это будет дополнительным обогревом, что предотвратит запотевание стёкол и изменение точки росы. Отопительный прибор должен занимать 70% площади окна. В этом случае тёплый воздух, поднимаясь вверх, создаёт тепловой барьер холодным потокам, которые идут от окна. Если радиаторы будут маленькими, то под ними будут образовываться холодные зоны.
Схема принудительного отопления
Для устройства парового отопления в частном доме может быть спроектирован обогрев с принудительной циркуляции воды. Система является открытой.
Для монтажа магистрали предусматривают следующую схему:
- котёл;
- пароотвод;
- обогревательные приборы;
- конденсатопровод;
- накопительный бак; в него поступает жидкость из радиаторов;
- циркуляционный насос; он закачивает жидкость из бака в котёл.
Принудительное отопление считается более эффективным. Его используют для дома большой площади. Выбирают двухтрубную или коллекторную систему монтажа. Принудительная система может быть двухконтурной. Отдельную магистраль выстраивают для отвода горячей воды для хозяйственных нужд.
Своими руками паровое отопление двухконтурного типа сделать непросто. Требуется начертить схему, предусмотреть расположение вентилей, насоса, бака для конденсата, устройство коллекторов.
Этапы монтажа парового отопления
Схема и гравитационного, и принудительного отопления проста и понятна. Если есть навык сварных работ, то магистраль можно установить самостоятельно. С чего начинают сборку? Как сделать паровое отопление?
- Магистраль рекомендуют собирать с установки радиаторов. Их количество зависит от площади помещения. Устанавливают приборы под окнами. Определяют схему отопления и подключения приборов к системе. Чаще всего используют боковое и диагональное подключение. Укрепляют радиаторы на стенах с помощью кронштейнов.
- Производится установка трубопроводов. При боковом подключении в местах присоединения трубы к радиатору используются запорно-регулирующие вентили и переходные гайки. В нижней части устанавливается переходная гайка и заглушка. Проводят поочерёдное подключение всех радиаторов.
- В нижней части прибора устанавливают конденсатопровод. Он соединяется с центральным трубопроводом, по которому жидкость попадает в бак.
- Сверху бак соединяется с конденсатопроводом.
- Снизу монтируют отвод для воды, которая поступает в бойлер.
- К отводу подсоединяется циркуляционный мотор и фильтр для воды.
- Проводят монтаж котла.
- Замыкают контуры. Подключают магистраль к котлу.
- Проводят тестирование всей системы отопления.
В принудительной системе отопления используют насос сухого или мокрого типа. КПД у мотора сухого типа выше, но работает он шумно. Эксплуатационный период продолжительный, более 15 лет. Насос мокрого типа имеет меньший КПД, но при работе шума значительно меньше. В насосе циркулирует вода. Прослужит он 10 лет. Как правильно установить насос?
Циркуляционный мотор при принудительном паровом отоплении устанавливают в разрыв конденсатопровода. Вал мотора находится горизонтально. Клеммная коробка должна находиться сверху. Мотор подключают к электрическому кабелю: сечение 0,75 мм. Расстояние между контактами не должно быть менее 3 мм. Обязательно предусматривают заземление оборудования.
Перед устройством устанавливают фильтр для воды или грязевик. В противном случае грязь заблокирует работу крыльчатки. С двух сторон устанавливают шаровые краны. С их помощью можно легко отключить насос от системы отопления, чтобы отремонтировать его или провести замену.
Паровое отопление оборудуют не только в домах. Паром можно обогревать теплицы, хозяйственные постройки, гаражи, мастерские. Необходимо следить за качеством узлов соединения. Швы являются слабым местом системы. Они уязвимы под действием высокой температуры и давления теплоносителя.
YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href=»/youtube/v3/getting-started#quota»>quota</a>.
Загрузка… Паровые системыв Чикаго устарели, но все еще используются.
Город Чикаго серьезно относится к энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии и взял на себя обязательство повысить эффективность как зданий, так и транспорта. Существуют всевозможные инициативы и стратегии, в том числе постановление о сравнительном анализе энергии в Чикаго, которое направлено на разблокирование энергии и предоставляет нам возможности для экономии затрат, и «Модернизация Чикаго», которая также направлена на повышение энергоэффективности и сокращение выбросов парниковых газов.
В августе 2017 года городские власти объявили, что это уже «40 процентов пути к достижению цели Парижского соглашения», которую они намерены выполнить, несмотря на то, что президент Трамп отозвал США от соглашения.
Хотя паровые системы для отопления были лучшим доступным вариантом для зданий, построенных на рубеже – века примерно до 1930 года, одна из многих проблем заключается в том, что паровые системы в Чикаго ужасно устарели, но многие все еще используются. Вопрос в том, следует ли их заменить или обновить?
Котельная с системой отопления в частном доме Чикаго
Конечно, Чикаго не одинок в этом затруднительном положении.Несмотря на то, что для нового строительства предпочтительны более эффективные пассивные системы отопления, более 80 процентов больших старых зданий в Нью-Йорке по-прежнему используют паровые системы. Поскольку паровое отопление является одним из углеродоемких методов отопления, все должно измениться, хотя если это будет происходить медленнее, чем хотелось бы многим людям.
В то время как Чикагский план действий по борьбе с изменением климата направлен на сокращение выбросов парниковых газов на 25 процентов к 2020 году, сравнительный анализ энергии в Чикаго представляет собой прогрессивный процесс, который постоянно обновляется.В этом году (2018) 3523 жилых и коммерческих здания должны соответствовать постановлению о сравнительном анализе. Введенный в 2013 году, он требует, чтобы владельцы или менеджеры зданий провели эталонный тест:
- Отслеживайте потребление энергии независимо от используемого топлива. Это делается с помощью ENERGY STAR Portfolio Manager, бесплатного онлайн-инструмента, созданного Агентством по охране окружающей среды США (EPA), который отслеживает потребление энергии и воды, а также выбросы парниковых газов, что позволяет управлять потреблением.
- Проверяйте энергетические данные каждые три года лицензированными или аккредитованными специалистами.
- Ежегодно к 1 июня предоставлять городу Чикаго отчет о сравнительных данных.
Городские власти сообщают, что за три года с 2015 по 2017 год совокупная экономия энергии от зданий, которые являются эталонными, составила 39,2 миллиона долларов США в виде сокращения затрат и инвестиций. В 2019 году будет введена новая система оценки энергопотребления Чикаго, и объекты недвижимости, необходимые для проведения сравнительного анализа, должны будут публично публиковать свой рейтинг и сообщать его, когда объект недвижимости будет сдан в аренду или на продажу.
Основы паровых систем
По сути, паровые системы для зданий производят тепло за счет пара. В большинстве паровых систем используются паровые котлы, которые обычно работают на жидком топливе или природном газе. Некоторые котлы отапливаются электричеством, но их эксплуатация намного дороже. Хотя их легче обслуживать, и они чаще встречаются в больших коммерческих зданиях, чем в многоквартирных домах и домах.
Какое бы топливо ни использовалось, котлы нагревают воду так, что она превращается в пар, который проходит по трубопроводу к радиаторам или частично экранированным конвекторам по всему зданию.По мере охлаждения пар конденсируется в воду, которая возвращается в котел, чтобы начать процесс заново.
Поскольку пар поднимается вверх, паровые системы не нуждаются в насосе для работы, но когда он холодный, они потребляют значительно больше топлива, чем системы горячего водоснабжения, в которых используются насосы с бойлером… и в результате процесса увеличивается количество выбросов.
Водогрейные котлы также полагаются на пар, но их использование минимально.
Возможные решения
Хотя очень немногие люди могут позволить себе демонтировать старые паровые системы в своих домах и других зданиях, которые им принадлежат, существуют способы использовать данные об энергопотреблении и выявить неэффективность зданий.
Одним из решений является балансировка и настройка паровых систем, что является отдельным вопросом от замены котлов. В отчете, представленном на встрече заинтересованных сторон Building America в Остине, штат Техас, в марте 2012 года, энергетический аналитик Джейн Чой заявила, что по крайней мере 70 000 из 470 000 «многоквартирных» домов в Чикаго отапливались паром. Несмотря на то, что многие системы были модернизированы с угля на природный газ, а многие подверглись «замене котла», системы распределения, которые не были спроектированы с учетом эффективности, не были улучшены.
Она сказала, что старые паровые системы обычно страдали от дисбаланса, поэтому находившимся в здании приходилось подавать тепло, когда было холодно, или открывать окна, когда было жарко.
Проблема заключалась в том, что подрядчики не предлагали услуги по балансировке и не предлагали ее в качестве возможного решения. Несмотря на то, что балансировка и настройка не требуют дорогостоящей замены оборудования, они неосуществимы и требуют времени и самоотверженности. Кроме того, поскольку природный газ относительно дешев, многие владельцы не думают, что он стоит потраченного времени или усилий.
Поскольку неравномерный нагрев ненадежен, он стоит денег. С другой стороны, балансировка паровых систем приводит к экономии энергии и, следовательно, к снижению затрат, в то же время повышая комфорт пассажиров.
Альтернативный подход заключается в модернизации систем парового отопления помещений для повышения эффективности, а не в «модернизации» до топочной системы, которая будет использовать намного больше электроэнергии для работы. Некоторые профессионалы в области котлов утверждают, что даже простая модернизация может сэкономить тысячи долларов на эксплуатационных расходах.
Еще одно решение — принять участие в добровольной программе Retrofit Chicago Energy Challenge и таким образом снизить потребление энергии. Среди прочего, те, кто решит эту задачу, имеют право на бесплатную оценку энергии и скидки на энергоэффективные приборы и продукты.
Городские власти цитируют владельца трех жилых домов в Чикаго, заявившего, что программа модернизации сделала владение зданиями жизнеспособным. «Если вы являетесь владельцем здания и делаете большие инвестиции в свою собственность, вы должны включить энергоэффективность», — сказал он.
Истории успеха
Многие владельцы зданий в Чикаго уже предприняли продвинутые шаги по сокращению потребления энергии. Например:
- Согласно отчету о сравнительном анализе энергии в Чикаго за 2017 год, Объединенная церковь Христа Троицы, построенная в 1994 году, повысила свою энергоэффективность за счет модернизации. Они включали замену котлов и оборудования HVAC, а также установку безбаквальных водонагревателей и арматуры для воды с низким расходом. Только модернизация светодиодного освещения внутри и на стоянке сэкономила 25000 долларов в год.
- Согласно отчету Chicago Energy Benchmarking Report за 2016 год, в течение финансового года с 2014 по 2016 год четырехэтажный колледж Уилбура Райта сокращал потребление природного газа на 17 процентов и электроэнергии на 19 процентов. Колледж контролирует энергопотребление с помощью систем в реальном времени и дополнительной теплоизоляции, модернизировал освещение библиотеки и переоблицовал здание библиотеки в этот период. Экономия составила около 78 000 долларов в год.
- Здание Монаднок 1893 года, которое считается самым большим офисным зданием в мире, по сообщениям, имеет наивысший балл Energy Star 98, несмотря на свой возраст.Потребовалось десять лет, но кирпичный небоскреб сократил потребление электроэнергии и газа примерно на 33 процента за счет защиты от атмосферных воздействий, улучшения автоматизации паровой системы и постепенной установки освещения, контролируемого датчиками. В здании также много естественного света и вентиляции.
- Сообщается, что в 2016 финансовом году Медицинский университет Чикаго заменил 78 вышедших из строя конденсатоотводчиков (в 15 зданиях), которые были установлены для регулирования конденсата пара, используемого для стерилизации оборудования.По их оценкам, к началу 2018 финансового года экономия электроэнергии превысит 600 000 долларов.
Конечно, каждая ситуация индивидуальна, и профессиональный вклад важен, если ваше старое здание приведет к аналогичной истории успеха. Свяжитесь с нашей командой инженеров MEP для получения совета по поводу ваших старых паровых систем.
паровое отопление в частном доме. Схема подключения парового отопления в частном доме
Паром называется нагревательный, в роли теплоносителя выступает перегретый пар.Такой вид отопления применялся в начале позапрошлого века для обогрева помещений. Позже пар заменили на воду, но название все еще используется, а иногда и ошибочно.
Стоит ли использовать паровое отопление
В качестве причины отказа от пара Так как теплоноситель — это довольно высокая температура нагрева поверхности инструментов, которая достигает 100 градусов, эта отметка часто намного выше. Это говорит о том, что контакт с поверхностью аккумулятора обязательно вызовет ожог, а обрыв трубопроводной системы может привести к серьезным травмам и материальному ущербу.Сегодня паровое отопление чаще всего используют для обогрева производственных помещений, подъездов, теплиц и переходов, но только в том случае, если система не представляет угрозы для здоровья человека.
Схема расположения трубопровода для парового отопления
Если вы решили самостоятельно сделать устройство системы, описанной в этой статье, то вам потребуется схема. Паровое отопление в частном доме можно полностью реализовать своими силами. Для этого можно использовать одну из следующих конструктивных схем. Распределительная паровая труба может располагаться сверху или снизу, в том числе система может быть охарактеризована промежуточной прокладкой этого элемента.Вы можете использовать линию влажного или сухого конденсата. Итак, если вы решили выбрать технологию, предполагающую верхний распределительный трубопровод, насыщенный пар из котла будет проходить через сепаратор в паропровод, а затем в отопительные приборы. Таким образом, теплоноситель будет конденсироваться и отдавать тепло внешней среде. Образовавшаяся вода через конденсатопровод будет стекать в котел. В данном случае речь идет о конденсатопроводе мокрого типа. По трубопроводу можно пополнить котел жидкостью.
Во время монтажных работ вам непременно понадобится электрическая схема. Паровое отопление в частном доме можно реализовать самостоятельно, однако в этом случае необходимо руководствоваться прилагаемыми правилами. Например, важно представить, где будет располагаться паровой клапан, он предназначен для регулировки расхода пара. Схема предполагает наличие тройника, он необходим для равномерного распределения теплоносителя по радиаторам.
Советы по выбору схемы
Специалисты считают, что верхняя разводка теплоносителя является наиболее оптимальным вариантом описываемой системы отопления, который можно реализовать в частном доме.В некоторых случаях для уменьшения количества труб в системе отопления используется нижняя разводка паропровода, но в этом случае необходимо быть готовым к недостатку, который выражается в том, что конденсат сток будет направлен навстречу движению пара. Это может привести к гидравлическим ударам. Если вас заинтересовала представленная схема, вы можете оборудовать паровое отопление в частном доме с ее использованием. Наиболее рациональной считается прокладка провода с учетом уклона в сторону движения теплоносителя.Что касается конденсатной трубы, то она должна быть наклонена в сторону движения котельного оборудования. Для удобства в описываемой системе установлены обходные контуры.
Что еще нужно знать мастеру о схеме реализации парового отопления
В работе можно использовать разветвленную схему. Паровое отопление в частном доме обязательно должно быть оборудовано определенной техникой. Предполагается, что при сборочных работах будет использоваться сборная емкость с поплавком. В процессе заполнения насос запускается, при этом конденсат начинает стекать в бойлер.
Подготовка к установке — выбор котла
Если вы решили производить все самостоятельно, то должны знать, что котел является ключевым элементом данной отопительной системы. На его выборе необходимо сделать главный акцент. Это оборудование должно максимально эффективно выполнять свою основную функцию, поэтому так важно правильно выбрать размер и площадь обогрева построек. При этом нужно учитывать, что котел должен иметь такую мощность, которой хватит на обогрев всего дома.
Итак, если вам предстоит работать в доме, площадь которого эквивалентна пределу от 60 до 200 квадратных метров, то вам необходимо подобрать оборудование, мощность которого равна 25 киловатт. Для площади от 200 до 300 квадратных метров понадобится устройство мощностью от 25 до 30 киловатт. Для площади от 300 до 600 квадратных метров необходимо будет закупить оборудование мощностью от 35 до 60 киловатт. Если речь идет о площади, которая достигает 1200 квадратных метров, то вам нужно будет купить устройство, мощность которого составляет 60-100 киловатт.
Можно реализовать паровой контур. Обогрев частного дома от печи. При этом использовать бойлер не требуется. Однако если вы все же решите применить эту технологию, то вы можете выбрать устройство, работающее на природном газе, жидком или твердом топливе или на комбинированном виде топлива. Как и в топке, горелка, топка и зольник выступают составными частями агрегата. Ключевая роль в конструкции отведена барабану, к которому крепятся приборы, трубопроводная система и автоматические предохранители.
Если вы хотите приобрести оборудование, характеризующееся высоким потенциалом, лучше всего отдать предпочтение водотрубному котлу. Однако в продаже можно найти дымовые, дымогарные и жаротрубные, а также дымогарные типы этих устройств.
Выбор труб для систем парового отопления
Для того, чтобы обустроить паровое отопление частного дома своими руками, схемы которых были представлены выше, нужно правильно выбрать трубу. Если речь идет о металлопродукции, то вам придется выполнять сварочные работы.Такой трубопровод отопления будет отличаться прочностью и надежностью, но среди его недостатков можно выделить низкую коррозионную стойкость. В продаже можно найти оцинкованные и нержавеющие трубы, которые лишены упомянутого недостатка, их придется соединять с помощью резьбы, но дешевым это удовольствие не назовешь.
Когда выбирать медные трубы
Система парового отопления в частном доме, схема которой может быть выбрана Вами с учетом вышеперечисленных рекомендаций, может быть укомплектована медными трубами.Они очень надежны, отлично показывают себя при воздействии повышенной температуры и высокого давления. Монтажные работы нужно будет провести с помощью высокотемпературной пайки. Медные трубы можно врезать в стену, но медные обогреватели считаются одними из самых дорогих.
Особенности установки с существующей печью
Паровое отопление в частном двухэтажном доме, схема которого предполагает наличие печи, предусматривает применение правил и технологий, применяемых в других случаях.Схема трубопровода будет выглядеть так же. Но паровое отопление с помощью печи подразумевает отсутствие всевозможных нагревательных элементов, которые могли бы находиться внутри помещения. В виде исключения есть номера площадью более 40 квадратных метров.
Технология работы
После того, как была выбрана схема подключения парового отопления в частном доме, можно приступать к работе в котельной. При этом помещение защищено, его стоит обшить негорючим материалом. На этом же этапе можно заливать фундамент под котельное оборудование.Последний устанавливается ниже уровня радиаторов и трубопроводов, что позволяет добиться движения пара по системе отопления вверх. Помимо прочего, конденсат будет поступать в котел самотеком.
Если паровое отопление реализуется в частном доме (схема «Ленинградка»), то следующим этапом является установка радиаторов и трубопроводов, а также прокладка трубопроводов. При этом нужно правильно выбрать трубу. Специалисты рекомендуют обратить внимание на изделия из меди.Категорически нельзя использовать пластик, потому что он не способен выдерживать воздействие высоких температур.
Радиаторы устанавливаются в систему с использованием резьбового соединения. Главное при этом — соблюдать герметичность. На последнем этапе устанавливается котел и тестируется система. Таким образом, вы воплотите в жизнь схему парового отопления частного дома без помпы.
Как запустить зону горячего водоснабжения от парового котла
Опубликовано: 18 июня 2014 г. — Дэн Холохан
Категории: Пар, Горячая вода
Q: Могу ли я использовать конденсат в паровом котле для создания зоны горячего водоснабжения?
A: Конечно! Специалисты по отоплению годами занимаются этим в таких районах, как Нью-Йорк, где до сих пор присутствует чрезмерное количество пара.
Q: Нужен ли для этого водо-водяной теплообменник?
A: Вы можете использовать водо-водяной теплообменник или безбаковый змеевик котла, если хотите, это обеспечит вам первоклассную установку. Однако, если вы будете следовать нескольким простым правилам прокладки трубопроводов, вы сможете выполнить работу и без теплообменника.
A: Вы бы настроили его так же, как любую систему горячего водоснабжения. Водо-водяной теплообменник станет «бойлером» вашей зоны горячего водоснабжения.
Создайте давление в новой зоне с помощью автоматического подающего клапана и компрессионного бака подходящего размера. Подключите циркуляционный насос так, чтобы он включался по сигналу комнатного термостата. Попросите его откачать от компрессионного бака в сторону излучения. Вам также понадобится второй циркуляционный насос для подачи воды из бойлера в теплообменник. Подключите его, чтобы он работал одновременно с зонным циркулятором.
Q: Мне абсолютно необходимо, чтобы второй циркуляционный насос был между котлом и теплообменником?
A: Система работает лучше всего, если вы это сделаете, но вы также можете позволить горячей котловой воде циркулировать через теплообменник исключительно под действием силы тяжести.Однако, если вы сделаете это таким образом, реакция системы на запрос тепла будет не такой быстрой, как если бы вы использовали второй циркуляционный насос. Этот второй циркуляционный насос очень быстро окупается за счет производительности системы.
В: Есть ли другие недостатки в циркуляции котловой воды через теплообменник строго самотеком?
A: Основные недостатки — нужны в котле полноразмерные отводы. Размер, который вам нужен, обычно составляет 2 дюйма, и проблема в том, что большинство современных паровых котлов не дают вам много дополнительных отводов, не говоря уже о 2-дюймовых.
Q: Что произойдет, если я воспользуюсь отводом котла меньшего размера?
A: Сопротивление потоку через теплообменник будет больше, поэтому через теплообменник будет проходить меньше горячей котловой воды. Меньший поток означает меньшую теплопередачу. Возможно, вы не сможете получить достаточно тепла для этой новой зоны.
В: Кто производит для этой цели хороший теплообменник?
A: Everhot (191 Arlington Street, Watertown MA 02172) делает один, который, как я видел, хорошо работает на многих работах.Их агрегат очень похож на старые нагреватели танкового типа из Steam Era.
Everhot Model RH-8 выдержит радиационную нагрузку горячей воды около 45 000 британских тепловых единиц, что больше, чем вы можете ожидать при доставке по трубопроводу 3/4 дюйма в зону горячей воды.
В: Протекает ли нагретая вода, выходящая в зону, через змеевик или через резервуар?
A: Вода зоны проходит через змеевик. Котловая вода протекает через бак.
В: Должно ли излучение горячей воды быть ниже водяного трубопровода парового котла?
A: Нет.Если вы используете теплообменник, ваш компрессионный бак будет поддерживать давление в системе. Давление наполнения и размер бака определяют, насколько высоко вы можете разместить излучение над водопроводом котла. Единственное ограничение — это рабочее давление оборудования, которое вы используете. Чтобы поднять воду на высоту 2,31 фута, требуется давление воды в 1 фунт / кв. Дюйм. Итак, если у вас есть оборудование, рассчитанное, скажем, на 100 фунтов на кв. ты?).Скажу по-другому — с этим двух- или трехэтажным домом проблем не будет.
В: Предположим, я решу, что не хочу использовать теплообменник. Должно ли мое излучение быть ниже, чем в водопроводе парового котла?
A: Нет, если вы используете подающий и возвратный трубопровод 3/4 дюйма и убедитесь, что вы не используете какие-либо вентиляционные отверстия в трубопроводе зоны, излучение может достигать 30 футов над водопроводом парового котла.
Q: Что удерживает воду в трубопроводе зоны, если нет автоматического клапана наполнения или компрессионного бака?
A: атмосферное давление.Это то же явление, при котором вода удерживается в соломинке, когда вы кладете палец на верхний конец и поднимаете ее из стакана с водой.
Вода пытается выпасть из соломки, но атмосферное давление (вес воздуха) выталкивает ее обратно. Поскольку давление воздуха не может попасть в верхнюю часть соломинки, чтобы уравновесить давление воздуха в нижней части соломинки, вода просто висит там.
В: Но труба на 3/4 дюйма шире соломинки. Не будет ли из нее выпадать вода?
A: Нет, если воздух не попадет в зону.Принцип один и тот же вне зависимости от ширины трубы. На уровне моря атмосфера давит на все с давлением 14,7 фунтов на квадратный дюйм. Один фунт на квадратный дюйм может поднять воду на 2,31 фута прямо вверх, поэтому, если у вас есть труба, которая закрыта сверху и полностью заполнена водой, атмосферное давление сможет поддерживать столб воды высотой около 34 футов (14,7 фунта на квадратный дюйм). X 2,31 фута = 33,957). Это связано с давлением, а не с шириной трубы. Возьми?
В: Я не уверен.Вы можете привести еще один пример?
A: Вот подумайте об этом. Предположим, вам нужно вынуть перевернутый стакан из ведра с водой.
Вода остается в стакане, потому что атмосферное давление толкает ее туда. Стакан, безусловно, шире соломинки, но поскольку воздух не может попасть в верхнюю часть стакана, чтобы компенсировать давление внизу, вода остается на месте. Для практических целей в зоне горячей воды вы можете поднять воду на 30 футов (или примерно на три этажа) и заставить ее оставаться там.
В: Предположим, я живу в Денвере, штат Колорадо? Это все еще будет работать?
A: Да, вы просто не сможете поддерживать воду на таком высоком уровне, потому что атмосферное давление в Денвере меньше, чем, скажем, в Нью-Йорке. Атмосферное давление в Денвере составляет около 12 фунтов на квадратный дюйм. Один фунт на квадратный дюйм по-прежнему поднимает воду на 2,31 фута, так что давайте посмотрим … 12 фунтов на квадратный дюйм X 2,31 ‘= 27,72. В Денвере ваша зона может быть, скажем, на 25 футов выше линии котловой воды. Этого достаточно, чтобы без проблем попасть на второй этаж дома.Переход к третьему значил бы сократить его.
Q: Но я не могу использовать вентиляционные отверстия в верхней части зоны, независимо от того, где я живу, верно?
A: Справа вентиляционное отверстие будет пропускать воздух в верхнюю часть системы. Как только это произойдет, вода снова упадет в паровой котел.
Q: Относится ли это к ручным вентиляционным отверстиям, а также к автоматическим вентиляционным отверстиям?
A: Да, есть. Вы хотите иметь как можно более плотные соединения, которые вы можете получить над водопроводной линией парового котла.По этой причине вам также следует избегать использования каких-либо клапанов с сальниками. Они тоже могут втягивать воздух в систему и вызывать выпадение воды из зоны. Просто плотно спаяйте стыки и не торопитесь.
Q: Так как я могу заполнить зону водой, если я не могу вентилировать верхнюю часть?
A: Настройте его как петлевую систему и заполните ее садовым шлангом.
Труба в двух шаровых кранах (или задвижках) и двух дренажных трубах котла ниже линии котловой воды. Закройте оба шаровых крана (или задвижки).Теперь подсоедините садовый шланг к одному из сливов бойлера и дайте другому стечь в канализацию. Заполните трубопровод зоны под давлением городской воды, пока не выйдет весь воздух. Затем перекрыть сток сливного котла и сток входного котла (именно в таком порядке). Теперь откройте два шаровых крана (или задвижки). Если вы хорошо выполнили пайку, атмосферное давление будет удерживать воду в зоне.
Q: Вы в этом уверены?
A: Да! Давайте еще раз рассмотрим этот основной принцип.
Вода остается в стакане, потому что атмосферное давление толкает ее туда. Стакан, безусловно, шире соломинки, но поскольку воздух не может попасть в верхнюю часть стакана, чтобы компенсировать давление внизу, вода остается на месте. Для практических целей в зоне горячей воды вы можете поднять воду на 30 футов (или примерно на три этажа) и заставить ее оставаться там.
Q: Если я не использую теплообменник с компрессорным баком, будет ли давление на воду в зоне?
A: В верхней части системы не будет давления.Однако в нижней части зоны давление на воду будет.
Q: Откуда это давление?
A: Это статическое давление, о котором мы говорили ранее. Это происходит из-за веса воды. Чем выше столб воды, тем больше статическое давление на дне.
Хотите еще один пример статического давления? Подумайте о воде в океане. На уровне моря нет давления, но по мере того, как вы погружаетесь все глубже и глубже, давление увеличивается, потому что на вас больше воды.В нашей зоне высшая точка — «уровень моря».
Q: Насколько горячей обычно будет вода в моем паровом котле?
A: Это зависит от давления пара. Температура кипения воды увеличивается по мере увеличения давления на верхнюю часть воды. Например, если ваш паровой котел работает при давлении 2 фунта на квадратный дюйм, вода в бойлере закипит при 219 градусов F. Если вы увеличите давление в котле до 5 фунтов на квадратный дюйм, вода не превратится в пар, пока температура не достигнет 227 градусов. Ф.При атмосферном давлении (то есть в верхней части системы) вода кипит при 212 градусах Фаренгейта
Q: Как это влияет на работу моей зоны горячей воды?
A: Если вы не используете теплообменник и компрессионный бак, вода в верхней части вашей зоны может закипеть, если станет слишком горячей.
Q: Будет ли это проблемой?
A: Конечно, будет! Когда вода закипает, она «превращается» в пар и увеличивается в объеме примерно в 1700 раз. Он делает это мгновенно и в запечатанном «контейнере», таком как трубопроводная система, с большой силой.«Вспышка» пара потенциально очень опасна. Это могло фактически разорвать паяные соединения.
Q: Когда это может произойти в моей зоне горячего водоснабжения?
A: Когда циркулятор зоны отключается.
В: Почему?
A: Обычно вода не превращается в пар, когда циркуляционный насос включен, потому что циркуляционный насос добавляет воде определенное давление. Это дополнительное давление может удерживать воду в жидком состоянии. Однако, когда циркуляционный насос отключается, его давление исчезает, и тогда вода в верхней части зоны может превратиться в пар.
В: Может ли это случиться, если зона ниже линии котловой воды?
A: Возможно, но маловероятно, потому что более высокий уровень воды в котле создает определенное статическое давление на зону.
Q: Тогда как я могу убедиться, что вода в верхней части моей системы никогда не превращается в пар?
A: Убедившись, что вода, поступающая в зону, никогда не приближается к 212 градусам F. Самый простой способ сделать это — смешать часть воды, которая уже прошла через зону, с горячей водой, выходящей из котла.
Q: Нужны ли мне специальные клапаны для смешивания?
A: Вовсе нет. Все, что вам нужно, — это медная линия 3/4 дюйма между возвратной частью зоны и входной стороной циркуляционного насоса, шаровой кран с полным отверстием 3/4 дюйма и термометр. Подключите шаровой кран к байпасной линии и оставьте его полностью открытым при первом включении парового котла. Затем дайте котлу нагреться до давления пара и запустите циркуляционный насос. При полностью открытом байпасном шаровом клапане почти вся вода в зоне будет обходить бойлер, потому что через байпас легче пройти, чем через бойлер.Это путь наименьшего сопротивления. Теперь, чтобы вода, поступающая в зону, нагрелась, все, что вам нужно сделать, — это немного задросселировать байпасный шаровой кран. При этом следите за термометром. Вы увидите, что температура повысится очень быстро.
В: Почему повышается температура?
A: Когда вы дросселируете байпасный шаровой клапан, часть возвратной воды легче проходит через котел, чем через байпас.
Когда эта горячая вода выходит с другой стороны, она смешивается с водой, которая обходит бойлер, и дает вам смесь, которая горячее, чем возвратная вода, но холоднее, чем вода в котле.
Q: Сколько воды я должен пропустить через бойлер?
A: Скорость потока в галлонах в минуту здесь не важна. Просто следите за термометром на линии, питающей зону. Прекратите смешивание, когда оно достигнет 180 градусов по Фаренгейту. Затем снимите ручку с шарового клапана, чтобы никто другой не мог с ней связываться. Это будет самая горячая вода, которую когда-либо увидела зона.
Q: Значит, если вода, подаваемая в мою зону горячей воды, никогда не достигает точки кипения, она не может превратиться в пар?
A: Верно.Вы установили фиксированный предел температуры, смешивая возвратную воду с питающей водой, пока котел вырабатывал пар с заданным давлением.
В: Есть ли что-нибудь, что может изменить эту температуру?
A: Ну, если бы в паровом котле повысили давление, то температура воды в котле тоже поднялась бы. Но, установив температуру смешанной воды на 180 градусов по Фаренгейту, вы оставили себе комфортный запас прочности.
Q: Имеет ли значение, откачивает ли циркуляционный насос от котла или в сторону котла?
A: От котла лучше откачать.
В: Почему?
A: Поскольку это не система под давлением, всегда есть вероятность, что вода может превратиться в пар внутри циркуляционного насоса, если давление упадет слишком низко, когда циркуляционный насос включится. Технически это называется «кавитацией», и она может в мгновение ока разрушить циркулятор.
Q: Почему падает давление при включении циркуляционного насоса?
A: Потому что циркулятор выбрасывает то, что находится внутри себя. Это вызывает немедленное падение давления на всасывании.Это центробежное действие в первую очередь заставляет воду течь в циркуляционный насос. Проблема начинается, когда за водой, поступающей в циркуляционный насос, не хватает давления, чтобы поддерживать ее в жидком состоянии.
Q: Значит, сам циркуляционный насос может изменять температуру кипения воды в системе?
A: Фактически, да. Это может изменить температуру кипения воды, поступающей в циркуляционный насос. И имейте в виду, что при выполнении этих работ у вас не будет особой нагрузки — просто высота воды в бойлере над циркуляционным насосом.Кроме того, необходимо учитывать падение давления в трубопроводе между котлом и циркуляционным насосом. Если вы начнете с ограниченного статического давления (высота воды в котле), а затем потеряете его часть из-за трения в подходном трубопроводе, может быть трудно контролировать ситуацию. Вот почему лучше откачивать из котла. Удерживая циркуляционный насос близко к источнику давления (воде в бойлере), вы уменьшаете свои шансы на возникновение проблем.
Q: Применимо ли это к одному случаю больше, чем к другому?
A: Это особенно важно для тех зон, где все излучение и трубопроводы находятся ниже линии котловой воды.Если у вас есть циркуляционный насос на обратной линии, падение давления в трубопроводе может привести к падению температуры кипения. Совместите это с высокой начальной температурой (которая была бы у вас, если бы давление пара было высоким и если бы вы решили не использовать этот байпасный смесительный клапан), и у вас возникнут проблемы. В случае, когда у вас есть зона излучения и трубопровод над линией воды, расположение циркуляционного насоса не так критично, потому что статическое давление воды в зоне работает в вашу пользу.Тем не менее, неплохо иметь привычку ставить циркуляционный насос на нагнетательной стороне котла. Таким образом, вы всегда будете в хорошей форме, независимо от того, прокладываете ли вы зону конденсата или любую зону с горячей водой. Циркуляторы всегда работают лучше всего, когда они «откачивают».
Q: Где я могу забрать мой отвод?
A: Это будет зависеть от котла к котлу. В современных паровых котлах не так много лишних отводов. Конечно, всегда хочется подбирать отводы ниже водопровода котла.И не забудьте установить циркуляционный насос как можно ниже, чтобы использовать статический вес воды в бойлере. Если у вас есть пустая пластина змеевика без резервуара, вы можете просверлить ее и нарезать резьбу для подачи 3/4 дюйма. Это хорошо работает.
Q: Могу ли я использовать нижний отвод манометра парового котла?
A: Нет! Если вы перекачиваете воду через это соединение, вы никогда не узнаете, где находится водопровод в бойлере. Вы также повлияете на отсечку низкого уровня воды, если она будет зацеплена за измерительное стекло на быстроразъемных соединениях.
Q: Как насчет обратной стороны трубопровода зоны. Куда идет это постукивание?
A: Опять же, используйте любой доступный водоразбор котла ниже линии воды (никогда не возвращайте воду выше линии воды). Если вы не можете найти обратный отвод, вернитесь к мокрому отводу системы рядом с котлом.
В: Имеет ли значение, к какой стороне петли Хартфорда я подключаюсь?
A: Нет, любая сторона в порядке, просто держите обратный штуцер ниже водопровода котла.
Q: Могу ли я подавать и возвращать с одной стороны котла?
A: Вы не должны входить и выходить через одну и ту же секцию, потому что у воды зоны может не хватить времени в бойлере, чтобы набрать необходимое тепло. В идеале трубу следует выполнять с противоположных сторон по диагонали. Нравится.
Q: Могу ли я прокладывать трубу прямо через грязевик котла?
A: Нет, потому что вода будет проходить через бойлер слишком быстро. Он не набирает достаточно тепла, и вам обязательно перезвонят.
Q: Предположим, я не могу подключиться напрямую к котлу. Означает ли это, что я не могу зонировать конденсат?
A: Вы все еще можете это сделать, но вам нужно проявить немного творчества. Здесь просто следуйте этой диаграмме.
Поскольку вы не можете подключиться непосредственно к котлу, вы будете использовать тройник размером 1-1 / 4 дюйма в нижней части линии парового уравнителя как точку подачи и возврата. Возьмите 1-1 / 4 дюйма X 3 / 4 «тройник и вкрутите в него втулку с двойным отводом 1-1 / 4» X 1/2 «. Затем припаяйте медную трубку длиной 1/2» к переходнику CXM и прикрутите ее к стороне бойлера. втулка.Теперь прикрутите еще один адаптер C X M к другой стороне втулки. Это ваше ответное нажатие. Медная трубка проникает глубоко в грязевую опору котла и откладывает более холодную возвратную воду на стороне, противоположной той, из которой вы будете набирать горячую воду. Ты возьмешь горячее питание из тройника. Поступая таким образом, вы получите необходимую циркуляцию через котел, чтобы забирать тепло для зоны.
В: Нужна ли мне байпасная линия, если я протягиваю ее таким образом?
A: Да, байпас позволяет регулировать воду на выходе из котла.Байпас предотвращает выброс пара из воды при отключении циркуляционного насоса.
Q: Как мне запустить это?
A: Заполните зону водой через два слива котла. Наденьте шланг на №1 и продуйте обратно через №2. Дайте котлу пропариться, а затем запустите циркуляционный насос. Используйте два шаровых крана, чтобы смешать воду через байпас, пока температура подачи не достигнет 180 градусов по Фаренгейту. Снимите ручки с шаровых кранов, и все готово.
Q: Раньше вы сказали, что я не должен прокладывать трубы напрямую через грязевик котла, потому что я не буду собирать достаточно тепла при каждом проходе.Такое случается с этой системой?
A: Нет, это не так, потому что медная трубка глубоко впрыскивает воду в котел и заставляет ее менять направление, прежде чем она сможет покинуть котел. Это действие делает возвратную воду в нижней части котла очень турбулентной. Он смешивает вещи, позволяя вам забрать тепло, необходимое для этой зоны.
Q: В любой из этих систем, должен ли я установить фильтр на входной стороне циркуляционного насоса, чтобы я не засасывал грязь из котла в циркуляционный насос?
A: Нет, потому что сетчатый фильтр может вызвать очень большой перепад давления на входе в циркуляционный насос, особенно когда он загрязняется.Это падение давления может вызвать кавитацию в циркуляционном насосе.
Q: А что же тогда предохраняет циркуляционный насос от засорения?
A: Если вы выберете правильный циркуляционный насос для этого приложения, у вас не будет проблем. Мне нравится использовать трехкомпонентный циркуляционный насос на 1750 об / мин для этих зон, потому что они имеют более крупные и широкие рабочие колеса, чем их меньшие, высокоскоростные собратья с мокрым ротором. Циркуляционный насос большего размера лучше подходит для этого применения, поскольку он может пропускать больше мусора через крыльчатку.
Q: Следует ли мне использовать циркуляционный насос с железным корпусом?
A: Можно, но бронзовый циркуляционный насос здесь прослужит намного дольше. Конденсат обычно содержит большое количество угольной кислоты. Бронза — гораздо лучший материал для этой службы, чем железо.
Q: Как мне контролировать зону?
A: Самый простой способ — использовать комнатный термостат для управления циркуляционным насосом через двухполюсное одноходовое реле, такое как Honeywell R845A. Вам также понадобится однополюсный одноходовой аквастат погружного типа (например, Honeywell L4006A), чтобы установить максимальную температуру котла, когда вы не производите пар.Подключите элементы управления так, чтобы циркулятор и горелка включались одновременно. Горелка будет доводить воду в котле до 180 градусов по Фаренгейту и не выше. Об этом позаботится аквастат. Это отключит горелку, но реле будет поддерживать циркуляционный насос, пока комнатный термостат продолжает вызывать. Настроив его таким образом, вы сможете подавать горячую воду в зону без образования пара. Что касается людей наверху, то паровая система и зона горячей воды полностью независимы.
Q: Что делать, если паровая система просто отключилась и внезапно включилась зона горячей воды. Что тогда происходит?
A: Температура котловой воды будет выше, чем 180 ° F аквастата, поэтому зональный термостат (работающий через реле) запустит циркуляционный насос, но не включит горелку. Просто, не правда ли?
Q: Могу ли я подключить водонагреватель косвенного нагрева к паровому котлу, используя те же методы трубопровода, что и для зоны нагрева?
А: Да.Просто обращайтесь с косвенным обогревателем, как с радиатором. Убедитесь, что вы смешали возвратную воду с горячей котловой водой, чтобы ограничить подачу в нагреватель до 180 градусов по Фаренгейту. Вот эскиз.
Q: Сколько зон горячей воды или косвенного нагрева я могу снять паровой котел?
A: Это зависит от мощности котла. Вы не можете извлечь больше БТЕ, чем положили. Я видел, как люди пытались добавить слишком много зон горячей воды, и когда пришло время готовить пар, им не повезло.
Q: Каков практический предел для дома?
A: Опять же, многое зависит от размера котла. Обычно можно обойтись линией 3/4 дюйма со скоростью потока около 4 галлонов в минуту. Это доставит в зону около 40 000 BTUH или около того. Этого достаточно, чтобы нагреть зону хорошего размера.
В: Всегда ли я смогу получить 40 000 британских тепловых единиц в час на бытовую котельную?
A: Да, если полезная нагрузка котла превышает 120 000 БТЕ / час.
В: Почему?
A: Потому что вы играете с коэффициентом срабатывания котла.Поднимающая нагрузка обычно составляет около трети полезной нагрузки, в зависимости, конечно, от того, как установщик рассчитал паровой котел. Треть от 120 000 британских тепловых единиц в час составляет 40 000 британских тепловых единиц в час. Это равно 4 галлонам в минуту, примерно столько, сколько вы можете рассчитывать на медный трубопровод диаметром 3/4 дюйма.
Q: Для чего нужен приемный груз?
A: Поднимающая нагрузка дает вам «дополнительную» мощность, необходимую котлу для нагрева труб, когда пар выходит к радиаторам.
Q: Всегда ли мне доступен пикап?
A: Нет, он становится доступным для вашей зоны горячего водоснабжения только после того, как паровые трубы нагреются.
Q: Как насчет того, чтобы я не делал пар?
A: Если вы не производите пар, нагрузка всасывания (и остальная нагрузка котла), очевидно, доступна для вашей зоны горячей воды.
Q: Значит, подъемная нагрузка устанавливает предел того, что я могу делать с этой зоной?
А: Да.
Q: Допустим, я подбираю новый паровой котел и хочу использовать одну или две зоны горячей воды. Должен ли я добавить британские тепловые единицы в час зоны горячей воды к потребляемой мне британской тепловой энергии в час для паровой системы, а затем выбрать бойлер для общей суммы?
A: Нет! Никогда не добавляйте нагрузку зоны горячей воды к паровой нагрузке, когда вы подбираете запасной паровой котел.Это игра на вычитание, а не на сложение. Сначала определите размер парового котла. Основываясь на подключенной паровой радиационной нагрузке, плюс подходящий коэффициент поглощения, а не на теплопотери здания. Затем поработайте с имеющейся загрузкой подборщика, чтобы определить размер зоны или зон горячей воды. Вы не можете вынести больше того, что есть.
В: Что произойдет, если я переборщу с паровым котлом?
A: У вас возникнут проблемы с паровой частью системы: пульсирующие водяные линии, гидравлический удар, неравномерное нагревание, высокие счета за топливо.
Q: Могу я подключить котел для приоритета. Вы знаете, либо приготовить пар, либо запустить зоны с горячей водой, но не то и другое одновременно?
A: Да, но это ограничивает полезность зон с горячей водой. Предположим, вам нужно немного тепла, но вы не можете его получить, потому что требует пара? Или наоборот.
Как работает паровая тепловая система
A s Командная тепловая система — это система отопления дома, которая, как следует из названия, обеспечивает тепло за счет пара.Когда-то широко распространенная, эта система вышла из моды, когда были введены более новые, более эффективные системы отопления дома. Его все еще можно найти во многих старых многоквартирных домах, многоквартирных домах и коммерческих зданиях. Это связано с тем, что при всей их неэффективности использования энергии они более надежны и просты в обслуживании, чем более современные системы отопления. Кроме того, модернизация системы отопления в любом здании — сложная и дорогостоящая процедура. Если у вас есть здание с системой парового отопления и вы не хотите его модернизировать, вам нужно будет понять, как оно работает и как его ремонтировать.
Основы паровой тепловой системы
Система парового отопления состоит из водогрейного котла, горелки, труб и радиаторов и / или конвекторов. Принцип работы паровой тепловой системы довольно прост. Котел нагревает воду, превращая ее в пар. Затем пар проходит по трубам к радиаторам и / или конвекторам в каждой комнате. Это позволяет теплу от пара распространяться по каждой комнате. При распределении энергии пар охлаждается и снова конденсируется в воду, которая возвращается в котел для повторного нагрева.
Обогрев котла
Горелка может нагревать котел несколькими способами. В большинстве зданий котлы отапливаются на жидком топливе, природном газе или электричестве. Вообще говоря, котлы с электрическим обогревом дороже в эксплуатации, чем котлы с газовым или масляным обогревом, но их намного проще обслуживать, и они не причиняют такого большого ущерба, как два других, когда они ломаются. Котлы с электрическим подогревом обычно находятся в больших зданиях, особенно в офисных зданиях, тогда как газовые и масляные котлы обычно находятся в небольших, старых многоквартирных домах и многоквартирных домах.
Радиаторы и конвекторы
Для паровых тепловых систем радиаторы представляют собой теплопередающие устройства, в которых трубы, передающие пар, открыты, а конвекторы — это нагревательные устройства, в которых трубы, передающие тепло, частично защищены. Оба бывают разных форм и размеров. Вообще говоря, к конвекторам легче прикасаться, поскольку они, как правило, холоднее, чем радиаторы, но вы все равно должны быть осторожны с обоими.
Техническое обслуживание паровой тепловой системы
Хотя паровые тепловые системы относительно просты в обслуживании, их необходимо тщательно обслуживать, чтобы они продолжали работать.Каждую часть системы парового отопления необходимо проверять не реже одного раза в год. Сюда входит проверка котла и труб на наличие признаков износа и повреждений, особенно в промежутках между трубами и частями, соединяющими трубы с котлом. Это то, что вам следует доверить квалифицированному специалисту по обслуживанию.
Вы можете позаботиться о дополнительном ежедневном техническом обслуживании самостоятельно. По большей части это связано с наблюдением за датчиками котла. В котле есть два манометра: указатель уровня давления и указатель уровня воды.Если уровень воды станет слишком низким, здание не будет отапливаться, а сам бойлер будет становиться все горячее и горячее. Вам следует как можно скорее добавить еще воды. Если показание манометра слишком высокое, котел может взорваться. Этого можно избежать, временно ослабив воздушные клапаны до тех пор, пока давление не упадет до нормального уровня. Вы также должны следить за тем, чтобы клапаны регулярно смазывались маслом. Без этого они могут не работать должным образом, когда они действительно нужны.
Центральная отопительная установка, Вашингтон, округ Колумбия
История строительства
В апреле 1931 года компания U.Министерство финансов США объявило о своем плане строительства станции центрального отопления, которая будет снабжать паром двадцать шесть федеральных зданий в Вашингтоне. Правительство заявило, что особое внимание будет уделено дизайну новой структуры, и Комиссия изящных искусств США (CFA) рассмотрит все планы.
На рубеже двадцатого века растущее беспокойство по поводу разрозненного внешнего вида Национальной аллеи и разрушенного района вокруг нее привело к Плану Макмиллана 1901 года, в котором были учтены идеалы движения City Beautiful и L’Enfant Plan. 1791 года, рекомендовал перестроить монументальное ядро Вашингтона в анклав классических общественных зданий.Планы оставались в основном нереализованными, пока Закон о общественных зданиях 1926 года не разрешил правительству нанимать частных архитекторов и не стимулировал крупномасштабную строительную программу.
По мере того, как вдоль торгового центра начали возводиться новые федеральные здания, потребность в эффективной системе отопления стала критической. Для разработки планов правительство выбрало известного французско-американского архитектора Поля Филиппа Кре, который также проектировал здание Организации американских государств и библиотеку Фолджера Шекспира в Вашингтоне.Cret встречался с CFA в течение 1931 года, рассматривая высоту дымовой трубы и внешний вид. В ответ на опасения по поводу его первоначального проекта, который включал три высокие дымовые трубы, которые сильно повлияли на горизонт Вашингтона, Крет включил трубы в здание, но позволил им подняться на высоту, на которой дым не будет нежелательным для жителей близлежащих зданий.
Когда 7 июля 1933 года был заложен краеугольный камень, объект стоимостью 5,7 миллиона долларов был охарактеризован как крупнейшая в мире отопительная установка.Строительство шло быстро, и уже в январе 1934 года рабочие доставили на завод первую партию угля. К 1936 году шесть котлов завода отапливали семьдесят одно общественное здание. В 1948 году в Джорджтауне была построена Западная теплоэлектростанция для совместного производства тепла для федеральных зданий в Вашингтоне. Несмотря на многочисленные изменения оборудования, ЦТП сохраняет свою первоначальную конфигурацию, материалы и функции. В 2007 году он был внесен в Национальный реестр исторических мест.
Архитектура
Описанная Управлением производственного процесса как «убедительный пример функционального дизайна» в путеводителе по Вашингтону 1937 года, Центральная отопительная установка была отмечена как за ее архитектуру, так и за ее эффективность.Архитектор Поль Филипп Кре спроектировал монолитное главное здание из стали и каменной кладки в стиле ар-деко, характеризующееся ступенчатым фасадом, линейной композицией со стенами, разбитыми на вертикальные плоскости длинными просторами утопленных окон, и стилизованным орнаментом.
Расположенное в северо-западном углу участка, ограниченного Двенадцатой, Тринадцатой, C и D улицами, шестиэтажное здание из разноцветного коричневого и желтого кирпича симметрично спроектировано с основанием из известняка. Непрерывный ряд известняковых нитей отделяет первый этаж от верхних этажей, на которых расположены вертикально расположенные промышленные навесные окна.Окна ритмично разбивают обширные возвышенности на запад, север и юг.
Выходящий на Тринадцатую улицу симметричный западный фасад соединен выступающей башней и центральным главным входом. Лестницы из известняка, обрамленные закругленными стенами из известняка, ведут к входу, защищенному обтекаемым металлическим выступом. Боковые фонари с алюминиевой рамой и фрамуги окружают двойные стеклянные двери и заключены в закругленную раму из известняка.
На первом этаже четыре терракотовые панели изображают механизмы, размещенные внутри здания: генератор, теплообменник, вентилятор и предохранительный клапан.Расположенная в центре стопка окон со стальным каркасом простирается со второго по пятый этаж. Выступающие кирпичные пролеты, обрамляющие окна, обрамлены узкими вертикальными оконными стеками, которые, в свою очередь, обрамлены кирпичными контрфорсами. Над центральным стеком окон стилизованная под терракотовую плитку панель изображает котел ТЭЦ. Зубчатый карниз в классическом стиле завершает входной блок. Стена-ширма со стальным каркасом с крышей из металлических панелей, пристроенная в 1973 году, венчает здание.
Второстепенные фасады содержат архитектурные детали, аналогичные тем, что есть на фасаде, в том числе вертикальные пролеты промышленных навесных окон, чередующиеся с кирпичными контрфорсами, и классический карниз.Шестиэтажная холодильная установка 1958 года, выходящая на Двенадцатую улицу и скрывающая оригинальный восточный фасад, хотя и спроектирована так, чтобы повторять исходную установку, имеет более широкие отсеки и немного другие оттенки кирпича.
Интерьер главного здания ЦТП был спроектирован в первую очередь для утилитарного использования, поэтому в нем есть большие механические помещения, необходимые для размещения котельного оборудования. В вестибюль первого этажа и лестничный холл можно попасть с западного или главного входа. Вестибюль представляет собой небольшое одноэтажное пространство, отделанное мрамором с коричневыми прожилками и коричневыми полами из терраццо, обрамленными черной гранитной каймой.Восточную стену вестибюля украшают оригинальные декоративные форточки. Две двери из дерева и стеклянных панелей ведут в механические помещения за вестибюлем. Небольшая лестничная клетка, расположенная в северном конце вестибюля, первоначально вела в офисы для рабочих. Лестница U-образной формы с оригинальными ступенями из терраццо и стилизованной металлической балюстрадой. В механических помещениях между оборудованием проходят стальные переходы.
Механическое оборудование постоянно ремонтировалось и заменялось с момента открытия завода в 1934 году.Хотя электростанция по-прежнему может работать на угле, теперь она работает на природном газе и использует нефть только в качестве аварийного источника топлива. Два оставшихся оригинальных котла были значительно модернизированы в середине 1990-х годов и переведены на сжигание природного газа и дистиллятного мазута. Сегодня завод обслуживает около сотни вашингтонских зданий.
Значимые события
1931
Казначейство объявляет о планах строительства ЦТ
1933
Помощник министра финансов Л.М. Робертс закладывает краеугольный камень
Начало работы завода в следующем году
Январь 1937 г.
WPA записывает ежедневную статистику завода: 15 миллионов фунтов пара произведено из 1,8 миллиона галлонов воды и 700 тонн угля
1948
Западная теплоэлектростанция, построенная на северо-западе Вашингтона для разделения производства тепла с ТЭЦ
1958
Построено добавление холодильной установки
2007
Центральное отопление внесено в Национальный реестр исторических мест
Факты о строительстве
Расположение: 325 Тринадцатая улица SW
Архитектор: Поль Филипп Крет
Даты строительства: 1933-1934
Статус ориентира: Внесен в Национальный реестр исторических мест
Архитектурный стиль: Ар-деко
Основные материалы: Кирпич, известняк и сталь
Основные элементы:
Ступенчатый пестрый кирпичный фасад с высокими промышленными тентами и контрфорсами
Скульптурное панно из терракоты со стилизованными изображениями заводской техники
Вдыхая новую жизнь в вашу паровую тепловую систему
Паровые нагревательные системы могут быть старомодными, но они не исчезли.Разработанные около 150 лет назад, эти системы были модернизацией дровяного и угольного отопления, которые использовались до конца 1800-х годов. В упрощенной форме в паровых тепловых системах используются котлы — обычно с газовыми или масляными горелками — для нагрева воды, которая превращается в пар. Затем пар проходит по трубам к радиаторам или конвекторам, чтобы распределять тепло по отдельным комнатам.
Несмотря на то, что паровое отопление существует уже более века и обычно используется в домах старше 50 лет, возраст технологии не обязательно означает, что ее необходимо заменить.Фактически, паровое отопление невероятно эффективно, и миллионы домов и коммерческих зданий в США сегодня комфортно отапливаются паром. Однако есть некоторые проблемы, связанные со стареющей или плохо работающей паровой системой, которые необходимо решить, чтобы убедиться, что она работает — и звучит — так хорошо, как должна!
ЗДЕСЬ НЕСКОЛЬКО ПРИЗНАКОВ ТОГО, ЧТО ВАШЕЙ ПАРОВОЙ СИСТЕМЕ МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ ПОМОЩЬ:
ШУМ
Давайте посмотрим правде в глаза, многие люди приравнивают тепло пара к шуму.Многие люди, пользующиеся системами парового отопления, на самом деле считают, что им приходится жить с определенной суматохой. Это не обязательно правда. Шум, исходящий от паровых тепловых систем, называется «гидравлическим ударом». Гидравлический удар — это стук или стук, возникающий в паропроводе из-за неправильной конструкции трубы или неправильного шага трубопровода.
Гидравлический удар не обязательно должен быть образом жизни для потребителей парового тепла. В некоторых случаях регуляторы паровой системы могут частично снизить внутреннее давление труб, вызывающее шум.В других случаях трубы рядом с котлом могут не подходить так хорошо, как когда-то при первоначальной установке (трубы часто старше котлов).
Обновление или модификация сантехники может иметь большое значение. В некоторых домах изоляция труб творит чудеса. Около 25% тепла, производимого котлом, теряется в подвал из-за отсутствия изоляции. Или качество пара может быть плохим из-за высокого уровня pH или грязной воды. Очистка может успокоить ситуацию.Это лишь некоторые из проблем и решений, связанных с гидроударом и шумом. Работа с экспертом для определения проблемы — это первый шаг к уменьшению шума.
НЕПОСТОЯННОЕ ТЕПЛО
Если у вас есть участки в доме, где не хватает тепла — из-за того, что радиатор или конвектор не работает должным образом — это признак того, что ваша система нуждается в некоторой настройке. Иногда это сам радиатор, а иногда негласная проблема, возникающая после радиатора. Правильный ли размер паровой системы? Где радиатор относительно котла? Какого качества пар вырабатывается в котле? Независимо от причины, эксперт может помочь вам разобраться в проблеме и хорошо отапливать все комнаты в вашем доме.Не думайте, что вы застряли, потому что у вас есть тепло пара — есть решение любой проблемы.
СРОК СЛУЖБЫ КОТЛА
Большинство котлов должны прослужить десятилетия, если они правильно установлены и содержатся в хорошем состоянии. По истечении срока их службы вы можете начать замечать повторяющиеся проблемы, и нет никаких сомнений в том, что котел теряет эффективность в течение срока его полезного использования. Замена бойлера может сильно сказаться на счетах за отопление. Это также не то, с чем вам захочется иметь дело в самое холодное время года.Будьте активны и замените старый котел до наступления зимы. И убедитесь, что трубы рядом с замененным бойлером хорошо подходят, чтобы не увеличивать вероятность гидравлического удара.
ЧАСТОТА ЗАПРАВКИ
Если ваш бойлер кажется слишком жаждущим и требует частой заправки, это хороший признак того, что ваша система нуждается в проверке. Пресная вода — это котловой криптонит. Подача пресной воды неизбежно приведет к преждевременному выходу из строя. Утечки следует устранять и немедленно устранять.
Паровое тепло имеет невероятные преимущества для эффективного и недорогого обогрева дома. Тот факт, что что-то более старое, не означает, что у него нет возможности хорошо работать. Позвоните специалистам Unique Heating and Cooling, имеющим более чем 50-летний опыт работы, и заставьте вашу паровую тепловую систему работать и звучать как новая!
Kerbal Space Program в Steam
Об этой игре
В Kerbal Space Program возьмите на себя ответственность за космическую программу для инопланетной расы, известной как Кербалы.У вас есть доступ к множеству деталей для сборки полнофункционального космического корабля, который летает (или не летает) на основе реалистичной аэродинамики и орбитальной физики. Выведите свою команду Кербала на орбиту и за ее пределы (при этом оставив их в живых), чтобы исследовать луны и планеты в солнечной системе Кербола, строя базы и космические станции, чтобы расширить охват вашей экспедиции.Kerbal Space Program имеет три игровых режима. В научном режиме проводите космические эксперименты, чтобы открывать новые технологии и углублять знания Кербалкинда.В режиме карьеры наблюдайте за всеми аспектами космической программы, включая строительство, стратегию, финансирование, обновления и многое другое. В «Песочнице» вы можете построить любой космический корабль, который только можете придумать, со всеми деталями и технологиями, присутствующими в игре.
Основные характеристики
- Создавайте космические корабли, ракеты и транспортные средства, используя любую вообразимую комбинацию частей, каждая из которых имеет свою собственную функцию, которая будет влиять на поведение вашего космического корабля.
- Получите полный контроль над настройкой вашего корабля для выполнения сложных маневров.
- Управляйте своими членами экипажа Kerbal, включая найм, обучение и отправку их в космос, чтобы они стали героями.
- Откройте для себя целую звездную систему с уникальными лунами и планетами, исследуя детализированную местность в огромном масштабе.
- Отправьте свою команду Kerbal за пределы их кораблей для «внетранспортных» действий.
- Объединяйте космические корабли в стыковку, чтобы построить космические станции, массивные звездолеты и наземные базы на новых планетах.
- Используйте спутники для сканирования местности и поиска биомов и других аномалий.
- Настройте сети связи для связи между вашим космическим кораблем и Космическим центром Кербал.
- Исследуйте и разрабатывайте новые технологии для извлечения ценной информации и ресурсов со всей солнечной системы, а также многое другое!
Попробуйте множество модов, созданных сообществом Kerbal Space Program!
© 2011-2019 Take-Two Interactive Software, Inc.