Унитаз – тот предмет, с которым каждый из нас хорошо знаком, но вот его выбор может стать настоящей катастрофой для неподготовленного человека. Дело в том, что ассортимент в современных магазинах настолько обширен, что в нем очень легко запутаться. Именно поэтому так важно приступать к покупке уже подготовленным и осведомленным во всех видах и функциях данного предмета сантехники. При покупке нужно быть предельно внимательным и обращаться только в проверенный интернет магазин сантехники, например, http://www.robins.com.ua/santehnika. Как правильно выбрать унитаз, и какими они вообще бывают? 

Материал изготовления унитаза

Сегодня в продаже можно встретить унитазы, изготовленные из таких материалов:

• фаянс. Это самые популярные модели, которые подкупают покупателя своей доступной ценой. Производятся такие унитазы из обожженного фаянса, он покрывается толстым слоем глазури, которая выполняет защитные функции и снижается пористость материала, предотвращая впитывание влаги. Уход за таким изделием простой, а срок службы составляет около 15 лет, но иногда и гораздо больше. Под физическим воздействием эмаль постепенно стирается, фаянс начинает впитывать влагу, а прочность унитаза снижается;
• фарфор. Это прочные и долговечные унитазы, которые могут прослужить десятки лет. Изготавливаются они из белой глины, как и фаянс, но добавки полевого шпата и кварца делают изделие более долговечным, прочным и менее пористым. Сверху фарфор также покрывается глазурью, поэтому внешне унитазы из фаянса и фарфора очень похожи. Единственный недостаток – высокая цена;
• металл. Они изготавливаются из нержавеющей стали, и часто используются в общественных местах, но сегодня их устанавливают и в личных ванных комнатах и туалетах для создания уникального интерьера. Такие изделия очень прочны, не впитывают влагу, к ним не могут прилипнуть нечистоты, а их уборка довольно проста. Кроме того, металлический унитаз очень долговечен, но вот его стоимость высока и превосходит даже стоимость фарфоровых изделий;
• природный камень. Это одни из самых дорогих унитазов. Они имеют шикарный внешний вид, просты в уходе и долговечны, но, в то же время, они почти не устойчивы к механическим повреждениям и много весят;
• искусственный камень. Такие унитазы производятся из крошки натурального камня и специальных компонентов, благодаря которым обеспечивается высокая прочность материала, его устойчивость к механическим воздействиям и долговечность. Изделия просты в уходе, относительно легкие и стоят намного дешевле унитазов из натурального камня;
• пластик. Обычно такие унитазы изготавливаются из акрила, который дополнительно армируется стекловолокном и смолами. Изделия очень легкие, просты в монтаже и уходе, но плохо переносят механическое воздействие и влияние высоких температур, не очень долговечны. Оптимальны для использования на даче.

Тип чаши унитаза

От того, какого типа чаша используется в конкретном унитазе, зависит комфорт его использования, шумность, количество брызг и экономия воды. Сегодня сантехнический рынок предлагает такие виды чаш:

1. тарельчатая имеет выступающую платформу, которая необходима для предотвращения образования брызг. Но ввиду этой конструкционной особенности на чаше унитаза остается все то, что в него попадает, что не очень гигиенично. А та вода, которая постоянно находится в чаше, со временем приводит к появлению солевых отложений на ней;
2. воронкообразная. В этом случае смывное отверстие располагается в центре чаши, и все отходы сразу попадают туда, поэтому такую конструкцию считаются самой гигиеничной. Недостаток таких чаш – брызги, количество которых можно уменьшить, если чаша будет иметь покатую заднюю стенку;
3. козырьковая чаша является чем-то средним между двумя вышеописанными конструкциями и объединяет их достоинства. Изгиб стенки предотвращает появление брызг, а расположение сливного отверстия способствует прямому попаданию всех нечистот в него.

Виды сидений

Сидение – обязательный атрибут любого унитаза, и оно может быть изготовлено из:

• пластика;
• дерева.

Пластиковые сидения сегодня самые популярные, что объясняется массой их положительных качеств. Они просты в уходе, имеют неплохой внешний вид, долговечны и недороги. Деревянные используются гораздо реже, а их применение оправдано только стилем интерьера. Кроме того, они отлично сохраняют тепло, более долговечны и гипоаллергенны, но отличаются высокой ценой.

Стульчак, кроме того, может быть оборудован микроклифтом – механизмом, который немного замедляет движение крышки при захлопывании, делая данный процесс полностью бесшумным. Сегодня появляются инновационные унитазы, сидения которых выполняют и массу других функций. Так, в некоторых моделях оно может быть оснащено электроподогревом, а также фотоэлементом, который распознает приближающегося человека и автоматически открывает крышку.

Метод монтажа унитаза

По методу монтажа все унитазы можно поделить на:

• напольные;
• подвесные.

Напольные унитазы встречаются чаще всего. Это простые в монтаже устройства, ножка которых плотно стоит на полу. В зависимости от расположения бачка напольные унитазы могут быть приставными и отдельно стоящими. В приставных унитазах бачок спрятан в стену, а это значит, что интерьер значительно преобразиться, но и ремонт в случае чего будет более сложным. Отдельно стоящие унитазы могут быть унитазами-моноблоками и унитазами-компактами. Компакты – это самый распространенный тип унитаза в нашей стране, такие изделия состоят из чаши и бачка, а вот в моноблоках эти элементы слиты в единую конструкцию. Моноблоки распространены в США и Европе, а у нас только начинают покорять пользователей.

Подвесные унитазы более миниатюрны, они позволяют зрительно увеличить пространство небольшой ванной комнаты, да и внешне выглядят более симпатично, ведь вся система инсталляции скрыта от глаз пользователя. В плане ухода такие унитазы – лучшее, что можно придумать, но вот монтаж их лучше доверить специалистам.

Кроме того, сегодня популярность приобретают угловые унитазы – отличный вариант для небольших помещений. Такие изделия могут быть только напольными, а их монтаж и уход никаким образом не отличаются от стандартных процедур. Единственное отличие – это бачок особой формы, благодаря чему унитаз можно отлично разместить в углу, сэкономив пространство, ведь, как известно, расположение предметов по диагонали в ванной комнате помогает не только сохранить квадратные сантиметры, но и зрительно увеличить пространство. Какой бы тип унитаза ни был выбран, совершать покупку можно как в обычных магазинах, так и в интернете, причем часто в последнем случае можно найти более выгодный вариант.

Направление выпуска унитаза

От направления выпуска унитаза никак не зависит комфортность его использования, да и внешне никаких различий в конструкции заметить невозможно. Выбирать тип выпуска следует в зависимости от параметров ванной комнаты. Особенности конструкции позволяют выделить такие виды унитазов:

• с горизонтальным или прямым выпуском – распространенный вариант. Подходит, если раструб расположен на 5-10 см выше уровня пола;
• с вертикальным выпуском подходят для тех ванных комнат, где канализационная труба уходит в пол. Благодаря такой конструкции значительно экономится место, но в нашей стране очень мало многоквартирных домов с подобной системой расположения труб, хотя в частных домах такую конфигурацию можно создать;
• с косым выпуском – самая распространенная конструкция, которая ранее использовалась во всех домах. В этом случае раструб располагается очень близко к поверхности пола или под углом.

Тип смыва унитаза

При выборе унитаза нужно учитывать и такую деталь, как тип смыва. Он может быть:

• прямым;
• обратно круговым.

Прямой смыв предполагает движение воды от бачка в центр чаши по прямой. Мощный поток воды способен смыть все нечистоты, но все же некоторые участки внутренней поверхности чаши он не охватывает, что может вызвать необходимость дополнительно использовать ершик. Стоит отметить, что именно подобная система была реализована во всех унитазах в нашей стране еще пару десятков лет назад.

Круговая система более совершенна. Вода тут двигается в кольцевом направлении, как при смыве в душе, что позволяет почти бесшумно и эффективно удалять загрязнения со всех частей чаши. Единственный недостаток такой системы – ее высокая цена. Кроме того, если водопроводная вода не отличается высоким качеством, то отверстия для выхода воды, расположенные под ободком унитаза, через некоторое время могут забиться солевыми отложениями.

Говоря про смыв, нельзя не отметить появление современных экономных унитазов. Обычное изделие при смыве выливает полный бак воды, а это около 6-8 литров, а иногда и больше, причем в большинстве случаев столько воды и не требуется. Многие бачки можно настроить, и тогда они будут набирать меньше воды, позволяя значительно экономить, но наиболее предпочтительными являются унитазы, которые оборудованы двойной кнопкой. При нажатии на малую ее часть выливает 1,5-3 литра воды (в зависимости от настройки), а при нажатии на большую – около 6-8 литров. Именно таким образом средняя семья может сэкономить около 1000 литров воды в месяц.

Дополнительные функции унитаза

Сегодня распространены модели унитазов, которые выполняют не только свою непосредственную функцию, но и могут похвастаться дополнительными возможностями. Так, например, унитаз может дополняться функцией биде, причем смесители располагаются на крышке-сидении. На самых современных устройствах есть электронная панель управления, которая позволяет регулировать напор воды, температуру и т.д.

Более распространены унитазы с гигиеническим душем, которые фактически выполняют функцию биде, но при этом не отнимают пространство, становясь идеальным решением для небольших ванных комнат. Таким душем унитаз может оборудоваться изначально, а может быть дооборудован уже в процессе установки. Сам гигиенический душ представляет собой недлинный шланг и компактную душевую лейку. Если он предусмотрен, то часто шланг выходит из бачка, в противном случае его крепят недалеко от унитаза.

Для того, чтобы погасить брызги в унитазе, современные модели могут дополняться такой функцией, как «антивсплеск», или же иметь полочку в чаше. Полочка фактически переносит место возникновения брызг на тот уровень, где они не будут попадать на человека. Данная конструкция может стать причиной образования ржавчины и неприятных запахов.

Унитазы с «антивсплеском» имеют особую форму чаши, которая напоминает узкую воронку, поэтому брызги в ней не могут образовываться. Кроме того, сливное отверстие расположено несимметрично. Стоит отметить, что подобные системы защиты от брызг никак не влияют на стоимость изделия, и ими сегодня оборудованы многочисленные модели.

Производители унитазов

Имя производителя играет далеко не последнюю роль, ведь серьезные компании заботятся о своем имидже, и не будут выпускать некачественную продукцию. Сегодня найти продукцию приемлемого качества можно в любом ценовом сегменте:

• самые недорогие модели, которые стоят не больше 200 долларов, представлены многими отечественными производителями Santec, Santeri, IDDIS, Керамин, а также китайскими, в т.ч. Porta;
• унитазы средней ценовой категории, которые максимально сбалансированы в плане стоимости и качества. Это продукция финской компании IDO, польских Kolo и Cersanit, чешской Jika;
• элитные унитазы, цена на которые начинается от 500 долларов и не знает границ. Это изделия, которые отличаются не только высоким качеством, но и часто могут похвастаться эксклюзивным дизайном, необычным цветом и т.д. В данном ценовом сегменте представлены такие компании, как Duravit из Германии, Laufen из Австрии.

В разных ценовых категориях представляют продукцию и такие компании, как Geberit, шведские производители Gustavsberg и Ifo, американский Ideal Standard, финский Ido, французский Jacob Delafon, испанский Roca.

В завершение

При выборе унитаза стоит обращать внимание не только на его функциональные особенности, но и внешний вид. Изделие должно идеально вписывать в интерьер комнаты и отвечать общей дизайнерской задумке, так как сегодня можно найти унитазы любых форм и цветов. Естественно, для небольших помещений лучше остановится на компактной модели, но следить, чтобы ее функциональность не была потеряна. Чтобы не пришлось через пару лет после покупки нового изделия, бежать в магазин за очередным, нужно обращать внимание на имя производителя и правильно ухаживать за данным сантехническим устройством.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Как делают унитазы, раковины и керамогранит

В начале пару слов об истории предприятия: в 1941 году, когда началась Великая отечественная война, в Куйбышев была эвакуирована часть оборудования Славянского завода кислотоупорной керамики (г. Славянск, Украина), а перед сопровождавшими его шестью рабочими и тридцатью шестью подростками-учениками стояла задача построить с нуля керамический завод и запустить производство автоизоляторов. Приемка и пуск завода в эксплуатацию состаялся в крадчайшие сроки — уже в декабре 1942 года.

После войны производства постепенно перестраивались для выпуска санитарно-строительного фаянса и облицовочной плитки. Завод быстро разрастался, так как спрос на изделия в стране был большой. Был запущен литейный цех, экспериментальный цех, цех шамотоприпаса, механический цех, тарная мастерская, запущена вторая технологическая линия главного корпуса, введен в эксплуатацию цех коврово-мозаичной плитки,открыта прачечная, здравпункт, физиокабинет (1946-1970 гг.), построено новое здание гипсолитейного отделения цеха санстройизделий (1988 г.)
01.

02. Миссия предприятия — создание качественной керамики.

03. Итак, пробежимся по производству. Для приготовления мягкой фарфоровой массы (шликера) используется около 16 ингридиентов (каолин, кварц, полевой шпат и прочее)

04. Всё это смешивается в определенных пропорциях и добавляется вода. На фото сверху — башня распределительно-сушильная.

05. Шликер тщательно перемешивается в ёмкостях под полом.

06. Далее происходит отливка изделий в пресс-формах. Здесь мы видим новый стенд для литья больших унитазов.

07. Стенд пока находится в стадии отладки.

08. Современная турецкая машина для литья пьедесталов.

09. «РНИ-300»- модернизированная заводом итальянская машина для литья раковин.

10. Новое, ещё сырое изделие, прямо из пресс-формы.

11. Далее изделия с помощью конвейера отправляются на сушку.

12. Машина литья под давлением «Бета» — собственная разработка завода. Используется для изготовления красивых изделий сложного дизайна шириной до 1 м.

13. Изделия на промежуточных этапах.

14.

15. Промежуточный контроль и подготовка перед обжигом.

16.

17. Фрагмент туннельной печи фирмы «SITI» (Италия). Её длинна — 100 м.

18. Унитазы перед отправкой в печь.

19. Операторская ТПЦ

20. Температура в печи повышается постепенно (чтобы избежать деформации изделий) и достигает в центре печи 1200 градусов, затем плавно понижается. Изделия через печь проходят за 10 часов.

21. Контроль изделий на соответствие заданных параметров.

22. Затем идет упаковка и отправка на склад.

23. Теперь давайте посмотрим линию по производству керамогранита. Здесь отливаются плитки разнообразных размеров и отправляются в печь.

24. Керамогранит отличается высокой прочностью и износостойкостью. Используется в отделке фасадов зданий и для покрытия полов.

25. Печи для керамогранита.

26.

27. Размеры плитки проверяются лазером

28. Участок ректификации и резки.

29. Готовый керамогранит автоматически упаковываются и складываются на поддоны.

30. Далее плитка отправляется на склад.

31.

32. При заводе есть выставочный центр, где можно ознакомиться с готовой продукцией.

33. Более подробно можно посмотреть на сайте завода.

34.

35.

36. Красота!

37. В заключение, ещё немного примеров керамогранита брендов «GRASARO» и «KERRANOVA».

38. Керамогранит выпускается на любой вкус и цвет — под дерево и камень, с узорами и моноколеры, гладкие и с фактурой.

39.

40.

41. Ассортимент керамогранита огромен.

42. Вот такой замечательный завод есть у нас в Самарской области.

Взят у chronograph в ООО «Самарский Стройфарфор»

Если у вас есть производство или сервис, о котором вы хотите рассказать нашим читателям, пишите пишите мне — Аслан ([email protected]) и мы сделаем самый лучший репортаж, который увидят не только читатели сообщества, но и сайта http://ikaketosdelano.ru

Подписывайтесь также на наши группы в фейсбуке, вконтакте, одноклассниках и в гугл+плюс, где будут выкладываться самое интересное из сообщества, плюс материалы, которых нет здесь и видео о том, как устроены вещи в нашем мире.

Жми на иконку и подписывайся!

оборудование и Технология как делают

Унитаз представляет собой современное санитарно-техническое приспособление, которое используется человеком для отправления естественных нужд в специально оборудованном помещении, и оборудовано системой автоматического или полуавтоматического смыва. Обычно материалом для изготовления выступает сантехническая керамика.

Оборудование

Всегда идут отдельные стенды для литья и подвялки унитазов, стенд для оправки изделия и стенд с приемно-раздаточной кареткой и съемником.

Стенд для заливки оборудован сборно-сварной рамой с тележками и гипсовыми формами для производства унитаза, перемещающимися по направляющим рамы. Пневмоцилиндр удерживает формы для производства унитаза, тележки вращают их на триста шестьдесят градусов и фиксируют в положении, предписанном по технологии изготовления.

Стенд оправки унитазов оборудован сборно-сварной рамой с сорока вращающимися столиками, платформой и каретками, которые позволяют перемещаться платформе к стенду для литья и обратно. На платформе установлено приемный столик, механизм для его подъема-спуска и фиксирования, ролики, транспортирующие подставки с готовой отливкой.

Печи на производстве оборудуются термостатами и приборами, которые позволяют контролировать процесс обжига и снизить выход брака.

Технология производства унитазов

Технология производства делится на два вида: когда идет литье унитазов производится с использованием гипсовых форм и когда литье выполнятся в специальные полимерные формы под высоким давлением.

Первая технология производства с использованием гипсовых форм унитазов является традиционной, хотя уже и устаревшей как технически, так и морально. Одна гипсовая форма может использоваться для производства не более двухсот пятидесяти изделий.

Вторая технология предусматривает использование современных технологий и достижений в оборудовании для производства сантехнической керамики высокого качества. Применение полимерной формы для производства унитаза позволяет изготовить более двадцати пяти тысяч изделий.

Технология производства предусматривает выполнение следующих операций:

• подготовка шликерной суспензии из глины или каолина, кварцевого песка, пегматита, боя. По своим свойствам материалы делятся на пластичные, отощающие соответственно;
• получение полуфабриката для дальнейших заготовок – суспензия заливается в формы унитазов и здесь для каждой технологии происходит разделение – в гипсовых формах черепок формируется до двух часов, после чего сливается излишек суспензии, и полуфабрикат в течение получаса просушивается теплым воздухом; в случае с полимерной формой полуфабрикат готов к дальнейшей обработке через полчаса — час, с равной толщиной материала по всему объему – это исключает деформацию изделия в дальнейшем.

Поскольку извлеченные формы для производства унитазов содержат в себе избыток влаги, то следующим шагом идет сушка. Сушка осуществляться может и в процессе движения автоматизированного конвейера при температуре в сто градусов Цельсия, так и на стеллажах при температуре в тридцать градусов Цельсия. Для полимерных полуфабрикатов время составляет до восемнадцати часов, для гипсовых форм до двух суток.

После сушки изделие подвергается процедуре по глазурованию. Операция по нанесению глазури может проводиться как вручную, так и при помощи специальных автоматических установок. Использование специального глазуровочного оборудования позволяет получить более качественное покрытие – равномерное и гладкое по всей поверхности будущего сантехнического изделия. Глазурь может быть различного цвета и оттенка.

После этого заготовка унитаза направляется в печь на обжиг, который может длиться до двадцати двух часов. Температура внутри постепенно поднимается до отметки в тысячу двести градусов по Цельсию, а затем также постепенно снижается. Применение современных технологий на производстве и приспособлений позволяет получить качественную продукцию без внешних и внутренних дефектов – расколов, потеков, вскипевшей глазури.

Сортировка в целом проходит на каждом этапе изготовления унитаза, однако после обжига она проводится особенно тщательно. Брак помечается двумя цветами – тот, который устранить можно и он не влияет существенно на эксплуатационно-технические характеристики продукции, и тот, который устранить невозможно и он существенно влияет на характеристики сантехнического изделия. Те изделия, брак которых исправить можно, и те изделия, брак исправить которых нельзя, отправляются в соответствующие отделы.

И последним этапом можно назвать упаковку готового унитаза. В зависимости от модели унитазы комплектуются дополнительным оборудованием, упаковываются в специальный гофрокартон, снабжаются информационной наклейкой.

По времени сантехнические изделия производятся с использованием гипсовой формы и полимерной – шестьдесят-семьдесят часов и сорок восемь-пятьдесят часов соответственно.

Видео как делают унитазы:

https://www.youtube.com/watch?v=AOvcPfcZg_Q

По описанию технологии видно, что для производства унитазов использует специальное оборудование, которое располагается на определенных участках – участках литья и подвяливания и правки формы унитазов (в случае использования гипсовых форм), приемопередаточном участке с кареткой, которая позволяет извлекать готовые изделия и передавать их для дальнейших операций дальше по линии производства. Также устанавливается оборудование для съема и установки гипсовой формы, систем по заливке шликера и его слива в литейных, теплотехническое оборудование.

Как делают умные японские унитазы | RuAut

Для большинства людей унитаз – это только лишь необходимое удобство. Но только не в Японии. Разработанный в Японии, высокотехнологичный унитаз подогреет ваш стульчак, подмоет вас, а затем высушит. Само собой о смыве он тоже позаботится. Это воистину король унитазов. Он даже сделает вам массаж.

Когда к унитазу подходит человек, крышка автоматически поднимается, а когда вы садитесь, сиденье приветствует вас теплом. После того, как вы сделаете все свои дела, с помощью пульта управления можно подмыть себя, а потом и подсушить.

Каждый такой унитаз состоит из двух основных компонентов: высокотехнологичного сиденья и основного корпуса. Основной корпус изготавливается из трех основных материалов: глины, полевого шпата и кварца. Эти твердые материалы засыпаются в дробилку, где они измельчаются и смешиваются с водой для получения раствора. Затем раствор заливается в формовочный пресс. После этого заготовка начинает напоминать унитаз.

Сушка унитаза сопряжена с определенными трудностями, если они высохнут быстро, то могут деформироваться и треснуть. Решение заключается постепенном увеличении температуры и снижении влажности в течении 15 часов.

Затем унитаз отправляется в камеру глазирования. Может это и не самая престижная работа для робота, но тем не менее роботизированный глазировщик способен обработать стандартный унитаз всего за 25 секунд.

А вот в печи для обжига все происходит гораздо медленнее. Печь имеет длину 115 метров, а температура в ней достигает 1165 градусов по Цельсию. На то, чтобы пройти всю печь, у каждого унитаза уходит более суток. В процессе он уменьшается на 12 процентов.

После охлаждения унитазы проходят тщательную инспекцию с точки зрения 20 различных параметров. Проверяется все, включая смыв. Однако именно высокотехнологичное сиденье делает этот унитаз таким уникальным.

Сиденье собирается из 450 различных узлов, но при этом на сборку уходит всего 15 минут. Каждое устройство проходит через 15 рабочих станций. У каждого работника есть лишь 90 секунд, чтобы выполнить свою задачу. Сборщики работают в тандеме, чтобы устройства двигались без остановки. За сборочной линией ведется постоянное наблюдение. Камеры следят за каждым движением сборщиков, так как они должны работать слаженно — великолепно отстроенный человеческий механизм, собирающий идеальный унитаз.

Система подачи воды в таком унитазе является одной из самых важных, поэтому после сборки сложной системы, каждое устройство подключается к сети и тщательно проверяется. Производится проверка давления, размера капли и температуры воды. Температура – это важнейший параметр, холодная вода здесь явно не допустима. Поэтому вода подогревается специальным устройством. Во избежание неполадок и неприятностей, унитаз оснащается системой безопасности. Нагревательный аппарат имеет 3 встроенных защитных устройства. Первое, термостат: если вода будет слишком горячей, то подача воды будет немедленно остановлена. Второе устройство, биметаллический выключатель. Когда он фиксирует горячую воду – выключатель срабатывает. Два устройства – это неплохо, но когда речь идет о защите вашей пятой точки – лучше перестраховаться. Третье устройство – это температурный предохранитель.

Далее сиденье устанавливается и осуществляется проверка автоматического срабатывания. После чего унитаз полируют, упаковывают и отправляют в магазин.

Из чего сделаны туалеты? (Туалетные материалы и причины использования)

Вы когда-нибудь задумывались, из чего сделаны туалеты? Легко догадаться, из чего они сделаны, и я думаю, что все это знают. Тем не менее, давайте немного рассмотрим, из каких материалов сделаны унитазы и почему эти материалы используются.

Из чего сделаны унитазы? Почти 99% туалетов сделаны из особого вида глины, известного как фарфор (стекловидный фарфор) и воды. Очень небольшой процент туалетов, таких как тюремные, сделаны из стали.

Почему унитазы только из фарфора? В конце концов, сиденья для унитазов теперь изготавливаются из самых разных материалов, включая винилпласт, смолы и различные виды натуральной и искусственной древесины.

Почему унитазы сделаны из фарфора?

Что касается самих туалетов, то на протяжении веков с тех пор, как они были построены, туалеты по-прежнему в основном сделаны из фарфоровой глины.Причина этого в том, что материал для изготовления унитаза должен хорошо выполнять несколько задач.

Материал, используемый для изготовления унитазов, должен быть:
1) Легко и недорого придать форму
2) Быть водонепроницаемым
3) Быть чистым, легко чиститься и соответствовать санитарным нормам
4) Быть прочным
5) Нечувствительным к перепадам температуры
6) Хорошо выглядеть

Фарфор или стекловидная глина, как оказалось, превосходят все эти шесть требований.

И процесс изготовления туалета из стекловидной фарфоровой глины довольно прост.Добытая глина разливается в формы, обрабатывается, покрывается глазурью и затем отправляется в печь. Это довольно простая операция и относительно недорогой процесс изготовления.

Почему бы не сделать унитазы из пластика или стали?

Вы можете спросить, почему унитазы не сделаны из стали или пластика. В конце концов, рынок наводняют дешевые изделия из пластика. А туалеты в тюрьмах сделаны из стали!

Вы не поверите, но делать туалеты из пластика непомерно дорого.

Пластмассовые изделия производятся методом экструзии или литья под давлением. Очень сложно создать целую сложную конструкцию, такую ​​как унитаз, используя наши нынешние процессы производства пластика. У пластика тоже есть недостатки. Он может не прогибаться под нашим весом, но может ощущаться таким же образом, и то, как пользователи воспринимают это, имеет значение.

сверхпрочная, очень жесткая и очень прочная. Так почему бы не сделать унитазы из стали? Проблема заключается в пользовательском опыте и общественном мнении.Сталь чувствительна к перепадам температур. В холодный день он заморозит твою задницу. Они могут покрыть его пластиком или деревом, но это просто не выглядит правильным. Стальной унитаз не придаст богатого вида и ощущения красивой фарфоровой отделки унитаза.

Вот почему у нас есть туалеты, которые по-прежнему изготавливаются в основном из фарфора и стекловидной фарфоровой глины, как это было раньше, когда они были впервые изготовлены много веков назад.

Как устроены туалеты? Детали, ступени и почему используется фарфор

Вы когда-нибудь задумывались: «Как сделаны туалеты?» Согласно недавним опросам, в среднем человек проводит в ванной около 416 дней своей жизни! Это много времени на фарфоровом троне!

Эти светильники используются в домах по всему миру с 1596 года.Но мало кто знает, как бывают комоды.

На самом деле у каждого производителя свой производственный процесс. Мало того, дизайн туалетов претерпел значительные изменения на протяжении веков. Чтобы ответить на этот вопрос, мы собираемся взглянуть на основные компоненты и материалы, которые делают унитазы такими, какими они являются сегодня.

Из чего сделаны туалеты?

Самым важным аспектом производственного процесса унитаза являются материалы! Раньше можно было увидеть туалеты, обтянутые декоративной резьбой по дереву.К счастью, мы перешли к чему-то более гигиеничному.

В наши дни наиболее распространенным материалом для унитазов является фарфор . Фарфор — это керамический материал, который часто используют в кастрюлях и посуде. Многие называют его сырьем. На самом деле фарфор — это смесь ингредиентов.

К ним относятся каолин, силикатные минералы и порошковый полевой шпат. Некоторые производители могут также включать некоторые дополнительные ингредиенты для создания собственной смеси. В любом случае, эти ингредиенты объединяются, образуя густую глинистую суспензию!

Фарфор — популярный материал по многим причинам.Все сводится к устойчивости материала. При правильном изготовлении он гладкий и легко моется. Таким образом, он более гигиеничный! При этом фарфор практически непроницаем для воды.

Чтобы сделать его полностью водонепроницаемым, производители используют обработку, называемую стекловидным фарфором. Вы можете встретить современные туалеты с маркировкой «стекловидный фарфор», а не керамические или фарфоровые . Дело не в самом материале. Скорее это покрытие.

Стекловидный фарфор — это эмалевое покрытие, которое придает туалетам известную нам стеклянную отделку.Это делает фарфор гладким и непористым, что облегчает чистку.

Почему туалеты фарфоровые?

Возможны и другие материалы для производства. Компостные и переносные туалеты сделаны из пластика. Так почему бы не использовать его для жилых комодов?

Производство пластика дорогое. Для процесса экструзии потребуется значительное количество пластика. Даже тогда он никогда не мог достичь прочности фарфора.

Плюс, пластик со временем разрушается.В конце концов, влага и отходы из туалета попадут в пластик и наоборот. Это сделает ваш комод антисанитарным .

— еще один вариант. Существуют стальные приборы и поверхности для приготовления пищи. Так почему же производители не используют его для унитазов? Вы можете найти стальные туалеты в тюрьмах и самолетах.

Однако он не является фаворитом для жилых туалетов из-за веса и теплопередачи. Материал быстро остывает, что вызывает неприятные ощущения у пользователя.

Производство

Процесс изготовления унитаза — непростая задача. Это многодневный процесс, требующий особого внимания к деталям . Между этапами должно пройти несколько дней, чтобы готовый продукт был прочным и безопасным в использовании.

Опять же, все производители по-разному. Но вот некоторые из основных этапов производственного процесса.

Молдинг

Первое, что должны сделать производители унитазов, — это создать форму. Комоды бывают разных форм, размеров и дизайнов.Формы позволяют дизайнерам создавать уникальные приспособления на любой вкус.

После того, как форма будет завершена, рабочие произведут негативное впечатление. Чаще всего производители снимают оттиски по разделам. Это помогает значительно упростить процесс продвижения вперед. Эти негативные впечатления обычно называют «инструментами».

Заполнение

На этом этапе рабочие заполняют формы фарфоровой суспензией, которую мы использовали ранее. Суспензия вязкая и сыпучая.Это гарантирует, что сырье попадет в каждый уголок пресс-формы.

Затем формы высыхают на воздухе до небольшого затвердевания. Чтобы ускорить процесс, некоторые производители помещают формы в сушильные камеры с низким нагревом.

Цель состоит в том, чтобы удалить как можно больше влаги. Точное содержание влаги в фарфоре зависит от формулы. Но у большинства около 20 процентов. Уменьшение содержания влаги подготовило компоненты к следующему этапу процесса.

Остекление

После того, как секции туалета высохнут, рабочие вынимают их из формы.Затем им потребуется некоторое время, чтобы устранить любые недостатки. Это включает удаление любых разделов переполнения. Шлифовка секций и сборка унитаза тоже обычное дело.

После этого наносится глазурь. Вот тут-то и вступает в игру стекловидная фарфоровая эмаль! Производственная бригада наносит толстый и ровный слой эмали, чтобы убедиться, что прибор водонепроницаем. .

Обжиг

Наконец-то мы подошли к этапу обжига! Туалеты переходят в массивную печь.Температура в печи составляет около 1220 градусов по Цельсию! Это почти 2400 градусов по Фаренгейту!

В процессе обжига удаляется оставшаяся влага. Он также укрепляет эмаль, создавая тот глянцевый финиш, с которым мы все знакомы!

Некоторые производители наносят красный краситель, который выгорает во время обжига. Это способствует тому, чтобы унитаз пропекся равномерно и тщательно. Точное время зависит от конструкции унитаза. Но обычно их оставляют в печи более чем на 18 часов.

Вот видео, которое поможет вам получить хорошее представление о том, что нужно для изготовления унитаза.

Основные компоненты

Туалеты сделаны сложнее, чем думают многие люди! Конструкция этих светильников проста. Но производители постоянно ищут способы повысить эффективность.

Чтобы дать вам некоторое представление о том, что нужно для производства качественного унитаза, вот основные компоненты, которые есть в каждом современном комоде.

Чаша

В унитазе собираются все отходы перед смывом. Выглядит просто. Но у мисок есть несколько важных особенностей.

По краю чаши есть небольшие отверстия. Это то, что подает воду из бака на промывку. Внизу чаши находится соединение с S-образным сифоном.

Резервуар для воды

Резервуар для воды — это небольшой резервуар за комодом. Не во всех туалетах есть бак. Но большинство жилых моделей так и есть.Это самый простой способ избавиться от мусора!

Этот резервуар вмещает несколько галлонов воды. Более новые модели используют не более 1,6 галлона воды. Старые могут использовать до семи галлонов! Если вы ищете экономичную модель, обратите внимание на эту опцию от American Standard.

Когда вы потянете за рычаг промывки, вода из бака устремляется в чашу. Это помогает сработать ловушку внизу и удалить отходы.

Ловушка

Взгляните на унитаз без юбки.Обратите внимание на определенную кривую, идущую от чаши до пола? Это известно как ловушка.

Туалеты могут иметь S-образный или P. В любом случае, это гениальный элемент дизайна: создает вакуум, чтобы смывать отходы .

В верхней части кривой указан воздух. Каждый раз, когда вы смываете воду, вода из бака перемещается по верхней кривой. Это создает эффект сифона, чтобы удалить отходы в канализацию!

Механика промывки

И, наконец, компоненты для промывки.Эти компоненты, расположенные внутри резервуара, отвечают за запуск смыва. Дизайн туалетов за последние годы прошел долгий путь. Таким образом, доступно несколько различных вариантов.

Вы можете приобрести унитазы с обычным рычагом смыва или усовершенствованным кнопочным механизмом. В любом случае, они действуют по одним и тем же принципам. Промывка поднимает откидной клапан на дне резервуара. Это направляет воду из бака в емкость для смыва.

В баке также есть шаровой кран. Он управляет водяным клапаном для наполнения бака и подготовки к следующей промывке.

Заключение

Дизайн туалетов продолжает развиваться. Но основная механика и производственные процессы остаются прежними. Обратите внимание на этот унитаз от American Standard, если вы ищете качественный классический комод.

Остались вопросы о том, как устроены туалеты? Оставляйте свои вопросы в комментариях ниже!

Создание унитаза надежного унитаза — длительный процесс. Это требует многих шагов и включает в себя специально разработанный набор сырья для производства.Над вашим наиболее часто используемым приспособлением требуется много работы. Но это того стоит из-за удобства!

Фарфор — один из самых прочных материалов для унитазов. При правильном остеклении материал водостойкий и легко моется. Таким образом, он более гигиеничен, чем пористые материалы, такие как пластик или дерево.

Производственные предприятия нескольких брендов находятся в США, поэтому многие унитазы производятся в США.Mansfield Plumbing — один из самых популярных брендов американского производства. American Standard также имеет предприятие в Огайо.

Сиденья для унитазов доступны в фарфоре. Хотя у вас есть более широкий выбор вариантов. Сиденье не подвергается постоянному воздействию воды. В результате используются такие материалы, как пластик, дерево и металл.

Сантехники рекомендуют множество туалетов! Если унитаз соответствует федеральным нормам, у большинства сантехников не должно возникнуть проблем с его установкой или обслуживанием.Вот некоторые из них, которые мы рекомендуем

Почему туалеты до сих пор делают из фарфора

Мы веками сидели на одной и той же помойке. Конечно, сантехника стала более спрятанной, и сиденья теперь изготавливаются из самых разных материалов и стилей (включая плюшевый винил с вышивкой кошек), но что касается самих туалетов, то спустя сотни лет после их изобретения они были » re по-прежнему в основном фарфор.

Но почему? Разве нет нового причудливого материала, который лучше соответствовал бы нашим современным вкусовым предпочтениям?

Не совсем!

По словам Брайана Хедлунда, старшего менеджера по продукции для унитазов компании Kohler, туалет должен выполнять три задачи.Во-первых, «это должен быть промывочный двигатель». Далее он говорит: «Он должен быть водонепроницаемым, чистым и гигиеничным». Наконец, как объясняет король престолов Колера, «он должен быть прочным». Потому что на нем сидят люди. Некоторые из этих людей будут довольно тяжелыми. Оказывается, фарфор выполняет все три требования.

Самым важным для пользователя является то, чтобы унитаз был эффективным средством для удаления мусора. Но то, что большинству из нас кажется водой, струящейся из дыры в неизвестно откуда, на самом деле является машиной довольно сложной конструкции.«Резервуар, чаша, трап, трап — все очень детализировано», — говорит Хедлунд. «Здесь много сложной инженерной мысли». Унитазы из стекловолокна (то, что мы называем фарфором) сделаны из глины и воды. Производственный процесс, который включает заливку в форму, отделку, глазирование и затем отправку через печь, довольно прост и довольно недорог.

Пластик, с другой стороны, формуют в предметы посредством экструзии или литья под давлением. Для такой сложной конструкции, как унитаз, производство пластика чрезмерно дорогое.Вот почему присутствие пластика на троне обычно ограничивается сиденьем; просто слишком дорого играть главную роль.

G / O Media может получить комиссию

Другой фактор — надежность. Посмотрим правде в глаза, нам всем нужно было тащить задницу в туалет — и когда это произойдет, лучше, черт возьми, не уступить нам дорогу. Стекловидный фарфор сверхпрочный и очень твердый. Однако пластику есть некоторые недостатки. Хотя он, скорее всего, не прогнется под тяжестью жесткого приземления, он определенно может чувствовать себя таким образом, и то, как он себя чувствует, имеет значение для пользователей.

Хорошо, может быть, пластик непрактичен. А как насчет нержавеющей стали? Он прочный и простой в изготовлении. Черт, у них в тюрьме стальные туалеты, да … Проблема, похоже, в пользовательском опыте. Хотя нержавеющая сталь очень прочная, она также очень чувствительна к перепадам температуры. Другими словами, это заморозит вашу задницу. Пластиковое или деревянное сиденье выглядит неправильно, а тюремный шик не так уж далеко в обычном доме.

Фарфор отлично справляется с водой.Это может показаться простым, но пористый материал пропускает жидкость и бактерии, поэтому непроницаемость для них обоих важна в конструкции, основная задача которой — справляться с отходами. Ключ к защите от воды — в глазури фарфора. После нанесения покрытия унитаз обжигают в печи. В отличие, скажем, от раствора для душа, который поглощает воду и бактерии, глазурь задерживает бактерии на поверхности унитаза.

Наличие всего мусора на поверхности унитаза также облегчает его очистку.(Представьте, если бы чистка унитаза была менее приятной.) И каждый год новая волна агрессивных чистящих средств утверждает, что они лучше справляются с уборкой унитаза. Чтобы гарантировать, что унитаз выдержит давление как истирания, так и химикатов, Kohler отправляет свои банки на срок, эквивалентный 20 годам использования, или 80 000 скрабов. По словам Хедлунда, тестирование просто подтверждает, что люди с большей вероятностью модернизируют свои туалеты из соображений экономии воды или стиля, чем из реальной необходимости.

Удивительно, но фарфор так долго оставался нашим номером один, особенно если учесть, говорит Хедлунд, что «никто не пользуется туалетом таким же образом.«Я не совсем понимаю, о чем он говорит, но для человека, стоящего за магией, имеет смысл придерживаться высоких стандартов. На самом деле, это очень утешительно — неисправный туалет — ужасная, ужасная вещь.

Рэйчел Сваби писатель-фрилансер, живущий в Сан-Франциско.

Изображение из патента США № 3504385

Из чего сделаны туалеты? — Spring House Cellar

Вы когда-нибудь задумывались, из чего сделаны туалеты? Большинство людей говорят, что это глина, другие говорят, что это эмаль, а некоторые упоминают фарфор.Что ж, чтобы ваш унитаз был достаточно прочным, чтобы выдержать вес пользователя, он сделан из особого вида глины, называемого стекловидным фарфором или фарфором, и воды. Хотя это не единственный материал, используемый для изготовления туалетов, небольшой процент из которых состоит из стали, особенно из тех, что используются в тюрьмах.

Почему унитазы из фарфора? Когда сиденья унитаза сделаны из разных материалов, таких как смола, виниловый пластик и различные породы дерева?

Вы могли задаться вопросом, из какого материала сделаны унитазы? С самого начала унитазы делали из фарфоровой глины, потому что материал должен выполнять несколько функций.Некоторые из этих функций включают:

• Водонепроницаемость
• Прочность
• Легкость формования
• Чистота и легкость очистки
• Невосприимчивость к перепадам температуры
• Хороший внешний вид

Очевидно, стекловидная китайская глина отвечает всем требованиям, когда она Соответствует этим требованиям вкупе с тем, что процесс изготовления фарфора достаточно прост. Процесс производства включает в себя заливку смешанной глины в форму, дать ей высохнуть, а затем глазировать перед отправкой в ​​печь.Это простой и понятный процесс, не требующий больших затрат, за исключением навыков лепки.

Многие из вас могут задаться вопросом, почему туалеты не сделаны из пластика или стали после того, как все эти два минеральных ресурса кажутся более дешевыми вариантами. Однако изготовление унитазов из пластика стоит довольно дорого. Но есть туалеты, которые сделаны из стали, но в основном они используются в тюрьмах.

Изготовление изделий из пластика требует экструзии или литья под давлением. Вот почему сделать такую ​​конструкцию, как унитаз, из пластика очень сложно и может вызвать у пользователей определенное душевное состояние. Пластиковый материал может не деформироваться под весом пользователей, однако пользователи могут получить неправильное представление об использовании и качестве пластика.

Вы можете сказать, что сталь не обладает такими же свойствами, как пластик, так почему же из нее не делают унитазы для повседневного использования?Ответ по-прежнему заключается в пользовательском опыте, общественном восприятии и характеристиках стали, таких как:

• Сталь чувствительна к перепадам температуры и может адаптироваться к текущей погодной температуре.
• Сталь не придаст вашему унитазу богатства и внешнего вида чистой фарфоровой отделки

Это лишь несколько причин, по которым сталь нельзя использовать для изготовления туалета. Есть еще много причин, по которым этот материал дисквалифицируется, но это самые важные.

Поскольку фарфор — это непористый чистый материал, он помогает поддерживать унитаз в чистом и чистом состоянии.Это также упрощает процесс очистки унитаза для пользователей. Кроме того, когда унитазы сделаны из пластика, есть все шансы на поломку, но при использовании стекловидного фарфора вероятность того, что он потрескается или прослужит короткий срок, очень мала.

Какой унитаз выбрать?

Есть основные компоненты, на которые следует обратить пристальное внимание при выборе чаши, вплоть до простого выбора материалов. Фактические материалы будут самой простой частью, так как в большинстве унитазов используются одни и те же материалы, но сложная часть будет заключаться в том, какие дополнительные функции реализованы, чтобы сделать унитазы обязательными для покупки.

Вот краткое руководство, в котором подробно рассказывается, на что обращать внимание, когда выбирает унитаз.

Какой унитаз выбрать?

Материалы

На самом деле это наименее важная часть, но она покрыта из-за дополнительных функций, которые делают ее достойной внимания. Большинство унитазов сделаны из фарфора или стекловидного фарфора, но есть и унитазы из керамики. Не было материала, который бы вытеснил фарфор для туалетов, и, вероятно, не будет в ближайшее время.Он прочный, надежный и не подаст в самый неподходящий момент. И с точки зрения производства это дешево в изготовлении. Итак, если все туалеты изготовлены из одного и того же фарфора, что отличает один от другого? Функции. Разные бренды используют разные типы барьеров, будь то плавильный материал, такой как Sanigloss, который отлично подходит для отделки, или более популярный EverClean, который добавляет гладкость и красивую глазурь. Тот же материал, что снаружи унитаза, находится и внутри унитаза, поэтому, когда отходы попадают внутрь унитаза, вы хотите, чтобы он имел как можно более хороший барьер, чтобы избежать разводов и необходимости дополнительных смывов.Хорошая отделка защищает от масел и других вредных химикатов, поступающих из организма, так что внутренняя часть вашего туалета дольше остается чистым.

Бренды стали по-настоящему креативными в этом процессе, применив некоторые новейшие технологии, имитирующие циклон, который тщательно очищает унитаз одним широким движением на 360 градусов. В некоторых унитазах просто используются две мощные форсунки, которые хорошо расположены и обдувают унитаз полностью, одновременно сбрасывая отходы вниз. У других есть регулируемые форсунки, так что вы можете покрыть любую область чаши, которую считаете необходимой.У всех этих методов самоочистки есть свои преимущества и недостатки, но их основная цель — очистить чашу от мусора. Все эти методы хороши, но бесполезны, если у туалета сейчас нет хорошей отделки. Так что помните, вы всегда хотите, чтобы хорошая отделка сочеталась с тандемом хорошего самоочищающегося умного туалета. Вы не можете иметь одно без другого и ожидать, что чаша останется нетронутой.

Это полностью скрыто из виду, и это то, что легко пропустить. Добавьте к этому слабый напор воды и небольшую ловушку, и вы проиграете битву.Выбор унитаза с сифоном хорошего размера — одна из многих вещей, которые не позволят вам иметь дело с забитым унитазом.

Резюме

На самом деле выбрать подходящую чашу не так уж и сложно, и если вы будете следовать этому руководству, это станет проще. Сочетание этих функций сделает чашу отличной, и вы не пожалеете о ее покупке. Вы также можете прочитать наше руководство по покупке туалета здесь.

Какие материалы используются при изготовлении туалетов?

Вы один из тех, кто задается вопросом, какие материалы необходимы для изготовления туалетов? О материалах, используемых при изготовлении туалетов, легко догадаться, и почти все это знают.Тем не менее, давайте продолжим небольшое путешествие и обсудим материалы, используемые для изготовления туалетов, и почему именно эти материалы были выбраны в первую очередь.

Какие материалы они использовали при изготовлении туалетов ? Около 99% туалетов сделаны из отборной глины, называемой фарфор или стекловидный фарфор, а затем из воды. Лишь небольшой процент туалетов, таких как тюремные, сделаны из стали. Тюремные туалеты — это те немногие, которые сделаны из стали для долговечности.

Итак, почему фарфоровая глина используется в качестве материала для изготовления туалета? Более того, сиденья для унитазов таковы, что состоят из самых разных материалов, включая смолы, виниловый пластик и различные виды искусственной и натуральной древесины.

Насколько это известно истории, даже с того века, когда были построены первые туалеты, производство туалетов в основном производилось из фарфоровой глины. Вот несколько причин, по которым фарфоровая глина была выбрана при производстве унитазов:

• Им легко придать форму, они недорогие
• Они водонепроницаемые
• Они легко чистятся и очень гигиеничны
• Они прочные
• Они хорошо выглядят
• Они не чувствительны к перепадам температуры

Эти шесть вышеупомянутых требований делают фарфор или стекловидную фарфоровую глину идеальным сырьем для строительства туалетов.

Процесс изготовления туалета из стекловидной глины или фарфора также относительно прост. В процессе производства туалетов извлеченную глину разливают в формы, обрабатывают, покрывают глазурью и затем отправляют в печь. Это простой и относительно недорогой процесс изготовления туалета из фарфора.

Вы, возможно, задавались вопросом или спрашивали в тот или иной момент, почему туалеты не сделаны из пластика или стали. Если задуматься, пластмассы дешевы и наводняют рынок.А если учесть, что туалеты для заключенных изготовлены из стали, это просто ошеломляет.

Но, верите вы или нет, делать унитазы из пластика довольно дорого.

Любые изделия из пластика, которые вы видите на рынке, производятся методом литья под давлением или экструзией. Таким образом, с нашими текущими процессами производства пластика строительство туалета будет очень сложной и сложной конструкцией. Более того, пластик имеет свои плюсы, из-за которых он не соответствует стандарту, чтобы соответствовать требованиям в качестве сырья для изготовления туалета.Например, он может не прогнуться под нашим весом; Тем не менее, это ощущение, и то, как его воспринимают пользователи, тоже имеет значение.

— это сверхпрочный материал, и они очень прочные. Так почему бы нам не использовать сталь для изготовления туалетов? Проблема, почему сталь не является обычным материалом, используемым для изготовления туалетов, связана с общественным восприятием и опытом пользователей. Сталь — это материал, очень чувствительный к перепадам температур. Например, в холодную погоду стальной унитаз замерзнет вам задницу.

Стальной унитаз может иметь верхнюю часть из дерева или пластика, но это больше не делает его похожим на унитаз. Изготовление унитаза из стали не придает ему ощущения роскоши и вида красивой фарфоровой отделки унитаза.

Итак, это основная причина, по которой унитазы до сих пор в основном изготавливаются из стекловидной фарфоровой глины и фарфора. Вот почему столетия назад они использовались первыми производителями.

Из чего сделаны сиденья для унитаза?

Когда дело доходит до вашей ванной комнаты, легко упустить из виду один из самых важных ее компонентов: сиденье унитаза.

Многие из нас не осознают, что более 92 дней своей жизни мы проводим сидя на сиденье унитаза. Учитывая, как часто вы пользуетесь своей ванной, очень важно покупать правильное сиденье, когда оно вам понадобится.

В то время как сиденья для унитазов традиционно изготавливались из дерева, в новых сиденьях для унитазов используются самые разные материалы.

В этой статье мы рассмотрим сиденья унитаза, различные материалы сиденья унитаза и некоторую другую важную информацию, которую следует учитывать в следующий раз, когда вы покупаете унитаз.

Материалы сиденья унитаза

Если вы ищете новое сиденье для унитаза, вы, вероятно, удивитесь, сколько вариантов у вас есть.

Выбрать подходящее сиденье для унитаза может быть непросто — вы избалованы выбором. Если вам интересно, из каких материалов производители делают сиденья для унитазов, мы рассмотрим их ниже.

1. Деревянные сиденья для унитаза

Традиционно многие сиденья для унитазов изготавливались из дерева. Производители изготавливают сиденья из различных пород дерева, а затем используют лак для отделки и герметизации материала.

Процесс отделки защищает его от воды и сохраняет сиденье унитаза в гигиеническом состоянии. Тем не менее, деревянные сиденья унитазов с большей вероятностью гниют, чем сиденья из синтетических материалов.

Основными преимуществами деревянного сиденья для унитаза являются ощущение и внешний вид сиденья.

Деревянные сиденья обычно менее чувствительны к температуре, чем некоторые синтетические материалы, а это значит, что зимой на них не так холодно.

Кроме того, многие домовладельцы наслаждаются традиционной эстетикой деревянных унитазов.

2. Пластиковые сиденья для унитаза

Когда производители начали использовать синтетические материалы, пластиковые сиденья для унитазов стали одним из самых популярных вариантов в отрасли. Хотя пластиковые сиденья не гниют, как деревянные, они не так прочны, как другие синтетические материалы.

Большинство пластиковых сидений изготавливаются из материала, называемого полипропиленом. И хотя этот материал имеет тенденцию ломаться, он также предлагает одни из самых дешевых цен на рынке. Тем не менее, пластиковые сиденья для унитазов также имеют репутацию желтеть по прошествии определенного времени.

Если вы собираетесь купить пластиковое сиденье для унитаза, вы можете предпочесть сиденье из термопласта. Термопласт — это гораздо более прочный материал для литья под давлением из синтетической смолы.

3. Сиденья для унитаза из пластмассы

Если вы ищете сочетание эстетики и практичности, сиденье для унитаза из пластмассы может быть идеальным вариантом.

Тип смолы в сиденье унитаза будет зависеть от производителя продукта. При этом большинство пластиковых сидений очень прочны и имеют гораздо лучший внешний вид, чем пластиковые сиденья.

Сиденья для унитазов из синтетической смолы существуют, но многие смолы производятся из органических материалов.

Если вы хотите приобрести экологически чистое сиденье для унитаза, убедитесь, что смола изготовлена ​​из натуральных источников.

4. Сиденья для унитаза из дюропласта

Дуропласт — синтетический материал, изготовленный из смеси полимеров. Первый , изобретенный в Германии в 20 годах, Duroplast превратился в один из самых популярных в мире материалов для сидений для унитазов.

Если вы ищете прочное и долговечное сиденье для унитаза, Duroplast — отличный выбор.

Многие домовладельцы предпочитают сиденья для унитазов из дюропласта, потому что они могут противостоять агрессивным химическим веществам.

Если ваша приоритетная задача — поддерживать чистоту и ухоженность ванной комнаты, Duroplast — надежный вариант.

К сожалению, Дуропласт не считается экологически чистым материалом. Несмотря на то, что из него получается прочный и надежный продукт, утилизация материала считается вредной для окружающей среды.

Тем не менее, учитывая, что у него один из самых продолжительных срок службы из материалов, упомянутых в этом руководстве, его не нужно часто заменять.

5. Сиденья для унитаза из ДВП средней плотности

Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ) состоит из сжатых древесных волокон.

Если вы ищете высококачественное сиденье для унитаза, сделанное в основном из органических материалов, это еще один отличный выбор.

Прочность материала будет зависеть от отделки и герметика, который используется в процессе строительства.

Чтобы любой древесный материал был водостойким, необходимо обеспечить его надлежащую обработку. Этот тип туалета более подвержен гниению и другим проблемам, связанным с деревом.

Сиденье для унитаза для биде

Если вы ищете унитаз-биде для своей ванной комнаты, важно выбрать правильное сиденье.

В настоящее время существует несколько сидений для унитазов-биде, в которых используются электрические компоненты для управления потоком воды и другие основные элементы унитаза. В большинстве случаев регулятор биде крепится сбоку от сиденья.

Современные унитазы-биде могут быть намного дороже традиционных унитазов.

Если вам нужно сиденье-биде с электрическими элементами управления и компонентами, приготовьтесь платить гораздо больше. Вы также должны убедиться, что сам унитаз предназначен для использования в качестве биде.

К счастью, в зависимости от производителя, с которым вы работаете, у вас будет выбор между широким спектром материалов для сиденья унитаза.

Туалеты для кемпинга

Если вы ищете переносной унитаз или походный унитаз, вы найдете те же материалы для сиденья унитаза, которые были упомянуты в предыдущем разделе.

Вы не найдете переносных деревянных туалетов, но многие туристические туалеты полностью сделаны из пластика. Это упрощает чистку и уход за переносным унитазом.

Если у вас есть автофургон, ваше сиденье для унитаза можно настраивать так же, как и традиционный унитаз.

домов на колесах могут приобрести сиденья для унитазов, изготовленные из всех материалов. Ваш дом на колесах станет привычным, если вы купите унитазы того же типа, что и дома.

Стоит ли покупать сиденье для унитаза с мягкой подкладкой?

Если ваш главный приоритет — комфорт унитаза со смывом, возможно, вы подумали о мягком сиденье для унитаза.

Теоретически мягкое сиденье для унитаза звучит как великое изобретение, но есть причина, по которой этот тип сиденья для унитаза не очень популярен.

Хотя сиденья унитазов с мягкой подкладкой можно использовать в течение короткого периода времени, они начинают разваливаться после длительного использования.

Когда на крышке сиденья начинают появляться трещины и отверстия, ткань и находящийся под ней материал могут начать собирать частицы.

Это может оказаться крайне антисанитарным — если вы уделяете первоочередное внимание чистоте, никогда не покупайте мягкое сиденье для унитаза.

Подумайте о техническом обслуживании

Очень важно, чтобы ваша ванная комната была как можно более чистой.

По этой причине выбор материала сиденья унитаза, который практически не требует ухода, очень важен. Долговечные материалы с меньшей вероятностью поцарапаются, сломаются, сколы или испытают другие формы повреждений.

Это одна из основных причин, по которой многие владельцы недвижимости теперь используют сиденья для унитазов из пластика и других синтетических материалов. Хотя материалы более вредны для окружающей среды, они требуют меньшего ухода и не подвержены воздействию воды и других органических материалов.

Учитывайте окружающую среду

Поскольку экологические проблемы выходят на первый план многих политических дискуссий, потребители начинают покупать экологически чистые продукты. В то время как пластмассы и другие синтетические материалы часто предлагают лучшие цены, на рынке доступно множество органических материалов для сидений унитаза.

Если вы пытаетесь сократить количество отходов и снизить воздействие на окружающую среду, то, скорее всего, лучше всего подойдут деревянные сиденья унитаза и изделия из органических смол.

Кроме того, выбор прочного сиденья для унитаза, которое не потребует замены, может помочь вам избежать покупки нескольких сидений в течение следующих нескольких лет. Это соображение также может снизить ваше воздействие на окружающую среду.

Рассмотрите возможность профессиональной установки

Может показаться заманчивым выполнить установку сиденья для унитаза своими руками, но часто бывает полезно обратиться за профессиональной помощью.

Если вы решите установить собственное сиденье для унитаза, вы можете неправильно прикрепить его к унитазу.Вы не поверите, но каждый год в Соединенных Штатах, находясь в туалете, получают травмы более 40 000 человек.

Обращение к водопроводчику или подрядчику для установки унитаза будет дешевым и простым процессом. Если вы все же решите установить собственное сиденье для унитаза, важно убедиться, что оно совместимо с вашим унитазом — строго следуйте всем инструкциям.

Туалет: краткая история

Теперь, когда вы прочитали о материалах для сидений унитаза и о том, почему они используются, вам может быть интересно узнать о происхождении современного унитаза.

На протяжении большей части истории человечества наши предки никогда не имели доступа к традиционным ванным комнатам. Хотя есть некоторые свидетельства того, что туалеты существовали тысячи лет назад в определенных культурах, современные конструкции унитазов появились только в последние несколько столетий.

В то время как в XIX веке были разработаны несколько унитазов и методов санитарии, только в 1902 г. был выпущен первый по-настоящему современный унитаз.

В этом туалете были смывные клапаны и использовались некоторые из тех же технологий, которые мы находим в ванных комнатах сегодня.

Добавить комментарий

Индукционные нагреватели своими руками — как сделать для воды: инструкция

Индукционный нагреватель. В его работе используется принцип индукции. Это экологичный прибор, не несущий вред и опасность человеческому здоровью, не дающий копоти и не требующий заготовки или закупки твердого топлива. Индукционный генератор с успехом нагревает воду в отопительной системе и может быть сделан собственноручно, что сэкономит финансы семьи.

Его использование возможно в бытовых электроприборах для нагревания воды, на кухне для приготовления еды, для плавки металлических сплавов дома. Чтобы изготовить такой безопасный и экономный прибор, можно приобрести доступные по цене микроконтроллеры и датчики.

Преимущества:

• Изначальная герметичность цельнометаллического элемента нагрева и дистанционная транспортировка энергии электромагнитным полем. Это поможет избежать протечек.
• Бесшумность даже при вибрировании нагревательного элемента, так как частота вибраций не воспринимается человеческими звуковыми волнами.
• Возможность самостоятельной сборки нагревателя благодаря доступной цене его элементов.
• Простое обслуживание и исключение поломок, которое гарантирует постоянно циркулирующий теплоноситель, не дающий сердечнику перегреваться.
• Экологическая безопасность.
• Быстрый нагрев.
• Отсутствие необходимости в чистке, так как накипь не оседает из-за вибраций, генерируемых вихревыми токами.
• Долговечность – до 25 лет, надежность и эффективность. А также возможность отказаться от циркуляционного насоса, так как на старте происходит разогрев теплоносителя до газообразного состояния, и он течет по трубопроводу под действием тепловой конвекции.

Виды нагревателей и принцип действия

Классификация индукционных нагревателей на определенные категории осуществляется по диапазонам их частот на выходе, которые и определяют в дальнейшем их использование. Виды:

• высокой частоты – 20-40 или 30-100кГц;
• средней частоты – 0,5-20 кГц;
• сверхвысокочастотные – 100кГц – 1,5МГц.

Индукционный котел состоит из сердечника, электро- и теплоизоляции и самого корпуса. Отличительная его черта – тороидальная обмотка проводниками из меди, которая располагается между 2-ух сваренных стальных труб толщиной от 10 мм из ферромагнита.

Данная конструкция более легкая, с высоким КПД и малогабаритна. Сердечником выступает труба с обмоткой. А 2-ая труба нагревает теплоноситель. Индукционный токовый поток, генерируемый магнитным высокочастотным полем с внешней обмотки на трубу, способствует нагреву теплоносителя, вызывая одновременно вибрацию стенок.

Работа прибора основана на электромагнитной энергии, забираемую теплоносителем и преобразующим ее в тепло. Индуктор в виде многовиткового цилиндра способствует образованию магнитного поля водонагревателя.

Переменный электроток течет через катушку и образует магнитное поле переменного типа, чьи линии расположены перпендикулярно магнитному потоку и замыкаются в круг при их передвижении. Именно вихревые потоки преобразуют электроэнергию в тепловую, которая расходуется достаточно эффективно и при незначительной скорости нагревания.

Схема простого индукционного нагревателя

Делаем своими руками

Необходимые материалы и инструменты

• Полимерная труба с толщиной стенок от 3 мм и диаметром 5 см для выполнения роли сердечника.
• Обмотки из эмалированной проволоки из меди диаметром от 3 мм, чтобы создать индукционную катушку с 50 или 90 витками на нагревателе и подсоединить их без спайки и разрывов к клеммам.
• В качестве нагревателя выступает рубленая проволока в 5 см диаметром 5-6 мм.
• Сварочный инвертор высокой частоты, позволяющий плавно изменять диапазон силы электротока (от 15 А). Или 3-ехфазный трансформатор.
• Кусачки, паяльник и сварочный аппарат.

Процесс изготовления

1. Подготовительный этап заключается в фиксировании полимерной трубы и намотке на нее витков.
2. Торцы сердечника обрезаются с запасной длиной проволоки в 10 см на отводы.
3. На нижнем отводе устанавливается уголок для подключения отопительной обратки и поступления уже охлажденной воды. Должен быть установлен шаровой вентиль, чтобы заменять сердечник, не сливая систему.
4. Труба плотно заполняется рубленой проволокой.
5. На верхнем патрубке устанавливается тройник, чтобы выводить нагретую воду в напорный контур замкнутого типа через шаровой вентиль. Использование незанятого отвода – чтобы подключить предохранительный клапан.
6. Далее монтируется металлический или полимерный защитный нагревательный контур. Должно быть предусмотрено окно доступа к управлению расположенному в самом низу сварочному инвертору.
7. Проволока из меди подсоединяется к индукционным нагревательным клеммам, а сердечник наполняется теплоносителем.

Большей надежностью отличается водонагреватель с фиксированным 3-ехфазным трансформатором и 2-умя трубами из металла, которые вварены друг в друга, т.е. контур имеет форму бублика. Обмотка делается на наружной трубе, а к корпусу производят приварку патрубков.

Нагревательный элемент должен быть расположен только по центру для усиления воздействия вихревых потоков. Абсолютная герметичность системы будет обеспечена только при имеющихся рабочих навыках со сварочным аппаратом.

Производительность прибора будет выше, а размерные параметры — меньше. Необязательно установленный защитный чехол поможет снизить тепловые и токовые утечки.

Правила безопасности

• Категорически не разрешено включение оборудования вне разводки, не заполнив полимерную трубу водой. Так как это грозит расплавлением полимерного корпуса и выпадением раскаленных металлических отрезков.
• Включение оборудования должно происходить в отдельную линию, для которой требуется кабель сечением 4-6 кв. мм.
• Должна присутствовать напорная циркуляция, чтобы не разорвало корпус от вскипевшей воды. Для этого устанавливается клапан избыточного давления на выходе.
• Необходимо монтировать предохранительный клапан, чтобы снизить давление в случае выхода из строя циркуляционного насоса и выработке пара в избытке.
• Инвертор должен быть подключен к сети с использованием защитного отключения. Желательно установить манометр или контроллеры.
• Должно быть предусмотрено заземление индукционной обмотки, для чего электропровод выводится на металлический контур, который зарыт в землю.
• Оборудование должно размещаться от 80 см от полового и потолочного перекрытий, от 30 см — от стеновых поверхностей. Чтобы огородить себя от действия электромагнитного поля, монтаж следует делать вдалеке от зоны проживания людей.
• Чтобы избежать ожогов и токовых ударов, следует изолировать открытые медные участки.

Блиц-советы

1. Оборудование индукционных водонагревателей представляет собой индивидуальную отопительную закрытую систему, которая обустраивается трубопроводом из пластика. Чтобы обезопасить монтируемого оборудование, после выводного патрубка требуется установка таких деталей, как манометр, подрывной клапан и автомат для отвода воздушных скоплений.
2. На первый взгляд изготовление водонагревателя, основанного на принципе индукции, представляется сложным и трудоемким процессом. Но благодаря значительному снижению затрат на электроэнергию, которая на сегодняшний день один не из дешевых ресурсов, со временем польз для бюджета семьи будет очевидна. Конструкция данного оборудования способствует нагреву воду намного быстрее, благодаря своим особенностям индукционный прибор имеет ряд преимуществ перед электронагревательными аналогами при одинаковом расходе электричества.
3. Возможно создание водонагревателя, основанного на принципе индукции, из электромагнитного трансформатора, в основу работы которого входят 2 мощных транзистора. Прибор нагревается в результате действия на металл токов Фуко.
4. Так как переменное электромагнитное поле способствует разогреву и нагревательного элемента, и всего, что окружает его – это касается и тканей человеческого тела, то от данного устройства необходимо находиться вдалеке.
5. К недостаткам данного прибора стоит отнести еще и его работу на недешевом источнике энергии – электричестве.
6. Благодаря эффективности и колоссальной теплоотдачи водонагревателя существует риск детонации котла от перегрева воды, который можно устранить датчиком давления.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Простой индукционный нагреватель. Как сделать индукционный нагреватель своими руками из сварочного инвертора Индукционный нагреватель 1000w схема

Индукционный нагрев (Induction Heating) — метод бесконтактного нагрева токами высокой частоты (англ. RFH — radio-frequency heating, нагрев волнами радиочастотного диапазона) электропроводящих материалов.

Описание метода.

Индукционный нагрев — это нагревание материалов электрическими токами, которые индуцируются переменным магнитным полем. Следовательно — это нагрев изделий из проводящих материалов (проводников) магнитным полем индукторов (источников переменного магнитного поля). Индукционный нагрев проводится следующим образом. Электропроводящая (металлическая, графитовая) заготовка помещается в так называемый индуктор, представляющий собой один или несколько витков провода (чаще всего медного). В индукторе с помощью специального генератора наводятся мощные токи различной частоты (от десятка Гц до нескольких МГц), в результате чего вокруг индуктора возникает электромагнитное поле. Электромагнитное поле наводит в заготовке вихревые токи. Вихревые токи разогревают заготовку под действием джоулева тепла (см. закон Джоуля-Ленца).

Система «индуктор-заготовка» представляет собой бессердечниковый трансформатор, в котором индуктор является первичной обмоткой. Заготовка является вторичной обмоткой, замкнутой накоротко. Магнитный поток между обмотками замыкается по воздуху.

На высокой частоте вихревые токи вытесняются образованным ими же магнитным полем в тонкие поверхностные слои заготовки Δ (Поверхностный-эффект), в результате чего их плотность резко возрастает, и заготовка разогревается. Нижерасположенные слои металла прогреваются за счёт теплопроводности. Важен не ток, а большая плотность тока. В скин-слое Δ плотность тока уменьшается в e раз относительно плотности тока на поверхности заготовки, при этом в скин-слое выделяется 86,4 % тепла (от общего тепловыделения. Глубина скин-слоя зависит от частоты излучения: чем выше частота, тем тоньше скин-слой. Также она зависит от относительной магнитной проницаемости μ материала заготовки.

Для железа, кобальта, никеля и магнитных сплавов при температуре ниже точки Кюри μ имеет величину от нескольких сотен до десятков тысяч. Для остальных материалов (расплавы, цветные металлы, жидкие легкоплавкие эвтектики, графит, электролиты, электропроводящая керамика и т. д.) μ примерно равна единице.

Например, при частоте 2 МГц глубина скин-слоя для меди около 0,25 мм, для железа ≈ 0,001 мм.

Индуктор сильно нагревается во время работы, так как сам поглощает собственное излучение. К тому же он поглощает тепловое излучение от раскалённой заготовки. Делают индукторы из медных трубок, охлаждаемых водой. Вода подаётся отсасыванием — этим обеспечивается безопасность в случае прожога или иной разгерметизации индуктора.

Применение:
Сверхчистая бесконтактная плавка, пайка и сварка металла.
Получение опытных образцов сплавов.
Гибка и термообработка деталей машин.
Ювелирное дело.
Обработка мелких деталей, которые могут повредиться при газопламенном или дуговом нагреве.
Поверхностная закалка.
Закалка и термообработка деталей сложной формы.
Обеззараживание медицинского инструмента.

Преимущества.

Высокоскоростной разогрев или плавление любого электропроводящего материала.

Возможен нагрев в атмосфере защитного газа, в окислительной (или восстановительной) среде, в непроводящей жидкости, в вакууме.

Нагрев через стенки защитной камеры, изготовленной из стекла, цемента, пластмасс, дерева — эти материалы очень слабо поглощают электромагнитное излучение и остаются холодными при работе установки. Нагревается только электропроводящий материал — металл (в том числе расплавленный), углерод, проводящая керамика, электролиты, жидкие металлы и т. п.

За счёт возникающих МГД усилий происходит интенсивное перемешивание жидкого металла, вплоть до удержания его в подвешенном состоянии в воздухе или защитном газе — так получают сверхчистые сплавы в небольших количествах (левитационная плавка, плавка в электромагнитном тигле).

Поскольку разогрев ведётся посредством электромагнитного излучения, отсутствует загрязнение заготовки продуктами горения факела в случае газопламенного нагрева, или материалом электрода в случае дугового нагрева. Помещение образцов в атмосферу инертного газа и высокая скорость нагрева позволят ликвидировать окалинообразование.

Удобство эксплуатации за счёт небольшого размера индуктора.

Индуктор можно изготовить особой формы — это позволит равномерно прогревать по всей поверхности детали сложной конфигурации, не приводя к их короблению или локальному непрогреву.

Легко провести местный и избирательный нагрев.

Так как наиболее интенсивно разогрев идет в тонких верхних слоях заготовки, а нижележащие слои прогреваются более мягко за счёт теплопроводности, метод является идеальным для проведения поверхностной закалки деталей (сердцевина при этом остаётся вязкой).

Лёгкая автоматизация оборудования — циклов нагрева и охлаждения, регулировка и удерживание температуры, подача и съём заготовок.

Установки индукционного нагрева:

На установках с рабочей частотой до 300 кГц используют инверторы на IGBT-сборках или MOSFET-транзисторах. Такие установки предназначены для разогрева крупных деталей. Для разогрева мелких деталей используются высокие частоты (до 5 МГц, диапазон средних и коротких волн), установки высокой частоты строятся на электронных лампах.

Также для разогрева мелких деталей строятся установки повышенной частоты на MOSFET-транзисторах на рабочие частоты до 1,7 МГц. Управление транзисторами и их защита на повышенных частотах представляет определённые трудности, поэтому установки повышенной частоты пока ещё достаточно дороги.

Индуктор для нагрева мелких деталей имеет небольшие размеры и небольшую индуктивность, что приводит к уменьшению добротности рабочего колебательного контура на низких частотах и снижению КПД, а также представляет опасность для задающего генератора (добротность колебательного контура пропорциональна L/C, колебательный контур с низкой добротностью слишком хорошо «накачивается» энергией, образует короткое замыкание по индуктору и выводит из строя задающий генератор). Для повышения добротности колебательного контура используют два пути:
— повышение рабочей частоты, что приводит к усложнению и удорожанию установки;
— применение ферромагнитных вставок в индукторе; обклеивание индуктора панельками из ферромагнитного материала.

Так как наиболее эффективно индуктор работает на высоких частотах, промышленное применение индукционный нагрев получил после разработки и начала производства мощных генераторных ламп. До первой мировой войны индукционный нагрев имел ограниченное применение. В качестве генераторов тогда использовали машинные генераторы повышенной частоты (работы В. П. Вологдина) или искровые разрядные установки.

Схема генератора может быть в принципе любой (мультивибратор, RC-генератор, генератор с независимым возбуждением, различные релаксационные генераторы), работающей на нагрузку в виде катушки-индуктора и обладающей достаточной мощностью. Необходимо также, чтобы частота колебаний была достаточно высока.

Например, чтобы «перерезать» за несколько секунд стальную проволоку диаметром 4 мм, необходима колебательная мощность не менее 2 кВт при частоте не менее 300 кГц.

Выбирают схему по следующим критериям: надёжность; стабильность колебаний; стабильность выделяемой в заготовке мощности; простота изготовления; удобство настройки; минимальное количество деталей для уменьшения стоимости; применение деталей, в сумме дающих уменьшение массы и габаритов, и др.

На протяжении многих десятилетий в качестве генератора высокочастотных колебаний применялась индуктивная трёхточка (генератор Хартли, генератор с автотрансформаторной обратной связью, схема на индуктивном делителе контурного напряжения). Это самовозбуждающаяся схема параллельного питания анода и частотно-избирательной цепью, выполненной на колебательном контуре. Она успешно использовалась и продолжает использоваться в лабораториях, ювелирных мастерских, на промышленных предприятиях, а также в любительской практике. К примеру, во время второй мировой войны на таких установках проводили поверхностную закалку катков танка Т-34.

Недостатки трёх точки:

Низкий кпд (менее 40 % при применении лампы).

Сильное отклонение частоты в момент нагрева заготовок из магнитных материалов выше точки Кюри (≈700С) (изменяется μ), что изменяет глубину скин-слоя и непредсказуемо изменяет режим термообработки. При термообработке ответственных деталей это может быть недопустимо. Также мощные твч-установки должны работать в узком диапазоне разрешённых Россвязьохранкультурой частот, поскольку при плохом экранировании являются фактически радиопередатчиками и могут оказывать помехи телерадиовещанию, береговым и спасательным службам.

При смене заготовок (например, более мелкой на более крупную) изменяется индуктивность системы индуктор-заготовка, что также приводит к изменению частоты и глубины скин-слоя.

При смене одновитковых индукторов на многовитковые, на более крупные или более малогабаритные частота также изменяется.

Под руководством Бабата, Лозинского и других учёных были разработаны двух- и трёхконтурные схемы генераторов, имеющих более высокий кпд (до 70 %), а также лучше удерживающие рабочую частоту. Принцип их действия состоит в следующем. За счёт применения связанных контуров и ослабления связи между ними, изменение индуктивности рабочего контура не влечёт сильного изменения частоты частотозадающего контура. По такому же принципу конструируются радиопередатчики.

Современные твч-генераторы — это инверторы на IGBT-сборках или мощных MOSFET-транзисторах, обычно выполненные по схеме мост или полумост. Работают на частотах до 500 кГц. Затворы транзисторов открываются с помощью микроконтроллерной системы управления. Система управления в зависимости от поставленной задачи позволяет автоматически удерживать

А) постоянную частоту
б) постоянную мощность, выделяемую в заготовке
в) максимально высокий КПД.

Например, при нагреве магнитного материала выше точки Кюри толщина скин-слоя резко увеличивается, плотность тока падает, и заготовка начинает греться хуже. Также пропадают магнитные свойства материала и прекращается процесс перемагничивания — заготовка начинает греться хуже, сопротивление нагрузки скачкообразно уменьшается — это может привести к «разносу» генератора и выходу его из строя. Система управления отслеживает переход через точку Кюри и автоматически повышает частоту при скачкообразном уменьшении нагрузки (либо уменьшает мощность).

Замечания.

Индуктор по возможности необходимо располагать как можно ближе к заготовке. Это не только увеличивает плотность электромагнитного поля вблизи заготовки (пропорционально квадрату расстояния), но и увеличивает коэффициент мощности Cos(φ).

Увеличение частоты резко уменьшает коэффициент мощности (пропорционально кубу частоты).

При нагреве магнитных материалов дополнительное тепло также выделяется за счет перемагничивания, их нагрев до точки Кюри идет намного эффективнее.

При расчёте индуктора необходимо учитывать индуктивность подводящих к индуктору шин, которая может быть намного больше индуктивности самого индуктора (если индуктор выполнен в виде одного витка небольшого диаметра или даже части витка — дуги).

Имеются два случая резонанса в колебательных контурах: резонанс напряжений и резонанс токов.
Параллельный колебательный контур – резонанс токов.
В этом случае на катушке и на конденсаторе напряжение такое же, как у генератора. При резонансе, сопротивление контура между точками разветвления становится максимальным, а ток (I общ) через сопротивление нагрузки Rн будет минимальным (ток внутри контура I-1л и I-2с больше чем ток генератора).

В идеальном случае полное сопротивление контура равно бесконечности — схема не потребляет тока от источника. При изменение частоты генератора в любую сторону от резонансной частоты полное сопротивление контура уменьшается и линейный ток (I общ) возрастает.

Последовательный колебательный контур – резонанс напряжений.

Главной чертой последовательного резонансного контура является то, что его полное сопротивление минимально при резонансе. (ZL + ZC – минимум). При настройке частоты на величину, превышающую или лежащую ниже резонансной частоты, полное сопротивление возрастает.
Вывод:
В параллельном контуре при резонансе ток через выводы контура равен 0, а напряжение максимально.
В последовательном контуре наоборот — напряжение стремится к нулю, а ток максимален.

Статья взята с сайта http://dic.academic.ru/ и переработана в более понятный для читателя текст, компанией ООО «Проминдуктор».

Индукционные отопительные котлы – это приборы, которые отличаются очень высоким КПД. Они позволяют заметно снизить затраты на электроэнергию по сравнению с традиционными приборами, оборудованными ТЭНами.

Модели промышленного производства недешевы. Однако сделать индукционный нагреватель своими руками сможет любой домашний мастер, владеющий нехитрым набором инструментов. Ему в помощь мы предлагаем подробное описание принципа действия и сборки эффективного обогревателя.

Индукционный нагрев невозможен без использования трех основных элементов:

Индуктор представляет собой катушку, обычно выполненную из медной проволоки, с ее помощью генерируют магнитное поле. Генератор переменного тока используют для получения высокочастотного потока из стандартного потока домашней электросети с частотой 50 Гц.

В качестве нагревательного элемента применяется металлический предмет, способный поглощать тепловую энергию под воздействием магнитного поля. Если правильно соединить эти элементы, можно получить высокопроизводительный прибор, который прекрасно подходит для подогрева жидкого теплоносителя и .

С помощью генератора электрический ток с необходимыми характеристиками подается на индуктор, т.е. на медную катушку. При прохождении через нее поток заряженных частиц формирует магнитное поле.

Принцип действия индукционных нагревателей основан на возникновении электротоков внутри проводников, появляющихся под воздействием магнитных полей

Особенность поля состоит в том, что оно обладает способностью на высоких частотах изменять направление электромагнитных волн. Если в это поле поместить какой-нибудь металлический предмет, он начнет нагреваться без непосредственного контакта с индуктором под воздействием созданных вихревых токов.

Высокочастотный электрический ток, поступающий от инвертора к индукционной катушке, создает магнитное поле с постоянно изменяющимся вектором магнитных волн. Помещенный в это поле металл быстро разогревается

Отсутствие контакта позволяет сделать потери энергии при переходе из одного вида в другой ничтожными, чем и объясняется повышенный КПД индукционных котлов.

Чтобы подогреть воду для отопительного контура, достаточно обеспечить ее контакт с металлическим нагревателем. Часто в качестве нагревательного элемента используют металлическую трубу, через которую просто пропускают поток воды. Вода попутно охлаждает нагреватель, что значительно увеличивает срок его службы.

Электромагнит индукционного прибора получают путем намотки проволоки вокруг сердечника из ферромагнита. Полученная в результате катушка индукции разогревается и передает тепло нагреваемому телу или протекающему рядом теплоносителю через теплообменник

Преимущества и недостатки прибора

“Плюсов” у вихревого индукционного нагревателя великое множество. Это простая для самостоятельного изготовления схема, повышенная надежность, высокий КПД, относительно низкие затраты на электроэнергию, длительный срок эксплуатации, малая вероятность возникновения поломок и т.п.

Производительность прибора может быть значительной, агрегаты этого типа успешно используются в металлургической промышленности. По скорости нагрева теплоносителя устройства этого типа уверенно соперничают с традиционными электрическими котлами, температура воды в системе быстро достигает необходимого уровня.

Во время функционирования индукционного котла нагреватель слегка вибрирует. Эта вибрация стряхивает со стенок металлической трубы известковый осадок и другие возможные загрязнения, поэтому в очистке такой прибор нуждается крайне редко. Конечно, отопительную систему следует защитить от этих загрязнений с помощью механического фильтра.

Индукционная катушка нагревает металл (трубу или куски проволоки), помещенные внутри нее, с помощью высокочастотных вихревых токов, контакт не обязателен

Постоянный контакт с водой сводит к минимуму и вероятность перегорания нагревателя, что является довольно частой проблемой для традиционных котлов с ТЭНами. Несмотря на вибрацию, котел работает исключительно тихо, дополнительная шумоизоляция в месте установки прибора не понадобится.

Еще индукционные котлы хороши тем, что они практически никогда не протекают, если только монтаж системы выполнен правильно. Это очень ценное качество для , так как исключает или значительно сокращает вероятность возникновения опасных ситуаций.

Отсутствие протечек обусловлено бесконтактным способом передачи тепловой энергии нагревателю. Теплоноситель с помощью описанной выше технологии можно разогреть чуть ли не до парообразного состояния.

Это обеспечивает достаточную тепловую конвекцию, чтобы стимулировать эффективное перемещение теплоносителя по трубам. В большинстве случаев отопительную систему не придется оборудовать циркуляционным насосом, хотя все зависит от особенностей и схемы конкретной системы отопления.

Выводы и полезное видео по теме

Ролик #1. Обзор принципов индукционного нагрева:

Ролик #2. Интересный вариант изготовления индукционного нагревателя:

Для установки индукционного нагревателя не нужно получать разрешение контролирующих органов, промышленные модели таких устройств вполне безопасны, они подходят и для частного дома, и для обычной квартиры. Но владельцам самодельных агрегатов не следует забывать о технике безопасности.

Вот проект индукционного нагревателя металлов простейшей конструкции, он собран по схеме мультивибратора и часто выступает как первый нагреватель, который делают радиолюбители.

Принцип действия ТВЧ установки

Катушка создает высокочастотное магнитное поле, и в металлическом предмете в середине катушки возникают вихревые токи, которые будут его разогревать. Даже маленькие катушки раскачивают ток около 100 A, поэтому параллельно с катушкой, подключена резонансная емкость, которая компенсирует ее индукционный характер. Схема катушка-конденсатор должна работать на их резонансной частоте.

Схема принципиальная электрическая

Вот оригинальная схема генератора индукционного нагревателя, а ниже неё чуть изменённый вариант, по которому и была собрана конструкция мини ТВЧ установки. Ничего дефицитного тут нет — купить придётся только полевые транзисторы, использовать можно BUZ11, IRFP240, IRFP250 или IRFP460. Конденсаторы специальные высоковольтные, а питание будет от автомобильного аккумулятора 70 А/ч — он будет очень хорошо держать ток.

Проект на удивление оказался успешным — всё заработало, хоть и собрано было «на коленке» за час. Особенно порадовало что не требует сеть 220 В — авто аккумуляторы позволяют питать её хоть в полевых условиях (кстати, может из неё походную микроволновку сделать?). Можно поэкспериментировать в направлении чтобы снизить напряжение питания до 4-8 В как от литиевых АКБ (для миниатюризации) с сохранением хорошей эффективности нагрева. Массивные металлические предметы конечно плавить не получится, но для мелких работ пойдёт.

Ток потребления от источника питания 11 А, но после прогрева падает до примерно 7 A, потому что сопротивление металла при нагреве заметно увеличивается. И не забудьте сюда использовать толстые провода, способные выдержать более 10 А тока, иначе провода при работе станут горячие.

Второй вариант схемы — с питанием от сети

Чтоб удобнее настраивать резонанс можно собрать более совершенную схему с драйвером IR2153. Рабочая частота настраивается регулятором 100к в резонанс. Частотами можно управлять в диапазоне примерно 20 — 200 кГц. Схема управления нуждается в вспомогательном напряжении 12-15 В от сетевого адаптера, а силовая часть через диодный мост может быть подключена напрямую к сети 220 В. Дроссель имеет около 20 витков 1,5 мм на ферритовом сердечнике 8×10 мм.

Рабочая катушка ТВЧ должна быть из толстой проволоки или лучше медной трубки, и имеет около 10-30 витков на оправке 3-10 см. Конденсаторы 6 х 330n 250V. И то, и другое через некоторое время сильно нагревается. Резонансная частота около 30 кГц. Эта самодельная установка индукционного нагрева собрана в пластиковом корпусе и работает уже более года.

Схема индукционного нагревателя на 500 Ватт, который можно сделать своими руками! В интернете множество подобных схем, но интерес к ним пропадает, так как в основном они или не работают или работают но не так как хотелось бы. Данная схема индукционного нагревателя полностью рабочая, проверенная, а главное, не сложная, думаю вы оцените!

Компоненты и катушка:

Рабочая катушка содержит 5 витков, для намотки была использована медная трубка диаметром около 1 см, но можно и меньше. Такой диаметр был выбран не случайно, через трубку подаётся вода для охлаждения катушки и транзисторов.

Транзисторы ставил IRFP150 так как IRFP250 под рукой не оказалось. Конденсаторы плёночные 0,27 мкФ 160 вольт, но можно поставить 0,33 мкФ и выше, если первые найти не получится. Обратите внимание, что схему можно питать напряжением до 60 вольт, но в этом случае, рекомендуется ставить конденсаторы на напряжение 250 вольт. Если схема будет питаться напряжением до 30 вольт, то на 150 вполне хватит!

Стабилитроны можно ставить любые на 12-15 вольт от 1 Ватт, например 1N5349 и им подобные. Диоды можно использовать UF4007 и ему подобные. Резисторы 470 Ом от 2-х Ватт.

Немного фотографий:

За место радиаторов, были использованы медные пластины, которые припаиваются прямо к трубке, так как в данной конструкции используется водное охлаждение. На мой взгляд это самое эффективное охлаждение, потому что транзисторы греются хорошо и ни какие вентиляторы и супер радиаторы не спасут их от перегрева!

Охлаждающие пластины на плате расположены таким образом, что бы трубка катушки проходила через них. Пластины и трубку нужно припаять между собой, для этого я использовал газовую горелку и большой паяльник для пайки автомобильных радиаторов.

Конденсаторы расположены на двух стороннем текстолите, плата припаивается так же к трубке катушки на прямую, для лучшего охлаждения.

Дроссели намотаны на ферритовых кольцах, лично я достал их из компьютерного блока питания, провод использовался медных в изоляции.

Индукционный нагреватель получился достаточно мощным, латунь и алюминий плавит очень легко, железные детали тоже плавит, но немного медленнее. Так как я использовал транзисторы IRFP150 то по параметрам, схему можно питать напряжением до 30 вольт, поэтому мощность ограничивается только этим фактором. Так что всё таки советую использовать IRFP250.

На этом всё! Ниже оставлю видео работы индукционного нагревателя и список деталей, которые можно купить на AliExpress по очень низкой цене!

Купить детали на Алиэкспресс:

Когда перед человеком встает необходимость нагреть металлический объект, ему на ум обязательно приходит огонь. Огонь – старомодный, неэффективный и медленный способ нагреть металл. Он тратит львиную долю энергии на тепло, и от огня всегда идет дым. Как было бы здорово, если бы всех этих проблем можно было избежать.

Сегодня я покажу вам как собрать индукционный нагреватель своими руками с ZVS-драйвером. Это приспособление нагревает большинство металлов с помощью ZVS-драйвера и силы электромагнетизма. Такой нагреватель высокоэффективен, не производит дыма, а нагрев таких небольших металлических изделий, как, допустим, скрепка — вопрос нескольких секунд. Видео демонстрирует нагреватель в действии, но инструкция там представлена другая.

Шаг 1: Принцип работы

Многие из вас сейчас задаются вопросом – что такое этот ZVS-драйвер? Это высокоэффективный трансформатор, способный создавать мощное электромагнитное поле, нагревающее металл, основа нашего нагревателя.

Чтобы стало понятно, как работает наш прибор, я расскажу о ключевых моментах. Первый важный момент — источник питания 24 В.2*R.

Очень важен металл, из которого состоит объект, который вы хотите нагреть. У сплавов на основе железа более высокая магнитная проницаемость, они могут использовать больше энергии магнитного поля. Из-за этого они быстрее нагреваются. Алюминий имеет низкую магнитную проницаемость и нагревается, соответственно, дольше. А предметы с высоким сопротивлением и низкой магнитной проницаемостью, например, палец, вообще не нагреются. Сопротивление материала очень важно. Чем выше сопротивление, тем слабее ток пройдет по материалу, и тем, соответственно, меньше выделится тепла. Чем ниже сопротивление, тем сильнее будет ток, и согласно закону Ома, меньше потеря напряжения. Это немного сложно, но из-за связи между сопротивлением и выдачей мощности, максимальная выдача мощности достигается, когда сопротивление равно 0.

Трансформатор ZVS самая сложная часть прибора, я объясню, как он работает. Когда ток включен, он идет через два индукционных дросселя к обоим концам спирали. Дроссели нужны, чтобы убедиться, что устройство не выдаст слишком сильный ток. Далее ток идет через 2 резистора 470 Ом на затворы МДП-транзисторов.

Из-за того, что идеальных компонентов не существует, один транзистор будет включаться раньше, чем другой. Когда это происходит, он принимает на себя весь входящий ток со второго транзистора. Он также будет коротить второй на землю. Из-за этого не только ток потечет через катушку в землю, но и через быстрый диод будет разряжаться затвор второго транзистора, тем самым блокируя его. Из-за того, что параллельно катушке подключен конденсатор, создается колебательный контур. Из-за возникшего резонанса, ток поменяет свое направление, напряжение упадет до 0В. В этот момент затвор первого транзистора разряжается через диод на затвор второго транзистора, блокируя его. Этот цикл повторяется тысячи раз за секунду.

Резистор 10К призван уменьшить избыточный заряд затвора транзистора, действуя как конденсатор, а зенеровский диод должен сохранять напряжение на затворах транзисторов 12В или ниже, чтобы они не взорвались. Этот трансформатор высокочастотный преобразователь напряжения позволяет нагреваться металлическим объектам.
Пришло время собрать нагреватель.

Шаг 2: Материалы

Для сборки нагревателя материалов нужно немного, и большую их часть, к счастью, можно найти бесплатно. Если вы видели где-то валяющуюся просто так электронно-лучевую трубку, сходите и заберите ее. В ней есть большая часть нужных для нагревателя деталей. Если вы хотите более качественных деталей, купите их в магазине электрозапчастей.

Вам понадобятся:

Шаг 3: Инструменты

Для этого проекта вам понадобятся:

Шаг 4: Охлаждение полевых транзисторов

В этом приборе транзисторы выключаются при напряжении 0 В, и нагреваются не очень сильно. Но если вы хотите, чтобы нагреватель работал дольше одной минуты, вам нужно отводить тепло от транзисторов. Я сделал обоим транзисторам один общий поглотитель тепла. Убедитесь, что металлические затворы не касаются поглотителя, иначе МДП-транзисторы закоротит и они взорвутся. Я использовал компьютерный теплоотвод, и на нем уже была полоса силиконового герметика. Чтобы проверить изоляцию, коснитесь мультиметром средней ножки каждого МДП-транзистора (затвора), если мультиметр запищал, то транзисторы не изолированы.

Шаг 5: Конденсаторная батарея

Конденсаторы очень сильно нагреваются из-за тока, постоянно проходящего через них. Нашему нагревателю нужна емкость конденсатора 0,47 мкФ. Поэтому нам нужно объединить все конденсаторы в блок, таким образом, мы получим требуемую емкость, а площадь рассеивания тепла увеличится. Номинальное напряжение конденсаторов должно быть выше 400 В, чтобы учесть пики индуктивного напряжения в резонансном контуре. Я сделал два кольца из медной проволоки, к которым припаял 10 конденсаторов 0,047 мкФ параллельно друг другу. Таким образом, я получил конденсаторную батарею совокупной емкостью 0,47 мкФ с отличным воздушным охлаждением. Я установлю ее параллельно рабочей спирали.

Шаг 6: Рабочая спираль

Это та часть прибора, в которой создается магнитное поле. Спираль сделана из медной проволоки – очень важно, чтобы была использована именно медь. Сначала я использовал для нагревания стальную спираль, и прибор работал не очень хорошо. Без рабочей нагрузки он потреблял 14 А! Для сравнения, после замены спирали на медную, прибор стал потреблять только 3 А. Я думаю, что в стальной спирали возникали вихревые токи из-за содержания железа, и она тоже подвергалась индукционному нагреву. Не уверен, что причина именно в этом, но это объяснение кажется мне наиболее логичным.

Для спирали возьмите медную проволоку большого сечения и сделайте 9 витков на отрезке ПВХ-трубы.

Шаг 7: Сборка цепи

Я сделал очень много проб и совершил много ошибок, пока правильно собрал цепь. Больше всего трудностей было с источником питания и со спиралью. Я взял 55А 12В импульсный блок питания. Я думаю, этот блок питания дал слишком высокий начальный ток на ZVS-драйвер, из-за чего взорвались МДП-транзисторы. Возможно, это исправили бы дополнительные индукторы, но я решил просто заменить блок питания на свинцово-кислотные аккумуляторы.
Потом я мучился с катушкой. Как я уже говорил, стальная катушка не подходила. Из-за высокого потребления тока стальной спиралью взорвались еще несколько транзисторов. В общей сложности у меня взорвались 6 транзисторов. Что ж, на ошибках учатся.

Я переделывал нагреватель множество раз, но здесь я расскажу, как собрал его самую удачную версию.

Шаг 8: Собираем прибор

Чтобы собрать ZVS-драйвер, вам нужно следовать приложенной схеме. Сначала я взял зенеровский диод и соединил с 10К резистором. Эту пару деталей можно сразу припаять между стоком и истоком МДП-транзистора. Убедитесь, что зенеровский диод смотрит на сток. Потом припаяйте МДП-транзисторы к макетной плате с контактными отверстиями. На нижней стороне макетной платы припаяйте два быстрых диода между затвором и стоком каждого из транзисторов.

Убедитесь, что белая линия смотрит на затвор (рис.2). Затем соедините плюс от вашего блока питания со стоками обоих транзисторов через 2 220 Ом резистора. Заземлите оба истока. Припаяйте рабочую спираль и конденсаторную батарею параллельно друг другу, затем припаяйте каждый из концов к разным затворам. Наконец, подведите ток к затворам транзисторов через 2 50 мкгн дросселя. У них может быть тороидальный сердечник с 10 витками проволоки. Теперь ваша схема готова к использованию.

Шаг 9: Установка на основание

Чтобы все части вашего индукционного нагревателя держались вместе, им нужно основание. Я взял для этого деревянный брусок 5*10 см. плата с электросхемой, конденсаторная батарея и рабочая спираль были приклеены на термоклей. Мне кажется, агрегат выглядит круто.

Шаг 10: Проверка работоспособности

Чтобы ваш нагреватель включился, просто подсоедините его к источнику питания. Потом поместите предмет, который вам нужно нагреть, в середину рабочей спирали. Он должен начать нагреваться. Мой нагреватель раскалил скрепку до красного свечения за 10 секунд. Предметы крупнее, как гвозди, нагревались примерно за 30 секунд. В процессе нагревания потребление тока выросло приблизительно на 2 А. Этот нагреватель можно использовать не только для развлечения.

После использования прибора не образуется сажи или дыма, он воздействует даже на изолированные металлические объекты, например, газопоглотители в вакуумных трубках. Также прибор безопасен для человека – с пальцем ничего не случится, если поместить его в центр рабочей спирали. Однако, можно обжечься о предмет, который был нагрет.

Спасибо за чтение!

Как сделать простой индукционный нагреватель для отопления

Невиданная экономия, суперэффективность, неимоверный срок службы и даже новый принцип передачи энергии. Именно так характеризуют продавцы индукционных котлов свой товар. Пора и нам приобщиться к высоким технологиям будущего и узнать, на самом ли деле оно так прекрасно, это индукционное отопление.

Блок: 1/4 | Кол-во символов: 298
Источник: http://teploguru.ru/sistemy/indukcionnoe-otoplenie.html

История индукционного нагрева

Открытие электромагнитной индукции в 1831 году принадлежит Майклу Фарадею. При движении проводника в поле магнита в нём наводится ЭДС, так же как при движении магнита, силовые линии которого пересекают проводящий контур. Ток в контуре называется индукционным. На законе электромагнитной индукции основаны изобретения множества устройств, в том числе определяющих — генераторов и трансформаторов, вырабатывающих и распределяющих электрическую энергию, что является фундаментальной основой всей электротехнической промышленности.

В 1841 году Джеймс Джоуль (и независимо от него Эмиль Ленц) сформулировал количественную оценку теплового действия электрического тока: «Мощность тепла, выделяемого в единице объёма среды при протекании электрического тока, пропорциональна произведению плотности электрического тока на величину напряженности электрического поля» (закон Джоуля — Ленца). Тепловое действие индуцированного тока породило поиски устройств бесконтактного нагрева металлов. Первые опыты по нагреву стали с использованием индукционного тока были сделаны Е. Колби в США.

Первая успешно работающая т. н. канальная индукционная печь для плавки стали была построена в 1900 году на фирме «Benedicks Bultfabrik» в городе Gysing в Швеции. В респектабельном журнале того времени «THE ENGINEER» 8 июля 1904 г. появилась знаменитая публикация, где шведский изобретатель инженер F. A. Kjellin рассказывает о своей разработке. Печь питалась от однофазного трансформатора. Плавка осуществлялась в тигле в виде кольца, металл, находящийся в нём, представлял вторичную обмотку трансформатора, питающегося током 50-60 Гц.

Первая печь мощностью 78 кВт была запущена в эксплуатацию 18 марта 1900 года и оказалась весьма неэкономичной, поскольку производительность плавки составляла всего 270 кг стали в сутки. Следующая печь была изготовлена в ноябре того же года мощностью 58 кВт и ёмкостью 100 кг по стали. Печь показала высокую экономичность, производительность плавки составила от 600 до 700 кг стали в сутки. Однако износ футеровки от тепловых колебаний оказался на недопустимом уровне, частые замены футеровки снижали итоговую экономичность.

Изобретатель пришёл к выводу, что для максимальной производительности плавки необходимо при сливе оставлять значительную часть расплава, что позволяет избежать многих проблем, в том числе износа футеровки. Такой способ выплавки стали с остатком, который стали называть «болото», сохранился до сих пор в некоторых производствах, где применяются печи большой ёмкости.

В мае 1902 года была введена в эксплуатацию значительно усовершенствованная печь ёмкостью 1800 кг, слив составлял 1000—1100 кг, остаток 700—800 кг, мощность 165 кВт, производительность плавки стали могла доходить до 4100 кг в сутки! Такой результат по потреблению энергии 970 кВт⋅ч/т впечатляет своей экономичностью, которая мало уступает современной производительности порядка 650 кВт⋅ч/т. По расчётам изобретателя из потребляемой мощности 165 кВт в потери уходило 87,5 кВт, полезная тепловая мощность составила 77,5 кВт, получен весьма высокий полный КПД, равный 47 %. Экономичность объясняется кольцевой конструкцией тигля, что позволило сделать многовитковый индуктор с малым током и высоким напряжением — 3000 В. Современные печи с цилиндрическим тиглем значительно компактнее, требуют меньших капитальных вложений, проще в эксплуатации, оснащены многими усовершенствованиями за сотню лет своего развития, однако КПД повышен несущественно. Правда, изобретатель в своей публикации игнорировал тот факт, что плата за электроэнергию осуществляется не за активную мощность, а за полную, которая при частоте 50-60 Гц примерно вдвое выше активной мощности. А в современных печах реактивная мощность компенсируется конденсаторной батареей.

Своим изобретением инженер F. A. Kjellin положил начало развития промышленных канальных печей для плавки цветных металлов и стали в индустриальных странах Европы и в Америке. Переход от канальных печей 50-60 Гц к современным высокочастотным тигельным длился с 1900 по 1940 г.

Блок: 2/13 | Кол-во символов: 4046
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2

О принципе индуктивного нагрева

Для начала разъясним, как функционируют электрические индукционные нагреватели. Переменный ток, проходя по виткам катушки, образует вокруг нее электромагнитное поле. Если поместить внутрь обмотки сердечник из магнитящегося металла, то он станет нагреваться вихревыми токами, возникающими под воздействием поля. Вот и весь принцип.

Важное условие. Чтобы металлический сердечник нагревался, катушка должна питаться переменным током, меняющим знак и вектор поля с высокой частотой. При подаче на обмотку постоянного тока вы получите обыкновенный электромагнит.

Сам нагревательный элемент носит название индуктора и является главной частью установки. В отопительных котлах он представляет собой стальную трубу с протекающим внутри теплоносителем, а в кухонных плитах – плоскую катушку, максимально приближенную к варочной панели, как изображено далее на фото.

Катушка-индуктор нагревает железную трубу, которая передает тепло протекающей воде

Вторая часть индукционного нагревателя — схема, повышающая частоту тока. Дело в том, что напряжение с промышленной частотой 50 Гц малопригодно для работы подобных устройств. Если присоединить индуктор к сети напрямую, то он начнет сильно гудеть и слабо прогревать сердечник, причем вместе с обмотками. Чтобы эффективно преобразовывать электричество в теплоту и полностью передавать ее металлу, частоту нужно повысить минимум до 10 кГц, чем и занимается электросхема.

В чем заключаются реальные преимущества индукционных котлов перед ТЭНовыми и электродными:

1. Деталь, нагревающая воду, — это простой кусок трубы, не участвующий в электрохимических процессах (как в электродных теплогенераторах). Поэтому срок службы индуктора ограничивается только работоспособностью катушки и может достигать 10—20 лет.
2. По той же причине элемент одинаково хорошо «дружит» со всеми видами теплоносителей – водой, антифризом и даже машинным маслом, разницы нет.
3. Внутренности индуктора не покрываются накипью в процессе эксплуатации.

Здесь сердечником служит посуда из магнитного металла

Примечание. С индукционными котлами связано множество мифов. Например, продавцы утверждают, что они экономичнее других электрических обогревателей на 10—20%, хотя в действительности КПД всех электрокотлов равен 98%. Список преимуществ ограничивается тремя вышеперечисленными пунктами, остальное – .

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 2336
Источник: https://otivent.com/indukcionnyj-nagrevatel-svoimi-rukami

Принцип действия

Индукционный нагрев — это нагревание материалов электрическими токами, которые индуцируются переменным магнитным полем. Следовательно — это нагрев изделий из проводящих материалов (проводников) магнитным полем индукторов (источников переменного магнитного поля).

Индукционный нагрев проводится следующим образом. Электропроводящая (металлическая, графитовая) заготовка помещается в так называемый индуктор, представляющий собой один или несколько витков провода (чаще всего медного). В индукторе с помощью специального генератора наводятся мощные токи различной частоты (от десятка Гц до нескольких МГц), в результате чего вокруг индуктора возникает электромагнитное поле. Электромагнитное поле наводит в заготовке вихревые токи. Вихревые токи разогревают заготовку под действием джоулева тепла.

Система «индуктор-заготовка» представляет собой бессердечниковый трансформатор, в котором индуктор является первичной обмоткой. Заготовка является как бы вторичной обмоткой, замкнутой накоротко. Магнитный поток между обмотками замыкается по воздуху.

На высокой частоте вихревые токи вытесняются образованным ими же магнитным полем в тонкие поверхностные слои заготовки Δ (скин-эффект), в результате чего их плотность резко возрастает и заготовка разогревается. Нижерасположенные слои металла прогреваются за счёт теплопроводности. Важен не ток, а большая плотность тока. В скин-слое Δ плотность тока увеличивается в e раз относительно плотности тока в заготовке, при этом в скин-слое выделяется 86,4 % тепла от общего тепловыделения. Глубина скин-слоя зависит от частоты излучения: чем выше частота, тем тоньше скин-слой. Также она зависит от относительной магнитной проницаемости μ материала заготовки.

Для железа, кобальта, никеля и магнитных сплавов при температуре ниже точки Кюри μ имеет величину от нескольких сотен до десятков тысяч. Для остальных материалов (расплавы, цветные металлы, жидкие легкоплавкие эвтектики, графит, электропроводящая керамика и т. д.) μ примерно равна единице.

Формула для вычисления глубины скин-слоя в мм:

,

где ρ — удельное электрическое сопротивление материала заготовки при температуре обработки, Ом·м, f — частота электромагнитного поля, генерируемого индуктором, Гц.

Например, при частоте 2 МГц глубина скин-слоя для меди около 0,047 мм, для железа ≈ 0,0001 мм.

Индуктор сильно нагревается во время работы, так как сам поглощает собственное излучение. К тому же он поглощает тепловое излучение от раскалённой заготовки. Делают индукторы из медных трубок, охлаждаемых водой. Вода подаётся отсасыванием — этим обеспечивается безопасность в случае прожога или иной разгерметизации индуктора.

Блок: 3/13 | Кол-во символов: 2644
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2

Покупать или нет

Так всё же, имеет ли смысл приобретать индукционный котёл для отопления? Увы, мы не можем дать однозначного ответа на этот вопрос. Рассказы о его сверхэкономичности оказались мифом, надёжность может быть высокой. А может и не быть. Бесшумность, о которой говорят, присуща всем электронагревателям, звук может издавать насос. Компактность весьма спорна.

На первый взгляд, индукционный котёл (справа) намного компактнее ТЭНового котла (слева). Однако в корпусе последнего размещена куча всякого необходимого оборудования, которое понадобится для индукционного тоже. И не факт, что расположенное вразнобой, оно не займёт на стене больше места

В остальном преимуществ у индукционного котла перед обычными мы не видим. Но есть недостаток: он дороже стоит. Или, если быть точнее, больше просят денег. Причём хороший ТЭНовый котёл за свои деньги представляет собой сбалансированное, полностью готовое к установке и эксплуатации устройство. А индукционный нагреватель ещё нужно комплектовать дополнительным оборудованием.  На наш взгляд, маркетологи и продавцы, представляя нам ординарный товар в качестве эксклюзива, пытаются «снять стружку». Получить прибыль большую, чем на других изделиях. Хотя, тенденция к снижению цен уже наметилась и можно ожидать, что в течение нескольких ближайших лет на индукционные котлы установятся справедливые цены. Либо их просто перестанут выпускать.

Если вы рассматриваете возможность приобретения индукционного водонагревателя для отопления собственного дома, рекомендуем пообщаться с профессиональными теплотехниками, как проектировщиками, так и практиками. Опытные специалисты отслеживают тенденции, имеют возможность давать оценки по новым видам техники на основе собственного из практического опыта. Поставщиков оборудования тоже стоит послушать, но сказанное ими следует воспринимать критически.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 1847
Источник: http://teploguru.ru/sistemy/indukcionnoe-otoplenie.html

Варианты самодельных устройств

На просторах интернета размещено достаточное количество разнообразных конструкций, создаваемых для различных целей. Взять индукционный малогабаритный нагреватель, сделанный из компьютерного блока питания 250—500 Вт. Модель, показанная на фото, пригодится мастеру в гараже или автосервисе для плавки стержней из алюминия, меди и латуни.

Но для отопления помещений конструкция не подойдет по причине малой мощности. В интернете есть два реальных варианта, чьи испытания и работа засняты на видео:

• водонагреватель из полипропиленовой трубы с питанием от сварочного инвертора либо индукционной кухонной панели;
• стальной котел с нагревом от той же варочной панели.

Справка. Существуют и другие, полностью самодельные конструкции, где преобразователи частоты умельцы собирают с нуля. Но для этого нужны знания и навыки в области радиотехники, поэтому рассматривать их мы не будем, а просто приведем пример такой схемы.

Теперь давайте подробнее разберем, как делаются индукционные нагреватели своими руками, а главное, — как они потом функционируют.

Изготавливаем нагревательный элемент из трубы

Если вы плотно занимались поиском информации по данной теме, то наверняка столкнулись с этой конструкцией, поскольку мастер выложил ее сборку на популярном видеоресурсе YouTube. После чего многие сайты разместили текстовые версии изготовления этого индуктора в виде пошаговых инструкций. Вкратце нагреватель делается так:

1. Внутрь трубы из полипропилена диаметром 40 мм и длиной 50 см наталкиваются металлические ершики для мытья посуды (можно рубленую проволоку — катанку). Они должны притягиваться магнитом.
2. К трубе припаиваются отводы с резьбами для подключения к отопительной сети.
3. Снаружи вдоль корпуса приклеиваются 4—5 стержней из текстолита. На них наматывается провод сечением 1.7—2 мм² со стеклоизоляцией, применяющийся в сварочных трансформаторах.
4. Варочная панель разбирается и «родной» индуктор плоской формы демонтируется. Вместо него подключается самодельный нагреватель из трубы.

Важный нюанс. Длину и сечение провода для намотки катушки следует определять по штатному индуктору печки, чтобы она соответствовала мощности полевых транзисторов в электросхеме. Если взять больше провода, то упадет мощность нагрева, меньше – перегреются и выйдут из строя транзисторы. Как это выглядит визуально, смотрите на видео:

Как нетрудно догадаться, роль нагревательного элемента здесь играют металлические ершики, находящиеся в переменном магнитном поле катушки. Если запустить варочную панель на максимум, одновременно пропуская через импровизированный котел проточную воду, то ее удастся нагреть на 15—20 °С, что и показали испытания агрегата.

Поскольку мощность большинства индукционных плит лежит в пределах 2—2.5 кВт, то с помощью теплогенератора можно обогреть помещения общей площадью не более 25 м². Есть способ увеличить нагрев, подключив индуктор к сварочному аппарату, но здесь есть свои сложности:

1. Инвертор выдает постоянный ток, а нужен переменный. Для подсоединения индукционного нагревателя аппарат придется разобрать и найти на схеме точки, где напряжение еще не выпрямлено.
2. Нужно взять провод большего сечения и подобрать число витков путем расчета. Как вариант, медную проволоку Ø1.5 мм в эмалевой изоляции.
3. Понадобится организовать охлаждение элемента.

Проверку работоспособности индуктивного водонагревателя автор демонстрирует в своем видео, представленном ниже. Испытания показали, что агрегат требует доработки, но конечный результат, к сожалению, неизвестен. Похоже, что умелец оставил проект незавершенным.

Как собрать индукционный котел

В этом случае дешевую китайскую плиту разбирать не нужно. Суть в том, чтобы сварить по ее размерам котловой бак, руководствуясь пошаговой инструкцией:

1. Возьмите стальную профильную трубу 20 х 40 мм с толщиной стенки 2 мм и нарежьте из нее заготовок по ширине панели.
2. Сварите трубки между собой по длине, стыкуя меньшими сторонами.
3. Сверху и снизу к торцам герметично приварите железные крышки. Сделайте в них отверстия и поставьте патрубки с резьбами.
4. К одной из сторон прикрепите сваркой 2 уголка, чтобы они образовали полку для индукционной печки.
5. Покрасьте агрегат термостойкой эмалью из баллончика. Подробнее процесс сборки показан в видеоролике.

Окончательная сборка и запуск заключается в монтаже котла на стену и его врезке в систему отопления. Варочная панель вставляется в гнездо из уголков на задней стенке бака и подключается к электросети. Остается заполнить систему теплоносителем, стравить воздух и включить нагрев индуктора.

Здесь вас подстерегает та же проблема, что встречалась с предыдущей моделью. Несомненно, индукционный нагрев будет работать, но его мощности 2.5 кВт хватит для обогрева парочки небольших комнат при морозе на улице. Осенью и весной, когда температура не опустилась ниже нуля, самодельный котел сможет отопить площадь 35—40 м². Как его правильно подключить к системе, смотрите в очередном видеосюжете:

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 4928
Источник: https://otivent.com/indukcionnyj-nagrevatel-svoimi-rukami

Применение

Отопление, основанное на вихревых токах, созданных электромагнитными полями может найти своё применение при:

• обогреве жилого хозяйства, дома,  бани, гаража, промышленного или административного здания;
• в системе горячего водоснабжения;
• обогреве сооружений и конструкций, имеющих определённые требования к источникам тепла (по безопасности).

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 346
Источник: http://Tehnika.expert/klimaticheskaya/obogrevatel/indukcionnyj.html

Видео: индукционный котел

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 26
Источник: http://teploguru.ru/sistemy/indukcionnoe-otoplenie.html

Преимущества

• Высокоскоростной разогрев или плавление любого электропроводящего материала.
• Возможен нагрев в атмосфере защитного газа, в окислительной (или восстановительной) среде, в жидкости, в вакууме.
• Нагрев через стенки защитной камеры, изготовленной из стекла, цемента, пластмасс, дерева — эти материалы очень слабо поглощают электромагнитное излучение и остаются холодными при работе установки. Нагревается только электропроводящий материал — металл (в том числе расплавленный), углерод, проводящая керамика, жидкие металлы и т. п. Например, внутренности радиолампы можно прогревать для обезгаживания прямо через стеклянную колбу. Электролиты (растворы солей) невозможно нагревать индукционным нагревом, так как ионы, в отличие от электронов, обладают большой массой и малой подвижностью.
• За счёт возникающих МГД-усилий происходит интенсивное перемешивание жидкого металла, вплоть до удержания его в подвешенном состоянии в воздухе или защитном газе — так получают сверхчистые сплавы в небольших количествах (левитационная плавка, плавка в электромагнитном тигеле).
• Поскольку разогрев ведётся посредством электромагнитного излучения, отсутствует загрязнение заготовки продуктами горения факела в случае газопламенного нагрева или материалом электрода в случае дугового нагрева. Помещение образцов в атмосферу инертного газа и высокая скорость нагрева позволят ликвидировать окалинообразование.
• Нет загрязнения воздуха, так как отсутствуют продукты горения. Небольшие установки индукционного нагрева можно эксплуатировать в замкнутом и плохо проветриваемом помещении, не оборудованном специальными средствами вентиляции и вытяжками (гаражи, небольшие домашние мастерские, подвалы).
• Удобство эксплуатации за счёт небольшого размера индуктора.
• Индуктор можно изготовить особой формы — это позволит равномерно прогревать по всей поверхности детали сложной конфигурации, не приводя к их короблению или локальному непрогреву.
• Легко провести местный и избирательный нагрев.
• Так как наиболее интенсивно разогрев идет в тонких верхних слоях заготовки, а нижележащие слои прогреваются более медленно за счёт теплопроводности, метод является идеальным для проведения поверхностной закалки деталей (сердцевина детали при этом остаётся вязкой).
• Лёгкая автоматизация оборудования и конвейерных производственных линий. Простота управления циклами нагрева и охлаждения. Простая регулировка и удерживание температуры, стабилизация мощности, подача и съём заготовок.

Блок: 5/13 | Кол-во символов: 2454
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2

Индукционный обогреватель своими руками

Из-за дороговизны прибора многие решают изготовить подобный нагреватель самостоятельно. В интернете можно встретить много статей, в которых описывается, как сделать индукционный котел – обогреватель своими руками. Мы опишем принцип изготовления простейшего типа устройства, чтобы с подобной задачей мог справиться любой хозяин.

Перед тем как приступить к работе, подготовьте следующие инструменты: кусачки, паяльник (если вы планируете делать сердечник из металлической трубы), отвертки.

1. Нарежьте проволоку из нержавеющей стали диаметром 7 мм на кусочки приблизительно в 5 мм.
2. Подготовьте пластиковую или металлическую трубу (сердечник), стенки которой должны быть толщиной не менее 3-5 мм, чтобы она смогла выдерживать высокие температуры.
3. Заполните трубу доверху обрезками из проволоки.
4. Концы трубы закройте сеткой, чтобы исключить вероятность выпадения из неё обрезков во время работы прибора.
5. Далее по всей длине трубы спиралью намотайте медную проволоку, сделав порядка 90 витков.
6. Изготовьте котёл, вырезав прямоугольный участок трубы.
7. В отверстие котла вставьте изготовленное устройство.
8. Концы медной проволоки подключите к инвертору с высокой частотой действия. Купить его можно практически во всех магазинах, имеющих строительное направление.

Перед сборкой оборудования оцените свои силы и возможности. Не беритесь за изготовление нагревательного прибора, если ничего не понимаете в электричестве.

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 1434
Источник: http://Tehnika.expert/klimaticheskaya/obogrevatel/indukcionnyj.html

Индукционный обогреватель воды для системы отопления

Обогреватель имеет весьма неприхотливую конструкцию. Он высокоэффективен и надёжен. Используя его при изготовлении котла в системе отопления, можно пренебречь установкой насоса, поскольку вода будет течь по трубам в результате конвекции.

Такое устройство следует снабдить патрубками: для холодной и горячей воды. Сверху через патрубок горячая вода будет подаваться в систему отопления. А снизу на вводной части через него будет пребывать холодная вода

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 502
Источник: http://Tehnika.expert/klimaticheskaya/obogrevatel/indukcionnyj.html

Левитационная плавка (плавка во взвешенном состоянии, плавка в электромагнитном тигле)

Переменный ток в индукторе порождает ток противоположного направления в заготовке. Область заготовки вблизи индуктора можно рассматривать как «виток» проводника с током. Токи, протекающие в противоположных направлениях, отталкиваются по закону Ампера. Таким образом, заготовка отталкивается от индуктора (электромагнитное дутьё).

Для подвешивания электропроводящей заготовки применяют индукторы специальных конструкций, обычно выполненных в виде конуса с противовитком. Электромагнитное поле в подобном индукторе сильнее снизу и по бокам, образуя потенциальную яму, удерживающую заготовку от движения вниз и вбок.

Одновременно с левитацией осуществляется интенсивный разогрев заготовки, что позволяет осуществлять плавку без контакта с тиглем и без загрязнения пробы материалом тигля. Данный метод применяется, например, для получения сверхчистых образцов сплавов.

Блок: 7/13 | Кол-во символов: 954
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2

Проблема индукционного нагрева заготовок из магнитных материалов

Если инвертор для индукционного нагрева не является автогенератором, не имеет схемы автоподстройки частоты (ФАПЧ) и работает от внешнего задающего генератора (на частоте, близкой к резонансной частоте колебательного контура «индуктор — компенсирующая батарея конденсаторов»). В момент внесения заготовки из магнитного материала в индуктор (если размеры заготовки достаточно крупны и соизмеримы с размерами индуктора), индуктивность индуктора резко увеличивается, что приводит к скачкообразному уменьшению собственной резонансной частоты колебательного контура и отклонению её от частоты задающего генератора. Контур выходит из резонанса с задающим генератором, что приводит к увеличению его сопротивления и скачкообразному уменьшению передаваемой в заготовку мощности. Если мощность установки регулируется внешним источником питания, то естественной реакцией оператора является увеличить напряжение питания установки. При разогреве заготовки до точки Кюри, её магнитные свойства исчезают, собственная частота колебательного контура возвращается обратно к частоте задающего генератора. Сопротивление контура резко уменьшается, резко возрастает потребляемый ток. Если оператор не успеет снять повышенное напряжение питания, то установка перегревается и выходит из строя. Если установка оборудована автоматической системой управления, то система управления должна отслеживать переход через точку Кюри и автоматически уменьшать частоту задающего генератора, подстраивая его в резонанс с колебательным контуром (либо уменьшать подаваемую мощность, если изменение частоты недопустимо).

Если производится нагрев немагнитных материалов, то вышесказанное значения не имеет. Внесение в индуктор заготовки из немагнитного материала практически не меняет индуктивность индуктора и не сдвигает резонансную частоту рабочего колебательного контура, и необходимости в системе управления нет.

Если размеры заготовки много меньше размеров индуктора, то она тоже не сильно сдвигает резонанс рабочего контура.

Индукционные плиты

Индукционная плита — кухонная электрическая плита, разогревающая металлическую посуду индуцированными вихревыми токами, создаваемыми высокочастотным магнитным полем, частотой 20-100 кГц.

Такая плита обладает большим КПД по сравнению с ТЭН электроплитками, так как меньше тепла уходит на нагрев корпуса, а кроме того отсутствует период разгона и остывания (когда зря тратится выработанная, но не поглощенная посудой энергия).

Индукционные плавильные печи

Индукционные (бесконтактные) плавильные печи — электрические печи для расплавления и перегрева металлов, в которых нагрев происходит за счет вихревых токов, возникающих в металлическом тигеле (и металле), либо только в металле (если тигель изготовлен не из металла; такой способ нагрева более эффективен, если тигель плохо теплоизолирован).

Применяется в литейных цехах металлургических заводов, а также в цехах точного литья и ремонтных цехах машиностроительных заводов для получения стальных отливок высокого качества. Возможна плавка цветных металлов (бронзы, латуни, алюминия) и их сплавов в графитовом тигле. Индукционная печь работает по принципу трансформатора, у которого первичной обмоткой является водоохлаждаемый индуктор, вторичной и одновременно нагрузкой — находящийся в тигле металл. Нагрев и расплавление металла происходят за счёт протекающих в нём токов, которые возникают под действием электромагнитного поля, создаваемого индуктором.

Блок: 9/13 | Кол-во символов: 3487
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2

Замечания

• Индуктор по возможности необходимо располагать как можно ближе к заготовке. Это не только увеличивает плотность электромагнитного поля вблизи заготовки (пропорционально квадрату расстояния), но и увеличивает коэффициент мощности .
• Увеличение частоты резко уменьшает коэффициент мощности (пропорционально кубу частоты).
• При нагреве магнитных материалов дополнительное тепло также выделяется за счет перемагничивания, их нагрев идёт намного эффективнее (до точки Кюри).
• При расчёте индуктора необходимо учитывать индуктивность подводящих к индуктору шин, которая может быть намного больше индуктивности самого индуктора (если индуктор выполнен в виде одного витка небольшого диаметра или даже части витка — дуги).
• Иногда в качестве генератора высокой частоты использовали списанные мощные радиопередатчики, где антенный контур заменяли на нагревательный индуктор.
• Индукционный нагрев можно проводить в воде, даже солёной. Так как ионы растворённых в воде солей тяжёлые и обладают большой инерционностью, высокочастотное электромагнитное поле не может их «раскачать» и загрязнённая вода не нагревается.

Блок: 10/13 | Кол-во символов: 1109
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2

Литература

• Бабат Г. И., Свенчанский А. Д. Электрические промышленные печи. — М.: Госэнергоиздат, 1948. — 332 с.
• Бурак Я. И., Огирко И. В. Оптимальный нагрев цилиндрической оболочки с зависящими от температуры характеристиками материала // Мат. методы и физ.-мех. поля. — 1977. — Вып. 5. — С. 26-30.
• Васильев А. С. Ламповые генераторы для высокочастотного нагрева. — Л.: Машиностроение, 1990. — 80 с. — (Библиотечка высокочастотника-термиста; Вып. 15). — 5300 экз. — ISBN 5-217-00923-3.
• Власов В. Ф. Курс радиотехники. — М.: Госэнергоиздат, 1962. — 928 с.
• Изюмов Н. М., Линде Д. П. Основы радиотехники. — М.: Госэнергоиздат, 1959. — 512 с.
• Лозинский М. Г. Промышленное применение индукционного нагрева. — М.: Изд-во АН СССР, 1948. — 471 с.
• Применение токов высокой частоты в электротермии / Под ред. А. Е. Слухоцкого. — Л.: Машиностроение, 1968. — 340 с.
• Слухоцкий А. Е. Индукторы. — Л.: Машиностроение, 1989. — 69 с. — (Библиотечка высокочастотника-термиста; Вып. 12). — 10 000 экз. — ISBN 5-217-00571-8.
• Фогель А. А. Индукционный метод удержания жидких металлов во взвешенном состоянии / Под ред. А. Н. Шамова. — 2-е изд., испр. — Л.: Машиностроение, 1989. — 79 с. — (Библиотечка высокочастотника-термиста; Вып. 11). — 2950 экз. — ISBN 5-217-00572-6.

Блок: 13/13 | Кол-во символов: 1251
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2: использовано 7 блоков из 13, кол-во символов 15945 (42%)
2. http://Tehnika.expert/klimaticheskaya/obogrevatel/indukcionnyj.html: использовано 4 блоков из 7, кол-во символов 2980 (8%)
3. https://StrojDvor.ru/otoplenie/princip-raboty-indukcionnogo-nagrevatelya/: использовано 1 блоков из 6, кол-во символов 2319 (6%)
4. http://teploguru.ru/sistemy/indukcionnoe-otoplenie.html: использовано 4 блоков из 4, кол-во символов 9898 (26%)
5. https://otivent.com/indukcionnyj-nagrevatel-svoimi-rukami: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 7264 (19%)

Индукционный нагреватель. Огонь, вода, работающие люди, но не пожар!

Поэтому, когда в списке предлагаемых на обзор гаджетов я увидел данный нагреватель, колебаний не было. Я его просто возжелал!

Оговорка по Фрейду и п.18

Обзоры — это совмещение приятного с полезным. Мне нравится делиться своим опытом взаимодействия с различными вещами, спонсорам нравится видимо, как я это делаю, и получается взаимовыгодное сотрудничество. Я никогда не беру на обзор вещи, которые мне не интересны, и с которыми я не хочу провести какое-то время. Как правило я беру вещи, предназначение и характеристики которых я себе неплохо представляю, так я избегаю своего и вашего, мои уважаемые читатели, разочарования в большинстве случаев.

Обзоры я делаю объективно, товары не рекламирую, и моя цель дать вам пищу для размышления, и поделиться своим опытом пользования данной вещи. Читайте, думайте, пишите свое мнение в комментариях — в общении и обмене мнениями рождается истина!

Недавно был обзор данного устройства от уважаемого dia. В этом обзоре dia даже выпаял часть деталей, чтобы лучше понять устройство этого гаджета и нарисовал его электрическую схему. Не буду дублировать его работу, можно сходить в тот обзор и все посмотреть. И не забудьте поставить dia плюсик пожалуйста.

В своем обзоре я бы хотел рассказать, что такое индукционные нагреватели, зачем они вообще нужны, и почему же я так радовался и ждал приезда этого гаджета. И самое интересное — что я с ним делал 🙂

Как обычно, начнем с небольшого экскурса в историю.

Явление электромагнитной индукции открыл Майкл Фарадей в 1831 году. Электромагнитная индукция — явление возникновения электрического тока в замкнутом контуре при изменении магнитного потока, проходящего через него. Без открытия Фарадея не было бы у нас трансформаторов, генераторов, радио и вообще электротехнической и электронной промышленности.

Индукционный нагрев — это нагревание материалов электрическими токами, которые индуцируются переменным магнитным полем. Т.е. создав переменное магнитное поле и поместив туда материал мы сможем его нагреть. И уже в 1900 г. шведская фирма «Benedicks Bultfabrik» построила и запустила первую индукционную сталеплавильную печь!

Для того, чтобы расплавить или хотя бы нагреть металл, нам необходимо создать колебательный контур и в поле, создаваемое данным контуром поместить металлический предмет.

Вот чертеж индукционной сталеплавильной печи. Как раз на нем видно, что тигель с расплавляемым металлом, окружен катушками, наводящими на него переменное магнитное поле.

А это печь в действии.

В общем случае схема индукционного нагрева выглядит следующим образом: У нас есть генератор и колебательный контур. Частота колебания в контуре зависит от индуктивности катушки и емкости конденсаторов. Различные материалы восприимчивы к различным частотам колебаний. Например, при частоте колебаний контура, при которой происходит плавления стали, например, цветные металлы могут даже не начать толком нагреваться. И наоборот.

Где же используется индукционный нагрев. На самом деле в огромном количестве мест. Он везде вокруг нас. Индукционные электроплиты, как самый яркий пример

Индукционные проточные водонагреватели

Портативные нагреватели, с их помощью например можно разогреть и открутить приржавевшую гайку.

А на производстве индукционный нагреватель используется для поверхностной закалки изделий. Это быстро, экономично и безопасно, с точки зрения отсутствия огня и горючих материалов.

И самое для меня наверное интересное, т.к. я обладатель небольших домашних токарного и фрезерного станков — напайка твердосплавных пластин на державки резцев.

Как я и говорил, для меня системы индукционного нагрева всегда были либо уделом промышленности, либо умельцев, паяющих огромные монструозные схемы с гигантскими блоками питания, которым место дома можно найти с огромной натяжкой. И какое же удивление вызвало обнаружение крохотного устройства из класса — «воткни в блок питания и получай удовольствие».

Переходим к герою нашего обзора. Состоит он из двух частей. Генератор построенный на основе обычного двухтранзисторного мультивибратора (за схемой можно сходить в обзор уважаемого dia), для тех кто разбирается в электронике, то ничего сложного, а для тех, для кого это незнакомые термины, то в двух словах — простая и надежная схема, работающая «из коробки». На плате генератора размещена сборка из емкостей. Вторая деталь — катушка колебательного контура. Соединяются обе детали винтовым разъемом.

Размер миниатюрный 5.5 см на 4 см и толщиной 2 см. Диаметр катушки 2.8 см, длина 7.5 см. Питание устройства 5-12В, ток до 5А.

Т.е. максимальная потребляемая мощность может составить 12В х 5А = 60Вт. Это потребление не самой яркой лампочки накаливания. Много это или мало? Давайте прикинем на пальцах. Современная сталелитейная промышленность в среднем тратит 650 кВтч на плавку 1 тонны стали, т.е. 650 Втч на 1 кг или 65 Втч на плавку 100 грамм. Таким образом наша малявка при должном подходе и минимизации теплопотерь в атмосферу за час может расплавить чуть меньше 100 грамм стали. Очень и очень недурственно. Казалось бы 60 Вт потребляемой мощности и 100 грамм расплавленной стали. Весьма полезно все считать, т.к. на глазок некоторые вещи совсем не очевидны, как например мне было в этом случае.

Давайте перейдем от слов к развлечениям делу.

У меня была целая куча идей, которые я хотел реализовать.

По всем идеям я снял подробное видео. Его можно будет посмотреть в конце обзора.

Идея номер 1. Закалка отверточных бит. Частенько, если приходится много закручивать шуруповертом винтов приходится наблюдать картину слизывания крестовины бит.

Есть способ продлить жизнь битам. Частенько биты продают чуть недозакалеными. Это делают видимо для избежания их раскалывания в процессе эксплуатации. Либо по каким-то другим неведомым причинам. Такие биты можно дозакалить. Этим мы и займемся.

Как же закаливают металлы? Существует огромное количество сплавов и индивидуальных режимов их термической обработки. Я не буду погружаться в рамках данного обзора в эти дебри. Если все предельно упростить, то для закалки в примитивных домашних условиях изделий из неопознанной стали можно (с кучей условностей разумеется) использовать следующий способ.

а. Нагрев до вишневого цвета (750 градусов по Цельсию).
б. Охлаждение в воде
в. Отпуск в духовке при температуре 180-190 градусов по Цельсию в течении 1 часа. Отпуск необходим для снятия внутренних напряжений, чтобы изделие не лопнуло у нас в руках в процессе эксплуатации

Привожу картинку с цветами металла и соответствующим им температурам

Соответственно, разогреваем биту

И охлаждаем ее в воде. Затем отпуск в духовке и… вуаля. Более прочная бита у нас в арсенале.

Идея номер 2. Из остатков ножовочного полотна сделать мини стамески по дереву. Подробный процесс в видео. Делюсь лишь фоткой конечных изделий

Выглядят они неказисто, но древесину режут исправно. Тест есть на видео.

Идея номер 3. Из подручных гвоздей и железяк сделать настоящее сверло. И сверло получилось! Оно успешно просверлило дерево, алюминий… и не только. Посмотрите на видео))) Заточка и закаленный кончик все выдержали, кроме тела сверла, которое я отпустил, но повторно не закалил. Вот что с ним стало после моих издевательств)))

Идея номер 4. Водонагреватель. Проверка концепции. Кладем гвоздь в трубочку, трубочку в спираль — вода кипит.

Можно сделать подогрев чего — либо, например воды в емкости. Туда поставить банку с молоком, подключить термодатчик, для контроля температуры и будет йогуртница))).

Вот видео моих издевательств над материей )))

Как резюме. Мне индукционный нагреватель понравился. Для домашнего использования мне лично пригодится однозначно. Я периодически нуждаюсь в необходимости закалить какую-либо небольшую деталь (ось накатки для токарника, например). И этот способ мне нравится больше горелки в домашних условиях. Также я получил большое удовольствие от процесса созидания из обломков пилки и ненужных ключей качественно новых вещей.

Хочу ли я нагреватель большей мощности? В квартиру — однозначно нет. Другие режимы, другая техника безопасности. В отдельную мастерскую — однозначно да.

Меня поражает скорость прогресса, если честно. И технологии. Устройство размером со спичечный коробок позволяет ощутить себя и кузнецом, и термистом и сантехником- отопителем))

Получайте удовольствие от жизни, выбирайте себе инструменты и игрушки по вкусу, и Удачи!

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Простейший индукционный нагреватель своими руками

Недавно возникла необходимость создать небольшой индукционный нагреватель своими руками. Бродя по просторам интернета, нашел несколько схем индукционных нагревателей. Многие схемы не устраивали из-за довольно сложной обвязки, некоторые не работали, но попадались и рабочие варианты.

Несколько дней назад пришел к выводу, что индукционный нагреватель можно сделать из электронного трансформатора с минимальными затратами.

Принцип индукционного нагрева заключается в воздействии на металл токами Фуко. Такой нагреватель активно применяется в самых разных сферах науки и техники. По идее токам Фуко безразличны виды и свойства металлов, поэтому индуктор может подогреть или расплавить абсолютно любой металл.

Электронный трансформатор — импульсный блок питания, на базе которого построен наш нагреватель. Это простой полумостовой инвертор, построенный на двух мощный биполярных транзисторах серии MJE13007, которые жутко перегреваются в ходе работы, поэтому им нужен очень хороший теплоотвод.

Для начала с электронного трансформатора нужно выпаять основной трансформатор. Своего рода индуктор мы изготовим на базе ферритовой чашки. Для этого берем чашку 2000НМ (размер чашки особо не важен, но желательно побольше). На каркасе мотаем 100 витков проводом 0,5 мм, с кончиков проводов снимаем лаковое покрытие и залужаем. Затем концы проводов запаиваем на место штатного импульсного трансформатора — все готово!

Получился довольно мощный самодельный индукционный нагреватель (КПД не более 65%), на основе которого, можно собрать даже небольшую индукционную печку. Если взять кусок металла и приблизить этот металл к центру катушки, то через несколько секунд металл нагреется. Таким нагревателем можно плавить провода с диаметром 1,5 мм — мне это удалось всего за 20 секунд, но при этом высоковольтные транзисторы ЭТ так нагрелись, что на них можно было яичницу жарить!

В ходе работы, возможно, будет нужда дополнительного охлаждения для теплоотводов, поскольку опыт показал, что теплоотвод попросту не успевает отводить тепло с транзисторов.

Основа работы такого инвертора довольно проста. Сама схема индукционного нагревателя удобна тем, что не требует никакой настройки (в более сложных схемах часто возникает необходимость подгонки схемы в частоту резонанса, точный расчет количества витков и диаметра провода контура, а также подсчет контурного конденсатора, а тут всего этого нет и схема работает сразу).

Напряжение сети (220 Вольт) сначала выпрямляется диодным выпрямителем, затем поступает на схему. Частоту задает динистор (диак) марки DB3. Сама схема не имеет никаких защит, только ограничивающий резистор на входе питания, который якобы должен работать в качестве сетевого предохранителя, но при малейшей проблеме в первую очередь вылетают транзисторы. Надежность схемы индукционного нагревателя можно поднять, заменив диоды в выпрямителе более мощными, добавив сетевой фильтр на вход схемы и заменив силовые транзисторы на более мощные, скажем на MJE13009.

Вообще не советую включать такой нагреватель на долгое время, если не имеется активного охлаждения, иначе каждые 5 минут будете вынуждены менять транзисторы.

My Induction Forge — Melton Forge Works

Индукционная кузница 15 кВт 632,17 долл. США (сейчас 850 долл. США по состоянию на июль 2021 г.) https://www.ebay.com/itm/283425113010
ОБНОВЛЕНИЕ: К сожалению, в настоящее время этот поставщик их больше не продает. В настоящее время я не могу найти на eBay модель мощностью 15 кВт, которая дешевле, чем покупка версии US Solid 15 кВт. Твердая цена в США по состоянию на июль 2021 года, отправленная на мой адрес, составляет 1194,45 долларов (если такой нет на eBay, AliExpress иногда также продает их и LH-15, просто будьте осторожны, чтобы убедиться, что какой из них вы заказываете явно указано как 220В.Я смотрел эти модели стоимостью менее 700 долларов на eBay в течение года, прежде чем я купил свою, и за это время я заметил, что иногда их нет в наличии, но позже они будут пополняться. С учетом сказанного, лучшее, что я могу сказать, это то, что если вы не можете переварить солидную цену в США, продолжайте смотреть на eBay или AliExpress в поисках «индукционной машины 15 кВт 220 В», пока не найдете ту, которая вам понравится. Я слышал о людях, успешно покупающих их на AliExpress, и раньше я заказывал и другие товары с этого сайта.

На Amazon периодически появляются предложения этих машин, как и раньше, просто убедитесь, что вы покупаете модель на 220 В.

25-литровый охладитель Tig Cooler 363,79 долларов (сейчас 399 долларов по состоянию на июль 2021 года) https://www.ebay.com/itm/WS-25L-Industrial-Water-Chiller-25L-TIG-MIG-Welder-Torch-Water -Cooling-110V / 124246749984

УВЕДОМЛЕНИЕ : Я слышал о нескольких людях, купивших такой же 25-литровый охладитель Tig, у которых были проблемы с перегоранием предохранителей, когда они впервые начали их использовать.Похоже, что замененный предохранитель на 6 ампер до сих пор решил их проблемы. Если вы покупаете блок 25L, может быть хорошей идеей пойти дальше и купить дополнительные 6-амперные предохранители, общая мысль заключается в том, что на некоторых из блоков может быть небольшой скачок напряжения чуть выше 5А при запуске, и это может вот почему перегорают стандартные предохранители. Кроме того, как и индукционная машина, этот охлаждающий агрегат довольно часто продается на eBay, но обычно пополняется в течение месяца и также доступен на AliExpress.

Электроснабжение
20 футов 10 калибра, трехжильный гибкий электрический провод — 45 долларов
Двухполюсный выключатель 40 А 10 долларов
Малая распределительная коробка 2
10-12 AWG термоусадочные кольцевые клеммы 5 долларов

Сантехника (Некоторые из этот шланг оказался ненужным, так как я использовал сине-красный шланг, который поставлялся с кулером Tig.)
3/8 дюйма I.D. x 1/2 дюйма Н.Д. x 10 футов. Прозрачная виниловая трубка 6 9000 $ 9 Внутренний диаметр 1/2 дюйма x 5/8 дюйма Н.Д. x 20 футов. Прозрачная виниловая трубка 10 $
Хомуты (12) $ 12

Материалы для изготовления змеевиков
Внешний диаметр 1/4 дюйма x 50 футов. Мягкая медная охлаждающая змеевиковая трубка 61 долл. США (для изготовления змеевиков)
Резак для медных труб 10 долл. США
Комплект для развальцовки медных труб 30 долл. США
Раструб 1/4 дюйма Фитинги с латунными гайками (4) 8 долл. США
1 фунт ⅛ Сплошная проволока Припой 15 долл.
Паста Флюс для пайки медных трубок $ 5
Резьбовые фитинги с отбортовкой 1/4 дюйма x MIP (2) 5 долларов США (для изготовления переходников катушки от 8 мм до ¼)

Разное
6 галлонов дистиллированной воды 12 долларов США
Стальная тележка для инструментов 50 долларов США
Маленькие гайки и болты для крепления распределительной коробки к корпусу.50c

Общая стоимость (по состоянию на август 2020 года) машин, проводки, сантехники, оборудования для изготовления катушек и т.д. ниже для вас. С момента написания этого документа цены на машины значительно выросли. На этом этапе я бы предположил, что в июле 2020 года заплату около 1500–2000 долларов за полную установку с текущими ценами. с опасно открытыми клеммами проводки и заземлением на задней панели машины.У меня земля была внизу снаружи сзади, чуть ниже отверстий для выхода воды, в то время как клеммы 220 В были расположены вверху под открытой откидной крышкой. Мне не нравилось, что эти провода и клеммы так обнажены и уязвимы, поэтому я добавил небольшую распределительную коробку с некоторым ослаблением натяжения для основного провода. Затем я повторно проложил заземление внутри корпуса и использовал несколько хороших кольцевых клемм с горячей посадкой, чтобы прикрепить провода внутри коробки. Для этого потребовалось просверлить три отверстия в желтой пластине из микарты, к которой были подключены основные клеммы.Я просверлил два отверстия, чтобы можно было прикрепить распределительную коробку, и одно отверстие, чтобы провод заземления проходил внутри корпуса, а не просто болтался снаружи. У меня теперь есть соединитель кабелепровода на коробке, так как это все, что у меня было под рукой, когда я его проводил, я заменю его на подходящий кабельный зажим для снятия натяжения.

Ошибка 404 долины Френч-Крик

Вы достигли старого или недействительного URL (адреса) некоторой части нашего веб-сайта French Creek Valley.Приносим извинения за неудобства.
Если вы ввели адрес, пожалуйста, внимательно проверьте это и попробуйте еще раз.
Если это не сработает или вы попали сюда, щелкнув ссылку из другого места, перейдите прямо к www.spaco.org, чтобы найти то, что вам нужно. Спасибо тебе за посещение долины Френч-Крик.

Наш веб-сайт организован в алфавитном порядке, поэтому, если вы нажмете «Главная», у вас будет возможность найти все, что вы хотеть.
Если у вас есть время, нажмите кнопку «Связаться с нами» выше и расскажите, что произошло.

Ниже приведены правильные ссылки на страницы нашего веб-сайта, которые вы, возможно, намеревались посетить:

Как это случилось со мной?

5 Основы проектирования змеевика индукционного нагрева

Конструкция индукционного змеевика может иметь большое влияние на качество деталей, эффективность процесса и производственные затраты.Как узнать, подходит ли конструкция катушки для вашей части и процесса? Вот некоторые основы работы с индукционной катушкой и пять советов по оптимизации вашей конструкции.

Как работают индукционные нагревательные змеевики

Индукционная катушка определяет, насколько эффективно и рационально нагревается заготовка. Индукционные катушки представляют собой медные проводники с водяным охлаждением, изготовленные из медных трубок, которым легко придать форму катушки для процесса индукционного нагрева. Змеевики индукционного нагрева сами по себе не нагреваются при прохождении через них воды.

Рабочие катушки различаются по сложности от простой спиральной или соленоидной катушки (состоящей из нескольких витков медной трубки, намотанной вокруг оправки) до катушки, которая прецизионно обработана из сплошной меди и спаяна.

Катушки передают энергию от источника питания к заготовке, создавая переменное электромагнитное поле из-за протекающего в них переменного тока. Переменное электромагнитное поле (ЭМП) катушки генерирует индуцированный ток (вихревой ток) в заготовке, который выделяет тепло из-за потерь I в квадрате R (потерь в сердечнике).

Ток в заготовке пропорционален силе ЭДС катушки. Эта передача энергии известна как эффект трансформатора или эффект вихревых токов.

Трансформаторы и индукционные катушки

Поскольку в катушках используется эффект трансформатора, характеристики трансформаторов могут быть полезны для понимания конструкции катушек. Индуктор аналогичен первичной обмотке трансформатора, а деталь эквивалентна вторичной обмотке трансформатора (предполагается, что она имеет один виток).

У трансформаторов есть две важные особенности, которые влияют на конструкцию катушки:

• КПД связи между обмотками обратно пропорционален квадрату расстояния между ними
• (ток в первичной обмотке трансформатора * количество витков первичной обмотки) = (ток во вторичной обмотке * количество витков вторичной обмотки)

Из-за вышеуказанных отношений существует пять условий, которые следует учитывать при проектировании любой катушки для индукционного нагрева:

5 основных советов по проектированию змеевика индукционного нагрева

Катушка должна быть присоединена как можно ближе к детали, и поэтому максимально возможное количество линий магнитного потока пересекает заготовку в точке нагрева. Это обеспечивает максимальную передачу энергии.

2. Наибольшее количество магнитных линий в катушке соленоида направлено к центру катушки.

Линии потока сосредоточены внутри катушки, обеспечивая максимальную скорость нагрева в этом месте.

3. Геометрический центр катушки — это путь слабого магнитного потока.

Поток наиболее сконцентрирован ближе к самим виткам катушки и уменьшается по мере удаления от витков.

Если бы деталь была размещена в катушке не по центру, область ближе к виткам катушки пересекала бы большее количество магнитных линий и, таким образом, нагревалась бы с большей скоростью. Область детали, удаленная от медного змеевика, испытывает меньшее сцепление и будет нагреваться с меньшей скоростью.

Этот эффект более выражен при высокочастотном индукционном нагреве.

4. Магнитный центр индуктора не обязательно является геометрическим центром.

В месте соединения проводов и катушки магнитное поле слабее.

Этот эффект наиболее выражен в одновитковых катушках. По мере увеличения числа витков катушки и добавления магнитного потока от каждого витка к потоку от предыдущих витков это условие становится менее важным.

Из-за непрактичности постоянного центрирования детали в рабочей катушке, при статическом нагреве деталь следует немного смещать в эту область.Если возможно, деталь следует повернуть, чтобы обеспечить равномерную экспозицию.

5. Катушка должна быть спроектирована так, чтобы предотвратить подавление магнитного поля.

Если противоположные стороны индуктора расположены слишком близко, катушка не имеет достаточной индуктивности, необходимой для эффективного нагрева. Помещение петли в катушку в центре компенсирует этот эффект. Затем катушка нагревает проводящий материал, вставленный в отверстие.

Есть вопросы по конструкции змеевика индукционного нагрева? Свяжитесь с нашими специалистами для получения персональной помощи.

Или прочтите наше подробное руководство по проектированию индукционных катушек.

Индукционный нагреватель

Учебное пособие по индукционному нагревателю

10 кВт и 3 кВт

Индукционный нагреватель — интересное устройство, позволяющее быстро нагревать металлический предмет. Имея достаточную мощность, можно даже расплавить металл. Индукционный нагреватель работает без ископаемого топлива и может отжигать и нагревать предметы различной формы. Я задумал сделать индукционный нагреватель, способный плавить сталь и алюминий. До сих пор я мог обеспечить потребляемую мощность более 3 киловатт! Теперь, когда я сделал это, я хотел бы рассказать, как это работает и как вы можете его построить.В конце урока я расскажу и покажу вам, как построить левитационную катушку, которая позволит вам кипятить металлы, находясь в воздухе!

В первой части этого руководства я расскажу о моей разработке инвертора на 3 кВт. Моей первоначальной целью было быстрое нагревание металлов. Моей следующей целью было левитировать металлы. Мне это удалось, но я понял, что не могу левитировать из твердой меди и стали. Их плотность была слишком велика для магнитного поля. Это была моя конечная цель: левитировать и удерживать расплавленную медь и сталь.В конце этого урока я перейду к разработке блока мощностью 10 кВт, который реализовал эту цель. Я также остановлюсь на проблемах, которые пришлось преодолеть, чтобы этого добиться.

Начнем.

Мой индукционный нагреватель — инвертор. Инвертор использует источник постоянного тока и преобразует его в переменный ток. Электропитание переменного тока приводит в действие трансформатор, который соединен с последовательным баком LC. Частота инвертора устанавливается равной резонансной частоте резервуара, что позволяет генерировать очень высокие токи внутри катушки резервуара.2. Заготовка похожа на однооборотную катушку; рабочая катушка имеет несколько витков. Таким образом, у нас есть понижающий трансформатор, поэтому в заготовке генерируются еще более высокие токи.

Я хотел бы поблагодарить Джона Дирмонда, Тима Уильямса, Ричи Бернетта и других участников форума 4hv за неоценимую помощь за то, что они помогли мне разобраться в этой теме. Теперь, прежде чем мы поговорим подробнее, давайте посмотрим на некоторые изображения того, что он может делать:

Позже дам ссылку на видео, где он работает.Вот инвертор:

Теперь я перейду к каждой части. Затем я дам схемы, расскажу о том, как вы можете построить это устройство.

Как правильно использовать индукционные нагревательные змеевики

Пятница 9 Октябрь 2020

Змеевики индукционного нагрева, передающие тепло от наших инструментов Mini-Ductor ^® к нагреваемым объектам, являются критически важным элементом в процессе очистки ржавой или заедающей детали от коррозии и герметика резьбы.

Поскольку катушки — это фундаментальная часть индукционной головоломки, правильный уход за ними очень важен.

Вот обзор этих основных принадлежностей, а также несколько советов по их правильному использованию и обслуживанию для достижения наилучших результатов.

Не хотите все это читать? Смотреть видео!

Типы и размеры катушек

Предварительно формованные

Мы предлагаем более двух десятков катушек разного размера для удовлетворения различных потребностей.Большинство наших катушек предварительно сформированы, что означает, что им были приданы определенный размер и форма, и они будут сохранять эту форму на протяжении всего срока службы катушки. Однако эти катушки можно разделить, чтобы они соответствовали встроенному приложению, а провода можно согнуть, чтобы они поместились в труднодоступных местах без нарушения целостности катушки.

Подшипник, гибкая катушка

Мы также продаем гибкие катушки, такие как Bearing Buddy. Хотя подшипник не может удерживать другую форму, он работает так же эффективно, как одна из наших предварительно сформированных катушек.Комплект опоры подшипника поставляется с термостойким ковриком, и его можно легко обернуть вокруг встроенных элементов. Мы рекомендуем обернуть коврик вокруг объекта перед тем, как обернуть катушку, потому что мат продлевает срок службы катушки, защищая изоляцию от истирания или истирания, вызванного контактом с горячим металлом. Для достижения наилучших результатов оберните провод вокруг аппликации 3–4 раза, чтобы усилилось магнитное поле. Чем больше обертываний, тем лучше результат.

Катушка U-образной формы

Наконец, у нас есть U-образная катушка, которой можно придать любой размер.Просто возьмите гнездо размером с болт, который вы хотите удалить, и оберните U-образную катушку вокруг гнезда, чтобы создать катушку идеального размера для работы. Опять же, 3-4 раза — это оптимальное количество обертываний вокруг аппликации.

Правильное использование катушки

Первый шаг в правильном использовании катушки — это найти катушку правильного размера, подходящую для вашего применения. Катушка должна помещаться вокруг приложения с достаточным пространством, чтобы между катушкой и приложением оставался небольшой зазор.

Во-вторых, катушка должна быть закреплена на месте с помощью поворотного замка катушки от Mini-Ductor Venom ^® и Venom HP или винтов с накатанной головкой, если вы используете Mini-Ductor II.

Затем нагрейте на 5-20 секунд, чтобы увидеть, ослабили ли вы аппликацию. Если нет, повторяйте процесс, пока не сможете ослабить его. Эти короткие рабочие циклы продлят срок службы блока и катушек. В большинстве случаев нет необходимости разогревать приложение до раскаленного состояния, как мы это делаем в наших видео и живых демонстрациях. Мы делаем это, чтобы продемонстрировать безопасное, точное и надежное тепло, выделяемое нашими продуктами, а также скорость, с которой черные металлы нагреваются с помощью наших инструментов, но в большинстве случаев это не требуется.

Как распознать признаки нормального износа и разрыва в сравнении с повреждениями

После первого использования вы можете заметить, что изоляция катушки потемнеет или потемнеет. Это совершенно нормально и происходит в течение всего срока службы катушки. При правильном использовании змеевика должна хватить на 200-300 использований. Катушки с поврежденной, потертой или отсутствующей изоляцией могут вызвать искрение и выгорание устройства. Возникновение дуги может вызвать искру в устройстве, что может стать причиной возгорания.

Запасные катушки

Мы не продаем сменную изоляцию для катушек, но вы можете приобрести запасные катушки по отдельности или в одном из наших многочисленных комплектов катушек.Все покупки можно сделать через местного дистрибьютора инструментов или посетив наш веб-сайт.

Комплекты катушек

Тонкостенная катушка

Пакет катушек подшипников

Стандартный комплект катушки

Комплект катушки Essential

Комплект длинной катушки

Разнообразие катушек

Если у вас есть какие-либо вопросы о правильном использовании катушки или конкретном применении, напишите нам по адресу [email protected].

Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о том, как индукционный нагрев может сэкономить ваше время и деньги.

Индукционный нагрев: удивительный поворот технологии

Что такое индукционный нагрев?

Индукционный нагрев основан на существовании вихревых токов , открытых Леоном Фуко в 1855 году. Вкратце, когда изменяющееся магнитное поле проходит через любой проводящий объект, в объекте индуцируется ток. Этот ток создает вторичное электрическое поле в проводнике. Вторичное электрическое поле, в свою очередь, создает другой поток тока, известный как вихревой ток, названный так потому, что он течет по круговой схеме, подобно тому, как вода может закручиваться в медленно движущемся потоке, когда сталкивается с препятствием.Двухтактное взаимодействие между этими полями — буквально, кинетическая энергия, вызванная перемещением электронов вперед и назад — производит тепло в проводнике.

Это использование вихревых токов позволяет не только готовить еду; он может плавить сталь и другие металлы.

Применение индукционного нагрева

Индукционный нагрев используется для производства таких конечных изделий, как бульдозеры, космические корабли, краны и герметичные пластиковые крышки на бутылках с фармацевтическими препаратами. Основная конструкция устройства индукционного нагрева использует катушку с проволокой и переменный ток для создания изменяющегося магнитного поля в нагреваемом элементе — заготовке.Катушка может иметь диаметр всего несколько сантиметров или любой другой размер, подходящий для выполняемой работы.

Заготовка помещается внутрь магнитного поля, создаваемого катушкой, но не в контакте с ней, а затем нагревается до желаемого уровня вихревыми токами. В зависимости от нагреваемого материала может быть достигнута температура до 2200 ° F (1200 ° C).

Индукционный нагрев чистый, не требует ископаемого топлива. Детали, подвергаемые индукционному нагреву, просто нагреваются, поэтому после этого не нужно проводить очистку и не беспокоиться о загрязнении заготовки.Это также быстро. Например, производители труб и трубчатых каналов используют индукционный нагрев для сварки шва по продольному размеру труб, проходящих с высокой скоростью по конвейеру.

Некоторые другие процессы, в которых используется индукционный нагрев, включают:

• Индукционная закалка и отпуск, которые изменяют физические характеристики материалов в соответствии с потребностями различных областей применения.
• Индукционная плавка может использоваться для плавления любых черных и цветных металлов, включая ядерные материалы и различные сплавы, используемые в медицине и стоматологии.
• Металлические и углеродные волокнистые материалы можно соединить вместе, нагревая их, тем самым отверждая клеи, помещенные между двумя поверхностями.
• Пайка, пайка и сварка — это естественные области применения индукционного нагрева, где важны точный контроль температуры и точное удержание тепла в желаемой области.

Индукционный нагрев решает реальные проблемы

Так называемые убийства тайленола произошли в Чикаго в 1982 году, когда кто-то, так и не идентифицированный, залил флаконы с тайленолом цианидом.Последующие события привели к общенациональному отзыву продукции Tylenol. Отравление также вынудило всю безрецептурную фармацевтическую промышленность упаковывать свою продукцию в защищенные от несанкционированного доступа контейнеры.

Алюминиевая фольга, которая обычно используется для запечатывания безрецептурных лекарств, является частью отраслевого решения и использует индукционный нагрев. Процесс начинается с помещения в колпачок фольги, которая является электропроводящей. Колпачок завинчивается, затем вся упаковка помещается в катушку индукционного нагрева.По мере того, как фольга нагревается, клей по краю прикрепляет ее к краю бутылки.

Разработчики оборудования для индукционной герметизации крышек должны учитывать несколько факторов. Физические размеры индукционного нагревателя должны быть адаптированы к герметичным контейнерам. Электромагнитное поле должно иметь глубину, подходящую для нагрева фольги. Нагрев должен происходить как можно быстрее из соображений производительности. Эффективность индукционного нагревателя должна достигать определенного уровня производительности.

Эти и другие конструктивные ограничения могут быть значительно уменьшены, если проволока, используемая для изготовления катушки, изготавливается по индивидуальному заказу. Компания New England Wire Technology, давний поставщик на рынок индукционного нагрева, предлагает проволоку, специально изготовленную для решения таких конструктивных проблем.

Например, NEWT может поставлять провода круглого, квадратного и прямоугольного сечения. Их точный размер может быть адаптирован специально для используемого переменного тока и частоты. А поскольку эффективность может быть оптимизирована в самой проволоке, инженер-проектировщик индукционных колпачков имеет гораздо большую гибкость в выборе расстояния, формы и размера уплотнительной головки.Фактически, такая же гибкость приносит пользу разработчикам любого устройства индукционного нагрева.

Корпус для Litz Wire

Индукционные нагреватели могут работать от сети переменного тока в диапазоне от нескольких герц до 500 кГц и выше. Выбранная частота определяет глубину проникновения тепла, при этом более низкие частоты проникают глубже. Частоты для индукционных нагревателей выбираются на этапе проектирования в соответствии с конкретной работой, которую необходимо выполнить. Например, приложение, которое требует упрочнения и глубокого проникновения, использует низкую частоту.Другое приложение, которое требует только поверхностного нагрева, будет использовать высокую частоту.

Более высокие частоты, проходящие через провод, вызывают скин-эффект , когда большая часть электрического тока проходит по внешней стороне провода, увеличивая его сопротивление переменному току и создавая нежелательное тепло. Использование уникального Litz-провода NEWT для создания катушки практически устраняет скин-эффект, делая катушку более эффективной и позволяя создавать более скромные и недорогие источники питания. (Подробнее о лицевом проводе).

Тем не менее, проблемы возникают

Поскольку индукционный нагрев используется во многих приложениях, преобразование потребностей заказчика в подходящую проволоку Litz включает множество факторов. По словам инженеров NEWT, «Практически каждый проект индукционного нагрева требует индивидуальной работы. Хотя создание проводов и кабелей в соответствии со спецификациями клиентов кажется простым, количество переменных, которые входят в надежную конструкцию, может быть большим ».

Например, размер провода можно отрегулировать в соответствии с частотой переменного тока, чтобы избежать скин-эффекта и других потерь в катушке.Затем можно выбрать общее количество проводников в лицевом проводе, чтобы обеспечить максимальный ток. Проводники, составляющие лицевую проволоку, изолированы пленкой, которая должна выдерживать определенные температуры. Показательный пример: индукционная катушка, используемая для нагрева большого стального чана, должна работать в гораздо более горячей среде, чем катушка, используемая для запечатывания бутылок с аспирином. Точно так же внешняя изоляция должна защищать от часто используемых высоких напряжений, а также от условий окружающей среды.

Услуги нестандартного дизайна на помощь

Решение этих проблем лежит в персонале службы индивидуального дизайна NEWT.Эта команда, состоящая из квалифицированного торгового персонала, поддерживаемого инженерами-конструкторами и инженерами-производителями, помогла клиентам по всему миру найти лучшие решения. Обязательно свяжитесь с нами, чтобы обсудить ваш следующий проект индукционного нагрева.

DIY Индукционный нагреватель с плоской катушкой BIFILAR

Самый простой и дешевый способ построить такой обогреватель — использовать электрическую схему под названием Mazzilli ZVS driver, которая является модифицированной версией генератора Ройера.
В отличие от моего предыдущего индукционного нагревателя, в этом используется плоская катушка с бифилярной обмоткой, запатентованная Николой Тесла 9 января 1894 года. Таким образом, магнитное поле, создаваемое одной обмоткой, равно и противоположно полю, создаваемому другой, в результате получается чистое магнитное поле величиной ноль (это нейтрализует любые негативные эффекты в катушке). С точки зрения электричества это означает, что самоиндукция катушки равна нулю.

Этот проект спонсировался NextPCB. Вы можете помочь мне поддержать меня, просмотрев их по одной из этих ссылок:
Зарегистрируйтесь, чтобы получить купон на 5 долларов:
https: // www.nextpcb.com?code=Mirko
Производитель надежных многослойных плат:
https://www.nextpcb.com?code=Mirko
4-х слойные платы PCB 10 шт. всего за 12 $:
https://www.nextpcb.com/pcb-quote ? act = 1
Скидка 10% — Заказы PCB и SMT:
СКИДКА 20% — Заказы PCB и 15% SMT: https: //www.nextpcb.com/activity/supp …

Самый простой и дешевый способ построить такой нагреватель можно с помощью электрической схемы, называемой драйвером Mazzilli ZVS, который является модифицированной версией генератора Ройера.
В отличие от моего предыдущего индукционного нагревателя, в этом используется плоская катушка с бифилярной обмоткой, запатентованная Николой Тесла 9 января 1894 года. Таким образом, магнитное поле, создаваемое одной обмоткой, равно и противоположно полю, создаваемому другой, в результате получается чистое магнитное поле величиной ноль (это нейтрализует любые негативные эффекты в катушке). С точки зрения электричества это означает, что самоиндукция катушки равна нулю.

Устройство состоит из двух или четырех мощных МОП-транзисторов, установленных на больших радиаторах с вентиляторами для охлаждения.В моем случае МОП-транзисторы SW3205. Также очень важной частью является емкостная батарея, состоящая из нескольких конденсаторов, соединенных параллельно. В данном случае это шесть качественных конденсаторов MKP емкостью 1 мкФ каждый и напряжением 400 В. Две тороидальные катушки служат для ограничения тока. Рабочая катушка представляет собой плоскую (блинную) катушку с двойной намоткой.

НА САМОМ ДЕЛЕ ЦЕЛЬ ДАННОГО ПРОЕКТА заключалась в сравнении эффективности такой бифилярной катушки со стандартной катушкой.

Конечным результатом стало отсутствие существенной разницы между двумя катушками индукционного нагревателя этого типа.Скажу лишь, что бифирли-катушку сделать намного сложнее. Интересно, что нагревательная спираль после этого не нагревается и мы можем свободно положить на нее руку. Это связано с тем, что в катушке используется медный провод с силиконовой изоляцией, устойчивый к температуре, а также очень плохой проводник тепла.

Устройство питается от блока питания 12 В от старого серверного компьютера. Блок питания должен обеспечивать ток не менее 10 А.

Подключение коммуникаций

Ответственным шагом при монтаже инсталляции являются работы по подключению канализации и водопровода. Для подключения канализации используется черный отвод, который, должен входить в комплектацию. Одним концом этот отвод подгоняется к трубе канализации, при необходимости подсоединяется редукционный переход (если диаметры труб не совпадают), а другой его конец прикрепляется к раме специальными клипсами.

Водопроводная труба должна располагаться справа или слева от модуля. Присоединить трубу к конструкции следует с помощью резьбового соединения. Для подключения водопровода лучше использовать медные или полипропиленовые трубы, а соединение сделать разъёмным.

Водопровод к бачку можно подвести и при помощи гибких шлангов, но это крайне не желательно. Такие шланги имеют низкую надежность и недолговечность. Поэтому они устанавливаются в местах доступных для обслуживания.

В конце монтажных работ необходимо проверить, насколько надежно ёмкость соединена с системой водопровода.

Если в процессе проверки подключения унитаза к канализации или водопроводу будут выявлены протечки, их следует тщательно устранить.

Также следует проверить соединение чаши с канализационным стоком. Для этого на шпильки надевают чашу, фиксируют и выполняют пробный слив без окончательного закрепления конструкции. После чего чашу опять снимают и ликвидируют все выявленные протечки, если они есть.

Отделочные работы

После проверки надежности и герметичности системы ее предстоит закрыть изоляционным покрытием и облицевать облицовочными материалами. Это можно сделать с помощью влагостойкого гипсокартона, после чего выполнить отделочные работы.

Обращаем ваше внимание, что применять нужно именно влагостойкий гипсокартон, который может без снижения своих свойств находиться в помещениях с повышенной влажностью. Для раскройки гипсокартона необходимо использовать шаблон, который должен входить в комплектацию инсталляции. Он позволит правильно вырезать все необходимые монтажные отверстия, не испортив при этом материал.

После установки влагостойкого листа на его поверхности можно закреплять отделочный материал. Для отделки санузла чаще всего используют керамическую плитку.

Завершающий этап — установка чаши унитаза

К монтажу чаши унитаза можно приступать только после того, как будут выполнены все отделочные работы и клей для плитки окончательно высохнет.

Порядок монтажа чаши:

После всего можно спустить воду из бачка, проверив тем самым работу канализационного слива. Высота установки чаши подвесного унитаза относительно пола может быть отрегулирована путём изменения положения шпилек и выдвижных штифтов, которые используются для закрепления этого элемента. Она должна соответствовать росту посетителей туалета.

Высота установки чаши может регулироваться в диапазоне 40-43 см, но стандартным считается расстояние в 40 см от поверхности пола. Стандартной считается высота в 40 см, измеряемая от поверхности пола до верхнего края чаши.

Крепление клавиши смыва

Окончательным этапом монтажа подвесного унитаза является установка клавиши слива. Она включается в базовую комплектацию и может быть механической или пневматической. Обычно эта процедура не вызывает никаких проблем, поскольку все предусмотренные соединения уже были выведены на поверхность стены.

Другие варианты инсталляции

Фирма TECE выпускает инсталляции TeceProfil для установки подвесного унитаза. Особенность этого модуля в том, что для установки подвесного унитаза не требуется бетонной или несущей стены, т.е. вполне возможна установка инсталляции в гипсокартонные стены и перегородки. Монтаж без опоры на стену.

Наряду с монтажом в фальшстене модуль также может быть встроен в свободностоящую стену, выполненную из элементов TECEprofil. TECEprofil представляет собой готовую конструкцию для “сухого монтажа”, состоящую из рамы из стального профиля, застенных модулей для подвесной сантехники.

Инсталляции для унитаза Grohe

Кроме стандартных систем инсталляции, где крепление верхней части рамы к стене упорами или шпильками, фирма Grohe имеет модельный ряд инсталляций где унитаз может монтироваться возле легкой перегородки. В этом случае монтаж инсталляции выполняется только к нижней ограждающей конструкции, опорные лапки имеют увеличенный размер.

В силу неодинаковой толщины дальнейшей отделки, производитель обеспечивает возможность регулировки высоты расположения сантехнического прибора. Для этого в нижней части стоек имеются лапки, приваренные к профильной трубе меньшего размера по телескопическому принципу выдвижения с фиксаторами. После настройки высоты, горизонтального уровня лапки каркаса затягиваются болтами.

от чего зависит цена работы? Фото, видео

В материале описана установка системы инсталляции для унитаза, порядок монтажа. Вы найдёте ответ на вопрос: сколько стоит установка инсталляции для унитаза. Уделено внимание особенностям крепления кнопки, выбору высоты. Использованы видео материалы.  Надеемся, что ваш багаж знаний пополнится новым и полезным сведениями.

Подвесной унитаз подходит для монтажа в небольших санузлах с ограниченным пространством. Их используют для подвесных и напольных конструкций. Система позволяет выполнять монтаж сантехнических элементов на стенах любого типа.

Установка подвесного унитаза с инсталляцией

ВНИМАНИЕ!

Перед началом работ по установке необходимо ознакомиться с элементами конструкции. От них зависит прочность крепления.

Фото установки инсталляции унитаза есть не только в нашей статье, но и в инструкции к арматуре унитаза. Работы по установке заключаются в первоочередном монтаже подвесной конструкции. Крепление происходит при помощи рамы. Этот вариант в отличие от других обойдётся дороже, но надёжность гарантирована. Время на монтаж сокращается. Схема установки инсталляции унитаза прилагается к изделию.

Поэтапные работы

Крепление. Стальная рама крепится дюбелями к полу и несущей стене. Затем выводятся трубы, предназначенные для водопровода и канализации. Используя уровень, раму выравнивают. Этот этап работ подразумевает также выравнивание высоты установки конструкции. Рекомендованная высота установки унитаза на инсталляцию от нижней точки напольного покрытия от 400 до 430 мм.

Подводка к смывному бачку. Необходимо внимательно относиться к выбору материала для соединения.

СОВЕТ!

Рекомендуется использовать полноценную пластиковую трубу. Гибкое соединение недолговечное.

По завершении этого этапа работ требуется провести контрольный слив.

Обшивка гипсокартоном. Рекомендуется выбирать двойные листы водостойкого картона. Листы подшивают к раме и металлическому профилю. В инструкции по установке инсталляции для унитаза показана схема раскроя. Её следует придерживаться.

Монтаж чаши как заключительный этап. При помощи двух шпилек крепится на стальной каркас. За гипсокартоном и облицовкой прячут инсталляцию вместе со сливным бачком. Из деталей конструкции видна только рабочая чаша унитаза и клавиши смыва. Видео установки унитаза с инсталляцией монтажа можно посмотреть здесь.

Установка кнопки инсталляции унитаза

Так как под системой инсталляции понимается внутренняя арматура, скрывающаяся за фальшь стеной, клавишу смыва выносят наружу. Она приобретается отдельно.

Клавиша для смыва – это пластиковая панель, которая кроме прямых функций, обеспечивает доступ к системе инсталляции. Так же выступает как смотровое окно. Подобрать кнопку по цвету, размеру не составит труда. Приобретая клавишу смыва необходимо определиться с местом.

ВНИМАНИЕ!

Покупая систему, необходимо знать, где будет монтироваться кнопка смыва.

Необязательно привязывать её к конструкции. Можно закрепить сбоку, в любом подходящем для этого месте. В продаже есть три вида кнопок слива.

1. С двойным режимом. Две клавиши контролируют количество воды. Минимальная подача 3 литра за один смыв. Максимум – это 6 – 9 литров.
2. Система «стоп-смыв». При повторном нажатии на клавишу смыва прекращается подача воды.
3. Бесконтактный вариант. Вода подается, когда в зоне работы инфракрасных лучей появляется препятствие. Система срабатывает на движение в подконтрольной ей зоне.

Правильная установка инсталляции унитаза: нюансы, рекомендации

Разбивайте работу на несколько этапов:

1. Монтаж системы инсталляции.
2. Прокладка системы канализации и водоснабжения.
3. Сокрытие элементов коммуникационной системы.
4. Внешние отделочные работы.
5. Ознакомьтесь с инструкцией до начала работ.
6. Прислушивайтесь к советам по выбору соединений.
7. Заранее наметьте место для кнопки смыва.

Стоимость установки унитаза с инсталляцией

Ценовая политика на услуги по установке разная. Стоимость колеблется в зависимости от модели и специфики подключения коммуникаций. На цену установки инсталляции унитазов влияет способ монтажа и возможные дополнительные работы. Полный комплекс работ не превышает 3000 -4500 р (в зависимости от некоторых аспектов). Цена установки инсталляции унитазов может зависеть от региона, где проводятся работы и колебаний курса валют.

И ещё

Главное, следовать инструкции и выполнять монтаж шаг за шагом. Проверять надёжность соединений после каждого этапа. Если выявлены отклонения или нарушения крепления немедленно устраните неисправность. После обшивки гипсокартоном и декоративной отделкой впоследствии это сделать будет сложно. Смело внедряйте технологические и дизайнерские ноу-хау с целью создания оригинального и практичного интерьера в вашем доме.

порядок работ, нюансы, рекомендации, инструкция по монтажу

Монтаж инсталляции для унитаза представляет собой устройство конструкции, позволяющей выполнение скрытой установки прибора. Такая конструкция оставит на виду только унитаз и панель для слива воды, а рама для инсталляции, бачок для слива, трубопровод и подводки спрячутся в стену.

Выбирая арматуру бачка и кнопки для слива, отдайте предпочтение тем, что снабжены системой экономии воды.

Система инсталляции должна обеспечивать надежность крепежа подвесной конструкции. Качественно закрепленный сантехнический прибор способен выдержать нагрузки до 0,40 тн.

Перед тем как начинать работы, необходимо понять, что из себя представляет такая система, и какие нюансы имеет монтаж.

К преимуществам подобных систем можно отнести:

Система состоит из нескольких составляющих:

Схема подключения системы инсталляции.

Прежде всего, чтобы выполнить монтаж, потребуются следующие инструменты:

• дрель или перфоратор;
• разводной ключ;
• гаечные ключи №13, 10, 17 и 19;
• уровень;
• отвертки;
• рулетка;
• карандаш.

Пошаговая инструкция по установке инсталляции для подвесного унитаза:

Монтажная рама для подвесного унитаза (инсталляция) со смывным бачком двойного потока.

1. Установка начинается до выполнения работ по отделке помещения. К предполагаемому месту устройства подводится труба для подачи воды и отвод канализации, имеющий Ø 11.0 cм. Унитаз лучше располагать как можно ближе к месту расположения стояка канализации.
2. При помощи уровня выставляется рама (относительно горизонтальной и вертикальной плоскости). Регулировка выполняется шпильками крепления и выдвижными штангами.
3. Производится регулировка чаши по высоте (первоначально рама находится в наиболее низком положении). Оптимальной высотой считается расстояние 40-45 см от уровня пола.
4. После подбора подходящего уровня необходимо наживить унитаз на шпильки и проверить, удобно ли расположена чаша.
5. Окончив работы по выставлению рамы, производят ее крепление дюбелями и шурупами к стенам и полу.
6. После крепления рамы к сливному бачку подводится вода. При этом необходимо использовать трубу. Гибкий шланг для таких целей не подходит. Средний срок службы гибкого шланга не превышает и 3-х лет, что недопустимо, учитывая отсутствие к нему доступа после финишной облицовки. Вентиль внутри бачка должен находиться в закрытом положении.
7. Выпуск унитаза подключается к канализационному отводу. Идеальным считается, когда выпуск и отвод находятся на одной вертикальной оси. При таком расположении достаточно будет просто вставить патрубок в горловину отвода. Однако такое счастливое стечение обстоятельств происходит редко, и приходится возиться с коленьями. Процесс соединения можно упростить, используя гофру.
8. Проверка работоспособности системы проверяется путем повторного наживления чаши подвесного устройства, открытия подачи воды, наполнения бака и сливания воды.

Убедившись в нормальном функционировании, приступают к облицовочным работам, предварительно окончательно закрепив унитаз на шпильки.

Вернуться к оглавлению

Облицовочные работы

После монтажа каркаса остается только облицевать систему инсталляции подвесного унитаза.

Обшить систему можно несколькими вариантами, однако самым легким способом является монтаж листов влагостойкого гипсокартона.

Данным материалом обшивают переднюю часть инсталляции. Разметка выполняется по готовому шаблону, который обычно нанесен на упаковке или содержится в инструкции к подвесному унитазу.

Все видимые части конструкции должны быть зашиты. Перед тем как крепить гипсокартонные листы на раму, в ней высверливают отверстия, или можно использовать саморезы, имеющие сверловые наконечники.

С боков и сверху можно оставить напуск от конструкции каркаса (30 или более мм). Затем к стене и гипсокартону крепится обычный пристенный профиль, и на нем закрепляются бока и верхняя часть.

Перед началом работ по укладке плитки поверх гипсокартона передний вырез бачка для слива оснащается ограничительной манжетой и крышкой-предохранителем. Манжета имеет специальные насечки. После окончания работ по отделке ее обрезают соответственно поверхности плитки.

Крышка-предохранитель нужна для дополнительной страховки. Она не позволит пыли и посторонним предметам попасть внутрь сливного бачка.

Вернуться к оглавлению

Некоторые нюансы установки

Правильная установка унитаза и сливной кнопки должны учитывать некоторые нюансы:

Схема установки инсталляции подвесного унитаза.

1. Окончательная процедура установки производится только по прошествии 10 дней после отделочных работ. Плиточный клей должен полностью высохнуть и набрать необходимую прочность, иначе плитка может растрескаться под оказываемой нагрузкой.
2. Установка чаши унитаза достаточно проста. Самое главное – правильно замерить и подогнать под размер соединительные патрубки, которые входят в комплект и нужны для инсталляции унитаза. Их всего два: первый для слива воды, другой является патрубком канализации. Ошибки в соединении приведут к плачевным результатам, отдельно патрубки не продаются. Эти детали индивидуальны и входят в набор унитаза.
3. Перед тем как крепить чашу на шпильки, одеваются муфты и монтируется амортизирующая прокладка. Патрубки и чашу одевают на шпильки и затягивают гайками, поочередно затягивая их до того момента, пока чаша не окажется на своем законном месте. Затем выполняют контрольный спуск воды из унитаза и, удостоверившись в отсутствии протечек, начинают монтаж кнопки слива.
4. Кнопка слива системы, как правило, представлена отдельным узлом и может иметь различную конструкцию в зависимости от изготовителя и вида подвесного унитаза. Правильная установка кнопки требует внимательного ознакомления с инструкцией. Она входит в стандартную комплектацию унитаза. Узел кнопки слива имеет в наличии детали, требующие к себе особой внимательности. К этим деталям можно отнести штанги толкателей. Их необходимо обрезать точно по размеру, указанному на чертеже инструкции.
5. Если монтаж инсталляции выполнен правильно, то все элементы унитаза не должны иметь протечек, а сливная кнопка должна плавно ходить и нажиматься без усилий. Не должно наблюдаться никаких прогибов чаши под нагрузкой человека, находящегося на нем.

Вот и все. Полностью рассмотрено устройство системы инсталляции унитаза, что она включает и каким образом монтируется. Остается только надеяться, что вышеописанные рекомендации окажут неоценимую помощь при выполнении монтажных работ.

этапы работы, инструкция установки, проверка работоспособности, советы

Если помещение для санузла у вас небольшое, то для экономии пространства оптимальным вариантом будет установка устройства инсталляции. В этом случае бачок отсутствует, а значит, не занимает место. Инсталляция для унитаза своими руками выполняется просто. Слив подключают к канализации и маскируют панелью. Смотрится это очень эстетично и аккуратно. Разберем все тонкости этой конструкции и ее монтажа.

Подготовительные работы

Для начала нужно будет приобрести все необходимые детали конструкции и монтажные инструменты. К тому же нужно будет все разметить и найти оптимальное место, где будет размещаться инсталляция.

Для того чтобы ваш выбор был правильным, необходимо учесть следующие нюансы:

1. Размер ниши для помещения и блока инсталляции.
2. Лучше, если вы приобретете инсталляцию вместе с унитазом. Это избавит вас от проблем с подбором размеров деталей.
3. Точно определите тип крепления.
4. Лучше, если система будет оборудована специальными кнопками и клавишами. Это сулит комфорт при ее эксплуатации, и будет способствовать экономии.
5. При покупке тщательно проверьте весь комплект, чтобы все детали и крепления были на месте.

Готовая инсталляция для унитаза

Для того чтобы осуществить самостоятельный монтаж инсталляции для унитаза, понадобятся специальные приспособления и материалы. Их нужно подготовить заранее. Ставить отметки вы будете при помощи карандаша, проверять положение конструкции при помощи уровня, а для того, чтобы просверлить отверстия, понадобится перфоратор.

Подбор места и этапы монтажа

Место выбирают с учетом особенностей помещения, где будет находиться унитаз. Конечно, устанавливать его нужно там, где он не будет помехой. Удачным решением будет угловая инсталляция, которая позволит еще больше сэкономить пространство.

Однако главный критерий для выбора места – это, конечно же, удобная подводка коммуникаций. Если вы заранее о ней позаботитесь, то потом не придется выполнять специальную прокладку труб к месту инсталляции.

Итак, из каких же этапов состоит  процесс монтажа инсталляции:

• Обозначения места, где будет помещаться конструкция и унитаз.
• Установка и крепеж всех элементов.
• Подключение к необходимым коммуникациям.
• Проверка системы на работоспособность.

Сборка подвесного унитаза

Разметка

В случае инсталляции под унитаз разметку производят следующим образом:

1. На стене чертят линию, которая повторяет линию оси, проходящую через центр будущего устройства.
2. Отмеряют расстояние, на которое конструкция будет отставать от стены. Это около 14 мм, но может быть и больше.
3. Отмечают на стене месторасположение бачка. Если считать это расстояние вместе с инсталляцией, то будет примерно 1 м над уровнем пола.
4. Размечают места  крепежа деталей на полу и, соответственно, на стене.

Эти действия помогут вам избежать ошибок при монтаже инсталляции для унитаза.

Сборка

Установка инсталляции унитаза своими руками предусматривает использование крепежей. На стене намечают точки для отверстий и просверливают их перфоратором. Туда вставляют дюбеля. Какой бы модели не была инсталляция, крепиться она может как горизонтально, так и вертикально. Далее в них устанавливают анкера, либо кронштейны. Первые обычно входят в комплект и удерживают вертикально корпус конструкции, вторые – можно использовать по желанию. Анкера крепят строго по правилам, для этого к инсталляции имеется инструкция. После этого монтируется корпус.

Сборка инсталляции

Одним из важнейших этапов установки  является регулирование ее положения на крепежах, горизонтальных и вертикальных. Корпус должен размещаться абсолютно ровно. В этом случае удобно воспользоваться строительным уровнем. Он поможет расположить конструкцию горизонтально относительно пола.

Горизонтальная часть корпуса регулируется путем ослабления ножек конструкции. Их легко выставить на нужной высоте и зафиксировать. Для того чтобы выставить вертикальную часть, нужно подогнать по резьбе анкера и закрепить все при помощи заглушки.

Инсталляция бывает напольной и блочной. Последняя держится исключительно на анкерах, а напольная еще и крепится к полу. В любом случае нужна прокладка между унитазом и полом. Это предотвратит раскалывание плитки.

Как подключить инсталляцию?

Заключительный этап предполагает подключение установки к системе водопровода и канализации. Это можно сделать при помощи верхнего или бокового типа крепления.

Хорошо, когда направление подаваемой из системы воды можно менять. Но гибкие резиновые шланги при этом применять не следует. Они быстро выходят из строя, а для из замены придется демонтировать декоративную фальш-панель. Лучше всего для этой цели использовать трубы из пластика.

Трубу канализации подсоединяют последовательно к бачку и к унитазу. Для закрепления трубы в заранее проделанные отверстия вставляют анкера и крепят на них идущую в комплекте планку. Она должна располагаться на нижней половине каркаса. Фиксирующая планка будет удерживать трубы на месте. Она крепится болтами и гайками.

Схема установки унитаза с креплением к инсталляции

После того, как все соединения будут тщательно проверены, фальш-панель можно ставить на место и закреплять на стене. Чаще всего она сделана из гипсокартона и дополнительно задекорирована плиткой или штукатуркой.

Перед тем, как подсоединять водопроводную трубу, убедитесь, что система подачи воды отключена. В конце только подсоединяют унитаз. Все детали крепежа крепятся к перевернутому кверху дном унитазу. При закреплении фальш-панели унитаз переворачивают в нормальное положение и фиксируют. Для удобства можно на пол класть подложку. Она служит страховкой во время проведения монтажных работ. Затем ее необходимо убрать.

Проверка устройства на работоспособность

После того, как вы самостоятельно провели все монтажные работы, и система была подключена, нужно проверить ее на работоспособность. Как это сделать? Нужно просто включить подачу воды и подождать пару минут. Это необходимо, чтобы вода успела наполнить сливной бак. После этого воду сливают и внимательно наблюдают, нет ли протечки и нормальный ли напор при поступлении воды в унитаз.

Если вдруг обнаружена протечка, то нужно проверить, насколько правильно расположены уплотнители. Если их нужно заменить или поправить, то воду снова отключают и  откручивают крепежи, которые крепят бачок к унитазу.

Бывает, что при проверке оказывается, что унитаз плохо закреплен. Тогда необходимо затянуть болты. Но не следует прилагать для этого слишком много усилий, иначе так можно сорвать резьбу.

Если вдруг вы обнаружите, что вода не покидает полностью унитаз, то при установке вы выбрали неправильный угол, под которым проходит труба слива. Он должен быть равен четко 45 градусов. Если это не так, то унитаз демонтируют и устанавливают заново. Если унитаз не подвесной, а напольный, и он допускает протечку, то  следует проверить стыки. Возможно, они были просто загерметизированы.

Особенности монтажа

Закрепить каркас инсталляции можно двумя способами:

1. Вначале установить каркас, потом закрепить сливной бачок и подсоединить патрубки.
2. Вначале смонтировать всю систему целиком, а затем установить ее на место.

Однако какой бы вы метод не выбрали, нужно учитывать  следующие моменты:

1. Не подсоединяйте все сразу. Вначале закрепите инсталляцию и закройте ее фальш-панелью. Вырежьте отверстия для труб, а затем только их монтируйте и подсоединяйте к унитазу.
2. На всех этапах, когда вы будете устанавливать и подключать систему, проверяйте уровень крепления инсталляции, иначе он может незаметно сместиться в любую сторону.
3. Высота инсталляции унитаза, а точнее высота расположения кнопки над полом должна быть в пределах 1 м. Если унитаз используется подвесной, то высота должна быть  примерно 40- 42 см. Труба канализации должна быть на высоте 22-23 см над полом.
4. Крепежные элементы конструкции к унитазу должны быть на одном уровне с крепежом самой сантехники.

Как еще может располагаться конструкция?

Устройство может находиться как возле самой стены с небольшим промежутком, так и на каком-либо расстоянии от нее. В некоторых случаях инсталляция может располагаться посередине комнаты. Для этой цели придется использовать профили. Из них делают короб, в котором будет спрятано все устройство. Короб можно задекорировать плиткой и оборудовать полочками для туалетных принадлежностей. При помощи такого решения можно добавить этой комнате оригинальности.

Однако какой бы вариант вы не выбрали, теперь вы знаете, как установить инсталляцию для унитаза. Монтаж во всех случаях будет предполагать практически одну и ту же последовательность действий.

Установка подвесного унитаза с инсталляцией + Видео

Традиционные напольные унитазы больше не являются единственным вариантом этого атрибута санузла. С появлением подвесных конструкций появляется все больше желающих приобрести именно эту модель. Нужно заметить, что установка подвесного унитаза более дорогостоящее мероприятие и технически его реализовать сложней, но имея желание и возможность освоить этот строительный навык самостоятельно вполне можно это сделать. Разобравшись с инструкцией, которая всегда прилагается, услышав рекомендации специалистов, рабочую силу со стороны можно не привлекать.

Устройство подвесного унитаза

Инсталляция (рама)

Основу всей конструкции составляет жесткая рама из стали. Такая система имеет устройство регулирования высоты, крепится к полу и стене. Важно, чтобы стена была выполнена из прочного кирпича или бетона. К стенам из гипсокартона крепить такое оборудование не следует. Чаша подвесного унитаза крепится на специальные штыри к стальной раме.

Сливной бачок

Следующей конструктивной и функциональной частью является сливной бачок. Устанавливается бачок на стальном каркасе и дополнительно изолируется стиропором (изоляционный материал, защита от конденсата).

Устройство спуска воды на таком аппарате имеет кнопочный тип и монтируется на передней части бачка через специальное отверстие. Кроме того, это отверстие обеспечит доступ к внутреннему механизму для ремонта или замены неисправных частей.

Современные модели унитазов предусматривают наличие на сливном бачке двух кнопок для дозирования смываемой воды.

Чаша унитаза

Самая главная видимая часть конструкции.

Инструменты и элементы крепления

Прилагаются к агрегату в упаковке, целостность которой следует внимательно проверить при покупке.

Для установки подвесного унитаза потребуются следующие инструменты:

• комплект деталей для подключения прибора;
• гибкий отвод для стока;
• тефлоновая лента;
• шпильки;
• гибкий шланг с угловым вентилем.

Рекомендуется сначала приобрести сам подвесной унитаз, а уже потом покупать необходимые для его монтажа детали и инструменты, так как каждая модель имеет индивидуальную комплектацию и особенности.

Установка подвесного унитаза

Шаг 1. Установка подвесного унитаза с инсталляцией начинается с монтажа самой рамы (инсталляции). Рама должна быть прочно закреплена к бетонному полу и стене с помощью дюбелей. К этому моменту (к месту установки унитаза) должна быть подведена труба для стока канализационных вод (110мм). Также нужно подвести и водопроводную трубу. Устанавливая инсталляцию, нужно проконтролировать ее параллельность к полу и стене. Делается это с помощью уровня.

Шаг 2. Высота расположения чаши может быть легко отрегулирована в зависимости от потребностей его пользователей. Конструкция рамы предусматривает наличие специальных шпилек и выдвигаемых штанг для крепления инсталляции к стене. Определить высоту расположения унитаза можно, исходя из роста людей, которые будут им пользоваться. Но существует и стандартное значение – примерно 40 см от пола.

Шаг 3. Далее необходимо подвести воду к бачку. Это можно сделать с помощью гибкого шланга, но также и используя трубу, срок службы которой намного дольше. В момент подведения воды вентиль сливного бачка должен быть закрыт.

Шаг 4. Следующий этап – соединение выпуска унитаза с канализационным раструбом. Для этой цели используется гофрированная труба. Для проверки функциональности соединений можно «наживить» унитаз на каркас и сделать пробный слив. После этого чашу необходимо снять, так как ее монтаж происходит в последнюю очередь.

Шаг 5. Далее нужно сделать обшивку места установки рамы, используя двойной водостойкий гипсокартон. Крепить его нужно непосредственно на раму и металлический профиль. Для того чтобы быстро произвести раскрой лицевой части обшивки, в инструкции имеется специальный шаблон. Он помогает вырезать все необходимые технологические отверстия в листе материала.

Шаг 6. Далее поверхность нужно облицевать керамической плиткой соответствующего цвета.

Шаг 7. Подождав, пока плиточный клей полностью высохнет, нужно закрепить чашу подвесного механизма. Ее нужно навесить на две шпильки, которые заворачивают в металлический каркас, спрятанный под облицовкой.

Видео — Установка инсталляции под подвесной унитаз

Преимущества подвесной конструкции над традиционной системой

1. Подвесная модель унитаза великолепно дополнит интерьер помещения туалета или ванной комнаты (при совместном размещении санузла). Кроме выполнения своих основных функциональных задач, такая конструкция способна украсить и добавить оттенок современности в помещении.

2. Максимальный вес, который способен вынести подвесного типа унитаз, составляет 400 кг. Так что это довольно прочная конструкция, несмотря на то, что не стоит на полу.

3. Такие модели разрабатываются для придирчивого потребителя, значит, имеют идеальную форму, обеспечивающую комфорт при использовании.

4. В такой агрегат, как правило, встроен рассекатель потока воды, что позволяет с большей скоростью и более качественно очистить внутреннюю часть чаши унитаза по всей плоскости.

5. Подвесная конструкция дает возможность улучшить чистоту помещения, так как облегчает доступ к напольной плитке.

Были времена, когда такого рода системы считались шиком и их могли позволить себе только обеспеченные люди в богатых интерьерах. Теперь среди производителей существует множество предложений по достаточной приемлемой цене, при этом стоимость его продолжает снижаться и сравнивается со стоимостью традиционного напольного унитаза.

Несмотря на то, что пока цена этого агрегата остается выше обычного, при замене старой сантехники все больше людей выбирают именно подвесной вариант. Компенсировать значительные затраты при покупке устройства можно, выбрав самостоятельный способ установки унитаза. При этом на сэкономленные средства можно приобрести что-нибудь для ванной комнаты.
 

Установка инсталляции унитаза своими руками

Оглавление: [скрыть]

• Как выбирать инсталляцию?
• Установка инсталляции унитаза своими руками — инструкция для начинающих
• Полезные советы

Подвесной унитаз с инсталляцией пользуется все большей популярностью, и надо отметить, что установить подвесной унитаз можно самостоятельно. А вот установка инсталляции для унитаза — процесс, который большинство людей предпочитают поручать специалистам. Однако ничего сложного в этом процессе нет, установить инсталляцию унитаза можно своими руками.

Установка инсталляции достаточно простой процесс, главное- запастись необходимыми инструментами, и знаниями по ее установке.

Как выбирать инсталляцию?

Когда выбирается унитаз, то следует учитывать, что унитазы от разных производителей отличаются гладкостью поверхности и формой чаши.

А вот от инсталляции подвесного унитаза во многом зависят все проблемы с туалетом, поэтому выбирать ее нужно тщательно. При этом следует учитывать, что и рама, и бачок, и все остальные коммуникации будут скрыты, соответственно, добраться до них будет трудно. Выбор инсталляции зависит во многом от вкусовых предпочтений, однако приобретать ее нужно только от известного производителя. Это именно та ситуация, когда переплата за бренд окупает себя неоднократно.

В большинстве случаев следует предпочитать рамную, а не блочную инсталляцию.

Установить инсталляцию подвесного унитаза можно при наличии следующих инструментов:

Возможный ремонт унитаза и инсталляции облегчится, если внизу кнопки слива сделать технологический люк.

1. Разводные ключи, они нужны для того, чтобы смонтировать инсталляцию к стене или к полу. В комплекте, как правило, имеется крепеж — шурупы с головками под ключи.
2. Уровень, рама вставляется при монтаже именно по уровню — по вертикали и по горизонтали. Если уровнем не воспользоваться, то с креплением можно легко промахнуться.
3. Рулетка, которая нужна для того, чтобы крепить инсталляцию, при этом верх унитаза должен быть на высоте не более 45 см от пола. При этом нужно учитывать, что, когда кладется кафель, пол всегда несколько поднимается. Нужны еще умелые руки и внимательность.

Именно на этой стадии работы рекомендуется проверить комплектацию инсталляции и унитаза. Нужно при этом убедиться, что крепеж в нее входит, так как, возможно, придется приобретать анкера. Некоторые производители не кладут в комплект прокладку-демпфер, которая устанавливается между стеной и унитазом, однако ее легко можно заменить слоем силиконового герметика.

Вернуться к оглавлению

Установка инсталляции унитаза своими руками — инструкция для начинающих

Многих людей волнует вопрос о том, как установить инсталляцию своими руками. Монтаж своими руками должен начинаться до того, как уложен кафель на пол и на стены:

Примерная схема установки инсталляции унитаза.

1. Нужно разметить отверстия под раму, при этом нельзя забывать про расстояние от пола и о том, что нужно использовать уровень.
2. Надо засверлить отверстия, потом на места сажаются дюбеля и монтируется на место рама, ее можно закрепить анкерными болтами, что является более надежным вариантом.
3. Подключение бачка к водопроводу, в большинстве случаев бачки к воде подключаются снизу и сбоку. Бачок подключается к воде исключительно трубой, использовать при этом гофру не стоит.
4. Теперь следует подключить инсталляцию к трубе канализации. В большинстве случаев можно использовать трубы, диаметр которых не превышает 90 и 110 мм, дополнительные переходники при этом не нужны. Хорошо, если унитаз будет с врезкой в стояк, в этом случае канализационная труба, которая ведет от него, не будет зарастать жиром с тарелок, что в кухонной канализации неизбежно. Если отверстия не совпадают, то можно использовать гофру, но это нежелательно, поскольку она не настолько прочна и долговечна, как труба.
5. После этого инсталляцию можно зашивать, в качестве материала для этого можно использовать влагостойкий лист из гипсокартона, толщина которого не превышает 10 мм. Такой лист лучше крепить не к раме, так как металл слишком толстый, а к пущенному по краю профилю, сделанному из гипсокартона.
6. Монтаж продолжается кладкой кафеля, но перед тем, как класть кафель на гипсокартон, на место будущей кнопки слива ставят специально предназначенную для этого манжету и заглушку. Заглушка нужна для того, чтобы арматура была защищена от строительного мусора, манжету нужно обрезать, когда устанавливается кнопка, делается это точно по краю плитки.
7. Установка инсталляции унитаза должна начинаться не раньше, чем пройдет полторы недели после того, как уложена плитка. Нужно точно подогнать по размеру патрубки системы слива унитаза и канализации. Сделать это своими руками несложно, потом на место нужно поставить прокладку между кафелем и унитазом, затем на соответствующие поверхности нужно нанести силикон. Унитаз устанавливается на шпильки и гайки затягиваются. Потом сливается вода и проверяется герметичность соединений.
8. Монтаж продолжается тем, что нужно установить кнопку слива, в том случае, если она связана с арматурой бачка штырьками из пластика с резьбой, то прежде чем их отрезать, нужно все тщательно отмерить. При идеальном раскладе кнопка слива должна иметь маленький свободный вход, нажиматься она должна без усилий.

Вернуться к оглавлению

Полезные советы

1. Если ниже кнопки слива заранее предусмотреть технологический люк, то ремонт и обслуживание бачка будут осуществляться гораздо проще.
2. Когда выбирается арматура бачка и кнопка слива, то лучше выбирать те, которые имеют систему экономии воды. Как правило, это две раздельные кнопки для использования всей имеющейся воды в бачке и половины объема, а еще может быть кнопка «старт/ стоп». Таким образом вода расходуется значительно экономнее.
3. При установке инсталляции унитаза кнопка слива должна располагаться или по центру плитки, или на шве между плитками. Плитку нужно класть по направлению от кнопки к краям.

При монтаже следует четко следовать инструкции, и тогда можно не сомневаться в том, что результат будет положительным. Надо отметить, что биде тоже можно установить своими руками, ничего сложного в этом нет, так как крепление биде ничем не отличается от крепления обыкновенного унитаза. Надо при этом учитывать, что биде будет выглядеть лучше, если разводка труб осуществляется скрытым образом в стене. Когда подключается биде к канализационной системе, следует произвести пробный пуск воды, а потом проверить работу всего оборудования. Таким образом, установка биде тоже сложностью не отличается.

Поделитесь полезной статьей:

Установка блока инсталляции в стену

Установка инсталляции для унитаза — дело совсем не сложное. Запаситесь инструментами. Вот основной список инструментов которые потребуются в процессе установки.

• Гаечный ключ на 13
• Уровень
• Молоток
• Карандаш
• Дрель
• Крестовая отвёртка

Предположим, что вы уже знаете где в вашем санузле будет располагаться система. Первым дело распечатываем и проверяем комплектность. Хотя это вы должны были сделать ещё при покупке. Если чего то не хватает, либо идём в ближайший магазин сантехники, либо теребим продавца на предмет доукомплектации проданного вам товара.

Прикладываем на пол алюминиевый каркас, на котором впоследствии будет держаться панель, закрывающая скрытую часть. Проверяем расстояния до стены, прикладываем модуль как показано на рисунке, при помощи имеющихся раздвижных ножек, а также регулирующих болтов выравниваем, проверяем насколько ровно мы выставили при помощи уровня, дорабатываем точность установки при помощи регулирующих болтов. Намечаем карандашом места где будем сверлить отверстия.

Откладываем модуль в сторону, берём дрель и сверлим отверстия по намеченным отметкам в стене и полу. Далее вставляем в просверленные отверстия пластиковые втулки, которые будут держать болты. Втулки должны вставиться до половины с небольшим упором, дальше забиваем втулки при помощи лёгких ударов молотка.

Установка  должна проходить максимально точно. После того как вы приготовили отверстия для крепления инсталляции, берём раму, прикладываем её к стене и ещё раз при помощи уровня проверяем точность установки рамы, далее прикручиваем её к стене, соблюдая выставленные размеры.

Установка закончена, теперь нам необходимо подключить её к системе водоснабжения, а также прикрутить унитаз. При помощи дополнительного шланга присоединяем инсталляцию для унитаза к системе водоснабжения. На системе водоснабжения должен стоять дополнительный вентиль. Установка дополнительных вентилей на каждый прибор — является хорошим тоном в проектировании сантех-узлов. Проверяем качество соединения с помощью подачи воды. Если течь отсутствует — соединение выполнено качественно.

При помощи отвёртки прикручиваем блок управления сливом. Не стоит сильно затягивать резьбовые соединения, достаточно докрутить до характерного упора. При правильном соединении блок будет работать как швейцарские часы.

Как видите установка не труднее чем любая другая установка. Вам осталось установить каркас и обшить его выбранным материалом. Кнопка инсталляции для унитаза вставляется в последнюю очередь.

% PDF-1.4 % 40 0 объект > эндобдж xref 40 197 0000000016 00000 н. 0000004891 00000 н. 0000004954 00000 н. 0000005498 00000 п. 0000006087 00000 н. 0000006681 00000 п. 0000007164 00000 н. 0000007567 00000 н. 0000007730 00000 н. 0000007843 00000 н. 0000007927 00000 н. 0000008535 00000 н. 0000009059 00000 н. 0000009407 00000 н. 0000013547 00000 п. 0000017653 00000 п. 0000020988 00000 п. 0000024550 00000 п. 0000027651 00000 п. 0000027762 00000 н. 0000031690 00000 н. 0000036961 00000 п. 0000042013 00000 н. 0000047258 00000 п. 0000051963 00000 п. 0000054622 00000 п. 0000057812 00000 п. 0000058224 00000 п. 0000059467 00000 п. 0000059533 00000 п. 0000059607 00000 п. 0000064172 00000 п. 0000064831 00000 н. 0000067341 00000 п. 0000082370 00000 п. 0000095407 00000 п. 0000110110 00000 п. 0000124343 00000 п. 0000138204 00000 н. 0000153459 00000 н. 0000164659 00000 н. 0000176732 00000 н. 0000191590 00000 н. 0000205112 00000 н. 0000220337 00000 н. 0000236762 00000 н. 0000250518 00000 н. 0000261837 00000 н. 0000276623 00000 н. 00002 00000 н. 0000304072 00000 н. 0000318993 00000 н. 0000332487 00000 н. 0000348558 00000 п. 0000363086 00000 н. 0000379245 00000 н. 0000407250 00000 н. 0000419878 00000 н. 0000437701 00000 п. 0000453923 00000 н. 0000467376 00000 н. 0000484986 00000 н. 0000501782 00000 н. 0000516125 00000 н. 0000532081 00000 н. 0000548429 00000 н. 0000565210 00000 н. 0000617513 00000 н. 0000631910 00000 н. 0000647869 00000 н. 0000665341 00000 п. 0000681071 00000 н. 0000695247 00000 н. 0000710446 00000 н. 0000732359 00000 н. 0000739557 00000 н. 0000749786 00000 н. 0000753049 00000 н. 00007

Как установить унитаз | DIY Plumbing

Примечание редактора: это гостевой пост Итана Хагана из One Project Closer.Ознакомьтесь с некоторыми из его других мужественных вкладов, таких как «Создание собственной доски для криббеджирования».

Ваш туалет треснул или поврежден? Ваш ребенок смыл что-то, что блокирует линию? Вы хотите обновить свой комод? Есть множество причин для установки туалета, и многие домовладельцы вызывают сантехника, чтобы это сделать. Однако, если вы достаточно удобны, попробуйте сами и сэкономьте несколько долларов. Установка унитаза — это отличный проект, сделанный своими руками, и просто представьте себе чувство выполненного долга (и облегчения), когда вы закончите.Это руководство шаг за шагом проведет вас через это.

Установка унитаза не требует большого количества инструментов, и вы можете выполнить эту задачу без любых электроинструментов . Вот что вам понадобится перед началом работы:

• Туалет — сантехники, с которыми я разговаривал, говорят, что Gerber делает лучшие туалеты, и они не рекомендуют ничего меньше 1,6 галлона на смыв.

• Восковое кольцо — если фланец находится на уровне пола или немного ниже него, приобретите восковое кольцо увеличенной высоты.

• Закрытые болты — саморегулирующиеся закрытые болты означают, что вам не нужно отрезать или защелкивать лишнюю длину болта. К сожалению, в местном центре «Сделай сам» их может не найти, поэтому обратитесь в магазин сантехники.

• Соединитель для унитаза — гибкие соединители в оплетке из стали устраняют необходимость использования трубогиба для установки линии подачи между запорным клапаном и фитингом бака.
• Пенни или шайбы из нержавеющей стали — для регулировки унитаза.
• Уровень торпедо
• Разводной ключ
• Отвертка

Мне нравится собирать унитаз перед установкой. Танк добавляет немного больше веса, но, на мой взгляд, намного удобнее. Если хотите, можете потом прикрепить бак.

Большинство производителей включают в себя все необходимое оборудование и часто также устанавливают комплект заполнения. Еще раз проверьте все, чтобы убедиться, что все правильно, и будьте осторожны, чтобы не затянуть гайки слишком сильно, иначе фарфор расколется.

После того, как вы удалите старый унитаз, соскребите грязное старое восковое кольцо с помощью картона или чего-нибудь, что вы можете выбросить. Осмотрите фланец, и если он потрескался или поврежден, ремонтные комплекты доступны в вашем местном центре DIY. Те, кто справляется с этой задачей, могут без особого труда заменить фланец, но это выходит за рамки данного руководства.

Использование саморегулирующихся закрытых болтов — лучший вариант, поскольку они устраняют необходимость защелкивать или обрезать болт излишней длины.Эти болты имеют белый фиксатор резьбы, который, когда шестигранная гайка достигает его, вдавливает шпильку дальше в анкерную гайку.

Сдвиньте болты шкафа с обеих сторон и сдвиньте стопорные шайбы вниз, плотно прилегая к фланцу.

Вы можете надеть восковое кольцо прямо на фланец или на нижней стороне унитаза. Я предпочитаю надевать его на фланец, потому что нет никаких шансов, что он упадет, когда я таскаю унитаз.

Если фланец расположен немного низко, используйте восковое кольцо увеличенной высоты.

Переместите унитаз над фланцем и совместите отверстия с болтами туалета.

Когда он будет установлен, плотно прижмите унитаз к полу.

Наденьте нейлоновые шайбы и обычные шайбы на болты и вручную затяните гайки с обеих сторон.

Проверьте уровень унитаза спереди назад и из стороны в сторону.

Если унитаз неровный или качается взад и вперед, установите подкладку унитаза с помощью пенсов или шайб из нержавеющей стали. Можно купить пластиковые унитазы; однако я бы не советовал их использовать, потому что они часто трескаются, когда я пытаюсь обрезать их до нужного размера.

Когда вы убедитесь, что унитаз выровнен, положите пенни за край и уберите из виду.Затем затяните гайки на болтах туалета, но не слишком туго. Прикрепите колпачки болтов, чтобы скрыть болты шкафа.

В большинстве туалетов используется соединитель 3/8 ″, а соединитель, который я здесь показываю, включает резиновые прокладки, которые устраняют необходимость обертывания резьбы тефлоновой лентой.

Когда все подключено, откройте клапан подачи и дайте резервуару наполниться.Проверьте герметичность и отрегулируйте заправочный клапан так, чтобы вода соответствовала линии заправки.

Люди разделились во мнениях, следует ли заделывать основание унитаза. Утверждается, что герметизация всей базы может привести к тому, что утечки останутся незамеченными в течение некоторого времени. С другой стороны, уплотнение основы может сделать вид более гладким. Если вы решили заделать основание унитаза герметиком, оставьте на его задней стороне щель или «отверстие для жидкости», чтобы быстрее обнаружить протечки.

__________________________

Итан Хаган владеет и управляет веб-сайтом по благоустройству дома под названием One Project Closer . В One Project Closer вы узнаете, как решать проекты, опираясь на экспертные знания профессиональных подрядчиков. OPC также предоставляет купоны центрам по благоустройству дома, например AJ Madison Coupons page . Ознакомьтесь с OPC для получения полной информации, и подписывайтесь на них на Facebook .

Сколько стоит установка туалета? Руководство по составлению бюджета

Фото: istockphoto.com

• Типичный диапазон: от 224 до 531 долларов
• В среднем по стране: 372 доллара

Если пришло время переделывать ванную комнату, не упускайте из виду туалет. Даже если кажется, что унитаз работает правильно, старый унитаз не будет таким эффективным, как новая модель. По данным HomeAdvisor, стоимость установки туалета колеблется от 224 до 531 доллара, при этом в среднем по стране — 372 доллара.Общая стоимость зависит от типа унитаза и сложности работы. Сантехнику требуется от 2 до 4 часов, чтобы установить унитаз по базовой ставке 65 долларов в час. Если сантехник столкнется с неожиданными проблемами после начала установки, это может увеличить затраты на рабочую силу на целых 800 долларов. Это могут быть утечки, вызванные недостаточной герметизацией, треснувший фланец, который приводит к шатанию унитаза, негерметичный сливной клапан или неправильно установленное восковое кольцевое уплотнение. Цены также могут вырасти, если у вас есть туалет на втором этаже, поскольку сантехники могут взимать от 50 до 200 долларов за перенос тяжелых туалетов наверх для установки или вниз для демонтажа.

Нужно установить новый унитаз?

Профессионал с самым высоким рейтингом может сделать это за вас. Получите бесплатные оценки от ближайших к вам сантехников.

На стоимость установки туалета влияет множество факторов. Цены могут отличаться от средних по стране из-за дополнительных сборов за демонтаж и утилизацию старых унитазов, трудозатрат, установку, тип и марку унитаза, место установки и сложность работы.

Стоимость демонтажа и утилизации старого унитаза обычно включена в общую стоимость установки.Некоторые сантехники могут взимать дополнительную плату от 30 до 50 долларов за демонтаж и утилизацию, поэтому обязательно спросите своего сантехника, включена ли эта сумма в плату за установку нового туалета.

Затраты на рабочую силу могут колебаться в зависимости от времени, необходимого для установки нового унитаза, и сложности его функций. Что касается нижнего предела, сантехники берут около 65 долларов в час и 125 долларов в час в среднем. Некоторые сантехники могут взимать до 250 долларов в час. Когда сантехник устанавливает новый унитаз, есть вероятность обнаружить проблемы с водопроводом после того, как старый унитаз будет удален.Возможно, потребуется заменить трубы для соответствия строительным нормам, могут быть утечки в стенах или полу, или может быть сломано восковое кольцевое уплотнение, которым унитаз крепится к полу. Эти проблемы увеличат затраты на рабочую силу и установку для проекта.

Делаете ремонт в ванной?

Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от ближайших профессионалов.

Новый унитаз может стоить от 90 до 1500 долларов и более, в зависимости от типа и марки унитаза.Домовладельцы могут выбирать от простых двухкомпонентных туалетов до высококлассных туалетов, некоторые из которых включают биде, освещение и музыку. Некоторые популярные варианты туалетов включают в себя унитазы с низким расходом по средней цене 510 долларов, унитаз со смывом за 950 долларов, настенный унитаз за 675 долларов и унитаз с двойным сливом за 350 долларов. Бренд повлияет на общую цену, независимо от того, решите ли вы установить Kohler, American Standard, TOTO или Saniflo.

Средняя цена установки туалета в подвале составляет 1 695 долларов США, а многие домовладельцы тратят от 1 070 до 2 370 долларов США.Дополнительные расходы связаны с установкой новой сантехники в районе, где раньше не было ванной комнаты. Если есть водопровод и вы заменяете туалет в ванной в подвале, цена будет ближе к 372 долларам. Если вы делаете полную реконструкцию ванной комнаты и меняете место расположения унитаза, это может стоить вам от 2500 до 3500 долларов, а многие домовладельцы платят 3000 долларов. Перемещение туалета связано с перемещением водопроводных труб, вентиляционных линий и слива. Некоторые сантехники могут взимать дополнительную плату, если им нужно установить туалет на верхних этажах.

Установка туалета будет стоить дороже, если работа сложная, занимает больше времени или требует ремонта. Эти факторы могут быть включены в исходное предложение или во время установки могут возникнуть проблемы, которые необходимо решить, что приведет к увеличению окончательной цены. Обязательно запрашивайте подробный счет за сложные работы, чтобы вы знали, что с вас взимали справедливую плату.

Фото: istockphoto.com

При составлении бюджета затрат на установку унитаза полезно знать дополнительные ценовые факторы и соображения, которые могут увеличить стоимость проекта установки.Расценки и опыт сантехников могут повлиять на общую стоимость, и сборы могут увеличиваться в зависимости от того, есть ли утечки или засоры, которые необходимо устранить, требуется ли новый пол, требуется ли дополнительная рабочая сила и сантехника, и является ли работа аварийной установкой.

Сантехники с большим опытом могут взимать больше за свое время, чем менее опытные сантехники. Другие могут специализироваться в определенной области сантехники, и вы можете заплатить больше за эту услугу и глубину знаний.Некоторые сантехники взимают почасовую оплату, а другие могут взимать фиксированную плату. Всегда уточняйте у своего сантехника, сколько они берут за свое время и опыт.

Средний ремонт туалета стоит от 100 до 250 долларов. Ремонт утечек и засоров может стоить значительно дороже. Если унитаз протекает, возможно, вода повредила пол или стены. Иногда единственный способ устранить утечку — разобрать унитаз и вырвать гипсокартон или пол. Домовладельцы могут рассчитывать заплатить несколько сотен долларов в случае серьезного засора или засора водопроводной системы.Иногда сантехнику необходимо заменить водосточную трубу, заменить восковое кольцевое уплотнение или установить новый фланец. Это означает, что им нужно будет снять, переустановить и снова закрыть унитаз, а это приведет к увеличению затрат на ремонт.

Нужно установить новый унитаз?

Профессионал с самым высоким рейтингом может сделать это за вас. Получите бесплатные оценки от ближайших к вам сантехников.

Если пол поврежден утечкой воды, при замене пола придется заплатить от 6 до 10 долларов за квадратный фут.Многие домовладельцы не осознают степень повреждения водой до тех пор, пока унитаз не будет снят с пола. Крайне важно отремонтировать или заменить поврежденный пол как можно скорее, так как это может поставить под угрозу структуру дома и потенциально привести к росту плесени и грибка.

Дополнительные затраты на рабочую силу могут быть понесены, если работа должна быть выполнена после начала установки туалета. Дополнительные затраты на рабочую силу могут достигать 800 долларов на устранение непредвиденных утечек, шаткого унитаза, замены воскового кольца и повторной герметизации, уплотнения или негерметичного сливного клапана.Повреждение водой, отремонтированные или модифицированные водопроводные линии и значительные засоры могут привести к увеличению затрат на установку туалета.

Дополнительная сантехника необходима, если вы занимаетесь крупным проектом по благоустройству дома, например, устанавливаете новую ванную комнату. Некоторые необходимые элементы включают линии подачи горячей и холодной воды, а также слив для раковины и душа. Если новая ванная комната находится далеко от существующей сантехники, она будет стоить больше материалов и рабочей силы.

Экстренная установка и дополнительные сборы

Если ваш туалет вышел из строя и вам нужно как можно быстрее установить новый, сантехник, скорее всего, потребует дополнительную плату, чтобы прийти к вам домой в нерабочее время, в выходные или праздничные дни. или для поспешного обслуживания.Если сантехнику нужно ехать далеко к вам домой, он также может взимать плату за проезд.

Фото: istockphoto.com

Стоимость установки туалета может сильно различаться в зависимости от типа туалета, марки и дополнительных функций. Новый унитаз может помочь сэкономить деньги на счете за воду, поскольку на один смыв расходуется менее 2 галлонов воды, в отличие от старых моделей, которые могут использовать до 7 галлонов воды. Можно выбрать унитаз с круглой чашей или удлиненной чашей.Удлиненные миски считаются более удобными, и ими легче пользоваться пожилым людям и инвалидам. Как правило, на выбор есть четыре типа туалетов: цельный, двухкомпонентный, подвесной или умный. Эти типы повлияют на стоимость установки и время, необходимое для завершения проекта.

Моноблочные унитазы обычно стоят от 190 до 490 долларов, а модели усовершенствованной конструкции стоят от 500 до 1000 долларов. Моноблочные унитазы имеют элегантный современный дизайн, их легко установить и очистить.Этот тип туалета обычно меньше по размеру, что делает его отличным выбором для ограниченного пространства. Поскольку цельные туалеты дороже при транспортировке, поскольку их нельзя разделить для экономии места, в целом они стоят дороже. Как правило, это высокоэффективные туалеты (HET) с новейшими технологиями.

Делаете ремонт в ванной?

Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от ближайших профессионалов.

Базовые двухкомпонентные унитазы варьируются по цене от 230 до 300 долларов США, а модели с улучшенным дизайном — от 700 до 1050 долларов США.Двухкомпонентные унитазы — самый популярный вариант установки унитазов. Они разделяются на две части, причем передняя часть и основание являются одной, а бак — другой. Эти туалеты обычно более экономичны в ремонте и установке.

Подвесной или навесной унитаз крепится к стене с баком на внутренней стороне стены. Подвесной унитаз может стоить от 216 до 5 175 долларов. Поскольку бак находится внутри стены, этот тип туалета сложнее отремонтировать, но его легче чистить, поскольку он не касается пола.Подвесные туалеты могут быть дорогими, но некоторые домовладельцы считают, что они являются хорошим вариантом для небольшой ванной комнаты.

Умный туалет может стоить от 1199 до 6750 долларов. В них используется меньше воды, чем в обычных туалетах, и они могут смывать, даже не касаясь их. Некоторые умные туалеты имеют встроенное освещение, чтобы их было легче найти в темноте, и у них есть самозакрывающиеся крышки. Дополнительные опции включают биде, обогреватели сидений и возможность самоочистки.

Есть несколько тревожных сигналов, когда пора заменить унитаз. Если он протекает, нуждается в частом ремонте, качается, когда вы сидите на нем, часто забивается, не смывает надлежащим образом или ему уже несколько десятков лет, пора заменить унитаз.

Вы знаете, сколько лет вашему туалету? Многие домовладельцы не знают; они предполагают, что нет необходимости заменять его, если он все еще промывается. Старые туалеты не так эффективны, как новые модели.В новых туалетах используется значительно меньше воды, что позволяет сэкономить на счетах за воду. Федеральный закон требует, чтобы в жилых туалетах, изготовленных и проданных после 1 января 1994 года, использовалось не более 1,6 галлона воды на один смыв. Если вы не меняли унитаз с 1994 года, вам нужен новый. Многие домовладельцы предпочитают унитазы с двойным смывом: вариант частичного слива для жидких отходов и вариант полного слива для твердых отходов. Это отличная альтернатива для тех, кто хочет использовать меньше воды каждый раз при спуске воды в унитаз.

Нужно установить новый унитаз?

Профессионал с самым высоким рейтингом может сделать это за вас. Получите бесплатные оценки от ближайших к вам сантехников.

Если вам часто нужно вызывать сантехника для ремонта унитаза, пришло время заменить его. Цена постоянного ремонта может быстро возрасти. Заменив унитаз, вы можете сэкономить на затратах на ремонт, которые вскоре могут превысить стоимость нового унитаза.

Если унитаз качается или качается, когда вы сидите на нем, пора вызвать сантехника.Может потребоваться переустановить унитаз или затянуть некоторые болты. Шатающийся унитаз также является признаком того, что под унитазом может быть повреждена вода, а пол может гнить.

Если вы заметите воду на полу вокруг унитаза, возможно, в баке есть трещины. Утечки приводят к повреждению пола водой и даже к росту плесени и грибка. Не игнорируйте трещины в унитазе; замените унитаз, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение.

Частое засорение не характерно для унитаза.Если у вас есть туалет, который регулярно забивается, это может быть признаком серьезной проблемы. Старые туалеты с низким смывом не так эффективны и мощны, как когда-то, и не смогут эффективно смывать отходы и туалетную бумагу. Чтобы решить проблему, замените унитаз на более новую модель.

Более новый, более эффективный унитаз поможет сэкономить деньги на счетах за воду, поскольку он потребляет меньше воды на один смыв. В туалете обычно используется от 3 до 5 галлонов воды на один смыв, а в варианте с низким смывом — чуть менее 2 галлонов.Если вы заботитесь об окружающей среде и хотите сэкономить воду и деньги, вам поможет новый унитаз.

Если у вас старый унитаз с царапинами или сколами или цвет, который просто не сочетается с внешним видом дома, новый унитаз может сделать пространство более привлекательным. Царапины на внутренней стороне чаши затрудняют ее очистку и приводят к тому, что она выглядит грязной, даже если это не так.

Фото: istockphoto.com

Установка унитаза может быть произведена в рамках проекта «сделай сам», если у вас есть сантехнические знания, физическая сила и время для завершения установки. Если вы хотите переместить туалет или установить новую ванную комнату, рекомендуется нанять профессионала из-за сложных и сложных сантехнических работ, которые необходимо выполнить. Если вы обнаружите какие-либо неожиданные проблемы при замене унитаза, вызовите специалиста, который сделает необходимый ремонт или заменит какие-либо детали.Поскольку вы никогда не знаете, что вы обнаружите, подняв унитаз с пола, оставьте в своем бюджете немного места для маневра, чтобы покрыть расходы на опытного и знающего сантехника.

Нужно установить новый унитаз?

Профессионал с самым высоким рейтингом может сделать это за вас. Получите бесплатные оценки от ближайших к вам сантехников.

Стоимость установки туалета может быть высокой, а дополнительные затраты, связанные с проектом, могут быстро возрасти.Один из способов сэкономить на затратах на установку унитаза — это установить самый дешевый унитаз, но есть и другие способы сэкономить без ущерба для качества.

• Получите не менее трех котировок. Найдите своих местных сантехников и запросите оценки как минимум у трех авторитетных профессионалов, устанавливающих туалеты.
• Нанять профессионала. Может показаться нелогичным тратить деньги на сантехника для установки нового унитаза, но это может сэкономить деньги в будущем, если установка сантехники будет выполнена правильно.Если унитаз установлен неправильно, ремонт обойдется дороже.
• Сделайте все сразу. Если в вашем доме несколько ванных комнат, вы можете сэкономить, заменив все туалеты сразу, вместо того, чтобы разбрасывать их по разным временам. Многие сантехники будут взимать меньшую плату за установку унитаза, если они устанавливают сразу несколько унитазов.
• Придерживайтесь основ. В то время как дополнительные навороты, которые поставляются с умным унитазом, заманчивы, использование простого одно- или двухкомпонентного унитаза позволит сэкономить значительную сумму денег.
• Задавайте вопросы. Не стесняйтесь спросить своего сантехника, как можно сэкономить на затратах на установку. Сантехники могут получить скидку на цену нового туалета.

Фото: istockphoto.com

Правильный вопрос о стоимости установки унитаза у профессионала может свести к минимуму недопонимание, сэкономить деньги и получить желаемые результаты. Вот несколько вопросов, которые следует задать специалисту по установке унитазов.

• Есть ли у вас лицензия? (В некоторых местах может потребоваться лицензия для сантехников, а в других — нет. Уточняйте у своего муниципалитета.)
• Предлагаете ли вы бесплатные оценки?
• Придете ко мне домой, чтобы определить смету?
• Вы взимаете почасовую или фиксированную плату за труд?
• Включены ли в смету затраты на оплату труда?
• Требуется ли полная оплата в конце установки или потребуется часть предоплаты?
• Кто будет устанавливать унитаз?
• Сколько времени займет установка?
• Включена ли уборка в цену?
• Какой тип гарантии вы предлагаете?

Делаете ремонт в ванной?

Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от ближайших профессионалов.

Выбор унитаза, не выходящий за рамки бюджета, может оказаться непростой задачей. Вот несколько часто задаваемых вопросов об установке унитаза, которые помогут вам принять решение.

Стоимость установки туалета колеблется от 224 до 531 доллара США, в среднем по стране — 372 доллара. Сантехники могут взимать от 65 до 250 долларов в час за оплату труда.

Унитаз рекомендуется заменять через 25 лет. Если он протекает или показывает признаки повреждения, его следует заменить как можно скорее.

Некоторые из распространенных признаков того, что вам нужен новый унитаз, — это трещины в баке или унитазе, унитаз, который качается или качается, частое засорение, недостаточный смыв, повреждение бачка или унитаза, если ему уже несколько десятков лет, и если вы придется делать постоянный ремонт.

Делаете ремонт в ванной?

Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от ближайших профессионалов.

Swiss Madison — хорошо сделанный навсегда Руководство по установке пристенного унитаза

Пристенный унитаз
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

• Осмотрите унитаз, чтобы убедиться в отсутствии повреждений при транспортировке.
• Соблюдайте все строительные и сантехнические нормы и правила в соответствии с требованиями вашего штата и местными требованиями.
• Все размеры номинальные! Обязательно измерьте размер унитаза перед установкой.
• Пошаговые инструкции в инструкциях по установке являются общим справочником. В случае каких-либо расхождений Swiss Madison не несет ответственности. Рекомендуется устанавливать все продукты Swiss Madison, наняв лицензированного специалиста.
• Перед установкой внимательно прочтите инструкции по установке и обслуживанию. Обязательно используйте подходящие инструменты и всегда надевайте соответствующие средства личной безопасности для вашей защиты.
• Рекомендуется использовать и устанавливать этот продукт вдвоем, так как он хрупкий.

Если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы, свяжитесь с нами:
1-434-623-4766
[электронная почта защищена]

1. Установите систему цистерн

• Перед установкой унитаза требуется деревянный каркас и система резервуаров для коммерческих или жилых помещений.
• Установите в соответствии с инструкциями производителя.

2. Выпускная и впускная труба с сухой посадкой

• Полностью вставьте прямую трубку в выпускное отверстие для промывки бачка, затем подсоедините трубу к выпускному отверстию.
• Снимите трубы с сантехнического блока и полностью вставьте их в заднюю часть унитаза. Затем отметьте трубы там, где они выходят за края чаши.
  

3. Отрезанные трубы

• Измерьте расстояние между двумя отмеченными линиями на трубе.Измерьте расстояние, вычтите от голого конца трубы и отрежьте трубы, как показано ниже.
• После резки возьмите напильник и удалите все заусенцы. Попробуйте скосить кромку трубы. L1: расстояние между двумя линиями на прямой трубе. L2: расстояние между двумя линиями на соединительной трубе.

4. Соединительные трубы

• Нанесите смазку на резиновые шайбы прямых трубок и соединительной трубы.
• Установите унитаз, убедившись, что трубы подходят правильно и унитаз соприкасается с полом и поверхностью стен.

5. Установите и выровняйте чашу

• Установите чашу лицом к сливной трубе и сливной трубе, затем нажмите с усилием, пока она не коснется стены, чтобы обе трубы были в правильном положении и нужной длины.

Убедитесь, что чаша выровнена, затем отметьте с обеих сторон чаши, где будут установлены анкеры.
6. Установите анкеры и кронштейны

• Снимите унитаз и измерьте толщину унитаза.Затем примените это измерение по направлению к центру от отметок на полу.

Вставьте анкеры и установите кронштейны.

• Нанесите тонкий слой силиконового герметика по периметру унитаза. Рекомендуется использование силикона против плесени. Удалите излишки силикона бумажным полотенцем.

1. Разобрать
   · Снимите заглушку и петлю.
   
2. Construct Hinges
   · Вставьте винт и гайку в отверстие на петле.
   · Закрепите винт с глухим отверстием в нижней части винта.
   
3. Прикрепите петли
   · Вставьте петли с винтами для глухих отверстий в отверстия на унитазе.
   · Слегка затяните петли отверткой, чтобы можно было отрегулировать их позже.
   
4. Регулировочные и закрывающие петли
   · Вставьте петли с винтами для глухих отверстий в отверстия на унитазе.
   · Слегка затяните петли отверткой, чтобы можно было отрегулировать их позже.
   · Убедитесь, что петля полностью выдвинута вперед для правильной посадки сиденья.
   · Наденьте крышки на петли.
   
5. Отрегулируйте и прикрепите сиденье

• Совместите седло с петлями, затем плотно затяните петли.
• Прикрепите сиденье к надежным петлям.
• Отрегулируйте сиденье, чтобы выровнять его с дежой.

• Чтобы снять, нажмите среднюю кнопку до щелчка, затем потяните вверх.
• Для повторной установки совместите стойки шарниров с контрольными метками на гнезде, затем нажмите вниз до щелчка.

1-434-MADISON
(623-4766)
19 Stults Road
Dayton, NJ 08810
www.swissmadison.com

Swiss Madison® изготавливается с использованием качественных материалов и высокого мастерства, чтобы предоставить нашим клиентам красивые, прочные и долговечные изделия. В случае обнаружения каких-либо дефектов материалов или изготовления при регулярном использовании в течение первого года после установки Swiss Madison® бесплатно предоставит запасные части или по своему усмотрению заменит любой продукт или его часть, которые будут признаны дефектными. при нормальной установке, использовании, обслуживании или техническом обслуживании.Эта гарантия распространяется только на первоначального покупателя. Доказательство покупки потребуется в случае претензии. Swiss Madison® рекомендует, чтобы установка продуктов Swiss Madison® производилась лицензированным профессиональным сантехником или подрядчиком. Swiss Madison® не несет ответственности за любой ущерб или сбой продукта из-за неправильной установки, неправильного использования или отказа от использования лицензированного специалиста для установки. Swiss Madison® не несет ответственности за любые расходы по установке или удалению.

Данная ограниченная гарантия сроком на один год будет аннулирована, если:

• Установщик не выполнил рекомендаций по установке
• Изделие перемещено с места первоначальной установки
• Продукт был каким-либо образом изменен по сравнению с упакованным состоянием
• Изделие подверглось ненадлежащему обслуживанию, неправильному обращению, неправильному использованию, чрезмерному использованию химикатов, несчастным случаям или другим повреждениям и т. Д.

Swiss Madison® не подразумевает, что ее продукция соответствует каким-либо местным строительным или водопроводным нормам.Потребитель несет ответственность и обязан определить соответствие местным нормам до и во время установки. Эта гарантия распространяется только на первоначального покупателя и первого потребителя. Swiss Madison® не несет ответственности за какие-либо особые, случайные или косвенные убытки, связанные с установкой, заменой, возвратом или использованием продукта первоначального покупателя. Это включает, помимо прочего: транспортные расходы, рабочую силу, время в пути, упущенную выгоду, повреждение дома и другие условные обязательства и затраты (включая, помимо прочего, расходы, связанные с «профессионалами» или «экспертами», расследованиями, аудитами, анализы, адвокаты и любые другие профессиональные / наемные услуги).Гарантия Swiss Madison® является исчерпывающим и явным ограничением ответственности. Swiss Madison® не несет ответственности за все предметы, не указанные в гарантии. В некоторых штатах существуют различия в отношении подразумеваемых гарантий; в таких ситуациях мы полностью соблюдаем требования.

Если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы, свяжитесь с нами напрямую по телефону 1-434-MADISON (623-4766)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Содержимое вашего заказа может содержать острые и, возможно, другие вредные предметы, и может представлять опасность для детей и взрослых.Swiss Madison® не несет ответственности за личный ущерб.

Загрузки файла

Ссылки

Установка туалетов — Высокие туалеты от Convenient Height Co. | Ванные комнаты ADA

Какая марка биде подойдет к этому унитазу? — Есть много марок биде, которые идеально подходят к этому унитазу.Очень многие наши покупатели решают установить к этому изделию биде, которое приятно видеть. Чтобы правильно подобрать биде, обратитесь к размерам биде и сравните их с размерами нашего высокого унитаза. На одном из изображений Amazon для нашего списка представлены размеры унитаза, и для получения любых подробных измерений, пожалуйста, обратитесь непосредственно на наш веб-сайт. Подходит ли удлиненное сиденье для унитаза в качестве замены? — Да Этот унитаз трудно заменить пластиковой ручкой? это стандарт? — ДА, у этого унитаза есть все стандартные запасные части.Повторим вышесказанное: системы двойного смыва основаны на производстве пластика, поскольку металлические смывные системы вызывают коррозию. Таким образом, технически металлические системы двойной промывки никогда не будут работать, так как металлические части подвергаются коррозии при длительном погружении в воду. Погуглите «Клапан двойного слива, унитаз, пластик», чтобы увидеть, что все основные производители производят системы двойного слива, сделанные только из пластика. Дополнительная информация:
Для этого унитаза очень легко достать запасные части. Удобная высота Детали бачка для унитаза высотой 20 дюймов, поставляемые изначально, полностью совместимы со стандартными деталями, доступными для 2-дюймовых туалетов с смывным клапаном.Запасные части для унитаза легко получить, и они взаимозаменяемы с комплектом для замены 2-дюймового клапана смыва, широко доступным в хозяйственных магазинах США. Технически, профессиональный сантехник мог бы даже заменить наш текущий механизм двойного слива с рейтингом UPC на одинарный смывной клапан 2 дюйма на более широкий выбор ручки для унитаза (механизмы с двойным смывом не имеют такого большого количества вариантов конструкции ручек, как одинарные смывные рычаги, но наш унитаз технически очень универсален, чтобы индивидуализировать его с помощью различных ручек смыва или сидений для унитаза, если это необходимо).Дополнительная информация: Промывочный клапан и шаровой кран (поплавковый клапан) с удобной высотой имеют рейтинг UPC и соответствуют стандарту 1.28 GPF (UPC — Американский национальный стандарт, Единый сантехнический кодекс). Этот унитаз высотой 20 дюймов полностью сертифицирован Советом по регистрации сантехников и газовых установщиков.

АМЕРИКАНСКИЙ СТАНДАРТНЫЙ НИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ Унитаз STUDIO S УДЛИНЕННЫЙ ВЫСОТА С СИДЕНЬЕМ 2548A ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Pdf Скачать

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Низкопрофильная студия

Модель 2548A — удлиненная, правая высота

Благодарим вас за выбор American Standard — эталона высокого качества на протяжении более 140 лет.Для обеспечения этого продукта

установлен правильно, пожалуйста, внимательно прочтите эти инструкции перед тем, как начать. (Для некоторых установок может потребоваться профессиональный

). Также убедитесь, что ваша установка соответствует местным нормам.

ВНИМАНИЕ: ПРОДУКТ ХРУПКИЙ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ТРАВМЫ ОБРАЩАЙТЕСЬ ОСТОРОЖНО!

!

ПРИМЕЧАНИЕ: Изображения могут не точно определять контур фарфора и компонентов.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Шпатель

Обычная отвертка

Ножовка по металлу

Восковое кольцо / прокладка

Герметик

Рулетка

Гибкий подводящий шланг 20 «x 1/2» для наружной и внутренней установки линии подачи унитаза.

Стандартный приточный клапан 1/2 «для установки вне туалета или 1/2» 1 / 4-1 / 2-оборотный компактный

для установки за или скрытой подающей магистралью.

1

УДАЛИТЬ СТАРЫЙ ТУАЛЕТ

а. Полностью закройте кран подачи унитаза и промойте бачок. Полотенце или губка оставшаяся вода из бака и миски.

г. Отсоедините и снимите линию питания. ПРИМЕЧАНИЕ: При замене клапана сначала отключите подачу воды!

г. Снимите старое крепежное оборудование, снимите унитаз и заглушите отверстие для сточных вод в полу, чтобы предотвратить выход канализационных газов.

г. Снимите крепежные болты с фланца и удалите старый воск, замазку и т. Д. С области основания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед установкой нового унитаза монтажная поверхность должна быть чистой и ровной!

Для этого туалета предлагается два расположения линии подачи воды: вне туалета или за туалетом.

Клапан подачи воды необходимо переместить. Обратитесь к проекту для получения информации о предлагаемых местах подачи воды.

2

РАЗМЕРЫ ПРИ ОБРАБОТКЕ:

ПРИМЕЧАНИЕ: Расстояние от стены до осевой линии фланца шкафа должно быть таким, как указано ниже:

ОТДЕЛАННАЯ СТЕНА

1 дюйм (25 мм)

12 «

(305 мм)

ВАЖНО:

Водопровод на стене требуется на расстоянии не менее 10 дюймов (254 мм) от средней линии унитаза.См. Черновой вариант установки трубопровода подачи наружного туалета.

Для установки за унитазом или скрытой подающей линии, установите подачу по средней линии унитаза на 11-1 / 2 дюйма (292 мм) над чистым полом, используя «компактный» 1/2 дюйма

Запорный клапан от 1/4 до 1/2 оборота.

ПРИМЕЧАНИЕ. В зависимости от приобретенного компактного подающего клапана на 1/4 оборота убедитесь, что он правильно установлен и работает в месте за отводным каналом

в туалете!

Проверьте размеры подачи и шланга.Требуется подающий клапан и шланг 1/2 дюйма (13 мм).

Геометрия унитаза позволяет разместить эти 2 места установки линии подачи.

Перечисленные здесь названия продуктов являются товарными знаками AS America, Inc.

© AS America, Inc., 2020

S Туалет

®

Разводной ключ

Болты для шкафов

Плотники

31-1 / 8 «

(790 мм)

ОТДЕЛЕННЫЙ ПОЛ

с сиденьем

®

ПОСТАВКА

ЛИНИЯ

16-1 / 2 «

(419 мм)

*

11-1 / 2 «

(292 мм)

*

5-1 / 2 «

(140 мм)

*

10 «

(254 мм)

ТОВАРОВ ВКЛЮЧЕНО

x1 Т-образная ручка

x2 Гайки с Т-образным болтом

16-3 / 8 «

(416 мм)

ЗА ТУАЛЕТОМ

ЛИНИЯ ПОДАЧИ

18-1 / 2 «

(468 мм)

ЗАВЕРШЕНО

ЭТАЖ

15-3 / 8 «

(392 мм)

7302429-100 Ред.1 2/2 0

Руководство по установке компостных туалетов Nature’s Head

• Ваш новый компостный туалет Nature’s Head®!
• Емкость для мочи с завинчивающейся крышкой
• Маленький электрический вентилятор (предварительно установлен в унитазе)

И

• 5 футов (прибл. 152 см) длиной, гибкий вентиляционная трубка, внутренний диаметр 1½ дюйма (около 3,8 см)
• Соединительный элемент для подключения вентиляционной трубы к выпускному отверстию
• Кривошип (Spider или Standard), в зависимости от приобретенной вами модели.
• 2 монтажных кронштейна и с накаткой гайки
• 4 крепежных винта (для установки на деревянные полы)
• 18 дюймов (прибл.45,7 см) кабель для вентилятора 12 В (вентилятор предустановлен)
• Предохранитель и держатель предохранителя для установки с использованием аккумулятора
• Шестигранный ключ для узла ручки-паука (в зависимости от версии)
• Баллончик с распылителем
• Руководство по эксплуатации

Ваш разделительный унитаз Nature’s Head® поставляется с большинством компонентов, необходимых для установки. Вы также можете рассмотреть:

Ваш компостный туалет оснащен небольшим встроенным вентилятором для циркуляции воздуха через контейнер для твердых частиц и удаления влаги.Это должно быть выпущено наружу. Если у вас уже есть старое вентиляционное отверстие, вместо него можно использовать жаберные пластины разных размеров.

• Для новой установки размер вентиляционного отверстия / вентилятора прибл. Диаметр 6 см достаточен для необходимой вентиляции.
• Для предотвращения попадания насекомых в вентиляционную трубку рекомендуется надеть сетку от мух или сетку на вентиляционное отверстие.
• Почему бы не купить жаберную пластину из нержавеющей стали с флайнетом в нашем магазине!

Условия вентиляции см. В прилагаемых инструкциях по установке или свяжитесь с нами, если у вас возникнут какие-либо вопросы относительно вашей установки.

Для некоторых вариантов установки могут потребоваться шланги большей длины. в таком случае вы можете просто заменить шланги на более длинные стандартные трубы из ПВХ (40 мм). Помните, что конец шланга должен быть гибким и съемным, чтобы его можно было снять, когда вам нужно опорожнить контейнеры для твердых частиц в вашем компостном туалете.

Крепежные винты, входящие в комплект для установки, предназначены для использования только на деревянных полах.Для установки на бетонном полу или подобном оборудовании мы рекомендуем прикрепить унитаз к лакированной деревянной поверхности, которая прикручивается или приклеивается к бетону.

Если вы хотите использовать унитаз от бытовой электросети (подключение к дому), вам необходимо скрыть бытовое электроснабжение с помощью подходящего подключаемого блока питания / трансформатора. Вы найдете их в нашем магазине!

Субстрат для компостирования

Все компостные туалеты необходимо залить субстратом, чтобы начать процесс компостирования.Мы всегда рекомендуем кокосовое волокно, известное как кокосовое волокно. Он легкий, простой в обращении, экологически чистый и полностью экологичный. Вы найдете простые в использовании кирпичи из кокосовой койры в наших онлайн-аксессуарах для компостных туалетов

Как только вы найдете подходящее место для вашего нового компостного туалета Nature’s Head®, измерьте его, чтобы получить убедитесь, что есть достаточно места для использования и обслуживания.

• Убедитесь, что крышка унитаза может быть полностью открыта.
• Между задней частью унитаза и стеной или стороной лодки должно быть не менее 4 см. Это связано с тем, что для снятия емкости для мочи или унитаза необходимо наклонить унитаз назад.
• Если у вас недостаточно места для наклона дежи, просто снимите задний шарнир! Чаша будет надежно удерживаться на месте защелками с обеих сторон. Без задней петли унитаз можно поставить прямо на стену.
• На левой стороне унитаза (если смотреть спереди) нужно не менее 5 штук.1 см места, чтобы вынуть унитаз из петли для обслуживания.
• Если вы не используете задний шарнир, вы можете разместить компостный туалет Nature’s Head® прямо у боковой стены. Позаботьтесь о том, чтобы защелки все еще можно было сдвинуть.
• Вам также потребуется достаточно места сбоку для соединения шланга и рукоятки. Оба могут быть прикреплены независимо друг от друга по обе стороны от унитаза.
• И, конечно же, убедитесь, что когда вы сидите на унитазе, любая дверь может закрыться полностью, не задев колени!

При использовании стандартной рукоятки ширина унитаза составляет примерно 53.3 см. Для узких пространств опция ручки-паука уменьшает требуемую ширину примерно до 48,3 см. Если у вас очень мало места на месте установки, вы также можете выполнить необходимое обслуживание, оторвав унитаз от пола и слегка сдвинув его.

После того, как вы выбрали подходящее место для вашего туалета, вам нужно прикрепить его к дну лодки, кемпера или хозяйственной постройки. Для этого вам понадобятся два прилагаемых монтажных кронштейна.

Обычно монтажные скобы устанавливаются под унитазом в нишах (см. Фото). Выдвижные винты для установки на деревянный пол прилагаются к монтажному комплекту.

• Если вы хотите прикрепить монтажные кронштейны, как показано на рисунке под унитазом, внимательно отметьте контуры углов на полу. Обратите внимание на расстояние между углом и нарисованной линией. Снимите угловые кронштейны с унитаза, расположите их точно внутри контуров и наметьте просверленные отверстия.
• Чтобы проверить положение монтажных кронштейнов на полу, установите унитаз в ранее выбранном положении. При необходимости отрегулируйте. Затем просто используйте гайки с накаткой, чтобы прикрепить кронштейны к унитазу.
• Если вместо этого вы хотите установить кронштейны снаружи, просто отметьте необходимые отверстия карандашом.

Перед сверлением отверстий в полу убедитесь, что под ними нет кабелей и т.п.В лодке будьте особенно осторожны, чтобы не просверлить корпус!

• Если вы прикрепляете унитаз к полу, который чаще намокает, рекомендуется заделать просверленные отверстия.
• Не перетягивайте гайки и винты с накаткой, чтобы не повредить соединения!

Вентиляция компостного туалета должна выходить за пределы комнаты, будь то лодка, дом на колесах или садовый домик. Вентиляция удаляет запахи во время использования, любую образующуюся влагу и способствует росту полезных бактерий, участвующих в процессе компостирования.

Это простая система. С одной стороны вентилятор вытягивает воздух из унитаза в выходное отверстие наружу. При этом свежий воздух поступает в противоположную сторону унитаза.

Установка вентиляции — самая сложная часть любого компостного туалета. В зависимости от расположения унитаза вам может потребоваться просверлить или вырезать отверстия в стене, потолке или полу. С правильными инструментами это не должно быть проблемой. Если вы не уверены, достаточно ли ваших навыков самоделки, обратитесь за помощью к мастеру или узнайте у наших партнеров по установке по всей Европе

Вы можете вентилировать свою систему как вертикально над крышей, так и горизонтально через стену или даже вниз через пол.Фитинг-шланг и штуцер для внутренней секции входят в комплект. Гибкий шланг обычно подключается только к розетке. Если шланг расположен вертикально вверх, вы можете использовать зажим для шланга, чтобы предотвратить его соскальзывание, особенно в движущихся транспортных средствах или морских судах.

Также возможна установка с трубой из ПВХ диаметром 1 1/2 дюйма. В этом случае убедитесь, что унитаз можно легко отделить от вентиляционной системы для обслуживания и опорожнения.

• При дооснащении лодок вы часто можете использовать старое отверстие в системе отвода сточных вод, подключив выпускной шланг к адаптеру и установив над отверстием вентиляционное отверстие на палубе.
• Из-за множества возможностей, которые могут возникнуть во время установки, в монтажном комплекте нет решетки, солнечного вентилятора, грибовидного вентилятора или чего-либо подобного для установки снаружи. Просто выберите лучшее решение для вашей установки.
• Убедитесь, что ветер и вода не могут проникнуть в унитаз через вентиляционное отверстие. Мы всегда рекомендуем установить сетку от мух или сетку, чтобы насекомые не могли попасть в вентиляцию.

Простой компьютерный вентилятор на 12 В, которому требуется менее 1.5 Ач в сутки — единственная часть туалета, которая нуждается в электричестве. Подходящая низковольтная вилка (5,5 x 2,5 мм) со штекером прибл. Кабель длиной 45 см входит в монтажный комплект. Он должен быть вставлен в розетку на корпусе вентилятора.

Как и во всех электрических установках, убедитесь, что вентилятор работает только в защищенной цепи. Предохранитель должен быть минимум 2А и максимум 5А при 12В. Предохранитель и держатель предохранителя для работы в незащищенных системах на 12 В, например с прямым подключением к батарее, также входят в установочный комплект.

Конечно, вы также можете управлять вентилятором от источника тока 230 В, вам понадобится подходящий подключаемый блок питания, доступный в нашем магазине.

Если вы не уверены в правильности электрического монтажа, обратитесь к электрику.

Вы также можете использовать свою систему с солнечным вентилятором, если нет подключения 12 В или 230 В. Убедитесь, что в солнечном вентиляторе есть батарея для обеспечения непрерывной работы. В этом случае вы можете оставить предварительно установленный вентилятор на месте.

Если установка вентиляции с одной стороны унитаза лучше, чем с другой стороны, вы можете в любой момент заменить корпус вентилятора, установив корпус фильтра с другой стороны.

На рынке присутствуют итальянские, немецкие, турецкие и отечественные радиаторы отопления. Можно купить и несколько моделей китайского производства.

При определении, какой марки радиатор лучше, следует учесть отзывы потребителей и качество самой продукции. Ниже приводится рейтинг популярности. Список составлен по мере убывания популярности.

1. Kermi.
2. Konner.
3. Рифар.
4. Sira.
5. Ferroli.

Все эти марки пользуются популярностью и имеют множество положительных отзывов. Благодаря продуманности конструкции, подключение радиаторов отопления в частном доме проходит быстро и практически не составляет сложности. Срок эксплуатации продукции не меньше 15 лет, предоставляется гарантия производителя.

Можно выбрать и другие модели, исходя из средств, особенностей здания и технических аспектов.

Правила расположения батарей в доме

Чтобы выполнить максимально эффективное подключение, следует неукоснительно соблюдать правила установки радиаторов отопления.

Можно выделить наиболее действенные рекомендации:

• Размещение радиаторов в частном доме. Приборы отопления располагаются таким образом, чтобы создавать тепловой поток, уменьшающий теплопотери. Рекомендуемые места установки батарей – под окнами, на несущей стене здания.
• Выбор схемы подключения радиаторов. Традиционно используются системы с принудительной и естественной циркуляцией теплоносителя, однотрубные и двухтрубные. Максимально эффективной считается схема с принудительной циркуляцией.
• Двухтрубные системы, с естественным движением теплоносителя, используются для чугунных и алюминиевых батарей. Это обусловлено диаметром бокового подсоединения разводки.
• Стальные радиаторы предназначены для подключения трубы ¾, что недостаточно для обеспечения притока и циркуляции жидкости естественным образом.

Способы подключения радиаторов отопления в загородном доме влияют на эффективность обогрева. Главный минус системы с принудительной циркуляцией теплоносителя – не может работать при отключении электричества. Решается проблема с помощью подключения генератора или установки байпаса. Системы с естественной циркуляцией малоэффективны и требуют строгого соблюдения уклонов.

Существуют два варианта подключения радиаторов – верхний и нижний. При естественной циркуляции используется первый метод. Подача теплоносителя осуществляется через верхний отвод. Нижнее подключение используется для закрытых систем с высоким давлением.

Что лучше использовать в качестве теплоносителя

В качестве теплоносителя можно использовать воду или антифриз. Необходимо учитывать, какой тип радиатора установлен в системе отопления.

Антифриз не подходит для чугунных и стальных батарей. У первых слабым местом являются соединения между секциями. Под воздействием антифриза прокладки деформируются и дают течь. Стальные батареи чувствительны к качеству теплоносителя. Использование антифриза снижает срок эксплуатации.

Для алюминиевых, медных и биметаллических батарей можно использовать любой тип теплоносителя.

Для частного дома лучше использовать стальные, чугунные и алюминиевые радиаторы. Высокая стоимость биметаллических батарей и отсутствие высокого давления в автономных системах делает нецелесообразным их установку для отопления загородного дома.

Отопления в деревянном доме — сравнение вариантов для отопления дома

Проживание в деревянном доме благоприятно сказывается на здоровье человека. Стены дышат, не содержат никаких химических добавок, которые выделяют ядовитые испарения. Летом в доме прохладно, а зимой тепло. Но при одном условии, если налажено отопление. На рынке недвижимости деревянные дома без отопления считаются недостроенными, поэтому цена на них значительно ниже. Купив сравнительно дешевое жилье, нужно его обустроить.

Разумеется, монтаж системы отопления потребует определенных вложений и трудов. Установка отопления в деревянном доме имеет свои особенности. Натуральное дерево, как правило, подвержено сезонной усадке. Весной стены могут «отъехать» в одну строну, а летом – вернуться обратно. Это необходимо учитывать, намереваясь монтировать систему отопления, независимо от источника тепловой энергии.

Отопление с помощью радиаторов в деревянном доме

Газовое отопление

Проектируя газовое отопление, важно учитывать возможные деформации деревянной конструкции дома. При возникших деформациях, трубу может вырвать из крепления. Поэтому необходимо крепить стояки на скользящие соединения, чтобы трубы свободно перемещались на коротком отрезке, оставаясь на прежнем месте.

Сложности возникают при укладке скрытого трубопровода под полом или над потолком. Если же монтировать открытую систему, комнаты будут похожими на армейскую сушилку. Прокладывая трубопровод, необходимо помнить о том, что налаживая систему отопления, не следует разрушать каркас дома. Несущие конструкции следует обходить.

Получив разрешение на установку газового отопления, которое предусматривает соблюдение требований безопасности, необходимо приобрести специальное оборудование:

Отопление с помощью газа в деревянном доме

1. · газовый котел, лучший вариант – настенный с автоматикой и встроенным насосом;
2. · полипропиленовые трубы для системы отопления,
3. · трубы для подачи газа к котлу;
4. · запорная арматура.

Бывалые люди советуют сузить дымоход, чтобы снизить потери теплого воздуха. Под основание дымохода вставляют диск с отверстием малого диаметра. Важно рассчитать размеры отверстия для того чтобы выход дыма был беспрепятственным, а внутри трубы не собирался шлак. Об этом может рассказать опытный печник. Экспериментировать с дымоходом не рекомендуется.

При количестве воды, циркулирующей в системе, свыше ста литров, необходимо устанавливать расширительный бачок. В нем будет скапливаться расширенный теплоноситель.

Котел может быть расположен в коридоре, на кухне, в отдельном помещении, только не в подвале. В случае утечки газа, он будет скапливаться внизу, потому что имеет удельный вес больше воздуха. В результате может образоваться взрывоопасная смесь.

В целях экономии можно попробовать установить конвектор. Такой вид отопления позволяет регулировать температуру воздуха в каждой комнате по отдельности.

Электрическое отопление

Обогрев деревянного дома с помощью электрического отопления имеет свои преимущества:

· легкость монтажа – нет необходимости обустраивать котельную, налаживать дымоход;

· простота управления;

· отсутствие выброса вредных веществ.

Электрическое отопление имеет массу разновидностей:

• · классическая схема водяного отопления с радиаторами, главным элементом которой служит электрический котел;
• · установка радиаторов с собственными нагревательными элементами;
• · встроенные обогреватели – теплые полы, которые обеспечивают циркуляцию нагретого воздуха;
• · электрообогреватели всевозможных конструкций, от напольных приборов до навесных панелей.

Вариант с электрическим отопление в деревянном доме

Печное отопление

Старая добрая классика. Печи могут работать на твердом топливе, либо получать питание от электросети. Это теплогенераторы с принудительной тягой.

Камин можно использовать для обогрева помещения и приготовления жареных блюд. Шашлыка, например.

Установка классической печи потребует специального фундамента, ни в коей мере не связанного с общим фундаментом дома. Деформации стен не должны отражаться на кирпичной кладке.

Возможен монтаж керамических печей, которые значительно легче кирпичных. Сложенные в четверть кирпича стены печи необходимо укрепить металлическим каркасом.

Вне зависимости от типа печи, необходимо при ее монтаже соблюдать правила безопасности. Возле топки необходимо покрыть деревянный пол листом железа на асбестовом листе. Прогрев поверхности печи не должен превышать 120 градусов по Цельсию.

Выбор системы отопления деревянного дома зависит не только от технических характеристик здания, но и от возможностей хозяина. Зачастую определяющим фактором является вкус хозяина. Одному нравится русская печь, а другому – непременно что-то сверхсовременное. Также вам однозначно будет полезна статья как сделать расчет тепла на отопление дома, а также схема отопления одноэтажного и схема отопления двухэтажного дома.

Отопление деревянного дома с помощью печи

Видео создание отопления в деревянном доме

лучшие варианты и схемы монтажа обогрева, какое сделать в частном коттедже

Отопление в деревянном доме – важнейший аспект, который имеет значение, если вам необходимо обеспечить в постройке такого типа уют и комфорт. Да и климатические условия на территории нашей страны способствуют тому, чтобы отопление в доме было, причем эффективное. Понятно, что в условиях дороговизны коммунальных услуг, а также различных ресурсов и полезных ископаемых, качественное и в то же врем недорогое отопление – именно то, что нужно каждому владельцу деревянного дома.

В то же время каждый хозяин ищет эффективное решение по причине того, что стены дома хочется держать в сухости, а также не давать распространяться грибку и плесени. И сегодня мы поговорим о том, какой отопительный механизм для деревянного дома будет наилучшим решением.

Особенности

Перед тем как начинать выбирать отопительное оборудование для дома, следует сказать, что древесина, в отличие от целого ряда других строительных материалов, может менять свои размеры в зависимости от того, как давно она используется и влажности окружающей среды. Если эти моменты при установке не брать в расчет, то выход из строя системы отопления – это вопрос времени. А переделывать уже установленную систему довольно дорого, да и технически это непросто. Именно по этой причине необходимо все рассчитать очень четко, после чего уже покупать то или иное оборудование.Основными критериями при выборе будет дешевизна энергетических источников, а также их доступность.

На сегодняшний день в этом качестве используются:

• жидкое топливо;
• твердое топливо;
• электричество;
• газ.

Когда вы определитесь с тем, на каком топливе будет осуществляться обогрев дома, необходимо выбрать вид отопительного механизма.

Кстати, пытаться сделать систему отопления своими руками не следует, этим должен заниматься исключительно специалист.

Виды

Следует отметить, что отопительная система для частного дома не всегда может относиться к разряду централизованных. Так что часто приходится искать альтернативные варианты.

О них и пойдет речь дальше.

• Одним из наиболее распространенных вариантов в домах такого типа будет отопление электричеством. В этом случае оборудование, которое будет использоваться, можно назвать дешевым. Да и электричество у нас есть практически везде. Этот вариант особенно актуален там, где нет возможности провести газоснабжение или нельзя использовать альтернативу.

Осуществлять отопление этим методом довольно просто (речь идет об электрическом котле). Но тут следует понимать, что уж совсем минимальными затратами не обойтись по причине того, что сами электрические котлы потребляют довольно много энергии, а потому лучше выбирать модели мощностью от 10 киловатт.

Однако следует брать в расчет, что в каких-то отдаленных районах электрическая сеть может такие нагрузки просто не потянуть. Такая система требует наличия хорошей проводки в доме, иначе она может оказаться причиной пожара.

• Если дом небольшой, то можно использовать для отопления печной вариант. Этот способ больше подойдет в том случае, если к дому не подведен природный газ. Топить печь дешево, но довольно-таки хлопотно. Хотя если вы в доме бываете нечасто, а только наездами, то процесс растапливания печи будет для вас приятным.

Чтобы эффективно отапливать дом при помощи печи, лучше всего строить ее в центре помещения. Это позволит расходиться теплу по дому равномерно. Конструкции печей на сегодняшний день очень разнообразны, но лучше всего, если их будет строить человек, который действительно имеет в этом опыт. Тогда печка будет эффективной в любую погоду и станет отлично отдавать тепло внутрь дома.

При желании в печь можно осуществить установку водяного котла, что позволит создать еще и отопление водного типа на основе печи. Это даст возможность еще более равномерно отапливать деревянный дом. Но, правда, в этом случае в доме постоянно необходимо будет жить, иначе вода просто замерзнет в трубах, и система станет непригодной к использованию.

Альтернативой печи может стать твердотопливный котел. Но в этом случае обогрев обойдется дороже, так как придется довольно много платить за топливо. Данный вид вообще считается не очень рентабельным для частного дома, по причине чего лучше использовать другие варианты обогрева помещения.

• Еще один тип отопления, о котором следует сказать – газовое. Именно отопление газом для деревянных домов является наиболее частым решением, к которому прибегают их владельцы. Этот вариант считается одним из наиболее выгодных из всех, что существуют на сегодняшний день. Устройство отопления в таком случае будет довольно простым, да и стоимость газа на сегодняшний день не столь велика, как у альтернативных вариантов.

Но газовое отопление, как и любое другое, имеет определенные недостатки. Например, его нецелесообразно проводить, если неподалеку от вашего дома нет газовой магистрали. Дело в том, что стоимость подключения сейчас довольно высокая. В некоторых случаях, если провести расчеты, можно узнать, что система газового отопления сможет полностью окупить себя лишь через несколько десятков лет.

• Еще одним типом отопления для дома из дерева может стать воздушное. Оно на сегодняшний день не слишком сильно у нас распространено, но в странах Европы данный вариант довольно популярен. Суть в том, что тепло переносится воздухом, который нагревается в самом низу здания. Воздух проходит через тепловой обменник, нагревающийся от сжигания газа или топлива.

Благодаря системе воздуховодов, тепло расходится по комнатам, а весь воздух, который остыл, втягивается внутрь и уходит на подогрев.

Если говорить о преимуществах этого вида отопления, то следует назвать следующие моменты:

1. хороший коэффициент полезного действия;
2. отсутствие слишком сложных и дорогостоящих элементов оборудования;
3. простота управления и поддержания температуры;
4. просушивание помещений благодаря интенсивной циркуляции воздушных масс;
5. систему можно почистить от пыли просто и легко;
6. возможность использования в больших по площади помещениях;
7. нижние этажи дома будут сухими и теплыми.

Если говорить о недостатках, то следует назвать такие нюансы:

1. сложность проектирования и установки;
2. высокая стоимость системы;
3. сложно ремонтировать или осуществлять замену частей системы;
4. необходимость в привлечении специалистов для проведения сервисного обслуживания;
5. наличие определенного уровня шума при работе системы.

• Еще один вариант – это система так называемого теплого пола. Она работает по принципу, который лежит в основе жидкостного отопления. Вода нагревается с помощью котла и поступает в трубы. Отличает эту систему от других то, что трубы располагают в подполе, то есть их не видно. Обычно вода здесь нагревается не более, чем до 40 градусов, что позволяет напольному покрытию не перегреваться.

Если говорить о достоинствах таких полов, то следует назвать:

1. такие же плюсы, как и у парового отопления;
2. при прогреве помещение не пересушивается;
3. теплый пол отлично сохраняет тепло и может долго его отдавать;
4. нет сквозняков.

Если говорить о минусах, то следует назвать:

1. сложный монтаж;
2. подъем нижнего уровня помещения;
3. дорогой ремонт при поломке.

Одной из разновидностей вышеописанной системы будет обогрев с помощью теплого пола, в основе которого лежит электрический кабель, разделенный на секции с помощью специальной пленки. Главными преимуществами такого типа отопления будут простота и надежность. Такой кабель можно даже просто закрыть полипропиленом, и все будет работать отлично.

Единственными недостатками в этом случае будут:

1. наличие вредного излучения электромагнитного типа;
2. большой расход электрической энергии.

В целом, как можно убедиться, существует немалое количество отопительных систем для деревянных домов, и выбрать есть из чего. Сегодня даже существуют своего рода экзотические варианты, как, например, кварцевое отопление.

Как выбрать?

Чтобы правильно выбрать оптимальный вариант для обогрева деревянного дома, следует принять во внимание несколько важных факторов.

• Насколько целесообразен монтаж той или иной системы. Например, не всегда есть возможность провести газ или электричество, а котел можно установить везде.
• Еще один фактор – цена. То есть проведение предварительных расчетов сметы должно осуществляться обязательно.
• Насколько удобно будет использовать ту или иную систему. Например, какой вариант оптимально подойдет, чтобы отопить двухэтажный деревянный дом.
• Следующий важный критерий – стоимость топлива для обогрева загородного дома.
• Безопасность оборудования.
• Эстетичность конструкций.
• Экономичность работ по установке системы (разводка, подключение и обслуживание). Необходимо отметить, что данный фактор не всегда прямо зависит от стоимости системы. Данные вещи путать не следует. Иногда бывает так, что самое дешевое оборудование может быть очень затратным в использовании.

Следует также брать в расчет, что деревянные дома могут эксплуатироваться в течение сезона или круглогодично. Если говорить о сезонных жилищах, то достаточно будет небольшого локального источника обогрева – камина, печи или электроконвектора. В этом случае следует принимать во внимание лишь то, насколько удобно устанавливать ту или иную систему и насколько просто ею пользоваться. А вот для домов, где люди живут круглогодично, будет необходима тщательно продуманная и хорошо выполненная отопительная система, что даст возможность сделать обогрев качественным и эффективным.

В заключение следует отметить, что универсального и стопроцентно эффективного отопительного механизма не было в природе и не будет. Каждая система, о которой шла речь выше, имеет как свои недостатки, так и преимущества. И только владельцу дома решать, какой критерий будет для него более или менее важным и отталкиваться в своих предпочтениях от того или иного варианта.

Советы

• Перед выбором ознакомьтесь со всевозможными вариантами отопительных систем. Вдруг удастся найти какое-то экзотическое, но эффективное решение именно для вашего дома.
• Если вы не знаете, какую систему выбрать для дома, можно почитать отзывы пользователей, которые уже смогли установить тот или иной вариант. Реальные оценки людей часто очень помогают в таком вопросе, как выбор отопительной системы.
• Еще один важный момент – не следует пытаться осуществлять монтаж и сопутствующие работы самому. Только профессионал сможет подобрать оптимальную схему и смонтировать отопительную конструкцию таким образом, чтобы ее коэффициент полезного действия был максимально высоким, и она четко выполняла все возложенные на нее задачи.
• Не следует забывать, что отопительная система хоть и отвечает за обогрев дома, но существуют и другие вещи, которые помогут сделать деревянный дом теплее. Речь идет о качественном утеплении стен и кровли.

Выбор системы отопления для деревянного дома – задача очень ответственная, к выполнению которой следует подходить со всей серьезностью и пониманием различных теоретических аспектов и особенностей.

О монтаже системы отопления в доме смотрите в следующем видео.

Отопление в бревенчатом доме: как протопить деревянный дом?

В домах из дерева даже в самые лютые морозы всегда тепло, комфортно и уютно. Бревенчатые стены плохо проводят тепло, а современная теплоизоляция в конструктивной системе дома позволяет сохранить теплый воздух, несмотря на любые погодные условия за окном. Единственное, что надо сделать еще на стадии проектирования, так это продумать современную и качественную систему отопления дома.

Отопительные системы и их виды

В деревянных домах устанавливаются самые разные системы отопления: печное, водяное и электрическое. Отопительные системы отличаются особенностями своего функционирования, техническими характеристиками, сложностью монтажа и обладают определенными преимуществами и недостатками. Выбирая определенный вид отопительной системы, необходимо учитывать  различные нюансы и особенности каждой из них. 

 Водяное отопление

 Сегодня все чаще для частных деревянных домов используются водяные системы отопления. Прекрасный вариант – возможность подключиться к центральной системе города или района. Но многие хозяева выбирают независимую отопительную систему с собственным генератором – котлом.

В зависимости от используемого топлива, можно в доме установить:

•          газовые котлы, которые для деревянного дома являются наиболее эффективными. КПД такой установки – 98%, поэтому они экономичные и могут настраиваться на любой тип обогрева;

•          дровяные котлы, которые обходятся хозяевам гораздо дороже, поскольку потребляют достаточно дорогостоящее топливо – дрова;

•          котлы на дизельном топливе.

Недостатком такой системы обогрева является высокая стоимость необходимого оборудования и ее монтажа, нестабильный нагрев теплоносителя и необходимость постоянно утилизировать продукты горения. Например, при внезапном отключении котла в холодный период можно разморозит всю систему.

Однако у водяного отопления гораздо больше плюсов, среди которых: небольшие затраты, очень высокая теплоемкость, безопасность, экономичность, возможность равномерно обогревать большие площади.

 Печное отопление

 Самый старый, проверенный веками и надежный способ отопить дом –  печное отопление. Приятное тепло от камина или печки быстро распространится по всему помещению, а русская печь будет красиво выглядеть в любом интерьере. 

Однако, «самый старый» не всегда означает «самый лучший». Во-первых, печное отопление не может действовать самостоятельно, что не всегда удобно. Чтобы после длительного отъезда прогреть большой дом, потребуется много времени и печного топлива. Такая система обогрева не может равномерно нагреть воздух по всему помещению.

Выполняющие роль источника тепла камины и печи довольно громоздкие и обладают низким КПД, так что вряд ли удастся прогреть дом выше второго этажа. Кроме того, они несут дополнительную пожарную опасность. Поэтому в деревянных домах печное отопление лучше использовать для декоративного эффекта или как дополнительный источник тепла.

 Электрическое отопление

 Это самый дорогостоящий способ обогреть дом. Система проста в эксплуатации, и каждый владелец может самостоятельно регулировать в доме температурный режим. Однако устанавливать электрические котлы можно лишь в тех местах, где гарантирована бесперебойная и мощная подача электроэнергии.

К электрическому отоплению относится популярная сегодня система «теплых полов». Ее монтируют под напольное покрытие, и она служит источником комфортного микроклимата в доме.

Отопление в деревянном доме — выбор варианта

Спрос на недорогое загородное жилье стремительно растет. Человек устал от урбанизации и стремится восстановить физическое и душевное здоровье в общении с природой. За городской чертой люди строят коттеджи, возвращаются в когда-то заброшенные деревянные домики, чтобы избежать суеты и отдохнуть от «благ цивилизации». Большинство предпочитают сохранить возможность активного отдыха и в зимнее время, поэтому пытаются решить вопрос обогрева жилья. Особой щепетильности требует подход к организации отопления в деревянном доме.

Твердотопливный котел или печь?

Для отечественной глубинки отсутствие централизованного газоснабжения или периодическое отключение электричества — не такая уж редкость. Суровые погодные условия заставляют заранее позаботиться о запасе топлива, чтобы в любое время года сохранять теплый микроклимат внутри дома.

Для обогрева помещений используют:

1. печи-каменки — всем хорошо известный и сравнительно недорогой метод обеспечения теплом
2. твердотопливные котлы — современный вариант русской печи, имеющий технологические новшества

Печь с давних времен применялась для обогрева дома и приготовления пищи. Многие и сегодня предпочитают отдыхать на лежаке «с подогревом». А если болезнь одолевает, то без печи ее в деревне лечат редко. Поэтому сооружение добротной печки как единственного варианта системы отопления современной постройки вполне обосновано. Но при условии, что ее площадь не превышает 100 квадратных метров. Иначе нет никаких гарантий, что в сильные морозы в доме будет тепло.

Естественно, не стоит забывать и о правилах эксплуатации:

• В топочной камере открытый огонь. Дерево перегорает неравномерно. Иногда возможны сильные воспламенения или микровзрывы, в результате которых горящие фрагменты разлетаются. Если оставить дверцу открытой, то они обязательно окажутся на полу. Очень важно, чтобы в таком случае была исключена возможность возникновения пожара. С этой целью настил закрывают оцинкованным железом. Более современный вариант — укладка керамической плитки, которая тоже отлично противостоит жару.
• Зольную камеру необходимо постоянно держать в чистоте. Только тогда обеспечивается свободный доступ воздуха в камеру сгорания. В противном случае от кислородного голодания огонь затухнет.
• Дымоходы периодически необходимо чистить. При этом удаляют сажу, опавшие листья и другие посторонние предметы. Если этого не делать, то эффективность системы отопления значительно уменьшается. А воспламеняющийся мусор может привести к возгоранию.
• Регулировка задвижки. Не стоит пытаться перекрыть дымовой канал, чтобы сохранить тепло в доме. Он должен быть частично открыт, чтобы обеспечить нормальную тягу в дымоходе. В противном случае угарный газ будет распространяться по дому. Перекрывать полностью заглушку можно только тогда, когда огонь угас.

Количество выработанного тепла зависит и от состояния дров — мокрые по сравнению с сухими выделяют на 20% меньше тепловой энергии. Желательно заготавливать их весной, чтобы в жаркие летние месяцы древесина хорошо подсохла.

Комбинированные варианты отопления

Деревенские дома уже давно перестали быть синонимом небольшого строения. Современное жилье и просторное, и широкое, и нередко ставится в два этажа. Обыкновенной печки для обогрева таких зданий уже недостаточно. Владельцам приходится искать более продуктивную альтернативу.

Существует несколько вариантов:

• Установить несколько альтернативных источников тепловой энергии. Довольно проблематично выглядит установка нескольких печей или котлов. Это очень накладно по деньгам и более чем непрактично. Электрические обогреватели не рассматриваются из-за высокой стоимости энергоресурсов.
• Смонтировать полноценную систему отопления деревянного дома с водяным контуром. Этот метод обогрева на сегодняшний день наиболее предпочтителен. По сути, это такой же вариант отопления, как и в городских квартирах. Разница лишь в том, что управлять подачей и нагревом теплоносителя придется самостоятельно.

Естественно, что для нормальной работы оборудования потребуются затраты сил и времени. С другой стороны, владельцы жилья самостоятельно принимают решение о начале отопительного сезона и о температуре в доме. Дополнительные удобства стоят тех усилий, которые необходимо приложить.

Автономное отопление

Монтаж отопительной системы начинается с установки котла. Корпус большинства моделей изготовлен из стали, и лишь некоторые устройства выполнены из чугуна. Примечательно, что внутреннее устройство оборудования полностью копирует конструкцию старинной печки. Новшеством является лишь водяная рубашка агрегата.

Что касается материалов, то их выбор зависит от частоты использования системы. Если в дачный домик планируются только периодические приезды, то лучше отдать предпочтение стали. Чугун при всех его достоинствах плохо переносит перепады температуры. Поэтому частые нагревы и охлаждения будут способствовать нарушению герметичности корпуса.

Чтобы система отопления в деревянном доме была полноценной, одного котла недостаточно. Для транспортирования теплоносителя по комнатам нужны трубы, а для нагрева воздуха в помещении — радиаторы отопления. Для компенсации теплового расширения жидкости требуется специальный резервуар и множество других незаменимых элементов.

Кроме того, грамотное проектирование и монтаж могут выполнить только специалисты. Если нет опыта в решении подобного рода задач, то лучше довериться профессионалам.

Для тех же, кто отважился выполнить этот объем работ самостоятельно, не станут лишними несколько советов:

• При выборе элементов отопительной системы предпочтение следует отдавать качеству. Во-первых, система призвана служить не один год, и очень важно, чтобы этот период тянулся как можно дольше. Во-вторых, деревянные постройки могут сильно пострадать в результате порыва водяной магистрали.
• Выполняя разводку в двухэтажном строении, не стоит увлекаться числом стояков. Идеально, если он будет только один.
• Обязательно должна быть компенсаторная защита системы. В случае гидроудара она предотвратит выход системы из строя. К тому же жидкость при расширении нужно куда-то отводить.

Хотя печное отопление в большинстве домов представлено твердотопливным котлом, списывать его со счетов еще рано. В конечном итоге, современные варианты твердотопливных агрегатов являются ничем иным, как модернизированной старинной печкой.

Какую систему отопления выбрать для деревянного дома

На этапе разработки проекта деревянного дома следует подумать о системе отопления. Хотя дома из бруса 6 на 8 отличаются способностью отлично сохранять внутренний микроклимат, к вопросу об обогреве жилья нужно подходить со всей ответственностью.

Существует несколько разновидностей отопительных систем, которые можно использовать для поддержания комфортной температуры внутри жилого помещения. Тщательный анализ каждого из вариантов поможет принять верное решение.

Отопление печное

Подходит для домов с небольшой площадью. Плюсом такого способа является возможность применения различных видов топлива. Среди недостатков нужно выделить:

• низкий показатель экономичности;
• кардинальное изменение температуры при непостоянном протапливании;
• невозможность использования высококалорийного каменного угля;
• высокий риск воспламенения;
• постоянное загрязнение окружающего пространства.

Кроме того, установка печи требует значительной площади. Такой вариант может стать резервным для больших домов.

Отопление паровое

Его суть заключается в том, что горячая вода циркулирует по замкнутой системе, элементами которой являются котел, расширительный бак и полипропиленовые трубы. Чтобы улучшить циркуляцию, не обойтись без насоса. Специальная незамерзающая жидкость – идеальный теплоноситель, поскольку обычная вода при замерзании может повредить систему.

Список достоинств:

• возможность обогревать практически любое по размеру помещение;
• отсутствие копоти и сажи;
• высокий показатель КПД;
• возможность регулирования температуры.

При желании можно установить двухконтурный котел на горячее водоснабжение и отопление.

Если говорить о слабых сторонах, то система отличается сложным и дорогим монтажом. Котлы требуют технического обслуживания, а также наличия отдельного помещения. А без электричества работа циркулярного насоса будет невозможной.

Отопление воздушное

В роли теплоносителя выступает горячий воздух, образовывающийся благодаря работе газового генератора или теплового насоса с внутренним блоком. Перед нагреванием воздушные потоки могут очищаться от частиц пыли и обогащаться кислородом.

Система отличается:

• высоким КПД;
• возможностью подсоединения дополнительного климатического оборудования;
• легким управлением;
• отсутствием такого явления, как конденсат на окнах.

С помощью воздушного отопления удается обогревать дома из бруса с большой площадью.

Следует помнить, что монтажом системы нужно заниматься на этапе строительства здания. Также понадобится постоянное обслуживание.

Отопление напольное

Различают две разновидности отопительной системы – водяную и электрическую. В первом случае, помещение прогревается благодаря прохождению по трубам подогретой воды. Такой вариант привлекает своей долговечностью и надежностью.

Из минусов водяного отопления стоит назвать:

• сложность установки;
• уменьшение высоты помещения в результате монтажа системы (до 8 см).

Главный элемент второго варианта – электрический кабель, который можно положить, как на бетонную стяжку, так и под деревянный пол. Обычно электрическое отопление устанавливается в ванной комнате, поскольку оно требует больших расходов электроэнергии.

Положительным моментом можно считать надежность системы и отсутствие необходимости в постоянном обслуживании.

Какое отопление в частном деревянном доме считается оптимальным?

Как сделать отопление в деревянном доме? – сначала необходимо выбрать оптимальный вариант обогрева для вашей постройки, оценив все плюсы и минусы каждой системы. В городе или на даче чаще всего заказывают паровое индивидуальное отопление, которое при качественном утеплении стен, пола и потолка обеспечит теплом все команды. Газовый котел устанавливают в прихожей, в остальные помещения протягивают радиаторы. Источник за короткое время прогреет весь коттедж.

Актуально выбрать и другое отопление – особенности каждого варианта представлены в таблице:

Проще всего обратиться к специалистам и заказать установку отопления еще в процессе строительства. Так вы сможете заселиться в комфортабельное жилье, которое уже готово к зиме. Менеджер сразу вам посоветует наиболее оптимальный вариант для вашего дома, расскажет о плюсах и минусах печного, парового, воздушного и напольного отопления. Так вы выберете качественный обогрев для комфортабельного проживания.

Поделитесь материалом с друзьями

Возможно вам будет интересно

Дровяное отопление в усадьбе • Усадьба в прериях

Я такой любитель ревущего огня.

Я вырос на дровах, и по сей день, если я нахожусь в доме зимой без какого-либо источника тепла, рядом с которым можно было бы стоять, моя душа чувствует себя немного пустой.

Когда мы переехали в наш маленький домик в прериях в 2008 году, там была только печь с принудительной подачей воздуха, и это было серьезным разочарованием. Не говоря уже о том, что у 100-летнего дома была жалкая изоляция, и шторы действительно сдвигались, когда дул ветер.Мы практически заморозили первые четыре года жизни здесь, поскольку печь никогда не выдерживала суровых температур Вайоминга, даже когда она работала на полную мощность.

В 2013 году мы, наконец, перекусили и установили дровяную печь. Печь заполняла нашу и без того крохотную гостиную, но мне было все равно — в моем доме было тепло, и я наконец мог стоять рядом с ревущим огнем в минусовые дни. Так что, конечно же, когда мы проводили экстремальный ремонт нашего дома, у нас не возникало никаких сомнений в том, что в новой части дома будет обогреваться дровами.Фактически, мы переместили ту же печь из нашей старой гостиной в новую гостиную.

Я получил ряд вопросов о возможности обогрева усадьбы дровами, поэтому решил, что пора ответить на эти вопросы сегодня. Я ни в коей мере не претендую на звание эксперта в этой области, но я рад поделиться своим опытом, если они помогут кому-то в процессе принятия решений. Итак, приступим.

Как мы нагреваем (почти) исключительно древесиной

(Вот видео-пошаговое руководство — продолжайте прокручивать, если вы предпочитаете текстовую версию (с фотографиями!)

Отопление дровами: ПОЧЕМУ?

Я первым скажу, что дровяное отопление подходит не всем.Есть соображения доступности, местоположения и стоимости, не говоря уже о том, что это своего рода образ жизни. Но вот причины, по которым мы лично решили отапливать наш приусадебный дом дровами:

Это экономично.

Обратите внимание, я не сказал «бесплатно» … Отопление дровами по-прежнему стоит денег. Однако, по крайней мере, для нас, отопление дровами экономит нам МНОГО денег по сравнению с покупкой пропана, особенно когда цены на пропан резко возрастают. Вот полезная статья, в которой сравниваются затраты на различные методы отопления.В нашем районе, если вам нужен деревянный шнур, который уже расколот и готов к работе, вы можете рассчитывать заплатить около 150 долларов за шнур. Мы используем около 5 шнуров в год. Однако мы предпочитаем получать полные журналы, что снижает нашу цену примерно до 100 долларов за шнур. (Подробнее об этом ниже.)

Это возобновляемый ресурс.

Я знаю, что у некоторых из моих читателей есть деревья, которые они собирают прямо на своей земле … И если это ты, я очень завидую. У нас в усадьбе в прериях всего несколько деревьев, и я ни за что бы не срубил их на дрова.Однако в близлежащих горах (примерно в 1,5–2 часах езды) много убитых жуками деревьев, которые являются отличным источником дров.

Эффективно.

На самом деле, этот момент должен сопровождаться оговоркой — дровяное отопление * может * быть эффективным, если у вас есть подходящая печь. Старые модели действительно могут прожечь дрова, и вам понадобится много дополнительного топлива. Однако более новые печи лучше справляются с созданием максимального тепла с меньшим количеством дров.

Не зависит от электричества.

Это было БОЛЬШОЕ для нас. Раньше, когда у нас была только печь, я до смерти боялся, что электричество отключится на длительный период времени. Если бы энергокомпании потребовалось несколько дней, чтобы устранить проблему (что случилось…), у нас не было бы возможности обогреть дом или даже предотвратить разрыв труб. Я ненавидел ощущение себя сидящей уткой. С нашей дровяной печью электричество могло отключаться на несколько недель, и все было бы в порядке. И бонус — я мог бы даже готовить на дровяной печи, если бы мне действительно было нужно.

Это соответствует нашему образу жизни.

Что я могу сказать? Мы любители дровяных печей … Мы любим ревущий костер, а Прерийный муж даже любит рубить дрова и колоть растопку. Это соответствует нашей жизненной философии, и небольшие неудобства нас нисколько не беспокоят.

А как насчет дерева?

Мой главный совет — использовать то, что вам наиболее доступно. Для нас это сосна. Как я уже упоминал выше, на местах растет множество деревьев, убивающих жуков, поэтому мы и используем их.Сосна горит немного быстрее, чем некоторые из более твердых пород дерева, но для нас было бы глупо (и практически невозможно) добывать что-нибудь еще в нашем районе. (Наша булавка — ponderosa и lodgepole.) Нам еще предстоит совершить поход в горы, чтобы самому заготавливать лес, но нам повезло с людьми, которые заплатили, чтобы они принесли его нам. Prairie Husband получает грузовик с большими бревнами, режет их на бревна цепной пилой, а затем самодельный дровокол на тракторе раскалывает на дрова. Обычно вы можете получить и предварительно расколотые дрова, но вы нас знаете — нам нравится действовать жестко.🙂 (И в любом случае дешевле получать большие бревна.)

В настоящее время мы одалживаем передвижную пилораму у друга и экспериментируем с распиловкой бревен на доски для ветрозащитных полос и других проектов. (Вы знаете, потому что нам нужно больше проектов …) Это дает много лома, который мы использовали в качестве дров, что удобно, потому что в настоящее время у нас есть бесконечные запасы, которые почти бесплатны.

Мы не накрыли хранилище дров, поэтому иногда наша штабель покрывается снегом.Здесь так сухо, что древесина сохнет не так долго. Однако, если вы живете в очень влажном месте, например, на Тихоокеанском северо-западе (где я вырос), вероятно, будет разумным иметь сарай или своего рода убежище. В противном случае вы все время будете иметь дело с мокрым деревом, и вам будет очень грустно, когда вы мерзнете и жаждете горячего огня.

Обычно мы храним у нашего магазина большую штабель колотых дров, а затем заполняем эту самодельную «койку», чтобы транспортировать дрова ближе к дому.Prairie Husband сделал так, чтобы ее легко подобрал трактор, поэтому мы набиваем ее в большую кучу, а затем отвозим на заднее крыльцо. Это довольно здорово. Мы предпочитаем не складывать дрова рядом с домом, так как это может привести к пожару.

Трудно ли поддерживать огонь?

Нет, не совсем. По крайней мере, с печкой, которая у нас есть. Мы выбрали дровяную печь с каталитическим нейтрализатором, и она оказалась для нас очень эффективной. (Вы можете узнать больше о том, почему мы выбрали эту модель здесь.) Мы наполняем его дровами сначала утром, а потом снова ночью. Пока мы правильно настраиваем термостат на плите, он прекрасно регулирует себя в течение дня и ночи. Поскольку мы с Прерийным мужем работаем из дома, мы можем развести огонь, если понадобится, но, честно говоря, в этом нет необходимости. Я не сомневаюсь, что если бы мы ушли на работу днем, в доме все еще было бы тепло, когда мы вернулись бы ночью.

А как насчет резервного нагрева?

Во время реконструкции мы решили установить в доме печь, работающую на пропане.Наши рассуждения были двоякими:

1. Нам нужен резервный источник тепла, когда мы путешествуем или если мы не можем поддерживать огонь в течение длительного периода времени.
2. Мы не хотели снижать стоимость нашего дома при перепродаже. Не то чтобы мы планируем переехать в ближайшее время, но мы знаем, что есть много людей, которые, возможно, не слишком заинтересованы в том, чтобы отопление на дровах было их единственным вариантом, если бы они когда-либо собирались купить наш дом.

Несмотря на то, что мы полагаемся на дровяную печь 98% времени, приятно знать, что у нас есть запасной вариант, если он нам понадобится.

Дровяное отопление представляет угрозу безопасности?

Может быть, я полагаю, но мы чувствуем, что риск минимален при соблюдении надлежащих мер предосторожности. Мы поддерживаем чистоту печной трубы и удостоверились, что у печи есть надлежащие зазоры от стен и т. Д. (Мы использовали гофрированную сталь для окружения печи и каменную плитку для ландшафтного дизайна для основания. И да, прежде чем кто-либо пришлет мне электронное письмо говоря, что это не соответствует нормативам — это так. Мы прошли официальную проверку. Кроме того, у нашей модели печи есть тепловые экраны, которые удерживают заднюю и боковые поверхности печи на удивление прохладными.)

Что касается маленьких детей в доме с дровяной печью, то для нас это никогда не было проблемой. Я думаю, что во многом это благодаря платформе, которую мы сделали для печи — она ​​поднимает ее над полом настолько, что им не так привлекательно приближаться к ней. И они понимают, что это жарко, и, естественно, все равно держатся от этого подальше — даже самые маленькие.

Вы готовите на дровяной печи?

Не совсем, хотя я экспериментировал с этим несколько раз. К сожалению, для того, чтобы часто нагревать плиту и даже наполовину разогревать еду, мне пришлось иметь в ней бушующий огонь, и он почти выгонял нас из дома.Если бы это был мой единственный вариант, я бы использовал его, но на самом деле он не предназначен для этого. Но я все же люблю ставить поднимающееся тесто возле плиты. Это очень удобно.

Какие аксессуары обязательно должны быть?

Холодная деревянная коробка всегда хороша — мы перепрофилировали эту старую коробку из-под трута, которую Прерийный Муж спас на стройке много лет назад. Я нарисовал его молочной краской, и если краска потрескается от хранения древесины, это просто сделает ее более прохладной.

Нам также нравится этот маленький вентилятор, который находится на задней стенке плиты.Он требует НУЛЕВОГО электричества и помогает воздуху двигаться. (наш на Amazon– (партнерская ссылка))

Так что нет … дровяное отопление подходит не всем, но нам оно определенно подходит. А когда воют ветры в Вайоминге и идет снег, можете поспорить, что найдете меня сидящим на корточках у огня с чашкой чая и хорошей книгой. 🙂

Слушайте выпуск 58 подкаста Old Fashioned On Purpose на эту тему ЗДЕСЬ.

Осуществляем отопление в деревянном доме.Особенности отопления в деревянном доме

Деревянные дома во все времена были основным жилищем людей. В последние века, благодаря развитию прогресса, древесина перестала быть основным строительным материалом для жилья. Развитие инновационных технологий в последние десятилетия позволило деревянному дому стать одним из самых популярных и недорогих построек для проживания. Основным преимуществом деревянного дома стала его дешевизна, оперативность строительства и экологичность. Недостаток — сложность и дороговизна отопления в холодное время года.Чтобы удешевить такое жилье, отопление в деревянном доме лучше сделать своими руками. В нашей статье мы подробно рассмотрим, как можно подойти к этой задаче.

Прежде чем выбирать оборудование для отопления, необходимо учесть, что древесина, в отличие от других строительных материалов, имеет свойство изменять свои размеры в зависимости от влажности и срока использования. Если это не учесть при установке, система отопления может выйти из строя, а ее перепланировка — дорогостоящая и сложная техническая операция.Необходимо тщательно продумать и исходя из расчетов приобрести оборудование.

Главный критерий выбора оборудования — доступность и невысокая стоимость источников энергии. Сегодня для этого обращаются:

• Электричество.
• Топливо жидкое.
• Твердое топливо.

Выбрав, на каком топливе будет строиться отопление дома, выбираем тип системы отопления. После приступаем к выбору основного элемента системы — бойлера.

Если ваш дом подключен к газопроводу, то самым дешевым и доступным топливом для котла будет природный газ. Из расчетной площади дома купим напольный или настенный газовый котел. При отсутствии дымохода лучше выбирать котел с закрытой камерой сгорания, используя коаксиальную трубу, а не строить дорогостоящий вытяжной колпак. Все газовые котлы оснащены автоматикой. Если объем жидкости в циркуляционной системе превышает 100 литров, необходимо установить второй расширительный бак.Он сгладит перепад давления в системе при нагреве.

Типы котлов отопления

Подключение к газовым коммуникациям занимает много времени и стоит недешево. Поэтому, если газа нет, но есть электричество, то система отопления в деревянном доме будет оборудована электрическим котлом. В его конструкцию входит насос и расширительный бачок. Для долговечности электрооборудования лучше поставить стабилизатор напряжения.

В последнее время в связи со строительством домов в удаленных от коммуникаций районах все чаще применяют твердотопливные котлы.У них температура на выходе циркулирующей жидкости часто достигает ста градусов, поэтому трубы необходимо выбирать из соответствующего термостойкого материала. Топливом для таких котлов могут быть не только дрова и уголь, но и поддоны.

Определившись с выбором котла, нужно подобрать трубы и радиаторы. В последние годы из-за большого количества предложений на рынке труб китайского производства качество всех металлических труб сильно ухудшилось. Лучше покупать трубы из полипропилена или металлопластика.Выбирая радиаторы отопления, нужно учитывать их внешний вид, чтобы они хорошо гармонировали с дизайном помещений. Количество секций должно обеспечивать необходимый обогрев помещения. Обычно из расчета выбирается одна секция на полтора квадратных метра. Соединить их можно двумя способами, но в деревянном доме из-за невозможности утопить трубы в стене обычно подключают нижнее соединение. Трубы прокладываются под полом и выводятся под радиатор. Подсчитав это, вы можете спроектировать систему в целом.

Спроектировав систему, вы можете точно рассчитать, сколько и какого материала нам понадобится для установки системы. К дизайну нужно подходить ответственно. Грамотно спроектированная система отопления — залог правильного монтажа и эффективной работы всей системы после сборки.

Пример отопительного контура с естественной циркуляцией

В качестве циркулирующей жидкости в системе используется вода.В котле его нагревают до нужной температуры и подают в трубы. Распространяясь по системе, он излучает тепло. Циркуляция воды в системе возможна двумя способами:

• Естественным способом.
• Принудительный.

По выбранному способу формируется однотрубная или двухтрубная система. Принудительный подразумевает двухтрубный. Однотрубный — при естественной циркуляции. Каждая система имеет свои особенности. Обдумайте их.

Однотрубная система

Однотрубная система имеет свои преимущества и недостатки.Один серьезный недостаток — неравномерный нагрев верхнего и нижнего радиаторов. При таком же расчете количества секций на квадратный метр температура в помещениях верхних этажей будет выше. Для устранения этого недостатка на нижних этажах количество секций увеличено до равной теплоотдачи. Эта система проще и дешевле. Добавление насоса может ускорить циркуляцию воды и увеличить теплопередачу системы в целом.

Важно: при установке системы естественной циркуляции котел необходимо устанавливать в самой нижней точке.В противном случае циркуляции воды не будет. Для эффективности системы установите расширительный бачок.

Двухтрубная система

Основным недостатком однотрубной системы является то, что в двухтрубной системе отсутствует неравномерный нагрев радиаторов. Такая система стоит дорого. Температура в каждом радиаторе контролируется и регулируется с помощью запорной арматуры. Эта система чаще применяется в газовых отопительных и твердотопливных котлах. Радиаторы крепятся к стене на подготовленный блок.

Типы систем отопления в доме

Электрическое отопление деревянного дома

При отсутствии подключения к газу можно использовать электричество. Есть много вариантов. Например, система «теплые полы». Как это сделать? Он продается в готовом варианте и легко монтируется самостоятельно. При деревянных полах не рекомендуется устанавливать «теплые полы» в деревянном доме, так как вам придется делать бетонную стяжку. Если смонтировать «теплый пол» от водогрейного электрокотла, то это будет эффективно.Точность комнатной температуры и тихая работа.

Металлические изоляционные трубы от 16 до 20 сантиметров укладываются на изоляционный материал по спирали или комбинированным способом. Первый контур идет от присоединенной к котлу основной коллекторной трубы на расстоянии 10 сантиметров от стены. Второй контур расположен в 40 сантиметрах от первого. Между ними проложить патрубок для обратного слива жидкости в систему отопления. Шаг между трубами — 20 сантиметров.

Крепление труб между собой на расстоянии одного метра. На сгибах расстояние между креплениями сокращается. По готовности система проверяет залив водой. Ищите утечки. Если все в порядке, то делают вторую опалубку и укладывают на нее пол. Преимущество такой конструкции в том, что тепло, исходящее от труб, расположенных между двумя деревянными опалубками, не идет вниз и наружу, а, поднимаясь вверх, нагревая пол, нагревает комнату.

Отопление деревянного дома с помощью электрического отопления имеет преимущества:

• Простота управления.
• Простота установки. Нет необходимости строить домашнюю котельную и дымоход.
• Отсутствие выброса вредных веществ в атмосферу.
• Большая масса разновидностей:
  • Радиаторы отопления имеют собственный ТЭН.
  • По обычной классической схеме отопления с заменой электрокотла.
  • Встраиваемые обогреватели. Например, «теплые полы».
  • Различные электронагреватели разной конструкции. Приборы и панели.

Газовое отопление

При проектировании и установке газового отопления необходимо учитывать деформации древесных материалов.При их возникновении трубы могут выдергиваться из креплений, поэтому их необходимо закрепить на скользящих соединениях для их перемещения в случае деформации деревянных конструкций.

Котельная в деревянном доме

Трубы прокладываются только под полом выше потолка, так как их нельзя монтировать на деревянной стене. Не прокладывайте трубы сквозь стены несущей конструкции.

Получив разрешение от газовых служб на установку системы отопления, необходимо приобрести собственный комплект оборудования:

• Котел газовый.
• Запорная арматура.
• Трубы полипропиленовые для системы отопления.
• Трубы газовые для котла.

Для уменьшения потерь тепла через дымоход необходимо установить в дымоходе диск с регулируемым отверстием. Сужая или увеличивая ее, регулируем тягу, снижая тепловые потери.

Котел должен располагаться на первом этаже в любом помещении. Категорически нельзя ставить в подвал. При утечке газа он будет накапливаться, увеличивая его концентрацию в воздухе, поскольку он тяжелее его.При достижении критической массы природного газа в воздухе может произойти пожар или искра электроприборов, пожар и объемный взрыв.

Чтобы сэкономить, установите конвектор. Он будет регулировать, а температуру устанавливать отдельно в каждой комнате вашего дома.

Печь отопительная

Используя классический вид отопления — печь, можно качественно обогреть свой дом. Работают от электросети или твердого топлива. Их называют теплогенераторами с принудительной тягой. Он может выглядеть как камин, помимо функции обогрева и украшения, приготовления шашлыка или других разнообразных блюд на открытом огне.

Для установки печи нужно самостоятельно подготовить фундамент, отдельный от основного. Когда стены деформируются, на это не должно быть никакого воздействия. Вы можете установить свою керамическую нагревательную печь. Тонкие стены необходимо для надежности укрепить металлическим каркасом.

Для любого типа печи при установке необходимо строго соблюдать меры безопасности. Поместите металлический лист на асбестовую основу возле топки. Чтобы исключить возгорание, при появлении искры или тлеющего угля.На стыке дымохода с деревянными конструкциями уложите теплоизоляционный материал. Нагрев секций печи не должен быть выше 120 градусов Цельсия.

В состав системы отопления деревянного дома входят:

Здесь мы обсудим, на что нужно обратить внимание при проектировании системы отопления, как правильно выбрать оборудование, правильно собрать и ввести систему в эксплуатацию.

Где разместить котел для отопления деревянного дома?

Всегда ли в проекте отопления деревянного дома необходимо выделять отдельное помещение под котельную? Нет, это зависит от мощности котла.

Существуют подвесные газовые котлы небольшой мощности для отопления сравнительно небольших коттеджей; они похожи на компактные аккуратные шкафчики. Такому котлу не нужно отдельное помещение, его можно разместить где угодно: на кухне, в коридоре, в ванной. К тому же капитальный дымоход ему не нужен — продукты сгорания выводятся через выведенную трубу.

Мощный напольный котел придется установить в отдельном помещении — топке или котельной. Такому котлу понадобится дымоход, и это обязательно нужно учесть в проекте.

Конечно, мощность зависит от отапливаемой площади. Чем лучше утеплен дом, тем ниже мощность котла, необходимая для его обогрева. Поэтому в утепленных домах из бруса по сравнению с домами из бревна и клееного бруса не только затраты на отопление в 1,5-2 раза меньше, но, как правило, есть возможность обойтись без котельной и отдельный дымоход.

Виды отопительных котлов

Котлы газовые отопительные

Выбор отопительного котла зависит от вида топлива, которое предполагается использовать.Хорошо, если на участок подведут магистральный газ. Газовое отопление — самое экономичное и надежное (газ не отключается, как и электричество), а выбор моделей газовых котлов чрезвычайно широк.

Мазутные котлы

Если нет газа, придется использовать котел на жидком топливе — солярке или мазуте. Помимо относительно дороговизны топлива, у жидкотопливных систем отопления есть еще одно неудобство: где-то придется закапывать объемный топливный бак и периодически заливать в него солярку из автоцистерны.

Двухтопливные системы отопления

Если газа сейчас нет, но планируется в будущем, то может быть установлен двухтопливный котел, оснащенный сменными горелками двух типов — для жидкого топлива или для газа.

Электрические котлы отопления

Электрическое отопление загородных домов требует значительных затрат энергии и стоит дорого. Электрокотлы чаще всего используются в качестве вспомогательного источника тепла. Электрокотел желательно устанавливать в том случае, когда есть надежда на газоснабжение.Когда появится газ и будет установлен газовый котел, электрокотел превратится из основного во вспомогательный.

Конвектор электронагревательный

Иногда устраивают конвекционное электрическое отопление, чаще всего в загородных домах, не предназначенных для постоянного проживания. Система конвекционного отопления не нуждается в бойлере, трубах и радиаторах, а главное не требует слива теплоносителя на зиму, если дом не отапливается постоянно.

Схема расположения труб

Существует две основные схемы двухтрубной разводки.В первом случае радиаторы подключаются к трубам, опоясывающим периметр дома (контур с сопутствующим движением теплоносителя). Достоинством такой схемы является относительно небольшой расход труб, недостаток — заметное падение температуры теплоносителя по мере его удаления от котла.

Для преодоления этого недостатка применяется схема разводки коллектор-балка, когда к каждому радиатору идут две трубы от коллектора, установленного на каждом этаже. Коллекторы желательно устанавливать ближе к центру дома, чтобы длина труб к радиаторам была примерно одинаковой.Иногда в целях экономии применяется комбинированная схема, когда по периметру дома опоясывают трубы большого диаметра, а от них в каждой комнате устраивают радиационную разводку к радиаторам.

Для скрытой прокладки труб под полом и внутри потолка, как правило, используются трубы из сшитого полиэтилена или металлопластика, которые поставляются в рулонах. Для внешней разводки чаще используются жесткие трубы из полипропилена, для соединения которых применяется сварка.

Радиаторы отопления

В загородных домах обычно устанавливают радиаторы, рассчитанные на не очень высокое давление в системе. Можно использовать алюминиевые или стальные панельные радиаторы — они достаточно эффективны и надежны, а также самые красивые (но и самые дорогие) стальные трубчатые радиаторы.

Полезно, чтобы к каждому радиатору был подключен термостатический вентиль с термоголовкой, который автоматически поддерживает заданную температуру в помещении.У некоторых производителей термоголовка уже входит в комплект радиатора; для других его нужно устанавливать самостоятельно.

Что использовать в системе отопления: воду или антифриз?

Подбором котла, схемы подключения, труб и радиаторов проект отопления деревянного дома не ограничивается. Также нужно выбрать теплоноситель: если это вода, то система отопления должна работать постоянно, иначе нужно будет слить воду на зиму.

Вода проще и удобнее в использовании.Но, если зимой система отопления не работает постоянно, воду придется слить. Сливать воду необходимо даже в том случае, если возможны длительные отключения электроэнергии, поскольку современные отопительные котлы летучие.

Незамерзающий антифриз, который не нужно сливать зимой при отключенной системе отопления, также имеет свои недостатки. Во-первых, это более агрессивная химическая среда, разрушающая определенные материалы. В частности, при использовании антифриза нельзя устанавливать секционные радиаторы с резиновым уплотнением.Во-вторых, большинство антифризов более жидкие, чем вода, что может привести к протечкам в стыках.

Теплый пол

Теплые полы обычно делают там, где кладут плитку: в коридоре, в ванной, на кухне, потому что по холодной плитке ходить неприятно. Полы с подогревом в ванной комнате также имеют то преимущество, что вода, попадающая на пол, быстро высыхает.

Теплый пол в деревянном доме можно устраивать как на бетонном основании, так и на деревянных балках.С устройством теплого пола лучше определиться пораньше, потому что толщина теплого пола больше обычной, и чтобы не было перепадов высот, это нужно предусмотреть в проекте.

Монтаж отопления в деревянном доме

Все вышеперечисленное должно быть заложено в проект отопления деревянного дома, чтобы знать что, в каком порядке и как это делать еще на этапе монтажа.

Когда устанавливать отопление

Трубы системы отопления расположены под полом и внутри потолка.Поэтому монтаж отопления в деревянных домах проводится одновременно с утеплительными и отделочными работами, предварительно дав срубу осесть и просохнуть.

Как отапливать в первый отопительный сезон

Дерево продолжает впитывать и отдавать влагу в течение всего срока службы деревянного дома, чутко реагируя на перепады температур. Особую осторожность нужно соблюдать при первом включении системы отопления и во время первого отопительного сезона. Если в деревянном доме включить отопление слишком резко и сразу на высокую температуру, то дерево может покоробиться, потрескаться, деформироваться.

следовательно, система отопления в деревянном доме вводится в эксплуатацию постепенно, прибавляя несколько градусов в день . Температура во всех отапливаемых помещениях дома должна быть одинаковой. Причем на протяжении первого отопительного сезона желательно не поднимать температуру выше 20-21 ° С.

Приоритет для дачного для дома — это брус, бревно или каркас. Вообще деревянный дом тоже хочет отапливать. Для отопления деревянного дома существует множество вариантов.В этом разделе мы приводим пример. Отопление деревянного дома с установкой газового отопительного котла, медных труб, радиаторов конвекторного типа Raditall.

Установка отопительного котла и водогрейного котла на стены деревянного дома.

Газовое отопление деревянного дома Отопление и водоснабжение дома Обвязка котла медными трубами Монтаж котла и котла

В этом разделе описано, как подключить бойлер. горячая вода на отдельный газоотвод, и автономная установка настенный котел отопление с коаксиальным дымоходом.Котел отопительный установлен непосредственно на деревянных стенах , современные котлы оснащены тепловой защитой задней стенки, а потому для деревянного дома не опасны. Дымоход котла называется коаксиальным, он состоит из двух труб, разделенных воздушной прослойкой, и этот дымоход не отапливается и не страшен для деревянного дома.

Монтаж труб и радиаторного отопления в деревянном доме

Некоторые элементы в деревянном доме требуют повышенного внимания.А значит, визуальное восприятие помещения с открытыми батареями отопления серьезно ухудшается. Чтобы их скрыть, необходимо выполнить довольно сложную и ответственную процедуру, чтобы не изменить несущую конструкцию постройки и не повлечь за собой серьезных проблем. Здесь не обойтись без помощи профессионала.

При работе с заказчиком мы сначала составляем проект, по которому в дальнейшем будут проводиться монтажные работы, с учетом специфики и характеристик выбранной вами системы отопления.Если на участке, где расположен ваш дом, нет газопровода, рекомендуется использовать газовый баллон , т.е. отопление на сжиженном газе. Это также экономично и доступно. А главное, в будущем, когда будет подведен природный газ, вы легко сможете на него переключиться, не проводя капитальную реконструкцию всей системы отопления.

ஜ═══════════════ஜ ۩۞۩ ஜ════════════════ஜ

Наши предложения:

Отопительная установка

Система отопления на дровах Варианты отопления загородного дома

Технология проектирования и монтажа системы отопления в деревянном доме отличается от типовых схем.Это связано с материалом здания и его характеристиками. Поэтому необходимо учитывать особенности системы отопления в деревянном доме: расположение труб, выбор котлов и печей.

Правила организации отопления в деревянном доме

Профессиональный монтаж отопления в деревянном доме начинается с выбора схемы и ее адаптации к параметрам конкретной постройки. Обязательно обратите внимание на специфику конструкции.

Главный критерий выбора — безопасность системы отопления. Правильная разводка труб отопления в деревянном доме не должна ухудшать качество постройки, а также приводить к опасным ситуациям.

Чтобы этого не произошло, при проектировании и установке теплоснабжения учитываются следующие важные моменты:

• Монтаж компенсаторов и скользящих опор . Средняя усадка сруба может составлять 5%. В этом случае положение труб и радиаторов изменится.Поэтому схему систем отопления деревянного дома следует адаптировать к этому явлению;
• Установка втулок . Контакт труб и батарей с деревянной поверхностью категорически запрещен. Это может привести к зональному расширению и деформации стен и пола. Отопление труб в деревянном полу следует проводить через бревна с помощью специальных стальных гильз;
• Устройство безопасного дымохода . Температура летучих продуктов сгорания может достигать + 700 ° C.Правильный расчет отопления в деревянном доме должен учитывать соответствующую изоляцию дымохода в местах соприкосновения со стеной или при прохождении перекрытий перекрытия.

Специалисты рекомендуют ознакомиться с действующими СНиПами, с помощью которых можно сделать безопасное и эффективное отопление в деревянном доме своими руками. Основными для изучения являются СНиП 41.01-2003, СанПиН 2.1.2.1002-00 и СНиП 23.01-99. В них изложены требования к теплоизоляции дома, выбору системы отопления и оптимальным параметрам ее работы — температуре, давлению и распределению тепла.

Радиаторы отопления для деревянного дома ничем не отличаются от стандартных. Важно правильно выбрать схему установки, чтобы исключить прямой контакт обогревателя со стеной или полом.

Параметры для выбора отопления в деревянном доме

В деревянном доме можно использовать все виды теплоснабжения. Но для начала нужно проанализировать все факторы, влияющие на выбор. Часто варианты отопления деревянного дома напрямую зависят от нескольких из них.

Первоочередная задача — определить оптимальный источник энергии. Это может быть твердое топливо, газ, электричество или дизельное топливо. Все зависит от стоимости и возможности постоянных поставок.

Монтаж отопления в деревянном доме своими руками нельзя делать без следующих предварительных этапов анализа:

• Выбор топлива ;
• Теплогенерирующее оборудование: котел, конвектор (газовый, электрический), пленочное отопление;
• Разработка макета отопительных приборов .От этого будет зависеть распределение тепла по дому;
• Анализ постоянных затрат на теплоснабжение . Оптимальный вариант — газовое отопление в деревянном доме. Но при этом учитывается сложный подготовительный этап получения разрешительной документации.

При наличии подключения к газовой магистрали выбор останавливается на этом виде топлива. Если есть возможность приобрести дешевое (и качественное) дизельное топливо — сделайте водяное отопление деревянного дома таким котлом (или горелкой).Также учитывается общая площадь постройки и степень ее утепления.

На практике выбор вариантов отопления деревянного дома зависит от финансовых возможностей. Поэтому сначала следует составить оптимальный бюджет на организацию теплоснабжения в доме.

Газовое отопление в деревянном доме

Монтаж любого газового отопительного оборудования должен производиться только специалистами. Особенно это актуально для обустройства теплоснабжения в деревянных домах.Реализовать газовое отопление в деревянном доме можно несколькими способами.

Самый распространенный метод отопления — установка батарей и радиаторов. Они подключены к газовому котлу. В зависимости от используемого топлива существует два типа оборудования:

• Использование магистрального (природного) газа . Чтобы установить отопление в деревянном доме, необходимо подключение к газовой магистрали. Для этого составляется проект, в основе которого лежит техническое задание от управляющей компании;
• Применение балочный (сжиженный) газ .Для хранения используйте специальные баллоны емкостью от 10 до 50 литров. Свести к минимуму затраты на хранение и доставку топлива можно, установив специальное хранилище — бензобак.

В типовой схеме отопления деревянного дома газом предусмотрена установка трубопроводов, которые подключаются к батареям. Однако в последнее время большую популярность приобретает система теплого пола. В этом случае в деревянный пол устанавливаются трубы отопления. Эта схема отличается большей протяженностью магистралей, как следствие — повышенной теплоотдачей.

В постройках с небольшой площадью можно рассмотреть установку газовых конвекторов. В этом случае нет необходимости делать трубы отопления в деревянном доме, устанавливать радиаторы и бойлеры. Основной источник тепла — газовый конвектор.

Устанавливается в каждой комнате дома. Для подключения газа необходимо сделать подводящую магистраль.

К особенностям монтажа отопления в деревянном доме своими руками относятся следующие факторы:

• Монтаж коаксиальной трубы выполняется только с предохранительной муфтой.Защищает внешние стены дома от температурного воздействия;
• Для обеспечения безопасности следует выбирать правильный материал для изготовления трубопроводов. Они должны быть предназначены для транспортировки газа;
• Теплообмен в помещении можно улучшить с помощью вентилятора, установленного рядом с конвектором. В настоящее время существуют модели с вентилятором.

Главное преимущество преобразовательного отопления в деревянном доме своими руками — простота монтажа и обслуживания.Но по сравнению с газовым котлом расход топлива будет на 20-25% выше.

Котел твердотопливный в отоплении деревянного дома

Правила устройства и монтажа твердотопливного водяного отопления деревянного дома практически ничем не отличаются от газового. Исключение составляют рекомендации по обустройству котельной. Большие габариты твердотопливных котлов и обогрев их поверхности предъявляют к котельной особые требования.

Перед тем, как установить теплоснабжение в деревянном доме своими руками, необходимо ознакомиться с характеристиками этого помещения:

• Минимальная площадь Котельная должна быть 7 м².Это необходимо для ремонтных и профилактических работ;
• Материалы негорючие . Котел нельзя устанавливать на деревянном полу. В качестве защиты можно использовать лист нержавеющего металла;
• Принудительная вентиляция . Секция вентиляционного канала рассчитана из соотношения 8 см² на 1 кВт мощности котла;
• Освещение естественное и искусственное ;
• Минимальная высота дымохода — 5 м. Количество изгибов не должно превышать 3.

Все батареи отопления для деревянного дома монтируются по правилам. Минимальное расстояние от стен должно составлять 3 см. Рекомендуется установить пенопласт, чтобы тепло отражалось от стены.

В схемах систем теплоснабжения деревянного дома в обязательном порядке предусмотрена установка защитных элементов — воздухоотводчика, сливного клапана, расширительного бачка.

Электрическое отопление деревянного дома

Не всегда удается установить твердотопливный котел или подключить к газовой магистрали.В этом случае выбирайте электрическое отопление деревянного дома. Для этого можно установить водяное отопление с помощью электрокотла или рассмотреть более экономичный вариант — пленочное отопление.

В этом случае устанавливать батареи отопления для деревянного дома не нужно. При пленочном нагреве нагреваются предметы, а не воздух. На поверхность полимера наносятся токопроводящие углеродные полосы.

При прохождении электрического тока генерируется излучение с длиной волны 10-15 мкм.Когда он ударяется о поверхность предметов, температура повышается.

Основными преимуществами пленочного электрического отопления деревянных домов являются:

• Экономичное энергопотребление . Это связано с номинальной мощностью PLEN до 200 Вт / м²;
• Малоинерционный . В отличие от газового отопления в деревянном доме температура быстро повышается. Однако после первой установки система должна сначала стабилизироваться;
• Небольшая площадь, занимаемая ПЛЭН. Это касается электроснабжения коттеджей, деревянных домов или коттеджей;
• Не влияет на показатель влажности в доме .Для поддержания оптимального микроклимата в помещениях этот вариант отопления деревянного дома считается наиболее оптимальным.

Однако для ПЛЭН необходимо обеспечить бесперебойное электроснабжение. В случае отключения электричества он не сработает. Поэтому ПЛЭНы часто делают как альтернативную систему водяного отопления для деревянного дома.

Для нормальной работы пленочного обогрева общая площадь пленочного покрытия должна составлять от 70% и более по отношению к площади потолка или пола.

Печное и воздушное отопление в доме

Несмотря на все преимущества вышеперечисленных способов обогрева воздуха в срубах, он по-прежнему остается актуальным. Его отличает большой показатель сложности при установке отопления в деревянном доме, а также невысокое значение КПД.

Для установки данного вида теплоснабжения потребуется отдельный фундамент. Лучше всего возводить его на этапе строительства здания. Если вы планируете установить стальную (чугунную) печь — нельзя.Существенным недостатком печного отопления в деревянном доме, сделанном своими руками, является небольшая площадь обогрева. Для решения этой проблемы можно придумать систему циркуляции горячего воздуха во всех комнатах или сделать воздушное отопление в деревянном доме.

В печь или камин устанавливается специальный теплообменник, в котором нагревается воздух. Он попадает в помещение здания по трубопроводам. Чаще всего магистраль располагается на потолке, но возможны варианты установки трубы теплоснабжения в деревянный пол.Все зависит от конструкции печи.

Особенности воздушного печного отопления в деревянном доме:

• Защита пола и стен в зоне установки духовки;
• Рекомендуется установить камин или печь в центре дома, чтобы тепло от нее равномерно распределялось по помещению;
• Перед установкой стальной конструкции рекомендуется сделать фундамент из бетонной стяжки или кирпича.

Вместо радиаторов отопления для деревянного дома в воздушной системе применяются решетки со ставнями.Изменяя угол наклона ламелей, можно регулировать количество притока горячего воздуха в помещение. Чтобы минимизировать потери при продвижении воздушных масс, разводка труб теплоснабжения в деревянном доме выполняется с минимумом поворотных деталей.

Для хранения дров или угля необходимо использовать отдельное помещение или строение. Топливо не должно находиться в одном помещении с печкой.

Дымоходы в деревянном доме

Особое внимание при проектировании теплоснабжения следует уделить вытяжной системе.Эту функцию выполняет дымоход, идущий от котла (топки) к кровле.

Для расчета параметров дымохода необходимо знать примерную температуру угарного газа. Он непостоянен и варьируется в зависимости от типа используемого топлива и конструкции котла.

Для печей и твердотопливных котлов рекомендуется использовать кирпичные дымоходы или многослойные трубы. Если в деревянном доме планируется газовое отопление — можно установить коаксиальный дымоход. Но в любом случае необходимо утеплить конструкцию во избежание образования конденсата.Чаще всего для этого используется базальтовая или минеральная вата.

При самостоятельном монтаже дымоходной системы следует руководствоваться следующими правилами:

• Для кирпичных дымоходов чаще всего нужен отдельный фундамент. Толщина шва не должна превышать 10 мм;
• Минимальное расстояние от дымохода до деревянной стены — 25 см;
• В помещении установлена ​​принудительная вентиляция;
• При прохождении дымохода через перекрытия устанавливаются монтажные гильзы.Для компенсации теплового излучения между ними и деревянными поверхностями должен быть слой асбеста;
• Высота трубы над крышей должна быть 500 мм;
• Минимальная толщина дымоходов из нержавеющей стали — 1 мм.

Для улучшения тяги установлен дефлектор. Помимо предотвращения попадания осадков в дымоход, он помогает стабилизировать движение воздуха, что важно для нормальной работы котла или печи. Для печного отопления можно сделать стену из кирпича, которой оборудовать дымоходы сложной формы.Это способствует лучшему обогреву деревянного дома и увеличивает его эффективность.

На видео показан пример отопления деревянного дома котлом:

7 сентября 2015 г.

Продолжаю рассказывать и показывать, как продвигается строительство моего дома. На днях закончился следующий этап — монтаж систем отопления, канализации и водоснабжения. Сейчас все угнетено и находится под рабочим давлением. Под катом подробный отчет, но предыдущие посты про мой дом

Скачать Jaymes Young What Is Love бесплатно с плеера.com

Перед установкой отопления с водопроводом внутри дома необходимо было выполнить гидроизоляцию и утепление бетонной плиты перекрытия 1 этажа. Для этого мы использовали рулон, жидкий гидроизол и современный пенополистирол. 100 мм такого материала эквивалентны 300 мм керамзитобетона.

Чтобы в процессе дальнейшей работы с бетонной стяжкой не давать окончательного бревна, полиэтилен сразу крепят на уровень 400 мм от пола.Темный листовой материал на фото — гидроизол. Его доводят до высоты будущей стяжки + 100 мм от утеплителя.

На кухне и во влажных помещениях использовался жидкий гидроизол — это такая мастика белого цвета, которая наносится кистью на бетон и низ бревенчатой ​​стены и после высыхания образует прочный гидроизоляционный слой. Утеплитель в этих сырых помещениях будет уложен позже, после монтажа канализационной системы.

В процессе произошла небольшая неприятность — балка, поддерживающая крышу, просела на несколько сантиметров.Это косяк инженера, который сфабриковал и не рассчитал нагрузку на крышу. К счастью, все оказалось легко поправимо. Стальной двутавр попал под деревянную, а гидравлический домкрат легко поднял несколько тонн и вернул все на место.

Сам домкрат потом сняли, а на его месте появилась металлическая шпилька.

Но вернемся к отоплению. Я подошел к вопросу очень серьезно. На работе я часто сталкиваюсь с разными по бюджету и материалам решениями, поэтому четко представлял, что хочу получить в результате.На подбор специалиста ушёл почти год, но в итоге я нашла местного человека, который согласился мне помочь. Все сметы, список материалов, оборудования были уже готовы и мы практически пожали друг другу руки, так как неожиданно намечалась поездка в Германию на заводы Hansgrohe и TECE. Оказалось, что TECE помимо отличных установок для унитазов и душевых желобов производит еще и разные трубы для водоснабжения, отопления, канализации. Точнее даже не труба, а система, состоящая из различных фитингов, ниппелей, соединительных элементов и многого другого.Познакомившись со всем этим в Германии, я просто не удержался и использовал все эти нововведения дома. И ребята из TECE сделали мне отличное предложение в друзья, от которого было сложно отказаться. Это вершина немецкого инжиниринга в области трубостроения — система логотипа TECE

Фитинги и соединения монтируются очень быстро без использования нагревательных инструментов, и самое удивительное то, что они могут быть разобраны в любое время с помощью специальный ключ. Прозрачная часть фитинга — это контрольное окно, позволяющее увидеть, стоит ли труба на своем месте или нет.Сборка такого соединения занимает несколько секунд. В России это, конечно, не отражается на стоимости отопительного оборудования, но в Германии, где час работы специалиста стоит дорого, даже отражается. Особенно на крупных объектах.

А это вторая система TECE flex. Чем они отличаются, я расскажу чуть ниже.

Это элементы системы теплый пол-коллектор с пакетной группой, насосом и термостатом, а также сами трубы.

Установки для подвесных унитазов. Стенкой вверх и мы не видим сливной бачок. Промывка осуществляется ключом.

А это душевой трап, позволяющий обойтись без поддона. Просто маленькая (или большая) решетка в полу, через которую вытекает вода.

Сама лестница замурована в полу, мы видим только верхнюю решетку, которая сама по себе является элементом дизайна и может быть изготовлена ​​из различных материалов.

И теперь мой дом мой. Сначала я показал ребятам фото котельной, что считаю очень хорошим решением, и попросил сделать что-то подобное не только на медной трубе, но и на логотипе TECE

Вот оно, сердце современный деревянный дом

Контур, вентили, вентили, манометры

Все начинается с установки радиаторов. Сегодня на рынке представлено великое множество моделей на любой вкус и кошелек.Я выбрал для себя панельные стальные радиаторы Kermi и Purmo. Имеются 3 основные схемы подключения:

Однотрубный и двухтрубный. Первый самый бюджетный, второй часто применяется в многоквартирных жилых домах. Есть некая замкнутая цепь или 2 контура, к которым последовательно подключены радиаторы. Недостатком этих схем является разная температура на первом и последнем аккумуляторе в контуре, если это не жилой многоквартирный дом, конечно, большое давление и большая скорость циркуляции теплоносителя.К тому же в стяжку заливается большое количество всевозможных составов, что впоследствии может привести к проблемам.

Балка. Схема эта проста, как велосипедная — к каждому радиатору от котельной идет по 2 подающих трубы и обратная труба. При этом радиаторы никак не подключаются. В стяжке либо нет стыков, либо их очень мало. Увеличивается расход трубы, поэтому стоимость радиационной системы на 30% выше, чем двух предыдущих. Это именно то, что я выбрал для своего дома.

Так радиаторы

Сначала вешают на свои места без труб

Так выглядела котельная, когда сантехник только начинал работу

Трубы из сшитого полиэтилена

И нагреватель для труб Энергофлекс

Монтаж канализации. В левом нижнем углу вход в дом. Над ним уже установлен душевой трап. Все трубы проложены с уклоном, чтобы вода в септик естественным образом стекала

Теперь установка заняла свое место.И стояк ушел на 2 этаж. Столь необычное направление труб над монтажом связано с компенсацией усадки деревянного дома. Толстая канализационная труба тоже не совсем обычная — есть специальный элемент, работающий по принципу гильотины — одна труба врезается в другую при усадке дома.

Умывальник Future

В котельной тоже работа не стоит на месте. Все оборудование, трубы и трубопроводы котла монтируются на специальный металлический каркас, особым образом закрепленный на стене.Бревно может подниматься и опускаться, а рама всегда будет оставаться в одном положении. Система отопления не любит смены.

Сразу видно, сантехник в доме! Сравните с тем, что было на этапе утепления плиты.

Монтаж рамы. В углу видно, как вода поступает в дом. Из него выступает специальный нагревательный кабель, который защищает от промерзания самое уязвимое место — поднимая трубу с глубины промерзания на плиту перекрытия.Включается автоматически.

Начато подключение радиаторов 2 этажа

В хозяйском санузле установлен вертикальный секционный радиатор. Под окном стояла ванна, и сделать традиционное было невозможно.

Радиаторы на 1 этаже на ножках. Все, что ниже ног, будет залито бетоном.

А это встроенный конвектор отопления. После того, как пол поднимется, будет видна одна алюминиевая решетка.На самом деле вещь глупая по эффективности и цене, но в этом случае других вариантов нет — этот конвектор устанавливается под стеклянную дверь на улицу. Это выход на террасу.

Продолжается монтаж котельной. По всему дому проложен замкнутый контур системы горячего водоснабжения (ГВС). Отводы для смесителей для умывальников, ванн и душевых сделаны из него в нужных местах. Внутри этого контура постоянно циркулирует вода заданной температуры.Этот насос крутит его. Такая система нужна, чтобы горячая вода уходила из-под крана сразу, а не через несколько минут после ее слива. Полотенцесушители подключены к той же цепи и все время остаются горячими, даже если я отключу батареи.

Для отопления я использовал гибкую трубу и фитинги TECE. Сначала на трубу набрасывается специальная втулка, затем с помощью инструмента конец трубы превращается в конус

Трубка надевается на фитинг

А другим инструментом гильза натягивается на место .

Связь мертва! Его можно заливать в стяжку и с ним ничего не случится. Подобные решения существуют и у других конкурентов TECE-Owentrop и Richau. И каждый выпускает свой довольно дорогой инструмент для этого бизнеса, который подходит только для его системы.

Сами трубы можно прикрепить непосредственно к патрубку радиатора, а также через красивый хромированный переходной элемент. Он идет от пола или от стены.Практичнее делать это со стены, чтобы можно было мыть пол под батареей, но у меня стены деревянные, так что только с пола.

Подключение конвектора. По сути, это небольшой радиатор, спрятанный за решеткой пола. Здесь клапан Oventrop — это рекомендация производителя.

Монтаж коллектора отопления на 1 этаже. Красные трубы — входные, синие — обратные (что идет от каждого радиатора)

На 2-м этаже все трубы скрыты в потолке.После установки пирога эти трубы будут скрыты

2 трубы на каждую батарею

Это будущая главная ванная комната. Крыша над подступенком будет прорезана и фановая труба будет выходить вместе с вентиляцией, которой пока нет

Вертикальный радиатор с перегородками

На 1 этаже уже обычная камера, а не телефон

Можно было бы обойтись без этих хромированных трубок, но я хочу, чтобы все было идеально!

А это моя котельная.Пол все равно зайдет в стяжку и перекроет всю эту вакханалию из труб. На случай аварии предусмотрен сливной трап с сухим затвором.

Расширительный бак ГВС

Котел косвенного нагрева. Это такая большая термоса, в которой постоянно хранится 200 литров горячей подготовленной воды. Если я хочу принять ванну, я могу получить эту воду в любое время, не дожидаясь слишком долгого времени. Именно из этого бака забирается вода в контур рециркуляции ГВС. Система работает так: теплоноситель выходит из котла, проходит через змеевик внутри этого термоса, нагревает воду и затем идет к батареям.Справа есть место для гидроаккумулятора, автоматической помпы и системы очистки воды, но все это произойдет после того, как появится нормальный пол. Сам котел сейчас стоит на подиуме, затем коричневый облицован плиткой.

Еще раз рециркуляционный насос ГВС. Он умен — у него есть таймеры и термостат. Вы можете уменьшить скорость вращения воды в контуре, когда меня нет дома или ночью.

Расширительный бак системы отопления с разными клапанами и манометром.

Справа от бака место для резервного электрокотла. Если я не подключу газ к холоду, меня впервые утонет электричество. Остается только электрику поработать на этой котельной и запитать все электроприборы. Внутри системы уже есть рабочая среда.

Коллектор отопления 2 этажа. 5 пар-5 радиаторов

А это коллектор 1 эт.12 батарей

Это трубопровод котла, собранный из элементов логотипа TECE и коллектора теплого пола со смесью горячей воды и рециркуляционного насоса. Всего имею 4 контура теплого пола

Сами контур. Теплый пол предназначен не для обогрева, а для того, чтобы по плитке было комфортно ходить босиком. Хотя косвенно он, конечно, участвует в расчете отопления. Теплый пол не должен доходить до стен, дверей и мебели на 150 мм.Под деревянными полами подогрев не делается. Для отопления, водоснабжения, канализации и теплого пола я использовал 4 совершенно разных типа труб. Наиболее технологичными являются сшитый полиэтилен для теплого пола и гибридная труба из полиэтилена с алюминием и внешним защитным слоем для отопления.

Это гостевой санузел. Слева — холодная душевая система Hansgrohe ShowerSelect.

Теперь монтируется только внутренняя часть термостата.Остальное устанавливается позже, после завершения.

Кухонная фурнитура

Самое главное в системе водоснабжения, канализации и отопления — надежность. Ошибка на этом этапе может стоить слишком дорого. Хоть и надоели теплотехники с моими пожеланиями по внешнему виду, ребята отлично справились с задачей, за что им огромное спасибо! Отдельное спасибо Джуре Ли из TECE за то, что вся проводка в моем доме сделана из качественного немецкого материала.
На данный момент я стягиваю полы и планирую в ближайшее время переехать в свой новый деревянный дом! Все инженерные системы готовы!
Вот как я провел это лето. Пока можно ненадолго выдохнуть …
Вот так сейчас выглядит с стяжкой и газовой трубой и резервным котлом. Осталось только положить плитку на пол, частично на стену под щит и перенести автоматику с гидробаком в котельную от Кисона. Электрокотел уже принят на боевое дежурство!

Отопление вашего дома дровяной печью — Green Homes

Его соседи сказали ему, что это невозможно, когда Стефан Надзо из Франклина, штат Мэн, решил отапливать дом своей семьи площадью 1360 квадратных футов с помощью всего одной дровяной печи.Но он все равно сделал это, причем со стилем. И его система работает! Здесь Стефан делится некоторыми своими секретами, как максимально эффективно использовать дровяное тепло.

Когда мы с женой недавно поселились на юго-востоке штата Мэн, мы были полны решимости сделать две вещи: [1] построить и жить в большом комфортабельном доме и [2] обогреть его с помощью единственной дровяной печи.

Наши новые соседи — закаленные жители Майнца издавна, все они пережили много трудных трудностей — восточную зиму — восхищались нашим идеализмом.. . но они не скупились на слова, когда дошло до того, чтобы сказать нам, что две наши цели исключают друг друга.

«Невозможно выжить в большом доме, где есть только дровяная печь для обогрева», — настаивали они. «Не в те зимы, которые у нас есть, когда температура опускается до двадцати градусов ниже нуля, а сильные ветры увеличивают холодопроизводительность до минус семидесяти!» Нам сказали, что мы могли бы сделать это с одно- или двухкомнатной каютой, но не с домом размером 40 на 34 дюйма.

Итак, мы пошли дальше и построили наш дом площадью 1360 квадратных футов вместе с единственной дровяной печью, как и планировали.Примерно в середине января мы пригласили на обед некоторых из наших некогда скептически настроенных соседей. Ближе к концу вечера (когда температура в доме оставалась уютной 68 ° F, хотя ртуть упала до леденящего кровь -15 ° на улице) все признали — с должным изумлением — что да , мы сделали то, что намеревались сделать: совместить полезность и удобство большого дома с простотой и экономичностью отопления дровами!

Мы подошли к проблеме проектирования и строительства энергоэффективного (но просторного) дома с разных сторон.Среди факторов, которые мы рассмотрели наиболее тщательно, были следующие: [1] Как защитить нашу конструкцию от ветра.
[2] Какие строительные материалы использовать.
[3] Количество окон в доме.
[4] Как добиться адекватной циркуляции воздуха внутри жилища.
[5] Какую печь купить и где ее установить. Я буду обсуждать каждое из этих соображений — и их влияние на пригодность для жизни в холодную погоду в нашем доме — одно за другим.

Защита от ветра

Поскольку нас неоднократно предупреждали о суровых зимних ветрах в штате Мэн, мы хотели построить наш дом, который будет максимально защищен от ветра, но мы, , не хотели, , размещать здание рядом с ветрозащитой, которая может блокировать либо наш обзор, либо согревающие солнечные лучи.В конце концов, мы очистили небольшой участок посреди вечнозеленого и твердого леса и построили наше жилище таким образом, чтобы оно было окружено лесом с трех сторон — востока, запада и севера. (Другими словами, единственная незащищенная сторона смотрит на Оле Соля, низко висящего в южном зимнем небе.)

Хотя у нас нет данных, подтверждающих, что доказывает, что размещение среди деревьев помогло нам сберечь тепловую энергию, мы можем сказать, что заявили, что воздух вокруг нашего дома значительно теплее, чем воздух на близлежащих полностью очищенных участках.И мы заметили, что в особенно ветреные дни деревья нейтрализуют холодный ветер на нашем участке. Так что естественная ветрозащитная полоса… конечно, нам не повредила!

Дом: проектирование и строительство

Наш дом представляет собой одноэтажное строение, которое стоит на гравийном основании, которое простирается на глубину линии промерзания нашего региона (три фута). Мы защищаем 16-дюймовое пространство дома (см. Рис. 1) от зимних ветров, оборачивая все основание дома полиэтиленовой пленкой, а затем укладывая снег пластиком после первого хорошего шторма в сезоне.

Кедровые бревна от четырех до шести дюймов толщиной, строганные с одной стороны и грубые с другой, служат основным строительным материалом конструкции. Эта древесина не только обеспечивает прочный и привлекательный материал для стен, но и (поскольку кедр — очень пористая древесина) дает несколько дюймов изоляции.

Вальмовая крыша с четырьмя наклонными сторонами, которые сходятся на шестифутовой стойке конька, изолирована трехдюймовыми досками из пенополистирола, прибитыми к однодюймовой обшивке. Такое расположение, вероятно, не предотвращает потери тепла так же хорошо, как обычная крыша из трех-шести дюймов прокатанного стекловолокна.. . но, похоже, он работает достаточно хорошо, позволяя нам наслаждаться эстетическими преимуществами открытого потолка.

Сколько окон?

Мы решили дать солнцу любую возможность проникнуть в наш дом, установив столько окон (включая три самодельных мансардных окна), сколько мы могли себе позволить. Таким образом, наш дом частично обогревается пассивным солнечным теплом в течение дня. (Ночью, однако, мы должны закрывать все наши окна — которые, конечно, имеют двойное остекление — тяжелыми изолированными занавесками, чтобы сохраненное тепло не излучалось обратно в холодную тьму.)

В холодные пасмурные дни — когда мы не хотим задергивать шторы, но ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хотим, чтобы тепло не выходило через окна — мы опускаем шторы «Спасательное одеяло». Это всего лишь несколько обычных жалюзи, которые мы сделали из тонкого, легкого, металлизированного пластикового покрытия, которое некоторые люди называют «космическим одеялом», — того типа, который лыжники и туристы часто носят в наборах для выживания. Все, что мы сделали, это приклеили один край этой пленки (блестящей стороной к дому) к стене над каждым окном, а другой конец — к длинному дюбелю, чтобы все это можно было свернуть вверх или вниз по мере необходимости.Эти оттенки предлагают двойное преимущество: они позволяют солнечному свету проникать в дом, оставляя мало тепла или не пропускает тепла. (Спасательные одеяла продаются L.L. Bean, Inc., Фрипорт, штат Мэн, 04033. При постоплате 2 доллара за каждый лист размером 56 на 84 дюйма, мы думаем, что это довольно хорошая покупка.)

Циркуляция воздуха

Для того, чтобы воздух мог циркулировать как можно более свободно в пределах территории нашего дома, избегая «холодных углов», столь обычных для домов в этой части страны), мы решили ограничить количество стен от пола до потолка в наших домах. жилище и — там, где перегородки казались необходимыми из соображений уединения — вместо этого ставили перегородки в виде забора.Таким образом, наши две ванные комнаты и спальни, кабинет, художественная студия и подсобное помещение отделены друг от друга и от остальной части дома семифутовыми «заборами», построенными из состаренных сосновых досок, кедровых плит и / или перфорированные доски. (Кухня, столовая и гостиная имеют одну и ту же открытую зону и разделены только расстановкой мебели и ковров.)