Когда обрезать розы на зиму в беларуси: Укрытие роз на зиму в Беларуси (фото)

Дек 26, 1975 Разное

Когда обрезать розы на зиму в беларуси: Укрытие роз на зиму в Беларуси (фото)

Содержание

Укрытие роз на зиму в Беларуси (фото)

Необходимость укрытия роз на зиму связана с тем, что большинство сортов относятся к 6-9 зонам зимостойкости, т.е выдерживают понижение температуры до минус 18-23 градусов. Не вполне понятно, кто и по какой методике относит сорта роз к той или иной зоне, но из опыта можно считать, что морозы до 15 градусов розы выдерживают без укрытия. Беларусь относится к 4-5 зоне, температура может опускаться до минус 29-35. Хотя такие температуры бывают не каждый год, для гарантированной перезимовки нужно ориентироваться на худший случай. Единственный способ получить дополнительное тепло под укрытием- это использовать тепло, накопленное почвой. Некоторые цветоводы стараются приобретать розы, относящиеся к 4-5 зоне зимостойкости и избегают покупать сорта , например , 7 зоны. Не всегда заявленные зоны соответствуют действительной зимостойкости, из опыта можно сказать, что при использовании показанного здесь способа большинство сортов стабильно перезимовывают. Некоторые же сорта, отнесённые к 4 зоне, без укрытия регулярно обмерзают.

В нашем климате при выборе времени для укрывания роз нужно учитывать прогноз погоды на 7-10 дней. Розы без укрытия легко переносят понижения температуры на несколько дней до 10-15 градусов мороза. Когда ожидаются более сильные морозы, или устанавливается пусть и не сильно морозная погода, но с тенденцией к дальнейшему понижению температуры, нужно приступать к укрыванию. Это может быть и в декабре. Распространённая ошибка- когда в начале октября бывает одна- две холодные ночи и люди в панике укрывают розы, а потом два месяца стоит тёплая погода и розы выпревают. Чем позднее укрыть розы, тем лучше. Конечно, нужно учитывать и возможность заехать на участок, и обильные снегопады, чтобы не укрывать розы по колено в снегу.  Листья желательно обрезать и убрать, на них перезимовывают вредители и болезни, лучше листья сжечь или вывезти. Чайно-гибридные розы и флорибунда обрезать сантиметров до 30, кустарниковые пригнуть к земле, если сложно, то можно обрезать до 1 метра. Так как обычно розы укрываются поздно, в конце сентября- октябре можно провести предварительную обрезку, удалив весь молодой невызревший прирост. Такие побеги уже всё равно не успеют зацвести, а разные болезни на них могут развиваться. Работы по подготовке роз к укрытию лучше не оставлять на последний день, а делать их поэтапно, чтобы примерно к ноябрю всё было готово и оставалось только набросить спанбонд. Это занимает немного времени и можно спокойно следить за погодой, а в случае резкого перехода на похолодание быстро всё укрыть. Для сухого укрытия роз в нашем климате хорошо зарекомендовал себя нетканый материал под марками спанбонд, лутрасил, агротекс. Нужно брать самый толстый, плотностью 60-80, лучше белый, он меньше нагревается на солнце, но вполне подходит и чёрный. Нужно иметь в виду ,что сам по себе он тепла не даёт, при резких понижениях температуры комфортные условия под укрытием обеспечиваются за счёт отдачи тепла землёй. Поэтому хорошо , когда розы посажены большими группами и укрывается большая площадь. Если просто обмотать отдельно стоящий куст, это не даёт эффекта. Если нужно укрыть один куст, то следует захватить и землю вокруг него примерно на метр — полтора.
Над растениями устанавливаем проволочные дуги, или сооружаем деревянный каркас, на них неплохо положить
пластиковую сетку, используемую как строительное ограждение, для того, чтобы снег не продавливал укрытие, сверху 2 слоя спанбонда. Первый слой сильно натягивать не нужно, второй натянуть посильнее- так между слоями образуется воздушная прослойка.
Нетканые материалы бывают разной плотности. Существует геотекстиль плотностью и 100 и 200, может возникнуть желание укрыть одним слоем более толстого материала. Это менее эффективно, важную роль в сохранении тепла играет воздушная прослойка между слоями. Не зря в оконные рамы вставляют два стекла вместо того, чтобы использовать одно толстое. Никакой плёнки сверху не надо! Вода достаточно хорошо скатывается со спанбонда, после осадков он быстро высыхает и влажность большая под ним не бывает. Под плёнкой влажность очень высокая и развивается всякая плесень. Вместо дуг можно использовать пластиковые ящики. Не надо забывать, что снега иногда бывает очень много и вес может быть значительный, поэтому конструкция должна быть прочной. По краям прикопать или придавить камнями, если земля уже подмёрзла. Если на момент укрывания лежит небольшой снежок, можно с большего смести его метлой. Укрытие желательно сооружать так, чтобы обеспечить уклон от центра к краям, для стока воды. При затяжных оттепелях в марте нужно проветривать , если снег на спанбонде растаял и укрытие работает как теплица. Пока снег лежит, волноваться нечего. Вообще все эти прблемы с перезимовкой возникают от того, что снежный покров у нас неустойчивый, если бы снег как лёг, так и лежал до весны, морозы и 40 градусов были бы не страшны. Поэтому полезно при прочистке дорожек зимой на участке набрасывать снег на розарий. Снег полезен по двум причинам: во первых, это неплохой теплоизолятор на случай сильных морозов. Во вторых, при оттепелях он не даёт повышаться температуре под укрытием. Устойчивость роз к морозам связана с накоплением неких веществ, которые во время оттепели разрушаются. Замечено, если всю зиму на укрытии лежал снег, пусть и немного,р озы отлично перезимовывают.
Окончательно раскрывают розы примерно в начале апреля, смотря по погоде, при ранней весне бывает и раньше.  Если снег на укрытии лежит до середины апреля, то раскрывать конечно не надо. Иногда бывает, что в конце февраля снег сходит и стоит солнечная погода с плюсовыми температурами- тогда конечно нужно проветривать, а при сильном похолодании опять укрыть.

Вообще под укрытием розы страдают зачастую не от холода, а от загнивания- серой гнили (Botrytis) и других инфекций. Эти грибки как раз и любит прохладную сырую погоду. Покрытые серым налётом поздние бутоны, коричневые пятна на невызревших поздних побегах- это и есть серая гниль. Одним из способов ослабить вред от неё и является стремление попозже укрыть розы. Этой цели служит и удаление листьев, невызревших побегов и бутонов. Отличным местом проникновения возбудителей  болезней в растение являются свежие срезы при обрезке перед укрытием. Хорошо сразу после обрезки опрыскать фунгицидом. Эта болезнь приносит вред и весной при снятии укрытия. Часто можно наблюдать, как раскрытые розы имеют здоровый вид, только кончики веток коричневые, а через неделю- две побеги сверху начинают постепенно усыхать и чернеть. Для борьбы с этим нужно сразу после раскрытия роз обрезать все побеги до здоровой древесины и также обработать фунгицидом. Можно использовать средства против чёрной пятнистости.
Кроме серой гнили под укрытием в сырых прохладных условиях могут развиваться и другие грибковые заболевания, описанные меры помогут ослабить и их действие.
По поводу окучки роз перед укрытием. Идея заключается в том, что в случае сильных морозов без снега, даже если вся надземная часть обмёрзнет, в земле сохранится прививка и часть побегов. Применять следует аккуратно. Нужно иметь в виду, что насыщенная влагой почва при замерзании может повредить побеги. И необходимость окучки сильно зависит от климата в конкретной местности и типа почвы.Часто вред от окучивания  может быть больше, чем польза. 



Дополню ещё эту статью. Метод сухого укрытия роз с помощью спанбонда не является некой моей экзотической выдумкой с целью поразить Ваше воображение. Хотя я и начал применять его более 10 лет назад, это всего лишь разновидность сухого укрытия, предложенного в Центральном ботаническом саду в Москве ещё в советское время. Только там предлагалось применять деревянные щиты и камышовые маты, спанбонда ещё не изобрели. И сотрудники Ботсада были не оригинальны- способ укрытия с использованием деревянных коробов и слоя утеплителя сверху в виде сухих листьев предлагал ещё профессор Кичунов Н.И в конце девятнадцатого века. Скорее всего и не он был  первым, а какой- нибудь древний римлянин. Тем не менее некоторые цветоводы считают, что история разведения роз начинается с них и продолжают предлагать разные упрощённые способы, типа перевёрнутых урн и старых вёдер.

Последние годы  способ воздушно- сухого укрытия с применением нетканого материала с успехом используют цветоводы Беларуси и России, результаты с фотографиями можно найти на форумах, например kwetki.ru , flower.wcb.ru.
Эта зима (2010г) показала, что розы, укрытые еловыми лапками, обмёрзли до окучки, а укрытые спанбондом перезимовали без потерь. Некоторые цветоводы считают допустимым ежегодное обмерзание побегов до окучки, главное- что куст не пропал и вроде бы восстанавливается. Это заблуждение- главная причина недолговечности роз, ежегодная потеря всей надземной части куста приводит к тому, что розы живут 3- 5 лет и потом погибают. При правильном укрытии розы могут жить и 20 и более лет. Есть ещё одно распространённое заблуждение у любителей упрощённого укрытия роз: они считают, что розы перезимовывают у них отлично, весной побеги зелёные , пока морозы ещё небольшие стоят, а вот когда потеплеет, с розами что- то случается, побеги чернеют. Это явление пытаются объяснить разными выпреваниями и загниваниями. На самом деле побеги погибли уже зимой, но в замороженном виде остаются зелёными, а при плюсовых температурах чернеют. Это легко проверить- достаточно срезать такой якобы перезимовавший побег, подержать час в тепле и рассмотреть срез. Между корой и древесиной есть слой клеток камбия, из него формируется и кора и древесина. Если побег перезимовал хорошо, на срезе между корой и древесиной видно светлое кольцо, если побег погиб, кольцо коричневое. При этом кора долгое время может быть зелёной и цветовод думает, что его метод упрощённого укрытия работает, побеги ведь зелёные на вид.

Интернет позволил обобщить опыт десятков людей, и можно считать, что  способ сухого укрытия с использованием нетканого материала наилучший. Приведу для наглядности и объективности пару фото с форума kwetki.ru:

Укрытие весной.


Перезимовавшие розы.

Ещё одно фото с форума. Пример правильной конструкции, но она должна быть прочной, чтобы не сломало снегом. Я применяю подобные укрытия с плоским верхом. Каркас из арматуры 10 мм, сверху несколько досок, затем сетка арматурная, поверх спанбонд. Сетку кладу для того, чтобы снег не продавил спанбонд и не поломал розы.
 Тут стоит вспомнить физическую основу работы укрытия- земля служит источником тепла, а через спанбонд оно уходит. Поэтому нужно стремиться к тому, чтобы площадь укрытой земли была побольше, а площадь спанбонда поменьше. Этого можно добиться, делая укрытие широким, но не высоким по возможности. Крайности-это когда укрывается узкая грядка, а само укрытие очень высокое. Потери тепла очень большие, и возникает разочарование в способе. Доведённый до абсурда этот способ- это когда высокий куст свечкой обматывают спанбондом, ленясь пригнуть.

Пример неудачного укрытия одиночного куста (фото с форума). Высокое  укрытие с малой площадью укрытой земли практически не даёт пользы. Да и снег оно не удерживает. Роза погибла.



Высокие кусты трудно сразу  пригнуть, опытные цветоводы советуют пригибать в несколько этапов, с перерывами в несколько дней. Первую зиму после посадки, если куст и даст сильный прирост, лучше обрезать короче, а не пригибать, иногда можно отломать прививку. Разные сорта роз сильно отличаются по форме и структуре куста. Некоторые, например английские, достаточно легко пригибать, у других жировики могут быть очень толстые и приходится их укорачивать. Обрезкой можно сформировать куст, удобный для пригибания. Например, сорт Flammentanz , если куст никогда не прореживался, пригнуть его невозможно. Если же периодически вырезать старые побеги и правильно обрезать, можно вырастить трёхметровый куст, который легко укладывается на землю.
По поводу возникновения традиции укрывать розы еловыми лапками. Когда в семидесятые- восьмидесятые годы розы активно использовались в озеленении городов в средней полосе и высаживались миллионами, применять метод сухого укрытия оказалось слишком дорого и трудоёмко. Зеленхозы стали применять еловые лапки, чтобы хоть как- то спасти розы от вымерзания. Уже тогда было видно, что метод неэффективен, кто жил в то время и шёл по жизни не закрывая глаз, помнит обрезанные под ноль кусты роз весной. Но в памяти народной остался стереотип- розы надо укрывать лапками! Всякие упрощённые способы укрытия обычно советуют и продавцы в магазинах и на рынках, обычно далёкие от выращивания роз или просто не желающие отпугнуть покупателя.


Хотя некоторые розоводы и утверждают, что лучше еловых лапок ничего нет и они уже 40 лет так укрывают розы, а ежегодное обмерзание до земли- это всего- лишь редкая и досадная случайность, мне кажется, имеет смысл попробовать для сравнения и другой способ.
Вообще, цель любого укрытия- добиться того, чтобы при любых морозах температура под укрытием не опускалась ниже градусов 15 примерно, если ориентироваться на зимостойкость основного ассортимента роз. Высокая окучка- тоже попытка использовать тепло земли. Но этот способ пригоден для чайно-гибридных роз и флорибунда, которые обрезаются достаточно низко. И применяют его в местностях, где сильные морозы бывают 2-3 дня, и земля глубоко не промерзает. В нашем климате, когда без снега мороз за двадцать может стоять и месяц, этот способ не гарантирует стабильной зимовки. Использование еловых лапок- тоже попытка удержать тепло. Но этот способ ещё более непредсказуем. Если до наступления сильных морозов такое укрытие покроет снег, способ работает, если нет- температура под укрытием та же, что и на улице. Эффективность укрытия спанбондом одну зиму я проверял с помощью минимального термометра. За достаточно суровую зиму температура ниже минус 8 не опустилась.

И напоследок моя конструкция укрытия:



Материалы для разборного каркаса укрытия:
 Штыри из арматуры 10 мм, шайба приварена для того, чтобы под давлением снега штыри не ушли в землю.
 Поперечная труба диаметром 20- 25 мм ( придаёт большую прочность каркасу, если дужка будет целиком из арматуры, то она  может прогнуться под снегом).
 Доски, их желательно обработать антисептиком.
 Плитка- кирпичики для придавливания спанбонда.

Собранная дужка.
Готовая секция каркаса, сверху сетка из проволоки 3 мм, размер 2 на 1 метр.
Готовое сухое укрытие роз на зиму. 
Все материалы заготавливаются исходя из размеров розариев, служат очень долго. Укрытие быстро собирается и разбирается, выдерживает толстый слой снега и сильный ветер.
После раскрытия роз весной элементы каркаса можно использовать для устройства парничков для выращивания зелени и овощей.

Посадка роз в открытый грунт весной уход саженец

Формула идеальной зимовки. Как правильно укрыть розы в холода | Увлечения | Cвободное время

На насущные вопросы читателей отвечает заместитель начальника цветочного хозяйства парка «Сокольники» Юлия МОРОЗОВА.

Фото: Юлия Морозова

В условиях средней полосы практически все розы в той или иной степени требуют зимней защиты – даже те, которые, по уверениям продавцов, зимуют без укрытия. Ведь высота снежного покрова непредсказуема и неустойчива. Надежно укрыться от холодов под высоким пышным сугробом или оказаться незащищенным перед лицом «черного мороза» без снега, свидетелями которого мы стали несколько лет назад, – большая разница для растения.

Когда начинать

От садоводов‑любителей зачастую приходится слышать: «Мы закрываем сезон и уезжаем с дачи в середине сентября» или «Идут бесконечные дожди, как же в такую погоду заниматься цветником?»

Но правильное укрытие роз – не единовременное мероприятие! Для этого придется ездить на любимую дачу несколько раз. В Большом розарии парка «Сокольники» мы начинаем обрезку и окучивание после 15 октября. Легкие морозы розам не страшны и даже помогают им подготовиться к зиме.

Обрезать и пригнуть

Важно
После обрезки тщательно соберите все растительные остатки: ведь возбудители болезней зимуют не в почве, а именно на опавших листьях. Затем обработайте розы фунгицидом. Для этих целей подойдет медный или железный купорос: 300 г препарата разведите в 1 л теплой воды и добавьте 9 л холодной воды. Полученным раствором опрысните ветви роз и землю под ними.

Осенняя обрезка – настоящее священнодействие. Прежде всего цветовод-любитель должен четко знать, сорт какой садовой группы он посадил на своем участке. Если розы групп чайногибридные и флорибунда можно обрезать лишь для удобства, на высоту укрытия, а премудрости подсчета почек и лишних веток лучше оставить для теплого весеннего денька, то, обрезав коротко плетистые, почвопокровные или шраб-розы, можно нанести серьезный вред декоративности куста, а то и задержать цветение на целый год. Единственное исключение: убирать зеленые, невызревшие части побегов требуется у всех роз, независимо от группы.

Чтобы защитить от мороза ветви тех роз, которые не обрезают, их надо пригнуть к земле. Наша задача – добиться того, чтобы весь куст зимовал под снегом! Ведь ни одна надетая на растение шуба не защитит его от мороза лучше, чем снеговой покров.

Плетистые розы обрежьте на одну треть сверху, аккуратно снимите с опор, уложите на слой лапника или пенопласта, а затем засыпьте сверху дубовой листвой. (Почему именно дубовой? Да потому, что только она не гниет зимой, а значит, температура под укрытием не повышается и роза не имеет предпосылок тронуться в рост.) Поверх листвы можно положить слой лапника или укрывного материала. Шраб-розы пригните и свяжите так же, как это делают с кустами малины, – притягивая ветви друг к другу или к колышкам.

Пригибать розы лучше постепенно, желательно в теплые дни или хотя бы после полудня, когда стебли наиболее пластичны.

Фото: Юлия Морозова

А в «палатке» – лучше?

Наталья, садовод-любитель: Я еще в начале сентября сооружаю над розарием продуваемые пленочные навесы. Помогает защитить растения от болезней. Да и для букетов цветки с таких кустов хороши – не тронуты пятнистостями.

Ю. Морозова: Пленочные навесы действительно защищают розы от дождей, но строить их – не обязанность хозяев. Скажем, у нас в розарии такое невозможно – пострадает эстетика ландшафтного объекта, да и строгие технологические карты не предусматривают подобных премудростей. Поэтому вопрос о целесообразности этого трудоемкого мероприятия постарайтесь решить сами.


Земля вместо шубы

Теперь можно приступать к самой трудоемкой операции – окучиванию. Для этого мы заранее, под навесом, запасаем в мешках сухую садовую землю, которой и засыпаем основания кустов роз – по 1–2 ведра на куст, конической «кучкой». Этим мы защищаем самое ценное – будущие побеги, которые в виде спящих почек находятся у самой земли. Даже если существующие ветки вымерзнут или выпреют, куст восстановится. Заменять садовую землю для окучивания торфом или опилками нежелательно из-за их высокой влагоемкости – образующаяся ледяная корка может повредить растению.

Кстати
Почвопокровные и миниатюрные розы из-за своей невеликой высоты должны бы замечательно зимовать под снегом, но всегда ли к наступлению морозов он есть в наличии? Поэтому их окучивают и укрывают так же, как и все остальные – даже если придется засыпать кусты «с головой».

 

Закончили земляные работы? Можно взять тайм-аут примерно до 10 ноября – ведь окученным розам не страшны морозы до – 8 °C.

Самая лучшая защита

Как же выглядит идеальное укрытие для ваших любимиц? Оно:

  • задерживает снег и защищает от иссушающих зимних ветров,
  • предохраняет ветви от поломок снегом,
  • не пропускает внутрь атмосферные осадки,
  • не позволяет растениям перегреваться при оттепелях,
  • сохраняет оптимальную влажность воздуха и дает растениям возможность «дышать».

Всем этим требованиям отвечает еловый лапник, который еще и защищает от грызунов. Однако раздобыть его для своих роз могут не все. Это не беда – можно обойтись более современными материалами! Мы используем воздушно-сухое укрытие, состоящее из двух частей – укрывного материала и прочного каркаса.


Нужна ли пленка?

Елена, любитель: Я всегда поверх укрытий укрепляю куски полиэтиленовой пленки – чтобы мои розочки не замокали.

Ю. Морозова: Полиэтиленовая пленка нарушает влаго- и воздухообмен. Лучше использовать нетканый материал белого цвета (чтобы весной розы меньше нагревало солнце) и плотностью не ниже 60 мкм.


Его конструкция зависит от возможностей и инженерных талантов розовода. Можно купить в садовом центре готовые наборы или сложить «вигвамы» из жердей, обмотав их укрывным материалом, или сколотить невысокие П‑образные навесы, положив сверху камышовые маты. Подойдут и фанерные коробки с перфорацией, и даже высокие (50 см) пластиковые овощные ящики.


Обрывать ли листья?

Татьяна, любитель роз: Перед укрытием я всегда ощипываю со своих роз все листья. Говорят, что так они лучше подготовятся к зиме и меньше болеют.

​Ю. Морозова: Все правда: листва продолжает процессы роста даже под укрытием, накапливает и распространяет заболевания. Но с другой стороны – именно ранки от оторванных листочков служат «воротами» для инфекций. А если еще учесть трудоемкость этой операции… В нашем хозяйстве этот прием не применяется.


Ноу-хау от парка «Сокольники»

Фото: Юлия Морозова

В нашем розарии в качестве каркасов с успехом используются тоннели из дорожной сетки (ее ширина – 1,5 м, размер ячеек – 10×10 см, толщина проволоки не менее 5 мм). Удобнее всего они для укрытия рядовых посадок роз. Снизу сетку держат металлические крючки из толстой проволоки или трубки длиной 0,8 м. Получается конструкция, похожая на огородный парник, которая по весне легко разбирается и хранится в компактном виде.

Поверх каркаса мы натягиваем плотный укрывной материал шириной 2,2 м в один слой. Прижимаем его к решетке досками или плиткой, обвязываем шпагатом и фиксируем за выступающие снизу края решеток. Намокшее полотно потом примораживается к решеткам и держится прочно. При необходимости весеннего проветривания боковины тоннелей несложно приоткрыть.

 

 

новости, цветы, сад, огород, розы, сад и огород

Роза является, пожалуй, самым любимым и ценным растением в коллекции любого цветовода. Ей достаются лучшие места на клумбах, ее побеги тщательно подрезаются и формируются.

В течение всего сезона ей предоставляются своевременный полив, разнообразные подкормки, препараты для борьбы с вредителями и болезнями. Но наступает момент, когда следует оставить красавицу в покое до весны. Сразу же возникает вопрос: как сохранить и приумножить то, что лелеялось столь долгое время? Об этом и пойдет речь в дальнейшем.

В средней полосе России розы, как правило, укрывают. Во-первых, это защищает их от повреждений морозами, во-вторых, от вымокания и выпревания, которые могут погубить кусты даже при мягкой зиме.

Подготовка к окончанию сезона начинается заранее. Требуется сократить, а при определенных условиях и вовсе прекратить поливы. Уже со второй половины лета нельзя вносить азотсодержащие удобрения, чтобы не допустить ухода в зиму молодых зеленых побегов.

Нежелательно брать цветы на срезку, так как это тоже стимулирует рост побегов. А вот непосредственно перед укрыванием наоборот, не лишним будет провести обрезку. У взрослых кустов оставляют стебли по 30-40 см, у молодых – по 15-20 см. Обязательно удаляют сухие и невызревшие побеги. Листья также срезают, чтобы не ослаблять растение.

Слишком раннее укрывание приведет к накапливанию влаги и выпреванию корней. К тому же любые многолетние посадки нуждаются в закаливании. По этим причинам розы укрывают с первыми заморозками, когда подмерзнет земля. 

Простейший способ укрыть розы – окучивание. Для этого используется сухой грунт (земля в смеси с песком) или песок. Еще один вариант – компост. Верхушки побегов закрывают лутрасилом.

Более качественным и надежным считается воздушно-сухое укрытие. Его можно сконструировать из деревянного ящика, обитого или обклеенного лутрасилом, и пленки. Причем пленкой закрываются только верх и две боковые стороны, а две другие – только лутрасилом. Это делается для лучшей вентиляции.

Укрывание плетистой розы немного сложнее в исполнении и требует больше времени. Вначале стебли постепенно пригибают к земле (процесс может занять от несколько дней до недели). Это можно делать только при температуре выше нуля, так как в мороз стебли будут хрупкими и ломкими. Побеги укладывают не по отдельности, а одним или двумя толстыми жгутами. Основание куста окучивают, а сами плети обкладывают лапником, закрывают все тем же лутрасилом, укрывным материалом или рубероидом.

Отдельно стоит сказать о почвопокровных розах. Обрезать их не надо, достаточно удалить побеги с дефектами. При благоприятных условиях, таких как теплая и снежная зима, укрывать их не обязательно. Но для подстраховки все же можно закидать лапником.

Вывод из состояния покоя весной должен осуществляться постепенно. Сначала розы чуть приоткрывают, чтобы улучшить вентиляцию. Полностью защитные покровы снимают, только когда оттает мерзлая земля, иначе все усилия пройдут впустую.

Вот, собственно, и все рекомендации, позволяющие сберечь такие прекрасные цветы, как розы. Как видно, все не так уж и сложно.

Фото: из открытых источников

Автор: Сергей Туманов

Что делать, чтобы роза не боялась мороза?

Увы, но тепла ждать уже не приходится. Кажется, еще немного — и под ногами захрустит первый снег. И если мы способны самостоятельно утеплиться, то уж королевам сада — розам — подавай шубу! Причем каждой — свою. О том, как утеплить розы, читателям «Комсомолки» рассказала Татьяна Беляева, ландшафтный дизайнер, директор компании «Аграрно-Промышленный Дом».

Даже несмотря на то, что ночью уже заморозки, торопиться укрывать розу не стоит. Ведь днем еще тепло, к тому же идут дожди, за счет которых накапливается влага в укрытиях. Самый оптимальный срок для укрытия роз — когда дневная температура будет -2…-5 градусов мороза. А вот готовиться к укрытию нужно уже сейчас. В наших условиях розы обычно укрывают в первой декаде ноября, когда уже не возвращаются плюсовые дневные температуры.

Нужна ли розам обрезка?

Что касается обрезки, то это вопрос спорный. Осенью необходимо вырезать невызревшие побеги. Распознать их сейчас проще простого. Невызревшие побеги мягкие и обычно красного цвета. Избавляться от них стоит по той причине, что они вряд ли перезимуют даже при хорошем укрытии. Они только могут создать подгнивание и стать источником заражения растения. Поэтому их нужно обрезать обязательно. Основную обрезку лучше отложить до весны. Тогда вам будет проще определиться, что стоит обрезать, а что оставить и из чего сформировать куст. Весной очень хорошо видно, что именно нуждается в обрезке.

Нижние листья с кустов, если они сами не опали, обрежьте секатором. Этот способ поможет растению прекратить питание и подготовиться к зиме.

Парковым розам — легкая шубка

Учитывая то, что зимы у нас непредсказуемые, укрывать розы просто необходимо. Единственным исключением могут быть парковые розы. Они, как правило, имеют большие кусты, которые более стойкие и зимуют без укрытия. Правда, случается и так, что очень сильный мороз может упасть на голую землю. И чтобы обезопасить цветник, корневую систему парковых роз можно окучить почвой.

— Многие делают ошибку, когда окучивают растение землей из-под куста, — предупреждает Татьяна Беляева. — Этого делать не стоит, чтобы не повредить корневую систему. У каждого дачника наверняка есть резервная кучка земли или перепревший компост. Поэтому стоит взять и присыпать кустик именно этой землей.

Почвопокровные розы укрываем лапником

Оказалось, именно почвопокровные розы укрывать проще простого. За счет того, что они стелются по земле, их достаточно укрыть лапником. Лапник прекрасно удержит снег, и розочки уж точно не замерзнут.

Чайно-гибридную розу и флорибунду можно укрыть на треть спанбондом. А если это лапник, то на 1/3 или наполовину будет достаточно.

Плетистые розы пригибаем и укрываем

Придумать шубу плетистым розам не так уж и просто. Учитывая их высокий рост, никакого спанбонда и листьев не хватит, чтобы укрыть их до самого верха. Сильная обрезка тоже не выход. Роза станет более ветвистой и не будет иметь своего привычного плетистого вида.

— Помочь перезимовать плетистым розам можно несколькими способами, — советует Татьяна Беляева. — Можно снять плети с опоры, перевязать их шпагатом и пригнуть к земле. Чтобы не сломать розу, пригибать ее нужно постепенно, в несколько этапов. Каждый день понемножку. Сейчас, кстати, самое подходящее для этого время. До наступления холодов ветки еще гибкие и, понятно, меньше травмируются. Перед тем как вы укроете ветви, закрепите их шпильками из гнутой проволоки к земле. Сверху сделайте сухое укрытие из любого укрывного материала. Еще один эффективный способ — обмотать снятые с опоры ветви спанбондом, сложенным в несколько слоев.

Штамбовые розы переселяем в дом

Увы, но штамбовые розы настолько капризные, что никакая шуба их не спасет. Ведь для того чтобы сохранить штамбовую розу, ее штамб нужно правильно наклонить и укрыть. А чем роза становится старше, тем сложнее пригибается штамб и его очень легко можно обломать.

— Я бы посоветовала выращивать штамбовые розы в контейнерах,- рассказывает Татьяна Беляева. — Вам легче будет перенести ее в холодное помещение на зиму, а весной снова украсить ею участок. А если штамбовая роза растет у вас на участке, то лучший выход сохранить ее зимой — пересадить в кадку и перенести на балкон или зимний сад.

КСТАТИ

Укрытие должно быть сухим. Например, если вы привыкли накрывать розы опилками, то они должны быть идеально сухими! Влажные опилки могут стать причиной подпревания розы, что гораздо серьезнее для нее, чем вымерзание.

— Под мокрыми опилками развиваются грибковые болезни, роза начинает преть и гнить, — рассказывает Татьяна Беляева. — В качестве укрывного материала можно использовать и сухие листья из леса, и опилки, и укрывной материал (спанбонд), и рыхлый сухой торф, и лапник.

Лапник, кстати, позволяет розам хорошо дышать и создает хорошую воздушную подушку.

Если вы используете укрывной материал (например, спанбонд), то старайтесь выбирать материал более плотный. Чтобы укрыть растение, укрывной материал нужно свернуть в 2 — 3 слоя, сделать домик над розой и закрепить к земле.

ВОПРОС — ОТВЕТ

Чем болеет роза?

На вопрос читателей «Комсомолки» отвечает Татьяна Беляева, ландшафтный дизайнер, директор компании «Аграрно-Промышленный Дом».

— Листики розы и побеги покрыты черными пятнышками. Подскажите, что это за болезнь и не поздно ли еще спасти розу? Ведь скоро зима, и мне не хотелось бы, чтобы роза зимовала с болезнями.

Алла. Минск.

— Скорее всего, ваши розы поражены черной пятнистостью — грибковым заболеванием, которое очень распространено в наших широтах. Большая влажность и плохо проветриваемый участок дают дополнительный риск заболеть розам грибковыми заболеваниями. Конечно, вы немного упустили момент, это надо было сделать в сентябре — начале октября, чтобы препарат успел сработать. Но можно еще попытаться спасти растение, если, например, сейчас обрызгать пораженный куст раствором медного купороса или бордоской жидкостью (из расчета 100 г на 10 л воды). Листики обрывать при этом не стоит, так как препарат работает как раз через листовую пластину. Листву оборвите перед самым укрытием розы на зиму.

Какой заботы ждет роза осенью

Будущим летом сад засияет разными красками, если посадить розы в последнюю декаду сентября или первую декаду октября. В этом случае растения успеют укорениться до наступления морозов и будут развиваться даже лучше, чем те новички, которые поселились на вашем участке весной или летом. Почему? Розы, посаженные весной и уже порадовавшие первыми бутонами и цветами, потратили немало сил на рост молодых побегов, поэтому войдут в зиму ослабленными. А саженцы, которые появились на клумбах в разгар лета, вообще плохо прижились — они могут пострадать или погибнуть от низких температур во время холодов.


Как выбрать?

Сейчас при обилии посадочного материала у любителей роз нет проблем с приобретением новых экземпляров. Их много и самых разных. Но подходить к выбору следует опираясь на знания.

— Чаще всего продают растения с открытой корневой системой. Опытные цветоводы советуют приобретать саженцы, имеющие не менее 2—3 стеблей, с побегами и листьями, не пораженными грибковыми болезнями, а также с хорошо развитой корневой системой, — рекомендует цветовод-любитель из Минска Анна Блажко. — Вот тест, который поможет приобрести здоровый саженец. Слегка поскоблите ногтем один из корешков розы. Если он не упругий, к тому же не белого или кремового цвета, от такого саженца лучше отказаться.

Идеальный вариант — приобретать саженцы в горшках, с закрытой корневой системой. У такого посадочного материала корни сохраняются в хорошем состоянии, потому что не пересыхают и не травмируются.

Готовим к посадке

Купив розу, перед посадкой внимательно осмотрите ее и напоите вдоволь, поместив корни и места прививки в воду не менее чем на 6 часов. А саженцы в контейнерах ставьте в воду. Затем подготовьте посадочную яму, соизмеряя ее с величиной корневой системы розы.

Корни саженца придется укоротить до появления светлых срезов. А если размещаете саженец на участке осенью, то срезать следует только кончики побегов.

Опустите саженец в центр ямы, обязательно распрямив корни и присыпав их почвой. При этом корневая шейка розы или место прививки должны быть заглубленными на 5 см. Обильно полейте, землю немного уплотните.

ВАЖНО

Во время осенней посадки розу не кормят органическими удобрениями. После того как кустик посажен, его окучивают, при этом верхняя часть остается открытой. Такой простой прием позволит саженцу хорошо укорениться и защитит от грядущих холодов и морозов.

Чем болеют?

— Дачники довольно часто сталкиваются с самым распространенным заболеванием роз — черной пятнистостью. На листьях появляются черные пятнышки, количество которых быстро растет, после чего листья желтеют и опадают, — объясняет Анна Блажко. — К сожалению, в настоящее время не существует средств, позволяющих полностью искоренить эту болезнь, однако уменьшить риск поражения черной пятнистостью помогает профилактика.

При посадке обязательно придерживайтесь правильных расстояний между саженцами. Вовремя проводите санитарную обрезку. Для профилактической обработки из биологических препаратов подойдут “Фитоспорин-М”, “Байкал-ЭМ”, из химических — “ХОМ” (или иные медьсодержащие), “Топаз” и другие.

Поливая розы, всегда избегайте попадания воды на листья. А если роза все-таки захандрила, необходимо сразу удалить все пораженные листья и обязательно собрать опавшие, сжечь их и провести обработку одним из препаратов: “Абига-Пик”, “Оксихом”, “Ордан”, а затем через 7—10 дней — “Топазом”. При этом опрыскивать розы перечисленными препаратами можно поочередно.

Есть еще одно распространенное заболевание, которое досаждает садовым красавицам, — это ржавчина. Узнать, что розу поразила подобная напасть, можно по ярким оранжевым пятнам, которые появляются не только на листьях, но и на побегах и цветках. А меры борьбы с ней те же, что и с черной пятнистостью.

Часто розы поражаются настоящей и ложной мучнистой росой, а также серой гнилью — ботритисом. При таком заболевании на лепестках появляются мокнущие бурые пятна. Затем они покрываются серовато-коричневым пушистым налетом, надламываются и засыхают. Возбудитель болезни ботритиса селится в почве и лучше развивается в условиях повышенной влажности, поэтому розам необходимо обеспечивать хорошее проветривание и максимальную освещенность. Бороться с этой заразой можно также с помощью препаратов, применяемых при черной пятнистости.


Что защитит от холода

Каждого любителя роз осенью волнует один и тот же вопрос: какое укрытие соорудить для них, чтобы они без проблем перенесли низкие температуры воздуха? 

А для этого придется учесть некоторые особенности зимовки капризных красавиц.

Розы с толстыми прямостоячими ветвями, которые необходимо уложить перед укрытием на зиму, можно начать пригибать уже в конце сентября, потихоньку опуская все ниже, чтобы не сломать в последний момент. Укладывать их вообще лучше при плюсовых температурах: на холоде ветви розы становятся хрупкими и легко ломаются.

Нельзя оставлять на зиму в вертикальном положении и штамбовую розу. Ее нужно пригнуть к земле. А до этого цветоводу придется потрудиться — удалить с побегов все листья, вырезать все тонкие побеги. Затем обработать растение медным купоросом, согласно инструкции на препарате. После чего подготовить ложе для розы, освободив землю от травы. А место пригибания куста засыпать песком или прикрыть еловым лапником.

Но если вдруг грянут морозы, ни в коем случае не пригибайте розу к земле — так ее можно запросто сломать. В этом случае необходимо взять деревянные щиты или фанеру и соорудить над розой некое подобие домика, а сверху все прикрыть полиэтиленом или спанбондом. Торцы укрытий роз оставляют открытыми, пока не наступят устойчивые морозы, когда температура воздуха опустится ниже минус 6 градусов.

Что касается плетистой розы, то ее стебли нужно полностью оголить, связать их и уложить на слой лапника, а основание прикрыть землей. Затем насыпать на куст листья, укрыть спанбондом, а сверху — шифером.

ПОДСКАЗКА

Какие семена циннии считают лучшими?

Валентина Пинчук, Минск

Опытные цветоводы заметили, что часть семян из махровых разновидностей циннии выглядит просто: плоское коричневое семечко с выемкой в верхней части. Из такого вырастет растение немахровое, с цветками, как у ромашки. Но бывают в той же корзиночке более сложно устроенные семена — суженные внизу, как копье. Они темнее по цвету, к тому же слегка изогнутые. Поверхность у семечка не гладкая, а слегка морщинистая. При посеве таких семян — серединка на половинку — вырастают и простые, и махровые циннии.

Лучшие семена серого цвета с острым язычком, самые длинные, сморщенные, треугольной или шиловидной формы на будущий год дадут настоящие махровые циннии.

Вместе с тем простые сорта цинний менее капризны, а махровые часто привередничают. Если осень сырая, то корзиночки с семенами портятся и сгнивают. Циннии более полно передают форму и окраску цветов материнского растения из семян, которые сформировались по краям корзинки.

Семян для одного участка надо не так уж и много — по два-три десятка. Старые семена дают ростки через неделю, а свежие — спустя 2—3 дня.

[email protected]

Розовая весна

Аристократические красавицы розы любят все. И за свое прекрасное цветение, как оказывается, они потребуют не так уж и много внимания. Главное, все сделать вовремя и правильно. Особенно весной. Об этом и поговорим сегодня с ведущим агрономом ботанического сада Белорусской государственной сельскохозяйственной академии Натальей Стефаненко.

— Весна — время пробуждения, в том числе и роз. Когда же нужно снимать укрытие?

— Розы очень чутко реагируют на раннее весеннее потепление, с началом которого у них завершается период покоя. Грунт еще не прогрелся, но почки уже начинают набухать. И важно не упустить момент, когда надо постепенно снимать укрытие. Давно доказано, что розы страдают не столько от воздействия низких температур зимой, сколько от выпревания весной. Ориентируйтесь на изменение погоды. Важно не поторопиться, но и не пропустить сроки. Если снять укрытие слишком рано, ослабленные за зиму побеги быстро высохнут, а нежная кора получит ожоги от ярких солнечных лучей. И растение может даже погибнуть. Приступайте к работе, только когда грунт окончательно оттает. А чтобы вокруг кустов не застаивалась вода, проройте отводные канавки.

Понемногу приоткрывайте укрытия сначала только с торцов, позволяя скопившейся влаге испариться. На ночь, а также днем при сильных северных или северо–восточных порывах ветра отдушины лучше снова закрывать. Когда температура перестанет опускаться ниже минус 5 градусов, вечером можно снять все укрытие, оставив лишь лапник, который хорошо пропускает воздух, давая растению возможность постепенно адаптироваться к новым условиям. Роза, прикрытая лапником, быстро просыхает.

Но даже с наступлением тепла не надо торопиться полностью раскрывать цветы. Это предохранит их от солнечных ожогов. А в жаркие солнечные дни так и вовсе необходимо притенять растения от палящих лучей. Если укрытие уже полностью снято, но ожидается сильное похолодание или возвратные заморозки, которые не редкость даже в начале июня, то накройте растения каким–либо дышащим укрывным материалом, например, лутрасилом или спанбондом.

— Одни цветоводы считают, что обрезать розы надо исключительно осенью, другие — только весной. Кто прав?

— Главную обрезку роз лучше делать все же весной, а не осенью. Так у кустов больше шансов успешно перезимовать. Сначала обрежьте до здоровой древесины все побеги, пострадавшие или засохшие во время зимовки, а также слабые, растущие внутрь куста и тем самым загущающие его. Также удалите все «жирующие» ветви. Срезы обработайте садовым варом. Затем до необходимой длины (в зависимости от принадлежности к той или иной садовой группе) укоротите оставшиеся здоровые побеги.


У каждого сорта и свой предпочтительный срок обрезки. Для английских роз это апрель, для почвопокровных, чайно–гибридных и плетистых — май. Некоторые сорта роз (английских, вьющихся) обрезают до распускания почек, другие виды (чайно–гибридные, плетистые) — после распускания. Кроме того, кусты некоторых сортов (например, вьющихся) обрезают еще и осенью, при подготовке к зимовке.

Обрезкой не стоит пренебрегать. Без нее не удастся добиться идеального цветения. Если вовремя и правильно обрезать розы весной, то здоровыми и красивыми они будут и в дальнейшем. Старайтесь сформировать гармоничную крону розового куста с открытым центром.

— Розы часто поражаются грибковыми заболеваниями, а также подвержены атакам вредителей: гусениц, тлей, жуков и клещей. Когда лучше всего начинать с ними борьбу?

— Сейчас, ранней весной. Важно успеть провести все обработки до начала активной вегетации, то есть до того, как розы тронутся в рост. После обрезки обработайте кусты и почву вокруг них «Медным купоросом» (100 г на 10 л воды) или «Железным купоросом» (300 г на 10 л воды). Также можно воспользоваться 3–процентной «Бордоской жидкостью» (300 г «Медного купороса» и 300 г негашеной извести или 400 г извести–пушонки на 10 л воды). Голубое опрыскивание предупредит развитие грибных болезней на розовых кустах.


Через 10 — 14 дней проведите еще одну профилактическую обработку 3–процентным раствором «Бордоской жидкости» с добавлением 80 г серы на 10 л воды. Важно тщательно обработать кусты со всех сторон.

— Наталья Евгеньевна, к сожалению, не все правильно готовят бордоскую смесь. Давайте напомним, как это делается.

— Чтобы получить 1 л 1–процентного раствора «Бордоской жидкости» понадобятся 10 г «Медного купороса» и 10 г негашеной извести. Вначале нам необходимо приготовить известковое молочко. Лучше для этого использовать деревянную емкость. Есть несколько способов приготовления. Можно известь развести в холодной воде, затем получившуюся смесь тщательно размешать и профильтровать через марлю. Иногда раствор не процеживают, а оставляют настаиваться. Через некоторое время 2/3 воды сливают в другую емкость. Эта жидкость и будет использоваться в качестве известкового молочка.

Затем влейте в него, все время помешивая, «Медный купорос». Образуется непрозрачная жидкость голубоватого цвета. Ее применяют для опрыскивания роз против грибковых болезней в течение всего весенне–осеннего сезона. «Бордоскую жидкость» готовят непосредственно перед употреблением.


— Иногда, сняв укрытие, можно заметить на побегах красноватые с темным центром пятна, которые неуклонно увеличиваются в размере. Что это такое?

— Это инфекционный ожог (или стеблевой рак). Возникает он при высокой температуре и от избытка влаги в зимних укрытиях. Вот почему весной надо раскрывать розы как можно раньше. Губителен также перекорм растений азотом осенью. Азотные удобрения вносят до 20 июля, не позже, иначе древесина так и не успеет вызреть к холодам. Гриб, возбудитель болезни, зимует на растении или в почве. Также он может заразить розы через ранки во время обрезки. На побегах появляются бурые пятна с красновато–малиновой каймой, которые распространяются сверху вниз. Весной при плохой вентиляции эти пятна быстро увеличиваются в размерах, окольцовывают побег, который затем засыхает. Устойчивых к инфекционному ожогу сортов роз, увы, пока нет. Чтобы остановить заболевание, пораженные побеги лучше срезать, а сами кусты обработать «Топсином», «Фундазолом», «Скором», «Топазом», «Танреком» или медьсодержащими препаратами.


— Можно ли все–таки как–то защитить розовые кусты от такой напасти, как стеблевой рак?

— Все зависит от профилактических мероприятий. Укрывать розы на зиму надо только в сухую погоду. Перед этим все листья нужно оборвать и сжечь. Кусты обработать препаратами меди (3–процентным раствором «Железного купороса» или «Бордоской жидкостью»). Весной вырезать пораженные побеги до здоровой ткани. В течение лета осматривать розы и вырезать больные побеги, не забывая стерилизовать инструмент спиртом или водкой. Летом регулярно опрыскивать растения настоем коровяка или золы, которые разрушают нити вредоносной грибницы. Можно опылить розы и молотой серой. Образуется сероводород, который уничтожит споры грибов. К тому же сера сама по себе благоприятна для роста и цветения роз. Вдобавок к этому осенью и весной хорошо бы посыпать землю вокруг кустов древесной золой, которую затем прикопать.

— Когда надо начинать подкармливать розы?

— Сразу после весенней обрезки, как только потеплеет. Если будет очень холодно, растения не усвоят минеральные вещества. Чтобы помочь розе адаптироваться после зимы, ее надо подкормить слабым раствором коровяка (1:10) или «Аммиачной селитрой» (30 — 40 г/кв. м). Азот ускоряет рост побегов, листьев, корней. Через две недели подкормку азотными удобрениями повторите. Обратите внимание, что вносить удобрение надо только во влажный грунт. Поэтому, если зима и весна выдались сухими, перед подкормкой надо хорошо полить почву вокруг роз. Лучше оставить шланг с маленькой струей под кустом на пару часов, чтобы грунт смог впитать воду.

Но не перекармливайте розы! Они очень отзывчивы на удобрения, хорошо цветут, поэтому новички и стараются кормить их все больше и больше. И в этом стандартная ошибка начинающих. В результате получаются толстые побеги, которые уходят под зиму неподготовленными, невызревшими — и вымерзают. Да и болеют такие перекормленные кусты чаще.

— А что надо знать о поливе?

— Розы очень требовательны к качеству грунта. Нужно следить за тем, чтобы его влажность всегда была достаточной. Если на участке рыхлая почва, то эффективнее использовать капельный полив. В противном случае поливать придется вручную. Делать нужно это довольно редко, но в то же время достаточно обильно: 20 л на 1 кв. м. Причем поливать розы надо особым образом. В земле вокруг куста проделайте неглубокие канавки, в которые и лейте воду. Старайтесь, чтобы на листья она не попадала, особенно в жаркие дни, когда температура воздуха слишком высокая. Иначе растения могут получить термический ожог, который вызовет и отмирание еще совсем молодых побегов.

— Надо ли мульчировать розовые кусты?

— Да, мульча еще никому не повредила. Она сохраняет питание, влагу и тепло в грунте, защищает корни. И при этом улучшает внешний вид посадок. Можно вокруг розовых кустов разбросать садовый компост, поверх которого насыпать щепу или измельченную кору. Главное, чтобы мульчирующие материалы не закрывали основание ствола розы, а были равномерно распределены вокруг растения.


— Наталья Евгеньевна, что еще обязательно надо сделать ранней весной?

— Установить опоры, если вы их используете, и прикрепить к ним обрезанные розы.

Факт

В древности монахи посадками роз защищали виноградники от тли. Цветы отвлекали на себя вредителя, выполняя функцию защитного барьера.

Совет «СБ»

Обрезать ветви надо острыми садовыми ножницами или секатором, чтобы срез получался ровным и гладким. Из–за рваных краев в побег может попасть инфекция. Для слишком толстых веток используют сучкорезы или садовые пилы. Ветки обрезаются под углом в 45 градусов на 0,6 — 0,7 см выше развитой почки, растущей на внешнюю сторону куста, а не внутрь. Срез, сделанный выше, может вызвать отмирание древесины.

Справка «СБ»

Обрезка разных видов роз

• Чайно-гибридные и клумбовые

Обрезают, отсчитав от земли 4 — 6–ю почку. После этого оставшиеся молодые побеги будут развиваться равномерно.

• Штамбовые

Стебли укорачивают до 3 — 5 наиболее сильных побегов. На каждом из них должно быть по 6 — 8 здоровых почек. Сильные ветки укорачивают наполовину, а боковые — на две трети, оставляя по 3 — 5 почек. Если высота такого ростка 30 см, то его обрезают на 10 см. Если отросток 120 см, то его укорачивают на 30 — 60 см.

Обрезка плакучих видов штамбовых роз сводится к удалению лишних старых приростов и укорачиванию боковых веток после цветения на 2 — 3 почки от их начала.

• Кустарниковые

Виды, цветущие один раз в сезон, совсем не обрезают, а лишь слегка прореживают. У многократно цветущих старые стебли удаляют, а молодые укорачивают на треть.

• Плетистые

Их прореживают непосредственно после цветения. Все отцветшие побеги обрезают от основания на кольцо. Это простимулирует появление новых молодых цветущих веток в следующем сезоне. Желательно оставить на кусте 3 — 5 ветвей прошлого года и такое же количество молодых побегов. Их лучше всего подвязать горизонтально — тогда образуются боковые приросты, которые зацветут на следующий год.

Наталья ТЫШКЕВИЧ.

(8–017) 287–19–31

nvt–[email protected]

Как утеплить розы на зиму. Статьи компании «yrojaika.by»

Несколько советов по утеплению роз на зиму…

Как защитить нежные розы от зимних холодов? Этот вопрос начинает беспокоить каждого садовода как только минуют теплые осенние дни. Оно и понятно, ведь роза – особа царственная и требует исключительно тщательного зимнего укрытия, надежного и комфортного.

Одним из главных и важных условий успешного развития роз, обильного и продолжительного цветения их в следующем году является защита роз от морозов — надежное укрытие их на зиму. Несмотря на долгосрочные, порой утешительные прогнозы синоптиков, мы должны серьезно относиться к подготовке наших любимцев к зиме. Выживание роз зависит не только от способа их укрытия, но и от зимостойкости выращиваемых сортов, места посадки и от строгого соблюдения всех правил агротехники в каждый период развития роз. Слабые растения, истощенные чрезмерной срезкой, пораженные вредителями и болезнями, а также буйно растущие (то есть перекормленные азотом) зимуют плохо.


Готовить розы к зиме надо со дня приобретения посадочного материала. Сорта должны быть морозоустойчивыми, здоровыми, лучше с закрытой корневой системой, привитые на подвой розы канина (r.саnina).

При посадке мы должны тщательно выбирать места, где розы чувствовали бы себя комфортно. Розы должны быть высажены так, чтобы их было удобно укрывать на зиму, а летом был хороший подход к ним, чтобы легко проводить обрезку, прополку, полив и т. д. Если ваш участок низкий, сырой, где могут скапливаться талые воды, или стоят высоко (менее 1 м) грунтовые воды, то места, где будут расти розы, должны быть приподняты на 30-50 см выше основного уровня почвы участка. Также места посадок должны быть хорошо освещены, защищены от сквозняков, северных и северо-восточных ветров. Кусты роз в затенении плохо цветут и не всегда хорошо переносят зиму.

Замечено, что в нашем климате теплолюбивые розы могут пострадать зимой не только от морозов, но и от выпревания. Начинающие розоводы-любители с наступлением холодов обычно спешат укрыть кусты, причем по принципу «сразу и надолго». Однако они не учитывают осенних капризов погоды, когда на смену похолоданию вполне может прийти резкое потепление. Чтобы розы комфортно чувствовали себя в таких условиях, нужно выбрать наиболее надежный способ укрытия и сделать все не в аварийном порядке, а поэтапно.

Перезимовка роз Розы теплолюбивые растения. Морозы более минус 10 градусов для большинства, особенно для чайно-гибридных роз, губительны, поэтому на зиму розы укрывают.

Перед укрытием кустовых роз полагается срезать все тонкие, слабые побеги, остальные толстые, крепкие побеги обрезать так, чтобы от земли остались обрезанные побеги от 50 до 60 см высотой.

Плетистые розы перед укрытием снимают с опор до морозов, пока плети их эластичные. Под плетистые и почвопокровные розы обязательно подкладывают лапник, доски, шифер, рубероид. После установления постоянных морозов сверху накрывают утеплительным, невлагоемким материалом, затем натягивают пленку и пришпиливают ее к земле.

Некоторые розоводы оставляют плети на опорах, утепляя их при помощи плотной ткани, например, мешковины или укрывного материала, В настоящее время много сортов вьющихся роз даже не утепляют на зиму, так как они очень устойчивы к морозам. Но окучить до 20-25 см корневую систему надо обязательно.

Штамбовые розы на зимовку пригибают, пришпиливая место прививки к земле, засыпая песком и затем укрывая. Если ствол штамбовых роз уже утратил гибкость и его нельзя пригнуть к земле, то сверху следует натянуть плотный мешок, обвязать его веревкой и закрепить горловину мешка на штамбе. Затем окучить землей как можно выше (особенно утеплить место прививки).

Чаще для укрытия роз используют дерно — вую почву, торф, компост, перегной, все эти субстраты можно смешать с древес — ными опилками. Защитный материал, перечисленный выше, можно навозить на тележке заранее к каждому кусту и оставить его до первых чисел ноября в кучах. Как только начнутся морозы до — 3-5°С, нужно лопатой сразу же набросать к розам на высоту 35-40 см и руками утрамбовать, сверху накрыть лапником, а лучше всего в несколько слоев обернуть старым укрывным материалом.

 

Не стоит торопится и укрывать розы до наступления устойчивых холодов. Но как только температура стабилизируется в пределах 5-7 градусов, утеплить розы нужно незамедлительно.

Большие споры последнее время вызывает вопрос, чем укрывать кустовые розы на зиму. Сторонники естественных укрывных материалов настаивают на лапнике или опавшей листве.

Срезанных цветов круглый год

Кто решил отметить День святого Валентина в феврале? Очевидно, это не был цветовод на срезку, поскольку выращивать цветы в разгар зимы — непростая задача. Многие из доступных для продажи зимних и ранних весенних цветов были выращены за пределами этой страны, но у американских производителей есть несколько хитростей для круглогодичного выращивания срезанных цветов.

Структуры

Очевидно, что лучший и наиболее распространенный способ выращивать срезанные цветы круглый год — это в полностью отапливаемой теплице.Небольшие цветоводы часто не хотят вкладывать средства в эти сооружения, поэтому они используют другие варианты: теплицы, высокие туннели и холодные рамы — все это садовод Боб Эмброуз, ферма Риджвью Эйкрес, Штальс-таун, штат Пенсильвания, называет «защищенными сооружениями для выращивания». . » У них нет тепла или какого-либо дополнительного тепла, редко какая-либо система охлаждения, кроме наматываемых сторон, и они короткие или высокие в зависимости от урожая.

Защищенные конструкции для выращивания позволяют продлить сезон и защитить урожай. Продление сезона включает в себя все: от выгонки луковиц до выращивания срезанных цветов зимой и устранения повреждений от морозов от позднеспелых культур осенью.Ранние и поздние цветы требуют более высоких цен. Не отапливаемые или минимально отапливаемые дома для копыт обеспечивают месячный скачок посадки и сбора урожая весной и еще месяц осенью, чтобы срезать цветы в последнюю минуту.

Хотя мы обычно интерпретируем защиту растений как защиту от поздних весенних заморозков, она также включает в себя сильный ветер, дождь и град. Вся эта защита — большой плюс для срезанных цветов. В защищенных конструкциях стебли вырастают выше, отчасти из-за их защищенности, но также из-за снижения светопропускания.Ткань для теней легче надеть на теплицу или копыту, чем на поле, что приведет к дальнейшему удлинению стеблей. Опорные конструкции также может быть проще установить в защищенной конструкции. Качество также улучшается, так как легче бороться с насекомыми, болезнями, ветром и другими неприятностями, поражающими срезанные цветы.

Уменьшите тепло

Некоторые гроверы не оставляют домик на произвол судьбы, а добавляют немного тепла. Даже немного тепла имеет большое значение.В работе, проведенной в Оклахоме, Джон Доул, Университет штата Северная Каролина, и производитель Вики Стэмбэк, Фермы Беар-Крик, Стиллуотер, Оклахома, экспериментировали с поддержанием ночной температуры от 35 до 55 ° F для прохладных яровых культур, таких как люпин и подвоя. Они пришли к выводу, что 40 ° F дал им лучшее из обоих миров: они сэкономили топливо и произвели цветы превосходного качества, не слишком замедляя рост.

Элиот Коулман, четырехсезонная ферма в Харборсайде, штат Мэн, выращивает овощи в зоне 5 и считает, что он получает две зоны защиты, используя плавающие крышки рядов внутри неотапливаемого низкого туннеля.Исследователи из Университета Арканзаса обнаружили, что эта система работает на разрезанных львиного зева. В ходе исследования они натягивали плавающие ряды над растениями в ночь, когда прогнозировалось падение температуры ниже 32 ° F, что происходило только восемь раз за зиму в Зоне 6.

Рождественские каникулы

Праздничный сезон — самый загруженный период продаж для большинства розничных торговцев, и срезанные цветы — отличные подарки. Нарезанные пуансеттии существуют уже несколько лет, но немногие потребители знакомы с ними. Ecke Ranch разработало сорта «Renaissance Red» и «Renaissance White» специально для выращивания срезанных цветов.В Университете штата Северная Каролина и Университете Нью-Гэмпшира растения выращивали в 8-дюймовых горшках с азалией и были готовы к продаже к первой неделе декабря. Растения давали стебли от 20 до 24 дюймов за 20 недель. Срезанную пуансетию следует выращивать в отапливаемой теплице, так как она не может выдерживать температуры ниже 50 ° F на этапе производства. Их также можно выращивать на грунтовых грядках.

Резаная пуансеттия имеет потрясающий срок службы в вазе — три недели. Стебли по-прежнему являются новинкой и лучше всего смотрятся в смешанных композициях.Их часто комбинируют с белым и зеленым для праздничных букетов.

День святого Валентина

Есть ли цветок более идеальный для Дня святого Валентина, чем кровоточащие сердца? В исследовании, проведенном в Университете Небраски Ингрид Маллберг и Лори Ходжес, предварительно охлажденные коронки от кровотечения были посажены в январе и получили 35 ° F ночей и 65 ° F дней. Красные кровоточащие сердца выросли на 1 галлон. контейнеры, заполненные стандартной почвенной смесью, дали два или три высококачественных стебля в первый год при 63-процентном оттенке.Белые кровоточащие сердца давали в среднем семь стеблей при выращивании в 5 галлонах. растения без тени. Период сбора урожая длился 5-6 недель. Срок службы в вазе для кровоточащих сердец также превосходен: красные цветы держались 12 дней, а белые — 17 дней. Более поздние посадки могут дать цветы на День матери и июньские свадьбы.

Несмотря на то, что есть пуансеттия розовой огранки, рынок еще не принял их на День святого Валентина. Но один из главных урожаев февраля — тюльпаны, которые можно выращивать вообще без почвы.Гровер Том Викстром с фермы Happy Trowels в Огдене, штат Юта, выращивает гидропонные тюльпаны из предварительно охлажденных луковиц. Их помещают в пластиковые лотки, которые обеспечивают циркуляцию питательной воды. Их выращивают в течение 2-4 недель при 40 ° F, прежде чем переместить в теплую теплицу. Сбор урожая прост: луковица вынимается из лотка, когда она готова. Цветы чище и раньше, чем цветы, выращенные в почве или беспочвенной смеси.

Весенние и летние однолетние растения

Фермер Джо Капути из сада Шарлотты в Луизе, штат Вирджиния., получает фору на месяц по весенним цветам с двумя своими домами. Они не отапливаются с однослойным полиэтиленом, а растения растут прямо в земле. Он выращивает тюльпаны, лютик, анемон, душистый горошек, маки, живокость, волчонок и сладкий вильгельм. Это дает ему ранние весенние цветы, поэтому он может иметь хорошее разнообразие для ранних рынков. Но на этом веселье не заканчивается.

Капути дважды выращивает свои копытные культуры летом, сажая однолетние растения, такие как циннии, агератум, подсолнухи и целозию.Он способен сажать эти растения на 2-3 недели раньше, чем тот же вид в поле.

Разве это не ящик?

Лилии приносят большие деньги цветоводам и привлекают покупателей, как никакая другая культура. Лилии легко выращивать в пластиковых ящиках для луковиц. Есть два размера ящиков: 14_ x 22 x 8 дюймов (маленький) и 25_ x 15_ x 10 дюймов (большой). Любой из них может быть использован, хотя для лилий предпочтительны большие ящики (маленькие ящики отлично подходят для тюльпанов и других небольших луковиц).

Выращивать лилии в ящиках для луковиц проще, чем выращивать в поле, по нескольким причинам.Сорняки не являются проблемой, а воду, плодородие, температуру и дренаж легко контролировать. Ящики можно перемещать, ставить на скамейки или поддоны, и легко отслеживать смещенные посадки. Садовник из Мэриленда Дэйв Доулинг, Farmhouse Flowers and Plants, Бруквилль, штат Мэриленд, выращивает все свои лилии в ящиках, высаживая от 15 до 18 луковиц в каждой. В противном случае он не смог бы выращивать лилии, так как у него ограниченное пространство.

В исследовании, проведенном в Университете Мэриленда, Стэнтон Гилл использовал систему ящиков и сажал луковицы уже в середине февраля в отапливаемых теплицах.Он говорит, что посадка в начале августа дает производителям урожай достаточно поздно, чтобы поймать покупателей на День Благодарения и даже на Рождество. Крофтон Слоун и Сьюзан Харкнесс из Государственного университета Миссисипи выращивали восточные, азиатские и гибридные лилии в Зоне 8 в ящиках в неотапливаемых домиках. Они смогли посадить в конце марта и собрать урожай в первую неделю июня.

Многие луковицы хорошо адаптированы к системе ящиков. Орнитогалум или цветок арабской звезды можно посадить в октябре на пасхальные распродажи.Это отличный урожай для прохладной теплицы, так как растения дают цветы превосходного качества и ростом от 3 до 4 футов. стебли при ночной температуре 50 ° F и дневной температуре ниже 75 ° F

Фермер Гарри Уилфонг, Wilfong Greenhouses, Ньютон, Северная Каролина, выращивает лилии, львиный зев и каллы в контейнерах. Он сажает четыре лилии в стандартный 6-дюймовый горшок. При необходимости добавляется поддерживающая сетка. Каллы вырастают от 2 до 3 галлонов. горшки ставят на прессованные металлические скамейки. Растения большие, но если заразить Erwinia, ее можно быстро извлечь.

Скважно заземленный

Ящики

отлично экономят место, и лампочки часто хорошо вписываются в эту схему. Но многие производители замечают снижение качества при выращивании растений в клетках. Это также большая проблема для производителей тюльпанов на гидропонике.

Stamback производит большую часть своих тепличных культур на земле, потому что качество значительно улучшается. Выращенные на земле тюльпаны получают более крупные цветы, более высокие стебли и меньше проблем с насекомыми, чем тюльпаны, выращенные в ящиках. Ее озимые культуры включают типичные для прохладной погоды культуры, такие как фрезия, львиный зев и люпин, но она также выращивает подсолнухи всю зиму в 1801 квартире.По словам Стэмбэка, из них получаются красивые «букеты» подсолнухов. Тепличное производство также позволяет ей выращивать виды, которые она не могла бы иначе, такие как трахелий и дельфиниум. Их вообще нельзя выращивать в поле из-за сильного ветра и коротких стеблей. Одно из любимых высказываний Стэмбэка: «Мне просто нужно еще две теплицы!»

Многие фермеры согласны с ней, поскольку теплицы, птичники и высокие туннели дают возможность конкурировать с импортными срезами. В своей книге «Секреты цветов» Эми Стюарт подчеркивает, что большинство срезанных цветов, купленных в этой стране, не выращивались здесь.Производители из Южной Америки начали добавлять в свой микс больше специальных срезов, и они могут расти круглый год. Но, как здесь обсуждается, американские цветоводы на срезку все еще в игре, и многие предпочитают продлевать сезон до поздней осени, ранней весны или даже круглый год.

Лейн Грир (

) Лейн Грир, доктор философии, живет в Портленде, штат Орегон, и работает над своей первой книгой. С ней можно связаться по адресу [электронная почта защищена]

Правильный уход за срезанными цветами.

Все цветы очаровательны, все зависит от того, садовые они, полевые или тепличные.Они радуют глаз, согревают душу, внося в серые будни нотки тепла и света. К сожалению, жизнь срезанного цветка недолговечна, потому что он быстро тускнеет, теряя при этом свою неповторимую красоту. Если вы хотите продлить век очаровательного букета, то не забывайте о правильном уходе за срезанными цветами.
Причины, по которым срезанные растения увядают:

Цветок, лишенный связи с корнями, соответственно со своим источником питания и опорой, не может развиваться дальше.Но если приложить определенные усилия, можно надолго сохранить красоту растения. Факторы, от которых впоследствии зависит жизнь букета, лишенного корней, изменить нельзя. Сюда входят различные условия: полив, подкормка, выращивание. А другие факторы — способы обработки срезанных растений, способы ухода и хранения, процесс срезки — просто необходимо правильно проводить.

Цветы увядают, потому что их капилляры физически больше не могут быть заполнены водой, поэтому сила всасывания ослабевает, а их плазма изменяет свою структуру из-за концентрации токсинов и нарушения обмена веществ.Это первая причина увядания растений. Вторая основная — это активное испарение влаги. Дело в том, что цветам не хватает силы, чтобы компенсировать потерю воды собственными тканями. Если растения выращивают в теплицах, то они слабее своих добровольных собратьев. Ведь от другого микроклимата, чем в теплицах, они быстро тускнеют. Кроме того, корни цветов намного лучше впитываются водой, чем стебли растений. И, конечно, цветам вредно находить их без воды.

Если правильно ухаживать за растениями, можно не только остановить их увядание, но и повернуть вспять, хотя и ненадолго. Букет в очередной раз порадует глаз своим ярким и свежим видом, но, к сожалению, этот период красоты и аромата закончится, и жизнь цветка постепенно угаснет. Когда так называемая точка увядания достигнет своего предела, вернуть жизнь очаровательному букету будет невозможно.

Всякая жизнь когда-то стареет, и это обычный биологический процесс как для растений, так и для всего остального.Только если правильно ухаживать за цветком — держать его в естественных условиях, с развитой и здоровой корневой системой, на земле — тогда жизнь растения продлится гораздо дольше (от недели до нескольких месяцев). Замедлить процесс увядания можно, если срезать цветки на бутоны, убрать частички пыли с некоторых видов цветов. Но лучший выход — сделать заказ, и служба доставки цветов в Минске привезет свежий букет к вам домой или в офис.

Способы продлить жизнь букету:

Когда цветы срезают, каждое растение проживает свой период.Например, если лилейник или вьюнок весь день стоят в срезанном состоянии, то в отличие от них мак прослужит до 4 дней. Гесперис, бархатцы или рудбекия — примерно 2-3 недели, а хризантемы сохранят свою красоту и свежесть, когда будут находиться в воде почти месяц.
Перед тем, как поместить растение в воду, нужно вынуть его из упаковки, удалить все декоративные ленты и ознакомиться с декоративными вещами. Затем нужно тщательно проверить каждый стебель: нижнюю треть цветка рекомендуется полностью очистить от листьев и боковых побегов, а испорченные и поврежденные листья удалить со всего стебля.

Если букет слегка блеклый, то нужно совсем немного укоротить стебель. Для этого оберните цветок чистой необработанной бумагой или полиэтиленовой пленкой, затем погрузите в воду с температурой 35-40 градусов.

Таким же образом можно придать свежесть букету, который начинает тускнеть. Его необходимо покрыть влажной «тенью» поверх бумаги. Но у сирени, роз и хризантем есть свой маленький секрет: если окунуть концы их стеблей в кипяток минут на 20, то эти цветы снова «оживут».

Обрезка деревьев и кустарников — Дикие акры Мэриленда

Обрезка деревьев и кустарников может быть важной практикой управления что не только способствует здоровью растений, но и способствует безопасности вокруг деревьев. Более здоровые растения, как правило, дают больше цветов и фруктов. и / или орехи, которые могут принести огромную пользу дикой природе. Следующий информация идет по основам обрезки.

Обрезка включает удаление ветвей и прутьев для улучшения роста и безопасность растений.Есть четыре основных причины обрезать растения: (1) обучение растений, (2) улучшение здоровья растений, (3) контроль рост и (4) обеспечение безопасности.


Обучение на заводе

Обрезка растений может помочь приучить растение расти желаемая форма. Некоторые методы обрезки позволяют выращивать более густые растения, в то время как другие способствуют обилию цветов или фруктов. С точки зрения такие виды, как кедр и сладкая камедь, у которых есть центральный лидер, необходима небольшая обрезка, кроме того, чтобы избавиться от побегов, которые может конкурировать с центральным лидером.


Улучшение здоровья растений

Если вы заметили мертвые или умирающие ветви на своем дереве или кусте, проявлять признаки болезни или серьезного заражения насекомыми, затем многократно лучше всего удалить их с растения. Кроме того, повреждены ветви из-за животных, штормов или других сил также должны быть удален для улучшения здоровья растений. Ветви, которые трутся друг о друга, могут вызывают проблемы с вашими деревьями или кустарниками, поэтому их удаление помогает способствуют формированию более здоровых растений и предотвращают развитие слабых ветвей.Удаление лишних веток также может улучшить качество цветов или фрукты. Например, обрезка уменьшает количество материала, само растение должно выдерживать, поэтому, имея меньше ветвей с плодами, тогда на создание плода можно вложить больше энергии, чем на поддержание много ветвей.


Контроль роста

Со временем растения становятся крупнее, а иногда и рост может превышать пространство, отведенное под растения. Когда пространство ограничено, обычное часто бывает необходима обрезка веток.Хотя обрезка может помочь контролировать рост растений, важно правильно выбирать растения за пространство, в котором они должны расти.


Содействие безопасности

Старые деревья и их ветви могут представлять опасность. Следовательно, одна из причин обрезки — удаление мертвых веток и деревьев, которые может быть угрозой безопасности. Слабые или узкоугольные ветви, свисающие стоянки над домами и / или тротуары также должны быть обрезаны, чтобы исключить возможные травмы людей или имущества.Филиалы, которые также загораживающие обзор или знаки на перекрестках дорог также должны быть подрезаны. Однако НЕ обрезайте рядом с электрическими проводами или проводами электросети! Контакт коммунальные предприятия или городские ремонтники, чтобы заняться филиалами или деревья, мешающие работе линий электропередач или инженерных сетей.


Торговые инструменты

Существует множество инструментов для помощи людям при обрезке деревьев. В Тип используемого инструмента зависит от выполняемой работы. Если вы подрезаете ветви до ½ дюйма в диаметре, тогда простые секаторы будут делать.У секаторов маленькие ручки, поэтому, если вам нужно дотянуться до лучше использовать срезные ножницы. Срезные ножницы обычно могут резать ветви до 2 дюймов толщиной. Секаторы для столбов также доступны для труднодоступные места обрезки.

Секаторы для столбов могут достигать высоты нескольких футов в воздухе и состоят из крючковидное лезвие вверху и резак внизу. Обычно резак управляется за шнурок. Столбы могут быть изготовлены из самых разных материалы от дерева до стекловолокна.Часто это трудно обращаться с секаторами и не допускать падения материала на Оператор.

Секционные пилы лучше всего подходят для больших конечностей. Подрезные пилы можно луковые пилы или фиксированные лезвия. Лезвия на этих пилах могут быть прямыми или изогнутый. Изогнутые пилы выгодны тем, что режут по ход ничьей. Для действительно тяжелых работ лучше всего подходят цепные пилы инструмент и подходят для удаления деревьев в дополнение к обрезке. Когда при использовании цепной пилы важно носить защитные очки и защитная одежда.


Общие методы обрезки

В целом обрезку лучше всего проводить зимой. Тем не мение, вечнозеленые растения можно обрезать в любое время года. Кроме того, деревья и кустарники, цветущие ранней весной (красный бутон восточный, кизил, ягоды и т. д.) следует обрезать сразу после цветения.

При обрезке веток и мелких веток лучше всего обрезать сажайте обратно к пересекающейся ветке или сильному бутону. Если вы выберете обрезать до бутона, затем выберите бутон, заостренный в направление, в котором вы хотите, чтобы новый рост продолжался.При резке на пересекающуюся ветвь, выберите ветвь, образующую угол меньше 45 градусов с удаляемой веткой.

Если вы удаляете большую ветку, то надрезы должны быть заподлицо с воротником ветки. Воротник-ответвление — выпуклость формируется на базе филиала за счет годового производства перекрывающиеся слои тканей ветвей и стеблей. Иногда ветка называется «плечом». Этот тип разреза имитирует область, где деревья естественным образом сбрасывают свои ветви.Если вы сократите мимо воротника снимается защитная зона ткани, делает растение восприимчивым к грибкам и болезням. Если разрез будет быть более 1,5 дюймов в диаметре на живой ветке, тогда лучше всего используйте разрез из 3 частей. Для разреза из 3 частей вы должны распилить нижнюю часть ветка на расстоянии 6-12 дюймов от ствола, треть пути через филиал. Этот разрез предотвращает выдергивание стебля падающей веткой. ткань подальше от дерева. После этого сделайте сверху надрез примерно на 3 дюйма от первого, оставляя заглушку на дерево.Последний надрез должен затем отрезать конец ветки на воротник.

Обрезать мертвые ветки, как правило, намного проще, чем живые ветви, так как воротник намного заметнее. Даже с мертвыми веток следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить воротник или живая ткань коры на главном стебле растения.


Ошибки при обрезке, которых следует избегать

  • Не обрезайте ветку посередине; сделать обрезки до бутона, ветка, или главный ствол.
  • Не красить срез после обрезки.
  • Не удаляйте более 25% листовой поверхности растения. в любой год.
  • Не разрезайте воротник живого дерева.
  • Не делайте надрезы заподлицо со стволом или родительской веткой.
  • Не обрезайте деревья и кустарники, прикасаясь к источникам энергии или электроэнергии. линий.
  • Не забудьте продезинфицировать оборудование для обрезки между деревьями. и кустарники.

Более подробную информацию об обрезке деревьев см. В Публикация USDA здесь:
http: // www.na.fs.fed.us/spfo/pubs/howtos/ht_prune/htprune.pdf


Пригласите диких животных на свой задний двор!

Для получения дополнительной информации обращайтесь:

Керри Викстед
Служба дикой природы и наследия
580 Taylor Ave, E-1
Аннаполис, Мэриленд, 21401
[email protected]
Телефон: 410-260-8566
Факс: 410-260-8596

Благодарности:

  • Фотография женщины, использующей секатор, Керри Викстед

Аскания-Флора вынудила Кабмин цены на рис на

роз

Украина вводит специальную пошлину на ввоз срезанных роз сроком на три года.В первый год его размер составит 56%, во второй — 44,8% и в третий — 35,84%. При этом пошлина не зависит от страны происхождения и экспорта.

Это решение принято Межведомственной комиссией по международной торговле. Он вступит в силу через 30 дней после публикации, сообщает газета «Урядовый курьер».

Пошлина не распространяется на импорт роз примерно из 60 стран, включая Исландию, Лихтенштейн, Норвегию, Швейцарию, Черногорию, Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Афганистан, Анголу, Бангладеш, Бенин, Бутан, Камбоджа и другие.

Урядовый курьер отмечает, что компания «Аскания-Флора» инициировала расследование в отношении импорта роз. Он проводился с мая 2020 года и охватывал период 2017–2020 годов. За это время импорт роз в Украину увеличился более чем на 71%, доля импорта по сравнению с производством — на 72%, потребление — на 40%. При этом, несмотря на увеличение видимого потребления более чем на 20%, производство снизилось на 26,3%, продажи на 25,3%, экспорт на 79%, а цены были намного ниже себестоимости, несмотря на то, что они выросли на 23%. %.

В сообщении также говорится, что в ходе расследования импортные цены были ниже стоимости украинских роз, а разница между ними за это время увеличилась на 22,6% и 33,7% соответственно.


Тепличный комплекс роз «Аскания-Флора» — крупнейший производитель роз в Украине. Он входит в группу компаний «Аскания», в которую входят 12 компаний, и начал свою работу в 2000 году. Валерий Горбан является основателем и генеральным директором «Аскания-Флора».

Что касается импорта и экспорта цветов, то зимой и весной доля импортных цветов в Украине составляет около 82%, летом — 48%, украинских цветов — 52%.Украина экспортирует розы в Польшу, Беларусь и Нидерланды.


Контекст. Ранее «Аскания-Флора» рассказывала об истреблении большей части роз из-за карантинных ограничений в Украине и падения спроса. По словам коммерческого директора компании Виктора Федоренко, рынок сбыта «Аскания-Флора» сконцентрирован в Украине более 90%, но сейчас он снизился до минимума, а отгрузки роз упали в несколько раз. Об этом он заявил в комментарии информационному агентству Интерфакс-Украина.

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выберите его и нажмите: Ctrl + Enter Cmd + Enter Ctrl + Enter

Экспертный совет | Дендрарий Мортона

Заводская клиника

Клиника растений Morton Arboretum’s Plant Clinic является ведущим источником научно обоснованных рекомендаций о деревьях, растениях и ландшафтах, помогая садоводам и ландшафтным профессионалам во всем регионе Чикаго и во всем мире выращивать здоровые, привлекательные, хорошо подобранные растения.

Обученный персонал и волонтеры доступны по телефону или по электронной почте, чтобы помочь в выборе деревьев и растений, выявлении и борьбе с вредителями и болезнями, а также в решении других проблем.

Клиника растений также принимает образцы для оценки, хотя у нее нет собственной лаборатории. Растения, требующие лабораторных исследований, следует отправлять в отделение клиники растений Университета Иллинойса.

Благодаря советам, основанным на исследованиях и почти вековому опыту ухода за самыми разными деревьями и растениями на Среднем Западе, Клиника растений помогает продвигать рациональные методы управления.

Часто сотрудники клиники растений могут направлять гостей к взрослым растениям на территории дендрария, что может быть большим подспорьем в выборе наиболее подходящего растения для двора или пейзажа.

В клинике растений также есть множество онлайн-ресурсов, которые помогут с деревьями и растениями.

Для обслуживания в будние дни вы можете лично посетить вестибюль Plant Clinic с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00 или позвонить по телефону 630-719-2424 с 11:00 до 16:00. с вопросами. Вы также можете отправить вопросы по уходу за растениями по адресу plantclinic @ mortonarb.org в любое время.

В любое время года Клиника растений готова помочь садоводам и специалистам в области ландшафтного дизайна создать прекрасные и полезные сады, а также здоровые деревья и растения.

Персонал и волонтеры могут порекомендовать хорошие деревья, кустарники и другие растения для определенных условий; идентифицировать растения; и помогите с вопросами о насекомых и вредителях, почве, обрезке, сорняках и многих других темах. Они могут направить звонивших в лабораторию для тестирования почвы или помочь им найти сертифицированного арбориста через Ассоциацию арбористов штата Иллинойс.

Вот несколько советов, как позвонить или написать по электронной почте в Plant Clinic максимально эффективно:
  • Если возможно, знайте, о каком растении вы говорите. Будьте как можно более конкретными. Например, полезнее сказать, что у вас тис или туи, чем сказать, что у вас вечнозеленое растение. Если у вас есть бирка, прилагаемая к растению, держите ее под рукой.
  • Если вы не знаете, что это за растение, внимательно изучите его и будьте готовы описать его подробно — не только листья или цветы, но и стебли, кору и ветви.Сделать фотографию, которую вы можете отправить по электронной почте или принести образец, очень поможет в идентификации.
  • Чтобы облегчить идентификацию, покажите образцы различных частей растения — например, цветов или орехов, а также стебля и листьев. Как листья растут на стебле — важная информация, поэтому сделайте снимок веточки с прикрепленными листьями.
  • Будьте готовы описать условия, в которых растет растение. Сколько часов солнца там? Насколько близко это к тротуару или проезжей части? Вы его поливаете? Вы удобряете? Можете ли вы вспомнить, когда, сколько удобрений вы использовали и какой был состав? Вы использовали какие-либо химические вещества на заводе? Сколько лет растению? Что растет рядом с ним?
  • Подумайте об условиях вдали.Сосед опрыскивал или обрабатывал свой газон? По соседству велось строительство? Ваша дорога зимой засолена? Последствия некоторых стрессов, таких как дорожная соль или засуха, могут не проявляться на дереве или кусте в течение месяцев или лет, поэтому постарайтесь вспомнить некоторое время назад.
  • Когда вы ищете рекомендации по посадке дерева или куста, обратите внимание на условия, в которых они будут расти, например, солнце и почва, а также доступное пространство. Обязательно учтите, есть ли воздушные коммуникации. Клиника растений может помочь вам выбрать растение, которое будет соответствовать вашим потребностям и хорошо расти в ваших условиях.
  • Найдите обширную библиотеку советов по деревьям и растениям на веб-сайте или воспользуйтесь системой поиска деревьев и растений, чтобы узнать о конкретных растениях.

Часто задаваемые вопросы

Дендрарий Мортона — ведущий источник научно обоснованных советов о деревьях, растениях и ландшафтах.

Консультации с практическими рекомендациями

Получите совет специалиста о том, как ухаживать за деревьями и растениями в вашем доме, общественном саду или зеленых насаждениях.

Решение проблемы

Узнайте об общих проблемах с деревьями и растениями и о том, как их решать в вашем доме и общественных садах.

Выбор растений

Получите помощь специалиста в выборе подходящего дерева или растения для вашего участка.

Поиск деревьев и растений

Найдите в профилях деревьев и растений описания и подробности, которые помогут вам сделать осознанный выбор при планировании и обслуживании вашего дома, сада или общественного ландшафта.

База данных заводских записей

Вы можете искать, просматривать и узнавать больше о растениях в живых коллекциях Morton Arboretum, посетив веб-сайт BRAHMS Online и просмотрев образцы гербариев со всего региона Чикаго на веб-сайте vPlants.

Руководство по выбору и посадке деревьев

В этой публикации освещаются ключевые факторы, которые следует учитывать при посадке дерева, включая характеристики посадочной площадки, покупку качественного дерева, посадку дерева и уход за недавно посаженным деревом.

Список видов деревьев Северного Иллинойса

Загрузите и просмотрите это руководство, в котором описаны виды, которые хорошо растут в Северном Иллинойсе, а также рекомендованы лучшие места для посадки и передовой опыт.

Отчеты о состоянии здоровья растений

Получите информацию о цветении, активных вредителях и болезнях, градусах роста, погодных условиях и многом другом от экспертов Клиники растений Дендрария.

Если вы пользовались услугами Plant Clinic и хотели бы оставить отзыв, перейдите по ссылке ниже и заполните небольшой опрос:

Опрос клиентов заводской клиники

Lakeside Park & ​​Rose Garden

Фотографии, сделанные Фредом ВанФоссеном

Лейксайд Парк
1401 Лейк-авеню и Вермонт

ИСТОРИЯ

9 июня 2006 г.

Мэр посвящает сегодня затонувшие сады на берегу озера Форт-Уэйн, штат Индиана: Мэр Грэм Ричард вместе с городскими властями и представителями парков и зон отдыха посвятил недавно реконструированные Затонувшие сады в парке Лейксайд.

«Многие поклонники Lakeside Park с нетерпением ждали реконструкции этого исторического парка», — сказал мэр Ричард. «Благодаря посвящению этого исторического парка мы можем предложить нашим гражданам прекрасную передышку для посещения и наслаждения». Восстановление затонувшего сада Lakeside Park было основной рекомендацией исследования культурного ландшафта. Мы направили средства CEDIT в размере более 586 000 долларов на покрытие общей стоимости проекта », — сказал Ричард. Оригинальный дизайн затонувшего сада был создан суперинтендантом парка Адольфом Янике к 1920 году.По его собственным словам, эта местность «представляла собой впадину глубиной около шести футов и… использовалась соседями как свалка». Янике экспериментировал с идеей розария, что считалось трудным в этой местности из-за суровых зим. Но он обнаружил, что глина Индианы идеально подходит для роз. Завершенный розарий, возвышающийся над затонувшим садом с отражающими прудами, был завершен в начале 1920-х годов и привлек много тысяч посетителей в Lakeside Park.

Реконструкция затонувшего сада началась в августе 2005 года.Все элементы жесткого ландшафта (бетон) в саду были удалены; в частности были заменены подпорные стены, лестницы, тротуары и отражающие пруды. На старых открытках с оригинальной структурой было показано, что дорожки были сделаны из оранжевого материала — вероятно, из измельченной глины. Таким образом, на нынешних тротуарах есть брусчатка, чтобы более точно имитировать оригинальный дизайн. «В соответствии с историческими фотографиями, мы перестроили перголу, чтобы она соответствовала первоначальному дизайну», — сказал Аль Молл, директор по паркам и отдыху.»Посетители заметят дополнительные улучшения, в том числе большее освещение для вечерних посещений сада и великолепный бронзовый фонтан на северной подпорной стене. Оригинальный фонтан из цементной головы льва плохо выдерживал погодные условия, и он потребовал реконструкции Ллойдом Купером и был отлит из бронзы Франка Бугера «.

Фирмой ландшафтного архитектора проекта была Landplan Group, а строительной фирмой — Clounie Landscaping, Inc. Общая стоимость составила 586 526,75 долларов. В 1928 году Лейксайд был назван Национальным розарием, и эта честь сохраняется до сих пор.Таким образом, он известен на национальном уровне, и люди со всей страны считают, что это «то, что нужно увидеть». В настоящее время здесь выращивают более 2000 роз, по крайней мере, 150 сортов.

Выше размещено видео розового сада Lakeside Park

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ

Если вы хотите арендовать Розарий для какого-либо мероприятия, он доступен с двухчасовым шагом и стоит 50 долларов.Сдам СЕЙЧАС

В Lakeside Park также есть два павильона для аренды. Арендовать сейчас


ПРИЗЕРНЫЙ ПАРК И РОЗОВЫЙ САД

Lakeside Park предоставляет 25,8 акров земли, где можно заняться такими видами деятельности, как баскетбол, рыбалка, катание на коньках, пикники, детские площадки, тропы и теннисные корты, а также найти живописные места для фотосъемки или просто расслабиться и насладиться днем!

Посмотрите брошюру по саду, в которой есть дополнительная информация об этом парке, а также выдающиеся фотографии.

Rosa rugosa (роза морщинистая)

Следующее взято из Bruun (2005), так как оно было наиболее полным из нескольких просмотренных описаний.

Корневищный многоствольный прямостоячий листопадный кустарник, сильно сосущий, со зрелыми клонами, образующими непроходимые заросли. Корневища деревянистые, с оранжево-коричневой коркой и треугольными чешуйчатыми листьями. Ветви и присоски корневища выходят из пазушных почек, за которыми скрываются чешуйчатые листья. Кроме того, от почек на корнях могут возникнуть присоски.Стебли прямостоячие, иногда дугообразные, до 1,5 (-2) м, часто сильно разветвленные, в молодом возрасте войлочные, густо колючие. Кора светло-желтовато-коричневая. Колючки шиловидные, тонкие и прямые, всех размеров до шипов. Более крупные колючки войлочно-войлочные, по крайней мере у основания, обычно голые в апикальной части.

Листья чередуются с (5–) 7–9 листочками, прилегающими к рахису. Листочки примерно одинакового размера, 2–5 1,5–3 см, кожистые и крепкие, широко-эллиптические, острые, с широко клиновидным или округлым основанием.Адаксиальная сторона темно-зеленая, заметно бугристая или морщинистая, довольно блестящая. Абаксиальная сторона зеленовато-серая, войлочно-опушенная, с сидячими светлыми железками и сетчатой ​​нервной системой. Край листа тупо-просто зубчато-пильчатый, эвольвентный, край зубцов часто загнутый. Черешок и ось густо опушены, с множеством неравных шиловидных колючек. Прилистники бледно-зеленые, густо опушенные, 2,5 × 1–1,5 см, расходящиеся, свободная часть широкояйцевидная или дельтовидная.

Цветки обычно одиночные или несколько вместе, 6–9 см в диаметре, ароматные, без нектара.Чашелистики 2–3 см, цельнокрайние, с широким расширенным концом, прижато опушенные, заостренные и железистые (иногда с стипитатными железами), стоячие на бедре, стойкие. Лепестков пять, ярко-пурпурно-розовые, иногда белые ( R. rugosa f. alba (Ware) Rehder). Тычинок 200–250 на цветок, а стилей часто более сотни. Стили волосистости; рыльца на большой куполообразной голове погружены в узкий вогнутый диск; диск диаметром 2,5–4 мм; отверстие большое, не менее половины диаметра диска. Гипантий (бедро) окружает семянки.Он вдавленный, шаровидный, 1,5–2 см длиной и 2–2,5 см шириной, с отчетливой шейкой под чашелистиками, от тускло-зеленого до оранжевого цвета в незрелом состоянии, становится глянцевым и ярко-красным при созревании, чаще всего гладким. Цветоножка той же длины, что и бедро, войлочно-войлочная, часто с игольчатыми кончиками железок, в цветке прямостоячая, плодоножка изогнута так, что бедро обращено вниз.

Ахены с деревянисто-костным околоплодником, окружающим семя. Семянки широкояйцевидные, тупоугловатые, длиной 4,0–6,0 мм, шириной 2,0–2,6 мм, шириной 1,8–2 мм.2 мм толщиной, с четким швом как с вентральной, так и с дорсальной сторон, hilum basal. Поверхность ахены более или менее блестящая, оранжево-коричневая.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *