Внимание! Диагональный способ подключения не рекомендуется использовать при количестве секций в одной батареи более 15. В этом случае последние из них не будут прогреваться должным образом.

2. Секционные радиаторы с нижним подключением. Такой тип монтажа будет одинаково эффективен и в квартире, и в частном доме с принудительной циркуляцией теплоносителя. Довольно редко используется из — за снижения тепловой эффективности радиаторов отопления, поэтому при выборе именно нижнего подключения, необходимо позаботиться о батареях большей мощности, чем необходимо по документации.
3. Трубчатые радиаторы. Такие устройства обладают большой тепловой инертностью, что делает их нерациональными при использовании в системах отопления с автоматической регуляцией температуры. Поэтому применять их в частном доме менее эффективно, нежели обычные алюминиевые радиаторы.

А вот заменить ими старые чугунные батареи в квартире — довольно практичное решение. Однако в этом случае необходимо выбирать изделия, способные выдержать эксплуатационное давление до 15 атмосфер, иначе есть риск разрушения батареи во время гидроударов.

При выборе радиатора для квартиры или дома не следует торопиться. Важно учесть не только внешний вид, но и соответствие отопительного устройства показателям теплосети и здания. Ведь неправильный выбор может привести к поломке устройства или даже аварии.

Какой радиатор отопления лучше выбрать для квартиры узнайте из видео:

А вот как лучше поставить радиаторы отопления в квартире посмотрите на видео ниже:

Радиаторы отопления какие лучше для квартиры

Какие бы качественные батареи ни стояли в квартире, все равно рано или поздно наступает момент, когда их приходится поменять на новые приборы. И сразу проблема — радиаторы отопления какие лучше для квартиры выбрать? Другой случай, когда появляется желание установить новые батареи — это если в квартире с давних пор стоят старый чугунные «гармошки», которые никак не желают вписываться в создаваемый хозяевами интерьер.

Радиаторы отопления какие лучше для квартиры

Современный рынок предлагает большой ассортимент моделей радиаторов, изготовленных из различных материалов и имеющих вполне эстетичный внешний вид. Сравнивая дизайн современных приборов с грубоватыми чугунными батареями или неэффективными и некачественными конвекторами, которые ранее устанавливались в квартирах, конечно же, хочется видеть такие новинки в своих владениях.

Содержание статьи

Подходить к выбору современных радиаторов необходимо со всей ответственностью, так как далеко не все их разновидности подходят для установки, например, в центральную систему отопления. Некоторые типы имеют такие характеристики, которые рассчитаны на чистый теплоноситель и определенную предельную нагрузку, поэтому просто не способны будут выдержать гидроудары, которые, увы, нередки в наших коммунальных сетях. Другие радиаторы, наоборот, в автономной системе отопления не проявят всего заложенного в них потенциала.

Кроме подбора радиаторов по эксплуатационным показателям, необходимо правильно рассчитать количество секций в батареях для каждой отдельной комнаты, иначе эффективность их работы будет очень низкой, и в помещениях квартиры будет недостаточно комфортно.

Итак, эффект от установки новых приборов отопления будет ожидаемо высоким, если учесть все их эксплуатационные нюансы и выполнить все рекомендуемые технологические правила монтажа.

На сегодняшний день производится несколько различных типов радиаторов, различающихся по материалу изготовления и конструкции:

1. Чугунные батареи, как старых моделей, так и усовершенствованные, имеющие элегантный современный или ретро дизайн.
2. Стальные радиаторы – трубчатые и панельные.
3. Биметаллические отопительные приборы, изготавливаемые из двух видов металла.
4. Алюминиевые различного уровня качества.

Возможно, вас заинтересует информация о том, какие радиаторы лучше алюминиевые или биметаллические

При выборе батарей для установки в квартире, нужно учесть следующие критерии:

• Максимальное давление в центральной системе отопления в местной теплосети, и возможный предел, на который рассчитаны приглянувшиеся радиаторы..
• Максимальная температура и особенности состава теплоносителя в системе, а также выносливость радиаторов к этим воздействиям.
• Материал изготовления приборов и его основные физические характеристики.
• Дизайнерское оформление батарей.
• Требуемая мощность радиатора — на основании этого параметра рассчитывается количество и размер секций, необходимых для эффективного отопления помещений. Эти расчеты производятся с опорой на рекомендации строительных норм и правил, и могут осуществляются различным способами, о которых в статье будет рассказано позднее.

Для начала можно привести небольшую таблицу, которая хоть и кратко, но достаточно информативно характеризует основные типы радиаторов отопления. Ну а затем рассмотрим основные типы более пристально.

Чугунные радиаторы являются «долгожителями», но не теряют актуальности и сегодня, тем более что они приобретают элегантный внешний вид и улучшенные характеристики. В продаже представлены батареи отечественного и зарубежного производства, и между ними есть определённые различия – о них чуть позднее.

Современные чугунные радиаторы могут иметь вполне элегантный вид

• Батареи из этого материала не потеряли востребованности, несмотря на то, что появились другие, более современные отопительные приборы, прежде всего благодаря техническим характеристикам чугуна. Он не подвержен коррозии, радиаторы не боятся гидроударов, так как имеют достаточно толстые стенки. Еще одним преимуществом чугуна перед другими материалами, из которых сегодня изготавливаются радиаторы, является высокая теплоемкость, то есть способность длительное время сохранять температуру, даже при отключении внешнего подогрева.
• Положительным является и то, что чугунные батареи отлично будут функционировать не только в автономной системе с качественным теплоносителем и контролируемым напором, но и в системе центрального отопления. Правда, стоит сразу оговориться о том. Что их нежелательно устанавливать в автономные системы, работающие с электрокотлами – эксплуатация может получиться слишком накладной в плане большого расхода электроэнергии.
• Чугунные радиаторы, например, мс 140 500 радиатор чугунный характеристики которого вполне подходят для установки в автономную систему отопления открытого типа, где теплоноситель неминуемо насыщается кислородом. Для чугуна это не страшно — материал не подвержен кислородной коррозии.
• Толстые стенки чугунных отопительных приборов не только дольше сохраняют температуру теплоносителя, но и повышают сопротивляемость батарей к абразивному износу.

Разнообразие размеров и форм чугунных радиаторов

• Если старые батареи имели одну стандартную размерную линейку, и для должного обогрева комнаты приходилось подбирать радиатор исключительно варьируя количество секций, то сегодня производятся приборы с различными параметрами мощности. Это расширяет возможности комплексного подбора нужных радиаторов, как по нужной мощности, так и по дизайнерскому оформлению помещений.
• Для того чтобы произвести монтаж старых чугунных батарей, в стену нужно было обязательно вбивать кронштейны, а значит —  повреждать ее отделку. Современные батареи производятся как в навесном варианте, так и в напольном, с надежными ножками. Последние просто устанавливаются на пол около стен, и подключают к контурам отопления.

Многие чугунные радиаторы рассчитаны не на подвешивание к стене, а на напольную установку

• Многие современные модели чугунных радиаторов не придется периодически окрашивать, как это было обязательно со старыми вариантами батарей. В продажу они поступают готовыми к монтажу, и уже имеют обработанную и окрашенную поверхность, которую нет надобности освежать слоем краски ежегодно. Для ухода за этими приборами потребуется только влажная мягкая ткань, которой с них смахивается или стирается пыль. Можно еще заметить и то, что абсолютно гладкие поверхности современных батарей кардинально отличаются от шершавых секций старого образца, поэтому на них практически не собирается пыль.

• Некоторые чугунные модели батарей производятся в весьма оригинальных стилях дизайнерского оформления, что позволяет вписать их в любой интерьер, хоть современный, хоть исполненный под «ретро». Есть возможность подобрать отопительные приборы таким образом, что они станут еще и декоративным элементом дизайна комнаты, дополняя и преображая его.

Главным недостатком всех радиаторов, изготовленных из чугуна, является их большой вес. Если планируется навешивать их на кронштейны, последние должны быть надежно закреплены в стене — а не каждая перегородка даже в состоянии такую нагрузку выдержать. Кроме этого, чтобы поднять и навесить такую батарею, обязательно потребуется помощник.

На российском рынке можно встретить как отечественные, так и импортные чугунные радиаторы.  Свою продукцию в достаточно большом ассортименте представляют европейские страны — Германия, Италия, Чехия, Испания и другие. Эти изделия значительно отличаются от российских по некоторым характеристикам:

• В отличие от традиционных отечественных МС-140 или МС-90, зарубежная продукция имеет более гладкие, хорошо обработанные наружные поверхности, а оригинальные ретро-варианты украшены литьем в виде растительных рельефных орнаментов.

Оригинальный чугунный радиатор с рельефным литьем

• Импортные изделия обладают более высокой тепловой мощностью при небольших габаритах. Так, например, при одинаковой теплоотдаче, объем заполнения теплоносителем секции отечественной батареи составляет 1,3 л, а чешского производства — всего 0,8 л. Поэтому подобный вариант будет более компактен и аккуратен.
• Зарубежные изделия имеют внутренние идеально гладкие полости, что способствует нормальной циркуляции теплоносителя, без высокого гидравлического сопротивления, и предотвращает образование отложений грязи и накипи на стенках каналов.
• Отечественные батареи поступают в продажу с загрунтованными поверхностями и требуют окраски, а импортные сразу готовы к монтажу.

Подобные радиаторы МС-140, увы, не отличаются внешней эстетичностью

• «Минусом» зарубежных изделий является их весьма высокая стоимость, в несколько раз превышающая цену на батареи российского производства.

Справедливости ради надо сказать, что выпуск более современных чугунных батарей постепенно налаживается и у нас. Кроме того, отменные чугунные радиаторы европейского качества выпускаются и в соседней Белоруссии на Минском заводе отопительного оборудования.

Вывод: для условий квартиры чугунные радиаторы вполне применимы, особенно при подключении к центральной системе отопления, безусловно, с учетом характерных для них недостатков.

Цены на чугунные радиаторы

чугунный радиатор

Современные стальные радиаторы различаются как по своей конструкции, так и по дизайну. Их обычно изготавливают в виде панелей или труб, скомпонованных между собой, поэтому такие отопительные приборы и называют трубчатыми или панельными. Чтобы разобраться в их конструкции и характеристиках, нужно рассмотреть каждый из типов батарей отдельно.

Панельные радиаторы состоят из двух стальных листов, которым придается нужная форма способом штамповки. Затем заготовки свариваются в полую панель и, при необходимости, оснащаются специальными конвекторными элементами — для того, чтобы создавалось вертикальное направленное движение разогретого воздуха, образующего тем самым своеобразную тепловую завесу от холода, идущего от окна.

Стальной панельный радиатор

Окрашивание такой батареи происходит после сборки всех элементов в общую конструкцию. Нанесение краски происходит по специальной технологии, обеспечивающей прочность и долговечность покрытия.

Радиаторы отопления ELSEN

Чтобы стальные батареи прослужили максимально долго, защитный окрасочный слой должен быть нанесен равномерно. Поэтому, приобретая этот вид приборов, на покрытие нужно обратить особое внимание, так как на поврежденных, незащищенных краской участках стальные листы могут быть подвержены коррозии.

Панельные батареи рассчитаны на теплоноситель, имеющий температуру до 85÷95 градусов, а также на стандартное давление, создаваемое в централизованной системе отопления.

Количество панелей и теплообменных конвекторных «гармошек» может быть различным

Этот тип отопительных приборов обычно имеет свою классификацию, которая основывается на числе панелей и конвекционных теплообменников в готовой сборке. Пример приведен в таблице:

Панельные радиаторы могут достаточно сильно различаться не только по количеству панелей, то есть по глубине конструкции, но и по другим габаритам. Длина их может составлять от 400 до 3000 мм, а высота обычно варьируется от 200 до 900 мм.

Кроме этого, панельные батареи производятся с нижним или боковым подключением. Выбор по этому параметру делается в зависимости от того, как расположена разводка труб отопительного контура.

Панельный радиатор с нижним типом подключения

Панельные радиаторы отопления имеют свои достоинства и недостатки, с которыми обязательно следует ознакомиться, прежде чем принимать решение о приобретении

К положительным сторонам панельных радиаторов относят следующее:

• Относительная простота установки приборов в контур отопления. Радиатор имеет цельную конструкцию, и ее не нужно собирать из отдельных секций.
• Панельным радиаторам свойственно быстрое прогревание. Достаточно большая площадь самой панели и ребер теплообменников-конвекторов способствует эффективной теплоотдаче, поэтому комната прогревается достаточно быстро.
• Компактный размер и эстетичный внешний вид позволяют вписать такой радиатор практически в любой интерьер.
• Для заполнения автономной системы с установленными в ней панельными радиаторами потребуется достаточно небольшое количество теплоносителя.

Есть у панельных радиаторов и свои существенные минусы, к которым можно отнести следующее:

• Они надежны при нормальном давлении в системе центрального отопления, но не рассчитаны на мощные гидроудары, которые часто возникают при заполнении системы теплоносителем перед началом отопительного сезона. Такое испытание панели могут просто не выдержать. Поэтому, если они выбраны для монтажа в квартире, необходимо использовать для защиты от чрезмерного внутрисистемного давления специальный прибор — редуктор, который сгладит нагрузку на панели, приняв удар на себя.
• Внутренние поверхности панели часто не имеют антикоррозийного покрытия, хотя напрямую соприкасаются с теплоносителем, и от его качества будет зависеть долговечность их использования. Как известно, в центральной отопительной системе теплоноситель очень часто не отличается высоким качеством, и может содержать весьма активные примеси, способствующие коррозии металла. Поэтому, как правило, панельный вид радиатора не сможет эксплуатироваться в таких условиях длительное время, так как стальные незащищенные поверхности нестойки к агрессивной среде.

Исходя из перечисленных соображений следует вывод, что установка панельных стальных радиаторов в квартирных условиях при центральной системе отопления — нежелательна.

В отличие от панельных радиаторов, трубчатые состоят из нескольких секций, но «намертво» скрепленных между собой с помощью сварки. Поэтому они также не нуждаются в сборке, так как приобретаются они в готовом виде, представляя собой законченную конструкцию из определенного количества секций. Поэтому, чтобы отопление было эффективным, нужно перед приобретением подобных радиаторов рассчитать требуемую суммарную мощность, необходимую для конкретной площади, и уже из этих соображения подбирать оптимальную модель.

Трубчатым радиаторам нередко придаются достаточно замысловатые формы

Батареи этого типа рассчитаны на внутрисистемное давление в 8÷10 атмосфер, поэтому нелишней будет установка редуктора, так как гидроудары при заполнении центральной системы теплоносителем могут привести к аварийным ситуациям.

Стальные радиаторы имеют толщину стенок всего в 1÷1,5 мм, поэтому теплоноситель быстро их нагревает, а металл начинает передавать тепло в помещение. Однако, нужно отметить, что тонкие стенки являются и слабой стороной таких батарей, так как они легко поддаются механическим повреждениям.

Трубчатые конструкции более стойки к агрессивной среде некачественного теплоносителя, чем панельные, так как обычно имеют внутреннее защитное покрытие из полимерных материалов. Поэтому они в меньшей степени подвергаются коррозийным воздействиям и, соответственно, при нормальных остальных параметрах системы могут служить дольше.

Трубчатые радиаторы могут иметь самые разные, порой даже «неожиданные» габариты. Так, их высота бывает от 200 и до 2500 мм, глубина — от 100 до 250 мм, а ширина может варьироваться в широких пределах в зависимости от потребности в суммарной тепловой мощности.

Трубчатые радиаторы производятся в самых разнообразных дизайнерских решениях, могут быть настенными и напольными. Причем, их устанавливают как около стены или окна, так и даже посередине комнаты. Для установки в центре помещения применяются радиаторы, имеющие высоту, равную высоте потолка, с учетом опорных ножек. Этот вариант используется в том случае, когда комнату нужно не только обогреть, но и разделить на отдельные зоны.

Бывает и так, что радиатор имеет высоту от пола до потолка

• Некоторые конструкции батарей оснащены деревянными панелями, установленными сверху, и, по сути, представляющими собой скамейку, предназначенную для разных нужд, в зависимости от расположения отопительного прибора. Например, если он устанавливается в прихожей, то может использоваться, как табуретка для обувания, так как на него удобно будет присесть. Вечером же на деревянную поверхность может устанавливаться для просушки обувь.

Трубчатый радиатор с полкой

Так как трубчатые батареи производятся в различной цветовой гамме и в разнообразных, даже порой неожиданных дизайнерских изысках, их можно подобрать к любому оформлению интерьера.

К недостаткам батарей с трубчатой конструкцией относят всего два основных момента, но достаточно серьезных, негативно влияющих на эффективность и безопасность системы отопления квартиры:

• Достаточно низкая теплоотдача, приводящая к увеличениям расходов за энергоноситель, если батареи устанавливаются в автономной системе отопления. Конструкция быстро нагревается, но имеет свойство и быстро остывать, поэтому отопительный котел будет работать почти постоянно, с небольшими перерывами. Вывод — устанавливать их в систему автономного отопления частного дома невыгодно.
• Элементы радиатора соединяются сваркой, швы которой станут слабым местом при возникновении гидроударов. Поэтому монтировать их в контур квартиры, подключенный к центральной системе отопления — также нежелательно. Если же они все-таки выбраны из-за подходящего дизайна, то необходимо установить редуктор, который примет нагрузку от резкого перепада давления на себя.

Вывод из сказанного: Трубчатые стальные батареи, несмотря на свою внешнюю привлекательность – далеко не идеальный вариант. Установка таких радиаторов в автономную систему приведет к лишним затратам на энергоносители, а в центральную систему отопления — к повышенному риску возникновения аварийных ситуаций.

Алюминиевые батареи имеют эстетичный внешний вид, но нужно сразу же сказать о том, что они по своим техническим характеристикам не слишком хорошо подходят для установки в центральную систему отопления.

Для автономных систем отопления оптимальный выбор — качественные алюминиевые радиаторы

У владельцев жилья с автономным отоплением алюминиевые радиаторы пользуются большой популярностью, благодаря элегантному внешнему виду и высокой теплоотдаче. В автономной системе со стабильным давлением и качественным теплоносителем алюминиевые обогревательные приборы способны прослужить от 15 до 25 лет – именно эти сроки производители обычно указывают в техническом паспорте, как минимальные.

Радиаторы рассчитаны на внутрисистемное давление до 15 атмосфер и температуру теплоносителя в 80÷90 градусов. Они имеют отменную мощность (теплоотдачу), доходящую до 200÷210 Вт, и при этом объем каждой из секций батареи составляет всего 450 мл при весе в 1÷1,5 кг. Скрепление секций происходит с помощью муфтового резьбового соединения.

Алюминиевые батареи могут различаться по размерам. Так, стандартом расстояния между нижней и верхней осью радиатора может быть 500, 350 и 200 мм. При желании, можно найти или заказать приборы с нестандартным расстоянием в 700 и более миллиметров.

Схема-чертеж наиболее распространенных алюминиевых радиаторов с межосевым расстоянием в 500 мм

На чертеже-схеме показано межосевое соединение, равное 500 мм, при общей высоте батареи 573 мм.

Этот тип батарей производится из сплава алюминия и кремниевых добавок, придающих металлу дополнительную прочность, но двумя разными способами — экструзией и литьем.

Алюминиевые радиаторы ROMMER AI

При использовании для изготовления деталей технологии литья, каждая секция батареи отливается отдельно, путем заполнения специальной формы приготовленным сплавом.  Такая методика изготовления гарантирует каждой из секции герметичность.

Литые алюминиевые батареи, конечно, предпочтительнее

• Батареи, производимые технологией литья, рассчитаны на давление в системе отопления до 16 атмосфер. Во время заводских испытаний (опрессовки) теплоноситель подается обычно под более высокой нагрузкой, которая доходит до 25 атмосфер, что говорит о том, что производитель предоставляет потребителям дополнительный запас прочности своих изделий. Литые радиаторы могут иметь различные формы, но в основном  у них гладкая внешняя поверхность, способствующая более высокой теплоотдаче.

Алюминиевые батареи, изготовленные по технологии экструзии, дешевле, но значительно уступают по всем характеристикам

• Второй, способ изготовления, по технологии экструзии, заключается в формовке секций путем продавливания расплава через специальные дюзы, задающие конфигурацию изделий. Как правило, в качестве сырья здесь выступает так называемый вторичный алюминий – продукт переработки лома. Качество металла, безусловно, похуже, так как состав сплава не столь сбалансирован, не исключается наличие примесей. Такой алюминий получается более хрупким, более подверженным кислородной коррозии.

Готовые секции собираются в общую конструкцию, которую в процессе эксплуатации нельзя будет увеличить с помощью наращивания или уменьшить – с завода поступает готовая собранная батарея, являющаяся законченным изделием. Ремонту такие радиаторы тоже не поддаются – это следует учитывать при планировании покупки. Условия высокого давления в системе, некачественного теплоносителя, вероятности гидроударов – явно не для таких радиаторов. Правда, и цена на подобные теплообменные приборы – существенно ниже, чем на литые.

• Производится еще один тип радиаторов из алюминия, но уже обладающего высокой степенью очистки исходного сырья и с анодным оксидированием поверхностей. Их часто так и называют – анодными. При изготовлении исходного сплава алюминий меняет свою структуру несколько раз – этот процесс производится для достижения максимальной стойкости материала к любым типам коррозии. Поэтому подобным батареям не страшна агрессивная среда любого теплоносителя.

Секции анодных радиаторов изготавливаются по технологии литья под давлением, а затем собираются с использованием резьбовых муфт и надежных уплотнений. Такие изделия могут, при необходимости, быть разобранными, например, для удаления поврежденной секции, или наращенными для получения необходимой суммарной тепловой мощности.

Внутренние поверхности батарей, изготовленных из анодированного алюминия, имеют идеальную гладкость, что способствует беспрепятственной циркуляции теплоносителя. Рабочее давление подобных радиаторов — намного выше, чем у обычных алюминиевых, и может доходить до 20÷25 атмосфер.

Внешне анодные батареи не отличаются от обычных алюминиевых, но их стоимость гораздо выше. Поэтому, приобретая этот вариант радиаторов, необходимо в обязательном порядке проверить паспорт изделия, который всегда прилагается к подобной высококачественной продукции.

Все алюминиевые батареи имеют общие «плюсы» и «минусы», которые тоже необходимо знать, если решено выбрать именно такой тип для установки в квартире.

Итак, к достоинствам алюминиевых радиаторов относят следующие качества:

• Высокая теплоотдача.
• Небольшой вес, существенно упрощающий этапы транспортировки и проведения монтажных работ.
• Разнообразие размеров, из которых можно выбрать нужный.
• Эстетичный внешний вид, позволяющий «внедрять» подобные радиаторы в интерьер любого стиля.
• Относительная безопасность эксплуатации. При ударе об ровные и гладкие алюминиевые поверхности сложнее получить травму, чем, например, об угловатые чугунные батареи – это качество особенно важно в том случае, если в квартире проживают маленькие дети.
• Алюминиевые батареи отлично «дружат» с термостатическими устройствами – это позволяет точно регулировать температурный режим. Особенно важно это качество в том случае, если в квартире создается автономная система отопления, так как приборы терморегуляции радиаторов способствуют экономии на потреблении энергоносителей.

Негативными сторонами этих приборов отопления считаются следующие факторы:

• Высокий риск газообразования во внутренних каналах конструкции (касается обычных, не анодированных алюминиевых батарей, литых или экструзионных).
• Возможное образование течи на соединении секций без возможности проведения ремонта – для экструзионных радиаторов из вторичного алюминия.
• Концентрация тепла в области ребер элементов прибора.

Некоторые возможные проблемы, возникающие в процессе эксплуатации алюминиевых батарей, можно обойти. Так, например, для того чтобы внутри конструкции не скапливались газы, на каждый радиатор рекомендуется устанавливать специальный отводчик воздуха.

Общий вывод: Если алюминиевые батареи будут устанавливаться в квартире с автономной системой отопления, то подойдут любые, исходя из финансовых возможностей хозяев и с учетом всех перечисленных недостатков. Если же квартира подключена к центральным теплосетям, рекомендовано выбирать исключительно радиаторы из анодированного алюминия – он более стоек и к агрессивной среде, и к повышенным температурам, и к перепадам давления в системе.

Биметаллические радиаторы пользуются в наше время самой большой популярностью из всех видов современных батарей, уступая, возможно, только традиционным чугунным батареям.

Биметаллические радиаторы можно назвать приборами повышенной универсальности

Эти отопительные приборы производятся по комбинированному принципу – их собирают из деталей, изготовленных из двух разных материалов, что, собственно, понятно и из названия. Так, наружная часть батареи выполнена из алюминия, имеющего максимальную теплоотдачу, а внутренние каналы для циркуляции теплоносителя — из высококачественного стального сплава, не подверженного коррозии. Алюминиевые внешние поверхности имеют защитное эмалевое покрытие, которое придает радиаторам эстетичный внешний вид.

Принципиальная схема устройства биметаллического радиатора

Батарея биметаллическая собирается из секций, которые скрепляются между собой резьбовым муфтовым соединением с применением надежных уплотнений.

Надежность и долговечность этих радиаторов объясняется тем, что алюминий, отлично проводящий тепло, не вступает в контакт с теплоносителем и служит своеобразным декоративным «кожухом» для внутренних стальных элементов, по которым циркулирует жидкость для отопления — антифриз или вода. Внутренние же каналы, изготовленные из нержавеющих сплавов, очень выносливы к барическим нагрузкам, благодаря чему радиаторы способны выдерживать давление в системе до 35÷40 атмосфер.

Подобные качества этих батарей позволяют в полной мере их использовать для контуров центрального отопления, то есть устанавливать в квартирах многоэтажных домов. Подойдут они и для автономных систем отопления.

Кстати, биметаллические батареи полностью раскрывают все свои достоинства именно при высоких показателях давления и температуры, свойственных для центральных контуров отопления. Для автономных же систем столь дорогие приборы могут показаться все же излишеством.

Обладая столь высокими эксплуатационными качествами, длительным и гарантийными сроками использования, биметаллические батареи вполне оправдано имеют достаточно высокую цену, особенно по сравнению со стальными или алюминиевыми вариантами. Это обстоятельство можно назвать, пожалуй, единственным недостатком, но зато достоинств у подобных батарей можно насчитать немало:

• Биметаллические батареи имеют высокую теплопроводность, поэтому быстро нагреваются и отдают тепло в комнату.
• Устойчивость к коррозии существенно продлевает срок их безаварийной эксплуатации, который может исчисляться многими десятилетиями.
• Аккуратность внешнего вида и компактность конструкции позволяют вписать радиаторы в любой стиль интерьера.
• Этот вид радиаторов имеют закаленное двухслойное внешнее покрытие, поэтому на их поверхности не собирается большого количества пыли. За ними просто ухаживать, так как достаточно протереть их влажной мягкой тканью.
• Радиаторы имеют относительно небольшой вес, поэтому их монтаж проводить достаточно просто, и его можно осуществить без привлечения специалистов.

Следует отметить, что биметаллические радиаторы по внешнему виду бывают практически неотличимы от алюминиевых, при весьма ощутимой разнице в цене. Поэтому приобретать их нужно только в специализированных магазинах, внимательно ознакомившись с технической документацией и гарантиями производителя.

Вывод: Биметаллические батареи можно смело назвать универсальными. Они в полной мере походят для установки в квартире с центральной системой отопления. Ничто не мешает приобрести их и для автономной системы, но их специфические достоинства в таких условиях могут оказаться невостребованными. Возможно, разумнее будет приобрести более доступные по цене качественные алюминиевые радиаторы.

Цены на биметаллические радиаторы

биметаллический радиатор

Как уже говорилось выше, расчет количества радиаторов на отдельное помещение может производиться двумя способами — по площади или по объему комнаты.

• Расчет по площади

Принято считать, что для компенсации теплопотерь здания и для создания комфортной для человека температуры необходимо обеспечить на 1 м² площади тепловую мощность в 100 Вт.

Расчет, таким образом, производится по формуле:

N = S × 100 / Pс,

где символы имеют следующие значения:

N — количество секций радиатора;

S — площадь помещения в м²;

Pс — тепловая мощность одной секции радиатора — эту величину можно найти в паспорте изделия.

• Расчет по объему

Более точный расчет можно провести, вычислив объем отапливаемой комнаты, так как в этом случае учитывается и высота потолков помещения. Расчет по объему предполагает 41 Вт мощности отопительной системой на 1 м³ для панельного дома, или 34 Вт – для кирпичного. Формула приобретает следующий вид:

N = S × h × 41(34) / Pc

Обозначения в формуле – те же, с тем лишь дополнением, что h – это высота потолка.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как выбрать электрокотел

Безусловно, если планируется приобретение неразборного радиатора, представляющего собой цельную конструкцию, то проводить деление на удельную мощность секции Pc — не нужно, то есть из формулы эта часть просто исключается. Полученное значение покажет, какая суммарная мощность радиатора необходима для данного помещения.

Однако, эти формулы будут справедливы лишь для стандартных среднестатистических условий. Поэтому, рассчитывая радиатор по площади или объему помещения, важно учитывать поправочные коэффициенты, которые определяются минимальной зимней температурой в регионе проживания, особенностями расположения помещения, качеством утепления стен, количеством и типом окон, наличием двери на улицу или на балкон. Мало того, даже расположение батарей и схема их врезки в контур отопления может иметь немалое значение для расчета тепловой мощности.

Перечислять все поправочные коэффициенты и приводить достаточно громоздкую формулу расчета в настоящей статье, наверное, нет смысла. Лучше предложить читателю воспользоваться удобным калькулятором, в котором уже заложены основные зависимости.

Для расчета достаточно будет указать запрашиваемые данные. Калькулятор позволит определить количество секций выбранного типа радиатора. Если расчет производится только для определения суммарной тепловой мощности, необходимой для качественного прогрева помещения (например, для выбора неразборных моделей стальных или алюминиевых батарей), то поле с запрашиваемой удельной паспортной мощностью одной секции оставляется незаполненным.

Перейти к расчётам

Последовательно введите запрашиваемые значения или отметьте нужные варианты в предлагаемых списках

Установите ползунком значение площади помещения, м²

Сколько внешних стен в помещении?

однадветричетыре

В какую сторону света смотрят внешние стены

Север, Северо-Восток, ВостокЮг, Юго-Запад, Запад

Укажите степень утепленности внешних стен

Внешние стены не утепленыСредняя степень утепленияВнешние стены имеют качественное утепление

Укажите среднюю температуру воздуха в регионе в самую холодную декаду года

— 35 °С и нижеот — 25 °С до — 35 °Сдо — 20 °Сдо — 15 °Сне ниже — 10 °С

Укажите высоту потолка в помещении

до 2,7 м2,8 ÷ 3,0 м3,1 ÷ 3,5 м3,6 ÷ 4,0 мболее 4,1 м

Что располагается над помещением?

холодный чердак или неотапливаемое и не утепленное помещениеутепленные чердак или иное помещениеотапливаемое помещение

Укажите тип установленных окон

Обычные деревянные рамы с двойным остеклениемОкна с однокамерным (2 стекла) стеклопакетомОкна с двухкамерным (3 стекла) стеклопакетом или с аргоновым заполнением

Укажите количество окон в помещении

Укажите высоту окна, м

Укажите ширину окна, м

Выберите схему подключения батарей

Укажите особенности установки радиаторов

Радиатор располжен открыто на стене или не прикрыт подоконникомРадиатор полностью прикрыт сверху подоконником или полкойРадиатор установлен в стеновой нишеРадиатор частично прикрыт фронтальным декоративным экраномРадиатор полностью закрыт декоративным кожухом

Ниже будет предложено ввести паспортную мощность одной секции выбранной модели радиатора.
Если целью расчетов стоит определение потребной суммарной тепловой мощности для отопления комнаты (например, для выбора неразборных радиаторов) то оставьте поле пустым

Введите паспортную тепловую мощность одной секции выбранной модели радиатора

Итак, выбирая новые радиаторы для квартиры, чрезмерно экономить не стоит, так как дешевые изделия вполне способны серьезно осложнить жизнь не только владельцам жилья, но и соседям, живущим этажом ниже. В случае возникновения аварийной ситуации с некачественными радиаторами, вполне вероятно, что придется выложить круглую сумму не только на новые батареи, но и на покупку напольного покрытия, а также – на ремонт нижней квартиры.

Поэтому к вопросу выбора нужно подходить с максимальной разумностью, собрать информацию об эксплуатационных параметрах действующей в доме центральной системы отопления, а также внимательно изучить техническую документацию приобретаемого радиатора. Только выполнив эти рекомендации, можно обеспечить квартиру надежными и качественными батареями, которые не подведут в любых условиях и обеспечат эффективный обогрев помещений.

Возможно, вас заинтересует информация о том, какие характеристики имеют вертикальные радиаторы отопления

И в завершение публикации – очень объемная и информативная видео-лекция по особенностям различных типов радиаторов и правилам их выбора. Индукционный котел отопления вы можете узнать по ссылке.

Печь с принудительным воздухом или радиаторное тепло: что лучше?

Чикаго может быть прекрасным городом по многим причинам. Но что касается погоды? Иногда это не , а так замечательно. Любой здесь скажет вам, что иногда вам нужна сильная воля, чтобы пережить наши легендарные зимы. Даже когда приходит весна и начинает нагреваться, вам все равно, возможно, придется поддерживать тепло, пока градусник постепенно ползет вверх.

Чтобы приспособиться к этой холодной погоде, необходимо иметь в доме правильную систему отопления в соответствии с вашими предпочтениями.На протяжении веков люди-новаторы использовали бесчисленное множество различных способов обогрева своих жилых помещений. В современном Чикаго мы в значительной степени остановились на нескольких основных решениях в области отопления, включая принудительное воздушное отопление и радиаторное отопление .

В двух словах? В системе принудительной подачи воздуха воздух нагревается через центральную печь (или блоки), а затем передается по дому через воздуховоды. В радиаторах вода нагревается в центральном котле для создания пара, который затем направляется по дому по трубопроводам и доставляется в радиаторы, которые используют конвекцию и излучение для нагрева воздуха.Есть также два типа: радиаторы с горячей водой, которые не преобразуют воду в пар, а пропускают ее через радиатор — одна труба на входе, другая на выходе. Затем есть паровые радиаторы, у которых к радиатору только одна труба, а не две.

Обдумывая, какой способ отопления дома лучше всего подходит для вас и вашей семьи, важно подумать о том, что вам нравится больше всего. В конечном счете, выбор «фаворита» между этими двумя стилями отопления будет зависеть от ваших уникальных предпочтений.

Ниже мы изложили некоторые из наиболее цитируемых плюсов и минусов принудительного воздушного и радиаторного отопления. Мы также рассмотрим некоторые другие методы, которые, возможно, стоит рассмотреть, когда дело доходит до того, чтобы поддерживать комфортную поджарку в холодные дни и ночи.

Принудительный воздух и радиаторное отопление: затраты на устранение

Один из самых насущных вопросов людей относительно систем отопления: сколько они стоят? А как соотносятся затраты между системами с принудительной подачей воздуха и радиаторами? Важно помнить, что будет несколько различных аспектов, влияющих на стоимость каждого типа системы отопления.

Например, затраты, с которыми вы столкнетесь, могут действительно зависеть от того, насколько хорошо и хорошо построена ваша система с самого начала, а также от того, как вы будете заботиться о ней с течением времени. Во многих случаях на самом деле затраты не сильно отличаются от . Различия могут возникнуть, когда дело доходит до факторов, уникальных для вашей системы, таких как эффективность котла или печи, возраст вашей системы, качество ваших труб / воздуховодов и количество, которое вы используете в системе отопления.

Принудительный воздух и радиаторное отопление: плюсы и минусы

Какие плюсы и минусы у систем воздушного отопления?

• PRO: Часто достаточно быстро нагревает дом
• PRO: Вы можете легко закрывать и открывать вентиляционные отверстия для управления потоком воздуха
• PRO: системы часто занимают меньше места, чем радиаторы, и в целом менее заметны.
• PRO: Обычно системы позволяют вам точно контролировать температуру, поэтому вы можете настроить ее в соответствии со своими предпочтениями.
• PRO: Системы могут быть интегрированы с кондиционированием воздуха для обеспечения охлаждения в жаркие месяцы
• ПРОТИВ: Циркуляция воздуха может быть сухой и потенциально может вызвать раздражение кожи
• ПРОТИВ: вентиляционные системы могут собирать пыль и отрицательно влиять на аллергию
• ПРОТИВ: вентиляционные отверстия и фильтры могут требовать частой очистки и обслуживания
• ПРОТИВ: Чтобы обеспечить правильную работу системы, вам следует регулярно обслуживать печь.
• ПРОТИВ: Некоторые системы могут быть немного шумными
• ПРОТИВ: вентиляционные отверстия могут пропускать сквозняк и пропускать теплый воздух, когда он не работает

Какие плюсы и минусы традиционных радиаторных систем отопления?

• PRO: по сравнению с принудительной подачей воздуха радиаторное отопление может быть более влажным и комфортным, поскольку оно не удаляет влагу из воздуха, обдувая его над открытым пламенем.Многие печи требуют дополнительного устройства, увлажнителя, чтобы заменить влагу, которую удаляет печь.
• PRO: Как правило, радиаторы легко включать и выключать из комнаты в комнату.
• PRO: Крышки радиатора могут сделать радиаторы более привлекательными или стильными
• PRO: в некоторых случаях может быть проще заменить отдельные детали, если возникнут дефекты / проблемы.
• PRO: тише, чем системы с принудительной подачей воздуха, в большинстве случаев
• PRO: Многим нравится «винтажная» эстетическая привлекательность.
• ПРОТИВ: Радиаторы могут быть большими и громоздкими и занимать место в комнате
• ПРОТИВ: Крышки радиатора могут снизить эффективность и увеличить расходы
• ПРОТИВ: трудно очистить элементы
• ПРОТИВ: может привести к большим потерям тепла, если не используется и не обслуживается должным образом,
• ПРОТИВ: может быть громким, в некоторых случаях, с шипящим лязгом или стуком
• ПРОТИВ: Некоторые находят открытые трубопроводы и радиаторные блоки непривлекательными
• CON: медленнее реагируют на изменения термостата.Например, для нагрева холодной воды в системе потребуется некоторое время.

Изучение альтернатив

Конечно, помимо этих двух распространенных стилей отопления существует множество вариантов, включая некоторые альтернативные методы, которые в долгосрочной перспективе могут оказаться рентабельными и экологически безопасными.

Если вам действительно нравится идея винтажного стиля, вы можете пойти по старинной пузатной печи или по пути камина. Газовые, электрические и дровяные камины помогут быстро согреть комнату.Каким бы уютным ни было это изображение, также может быть трудно отапливать весь дом одними каминами, что делает практичность проблемой. Также важно следить за тем, чтобы ваши камины содержались в надлежащем состоянии и регулярно проверялись. Для одноместных комнат переносные электрические обогреватели также являются возможным решением, хотя, опять же, они не совсем практичны для обогрева больших комнат или нескольких помещений и могут быть дорогими и небезопасными при неправильном использовании.

Еще одна система отопления, с которой вы можете столкнуться, — это теплые полы.Лучистое напольное отопление основано на системе, в которой используются трубы с горячей водой или электрические провода, проложенные под полом. Тепловое излучение передается от пола вверх, помогая вам чувствовать себя комфортно, даже если окружающий воздух остается относительно стабильным. Многие находят теплый пол привлекательным, потому что он тихий и практически невидимый по сравнению с другими типами систем отопления. Лучистое тепло также может обеспечить более высокую энергоэффективность, чем другие системы, что делает его привлекательным для тех, кто, возможно, пожелает снизить эти высокие зимние цены в Чикаго.

С другой стороны, в зависимости от вашего дома, эти системы могут быть дорогостоящими в разработке и настройке, и вам все равно может потребоваться другая система для охлаждения. Кроме того, теплый пол часто используется на нижних уровнях и / или в ванных комнатах, облицованных плиткой, в сочетании с другими решениями по обогреву, а не вместо них. Они также не имеют практического применения при переоборудовании старых домов, но распространены при новом строительстве в Чикаго.

Если у вас старый дом, в котором нет воздуховодов, решение для модернизации — это бесканальное отопление и охлаждение.Возможно, вы раньше видели устройство без воздуховодов на стене. Эти системы состоят из небольшого наружного блока и одного или нескольких внутренних блоков, которым требуется доступ к электричеству и место для установки. Эти системы имеют много преимуществ, включая меньший углеродный след, лучшее качество воздуха и даже снижение общих затрат за счет их меньшего общего размера и большей эффективности.

Об осмотре дома в Городе ветров

В Windy City Home Inspection, Inc. мы проводим проверки в соответствии с самыми высокими стандартами — ваши. При поддержке команды консультантов с более чем 60-летним опытом Windy City Home Inspection стремится к совершенству. Есть вопрос? Позвольте нам помочь.

выбирайте, какие радиаторы поставить в квартиру и дом. Какие алюминиевые радиаторы отопления лучше

В наш век изменчивого климата, когда температура зимой может опускаться до рекордно низких значений, и даже летом, когда выпадает снег, стоит задуматься о обогреве собственного жилища.Так называемые радиаторы отопления (в «Батареи») еще с советских времен были получены с советских времен. На современном рынке представлен широкий выбор аккумуляторов из различных материалов, которые также отличаются друг от друга дизайном и ценовыми характеристиками. Два самых популярных вида — это чугунные и алюминиевые радиаторы отопления. Возникает вопрос: «Какие батареи лучше? Чугун или алюминий? Или все же стоит обратить внимание на другие материалы?»

Коллектор современных типов радиаторов

Основные виды радиаторов отопления, представленные на рынке: чугунные, алюминиевые, стальные, биметаллические и панельные.Рассмотрим каждую из них подробнее.

Радиаторы отопления чугунные

Чугунные батареи были широко распространены еще во времена Советского Союза, и сейчас их часто можно увидеть в домах советской постройки. Изначально они были в большом дефиците. Многие новостройки, получившие квартиры с панельными стальными радиаторами, в первое время меняли их на чугунные модели, стоимость которых часто подсказывалась до 25 рублей. за краю.

Практически вечные и самые популярные — радиаторы отопления чугунные

По сравнению со сталью чугун имеет много преимуществ.Во-первых, чугунные батареи не текут. Во-вторых, этот материал практически не вызывает коррозии. Можно смело сказать, что чугунные радиаторы практически вечны и служат более 50 лет. Но есть и недостатки. Самый большой минус чугунных аккумуляторов — это меньшая теплоотдача, по сравнению с другими видами, большой внутренний объем (около 3 литров по краю) и немалый вес.

Из-за большого объема такая батарея будет греться достаточно долго. Поэтому быстро отрегулировать температуру в помещении становится сложно.Несмотря на минусы, чугунные батареи по-прежнему остаются одними из самых популярных. Миф о том, что чугун не модно и не красиво, только миф.

В строительных магазинах представлены самые разнообразные дизайнерские модели радиаторов отопления, которые могут стать безупречным украшением интерьера.

Радиаторы отопления алюминиевые.

Алюминиевые батареи легкие, красивые и обладают довольно высокой теплоотдачей (в 4 раза больше, чем чугунные батареи), то есть лучше нагревает такой радиатор при том же размере батареи.Но у алюминия, как и у любого другого материала, есть недостатки. Основная из них — коррозия. Внутри таких батарей происходят процессы разрушения. Они могут возникать из-за наличия в конструкции системы отопления медных деталей или плохого качества водопроводной воды.

Алюминиевые батареи — нагревательные элементы

Основная особенность эксплуатации — алюминиевые батареи категорически запрещается оставлять с закрытыми кранами на длительное время. Из-за коррозии каждый год съедает где-то 0.1 мм материала. Отсюда легко можно рассчитать, когда нужно менять батарею отопления — это нужно делать раз в 15-20 лет. Еще один непонятный плюс алюминиевых радиаторов — быстрый нагрев, поэтому при необходимости помещение можно прогреть всего за 15-20 минут.

Все модели радиаторов, представленные на рынке, отличаются как внешним видом, так и характеристиками. Многое зависит от выбора. Это и удобство использования, и дизайн продукта, и эффективность. Важнейшие критерии выбора аккумуляторов — надежность, долговечность и безопасность.Если возникает вопрос: «Какие батареи отопления лучше греют?» — Это обязательно будет алюминий.

Радиаторы отопления стальные.

За счет тонких стенок стальные батареи нагреваются быстрее чугунных. При этом коэффициент теплопроводности стал практически таким же, как у чугуна (56 — чугун, 52 — сталь). Один из самых ощутимых минусов стальных радиаторов — это коррозия. Есть много методов борьбы с этим. Самый популярный из них — защитное внутреннее покрытие.Несмотря на это, такие батареи примерно через 3-5 лет начнут ржаветь изнутри.

Для достижения необходимой мощности стальные батареи производятся в виде нескольких пластин, соединенных параллельно специальными перемычками. Серьезным недостатком такой конструкции является солидный вес, затрудняющий установку аккумулятора.

Стальные радиаторы отопления также являются одним из популярных типов батарей. Кроме того, здесь еще можно выбрать размер и конструкцию батареи, которая становится недоступной для чугунных и алюминиевых радиаторов

Несмотря на обилие недостатков, стальной радиатор также имеет значительные преимущества перед другими материалами, из которых изготовлен аккумулятор.Прежде всего, это возможность выбора размеров. Стальные батареи продаются в самых разных вариантах: высокие и низкие, длинные и короткие, квадратные и прямоугольные, с разными размерами сторон. Это выгодно отличает стальные радиаторы от конкурентов, ведь чугунные и алюминиевые радиаторы выпускают только двух типоразмеров: 35 и 60 см. Срок службы таких аккумуляторов составляет около 15 лет.

Мы представили три самых популярных типа радиаторов отопления, каждый из которых имеет как достоинства, так и недостатки, но все же выбор: какие батареи лучше поставить в квартире, остается за вами.Несмотря на популярность этих материалов, есть еще несколько интересных, набирающих популярность типов аккумуляторов. Это биметаллические радиаторы и панельные радиаторы.

Радиаторы отопления из биметалла

Такие батареи используются в основном только в системах. Центральное отопление, поскольку их использование в автономных Системах отопления крайне нерационально. Биметаллическая батарея представляет собой алюминиевый радиатор, вода в котором циркулирует по металлическим трубам, поэтому такая батарея способна выдерживать сильные гидравлические удары, которые часто возникают в системах центрального отопления.Благодаря алюминию у такого радиатора достаточно высокая теплоотдача (выше, чем у стального).

Биметаллические радиаторы используются в основном для центрального отопления.

Но есть существенный недостаток — биметалл очень агрессивен (даже там, где находится место контакта стали и алюминия). Еще один заметный минус — цена. Такой аккумулятор прилетит к вам копейками. И это надо учитывать

Есть и более интересный вариант — биметаллические радиаторы отопления, циркуляция воды в которых проходит по медным трубам.Замена стали на медь делает конструкцию более удобной и увеличивает производительность, например:

• медь не подвержена коррозии под воздействием воды;
• теплопроводность меди почти вдвое выше.

Радиаторы отопления панельные.

Какие батареи лучше установить в частном доме? В отличие от биметаллических радиаторов, использование которых рекомендуется только в домах с центральным отоплением, панельные радиаторы больше всего подходят для частных домов с автономным теплоснабжением.Их главное отличие от конкурентов — большая площадь теплоотдачи. То есть, чем больше площадь теплопередачи, тем надежнее эта система. Это связано со снижением необходимой температуры и уменьшением скорости циркуляции жидкости в аккумуляторе.

Панельные радиаторы — лучший выбор Для частного дома

Из минусов этой системы — плохая адаптация к нашим суровым системам отопления, из-за чего панельные радиаторы не так популярны и их использование в многоквартирных домах неоправданно.Поэтому, решив отдать предпочтение именно этому типу аккумуляторов, необходимо произвести очень тщательный предварительный расчет.

Конечно, выбор материалов для изготовления аккумуляторов разнообразен и не ограничивается представленными вариантами. Новые технологии постепенно меняют привычные системы отопления на новые, революционные. На специализированных выставках легко найти самое современное оборудование, отвечающее всем стандартам качества.

Актуальность: июль 2019

Радиаторы отопления являются неотъемлемой частью системы отопления жилых, офисных и производственных помещений.Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, батареи несут ответственность за распределение тепла, поэтому многие известные производители внедряют собственные инновационные технологии и используют современные материалы для достижения повышенной теплоотдачи, увеличения функциональности и практичности своей продукции, а также снижения энергопотребления. что в результате пользователь сэкономил на нагреве. Многие модели радиаторов от известных отечественных и зарубежных производителей отличаются универсальным подключением к магистралям из разных материалов, длительным сроком службы и современным дизайном.

Мы составили список лучших радиаторов отопления, основываясь на экспертных оценках специалистов и отзывах реальных покупателей. Наши рекомендации помогут определиться с выбором, оптимальными требованиями и желаниями. На мировом рынке технологий много конкурентов, но мы выбрали лучших производителей и рекомендуем обратить на них особое внимание:

1. Керми.
2. Рифар
3. Royal Thermo.
4. Роммер
5. Коннер
6. Lammin.
7. Арбония.
8. GURATEC.
9. Exemet.
10. Ретро стиль

* Цены действительны на момент публикации и могут быть изменены без предварительного уведомления.

Отопительная батарея: для квартир

Сталь

Основные преимущества

• Благодаря собственной технологии THERM X2 время нагрева сокращается на 25%, увеличивается теплоотдача и расходуется на 11% меньше энергии, что в денежном выражении эквивалент примерно 200 евро экономии в год на каждом радиаторе
• Универсальное соединение для всех типов труб (медь, сталь, полимерные материалы)
• Две нагревательные панели (задняя и передняя) увеличивают теплоотдачу
• Толщина стального листа 1.25 мм гарантирует высокую механическую прочность и долгий срок службы радиатора
.
• После покраски радиатор проходит процесс двойного лакирования, после чего изделие сохраняет свой первоначальный цвет на весь срок службы и не требует периодической тонировки

Показать все товары в категории «Для квартир»

Отопительная батарея: биметаллическая

биметаллическая / настенная / для квартир

Основные преимущества

• Вместо ниппельного соединения секций в радиаторах данной серии используется контактная сварка , благодаря чему исчезают места возможных протечек и значительно увеличивается срок службы изделия.
• Улучшенная теплоотдача за счет специальной геометрии профилей
• Радиатор выдерживает давление до 100 атмосфер и может работать с теплоносителем при температуре до +135 градусов, что позволяет использовать его в самых суровых условиях
• Возможность использования радиатора в системах отопления с различными видами теплоносителя (вода незамерзающая антифризная жидкость)
• Высокая коррозионная стойкость внутренних стальных каналов обеспечивает срок службы радиатора не менее 25 лет.

Биметаллический / Настенный / для квартир

Основные преимущества

• Благодаря собственной запатентованной технологии PowerShift, теплопередача радиатора увеличена на 5%.Это стало возможным благодаря дополнительным ребрам на вертикальном коллекторе.
• Каждый радиатор проходит семь этапов нано-покраски, что гарантирует сохранность цвета и целостность эмали при воздействии высоких температур в течение всего срока службы.
• Уникальная система защиты от подделки — серийные номера на каждой секции и фирменный тисненый алюминиевый знак на верхней части корпуса
• Цельный стальной коллектор позволяет использовать радиатор в системах отопления с различными теплоносителями, включая химически агрессивные антифризы.

Биметаллический / настенный / для квартир

Основные преимущества

• Благодаря сверхустойчивой конструкции радиатор выдерживает гидроприводы до 40 атмосфер
• Эргономичный дизайн и отсутствие острых углов и краев позволяет использовать эти радиаторы не только в системах отопления дома, но и в школах, детских садах и больницах.
• Универсальная конструкция позволяет устанавливать радиаторы данной серии в одно- и двухтрубных системах отопления
• За счет сложной геометрической формы каждой секции с большой общей рабочей площадью радиатор быстро прогревается и увеличивает теплоотдачу по сравнению с традиционными батареями
• В производстве используются только качественные экологически чистые материалы, что гарантирует долгую службу радиаторов.

Биметаллический

Основные преимущества

• Биметаллическая конструкция радиатора (алюминий и сталь) повышает надежность, устойчивость к гидравлическим и коррозионным воздействиям, позволяет выдерживать достаточно большое рабочее давление
• Обладая высокой теплоотдачей, радиатор способствует быстрому утеплению помещения и снижает затраты на оплату отопления
• Повышенная герметичность соединений пересечений с помощью силиконовых прокладок, что обеспечивает высокую надежность в течение нескольких сезонов.
• Благодаря небольшой толщине корпуса он не требует глубокого сидения и может быть установлен практически в любой части комнаты.
• Производитель предоставляет несколько вариантов установки, что упрощает и облегчает процесс установки.

Биметаллический / Для квартир / настенный

Основные преимущества

• Биметаллический радиатор отопления с уникальной травмоопасной конструкцией всех секций. На всех деталях нет структур с острыми краями или углами
• Изготовлен по европейскому стандарту EN 442, а также соответствует всем характеристикам ГОСТ 31311-2005, что свидетельствует о высоком качестве изготовления.
• Полностью стальной коллектор повышает надежность и производительность модели
• Трехступенчатая шлифовка обеспечивает абсолютно гладкую поверхность, а защита от коррозии дополняет двойную покраску высококачественными лакокрасочными материалами
• Использование оригинальных технологических решений позволяет получить высокую теплопроводность, значительно превосходящую показатели аналогичных монометаллических моделей.

Биметаллический / Для квартир / настенный

Основные преимущества

• Биметаллический секционный радиатор, с закругленным верхом, предназначен для эксплуатации в любой системе отопления городской квартиры или частного дома, так как способен выдерживать высокие рабочие нагрузки. давление около 35 атм
• Благодаря высококачественному покрытию эмалью RAL 9010 внешняя сторона отлично защищена от коррозии.
• Стальной каркас с алюминиевым корпусом значительно увеличивает теплоотдачу, обеспечивая быстрый обогрев помещения
• Сталь внутри изолирует циркулирующую жидкость от алюминиевого кожуха теплопередачи, повышая надежность и прочность модели
.
• Ребра специальной конструкции увеличивают теплоотдачу, позволяя уменьшить количество секций и сэкономить затраты на отопление

Биметаллический / Для квартир / настенный

Основные преимущества

• Благодаря особой конструкции секций, достаточно использовать одну силиконовую прокладку для их герметизирующего состава.
• Наружная часть секций изготовлена ​​из алюминия методом литья, что обеспечивает монолитную конструкцию для равномерного теплообмена.
• Цельная закрытая задняя часть корпуса позволяет использовать аккумулятор в местах установки французских окон, не нарушая интерьер помещения
• Основа конструкции — прочная стальная трубка с алюминиевым верхом, обеспечивающая стойкость аккумулятора к электрохимической коррозии и длительный срок службы.
• Тонкие ребра и большая рабочая зона радиатора позволяют добиться высокой теплоотдачи

Биметаллический / Для квартир / настенный

Основные преимущества

• Размещенная технология PowerShift (дополнительные вертикальные ребра на коллекторе) позволила увеличить теплоотдачу аккумулятора на 5%
• Уникальная конструкция корпуса с асимметричным расположением секций позволяет улучшить отдачу тепла за счет естественной конвекции.
• Коллектор изготовлен из специальной стали, которая надежно защищена от агрессивных химических сред, что позволяет использовать антифриз в качестве охлаждающей жидкости.
• Семиступенчатая окраска специальными эмалями позволяет добиться максимальной устойчивости покрытия к сколам, УФ-лучам и другим воздействиям.
• Фирменная алюминиевая эмблема с логотипом и маркировкой каждой секции позволяет отличить оригинальный радиатор от подделки

Биметаллический / Для квартир / настенный

Основные преимущества

• Коллектор имеет дополнительные ребра, которые увеличивают контактную поверхность и улучшают теплоотдачу до 5%
• Использование экологически чистых красок и семислойной эмали обеспечивает максимальную устойчивость внешнего покрытия к различным воздействиям, включая сколы, солнечные лучи и химически активные вещества.
• Особая форма пересечения воздушных карманов создает эффект естественной конвекции, позволяя быстро и равномерно обогреть помещение.
• Использование качественных материалов и комплектующих обеспечивает долгий срок службы радиатора, что подтверждается заводской гарантией на 15 лет.
• Цельнометаллический коллектор с защитой от химически активных средств позволяет использовать в качестве хладагента антифризы разных марок.

Биметаллический / Для квартир / настенный

Основные преимущества

• Внутри трубы из высоколегированной стали и монолитная конструкция корпуса обеспечивают высокую механическую прочность радиатора и длительный срок службы
• Отсутствие острых граней и краев позволяет обезопасить от случайных травм во время работы от аккумулятора.
• Продуманная форма корпуса без закрытых и труднодоступных мест для сбора скопившейся пыли
• В качестве охлаждающей жидкости можно использовать воду, масло и антифриз, что делает аккумулятор универсальным решением для системы отопления любого типа.
• Наружная эмаль обладает высокой устойчивостью к истиранию, механическим повреждениям и воздействию УФ-лучей, надолго сохраняя эстетическую привлекательность радиатора.

Посмотреть все товары категории «Биметаллические»

Нагревательная батарея: алюминий

Основные преимущества

• Благодаря трехступенчатой ​​шлифовке поверхности и двухслойной окраске радиатор сохранит презентабельный вид на всем протяжении срок службы
Серия
• Optima предназначена для систем отопления частных домов.
• Благодаря нанесению на внешнюю и внутреннюю поверхности фтор-циркониевого состава, радиатор надежно защищен от химической коррозии.
• Модель разработана специально для российского рынка с учетом особенностей систем отопления в разных регионах страны
• Округлая форма рабочих элементов каждой секции и сложная конфигурация радиатора позволяют эффективно распределять теплый воздух в помещении за счет естественной конвекции

Алюминий / Стена / Для квартир

Основные преимущества

• Из-за сложной конструкции верхних элементов радиатора возникает естественная обратная конвекция, результатом которой является поток горячего воздуха, эффективно отсекающий холод из окна или стены
• Наличие специальной заглушки с полимерной наномембраной в сочетании с вертикальным коллектором обеспечивает надежную защиту корпуса от протечек, что позволяет использовать радиатор в системах отопления, где давление теплоносителя давление (гидроудары) часто происходит
• Благодаря многоступенчатому процессу нанесения экологически чистых лакокрасочных материалов производства Германии и Нидерландов корпус радиатора надежно защищен от коррозии.
• Радиатор отлично справляется с высокотемпературными режимами и рабочим давлением до 20 бар.

Основные преимущества

• Алюминиевый радиатор с очень высокой теплоотдачей, благодаря чему обогревается в пять раз быстрее, чем аналогичные чугунные модели
• Материал корпуса обладает высокой теплопроводностью и практически сразу после включения начинает отдавать тепло. Быстрая реакция на изменение режима обогрева на больший или меньший режим обеспечивает комфортные условия в помещении.
• Эргономичная конструкция аккумулятора позволяет поддерживать нормальную температуру вокруг, даже если радиатор установлен в нише под подоконником
• Имеет большую площадь поперечного сечения межколесных труб, что способствует свободному течению жидкости и предотвращает засорение и снижение теплоотдачи.
• Для защиты от проникающей коррозии при использовании некачественных охлаждающих жидкостей внутренняя поверхность радиатора снабжена специальным фтор-циркониевым покрытием

Алюминий / для квартир / стенка

Основные преимущества

• Особая форма центрального водоканала и толстые стены (2.8 мм) позволяют радиатору выдерживать давление до 20 атмосфер
• Технологическое отверстие внизу корпуса позволяет вставить ТЭН и использовать аккумулятор как маслонаполненный электронагреватель
• Допускается использование антифриза в качестве охлаждающей жидкости, что делает радиатор универсальным решением для любых систем отопления.
• Использование качественных материалов обеспечивает длительный срок службы аккумулятора (не менее 25 лет)
• Секции имеют особую конструкцию с увеличенной рабочей зоной, что позволяет добиться максимальной теплоотдачи для быстрого прогрева помещения

Показать все товары категории «Алюминий»

Батарея отопления: чугун

Основные преимущества

• Универсальный радиатор, предназначенный для работы в системе централизованного или автономного частного отопления
• Ящик чугунный цельнолитой каждой секции
• 100% защита от коррозии позволяет использовать радиатор в системах водяного отопления
• Благодаря продуманной конструкции радиатор обеспечивает улучшенную теплоотдачу (на 34% больше по сравнению с традиционными стальными радиаторами) даже при небольшом количестве теплоносителя.
• Термостойкое покрытие на белой основе на основе полимерной эмали придает изделию привлекательный внешний вид и надежно защищает поверхность от повреждений, воздействия химически активных веществ и бытовых загрязнений

Чугун / настенный / для квартиры

Основные преимущества

• Благодаря использованию качественного чугуна срок службы каждого радиатора составляет не менее 50 лет
• Абсолютная коррозионная стойкость (в том числе химическая) позволяет использовать аккумуляторы в частных и централизованных системах отопления с любым теплоносителем.
• Продуманная конфигурация каждой секции в сочетании с эксплуатационными качествами чугуна позволяет добиться повышенной теплоотдачи и длительного сохранения тепла даже при кратковременном отключении системы отопления.
• Возможность поисковой разборки аккумулятора позволяет выбрать изделие подходящих размеров для обогрева помещений любой площади.
• Имеет оптимальный раздел раздела (0.9 л), что позволяет достичь хорошего КПД при значительной экономии воды

Для квартир / стена / чугун

Основные преимущества

• Аккумулятор полностью чугунный, что гарантирует ему не только повышенную теплоотдачу, но и длительный срок службы
• Наличие четырех полнопроходных отверстий в корпусе позволяет подключить радиатор к любой системе отопления, независимо от ее конфигурации.
• Каждое изделие перед отгрузкой проходит испытания на герметичность и водонепроницаемость, а также технический осмотр.
• Изначально внешняя поверхность чугуна покрыта бесцветным грунтом, что позволяет пользователю самостоятельно окрасить радиатор в подходящий цвет или заказать заводскую покраску за дополнительную плату
• Закругленная геометрия секций обеспечивает повышенную отдачу тепла, а также свободную циркуляцию теплоносителя.

Кирилл Сысоев

Корнуоллские руки не знают скуки!

Содержимое

Многие сталкиваются с проблемой отсутствия тепла в доме.Решением вопроса станет установка современных котлов. В многоэтажных домах только мощные радиаторы отопления для квартиры обеспечат жилище в дом. Устройство позволит поддерживать оптимальную температуру в помещении, при необходимости корректировать ее. Если вы не знаете, какие радиаторы лучше для отопления квартиры, то эта статья познакомит вас с основными аспектами выбора. Благодаря дельным советам удастся найти идеальный вариант.

Какие батареи отопления лучше для квартир

отличаются уровнем теплоотдачи, сроком службы и ценой.Определяющим фактором качества монтажа считается материал изготовления. Самые популярные типы батарей отопления в квартире:

• биметаллический;
• алюминий;
• чугун;
• сталь.

Принцип работы прост. В основном теплоноситель стоит горячая вода. Подключение осуществляется через трубу. Под воздействием тепла поверхность установки начинает нагреваться, и температура в помещении должна повышаться.В зависимости от материала изготовления и конструкции панелей водяные радиаторы охлаждаются быстрее или медленнее.

IN чугунные установки Горячая вода поступает с одной стороны и выходит с другой. Для проведения таких работ необходимо большое количество охлаждающей жидкости. Принцип действия стальных, алюминиевых и биметаллических теплообменников имеет небольшую разницу. Внутри каждой секции есть тонкая трубка, наполненная горячей водой. Благодаря воздушной подушке, которая образуется внутри, теплопроводность таких аккумуляторов выше.Для запуска системы вам понадобится всего 350 г воды, что упрощает установку.

Чтобы понять, какие радиаторы лучше подходят для отопления квартиры, стоит ознакомиться с основными характеристиками каждого типа. Батарея — это универсальная установка для отопления коммерческих, промышленных и жилых зданий — имеет свои особенности в зависимости от материала изготовления. Сравнивая плюсы и минусы, вы найдете оптимальный вариант.

Биметаллические радиаторы

Устройства изготовлены из стали и алюминия.Установка очень прочная, обладает высокой теплопроводностью. Привлекательный тип аккумуляторов делает их оптимальным вариантом для офиса, дома. Система представляет собой конструкцию из вертикальных стальных труб, покрытых снаружи алюминием. Такой теплообменник устойчив к коррозии, долговечен. Если вам не хватает температур, вы всегда можете прикрепить еще одну секцию к биметаллической батарее.

Алюминий

Установки отличаются высокой теплоотдачей, привлекательным дизайном.По сравнению с предыдущим вариантом их цена более доступная. Если вас интересует замена радиаторов отопления в квартиру, подойдет алюминиевый вариант, поскольку это невозможно. Смонтировать их несложно. Батареи устанавливаются в автономных системах и системах центрального отопления. Для более экономичного потребления энергии рекомендуется использовать термостатические клапаны.

Чугун

Если вы не знаете, какие радиаторы лучше для центрального отопления, выберите этот вариант.Конструкция идеальна для системы отопления циклического типа. Установка надежная прослужит долгие годы. К недостаткам можно отнести относительно небольшую теплоотдачу, быстрое охлаждение систем. Она очень громоздкая, поэтому требует особых навыков при установке. Есть такие теплообменники недорого, что делает их очень популярными.

Сталь

Доступные и практичные системы остаются востребованными по сей день. Их устанавливают в коттеджах, квартирах, коммерческих помещениях.Степень теплопередачи очень высокая. При неверном расчете мощности системы или низкой температуре теплоносителя цельнометаллическая конструкция может стать проблемой. Обновить его невозможно, поэтому придется менять весь дизайн. Стоимость стальных батарей невысока.

Как выбрать радиатор отопления для квартиры

Когда указаны основные характеристики устройств, легче определить. Вне зависимости от того, какие батареи для отопления квартиры вам понравились, совершая покупку, нужно взять все, начиная от элемента комнат и заканчивая местом установки.Не забывайте о сомнительном качестве теплоносителя: лучше еще раз усилить.

Ознакомьтесь с дельными советами, которые помогут понять, какие радиаторы лучше поставить в квартире:

1. Необходимо провести расчет установочной мощности для вашего помещения. Искомое значение равно произведению и требуемому тепловому потоку для типовых построек (0,41 кВт).
2. Узнать количество охлаждающей жидкости в системе.Если воды мало, лучше отдать предпочтение стальным, алюминиевым или биметаллическим моделям. В тех случаях, когда планируется отопление с естественной циркуляцией, выбирайте чугун.
3. Определите место установки. От этого будут зависеть размер систем и необходимая теплопередача.
4. Для помещения с 1 окном и внешними стенами мощность устройства следует увеличить на 20-30%.

Рейтинг Радиаторы отопления для квартир

Замена аккумуляторов в идеале производится на весь срок службы, или не менее 20 лет.Если вы хотите, чтобы инструменты служили долго, внимательно подходите к выбору производителя. От этого надежность устройства во многом будет зависеть от качества его работы. Вне зависимости от того, сколько в квартире радиатора отопления, обязательно требуйте от производителя сертификаты, подтверждающие оригинальность теплообменников.

Особого внимания заслуживает продукция итальянского бренда Global, Sira. Стоят модели недешево, но качество оправдывает цену.Устройства выполнены в классическом стиле из биметалла или алюминия. Преимущество — экономичность и высокая теплоотдача. Хорошие отзывы Покупатели получили больше марок:

• Kermi — прекрасное немецкое качество и лаконичность форм;
• Arbonia — оригинальный дизайн, который допустят стать украшением комнаты;
• Smart — недорогой корпоративный Китай, вполне достойный внимания;
• «Рифар» — внимательный отечественный производитель.

Видео: Какие лучше установить батареи в квартире

Благодаря ролику можно понять, какие радиаторы лучше алюминиевые или биметаллические, узнать об особенностях их устройств, принципах работы и монтажа.Если пока есть сомнения, что в квартире лучше установить батарейки, то дельные советы, представленные в видео, развеют все акценты. Посмотрев видео, вы сможете самостоятельно сделать правильный выбор.

Выбор отопительных батарей — серьезное мероприятие, которое зависит не только от эффективности обогрева жилого помещения, но и от срока эксплуатации отопительной коммуникации в целом. В многоквартирных домах риск возникновения гидроудара выше, чем в частных домах, из-за привязки к централизованной тепловой сети.Поэтому в статье подробно будет рассмотрен вопрос, какие радиаторы отопления лучше для квартиры.

Подача теплоносителя в квартиру осуществляется путем подключения к централизованной тепловой сети (ЦТС). Движение теплоносителя в таких системах происходит принудительно. Подача жидкости в каждую квартиру производится за счет специальных насосов, которые входят в состав COS. Давление нагнетательных насосов составляет в среднем 16 атмосфер.

Полезная информация! При выборе радиатора отопления в первую очередь рекомендуется обратить внимание на то, как часто происходят скачки в коммуникациях.Чтобы аккумулятор выдержал гидрат, его материал должен иметь достаточный запас прочности.

Достаточно частое явление, которому централизованные коммуникации подвержены нарушениям сохранения. Как правило, это происходит летом. В то же время не все аккумуляторы способны противостоять наводнениям, возникающим при такой разгерметизации системы.

Отдельные элементы ТСОС со временем сильно изнашиваются, что влечет за собой ухудшение качества охлаждающей жидкости и попадание в нее различных посторонних примесей.В их роли могут выступать Techworks, частицы ржавчины, грязь и различные отложения. Наличие первых в рабочей среде отрицательно сказывается на его теплоотдаче при циркуляции по ЦС. Остальные способствуют сужению просвета труб и батарей отопления, что также снижает эффективность обогрева жилых помещений.

При замене отопительного прибора в квартире проверьте сочетание материалов, из которых изготовлены батареи и соединительные элементы (арматура).Несовместимость металлов приводит к их окислению, что часто становится причиной аварийных ситуаций в COS.

На сегодняшний день можно встретить самые разные аккумуляторы для монтажа в квартирах. Все они делятся на виды по нескольким критериям. В первую очередь все радиаторы отопления классифицируются по материалу, из которого они выполнены:

• чугун;
Сталь
• ;
• алюминий;
• биметаллический;
• медь.

А также, в зависимости от конструкции, они могут быть:

Каждый из вышеперечисленных разновидностей отопительных приборов пригоден для работы в определенных условиях. Также стоит сказать, что существуют узкоспециализированные модели, которые используются для выполнения одной функции. К этому виду можно отнести конвекторы наружного типа, применяемые в помещениях с большим квадратным остеклением. Их использование дает возможность исключить вероятность запотевания окон.

На рынке можно встретить еще один вид конвекторов — плинтусные.Их устанавливают в специальные металлические ящики, заменяющие классические плинтусы. Главное преимущество таких отопительных приборов в том, что они не нарушают общий интерьер помещения.

Сегодня можно встретить самые разные аккумуляторы, с точки зрения дизайна. Ассортимент современных радиаторов отопления невероятно широк и разнообразен. Недостатком аккумуляторов, выполненных в уникальном дизайне, является их цена. Поэтому такие отопительные приборы не пользуются большим спросом.

Не так давно отопительные приборы из чугуна были самыми популярными и применялись практически повсеместно.Но сегодня эти громоздкие конструкции, покрытые эмалевой краской, отошли на второй план. С развитием технологий производства появились более эффективные и износостойкие стальные радиаторы, а также приборы из других материалов.

Примечание! Чугун отличается высоким коэффициентом теплопроводности. И еще стоит сказать, что он долго греется, но еще и остывает и охлаждается.

Чугунные батареи способны выдерживать довольно большое давление (до 30 атмосфер), что превышает стандартные показатели COS в 2 раза.Таким образом, устройства из этого материала отличаются высокой устойчивостью к попаданию воды в систему.

Среди преимуществ радиаторных батарей из чугуна также можно выделить то, что они имеют совместимость с трубами и арматурой из других материалов. Это позволяет сэкономить, так как при замене аккумулятора нет необходимости заменять сопутствующие коммуникации.

Как и железо, изделия отличаются стойкостью к разрушающему воздействию коррозии. Они неприхотливы к качеству рабочей среды, которая на них перемещается.Длительное взаимодействие внутренней поверхности аккумуляторной батареи из чугуна с водой приводит к появлению темного осадка, обладающего антиоксидантным свойством. Поэтому при нормальной эксплуатации такие радиаторы способны прослужить не один десяток лет.

Современные радиаторы из этого материала на этапе производства покрываются специальной защитной эмалью. В отличие от старых чугунных аккумуляторов, новые модели не требуют ежегодного окрашивания, а также легко чистятся, так как имеют гладкую глянцевую поверхность.Помимо прочего, чугунные отопительные приборы не накапливают газы, поэтому не нужно спускать лишний воздух.

Во времена СССР такие радиаторы выпускались массово и имели стандартные габариты. Сегодня модельный ряд этих устройств предлагает покупателям практически неограниченные варианты чугунных изделий, которые различаются по форме, дизайну и цветовой гамме. Широкий ассортимент позволяет увеличить рабочую площадь таких радиаторов.

Западные компании, занимающиеся производством чугунных радиаторов отопления, выпускают нагревательные приборы по специальным правилам.Такие батарейки выполнены в модном стиле ретро и оснащены разнообразным орнаментом. Конечно, стоимость таких изделий на порядок выше обычного чугуна, но их качество и презентабельный внешний вид не вызывают сомнений.

Чугунные конструкции подбираются в зависимости от размеров помещения. При необходимости количество секций можно увеличить или уменьшить, что очень удобно. Рассмотрим, какие факторы влияют на выбор количества секций:

• площадь номера;
• размер ветра;
• количество дверей;
• особенности климатического региона.

Чугунные конструкции отличаются объемом заполнения. Например, у отечественных радиаторов он составляет 1,3, а у зарубежных — 0,8 литра. Величина последнего выше примерно в 2–3 раза. Кронштейны используются для установки радиаторов в квартире из чугуна. Также стоит отметить, что некоторые модели крепятся прямо к полу.

Как уже говорилось выше, чугунные радиаторы уже не так популярны, как раньше.Это связано с их недостатками. Главный минус этих изделий — большой вес, из-за чего их хранение, транспортировка и установка сопряжены с определенными трудностями.

Примечание! Для крепления стандартной чугунной конструкции необходимо использовать громоздкие фиксирующие элементы — кронштейны.

Также стоит отметить, что с точки зрения дизайна стандартные чугунные изделия не слишком презентабельны. Они категорически не подходят для помещений, выполненных в стиле модерн.Еще один недостаток чугунных батарей отопления — низкая инертность. С такой батареей не получится оперативное регулирование температурного режима в помещении, а для автономных систем отопления это свойство особенно важно.

Чугунные конструкции не отличаются прочностными характеристиками и особенно подвержены механическим воздействиям (ударам). Именно из-за вышеперечисленных свойств эти продукты не приносят пользы современному отопительному оборудованию.

Стальные радиаторы сегодня одни из самых популярных. Они отличаются массой положительных качеств, а также достаточно презентабельны и подходят практически для любого дизайнерского помещения.

Существует три основных разновидности этих изделий, отличающихся друг от друга конструктивным исполнением:

Каждый из этих типов подходит для определенных условий и имеет свои преимущества и недостатки.Чтобы ответить на вопрос, какой радиатор отопления лучше выбрать для квартиры, необходимо учитывать особенности как панельных, так и трубчатых, а также конвективных конструкций.

Конструкция панели включает два стальных листа. Путем штамповки им придают необходимую форму. После этого полученные заготовки соединяются с помощью сварки, что позволяет получить пустотелую панель.При необходимости его дополняют конвекторами, благодаря которым воздух движется в вертикальном направлении. Это позволяет выполнить своеобразный «барьер», защищающий комнату от холода, исходящего из окна.

После сборки такого радиатора производится его покраска. Защитное покрытие — очень важный элемент дизайна, так как защищает его от коррозии, делает более презентабельным, а также способствует уходу за ним. Выбирая новый аккумулятор, необходимо обратить особое внимание на то, насколько равномерно нанесен на панель красочный слой.На нем не должно быть просветов, трещин или сколов.

Металлоконструкции способны выдерживать температуру рабочей среды до 95 ºC. Они рассчитаны на стандартное давление, которое создается внутри COS, а именно 16 атмосфер.

Полезная информация! Стальные батареи этого типа могут иметь разное количество конвекторных элементов и панелей.

Длина таких радиаторов составляет от 40 см до 3 м. Минимальная высота такой конструкции — 20 см, а максимальная — 90.Некоторые компании занимаются производством стальных отопительных приборов этого типа под заказ, что также расширяет их модельный ряд, а, соответственно, и сферу эксплуатации.

Статья по теме:

Описание принципа работы, сравнение ТЭНов. Обзор видов, фирм и цен на конвекторные обогреватели.

В зависимости от того, состыкован ли отопительный прибор с трубой, различают два основных варианта стальных приборов:

• с нижним подключением;
• с боковыми подключениями.

При выборе стального радиатора необходимо обращать внимание на схему расположения труб отопления в вашей квартире. Исходя из этого, выбирается желаемая конструкция, с желаемым вариантом подключения.

Чтобы ответить на вопрос, как выбрать радиатор отопления для квартиры, необходимо ознакомиться с плюсами и минусами металлоконструкций. Такие модели сегодня самые распространенные.Для начала рассмотрим положительные качества этих отопительных приборов.

Первое и, пожалуй, самое главное преимущество дизайна панели — простота ее установки. Монтаж в отопительный контур выполняется по инструкции довольно быстро. При необходимости это можно сделать самостоятельно. Кроме того, конструкция радиатора исключает необходимость сборки, поскольку это одно, что также экономит время.

Панельные радиаторы отличаются высокой инерционностью, поэтому очень быстро прогреваются.Благодаря этому их легко настроить на необходимый температурный режим. А также такие металлоконструкции имеют довольно большую площадь, что способствует быстрому и эффективному созданию помещения.

Стальные батареи в виде панелей отличаются компактными размерами и имеют привлекательный современный внешний вид. Такие модели наиболее подходят для квартир, оборудованных автономной системой отопления. Это связано с тем, что для его заполнения требуется минимальное количество охлаждающей жидкости.

Как и любая другая продукция, у панельных аккумуляторов из стали есть свои недостатки. Основная из них — они не рассчитаны на сильные гидравлические удары. Отличаются надежностью только с нормальными показателями давления в COS. Однако с этой проблемой можно справиться. При установке панельной конструкции в квартире рекомендуется использовать специальный прибор — коробку передач. Этот инструмент позволяет снизить уровень нагрузки на пульт во время гидропривода.

Внутренние стенки таких радиаторов обычно не имеют специального защитного покрытия от коррозии.Из этого следует, что срок их хранения будет зависеть от того, насколько качественный теплоноситель будет циркулировать по ним.

В отличие от предыдущей разновидности стальных радиаторов, такие батареи состоят из нескольких секций. Фиксация этих элементов между собой осуществляется сваркой. Такие изделия не нужно собирать, что, несомненно, их плюс.

Примечание! Как выбрать аккумулятор трубчатого типа? Перед покупкой трубчатого отопительного прибора обязательным моментом является подбор необходимой мощности.Этот показатель рассчитывается с учетом общей площади помещения, которое будет отапливаться секционная модель.

Секционные отопительные приборы применяются в системах, давление которых составляет от 8 до 10 атмосфер. Для многоквартирных домов с подогревом этого, как правило, недостаточно. Поэтому специалисты рекомендуют при использовании таких моделей обзавестись коробкой передач, способной защитить трубчатую батарею от наводнений.

Стандартная толщина стенок секционных редукторов 1-1.5 мм, поэтому отличаются высоким коэффициентом инертности. Но небольшая толщина стенок — это еще и минус таких изделий, так как они отличаются довольно слабыми прочностными характеристиками.

Конструкции трубчатого типа отличаются хорошей устойчивостью к загрязненной среде теплоносителя. В отличие от панельных моделей, их внутренняя поверхность на этапе производства оснащается специальным защитным слоем из полимерного материала. Благодаря этому они устойчивы к коррозии и отличаются более длительным сроком эксплуатации.

Такие устройства выпускаются с разными габаритами. Ширина зависит от площади помещения и количества секций. Высота может варьироваться от 0,2 до 2,5 м, а глубина от 10 до 25 см.

Секционные изделия имеют два основных недостатка:

• низкий коэффициент теплоотдачи;
• наличие сварных швов, неустойчивых к гидроударам.

Таким образом, секционные батареи — хороший вариант для установки в автономных тепловых коммуникациях.Однако для использования в условиях Косп они не совсем подходят, так как чувствительны к гидротрансформаторам.

Многих владельцев квартир интересует, как выбрать радиатор отопления в зависимости от дизайна. Трубчатые батареи из стали (и не только) — распространенное решение для монтажа в квартире. Ассортимент таких устройств отличается разнообразием дизайнерских решений.В зависимости от расположения секционного радиатора можно приобрести настенное или уличное изделие.

Устанавливайте такие устройства в разных точках жилища. Например, наиболее распространенный вариант — установка трубчатой ​​батареи под окном, однако при желании расположение может быть любым. Часто их используют для монтажа в центре комнаты (вертикальный вариант). В этом случае высота батареи соответствует высоте потолка.

Полезная информация! Некоторые секционные радиаторы включают специальные деревянные панели, которые монтируются в верхней части прибора и выполняют функцию рабочей поверхности.Такую полку можно приспособить под самые разные нужды, но чаще всего ее используют для сушки обуви.

Наличие широкой модели рядных форм, разнообразие цветовых решений и наличие дополнительных конструктивных элементов значительно расширяют область применения аналогичных изделий из стали.

Рабочее тело в пластинчатом радиаторе движется по прямым или изогнутым стальным трубам.Они прикреплены к пластинам из того же материала. Назначение этих элементов — увеличить тепловую отдачу конструкции.

Пластиковые батареи устойчивы к гидроударам. А еще стоит сказать, что расположенные внутри конструкции стальные стержни нагреваются до довольно высоких температур. Однако они закрывают защитный кожух, температура которого не превышает 40 ° С.

Такие конструкции отлично подходят для использования в помещениях с высокими потолками. Это связано с тем, что нагретый воздух устойчиво движется вверх и может подниматься на довольно значительную высоту.При необходимости вы можете самостоятельно отрегулировать температурный режим, в котором будет работать подобный отопительный прибор.

Пластиковые батареи способны выдерживать стандартное давление в COS (16 атмосфер). А максимальный показатель давления для них — 24 атмосферы. Из этого следует, что конвекторные конструкции подходят для использования в многоквартирных домах. Цена батареи для отопления такого типа в среднем 6-9 тысяч рублей.

У таких отопительных приборов есть недостатки.Например, вертикальная ориентация движения нагретого воздуха имеет не только положительную, но и отрицательную сторону пластинчатого изделия. Это связано с тем, что обогрев помещения выполняется неравномерно.

Плиты конвектора очень быстро загрязняются пылью, что влияет на коэффициент теплопередачи. Очистка этих элементов — довольно сложное мероприятие. Также следует отметить, что такие устройства не отличаются эстетикой и подходят не для каждого интерьера.Такие батареи больше всего подходят для установки в помещениях с высокими потолками. Их часто устанавливают в коридорах, бассейнах и т. Д.

Конструкции из алюминия отличаются по внешнему виду стильным дизайном. Однако такие изделия — не лучший вариант для монтажа в квартирах с Цосом. Это связано с тем, что алюминиевая конструкция имеет довольно тонкие стенки, неустойчивые к разрушительному воздействию коррозии.Учитывая невысокое качество охлаждающей жидкости, такой аккумулятор может выйти из строя уже 5 лет эксплуатации.

Полезная информация! Для квартир, которые отапливаются за счет автономной тепловой коммуникации, хорошим вариантом может стать алюминиевый радиатор. Высокий коэффициент теплопроводности, а также презентабельный внешний вид — основные достоинства таких изделий, благодаря которым спрос на них остается хорошим.

Алюминиевые модели предназначены для работы в системах с давлением 15-20 атмосфер.Однако используемая в COS тонкостенная конструкция не может похвастать устойчивостью к гидроударам. Учитывая этот факт, стоит сказать, что радиатор для дома такого типа лучше всего подходит для установки в условиях автономного отопления.

Специалисты советуют не использовать аналогичные аккумуляторы, если давление в коммуникациях превышает 12 атмосфер. Что касается качества теплоносителя, то лучше всего алюминиевые конструкции функционируют при показателе pH 5-6, что является большой редкостью в отечественной COS.

Такие отопительные приборы отличаются небольшой массой, поэтому просты в хранении, транспортировке и установке. Важно помнить, что установка такого аккумулятора требует не только внимательности, но и подбора фурнитуры из совместимого материала. В противном случае местами образуются стыковки, поражаются участки коррозии. Учитывать материалы, которые категорически нельзя использовать при установке алюминиевого аккумулятора:

Идеальный вариант для установки алюминиевого радиатора — отопительный контур из пластика.В этом случае исключается возникновение коррозии, а сама нагревательная конструкция проста в ремонте или демонтаже.

На сегодняшний день можно встретить широкий выбор алюминиевых изделий. Они различаются габаритами, расцветкой и дизайнерским оформлением. Высота таких изделий колеблется от 25 до 50 см, однако при необходимости можно заказать нестандартную модель (70-80 см).

Специалисты отмечают, что такие батареи имеют отличную совместимость с термостатическим оборудованием. При установке алюминиевой конструкции рекомендуется заранее выбрать терморегулятор.А еще они имеют глянцевую поверхность, поэтому в случае загрязнения почистить такой радиатор не составит труда. Как выбрать алюминиевую батарею отопления в зависимости от марки?

Если говорить о фирмах, производящих алюминиевые радиаторы, то наибольшей популярностью у потребителей пользуется компания ROYAL THERMO. Продукция этого бренда отличается хорошим качеством и приемлемой стоимостью. Такие радиаторы адаптированы специально для использования в странах СНГ. Отличаются хорошей коррозионной стойкостью и длительным сроком эксплуатации (более 10 лет).

Алюминиевые нагревательные приборы могут быть изготовлены со специальным антикоррозийным покрытием, которое называется анодным. Для производства таких аккумуляторов используется качественный алюминиевый сплав, который проходит предварительную очистку, а на поверхность наносится слой окисленного анода.

Технологический процесс изготовления таких изделий достаточно сложен. При этом структура алюминия претерпевает изменения, что является своего рода закалкой.Таким образом, конечный продукт отличается повышенной устойчивостью к коррозионным воздействиям и может применяться в условиях CIP.

Такие радиаторы изготавливаются методом литья. После этого полученные секции собирают в единую конструкцию. Одним из главных преимуществ таких изделий является то, что при необходимости можно отремонтировать радиатор отопления в квартире. Замена поврежденной секции выполняется довольно просто из-за конструкции нагревательного прибора.

Полезная информация! При необходимости к анодной батарее можно добавить дополнительные секции.

Внутренние стенки таких моделей отличаются гладкостью, что способствует теплоотдаче. Охлаждающая жидкость без труда перемещается по алюминиевой конструкции. Рабочее давление анодных изделий составляет 20-25 атмосфер, что значительно выше, чем в условиях. жилой дом с ТСОС.

Приобретая аналогичный отопительный прибор, специалисты советуют быть внимательными. Это связано с тем, что анодные изделия внешне не отличаются от обычных литых радиаторов.Поэтому перед покупкой модели этого типа рекомендуется ознакомиться с документами на нее. Проверка паспорта и сертификата качества позволяет избежать проблем при покупке анодного радиатора.

Биметаллические батареи — самые популярные на современном рынке отопительного оборудования. У них много положительных качеств, среди которых стоит отдельно отметить универсальность.Из названия становится понятно, что при производстве таких отопительных приборов используется два металла. Комбинированное производство может значительно повысить производительность продукта.

Наружная часть биметаллической конструкции изготавливается, как правило, из алюминия. Это позволяет добиться высокой тепловой отдачи и повысить эффективность нагрева. В свою очередь, внутренние каналы, необходимые для циркуляции теплоносителя, выполнены из высококачественной стали, устойчивой к воздействию коррозии.

Отдельно стоит сказать, что внешняя часть из алюминия дополнительно снабжена слоем эмали, что придает таким радиаторам презентабельный вид.Биметаллические батареи имеют секционную конструкцию. Стыковка отдельных элементов осуществляется соединительными муфтами, снабженными уплотнительными кольцами.

Длительный срок эксплуатации биметаллических нагревательных приборов обусловлен их конструкцией. Алюминиевая оболочка не контактирует с рабочим телом и выполняет функцию своеобразного «футляра» для внутренних каналов из стали, по которому движется теплоноситель.

Стальная часть биметаллического радиатора отличается высокой устойчивостью к нагрузкам в системе.Такие изделия способны работать при очень высоких показателях давления (35-40 атмосфер). Благодаря этому они отлично подходят для установки в квартирах, отапливаемых Цосом.

А такие радиаторы имеют небольшую массу, что упрощает их установку в квартире. Из минусов такой продукции можно отметить, пожалуй, только один — довольно высокую стоимость. Однако их качественные характеристики и срок годности полностью оправдывают цену.

Если говорить о выборе более качественного биметаллического радиатора отопления для квартиры, то нужно обратить внимание на несколько популярных моделей.Среди них: Sira RS Bimetal 500, Global Style Plus 500, а также Rifar Monolit 500. Каждая из этих моделей зарекомендовала себя в работе в многоквартирном доме с центральным отопительным контуром.

Батареи из этого материала занимают самый незначительный сегмент на рынке отопительных приборов. Их невысокая популярность связана, прежде всего, с тем, что они довольно дорогие.Однако они отличаются высокими техническими характеристиками и могут составить конкуренцию даже биметаллическим изделиям.

Такие аккумуляторы изготовлены из качественного медного материала, не имеющего посторонних примесей, способных снизить КПД устройства. Такие радиаторы имеют ряд положительных качеств, хотя при замене радиаторов в квартире их используют редко. Главным достоинством таких изделий, конечно же, можно назвать высокий КПД, который в 4-5 раз выше, чем у чугунных моделей.

Еще одно преимущество нагревательных приборов из этого материала — высокий коэффициент инертности. Они способны быстро прогреваться, что способствует эффективной теплоотдаче. А также медные конструкции отличаются высокими прочностными характеристиками и стойкостью к гидравлическому удару. Они способны работать в системах с давлением 20-25 атмосфер, что превышает стандартные показатели в COS.

Полезная информация! Если нет воды, а в качестве охлаждающей жидкости используется антифриз, то использование медных радиаторов — единственный выход.

Также следует отметить, что такие отопительные приборы не нужно красить, так как они обладают высокими антикоррозийными качествами. Срок эксплуатации медных изделий превышает 10 лет. Они имеют презентабельный вид и могут украсить любой интерьер, особенно оформленный в классическом стиле.

Важно помнить, что для таких аккумуляторов необходимо подбирать фурнитуру из одного материала, чтобы исключить возможность реакции окисления.

Вертикальные радиаторы имеют ряд преимуществ перед стандартными приборами. Они имеют небольшой вес, универсальны и просты в установке. Высокие батареи — отличное решение в том случае, если свободного места на стене недостаточно для установки обычного устройства. Изготовлены вертикальные модели из разных материалов:

Чугун. Высокие нагревательные приборы из этого материала довольно неприхотливы.Качество охлаждающей жидкости значения не имеет. Они отличаются хорошим коэффициентом теплопередачи, а также стойкостью к гидравлическому удару. Они находятся в среднем ценовом сегменте. Из минусов столь высоких аккумуляторов можно отметить — большую массу, затрудняющую установку.

Сталь. Специалисты рекомендуют использовать в квартирах панельные металлоконструкции. Толщина стенок таких батарей варьируется от 1 до 1,5 мм. Наружные стены таких изделий снабжены защитным слоем эмали, что также придает им эстетичность.Высокие радиаторы, чувствительные к гидроударам и чаще всего применяемые в частных домах, оборудованных автономным контуром отопления.

Высоконагревательные приборы отличаются своей эффективностью и эстетикой. Купить вертикальный радиатор отопления для квартиры можно в любом профильном магазине или оформить заказ через интернет. При покупке стальных устройств рекомендуется обращать особое внимание на то, есть ли у них защитный антикоррозийный слой.

Алюминий. Аккумуляторы с высоким содержанием алюминия низкотемпературные.Они обеспечивают обогрев помещения за счет своих габаритов. Температура рабочего тела в таких радиаторах колеблется от 60 до 70 ° С. Они способны обеспечить стандартный температурный режим в помещении (от 20 до 24 ° С). Алюминиевые вертикальные отопительные приборы отличаются небольшим весом, а также имеют возможность добавления секций. Такие изделия чаще всего используются в автономных отопительных контурах.

Биметаллический. Они отличаются высоким качеством и экономичностью за счет использования двух металлических корпусов (алюминиевой и стальной).Лучше всего подходит для использования в многоквартирных домах.

Перед покупкой отопительного прибора для квартиры необходимо обратить внимание на несколько основных моментов. Существуют определенные критерии, изучение которых позволит вам ответить на вопрос, как выбрать радиатор. Отопительные батареи должны соответствовать всем необходимым техническим характеристикам, иметь паспорт и инструкцию.

Рассмотрим основные факторы, по которым следует выбирать аккумулятор для квартиры.

Рабочее давление. Рабочее давление должно быть указано в документации на отопительный прибор. Специалисты рекомендуют приобретать аккумуляторы с определенным запасом. Рабочее давление аккумуляторной батареи должно превышать аналогичный показатель в контуре центрального отопления примерно в 1,5 раза. Это позволит усилить, так как в TSOS часто возникают скачки давления.

Примечание! В пятиэтажных домах старого образца давление в отопительном контуре порядка 6-8, а в современных многоэтажных домах — 10-15 атмосфер.

Устойчивость к гидроударам. Этот фактор напрямую влияет на срок эксплуатации отопительного оборудования. Если перед радиатором не установить редуктор, то гидравлические удары в полную силу отразятся на конструкции. При выборе батареи рекомендуется учитывать специфику отопительного контура в вашем доме.

Количество секций. Если при выборе отопительного прибора было сложно определить необходимое количество секций, то рекомендуется обратить внимание на модели, которые при необходимости можно «увеличить».

Мощность. Этот показатель, пожалуй, самый важный. Не все отопительные приборы способны поддерживать необходимый температурный режим в жилом помещении. Это особенно проблематично в северных регионах, где температура может опускаться до 40 ° C ниже нуля. В таких ситуациях специалисты советуют выбирать модели, способные выдерживать высокую температуру теплоносителя (до 130 ° С).

Температура в радиаторе отопления в квартире должна соответствовать необходимым нормам и обеспечивать подходящий микроклимат в помещении.На сегодняшний день установлено, что температурой для жилых помещений является температура +18 ° С. Для угловых помещений, стены которых непосредственно соприкасаются с улицей, этот показатель увеличивается на 2 ° С. Поэтому при Выбирая отопительный прибор, необходимо рассчитать его мощность с учетом конкретных особенностей эксплуатации.

Состав охлаждающей жидкости. Не следует также забывать, что на срок годности аккумулятора влияет и характеристики циркулирующего по нему рабочего тела.Качественная охлаждающая жидкость — большая редкость. Как правило, в его состав входят различные вредоносные (для стен радиаторов) примеси. Таким образом, необходимо подбирать конструкцию с толстыми стенками или защитным покрытием.

Конструкция радиатора. Этот фактор полностью индивидуален и зависит от предпочтений хозяев квартиры, а также особенностей интерьера.

Простая установка. Такой критерий не входит в число необходимых. Однако если вы решили установить отопительную конструкцию самостоятельно, то следует выбирать изделия, имеющие небольшой вес.А также изучить варианты крепежа и особенности подключения той или иной модели к отопительному контуру.

Так какие радиаторы лучше поставить в квартире? Специалисты рекомендуют перед покупкой отопительного прибора проконсультироваться с сантехником. В любом случае вам нужно будет выяснить особенности COS и охлаждающей жидкости, среди которых:

• давление в отопительном контуре;
• PH рабочая среда;
• Температура охлаждающей жидкости.

После получения всей необходимой информации о отопительном контуре рекомендуется спросить о скачках, происходящих в системе. Эти данные помогут выбрать подходящий по параметрам радиатор.

Полезная информация! Для жилых домов более 12 этажей отличным вариантом станет установка биметаллической батареи. Также в этом случае можно использовать чугунные модели. Если показатель рабочего давления не превышает 14 атмосфер, а показатель pH находится в пределах от 5 до 8, то можно использовать не только чугун и биметалл, но также алюминий и сталь.

В случае, если показатель кислотности превышает допустимый уровень (> 8,5), то использование стальных и алюминиевых конструкций категорически не рекомендуется. В такой среде нормально функционировать могут только биметаллические нагревательные конструкции. Также они подходят для COS, давление в котором превышает 20 атмосфер.

Среди биметаллических радиаторов, как было сказано выше, можно выделить три основные модели.Рассмотрим их характеристики:

SIRA RS BIMETAL 500. Подобная модель имеет несколько основных преимуществ, к которым можно отнести: высокий коэффициент теплопередачи, а также хорошие звукоизоляционные качества. Такие изделия производятся в Италии. Они способны обеспечить обогрев помещения площадью до 40 м².

Количество секций в таких батарах варьируется от 4 до 12. А биметаллические радиаторы этой модели отличаются высоким качеством покраски и эстетикой.Из минусов можно отметить повышенную чувствительность к рабочей среде.

Global Style Plus 500. Биметаллический нагревательный прибор от итальянского производителя, отличающийся высоким качеством сборки. Срок эксплуатации такой продукции — 25 лет, сообщает производитель. Еще одно преимущество такого радиатора — стойкость к гидравлическому удару. Модель этого типа способна выдерживать давление до 35 атмосфер. Максимальный температурный показатель теплоносителя для данного отопительного прибора — 110 ° С.

Главный недостаток таких аккумуляторов — эмалированное покрытие, которое отличается неопределенностью. А также стоит сказать, что цена на батареи отопления этого типа выше, чем у других представителей.

Рифар Монолит 500. Самый популярный биметаллический радиатор, который отличается высокой устойчивостью к гидроударам и имеет рабочее давление в сумме 100 атмосфер. Reefar находится в России и специализируется на производстве отопительных приборов, адаптированных к отечественным условиям эксплуатации.

Такая модель может иметь разное количество секций. Максимальный показатель теплоотдачи такой батареи достигает 2744 Вт, чего достаточно для поддержания необходимого микроклимата в помещении площадью 27 м². Максимальная температура рабочего тела, которую выдерживает подобный аккумулятор, составляет 135 ° С. Из минусов этого радиатора можно выделить слабую шумоизоляцию.

В свою очередь алюминиевые отопительные конструкции имеют множество разновидностей.Рассмотрим те из них, которые пользуются наибольшей популярностью у покупателей:

Тепловой рап-500. Компания-производитель данной модели радиаторов находится в России. Продукция этого типа предназначена для работы в довольно сложных условиях. Максимальное рабочее давление для модели РАП-500 составляет 24 атмосферы, что превышает стандартные показатели в COS.

Примечание! Покупая алюминиевый нагревательный прибор, необходимо обращать внимание на его рабочее давление.Этот показатель указывается в соответствующей документации, прилагаемой к радиатору.

Алюминиевый аккумулятор данной модели устойчив к гидравлическим прыжкам, поэтому пользуется популярностью у покупателей в России. Максимальная температура рабочего тела, которую способен выдержать радиатор РАП-500 марки «Тепловой», составляет 130 ° С.

Rifar Alum 500. Такие алюминиевые батареи, как и в предыдущем случае, производит российская компания. Они способны работать в суровых температурных условиях (до 135 ° С).Максимальная площадь, которую могут обогреть модели этого типа, составляет 25,6 м².

Алюминиевая модель этого производителя выдерживает давление до 20 атмосфер и устойчива к незначительным гидравлическим ударам в COS. Срок службы может достигать 25 лет при нормальной эксплуатации. Главный минус данной модели — некачественное защитное покрытие.

Royal Thermo Revolution 500. Алюминиевый радиатор от итальянской марки Royal Termo отличается лучшим коэффициентом теплопередачи среди подобных конструкций.Максимальная мощность аналогичного нагревательного прибора может достигать 3982 Вт.

Установка такого алюминиевого радиатора позволяет обеспечить необходимый температурный режим для помещений, площадь которых достигает 40 м². Такая модель подходит для использования в COS, рабочее давление которых не превышает 20 атмосфер. Таким образом, можно сделать вывод, какой радиатор отопления лучше для квартиры. Цену и фото такого аккумулятора легко уточнить в Интернете.

Из минусов данного отопительного оборудования можно выделить то, что они достаточно требовательны к качеству рабочей среды.Примерная стоимость вышеперечисленных устройств колеблется от 2500 до 5000 рублей. Есть и более дорогие варианты, цена которых может достигать 12000 рублей. И даже выше. К ним относятся вертикальные алюминиевые отопительные приборы.

отличаются демократичной стоимостью, однако не пользуются большой популярностью на рынке отопительного оборудования. Рассмотрим модели, которые лучше всего зарекомендовали себя в условиях многоквартирного дома с ТСОС:

Purmo Compact 22 500.Финское отопительное оборудование всегда славилось своей универсальностью. Не исключение и стальной радиатор этой серии. Такая модель имеет удобный настенный крепеж, а также высокую максимальную мощность (5572 Вт). Площадь, на которой можно сушить эту батарею, составляет 50 м².

Кроме всего прочего, стальная конструкция этого типа отличается небольшим весом и из всех удобна для самостоятельной установки в квартире. Его можно использовать в отопительных контурах с давлением не выше 10 атмосфер, что является довольно ощутимым минусом.

Kermi FTV (FKV) 22 500. Данная модель позволяет ответить на вопрос, какой аккумулятор лучше поставить в квартире с крупногабаритным помещением. Это продукт немецкой компании Kermi. Основное преимущество стального радиатора этого типа в том, что он имеет высокий коэффициент теплопередачи. Панельная конструкция способствует обогреву жилища. Мощность такого устройства может достигать 5790 Вт.

Полезная информация! Площадь, которую может нагревать эта батарея, составляет 57.9 м². Поэтому он отлично подходит для монтажа в больших помещениях.

Стальной радиатор данного типа подходит для использования в системах отопления с температурой теплоносителя не выше 110 ° С. Из минусов такой модели можно отметить небольшой показатель рабочего давления (10 атмосфер) и некачественное эмалированное покрытие. .

Чугунные модели имеют много недостатков, но все же используются в квартирах. Среди всего многообразия моделей из этого материала можно выделить одну, имеющую множество положительных отзывов, а именно: Sti Nova 500.

Этот радиатор является самым популярным среди потребителей. Это продукт итальянской компании, который отличается хорошей теплоотдачей. Этот аккумулятор отлично подходит для небольших помещений (не более 20 м²). Максимальная температура теплоносителя, которую способна выдержать конструкция такого типа, составляет 150 ° С. Из минусов можно выделить большую массу и расход теплоносителя.

Радиатор должен обеспечивать нормальную температуру в помещении.Для этого необходимо перед его съемками рассчитать количество секций. Учтите некоторые правила, которые помогут выполнить соответствующий расчет.

В первую очередь при расчете мощности и количества секций отопительного прибора необходимо ориентироваться на его габариты. Важно помнить, что ширина батареи не должна превышать 70% оконного проема. Для обеспечения нормальной теплоотдачи изделие устанавливают по центральной линии окна. Температура радиатора отопления в квартире влияет на обогрев жилого помещения, поэтому необходимо серьезно отнестись к расположению устройства.

Расстояние от рабочей поверхности (стены) до отопительной конструкции не должно быть ниже 3 и выше 5 см. И еще стоит учесть расстояние от пола до аккумулятора. Он не должен превышать 12 см. В свою очередь рекомендуемое расстояние до подоконника — 5 см.

Часто для повышения эффективности устройства стены покрывают фольгированными материалами. Рассмотрим, какие параметры потребуются для проведения правильного расчета мощности радиатора:

• габариты помещения;
• количество окон и дверей;

• материал, из которого завершено строительство;
• расположение квартиры.

Помимо прочего, необходимо учитывать индивидуальные особенности отопительного контура.

Сегодня ассортимент отопительного оборудования широк как никогда. Но из множества различных моделей можно выделить самые популярные, которые отличаются приспособляемостью к отечественным эксплуатационным особенностям. Немаловажным фактором при выборе отопительного прибора является его стоимость. Цена на отопительные батареи должна соответствовать их качеству.

Биметаллические устройства считаются наиболее приспособленными к бытовым условиям. Их стоимость зависит от компании, а также от технических параметров. Цена на самый популярный биметаллический нагревательный прибор Рифар Монолит 500 составляет около 5500 рублей. Таким образом, за 5-6 тыс. Руб. Вы можете купить хороший аккумулятор для своей квартиры.

Примечание! Средняя стоимость замены радиатора отопления в квартире составляет 2000-3500 руб. Общая сумма зависит от типа отопительного прибора и особенностей его сборки.

Алюминиевые радиаторы отличаются меньшей стоимостью. Приобрести устройство такого типа можно всего за 2500-4500 рублей. В свою очередь, стальные и чугунные модели самые дорогие. Например, самый популярный чугунный аккумулятор STI Nova 500 стоит около 7500 рублей. Цена на самые популярные приборы из стали колеблется в пределах 6-7 тысяч рублей.

Чтобы выбрать отопительный прибор в квартире, необходимо учесть множество нюансов. Но в первую очередь желательно определиться с финансовыми возможностями и особенностями COS в вашем доме.При необходимости вы можете обратиться за консультацией к специалисту, который поможет подобрать вам эффективное устройство.

Время чтения: 10 минут

Многие люди вынуждены жить в сложных климатических условиях. Не все могут переехать в более приемлемые регионы, поэтому большую часть времени приходится проводить в хорошо отапливаемых помещениях. Это говорит о том, что системы отопления должны быть максимально эффективными, а специальные устройства для них — эстетичными! Так какие батареи отопления лучше для квартиры, какие на них цены? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашей статье.

На что обращать внимание при выборе радиаторов?

Современные отопительные приборы следует выбирать с особой осторожностью, так как они должны долго и надежно служить своему владельцу. Основными критериями выбора являются:

Тип системы. Сегодня особой популярностью пользуются 4 типа радиаторов, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. Чугунные модели отличаются невысокой стоимостью, отличной теплопроводностью, прочностью и способностью сохранять тепло даже после отключения обогрева.К их недостаткам можно отнести медленный нагрев, необходимость частого ухода, хрупкость, расход большого количества воды и плохую переносимость гидроударов. Алюминиевые системы обладают высокой теплоотдачей, компактностью, приемлемой стоимостью и небольшим весом, но при этом подвержены коррозии. Стальные радиаторы быстро нагреваются и нравятся покупателям за малую инерционность и максимальную теплоотдачу, а самым существенным недостатком такого типа является образование ржавчины. Биметаллические модели очень требовательны к качеству воды, но при этом имеют небольшой вес и устойчивы к высокому давлению.

Стоимость. Устройства водяного отопления считаются самыми дешевыми, поэтому при их приобретении можно неплохо сэкономить. Тканевые изделия, конечно, будут стоить дороже отечественных, но некоторые из них прослужат гораздо дольше. Чугунные и алюминиевые радиаторы в среднем стоят 350 рублей за секцию, биметаллические — около 600 рублей за секцию, а стальные в полной связке будут стоить от 2 до 12 тысяч рублей.

Теплообмен. Нет секционные радиаторы (стальные) имеют суммарную теплоотдачу от 1200 до 1600 Вт.Что касается этого критерия в том же разделе, то в чугуне он составляет 100-160 Вт, в алюминиевом — 82-212 Вт, а в биметаллическом — 150-180 Вт.

Какие отопительные батареи для квартир лучше всего? Цены в 2019 году? Рейтинг.

Лучшие модели чугунных радиаторов. Top 5.

Несмотря на активное продвижение современных отопительных приборов, чугунные радиаторы по-прежнему популярны и имеют своих покупателей. Людей любят за долговечность, а также стойкость к достаточно высоким температурам.К тому же большинство из них не слишком дорогое, поэтому выбор чугунного аккумулятора всегда будет правильным.

К числу лучших чугунных радиаторов следует отнести:

На первых порах стоит поставить модель, у которой великолепный дизайн скопирован с французского аккумулятора. Она обязательно понравится любителям раритета. Помимо стильного внешнего вида имеет и другие преимущества: тепловая мощность в 725 Вт, количество воды в секции до 2х.1 литр, наличие 5 секций.

Отличное устройство, оформленное в классическом стиле, работает с мощностью 420 Вт и имеет целых 6 секций. Подключать эту модель можно как сбоку, так и снизу, что проявляется удобством в использовании. Расстояние между осями составляет 500 мм, что является одним из основных моментов, на которые обращают внимание покупатели.

Теплообменник при благоприятном значении характеризуется производительностью, которая может достигать 1.2 кВт. Батарея подключается сбоку. Его рабочее давление равно 15 бар, а допустимая температура — 150 градусов.

4. MZOO MS-140M-05

Отличный аккумулятор с 7 секциями понравился покупателям за высокое качество и, конечно же, долговечность. Многие называют это необоснованным, что неудивительно. Такая модель может служить своим хозяевам. в течение длительного времени, несмотря на любые препятствия.

Одним из главных достоинств радиатора является его конструкция, которая позволяет разместить аккумулятор в любом интерьере.К тому же он имеет удобные габариты и тепловой поток на уровне 150 Вт. Объем одной секции составляет 0, 90 литров.

См. Также: Твердотопливный котел для отопления частного дома, что лучше выбрать?

Лучшие модели из алюминия

Системы отопления, которые довольно быстро нагреваются и отдают тепло, известны всем покупателям. По весу они легкие, поэтому проблем с установкой на гипсокартон не возникнет. К тому же они отличаются современным и запоминающимся дизайном, благодаря которому радиаторы с легкостью можно использовать в любом интерьере.

Алюминиевые модели высшего качества:

Итальянский аккумулятор занимает первое место во многих рейтингах. Он хорошо может защелкнуть комнату, площадь которой составляет 40 м2. В этом случае данная модель формирует на одном участке теплоотдачу равную 180 Вт.

Хороший бытовой радиатор имеет великолепную теплоотдачу 250 Вт на секцию, за счет чего стремительная скорость набирает популярность.

Панельный радиатор немецкого производства работает с мощностью 5.8 кВт. Это возможно только для системы центрального отопления.

Модель с максимальной рабочей температурой 135 градусов радует своих владельцев теплоотдачей, равной 183 Вт в секции, а также хорошей универсальностью помещения площадью 25,6 кв.м.

Аппарат, изготовленный методом литья под давлением, имеет интересный дизайн, неплохой объем охлаждающей жидкости и возможность бокового подключения.

См. Также: г.азовские котлы для отопления частного дома как выбрать. Рейтинг лучших 2018.

Top Steel Radiators

Модели из стали практически не имеют недостатков. Они замечательно подходят для проживания в квартире. Такие радиаторы быстро нагреваются, имеют приемлемую стоимость и нейтральны по химическому составу теплоносителя.

Лучшими стальными радиаторами считаются:

В первую очередь очень часто это модели немецкого производства.Он имеет отличную теплоотдачу — 5790 Вт. Также стоит отметить удобное крепление и хорошую устойчивость к довольно сильным перепадам давления, которые часто возникают в системах централизованного отопления.

Еще один немецкий товар, достойный внимания всех покупателей. От конкурентов отличается наличием травмоопасных краев. Благодаря такой конструкции аккумулятор легко можно разместить в квартире, где постоянно бегают маленькие дети. Тепловая мощность этой модели составляет 2014 Вт, но количество секций всего 3.

Хорошая модель лампы очень надежна. Это, конечно, довольно дорого, но это объясняется рядом преимуществ: теплопередача в 3900 Вт, возможность качественного обогрева площади в 40 квадратных метров, а также простота в эксплуатации. Некоторые покупатели также положительно отзываются о красивом эмалированном покрытии.

4. Purmo Compact 22 500

Аккумулятор, поступивший в наши магазины из Финляндии, имеет настенное крепление, хороший боковой провод охлаждающей жидкости и приемлемую стоимость.Мощность (максимальная) 5572 Вт.

5. KZTO Harmony 2-500-12

Замечательный стальной радиатор славится своей тепловой мощностью 2160 Вт, 12 секций, а также возможностью бокового или диагонального подключения. .

Лучшие биметаллические модели

Биметаллические нагревательные батареи можно назвать поистине универсальными и качественными. Снаружи они сделаны из алюминия, а изнутри — из стали, от которой пошло одноименное название. Эти модели легко монтируются, отличаются прочностью и легкостью.Они устойчивы к любым давлениям, быстро нагреваются и служат более 20 лет.

1. SIRA RS 500

Качественная итальянская модель — это выгодное, надежное и эффективное устройство для отопления квартиры. Рабочее давление достигает 40 бар, а сопротивление теплоносителю выражается хорошим показателем — от 7,5 до 8,5.

2. КОРОЛЕВСКИЙ ТЕРМО ПИАНОФОРТ 500

Радиатор может иметь от 4 до 14 секций. Он оформлен в стильном современном стиле.Здесь производитель заложил уникальную технологию POWER SHIFT, благодаря которой можно увеличить теплоотдачу. Данная модель отличается возможностью как наружного, так и настенного монтажа, что радует всех покупателей.

Главной отличительной особенностью радиатора специалисты называют довольно большое рабочее давление. Оно составляет 100 бар и позволяет значительно снизить риск преждевременной поломки аккумулятора. Модель имеет красивый дизайн и требует для работы в штатном режиме всего 210 мл воды на секцию.К недостаткам модели можно отнести не очень хорошую шумоизоляцию и довольно высокий процент брака.

4. Global Style Plus 500

Хороший итальянский аккумулятор хорошо справляется с перепадами давления, отличается приемлемыми внешними показателями и может обогревать помещение, площадь которого не превышает 37 м2.

Системы домашнего отопления | Министерство энергетики

Отопление вашего дома потребляет больше энергии и стоит больше денег, чем любая другая система в вашем доме, обычно составляя около 42% ваших счетов за коммунальные услуги.

Независимо от того, какая у вас система отопления в вашем доме, вы можете сэкономить деньги и повысить комфорт, правильно обслуживая и модернизируя свое оборудование. Но помните, что сама по себе энергоэффективная печь не окажет такого большого влияния на ваши счета за электроэнергию, как использование всего дома. Сочетая надлежащее обслуживание и модернизацию оборудования с рекомендуемыми настройками изоляции, воздушного уплотнения и термостата, вы можете сэкономить около 30% на счетах за электроэнергию при одновременном снижении выбросов в окружающую среду.

Наконечники нагрева

• Установите программируемый термостат на настолько низкое значение, которое комфортно зимой, и понизьте уставку, когда вы спите или вдали от дома.
• Очищайте или заменяйте фильтры на печах один раз в месяц или в соответствии с рекомендациями.
• Очистите регистры теплого воздуха, обогреватели плинтуса и радиаторы по мере необходимости; убедитесь, что они не заблокированы мебелью, ковровым покрытием или шторами.
• Удаляйте воздух из радиаторов горячей воды один или два раза за сезон; если не знаете, как выполнить эту задачу, обратитесь к профессионалу.
• Поместите термостойкие отражатели радиатора между наружными стенами и радиаторами.
• Выключите кухню, ванну и другие вытяжные вентиляторы в течение 20 минут после того, как вы закончите готовить или принимать ванну; при замене вытяжных вентиляторов подумайте об установке высокоэффективных малошумных моделей.
• Зимой держите шторы и шторы на окнах, выходящих на юг, открытыми в течение дня, чтобы солнечный свет проникал в ваш дом, и закрывайте их на ночь, чтобы уменьшить холод, который вы можете почувствовать из холодных окон.

Выбирайте энергоэффективные товары при покупке нового отопительного оборудования. Ваш подрядчик должен иметь возможность предоставить вам информационные бюллетени по энергопотреблению для различных типов, моделей и конструкций, чтобы помочь вам сравнить энергопотребление. См. Стандарты эффективности для получения информации о минимальных рейтингах и ищите ENERGY STAR при покупке новых продуктов.

Как согреться в своей викторианской квартире

Хотя мне посчастливилось назвать викторианскую квартиру домом — угловой блок на верхнем этаже, который получает хорошее количество солнечного света, что является редкостью для дома такого типа из-за узкой архитектуры и асимметрии — с наступлением темноты он превращается в ледяную темницу. в зимние месяцы.

Из-за даты, предшествующей землетрясению (привет, скудная изоляция), отсутствия недавнего ремонта (например, протекающих окон) и высоких потолков, обогрев моей викторианской квартиры становится дорогостоящим, трудоемким, а иногда и опасным делом.

Я спросил несколько других викторианских арендаторов, как они переживают ночь без обморожения. Их ответы варьировались от умных до тревожных. А теперь вот, что делать — и чего не делать — чтобы согреться в королевском, но постоянно прохладном главном продукте Сан-Франциско.

Радиаторы масляные. Это идеальные переносные обогреватели. В отличие от обогревателей, которые обдувают горячим воздухом (который также может вызывать появление тонких морщинок вокруг глаз), масляные радиаторы имеют металлические колонны с полостями внутри, где масло-теплоноситель свободно течет и излучает тепло. Хотя они дороже в эксплуатации, чем газовые обогреватели, они намного безопаснее. Примечание. Держите переносной обогреватель на расстоянии не менее трех футов от легковоспламеняющихся материалов.

Одеяла дополнительные. Это может показаться очевидным, но это хорошее напоминание, поскольку раннее переохлаждение может подорвать здравый смысл: используйте дополнительные одеяла и стеганые одеяла. Мне нравится закутывать свое тело в него, как в халат через плечо, и носить по квартире, когда я работаю за своим столом, готовлю на кухне или смотрю в свой iPad на диване.

Наденьте толстовку, свитер или зимнее пальто. Хотя многие из нас предпочитают гулять по квартире практически без одежды, это не всегда возможно, особенно если у вас есть соседи по комнате.«Я всегда просто ношу свитера, — говорит один викторианский съемщик, — мне больше ничего не подходит». В магазинах подержанной одежды (например, Crossroads или Buffalo Exchange) есть много отличных объемных свитеров, которые вы можете купить только для дома.

Бархатные шторы. Избавьтесь от холода, добавив нотку Нормы Десмонд своему интерьеру с помощью роскошных бархатных штор. Один викторианский арендатор говорит, что «бархатные шторы на гигантских окнах немного снимают остроту».

Дверные змеи. Эти заслонки сквозняков, хотя и выглядят некрасиво, могут помочь сохранить тепло в комнате и охладить на улице.У Etsy есть множество симпатичных моделей, которые можно купить по дешевке.

Держите шторы открытыми на окнах, выходящих на юг. «Попробуйте пассивное солнечное обогревание, оставив шторы на окнах, выходящих на юг», — предлагает арендатор Vic.

Ограничьтесь одной комнатой. Если вам повезло, что у вас есть несколько комнат, отключите и закройте другие комнаты, чтобы сохранить драгоценное тепло только в одном помещении.

Слегка вскипятите кастрюлю с водой. Хорошо сохраняет тепло на кухне.

Установить систему центрального отопления . Вам повезло, мистер или миссис Рокфеллер.

Обогреватели. В этих портативных обогревателях меньшего размера используются керамические нагревательные элементы для обогрева комнаты. Они не идеальны для больших комнат, таких как викторианская эпоха с характерными для них высокими потолками, но могут работать в крайнем случае. Никогда не используйте в ванных комнатах или других помещениях с высокой влажностью.

Одеяла электрические. Хотя в наши дни гораздо безопаснее, электрические одеяла, нагретые с помощью ряда проводов, вшитых в ткань, все же могут отпугнуть людей. Но не бойтесь: по словам Сьюзан МакКелви, менеджера по связям с общественностью Национальной ассоциации противопожарной защиты, «одеяла с электрическим подогревом статистически не отражают значительную опасность пожара в доме. Учитывая, что ежегодно происходит в среднем почти 360 000 домашних пожаров, пожары, вызванные электрическими одеялами, составляют лишь 0,04 процента этих пожаров ».

Используйте газовый камин. Намного безопаснее, чем дровяные камины, но и дровяные, и газовые камины могут представлять опасность пожара и дыма. К сожалению, камины многих викторианских домов, таких как мой, были запечатаны из соображений безопасности.

Духовка . Многие из нас (включая меня) совершают следующий акт бессмысленного отчаяния, даже если это опасно и никогда не должно выполняться : «Я не горжусь этим, но оставляю духовку включенной, открываю и завтракаю, стоя над ней, — признался один из жителей Вика.

Любое открытое пламя. Департамент по чрезвычайным ситуациям Сан-Франциско предупреждает: «Включать плиту или зажигать свечи для обогрева небезопасно».

Как выключить радиатор

Во многих домах и квартирах для обогрева помещений используются радиаторы вместо систем центрального отопления. Иногда вам может потребоваться выключить радиатор, чтобы охладить помещение, проверить на утечку или выполнить другое плановое обслуживание системы.Знание, как правильно выключить радиатор, может ускорить процесс и предотвратить инциденты, связанные с радиатором.

Что такое радиатор?

Радиатор — это система отопления, использующая пар из воды в трубопроводах системы для обогрева помещения. Система нагревает воду в центральном резервуаре, называемом бойлером, и проталкивает воду по трубам к каждому отдельному радиатору в системе. Затем с помощью конвекции радиатор отводит тепло от горячей воды, превращаясь в пар в воздух.

Есть два типа радиаторов:

• Однотрубные системы: Пар течет непосредственно от котла к каждому радиатору, а после конденсации пара возвращается обратно в котел по той же трубе.
• Двухтрубные системы: Пар течет от котла к каждому радиатору через впускную трубу, а после конденсации пара возвращается в котел через вторую трубу, выпускную трубу.

Во многих старых домах и квартирах с радиаторными системами радиаторы есть в каждой комнате дома, включая ванные комнаты, для обогрева каждого отдельного помещения.У некоторых даже есть термостатические клапаны, вторичные форсунки, которые позволяют вам контролировать и настраивать, насколько тепло в каждой комнате дома. Эти форсунки чаще встречаются в двухтрубных системах, но их можно найти и в однотрубных системах.

Почему в некоторых квартирах и домах используются радиаторы?

Вы можете найти радиаторы в штатах с очень холодными зимами, потому что эти системы отопления могут быть эффективным способом обогреть пространство и даже настроить температуру в разных комнатах. В этих областях вы найдете много квалифицированных и опытных профессионалов и арендодателей, которые знают, как обслуживать такие радиаторные системы, потому что они очень распространены.

Вы также обнаружите, что старые квартиры и дома, которые были построены много десятилетий назад, в том числе построенные в 1800-х годах или ранее, могут иметь радиаторы вместо систем центрального отопления, которые были изобретены после того, как были построены эти старые здания. Многие из этих старых зданий также расположены в северных штатах, где бывают холодные зимы.

Если в квартире или доме, которые вы снимаете, есть радиаторы, скорее всего, они были построены до того, как центральное отопление стало популярным. Владелец здания, возможно, решил сохранить радиаторную систему, чтобы сохранить историческую целостность здания и / или избежать высоких затрат на демонтаж системы и ее замену новой, особенно если радиаторная система находилась в хорошем рабочем состоянии. состояние.

Как выключить радиатор?

Может быть, вы живете на последнем этаже, и из-за повышения температуры в вашей квартире становится очень жарко. Возможно, ваши затраты на коммунальные услуги становятся слишком высокими. Или, может быть, холодный сезон закончился, и вы готовы остыть. Выключите радиатор, выполнив следующие простые действия:

1. Найдите термостатический клапан и поверните его на 0. Обычно эта форсунка находится сбоку от радиатора у пола. Однако вы также можете найти его в верхнем левом углу.Установка этой форсунки на 0 предотвращает попадание пара в радиатор и нагревание помещения. Если в вашем радиаторе нет этого клапана, вы можете перейти к следующему шагу.
2. Найдите второй клапан и поверните его по часовой стрелке, пока он не перестанет вращаться. Эта вторая форсунка является выключателем для самого радиатора. Однако, если на вашем радиаторе не было термостатического клапана, это единственный клапан, который вы увидите.
3. Снимите колпачок запорного клапана. В дополнение к первым двум шагам или вместо них найдите двухпозиционный клапан.Убедитесь, что на пластиковой крышке есть винт. Если есть, найдите подходящую отвертку с крестообразной или плоской головкой. Затем снимите винт и крышку с клапана и храните их вместе, пока вам не понадобится заменить их и снова включить радиатор. Если винта нет, выполните шаги один и два.

Важно отметить, что, если радиатор работал, охлаждение может занять некоторое время — даже до часа. В это время в помещении может оставаться тепло, а радиатор — горячим.

Когда вам следует позвонить арендодателю?

В большинстве случаев радиатор можно выключить самостоятельно. Но в некоторых ситуациях вам может потребоваться помощь арендодателя. Вот несколько причин, по которым вы можете позвонить своему домовладельцу по поводу радиатора:

• Ваш радиатор включен, но он не выделяет тепло, что может означать, что арендодателю необходимо удалить воздух из него, выпуская скопившийся воздух внутри системы
• Вы заметили лужу под одним из ваших радиаторов, которая может указывать на утечку
• Вы слышите стук или свист, что может означать, что арендодателю необходимо удалить воздух из системы.
• Вы выключили радиаторы, но в вашей квартире все еще слишком жарко, поэтому арендодатель может потребовать уменьшения нагрева воды.

Вы или ваш домовладелец может вызвать специалистов по отоплению и охлаждению для обслуживания радиатора в таких ситуациях:

• Ваш радиатор включен, но он не выделяет тепло, и ваш арендодатель не может исправить это самостоятельно
• В системе обнаружена серьезная утечка, но арендодатель не может ее найти
• Радиатор или всю систему необходимо заменить

Радиаторы могут быть отличной системой отопления, настолько, что вы не можете пропустить новые системы центрального отопления.Но чтобы поддерживать его в наилучшем рабочем состоянии, вы должны знать, как безопасно и правильно включать и выключать его, чтобы получить максимальную отдачу от вашей системы отопления.

Один радиатор для обогрева всего пола — ScienceDaily

Экономия энергии за счет строительства домов с высокой изоляцией — часто называемых пассивными домами или домами с нулевым уровнем выбросов — имеет смысл с точки зрения климата и кошелька домовладельца. Но что произойдет, если ваш эффективный дом слишком эффективен, а его части слишком теплые?

Дома с лучшей изоляцией имеют меньшие потери тепла, что снижает потребность в обогреве помещений и требования к системе отопления здания.Дома с суперизоляцией, такие как пассивные дома или здания с нулевым уровнем выбросов (ZEB), уменьшают потребность в отоплении настолько, что вам не нужно размещать обогреватель в каждой комнате или перед каждым окном.

В новом исследовании исследователи из Норвежского университета науки и технологий (NTNU) и SINTEF, крупнейшего независимого исследовательского института в Скандинавии, исследовали энергоэффективность рядных домов и квартир, построенных в соответствии с норвежским стандартом пассивных домов и с уменьшенным количеством жилых домов. радиаторы.

«Наша цель состояла в том, чтобы найти хороший баланс между энергоэффективностью и удовлетворенностью пользователей температурой и комфортом, — говорит доцент Лоран Жорж из факультета энергетики и технологического проектирования NTNU.

«При наличии только одного радиатора на этаже можно было ожидать, что пользователи сочтут комнаты без радиаторов слишком холодными, но мы обнаружили обратное. Общий тепловой комфорт в жилых помещениях был хорошим. Проблема была больше в том, что люди, предпочитающие холодные спальни обнаружил, что спальни слишком теплые », — говорит он.

Моделирование, измерения и интервью

Исследователи изучили две квартиры и двухрядные дома, построенные по норвежским стандартам пассивных домов. Они провели компьютерное моделирование зданий, чтобы найти оптимальный способ регулировки температуры в помещении и удовлетворения ожиданий пользователей во всех помещениях. Полевые измерения, проведенные в зданиях, позволили зафиксировать температуру воздуха на входе, температуру окружающей среды, приток воздуха и рекуперацию тепла. И исследователи опросили жителей.

Этот метод нагрева называется упрощенным распределением тепла. Наличие одного радиатора на этаже — в сочетании со сбалансированной системой вентиляции — снижает затраты на установку и материалы, а также снижает потери тепла из воздуховодов за счет сокращения необходимой длины воздуховодов.

Пассивный дом позволяет не беспокоиться о неприятных сквозняках из-за плохих окон или холодных наружных стен, а также избавляет от необходимости ставить радиаторы перед каждым окном.А поскольку приточный воздух предназначен для более равномерного распределения температуры по помещению, вам понадобится только один радиатор на несколько комнат или один радиатор на этаж.

Спальни «слишком теплые»

Благодаря упрощенной системе распределения тепла люди, которым нужна теплая спальня, могут получить его, особенно если они держат внутренние двери открытыми.

«Несколько участников нашего исследования жаловались на перегретые спальни. Норвежцы обычно хотят прохладные спальни (ниже 16 ° C).Это не сработает, если окна не открываются, даже если дверь спальни остается закрытой весь день », — говорит исследователь Мария Хусто-Алонсо из SINTEF.

«К сожалению, такой способ регулирования температуры в спальне имеет серьезные последствия для отопления всего дома», — говорит она.

Исследователи изучили несколько стратегий регулирования обогрева отдельных комнат.

Лучше для офисных зданий?

«Мы достигли нашей цели по упрощению отопления помещений, так как большинство участников остались довольны общей температурой в помещении.Но мы столкнулись с еще одной проблемой — трудно определить зону для нескольких температур внутри квартиры, если жители этого хотят », — говорит Жорж.

В настоящее время исследователи работают над решениями, позволяющими снизить температуру в спальнях в жилых домах такого типа без увеличения общего энергопотребления в доме.

Исследование Хусто-Алонсо и Жоржа также поднимает вопросы о том, можно ли использовать предварительно нагретый вентиляционный воздух в качестве единственной формы отопления в пассивных и других домах с низкими потребностями в отоплении, поскольку это приводит к еще более высоким температурам в спальнях.С другой стороны, недавние исследования показывают, что централизованное воздушное отопление может быть хорошим вариантом для офисных зданий.

Почему радиатор так часто ставят под окном?

Почему радиаторы размещены под окнами в большинстве домов, а не, например, с другой стороны комнаты? Хороший вопрос! Читайте дальше, чтобы узнать ответ …

Радиатор под окном: почему?

Раньше расположение радиатора определялось изоляцией — или ее отсутствием. Окна традиционно являются наихудшими изоляционными поверхностями в строительной оболочке. В то время как кирпичная стена по-прежнему обеспечивает некоторую защиту даже без изоляционного слоя, изоляционная ценность одинарного остекления незначительна. Это означает, что вы обязательно почувствуете холодный наружный воздух возле единственного застекленного окна. Холодное стекло не только снижает температуру в помещении, но и ужасно неприятно для вашего тела.

В двадцатом веке, чтобы избавиться от ощущения холода и сохранить комфортное тепло в комнате, радиаторы всегда размещали под окном.Поднимающееся тепло радиатора образует своего рода завесу с горячим воздухом , которая защищает вас от холодного воздуха.

Есть ли в этом смысл?

Есть ли смысл в этой практике? Это зависит от вашего дома:

• В старых и плохо утепленных домах радиатор под окном еще необходим для борьбы с проникающим холодом. Однако это энергоемкое решение. Лучше утеплить дом и установить двойное (или тройное) остекление.
• В хорошо изолированных домах — то есть во всех домах, построенных за последние двадцать лет — вы можете разместить радиаторы где угодно. Благодаря изоляционному остеклению вам больше не нужно создавать завесу из горячего воздуха. Радиатор столь же эффективен на другой стороне комнаты. Вот почему все больше и больше людей отдают предпочтение месту своих радиаторов из других практических и эстетических соображений .

Куда поставить радиатор?

Поскольку вам больше не нужно специально размещать радиатор под окном, вы можете подумать о том, где вы хотите его поставить.

Как сложить печь из кирпича или кладка печи своими руками, хитрости мастера.

Лето – пора, когда многие задумывают на даче сложить печь из кирпича, барбекю или камин. Эта хорошая идея часто упирается в тонкости и нюансы, поведать которые могут мастера много лет занимающиеся печным делом. В данной статье один из них делиться секретами, которые наверняка вам будут полезны для кладки печи своими руками.

Выбираем кирпич

Кирпич – это основополагающий материал для кладки печей. Его особенности в том, что он бывает четырех основных видов. Это:

• керамический;
• огнеупорный;
• силикатный;
• кирпич ручной формовки.

Керамический идет на облицовку печи, ее «забутовку» – это внутреннее пространство и для кладки печи. Для этих целей можно использовать кирпич марки М – 250, а лучше 500. Конечно, он более дорогой, чем обычный М – 100 или М-150. Но он более однороден и выдерживает множество циклов нагревания и охлаждения. Кроме того, он легко поддается дополнительной формовки в качестве декоративных элементов, а марки с меньшими показателями просто рассыпаются от подобной процедуры.

Керамический кирпич марки М – 250, готов стать облицовкой печи.

Хитрости кладки печей своими руками

Существует огромное количество хитростей, позволяющих сэкономить время при выкладке печи, а также улучшить результат. В статье поговорим об 11 хитростях.

Как делать идеальную чистовую кладку

Для того, чтобы не тратить время при ведения кладки облицовочного ряда на то, чтобы все время контролировать раствор на лицевой части кирпичей – просто обклейте его малярным скотчем шириной 60 мм. После окончания работ, когда раствор схватится, удалите его и обметите кладку жесткой щеткой.

Кладем кирпич с наклеенным малярным скотчем, даже если капнули раствором, в этом нет ни чего страшного, на этапе финишной отделки просто убираете скотч и ваша кладка идеально чистая.

Этот же камин, после того как с него убрали скотч.

Никаких самодельных глиняных растворов

Найти глину, замочить ее, намять, добавить речного песка – это рецепт прошлого века с простецкими печами и формами внешней отделки. Сегодня все печники работают только с печными смесями различных производителей.

Готовая песчаная смесь, которую можно приобрести в любом строительном магазине, фасуется в мешки 5,10 и 25 кг. Самый практичный вариант – 25 кг. Если конечно вам не нужно провести косметический ремонт печи.

Шамот отделяем от лицевой кладки

Шамот, так называется кладка огнеупорным кирпичом, выдерживает нагрев до 1200 градусов без вреда для своей структуры, а вот керамический лишь до 650 градусов. Чтобы сохранить кладку из керамического кирпича, пусть даже марки М – 250, нужно изолировать шамот от облицовки с помощью базальт картона толщиной не менее 5 мм.

Топочная камера, выложенная из огнеупорного кирпича, тепло изолируется с помощью базальт картона толщиной 5 мм.

Металлический уголок на службе печника

Любая перемычка, надпечье и другие конструктивные особенности лучше выкладываются, смотрятся идеально, если воспользоваться обыкновенным металлическим уголком на 50 мм. Его располагаем таким образом, чтобы не было видно снаружи, и он прижимал кирпич с двух сторон.

Положите кирпичи таким образом, чтобы уголок обхватил их с двух сторон, обычно на «надпечье» уходит шесть уголков. Длинна уголка, не должна превышать 75-80 см, иначе есть гарантия того, что уголок «провиснет» от нагрева.

Делая кладку печи своими руками, избегайте применения на лицевой стороне металлических уголков

Чем меньше инородных тел на лицевой стороне – тем гармоничнее смотрится ваша конструкция. Ни в коем случае не используйте металлический уголок на лицевой стороне ваших конструкций. Это не эстетично и опасно. Сколько раз убеждались, что данный элемент часто приводит к ожогам. Замените уголок клиновидным замком на лицевой стороне.

Приготовьте нужное количество кирпича и нанесите разметку с обязательной нумерацией.

Отрезным кругом по керамике обрежьте нужные элементы.

Клиновидный замок готов, осталось его поставить на место.

Все прячьте в пазы

Печь служит гораздо дольше, если вся ее фурнитура (заслонка, вьюшки дверцы, колосники) уложены в пазы сделанные на глубину равную толщине фурнитуры.

Колосник будет лежать надежнее, если его поместить в вот такое углубление.

В ход идут «шпильки»

Для лицевой части перемычек спользуйте металлические шпильки с резьбой диаметром не менее 16 мм. С их помощью очень удобно формировать лицевую отделку, не прибегая к помощи уголков для удержания кирпичей.

Готовим кирпич для перемычки, просверливаем его посередине, одеваем на шпильку, промазываем каждый раствором и все это стягиваем.

Укладываем перемычку на место, если она оказалась тяжелой, и вы визуально видите провисание, то усильте конструкцию еще одной шпилькой.

Делаем формовочные кирпичи своими руками

Очень хочется украсить кладку элементами декора – закругленный кирпич, в стиле ампир и т.д. Сейчас купить можно все, что угодно. Но стоят они, как правило, в два раза дороже стандартных. Включите фантазию и сделайте их самостоятельно. Для этого вам понадобиться шлифмашинка, отрезной алмазный круг по керамике и напарник, который будет поливать водой ваши кирпичи, чтобы было меньше пыли. Вы должны работать только в респираторе и очках.

Дрель «универсал» закрепленная на самодельной станине и в патрон вставлен отрезной круг по керамике.

Такой полуфабрикат получается при минимуме сноровки за пару минут.

Обязательное условие работы – вы работаете с напарником, который подливает воду на линию реза. Работа грязная, но увлекательная.

Иногда нужно не просто закруглить кирпич, а придать ему более изысканные и необычные формы, для этого применяем немножко другую систему и технологический прием.

Отличный элемент декора делается с помощью обыкновенного отрезного круга, «болгарки» и вашей фантазии.

Вид с боку.

Вначале расчерчиваются симметричные линии, затем кирпич зажимается в струбцину на толстую доску, и обрабатывается.

Рекомендация для тех, кто захочет сделать такие элементы. Есть правило – идите от простого к сложному и у вас все получится.

Как сделать шов кладки идеально ровный

Есть много приемов, как сделать шов идеально ровным. Я пользуюсь данным приемом уже много лет. Суть его в следующем. На ряд кладки помещаются два металлических прута, лучше всего четырехугольных с толщиной равной толщине шва. Обычно это 8 мм. Поверх этих прутов накладывается раствор, и затем кладутся кирпичи.

С помощью обыкновенных прутов задается идеальная толщина шва.

Прутья вынимаются после того, как уложен последний кирпич ряда. После этого нельзя осаживать кирпичи, что бы не получилась «волна» в кладке. Единственный минус данного приема в том, что максимальная длина рада не должна превышать 1 метр. Если больше, то вы просто не вытащите прутья, не повредив кладку.

Второе условие – это вы должны обязательно смазать прутья либо отработанным машинным маслом, либо тавотом. Это значительно облегчит скольжение прута в растворе.

Арки и другие элементы декора – выкладываем на раз!

Мечта многих украсить камин аркой. Что, только не советуют разные источники. Я даже видел совет, с применение автомобильного колеса. Может это и работает, но чем проще конструкция, тем она эффективнее. Мой метод – это применение листов гипсокартона толщиной 12мм. Из них я вырезаю арку нужной формы, помещаю ее на рабочее место и выкладываю кирпичи, используя этот шаблон.

Вырезаем шаблон и прижимаем его к основанию с помощью любого подручного материала.

Готовим кирпичи нужной формы.

Укладываем кирпичи строго по направляющей шаблона.

Получается и ровно и аккуратно.

Труба – сложности в простом деле

Вроде бы, что может быть проще, выложить трубу. Но не тут то было. Я видел многие кривые трубы, которые приходилось перекладывать только потому, что их наклон превышал всего 5 градусов. Именно этого бывает достаточно, что бы такой крен повел всю конструкцию печи. Чтобы этого не было есть маленькая хитрость. Вы выкладываете основание трубы. Затем с помощью отвеса находите на крыше точку, к которой должна стремиться труба, и закрепляете первый саморез. Точно также вы делаете для второго и последующих углов трубы. Затем натягиваете яркие нити к основанию трубы и по ним ведете кладку.

Выкладываем основание трубы, лучше всего функционирует труба кладкой 2 на 1,5 кирпича.

Вот они тоненькие красные ниточки, по которым удобно вести кладку.

Конечно, это не все хитрости, которые помогут вам сложить печь из кирпича, но об этом в следующий раз!

В статье использованы фотоматериалы мастера-печника Попова А.Г.

Как сложить печь из кирпича своими руками

Для устройства печного обогрева небольших загородных коттеджей или дачных домиков с целью экономии материалов и средств есть смысл подобрать проекты отопительных печей из кирпича малых габаритов и простых в исполнении. Тогда, приобретя в соответствии с проектом стройматериалы, можно приняться за дело самостоятельно, предварительно изучив, как выполняется кладка печи своими руками.

Отопительно-варочная печь

Какой тип печки выбрать?

В самом начале необходимо определиться, какая будет конструкция печи в вашем доме. Для этого нужно изучить существующие виды печей для дома и выбрать для себя подходящий вариант из предлагаемого перечня:

— Голландские печки канального типа и им подобные занимают меньше всего места, наиболее просты в строительстве и нетребовательны к материалам. Работают больше в режиме медленного горения или тления, КПД невелик – 40%.

— Камерно-канальная шведская кирпичная печь для дома эффективнее «голландки», ее КПД составляет до 60%, пространства она занимает также немного, но несколько сложнее в исполнении. Кроме того, стройматериалы следует подбирать весьма тщательно.

— Русские печки самые эффективные, их КПД достигает 75%, но кладка печи чрезвычайно сложна, обойтись без опытного специалиста не получится.

— Отопительно-варочная печь со встроенным водяным теплообменником – наиболее простой вариант отопителя. На ее возведение уйдет меньше всего материалов, а простота конструкции позволяет выполнить все работы своими руками даже новичку, нужен только серьезный и скрупулезный подход.

Совет. Если у вас полностью отсутствует опыт кладочных работ, то для самостоятельной постройки лучше выбрать «голландку» либо варочную плиту, строительство печей – «шведок» несколько сложнее и требует наличия опыта в этом деле. Что же до русской печки, то самостоятельно браться за нее не рекомендуется.

Далее, следует понять, где и сколько места вы готовы выделить под строительство, а также количество отапливаемых печью помещений. Если домик небольшой, то источник тепла можно разместить в простенке между комнатами, чтобы каждая прогревалась от задней или боковой стенки печи из кирпича. На рисунке представлены примеры размещения различных отопителей внутри здания.

Варианты размещения печей

На первой схеме слева показано размещение печи для дома из кирпича с лежанкой в спальне и обогревом других смежных комнат: гостиной, прихожей и санузла. На второй схеме видно, где можно поставить отопительно-варочную плиту с подогревом воды для ГВС. Между двумя спальнями предполагается построить отопитель типа «голландки» с выводом загрузочной камеры в гостиную. На третьей схеме изображен пример дачного домика, где та же плита обогревает кухню и санузел, а в гостиной устроен камин.

Принцип, по которому происходит размещение и строительство печи, прост: прямой обогрев от ее стенок должен захватить возможно большее количество помещений, а когда так не получается, то лучше использовать схемы печей со встраиваемым водогрейным змеевиком. В этом случае остальные комнаты будут обогреваться радиаторами отопления.

Кладочный кирпич

Чтобы печь из кирпича, сделанная своими руками, работала эффективно и долговечно, необходимо для ее постройки выбрать соответствующие строительные материалы, в частности, кирпич. От этого выбора зависит не только прочность и долговечность строения, но и его теплофизические свойства, обеспечивающие комфорт в вашем жилище.

Особенно важно правильно подобрать качественные материалы, если вы задумали сложить печь «шведку». Для «голландки» же требования к качеству кирпича и кладочного раствора не столь высоки.

Раньше кирпичные печи целиком складывали из красного глиняного кирпича, теперь же их применяется 2 вида:

— красный керамический марки 150;

— огнеупорный шамотный.

В прошлые времена размеры кирпича печного и обычного строительного были разными. Если размеры строительного одинарного составляют 250 х 125 х 65 мм, то печной камень был габаритами 230 х 114 х 40 мм или 230 х 114 х 65 мм. В наше время размеры для удобства унифицировали, поэтому подбор сводится к оценке качества материала. Вот некоторые рекомендации по приобретению материала, из которого осуществляется кладка отопительных печей из кирпича:

— Камни следует приобретать одного типоразмера.

— Нельзя использовать пустотелый кирпич, а тем более силикатный. Нужен только полнотелый керамический камень.

— Для облицовочной кладки лучше брать камни с декоративной фактурой, если не планируется отделывать стены дополнительно кафелем или другим облицовочным материалом.

— В камере сгорания кладка кирпича должна быть огнеупорной, из шамотного камня.

Инструкция по выполнению работ

После того как выбрана схема отопительной печи, под нее требуется устройство фундамента. Исключение – малые «голландки» и отопительно-варочные плиты, не оказывающие большой нагрузки на полы. Последние можно возводить прямо от цементной стяжки пола, выполнив все мероприятия по тепло- и гидроизоляции, рассмотренные ниже.

Пример начала кладки печи

В остальных случаях отопительная печь должна покоиться на фундаменте, лучше всего – монолитном железобетонном. Его размеры делают на 50 мм больше габаритов самого строения, толщина плиты – 100—150 мм, в зависимости от нагрузки. Фундамент выполняют отдельно стоящим, не контактирующим с основанием здания.

До того как сделать печь из кирпича, фундаментной плите надо выстояться не менее 2 недель, после чего поверх нее укладывают гидроизоляцию (рубероид в 2—3 слоя), а следом листы асбеста или базальтового картона для тепловой изоляции. Затем ложится лист кровельной стали и войлочная подстилка, от которой начинается кладка печки. Подстилку вначале надо намочить, а после укладки дать ей присохнуть к металлу. Теперь можно приступать непосредственно к возведению стенок.

Прежде всего следует разобраться, с чего начать кладку. Для этого существуют специальные схемы, на них подробно отражается каждый ряд камней, начиная от основания и заканчивая дымоходной трубой. Когда вы выбрали определенный тип источника тепла и отыскали либо приобрели проектную документацию для его возведения, то в ней обязательно изображена порядовая кладка печей данного вида. Ниже в качестве примера приведена порядовка малой «голландки» размером 520 х 520 мм.

Схема кладки голландской печи

Далее, нужно приготовить раствор для кладки печей из белой или желтоватой глины с добавлением кварцевого песка в пропорции 1 : 1. При этом не рекомендуется использовать воду с повышенным содержанием солей кальция и магния (жесткую воду). Перед приготовлением глину замачивают в воде и оставляют на сутки, после чего пропускают сквозь сито с ячейкой 3 х 3 мм. Этот процесс производится способом протирания, поскольку смесь глины с водой иначе через сито не пропустить. Потом добавляется песок и делается замес с постепенным доливанием воды. Окончательный раствор по консистенции должен напоминать густую сметану.

Название сторон кирпича

Стороны кладочного камня имеют свои названия, они и определяют тип кладки. Традиционная кладка печей из кирпича – ложковая и тычковая. Это значит, что с фронтальной стороны стены мы можем видеть стороны камня с соответствующими названиями. Постельная кладка встречается крайне редко, а для возведения печек не допускается вовсе. Стену выстраивают с перевязкой, то есть, вертикальные швы между камнями не должны совпадать.

Примеры перевязки кирпичной кладки

Процесс начинают с первого ряда и далее, постоянно сверяясь со схемой, где изображена порядовая кладка. В этой работе не нужна спешка, упор следует делать на качество. Новичку лучше предварительно каждый ряд прокладывать на сухую, без раствора, опираясь на чертежи. Убедившись в правильности укладки, наносить на кирпичи раствор и класть их окончательно.

Лишнюю глину убирать, добиваясь толщины шва не более 3 мм и не менее 2 мм. В отдельных местах можно делать утолщения шва до 5 мм. Камень необходимо ставить сразу на место, перемещение и пристукивание не допускается. Излишки глиняной смеси, снятые с камней, нельзя использовать снова.

Дополнительная инструкция для кладки, которой надо следовать, для удобства приведена в виде краткого перечня:

— Каждый камень ставят, опирая его на 2 других.

— Первый и последний ряды выполняют тычковыми.

— Чтобы избежать расслоения, вертикальные швы заполняют раствором.

— Кирпичи каждого последующего ряда должны перекрывать камни предыдущего не менее чем на ¼ длины.

— Не допускается совпадения тычковых и ложковых рядов.

— Подрубленные стороны камней ставят внутрь, а не наружу стены.

Чтобы выложить кирпичную печь самостоятельно, потребуется много личного времени и терпения. Здесь не бывает неответственных узлов или частей, каждый кирпич имеет значение. Если подойти к вопросу тщательно и ответственно, то результатом будет здоровое тепло и комфорт в вашем жилище.

Как класть печь из кирпича своими руками

Несмотря на большой ассортимент газовых котлов, и современных металлических моделей, печи из кирпича не потеряли свою актуальность и пользуются все большей популярностью.

Преимущества печи из кирпича в доме

Для начала следует разобраться и подвести итоги, по какой причине печь из кирпича пользуется небывалой популярностью и стоит ли ее подключать в общую систему отопления. На самом деле существует множество причин, поспособствовавших этому:

Печи из кирпича длительное время поддерживают тепло в помещении

• быстрый нагрев;
• длительное поддержание тепла в помещении;
• безопасность эксплуатации;
• минимум испарений, поддержание уровня влажности.

Корпус печи прекрасно нагревается и долго обеспечивает поддержание температурного режима. Нет необходимости периодически затапливать печь вновь. И это главное преимущество при проведении сравнительных характеристик в отношении печных устройств из чугуна или стали. На практике это действительно так, ведь в металлические печи приходится подкладывать дрова максимум через 6 часов, а кирпич сохраняет тепло и отдает его от себя в течение суток.

Конструктивные элементы кирпичных печек

Уникальная способность долго держать тепло обеспечивает экономичность и способствует улучшению экологии, так как оксид углерода в меньшем количестве улетучивается в атмосферу.

Оптимальный режим сгорания топлива обеспечивает разложение углекислоты и воды на отдельные молекулы. В результате образуется тепло, которое поглощает печь, затем накапливает и постепенно отдает, тем самым обеспечивая отопление помещения.

Печь снаружи не нагревается, поэтому в некоторой степени становится безопасной при эксплуатации. В результате получаемое излучение становится мягким, что не производят металлические агрегаты при отоплении.

Печь из кирпичей выделяет небольшое испарение при нагреве, а при снижении температуры вновь впитывает влагу. Такое свойство принято называть дыханием. При этом влажность в помещении остается в допустимых пределах, ее показатель — от 40 до 60%.

О недостатках и сравнительных характеристиках

Схема работы коллектора для прогревания воздуха

К недостаткам эксплуатации можно отнести то, что долгое время приходится ожидать, когда печь растопится и нагреет помещение. Поэтому опытные печники советуют дополнительно приобрести стальной коллектор для прогревания воздуха в форсированном ритме.

При нагревании стальных печей одновременно нагревается пыль, оседающая на металлическую поверхность, в результате образуются вредные для здоровья вещества, что не происходит при эксплуатации кирпичного варианта.

Топку можно выполнить своими руками, что обеспечит экономию денежных средств, а кладка из кирпича принесет только удовольствие.

Разновидности сооружений

Всего существует три разновидности печей кирпичного типа для отопления, о которых необходимо знать при выборе конструкции:

• Варочная плита с водяным котлом.
• Отопительно-варочная печь.
• Канальная печь-голландка.

Варочная плита с водяным котлом. Такая конструкция имеет чугунную плиту, с помощью которой можно готовить пищу. Печи в основном небольших габаритов и отлично зарекомендовали себя в дачных особняках. Конечно, функциями отопления дома печь тоже обладает. Печь без труда выкладывается самостоятельно.

Отопительно-варочная печь. Эта уникальная печь может обогреть большие площади. В конструктивном исполнении кладка предусматривает:

• лежанку;
• шкаф для выпечки;
• бак для нагревания воды;
• специальную нишу для сушки фруктов.

Поэтому печь пользуется популярностью.

Канальная печь-голландка. Такое интересное название конструкция получила из-за канальной последовательности. Она отличается простотой изготовления, и в процессе кладки обеспечивается подведение любого конструктивного элемента. Однако максимальная теплоотдача — не более 40%, и отопление дома вряд ли будет эффективным.

Каждый решает самостоятельно, какой вид печи необходимо построить, в зависимости от условий эксплуатации и возможностей.

Схема и материалы для печи-голландки с плитой и духовкой

Из какого кирпича класть печь

Перед тем как класть печь, немаловажно определиться с выбором кирпича. Необходимо учитывать устойчивость материала к высоким температурам и его целостность при нагревании и охлаждении. Характеристика кирпича – это важный критерий при выборе материала для строительства печи.

Важные характеристики кирпича:

• марка;
• морозостойкость.

Марка. При выборе следует знать о марке материала, которая обозначает плотность структуры. Оптимальным при выборе будет кирпич марки от М75 до М250. Чем выше показатель плотности, тем дольше нагревается печь, но и остывать кладка будет медленнее, тем самым тепло дольше будет отдаваться.

Виды кирпича и его назначение

При возведении печи внутри банного помещения лучше всего подбирать кирпич с невысоким показателем, но марки 100 и выше, иначе растапливание будет долговременным. Чтобы обогреть дачные домики или приготовить пищу, плотный кирпич подойдет лучше. Но следует помнить, что плотность не подтверждает качество материала. Поэтому рекомендуется узнать о составе кирпича.

Морозостойкость. Этот свойство особенно важно для дымовой трубы, находящейся под кровлей. Критерий морозостойкости означает способность накапливать влагу, после кристаллизации воды происходит деформация материала, и кладка постепенно разрушается. У пустотелых кладочных кирпичей этот показатель довольно высокий.

Эти показатели важные, поэтому следует ознакомиться с ними до принятия решения о покупке.

Дополнительные советы по выбору материала

Сравнительная таблица кирпича

Следует покупать для печной кладки материалы из глины коричневого цвета. Они с успехом выдерживают резкие перепады температур, а если печь долго не эксплуатировалась, кладка не растрескается.

Не стоит делать выбор в пользу силикатного, отлитого или прессованного кирпича – их структура не выдержит нагрузки.

Шамотный кирпич наиболее подходит для выполнения кладки печи, так как выдерживает температуру до 1350⁰С. Его также можно применять для возведения всей конструкции, а можно выложить им лишь внутреннюю версту.

Использование кирпича марки ША 8 желтого цвета с краплениями или ША от 22 до 45 – отличное решение для кладки печи, только не для помещений с повышенным уровнем влажности, так как его эксплуатация возможна только при 60% влажности.

В таких помещениях, как баня лучше всего использовать следующие виды кирпича:

• керамический;
• огнеупорный;
• клинкерный.

С учетом всего вышеизложенного можно добиться безупречного результата.

Пошаговая инструкция

Сложить печь для отопления своими руками несложно, достаточно ознакомиться с инструкцией.

Изначально рекомендуется выложить ряды без использования раствора, чтобы обеспечить выравнивание, а после выполнять перекладку на раствор. Можно для точности выполнения работ изготовить опалубку, так шансов сделать ошибку будет меньше, а кладка будет смотреться стройнее.

Дальнейшая последовательность действий:

Два примера кладки печи из кирпича

• После того как уложен третий ряд, следует выставить поддувальную дверцу в печь.
• Чтобы все было ровно, используется уровень, а чтобы закрыть щель, применяется асбестовый шнур.
• После приступают к выкладыванию главной части, предназначенной для обогрева. С этой целью используется шамотный или печной кирпич.
• Перед тем, как класть печь из кирпича, керамический материал очищается от пыли и грязи и смачивается чистой водой.
• Шамотный кирпич не следует смачивать.
• Выкладывание раствора допускается производить вручную, так как сложно при помощи мастерка добиться толщины раствора в 3 мм.
• Кладка печи должна быть выверена. Постукивание и отдельная правка не допускаются.
• Если с первого раза это не удается сделать, можно все повторить, предварительно очистив кирпич от раствора.
• После выполнения нескольких рядов кладки в пазах шамотных кирпичей устанавливается решетка для отделения камеры для золы.
• Установку рабочей топочной дверцы в печь производят таким же образом, как и поддувала.
• Выкладывается тело печи кирпичной кладкой.
• Если чугунная плита должна находиться ниже уровня кирпичей, то последний ряд кладки следует сдвинуть наружу.

Перед выполнением работ следует проконсультироваться со специалистом.

Правила и нюансы эксплуатации

Чтобы эксплуатация печи была действительно экономически выгодной, необходимо поддерживать ее в безупречном состоянии.

Рекомендации по эксплуатации печи

Небольшая трещина, которую дала кладка, до 2 мм, будет способствовать потерям тепла отопительной системы. Примерно 10% тепла будет утрачено, в связи с поступлением воздушных масс.

Используемые дрова не должны быть влажными. Их предварительно рекомендуется сушить естественным способом, и производить заготовку задолго до затопления печи. Сырые дрова сыграют отрицательную роль, так как от них на стенках кирпича будет накапливаться конденсат, действие которого способствует разрушению материала.

Дрова не нужно укладывать плотно друг другу, между ними должен быть зазор хотя бы 10 мм, а от верха печки должно оставаться свободными 2 см. Идеальным вариантом будет заполнение топки на 2/3 от общего объема камеры.

Еще некоторые рекомендации:

Схема противопожарных требований

• Если во время растапливания будет открыто поддувало, то до 20% тепла поступит в трубу, и отопление не будет эффективно работать.
• При открытой топочной дверце тепла будет растерянно около половины.
• Для равномерного нагревания рекомендуется подбирать поленья одинакового размера, примерно 10 см толщины.
• Чтобы лучше разгорелся огонь, рекомендуется использовать щепу или лучину, а применять для этих целей горючие жидкости запрещено.
• Вьюшку следует перекрыть, тогда тепло не уйдет напрямую в дымоход, и отопление будет на прежнем уровне.

Для обеспечения тяги следует ориентироваться на цвет огня. Если цвет желтый, то режим горения оптимальный, если белый – то в пламени много воздуха и в основном тепло уходит в дымоход. Если же огонь красного цвета, то это происходит в результате недостатка кислорода.

Технически грамотное решение по эксплуатации и уходу за печью обеспечит продолжительную и надежную работу.

Чем можно покрасить печку

Ничего страшного нет, если печь не получилась красивой снаружи. Поверхность можно покрасить. Ранее печки штукатурили или покрывали двумя слоями извести. Сегодня имеется возможность покрыть основание современными красками:

Как один из вариантов для покраски печи, можно использовать жаропрочную эмаль марки КО

• жаропрочная эмаль марки КО на кремнийорганической основе;
• акриловые или силикатные красящие составы;
• специальный жаростойкий лак, его можно применять с пигментом.

Предпочтение отдается все же в пользу эмали КО (85, 174, 813). Тем более она предназначена для окрашивания самого кирпича и металлических элементов печи. Выдерживает температуру до 600 ⁰С. Акриловые и силикатные красящие основы стоят значительно дешевле, но срок их эксплуатации гораздо ниже.

Неплохим решением будет применение прозрачного лака вперемешку с гуашью выбранного цвета.

Нанесение производится в два слоя, последовательно. При этом первый должен быть высохшим перед нанесением второго. Применяются обычные кисти и валик. Перед окрашиванием необходимо обработать грунтовкой, специально приобретенной для этих целей.

Во всех случаях перед выполнением работ следует все взвесить, чтобы принять правильное решение.

Советы от опытных печников

Мастера кладки печи советуют придерживаться следующих правил:

По рядовая схема кухонной плиты

• Для установки чугунной плиты на печь не рекомендуется использовать раствор, достаточно обеспечить герметичность асбестовым шнуром.
• После окончания работ по кладке печи, можно начинать строительство дымохода для системы отопления.
• Чистку топочного агрегата производят летом, а в холодный период рекомендуется пару раз почистить дымоход.
• При наличии сажи происходит закупоривание выхода дыма и от этого эффективность от работы печи не будет столь высокой.

Регулирование работы печи обеспечивается задвижкой, дверцей либо вьюшкой. Эти элементы подлежат постоянному контролю, а при необходимости производится их замена.

Перед тем, как принять решение выложить печь для отопления самостоятельно, рекомендуется ознакомиться с технической литературой.

Видео по теме: Кладка печи для дома своими руками

Как построить печь из кирпича

Основы печного дела

С чего начать кладку печи? С выбора ее конструкции и месторасположения. В книгах и Интернет-публикациях на тему, как построить печь из кирпича, можно найти множество вариантов печей, на любой вкус и размер. Выбор подходящего варианта должен определяться исходя из следующих критериев:

— площадь отапливаемых помещений в доме. Отопительная способность печи зависит от площади ее поверхности. Примерно считается, что в добротно построенном доме в условиях средней полосы России 1 квадратный метр поверхности печи может обогреть 8-8,5 кубических метров воздуха. В чертежах печи обычно указывается площадь ее поверхности, если же ее нет, подсчитайте приблизительно сами, по размерам в чертеже;

— простота конструкции. Если вы ни разу до этого не складывали печь, лучше вам пока не приниматься за изготовление сложных конструкций со встроенными каминами, многоуровневыми топливниками и т.д.;

— дополнительными функциями печи. Как правило, в дачных домах используют обычные отопительные либо варочно-отопительные печи, в которых функция прогрева помещения сочетается с возможностью приготовления пищи на встроенной в печь плите.

Расположение печи имеет большое значение для ее эффективной работы. Многолетний опыт показывает, что наилучшим решением будет установка печи посередине дома так, чтобы ее нагревающиеся стенки выходили в жилые помещения, а топка и варочная поверхность – на кухню или веранду. Кроме того, дымоход печи должен располагаться не менее чем в 12 см от лаг перекрытия и стропил, а сама печь – не менее чем в 5 см от фундаментов стен дома, чтобы при последующей усадке дома печь не повредилась.

Кирпичная печь в должна устанавливаться на самостоятельный фундамент. Глубина залегания фундамента составляет 0,5 – 1м, в зависимости от типа грунта и его влажности. Фундамент для печи делается с обязательной гидроизоляцией.

Особенности кладки печи

Разобрать с тем, как построить печь из кирпича, достаточно просто- технология сходна в общих чертах с технологией кладки кирпичных стен, но имеет и некоторые особенности:

— в отличие от стен, кладка печи производится раствором на основе глины (цементно-песчаный раствор можно использовать только при кладке фундамента печи). Это происходит потому, что цемент и глина (а из нее сделаны кирпичи) имеют разные коэффициенты теплового расширения, поэтому в процессе топки в печи, сложенной на цементном растворе, быстро образуются трещины. Раствор для кладки печи изготавливается из глины средней жирности и мелкозернистого песка в пропорции 1:1. Иногда для повышения прочности раствора в него добавляют немного цемента или поваренной соли;

— кладку печи и дымохода выполняют очень тщательно. Все размеры строго соблюдаются, стенки печи должны абсолютно вертикальными, без выступающих внутрь кирпичей и излишков раствора, не иметь выбоин и трещин. Внутренние стенки топливника и (особенно) дымохода должны быть гладкими, для чего после укладки нескольких рядов делается их затирка кистью, смоченной в растворе. Гладкие внутренние стенки способствуют равномерному оттоку газов из печи и помогают избегать осаждения сажи, которая засоряет дымоход и может являться источником пожара. По этой же причине раствор между кирпичами должен быть уложен очень плотно, без щелей;

— кирпичи перед кладкой необходимо предварительно вымачивать в воде. Сухой кирпич быстро забирает из раствора воду, и глина растрескается быстрее, чем высохнет;

— при кладке огнеупорного кирпича (например, при футеровке), перевязки между огнеупорным и обычным кирпичом не делаются, так как обычный кирпич расширяется от тепла больше огнеупорного, и кладку может разорвать. По этой же причине при монтаже чугунных частей печи (колосники, задвижки, плиты, топливники и т.д.) между ними и кирпичом оставляется зазор в 5мм, а топливная дверца дополнительно по периметру обматывается асбестовым шнуром;

После кладки печью нельзя сразу начинать пользоваться, нужно ее сначала просушить. Для этого в печке открывают все задвижки и дверцы и оставляют примерно на 2 недели. Если такого времени у вас нет, необходимо выдержать печь открытой, хотя бы 3-4 дня, а затем несколько дней протапливать ее 2 раза в день в четверть загрузки, пока на стенках не перестанет появляться конденсат. После этого можно производить пробную топку.

особенности, чертежи и размеры, как сделать, пошаговая инструкция

Приготовление пищи на свежем воздухе – любимое занятие многих людей. Кроме того, становится популярным приготовление здоровой еды. Для этого во дворе сооружают беседку с обеденной зоной и барбекю. В связи с этим в Сети появляется много информации, как построить печь барбекю на даче.

Виды печей барбекю и особенности их размещения

Барбекю — многофункциональная печь. В ней готовят горячее, шашлык, супы и выпечку. Многие оборудуют печь так, чтобы готовить еду разными способами. И конструкция обретает функции мангала, казана и тандыра.

Различают 2 вида печей. Стационарная имеет большой размер с отделами для хранения вещей, которыми пользуются при приготовлении. Может выполнять функции духовки, варочной панели, тандыра, коптильни, казана, печки. Есть и разделочная поверхность. Владелец может модифицирует печь под себя как угодно.

Стационарные барбекю отличаются своей функциональностью, прочностью и долговечностью. Некоторые специалисты создают их как монолитную конструкцию из бетона, но тут есть свои минусы — высокая стоимость и растрескивание поверхности при длительном использовании.

Есть и переносные печи. Имеют легкий вес и небольшие габариты. Важное отличие их от стационарных — мобильность.

Как правильно класть печной кирпич

Для строительства необходим огнестойкий материал, защищенный от внешних воздействий. Клинкерный кирпич хорошо сохраняет тепло, обладает высокой прочностью и приспособлен под любые климатические условия. К тому же, он не слишком дорого стоит.

Поверхности, которые будут подвергаться высоким температурам, сооружаются из огнеупорного кирпича. Элементы, которые не подлежат нагреву, монтируются из обычного: например, дровяник и разделочный стол.

Печь барбекю из кирпича – довольно сложная конструкция. Укладка ее осуществляется строго в вертикальном направлении. Вначале на фундаменте мелом делается разметка контуров с учетом толщины шва. Кирпич кладется с применением перевязки швов по вертикали в полкирпича для выполнения расшивки. Если при укладке используется доборный кирпич, привязать можно в четверть кирпича.

Внимание! 

Все строительные материалы необходимо сначала уложить на сухую поверхность для корректировки готовых размеров, а потом уже класть на раствор.

Укладка выполняется так, чтобы раствор не сильно растекался:

1. Состав наносят на каждый кирпич отдельно, что позволяет выполнить шов равномерным по толщине.
2. Небольшое количество раствора накладывают на угол кирпича.
3. Далее размазывают вдоль кромки с наклоном к краю.
4. Потом кирпич разворачивают и наносят раствор на вторую его половину.

При выполнении кладки из красного кирпича необходимо соблюсти толщину швов. Она не должна превышать 5 мм. Если используется огнеупорный кирпич, то не более 3 мм.

Толщина кладки определяет качество печи. При монтаже труб из кирпича толщина шва не может быть больше 10 мм. Он полностью заполняется раствором.

Все поверхности очищаются от излишков раствора кельмой. Если печь сверху подлежит оштукатуриванию, швы на глубину 5-10 мм оставляются незаполненными. При некачественной укладке кирпича он подлежит снятию. Поверхность очищается от раствора, смачивается и кладка повторяется.

При возведении первого ряда кладка проверяется на горизонтальность строительным уровнем. Вертикальность углов и стенок контролируется с помощью отвеса. Между столбами опалубки натягивается шнур. Это позволит сохранить целостность кладки при температурном расширении.

Для качественной кладки необходимо соблюдать ряд требований:

• вертикальные швы не должны совпадать;
• кладка со сколотой поверхностью не производится внутрь топки;
• внутренние поверхности не подлежат оштукатуриванию;
• опоры из металла делают с отводом от печи с помощью жгутов из проволоки;
• при монтаже колосников необходимо дополнительное место.

Внутренние поверхности укладываются без выступов и впадин, которые снижают качество работы барбекю. Закруглению подлежат углы и повороты. Расширение и сужение элементов производится постепенно. Облицовочные поверхности делают кладкой с толщиной шва, не превышающей 3 мм.

Подготовка проекта

Как построить печь барбекю из кирпича своими руками – популярный вопрос среди дачников. Работу необходимо начинать с подготовительной стадии. Для монтажа потребуются такие материалы и инструменты:

• бетон;
• клинкерный кирпич;
• одноцветная высокопрочная, морозостойкая добавка;
• рубероид;
• необрезная и обрезная доска;
• лист металла для сооружения поддона под уголь;
• металлическая труба диаметром 15 см;
• решетка.

Подготовительная стадия требует составления проекта и необходимых чертежей. Система кладки выбирается для каждого конкретного проекта. Первый этап требует составления проекта финишной конструкции.

Важно!

Здесь важно учитывать и критерии безопасности. Вблизи расположения барбекю не должна присутствовать растительность или что-то легковоспламеняющееся.

Важным критерием служит доступ к воде и защита от ветра. При возведении беседки из горючих материалов необходима их обработка огнеупорными составами либо размещение вдали от открытого огня.

Мастера, которые знают, как построить печь барбекю в беседке, сооружают навес и располагают устройство внутри него. При изготовлении крыши в кладку печи монтируют трубы для создания прочности каркаса кровли. Для подготовки основания необходимо снять верхний слой земли. Далее засыпается слой щебня.

Для сооружения конструкции с большим весом необходим прочный фундамент. При его заливке обязательно соблюсти все требования для исключения трещин и проседания. Фундамент делают из бетона и арматуры. Через 7 дней, когда он наберет прочность, его можно использовать, покрыв рубероидом.

Следующим этапом будет выкладка самой печи.

Порядовки

Возвести печь барбекю своими руками – довольно трудоемкий процесс. Порядовка нужна для выполнения качественной кладки. Порядок действий таков:

1. Кладка стартового яруса. Применяется обычный цементный состав, выкладка – в полкирпича. Размеры первого яруса: проем минимум 5 см и высота яруса – 70 см.
2. Далее укладывается металлический лист. В длину печь выкладывается в 2 линии кладки. Сооружается выступ в 1/3 кирпича. Далее – облицовка этой области отделочным кирпичом.
3. Следующий этап – создание топочного отсека. Он сооружается по параметрам чертежа. Создается углубление в 3 кирпича. Необходимая ширина – 5-6 кирпичей.
4. Следующий этап – кладка проемов, арок и стен высотой в 9-10 кирпичей. Расчет высоты производится от земной поверхности. При выкладке стен необходимо заложить стержни из металла на 6 и 7 линии. Их выступ сооружается на 7 см. Далее на них кладется решетка и поддон. Высоту решетки можно регулировать, если закладку стержней произвести до 10 линии.
5. Данная конструкция подразумевает встраивание 2 решеток. Нижняя будет служить для топлива и его поджига. Верхняя – для укладки продуктов.
6. Для изготовления дымохода понадобятся огнестойкий кирпич и глиняная смесь. Применяется способ укладки в 1 кирпич друг на друга. В дымоход необходимо вставить задвижку. На его задней стенке следует соорудить определенный изгиб для регулировки тяги. Дымоход сооружается из 13-16 линий. Чем он длиннее, тем лучше тяга.
7. Для отделки печи берут либо натуральный камень, либо облицовочный кирпич, на усмотрение владельца.
8. Столешницу делают также несколькими способами: из мраморных плит, из влагостойкого дерева или просто заливают бетоном. Выбор будет зависеть от предпочтений и финансовых возможностей владельца.
9. Последним этапом служит расшивка швов до застывания состава.

Важно! 

Эксплуатация до окончания просушки запрещена. Иначе швы растрескаются.

Как построить печь барбекю из кирпича своими руками: чертежи

Составление проектов и чертежей требует скрупулезной работы, но это по силам сделать самому. Тщательное продумывание этого этапа в дальнейшем облегчит расчет объема материала.

Существует 2 формата печей: прямоугольный и арочный. В первом случае не обойтись без уголка. Для проектирования арочной печи применяется шаблон специальной формы.

При проектировании барбекю нужно выбрать металл для жаровни и варочной камеры. Монтаж этих элементов из чугуна позволит дольше удерживать тепло внутри. Заслонки очага из чугуна позволят исключить попадание искр наружу. Дымоход можно монтировать из нержавеющей стали или кирпича. Это придаст конструкции уникальный вид. При разработке проекта нужно учитывать расположение печи: они могут быть угловые и прямые.

Печь барбекю из кирпича, сделанная своими руками, будет долго радовать владельца: ее можно использовать как камин, просто костер или кухню. Современные технологии предлагают применение вращающихся решеток и теплоотражающих крышек, что делает процесс приготовления пищи еще более простым и в то же время интересным.

Печи из кирпича своими руками в короткие сроки

• Как наносить раствор
  • Пошаговая кладка кирпича
  • Виды печной кладки

Печь из кирпича является одной из самых распространенных в мире, такой материал обладает рядом достоинств. Многие считают, что строительство печи из кирпича является очень сложным делом, на самом деле это не так. Если приложить усилия, четко действовать по рекомендациям специалистов, то все обязательно получится. При строительстве такой печки очень важно обратить внимание на то, насколько правильно она размещена. Кирпичи, которые находятся в первом ряду, должны быть разложены насухо, после этого можно четко определиться с местонахождением передней части стенки.

Печь, обложенная кирпичом позволяет прогревать помещение постепенно и равномерно.

На этом этапе нужно сделать разметку, определиться с местом нахождения дымовой трубы (речь идет о насадной трубе) или выходного канала. Если речь идет о насадной двери, то первый ряд, который был выложен на фундаменте, следует принять за последний. Именно здесь нужно разложить кирпичи, которые потребуются для первого ряда дымовой трубы, при этом очень важно соблюдать правила порядовки.

Теперь необходимо обозначение дымовой печки. Там, где прохождение трубы осуществляется через перекрытие, нужно проделать отверстие в чердачном перекрытии или в перекрытии, которое имеется между этажами. Когда выполняется такой процесс, нужно обязательно оставить место, которое предназначено для противопожарной разделки (с каждой стороны при этом должно быть оставлено около 12 см).

Схема кирпичной печи.

Когда труба печки будет проходить через крышу, она должна быть на расстоянии не меньше 10 см от стропил. После этого нужно проверить, насколько параллельна печь стенам помещения, очень важно проследить за тем, чтобы в первом ряду кладки углы были идеально ровными. Если печь из кирпича делается Т-образной формы, то должно быть 8 углов. Тогда печь должна быть разбита на 2 четырехугольника, каждый нужно проверить. После этого можно заниматься укладкой угловых кирпичей.

Кладка углов должна осуществляться точно по вертикали. Чтобы проверить это, нужно использовать отвесы. Затем можно заниматься выкладкой стен. Следует учитывать, что толщиной они могут отличаться. Самым распространенным вариантом является кладка в половину кирпича. Если выкладываются стены толщиной в 1 кирпич, то тычковые и ложковые ряды должны совпадать. Для получения тонких стенок нужно выложить их из половины или класть на ребро. Должна быть перевязка швов. Каждый ряд должен быть перекрыт целым, все это надо делать с максимальной аккуратностью.

Как наносить раствор

Для того чтобы печка получилась качественной, очень важно правильно нанести раствор на кирпич.

Необходимые инструменты для кладки печей из кирпича.

Это можно сделать разными способами:

1. Кирпич, уложенный ранее, нужно удерживать левой рукой, правую руку задействовать там, где осуществляется укладочный процесс.
2. Нанесенный раствор следует разровнять на нижнем ряду, таким образом может быть соблюдена необходимая толщина.
3. Кирпич нужно держать левой рукой, после чего она смачивается водой, а тычковая грань покрывается раствором в небольшом количестве.
4. После укладки материал должен быть подвинут, что позволяет получить тонкий и ровный шов.

Есть еще один способ укладки: кирпич должен быть уложен на раствор, обратная сторона при этом должна подниматься, а передняя, соответственно, приспускается. Так тычковая грань набирает раствор в необходимом количестве.

Наконец, третий вариант укладки кирпича своими руками:

1. Раствор следует укладывать горкой.
2. Потом он может быть нанесен на торец смоченного материала.
3. Укладка может осуществляться таким образом, чтобы кирпич не двигался, тогда получится нужный шов.

Пошаговая кладка кирпича

Схема обкладки печи кирпичом.

Там, где будет располагаться печь, нужно положить полиэтиленовую пленку, рубероид или гидроизол. Потом на подстилку следует насыпать слой песка, толщина которого составляет 1 см. На песок укладывается ряд из 12 кирпичей, он должен быть максимально ровным.

Поверх кладется слой глины (не очень толстый), нужно поставить поддувальную дверцу, которую необходимо обернуть асбестовым картоном. Дверца закрепляется проволокой, нужно начинать укладку второго ряда. При кладке третьего надо использовать шамотный кирпич, поверх него укладывается колосниковая решетка, но это делается уже после того, как ряд сформирован.

Четвертый ряд должен быть уложен кирпичом, который положен на ребро. На задней стенке должны быть уложены кирпичи без глины, выполняется небольшой выступ наружу. Устанавливают топочную дверцу. Пятый ряд укладывается по контуру плашмя. При укладке шестого ряда кирпич должен быть снова уложен ребром, этот ряд является последним, который выкладывается таким образом. Затем дымоходные стенки должны быть обязательно протерты влажной тряпкой. Седьмой ряд снова укладывается плашмя, на восьмом ряду должен быть уложен скошенный кирпич. Девятый ряд укладывают таким образом, чтобы было небольшое смещение назад.

Формирование дымовой трубы начинается на 10-м ряду, задвижка укладывается на 11-м ряду, здесь необходимо уплотнение асбестовым шнуром. Укладочный процесс завершен, можно начинать побелку печи.

Виды печной кладки

Печка может выкладываться по-разному. Первый вариант заключается в том, что кладка осуществляется в пустошовку, тогда швы раствором не заполняются на 5-10 см. Такой способ кладки позволяет штукатурке держаться на поверхности печки. Второй вариант осуществляется кладкой в подрезку, для этого используется печь, которую не планируется штукатурить, поэтому швы должны быть заполнены раствором.

Таким образом, кирпичная печка может быть возведена самостоятельно, в этом нет ничего сложного. Для высокого качества строения рекомендуется использовать только качественный материал. Инструменты, которые понадобятся для этого:

1. Мастерок.
2. Шпатель.
3. Строительный уровень.
4. Отвесы.

Такая печь будет согревать дом долгие годы.

Сделай сам Создай свою собственную печь для пиццы в саду — Лучшие материалы

Духовка для пиццы своими руками в вашем саду

Наличие печи для пиццы в вашем саду — отличный повод для разговора и хороший повод пригласить друзей. Если вы хотите присоединиться к опыту, вы можете купить готовые печи для пиццы, построить их с нуля или выбрать лучшее из обоих миров, включив специальные детали в свой дизайн. Использование специально изготовленных огнеупорных кирпичей и других огнеупорных материалов от Vitcas, которые предназначены для выдерживания высоких температур, приведет к созданию более эффективной и долговечной печи, чем при использовании обычных каменных материалов.Независимо от того, какой способ вы выберете, создание собственной печи для пиццы доставит вам удовольствие и создаст новые возможности для встречи ваших друзей и семьи. В этой статье показано, какие материалы вам понадобятся, чтобы сделать садовую печь для выпечки пиццы.

Материалы, необходимые для создания лучшей печи для пиццы / хлеба

Vitcas предоставляет все материалы, которые могут вам понадобиться при строительстве садовой дровяной печи для пиццы. У нас также есть в продаже комплект печи для пиццы, содержащий все необходимые материалы для изготовления печи для пиццы диаметром 1 м.

В этот комплект входят:

• 280 огнеупорных кирпичей
• 34 арочного кирпича
• 5 упаковок жаростойкой стяжки (100 кг)
• 1 плита из керамического волокна
• 2 одеяла из керамического волокна 50 мм (2×3,66 м = прибл. 7 м в длину)
• 1 клей из керамического волокна 310 мл
• 1 сетка
• 3 упаковки цемента для уличных печей (60 кг)

Вам также потребуются дополнительные материалы и инструменты, такие как:

• острый песок (песок общего назначения)
• песок строительный (для детальной работы)
• куски дерева / пенопласта / пенополистирола для придания формы арке
• лопата
• Мастерок для кладки кирпича
• бетон, бетонный блок, кирпич для дома, шпалы или деревянный поддон для основания
• трамвай для формирования гибели

Итак, приступим!

Фундамент — фундамент

В зависимости от местоположения может потребоваться начать с бетонного фундамента.Опоры для вашей уличной печи для пиццы могут быть сделаны из бетона, ветрозащитных блоков, кирпичей или даже старых железнодорожных шпал, но они должны быть прочными и ровными, так как печь будет тяжелой. Если вы используете кирпичи или шлакоблоки, соедините их вместе с помощью цемента. В случае использования деревянных элементов скрутите части вместе. Помните: цоколь должен быть устойчивым и выдерживать вес всей дровяной печи. Интересное решение — подготовить свободное место в цоколе духовки для хранения поленьев. Благодаря этому у вас всегда будет под рукой топливо для печи для пиццы.Сверху слой кирпичей составляет основу духовки. Кирпичи следует укладывать заподлицо на тонкий слой песка, чтобы поверхность была гладкой и ровной. Подготовленный таким образом дно духового шкафа будет служить местом для приготовления и запекания блюд.

Совет: сделайте пол духовки из лучших кирпичей, которые у вас есть. Выбирайте те, у которых нет полостей и они идеально ровные.

Материалы, необходимые для создания лучшей печи для пиццы / хлеба

Vitcas предоставляет все материалы, которые могут вам понадобиться при строительстве садовой дровяной печи.У нас также есть в продаже комплект печи для пиццы, содержащий все необходимые материалы для изготовления печи для пиццы диаметром 1 м.

Арка

Для арки, образующей отверстие духовки, можно купить готовую арку или огнеупорные кирпичи особой формы, которые упрощают работу, чем прямоугольные кирпичи, для менее опытных мастеров-мастеров. Всегда используйте цемент для наружной печи между кирпичами или жаростойкую стяжку для больших зазоров.

СОВЕТ: Чтобы сделать идеальную арку, используйте полукруглую форму из песка и кладите на нее кирпич за кирпичиком.Вы также можете использовать шаблон из дерева или полистирола.

Купол

Самая простая форма главного купола печи для пиццы — круг. Его можно построить, поместив кольца кирпичей одно на другое без какой-либо опоры. Если вам нужен купол в форме бочки, вам нужно соорудить опорную конструкцию для кирпичной кладки или глины. Это может быть очень просто, например, набрать мокрый песок, чтобы создать интерьер, или сделать деревянную опору. Не забудьте соединить кирпичи с помощью печного цемента.

: отличным решением является также использование специальной трамбовки — вы можете увидеть, как это работает, на этой анимации https://youtu.be/L8n-zkEhOyc

Если вы хотите, чтобы в вашей конструкции был дымоход, вы должны оставить отверстие между обречением и аркой — вы можете защитить его круглым ведром размером с дымоход — или сформировать дымоход из глины.

Дверь и дымоход

Хлеб выпекается на остаточном тепле духовки после того, как огонь погас. Для сохранения тепла очень важно, чтобы у садовой печи была дверца.Духовки, разработанные специально для пиццы, не всегда имеют дверцу, потому что пицца готовится так быстро. Но без герметизации духовки и минимизации потерь тепла ваш хлеб не будет готовиться должным образом. Если у вас уже есть садовая дровяная печь, вы можете купить чугунные дверцы отдельно или сделать такую, чтобы она соответствовала размерам, и создайте герметичное уплотнение с помощью огневого троса и подходящего клея. Вставьте дымоход из нержавеющей стали в заранее подготовленное отверстие.

Важно, чтобы дымоход имел внутреннюю заслонку, чтобы можно было закрыть дымоход и сохранить тепло.

Изоляция

Хорошая изоляция — это ключ к достижению равномерной температуры во всей зоне для приготовления пищи и к тому, чтобы не терять тепло наружу. Это начинается в верхней части поддерживаемой конструкции. Вы можете купить готовый утеплитель бетонных плинтусов или утеплить под основание духовки плиткой из фиброволокна. Далее утеплите купол слоем внешней облицовки. Это может быть тепловое одеяло из керамического волокна, прикрепленного подходящим клеем, затем проволочная сетка или другой аналогичный материал, чтобы создать ключ для тонкого (~ 10 мм) покрытия из цемента для наружной печи.

Ручная работа или из сборных конструкций?

С помощью этого небольшого руководства построить садовую печь для пиццы не так сложно, как кажется. Если вы хотите получить удовольствие от готовки и выпечки на свежем воздухе, вам обязательно стоит попробовать приготовить ее самостоятельно. Если у вас нет терпения, проверьте наши готовые печи для пиццы на дровах на открытом воздухе — они готовы к использованию и просты в сборке.

Как построить печь для пиццы

Эли

Традиционная дровяная печь для пиццы , или более известная как каменная печь , представляет собой тип кухонного оборудования, которое состоит из пекарной камеры, сделанной из кирпича, глины, бетона, камня, глинобитных плит или керамики.Это обычно делается с простым полом из огнеупорных кирпичей и топится дровами. Он разработан специально для приготовления пиццы, однако в зависимости от температуры в духовке можно приготовить и различные блюда. Пиццу необходимо готовить при очень высоких температурах со всех сторон печи, поэтому конструкция печи должна выдерживать высокие уровни тепла. Духовка может быть изготовлена ​​из сырья с нуля или приобретена частичным или полным комплектом.

Обзор

В хорошо сделанной духовке готовая пицца готовится за 90 секунд.Дровяные печи работают, создавая огонь внутри камеры с твердым полом и верхней изоляцией. Эта изоляция работает путем постепенного увеличения нагрева до очень высоких температур, превышающих 370 ° C (700 ° F), что является оптимальной температурой для приготовления пиццы.

Обычно от разжигания огня до приготовления пиццы требуется до двух часов. Как только духовка достигает требуемой температуры, огонь затем перемещают в сторону или помещают в более глубокий конец камеры, чтобы освободить место для пиццы. После приготовления остаточное тепло можно использовать для приготовления других блюд, для запекания которых требуется меньше тепла.Изоляция духового шкафа гарантирует, что духовка будет оставаться горячей в течение длительного времени, которое иногда может длиться до 12 часов. Будь то кирпичные или глиняные, печи для пиццы эстетичны и повышают стоимость недвижимости, и, как правило, ими восхищаются друзья и семья.

Дровяные печи известны в первую очередь приготовлением пиццы. Тем не менее, этот тип духовок также может использоваться для выпечки хлеба, приготовления стейков, жарки мяса и приготовления таких ингредиентов, как вяленые на солнце помидоры.

Изготовление печи для пиццы довольно несложно и включает в себя следующие шаги:

1. Выберите размер и утвердите план конструкции.
2. Найдите материалы или купите комплект.
3. Построить фундамент (из дерева, кирпича, камня и т. Д.).
4. Создать утеплитель очага.
5. Добавить песчаную подушку и очаг из огнеупорных кирпичей.
6. Установите купол (из кирпича или глыбы).
7. Присоединить дымоход и дымоход.
8. Создайте другую изоляцию (из вермикулита, перлита, противопожарного покрытия или смеси).
9. Сделайте обшивку и добавьте дверь.

История

На протяжении истории многие версии пиццы уже существовали в различных цивилизациях.Впервые он появился в Египте, где появился хлеб, похожий на пиццу. Однако итальянская версия блюда — знакомая всем — состоит из помидоров, сыра, других приправ и начинок. Эта особая пицца была создана пекарем Раффаэле Эспозито в Неаполе для визита короля Италии Умберто и королевы Маргариты в 1889 году. Его творение мгновенно стало хитом. С тех пор пицца эволюционировала, как и методы ее приготовления. Сегодня на рынке существует множество печей для пиццы, предлагающих различные способы приготовления, и все они претендуют на то, чтобы приготовить лучшую пиццу.Они бывают разных форм, размеров, вместимости, мобильности и коммерческого использования.

Типы печей

При создании печи для пиццы большинство людей не уверены, какую форму печи выбрать: прямоугольные купола печи-бочки или круглые купола печи иглу. Большинство ресторанов обычно используют модель прямоугольной бочки. Оба купола используют одну и ту же производственную процедуру; нужно столько же времени, чтобы нагреться, и приготовить пиццу даже высокого качества, не оставляя холодных пятен. Однако профессиональные пекари предпочитают прямоугольные бочкообразные купола, которые дают им больше места и позволяют готовить больше пиццы за раз.Для личного или домашнего использования пространство и количество не являются проблемой, поэтому подойдет любая форма.

• Здание (внутри иглу или бочка)

Планы строительства печи для пиццы

Существует ряд планов строительства печи для пиццы из-за широкого диапазона технологий, с помощью которых печь на дровах печи для пиццы можно построить.

Выбор размера духового шкафа

Выбор размера духовки во многом зависит от ряда факторов:

1. Количество приготовляемой пищи
2. Размер пиццы
3. Строительные материалы и бюджет
4. Пространство доступны для строительства

Печи Cob не такие прочные, как печи для кирпича и раствора, поэтому, как правило, они меньше по размеру.Кроме того, почвенные печи изготавливаются из более дешевых материалов, которые очень подходят для людей с ограниченным бюджетом.

Духовки, предназначенные для ресторанов и других коммерческих целей, должны быть более прочными и большими по размеру. Это потому, что в них нужно помещать пиццу любой формы, размера и количества. Однако учет этих указателей может означать более высокие затраты, дополнительные потребности в топливе для обогрева большей площади и потребует от профессиональных строителей создания конструктивно устойчивой печи, соответствующей вашим потребностям.

Ниже приведены примеры размеров, которые вы можете учитывать при выборе размера вашей печи для пиццы:

Огнеупорный раствор

Там, где использование плоских огнеупорных кирпичных швов затруднено или невозможно, следует использовать огнеупорный раствор. Однако следует учитывать, что максимальное нанесение огнеупорного раствора не должно превышать примерно 1/4 дюйма (6 мм). из-за того, что при строительстве сверх этого размера печь со временем сожмется или потрескается. Избегайте использования огнеупорного раствора для заполнения отверстий в духовках или пустых пространств.Подходит только для наружного применения. Это означает, что он используется на куполе духовки, который не находится в прямом контакте с огнем.

Если вы не хотите покупать предварительно смешанный огнеупорный раствор, используйте следующий рецепт, чтобы создать свой собственный:

• 3 части песка
• 1 часть портландцемента
• 1 часть извести
• 1 часть огнеупорной глины

Цемент

Цемент — это порошкообразное вещество, изготовленное из кальцинированной глины и извести, которое используется в качестве связующего в строительных проектах.Цемент смешивается с другими составляющими в различных соотношениях для образования различных строительных компонентов, таких как раствор и бетон. Этот материал часто используется в печах для пиццы. В зависимости от состава и цвета цемент классифицируется следующим образом:

• Цемент с высоким содержанием глинозема
• Кислотостойкий цемент
• Гидрофобный цемент
• Доменный цемент
• Кислотостойкий цемент
• Расширяющийся цемент
• Портландцемент
• Низкий термостойкий цемент

Глина (Cob / Earth / Horno / Adobe)

Глина — важный материал, используемый для связывания всех компонентов здания при изготовлении глиняной печи.Печь, построенная из глины, может быть намного меньше печей, используемых в заведениях и пищевых цепочках, но ее может хватить, чтобы приготовить еду для большой группы людей.

Тепло, производимое в глиняной печи, распределяется равномерно, поэтому на пицце не остается холодных пятен. Глиняные печи остаются горячими в течение долгого времени, что позволяет готовить больше разнообразных блюд. Лучше всего то, что глина доступна на заднем дворе, если вы копаете достаточно глубоко. Одна из особенностей глины заключается в том, что во влажном состоянии она липкая и становится твердой при высыхании.

Для изоляции и улучшения результатов связывания глину смешивают с песком и соломой. Песок уменьшает усадку, а солома покрывает изоляционную часть. В зависимости от местной температуры и погодных условий в вашем районе пользователям потребуется смешивать глину, песок и солому в правильных пропорциях для достижения наилучших результатов.

Цены на гвозди для пневмопистолетов

Инструмент для забивания гвоздей

Чтобы утопить шляпку гвоздя и при этом не повредить отделочный материал, необходимо правильно подобрать рабочий инструмент. Большинство мастеров используют добойник – металлический стержень конусообразной формы.

Добойники для гвоздей

Его рабочий конец имеет небольшой диаметр, поэтому при забивании он касается только шляпки гвоздя и не цепляет древесину. Есть два типа добойников:

• с рифленым углублением на конце – такой стержень предназначен для гвоздей с выемкой на шляпке;
• с углублением под шляпку метиза – стержень надежно захватывает гвоздь и не соскальзывает при ударе.

Верхний край инструмента широкий и плоский, специально предназначенный для ударов молотком. В использовании добойник очень прост: конец стержня ставят на выступающую шляпку перпендикулярно поверхности, одной рукой удерживают инструмент в таком положении, а второй бьют сверху молотком по широкой части. Как правило, достаточно 1-2 ударов, чтобы утопить шляпку на пару миллиметров в дерево.

Самодельный добойник из гвоздя

Совет. При отсутствии добойника, его можно заменить большим строительным гвоздем или кернером. Для этого нижний конец изделия немного стачивают или обрезают болгаркой, чтобы он не соскальзывал с головки метиза. Подойдет и большой болт: его нужно обточить на токарном станке, чтобы диаметр стержня соответствовал диаметру шляпки гвоздя или был немного меньше.

Если объем работ большой, очень удобно пользоваться другим инструментом – гвоздезабивным пневматическим пистолетом. Его также называют нейлером и гвоздеметом.

Пистолет гвоздезабивной пневматический

Есть специальные финишные нейлеры различного калибра, рассчитанные на определенный размер гвоздей.

Гвозди для пневмопистолетов

Такой инструмент довольно дорогой, но он обладает большими преимуществами:

• сокращает время монтажа;
• мало весит и удобно сидит в руке;
• гвоздь входит по самую шляпку за один удар;
• крепежи не гнутся, а осечек практически не бывает;
• не нужно прилагать больших физических усилий.

К недостаткам можно отнести необходимость наличия компрессора и привязку к источнику энергии.

Гвоздезабивной пневматический пистолет — применение

Крепление панели гвоздезабивным пистолетом

Технология крепления вагонки гвоздями

Основной процесс монтажа и расположение панелей вагонки не зависят от выбора крепежей, зато в самом способе крепления есть определенные отличия. Чтобы покрытие имело эстетичный вид и оставалось прочным на протяжении всего срока эксплуатации, следует не только грамотно подбирать гвозди, но и знать, как их правильно забивать. Рассмотрим технологию обшивки в деталях.

Выбор гвоздей

Гвозди следует выбирать с учетом условий эксплуатации отделки. Для жилых комнат и кухни, закрытого балкона подойдут оцинкованные гвозди, для ванной комнаты или бани лучше взять хромированные или омедненные. Если вагонка дорогая, из экзотической древесины, то и гвозди должны быть соответствующие – с покрытием из меди или латуни. Что касается длины гвоздя, то она должна в 2,5-3 раза превышать толщину прикрепляемого материала. Чаще всего для крепления вагонки используют финишные гвозди длиной 50-60 мм.

Приобретайте гвозди с запасом

А вот при сборке обрешетки необходимо использовать строительные гвозди, которые обеспечат конструкции необходимую прочность. Опять же, при выборе учитывайте воздействие влаги – для помещений с высокой влажностью берите только оцинкованные крепежи. Если стены не деревянные, а кирпичные или бетонные, крепление обрешетки к основанию выполняется при помощи дюбелей.

Монтаж обрешетки

Крепить вагонку непосредственно к стене нельзя: со временем усадка основания может вызвать деформацию покрытия, а скопление влаги между стеной и обшивкой приведет к преждевременному разрушению материала. По этой причине обязательно монтируется обрешетка, и самым оптимальным вариантом для ее изготовления являются рейки сечением не меньше 40х20 мм или брус 50х50 мм.

Рейка сухая строганная

Пиломатериал должен быть ровным, сухим и без видимых дефектов. Перед монтажом древесину нужно обработать антисептической пропиткой и просушить.

Предварительно нужно убрать все гнилые доски обшивки с фасада, демонтировать водосточную систему, снять ставни, наличники и другие элементы, которые помешают монтажу обрешетки и вагонки. Монтаж начинают снизу.

Шаг 1. Перед началом работ демонтируйте водосточную систему, ставни и расшатавшиеся доски

Шаг 2. Крепим горизонтально первый брус обрешетки

Рекомендуется натянуть леску, чтобы упростить выравнивание плоскости обрешетки. Далее прикрепите к стене промежуточные брусья с шагом 49 см. Брус фиксируют через каждые 40-50 см, а от торцов отступают 1,5-2 см. Все направляющие должны располагаться строго в одной горизонтальной плоскости, в противном случае вагонка не ляжет ровно.

Шаг 3. Крепим второй брус обрешетки

Шаг 4. Устанавливаем обрешетку по периметру окон

Шаг 5. Крепим обрешетку по всей плоскости стен и на фронтонах крыши

Совет. Панели вагонки должны располагаться перпендикулярно обрешетке. То есть, для горизонтальной обшивки направляющие каркаса устанавливают вертикально, и наоборот.

Шаг 6. При необходимости закрепите плиты утеплителя и ветрозащитную мембрану

Вертикальная обрешетка под сайдинг своими руками

Цены на различные виды брусков

Крепление горизонтальной вагонки

Панели обшивки можно крепить как снизу вверх, так сверху вниз. Первый способ удобнее, но очень часто верхнюю панель приходиться подрезать, что смотрится не очень эстетично. Если вы не планируете закрывать стык вверху декоративным плинтусом, монтаж рекомендуется выполнять сверху вниз.

Возможные варианты крепления вагонки

Шаг 1. Берут первую доску, прикладывают ее к нижней части обрешетки так, чтобы гребень был направлен вверх, а паз, соответственно, вниз. Между вагонкой и напольным покрытием нужно оставить небольшой зазор для компенсации температурного расширения.

Шаг 2. Гвоздь под наклоном приставляют к основанию гребня на уровне обрешетки и вбивают молотком. Далее берут добойник и точными аккуратными ударами утапливают шляпку в дереве. Точно так же фиксируют панель к другим направляющим.

Пример крепления вагонки гвоздезабивным пистолетом

Цены на популярные модели гвоздезабивных пистолетов

Шаг 3. Берут вторую доску, прикладывают ее пазом к гребню первой доски и слегка надавливают сверху так, чтобы она стала на место. Проверяют уровнем горизонталь, если нужно, еще подбивают молотком через специальную дощечку – подбивку, чтобы не повредить замок вагонки. Далее фиксируют гвоздями к направляющим каркаса. Таким же образом закрепляют обшивку до самого верха.

Если монтаж выполняется сверху вниз, гвоздь забивают под углом в паз первой доски, обязательно утапливая головку добойником. После этого вторую доску вставляют гребнем в паз и подбивают, чтобы она плотно стала на место.

Горизонтальное крепление вагонки

Цены на вагонку

Вертикальное крепление вагонки

При вертикальном расположении первая доска прикладывается к обрешетке гребнем в угол. Гвоздь вставляют в паз под углом 45 градусов так, чтобы он приходился на середину бруса обрешетки. Забивают не слишком сильными ударами, чтобы дерево не раскололось, утапливают шляпку при помощи добойника. Доска должна быть закреплена по всей длине.

Направление гвоздя при забивании

Подбиваем доску через небольшой брусок

Далее берут вторую доску, заводят ее гребень в паз предыдущей и фиксируют гвоздями к обрешетке.

Шляпки гвоздей практически незаметно

Очень важно хорошо утапливать шляпки гвоздей, иначе они будут мешать плотному прилеганию панелей друг к другу. В процессе монтажа каждая панель контролируется уровнем, и при необходимости подбивается молотком. Если вовремя не заметить перекос, потом исправить дефект будет сложно – придется отрывать закрепленные панели и монтировать их заново. Обшивка должна быть плотной, без зазоров и щелей между досками.

Крепление с помощью гвоздей и кляймеров

Кляймеры и гвозди

Инструменты для работы

Цены на популярные модели шуруповертов

Этот способ позволяет закрепить вагонку без повреждения древесины и риска растрескивания. Монтаж выполняется довольно просто.

Шаг 1. Доска прикладывается к обрешетке и выравнивается.

Первую доску зафиксируйте саморезами насквозь

Шаг 2. В паз бруса обрешетки вставляют кляймер.

Шаг 3. Финишными гвоздями через специальные отверстия кляймер крепят к брусу.

Вбейте гвозди в отверстия кляймера

Шаг 4. Надевают и крепят остальные кляймеры, фиксируя доску по всей длине. Соблюдают интервал между креплениями 50-60 см.

Шаг 5. Берут следующую доску, заводят ее гребень в паз предыдущей и закрепляют тем же способом.

Установка второй доски вагонки

Шаг 6. Каждые 3-4 ряда проверяют уровнем, чтобы не допустить перекоса покрытия. При необходимости, такую обшивку можно легко демонтировать и установить в другом месте.

Пример смонтированной горизонтально вагонки. Крепление скрытое

Видео — Гвозди для вагонки

Гвозди строительные – как правильно выбрать, забить и вытащить? + Видео

Гвозди строительные – самые распространенные крепежные элементы. Повесить картину, прибить обналичку или плинтус – куда ни глянь, всюду встречаются эти маленькие стальные солдатики, скрепляющие своими телами различные детали. Мимо них не пройдет ни один ремонт.

Гвозди строительные, финишные, шиферные и многие другие

Каким бы простым на первый взгляд не казался этот крепежный элемент, он имеет три составляющие: головка, заостренный конец и стержень круглого, квадратного или пирамидального сечения. Шляпка и тело гвоздя могут иметь различные формы и размеры, вариации именно этих параметров определяют конкретное крепежное назначение метиза. В Советском Союзе существовал ГОСТ на гвозди строительные, под номером 4028-63, определявший их конструкцию и размеры. В производстве он применяется и по настоящее время.

Рассмотрим основные конфигурации и назначения гвоздей:

• обычный строительный гвоздь. Его длина колеблется от 12 до 250 мм, шляпка в 2-4 раза больше диаметра металлического стержня. На теле метиза, рядом со шляпкой, имеются поперечные выступающие насечки, помогающие прочнее держаться в материале;
• винтовой гвоздь. Он получил своё название, как вы уже догадались, по форме стержня, внешняя поверхность которого представляет собой спираль. Прочность соединения материалов такими метизами возрастает. Иногда тело таких гвоздей имеет квадратное сечение. При набухании и высыхании дерева данный крепеж не будет самостоятельно вылезать из материала. По сути, это почти шуруп;
• гребенчатый или ершеный гвоздь. Его тело может представлять собой последовательно соединенные усеченные конусы, а если смотреть сбоку, он имеет зубцеобразный профиль. Наряду с предыдущим экземпляром, обладает повышенной прочностью соединения. Используют такой крепеж при изготовлении евро-поддонов или аналогичных конструкций, требующих недюжинной прочности;
• финишный гвоздь. Отличается от обычного строительного уменьшенным диаметром шляпки, он составляет 1.5 диаметра стержня. При монтаже конструкций шляпка утапливается в материал, в результате гвоздя практически не видно. Хотя чаще на практике применяют обычный строительный гвоздь, откусывая ему шляпку. Однако такая «махинация» снижает прочность крепления, так как материал будет держаться только за счет силы трения, не используя шляпку, как опору;
• толевые или гвозди с большой плоской шляпкой. В строительстве применяются при монтаже кровли. Имеют большую площадь шляпки, в 5-7 раз превышающую диаметр тела, что помогает не разорвать кровельный материал (рубероид, толь), а также увеличивает площадь его прижатия. Но при их использовании лучше подстраховаться и подложить под шляпку резиновую прокладку, это еще больше повысит прочность соединения, не позволит порваться материалу, а также затруднит проникновение воды;
• шиферные гвозди. По сути, все те же строительные, но имеют большую оцинкованную шляпку, закрепленную на основной головке гвоздя, что позволяет предотвратить попадание воды под шифер.

По форме шляпки все гвозди делятся на два вида: с потайной и не потайной головкой. Потайная шляпка, конечно, лучше, она заподлицо садится в материал, создавая гладкую поверхность. Если же вбивать гвоздь с обычной шляпкой, то в месте её посадки в материал появится заметное нарушение структуры, т.е. будет виден разрыв волокон древесины, или, если это МДФ плита, у неё лопнет шпоновое покрытие.

Гвозди оцинкованные и даже алюминиевые

Материал, применяемый для изготовления гвоздей, может быть самым разным. Все зависит от назначения и условий эксплуатации метиза. Зачастую мы не задумываемся об этом, вколачивая одинаковые гвозди и внутри помещения, и с внешней стороны дома, а потом сетуем, что гвоздь поржавел и уже не выполняет свои функции. Самые простые строительные гвозди бывают оцинкованные или из черной стали. Оцинкованные предназначены для использования внутри зданий, они меньше поддаются коррозии, что предотвращает появление ужасных ржавых потеков на материале. «Черные» гвозди рекомендуют для монтажа временных конструкций, так как они, взаимодействуя с влагой, будут окисляться.

Для решения этой проблемы можно хранить или окунать гвозди перед вколачиванием в масло. Благодаря нему, метиз войдет в конструкцию легче, не будет ржаветь, а если мы забиваем его в дерево, то после монтажа волокна вокруг гвоздя пропитаются и набухнут, еще больше сдавливая гвоздь.

Латунные или обмедненные крепежные материалы обладают повышенной противокоррозийной стойкостью, хорошо противостоят окислению в агрессивных средах. Благодаря специфическому цвету они составляют конкуренцию финишным гвоздям по малозаметности на фоне деревянной вагонки.

Как это не смешно звучит на первый взгляд, но существуют и алюминиевые гвозди. Сам по себе алюминий невероятно быстро окисляется при взаимодействии с воздухом, однако полученный в результате оксид алюминия колоссально устойчив к воздействию внешней среды. На него не влияет ни вода, ни кислота. Именно поэтому алюминиевые гвозди, наряду с латунными и медными, рекомендуется применять при внешней декоративной отделке зданий. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Гвоздь финишный оцинкованный

Гвоздь финишный оцинкованный

Описание:Материал: стальПокрытие: цинк

Технические характеристики

Применение: Применяется для скрытого монтажа вагонки и других декоративных материалов к деревянному основанию. Используется преимущественно в быту и строительстве.

Что такое финишный гвоздь

Финишный гвоздь применяется при ремонтных и отделочных работах и позволяет совершенно незаметным образом скрепить нужные элементы. Благодаря конструкции гвоздя, соединение элементов выглядит незаметным.

Но такой гвоздь имеет единственное целевое назначение и используется лишь в отделочных работах.

Использовать финишный гвоздь в полноценном строительстве строго не рекомендуется. Исходя из этого, можно сказать, что спектр применения такого гвоздя невелик. Изготовление финишного гвоздя происходит из стальной низкоуглеродистой проволоки.

Затем проволока обрабатывается по технологии объёмной холодной штамповки на специальных гвоздильных станках. Потом такое изделие может быть обработано каким-нибудь покрытием, увеличивающим его эксплуатационные характеристики. Данная технология изготовления применяется к профессиональным крепёжным изделиям группы компаний СВМ, которым и является финишный гвоздь.

Финишный гвоздь может быть нескольких видов, в зависимости от используемого покрытия:

✔ Финишный гвоздь без покрытия – самый распространённый и простой вид этого крепёжного изделия. Такой гвоздь обладает наименьшей прочностью и подвержен к коррозии. Он используется, как правило, для внутренней отделки помещения, у которого относительно небольшая влажность.

✔ Оцинкованный финишный гвоздь, имеющий серебристый цвет. Чаще всего используется в помещениях с низкой влажностью. С его помощью крепят вагонку при внутренней отделке комнат.

✔ Омедненный финишный гвоздь, который имеет красный цвет. Данный крепёж отлично переносит высокую влажность. Может использоваться при отделке бани, предбанника или балкона. Нередко их используют в качестве финишных гвоздей для наличников окон и дверей при наружной отделке.

✔ Хромированный финишный гвоздь. Он серебристого цвета и хорошо переносит высокую влажность.

✔ Латунированный финишный гвоздь жёлтого цвета. Имеет небольшую длину, примерно от 20 до 100 мм. Такой гвоздь изготовлен из особо тонкой проволоки, обуславливая его маленький стержень.

Размер стержня финишного гвоздя зависит от длины самого крепежа. Чем меньше длина, тем тоньше и стержень. В конечном итоге, после забивания гвоздь должен быть полностью в материале. Исходя из этого, особое значение имеет элемент этого крепежа – шляпка.

Она находится над материалом и по размерам шире, чем стержень гвоздя. Диаметр шляпки может составлять от 2 до 4 мм. Как правило, высота шляпки равна диаметру стержня. Финишный гвоздь в первую очередь является крепежом декоративной отделки.

Единственное назначение такого рода крепежа – это скрытое крепление. Но при использовании данного изделия можно допустить ошибку, вбивая финишный гвоздь по центру декоративного материала. После этого обычно нарушается эстетичный вид самого материала. Финишный гвоздь забивается только под углом и точно в центр паза. Вбитый гвоздь таким вот образом не испортит декоративное покрытие, а также скроет место соединения.

“>

Такие простые и хитрые гвозди.

Гвоздь – это прежде всего металлическое изделие (метиз). Относится к крепежу. Незаменимый элемент любых строительных работ. Имеет форму стержня с разными по форме концами: на одном острый пик — заход, на втором шляпка с диаметром больше самого стержня. Имеют разную длину, разный диаметр стержня, разные по форме головки.

Для производства гвоздей используется термически стальная проволока, термически не обработанная, которая путём холодной проката и формовки получается из стали. А именно это проволока круглого или квадратного сечения. Различают ряд ГОСТов на производство гвоздей. ГОСТ 3282-74 – для проволоки, ГОСТ 283-75 – для техтребований к самим изделиям. Чтобы изготавливать гвозди производственному предприятию необходимо иметь специальные автоматические станки метода холодной штамповки – гвоздильные аппараты. Гвозди  бывают абсолютно без защитного покрытия или покрываться специальным защитным составом, который продлевает срок службы крепежа. Различают гвозди по типу: простые и «хитрые».

Простые гвозди

— Гладкие гвозди круглого сечения: строительные гвозди, имеющие гладкую поверхность. Ими скрепляют деревянных деталей между собой, конструкций из дерева. Строительный гвоздь (его тело) в поперечном сечении имеет круглую форму. Строительные гвозди не изготавливают из нержавеющей стали массово. Они находят применение в кораблестроение, например, и их производство относится к специальному заказу.

Строительные гвозди – один из самых популярных крепежных элементов. Такой вид гвоздей часто используется для повседневной работы по дому: прибить полку, навесить на стену картину, сообразить «крючок» для ключа и так далее. Совершенно не обойтись без них на даче, не говоря уже о строительстве.

Различают строительных гвозди:

1. с горячей оцинковкой: подходят для крепежа основных деревянных конструкций, имеют прекрасную устойчивость к коррозии;
2. электрооцинкованные: хороши при внутренних работах, долговечны, но менее устойчивы к коррозии, чем оцинкованные горячим способом;
3. кислотоупорные: их область применения не ограничена внешней агрессивной средой;
4. медные отлично смотрятся как декоративная отделка.

По диаметру стержня строительные гвозди различаются как:

— с плоской головкой (диаметр стержня до 1,6мм)

— с конической головкой (диаметр стержня от 2 мм)

— Гвозди финишные: применяется исключительно в отделочных работах, к примеру при обшивании стен евровагонкой. Конструктивной особенностью финишного гвоздя является маленькая шляпка, служащая для потайного крепления древесных материалов. Для производства используется высоко-углеродистая сталь. Особых технических отличий от других строительных гвоздей финишный гвоздь не имеет.

— Гвозди толевые круглые: их основное назначение — крепление листового мягкого материала (толь, рубероид). Эти гвозди обязательно имеют плоскую широкую шляпку.

— Гвозди кровельные: скрепляют металлические кровельные листы и деревянные стропила. Имеют отличительную особенность. Кровельный гвоздь используется в комплекте с плоской металлической шайбой и резиновой прокладочкой, совпадающей по размеру с шайбой. Данный вид крепежа возможен только в оцинкованном виде.

— Гвозди отделочные: гвозди круглого сечения с небольшой головкой, как правило с защитным декоративное покрытием разных цветов (белого, жёлтого, коричневого, черного). Торцевая поверхность головки  может быть рифленая или гладкая.

— Гвозди накатные: внешне похожи на шурупы, имеют тело периодического профиля. Такие гвозди необходимы в неразъемных конструкциях, позволяют достигать очень высокой прочности скреплений деревянных деталей.

«Хитрые» гвозди

— Гвозди квадратно-винтовые и с треугольной насечкой используются там, где нужна высокая прочность либо жёсткость соединения: в неразъёмных конструкциях из дерева, для скрепления половых досок, деревянных деталей. Винтовой гвоздь изготавливается из стальной проволоки квадратного сечения с навивкой дополнительных граней. Отметим, что гвозди с треугольной насечкой на 5% легче круглых гвоздей, а квадратно-винтовые на 20%.

— Гвозди с винтовой и кольцевой накаткой  используют для  производства дверных коробок, деревянной тары, европоддонов, половых настилов, контейнеров и иных конструкций из дерева, а также при проведении строительных работ. 

Гвозди с двумя головками (на одном стержне на небольшом расстоянии друг от друга) находят применение при штукатурных работах и при строительстве временных сооружений,  которые предполагают неоднократный монтаж и демонтаж (бытовки,  заборы, опалубка).

Отдельно рассмотрим Барабанные гвозди или гвозди в обойме. Это стальные гвозди для использования во пневмопистолетах. Гвозди связаны проволокой между собой в обойму (по типу круглой бобины) от 300 шт. Такая форма кассеты наиболее удобна и оптимальна для загрузки большого количества гвоздей в пневмонструмент. Применяются гвозди в обойме совместно с нейлерами для быстрого забивания гвоздей, экономят рабочее время без лишних перезарядок. Барабанные гвозди бывают гладкие, с винтовой накаткой и с кольцевой накаткой.

Пресс-служба группы компаний ВоКа
Дата публикации 24 апреля 2016

Центр Современного Крепежа в Томске

Болты, винты, заклепки, дюбели, анкера, саморезы, шурупы, гвозди, инструменты и многое другое — все это можно найти в одном месте. Магазин «Центр Современного Крепежа» в Томске предлагает приобрести широкий ассортимент изделий для строительства, ремонта и производства. Нас отличают доступные цены и регулярные акции со скидками на популярный товар.

Основная специализация нашего магазина — продажа профессионального крепежа. В каталоге представлены изделия, незаменимые при проведении разных видов работ:

• Сантехнические хомуты, стяжки, шпильки, наборы для крепления, пригодятся при монтаже раковин и унитазов и др. сантехнич. оборудования.
• Для строительства, ремонта и отделки нужен строительный крепеж. Выбор конкретного типа изделий определяется весом присоединяемых конструкций и средой использования.
• Саморезы, гвозди, шурупы незаменимы при сооружении хоз. построек, бани или деревянной пристройки к дому.
•  Для крепления различного вида навесов лучше всего использовать  анкерную технику.
• Для работ над декором дома (например, при развешивании картин) стоит закупить еще один вид строительного крепежа — различные виды дюбелей.
• При сооружении зданий не обойтись без шпилек, болтов, шайб, гаек, винтов.
• Резьбовые изделия — метрический крепеж — широко используются в промышленности.
• Другой вид крепежных деталей — мебельный — применяется при сборке кроватей, тумбочек, столов. В ход идут разнообразные крючки, болты, винты, штангодержатели.
• Хотите утеплить строение, на помощь вам прийдут дюбели для теплоизоляции.  
• В деревянном строительстве широкое применение нашел перфорированный крепеж.                 
• Для монтажа окон и дверей можем вам предложить специальные виды шурупов, финишные гвозди и монтажную  пену. 
• Особняком стоит такелажный крепеж. В группу изделий, объединенных этим названием, входят канатные зажимы, ремни, карабины, блоки, скобы, цепи и др. Приспособления применяются при грузоперевозках, фиксации, подьема грузов.  Они облегчают процесс перемещения тяжелых предметов в пространстве.
  

В зависимости от назначения и среды использования, крепежи могут быть произведены из следующих материалов:

• алюминий,
• латунь,
• сталь, нержавеющая сталь,
• полипропилен,
• пластик.

Разные материалы дают изделиям разную степень прочности и величину допустимой нагрузки. Так, тяжелый вес конструкций выдерживают металлические крепежи. Со сложными средами — влажными и агрессивными — справятся детали, произведенные из латуни или нержавеющей стали.

Для защиты металлических крепежей от коррозии и придания им эстетических свойств применяются различные виды покрытий. Самыми распространенными являются: хромирование, цинкование, никелерование и др. Изделия с такой обработкой применяют в случаях, когда элементы монтажа остаются заметными в интерьере.

Крепежи из разных материалов представлены в каталоге нашего сайта. При необходимости вы также можете купить у нас  инструменты для работы с ними. Следите за разделом с акциями: там вы найдете актуальные скидки  на разные группы товаров.

Помимо ручного инструмента мы также предлагаем более сложное оборудование, включая силовое: бензогенераторы, компрессоры, бетоносмесители (бетономешалки), инверторные сварочники, аппараты для сварки полипропиленовых труб, пневматические степлеры, пневматические нейлеры, профессиональные краскораспылители, электроплиткорезы, тепловые пушки, насосы для воды.

А также комплектующие и расходники: пневматические шланги, муфты, ниппеля, электроды, скобы, гвозди.

Купить гвозди из нержавеющей стали в магазине FastenerUSA

Только FastenerUSA предлагает самый широкий в отрасли выбор качественных финишных гвоздей из нержавеющей стали, предлагая лучшее соотношение цены и качества, предлагая качественные крепежные решения для любых деревянных строительных работ.

Нет двух одинаковых проектов; разные приложения требуют использования разных гвоздей. С учетом сказанного, правильный выбор гвоздей может иметь огромное значение в обеспечении успеха вашего проекта. Использование неправильного типа гвоздей может помешать завершению вашей работы, вызвать задержки и привести к ненужным расходам только на то, чтобы исправить это.

Что касается финишных гвоздей, у нас в настоящее время имеется 23 микроштифта калибра, 18 гвоздей, прямые и угловые гвозди 16 калибра, доступные с углом 16 калибра 20 градусов, 15 калибром 25 градусов, в основном для Bostitch и 15 калибром 34 градуса «DA. ”Серия для Senco, Porter Cable, Hitachi и т. Д.

Для больших лепных украшений финишные гвозди из проволоки большего сечения обеспечивают большую крепежную поддержку. Они также обладают высоким сопротивлением отсоединению, что делает их идеальными для деревянных полов, плинтусов, дверных и оконных коробок, а также обивочных панелей.Гвозди для отделки также можно использовать для подробных столярных работ, таких как сборка мебели и корпусов, а также обшивка деревянных панелей.

Для небольших работ по отделке, таких как скрепление четверти круга или поручня для легкого кресла, рекомендуется использовать гвозди с гвоздями. Они также идеально подходят для более мягкой древесины из-за их тонкого корпуса и тонкой проволоки. Небольшую головку стержня не так легко увидеть, а его тупой кончик гвоздя может предотвратить раскалывание древесины, что делает его функциональным и модным вариантом для закрепления внутренних углов и в небольших деревянных проектах.

Для закрепления гвоздей без головки, таких как резьба и украшения, наши микрошпильки могут скреплять тонкие части отделки вместе, не оставляя заметных отверстий для входа гвоздей. Чтобы облегчить их нанесение, на полосе ногтя нарисованы полезные стрелки по направлению к кончику ногтя, так что используется правый конец ногтя.

Все наши гвозди для отделки из нержавеющей стали, прямые или угловые, можно использовать для пиломатериалов, обработанных ACQ, кедра и красного дерева. Обладая антикоррозийными и противодействующими обесцвечиванию свойствами, они рекомендуются для наружных и наружных работ, а также для экзотических пород древесины на кислотной или масляной основе.

Не стесняйтесь просматривать наш веб-сайт, чтобы найти подходящие размеры гвоздей и калибр проволоки, которые вам нужны. Если вы не можете найти то, что ищете, свяжитесь с нами. У нас есть обширная линейка финишных гвоздей различных размеров и размеров. По вопросам продукции вы можете позвонить в нашу службу поддержки клиентов по бесплатному телефону (877) 593-2723 или связаться с нами по электронной почте [email protected].

Brad & Finish Nails | DEWALT

:

1. Дом
2. Аксессуары
3. Гвозди и Скобы
4. Гвозди
5. Брэд и финишные ногти

Ваш выбор

7 Результаты Очистить все

Нет текущих выборов

Товаров не найдено.

{{{Navigation_Title}}}

{{ModelName}}

Гвозди из нержавеющей стали для гвоздезабивателей Paslode, на открытом воздухе / в прибрежных зонах — классы A2 / A4

Обширный ассортимент гвоздей из нержавеющей стали, в том числе гвозди с кольцевым хвостовиком , гвоздь с закругленной головкой , гвоздь с накатанной головкой , гвоздь с плоской головкой , гвоздь с кольцевой головкой и многое другое, есть в наличии на нашем складе в Великобритании. A2 / 304 и A4 / 316 сорт Гвозди из нержавеющей стали подходят для использования на открытом воздухе, в прибрежных зонах. Идеально подходит для бруса дуба и кедра .

TCO является основным дистрибьютором таких производителей, как TIMco , Firmahold Nails , Paslode , Simpson Strong-Tie . У нас в наличии гвоздь из нержавеющей стали на нашем складе в Великобритании. Подходит для проектов DIY, общих задач по креплению дома, кирпичной кладки, кровли, гипсокартона, крепления, садоводства, кроватей или мебели.Быстрая и бесплатная доставка в Великобританию. Также мы доставляем в Европу и по всему миру.

Знаете ли вы, что нержавеющая сталь является хорошо известным и признанным материалом для использования в крепежных изделиях?
Самый распространенный тип известен как A2 или 304 и обычно выбирается из-за его хорошей прочности, отличной коррозионной стойкости, термостойкости, пригодности для вторичного использования и эстетических соображений. Однако существуют различные типы (например, аустенитные, ферритные, дуплексные, мартенситные, суперсплавы) и марки (например, A2, A4, 410), некоторые из которых лучше всего подходят для крепежных изделий в зависимости от их применения и рабочих условий.Из всех основных металлов и сплавов, доступных сегодня, нержавеющая сталь считается, вероятно, наиболее пригодным для вторичной переработки, устойчивым и экологически чистым металлом на планете.

A2 / AUST. SS — немагнитная аустенитная нержавеющая сталь, подходящая для многих повседневных наружных или коррозионных применений, обладающая отличной стойкостью к коррозии. Также известен как 304.
A4 / AUST.SS — очень похож на A2 SS, но больше подходит для чрезвычайно агрессивных сред, включая прибрежные среды.Также известен как 316.

Grip-Rite 14 Ga 1-1 / 2 In 4D 316 Гвозди для отделки из нержавеющей стали 1 фунт ванна

Х

In-Stockat TackleDirect — Товар доступен для немедленной отправки со склада Egg Harbour Twp, штат Нью-Джерси. Последнее известное доступное количество указано слева от сообщения In-Stock. Товар обычно доставляется в тот же рабочий день, если заказ сделан до 14:00 по восточному времени, за исключением того, что использование экономичных методов может быть отложено, за исключением выходных.*

Доступно у наших поставщиков — Товар обычно доступен на складах одного из наших поставщиков и может быть доставлен напрямую от них или сначала отправлен на наш объект для выполнения. Последнее известное доступное количество указано слева от сообщения In-Stock. См. Информацию «Обычно отправляется в X» во 2-й строке вышеуказанного статуса, которые уникальны по марке и предмету. *

Подробнее о Wayto TackleDirect — В настоящее время этого товара нет на складе, но он либо уже в пути, либо доступен для заказа и отправки с нашего склада или напрямую от поставщика, что продлит срок доставки.См. Информацию «Обычно отправляется в X» во 2-й строке вышеуказанного статуса, которые уникальны по марке и предмету. *

При обратном заказе у наших поставщиков — Этот товар в настоящее время находится в заказе и ожидает инвентаризации у нашего поставщика (-ов) и будет доставлен при наличии в соответствии с первым заказом, первым отправленным. В сообщении о доступности будет указана предполагаемая дата прибытия, которая может быть непредсказуемой, поскольку поставщики часто меняют эти прогнозируемые даты.

LOW QTYat TackleDirect — Недостаточное количество товара, доступного для немедленной отправки со склада Egg Harbour Twp, штат Нью-Джерси.Последнее известное доступное количество указано слева от LOW QTY. Товар обычно доставляется в тот же рабочий день, если заказ сделан до 14:00 по восточноевропейскому времени, за исключением того, что экономный метод может быть отложен, за исключением выходных. *

НИЗКОЕ КОЛИЧЕСТВО у наших поставщиков — Товар доступен в небольшом количестве на складах наших поставщиков и может быть отправлен напрямую от них или сначала отправлен на наш объект. Последнее известное доступное количество указано слева от LOW QTY. См. Информацию «Обычно отправляется в X» во 2-й строке вышеуказанного статуса, которые уникальны по марке и предмету.*

Свяжитесь с нами — Это особый случай. Пожалуйста, сначала свяжитесь с нами по телефону, электронной почте или в чате, чтобы получить оценку наличия.

Предварительный заказ — Это новый или специальный заказ с часто непредсказуемой датой доставки. Чтобы зарезервировать следующий доступный товар, разместите свой заказ, и мы отправим вам товар в тот же день, когда он прибудет на наш склад, в порядке первоочередности заказа.

* Если время доставки имеет решающее значение и вы должны быть на 100% уверены, что мы сможем отправить товар немедленно, пожалуйста, сначала свяжитесь с нами.Мы не всегда знаем состояние запасов на нашем складе или у наших поставщиков до тех пор, пока товар не будет заказан. Иногда у нас НЕТ в наличии определенных товаров, указывающих на наличие В НАЛИЧИИ. Наши индикаторы состояния запасов обновляются практически в режиме реального времени, но основываются на последних известных сведениях о наличии определенных предметов. Если заказываемый вами товар недоступен, мы сообщим вам об этом по электронной почте или по телефону.

Закрыть

Гвозди для отделки из нержавеющей стали home depot

Сортировать по: … гвоздям; Отделочные гвозди. Руководство по покупке. 4,3 из 5 звезд. 29. Эти гвозди 18124SS-8M 18 калибра 304 из нержавеющей стали можно приобрести на складе гвоздильного пистолета. С уверенностью подойдите к своему проекту по обработке дерева, используя наши Finish Nails. 1-1 / 4 дюйма, серебро. Бостич. Низкоуглеродистая сталь общего назначения. Также доступны гвозди Spotnails, Bostitch и Omer.Найдите мой магазин. по ценам и доступности. Найдите мой магазин. Бесплатная доставка. 40. Эти гвозди имеют длину 2 дюйма и идеально подходят для обеспечения коррозионной стойкости. Nail Gun Depot предлагает гвозди Paslode, Senco, Duo-Fast, Bostitch и SureFit, подходящие для большинства гвоздодеров. Grip Rite PrimeGuard Max. Имеет расходящиеся концы, спаренные с одинарными зазубринами. с клеевым покрытием, оцинкованным цинково-алюминиевым покрытием и доступны в трех стандартных размерах: 1-1 / 2 дюйма, 1-3 / 4 дюйма, 2 дюйма, чтобы справиться с широким спектром применения в сельской местности.См. Дополнительную информацию здесь. В магазинах не продается. по ценам и доступности. Бостич. Сделать предложение. Эти гвозди из нержавеющей стали идеально подходят для использования в прибрежных… Finish Family. См. Гвозди из нержавеющей стали. Здесь, в FastenerUSA, мы поставляем различные типы высококачественных гвоздей с ручным приводом для всех ваших строительных потребностей. Независимо от того, насколько хороши ваши навыки ручного гвоздя, использование нестандартных гвоздей только скомпрометирует результат вашего проекта. по ценам и доступности. Оцинкованные финишные гвозди Paulin размером 1-1 / 2 дюйма — 2 унции.Grip Rite PrimeGuard Макс. 2. Доступны прямые, угловые и спиральные гвозди. * Последняя колода, которую я построил весной 1998 года, была украшена кедром 5 / 4×6 и прибита гвоздями из нержавеющей стали, которые я купил в Home Depot. Нержавеющий сплав, который тверже нержавеющей стали 18-8, но не такой устойчивый к коррозии. 40. 31,69 долл. 31,69 долл. 36,49 долл. 36,49 долл. США. Everbilt # 16 x 1-1 … Руководство по покупке. Узнайте, какие гвозди подходят вашему инструменту: справочный инструмент для гвоздя. 2-дюймовые 15-дюймовые гвозди для наружного пневматического обрамления из оцинкованной нержавеющей стали с углом наклона 15 градусов (3600 штук) Модель # C6R99BCG.Получите бесплатную доставку квалифицированных гвоздей из нержавеющей стали или нержавеющей стали или купите онлайн-самовывоз в магазине сегодня в отделе оборудования. 16 долларов. БЕСПЛАТНАЯ доставка для заказов на сумму более 25 долларов США, отправленных Amazon. Грузия-Тихоокеанский регион. В наличии. Гвозди для отделки под углом 2 дюйма x 15 — подходят для гвоздей Senco — 1000 шт. Оцинкованные. Гвозди для отделки из нержавеющей стали для деревянных конструкций и крепления. Гвозди для отделки идеально подходят для отделки столярных изделий, панелей и других применений, где головка гвоздя не видна. Эксклюзивные гвозди из нержавеющей проволоки от Everbilt идеально подходят для столярных работ.Metabo HPT (ранее Hitachi Power Tools) 2-1 / 2-дюймовые 16-дюймовые гвозди с пневматическим покрытием (2500 штук) Модель # 14206. по ценам и доступности. Metabo HPT (ранее Hitachi Power Tools) 2-дюймовые гвозди из нержавеющей стали для сайдинга из нержавеющей стали (900 штук) Сталь с черным фосфатным покрытием. Эти нержавеющие гвозди из нержавеющей стали доступны в классах прочности 304 и 316. Винты для ленты Hitachi SuperDrive в разобранном виде. Наши объемные закупки гарантируют самые низкие цены. Прямые гвозди 18-го калибра для закрепления при отделке.Винты для ленты Senco DuraSpin в ленте. Ленточные винты QuikDrive в разобранном виде. 1-1 / 4-дюймовые 15-дюймовые гвозди из нержавеющей стали с покрытием для сайдинга (1 фунт) Модель № 466186B. Гвозди из нержавеющей стали идеально подходят для наружных работ и часто требуются для использования в прибрежных регионах и с влажным климатом. Финишные гвозди представляют собой бесшовное решение для крепления декоративной лепнины и внутренней отделки. В наличии. Прямые гвозди 18-го калибра для закрепления при отделке. Гвозди с чашеобразной головкой и гвозди малого диаметра из нержавеющей стали 316 калибра 16 лучше всего подходят для использования в тропиках, на море, при контакте с соленой водой или в любых проектах вблизи больших водоемов.Найдите мой магазин. Freeman 15G. Угловой гвоздь 1-1 / 2 дюйма 1K … — Гвозди для отделки Home Depot (5) Гвозди для отделки BOSTITCH® 16, 15 и 18 имеют гладкую конструкцию стержня и идеально подходят для столярных работ, включая обшивку панелями, формование , и прикрепление отделки. Everbilt # 16 x 1-1 / 4 дюйма … Руководство по покупке гвоздей. — Гвозди для отделки из оцинкованной стали Bostitch 2-1 / 2 дюйма 15 калибра (10 шт. / 1000 шт.) НОВИНКА. Гвозди для отделки из нержавеющей стали позволяют закрепить проект гвоздем, который прослужит столько же, сколько и отделка. Закончить ногти.25. pack — Тип 304 из нержавеющей стали — Аналогично Senco DA21 4.5 из 5 звезд 34 $ 31.95 $ 31. 1-1 / 4-дюймовые стальные пневматические гвозди с покрытием 18-го калибра (1000 штук) Модель # BT1332B-1M. Кстати у них был большой ассортимент сс; отделка, витой сайдинг и многое другое. Всегда используйте нержавеющую сталь с кедром, чтобы избежать черных пятен. Jack 🙂 Для самого широкого выбора качественных гвоздей для отделки из нержавеющей стали в отрасли только FastenerUSA предлагает лучшее соотношение цены и качества, предлагая качественные крепежные решения для любых деревянных строительных работ.. Нет двух одинаковых проектов; разные приложения требуют использования разных гвоздей. У нас есть скобы из нержавеющей стали в сборе, доступные в виде скоб серий A, N и P, стержней, спиральных гвоздей, гвоздей с полной круглой головкой и финишных гвоздей. Gripe Rite Prime Guard MAXB64879 Нержавеющая сталь 304, отделка, 15-калибр, угловые гвозди в коробке с зажимом для ремня (упаковка из 1000), 1-1 / 2 дюйма, 4,6 из 5 звезд 17 33,27 доллара 33 доллара США. 5. При реализации проекта обратитесь в FastenerUSA Требует высочайшего качества отделочных гвоздей. Гвозди для гвоздей имеют виниловое покрытие, обеспечивающее повышенную удерживающую способность.Гвозди для сайдинга Paulin 3-1 / 2 дюйма (16d) Гвозди с овальной головкой, оцинкованные горячим способом — 420 г (осталось всего 12 штук — закажите в ближайшее время. Упаковка из 1000), 2-дюймовый CDN $ 21,50. Сравните. Получите бесплатную доставку квалифицированных гвоздей для отделки из нержавеющей стали или купите онлайн-самовывоз в магазине сегодня в отделе оборудования. Найдите мой магазин. (16) Нержавеющая сталь 1–1 / 4 дюйма Гвозди для чистовой обработки (50 штук) (25) Модель # 03524. Paslode, Гвоздь для отделки, 650285, прямой, калибр 16, 2000 штук в коробке, 2 дюйма 4.6 из 5 звезд 116 Paslode, Гвозди для обрамления, 650383, HDG, круглая головка 30 градусов, 2 3/8 дюйма x 0,113 калибр 2 000 в коробке 114.. 2 упаковки Nail pro JADA17SS-1M 304 нержавеющая сталь 1 1/2 «угловые гвозди для отделки 2000. 1-дюймовые 18-дюймовые гвозди для пневматической отделки из оцинкованной стали (2000 штук) Модель № 650212. Металлик. Гвозди с ручным приводом из высококачественной нержавеющей стали. Удобная упаковка из 2500 предметов позволяет всегда держать гвоздодер загруженным.18 гальванизированных гвоздей GA, 5000 шт. # 1 Поиск магазина товаров для дома Нержавеющая сталь 410.39,00 долларов США. $ 9,11 доставка. 27 25. 2-дюймовые 15-дюймовые гвозди для наружного пневматического обрамления из оцинкованной нержавеющей стали с углом наклона 15 градусов (3600 штук) Модель № C6R99BCG. Подходит для всех гвоздезабивателей с прямым шлифом диаметром 16 мм и покрыт цинком 304 для обеспечения умеренной коррозионной стойкости. Найдите мой магазин. Руководство по покупке ногтей. Эти прямые гвозди 16132SS-8M 16 калибра для отделки из нержавеющей стали из нержавеющей стали доступны на складе гвоздильного пистолета. Бостич. за упаковку) -. Гвозди для обрамления — гвозди из нержавеющей стали с обрезанной головкой под углом 30-34 градусов. 1 Результаты Отделка Семейство: нержавеющая сталь.18 гальванизированных гвоздей GA, 5000 шт. Саморезы для стяжки, гипсокартона, обшивки пола, террасной доски и т. Д. Посмотреть детали. Осталось 20 штук — закажу в ближайшее время. . В наличии осталось всего 11 штук — закажу в ближайшее время. . В наличии осталось всего 11 штук — закажу в ближайшее время. . . . . В наличии осталось всего 7 штук (еще в ближайшее время). . В наличии осталось 14 штук — закажу в ближайшее время. . В наличии осталось всего 15 штук — закажу в ближайшее время. Проволочные гвозди и гвозди можно использовать для обивки мебели, небольших ковровых покрытий, а также для надежного закрепления ваших картин, рамок и произведений искусства на стене.упаковка — Тип 304 из нержавеющей стали — Аналогично Senco DA25. Гвозди из нержавеющей стали. Гвозди для отделки нержавеющей стали (50 штук) (23) Модель # 03524. … Everbilt 1-1 / 2 дюйма — 2 упаковки Nail pro JADA17SS-1M 304 нержавеющая сталь 1 1/2 дюйма угловые гвозди для отделки… 16,04 $. Полная линейка гвоздей для сайдинга из нержавеющей стали 304 и 316. Гвозди для отделки под углом 2-1 / 2 дюйма x 15 — для крепления Senco Nailers — 1000 шт. FastenerUSA — признанный поставщик высококачественных гвоздей для отделки — все по доступной цене и готовые к бесплатной доставке без каких-либо минимумов в любую точку США.. Не доступен для доставки. Сделать предложение. 2-дюймовые гвозди из нержавеющей стали калибра 13 (1 фунт) Модель № MAXN62433. FASCO. 95 Купите полный выбор гвоздей для обрамления из нержавеющей стали, гвоздей для отделки, гвоздей для кровли, гвоздей для балок и гвоздей для сайдинга в магазине Nail Gun Depot. 316 Морилка 52 шт. Этот предмет: Точечные гвозди 16132SS 2-дюймовый гвоздь из нержавеющей стали 16 Gauge CDN $ 67.00. по ценам и доступности. Низкие цены, быстрая доставка и безопасный онлайн-заказ. Предлагаем гвозди для гвоздезабивных пистолетов с вариантами комплектации пластиком, бумагой, лентой и проволокой.Острие долота из нержавеющей стали Доступно длиной от 1-1 / 2 дюйма до 2-1 / 2 дюйма Гладкий стержень 1000 гвоздей в коробке ›Подробнее о продукте Специальные предложения и рекламные акции Amazon Business Canada: сэкономьте время и сократите расходы за счет количества скидки и БЕСПЛАТНАЯ доставка по Канаде. Найдите мой магазин. Найдите мой магазин. Эти стальные гвозди имеют яркую отделку и склеены друг с другом. Гвозди для обрамления — Гвозди из нержавеющей стали с круглой головкой 20-22 градусов. Пневматические кровельные гвозди 15 калибра 15 градусов (7200 штук) Модель # CR3DGAL.Нержавеющая сталь. Metabo HPT (ранее Hitachi Power Tools) 2-дюймовые гвозди для сайдинга из нержавеющей стали из нержавеющей стали (900 штук) Белый обрезной гвоздь из нержавеющей стали… Получите его в среду, 2 июня. Prime Guard Max 1-1 / 2 дюйм. Пакеты партий работы помогают свести к минимуму затраты строителя. Гвозди для отделки из нержавеющей стали марки 316 толщиной 16 лучше всего подходят для использования в тропиках, на море, при контакте с соленой водой или в любых проектах вблизи больших водоемов. Доступны оцинкованные, нержавеющие и композитные винты.Эти гвозди имеют длину 1-1 / 2 дюйма и идеально подходят для защиты от коррозии. Обзор. Удобная упаковка из 2500 деталей позволяет всегда держать гвоздезабивной гвоздь загруженным. B&C Eagle B18112SS-1M 1-1 / 2 дюйма x 18 калибра S316 Прямой гвоздь из нержавеющей стали (1000 шт. В упаковке) 4,9 из 5 звезд. За цену и доступность. Сэкономьте на сайдинге из нержавеющей стали и ограждающих гвоздях в магазине Nail Gun Depot. Прямой гвоздь 18-го калибра Низкоуглеродистая сталь для общего пользования. Найти мой магазин. Отправляется и продается компанией Power Tools Inc.Приобретите гвозди Grip-Rite 1-1 / 4-дюйма 15-го калибра из нержавеющей стали (1 фунт) в отделе Brads & Finish Nails на сайте Lowe’s.com. 3 Результат Материал застежки / соединителя: нержавеющая сталь. 5. 0,92 дюйма 1–3 / 4 дюйма гвоздь для сайдинга — проволочный хвостовик с кольцевым уплотнением… Everbilt 1-1 / 2 дюйма … Everbilt 1-1 / 2 дюйма. Приобретите полный ассортимент каркасных гвоздей из нержавеющей стали, отделочные гвозди, кровельные гвозди, гвозди для подвешивания балок и гвозди для сайдинга на складе Nail Gun Depot. Выбирайте между гвоздями из нержавеющей стали марки 304 и 316. Эти гвозди из нержавеющей стали идеально подходят для использования в прибрежном строительстве, где требуются устойчивые к ржавчине гвозди.

Ресторан Assiniboia Downs, Пакеты для молодоженов 2021, Лучшие курсы пассивного дохода, Карлбергс Броммапойкарна, Chesterfield Hotel & Suites, отель A South Beach Group, Natures Generator Elite Home Depot, Оскар по связям с инвесторами, Брэд Анализ трафика вредоносного ПО,

Что можно и нельзя делать при использовании гвоздей на открытом воздухе

Гвозди для сайдинга из нержавеющей стали не подвержены коррозии под воздействием погодных условий.

Когда небо становится синим, возникает соблазн схватить пригоршню гвоздей и заняться теми внешними ремонтными работами, которые зачахли в холодную погоду — будь то откосные плиты перекрытия, где белки вторглись на чердак, или обшитый сайдингом, готовый к перекраске.Однако не хватайтесь за гвоздь, даже если вы ожидаете, что дождя никогда не будет. Все стальные гвозди, подверженные воздействию влаги, со временем ржавеют. Краска тоже не защитит от ржавчины; Через пару лет ржавая шляпка гвоздя протечет сквозь финишное покрытие.

Если вы планируете ремонтные работы на открытом воздухе или строительство новых ступеней, крыльцов и ограждений, начните с покупки коробки гвоздей из оцинкованной стали, алюминия или нержавеющей стали.

Коррозия и цинкование

Гвозди, подверженные воздействию погодных условий, всегда будут подвержены коррозии — продукту химической реакции, называемой окислительно-восстановительной.В присутствии воды сталь отдает электроны кислороду воздуха. Затем ионы железа гвоздя, потерявшие свои электроны, вступают в реакцию с водой, образуя твердый оксид железа — ржавчину, которую вы видите. У берега соленый воздух ускоряет процесс.

Оцинковка останавливает процесс коррозии, защищая стальные гвозди цинковым покрытием. Подобно пресловутому жертвенному барашку, цинк сначала разъедает, а сталь щадит. Со временем ржавеют даже оцинкованные гвозди, но процесс занимает больше времени.Самые прочные версии имеют горячее погружение (с маркировкой HD), потому что они покрыты расплавленным цинком. Гвозди с гальваническим покрытием дешевле, но гальваника заметно тоньше.

Строительство каркаса крыльца — типичная работа для оцинкованных гвоздей. Используйте короткие, короткие оцинкованные гвозди (около 2,65 доллара за коробку для 8d x 1), чтобы закрепить балочные вешалки.

Оцинкованные гвозди для опалубки длиной 8d и 16d также входят в комплект плотницких гвоздей. Я использую их в течение многих лет, когда устанавливаю оконную или внешнюю отделку дверного проема.Головка покрывающего гвоздя немного больше, чем головка стандартного финишного гвоздя, и она лучше держится. Эта функция особенно полезна для окон и дверей, где вы хотите, чтобы наличники и косяки оставались абсолютно квадратными.

Вы также можете купить оцинкованные гвозди для потолка — короткие и удобные в использовании, когда вы забиваете гвозди над головой. Гвозди для потолка не раскалывают тонкие материалы, такие как бусинка, которой часто покрывают потолки карнизов и подъезды старых домов. У этих гвоздей узкая ножка, но удобно большая головка.

Оцинкованные гвозди для сайдинга — хорошая замена оригинальным проржавевшим гвоздям для сайдинга, если сайдинг сделан из сосны или дугласа. Однако цинк в оцинкованных гвоздях химически реагирует с кедром и красным деревом. Производители гвоздей рекомендуют использовать крепеж из алюминия или нержавеющей стали, когда вы используете любую из этих пород дерева — и всякий раз, когда вы используете древесину, обработанную под давлением. (Консерванты включают соли, которые вступают в реакцию с цинком.)

Также никогда не используйте оцинкованные гвозди с медным отливом.В присутствии небольшого количества влаги два металла вызывают гальваническую реакцию, подобную батарее, которая быстро разъедает металлы.

Максимум Алюминий

Поскольку они относительно недороги, вы найдете алюминиевые гвозди в крупных домашних центрах, но это не значит, что они легковесны в строительной отрасли. Помните, что здание Alcoa Building в Чикаго, историческая достопримечательность, полностью построено из конструкционного алюминия. Алюминиевые гвозди закалены до имитации стали. Вы бы не хотели вбивать их в гвоздь из орехового дерева вековой давности, но тогда вы, вероятно, тоже согнете стальной гвоздь.

Преимущество алюминиевых гвоздей заключается в том, что металл не вступает в реакцию с кедром или красным деревом. Стандартный алюминиевый гвоздь для сайдинга представляет собой деревянное грузило для сайдинга 6d (около 3,60 доллара за коробку) с тонким стержнем, чтобы избежать раскалывания сайдинга. По крайней мере, один производитель делает гвоздь для сайдинга из красного дерева 7d с закрученным стержнем, чтобы противостоять выдергиванию. Более длинный гвоздь (2 1/8) проникает в гвоздь дальше, что стоит обратить внимание, если вы работаете с такой обшивкой, как кедр, которая склонна к короблению.

Однако в целом толщина сайдинга определяет длину гвоздя.Для проектов заборов попробуйте гвозди из кедра размером 1 3/4 дюйма. У них есть кольцевые кольца, чтобы предотвратить вырывание в условиях сильного ветра.

Гвозди из нержавеющей стали

Если вы забиваете закаленные со временем гвозди, живете недалеко от моря или просто хотите получить дополнительную страховку в виде нержавеющего гвоздя, используйте гвозди из нержавеющей стали. Если в вашем местном хозяйственном магазине не продается морская фурнитура, в субботу утром вы не выбежите и не наберете большие гвозди из нержавеющей стали. Тем не менее, гвозди из нержавеющей стали стоит заказывать, потому что они никогда не подвержены коррозии.

Изготовлен из того же металла, который сохраняет блеск кухонных сковород, их стоимость когда-то была вне поля зрения. К счастью, сейчас цена на нержавеющую сталь сильно упала. Коробка из 200 деревянных гвоздей для сайдинга стоит около 8,10 долларов, что примерно вдвое дороже алюминиевых гвоздей.

Для кедра, красного дерева или дерева, подвергнутого обработке давлением, гвоздь из нержавеющей стали 8d x 2 3/8 отлично подходит для забивания торцевыми гвоздями. Головка соответствует текстуре дерева, и вы можете забивать гвоздь заподлицо, не раскалывая окружающий материал.Это плюс, если вы решите использовать гвозди с шпунтованным напольным покрытием из пихты Дугласа.

Для сайдинга или ограды из кедра можно также рассмотреть гвоздь с кольцевым кольцом из нержавеющей стали с резьбой (10d x 3). Они стоят около 5,50 долларов за фунт. У них есть кольцевые зазубрины, почти как у рыболовного крючка, для максимальной защиты от выдергивания.

Необработанный полукруглый багет

1. Воспользуйтесь пищевой содой и уксусом. В слив унитаза нужно высыпать половину пачки соды, проталкивая ее как можно глубже, после чего влить туда же один стакан уксуса. Возникшая реакция сможет разрушить жировую пробку или небольшие минеральные отложения за 15-20 минут. По прошествии этого времени, в унитаз нужно вылить один чайник кипятка. Свежий засор выходит очень хорошо.
2. Бытовая химия. Химическая промышленость выставляет на продажу достаточно много средств помогающих избавится от засора в унитазе и очищать трубы от пробок. В магазине можно встретить их в самых разных видах: гели, порошки, жидкости от отечественных и западных производителей самой разной цены. В их составе обычно содержится кислота или щелочь, которая помогает разъесть засор из мелкого мусора, волокон текстиля, жировых отложений или волосы (Tiret, Domestos, «Мистер Мускул», «Тофикс», «Крот»). На обратной стороне упаковке есть подробная инструкция, как использовать данное средство, но если вы уверены в материале, из которого изготовлены ваши сантехнические коммуникации, то время воздействия можно увеличить.
3. Использование кислот (серная, соляная, муравьиная). Перед тем как влить в унитаз раствор серной, соляной или муравьиной кислоты и промыть им канализационные трубы, необходимо подумать над тем, не разъест ли он стенки канализационных коммуникаций заодно с засором.

Внимание! Для того чтобы очистить канализационные трубы изготовленные из пластика предпочтение лучше отдавать гелю или жидкости, а не чистящим порошкам. Это делается потому, что нерастворенные частички порошка могут забиться в местах соединений и в последствие разрушать уплотнительные резинки, а жидкость или гель уходят вместе с промыванием водой, не застревая ни в каких местах.

Какой способ лучше использовать?

Как поступить в случае засора унитаза: воспользоваться механическим способом очистки или использовать химические препараты от засорения туалета? Ответ на данный вопрос зависит от того, вода плохо стекает или не уходит вообще. Если в унитаз попал посторонний предмет, то его прочищаем при помощи обычного вантуза или можно тросом протолкнуть дальше в широкую канализационную трубу.

В случае образования пробки из жира, волос или отложений на стенках трубы, то наиболее эффективным будет ее устранение при помощи химических реагентов. Можно также совместить очистку при помощи химических средств и троса – тогда в результате можно получить еще и чистые стенки слива, за которые не будет возможности зацепиться мелкому мусору.

Есть такие загрязнения против которых все выше перечисленные способы бесполезны. Например, если во время ремонта в туалет смывали различные остатки шпаклевочных и штукатурных растворов, тут уж ни какой химическое средство не справится. Теоретически такое средство есть, но на практике оно так же легко разъест пробку, как и сами трубы.

Профилактические меры

Профилактика отложения солей позволяет, не беспокоиться о дальнейшей прочистке труб и не тратить на это время силы и денежные средства. Вполне хватит один раз в три месяца на ночь заливать все сливы в квартире специальным средством для очистки. Зная, как засор появляется, можно предпринять меры, не допускающие возникновения проблемы.

Советы по профилактике засоров:

1. Во время замены канализационных труб монтируйте новые такого же диаметра, не меньше.
2. Во время ремонта в туалете, унитаз необходимо закрывать, чтобы избежать попадания в него строительного мусора.
3. Не стоит использовать унитаз в качестве мусоропровода выбрасывая туда газеты, прокладки, бытовые отходы ,наполнитель для кошачьих лотков и остатки еды, для этого есть специально отведенные для этого места. В противном случае вам придется краснеть перед сантехником, если он достанет из «недр» вашего унитаза что-либо «интересное».
4. Пользуйтесь профилактическими средствами, которые помогут предупредить возникновение засоров.
5. Во время замените старые ржавые трубы.

При использовании туалета старайтесь, чтобы унитаз использовался по назначению, не допускайте попадания в него различных посторонних предметов и нерастворимых смесей. Помните о профилактической прочистке слива, тогда вам не нужно будет заново прочищать забитый унитаз, когда вода не уходит вообще. Зная, каким образом избавиться от засора, можно заранее предотвратить аварию и сохранить свои деньги и нервы.

8 простых способов, чтобы прочистить его самостоятельно

Унитаз многое принимает на себя: испортившиеся закатки и отходы с кухни, строительный мусор, наполнитель для лотков — да всего не перечислить. В большинстве случаев все это успешно смывается, пусть так делать и нельзя. Однако, как это часто бывает, унитаз может забиться от какой-нибудь мелочи и в самый неподходящий момент. И как тогда его прочистить и не замарать руки?

Специальное средство для очистки

Стоят такие средства сравнительно недорого, но результаты далеко не лучшие. Бывают жидкие, бывают в порошках. Они могут справиться с пищевыми отходами, волосами или прочей органикой. Это самый простой способ самостоятельной очистки унитаза, но далеко не самый эффективный. Если после часа-двух после использования средства результатов не наблюдается и унитаз по-прежнему забит — едем дальше.

Пробиваем засор подручными средствами

Часто засор образуется в месте соединения выпускного отверстия и гофры. В таком случае нужно попробовать избавиться от причины забивания механическим путем. Сойдет для этого рейка, палочка, длинная спица или даже ненужная вилка — зависит от того, что есть под рукой. В некоторых случаях спасет обычный ершик (читайте, как легко помыть ершик). Дальнейшие действия просты: засовываем наш импровизированный щуп поглубже и стараемся пробить в засоре небольшое отверстие. В лоб это сделать будет трудно, потому вращаем палку как можно разнообразнее, что вода поглубже прошла сквозь засор и в конце концов его вытолкнула

Прочищаем при помощи сантехнического троса

Этот предмет есть далеко не у всех, хотя, как показывает практика, его покупка значительно упрощает жизнь в дальнейшем. Унитаз так или иначе забивается периодически. Различаются тросы по длине, диаметру и материалу изготовления. Для бытовых нужд сгодится тот, что подешевле. Пользоваться тросом несложно: опускаем его до места засора и пытаемся его пробить. По сравнению с палкой, трос обладает гибкостью, потому можно добраться дальше.

Вантуз

Вообще вантуз чаще используется для устранения засоров в ванной или на кухне, но он также вполне сгодится для унитаза. Главное, чтобы резиновая часть смогла закрыть отверстие и создать необходимое давление. Будьте осторожны: не протолкните причину засора дальше. Что делать, если это произошло — в следующем способе.

Используем проволоку

С проволокой все сложнее. Использовать ее имеет смысл в том случае, если причиной забитого унитаза является тряпка либо любой другой похожий предмет. На конце проволоки необходимо сделать крючок, а затем с его помощью подцепить ту же тряпку и извлечь ее наружу. Такие предметы в принципе нежелательно проталкивать и смывать — в конце концов они могут застрять где-нибудь в стояке и стать причиной «фонтана» у жильцов на первом этаже.

Прочищаем руками

Способ, прямо скажем, не для брезгливых. Одеваем высокие перчатки или на крайний случай пакет (или несколько) — и можно действовать. Что и как делать рассказывать не будем, все и так понятно.

Используем бутылку

Здесь все просто. Эффективность также зависит от засора. Для этого понадобится пластиковая бутылка объемом 1,5-2 литра. От бутылки необходимо отрезать дно и именно этой частью попробовать с силой пробить место засора. Иногда помогает.

Специальный клапан

Если честно, то мы даже не знаем, как это называется и можно ли эту вещь приобрести в магазинах. На унитаз крепится специальная наклейка, затем чаша наполняется водой доверху. Наклейка приподнимается и создает давление — вот забитый унитаз и прочистился. Интересно лишь одно: а если эта наклейка не выдержит?

Если ни один из этих способов так и не помог справиться с забитым унитазом — скорее всего вызывать специалистов все же придется. О том, что проблемы лучше не допускать, говорить не будем. Всяко бывает.

как убрать, избавиться, удалить, устранить засор, средства устранения засора

1. Как устранить засор в унитазе
2. Самостоятельное устранение засора
3. Механическая прочистка унитаза
4. Химические средства
5. Использование сантехнического троса

Когда происходит засорение унитаза, возникшую проблему необходимо решать немедленно. Очень часто причиной того, что вода в сливе плохо уходит в канализационные трубы, является отложение солей на их внутренней поверхности. Происходит это нежелательное явление по причине жесткости воды или различного рода осадков, оседающих на стенках труб, в результате чего уменьшается их внутренний диаметр.

Как устранить засор в унитазе

Специалисты советуют: если обнаружен засор унитаза, не спускать воду из бачка, ведь его объем составляет минимум 3 литра. Лучше для проверки слива использовать ведро, выливая не больше одного литра. Также следует знать, что сильный засор в унитазе в старых домах должны устранять мастера. Они на профессиональном уровне выполнят сантехнические работы.

• если производится замена старой канализационной трубы, нужно установить новое изделие аналогичного диаметра;
• когда в туалете делается ремонт, необходимо закрывать сантехнику, чтобы в слив не попал строительный мусор, и тогда не придется задумываться, как убрать засор в унитазе;
• следует выбрасывать газеты, прокладки и прочее в предназначенное для этого ведро, а не в унитаз, чтобы потом не краснеть перед сантехником. 

Самостоятельное устранение засора

Прежде чем решать, как удалить засор, нужно убрать воду из унитаза до уровня слива. Для этого можно воспользоваться губкой, тряпкой. 

Механическая прочистка

1. Если известно, какой предмет попал в унитаз, и произошло это недавно, можно достать его вручную, надев на руку резиновую перчатку. Если таких перчаток нет, пользуются полиэтиленовым пакетом. Или же поищите, чем пробить унитаз из подручных средств.
2. Если предмет не удается достать, возможно, поможет проволока, имеющая загнутый конец в виде крючка. 
3. Также хорошо помогает при несложных засорах вантуз. Сливное отверстие закрывают резиновым наконечником и делают несколько раз подряд прокачку. Гидравлические удары, образующиеся под воздействием воздуха и воды, способны протолкнуть пробку из мусора. При этом необходимо, чтобы диаметр резинового наконечника превышал размер отверстие слива в унитазе, иначе будет невозможен гидроудар. 
4. При отсутствии вантуза пользуются тем, что всегда есть под рукой. Например, можно задействовать обычную пластиковую бутылку. У нее отрезают дно и закручивают крышку. Подобное приспособление постепенно вводят в отверстие унитаза, пока воздух, попавший в бутылку, не начнет выталкивать ее обратно. Обычно двух-трех манипуляций бывает достаточно, чтобы устранить мусорную пробку. 

Химические средства

Можно использовать пищевую соду и уксус. Такое средство есть у каждой хозяйки. 

Сделать данную манипуляцию несложно:

• сначала в слив унитаза высыпают половину пачки соды;
• вливают один стакан уксуса;
• в результате возникает щелочная реакция, которая способна ликвидировать жировую пробку или незначительные солевые отложения всего за 15-20 минут;
• затем выливают в унитаз ведро кипятка. Если соединительная гофра, расположенная между унитазом и канализационной трубой, изготовлена из пластика, она от горячей воды может лопнуть. Поэтому в таком случае лучше использовать теплую жидкость. 

Использование сантехнического троса

• конец, имеющий на конце насадку, опускают в унитаз до упора. Для того чтобы трос вошел в гидрозатвор, его начинают вращать при помощи рукоятки по ходу часовой стрелки;
• проталкивая таким способом сантехнический инструмент, его продвигают как можно глубже, чтобы он достиг засора; 
• совершая ударные движения, отложения разбивают и выталкивают в стояк или, зацепив, вытаскивают загрязнения наружу. До того, как достать трос из унитаза, на пол необходимо постелить ненужную старую тряпку.

Засорился унитаз, как прочистить засор в унитазе в домашних условиях

В процессе эксплуатации жилья, иногда могут возникать всевозможные нестандартные ситуации, требующие скорейшего устранения, ввиду чего практически каждому владельцу недвижимости не помешает знать основные методы борьбы с ними в домашних условиях.

Засорение сантехнических приборов, к примеру, как засор унитаза, является, пожалуй, одним из наиболее серьезных отклонений, ведь помимо невозможности применения устройств, подобные проблемы могут вызвать цепную реакцию в виде затопления соседей и порчи дорогостоящего имущества.

На основании всего вышесказанного, после того как вы выбрали и установили его считаем целесообразным в деталях разобраться с методикой, что делать если засорился унитаз.

Как прочистить засор в унитазе самостоятельно

Сразу же следует отметить, что технология прочистки представленного сантехнического прибора самостоятельно, может реализовываться различными методами, ввиду чего первичным действием в указанном направлении должен выступать анализ засора и определение места проведения работ, с последующим проведением активных действий на основании полученных сведений.

Засорился унитаз, как прочистить засор в унитазе в домашних условиях

В процессе эксплуатации жилья, иногда могут возникать всевозможные нестандартные ситуации, требующие скорейшего устранения, ввиду чего практически каждому владельцу недвижимости не помешает знать основные методы борьбы с ними в домашних условиях.

Засорение сантехнических приборов, к примеру, как засор унитаза, является, пожалуй, одним из наиболее серьезных отклонений, ведь помимо невозможности применения устройств, подобные проблемы могут вызвать цепную реакцию в виде затопления соседей и порчи дорогостоящего имущества.

На основании всего вышесказанного, после того как вы выбрали и установили его считаем целесообразным в деталях разобраться с методикой, что делать если засорился унитаз.

Как прочистить засор в унитазе самостоятельно

Сразу же следует отметить, что технология прочистки представленного сантехнического прибора самостоятельно, может реализовываться различными методами, ввиду чего первичным действием в указанном направлении должен выступать анализ засора и определение места проведения работ, с последующим проведением активных действий на основании полученных сведений.

Оригинальная технология прочистить унитаз без вантуза видео

Так, в большинстве случаев домашним умельцам приходится сталкиваться с устранением локальных засоров, косвенным признаком которых может выступать слабый или нулевой отток жидкости из унитаза. Ввиду чего целесообразно начинать описательную часть именно с данного типа отклонения.

Избавиться от простого засора в унитазе поможет вантуз

Первым и, пожалуй, наиболее простым способом прочистить унитаз в домашних условиях является использование вантуза – сантехнического инструмента с деревянной рукояткой и резиновым колпаком. Причем методика производства работ в таком случае не отличается особой сложностью и заключается в том, что оснастка располагается в месте предполагаемого удаления воды (слив унитаза), после чего вантуз резкими движениями перемещается вверх-вниз с целью смещения застоявшихся фекалий и освобождения затора.

Однако представленный метод справедливо применять лишь для борьбы с простейшими засорами, тогда как при наличии более плотных пробок нужно использовать более радикальные методы.

Что делать, если засорился унитаз: на помощь придет трос

В ситуации, когда подобная проблема не может быть устранена описанными выше методами, прибегают к применению сантехнического приспособления, представляющего собой обыкновенный металлический трос (диаметром 3–5 мм, длиной 3–5 метров), к одному концу которого закреплена рукоятка (для возможности вращения устройства относительно оси), а ко второму – сверловидный наконечник.

Процесс, как прочистить засорившийся унитаз самостоятельно, с использованием троса лучше всего производить вдвоем, для чего один исполнитель выполняет вращение рукоятки (соответственно вращается и весь трос), а второй осуществляет введение приспособления в отверстие слива. Причем для более эффективного выполнения работ, периодически рекомендуется изменять направление перемещения троса (вперед-назад), что позволяет деформировать образовавшийся засор.

Тогда как в некоторых особо сложных случаях, проблема может быть устранено лишь при многократном введении троса, путем поэтапного извлечения загрязнителя. Для чего рекомендуется периодически извлекать трос из канализации и использовать его вновь после очистки от нечистот в унитазе.

Конечно, внедрение представленного метода для прочистки унитаза от засора в домашних условиях предполагает слаженной работы и повышенного внимания исполнителей, дабы не повредить канализационную систему и сам унитаз. А с целью соблюдения техники безопасности производить указанные работы лучше всего с использованием средств индивидуальной защиты (рукавицы).

Причем в некоторых случаях трос может быть заменен самодельным аналогом в качестве, которого, вполне приемлемо использовать стальную проволоку с наконечником в виде загнутого кольца.

Засорился унитаз и нет вантуза, что делать: очистка вручную

Иногда, причиной засорения сантехнического прибора, являются предметы бытового обихода (полотенце, бумага и т.п.). Как устранить засор в унитазе самостоятельно именно таким образом? Ответ достаточно прост: по возможности удалить все излишки жидкости из сантехнического узла, а после чего вручную вытащить препятствующий протоку элемент.

И хотя в подобной процедуре нет ничего сверхъестественного, выполняя подобную очистку, следует быть предельно осторожным, нередки случаи, когда в горловине сантехники застревала рука.

Забился унитаз, что делать? химия – отличный помощник

В некоторых, не особо критичных случаях прочистить унитаз в домашних условиях самостоятельно можно за счет использования специальных очистительных средств (Caustic Soda, Тирет – гель, Крот). Для чего химические компоненты следует залить вместо затора и промыть водой, согласно требованию завода-производителя.

Причем выполняя перечисленные операции самостоятельно, необходимо соблюдать все меры предосторожности дабы не получить ожоги кожи и глаз и учитывать конструктивные особенности канализационной системы. Ведь химические реагенты нейтрально действуют на пластик, фарфор и чугун, чего нельзя сказать об элементах на металлической основе.

Рекомендации по проведению работ

Для того чтобы вопрос: что делать и как устранить засор в унитазе не заслал владельца недвижимости врасплох, выполняя очистку любым из перечисленных методов, желательно придерживаться базовых рекомендаций:

• Свидетельством качественного выполнения работы является возможность сброса воды с образованием своеобразной воронки;
• После выполнения работ по устранению засора, желательно засыпать в слив унитаза горсть стирального порошка, и произвести его смыв теплой водой, по истечении 3–5 минут;
• При эксплуатации сантехники не следует подвергать его механическим нагрузкам и сливать в него цемент, раствор и т.п.;
• В случае проведения строительных операций в районе сантехнического прибора (к примеру, выполняя штробление стен под проводку), исключать попадание строительного мусора внутрь его полостей.

Как прочистить унитаза бутылкой видео

Выполняя все перечисленные рекомендации, процесс как самостоятельно избавиться, если засорился унитаз в домашних условиях станет простым и доступным, хотя конечно лучшим вариантом будет предотвращение подобных явлений.

Как устранить засор в унитазе самостоятельно в домашних условиях

Категория: Полезное

Засорение унитаза – это весьма частое явление, возникающее в домашних условиях. И вполне понятно, что возникшая проблема требует неотложных мер. Конечно, можно обратиться в соответствующую коммунальную службу, но вряд ли сантехники отреагируют достаточно быстро. Поэтому гораздо проще справиться с этой задачей самостоятельно. В этой статье мы рассмотрим все возможные варианты, как устранить засор в унитазе без помощи профессиональных сантехников.

Перед тем, как перечислить способы прочистки унитаза в домашних условиях, сперва следует разобраться с типичными причинами засорения канализационных систем. Итак, чем самостоятельно можно прочистить унитаз и как в дальнейшем можно избежать повторного засорения?

Обычные причины засорения унитаза

В первую очередь необходимо сказать, что унитаз стоит использовать только по его назначению. Не секрет, что этот сантехнический прибор часто используется для утилизации пищевых отходов, туалетной бумаги, а порой даже памперсов и других аналогичных средств. Сколько тряпок случайно попало в унитаз вместе с грязной водой после мытья пола – подсчитать невозможно, но их очень много. И вот в определенный момент времени унитаз уже не способен отводить продукты жизнедеятельности, возвращая их обратно. Такую ситуацию можно назвать очень неприятной практически для всех жильцов.

Внимание! Для того, чтобы никогда не возникало таких проблем с унитазом, можно сливать в него грязную воду с частицами мусора через специальную сетку.

Тем не менее, канализационной системой многоэтажного дома пользуются жители большого количества квартир. Поэтому проблема со сливом из унитаза может возникнуть из-за неаккуратных соседей, живущих этажом ниже или выше. Они могут засорить канализационный стояк, и тогда вся канализационная система выше засора окажется неработоспособной. С такой проблемой справиться быстро и самостоятельно вряд ли получится, поскольку в большинстве случаев приходится демонтировать, а затем проводить установку унитаза обратно, хотя при наличии длинного троса и небольшого расстояния до чердака можно попробовать ликвидировать засорение через верхнее отверстие канализационного стояка.

Устранение засорения химическими средствами

Ждать помощи сантехников при засорении унитаза или канализации приходится порой очень долго, поэтому рассчитывать на них не стоит. Лучше попытаться справиться с возникшей проблемой своими руками. Тем более, что способов и методов прочистки унитаза от засорения существует достаточно много.
Первым и самым популярным способом избавиться от засорения канализации является использование специальных химических веществ, которые содержат в своем составе специальные присадки, полимерные соединения и дисперсанты. Такого рода средства всегда необходимо хранить в домашних условиях, чтобы в любой момент они были под рукой. Все эти вещества растворяют и уничтожают налет на стенках канализационных труб, представляющий собой жировые отложения, коллагеновые волокна, соли жирных кислот и др. Накапливаясь на внутренних стенках труб эти вещества, постепенно уменьшают проход и в любой момент могут полностью перекрыть канализационный слив. С такими засорениями можно справиться в домашних условиях без помощи специалистов. В продаже сегодня можно найти отечественные и зарубежные средства, которые способны растворить жировые пробки в канализации. Сколько того или иного средства необходимо влить в унитаз – указано на упаковке производителем, хотя все эти данные носят рекомендационный характер.

Внимание! Для устранения засорения в унитазе или канализации лучше использовать зарубежные средства, так как они в меньшей степени влияют на трубы и сантехнику. Особенно если речь идет о пластмассовых трубах. Чугунные и стальные трубы можно смело прочищать и отечественными средствами.

Среди зарубежных средств самыми эффективными считаются продукты Мистер Мускул, Domestos, Тофикс и Tiret. В большинстве случаев они способны весьма быстро уничтожить засорение и восстановить работоспособность унитаза. Кроме того, их можно использовать для труб из любых материалов. Кроме прочистки все перечисленные средства отлично справляются с неприятным запахом. Что касается отечественных аналогов, можно посоветовать такие известные средства, как Крот, Трубочист и Ерш.

Внимание! Во время ликвидации засорения канализационных систем необходимо очень осторожно использовать химические вещества, поскольку они содержат щелочь и могут оставлять на глянцевой поверхности сантехнических приборов и смесителей пятна, которые потом уже будет невозможно удалить.

Прочистка унитаза вантузом

Перед тем, как воспользоваться различными химическими веществами, рекомендуется использовать для устранения засорения в унитазе обычный вантуз. Это нехитрое приспособление, представляющее собой деревянную рукоятку со сферической чашеобразной резиной. Это приспособление часто помогает срочно устранить пробки в канализационном сливе.

Пользоваться вантузом очень просто. Резиновую «чашу» необходимо герметично приложить к отверстию для слива и проделать несколько резких толчкообразных качающих движений. При этом необходимо, чтобы резина вантуза была погружена в воду, дабы не было воздушных зазоров. Если с первого раза не получилось устранить засорение, процедуру с вантузом нужно повторить еще несколько раз.

Существенно повысить эффективность прочистки можно горячей водой с содой. Для этого нужно подогреть на плите кастрюлю с водой и всыпать в нее две-три пригоршни обычной пищевой соды. Затем вода выливается в унитаз и применяется вантуз. Крутой кипяток использовать рискованно, поскольку керамическая сантехника может треснуть от резкого повышения температуры.

Как удалить засор в унитазе тросом

Перечисленные выше способы прочистки канализации применимы только в простых ситуациях, когда причиной являются жировые пробки и неплотные засорения. В случае более плотных пробок или засорений придется использовать сантехнический трос, который считается основным инструментом сантехников. Этот инструмент представляет собой обычный стальной гибкий трос (может быть различной толщины и длины), на одном конце которого закреплена специальная насадка, а на другом – рукоятка для вращения.

Принцип использования сантехнического троса так же прост, как и вантуза. Его конец погружается в отверстие для слива и продвигается до места засорения. Затем рукояткой осуществляются вращательные движения с небольшими толчками. При использовании троса работать придется двумя руками и желательно с помощником. Процедура эта достаточно неприятная, но эффективность данного метода очень высокая.

Профилактика засорений унитаза и канализации

Давайте рассмотрим несколько полезных советов по поводу предотвращения возможных засорений канализации в домашних условиях.

В первую очередь всегда нужно помнить о назначении унитаза и не использовать его для утилизации мусора. При попадании в унитаз стороннего предмета его следует немедленно вынуть, не сливая воду.

Применять унитаз для удаления остатков пищи не рекомендуется, поскольку жиры быстро образуют на стенках канализации пробку, пробить которую без помощи троса будет невозможно.

Необходимо объяснить детям, как правильно пользоваться унитазом и следить за тем, чтобы они не бросали внутрь сантехнического прибора сломанные игрушки, бумагу и другие вещи.

При проведении отделочных работ в квартире или частном доме сливать воду после мытья шпателей и других инструментов, содержащих остатки шпаклевки, раствора и строительный мусор, категорически запрещается. Для этого необходимо использовать отдельную емкость, грязную воду из которой выливать за пределы здания.

Что делать, если засорился туалет в частном доме?

При нарушениях в работе канализации частного дома не может идти речи о комфортном проживании, поэтому проблему нужно устранять быстро и эффективно. Особенно неприятными оказываются ситуации с возникновением заторов в туалете, так как невозможность использования санузла доставляет большой дискомфорт. Устранение засора канализации в частном доме – задача для опытных специалистов, использующих современное оборудование. Но иногда локальные проблемы можно устранить самостоятельно.

В каких случаях туалет можно прочистить самостоятельно?

Устранить засор самостоятельно можно в случаях, когда он локализован в колене самого унитаза. Такое может случиться, если в него попадет бумага или другой крупный мусор, который создает пробку.

Как можно решить проблему:

• Использовать специальный сантехнический трос – он предназначен для устранения локальных засоров. На его конце есть металлические усики, которые хорошо цепляют обрывки ткани, губки или разрывают комья бумаги. Сразу после прочистки нужен залповый сброс воды для промывки труб;
• Использовать химические средства на основе щелочей, каустической соды. Они разъедают любую органику. Средство заливается в унитаз и оставляется на 40-60 минут. После этого производится залповый сброс воды. При необходимости процедуру повторяют;
• Вантуз – с его применением следует быть осторожными,  потому что его диаметр должен быть на порядок больше сливного отверстия. Если разница незначительна, то изделие может проскочить в слив и застрять в нем. Из подручных средств можно использовать пластиковую бутылку емкостью 2 литра со срезанным донышком и закрученной пробкой. Ее применяют, как вантуз, создавая избыточное давление в протоке.

Но не всегда проблема кроется в самом унитазе, иногда затор образуется дальше, и тогда описанные выше методы будут бесполезными.

Гидродинамическая прочистка канализации

Профессионалы используют специальные аппараты высокого давления (до 180 атмосфер). В унитаз заводится шланг с насадкой на конце, который проталкивают вглубь трубы до засора. К насадке с форсунками подается вода, которая не только пробивает затор, но и эффективно очищает внутренние поверхности труб, восстанавливая их пропускную способность. При этом любые повреждения коммуникаций исключаются, так как физического контакта с твердыми деталями нет.

Как определить локализацию засора?

Если вы хотите определить локализацию засора, то проверьте другие точки сброса. Если в санузле вода плохо уходит не только в унитазе, но и в раковине, ванне, то проблема кроется в общей трубе, и лучше сразу звонить профессионалам. Они используют оборудование для теле-инспекции, поэтому очень точно определяют место засора, его тип, выбирают способ устранения.

Чего не следует делать при засоре унитаза?

При возникновении заторов в унитазе не рекомендуется:

• Заливать в него кипяток, пытаясь растопить засор – это может привести к разрушению керамики, возникновению трещин;
• Использовать промышленную химию и средства, не предназначенные для обслуживания канализации, опасные для экологии;
• Применять самодельные тросы и другие подручные средства, способные нанести вред внутренним поверхностям коммуникаций.

Обращаясь к профессионалам, вы экономите время и силы, а в некоторых случаях и материальные средства. Качественная гидродинамическая промывка полностью восстанавливает пропускную способность всего трубопровода, поэтому повторное возникновение пробок исключено.

Засор в унитазе – основные варианты устранения данной проблемы

Иногда при использовании сантехнической системы возникают такие неприятности, как возникновение в трубопроводе препятствий, которые не дают стокам уходить. Многие люди, впервые столкнувшиеся с такой проблемой, не знают, как самостоятельно устранить засор в унитазе, но зачастую решить вопрос можно и без привлечения профессиональных сантехников. Рассмотрим самые популярные способы борьбы с засорами.

На фото: иногда чтобы устранить проблему требуется применение специальных приспособлений и средств

Виды способов устранения засоров

Рассмотрим некоторые варианты, которые используются чаще всего и хорошо зарекомендовали себя среди тех, кто сталкивался с подобными проблемами:

Во время эксплуатации на внутренних стенках образуется налет, который со временем может и вовсе перекрыть циркуляцию

Совет!
Лучше не дожидаться возникновения проблем, а использовать раз в несколько месяцев специальные профилактические средства, они помогают эффективно бороться с возникновением налета, растворяя и удаляя его.

Рекомендации по проведению работ

Особенности проводимых мероприятий зависят от того, какой из вариантов вы выберете. Мы рассмотрим большинство из них, начнем с самых простых и закончим самыми сложными.

Горячая вода

Если засорился унитаз, поможет обычный кипяток

Этот вариант имеет следующие особенности:

• Вначале в большой емкости (лучше в ведре) кипятится вода. Причем стоит помнить, что если у вас унитаз соединен с канализацией через сифон из тонкого пластика, то кипяток не подойдет, лучше использовать очень горячую, но не кипящую воду.
• Далее необходимо залить содержимое ведра в унитаз вертикальной струей, чтобы она текла быстро и интенсивно. При проведении работ своими руками соблюдайте осторожность, чтобы не получить ожоги от брызг при вливании.
• Если вода из чаши начала постепенно сходить, нужно повторить процедуру еще раз, как правило, этого достаточно для устранения небольших проблем.

Подручные средства

Использование некоторых составов, присутствующих в каждом доме, может стать отличным решением для устранения проблем с канализацией.

Вот один из наиболее эффективных вариантов:

• Берется обычная питьевая сода, из унитаза вычерпывается часть воды, для упрощения работы.
• Далее засыпается примерно полпачки соды и заливается стакан уксуса, в результате этого образуется бурная реакция, которая способна разрушить не очень сложные засоры. Необходимо подождать 20-30 минут, и, если вода стала понемногу сходить, процедуру можно повторить еще раз или залить ведро кипящей воды.

Некоторые специалисты рекомендуют использовать только соду без уксуса, но подлинных фактов, какой из вариантов эффективнее, нет.

Сода и уксус – проверенные средства при борьбе с проблемами канализационных коммуникаций

Специальные составы

Выбор средств в торговой сети весьма обширен

В продаже имеется множество вариантов, с помощью которых устранение засора унитаза своими руками значительно упрощается.

Их применение не вызывает затруднений:

• Необходимо приобрести какое-либо средство, лучше от известного производителя. Не стоит приобретать самые бюджетные варианты, так как их качество чаще всего уступает более дорогим составам.
• Инструкция по применению, напечатанная на упаковке, обязательна к изучению, так как технология использования разных препаратов может значительно отличаться. Кроме того, требуется соблюдать меры безопасности, ведь в состав входят довольно агрессивные химические компоненты.
• После обработки чаще всего требуется промывка горячей водой для удаления остатков загрязнения.

Пленка

Этот вариант появился сравнительно недавно, но завоевывает популярность благодаря простоте и эффективности

Этот вариант был разработан в Китае и пока мало знаком нашим покупателям, поэтому рассмотрим особенности работы с ним:

• Пленка для унитаза от засора продается в индивидуальной упаковке и является одноразовым приспособлением.
• В первую очередь рекомендуется набросать в унитаз туалетную бумагу и смыть ее, чтобы засор вообще не пропускал воду.
• Далее по периметру унитаза клеится пленка, она ложится очень плотно, полностью перекрывая доступ воздуха.
• После этого делается 3-4 смыва воды, в результате чего образуется избыточное давление и пленка надувается.
• Вы просто ритмично нажимаете на материал и продавливаете засор, полиэтилен очень прочный, поэтому за его целостность не стоит опасаться.
• Когда проблема решена, пленка отклеивается и выбрасывается.

Этот способ отлично подходит, когда засорился унитаз кошачьим наполнителем или другим достаточно рыхлым, но липким материалом.

Вантуз

Вантузы бывают разных конфигураций и размеров

Сложно найти более простое, но в то же время эффективное приспособление.

Рассмотрим, как убрать в унитазе засор с его помощью:

• Чтобы в процессе работы не образовывались брызги, часть воды лучше вычерпать, она должна лишь покрывать резиновый наконечник.
• Продавливание заторов производится ритмичными движениями, можно время от времени сливать в унитаз кипяток для улучшения работы и растворения осадка.
• Процесс можно повторять несколько раз, пока вода не начнет уходить беспрепятственно.

Совет!
Если вантуза под рукой нет, можно сделать его из подручных материалов: пластиковой бутылки, палки и тряпок и т.д.

Сантехнический трос

Специальный трос – эффективное решение для борьбы с засорами

Рассмотрим, как избавиться от засора в унитазе с помощью специального троса:

• Приспособление представляет собой спиралевидный гибкий стержень со специальным наконечником или крюком на конце, длина может быть разной и зависит от размеров прочищаемого трубопровода.
• Наконечник вставляется в унитаз до упора и проталкивается дальше круговыми движениями, направление вращения – по часовой стрелке. Чтобы работа проходила проще и быстрее, лучше проводить ее вдвоем – один человек крутит, а второй проталкивает стержень глубже.
• Если сантехнический трос для прочистки канализации попал на препятствие, вращение проводится более энергично, если на конце крюк – можно вытаскивать затор частями.

Выбор варианта, как устранить засор унитаза, зависит от его особенностей. Пробовать следует способы от простого к сложному.

Отдельного внимания заслуживает такой вопрос, как устранение засоров в сливном бачке унитаза. Чаще всего это вызвано плохим качеством воды, и решение проблемы заключается в прочистке впускного клапана или его замене.

Вывод

Мы рассмотрели, как удалить засор в унитазе с помощью разных способов. Выбор конкретного варианта зависит от ваших предпочтений и сложности проблемы. Видео в этой статье расскажет некоторые особенности работ более подробно и развернуто.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен
Источник gidroguru.com

Забитый туалет: как убрать игрушки и предметы

Забитый унитаз — это всегда большое разочарование, особенно когда забивается игрушка или другие мелкие предметы. А вы заметили, что забивание туалетов никогда не бывает в удобное время? Если ваш заблокирован, следующие семь шагов помогут вам удалить препятствие.

Шаг 1 — Вопрос членам семьи

Купите туалетный шнек на Amazon.

Иногда бывает сложно определить, что на самом деле засоряет унитаз.Начните с небольшого расследования и опроса членов вашей семьи, чтобы определить, какие предметы могли быть случайно смыты в унитаз. Выяснив, что могло быть помещено в унитаз, вы сможете определить, нужно ли это удалить или растворить с помощью химического вещества.

Шаг 2 — Вычерпайте воду из унитаза

Если унитаз переполнен, расстелите тряпки или газеты вокруг дна унитаза, чтобы впитать лишнюю воду.Подготовьтесь к работе с засором, сначала зачерпнув воду из миски с помощью небольшого контейнера с широким горлышком, такого как банка для кофе или старый пластиковый кувшин. Если понадобится, оставьте в миске достаточно воды, чтобы покрыть поршень. Перед тем, как начать погружение, убедитесь, что резина поршня полностью закрывает сливное отверстие.

Шаг 3 — Используйте поршень

Взявшись за ручку поршня, начните сильно толкать поршень вверх и вниз как можно быстрее. Важно не прилагать чрезмерных усилий, так как это может привести к повреждению унитаза.Если вам повезло и препятствие не слишком велико, сила воды устранит засор.

Шаг 4 — Используйте шнек

Если препятствие не устраняется плунжерным методом, следующим шагом будет перемещение шнека в сливное отверстие и начало его скручивания. Вы можете часто удалять игрушки и другие твердые предметы с помощью этого метода, если погружение не работает, пока змея может схватить предмет.

Шаг 5 — Используйте химический очиститель засорения

Если шнековый метод не решает проблему, попробуйте химический очиститель засорения.Химический очиститель от засорения предназначен для растворения излишков туалетной бумаги, салфеток и т. Д., Которые могут блокировать сливную трубу. Использование лучшего продукта, который вы можете найти, обычно стоит дополнительных денег, которые вы за него платите. Тщательно следуйте инструкциям производителя и используйте резиновые перчатки и маску для лица, чтобы защитить себя от химических паров.

Шаг 6 — Не допускайте попадания воды в унитаз

Перед тем, как снова промыть унитаз, чтобы определить, успешно ли удален засор, снимите крышку с бачка унитаза и поднимите поплавок.Это предотвратит попадание излишков воды в резервуар и попадание в унитаз, где она может пролиться на пол, если не устранить засорение.

Шаг 7 — Позвоните профессионалу

Если вам не удалось выполнить предыдущие шаги, пора позвонить профессионалу.

Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные бесплатно для вас.

Будет ли туалет в конечном итоге очищаться от засоров?

Вы просыпаетесь среди ночи и находите облегчение в ванной.Однако, к своему ужасу, вы понимаете, что унитаз забит. Когда вы колеблетесь между сонливостью и разочарованием, вы задаетесь вопросом, не очистится ли в конечном итоге туалет?

Туалет со временем очистится, если в него застрянут обычные вещи, такие как туалетная бумага и фекалии. Очистка туалета займет около часа, если вещь, которая забивает его, легко разлагается, или более 24 часов, если его забивает большое количество органических веществ.

В этой статье мы поговорим о вещах, которые забивают унитазы, и о том, что вы можете сделать, если унитаз забит.Мы также обсудим, как прочистить унитаз с поршнем или без него и не допустить переполнения забитого унитаза. Это также поможет решить, почему у вас продолжаются засорения унитаза.

Вещи, которые забивают унитазы

Наиболее распространенными материалами, забивающими унитазы, являются органические вещества: фекалии и туалетная бумага. Когда они забивают унитаз, обычно можно ожидать, что в конечном итоге он сам очистится.

Рядом с органическими веществами находятся салфетки, подгузники, хлопок и предметы женской гигиены. Многие люди часто смывают их, не задумываясь, но они изначально не предназначались для смывания.Они не поддаются разложению, поэтому их шансы засорить ваш туалет высоки. Если эти предметы засорят унитаз, он также не сможет очистить себя.

Время от времени детские игрушки могут быть смыты и в туалете, что также может вызвать засорение туалета. Когда это произойдет, ваш туалет не очистит сам себя, поэтому вам придется либо прочистить его, либо вызвать сантехника.

Что делать, если у вас забит туалет

Когда вы обнаружите, что у вас забит туалет, у вас обычно есть три варианта:

• Подождать, пока туалет не очистится.
• Вы можете самостоятельно прочистить туалет.
• Вы можете обратиться к водопроводчику, чтобы прочистить за вас туалет.

Если вы решили подождать, пока туалет не очистится, убедитесь, что материалы, забивающие унитаз, являются органическими отходами. Точно так же подумайте о количестве материалов, которые блокируют ваш туалет, чтобы вы могли оценить, сколько времени потребуется вашему унитазу, чтобы очистить себя.

Между тем, если вы решите самостоятельно прочистить унитаз, проще всего сделать это с помощью поршня.Однако, если у вас под рукой нет поршня, вы также можете использовать жидкое мыло, горячую воду, проволочные вешалки, ферментные очистители и очистители для унитаза.

Наконец, вы можете выбрать услуги сантехника. Чтобы найти сантехника, вы можете позвонить своим друзьям, проверить местную телефонную книгу или найти ближайших к вам сантехников. Наем сантехника — лучший вариант, если вам не терпится дождаться, пока очистится туалет, или если вы уже пробовали какие-то методы, чтобы прочистить унитаз, но безуспешно.

Как уберечь забитый туалет от переполнения

Итак, вы столкнулись с неприятной проблемой: ваш туалет забит.Независимо от того, решите ли вы вызвать сантехника или подождать, ваша цель будет той же: не допустить переполнения, пока не прибудет помощь или пока унитаз в конечном итоге не очистится.

Чтобы предотвратить переполнение забитого унитаза, проверьте его запорный клапан, заслонку бака и поплавок бачка. Запорный клапан — это переключатель за унитазом, заслонка бачка — это резиновый диск внутри бачка, а поплавок бачка — это резиновый шар внутри бачка.

Запорный клапан позволяет воде попадать в резервуар, поэтому его отключение прервет подачу воды в унитаз и предотвратит переполнение забитого унитаза.Вам не нужно искать заслонку бака и поплавок, если вам удастся закрыть клапан.

Однако в некоторых случаях запорный клапан мог не использоваться до такой степени, что он больше не поворачивается. Когда это произойдет, вам придется прибегнуть к помощи заслонки и поплавка бака.

Заслонка бачка контролирует воду, которая поступает в унитаз, поэтому удерживание ее пальцами или каким-либо предметом вам поможет. Между тем, поплавок резервуара сигнализирует резервуару о наполнении водой, поэтому удерживание его вверх предотвратит наполнение резервуара.

Как прочистить туалет

Если вы решили, что лучше прочистите туалет сейчас, чем ждать, пока он сам очистится, тогда поршень — ваш лучший друг. Для этого сначала нужно закрыть запорный вентиль. Это позволит избежать нежелательных переполнений.

Затем возьмитесь за поршень и медленно протолкните его по сливной трубе. Сделайте все возможное, чтобы закрыть чашу поршнем. Затем потяните поршень вверх и вниз. При этом вы должны почувствовать некоторое сопротивление, а когда сопротивление уменьшится, снимите поршень, чтобы проверить, исчез ли засор.

Вы узнаете, что засор исчез, как только вода и другие материалы уйдут. Если засор все еще существует, повторяйте процесс, пока он не исчезнет. Как только засор исчезнет, ​​включите запорный клапан и промойте.

Если у вас еще нет поршня, обратите внимание на поршень для унитаза SteadMax и поршень и щетку mDesign от Amazon. SteadMax долговечен, поэтому он также станет отличной заменой поршня, если вы только пытаетесь заменить свой старый, изношенный поршень. Между тем, mDesign компактный, изящный и универсальный, поэтому он подойдет вам, если вы думаете о добавлении изюминки в свою ванную комнату.

Как прочистить унитаз без поршня

Поршень — важный инструмент для ванной, но, возможно, ваш сломан или вы решили его не иметь. В этом случае вы можете попробовать другие методы прочистки туалета без ванны.

Помимо поршня, вы можете использовать жидкое мыло, горячую воду, проволочные вешалки, ферментные очистители и очистители для унитаза, чтобы прочистить унитаз.

• Используйте жидкое мыло. Любая мыльная жидкость может помочь прочистить туалет.Это означает, что вы можете использовать шампунь, если застряли в ванной. Однако лучшим мыльным раствором будет средство для мытья посуды. Чтобы прочистить туалет жидким мылом, налейте в унитаз обильное количество жидкости. Эта жидкость поможет смазать материалы, забивающие унитаз. Для достижения наилучших результатов подождите не менее 15–30 минут перед промывкой.
• Используйте горячую воду. Горячая вода может растворить засор быстрее, и все, что вам нужно сделать, это налить горячую воду в таз. Однако не забудьте использовать горячую воду вместо кипятка.Кипящая вода может треснуть основание унитаза, поэтому будьте осторожны. Если в вашей мойке есть функция горячей воды, вы можете использовать ее и налить ее в чашу. Вы также можете использовать горячую воду в душе.
• Используйте проволочную подвеску. Очистить унитаз с помощью проволочной вешалки очень просто. Для этого вам нужно раскрутить проволочную вешалку до тех пор, пока она не превратится в прямую проволоку, достаточную для проникновения внутрь вашей миски и засора. Как только вы закончите, используйте проволоку, чтобы вытолкнуть засорение, чтобы выбить его, или оторвите достаточно, чтобы вода толкнула его вниз.
• Используйте ферментный очиститель или очиститель для унитаза. Ферментные чистящие средства и средства для чистки унитазов содержат вещества, которые могут помочь устранить засорение унитаза. Ферментные чистящие средства лучше всего подходят для людей со старыми домами, поскольку они не повредят металлические трубы, в то время как средства для чистки унитазов в целом хороши.

Чтобы получить больше идей и улучшить визуализацию, посмотрите это потрясающее видео:

Почему у меня все еще остаются туалетные сабо?

Если вы уже бесчисленное количество раз оказывались в ситуации забитого туалета, естественно задаться вопросом, почему у вас все еще остаются забитые унитазы.Это раздражает, неудобно, и это определенно то, что вам нужно решить.

Обычными причинами постоянных засоров унитазов являются промывка ранее не смываемого предмета, унитаза с низким расходом, засорения вентиляционного отверстия и засорения канализационной линии.

Промывочные материалы, не предназначенные для смыва в туалетах, могут стать причиной множества засоров в будущем, если указанные материалы останутся в ваших трубах. В отличие от туалетной бумаги, фекалий и других органических материалов, несмываемые вещи останутся непрочными и будут вызывать проблемы.

Между тем, наличие унитаза с низким расходом означает наличие более старой версии унитаза. Если у вас унитаз этой версии, у вас, скорее всего, останутся засоры, поскольку их смыв слабый.

С другой стороны, проблему с засорением вентиляционного отверстия и засорением канализации лучше оставить водопроводчикам. Если вы подозреваете, что именно поэтому ваш туалет всегда забит, будет разумно вызвать сантехника за помощью.

Заключение

Если обычные материалы, такие как туалетная бумага и фекалии, засорят ваш туалет, в конечном итоге ваш туалет сам себя очистит.Для прочистки может потребоваться от часа до 24 часов.

Если вы не можете дождаться или решили самостоятельно прочистить унитаз, вы можете использовать вантуз, горячую воду, жидкое мыло, проволочную вешалку, очистители для унитаза или ферментные очистители. Что еще более важно, вы можете предотвратить засорение в будущем, если будете смывать в унитаз только смываемые и разлагаемые материалы.

Как исправить засорение глубокого унитаза

Обновлено ноябрь 2017 г.

Засоренные туалеты можно легко отремонтировать с помощью подходящих инструментов и знаний.Однако, чтобы выяснить, как отремонтировать забитый унитаз, часто требуется немного проб и ошибок. Обычно причиной засора унитаза является низкий напор воды. Это означает, что обычные химические растворы для прочистки канализации в раковине и душе не подействуют. Эти продукты не только неэффективны, но и могут повредить фарфор в вашем туалете.

Вместо этого попробуйте налить в миску галлон воды и снова промыть. Этого дополнительного давления воды часто бывает достаточно, чтобы вызвать смыв. Как и большинство людей в Портленде, мы хотим использовать экологически чистые решения.Разве вам не нравится, когда самое простое решение одновременно является самым дешевым и чистым?

Советы по ремонту забитого унитаза

Если добавить галлон воды не получается, попробуйте добавить простое средство для мытья посуды, прежде чем брать поршень. Вставьте поршень прямо в ловушку, создавая максимально плотное уплотнение. Возможно, вам придется сделать это несколько раз, прежде чем он закрепится. Не сдавайтесь после первых нескольких раз; вы можете ослабить засорение и даже не осознавать этого.

Как отремонтировать забитый унитаз, требует много проб и ошибок.Если моющее средство не может очистить засор, возьмите резиновые перчатки и ведро для серьезного ремонта сантехники своими руками. Вам нужно будет вытянуть ручку шнека (змейки) и поместить ее прямо в унитаз, чтобы эффективно очистить этот засор. Большинство новых шнеков имеют кожухи для защиты от царапин и царапин. Захват унитаза — один из первых методов, который мы будем использовать, чтобы избавиться от засорения, поэтому попробовать его самому может быть очень эффективно.

Как только вы почувствуете сопротивление, значит, вы обнаружили пробку в унитазе.Поверните змейку, проворачивая ручку, одновременно толкая ее, чтобы сломать засор (или «схватить» его концом троса). Перед втягиванием еще раз вытяните ручку. Держите рядом ведро для сбора мусора, который может вылететь из шнека.

Как починить забитый унитаз: когда звонить сантехнику

Убедитесь, что вода полностью сливается из унитаза, как при обычном смывании. Это признак того, что засор исчез и все промыто. Вы можете опустить содержимое ведра обратно в унитаз небольшими дозами.

Если сначала у вас не получится со шнеком, попробуйте, попробуйте еще раз. Чтобы починить забитый унитаз, иногда требуется профессиональный сантехник. Если после нескольких попыток у вас все равно не получится, пора позвонить в компанию Meticulous Plumbing. Наши высококвалифицированные сотрудники всегда рады вам помочь.

Чтобы избежать серьезных засоров унитаза в будущем, есть определенные предметы, которые вы никогда не должны смывать в унитазе, иначе вам, вероятно, потребуется качественный сантехник, чтобы снова все исправить.

7 вещей, которые нельзя смывать в унитазе

1) Зубная нить: Зубная нить не является биоразлагаемым предметом, и ее следует выбрасывать в мусор, а не в унитаз. Если у вас есть привычка смывать нить в унитаз, вы можете попасть в запутанную ситуацию — нить заедет за грубые канализационные трубы, переплетаясь между собой и другими предметами, что приведет к засорению.

2) Предметы гигиены: Предметы личной гигиены, такие как тампоны, гигиенические салфетки и одноразовые салфетки, являются одними из худших предметов, которые вы можете смыть.Хлопок, содержащийся в этих предметах, будет цепляться за ваши трубы — особенно если у них есть трещины или повреждения корней — и создавать серьезные засоры. Кроме того, хлопок нелегко разлагается в воде, что со временем может создать серьезные проблемы для вашей септической системы.

3) Пищевой жир: Вы, наверное, слышали, что не следует заливать жир в кухонную раковину. То же самое и с вашим туалетом. Жир, масло и жиры могут выливаться в жидком виде, но при остывании они затвердевают и прилипают к стенкам ваших труб.В конце концов, проход станет все меньше и меньше, что приведет к потенциально опасному засорению.

4) Подгузники: Многим читателям это покажется легкой задачей, но важно не смывать подгузники в унитаз. Подгузники предназначены для расширения в жидкости — это все равно что смыть очень большую губку в унитаз. Смыв подгузников почти наверняка приведет к засорению, поэтому просто выбрасывайте их в мусор.

5) Бинты: Клейкие повязки не только вызывают раздражающие закупорки в трубах, но и сделаны из не поддающегося биологическому разложению пластика, который наносит вред окружающей среде.

6) Волосы: Как и в случае с нитью, волосы могут легко зацепиться за трещины и шероховатые трубы, а затем действовать как своего рода сеть, улавливая другие отходы и создавая закупорку труб.

7) Краска, растворители и разбавители: Может возникнуть соблазн избавиться от опасных жидкостей, смыв их в унитаз, но вы наносите больше вреда канализационным трубам, чем вы можете себе представить. Едкие химические вещества в растворителях и разбавителях могут разъедать ваши трубы, ослабляя их и потенциально вызывая очень дорогостоящую ремонтную работу.Если этого было недостаточно, вязкая краска могла осесть на изгибах труб и способствовать образованию засоров из волос, нити, жира и всего остального, что следует просто выбросить в мусор.

Сантехника для ванных комнат в Портленде, ИЛИ

Meticulous Plumbing — это сантехники из родного города Портленда, и мы готовы вывести вас из любого труднодоступного места с водопроводом. Мы являемся экспертами в области услуг для ванных комнат, от того, как починить забитый унитаз, до ремонта ванной комнаты и многого другого.

Как разблокировать туалет

Никогда не бывает хорошего времени, чтобы туалет засорялся, поэтому в худшем случае вам захочется облегчить выполнение потенциально большой работы.

Легко поддаться панике и схватить ершик для унитаза, чтобы использовать его в качестве импровизированного поршня, но, когда вода поднимается, а закупорка кажется неподвижной, вы захотите предпринять спокойные шаги по удалению засора с минимальным беспорядком и суетой.

Решите ли вы устранить засорение самостоятельно или вызовете сантехника, это будет зависеть от таких факторов, как время, стоимость и срочность.Однако, если вы стремитесь быстро устранить засорение, хорошая новость заключается в том, что эти простые советы могут помочь вам решить проблему с водопроводом без необходимости вызывать резервную копию.

Что делать, если у вас заблокирован туалет

Если у вас заблокирован туалет, первое правило — не паниковать — даже если вы спешите, гости прибывают в любую минуту или агент по недвижимости вот-вот появится круглый. Если у вас заблокирован туалет и ничего не выходит из строя, это может вызывать тревогу, но эти шаги помогут вам разобраться в проблеме.

Метод погружения

Поршни могут помочь справиться примерно с 90% забитых туалетов, поэтому сначала стоит начать с этого.

1. Закройте заслонку: Если вы уже смыли воду один раз, но ничего не происходит, что бы вы ни делали, избегайте соблазна смыть второй раз и рискуете попасть в кошмар переполненного унитаза. Первое, что вам нужно сделать, это поднять крышку бачка унитаза и закрыть крышку унитаза рукой. Не волнуйся! Вода в баке идеально чистая.Обратите внимание на круглую пробку сливного отверстия, прикрепленную к цепи. Это заслонка. Его закрытие предотвратит попадание большего количества воды в чашу.

2. Защитите территорию: Вместо того, чтобы отчаянно хвататься за близлежащие банные полотенца или разматывать метры туалетной бумаги, оберните вокруг унитаза газеты или бумажные полотенца, чтобы уловить брызги или капли. Также неплохо открыть окно или включить вытяжной вентилятор, чтобы избавиться от любых нежелательных запахов, которые могут появиться.

3. Защитите себя: Наденьте резиновые перчатки, чтобы защитить себя от микробов. В идеале вам понадобятся перчатки до локтей. Все может запутаться, поэтому рекомендуется носить старую одежду. Держите ведро в режиме ожидания, чтобы избежать засоров, которые могут понадобиться для подъема, а не для опускания.

4. Пока не дотрагивайтесь до поршня: Если есть явное препятствие (например, ваш ребенок уронил игрушку в ваш туалет), то очевидным шагом будет вытащить его руками в резиновых перчатках.

5. Выберите правильный инструмент: Если ваш ручной подход не дал результатов, следующим шагом будет плунжер. Полезно иметь плунжер в составе арсенала домашнего водопровода, но есть стандартные плунжеры, а также высококачественные плунжеры для тяжелых условий эксплуатации. Выбирайте поршень с откидным резиновым фланцем, обеспечивающим надежное уплотнение. Если у вас их нет, то поможет закрепить вокруг поршня старую тряпку. Вы можете смягчить поршень и сделать его податливым, предварительно погрузив его в горячую воду.

6. Все дело в методе: Плунжер должен полностью закрывать отверстие и должен быть полностью погружен в воду, чтобы быть эффективным. При необходимости вы всегда можете долить воду из раковины в унитаз. Сначала медленно протолкните и потяните поршень над отверстием, резко потянув вверх, чтобы выбить засорение или ослабить его. Увеличьте погружение с большей энергией, и вы заметите, что вода начинает стекать. Будьте готовы подождать 15 минут или больше, чтобы засорение исчезло.

7. Проверьте дренаж: Может случиться так, что из-за вашей активности унитаз опустошается, но засор остается. Сполосните унитаз, чтобы проверить дренаж. Если засор остается, оставьте поршень внутри и наполните емкость водой до обычного уровня, а затем снова начните погружение. Возможно, вам придется продолжать это действие до тех пор, пока вы не будете уверены, что засор исчез.

Надеюсь, к настоящему времени у вас будет бесплатный смывной унитаз, но есть и другие методы, которые вы можете попробовать устранить в случае сильных засоров.

Другие способы прочистить туалет

В целом, погружение — лучший способ прочистить туалет, но если засор остается, не бойтесь. Если у вас темпераментный унитаз, который легко забивается из-за того, что в него не утилизируется слишком много отходов, вы можете использовать комбинацию из пол-галлона горячей воды с пищевой содой и уксусом в качестве альтернативы коммерческому очистителю канализации. Это экологически чистая, но надежная альтернатива химическим очистителям канализации.

Количество важно, так как вес воды поможет удалить засор.Вода должна быть горячей, но не кипящей, иначе фарфор может потрескаться. Вот как очистить забитый унитаз, если не удалось погрузиться в воду.

1. Создание химической реакции: Первый шаг — налить в унитаз чашку пищевой соды и две чашки уксуса. Реакция между двумя веществами вызовет шипение, которое поможет рассеять мягкие препятствия.

2. Наливайте воду с уровня талии: Просто налив горячей воды с уровня талии прямо в чашу, избегая края, может создать достаточно силы, чтобы толкнуть препятствие вниз.Дайте очистителю канализации постоять всю ночь, чтобы он обработал любые органические вещества.

3. Установите водопроводную змею: На следующий день промойте туалет. Если он все еще заблокирован при втором смывании, возможно, у вас есть серьезная преграда. В этом случае вы можете использовать проволочную вешалку, чтобы достать ее, или вы можете купить или одолжить водопроводную змею (также известную как «гибкий инструмент для чистки» или «шнек»). Профессиональные сантехники, как правило, используют «туалеты».

4. Поворотный подход: Цель водопроводной змеи — протолкнуть ее дальше в сточную трубу, пока вы не встретите препятствие, в этот момент вы должны стремиться повернуть змею через препятствие, чтобы разбить ее на более мелкие шт.Если затем вода стекает, сполосните унитаз, чтобы проверить, продолжает ли он стекать должным образом. У змеи на конце есть крючок для извлечения случайно смытых предметов, например детских игрушек.

Как разблокировать унитаз, если все остальное не помогает

Если ваш погружающийся, химический и змеиный подходы не срабатывают, возможно, вам придется предпринять дальнейшие действия, которые могут включать в себя подъем и разборку унитаза и извлечение его из его монтажное кольцо (предварительно отключив подачу воды).Обычно это решает проблему. Обязательно купите новое восковое кольцо и крепежные болты, чтобы закрыть унитаз после завершения работы.

Если проблемы не исчезнут или вы обнаружите, что вода течет через другие водостоки в вашем доме, возможно, пришло время вызвать сантехника, который быстро устранит любые серьезные засоры. Сантехники не только быстро работают, но и профессионально отреагируют на туалетный кризис.

Когда звонить профессионалу

Каждый человек когда-либо пытался уберечь свой туалет от переполнения после ночи буррито или чего-то подобного.Это случается с лучшими из нас. Даже высокотехнологичные туалеты получают резервное копирование во время прослушивания музыки из динамиков Bluetooth. Ремонт забитого туалета — тяжелая работа, от которой никто не хочет. К сожалению, это обязанность, которую необходимо выполнять время от времени. Настоящая проблема заключается в том, чтобы знать, когда поршня недостаточно для выполнения работы, а когда пора вызвать профессионального сантехника.

Определить причину засорения означает заглянуть в унитаз; извините, но это необходимо.Убедитесь, что у вас есть перчатки на случай, если вы сможете вручную удалить засор. Там может быть что угодно, от туалетной бумаги до фигурки вашего сына! Если унитаз все еще не смывается, засор будет дальше в канализацию. В этом случае пригодится смазка для плунжера и колена.

Вот несколько советов по погружению, которые можно попробовать самостоятельно:

1. Будьте осторожны с первым прыжком. Колокол вначале наполнен воздухом, и при сильном ударе воздух и вся эта туалетная вода вытолкнутся из унитаза!
2. После того, как вытолкнули начальную воздушную камеру, энергично погрузитесь где-нибудь 15-25 раз.Движение толкает воду вперед и назад, что устраняет большинство засоров.
3. Чередуйте ровные удары и периодические выпады монстра.
4. Убедитесь, что поршень унитаза остается покрытым водой, иначе вы не создадите достаточное давление, чтобы сдвинуть засор.

Унитазная змея также может сделать эту работу, если это небольшое засорение труб. Дренажная змея — длинная проволочная катушка, вращая ее по часовой стрелке через трубу, пока она не ввинчивается в засорение, так что вы можете вытащить ее или вставить в основную трубу.

4 причины обратиться к профессиональному сантехнику

Если препятствие все же не удается удалить, это может быть признаком того, что требуется профессиональная помощь. В некоторых случаях вызов сантехника лучше и безопаснее, чем пытаться сделать работу своими руками.

Плунжер не работает

В простом случае, когда слишком много туалетной бумаги, поршень обычно является единственным инструментом, который может заставить воду снова течь. Иногда, однако, унитаз просто упрямый, и его нужно немного уговорить.Еще один вариант — использовать змею или старый трюк с пищевой содой и уксусом, но вы, вероятно, обнаружите, что это больше хлопот, чем что-либо еще. Если все сделать неправильно, поршень может сломать восковое кольцо в основании унитаза, что приведет к затоплению и повреждению водой. Также рекомендуется никогда не использовать химические средства, такие как Drano, для прочистки канализации. Эти предметы могут быть проданы в магазинах, но выливание химикатов в канализацию может вызвать коррозию и привести к утечкам.

Туалет работает

Он просто струится и кружится, но вы, вероятно, не хотите, чтобы в ванной был постоянно водоворот.Мало того, что исправный унитаз обходится дорого, вы, скорее всего, будете возиться с ним каждый раз, когда воспользуетесь им только для того, чтобы заставить его остановиться. Эта проблема может быть признаком того, что водяная заслонка, которая контролирует поток воды из бака в чашу, больше не подходит. Может быть и другая причина, но вызов профессионального сантехника — единственный способ получить правильный диагноз.

Смыто посторонних предметов

Помните фигурку вашего сына? Что ж, возможно, он застрял дальше, чем вы думаете, до сливной линии под унитазом.В этот момент только мистер Фантастик мог протянуть руку и вытащить игрушку. Если посторонний предмет выйдет за пределы туалета, он может повредить канализационные септики.

Проблема по запаху

Неприятный запах указывает на более серьезную проблему. Скрытые утечки часто возникают из-за чрезмерно загруженного или забитого туалета и могут вызвать множество проблем. Запах, распространяющийся по вашему дому, достаточно плох, но скрытая утечка, которую не устранить, быстро увеличит ваш счет за воду.Кроме того, за стенами или под полом могут быть серьезные повреждения, которые могут привести к появлению плесени, а это никогда не пойдет на пользу вашей дыхательной системе. На данный момент вы не так много можете исправить самостоятельно, поэтому рекомендуется нанять профессионального сантехника.

Бывают моменты, когда вам нужно будет заняться мелкими бытовыми проблемами. Надлежащие исследования и знания делают проекты DIY более чем выполнимыми, что может сэкономить вам много времени и денег, но не забывайте использовать здравый смысл в любых серьезных ситуациях.Необязательно быть героем все время. Будьте честны с самим собой, когда вам потребуется профессиональная помощь. Вам никогда не придется договариваться о безопасности себя, своего дома или других ради скорейшей самостоятельной попытки. Наши сантехники не уклонятся от забитого унитаза, независимо от того, что находится в трубах. Свяжитесь с нами, чтобы получить дополнительную информацию о нашем широком спектре услуг по ремонту и замене унитазов для бытовых, коммерческих и муниципальных нужд сантехники.

Нет поршня, нет проблем: как прочистить туалет без поршня

Когда дело доходит до водопровода, страх при осознании того, что ваш унитаз просто не будет смываться, уступает только страху осознания того, что в поле зрения нет поршня.Прежде чем прибегнуть к знаку «Не использовать» и экстренной поездке в хозяйственный магазин, попробуйте один (или все) из этих домашних лайфхаков по прочистке туалета без поршня, составленных Reader’s Digest .

1. Мыло для посуды

Налейте в унитаз полстакана средства для посуды и дайте ему немного постоять в унитазе, прежде чем пытаться смыть. Надеюсь, он утонет и покроет стенки трубы в достаточной степени, чтобы облегчить прохождение забитой массы. Если у вас закончилась последняя капля средства для посуды, вы можете нарезать кусок мыла кубиками и использовать их вместо них.

2. Горячая вода

Налейте ведро с горячей водой в унитаз с уровня талии (чтобы не разбрызгать содержимое унитаза на всю ванную комнату и на вас), иначе забитая масса может протолкнуться через трубу. Вы можете комбинировать этот метод с методом мыла, чтобы максимизировать ваши шансы на решение вашей проблемы; просто убедитесь, что вода, которую вы используете, не кипит, иначе фарфор может треснуть.

3. Вешалка для проволоки

Возьмите проволочную вешалку из шкафа и раскрутите ее, пока не получите ровный отрезок проволоки.Затем используйте его так же, как и дренажную змею: воткните ее в трубу и протыкайте массой, пока она не вырвется или не расколется достаточно, чтобы продолжить движение по трубе.

4. Пищевая сода и уксус

Налейте в унитаз одну чашку пищевой соды и две чашки уксуса и оставьте на полчаса. Он может самостоятельно прочистить трубу, но вы можете налить ведро с горячей водой, если этого не произошло.

5. Пластиковая бутылка

Если вам кажется, что метод проволочной вешалки слишком практичен для вашего комфорта, возможно, вам не понравится трюк с пластиковой бутылкой, но он может стать вашим билетом в туалет без засорения.Сначала вылейте как можно больше воды из унитаза и наполните пластиковую бутылку теплой водой. Надев пару резиновых перчаток (или, в крайнем случае, больших пластиковых пакетов), заткните горлышко бутылки большим пальцем и поместите бутылку и большой палец у горловины трубки. Затем уберите большой палец и сожмите бутылку, чтобы вода и, возможно, забитая масса продвигались по трубе.

[h / t Reader’s Digest]

🥇Как очистить туалет с помощью соли

Как избавиться от засоренного туалета — это то, через что может пройти каждый домовладелец.Засоренный туалет может нарушить вашу повседневную жизнь, а создаст очень антисанитарную среду в вашем доме .

Туалеты должны быть полностью исправными и не содержать инструкций. Чтобы иметь возможность эффективно работать и выносить отходы в канализационные трубы и дренажную систему.

Единственное, что следует смывать в унитаз, — это туалетная бумага, вода и отходы жизнедеятельности человека. Любые другие предметы могут заблокировать трубу и помешать естественному течению воды. Некоторые признаки засорения слива унитаза:

• Медленный слив воды после промывки
• Унитаз переполнен или переполнен
• Бульканье
• Сильный запах, исходящий из унитаза

Если вы заметили эти признаки, вы можете есть проблема с дренажной системой и трубами в вашем туалете.Есть несколько способов прочистить туалет.

В зависимости от серьезности и размера препятствия, простого погружения будет достаточно, чтобы ослабить материал и отправить его в путь. Если это не поможет, попробуйте использовать соль, пищевую соду или их комбинацию.

Что можно вылить в унитаз, чтобы прочистить его?

Поскольку любая жидкость, которая выливается в раковину и стоки, в конечном итоге попадает в наши океаны, всегда лучше использовать натуральные ингредиенты, которые вы можете найти в своем доме.

Большинство решений, которые вы можете найти в своей повседневной кладовой. Такие предметы, как уксус, соль и пищевая сода, очень эффективны и являются самым безопасным вариантом для очистки забитого дренажа.

Использование агрессивных химикатов может нанести еще больший вред окружающей среде, поэтому лучше избегать всего, что может повредить нашему самому ценному ресурсу.

Преимущество использования полностью натурального раствора в том, что эти ингредиенты, скорее всего, есть у вас дома. Нет необходимости тратить деньги на поиск очистителя канализации.Сохранение окружающей среды и вашего кошелька в долгосрочной перспективе!

Как прочистить туалет солью?

Вы можете очистить забитый унитаз без поршня, взяв эти ключевые ингредиенты и следуя этому простому методу.

1. Смешайте полстакана пищевой соды и полстакана соли в емкость, которую легко налить.
2. Налейте солевой раствор прямо в унитаз.
3. вскипятите воду и зарезервируйте 6 чашек.
4. Осторожно долейте 6 стаканов кипятка в унитаз, чтобы не обжечься.Размешайте кипящую воду, пищевую соду и раствор соли.
5. Оставьте горячую воду и солевой раствор на ночь или не менее 8 часов.
6. После того, как вы дадите ему отстояться, слейте еще горячей воды в канализацию и сполосните унитаз.

Вы можете повторить эти шаги еще несколько раз, чтобы убедиться, что засор сместился на . Еще один эффективный метод — использовать каменную соль или средство для мытья посуды в забитом туалете, чтобы очистить стоки и трубы.

Просто возьмите чашку каменной соли и налейте в ведро 9 литров горячей воды.Полностью растворите соль и медленно вылейте в унитаз. Позвольте ему творить чудеса на ночь и смоет утром.

Каменная соль в сливном канале унитаза разрушит любые материалы, например жир и мусор.

Как и когда правильно обрезать розы после зимы

Обрезка роз весной – важная глава в уходе за королевой сада. От правильной обрезки зависит здоровье кустов, обильное цветение и долголетие садовых питомцев. Чтобы все получилось, нужно выбрать правильные сроки, погожий денек и вооружиться надежным инструментом. Тогда кусты роз будут пышно цвести и радовать своей красотой и ароматом весь сезон.

Сроки и правила обрезки

Весеннюю обрезку роз проводят сразу после полного освобождения от зимнего укрытия. Чем раньше удалите больные почерневшие ветки, тем здоровее будет куст. Случается так, что очаг поражения на стволе разрастается, и если задержаться, можно потерять больший объем куста, чем при ранней обрезке.

• Обрезают кусты исключительно в ясную погоду, чтобы в день обрезки и в ближайшие сутки не было осадков.
   
• После процедуры срезы роз должны быстро подсохнуть, во влажную погоду они намокают и могут загнивать.

Инструмент для обрезки роз

Обрезают розы острым мощным секатором. Инструмент должен быть таким, чтобы срез был ровный, без «зажевываний» тканей растения.

Для обрезки роз приобретают специальный секатор и ничего, кроме роз, не обрезают. Берегут качественный инструмент.

Что могу порекомендовать? Мне нравится секатор от Центроинструмента модель 0703. Это универсальный садовый секатор с кучей плюсов.

Чем он хорош? Во-первых, делает ровный чистый срез – это самое главное при обрезке роз. Во-вторых, удобный и легкий, хорошо держится в ладони, рукоятки прорезинены, не выскальзывают. Это важно, когда розарий большой, так рука не устает. В-третьих, острый и надежный. Я пользуюсь таким секатором уже 3 года и ни разу его не подтачивала. Заводская заточка отлично справляется. Режущие свойства секатора – на высоте. 
__________________________________________________________________________________

ВАЖНО

Перед каждой обрезкой специальный секатор для роз дезинфицируют и протирают после обрезки каждого куста, чтобы не перенести с одного растения на другое споры грибковых болезней.
__________________________________________________________________________________

Выгодно сразу взять в паре секатор и садовые ножницы для цветов. Я пробовала разные варианты. Например, для обрезки миниатюрных роз идеально подойдут модели с прямыми лезвиями длиной по 50 мм (модель 0614) или 62 мм (модель 1147). Такие ножницы компактные, легкие и удобные. Срез делают ровный, без заломов. Хорошо справляются и со стеблями, и с нежными листочками. 

Фото: Срез должен быть ровный, сухой и чистый.

Санитарная обрезка роз весной

Весной проводят санитарную обрезку роз, удаляют все больные и вымерзшие ветки – это самая сильная обрезка.

При весенней обрезке тщательно осматривают ствол по всей длине. Бывает так, что на нем есть несколько небольших морозобоин, это пятна темного цвета или трещины, а между ними — здоровые почки. Начинающие садоводы допускают ошибку — удаляют стебель только с одним пятном, остальную часть стебля с повреждениями оставляют. Такие стволы могут дать побеги и казаться живыми около месяца, расходуя прошлогоднее питание, затем отмирают.
_________________________________________________________________________________

Правильная обрезка роз — это удаление части ствола со всеми повреждениями. В итоге должен остаться зеленый стволик без повреждений, даже если он будет совсем небольшим.
_________________________________________________________________________________

1. Если у куста все побеги черные, не спешите от него избавляться. Вначале попробуйте реанимировать.

• Для этого проводят полную обрезку, удаляя все побеги, оставив небольшие «пенечки» на расстоянии 2 см от места прививки.
   
• Вокруг куста рыхлят почву, поливают раствором любого стимулятора, увлажняя и почву, и оставшиеся части стволиков.
   
• Сверху накрывают половиной пластиковой бутыли, чтобы создать мини-тепличку. 

2. Если у куста выжила хотя бы часть корней, должны появиться новые побеги. Как только они чуть отрастут, определяют точку их появления. 

• Побеги отросли ниже прививки — это шиповник, и тогда куст выкорчевывают. 
   
• Побеги появились выше прививки, куст снова накрывают бутылью и держат ее до тех пор, пока побеги не дорастут до ее стенок. 

В пасмурную погоду укрытие снимают, вновь поливают раствором стимулятора. В этот год такой розе цвести не дают, все бутоны прищипывают, чтобы восстанавливалась корневая система.

Фото: Используйте специальный секатор для роз и не обрезайте им другие растения.

Вторая обрезка роз после зимы

Второй раз обрезают розы спустя 2 недели после первой обрезки. 

Розы осматривают, удаляют неживые ветки, которые могли пропустить. Бывает так, что после первой обрезки некоторые побеги засохли, хотя ранней весной выглядели живыми. Это случается при повреждении корневой системы. Такие ветки также удаляют.

Третья обрезка роз – после цветения

Следующую обрезку проводят после того, как розы отцвели. Цветонос удаляют над первым настоящим листом, состоящим из пяти, а не из трех листочков.

Так обрезают розы после каждого цветения, за исключением финального, осеннего. Розы, зацветающие в конце августа, уже не трогают, дают созреть семенным коробочкам, так называемым «яблочкам». Так розы «понимают», что сезон движется к завершению, и все силы направляют на вызревание побегов, а не на формирование новых цветоносов, что происходит после обрезки.

Как видите, обезка роз – процесс постоянный, надо регулярно следить за кустами и вовремя удалять лишние побеги.

Летом использую секатор с функцией удержания цветка. Это профессиональный инструмент: лезвия – из японской стали, режущие губки – из цинкового сплава, рукоятки – из алюминия. Однозначно прочная и удобная конструкция. В руках сидят как влитые, срез делают мгновенно и идеально чистый, не повреждая стебли цветка. Плюс – на лезвиях есть специальная выемка для обрезки проволоки. 

5 важных правил обрезки роз

Правильная обрезка роз должна стимулировать цветение, а не наоборот, поэтому, так важно соблюдать нехитрые правила.

1. Срезайте побеги, которые смотрят наружу

Независимо от вида обрезки, срезайте часть ствола над сильным побегом, что смотрит наружу, а не внутрь куста. 

2. Делайте срез под наклоном

Срезайте под наклоном, то есть по диагонали, чтобы низ оставленной почки приходился на низ среза. 

3. Срез должен быть ровным

Обрезку проводите острым инструментом, чтобы срез был ровным. Если секатор неважный, он повредит ткани, и придется делать еще один срез над более нижней почкой, что лишает нескольких бутонов.

Недопустимо применять при обрезке некачественный инструмент, после него ткани «лохматятся», в них проникает инфекция, и так можно лишиться растения.

4. Замазывайте срезы

После обрезки срезы закрывайте садовой корой, вар лучше не использовать. Особенно важно обработать срезы при поздней осенней обрезке. Так мы запечатываем срезы, и мороз через ткани в стебли не проникнет. Чем толще обрезанные побеги, тем важнее обработать срезы, срезы у мелких веток не закрывают.

5. Следите за инструментом

После окончания каждой обрезки секатор протрите и уберите на хранение в сухое место.
_____________________________________

Благодарим специалистов компании Центроинструмент за подготовку статьи. 

Светлана Самойлова, опытный цветовод, блогер, автор канала «Сад для души»

Простые правила обрезки роз

Розы – главное украшение сада, радость и гордость его владельцев. Каждый раз, приезжая в питомник растений или заходя на сайт интернет-магазина, многие садоводы стремятся купить саженцы роз новых сортов, чтобы пополнить уже имеющуюся коллекцию этих поистине роскошных цветов. А для тех, кто впервые решил поселить в своем саду эти чудесные растения, покупка саженцев становится настоящим событием.

Существуют противоречивые мнения о том, легко ли вырастить здоровые и обильно цветущие розы, как на самых эффектных фото, и обеспечить им правильный уход. На самом деле растения эти довольно неприхотливы, но им не обойтись без вашего внимания. Одним из важных мероприятий является обрезка и формирование кустов. Как делать это правильно и без ущерба для растений, постараемся рассказать подробно.

Обрезка по сезону

В период с ранней весны и до поздней осени розовые кусты нуждаются в обрезке. Самая важная из них – весенняя. Ее проводят в период набухания почек до активного роста побегов. Главная цель такой обрезки – санирование куста, а также прореживание и формирование. Без всякого сожаления удаляют все старые ветви, оставляя 4-5 наиболее здоровых стеблей, которые и составят основу куста. Вырезают побеги, устремленные внутрь куста, а остальные укорачивают.

В конце лета проводят вторую формирующую обрезку, удаляя дикую поросль, идущую от корней, и молодые побеги, загущающие куст. Кроме того, в течение лета по мере отцветания бутонов их тоже необходимо срезать, но делать это надо правильно. У роз, образующих кистевые соцветия, следует удалять не отдельные бутоны, а всю кисть. Чайно-гибридные розы, у которых образуется один бутон на стебле, нуждаются в обрезке цветоносных стеблей до уровня первых 3-4 листов.

Осенняя обрезка показана лишь тем растениям, что в виду холодного климата зимуют под укрытием. Не дожидаясь серьезных заморозков, кусты значительно укорачивают, удаляя при этом все слабые, невызревшие побеги. Высота обрезки зависит от высоты укрывных сооружений или предполагаемой высоты снежного покрова.

Обрезка в зависимости от вида розы

Чайно-гибридные розы требуют тщательного формирования куста. У них укорачивают скелетные побеги, которые потом дадут мощные отростки. Если проводить сильную или среднюю обрезку, следует оставить от 2-4 до 6-8 почек. В этом случае сроки цветения отодвигаются, бутонов будет не слишком много, но зато они наберут максимальный размер. Если всего лишь слегка укоротить стебли, то цветение будет более ранним и обильным, но сами бутоны получатся не столь крупными.

Флорибундам необходима короткая обрезка, но не всех стеблей подряд, а только самых сильных. Однолетние укорачивают примерно на треть. Боковые отростки тоже подрезают, оставляя до 3-х почекна первогодках и до 5 – на более старших. Полностью удаляют старые ветки, растущие в середине куста.

Плетистые розы лишь немного укорачивают на зиму, а весной обрезают боковые побеги для обильного ветвления, оставляя по 2-4 почки.

Полиантовые розы обрезают весной, удаляя слабые или поврежденные, а также способствующие загустению куста побеги. Остальные, здоровые, ветви укорачивают на 1/3 длины.

Почвопокровные розы нуждаются в осенней обрезке, при которой удаляют стебли с отцветшими бутонами, а оставляют только побеги текущего года, которые только немного укорачивают. Боковые отростки также подрезают до длины 12-15 см. Весной проводят санитарную обрезку.

Применяя эти правила на практике, вы обязательно добьетесь потрясающих результатов и сможете стать настоящим экспертом в деле выращивания роз.

Обрезка роз весной: сроки, правила и схемы

Вот и настала долгожданная весна. А значит, впереди много работ по благоустройству сада. Важнейшим этапом этих работ является обрезка любимых всеми роз. Чтобы прекрасное растение все лето радовало своей красотой, благоуханием и изящным видом, необходимо по всем правилам провести весеннюю обрезку роз.

Уход за главной красавицей сада начинается с ранней весны, то есть до вегетационного периода. Одним из главных и важных элементов весеннего ухода является обрезка. Процедура сложная и важная, поэтому к ней надо подойти ответственно.

Весенняя обрезка садовых роз помогает добиться следующих положительных моментов:

• благодаря процедуре удобно формировать желаемую форму куста т. к. растение еще не проснулось;
• весенняя процедуру помогает устранить вымерзшие, старые, больные и поврежденные побеги;
• после садовой манипуляции у кустарника активнее начинается вегетационный период;
• процедура помогает растению омолодиться после зимы;
• в последующем происходит активное формирование цветочных бутонов, цветение растения летом становится более продолжительным.

Важно не только «как» вы будете делать эту процедуру, но и «когда». Поэтому многие начинающие цветоводы теряются перед вопросом — когда именно обрезать розы весной. Прежде чем приступать к процедуре, необходимо убедиться, что ночные заморозки ушли и больше не вернутся, иначе воздействие внезапного мороза негативно скажется на растение после процедуры. Также важно начинать мероприятие до начала сокодвижения. Если же сделать обрезку после начала сокодвижения, то, возможно, розы будут цвести очень вяло.

Сроки обрезки весной ежегодно могут быть разными, ведь потепление может приходить в разные периоды. Поэтому в первую очередь необходимо ориентироваться на погоду и на сам кустарник. Идеальное время для весенней процедуры — когда окончательно обосновалась теплая погода, почки растения набухают, но побеги еще не начали расти. Обычно такой период приходится на март-апрель.

Обратите внимание! Идеальный день для процедуры — теплый, сухой, солнечный денек.

Помимо этого, следует и учитывать региональные особенности произрастания. Например, в темных регионах с умеренным климатом оптимально проводить обрезку в марте или начале апреля (Средняя полоса, юг). А в северных регионах (Урал, Сибирь) лучше перенести процедуру до конца мая. Ведь почва в таких местностях прогревается медленно и есть риск, что заморозки внезапно вернутся.

Обрезка роз после зимы может преследовать разные цели. Давайте разберемся, какие бывают типы процедур и для чего они необходимы. Выделяют следующие типы этой процедуры:

1. Омолаживающая обрезка — цель процедуры в том, чтобы освободить и расчистить место для роста побегов. Для этого частично устраняются старые побеги и обрезаются оставшиеся ветки до 20 сантиметров в высоту. Осуществляемая в весенний период процедура, предназначена для растений, которые старше трех лет.
2. Профилактическая — целью процедуры является укорочение под основание замерзших и больных побегов, и удаление поврежденных ветвей на высоту здоровой почки. Также рекомендуется устранение ослабленных побегов.
3. Прореживающая — при манипуляции производится устранение старых, слабых ветвей, устраняются боковые побеги, которые растут в центр куста, а также устраняются дикие побеги. Веточки, которые не зацвели в том году, обрезают до набухшей почки. Процедуру рекомендуется проводить весной.

Некоторые люди боятся проводить обрезку роз весной, опасаясь, что смогут нанести вред красавице путем неверно выполненной процедуры. Особенно такие переживания свойственны начинающим цветоводам и огородникам. Отчасти это правда, ведь этот прекрасный цветок капризен и требует особого отношения. Однако если следовать всем рекомендациям опытных садоводов, то можно блестяще выполнить весеннее садовое мероприятие, которое пойдет на пользу растению и сделает его цветение еще более прекрасным.

Выделяют следующие рекомендации по обрезке роз весной в домашних условиях: 

• Перед процедурой заранее подготовьте необходимый инвентарь. Проводить обрезку садовых роз необходимо только острым секатором, которым можно добиться идеально гладкого среза. В противном случае могут возникнуть рваные срезы, повреждения коры, трещины. А повреждения опасны грибковыми инфекциями, которые могут значительно ослабить растение или, вовсе, привести к гибели.

Кстати! Для обрезки тонких веток можно использовать секатор, а для плотных и толстых веток — ножовку.

• Инструменты перед процедурой необходимо продезинфицировать. Например, для этого можно использовать темный раствор перманганата калия (марганцовка). Процедура очень важна и должна быть обязательной.
• Прежде чем проводить весеннюю процедуру, необходимо устранить зимнее укрытие с садовых роз, навести порядок на участке, на котором растут цветы, и оценить общее состояние растения.
• С наступлением сухой и теплой погоды можно приступать к делу. Внимательно осмотрев куст, приступайте к удалению всех замерзших, больных и старых веток. Больные ветви обрезаются до здоровой части, у которой имеется белая сердцевина и зеленый ствол. Также стоит вырезать боковые побеги, которые направлены внутрь кустарника. Это поможет качественно проредить куст и придать ему опрятную форму.
• Срезы необходимо делать немного выше здоровой почки (около пяти-семи миллиметров), которая направлена из середины куста.
• Срез также необходимо делать наклонно, то есть под углом 45 градусов, на расстоянии около одного сантиметра над почкой, которая направлена наружу. Также почка не должна быть проросшей.

Наклонный срез позволит не задерживаться влаге (например, поливочной воде, каплям дождя) на месте, которое и так пережило стресс из-за процедуры. То есть наклон избавит от возможного загнивания.

На картинке ниже представлена схема правильной обрезки роз:

• На взрослых кустиках оставляются несколько здоровых боковых ветвей с двумя или тремя почками на каждой из них. А у однолетних побегов сохраняются до пяти почек.

Обратите внимание! Если побеги крепкие, то на них сохраняется три-пять почек, а если ослабленные, то на них оставляется одна почка.

• После проведения весенней процедуры по уходу необходимо обработать все срезы на розах садовым варом. А также следует провести обработку кустарника раствором медного купороса для профилактики. На сто грамм медного купороса должно приходиться десять литров воды.
• Очень важно в качестве ухода за розами в домашних условиях выполнять весеннюю, летнюю, и осеннюю обрезку. Очень важно, чтобы при выполнении манипуляции не было дождей.

Обрезка растения способствует нормальному росту, развитию и цветению, она помогает придать кустарнику опрятную и красивую форму. Но важно учитывать особенности конкретного сорта при проведении процедуры. Ведь существует множество сортов королевы цветов, следовательно, техника обрезки несколько отличается.

Кустовые розы не рекомендуется чрезмерно обрезать. Главное, с помощью садовой манипуляции создать аккуратную и красивую форму кустарника. Опытные цветоводы и дачники советуют начинающим обрезать растение таким образом, чтобы в итоге был образован куполообразный кустарник с полым центром. Данная форма улучшает проницаемость влаги и больше защищает от загнивания.

Схема обрезки кустовых роз весной:

• После снятия зимнего укрытия проводится удаление сухих, вымерзших и больных побегов.
• Для создания аккуратного кустика небольших размеров молодые основные побеги обрезаются по 1-ю верхнюю здоровую почку.
• Для создания обильной пышной кроны необходимо обрезать стебель вместе с 1-й верхней почкой. Такое действие помогает пробудиться следующим почкам и придать дополнительный объем кустарнику.
• Необходимо укоротить все ветви, которые направлены в центр куста во избежание нежелательного переплетения побегов и неаккуратного вида кустарника.
• Все мешающие друг другу ветви вырезаются. Но в этом случае из 2-х таких побегов необходимо оставить наиболее юную ветку (у нее будет светлее кора) с оптимальным расположением.

Взрослый кустарник должен состоять из трех-пяти сильных веток, обрезанных до 3-4 почек.

Данный сорт сильно отличается от своих прекрасных родственниц. Характерной особенностью этого плетущегося вида являются тонкие и вьющиеся веточки, которые переплетаются друг с другом и другими близкорасположенными объектами. Именно из-за этой особенности вьющимся красавицам необходима опора. Из-за таких особенностей важно обрезать растение очень аккуратно, соблюдая определенные рекомендации.

Главная цель обрезки плетистых роз весной — формирование куста. Но перед процедурой можно осмотреть куст и визуально оценить загущенность. Если вы считаете, что густота веточек оптимальна, то проводить процедуру необязательно. Если же, кустарник плетистой розы буйно и сильно разросся, то для сохранения красивого и изящного вида необходимо провести весеннюю обрезку. В противном случае у плетущегося кустарника будет плохое проветривание, возрастет вероятность заражения мучнистой росой, а также куст будет цвести вяло и цветение произойдет позднее обычного.

Так что если при выращивании вьющихся роз игнорировать это садовое мероприятие, то, вероятнее всего, через два или три года вы с большим трудом сможете подобраться к буйно разросшимся цветам, не говоря уже о том, чтобы укрыть кустарник осенью перед холодами.

Правильная обрезка плетистой розы весной помогает не только поддерживать красивый и опрятный вид вьющегося кустарника, но и значительно облегчает цветоводу уход за этим растением.

Итак, после снятия зимнего укрытия, следует провести весной санитарную обрезку вьющейся розы, затем аккуратно проредить, устранить ветки, которые загущают кустик. При этом необходимо сформировать кустарник таким образом, чтобы побеги росли в горизонтальном направлении.

Правильная обрезка плетистых роз весной должна проходить следующим образом:

1. Как уже было сказано выше, с наступлением теплых деньков и благоприятного времени снимается укрывной материал. После этого проводится профилактическая обрезка вьющегося кустарника, при которой устраняются погибшие и больные побеги.
2. Затем можно перейти к весенней обрезке плетистых роз для формирования кустарника. Основные побеги укорачиваются до 1-й здоровой почки, а чрезмерно длинные ветки можно укоротить для привлекательной формы кустарника. Боковые ветки рекомендуется обрезать, оставив при этом нижнюю часть с двумя-тремя почками.
3. Побеги, которые растут на внутренней стороне главных ветвей, рекомендуется обрезать в целях формирования красивого куста.

Обратите внимание! Желательно начинать проводить садовое мероприятие со 2 года.

Розы флорибунда очень популярны среди любителей цветов. И это неудивительно, ведь они характеризуются продолжительным цветением, приятным ароматом, красивой расцветкой и неприхотливостью в уходе. Даже самый скучный двор или дачный участок разительно преобразится при помощи этих прекрасных цветов. Кстати, многие люди даже используют этот вид для создания живой изгороди.

Главная цель садового мероприятия — омоложение куста. Необходимо удалить поврежденные, сухие, больные ветви.

Для флорибунды следует применять комбинированный подход — сильно обрезаются отдельные побеги, а другие умеренно. Такой оптимальный подход позволяет вызвать обильный рост и длительное цветение. В первую очередь следует устранить ветви, которые направлены внутрь кустарника. Прошлогодние побеги оставляют на две трети длины, а на основных ветвях обрезают ответвления до трех почек. А старые побеги необходимо обрезать сильно.

Обратите внимание! Чрезмерная обрезка чревата тем, что садовое растение потом может долго не цвести.

При обрезке чайно-гибридных роз весной оставляется до пяти прошлогодних стеблей. Это связано с тем, что нельзя предугадать количество молодых побегов в новом сезоне. Чем сильнее и мощнее побег, тем большее количество почек на нем должно остаться.

Молодые кустики роз при посадке укорачивают по высоте до 15 сантиметров и оставляют на побегах по две-четыре почки. Взрослые кусты обрезают до 20-25 сантиметров, чтобы на побегах было по пять-шесть почек.

Обратите внимание! Розы этого вида цветут на побегах текущего сезона, так что можете без опасений обрезать побеги, которые имеют возраст более 2 лет и укорачивать юные ветки, так как это поможет стимулировать цветение.

Бордюрные розы представляют собой милые кустики небольших размеров, которые имеют примерную высоту не больше 60 сантиметров. Данный вид — настоящая находка для ландшафтных дизайнеров и цветоводов-любителей, которые могут с помощью этих чудесных растений воплощать в жизнь различные интересные идеи по благоустройству сада.

Обрезка весной играет немаловажную роль для красоты бордюрных роз. У взрослых растений немного подрезаются боковые побеги, а центральные ветви, которые растут в вертикальном направлении, наоборот, не подрезают.

Кстати! Рекомендуется в 1 год поздней весной и летом производить прищипывание всех побегов над четвертым и пятым листком и вовремя устранять отцветшие розочки. Такие действия помогают бордюрным кустикам расти в гармоничной, красивой и правильной пропорции.

В отличие от некоторых других видов почвопокровные розы не испытывают потребности в формирующей обрезке, но необходимо весной проводить легкую санитарную и прореживающую. Во время нее отрезаются побеги, растущие в вертикальном направлении. Старые ветви, которые после зимы сохранились в нормальном состоянии и имеют зеленую кору, не трогают.

Важно! Необходимо примерно раз в пять лет проводить сильную обрезку почвопокровных роз — боковые побеги укорачивают до двух-четырех почек. Благодаря этому старый кустик продолжает цветение.

Комнатная роза (Кордана) может стать самым интересным и прекрасным украшением дома или квартиры. Но чтобы цветок радовал пышным цветом, необходимо не просто дарить полноценный уход, но и проводить правильную обрезку домашней красавицы. Цветоводы с многолетним опытом советуют проводить процедуру в осенний период. Если же вы по каким-то причинам не смогли провести мероприятие в подходящий сезон, то следует провести процедуру весной.

Рекомендуется проводить обрезку домашней розы Кордана по следующим правилам:

1. выбирайте благоприятное для процедуры время — март или апрель, когда почки домашней красавицы еще не распустились;
2. прошлогодние побеги необходимо обрезать таким образом, чтобы на них остались по три-четыре развитые почки;
3. при обрезке домашней розы образуйте форму, которая вам по душе, и при этом устраняйте все поврежденные, сухие, слабые побеги, а также те, что растут в центр кустика;
4. если кустик в горшке не радует вас пышным цветом, то проведите омолаживание посредством сильной обрезки.

Стоит также обратить внимание на то, как проводится процедура других видов этих прекрасных цветов. Давайте, разбираться в особенностях и нюансах.

Санитарную обрезку канадских роз рекомендуется проводить ранней весной до распускания почек — необходимо полностью устранить засохшие, вымерзшие и поврежденные побеги.

Обрезка штамбовых роз проводится путем устранения всех слабых, сухих побегов и тех, что растут внутрь куста. Процедура должна быть слабой, иначе при неудачной слишком сильной обрезке побег может не восстановиться, а также вид штамбовых роз растеряет часть красоты.

Обрезка парковых роз необходима для улучшения цветения и повышение объема бутонов в будущем, рекомендуется начинать процедуру ранней весной. Следует удалять все больные, поврежденные побеги, необходимо обрезать побеги, которые растут ниже места прививки, и те, что растут в самом центре куста или те, что трутся друг об друга. Длинные и неплотные побеги следует укорачивать до высоты 70-90 сантиметров. Стебли рекомендуется обрезать выше красных почек, а сухую ткань растения до здоровой ткани.

Обратите внимание! При процедуре необходимо делать срез под углом 45 градусов и на пять миллиметров выше здоровой почки.

Видео: особенности обрезки парковых роз весной. 

Обрезка английских роз — при проведении процедуры весной вы должны ориентироваться на то, в какой форме вы выращиваете эти цветы. Если желаете раскидистое растение, то обрезку класса шрабы необходимо проводить легкую, следует обрезать только вымерзшие концы веток и тонкие побеги. Если же перед вами стоит цель — сделать компактный куст, то следует укорачивать две трети от высоты. При создании бордюров обрезку роз Остина необходимо проводить весной на одинаковую высоту (примерно 60 сантиметров).

Обрезка роз весной может стать настоящим испытанием для растения. Поэтому стоит стремиться к тому, чтобы избавить растение от лишнего и нежелательного стресса. Чтобы успокоить растение и предотвратить негативные последствия, необходимо обеспечить следующий уход за розами весной:

• Розы после обрезки весной особенно нуждаются в регулярном поливе. Следует поливать цветы в достаточном количестве раз в неделю, а после полива необходимо рыхлить почву.
• Спустя неделю после манипуляции, рекомендуется сделать обработку цветника против нежелательных болезней и вредителей.
• После проведения садового мероприятия следует провести мульчирование грунта. В качестве мульчирующего материала рекомендовано использовать перегной и торф. Мульчирование благоприятно сказывается на почве и позволяет уменьшить количество поливов.

Интересный факт! Правильно подобранный мульчирующий материал улучшает аэрацию почвы и помогает удерживать в ней полезные и необходимые компоненты.

• В качестве ухода перед пробуждением листьев растения можно произвести подкормку комплексным или аммиачным удобрением.
• Рекомендуется провести аэрацию почвы и в профилактических целях опрыснуть медным купоросом.

Ни для кого не секрет, что роза — капризное и требовательное растение, которое нуждается в бережном и регулярном уходе. Однако вместе с этим, данный цветок бесконечно красивый, утонченный, благородный. Он способен порадовать и вдохновить практически любого человека. Поэтому все силы, которые вы тратите на такие мероприятия по уходу за растением вернутся вам с лихвой в виде прекраснейшего цветника и хорошего настроения.

Как обрезать розы на зиму: основные правила для садоводов

Розы признаются самым ярким украшением любого сада. Для того, чтобы обеспечить богатое цветение этих цветов, требуется обрезка роз осенью. Следует обратить пристальное внимание на то, что не все виды нужно обрезать. К примеру, старые сорта садовых роз цветут не более чем один раз за все лето. По этой причине, цветочная древесина к зиме сама поспевает хорошо вызреть, а также подготовится к зиме. Однако такие сорта, как: китайская, бурбонская, а также чайная, нуждаются не только лишь в обрезке, однако и в укрытии.

Морозоустойчивость роз можно установить по их цвету. Самыми хрупкими, а также слабыми считаются розы желтого цвета. Белые цветы имеют умеренную морозоустойчивость, а розово-красные — это наиболее устойчивые к холодам розы. Обстригать цветы нужно поздней осенью, накануне укрытия. Делать это рекомендуется в безветренный, а также ясный день.

Для чего проводится осенняя обрезка

Осеннее обрезание роз на зиму требуется для укрепления самого растения. В случае, если обрезка весной преследует цель сформировать, а также облагородить красивый куст, значит проведение осенней процедуры ориентировано на обеспечение доступа к свету бутонов, а также стеблей растения, вентилирования его кроны, а также увеличение зимостойкости. Кроме того, обрезка стареньких ветвей провоцирует закладывание других бутонов, из которых раскроются крупные цветки, и образование новых более стойких побегов.

В случае, если дикорастущие красавицы божественно выглядят и радуют цветением без вспомогательного ухода, то садовые розы нуждаются в каждогодней обрезке. Операции обрезки подлежат не исключительно цветы, которые не один год красят цветник, но и высаженные в нынешнем году молодые саженцы. В число главных рекомендаций входит потребность удаления всех невызревших бутонов, а также уже распустившихся цветков, и вырезание нездоровых, а также слабых стеблей.

Невызревшие побеги, оставленные к зиме, в укрытии начинают разлагаться. Это зачастую ведёт к поражению грибком и заболеванию целого растения. После обрезки на кусте могут остаться только одревесневшие сильные побеги с несколькими дремлющими почками.

С целью профилактики развития болезнетворных микробов, срезанные фрагменты растения необходимо убирать, а затем сжигать, не оставляя под кустом. Куст после обрезки имеет всего три-пять равномерно расположенных самых сформированных и более мощных отростка, которые не загущают крону

В положенный срок следует отделаться от старых побегов, к которым можно причислить трехлетние стебли, имеющие довольно много боковых веток, и укрытые высохшей корой.

Когда обрезать розы на зиму

Проводить осеннюю обрезку розы перед укрытием на зиму нужно во время первых ночных заморозков, но желательно до наступления устойчивых морозов. Если это сделать раньше времени, то обрезка обязательно простимулирует совершенно ненужный и губительный в это время рост побегов.

Надо знать! Устойчивые морозы — и днем, и ночью стабильно минусовая температура. Заморозки — минус только ночью.

Как правило, обрезку проводят непосредственно перед укрытием на зиму, иначе говоря, совмещают эти две процедуры. Таким образом, сроки обрезки зависят от места вашего проживания и особенностей климата. Примерные сроки обрезки роз на зиму в средней полосе (Подмосковье) — это вторая половина октября-начало ноября, как, впрочем, и в Ленинградской области, а также в Поволжье. В холодных северных регионах (на Урале и в Сибири) — в конце сентября-октябре. На Юге России — поздней осенью, то есть не раньше ноября.

Что понадобится для обрезки роз

Как профессионально обрезать розы, если нет оптимального инструмента, либо ему не хватает остроты? Ответ — никак. Вот список того, что вам понадобится:

• Секатор.
• Садовая пила. Ею устраняют побеги диаметром больше двух сантиметров.
• Садовые ножницы, оборудованные длинными ручками. Они в любом случае необходимы для обрезки плетистых либо высоких кустарниковых роз. Даже в случае, если у вас есть двухсекционные лестницы, монтировать их возможно не всюду, не навредив растениям.
• Для работы с розами потребуются перчатки из толстого эластичного вида материала. Допускается использовать старые из кожи.
• Наколенники либо специальный коврик. Это позволит вам подобраться потеснее к кусту, не получив особых проблем с суставами, особенно в случае, если роз на участке слишком много.

Естественно, инструменты и приспособления должны быть острыми, поскольку рваный срез может стать источником болезнетворных организмов. Накануне работы их нужно обеззаразить спиртом либо раствором марганцовки.

Как обстригать розы на зиму — методика

Чтобы понять, как обстригать розы к зиме, учтите, что осенью у всех видов проводят санитарную обрезку — устраняют все засохшие, нездоровые, сломанные, а также не успевшие одревеснеть побеги, поскольку они при любых условиях не переживут зиму и затем погибнут в укрытии. Точно также срезают задержавшиеся до сезонных холодов бутоны и цветки.

После этого удаляют старые 3‑х летние ветки, их легко отличить — они толстые, с огромным количеством боковых отростков, с черной потрескавшейся корой, однако, не перестарайтесь с обрезкой, а также помните, что у роз величина надземной части должна гармонировать с величиной корневой системы, для того, чтобы питание растения не было нарушено.

Устраняют ветки острыми инструментами, желательно взять хороший садовый секатор, для того, чтобы срезы не размочалились, в противном случае они будут принимать слишком много влаги, затем начнут загнивать, либо в них проникнет заражение. В идеале, советуют промыть инструменты накануне обрезки раствором перманганата калия, а по окончании — смазать срезы стволов садовым варом.

Ветки подсекают под углом сорок пять градусов, прочные стебли приблизительно двух сантиметров в диаметре отделяют ножовкой, а место среза у роз подбирают над живой почкой, отступив от нее пять миллиметров. Оставшаяся на стволе почка должна быть ориентирована наружу, а не внутрь куста, в таком случае растение будет хорошо формироваться — веточки вытянутся в наружном направлении, не между собой и пропуская через куст больше воздуха и света. Не стоит забывать удалить листья со стеблей — это будет для розы сигналом о пришествии поры покоя.

Типы обрезки роз

Есть три основных технологии обрезки роз на зиму, в зависимости от габарита и интенсивности поднятия куста:

• Сильная обрезка. Отростки удаляются полностью, остается лишь основание куста с двумя-тремя почками. Подобный способ нужно использовать только в крайнем случае — растение может ослабнуть, а также не пережить зимовку.
• Умеренная обрезка. Куст обрезается ориентировочно наполовину, до тридцати пяти сантиметров над поверхностью земли, а у основы остаются шесть либо семь почек. Такой способ считается самым результативным.
• Легкая обрезка. В случае, если у розы цветочные почки располагаются в верхней части побега, значит его не обрезают, либо обрезают совсем чуть-чуть. В этом случае у основания остаются не меньше десяти почек.

Каждый побег необходимо подрезать до белой, здоровой древесины.

На протяжении осенней обрезки роз довольно часто возникает вопрос, какие конкретно побеги можно считать старыми. В основном, у современных роз дряхлым уже является трехлетний побег. Такие побеги чрезмерно толстые, одеревеневшие, включающие множество боковых веток. Их оболочка выглядит подсохшей, а, следовательно, сосуды внутри побега не в состоянии нормально снабжать растение жидкостью и питанием. Не формируйте условий для слишком быстрого старения вашей розы! От подобных побегов необходимо отделаться вовремя.

Обрезать розы по большому счету несложно, крайне важно при этом учитывать габариты растения, а также специфику его роста. В частности, для полиантовых роз самый лучший вариант — это короткая обрезка. Отрезая грандифлоры, кустарниковые либо староанглийские розы, убирают две трети, а в отдельных случаях три четверти протяженности веток, а также прореживают средоточие куста.

Для штамбовых роз в первый год требуется сильная обрезка, а в будущие — умеренная. Для парковых роз довольно омолаживающей обрезки всего один раз на протяжении трех лет, а также каждогодней очищающей обрезки. Убрав сухие, а также старые ветки с плетистых роз, остальные рекомендуется подвязать к опоре в горизонтальном состоянии и обновить их концы.

Конечно, производя обрезку роз, необходимо пользоваться только заостренным секатором либо ножом.

Обрезка разных сортов

Существует ряд характерных особенностей обрезания королевы цветов, исходя из их вида, а также сорта.

Чайно-гибридная

Осенняя обрезка роз данного вида начинается в ноябре. Предпочтительнее проводить её в сухой и ясный день. Преждевременное выполнение процедуры не даст нужных результатов. Даже наоборот, оно может возбудить активизацию спящих почек, в итоге необходимо будет проводить вторичную обрезку. Каждая повторная операция увеличивает риск заражения культуры.

Сколько сантиметров должна быть высота куста? В итоге кустарник вида должен иметь высоту тридцать-сорок сантиметров. Ни в коем случае не обстригать чайно-гибридную особь чрезмерно низко. Поскольку в таком случае она может не выжить.

Флорибунда

Любой, кто хочет разводить флорибунд, обязан знать об особенностях сорта, а также о том, как заботиться за такими розами. Именно поэтому прежде чем отважиться на выращивание данной разновидности культуры, следует учитывать:

• сорт специализирован для постоянного цветения;
• подобный куст выделяется мощностью;
• обрезка выполняется исключительно для повышения качества цветения.

Идеальная обрезка флорибунда предусматривает:

• В первый год — уничтожение всех поврежденных органов, а также уменьшение корней.
• На втором году жизни растения следует обрезать все слабые “части” куста до двадцати сантиметровой длины.
• В другое время жизни культуры, куст не только освобождается от больных либо поврежденных органов, но и тщательным образом прореживается.

Процедура выполняется в конце сентября-начале октября. Только лишь после ее проведения можно покрывать розы к зиме.

Плетистая крупноцветковая

Обрезка и укрытие роз включает в себя щепетильную осеннюю уборку почек. В то же время обрезка побегов состоит только в ликвидации их макушки. При проведении операции для крупноцветковых растений следует учитывать, что кусты первой категории подлежать срезанию сообразно со степенью озеленения.

В данном случае не стоит удалять множество почек, а также побегов, поскольку это может отрицательно отразиться на цветении.

Уход за плетистыми розами второй категории предусматривает срезание отростков средней, а также небольшой длины. Для третьей категории справедливо высокое срезание стеблей, поскольку цветение закладывается лишь на верхних почках.

Так или иначе ухаживать за этими розами — значит, уничтожить их “лишние” ветки, которые инициируют загущенность куста. Однако чрезмерно усердствовать не стоит, поскольку в результате плетистая особь может обратиться в обычный куст.

Плетистая роза типа рамблер

Период холодов необычайно тяжело переживается розами. Именно поэтому им необходимо укрытие к зиме. Впрочем, этой процедуре непременно предшествует обрезка.

Как оборвать розы на зиму вида рамблер? Процедура содержит избавление от побегов, какие уже отцвели. Но также подходящий результат даст удаление подавляющей массы плетней, поскольку этому виду свойственно динамично разрастаться.

Роза Модерн Шраб

До того, как укрыть цветок Модерн Шраб к зиме, нужно по правилам её обрезать. Предварительно ликвидируется недоразвитые побеги, по окончании куст прореживают (обязательно удаляют двух и трех летние побеги, которые станут затормаживать развитие растения). В конечном итоге должно остаться всего до шести побегов. Эта процедура может проводится также и весной.

Почвопокровная

Этот сорт, на фоне своих сородичей, “не страшится” зимы, поэтому обрезка учитывает лишь небольшое купирование. В конечном итоге куст должен получить правильную форму. В будущем растение достаточно просто прореживать.

Штамбовая

Забота за штамбовыми розами содержит этапную обрезку:

• Прореживание культуры.
• Ликвидация плодов, а также осенних бутонов.
• Устранение всех листьев.
• Не надо укорачивать ветки, хватает лишь срезать верхушки.

Уход за розами после обрезки

Садовые розы подготавливают к зиме в начале осени. Чтобы достичь результата чистят землю под ними, убирают срезанные стебли, высохшие листья и прочий мусор. Почву перекапывают и выполняют окучивание кустов. Высота бурта почвы должна быть не менее двадцати сантиметров. После этого, когда начинаются первые и устойчивые морозы кусты укрывают. Для этого возводят укрытия на зиму, которые состоят из веток лапника, картонных щитов, а также досок. Типы прикрытий могут быть какими угодно.

Температурный режим

Комнатные розы по окончании процедуры обрезки убирают в отененное место в прохладное помещение. Температура воздуха должна быть снижена до десяти-пятнадцати градусов. Если в квартире имеется прохладная комната, либо утепленная лоджия, где держится требуемая температура, то растение ставят туда. Если нет, тогда можно поставить горшок на северное окно, а площадь, где он будет стоять отделить пленкой от комнаты.

Допускается ставить горшки между рамами, в случае, если окна старого вида. Зимой роза расти не будет, и поскольку она лишена практически всех листочков, следовательно, полив ей нужен минимальный.

Полив и влажность воздуха

Поливают подобным образом, чтобы до следующего полива почва в горшке постояла сухой несколько дней. Нельзя допускать переувлажнения земли, иначе в прохладном и сыром климате начнут развивать бактерии, а также болезни, корневая система станет гнить. В таких условиях может возникнуть мучнистая роса, характеризующаяся молочным налетом на стеблях и листочках.

Нельзя допускать в комнате сквозняки, они провоцируют формирование гнилей.

Иногда можно опрыскивать растение из пульверизатора. Когда в квартире сухой воздух, можно поставить горшок с цветком на мокрый поддон с гравием либо галькой, и заботиться чтобы они всегда были мокрыми. Подкормку тоже прерывают.

Правильно, а также своевременно выполненные мероприятия по обрезке роз дают возможность увеличить число цветов, их качество, а также улучшить художественный вид растения.

Полезные советы

Выше, в статье, подготовленной редакцией сайта KustRoz.ru и рассказывающей о том, как обрезать розы на зиму, упоминалось, что при обрезке следует оставлять крайнюю почку, располагающуюся на наружной стороне побега. Разумеется, это так, если вам нужен пышный куст розы. Молодой побег станет расти наружу. Однако если вам нужен куст с отвесными побегами, обрезку делают на почку, располагающуюся внутрь куста.

Обрезку следует проводить также с учетом возраста куста. В случае, если это однолетние растения, тогда побеги срезаются частично. Уже на следующий год на каждом стебле подрастет по несколько молодых побегов (два-три) из корневой шейки. Обрезать данные побеги полностью нельзя, ведь именно благодаря им поддерживается пышность куста при цветении и вообще насколько долго он просуществует.

При обрезке однолетних побегов срез осуществляют над верхней сформировавшейся почкой, которая размещается ниже отцветших бутонов. Двухлетние побеги обрезают на две-три почки от основания.

В случае, если же говорить о зрелых кустах роз (три и больше года), удалять следует как ослабленные, высохшие, так и короткие побеги, которые возникли после процедуры обрезки предыдущего года. Все стебли, которые вырастают по направлению центра куста вне зависимости от их диаметра следует обрезать и удалять, чтобы получить превосходные цветки.

Обрезайте ваши розы согласно правилам и своевременно, таким образом вы поспособствуете хорошему формированию кустарника и пышному цветению. Вот и все советы об осенней обрезке роз, временных сроках и том, как необходимо ее выполнить.

сроки, типы, правила и преимущества обрезки

Внешняя привлекательность королевы цветов, розы зависит от правильного ухода за ней. Одним из приемов заботы о розовых кустах является обрезка, которая проводится по определенным правилам, индивидуальным для каждого сорта садового цветка.

Красота розы заставляет садовода не только любоваться ей, но постоянно омолаживать, укреплять кусты растения с помощью правильной обрезки их на зиму. Именно осенью больше времени уделяют уходу за розами, стараясь подготовить их к тяжелому периоду жизни. И тогда весеннее пробуждение растения будет радостным, оно будет готово для дальнейшего развития, цветения.

Содержание:

Видовое разнообразие роз: лучшие сорта

Селекционеры постоянно трудятся над выведением разного вида роз:

• Полиантовые, или многоцветковые растения появились еще в XIX веке в результате скрещивания. При росте чуть выше пятидесяти сантиметров, они имеют короткие стебли, украшенные мелкими, собранными в пышные соцветия, бутонами. К основным сортам этого вида относятся Гольштейн с цветами темно-малинового тона, Дагмар Шпет, радующий махровыми соцветиями бело-розового окраса, Ориндж триумф – с бутонами оранжевого отлива.
• Сортов розы гибридного вида Флорибунда много, и они все отличаются красотой, изяществом, приятным запахом. Нежная белая Карт бланш манит ароматом махровых цветов. Красная Лилли Марлен, желтая Галакси, темно-малиновая Николо Паганини с высоты одного метра обозревают окрестности сада.
• Плетистые розы отличаются или прямостоячестью, или гибкостью, мягкостью побегов. Высота их достигает от двух до трех метров. Окраска крупных цветков восхищает, встречаются бутоны от нежно-розовых (Ноак), ярко-розовых (Лагуна, Маритим), до желтых оттенков (Голден Гейт) и темно-красных (Бельканто, Амадеус).
• Парковые, английские виды считаются самыми сильнорослыми с крупными цветами, бьющим в нос ароматом. Они представлены сортом Джон Дэвис с интересными по форме цветами нежно-розового оттенка, украшенными золотистыми тычинками. Для Александра Маккензи характерны крупные махровые соцветия красного тона.
• Для чайно-гибридных роз характерно огромное разнообразие сортов с широким спектром цвета и красивой формой бутонов. Они хороши и для срезки, и для украшения сада. Сорт Александр по высоте достигает полутора метров, его красные цветы видны издалека. Кусты роз Гамбург покрыты слабо душистыми малиновыми цветами. А у чисто-белого Пакса на прямых побегах длиной в два метра расположены крупного размера бутоны.

Для каждого вида роз необходима обрезка, которая проводится по-разному, учитывая особенности сорта.

Основные типы обрезки садового цветка

Процедура осенней обрезки – дело кропотливое и проводится с учетом размера куста, интенсивности его роста:

• Обрезать розы по короткому типу надо те, которые сильно разрастаются и кустятся. К таким относятся полиантовые виды растения. После процедуры должно остаться только основание кустика, на котором – две-три спящие почки.
• Для избавления розы от слабых, больных, неразвитых побегов, что активизирует появление новых веток, проводят обрезку по среднему типу. У растения оставляют стебли высотой до тридцати сантиметров от основания – с четырьмя-пятью почками. Такой способ подходит чайно-гибридным сортам.
• Щадящую длинную обрезку рекомендуют проводить для английских, парковых видов, когда оставляют побеги с десятью почками. Если обрезать щадящим образом другие виды, то они рано зацветают. Но проводить ее часто не рекомендуют, потому что кусты потеряют форму, да и побеги сильно вытянутся.
• Розы Флорибунда обрезаются комбинированно: одни ветки слабо, другие, больные, нецветущие – сильно.
• Все слаборослые сорта в первый год подвергаются длинной обрезке, а затем коротко удаляют старые, подсохшие ветки.

Обрезать кусты роз необходимо, чтобы сохранить их высокую жизнеспособность

Обрезка роз по правилам и в срок

Стрижку розовых кустов проводят в тихий, солнечный день середины-конца октября, лучше на убывающую луну по определенным правилам:

1. В первую очередь готовят секатор или садовую пилу, которой будет произведена обрезка. Инструмент надо наточить, обработать дезинфицирующим раствором.
2. На каждом кусту определяют сильные, здоровые стебли не более пяти. Определить такой побег можно по цвету стебля, он должен быть темно-зеленым, от него обязательно идут ответвления. Остальные ветки удаляют полностью.
3. Перед стрижкой на ветке оставляют от трех до восьми почек снизу в зависимости от типа обрезки. От наружной верхней почки отступают сантиметр кверху и отрезают, наклонив секатор внутрь. При темном цвете места среза необходимо состричь еще часть побега, пока не появится внутри ствола белая мякоть.
4. Появление на ветках наростов-галлов, покрытых густыми длинными волосками, является сигналом заражения куста орехотворками, насекомыми, которые способны погубить розы. Эти орешки убирают в первую очередь.
5. После проведения сеанса все места срезов промазывают садовым варом или специальным раствором.
6. Срезанные ветки обязательно убирают с последующим сжиганием.

Не подвергают обрезке плетистые розы, их укладывают на землю, подстелив хвойный лапник. Хотя в некоторых случаях рекомендуют укорачивать ветви этого вида растения после первой посадки, оставляя не более тридцати сантиметров от основания куста.

В конце вегетативного периода прошлогодние побеги также надо удалить полностью, а молодые расположить горизонтально, что увеличит цветение розы.

Проводя обрезку надо четко знать, для чего проводится процедура: с целью раннего, обильного цветения, формирования куста или удлинения жизни цветущему растению.

Преимущества процедуры обрезки кустов роз

Используя разные типы обрезки, садоводы добиваются разных задач в процессе выращивания кустов роз:

• Короткая обрезка позволяет омолодить старые растения, усилить жизнестойкость ослабленных садовых цветов. Происходит это вследствие того, что корневая система укрепляется. Но часто проводить радикальную обрезку кустов не рекомендуют – растение начнет слабнуть.
• Благодаря умеренной стрижке происходит стимулирование раннего цветения розы, которая будет покрыта обильно яркими цветами в летний период.
• Непрерывно будут цвести кусты, которые обрезают разными способами, что способствует успешному формированию розы.
• Удаление сухих, старых побегов у цветущего растения поможет создать такие условия для него, что обеспечит проникновение внутрь него солнечного света, доступ воздуха к листьям.
• Убирая незацветшие молодые побеги осенью, садовод обеспечивает профилактику заболеваний цветка: ржавчины, мучнистой росы, черной пятнистости. Ведь молодые ветки не окрепли, зиму могут не выдержать и заболеть, заразив все побеги.

Если розы не обрезать, то вся сила их уйдет на питание стеблей, что приводит к ослаблению корневой системы. Поэтому молодые розовые кусты будут чувствовать себя лучше в том случае, у них будут сострижена верхняя часть побегов. Тогда и весну растение встретит крепким, жизнеспособным.

Удаляя ветки вместе с отцветшими бутонами и листьями, человек не даст загнить здоровым частям садовой красавицы.

Обрезку розовых кустов проводят весной и осенью, но предзимняя процедура наиболее полезна для цветущего растения.

Больше информации можно узнать из видео:

Все о обрезке роз. Как и когда

От правильной обрезки роз зависит не только красота их цветения, но и здоровье куста, а также продолжительность его жизни.

Обрезка роз. Зачем она нужна?

Виды обрезки роз.

• Санитарная.
• Омолаживающая.
• Формирующая.
• Стимулирующая.

Санитарная обрезка

Весной проводят санитарную обрезку роз, удаляют все больные и вымерзшие ветки – это самая сильная обрезка.
При весенней обрезке тщательно осматривают ствол по всей длине.

Бывает так, что на нем есть несколько небольших морозобоин, это пятна темного цвета или трещины, а между ними — здоровые почки. Начинающие садоводы допускают ошибку — удаляют стебель только с одним пятном, остальную часть стебля с повреждениями оставляют. Такие стволы могут дать побеги и казаться живыми около месяца, расходуя прошлогоднее питание, затем отмирают.

Правильная обрезка роз — это удаление части ствола со всеми повреждениями. В итоге должен остаться зеленый стволик без повреждений, даже если он будет совсем небольшим.

Опыт показал, что попытки спасти такие побеги ни к чему хорошему не приводят – они в итоге усыхают, но остаются источником распространения болезней. Поэтому от них надо без сожаления избавляться. Режьте до здоровой древесины, но поэтапно, частями (чтобы не отхватить лишнее)! Удаленные побеги надо собрать и сжечь.

Омолаживающая обрезка

Омолаживающая – применяется для растений, в возрасте более 3-х лет. Обрезаются ветки до 15 см в высоту. Удаляются высохшие и больные ветки.

Радикальная омолаживающая обрезка крайне необходима для продления жизни розы. Биологический цикл этого растения предполагает обязательное удаление старых побегов для того, чтобы на их месте выросли новые.

Роза обладает потрясающей регенеративной способностью, которая позволяет продлевать ей жизнь. При правильной агротехнике и грамотной обрезке она способна расти на одном месте более 20 лет! Поэтому ежегодно весной удаляйте старые, одревесневшие трехлетние ветки.

Состарившиеся побеги легко отличить от более молодых: они, как правило, утратили зеленый цвет, имеют несколько «подсушенный» вид.

Старая древесина хуже проводит питательные вещества от корня, такие ветки слабо цветут.
Если мы не будем прибегать к радикальной обрезке розы, то обречем ее на медленное старение и умирание. Причиной гибели часто становится отсутствие омолаживающей обрезки.

Удаление старых побегов на кольцо дает импульс к росту новых молодых и сильных побегов. Кроме того, при каждом таком побеге отрастает новый корень.

Если у роз замечено затухание роста, слабое цветение, это означает, что весной надо обновить куст, вернуть его к активной жизни. Для этого подвергните его радикальной обрезке – оставьте лишь 2–3 самых сильных побега, остальные удалите на кольцо.

Это вызовет бурный рост новых побегов, из которых летом или ближе к осени нужно оставить 3–4 самых мощных – они-то и образуют будущий скелет омолодившегося куста.

Одновременно весной надо дать розе усиленную подкормку, внести в зону корней перепревший навоз и минеральный комплекс с микроудобрениями.

Для стимуляции отрастания новых корней обязательно пролейте почву раствором «Гетероауксина» (100 мг/10 л воды) или «Корневина» (1 пакетик на 5 л воды). И дополните эту процедуру двумя полноценными подкормками летом.

Резать старые побеги надо обязательно на кольцо, не оставляя никаких пеньков. Пеньки на шейке привитой розы будут препятствовать пробуждению новых почек и отрастанию молодых побегов. У корнесобственных роз резать надо на уровне земли.

Формирующая обрезка роз

После проведения санитарной и омолаживающей обрезки начнет вырисовываться каркас куста из оставшихся веток. После этого можно приступать к формированию основного скелета розы, добиваясь вазообразной формы, раскрытой к солнцу.

Удалите слабые обрастающие веточки снизу куста, которые никогда не зацветут. Также растению ни к чему трущиеся и конкурирующие побеги – из двух оставляйте тот, что сильнее.

Этот же прием используется, когда из трех веток, выросших из одной почки, надо оставить лишь одну. Для осветления куста вырежьте часть побегов второго порядка, которые смотрят внутрь. В этом случае все побеги розы будут равномерно освещены солнцем, а куст получится гармоничным.

При формирующей обрезке также удаляют слепые побеги без бутонов. Если такое случается, это означает, что роза либо недополучает солнечный свет, либо перекормлена. При правильном уходе каждый побег обязан дать бутоны и процвести!

Стимулирующая обрезка

Стимулирующая обрезка существует для того, чтобы заставить розу выпустить новые побеги. Чем слабее побег, тем сильнее его следует обрезать. И наоборот – чем сильнее побег, тем в меньшей степени его надо укорачивать.

Инструменты и правила  обрезки

Для обрезки роз потребуется острый секатор с двумя режущими лезвиями, работающий по принципу ножниц. Такой секатор дает ровный и чистый срез, не сминает стебли и не отслаивает кору.

Желательно, чтобы он использовался исключительно для работы с розами. Время от времени инструмент следует дезинфицировать и точить, а на зиму смазывать машинным маслом.Для удаления толстых веток приготовьте сучкорез с мощными ручками, работающими как рычаг. И, наконец, не будет лишней садовая пила для вырезания толстых старых побегов, которые невозможно удалить другим способом.

Хороший секатор должен делать ровный и чистый срез, не сминая стебель

Режут побеги наискосок (под углом 45º) на внешнюю почку, отступив от нее вверх на 0,5 см. Неправильно делать срез по направлению к почке, в этом случае к ней будет скатываться вода и она в итоге загниет.

Срез делают именно на внешнюю почку для формирования правильной вазообразной формы куста. В этом случае новые ветки розы будут отрастать по внешнему контуру, а не внутрь, что крайне нежелательно.

Не рекомендуют резать поперек ствола, оставлять пеньки – они потом засохнут и станут воротами для болезней.Срезы, которые по площади больше ногтя большого пальца, следует замазать специальной пастой (например, «Раннет») или садовым варом.

Это предохранит растение от попадания инфекции, а также будет препятствовать потере соков и иссушению ветвей розы.Чтобы защитить руки от царапин и порезов, обрезку следует проводить в плотных, желательно кожаных или замшевых перчатках, в крайнем случае, сделанных из толстого брезента, с высокими, до локтя обшлагами типа краг.

Сроки обрезки роз

• Весенняя.
  
• Летняя.
  
• Осенняя.
  

Весенняя обрезка

Весной, обрезая розы, мы формируем кусты, чтобы ветки не затеняли и не мешали друг другу, убираем не пережившие зиму и сломанные. Скорее это делается в декоративных целях.

Полезность весенней обрезки

Обрезка розы весной положительно влияет на рост и развитие растение. Помогает добиться следующих результатов, это:

• придание розе желанной формы, причем сделать это следует как можно раньше, пока растение не проснулось;
• устранение травмированных и старых побегов, больных и вымерших отростков;
• стимуляция наступления вегетационного периода;
• содействие омоложению растения после зимнего периода;
• более активное формирование бутонов, из-за чего цветение становится пышным и продолжительный.

Важно соблюдать не только правила обрезки, но и сроки данного агротехнического мероприятия.

Когда обрезать розы весной, в каком месяце

Важно не только «как» вы будете делать эту процедуру, но и «когда». Поэтому многие начинающие цветоводы теряются перед вопросом — когда именно обрезать розы весной.

Прежде чем приступать к процедуре, необходимо убедиться, что ночные заморозки ушли и больше не вернутся, иначе воздействие внезапного мороза негативно скажется на растение после процедуры.

Также важно начинать мероприятие до начала сокодвижения. Если же сделать обрезку после начала сокодвижения, то, возможно, розы будут цвести очень вяло.

Сроки обрезки весной ежегодно могут быть разными, ведь потепление может приходить в разные периоды. Поэтому в первую очередь необходимо ориентироваться на погоду и на сам кустарник. Идеальное время для весенней процедуры — когда окончательно обосновалась теплая погода, почки растения набухают, но побеги еще не начали расти. Обычно такой период приходится на март-апрель.

Обратите внимание! Идеальный день для процедуры — теплый, сухой, солнечный денек.

Помимо этого, следует и учитывать региональные особенности произрастания. Например, в темных регионах с умеренным климатом оптимально проводить обрезку в марте или начале апреля (Средняя полоса, юг). А в северных регионах (Урал, Сибирь) лучше перенести процедуру до конца мая. Ведь почва в таких местностях прогревается медленно и есть риск, что заморозки внезапно вернутся.

Обрезая розы на зиму мы продлеваем молодость кустам, закладываем в них силы.

• — Обильнее нарастают молодые, сильные побеги.
• — Корневая система начинает лучше развиваться, способствуя усилению роста растения.
• — Улучшается развитие куста, появляется больше цветоносных почек.
• — В растении больше аккумулируется питательных веществ.
• — После правильной обрезки растения меньше подвергаются заражению инфекциями.

Правила и схемы по весенней обрезке роз

Некоторые люди боятся проводить обрезку роз весной, опасаясь, что смогут нанести вред красавице путем неверно выполненной процедуры.

Особенно такие переживания свойственны начинающим цветоводам и огородникам. Отчасти это правда, ведь этот прекрасный цветок капризен и требует особого отношения.

Однако если следовать всем рекомендациям опытных садоводов, то можно блестяще выполнить весеннее садовое мероприятие, которое пойдет на пользу растению и сделает его цветение еще более прекрасным.

Выделяют следующие рекомендации по обрезке роз весной в домашних условиях:

Перед процедурой заранее подготовьте необходимый инвентарь. Проводить обрезку садовых роз необходимо только острым секатором, которым можно добиться идеально гладкого среза.

В противном случае могут возникнуть рваные срезы, повреждения коры, трещины. А повреждения опасны грибковыми инфекциями, которые могут значительно ослабить растение или, вовсе, привести к гибели.

Кстати! Для обрезки тонких веток можно использовать секатор, а для плотных и толстых веток — ножовку.

Инструменты перед процедурой необходимо продезинфицировать. Например, для этого можно использовать темный раствор перманганата калия (марганцовка). Процедура очень важна и должна быть обязательной.

Прежде чем проводить весеннюю процедуру, необходимо устранить зимнее укрытие с садовых роз, навести порядок на участке, на котором растут цветы, и оценить общее состояние растения.

С наступлением сухой и теплой погоды можно приступать к делу. Внимательно осмотрев куст, приступайте к удалению всех замерзших, больных и старых веток.

Больные ветви обрезаются до здоровой части, у которой имеется белая сердцевина и зеленый ствол. Также стоит вырезать боковые побеги, которые направлены внутрь кустарника. Это поможет качественно проредить куст и придать ему опрятную форму.

Срезы необходимо делать немного выше здоровой почки (около пяти-семи миллиметров), которая направлена из середины куста.
Срез также необходимо делать наклонно, то есть под углом 45 градусов, на расстоянии около одного сантиметра над почкой, которая направлена наружу. Также почка не должна быть проросшей.

Наклонный срез позволит не задерживаться влаге (например, поливочной воде, каплям дождя) на месте, которое и так пережило стресс из-за процедуры. То есть наклон избавит от возможного загнивания.

На картинке ниже представлена схема правильной обрезки роз:

Проводить обрезку следует по определенной схеме

На взрослых кустиках оставляются несколько здоровых боковых ветвей с двумя или тремя почками на каждой из них. А у однолетних побегов сохраняются до пяти почек.

Обратите внимание! Если побеги крепкие, то на них сохраняется три-пять почек, а если ослабленные, то на них оставляется одна почка.

После проведения весенней процедуры по уходу необходимо обработать все срезы на розах садовым варом. А также следует провести обработку кустарника раствором медного купороса для профилактики. На сто грамм медного купороса должно приходиться десять литров воды.

Очень важно в качестве ухода за розами в домашних условиях выполнять весеннюю, летнюю, и осеннюю обрезку. Очень важно, чтобы при выполнении манипуляции не было дождей.

Летняя обрезка роз

Летняя обрезка в основном сводится к удалению отцветших цветков до первого «настоящего» листа-пятилистника. Эта обрезка регулирует цветение, заставляет розу выпускать новые цветоносные побеги.

Обрезайте на внешнюю почку – это позволит поддерживать «раскрытую» форму куста. В противном случае он будет ветвиться внутрь. Также удаляют слепые побеги без бутонов, но их не вырезают целиком, а оставляют по 2–3 хорошо развитых пятилистника на каждом.

Не следует путать слепые побеги с базальными (от английского слова base – основа, фундамент), отрастающими от шейки побегами замещения. Они появляются как результат мер по омолаживанию куста и чрезвычайно ценны для дальнейшей жизни розы. Их надо беречь!

Летняя обрезка в основном сводится к удалению отцветших цветков

Летом также проводят легкую корректирующую обрезку, удаляя засохшие пеньки, ветки, неудачно растущие внутрь куста, непродуктивные побеги внизу.

В это время у вас есть шанс исправить ошибки, допущенные во время весенней обрезки. Летнюю обрезку проводят до конца августа, а дальше лишь обрывают увядающие лепестки, давая розе возможность завязать семена. Это послужит ей сигналом, что пора готовиться к зиме и прекращать вегетацию.

Осенняя обрезка роз

Осеннюю обрезку проводят перед укладыванием роз в зимнее укрытие. Что касается группы чайно-гибридных роз и флорибунда, их побеги по существующим правилам следует укорачивать: наполовину у чайно-гибридных и на 1/3 – у флорибунд.

Конечно, такой подход привлекает своей легкостью, не надо особенно размышлять – срезал половину куста и все. И легко укрывать, можно не сгибать побеги, и т.д.

Но по моим наблюдениям, столь радикальный метод крайне вредит мощным чайно-гибридным розам, да и флорибундам тоже. Возникает дисбаланс между развитой корневой системой и неполноценной усеченной наземной частью, которая оказывается не в состоянии питать корни в преддверии зимы, что негативно сказывается на зимостойкости. А тут еще советуют удалять листья, по причине их возможного гниения под укрытием. Но ведь вспомним, что роза вечнозеленое растение!

Гниющие листья – это меньшее зло по сравнению с угрозой потерять куст. Удаление листьев ослабляет растение, по весне оно долго приходит в себя (если даже успешно перезимовало).

Большинство чайно-гибридных роз гибнет, судя по всему, только по причине варварской осенней обрезки. Поэтому лучше осенью проводить щадящую обрезку, не лишать розу вегетативной массы, которая в этот период питает корни, направляя в них питательные вещества, необходимые для успешной зимовки. Лучше оставить все до весны, когда уже будет видно, что не перезимовало. Тогда и резать. Предпочтительней сажать сорта с гибкими побегами, которые легко спрятать в укрытие. И предоставить самой природе решать, кому из них дальше продолжать жизненный марафон.

Поэтому у всех без исключения роз в это время следует удалить лишь невыцветшие бутоны, неодревесневшие верхушки, которые неизбежно будут повреждены морозами, а также сочные сильные красные (очень жаль, но ничего не поделаешь!) жировые побеги, которые роза, замешкавшись, выпустила слишком поздно и они явно не перезимуют.

Типы обрезки роз в зависимости от сорта.

Обрезка отличается по типу ветвистости и высоте кустов.

• — Длинная обрезка проводится у крупноцветковых сортов. Срезаются ветви на одну треть, на побегах остаётся по 8-10 почек.
• — Средняя обрезка подходит в основном для всех видов, кроме вьющихся и почвопокровных. Такая обрезка считается наиболее щадящей и эффективной перед укрытием на зиму. При ней остаются от 5-ти до 7-ми почек.
• — Короткая обрезка проводится крайне редко, в основном для полиантовых и мелкоцветковых роз, где остаются всего 2-3 почки. Чаще её проводят весной или при климате с мягкими зимами. Чтобы кусты после такой стрижки не вымерзли.

У парковых и вьющихся роз осенью вырезают лишь сломанные и слишком старые побеги. Почвопокровные розы вообще прекрасно обходятся без осенней обрезки.

Если вы сомневаетесь, как обрезать розы или не знаете их вид, выбирайте среднюю обрезку, не ошибётесь.

Как обрезать плетистую розу.

Об обрезке этого вида нужно говорить отдельно, если обрезать розу неправильно, то она может погибнуть зимой.

Обрезаются побеги плетистой розы всего на одну треть, не больше. Вырезаются старые, сломанные и прошлогодние побеги. Таким образом куст обновляется, формируется правильное направление роста, и завязывается больше соцветий.

Когда обрезать розы на зиму.

Конечно же обрезка проводится непосредственно перед укрытием на зиму. В разных климатических сроки сдвинуты, но в среднем с середины октября и по первую декаду ноября.

Правильно обрезанный куст проще укрывать и он легче перенесёт зиму, а потом наберёт больше соцветий.

После обрезки, когда установится стойкая минусовая температура, не раньше, засыпьте куст обычной садовой землёй, только не из под корней куста, чтобы не оголить их. Сверху укройте лапником и оставьте так на зиму.

Что нам необходимо для обрезки розовых кустов:

1.  Острый сучкорез или садовая пилка.
2.  Заточенный секатор.
3.  Садовые грабли.
4.  Толстые перчатки.
5.  Раствор медного купороса.

Как правильно обрезать розы на зиму?

Осенью обрезаются все розы и те, которые растут на участке несколько лет, и недавно посаженные молодые растения. Причём осенняя обрезка сильно отличается от весенней.

Как обрезать розы на зиму правильно. Весной мы слегка «наводим красоту» на кустиках, поправляем причёску. Осенью же это удаление половины всех побегов, благодаря которому закладывается много новых бутонов и побегов, куст полностью просвечивается солнцем, становится более морозоустойчивым и менее восприимчивым к заболеваниям.

 Есть и другая точка зрения: не рекомендуется обрезать садовые розы на зиму. Так растение теряет жизненные силы и уходит на зимовку ослабевшим. Обрезать розу лучше весной, удаляя подмёрзшие и погибшие побеги до места первой почки на стебле. Однако, тут  многое зависит от климата. Там, где зимы тёплые, обрезка осенью не помешает.

Если зимы снежные и с сильными морозами, то лучше главную обрезку сделать весной. Обычно на зиму  обрезаются  розы немного, в основном те ветки, которые высокие и непригибаемые. Они при наших морозах, оказавшись над снежным покровом, всё равно обмерзают.

Основные правила обрезки относятся и к весенней, и к осенней:

•  Используйте только острые инструменты, тупым секатором ствол деформируется, «жуётся», кора отслаивается и возникают заболевания.
• Толстые ветки, диаметром в сантиметр и больше, нужно обрезать сучкорезом или пилкой, не ломать их.
•  Срез делайте на 1 см над почкой, не меньше.
•  Самая верхняя почка не должна быть проросшей и смотреть наружу, а не внутрь растения, для правильного формирования куста.
•  Все срезы должны быть под углом 45 градусов, чтобы вода с них стекала не задерживаясь и не вызывала очагов инфекций.
•  Обрезку нужно проводить в сухую погоду.
•  После обрезания сразу необходимо загрести все побеги и листья и удалить их, в санитарных целях.
•  В этих же целях следует сразу обработать срезы, да и полностью куст раствором медного купороса.

Что мы удаляем на зиму:

•  Старые побеги, которым по три и более лет, обычно это толстые, покрытые корой, со множеством побегов, ветки.
•  Белые отростки, они зимой не выживут, а только станут источником инфекций.
•  Молодые, не сформировавшиеся побеги тоже не перенесут зиму, а станут лишним балластом.
• Побеги, которые растут внутрь куста и мешают другим.
• Листья и засохшие цветы тоже удаляем.

Обратите на это:

Защитите свои розы зимой

Роза — очень популярный цветок, который многие люди любят выращивать. В настоящее время существует множество различных видов цветов и еще много чего, поэтому у каждого из них есть свои правила обрезки.

Обрезая розы на зиму, обратите внимание на сорт розы, который вы обрезаете. Например, ранняя весна — лучшее время для обрезки гибридных роз. Более того, конец зимы должен быть временем для обрезки роз, которые постоянно цветут, а середина зимы — временем, отведенным для обрезки плетистых роз.Наконец, садовым розам требуется небольшая обрезка.

Температурные соображения

По сравнению с весенней обрезкой роз лучше обращайте внимание на температуру зимой (следите за тем, чтобы температура не превышала 0 ° C или 32 ° F). Вы должны достать садовые машинки осенью. Это сделано для стимуляции роста, которая сделает розы более устойчивыми при резком падении ледяной температуры (или при изменении температуры, когда мороз замерзает и оттаивает неоднократно).

Выбор времени и подготовительная обрезка

Бывают случаи, когда очистку куста роз лучше всего проводить подготовительным способом.Действительно, обрезайте розы осенью или примерно в конце осени, а не на пороге зимы (что лучше всего делать, когда обрезать плетистые розы). Срезайте куст очень красиво, чтобы с наступлением зимы кусты не сталкивались с заморозками.

месяцев основной обрезки и обрезки только что посаженных соцветий

Основную обрезку следует проводить в период с середины зимы до лета (другими словами, где-то с января по май). Как упоминалось ранее, нельзя обрезать только что посаженные розы.Пусть они приживутся первыми примерно на один или два вегетационного периода. Обрезая их, делайте это слегка.

Избавьте увядшие и мертвые цветы от их страданий

Одной зимы достаточно, чтобы испытать выносливость самых здоровых цветков роз. Так что сначала нужно избавиться от естественно увядших или увядших цветов во время обрезки поздней осенью. Это так называемые мертвые розы. Это нужно делать до зимы, чтобы привести в порядок цвет вашего розового куста.

Обрезка по традиции или путем ограничения цветения

Обрезка — это то, что вы делаете, когда дело доходит до обрезки роз после их цветения.Увядшие, отмирающие или мертвые цветы следует обрезать, срезая под углом и превращая его в пятилистный лист. Вы также можете обрезать стебель ниже низких частей куста, чтобы получить более крупные цветы, но меньше цветов в целом.

Орнаментальная обрезка и защелкивание прямо у основания

Несмотря на то, что для появления цветков потребуется больше времени, если подрезать куст до нужной высоты, оставив при этом стебли с небольшим количеством листвы, это делает его более эстетичным. Обрезку ветки следует проводить путем обрезки штанги у цветоноса, особенно для недавно посаженных соцветий.

Между обрезкой должны быть промежутки времени

Позвольте себе обрезать только каждый второй цветок или каждую вторую розу во время обрезки. Вот как правильно обрезать стандартные розы. Это позволит вам придать кусту роз «шиповник», которые будут служить украшением или украшением растения зимой.

Обрезайте все сухие / мертвые ветви и сломанные стебли

Это также часть ухода за кустами роз, чтобы удалить все нездоровые ветви и стебли, которые уже стали хуже изнашиваться или вот-вот сломаются.На всякий случай посмотрите видео на YouTube о том, как обрезать розы, чтобы узнать, как правильно избавиться от этих поврежденных ветвей, которые могут быть вырваны со все еще здоровыми стеблями, если их оставить в одиночестве от зимнего шторма или метели.

Правильная техника обрезки, чтобы уберечь здоровых от болезней

Что касается укоренившихся плетистых роз, вам следует обрезать нездоровые, пораженные болезнями стебли или полностью сломанные стебли, по крайней мере, на 6 дюймов в оставшуюся древесину. здоровые и в отличном состоянии.Узнайте, как обрезать розы, фотографии и статьи, чтобы узнать подробности.

Тщательно обрезайте побеги

Присоски возникают, когда при сращении узла или бутона привитого подвоя или подвой роз образуется тростник или стебли, которые растут как сумасшедшие и «высасывают» питательные вещества вашего настоящего розового растения, отсюда и название. Подососок следует обрезать близко к месту, где они зародились или выросли. Для хорошей меры поищите развивающиеся отпрыски на подвое или подвое.

Заключение

Когда дело доходит до зимней обрезки и подготовки, точно так же, как и о том, как правильно обрезать розы летом, но на этот раз вам нужно более внимательно относиться к температуре и времени при обрезке.Когда дело доходит до обрезки роз на зиму, это в основном упражнение по овладению искусством обрезки мертвых роз.

Есть четыре способа сделать это. Кроме того, это в основном упражнение по поддержанию и уходу за этими розовыми присосками. Пусть зима и мать-природа справятся с тем, что осталось от менее выносливых цветков роз, но когда дело доходит до мертвых веток, вам следует быть более безжалостным. Не оставляйте после себя ни одного сломанного стебля.

Прикрепите!

Простые правила обрезки роз, даже если вы не знаете, какой у вас сорт розы

Когда обрезать розы, простые правила обрезки роз.как обрезать розы, какие розы когда обрезать, Работа в саду на зиму, Работа в саду на зиму, Подготовка сада к весне,

Кажется, существует множество правил, которые следует учитывать при обрезке роз, которые настолько устрашающие, что большинство людей предпочитают не беспокоиться, опасаясь причинить больше вреда, чем пользы.

Но некоторые простые правила обрезки роз, применяемые в нужное время, легко улучшат ваши розы, независимо от того, какие они есть.

Сначала подумайте, может ли роза зацветать только один раз? Если это так, подрезайте в конце лета, когда цветение закончится.

Цель — как и при любой обрезке — уберечь растения от мертвой, больной и поврежденной древесины (три D). Также следует удалить перекрещивающиеся или трущиеся ветви и веретенообразный нарост.

Избегайте чрезмерного скопления старой, менее продуктивной древесины, которое может вытеснить центр растения. План — это раскрытие растения в форме кубка.

При необходимости удалите старые ветки из центра. Если они станут длинноногими и оголятся у основания, удалите один или два стебля у земли, чтобы стимулировать новый рост у основания.

Если, с другой стороны, вы не знаете, цветет ли растение только один раз, обрезайте розы с февраля по март. Используйте простые правила обрезки роз, приведенные ниже, как описано в RHS.

Обрезка поздней зимой до выхода из состояния покоя

Идея состоит в том, чтобы сделать обрезки до того, как растение выйдет из состояния покоя весной.

• Срезы должны находиться не более чем на 5 мм (¼ дюйма) над бутоном и должны располагаться под уклоном от нее, чтобы вода не скапливалась на бутоне. Это относится ко всем видам рубок, будь то удаление мертвой древесины, обрезка мертвых веток или ежегодная обрезка.
• Обрезать до бутона, обращенного наружу, чтобы придать ему форму с открытым центром. У роз раскидистых растений обрежьте несколько стеблей до почек, обращенных внутрь, чтобы стимулировать более вертикальный рост.
• Если спящая почка не видна, просто отрежьте ее до нужной высоты.
  Сделайте надрезы чистыми и аккуратными, используя чистые и острые секаторы. Для более толстых стеблей используйте сучкорез или пилу для обрезки веток.
• Обрезка и отмирание до здоровой древесины. Вырежьте мертвые и больные стебли, а также веретенообразные и перекрещивающиеся стебли. Старайтесь использовать хорошо расположенные стебли, обеспечивающие свободный поток воздуха.
• На укоренившихся розах вырежьте плохо цветущие старые деревья. Отпилил старые окурки, не давшие новых побегов
• За исключением плетистых роз и кустовых роз, все недавно посаженные розы тщательно обрезайте, чтобы стимулировать рост сильных побегов.
• Проследите присоски назад к корням, из которых они растут, и оторвите их, а не срежьте.

Вот и простые правила обрезки роз, которым мы все можем следовать, чтобы за вашими розами было легко ухаживать и улучшать.

С самого начала может показать вам, как обрезать розы и другие кустарники.

А если вам нужны дополнительные указания, поищите на сайте RHS информацию об обрезке роз, где все очень четко объяснено.

Уход за садом Марлоу, садовник Марлоу, Садовый сервис Марлоу, садовник Борн Энд. Обрезка роз, простые правила обрезки роз