Месяц: Январь 1975

Сажают ли осенью лилии: Лилии осенью: правила посадки, пересадки и ухода за изысканными цветами

Янв 21, 1975 автор alexxlab Разное

Лилии осенью: правила посадки, пересадки и ухода за изысканными цветами

Лилия садовая – красивейший луковичный многолетник. Но чтобы она радовала цветовода крупными яркими цветами, в течение всего года нельзя забывать о правильном уходе за ней. И наступившая осень – самое время задуматься о состоянии своего цветника.

Итак, что делать с лилиями осенью, какие манипуляции проводить на участке? Во-первых, это посадка новых растений. Во-вторых, пересадка лилий, которые за несколько лет уже обжили ваш участок. В-третьих, грамотный осенний уход за лилиями (полив, подкормка, обрезка) и подготовка их к зиме.

Разберем все эти процедуры подробнее.

Посадка лилий осенью

Посадка лилий в открытый грунт может равно осуществляться как весной, так и осенью – а точные сроки подбираются в зависимости от сорта растения и климата вашего региона.

Так, в средней полосе начинать осеннюю посадку луковиц лилий можно уже с начала сентября, а завершать – в октябре и даже первых числах ноября (в южных регионах). Сажать лилии раньше не стоит – есть вероятность, что в теплой почве они сразу начнут расти, что нежелательно. Но и в замерзающую землю сажать растения не стоит – не выживут. Ориентироваться осенью следует на среднесуточную температуру, которая должна установиться на границе около 10 °С, не выше: луковичные отлично укореняются при низких положительных температурах.

Луковицы подавляющего большинства сортов садовых лилий неплохо переносят морозы в почве, а в апреле активно пускаются в рост и чувствуют себя даже лучше собратьев, посаженных весной, которые зачастую бывают слишком нежными и хрупкими.

Первыми высаживают лилии с самым коротким периодом покоя, чтобы они успели прижиться до наступления холодов, затем – американские гибриды, в самые поздние сроки можно высаживать неприхотливые и морозостойкие азиатские лилии. Трубчатые же, восточные и длинноцветковые гибриды в наших широтах рекомендуется сажать исключительно весной или вообще выращивать в оранжерее.

Как посадить лилии осенью? Так же, как и весной.

В первую очередь вы должны выбрать здоровый и качественный посадочный материал. Осенью особенно важно производить посадку лилий свежими луковицами, выкопанными в текущем сезоне! Поэтому стоит выбирать либо посадочный материал, выращенный самостоятельно, либо брать его у проверенного местного производителя. Ведь те луковицы лилий, которые в конце лета вы можете купить в садовом магазине от зарубежного поставщика, явно будут прошлогодними – их лучше брать в феврале-марте для весенней посадки. Перед посадкой лилии обратите внимание на то, как выглядит луковица.

Луковица лилии должна быть достаточно плотной (не рыхлой), с живыми, не пересушенными корешками, плотным донцем, чистыми кроющими чешуйками и без плесневого запаха. На ней не должно быть сухих, а также темных мокнущих пятен.

Место для осенней посадки лилий лучше подготовить с лета: выберите солнечный, без сквозняков участок с с рыхлой, хорошо дренированной почвой, перекопайте его и удобрите перегноем. Если делаете это перед самой посадкой, помните – обязательно нужно уплотнить почвосмесь, чтобы после посадки грунт не оседал слишком сильно.

Перед посадкой обязательно поинтересуйтесь предпочтениями выбранного вами сорта лилий – одни любят слабо-, а другие сильно закисленную почву.

Выкопайте лунки глубиной в две-три высоты самой луковицы – поскольку размеры луковиц и расположение корней на них сильно варьируются от сорта к сорту, то это может быть и 7, и 25 см. Засыпьте туда крупнозернистый песок в качестве дренажа, опустите луковицу на дно лунки, аккуратно расправив корешки, и сверху закройте слоем того же песка. Слой земли сверху стоит слегка утрамбовать ладонью и полить. При осенней посадке лилий дальнейший регулярный полив не потребуется – обычно осенние дожди сделают все за вас. Место посадки лилий замульчируйте листовым перегноем с добавлением золы или слоем торфа (для лилий-любительниц кислых почв).

Как посадить осенью лилию с ростками

Если вы неправильно хранили луковицы, и они успели прорасти к моменту осенней посадки, не стоит паниковать. Если ростки не достигли 8-10 см, смело высаживайте такую луковицу как обычную спящую. Если же их длина приближается к 20 см, такие ростки придется перед посадкой очень аккуратно выкрутить из луковицы. Помните, что такой посадочный материал будет ослаблен и особенно уязвим для неблагоприятных условий среды – эти луковицы придется тщательно укрывать на зиму.

Впрочем, есть еще один выход – отправить проросшие луковицы на зимовку в горшок с почвой, а высаживать в открытый грунт уже в следующем сезоне.

Пересадка лилий осенью

Также осень – самое подходящее время для пересадки взрослых лилий на вашем участке. Дело в том, что за 3-4 года на одном и том же месте этот многолетник сильно разрастается в подземной части – луковицы густо обрастают детками, становятся рыхлыми, разваливаются. Лилиям рядом друг с другом становится попросту тесно, и они хуже цветут.

Когда выкапывать луковицы лилий осенью? Опытные цветоводы занимаются их делением и пересадкой начиная с конца августа и до самого конца октября (в южных районах и для позднецветущих сортов). Лучше всего осенняя пересадка подходит лилиям среднего срока цветения, тогда как раннецветущие сорта хорошо переносят и летнюю пересадку, а восточные гибриды и трубчатые лилии можно пересаживать весной или в конце осени.

Индикатором возможности осенней пересадки любых лилий может служить температура почвы – если она опустилась до 0°С, вы опоздали – луковицы переохладятся, и рост корней задержится либо вообще прекратится.

В любом случае, от окончания цветения лилии до момента ее деления и пересадки должно пройти 1-1,5 месяца для того, чтобы луковица набрала силу, смогла восстановиться после цветения и подготовиться к зиме.

Выкапывают лилии с комом земли, очень аккуратно доставая «гнездо» с корнями, и удаляют все поврежденные и отмершие чешуйки.

Затем детки отделяют от материнской луковицы и высаживают на доращивание либо хранят до весенней посадки в холодильнике.

Перед посадкой луковицу и детки стоит около получаса подержать в слабом растворе марганцовки

Высадить можно и стебель, на котором остались развитые корни. Сами материнские луковицы после этого также можно пересадить на новое место.

После пересадки лилии обильно поливают, мульчируют и притеняют.

Уход за лилиями осенью

Весь период вегетации почву вокруг лилий содержат в рыхлом, умеренно влажном состоянии, обязательно выкапывают сорняки и подкармливают растения. Осень – не исключение, хотя осенний уход за лилией в открытом грунте не такой интенсивный, как весной и летом.

Полив лилий и удаление сорняков в этот период проводят по необходимости – в зависимости от погоды и состояния участка. Обработка от болезней и вредителей также проводится по мере надобности и в зависимости от состояния растений.

Чем подкормить лилии осенью?

После отцветания в луковице под землей идут интенсивные процессы, запасаются питательные вещества на следующий год. Фосфорно-калийная подкормка заметно повысит зимостойкость луковиц лилий и поможет им восстановиться. Для этого используют суперфосфат и сульфат калия/магния.

На 10 л подогретой воды берут 1 ст.л. двойного суперфосфата (или 2 ст.л. простого) и 1,5 ст.л. калимагнезии. Полученным раствором проливают посадки из расчета 1 ведро на 1 кв.м.

Когда обрезать лилии осенью?

Сразу после цветения этого делать не стоит – наземная часть способствует накоплению питательных веществ в луковице и ее нарастанию, поэтому слишком ранняя обрезка может нарушить обмен веществ, и растение погибнет. Начать следует с удаления засохших цветов, чтобы остановить формирование семян. А как только листья отомрут, можно приступать и к осенней обрезке лилий – это защитит многолетники от возможных болезней и вредителей, позволит в следующем году наслаждаться пышным цветением.

Срежьте стебли с листьями на высоте 15 см от уровня почвы, стараясь не повредить однолетние корни на уровне земли (они необходимы для питания луковицы).

Ближе к концу осени нужно подготовить участок с лилиями к зимовке. С наступлением устойчивых холодов укройте обрезанные лилии слоем торфа или листового перегноя высотой не менее 10 см – он защитит луковицы от мороза, а весной будет выполнять функцию мульчи. Сверху положите доски или еловый лапник. Укрытие пленкой не рекомендуется – весной оно может создавать парниковый эффект.

Луковицы американских, трубчатых и восточных лилий на зиму нужно выкапывать. Остальные лилии, за некоторым исключением, устойчивы к морозам и смогут пережить зиму в земле под укрытием.

Осенний уход за лилиями несложен. Выделите немного времени, чтобы позаботиться об этих красивейших многолетниках и грамотно подготовить их к зиме – и в следующем сезоне они обязательно отблагодарят вас пышным цветением.

Посадка лилий осенью: сроки посадки, размножение и уход

Лилии – изящное многолетнее растение, пользующееся популярностью среди садоводов. Меня в лилиях привлекает не только красивый цветок и невероятный аромат. Это растение, обладающее огромным разнообразием видов, и не нуждающееся в ежегодной пересадке. Наоборот, посаженные лилии нельзя трогать как минимум 4-5 лет, частые пересадки замедляют рост. Посадка лилий – процесс несложный, важно учитывать особенности агротехники.

Время года для посадки лилий

Когда правильно сажать лилии, зависит от места приобретения луковиц. Дело в том, что высадка лилий в открытый грунт осенью производится сразу после завершения состояния покоя. Получить луковицу на этой стадии жизненного цикла можно только из собственного сада, или от других садоводов. Покупая луковицы в магазине, вы приобретаете зарубежный материал, собранный в прошлом сезоне и хранившийся всю зиму и весну. Такие луковицы принято сажать весной, и ждать от них цветения в текущем сезоне не приходится. Поэтому я предпочитаю осеннюю посадку лилий, тем самым размножая уже имеющиеся у меня сорта. Время посадки лилий зависит от температуры воздуха. Я приступаю к работе, когда среднесуточная температура не поднимается выше 10 градусов, в основном это конец сентября.

Сажаем лилии поэтапно

Выберите солнечный участок в саду. Полутень лилии переносят хорошо, тень полезна только земле около цветка, чтобы сохранить влагу. Для этого многие садоводы высеивают зеленые низкие многолетники вместе с лилиями, ковер из растений защищает землю от солнца. Кислотность почвы 6,5, если почва кислая, добавьте мела. Лилии любят увлажненную почву, но не выносят переувлажнение. Поэтому важно подготовить почву с высокими дренирующими свойствами. Перекопайте участок на 40 см в глубину, в песчаные почвы внесите торф, в глиняные – песок. Добавьте фосфорно-калийных удобрений, они помогут растениям пережить зиму. Летом часто и обильно поливайте землю, чтобы она не сохла.

Непосредственно перед посадкой вымочите луковицы в растворе марганцовки, высушите в тени. Выройте яму на глубину тройной высоты луковиц, насыпьте на дно слой крупного речного песка. Он поможет сохранить влагу для луковиц, но не даст им загнить от переизбытка воды. Если на участке замечены грызуны – установите специальный короб для посадки или по периметру проведите сетку. В песок усадите луковицы слегка бочком, расправив имеющиеся корешки. Я советую сажать группами не менее 3 луковиц каждого сорта, так они дружнее и лучше растут. Расстояние между луковицами 15-20 см. Присыпьте песком, закопайте землю, слегка утрамбуйте.

Я участок с посаженными под зиму лилиями помечаю с помощью таблички, чтобы по весне не забыть о посадках. На этом осенняя посадка лилий завершена.

Уход за лилиями

Уход за посадками лилий сводится к поливу, чтобы земля не высыхала, регулярной прополке и борьбе с сорняками. Укрытие лилий на зиму зависит от вашего расположения и морозостойкости выбранного сорта. Если зима в округе мягкая, а сорт растения морозоустойчив – то лилии прекрасно перезимуют без дополнительного утепления. Если же вы живете в северных регионах, или выбрали нежный сорт растения – укройте посадки тридцатисантиметровым слоем еловых или малиновых веток. Слой мульчи уберите с грядок сразу, как только сойдет снег весной. Подкормка лилий стандартная для луковичных: перед цветением внесите азот, осенью добавьте фосфор и калий. В сентябре распылите на лилии бордоскую жидкость, чтобы уберечь от болезней. Некоторые садоводы обрезают побеги сразу после цветения. Я советую не торопиться, чтобы дать растению отдых. Когда листья засохнут, отрежьте сухие части на расстоянии 15 см от земли. Способы размножения лилий показаны на рисунке, размножают лилии тоже осенью.

Посадка лилий осенью имеет свои особенности. Но при этом не отличается сложностью работ и ухода. Попробуйте, и весной ваш сад заблагоухает «фирменным» лилейным ароматом, и будет радовать вас ежегодно на протяжении многих лет.

Наступает осень. Спешите сажать лилии

Наступает осень. Спешите сажать лилии

Очень многие цветоводы именно лилию готовы назвать королевой сада, отняв почетный титул у капризной розы. Действительно, королевские манеры у звезды нашей сегодняшней рубрики имеются. Есть и поистине великосветская стать, и потрясающая красота. Цветовод с огромным стажем Виктор Неряхин готов оды слагать во славу превосходных лилий.

Но осенью, когда наступает пора посадки этих цветов, долго болтать негоже. Время (а вместе с ним и наша капризная погода) намекает, что необходимо действовать, а не обсуждать теоретические вопросы. И наш консультант готов дать несколько советов, чтобы осенняя посадка лилий стала для вас успешным мероприятием.

КАЖДАЯ ПОГОДА — БЛАГОДАТЬ

Собственно, сажать луковицы лилий можно как весной, так и осенью. У каждого времени есть свои преимущества. Посадите луковицы весной — получите раннее цветение, полюбуетесь роскошными цветками уже в тот же сезон. Зато осенью луковица лучше укоренится. Считается, что самые сильные и здоровые растения получаются именно от материала осенней посадки, когда луковицам обеспечен оптимальный рост корней. Известно, что луковичные растения хорошо укореняются при низких положительных температурах. А при высоких лучше развивается надземная часть. Если вы предпочли осеннюю посадку, то с нею сильно тянуть не стоит. Самое удачное время — со второй половины августа до конца сентября.

При покупке обязательно проверьте, насколько здоровую луковицу предлагает вам продавец. Кроющие чешуйки должны быть чистыми, без коричневых мокрых пятен, корешки — живыми, не-пересушенными. Попробуйте слегка сжать луковицу, если она плотная и не рыхлая, тогда покупайте. Если вы берете лилии осенью, с ними проблем не будет — можно сразу сажать. А вот весенняя покупка сопряжена с некоторыми сложностями. Вам еще нужно постараться сохранить луковицы. Как только наступит благоприятная погода, сразу сажайте, не тяните.

КАКОЙ ГИБРИД КИСЛОТЫ НЕ БОИТСЯ

Некоторые лилии предпочитают почву покислее, а другие любят, если в земле содержится побольше извести. Нужно знать вид цветка, и тогда вы сможете в полной мере удовлетворить вкусы лилии. Для трубчатых гибридов и лилии кандидум вы должны известковать почву, а вот все остальные разновидности любят, чтобы почва была покислее. Для посадки лилии не подходят грунты тяжелые, глинистые, маловлагоемкие. А на участке, где вы планируете высадить эти цветы, ни в коем случае не должно быть застоя влаги. От лишней воды луковицы могут загнить и погибнуть. Не забывайте, что лилии растут на одном и том же месте несколько лет, а потому выбор этого самого места под посадку очень важен.

Что весной, что осенью внимательно оглядитесь и прикиньте, не закроют ли солнечный свет выросшим лилиям широкие кроны деревьев. Все-таки эти растения лучше всего цветут на полном солнце либо при небольшом затенении.

ЯМУ ПОГЛУБЖЕ, ПЕСОК ПОЧИЩЕ!

Глубина посадки большинства лилий стандартна для луковичных культур. Рекомендуется выкопать ямку, глубина которой будет равна трем высотам луковицы. Иными словами, если вы поставите луковку на дно посадочной ямы, над ней должно остаться расстояние, равное двум таким же луковкам. На дно ямы обязательно уложите дренажный слой — крупный речной песок, допустим. Грунт под посадку — это торф, речной песок, хвойный опад, садовая земля. Такую смесь нужно насыпать на дно ямки горкой, а сверху установить луковицу, расправив ее корни по склонам насыпи. А вот присыпать луковицу лучше не грунтом, а песком, желательно, прокаленным. Потому что в земле может находиться возбудитель какого-либо грибного заболевания. Как только луковица скроется под слоем песка, можно сверху насыпать слой посадочного грунта.

Существует рекомендация не поливать только что посаженную лилию примерно пару дней. Это даст возможность земле хорошенько осесть вокруг корней. А вот мульчирование сделать нужно обязательно. Но опять же учитывайте, что оно торфом подкисляет почву. А некоторые лилии, как мы уже упоминали, трубчатые гибриды и белоснежная лилия кандидум, кислой почвы не приемлют. Замульчируйте место посадки этих лилий листовым перегноем с добавлением золы. Кстати, для лилии кандидум не рекомендована и глубокая посадка. Луковицу данного вида нужно сажать вглубь примерно на 3 сантиметра. И время посадки для нее сдвигается на более ранние сроки, сажать ее необходимо от конца июля до середины августа.

Пересадка лилий осенью на другое место, рекомендации и видео

По эстетичности и красоте лилия на дачном участке занимает одно из главенствующих мест. Многообразие видов и сортов этой благородной красавицы имеет большую армию поклонников среди цветоводов-любителей. Всем таким начинающим поклонникам следует знать, что самым благоприятным сроком для посадок и дальнейших пересадок лилий на новое место является осень. Но не все так однозначно…

Лучше пересаживать весной или осенью

На одном месте лилии могут расти 3-5 лет. Это зависит от интенсивности образования маленьких луковок. Например, Азиатские и ЛА-гибриды очень быстро наращивают деток, поэтому следует пересаживать такие виды каждые 3 года. А у Трубчатых гибридов и лилий Мартагон (Кудреватых) процесс размножения замедленный, соответственно и пересаживают осенью эти многолетние цветы реже.

Это следует делать не только для того, чтобы размножить полюбившийся сорт. Большое количество «деток» отбирает у материнского растения много сил и питательных веществ. В результате образуется меньше бутонов и цветки мельчают. Вот тогда их нужно обязательно рассадить.

Иногда возникает необходимость пересадки молодых лилий осенью на другое место. Это связано с перепланировкой участка или цветника, а также если ваши цветы болеют.

Не рекомендуется пересадка лилий после цветения сразу, в это время луковица сильно истощена, нужно дать ей набраться сил, для этого следует выждать примерно месяц.

Мы рассмотрели, в каких случаях нужна пересадка, а теперь разберемся, когда сажать лилии наиболее эффективно.

Посадку лилий можно осуществлять осенью и весной. Осенняя посадка считается более удачной, так как до холодов растения уже укоренятся, а весной все силы пойдут на рост и цветение. Однако следует учитывать и сортовые особенности. Так, лилии Белоснежные имеют особый цикл развития, поэтому их луковички следует пересаживать в августе, чтобы к сентябрю образовалась розетка из листьев. Перезимовав, весной из этой розетки вырастет стебель, который даст цветочные бутоны.

Есть мнение, что Ориентальные гибриды можно сажать весной, а вот Североамериканские — лучше осенью.

Сроки для высаживания лилии осенью напрямую зависят от вашей климатической зоны. Следует ориентироваться на температурный режим. Когда температура воздуха уже устойчиво находится ниже 10 градусов тепла, можно приступать к посадке. В северных краях это, скорее всего, в сентябре (первой его половине), в центральной полосе — сентрябрь и начало октября, а вот на юге процесс посадки может происходить даже в ноябре.

Место


Чтобы успешно посадить или пересадить лилии, следует сначала подобрать для них подходящее место на участке. Практически все сорта любят солнышко, но терпимо относятся к легкой полутени. Однако Кавказские, Канадские, Кудреватые, Мозолистые, а также лилии Саржент и Гансона должны расти исключительно в полутени, так как прямые солнечные лучи могут им навредить.

Нельзя сажать лилии под деревьями, для них там будет темно и сильно сухо. Следует также учесть, что лилии, с одной стороны, боятся сквозняков и сильного ветра, но, с другой стороны, для них важна циркуляция воздуха, так как застой приводит к поражению растения серой гнилью.

Как и большинство декоративных растений, лилии не терпят переизбытка влаги и застоя воды. На это следует обратить внимание при выборе места и обустроить при посадке хороший дренаж.

Полезно будет почитать:

Цветы, которые сажают осенью
Если следовать поговорке о том, что сани нужно готовить летом, то клумбу тогда нужно закладывать осенью. Хотя опадающие…

Почва

Все лилии требовательны к питательности грунта. На выработанной, «уставшей» почве они будут очень слабо развиваться и плохо цвести. Глубина плодородного слоя должна быть не менее 20-30 см. Большинство лилий отдают предпочтение легкой, умеренно влажной суглинистой почве с кислотностью близкой к нейтральной.

Для посадки лилий грунт перекапывают на штык лопаты (примерно 35 см). Затем, если почва тяжелая добавляют в нее песок и торф, а в легкую — только торф. Для обогащения грунта вносят 100 г суперфосфата на 1 кв.м.


Подготавливая почвенный субстрат для посадки лилий, обратите внимание, какой вид вы собираетесь высадить. Так, Трубчатым, Кавказским, Белоснежным нужен слабощелочной грунт, а вот Азиатским и Американским гибридам требуется уже слабокислая почва.

Поэтому для создания слабощелочной среды в посадочную почвосмесь добавляют древесную золу или мел. А для подкисления грунта добавляют торф.

Глубина посадки

Существует множество рекомендаций, на какую глубину высаживать луковицы лилий. Во всех случаях глубина посадки будет зависеть от размера луковки и от механического состава грунта (на тяжелых суглинках сажают мельче, а на легких песчаных — глубже).

Глубина посадки практически всех луковичных, как правило, равна трем ее диаметрам. Исключением из общего правила являются лилии Белоснежные, слой почвы над луковкой такого вида не должен превышать 3 см.

В среднем, над маленькими луковками-детками должно быть примерно 7 см почвы, над небольшими луковицами — около 10 см, а над крупными — примерно 15 см. Не нужно сажать луковицы лилий слишком глубоко, они сами постепенно углубляются.

Густота посадки зависит:

  • От поставленных задач, как скоро вы планируете менять дизайн цветника и пересаживать луковицы цветов. Если менять место расположения цветов планируется через 1-2 года, то можно посадить лилии погуще, через 10-15 см. Если же на одном месте они будут расти длительное время, то интервал посадки следует увеличить до 20-30 см.
  • От высоты конкретного сорта. Чем крупнее и выше сорт лилии, тем соответственно больший нужен между ними интервал. Так, крупные экземпляры высаживают друг от друга на расстоянии около 25 см, а более миниатюрные — 15 см.

Посадка луковиц

Подготовив посадочные лунки или борозды, обеспечив хороший дренаж из керамзита или битого кирпича, приступаем непосредственно к высадке лилий.

На дно нашего посадочного углубления насыпаем речной песок, устанавливаем луковичку, расправляя корешочки, присыпаем ее сначала песком, а затем подготовленной почвосмесью. Наличие песка защитит луковки от излишней влаги, а также различных инфекций, находящихся в грунте.

Посаженые лилии хорошенько поливают и мульчируют торфом или листовым перегноем.

Подготовка растений к посадке или пересадке

Пересадка лилий осенью очень удобна тем, что растение находится уже в состоянии покоя и можно сдвигать сроки, выбирая подходящее время. Когда выкапывать лилии? Ведь состояние луковиц зависит и от того, какое было лето. В засушливый сезон луковки формируются позже. Поэтому опытные цветоводы рекомендуют выкопать пробную луковицу. Если она плотная и упругая, то уже можно рассаживать лилии. В другом случае, если луковица рыхлая, лучше немного задержать пересадку.

Перед тем, как выкопать лилии, зеленые здоровые стебли нужно срезать под корень. Если стебель сухой или вялый, то нужно извлечь луковицу из земли, затем выкрутить из нее стебель, а потом внимательно осмотреть на наличие заболеваний и гнили.

При извлечении луковичного гнезда из земли, чаще всего оно само распадается. Если маленькие луковички или части гнезда сами не отделяются от материнского растения, то их аккуратно отламывают руками.

Все выкопанные луковички внимательно осматривают, удаляют сухие, поврежденные, потемневшие чешуйки. Корешки подрезают до 15 см, а отмершие удаляют совсем.


Здоровые луковицы можно ничем не обрабатывать перед посадкой, а посадочный материал с коричневыми пятнышками нужно замочить в препарате «Максим» или «Превикур».

Посадку проводят в сухую солнечную погоду, каждую луковичку определяют в подготовленную заранее и политую лунку. В зависимости от требований каждого конкретного вида, высаженные лилии мульчируют торфом или листовым перегноем слоем около 5 см.

Осенью собирают также, образующиеся в листовых пазухах некоторых видов лилий, луковички-бульбы. И как обычные луковицы высаживают их в бороздки глубиной 3 см, выдерживая расстояние между бульбочками примерно 5 см. Рядки с детками-бульбочками требуют обязательно тщательного укрытия на зиму.

Что делать с лилиями, если посадочный материал необходимо сохранить до весны? Это случается, если луковички для посадки были приобретены уже поздней осенью или зимой. В домашних условиях посадочный материал сохранить можно гораздо лучше, чем в магазине. Для этого можно поместить их в перфорированный полиэтиленовый пакет, разместив между слоями верхового торфа или сфагнума. Размещают такие пакеты в холодильнике в ящиках для хранения овощей и сберегают до посадки весной.

А можно посадить их в любые емкости с дырочками на дне, заполненные смесью садового грунта, песка и торфа. В почвосмеси делаем углубление 15 см, в которое подсыпаем слой речного песка, а затем сажаем луковичку. Хранение емкостей с посажеными лилиями следует осуществлять при температуре около 10 градусов, поддерживая необходимую влажность периодическим поливом.


Приобретая осенью посадочный материал, не стоит брать лилии с ростками. Высаживая лилии в грунт весной, их еще можно вырастить, а при осенней посадке такие луковицы вымерзнут.

Уход за лилиями осенью

Осенний уход за растениями включает в себя обрезку. Обрезать лилии после цветения сразу нельзя! Нужно просто обламывать сухие соцветия, обязательно сохраняя стебли с листьями. Происходящий в листьях процесс фотосинтеза способствует правильному формированию луковиц и накоплению ими всех необходимых веществ для будущей зимовки. Когда обрезать лилии на зиму? Лилии, не требующие пересадки, обрезают к концу осени, когда надземная часть засыхает. Важно при этом не повредить располагающиеся на уровне земли однолетние корни, так как они обеспечивают луковице дополнительное питание.

Луковицам вредит избыток влаги, поэтому уход за лилиями осенью включает в себя защиту от осенних затяжных дождей. В это время их следует прикрывать пленкой, особенно это важно для Восточных гибридов. Пленку следует снимать только в сухую солнечную погоду. Удобно сделать проволочные каркасы и в случае необходимости набрасывать на такой каркас пленку.

Начинающие цветоводы часто не знают, чем подкормить лилии осенью. Как и у большинства других многолетних декоративных растений, последняя подкормка лилий проводится в конце лета калийно-фосфорными удобрениями, которые помогут луковицам вызреть и лучше подготовиться к зиме. Больше удобрять осенью их не нужно.

Чтобы ваши лилии лучше перенесли зимний холод — замульчируйте их. Любителей подкисленного грунта — торфом, а предпочитающих слабощелочную почву — листовым перегноем, в который добавлена древесная зола. Мульчирование послужит не только защитой от морозов, но и будет обеспечивать луковицам дополнительное подкармливание.

Запомните! Лилии категорически не переносят навоз, им также противопоказаны хлорсодержащие удобрения! В качестве азотных удобрений не рекомендуется использование аммиачной селитры, так как она негативно влияет на их луковицы.

Подготовка лилий к зиме заключается также в их защите от морозов. Большинство видов этого растения достаточно холодостойкие, чтобы перезимовать без укрытия даже в средней полосе. Однако, после посадки в первый год обязательно нужно укрывать их все без исключения. А Восточным, Трубчатым и ОТ-гибридам лилий требуется защита от морозов каждый год.

Укрывать лилии следует уже после первых заморозков, когда установится сухая солнечная погода. Поверх мульчирующего слоя (о нем уже упоминалось выше) нужно набросать сухих листьев, соломы, а сверху положить лапник или просто ветки после обрезки кустарников. Чтобы дополнительно защитить лилии зимой от подмерзания, подмокания, перепадов температур, дополнительно можно прикрыть их еще любым агроволокном.

Некоторые цветоводы в зимний период рекомендуют Восточные гибриды накрывать вместе с агроволокном еще и водонепроницаемой пленкой.

Если остались непонятные моменты, то специальное видео поможет заполнить эти пробелы. Уход за этими цветами, как и за большинством луковичных растений, прост и необременителен. За небольшую заботу клумбы с лилиями отблагодарят вас на даче изумительными затейливыми цветками, а воздух наполнится пьянящим восточным ароматом.

Посадка лилий осенью – когда и как посадить луковицы, цветы с ростками и семена

Часто главным украшением сада или палисадника служат лилии. Не напрасно этот цветок в народе называют «Царская корона». Он требует к себе особого подхода при посадке и дальнейшем уходе. В этой технологии есть свои секреты. Начинающие цветоводы хотят знать, почему так важна посадка лилий осенью, когда именно и как их посадить, чтобы они цвели и радовали глаз не один год.

Когда сажать: весной или осенью?

Осенний вариант непременно распустится уже ближайшим летом

Для многих этот вопрос до сих пор остаётся спорным. Кто-то убеждён, что высаживать цветы нужно ранней весной, другой боится заморозков и ждёт мая, третий уверен, что оптимальное время для посадки лилий — осень. Именно последний вариант самый верный. Главная причина — цветение. После весенней посадки никакой «короны» на стебле не будет — лилия расцветёт только в следующем сезоне.

Сроки посадки

Они разнятся не только в зависимости от сорта растения, но и от климата. Главное правило — создать запас времени, чтобы у растений развилась и окрепла корневая система, прежде чем грянут морозы. Второй момент — максимальная температура. По агротехническим требованиям, высаживать лилии можно, когда на улице будет стабильно не выше +10 ºC. Если сделать это раньше, цветы начнут расти, чего нам категорически не нужно.

География и время

ГеографияВремя посадки
Москва и Подмосковьевторая часть сентября — октябрь
Средняя полоса России
Беларусь
Уралвторая часть августа — сентябрь
Сибирь
Юг Россииоктябрь — середина ноября

Очерёдность посадки в зависимости от сорта лилий:

  1. Белые лилии — у них самый короткий из всех период покоя.
  2. Североамериканские и кавказские виды.
  3. Трубчатые, азиатские и восточные виды, тигровые и тибетские лилии (последние два вида годятся и для весенней посадки).

Как подготовить участок

Выбирать место для лилий надо вдумчиво, т.к. расти они будут там не менее 5 лет. Участок не должен сильно продуваться, а свет и солнце цветку необходимы в изобилии. Нежелательна тень, в крайнем случае следует свести этот неблагоприятный фактор к минимуму.

Лучше всего лилии себя чувствуют в условиях, максимально приближенных к природным

Если собираетесь высаживать трубчатые лилии, или Кандидум (белая лилия «Цветок Мадонны»), грунт нужно известковать — добавить золы или мела, известняка. Остальные сорта любят почву покислее. В случае с тяжёлыми землями подумайте о дренаже, потому как цветы просто не приживутся. Следите, чтобы не было застоя воды и при посадке, и в процессе роста. «Царская корона» не любит избытка жидкости, но и сухость переносит плохо — обеспечьте умеренную влажность.

Удобрения

При посадке лилий важно качество грунта, его нужно правильно подготовить:

  1. Перекопайте участок на глубину 30, а лучше 40 см.
  2. Если земля тяжёлая, перекапывая её, на 1 кв. м внесите ведро торфа и столько же песка, для лёгких достаточно только торфа.
  3. На 1 кв. м внесите также компост или перегной. На метр 5–10 кг того или другого.
  4. Хороши также химические удобрения вдобавок к органике: на 1 кв. м используйте 100 г суперфосфата и 50 г сульфата калия.

Посадочный материал в избытке просто сгорит в земле, вместо того чтобы пустить корни и взойти

Не переусердствуйте с удобрениями, если у вас на участке и без того хорошая земля. Например, чернозём.

Готовим посадочный материал

Лилия — луковичное растение и размножается, соответственно, луковицами. Однако можно и сеять семена сеять, и сажать так называемые бульбочки.

Луковицы

Луковицы — самое подходящий вариант для посадки лилий осенью

Важно выбрать хорошие луковички. Обратите внимание на следующие моменты:

  • в диаметре луковица должна быть не менее 3–4 см;
  • на ощупь она должны быть твёрденькой, плотной;
  • перед покупкой посадочный материал нужно хорошо осмотреть на предмет плесени и пятен;
  • корни должны быть живые, а не гнилые;
  • лучше, если луковицы для осенней посадки будут без ростков.

Непосредственно перед посадкой пересохшие луковицы замочите в воде на 2–3 часа. Чтобы перестраховаться и избежать грибковых заболеваний, протравить их можно в растворе марганцовки. Пусть луковички полежат в нём минут 15–20, затем следует просушить их в тени.

Материал с отростками

Высаживать отростки цветка — это весенний вариант

Ростки специально отпускают, чтобы лилия быстрее прижилась или расцвела в то же лето, что, конечно, маловероятно. Так или иначе, ростки осенью — лишняя проблема. Их наличие говорит о том, что луковица не «спит» и готова расти. Но какой же рост, когда впереди морозы и снег? Естественно, ростки отомрут, а посадочный материал сгниёт в земле и по весне никаких всходов не будет.

Самое простое решение — посадить луковицу с ростком в горшок и поставить на зиму в комнату, где много света и нежарко. Умеренно поливать, а весной высадить в клумбу.

Как сажать материал осенью:

  1. Дайте росткам удлиниться сантиметров до 20.
  2. Аккуратными вращательными движениями поочерёдно в одну и другую стороны «выкрутите» ростки из луковиц.
  3. Материал готов к обычной посадке под зиму.

Единственное, такие всходы требуют ухода весной, как тепличные растения.

Семена

Такой посадочный материал — для очень терпеливых и опытных цветоводов

Обычно семена лилий высевают в конце зимы — начале весны в ящики и проращивают на подоконниках до прихода стабильного тепла. Потом саженцы отправляют в палисадник. Цвести они начинают через года 3–4.

В случае с семенами, как и с луковицами, осень — самое подходящее время для закладки основы будущих цветов.

Осенью семена лилий сейте прямо в грунт. Весной они непременно дадут всходы, а летом — бутоны, если, конечно, вы их к этому правильно подготовите:

  • не затягивайте с посевом после сбора семян, используйте их максимум на второй год, а лучше в первый, поскольку семена лилий быстро теряют всхожесть;
  • проращивать необязательно — они взойдут весной при достаточном количестве влаги и тепла;
  • перед высевом рекомендуется замочить семена в растворе перекиси водорода концентрацией 1–2 %, можно подержать и в хлорной извести — это как альтернатива перекиси, а особо продвинутые дачники разводят 0,04% раствор сульфата цинка; какой бы вы ни выбрали, после 15-часовой обработки семена быстрее прорастут и не будут поражены бактериями.

Разводить лилии семенами — дело хлопотное, но продуктивное. Такого количества здоровых, красивых цветов с сочными бутонами не даст ни один другой вид посадочного материала.

Бульбочки

Бульбочки — одна из разновидностей посадочного материала, которым размножаются цветы

Научное определение бульбочек — стеблевые почколуковички. Они образовываются у лилий «за пазухой» – в листьях. Если осыпаются на землю самопроизвольно, то прорастают, и потом из них получаются полноценные цветы. Но хаотичное самопроизвольное рассевание по клумбе — не лучший вариант. Потому их надо собирать и высаживать в том порядке, в котором цветы потом будут расти годами.

Не все сорта лилий дают такие семена: только тигровые, большинство азиатских гибридов, некоторые трубчатые. Бутоны появятся исключительно на третий год после посадки бульбочек.

Эти семена сажают только осенью. В земле они некоторое время продолжают увеличиваться в размерах, а весной прорастают.

Видео: как посадить детки лилий осенью на своей даче

Как посадить будущие лилии: пошаговая инструкция

Расположить цветы на участке, в границах клумбы или палисадника вы можете на своё усмотрение

Общее правило посадки — правильная глубина лунки. Некоторые цветоводы утверждают, что она одинакова не только для лилий, но и в принципе для всех луковичных растений. На самом же деле лучше придерживаться конкретных рекомендаций, которые зависят от высоты стебля будущего цветка:

  • низкорослые сорта закладывают на глубину 10–12 см, если луковицы крупные; на 7–8 см, если мелкие, между рядами оставляют 15–20 см;
  • средней высоты растения высаживают крупными луковицами вглубь на 12–15 см, мелкими — на 10 см, междурядья — около 25 см;
  • высокие лилии заглубляют большими луковицами на 15–20 см, маленькими — на 12 см, а между рядами расстояние делают приблизительно 30 см;
  • белоснежную лилию, терракотовую и Гэтсби сажают вглубь всего на пару см.

Чтобы не запоминать эти цифры, можно просто умножать на три высоту самой луковицы. Допустим, она 5 см, значит, сажать следует на глубину 15 см.

При посадке важен также вид почвы. Если она лёгкая, можно луковицу закапать и поглубже, тяжёлая — лучше повыше.

Луковицы (в том числе с ростками после их удаления)

Луковицы, с которых перед посадкой удалили отростки, на зиму нужно получше укрыть — еловыми лапками или соломой

Порядок посадки довольно простой:

  1. На подготовленном участке выкопайте лунки соответствующей глубины плюс 2–3 см.
  2. На дно положите немного крупнозернистого песка — займите им те самые 2–3 см.
  3. Положите луковицу корневищем вниз, расправьте корни.
  4. Присыпьте немного песком.
  5. Засыпьте сверху грунтом, уплотните его и обильно полейте.

Бульбочки

Их нужно собрать желательно ещё с листьев, не дожидаясь осыпания на землю

Оптимальный период посадки — август и сентябрь. Время зависит от географического положения. Если бульбочки легко отделяются, значит, созрели и их можно снимать. Ещё один признак спелости — корешки на маленьких шариках.

Далее делаем следующее:

  1. На 3–4 недели помещаем бульбочки в холодильник, установив там температуру +3…+4 ºC — для стратификации.
  2. Высеваем горошины сразу в открытый грунт на глубину 2–3 см. Расстояние между бульбочками должно быть не менее 5 см, между бороздками — 20 см.
  3. Поливаем посадки.
  4. Укрываем слоем торфяной крошки или перегноя.

Семена

Семена нужно сеять после замачивания и протравливания

Два варианта посадки:

  1. Короткий — посеять семена в открытый грунт.
  2. Длинный — посеять сначала в ёмкости, а на клумбу только весной или даже следующей осенью.

Первый вариант простой, но рискованный — семена могут не пережить зиму в земле. Тем не менее можно рискнуть:

  1. В подготовленном грунте сделайте канавки глубиной 3 см.
  2. Посыпьте семена в них не очень густо — примерно так, как должны вырасти цветы.
  3. Присыпьте их почвой, уплотните её слегка и полейте посадки.
  4. Укройте их еловыми лапами или соломой.

Второй вариант:

  1. Возьмите ёмкость (ящичек) глубиной не менее 10 см.
  2. Заложите в него грунт — субстрат из садовой земли, торфа и песка.
  3. Сделайте канавки глубиной около 0,5 см.
  4. Посыпьте в канавки протравленные семена.
  5. Присыпьте грунтом.
  6. Увлажните посевы из распылителя.
  7. Дождитесь всходов саженцев.
  8. Высадите их в открытый грунт весной или следующей осенью — извлекайте из ёмкости по одному вместе с землёй и усаживайте в лунки глубиной, равной длине корневища.
  9. Полейте посаженные цветы.

Схемы посадки

Сочетать цветы в палисаднике или на клумбе можно и нужно

Лилии также хорошо соседствуют с розами, а низкорослые густо посаженные цветы послужат зелёным с разноцветными вкраплениями ковром.

Уход после посадки

Главное — не дать лилиям замёрзнуть. Это касается абсолютно всех видов посадочного материала.

Укройте посадки еловыми лапами для защиты от мороза

Поливать их обильно каждый день осенью нет нужды, если хотя бы время от времени идут дожди.

Когда выпадет снег слоем более 10 см, для посадок это очень хорошо, делать ничего не нужно. Если снега меньше, нагребите его побольше на клумбу — для согрева.

Убирать мульчу (укрывной материал) весной надо по мере таяния снега, а не с ходу, иначе внезапные мартовские заморозки уничтожат ростки.

Посадочный материал лилий можно купить только один раз, а потом размножать их самостоятельно. Как именно — луковицами, семенами или бульбочками — выберет каждый для себя сам.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Лилии посадка и уход в открытом грунте осенью, когда и как правильно сажать?


Лилии удивительно красивые цветы с тонким ароматом, обладающие изяществом формы и гармонией вида.

Начинающим цветоводам может показаться невозможным развести такое чудо природы у себя в саду самостоятельно.

Однако это совершенно неправильная позиция! Лилия достаточно неприхотливое растение, которое совсем нетрудно посадить и выращивать.

Когда сажать?

Когда сажать лилии осенью или весной? Любой цветовод однозначно ответит — осенью. Когда сажать лилии осенью? В зависимости от вида посадки производят с середины августа до первых чисел октября. За время, оставшееся до морозов клубень успеет хорошенько прижиться, выпустив корни.

Луковица наберет сил и окрепнет, акклиматизируется к холодам и спокойно перенесет весенние заморозки после схода снега. Да и цветение начнет раньше, чем при весенней посадке.

В естественных условиях луковицы уходят на покой после отмирания всех наземных частей и отдыхают около двух-трех недель.

А зиму пережидают под укрытием из растительного мусора, потихоньку отращивая корни и набирая массу.

Весной полная сил и здоровья луковица выпускает цветочные почки.

ВНИМАНИЕ! Поэтому, единственное время, когда посадка пройдет без проблем — это время отдыха луковицы.

В крайнем случае, можно посадить луковицу даже в октябре-ноябре, хорошенько укрыв при этом.

Сажать лилии весной тоже не возбраняется, особенно если только приобрели их. Не ждать же до осени — за лето луковицы могут попросту засохнуть.

Посадка осенью

Как выращивать лилии в открытом грунте? Посадка садовых лилий и уход в открытом грунте осенью включают в себя несколько подпунктов:

Сроки

Когда сажать луковицы лилии осенью, определяют в зависимости от времени цветения. Если лилия цвела в июне — ее пересаживают в августе, июльские — в сентябре. То есть от момента цветения до посадки должно пройти около 6-7 недель, чтобы растение успело набрать силу и перейти в состояние покоя.

В то же время нестрашно, если июньские луковицы высадили в сентябре — они вполне переживут перемещение. Сроки посадки лилий осенью достаточно демократичны.

Как лилии сажать?

Как правильно сажать лилии осенью? Лилии высаживаются в несколько этапов.

Обработка луковиц

Чем обработать луковицы лилий перед посадкой? Процедура поможет обеззаразить луковицы и предотвратить их болезни. Чистые, здоровые клубни выдерживают в растворе марганцовки высокой концентрации (он должен быть окрашен в бордовый цвет).

ВАЖНО! Если луковицы обладают нездоровым видом, покрыты подозрительными пятнами коричневой или ржавой окраски, их замачивают в фунгицидных препаратах, предварительно убрав все больные чешуйки.

Можно использовать такие средства, как Карбофос, Фундазол.

Подержав луковицы в растворе около 30-40 минут, их просушивают в тени, разложив на бумаге или ткани. Некоторые цветоводы перед посадкой вымачивают посадочный материал в стимуляторах роста типа Циркона или Эпина. Не менее популярна янтарная кислота. Лучше всего оставить в таком растворе на ночь на срок не менее 9-10 часов.

Выбор места

Высаживая лилии в открытый грунт, очень важно правильно подобрать им место, ведь расти там они будут долго — от 4 до 6 лет.

Степень освещенности зависит от вида: трубчатые и восточные обожают обилие солнца, выдерживая только слабую полутень.

К светолюбивым относятся также поникающая, длинноцветкововая, рыжая, халкедонская, одноцветная, азиатская, приятная, карликовая и даурская.

А прекрасная, великолепная, мозолистая, тигровая, красноватая, двухрядная и японская могут обитать в затененных местах, освещаемых только утром или вечером.

На участке, отведенном под посадку лилий, не должно быть сильной влажности, тем более лежащих близко к поверхности грунтовых вод и застоя воды. Иначе луковицы просто сгниют.

ВНИМАНИЕ! К земле предъявляются особые требования — она не должна быть плотной и тяжелой, что характерно для глинистого грунта.

Кроме того, большое количество органических веществ в земле вызовет усиленное наращивание лиственной массы и стеблей, что тоже нежелательно. Поэтому содержание перегноя рекомендуется ограничивать.

Лилии хорошо растут на плодородных, легких землях с хорошей воздухопроницаемостью. Если грунт на участке не соответствует требованиям растений, его улучшают внесением разрыхляющих добавок (песка, торфа, перегноя) и минеральных удобрений.

Оптимальная реакция почвы зависит от разновидности лилии. Так, регале, кудреватая, мартагон, бульбоносные, тибетские, зонтичные, одноцветные и белые сорта нуждаются в слабощелочном грунте. А тигровая, Давида, Генри, пониклая, восточные, азиатские, Уилмотта растут только в слабокислой земле.

Схема посадки и глубина

Далее мы расскажем Вам на какую глубину сажать лилии осенью и на каком расстоянии от других цветков.

Между луковицами делают расстояние в 9-16 см, чтобы они могли нормально развиваться.

Между рядами (строчками) минимальный промежуток — 23-26 см.

Глубина высадки зависит не только от размера клубня, но и от его способности образовывать пристеблевые корешки.

ВНИМАНИЕ! Примерная ориентировка для всех видов — глубина равна 3 диаметрам луковицы.

Еще глубже утапливают высокорослые разновидности и растения, выпускающие пристеблевые корни.

Не бойтесь посадить лилии глубже положенного — это поможет защитить цветки от весенних заморозков и зимних холодов, обеспечит нормальную влажность летом. Кроме того, глубокая высадка стимулирует большее образование деток и корней.

Пошаговая инструкция о том как правильно посадить лилии осенью в грунт:

  1. Приобрести луковицы — купить или выкопать.
  2. Провести подготовительные осмотр и обработку.
  3. Выбрать место для высадки.
  4. Подготовьте почву: перекопайте ее, внося необходимые добавки.
  5. Сформируйте лунки или грядки, сделайте ямки для луковиц необходимой глубины.
  6. В каждую ямку положите защитную «подушку» из древесной золы, смешанной с песком.
  7. Разместите в них луковицы донцем вниз, расправьте все имеющиеся корешки.
  8. Присыпьте посадки грунтом. Многие цветоводы заменяют его песком. Это помогает защитить от болезней и обеспечить постоянный приток воздуха.
  9. Сверху землю можно замульчировать, используя опилки или торф.

Советы по выращиванию лилий в открытом грунте вы можене посмотреть в данном видео:

Что делать, если луковица проросла?

Осенью такая неприятность может случиться, если посадили луковицы не в спящем состоянии, а подготовленные к выгонке.

Это происходит при покупке в сомнительных неспециализированных торговых точках, где нечестные продавцы выдают некачественный товар за хороший.

ВНИМАНИЕ! Кроме того, может прорасти любая луковица при наличии двух составляющих — тепла и влаги.

Если стоит очень теплая осень и периодически идут дожди, лилия может запутаться во временах года и выпустить ростки. Можно ли сажать проросшие лилии осенью?

Существует несколько способов посадки лилий осенью с ростками:

  • выкопать луковицы и дождаться, когда ростки достигнут 1-2 дм в высоту. Затем очень аккуратно вращательными движениями вытащить побеги из клубня. Луковицу высадить обратно и тщательно укрыть на зиму, ведь она будет очень слабой и может не перенести морозов;
  • более трудоемкий и хлопотный. Выкопать луковицу с побегами и посадить дома, выращивая как комнатное растение всю зиму;
  • выкопать луковицу и разобрать на отдельные чешуйки. Их посадить в парник для прорастания. Тогда вместо одной большой сомнительной луковицы вы получите множество мелких лилий, которые зацветут через пару лет;
  • просто хорошенько укрыть проросшие клубни, используя хвойный лапник, опилки, торф и укрывной материал, в надежде на то, что ростки перейдут в спящее состояние и благополучно дождутся весны.

Весенняя посадка

Весной чаще всего высаживают покупные луковицы, ведь они в это время появляются на прилавках в большом разнообразии. При приобретении рекомендуется внимательно осмотреть посадочный материал на наличие пятен ржавчины и гнили, признаков плесени и заболеваний. Лучше всего выбирать крупные здоровые луковицы, у которых слегка проклюнулись ростки.

Если покупка случилась ранней весной, луковицы нужно сохранить в целости до посадки. Для этого их помещают в пакет из полиэтилена, заполненный опилками, торфом или песком и укладывают в холодильник. Так можно сберечь даже луковицы с небольшими ростками.

Бывает, что по недосмотру приобретается некачественный посадочный материал.

Луковицы могут иметь длинные ростки или быть почти засохшими.

До высадки в открытый грунт цветоводы советуют обрезать бутылки из пластика, провертеть отверстия для дренажа, заполнить грунтом для рассады и поместить туда проблемные клубни.

ВАЖНО! Не забывайте про предварительную обработку стимуляторами роста и обеззараживающими растворами!

Когда сажать в открытую почву?

Земля становится пригодной для посадки лилий в мае, после того, как хорошенько просохнет и прогреется. Чтобы уберечь клубни от возможных климатических неприятностей, их можно посадить поглубже, луковицы с длинными ростками высаживают боком, присыпая побег землей.

При угрозе заморозков на почве высаженные растения рекомендуется обильно полить чистой водой или с ампулой эпина. Такая мера ослабит подкрадывающиеся заморозки — влажный грунт примет удар на себя.

Как сажать?

Технология посадки мало чем отличается от осенней, растения высаживаются по той же схеме на такую же глубину.

ВНИМАНИЕ! При посадке высокорослых сортов сразу необходимо поставить колышек для опоры, чтобы впоследствии не повредить корневую систему.

Если летом на участке живут мыши — луковицы рекомендуется спрятать в металлическую сетку или специальные корзинки для клубней.

Во время посадки вносят органические удобрения (настой коровяка, древесную золу), можно использовать аммиачную или кальциевую селитру и нитроаммофоску.

Высаженные луковицы обильно поливают водой.

Как видите, никаких особенных сложностей при посадке лилий нет.

С этой процедурой справится любой цветовод. Самое главное — прочитать и запомнить все советы, данные в нашей статье. Кто владеет информацией — владеет лилиями!

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Материалы из раздела Уход

Лилии посадка осенью

Как сажать лилии осенью правильно

Изысканные цветки с ярким дурманящим ароматом — главное достоинство лилий. Именно за это на протяжении всех веков они использовались многими народами как декоративное, косметическое и лекарственное средство. Лилии упоминаются во многих легендах и поверьях, часто используются в живописи. Зная, как сажать лилии осенью, можно получить цветущее растение уже первым летом. Это самое подходящее время украсить свой участок хотя бы несколькими экземплярами.

Как выбрать луковицы

Перед тем как посадить лилии осенью, стоит определиться с сортом и выбрать здоровый посадочный материал. Все сорта составляют девять групп, в зависимости от своих особенностей и происхождения. Если в будущем обеспечить кропотливый уход возможности не будет, нужно остановиться на азиатских или ОТ-гибридах, которые являются самыми неприхотливыми. Подойдут они и начинающим садоводам.

Практически все луковицы лилий ввозят к нам из-за границы. Если сортность и видовую принадлежность определить нет возможности, от такого материала лучше отказаться. Ведь при выращивании каждого вида есть свои нюансы, в том числе и сохранность зимой. А сорта, зацветающие поздно (восточные гибриды), часто не доживают до весны или даже ни разу не зацветают.

Что касается самих луковиц, главное — неповрежденное донце и плотная структура. Кроме того, на ней не должно быть пятен. Если есть корешки, у здорового растения они не могут быть сухие или подгнившие. Для страховки от вредителей и заболеваний лучше сразу провести обработку раствором карбофоса из расчета 5 мл на литр воды или перманганата калия (5 грамм на 10 литров).

Выбор луковицы лилии — это как раз тот случай, когда размер имеет значение. Мелкие (до 10 см) луковички дадут растения, которые, скорее всего, не будут цвести в первый сезон.

Хранение луковиц

До того как сажать лилии осенью, хранить посадочный материал необходимо в темном месте, в условиях прохлады. Нельзя и пересушивать луковицы. Их следует содержать в перлите, мхе или увлажненных опилках. Если после покупки пересадка лилии осенью в открытый грунт невозможна, довольно продолжительно их можно хранить, завернув в полиэтиленовый пакет с торфом и проделав несколько отверстий в пленке для вентиляции. Оптимальная температура воздуха — от 0 до +5 градусов. Для этого подойдет дверца или нижняя полка холодильника.

Когда луковица попадет в более теплые условия, она начнет прорастать. Если почки проснутся, придется высадить лилию в горшок и поместить на хорошо освещенное, теплое место.

Иногда чешуйки луковиц немного подсыхают, тогда их оборачивают мокрой материей. Сильно высохшие экземпляры можно опустить на 3 часа в воду комнатной температуры для того, чтобы оживить.

Как выбрать место для лилий

При определении подходящего уголка в саду для расположения лилий обязательно учитывают рост растения, а также окраску цветков и их форму, чтобы создать гармоничную композицию. Важно заранее обратить внимание и на то, как рассаживать лилии осенью, когда они уже разрастутся, дав потомство.

Высокие сорта обычно высаживают на задних планах цветников или группами на газонах. Низкие отлично смотрятся в рокариях и альпийских горках.

Для полноценного роста и развития, обильного цветения лилиям необходим яркий свет или хотя бы полутень. Но при жаркой погоде без полива растения пересохнут. А капли воды, попавшие на листья, на открытом солнце приведут к появлению ожогов и поражению грибковыми заболеваниями (например, серой гнилью).

Когда садить лилии осенью?

Основное время для посадки луковиц — ранняя осень. Перед этим заранее нужно подготовить почву. При сухой погоде земля проливается. Если же она достаточно увлажнена, луковицы высаживают в борозду. Грунт необходим рыхлый и питательный, хорошо проницаемый для влаги. Лучше всего подходит суглинистый. Чтобы облегчить тяжелую почву, можно внести в нее песок или перлит. Нельзя сдабривать место посадки свежим навозом, так как не будет сформирована крепкая луковица, что снизит зимостойкость и ослабит цветение.

На дно лунки или борозды стоит насыпать небольшой холмик из песка для обеспечения хорошего дренажа. Корешки аккуратно расправляют в стороны.

Приготовленные луковицы не сушат, высаживают сразу, поскольку они сохраняют корни и не обладают защитной оболочкой.

Правильная пересадка лилии осенью

Как правило, в пересадке нуждаются растения в возрасте 4-5 лет. Иногда можно проводить ее каждые два-три года, если цветы страдают от заболеваний или вредителей. В этом случае необходимо поменять участок посадки.

Выкапывают луковицы в начале августа. Если они рыхлые и истощены, в земле их оставляют до конца месяца. Оптимально, если от цветения до пересадки пройдет около полутора месяцев. Лучше всего использовать вилы, чтобы не повредить корневую систему.

После нескольких лет выращивания на одном месте почти все сорта лилий формируют большие сплетения из луковиц разной величины. Они могут распадаться сами или требовать разделения. Перед тем как сажать лилии осенью, необходимо осторожно обрезать стебли, оставив небольшие пеньки. Если же стебли уже отмерли, их осторожно выкручивают. Затем нужно стряхнуть землю, удалить чешуйки, покрытые какими-либо пятнами, промыть и выдержать около 20 минут в 10% растворе карбофоса. Перед посадкой корешки укорачивают, оставляя не более 5-10 см.

Глубина посадки и расстояние между луковицами

Для лилий особенно важно правильно определить, как сильно углубить растение. Это зависит от нескольких факторов. Обычно глубина посадки в 3 раза больше диаметра луковицы.

Нужно учитывать, что на тяжелой почве лилии высаживают не так глубоко, как на легких. Если сорт относится к низкорослым, крупные луковицы садят на глубину около 12, а мелкие — 7 см. Для среднерослых этот показатель составляет 15 и 10 см, а для высокорослых — 20 и 12 соответственно.

Расстояние между растениями определяется тем, как сильно разрастется лилия и какого она будет роста. Крупные сорта размещают через каждые 25 см, а низкорослые — через 10.

Как правильно закрыть на зиму

В некоторых регионах нашей страны недостаточно просто знать, как правильно посадить лилии осенью. Гораздо важнее сохранить их до весны. На зиму еще до начала проливных дождей луковицы прикрывают торфом или листьями. Такое укрытие с наступлением тепла не снимают, а используют как мульчу и удобрение одновременно. Для утепления можно использовать и лапник, но его следует снимать, чтобы не травмировались молодые ростки. Сверху посадки прикрывают пленкой во избежание попадания избытков влаги. Если лилии укрыты, корни будут расти практически весь зимний период.

Удобрение и уход

Определившись с тем, как сажать лилии осенью, стоит позаботиться о предстоящем уходе за растениями. Посадки необходимо мульчировать для того, чтобы почва дольше сохраняла влагу. Если грунт вокруг лилий замульчирован, рыхление вокруг луковиц вовсе не нужно. Так можно предотвратить травмирование деток и поверхностных корешков, а также срезание стебля по неосторожности.

Корни некоторых сортов могут углубляться до 2 метров, но, несмотря на это, в засушливую погоду полив производят под корень, избегая попадания воды на листья. Если на протяжении всего сезона почва будет умеренно увлажнена, лилии порадуют обильным цветением, а луковицы сформируются крепкие и с легкостью перезимуют.

Редко бывают ситуации, когда садить лилии осенью затруднительней, чем весной. В настоящее время эти цветы можно встретить почти у каждого садовода, а многообразие сортов восхищает даже самого искушенного ценителя лилий.

syl.ru

Наилучшее время для посадки лилий в открытый грунт

Известно, что садовые лилии можно высаживать в цветник осенью и весной, поэтому садоводы обычно выбирают время для посадки на свое усмотрение, исходя из личного удобства. Есть ли на самом деле разница, когда садить лилии – в начале сезона или в конце? Как влияет на растения осенняя и весенняя посадка?

Предисловие

На просторах Интернета встречается весьма противоречивая информация о том, когда высаживать луковицы лилий. Одни источники утверждают, что следует заняться посадкой как можно раньше весной, чуть только появились всходы растений, иначе можно легко повредить молодые хрупкие стебли. В других источниках рекомендуется подождать до начала мая, чтобы исключить вероятность возвратных заморозков, ведь даже слабые заморозки могут повредить цветочные почки у лилий и верхушки нежных побегов.

На фотографии лилии

В одном мнение множества садоводческих веб-ресурсов сходится: наилучшие сроки посадки лилий приходятся на осенний период – с первых чисел сентября и до начала октября. У посаженных в это время луковиц лилий корневая система успевает хорошо развиться, полностью окрепнув, а весной пустившиеся в рост растения спокойно перенесут апрельские похолодания. Если же сразу после посадки температура сильно понизилась или начались первые заморозки, высаженные луковицы нужно пораньше укрыть на зиму. Видео про высадку луковиц лилий в открытый грунт

А как в природе?

Чтобы разобраться в вопросе, когда сажать лилии, давайте вспомним, как растут эти цветы в естественной среде: в пойменных частях рек, на склонах гор, на лесных опушках. Они появляются, как правило, на нейтральной почве с большим слоем органики, песка и прочих разрыхлителей почвы. Зимостойкостью эти растения не отличаются, зимой в природных условиях лилии прикрыты сухой травой, опавшими листьями и пушистыми сугробами. Точно также и в саду лилия лучше переносит зиму под растительными остатками, занесенными снегом.

При естественном ритме жизни к концу лета лилия отцветает, стебель ее желтеет и отмирает вместе с частью корней, а луковица переходит в состояние покоя. Через пару недель период покоя заканчивается, у лилии вновь начинают отрастать корни, а масса луковицы на протяжении всей зимы увеличивается. Весной лилия дает цветоносную почку с первыми же теплыми деньками.

Фото лилии

Вот почему осень – это самое подходящее время, когда можно сажать лилии или пересаживать. В период покоя луковицы лилии безболезненно переносят изъятие из почвы и утрату корней, а за зиму посаженные луковички успевают наилучшим образом  укорениться, что обеспечивает обильное цветение и долголетие лилий. Главное, не допускайте наличия ростков на луковицах, иначе они сразу при посадке в почву тронутся в рост и погибнут при первых же морозах.

Когда высаживать лилии разных видов

Если вы выращиваете на своем участке сразу несколько разновидностей лилии, вы должны знать, когда сажать луковицы лилий каждого вида, чтобы они лучше всего прижились. В первую очередь рекомендуется высадить осенью белые лилии, поскольку у них период покоя самый короткий, а для сортов и гибридов белой лилии очень важно успеть вовремя укорениться и сформировать мощную корневую систему. Обильное цветение белых лилий во многом зависит от того, насколько успело развиться растение осенью, и насколько удачно перезимовало.

На фото белая лилия

После белых лилий можно приступать к высаживанию кавказских видов, а затем и североамериканских. Весной эти разновидности лилии высаживать в грунт категорически не рекомендуется, поскольку они и так достаточно тяжело растут в российских условиях.

Некоторые осеннецветущие виды лилий, тигровые и тибетские лилии, Восточные, Трубчатые и Азиатские гибриды допускается сажать весной, в максимально ранние сроки, как только растает снег, и прогреется почва. Если с посадкой запоздать, ухудшится укоренение растений.

Преимущества и недостатки весенней посадки лилий

Почему весенняя посадка лилий нежелательна? Довольно часто луковицы лилий, посаженных в весенний период, к осени приходят в плачевное состояние из-за того, что не окрепшие порядком корни плохо справляются со своей функцией, в итоге стебель и цветы питаются за счет самой луковицы. Выкопав осенью луковицу, можно наблюдать, что чешуйки ее стали словно из бумаги, а корни потемнели и начали отмирать. Конечно, в большинстве случаев такой исход зависит от нарушений во время транспортировки луковиц и от сорта лилии. У некоторых луковиц до осени сохраняется жизнеспособный вид, и только зимовка приводит к гибели растения.

Другая особенность весенней посадки – отсутствие деток на луковицах, в то время как при осенней посадке деток образуется до 10 штук на одной луковичке. Для тех, кто размножает лилии детками, этот факт имеет большое значение. Видео про посадку и пересадку лилий

Тем не менее, весеннее время посадки лилий имеет и свои преимущества:

  • вы можете приобретать различные сорта лилий в любое время года;
  • выкопанные осенью луковицы хорошо хранятся в холодильнике;
  • при домашнем хранении луковиц исключается риск их вымокания или вымерзания в грунте зимой;
  • обеспечены благоприятные условия для приживаемости лилий на новом месте.

Определяясь, когда лучше сажать лилии, в первую очередь, ориентируйтесь на сорта и виды цветов. Так, североамериканские лилии весной высаживать просто бессмысленно, а вот Ориентальные гибриды и прочие поздноцветущие лилии, наоборот, лучше будут цвести при весенней посадке.

orchardo.ru

Какие сорта можно высаживать в грунт весной

Вполне допустима весенняя посадка таких лилий как – коралловая, тибетская, белая и тигровая. Недопустимо вовсе посадка гордой и канадской лилий, луковицы их погибнут.

При посадке лилий в цветник с другими растениями, нужно учитывать особенности их выращивания, размер, время цветения и расцветку

Лилии сортов Азиатские и ЛА гибриды необходимо регулярно выкапывать, так как они образуют много дочерних луковиц. Иначе детки будут забирать значительную часть питательных веществ

Если посадить весной лилии Шовица, Ледебура, Кессельринга и однобратственную, то они не дадут летного роста и года 2 будут расти совсем слабо.

Время весенней посадки

С сортами определились, как же быть со временем посадки? В какой период, когда сажать лилии весной? Высаживать лилии в грунт весной нужно сразу, как только сойдет снег и прогреется земля. Очень важно позаботиться о луковицах – они должны быть не поврежденными!

Расстояние, на которое высаживают луковицы напрямую зависит от сортовых особенностей цветка. Высокие лилии сажают с интервалом в 20-25 см, низкие – в 10-15 см

Корни и чешуйки нужно беречь от пересыхания и поломок, т.е. хранить перед посадкой их следует в увлажненном торфе. Некоторые виды лилий высаживают в грунт только в начале мая, до того времени выдерживают в парниках. Это относится к белой лилии. После посадки в грунт в весенний период лилии нуждаются в обильной влаге. Летом такой надобности уже не будет.

Подготовка почвы

Почву подготовить для посадки следует уже осенью. Земля перекапывается примерно на 30 см, возможно чуть больше, и в нее вносится удобрение. В глинистую почву необходимо добавить песок. Удобрение должно быть органическим: перегной листовой, смешанный с дерновой землей. Следует проследить за тем, чтобы в перегнившей листве не было листьев дуба и ивы.

Планируя клумбу, следует учитывать, что у лилии довольно крупные и очень красивые цветы. Лучше всего они смотрятся на фоне растений, которые не будут отвлекать внимание от лилий

Розовые лилии интересно смотрятся рядом с хвойными растениями. Также ее уместно сочетать с пионами – они зацветают раньше, но после цветения создают отличный фон

Также в почву вносят навоз. Но много его быть не должно, так как большое количество навоза вызывает загнивание и заболевание луковиц. Обильное внесение навоза переносят хорошо только очень выносливые виды лилий. Для некоторых видов необходимо внесение извести. Есть и такие, для которых известь недопустима.

Сажать лилию нужно в рыхлую, легкую по составу почву, чтобы в ней не застаивалась вода. Если грунт тяжелый, дно посадочной ямки устилают песком

Различные виды лилий требуют и различной кислотности почвы:

  • Виды лилий, которым необходима известковая почва. В торфяной почве такие цветы гибнут: однобратственная, белая тибетская лилия, лилия Генри, колхедонская, Шовица, Мартагон;
  • Виды, которые не нуждаются в извести, им нужны торфяные, перегнойные смеси: лилия Максимовича, тигровая и даурская;
  • И те, которым нужна торфяная почва только с листовым перегноем: Пардаловая, гордая и канадская лилия.

Роль света

Все лилии любят солнце! Но не все одинаково. Все зависит от вида выбранного вами цветка. Условно все виды можно разделить на две группы:

  1. Те, которым не вредит обилие солнечного света, которым хорошо на открытом пространстве: это все формы зонтичной лилии, лилия красивенькая, лилия Тунберга, Вилльмотта, тибетская лилия, все формы белой лилии, коралловая, тайванская, даурская, шафранная, длинноцветковая, колхедонская, пардаловая, пониклая;
  2. Те, которые прямых солнечных лучей не выносят, которым непосилен полуденный зной. Такие лилии лучше растут вблизи кустарников. И нужно очень постараться создать условия приближенные к природным. К таким видам лилий относятся: лилия Максимовича, Шовица, однобратственная, лилия Кессельринга, фиалковая, лилия Мартагон, Саржент, непальская, Северная Пальмира, лилия Гансона, канадская, гордая, лилия Генри, Ледебура.

Лилия в открытом грунте

Даже если вы высаживаете лилию в грунт весной, следует помнить о том, что лилия — цветок это многолетний. На одном месте лилия растет не менее 4-х лет. Если пересаживать ее чаще, то и стебель, и цветы станут слабыми и невзрачными. Сажаем на многие лета, учитываем, ч то в первый год цветение маловероятно, хотя и возможно. Продумать необходимо все!

Благодаря своим выразительным соцветиям, высокому, прямому стеблю и декоративной листве эффектно смотрятся лилии, высаженные поодиночке

Можно разбить цветник таким образом, чтобы цветение в нем продолжалось максимально долго. Для этого в одну клумбу сажают раннецветущие низкие сорта впереди, а за ними – высокие позднецветущие

Чтобы лилия хорошо росла и получала достаточно света, нужно сажать ее рядом с такими растениями, которые будут укрывать от солнца только нижнюю часть ее ствола

Лилии в ландшафтном дизайне смотрятся потрясающе. Их можно группировать с другими крупными цветами, такими как гладиолусы, пионы, розы. Все зависит от вкуса и усердия. Их можно «вписывать» в альпийские горки. Самых разных видов! Но и посаженные отдельными группами, они остаются такими же неповторимыми. Не любить их, не любоваться ими нельзя. Так же, как нельзя и не сажать. С ними радости будет чуть больше.

smartorchard.ru

Посадка лилии осенью

Советы от профессионала! Каждый из них на вес золота!

Что делать с лилиями осенью? Удачные советы


Прежде, чем вы прочитаете это полезное сообщение (а оно — действительно очень полезное!!!), хочу сказать несколько слов об авторе поста. Нет, я не знакома лично с цветоводом! Но, её личный опыт в выращивании лилий и рациональный подход к делу, заслуживает особого внимания! Прочитав её большую подробную статью про лилии, поймала себя на мысли: Вот это я понимаю — вот, настоящая любовь к цветам!

Сколько заботы и внимания к своим любимцам! В сообщении, раскрыты все секреты успешного выращивания лилий. Советы от профессионала, знатока своего дела — каждый из них на вес золота! Давайте с вами попробуем добиться таких же результатов! Далее слова автора…

Естественное отмирание листьев и стеблей начинается в середине сентября. После похолодания стебли у лилий подрезают на высоту 15–20 см от земли. На зиму мало-зимостойкие восточные и трубчатые гибриды желательно укрыть торфом, 10–15 см слоем, опилками или листвой. Торфом или опилками укрывают до морозов, а заготовленной листвой или еловыми лапками — после подмерзания почвы. Для поздно цветущих лилий важно создать условия для продолжения вегетации как можно дольше после цветения. Постараться защитить их от похолодания в сентябре (если будут заморозки — накрыть на ночь спанбондом или полиэтиленовой пленкой или картонной коробкой), иначе не вызревшие растения не заложат цветочные почки и постепенно с годами ослабеют и исчезнут.

Луковица лилии полностью не отмирает. Наружные чешуйки постепенно истощают свой питательный запас и усыхают. Новые вырастают в центре луковицы, оттесняя старые в стороны. При покупке лилий в первую очередь надо обратить внимание на сердцевинные чешуйки — они должны быть здоровыми. Если на них есть какая-то гниль или то такие луковицы не стоит покупать. Наружные травмированные или пораженные чешуйки можно подрезать и осторожно удалить, не травмируя донце. Затем луковицу нужно окунуть в малиновый раствор марганцовки и подержать 15–20 минут.

Подсохшую луковицу или рыхлую, когда чешуйки не плотно прилегают друг к другу, перед посадкой нужно реанимировать. Подержать несколько часов (но не более суток) во влажной ткани или замочить ее в воде, что бы она слегка восполнила потерю воды и чешуйки восстановили тургор, а затем в растворе марганцовки выдерживают 15 минут для профилактики возникновения гнили. В магазине редко соблюдают правила хранения луковиц, и вместо влажного субстрата держат их в сухих опилках — поэтому луковицы вянут. Конечно. это отражается на цветение лилий на следующий год. Цветение будет слабее, цветки мельче, ствол короче.

Корни у выкопанных луковиц обычно быстро подсыхают. Но нет необходимости сохранять у луковицы длинные корни, достаточно оставить 5–6 см. Обхватить корни у основания луковицы в кулак и все, что выступает за пределы ширины ладони — срезать. Просмотреть каждый корешок и обрезать ломаные, расплющенные и высохшие. Лилии быстро восстанавливают корни: сначала за счет питательных веществ в чешуйках, затем за счет питательных веществ получаемых из почвы. Вновь приобретенные лилии рекомендуется сажать отдельно от остальных для предотвращения заражения болезнями (новые лилии могут быть заражены вирусом).

В сентябре время пересадки луковиц лилий среднего срока цветения. Сажать и пересаживать лилии лучше спустя 1–1.5 месяца после цветения. Это время необходимо луковицам для восстановления и подготовки к зиме. Восточные гибриды и трубчатые лучше пересаживать весной или поздней осенью (начало октября), т.к. спустя 1.5 месяца после отцветания наступают холода. При температуре почвы около нуля пересаживать поздно. Луковицы могут переохладиться, у них понизится сопротивляемость к болезням, задержится рост корней.

Но последние годы осень в Белоруссии теплая и затяжная и вполне подходит для пересадки всех видов лилий. Поздно приобретенную луковицу лучше посадить в землю, полить очень теплой водой и тут же хорошо укрыть, чтобы тепло в земле сохранилось подольше. В домашних условия сложно хранить луковицы, нужна температура 0–3 градуса выше нуля всю зиму. В тепле луковица начнет вегетацию и в последующем погибнет, если нет дополнительного освещения. Поэтому лучше лилии закопать на зиму в землю — если не зацветет, то хотя бы выживет.

Луковицы высаживают на разную глубину в зависимости от вида лилий, состава почвы и размера луковицы. Ла-гибриды, азиатские гибриды высаживают на глубину от 8–10 см, если мелкие луковицы и на тяжелых почвах, и до 12–18 см — крупные луковицы и легкие почвы. Трубчатые и восточные гибриды, т.е. лилии высокорослые сажать надо глубже от 15 до 25 см соответственно.

Трудно размножающиеся восточные гибриды могут находиться на одном месте до 10 лет, поэтому почву хорошо заправляют удобрениями, компостом и органикой на всю толщину корне-обитаемого слоя, то есть на глубину 50 см.

Глубокая посадка луковицы имеет свои преимущества для поздно цветущих лилий. На глубине температура почвы ниже, значит весной луковицы позднее трогаются в рост и меньше вероятность подмерзания побегов, и осенью почва на глубине дольше держит летнее тепло, лилии успевают созреть и заложить цветочную почку. Но даже при глубокой посадке лилии плодородный слой земли под луковицей должен быть не менее 45–50 см и еще дренаж. Дренаж и заправка посадочных ям удобрениями обязательна. Без дренажа, особенно на плотных почвах, корни у лилий будут гнить и лилии погибнут.

Почву лучше готовить заранее. Если не успели подготовить место и посадочные ямы летом, то можно это сделать осенью, но обязательно нужно уплотнять земле-смесь (огородная почва, перегной или компост), чтобы после посадки она не оседала сильно.
При посадке обязательно надо ставить колышек рядом с луковицей для подвязки будущего стебля и снабдить этикеткой — сделать надпись на полоске белой пластмассы обычным простым карандашом, которую втыкают в землю. Запись такая сохранится до весны и дольше. Одновременно в записной книжке записать схему где что посажено и как называется. За зиму все забывается, а весной можно и случайно перекопать посадки .

По посадкам лилий в сентябре (особенно для трубчатых гибридов и Кандидум) рассыпают древесную золу, 1 стакан на 1 кв.м. и обязательно золу зарыхляют в землю. Это уменьшит кислотность почвы. Итак, мы все сделали чтобы наши цветущие любимцы чувствовали заботу о себе и платили нам тем же. Оставим их до весны спать. Годовой цикл роста закончен.

Ещё один совет напоследок от Татьяны: В период дождей даже в сентябре желательно 2-3 раза опрыскивать растения бордоской жидкостью или другими фунгицидами для того, чтобы в следующем году лилии были здоровыми.
Успехов всем !

(По материалам Бородиной Татьяны, заядлой дачницы)

Сообщение для вас нашла (на просторах интернета) Алёнамир

ИСТОЧНИК


Серия сообщений «Первоцветы и луковичные»:

Часть 1 — Гиацинты
Часть 2 — Императорский рябчик
…
Часть 11 — Загрустил ваш гладиолус? Вы добавьте в почву «Хорус»
Часть 12 — Маленькие секреты о тюльпанах или сорта тюльпанов для ленивых дачников
Часть 13 — Советы от профессионала! Каждый из них на вес золота!
Часть 14 — Клумба из луковичных в горшках. Готовим с осени!
Часть 15 — ПОСАДКА ЛУКОВИЧНЫХ ИРИСОВ

Читайте также:

Двор и сад: посадка и деление лилий осенью

AMES, Айова — Лилии являются отличным дополнением к весеннему и летнему саду. Тем не менее, осень — подходящее время для посадки, выкапывания и деления лилий для достижения оптимальных результатов весной.

Садоводы из Университета штата Айова объясняют, что нужно делать сейчас, чтобы помочь лилиям полностью раскрыть свой потенциал.

На каком участке лучше всего посадить лилии?

Большинство лилий лучше всего растут на хорошо дренированных, слабокислых почвах на ярком солнце.Однако лилии Мартагон предпочитают полутень и нейтральные или слабощелочные почвы. Хороший дренаж почвы является обязательным условием, поскольку луковицы могут загнить на плохо дренированной, влажной почве. Приподнятые грядки — хороший вариант посадки в плохо дренированных местах.

Когда лучше всего сажать лилии?

Ранняя осень — отличное время для посадки азиатских, восточных и других садовых лилий. Высаживайте луковицы лилий на глубину, равную трехкратному их диаметру. Лилии, выращиваемые в контейнерах, также можно сажать весной и летом.Посадите выращенные в контейнере лилии на той же глубине, что и в горшке.

Когда будет хорошее время копать и делить лилии?

Ранняя осень — отличное время, чтобы выкопать и разделить азиатские, восточные и другие садовые лилии. Осторожно выкопайте комок и отделите луковицы. Немедленно пересадите луковицы. Если посадку нужно отложить, поместите луковицы в полиэтиленовый пакет, содержащий слегка увлажненный сфагновый торфяной мох, и поместите пакет в холодильник. Сажайте луковицы как можно скорее.

Можно ли сажать тигровые лилии возле азиатских, восточных или других садовых лилий?

Многие любители лилий не выращивают тигровые лилии (Lilium tigrinum), потому что они часто заражены вирусом мозаики лилий. Вирус мозаики лилий не причиняет особого вреда тигровым лилиям. Часто вы не можете сказать, что у них болезнь. Однако тля и другие питающиеся соком насекомые могут переносить вирус от тигровых лилий к другим видам. Многие гибридные лилии, инфицированные вирусом мозаики лилий, образуют искаженную листву с прожилками или пятнами.Кроме того, инфицированные растения дают меньше цветков, а те цветы, которые все же формируются, часто деформируются. Лилии, проявляющие симптомы вируса мозаики лилий, следует немедленно выкопать и выбросить.

Узнайте о выращивании восточных лилий

Восточные лилии — классические «поздно цветущие». Эти потрясающие цветущие луковицы распускаются вслед за азиатскими лилиями, продолжая парад лилий в ландшафте даже в сезон. Выращивать восточные лилии довольно просто, если у вас есть хорошо подготовленное место для луковиц, много солнца и хороший дренаж.Некоторые из самых великолепных цветов семейства лилий принадлежат к этой большой группе видов и сортов. Читайте дальше, чтобы узнать, как вырастить восточные лилии для красочного, волшебного цветущего сада, окружающего ваш дом.

Что такое восточная лилия?

Азиатский и Восточный — две самые популярные формы настоящих лилий. Азиатские лилии цветут с июня по июль, а восточные луковицы начинают появляться в августе. Оба растения довольно легко выращивать с толстыми жесткими стеблями, полосатыми листьями и эффектными цветами.Однако сорта восточной лилии, как правило, имеют более крупные цветы. Ориенталы также хорошо себя чувствуют в более прохладных регионах и могут переносить далеко не идеальные почвенные условия.

Чтобы ответить на вопрос «что такое восточная лилия», нам сначала нужно признать, что такое настоящая лилия. Есть много цветковых растений, называемых лилиями, но только настоящие лилии относятся к роду Lilium . Они возникают из луковиц с чешуей снаружи и без защитной оболочки.

Восточные лилии крупнее азиатских и очень ароматные, что делает их популярным дополнением к срезанным цветникам.Многие восточные лилии могут вырастать от 3 до 6 футов (1-2 м) в высоту, что намного выше, чем азиатские лилии.

Как выращивать восточные лилии

Выбор участка — самый важный аспект при посадке восточной лилии. Для выращивания восточных лилий выбирайте место, которое находится на ярком солнце.

Эти луковицы не переносят заболоченную почву, что означает, что их грядка должна быть проверена на дренаж и исправлена ​​перед установкой луковиц. Внесите органические вещества в глинистые почвы, чтобы увеличить дренаж и питательные вещества.

Восточные лилии доступны осенью или весной. Дождитесь посадки до весны в районах с продолжительными морозами. Установите лампочки на глубину от 4 до 6 дюймов (10-15 см) заостренной частью вверх. Ориентация очень важна при посадке восточной лилии.

Некоторые садовники клянутся добавлением костной муки при посадке, но это не обязательно. Тем не менее, это не повредит. Луковицы должны прорасти и зацвести в первый год. Лампы выдерживают небольшое скопление и могут быть установлены в контейнерах.

Уход за лилиями восточными

Лилии — одно из самых простых в уходе растений, если только вы не живете в местах, подверженных оленям, так как те животные, которые пасутся, кажется, находят луковицы лилий столь же привлекательными, как конфеты. Как только луковицы зацветут, держите их в умеренно влажном состоянии.

Когда цветение закончится, срежьте цветоносы, но позвольте листве оставаться, пока она не станет желтой и не начнет отмирать. Это поможет заправить луковицу для цветения в следующем году. Осенью замульчируйте участок несколькими дюймами органической коры.Отрывайте весной, как только начнете видеть ростки.

Удобряйте луковицы один раз в год весной хорошим удобрением с медленным высвобождением. Примерно раз в 3 года выкопайте пучки луковиц и разделите их, чтобы увеличить количество растений и улучшить цветение. Если соцветия слишком большие и начинают опрокидываться, угрожая стеблю, просто подбивайте их до тех пор, пока цветы не иссякнут.

Уход за лилией восточной — один из самых простых. Северные садоводы соблюдают осторожность. Если ожидается суровая зима, лучше всего выкопать луковицы и хранить их в помещении, а весной пересаживать.

Lily Looks — потлели

Покупка коллекции

• Подскажите, где можно купить лилии Lily Looks?

Wetering Potlilium — владелец бренда Lily Looks, мы живем в Голландии (Европа). Несколько производителей в США купили у нас луковицы лилий. Они выращивают лилии и продают их в магазины. У нас нет никакого влияния или информации о графике их доставки.

Советы по уходу

• Сколько раз я поливаю это растение?

Не позволяйте растению засохнуть.При выращивании внутри поливать растение умеренно (2 — 3 раза в неделю). Если лилия высажена на открытом воздухе, поливайте 2–3 раза весной и осенью. Летом, когда температура 85+ F, поливайте 5-7 раз в неделю.

• Считается ли лилия Lily Looks комнатным или уличным растением?

Сажать лилию можно как в помещении, так и на улице. Само растение не выдерживает морозов. Луковицы морозостойкие.

• Считается ли лилия Lily Looks многолетним растением?

Лилии можно использовать как многолетние, так и садовые растения.Просто убедитесь, что вы поливаете лилию достаточным количеством воды.

• Поливаю ли растение после того, как высадил его в саду?

Когда вы сажаете лилию на открытом воздухе весной или осенью, поливайте 2–3 раза в неделю. Летом, когда температура составляет 85F и выше, вы можете поливать 5-7 раз в неделю. Когда лилия высаживается в саду примерно на 3-4 недели, минимизируйте полив до 1-2 раз в неделю. Почва должна быть насыщенной от предыдущего полива.

• Нужно ли удобрять их, когда я сажаю на улице?

Удобряйте ваши лилии так же регулярно, как и другие растения. Им не нужны дополнительные удобрения.

• Могу ли я оставить лилию у себя дома и будет ли она снова цвести?

Вы можете держать лилию в доме как комнатное растение. Однако он не зацветет так красиво, как если бы вы посадили его на улице.

• Можно ли сажать лилии на улице после того, как они зацвели внутри?

Насладившись лилией в своем доме, вы можете посадить лилию на уровне земли в своем саду.Положите 1 дюйм мульчи поверх лилии, чтобы предотвратить появление сорняков и сохранить почву влажной. Если у вас нет сада, не допускайте замерзания горшков. Мороз повредит лилию, если ее не посадить в землю. Держите лилию в прохладном месте, где температура будет ниже 45 F в течение примерно 10 недель. Классный подвал должен работать. Вынесите и полейте лилию через 10 недель и снова наслаждайтесь растением.

• Насколько глубоко нужно сажать лилию, когда я сажаю ее в саду?

Посадите лилию на уровне земли.Примените 1 дюйм мульчи после посадки, чтобы не допустить сорняков и сохранить почву влажной.

• Я купил лилию и сейчас декабрь, могу ли я сажать ее у себя во дворе, даже если земля промерзла?

Не сажайте лилии на улице, когда земля промерзла. Растение погибнет. Держите лилию внутри и поливайте умеренно. Сажать лилию можно с весны, после последних заморозков, до осени. Осенью листья естественным образом пожелтеют, и растение перейдет в стадию покоя.Весной лилии вырастут из почвы. Лилии снова зацветут в начале лета.

• Что вы предлагаете сделать для поддержания растений Lilium Asiatic, когда они не цветут (зимой)?

После цветения можно срезать старый цветок и поставить растение в сад без горшка. Если поливать их регулярно, они останутся зелеными до конца лета — начала осени. После зимы они снова вырастут и зацветут в начале лета в июне или июле.Лилия цветет только раз в год.

• Когда можно срезать листву после того, как она отцвела?

После того, как растение отцветет, можно срезать старые цветы, оставив листья. Это предотвратит образование коробочек с семенами. Производство семенных коробочек потребует много энергии от луковицы и растения. Оставьте как можно больше листьев. Фотосинтез даст луковице пищу. Луковица станет большой, и вы сможете наслаждаться растением из года в год.

• Если осенью отцветет цветок, нужно ли обрезать растение, и если да, то как далеко?

Ничего не надо делать, просто пустите растение в саду в почву.

• Что мне делать со своими лилиями сейчас, когда приближается зима и становится все холоднее? Они в горшке, но можно ли оставить их в горшке снаружи? И если да, вернутся ли они следующей весной?

Вы можете посадить лилию без пластикового горшка в саду. Листья погибнут естественным путем, если станет холоднее. После зимы они сделают новые стебли и новые цветы, которые расцветут в конце весны / начале лета.

• Название «потлили», кажется, подразумевает, что растение может оставаться в горшке год за годом, но инструкции по уходу, похоже, подразумевают, что их следует высаживать на открытом воздухе.Если они снова зацветут, оставшиеся в горшке, не могли бы вы предоставить более подробную информацию о том, как это сделать?

Это правильно, что горшечная лилия может год за годом оставаться в горшке. Но лучше растению снять горшок и высадить в саду на открытом воздухе. Осенью лилия погибнет, весной даст новый стебель и зацветет в начале лета. Луковицы лилий в земле погибают при температуре ниже -2,5 ° C. Если их посадить в саду, они не заморозятся очень быстро, но если вы поместите их в горшок, будет слишком холодно.

• У меня во дворе растет несколько горшечных лилий Lily Looks Lilium Asiatic, которые я посадила этим летом; два зацвели и с тех пор засохли. Остальные цвели и до сих пор остаются зелеными. С приближением холодов я не знаю, как ухаживать за этими растениями.

Единственное, что вам нужно сделать, это убедиться, что луковицы находятся под поверхностью и достаточно глубоко. Хорошо, если на растении подмерзнут, а на луковице заморозков быть не может. После зимы луковицы образуют новые стебли и выходят из почвы в конце апреля.Из стеблей образуются новые цветы, и они зацветут в начале лета.

Проблемы с моей Lily Looks lily

• Бутоны не раскрылись, в чем может быть причина?

Все цветы должны открыться для удовольствия, если лилию ежедневно поливать умеренно и помещать в место с высокой интенсивностью света. Подоконник был бы идеальным местом. Если лилию поместить в темное место, возможно, последний бутон не раскроется.

• Моя одежда покрыта порошком тычинок, что мне делать?

У всех живых цветов есть тычинки.Так в природе создаются новые сорта и размножаются растения. Некоторые говорят, что это добавляет красоте цветку. Когда тычинки осыпали вашу одежду порошком, не трите ее влажной тканью. Не трите это период. Не пытайтесь отмахнуться от этого. Положите одежду с порошком из тычинок на прямые солнечные лучи. Он должен высохнуть и исчезнуть. Если после полного высыхания все еще остается немного видимого порошка, вы можете использовать пылесос, чтобы собрать остаток порошка.

• Лилия распустилась красной, и на бирке было написано, что она должна быть желтой. Я купил чудо-лилию?

Вы не купили чудесную лилию. Когда луковицы высаживают в питомнике, по внешней стороне луковицы невозможно увидеть, какого сорта или цвета будет лилия при цветении. Скорее всего, в горшок был вставлен неправильный ярлык с картинкой. Приносим извинения за эту ошибку.

• Купленные мной лилии не ароматные. Я думал, лилии ароматные?

Азиатские лилии имеют яркий цвет, но не ароматные.Восточные лилии имеют оттенки от розового до белого и ароматные. У восточной лилии более широкие листья и, скорее всего, более насыщенный цветок.

• Желтеют листья, что мне делать?

Очень нормально, если осенью желтеют листья. Лилии переходят в стадию покоя, как и почти любое другое растение. Весь резервный корм идет на луковицу, чтобы в следующем году получить красивое растение. Когда листья желтеют, когда вы наслаждаетесь лилией как горшечным растением в доме, вы должны поместить лилию в более яркое место дома.Скорее всего, он находится в слишком темном месте.

Окружающая среда

Наша миссия — дать возможность потребителям со всего мира насладиться нашими эксклюзивными лилиями Lily Looks. Работа с уважением к другим людям, природе и окружающей среде для нас очевидна. Мы делаем все возможное, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду. Некоторые примеры приведены ниже, чтобы проиллюстрировать способы, которыми мы стремимся внести свой вклад в чистое и экологически безопасное будущее.

• Растения получают дождевую воду, которая собирается в водоемах.Имеется закрытая система выращивания с использованием роликовых контейнеров с приливной и отливной установкой. Вся вода, которая не сразу впитывается растениями, снова собирается и очищается для повторного использования. Потребление воды в Wetering Potlilium никак не влияет на снабжение питьевой водой в регионе. Грязная вода не сливается.

• Хороший контроль климата используется для борьбы с вредителями в питомнике. При обнаружении болезни и / или вредителей немедленно применяются органические пестициды (естественные враги).Кроме того, мы хорошо работаем и нуждаемся в здоровом исходном сырье. Mak Breeding выращивает луковицы лилии специально для Wetering Potlilium. Затем Ветеринг выращивает сами луковицы на разных участках в Нидерландах, Франции и Чили.

• Теплица оборудована современной системой климат-контроля, настроенной для оптимального использования рекуперированного тепла. Благодаря энергосберегающим экранам тепло остается внутри, а использование ископаемого топлива (природного газа) сокращается. Частично энергия вырабатывается ТЭЦ (когенерация).Избыточная энергия, которую они генерируют, возвращается в сеть. У них также есть солнечные батареи.

• Все отходы разделяются, и компания, собирающая их, перерабатывает их в компост, что в конечном итоге приводит к сокращению выбросов газа. Пластик и картон также собираются и перерабатываются отдельно.

Wetering Potlilium обладает важнейшими сертификатами международных организаций: MPS A, Global GAP и Global GRASP. Они указывают на то, что продукция выращена ответственно и с уважением к людям и окружающей среде.

Общие

• Как долго будет цвести лилия Lily Looks?

Лилии будут цвести от 2 до 4 недель, в зависимости от местного климата. Время цветения будет зависеть от количества бутонов на растении и температуры в месте посадки лилии. Больше бутонов на растении, а также более низкие температуры увеличивают время цветения.

• Будет ли цветок продолжать распускаться после того, как цветок распустится и лепестки опадут?

После цветения и опадания лепестков в этом году не появится ни одного нового цветка.Осенью растение погибнет, снова прорастет весной и снова зацветет в июне или июле.

• Сколько цветов у этих лилий?

В Lily Looks 6 однотонных цветов. Красный, розовый, белый, оранжевый, желтый и фиолетовый. В Lily Looks также есть несколько двухцветных разновидностей.

• Лилии зимуют?

Да, лилия зимостойка до 4 зоны.

• Вы можете есть цветы лилейника, это лилия того же типа?

Слово «лилия» может несколько сбить с толку.Есть много видов. Ландыш (conallaria), ландыш Нила (agapanthus), hemerocallis (лилейник) и многие другие. Приобретенные вами растения представляют собой азиатские или ориентальные лилии. Они не съедобны.

• Если я сажу их на улице, через сколько лет они вернутся?

Лилии — многолетние растения. Они должны возвращаться из года в год.

• Будут ли размножаться эти лилии?

Растение будет очень медленно размножаться. Следующей весной вы увидите несколько боковых побегов, которые не цветут.Они не цветут, потому что луковицы слишком малы, чтобы дать цветы.

Посадите луковицы лилий осенью для ароматных летних витрин

Конечно, вы можете купить их уже в горшках весной или в начале лета — такие разнообразные супермаркеты, как Waitrose и Morrisons, продают их готовыми к патио, но у вас будет больше выбора лилий, если вы сами их сажаете осенью.

Посадка лилий в горшки — обычно самый удачный способ защитить их от поедания подземными слизнями или просто гниения в плохо дренированной почве.

Они также довольно плохо работают на щелочных почвах, предпочитая нейтральные кислым почвам, поэтому, если ваш сад меловый, вариант в горшке для патио — простая задача.

Лилии также лучше всего растут на полном солнце, и, поскольку большинство патио расположены так, чтобы хотя бы часть дня получать полное солнце, это должно быть идеальное место для них.

Единственная проблема заключается в том, что вам понадобятся довольно большие горшки, потому что луковицы лилий нужно высаживать на глубину не менее 20 см от поверхности, и они будут лучше всего смотреться, если их высаживать группами по три, а им нужно около 15 см. между каждой лампочкой.

Есть несколько разных типов лилий, поэтому вот краткое руководство по наиболее популярным:

Добавьте в почву хорошо перепревшие органические вещества, если вы сажаете их в бордюрах, чтобы почва сохраняла влагу, но все еще была в хорошем состоянии. осушение. Но если вы предпочитаете горшки, наполните их компостом на основе суглинка, хотя подойдет и любой универсальный компост.

Вы можете насыпать горшочки на дно горшка или посыпать компостом для улучшения дренажа, а затем засаживать луковицы на глубину, в три раза превышающую высоту луковицы.

Это помогает луковице оставаться прохладной летом, так как горшки сгруппированы таким образом, чтобы они затеняли друг друга, пока цветочные головки находятся на солнце. Как и все луковицы, растение с заостренным концом вверх, потому что корни будут развиваться из уплощенного конца.

Им потребуется полив в засушливые периоды, чтобы луковицы могли регидратироваться и расти должным образом, особенно если это сухая весна, а жидкий корм с калием поможет их цветению.

После того, как вы насладились их великолепным ароматом и, в некоторых случаях, необыкновенными трубными цветами, вы можете пересаживать их, когда листва отмирает, давая им свежий компост для ускорения роста в следующем году.

Зимние лилии, свежие или пересаженные, следует хранить в незамерзающем месте, например, в холодной теплице или сарае, или накрывать пузырчатой ​​пленкой, если очень холодно. Затем, когда погода станет теплой, вы можете вернуть их в исходное положение во внутреннем дворике, чтобы они снова зацвели.

Чтобы получить особенно потрясающие и ароматные экземпляры, попробуйте коллекцию древесных лилий Thompson & Morgan’s — www.thompson-morgan.com — они вырастают до восьми футов в высоту и являются небесными.

8 Красивые, морозостойкие варианты для сада

Лилии — одни из самых узнаваемых из всех летних садовых цветов.Их большие яркие цветы подходят для всех типов садов, будь то классические, деревенские, коттеджные или современные. Хотя некоторые люди могут подумать, что лилии слишком старомодны для сегодняшних садов, правда в том, что существуют десятки современных гибридных сортов лилий, которые придают цвет, элегантность, аромат и много стиля сегодняшним пейзажам. Читайте дальше, чтобы открыть для себя 8 моих любимых видов лилий и понять, почему эти великолепные цветы заслуживают видного места в каждом саду.

Почему существует так много разных видов лилий?

Прежде чем я познакомлю вас с моими любимыми видами лилий, важно знать, что эти летние цветущие луковицы ботаники классифицируют на 9 различных категорий в зависимости от их генетики и истории гибридизации.Разделение этого большого семейства растений на такие категории помогает как профессиональным садоводам, так и домашним садоводам узнать, как выглядят цветы определенного сорта лилии, когда они цветут и в каких условиях они процветают.

Лилии станут прекрасным дополнением садов, независимо от того, в каком саду вы выращиваете.

Внутри каждого из этих 9 подразделений имеется множество подразделений. И есть десятки, если не сотни, различных сортов лилий в каждом отделе или подразделении. Я говорю вам все это не для того, чтобы поразить вас ботаническими знаниями (хотя я уверен, что вы находите это ослепляющим, не так ли?), А чтобы доказать, что существует невероятное количество вариантов, когда дело доходит до цвета цветения, высота растения и другие характеристики каждого из типов лилий, которые я представлю ниже.

Другими словами, каждый из этих 8 типов лилий состоит из множества различных вариантов, с огромным разнообразием цветов цветков, которые могут стать отличным дополнением к вашим садоводческим носкам. Однако мой список типов лилий не соответствует той сложной системе, которую используют ботаники (впрочем, это близко!). Я немного упростил его, чтобы садовникам было легче следовать за ним.

Лилии бывают самых разных цветов и форм, но все они имеют 6 лепестков и растут из луковиц.

8 видов лилий для дачи

1.Азиатские лилии

Азиатские гибриды выведены из нескольких различных видов лилий. У них от 3 до 6 цветков на стебле, а лепестки часто бывают пятнистыми. Азиатские лилии не имеют запаха, а их цветы, как правило, меньше, чем у некоторых других видов лилий. Они бывают разных цветов, включая оттенки оранжевого, красного, желтого и кремово-белого. К сожалению, азиатские лилии — любимцы оленей и кроликов. У них сильные, прямые стебли, которые редко нужно ставить при посадке на ярком солнце.У азиатов получаются прекрасные, долговечные срезанные цветы.

Хотя азиатские лилии заменяются более современными гибридами, они надежные цветущие растения, которые стоит выращивать.

2. Восточные лилии

Из всех видов лилий восточные лилии являются одними из самых ароматных. Пьянящий аромат цветов особенно силен вечером. У восточных лилий листья шире, чем у некоторых других разновидностей лилий, а листва и цветы устойчивы к оленям и кроликам. Пыльники восточных лилий производят много тяжелой пыльцы.Если вы используете его в качестве срезанного цветка, снимите пыльники, когда цветок распустится, чтобы пыльца не испачкала мебель.

Цветки восточной лилии размером с десертную тарелку, а на каждом стебле много бутонов. Восточные лилии бывают разных оттенков розового и пурпурно-красного, в дополнение к белому и кремово-желтому. Лепестки у одних разновидностей пятнистые и закругленные, у других — нет. Среди недавно цветущих лилий восточные лилии вырастают от 2 до 5 футов в высоту.

Восточные лилии ароматны и красивы.Это разнообразие останавливает большинство людей!

3. Трубчатые лилии

Эти гибридные лилии, также называемые аврелианскими лилиями, лучше всего описать как невероятные. Плодородные, трубчатые, красочные цветы долго сохраняются и обладают сильным ароматом. На их лепестках нет пятен, а листья широкие, хотя и не такие широкие, как листья восточной лилии. У одних разновидностей трубчатых лилий на стебле имеется дюжина или более бутонов, у других — всего несколько.

Трубчатые лилии бывают различных оттенков: белого, желтого, оранжевого, кремового и розового, часто со звездообразным горлом контрастного цвета.Один из моих любимых сортов трубной лилии — оранжевая, названная «Африканская королева». Я выращивал луковицы в своем первом саду, и растения достигли почти 8 футов в высоту. Аромат был невероятным.

Трубчатые лилии — высокие и эффектные, с множеством ароматных цветков на каждом стебле.

4. Лилии Ориенпет

Один из лучших сортов лилий для летних садов, лилии Ориенпет представляют собой нечто среднее между восточными гибридами и трубчатыми лилиями. Их цветки имеют форму неглубокой трубы, прежде чем они полностью раскроются в широкое цветение.Цветки от 6 до 10 дюймов в диаметре, бывают оттенков розового, желтого, красного, оранжевого и белого. Обращенные наружу цветы сильно пахнут, а растения достигают двух-трех футов в высоту. Есть несколько поистине потрясающих сортов этих лилий. Из ориенпетов получаются отличные срезанные цветы.

Лилии Orienpet, такие как «Allysee», представляют собой гибрид восточных и трубчатых лилий. Цветы огромные!

5. Ландыши гибридные

Полученные от генетической комбинации азиатских лилий и лилий «пасхального типа», гибриды Лос-Анджелеса являются родственниками простых азиатских лилий.Их цветы крупнее, смелее и сексуальнее, чем у азиатов. Кроме того, они представлены в более широком диапазоне насыщенных цветов.

Подобно азиатским лилиям, гибриды LA не имеют запаха. Из них получаются отличные срезанные цветы, и они цветут неделями, что делает гибридные лилии Лос-Анджелеса настоящим садом. Каждый цветок имеет около 7 дюймов в поперечнике, а растения вырастают до четырех футов в высоту.

Более сексуальные, красочные и более плодовитые, чем азиатские лилии, гибриды Лос-Анджелеса поражают воображение и их легко выращивать.

6. Турки Шапочные лилии

Изогнутые лепестки тюркских капустных лилий безошибочны.Подобно крошечным бабочкам, свисающим с концов изящных цветочных стеблей, лилии Турка восхитительны, насколько это возможно. Также известные как лилии мартагон, каждый стебель дает дюжину или более цветов. Вы найдете эти лилии в оттенках оранжевого, желтого, красного и розового. Стебли многих сортов вырастают довольно высокими; до 6 футов! У некоторых есть пятнистые лепестки, а у других нет, и большинство разновидностей довольно ароматные.

У тюркских лилий, как и у этой розовой разновидности, отогнутые лепестки и длинные цветущие стебли.

7. Канадские лилии

Коренная лилия Северной Америки, канадская лилия с оранжевыми или желтыми слегка загнутыми лепестками. Растения вырастают от 2 до 4 футов в высоту, с каждым стеблем, образующим завитки от 3 до 8 листьев с интервалами по длине стебля. Каждый стебель дает от 5 до 20 кивков. Более теневыносливые, чем большинство других видов лилий, канадские лилии являются прекрасным дополнением к лесным садам и влажным лугам. К сожалению, олени и кролики любят этот вид лилий не меньше, чем садоводы.

Канадские лилии — милые и яркие дополнения к саду. Они более теневыносливы, чем большинство других видов лилий.

8. Ландыши лонгифлориум

Лилии Longiflorium, также известные как пасхальные лилии, продаются почти исключительно как праздничные растения. Хотя существует несколько различных сортов этой лилии, все они имеют классический вид пасхальной лилии. Цветки белые, обращенные наружу трубчатой ​​формы. Достигая от 1 до 3 футов в высоту, лилии Longiflorium вынуждены цвести не в сезон и вовремя на Пасху, подвергая луковицы очень точным условиям, чтобы начать цветение в идеальное время.

Цветки слегка ароматные. Удивительно, но пасхальные лилии — очень выносливые растения, которые выдерживают зимние температуры до -20 градусов по Фаренгейту. От луковицы уходит много энергии, чтобы заставить их цвести вне сезона, но если вы хотите попробовать, вы можно попробовать выращивать пасхальные лилии в саду. Наслаждаясь их цветением в помещении, посадите луковицы в своем саду, как и другие виды лилий, и пока они переедут в свой новый дом, вы будете наслаждаться их цветами в течение многих сезонов.

Эта «пасхальная» лилия Longiflorum уже много лет возвращается в сад друга.

Покупка разных видов лилий для посадки

Настоящие лилии относятся к роду Lilium и растут из настоящих луковиц. Некоторые другие распространенные растения, такие как лилейники и лилии канны, могут иметь термин «лилия» в своем обычном названии, но на самом деле это вовсе не лилии. Они растут из клубней, а не луковиц, и принадлежат к другому роду растений. Каждая настоящая луковица лилии состоит из многослойных чешуек. Цветочный стебель образуется из центра луковицы, а корни выходят из диска, находящегося на дне луковицы.

Луковицы лилий выращивают в разных местах. Ваш любимый местный садовый центр, вероятно, предлагает несколько сортов, но специализированные онлайн-каталоги луковиц, как правило, предлагают больше видов лилий, чем садовые центры. Луковицы хранят и продают в неактивном состоянии для весенней посадки. Купите луковицы лилий примерно во время последних весенних заморозков и сразу же посадите их.

Все настоящие лилии рода Lilium растут из луковиц, в том числе и восточная лилия «Звездочет».

Как сажать луковицы лилий

Убедитесь, что корневой диск обращен вниз, а конец стержня — вверх.Все виды лилий лучше всего сажать в хорошо дренированной садовой почве. Луковицы лилий загнивают, если их расположение слишком заболочено. Выберите место, которое будет освещено как минимум 6-8 часами полного солнца, чтобы стебли лилий оставались высокими и прямыми, независимо от того, какой из типов лилий вы выберете для выращивания.

Посадите луковицы так, чтобы их верхушки находились на три дюйма ниже поверхности почвы. Хорошо полейте луковицы и при желании добавьте слой измельченных листьев или компоста толщиной в один дюйм в качестве мульчи.

Луковицы лилий состоят из множества белых чешуек.На дне луковицы есть круглый диск, откуда растут корни.

Выращивание различных лилий

Когда ваши лилии начинают расти, они не требуют особого ухода. Если растения шлепнутся, поставьте на них опору из лилий или деревянную опору. После того, как цветы увянут, отрежьте верхнюю треть растения, чтобы стручки не развились и не забрали энергию у луковицы. Эта энергия необходима им для развития цветения в следующем году.

Позднее, в период вегетации, важно, чтобы все виды лилий естественным образом отмирали.Не срезайте зеленые листья. Они продолжают фотосинтез на протяжении всего вегетационного периода. Осенью, когда стебли и листья побурели, срежьте лилии до земли. Если хотите, разбросайте несколько горстей удобрения для луковиц над посадочной площадкой. Луковицы лилий используют это питание, чтобы расти. В следующем году они начинают цветение внутри луковицы, когда растения находятся в состоянии покоя.

«Royal Sunset» — потрясающая гибридная лилия из Лос-Анджелеса с двухцветными цветами.

Где можно выращивать лилии?

Почти все виды лилий зимостойки при температуре до -30 градусов по Фаренгейту, хотя некоторые из них даже зимостойки при более низких температурах (например, турецкая шляпка и канадские лилии).Лилии нужен период холодного зимнего покоя. Они плохо растут на крайнем юге. Это связано с тем, что луковицы лилий необходимо подвергать воздействию низких температур, чтобы они соцветили. Но если вы действительно хотите выращивать лилии во Флориде, положите луковицы в пластиковый пакет в холодильник на 6-8 недель, чтобы имитировать зимний покой. По прошествии этого срока посадите луковицу в емкость в полутенистом месте и скрестите пальцы.

Надеюсь, вам понравилось узнать о 8 моих любимых видах лилий и о том, как их выращивать.Они прекрасно подходят для любого сада.

Чтобы узнать больше о выращивании великолепных летних цветов, ознакомьтесь со следующими статьями:

У вас есть любимый сорт лилии? Расскажите нам об этом в разделе комментариев ниже.

Прикрепите!

Как вырастить и ухаживать за лилиями

Есть множество растений, в названии которых есть лилия — ландыш, лилия подорожника, лилия арум, лилия канна — и это лишь некоторые из них.Но настоящие лилии, с их большими трубами, производящими летом калейдоскоп цветов, часто с пряными и экзотическими ароматами, — это виды и сорта Lilium .

Настоящие лилии луковицы легко выращивать и надежно цветут год за годом в течение многих лет, уделяя очень мало внимания.

Настоящие лилии различаются по высоте от карликовых видов, подходящих для передней части бордюров и альпинариев, до высоких сортов, включая лилии деревьев, идеально подходящих для задней части бордюров.Цветовая гамма цветов очень широкая, от белого до темно-фиолетового.

Как вырастить лилии

Выращивание

Лилии предпочитают места, где есть немного солнца, но они будут хорошо расти на участках, которые находятся в светлой тени только часть дня. Им нужна хорошо дренированная, удерживающая влага почва, поэтому при посадке добавляйте много органических веществ. На тяжелых глинистых почвах посадите луковицы на слой конечно песка или гравия для улучшения дренажа.

Некоторые виды лилий — например, Lilium Candidum , L.henryi , L. longiflorum , L. martagon , L. pardalinum и L. regale — любящие известь или устойчивые к извести, но большинству других видов необходима почва без извести. Современные гибриды обычно переносят щелочные почвы.

Сорта лилий

Есть несколько различных видов настоящих лилий. Наиболее популярны следующие:

  • Азиатские гибриды: с трубчатыми, чашевидными или колпачковыми цветками; лампы должны быть расположены на расстоянии 45 см (18 дюймов) друг от друга.
  • Martagon Hybrids: имеют цветки в форме шляпки турка; расстояние 30 см (12 дюймов).
  • Candidum Hybrids: с трубчатыми цветками с сильно загнутыми лепестками; расстояние 30 см (12 дюймов).
  • Американские гибриды: имеют цветки в основном в форме шляпки турка; расстояние 45 см (18 дюймов).
  • Восточные гибриды: могут иметь трубчатые, чашеобразные, плоские или изогнутые цветки; расстояние 30-45 см (12-18 дюймов) в зависимости от роста.
Посадка лилий

Луковицы лилий можно сажать осенью или весной.

Глубина посадки зависит от сорта, так как лилии могут иметь стеблевое или прикорневое укоренение; Первые дают корни как над луковицей, так и под луковицей, поэтому их нужно сажать глубже. Как правило, сажают лилии со стеблевыми корнями глубиной 15-20 см (6-8 дюймов) и типы с корневыми корнями 5-7,5 см (2-3 дюйма) глубиной.

Поскольку луковицы любят прохладу, рекомендуется затемнить основание стеблей, например, вырастив перед ними низкорослые растения.

Большинство лилий идеально подходят для выращивания в контейнерах, но гибриды азиатских, восточных и трубчатых растений особенно подходят для выращивания в горшках. Расположите луковицы равномерно на расстоянии не менее 2,5-5 см (1-2 дюйма) между ними. Используйте компост John Innes № 3. Луковицы могут оставаться в контейнерах в течение нескольких лет, прежде чем их нужно будет удалить и пересадить.

Предлагаемые места посадки и типы садов

Цветочные бордюры и клумбы, террасы, контейнеры, городские и дворовые сады, неформальные и коттеджные сады, альпинарии.

Как ухаживать за лилиями

Нанесите мульчу 5-7,5 см (2-3 дюйма) на почву после посадки и ежегодно дополняйте ее. Лилии, растущие в земле, могут вообще не нуждаться в поливе, но проверяйте их во время продолжительных засушливых периодов летом. Те, что находятся в контейнерах, будут нуждаться в регулярном поливе, когда это необходимо весной и летом.

Подкармливайте весной медленно или с контролируемым высвобождением корма и применяйте жидкие корма в течение всего вегетационного периода, особенно в период цветения.

Хотя у большинства лилий образуются крепкие стебли, которые могут переносить сильный ветер, стоит поставить на стебли те, которые растут выше 90 см (3 фута) там, где ветер является проблемой.

Когда цветы отцветут, удалите их и развивающиеся семенные коробочки. Поддерживайте устойчивый рост растений после завершения цветения — еженедельная жидкая подкормка полезна — чтобы луковицы накапливали много энергии для цветения в следующем году. Не удаляйте стебли цветов и листву, пока они не отохнут осенью, когда их нужно срезать до уровня земли.

Почти все виды очень выносливы и могут оставаться в земле всю зиму.

После нескольких лет выращивания на одном и том же месте поднимите и разделите их и отделите молодые луковицы.

Сезон цветения Лето
Сезон (сезоны) листвы Весна, Лето
Солнечный свет Полутень, Полное солнце
Тип почвы Мел, глина, суглинистый, песчаный
pH почвы нейтральный
Влажность почвы Влажный, но хорошо дренированный
Максимальная высота До 1.8 м (6 футов) в зависимости от сорта
Максимальный спред До 45 см (18 дюймов)
Время достижения максимальной высоты 1 год

причин не сажать «предварительно охлажденные» луковицы лилий в конце лета и в начале осени.

Обычно незадолго до заморозков или возможного снегопада мы получаем несколько криков о помощи относительно недавно посаженных растений. луковицы лилий (полученные в других местах), которые появляются слишком рано. Для новичков в выращивании лилий или тех, кто рассматривает возможность «ранней посадки», недавнее электронное письмо подняло очень хороший вопрос.

Обледеневшие листья опадают.

«Извините для глупого дополнительного вопроса, но, похоже, вы говорите, что луковицы лилий должны не быть «предварительно охлажденным» для транспортировки осенью? Может это не так необходимо предварительно охладить поздней осенью, так как их высаживают в земля, которая уже остыла? Но если поставленная осенью лампочка предварительно охладить, а затем посадить в прохладную землю, это проблема? »

К сожалению, ответ — «Да», потому что это действительно проблема для большинства областей.Надеюсь, эта небольшая статья поможет кому-то принять правильное решение о посадке лилий этой осенью. Прежде всего, полезно понять, что подразумевается под описанием «предварительно охлажденный» и с какими подводными камнями можно столкнуться в районах с сильными морозами или снегопадами в начале зимних месяцев.


1. Определение терминов: «Предварительно охлажденный», «Предварительно охлажденный», «Готовый к выращиванию» и т. Д.

Эти термины используются для описания луковиц лилий, которые были подготовлены к внесезонному выращиванию путем искусственного выращивания. зимой в холодильнике.Они упакованы во влажный торф. и медленно охлаждали до тех пор, пока среда не замерзла, а луковицы не замерзли. После прогрева, даже в течение нескольких дней, эти луковицы будут немедленно начинайте выращивать ростки — именно так, как они были запрограммированы.

«Предварительно охлажденный» — это модное слово в тепличной промышленности, которое на самом деле означает «ранее замороженные» и используется так же, как и в ближайшем продуктовом магазине, рекламирующем креветки или рыбу «ранее замороженные». Эти хранившиеся луковицы могут находиться в морозильных камерах от двух месяцев до двух лет до продажи, но без фактического разрезания луковицы, чтобы осмотреть внутренний росток, снаружи трудно сказать, как долго они хранились и были ли ростки. уже умер.

2. Лампы с предварительным охлаждением предназначены для очень узкого сегмента коммерческих производителей

Процесс искусственного охлаждения был первоначально предназначен для теплиц и для компаний в тропическом климате, выращивающих срезанные цветы на открытом воздухе, которые могут не испытывать достаточного зимнего холода для яровизации луковиц. естественно. Если у луковицы лилии нет получил достаточно холодного лечения, либо это будет оставаться в состоянии покоя (не прорастать) или вырастет стебель без цветков (слепой стебель).

Луковицы собирают осенью и хранят в коммерческих холодильных хранилищах до тех пор, пока оператор теплицы готовы к посадке в середине зимы, запускают отрастание стеблей при «оттаивании». Это хорошо для теплицы с климат-контролем, потому что владелец точно знает, сколько дней до того, как цветы (и целые стебли) будут готовы к собранные, и поэтому можете корректировать посевы неделя за неделей, чтобы оптимизировать продажи. Производители коммерческих теплиц просто выбрасывают луковицы после стрижки, независимо от времени года и климата.Вынужденные луковицы израсходовали всю свою накопленную энергию, чтобы вырастить стебель и цветы, и от срезки не осталось листьев, чтобы откормить их в следующем году, плюс новый урожай ожидает посадки на том же месте.

3. Трудности в умеренном и суровом климате, без отапливаемой теплицы

В районах с определенной зимой (температура ниже около 38 градусов по Фаренгейту), посадка в «прохладную землю» не остановит холодную обработку лилии от начала до прорастания, потому что после начала роста их нельзя заставить обратно в спячку.

Насыпание густой мульчи поверх преждевременных проростков не поможет, потому что теплая среда только способствует более активному росту, а хранение размороженных луковиц в холодильнике не является решением, потому что они будут продолжать расти, заставляя ростки скручиваться внутри пакета. Попытка заморозить в домашних условиях нагретые луковицы лилий приведет только к мешку мокрой кашицы; представьте себе замороженный лук, текстура будет такой же.

«Предварительно охлажденные» лилии, посаженные в саду в конце лета или ранней осенью в теплых южных штатах (зона 9 USDA и выше), могут пригодиться стадия бутонизации в ноябре / декабре (в среднем 100 дней, от посадки до цветения). для большинства жителей Востока), но только если ночи остаются около 55 градусов.К сожалению, один-единственный сильный мороз может погубить и стебель, и цветы. Если луковицы могут цвести, потому что погода не была морозной или они были посажены в теплице, они для созревания листвы по-прежнему потребуется как минимум еще один месяц более высоких температур.


Луковицы естественного цикла лучше всего подходят для осенней посадки

Свежие луковицы выкапывают осенью и сразу же высаживают, в большинстве случаев требуется не менее 8 штук. до 10 недель холода, прежде чем они начнут расти, и будут просто ждать под землей, пока почва постепенно не нагреется, прежде чем поднимать стебель.Они находятся в естественном цикле, который допускает охлаждение под землей, потому что эта полудремлющая стадия обычно включает отращивание новых корней для подготовки к более мягкой погоде весной.

«Предварительное охлаждение» для весеннего посева в любом регионе

Луковицы лилий прямо из холодильника в конце февраля — апреле — это не лучший вариант. проблема; их можно сажать, как только оттепель почвы и легкие заморозки над землей не принесут вреда, потому что они просыпаются созвучно весне.Они будут цвести и имеют остаток лета для созревания листвы. Например, луковицы лилии размер мандарина потеряет около 80% своей массы, только вступив в цветение, уменьшаясь примерно до размера грецкий орех, прежде чем он начнет восстанавливать луковицу после цветения. Им нужны все их листья, чтобы снова собрать эту лампочку. цветение в следующем году и цените еще одну порцию удобрений.

Последний совет

Если вы живете в районе с зимними температурами ниже 38 градусов F.более недели или двух, то либо выращивайте луковицы естественного цикла — собирают осенью за несколько недель до доставки — или подождите, чтобы посадить луковицы лилий в весна, которая быстро начнет прорастать, когда ваша местная погода станет теплой.

(См. Также от 9 декабря 2011 г. «Предупреждение о« предварительно охлажденных »луковицах лилий осенью / зимой»)

ОБНОВЛЕНИЕ: Сегодня утром (8.10.13) на Facebook был задан вопрос о том, как «рассказать» независимо от того, свежие ли предлагаемые луковицы, вот ответ:

«Задавайте вопросы! Как правило, компании (брокеры), поставляющие теплицы, говорят, что их луковицы проходят холодную обработку, что и требуется цветоводам на срезку.Если бы им еще не было предоставлено необходимое количество охлаждения, они не смогли бы расти под стеклом должным образом, поэтому такой рынок существует. Обратной стороной является то, что брокеры также будут продавать практически всем, кто ищет полный ящик лампочек, и именно здесь начинается проблема. Теперь вы имеете дело с «спекулянтом», который просто покупает для перепродажи. Проще говоря, они не являются производителями, а просто занимаются продажей «виджетов».

Азиатские лилии, выращенные на Востоке и Среднем Западе, созревают раньше, чем на Западном побережье, где мы живем, поэтому кто-то, кто на самом деле является производителем, а не торговым посредником или «спекулянтом», покупающим у брокера, может поставить несколько луковиц в в начале сентября, но я не знаю ни одного фермера, который мог бы одновременно выращивать свежевыкопанные восточные лилии без ущерба для их роста, потому что им нужно время для созревания стеблей.Таким образом, в целом лилии Oriental и Orienpet на рынке «слишком рано» осенью могут продавать старые запасы из морозильных камер.

Я слышал о продавцах, продающих луковицы лилий на окружных ярмарках или других мероприятиях в августе, говоря людям, что длинные ростки означают «они живы», что указывает на то, что они были из более прохладного ящика, а не из поля.

Лічильник води: ᐉ Лічильники води купити в Епіцентрі • Ціна в Україні

Янв 20, 1975 автор alexxlab Разное

Страница не найдена

        Array
(
    [0] => Array
        (
            [TEXT] => Доставка, Оплата
            [LINK] => /ua/purchase/dostavka/
            [SELECTED] => 
            [PERMISSION] => R
            [ADDITIONAL_LINKS] => Array
                (
                )

            [ITEM_TYPE] => D
            [ITEM_INDEX] => 0
            [PARAMS] => Array
                (
                    [iconId] => delivery-icon
                )

            [DEPTH_LEVEL] => 1
            [IS_PARENT] => 
        )

    [1] => Array
        (
            [TEXT] => Послуги
            [LINK] => /ua/services/installation/
            [SELECTED] => 
            [PERMISSION] => R
            [ADDITIONAL_LINKS] => Array
                (
                )

            [ITEM_TYPE] => D
            [ITEM_INDEX] => 1
            [PARAMS] => Array
                (
                    [iconId] => waranty-icon
                )

            [DEPTH_LEVEL] => 1
            [IS_PARENT] => 
        )

    [2] => Array
        (
            [TEXT] => Кредит
            [LINK] => /ua/purchase/ukrsibbank/
            [SELECTED] => 
            [PERMISSION] => R
            [ADDITIONAL_LINKS] => Array
                (
                )

            [ITEM_TYPE] => D
            [ITEM_INDEX] => 2
            [PARAMS] => Array
                (
                    [iconId] => credit-icon
                )

            [DEPTH_LEVEL] => 1
            [IS_PARENT] => 
        )

    [3] => Array
        (
            [TEXT] => Пошук по бренду
            [LINK] => /ua/brands/
            [SELECTED] => 
            [PERMISSION] => R
            [ADDITIONAL_LINKS] => Array
                (
                )

            [ITEM_TYPE] => D
            [ITEM_INDEX] => 3
            [PARAMS] => Array
                (
                    [iconId] => brand-icon
                )

            [DEPTH_LEVEL] => 1
            [IS_PARENT] => 
        )

    [4] => Array
        (
            [TEXT] => Контакти
            [LINK] => /ua/contacts/
            [SELECTED] => 
            [PERMISSION] => R
            [ADDITIONAL_LINKS] => Array
                (
                )

            [ITEM_TYPE] => D
            [ITEM_INDEX] => 4
            [PARAMS] => Array
                (
                    [iconId] => contact-icon
                )

            [DEPTH_LEVEL] => 1
            [IS_PARENT] => 
        )

)

Лічильники води та допоміжні пристрої — купити водомір для холодної води в Україні, ціни по Києву

Водяний лічильник — споживання під високоточним контролем

Установка лічильника води в Україні — це відмінне рішення для тих, хто хоче реально контролювати свої витрати на водопостачання. Дане обладнання відноситься до приладів обліку і служить для точного вимірювання витрати використаної гарячої або холодної води. Дані вимірювання прийнято проводити в м³ (метрах кубічних). Даний матеріал повністю присвячений опису та особливостям цього вимірювального обладнання.

Загальні відомості

Лічильники води квартирні і промислові мають подібний принцип роботи, — вони підраховують кількість оборотів крильчатки, яку обертає тиск проходить через камеру, де вона встановлена, води. Її швидкість обертання визначається напором води, що проходить через камеру, тобто, чим більше витрата води, тим швидше обертається крильчатка. Кількість її обертань підраховує спеціальний механізм, який встановлений в окремому відсіку, ізольованому від доступу до нього води.

За своїм принципом роботи дане вимірювальне обладнання підрозділяється на тахометрические водоміри (рахунковий механізм і крильчатка), а також електромагнітні, ультразвукові та вихрові. Відмінність даних груп водомірів від найпоширенішою, тахиметрічну, полягає в тому, що у них відсутні рухомі частини, а вимірювання проводяться за допомогою електронних датчиків.

Технічні характеристики

Поріг робочих температур вимірників для холодної води становить 40 градусів, а для систем ГВП до 90 градусів. Дане обладнання передбачає справну роботу при тиску 1 МПа. Який саме купити лічильник води у вашому конкретному випадку, буде залежати від умов експлуатації пристрою. Адже ці прилади для обліку витрати води також підрозділяються на промислові та домашні. Їх відмінності полягають, головним чином, в пропускної здатності, адже споживання води на виробництві в десятки разів перевищує споживання в приватному будинку або квартирі. Навіть лічильники для води цінами на рівні мінімальних ринкових здатні давати точні виміри. Адже кожна з представлених на українському ринку моделей має сертифікат відповідності, який визначає термін їх служби без обслуговування. Як правило, це середньостатистичне значення становить від двох до чотирьох років (залежить від моделі). Найбільш точні свідчення водомірів можна отримати при температурі рідини до 60 градусів і вологості в межах 98%.

Домашні водоміри

Лічильники води купити в Києві можна буквально в кожному магазині сантехніки, яких в столиці, як і в інших містах України, чимало. Здебільшого там представлена найбільш поширена група даного вимірювального обладнання — одноструменеві лічильники. Принцип їх роботи полягає в тому, що зчитує механізм підраховує кількість оборотів крильчатки за допомогою магнітних муфт. Сам механізм, який підраховує кількість обертів муфти, розташований в окремому ізольованому відсіку пристрою, що забезпечує високу точність вимірювань. До переваг даної групи водомірів можна віднести особливу конструкцію корпусу, яка здатна захищати механізм зчитування від зовнішніх впливів магнітного поля, яке може в значній мірі спотворювати показання приладу. Також потрібно відзначити, що будь-який з вимірювальних лічильників з цієї групи, може бути оснащений імпульсним виходом, який дає можливість віддаленого зчитування показань з приладу. Установка даного модуля виконується безпосередньо всередину водоміра.

Також необхідно відзначити, що дана група обладнання передбачає подачу через нього питної води для користувачів. Цим обумовлюється висока екологічність і безпеку матеріалів, що використовуються в їх виробництві. Дане обладнання здатне виробляти високоточні виміри витраченої води з температурою в межах від 5 до 90 градусів, а також вібрації з частотою від 5 до 25 Гц, і температурою навколишнього середовища в межах 35 градусів.

Якщо ви до цих пір не користуєтеся домашнім водоміром для оплати за використану воду, то ви багато чого втратили! З його установкою ви зможете економити щомісяця значну суму на рахунках за водопостачання.

Інтернет-магазин «Волтар»

Сервис объявлений OLX: сайт объявлений в Украине

Днепр, Амур-Нижнеднепровский Сегодня 00:34

1 699 грн.

Договорная

Киев, Дарницкий Сегодня 00:34

150 грн.

Договорная

Киев, Голосеевский Сегодня 00:34

Каховка Сегодня 00:34

Львов, Галицкий Сегодня 00:34

Лічильник води електронний Gardena 1/2» (08188-29.000.00) — STALEVAR.UA | John Stalevar

Счетчик воды электронный Gardena 08188-29.000.00 Инновационный счетчик воды GARDENA позволяет точно дозировать расход воды для полива, что является разумным с точки зрения оптимального полива и экономии расхода воды. Вы сразу сможете оценить: 1. расход воды в день; 2. расход воды за сезон; 3. расход воды за период подачи воды; 4. текущий расход воды в литрах в минуту. Количество израсходованной воды можно четко увидеть на большом дисплее в любое время, и таким образом контролировать употребление воды. Счетчик воды GARDENA очень прост в использовании, так как управление осуществляется одной кнопкой. До сих пор расход воды можно было оценить только с помощью личного и неточного предположения, да и то только за текущий день. Счетчик воды GARDENA гарантирует вам полный и точный контроль расхода воды на вашей даче. Теперь вы можете поливать участок с учетом потребностей растений в воде, а также более разумно, систематично и без излишка. Это благоприятным образом сказывается на ваших растениях, окружающей среде и вашем кошельке. Счетчик воды GARDENA работает от батарейки и может быть одним движением подключен к крану, дождевателю, насосу, станции бытового водоснабжения и пр. Прочный и устойчивый к повреждениям. Просто подсоедините одним щелчком к стандартному коннектору для шланга или резьбовому штуцеру для подсоединения к водопроводному крану.Счетчик воды GARDENA — ваш инновационный и полезный помощник на даче!

Особенности:

Подсоедините и экономьте воду

В комплекте со счетчиком воды идет батарейка, что сразу позволяет приступить к работе

Индикация

Так как счетчик работает постоянно, пока течет вода, есть возможность того, что батарея сядет , но на дисплее есть индикатор заряда батареи. Который всегда подскажет Вам, когда заменить батарею

Дисплей читается легко

Вы можете точно знать, какой расход воды был за день, неделю,весь сезон, или увидеть текущий расход воды. А еще счетчик воды удобен для разведения удобрений

Базовая система полива

Базовая система полива от GARDENA позволяет быстро и легко подсоединять любой поливочный инструмент к шлангу или водопроводному крану. Все элементы легко соединяются и обеспечивают герметичность системы.

Простое программирование — одна кнопка

С помощью одного нажатия кнопки вы увидите полную информацию о расходе воды. Благодаря этому счетчик воды GARDENA является важнейшим средством контроля расходования воды и заботы об окружающей среде и вашем кошельке

Орошение в заданных рамках — настолько много, насколько требуется, и так мало, как только возможно

С помощью счетчика Вы легко можете следить за расходом

Комплектация:

  • Счетчик
  • Инструкция
  • Гарантийный талон
  • Коробка

5 причин купить Счетчик воды электронный Gardena 08188-29.000.00

  1. В комплекте со счетчиком воды идет батарейка, что сразу позволяет приступить к работе
  2. На дисплее есть индикатор заряда батареи. Который всегда подскажет Вам, когда заменить батарею
  3. Вы можете точно знать, какой расход воды был за день, неделю,весь сезон, или увидеть текущий расход воды
  4. С помощью одного нажатия кнопки вы увидите полную информацию о расходе воды
  5. Очень прост в использовании, так как управление осуществляется одной кнопкой

Почему стоит купить у нас?

  1. Делаем предпродажную подготовку: проверяем, консультируем.
  2. Наличие розничных магазинов: есть возможность приехать, увидеть и забрать инструмент.
  3. Наличие собственных сервисных центров: делаем гарантийное и послегарантийное обслуживание техники и электроинструмента.

Як встановити лічильник холодної води?

Всі квартирні лічильники води повинні пройти державне приймальне та контрольне випробування. Затверджені типи засобів вимірювальної техніки заносяться до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки України.

Лічильник можна купити в спеціалізованому магазині. Водночас обов’язково перевірте:

1) Чи є технічний паспорт приладу обліку зі вказаними типом приладу, його діаметром, заводським номером, датою продажу та датою повірки лічильника.

2) Комплектацію лічильника відповідно до технічного паспорта.

Продавати засоби вимірювальної техніки, термін повірки яких перевищив половину міжповірочного інтервалу, в Україні заборонено. Також не радимо купувати лічильники «з рук».

Ознайомтеся з переліком типів квартирних приладів обліку води (діаметром 15 мм), які занесені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки та можуть встановлюватися в багатоквартирних будинках. Повний перелік засобів вимірювальної техніки, занесених до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки України, можна знайти за посиланням.

 

З метою захисту прав та інтересів споживачів житлових та комунальних послуг у місті Києві створено комунальну інспекцію – Управління (інспекцію) самоврядного контролю, яка перевіряє якість надання послуг, робить комісійні обстеження та опрацьовує питання щодо перерахунків за неякісно надані послуги.

Всі засоби обліку води повинні своєчасно, з урахуванням установлених міжповірочних інтервалів (тобто певного інтервалу часу між двома послідовними періодичними повірками), проходити повірку відповідно до Покажчика засобів вимірювання техніки, типи яких занесені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки України.

В залежності від типу засобу обліку води (передбачений паспортом засобу обліку) встановлюється міжповірочний строк в 3 або в 4 роки від дати останньої повірки, але, як показує практика, не більше трьох разів. Гарантований виробником термін експлуатації приладу становить від 10 до 12 років.

Підстави:

Відповідно до Закону України № 1314-VII від 05.06.2014 «Про метрологію та метрологічну діяльність»

Стаття 17. п. 1. «Законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту.»

Стаття 17. п. 4. абзац 5 «Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування і монтаж) вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання теплової енергії та води в квартирах (приміщеннях) будинку, здійснюються за рахунок власників таких вузлів обліку, якщо інше не встановлено договором, а у разі укладення співвласниками багатоквартирного будинку індивідуальних договорів про надання відповідної комунальної послуги періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування і монтаж) таких вузлів обліку забезпечуються виконавцем комунальної послуги за рахунок плати за абонентське обслуговування, встановленої відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги».» 

Куди звертатись

Повірка або встановлення лічильника — КП Міськводоканал СМР м.Суми

До відома споживачів !

ПОВІРКА ЛІЧИЛЬНИКІВ

         Відповідно до ЗУ «Про метрологію та метрологічну діяльність» законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту.

Періодична повірка засобів вимірювальної техніки – повірка, що проводиться протягом періоду експлуатації засобів вимірювальної техніки через встановлений проміжок часу (міжповірочний інтервал).

Міжповірочні інтервали законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки за категоріями встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності.

Порядок встановлення міжповірочних інтервалів визначається Кабінетом Міністрів України.

Наказом Мінекономрозвитку України від 13.10.2016 № 1747 встановлено, що міжповірочний інтервал для всіх лічильників води становить 4 роки.

Міжповірочний інтервал лічильників води вказується:

– для нових лічильників – у технічному паспорті до лічильника,

– для вже задіяних до розподільчого обліку лічильників води –  у Свідоцтві, де вказується дата видачі свідоцтва та термін наступної повірки.

Згідно абз. 5 ч. 4 ст. 17 Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність“ періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування і монтаж) вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання теплової енергії та води в квартирах (приміщеннях) будинку, здійснюються за рахунок власників таких вузлів обліку, якщо інше не встановлено договором, а у разі укладення співвласниками багатоквартирного будинку індивідуальних договорів про надання відповідної комунальної послуги періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування і монтаж) таких вузлів обліку забезпечуються виконавцем комунальної послуги за рахунок плати за абонентське обслуговування, встановленої відповідно до Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

            На сьогоднішній день повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, можуть  проводити лише:

– наукові метрологічні центри,

– метрологічні центри,

– повірочні лабораторії, уповноважені на проведення повірки відповідних засобів.

При цьому, делегування науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та повірочними лабораторіями, своїх повноважень щодо проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, іншим особам або залучення ними в будь-який спосіб до цієї діяльності осіб, які не мають відповідних на те повноважень, забороняється, що встановлено ч. 5 ст. 17 Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність“.

Перелік уповноважених державних підприємств та установ, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, підприємств, установ та організацій на проведення повірки ЗВТ та Державний реєстр наукових метрологічних центрів, метрологічних центрів і повірочних лабораторій, уповноважених на проведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації, розміщено на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку (http://http://www.me.gov.ua) у розділі “Діяльність” – “Технічне регулювання” – “Метрологія” – “Уповноважені організації на проведення повірки засобів вимірювальної техніки”.

Повірка лічильників води!

Проводиться у відповідності з методикою повірки лічильників води з механічним відліковим пристроєм номінальних діаметрів DN10, DN15, DN20 на місці експлуатації з урахуванням

змін до Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів, затвердженою наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.12.2016 № 2129.
Споживачі, яким виконано повірку лічильника холодної води ТОВ «Еталон-АСП», мають можливість ознайомитися з результатами повірки на сайті serrp.info через 5-7 днів після оплати послуги з повірки лічильників води.
З питань повірки лічильників Ви можете звернутися до КП “Міськводоканал” СМР за тел. (0542)700-692, (0542)700-693, (050)3075761, (067)5471052 або особисто в каб. № 12 в приміщенні Водоканалу за адресою: вул. Білопільський шлях, 9 в м. Суми. Графік роботи: понеділок – четвер з 7:30 до 16:30 години; п`ятниця з 7:30 до 15:15 години, перерва на обід з 12:00 до 12:45 години.

Звертаємо увагу споживачів, що розпломбування та опломбування лічильників холодної води, відповідно до “Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року № 630, проводиться лише представником   КП “Міськводоканал” СМР.

Після проведення повірки лічильників споживачу необхідно надати до КП “Міськводоканал” СМР заяву (разом з копією свідоцтва про повірку або довідки про непридатність законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки) за адресою: м. Суми, вул Білопільський шлях, 9,               І-ий поверх, кабінет № 4. Робочі дні: понеділок-четвер з 7:30 год. до 16:30 год., п’ятниця з 7:30 год. до 15:15год. перерва на обід з 12:00 до 12:45 години. Cубота та неділя вихідні дні.

Свідоцтво про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки – це документ, що підтверджує придатність до подальшого використання лічильника.

Довідка про непридатність законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки – це документ згідно з яким лічильник не може в подальшому застосовуватися для нарахування споживачу оплати за послуги з водопостачання.

Як дізнатися про дату, до якої має бути повірений лічильник води?

         Відповідно до вимог чинного законодавства КП “Міськводоканал” СМР контролює встановлені міжповірочні інтервали.

З інформацією про терміни повірки лічильників споживач може ознайомитись в повідомленні на оплату комунальних послуг у таблиці, яка розташована у правому верхньому кутку.

 

ПРИКЛАД:

Місце встановленнялічильникаПоказники лічильниківПовірка
01.08.201931.08.2019різницяКвартал / рік
Туалет ХВ510.000511.0001.0004/2019
Туалет ГВ263.000264.0001.0004/2019

Додаткову інформацію щодо термінів проведення повірки лічильників можна отримати в абонентському відділі КП «Міськводоканал» за адресою: м. Суми, вул. Білопільський шлях, 9. Телефони для довідок: 700-692, 700-693, 700-156, 700-157, 700-158.

Як проводиться розрахунок у період проходження повірки лічильників ?

         Пунктом 15 “Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року № 630, визначено, що періодична повірка засобів обліку води проводиться у строк, що не перевищує одного місяця. Протягом одного місяця споживач оплачує відповідні послуги згідно з середньомісячними показаннями засобів обліку за попередні дванадцять місяців.

Якщо лічильник води не пройшов повірку?

         У разі, якщо лічильник, згідно з довідкою  був визнаний непридатним до використання, споживачу необхідно звернутись до КП «Міськводоканал» СМР із заявою на його розпломбування. Лише після проведення розпломбування провести заміну лічильника на новий.

  Після заміни лічильника на новий споживач повинен звернутися до КП “Міськводоканал” СМР за адресою вул Білопільський шлях, 9, І-ий поверх, кабінет № 4 із заявою на опломбування лічильника холодної води для розрахунків відповідно до фактичних показників.

При придбанні нового лічильника споживачу необхідно пам’ятати наступне:

– Обов’язкова наявність технічного паспорту приладу обліку. У паспорті мають бути вказані тип приладу, діаметр приладу, заводський номер, дата продажу, дата повірки лічильника.

– Обов’язково необхідно перевірити комплектацію приладу обліку відповідно до технічного паспорту.

– Марки лічильників води, які дозволяються для експлуатації в Україні,  внесені до Державного реєстру приладів обліку. Рекомендовано встановлювати лічильники з антимагнітним захищенням.

– Згідно з п. 3.4 Положення про порядок встановлення за власні кошти квартирних засобів обліку споживання води та взяття їх на абонентський облік, затвердженого наказом Управління житлово — комунального господарства № 40 від 12.12.2000 р. “Якщо на момент введення лічильників в експлуатацію закінчилася половина встановленого терміну між перевірками з дня їх виготовлення, який зазначається підприємством — виробником в експлуатаційних документах, то перед монтажем лічильники також підлягають повірці”.

Як передати показники лічильників?

         КП “Міськводоканал” Сумської міської ради нагадує, що показники лічильників холодної води споживачі можуть повідомити з 05 по 15 число кожного поточного місяця

– у робочі дні понеділок – четвер з 7:30 до 16:30 за номерами: 700-156, 700-157, 700-158, 700-150, 700-154, 050-3423448, 050-3423138, 050-4474042, 067-5761056; п’ятниця з 7-30 год. до 15-15 год.

– у вихідні та робочі дні цілодобово на автовідповідачі: 700-156, 700-157, 700-158, 700-150;

– SMS-повідомленням на мобільні номери: 050-307-61-93, 050-307-63-97; 067-548-20-78, 067-548-01-75;

– через сайт підприємства www.vodokanal.sumy.ua за допомогою абонентської форми «Онлайн-відправка показань лічильника» або на адресу електронної пошти: [email protected].

– через месенджер “VIBER” за номерами : 050-407-81-01.

УВАГА !

         Відповідно до положень ст. 8 ЗУ “Про метрологію та метрологічну діяльність” зазначено, що у сфері законодавчо регульованої метрології застосовуються засоби вимірювальної техніки, які відповідають вимогам щодо точності, регламентованим для таких засобів, у встановлених умовах їх експлуатації. Законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки дозволяється застосовувати лише за умови їх відповідності цьому Закону та іншим нормативно-правовим актам, що містять вимоги до таких засобів вимірювальної техніки.

Якщо термін державної перевірки лічильника води закінчився або згідно з довідкою стандартметрології був визнаний непридатним до використання, такий прилад, як розрахунковий, застосовуватися не може і подальше нарахування споживачу оплати за послуги з водопостачання та водовідведення суперечить положенням чинного законодавства.

У цьому випадку плата за надані послуги вноситься споживачем відповідно до затверджених нормативів (норм) споживання.

         ВСТАНОВЛЕННЯ ЛІЧИЛЬНИКІВ

         Для тих споживачів, які мають намір встановити лічильник(и) холодної води, щоб розраховуватися з КП “Міськводоканал” СМР за фактично використану воду, необхідно звернутися до КП “Міськводоканал” СМР:
І-ий поверх, кабінет № 4 для отримання технічних рекомендацій.

Графік роботи кабінету № 4

Понеділок – четвер з 7:30 до 16:30, п’ятниця з 7:30 до 15:15.  перерва на обід з 12:00 до 12:45 години. Субота, неділя – вихідні.

Після отримання технічних рекомендацій споживачу необхідно звернутися за допомогою до спеціалізованої організації для проведення монтажу лічильника. Після здійснення монтажу надати до КП “Міськводоканал” СМР наступні документи:

– копію технічних паспортів на лічильники води;

– копію акту виконаних робіт (від спеціалізованої організації), яка провела монтаж вузлів обліку води;

– копію сплаченої квитанції за обсяг злитої води при встановленні квартирних лічильників (якщо це проводилось).

Крім цього рекомендовано надати:

– фото водопровідного стояка від стелі до полу, а в разі його відсутності – міста вводу водопроводу до квартири;

– фото водопроводу від стояка (вводу) до водопроводу після лічильника;

– фото циферблату лічильника з чітким відображенням його маркування, заводського номеру і показників.

Рекомендований перелік приватних фірм, які займаються встановленням нових лічильників:

  1. ТОВ “Аква-Прилад”, пров. Дачний, 2/1, тел. 66-08-00, 050-2129885,095-5336340, 099-7668547, 097-3176559.
  2. ТОВ “Комфортремсервіс”, вул. Псільська, 26, тел. 66-00-35;
  3. ТОВ “Прометей – С”, тел. 095-7723331;
  4. ФОП Завора М.О., тел. 066-8995236.

лічильник для води (код згідно Класифікатора ДК 021:2015 -38421100-3 — Лічильники води)

Порушення порядку визначення предмета закупівлі

Порушення законодавства в частині неправомірного обрання та застосування процедури закупівлі

Неоприлюднення або порушення строків оприлюднення інформації про закупівлі

Тендерна документація складена не у відповідності до вимог закону

Порушення законодавства в частині складання форм документів у сфері публічних закупівель

Не відхилення тендерних пропозицій, які підлягали відхиленню відповідно до закону

Порушення законодавства в частині не відміни замовником закупівлі

Укладення з учасником, який став переможцем процедури закупівлі, договору про закупівлю, умови якого не відповідають вимогам тендерної документації та/або тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі

Внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, не передбачених законом

Інші порушення законодавства у сфері закупівель

Несвоєчасне надання або ненадання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації

Розмір забезпечення тендерної пропозиції, встановлений у тендерній документації, перевищує межі, визначені законом

Ненадання інформації, документів у випадках, передбачених законом

Порушення строків розгляду тендерної пропозиції

Придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель відповідно до вимог закону

Застосування конкурентного діалогу або торгів з обмеженою участю, або переговорної процедури закупівлі на умовах, не передбачених законом

Відхилення тендерних пропозицій на підставах, не передбачених законом або не у відповідності до вимог закону (безпідставне відхилення)

Внесення недостовірних персональних даних до електронної системи закупівель та неоновлення у разі їх зміни

Порушення строків оприлюднення тендерної документації

Невиконання рішення Антимонопольного комітету України як органу оскарження за результатами розгляду скарг суб’єктів оскарження, подання яких передбачено законом

Укладення договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених законом

Лучшие кулеры для воды для вашего дома или офиса

Фото: amazon.com

Сохранение водного баланса — ключ к здоровому образу жизни. Кулер для воды обеспечивает легкий доступ к обильному запасу холодной освежающей воды. Этот удобный прибор пригодится на рабочем месте, в частных домах, на предприятиях — везде, где есть люди, которые ценят жидкие напитки по запросу.

Кулеры для воды бывают разных стилей и дизайнов. Существуют столешницы, настенные, встроенные (в точке использования) и отдельно стоящие блоки, подходящие для любого помещения.Эти кулеры не просто выдают ледяную воду. Они могут мгновенно подавать холодную, прохладную, комнатную или горячую воду. Освежитесь с этими лучшими вариантами кулеров для воды для дома или офиса.

  1. ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Brio Water Cooler Диспенсер для воды
  2. RUNNER UP: Avalon Bottom Loading Water Cooler Диспенсер для воды
  3. BEST BANG FOR BUCK: Primo Top Loading Water Cooler
  4. BEST TOUCH Бесконтактный диспенсер для охладителя воды A6
  5. НАИЛУЧШИЕ ДЛЯ ДОМА: Avalon Диспенсер для охладителей воды A5 без бутылок
  6. НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ ОФИСА: Диспенсер для самоочищающихся охладителей воды Avalon

Фото: amazon.com

Типы кулеров для воды

Есть два основных типа водоохладителей: для точек использования и для бутылок. Охладители воды в местах потребления подключаются непосредственно к водопроводу здания и распределяют воду из-под крана, которая часто фильтруется охладителем. В кулерах для воды в бутылках используется большой кувшин для воды, который загружается либо сверху, либо снизу.

Место использования

Охладители воды в месте использования подключаются непосредственно к городскому водопроводу.Они распределяют воду из-под крана и, следовательно, не требуют бутылки с водой, поэтому их иногда называют «безбутылочными» водоохладителями.

Многие водоохладители в местах использования оснащены фильтрующим механизмом для удаления веществ или улучшения вкуса воды. Основным преимуществом этого типа водоохладителя является то, что он имеет постоянный доступ к воде (конечно, исключая любые проблемы с водопроводом). Эти кулеры могут быть настенными или отдельно стоящими, вертикальными.

Охладителю воды в месте использования необходим доступ к основной водопроводной сети.Эти кулеры часто дороже, чем кулеры для бутилированной воды. Некоторые требуют профессиональной установки, что требует дополнительных затрат.

Хотя они могут быть более дорогими при покупке и установке, безбутылочные кулеры для воды могут сэкономить деньги в долгосрочной перспективе, поскольку они не требуют регулярных поставок бутилированной воды. Удобство кулера для воды является его основным преимуществом: пользователи получают постоянный запас воды, не таща с собой и не заменяя кувшины с тяжелой водой.

Нижняя загрузка

Водоохладители с нижней загрузкой получают воду из бутылки с водой.Бутылка с водой устанавливается в нижней части кулера в закрытом отсеке. Конструкция с нижней загрузкой значительно упрощает разгрузку и загрузку бутылок.

Вместо того, чтобы поднимать и переворачивать тяжелую бутылку (как в случае с охладителями с верхней загрузкой), просто вставьте кувшин для воды в отсек и подсоедините его к насосу. В охладителях с нижней загрузкой используется вода в бутылках, поэтому они могут разливать другие типы воды, например минеральную, дистиллированную и родниковую, в дополнение к водопроводной.

Водоохладители с нижней загрузкой могут быть дороже, чем варианты с верхней загрузкой, но дополнительные расходы могут окупиться, если это означает, что вам не придется поднимать и переворачивать тяжелые бутылки с водой на регулярной основе.

Еще одна приятная особенность кулеров с нижней загрузкой заключается в том, что они более эстетичны, чем кулеры с верхней загрузкой, потому что пластиковый кувшин для заправки скрыт от глаз в нижнем отделении. По той же причине подумайте о кулере с нижней загрузкой, который имеет уведомление об уровне воды, которое сообщит вам, когда запас воды почти исчерпан.

С верхней загрузкой

Кулеры для воды с верхней загрузкой — популярный вариант, поскольку они настолько доступны по цене. Как следует из названия, бутылки с водой вставляются носиком в верхнюю часть кулера для воды. Поскольку вода в кулере поступает из кувшина, также может подаваться дистиллированная, минеральная и родниковая вода.

Самый большой недостаток водоохладителя с верхней загрузкой — это разгрузка и загрузка бутылки с водой, что для некоторых может быть обременительным процессом. Хотя некоторым людям может не понравиться смотреть на открытый кувшин охладителя с верхней загрузкой, уровень воды в кувшине, по крайней мере, легко контролировать.

Столешница

Настольный кулер для воды — это миниатюрная версия стандартного кулера для воды, достаточно малая, чтобы поместиться на столешнице. Как и стандартные водоохладители, столешницы могут быть моделями в точке использования или получать воду из бутылок.

Настольные водоохладители портативны и идеально подходят для кухонных стоек, комнат отдыха, офисных залов ожидания и других мест с ограниченной площадью. Однако они могут занимать много места на прилавке, что может быть проблемой, если площадь вашего стола ограничена.

Что следует учитывать при выборе лучшего кулера для воды

Помимо типа водоохладителя, при выборе водоохладителя следует учитывать несколько других особенностей. Лучший кулер для воды, отвечающий вашим потребностям, должен быть простым в использовании, легко очищаться и выдавать воду нужной вам температуры, будь то холодная или горячая. Лучшие кулеры также должны хорошо выглядеть и быть подходящего размера для ваших нужд. Вот некоторые особенности, которые следует учитывать при выборе кулера для воды.

Вместимость

Водоохладители в местах использования не имеют ограничения производительности — пока вода течет, эти охладители будут ее подавать.

Емкость — это фактор, который следует учитывать при использовании кулеров для бутилированной воды. Большинство этих кулеров вмещают кувшины, вмещающие от 2 до 5 галлонов воды; Бутылки емкостью 3 и 5 галлонов являются наиболее распространенными размерами.

Обдумывая, какая емкость водоохладителя соответствует вашим потребностям, подумайте, как часто вы будете использовать водоохладитель. Если кулер будет много использоваться, купите кулер большей емкости, чтобы он не разряжался слишком быстро.

Если охладитель будет использоваться реже, купите тот, который вмещает бутылки меньшего размера.Лучше не оставлять воду надолго, потому что стоячая вода является питательной средой для бактерий.

Энергоэффективность

Количество энергии, потребляемой водоохладителем, зависит от модели. Водоохладители с охлаждением или нагревом по требованию, как правило, потребляют меньше энергии, чем охладители с резервуарами для хранения холодной или горячей воды. Охладители с накопителем обычно используют больше энергии в режиме ожидания для поддержания температуры воды в баке.

Резервуары для воды, сертифицированные Energy Star, являются наиболее энергоэффективными.В среднем охладитель воды, сертифицированный Energy Star, потребляет на 30 процентов меньше энергии, чем охладитель без этого обозначения, что позволит вам сэкономить энергию и снизить ваши счета за электроэнергию в долгосрочной перспективе.

Фильтрация воды

Некоторые водоохладители оснащены системами фильтрации, которые могут удалять загрязнения и улучшать вкус воды. Эти охладители фильтруют воду с помощью ионного обмена, обратного осмоса или фильтров с активированным углем. Не забывайте, что фильтры этих систем необходимо будет время от времени заменять, что является еще одним расходом, который необходимо учитывать при выборе кулера для воды.

Фильтрация воды — обычная функция фильтров в местах использования, поскольку эти охладители используются для подачи муниципальной водопроводной воды. Фильтрация менее важна для кулеров для бутилированной воды, потому что большинство бутылок с водой содержат фильтрованную воду.

Настройки температуры воды

Большинство кулеров, как в бутылках, так и в установках, могут подавать холодную воду. Другие агрегаты также могут подавать холодную воду комнатной температуры и / или горячую воду по трубопроводу одним нажатием кнопки. Большинство производителей кулеров указывают пиковые температуры своих продуктов, а другие могут иметь регулируемые настройки температуры.

Кулер для горячей и холодной воды — это разумное приобретение. Наличие горячей воды по запросу удобно для тех, кто регулярно употребляет чай, кофе, горячий шоколад и продукты быстрого приготовления или развлекает гостей или клиентов, которые их употребляют. Если вы подумываете о кулере с краном для горячей воды, ищите устройство, оборудованное предохранителем, который предотвращает случайное использование крана для горячей воды.

Дополнительные функции

Кулеры для воды могут быть простыми и понятными, но чаще всего они могут похвастаться по крайней мере несколькими наворотами.Одна важная особенность, на которую следует обратить внимание, — это предохранители. Замки для безопасности детей могут помешать малышам играть с носиками для воды и тратить воду впустую. Если вы ищете кулер для подачи горячей воды, вам понадобится предохранительный замок для горячей воды, предотвращающий случайные ожоги.

Другими полезными функциями некоторых моделей водоохладителей являются ночное освещение, оповещение о пустых бутылках и оповещение об обнаружении утечек. В загруженных домах или офисах самоочищающиеся кулеры для воды могут стоить дополнительных затрат.Холодильные отделения, диспенсеры для кофе и опции газирования — другие удобные функции, которые следует учитывать.

Уровень шума

Уровень шума, производимого водяным охладителем, является еще одним фактором, который следует учитывать. Все они будут генерировать некоторый уровень шума, потому что их электрические элементы должны охлаждать или нагревать воду. Насколько важен уровень шума, зависит от того, где будет установлен кулер в доме или офисе.

Уровень шума может быть низким в списке проблем, если кулер будет находиться в комнате отдыха в офисе или в домашнем гараже.В жилых помещениях с интенсивным движением людей или рядом со столами на рабочем месте более тихий кулер для воды идеален.

Простота использования

Хороший кулер для воды должен быть простым в использовании. Некоторые устройства имеют кнопки или патрубки для активации заливки, в то время как другие бесконтактные. Кулер с достаточным пространством под носиком для наполнения кувшинов и многоразовых бутылок с водой особенно полезен в общественных местах, таких как рестораны и тренажерные залы.

Легкость установки кулера — еще одно важное соображение, которое может повлечь за собой дополнительные расходы со стороны владельца.Кулеры с бутилированной водой обычно легче установить, чем устройства на месте использования, для которых обычно требуется профессиональная сантехника. Тем, кто покупает кулеры для бутилированной воды, следует помнить, что устройства с нижней загрузкой намного легче загружать.

Кулеры для воды необходимо время от времени чистить, чтобы предотвратить накопление минеральных отложений и размножение микробов. Правильная очистка сохраняет качество и вкус воды. Хотя для очистки большинства кулеров требуется совсем немного времени, смажьте локтевой жир и немного уксуса или отбеливателя, но не все захотят возиться.В этом случае самоочищающиеся водоохладители могут быть достойным вложением.

Наши фавориты

Кулер для воды — это удобный прибор для дома или в офисе, идеально подходящий для стаканов ледяной воды по требованию и стакана воды для горячих кружек чая. Наши фавориты просты в использовании и обеспечивают мгновенный доступ к холодной или горячей питьевой воде.

Фото: amazon.com

Благодаря конструкции с загрузкой снизу и функции самоочистки этот кулер для воды Brio подходит как для дома, так и для рабочего места.Он подает холодную воду комнатной температуры и горячую воду и имеет современный корпус из нержавеющей стали, который дополняет кухонную технику из нержавеющей стали.

Диспенсер горячей воды снабжен замком для безопасности детей, чтобы защитить детей от случайных ожогов горячей водой. Еще одним плюсом этого кулера является его удобная функция самоочистки озоном, которая запускает цикл очистки дезинфицирующим средством при нажатии кнопки.

Этот кулер вмещает 3- или 5-галлонные бутылки с водой и одобрен Energy Star.Для еще большей экономии энергии на задней панели есть отдельные переключатели для управления горячей и холодной водой, а также функцией ночного освещения.

Для экономии энергии просто отключите неиспользуемые функции. Хотя бутылка спрятана в нижнем шкафу кулера, цифровой дисплей сигнализирует, что бутылка для воды почти пуста и ее необходимо заменить.

Фото: amazon.com

Этот трехтемпературный водоохладитель от Avalon имеет двухпозиционные переключатели на каждом переключателе температуры для экономии энергии, если машина не нагревает или не охлаждает воду.Однако даже на полную мощность это устройство одобрено Energy Star.

Этот кулер подает холодную воду, воду комнатной температуры и горячую воду и имеет блокировку для безопасности детей на кнопке подачи горячей воды. Съемный поддон для сбора капель позволяет легко содержать охладитель в чистоте. Удобная конструкция водоохладителя с загрузкой снизу позволяет легко загружать стандартные кувшины емкостью 3 или 5 галлонов.

Когда контейнер заканчивается, загорается индикатор пустой бутылки. Он также имеет встроенный ночник, который пригодится при выдаче воды из стаканов в ночное время.

Фото: amazon.com

Этот классический кулер для воды с верхней загрузкой от Primo — доступный выбор, который отметит многие желательные характеристики кулера. Его установка выполняется быстро и легко — просто установите поддон для сбора капель и скобу, предотвращающую опрокидывание, переверните и установите бутыль с водой, и все готово. Этот кулер подает ледяную, холодную и горячую воду, а кнопка горячей воды имеет блокировку для безопасности детей.

Это устройство совместимо с 3- и 5-галлонными бутылками для воды и имеет водонепроницаемый держатель для бутылок, который предотвращает проливание при загрузке новой бутылки.После загрузки система защиты от утечек предотвращает утечки в случае повреждения установленной бутылки.

Это устройство сертифицировано Energy Star и внесено в список UL, а его современный внешний вид из черного цвета и нержавеющей стали будет иметь широкое признание. В целом, он предлагает ряд впечатляющих функций по доступной цене.

Фото: amazon.com

Этот кулер для воды с нижней загрузкой от Avalon представляет собой гигиеничный вариант без каких-либо прикосновений для тех, кто будет делить кулер с другими пользователями. Он имеет носики лопастного типа для облегчения наливания.С легким нажатием на лопасти этот кулер будет подавать воду, не поворачивая краны или нажимая кнопки.

Устройство подачи горячей воды оснащено блокировкой для безопасности детей, однако для доступа к горячей воде его необходимо нажать. У этого кулера есть два варианта температуры: ледяная или горячая. Когда они не используются, любой из изливов можно отключить на задней панели для экономии энергии.

На задней панели также есть переключатель ночника для включения или выключения ночника. Неудивительно, что благодаря этим энергосберегающим функциям этот кулер одобрен Energy Star.Конструкция с нижней загрузкой подходит для бутылок емкостью 3 или 5 галлонов и имеет индикатор пустой бутылки, чтобы уведомить, когда бутылка нуждается в пополнении.

Фото: amazon.com

Этот кулер для воды в точке использования от Avalon обладает рядом функций, которые делают его идеальным кулером для воды для дома: трехтемпературный кулер подает холодную, комнатную и горячую воду, а также имеет замок для безопасности детей на кране горячей воды.

Двухступенчатая система фильтрации машины с фильтрами, сертифицированными NSF (Национальным фондом санитарии), избавляет от ржавчины, грязи, отложений, хлора и свинца, делая воду более чистой и вкусной.

Охладитель прост в установке даже в домашних условиях. После того, как он вставлен, очистка и обслуживание становятся легкими, потому что A5 имеет функцию самоочистки, которая использует озон для предотвращения и разрушения бактерий и биопленок.

Он также имеет световой индикатор, который сообщает пользователям, когда пора менять фильтры (это нужно делать каждые шесть месяцев или около того). Его простой дизайн из нержавеющей стали подходит для большинства кухонь и домашнего стиля.

Фото: amazon.com

Этот водоохладитель с современной отделкой из нержавеющей стали и функцией самоочистки является идеальным выбором для офисных помещений с интенсивным движением.Функция самоочистки использует озон для уничтожения бактерий и удаления биопленок. Одним щелчком переключателя кулер остается чистым, что немаловажно в офисах с высокой посещаемостью.

Этот охладитель, сертифицированный Energy Star, имеет конструкцию с нижней загрузкой, подходящую для кувшинов емкостью 3 и 5 галлонов. У него есть три температурных режима: хрустящий, холодный и горячий. Для экономии энергии выключайте переключатели горячей или холодной воды, если они не используются. Устройство подачи горячей воды оснащено блокировкой для безопасности детей, чтобы предотвратить несчастные случаи и ожоги.

Avalon A3BLK имеет просторное 9 дюймов пространства под носиками для наполнения бутылок с водой или кувшинов с водой для мероприятий и встреч.Еще одним плюсом в его пользу являются ночник кулера и индикатор пустой бутылки.

Преимущества обладания лучшим кулером для воды

Основное преимущество охладителя воды — это удобство. Кулер для воды может предложить мгновенно холодную или горячую воду, когда водопроводная вода просто не справляется, и избавляет пользователей от необходимости добавлять кубики льда или кипяток. Кулер для воды — идеальный прибор для тех, кто живет в районах, где водопроводная вода загрязнена или имеет неприятный вкус.

Кулеры более экологичны, чем одноразовые пластиковые бутылки для воды. Эти устройства могут иметь более высокую первоначальную стоимость, но в долгосрочной перспективе они дешевле, чем покупка одноразовых бутылок.

Высококачественный кулер для воды — достойное устройство для дома или на рабочем месте. Качественные кулеры для воды могут включать в себя дополнительные функции, такие как уведомления об уровне воды, ночное освещение и предохранители, чтобы сделать их более безопасными и простыми в использовании.

На рабочем месте наличие кулера для воды позволяет сотрудникам и клиентам подавать себе воду, но они не менее полезны и дома.Наличие дома кулера для воды означает, что вам больше не нужно кипятить воду для чая или занимать ценное место в холодильнике с помощью кувшина для фильтрации воды.

К основным преимуществам охладителя воды относятся:

  • Удобный доступ по запросу к питьевой холодной, комнатной или горячей воде.
  • Удобный доступ гостей, сотрудников и клиентов для подачи воды.
  • В долгосрочной перспективе кулеры для воды станут более дешевой и экологически чистой альтернативой одноразовым пластиковым бутылкам.

Часто задаваемые вопросы о кулерах для воды

После установки водоохладитель прост в использовании и требует некоторого простого обслуживания, например доливки и очистки. Правильное обслуживание сохранит работоспособность кулера на долгие годы. Вот несколько часто задаваемых вопросов о выборе и обслуживании кулера для воды.

В. Как выбрать диспенсер для воды?

Подумайте о выборе диспенсера для воды подходящего размера и типа (в месте использования или в бутылках) с возможностью выбора температуры воды, которая соответствует вашим потребностям.

В. Много ли электроэнергии потребляют в диспенсерах для воды?

Потребление электроэнергии будет зависеть от модели. Продукты, сертифицированные Energy Star, помогут сократить расходы на электроэнергию.

В. Как долго вода может находиться в водоохладителе?

Для получения свежей и чистой воды лучше заменять бутылку с водой примерно раз в месяц.

В. Нужно ли чистить кулер для воды?

Да, очень важно чистить кулер для воды в соответствии с инструкциями производителя, чтобы предотвратить образование бактерий, грязи и минеральных отложений.

В. Как долго прослужит охладитель воды?

Охладитель воды может прослужить много лет при правильном уходе и чистке.

Отзывов:

Лучшие диспенсеры-кулеры для воды 2021 года

Качество вашей питьевой воды — это то, о чем часто забывают, но это гораздо важнее, чем мы думаем. Диспенсер кулера для воды дает нам доступ к свежей, чистой и безопасной питьевой воде у нас под рукой.

В этой статье мы исследуем лучшие кулеры на рынке.Эти диспенсеры идеально подходят для домашних напитков, и мы включили в наш список все типы и модели диспенсеров.

Давайте приступим к делу. Мы проверяем лучшие кулеры для диспенсеров для воды, представленные на рынке. Мы включили сюда все типы диспенсеров для воды. Различные функции, функции и дизайн, у нас есть что-то для каждого.

1. ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Охладитель воды с нижней загрузкой Avalon

Проверить последнюю цену

Мы начинаем наш список с нашего лучшего общего выбора — охладителя воды с нижней загрузкой Avalon.Эта машина наполнена функциональностью. Это машина премиум-класса по разумной цене. Давайте посмотрим, что предлагается:

Это инновационный водоохладитель с нижней загрузкой. Конструкции с нижней загрузкой часто считаются гораздо более удобными. Вам не только не нужно высоко поднимать бутылку, чтобы загрузить машину, вам также не нужно ее переворачивать, что может привести к большой утечке на весь пол. В машинах с нижней загрузкой используется насосная система для забора воды через охладитель.

Avalon также предлагает три режима регулирования температуры (горячая, средняя и холодная).Мы были впечатлены истинным диапазоном этих настроек. В холодном режиме это очень холодно, а в горячем — намного горячее, чем вы ожидаете от кулера.

Также есть встроенный ночник, чтобы вы могли светить в темноте. Кроме того, продукт одобрен Energy-Star и оснащен предохранителем на «горячем» режиме.

В целом, работает просто качественный кулер для воды. Он имеет все функции, которые могут понадобиться большинству потребителей, и по очень справедливой цене, исходя из того, что вы получаете из упаковки.По этой причине он занимает первое место в нашем списке.

Плюсы
  • Конструкция с нижней загрузкой для дополнительного удобства
  • Три настройки температуры с широким диапазоном выходных значений температуры
  • Блокировка для безопасности детей при горячей установке
  • Ночник для заливки в темноте
  • Элегантный дизайн
  • Отличная цена
Минусы
  • Нижняя загрузка не ограничивает размер бутылки с водой (макс.)

2. Охладитель Avalon с верхней загрузкой

Проверить последнюю цену

Переходя от кулера Avalon с нижней загрузкой, рассмотрим его обратную сторону — кулер Avalon с верхней загрузкой. Это традиционный дизайн кулера для воды, к которому вы, вероятно, привыкли.

Охладитель с верхней загрузкой использует силу тяжести для подачи воды. Единственным недостатком является то, что большинство из нас испытали трудный процесс загрузки одной из этих машин.Поднимите, переверните и быстро поставьте кувшин с водой на машину, пока она не пролилась. Это не слишком сложно, но определенно сложнее, чем машина с нижней загрузкой.

В любом случае, это впечатляющий кулер с верхней загрузкой, хотя и довольно простой по своей конструкции. В нем просто есть все, что вы ожидаете от одной из этих классических машин.

Нам особенно нравятся насадки для горячей и холодной воды, которые предлагают широкий диапазон температур. Холод холодный, а горячее — невероятно горячее. Холодную можно пить, а горячую можно сэкономить время при приготовлении супов, кофе, чая или любого другого рецепта горячей воды.

Помимо всего этого, он одобрен Energy Star и оснащен блокировкой для безопасности детей на кране с горячей водой. В целом, нам очень нравится простой кулер для воды.

Плюсы
  • Базовая, простая конструкция водоохладителя
  • По хорошей цене
  • Большой диапазон температур
  • Сертификат Energy Star
  • Замок для безопасности детей
Минусы
  • Машины с верхней загрузкой труднее загружать
  • Только 2 настройки температуры

3.Кулер с верхней загрузкой Brio Limited Edition

Проверить последнюю цену

Brio — это бренд, который нам очень нравится, и вот от них отличный кулер с верхней загрузкой. Это больше похоже на кулер премиум-класса с верхней загрузкой и имеет весь дизайн, который вы можете ожидать от топовой машины.

Хотя многих может оттолкнуть неудобство машин с верхней загрузкой, они обладают одним заметным преимуществом, так как они могут видеть, когда заканчивается вода.

Этот диспенсер имеет три настройки температуры (горячая, холодная и комнатная). Это идеально подходит для человека, которому «холодная» настройка слишком холодна для питья.

Нам также нравится внешний вид этой машины. Это одна из самых элегантных машин в нашем списке. Дизайн из нержавеющей стали хорошо сочетается с угольно-черными компонентами. Он отлично впишется в любую современную кухню. И когда дело доходит до машины такого размера, стиль становится главным соображением.

В целом, отличная машина с верхней загрузкой.Отлично работает, отлично выглядит и обладает всеми функциями топового диспенсера.

Плюсы
  • Три настройки температуры
  • Элегантный вид
  • Отличная цена
  • Сертификат Energy Star
Минусы
  • Конструкция с верхней загрузкой может отпугнуть

4. ЛУЧШИЙ БЮДЖЕТ: Охладитель воды Igloo

Проверить последнюю цену

Для нашего лучшего «бюджетного» выбора у нас есть классический кулер для воды Igloo.Вы, наверное, видели кулеры для воды Igloo, так как это одно из самых традиционных названий в диспенсерах для воды.

Если вам просто нужен простой, работающий кулер для воды, то вы обратились по адресу. Igloo имеет классический полностью белый дизайн, напоминающий кулеры для воды, с которыми вы выросли. Он отлично вписывается в традиционную или современную кухню.

Есть горячие и холодные настройки, и температура регулируется быстро. На передней части машины есть кнопки для облегчения дозирования.

В целом, здесь нет ничего примечательного, за исключением того, что работает базовый дозатор с верхней загрузкой. Вы можете настроить его и рассчитывать на него в будущем.

Плюсы
  • Отличная цена
  • Базовая функциональная конструкция
  • Традиционный белый дизайн
  • Кнопки Easy push
Минусы
  • Отсутствуют самые современные конструктивные особенности
  • Только 2 настройки температуры

5.ЛУЧШИЙ ПРЕМИУМ: самоочищающийся диспенсер Avalon

Проверить последнюю цену

В отличие от нашего «лучшего бюджетного» варианта, мы переходим к нашему любимому диспенсеру премиум-класса на рынке. Это еще один от Avalon, который доминирует в нашем списке из-за своей приверженности надежным, инновационным диспенсерам по справедливым ценам.

В этом кулере для воды есть все, что вам может потребоваться от диспенсера с нижней загрузкой. Как и во многих моделях Avalon, есть три температурных режима.От холодных до невероятно горячих — эта машина поможет вам.

Что действительно отличает его от других, так это его система самоочистки. Он имеет функцию самоочистки озона, которая предотвращает скопление вредных микробов и бактерий в дозаторе. Это гарантирует, что ваша вода останется чистой и безопасной на протяжении всего срока службы продукта. В конце концов, одна из основных причин приобрести кулер для воды — это безопасная питьевая вода.

В этой машине есть все, и она является лучшим выбором, если вы ищете кулер для воды с максимальной функциональностью.

Плюсы
  • Обширный дизайн и инновационные функции
  • Система самоочистки
  • Три настройки температуры
  • Элегантный дизайн
Минусы
  • Дороже, чем большинство кулеров для воды
  • Может предложить больше функций, чем вам нужно

6. Настольный диспенсер Avalon

Проверить последнюю цену

Это отличный вариант, если вы ищете кулер для воды, который не занимает столько места, как традиционный дизайн.Потому что кулеры для воды — это здорово, но они очень громоздкие. Если у вас нет места для одного, то этот экономичный вариант от Avalon — отличное решение.

Эта модель помещается прямо на вашу столешницу. Он имеет переносную подставку с диспенсером для горячей и холодной воды. Он выдает постоянную температуру воды и работает так же хорошо, как и полноразмерный дизайн.

Несмотря на небольшой размер, он подходит для стандартных кувшинов на 3–5 галлонов, типичных для полноразмерного диспенсера. И по функциональности он вполне может соперничать с этими машинами.

Единственный недостаток, с которым мы столкнулись, — это то, что его немного сложнее загрузить. В основном это связано с тем, что вам нужно поднять кувшин над прилавком. Это становится особенно трудным, если вы надеетесь разместить его под своими шкафами. Если вам удастся решить эту проблему, то это отличный портативный диспенсер.

Плюсы
  • Занимает меньше места, помещается на прилавке
  • Вмещает кувшины традиционного размера
  • По хорошей цене
Минусы
  • Довольно сложно загружать
  • Вам нужно довольно много места для счетчика, если вы собираетесь оставить его там

7.Диспенсер самоочищающийся Brio

Проверить последнюю цену

Вот еще один вариант премиум-класса, на этот раз от другого нашего любимого бренда — Brio. Он обладает рядом конструктивных особенностей премиум-класса, которые ставят его на голову выше многих других диспенсеров на рынке.

Во-первых, мы должны отметить температуру воды. В отличие от других машин с фиксированными настройками, эта машина фактически позволяет вам выбирать настройку от 39 до 174F.Вы можете выбрать любую температуру в этом диапазоне и рассчитывать на постоянную температуру воды в соответствии с вашими конкретными характеристиками.

Это также самоочищающаяся машина. Просто нажмите кнопку, и самоочищающийся озон очистит резервуар для воды и трубопроводы. Он удаляет потенциально вредные вещества со всей машины и обеспечивает более чистую и безопасную воду. Это очень полезная функция, особенно если учесть, что чистая вода — одна из основных причин, по которой люди покупают эти машины в первую очередь.

Помимо этого, он обладает всеми функциями, которые можно ожидать от первоклассного водоохладителя с нижней загрузкой. Отличный выбор, но дороговат.

Плюсы
  • Вы можете установить температуру
  • Элегантная стальная конструкция
  • с нижней загрузкой
  • Самоочищающаяся озоновая система
Минусы
  • Довольно дорого
  • Крутая кривая обучения для настройки

8.Диспенсер с верхней загрузкой Frigidaire

Проверить последнюю цену

Это еще один простой кулер для воды от одного из самых известных производителей кухонной техники — Frigidaire. Если вы предпочитаете покупать у известных людей, то мы думаем, что этот диспенсер вам действительно понравится.

Нам нравится этот диспенсер, потому что он простой, функциональный и элегантный. Есть краны для горячей и холодной воды, и они выводят очень холодную или очень горячую воду. Он имеет поддон для капель для легкой очистки и подходит для стандартных бутылок емкостью 3-5 галлонов.

Одной из примечательных особенностей этой машины является то, что у нее есть регулируемые передние ножки для легкого выравнивания. Это особенно удобно, если вы хотите поставить диспенсер на слегка неровную поверхность. Меньше всего вам понадобится шаткий дозатор.

В целом, в этом нет ничего революционного, и это не дозатор премиум-класса со всеми функциями. Это простой, функциональный и надежный диспенсер от проверенного бренда.

Плюсы
  • Надежная торговая марка
  • Просто и функционально.Интуитивно понятный для начинающих пользователей
  • Регулируемые ножки
  • Съемный поддон для сбора капель
Минусы
  • Без передовых функций
  • Только 2 настройки температуры

9. Диспенсер для охладителя воды COSTWAY со встроенным льдогенератором

Проверить последнюю цену

Эта машина оснащена отличным диспенсером для воды и льдогенератором. Он действительно максимально использует дополнительное пространство под диспенсером для воды! Эта машина имеет полный диапазон температуры воды — горячую, теплую, холодную и ледяную.

Сам кулер для воды вполне функционален. 3 регулятора температуры, каждый раз с надежной температурой воды. Также есть светодиодный ночник для заливки в темноте. В целом, это качественный кулер для воды, не уступающий любой из перечисленных выше машин.

Конечно, эта машина действительно выделяется встроенным льдогенератором. Если вы ищете максимальное удобство, вам не нужно искать дальше. Встроенный лоток для льда вмещает 4 фунта. льда. Он относительно быстро готовит кубики, заполняя лоток за несколько часов.На хозяйственные нужды этого более чем достаточно.

Элементы управления довольно интуитивно понятны, но, безусловно, требуется обучение. Руководство довольно хорошо объясняет вещи.

Плюсы
  • Встраиваемый льдогенератор емкостью 4 фунта
  • 3 настройки контроля температуры
  • Доступна услуга подписки на воду
Минусы
  • Большая, громоздкая машина
  • В дорогих условиях

Руководство по покупке лучшего кулера для воды

Факторы, которые следует учитывать

Мы понимаем, что в этой статье дали вам большой выбор.В результате вы можете быть немного перегружены выбором. Иногда помогает разбить решение на основе некоторых ключевых факторов, чтобы вы могли решить, какая машина соответствует вашим потребностям. Учтите эти факторы, чтобы принять лучшее решение:

Тип: Основные типы диспенсеров для водоохладителей: с верхней загрузкой, с нижней загрузкой и без бутылки. Каждый из них предлагает уникальную функциональность и свои преимущества. В следующем разделе описаны основные отличия каждого из них.

Цена: Цена является допустимым, но далеко не единственным соображением.Мы думаем, что лучший показатель — цена и качество. Во-первых, выберите удобный для вас ценовой диапазон. Затем изучите продукты в этом ценовом диапазоне, чтобы определить, какая из них наиболее выгодна.

Настройки температуры: Температура воды является важным фактором продажи этих машин. Наиболее распространенные варианты — это 2-х температурные машины (горячая и холодная) и 3-х температурные машины (горячая, холодная и комнатная). Как правило, большее количество опций имеет более высокую цену. Некоторые машины премиум-класса даже предлагают возможность установки точной температуры.

Размер: Размер машины во многом определяет, где она может поместиться. Отдельно стоящие машины занимают отдельное место в вашем доме или офисе. У них правильный размер, поэтому вам не нужно слишком сильно наклоняться, чтобы наполнить контейнер. Другие размеры разработаны, чтобы быть более компактными, возможно, для установки на столешницу.

Другие особенности: Эти современные машины могут обладать многими другими функциями. Такие функции, как ночники, системы самоочистки, фильтрация воды, расширенный контроль температуры и многое другое.Ознакомьтесь с нашим списком выше, чтобы увидеть весь спектр вариантов.

Стиль: И мы не можем забыть стиль! Выбор в значительной степени субъективный, поэтому его стоит задуматься. Подумайте о машине, которая лучше всего впишется в вашу текущую конструктивную схему. Обдумайте цвет, форму, покрытие и многое другое.

Преимущества инвестиций в диспенсер для охладителя воды

Основным сдерживающим фактором при покупке кулера для воды может быть просто то, что у вас дома уже есть кран! Некоторым трудно увидеть преимущества перед водопроводной водой.И хотя в конечном итоге это ваше решение, диспенсеры для кулеров имеют ряд преимуществ по сравнению с водопроводной водой.

Главное преимущество — качество воды. Вода является таким важным веществом в нашей жизни и питании, и питье высококачественной воды дает множество преимуществ. Кувшины для воды обычно содержат высококачественную фильтрованную воду, не содержащую токсинов, бактерий или вредных веществ.

Помимо этого, у вас есть дополнительное преимущество или превосходный контроль температуры, а также все другие преимущества, предоставляемые конкретной машиной, которую вы покупаете.

Типы диспенсеров для охладителей воды

Есть три основных типа диспенсеров для кулеров. Мы привели несколько примеров каждого типа в нашем списке выше. Вот основы каждого основного варианта:

С верхней загрузкой: «Классический» диспенсер для кулеров. Кулеры для воды с верхней загрузкой — это именно то, что следует из названия — кувшин для воды загружается сверху диспенсера. Они используют силу тяжести для распределения воды. Это, как правило, самые дешевые кулеры для воды, но цена также будет зависеть от предлагаемых дополнительных функций и функциональности.

С нижней загрузкой: Диспенсеры с нижней загрузкой позволяют загружать бутылку с водой на дно диспенсера. Они используют насосную технологию для подачи воды к диспенсеру. Они обеспечивают дополнительное удобство при загрузке машины. Вам не нужно поднимать кувшин так высоко и не нужно переворачивать его перед загрузкой. Эти машины часто дороже.

Без бутылок: Диспенсеры без бутылок подключаются к водопроводу вашего дома и имеют собственные системы фильтрации для подачи воды.Они разработаны для максимального удобства, так как не требуют загрузки и перезагрузки кувшинов для воды. Однако в конечном итоге фильтрующую систему необходимо заменить. Также существует довольно обширный процесс установки. Эти диспенсеры для воды имеют тенденцию быть дорогими.

Советы по чистке и обслуживанию диспенсера для охладителя воды

Чистка и уход за кулером для воды являются обязательными по санитарным причинам и помогают продлить срок службы устройства. Шаги просты, и вы можете мыть детали вручную или в посудомоечной машине.

Чтобы очистить вручную, разберите охладитель, затем заполните резервуар чистящим раствором, протрите его и слейте воду из резервуара. Очистите его еще раз, чтобы удалить послевкусие. Чтобы очистить в посудомоечной машине, выполните те же действия, но аккуратно поместите детали в посудомоечную машину и запустите ее на цикл.

Заключение + наш лучший выбор

Большое спасибо за ознакомление с нашим путеводителем по лучшим диспенсерам для кулеров для воды на рынке. Как видите, эти машины предлагают очень впечатляющий набор функций.Независимо от ваших потребностей, вы найдете их на одной из машин из нашего списка.

Нашим личным фаворитом является охладитель воды с нижней загрузкой. Эта машина предлагает отличный набор функций для машины с нижней загрузкой. Мы думаем, что он предлагает достаточно функций, но при этом не слишком сложен в эксплуатации. Это высококачественный, прочный и доступный по цене, и мы думаем, что он удовлетворит потребности даже самых взыскательных клиентов.

Avalon A4 нержавеющий водоохладитель с нижней загрузкой с горячей, холодной и комнатной температурой — Avalon US

кулер для воды с нижней загрузкой A4 может изменить ваше восприятие питьевой воды

Если вы когда-либо меняли кувшин на подставке для кулера для воды, вы знаете, что это непростая задача.Диспенсер с нижней загрузкой Avalon A4 избавляет от необходимости менять бутылку благодаря своему инновационному дизайну. Вместо того, чтобы использовать силу тяжести, жидкость перекачивается из кувшина для воды, спрятанного в основании. A4 также включает варианты холодной, горячей и холодной воды, чтобы вы могли наслаждаться водой идеальной для вас температуры. Благодаря 5-звездочной поддержке и 30-дневной политике возврата вы знаете, что будете дорожить своим диспенсером для воды с нижней загрузкой каждый раз, когда будете пить.

Зарегистрировано в UL

Мы проектируем и производим, заботясь о вашей безопасности

Утверждено Energy Star

Сохраняет окружающую среду и ваш кошелек

Нижняя загрузка

Соответствует стандарту Кувшины от 3 до 5 галлонов

Индикатор пустой бутылки

Предупреждает, когда пора сменить бутылку

Постоянная температура

Трубопровод горячей, холодной или свежей холодной воды

технические характеристики

  • Холодный бак: 3.6L
  • Температура холода: 47 ° F
  • Мощность охлаждения: 100 Вт
  • Метод охлаждения: Компрессор
  • Холодопроизводительность: 2,2 л / мин
  • Холодопроизводительность: 2,5 л / ч
  • Горячий бак: 1 литр
  • Горячая температура: 185 ° F
  • Мощность нагрева: 420 Вт
  • Мощность: 1.8 л / мин
  • Теплопроизводительность: 4 л / ч
  • Высококачественная нержавеющая сталь 304
  • Охладитель воды с нижней загрузкой Avalon A4
  • Руководство по эксплуатации и уходу

Используйте стрелки влево / вправо для навигации по слайд-шоу или проведите пальцем влево / вправо при использовании мобильного устройства

Диспенсер для воды из нержавеющей стали

| Distillata

Описание

  • Цельный резервуар для холода из нержавеющей стали
  • Нержавеющий резервуар для горячей воды
  • Устройство для предотвращения утечек с защитой от протечек
  • Боковая и нижняя панели из нержавеющей стали с защитой от отпечатков пальцев
  • Цельный поддон для сбора капель снимается для простая очистка
  • Сертификат Energy Star

Посмотрите это видео, чтобы увидеть, как легко загрузить 5-галлонную бутылку в диспенсер для воды:

Охладитель воды из нержавеющей стали для дома

Подставка для диспенсера воды в нержавеющая сталь — это удобный и безопасный способ сохранить воду в семье, не беспокоясь о том, что выходит из крана.У вас будет доступ к постоянному источнику освежающей воды для вашего дома. Этот домашний кулер для воды также может пригодиться вам на кухне. Вода комнатной температуры у вас под рукой, и вы будете спокойны, зная, что готовите на качественной воде. Кроме того, водоохладитель имеет корпус с защитой от отпечатков пальцев и современный дизайн, который прекрасно дополнит интерьер вашего дома.

Вы можете приобрести или арендовать любой кулер для воды у Distillata. Мы предлагаем доставку воды в жилые дома по всему Кливленду / Акрону.Благодаря нашему диспенсеру для воды из нержавеющей стали поддерживать обезвоживание вашей семьи стало еще проще!

Кулер для воды для бизнеса

Вы хотите сделать все возможное, чтобы ваши сотрудники не обезвоживались в течение рабочего дня. В идеале вам нужен удобный вариант, который впишется в ваш бюджет. Наши водоохладители из нержавеющей стали упрощают процесс здорового увлажнения и идеально подходят для вашего бизнеса! Ваши сотрудники будут иметь доступ к холодной освежающей воде в любое время. Благодаря корпусу с защитой от отпечатков пальцев и современному дизайну этот диспенсер для воды может вписаться в любой офисный интерьер.

Все автоматы по продаже питьевой воды для офисов можно приобрести или арендовать на месяц. Ваш бизнес также получит доступ к нашей надежной службе доставки воды. Мы обеспечиваем клиентов услугами предприятий в Кливленде и Акроне на протяжении десятилетий. Вам никогда не придется беспокоиться о том, что у вас закончится освежающая вода, с нашей командой, поддерживающей вас. Мы поможем вашим сотрудникам изо дня в день получать водный баланс, чтобы вы могли сосредоточиться на успехе своего бизнеса.

Кулеры для воды без бутылок и настольные диспенсеры для воды — Pure n Natural Systems, Inc.

Кулеры и диспенсеры для воды без бутылок

Удобство бутилированной воды является большим преимуществом для дома и офиса. Обратной стороной являются большие расходы с течением времени и ущерб окружающей среде, причиненный всеми этими отдельными бутылками. Когда вы готовы снабдить свой дом или офис проточной фильтрованной водой, безбутылочные кулеры для воды станут идеальным решением. Экологически чистые и значительно более доступные, чем бутылки, наши настольные кулеры или напольные диспенсеры удовлетворяют все потребности, в том числе:

  • Удаление примесей и химикатов (в зависимости от желаемого метода фильтрации)
  • Подача холодной или горячей воды комнатной температуры по запросу для употребления как есть или с кофе, чаем, ароматизаторами, приготовлением пищи и т. Д.
  • Занимает значительно меньше места, чем ящики с бутылками / кувшинами
  • Уберечь миллионы фунтов пластика от наших свалок

Типы фильтрации охладителей воды без бутылок

Иногда параметры фильтрации могут немного запутать.Вот простой способ решить, какой тип фильтрации лучше всего подходит для вашего кулера для воды.

Без фильтрации — Вы можете приобрести безбутылочный кулер для воды без какой-либо фильтрации. Этот вариант является практичным выбором для домов, предприятий или офисов, где вода фильтруется в точке въезда. Если вы работаете в коммерческом здании и рассматриваете диспенсер для воды, вам следует проконсультироваться с менеджером по обслуживанию или по эксплуатации, чтобы узнать, фильтруется ли вода в здании.

Стандартная фильтрация — Стандартная фильтрация обычно состоит из осадочного или предварительного фильтра и / или угольного фильтра. Это, безусловно, самый популярный метод фильтрации. Предварительный фильтр обычно удаляет отложения, включая взвешенные частицы, ржавчину и окалину. Углерод резко снижает содержание хлора, неприятного вкуса и запаха.

Обратный осмос — RO или ультрафильтрация удаляет мельчайшие растворенные загрязнения. Он также значительно снижает содержание минералов, включая свинец, ртуть, мышьяк, натрий, фторид и другие.Когда ваша вода очищается с помощью обратного осмоса, она фильтруется или пропускается через синтетическую тонкопленочную мембрану под давлением воды. Из-за природы обратного осмоса этот процесс идет медленнее, чем стандартная фильтрация, и может занять до 2 часов для заполнения резервуаров для воды в охладителях. Питьевая очищенная вода проходит в резервуары, а вода, содержащая растворенные твердые частицы, сбрасывается в канализацию. Таким образом, любые безбутлерные охладители воды, оснащенные фильтрацией обратного осмоса, требуют выпускного дренажа.Обратный осмос всегда включает предварительную фильтрацию, а иногда, в зависимости от модели, пост-угольный фильтр.

Стерилизация ультрафиолетом или ультрафиолетом — Стадия ультрафиолетового излучения рекомендуется для колодезной воды в сельской местности или в городах и деревнях с неопределенным уровнем хлорирования. Ультрафиолет убивает 99,9% вредных бактерий и одобрен FDA для дезинфекции фильтрованной воды. УФ-лампы излучают на 253,7 нм с потоком мощности 40 000 микроватт-секунд на квадратный сантиметр.УФ-энергия при 254 нм убивает 99,9% различных микроорганизмов. Когда вода течет вокруг лампы (заключенной в кварцевую гильзу), она облучается ультрафиолетовым светом. Во время этого процесса поток воды ограничивается до 1/2 галлона в минуту, чтобы дать время, чтобы УФ-свет стал эффективным. УФ-стерилизация всегда включает предварительную фильтрацию.

Другие варианты фильтрации воды

Фосфатный фильтр — Если вы живете в районе с жесткой водой, дома или в офисе со старыми трубами, вы можете рассмотреть вопрос о фосфатном фильтре.Фосфатный фильтр предварительной фильтрации уменьшит образование накипи и предохранит резервуары охладителя воды от накопления минералов. Их легко установить и недорого заменить, поэтому не упускайте шанс упустить эту важную возможность.

Дезинфицирующее средство для озона — Это опция, устанавливаемая на заводе для Vertex PureWaterCoolers. Дезинфицирующее средство с озоном производит микропузырьки озона в баке-охладителе без бутылок, который уничтожает бактерии, вирусы, плесень и грибок.Озон является полностью естественным окислителем и никоим образом не изменяет вкус воды. Дезинфицирующее средство с озоном автоматически активируется на 10 минут каждые 8 ​​часов. Установив эту опцию, вы уменьшите частоту очистки и техническое обслуживание.

Закажите безбутылочный кулер для воды сейчас с уверенностью благодаря нашей 60-дневной политике возврата и получите

с бесплатной доставкой при заказе на сумму более 100 * долларов США.

Блоги о безбутылочных кулерах для воды

Наши диспенсеры для воды | Lipsey Water

МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ТОЛЬКО ДОЗАТОРЫ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДОСТОЙНЫЕ LIPSEY WATER

Lipsey стремится обеспечивать наших клиентов чистейшей водой из горных источников.Каждый шаг, который мы предпринимаем, начиная с момента, когда мы извлекаем воду из ее источника высоко в горах Голубого хребта в Северной Каролине, мы делаем тщательно, чтобы сохранить ее естественную свежесть. Наши диспенсеры для воды — последний шаг в этом процессе сохранения свежести.

ОТЛИЧАЕМЫЕ НАШИ ДОЗАТОРЫ

Диспенсеры для воды Lipsey оснащены резервуарами и внутренними частями из нержавеющей стали, благодаря чему вода остается чистой и свежей от горного источника до вашего стакана.Нержавеющая сталь хорошо известна своими гигиеническими свойствами, что делает ее предпочтительным выбором для использования в хирургическом оборудовании, лабораторных инструментах и ​​профессиональном оборудовании для предприятий общественного питания. Он прочен, устойчив к коррозии и не содержит микробов. Он также не реагирует, поэтому не повлияет на вкус воды.

Нержавеющая сталь не только гарантирует, что вода в диспенсере всегда будет чистой и свежей, но и защищает сам источник этой воды. Он отличается высокой прочностью, практически не требует обслуживания и, как и наши стеклянные флаконы фармацевтического качества, может подвергаться вторичной переработке на неопределенный срок.Это означает, что образуется меньше отходов и истощается меньше ресурсов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЗАТОРА


ДОЗАТОР ВОДЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
3 галлона
Размеры: Ш 12 дюймов x Г 12 1/2 дюймов x В 38 1/8 дюйма
ДИСПЕНСЕР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
ДИСПЕНСЕР 5
Размеры: Ш 12 дюймов x Г 12 1/2 дюймов x В 38 1/8 дюйма
БЕЛЫЙ КОМПОЗИТ БЕЗ БФА
3 галлона
Размеры: Ш 13 дюймов x Г 12 13/16 дюймов x В 38 11/16 ”
БЕЛЫЙ КОМПОЗИТ БЕЗ БФА
5 галлонов
Размеры: Ш 13 дюймов x Г 12 13/16 дюймов x В 38 11/16 дюймов

Наши дозаторы доступны в двух различных вариантах внешнего вида:

— Нержавеющая сталь — Легкая в уходе отделка, которая придает современный вид вашему дому или офису.

— Композитный материал белого или кремового цвета без бисфенола А — простой и легкий, подходит для любых условий.

Все наши диспенсеры сертифицированы Energy Star, внесены в список UL и сертифицированы по NSF / ANSI 372 для низкого содержания свинца. Они оснащены ручками для легкого перемещения устройства и запатентованной технологией WaterGuard®, которая предотвращает проливание во время смены бутылки и предотвращает попадание грязи в резервуар.

Наши диспенсеры в основном загружаются сверху и подаются под действием силы тяжести — это означает, что бутылка с водой находится наверху устройства — и имеют возможность подачи как горячей, так и холодной воды.Тем не менее, по запросу предоставляются диспенсеры для воды комнатной температуры.

ОПЫТ РОСКОШНОСТИ, ЗДОРОВЬЯ И УДОБСТВО

Наличие диспенсера для горячей и холодной воды Lipsey в вашем доме или офисе означает, что у вас под рукой всегда под рукой богатая минералами вода, не содержащая химикатов. Используйте функцию горячей воды, чтобы приготовить чай, кофе, какао или суп, и ощутите прилив вкуса, который дает свежая вода из горных источников. Используйте функцию холодной воды, чтобы освежить ваше тело и оживить дух с помощью кристально чистой воды, или добавьте ее в холодный чай или кофе для дополнительного освежающего эффекта.

Независимо от того, как вы решите использовать диспенсер для воды Lipsey, он быстро станет любимым приспособлением в вашем доме или офисе. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о наших диспенсерах для воды. Или подпишитесь на нашу бесплатную двухнедельную бесплатную пробную версию и испытайте на себе удобство горячей и холодной чистой воды из горных источников.

Кулер и диспенсер для воды для дома — горячая и холодная вода


Вода в отличие от всего, что вы испытывали до

Полностью превратите водопроводную воду в доме в то, что нравится вашей семье.Устраняет до 99% всех токсинов, бактерий, вирусов и тяжелых металлов.

Заказать сейчас

Почувствуйте разницу в усовершенствованной очистке воды

7-кратная усовершенствованная фильтрация с обратным осмосом

Flowater — это не что иное, как обычный домашний кулер для воды. Наши диспенсеры для воды, созданные для семей, предлагают веселый, простой, чистый и экологически безопасный способ поддерживать водный баланс и здоровье каждый божий день. Вы не просто почувствуете разницу, вы почувствуете разницу.

Домашний диспенсер для воды
  • Цены начинаются от 195 долларов в месяц
  • 7-ступенчатая очистка воды для свежего и освежающего вкуса
  • Вода щелочная и насыщенная кислородом с добавлением электролитов
  • Безупречная и эффективная функция «прикоснись и наполни» для любой бутылки или контейнера с водой
  • Сверхчистая, идеально охлажденная вода, удаляющая микроскопические загрязнения и загрязнения
  • Легко активируется функция горячей воды
  • Отсутствие перекрестного загрязнения благодаря утопленному диспенсеру охладителя воды
  • Легко дезинфицируемая заправочная станция для жилых помещений с помощью дезинфицирующих салфеток
  • Простой и эффективный в использовании для всех членов семьи

Узнать больше

В корзину

Новый стандарт очистки бытовой воды

Flowater превосходит отраслевые стандарты, предлагая домашним хозяйствам самые умные водные технологии на рынке.Благодаря высококлассным функциям и скрупулезному вниманию к деталям, а также стремлению покончить с пластиковым загрязнением и одноразовыми бутылками, нам не сравнится ни одна другая система доставки воды на дом.

Вмещает 7 галлонов
Домашний кулер для воды Flowater, работающий в любое время по запросу, может вмещать семь галлонов очищенной воды.

Автоматическое наполнение
Каждый раз, когда наливается вода, диспенсер для воды в жилом доме автоматически наполняет кулер, поэтому всегда под рукой есть вкусная, свежая и холодная вода.

Быстро очищенная и фильтрованная питьевая вода
Всего за 9 секунд система водоснабжения наполняет бутылку емкостью 24 унции (на 45 секунд быстрее, чем у обычного фонтана или кулера для воды).

Один размер подходит для всех заправок
Благодаря своей большой «площади заполнения» Flowater подходит для любого многоразового контейнера, что означает, что вы можете использовать все, от кувшина для воды на галлон или кофейную кружку под диспенсером для воды.

Самоочищающаяся дезинфекция охладителя
Благодаря утопленной насадке для домашнего водораздатчика, одноразовой кнопке и скрытому водосборному поддону водоохладитель содержит меньше микробов, навоза и грязи, чем стандартные системы доливки.Кроме того, требуется очень мало очистки или обслуживания, поскольку активированный кислород обеспечивает дезинфекцию резервуаров из нержавеющей стали и внутренней системы без использования химикатов.

Экологичность
Благодаря энергосберегающей светодиодной подсветке, спящему режиму и внутренней системе мониторинга, Flowater работает при низком энергопотреблении.

Элегантный дизайн
Инновационный дизайн, современный внутренний дизайн и уникальный пользовательский интерфейс делают Flowater совсем не обычным.Ваш дом будет иметь современное и элегантное украшение, которое понравится друзьям и семье.

Подача горячей и холодной воды
У вас всегда есть доступ к оптимальной температуре питья — 42 градуса. Или просто прикоснитесь к горячей воде для кофе и чая.

Home Sustainability
Flowater устраняет необходимость в пластиковых бутылках для воды и сокращает использование пластика, что означает, что ваш дом вносит свой вклад в обеспечение экологической ответственности.

Внутренняя дренажная система
Благодаря мощному дренажному насосу и встроенной дренажной системе вам никогда не придется опорожнять дренажный поддон или беспокоиться о стоячей воде, которая производит микробы или плесень.Добавление водосборного поддона снижает накопление грязи и мусора от засорения слива.

Компактный размер дома
Идеально подходит почти для каждой комнаты в доме размером 68 x 18 x 16 дюймов

Практически не требует обслуживания
Мы настроили кулер для воды так, чтобы вы и ваша семья могли работать, отдыхать и пить без дополнительного ухода. Наши системы водоснабжения устанавливаются сертифицированными специалистами, а наши функции самоочистки означают, что для вас очень мало или совсем не нужно выполнять дополнительную работу.

Патент сертифицирован
У нас шесть международных патентов.

Сертификаты
-Фильтры FloWater сертифицированы по NSF / ANSI 42, 53, 58
-FloWater сертифицированы по ISO9001
-Сертификаты NSF / ANSI: NSF / ANSI 372, 61, 51

Непревзойденный рекорд успеха

Исследование клиентов доказывает, что
Flowater способствует благополучию семьи и устойчивости дома.


76%

Будет пить больше воды

77%

Будет использоваться многоразовый контейнер

54%

Перестанет использовать одноразовые бутылки

54%

Уменьшит потребление других напитков

Пейте умнее, чувствуйте себя счастливее и здоровее

Используя лучшие в мире технологии и самый передовой процесс очистки, Flowater создает вкус и увлажняет лучше, чем любая другая домашняя система водоснабжения или услуги.

Время посадки роз осенью: Правила посадки роз осенью: полезные и простые советы

Янв 19, 1975 автор alexxlab Разное

правильная посадка в открытый грунт

https://ria.ru/20210608/rozy-1736146449.html

Как сажать розы: особенности и сроки посадки

Как сажать розы и когда: правильная посадка в открытый грунт

Как сажать розы: особенности и сроки посадки

Как сажать розы — вопрос, которым нередко задаются начинающие садоводы. Когда производить посадку, как правильно выбрать грунт и другие практические советы по… РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T14:37

2021-06-08T14:37

2021-06-08T14:44

общество

цветы

дача

дача

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/50199/99/501999960_0:178:2961:1844_1920x0_80_0_0_746e5d9458464ec0df9ec1dd56f1fe2e.jpg

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Как сажать розы — вопрос, которым нередко задаются начинающие садоводы. Когда производить посадку, как правильно выбрать грунт и другие практические советы по уходу — в материале РИА Новости.Когда сажать розы в открытый грунтСажать розы в открытый грунт можно весной, летом и осенью. Для каждого времени года есть свои нюансы правильной посадки растений.ВеснойЛучше всего сажать розы в грунт весной. До зимы успеет вызреть древесная часть растения, и крепкие побеги меньше будут подвергаться воздействию морозов. За лето розы нарастят основательную корневую систему, что также позволит им перезимовать без проблем.ЛетомПо словам специалиста, лето не совсем подходит для высадки роз, однако и в это время года можно организовать вполне успешную посадку.Лучше всего делать это в июне, когда не достигла максимума солнечная активность. Посадка в июле считается неудачной затеей, поскольку такая процедура вряд ли принесет успех.ОсеньюОсенью розы высаживают с середины сентября до середины октября. Однако к такой процедуре чаще прибегают садоводы южных областей России, где осень довольно теплая и до заморозков еще далеко.Однако плюсов у осенней посадки немало. Один из них — повышенная влажность воздуха в это время года, в результате чего испарение с листьев минимальное, и саженцы быстрее укореняются в почве. Кроме того, после теплых летних ночей земля не успевает остыть, и температура ее дольше находится в благоприятном диапазоне для лучшего укоренения посадочного материала.Как сажать розыКаким должен быть саженецПри выборе саженца первое, на что стоит обратить внимание — это его корневище.Подготовка саженцаПеред посадкой саженца важно внимательно осмотреть корневую систему. При обнаружении пораженных участков нужно провести обработку биофунгицидом. Подсохшие корневые концы — обрезать до места, где видна белая здоровая сердцевина. Также стоит откусить слишком длинные отростки — оставить порядка 30 сантиметров.Кроме того, необходимо убрать и все поврежденные, надломанные или слабые ветви — оставить только крепкие и сильные побеги. Их важно подрезать, сохранив длину 30-35 сантиметров.Также перед посадкой корни стоит замочить не более чем на 12 часов, чтобы восполнить недостаток влаги. Это делается для лучшей приживаемости саженца.Растение погружают до корневой шейки в емкость с водой и оставляют так на два-три часа. Опытные садоводы для замачивания используют водный раствор стимулятора роста. Также растение опускают в спецраствор для профилактики инфекций.Выбор местаДля посадки роз выбирают самый высокий участок в саду на юге, западе, юго-западе. Эти цветы отлично растут на склонах до 8-10°.Также розам необходимо яркое освещение.Кроме того, розовые кусты важно защищать от ветра. Особенно им вредит холодный северный ветер. Хорошо, если растения будут закрыты от его порывов высокими деревьями, забором или стеной строения.В какую почву сажатьНельзя высаживать розы на мокрых грунтах с высоким содержанием соли, а также на кислых и песчаных почвах. Худшими вариантами для высадки считается легкая супесь и тяжелый суглинок. Цветочные кусты лучше развиваются на богатых перегноем, хорошо дренированных почвах.— Лучшей для розы является плодородная слабокислая почва, уровень рН от 5,5 до 6,5. Обязательна хорошая влаго- и воздухопроницаемость, — рассказала специалист.Подготовка почвы и посадочной ямыОднако, по словам эксперта, даже самую плохую почву можно исправить — подготовить к посадке роз.Для посадки розы нужно выкопать яму, глубина и ширина которой должны быть такими, чтобы цветочные корни расположились свободно и не загибались вверх. В среднем ширина подходящей ямы составляет полметра. Глубина может быть разной, это зависит от типа почвы. Для суглинков — 15 сантиметров относительно длины корневой системы. Для тяжелых глин — 50-60 сантиметров.Извлеченную из ямы землю нужно смешать с перегноем и удобрением. Можно приобрести любое комплексное или же использовать 1 стакан древесной золы. Получившейся смесью и нужно будет засыпать корни саженца при посадке.Посадка розПосадка розового куста производится следующим образом:Посадка саженцев различных видовПравила посадки роз могут немного отличаться в зависимости от сорта и вида. Например, при посадке плетистых (вьющихся) роз в открытом грунте весной нужно внимательно отнестись к расстоянию между саженцами — соблюсти дистанцию в один или полтора метра. Заглублять место прививки саженца следует на 8—10 сантиметров.Уход после посадкиПоливПосле посадки розам жизненного необходим регулярный полив. Для этого нужно использовать отстоянную воду температуры от 20 до 30°. Сначала поливать следует ежедневно, утром или вечером, но постепенно количество поливов стоит сократить до одного-двух в неделю. РыхлениеРыхление улучшает влаго- и воздухопроницаемость почвы, в результате чего не происходит разрастание сорняков.— Рекомендуют проводить рыхление почвы после полива, так как это предотвратит образование корки, которая мешает поступлению кислорода к корням растения, — рассказала специалист.МульчированиеМульчирование — это укрытие поверхности почвы вокруг культурных растений слоем защитного материала — мульчей. Такая процедура помогает задерживать влагу в почве, что позволяет сократить количество поливов розовых кустов. Кроме того, мульча удерживает питательные вещества в почве, препятствует их вымыванию и выветриванию.Для мульчирования используют опилки, мох, хвою, навоз, солому, сорняки, измельченные шишки, компост и другие.ПодкормкаПри использовании каких-либо удобрений при посадке роз в первый год подкармливать кусты не нужно. Если же все-таки имеется риск дефицита полезных веществ, то проведение подкормок необходимо. Они помогут простимулировать нормальный рост и цветение.Приобрести комплексные удобрения с микроэлементами, кальцием, магнием, серой можно в садовых центрах. Также допускается использовать птичий помет, садовый компост, коровий и конский навоз, древесную золу или водный настой из свежей травы.Удобрения нужно применять в соответствии с инструкциями на упаковке или рекомендациями специалистов.Вредители и болезниЧтобы уберечь от болезней и вредителей недавно посаженные розы, можно приобрести в садовых центрах спецрастворы. Также можно использовать и народные средства. Например, посадить рядом с розарием растения с характерным запахом — лук, шалфей, бархатцы. Поможет и обработка древесной золой или настоем из тысячелистника, лука, календулы, чеснока.Особенности упаковки (укрытия)Некоторые виды роз нуждаются в укрытии на зиму, например, розы флорибунда, кустовые, почвопокровные, чайно-гибридные, плетистые и штамбовые розы. А вот парковые, видовые, абсолютно зимостойкие сорта и некоторые гибриды роз альба, спинозиссима, ругоза, напротив, не нуждаются в дополнительной защите от морозов.Лучше всего использовать для укрытия роз такие материалы, как спанбонд, агроволокно, лутрасил, мешковину или геотекстиль.Особенности посадки в разных регионахСуществуют определенные нюансы, которые необходимо соблюсти при высаживании растения в разных регионах.В Сибири, на Урале или в Ленинградской области весна наступает поздно, а солнечных дней в году бывает мало, поэтому посадку кустов роз рекомендуется производить на южной стороне участка. Кроме того, в этих краях часто бывает сильный ветер, поэтому важно защитить растение от него. На юге же посадку чаще всего рекомендуют производить в осенний период.

https://realty.ria.ru/20210323/tsvety-1602351455.html

https://ria.ru/20201204/orkhideya-1587661151.html

https://ria.ru/20191213/1562338650.html

https://ria.ru/20210429/tsvety-1730446035.html

https://ria.ru/20201204/geran-1587664844.html

https://ria.ru/20210526/zaryade-1733885045.html

https://ria.ru/20201229/spatifillum-1591406914.html

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2021

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdn24.img.ria.ru/images/50199/99/501999960_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_42628957de89cbad3ce999c2741460ba.jpg

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

общество, цветы, дача, дача

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Как сажать розы — вопрос, которым нередко задаются начинающие садоводы. Когда производить посадку, как правильно выбрать грунт и другие практические советы по уходу — в материале РИА Новости.

Когда сажать розы в открытый грунт

Сажать розы в открытый грунт можно весной, летом и осенью. Для каждого времени года есть свои нюансы правильной посадки растений.

— Главное — учитывать, в какой местности производится высадка. Не существует определенной наиболее благоприятной даты. Все зависит от климатических условий района, где планируется устроить розарий, — рассказала РИА Новости садовод Ирина Костылина.

Весной

Лучше всего сажать розы в грунт весной. До зимы успеет вызреть древесная часть растения, и крепкие побеги меньше будут подвергаться воздействию морозов. За лето розы нарастят основательную корневую систему, что также позволит им перезимовать без проблем.

— При этом слишком рано высаживать розы опасно. Возвратные заморозки весной способны сильно навредить слабым растениям. Важно, чтобы почва была достаточно прогретой — минимум 10 гpaдycoв, — пояснила эксперт.

Летом

По словам специалиста, лето не совсем подходит для высадки роз, однако и в это время года можно организовать вполне успешную посадку.

Лучше всего делать это в июне, когда не достигла максимума солнечная активность. Посадка в июле считается неудачной затеей, поскольку такая процедура вряд ли принесет успех.

— Желательно подбирать саженцы в контейнерах, так как они обладают лучшей приживаемостью. Кроме того, посадка в июне требует особенно внимательного контроля за степенью влажности грунта. Если розе, посаженной летом, не организовать хороший полив, то она, скорее всего, не приживется. Однако цветок не любит и переливы, так как это приведет к загниванию корней, — отметила специалист.

Осенью

Осенью розы высаживают с середины сентября до середины октября. Однако к такой процедуре чаще прибегают садоводы южных областей России, где осень довольно теплая и до заморозков еще далеко.

— При осенней посадке роз в открытый грунт с опозданием существует опасность раннего похолодания. Растения уходят в зиму плохо укорененными, а значит, легко подвергаются вымерзанию, — сообщила садовод.

Однако плюсов у осенней посадки немало. Один из них — повышенная влажность воздуха в это время года, в результате чего испарение с листьев минимальное, и саженцы быстрее укореняются в почве. Кроме того, после теплых летних ночей земля не успевает остыть, и температура ее дольше находится в благоприятном диапазоне для лучшего укоренения посадочного материала.

Как сажать розы

Каким должен быть саженец

При выборе саженца первое, на что стоит обратить внимание — это его корневище.

— Оно должно обладать следующими свойствами: разветвленность и хорошая развитость, светло-желтый или белый цвет на срезе, отсутствие видимых дефектов. Если кора сморщилась, а корни пересохли, перед посадкой саженец нужно на несколько часов опустить в воду. Корни саженца розы с открытой корневой системой нельзя пересушивать. При транспортировке и в течение всего времени до посадки они постоянно должны быть влажными. Желательно приобретать саженец, высаженный в контейнер, тогда при транспортировке риск травмировать корневую систему растения будет минимальным, — отметила эксперт.

Подготовка саженца

Перед посадкой саженца важно внимательно осмотреть корневую систему. При обнаружении пораженных участков нужно провести обработку биофунгицидом. Подсохшие корневые концы — обрезать до места, где видна белая здоровая сердцевина. Также стоит откусить слишком длинные отростки — оставить порядка 30 сантиметров.

Кроме того, необходимо убрать и все поврежденные, надломанные или слабые ветви — оставить только крепкие и сильные побеги. Их важно подрезать, сохранив длину 30-35 сантиметров.

— Обрезку в зависимости от вида проводят до 2-7 почки. Срез выполняется на 5 миллиметров выше внешней почки под углом 45°, — пояснила эксперт.

Также перед посадкой корни стоит замочить не более чем на 12 часов, чтобы восполнить недостаток влаги. Это делается для лучшей приживаемости саженца.

Растение погружают до корневой шейки в емкость с водой и оставляют так на два-три часа. Опытные садоводы для замачивания используют водный раствор стимулятора роста. Также растение опускают в спецраствор для профилактики инфекций.

Выбор места

Для посадки роз выбирают самый высокий участок в саду на юге, западе, юго-западе. Эти цветы отлично растут на склонах до 8-10°.

Также розам необходимо яркое освещение.

— В тени растения чувствуют себя угнетенно, побеги вытягиваются, окраска листьев бледнеет, мельчают бутоны, из которых раскрываются слабые цветы. Притенять розы нужно только в период укоренения. Появление новых блестящих листьев сигнализирует о том, что растение тронулось в рост, в защите от солнца оно больше не нуждается, — отметила садовод.

Кроме того, розовые кусты важно защищать от ветра. Особенно им вредит холодный северный ветер. Хорошо, если растения будут закрыты от его порывов высокими деревьями, забором или стеной строения.

В какую почву сажать

Нельзя высаживать розы на мокрых грунтах с высоким содержанием соли, а также на кислых и песчаных почвах. Худшими вариантами для высадки считается легкая супесь и тяжелый суглинок. Цветочные кусты лучше развиваются на богатых перегноем, хорошо дренированных почвах.

23 марта, 10:00Москва Сегодня: мегаполис для жизниК высадке готовы: как «закаляют» цветы для весеннего озеленения Москвы

— Лучшей для розы является плодородная слабокислая почва, уровень рН от 5,5 до 6,5. Обязательна хорошая влаго- и воздухопроницаемость, — рассказала специалист.

Подготовка почвы и посадочной ямы

Однако, по словам эксперта, даже самую плохую почву можно исправить — подготовить к посадке роз.

— Для песчаных грунтов смешивают листовую землю, измельченную глину, компост либо перегной в соотношении 2:2:1. Для суглинков — крупнозернистый песок, листовую землю, перегной либо компост в соотношении 6:1:1. Получившийся субстрат всыпают в почву, после чего перекапывают на глубину около 50 сантиметров. Подготовку лучше всего проводить за полгода до посадки кустов — заявила Ирина Костылина.

Для посадки розы нужно выкопать яму, глубина и ширина которой должны быть такими, чтобы цветочные корни расположились свободно и не загибались вверх. В среднем ширина подходящей ямы составляет полметра. Глубина может быть разной, это зависит от типа почвы. Для суглинков — 15 сантиметров относительно длины корневой системы. Для тяжелых глин — 50-60 сантиметров.

Извлеченную из ямы землю нужно смешать с перегноем и удобрением. Можно приобрести любое комплексное или же использовать 1 стакан древесной золы. Получившейся смесью и нужно будет засыпать корни саженца при посадке.

4 декабря 2020, 13:36

Орхидея: все о выращивании и размножении капризного цветка

Посадка роз

Посадка розового куста производится следующим образом:

  1. 1

    Важно аккуратно расположить корни саженца в посадочной яме, расправить их, чтобы они свободно располагались.

  2. 2

    Затем нужно заполнить яму с саженцем почвой и заглубить место прививки розы примерно на 3-7 сантиметров. Также стоит произвести легкое уплотнение субстрата около саженца. Это поможет уберечь корневую шейку от скачков температуры.

  3. 3

    Затем необходимо полить растение. Для этого можно использовать простую чистую воду или же смесь, приготовленную для обработки корней растения. При этом важно избегать попадания влаги на побеги, чтобы избежать солнечных ожогов.

  4. 4

    После посадки необходимо притенить растение примерно на 10 дней.

Посадка саженцев различных видов

Правила посадки роз могут немного отличаться в зависимости от сорта и вида. Например, при посадке плетистых (вьющихся) роз в открытом грунте весной нужно внимательно отнестись к расстоянию между саженцами — соблюсти дистанцию в один или полтора метра. Заглублять место прививки саженца следует на 8—10 сантиметров.

— А вот при посадке чайно-гибридных роз весной необходимо заглублять место прививки на 3-5 сантиметров. Также следует учитывать оптимальное для вида расстояние между ними — около 0,3-0,5 метра. Также важно соблюдать рекомендуемое расстояние между рядами — примерно 60-90 сантиметров. На каждом побеге растения рекомендуется оставлять по 2-3 хорошо развитых почек, — отметила эксперт.

Уход после посадки

Полив

13 декабря 2019, 06:26КультураДамасская роза включена в список нематериального наследия ЮНЕСКО

После посадки розам жизненного необходим регулярный полив. Для этого нужно использовать отстоянную воду температуры от 20 до 30°. Сначала поливать следует ежедневно, утром или вечером, но постепенно количество поливов стоит сократить до одного-двух в неделю.

Рыхление

Рыхление улучшает влаго- и воздухопроницаемость почвы, в результате чего не происходит разрастание сорняков.

— Рекомендуют проводить рыхление почвы после полива, так как это предотвратит образование корки, которая мешает поступлению кислорода к корням растения, — рассказала специалист.

29 апреля, 14:40

Бесконечная красота: цветочные поля в Нидерландах

Мульчирование

Мульчирование — это укрытие поверхности почвы вокруг культурных растений слоем защитного материала — мульчей. Такая процедура помогает задерживать влагу в почве, что позволяет сократить количество поливов розовых кустов. Кроме того, мульча удерживает питательные вещества в почве, препятствует их вымыванию и выветриванию.

Для мульчирования используют опилки, мох, хвою, навоз, солому, сорняки, измельченные шишки, компост и другие.

— Например, торф повышает кислотность, поэтому применять его желательно только на участках с щелочной почвой. Перепревший навоз наоборот снижает кислотность, что делает его хорошим выбором для земли с низким pH. Солома обеспечивает особенно хорошую теплоизоляцию, поэтому ее лучше использовать на случай внезапных ночных заморозков, которые могут погубить первые ростки. А скошенная трава прекрасно обогащает почву азотом, который позволяет растениям быстро наращивать зеленую массу, — пояснила эксперт.

Подкормка

При использовании каких-либо удобрений при посадке роз в первый год подкармливать кусты не нужно. Если же все-таки имеется риск дефицита полезных веществ, то проведение подкормок необходимо. Они помогут простимулировать нормальный рост и цветение.

Приобрести комплексные удобрения с микроэлементами, кальцием, магнием, серой можно в садовых центрах. Также допускается использовать птичий помет, садовый компост, коровий и конский навоз, древесную золу или водный настой из свежей травы.

Удобрения нужно применять в соответствии с инструкциями на упаковке или рекомендациями специалистов.

Вредители и болезни

Чтобы уберечь от болезней и вредителей недавно посаженные розы, можно приобрести в садовых центрах спецрастворы. Также можно использовать и народные средства. Например, посадить рядом с розарием растения с характерным запахом — лук, шалфей, бархатцы. Поможет и обработка древесной золой или настоем из тысячелистника, лука, календулы, чеснока.

4 декабря 2020, 13:43

Забытый символ уюта: секреты ухода за геранью

Особенности упаковки (укрытия)

Некоторые виды роз нуждаются в укрытии на зиму, например, розы флорибунда, кустовые, почвопокровные, чайно-гибридные, плетистые и штамбовые розы. А вот парковые, видовые, абсолютно зимостойкие сорта и некоторые гибриды роз альба, спинозиссима, ругоза, напротив, не нуждаются в дополнительной защите от морозов.

— Обычно в северных регионах России розы укрывают в конце сентября или октябре. В средней полосе — в конце октября или начале ноября. На юге — не раньше ноября, в самом конце осени. Укрывать кусты стоит на подмороженной земле, когда наступят устойчивые заморозки и средняя температура воздуха составляет -5°, — пояснила эксперт.

Лучше всего использовать для укрытия роз такие материалы, как спанбонд, агроволокно, лутрасил, мешковину или геотекстиль.

26 мая, 08:00ТуризмВся Россия за 60 минут: самые необычные растения страны

Особенности посадки в разных регионах

Существуют определенные нюансы, которые необходимо соблюсти при высаживании растения в разных регионах.

— Например, в Подмосковье к высадке роз традиционно приступают с середины апреля по первую декаду мая. На юге же начало посадки смещается на конец марта или начало апреля. Однако лучше всего отталкиваться именно от погодных условий, — отметила специалист.

В Сибири, на Урале или в Ленинградской области весна наступает поздно, а солнечных дней в году бывает мало, поэтому посадку кустов роз рекомендуется производить на южной стороне участка. Кроме того, в этих краях часто бывает сильный ветер, поэтому важно защитить растение от него.

На юге же посадку чаще всего рекомендуют производить в осенний период.

29 декабря 2020, 15:45

Цветок «женское счастье»: все об уходе, пересадке и размножении

Осенняя посадка роз. Как посадить розы осенью: 5 основных этапов

Сентябрь и начало октября считается самым благоприятным периодом для посадки розы. Если кусты высадить в это время по всем правилам, они успеют укорениться ещё до холодов, благополучно перезимуют и будут готовы к цветению весной. Многие садоводы боятся осенней посадки, думая, что розовый куст до зимы не успеет прижиться. Но это не так. Если розы посажены вовремя, то к зиме они уже укоренятся, а весной быстрее пойдут в рост.

У посадки в осеннее время есть ряд преимуществ:

  • осенью влажность воздуха хорошо подходит для укоренения саженцев: 75 – 85%. Для сравнения: в апреле и мае – 65%;
  • осадков выпадает в разы больше, нежели весной;
  • температура почвы стабильная, так как земля прогрета;

 

1. Выбираем участок для посадки

Розы хорошо чувствуют себя на солнце, когда тепло и есть открытое воздушное пространство. Исходя из этого, под розарий выбирайте участок защищённый от ветра и на южном склоне, так чтобы талая вода легко сходила. Кроме того грунтовые воды должны находятся не менее чем в 1 метре от поверхности. Если же есть избыточная влажность почвы, подумайте, как сделать хороший дренаж и слегка приподнять розарий, чтобы условия для корней были благоприятными. Желательно чтобы рядом не было других растений, стен домов и иных строений.

2. Подготавливаем почву

Чтобы розы хорошо росли, нужны плодородные, рыхлые, хорошо заправленные органическими удобрениями и умеренно увлажнённые почвы. Толщина плодородного слоя должна быть не менее чем 40 сантиметров. Если почва на выбранном вами месте бедная – подготовьте плодородный грунт для выращивания роз: глина или суглинистая почва, компост, перегной или полностью разложившийся навоз (конский, коровий или куриный помёт) плюс минеральные удобрения. Последний компонент вносится в количестве, которое зависит от исходного качества почвы. Смесь нужно готовить за несколько недель до высадки роз.

3. Выбираем благоприятную погоду

Если вы уже купили саженцы роз и благоприятный срок посадки вот-вот истечёт, а на дворе плохая погода, не стоит сажать розы как попало, лучше сохраните их в прикопанном виде в парнике, холодном подвале или хранилище при температуре близкой к нулю до наступления весны.

4. Заботимся о саженцах

Саженцы роз высокого качества должны быть с хорошо разветвлёнными корнями, с большим числом тонких корешков и как минимум с тремя сильно развитыми неповреждёнными побегами. За сутки до посадки саженцы с открытой корневой системой замочите в воде. Перед самой посадкой с побегов удалите листья и уберите острым секатором незрелые и сломанные побеги. Надземную часть укоротите до 30 – 35 сантиметров, корни – до 25 – 30 сантиметров, подгнившие корни вырежьте до живой древесины. Саженцы продезинфицируйте, опрыскав их 3% железным купоросом. Корни обмакните в болтушку – глина с коровяком в соотношении 2:1 и консистенции сметаны.

5. Приступаем к посадке

Осенью кустовые розы сажайте несколько глубже, нежели они были посажены в питомнике, это исключит выпирание саженцев во время морозов. Плетистые розы заглубляют ещё больше, чтобы образовывались дополнительные корни. При посадке равномерно расправьте корни во все стороны и засыпьте почвой так, чтобы она достаточно плотно прилегала, и не образовались воздушные полости.

На дно посадочной ямы насыпают горкой плодородную землю, на ней раскладывают корни роз. Яму засыпают землей, утрамбовывают и поливают. В основании куста землю насыпают горкой, высотой около 20 см. Это делают с целью защиты корней растения от промерзания в зимний период.

Уплотнив почву, обильно полейте в несколько приёмов (1-2 ведра воды на куст). После того как влага испарится, засыпьте поверхность сухой почвой, а вокруг кустов сделайте лунки для полива.

  • Сухая посадка

Почвенную смесь высыпают на дно посадочной ямы, опускают в нее саженец розы и постепенно присыпают его землей, при этом утрамбовывая ее. Обратите внимание, что саженец помещают на такую глубину, чтобы место прививки находилось на 3—5 см ниже поверхности земли. После того как почва засыпана и утрамбована, саженец обильно поливают.

  • Мокрая посадка

В ведре воды растворяют гумат натрия и выливают эту воду в посадочную яму, в которую опускают саженец, а затем постепенно насыпают сухую почвенную смесь. При таком способе посадки почва лучше охватывает корни, не оставляя воздушной прослойки. Место прививки также должно находиться на 3—5 см ниже поверхности земли, иначе могут появиться побеги шиповника или роза заболеет.

  • Расстояние между кустами

Расстояние между кустами парковых роз должно составлять 75—100 см, потому что во взрослом состоянии они имеют раскидистую крону. Полиантовые, чайно-гибридные и розы флорибунда следует сажать на расстоянии 30—60 см. При посадке плетистых Роз необходимо заранее подумать о месте, на котором их предстоит укрывать на зиму, поэтому расстояние между кустами желательно увеличить до 1 м.

благоприятные дни по лунному календарю 2021 года, особенности процедуры и ухода

Посадка роз осенью в открытый грунт – это сложная работа, в особенности, если за нее берется человек, не имеющий достаточного опыта. Это время года считается идеальным для проведения данного мероприятия. Главная задача заключается в том, чтобы растение хорошо укоренилось. От того, как будет проведена работа, зависит дальнейшая судьба куста – погибнет либо будет украшать участок не один год. Цветы нуждаются в грамотном уходе и посадке. Поэтому процедуру необходимо выполнять, соблюдая определенные правила.

Особенности осенней посадки

Розы, высаженные осенью, с наступлением тепла начнут расти лучше. Если сравнивать с весною, то в сентябре и октябре влажность более высокая, что положительно сказывается на корневой системе саженцев в плане укоренения. После лета почва долго остается прогретой, растения успевают нарастить крепкие корни. В этот период времени отсутствует опасность возвратных заморозков. Однако надо иметь в виду, что не стоит приступать к посадке слишком рано, иначе цветок начнет расти, на нем раньше времени могут появиться зеленые листья. Активный рост негативно отразится на его состоянии в зимнее время.

Нежелательна и поздняя посадка. В последних числах октября и ноябре погода может резко поменяться. Если наступят морозы, то не успевшее укрепиться растение замерзнет и погибнет. Надо придерживаться конкретных сроков посадки.

Внимание!

Молодой саженец нуждается в хорошем укрытии, иначе он заболеет грибковыми болезнями.

Оптимальные сроки

В огороде не рекомендуют высаживать растения и заниматься другими работами во время новолуния и полнолуния. При убывающей луне можно обрезать завядшие бутоны и цветы для букета. Сажать розу в 2021 году необходимо согласно представленной схеме.

Таблица дней посадки по лунному календарю:

МесяцБлагоприятные дниНеблагоприятные дни
Сентябрь12-211-7, 24-28
Октябрь14-265-12, 27-30
Ноябрь6-187-13, 24-27

Пересадкой следует заниматься до наступления полнолуния или непосредственно после него. При выборе времени должен быть  учтен климат конкретной области. В средней полосе и Подмосковье – это сентябрь месяц, в Сибири и на Урале такую работу проводят до 15 сентября, в южных регионах – в октябре.

Подходящие сорта

Перед тем, как приступить к осенней высадке роз, надо внимательно выбрать сорта. Есть разновидности, которые наиболее хорошо приживаются и благополучно переживают зиму. Плетистые виды Heidelberg, GoldenShowers и Simpathie отличаются неплохой приживаемостью при различных климатических условиях. Ухаживание за цветами не отнимает большого количества времени. Подходят такие кустовые сорта как New Dawn, Golden Celebration, Rugelda и Black Magik.

Если эти разновидности роз скомбинировать, то получаются своеобразные композиции. Почвопокровные розы Swany, The Fairy и Scarlet – растения нетребовательные. Кусты вырастают в виде ковра яркого окраса, от которого исходит удивительный аромат.

Посадка роз

Огромное значение имеет качество посадочного материала, поэтому надо внимательно отнестись к его выбору. Растение с закрытой корневой системой продается в горшке с почвой. Такой саженец отличается лучшей приживаемостью и удобством посадки, но что касается цены он дороже. Чтобы удостовериться, что цветок рос именно в емкости, нужно аккуратно, потихоньку его потянуть. Если он остался на месте, то значит, его не водрузили впопыхах в емкость, поэтому можно покупать. У саженца с открытой корневой системой надо обязательно рассмотреть сами корни. Они должны быть коричневого цвета, здоровыми, не сухими, без пятен, непонятных образований.

Хорошими считаются корни, которые равномерно отходят в разные стороны, имеют гладкую, эластичную структуру. Нужно осмотреть и наземную часть. Хороший посадочный материал тот, у которого основные побеги здоровы и отлично развиты, их количество составляет 3-4 штуки длиной не более 25 см. Эти отростки должны иметь чуть блестящий зеленый окрас и маленькие острые шипы, не быть сильно длинными и бледного оттенка. Отсутствие повреждений, сухих участков, белого налета и наростов свидетельствует о том, что материал здоров.

Требования к участку и грунту

Цвести розы будут пышно и красиво на открытом, солнечном месте, однако желательно, чтобы в полдень на кусты не попадали яркие солнечные лучи. Для выращивания подходит участок, расположенный на юге либо юго-западе.

С северной стороны клумба должны быть защищена, это может быть:

  • живая изгородь;
  • забор;
  • пристройка.

Кусты не должны подвергаться сквознякам и холодным ветрам. Растения нежелательно высаживать на участки, где близко расположены грунтовые воды, и сильно увлажненные. Не подходят места с плотной, глинистой, легкой песчаной землей. Розы сажают в грунт, который отличается плодородностью. Цветы хорошо растут в умеренно влажной, рыхлой почве с толщиной питательного слоя примерно 40 см. Если такой на участке нет, то за 14 дней до того как предстоит посадка для растений подготавливают смесь, которая состоит из перегноя либо компоста и суглинистой почвы. Эти компоненты берут в равных количествах.

Подготовка саженца

У саженца с открытой корневой системой убирают все листья, обрезают те части побегов, которые:

  • подсохли;
  • поломались;
  • повредились.

Парафин, нередко имеющийся на коре, убирают, удобнее всего использовать деревянную зубочистку. Корни советуют обрезать, оставив длину 30-35 см. Даже если они не сильно длинные, все равно эту процедуру надо выполнить.

Внимание!

Если срезанное место имеет коричневый окрас, следует остричь до того, пока не появится сердцевина белого цвета.

В результате обрезания начнут активнее расти молодые корни. При наличии следов заболеваний, после процедуры следует выполнить замачивание в фунгицидном препарате, который выпущен именно для роз. После этого растение сутки держат в прохладной воде, особенно если корни сухие либо вялые. Отличным решением станет использование таких средств как Гетероауксин или  Корневин, предназначенных для стимулирования роста и корнеобразования. Опытные цветоводы рекомендуют перед посадкой обмакнуть корни в глинистый раствор с добавлением Гетероауксина.

Способы посадки

Можно в осенний период посадить розы сухим методом. Приготовить лунку, в нее бугорком насыпать немного земли, поставить отросток, корни направить по сторонам. Прививку надо углубить на 5 см, а штамповые разновидности на 10 см, засыпать землей, утрамбовать и обильно полить. В глинистой почве на дне посадочной ямы для роз должен быть слой дренажа, можно взять керамзит. В песчаном грунте в нижнюю часть лунки надо насыпать глину высотой примерно 6 см.

При желании можно воспользоваться мокрым способом посадки. Согласно инструкции приготавливают раствор гумата натрия, который наливают в ямку. Сверху ставят отросток розы, засыпают почвой, уплотняют и поливают большим количеством воды. Если предстоит высадка растения с закрытой корневой системой, то лунка должна быть размером не больше контейнера, в котором оно росло. На дне создают дренажный слой. Куст вынимают вместе с землей, обсыпают корневую систему Корневином, переваливают в приготовленную заранее лунку, оставшиеся пустые места заполняют почвой.

Высаживать розы осенью черенками можно после того, как их подготовили. У посадочного материала должна быть хорошо развита корневая система. Подготовка начинается с приготовления места. Оно должно находиться в тени, там выкапывают борозду, глубина которой составляет примерно 15 см, на дно насыпают 2-х см слой песка. Выбирают здоровый не кривой побег толщиной 8 см. Черенок длиной примерно 20 см нужно срезать под бутоном, внизу обрывают все листья и шипы, вверху оставляют 2 листа. Потом его углубляют на 15 см в песок, уплотняют, насыпают землю так, чтобы она покрывала черенок на 2/3 и утрамбовывают.

Уход после посадки

В случае, если осенью после того, как были высажены кусты, начали идти дожди, то поливать не нужно, наличие сухой погоды требует дополнительного полива. Если ночью температура стала опускаться до минусовых значений, кусты следует закрыть. Спрятать их можно под сосновыми ветками, сверху насыпать слой листьев и опилок, его высота должна быть не менее 15 см. Затем поверху закрепить дуги и натянуть агроволокно.

До того как наступят морозы выше 11°С, кусты нужно проветривать. На следующую весну посаженную ранее розу обрезают, оставляя на каждой ветке активные почки в количестве двух штук. Срезанные места обрабатывают садовой замазкой. О том, как правильно рассадить растения, можно посмотреть видео.

Если соблюдать все условия, то кусты роз прекрасно приживутся, начнут нормально развиваться. Доказано, что согласно лунному календарю дни могут нести не только позитивный, но и негативный настрой. Поэтому опытные цветоводы советуют к нему присматриваться, проводить работы лишь в подходящие дни. Календарь подскажет, когда лучше всего приступать к посадке, подкармливать и обрабатывать растения.

Посадка роз осенью… — посадка, уход, фото, как вырастить и собрать урожай

Розы с открытой корневой системой сажаются весной и осенью, а растущие в горшках и контейнерах (с закрытой корневой системой) – на протяжении всего сезона.  Когда же провести осеннюю посадку? Оптимальное время для посадки роз осенью – конец  сентября — первая половина октября. Розы посаженые в это время успевают хорошо укорениться до промерзания почвы, хорошо развиваются, и зацветают намного раньше, чем экземпляры высаженные весной.

Более ранняя посадка нежелательна, так как из-за теплой погоды, спящие почки могут тронуться в рост, и с наступлением заморозков пострадает весь куст. Кусты, высаженные позже, могут не успеть укорениться к наступлению морозов, что окажет негативное воздействие на зимовку.

Чтобы розы хорошо развивались, цвели обильно на протяжении многих лет, важно не только вовремя высадить кусты, но и выбрать для них подходящее место в саду. Приобретая  посадочный материал, убедитесь, что сорт зимостойкий, и хорошо переносит местные зимы.  Поинтересуйтесь, как зимует данный сорт, нуждается ли в укрытии.

Какие саженцы роз выбрать для осенней посадки? Весной и осенью большинство саженцев продаются с открытой корневой системой. Выбирайте хорошо развитые саженцы, которые имеют не менее двух-трех стеблей. Взрослые саженцы покупать не рекомендуем, они тяжелее укореняются. Посадочный материал должен иметь здоровый вид: никаких пятен на стеблях, листьях и  корнях. Корни должны быть хорошо развитыми, упругими, на срезе – белого цвета.  Саженцы с открытой корневой покупайте только весной и осенью, и только перед посадкой.

Саженцы, растущие в горшках – лучший вариант. Их корневая система не пересыхает, не травмируется, такие растения  можно легко транспортировать, и до посадки можно хранить еще некоторое время. То есть горшечные розы, в отличие от роз с открытой корневой, не требуют срочной посадки.

Розы, которые продаются в контейнерах в цветущем состоянии, можно сажать с весны по осень.  Только осенью, постарайтесь высадить их в начале сентября, но не позже. Контейнерные и горшечные розы высаживайте методом перевалке, то есть выньте саженец из горшка вместе с земляным комом, и поместите в подготовленную ямку.

Сажаем розы по правилам:

1.      Подготовка почвы. К подготовке почве приступайте за несколько недель до планируемой посадки. Почву тщательно перекопайте, удалите все сорняки и  сорные корни, камни и прочий мусор. Внесите минеральные и органические удобрения, и все тщательно заделайте в почву.  За два-три дня до посадки роз, сделайте ямки  размером 40х40х40. В каждую ямку додайте перегной, компост, горсть комплексных минеральных удобрений, длительного  действия. Ямки полейте.

2.      Подготовка почвы. Тщательно осмотрите саженцы на наличие грибковых заболеваний.  Корни, у саженцев с открытой корневой  системой, подрежьте таким образом, чтобы их длина не превышала 30 см. На саженце должно быть два-три хорошо развитых побега, если их больше обрежьте лишние у самого основания куста.  Побеги также укоротите, так чтобы на каждом осталось только две-три хорошо развитые почки.

3.      Посадка саженцев роз. В ямку насыпьте  плодородной почвы в виде холмика. Саженец поместите в ямку, корни расправьте по холмику. Перед посадкой рекомендуем замочить саженцы в глиняную жижу. Саженец засыпьте  землей, слегка подтягивая его к верху, после чего почву хорошо утрамбуйте. Сажайте розы на такую глубину, чтобы место окулировки оказалось под землей  на глубине 2-3 см. Глубокая посадка не позволит кусту хорошо развиваться, а слишком высокая посадка способствует появлению дикой поросли.  Посаженые розы  обильно полейте.

4.      Окучивание кустов. Независимо от того в какое время года вы произвели посадку, все кусты после посадки нужно окучить. Окучите кусты почвой на такую высоту, чтобы только верхушка побегов осталась  на поверхности. Делается это для того чтобы зимой защитить кусты от морозов, а весной от палящего солнца. К тому же, окученные кусты быстрее и успешнее приживаются. Разокучивание кустов посаженых осенью, проводят только весной после наступления устойчивого тепла; кустов посаженых весной – когда начнут отрастать новые побеги.  Разокучивание проводите только в пасмурную, дождливую погоду в вечернее время.

Доставка розы  по Украине (Киев, Донецк, Харьков, Днепропетровск, Запорожье, Ивано-Франковск, Кременчуг, Тернополь, Ужгород, Кривой Рог, Луганск, Одесса, Херсон, Сумы, Чернигов, Черновцы, Львов, Полтава, Луцк, Кировоград, Черкассы, Хмельницкий, Симферополь, Севастополь, Винница, Житомир, Николаев, Ровно, Ялта, Мелитополь, Белая Церковь).

 

Опубликовано: 30.09.2014

← Поделитесь с друзьями !

Посадка роз осенью, основные особенности и рекомендации

Редко встретишь человека, который бы не обратил внимание на цветущий розовый куст. Заслуженное звание королевы среди цветочного сообщества роза получила за свою красоту и аромат. Большинство садоводов знают, что выращивание этой гордой красавицы очень трудоемкое занятие. Но усилия окупаются моральным удовлетворением, когда на участке распускаются кусты разных расцветок с нежным ароматом. Посадка роз осенью – залог цветения новых роз не позднее ранее посаженных.

Плюсы и минусы посадки роз осенью

Споры о сроках посадки саженцев идут на протяжении столетий. Опытные садоводы советуют изучить теорию розоводства и применять знания, ориентируясь на конкретные климатические условия и прогнозы синоптиков. Принимая решение о посадке роз, следует учесть множество факторов.

  • Климатические условия. Мягкая зима и жаркое лето в южных регионах создает лучшие условия для осенней посадки роз. Стабильная температура почвы, достаточная влажность делают идеальными условия для укоренения молодых растений. Долгая осень средней полосы России двояко сказывается на посадках роз осенью. Слишком теплая погода не даст растениям перейти в состояние покоя. Короткий период, разделяющий осеннюю прохладу и сильные морозы без достаточного слоя снега, может погубить корневую систему растений. Садоводы Сибири и северных районов, решившие высадить розы осенью, рискуют потратить время и средства впустую.
  • Сложно рассчитать правильное время посадки роз осенью. Идеальная температура почвы для укоренения черенков не выше 17 градусов, но и не ниже 11. Высаживая розы осенью нужно определить время до снижения температуры. Саженцам требуется около месяца для стабильного укоренения. Чтобы розы не дали новые побеги, которые отнимут силы и навредят растению, температура должна снизиться до 3-х градусов. При таком режиме розы уходят в состояние покоя. Традиционно посадка роз осенью проводится в сентябре. Но капризы погоды могут вносить свои коррективы. Высаживать розы осенью стоит, серьезно изучив климатические условия конкретной зоны.
  • Купить качественный посадочный материал осенью гораздо проще. На специализированных рынках выставляют саженцы с расцветшими бутонами. Это помогает не ошибиться при выборе сорта растения.

  • Весной продаются саженцы, заготовленные с осени и хранившиеся в погребах и подвалах. Если корень растения поврежден, то его не сразу можно заметить при покупке. Обычно корни растений упакованы в специальные контейнеры. Покупка саженцев по весне повышает риск получения некачественного материала. Осенью же редко встречается саженцы роз с закрытой корневой системой. Для новичков это упрощает выбор доброкачественных саженцев.

Как выбрать качественные саженцы

Как и при посадке любого растения, самым важным шагом является правильный выбор посадочного материала. Мало купить качественный посадочный материал, нужно правильно выбрать вид и сорт растения согласно условиям участка.

  • Вначале стоит определиться, какой вид розы нужен на участке. Цветы для клумбы или живой изгороди? А может увить летнюю беседку или сделать бордюр вдоль дорожки? От цели будет зависеть и выбор вида растения.
  • Разные виды роз требуют разного ухода. Решаясь завести эти капризные цветы, стоит определиться, сколько времени вы сможете потратить на подкормку, подготовку к зиме и обрезку этого декоративного кустарника осенью и весной. Если сад возле дома с постоянным проживанием, то можно позволить себе завести несколько разных видов. А если приходится ездить на дачу, то стоит подумать, сможете ли вы приезжать по осени для проведения работ над каждым видом. В этом случае лучше остановиться на выборе одного типа роз.

  • На нашем рынке представлены не только российские производители посадочного материала, но и множество зарубежных. Возможно, иностранные поставщики поставляют качественный материал. Но условия российского климата предъявляют слишком высокие требования для зимостойкости растений. Поэтому, новичкам лучше выбирать районированные сорта роз для посадки осенью.
  • Саженцы продаются двух видов: привитые и корнесобственные (выращенные из черенка на собственных корнях). Покупая привитые саженцы, нужно узнать, какой подвой использовался. Розу канина считают самым подходящим подвоем для морозных российских зим.
  • Саженец должен быть однолетним. Корневая система его будет трехлетней, потому что подвой для него растет два года. Открытая корневая система у этих саженцев бывает, если он выкопан недавно. Такая роза быстро укоренится и даст приличное цветение на следующую весну.
  • Корневая система саженцев в этом возрасте хорошо развита. Два- три зеленых стебля с ровной корой свидетельствуют о качестве саженца. При покупке роз с открытой корневой системой необходимо упаковать корни во влажный ком земли и укутать пленкой. Если корни закрыты, то не стоит снимать упаковку. Хранить купленный посадочный материал можно при температуре не выше 10 градусов до самой высадки в грунт.
  • Растения, укорененные в горшках, высаживать следует весной, когда минует угроза заморозков. Посаженные под зиму такие растения, если не погибнут, то будут слишком долго болеть.

Как подготовить розы к посадке

Перед посадкой необходимо исследовать корни саженца. Удалить мертвые и поврежденные ответвления. Поврежденные болезнью корешки очистить до живой плоти.


Поставить саженцы на сутки в питательный раствор или обычную воду. Убрать листья и поврежденные побеги. Наземная часть растения должны быть не более 30 см. Корни укоротить до 20-25 см. Можно обработать дезинфицирующим составом железного купороса.

Желательно обеспечить будущим розам подкормку в виде болтушки из глины и коровьего навоза. Глину с коровяком смешать в соотношении 1 к 5 и развести водой до сметанообразного состояния. Перед посадкой корни обмакнуть в раствор. Это обеспечит дополнительное питание и улучшит укоренение саженца.

Полезно будет почитать:

Как выбрать место для посадки роз

Розы очень требовательны к свету, теплу и влаге. При выборе участка для посадки роз нужно учесть несколько факторов.

  • Освещение не менее половины светового дня и, по возможности, притенение в жаркие обеденные часы. В тени кусты болеют и цветут неохотно. Яркие солнечные лучи могут портить нежные лепестки роз. Особенно страдают розы темных оттенков.
  • Защита от ветра также желательна. Сильный ветер способен не только пригнуть, но и поломать побеги. Розы не любят сквозняков.
  • Почвы с близким залеганием грунтовых вод губительны для корней растений.
  • Розы предпочитают рыхлые, хорошо дренированные почвы. Плодородие слишком важно для будущего обильного цветения. При недостатке органических и минеральных удобрений, бутоны мельчают и могут вообще не зацвести.

Как правильно приготовить почву для посадки роз

Лучшей структурой для посадки саженцев роз считаются суглинистые почвы с добавлением речного песка. Совсем не подходят песчаные и супесчаные почвы. В них корни перегреваются и высыхают в жаркую летнюю пору.

Участок для высадки роз должен быть хорошо дренированным и удобренным. При осенней посадке стоит позаботиться о внесении органических удобрений хотя бы за неделю.

Перекопать участок с внесением небольшого количества торфа, древесной золы и компоста. Это добавит будущим жителям питания и обеспечит свободный доступ воздуха.

Минеральные удобрения осенью вносят непосредственно перед посадкой. Иначе при перекопке участка часть из них уйдет на недоступную для корней глубину, а другая часть растворится и вымоется водой.

Многие сорта роз имеют длинные корни. Поэтому рекомендуется облагораживание будущего розария на глубину более полуметра.

Подготовка участка для посадки роз требует некоторых вложений средств и сил. Но это с лихвой окупится, когда благоухающие кусты начнут радовать своего создателя обильным цветением.

Полезно будет почитать:

Как правильно высаживать розы осенью

Осенняя посадка саженцев немного отличается от весенней. Нужно учесть возможность негативного влияния морозов на корни растений.

  • Сухой способ посадки роз.В подготовленную яму ставят саженец, аккуратно расправив корешки. Почву насыпают частями, слегка утрамбовывая. Глубина заделки должны быть на 3-5 см ниже точки прививки. Желательно оформить место посадки небольшим бугорком, чтобы вода при поливе равномерно распределялась, и попадала к корням, не задевая стебли растения. После того, как все почва засыпана, саженец обильно поливают.

  • Мокрый способ посадки роз. При этом способе нужно запастись раствором гумата натрия. Его разводят по инструкции и выливают в подготовленную яму ведро раствора, но можно обойтись и просто чистой водой. Затем устанавливают саженец, предварительно расправив корешки. Засыпают сухой почвой, слегка утрамбовывая. Так же как и при сухом способе, необходимо проследить, чтобы место прививки было на достаточном расстоянии от верхнего края заделки.

В зависимости от сорта, кусты высаживают на разном расстоянии. Раскидистые парковые сорта должны располагаться примерно в метре друг от друга. Чайно-гибридные, полиантовые и флорибунда могут высаживаться на расстоянии от 30 см до полуметра. Плетистые розы требуют большого пространства. При их размещении должна быть учтена возможность хорошего зимнего укрытия. Поэтому желательно располагать их в метре друг от друга.

Северные климатические зоны вносят коррективы в систему посадок. Районированные сорта для холодных регионов прививают обычно на несколько сантиметров выше, чем сорта для теплого климата. Это позволяет производить заделку саженцев на большую глубину. Иначе сильные морозы способны нанести губительный урон молодым и старым посадкам растений.

Слишком плотная посадка нежелательна, так как в этом случае почва под кустами будет плохо прогреваться, а из-за плохой проветриваемости увеличивается риск различных заболеваний, в том числе и черной пятнистости роз.

Важно расположить разные виды роз в соответствии с их высотой и раскидистостью куста.

  • Флорибунда. Кусты этого вида не требуют слишком кропотливого ухода. Общие правила посадки и своевременный полив до укоренения саженцев обеспечит обильное цветение куста. Но этот вид роз достаточно теплолюбивый. Лучше отказаться от осенней посадки и перенести создание розария на весну.
  • Плетистые розы хорошо зимуют при легком укрытии. При посадке следует учесть возможность создания красивых арок и ротонд с помощью длинных стеблей этого вида роз. Прекрасные композиции можно сделать на южной стороне участка, используя подпорки и дуги. В интернете можно найти видео с вариантами беседок, для оформления которых использовались плетистые сорта.
  • Парковые розы способны достигать громадных размеров. Это следует учесть при посадке саженцев. Необходимо обеспечить свободный подход для обрезки и ухода за растениями. Нельзя высаживать парковые розы вдоль заборов и других ограждений. Недостаток циркуляции воздуха внутри кустов приводит к развитию грибковых и гнилостных заболеваний корней и листьев. Это может загубить растение полностью.

Изучая вопрос о правильной посадке и уходу за розами, можно наткнуться на разноречивые советы. Это происходит от того, что каждый садовод представляет свое видение вопроса, ориентируясь на конкретную климатическую зону и особенности расположения участка. Розы слишком требовательны ко многим условиям содержания. Поэтому нужно не просто изучать энциклопедические сведения о растениях, но и творчески подходить к созданию собственного розария.


Посадка роз осенью: сроки и правила высаживания

SQLITE NOT INSTALLED

Посадка роз осенью позволит наслаждаться их цветением в первый же год жизни. Растения, посаженные весной, обычно отстают в развитии, цвести им не позволяют, чтобы они смогли набраться побольше сил. Многие сомневаются, можно ли сажать столь нежный цветок в грунт осенью в средней полосе. Если узнать, как правильно посадить, точно рассчитать время, то весной уже укорененный саженец быстрее пойдет в рост, он получит первую закалку зимовкой, что поможет ему дальше расти здоровым. Так что стоит поговорить о том, как сажать розы осенью.

Время для посадки

Основным нюансом в том, как посадить розу осенью, является выбор времени. Как правильно сажать, все знают, а вот когда? Ответ на этот вопрос корректирует погода. Дело в том, что высаживать кустик на участок нужно за месяц до наступления настоящих морозов. Трех – четырех недель как раз хватит растению на то, чтобы привыкнуть к новому месту, вырастить несколько боковых корешков, подготовиться постепенно вместе с охлаждением воздуха и земли к периоду покоя.

Южные регионы могут позволить себе сажать розы в октябре, обычно это делают во вторую или даже третью декаду.

В средней полосе этим лучше заниматься, если в октябре, то в первой декаде, а лучше во второй половине сентября.

Более северным районам подходит начало сентября, или даже август. Каждый цветовод должен определить это время, исходя из обычного для его района времени наступления постоянных морозов, отсчитав от него не менее трех недель.

Видео “Посадка в осеннее время”

Из видео Вы узнаете про важные правила посадки в осеннее время.

Как получить саженец

Лучше всего купить саженец в питомнике с хорошей репутацией или в магазине, где осенью на подобные товары часто бывает существенная скидка. Многие цветоводы сажают осенью укоренившиеся черенки или растения, выращенные из семян собственных роз.

Подходящим временем для укоренения черенков считается период от начала образования бутонов до осени. Те, кто хочет выращивать корнесобственные розы, в начале цветения нарезают полуодревесневшие побеги на части с 3 – 4 почками и укореняют их в воде или почве. К концу лета черенки как раз должны уже обзавестись корешками и даже молодыми веточками.

Семена от прошлогодних плодов высевают осенью или весной, в любом случае к концу сезона они уже превратились в молодые растения с корнями, которые можно высадить на постоянное место роста.

Как выбрать лучшее место

Розы хорошо растут на открытых солнечных площадках, защищенных от северного ветра и сквозняков. Это может быть южный склон, на котором не задержится вода после дождей или таяния снегов. Важно, чтобы грунтовые воды не подходили близко к поверхности, поскольку роза не любит застоя воды или заболоченности. Если есть такая угроза, стоит организовать дренаж и приподнять клумбу над общим уровнем земли.

Место должно быть свободным от других крупных растений, на цветок не должна падать тень от деревьев или строений в утренние и вечерние часы, допустимо (а иногда даже желательно) притенение в самое жаркое дневное время.

Если планируется посадка нескольких растений, то высаженные розы не должны затенять друг друга, слишком частое расположение кустов не позволит воздуху циркулировать достаточно для их проветривания, а это уже грозит заболеваниями. Поэтому нужно иметь в виду величину взрослых кустов. Обычно между ними оставляют от 50 см до 1 метра, для низеньких кустов меньше, а для плетистых роз – 1,5 м или даже больше, для штамбовых – вообще не менее 3 м. Сажая плетистые розы, стоит продумать место для зимнего укрытия надземной части.

Лучшая погода

Для осенней посадки желательно выбрать погожий денек, не нужно заниматься ею в дождь или снег. Хорошо принимаются растения осенью именно потому, что стоит нужная погода – влажность воздуха выше, чем весной, а температура воздуха и почвы оптимальны для нового растения. Но, если посадить его при низкой температуре воздуха, или когда холодный дождь со снегом остужают грунт – это обречь свои действия на неудачу. Если саженцы ждут, а погода испортилась надолго, то лучше не рисковать, посадить розы осенью можно и на следующий год, а эти придется оставить до весны. Их желательно прикопать песком или землей, поместить в погреб или иное помещение, где будет поддерживаться температура от +1 до +5 градусов. Они прекрасно перезимуют, а потом будут расти, высаженные весной.

Подготовка почвы

Розам нужна легкая воздухопроницаемая некислая (или слабокислая) плодородная почва. Вот такую и нужно подготовить за несколько недель до посадки. Для этого участок очищают от сорняков и всех растительных остатков, вскапывают, корректируют, если нужно. Кислую почву исправляют путем внесения извести или доломитовой муки, тяжелую смешивают с торфом, песком и компостом. Потом выкапывают яму, размерами превосходящую корневую систему саженца. Ее дно рыхлят при помощи вил, землю, вынутую из нее, смешивают с перепревшим навозом, добавляют древесную золу, минеральные удобрения.

Если почва совсем песчаная, то добавить следует глину, торф, компост. Глину вносят высушенную, растертую до порошкообразного состояния.

Розы хорошо растут на унавоженных почвах, причем предпочитают конский навоз, но его нельзя добавлять свежим, только перепревшим.

Подготовка саженцев

При выборе саженца с открытой корневой системой, особое внимание следует уделить именно ей, ее хорошее развитие подтверждается наличием большого количества тоненьких корешков. Корни должны быть здоровыми, не пересушенными, без пятен или следов гнили, на срезе – светлыми. Побеги тоже нужно осмотреть, на них не должно быть следов гнили или заболеваний, должно быть не менее трех хорошо развитых здоровых побегов.

За сутки до посадки корни следует замочить водой, взять желательно отстоянную с температурой не ниже +18 градусов. А перед самой посадкой корень укорачивают до 30 см, а побеги до 35 см, весь саженец стоит обработать железным купоросом для профилактики заболеваний. Некоторые цветоводы советуют обмакнуть корни в глиняную болтушку с добавлением раствора навозной жижи.

Посадка

Если все сложилось удачно, прохладным осенним деньком можно обновить яму, насыпать на ее дно горку подготовленной земли, установить на нее саженец, расправляя все корешки по этой земляной горке, постепенно засыпать. Делают это осторожно, немного насыпают, потом утрамбовывают, потом снова подсыпают земли. Землю нужно утрамбовать, а потом обильно полить водой, убедиться, что пустот не осталось, кустик сидит прочно, а место привоя находиться под землей на 5 – 8 см ниже уровня поверхности и смотрит на юг. Некоторые советуют корневую шейку опустить еще ниже, потому что со временем растение немного поднимается, и она может открываться, этого допускать нельзя. Когда вся вода впитается, следует еще досыпать земли. Это был, так называемый, сухой способ посадки.

Мокрый способ отличается от него применением стимуляторов роста корней, препаратов вроде «Корневина». Такой препарат растворяют водой, заливают не менее ведра в яму, а потом опускают туда саженец, постепенно засыпая корни подготовленной землей. Потом тоже утрамбовывают, проверяют, слегка потянув за верхушку, крепко ли сидит кустик, досыпают земли, поливают сверху, мульчируют.

Через 2 – 3 недели молодые растения привыкают к новому месту, у них появляются новые корешки, это значит, что весной они быстро начнут расти. Следующая задача цветовода – хорошо укрыть их на зиму. Перед самыми морозами кустики укорачивают, как минимум на треть, окучивают сухой землей с песком, опилками, сухими листьями на 25 – 30 см, укрывают на зиму. Лучше всего молодые розы зимуют под еловым лапником и лутрасилом, им нужно обеспечить сухой воздух под укрытием, чтобы побеги не прели.

Видео “Поэтапная посадка”

Из видео Вы узнаете все этапы правильной посадки кустов.

 

правила и рекомендации. Где посадить саженцы роз, чтобы они красиво цвели

Практически на каждом садовом участке можно найти несколько роз. У одного — это два-три экземпляра, у другого — пару десятков, но роза — всегда беспроигрышный вариант для украшения сада. Мечта любого садовода — розовый сад. Но не у каждого есть возможность и умение выращивать эту прихотливую и роскошную королеву. Но попробовать все-таки стоит. Необходимо только придерживаться нескольких нехитрых советов, и успех будет обеспечен!

Время посадки роз не имеет четких сроков. Посадку роз можно производить как весной, так и осенью, в зависимости от особенностей погоды, присущей конкретному региону.

Посадка роз осенью начинается в сентябре-октябре. Когда сажают розы осенью, главное не поспешить с посадкой. Если растение быстро укоренится и молодые побеги пустятся в рост, то оно быстро ослабеет и плохо перенесет морозы. Если же посадка затягивается, то растение рискует не укорениться до зимы. Весной такая проблема отпадает, поэтому посадка роз в этот период является наиболее оптимальной. Сажают розы весной, когда температура воздуха прогреется до +10 о С, что происходит обычно в апреле.

Подготовка саженцев и почвы

Предварительно саженцы розы замачивают в воде на сутки. Приступая к посадке, выбирают солнечный участок, который в достаточной мере защищен от сквозняков. Далее, выкапывают ямку размером 50х50х50 см и заливают водой.

Может показаться, что ямка слишком велика, но это не так. Садоводы часто допускают ошибку, выкапывая ямку такого размера, как и корень растения. И тогда, роза после посадки будет чувствовать себя стесненной в пространстве, корням некуда будет разрастаться.

А если следовать этим рекомендациям, то корни начнут образовывать массу тоненьких корешков, впитывающих влагу, что послужит развитию мощного куста. Потрудившись один раз над подготовкой места для своей любимицы, она сторицей отблагодарит своим обильным цветением в дальнейшем. Итак, после того, как вода впиталась, в ямку кладут 2-3 лопаты перегноя и смешивают с землей. Рекомендуется также добавить горсть древесной золы.

Теперь нужно внимательно осмотреть саженцы. Все поврежденные участки растения вырезаются. Корни куста укорачивают, оставляя длину не более 30 см. Оставляют на кусте 3-4 самых мощных стебля, остальные вырезают. Оставшиеся побеги обрезают настолько, чтобы на стебле осталось по 3 сформировавшиеся почки. Такое действие способствует развитию мощного, здорового куста.

Высадка саженцев розы

Саженец опускают в заранее подготовленную ямку и укладывают корни. Не спеша засыпают ямку землей, поддерживая саженец и слегка подтягивая его вверх.

Затем землю вокруг саженца утрамбовывают. Следует обратить внимание на место окулировки, которое заделывают в почву на 3-5-ти сантиметровую глубину. Если место прививки излишне заглубить, то растение будет плохо приживаться и саженец придется приподнимать. И наоборот, если подвой не засыпать землей, то пустится в рост дикая поросль. Поросль вырезается вся у основания.

Почву вокруг саженца заливают ведром воды. Сделать это нужно обязательно, иначе после первого сильного дождя куст может сильно заглубиться в почву.

Окучивание розы

После посадки куста розы, приступают к его окучиванию.

Это действие стимулирует укоренение саженца, а при осенней посадке, в значительной степени, предохраняет его от заморозков. Растение остается окучиным до самой весны.

Весной тоже не нужно спешить раскрывать растение, а делать это нужно в дождливую или пасмурную погоду, или же вечером. Ежели растение посадили весной и окучили, то после отрастания молодых побегов, необходимо его разокучить, чтобы земля достаточно хорошо прогревалась.

Пошаговая инструкция посадки роз:

  • саженец замачивают в воде на 24 часа;
  • копают ямку 50х50х50;
  • добавляют компост или перегной;
  • перемешивают перегной с землей;
  • добавляют древесную золу;
  • обрезают корни и лишние стебли;
  • саженец придерживают и засыпают землей;
  • утрамбовывают землю вокруг куста;
  • подрезают стебли;
  • почву вокруг саженца заливают водой;
  • окучивают.

Роза – прекраснейшее создание из всех цветов. Не напрасно ее называют королевой сада, ведь она наделена яркой и броской красотой, которая оставляет неизгладимый след в душе. Но перед тем как поместить ее в своем саду, садоводы задаются вопросом, можно ли сажать розы на даче осенью, как правильно проводить процедуру, какие существуют особенности и секреты. Все ответы на эти вопросы ниже!

Когда сажать розы осенью, в каком месяце

Многие садоводы, особенно начинающие, задумываются, можно ли сажать розы осенью. Ответ однозначен: осень – идеальное время для посадки роз. Для этого мероприятия подходит и температура, и влажность, и состояние почвенного субстрата. Если высадить молодой саженец в последние теплые месяцы, то по весне он выпустит свои первые бутоны.

Что касается того, когда лучше сажать розы осенью, конкретно в какие сроки, то чаще всего высадку саженцев начинают в сентябре и заканчивают в конце октября. Всё зависит от места вашего проживания и особенностей климата.

Внимание! Посадку роз осенью следует закончить за 20-30 дней до первых заморозков. В это время молодой саженец успеет хорошо укорениться, дополнительно нарастить корешки и подготовиться к зимованию.

Но не стоит приниматься за посадочные работы в конце августа, так как ранний период укоренения саженцев заставит почки начать развиваться. Этот процесс может негативно отразится на саженце, когда придут первые морозы, что ослабит молодое растение и даже может послужить причиной гибели.

Идеальная температура для укоренения — +10..+15 С, при этом ночная температура не должна понижаться ниже +5..+10 0 С. Именно в этот период активно растет корневая система, а почки остаются в спящем режиме.

Преимущества и недостатки посадки осенью

Сказать, когда лучше сажать розы — весной или осенью, достаточно трудно, и мнения разнятся. Некоторые считают, что высаживать саженцы нужно только осенью, чтобы растение сразу могло пойти в рост. Другие уверены, что лучшее время – осень.

Выделяют несколько преимуществ осенней посадки роз:

  • Если произвести посадку роз осенью, то весной они лучше и активнее идут в рост, чем те что были заглублены в землю в начале весны.
  • В отличие от весенних месяцев сентябрь и октябрь характеризуются повышенной влажностью. Такая погода положительно влияет на молодые саженцы, они быстрее развивают корешки и закрепляются в грунте.
  • Осенью осадков в виде дождей выпадает больше, чем в апреле или тем более в мае. Грунт в этот период увлажняется естественным образом, поэтому контролировать влажность почвы нет необходимости.
  • После летней жары почвенный субстрат не успевает остыть, температура земли остается длительное время стабильной, что позволяет растениям нарастить хорошую корневую систему.
  • Нет опасности заморозков в отличие от возвратных весенних минусовых температур.
  • Большое количество саженцев разного качества, поскольку весенняя распродажа часто состоит из старых прошлогодних саженцев, оставшихся с осени и не распроданных вовремя.

Но при всех преимуществах осенней посадки, существует и несколько недостатков:

  • Ранняя посадка . Если выполнить высадку слишком рано, то саженец пойдет в рост, начнут появляться зеленые листочки. Такой процесс активизации отрицательно скажется на состоянии растения зимой.
  • Поздняя посадка . Высаживание в конце октября-ноябре грозит резкой сменой погоды и наступлением морозных дней. Растение не успевает хорошо закрепиться в земле, промерзает и гибнет.
  • Укрытие . Некачественное утепление молодого саженца может послужить проблемой для его дальнейшего существования. При неправильном укрытии могут образоваться грибковые заболевания. Все это истощает силы растения, способствуя его гибели.

Видео: правильная посадка роз осенью и дальнейший уход

Как посадить розы осенью – особенности и пошаговая инструкция

Существуют определенные нюансы проведения процедуры, которые нужно знать, чтобы правильно провести посадку роз осенью. Давайте разбираться!

Каким должен быть саженец и как его подготовить к высадке в открытый грунт

Саженцы роз для посадки осенью рекомендуется подбирать и покупать в специализированных магазинах или у зарекомендовавших себя поставщиков. Если посадка планируется в ближайшее время, то лучше всего приобретать экземпляры с открытой корневой системой. В таком состоянии ее легко рассмотреть и увидеть все недочеты и минусы растения.

Корни должны быть равномерно развиты во все стороны, коричневого цвета, без странных пятен, похожих на гниль. Саженцы должны иметь не менее 3-х хорошо развитых основных побегов. Они должны быть насыщенного зеленого цвета с глянцевым оттенком, а также с острыми шипами, без несвойственных трещин или лишних наростов.

Если саженец находится в контейнере с землей (то есть с закрытой корневой системой), то требуется проверить, как земля отстает от вазона, чтобы определить, как давно он там находится. Если имеются листья на растение – они должны быть насыщенно-зеленого цвета, здоровыми на внешний вид и без каких-либо пятен на листовой поверхности.

Видео: посадка роз осенью с закрытой корневой системой

Саженец с открытой корневой системой до посадки следует правильно подготовить.

Чтобы подготовить розы с открытой корневой системой, нужно сделать следующее:


Видео: посадка роз осенью с открытой корневой системой.

Место посадки

Какое же место выбрать? Розы хорошо приживаются на солнечных, защищенных от северных ветров и сквозняков участках.

Кстати! Если кустарник посадить в тени, он будет тянуться к свету, мало цвести и много болеть. На солнечной южной стороне растение будет быстро терять влагу и отцветать в короткие сроки. Поэтому следует выбирать такое место, где много солнечного света, но несколько часов после полудня будет легкая тень.

Не очень хорошая идея размещать розарий вблизи высокорослых и густых деревьев, которые обязательно будут создавать сильную тень.

Не стоит высаживать растение в низинах, где часто застаивается вода. Также не желательно наличие высоких грунтовых вод. Роза не любит чрезмерное обилие влаги. В таких условия корневая система растения начинает загнивать, и растение гибнет.

Какая необходима почва, чем удобрить перед посадкой

Конечно же, высадку роз предпочтительно производить в плодородную почву. Грунт должен быть рыхлый, воздушный и хорошо пропускающий влагу.

Важно! Выбранный участок подготавливают не перед самой процедурой высаживания саженцев, а хотя бы за несколько недель до этого момента.

Грунт тщательно перекапывают на 40 сантиметров и при необходимости добавляют доломитовую муку или известь. Это требуется для понижения кислотности, т.к роза хорошо растет только в нейтральном или слабокислом грунте. Если почва тяжелая, то рекомендуется внести при перекапывании торф, песок и компост.

Подготовка лунок (их размеры) и оптимальное расстояние между саженцами

Следующим этапом посадки является подготовка посадочной ямы. Углубление выкапывается на глубину 40-50 см. В ширину она должна быть не менее 50, а лучше 70 см.

Что касается расстояния между саженцами, то оно варьируется в зависимости от разновидности роз. Так, полиантовые, чайно-гибридные и розы флорибунда сажают на дистанции 30-60 сантиметров друг от друга, парковые — 75-90 см, плетистые и штамбовые — до 100 см.

Способы посадки

Важно! Если земля у вас глинистая, то необходимо насыпать дренажный слой. Для этого подойдет битый кирпич, галька или керамзит. А уже сверху насыпается плодородная земля.

Согласно первому способу (сухому) , перед процедурой высаживания на дно приготовленной заранее ямы набрасывается небольшой холмик. Поверх него устанавливается саженец с расправленными в разные стороны корнями и засыпается плодородным грунтом. Далее нужно утрамбовать и обильно полить.

Обратите внимание! Очень важно правильно заглубить саженец, а именно, чтобы его место прививки (корневая шейка) находилось под землей на глубине 5 см.

Исключение. У штамбовых роз – на 10 см.

Кроме этого сухого метода, существует мокрое высаживание.

Второй способ требует подготовки раствора гумата натрия, который полностью выливается в лунку. После устанавливается саженец, и все остальные процедуры выполняются точно так же, как и при сухом способе высаживания.

Каким методом посадки руководствоваться, решать самому садоводу. Оба способа по-своему имеют преимущества.

Видео: как правильно сажать розы осенью.

Уход после посадки

После того как вы посадите розы, уход за молодыми растениями очень прост. Как правило, поливы больше не требуются, так как в это время осенью стоит влажная погода. Однако, если осень очень сухая, то поливать нужно обязательно

В подкормке растения также не нуждаются. Во время подготовки грунта, было внесено достаточное количество питания, которого хватит до весны. Поэтому первую подкормку роз после высадки следует выполнить только через 2 года!

Дальнейший уход сводится к подготовки растения к зиме.

Особенности посадки в разных регионах

Оптимальные сроки посадки роз осенью в Средней полосе (Подмосковье) — весь сентябрь месяц. Как правило, оставшегося времени растению хватит, чтобы хорошо укорениться и успеть адаптироваться к зиме.

Вообще посадка роз осенью на Урале и в Сибири не рекомендуется, лучше её отложить до осени, но если вы все же хотите сделать это осенью, то стоит учесть несколько отличий:

  1. Прививка заглубляется несколько глубже на 6-7 см.
  2. Лучшее время для посадки – август-начало сентября, иначе говоря, конец лета. При посадке роз в более поздние сроки осенью, саженец не успеет укорениться и вымерзнет при первых заморозках.

Возможные ошибки при посадке

К сожалению, большинство садоводов, впервые взявшихся сажать розы осенью у себя на приусадебном участке, совершают ряд обидных и простых ошибок. Чтобы их предотвратить, перед мероприятием следует внимательно ознакомиться с правилами и сроками осенней посадки.

Выделяют следующие ошибки при посадке роз осенью:

  1. Мнение, что посаженный в торфе саженец будет отлично расти и развиваться – ошибочно. Растение чаще всего начинает гнить, часто болеть и в конечном итоге погибает. Оптимальный вариант для укоренения в открытый грунт – суглинистые почвы, богатые на минеральные вещества.
  2. Во время посадки корни не расправляются, а загибаются кверху. Расположение корней в таком виде причиняет растению проблемы, оно медленно растет, плохо развивается. Поэтому для быстрого роста и бутонизации в первый год после посадки рекомендуется следить за правильным размещением корней.
  3. Слишком большое углубление прививки внутрь грунта. Нормальная глубина заглубления прививки составляет 5 см. Если растение посажено значительно ниже, то куст начинает угнетаться, вянуть и погибать. Его не спасают ни подкормки, ни обильный полив.

Внимание! После посадки следует хорошо пролить растение. Если земля просела, значит, внутри остались просветы пустого места. Их следует нейтрализовать, хорошо утрамбовав почву.

Таким образом, посадка роз в осенний период имеет свои правила и особенности. Стоит прислушаться к мнению опытных цветоводов, уже не раз высаживавших сортовые кусты. В противном случае можно загубить молодой саженец, совершив все возможные ошибки.

Вконтакте

Розы – это удивительные цветы, которые пользуются огромной популярностью среди разнообразия красивых растений. Розы любят все, без исключения, за их волшебный аромат, разнообразие форм, необыкновенность цветов, продолжительное и обильное цветение. Мы любуемся этими красотками на своих участках и в городских квартирах.

Многие пробуют вырастить розы самостоятельно, приобретая готовые кустарники и высаживая их на своих участках. Но не каждый может сделать это правильно, из-за чего в дальнейшем растение может погибнуть или не прижиться совсем. Мы расскажем в этой статье как правильно посадить розу в любое время года, даже в летний период.

Основные правила посадки розы в грунт

При высадке розы в открытый грунт, независимо от сезона, нужно учитывать несколько основных правил, благодаря которым ваши розы смогут с легкостью акклиматизироваться и начать прекрасно расти.

  • Выбор посадочного материала;

Перед тем как приобрести посадочный материал, уточните, в каких условиях выращивалось растение. Если это кустарник, то важно знать его возраст. Заранее нужно ознакомиться с сортом, который покупаете, изучить все подробности, и только после этого принимать решение о покупке. Ведь у каждого сорта есть свои мелкие детали, которые если не учесть, то можно остаться без растения.

Саженцы роз можно приобрести либо в контейнерах, либо с открытой корневой системой.

Если посадка будет производиться летом, то лучше выбирать саженцы с закрытой корневой системой, т.е. в контейнерах.

В остальных случаях можно смело приобретать розы с обнаженными корнями.

В продаже могут встречаться саженцы роз в упаковках из тонкого картона с корнями, присыпанными влажным торфом. Такой материал высаживают в землю, не вынимая из упаковки.

Качественный посадочный материал должен иметь хорошо разветвленную корневую систему, 2-3 крепких побега и здоровые зеленые листья без пятен. На саженцах не должно быть никаких насекомых.

  • Время посадки;

Наиболее оптимальным временем для посадки роз считается осень. Высаженные саженцы при этом успевают хорошо укорениться до наступления заморозков, а весной активно идут в рост. Важно знать, что осенью в питомниках имеется богатый выбор привитых саженцев, в то время, как весенние саженцы бывают ослаблены после зимнего хранения.

Розы – королевы цветника, которым отводятся самые лучшие места.

Место для выращивания должно быть обязательно солнечным. Но на солнцепеке окраска роз блекнет и цветение заканчивается быстрее. В тени розы растут плохо. Участок обязательно должен быть хорошо проветриваемым, но при этом должен иметь защиту от сильных ветров и сквозняков. Розы боятся сырости, а сухость и жара могут привести к появлению паутинного клеща. Для посадки выбирают плодородную, хорошо дренированную, нейтральную почву. Следует избегать глинистых и супесчаных участков. На них, как правило, розы не растут.

Перед посадкой еще раз осмотрите саженцы и убедитесь, что они не повреждены и здоровы. Яма для посадки должна бытьтаких размеров, чтобы корни могли быть свободно размещены в ней. Корни саженцев перед посадкой нужно подрезать секатором до появления светлых срезов.

При осенней посадке срезают кончики побегов, а весной их обрезают наполовину. Если вы высаживаете розу в достаточно плодородную почву, то ширина и глубина в 50 см будет вполне достаточной. Расстояние между соседними ямами выдерживают до 80 см, а между рядами до двух метров. После того, как ваша яма готова, засыпьте в нее питательную смесь (навоз, компост или перегной), ;присыпьте их слоем грунта, они не должны контактировать с корешками. После чего пролейте посадочную яму водой и аккуратно, придерживая корешки, высаживайте розу. При этом корневая шейка должна быть заглублена на 5 см от поверхности земли. После высадки, утрамбуйте грунт и еще раз обильно полейте саженец, окучьте землей, сформировав валик высотой в 15 см для удержания влаги при поливах. При осенней посадке почву вокруг саженца нужно замульчировать скошенной травой или компостом.

Уход

Уход после посадки за розами достаточно простой. Розы поливают 1-2 раза в неделю, в зависимости от осадков. Поливать рекомендуется под корни, а цветы и листья просто опрыскивают водой или раствором от вредителей. В качестве подкормки используют навоз или специальные удобрения для роз.


Размножение

Размножаются розы семенами, черенками, отводками.

  • Размножение семенами используется очень редко, в основном в селекционных работах и при выращивании шиповников-подвоев для последующих прививок на них сортовых роз.
  • . Этот способ самый эффективный и популярный. С его

помощью можно вырастить розу даже из подаренного вам букета. Отрезают часть сильного побега с почкой, проращивают с помощью стимуляторов роста корней, высаживают и дожидаются цветения.

  • Размножение отводками заключается в том, что кора побега растения в нижней его части надрезается на протяжении 5 сантиметров. Надрезанную часть присыпают землей и фиксируют колышком. Верхушку побега оставляют снаружи и придают ему вертикальное положение. Побег, который пустит корни, в дальнейшем аккуратно отрезают от «родительского» куста и высаживают на постоянное место.

Болезни и вредители

Розы часто поражаются мучнистой росой. Для предотвращения этого заболевание розы опрыскивают раствором пищевой соды, из расчета 50 грамм на один литр воды. Делать это стоит 2-3 раза в неделю.

Одним из распространённых вредителей роз является тля. Ее можно победить как специальными магазинными средствами, так и народными. Для того, чтобы тля вовсе не беспокоила ваши растения, высадите рядом с ней настурцию или лаванду, а от мелких букашечек и жучков вам помогут бархатцы и календула.

Благодаря всем подсказкам, указанным в данной статье, вы с легкостью, cможете вырастить на своем участке целую оранжерею роз различных сортов. Удачи вам!

Посадка роз осенью позволит наслаждаться их цветением в первый же год жизни. Растения, посаженные весной, обычно отстают в развитии, цвести им не позволяют, чтобы они смогли набраться побольше сил. Многие сомневаются, можно ли сажать столь нежный цветок в грунт осенью в средней полосе. Если узнать, как правильно посадить, точно рассчитать время, то весной уже укорененный саженец быстрее пойдет в рост, он получит первую закалку зимовкой, что поможет ему дальше расти здоровым. Так что стоит поговорить о том, как сажать розы осенью.

Основным нюансом в том, как посадить розу осенью, является выбор времени. Как правильно сажать, все знают, а вот когда? Ответ на этот вопрос корректирует погода. Дело в том, что высаживать кустик на участок нужно за месяц до наступления настоящих морозов. Трех – четырех недель как раз хватит растению на то, чтобы привыкнуть к новому месту, вырастить несколько боковых корешков, подготовиться постепенно вместе с охлаждением воздуха и земли к периоду покоя.

Южные регионы могут позволить себе сажать розы в октябре, обычно это делают во вторую или даже третью декаду.

В средней полосе этим лучше заниматься, если в октябре, то в первой декаде, а лучше во второй половине сентября.

Более северным районам подходит начало сентября, или даже август. Каждый цветовод должен определить это время, исходя из обычного для его района времени наступления постоянных морозов, отсчитав от него не менее трех недель.

Видео “Посадка в осеннее время”

Из видео Вы узнаете про важные правила посадки в осеннее время.

Как получить саженец

Лучше всего купить саженец в питомнике с хорошей репутацией или в магазине, где осенью на подобные товары часто бывает существенная скидка. Многие цветоводы сажают осенью укоренившиеся черенки или растения, выращенные из семян собственных роз.

Подходящим временем для укоренения черенков считается период от начала образования бутонов до осени. Те, кто хочет выращивать корнесобственные розы, в начале цветения нарезают полуодревесневшие побеги на части с 3 – 4 почками и укореняют их в воде или почве. К концу лета черенки как раз должны уже обзавестись корешками и даже молодыми веточками.

Семена от прошлогодних плодов высевают осенью или весной, в любом случае к концу сезона они уже превратились в молодые растения с корнями, которые можно высадить на постоянное место роста.

Как выбрать лучшее место

Розы хорошо растут на открытых солнечных площадках, защищенных от северного ветра и сквозняков. Это может быть южный склон, на котором не задержится вода после дождей или таяния снегов. Важно, чтобы грунтовые воды не подходили близко к поверхности, поскольку роза не любит застоя воды или заболоченности. Если есть такая угроза, стоит организовать дренаж и приподнять клумбу над общим уровнем земли.

Место должно быть свободным от других крупных растений, на цветок не должна падать тень от деревьев или строений в утренние и вечерние часы, допустимо (а иногда даже желательно) притенение в самое жаркое дневное время.

Если планируется посадка нескольких растений, то высаженные розы не должны затенять друг друга, слишком частое расположение кустов не позволит воздуху циркулировать достаточно для их проветривания, а это уже грозит заболеваниями. Поэтому нужно иметь в виду величину взрослых кустов. Обычно между ними оставляют от 50 см до 1 метра, для низеньких кустов меньше, а для плетистых роз – 1,5 м или даже больше, для штамбовых – вообще не менее 3 м. Сажая плетистые розы, стоит продумать место для зимнего укрытия надземной части.

Лучшая погода

Для осенней посадки желательно выбрать погожий денек, не нужно заниматься ею в дождь или снег. Хорошо принимаются растения осенью именно потому, что стоит нужная погода – влажность воздуха выше, чем весной, а температура воздуха и почвы оптимальны для нового растения. Но, если посадить его при низкой температуре воздуха, или когда холодный дождь со снегом остужают грунт – это обречь свои действия на неудачу. Если саженцы ждут, а погода испортилась надолго, то лучше не рисковать, посадить розы осенью можно и на следующий год, а эти придется оставить до весны. Их желательно прикопать песком или землей, поместить в погреб или иное помещение, где будет поддерживаться температура от +1 до +5 градусов. Они прекрасно перезимуют, а потом будут расти, высаженные весной.

Подготовка почвы

Розам нужна легкая воздухопроницаемая некислая (или слабокислая) плодородная почва. Вот такую и нужно подготовить за несколько недель до посадки. Для этого участок очищают от сорняков и всех растительных остатков, вскапывают, корректируют, если нужно. Кислую почву исправляют путем внесения извести или доломитовой муки, тяжелую смешивают с торфом, песком и компостом. Потом выкапывают яму, размерами превосходящую корневую систему саженца. Ее дно рыхлят при помощи вил, землю, вынутую из нее, смешивают с перепревшим навозом, добавляют древесную золу, минеральные удобрения.

Если почва совсем песчаная, то добавить следует глину, торф, компост. Глину вносят высушенную, растертую до порошкообразного состояния.

Розы хорошо растут на унавоженных почвах, причем предпочитают конский навоз, но его нельзя добавлять свежим, только перепревшим.

Подготовка саженцев

При выборе саженца с открытой корневой системой, особое внимание следует уделить именно ей, ее хорошее развитие подтверждается наличием большого количества тоненьких корешков. Корни должны быть здоровыми, не пересушенными, без пятен или следов гнили, на срезе – светлыми. Побеги тоже нужно осмотреть, на них не должно быть следов гнили или заболеваний, должно быть не менее трех хорошо развитых здоровых побегов.

За сутки до посадки корни следует замочить водой, взять желательно отстоянную с температурой не ниже +18 градусов. А перед самой посадкой корень укорачивают до 30 см, а побеги до 35 см, весь саженец стоит обработать железным купоросом для профилактики заболеваний. Некоторые цветоводы советуют обмакнуть корни в глиняную болтушку с добавлением раствора навозной жижи.

Посадка

Если все сложилось удачно, прохладным осенним деньком можно обновить яму, насыпать на ее дно горку подготовленной земли, установить на нее саженец, расправляя все корешки по этой земляной горке, постепенно засыпать. Делают это осторожно, немного насыпают, потом утрамбовывают, потом снова подсыпают земли. Землю нужно утрамбовать, а потом обильно полить водой, убедиться, что пустот не осталось, кустик сидит прочно, а место привоя находиться под землей на 5 – 8 см ниже уровня поверхности и смотрит на юг. Некоторые советуют корневую шейку опустить еще ниже, потому что со временем растение немного поднимается, и она может открываться, этого допускать нельзя. Когда вся вода впитается, следует еще досыпать земли. Это был, так называемый, сухой способ посадки.

Мокрый способ отличается от него применением стимуляторов роста корней, препаратов вроде «Корневина». Такой препарат растворяют водой, заливают не менее ведра в яму, а потом опускают туда саженец, постепенно засыпая корни подготовленной землей. Потом тоже утрамбовывают, проверяют, слегка потянув за верхушку, крепко ли сидит кустик, досыпают земли, поливают сверху, мульчируют.

Через 2 – 3 недели молодые растения привыкают к новому месту, у них появляются новые корешки, это значит, что весной они быстро начнут расти. Следующая задача цветовода – хорошо укрыть их на зиму. Перед самыми морозами кустики укорачивают, как минимум на треть, окучивают сухой землей с песком, опилками, сухими листьями на 25 – 30 см, укрывают на зиму. Лучше всего молодые розы зимуют под еловым лапником и лутрасилом, им нужно обеспечить сухой воздух под укрытием, чтобы побеги не прели.

Видео “Поэтапная посадка”

Из видео Вы узнаете все этапы правильной посадки кустов.

Розы украшают сад, начиная с мая месяца и заканчивая октябрем. Вот почему этот цветок так любим большинством садоводов. К тому же он не только прекрасен на вид, но еще и обладает чудесным ароматом. Выращивать эту красавицу, а также ухаживать за ней вовсе несложно. Необходимо просто знать некоторые моменты.

Данная статья поможет разобраться, когда лучше сажать розы: весной или осенью. В чем отличия такой посадки и что необходимо знать неопытному садоводу, чтобы правильно обустроить свой розарий.

Выбираем место под розы и подготавливаем саженцы

Прежде чем начнем выяснять, когда лучше сажать розы, весной или осенью, давайте выясним, как к этой посадке подготовиться. Для начала подберем участок и подготовим саженцы.

Розы плохо переносят, если воздух вокруг них застаивается или гуляют сквозняки. Губительным для них может оказаться также высокое расположение грунтовых вод. Поэтому не стоит сажать розы в низинах. Выбирайте возвышенное место, где ваши цветы смогут быть слегка в затенении от полуденного солнца. Посадка кустов не должна производиться густо. Это способствует развитию различных заболеваний.

Саженцы перед началом посадки необходимо осмотреть с особой внимательностью. Удалению подлежат любые ветки, которые слишком слабые или так или иначе повреждены, а также те участки корневой системы, которые не совсем здоровы. Все корни укорачивают на тридцать сантиметров. Если они уже были укорочены, то нужно просто произвести обновление срезов.

Перед посадкой корни опускаются в воду с добавлением регуляторов образования корней, а также веществ, стимулирующих рост. Подержать саженцы в таком растворе следует около двух часов.

Особенности посадки весной

Чтобы решить для себя, в какое время года лучше сажать розы, рассмотрим оба варианта. Вначале поговорим о весенней посадке. В продаже саженцы можно встретить уже в самом начале марта. Если розы уже куплены, но сажать их еще рановато — не отчаивайтесь. Целый месяц вы можете хранить их в подвале или холодильнике, обернув специальной тканью. Если по истечении этого срока погода все еще неподходящая, то можно закопать розы в землю полностью и оставить до тех пор, пока не наступит тепло. Яму для розы следует подготавливать за четырнадцать дней до момента высаживания. Если земля перед посадкой не осядет должным образом, саженец просто уйдет под грунт. В глубину яма должна быть около шестидесяти сантиметров — для будущего объема корней.

Заполнять готовую яму необходимо, исходя из свойств почвы у вас в саду. Если почва тяжелая — разбавьте грунт песком с добавлением органических веществ. А если земля имеет песчаную структуру, то стоит добавить еще немного глины.

Если влажность в вашем районе достаточно высокая, то роза высаживается в сухую ямку, засыпается грунтом и затем уже поливается сверху. Другой способ посадки — влажный — подойдет для засушливой местности. В яму заливается вода, смешанная с грунтом, и опускается саженец. Только потом производят засыпание корней почвой. Если после полива земля уплотнится и образуется лунка, ее необходимо сразу же засыпать, иначе корневая система может загнить.

Когда посадка закончена, следует произвести окучивание компостом или черноземом. Если саженец имеет маленькие размеры, то его лучше полностью засыпать на две недели. Так можно защитить побеги и почки. По истечении двух недель его нужно обязательно откопать, иначе появятся корни на побегах и роза будет расти гораздо хуже. Верхушки срезов необходимо слегка обновить, чтобы стимулировать рост растения.

Можно ли сажать розы осенью?

В предыдущем разделе мы рассмотрели все тонкости весенней посадки. Выяснили, как подготовить яму и саженцы. Но многие садоводы задаются вопросом о том, можно ли сажать розы осенью. Ответ на этот вопрос вполне утвердительный. Растение нормально переносит осеннюю посадку. Хорошо в дальнейшем растет и развивается. Но поздняя посадка имеет свои особенности. И сразу возникает вопрос о том, когда лучше сажать розы осенью. Лучше всего выполнить все посадочные работы до конца сентября.

Как выбрать саженец для осенней посадки?

Покупая саженцы в осеннее время, важно не упустить некоторые детали. Корни должны быть здоровыми и увлажненными. Чтобы проверить, живое растение или нет, надрежьте корень с помощью секатора. Если срез окажется белым, то саженец вполне жизнеспособный и можно смело его покупать и высаживать. Если же цвет корневого среза коричневый, то такой корень необходимо отрезать до тех пор, пока не появится белый цвет.

Побеги должны быть обязательно целыми. На них не должно быть никаких повреждений. Если на саженце есть листья, то необходимо тщательно их осмотреть, чтобы убедиться в отсутствии на них вредителей.

Особенности поздней посадки

Если вопрос о том, когда лучше сажать розы, весной или осенью, больше для вас неактуален и вы выбрали осенний период для посадки саженцев на своем участке, то необходимо обратить внимание на некоторые особенности.

Яму подготавливаем так же, как было описано ранее. Высаживая розу, углубите корневую шейку в грунт на два сантиметра. Так вы надежней защитите свое растение от зимних морозов. Поливать следует с особой тщательностью. Вылейте полведра сразу и подождите, пока впитается вся влага. Теперь нужно полить еще раз. Таким образом, все пустоты в почве заполнятся, а корни примут то положение, которое им необходимо. Полив продолжают осуществлять регулярно, пока не наступят холода.

В какое время сажать розы плетистых сортов?

Говоря о том, когда лучше сажать следует отметить, что подходит как весна, так и осень, но в весенний период посадка более надежна. Особенно это касается средней полосы России.

Правда, весенняя посадка приводит к тому, что цветы в развитии задерживаются дней на пятнадцать. Да и ухода потребует это растение более тщательного. Но садоводы нашли наиболее удобный способ. Они приобретают саженцы, растущие в контейнерах, и просто помещают их на свой участок поздней весной.

Когда лучше сажать почвопокровные розы?

К почвопокровным розам относятся длительно цветущие сорта, которые не только хорошо переживают зиму, но и достаточно быстро и сильно разрастаются в стороны.

Итак, в какое время лучше сажать розы такого типа. Если вы проживаете в регионах, отличающихся теплыми зимами, то лучше всего высаживать эти розы в осеннее время.

Для тех местностей, где зимы холодные и морозные, выбирайте весеннюю посадку.

Если вы производите посадку осенью, то побеги требуется лишь немного укоротить. Весной же они обрезаются настолько, чтобы оставалось всего две или три почки.

Итак, рассмотрев вопрос о том, когда лучше сажать розы, весной или осенью, можно сделать вывод, что, в принципе, оба варианта вполне жизнеспособны.

Тут уже дело ваших предпочтений. Многие специалисты склонны считать, что более правильная посадка для роз — поздняя, но немало садоводов-любителей заявляют, что посаженные в весенний период кусты растут, ничуть не уступая прошлогодним.

Садовых гидов | Посадка роз осенью

Удалите насыпь вокруг куста роз в течение нескольких недель. Удаляйте 1-2 дюйма в неделю, пока холмик не исчезнет. Подождите, пока дневные температуры надежно не поднимутся выше 50 градусов по Фаренгейту и не исчезнут все шансы заморозков.

Вы можете заменить насыпную почву соломой. Прикройте все кусты роз, кроме самой верхушки, соломой.

Внесение изменений в почву перед посадкой роз даст вам более здоровые розы и увеличит их продолжительность жизни.

Восточная экспозиция — лучшее для роз. Солнце быстро испаряет росу с роз с восточной экспозицией, что ограничивает вероятность возникновения мучнистой росы и черной пятнистости.

Слишком много тени приведет к тому, что ваш розовый куст станет длинноногим, а не компактным, и на нем не будет цветов.

Постоянно сырая почва вызовет гниение корней и, в конечном итоге, гибель вашего розового куста.

Садоводы, выращивающие розы, часто расходятся во мнениях относительно лучшего времени для посадки. Некоторые утверждают, что весенняя посадка дает более здоровые и сильные кусты роз, в то время как другие говорят, что осенняя посадка дает розам шанс вырастить обширную корневую систему без стресса, связанного с выращиванием листьев и цветов.Осенью можно сажать как розы с голыми корнями, так и розы в контейнерах, только не забудьте обеспечить им зимнюю защиту. Поместите розу в хорошо дренированную почву с pH от 5,5 до 7,0 там, где она будет получать много солнца. Это сохранит вашу розу более здоровой и позволит ей восстановиться после заражения насекомыми или болезней.

Выберите место на ярком солнце с достаточным пространством, чтобы роза распространилась до своего зрелого размера и не была переполнена. Если у вас нет места на ярком солнце, выберите место, которое будет получать от 6 до 8 часов прямого солнечного света.

  • Садоводы, выращивающие розы, часто расходятся во мнениях относительно лучшего времени для посадки.
  • Некоторые утверждают, что весенняя посадка дает более здоровые и сильные кусты роз, в то время как другие говорят, что осенняя посадка дает розам возможность вырастить обширную корневую систему без стресса, связанного с ростом листьев и цветов.

Проведите тест почвы на том участке, где вы будете сажать розы. Вы можете получить оборудование, необходимое для испытания почвы, в местном офисе расширения.Ваш дополнительный офис отправит образец в лабораторию для тестирования.

Измените (добавьте питательные вещества и органические вещества для увеличения плодородия) почву на участке, где вы будете сажать розы, используя результаты теста почвы в качестве ориентира. Ваш офис расширения может рассказать вам, что добавить в почву и где это найти в вашем районе.

Засыпьте компостом верхние 12 дюймов почвы в том месте, где вы будете сажать розы. Почва должна иметь такую ​​же консистенцию, как и сухая смесь для брауни.

  • Проведите тест почвы на том участке, где вы будете сажать розы.
  • Измените (добавьте питательные вещества и органические вещества для увеличения плодородия) почву на участке, где вы будете сажать розы, используя результаты теста почвы в качестве ориентира.

Выкопайте яму глубиной примерно 15 дюймов и шириной 18 дюймов для куста роз.

Смешайте 3 унции суперфосфата (это способствует росту корней) и достаточно компоста, чтобы получилась смесь компоста / почвы 50/50 с почвой, которую вы удалили из лунки.

Вставьте куст роз в отверстие. Убедитесь, что роза высажена на той же глубине, что и в контейнере. Возможно, вам придется добавить смесь почвы / компоста под корневой ком, чтобы довести розу до нужной глубины.

Снова заполните яму смесью почвы / компоста 50/50 до полного заполнения ямы. Тщательно утрамбуйте почву вокруг корневого кома, чтобы не было воздушных карманов.

  • Выкопайте яму глубиной примерно 15 дюймов и шириной 18 дюймов для куста роз.
  • Тщательно утрамбуйте почву вокруг корневого кома, чтобы исключить воздушные карманы.

Полейте розу хорошо. Для начального полива используйте от 5 до 10 галлонов воды. По мере того, как вода стекает, почва будет оседать дальше, создавая углубление вокруг основания куста роз. Добавьте больше почвы вокруг розы, пока почва не выровняется.

Обрежьте сломанные или мертвые ветки. Удаляйте как можно меньше, так как весной, когда появится новый рост, вам нужно будет снова обрезать.

Возьмите оставшуюся смесь почвы / компоста и насыпьте ее на полпути вокруг розового куста.Вы покрываете нижнюю половину куста розы (ветки и стебли) землей, чтобы роза была защищена зимой.

  • Используйте от 5 до 10 галлонов воды для этого начального полива.
  • Вы покрываете нижнюю половину куста розы (ветки и стебли) землей, чтобы роза была защищена зимой.

Примените 2–3 дюйма мульчи вокруг основания куста роз (над корневым комом), чтобы предотвратить замерзание корней и сохранить почву влажной.

Можно ли сажать розы осенью? Да, ты можешь!

Хотя осень идеально подходит для посадки цветов весной, подходит ли она для посадки роз?

Хотя многие садовники утверждают, что у некоторых сортов роз есть «особые» времена года, которые лучше всего подходят для таких вещей, как обрезка, означает ли это, что у них также есть время года, которое лучше всего подходит для посадки?

Поскольку мы держим розы близко к сердцу и из-за того, что они символизируют, мы часто рассматриваем их как имеющих особые потребности, включая время посадки.

Но, как оказалось, как и у большинства растений, у роз нет особого времени для посадки. Кроме того, как выясняется, осень может быть идеальным вариантом для посадки роз!

Это утверждение, хотя и не обязательно верно для более холодных северных штатов, справедливо и здесь, в Техасе. Итак, чтобы обеспечить успешную посадку роз (даже если вы подождете до следующей осени), вот несколько советов, которые обеспечат отличный старт.

— Перед посадкой дождитесь, когда ночью станет немного прохладно.Подумайте, каково это в конце сентября. Это идеально подходит для роз. Вы даже можете подождать до начала октября, если погода все еще будет хорошей. В противном случае, если вы подождете до ноября, вы могли упустить возможность.

— Поскольку вам нужна прочная корневая структура, не удобряйте при посадке. Удобрение может способствовать слишком большому росту верхушек, и вы хотите, чтобы ваши недавно посаженные красавицы отрастили сильные корни на зиму, что способствует прекрасному весеннему цветению.

— Оставьте обрезку на время после весны.Открытая рана на только что посаженном розовом кусте способствует тому, что холодная погода может навредить растению, поэтому воздержитесь от обрезки.

— Обильно мульчируйте вокруг растения розы. Мульча сохраняет землю теплой, что, в свою очередь, способствует укоренению корней. Он также задерживает влагу и предотвращает негативное воздействие холода на розу.

Следуйте этим советам и с наступлением весны наблюдайте, как плоды вашего труда вырастают в красивый, цветущий и цветущий куст роз.

Для получения дополнительной информации о том, как мы можем вам помочь, свяжитесь с нами в любое время.

В какое время года лучше всего сажать кусты роз?

Лучшее время для посадки роз — весна, когда опасность заморозков миновала . На то есть несколько причин:

  • Розы с голым корнем и много новых контейнерных роз весной доступны у производителей и в садовых магазинах
  • Почва достаточно мягкая и достаточно теплая весной для стимулирования роста
  • Розы выходят из периода покоя из-за увеличения количества часов солнечного света и более высоких температур

Наличие роз

Поскольку розы в основном переходят в состояние покоя поздней осенью и зимой, производители планируют свои новые коммерческие предложения , которые будут доступны весной года.Садовые магазины, большие коробки с садовыми центрами и интернет-магазины будут предлагать большое разнообразие роз, начиная с февраля по март (в северном полушарии, с сентября по октябрь в южном полушарии).

Моя пружина может не быть твоей пружиной

Когда наступает весна, различается, конечно, в зависимости от того, где вы живете. Вы должны принять это во внимание, прежде чем сажать розы. Но если розы недоступны на местном уровне или в Интернете, вы можете поспорить, что сейчас не лучшее время года для посадки в вашем регионе.

Сначала выращивают в помещении

Тем не менее, можно купить розы у некоторых производителей, которые разводят розы в теплицах. Если вы планируете выращивать розы в помещении, например, в теплице или в закрытом патио, время посадки не так важно. Однако у вас могут возникнуть проблемы с поиском нужных вам сортов, потому что производители будут стремиться иметь как можно более широкий ассортимент и количество роз, доступных для наиболее популярного сезона покупки и посадки.

Система зон USDA

В США мы следуем системе зон, которая указывает на различные условия, одним из которых является температура.Вы можете видеть на карте Службы сельскохозяйственных исследований Министерства сельского хозяйства США, что большинство зон в 48 нижних, а также частичные зоны на Аляске и Гавайях могут поддерживать розы даже зимой. Имейте в виду, что в нижних зонах (1-2) вы должны мульчировать розы или даже укрывать их зимой, чтобы защитить их от сильного холода ниже -40 F. Лучше всего проконсультироваться с местным сообществом розоводов. если он есть, или с вашим отделом распространения сельскохозяйственных знаний осенью. См. Ниже ссылки на информацию о глобальной зоне устойчивости.

Температура почвы и удобоукладываемость

Если вы когда-нибудь пробовали выкопать яму в замерзшем саду, вы уже знаете, почему весна — лучшее время для посадки роз в большинстве районов северного полушария. Хотя вы можете сажать розы осенью, задолго до первых заморозков (6 недель), вы увидите небольшой рост и цветение до следующей весны.

Посадка роз осенью работает, но непросто

Меня беспокоит, что посадка осенью состоит в том, что, когда кусты переходят в состояние покоя и вы заканчиваете зимнюю обрезку, вы не можете сказать, насколько хорошо куст растет под землей в течение нескольких месяцев.После того, как начнутся булочки с начинкой, куст может быть в порядке, или он мог погибнуть зимой, потому что не смог сформировать достаточную корневую массу за короткое время, прежде чем перейти в состояние покоя. Если этого не происходит, значит, в вашем саду есть свободное место. И вам нужно будет купить еще одну розу, чтобы поставить ее на место.

Если вы живете в более теплых странах

Тем не менее, если вы опытный садовник , вы можете не беспокоиться об этом. Кроме того, если вы живете в довольно теплом месте, где зимние температуры варьируются только на однозначные числа, а мороз не является проблемой, вы, вероятно, не столкнетесь с какими-либо проблемами при посадке осенью.

Покой розы

Как и многие растения, роза зимой бездействует . Я понимаю от некоторых из моих более знающих розариев, что роза никогда не впадает в состояние полного покоя , особенно если учесть, что глубоко в почве их корни все еще действуют, хотя и очень, очень медленно. Розы начинают уходить в спячку при понижении температуры. Мы с вами можем этого не замечать осенью, кроме небольшого холода вечером или утром, но температура почвы и воздуха вокруг вашего розового куста начинает падать градус за градусом по мере того, как осень приближается к зиме.

Растения сложные

У растений есть множество сложных механизмов, которые реагируют на определенные сигналы окружающей среды, в основном на температуру, доступность воды и суточную дозу солнечного света. В северном полушарии, поскольку солнце начинает садиться раньше, розы подвергаются меньшему количеству солнечного света с каждым днем. Уменьшение количества солнечного света и понижение температуры вызывают сонливость. Растение начинает накапливать питательные вещества в своих корнях и нижней части ствола, точно так же, как наша кровь начинает собираться вокруг наших жизненно важных органов, когда мы простужаемся.И так же, как наши пальцы рук и ног начинают покалывать и терять чувствительность, то же самое происходит и со стеблями на вашем розовом кусте. Цветы и новые ростки прекращаются, поскольку больше не хватает солнечного света или питательных веществ для поддержки нового роста и цветения.

Сочетание причин

Итак, вы видите, что комбинация причин делает идеальную посадку роз весной:

  • Наличие устойчивых и новых сортов от производителей и садовых магазинов
  • Начало цикла выращивания во многих местах
  • Обрабатываемость почвы
  • Наличие устойчивого солнечного света и тепла

Да, вы можете сажать в помещении, вы можете сажать осенью, но если вы хотите дать своим розам наилучшие шансы на успех и процветание, попробуйте посадить весной, после того, как миновали все опасности заморозков. .

Глобальные зоны зимостойкости растений

Для получения дополнительной информации о зонах устойчивости за пределами континентальной части США посетите следующие ресурсы:

14 советов, как выбрать лучшее время для посадки роз

Розы — очень популярный цветок, который часто ассоциируется с любовью и романтикой. Но у многих садоводов розы не всегда вызывают теплые чувства восхищения.

Некоторые считают его привередливым или слишком сложным для выращивания. Даже опытные садоводы сталкиваются с проблемами при выращивании роз.

Однако розы не всегда сложно выращивать. Но они требуют должного ухода.

С помощью этих советов вы сможете вырастить здоровое растение с большим количеством цветков, чем вы могли себе представить.

Выберите правильный стиль и сорт розы

Вы можете приобрести кусты роз самых разных цветов. Некоторые из них разноцветные, и люди утверждают, что им нравится владеть несколькими розами одновременно из-за разнообразия цветов, которые они создают при цветении.Выберите свои любимые или выберите цвета, которые подчеркнут ваш дом.

Бегущие или плетистые розы являются фаворитом поклонников вертикальных садов, потому что их легко обучить выращиванию стен, решеток или других вспомогательных систем. Все, что вам нужно сделать, это задрапировать или закрепить проволоку, шнур или веревку вокруг дверной коробки или окна, чтобы розы росли прямо вокруг них, чтобы подчеркнуть вашу архитектуру. Вы также можете продемонстрировать свои розы, посадив их и обучив взбираться по разным загородным опорам, чтобы создать фокус, например деревенские деревянные лестницы, арки из веток, колокольчик на столбике, скворечник на шесте или что-то еще.Пришло время проявить творческий подход.

Для более формальной обстановки вы можете обрамить вход в свой дом двумя розовыми деревьями или посадить формальный сад английских или чайных роз, как в аббатстве Даунтон. Если вы хотите устроить отдых на улице, создайте решетку, покрытую плетистыми розами, арку, беседку, беседку, перила или железную ограду.


Розы на Джеймс Джардин / CC BY-NC-ND 2.0 Здоровые розовые растения могут создать потрясающий вид в вашем доме или саду, и поэтому они так популярны. растения для начинающих и опытных садоводов.

Шесть основных сортов садовых роз

В идеале вы должны выбрать более простой и популярный сорт розы, если вы новичок в этих сортах. Когда дело доходит до роз, можно выбрать из шести основных категорий:

  • Вьющиеся розы — Эти розы лучше всего растут на более длинных вертикальных стеблях, которые они обвивают для поддержки, и многие люди сажают их для выращивания заборов, решеток, беседок и беседок. Большинство сортов этого сорта являются вариациями кустовой розы.В зависимости от выбранного вами сорта вы можете заставить свои плетистые розы расти группами, или вы можете выбрать растения, которые производят один большой цветок на каждом стебле.
  • English — Вы получите английские розы в виде куста, и они имеют огромный диапазон высоты в зависимости от выбранного вами сорта. У цветов много ароматных пышных лепестков, и они очень похожи на старинные садовые розы из прошлого. Насыщенный аромат напоминает старинные чайные розы.
  • Флорибунда — Эти розы растут очень эффектными гроздьями вместо того, чтобы давать по одному цветку на каждом стебле куста. Они также считаются более устойчивым к болезням и более выносливым сортом, чем чайно-гибридные розы. Они покрываются цветами снизу вверх, и на них не должно быть оголенных участков. Это превращает его в центр вашего сада. Сорта будут различаться по размеру, от низкорослых и компактных до живых изгородей от пяти до шести футов в высоту.
  • Grandiflora — Это устойчивый к болезням и выносливый сорт розы, который предлагает элегантные цветы, похожие на чайно-гибридные розы. Они хорошо подходят для использования в качестве живой изгороди, поскольку вырастают до немного более высокой высоты, а также работают на клумбах в качестве фоновых посадок. Его высота будет от 8 до 10 футов.
  • Hybrid Tea — это эталон роз, если вы беспокоитесь о том, чтобы у вас были идеально сформированные, большие, элегантные цветы с сильным парфюмерным ароматом.Розы образуют по одной на каждом стебле, а у основания растения есть небольшая листва. В зрелом возрасте они обычно достигают от четырех до пяти футов в высоту.
  • Дикий — Этот вид известен тем, что рос в дикой природе в течение сотен или даже тысяч лет, особенно в более сельских ландшафтах. Эти розы обычно начинают цвести в весенние месяцы, и у них очень мелкие корни, поэтому их легко пересадить или выкопать и посадить в вашем саду, если он находится в той же зоне роста.Трости обычно выгнуты и имеют продолжительный рост.

1. Завод весной

Когда вы решите посадить розу, вы можете сделать это, когда растение уже цветет. Выгода от посадки роз весной в апреле или мае состоит в том, что вы получите мгновенный всплеск цвета.

Многие люди любят сажать уже распустившиеся розовые кусты, чтобы поскорее насладиться красотой розы. Однако это может затруднить адаптацию роз к новой среде и дать приличный рост.

Плюс, вы должны знать, что посадка роз в апреле и мае означает, что им придется смириться с приближающейся летней жарой раньше, чем позже.

2. Быстрый старт

Вы можете быстро посадить розы. Многие питомники получают запас роз примерно в январе и феврале.


Розы по Daniel R. Blume / CC BY-SA 2.0 Поищите розы в своем местном питомнике примерно в январе или феврале, чтобы быстро приступить к посадке цветов.

Посадив розы в начале февраля и марта, вы дадите своим маленьким кустам роз возможность пустить корни в почву. В результате к тому времени, когда они начнут цвести, у них будет возможность хорошо обжиться и обосноваться в своем новом доме.

Если дать вашим розам возможность пустить корни в мягкую погоду, они лучше приспособятся к палящей летней жаре, когда она приходит.

3. Дождитесь осени

Другой вариант — посадить их осенью.Если вы подождете до осени, убедитесь, что вы посадили розы примерно за шесть недель до первых заморозков в вашем районе. Это даст корням более чем достаточно времени, чтобы погрузиться в почву, прежде чем ваше растение перейдет в состояние покоя на зиму.

4. Покупка роз в контейнерах

Если вам нужно больше времени для посадки, покупайте розы в контейнерах. Контейнерные розы более выносливы, чем голые. Сажать их можно уже в мае. Вы все равно получите хорошие результаты, но вы получите еще лучшие результаты, если начнете с более раннего посева.

Это даст вашим розовым кустам возможность хорошо разрастаться и начать укореняться, прежде чем они начнут цвести. К тому же у них будет шанс обустроиться до наступления сильной летней жары.

Жара и цветение подвергают растения стрессу и затрудняют им укоренение. Если дать им дополнительное время для хорошего роста корней до того, как начнутся высокие температуры и начнется цветение, они станут более здоровыми.

5. Выбирайте розы с голым корнем

Розы с голым корнем — отличный вариант, поскольку они обычно доступны только в начале весны.Это розы, которые вы видите в коробках. Обычно они отправляются по почте.

Лучшее время для их посадки — пока они еще спят (до того, как начнут расти побеги основной ветви розы). Для жизнеспособности растения лучше, если оно будет в земле, прежде чем начнет вкладывать энергию в рост новых стеблей и листьев.

Избегайте покупки голокорневых роз после февраля. К этому времени они уже начали прорастать в пакете. Как только вы принесете домой свои голые розы, вам следует их посадить.

Лучшее время для посадки роз — это дневная температура от 40 до 60 градусов по Фаренгейту.

6. Дождитесь благоприятной погоды

Не сажайте розы в экстремальных погодных условиях, например, во время засухи. Также не сажайте их, когда земля заболочена.

Не пытайтесь обрабатывать слишком промерзшую почву или насквозь мокрую и грязную от весенних дождей. Подождите, пока почва высохнет, если она мутная. Это обеспечит правильную посадку.


Не сажайте розы в неблагоприятных погодных условиях, например, когда слишком холодно. Вы же не хотите, чтобы у вас на руках были замороженные розы.

7. Пусть пройдет мороз

Когда дело доходит до посадки роз, все зависит от времени. Чтобы все лето у вас было много великолепных цветов, подождите, пока не минует опасность заморозков.

Почву нужно разогреть, чтобы с ней было легко работать. Когда вы в ясном месте, не стесняйтесь приступать к посадке.

8. Пусть согреет погода

Перед посадкой роз подождите, пока температура не упадет до 40–60 градусов. Вы должны дать растению шанс прижиться и сформировать сильные корни до наступления летней жары.

9. Выбирайте качество

Купите кусты роз высочайшего качества, которые есть в вашем питомнике. Вложение большего количества денег того стоит.

Ваши шансы вырастить здоровое, сильное растение, дающее много роз, увеличатся.Перед покупкой растения осмотрите корневую систему на предмет повреждений или сухости.

Поднимите растение и осмотрите его все. Не смотрите только на верхнюю часть, смотрите на корни внизу, чтобы проверить, нет ли сухости или повреждений.

Если вы заметите что-либо, это явный признак того, что это растение не самого лучшего качества и никогда не сможет полностью раскрыть свой потенциал. Вы хотите дать растениям шанс развиваться.

Для этого собирайте розы, устойчивые к распространенным заболеваниям. Узнайте в местном питомнике, какие проблемы чаще всего возникают у роз в вашем районе.

Спросите, какие сорта лучше всего подходят для борьбы с этими проблемами. Без качественного розового куста для начала не имеет значения, когда вы его посадите. Так что не будьте дешевы — получите лучшее.


Поднимите растение и осмотрите его все. Не смотрите только на верхнюю часть, смотрите на корни внизу, чтобы проверить, нет ли сухости или повреждений.

10. Ознакомьтесь со своей зоной устойчивости

Знайте свою зону морозостойкости, чтобы определить дату последнего заморозка.Обладая этой информацией, вы сможете сажать оголенные корни или розы в соответствии с правилами зоны.

Зоны перечислены с первой по тринадцатую. Вы обнаружите, что в большинстве зон зимостойкости оптимальное время для посадки роз — ранняя весна.

11. Завод для зон 3-5

Если вы живете в самой северной части центральной части материка, вы находитесь в районе с одними из самых холодных зон, включая зоны 3, 4 и 5, причем зона 3 является самой холодной.Последние заморозки для зон 3, 4 и 5 — 15 мая, поэтому вы можете сажать розы после этой даты.

Для холодных зон 3, 4 и 5 вам нужно будет подождать позже, чтобы посадить розы, чтобы они разрослись. Подождите до последних заморозков 15 мая, чтобы начать посадку.


Для холодных зон 3, 4 и 5 вам нужно будет подождать позже, чтобы посадить розы, чтобы они разрослись. Подождите до последних заморозков 15 мая, чтобы начать посадку.

12.Завод для зон 6-8

Если вы живете в южной средней части материка и в центральных прибрежных районах, вы находитесь в средних зонах 6, 7 и 8. Последний период заморозков с 1 по 15 апреля для зоны 6.

Для зоны 7 последние заморозки — середина апреля. Последний мороз в зоне 8 — с 21 по 31 марта. Сажайте розы после этих последних морозов.

13. Завод по зонам 9-11

Если вы живете в глубокой южной части страны и на окраинах южного побережья, вы находитесь в более теплых зонах 9, 10 и 11.Последние заморозки — одна-две недели в январе.

Более высокие зоны можно найти на Гавайях (до 12) и Пуэрто-Рико (до 13). А вот нижние зоны можно найти на Аляске (до 1).

14. Найдите подходящее место

Ваши розы должны получать как минимум шесть часов солнечного света каждый день. В идеале вашим розам необходимо большое количество утреннего солнца, потому что оно помогает высушить листья растения и предотвратить болезни. Розы, которые вы выращиваете на частичном солнце, могут не погаснуть сразу.Однако они могут постепенно ослабевать и давать некачественные при плохой зимовке.

  • Помните, что ваш свет будет меняться при изменении угла наклона солнца в течение сезона. Если вы живете в северной части США, вам нужно выбрать место, где круглый год светит солнце. Чем больше солнца попадут на ваши розы, тем больше они подарят вам цветов. Если вы живете в южной части Соединенных Штатов, убедитесь, что розы получают небольшую тень во второй половине дня, чтобы защитить цветы от палящих лучей солнца и продлить срок хранения цветов.
  • Для тех, кто живет в более холодном климате, розы должны быть близко к фундаменту дома. Фундамент обеспечит небольшую защиту в суровые зимние месяцы, а пешеходные дорожки также являются идеальным местом из-за возможности получать полное солнце.
  • Розам требуется хорошо дренируемая почва, которая будет удерживать воду достаточно долго, чтобы корни могли немного впитать их, когда вы их поливаете. Одна из самых больших ошибок, которую вы можете сделать, — это посадить розы на участке без достаточного дренажа.Розы не любят холодных мокрых ног.
  • Почва должна быть рыхлой суглинистой с песчаной структурой. Слишком много глины в почве приведет к переувлажнению корней. Если вы не начинаете с суглинистой рыхлой почвы, необходимо исправить ее.
  • Почва также должна быть слабокислой при 5,5 и 7,0. Для большинства приусадебных участков уровень pH 6,5 близок к идеальному. Вам следует провести тест почвы, чтобы узнать, где у вас уровень pH. Кислая почва фиксируется добавлением молотого известняка, а щелочная почва фиксируется добавлением серы.

15. Подберите опорную систему к вашему сорту роз

Некоторые плетистые розы могут становиться больше, поэтому вам нужно выбрать сорт, который хорошо подходит для вашей системы поддержки. Когда вы планируете посадить плетистую розу, не стоит ставить ее вертикально, как любой другой куст роз. Вместо этого вы должны поставить его под углом 45 °.

Это позволит трости наклониться к вашей опорной системе. Если стебли растений недостаточно длинные, чтобы коснуться опорной системы, вы можете вставить кол в землю и привязать его непосредственно к опорной системе.Возьмите растягивающуюся ленту и прикрепите розу к стойке, чтобы трости в конечном итоге переросли из стойки в систему поддержки. Вы можете удалить кол, когда трости доберутся до опорной системы.


Вьющиеся розы на Стивен Полунски / CC BY 2.0 Вьющиеся розы могут добавить причудливый вид любой опорной системе, которую вы надеваете, и поэтому многим людям нравится поставить их у входа.

16. Осторожный обрезок

Как правило, для сохранения здоровья растений не обрезайте недавно посаженные розы. Листва, которую образует новое растение, будет снабжать его энергией, используя фотосинтез, чтобы корни могли расти, укореняться и заставлять растение двигаться вперед. Как только розы укоренились, обрежьте их в самые прохладные месяцы, не замораживая их.

17. Посадите правильно, чтобы дать растениям хороший старт

Правильная посадка контейнеров или роз с голыми корнями обеспечит им больше шансов на выживание и процветание.Вы можете:

  • Ваша посадочная яма должна быть достаточно глубокой и широкой, чтобы в нее могли поместиться все корни. В этом месте также должен быть отличный дренаж, поскольку ваша роза не переносит мокрых и холодных ног.
  • Смешайте большое количество торфяного мха, садового компоста или органических веществ с почвой, которую вы удалили из посадочной ямы. Поместите свое растение и засыпьте его этой измененной почвой, чтобы обеспечить хороший дренаж. Не забудьте положить немного на дно отверстия.
  • В мягком климате вы хотите, чтобы крона растения находилась на уровне земли.Для холодного климата опустите крону растения на два-три дюйма ниже уровня земли.
  • После того, как вы заполните отверстие наполовину, вы должны добавить удобрение с медленным высвобождением для подкормки растения. Тщательно полейте и заполните отверстие.
  • Как только вы доведете почву до уровня земли, снова полейте ее, прежде чем насыпать рыхлую почву вокруг стеблей растения, чтобы защитить ее, пока она не приживется на месте.
  • Разместите свои розы на расстоянии не менее трех футов, если вы хотите посадить несколько роз вместе.Это даст им возможность расти по мере взросления.

18. Сохраняйте растения здоровыми

Лучшее, что вы можете сделать, чтобы сохранить растения здоровыми, — это выбрать сорта, устойчивые к болезням. Розы отбирают и выращивают, чтобы противостоять наиболее распространенным проблемам, таким как черная пятнистость и мучнистая роса.

  • Черное пятно — это грибковое заболевание, передаваемое через воду, которое проявляется в виде круглых коричневых или черных пятен на верхних сторонах листьев. Он начинается у основания куста роз и медленно продвигается вверх, вызывая опадание листьев.Вы предотвращаете это так же, как и мучнистую росу, улучшая циркуляцию воздуха и полив на уровне земли. Смесь садового масла с пищевой содой также может помочь предотвратить его распространение.
  • Насекомые — Некоторые насекомые, которые любят питаться вашими розами, включают японских жуков, тлей, пилильщиков и паутинных клещей. Вы можете контролировать множество этих насекомых, применяя инсектицидное мыло или масло нима. Если у вас тля, промойте растения утром, чтобы избавиться от них.
  • Мучнистая роса — Это заболевание обычно возникает в летние месяцы, когда дни становятся жаркими, а ночи мокрыми и прохладными. Листья начинают скручиваться и скручиваться до того, как на них появляется порошкообразный белый пух. Чтобы избежать этого заболевания, нужно поливать растения с уровня земли в утренние часы. Влажные листья создают отличные условия для роста, поэтому утреннее солнце сушит их. Обрезка позволит воздуху циркулировать и через листья.

19.Зимние розы
  • Никогда не обрезайте розы в осенние месяцы. Вместо этого срежьте все больные или мертвые трости.
  • Добавьте компост или мульчу вокруг растений после того, как пройдут несколько заморозков и до того, как земля промерзнет. Если зимой температура опускается и остается ниже нуля, вам следует обернуть розы сетчатым цилиндром и заполнить его хвоей, сухой древесной стружкой, измельченными листьями и компостом или мульчей. Избегайте использования кленовых листьев, потому что они способствуют росту плесени.
  • Прекратите удобрять розы за шесть недель до первых заморозков, но не прекращайте полив в более сухую осеннюю погоду.
  • Приведите в порядок свои клумбы с розами, чтобы не допустить перезимовки любых активных болезней. В качестве дополнительной меры предосторожности опрыскайте грибок спящим спреем в конце сезона.

Fast Rose Facts
  • Розы съедобны, и вы можете заваривать лепестки роз для приготовления чая. Их также используют в тониках и полосканиях для лечения боли в горле, заложенности носа и проблем с желудком.
  • Розовая вода хорошо действует на кожу.
  • Красные розы традиционно символизируют желание и любовь, но каждый цвет имеет свое значение. Белые розы означают невинность и чистоту.
  • Розы — один из цветов месяца июня.
  • Выращивание роз началось в Китае примерно 5000 лет назад.
  • Розовые сады были созданы и популярны на Ближнем Востоке во времена Римской империи.
  • Розы имеют очень богатую, символичную и долгую историю.
  • Королевы и короли использовали розы в качестве законного платежного средства для товаров в 17 веке.

Кулинарные примечания

Розы Ругоза имеют красновато-оранжевые плоды шиповника с очень терпким вкусом. Этот аромат делает их популярными в вине, чаях, пирогах, сиропах, желе и джемах. Вы можете добавить лепестки роз в салаты для придания цвета. Также красиво смотрятся засахаренные для украшения тортов или дистиллированные для розовой воды. В ваших розах не должно быть пестицидов.

Итог

Розы могут быть привередливыми, если вы не будете осторожны при первой посадке. Советы по уходу, которые мы изложили выше, помогут вам в детстве, пока они не приживутся.Как только они это сделают, они станут довольно выносливыми, если у вас есть правильные условия выращивания. Используйте это руководство, чтобы вырастить множество красивых роз в разных зонах посадки по всему дому или на работе, как в помещении, так и на улице.

Пришло время сажать розы

По Дэн Гилл
LSU AgCenter Horticulturist

(05.02.16) Садоводы часто ждут до апреля или мая, чтобы купить в питомниках цветущие розы и посадить их.Но у более ранней посадки есть преимущества. Если вы думаете о том, чтобы добавить розы в свой сад, вот несколько советов, которые помогут вам добиться от них хорошего начала.

Розы продаются в контейнерах или с голыми корнями, и обычно они становятся доступными в питомниках примерно в январе. Покупайте кусты самого высокого качества. Это стоит дополнительных затрат на здоровое, сильное растение, которое будет давать много цветов.

Лучше всего покупать и сажать розы в конце зимы или в начале весны, чтобы они успели укорениться до начала цветения.Избегайте покупки голокорневых роз после февраля, когда они уже начали прорастать в упаковке. Контейнерные розы можно сажать уже в мае с приемлемыми результатами, но более ранняя посадка намного лучше.

Большим преимуществом ранней посадки является то, что кусты роз имеют шанс пустить корни в грядке, где они будут расти, и начнут укореняться, прежде чем они начнут цвести. У них также есть больше времени, чтобы поселиться до наступления сильной летней жары. И цветение, и жара подвергают растения стрессу и затрудняют их укоренение.Так что чем больше времени у них будет на рост корней до начала цветения и наступления высоких температур, тем лучше.

Решая, какие розы выращивать, сначала определите, как вы хотите использовать розы в ландшафте и почему вы собираетесь их выращивать. В наши дни модно использовать розы в ландшафтных посадках, как и любой другой кустарник. Это особенно хорошо работает со старыми садовыми розами, кустарниковыми или ландшафтными розами, розами полианта и розами флорибунда.

Если вы хотите вырастить розы с идеальными цветами на длинных стеблях для срезки, вы, вероятно, выберете чайно-гибридные или крупноцветковые розы.Эти кусты роз часто имеют довольно неудобную форму, которая не сочетается с другими растениями. Это, наряду с их высокими культурными требованиями, является причиной того, что эти розы часто выращивают на отдельных грядках.

Если вы хотите выращивать розы на решетке, беседке или заборе, вы должны выбрать сорта роз из числа вьющихся, бродячих и старых садовых роз, дающих длинные и мощные стебли.

Не сажайте розы в частично затененных или затененных местах. Они должны находиться на солнце не менее шести-восьми часов, чтобы соответствовать вашим ожиданиям.Любой оттенок, который они получают, в идеале должен приходить во второй половине дня. Утреннее солнце помогает высушить листву в начале дня, что помогает уменьшить проблемы с болезнями. Розы также нуждаются в отличном дренаже, поэтому избегайте низких участков, которые остаются влажными.

Высаживаете ли розы на грядку, предназначенную исключительно для них, или кладете их на существующие грядки с другими видами растений, тщательно подготовьте место, где они будут посажены.

— Сначала удалите ненужную растительность (сорняки, газон и т. Д.) С территории.

— Поверните почву на глубину не менее 8-10 дюймов.

— Разложить поправки по перевернутой почве. Добавьте не менее 2 дюймов органического вещества, например компоста, переработанного навоза или измельченной в компост сосновой коры. Затем посыпьте грядку универсальным удобрением, подходящим для вашей местности, в соответствии с указаниями на этикетке.

— Тщательно смешайте поправки с существующей почвой и разгребите ее граблями.

Вы можете построить приподнятую грядку и засыпать ее купленным верхним слоем почвы или садовой почвенной смесью.Это может работать очень хорошо, особенно если необходимо улучшить дренаж и вы хотите вырастить розы вместе на грядке. Выберите высококачественную почвенную смесь, богатую разложившимися органическими веществами, такими как компост.

Посадить розы

У роз с голыми корнями: удалите корни из обертки и положите их в ведро с водой. Выкопайте ямку в хорошо подготовленной грядке глубиной и шириной, равной корневой системе. Сделайте конус из почвы в ямке, поместите растение над конусом и разложите корни над ним и вокруг него.Удерживайте растение на месте так, чтобы соединение прививки (большая ручка в нижней части растения) находилось примерно на 2 дюйма выше почвы на грядке. Другой рукой протолкните и утвердите почву в ямку, чтобы прикрыть корни. Когда вы закончите, убедитесь, что соединение прививки находится на 2 дюйма выше уровня почвы.

Для контейнерных роз: выкопайте в подготовленной грядке ямку примерно такого же размера, как корневой ком в контейнере. Выдвиньте растение из контейнера и поместите корневой ком в лунку. Его верх должен быть на уровне или немного выше поверхности почвы.Убедитесь, что соединение прививки находится примерно на 2 дюйма выше уровня почвы. Соединение прививки — это узловатая структура, из которой растут основные побеги розового куста. Насыпьте вокруг корневого кома и укрепите почву рукой. Иногда розы выращивают в горшках недостаточно долго, чтобы их корни могли скрепить почву. Если почва отпадет, ничего страшного. Просто следуйте процедуре посадки голокорневых роз.

При посадке роз с голыми корнями или контейнерных роз, как только они окажутся в земле, тщательно полейте растения, чтобы почва закончилась, и замульчируйте участок своей любимой мульчей глубиной около 2 или 3 дюймов.

Обрезка

Начало февраля — также время обрезки повторно цветущих роз. Пейзажные розы, такие как розы Knock Out, обычно обрезают от одной трети до половины их высоты. Это также хорошо работает со старыми садовыми розами. Срежьте чайно-гибридные розы и крупноцветковые розы примерно на 2 фута от земли. Обязательно подрезайте мертвые стебли во время обрезки. Удобряйте в марте.

Рик Богрен

Посадка роз осенью | Блог в Thompson & Morgan

Есть компенсация за темные вечера и более прохладные осенние дни, поскольку они знаменуют начало традиционного сезона посадки.Хотя растения, выращиваемые в контейнерах, можно высаживать в любое время года, осень — предпочтительное время, чтобы стимулировать развитие корневой системы перед весенним всплеском роста. Растения с открытыми корнями также можно высаживать после начала их покоя, и это может быть очень рентабельным способом приобретения, особенно потому, что саженцы роз могут быть дорогими.

Розы могут жить в саду в течение многих лет, и первоначальный уход, предпринятый при посадке, может способствовать их здоровью и долголетию. Несмотря на то, что существует много разных сортов, их потребности во многом схожи, и, хотя некоторые сорта могут переносить некоторую тень, большинство роз прекрасно себя чувствуют на полном солнце, и им будет полезно сажать их в самых солнечных частях сада.

Если вы решили купить розы с голыми корнями, сразу же по прибытии выньте их из упаковки и погрузите корни в ведро с холодной водой на несколько часов, чтобы увлажнить их. Если вы предпочитаете покупать розы, выращенные в контейнерах, убедитесь, что они тоже хорошо поливаются перед посадкой.

Будьте щедры при посадке розы — щедрая лунка, щедрый корм, щедрая банка воды!

Начните с выкопания земли в том месте, где вы хотите посадить свою розу, чтобы убедиться, что на этой территории нет сорняков и камней.Затем выкопайте посадочную яму, которая шире и глубже, чем вам действительно нужно, стараясь разрыхлить почву у основания ямы, чтобы корни могли легко распространяться. Также убедитесь, что вокруг самой розы не было еще ничего посаженного. Как только он появится, он сможет гораздо лучше справляться с вторжением других растений, но на первых порах выиграет от отсутствия конкуренции. В частности, патио-розы вскоре сдаются и перестают расти, если им приходится конкурировать с сильнорослыми многолетниками.

После того, как вы выкопали яму, положите на ее дно большое количество компоста или хорошо перепревшего навоза, затем добавьте необходимое количество удобрения для роз, чтобы дать растению хорошее начало.Перед тем, как брать розу, не забудьте надеть перчатки с защитой от шипов, так как эти шипы могут быть опасными! Затем поместите розу на место, убедившись, что она засажена на ту же глубину, что и раньше. Соединение прививки должно располагаться чуть ниже поверхности почвы. Если вы сажаете розу в контейнере, заполните корневой ком компостом и укрепите, чтобы удалить воздушные карманы. Если вы сажаете растения с голыми корнями, убедитесь, что корни не повреждены, так как вы тщательно засыпаете их компостом.

Всем недавно посаженным розам следует обильно поливать после посадки и регулярно поливать до тех пор, пока они не приживаются.

Если вы проявите заботу и внимание, чтобы дать своей новой розе лучший старт, тогда у вас должно быть красивое дополнение к вашему саду, которое будет радовать вас долгие годы.

Я добровольный слуга своего сада и также признаю, что страдаю сильной зависимостью от растений. Я люблю их все, но особенно субтропики, розы, шалфей, георгины и ушные раковины. Мне нравится размножение (потому что это дает еще больше растений!), И я ненавижу прополку. Когда мы впервые встретились много лет назад, мой сад был полем, и его развитие было долгим, медленным, любовным трудом.Он все еще развивается и постоянно меняется. Я открылся для NGS в недавнем прошлом, и у меня есть квалификация RHS, но опыт, который я ценю, в основном был получен, когда мои руки глубоко погрузились в землю.

Похожие сообщения, которые могут вам понравиться

роз успешно выращены

розы успешно выращены

Расширение


Университета Вермонта Кафедра растениеводства и почвоведения Летние новости Статья .

УСПЕШНО РАСТУЩИЕ РОЗ

Dr.Леонард Перри, профессор
Университет штата Вермонт

Успешное выращивание роз в течение более чем одного сезона начинается с правильный подбор как растений, так и участка. Посади правильно, дай достаточное количество воды и удобрений и регулярно наблюдайте за вредителями или проблемы, как любуешься этими красивыми кустарниками. Если ты не роза Розы не требуют особого ухода для любителей или экспонентов.

Розы являются одними из старейших цветов, культивируемых во всем мире, поэтому как В результате были произведены и выведены тысячи селекций.К счастью для нас в продаже не так много, но есть еще то, что кажется огромное разнообразие, из которого можно выбирать. Пожалуй, самый простой отправной точкой является посещение вашего местного питомника с полным спектром услуг и спросите обученные профессионалы там за советом. Некоторые черты характера, на которые стоит обратить внимание включают цвет цветка, время и продолжительность периода цветения, зимостойкость и привычка к росту. Многие из новейших гибридов могут быть не выносливы в самые холодные районы.

Гибридные чаи, флорибунды, крупноцветковые, миниатюрные и плетистые розы зимой часто не выживают при температуре ниже -10 градусов по Фаренгейту.Тоже не делаю некоторые серии, такие как розы Дэвида Остина. Популярные розы Knock Out несколько более выносливы. Из более старых групп и видов кустовых роз наиболее популярны к наиболее выносливым относятся галлики, альбы, центифолии и морщинки. В Серия Explorer из Канады — одна из самых выносливых из современных групп.

Выбрав розы, выберите подходящее место в вашем ландшафте. Розы лучше всего растут на полном солнце (шесть или более часов прямого солнечного света в день, желательно восемь и более).Им также нужен хорошо дренированный, слабокислый (от 6 до 6.5 pH) почвы. Добавление в почву органических веществ, таких как компост, улучшает дренаж почвы, здоровье и плодородие. Работайте парой лопат компост при посадке и каждую весну «подкладывать» вокруг растений дюйм или два компоста или мелкой мульчи. Если почвы тяжелые, рассмотрите Растет на приподнятых грядках, за исключением холодных участков с малоснежным покровом. Зимой температура почвы на грядках может быть слишком низкой.

Хотя ранняя весна, как правило, лучшее время для посадки роз в холодную погоду. климата, горшечные розы можно успешно высаживать в конце лета или ранней осенью, если они защищены зимой. Это не желательно высаживать розы после первых недель осени, так как там им не хватит времени, чтобы укорениться. Дайте растениям много пространство — обычно не менее трех футов друг от друга, больше для большого куста типы. Часто этикетка с растением указывает правильный интервал.

Чтобы посадить розы в горшках, выкопайте яму как можно большего размера, но не менее двух. раз в ширину и поперек, чем корни. Заменить засыпку до наполовину компост, торфяной мох или подобное органическое вещество. Добавьте столовую ложку или два фосфора (каменный фосфат — органический, суперфосфат — нет) в зависимости от размера лунки при посадке. Установите растение в яму и равномерно разложите корни. Убедитесь, что прививка бутона (нижняя, опухшая область на большинстве роз) покрыта не менее чем двумя дюймами почвы.

Весна, а не осень, самое время сажать голые розы, так же как или до того, как бутоны начнут распускаться — обычно в конце апреля или начале мая. Фактически, весна — единственный раз, когда вы обычно можете получить их по почте из специализированных каталогов роз или онлайн-заказ на интернет.

Если вы сажаете розы с голыми корнями, насыпьте землю на большей части стеблей, чтобы помогают предотвратить высыхание почек и стеблей и появление «присосок» (нежелательных побеги) из-под прививки почек.Ставки обычно не необходимо, но скалолазания должны быть обучены подниматься по стене или шпалеры. Не используйте удобрения, кроме фосфорных, пока они не станут чистыми. корневые розы начинают расти.

Важно, чтобы розы хорошо поливали, особенно после посадки. но они плохо выживают в заболоченных почвах. Полейте их глубоко, чтобы способствуют глубокому укоренению, а не частому опрыскиванию почвы поверхность. Сверху на пару сантиметров мульчи экономится вода.Воды еженедельно, если за неделю не выпадает дюйм или больше.

Помимо компоста, если почва не очень плодородная, вам понадобится для добавления удобрения для роз (этот продукт можно узнать в местном садовом центре) в соответствии с указаниями на этикетке. В качестве органических удобрений производители роз используют зеленый песок, каменный фосфат, мука из люцерны или регулярное применение водоросли или рыбная эмульсия. Некоторые добавляют столовую ложку английской соли. вокруг растений в начале лета для большего разветвления.Чайно-гибридные розы требуют более высокого плодородия почвы, чем кустарниковые.

Чтобы стимулировать рост растений, розы нужно обрезать, но подождите до весны, пока обрезка осенью может вызвать отмирание или позволить болезням проникнуть в раны с медленное или нулевое заживление ран. Вы также узнаете весной, когда вы видите бутоны, какие ветви могут быть мертвыми и их нужно удалить. В течение сезон удаляйте цветы, когда закончите, а также любые сломанные или больные ветви. Для роз ругоза, образующих разноцветные красные плоды или «Бедра», оставьте их в конце сезона.Они привлекательны, плюс это сигнализирует растению, что пора начинать подготовку к зиме.

Одним из основных насекомых-вредителей роз являются японские жуки. Если у вас есть больше, чем несколько, вы можете бросить их в ведро с мыльной водой. Или ты можно использовать ловушки для японских жуков, но размещайте их подальше от розы. Эти ловушки настолько привлекательны, что жуки будут приходить со всех вокруг, жуют ваши розы, если рядом. Есть инсектициды специально маркировано от вредителей и болезней роз.Многие садоводы предпочитают менее токсичные ботанические (полученные из растений) для вредителей, таких как те, у которых есть ним или пиретрин.

Два основных заболевания, на которые следует обратить внимание, — это мучнистая роса и черная пятнистость. оба названия описывают симптомы. Хорошая циркуляция воздуха или распыления (есть некоторые органические, например, с бикарбонатом калия) из начальная стадия сохранит белую плесень, покрывающую листья. Черные пятна на листьях, обычно в теплую и влажную погоду, в конечном итоге вызывает появление листьев желтеет и отпадает.Хорошая циркуляция воздуха, без полива сверху в конце дня выращивание устойчивых к болезням сортов и удаление инфицированные листья могут обеспечить достаточный контроль. В противном случае ищите спреи, предназначенные для этого заболевания.

Если в вашем районе или ландшафте бродят олени, они могут найти твои розы вкусные. Если всего несколько растений или грядка, вы можете защитить их с оленьим ограждением. Спреи-репелленты или запахи от кусков мыла и человеческие волосы могут быть всем, что нужно.

Осенние розы потребуют защиты от зимы в первый год их жизни, как и менее морозостойкие сорта с каждым годом. Насыпьте рыхлую мульчу в один фут или более, например, мульча из соломы или коры, вокруг основания, если грызуны не проблема. В противном случае используйте почву, компост или навоз. Не используйте тяжелые листья (если не измельчить), которые будут уплотняться, удерживая воду и воздух от почва. Применяйте защиту в конце сезона, обычно в День Благодарения. Плетистые розы, если они не морозостойкие, нужно будет снять с опор. положить на землю и накрыть, как рекомендовано выше.Мульча должна убирать весной, как только растает снег.

Розы можно выращивать в больших контейнерах (шириной не менее 12-15 дюймов). наслаждаться во внутреннем дворике или рядом с жилыми помещениями на открытом воздухе, или стать менее выносливым сорта, которые можно перезимовать в защищенном, незамерзающем месте (как гараж). Убедитесь, что в горшках есть дренажные отверстия и почвенная смесь (или беспочвенная смесь с добавлением компоста), которая не задерживается мокрый при поливе.Как только растения укоренились, они высохнут. быстрее в горшках, чем в земле, поэтому нужно уделять больше внимания регулярный (возможно, ежедневный) полив.

Водосточная система кровли монтаж: Монтаж водосточной системы своими руками – установка водостоков для крыши

Янв 18, 1975 автор alexxlab Разное

Руководство по монтажу систем водостока, установка водостоков

  1. Главная
  2. Инструкции
  3. Монтаж водосточных систем

Системы водостоков могут быть установлены на зданиях любого типа. При выборе вида водосточных систем, а также способа ее монтажа во внимание принимаются архитектурные особенности здания, материал фасада, вид кровельного материала, особенности рельефа крыши и др. Монтаж водостоков может осуществляться в любое время года, в том числе и зимой.

Для того, чтобы определить примерную стоимость работ по монтажу водосточной системы, необходимо наличие проекта дома – плана фасадов и кровли. С целью определения окончательной стоимости монтажных работ, необходим выезд на объект нашего специалиста.

Инструкция по монтажу водостока

1. Места для установки кронштейнов отметить на нижней рейке обрешетки, согласно следующим правилам:

а) Если шаг стропил является стандартным – 800-1000 мм, то крепление кронштейнов производится на стропила через одну рейку обрешетки. На обрешетку между стропилами крепится один кронштейн.

б) Если шаг стропил не является стандартным, на стропила предварительно прибивается настил. Толщина доски должна составлять не менее 300 см от края. На этот настил устанавливаются кронштейны для водосточных желобов с таким расчетом, чтобы расстояние их друг от друга составляло 400-500 мм.

2. Кронштейны желобов водостоков нумеруются, начиная от середины желоба и продвигаясь к водосточной трубе. Общий уклон желоба должен составлять 2- 5 мм на 1 метр длины желоба. На каждом кронштейне отмечается место загиба.

3. Первый и последний кронштейны закрепляются, а затем отгибаются вниз. Между ними натягивается шнур, который в дальнейшем будет служить ориентиром. Остальные кронштейны водосточного желоба прикрепляются и отгибаются таким образом, чтобы каждый из них касался шнура.

4. Если необходимо уменьшить длину желоба, применяется ножовка по металлу. Для выпускной воронки на желобе отмечается и вырезается V -образное отверстие, ширина которого должна составлять 100 мм. От края желоба до выпускной трубы водослива рекомендуется оставлять 150 мм.

5. Передний край воронки заводится по внешний загиб желоба. Воронку необходимо плотно прижать к желобу и зафиксировать, для чего резной фланец воронки загибается на заднюю кромку желоба.

6. Желоб вставляется в кронштейны и закрепляется вниз. К обрешетке крепится карнизная планка таким образом, чтобы ее нижний край перекрывал край желоба.

7. В местах, где желоба соединяются между собой, а также с углами желоба, они вставляются друг в друга таким образом, чтобы нахлест составлял 25-30 мм. В местах стыка устанавливается соединитель желоба. Для того, чтобы зафиксировать соединитель желоба, его задний фланец зацепляется за внутренний край желоба, передняя часть соединителя подтягивается к желобу, а затем защелкивается замок. Выполненное таким образом соединение отличается герметичностью, а место соединения надежно защищается от коррозии и обладает эстетически законченным внешним видом. На торец желоба устанавливается заглушка.

8. Размер соединительной трубы водосточной системы определяется по месту, лишняя часть трубы отпиливается ножовкой. На трубе имеются два обжима, что позволяет использовать отрезки одной трубы в двух местах, где выполняются соединения.

9. Кронштейн трубы крепится к стене. Крепление водосточной трубы производится вверху, внизу и в местах стыка двух элементов. При монтаже водосточных систем применяются два вида кронштейнов, что дает возможность устанавливать водосток на поверхностях из любых материалов (дерево, кирпич, камень, сайдинг). Труба отрезается до необходимого размера, вставляется в кронштейны и крепится с помощью замков кронштейна. От сливного колена до отмостки расстояние должно составлять не более 300 мм.

  1. Главная
  2. Инструкции
  3. Монтаж водосточных систем

Инструкция по монтажу водосточных систем ТЕХНОНИКОЛЬ

Монтаж пластиковой водосточной системы

  1. Наклон желоба к воронке должен быть 10 мм на 3 метра длины желоба.
  2. Вода с капельника должна попадать в центральную треть желоба.
  3. Если провести условную линию продолжения кровли, то край кронштейна должен быть ниже на 10 мм.

Поэтапное руководство по монтажу

Этап 1 Разметка 1.1

Определите места крайних кронштейнов на карнизе. Отметьте эти места. Край крыши должен находиться от кронштейна на расстоянии не более 150 мм.

1.2

Определите места установки водосливных воронок. Воронка может располагаться с краю или по центру. Установите кронштейн на противоположной стороне карниза, соблюдая наклон.

Установите водосточную воронку напрямую к лобовой доске саморезами через специальные отверстия. В случае отсутствия лобовой доски воронку необходимо установить на удлинители кронштейна.

1.3

Натяните верёвку с необходимым уклоном между крайним кронштейном и воронкой. Ближайшие к воронке кронштейны устанавливайте с каждой стороны элемента на расстоянии 100-150 мм.

1.4

Зафиксируйте кронштейны по всей длине карниза с шагом 500-600 мм, начиная от места установки воронки.

Этап 2 Монтаж кронштейнов

В ассортименте существует 3 способа крепления кронштейнов:

Пластиковый кронштейн к лобовой доске

К стропильным ногам через металлический удлинитель кронштейна боковой (применяется когда монтаж кровли уже закончен).

К стропильным ногам через металлический удлинитель кронштейна прямой (применяется на этапе монтажа кровли).

В случае, когда шаг кронштейнов не совпадает с шагом деревянных стропил рекомендуется крепить прямой удлинитель кронштейна или металлический кронштейн в ОСП-3, заранее подготовив сплошное основание.

Этап 3 Установка водосточных желобов 3.1

Вставьте желоба внутрь воронки до обозначенной линии. Соединение желоба с воронкой необходимо производить в направлении «изнутри-наружу»: от внутренней стороны желоба (от фасада здания) к внешней до защёлкивания с фиксирующим элементом воронки.

3.2

Установите водосточные желоба в кронштейны до защёлкивания с фиксирующими элементом кронштейна. Соединение желоба с кронштейном также необходимо производить в направлении «изнутри-наружу».

3.3

При необходимости соединить два желоба установите соединитель желоба. Ближайшие к соединителю кронштейны установите с каждой стороны элемента на расстоянии 100-150 мм. Вставьте желоб в соединитель желоба до обозначенной линии. Соединение желоба с кронштейном необходимо производить в направлении «изнутри-наружу».

3.4

В случае расположения воронки на краю карниза, чтобы закрыть воронку заглушкой вам необходимо соединить воронку и заглушку отрезком из водосточного желоба. Распил желоба производите ножовкой с мелкими зубьями с последующей зачисткой среза напильником.

Этап 4 Установка углов, заглушек и защитных решёток желоба 4.1

Для соединения желобов на внешнем или внутреннем углу используйте угол универсальный.

4.2

Если угол поворота кровли не равен 90°, используйте угол желоба регулируемый, который состоит из двух элементов и подрезается по месту по отметкам угла поворота, заранее нанесенным на заводе-изготовителе. Соединение дополнительно герметизируйте.

4.3

Установите заглушку в желоб до защёлкивания с фиксирующим элементом заглушки.

4.4

Водосточные желоба закройте сверху защитной решёткой для предотвращения засора водосточной системы. Установите решётку в желоб до защёлкивания.

Этап 5 Установка водосточных труб 5.1

В случае наличия карнизного вылета для соединения воронки с водосточной трубой используйте два универсальных колена и отрезок трубы, подрезанный на требуемую длину.

5.2

На нижнее колено обязательно установите хомут.

В случае отсутствия карнизного вылета соедините водосточную воронку с трубой. Соединение возможно двумя способами:

Напрямую соединить воронку с трубой

С помощью соединительной муфты

5.3

Водосточные трубы крепятся к основанию здания при помощи хомута крепления трубы. Шаг хомутов составляет не более 1,5 метров.

В ассортименте существует еще один вид крепления — хомут крепления трубы универсальный, который позволяет крепить водосточные трубы на требуемом для вас расстоянии на любые виды фасадов.

  • Установите дюбель в несущую часть фасада. Механический крепеж хомута подбирается согласно отступа от фасада, толщины теплоизоляции и должен заходить минимум на 50 мм в несущую конструкцию.
  • Навинтите хомуты на крепления.
  • Затяните хомуты на трубе, не сдавливая слишком сильно.
5.4

Соединение водосточных труб между собой производится при помощи соединительной муфты, которая фиксируется на фасаде при помощи хомутов.

5.5

Установите водосточный слив на трубу и зафиксируйте его хомутом. При этом минимальное расстояние слива от грунта должно составлять не менее 150 мм от отмостки.

Если скат кровли заканчивается примыканием к стене, то необходимо установить поворотный отлив. На сплошное основание установите пристенный поворотный отлив и галтель, механически зафиксируйте их к основанию. Заведите кровельный материал на галтель.

Монтаж, установка водосточных систем кровли

Компания «Теплокабель-М» предлагает дополнительные услуги — устройство водосточных систем и монтаж снегозадержателей.

Еще в недавнем прошлом на кровлях частных домов редко устанавливалась водосточная система. Вода от атмосферных осадков, стекая с крыши самотеком, насыщала влагой почву вокруг дома, подмывала фундамент. Или же скапливаясь на отдельных участках кровли, просачивалась на чердак, появлялись протечки. Снежные массы, сползая с крыши, могли лавиной обрушиться на людей или какое-то имущество, находящееся рядом с домом.

Установка водосточной системы и снегозадержателей на крыше избавит хозяев дома от этих проблем. А дополнительное оснащение водостоков системой кабельного обогрева, позволит забыть и о проблемах, связанных с очисткой крыши от снега и наледи.

Сегодня установка водостоков и снегозадержателей, которая давно уже обязательна в Европе, широко практикуется и в нашей стране, в которой это особенно важно в связи с особенностями нашего климата.

Сегодня мы можем предложить нашим клиентам:

  • монтаж водосточной системы;
  • монтаж системы снегозадержания.

Мы выполним монтаж как на вновь укладываемой кровле, так и на уже сделанной крыше, на любом кровельном покрытии (шиферном, битумном, из металлочерепицы, профнастила, на металлической фальцевой и на мягкой кровле, а также и из других материалов). У нас можно заказать работы по монтажу «под ключ» от проектирования и расчетов до сдачи в эксплуатацию.

Устройство водосточных систем — наши работы:

Особенности устанавливаемых водостоков и снегозадержателей

Установка водосточной системы — завершающий этап в строительстве и оформлении дома. Правильно подобранный водосток не только эффективно защитит крышу, стены, цоколь и фундамент здания от разрушительного действия талых и дождевых вод, но и будет декоративным элементом, дополняющим его внешний вид.

К тому же водосточная система приносит пользу — стекающую с крыши воду можно собирать и использовать для полива сада и огорода.

Или же эту воду можно отводить от дома в дренажную или канализационную систему.

Современные водостоки и снегозадержатели изготавливают из оцинкованной стали и защищают покрытием из полимера, стойкого к влаге и действию ультрафиолетовых лучей, они экологически безопасны. Выбирая водосточную систему, следует руководствоваться размером и дизайном здания, размером и материалом кровли.

Преимущества предлагаемых систем

Все устанавливаемые нами системы водостоков характеризуются:

  • высокой механической прочностью, надежностью и долговечностью;
  • антикоррозионной стойкостью;
  • устойчивостью к действию УФО;
  • неподверженностью перепадам температур в широком диапазоне;
  • возможностью выбора типоразмера изделий, наиболее подходящих к общему облику дома.

Все эти элементы кровельного обустройства разработаны и изготовлены в соответствии с действующими нормами и государственными стандартами РФ. Они прошли испытания, о чем свидетельствуют соответствующие сертификаты.

Специалисты компании могут бесплатно приехать на объект для осмотра и рассчитать стоимость Вашей водосточной системы.

Оставить заявку

Монтаж водосточной системы — полезные статьи от Ваша Кровля

Установка системы водоотведения целесообразна на здании любого типа. Она решает важную задачу — отводит ливневые воды от фасада и цоколя. Таким образом, главные опорные конструкции не теряют внешней привлекательности и не разрушаются от пагубного воздействия влаги. Помимо этого, продлевается срок службы самой кровли, а придомовая территория остается ухоженной.

В статье мы рассмотрим популярные виды водосточных систем, из каких элементов они состоят и как правильно организовать систему отлива в частном доме.

 

Виды водосточных систем

Обычно применяют конструкции фабричного производства. Все элементы такой системы изготовлены с соблюдением допустимых норм и продуманы до мелочей: они легко и быстро стыкуются между собой, позволяя создать надежную систему.

Материалы, которые используют производители, долговечны, не подвержены коррозии и гниению, не выцветают со временем и требуют минимального ухода в процессе эксплуатации.

Иногда домовладельцы сооружают самодельный водосток. Но создать его самостоятельно, выдерживая все стандарты и требования, дело не легкое. Готовые системы водоотведения более удобны в установке и не отличаются дороговизной.

 

Пластиковая водосточная система

Фиксируется двумя способами: на герметик или с уплотнителем. Изготавливается из прочного ПВХ, выдерживающего морозы, температурные перепады, нагрузки снега и ультрафиолет.

 

 

Основные преимущества:

  • легкость материала и взаимозаменяемость элементов способствуют быстрому монтажу на кровле любой конфигурации,
  • пластичность позволяет желобам возвращать свою форму после высоких механических нагрузок,
  • бесшумность,
  • широкая цветовая гамма, нестандартные формы и дизайнерские решения,
  • срок службы до 30 лет,
  • невысокая цена.

Из недостатков можно отметить отсутствие ремонтопригодности, поврежденная часть подлежит замене. ПВХ подвержен расширению, это следует учитывать при установке. Если водосток смонтирован с использованием уплотнителей, со временем они изнашиваются и нуждаются в замене.

Для этого необходимо разобрать и снова собрать всю конструкцию. Дешевые системы не выдерживают мороза и солнца, появляются трещины и высветление пятнами.

Рекомендуем приобретать водосточную пластиковую систему от ведущих производителей: Docke, Holtzplast, Nicoll, они отличаются надежностью и письменно гарантируют свою продукцию.

 

Металлическая водосточная система

Материалом для изготовления служит сталь с цинкованием и покрытием полимером или медь. По сравнению с трубами из ПВХ, конструкции из металла способны справиться с самыми высокими нагрузками от проливных ливней, наледи и снежных заносов.

 

 

Преимущества:

  • прочность,
  • пожаробезопасность,
  • эффективны на многоэтажных и промышленных зданиях,
  • увеличенная глубина желоба (в сравнении с ПВХ на 30%) препятствует засорению и повышает пропускную способность, позволяя сэкономить на количестве труб,
  • наличие герметичных замков упрощает установку,
  • удобные размеры: желоб длинной до 9 м., в то время как длина пластиковой трубы не превышает 3-х м.,
  • длительная эксплуатация до 50 лет.

Слабые стороны водосточных систем из металла — высокая цена, небольшой выбор цветов, значительный вес. Повреждения полимерного слоя может привести к образованию ржавчины. Система устанавливается на крыши с углами 90 гр.

Выбирать водосточную систему рекомендуется исходя из климатических факторов и конструктивных особенностей дома и крыши.

 

Особенности конструкций

Желоба для отвода воды выпускаются по форме: прямоугольные и круглые. Ширина подбирается исходя из площади крыши, она может варьироваться от 100 до 200 мм.

Стандартные габариты диаметра трубы лежат в пределах 75-185 мм. Размеры и форма желобов определяют пропускную способность водосточной системы, у каждой марки эти значения свои.

Для вычисления размера желоба, нужно:

  1. Выяснить значение самого высокого уровня осадков в районе проживания.
  2. Посчитать площадь наибольшего ската крыши по формуле:

 S=(A+B/2)xC

Для крыш, наклон которых меньше 10 гр. площадь рассчитывается по формуле:

S=AxC

По полученным данным, ориентируясь на таблицу выбирают водосток нужного размера:

После этого высчитывают количество всех необходимых элементов.

 

Пример расчета водосточной системы

На простой вальмовой крыше рассчитаем водосточную систему из ПВХ.

  1. Водосточный желоб.

Функция — собирать осадки с кровли. Желоба из пластика выпускают длиной 3 м. Монтировать нужно с минимальным уклоном 1 см. на 3 м. Чтобы вычислить количество, периметр основания крыши делим на 3 м.

В примере получаем: 36м. / 3м. = 12

Итого, нам понадобиться 12шт.

Размеры желательно округлять до полной длины. Минимум соединений — система надежнее и проще монтаж.

  1. Угловые элементы желоба.

Функция — изменять траекторию водного потока. Бывают внутренними и внешними, 90гр. и 135гр. Крепятся по углам крыши.

В нашем случае необходимы внешние углы 90гр. в количестве 4-х шт.

  1. Воронка, муфта (соединитель), заглушка желоба.

Воронка направляет воду из желобов в ливневую трубу. Расчет количества выполняют учитывая размер свеса крыши. При длине меньше 10м. — достаточно одного водостока, и соответственно одной воронки, более 10м. — два. Между воронками оставляют расстояние не больше 20м.

По примеру, нужны воронки — 4шт.

У каждой фирмы производителя своя специфика монтажа водосточной системы. А именно, крепление угловых элементов к желобу водостока. Чаще соединение выполняют напрямую, без использования муфт. В некоторых случаях необходимо применять муфты (соединители).

Поэтому в нашем примере количество муфт желоба 8 или 16 шт.

Заглушки устанавливаются на конце желоба, у нас они отсутствуют. 

  1. Кронштейны.

Желоба фиксируют кронштейнами — расстояние между ними составляет 60см. Рядом с воронками, по углам, в соединительных местах монтаж кронштейнов является обязательным.

Размеры кронштейнов могут отличаться. Короткими крепят желоб на лобовую доску. В этом варианте монтаж возможен после укладки черепицы на кровлю. Длинные кронштейны фиксируют желоб на стропила. Поэтому в подобной ситуации установку совершают до монтажа черепицы.

В примере необходимо 68 кронштейнов.

  1. Труба водосточная, колено для тубы, наконечник (слив), хомут универсальный.

Труба выполняет функцию вертикального слива. Как и желоб, она бывает прямоугольной или круглой. Считается по количеству воронок. По нашей модели воронки 4шт., соответственно трубы тоже 4. Типовая длина пластиковой водосточной трубы 3м. Расчет производят по высоте стен. Если она равна 3м., значит необходимое количество труб — 4 шт.

Колено для трубы обладает углом в 45гр. или 72гр. В примере на один водосток требуется два колена 45гр. и один сливной наконечник. В нашем случае 4 водосточных трубы, значит нужно 8 колен и 4 наконечника.

В случае соединения двух колен, делают замер расстояния от одного торца трубы до другого и прибавляют 10см. для завода водостока в колена.

Хомут универсальный закрепляет трубу к фасаду здания. Шаг установки от 1м. до2 м., возле колен и наконечника крепление обязательно. Трубу располагают не менее чем на 40см. от стены. По примеру нужно 8 хомутов.

 

Пошаговая инструкция по монтажу водосточной системы из ПВХ

  1. Установить воронки желоба.
  2. Закрепить кронштейны. Фиксировать от воронки на 2см. по обе стороны. Проверить наклон, он должен составлять 2гр. касательно воронки. Начинать монтаж кронштейнов с края, с которого пойдет уклон желоба.

    Крепление элементов водостока на лобовую доску: кронштейн желоба, воронка, соединитель желоба

    Крепление элементов водостока без лобовой доски: кронштейн желоба, воронка, соединитель желоба

Когда стена длинная от 10м. до20 м., установку кронштейнов выполнить одним из способов:

  • Простой наклон, когда средний желоб располагают выше и вода стекает в воронки по краям крыши.
  • Двойной наклон, когда выше выставлены крайние желоба и вода течет в воронку между ними.
  1. Установить соединители желоба на равных отрезках между кронштейнами. Перед монтажом желоба соединители промазать клеем или уплотнить резиной зону соединения.
  2. Отрезать желоб ножовкой.
  3. Присоединить воронку к желобу — уложить желоб на кронштейны, граничащие с воронкой. Учитывать расширение ПВХ! Дрелью с насадкой «коронка» выполнить отверстие в желобе под воронку. Монтируя по клеевой системе, в месте соединения поставить уплотнитель.
  4. Установить углы и заглушки на желоб, проклеивая или прокладывая уплотнитель.
  5. Закрепить хомуты, просверлив под крепеж отверстия.
  6. Смонтировать водосточные трубы. Можно начать с установки колена или поставить трубу в воронку. Фиксировать колено на резиновый уплотнитель или клей. Соединения трубы выполняют без клея и уплотнителя. Трубы заводить с зазором 2мм. для расширения пластика. Закрепить трубу к стене хомутом.
  7. Поставить наконечник (слив). Слив должен направлять воду в дренажный канал или колодец, не разрушая фундамент.
  8. Поставить защитные сетки листоуловители.

 

 

Монтаж металлической водосточной системы — пошаговое руководство

  1. Установить кронштейны с шагом 80-90 см. одним из способов: к стропилу, поверх стропил или к обрешетке. После расчета угла наклона крепежей (рекомендуемый 2-3 мм. на 1 м.), сделать на них метки и отогнуть инструментом для загиба. Начальный и заключительный кронштейны должны находиться от края крыши на 10-15 см.
  2. Желоба отрезать по размеру ножовкой, выполнить отверстие под воронку, клещами выровнять форму. Во избежание коррозии все места среза покрыть полимерной краской.
  3. Воронку закрепить к желобу с внешней стороны, снизу зажать клеммой. Установить заглушки.
  4. Монтировать желоб на кронштейны, соединять замками с зазором температурного расширения 2-3 мм. Прокладки из резины обработать герметиком. Замок закрепить клеммой. При соединении угловых элементов также делать зазор 2-3 мм.
  5. Трубу фиксировать хомутами аналогично водостоку из пластика. Слив закрепить к трубе заклепками.

 

 

Организация обогрева водосточной системы.

Обогрев устанавливается в регионах с суровыми зимами, чтобы избежать порчу системы вследствие ее обледенения и исключить протекание кровли. Для этого монтируют нагревательный кабель на нижнюю зону ската кровли или в водосточную трубу и желоб.

 

 

Основные ошибки монтажа водосточной системы

  • Неверный расчет пропускной способности приводит к переливу воды и разрушению желоба.
  • Экономия на комплектующих. Например, если не установить решетки, водосток быстро засориться.
  • Неправильный угол наклона желоба и недостаток воронок служат причиной переливов и намоканию стен.
  • Если установить трубу плотно к стене, это губительно скажется на фасаде и фундаменте.
  • Установка хомутов на большом расстоянии приводит к разрушению труб в следствии сильного ветра.
  • Не соблюдение правильной дистанции между кронштейнами повлечет прогибание и порчу желоба.

 

 

Последствия ошибочного расчета и монтажа водосточной системы приводит не только к выходу из строя элементов водостока, но и преждевременному разрушению несущих конструкций коттеджа.

В компании Ваша кровля вы можете получить бесплатную консультацию, получить профессиональный расчет водосточной системы с учетом конструкции вашего дома и всех климатических особенностей, предложим экономически выгодный вариант.

Нашим клиентам мы предлагаем пластиковые и металлические водосточные системы от известных производителей, которые проверены временем и имеют сертификаты качества.

Вы всегда можете заказать монтаж водосточной системы в Ваша Кровля — на все работы мы предоставим письменные гарантии. 

Водосточные системы кровли, монтаж водостоков цена

Водосточные системы кровли чрезвычайно важны: без них дом долго не прослужит. Вода будет вымывать основание, стены, цоколь и отмостку. Правильно сделанный водосток с крыши, будет собирать всю воду со скатов, и отводить ее в заранее подготовленное место. Стоит отметить, что крыши бывают разные: скатные и плоские. В этой статье, мы рассмотрим, как сделать водостоки на  скатных крышах.

Система водостока

Водосточные системы кровли, это определенный комплекс элементов, соединяющихся в единую конструкцию. Стандартная водосточная система скатных кровель состоит из:

Что касается вида водостока, то его выбирают, планируя здание. Он должен выполнять свои задачи и вписываться в архитектуру. При выборе учитывайте такие моменты:

  • среднегодовое количество осадков в данном районе;
  • цвет и тип кровли и фасада;
  • площадь крыши и её конфигурация;
  • общая архитектурная планировка здания.

Водосточные системы кровли могут быть выполнены из разных видов материалов:

из пластика

Пластиковая водосточная система также имеет множество отличных отзывов, она идеально подходит по СНиП для установки на мягкую кровлю, кроме того, монтаж можно произвести своими руками. Материалом для изготовления водостоков служит ПВХ – это пластик, который не поддается негативному воздействию влаги и прочих атмосферных факторов. Эта гибкая система – идеальный вариант для деревянного дома, т. к. не распространяет вредоносных микроорганизмов. Сейчас многие производители предлагают к покупке материалы, которые не выцветают под солнечными лучами и не требуют дополнительного ухода. Но у неё есть определенные недостатки. Во-первых, в отличие от металлической, пластиковая система плохо переносит механическое воздействие, она может треснуть вод сильным давлением или при ударе. Во-вторых, ПВХ довольно плохо реагирует на резкие перепады температуры;

из оцинкованной стали

Металлические водосточные системы кровли изготавливаются из оцинкованной прокатной стали. Благодаря жесткости исходного материала их можно устанавливать на большие расстояния, к примеру, если площадь кровли превышает 100 квадратных метров. Главным достоинством такого материала для водостока является его долговечность. Сталь известная своими показателями прочности и долговечности. В то же время её часто дополнительно защищают различными полимерными соединениями или цинковым напылением. Это помогает обеспечить металлу защиту от коррозии;

из меди

Медь, скорее всего, наилучший материал для водосточной системы, срок службы которой увеличится до 50 и более лет, но за это удовольствие придется заплатить…

Количество труб водостока и их расположение

Перед началом монтажа водостоков для конкретной крыши проводится тщательный промер сооружения и составляется подробный чертёж. Это делается для того, чтобы не ошибиться в количестве комплектующих, желобов и труб, а также в размере конструктивных элементов.

На количество водосточных труб и их расположение влияет площадь самой крыши и угол её ската: если крыша имеет длину менее 10м, то одна труба вполне справится с поставленной задачей; если длина более 10м, то потребуется две трубы.

Что касается расположения труб, то тут все зависит от вида кровли.

От площади водосбора зависит выбор пропускной способности желобов, воронок и водосточных труб, что особенно важно во время ливней. За площадь водосбора берётся максимальная площадь ската и по ней определяется сечение приобретаемых элементов.

Например, для кровли, у которой площадь не превышает 200 квадратных метров принято брать водосток с диаметром 100 мм2. В тоже время для мягкой черепицы, битумной, необходимо использовать трубы с большим сечением. Это обусловлено тем, что она не может эффективно отводить с крыши воду, как керамическая черепица или профнастил.

В случае сложных крыш каждый отдельный скат рассчитывается отдельно, причём площадь кровли усложняющих элементов нужно суммировать с общей площадью ската. Вычисленные результаты позволят точно определить количество воды, стекающей с крыши, и согласовать необходимый типоразмер элементов.

Так, например, площадь вальмовой кровли рассчитывается как две площади треугольника и две площади трапеции. Желоба и водосточные трубы выпускаются определённых типоразмеров, где первая цифра указывает на ширину желоба, а вторая на диаметр трубы, а именно:

  1. 100Х75 — этот размер подходит для кровель с площадью 90—150 м2;
  2. 125Х90 — площадь водосбора должна быть в пределах 120—250 м2;
  3. 150Х110 — подходит для суммарной площади крыши 200—450 м2.

Эти данные показаны как примерный расчёт при расположении водосточной трубы с одного из крайних положений.

При подсчёте следующих элементов необходимо учитывать не только длину нижней части кровли, но и угол наклона желобов. При большой площади скатов угол должен быть больше для более интенсивного стока воды. Угол наклона обычно находится в пределах 3—5 о и выбирается от предполагаемой ливневой нагрузки в конкретном регионе.

Нужно рассчитывать количество материала с некоторым запасом, а для подсчёта кронштейнов помнить, что они крепятся через 60—80 см. Одну воронку нужно устанавливать в расчёте на 10—12 погонных метров желоба, а крепёж водосточных труб — не чаще чем через 60 см, но в зависимости от веса материала.

Обратить внимание! Закреплять элементы конструкции следует до кровельных работ, поскольку именно так можно правильно расположить капельники, гидроизоляцию и нижний край листов покрытия.

Последовательность монтажных операций может быть разной, но основную тактику действий необходимо соблюдать. Сначала нужно правильно распределить водосточные трубы по выбранной схеме, чтобы понять, как делать уклон желобов.

Водосточные системы кровли: крепление

Без надежных крепежных элементов (кронштейнов) желоба держаться не будут.

Крепежный элемент из металла, он длинный и его крепят непосредственно к стропилам или обрешетке.

Кронштейн из пластика, крепится к лобовой доске.

Каждый из них по-своему хорош. К примеру, металлические крепления более прочные и надежные, при их монтаже на кровлю не затрагивается лобовая доска. Но, вместе с тем, проблемой может стать появление ржавчины на подобных кронштейнах и их последующее разрушение.  Кроме того, не всегда удается соблюдать и требуемый шаг крепления, ведь он полностью зависит от стропильного шага и сложности корректировки угла наклона желоба после фиксации.

Пластмассовые кронштейны без особых проблем устанавливаются на свои места, к тому же по цене они значительно выигрывают у металлических. С пластмассовыми креплениями всегда можно подкорректировать как шаг, так и угол наклона желоба. Но монтируя подобные крепления важно обращать внимание на высоту лобовой доски – при уклоне 4-5 мм на 1 погонный метр желоба его отклонение, в расчете на 10 м длину желоба, составит 4 – 5 см. Так же стоит учесть, что использовать их можно только для пластиковых водостоков.

Ставим кронштейны

Кронштейны из металла нужно устанавливать до того, как уложена кровля. С пластиковыми изделиями это неважно. На этой схеме видно, как можно закрепить те или иные кронштейны.

Обратить внимание! Если водосток из пластика, шаг крепления должен составлять 60 см.

Установка водостока на скатную кровлю

Этап 1: сборка деталей

Первым делом, нужно заняться желобами. Так как они состоят из нескольких частей, следует выполнить их сборку непосредственно на земле. Системы из ПВХ соединяются между собой при помощи прокладок, защелок, благодаря которым все хорошо соединяется, клея или муфт.

Основная задача при соединении элементов – сделать стык герметичным и плотным.

Этап 2: установка кронштейнов

На кровле нужно установить кронштейны, согласно схемам, приводимым ранее. Тут все просто. Берутся два самореза, уровень и веревка. Один саморез врезается в начало лобовой доски. Уровнем измеряется уклон, с учетом 4–5 мм на 1 м., подходящий к трубе водостока. Учитывая уклон, врезается второй саморез

Между саморезами натягивается веревка, которая и покажет необходимый угол наклона. По этой линии, с нужным шагом, фиксируются кронштейны.

Обратить внимание! Крайние элементы должны быть установлены с отступом от края в 15 см.

Этап 3: водосточные системы кровли — установка желобов водостока

Так как  части желобов уже собраны, они устанавливаются на свое место.

Для установки желоба, в фиксатор крепления заводится кромка желоба, та, что ближе к краю. Затем отпускается кронштейн, слегка надавливается, фиксируя противоположный край. С внутренней части на уголок наносится клей, быстро собирается желоб. При этом угол задвигается до упора. Далее желоб, к которому уже приклеен угол, ставится в другие кронштейны.

Затем клей наносится на внутреннюю часть и соединяются детали, при необходимости ставятся внешние или внутренние углы с учетом выбранного уклона и соединяются с желобами.

Далее нужно закрепить капельник, который должен практически ложиться на ближний к дому край желоба, это делают для защиты деревянных конструкций крыши от брызг. Важно помнить, что гидроизолирующая плёнка нижним краем должна накладываться на капельник для стока подкровельного конденсата.

В желобах прорезаются отверстия для воронок или используются специальные водосточные колена.

Следующим шагом является установка водоприемных воронок, монтируемых на каждом углу дома. При необходимости прокладывается кабель подогрева крыши в желоб и водосточную трубу. Специалисты рекомендуют также обустраивать на желобах ограждения, которые обеспечат снегозадержание и защиту водосточной системы от грязи и листьев. Их можно закрепить по всей площади труб или только на воронках.

Все стыки обязательно герметизируются: проклеиваются или соединяются резиновыми прокладками.

Обратить внимание! Не забыть поставить заглушки на желоба.

Этап 4: водосточные системы кровли — установка вертикальных труб

Все трубы фиксируются при помощи хомутов, которые, в свою очередь, будут крепиться к стене здания. В выбранном месте, под водосточную трубу, намечается вертикальная линия, размещающаяся под воронкой. Если высота стены не превышает 3 м, то на 1 трубу будет достаточно 2 крепления: сверху и снизу. Если же труба водостока имеет 4 метра и состоит из нескольких отдельных труб, потребуется 3–4 хомута.

По линии, с помощью саморезов или дюбелей (они надежнее), устанавливаются хомуты. Труба должна располагаться на расстоянии 4 см от стены, а хомуты нужно крепить на расстоянии 15 см от колена как сверху, так и снизу. После этого можно ставить трубу.

Этап 5: установка колен и переходов

Теперь от воронок нужно установить переходные колена. От воронки отходит одно колено, а от трубы будет отходить другое. Колено от воронки водостока нужно направить в сторону трубы. Между коленами ставится прямой отрезок, как это показано на рисунке ниже.

Важно заметить, что его длина зависит от расстояния одного торца к другому, плюс 10 см. Они нужны для того, чтобы отрезок вошел в колена по 5 см с каждой стороны.

В конце выполняется монтаж финишного сливного колена водостока. Конец колена водостока должен быть на расстоянии 20 см от пола. Таким образом, монтируются и остальные трубы водостока.

Желоба должны располагаться по всему периметру здания. В конце важно позаботься о том, чтобы водосточные системы кровли не засорялись. Для этого в воронки стоит установить специальные корзинки или закрыть желоба водостока специальной защитной решеткой.

Уважаемые посетители!

Мы с удовольствием ответим на возникшие, в процессе ознакомления с темой, вопросы. Для этого Вы можете:

позвонить по номеру: +7 (495) 669 31 74

или отправить сообщение по адресу: [email protected]

и получить подробную консультацию по интересующему Вас предмету.

 

установка системы, водосточных труб, желобов

Содержание:

В настоящее время традиционные металлические водостоки все чаще заменяются на современные пластмассовые системы, которые считаются более практичными и надежными. Хотя по ходу монтажа и сохраняются все прежние этапы установки, однако на это тратится намного меньше времени и сил.


Особенности водостока из поливинилхлорида

С конструктивной точки зрения пластиковая система водостока практически не отличается от металлической. Выпущенные в промышленных условиях изделия комплектуются тем же набором составляющих, предназначающихся для обустройства горизонтальных и вертикальных веток.

Процедура сборки и монтажа водостоков включает то же число этапов и схожую последовательность операций. При этом по ходу изготовления и установки ПВХ конструкций невозможно не учитывать специфику материала изготовления. Изделия на полимерной основе обычно обладают характерной нестабильностью размеров, которые зависят от колебаний температуры.


При нагревании пластиковых деталей происходит их удлинение; охлаждение способствует возвращению прежних геометрических размеров. Водостоки, которые эксплуатируются в условиях улицы зимой будут охлаждаться, а летом – нагреваться. Как результат, происходит или их удлинение, или укорачивание. Пытаться сохранять линейные размеры полимерных изделий в стабильном состоянии практически бесполезно. К этому явлению просто приходится приспосабливаться, учитывая его по ходу проектирования и установки водостоков.

Водосточные ПВХ контуры комплектуются специальными компенсаторами и соединителями. С их помощью достигается безвредность для системы в целом колебание размеров отдельных его составляющих. Таким образом становится возможным определенное их передвижение в ту и другую сторону.


Также полимеры обладают еще одним немаловажным свойством, которое требует обязательного учета во время оснащения пластиковыми водостоками кровли (подробнее: «Как выполнить монтаж пластикового водостока – установка по инструкции»). Речь идет о том, что ПВХ изделия определенной длины начинают провисать и деформироваться, если под ними не предусмотреть опоры. Во избежание провисаний достаточно гибких пластмассовых желобов, под ними монтируются специальные держатели с шагом не менее 60 см.

Если это не сделать, существует высокая вероятность прогибания горизонтальных участков в промежутках между опорами. Провоцирует это явление обычно или собственный вес, или нагрузка от выпавших осадков. Как правило, места прогибов начинает постепенно обрастать грязью и накапливать воду. При наступлении морозов эти участки становятся особо опасными, так как могут разрываться от замерзания.

Как собрать и установить водосточную систему

Монтажные работы по сооружению ПВХ водостоков проводятся в строгой последовательности отдельных операций.

Краткий перечень проводимых при этом операций выглядит следующим образом:

  1. Составление проекта. Разрабатывается простая схема, в которой учитываются оптимальные параметры и количество основных составляющих элементов водосточной системы. Также важно учитывать крепежные комплектующие.
  2. Проведение сборки и монтажа водоприемника. Он состоит из желоба и воронки, предназначенной для приема атмосферных осадков. Водоприемная часть собирает их с кровли, направляя по водосточным стоякам.
  3. Проведение сборки и установки водосточной системы. В ее состав входят водосточные стояки, задачей которых является направлять водные потоки в нужную часть отмостки или внутрь ливневой канализации.


Обустройство водостоков всегда начинается сверху, с движением вниз. Это подразумевает первоочередную сборку и установку водоприемной части, к которым впоследствии присоединяют стояки водостоков. По ходу работы важно наблюдать строгую последовательность этапов монтажа. Причина такой щепетильности кроется в технологической специфике системы и технических особенностях материала изготовления.

Рекомендации по проектированию перед установкой

Разрабатывая проект для обустройства водосточной системы, важно неукоснительное соблюдение определенных технологических предписаний: лишь таким образом может быть достигнуто качественное отведение атмосферных осадков с поверхности кровли.


При этом необходимо учесть следующее:

  1. Оптимальную форму водостоков. На двухскатных крышах чаще всего устанавливают два отдельных желоба. Для оснащение четырехскатных конструкций используется установка желоба водостока сплошного типа, состоящего из нескольких частей. Его сооружение осуществляется при помощи угловых соединительных элементов.
  2. Число стояков. Стояки полимерных водосточных желобов устанавливаются чрез каждые 12 м. Если желоб, который обычно повторяет размер карниза, длиннее 12 м, потребуется использовать пару стояков. Стандартные водоприемные воронки в таком случае дополняются компенсирующей воронкой.
  3. Целесообразность применения компенсирующих воронок. Их применяют обычно в тех случаях, когда общая длина желоба превышает 12 м, или, когда возникают технические трудности с расширением (обычно это бывает из-за стенок соседних зданий, если они расположены впритык). Кроме того, компенсирующими воронками нередко оснащается сплошная водосточная система по периметру кровли.
  4. Подбор желобных держателей. Монтаж водосточных труб осуществляются при помощи крюкообразных кронштейнов различной длины. Крепление длинных держателей осуществляется на обрешетку до того, как уложено покрытие. Фиксацию коротких элементов на лобовую доску можно провести в любое удобное время. Нередко это делают по завершению кровельных работ.
  5. Уклон желобов. На этот параметр влияет марка используемой системы. Производители обычно рекомендуют уклон в пределах 2-5 мм, из расчета на 1м погонный. Обустройство уклона должно осуществляться в ту сторону, где располагается водоприемная воронка. Для этих целей используются смещенные по высоте кронштейны.


Настоятельно рекомендуется определить точки установки стояков еще на этапе проектирования. При этом не должно страдать визуальное восприятие экстерьерной композиции. Чаще всего их монтируют на углах здания. Еще одним вариантом их размещения может стать созданная эркером ниша или центр стены: это делают в тех случаях, когда там размещается приемная точка ливневой канализационной системы.

Если атмосферная вода сбрасывается на отмостку, то стояки нужно разместить так, чтобы при этом не страдали пешеходные дорожки, вентиляционные отдушины и входы в подвалы. Проектировать водосточные системы для каркасных построек – более сложное занятие, так как там потребуется ориентация вертикальных линий по несущим каркасным стойкам. То же самое касается и зданий, обшитых сайдингом.

Как рассчитать водосточные элементы

Определение необходимого количества элементов, требующихся для сооружения водосточной системы, происходит с учетом особенностей каждого конкретного случая. Все чаще при сооружении частных домов стараются использовать оригинальные конструкции, что накладывает определенный отпечаток и на расчет кровельных и водосточных систем. Однако определенные расчетные шаблоны существенно облегчают выполнение вычислений.


Существует очень простая схема расчета водостока двухскатной крыши, где длина скатов не превышает 12 м:

  • Желоба. Их метраж должен соответствовать длине карнизов. Линейное температурное расширение данных элементов не будет встречать никаких препятствий, поэтому параметры компенсационных расширений в данном случае можно опустить.
  • Желобные соединители. Так как желоба имеют длину по 3 м, то каждая 12-ти метровая линия обустраивается с помощью 3 соединителей.
  • Пара воронок. По количеству водосточных желобов.
  • Кронштейны. Чтобы подсчитать число крюков, необходимо поделить длину карниза на равные части, не превышающие 60 см. Перед этим потребуется сделать отступ от края на 50 мм.
  • Добавочные кронштейны. Установленная на углу здания воронка оснащается еще одним дополнительным держателем. Если воронка размещена по центру стены, таких держателей потребуется два.
  • Две пары желобных заглушек. Каждая ветка оформляется двумя заглушками.
  • Верхние и нижние колена, по 2 шт. Из них сооружаются отводы стояков.
  • Две короткие трубы, чтобы соединить колена. Они применяются в случае превышения свесами карниза параметра в 25 см. Отрезки труб отмеряют и обрезают по месту монтажа. Если ширина карнизного свеса менее 25 см, колена стыкуются напрямую друг ко другу.
  • Трубы под стояки. Для определения их длины замеряют расстояние от карниза до земли При этом производится вычитывание длины водосточного отвода и слива. Земную поверхность и стояк должно разделять не менее 20 см.
  • Крепежные кронштейны. Два из них потребуется обязательно: один – на нижнем колене, второй – на сливе стояка. Остальными крепежами оформляется каждое соединение водосточной системы, с шагом не менее 150 см. Читайте также: «Как установить водосток – варианты установки и инструкция по монтажу».


Чтобы рассчитать водосточную схему дома с мансардой, применяют этот же метод. То же самое касается оснащения водостоками многоярусных скатных крыш, где каждый скат рассчитывается отдельно. Чтобы определить число элементов и крепежей для полувальмовой и вальмовой кровли, придется столкнуться с дополнительными сложностями. В этом случае понадобится закупка не менее четырех угловых деталей и двух соединителей-компенсаторов. Компенсирующие и соединители функционируют по тому же принципу, что и линейные элементы. Однако в этом случае подобные компенсаторы необходимо установить в каждом замкнутом контуре.

На этой же стадии необходимо определить диаметр будущей конструкции. Комплектующие водостоков производятся в ряде типоразмеров, во избежание переливания по ходу отведения атмосферных осадков. Как гласят технические рекомендации, каждый м2 кровли должен оснащаться водосточными трубами сечением 1,5 см квадратных. Данный коэффициент является усредненным для центральных регионов нашей страны. Чтобы точно подобрать типоразмер водосточной системы, нужно первым делом определить, какую площадь кровли в состоянии обслужить одна воронка. Так как частные дома редко обладают площадью скатов более 80 м2, то чаще всего для установки водосточных желобов используют трубы сечением 100 мм, с возможностью корректировки данного параметра в ту или иную сторону.

Монтаж водостоков, желобов и труб на примере

Для простоты понимание лучше разобрать конкретный пример, в котором водосток монтируется на длинные металлические кронштейны после укладки кровельного материала. Благодаря использованию цементной черепицы существует возможность демонтажа нижнего ряда укладки.

В нашем случае монтаж желобов водосточной системы будет осуществляться на двух отдельных скатах длиной 12 м. Фронтонные свесы в этом примере будут иметь ширину 50 см. Воронка монтируется с таким расчетом, чтобы скрепленный с ней стояк находился в 10 см от угла.


Вначале фиксируются длинные кронштейны:

  1. Выполнение предварительной примерки, с прикладыванием крайнего держателя к участку монтажа.
  2. Чертеж линии сгиба. При этом кровельное покрытие должно заходить на желоб примерно на 1/3. Как только требуемая точка найдена, ножка кронштейна оснащается меткой.
  3. Определение наклона по отношению к воронке. При необходимости уклона каждого метра карниза на 3 мм общая высота определяется умножением 3 мм на 12. Полученный параметр 36 мм показывает разницу по высоте сгибов на крайних крюках.
  4. Нанесение линии сгибания. Это делается путем выкладывания необходимого числа кронштейнов в одну линию, с нанесением на их ножки наклонной линии.
  5. Нумерация отмеченных кронштейнов.
  6. Сгибание желобных держателей. Самый простой вариант – применить тиски. Работа должна проводится осторожно, во избежание повреждения антикоррозийного слоя.
  7. Крепление двух крайних держателей на поверхность обрешетки.
  8. Натяжка между ними одной или двух контрольных лесок. Одна из них применяется для обозначения дна, вторая обозначает верхние точки.
  9. Монтаж остальных кронштейнов по натянутым лескам.


Данный этап является наиболее сложным. Далее подготавливают к монтажу водосточный желоб и воронку. Для этого проводится примерка того участка желоба, на которую посредством воронки будет осуществляться крепление стояка. Для определения точного места для изготовления отверстия под воронку она надевает поверх желоба.

После обрисовки маркером контуров воронки проводится выпиливание ниши при помощи ножовки, с последующей зачисткой обрезанных кромок наждачной бумагой. Для фиксации воронки на желоб предусмотрены специальные защелкивающиеся борта.

Сооружаем водосточный стояк

Вначале надо собрать переход между горизонтальным и вертикальным участком водосточной системы. При наличии узких карнизов для этого достаточно соединить верхнее и нижнее колено.

Широкие карнизы потребуют проведения дополнительных работ:

  1. Соединение патрубка воронки с верхним коленом клеевым способом.
  2. Дополнительная примерка. Она осуществляется путем прикладывания нижнего колена на место монтажа. Для определения расстояния между коленями используют линейку.
  3. Для вычисления полной длины соединительного участка плюсуют расстояние между коленями, высоту патрубка верхнего колена и высоту встречной части нижнего колена.
  4. Раскрой и зачистка материала.
  5. Сборка перехода. При этом важно отметить точку, где прилегает верхний хомут. После этого переходник вновь разбирается для установки хомута. При окончательной сборке хомута все его детали намазывают клеем.
  6. Разметка точек расположения хомутов стояка. Для соединения полимерных водосточных труб применяются муфты, каждую из которых оснащают отдельным хомутом.
  7. Стыковка элементов стояка. Двигаться в этом случае нужно сверху вниз. При установке муфт внутри раструбов оставляют 10-15 мм для компенсационного расширения.
  8. Затяжка хомутов. Делать это следует не очень плотно – трубы должны иметь возможность двигаться.
  9. Установка слива на нижнюю трубу. Для этого используют водостойкий клей.


При отведении дождевой воды внутрь ливневой канализации стояк можно не оснащать сливом. В данной схеме труба просто оставляется выше канализационного водозабора на расстоянии 50-100 мм. Чтобы система не засорилась, желоба по верху перекрываются решетками. Также существует вариант с установкой защитных сеток на воронки.



Монтаж водосточной системы — цена за м.п. работу в Москве. Стоимость установки водостоков на крыше


Узнать стоимость водостоков на свой дом за 10 шагов!

Исходя из Ваших ответов, мы сделаем для Вас расчет и отправим на Whatsapp по указанному номеру телефона или эл.почте!

Цены за монтаж водосточной системы за м.п.:

Наименование

Цена

Монтаж водосточного желоба (При монтаже кровли)

400 ₽/метр

Монтаж водосточной трубы (При монтаже кровли)

400 ₽/метр

Монтаж водосточного желоба (Кровля смонтирована)

550 ₽/метр

Монтаж водосточной трубы (Кровля смонтирована)

550 ₽/метр

Дополнительные работы которые могут потребоваться:

Наименование

Цена

Демонтаж карнизной планки

100 ₽/метр

Монтаж карнизной планки

250 ₽/метр

Дополнительная проклейка стыков желоба

100 ₽/метр

Демонтаж водосточной системы

100 ₽/метр

С каких этапов мы приступаем к работе

Работы по созданию водосточной системы могут начинаться в процессе обустройства кровли, на уже готовых крышах, и на старые конструкции, с демонтажем отслуживших элементов.

Стоимость работ по установке водостоков будет зависеть от состояния крыши и объема заказа.

С чего начинаем

Непосредственно установка водосливных конструкций начинают с монтирования коротких крюков с разным шагом между элементами (также может потребоваться демонтаж ненужных элементов отслужившего водопровода).

Услуги монтажа

Сколько стоит установка расскажут наши менеджеры, к которым можно обратиться по телефону. Мы монтируем трубы водостоков до десяти метров.

В случае необходимости в непрерывном водоотводе большей длины изготавливаются две воронки с разуклонкой желобов.

Гарантия на работу

Мы предоставляем гарантийные обязательства при наличии установленных снегозадержателей. В противном случае наша компания не может гарантировать сохранность конструкции при сходе снега.

Как мы работаем

Расценки зависят от количества труб, креплений, дополнительных и доборных элементов. Специалисты предоставят клиентам консультации и всю интересующую информацию.

Стоимость монтажа водосточной системы рассчитывается предварительно замерщиком. Установку и проектирование всех конструкций осуществляют квалифицированные специалисты.

Что такое дренажная система крыши?

Кровельный дренаж и компоненты

Защита вашего дома невероятно важна, и часть вашего дома, которая может защитить ваш дом в наибольшей степени, — это кровельная система. Крыша гарантирует, что внешние элементы и суровые погодные условия не повредят интерьер вашего дома. Хотя кровельная система очень прочная и способна выдерживать большие нагрузки, когда идет дождь или даже снег, воде нужно куда-то стекать с вашей крыши. Если на крыше остается влага любого типа, это может вызвать повреждения, такие как протечки крыши или образование плесени и плесени.Чтобы этого не произошло, хорошей идеей является инвестирование в водосточные системы.

Но что такое водосточная система? Кровельная водосточная система — это система, которая устанавливается на крыше для отвода воды и мусора с крыши. . Многие спрашивают: «Как называются воронки на крыше?» и их просто называют системами водостока с крыши. Дренажная система начинается с линии крыши, а затем у вас есть дренаж с крыши до земли. Компоненты, которые вам понадобятся для водосточной системы, — это водосточная система и водосточная труба.Благодаря совместной работе этих двух компонентов вода может легко удаляться из вашей кровельной системы.

Для чего нужны водостоки на крыше?

Когда дело доходит до водосточных систем и водостоков, люди обычно думают, что это разные системы; это на самом деле неправда. Водосточная система — это компонент водосточной системы, которая позволяет воде, веткам, листьям и прочему мусору собираться с крыши и течь к водосточной трубе и на землю. .Вода с крыши капает в водосточную систему, представляющую собой длинный кусок материала, устанавливаемый по краю линии крыши. Затем вода потечет через желоб, а затем попадет в водосточную трубу, где она впитается в землю.

Есть дома, в которых не требуется водосточная система — для домов, расположенных в засушливом климате или у которых дома спускаются под гору. Однако, если у вас много дождя и ваш дом построен на довольно ровной местности, вам понадобится надлежащая водосточная система с водостоком.Желоб не только поможет собирать воду с крыши, но и защитит ландшафт от эрозии почвы, а фундамент вашего дома — от растрескивания.

Как установить водоотвод на крыше

Установить водосточную систему с крыши довольно просто, если у вас есть подходящие инструменты и материалы. Многие спрашивают: «Куда идет водоотвод с крыши?» В зависимости от того, какой у вас тип крыши, определится, где будет установлена ​​водосточная система. Если у вас плоская крыша, слив будет установлен на самой крыше, а затем слив будет соединен вместе.Для крыш с небольшим уклоном вода будет просто стекать в водосточную систему. Еще один вопрос, который задают при установке систем водостока с крыши: «Как выбрать размер водостока?» Все будет зависеть от размеров крыши. Вот шаги по установке водостока на крыше.

  • Чистая крыша : вам нужно очистить линию крыши / облицовку, чтобы у водосточной системы было чистое место для установки.
  • Размещение плана : Это будет включать планирование, где желоба будут выровнены по линии крыши и где водосточные трубы должны быть установлены.
  • Подвесные желоба : Как только вы узнаете, куда будут идти водосточные желоба, и обрежете желоба до нужного размера, желоба можно будет установить.
  • Присоедините водосточные трубы : После установки водосточных желобов их можно установить.

Очистка дренажа крыши

Как чистить водосточные системы крыш

Для правильной работы водостока с крыши его необходимо время от времени чистить. Самое большое, что может случиться, когда дренажная система не очищена, — это засорение.Желоба и водосточные трубы могут забиваться листьями, ветками и другим мусором, который может скапливаться в желобе и водосточной трубе. Когда есть засоры, это может привести к тому, что вода переливается на крышу и по бокам желоба. Слишком много воды на крыше может вызвать протекание крыши, а вода, переливающаяся через крышу, может привести к повреждению лужайки и фундамента. Очистить желоба и водосточную трубу очень просто. Все, что вам нужно, это мешок для мусора, перчатки, защитные очки, лестница и пластиковый совок. Вам нужно вычерпать все веточки, листья и мусор и выбросить их в мешок для мусора.После того, как вы удалите весь мусор, вы возьмете водяной шланг и разбрызгаете воду в водосточной системе, чтобы удалить все остатки. Если в водосточной трубе есть засор, вылейте воду в водосточную трубу, чтобы удалить засор. Если вам нужна водосточная система в Кантоне, штат Джорджия, позвоните специалистам по телефону Affordable Gutters Plus LLC . Точно так же, как вы не стали бы звать неопытного специалиста по энергоэффективным системам кондиционирования воздуха, вы не стали бы звать неопытного кровельщика для установки водостока на крыше.Свяжитесь с нами по телефону 770-735-4433, чтобы записаться на прием и узнать больше об этом типе услуг.

Как установить дренажную систему крыши

Если у вас плоская крыша, создание надлежащей водосточной системы жизненно важно для предотвращения затопления, деформации и преждевременной замены крыши. В доме с плоской крышей собранная вода не может стекать с крыши, создавая опасный сбор воды, который остается на крыше вашего дома. Вы можете создать водосточную систему в качестве самостоятельного проекта, если будете использовать надлежащие материалы и следовать этим простым шагам.

Шаг 1 — Планирование

Первым шагом в любом проекте является планирование, и планирование того, где разместить водосток на крыше, является жизненно важным шагом для создания функциональной водосточной системы. Лучшее место для водосточной системы — самая нижняя точка крыши. Кроме того, слив должен располагаться вдоль внешнего края крыши, чтобы создать более простую и плавную водосточную систему.

Шаг 2 — Очистить крышу

Если у вас есть вода на крыше, вам необходимо слить ее с крыши, прежде чем начинать свой проект.Вы можете сделать это, используя водяной шланг, чтобы откачивать воду с крыши. Отсоедините шланг от крана и наполните шланг водой. Затем опустите один конец шланга в воду на крыше и позвольте другому концу шланга свисать с крыши. Вода из шланга будет стекать и образовывать сифон для удаления стоячей воды с вашей крыши.

Шаг 3 — Размещение дренажной системы

Удалите несколько кирпичей из того места, где вы будете размещать дренажную систему. Постарайтесь убрать как можно меньше кирпичей, чтобы не нарушить целостность крыши.Все, что вам нужно сделать, это создать достаточно большое отверстие, чтобы удерживать слив и позволить воде стекать с крыши.

Шаг 4 — Присоедините водостоки

Установите водостоки в том месте, где вы создали отверстие в кирпичах. Дренажные трубы будут подключаться к водосливной системе, которая предотвратит стекание воды прямо по стене вашего дома. Большинство водостоков прикрепляются к дому с помощью гвоздей или шурупов и прикрепляются непосредственно к фасции под крышей. Следуйте инструкциям производителя, прилагаемым к приобретенным вами сливным каналам.Каждый производитель может использовать разные насадки или системы для переноски, поэтому обязательно прочтите их инструкции по установке слива и следуйте им.

Шаг 5 — Присоедините сливные желоба

Присоедините желоба к водостоку, чтобы создать дренажную систему. Нисходящие изливы будут направлять воду от вашего дома, чтобы вода не затопила и не повредила ваш фундамент. Водосливные или сливные желоба обычно крепятся винтами непосредственно к внутреннему концу слива. Опять же, каждый сливной патрубок будет поставляться с различными инструкциями по установке в зависимости от типа крепежа и винтов, с которыми он поставляется.Обязательно прочтите и следуйте прилагаемым инструкциям о том, как прикрепить сливные патрубки к сливу.

Водосточные желоба для коммерческой установки и водоотведения с крыш — Смотреть видео

Типы дренажных систем

Факторы, которые следует учитывать

  • Слив и труба должны быть достаточными для любого объема воды.
  • Крыша должна иметь уклон в сторону водостока.
  • Сливной фильтр должен быть спроектирован так, чтобы мелкий мусор и вода могли свободно стекать в слив.
  • Размещение водостока для других крышных агрегатов должно быть тщательно определено.
Независимо от типа листового фильтра, вам все равно необходимо проводить регулярное обслуживание, чтобы содержать его в чистоте от мусора

Дренажный бассейн с плоской крышей — Видео

Раковина — это пониженная область, углубленная в основание плоской крыши, где вода сходится и стекает, даже когда есть скопление мусора.

Это пример листового фильтра над сливом из чугуна, установленным в бассейне

Когда требуются сливные бассейны

На изображениях показаны правильные стоки в самой нижней части крыши.Однако проблема заключается в том, что скопление мусора препятствует стеканию воды. Если бы на этих крышах были водостоки, вода могла бы течь по обломкам.

Крыша наклонена в сторону дренажа, но отсутствие бассейна позволяет мусору забивать сетчатый фильтр

Когда место, бассейн и фильтр работают вместе…

… на этом изображении показан пример водостока, который функционирует как надлежащая дренажная система на коммерческой плоской крыше.

Правильная дренажная раковина

Внутренние водостоки —

Хотя водостоки находятся на поверхности плоской крыши, внутренние водосточные трубы находятся внутри здания и ниже поверхности земли, ведущие к дренажной системе.Это предотвращает замерзание труб при экстремальных зимних температурах.

Этот листовой фильтр имеет небольшие отверстия и прорези, препятствующие прохождению мелкого мусора через шпигаты

—

Шпигаты — это отверстия в парапетных стенах коммерческих плоских крыш, через которые может стекать вода. Они очень эффективны, так как вода будет свободно течь через них в специально отведенную контролируемую зону.

Наружные отводы —

Наружные водостоки начинаются на коммерческой плоской поверхности крыши, которая прикреплена к водосточным трубам, ведущим вниз по внешней стене здания к поверхности земли.В экстремальных зимних погодных условиях вода в этих направляющих трубах может замерзнуть и потрескаться.

Желоба —

Желоба — это тип дренажной системы, которая используется для отвода воды с крыши и от стен и фундамента здания. В экстремальных зимних погодных условиях вода имеет тенденцию замерзать, вызывая накопление льда в желобах, что препятствует дренажу.

Эта плоская крыша наклонена к центру крыши, где находится слив, однако установка бассейна предотвратила бы скопление воды и рост растений.

Крыша с уклоном к центру крыши со сливом. Никакая раковина не забивает сетчатый фильтр

Чугунный слив для раковины 1930-х годов

Этот чугунный слив и фильтр 1930-х годов. Обратите внимание на небольшой «таз» вокруг ситечка. Этот бассейн был хорошей идеей, но он не мог справиться с накоплением мусора, а отверстия и щели для фильтра были слишком маленькими и узкими.

Чугунный сливной поддон 1930-х годов. Обратите внимание на небольшую чашу и фильтр с маленькими отверстиями

Кровельные воронки | Услуги по проектированию сантехники

Зачем устанавливать водостоки?

Национальных центров экологической информации в США сообщает, что почти каждый год миллионы долларов теряются из-за расходов, связанных со стихийными бедствиями.Только в 2018 году произошло 6 погодных катаклизмов, из которых 4 сильных шторма усугубили ущерб. Такие катастрофические события являются признаком неблагоприятных погодных условий, характерных для Соединенных Штатов. Таким образом, домовладельцы должны проявлять бдительность и оснащать свои дома эффективными и функциональными водосточными системами.

Кровельные дренажные системы необходимы для защиты многих домашних хозяйств от неожиданных и дорогостоящих повреждений, связанных с водой. Дожди случаются каждый год, и, если бы ваш дом не был должным образом защищен от дождя, ваш дом мог бы попасть в статистику поврежденного имущества.Вода может либо проникнуть в вашу крышу и испортить внутреннюю мебель, либо пропитать ваш фундамент и ослабить подвал. Каков будет конечный результат? Конечно, разрушенный дом, которого можно было избежать, установив водосточных желобов.

Установка воронок дает множество преимуществ: предотвращение материального ущерба, экономия затрат на техническое обслуживание / ремонт, экономия затрат на электроэнергию, предотвращение образования плесени, защита электропроводки и повышение стоимости вашего дома.

Предотвратить материальный ущерб

Ущерб, нанесенный водой, — злейшие враги идеально спроектированных и построенных зданий. Любое здание будет неполным без надлежащей и эффективной дренажной системы, отводящей воду от дома. Если не принять меры, вода может сделать стены влажными, ослабить фундамент, подвалы, привести к росту плесени и вызвать другие связанные с этим проблемы, которые в конечном итоге могут стоить домовладельцу непомерных затрат на ремонт.

Хотя во многих домах, особенно с наклонной конструкцией, есть желоба, они все же могут быть забиты мусором и деревьями поблизости, если нет надлежащей дренажной системы.Правильная водосточная воронка позволит максимальному потоку воды от дома. Совместите идеально установленные водосточные желоба и водосточные желоба , и тогда вы будете защищены от любого ущерба, нанесенного дождем, печально известного в Соединенных Штатах. Однако, поскольку эти стоки включают сеть труб, которые направляют воду в надлежащие каналы, квалифицированные сантехники просто необходимы.

Есть разные типы крыш: наклонные и плоские. Тем не менее, все они требуют дренажных систем, но в разном исполнении. Наклонные крыши более выгодны, поскольку дренажную систему можно установить по бокам, в то время как сила тяжести играет огромную роль, направляя воду в водосточную систему.Конструкция плоской крыши требует уникального решения, которое квалифицированные инженеры могут с легкостью предоставить.

Экономия затрат на техническое обслуживание

Крыши требуют планового технического обслуживания в течение всего срока их эксплуатации. Неэффективная дренажная система может требовать частого обслуживания и, таким образом, повлечь за собой значительные расходы. Чтобы предотвратить это, водосточные желоба могут сэкономить больше средств и уменьшить частоту технического обслуживания. Если вода протекает внутрь, затраты на техническое обслуживание могут резко возрасти и могут даже включать изоляцию и другие основные системы HVAC, поэтому вам срочно нужна дренажная система.

Защита электропроводки

Вода и электрические провода — худшее сочетание в любом здании. Дом может быть подожжен, если вода капнет на оголенные электрические провода, или один из членов семьи может получить ожоги или даже смерть. Все это может иметь катастрофические последствия, поэтому домовладельцу нужны эффективные водосточные желоба .

Электрические провода могут привести к коррозии или образованию плесени при длительном контакте с водой. Это также может стоить домовладельцу больших денег на ремонт.Ущерб от воды еще хуже, и его необходимо предотвратить любой ценой, установив дренажные системы.

Предотвратить рост плесени

Если вода попадет внутрь дома, это может привести к скоплению плесени и грибка. Таким образом, внутренняя часть здания может превратиться в рассадник. В конце концов, члены семьи могут заразиться болезнями, вдыхая эту плесень, и поэтому для защиты здоровья членов семьи необходимо установить дренажные системы, чтобы свести к минимуму любую утечку.

Не только здоровье, но и одежда, и мебель. Система вентиляции в доме может усугубить проблему плесени, распространив ее по всем помещениям.

Экономия затрат на электроэнергию

Попадание воды в здание может нарушить изоляцию. В результате дом будет неэффективен с изоляцией: он потеряет тепло в более холодные месяцы и прохладный воздух в летние месяцы. Такие случаи могут побудить домовладельца потерять больше на расходах на электроэнергию из-за недостаточной изоляции, усугубляемой утечкой воды, которая вызвана отсутствием водостоков на крыше.

Увеличьте стоимость вашего дома

Потенциальные покупатели домов ищут дополнительные удобства или модерации в здании. Правильная дренажная система может добавить и увеличить стоимость дома, если он будет продаваться в будущем. Даже когда придет время отремонтировать дом, в капитальном ремонте не будет необходимости, поскольку система водостока с крыши предотвратила огромные повреждения.

Установка дренажной системы для вашей крыши может иметь много преимуществ в дополнение к наиболее важным из упомянутых выше.Также учтите, что после установки водостоков нужно их обслуживать. Ниже приведены шаги, которые необходимо принять во внимание, чтобы продлить срок службы водостоков:

  • Всегда проверяйте стоки на предмет потенциального риска засорения их листьями деревьев. Хотя бы два раза в год было бы здорово
  • Если дом построен под деревьями, регулярно подстригайте деревья, чтобы листья не забивали канализацию.
  • Если на крыше скопился мусор, удалите его как можно скорее, прежде чем он попадет в водосточную систему.
  • После сильного шторма осмотрите крыши, чтобы убедиться, что водостоки по-прежнему работают эффективно.Это может помочь вам узнать, пора ли звонить в сантехнические службы для замены дренажа.
  • Постоянно проверяйте желоба на предмет скопления воды. Это могло быть признаком того, что слив заблокирован.
  • Стремитесь к желобам большого диаметра, чтобы обеспечить максимальное количество воды во время сильных дождей.

Что такое сливной сток и как его установить

При замене кровли или удалении существующего водостока необходима замена водостока. Здесь используются модифицированные водостоки, так как они легко заменяют сломанные или проржавевшие водостоки практически без строительства.

Дренажные трубы для модернизации просто вставляются в существующую дренажную трубу, а водонепроницаемое резиновое уплотнение дренажа расширяется наружу по отношению к существующей трубе. Давление от этого уплотнения предотвращает протекание воды между модифицированным сливом и стенкой трубы.

Как модернизированный водосток на крыше работает в вашей водосточной системе

Модернизированные водосточные желоба, как правило, просты в установке и обеспечивают почти те же преимущества, что и большинство обычных водосточных систем. Они предотвращают утечку и образуют соединение между водопроводной и канализационной системами , чтобы вода могла протекать через старую канализацию.

Когда старый или сломанный водосток удаляется с крыши, модернизированный водосток вставляется в существующую водосточную трубу. Отсюда срабатывает водонепроницаемое резервное уплотнение, предотвращающее утечку из-за давления обратного потока. В зависимости от вашего модернизированного слива, зажимные кольца также могут использоваться для крепления слива к трубопроводу.

Установка водосточного желоба на крыше

Установка водосточной воронки на крыше будет зависеть от конкретного производителя; тем не менее, есть некоторые элементы, которые остаются неизменными во всех модификациях дренажей.Рассмотрите следующие шаги как руководство по установке вашего модифицированного водостока.

  1. Удалите сломанный слив из сливной трубы. Поскольку модернизированная водосточная воронка будет располагаться непосредственно внутри трубы, кровельщики должны также очистить трубу и окружающую территорию от мусора.
  2. Прикрепите уплотнение к водостоку с крыши, чтобы предотвратить утечку воды и попадание другого мусора в водосточную трубу.
  3. Вставьте модернизированную водосточную воронку в имеющуюся водосточную трубу и затяните защитное уплотнение.
  4. Отрегулируйте фланец модифицированного водостока так, чтобы он лежал ровно на поверхности крыши. Если она неровная, мусор может попасть в водосточную трубу и помешать течению воды.
  5. Закрепите зажимное кольцо (если применимо) на модифицированном сливе, чтобы подготовить его к установке сливного фильтра.
  6. Добавьте дренажный фильтр , который бывает из различных материалов, чтобы предотвратить попадание мусора в трубу. Убедитесь, что все болты, винты и кольца надежно закреплены на сливе.

Если вам нужен универсальный водосточный желоб, обратите внимание на выбор Hy-Tech Insert Roof Drain. Вы можете сортировать водосточные желоба по производителям, включая Olympic, Marathon, Portals Plus и другие. А с помощью нового инструмента Drain Wizard вы можете найти точное соответствие водосточной трубы вашей системе.

Спросите мастера слива сегодня

Проектирование системы дренажа крыши — WGI

Важно, чтобы система водостока с крыши вашего следующего коммерческого здания была правильно спроектирована.Скопление дождевой воды на крыше может привести к повреждению конструкции и утечкам. Неправильный дренаж желоба может вызвать эрозию почвы и проблемы с фундаментом. Важно, чтобы архитекторы, сантехники и инженеры-строители работали вместе над разработкой системы, которая будет правильно отводить дождевую воду из здания и площадки.

Водосточные системы

В типичном коммерческом или многоквартирном жилом доме будет использоваться один из следующих типов первичного дренажа крыши:

Воронки внутренние

Они будут стекать где-то ближе к центру крыши и вниз по зданию в подземную ливневую магистраль или пруд задержания.Эта форма водостока с крыши предпочтительна, если требуется чистый внешний вид. Крыша наклонена в сторону водостока либо за счет конической изоляции, либо за счет модификации балок ниже линии крыши.

Пример сборки первичной / вторичной водосточной трубы (любезно предоставлено Zurn). Вторичный водосток с плотиной высотой не менее 2 дюймов.
Внешний водосточный желоб

Они будут отводиться наружу здания с водосточными трубами и, в конечном итоге, сливаться по наклонной плоскости или по трубопроводу к подземной ливневой системе или отстойному пруду.Эта форма дренажа предпочтительна для предотвращения скопления воды на крыше и предотвращения попадания дождевой воды через здание.

Пример системы водостока и водостока с крыши (любезно предоставлено Frontier Roofing).

Экологически чистые объекты могут рассмотреть возможность повторного использования ливневых вод путем сбора для орошения и / или использования туалетов. Это не так распространено, как традиционные дренажные системы, в основном из-за высокой первоначальной стоимости этих систем.

Определение размеров систем

Типичный водосток с крыши рассчитывается исходя из количества осадков, которое соответствует 100-летнему событию.В Остине это примерно 4 дюйма в час; однако в городе есть поправка, которая требует использования 5 дюймов в час. (Если вы не находитесь в Остине, эти требования к тарифам и кодам могут отличаться.)

Первичные стоки должны иметь размер в соответствии с таблицами ливневых осадков UPC при норме осадков 5 дюймов в час. Обратите внимание, что размеры корпусов водосточных желобов и вертикальных проводов рассчитываются с использованием другой таблицы, чем для горизонтально наклонной ливневой линии. Различный горизонтальный уклон обеспечивает разную дренажную способность.В таблицах с кодами указаны уклоны труб: 1/8 дюйма, 1/4 дюйма и 1/2 дюйма на фут. Размер трубы указан как площадь крыши в квадратных футах, обслуживаемая стоками.

Вторичный дренаж

Вторичный (или аварийный) водосток с крыши требуется везде, где скопление воды наносит вред конструкции крыши. Вторичный водоотвод должен быть обеспечен за счет использования шпигатов в боковых стенках или внутренних водостоков на крыше. В любом случае слив должен располагаться так, чтобы его легко могли видеть жители здания.

Пример первичного / вторичного дренажа через стену в водосточную трубу (любезно предоставлено Ernie’s Gutter). Вторичный дренаж для заливки через выпускную коробку, если первичный забивается.

Если засвидетельствован слив, это явный признак того, что основной водосточный желоб может быть забит. UPC также позволяет комбинировать вторичный и первичный дренаж при условии, что количество используемых осадков удваивается и вторичный дренаж входит в первичный дренаж ниже по потоку от последнего горизонтального смещения.

Нужен технический эксперт, который обеспечит надлежащий водосток в вашем коммерческом здании? Свяжитесь с нами сегодня, чтобы связаться с нашими экспертами по инженерии MEP!

Коммерческие водосточные системы — Коммерческие кровельные водостоки

Правильно установленная коммерческая крыша всегда имеет эффективную дренажную систему, которая быстро отводит воду от поверхности крыши в водостоки или желоба.Даже если другие элементы вашей крыши могут работать хорошо, неэффективная дренажная система может нарушить целостность здания различными способами, в том числе вызвать скопление воды на поверхности крыши. В конце концов, плохо спланированная или установленная водосточная система с крыши может вызвать серьезные утечки, которые могут повредить как вашу кровельную систему, так и интерьер вашего здания.

Вот четыре ключевых вопроса, которые ваш подрядчик по кровельным работам должен рассмотреть при установке вашей водосточной системы и при проверке уже имеющейся.

1. В каком состоянии металл используется для желобов и водосточных труб?

Металл, который используется для изготовления водостоков и водосточных труб в коммерческих зданиях, должен быть устойчивым к окислению, вызываемому воздействием воды, также известному как ржавчина. Сталь может быть прочнее алюминия, но алюминий лучше выдерживает постоянное воздействие воды.

Если водные пути ваших дренажных систем подвержены ржавчине, вам в конечном итоге придется иметь дело с окислительным повреждением, которое можно скрыть от глаз.В худшем случае для устранения проблемы может потребоваться вырвать гипсокартон на нескольких этажах, чтобы заменить водосточные трубы, идущие за стенами — сценарий, который не только дорог, но и может нарушить повседневную рабочую среду.

2. Какое отношение имеет крыша к земле?

Связь системы крыши с землей под ней является решающим фактором во время установки — водосточная система с крыши должна выдерживать необходимую «нагрузку» воды. Для разных уклонов крыши требуются разные расчеты, но всегда следует учитывать эти два ключевых фактора:

  • водная нагрузка на землю по отношению к водной нагрузке на кровлю
  • глубина, плотность и распределение воды на поверхности крыши

Несоблюдение этих факторов может вызвать резервное копирование в дренажной системе и, кроме того, нежелательные изменения грунта из-за стоячей или текущей воды.Это одна из причин, по которой вы всегда должны иметь профессионального специалиста по крышам, а не обслуживающий персонал, проверять вашу крышу и водосточную систему.

3. Каков объем воды в дренажной системе?

На юго-востоке США может быть много дождя! Поскольку в разных географических регионах уровень осадков разный, вам нужна система водостока с крыши, которая поддерживает максимальные зарегистрированные уровни для всех сезонов в вашем районе — и неплохо иметь небольшое пространство для маневра.Если ваша водосточная система не соответствует тому уровню воды, который она должна пропускать, во время сильных дождей вода может скапливаться, что приведет к утечкам. Выберите местного профессионала-кровельщика, который знает, чего ожидать в самые влажные сезоны.

4. Можно ли получить от крыши, которая впитывает воду?

Кровельные системы, которые естественным образом впитывают воду, наиболее известны как зеленые крыши или крыши с растительным покровом. Эти кровельные системы покрыты живой растительностью и слоем почвы под ней для поддержки корневой системы растений.В случае крыш с растительным покровом дожди поддерживают систему крыши, а не могут ее повредить. А когда вода впитывается крышей, а не стекает, в первую очередь можно избежать многих проблем с дренажем. Конечно, растительные крыши по-прежнему нуждаются в хорошей дренажной системе, когда уровень грунтовых вод перенасыщен. А если стоки с крыши, заполненные листвой, забивают водосточную трубу, засор может быть «змеевиком».

Требуется ли для вашей крыши лучший дренаж?

В то время как состояние металла, соотношение вашей крыши с землей и объем воды, обрабатываемой вашей дренажной системой, играют важную роль в функционировании вашей дренажной системы, утечки, вызванные проблемами дренажа крыши, должны быть оценены квалифицированным кровельщиком. специалист.Пятно от воды на потолке может быть наименьшей из ваших проблем — такая же утечка может нанести серьезный ущерб вашим стенам.
Sentry Roof Services может найти любые источники утечек, оценить вашу водосточную систему и либо отремонтировать проблемную зону, либо предложить другие рекомендации по устранению неисправностей.

Планировка фруктовый сад: проекты, выбор места, совместимость растений

Янв 17, 1975 автор alexxlab Разное

Планировка плодово-фруктового сада и огорода

Редкий хозяин частного дома предпочитает не высаживать у себя на участке плодовые деревья. Плодовый сад обычно хочется иметь каждому – весной деревья радуют прекрасным цветением и ароматом, а плоды и ягоды из собственного сада всегда кажутся намного вкуснее купленных в магазине или на рынке, к тому же вы знаете, что это экологически чистые продукты. В искусстве фен-шуй образ цветущего плодового сада является символом изобилия и благополучия. Планировка сада – ответственное дело, от того, насколько правильно вы посадите деревья, будет зависеть их рост и способность плодоносить, так что к этой задаче нужно отнестись с большим вниманием.

Если вы хотите выращивать у себя в саду также и овощи, планировка сада и огорода должна рассматриваться в совокупности. Место для грядок лучше отвести у южной границы, с севера на юг, так лучше для культур, растущих в средней полосе. Некоторые садоводы рекомендуют размещать грядки с востока на запад. За овощными и клубничными (земляничными) грядками располагаются плодовые кустарники – смородина, крыжовник. За кустарником высаживаются деревья, ягодным кустарникам легкая тень от деревьев не повредит, а овощные грядки должны находиться на солнце.

Пример дизайна овощных грядок – они не обязательно должны быть квадратной или прямоугольной формы, оригинальные грядки напоминают клумбы

Перед тем, как приступать к планировке сада, нужно принимать в учет следующие важные факторы:

  • Какого размера площадь может быть выделена под плодовый сад. Для деревьев с раскидистыми кронами потребуется расстояние от 4 кв.м.
  • Рельеф местности. Для плодового сада идеальной будет равнинная местность либо пологий склон, в котловинах задерживается холодный воздух, излишняя влага, эти участки неблагоприятны для плодовых деревьев.
  • Анализ почв вашего участка. У плодовых культур мощная корневая система, почвы должны быть плодородными, чтобы обеспечить ей хорошее питание. Каменистая, глинистая, песчаная почва для сада не годится. Негативно сказывается на росте деревьев близость грунтовых вод.
  • Наличие тепла и света. Для большинства плодовых деревьев важно, чтобы света и тепла было вдоволь, в тени они намного хуже растут и плодоносят. Следует сказать и о местности с постоянным сильным ветром – ветер мешает нормальному опылению, сушит почву, нередко повреждает урожай и ломает ветви деревьев. От ветров частично может защитить высокий забор или зеленые насаждения.

Планирование начинается со схемы на бумаге. Если на участке уже есть дом, от него и нужно начинать планировку. На бумагу наносится в масштабе схема участка, контуры дома и других построек, а также места, где уже растут деревья.

Этот участок защищают от ветра посаженные вокруг деревья, которые уже выросли достаточно, чтобы обеспечить защиту

Если участок еще не застроен, на схему наносится место для постройки дома. Планировка сада на участке предполагает наличие палисадника. Дом должен выходить фасадом на улицу, перед ним остается полоса земли для палисадника. Ее размер зависит от площади участка – у кого-то это всего метр, у кого-то – 6-8 метров. В небольшом палисаднике обычно высаживают цветы, малину и ягодные кустарники, в большом – декоративные деревья, цветы или несколько плодовых деревьев на усмотрение хозяев.

Крупным плодовым деревьям – яблоням, грушам, отведите место в северо-восточной стороне участка, между ними и плодово-ягодными кустарниками – место для деревьев поменьше – вишен, слив.

Пример планировки сада и огорода – участок поделен на две части. В первой – дом в окружении палисадника и грядок с овощами, вторая половина – плодовый сад с деревьями, высаженными рядами

Вообще, будет удобно нарисовать план участка, нанести на него все имеющиеся постройки, предполагаемое расположение сада и огорода. На участке нужно сделать разметку ям для посадки деревьев. Старайтесь высаживать деревья на расстоянии, чтобы по мере роста она не затеняли друг друга. Кучно растущие кусты и деревья в саду плохо растут, кроме этого, создаются условия для болезней садовых культур. У плодовых деревьев корневая система мощная, она должна развиваться свободно.

Совет. Если ваш участок зарос диким кустарником, на нем имеются пни, которые нужно выкорчевать, сделайте необходимые работы и сожгите древесные остатки. Золу соберите в сухом месте, она пригодится при создании плодородных грядок.

Обычно, планировка плодового сада предполагает высадку деревьев таким образом, чтобы они не затеняли участки соседей, но нередки случаи, когда дерево растет у самого забора, обеспечивая плодами и хозяев, и соседей, при этом ни у кого не возникает претензий.

Сегодня модно придавать грядкам оригинальную форму, например, огород-пицца. Изюминка заключается в том, что от круглой грядки в центре лучами расходятся остальные, как ломти пиццы, образуя круг

У границ участка обычно высаживается малина, ежевика или ягодные кустарники, которые хорошо плодоносят и при затенении.

Ниже приведем примеры планировки сада для любителей порядка и четкости форм и для тех, кому нравится, когда растения в плодовом саду высаживаются также по схеме, но создают впечатление природных зон.

Ландшафтная планировка предполагает расположение деревьев и других культур в свободном порядке, близком к природному. В таком саду, кроме плодовых культур, широко используются и декоративные.

Пример свободной планировки сада – овощные грядки слева и вверху, плодовые деревья высажены группами в центре и справа

При регулярной планировке деревья и кустарники, а также овощи на грядке, высаживаются строгими рядами на одинаковом расстоянии. Схема высадки тоже имеет строгую геометрическую форму – квадрат для участков, длина и ширина которых практически равны, и прямоугольник для участков, длина которых намного превышает ширину.

Пример регулярной планировки сада с огородом – четкая геометрия, участок разбит на правильные квадраты, прямоугольники, растения высажены рядами

Это деревья и кустарники, которые хорошо растут и плодоносят в ваших широтах. Для средней полосы это груши, яблони (желательно высадить несколько деревьев разных сортов), разные сорта слив и алычи, вишни. В теплых широтах будут вызревать черешни и абрикосы. Ягодные кустарники – все сорта смородины, крыжовник, ежевика, малина. При небольшой площади участка кустарники удобно расположить по периметру.

Если вы посадите несколько яблоневых деревьев, среди которых будут летняя, осенняя и зимняя яблони, плоды будут радовать вас в разное время года

Пример интересной планировки огорода – от квадрата из плит в центре расходятся дорожки, между которыми расположены грядки, на каждой из грядок высажены разные культуры. Подойти удобно к любой из них

На овощных грядках рядом нужно высаживать культуры, хорошо растущие в непосредственной близости друг от друга:

  • капуста, огурцы, горох;
  • белокочанная капуста, укроп, картофель, лук, салат, сельдерей;
  • помидоры, горох, морковь;
  • хрен, картофель, фасоль, лук, капуста.

Когда вы нарисуете схему, определитесь с тем, какие растения высаживать и в каком количестве, можно начинать разметку сада на местности, покупать саженцы и подготавливать почву.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Планировка фруктового сада на участке

Автор Евгения На чтение 36 мин. Опубликовано

Планировка сада (36 фото) в сочетании с общей компоновкой участка

Счастливые обладатели собственных земельных участков, будь то дача или частный дом, практически сразу сталкиваются с проблемой грамотного зонирования территории. Сейчас существует масса специалистов по ландшафтному дизайну, но нашему человеку ближе планировка сада своими руками. Дом, сад и огород — это свое родное и здесь важно изначально учесть все нюансы, потому как переделать будет проблематично или вообще невозможно.

Фото участка с искусственным водоемом.

Распространенные виды планирования

Совет: в подавляющем большинстве случаев при проектировании стандартного сада и огорода своими руками, специалисты придерживаются пропорций, согласно которым на жилые строения приходится 10% территории, 15% забирают зона отдыха и хозяйственные постройки, 75% отдается растениям.

Несмотря на кажущееся разнообразие, планировка участка садового может быть выполнена четырьмя основными способами.

  1. Самым распространенным является прямолинейный или параллельно-перпендикулярный вариант . Выбирают его не потому, что он обладает какой-то особой красотой, а скорее потому, что так проще. Плюс такое расположение подсознательно ассоциируется с порядком.

Важно: параллельно-перпендикулярные формы, в плане ландшафтного дизайна, создают эффект уменьшения пространства.
Поэтому, таким образом, может выполняться планировка садового участка 10 соток и более.

Круговой вариант на 6 сотках.

  1. Прямой противоположностью будет вариант кругового расположения . Скажем сразу, что это достаточно специфический метод обустройства дачного участка, и он требует определенных познаний в ландшафтном дизайне. Плодовый сад и цветники таким образом вписать можно, но с огородом будет сложнее.
  2. Диагональное расположение можно в какой-то мере назвать универсальным . Таким образом, может быть выполнена как планировка садового участка 15 соток или больше. Так и расстановка на стандартных шести сотках. Диагональная направленность создает визуальный объем и вместе с тем дает возможность легко скомпоновать своими руками расположение различных зон на участке.
  3. Четвертый вариант можно смело назвать творческим . Здесь нет определенных законов, как правило, он является симбиозом нескольких выше описанных типов. Чаще всего он применяется на участках с не правильной конфигурацией и ломаными линиями периметра.

Схема с домом по центру.

Совет: перед началом реализации своего проекта нужно обязательно прорисовать его на бумаге.
Если вы приобрели готовый участок, на котором уже есть какие-то строения и насаждения, которые вы не планируете убирать, их следует отметить в первую очередь и далее отталкиваться от получившейся картины.

Законы рационального распределения

Безусловно, спланировать расположение построек, сада и огорода на 10 сотках намного проще, это та самая критическая квадратура, на которой уже уместно будут смотреться такие ландшафтные изыски как открытый водоем или отдельная детская площадка. Но владельцам меньших наделов также не стоит расстраиваться, при грамотном подходе из любой территории можно сделать шедевр.

В любом проекте дом является основным объектом, на него обращают внимание в первую очередь, поэтому начинать следует именно с него. Подход здесь может быть двояким, в зависимости от общей направленности.

Если участок обустраивается с целью выращивания хорошего урожая и в дальнейшем он должен обрасти плодовыми деревьями и богатым огородом, то строения лучше расположить на окраине. Причем с северной или северо-западной стороны, дабы не загораживать солнце растениям.

На территории предназначенной исключительно для отдыха, с газонами и цветниками, более разумно расположить жилье по центру или ближе к фасадной части. Хозяйственные постройки, в обоих случаях, рекомендуется спрятать в глубине территории, если нет такой возможности, то их следует задекорировать на дачном участке живой изгородью, кустарником или виноградником.

Зону отдыха с мангалом и соответствующей мебелью лучше располагать ближе к дому, на маленьких участках уместно сделать крытую террасу, примыкающую к дому, на больших территориях можно обустроить беседку. Так будет удобнее подводить необходимые коммуникации. Но, несомненно, такая зона должна быть скрыта от любопытных глаз.

Если вы желаете регулярно получать хорошие урожаи и весь сезон любоваться красотой своих цветников, то все зеленые насаждения должны получать как можно больше солнечного света. Также большое значение имеет схема планировки плодового сада и огорода своими руками, потому как цена неправильной посадки это отсутствие урожая.

Обустройство плодового сада

Предположим, что все муки творчества связанные с расстановкой различных зон на вашей даче или в частном домовладении, уже позади и настало время для закупки саженцев. Самой распространенной ошибкой молодых хозяев является стремление насадить всего и побольше.

Но не стоит забывать о том, что плодородная земля не безразмерная и на одной сотке может поместиться не более 7 высокорослых, плодоносящих деревьев.

При низкой или плоской посадке можно вместить до 15 здоровых деревьев и при этом еще останется место на небольшой виноградник и кустарники. В данном случае гораздо лучше посадить меньше, нежели вложить деньги в качественные саженцы, цена на которые может быть немаленькой, и спустя пару сезонов выкорчевывать деревья, потому как они плохо развиваются и мешают росту соседних насаждений.

Проведите ревизию своего списка.

Подумайте, так ли вам необходимы все растения, которые вы планируете посадить.

  • Облепиха безусловно полезна, но после снятия первого урожая, интерес к ней резко падает. Интенсивный рост, колючки и проблемный сбор, быстро отобьют охоту ее выращивать, проще купить 1 – 2 банки на рынке.
  • Культивированный низкорослый грецкий орех редкость, в 80% случаев вам продадут обычный. Его крона закроет большую территорию, а корни способны вырвать легкий ленточный фундамент. Он уместен на больших участках или рядом с капитальным коттеджем, создавая тень над зоной барбекю.
  • Фундук займет четверть сотки и даст много поросли.
  • Калины достаточно одной, садить ее лучше на окраине, возле забора. Растение неприхотливое и нормально переносит тень.
  • Черноплодная рябина или арония, на большого любителя. Плоды хорошо помогают от давления, но это растение любит солнце.

  • Яблони, груши и айва для нашей страны универсальный вариант. Они легко поддаются формовке и прекрасно плодоносят. Но учтите, что груша, перекрестно опыляемая и сажать нужно минимум 2 дерева.
  • Семейство сливовых плодоносит хорошо, но требует регулярного ухода и защиты от паразитов и грибков.
  • За вишней нужно следить, иначе она может вырасти достаточно большой. Урожайные низкорослые сорта лучше покупать в питомнике.
  • Черешня дерево урожайное, но не любит влажности, в болотистой местности плодоносит плохо.
  • Абрикос персик и виноград, культуры южные и экспериментировать с ними в средней полосе рискованно.

Любое растение тянется к свету, и пока оно не достигнет своей цели, нормально плодоносить оно не станет. Поэтому посадив саженец в заведомо затененную область, вы тем самым обрекаете себя на отсутствие урожая, а растение на вечную борьбу. В этом случае даже самые лучшие, привитые саженцы вас не спасут.

Размер тени составляет примерно половину высоты дерева. Условно затененным считается участок, где нет солнца половина дня или более. Но не переживайте в этих местах можно разместить дорожки, элементы дизайна или цветники.

Важно: деревья, высаженные возле высоких стен, будут от них «шарахаться», их нужно будет подформовывать.
Исключение составляет только южное направление.

Если целью является большой урожай то деревья лучше формировать высотой не более 2м, в некоторых случаях высота может доходить до 4м. Комфортное расстояние между стволами должно составлять две высоты дерева, иными словами между двухметровыми растениями должно быть не менее 4м.

Совмещение на участке.

Линии деревьев, шпалеры виноградников и ряды кустарника старайтесь располагать с севера на юг. Таким образом, вы получаете дополнительную возможность высадки между рядами высоких растений еще и низкорослые культуры, солнца всем хватит.

Несколько слов об огороде

На огороде важно удобство передвижения. Комфортный размер дорожек делается не менее 40 см. По ним должно быть удобно не только ходить, но и завозить удобрения или собирать урожай.

Исходя из многолетнего опыта, можно смело утверждать, что параллельно-перпендикулярное расположение дорожек, в данном случае неудобно. Вы постоянно будете спотыкаться о прямые углы, и ругать крутые повороты.

На овощных грядках работает закон, чем короче путь, тем лучше. Поэтому смело комбинируйте диагонали, полукруги или любые другие удобные для вас конфигурации.

Ширина грядок может быть разной, но хорошая грядка должна быть поднята на высоту порядка 20 – 30 см и окантована бордюром. Внутренне пространство, при этом, полностью заполняется плодоносным, удобренным грунтом.

Капуста, корнеплоды и некоторые бобовые кустиковые любят грядки шириной не менее 1 метра. Грядки под плетистую фасоль, высокие развесистые томаты, огурцы или дыни можно делать по 60 см.

Также следует учесть взаимную любовь или неприязнь культур.

  • Ревень, щавель, многолетний лук и хрен рекомендуется высаживать отдельно от общего массива.
  • Разнообразная зелень, такая как укроп, петрушка, шпинат, рукала и прочие салатные, найдет свое место между основными грядками.
  • Капуста не выносит соседства с помидорами, земляникой, луком или картофелем. Лук негативно относится к бобовым или репе. Огурцы не нужно соединять с томатами, ревенем или морковью.
  • Если говорить о благоприятном сочетании, то с кабачками прекрасно уживаются бобовые, кукуруза и щавель. Томаты любят расти рядом с петрушкой, фасолью, морковью или луком.

Важно: не забывайте о севообороте.
Родственные растения не должны высаживаться в одном месте более чем 3 года, после чего следует провести перепланировку.
В противном случае, может произойти истощение земли.

На видео в этой статье раскрываются некоторые секреты ландшафтного дизайна и планирования сада и огорода своими руками.

Вывод

Планировка сада и огорода на 15 сотках относится к разряду компоновки больших территорий. В отличие от миниатюрных 6 соток здесь уже есть, где разгуляться творческой мысли. Но пренебрегать вышеизложенными рекомендациями мы вам не советуем, на исправление ошибок может уйти много времени.

Планировка сада: варианты. Разбивка территории под плодовый сад

С приобретением земельного участка хозяину приходится сталкиваться с зонированием территории. Сейчас есть много специалистов в этой области, которые с помощью профессиональных приемов могут создать красоту. Планировка сада может быть выполнена и самостоятельно, если ознакомиться с особенностями этой работы. Ведь на участке можно посадить не только деревья, но и кустарники, овощные культуры. Подробнее об оформлении территории рассказано в статье.

Подготовка

Сад должен располагаться под открытым солнцем на участке с высоким нахождением грунтовых вод. Не следует закладывать его в низине, куда будет поступать холодный воздух и вода во время весеннего половодья.

После внешнего осмотра территории нужно запланировать следующие работы:

  1. Очищение территории от старых пней, диких кустарников, камней, остального мусора.
  2. Нужно глубоко вспахать участок.
  3. Необходимо выполнить поливку для всходов сорняков. После всходов нужно выполнить глубокую культивацию и разровнять участок.
  4. Параллельно нужно отдать почву в лабораторию для установления физического состояния и вида почвы, химического состава. Это требуется для дальнейшего ухода: использования удобрений, выполнения поливов, остальных агротехнических процедур.
  5. По итогам анализа нужно внести под осеннюю обработку необходимые дозы удобрений и остальных мелиоративных компонентов. Без этих данных удобрение выполнять нежелательно.

Что важно учитывать перед планировкой?

Прежде чем выполнить планировку сада, нужно учесть некоторые нюансы:

  1. Какую территорию можно выделить под плодовый сад. Деревьям с раскидистыми кронами нужно расстояние от 4 кв. м.
  2. Рельеф местности. Для фруктового сада подходит равнинная территория или пологий склон, в котлованах холодный воздух, много влаги, эти территории неблагоприятны для плодовых деревьев.
  3. Анализ почв территории. Плодовые культуры имеют мощную корневую систему, необходимы плодородные почвы для обеспечения хорошего питания. Для садовой территории не подходит каменистая, глинистая, песчаная почва. Отрицательно влияет на рост деревьев близкое расположение грунтовых вод.
  4. Наличие света и тепла. Плодовым деревьям нужно необходимое количество света и тепла, так как в тени их рост замедляется. Местность с сильными ветрами будет не совсем подходящей, поскольку это мешает правильному опылению, сушит землю, повреждает урожай и ломает ветки. Частичной защитой от него служит высокий забор или зеленые насаждения.

Особенности планировки

Планировку сада начинают с бумажных схем. Если на территории присутствует дом, от него и следует выполнять планировку. На бумагу наносят схему участка, контуры объекта и остальных построек, а также места, где есть деревья. Эта территория защищена посаженными вокруг деревьями.

Если земля не застроена, на схему наносят участок для возведения дома. Планировка сада предполагает присутствие палисадника. Жилье должно выходить фасадом на улицу, перед ним распологается часть земли для палисадника. Его размер определяется площадью территории.

На маленьком палисаднике нужно высадить цветы, ягодные кусты, на большом – декоративные и плодовые деревья, цветы. Крупные плодовые растения – яблони, груши – желательно посадить в северо-восточной части. Между ними должны быть вишни и сливы.

Чтобы была правильная планировка сада и огорода, нужно создать зарисовки участка. В плане нужно указать постройки, примерное нахождение остальных объектов. Необходимо выполнить разметку ям для посадки кустов и деревьев. Высаживать их следует на расстоянии, чтобы при росте они не затенялись.

Близко расположенные кусты и деревья плохо растут, к тому же это приводит к заболеваниям садовых культур. Плодовые деревья имеют мощную корневую систему, она должна развиваться свободно. Если на территории есть дикие кустарники, пни, которые следует выкорчевывать, нужно выполнить все работы и сжечь древесные остатки. Золу надо оставить в сухом месте, она потребуется для получения плодородных грядок.

Планировка сада на участке должна быть такой, чтобы деревья не затеняли соседние участки. На сегодняшний день модны грядки оригинальной формы, к примеру, огород-пицца. В этом случае от круглой грядки в центре лучами располагаются остальные. Около границ участка высаживают малину, ежевику, ягодные кустарники, приносящие плоды и тень.

Какие культуры выбрать?

При планировании фруктового сада нужно определиться с видами растений. Необходимо выбрать деревья и кустарники, хорошо растущие и плодоносящие в данной местности. Для средней полосы выбираются груши, яблони, сливы, алыча, вишня. В теплых краях лучше растут черешни и абрикосы.

Из ягодных кустарников можно выбрать смородину, крыжовник, ежевику, малину. Планировка сада на 10 сотках выполняется намного проще, чем при большой площади. При маленьком участке кустарники предпочтительнее расположить по периметру. На овощных грядках необходимо сажать культуры, растущие близко друг от друга: капусту, огурцы, горох.

Популярные виды планировки

Проект планировки сада позволит создать оригинальный участок. Сейчас известны 4 варианта оформления:

  1. Прямолинейный. Этот вариант не только красивый, но и простой. Данное расположение позволяет навести порядок на участке. Этот вид оформления позволяет получить эффект уменьшения пространства.
  2. Круговое расположение. Чтобы получить его, нужны навыки в ландшафтном дизайне. Такое оформление позволит создать плодовый сад и цветники, а для огорода его использовать сложнее.
  3. Диагональное. Таким способом можно оформить садовый участок на 15 соток и выше. С помощью диагональной направленности получается визуальный объем. Она позволяет скомпоновать расположение разных участков.
  4. Творческий вариант. Здесь отсутствуют определенные правила. Обычно в нем присутствуют элементы остальных видов. Применяется для участков с особой конфигурацией.

Каждый вариант планировки оригинален по-своему. Перед реализацией проекта необходимо прорисовать его на бумаге. Если приобретена земля с какими-то строениями и насаждениями, которые не хочется убирать, то их необходимо пометить первыми.

Коммуникации

Планировка приусадебного участка, сада, огорода не обходится без оборудования коммуникаций. Системы облегчают эксплуатацию и содержание территории, улучшат функциональность. Они создадут дополнительные условия.

Для организации садового участка требуются системы дренажа, канализация, организация прохождения газового трубопровода и водоснабжения. Также требуется колодец, септик или скважина. Эти инженерные объекты нужно располагать на достаточном расстоянии друг от друга. Должна быть система уличного освещения. Электропроводку нужно вести на глубине 70 см. Прокладку следует выполнять до посадки растений и обустройства садовых дорожек.

Территория отдыха

Если выполнена разбивка территории на плодовый сад, необходимо определить место для отдыха. Даже на небольшом участке можно разместить скромную, но гармонично вписанную беседку. Она должна быть красивой и удобной. На больших территориях получится создать летнюю кухню, бассейн, смотровую площадку и прочее.

Перечень идей ограничен только возможностями местности и желанием владельца. Но в любом случае область отдыха должна находиться в комфортном месте, не мешать другим зонам. Предпочтительнее ее удалить от хозяйственных блоков и коммуникаций.

Подготовка посадочной ямы

Планировка маленького сада и большого участка предполагает правильную посадку растений. Причем выполнять это нужно по некоторым правилам. Сад нужно закладывать осенью. Нужно выкопать по схеме посадочную яму, подготовить удобрения для почвы.

Яма будет ориентировочных размеров, поскольку окончательный вариант устанавливается от величины корневой системы, которая зависит от возраста саженца. Примерный размер ямы равен 60х60, если саженцы 2-летние, а для 3-летних можно увеличить до 70х80 см.

Подготовка почвы

Около каждой ямы следует смешать верхний слой земли с перегноем и торфом. В весенний период перед посадкой в смесь добавляется по 1 стакану древесной золы и гашеной извести и по 200 г нитрофоски. Все следует тщательно смешать. Саженцы нужно покупать у проверенных производителей.

Приобретение и подготовка саженцев

Посадку необходимо выполнять весной. В течение вегетационного периода саженцы крепнут. Молодые деревья за теплый период привыкают к новому местопребыванию. Не следует приобретать саженцы у незнакомых продавцов. Желательно это делать в хозяйствах, которые занимаются их выращиванием. Тогда больше вероятности, что будет куплен районированный сорт. Нужно осмотреть приобретенный саженец. Не следует брать его, если на нем есть сухие корни, кривой ствол, трещины на коре.

Посадка

Существуют правила посадки саженцев. За 1-2 суток до этого их надо замочить в коневине иди другом стимуляторе роста. Затем нужно приготовить емкость глиняной болтушки с корневином, планризом или фитоспорином. Подходят и остальные биофунгициды, используемые для баковых смесей.

За 2-3 недели до посадки нужно засыпать часть почвосмеси конусом в яму. За это время конус осядет, и саженец будет правильно размещен в яме. Его надо окунуть в болтушку, вставить в яму, расправить корень так, чтобы отсутствовали заломы. На 2/3 яма засыпается почвосмесью.

Необходимо залить ведро воды. После впитывания нужно засыпать остальную почвосмесь или почву. Следует вбить кол и зафиксировать саженец восьмеркой к опоре. У незакрепленного саженца будут обрываться мелкие корешки.

Тонкости посадки

Во время посадки нужно проконтролировать правильность глубины нахождения корневой шейки. С заглублением дерево спустя 5-10 лет засыхает. При легких супесчаных почвах корневую шейку желательно немного заглубить в почву – на 10 см. У саженцев, формирующих корни или поросль, заглубление не будет мешать правильному развитию растения. Такие культуры быстро перестраивают корневую систему.

В корнесобственных саженцах корневая шейка должна быть в области посадочной ямы или на 2-3 см выше. А у привитых место прививки находится на 4-8 см выше корневой шейки. Начинающие садоводы часто путают эти места. Необходимо внимательно относиться к посадке, поскольку при ошибках дерево быстро погибает.

Если правильно определена корневая шейка и саженец посажен так, чтобы она находилась над почвой на 4-5 см, то дерево посажено верно. Нужно уплотнить почку около посадки. На расстоянии от ствола радиусом 30-50 см нужно сделать валик высотой 5-7 см и залить 2-3 ведра воды.

Корневая шейка должна быть выше почвы на 2-3 см. Если нужно, то можно досыпать почву после полива и замульчировать с помощью слоя мелкой мульчи. Если приобретены живые саженцы и посадка проведена верно, то спустя 2-3 недели появятся первые листочки.

Определение корневой шейки

  1. У молодого саженца влажной тряпочкой нужно протереть нижнюю область ствола и корень. Корневую шейку можно установить по переходу зеленоватого цвета в светло-коричневый.
  2. У взрослых саженцев (3-4 года) нужно протереть мокрой тряпкой нижнюю область ствола и после просыхания соскоблить кору ножом. Если в области расширения оттенок подкоркового слоя зеленый, то это стебель, а если желтоватый, то корневая часть. Место перехода цвета и считается корневой шейкой.
  3. У некоторых саженцев отлично заметно место отхождения от ствола верхних боковых корней. Это будет корневой шейкой.

Что запрещено выполнять при посадке?

  1. Применять полуперепревший навоз, только перегной с почвой.
  2. Часто поливать небольшим количеством воды. Это сушит почву.
  3. Использовать для полива холодную воду.
  4. В первый год удобрять растения.
  5. После посадки мульчировать приствольную область.

Что требуется выполнять при посадке?

  1. Саженцы следует побелить с помощью раствора мела с глиной, биопрепаратами от заболеваний и вредителей.
  2. Утеплить створ мешковиной, бумагой, лутрасилом.
  3. Защитой ствола от грызунов будет сетка рабица.
  4. После снегопада притаптывать снег около ствола.

Таким образом, планировка сада предполагает грамотное зонирование территории. На ней должны быть деревья, кустарники, область для отдыха. Также необходима правильная посадка растений с соблюдением всех норм. Тогда получится красивый сад, созданный по правилам ландшафтного дизайна.

Планировка фруктово-ягодного приусадебного сада

Планировка фруктово-ягодного сада — ответственная задача, от решения которой будет зависеть в будущем снабжение семьи вкусными и разнообразными плодами и ягодами. Поэтому при планировке участка нужно (как говорят в народе) спешить медленно.

Планировка сада. © woodcroft orchard

Подготовительные работы

При планировке земельного участка необходимо выделить под сад открытое солнечное место с высоким стоянием грунтовых вод. Нельзя закладывать сад в низине, куда будут скатываться холодные потоки воздуха и воды при весеннем половодье. После внешнего осмотра выделенной под сад земли, определите и запишите в свой дневник перечень подготовительных работ.

  • Очистить участок от старых пней, дикого кустарника, камней и другого мусора.
  • Глубоко вспашите участок или перекопайте с оборотом пласта.
  • Полейте для провокации всходов сорняков. По всходам проведите глубокую культивацию и разровняйте участок.
  • Параллельно отдайте почву в ближайшую химическую лабораторию для определения физического состояния и типа почвы, ее химического состава. Это необходимо для последующего ухода за садом: внесения удобрений, проведения поливов, других агротехнических мероприятий.
  • По результатам анализа (соответственно рекомендациям) внесите под окончательную осеннюю обработку рекомендованные дозы удобрений и других мелиоративных компонентов. Не имея таких данных, удобрять участок нецелесообразно. Лучше внести удобрения и другие компоненты непосредственно в посадочную яму (минеральные удобрения, перегной или биогумус, гашеную известь, биопрепараты от вредителей и болезней).

Зонирование при планировке садово-ягодных посадок

На отдельном листе садового дневника нанесите схему расположения сада. Сад может располагаться впереди дома, сбоку или сзади, но деревья и кусты должны располагаться с севера на юг для лучшей освещенности и иметь три зоны. Они могут располагаться одна за другой или разбиты на три отдельных участка, расположенных в разных концах общей площади дачи.

  • Если зонирование совместное, то в первой зоне закладывается огород, растения которого не будут затенять культуры второй зоны, а утром получат свою долю солнца.
  • Во второй зоне лучше расположить ягодники. Их высота до 1,5 метров. Утренняя тень от кустов не будет вредить растениям третьей зоны.
  • В третьей зоне будет высажен собственно фруктовый сад. От соседей он должен быть на расстоянии 2,5-3,0 м, чтобы не затенять их участок.

На страницах садового дневника запишите наименования и краткую характеристику плодовых и ягодных культур, а в схеме укажите под номерами их размещение на площади участка.

Планировка ягодников

При разбивке ягодника на схеме сразу учтите характер растений. Так, черная смородина спокойно растет в окружении других соседей, а вот облепиха и калина довольно неуживчивы с соседями. Поэтому их высаживают отдельно. Облепиху можно использовать как зеленую изгородь, а калину, боярышник – в ландшафтном украшении уголка отдыха. В солитерных посадках стриженых газонов, они смотрятся прекрасно.

Некоторые хозяева считают, что ягодники вообще лучше размещать вдоль границ участка. В этом случае, часть земли освобождается под другие культуры или зоны (отдыха, спортивных занятий и т.д.). Такое планирование подходит, если участок не огорожен зеленой изгородью или сами ягодные кустарники могут служить этой цели своими особенностями (колючие, густые и т. д.).

Густота посадок ягодников очень важна. Она естественный регулятор оптимального развития растений, их устойчивости к заболеваниям и формированию урожая.

  • Малину высаживают плотными рядами, через 0,5 м друг от друга и 1,0-1,5 метра между рядами. Разрастаясь, малина занимает междурядья, бывшие междурядья освобождаются от малины и становятся временными дорожками. Обрезкой поросли культуру меняют местами, возвращая через 2-4 года на прежнее место.
  • Иошту, черную и золотистую смородину высаживают на расстоянии между кустами не менее 1,5 м, а красную через метр. Крупные кусты будут затенять друг друга, колючки отдельных сортов крыжовника и вовсе ограничат доступ к ягодам. Жимолость и иргу при использовании зеленой изгородью, высаживают через 1,0-1,5 метра (и даже гуще), а в ягоднике на расстоянии до 2 метров.

Очень важно количество тех или иных ягодных кустов. Продумайте и на схеме заранее запланируйте количество каждого вида и сорта так, чтобы и свежими ягодами обеспечить семью и на зиму сделать заготовки. На семью из 4-5 человек будет достаточно малины 20 кустов, по 3-4 куста всех видов смородины и крыжовника, иошты, ирги и жимолости. Оставьте немного свободного места для новичков-экзотов, которые появятся в вашем поле зрения со временем. Правильно спланированный ягодник нормально растет и плодоносит в пределах 7-12 лет, а затем постепенно омолаживается или кусты переносят на другое место.

Высадка ягодных кустарников. © Thomas Generazio

Разбивка фруктового сада

На следующей свободной странице садового дневника нарисуйте схему размещения плодовых культур. Условно выделите на каждую культуру по 4 кв. м общей площади под одно дерево. Не загущайте посадки. Деревья разрастутся и начнут мешать, а то и угнетать друг друга. Посадочные ямы должны находиться в ряду на расстоянии 4,0-4,5 м. Междурядья оставляйте не менее 2,5-3,0 м. Обратите внимание на виды культур. Так, сегодня большинство фермерских хозяйств переходят на колоновидные формы яблонь и груш – основных садовых культур в дачном хозяйстве. По габитусу эти виды намного меньше, а урожай формируют практически равный высокорослым культурам. За колоновидными формами легче ухаживать, они устойчивы к болезням, меньше повреждаются морозами.

Для средней семьи достаточно по 1-2 дерева каждого вида. В саду должны присутствовать ранние, средние и поздние сорта, чтобы иметь весь теплый сезон свежие фрукты и еще заготовить переработанные на зиму. Из садовых культур достаточно иметь 2 черешни (раннюю и позднюю). Вместо средней черешни посадите 2 вишни. Они формируют урожай после ранней черешни. Нужна 1 айва (позже на ней можно привить другой вид или другие сорта), 2-3 сливы, в том числе одну марабель.

Достаточно 1-2 абрикосы морозоустойчивых сортов. 2-3 яблони, которые со временем через прививку можно превратить в 6-8 сортов разных сроков созревания. Не забудьте оставить место для экзотов. Орех обязательно отсаживайте отдельно. Под кроной этой культуры практически ничего не растет. Если любите лещину, отведите для нее первый ряд, чтобы более высокие деревья не лишали ее солнышка своей тенью. 11-12 фруктовых деревьев со временем превратятся в 18-20 сортов всех видов.

Чтобы сад служил долго и не болел, обязательно нужно использовать районированные сорта. Они более устойчивы к болезням, вредителям, изменениям погоды, дольше плодоносят. Ознакомиться с сортами и разновидностями для своего региона, вплоть до района, и их характеристиками можно в каталогах и другой литературе. Покупая саженцы, обязательно обратитесь к специалистам. Помните! Сад, заложенный некачественными саженцами, добавит работы и заботы, а урожаем и качеством плодов не порадует.

Общие подходы к посадке сада

Сад закладывайте с осени, то есть выкопайте согласно своей схеме посадочные ямы, подготовьте возле каждой ту удобрительную смесь, которая необходима по состоянию почвы.

Подготовка посадочной ямы

Осенью вы сможете подготовить посадочную яму только ориентировочных размеров, так как окончательный вариант определится величиной корневой системы, зависящей от возраста купленного саженца. Предварительный размер посадочной ямы составляет примерно для 2-летних саженцев 60х60, для 3-летних ее можно увеличить до 70х80 см и окончательно оформить при высадке саженца в яму.

Подготовка почвенной смеси

Возле каждой ямы смешайте верхний слой почвы с перегноем, торфом. Весной перед высадкой саженца добавьте в эту смесь по стакану древесной золы и гашеной извести и по 200 г нитрофоски. Хорошо перемешайте.

Саженцы фруктовых деревьев и ягодных кустарников лучше всего приобретать у проверенных производителей. © mainetoday

Покупка и подготовка саженцев

Посадку саженцев лучше проводить весной. За вегетационный период саженцы окрепнут, укрепится корневая система. Молодое деревце за теплый весенне-летне-осенний период адаптируется к новому местопребыванию.

Не торопитесь покупать саженцы у отдельных незнакомых продавцов, особенно вдоль дорог, ведущих к даче. Лучше приобретать саженцы в хозяйствах, занимающихся их выращиванием или в питомниках. Здесь больше уверенности, что вы приобретете желаемый районированный сорт именно нужной вам садовой или ягодной культуры.

Внимательно осмотрите выбранный саженец. Если обнаружите засохшие корни, кривой стволик, трещинки на коре или капли камеди, откажитесь от покупки. Помните! Никакие заверения продавца не вернут потерянное время.

Правила посадки саженцев

За 1-2 суток до посадки замочите саженцы в корневине или другом стимуляторе роста. Приготовьте емкость глиняной болтушки с добавлением корневина, планриза или фитоспорина. Можно использовать другие биофунгициды, подходящие для баковых смесей.

Примерно за 2-3 недели до посадки саженцев засыпьте часть почвосмеси конусом в яму. За эту неделю конус осядет, и высаженный саженец правильно разместится в яме. Подготовленный саженец, окуните в болтушку, вставьте в яму, расправив по конусу корень так, чтобы не было заломов кверху, и засыпьте 2/3 ямы почвосмесью. Залейте ведро воды. После впитывания засыпьте остальную почвосмесь или почву. Вбейте кол и закрепите саженец восьмеркой к опоре. Незакрепленный саженец, раскачиваясь под порывами ветра, будет обрывать мелкие корешки, которые обеспечивают связь растения с почвой.

Важные нюансы посадки

При посадке обязательно проследите за правильной глубиной расположения корневой шейки. При ее заглублении дерево через 5-10 лет (особенно на тяжелых почвах) без причины может засохнуть. На легких супесчаных почвах (особенно на юге), корневую шейку лучше несколько заглубить в почву (8-10 см), «спрятав» ее от верхнего иссушающего слоя. У саженцев, которые формируют придаточные корни или поросль (инжир, смородина, слива, яблоня), заглубление не мешает нормальному развитию дерева. Саженцы этих культур быстро перестраивают корневую систему, чаще на недостаточно увлажненных почвах.

У корнесобственных саженцев корневая шейка должна располагаться на уровне посадочной ямы или на 2-3 см выше (не более). У привитых саженцев место прививки располагается на 4-8 см выше корневой шейки. Начинающие садоводы, часто путают корневую шейку и прививку и заглубляют посадку до места прививки. В этом случае корневая шейка сильно заглублена в почву и дерево рано погибает.

Если вы правильно определили корневую шейку и высадили саженец так, чтобы она возвышалась над почвой на 4-5 см, значит деревце высажено правильно. Уплотняем почву вокруг посадки. На расстоянии от ствола радиусом 30-50 см делаем валик высотой 5-7 см и заливаем еще 2-3 ведра воды. Вместе с впитывающейся водой утянется в почву и саженец. Отследите, чтобы корневая шейка осталась выше почвы на 2-3 см. При необходимости досыпьте почву после полива и замульчируйте небольшим слоем мелкой мульчи (торфом или перегноем, опилками). Если куплены живые саженцы, посадка выполнена правильно, через 2-3 недели ваш сад зазеленеет первыми молодыми листочками.

Яблони на шпалерах. © starkbros

Планировка огорода и плодового сада: от чертежа до высадки культур в примерах

Редкий хозяин частного дома предпочитает не высаживать у себя на участке плодовые деревья. Плодовый сад обычно хочется иметь каждому – весной деревья радуют прекрасным цветением и ароматом, а плоды и ягоды из собственного сада всегда кажутся намного вкуснее купленных в магазине или на рынке, к тому же вы знаете, что это экологически чистые продукты. В искусстве фен-шуй образ цветущего плодового сада является символом изобилия и благополучия. Планировка сада – ответственное дело, от того, насколько правильно вы посадите деревья, будет зависеть их рост и способность плодоносить, так что к этой задаче нужно отнестись с большим вниманием.

Если вы хотите выращивать у себя в саду также и овощи, планировка сада и огорода должна рассматриваться в совокупности. Место для грядок лучше отвести у южной границы, с севера на юг, так лучше для культур, растущих в средней полосе. Некоторые садоводы рекомендуют размещать грядки с востока на запад. За овощными и клубничными (земляничными) грядками располагаются плодовые кустарники – смородина, крыжовник. За кустарником высаживаются деревья, ягодным кустарникам легкая тень от деревьев не повредит, а овощные грядки должны находиться на солнце.

Пример дизайна овощных грядок – они не обязательно должны быть квадратной или прямоугольной формы, оригинальные грядки напоминают клумбы

Что нужно знать, перед тем как приступать к планировке?

Перед тем, как приступать к планировке сада, нужно принимать в учет следующие важные факторы:

  • Какого размера площадь может быть выделена под плодовый сад. Для деревьев с раскидистыми кронами потребуется расстояние от 4 кв.м.
  • Рельеф местности. Для плодового сада идеальной будет равнинная местность либо пологий склон, в котловинах задерживается холодный воздух, излишняя влага, эти участки неблагоприятны для плодовых деревьев.
  • Анализ почв вашего участка. У плодовых культур мощная корневая система, почвы должны быть плодородными, чтобы обеспечить ей хорошее питание. Каменистая, глинистая, песчаная почва для сада не годится. Негативно сказывается на росте деревьев близость грунтовых вод.
  • Наличие тепла и света. Для большинства плодовых деревьев важно, чтобы света и тепла было вдоволь, в тени они намного хуже растут и плодоносят. Следует сказать и о местности с постоянным сильным ветром – ветер мешает нормальному опылению, сушит почву, нередко повреждает урожай и ломает ветви деревьев. От ветров частично может защитить высокий забор или зеленые насаждения.

Планирование начинается со схемы на бумаге. Если на участке уже есть дом, от него и нужно начинать планировку. На бумагу наносится в масштабе схема участка, контуры дома и других построек, а также места, где уже растут деревья.

Этот участок защищают от ветра посаженные вокруг деревья, которые уже выросли достаточно, чтобы обеспечить защиту

Если участок еще не застроен, на схему наносится место для постройки дома. Планировка сада на участке предполагает наличие палисадника. Дом должен выходить фасадом на улицу, перед ним остается полоса земли для палисадника. Ее размер зависит от площади участка – у кого-то это всего метр, у кого-то – 6-8 метров. В небольшом палисаднике обычно высаживают цветы, малину и ягодные кустарники, в большом – декоративные деревья, цветы или несколько плодовых деревьев на усмотрение хозяев.

Крупным плодовым деревьям – яблоням, грушам, отведите место в северо-восточной стороне участка, между ними и плодово-ягодными кустарниками – место для деревьев поменьше – вишен, слив.

Пример планировки сада и огорода – участок поделен на две части. В первой – дом в окружении палисадника и грядок с овощами, вторая половина – плодовый сад с деревьями, высаженными рядами

Вообще, будет удобно нарисовать план участка, нанести на него все имеющиеся постройки, предполагаемое расположение сада и огорода. На участке нужно сделать разметку ям для посадки деревьев. Старайтесь высаживать деревья на расстоянии, чтобы по мере роста она не затеняли друг друга. Кучно растущие кусты и деревья в саду плохо растут, кроме этого, создаются условия для болезней садовых культур. У плодовых деревьев корневая система мощная, она должна развиваться свободно.

Совет. Если ваш участок зарос диким кустарником, на нем имеются пни, которые нужно выкорчевать, сделайте необходимые работы и сожгите древесные остатки. Золу соберите в сухом месте, она пригодится при создании плодородных грядок.

Обычно, планировка плодового сада предполагает высадку деревьев таким образом, чтобы они не затеняли участки соседей, но нередки случаи, когда дерево растет у самого забора, обеспечивая плодами и хозяев, и соседей, при этом ни у кого не возникает претензий.

Сегодня модно придавать грядкам оригинальную форму, например, огород-пицца. Изюминка заключается в том, что от круглой грядки в центре лучами расходятся остальные, как ломти пиццы, образуя круг

У границ участка обычно высаживается малина, ежевика или ягодные кустарники, которые хорошо плодоносят и при затенении.

Ландшафтная и регулярная планировки

Ниже приведем примеры планировки сада для любителей порядка и четкости форм и для тех, кому нравится, когда растения в плодовом саду высаживаются также по схеме, но создают впечатление природных зон.

Ландшафтная планировка предполагает расположение деревьев и других культур в свободном порядке, близком к природному. В таком саду, кроме плодовых культур, широко используются и декоративные.

Пример свободной планировки сада – овощные грядки слева и вверху, плодовые деревья высажены группами в центре и справа

При регулярной планировке деревья и кустарники, а также овощи на грядке, высаживаются строгими рядами на одинаковом расстоянии. Схема высадки тоже имеет строгую геометрическую форму – квадрат для участков, длина и ширина которых практически равны, и прямоугольник для участков, длина которых намного превышает ширину.

Пример регулярной планировки сада с огородом – четкая геометрия, участок разбит на правильные квадраты, прямоугольники, растения высажены рядами

Где какие культуры лучше высаживать?

Это деревья и кустарники, которые хорошо растут и плодоносят в ваших широтах. Для средней полосы это груши, яблони (желательно высадить несколько деревьев разных сортов), разные сорта слив и алычи, вишни. В теплых широтах будут вызревать черешни и абрикосы. Ягодные кустарники – все сорта смородины, крыжовник, ежевика, малина. При небольшой площади участка кустарники удобно расположить по периметру.

Если вы посадите несколько яблоневых деревьев, среди которых будут летняя, осенняя и зимняя яблони, плоды будут радовать вас в разное время года

Пример интересной планировки огорода – от квадрата из плит в центре расходятся дорожки, между которыми расположены грядки, на каждой из грядок высажены разные культуры. Подойти удобно к любой из них

На овощных грядках рядом нужно высаживать культуры, хорошо растущие в непосредственной близости друг от друга:

  • капуста, огурцы, горох;
  • белокочанная капуста, укроп, картофель, лук, салат, сельдерей;
  • помидоры, горох, морковь;
  • хрен, картофель, фасоль, лук, капуста.

Когда вы нарисуете схему, определитесь с тем, какие растения высаживать и в каком количестве, можно начинать разметку сада на местности, покупать саженцы и подготавливать почву.

3 ошибки при планировке плодового сада

Что надо спрашивать при покупке саженцев.

1. Первый раз приобретая саженцы, я выбирала их по внешнему виду и красивой картинке, о чем я и рассказала в предыдущей заметке. Конечно же, это было ошибкой. Но после первого опыта я углубилась в сбор информации о фруктовых деревьях, узнала много нового и интересного. Это помогло понять, какие вопросы надо задавать подавцу, покупая саженцы:

  • на какой подвой их прививали (высокорослый, среднерослый или карликовый), что очень важно знать, если участок небольшой, и важно для определения расстояния между деревьями. И это поможет определиться, с какими деревьями вам будет удобнее работать. Как известно, с низкорослых и среднерослых будет легче снимать урожай, да и обрезку попроще делать.
  • какой сорт покупаете, самоплодный или самобесплодный. Самоплодные, т.е. самоопыляемые, лучше, т.к. им не нужны соседи для взаимного опыления и их можно сажать отдельно от других плодовых, в любом месте участка
  • срок начала плодоношения. Некоторые деревья начинают давать плоды только на 6-8 год после посадки. Если на участке совсем нет фруктовых деревьев, то мне кажется, лучше начать сажать деревья, которые быстро вступают в плодоношение, в период от двух до четырех лет. Иначе Вы устанете ждать своих фруктов. А если какие-то сорта очень нравятся, но они поздние, можно посадить их следующими по очереди
  • обязательно записать названия сортов покупаемых саженцев, что в последующем облегчит поиск нужной информации по конкретному сорту: как за ним ухаживать, какой урожай ожидать и т.п.

Неправильное расположение фруктовых деревьев на участке.

2. Второй ошибкой может стать непродуманное рассаживание саженцев по всему участку. Как часто бывает: купили и посадили в любом свободном месте, потом еще куда-нибудь досадили, потом еще. И оказывается, что фруктовые деревья разбросаны по всему участку, излишне затеняют его, мешают благоустроить двор, а спилить жалко.

Чтобы не создавать фруктовый беспорядок, я думаю, правильно выделить место под фруктовый сад в определенной части участка, что мы и сделали. Мы решили сделать его за домом, на участке примерно 20 на 30м, т.е. 6 соток. Сначала я нарисовала план фруктового сада в компьютерной программе, но можно набросать и на листке. План составляла с учетом на будущее: отмечала те деревья, которые посадим сразу, и деревья, которые будем досаживать в дальнейшем. Фото плана есть в предыдущей заметке.

Конечно, этот план сада на участке 6 соток примерный и требует дальнейших доработок. Но, главное, что первые шаги в планировке плодового сада сделаны.

С этим планом мы и отправились делать разметку рядов и вбивать колышки на места намеченных деревьев. Ушло на это немало времени, зато потом удобно будет вынимать колышек и сажать дерево, не тратя время на измерения.

Очень маленькие расстояния между деревьями.

3. Третьей ошибкой при планировке фруктового сада может стать загущенная посадка фруктовых деревьев. Пока деревца маленькие может показаться, что 2-3 метра между ними вполне достаточно, но надо смотреть в будущее.

Достаточно пройтись по улице, заглянуть на соседние участки и Вы заметите, как сильно могут разрастись взрослые деревья, какая широкая у них крона, до 6-7 метров в диаметре. В загущенных посадках кроны смыкаются, мешают друг другу. В таких условиях комфортнее размножаться вредителям, которые легко переползают с дерева на дерево. Садоводу придется чаще делать обрезку раскидистых веток.

Так как у нас в саду будут расти различные деревья по сортам, по высоте и ширине, я оставила по 4 метра между ними, и по 5 метров между рядами. А пока деревья будут расти, землю между ними можно засадить плодовыми кустарниками, которые к моменту разрастания деревьев состарятся и их можно будет пересадить.

А также эту землю можно использовать под грядки, ягодные культуры или цветы.

Как советует Н.Курдюмов, автор «Умного сада», лучше недосадить деревьев, чем пересадить.

Какие выводы я для себя сделала?

Посадка фруктового сада очень интересный процесс, но одновременно и очень непростой, как мне кажется. Так много всего надо знать, учитывать и продумывать на несколько шагов вперед.

Например, если покупать самобесплодные деревья, то придется подбирать им опылителей и сажать поближе друг к другу, а такие плотные посадки деревьев одного вида облегчают жизнь вредителям. Они свободно переползают с дерева на дерево и комфортно чувствуют себя, если дерево плохо продувается ветром. Это наши предположения. Придется чаще опрыскивать деревья химией. Но мы же стремимся сократить обработки, верно? А лучше и совсем без них обойтись.

Групповые посадки одного вида – это рассадник вредителей. Поэтому в промышленных садах их так много и без многократных химических обработок не спасти урожай.

А в природе обычно плодовые деревца растут вперемешку с неплодовыми, с хвойными и кустарниками, дружно и здорово защищая и поддерживая друг друга. И замечено, что в смешанных посадках болезней и вредителей меньше.

В книгах по природному земледелию рекомендуются смешанные посадки, которые как бы имитируют кусочек леса. И мне такой подход ближе, я доверяю природной задумке. Поэтому я решила: что посадили в этом году, то посадили, пускай растут. А в будущем постараюсь искать и сажать самоопыляемые сорта. И добавлю в план сада декоративных растений и кустарников, для защиты моих плодовых.

Пока писала эту и предыдущую заметки, узнала о еще одной ошибке новичков-садоводов. Где покупать саженцы, у кого? Этим вопросам мы не уделяем должного внимания, вот об этом подробнее и поговорим в следующей заметке.

Статья понравилась или оказалась полезной? Буда благодарна за репост – поделитесь с друзьями. Мне это помогает развиватиь блог и подбирать самые интересные темы для читателей.

Подписаться на новости сайта можно в наших группах:

Плодовый сад: как спланировать плодовый сад

4 января 2021

Красивый плодовый сад – гордость любого владельца своего участка. Весной деревья завораживают взгляд прекрасным цветением, а осенью с них можно собирать вкусные и полезные плоды. Планировка плодового сада – ответственное дело, ведь именно от этого будет зависеть их рост и возможность давать урожай. Разберемся, как правильно спланировать сад и какие учесть нюансы.


Подготовительные работы

Прежде чем решить, какие деревья посадить в саду, необходимо учесть следующие факторы:

  • Размеры площади под посадки – деревья с широко разрастающейся кроной требуют расстояния от 4 кв.м.
  • Место для посадок – лучше выбирать ровный участок или пологий склон.
  • Почва – плодовые деревья довольно требовательны к составу почвы, поскольку имеют мощную корневую систему. Она должна быть плодородной, хорошо впитывать и удерживать влагу, обладать хорошей воздухопроницаемостью. Деревьям не нравятся места, где близко расположены грунтовые воды.
  • Освещенность местности – плодовые деревья на участке нуждаются в обилии солнечного света, в тени их рост замедляется и снижается урожайность.

Зонирование при планировке плодового сада

Начертить схему расположения сада можно на обычном листе бумаги. Высадить деревья можно с любой стороны дома, однако для лучшего освещения они должны быть расположены с севера на юг и иметь три зоны. Здесь также есть свои нюансы, а именно:

  • В первой зоне при совместном зонировании располагают огород, на котором высаженные культуры не будут затенять растения второй зоны и будут достаточно освещены солнцем .
  • Вторая зона – наиболее подходящее место для расположения ягодника. Высота растений, как правило, достигает до 1,5 метров, поэтому давать тень растениям третьей зоны они не будут.
  • Третья зона – фруктовый сад. Расстояние до соседей должно быть не менее 2,5 – 3 метров.


Хиты продаж в магазине

Совместимость фруктовых деревьев


Перед тем, как начать высаживать фруктовые деревья, важно учесть их совместимость:

  • Яблоня – одно из самых неприхотливых деревьев. Хорошо уживается с грушей, сливой, малиной. А вот плохими соседями для яблони будут вишня и черешня.
  • Груша – неблагоприятными соседями являются слива, вишня, крыжовник. Хорошими соседями станут черная смородина, яблоня, виноград.
  • Вишня – прекрасно растет рядом с виноградом, сливой и черешней. Не стоит сажать бок о бок с малиной, смородиной и грушей.
  • Черешня – растет рядом с яблоней и вишней, плохое соседство со сливой.
  • Слива – дереву комфортно расти рядом с малиной, яблоней, крыжовником, а вот груша, вишня и черешня – неподходящие соседи.
  • Малина – самым лучшим соседом будет яблоня, а вот размещать рядом с красной смородиной не стоит.
  • Виноград – посадить виноград можно вблизи черешни и груши.
  • Черная смородина – подходит для высаживания рядом с яблоней. Вишня, черешня, слива, крыжовник, красная смородина в качестве соседей не подходят.
  • Красная смородина – можно сажать рядом с вишней и крыжовником.

Расстояние между деревьями

Как расположить плодовые деревья на участке, чтобы им хватало места и солнечного света? Очень просто – соблюдать необходимое расстояние между посадками.

Яблони высотою более 2 м высаживают на расстоянии 6-15 м друг от друга, для штамбовых вишен и слив эта цифра равна 1,5-3 м.

Планируя садовые посадки, важно учитывать расстояние не только между самими деревьями, но и между растениями, расположенными на соседнем участке. В плодовом саду это половина ширины междурядий. Например, если это рассточние составляет 6 метров, значит до границ с соседним участком должно быть не менее 3 метров. Для плодовых кустарников действуют несколько иные цифры, их высаживают на расстоянии 70-80 см.

Но это все в теории, на практике площадь участка не позволяет придерживаться данных цифр, поэтому чаще всего деревья высаживают на расстоянии 5 м друг от друга.


Планируя посадки плодовых деревьев, можно ориентироваться на следующие цифры:

  • Яблоня и груша – сажают на расстоянии 4-5 м друг от друга, ширина между рядами должна быть 5-6 м.
  • Слива, вишня – между деревьями соблюдается дистанция в 2,5-3 м, между рядами, аналогично и между рядами.
  • Малина – между кустами выдерживают дистанцию 0,3-0,5 м и 2 м между рядами.
  • Смородина, крыжовник – расстояние между расстениями 1,5-2 м, между рядами – 2 м.

В зависимости от сорта яблони и груши, могут быть использованы следующие схемы посадок:

  • высокорослые – 5х5;
  • среднерослые – 4х4;
  • полукарлики – 3х3.

С помощью ограждения шириной не более 1 м, малинник делится на две части. Одна часть предназначается для обычных сортов, другая – для ремонтантных. Плодоношение у них происходит в разное время, да и агротехника тоже разная.

Неплохим вариантом будет расположение кустарников и деревьев в шахматном порядке, особенно, если сад находится рядом с дорогой. Зеленые насаждения обладают еще одним свойством – снижают уровень шума. При планировании плодового сада это обязательно нужно учитывать.


Немало сил тратится на то, чтобы вырастить красивый плодовый сад, ведь приходится учитывать рельеф, почву, расположение грунтовых вод, предрасположенность к разрастанию и многое другое. Однако задавшись такой целью и учтя все нюансы выращивания деревьев, они обязательно начнут приносить богатый урожай

.

Планировка фруктового сада своими руками. Планировка дачного участка — схемы эффективного и грамонтного зонирования (99 фото). О спутниках плодовых деревьев

Сад и огород являются неотъемлемыми атрибутами любого загородного участка. Чтобы разбить их, не нужно быть опытным садоводом – достаточно иметь минимальные знания о вопросе и, конечно же, хорошую инструкцию.

Начнем с того, что сделать сад с нуля намного сложнее, ведь он будет расти не год, а несколько десятилетий, поэтому приходится учитывать многие моменты. Что-то, возможно, будет посажено не там, где нужно, а спустя годы эти ошибки дадут о себе знать. К примеру, распространенной ошибкой начинающих садоводов является чересчур заглубленная корневая шейка саженцев.

Процесс достаточно трудоемкий и состоит из нескольких важных этапов. Ознакомимся с особенностями каждого из них.

Этап первый. Выбираем участок

Выбору подходящего участка уделяется большое внимание – оценивается рельеф, тип почвы, глубина пролегания грунтовых вод, степень защиты от ветра и прочие важные условия. Благодаря агрохимическим анализам можно определить уровень кислотности грунта и концентрацию полезных веществ, что в дальнейшем поможет при поливе, подкормке, а также известковании. Определение глубины пролегания грунтовых вод позволит определиться с мерами минимизации их негативного воздействия. Словом, закладка сада должна выполняться только после предварительной подготовки, а садоводы обязаны знать о некоторых моментах оценки земли.

Обратите внимание! Ряд дополнительных мероприятий поможет даже непригодную для деревьев землю сделать пригодной (к примеру, осушение).

Рельеф

Лучше всего сады растут на склонах с крутизной не более 8 градусов. Также важно и направление склона – он должен быть южным, а значит, теплым и хорошо освещенным. Не стоит разбивать сад во впадине, т. к. там скапливается вода и застаивается холодный воздух.

Но рельеф большей части загородных участков ровный, без впадин и склонов, поэтому выбирать не приходится.

Почва

У плодовых деревьев, как известно, достаточно мощная корневая система, которая глубоко уходит вертикально и широко распространяется по сторонам. Это значит, что питательная среда требуется в больших объемах. Именно по этой причине садовые культуры лучше развиваются на мощной почве, которая содержит требуемый запас элементов, в достаточной мере (но не слишком) увлажнена. Совершенно непригодна в данном случае болотистая, каменистая, сильноподзоленная и глинистая местность.

Что касается подпочвы, то она должна быть влаго- и воздухопроницаемой.

  1. Яблоням требуется чернозем, супесчаный или дерновый грунт. Важно, чтобы земля была рыхлой и мокрой, однако и избытка влаги яблони не переносят.
  2. Сливы нуждаются во влажном и богатом на питательные вещества суглинистом грунте. Они не переносят дефицита влаги и сухого воздуха.
  3. Вишни лучше высаживать на не слишком крутых склонах с супесчаным грунтом.
  4. Груши будут лучше всего расти на легкой суглинистой земле.

Грунтовые воды

Местность с высоким уровнем пролегания грунтовых вод опасна для садовых деревьев, т. к. в таких местах растения долго не живут. Корни, доходя до воды, гибнут ввиду дефицита кислорода, далее сохнут концы веток в кроне, а позже и сучки. Растения очень медленно растут и в скором времени гибнут.

Если планируется высадка яблонь, то подземные воды должны находиться не ближе, чем в 2 м. Для косточковых сортов (вишни, черешни, абрикосы), которые имеют глубокие корни, этот показатель составляет 1,5 м. Наконец, для высадки ягодников глубина пролегания подземных вод может быть еще меньшей.

О спутниках плодовых деревьев

Некоторые лесные деревья растут в тех же условиях, что и плодовые. Было доказано, что если на участке или рядом с ним отлично растет дуб, липа или клен, то и плодовые культуры будут развиваться вполне успешно. А вот ольха и хвощи свидетельствуют о заболоченности участка, а значит, его требуется предварительно окультурить. Благодаря всем этим признакам можно узнать, пригодна ли земля под сад.

Ветрозащита

Многие садоводы знают, что ветер оказывает на сад вредное влияние. В зимнее время он сдувает снег с земли, повышая риск замерзания корневой системы. Большие сугробы по периметру разрушают кроны. Что касается жарких летних ветров, то они высушивают почву и препятствуют нормальному опылению насекомыми. Молодые посадки раскачиваются ветром, из-за чего корни саженцев медленнее приживаются. Наконец, при сильном порывистом ветре не только срываются листья и ломаются ветки, но и валятся сами деревья.

Особую опасность резкие ветра представляют в урожайные годы, когда всего за день большая часть плодов может осыпаться на землю. Во избежание всего этого требуется ветрозащита – отличный способ сохранить урожай и защитить растения от повреждений. Для защитных насаждений лучше всего использовать быстрорастущие деревья и кустарники, однако они будут эффективными лишь спустя несколько лет после высадки. Поэтому о противоветровой защите следует позаботиться как минимум за два-три года до закладки сада. Также роль ветрозащиты могут играть хозяйственные постройки, природные возвышенности и лес, находящийся поблизости.

Больше других пригодны для ветрозащиты такие породы деревьев, как дуб, тополь, береза, липа. Если используются кустарники, то предпочтение лучше отдавать желтой акации, рябине, лещине и шиповнику.

Обратите внимание! Существуют четкие расстояния, на которых должны размещаться защитные деревья и кусты. Для деревьев это около 1-1,2 м (внутри ряда) и 1,5-2 м (между рядами), для кустарников – 0,5-0,7 м и 0,7-1 м, соответственно.

Этап второй. Планировка участка

Землю следует использовать рационально, а для сорных растений и различных вредителей не должно оставаться места. Другими словами, участок должен быть густо засажен. Плодовые культуры нуждаются в свете, а их корни – в грунтовом питании. Более того, при грамотном размещении сам сад будет более привлекательным.

Перед началом освоения нужно все спланировать. Как правило, садоводами используются одни и те же схемы размещения, которые могут отличаться в зависимости от рельефных особенностей, климата и предпочтений самих садоводов. Одна из таких схем приведена ниже.

Из восьми-десяти яблонь пять должны быть зимнего сорта, две – летнего и еще две – осеннего. Также предусматривается создание беседки и зоны отдыха, высадка цветочных культур.

Обратите внимание! Груши, яблони нужно высаживать в 5-6х4 м друг от друга, в то время как сливы и вишни – где-то в 3х2,5 м. Можно высадить между рядами высокорослых культур низкорослых представителей тех же сортов.

Эти низкорослые растения менее долговечны, их плодоношение закончится уже к двадцати годам. Кроны при этом достигнут полного развития, им станет слишком тесно, и от деревьев можно избавиться.

Этап третий. Выбор срока посадки

В центральных регионах сад лучше высаживать ранней весной, т. е. до набухания почек (это особенно важно для вишни). На юге сады обычно сажают осенью. Что еще важно, весной высадка должна проводиться до того, как саженцы начнут расти, а осенью – во время листопада.

Также отметим, что перед выкопкой саженцев необходимо удалять листья. Дело в том, что посредством листьев испаряется влага, поступающая в растение, и если их не удалить, то вероятность успешной приживаемости снизится. Листья удаляются осторожно, при этом нужно стараться не повредить почки.

Этап четвертый. Подготовка почвы

Для получения хорошего урожая требуется глубокий пахотный слой грунта. Как правило, корневые системы плодовых культур уходят в землю на глубину до 0,8 м, а значит, на столько же нужно проводить обработку и удобрение. Для этого целесообразнее использовать небольшой плантажный плуг.

Этап пятый. Выбор саженцев

Их нужно приобретать в питомнике, который находится в том же регионе, что и будущий сад, иначе будет риск того, что растения не приживутся. Корни должны быть разветвленными, длинными (более 30 см), не подмороженными, на разрезе – белыми. Качественные саженцы имеют прямые стволы, с гладкой корой и без видимых дефектов. Наконец, крона должна состоять как минимум из трех-четырех хорошо развитых веток, которые направлены в разные стороны, и в обязательном порядке с проводником (т. е. ведущим побегом).

Насчет возраста, в котором нужно высаживать деревья, мнения садоводов расходятся. Одни сажают взрослые растения (восьми- или девятилетние), которые быстро плодоносят, но стоят достаточно дорого, да и высаживать их достаточно трудно. Другие покупают двух- и трехлетки, которые несколько отстают в сроках плодоношения, зато обходятся дешевле.

Этап шестой. Подготовка саженцев

Процедура состоит из двух несложных шагов. Рассмотрим их.

Шаг 1. Корни

Самые крупные корни подрезаются так, чтобы площадь среза «смотрела» на дно ямы. Для этого нужно использовать садовый нож (не секатор, т. к. он разминает древесину и не дает ровного среза). Если саженцы были получены осенью, но высаживаться будут весной, то после обрезки их погружают в глиняный раствор и на время закапывают в грунт (это предотвратит подсушивание).

Шаг 2. Крона

Длина корней выкопанных саженцев не превышает 35-40 см, в то время как большая их (корней) часть, а это порядка 70%, остается в земле. А вот надземная часть остается такой же, из-за чего урезанная корневая система уже не может должным образом ее «кормить». Поэтому ветки в кроне следует обрезать приблизительно на треть длины.

Обратите внимание! Удобнее обрезать ветки после посадки – так человек сможет не только увидеть их размещение относительно друг друга, но и выполнять работу двумя руками.

Этап шестой. Выкопка посадочных ям

В течение первых двух лет после высадки корни находятся в пределах посадочной ямы, а значит, используют влагу и питательные вещества именно оттуда. Поэтому на первых порах молодые растения должны обеспечиваться наилучшими условиями для развития.

Диаметр и формы посадочных ям могут быть разными, но в целях равномерного и правильного развития корней желательно делать круглые ямы, сужающиеся вниз.

Обратите внимание! Бытует мнение, что на глинистых грунтах дно ямы нужно укрывать песчаной «подушкой», а на песчаных – глиняной. Это якобы необходимо для задержки воды. В действительности все не так.

Ямы под весеннюю посадку следует подготавливать осенью, в то время как для осенней – примерно за месяц. Более того, в первом случае перед заморозками ямы следует засыпать удобренной землей, но не утрамбовывать.

Этап седьмой. Посадка

Сразу оговоримся, что засыпать корневые шейки не стоит – когда грунт осядет, они должны оказаться вровень с его поверхностью. В принципе, посадка – это самый важный этап, именно от нее зависит урожайность, приживаемость и продолжительность жизни деревьев. Допущенные здесь ошибки устранить в будущем достаточно трудно, а порой даже невозможно.

Самой распространенной ошибкой считается глубокая посадка, обнаружить которую удается лишь спустя несколько лет. Поднять глубоко посаженное дерево трудно, а начинающий садовод с этим точно не справится, более того, он может даже загубить растение.

Обратите внимание! Если грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности, то высаживать растения в ямы нельзя – вместо этого создаются холмики почвы. Для этого места посадки вначале вскапываются, затем на них насыпаются холмики из удобренной земли (ширина – 100 см, высота – 45-50 см). На такие холмики высаживаются саженцы и подвязываются к деревянным колышкам.

Несколько слов о посадочной доске

Когда места посадки отмечены, а колья готовы, можно приступать непосредственно к копке. Во избежание нарушения прямолинейности по центру каждой ямы нужно вбить кол.

Выполнить это «на глаз» непросто, поэтому можно прибегнуть к одному простому приспособлению – так называемой посадочной доске. Для ее изготовления используется доска с примерными размерами 200х15х2 см. Посередине одной стороны этой доски проделывается вырез треугольной формы. Аналогичные вырезы проделываются по краям, в 75 см от центрального, как показано на изображениях.

Такая доска позволит устанавливать колышки, к которым будут привязываться саженцы, точно по центру ям. Далее растения привязываются колышкам так, как показано ниже.

После посадки за деревьями нужно ухаживать, удобрять их и поливать, но здесь все зависит уже от конкретных пород деревьев.

Видео – Особенности ухода за плодовыми деревьями

Создание огорода на участке

В идеале огород должен состоять из грядок, расположенных на солнечном месте и защищенных от ветра высаженными с севера плодовыми деревьями, а также удобных широких дорожек. Сделать огород с нуля не так сложно, как сад, однако с определенными трудностями все же можно столкнуться. Начинать следует с предварительной подготовки.

Этап первый. Выбор места

Место для огорода должно соответствовать определенным требованиям, ознакомимся с ними.

  1. Огород следует расположить в солнечном месте. Важно, чтобы растения были под солнцем не менее шести часов в сутки.
  2. Также в выбранном месте не должно быть сильных ветров или, как вариант, будет обустроена описанная выше ветрозащита.
  3. Грядки должны находиться как минимум в десяти метрах от деревьев и построек.
  4. Наконец, выбранный участок должен быть ровным и находиться на возвышенности.

Обратите внимание! Если огород будет с уклоном в сторону юга, то урожай будет ранним, в то время как на северном склоне плоды будут поспевать позже обычного. Западный и восточный склоны тоже подойдут для огорода.

В низине разбивать грядки не стоит, т. к. там будет скапливаться вода. Если другого выхода нет, то стоит позаботиться о системе дренажных канавок, а сами грядки делать не ниже 20 см.

Что касается освещения, то его регулировать непросто. Единственный способ – избавиться от объектов, затеняющих огород (за исключением северной стороны). То есть деревья высаживать не нужно. Но если они будут служить в качестве защиты от ветра, то необходимо хотя бы проредить кроны, чтобы те не отбрасывали густую тень.

Этап второй. Планирование

В большинстве случаев к огороду дело доходит только после того, как все остальное уже готово. Остается только участок земли, на котором нужно разбить грядки.

Начать следует с составления плана. Что в него нужно внести? Прежде всего, нужно обозначить число грядок, а также определиться с их формой. Желательно сделать грядки квадратной или прямоугольной формы, но при желании огород можно разделить на секторы. Также нужно их несколько возвысить (примерно на 15-20 см, хотя высота может быть и большей), чтобы при обработке растений не слишком нагружать спину. Ширина грядок обычно составляет где-то 80 см.

Помимо того, в плане следует выделить место для дорожек (для этого расстояние между грядками должно быть не менее 40 см), а также небольшие площадки для емкостей с водой и инвентаря. Такие баки, к слову, нужны при высадке культур, которые любят теплый полив. Большая часть расходов приходится здесь на обустройство дорожек.

Обратите внимание! Не стоит использовать при размежевании рубероид или шифер – эти материалы выделяют в почву вредные вещества, из-за чего урожай может быть опасным для здоровья.

Еще требуется место для компостной кучи, куда будут складываться растительные и органические отходы. Спустя два года эти отходы перегниют и послужат хорошими удобрениями.

Этап третий. Оформление

Если на месте будущих грядок находится лужайка, то выбранный участок нужно окультурить. Вариантов может быть несколько, но самый эффективный (а вместе с тем и дорогостоящий) заключается в срезе верхнего слоя дерна (не более 3 см) и последующем равномерном рассыпании смеси, состоящей из песка, торфа и навоза. Затем участок перекапывается и создаются грядки. Другой вариант – перекопать землю так, чтобы верхний слой ушел примерно на 15-сантиметровую глубину, и в первый год выращивать на ней картофель.

Сама процедур оформления грядок выглядит следующим образом.

Шаг 1 . Вначале согласно составленному плану по периметру огорода вбиваются колышки, между которыми натягивается веревка.

Шаг 2. Затем почва подготавливается одним из описанных выше способов.

Обратите внимание! Месторасположение культур нужно ежегодно менять, иначе урожай со временем будет становиться все хуже, а грунт станет непригодным для выращивания.

Шаг 3 . Почва разрыхляется. Ее нужно сделать мягкой и воздушной, чтобы растения с легкостью всходили.

Шаг 4. Обозначаются границы грядок. Это можно сделать с помощью тех же колышков и веревки или же высадить по периметру многолетние растения.

Шаг 5. В конце формируются дорожки. Их можно засыпать гравием или выложить плиткой (во втором случае земля утрамбовывается и укрывается слоем песка, после чего выполняется укладка).

Этап четвертый. Высадка растений

После создания грядок и дорожек можно приступать к высадке растений. Чтобы в будущем избежать каких-либо проблем, нужно соблюдать правила совместимости, приведенные в изображении ниже.

На этом все. Как выяснилось, если делать все правильно, то вполне можно обустроить дом, сад и огород своими руками. Еще больше полезной информации можно найти в приведенном ниже видеоматериале.

Видео – Планировка огорода и разбивка грядок

Счастливые обладатели собственных земельных участков, будь то дача или частный дом, практически сразу сталкиваются с проблемой грамотного зонирования территории. Сейчас существует масса специалистов по ландшафтному дизайну, но нашему человеку ближе планировка сада своими руками. Дом, сад и огород — это свое родное и здесь важно изначально учесть все нюансы, потому как переделать будет проблематично или вообще невозможно.

Распространенные виды планирования

Совет: в подавляющем большинстве случаев при проектировании стандартного сада и огорода своими руками, специалисты придерживаются пропорций, согласно которым на жилые строения приходится 10% территории, 15% забирают зона отдыха и хозяйственные постройки, 75% отдается растениям.

Несмотря на кажущееся разнообразие, планировка участка садового может быть выполнена четырьмя основными способами.

  1. Самым распространенным является прямолинейный или параллельно-перпендикулярный вариант . Выбирают его не потому, что он обладает какой-то особой красотой, а скорее потому, что так проще. Плюс такое расположение подсознательно ассоциируется с порядком.

Важно: параллельно-перпендикулярные формы, в плане ландшафтного дизайна, создают эффект уменьшения пространства.
Поэтому, таким образом, может выполняться планировка садового участка 10 соток и более.

  1. Прямой противоположностью будет вариант кругового расположения . Скажем сразу, что это достаточно специфический метод , и он требует определенных познаний в ландшафтном дизайне. Плодовый сад и цветники таким образом вписать можно, но с огородом будет сложнее.
  2. Диагональное расположение можно в какой-то мере назвать универсальным . Таким образом, может быть выполнена как планировка садового участка 15 соток или больше. Так и расстановка на стандартных шести сотках. Диагональная направленность создает визуальный объем и вместе с тем дает возможность легко скомпоновать своими руками расположение различных зон на участке.
  3. Четвертый вариант можно смело назвать творческим . Здесь нет определенных законов, как правило, он является симбиозом нескольких выше описанных типов. Чаще всего он применяется на участках с не правильной конфигурацией и ломаными линиями периметра.

Совет: перед началом реализации своего проекта нужно обязательно прорисовать его на бумаге.
Если вы приобрели готовый участок, на котором уже есть какие-то строения и насаждения, которые вы не планируете убирать, их следует отметить в первую очередь и далее отталкиваться от получившейся картины.

Законы рационального распределения

Безусловно, спланировать расположение построек, сада и огорода на 10 сотках намного проще, это та самая критическая квадратура, на которой уже уместно будут смотреться такие ландшафтные изыски как открытый водоем или отдельная детская площадка. Но владельцам меньших наделов также не стоит расстраиваться, при грамотном подходе из любой территории можно сделать шедевр.

В любом проекте дом является основным объектом, на него обращают внимание в первую очередь, поэтому начинать следует именно с него. Подход здесь может быть двояким, в зависимости от общей направленности.

Если участок обустраивается с целью выращивания хорошего урожая и в дальнейшем он должен обрасти плодовыми деревьями и богатым огородом, то строения лучше расположить на окраине. Причем с северной или северо-западной стороны, дабы не загораживать солнце растениям.

На территории предназначенной исключительно для отдыха, с газонами и цветниками, более разумно расположить жилье по центру или ближе к фасадной части. Хозяйственные постройки, в обоих случаях, рекомендуется спрятать в глубине территории, если нет такой возможности, то их следует задекорировать на , кустарником или виноградником.

Зону отдыха с мангалом и соответствующей мебелью лучше располагать ближе к дому, на маленьких участках уместно сделать крытую террасу, примыкающую к дому, на больших территориях можно обустроить беседку. Так будет удобнее подводить необходимые коммуникации. Но, несомненно, такая зона должна быть скрыта от любопытных глаз.

Если вы желаете регулярно получать хорошие урожаи и весь сезон любоваться красотой своих цветников, то все зеленые насаждения должны получать как можно больше солнечного света. Также большое значение имеет схема планировки плодового сада и огорода своими руками, потому как цена неправильной посадки это отсутствие урожая.

Обустройство плодового сада

Предположим, что все муки творчества связанные с расстановкой различных зон на вашей даче или в частном домовладении, уже позади и настало время для закупки саженцев. Самой распространенной ошибкой молодых хозяев является стремление насадить всего и побольше.

Но не стоит забывать о том, что плодородная земля не безразмерная и на одной сотке может поместиться не более 7 высокорослых, плодоносящих деревьев.

При низкой или плоской посадке можно вместить до 15 здоровых деревьев и при этом еще останется место на небольшой виноградник и кустарники. В данном случае гораздо лучше посадить меньше, нежели вложить деньги в качественные саженцы, цена на которые может быть немаленькой, и спустя пару сезонов выкорчевывать деревья, потому как они плохо развиваются и мешают росту соседних насаждений.

Проведите ревизию своего списка.

Подумайте, так ли вам необходимы все растения, которые вы планируете посадить.

  • Облепиха безусловно полезна, но после снятия первого урожая, интерес к ней резко падает. Интенсивный рост, колючки и проблемный сбор, быстро отобьют охоту ее выращивать, проще купить 1 – 2 банки на рынке.
  • Культивированный низкорослый грецкий орех редкость, в 80% случаев вам продадут обычный. Его крона закроет большую территорию, а корни способны вырвать легкий ленточный фундамент. Он уместен на больших участках или рядом с капитальным коттеджем, создавая тень над зоной барбекю.
  • Фундук займет четверть сотки и даст много поросли.
  • Калины достаточно одной, садить ее лучше на окраине, возле забора. Растение неприхотливое и нормально переносит тень.
  • Черноплодная рябина или арония, на большого любителя. Плоды хорошо помогают от давления, но это растение любит солнце.

Любое растение тянется к свету, и пока оно не достигнет своей цели, нормально плодоносить оно не станет. Поэтому посадив саженец в заведомо затененную область, вы тем самым обрекаете себя на отсутствие урожая, а растение на вечную борьбу. В этом случае даже самые лучшие, привитые саженцы вас не спасут.

Размер тени составляет примерно половину высоты дерева. Условно затененным считается участок, где нет солнца половина дня или более. Но не переживайте в этих местах можно разместить дорожки, элементы дизайна или цветники.

Важно: деревья, высаженные возле высоких стен, будут от них «шарахаться», их нужно будет подформовывать.
Исключение составляет только южное направление.

Если целью является большой урожай то деревья лучше формировать высотой не более 2м, в некоторых случаях высота может доходить до 4м. Комфортное расстояние между стволами должно составлять две высоты дерева, иными словами между двухметровыми растениями должно быть не менее 4м.

Линии деревьев, шпалеры виноградников и ряды кустарника старайтесь располагать с севера на юг. Таким образом, вы получаете дополнительную возможность высадки между рядами высоких растений еще и низкорослые культуры, солнца всем хватит.

Несколько слов об огороде

На огороде важно удобство передвижения. Комфортный размер дорожек делается не менее 40 см. По ним должно быть удобно не только ходить, но и завозить удобрения или собирать урожай.

Исходя из многолетнего опыта, можно смело утверждать, что параллельно-перпендикулярное расположение дорожек, в данном случае неудобно. Вы постоянно будете спотыкаться о прямые углы, и ругать крутые повороты.

На овощных грядках работает закон, чем короче путь, тем лучше. Поэтому смело комбинируйте диагонали, полукруги или любые другие удобные для вас конфигурации.

Ширина грядок может быть разной, но хорошая грядка должна быть поднята на высоту порядка 20 – 30 см и окантована бордюром. Внутренне пространство, при этом, полностью заполняется плодоносным, удобренным грунтом.

Капуста, корнеплоды и некоторые бобовые кустиковые любят грядки шириной не менее 1 метра. Грядки под плетистую фасоль, высокие развесистые томаты, огурцы или дыни можно делать по 60 см.

Также следует учесть взаимную любовь или неприязнь культур.

  • Ревень, щавель, многолетний лук и хрен рекомендуется высаживать отдельно от общего массива.
  • Разнообразная зелень, такая как укроп, петрушка, шпинат, рукала и прочие салатные, найдет свое место между основными грядками.
  • Капуста не выносит соседства с помидорами, земляникой, луком или картофелем. Лук негативно относится к бобовым или репе. Огурцы не нужно соединять с томатами, ревенем или морковью.
  • Если говорить о благоприятном сочетании, то с кабачками прекрасно уживаются бобовые, кукуруза и щавель. Томаты любят расти рядом с петрушкой, фасолью, морковью или луком.

Важно: не забывайте о севообороте.
Родственные растения не должны высаживаться в одном месте более чем 3 года, после чего следует провести перепланировку.
В противном случае, может произойти истощение земли.

На видео в этой статье раскрываются некоторые секреты ландшафтного дизайна и планирования сада и огорода своими руками.

Вывод

Планировка сада и огорода на 15 сотках относится к разряду компоновки больших территорий. В отличие от миниатюрных 6 соток здесь уже есть, где разгуляться творческой мысли. Но пренебрегать вышеизложенными рекомендациями мы вам не советуем, на исправление ошибок может уйти много времени.

Планировать и разбивать дачный участок – это большой творческий процесс, который потребует от вас не только определенных знаний, но и подключения собственного воображения. При этом знающие люди рекомендуют придерживаться советов специалистов, которые помогут выполнить всю работу, в результате каждый квадратный метр территории будет приносить пользу и день ото дня радовать красотой и уютом. Как проводится планировка дачного участка своими руками, мы рассмотрим подробно шаг за шагом.

Подготовительные работы

Перед тем как приступить к составлению будущего плана участка, необходимо определиться с самой местностью, характером рельефа, формами земельного участка, присутствием каких-либо построек, а также прочими особенностями местности. К примеру, в сельской местности большое количество ручьев и водоемов , если таковой присутствует на вашем участке, то можно правильно задействовать его.

Обратите внимание на несколько особенностей размещения дачи:

  • низина – возвышенность;
  • наличие или отсутствие источника воды;
  • лесистая местность – степь.

Довольно часто приходится подсыпать или снимать грунт, делать отмостки для стен, а также делать организованные водостоки. Только при грамотном размещении построек на участке можно по максимуму задействовать дачный участок и выделить все зоны.

Чтобы все подготовительные работы были выполнены правильно, лучше всего провести оценку пространства и начать именно с земли.

  1. Рельеф: холмистый, ровный, наличие оврагов или гор. Именно от этого показателя будут зависеть схемы прокладки инженерных коммуникаций.
  2. Грунт: глинистый, гумусовый, песчаный. Если планируется оборудовать огород, то следует повысить плодородность почвы внесением удобрений. От показателя кислотности будет зависеть набор растений для сада и клумб.
  3. Форма и размер территории: квадратная, прямоугольная и вытянутая.
  4. Грунтовые воды: при достаточно высоком уровне следует подумать о и отводе воды.
  5. Климатические условия.
  6. Освещенность.

Все большие строения и деревья лучше сориентировать в северной стороне. Такой подход позволит снизить влияние тени, а вид из дома будет максимально освещенным на протяжении всего дня.

Зоны на территории дачи

Распланировка дачного участка зависит именно от зон, которые будут включены здесь. В каждом индивидуальном случае будет свой список, но можно рассмотреть самый большой пример и перечень зон:

  • жилая;
  • отдыха;
  • хозяйственные постройки;
  • огород.

Каждая из них должна иметь свою площадь в зависимости от общей площади. Так, при правильном проведении зонирования жилая часть должна составить до 20%. Если планируется построить хозяйственные постройки, то этот процент не должен превышать 15%. В это же время самый большой участок отводится на огород и сад – 75%. Такой подход позволит разнообразить ландшафтный дизайн и наполнить его самыми разнообразными сортами цветов и видами растений .

  1. Первым размещают дом. Чаще всего для него отводят центральную зону, а вот постройки чаще всего находятся где-то в глубине. Интересно и оригинально их можно замаскировать при помощи декоративных насаждений, которые не боятся тени.
  2. Место для отдыха должно быть самым удобным и лучшим. При этом характер зоны может быть скомпонованным или разбросанным. Здесь не стоит забывать и о месте для детской площадки .
  3. Огород должен быть хорошо освещен, поэтому ему отводится солнечная сторона. Тень от построек не должна заслонять территорию.

Формы участков

Варианты планировок дачного участка могут быть самыми разнообразными, но практически все будет зависеть именно от формы земельного участка. Самым распространенным типом участка является прямоугольная форма, на которой реально реализовать самые разнообразные решения и затеи. Есть еще Г-образный тип участка. Он достаточно сложен, поэтому здесь потребуется подумать и поразмыслить, где и как все разместить. Та часть, которая выступает, может быть задействована под место для отдыха или детскую площадку.

На участке треугольной формы можно продумать асимметричный подход при планировании и разбивке территории. Сделать акцент следует на круглых элементах:

  • лужайки;
  • водоемы;

В отдаленных углах лучше всего разместить хозяйственные постройки.

Планирование – это творческое дело. Специалисты советуют рассмотреть самые разнообразные варианты, но не копировать их полностью, а вносить некоторые изменения.

После того как были определены важные моменты и изучены различные варианты планировок, необходимо все зарисовать на листе бумаги. Можно обратиться за помощью к специалистам, дизайнерам ландшафтного проектирования, которые используют специальные программы для разработок проекта. Но для экономии средств достаточно будет обычного листа бумаги формата А4 и ручки (карандаша).

Для зарисовки плана рассмотрим пример – дачный участок 10 соток. Лучше всего, если взять масштаб 1:100 и лист ватмана соответствующего размера – квадрат 50×50 см. Для удобства лучше вооружиться карандашом и линейкой, чтобы разлиновать весь лист в сетку с шагом в 1 см. Далее – полет фантазии: вооружиться цветными карандашами, вырезками из журналов и фломастерами, при помощи которых создастся настоящий коллаж.

Работая со схемой, необходимо обязательно учесть:

  • расположение дома с учетом всех выходов;
  • места, отведенные под хозяйственные и вспомогательные постройки;
  • зона отдыха;
  • игровая площадка;
  • дорожки;
  • забор;
  • клумбы, альпинарии и палисадники;
  • водоемы;
  • инженерные коммуникации.

При предварительном размещении объектов следует подбирать оптимальное место, которое будет соответствовать назначению.

Итак, как уже было сказано, на участке в первую очередь должны разместиться основные элементы по таким категориям:

  • основа – дом;
  • дополнительные строения и хозяйственные постройки: летняя кухня, гараж, колодец, сарай, погреб и другие;
  • постройки для отдыха: терраса, патио, беседка, детская площадка, бассейн и летний душ;
  • сад и огород: клумбы, палисадники, грядки для овощей и корнеплодов, теплицы.

Важно уделить внимание не только их размещению и форме, но и определиться с материалами, которые будут использованы при строительстве. Только в этом случае на участке получится гармоничный садовый стиль. Не менее важна и детская площадка: подбирая место, следует остановить свой выбор на максимально просматриваемой местности, чтобы малыши были всегда под зрительным контролем родителей.

Учитываем и требования в законодательстве относительно норм расстояний:

  • от дома до красной линии улицы – 5 м;
  • от дома до забора соседа – 3 м;
  • между домами из камня – 6 м, дерева – 15 м, смешанными – 10 м;
  • от ограждения для садового дома – 3 м, строения для животных – 4 м, хозпостроек – 1 м, деревья – 4 м;
  • от окон дома до хозчасти соседа – 6 м.

В конце статьи приведены самые разные примеры готовых проектов планировки дачных участков. Ознакомьтесь с ними и сделайте для себя выводы.

Участок в 12 соток

Садовая территория из 12 соток позволит поместить большее количество объектов и выделить дополнительное место для зон отдыха в сравнении с предыдущим вариантом. В этом случае планировка будет распределяться следующим образом:

  • Дом с просторной верандой – 150 м 2 .
  • Хозяйственная часть 50 м 2 .
  • Зона для отдыха и игровая площадка – 200 м 2 .
  • Огород и теплица – 200 м 2 .
  • Садовый участок – 550 м 2 .
  • Дорожки и тропинки – 50 м 2 .

Принцип размещения построек будет аналогичен варианту участка в 6 соток, но в этом случае появляется дополнительная возможность для реализации различных задумок по озеленению. Так, подключается большое количество не только фруктовых деревьев и кустарников, но и декоративных. Их можно высадить вокруг каждого объекта, а также вдоль дорожек.

Кроме того, дополнительные квадратные метры, выделенные на зону отдыха, позволят соорудить беседку, бассейн, барбекю. Очень важно продумать здесь декоративное освещение, которое сделают возможным времяпрепровождение вечернее время.

Участок в 15 соток

Прежде всего, отмечаем, что 15 соток – это целых 1500 м 2 свободной территории, на которой можно воплотить самые разнообразные ландшафтные комбинации. Чаще всего участок имеет форму прямоугольника 30×50 м, либо 25×60 м. Места предостаточно, чтобы включить в проект все необходимое для комфортного и функционального проживания не только в летнее, но и в зимнее время.

  1. Жилой дом с мансардой и верандой – 200 м 2 .
  2. Летняя кухня – 30 м 2 .
  3. Домик для гостей – 50 м 2 .
  4. Баня – 50 м 2 .
  5. Хозяйственные постройки – 70 м 2 .
  6. Гараж с подъездом для автомобиля — 30 м 2 .
  7. Зона отдыха включает беседку, детскую площадку, место для барбекю и пикника, а также лавочки по территории – 300 м 2 .
  8. Декоративные сооружения (фонтан, искусственный или природный водоем, садовый мостик, каменные скульптуры) – 100 м 2 .
  9. Огород – 200 м 2 .
  10. Клумбы и миксбордеры – 70 м 2 .
  11. Сад – 400 м 2 .

Особых рекомендаций для такого участка нет, поэтому обратите внимание на первый и второй вариант. Каждый сможет реализовать здесь любую задумку и даже не одну – достаточно все рационально взвесить и разработать, чтобы все между собой очень хорошо сочеталось и гармонировало.

Загородный дом должен утопать в зелени, поэтому именно этому этапу отводится много времени и сил. Планируется и разбивается большое количество клумб, а перед домом обустраивается большой палисадник.

При самостоятельной разработке плана своего дачного участка необходимо учесть множество нюансов и моментов, которые помогут выполнить всю работу правильно и рационально. Примите к сведению приведенные в статье рекомендации и советы, а также ознакомьтесь с зарисовками планов участков. В результате получится создать дачный участок своей мечты, где будет комфортно проводить все сезоны независимо от погодных условий.

Видео

Много полезных советов дается в следующем видеоролике:

Схемы

Часто бывает так, что пространство сада организуется: по первому побуждению, под действием эмоций или под влиянием рекламы покупаются саженцы, цветы, аксессуары, а затем все это размещается случайным образом на участке или по принципу «как у всех». Чем все это закончится? Одним и тем же: вскоре окажется, что почти все оказалось не на «месте» и в результате на участке некрасиво и неудобно.

Чтобы получить желаемое, нужно с самого начала действовать так, как профессионалы – грамотно спланировать свой сад. Другого пути нет, только предварительное планирование позволяет получить тот сад, о котором вы мечтаете.

Обеденная зона

groenbedrijflimburg.be

А о каком саде мечтаете вы? Вот здесь нужно остановиться. Это и есть первый профессиональный шаг. Вам нужно определить, какой сад вам нужен, причем очень конкретно и «материально». Для этого начните с себя.

Возьмите чистый лист бумаги и в спокойной обстановке подумайте и запишите: что вы любите, а что нет, какие у вас потребности, увлечения, семейные традиции, как вы проводите свой досуг, что вдохновляет, чего вы хотите достичь. Это важно. Пусть такую запись составит каждый член вашей семьи, такое «исследование» потом поможет вам при выборе конкретных вариантов.

Место отдыха

flowerpower.com.au

Теперь пришло время собрать «семейный совет». Соберитесь все вместе, и пусть каждый составит список своих пожеланий относительно того, что хотелось бы иметь на участке. Вначале абстрагируйтесь от размера участка, а также от того, новый ли он или на нем уже есть насаждения и строения. Не ограничивайте свою фантазию, записывайте все, что хочется: баню, беседку, плодовый сад, огород, патио, сад камней, альпийскую горку, пруд, мастерскую… Для детей наверняка потребуется детская площадка, для пожилых членов семьи – уютная скамейка. А где огород – там и сарай, и компостная куча. Обсудите свои списки совместно и приблизительно прикиньте площади на все распланированное. Вполне естественно, что все не поместится на участок. Поэтому нужно пройтись по спискам еще несколько раз и вычеркнуть все то, без чего можно обойтись, и вот именно на этом этапе вам поможет ваш первый список – список ваших личных приоритетов.

Расположение грядок

sustainablenovato.org

Вы определили свои «объекты желания». Следующим шагом будет создание «коллекции идей». Для этого вам потребуется яркая папка с файлами-кармашками. Постепенно складывайте в нее все «образы», которые имеют отношение к вашему будущему «дизайн-проекту»: вырезки из журналов, фотографии, рисунки, образцы клумб, беседок, оригинальные идеи, цветовые решения, материалы с выставок. Вначале не анализируйте исполнимость, сложность – просто собирайте все, что нравится. Придут самые неожиданные решения, необязательно в тех же вариантах, как в вашей «коллекции», и из этого «калейдоскопа» сложится ваш уникальный вариант.

Ну а теперь – вы готовы приступить непосредственно к планированию. Ведь теперь вы знаете свою мечту «в лицо». При планировании нужно учитывать, имеете ли вы совершенно новый участок, или уже обжитой сад. Сад мечты для вас реален в любом случае. Полностью обжитой сад также можно перепланировать на все сто процентов, все дело в применяемой методике

Кустарники

Используйте очень эффективный метод, который при этом не требует особых умений и навыков. Называется он «метод кáлек».

1. Границы сада. Возьмите чистый лист бумаги и нарисуйте границы вашего участка. Для этого вам потребуется миллиметровка (масштаб 1:100, это значит, что метр на участке соответствует сантиметру на бумаге. Это будет наиболее удобный для вас масштаб). Можно взять и обычную белую бумагу, и при этом пользоваться масштабной линейкой (такие линейки продаются с различными масштабами, выберите ту, где есть 1:100). Также вам потребуются карандаши (простые и цветные), циркуль, угольник, линейка, калька, рулетка и компас. Перед вычерчиванием измерьте стороны участка рулеткой. Кстати, если вы совсем не умеете чертить, вам помогут документы на ваш участок – там должен быть план в масштабе, его конфигурация. Вы просто должны увеличить их до нужного, более крупного масштаба.

Камень как материал для импровизированных построек

foudejardins.com

2. Зонирование сада . Здесь вам нужно определить, какие зоны (части сада) где будут располагаться и какой они будут величины. Зоны всегда несут какую-либо функцию и выделяют обычно: жилую зону (дом, летний дом, летняя кухня, внутренний дворик и пр.), зоны отдыха (беседка, площадка для барбекю, пруд, бассейн), хозяйственные зоны (сад, огород, сарай, гараж, мастерская и пр.). Но это лишь ориентировочно, а вы сами можете «учредить» любые зоны, так как у вас уже есть свои пожелания.

Зоны нужно отметить на своем «дизайн-проекте». Но только не на том листе бумаги, где вы вычертили границы участка! Возьмите для этого несколько листов кальки. Переведите ваш исходный план на кальку в нескольких экземплярах и на одном из них отметьте зоны. Они рисуются в виде абстрактных пятен произвольной формы. Подпишите их. Рассмотрите получившийся вариант. Вполне возможно, что возникнут вопросы, где лучше расположить какую-либо зону, например, беседку. А у вас как раз несколько кáлек. Прикиньте и так, и эдак, сравните варианты, подвигайте кальку по основному плану и сразу увидите лучший. Так, постепенно, вы получите полный план зон (а их величину определите по своим потребностям). На этом этапе, приоритет отдается практичности и рациональности, потому что даже самый эффектный дизайн вряд ли порадует вас, если на участке будет неудобно.

Подиумы

3. Дорожки. Нарисуйте их на кальке. Сначала стрелочками отметьте предполагаемые маршруты вашего передвижения, а потом по ним линиями нарисуйте очертания дорожек. Их точную ширину и форму можно дорисовать позже. Главный критерий – должно быть удобно. Из декоративных соображений не делайте все дорожки абсолютно ровными, пусть будет небольшой изгиб. Закольцуйте их вокруг сада – соедините в единый маршрут. Это и удобно, и практично, это один из приемов ландшафтной архитектуры.

4. Деревья и кустарники. Нарисуйте их на кальке кружочками соответствующей величины, для этого поинтересуйтесь в справочниках, какой размер кроны у выбранных вами деревьев во взрослом состоянии и какое расстояние при посадке им необходимо. Общая рекомендация по размещению такая: более высокие растения – в нижней части участка, красивоцветущие – поближе к зонам отдыха. Кустарниками, в том числе ягодными, можно обрамить дорожку, хвойными можно загородиться от преобладающих ветров.

5. Цветники. Все рисуйте на очередной кальке, так как вариантов будет множество! Располагайте их, как нравится, но не забудьте о требованиях к освещенности. Место для роз – перед домом и на южной стороне, хвойные и верески хороши в альпинарии, вход на участок отдайте растениям, которые цветут дольше остальных.

Мебель для сада

6. Вертикальное озеленение. Рисуем его условными значками также на кальке. Выбирайте «свои» виды вертикального озеленения, которые нравятся: экраны, арки, шпалеры, перголы и т.д.

7. Акценты сада. Расставьте на схематичном плане акценты: садовые аксессуары, контейнеры с растениями, продумайте освещение, эффектные детали. Словом, придайте участку «изюминку».

Ну а теперь − самый волнующий момент! Совместив все свои кальки, вы получите план своего сада мечты.

Дворик

www.meaningfullife.com

Здесь используется тот же метод, но с некоторыми особенностями.

1. Анализ имеющихся условий. В самом начале планирования вы должны начертить границы сада. А вот дальше следует анализ имеющихся условий − того, что вам «дано». Нужно нарисовать план участка в том виде, какой он есть сейчас. Итак, вы вычертили границы участка, а теперь нанесите на этот план все те объекты, которые на нем уже есть (деревья, строения и т.д.). Полученный план того, что «дано» теперь необходимо дополнить. Это значит – выявить индивидуальные особенности вашего участка. Отметьте на плане стороны света, определив их с помощью компаса – это очень важно для правильной ориентации будущих посадок и построек, это ваш световой «климат». Отметьте все особенности микрорельефа – впадины, возвышения, неровности и подпишите их. Нарисуйте стрелкой направление уклона, если он есть. Его угол оцените на глаз. Обратите внимание на окружающий вас ландшафт, близость леса, водоема, дороги, насколько красивы открывающиеся с участка виды, на постройки соседей. Прямо на плане подпишите, что хотелось бы скрыть, а что, наоборот, выявить. Объекты на плане изображайте простыми геометрическими фигурами – кружочками, прямоугольниками соответствующего размера, лучше цветными.

Если ваш сад обжитой, вы многое о нем знаете. Поэтому обязательно отметьте на плане направление преобладающих ветров, «график движения» теней в течение дня, расположение наиболее теплых и наиболее холодных мест (тех, где гарантированно ложится заморозок и дольше лежит снег). Очень хорошо, конечно бы, узнать уровень грунтовых вод и состав почвы (приблизительно, точный анализ не нужен).

Очень хорошо использовать при анализе имеющихся условий фотоаппарат. Будет очень удобно поснимать некоторые уголки вашей усадьбы, чтобы всегда иметь перед глазами материал для размышлений и не упустить ни одной детали.

Декоративный фонарь

mimimiamiliving.com

2. Зонирование обжитого сада. Главное при зонировании – учесть те индивидуальные особенности, которые вы выявили на первом шаге: рельеф, окружающий ландшафт, имеющиеся строения, климатические особенности. Если откуда-то открывается особенно красивый вид – логично сделать зону отдыха там, если есть низина или впадина – лучшего места для пруда не найти. Самый главный дизайнерский секрет: большинство минусов вашего участка – на самом деле плюсы, это удача, это ваш индивидуальный стиль, именно благодаря им ваш участок станет неповторимым!

Бордюр из цветов

www.homesandland.com

Если участок уже освоен, есть строения и посадки, то нужно рассмотреть каждый «объект», насколько он вас устраивает и вписывается в новое зонирование. Кардинальных перемен не нужно бояться, так как все и всегда можно адаптировать к новым условиям, для этого есть особые декоративные приемы.

Все последующие пять шагов – планирование дорожек, растений, цветников, вертикального озеленения и акцентов сада выполняйте на отдельных кальках аналогично тому, как это делается при планировании нового сада. Но перед этим, выполнив зонирование, отметьте на кальке только те объекты, которые вы хотели бы оставить в саду, а от остальных абстрагируйтесь – не переносите их на ваш проект.

План для сада — все равно, что выкройка для пошива платья. Для начала измерим участок или возьмите за основу план, выданный вам в БТИ. Далее перенесем на лист миллиметровки план участка в масштабе 1:100, то есть 1см на бумаге будет соответствовать 1м земли. На плане должны быть обозначены границы участка, ворота и калитка, дом и другие садовые постройки (баня, сарай, беседка пр.), те деревья и большие кустарники, которые вы решили оставить, живые изгороди, если таковые имеются, двери и окна дома. Обязательно нанесем на бумагу место расположения колодца, электрических кабелей, канализационного люка и прочих необходимых вещей. Перенесем на план дорожки и мощеные площадки, но только те, которые намерены оставить. Наметим на плане функциональные зоны. Маршруты перемещения по саду должны связывать их с домом и между собой, а также обеспечить подход к тем местам, откуда мы будем любоваться садом.

Предварительный набросок после обследования участка

Необходимо:

  • замаскировать плохой вид на соседские строения из окон дома;
  • проверить виды из окон на сад, сделать их особенно живописными;
  • найти место для водоема и беседки около него;
  • устроить небольшой сад пряных трав около патио;
  • посадить две яблони (раннего и среднего срока созревания).

Дом — доминирующий элемент любого участка. Он задает стиль и масштаб сада, для примера: если дом большой, дорожки не могут быть узкими, а цветники маленькими. Сад и дом должны органично смотреться вместе. В Деревья и кустарники, прикрывающие дом при взгляде от калитки, а также оформление его фасада с помощью лиан не только не повредят вашему дому, но и сделают общее впечатление от сада более интересным, а если домик очень скромен, это единственный способ его облагородить. В идеале нужно стремиться к тому, чтобы дом не торчал как перст, а был как бы растворенным в пейзаже, образуя достойный дуэт архитектуры и живой природы. Из этого отнюдь не следует, что дом должен быть маленьким, да и одноэтажным ему быть необязательно, даже если участок крошечный.

А вот задекорировать углы здания важно, это можно сделать с помощью древесно-кустарниковой группы, необходимо также прикрыть цоколь дома, растения не должны закрывать окна дома, в простенках же можно разместить и более высокие растения.

Основатель парка Мускау, самого крупного ландшафтного парка в английском стиле в Центральной Европе, Герман фон Пюклер-Мускау считал, что для того чтобы здания производили гармоничное впечатление, они должны быть визуально прикрыты растениями не менее чем на треть.

Существует и другая крайность, когда дом полностью скрыт растительностью от взглядов. Такой домик производит впечатление заброшенности, туда и заглядывать-то не хочется.

Единое колористическое решение дома и пространства вокруг него способствует созданию особенно цельного впечатления от этой части сада. Белые балясины террасы, цветущий куст жасмина, белая кайма листьев дерена «Элегентиссима», пока зеленоватые, но уже скоро побелеющие шапки соцветий гортензии древовидной — какая гармоничная и элегантная садовая картина, а растения-то самые простые и обычные.

Большой добротный дом выглядит очень достойно, но не подавляет пространство вокруг благодаря тому, что взрослые хвойные обнимают его, визуально закрывая немалую часть. Дом и его респектабельное окружение не соперничают друг с другом, а производят именно то впечатление, которое требуется.

Вписать дом в сад можно и с помощью растений, формируемых как пальметты, а также с помощью лиан.

На план нужно нанести и все то, что хочется в него добавить. После того как план будет набросан хотя бы приблизительно, попробуем по нему побродить. Гармоничный сад представляет собой череду сменяющих друг друга видов. Очень важно проконтролировать, какие садовые картины открываются из калитки, из входной двери и окон дома, из зоны отдыха и пр.

В саду не стоит засаживать каждый квадратный сантиметр площади, важно обеспечить чередование и правильное соотношение открытых и закрытых пространств. Открытое пространство — это то, что находится ниже уровня глаз человека, например газон, мощение, водоем. Закрытое пространство — то, что выше уровня глаз, это деревья, высокие живые изгороди и пр. Существует правило: в северных странах, в том числе и в средней полосе России, соотношение закрытых и открытых пространств должно быть 1:2 (площадь дома из рассмотрения исключается), то есть площадь открытых пространств должна быть примерно в два раза больше, чем площадь закрытых пространств.

В хорошо спланированном саду хочется прогуляться, посидеть в тех местах, откуда открываются самые красивые виды, разглядеть интересные садовые растения.

Приступая к планировке сада своими руками, необходимо правильно соразмерить размеры прилегающей к дому территории с имеющимися у вас идеями. Чем меньше размер участка, тем планировка сада сложнее, так как придется позаботиться о том, чтобы выполнить грамотное зонирование, не перегружая территорию излишествами. Здесь придут на помощь ландшафтные хитрости, при планировке сада просто незаменимые. И одна из них – планирование при помощи масштабной сетки.

Как правильно распланировать сад на участке (с фото)

Перед тем как правильно распланировать сад, радующий соразмерностью пропорций и строгой чистотой линий, нужно провести функциональное зонирование и тем самым сделать пространство подходящим и комфортным именно для вашей семьи.

При планировке сада, в дизайне которого преобладают четкие линии, удобен, логичен и комфортен, особенно подходят геометрические решения для небольших участков, кроме того, это хороший способ связать дом с садом. Чем меньше площадь сада, тем более лаконичен должен быть его план.

Фотогалерея

Посмотрите на фото: планировка сада с использованием простых геометрических форм типа круга или квадрата характерна не только для классического регулярного варианта, она подходит и для сада вполне современного.

До того как распланировать сад на участке, запаситесь масштабной сеткой. Шаг её может быть выбран исходя из архитектурных особенностей дома, если таковые имеются, часто это расстояние между окнами дома. Размер сетки может быть разным, но она всегда основывается на размере дома: если дом большой, то и сетка крупная, и наоборот. Можно взять за шаг расстояние между столбами забора.

Садовый участок, спроектированный с помощью неоправданно мелкой сетки, будет перегружен деталями. Для малых садов до 6 соток ее размер составляет 2-3 м.

Сетка — это всего лишь инструмент, но инструмент крайне важный, с ее помощью вы можете попробовать создать гармоничный и логичный садовый проект, она подскажет, с чего начать проектирование.

Виды планировки сада с помощью масштабной сетки

Существует три вида планировки с помощью масштабной сетки. Наиболее распространенным является прямоугольный вариант, он самый очевидный, часто очень простой, иногда почти примитивный, но крайне функциональный.

Сетка в прямоугольном варианте всегда начинается от фасада дома, в этом варианте все линии сада (дорожки, границы цветников, мощения, газонов) параллельны или перпендикулярны фасаду дома.

Фотогалерея

Обратите внимание на фото, как распланировать сад при помощи диагональных линий: такая разновидность планировки не только позволяет придумать оригинальные дизайнерские решения, но и помогает зрительно увеличить садовое пространство, как бы раздвинуть его границы, ведь диагональ всегда больше стороны прямоугольника. В этом случае садовые линии тоже прямые, но расположены под углом 45° к фасаду дома. Планы, сделанные с помощью диагоналей, вносят в дизайн сада легкость и динамику, они всегда интересны.

Третий вариант планировки сада – круговой, спроектировать сад с помощью кругов непросто, но результат впечатляет, поэтому стоит пробовать.

Советую при проектировании собственного сада не полениться сделать все три возможных варианта и даже их комбинации и уже, потом выбрать самый впечатляющий.

Если вы размышляете над тем, как распланировать сад, но категорически не приемлете прямые линии, то, спроектировав сад с помощью масштабной сетки, вы легко сможете сделать их плавными, скруглив углы.

Форма — это наиболее важная часть любого объекта, информация о цвете, текстуре, размере по отношению к форме вторична. Любая дизайнерская работа должна начинаться именно с выбора формы. Из всех существующих форм круг и шар человеку ближе всего, ведь такие формы созданы самой природой — вспомним, например, яблоко, солнце, полную луну, давно известны и привычны колесо и мельничный жернов. Круг символизирует просветление, совершенство, символы инь-янь тоже заключены в круг.

Круглая форма подойдет для оформления любого садового элемента — газона, мощеной площадки, цветочной композиции, водоема. Если площадке для отдыха или лужайке придается форма круга, а дорожки спроектированы в виде плавных линий, представляющих собой части окружностей различных диаметров, такой сад выглядит просторным и уютным.

Круглой формы площадка отлично смотрится на фоне круглого же по форме газона, она вымощена прямоугольным клинкерным кирпичом по кругу, что еще раз подчеркивает ее форму. Круг как элемент садового оформления создает столь необходимые в этом месте камерность и уединенность. Кстати тут и круглый зонт, не только защищающий хозяев сада и их гостей от солнца, но и повторяющий форму мощеной площадки. Мощение — не единственный вариант покрытия зоны отдыха, очень хорош и деревянный круглый настил, чуть приподнятый над землей.

В современном саду широко используются перголы, чаще всего их столбы расположены по прямой линии, но это не единственно возможный вариант, интересно смотрятся перголы, основания столбов которых расположены по окружности.

Круг — идеальная форма для газона. Именно эта геометрическая фигура организует эффект простора даже на небольшой территории. Плотное окружение из кустарников и травянистых многолетников создает идеальные условия для приватной жизни в таком саду.

Планировка сада: хитрости ландшафтного дизайна

Если вы проектируете сад с помощью геометрических линий и форм, они должны четко читаться не только на плане, но и при выносе его на натуру, все должно быть выверено до сантиметра, даже небольшая небрежность в этом случае абсолютно неуместна.

Для правильной планировки сада часто используется комбинация двух вариантов. Например, в случае прямоугольного водоема с вырезами в форме четверти круга по углам это сочетание прямоугольного и кругового вариантов. Эффектные вырезы подчеркиваются стриженными «полусферами» кустарников. В нашей климатической зоне их можно сделать из барбариса Тунберга, спиреи японской, кизильника блестящего, смородины альпийской формы Шмидта, снежноягодника, хороша для этой цели и туя западная шаровидной формы, например сорт «Globosa». К одному из углов водоема почти примыкает зона отдыха в форме круга с круглым же столом со стульями посередине.

Еще одна иллюстрация к теме удачного сочетания прямоугольной и круговой планировки. Мощеная площадка по форме представляет собой прямоугольник, объединенный с примыкающим к нему полукругом. К ней примыкает водоем, состоящий из двух симметричных частей, в каждой тоже использованы прямые линии и четверти круга. «Круглость» композиции подчеркивается самшитовыми шариками в керамических горшках, в нашем климате тот же эффект можно достичь, подстригая карликовую японскую спирею сорта Little Princes, листья которой столь же мелки, как листья самшита.

Осознаем мы это или нет, наш глаз выделяет в саду геометрические формы, они хороши для гармонизации пространства, повторение таких элементов позволяет сделать любой дизайн более стильным и спокойным.

правила планировки сада и выбора деревьев. Несколько слов об огороде

Планировать и разбивать дачный участок – это большой творческий процесс, который потребует от вас не только определенных знаний, но и подключения собственного воображения. При этом знающие люди рекомендуют придерживаться советов специалистов, которые помогут выполнить всю работу, в результате каждый квадратный метр территории будет приносить пользу и день ото дня радовать красотой и уютом. Как проводится планировка дачного участка своими руками, мы рассмотрим подробно шаг за шагом.

Подготовительные работы

Перед тем как приступить к составлению будущего плана участка, необходимо определиться с самой местностью, характером рельефа, формами земельного участка, присутствием каких-либо построек, а также прочими особенностями местности. К примеру, в сельской местности большое количество ручьев и водоемов , если таковой присутствует на вашем участке, то можно правильно задействовать его.

Обратите внимание на несколько особенностей размещения дачи:

  • низина – возвышенность;
  • наличие или отсутствие источника воды;
  • лесистая местность – степь.

Довольно часто приходится подсыпать или снимать грунт, делать отмостки для стен, а также делать организованные водостоки. Только при грамотном размещении построек на участке можно по максимуму задействовать дачный участок и выделить все зоны.

Чтобы все подготовительные работы были выполнены правильно, лучше всего провести оценку пространства и начать именно с земли.

  1. Рельеф: холмистый, ровный, наличие оврагов или гор. Именно от этого показателя будут зависеть схемы прокладки инженерных коммуникаций.
  2. Грунт: глинистый, гумусовый, песчаный. Если планируется оборудовать огород, то следует повысить плодородность почвы внесением удобрений. От показателя кислотности будет зависеть набор растений для сада и клумб.
  3. Форма и размер территории: квадратная, прямоугольная и вытянутая.
  4. Грунтовые воды: при достаточно высоком уровне следует подумать о и отводе воды.
  5. Климатические условия.
  6. Освещенность.

Все большие строения и деревья лучше сориентировать в северной стороне. Такой подход позволит снизить влияние тени, а вид из дома будет максимально освещенным на протяжении всего дня.

Зоны на территории дачи

Распланировка дачного участка зависит именно от зон, которые будут включены здесь. В каждом индивидуальном случае будет свой список, но можно рассмотреть самый большой пример и перечень зон:

  • жилая;
  • отдыха;
  • хозяйственные постройки;
  • огород.

Каждая из них должна иметь свою площадь в зависимости от общей площади. Так, при правильном проведении зонирования жилая часть должна составить до 20%. Если планируется построить хозяйственные постройки, то этот процент не должен превышать 15%. В это же время самый большой участок отводится на огород и сад – 75%. Такой подход позволит разнообразить ландшафтный дизайн и наполнить его самыми разнообразными сортами цветов и видами растений .

  1. Первым размещают дом. Чаще всего для него отводят центральную зону, а вот постройки чаще всего находятся где-то в глубине. Интересно и оригинально их можно замаскировать при помощи декоративных насаждений, которые не боятся тени.
  2. Место для отдыха должно быть самым удобным и лучшим. При этом характер зоны может быть скомпонованным или разбросанным. Здесь не стоит забывать и о месте для детской площадки .
  3. Огород должен быть хорошо освещен, поэтому ему отводится солнечная сторона. Тень от построек не должна заслонять территорию.

Формы участков

Варианты планировок дачного участка могут быть самыми разнообразными, но практически все будет зависеть именно от формы земельного участка. Самым распространенным типом участка является прямоугольная форма, на которой реально реализовать самые разнообразные решения и затеи. Есть еще Г-образный тип участка. Он достаточно сложен, поэтому здесь потребуется подумать и поразмыслить, где и как все разместить. Та часть, которая выступает, может быть задействована под место для отдыха или детскую площадку.

На участке треугольной формы можно продумать асимметричный подход при планировании и разбивке территории. Сделать акцент следует на круглых элементах:

  • лужайки;
  • водоемы;

В отдаленных углах лучше всего разместить хозяйственные постройки.

Планирование – это творческое дело. Специалисты советуют рассмотреть самые разнообразные варианты, но не копировать их полностью, а вносить некоторые изменения.

После того как были определены важные моменты и изучены различные варианты планировок, необходимо все зарисовать на листе бумаги. Можно обратиться за помощью к специалистам, дизайнерам ландшафтного проектирования, которые используют специальные программы для разработок проекта. Но для экономии средств достаточно будет обычного листа бумаги формата А4 и ручки (карандаша).

Для зарисовки плана рассмотрим пример – дачный участок 10 соток. Лучше всего, если взять масштаб 1:100 и лист ватмана соответствующего размера – квадрат 50×50 см. Для удобства лучше вооружиться карандашом и линейкой, чтобы разлиновать весь лист в сетку с шагом в 1 см. Далее – полет фантазии: вооружиться цветными карандашами, вырезками из журналов и фломастерами, при помощи которых создастся настоящий коллаж.

Работая со схемой, необходимо обязательно учесть:

  • расположение дома с учетом всех выходов;
  • места, отведенные под хозяйственные и вспомогательные постройки;
  • зона отдыха;
  • игровая площадка;
  • дорожки;
  • забор;
  • клумбы, альпинарии и палисадники;
  • водоемы;
  • инженерные коммуникации.

При предварительном размещении объектов следует подбирать оптимальное место, которое будет соответствовать назначению.

Итак, как уже было сказано, на участке в первую очередь должны разместиться основные элементы по таким категориям:

  • основа – дом;
  • дополнительные строения и хозяйственные постройки: летняя кухня, гараж, колодец, сарай, погреб и другие;
  • постройки для отдыха: терраса, патио, беседка, детская площадка, бассейн и летний душ;
  • сад и огород: клумбы, палисадники, грядки для овощей и корнеплодов, теплицы.

Важно уделить внимание не только их размещению и форме, но и определиться с материалами, которые будут использованы при строительстве. Только в этом случае на участке получится гармоничный садовый стиль. Не менее важна и детская площадка: подбирая место, следует остановить свой выбор на максимально просматриваемой местности, чтобы малыши были всегда под зрительным контролем родителей.

Учитываем и требования в законодательстве относительно норм расстояний:

  • от дома до красной линии улицы – 5 м;
  • от дома до забора соседа – 3 м;
  • между домами из камня – 6 м, дерева – 15 м, смешанными – 10 м;
  • от ограждения для садового дома – 3 м, строения для животных – 4 м, хозпостроек – 1 м, деревья – 4 м;
  • от окон дома до хозчасти соседа – 6 м.

В конце статьи приведены самые разные примеры готовых проектов планировки дачных участков. Ознакомьтесь с ними и сделайте для себя выводы.

Участок в 12 соток

Садовая территория из 12 соток позволит поместить большее количество объектов и выделить дополнительное место для зон отдыха в сравнении с предыдущим вариантом. В этом случае планировка будет распределяться следующим образом:

  • Дом с просторной верандой – 150 м 2 .
  • Хозяйственная часть 50 м 2 .
  • Зона для отдыха и игровая площадка – 200 м 2 .
  • Огород и теплица – 200 м 2 .
  • Садовый участок – 550 м 2 .
  • Дорожки и тропинки – 50 м 2 .

Принцип размещения построек будет аналогичен варианту участка в 6 соток, но в этом случае появляется дополнительная возможность для реализации различных задумок по озеленению. Так, подключается большое количество не только фруктовых деревьев и кустарников, но и декоративных. Их можно высадить вокруг каждого объекта, а также вдоль дорожек.

Кроме того, дополнительные квадратные метры, выделенные на зону отдыха, позволят соорудить беседку, бассейн, барбекю. Очень важно продумать здесь декоративное освещение, которое сделают возможным времяпрепровождение вечернее время.

Участок в 15 соток

Прежде всего, отмечаем, что 15 соток – это целых 1500 м 2 свободной территории, на которой можно воплотить самые разнообразные ландшафтные комбинации. Чаще всего участок имеет форму прямоугольника 30×50 м, либо 25×60 м. Места предостаточно, чтобы включить в проект все необходимое для комфортного и функционального проживания не только в летнее, но и в зимнее время.

  1. Жилой дом с мансардой и верандой – 200 м 2 .
  2. Летняя кухня – 30 м 2 .
  3. Домик для гостей – 50 м 2 .
  4. Баня – 50 м 2 .
  5. Хозяйственные постройки – 70 м 2 .
  6. Гараж с подъездом для автомобиля — 30 м 2 .
  7. Зона отдыха включает беседку, детскую площадку, место для барбекю и пикника, а также лавочки по территории – 300 м 2 .
  8. Декоративные сооружения (фонтан, искусственный или природный водоем, садовый мостик, каменные скульптуры) – 100 м 2 .
  9. Огород – 200 м 2 .
  10. Клумбы и миксбордеры – 70 м 2 .
  11. Сад – 400 м 2 .

Особых рекомендаций для такого участка нет, поэтому обратите внимание на первый и второй вариант. Каждый сможет реализовать здесь любую задумку и даже не одну – достаточно все рационально взвесить и разработать, чтобы все между собой очень хорошо сочеталось и гармонировало.

Загородный дом должен утопать в зелени, поэтому именно этому этапу отводится много времени и сил. Планируется и разбивается большое количество клумб, а перед домом обустраивается большой палисадник.

При самостоятельной разработке плана своего дачного участка необходимо учесть множество нюансов и моментов, которые помогут выполнить всю работу правильно и рационально. Примите к сведению приведенные в статье рекомендации и советы, а также ознакомьтесь с зарисовками планов участков. В результате получится создать дачный участок своей мечты, где будет комфортно проводить все сезоны независимо от погодных условий.

Видео

Много полезных советов дается в следующем видеоролике:

Схемы

Редкий хозяин частного дома предпочитает не высаживать у себя на участке плодовые деревья. Плодовый сад обычно хочется иметь каждому – весной деревья радуют прекрасным цветением и ароматом, а плоды и ягоды из собственного сада всегда кажутся намного вкуснее купленных в магазине или на рынке, к тому же вы знаете, что это экологически чистые продукты. В искусстве фен-шуй образ цветущего плодового сада является символом изобилия и благополучия. Планировка сада – ответственное дело, от того, насколько правильно вы посадите деревья, будет зависеть их рост и способность плодоносить, так что к этой задаче нужно отнестись с большим вниманием.

Если вы хотите выращивать у себя в саду также и овощи, планировка сада и огорода должна рассматриваться в совокупности. Место для грядок лучше отвести у южной границы, с севера на юг, так лучше для культур, растущих в средней полосе. Некоторые садоводы рекомендуют размещать грядки с востока на запад. За овощными и клубничными (земляничными) грядками располагаются плодовые кустарники – смородина, крыжовник. За кустарником высаживаются деревья, ягодным кустарникам легкая тень от деревьев не повредит, а овощные грядки должны находиться на солнце.

Пример дизайна овощных грядок – они не обязательно должны быть квадратной или прямоугольной формы, оригинальные грядки напоминают клумбы

Что нужно знать, перед тем как приступать к планировке?

Перед тем, как приступать к планировке сада, нужно принимать в учет следующие важные факторы:

  • Какого размера площадь может быть выделена под плодовый сад. Для деревьев с раскидистыми кронами потребуется расстояние от 4 кв.м.
  • Рельеф местности . Для плодового сада идеальной будет равнинная местность либо пологий склон, в котловинах задерживается холодный воздух, излишняя влага, эти участки неблагоприятны для плодовых деревьев.
  • Анализ почв вашего участка. У плодовых культур мощная корневая система, почвы должны быть плодородными, чтобы обеспечить ей хорошее питание. Каменистая, глинистая, песчаная почва для сада не годится. Негативно сказывается на росте деревьев близость грунтовых вод.
  • Наличие тепла и света. Для большинства плодовых деревьев важно, чтобы света и тепла было вдоволь, в тени они намного хуже растут и плодоносят. Следует сказать и о местности с постоянным сильным ветром – ветер мешает нормальному опылению, сушит почву, нередко повреждает урожай и ломает ветви деревьев. От ветров частично может защитить высокий забор или зеленые насаждения.

Планирование начинается со схемы на бумаге. Если на участке уже есть дом, от него и нужно начинать планировку. На бумагу наносится в масштабе схема участка, контуры дома и других построек, а также места, где уже растут деревья.

Этот участок защищают от ветра посаженные вокруг деревья, которые уже выросли достаточно, чтобы обеспечить защиту

Если участок еще не застроен, на схему наносится место для постройки дома. Планировка сада на участке предполагает наличие палисадника. Дом должен выходить фасадом на улицу, перед ним остается полоса земли для палисадника. Ее размер зависит от площади участка – у кого-то это всего метр, у кого-то – 6-8 метров. В небольшом палисаднике обычно высаживают цветы, малину и ягодные кустарники, в большом – декоративные деревья, цветы или несколько плодовых деревьев на усмотрение хозяев.

Крупным плодовым деревьям – яблоням, грушам, отведите место в северо-восточной стороне участка, между ними и плодово-ягодными кустарниками – место для деревьев поменьше – вишен, слив.

Пример планировки сада и огорода – участок поделен на две части. В первой – дом в окружении палисадника и грядок с овощами, вторая половина – плодовый сад с деревьями, высаженными рядами

Вообще, будет удобно нарисовать план участка, нанести на него все имеющиеся постройки, предполагаемое расположение сада и огорода. На участке нужно сделать разметку ям для посадки деревьев. Старайтесь высаживать деревья на расстоянии, чтобы по мере роста она не затеняли друг друга. Кучно растущие кусты и деревья в саду плохо растут, кроме этого, создаются условия для болезней садовых культур. У плодовых деревьев корневая система мощная, она должна развиваться свободно.

Совет. Если ваш участок зарос диким кустарником, на нем имеются пни, которые нужно выкорчевать, сделайте необходимые работы и сожгите древесные остатки. Золу соберите в сухом месте, она пригодится при создании плодородных грядок.

Обычно, планировка плодового сада предполагает высадку деревьев таким образом, чтобы они не затеняли участки соседей, но нередки случаи, когда дерево растет у самого забора, обеспечивая плодами и хозяев, и соседей, при этом ни у кого не возникает претензий.

Сегодня модно придавать грядкам оригинальную форму, например, огород-пицца. Изюминка заключается в том, что от круглой грядки в центре лучами расходятся остальные, как ломти пиццы, образуя круг

У границ участка обычно высаживается малина, ежевика или ягодные кустарники, которые хорошо плодоносят и при затенении.

Ландшафтная и регулярная планировки

Ниже приведем примеры планировки сада для любителей порядка и четкости форм и для тех, кому нравится, когда растения в плодовом саду высаживаются также по схеме, но создают впечатление природных зон.

Ландшафтная планировка предполагает расположение деревьев и других культур в свободном порядке, близком к природному. В таком саду, кроме плодовых культур, широко используются и декоративные.

Пример свободной планировки сада – овощные грядки слева и вверху, плодовые деревья высажены группами в центре и справа

При регулярной планировке деревья и кустарники, а также овощи на грядке, высаживаются строгими рядами на одинаковом расстоянии. Схема высадки тоже имеет строгую геометрическую форму – квадрат для участков, длина и ширина которых практически равны, и прямоугольник для участков, длина которых намного превышает ширину.

Пример регулярной планировки сада с огородом – четкая геометрия, участок разбит на правильные квадраты, прямоугольники, растения высажены рядами

Где какие культуры лучше высаживать?

Это деревья и кустарники, которые хорошо растут и плодоносят в ваших широтах. Для средней полосы это груши, яблони (желательно высадить несколько деревьев разных сортов), разные сорта слив и алычи, вишни. В теплых широтах будут вызревать черешни и абрикосы. Ягодные кустарники – все сорта смородины, крыжовник, ежевика, малина. При небольшой площади участка кустарники удобно расположить по периметру.

Если вы посадите несколько яблоневых деревьев, среди которых будут летняя, осенняя и зимняя яблони, плоды будут радовать вас в разное время года

Пример интересной планировки огорода – от квадрата из плит в центре расходятся дорожки, между которыми расположены грядки, на каждой из грядок высажены разные культуры. Подойти удобно к любой из них

На овощных грядках рядом нужно высаживать культуры, хорошо растущие в непосредственной близости друг от друга:

  • капуста, огурцы, горох;
  • белокочанная капуста, укроп, картофель, лук, салат, сельдерей;
  • помидоры, горох, морковь;
  • хрен, картофель, фасоль, лук, капуста.

Когда вы нарисуете схему, определитесь с тем, какие растения высаживать и в каком количестве, можно начинать разметку сада на местности, покупать саженцы и подготавливать почву.

Планировка фруктово-ягодного сада – ответственная задача, от решения которой будет зависеть в будущем снабжение семьи вкусными и разнообразными плодами и ягодами. Поэтому при планировке участка нужно (как говорят в народе) спешить медленно.

Подготовительные работы

При планировке земельного участка необходимо выделить под сад открытое солнечное место с высоким стоянием грунтовых вод. Нельзя закладывать сад в низине, куда будут скатываться холодные потоки воздуха и воды при весеннем половодье. После внешнего осмотра выделенной под сад земли, определите и запишите в свой дневник перечень подготовительных работ.

woodcroft orchard
  • Очистить участок от старых пней, дикого кустарника, камней и другого мусора.
  • Глубоко вспашите участок или перекопайте с оборотом пласта.
  • Полейте для провокации всходов сорняков. По всходам проведите глубокую культивацию и разровняйте участок.
  • Параллельно отдайте почву в ближайшую химическую лабораторию для определения физического состояния и типа почвы, ее химического состава. Это необходимо для последующего ухода за садом: внесения удобрений, проведения поливов, других агротехнических мероприятий.
  • По результатам анализа (соответственно рекомендациям) внесите под окончательную осеннюю обработку рекомендованные дозы удобрений и других мелиоративных компонентов. Не имея таких данных, удобрять участок нецелесообразно. Лучше внести удобрения и другие компоненты непосредственно в посадочную яму (минеральные удобрения, перегной или биогумус, гашеную известь, биопрепараты от вредителей и болезней).

Зонирование при планировке садово-ягодных посадок

На отдельном листе садового дневника нанесите схему расположения сада. Сад может располагаться впереди дома, сбоку или сзади, но деревья и кусты должны располагаться с севера на юг для лучшей освещенности и иметь три зоны. Они могут располагаться одна за другой или разбиты на три отдельных участка, расположенных в разных концах общей площади дачи.

  • Если зонирование совместное, то в первой зоне закладывается огород, растения которого не будут затенять культуры второй зоны, а утром получат свою долю солнца.
  • Во второй зоне лучше расположить ягодники. Их высота до 1,5 метров. Утренняя тень от кустов не будет вредить растениям третьей зоны.
  • В третьей зоне будет высажен собственно фруктовый сад. От соседей он должен быть на расстоянии 2,5-3,0 м, чтобы не затенять их участок.

На страницах садового дневника запишите наименования и краткую характеристику плодовых и ягодных культур, а в схеме укажите под номерами их размещение на площади участка.


pickleshlee

Планировка ягодников

При разбивке ягодника на схеме сразу учтите характер растений. Так, черная смородина спокойно растет в окружении других соседей, а вот облепиха и калина довольно неуживчивы с соседями. Поэтому их высаживают отдельно. Облепиху можно использовать как зеленую изгородь, а калину, боярышник – в ландшафтном украшении уголка отдыха. В солитерных посадках стриженых газонов, они смотрятся прекрасно.

Некоторые хозяева считают, что ягодники вообще лучше размещать вдоль границ участка. В этом случае, часть земли освобождается под другие культуры или зоны (отдыха, спортивных занятий и т.д.). Такое планирование подходит, если участок не огорожен зеленой изгородью или сами ягодные кустарники могут служить этой цели своими особенностями (колючие, густые и т. д.).

Густота посадок ягодников очень важна. Она естественный регулятор оптимального развития растений, их устойчивости к заболеваниям и формированию урожая.

  • Малину высаживают плотными рядами, через 0,5 м друг от друга и 1,0-1,5 метра между рядами. Разрастаясь, малина занимает междурядья, бывшие междурядья освобождаются от малины и становятся временными дорожками. Обрезкой поросли культуру меняют местами, возвращая через 2-4 года на прежнее место.
  • Иошту, черную и золотистую смородину высаживают на расстоянии между кустами не менее 1,5 м, а красную через метр. Крупные кусты будут затенять друг друга, колючки отдельных сортов крыжовника и вовсе ограничат доступ к ягодам. Жимолость и иргу при использовании зеленой изгородью, высаживают через 1,0-1,5 метра (и даже гуще), а в ягоднике на расстоянии до 2 метров.

Thomas Generazio

Очень важно количество тех или иных ягодных кустов. Продумайте и на схеме заранее запланируйте количество каждого вида и сорта так, чтобы и свежими ягодами обеспечить семью и на зиму сделать заготовки. На семью из 4-5 человек будет достаточно малины 20 кустов, по 3-4 куста всех видов смородины и крыжовника, иошты, ирги и жимолости. Оставьте немного свободного места для новичков-экзотов, которые появятся в вашем поле зрения со временем. Правильно спланированный ягодник нормально растет и плодоносит в пределах 7-12 лет, а затем постепенно омолаживается или кусты переносят на другое место.

Разбивка фруктового сада

На следующей свободной странице садового дневника нарисуйте схему размещения плодовых культур. Условно выделите на каждую культуру по 4 кв. м общей площади под одно дерево. Не загущайте посадки. Деревья разрастутся и начнут мешать, а то и угнетать друг друга. Посадочные ямы должны находиться в ряду на расстоянии 4,0-4,5 м. Междурядья оставляйте не менее 2,5-3,0 м. Обратите внимание на виды культур. Так, сегодня большинство фермерских хозяйств переходят на колоновидные формы яблонь и груш – основных садовых культур в дачном хозяйстве. По габитусу эти виды намного меньше, а урожай формируют практически равный высокорослым культурам. За колоновидными формами легче ухаживать, они устойчивы к болезням, меньше повреждаются морозами.

Для средней семьи достаточно по 1-2 дерева каждого вида. В саду должны присутствовать ранние, средние и поздние сорта, чтобы иметь весь теплый сезон свежие фрукты и еще заготовить переработанные на зиму. Из садовых культур достаточно иметь 2 черешни (раннюю и позднюю). Вместо средней черешни посадите 2 вишни. Они формируют урожай после ранней черешни. Нужна 1 айва (позже на ней можно привить другой вид или другие сорта), 2-3 сливы, в том числе одну марабель. Достаточно 1-2 абрикосы морозоустойчивых сортов. 2-3 яблони, которые со временем через прививку можно превратить в 6-8 сортов разных сроков созревания. Не забудьте оставить место для экзотов. Орех обязательно отсаживайте отдельно. Под кроной этой культуры практически ничего не растет. Если любите лещину, отведите для нее первый ряд, чтобы более высокие деревья не лишали ее солнышка своей тенью. 11-12 фруктовых деревьев со временем превратятся в 18-20 сортов всех видов.

Чтобы сад служил долго и не болел, обязательно нужно использовать районированные сорта. Они более устойчивы к болезням, вредителям, изменениям погоды, дольше плодоносят. Ознакомиться с сортами и разновидностями для своего региона, вплоть до района, и их характеристиками можно в каталогах и другой литературе. Покупая саженцы, обязательно обратитесь к специалистам. Помните! Сад, заложенный некачественными саженцами, добавит работы и заботы, а урожаем и качеством плодов не порадует.

Общие подходы к посадке сада

Сад закладывайте с осени, то есть выкопайте согласно своей схеме посадочные ямы, подготовьте возле каждой ту удобрительную смесь, которая необходима по состоянию почвы.

Подготовка посадочной ямы

Осенью вы сможете подготовить посадочную яму только ориентировочных размеров, так как окончательный вариант определится величиной корневой системы, зависящей от возраста купленного саженца. Предварительный размер посадочной ямы составляет примерно для 2-летних саженцев 60х60, для 3-летних ее можно увеличить до 70х80 см и окончательно оформить при высадке саженца в яму.

Подготовка почвенной смеси

Возле каждой ямы смешайте верхний слой почвы с перегноем, торфом. Весной перед высадкой саженца добавьте в эту смесь по стакану древесной золы и гашеной извести и по 200 г нитрофоски. Хорошо перемешайте.


mainetoday

Покупка и подготовка саженцев

Посадку саженцев лучше проводить весной. За вегетационный период саженцы окрепнут, укрепится корневая система. Молодое деревце за теплый весенне-летне-осенний период адаптируется к новому местопребыванию.

Не торопитесь покупать саженцы у отдельных незнакомых продавцов, особенно вдоль дорог, ведущих к даче. Лучше приобретать саженцы в хозяйствах, занимающихся их выращиванием или в питомниках. Здесь больше уверенности, что вы приобретете желаемый районированный сорт именно нужной вам садовой или ягодной культуры.

Внимательно осмотрите выбранный саженец. Если обнаружите засохшие корни, кривой стволик, трещинки на коре или капли камеди, откажитесь от покупки. Помните! Никакие заверения продавца не вернут потерянное время.

Правила посадки саженцев

За 1-2 суток до посадки замочите саженцы в корневине или другом стимуляторе роста. Приготовьте емкость глиняной болтушки с добавлением корневина, планриза или фитоспорина. Можно использовать другие биофунгициды, подходящие для баковых смесей.

Примерно за 2-3 недели до посадки саженцев засыпьте часть почвосмеси конусом в яму. За эту неделю конус осядет, и высаженный саженец правильно разместится в яме. Подготовленный саженец, окуните в болтушку, вставьте в яму, расправив по конусу корень так, чтобы не было заломов кверху, и засыпьте 2/3 ямы почвосмесью. Залейте ведро воды. После впитывания засыпьте остальную почвосмесь или почву. Вбейте кол и закрепите саженец восьмеркой к опоре. Незакрепленный саженец, раскачиваясь под порывами ветра, будет обрывать мелкие корешки, которые обеспечивают связь растения с почвой.

Важные нюансы посадки

При посадке обязательно проследите за правильной глубиной расположения корневой шейки. При ее заглублении дерево через 5-10 лет (особенно на тяжелых почвах) без причины может засохнуть. На легких супесчаных почвах (особенно на юге), корневую шейку лучше несколько заглубить в почву (8-10 см), «спрятав» ее от верхнего иссушающего слоя. У саженцев, которые формируют придаточные корни или поросль (инжир, смородина, слива, яблоня), заглубление не мешает нормальному развитию дерева. Саженцы этих культур быстро перестраивают корневую систему, чаще на недостаточно увлажненных почвах.

У корнесобственных саженцев корневая шейка должна располагаться на уровне посадочной ямы или на 2-3 см выше (не более). У привитых саженцев место прививки располагается на 4-8 см выше корневой шейки. Начинающие садоводы, часто путают корневую шейку и прививку и заглубляют посадку до места прививки. В этом случае корневая шейка сильно заглублена в почву и дерево рано погибает.

Если вы правильно определили корневую шейку и высадили саженец так, чтобы она возвышалась над почвой на 4-5 см, значит деревце высажено правильно. Уплотняем почву вокруг посадки. На расстоянии от ствола радиусом 30-50 см делаем валик высотой 5-7 см и заливаем еще 2-3 ведра воды. Вместе с впитывающейся водой утянется в почву и саженец. Отследите, чтобы корневая шейка осталась выше почвы на 2-3 см. При необходимости досыпьте почву после полива и замульчируйте небольшим слоем мелкой мульчи (торфом или перегноем, опилками). Если куплены живые саженцы, посадка выполнена правильно, через 2-3 недели ваш сад зазеленеет первыми молодыми листочками.


starkbros

Как определить корневую шейку

  1. У молодого саженца мокрой тряпкой хорошо протереть нижнюю часть ствола и начало корня. Корневая шейка определится как переход зеленоватого цвета (ствол) в светло-коричневый (зона корня).
  2. У саженцев более взрослых (3-4 летних) протираем мокрой тряпкой нижнюю часть ствола и после высыхания влажной зоны соскабливаем осторожно кору ножом на месте малозаметного расширения ствола в корень. Если на месте расширения соскобленный цвет молодого подкоркового слоя зеленый – значит это стебель, а если желтоватый – то корневая зона. Место перехода одного цвета в другой и есть корневая шейка.
  3. У некоторых саженцев хорошо видно место отхождения от ствола верхних боковых корней. Это и есть корневая шейка. Место отхождения корней должно остаться над уровнем посадочной ямы.

Что нельзя делать при посадке саженцев

  • Нельзя при посадке использовать полуперепревший навоз, только перегной в смеси с почвой.
  • Нельзя часто поливать саженцы малыми нормами воды. Они только иссушают почву в посадочной яме.
  • Нельзя поливать саженцы холодной водой (из артезианки).
  • Нельзя в первый год после высадки удобрять растения, и особенно азотными туками.
  • Нельзя после посадки мульчировать приствольный круг большим слоем мульчи. В случае затяжных дождей вода, скопившаяся в мульче, станет причиной выпревания молодой коры и гибели растения. Толстый слой мульчи накладывают осенью, что предохранит почву от промерзания и гибели саженцев от низких температур.

Что необходимо сделать при посадке саженцев

  • Молодые саженцы побелить раствором мела с глиной с добавлением биопрепаратов от болезней и вредителей или раствора медного купороса.
  • Утеплить ствол несколькими слоями мешковины, лутрасила, спандбонда, бумаги и других материалов.
  • От зайцев и других грызунов защитить ствол сеткой рабицей или лапником, заглубив последние в почву на 5-10 см.
  • После каждого достаточно большого снегопада, притаптывать снег вокруг ствола, что предохранит последний от потравы мышами.

Для того чтобы вырастить сад из плодовых деревьев у себя на участке, необходимо не только определиться с местом и растениями, но и учитывать основные нюансы, такие как схема посадки, размер ям, высадка и уход за саженцами, что и будет рассмотрено в данной статье.

Планировка сада

Когда было подобрано место для высадки саженцев, важно определиться со схемой для их высадки. Высаживать деревья рекомендуется согласно четырём схемам, которые имеют свои особенности расположения растений, позволяют упростить процесс ухода за саженцами и получить обильный урожай.

Самой распространенной схемой для высадки является квадратичная: она позволяет создать удобные условия для ухода за садом. Согласно этой схеме, деревья высаживаются ровными рядами. Расстояние между деревьями зависит от их вида и сорта.

Важно! Учитывать схему высадки необходимо также для того, чтобы рационально использовать пространство, поэтому на квадратном участке лучше расположить деревья по квадратичной схеме.

Если были выбраны карликовые сорта, оптимальное расстояние между рядами составит 4 м, между деревьями необходимо оставить 2,5 м. Классические виды, которые были привиты на диком подвое, должны быть посажены друг от друга на расстоянии не менее чем 3,5 м, между рядами – 5 м. Высокие и сильнорослые виды должны быть на расстоянии 4 м, между рядами сохраняется 6 м.

Квадратичная схема высадки подходит для деревьев, которые не требовательны к освещению, нормально переносят полутень, созданную соседними рядами. Обычно так высаживаются яблони разных сортов, некоторые сорта груш.

Шахматная

Шахматная схема очень схожа с квадратичной, только в каждом квадрате между четырьмя деревьями высаживается ещё по одному дереву. Схема является более плотной, поэтому подходит для высадки среднерослых растений с небольшой кроной. Если сад расположен на склоне, то шахматная схема будет являться оптимальным вариантом посадки деревьев для уменьшения смыва почвы осадками.
Шахматный способ высадки позволяет деревьям получать максимальное количество света, поэтому подходит для светолюбивых растений – сливы, абрикоса, персика, а также для яблонь и груш. Расстояние между деревьями должно быть 4 м, между рядами лучше оставить 5 м.

Высадка деревьев по треугольной схеме характеризуется более плотным расположением растений, имеющих крупную крону. По треугольной схеме все деревья будут ровностоящими, что позволит высадить на 15 % растений больше, нежели по квадратичной схеме.

Чтобы узнать оптимальное расстояние между растениями, необходимо руководствоваться правилом удвоения показателя максимальной ширины кроны взрослого дерева. Например, если ширина кроны составляет 4 м, то между растениями должно быть расстояние не менее 8 м со всех сторон.
Благодаря треугольной схеме высадки растения могут получать максимальное количество света. Для посадки этой схемой подходит вишня, яблоня, груша, слива, абрикос, персик.

Горизонтальная схема

Горизонтальная схема высадки применяется в случае расположения деревьев на холмистой территории. Растения в данном случае высаживаются по горизонтальным линиям, что позволяет снизить эрозионные процессы почвы и успешно выращивать саженцы на неровных участках. Для фруктовых посадок выбирают возвышенную территорию, желательно на юге участка. Закладывать плодовые деревья необходимо таким образом, чтобы максимальная высота стволов была направлена к северу.
Благодаря такому расположению растения обеспечиваются наибольшим количеством света. Расстояние между ними в данном случае должно быть не менее 3 метров, между рядами – не менее 5. Для посадки горизонтальным способом подходят любые плодовые деревья.

Посадка сада

Когда была определена схема высадки растений, необходимо приступать к выбору и покупке саженцев, которые далее будут укореняться на участке.

Выбор плодовых культур

Для того чтобы растения хорошо плодоносили, нужно уметь их правильно выбирать. Поэтому обратите внимание на рекомендуемый регион выращивания, почву и другие условия. Существуют специальные сорта, которые были выведены для каждого региона: они легко переносят морозные зимы, разные типы почв, являются менее чувствительными к неблагоприятным погодным условиям. Рассмотрим основные рекомендации по высадке деревьев, нормально чувствующих себя в средних широтах.

Самым популярным плодовым растением в средних широтах является яблоня. Эта культура светолюбивая, поэтому высаживать её лучше на хорошо освещённой территории. Яблоня может произрастать на серых лесных, дерново-подзолистых грунтах, черноземах, которые отличаются лёгким механическим составом с нейтральной или слабокислой реакцией. Дерево плохо переносит избыток влаги, поэтому посадите его на небольших возвышенностях, на территории с глубоким залеганием грунтовых вод – не менее чем 1,5 м в глубину.

Знаете ли вы? Яблоневые сады в мире охватывают 5 млн. га, а каждое третье плодовое дерево в мире является яблоней.

Грушу рекомендуют высаживать на южной стороне участка, так как территории с суровыми зимами часто становятся причиной вымерзания деревьев. Участок необходимо подобрать хорошо защищенный от ветра, что особенно важно в зимний период. Груша отлично произрастает на влажных почвах, грунтовые воды должны находиться не ближе 1 м к поверхности почвы. Идеальной почвой для груши является суглинистая, супесчаная или слабоподзолистая.
Вишня предпочитает более теплые регионы с большим количеством солнечного света и тепла. Саженец не рекомендуют высаживать в низинах, так как вишня отличается плохой зимостойкостью и часто вымерзает. Территорию необходимо выбрать хорошо проветриваемую – таким образом можно избежать многих болезней дерева. Что касается почвы, то вишня предпочитает плодородные грунты с лёгким механическим составом, характеризующиеся высокой воздухопроницаемостью. Вишню высаживают на лёгких и средних суглинках, что позволяет получить максимальный урожай.

Слива также предпочитает хорошо освещённые территории, поэтому высаживать саженцы необходимо на южной стороне участка, на влажной глинистой почве с толстым плодородным слоем и нейтральной реакцией. Слива также нормально произрастает в северных регионах, но с условием соблюдения основных рекомендаций к высадке и уходу за растением. Абрикосы хорошо произрастают в средних широтах и субтропиках на максимально освещённых территориях с большим количеством солнечного света и тепла. Абрикосовые деревья необходимо хорошо защищать от северных ветров: их можно расположить на склонах и в местах, которые являются недоступными для холодного воздуха.
Дерево лучше посадить на лёгких, хорошо дренированных почвах. Персики высаживаются в южных регионах с большим количеством тепла и солнечного света, потому что являются неустойчивыми к сильным морозам, повреждающим плодовые почки. Хорошо произрастают персики на лёгких суглинках с высокой воздухопроницаемостью и дренажом, обязательным условием является качественная защита от ветра.

Как выбрать и купить саженцы

Важно не только правильно подобрать место для высадки саженцев, но и сам посадочный материал, для того чтобы обеспечить хорошую приживаемость дерева и получать стабильно высокие урожаи в дальнейшем.

Важно! Покупать саженцы предпочтительно в питомниках, избегая рынков и других сомнительных мест.

Прежде всего необходимо обратить внимание на возраст деревца: оптимально приобретать посадочный материал двухлетнего возраста, деревья постарше имеют низкую приживаемость. Посмотрите внимательно на корневую систему саженцев – она должна быть здоровой, содержать кроме скелетных многочисленные отрастающие корешки. Не покупайте деревья, которые имеют на корнях узлы, утолщения, наросты, наплывы, желваки либо другие сомнительные образования.
Минимальное количество скелетных корней для двухлетнего саженца – 3, предпочтительно выбирать саженцы, которые содержат больше 3. Не покупайте деревья, которые имеют грубые механические повреждения корней, созданные в процессе неправильного выкапывания. Высота двухлетнего саженца должна быть не менее 1,5 метра, у здоровых деревьев содержится три боковых ветви, которые равномерно распределены по стволу. Кора должна быть гладкой, не иметь каких-либо царапин, трещин.

Знаете ли вы? Существует интересный метод определения длительности хранения выкопанного дерева: необходимо зажать ветку дерева между большим и указательным пальцем, и если саженец является свежим, то от дерева будет исходить лёгкая прохлада, а если саженец подсох – вы почувствуете тепло.

Подготовка посадочных ям

В зависимости от вида плодового дерева посадочная яма готовится разного размера и разной формы, но практически для всех деревьев лучше всего подходят круглые ямы, имеющие отвесные стенки, которые могут обеспечить нормальное развитие корневой системы. Размер ямы, выкопанной на окультуренной почве с глубоким плодородным слоем, должен быть около 70 см в диаметре и 70 см в глубину.

Если дерево будет высаживаться на впервые осваиваемой территории, размер ямы увеличивается в три раза, так как в неё нужно будет внести достаточное количество питательной смеси, которая в будущем будет служить резервуаром необходимых для нормального развития молодого саженца веществ. Тяжёлые глинистые и песчаные почвы подразумевают выкапывание ямы в размере 1 м в диаметре и 1 м в глубину. Опытные садоводы советуют выкапывать более широкие и менее глубокие ямы на глинистой плотной почве, для того чтобы вода не застаивалась в их нижних слоях – это губительно будет влиять на корни растений.
Если высадка растений будет производиться весной, то ямы необходимо выкопать в осенний период предыдущего года, если высадка будет производиться осенью, то яму выкапывают в мае-июне. Это нужно для того, чтобы удобрения, которые были внесены в грунт, хорошо перемешались и созрели, то есть сформировали необходимую микробиологическую среду.

Правила высадки деревьев

В зависимости от вида плодового дерева, существуют свои нормы по размеру ямы, времени посадки и другим нюансам, которые необходимо рассмотреть:

  1. Яблони высаживают зачастую в весенний период, если саженец не старше 2 лет, чтобы за лето деревце прижилось, подросло и нормально перенесло зимовку. Весенняя посадка должна происходить в начале мая – конце апреля, когда грунт уже оттаял и немного прогрелся. Если саженец будет высаживаться весной, то яму можно подготовить за неделю до высадки. Размер ямы будет зависеть от почвы: если она довольно плодородна, то достаточно будет 60 см в глубину и в диаметре, если почва бедная, то глубина должна быть минимум 70 см, а диаметр – 80 см. Саженцы 3-4 летнего возраста можно посадить осенью, так как уже крепкому деревцу не страшны зимние морозы. Посадку лучше производить в начале октября, чтобы до зимы корни успели укрепиться. Осенью рекомендуют высаживать молодые деревца в южных регионах с плодородной почвой. Яму выкапывают таких же размеров, как и в случае посадки весной, но готовят её за месяц до высадки.
  2. Грушу можно высаживать как весной, так и осенью. Весенняя посадка (в конце апреля) исключает возможность гибели дерева от заморозков. Яму лучше подготовить заранее, осенью предыдущего года. За это время грунт подсядет, и после посадки саженца корневая шейка не будет сильно углубляться, что гарантирует нормальную приживаемость растения. В ширину яма должна быть около метра, а в глубину около 50 см. Если почва бедная, то яму выкапывают более глубокой и заполняют несколькими ведрами плодородной почвы. Как и в случае с яблоней, грушу осенью высаживают в южных регионах, что позволяет саженцу нормально прижиться. Кроме того, груша, которая была посажена осенью и пережила зимовку, будет более крепкой и стойко переносить будущие морозы. Выкапывать яму лучше весной, размер ямы в глубину – 50 см, диаметр – 1 м, а производить посадку в первых числах октября.
  3. Абрикос весной рекомендуют высаживать до того, как на саженце пробудились почки – в середине апреля. Яма готовится осенью, её минимальный размер – 70 см в глубину и 70 см в диаметре. Подготовка ямы для осенней высадки должна осуществляться за месяц, а то и за два. Необходимы ширина 1 м, а глубина – 80 см. Оптимальным временем для высадки считается начало октября.
  4. Вишня зачастую высаживается весной (конец апреля), особенно это касается средней полосы и северных регионов, так как за лето саженец подрастает, становится крепче и нормально переносит зимовку. Яму следует выкопать заранее, лучше осенью, ее глубина должна быть не менее 50 см, диаметр – 80 см. Осенью высадка вишни практикуется только в южных регионах, иногда – в средней полосе. Оптимальное время для посадки – конец сентября, чтобы до того, как ударят первые заморозки, дерево окрепло. Яма готовится весной, размер такой же, как и в случае высадки в весенний период.
  5. Персик является теплолюбивым растением, поэтому даже в южных регионах посадка осуществляется в весенний период (конец апреля). Яму готовят заранее, лучше всего – осенью, размер ямы должен быть не менее 70 см в глубину и 1 м в диаметре.
  6. предпочитает весеннюю посадку в средней полосе и в северных регионах, в южных регионах чаще всего практикуется посадка саженцев в осенний период. Весной сливу высаживают в конце апреля в заранее подготовленную яму. Яму лучше готовить с осени, в неё добавить органические удобрения, которые за достаточно длительный промежуток времени перепреют и создадут идеальные условия для молодого саженца. Яма должна быть минимум 60 см в глубину и 70 см в ширину, можно и больше. Осенью, в начале октября, слива высаживается в яму, которая была выкопана весной и удобрена органикой, размер ямы 60х70 см.

Знаете ли вы? В отличие от других плодовых деревьев, сливу нельзя встретить в природе в диком виде. Слива была получена в результате скрещивания терна и алычи более 2 тыс. лет назад.

Как ухаживать за нововысаженными деревьями

Когда саженцы высадили в почву, в первое время следует уделить особое внимание регулярному поливу. Частота полива зависит от погодных условий и регулярности осадков. Минимальное количество воды, которую нужно выливать под одно дерево, составляет 20 л за раз. Поливать нужно 1 раз в 2-4 недели. Рекомендуют проверять землю на влажность с помощью палки: если поверхность почвы просохла на 20 см – самое время полить саженец.

Место вокруг саженца следует замульчировать – это необходимо для того, чтобы создать благоприятную среду для корневой системы, задержать влагу в летний период, замедлить рост сорняковой растительности. Мульчу насыпают достаточно толстым слоем (15 см) на расстоянии 1-2 метров от ствола – используют древесные опилки, солому. Околоствольный круг регулярно рыхлят и избавляют от сорняков. Особенно важно рыхлить почву после полива, когда от воды происходит её уплотнение. Рыхление производят на глубину не более 5 см, чтобы не повредить молодые корешки.
Обязательно молодое дерево на зиму следует утеплить, чтобы оно нормально перенесло морозы. Утепление ствола также поможет защитить кору от набегов грызунов, которые в зимний период её обгрызают, что ведет к гибели саженца. Процедуру проводят в начале ноября, обвязывая нижнюю часть ствола еловыми ветками не менее чем на 70 см в высоту. Побелку деревьев производят 2 раза в год – осенью и весной. Осенняя побелка производится в солнечный, не дождливый день в конце сентября, а весенняя побелка должна осуществляться в период небольших морозов, когда ещё не появились первые насекомые.

Важно! Очень молодые саженцы, которые имеют ещё зеленоватую, не сформировавшуюся кору, белить нельзя, так как это может привести к нарушению обменных процессов.

Для побелки готовят смесь из гашеной извести – 2 кг, медного купороса – 0,2 г, воды – 10 л. Кору предварительно подготавливают, очищая от больных участков, мха. Белить можно с использованием красящей кисточки. Побелку осуществляют с нижней части ствола, постепенно поднимаясь к скелетным ветвям. Скелетные ветви белят на 30 см от точки разветвления.

Как украсить новый сад

Чтобы сделать сад с плодовыми деревьями ещё более красивым, можно добавить дополнительные элементы декора, высадить некоторые растения и проложить дорожки, поэтому рассмотрим каждый пункт подробнее.

Как проложить дорожки в саду

Легче всего обустроить дорожку из засыпки с основанием. Для этого вырывают канаву на 10 см в глубину, выкладывают геотекстилем, бока укрепляют бордюрной лентой. В подготовленный участок насыпают гальку или щебень. Более сложным вариантом является сооружение прочного покрытия в виде твёрдых заливных дорожек.

Основание у такого покрытия – бетонное, на которое укладываются декоративные элементы в виде природного камня, тротуарной плитки. Дорожку рекомендуют прокладывать на небольшом возвышении, чтобы она была выше остального уровня почвы на 5 см, что позволит сохранить её от воздействия дождевой воды и почвенного наноса.

Какие растения можно посадить в саду

Самым популярным украшением сада являются цветы. Они способны дополнять другие растения и создавать целостную картину. К популярным однолетним цветкам для высадки в саду относятся бархатцы, астры, космеи, циннии, петунии. Среди многолетников можно выделить колокольчики, маргаритки, гвоздики, незабудки, анютины глазки. Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Напишите в комментариях, на какие вопросы Вы не получили ответа, мы обязательно отреагируем!

67 раз уже
помогла

Как и любое ответственное мероприятие, закладка будущего сада на участке начинается с планирования: от того, насколько тщательно вы продумаете все тонкости размещения капитальных и хозяйственных построек, насколько ответственно отнесетесь к выбору места для деревьев, кустарников, овощных и ягодных растений, будет зависеть и обильность урожая, и комфорт вашего пребывания на даче.

При планировке сада и огорода предстоит учесть множество нюансов, поэтому не спешите, просчитайте сразу несколько подходящих вариантов, а потом выберите лучший из них.

Если вы хотите, чтобы ваш сад приносил не только плоды, но и чудесно выглядел, необходимо приложить чуточку усилий и немного фантазии уже при его закладке. Это очень ответственная работа: она включает большое количество одновременно выполняемых процессов, к тому же подготовительные работы и посадка растений должны быть проведены в сжатые сроки.

Закладка сада заслуживает особого внимания еще и потому, что ошибки, допущенные при этом, в дальнейшем трудно исправить, так как плодовые деревья высаживаются один раз на много лет.

Как же наполнить свой сад красивыми и плодовитыми растениями? Для того чтобы правильно выполнить планировку приусадебного сада, воспользуйтесь советами опытных дачников, представленными на этой странице.

Планировка территории будущего сада

Какой бы путь вы ни выбрали, закладка будущего сада должна начинаться с четкого планировки территории. Все растения необходимо высаживать сразу на постоянное место, так как пересадки сильно вредят растениям. Чтобы не ошибиться, продумайте план участка до мелочей и зарисуйте все свои идеи.

Используя замеры участка, для планирования сада и огорода нарисуйте план в масштабе. Такая тщательность нужна не только для точного определения места посадки. Вы с легкостью рассчитаете количество выбранных растений.

Планируя различные зоны своего сада, обычно стараются сделать так, чтобы детская площадка хорошо просматривалась из кухни или с зоны отдыха.

Не важно, планируете вы на своем участке ягодник, огород или нет – рабочую зону сделать просто необходимо. Ведь сад будет засажен растениями, которым нужен уход.

В рабочей зоне располагают сарай с инвентарем, яму под компостную кучу. А так как эта зона не совсем приглядна, ее можно скрыть растениями.

Когда весь участок разделен на зоны и сделаны замеры на местности, нужно подумать о сообщении между зонами, то есть о тропинках и дорожках. Лучше, если дорожки не будут проходить под прямыми углами, а станут плавно изгибаться.

Пройдите по намеченным дорожкам, проверьте: а все ли удобно? Если все хорошо, можно перейти к размещению растений по участку.

Если вы не мыслите свою жизнь без свежих овощей, то отведите под огород хорошо освещенное место, расположенное не на проходе и с таким расчетом, чтобы деревья не мешали нормальному росту овощей.

При планировке дизайна сада, для того чтобы посадки радовали вас не только своим внешним видом, но и урожаем, деревья размещают на расстоянии 4 м друг от друга, кустарники — 1,5-2 м. Для создания живых изгородей растения высаживают с меньшими интервалами, в зависимости от вида изгороди.

Зону отдыха можно расположить рядом с домом. Расположенные на ней ягодные кустарники, сформированные на шпалерах, и плодовые деревья на штамбах создадут особый уют. Рядом с детской площадкой не стоит размещать бассейн или другой водоем.

Посмотрите на фото – при планировании дорожек в саду нужно учесть, что они должны обеспечить доступ в каждый уголок участка:

Ширина дорожки должна быть достаточной для того, чтоб по ней могла нормально пройти садовая тачка.

Вот один из примеров удачного планирования сада:

    • Низкая изгородь из хеномелеса
    • на газоне
  • Хозблок
  • Мощеные дорожки
  • Компост
  • Сад из колонновидных яблонь
  • Изгородь из
  • Патио
  • Изгородь из смородины золотистой
  • Газон
  • Арка с актинидией
  • Детская площадка
  • Цветник
  • Композиция из кустов — на штамбах и обычной
  • Огород
  • Крыжовник
  • Прибрежные растения
  • Дорожка, покрытая гравием
  • Сливы
  • Три дерева груши

Планирование места для посадки растений в саду

Как советуют опытные садоводы, составляя план участка, важно руководствоваться не только своими желаниями, но и потребностями растений, поэтому при планировании сада важно правильно выбрать место для их посадки.

Любое растение для нормального роста и развития нуждается в хорошем освещении. Однако это не означает, что они непременно должны целый день жариться на открытом солнце.

Как показано на фото, при планировке сада огорода деревья нужно размещать только на открытом месте:

Особенно это касается растений, сформированных в виде шпалер, кордонов и пальметт. Такая необходимость обусловлена тем, что при затенении ветви будут расти неравномерно, однобоко, сильно вытягиваться, а, следовательно, будет трудно осуществлять формировку и дальнейший уход за насаждениями.

Кроме того, формированные деревья имеют ограниченное количество ветвей, где могут образовываться обрастающие веточки. Для продления продуктивного периода важно заботиться о хорошем освещении именно этих веточек, ведь на них происходит плодоношение.

При планировке сада на участке кустарники могут довольствоваться притененным положением, так как они менее требовательны к освещению. К тому же корневая система кустарников более поверхностна, а значит, более требовательна к условиям увлажнения.

Фруктовый сад – виды планировки, какие выбрать деревья, как подготовить участок к высадке?

Угощать гостей натуральными и вкусными фруктами, собранными в собственном саду, – настоящее удовольствие. Посадить и вырастить фруктовый сад – дело непростое, но если знать правила планировки, выбора деревьев и ухода за ними, то в итоге это даже может принести дополнительный доход.

Планировка фруктового сада

Перед тем, как посадить плодовые деревья на участке, необходимо все хорошо продумать. Фруктовый сад сажается с перспективой на несколько десятилетий, и от правильной планировки зависит не только его урожайность, но и здоровье всех деревьев. Процесс включает в себя несколько задач:

  1. Определение места для посадки деревьев. Лучше всего для плодового сада подходит южная сторона садового участка, свободная от высоких заборов, посторонних строений, старых деревьев.
  2. Подготовка участка включает очистку территории от мусора и камней, выкорчевывание пней, вспахивание земли.
  3. Анализ грунта желательно сделать в химической лаборатории перед тем, как посадить сад фруктов. При необходимости почву следует удобрить, можно добавлять минеральные вещества, которых недостает в почве, прямо в ямы для посадки деревьев.

Виды планировки

После проведенных подготовительных работ можно приступать к важному делу – выбору схемы посадки фруктовых деревьев. Деревья будут освещаться солнцем большую часть суток, если ряды располагать с севера на юг. С внешней стороны сада рационально высадить низкорослые растения, с внутренней – высокие деревья. Плодовые культуры нельзя сажать вместе с декоративными, последние лучше разместить по периметру участка. Существует несколько видов планировки сада:

  1. Квадратичная – при этой схеме деревья высаживаются по размеченному заранее квадрату, строгими рядами.
  2. Посадка плодового сада шахматной схемой похожа на квадратичную, но при ней деревья в каждом следующем ряду сажаются со смещением. Лучше всего применять такую схему на склонах для предотвращения смыва грунта осадками.
  3. Треугольная схема посадки применяется, если необходимо посадить большое количество деревьев, расстояние между рядами и растениями зависит от их высоты и величины кроны.
  4. Посадка фруктового сада горизонтальной схемой часто применяется на холмистых территориях. Разметка рядов ровными линиями позволяет высаживать деревья так, чтобы они получали максимальное количество солнечного света и не мешали друг другу.

Выбор деревьев

Для того чтобы получать богатый урожай фруктов, важно правильно выбрать плодовые деревья для своего сада. Регион, в котором планируется разбить сад, имеет большое значение. В зависимости от средней температуры, типа почвы, погодных условий следует выбирать те или иные сорта растений. Список лучших плодовых деревьев, которые обязательно стоит посадить в своем саду, представлен ниже.

  1. Яблоня – светолюбивая культура, хорошо растущая на высоких участках. Непривередлива к типу почвы, но не переносит избытка влаги.
  2. Груша не выдерживает сильные заморозки, предпочитает южные участки, хорошо защищенные от холодных ветров. Влажные почвы для груш подходят хорошо.
  3. Вишня – теплолюбивое дерево, ее нельзя сажать в холодных климатических зонах с суровыми зимами.
  4. Слива – культура, любящая светлые и теплые участки. При желании, в северных районах можно попробовать посадить сливу, при правильном уходе она порадует урожаем.

Ошибки при планировке

Избежать ошибок во время посадки фруктового сада и добиться богатого урожая можно, прислушавшись к советам опытных садоводов.

  1. Перед посадкой необходимо рассчитать количество деревьев, которые лучше подбирать так, чтобы они плодоносили в разное время, одни – летом, другие – осенью.
  2. При планировке посадки плодовых деревьев особенное внимание следует уделить подбору растений по высоте, рассчитать, какую схему посадки лучше применить чтобы деревья не мешали друг другу.
  3. Ошибочно высаживать вместе косточковые и семечковые породы деревьев, для удобства ухода их лучше расположить отдельными группами.

Как подготовить участок для сада?

Определившись с местом, где будет расти фруктовый сад, необходимо задуматься о подготовке участка к посадке деревьев. Некоторым растениям необходим мощный слой плодородной почвы, чтобы корневая система не ощущала недостатка в питательных веществах, получаемых из грунта. Как подготовить землю к посадке фруктовых деревьев, необходимо разобраться каждому садоводу, для этого стоит прислушаться к советам:

  1. Еще за несколько лет до посадки деревьев специалисты советуют провести перевал – поменять местами нижний плодородный слой почвы с верхним.
  2. Удобрение почвы перед посадкой деревьев – важный этап, о котором нельзя забывать. Количество органических удобрений (перепревший навоз, помет, запревшую траву) рассчитывают в зависимости от размера участка.

Посадка фруктовых деревьев

Соблюдение всех правил ухода за фруктовым садом помогает добиться максимальной урожайности на участке. Примерно за полгода до посадки плодовых деревьев необходимо выкопать посадочные ямы, которые должны отстояться. Яма для фруктового дерева должна быть размером 80 на 80 см, с отвесными ровными стенками. На дно ямы следует высыпать торф, сверху – навоз, последний слой – удобрение вперемешку с песком. Небольшой холмик 20-30 см, выступающий над ямой, даст усадку со временем.

Когда сажать фруктовые деревья?

Выбрать правильное время для посадки садовых растений очень важно для их роста. Однозначного ответа на вопрос, когда сажать плодовые деревья, нет, все зависит от региона, Осень – лучшее время для посадки растений в южных районах, где тепло весной наступает быстро, и молодые саженцы могут не успеть привыкнуть к новому месту, и погибнут. Весенняя посадка в этой климатической зоне возможна, но деревья будут нуждаться в большем уходе. В северных районах, чтобы вырастить фруктовый современный сад. допустимо сажать деревья и весной, и осенью.

Правила посадки фруктовых деревьев

Вырастить сад, который будет радовать хорошим урожаем не один год, под силу любому садоводу, если соблюдать правила посадки плодовых деревьев. Процесс этот несложный, и состоит из нескольких этапов. Если делать все не торопясь, обдуманно, деревья быстро примутся.

  1. Саженец перед посадкой нужно поместить в специальный раствор стимулятора корневой системы на сутки.
  2. Часть почвы из ямы засыпать обратно, чтобы образовался холмик. На него поставить дерево, расправив корни, предварительно в центр установить опору.
  3. Засыпать оставшуюся почву в яму, распределяя землю равномерно, заполнив ее на треть.
  4. Вылить под корень ведро воды, подождать пока жидкость впитается и засыпать оставшийся грунт.
  5. Полить дерево, вылив еще 2-3 ведра воды.

Уход за фруктовыми деревьями

Правильный уход за фруктовым садом занимает много времени. От умелых действий садовода зависит здоровье деревьев, их урожайность, ведь хороший фруктовый сад может плодоносить не один десяток лет. Уход за плодовыми деревьями включает целый ряд мероприятий, с принципами которых необходимо ознакомиться заранее:

  1. Грамотный полив растений.
  2. Своевременная и обдуманная подкормка деревьев.
  3. Регулярная обрезка лишних веток и побегов.
  4. Защита от болезней и вредителей.

Полив фруктовых деревьев

Правильный полив плодовых деревьев– залог хорошего урожая в саду. Вода доставляет питательные вещества к корням деревьев, обеспечивая их необходимыми для роста и развития микроэлементами. При недостаточном поливе деревья во фруктовом саду будут сбрасывать завязь, задерживаться в росте, увядать. Избыток влаги вреден для сада: корни деревьев могут загнивать, что приводит к гибели растений. Режим полива деревьев в саду зависит от их возраста:

  1. Растения однолетки следует поливать по мере пересыхания почвы в районах с повышенной влажностью. При ручном поливе норма жидкости составляет 2-3 ведра для каждого дерева, а в жаркую погоду – 5-7 ведер.
  2. Деревья в возрасте двух лет поливать нужно по такой же схеме, уменьшая количество жидкости в конце августа, чтобы деревья успели подготовиться к холодам.
  3. Трехлетние деревья нуждаются в поливе в случае сильной засухи и при необходимости.

Подкормка фруктовых деревьев

Удобряя растения, садоводы мечтают получать как можно больше урожая. Подкормка плодовых деревьев – процедура необходимая, она дает возможность увеличить количество фруктов с каждого дерева в саду. Свойство почвы истощаться негативно сказывается на урожайности сада, поэтому важно вовремя проводить подкормку деревьев. добавки целесообразно вносить в приствольный круг, предварительно выкопав канавку. Фруктовый плодоносящий сад нуждается в подкормках нескольких видов:

  1. Органические удобрения хорошо влияют на урожайность плодовых деревьев. К этому виду подкормок относят торфяные смеси, компост, навоз скота, птичий помет. Данный вид удобрения необходимо вносить 3-4 раза за сезон.
  2. Минеральные удобрения – фосфор, калий, азот, оказывают на растения положительное действие: помогают формированию корневой системы, новых побегов и листьев, улучшают способность противостоять болезням. Эти подкормки вносят по мере необходимости.

Обрезка фруктовых деревьев

Чтобы деревья в саду приносили богатый урожай и не болели, они нуждаются в регулярной обрезке. Лучше всего ее проводить два раза в год – весной и осенью. Правильный выбор инструментов и соблюдение правил обрезки поможет деревьям быстрее прийти в себя после травматичной, но необходимой процедуры. Для неопытных садоводов, которые не знают, как обрезать плодовые деревья, стоит следовать инструкции.

  1. Самое правильное время для весенней обрезки деревьев – начало марта.
  2. Срезы нужно оставлять ровные, обязательно обрабатывать их садовым варом.
  3. Сначала необходимо избавиться от веток, которые растут под острым углом по отношению к стволу, удалить неплодоносящие, засохшие, больные, направленные внутрь кроны, перекрещивающиеся с другими ветками, а также молодую поросль.

Болезни фруктовых деревьев

Плодовые деревья, как и любые растения, подвержены различным заболеваниям. Вовремя распознать их признаки и принять соответствующие меры очень важно, чтобы сохранить дерево и предотвратить заражение соседних растений. Болезни плодовых деревьев делятся на два вида:

  1. Инфекционные – заболевания, распространяющиеся вредителями, и требующие немедленного лечения. По типу инфекции, поражающие фруктовый сад, делятся на грибковые, бактериальные, вирусные. Самые распространенные – мучнистая роса, парша, плодовая гниль. Эффективные методы борьбы с ними – обрезка ветвей, сбор и сжигание поврежденной листвы, обработка препаратами («Бордосская жидкость», «Медный купорос»).
  2. Неинфекционные – болезни, которые вызываются неблагоприятными условиями окружающей среды, это ожоги, обморожения, повреждения и раны, гоммоз. Профилактические мероприятия могут сократить воздействие таких заболеваний, это побелка коры, защита от заморозков дымлением и опрыскиванием почвы, своевременное удобрение и обрезка.

 

от чертежа до высадки культур в примерах. Планировка дачного участка — схемы эффективного и грамонтного зонирования (99 фото) Фруктовый сад в частном доме

У большинства наших читателей есть дача или участок, который нам обязательно хочется содержать в порядке и красоте. Поэтому многие начинают разбивать сады или огороды в границах дачного участка, насколько позволяют сотки. Но для того, чтобы сделать все красиво и качественно, нужно знать правила и особенности. Некоторые обладают развитой фантазией и очень любят креативные идеи, а, значит, это не составит для них труда. А что делать всем остальным? С этим мы хотим помочь вам. В данной статье вы найдете советы о том, как осуществляется планировка своими силами, какие существуют правила, как найти подходящие растения и как правильно их рассадить, сколько необходимо грядок и как их разместить с учетом ваших соток. А также, какие можно использовать декоративные элементы и стоит ли это вообще делать? Мы разместим в статье несколько фото, которые вы можете использовать для создания своих идей.

Для начала стоит разобраться с тем, что такое планирование и с чего следует его начать. Планировка – это оптимальная разбивка для участка, которая обеспечит самое рациональное использование полезной площади для урожайных грядок. Только вот с чего начать? Множество хозяев хотят на свой приусадебный участок посадить плодовые деревья и разбить огород , но возникает вопрос, можно ли это все совместить? Совместить можно всегда и все, только нужно знать, как правильно это сделать. Поэтому мы бы предложили вам начать с создания собственной уникальной идеи расположения грядок, которая покажется вам идеальной.

Для того, чтобы создать что-то свое, посмотрите несколько вариантов идей в интернете, фото на сайтах или в журналах по ландшафтному дизайну. Также вы можете найти несколько видео уроков по основам оформления. Обратите внимание, что вы можете создать все своими руками, но если вы считаете, что это сложно и кропотливо, то можете воспользоваться идеями дизайнеров или их непосредственными услугами.

Поэтапная инструкция для планирования

Мы хотим помочь вам правильно организовать работу по планировке на дачном участке, чтобы не было никаких неучтенных моментов. Если вы решили сделать комплекс из овощных и фруктовых посадок, то следует начать с планировки .

  • Создайте набросок вашей первичной идеи, который будет отражать общие особенности, которые вы хотите видеть на участке. Можно сделать цветную схему в двух вариантах, чтобы видеть сразу, что из себя будет представлять ваш участок в весенний и осенний периоды.
  • Рассчитайте размеры участка заранее, узнайте, сколько в нем соток (чаще всего встречаются участки на 4 и 6). Вам следует знать не только общие размеры, но и некоторые особенности, среди которых размеры, на которые могут разрастись растения, посадка должна осуществляться не очень плотно.
  • Придумайте, где можно расположить ваш огород. Мы хотим сказать, что многие садоводы советуют располагать все с южной стороны. Если такой возможности у вас нет, то постарайтесь сделать так, чтобы ваше место было солнечным, но с периодами тени.


Спланируйте, где лучше всего сделать грядки

  • Напишите список растений, которые вы хотели бы видеть на своем участке. Это могут быть как овощные грядки , плодовые деревья, так и декоративные растения и цветы. Позже мы расскажем о самых распространенных схемах, которые существуют на данный момент.
  • Проконсультируйтесь с экспертами или почитайте сами о том, совместимы ли выбранные вами растения между собой. Для этого вам нужно изучить потребности почвы и удобрения для каждого вида растений. А также частоту их полива, потребности в солнечной энергии и другое.
  • Узнайте, какая кислотность почвы, есть ли грунтовые воды, каков рельеф, ориентацию местности относительно солнца.
  • Прикиньте, сколько грядок вы можете создать. Подумайте заранее, какие процессы осуществите своими руками, а в каких понадобится помощь.
  • Высаживайте растений согласно определенному порядку. Саженцы не могут оказаться в тени, а также кусты и низкие растения должны быть ближе к солнцу.
  • Необходимо выяснить сроки плодоношения всех деревьев и кустарников. И размещать все растения по срокам их созревания.
  • Сделайте фото своей работы.

Что следует обозначить на схеме, какие растения использовать?

Что следует обозначить на схеме

Схема посадки растений должна быть разработана максимально правильно и ее можно запросто сделать своими руками, без помощи экспертов. Для того чтобы вы все учли и ничего не забыли, мы решили разработать для вас специальные рекомендации.

  1. Для начала посадки вам всегда следует иметь у себя фото участка. Так как вы не всегда можете находится в непосредственной к нему близости, а ваша схема будет часто его требовать.
  2. Нанесите на схему место расположения дома, если участок еще не застроен, то предположительное размеры и расположение.
  3. Обозначьте не только размеры приусадебного участка, но и его расстояние от границ участка. Если вы решили соединить несколько видов насаждений в одну композицию, то стоит обозначить, каких размеров будет каждое из них и на каком расстоянии они будут располагаться.
  4. Обратите свое внимание на то, чтобы разрисовать все цветами. Это важно исключительно для декоративного вида. Благодаря этому вы сможете увидеть с новой точки зрения.
Какие растения можно использовать для огорода?

Для огорода вы можете использовать любые растения, которые вам нужны:

  • капуста,
  • морковь,
  • картошка,
  • огурцы,
  • помидоры,
  • зелень,
  • свекла,
  • баклажаны,
  • тыква.

Какие существуют модели планирования участка?

Для того чтобы обозначить только основные моменты посадки, мы решили показать вам три основных варианта планировки огорода и включения сада. Стоит отметить, что на выбор должен влиять не только фактор «понравилось», но и рельеф участка, количество соток, предполагаемое количество грядок.


  1. Декоративная модель. Данная модель рассчитана исключительно для любителей неприхотливого ведения участка и предполагает наличие декоративных растений и насаждений. Чаще всего такая модель воплощается в форме круга. Внутри располагаются насаждения цветов и только декоративных растений (желательно высоких, чтобы показать всю красоту). Снаружи же создается некое «обрамление» из фруктовых насаждений (смородина, малина, клубника). Очень часто покупают низкие кустарники, которые не будут слишком сильно скрывать декоративные цветы. Если участок позволяет, то сзади полукругом высаживаются фруктовые деревья (их количество зависит от размера модели). Для примера можете посмотреть фото посадки в интернете.
  2. Прямоугольна модель. Ее особенность заключается в том, что здесь вы делаете и сад и огород одновременно. Чаще всего для дачи используется квадратная форма. Особенность в том, что вы высаживаете несколько грядок овощей (насколько позволяют сотки участка). Рядом располагаются несколько грядок ягодных кустарников (смородина, малина), выбранных по вашему вкусу. Для лучшего вида высаживаются также фруктовые деревья, но немного вдалеке. Особенность в том, что при всем обилии видов сохраняется квадратная или прямоугольная форма.
  3. Произвольная модель. Здесь форма и размеры зависят исключительно от соток и от ваших возможностей. Схема та же: совмещаете несколько овощных и ягодных грядок с фруктовыми и декоративными деревьями. Как вы можете видеть на фото, здесь играет роль только ваша фантазия.

Планировка – очень важная вещь, поэтому мы хотели бы дать несколько советов для тех, кто будет делать все своими руками. Для начала стоит отметить, что надо учитывать все природно-географические факторы участка: размеры, освещение, перепады температуры. Если площадь под огород у вас осталась небольшая, то больше используйте метод вертикальных грядок, на сетках и опорах себя отлично чувствуют огурцы, фасоль, горох, высокорослые помидоры и т. д. Всегда обращайте внимание на совместимость огородных растений, их потребность в освещении. Также, что для участка не стоит применять старые деревья, вам вполне подойдут саженцы. Если вам стал непонятен какой-то процесс, то рекомендуем посмотреть фото в интернете, там же вы сможете найти инструкцию об оптимальном количестве грядок и правильном расчете соток. Планировать своими силами очень кропотливо, но после того, как вы погрузитесь в процесс, вам понравится!

Сад и огород являются неотъемлемыми атрибутами любого загородного участка. Чтобы разбить их, не нужно быть опытным садоводом – достаточно иметь минимальные знания о вопросе и, конечно же, хорошую инструкцию.

Начнем с того, что сделать сад с нуля намного сложнее, ведь он будет расти не год, а несколько десятилетий, поэтому приходится учитывать многие моменты. Что-то, возможно, будет посажено не там, где нужно, а спустя годы эти ошибки дадут о себе знать. К примеру, распространенной ошибкой начинающих садоводов является чересчур заглубленная корневая шейка саженцев.

Процесс достаточно трудоемкий и состоит из нескольких важных этапов. Ознакомимся с особенностями каждого из них.

Этап первый. Выбираем участок

Выбору подходящего участка уделяется большое внимание – оценивается рельеф, тип почвы, глубина пролегания грунтовых вод, степень защиты от ветра и прочие важные условия. Благодаря агрохимическим анализам можно определить уровень кислотности грунта и концентрацию полезных веществ, что в дальнейшем поможет при поливе, подкормке, а также известковании. Определение глубины пролегания грунтовых вод позволит определиться с мерами минимизации их негативного воздействия. Словом, закладка сада должна выполняться только после предварительной подготовки, а садоводы обязаны знать о некоторых моментах оценки земли.

Обратите внимание! Ряд дополнительных мероприятий поможет даже непригодную для деревьев землю сделать пригодной (к примеру, осушение).

Рельеф

Лучше всего сады растут на склонах с крутизной не более 8 градусов. Также важно и направление склона – он должен быть южным, а значит, теплым и хорошо освещенным. Не стоит разбивать сад во впадине, т. к. там скапливается вода и застаивается холодный воздух.

Но рельеф большей части загородных участков ровный, без впадин и склонов, поэтому выбирать не приходится.

Почва

У плодовых деревьев, как известно, достаточно мощная корневая система, которая глубоко уходит вертикально и широко распространяется по сторонам. Это значит, что питательная среда требуется в больших объемах. Именно по этой причине садовые культуры лучше развиваются на мощной почве, которая содержит требуемый запас элементов, в достаточной мере (но не слишком) увлажнена. Совершенно непригодна в данном случае болотистая, каменистая, сильноподзоленная и глинистая местность.

Что касается подпочвы, то она должна быть влаго- и воздухопроницаемой.

  1. Яблоням требуется чернозем, супесчаный или дерновый грунт. Важно, чтобы земля была рыхлой и мокрой, однако и избытка влаги яблони не переносят.
  2. Сливы нуждаются во влажном и богатом на питательные вещества суглинистом грунте. Они не переносят дефицита влаги и сухого воздуха.
  3. Вишни лучше высаживать на не слишком крутых склонах с супесчаным грунтом.
  4. Груши будут лучше всего расти на легкой суглинистой земле.

Грунтовые воды

Местность с высоким уровнем пролегания грунтовых вод опасна для садовых деревьев, т. к. в таких местах растения долго не живут. Корни, доходя до воды, гибнут ввиду дефицита кислорода, далее сохнут концы веток в кроне, а позже и сучки. Растения очень медленно растут и в скором времени гибнут.

Если планируется высадка яблонь, то подземные воды должны находиться не ближе, чем в 2 м. Для косточковых сортов (вишни, черешни, абрикосы), которые имеют глубокие корни, этот показатель составляет 1,5 м. Наконец, для высадки ягодников глубина пролегания подземных вод может быть еще меньшей.

О спутниках плодовых деревьев

Некоторые лесные деревья растут в тех же условиях, что и плодовые. Было доказано, что если на участке или рядом с ним отлично растет дуб, липа или клен, то и плодовые культуры будут развиваться вполне успешно. А вот ольха и хвощи свидетельствуют о заболоченности участка, а значит, его требуется предварительно окультурить. Благодаря всем этим признакам можно узнать, пригодна ли земля под сад.

Ветрозащита

Многие садоводы знают, что ветер оказывает на сад вредное влияние. В зимнее время он сдувает снег с земли, повышая риск замерзания корневой системы. Большие сугробы по периметру разрушают кроны. Что касается жарких летних ветров, то они высушивают почву и препятствуют нормальному опылению насекомыми. Молодые посадки раскачиваются ветром, из-за чего корни саженцев медленнее приживаются. Наконец, при сильном порывистом ветре не только срываются листья и ломаются ветки, но и валятся сами деревья.

Особую опасность резкие ветра представляют в урожайные годы, когда всего за день большая часть плодов может осыпаться на землю. Во избежание всего этого требуется ветрозащита – отличный способ сохранить урожай и защитить растения от повреждений. Для защитных насаждений лучше всего использовать быстрорастущие деревья и кустарники, однако они будут эффективными лишь спустя несколько лет после высадки. Поэтому о противоветровой защите следует позаботиться как минимум за два-три года до закладки сада. Также роль ветрозащиты могут играть хозяйственные постройки, природные возвышенности и лес, находящийся поблизости.

Больше других пригодны для ветрозащиты такие породы деревьев, как дуб, тополь, береза, липа. Если используются кустарники, то предпочтение лучше отдавать желтой акации, рябине, лещине и шиповнику.

Обратите внимание! Существуют четкие расстояния, на которых должны размещаться защитные деревья и кусты. Для деревьев это около 1-1,2 м (внутри ряда) и 1,5-2 м (между рядами), для кустарников – 0,5-0,7 м и 0,7-1 м, соответственно.

Этап второй. Планировка участка

Землю следует использовать рационально, а для сорных растений и различных вредителей не должно оставаться места. Другими словами, участок должен быть густо засажен. Плодовые культуры нуждаются в свете, а их корни – в грунтовом питании. Более того, при грамотном размещении сам сад будет более привлекательным.

Перед началом освоения нужно все спланировать. Как правило, садоводами используются одни и те же схемы размещения, которые могут отличаться в зависимости от рельефных особенностей, климата и предпочтений самих садоводов. Одна из таких схем приведена ниже.

Из восьми-десяти яблонь пять должны быть зимнего сорта, две – летнего и еще две – осеннего. Также предусматривается создание беседки и зоны отдыха, высадка цветочных культур.

Обратите внимание! Груши, яблони нужно высаживать в 5-6х4 м друг от друга, в то время как сливы и вишни – где-то в 3х2,5 м. Можно высадить между рядами высокорослых культур низкорослых представителей тех же сортов.

Эти низкорослые растения менее долговечны, их плодоношение закончится уже к двадцати годам. Кроны при этом достигнут полного развития, им станет слишком тесно, и от деревьев можно избавиться.

Этап третий. Выбор срока посадки

В центральных регионах сад лучше высаживать ранней весной, т. е. до набухания почек (это особенно важно для вишни). На юге сады обычно сажают осенью. Что еще важно, весной высадка должна проводиться до того, как саженцы начнут расти, а осенью – во время листопада.

Также отметим, что перед выкопкой саженцев необходимо удалять листья. Дело в том, что посредством листьев испаряется влага, поступающая в растение, и если их не удалить, то вероятность успешной приживаемости снизится. Листья удаляются осторожно, при этом нужно стараться не повредить почки.

Этап четвертый. Подготовка почвы

Для получения хорошего урожая требуется глубокий пахотный слой грунта. Как правило, корневые системы плодовых культур уходят в землю на глубину до 0,8 м, а значит, на столько же нужно проводить обработку и удобрение. Для этого целесообразнее использовать небольшой плантажный плуг.

Этап пятый. Выбор саженцев

Их нужно приобретать в питомнике, который находится в том же регионе, что и будущий сад, иначе будет риск того, что растения не приживутся. Корни должны быть разветвленными, длинными (более 30 см), не подмороженными, на разрезе – белыми. Качественные саженцы имеют прямые стволы, с гладкой корой и без видимых дефектов. Наконец, крона должна состоять как минимум из трех-четырех хорошо развитых веток, которые направлены в разные стороны, и в обязательном порядке с проводником (т. е. ведущим побегом).

Насчет возраста, в котором нужно высаживать деревья, мнения садоводов расходятся. Одни сажают взрослые растения (восьми- или девятилетние), которые быстро плодоносят, но стоят достаточно дорого, да и высаживать их достаточно трудно. Другие покупают двух- и трехлетки, которые несколько отстают в сроках плодоношения, зато обходятся дешевле.

Этап шестой. Подготовка саженцев

Процедура состоит из двух несложных шагов. Рассмотрим их.

Шаг 1. Корни

Самые крупные корни подрезаются так, чтобы площадь среза «смотрела» на дно ямы. Для этого нужно использовать садовый нож (не секатор, т. к. он разминает древесину и не дает ровного среза). Если саженцы были получены осенью, но высаживаться будут весной, то после обрезки их погружают в глиняный раствор и на время закапывают в грунт (это предотвратит подсушивание).

Шаг 2. Крона

Длина корней выкопанных саженцев не превышает 35-40 см, в то время как большая их (корней) часть, а это порядка 70%, остается в земле. А вот надземная часть остается такой же, из-за чего урезанная корневая система уже не может должным образом ее «кормить». Поэтому ветки в кроне следует обрезать приблизительно на треть длины.

Обратите внимание! Удобнее обрезать ветки после посадки – так человек сможет не только увидеть их размещение относительно друг друга, но и выполнять работу двумя руками.

Этап шестой. Выкопка посадочных ям

В течение первых двух лет после высадки корни находятся в пределах посадочной ямы, а значит, используют влагу и питательные вещества именно оттуда. Поэтому на первых порах молодые растения должны обеспечиваться наилучшими условиями для развития.

Диаметр и формы посадочных ям могут быть разными, но в целях равномерного и правильного развития корней желательно делать круглые ямы, сужающиеся вниз.

Обратите внимание! Бытует мнение, что на глинистых грунтах дно ямы нужно укрывать песчаной «подушкой», а на песчаных – глиняной. Это якобы необходимо для задержки воды. В действительности все не так.

Ямы под весеннюю посадку следует подготавливать осенью, в то время как для осенней – примерно за месяц. Более того, в первом случае перед заморозками ямы следует засыпать удобренной землей, но не утрамбовывать.

Этап седьмой. Посадка

Сразу оговоримся, что засыпать корневые шейки не стоит – когда грунт осядет, они должны оказаться вровень с его поверхностью. В принципе, посадка – это самый важный этап, именно от нее зависит урожайность, приживаемость и продолжительность жизни деревьев. Допущенные здесь ошибки устранить в будущем достаточно трудно, а порой даже невозможно.

Самой распространенной ошибкой считается глубокая посадка, обнаружить которую удается лишь спустя несколько лет. Поднять глубоко посаженное дерево трудно, а начинающий садовод с этим точно не справится, более того, он может даже загубить растение.

Обратите внимание! Если грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности, то высаживать растения в ямы нельзя – вместо этого создаются холмики почвы. Для этого места посадки вначале вскапываются, затем на них насыпаются холмики из удобренной земли (ширина – 100 см, высота – 45-50 см). На такие холмики высаживаются саженцы и подвязываются к деревянным колышкам.

Несколько слов о посадочной доске

Когда места посадки отмечены, а колья готовы, можно приступать непосредственно к копке. Во избежание нарушения прямолинейности по центру каждой ямы нужно вбить кол.

Выполнить это «на глаз» непросто, поэтому можно прибегнуть к одному простому приспособлению – так называемой посадочной доске. Для ее изготовления используется доска с примерными размерами 200х15х2 см. Посередине одной стороны этой доски проделывается вырез треугольной формы. Аналогичные вырезы проделываются по краям, в 75 см от центрального, как показано на изображениях.

Такая доска позволит устанавливать колышки, к которым будут привязываться саженцы, точно по центру ям. Далее растения привязываются колышкам так, как показано ниже.

После посадки за деревьями нужно ухаживать, удобрять их и поливать, но здесь все зависит уже от конкретных пород деревьев.

Видео – Особенности ухода за плодовыми деревьями

Создание огорода на участке

В идеале огород должен состоять из грядок, расположенных на солнечном месте и защищенных от ветра высаженными с севера плодовыми деревьями, а также удобных широких дорожек. Сделать огород с нуля не так сложно, как сад, однако с определенными трудностями все же можно столкнуться. Начинать следует с предварительной подготовки.

Этап первый. Выбор места

Место для огорода должно соответствовать определенным требованиям, ознакомимся с ними.

  1. Огород следует расположить в солнечном месте. Важно, чтобы растения были под солнцем не менее шести часов в сутки.
  2. Также в выбранном месте не должно быть сильных ветров или, как вариант, будет обустроена описанная выше ветрозащита.
  3. Грядки должны находиться как минимум в десяти метрах от деревьев и построек.
  4. Наконец, выбранный участок должен быть ровным и находиться на возвышенности.

Обратите внимание! Если огород будет с уклоном в сторону юга, то урожай будет ранним, в то время как на северном склоне плоды будут поспевать позже обычного. Западный и восточный склоны тоже подойдут для огорода.

В низине разбивать грядки не стоит, т. к. там будет скапливаться вода. Если другого выхода нет, то стоит позаботиться о системе дренажных канавок, а сами грядки делать не ниже 20 см.

Что касается освещения, то его регулировать непросто. Единственный способ – избавиться от объектов, затеняющих огород (за исключением северной стороны). То есть деревья высаживать не нужно. Но если они будут служить в качестве защиты от ветра, то необходимо хотя бы проредить кроны, чтобы те не отбрасывали густую тень.

Этап второй. Планирование

В большинстве случаев к огороду дело доходит только после того, как все остальное уже готово. Остается только участок земли, на котором нужно разбить грядки.

Начать следует с составления плана. Что в него нужно внести? Прежде всего, нужно обозначить число грядок, а также определиться с их формой. Желательно сделать грядки квадратной или прямоугольной формы, но при желании огород можно разделить на секторы. Также нужно их несколько возвысить (примерно на 15-20 см, хотя высота может быть и большей), чтобы при обработке растений не слишком нагружать спину. Ширина грядок обычно составляет где-то 80 см.

Помимо того, в плане следует выделить место для дорожек (для этого расстояние между грядками должно быть не менее 40 см), а также небольшие площадки для емкостей с водой и инвентаря. Такие баки, к слову, нужны при высадке культур, которые любят теплый полив. Большая часть расходов приходится здесь на обустройство дорожек.

Обратите внимание! Не стоит использовать при размежевании рубероид или шифер – эти материалы выделяют в почву вредные вещества, из-за чего урожай может быть опасным для здоровья.

Еще требуется место для компостной кучи, куда будут складываться растительные и органические отходы. Спустя два года эти отходы перегниют и послужат хорошими удобрениями.

Этап третий. Оформление

Если на месте будущих грядок находится лужайка, то выбранный участок нужно окультурить. Вариантов может быть несколько, но самый эффективный (а вместе с тем и дорогостоящий) заключается в срезе верхнего слоя дерна (не более 3 см) и последующем равномерном рассыпании смеси, состоящей из песка, торфа и навоза. Затем участок перекапывается и создаются грядки. Другой вариант – перекопать землю так, чтобы верхний слой ушел примерно на 15-сантиметровую глубину, и в первый год выращивать на ней картофель.

Сама процедур оформления грядок выглядит следующим образом.

Шаг 1 . Вначале согласно составленному плану по периметру огорода вбиваются колышки, между которыми натягивается веревка.

Шаг 2. Затем почва подготавливается одним из описанных выше способов.

Обратите внимание! Месторасположение культур нужно ежегодно менять, иначе урожай со временем будет становиться все хуже, а грунт станет непригодным для выращивания.

Шаг 3 . Почва разрыхляется. Ее нужно сделать мягкой и воздушной, чтобы растения с легкостью всходили.

Шаг 4. Обозначаются границы грядок. Это можно сделать с помощью тех же колышков и веревки или же высадить по периметру многолетние растения.

Шаг 5. В конце формируются дорожки. Их можно засыпать гравием или выложить плиткой (во втором случае земля утрамбовывается и укрывается слоем песка, после чего выполняется укладка).

Этап четвертый. Высадка растений

После создания грядок и дорожек можно приступать к высадке растений. Чтобы в будущем избежать каких-либо проблем, нужно соблюдать правила совместимости, приведенные в изображении ниже.

На этом все. Как выяснилось, если делать все правильно, то вполне можно обустроить дом, сад и огород своими руками. Еще больше полезной информации можно найти в приведенном ниже видеоматериале.

Видео – Планировка огорода и разбивка грядок

Многие наши соотечественники имеют собственные загородные участки или дачи. Редко какой владелец земли не пользуется возможностью вырастить собственные сельскохозяйственные культуры, чтобы побаловать себя натуральной пищей. Однако не всегда дачники довольны расположением насаждений на своих сотках, которое влияет на удобность ухаживания за огородом, и соответственно, на урожай.

Разработка проекта участка и планировки огорода на 6-ти сотках

Планировка сада и огорода на загородном участке важна так же, как и правильное , поэтому этому шагу на пути к обустройству загородного жилища необходимо уделить особое внимание. Чтобы успешно произвести проектирование сада и огорода необходимо составить на бумаге .

На плане помимо дома или дачного сооружения необходимо расположить все необходимые насаждения, которые планируется выращивать.

Здесь должно быть место и для фруктовых деревьев и кустарников, и для овощей, а также для декоративных цветов. Для удобства сбора урожая и ухаживания за растениями земельный участок рекомендуется разделить на несколько частей.

Декоративная площадка должна располагаться ближе всего, дабы постоянно радовать хозяев и украшать дом, а плодово-ягодную и овощную площадку следует отдалить от дома на некоторое расстояние.

Вариант устройства ландшафтного дизайна участка

Планировка сада и огорода начинается с выбора подходящего места около дома. Для того чтобы выбор был произведён правильно следует проанализировать некоторые имеющиеся условия:


Выбор места для плодово-ягодных культур

Сумбур при выборе места для тех или иных кустарников крайне нежелателен, и может привести к плохому урожаю, поэтому составление плана расположения плодово-ягодных насаждений поможет избежать этого. При составлении плана огорода на 10-15 соток необходимо учитывать следующее:


Расположение на участке декоративных насаждений

Для многих дачников, загородный участок это не только место для выращивания сельскохозяйственных культур. Большинство городских жителей выбираются за город для отдыха от повседневной суеты, поэтому благоприятная обстановка им очень необходима.

Для того чтобы восстановление сил после тяжёлой трудовой недели проходило наиболее продуктивно, следует ответственно отнестись к планировке декоративного сада. Рассмотрим ключевые моменты, на которые необходимо обратить внимание при организации участка:


Планировка огорода

Без огорода не обходиться ни один участок для загородного дома.

Оригинальный вариант обустройства огорода на даче

Особо трудолюбивые выращивают на нём все, что возможно вместить, а другие лишь обеспечивают себя свежей зеленью к летнему столу. Как бы то ни было, при планировании овощных грядок без составления плана не обойтись. Рассмотрим основные особенности планировки огорода:

  • Принимая во внимание, что большинство овощей являются светолюбивыми, необходимо обеспечить их достаточным светом;
  • Особое внимание следует уделить поливу грядок. Для этого необходимо предусмотреть систему автоматического полива, или просто установить ёмкости для сбора дождевой воды;
  • Продумывать расположение насаждений необходимо таким образом, чтобы было удобно доставать до середины грядки. Оптимальная ширина – 1,2 метра;
  • Расстояние между грядками должно быть удобным для передвижения. Как правило, ширину дорожек делают не меньше полуметра;
  • Для того чтобы не захламлять участок срезанной ботвой и листьями, следует задуматься о создании компостной ямы.

С чего начать формировать свой сад? Как правильно расположить деревья и кустарники на даче?

Сад во все времена считался прекрасным украшением любого дома. А одно из чудес света — висячие сады Семирамиды — были поистине великолепным и уникальным творением. За этими садами круглосуточно ухаживали несколько тысяч рабов. Сейчас сады сажают в основном для того, чтобы обеспечить себя ягодами и фруктами на зиму. Очень важно правильно распланировать сад, так как на небольшом участке земли хочется разместить как можно больше всевозможных деревьев, кустарников, ягод и т. д. Урожайность плодовых деревьев зависит от различных факторов, и потому при размещении на участке деревьев необходимо учитывать не только природные условия, но и биологические особенности каждого вида плодовой культуры.

❧ Месопотамский царь Урука Гильгамеш (начало 3-го тысячелетия до н. э.) славился своими садами. Внутренние дворы были тенистыми и имели множество клумб. Фруктовые деревья в садах изобиловали разнообразием экзотических сортов. В окружении финиковых пальм располагались бассейны. В вольерах в дальних уголках садов разводили быков, львов, страусов и обезьян.

Так, например, размещая деревья на садовом участке, необходимо помнить, что разные культуры предъявляют разные требования к свету. Существует общее правило для планирования растений на дачном участке. Высота растений должна увеличиваться с юга на север. Другими словами, в самой южной части участка нужно посадить овощные культуры и клубнику, а в северной — яблони и груши. Посередине участка размещают среднерослые породы, такие как вишня, слива, а также разнообразные ягодные кустарники.

Кроме того, высаживая на своем дачном участке различные плодовые культуры, следует обратить внимание на то, чтобы в дальнейшем, когда деревья разрастутся, не произошло затенения ими соседних садовых участков. Высаживая деревья на участке, соблюдайте определенные правила — так, расстояние от деревьев до границ участка должно составлять не менее 3 м. А на расстоянии 1 м от границы (забора) можно посадить несколько кустов малины, смородины или крыжовника. Эти культуры неплохо себя чувствуют и при частичном затенении.

Помимо всего прочего, нужно поместить насаждения на участке таким образом, чтобы они не препятствовали движению воздуха. Если участок слишком плотно засажен деревьями, то это будет мешать оттоку холодного воздуха, что в свою очередь приведет к тяжелым условиям зимовки деревьев. Часто случается, что на плотно засаженных участках деревья и кустарники погибают от заморозков даже не в самые морозные зимы.

Выделяют два основных стиля планирования сада: регулярный (или геометрический) и ландшафтный (или естественный).

При регулярном планировании сада посадки размещаются симметрично по отношению к главной оси композиции, при этом также соблюдается прямолинейность рядов и тропинок, поддерживаются одинаковые расстояния между деревьями одного вида. При этом можно выбрать схему посадки плодовых деревьев как квадратную, так и прямоугольную, или даже разместить на участке деревья в шахматном порядке. Деревья, высаженные шахматным способом, хорошо используют солнечное освещение. Если участок расположен на склоне, то на- f правление рядов следует делать поперек склона. Квадратная схема подходит для участков, имеющих квадратную или почти квадратную форму. Прямоугольное размещение годится для участков, которые имеют продолговатую конфигурацию. Существует еще и разновидность прямоугольной схемы. Она характеризуется широкорядной плотной посадкой растений, и в отличие от прямоугольной схемы деревья сажают более плотно в рядах, но между рядами оставляют довольно большое пространство.

Если вам больше по душе природный стиль, когда растения растут так, как они сами того пожелают, тогда для вас подходит второй стиль посадки растений — ландшафтный. Используя эту схему, вы можете поместить насаждения на своем участке так, как вам захочется. Деревья и растения, расположенные на участке в свободном стиле, делают участок более привлекательным. Кроме этого, применение ландшафтного стиля предусматривает широкое использование разнообразных декоративных растений. Ландшафтный стиль очень хорошо подходит для тех участков, которые имеют естественные неровности, небольшие склоны и впадины и т.д. Все эти особенности рельефа можно использовать для создания интересной ландшафтной композиции на вашем садовом участке.

Продумывая, какие плодовые деревья вы будете сажать на своем участке, следует уделить особое внимание яблоне. В России яблоня является, пожалуй, основной плодовой культурой, которая неприхотлива к погодным условиям и дает богатый урожай.

Выбирая сорта плодовых деревьев, следует учитывать то обстоятельство, что определенный сорт какой-либо породы можно выращивать на участке только при условии, что по соседству на расстоянии не более 50—70 м растут деревья других сортов. В противном случае у деревьев одного и того же сорта не будет происходить опыление и завязывание плодов.

Выбирая ягодные культуры, можно обратить внимание на такие ягоды, как садовая земляника, в просторечии называемая клубникой, черная, красная и белая смородина, крыжовник, а также малина. Клубника хороша тем, что размножается легко и начинает приносить плоды уже на второй год после посадки. Смородина, особенно черная, очень богата витаминами, и потому несколько кустов этой культуры должно расти на каждом садовом участке. Малина также разрастается довольно быстро, поэтому если вы хотите получить урожай ягод в кратчайшие сроки после разбивки сада, то начните именно с этих культур. А если говорить об объемах (урожая, то самый богатый урожай собирают с кустов красной смородины и крыжовника.

❧ Ученые установили, что плодовые деревья, которые росли неподалеку от теплотрасс, быстрее и лучше развиваются, в отличие от деревьев тех же пород и сортов, что растут в других местах. Интересно, можно ли вырастить сад, который будет давать богатый урожай, в короткий срок, если смонтировать систему подогрева корней?

Высаживая на садовом участке разнообразные ягодные культуры, следует помнить о том, что их можно размещать под деревьями только тогда, когда саженцы плодовых деревьев только что высажены и еще совсем маленькие. По мере разрастания деревьев из-под них следует убрать ягодные кустарники, поскольку это затрудняет борьбу с вредителями и болезнями. Если на участке планируются какие-либо постройки, то лучше не сажать плодовые деревья или кустарники слишком близко к строениям. Со временем, когда культуры разрастутся, они могут затруднять подход к зданиям, кроме того, даже невысокое строение будет затенять деревья или кустарники, задерживая их рост.

Высаживая плодовые деревья, обратите внимание на то, что лучше всего сажать деревья каждой культуры отдельно. Это необходимо для оптимизации борьбы с вредителями и заболеваниями растений. Поскольку иногда случается так, что сроки опрыскивания деревьев одной породы совпадают со временем плодоношения других пород. Учитывая то, что на садовом участке все работы по уходу за плодовыми деревьями проводятся вручную, можно оставлять междурядья не очень широкими.

Планируя сад на приусадебном участке, следует хорошо продумать все моменты, связанные с посадкой плодовых кустарников и особенно деревьев, ведь сад закладывается один раз и на много лет.

При планировании сада необходимо принять во внимание следующее:

❧ какие породы плодовых кустарников и деревьев подходят для данной климатической области;

❧ для того чтобы не ошибиться с сортами растений, лучше всего заранее оценить их урожайность. Это поможет определиться с количеством саженцев;

❧ желая получать богатые урожаи, нужно учесть, что размещение поблизости деревьев разных сортов одного срока созревания обеспечит перекрестное опыление в период цветения, что в свою очередь послужит залогом хорошего урожая в дальнейшем;

❧ лучше всего выяснить информацию о совместимости различных сортов плодовых деревьев и кустарников, поскольку соседство некоторых культур может привести к снижению урожая;

❧ во избежание проблем с размещением деревьев на участке можно предварительно на плане создать схему посадки. Начертите план участка на бумаге, из другого листа бумаги вырежьте кружочки нужного диаметра, которые будут обозначать кустарники и плодовые деревья. Так, например, взрослая яблоня сорта Антоновка имеет диаметр кроны, в среднем равный 3 м. Значит, при посадке яблонь этого сорта необходимо рассчитать, на каком расстоянии от них можно сажать плодовые деревья других пород или кустарники;

❧ полезно знать, что с юго-западной стороны любого строения создается, как правило, очень хороший микроклимат, который выражается в длительной освещенности и защите от холодных ветров. А это означает, что и температурный режим здесь будет самый оптимальный для теплолюбивых растений;

❧ если на вашем участке грунтовые воды пролегают близко к поверхности почвы, то используйте это обстоятельство в свою пользу. На участке с близким расположением грунтовых вод можно посадить кустарники или разбить на нем огород;

❧ при посадке нового сада на месте старого необходимо помнить про севооборот. Если посадить молодую яблоню на месте выкорчеванной, то она будет плохо расти.

Оптимальным вариантом является заблаговременное планирование посадок на садовом участке. Но если на участке помимо сада планируются также и строения, то разбивать сад, конечно же, следует после того, как будут окончены строительные работы. Иначе техника помнет недавно высаженные деревца и сравняет с землей плантацию клубники.

Неопытные дачники, высадив собственный сад, часто сетуют, что в нем нет того изобилия плодов, на которое рассчитывали. И начинают вырубать деревья, заменяя их суперсовременными саженцами. А ведь в плохом плодоношении в 90% случаев виноваты сами люди! Вероятно, посадка совершалась хаотично, по принципу «чем больше, тем лучше», отсутствовала планировка сада, и вот итог – бесполезные болеющие деревья.

Видео: как правильно распланировать дачный участок

Создание сада, как и создание дома, начинается с проектирования. Вспомните, как выбирают проект здания: изучают климат, рельеф местности, наличие свободной площади, членов семьи и пр. И только учет всех факторов позволяет создать максимально комфортный и теплый дом.

С чего начинается сад

Сад тоже начинается с изучения земли, на которой предстоит жить растениям, и климата, который напрямую влияет на количество плодов. Если почва слишком глинистая или один песочек, необходимо обогатить ее черноземом, торфом и прочими полезными компонентами, от которых будет зависеть питание корней.

В климате основным фактором, уничтожающим плодоношение, являются морозные зимы, весенние поздние заморозки и избыток влажности. Поэтому надо подбирать ассортимент деревьев, исходя из климатических условий конкретной местности.

Выбираем деревья

Яблони, груши, алыча и вишни местной селекции – это самые устойчивые к температурам деревья. Они приспосабливаются практически в любом районе и плодоносят если не ежегодно, то через год.

Южные гости – абрикос, персик – боятся сырых весен, потому что раннее цветение при повышенной влажности не заканчивается опылением. Пыльца вместе с влагой оседает на землю. Опасны и весенние заморозки, которые как раз приходятся на абрикосовый цвет.

Черешня абсолютно не переносит близкорасположенных грунтовых вод, и если не проводить мелиорацию, то через пару лет она зачахнет. Сырая весна тоже накладывает свой отпечаток: плоды трескаются и гниют, еще не успев созреть.

Поэтому, подбирая ассортимент деревьев, учитывайте их будущую производительность. Надо ли отводить драгоценные метры на пяти-шести сотках под деревья, которые могут дать плоды раз в шесть лет (при оптимальных погодных условиях!). Не лучше ли зайти в ближайший супермаркет и купить пару килограммов абрикосов или персиков, которые в сезон будут не очень дорогими, а в саду высадить только те растения, которые зимой обеспечат семью витаминами?

Делаем разметку

Чтобы определиться, сколько деревьев посадить и как правильно это сделать, необходимо на бумаге нарисовать все имеющиеся и планируемые на участке постройки: дом, баню, беседку, забор, электрические столбы с проводами (если есть) и старые деревья, которые не планируете выкорчевывать.

Сад на небольшом дачном участке

Зачем это нужно? Каждый возвышающийся над землей объект отбрасывает тень, которая влияет на развитие близлежащих растений. Деревья, кусты, огородные растения начнут вытягиваться в зону постоянного освещения, тратя свои силы не на закладывание плодов, а на борьбу за свет. Это будет продолжаться до того момента, пока верхушка не станет выше преграды. А так как дом или баню перерасти деревьям не всегда под силу, то и плодов вы не дождетесь даже через 10 лет. Поэтому на своем плане отметьте цифрой высоту каждой постройки, а также стороны света. Тени будут располагаться с запада и востока от объектов, сужаясь к югу. Нарисуйте штрихами места, где будет тень более половины дня. Это расстояние равно половине высоты ваших построек.

Все, что оказалось на бумаге заштрихованным, не годится для сада. Там можно прокладывать дорожки, оформлять клумбы, разбивать газон, пруд и т.д. Чтобы деревья дали урожай, зона тени исключается из плана будущего сада.

Высаживаем растения

Сначала определитесь, сколько деревьев и кустарников планируете посадить. Если груши, яблони не желаете подрезать, то на сотку можно «усадить» максимум 7 деревьев. Почему не гуще? Потому что по мере роста они начнут отбрасывать тень, мешая друг другу в нормальном развитии.

Если обрезка все же планируется, то количество стволов можно увеличить до 15 (на сотку). Самым «продвинутым» дачникам стоит растратиться на колонновидные формы деревьев, которые сажают с интервалом в метр.

Вариант планировки прямоугольного участка с садом и огородом

Необходимо отметить!
Обрезка снижает количество плодов только у черешни и абрикоса, потому что они располагаются по всей веточке. Их не принято обрезать. Остальные деревья в обрезке очень нуждаются. Плоды от этого станут крупнее, лишние ветви не будут забирать свет. Лучше всего держать деревья в размере около 2 метров, формируя крону как шарик или плоской стенкой (если высаживать деревья возле ограждения).

Высаживают деревья через четыре метра, если планируется сдерживать их рост в районе 2 м формой шарика, и через три метра, если высаживать стенкой. Расстояние между кустарниками (смородина, крыжовник и пр.) – 1,5 м.

Ряды должны располагаться с юга на север. Так растения будут отбрасывать меньше тени, и можно в междурядьях посадить теневыносливые культуры.

Планировка огорода

Современная планировка сада и огорода перестала быть строго прямоугольной. И все потому, что прямые углы неудобно огибать, двигаясь с тачкой. Поэтому садовые дорожки и огородные грядки размечайте такой формой, чтобы было удобно ходить с инвентарем. Интересные примеры планировки сада и огорода можно подсмотреть у других дачников, в интернете или специализированных справочниках.

Но есть общие законы, которым стоит следовать, чтобы минимум грядок давали максимум урожая.


Те хозяева, которые не помучились с планировкой, мучаются с выращиванием садово-огородных культур. Основательно попыхтев один раз, планируя сад и огород, вы избавите себя от лишней работы.

Как правильно спланировать фруктовый сад

Домашние фрукты могут стать полезным хобби на открытом воздухе с пользой для здоровья. Многие фруктовые растения также служат ландшафтным растениям двойного назначения.

Однако, как грядка клубники или грядка спаржи, ассортимент долгоживущих плодовых растений требует планирования. Даже новые компактные, устойчивые к вредителям сорта — это большие и долгосрочные инвестиции в садовое пространство, которые требуют ежегодных удобрений и небольшого опыта в обрезке, а иногда и борьбе с вредителями, чтобы оставаться компактными и урожайными.

Перед тем, как сажать домашний сад, примите во внимание, что многие фрукты могут не давать хорошего урожая или противостоять вредителям в климатических условиях вашего региона.

Например, черешням требуются долгие и холодные зимы, и они вообще не плодоносят в мягком климате; инжир замерзнет, ​​если оставить его на улице в очень холодных местах. И определенные разновидности каждого типа фруктов требуют узкого диапазона «часов охлаждения» — ниже 45 градусов по Фаренгейту, но выше точки замерзания — прежде чем они зацветут и дадут плоды; слишком мало часов помешает некоторым сортам зацвести, а слишком большое количество может привести к раннему цветению до последнего сильного замораживания.

Чтобы узнать среднее время охлаждения в вашем районе и очень надежный список того, какие виды и сорта фруктов оказались хорошо себя зарекомендовали в вашей части штата, свяжитесь с окружным офисом службы поддержки. Также будут даны рекомендации для тех, кто устойчив к обычным вредителям, или как их предотвратить или контролировать. Также узнайте, будет ли плод, который вы предпочитаете, плодоносить сам по себе или для опыления требуется другой сорт того же фрукта поблизости.

Наконец, в зависимости от того, предпочитаете ли вы свежую пищу или консервирование для дальнейшего использования, выберите те, которые созревают в течение нескольких недель, чтобы не было много еды за один раз, или созревают сразу, чтобы сделать сбор урожая и консервирование более эффективным.

Очень немногие фруктовые растения могут давать урожай без хотя бы восьми часов прямого солнечного света; выберите место, которое большую часть дня находится на полном солнце. Циркуляция воздуха очень важна для уменьшения болезней плодов, поэтому убедитесь, что в помещении есть открытое пространство и достаточно места для размещения растений. А поскольку холодный воздух опускается вниз, избегайте низких долин или холмов.

Почва должна быть хорошо дренированной, как для поверхностного стока, так и изнутри. Если ваша почва тяжелая глинистая или остается влажной, создайте низкие широкие насыпи или приподнятые грядки.Вода необходима во время формирования плодов, поэтому будьте готовы к поливу или ожидайте потерь.

Не допускайте попадания травы и сорняков под растения при регулярной неглубокой культивации, не повреждая корни, или толстое кольцо мульчи, не скапливающейся на стволах.

Фрукты, требующие опрыскивания от насекомых и болезней, следует сажать вдали от огородов и участков с домашними животными. А большинство фруктовых растений — это животные-магниты — забор вокруг участка может быть абсолютно необходим.

Хотя некоторые растения можно стричь как живую изгородь, украсить солнечными стенами, держать на решетках или в больших контейнерах, фруктовым растениям необходимо пространство для циркуляции воздуха и ухода.Сажайте высокие деревья и кусты к северу от более мелких, и, когда это возможно, высаживайте ряды и виноградные лозы к северу и югу, чтобы получить максимальное количество солнца.

Яблони, груши, вишня, шелковица, папайя и ореховые деревья обычно становятся очень большими даже после прореживания и обрезки. Персик, слива, яблоня, абрикос, японская хурма, мушмула и цитрусовые деревья, а также кусты инжира, граната, бузины и черники можно уменьшить с помощью обрезки. Для винограда, малины, хмеля и маракуйи требуются решетки высотой не менее четырех-пяти футов и длиной от десяти до двадцати футов.Ежевика, как правило, образует плотную живую изгородь и может нуждаться в прореживании и обрезке кромок.

Многие деревья прививают на карликовые или полукарликовые подвои, которые делают их меньше по размеру, но с плодами обычного размера. Тем не менее, ежегодная обрезка — одна из самых важных задач по сохранению коротких, компактных и открытых растений для облегчения сбора урожая и уменьшения поломки при сильных нагрузках на плоды; пренебрегайте этим, и вы можете быстро потерять контроль.

Есть несколько очень инновационных способов дрессировки и выращивания фруктовых растений в ограниченных пространствах, а также замены их другими растениями в качестве обычных ландшафтных элементов, что позволяет почти каждому наслаждаться привлекательными, интересными и продуктивными фруктовыми растениями в своих садах. .

ACNH | Руководство по дизайну фруктового сада — как сделать | Скрещивание животных

Ознакомьтесь с этим руководством Animal Crossing: New Horizons Switch (ACNH) о том, как построить фруктовый сад. Узнайте о планировках фруктовых садов, расстоянии между садами, знаках фруктовых садов, индивидуальном дизайне и многом другом !!!

Ознакомьтесь с кодами нестандартного дизайна здесь

Как сделать простой фруктовый сад

Что вам нужно

Подготовьте место для сада

При подготовке к строительству фруктового сада сначала подготовьте место для работы.Если вы планируете выращивать в саду все 5 разновидностей деревьев, вам понадобится достаточно большое пространство, чтобы разместить их все. Кроме того, важно разместить его так, чтобы он не мешал другим зданиям.

Узнайте, как получить здесь фрукты

Отметьте, где разместить деревья

▲ Мы засыпали землю нестандартными рисунками, оставив пустыми только участки с деревьями. (Не обращайте внимания на нестандартный дизайн, который мы использовали …)

Когда вы сажаете деревья, вам понадобится сетка 3×3 с деревом в центре плитки.Деревья не могут расти плитками рядом с другими деревьями, поэтому будьте осторожны. Вы можете предотвратить подобные ошибки, тщательно разработав индивидуальный дизайн.

Выращивание новых деревьев из фруктов

Когда вы зарываете плод в землю, чтобы вырастить новое дерево, вы должны быть осторожны, чтобы не пересаживать! Если вокруг него будет более 12 деревьев в сетке 9×9, новое дерево не будет расти! Если у вас возникли проблемы с этим, посадите и вырастите свое дерево в другом месте, а затем переместите его, когда оно полностью вырастет.

Забор от вашего сада

Наконец, окружите деревья красивым забором, чтобы было ясно, что у вас здесь настоящий фруктовый сад! Также подумайте о том, чтобы дать вашему саду несколько точек входа.

Советы по строительству и дизайну сада

Посадите пальмы на песке

Если вы хотите добавить пальмы в свой сад, вам нужно создать плитку из песка с помощью инструмента Island Designer. Вы не можете сажать пальмы на обычной земле, поэтому учтите!

Замени заборы на естественные объекты

Вы можете придать своему саду значительно более «естественный» вид, решив заменить искусственные заборы чем-то вроде кустов! Если вы хотите сделать его еще красивее, попробуйте разбить свой фруктовый сад на вершине утеса.

> Как получить кусты / живую изгородь

Украсьте табличкой

Хотя в этом нет необходимости, вы можете получить несколько бонусных очков стиля, если поставите небольшую табличку у входа в сад! Это будет наглядным пособием для посетителей, давая им понять, что вы имеете дело с фруктовым садом. Используйте инструмент индивидуального дизайна, чтобы создать знак вашего

> Ознакомьтесь с индивидуальным дизайном для знаков (с QR-кодами) Здесь

Измените землю / пол

Если вы хотите дополнительно настроить свой сад, попробуйте изменить плитку пола! Для этого вам даже не нужно использовать нестандартный дизайн — мы рекомендуем проложить Тропу Темной Грязи на земле.Его можно приобрести за 2000 Nook Miles.

Подготовьте деревья для мебели (необязательно)

Если вы уже занимаетесь управлением деревьями, вы можете также подумать о том, чтобы изменить количество деревьев на своем острове, чтобы легко было фармить мебель, которая падает с деревьев. Уменьшив количество неплодородных деревьев до 7, вы можете навсегда указать, с каких деревьев будет падать мебель каждый день. Это довольно трудоемкий процесс, но в конечном итоге окупится.

Узнайте, как установить мебельные деревья

Наши дизайны сада

Сад веера гориллы

▲ Красиво расположенные 3 дерева всех 5 видов фруктов.Он не занимает много места и относительно компактен!

Плюсы к созданию фруктового сада

Эффективный сбор фруктов

Создание фруктового сада сконцентрирует все ваши фруктовые деревья в одном месте, что позволит собрать все фрукты за один раз! Это означает, что вам больше не придется бегать по острову за фруктами — вы сэкономите так много времени в долгосрочной перспективе!

Легко следить за своими деревьями

Еще один момент: вы сможете легко отличить фруктовые деревья от нефруктовых.Если вы когда-нибудь хотели срубить дерево, которое было на пути, но не были уверены, что это фруктовое дерево, то настоятельно рекомендуется создать фруктовый сад! Вы можете быть уверены, что деревья в вашем саду фруктовые, а деревья за его пределами — нет!

Островной дизайн Статьи по теме

© Nintendo, 2019.ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.
Товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Его лицензиары не одобряли этот сайт иным образом и не несут ответственности за его работу или содержание на нем.
▶ Animal Crossing: New Horizons — Официальная страница

Дизайн-план фруктового сада

Планировка фруктового сада: -Макет в целом означает создание каркаса. Это процесс создания внешнего вида линий, в которые мы собираемся сажать разные виды деревьев.

Внешний каркас, расстояние, посадочное место, дорога и орошение — вот 5 главных вещей, которые следует учитывать при проектировании планировки сада.

Ошибки, которые совершаются на начальном этапе создания и проектирования сада, не могут быть исправлены позже, и это отрицательно скажется на нашем производстве, а все наши инвестиции и время будут напрасными.

Я имею в виду, когда вы сажаете деревья в определенном поле. Затем эти деревья остаются там в течение сотен лет, и многие грядущие поколения увидят дизайн фруктового сада.

Таким образом, перед началом работы необходимо знать разные планировки фруктового сада. Этот тип макета очень важен в различных типах земледелия, таких как многослойное земледелие.

Планировка фруктового сада

В этом блоге мы расскажем вам о создании макета фруктового сада. — Типы макетов и расстояние между ними.

Планировка фруктового сада

Планировка фруктового сада — это сердце фруктового сада, так как он придает окончательный вид нашему фруктовому саду, что делает его эстетически красивым с помощью простых в использовании методов управления.

Планировка фруктового сада с научной точки зрения может быть определена как процесс определения фактического положения растений, дорог и водного канала на поле таким образом, чтобы растение получило достаточно места для роста и фруктовый сад выглядел эстетично.

Многие люди готовят макет фруктового сада, потому что у них нет надлежащих знаний, и они спешат спроектировать фруктовый сад и в конечном итоге совершают ошибки. правильные знания необходимы для начала любой работы.

Брахма Камаль: уход за растениями, Васту и важность

Дерево Гульмохар: полная информация, английское название, уход и использование

Задача планировочного проектирования фруктового сада

➡️для размещения оптимального количества растений на единице площади с учетом достаточного пространства для нормального роста и развития деревьев.

На что следует обратить внимание

Есть много вещей, о которых мы должны помнить при проектировании макета фруктового сада , потому что ошибки, допущенные при планировании фруктового сада, не могут быть исправлены позже.

Это приведет к огромным потерям, и наш сад может выглядеть некрасиво. Итак, вот что нужно учитывать: —

✓ Выбранный участок для посадки фруктового сада должен иметь доступ к прямым солнечным лучам. Растениям требуется (6-8) часов солнечного света в день.А также солнечный свет помогает в росте, развитии, фотосинтезе, созревании и многих других явлениях.

✓Почва выбранного участка должна быть должным образом протестирована в лаборатории, чтобы узнать ее pH, доступность питательных веществ и тип. Все должно быть в необходимом количестве для всестороннего развития деревьев.

✓ Дороги должны быть прямыми, наклонными и достаточно широкими для передвижения садовой техники. Дороги должны иметь небольшой уклон к концам, чтобы не скапливалась вода.

✓ Навесы и источник воды должны быть рядом с дорогами.

✓ Выбор стороны должен производиться вблизи рыночной площади, чтобы владелец мог продавать собранные продукты, а также покупать вещи, необходимые для своего сада, по низким ценам. Это в конечном итоге снизит стоимость производства.

✓Источник воды должен быть сделан перед посадкой деревьев, так как они нуждаются в воде. Источник воды должен быть расположен на высоком месте, чтобы облегчить распределение воды.

✓ Чтобы защитить фруктовый сад от воров и несанкционированного проникновения, необходимо предусмотреть ограждение вокруг сада.

✓ Возможна установка ветрозащитных полос. Ветрозащитные полосы (например, эвкалипт) очень важны для снижения производственных потерь из-за сильного ветра.

[PDF] Экзаменационный лист для специалиста по сельскому хозяйству TNPSC и учебный план

Каменные цветы лотоса: преимущества и уход за растениями

Факторы, влияющие на проектирование фруктового сада

1.Расстояние между деревьями

Расстояние между деревьями фруктового сада напрямую влияет на планировку. Расстояние должно поддерживаться таким образом, чтобы количество деревьев на единицу площади было оптимальным с надлежащим пространством для роста и пространством деревьев.

2.Система посадки

Система посадки также влияет на планировку фруктового сада. Система сада зависит от таких факторов, как уклон земли, площадь земли, удобство.

Виды садов

Есть 6 типов садов, которые используются в планировке фруктового сада. Эти рисунки используются для создания внешних линий сада и расположения растений.

1. квадратный тип сада (система)

Эта система посадки самая простая среди всех систем. Большинство людей использовали эту систему, так как ее легко сделать.

В этой системе поле делится на квадраты, и деревья высаживаются в каждом углу квадрата.

В квадратной системе расстояние между рядом и растением одинаково.В квадратной системе растения расположены под прямым углом друг к другу. Каждые четыре единицы растений составляют квадрат.

Достоинства квадратной системы насаждения

1. Это просто и требует меньше времени на изготовление.

2. Межкультурные операции, такие как орошение, прополка, сбор урожая, легко выполняются в квадратной системе.

3. Это облегчает межкультурное взаимодействие с обоих направлений на равном расстоянии.

4. Средняя часть может быть засеяна быстросозревающими культурами, такими как бананы, что помогает получить дополнительный доход.

Здесь мы представили расстояние посадки и расстояние между рядами некоторых растений: —

РАССТОЯНИЕ ДЛЯ ПОСАДКИ ФРУКТОВ

1. Манго 10 × 10

2. Гуава 8 × 8

3. лимон 6 × 6

4. Гранат 5 × 5

5. папайя 3 × 3

6. банан 3 × 3

2. прямоугольный тип сада (система)

В этой системе насаждения поле делится на несколько прямоугольников, и деревья высаживаются в каждом углу прямоугольника.

Как и в квадратной системе, четыре дерева образуют прямоугольник, но разница в том, что в прямоугольной системе посадки расстояние между рядами больше, чем расстояние от растения до растения.

Достоинства

1. Для создания этой системы не требуется никаких специальных знаний.

2. Межкультурные операции могут быть легко выполнены.

3. Интеркультура тоже может быть легко осуществима.

3. равносторонний треугольник типа

В этой системе земля разделена на несколько равносторонних треугольников, и в каждой вершине треугольника высажены растения.

В этой системе три дерева образуют треугольник.

Сначала деревья высаживаются у базовой линии, а в следующей строке высаживается одно дерево вместо двух (два дерева являются базовой линией) и три дерева образуют треугольник.

Эта система не пользуется популярностью, потому что в этой системе затруднена практика межкультурного взаимодействия.

Пригодится, если какой-то оросительный канал идет прямо от диагонали поля.

Цветок Шеванти: выращивание, уход и преимущества

Отливка животных: отливка крупного рогатого скота и буйволов

4. шестиугольный сад тип

В этой системе планировки фруктовых садов шесть растений образуют шестиугольник. Схема гексагональной системы посадки сложна.

Вмещает на 15% больше растений по сравнению с квадратной системой на той же площади. Так, применяется, если площади меньше или земля дорогая.

В этой системе седьмое дерево высажено в середине шестиугольника. Это дерево называется филлером.

Растение-наполнитель должно быть раннеспелым. Его удаляют после того, как основные растения начинают репродуктивную фазу.

5. Сад Квинканкс Тип

Система Quincunx очень похожа на квадратную систему посадки. Единственная разница в том, что растение-наполнитель высаживается в центре квадратной системы. Растение-наполнитель должно быть раннеспелым, например: -банан.

6. контурный сад тип

Эта система планировки применяется на неровной земле. В этой системе делается базовая линия, а другие линии делаются со ссылкой на эту линию.

Расстояние посадки в контурной системе может быть неодинаковым. Основная цель системы этого типа — борьба с эрозией почвы и сохранение почвы.

Примечание: -Если уклон участка меньше 10%, то строятся контурные линии.

Это был тип планировки фруктового сада. Давайте узнаем о процедуре.

Порядок проектирования квадратной системы планировки

1. Сначала нужно выбрать определенный участок земли.

2. Колышки маркируются на расстоянии, равном половине расстояния между растениями, в каждом 4-м углах участка.

Например: -Если посадочное расстояние составляет 10 * 10 м, мы должны отметить колышки на 5 * 5 м.В этой отметке первое дерево высажено позже .

3. После закрепления колышка делаем базовую линию. Он сделан путем завязывания колышком. Две базовые линии (одна горизонтальная и одна вертикальная под углом 90०).

4. Затем мы измеряем 10 м от колышка на обеих базовых линиях и соединяем их посередине. Эта средняя позиция также отмечена. Этот процесс выполняется для всего поля, выдерживая расстояние 10 × 10 м. Затем мы работаем по рытью котлована и посадке деревьев.

Примечание: -Чтобы убедиться, что базовые линии перпендикулярны друг другу, мы должны измерить 3 м на одной базовой линии и 4 м на другой базовой линии, а гипотенуза должна быть 5 м (теорема Пифагора).

Таким образом, мы можем сделать план фруктового сада. Сделав эскизы плана, приступаем к рытью котлована в саду.

Копание ям и озеленение

Ямы необходимы для посадки деревьев в саду . Яму следует выкопать (за 1-2 месяца до посадки). После рытья ямы ее следует оставить открытой на солнце.

После 1 дождя следует провести посев.Яма должна быть заполнена той полевой почвой, кобылой и биогумусом.

Посадку хорошо делать вечером, так как это сохранит влагу в растении и сохранит тусклость.

Растение следует вынести в сад с земляным комом (с почвой предыдущего места). Это поможет растению адаптироваться и быстро расти в новой среде, например, в новом дизайне фруктового сада .

Расчет растений в саду

1.Для квадратной и прямоугольной системы

➡️Количество растений = Общая площадь земли / (расстояние растение-растение × расстояние между рядами)

2.Для шестиугольной системы

➡️Количество растений = ((Общая площадь земли) / (расстояние растение-растение × расстояние между рядами)) × 1,15

Заключение

Таким образом, Планировка фруктового сада помогает решить наши проблемы, обеспечивая при этом множество производственных преимуществ с эстетической красотой.

Мы узнали о планировке, системе посадки и о том, как отмечать положение деревьев в планировке, рытье котлована, а также о подсчете количества растений на определенной территории.

Это вся информация о планировке фруктового сада. Типы планировок и расстояния.

Если у вас есть предложения, дайте нам знать в комментариях.

Также читают: —

➡️Многослойная система земледелия

➡️Функции рисового завода и его функции

➡️9o ’Часы Цветочное растение

Спасибо, что посетили нас 😊 !!!

Как спроектировать плодородный домашний сад

Хорошо спроектированный фруктовый сад означает, что вы можете обеспечивать себя фруктами круглый год.

слов: Nadene Hall

Когда мы думаем о фруктовых садах в больших масштабах, мы, вероятно, склонны думать о коммерческих садах в аккуратных рядах с аккуратно скошенной травой под ними.

Домашний сад — это другое предложение, и поскольку вы можете иметь столько разных видов фруктовых деревьев и ягод, сколько захотите, вы также можете придерживаться более органической философии, чем коммерческое растениеводство.

ПОДГОТОВКА

Прежде чем вы начнете, вам нужно сделать уроки.Книга Кей Бакстер «« Создай свой собственный сад » — отличное практическое руководство. В нем Кей описывает подготовку, которая является ключом к хорошему дизайну фруктового сада. К ним относятся:

• Что такое почва? Самодренирующийся, тяжелый, заболоченный, с дефицитом питательных веществ? Кей рекомендует тем, кто не разбирается в почвах, сделать тест почвы, чтобы найти то, что отсутствует или слишком много

• Есть ли у вас хороший источник воды? Хорошего качества, обильное, со стоком проблемы не будет?

• Каков аспект? На север? На юг? Открыт во всех направлениях?

• Что такое контур? Холмистая, плоская, холмистая, высоко вверх, низко вниз?

• Какой солнечный свет он получает? Солнечный свет играет огромную роль в том, чтобы фруктовые деревья приносили плоды, поэтому Кей подчеркивает, что это одна из самых важных частей вашей домашней работы.

• Откуда дует преобладающий ветер ?

• Какое укрытие есть? Нужно ли вам обеспечить укрытие, и в этом случае вам нужно отложить посадку сада на год или два, чтобы дать растениям-укрытиям фору? Как вариант, готовы ли вы индивидуально защищать каждое растение?

Другие вопросы, которые стоит задать себе, касаются ваших целей. Что вы хотите выращивать, хотите ли вы консервировать, хотите ли вы фрукты круглый год, каков ваш бюджет, хотите ли вы животных в подлеске, каковы ваши ограничения?

В ЗОНЕ

В пермакультуре сад находится в зоне 2; это область, которая находится недалеко от дома, но не туда, куда вам нужно ходить каждый день (в отличие от трав и огородов, которые находятся в зоне 1, прямо за вашей задней дверью).

Если у вас есть несколько вариантов размещения вашего фруктового сада, имейте это в виду, но если вы ограничены одним или двумя участками, подумайте над вопросами, приведенными выше, и попытайтесь найти солнечное место, где есть укрытие от сильный ветер и, если возможно, почва со свободным дренажем (хотя это может быть выполнено с помощью выбора дерева, подвоя и обработки почвы). Выделите на карте пространство, которое у вас есть для вашего сада, чтобы иметь представление о том, сколько квадратных метров вам нужно работать.

ВЫБОР ПРАВИЛЬНЫХ ФРУКТОВ

Вы можете любить бананы, но это не значит, что вы можете выращивать бананы, если у вас плохой климат.Даже если у вас подходящий климат, вы можете столкнуться с трудностями, если ваш сад плохо расположен, поэтому, когда вы выбираете плод, который хотите выращивать, вам нужно реалистично оценивать то, что вы можете получить.

Выберите подходящий подвой — вам могут понадобиться все карликовые сорта, но если у вас тяжелая почва или она очень сухая, более глубокий и прочный подвой может быть лучшим вариантом для долгосрочного производства плодов и выживания вашего растения. дерево. Однако вам также необходимо помнить о пространстве, с которым вам придется работать, и о том, как деревья разных размеров будут влиять на солнечный свет на других участках вашего фруктового сада (и окружающего сада).

Определитесь со временем созревания — если вы хотите выращивать фрукты в саду круглый год, вам нужно подумать, какие сорта подойдут лучше всего. Кто-то рано рожает, кто-то опаздывает, кто-то рожает дважды, кто-то держится лучше других. С другой стороны, если вы знаете, что в июне вы всегда очень кустарник или ловите рыбу в течение двух недель в январе, выберите сорта, которые приносят плоды до и после этого времени; не добавляйте себе работы и не позволяйте тратить все эти плоды зря.

Знайте требования к опылению — многие фруктовые деревья самооплодотворяются, а другие нет.Убедитесь, что у вас есть подходящие опылители для выбранных вами фруктовых деревьев. Уважаемый питомник сможет помочь вам сделать это правильно.

СОВЕТЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ

• Проверьте используемый подвой. Питомник, в котором продаются деревья, должен дать вам представление о высоте и ширине конкретного сорта на разных подвоях, чтобы вы могли оставить достаточно места.

• Если у вас проблемы с ветром , рассмотрите возможность сажать деревья ромбовидным узором, а не прямыми рядами; прямые ряды пропускают ветер, а ромбовидный узор обеспечивает взаимную защиту.

• Как вы думаете, вам понадобится , чтобы принести трактор или автономную косилку в сад? Если да, то при планировании схемы посадки необходимо учитывать ее размеры и оставлять место для поворота.

• Используйте косички и изоленту , чтобы разложить сад, однако, если вам нравятся очень прямые линии, используйте что-то вроде бревна, чтобы получилось правильно.

• Лиственные деревья, как правило, требуют более низких температур, терпят более тяжелые почвы и любят более ветреные участки, поэтому размещайте их на южной — юго-западной стороне вашего сада (или там, где преобладающий ветер дует первым).

• Если вы хотите, чтобы в вашем саду были субтропики, выберите наиболее защищенное, тихое, теплое, влажное место или, в качестве альтернативы, поместите их в горшки в теплице или на террасе. Многие из них все равно будут плодоносить, если положить их в большой контейнер.

САД И ГОРОД

Если вы живете в городе и у вас есть небольшой сад, нет оправдания тому, чтобы не иметь фруктовых деревьев. Некоторые разновидности бывают даже у квартирных жителей; лимоны, лаймы, кумкваты, авокадо, маракуйя, инжир, черника и апельсины хорошо подойдут в горшках (если вы ухаживаете за ними и регулярно поливаете и кормите).

Если у вас есть место в саду, облагородите свои фруктовые деревья; купите карликовый подвой и используйте стену гаража или прочный каркас (это может исключить ваш ограничивающий забор, так как фруктовые деревья могут стать очень тяжелыми).

Многие сорта фруктов, от яблок и груш до абрикосов, выращиваются на карликовых подвоях и будут идеальными. Чтобы дать вам некоторое представление о масштабах, Кей Бакстер выращивал 300 фруктовых деревьев всего на половине акра; так что нет оправдания, чтобы остаться без фруктов на небольшом участке.

СОЗДАЙТЕ СОБСТВЕННЫЙ САД

Безусловно, лучшая книга по дизайну фруктовых садов для условий Новой Зеландии — это книга Кей Бакстер, составленная на основе ее многолетнего опыта работы с органикой. Кей привносит свой опыт пермакультуры в советы по дизайну, но даже если вы не занимаетесь пермакультурой, это все практические и разумные советы от опытного садовода. В книге также даются советы Кей по выбору сортов яблок, груш, слив, медларов, хурмы, персиков, цитрусовых, фейхоа и т. Д., А также у нее есть пара разделов для тех, у кого в саду есть субтропики.

Эта статья впервые появилась в журнале NZ Lifestyle Block .

15 дизайнов, идей и вдохновения ACNH Orchard, которые стоит попробовать — FandomSpot

Фруктовый сад на вашем острове выглядит потрясающе. Но это также может быть довольно прибыльным бизнесом.

В конце концов, кто не хочет стать Белл-ионером?

Перемещать фруктовые деревья и перемещать их по острову очень просто.Но какой дизайн вам нужен? С чего вообще начать?

Я приготовил для вас несколько моих любимых идей по выращиванию фруктовых садов в New Horizons.

15. Прогулка по саду

Источник изображения: mysteryoo_

Кто не любит послеобеденную прогулку по саду?

Этот дизайн идеально подходит для тех, кто хочет расслабиться после полудня, собирая фрукты.

Все, что вам нужно, — это расположить фруктовые деревья в ряды, убедившись, что каждая линия состоит из одного и того же типа фруктового дерева.

Отметьте несколько дорожек, а затем добавьте собственный дизайн для дорожек из деревянных досок наверху.

Он отлично подходит для прогулок летним днем, и давайте посмотрим правде в глаза … он тоже хорошо выглядит!

14. Орчард-Айленд

Источник изображения @mlturtleduck

Насколько очарователен этот фруктовый сад в форме сердца?

Поделитесь любовью, воссоздав этот удивительный фруктовый сад самостоятельно.

Просто выделите место на своем острове и начните с рытья реки в форме сердца, оставив остров посередине.

Остров может быть сколь угодно большим или маленьким, просто оставьте место для деревьев.

Вы можете добавить все одинаковые фруктовые деревья или смешать их. Все хорошо.

Завершите, добавив особый знак фруктового сада, чтобы завершить образ, и вы получите самое красивое место в городе.

13. Orchard Café

Источник изображения @ameliarose_acnh

Представьте себе: вы собираете фрукты в саду и устали, поэтому вы садитесь в фруктовое кафе по соседству.Звучит круто, правда?

Что ж, теперь вы можете создать это на своем острове, и это действительно просто!

Сначала постройте свой фруктовый сад, высаживая фруктовые деревья так, как вам нравится. Затем возьмите забор, чтобы отделить небольшую территорию для вашего кафе.

Подготовьте свое кафе, добавив индивидуальный киоск с вашим любимым фруктовым дизайном и добавив всю фруктовую мебель, которую вы можете найти.

Выглядит достаточно хорошо, чтобы поесть, правда?

12. Кемпинг Orchard

Источник изображения @NvrTrstTheLivin

Посетители вашего кемпинга не захотят уходить, когда они спят в лесу плодовых деревьев.

Разместите кемпинг посреди фруктового сада, а затем разместите деревья вокруг территории для особого уюта.

Не забудьте добавить сидячие места и место для барбекю.

Яма для костра также будет хорошим дополнением для тех холодных ночей и, возможно, зажарить зефир или два.

Вашим отдыхающим понравится уединение во фруктовом саду, где яблоко на завтрак находится на расстоянии вытянутой руки.

11.Смузи-бар Orchard

Источник изображения @SeasideACNH

Итак, теперь у вас есть огромный фруктовый сад и достаточно фруктов, чтобы их хватило на всю жизнь. Что со всем этим делать?

Конечно же, создать бар смузи!

Что может быть лучше, чем собирать свежие фрукты с деревьев и бросать их прямо в блендер?

Используйте простую панель с настраиваемым дизайном меню смузи, чтобы клиенты знали, что доступно.

Вы можете добавить индивидуальный киоск с помощью блендера, а также добавить симпатичный столик в тон.

Я уверен, что жители твоей деревни-качки одобрят это.

10. Clifftop Orchard

Источник изображения @cedarsprig_

Подарите своим сельским жителям идеальное место для отдыха в чудесном фруктовом саду на вершине утеса.

Сначала постройте утес и добавьте свой любимый уклон, ведущий к вершине.

Залейте вершину утеса фруктовыми деревьями в любом порядке, который вам нравится, и не забудьте также посадить букет цветов вокруг.

Вы можете закончить с помощью специального знака фруктового сада, а также дорожек, ведущих вокруг деревьев. Это позволяет встряхнуть фрукты, не теряя их в цветах.

Чтобы завершить этот образ, добавьте несколько очаровательных мест для сидения.

9. Сад камней

Источник изображения @ACNH_Barkenos

Итак, вы прошли через все трудности, чтобы создать сад камней, и вы, наконец, закончили, но не совсем уверены, что делать дальше…

Фруктовый сад — идеальный способ украсить эту местность.Просто расставьте вокруг фруктовые деревья и каменные стулья, чтобы они соответствовали теме.

Не забудьте посадить несколько цветов, можно даже оставить несколько сорняков.

Только будьте осторожны, не ставьте деревья слишком близко к камням, иначе вы не сможете получать от них полную награду каждый день.

8. Прохождение Orchard

Источник изображения @cassie_acnh

Каждый хочет пройти через фруктовый сад на своем острове.

Эта милая маленькая декорация позволяет сельским жителям гулять по каждой части сада, почти как музей под открытым небом.

Вы также можете сделать это, разделив различные области и заполнив каждое пространство фруктовым деревом разного типа.

Затем вы можете пометить каждую секцию маленьким знаком для каждого из фруктов. Симпатично, правда?

Разделите каждую секцию на части, ограждая их, а затем также ограждая середину каждой области.

Мне нравится, как в этом саду они даже выделили участок для своих денежных деревьев и даже добавили небольшой денежный знак.

В конце концов, все мы знаем, что деньги растут на деревьях.

7. Традиционный фруктовый сад

Источник изображения неизвестен

Если вы хотите сохранить более традиционный дизайн фруктового сада, то эта идея для вас.

Создайте зрелищное шоу из фруктовых деревьев, расположенных бок о бок.

Отметьте, где вы сначала посадите каждое дерево. Важно оставить пространство вокруг каждого дерева, поскольку, если они будут расположены слишком близко друг к другу, существует риск, что они вообще не вырастут.

Завершите каждый ряд специальным указателем, который поможет вам идентифицировать ваши необычные фрукты.

Этот дизайн может быть фантастическим дополнением к любому острову и удерживать все ваши фруктовые деревья в одном месте. Это значительно ускоряет сбор урожая.

6. Фруктовый рынок

Источник изображения brushwithdarkness

Ваш остров переполнен фруктами?

Откройте свой фруктовый рынок!

Установите несколько нестандартных киосков в центре сада и заполните их фруктами и коробками.

Вы даже можете добавить на пол несколько нестандартных рисунков, например, деревянных ломтиков и деревянных досок.Просто чтобы он выглядел по-особенному.

Затем разместите фруктовые деревья вокруг прилавков, убедившись, что в них есть все виды фруктов, чтобы они выглядели красочно.

5. Сад шахматной доски

Источник изображения: Birdcliffe

На вашем острове царит более естественная атмосфера?

Тогда не смотрите дальше, потому что этот фруктовый сад идеальное дополнение к вашему острову.

Прокладывайте небольшие дорожки между деревьями.И не забудьте добавить много цветов между ними.

Расположение деревьев в шахматном порядке позволяет вам прекрасно видеть каждое дерево.

Вы можете добавить столько деревьев, сколько захотите, чем больше у вас фруктов, тем вы богаче!

4. Фруктовые поля

Источник изображения: ResidentFunkle

Хотите попробовать что-то немного отличающееся от традиционной планировки фруктового сада?

Тогда попробуйте создать эти супер крутые поля фруктовых деревьев.

Каждая территория огорожена и содержит один определенный вид фруктовых деревьев.

Начните с разделения части вашего острова, проложите грунтовую дорожку в каждой области и установите свой любимый забор вокруг каждой части.

Добавьте деревья в каждую часть сада и наблюдайте, как ваше видение оживает прямо на ваших глазах!

3. Фруктовый сад на озере

Источник изображения @elfhaven

Нет ничего лучше, чем создать что-то настолько впечатляющее, а затем сесть и посмотреть на свой шедевр.

Вот и все, что нужно для этой планировки фруктового сада: каждая секция замысловато спроектирована, с деревянным настилом, ведущим вокруг.

Каждая область в этом примере заполнена яблонями, хотя вы можете создать их с любыми фруктами, которые вам нравятся. Вы даже можете смешивать и сочетать разные стили.

Кажется, этот фруктовый сад находится рядом с огромным озером; кто-то сказал фруктовый сад с видом?

Не забудьте добавить несколько кресел-качалок сбоку и, возможно, водослив, чтобы смыть только что собранные фрукты.

2. Разноцветный сад

Источник изображения @acnhjessica

На втором месте у нас есть супер красочный дизайн фруктового сада.

Это гарантированно , чтобы повернуть голову, когда ваши жители посещают этот район.

Начните с отделения небольшого участка для каждого фруктового дерева, затем посадите цветы соответствующего цвета вокруг основания каждого дерева.

Добавьте также множество столов и стульев, разбросанных по территории. И вы также можете усилить атмосферу с помощью фонарей, если вам нравится эта идея.

Нет ничего проще!

1. Магазин «Яблоневый сад»

Источник изображения @chichilittle

Точно знайте, сколько яблок вы покупаете с помощью этой станции для взвешивания яблок.

Создайте индивидуальный киоск с вашим любимым фруктовым дизайном, затем поместите сверху фрукты вместе с чешуей.

Мне нравится сочетание цветов между яблоками и красными тюльпанами. Это такой простой дизайн, но при этом выглядит потрясающе!

Это безусловно, мой любимый фруктовый сад; И это тоже можно делать с любыми фруктами!

Планировка сада и характеристики растений влияют на урожайность плодов сильнее, чем поведение и плотность опылителей в двудомной культуре

Abstract

Взаимодействие растений и опылителей имеет решающее значение для функционирования как неуправляемых, так и сельскохозяйственных систем.Математические модели взаимодействия растений и опылителей могут помочь понять ключевые факторы, определяющие успех опыления. Однако большинство предыдущих моделей не рассматривали вместе поведение опылителей и биологию растений. Информация, полученная с помощью такой модели, может дать информацию об оптимальном проектировании сельскохозяйственных садов и эффективном использовании управляемых опылителей, таких как западные медоносные пчелы ( Apis mellifera ), а также помочь сформировать гипотезы о влиянии методов управления и выбора сорта. Мы ожидаем, что количество медоносных пчел на цветок и соотношение мужских и женских цветков будут влиять на урожайность плодов.Чтобы проверить относительную важность этих эффектов, как по отдельности, так и одновременно, мы использовали модель дифференциального уравнения задержки в сочетании с выборкой латинского гиперкуба для анализа чувствительности. Эмпирические данные, полученные из исторических записей и собранные в садах киви ( Actinidia chinensis ) в Новой Зеландии, были использованы для параметризации модели. Мы обнаружили, что при реалистичной плотности пчел в оптимальном саду было 65-75% женских цветков, и наибольшая польза была получена от первых 6-8 пчел на 1000 цветков, с уменьшающейся после этого отдачей.В то время как плотность пчел значительно повлияла на производство фруктов, параметры растений — плотность цветков и соотношение мужских и женских цветков — были наиболее важными. Прогностическая модель обеспечивает стратегии для улучшения управления посевами, такие как выбор сортов, пик цветения которых приходится на один и тот же день, увеличение количества цветков в саду с примерно 70% женских цветков и размещение достаточного количества ульев для содержания более 6 пчел в каждом саду. 1000 цветов для оптимизации урожайности.

Образец цитирования: Peace A, Pattemore D, Broussard M, Fonseka D, Tomer N, Bosque-Pérez NA, et al.(2020) Планировка сада и характеристики растений влияют на урожайность плодов сильнее, чем поведение и плотность опылителей в двудомной культуре. PLoS ONE 15 (10): e0231120. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0231120

Редактор: Адриан Г. Дайер, Университет RMIT, АВСТРАЛИЯ

Поступила: 13.03.2020; Одобрена: 7 октября 2020 г .; Опубликовано: 23 октября 2020 г.

Авторские права: © 2020 Peace et al.Это статья в открытом доступе, распространяемая в соответствии с условиями лицензии Creative Commons Attribution License, которая разрешает неограниченное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при условии указания автора и источника.

Доступность данных: Все соответствующие данные находятся в рукописи и ее файлах с вспомогательной информацией.

Финансирование: Эта работа была поддержана грантом DS 14-65 для исследований в области растений и пищевых продуктов Discovery Science. Финансирующие организации не играли никакой роли в дизайне исследования, сборе и анализе данных, принятии решения о публикации или подготовке рукописи.

Конкурирующие интересы: Авторы заявили, что никаких конкурирующих интересов не существует.

Введение

Взаимодействие растений и опылителей играет жизненно важную роль в воспроизводстве растений как в естественных, так и в управляемых (т. Е. Сельскохозяйственных) системах. Опыление через животных важно для 87,5% покрытосеменных во всем мире [1], и 75% наиболее важных видов сельскохозяйственных культур получают значительную выгоду от этой услуги [2], обеспечивая экономическую ценность более 170 миллиардов долларов США ежегодно [3].Функционально раздельнополые растения особенно зависят от опыления, поскольку опылители должны переходить с одного растения на другое. Даже в хорошо изученных системах, таких как киви ( Actinidia chinensis ), сложность взаимодействующих переменных ограничивает способность исследователей давать четкие рекомендации производителям, при этом предлагаемые нормы поголовья варьируются от 3-8 колоний на га [4].

Математическое моделирование взаимодействий растений и опылителей может помочь понять ключевые факторы, определяющие успех опыления [5].Такие подходы могут быть ценными инструментами для разработки оптимальной планировки сельскохозяйственных садов и для эффективного использования управляемых опылителей в сельскохозяйственных системах. Это может быть особенно важно для двудомных культур, у которых есть отдельные мужские и женские растения, что еще больше усложняет проведение эмпирических полевых испытаний, когда эти растения по-разному реагируют на переменные среды.

Несмотря на это, модели опыления, как правило, фокусируются на биологии растений [6–9] или поведении насекомых [10, 11], но мало кто изучает и то, и другое одновременно [12, 13].Включение таких переменных, как фенология цветков, соотношение мужских и женских цветков, численность опылителей и поведение при обращении с цветками, может помочь в создании надежных моделей. Объединение информации как от опылителей, так и от растений в одной структуре более реалистично представляет полевые условия и позволяет нам напрямую сравнивать их важность. Существенной проблемой при разработке хороших моделей является наличие достаточного количества данных для параметризации.

Мы выбрали киви в качестве нашей модельной системы двудомных культур, так как есть четыре десятилетия эмпирических данных, исследующих многие аспекты как поведения насекомых, так и биологии растений [14].Киви — это листопадная виноградная лоза с мужскими и женскими цветками на отдельных растениях [15]. Ни один из полов не производит нектар, а женские цветки производят нежную пыльцу [15] с высоким содержанием липидов [16], чтобы привлечь опылителей. Обычно растения выращивают в перголах, при этом мужские лозы пересаживают между большим количеством женских лоз в соотношении от 1: 3 до 1: 8 [4, 17]. Хотя мужские сорта обычно имеют в 2-3 раза больше цветков, чем женские сорта [18], режимы посадки и обрезки цветов в конечном итоге определяют соотношение полов в садах.В то время как у киви есть несколько видов-опылителей в их естественном ареале [19–21], большинство регионов выращивания полагаются на медоносных пчел для опыления, что составляет подавляющее большинство всех посетителей цветов в Соединенных Штатах [22], Франции [23], Австралии. [24] и Новая Зеландия [25, 26].

Мы ожидали, что соотношение мужских и женских цветков киви и плотность опылителей будут влиять на урожайность плодов, а также на различные параметры поведения опылителей. Чтобы проверить относительную важность этих эффектов, как по отдельности, так и одновременно, мы использовали систему дифференциальных уравнений с запаздыванием (DDE) в сочетании с выборкой из латинского гиперкуба для анализа чувствительности параметров [27].Модель явно отслеживает опылителей (параметризованных здесь на основе данных, полученных от медоносных пчел) с изменяющейся нагрузкой пыльцы, поскольку они преимущественно посещают мужские и женские цветы, а также текущее количество открытых цветов с течением времени. Задержки, включенные в эту модель, учитывают продолжительность жизни открытых цветов, поскольку мужские и женские цветы открываются и закрываются в течение всего периода цветения.

Материалы и методы

Разработка модели

Мы разрабатываем и анализируем математическую модель динамики опыления, которая включает ключевые аспекты биологии растений и поведения насекомых.Сначала мы представляем подмодель динамики цветения в саду, а затем в следующем разделе мы добавляем динамику опылителей. Мы предполагаем однородные условия по всему полю как для плотности цветков, так и для плотности опылителей. В таблице 1 описаны переменные и параметры состояния модели.

Динамика цветения.

Мы рассматриваем сад киви, состоящий из мужских и женских деревьев, и моделируем раскрытие и закрытие цветов на протяжении всего цветения. Чтобы зафиксировать динамику опыления, важно знать, сколько мужских и женских цветков открыто в любой день.Здесь мы предполагаем, что общее количество цветочных бутонов на поле фиксировано, а скорость их раскрытия соответствует нормальному распределению. Пусть B m и B f обозначают общее количество мужских и женских цветочных бутонов. Изначально все бутоны закрываются. Пусть M и F обозначают количество распустившихся мужских и женских цветков. Скорость открытия этих цветов моделируется следующим образом: (1a) (1b) где t m и t f — это времена, когда степень раскрытия максимальна, а σ m и σ f — это варианты ставки открытия.Мы предполагаем, что каждый цветок открыт только на определенное время. Мужские цветки открыты в течение τ м дней, а женские цветы остаются открытыми в течение τ f дней. В то время как M и F обозначают общее количество раскрытых мужских и женских цветов, количество открытых в данный момент цветов меняется по мере закрытия цветов. Пусть m и f обозначают количество мужских и женских цветов, которые в данный момент открыты, что можно определить с помощью следующих выражений: (2a) (2b)

Пример смоделированной динамики раскрытых цветов во времени показан на рис. 1.Здесь мы выбрали и изменили значения некоторых параметров, чтобы подчеркнуть их роль в формировании кривой, описывающей динамику цветения.

Рис. 1. Пример моделирования раскрытых цветов с течением времени в соответствии с уравнением (2), начиная с 600000 мужских и женских бутонов каждого цветка B m = B f = 600 000 (что соответствует одному га сада) для (а) σ м = 1, σ f = 1, т м = 7, т f f = 8, τ м = 5, τ f = 6 и (б) σ м = 2, σ f = 4 , т м = 7, т f = 8, τ м = 5, τ f = 6 и (c) м = 3, σ f = 3, t м = 4, t f = 5, τ м = 4, τ f = 5.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0231120.g001

Динамика опылителей.

Динамика опылителей моделируется с помощью дифференциальных уравнений, которые делят популяцию на подкомпоненты в зависимости от их количества пыльцы. У опылителей может быть высокая, средняя или низкая нагрузка пыльцой (обозначается как P м 1 , P м 2 и P м 3 соответственно) или пыльца отсутствует (обозначается P f ).Эти состояния представляют собой разделение эмпирических данных по отложению за одно посещение, которое часто следует экспоненциальному [28] или более крутому, чем экспоненциальный спад [29].

Мы предполагаем, что опылители полностью загружаются пыльцой при посещении мужского цветка и вносят немного пыльцы при посещении женского цветка. Мы предполагаем, что наличие мужской пыльцы в этом сценарии не ограничивает; чтобы частично компенсировать этот недостаток модели, мы ограничиваем активную добычу пищи четырьмя часами в день, что определяется частотой посещений, соответствующей полевым наблюдениям [30].Это четырехчасовое окно активности сбора пыльцы ограничивает общее количество опылений за день (встроено в параметр посещаемости). В пределах этого окна наличие пыльцы, как правило, не является ограничивающим фактором для киви из-за того, что мужские цветки имеют в два раза больше пыльцевых зерен, чем женские цветки, и пыльники продолжали раскрываться в течение этого четырехчасового периода. Диаграмма, изображающая перемещение опылителей между секциями, показана на рис. 2. опылитель с высоким содержанием пыльцы может перемещаться между секциями P м 1 , P м 2 , P m 3 и P f с последующим посещением женских цветков.Независимо от текущей нагрузки пыльцы, всякий раз, когда опылитель посещает мужской цветок, он полностью загружается пыльцой и попадает в отсек P m 1 .

Частота посещения опылителями мужских и женских цветков является важной частью динамики модели. Мы рассматриваем частоту посещения опылителей, которая зависит от скорости поиска ( α ), времени обработки ( β ) и плотности открытых мужских ( м ) и женских ( f ) цветков, как описано выше в Уравнение (2).Что касается частоты посещений опылителей, то предыдущая работа предполагает, что насыщающие функции плотности цветков, такие как функциональные реакции типа II по Холлингу, типичны для олиголектических потребителей, которые используют только несколько видов растений, а ответы типа III по Холлингу типичны для потребителей широкого профиля, которые переключаются между хозяевами [6] . Хотя медоносные пчелы являются универсальными, здесь мы используем реакцию Холлинга типа II из-за монокультурной среды сада в модели. Следуя предыдущим исследованиям [6, 31, 32], мы определили общий коэффициент посещений опылителей как: (3) который имеет единицы за время.Этот показатель посещения включает посещения как мужских, так и женских цветов. Перемещение опылителей между мужскими и женскими цветками зависит от соотношения мужских и женских цветков, а также от предпочтений опылителей. Предыдущие исследования показывают, что медоносные пчелы предпочитают посещать цветы того же пола, что и тот, на котором они сейчас находятся [22, 24, 33, 34]. Мы определяем параметр предпочтения δ таким образом, чтобы опылитель на мужском цветке мог предпочтительно выбрать для следующего посещения другой мужской цветок (0 < δ <1).Точно так же мы определяем параметр предпочтения , так что опылитель на женском цветке предпочтительно затем посещает другой женский цветок (0 < ϵ <1). У опылителей нет предпочтения, если δ = ϵ = 1. Мы использовали эти параметры предпочтения для определения функциональных форм, представляющих вероятность того, что опылитель посетит каждый тип цветка, следуя методу, использованному в [35]. Эти вероятности зависят от соотношения мужских и женских цветов, возведенного в степень предпочтения, так что перемещение опылителей между цветками можно записать в виде следующих выражений: (4a) (4b) (4c) (4d)

На рис. 3 показаны графики вероятностей того, что опылители переключат тип цветка в зависимости от соотношения женских цветов в саду для различных параметров предпочтений.

Рис. 3. Вероятности перемещения (а) опылителей на мужских цветках, переходящих на женский цветок, и (б) опылителей на женских цветках, переходящих на мужской цветок при сильном, слабом и отсутствии предпочтений в параметрах δ и ϵ .

Значения сильных предпочтений использовались для анализа в этой статье, подробности описаны в разделе Параметризация. Обратите внимание, что сильное предпочтение оставаться на одном и том же типе цветка соответствует низкой вероятности переключения между типами цветов.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0231120.g003

Полная модель опылителя-цветка.

Полная модель опылителя-цветка описывается следующей системой дифференциальных уравнений: (5a) (5b) (5c) (5d)

Включение динамики цветения, приведенной в уравнении (2), в систему дифференциальных уравнений для модели опылителей (5) приводит к системе обыкновенных дифференциальных уравнений, когда t ≤ min { τ m , τ f }, до того, как любые раскрытые цветы начнут закрываться, после чего следует система дифференциальных уравнений с запаздыванием с одной задержкой τ = min { τ m , τ f } при мин. { τ м , τ f } ≤ t ≤ max { τ м , τ

а затем с помощью системы дифференциальных уравнений запаздывания с двумя фиксированными задержками: τ m и τ f .Эта модель отслеживает количество раскрытых мужских и женских цветков ( м , f ) и количество опылителей каждого типа ( P м 1 , P m 2 , P m 3 , P f ), когда они посещают мужские и женские цветы.

Измерение опыления.

Общее количество посещений женских цветков является важным фактором опыления.Посещение женских цветков разных классов пчел представляет собой различные отложения пыльцы, необходимые для определения успешности завязывания плодов.

Мы определяем посещения опылителями женских цветов, которые приводят к отложению пыльцы, как один, два или три типа, как показано на рис. 2. Затем мы определяем завязку плодов для дня t , обозначенного P ( t ) как (6) где v n ( t ) для n = 1, 2, 3 представляет общее количество посещений типа n , которые каждый цветок получил на момент закрытия (день t ) и p n представляет собой процентную вероятность того, что за одно посещение цветок полностью опылится и завяжутся плоды, для каждого типа посещения n .Общий прогнозируемый урожай — это завязка плодов на каждый день, умноженная на количество женских цветков, закрывающихся в этот день, суммированное за все дни. (7) где DFC ( t ) обозначает дневное количество женских цветков, закрывающихся в день t . Общая прогнозируемая пропорция урожайности за все дни — это количество цветков, закрывающихся каждый день, умноженное на набор плодов для этого дня, деленное на общее количество женских цветков, в наших расчетах мы используем общее количество женских цветочных бутонов, (8)

Параметризация

Все параметры модели перечислены в таблице 2.Чтобы параметризовать коэффициент посещаемости (3), мы предполагаем, что опылители активны в поле всего 4 часа в день. Для скорости поиска α мы предполагаем, что опылитель встречает 2 цветка в минуту или 480 посещений в день, предполагая, что он собирает корм только 4 часа в день. Для времени обработки β было замечено, что среднее время, которое опылитель проводит на цветке, составляет 16 секунд, или 0,0011 дня [36]. Мы используем отношение шансов для параметризации параметров предпочтения: δ и ϵ .

Экспериментальные наблюдения за поведением опылителей в средах с равной плотностью мужских и женских цветов (соотношение 1: 1, которое типично для разных режимов посадки, даже когда соотношение мужских и женских растений различается из-за практики обрезки цветов), показывают, что опылители на мужских цветках цветы имеют вероятность 0,957 остаться на мужских цветках, а цветы на женских цветках с вероятностью 0,951 остаются на женских цветках [14, 24, 34]. Эта информация использовалась для параметризации параметров предпочтений.Следуя условиям эксперимента, мы предполагаем равную плотность мужских и женских цветков и берем δ = ln (0,957) / ln (0,5) и ϵ = ln (0,951) / ln (0,5). Важно отметить, что, хотя эти параметры предпочтений постоянны, вероятность переключения с типа цветка зависит от этих предпочтений, а также от открытого количества мужских и женских цветков, см. Уравнение 4 и рис. 3.

Когда цветы начинают распускаться, пик распускания цветов приходится на 2–9 дни [24, 37, 38], и мы предполагаем, что t м = 6 и t f = 6 дней.Цветы остаются открытыми в течение 3–7 дней [30], и мы принимаем базовые значения 5 для τ m и 4 для τ f . Наблюдаемая плотность опылителей колеблется от 0,2 до 20 на 1000 цветков [30], и мы принимаем базовое значение ρ = 6 опылителей. Мы предполагаем, что процентная вероятность того, что при однократном посещении одного типа (переход опылителя из группы P m 1 в группу P m 2 ) будет полностью опылить цветок и завязать плоды, составляет p 1 = 66%.Однократное посещение второго типа (переходы от P м 2 к P м 3 ) полностью опылит цветок с предполагаемым p 2 = 55%, а при одном посещении трех типов (переходы от P m 3 к P f ) будет полностью опылять цветок с предполагаемым p 2 = 22% [14]. Для общего количества цветов мы предполагаем, что количество бутонов составляет B м = B f = 600 000 на га.

Моделирование модели

Все моделирование проводилось с использованием решателей дифференциальных уравнений Matlab ode45 и dde23 с такими начальными условиями, что 0% опылителей были P м 1 , P м 2 и P м 3 , и 100% опылителей были P f в момент времени t = 0 для сада размером выборки 1 га. Значения параметров для общего количества цветочных бутонов B m (мужские) и B f (женские) вместе с количеством опылителей на 1000 женских цветков ρ используются для определения общее количество опылителей для каждого моделирования.

Базовое моделирование, тестирующее поведение модели.

Моделирование модели для набора базовых значений, приведенных в таблице 2, показано на рис. 4. Опылители типа P m 1 и P f колеблются в течение периода цветения, в то время как количество опылители типов P м 2 и P м 3 остаются низкими (рис. 4а). Накопленное количество посещений женских цветков на момент закрытия почти одинаково для разных типов посещений (рис. 4e) и определяется количеством открытых женских и мужских цветков, поскольку количество опылителей фиксировано.Показатель выпуска нашей модели (общий прогнозируемый доход) показан на рис. 4f. Как и ожидалось, посещения первого типа имеют самый высокий процент завязывания плодов, а посещения третьего типа — самый низкий показатель завязывания плодов, даже если общее количество этих посещений одинаково (рис. 4f). Результаты на рис. 4 (f), умноженные на количество закрываний женских цветков за день, дают прогнозируемую суточную урожайность. Затем суммирование этой доходности возвращает основной результат для нашей модели; общий прогнозируемый урожай (см. уравнение (7)). При этих исходных значениях общая прогнозируемая урожайность составляет 545 120 плодов / га с прогнозируемым плодоношением 90%.Это самый высокий уровень завязки плодов в садах «Хейворд» (сравните 80% в Gonzales et al. 1998 [43]), но соответствует опыту авторов в полевых испытаниях, когда завязываемость плодов измеряется перед сбором урожая и, следовательно, более высокий показатель, чем рассчитанная по урожайности завязка плодов (Pattemore D. pers. obs., Broussard M. pers. obs.). Соответственно, количество плодов на гектар выше, чем 200 000–300 000, которые часто приводятся в литературе [44–46], но опять же в пределах диапазона возможных результатов.

Рис 4.Моделирование, представляющее (а) количество опылителей в период цветения, (б) накопленное количество переходных посещений различных типов, (в) количество открытых мужских и женских цветов в период цветения, (г) ежедневное количество переходных посещений различных типов, (e) ежедневное количество переходных посещений разных типов на женский цветок во время закрытия, (f) прогнозируемое количество полностью опыленных плодов для каждого вида посещения и всех посещений женских цветков на момент закрытия.

Все значения параметров являются базовыми значениями в таблице 2 с начальными условиями, когда опылители еще не собрали пыльцу ( i.e ., P м 1 = P м 2 = P м 3 = 0 и P 21 f = B f /1000).

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0231120.g004

Моделирование, исследующее результаты модели.

Мы варьировали ключевые входные параметры модели и исследовали прогнозы модели с помощью численного моделирования и анализа чувствительности.Параметры модели представлены в Таблице 2. Основным показателем результатов модели является прогнозируемая урожайность, которая определяется как количество женских цветков на гектар, которые стали полностью опыленными плодами. Вторым важным выходным результатом модели является процент женских цветков, которые стали полностью опыленными плодами, определяемыми здесь как завязывание плодов. Мы использовали численное моделирование для изучения изменений в динамике цветения, включая процент бутонов, которые являются женскими, и изменения продолжительности времени, когда мужские и женские цветы раскрываются (путем изменения даты пика скорости раскрытия мужских цветков).Мы также исследовали вариации в динамике опылителей, включая плотность пчел, параметры предпочтений и время обработки опылителей.

Анализ чувствительности параметра.

Чтобы лучше оценить прогнозы нашей модели, мы исследуем неопределенность расчетных значений параметров, используя выборку латинского гиперкуба (LHS) с помощью метода статистического коэффициента частичной ранговой корреляции (PRCC), который обеспечивает глобальный анализ чувствительности параметров. LHS — это метод стратифицированной выборки Монте-Карло без замены, обеспечивающий глобальный и беспристрастный выбор значений параметров [27].Метод PRCC используется для оценки важности каждого параметра для данной выходной меры. Это уместно, когда параметры имеют нелинейную и монотонную связь с выходными показателями. Используя модельный сад площадью 1 га, мы использовали LHS для выборки параметров, перечисленных в таблице 2, и использовали PRCC для исследования показателя выхода общего прогнозируемого количества полностью опыленных плодов на гектар (урожайность). Следуя Marino et al. 2008 [27] мы выполнили z-тест на результирующих значениях PRCC и подтвердили, что, в целом, более высокие значения PRCC соответствуют более сильному влиянию на выходную меру.Большинство параметров имели нелинейную и монотонную зависимость от общего прогнозируемого урожая. Дополнительное исследование значений параметров, которые были немонотонными, было выполнено путем усечения пространства параметров до монотонных областей, подробности представлены в приложении.

Результаты

Для исследования роли ключевых параметров растений мы варьировали соотношение мужских и женских цветов в саду, фиксируя общее количество цветков и варьируя процент женских цветков, все остальные параметры были установлены на их базовые значения. показано в таблице 2.Увеличение доли женских цветов (по сравнению с мужскими) на гектар сначала увеличивает общий прогнозируемый урожай (плодов на гектар), достигая пика около 0,66, а затем быстро снижается, поскольку женские цветы составляют большую часть сада (рис. 5). Когда доля женских цветов на гектар низкая, почти все женские цветы дают плоды: прогнозируемое завязывание плодов достигает 97%. Однако общий урожай (плод) низкий из-за малого количества женских цветочных почек. С другой стороны, когда большинство цветков женские, прогнозируемое завязывание плодов снижается до 20% вместе с соответствующим снижением урожайности.Это связано с тем, что при большом количестве женских цветков количество мужских цветков невелико, и шансы на успешное опыление существенно снижаются. Модель предсказывает максимальный урожай плодов, когда женские цветки составляют две трети поля с набором плодов (процент открытых цветов, которые успешно опыляются) в 78,3%.

Рис. 5. Общая прогнозируемая урожайность (плодов с га) как функция процента женских почек.

Общее количество бутонов оставалось неизменным — 1.2 млн / га, а доля женских цветков варьировала. Другие параметры являются базовыми значениями в Таблице 2. Набор плодов (процент раскрытых женских цветков, достигших полного опыления) указан под каждой точкой данных.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0231120.g005

Другие ключевые параметры растения влияют на время, когда мужские и женские цветки открываются и восприимчивы. Обрезка и использование химических биорегуляторов обычно используются производителями для контроля начала и продолжительности цветения [47].В течение более длительного периода времени отбор сорта может использоваться для обеспечения адекватного совпадения мужского и женского цветения в различных условиях окружающей среды. Модель предполагает, что скорость раскрытия цветков соответствует нормальному распределению с ключевыми параметрами, определяющими пиковый день раскрытия цветов как для мужского ( t м ), так и для женского ( t f ) распределений. Варьирование пикового дня, когда раскрываются мужские и женские цветы, влияет на продолжительность одновременного раскрытия обоих типов цветов, а также на количество цветов, раскрывающихся в это время (рис. 6a).В частности, разница между t m и t f сдвигает эти распределения и влияет на время перекрытия, когда оба типа цветов открыты. На рис. 6 мы придерживаемся t f = 6 дней постоянной и варьируем пиковый день раскрытия мужских цветков от t m = 3–9 дней. Прогнозируемая урожайность максимальна (с соответствующими показателями завязывания плодов выше 91%), когда оба типа цветов открываются одновременно с одним и тем же пиковым днем ​​открытия (рис. 6b).Хотя сдвиг пиков с интервалом в день не оказывает большого влияния на прогнозируемую доходность, сдвиг на два или три дня имеет серьезные последствия.

Рис. 6. Раскрытые мужские (цветные) и женские (черные) цветки (a) и общий прогнозируемый урожай (b) для различных пикового дня раскрытия мужских цветов с 3 по 9 день.

Общее количество бутонов оставалось постоянным. 1,2 млн / га при соотношении мужских и женских цветков 1: 1 и 6 пчел на 1000 женских цветков. Остальные параметры являются базовыми значениями в таблице 2.Процент раскрытых женских цветков, которые достигли достаточного опыления для завязывания плодов, указан под каждой точкой данных.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0231120.g006

Чтобы исследовать роль основных параметров опылителей, мы варьировали плотность опылителей на основе данных о наблюдаемой плотности медоносных пчел. Общий прогнозируемый урожай быстро увеличивается по мере увеличения количества пчел с одной до шести на 1000 женских цветков (рис. 7). Здесь завязка плодов также увеличивается с 39% при наличии только одной пчелы на 1000 женских цветков до более 90% при шести пчелах на 1000 женских цветков.Продолжая увеличивать количество пчел, увеличиваются скорость завязывания плодов и общий прогнозируемый урожай, однако рост существенно замедляется, когда количество пчел превышает шесть на 1000 женских цветков.

Рис. 7. Общий прогнозируемый урожай как функция количества пчел на 1000 женских цветков.

Плотность пчел варьируется от 1 пчелы на 1000 женских цветков до 20 пчел на 1000 женских цветков, а общее количество бутонов поддерживается постоянным на уровне 1,2 миллиона / га с соотношением мужских и женских цветков 1: 1.Другие параметры являются базовыми значениями в Таблице 2. Процент раскрытых женских цветков, достигших достаточного опыления для завязывания плодов, указан под каждой точкой данных.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0231120.g007

Параметры поведения опылителей также играют важную роль в модели. Модель включает параметры предпочтения опылителей оставаться в зависимости от типа цветка, который они посещают, опять же на основе данных наблюдений за медоносными пчелами. Для базовых значений опылитель на мужском цветке предпочтительно выбирает следующий визит к мужскому цветку ( δ ), аналогично опылитель на женском цветке предпочтительно выбирает следующий визит к женскому цветку ( ).Общий прогнозируемый урожай увеличивается, поскольку опылители все чаще предпочитают переключаться между мужскими и женскими цветками при последовательных посещениях (рис. 8а). Урожайность существенно возрастает, когда предпочтение переключению очень мало, а затем быстро достигает насыщения. Резкое увеличение урожайности начинает выходить на плато вблизи значений базовых параметров для предпочтений, ϵ и δ (пунктирные линии на рис. 8а). Важно отметить, что на рис. 8а исследуются вариации параметров предпочтения для постоянного соотношения мужских и женских цветков.Фактическая вероятность перехода между типами цветов описана в уравнении (4), а вариации параметров предпочтений показаны на рис. 3 в зависимости от различных условий сада.

Рис. 8. Общий прогнозируемый урожай для различных предпочтений опылителей цветов (а) и для разного времени обработки опылителей (б).

Остальные параметры являются исходными значениями в таблице 2. Опылители предпочитают цветы одного пола при последовательных посещениях; в (а) низкие значения предпочтений около 0 соответствуют сильной тенденции оставаться на мужских или женских цветках, более высокие значения предпочтений соответствуют сильной тенденции к смене типа цветка.Синяя пунктирная линия на (а) отображает базовые значения δ (предпочтение оставаться на мужских цветках), а красная пунктирная линия отображает значения ϵ (предпочтение оставаться на женских цветках).

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0231120.g008

Еще одним важным поведением опылителей является скорость поиска пищи. В нашей модели для этого есть два параметра: время обработки и скорость поиска. Наш анализ показывает, что из этих двух время обработки является наиболее важным; общий прогнозируемый урожай быстро снижается по мере увеличения времени обработки опылителей (рис. 8b).Когда время обработки увеличивается с 10 до 60 секунд, скорость завязывания фруктов снижается со 100% до 50%.

Структура моделирования позволяет нам одновременно изменять ключевые параметры растений и опылителей. Для заданного процента женских цветочных бутонов, составляющих фруктовый сад, прогнозируемая урожайность увеличивается по мере увеличения количества пчел на 1000 женских цветков (рис. 9). Когда процент женских цветочных бутонов высок (от 50% до 90%), поддержание плотности пчел на уровне более 6 пчел на 1000 женских цветков приведет к лучшему опылению и, следовательно, обеспечит высокий прогнозируемый урожай.

Рис. 9. Общий прогнозируемый урожай при изменении доли женских цветочных бутонов и количества пчел на 1000 женских цветков.

Общее количество почек оставалось постоянным на уровне 1,2 млн / га. Остальные параметры являются базовыми значениями в таблице 2.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0231120.g009

Анализ чувствительности к параметрам показывает, что процент женских цветков, общее количество бутонов и плотность пчел наиболее существенно влияют на общий прогнозируемый урожай. (Рис. 10) с положительной корреляцией.Плотность пчел, предпочтение опылителей переключаться с женских цветков на мужские ( ϵ ), период мужского цветения ( σ м ) и предпочтение опылителя переключаться с мужских цветков на женские ( δ ). ) являются следующими по важности параметрами, которые положительно коррелируют с прогнозируемой урожайностью, в то время как время обработки опылителей является единственным параметром, который сильно отрицательно влияет на общий прогнозируемый урожай.

Рис. 10. Анализ чувствительности модели дифференциального уравнения задержки с использованием значений частичного коэффициента корреляции (PRCC) для каждого параметра в выборке латинского гиперкуба.

Значения PRCC, отмеченные как ns, не значимы ( P ≥ 0,05). Цветочные признаки отмечены оранжевым цветом, а признаки опылителей — синим.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0231120.g010

Обсуждение

Плотность цветков и процент женских цветков были очень важными параметрами при прогнозировании конечного урожая плодов. Также важна ширина окна мужского цветения. Управляемые медоносные пчелы являются основным способом опыления киви во всем мире [2], и было обнаружено, что несколько факторов, связанных с опылителями, влияют на урожайность, при этом плотность пчел, время обработки цветов и предпочтение перемещаться между цветками разного пола подчеркивается нашим анализом чувствительности. .

Для полного опыления цветков киви может потребоваться до 40 посещений медоносной пчелы [48], но это частично связано с большим количеством пчел, которые откладывают мало пыльцы или не откладывают ее совсем. Мы обнаружили, что увеличение плотности пчел увеличит производство фруктов, но есть точка уменьшения отдачи после первых 6-8 пчел на 1000 женских цветков и бутонов. Этот вывод в целом согласуется с литературными данными, в которых сообщается, что для полного опыления достаточно 3-6 пчел на 1000 цветков [25, 49, 50], при этом устойчивое более высокое количество пчел является необычным, хотя устойчивая плотность составляет 14 пчел на 1000 цветков. цветы были зарегистрированы в клетках [49], и плотность 30-60 пчел на 1000 цветков может наблюдаться в течение очень короткого периода времени в редких случаях [4, 34].Мы обнаружили, что более длительное время обработки цветов отрицательно коррелировало с производством фруктов в этой модели. Хотя эмпирические данные показывают, что время обработки цветков медоносной пчелы не коррелирует с отложением пыльцы [14], скорость посещения цветов является хорошо известным фактором, ограничивающим эффективность опылителей независимо от отложения пыльцы. [51].

Факторы предпочтения менее известны, но освещены здесь. Медоносные пчелы способны различать мужские и женские цветки киви, не садясь на них [34], и они должны перемещаться от мужского цветка к женскому цветку, чтобы отложить жизнеспособную пыльцу.На этот шанс переключения потенциально могут повлиять другие опылители в поле [52], а также привлекательность мужских и женских сортов. Повышение вероятности смены пола растений может быть критическим фактором для опыления киви, так как базовые значения в нашей модели находятся на грани резкого спада — если переключений произойдет меньше, чем сообщается в настоящее время в литературе (как указано базой значения параметров), могут быть очень значительные отрицательные воздействия на опыление.

При изучении взаимодействия плотности пчел и доли женских цветков мы обнаружили, что при типичной плотности пчел (<12 пчел на 1000 цветков) оптимальная доля женских цветков составляла 65-75% от общего числа цветков, что соответствует золотая середина между наличием большего количества возможностей для развития плодов и риском недостаточного передвижения пчел между двумя цветочными полами. В современных садах соотношение мужских и женских цветов составляет примерно 50:50 [4], что подчеркивает возможность увеличения урожайности за счет изменения методов обрезки с целью увеличения доли женских цветов - легко достижимое вмешательство по сравнению с изменением поведения опылителей.

Наша модель использует более 30 лет полевых данных в Новой Зеландии и других частях мира и предоставляет способ количественной оценки взаимодействия различных факторов, связанных с растениями и насекомыми, и их важности для окончательного завязывания плодов. Наши результаты показывают, что выбор сортов, пик цветения которых наступает в один и тот же день, посадка и обрезка, чтобы добиться примерно 70% женских цветков в саду, иметь столько цветов, сколько виноградная лоза может поддерживать до полного размера плода, и размещать достаточное количество ульев для поддержания более 6 пчел на 1000 цветков оптимизируют урожай.В будущем есть потенциал для улучшения предсказательной силы этой модели за счет учета нескольких опылителей, а также пространственного масштаба и структуры.

Вспомогательная информация

S1 Приложение. Многие параметры имеют монотонную взаимосвязь с показателем выхода (S1a, рис.), И статистика PRCC для них надежна.

Однако отметим, что параметры σ м , σ f , t m , t f женский бутон и пропорция в поле проявляют немонотическое поведение.Поэтому мы провели дополнительную выборку LHE, усекая диапазоны этих параметров до монотонных областей. Фигуры S1b и S1c изображают монотонность усеченного пространства параметров. Результирующие результаты PRCC для всего пространства параметров, а также усеченных пространств параметров сравниваются на рис. S2. Параметры для общего количества почек, процента женских почек, плотности пчел и времени обработки последовательно идентифицируются как важные параметры во всех случаях. . Отметим, что в усеченном случае мы разделили процент женских цветочных почек на 5–76% и 76–96%.В первой половине этот параметр показывает очень влиятельную положительную связь с прогнозируемой доходностью (большое положительное значение PRCC), а во второй половине параметр обратно пропорционален прогнозируемой доходности. Это вполне ожидаемо, поскольку насыщение поля только женскими почек в конечном итоге приведет к снижению урожайности. Такая динамика наблюдается и на графиках монотонности.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0231120.s001

(PDF)

Благодарности

Мы хотели бы поблагодарить Марка Гудвина за его помощь в получении данных для параметризации модели, а также Рут Уильямс и Уоррика Нельсона за их отзывы о рукописи.

Ссылки

  1. 1. Оллертон Дж., Уинфри Р., Таррант С. Сколько цветковых растений опыляются животными? Ойкос. 2011; 120 (3): 321–326.
  2. 2. Klein AM, Vaissiere BE, Cane JH, Steffan-Dewenter I, Cunningham SA, Kremen C и др. Значение опылителей в изменении ландшафтов мировых культур. Труды Королевского общества B: биологические науки. 2007. 274 (1608): 303–313. pmid: 17164193
  3. 3. Галлай Н., Саллес Дж. М., Сеттеле Дж., Вайсьер БЭ.Экономическая оценка уязвимости мирового сельского хозяйства в условиях сокращения количества опылителей. Экологическая экономика. 2009. 68 (3): 810–821.
  4. 4. Гудвин М. Опыление сельскохозяйственных культур в Австралии и Новой Зеландии. Руакура, Новая Зеландия: Корпорация исследований и развития сельских районов; 2012.
  5. 5. Рамос-Хилиберто Р., де Эспанес П.М., Франко-Чистерна М., Петаниду Т., Васкес Д.П. Фенология определяет устойчивость сетей растение – опылитель. Научные отчеты.2018; 8 (1): 14873. pmid: 302
  6. 6. Гебер М.А., Мёллер Д.А. Ответы опылителей на растительные сообщества и последствия для эволюции репродуктивного характера. Экология и эволюция цветов. 2006; п. 102–119.
  7. 7. Walklate P, Hunt J, Higson H, Sweet J. Модель опосредованного пыльцой потока генов масличного рапса. Труды Лондонского королевского общества Серия B: Биологические науки. 2004. 271 (1538): 441–449. pmid: 15129952
  8. 8. Лескурре Ф., Хабиб Р., Женар М., Агостини Д., Чадёф Дж.Модели опыления и роста плодов для изучения управления садами киви. I. Описание моделей. Сельскохозяйственные системы. 1998. 56 (1): 67–89.
  9. 9. Lescourret F, Génard M, Habib R, Pailly O. Модели опыления и роста фруктов для изучения управления садами киви. II. Модели поведения. Сельскохозяйственные системы. 1998. 56 (1): 91–123.
  10. 10. Генри М., Фречен М., Майе-Мезерай Дж., Брейн Э., Алье Ф., Оду Дж. Ф. и др. Пространственная автокорреляция в кормовой активности медоносных пчел показывает оптимальную шкалу фокуса для прогнозирования эффективности агроэкологических схем.Экологическое моделирование. 2012; 225: 103–114.
  11. 11. Lonsdorf E, Kremen C, Ricketts T., Winfree R, Williams N, Greenleaf S. Моделирование услуг по опылению сельскохозяйственных ландшафтов. Летопись ботаники. 2009. 103 (9): 1589–1600. pmid: 19324897
  12. 12. Байч А.В., Хибелер Д., Драммонд Ф.А. Grid-Set-Match, имитационная модель на основе агентов, предсказывает завязывание плодов для агроэкосистемы черники низкорослой ( Vaccinium angustifolium ). Экологическое моделирование. 2017; 361: 80–94.
  13. 13. Dumont Y, Soulie JC, Michel F. Моделирование динамики опылителей масличной пальмы с использованием детерминированного и агент-ориентированного подходов. Заявки на оценку плодов. Некоторые предварительные итоги. Математические методы в прикладных науках. 2018; 41 (18): 8545–8564.
  14. 14. Бруссард М.А., Йохим М., Томер Н., Джессон Л., Шоу А.К., Краудер Д.В. и др. Использование агентных моделей для прогнозирования отложений пыльцы на двудомных культурах. На рассмотрении. 2020.
  15. 15. Schmid R, et al.Репродуктивная анатомия Actinidia chinensis ( Actinidiaceae ). 1978.
  16. 16. Мэннинг Р. Жирные кислоты в пыльце: обзор их важности для медоносных пчел. Пчелиный мир. 2001. 82 (2): 60–75.
  17. 17. Гудвин Р., Хаутен А. Т., Перри Дж. Влияние распределения тычинок киви и количества цветков на опыление киви. Новозеландский журнал растениеводства и садоводства. 1999. 27: 63–67.
  18. 18. Тестолин Р.Плотность и расположение самцов в садах киви. Scientia Horticulturae. 1991; 48: 41–52.
  19. 19. Стивен Д. Китайская охота на пчел продолжается в горах. Новозеландский киви. 1988; октябрь 1988: 12–13.
  20. 20. Стивен Д. Выявление китайских опылителей. Новозеландский киви. 1988; 15.
  21. 21. Ян Л., Ву Ю. Предварительное исследование пчел, опыляющих киви, в Китае. Пчеловодство Китая. 1990; (1): 2–4.
  22. 22. McKay SA.Опыление и другие факторы, влияющие на завязывание плодов и размер киви [MS]; 1978.
  23. 23. Vaissière BE, Rodet G, Cousin M, Botella L, Torré Grossa JP. Эффективность опыления медоносных пчел ( Hymenoptera: Apidae ) в саду киви. Журнал экономической энтомологии. 1996. 89 (2): 453–461.
  24. 24. Хаупаж Д. Биология опыления киви: влияние медоносных пчел, Apis mellifera L, родительская пыльца и структура пестика [докторская диссертация]; 1999 г.
  25. 25. Клинч PG. Опыление киви медоносными пчелами 1. Наблюдения в Тауранге, 1978–81 гг. Новозеландский журнал экспериментального сельского хозяйства. 1984. 12 (1): 29–38.
  26. 26. Хоулетт Б.Г., Рид SFJ, Джессон Л.К., Бенуа А., Эванс Л.Е., Паттемор Д.Е. Образцы дневных посещений насекомыми цветов киви «Хейворд» в Новой Зеландии. Защита растений Новой Зеландии. 2017; 70: 52–57.
  27. 27. Марино S, Hogue IB, Рэй CJ, Киршнер DE. Методология выполнения глобального анализа неопределенности и чувствительности в системной биологии.Журнал теоретической биологии. 2008. 254 (1): 178–196. pmid: 18572196
  28. 28. Помрой Н, Фишер Р.М. Опыление киви ( Actinidia deliciosa ) шмелями ( Bombus terrestris ): влияние плотности пчел и закономерностей посещения цветов. Новозеландский энтомолог. 2002. 25 (1): 41–49.
  29. 29. Томсон Дж. Когда это мутуализм? (Послание президента Американского общества естествоиспытателей). Американский натуралист. 2003; 162 (S4): S1 – S9.pmid: 14583853
  30. 30. Гудвин Р.М. Экология опыления медоносной пчелой (Apis mellifera L.) киви (Actinida deliciosa (A. Chev.)). ResearchSpace @ Окленд; 1987.
  31. 31. Соберон Дж. М., Дель Рио С. М.. Динамика взаимодействия растений и опылителей. Журнал теоретической биологии. 1981. 91 (2): 363–378.
  32. 32. Jang SJ. Динамика моделей травоядное растение-опылитель. Журнал математической биологии. 2002. 44 (2): 129–149. pmid: 11942529
  33. 33.Джей Д., Джей С. Наблюдения за медоносными пчелами на китайском крыжовнике («киви») в Новой Зеландии. Пчелиный мир. 1984. 65 (4): 155–166.
  34. 34. Гудвин Р., Стивен Д. Поведение медоносных пчел при посещении цветов киви. Новозеландский журнал растениеводства и садоводства. 1993. 21 (1): 17–24.
  35. 35. Шоу AK, Peace A, Power AG, Bosque-Pérez NA. Рост популяции переносчиков и их перемещение в зависимости от состояния приводят к распространению патогенов растений. Экология. 2017; 98 (8): 2145–2157.pmid: 28555726
  36. 36. Гудвин RM, Макбриди HM, Тейлор Массачусетс. Ветровое и медоносное опыление киви пчелами ( Actinidia chinensis ‘HORT16A’). Новозеландский журнал ботаники. 2013. 51 (3): 229–240.
  37. 37. Брунделл Д. Цветочное развитие крыжовника китайского ( Actinidia chinensis Planch.) II. Развитие бутона. Новозеландский ботанический журнал. 1975. 13 (3): 485–496.
  38. 38. Гонсалес М., Коке М., Эрреро М.Селекция опылителей киви ( Actinidia deliciosa, ). Журнал садоводства. 1994. 69 (4): 697–702.
  39. 39. Макфарлейн Р.П., Фергюсон А.М. Обследование опыления киви с 1980 по 1982 год. DSIR; 1983.
  40. 40. Коста Дж., Тестолин Р., Виццотто Г. Опыление киви: объективная оценка вклада ветра и пчел. Новозеландский журнал растениеводства и садоводства. 1993. 21 (2): 189–195.
  41. 41. Прыгая МЕНЯ.Цветочная биология, опыление и завязывание плодов. В кн .: Биология цветов, опыление и завязывание плодов. Bennetts Book Center Ltd, Университет Мэсси; 1990. стр. 71–96.
  42. 42. Гонсалес М.В., Коке М., Эрреро М. Стигматическая восприимчивость ограничивает эффективный период опыления киви. Журнал Американского общества садоводческих наук. 1995; 120: 199–202.
  43. 43. Гонсалес М., Коке М., Херреро М. Влияние систем опыления на завязку плодов и качество плодов киви ( Actinidia deliciosa ).Летопись прикладной биологии. 1998. 132 (2): 349–355.
  44. 44. Тестолин Р. Эффективность урожая киви, густота растений и количество бутонов на единицу поверхности. Журнал Американского общества садоводческих наук. 1990. 115 (5): 704–707.
  45. 45. Канги Р., Аталай Д. и др. Влияние различных уровней загрузки почек на урожайность, характеристики листьев и плодов киви Hayward. Hort Sci (Прага). 2006. 33 (1): 23–28.
  46. 46. Вудворд Т.Дж., Клируотер М.Дж.Пространственные различия в размере плодов киви «Hayward» и урожайности фруктовых садов в регионе выращивания в разные сезоны. Новозеландский журнал растениеводства и садоводства. 2012. 40 (3): 187–199.
  47. 47. Коста Дж., Спинелли Ф., Сото А., Нардоцца С., Астеджиано Л., Виттон Г. Использование растительных биорегуляторов в производстве киви. В: VII Международный симпозиум по киви 913; 2010. с. 337–344.
  48. 48. Гудвин Р.М., Хейн Х. Сколько посещений пчел для полного опыления киви.Новозеландский журнал киви. 1995 ;.
  49. 49. Палмер-Джонс Т., Клинч П.Г., Бриско Д.А. Влияние насыщения пчелиным медом на опыление китайского крыжовника сорта «Хейворд». Новозеландский журнал экспериментального сельского хозяйства. 1976; 4: 255–256.
  50. 50. Гудвин Р.М. Биология пчелы ( Apis mellifera L.), опыление киви ( Actinidia deliciosa (A. Chev.)) [PhD]; 1987.
  51. 51. Кинг С, Баллантайн Дж., Уиллмер П.Г.Почему посещение цветов является плохим показателем опыления: измерение осаждения пыльцы за одно посещение с последствиями для сетей опыления и сохранения. Методы экологии и эволюции. 2013. 4 (9): 811–818.
  52. 52. Greenleaf SS, Kremen C. Дикие пчелы улучшают опыление гибридного подсолнечника медоносными пчелами. Труды Национальной академии наук. 2006. 103 (37): 13890–13895.

Планирование сада для вашей усадьбы

Должен признаться … Одно слово «фруктовый сад» заставляет меня позеленеть от зависти … Фруктовые деревья НЕ растут здесь, в Вайоминге, поэтому мои мечты о приусадебном саду, вероятно, не осуществятся, пока мы живем здесь.Итак, я пригласил Энджи Шнайдер, автора «Дневника садоводства», поделиться с нами своими лучшими советами по планированию сада…

Фруктовые деревья и кусты важны для приусадебного участка, с минимальными усилиями они могут ежегодно снабжать вашу семью многими фунтами продукции.

К сожалению, выращивание фруктов на приусадебном участке — одна из самых запущенных вещей, особенно на небольшой приусадебный участок.

Выращивание фруктов требует времени. Иногда между посадкой и сбором урожая проходят годы.Итак, , чем раньше вы посадите эти фруктовые деревья и кусты в землю, тем скорее у вас будет урожай фруктов.

Хотя фруктовые деревья действительно требуют минимальных усилий, это не так просто, как выкопать яму, посадить дерево и назвать его хорошим. Прежде чем вы купите и посадите свое первое фруктовое дерево, необходимо кое-что спланировать.

Планирование сада для вашей усадьбы

1. Составьте список всех фруктов, которые нравятся вашей семье.

Это время мечтать.Даже если вы думаете, что в вашем климате что-то не растет, но вашей семье это нравится, запишите это.

2. Проведите небольшое исследование, чтобы выяснить, какие сорта на самом деле будут расти в вашем климате.

Вы можете поискать фруктовые деревья для вашей садовой зоны в Интернете. Если вы не знаете, в каких зонах садоводства вы находитесь, вы можете найти свою зону морозоустойчивости, введя свой почтовый индекс на интерактивной карте Министерства сельского хозяйства США, а свою зону тепла можно найти на веб-сайте Американского общества садоводства.Поговорите с местными друзьями-садоводами, чтобы узнать, какие сорта хорошо растут в вашем районе. Также не забывайте о местных питомниках. Они кровно заинтересованы в вашем успехе, поэтому обычно очень полезны. Клубы Мастеров-садовников также могут быть полезным ресурсом. И последнее, что следует учитывать, — это часы охлаждения. Некоторым фруктам требуется определенное количество часов в год при температуре ниже 45 ° F для их созревания. Кооперативы расширения округа ведут эти записи, поэтому, если вы не можете найти часы работы в Интернете, вы всегда можете позвонить в местный офис.
Но не вычеркивайте плод из своего списка только потому, что вам сказали, что он не вырастет в вашем климате. Некоторые фруктовые деревья очень хорошо растут в горшках. Лимон Мейера и апельсины Сацума — два цитрусовых дерева, которые можно выращивать в горшках в более холодном климате.

3. Узнайте, какие деревья являются самоплодородными, а какие нет.

Самоплодородные деревья — это именно то, на что они похожи — цветы с таких деревьев будут опыляться сами. Вот список наиболее самоплодородных фруктов: абрикос, гранат, цитрусовые, инжир, виноград, хурма, большинство персиков, большинство ягод и европейские сливы (хотя они лучше подходят для двух сортов).
Некоторые деревья не являются самовоспроизводящимися и нуждаются в двух деревьях, чтобы приносить плоды. Вы должны убедиться, что два дерева разных сортов, которые цветут одновременно . Два дерева одной и той же разновидности не будут работать как опылители, как и две разные разновидности, которые не цветут одновременно. Это не обязательно означает, что у вас должно быть два дерева на вашей территории. Если у вашего соседа есть фруктовые деревья, узнайте, какие у него есть, возьмите другой сорт, и они смогут опылять друг друга.Это отличный способ собрать фрукты в городском дворе, поскольку деревья должны находиться на расстоянии не более 50 футов друг от друга. Яблоки, груши, японские сливы, вишни и орехи не являются самоплодородными и требуют опылителей.

4. Определите, сколько места у вас доступно для посадки фруктовых деревьев и кустов.

Если вы живете на акре или меньше, у вас все равно может быть прекрасный фруктовый сад, но он может быть разбросан по разным участкам вашей собственности, а не на одной большой площади сада.Подумайте об использовании любых стен или заборов и облагораживании некоторых фруктовых деревьев. Шпалированное дерево — это дерево, которое вы будете обрезать таким образом, чтобы оно выступало за стену или забор. Это отличный способ сэкономить место, но при этом вы все равно получите много фруктов. Если вы живете в городской или небольшой усадьбе, вам также стоит подумать о посадке карликовых деревьев. Карликовые деревья — это деревья, которые привиты к корневому подводу, который не позволяет дереву вырасти большими, поэтому вы получите такие же прекрасные плоды на меньшем пространстве. Деревья стандартного размера имеют ширину около 20 футов, полукарликовые деревья — около 12-15 футов, а карликовые деревья — около 10 футов в ширину.

5. Запишите свои планы на бумаге.

Это самое интересное! Возьмите бумагу и цветные карандаши и наметьте свой двор или площадь. Возьмите свой список разновидностей и начните наносить их на свою карту. Выйдите на улицу, пройдитесь по карте и убедитесь, что ваши планы сработают. Достаточно ли места для полноразмерного дерева той разновидности, которую вы перечислили? Достаточно ли солнца? Есть ли подходящий источник воды? Когда дерево будет в полный рост, будет ли оно отбрасывать тень на участок, который вы не хотите затенять, например на огород? Планируя расстояние между деревьями, вы можете расположить деревья в шахматном порядке, чтобы получить больше на меньшем пространстве.Убедитесь, что вы храните эту карту в надежном месте, например в садовой тетради, чтобы вы могли вернуться к ней, когда придет время сажать деревья.
6. Не думайте, что вам нужно закладывать весь план в этом сезоне.

Фруктовый сад — это долгосрочные отношения, поэтому у вас есть время. Постарайтесь добавлять только несколько новых деревьев или кустов каждый год, и, прежде чем вы это узнаете, у вас будет целый фруктовый сад. Лучше всего начать с фруктов, которые ваша семья любит больше всего, или с самых дорогих.

Сколько фруктов может принести домашний сад?

Просто чтобы дать вам представление о том, сколько фруктов эти деревья могут добавить в вашу усадьбу, зрелое лимонное дерево может дать вам более 200 фунтов лимонов, зрелое персиковое дерево может дать вам более 75 фунтов, так же как зрелая слива. дерево. Это много фруктов!
Итак, если вы не планируете продавать свои фрукты или у вас много друзей, которым вы любите свежесобранные фрукты, вам не нужно больше одного или двух деревьев каждого фрукта.

Оптимальная температура воды: Комфортная температура воды в море: когда можно купаться?

Янв 16, 1975 автор alexxlab Разное

где и когда лучше отдыхать

Каждый раз планируя отпуск начинаешь искать, при какой температуре моря можно купаться. И теплое ли море в это время там, куда собрались. Решила написать шпаргалку для себя и для вас, куда лететь, чтобы точно покупаться в море и понежиться на пляже 😎

Комфортная температура воды для купания

По мнению врачей купаться в море можно уже при +18 +20 градусах при температуре воздуха +20 +25 градусов. Легко представить эти условия – это Черное море в июне, если вы бывали на нашем юге в это время. Заходить в такую воду прохладно, но окунешься, привыкнешь и поплывешь.

Лично для меня вода до +20 °C слишком бодрящая, я люблю теплее. Мой порог комфортной для купания воды начинается от +22 °C, а лучше +24 °C. Для меня это Средиземное море в июне, когда там устанавливается жара выше +30 °C. Вода все равно сперва освежает, но плавать можно долго и с наслажденьем.

Ну а морская вода +25 +28 °C – это уже сплошное наслаждение. С чем сравнить? Мальдивы, где круглый год вода +27 градусов и выше. Входишь в море без опаски, сразу в приятную теплую воду как парное молоко.

Хочется сказать, что именно такая температура воды идеальна, но врачи пугают тем, что в теплой активнее размножаются бактерии. Да, иногда на популярных курортах в самый пик сезона случаются вспышки ротавирусных инфекций. Следите, чтобы вода не попадала в рот, принимайте душ после купания и старайтесь находить более уединенные пляжи 😋

Мы много пишем про горящие дешевые туры, но не у всех есть возможность сорваться и улететь в отпуск прямо завтра или через несколько дней. Но не устаю повторять: проверяйте цены на туры по всем туроператорам, заглядывайте на вылеты в соседние даты и не забывайте про промокоды! Сэкономить можно существенно и это очень приятно ☺

Все горящие туры и крупные скидки мы находим на сайтах крутых онлайн-агентств:

Советуем прочитать самую популярную статью на нашем сайте 10 лайфхаков: как найти дешевый тур лучше турагента.

Можно ли купаться в воде +17 +18 +19 градусов?

Ох уж эти дешевые туры в несезон – в ту же Турцию и на Кипр поздней осенью, зимой и весной. Мы тоже соблазнялись и летали. Последний раз в Кемер в декабре. Вода была +18 +19 °C, а воздух днем прогревался до +24 °C. Купаться я так и не решилась, хотя днем нежились на пляже в футболках. А вот немецкие пенсионеры купались и загорали, выглядели счастливыми.

По ощущениям такая вода очень освежает и бодрит. Заплывы конечно должны быть короткими, перед купанием лучше сделать небольшую разминку и разогреться. Ориентируйтесь на свое самочувствие и состояние здоровья. Беременным и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями надо поберечься. Кстати, отдых в несезон могут скрасить подогреваемые бассейны в отеле – открытые, с чудесными видами, некоторые даже с морской водой.  

Какая температура воды в море оптимальная для детей

Дети готовы купаться в любой и до синих губ. Но я как мама ориентируюсь на то, чтобы вода была комфортна для меня самой – от +22 °C. В воде +22 +23 +24 °C позволяю поплавать 10-15 минут, а потом зову греться на солнце. Если море теплее, то можно поплескаться и полчаса. Напомню, что очень важно не терять бдительность пока ваш ребенок в воде и всегда оставаться в поле видимости. Не забывайте надеть панаму и закрыть плечи (поможет гидрофутболка).

С младенцами до года стоит быть осторожнее. Достаточно будет окунуть или дать поплескаться ножками в теплой воде от +24 °C. Следите, чтобы морская вода не попала в рот. Возьмите для малыша небольшой надувной бассейн для пляжа.

Куда лучше отправиться на море – выбор курорта по месяцам

Решаете, куда лучше поехать в свой запланированный отпуск, чтобы отдохнуть на 100%, чтобы самый сезон и море теплое? Я проанализировала и собрала информацию по температуре воды по всем странам и курортам и составила удобные таблицы. Так что ваш купальный сезон может длиться круглый год!

Лето – июнь, июль, август

Так называемый высокий сезон для Черного и Средиземного морей. При этом Черное море всегда прохладнее.

Из недавних поездок: Родос в начале июня. Жара +30 °C и выше, а вот вода при заходе казалась как будто прохладной. Но буквально через минуту выходить на берег уже не хотелось.

Подробнее о том, куда слетать летом на море в этом году – открытые страны и курорты 🌊

В Юго-Восточной Азии самый сезон на Бали в Индонезии, в Нячанге во Вьетнаме и на Самуи в Таиланде, в Индийском океане хорошо на Сейшелах.

На остальных курортах ЮВА и в Карибском регионе начинается так называемый сезон дождей. Отдыхать можно, купаться в море тоже, но есть нюансы – жара и высокая влажность воздуха, периодические ливни, волны в море, облачность. Эти направления я тоже добавила в таблицы с температурой воды в море (ищите отметку ☁), так как по опыту очень часто бывают привлекательные цены на туры / авиабилеты.

В Доминикане и Мексике хоть и влажный сезон, но вода в море шикарная, парное молоко. При этом дожди все кратковременные, а чаще даже ночные. Так что лететь можно!)

❤ Наша очень подробная статья про сезоны в Доминикане: когда же лучше всего туда лететь

Где же комфортная температура воды для купания в море ЛЕТОМ? Нажимайте на вкладку с нужным месяцем 😊

В начале июня на Черном и Средиземном море вода может показаться довольно бодрящей, но солнечная погода и жаркие дни все равно позволят купаться. Уже с середины июня вода здесь прогревается и становится комфортной температуры около +24 °C и даже выше.

Турция (Анталийское побережье)+23 +25
Турция (Эгейское побережье)+21 +23
Кипр+22 +25
Греция (Крит, Родос, Кос, Корфу, Салоники, Тасос, Пелопоннес)+21 +23
Испания (Майорка, Коста Дорада, Коста Брава, Канарские острова)+19 +22
Италия (Римини, Сицилия, Калабрия)+19 +24
Хорватия+21 +22
Албания+21 +24
Черногория+21 +23
Болгария+19 +23
Россия (Черное море: Сочи, Анапа, Геленджик, Крым)+19 +24
Абхазия+20 +24
Грузия (Батуми)+20 +24
Египет+25 +27
Израиль (Тель-Авив, Эйлат)+23 +26
Иордания (Акаба)+23 +26
Тунис (теплее всего в Джербе)+22 +24
Вьетнам (Нячанг)+28 +30
Индонезия (Бали)+28 +30
Сейшелы+27 +28
Таиланд (Самуи, Пхукет ☁, Паттайя ☁)+29 +31
Мальдивы ☁+29 +30
Танзания (Занзибар) ☁+26 +27
Доминикана ☁+27 +28

Таблицы с температурой морской воды в июле и августе ниже 👇

В июле на европейских курортах жара. Так что тем, кто ее плохо переносит, лучше выбрать осень. В Египте температура воздуха может приближаться к +35 +40, но низкая влажность позволяет комфортно отдыхать и в это время.

К июлю на Занзибаре начинается сухой сезон, но местные называют это время зимой. Температура воздуха держится в районе +26 градусов, океан при этом теплый.

В июле наконец-то прогревается Балтийское море, можно искупаться в Светлогорске, Зеленоградске и на Куршской косе.

Август – самый популярный месяц для отпуска по многим причинам. Школьные каникулы и огромный выбор направлений с теплым ласковым морем.

На Карибах в конце августа бывают тайфуны и даже ураганы, хотя погода шикарная и морская вода как парное молоко.

Осень – сентябрь, октябрь, ноябрь

Время, когда в начале сезона можно насладится бархатным сезоном на Средиземном и Черном морях. Вода в сентябре и октябре невероятно приятная для купания, прогрелась до максимальных значений.

Из недавних поездок: Крит в начале октября показался чудесным. Уже не так много туристов, скидки на проживание и аренду авто, зато какое теплое море. По-настоящему ласковое. Погода радовала комфортными +28, а в тавернах угощения прямо с ветки 😋 Октябрь в Сочи немного другой – в кофтах, но на солнце, а в руках спелые груши, инжир и хурма.

Осенью хорошо на Ближнем и Среднем Востоке ведь спадает сильная жара. А с середины осени стартует туристический сезон в Азии – все устремляются в Таиланд, Вьетнам и Индию. Плюс ноябрь – один из идеальных месяцев для путешествия на Карибы.

Из недавних поездок: Мальдивы в середине октября. Чуть-чуть раньше официального сезона в ноябре. Дождей не было, воздух +30, вода +28. Единственное “но” – волны в океане, заметно и страшновато только во время трансфера до островов. Наш спидбот бросало на волны с неимоверной силой. На самих островах уже никаких волн благодаря рифам.

Где можно купаться в море ОСЕНЬЮ? Нажимайте на вкладку с нужным месяцем 😊

Ловим бархатный сезон на Средиземном море. На Черном море приятно купаться лишь до середины сентября.

Таблицы с температурой моря в октябре и ноябре ниже 👇

Октябрь – переходное время. На европейских курортах сезон заканчивается, а в азиатском направлении только начинается. Хорошая теплая водичка в Турции, Тунисе, на Красном море в Израиле, Иордании и Египте. Спадает невыносимая жара в ОАЭ, в октябре и ноябре самое время лететь туда в отпуск и продлевать свое лето.

В ноябре время улетать в теплые края – в Юго-Восточную Азию или на Карибы. Там стартует официальный туристический сезон – а значит купаемся и загораем на все 100%. Выделяется только Бали, в ноябре начинается дождливый сезон, но многих россиян это не пугает.

Оставила в таблице Турцию и Кипр, так как сами летали в это время. Но с купанием в море как повезет: вода-то теплая, но жары уже нет и выходить из моря прохладно.

Зима – декабрь, январь, февраль

Всем известно, зимой летим в Юго-Восточную Азию 🌴 Горящих туров и направлений зимой хватает, но тепло и комфортно не везде. Так что скорее изучайте наши таблицы с температурой воды на морских курортах зимой.

На Хайнане в декабре уже становится прохладно для купания, но еще можно поймать момент. На Занзибаре в ноябре и декабре периодически могут быть дождики, этакий кратковременный влажный сезон, но отпуск такие дожди не испортят. На Красном море по местным меркам зима, а по нашим – мягкая комфортная летняя погода средней полосы России 😄

Таблицы с температурой моря в январе и феврале ниже 👇

В январе направлений с теплым морем не так уж много. В ОАЭ море охлаждается, и хотя воздух прогревается до комфортных +26, в это время лучше лететь только ради экскурсий, а не за пляжным отдыхом. Даже в Доминикане в январе и феврале становится чуть прохладнее и вечерами хочется накинуть кофту. Беспроигрышные варианты января – Таиланд, Вьетнам (Муйне и Фукуок), Гоа, Шри-Ланка, Мальдивы, Занзибар.

Февраль очень похож на январь, так что рекомендации те же. Топ теплых купальных направлений – Таиланд, Индия, Шри-Ланка, Вьетнам, Танзания и Мальдивы. Наконец-то начинается сухой сезон в Нячанге, но в феврале временами может быть прохладно и ветрено.

Весна – март, апрель, май

Весной происходит очередная смена сезонов и теплых направлений. До середины апреля лучше всего в Азии, на Карибах и в ОАЭ. А вот на вечный для меня вопрос, где купаться в мае и на майских праздниках, я теперь знаю ответ. Если хочется, чтобы недалеко лететь, то теплее всего на Кипре, в Турции (Алания) и Тунисе (Джерба), на Красном море (Египет, Израиль, Иордания) и в ОАЭ.

Подробнее о том, куда слетать на майские праздники в этом году ✈

В марте идеальное время на курортах Карибского моря. Обязательно насладитесь этим, если отпуск выпадает именно на март и апрель. Ну и классические Пхукет, Паттайя, Нячанг, Гоа и Шри-Ланка не подведут. Пальмы, солнце, пляж и ласковое море гарантированы. А еще в марте стартует сезон в ОАЭ.

Таблицы с температурой моря в апреле и мае ниже 👇

В апреле тепло становится к нам поближе. Смотрим на температуру воды в нашей таблице и выбираем курорт по душе 💙

Моря и их пляжные сезоны

Отдельным разделом решили выделить любимые для купания моря и обозначить самый комфортный сезон на их побережье.

Черное море – купаемся с июня по сентябрь, максимально прогревается в августе до +26+27 градусов. В сентябре приятный бархатный сезон, когда на пляжах становится чуть свободнее. При этом вода теплая до +25 °C.

Балтийское море прохладнее Черного. Чтобы точно покупаться, лучше планировать отпуск с конца июля до середины августа и выбирать места с мелководьем, они быстрее прогреваются. Но особенно теплой воды не стоит ждать даже в августе, максимум до +23 °C.

Средиземное море – купальный сезон с мая по октябрь, самое теплое время с июля по сентябрь с температурой воды +28+29 градусов (побережье Турции, Кипра, Израиля и Туниса). Средиземноморское побережье Греции, Италии и Испании чуть прохладнее, в июле-августе около +25+27 °C.

Эгейское море – очень красивое побережье Турции и Греции. Сезон для купания в море длится с июня по октябрь. В июле и августе вода теплее всего – до +26 градусов. Каждый год туроператоры начинают чартерные программы с мая и соблазняют всех дешевыми турами. В 2021 году, например, неделя в Мармарисе в мае стоит от 14 900/чел с топливными сборами, а горящие скорее всего будут еще дешевле. Но водичка в Эгейском море в мае прохладная +19+20 °C.

Красное море – теплое круглый год, температура воды не опускается ниже +20 градусов даже зимой. Считается, что лучшее время для купания с марта по май, когда вода теплая до +26, но без летней невыносимой жары. Хотя те, кто любит Египет, готовы отдыхать на Красном море в любое время года.

Мертвое море – основной туристический сезон с самой комфортной температурой воздуха и воды наблюдается осенью в октябре и ноябре и весной с апреля по май – вода приятная +26+30 °C. Летом же невыносимо жарко, а зимой в пустыне прохладно и сильные перепады температур в течение дня.

Карибское море весь год теплое. Основной туристический сезон в странах Карибского бассейна с ноября по апрель (вода +27 градусов) с небольшим понижением температуры в январе и феврале (вода +26 °C). Летом во влажный сезон температура морской воды повышается до +29 градусов. С августа по сентябрь время атлантических ураганов.

Как сэкономить при поездке на море

  • ищите тур на свои даты по всем крупным туроператорам и не забывайте использовать промокоды (дополнительная скидка от цены туроператора) 👇

🦜 Проверить стоимость туров на ваши даты по всем туроператорам удобнее всего на сайте Travelata. Мы обычно бронируем через это агентство, выходит очень выгодно. А еще есть промокоды:

AFU300Lucky – скидка 300 руб на тур от 20 тыс
AFU500Lucky – скидка 500 руб на тур от 40 тыс
AF1000Lucky – скидка 1 000 руб на тур от 60 тыс
AF2000Lucky – скидка 2 000 руб на тур в Турцию от 100 тыс

Какая температура воды в море комфортная для купания

Порой, тяжело представить отпуск без отдыха на морском побережье. Ведь это отличный способ забыть о проблемах, расслабить тело и даже подлечиться.

Образ жизни каждого отдыхающего индивидуален, кто-то может нырять в прорубь во время крещенских морозов, другие не войдут в воду холоднее, чем парное молоко. У среднестатистического человека нередко возникает вопрос: какая температура воды в море комфортна для купания.

Содержание статьи

При какой температуре приятно плавать

Интересуясь оптимальным количеством градусов моря, почти всегда можно услышать цифры от 22 до 24 °C. Некоторые люди готовы поспорить – достаточно и 18 градусов. Кроме того, нередко можно увидеть и «моржей» – людей, практикующих зимнее плавание.

Как ни странно, при погружении наше тело реагирует не только на температуру жидкости, но и на следующие факторы:

  1. Солнечные лучи и температура воздуха.
  2. Давление.
  3. Сила колебания морских волн.

Благодаря выработанной терморегуляции, тело адаптируется к внешним изменениям среды и закаляется.

Утверждение, что чем теплее вода, тем лучше для организма, не совсем верно. Если ее температура в водоеме поднимается над отметкой 24 градуса, можно уверенно говорить о развитии вредных микроорганизмов, а также такой неприятной и «липучей» инфекции, как ротавирусная. Купание в таком месте может быть опасным для здоровья детей и взрослых. Например, «морской сезон» в Феодосии и Евпатории открывается после середины июня. Если вы захотите посетить их в августе, вода достигнет почти 30 градусов.

Для жителей разных стран существует своя комфортная температура воды в море для купания. Согласитесь, коренные жители Египта привыкли к гораздо более высоким тепловым показателям. А вот на Балтийском побережье море не бывает теплее 20 градусов. Впрочем, это не доставляет местному народу никаких неудобств.

Оптимальная температура для детей и беременных

Как для детей, так и для будущих мам безопаснее всего купаться в теплой воде, не ниже 22 градусов. Перед непосредственным погружением лучше немного остыть в закрытом от солнца месте, чтобы тело не чувствовало сильного теплового перепада. Долгое купание не рекомендуется, оптимальная продолжительность для беременных – 15-20 минут.

Что касается детей до года, время их пребывания в воде не должно превышать пяти минут, а в первый раз – не более пары минут. Несмотря на очевидную пользу моря, пренебрежение этими рекомендациями способно заметно подорвать детский иммунитет. После водных процедур ребенка следует хорошо вытереть.

Как просто определить подходящую температуру

Чтобы лучше понять, при какой температуре воды можно купаться в море, разберем подробнее несколько тепловых отрезков:

0 градусов. Погрузиться возможно только на пару минут, иначе возникнет переохлаждение. «Моржи» могут увеличить время плавания в соответствии с особенностями здоровья.
1-8 °C. Максимальная продолжительность – 2 мин., позволить себе это могут только физически подготовленные люди.
9-13°C. Купание возможно не более пяти минут, но при этом лучше быть закаленной персоной.
14-16°C морской воды вполне подойдут для любителей бодрящего купания, однако увлекаться не стоит. К тому же, это вряд ли принесет положительные впечатления.

17-22°C – температура, купание при которой может позволить себе здоровый взрослый человек.
22-24°C – самый лучший вариант. Плавание в такой воде возможно на протяжение нескольких часов.
Более 27°C – благоприятно для развития болезнетворных микроорганизмов. Купаться безопасно только для бактерий.

Медики практически никогда не рекомендуют погружаться в море, температура которого меньше 20 градусов. Если относиться внимательно к своему здоровью, проблем после купания не возникнет.

Загрузка…

При какой температуре можно купаться в море?

Купаться в море можно при температуре воды от 17-18 градусов. Такая вода хоть и считается прохладной, но при коротком купании не приносит вреда здоровью. Приятной для купания вода становится при 20-22 градусах, но это для кого как. Вода температурой 23-26 ощущается теплой для всех, даже самых «мерзляков».

При какой температуре воды можно купаться детям?

Кстати, о купании детей, детям можно купаться в воде от 21-23 градусов. Главное — следить за ними, что бы у них не появилась «гусиная кожа» и не посинели губы, в таком случае ребенка надо не забывать вытаскивать из воды, растирать полотенцем и располагать греться на солнце.  Взрослым надо ориентироваться на самочувствие — общее ощущение холода, та же «гусиная кожа» и судороги.

Сколько времени можно купаться в море в зависимости от температуры?

Вообще температура воды обратно пропорциональна  тому, сколько можно в ней находиться — чем прохладнее вода, тем меньше в ней можно находится. Если при температуре 17-19 не закаленным взрослым можно находиться 3-5 минут, при 19-22 градусах — не больше 10-15, то при 22-24 градусах — уже 20-30 минут. При температуре 27 градусов и больше взрослым и детям можно купаться сколько угодно времени.
Помните, что в холодной воде наступает судорога, которая при купании на мелкой воде не опасна, но если заплыть от берега далеко может привести к летальным исходам. Мышца при судорогах не слушается человека и начинается быстро двигаться мелкими движениями, пытаясь согреться. Плыть в этом этом случае не получается и человек идет под воду вниз.

Когда вода в море прогревается до таких температур?

  • В наших широтах приемлемая для купания в море температура воды наступает  в начале — середине июня, в субтропическом южном берегу Крыма — обычно немного раньше. И длится купальный сезон каждый год по разному: на севере Черного моря — до первой декады сентября, южнее — в Грузии до середины — до октября.
  • В Турции на побережье Эгейского и Средиземного морей сезон длиннее на месяц, там купаться можно с середины апреля до середины октября, в зависимости от года. Примерно тогда же заканчивается сезон в Греции.
  • в Тунисе и Испании купаться можно круглый год, кроме пары месяцев — с середины декабря до середины февраля.
  • В Египте и ОАЭ можно купаться круглый год.
  • В Хорватии и Черногории сезон с мая по начало октября.

А бассейнах алуштинского релакс отеля «Ирей» купаться можно круглый год. Этот отель разрушает стереотипы о отдыхе в Крыму, ориентируясь на современные стандарты обслуживания. Особенно хорошо отдыхать там с детьми — есть программа с аниматорами, няни, которым можно поручить ребенка и отдельный детский бассейн.

Комфортная температура воды в море для купания детей и взрослых

Как определить оптимальную температуру воды для купания в море всей семьи?

В ожидании отпуска многие задумываются о приятном отдыхе на морском побережье. Да и сравнится ли отдых в городе с таким релаксом, при котором сами собой забываются проблемы, организм получает заряд бодрости. Отдыхая на море или берегу озера можно даже подлечиться.


Как определить оптимальную температуру воды для купания в море всей семьи

  • Не все отдыхающие способны нырнуть в прорубь в крещенские морозы. Есть и такие, для которых температура воды в естественном водоеме будет комфортной при достижении определенного градуса. И если температура воды далека от температуры парного молока, то купание не будет комфортным.
  • И если отдыхающий – не медицинский работник, или не сотрудник метеорологической станции, то вопрос оптимального количества градусов морской воды для купания взрослых, а особенно детей, будет актуальным в период отпусков.
  • Какая же температура считается комфортной? Чаще всего температурный диапазон ограничен 22-24 градусами. Однако температура воды в 18 градусов также считается допустимой для купания взрослых и детей. И некоторые даже готовы оспаривать эту версию.
  • Для «моржей», например, достаточно теплой вода будет и в зимний период, независимо от погоды. Только нас интересует не зимнее плавание. Материал этой статьи рассчитан на среднестатистического человека, отдыхающего в теплое время года.


Чаще всего температурный диапазон ограничен 22-24 градусами
Погружаясь в воду, мы реагируем не только на температуру жидкой среды. Есть и другие факторы, которые влияют на наши ощущения и степень комфорта. Среди них можно выделить следующие:

  • температура воздуха
  • солнечные лучи
  • давление
  • колебания морских волн

Факторы, определяющие комфортность

Не только от морских глубин зависит общий комфорт купания, существует еще ряд важных факторов:

  • температура воздуха;
  • есть ли волны;
  • солнечный день или пасмурный;
  • какой силы ветер.

В жаркий солнечный день даже прохладное море никого не смутит – так хочется освежиться. Зато в пасмурный ветреный денек многие отдыхающие предпочитают отсиживаться на берегу, не испытывая удовольствия при мысли о купании.



При какой температуре воды рекомендуется купаться детям и беременным?

  • Чтобы не рисковать здоровьем, детям и будущим мамам лучше купаться в воде, температура которой составляет не менее 22 градусов. При этом не нужно сразу погружаться в воду, иначе есть риск возникновения сильного теплового перепада. Лучше на несколько минут отойти в закрытое от солнца место и немного остыть. Беременным лучше избегать продолжительного пребывания в морской воде. Оптимальное время пребывания в водоеме – 15-20 минут.
  • Если же родители решили искупать малыша, которому еще не исполнилось и года, то время его пребывания в водоеме нужно сократить до 5 минут. Купая в первый раз кроху в водоеме, достаточно будет и нескольких минут.

Морская вода полена для малышей. Однако, если пренебрегать рекомендациями специалистов, то детский иммунитет может сильно ослабить. Завершающим этапом водных процедур малыша должно стать вытирание.


Чтобы не рисковать здоровьем, детям и будущим мамам лучше купаться в воде, температура которой составляет не менее 22 градусов

При температуре 9-13 градусов закаленные люди могут провести в воде 5 минут

Оптимальные градусы

Считается, что самым полезным будет купание, если водоем прогрелся до +22 – 24 0 .

Именно такая вода способствует укреплению иммунитета, оздоровлению кожи, улучшению состояния сосудов и сердца.

Как только морская глубина прогревается выше +24, в ней активизируется рост болезнетворных микроорганизмов, т.к. ухудшается свойство самоочищения.

Поэтому на крымском побережье Черного моря в августе, когда вода не просто теплая, а практически горячая и погружение не вызывает ощущения свежести, не редки вспышки ротавирусных инфекций.

Чтобы купание принесло пользу, надо дождаться пока вода не прогреется до 22 0 .

Купаться после пребывания на солнцепеке опасно, следует переждать в теньке и остыть.

7-15 минут – этого времени достаточно, чтобы ребенок поиграл и поплавал. После купания необходимо вытереть малыша насухо, т.к. капли воды могут стать причиной солнечных ожогов.

Если вода сильно замутнена, много водорослей, медуз, ребенку лучше не купаться

Педиатры не рекомендуют купать в открытом море детей до года и советуют набирать воду в надувные бассейны или ванночки. В этом случае она лучше прогреется и не будет такой грязной, маленькому ребенку можно находиться в ней 2-5 минут.

Родители должны следить, чтобы в рот ему не попала вода.

Какая температура воды в море, реке считается комфортной для купания детей?

В летний период прозрачная живая вода кажется единственным спасением от жары. Однако, если вы решили провести время с ребенком на берегу моря или речки, то нужно учитывать много факторов, чтобы ребенок не переохладился, увлекшись водными процедурами. Ведь температурный показатель в естественном водоеме кажется кажется намного ниже, чем температура воды в домашней ванне.

Оптимальная температура воды для купания малышей:

  • Для маленького купальщика, водные процедуры которого проводятся в теплой ванне (более 30 градусов) комфортной будет температура воды в 27-28 градусов. Такой температурный показатель будет максимально приближаться к привычной для крохи.
  • Если же малыша родители купают водичке, температура которой опускается ниже 30 градусов, то комфортным показателем воды в естественном водоеме для крохи будет 24-25 градусов.
  • Однако описанные выше показатели допустимы для купания закаленного ребенка, у которого нет проблем со здоровьем.


Оптимальная температура воды для купания малышей

При какой температуре воды лучше всего купаться, плавать в море, реке взрослым и детям?

Для школьника оптимальной будет температура воды в водоеме 22-23 градуса. Учитываются здесь такие факторы, как посещение ребенком спортивных секций, бассейна.

Если вода прохладная, то время пребывания в водоеме необходимо сократить. О том, что ребенку нужно срочно на берег, говорит следующее:

  • появление легкого озноба
  • посиневшие губы

Чтобы ребенок успел полностью согреться, необходимо увеличивать перерывы между заплывами. Оптимальный период – не менее 15-20 минут.

  • Родители не должны забывать и о солнцезащитных средствах. Высыхать под солнцем, не вытираясь после купания, ребенок может только в том случае, если на кожу нанесены специальные защитные средства, ведь риск обгореть после водных процедур увеличивается.
  • Взрослые во время купания в водоемах могут ориентироваться на собственные ощущения: оптимальный температурный показатель тот, при котором плавание не вызывает дискомфорта.

Частота и продолжительность водных процедур

После появления на свет, кожа ребенка длительное время находится под защитой уникальной естественной маски – смеси кожного жира и дрожжеподобного вещества. Она помогает легче адаптироваться к новой среде, пока кожа не станет менее чувствительной.

Грудничкам сложно испачкаться в той степени, в которой загрязняется тело взрослого человека. Педиатры в своей практике советуют совершать 2-3 сеанса купательных процедур в неделю.

Длительность первого купания – 10-15 минут. Последующие процедуры можно продлить до 40 минут.

Занятия начинают как только заживет пупок грудничка

. Для первых 2-3 раз рекомендуется пригласить инструктора, а самим родителям внимательно следить за тем, как проделываются упражнения.

Допустимая температура воды для купания в море взрослых и детей

Для взрослого здорового человека без неврологических патологий, хронических заболеваний сердца температурный показатель составляет 21 градус. Период пребывания в воде пропорционален температуре: в прохладной воде лучше находиться не долго. В противном случае возможно переохлаждение, влекущее спазм сосудов, судороги в конечностях. А это может привести даже к утоплению.

Для детей же оптимальный тепловой показатель морской воды составляет 22 градуса. Но здесь важно учитывать общее состояние ребенка, то, насколько он закален и при какой температуре во время обычных водных процедур привык купаться дома.

Температура воды в море 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 градусов: можно ли купаться?

Способы определения температуры воды, подходящей для купания:

Выяснить, какой градус воды будет оптимальным, поможет информация о тепловых отрезках:

  • При температуре воды 0 градусов возможно только погружение на несколько минут. В противном случае не закаленный человек может получить сильное переохлаждение. Если здоровье хорошее, а организм закаленный, например, у «моржей», то время пребывания в воде можно увеличить.
  • При температуре 1-8 градусов пребывание в водоеме можно продлить до 2 минут, но только если человек физически подготовлен, закален.
  • При температуре 9-13 градусов закаленные люди могут провести в воде 5 минут.
  • Бодрящее купание возможно при температуре морской воды 14-16 градусов. Но время пребывания в воде также необходимо ограничить. Да и положительные впечатления возможны только в первые несколько минут от такого теплового показателя.
  • При температуре 17-22 градуса возможно комфортное купание взрослого здорового человека.
  • Тепловой показатель воды 22-24 градуса считается оптимальным для пребывания в водоеме на протяжении нескольких часов.
  • Если же температурный показатель превышает 27 градусов, то от купания лучше отказаться. Такая вода – отличная среда для развития болезнетворных микроорганизмов.
  • Погружение в воду, температура которой не превышает 20 градусов, также не рекомендуется медиками.


При температуре воды 0 градусов возможно только погружение на несколько минут

Привычка

Ощущение комфортности зависит и от индивидуальных особенностей организма человека, его привычек.

Например, многие жители городов на Черноморском побережье России предпочитают выбираться на море, когда вода «посвежее», до +20 0 , а у петербуржцев и калининградцев вода в +17-19 градусов считается вполне подходящей для купания.

Зато египтяне, израильтяне предпочитают подождать, пока вода не прогреется до +25-27 0 .

Нормальная температура воды для купания в море, реке – это сколько градусов?

При какой температуре купание не принесет вреда здоровью? Представленная ниже таблица поможет разобраться.

Температура водыМожно ли купаться
Температура морской воды 0 градусовВода ледяная и лишь при очень кратковременном нахождении в ней у здорового человека переохлаждение не наступает. Более подготовленные, или одетые в специальные костюмы люди могут задержаться в воде немного дольше.
Температура от 1 до 8 градусов Такая вода считается слишком холодной для плавания и даже самые стойкие люди рискуют получить переохлаждение, если останутся в ней дольше нескольких минут.
Температура от 9 до 13 градусовВода холодная и лишь закалённые люди могут поплавать около десяти минут.
Температура от 14 до 16 градусовКто-то считает такую воду прохладной и может сделать даже небольшое погружение, а кто-то – очень холодной. Специалисты говорят, что при подобной температуре можно провести в воде не больше двух часов, после чего вероятность потери сознания увеличивается на 50% (это так называемая «маргинальная зона»).
Температура от 17 до 19 градусовДля купания вода такой температуры считается относительно прохладной и им мало кто может наслаждаться, однако все отмечают, что чувствуют себя после него более свежо. Маргинальная зона наступает после четырёх часов плавания.
Температура от 20 до 22 градусовБольшинство людей признаёт такую воду довольно тёплой, хотя некоторые и при такой температуре не могут получать удовольствие от купания.
Температура от 23 до 26 градусовВ такой воде могут с наслаждением купаться абсолютно все
Температура выше 27 градусовДля плаванья такая вода считается очень тёплой. При температуре моря выше 27 градусов человек может находиться в воде очень долгое время, не испытывая какого-либо дискомфорта.


При какой температуре купание не принесет вреда здоровью

Комфортная температура воды в море для купания — обновлено 03.19

Еще до наступления лета многие мечтают об отдыхе на морском побережье, где можно вдоволь наплаваться и погреться на теплом солнышке. Морской воздух, солнце и вода очень полезны для организма и помогают хорошо расслабиться. Но одного тепла мало для хорошего отдыха. Необходимо, чтобы температура воды тоже была комфортной.

От купания в море человек должен получить не только пользу, но и удовольствие. Поэтому очень важно, чтобы температура в водоеме была комфортной. Конечно, то, насколько ему будет комфортно, больше зависит от его индивидуальных особенностей. Кому-то больше нравится более прохладная вода, а кому-то, наоборот, теплее.

Нормальной температурой считается отметка в 22 градуса, хотя некоторые могут купаться и в более прохладном водоеме. А некоторые «моржи» могут плавать даже в холода. В это время температура обычно не превышает 10 градусов. Однако, тем, кто не привык к таким условиям, лучше не рисковать, потому как это может грозить переохлаждением.

Не нужно погружаться в воду, имеющую слишком высокий или слишком низкий температурный режим. В среднем идеальными для купания считаются 24 градуса

. Именно от такого плавания можно получить максимум пользы и удовольствия.

Когда температурный режим выше этой отметки, то появляется риск развития заболеваний, потому что активно начинают размножаться бактерии, что приводит к развитию различных инфекций, которые могут навредить как детям, так и взрослым.

Обычно это характерно для середины летних месяцев — июля, августа на побережье Азовского моря. Поэтому при купании следует быть более осторожным.

Немаловажным фактором при купании является и температура воздуха. Если долго находиться на жарком солнце, то даже в холодную воду погрузиться не составит труда, потому как организму необходимо немного остыть. Таким образом, можно выделить несколько факторов, способствующих комфортному плаванию:

  • температура воды;
  • температура воздуха;
  • привычки самого человека.

Плавание полезно всем без исключения, а особенно в детском возрасте, ведь оно может помочь:

  • закалить малыша;
  • улучшить обмен веществ;
  • укрепить иммунную систему;
  • стабилизировать кровяное давление;
  • натренировать легкие, что особенно актуально при заболеваниях астмой;
  • поддержать тонус мышц;
  • в морской воде можно получить курс йодосолевой терапии, что особенно актуально для тех, кто страдает ринитами и синуситами.

Комфортная морская температура для малышей может иметь свои особенности. Оптимально погружать маленьких детей в море, температура которого равна 22-24 градусам. Но организм ребенка должен быть подготовлен

, особенно если он купается впервые. В противном случае это может грозить простудой.

С малышом лучше ехать на море в начале сезона, то есть в июне-июле. В более позднее время вода становится грязнее

, что может негативно сказаться на здоровье ребенка. Пребывать в водоеме следует не более 3-4 минут, и после купания его следует насухо вытереть полотенцем. Также
не стоит купать ребенка сразу после еды
. После принятия пищи и купания должно пройти хотя бы полтора часа. Иначе пища просто не успеет усвоиться.

Особый подход требуется к новорожденным и грудничкам. Главное — это не перегреть и не допустить замерзание организма. Очень важно не переохладить мочевую систему ребенка

.

У маленьких детей терморегуляция еще не совершенна. Они из-за этого могут часто потеть и замерзать. В слишком теплой воде поры грудничка раскроются и туда легче будет проникнуть инфекциям, поэтому лучше сделать выбор в пользу более прохладной, но долго находиться в ней не следует.

Море и морская соль оказывают благоприятное влияние не только на беременную женщину, но и будущего малыша. Купание в море очень полезно для будущих матерей

. Однако необходимо, чтобы в водоеме она чувствовала себя комфортно.

Оптимальной температурой для купания женщин в положении считается температура +22 градуса. Если вода ниже этой отметки, то от купания стоит воздержаться.

Перед тем как заходить в море, лучше предварительно остыть в тени

, чтобы не было резкого перепада температур. Также не следует подолгу сидеть там, чтобы тело не слишком переохлаждалось. Лучше плавать от пятнадцати до двадцати минут. Затем следует выйти на берег, чтобы погреться.

Женщине необходимо иметь в виду, что лучше не купаться на ранних и на поздних сроках

, а также воздержаться от дальних и длительных поездок, но если это все же необходимо, то следует предварительно проконсультироваться с врачом, который ее наблюдает.

Многие любят купаться в ночное время, когда нет жаркого и яркого солнца и вода кажется еще теплее. На пляжах российских курортов делать это разрешается, а вот за рубежом нельзя. Это строго контролирует береговая охрана. Выбирая для плавания ночное время суток, необходимо следить за тем, чтобы море в это время было спокойном, а не бушевало. Освежиться и расслабится организму человека в ночное время на море может помочь температура не ниже 21-22 градусов.

Эти условия считаются одними из самых безопасных для организма человека. При купании ночью следует соблюдать одно правило: после выхода из воды следует вытереться насухо

, чтобы не замерзнуть, ведь в это время температура водоема выше, чем воздуха.

Таким образом, каждый сам для себя выбирает, при какой температуре воды можно купаться и насколько ему комфортно. Но необходимо помнить, что для детей и беременных женщин имеются свои границы, которые не стоит переходить, иначе пользы и удовольствия от такого плавания вряд ли удастся получить.

Купаться в море можно при температуре воды от 17-18 градусов. Такая вода хоть и считается прохладной, но при коротком купании не приносит вреда здоровью. Приятной для купания вода становится при 20-22 градусах, но это для кого как. Вода температурой 23-26 ощущается теплой для всех, даже самых «мерзляков».

Какая температура подходит для купания в море?

Общепринятая цифра для «можно купаться/нельзя купаться» – это +21°C. Температура выше? Ныряем. Ниже? Лучше позагорать.

Моржи, без обид. Вас мы обойдем стороной и начнем с более высоких градусов. Комфортная температура воды в море для купания для каждого своя, но в общем и целом, интервальные границы таковы:

  • +9°C…+13°C — ледяная, для о-о-очень закаленных людей. Заплыв минут на 10, не больше. Сами мы в такую мерзлЯтину не полезли бы ни за какие коврижки.
  • +14°C…+17°C – и снова не рискнули бы. Но тут по ощущениям. Кому-то нормально, и этот кто-то проплавает здесь час-полтора.
  • +18°C…+22°C – уже ближе во всех смыслах. Заходя в море, которое немножечко за +20, придется перетерпеть мурашки. Зато потом оно кажется теплее, чем воздух.
  • +22°C…+24°C – оптимальная температура воды. Если вы не относите себя к мерзлякам, зубами точно стучать не будете. Такое море отлично освежает на палящем солнце.
  • Более +25°C…+27°C – парное молоко, для моря идеально. А вот для пресных водоемов под вопросом (повышается вероятность поймать инфекцию).

Можно ли купаться в 18-20 градусов?

Мы любим отдыхать на стыке сезонов, поэтому привыкли что иногда с купанием может не повезти. На фото мы в Турции в мае, купальный сезон начался как раз с нашим приездом

Температура воды в бассейне — требования и рекомендации для комфортного купания

О пользе плавания для людей разного возраста сказано немало. Чтобы купание было комфортным, а пребывание в бассейне — приятным и полезным, важно поддержание оптимальной температуры воды. Слишком холодная — повышает риск развития простудных заболеваний, а слишком теплая — увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Какой должна быть температура воды в бассейне согласно принятой норме, а также что еще важно для комфортного отдыха и занятий — читайте далее.

От чего зависит комфорт в бассейне

Чтобы пребывание в бассейне было безопасным для человека, полезным для здоровья и в целом комфортным, важно, как поддержание правильного температурного режима воды, так и соблюдение ряда других рекомендаций. Самыми значимыми из них являются температура и влажность воздуха, регулярное обновление воздушных масс, комфорт при контакте с полом. Если в помещении слишком холодно или жарко, воздух чрезмерно влажный, а на стенах и полу образуется конденсат — это, как минимум, вызывает дискомфорт, а может и представлять угрозу здоровью.

Чтобы после купания человек чувствовал себя комфортно, температура воды в бассейне должна быть на 2-3 градуса ниже, чем воздуха. Полы должны быть теплыми, ведь на них мы становимся босыми ногами. Рекомендуемая температура пола — 25-27 градусов. Не стоит пренебрегать не только дополнительной теплоизоляцией пола, но и оборудованием для системы его обогрева. Одним из решений станет установка инфракрасных обогревателей.

Поддерживать оптимальный уровень влажности поможет продуманная система воздухообмена. В некоторых случаях целесообразно дополнительное использование системы осушения. Если в воздухе будет слишком много влаги, это будет способствовать повышенному образованию конденсата, а также ощущению духоты. Влажность 80-90% сделает пребывание в помещении неприятным, особенно для детей и людей пожилого возраста. Образующийся в результате высокой влажности конденсат будет скапливаться на поверхностях, в том числе и на потолке, падая вниз холодными каплями, что крайне дискомфортно.

Еще одно важное условие комфорта и безопасности — полное отсутствие сквозняков. Система движения воздуха продумывается так, чтобы его потоки не располагались в зонах нахождения людей — это норма.

Почему важна оптимальная температура воды

Казалось бы, при купании достаточно ориентироваться на собственные ощущения комфорта. На самом деле этого недостаточно. Специалисты рекомендуют строго следить за температурным режимом в бассейне и поддерживать его в рекомендованных рамках. Это важно как для купающегося, так и для системы по эксплуатации искусственного водоема.

Если температура воды в плавательном бассейне ниже нормы:

  • Повышает риск переохлаждения и простуды;
  • Могут появиться судороги;
  • Удовольствие от плавания не будет.

Слишком теплая вода приводит к:

  • Увеличенным затратам на обогрев;
  • Ускорению процессов размножения микроорганизмов и бактерий, ухудшающих состояние воды и заставляющих чаще пользоваться химией;
  • Быстрому испарению жидкости, увеличению скорости образования конденсата.

Последствия неправильно установленной температуры воды в бассейне могут быть крайне неприятными, приводить к болезням и повышению расходов на обслуживание искусственного водоема.

Температура воды в бассейне

Устанавливать уровень тепла воды необходимо исходя из того, будут ли в ней купаться дети или взрослые, а также планируется ли просто плавать в свое удовольствие или заниматься спортом, лечебной гимнастикой, процедурами по реабилитации.

Для детей

Какая температура воды должна быть в детском бассейне зависит от ряда факторов, в первую очередь от возраста ребенка. Но и здесь мнения звучат разные. Кто-то считает, что с 4-летнего возраста дети могут посещать плавательный водоем с тем же температурным режимом, что и взрослые. Однако в СанПиНе даны несколько иные рекомендации. Там указано, что температура воды в бассейне для детей в возрасте до 7 лет должна быть 30-32 градуса, старше 7 лет — 29-30 градусов.

Сейчас многие современные родители начинают приучать своих детей к плаванию буквально с младенчества. Хорошо это или плохо — тема для отдельной статьи. До 2,5-3 месяцев лучше заниматься с малышом в домашней ванне. После привыкания можно попробовать посещение бассейна, он должен быть специализированным, предназначенным именно для грудничкового плавания. Показатели температуры воды в детском бассейне для крох в возрасте 2-3 месяца должны быть в пределах 37 градусов, для 6-месячных и старше — 32-34 градуса. Воздух в помещении, где купаются дети, должен быть около 26 градусов.

Для взрослых

Какая температура воды в бассейне оптимальна для взрослых, зависит от того, какие занятия в нем проводятся. Если речь идет просто о плавании, то достаточно 22-24 градусов. Поначалу покажется прохладно, но после разогрева тела плавать будет комфортно.

Если водоем используется для проведения занятий по лечебной гимнастике или прочей терапии, то нужно поддерживать показатели температурного режима на уровне 26-28 градусов.

Отдельно стоит сказать о чашах для купания, расположенных на территории банных комплексов. Они бывают холодными и горячими. В первых температура поддерживается на уровне 15 градусов, а во вторых — 35 градусов.

Если речь идет о крытом бассейне в частном доме, то здесь показатель нормы для взрослых — 24-26 градусов. Ориентироваться нужно на собственные ощущения комфорта, а также интенсивность плавания. Если плавание происходит преимущественно в спокойном режиме, то лучше придерживаться обозначенных выше цифр. Когда водоем используется для активного плавания и подвижных игр, температуру снижают до 21-22 градусов.

Если водоем открытый, но оборудован системой обогрева, то стоит ориентироваться на 21-25 градусов. Меньше будет холодно, а больше — в прохладную погоду поддерживать будет крайне затратно, а может и попросту нереально.

При какой температуре воды можно купаться детям и взрослым

Лето, жара, так хочется к морю и окунуться в прозрачную живую воду. Однако, если вы отправляетесь на пляж с ребенком, важно учитывать множество факторов, в том числе — при какой температуре можно купаться малышу и сколько времени находиться в воде, чтобы не не переохладиться.

Источник: pixabay.com

В открытых водоемах, особенно на море,где вода находится в постоянном движении, она всегда кажется немного прохладнее, чем в домашней ванне, к примеру. Тем не менее, многие дети готовы плескаться и играть в любой воде, а наша с вами забота — проследить за безопасностью и не допустить, чтобы увлекшись ребенок замерз.

При какой температуре можно плавать малышам

Точные цифры назвать довольно проблематично, однако педиатры утверждают — если ваш маленький купальщик дома купается в теплой ванне (больше 30 градусов), то допустимой температурой воды в море или другом открытом водоеме считается 27-28 градусов и выше. То есть, принцип достаточно простой — температура воды в открытом водоеме должна быть максимально приближена к привычной для ребенка. Если вы планируете отдыхать на территории Украины, то как правило до такой температуры прогревается вода в море примерно к середине июня, если погода не подведет.

В том случае, если вы придерживаетесь режима, предложенного доктором Комаровским, и купание в ванной происходит при прохладной водичке (ниже 30 градусов), то в море в 24-25 градусов для него вполне комфортная температура.

  • Имеет значение и общее состояние детского организма, насколько малыш закален, занимается ли он спортом, посещает ли бассейн. В этом случае температура воды от 22-23 градусов считается волне комфортной.

Стоит также учитывать — чем прохладнее вода, тем короче должно быть время купания. Здесь так же все очень индивидуально, нужно внимательно следить за состоянием ребенка — если при появился легкий озноб, посинели губки, срочно на берег. Перерыв между заплывами должен быть не меньше 15-20 минут, либо пока ребенок полностью не согреется. Но тут важно помнить, если малыш выйдя из воды будет греться на солнце, риск обгореть детской коже повышается, не забывайте о солнцезащитном креме.

Источник: Fotolia

При какой температуре можно купаться взрослым

Прежде всего имеет смысл ориентироваться на собственные ощущения — если купание и плаванье доставляет удовольствие, значит температура воды вам подходит. Врачи называют оптимальной для купания взрослых температуру воды выше 21 градуса, но это если вы здоровы, у вас нет неврологических патологий или хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Время пребывания в воде должно быть пропорционально температуре — чем холоднее вода, день меньше можно в ней находиться. Переохлаждение опасно как для детей так и для взрослых, может привести к спазму сосудов и судорогам в конечностях, что очень опасно и может стать причиной утопления.

С какого возраста можно купать ребенка в море рассказал доктор Комаровский

Если ребенок не пытается глотать воду и получает удовольствие от процесса купания, то возрастных ограничений нет. Т.е. если названные условия соблюдены, то и в пять месяцев – купайтесь на здоровье.

Пожалуй, принципиальный вопрос здесь один: температура воды в море и привычная для данного ребенка температура воды. Если ваш малыш купается в соответствии с моими рекомендациями, так понятно, что морская вода с температурой выше 240 С для него вполне приемлема и купаться в море и можно, и нужно. А если вода имеет температуру ниже 240 С, так и это не особая проблема: кратковременные окунания в обнимку с теплой мамой — прекрасная закаливающая процедура…

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора статьи.

Использование фото: П.4 ст.21 ЗУ «Об авторских и смежных правах — «Воспроизведение с целью освещения текущих событий средствами фотографии или кинематографии, публичное сообщение или сообщение произведений, увиденных или услышанных во время таких событий, в объеме, оправданном информационной целью.»

Какая температура лучше всего пить воду? — Svalbari Polar Iceberg Water

Лучшая температура для питьевой воды — это комнатная температура (20 ° C / 68 ° F) для максимального вкуса или охлажденная вода (6 ° C / 43 ° F) для максимального освежения. Однако есть разные типы воды, множество причин, по которым мы ее пьем, и разные личные предпочтения. Мы изучили научные исследования и рекомендации профессионального водного сомелье для наиболее распространенных сценариев и составили список оптимальных температур.

Содержание

* Дегустация: 20 ° C / 68 ° F (комнатная температура)

* Утоление жажды: 40 ° C / 104 ° F (теплый)

* Быстрое увлажнение: 16 ° C / 61 ° F (слегка охлажденный)

* Чувство свежести: 6 ° C / 43 ° F (холодно)

* Здоровье: Личные предпочтения

* Потеря веса: Личные предпочтения

Лучшая температура воды для различения вкусов: Комнатная температура (20 ° C / 68 ° F)

В нашем обзоре водных сомелье они единодушно согласились с тем, что комнатная температура является оптимальной, чтобы полностью оценить вкус воды.Это особенно заметно при сравнении вод, чтобы различить их вкусовые различия. Обычно считается, что комнатная температура составляет 20 ° C (68 ° F). Первый водный сомелье в Америке Мартин Ризе объясняет, что холодная вода вызывает онемение клеток во рту, предотвращая обнаружение всех нюансов вкусовых ощущений, которые допускает комнатная температура:
В этом видео, когда Мартин использует термин «ароматы», он имеет в виду вкусовые ощущения. Мартин часто напоминает своим слушателям, что вода хорошего качества не должна иметь запаха, за исключением редких случаев определенных, необычных, очень высоких минеральных вод.

Стоит отметить, что консенсус в отношении комнатной температуры в мире эпикурейцев представляет собой изменение по сравнению с прошлым. Эти рекомендации включали небольшое охлаждение воды до 12–17 ° C (54–63 ° F). Логика, лежащая в основе этого совета, была направлена ​​на обеспечение баланса между прохладительными напитками и вкусом. Этот баланс представляет собой компромисс для достижения различных целей. Даже в прошлом считалось, что комнатная температура обеспечивает самый чистый вкус.

Майкл Маша, основатель Общества Fine Water Society, объясняет идеальную температуру для подачи воды с точки зрения знатока воды.

Научные исследования также подтверждают аргумент о комнатной температуре:

  • В статье, опубликованной еще в 1972 году в Журнале Американской ассоциации водопроводных сооружений под названием Влияние температуры на интенсивность вкуса и степень симпатии к питьевой воде , было обнаружено, что «интенсивность вкуса наиболее высока для воды с температурой тела и комнатной температурой, и значительно уменьшается при охлаждении или нагревании «.
  • Дополнительные исследования показывают, как термическая стимуляция языка может вызывать определенные ароматы и влиять на наши чувства.Таким образом, нагревание или охлаждение языка за счет температуры жидкостей или твердых веществ может изменить и даже изменить интенсивность ароматов, которые исходят от того, что попадает в организм. Вода комнатной температуры наиболее эффективна для создания наиболее аутентичных ароматов.

Будь то изысканная дегустация или сравнительная дегустация воды, подача воды комнатной температуры создает идеальные условия для дегустации воды.

[В начало]

Лучшая температура воды для утоления жажды: Тёплая (40 ° C / 104 ° F)

Чувство жажды возникает из-за недостатка жидкости или увеличения концентрации некоторых осмолитов, например натрия.Когда что-то утоляет жажду, это устраняет чувство жажды. Гидратация отличается, поскольку относится к удовлетворению реальной физической потребности организма в правильном уровне жидкости, а не просто к ощущениям.

В статье 2018 года под названием «Стратегии употребления алкоголя: запланированное употребление алкоголя против питья от жажды» в журнале «Спортивная медицина» указывается, что «у людей чувство жажды, как правило, уменьшается до того, как будет достигнута полная регидратация». Обычно это не проблема в периоды бездействия или легких упражнений, поскольку регулирующие механизмы организма справляются с дисбалансом.Это означает, что «пить до жажды» или «пить по желанию» в большинстве случаев полезно для здоровья. Действительно, механизм утоления жажды разработан для предотвращения чрезмерной гидратации.

Вы не хотите, чтобы он был горячим, как суп, но теплая вода лучше всего облегчит чувство жажды.

В отчете Института неврологии и психического здоровья Флори объясняется, как утоление жажды происходит с помощью двух нервных фаз: «преабсорбтивной» фазы, когда мозг сигнализирует, что произошло достаточное потребление жидкости и дальнейшее питье следует прекратить, и более длительную «постабсорбционную» фазу. фаза, когда мозг сигнализирует о достижении телом фактического баланса жидкости.

Питьевая теплая вода наиболее эффективно снижает жажду. Исследования, проведенные Научно-исследовательским институтом экологической медицины армии США, показали, что при подаче теплой воды (40 ° C) потребление жидкости снижалось на 29%. Настоятельно предполагается, что употребление теплой воды напрямую связано с уменьшением жажды. Еще раз помните, что увлажнение — это не чувство утоления жажды. В слишком теплые дни легко потерять лишнюю воду из-за потоотделения.

[В начало]

Лучшая температура воды для эффективного и быстрого увлажнения: слегка охлажденная (16 ° C / 61 ° F)

Что касается фактического достижения надлежащей гидратации, исследование температуры воды, опубликованное на веб-сайте Национального центра биотехнологической информации (NCBI) в 2013 году, показало, что температура воды 16 ° C является оптимальной точкой для обезвоженных спортсменов или других субъектов.В исследовании приводились две причины этого:

  • Эта слегка охлажденная вода приводит к более высокому расходу воды.
  • Это привело к снижению потоотделения, увеличив способность тела эффективно гидратировать.
Немного льда, чтобы частично охладить воду, поможет снизить температуру вашего тела. Изображение из Front Row Society, Германия.

Исследования также показали, что у спортсменов, которые пьют охлажденную воду, как правило, более низкая температура тела, что позволяет им тренироваться дольше.Питье холодной воды во время тренировки помогает снизить частоту сердечных сокращений и снизить внутреннюю температуру тела, что помогает спортсменам не чувствовать усталости. В свою очередь, позволяя им выполнять более длительные тренировки, не испытывая усталости.

[В начало]

Лучшая температура воды для освежения: Холодная (6 ° C / 43 ° F)

Для многих вкус воды не имеет значения, поскольку они ищут ощущения бодрящего освежения. В исследовательском документе об охлаждении полости рта, опубликованном NCBI в 2016 году, объясняется, что при перегреве холодная вода около 6 ° C дает ощущение бодрящего бодрости.

Питьевая вода из полярного айсберга Свальбарджи на 89 ° северной широты, несомненно, освежит вас.

Согласно данным Комитета по военным исследованиям в области питания Института медицины США, температура, при которой потребляется вода, влияет на наше восприятие того, насколько мы любим воду. Температурные предпочтения, лежащие в основе этих эффектов, во многом являются продуктом опыта. Это просто означает, что ощущение свежести, регидратации и удовлетворения от питья холодной воды — что, по данным этого опроса, делают 79% людей — является обычным индивидуальным предпочтением.

Еще одна причина пить ледяную воду — это сам опыт. Прекрасным примером этого является то, как воду айсберга Свальбарджа со сверхнизким содержанием минералов можно охладить льдом, сделанным из Свальбарджи, чтобы насладиться ею, как если бы она была свежей из исходного айсберга в полярных фьордах архипелага Шпицберген на 79 ° северной широты.

Лучшая температура воды для вашего здоровья: личные предпочтения

Отчет на веб-сайте NCBI, озаглавленный «Вода, гидратация и здоровье», показывает, что сохранение гидратации доказало свою пользу для здоровья.Нет конкретных исследований, подтверждающих, что вода с одной температурой предпочтительнее. Лучшая температура — это температура, которая способствует увлажнению. Проще говоря: личные предпочтения.

В некоторых случаях температура может оказывать незначительное влияние на здоровье. Небольшое исследование из Национальной медицинской библиотеки США показало, что употребление холодной воды делает слизь из носа более густой и затрудняет прохождение через дыхательные пути. Для сравнения, исследователи обнаружили, что горячая вода помогает людям легче дышать.

Пейте такой температуры, которая поможет вам сохранять здоровое количество алкоголя на протяжении всей повседневной деятельности.

При лечении простуды или гриппа гидратация является ключом к лечению симптомов. Большинство людей находят теплые напитки успокаивающими, и если это помогает человеку выпивать достаточно воды, то это подходящая температура. Обычная вода обычно считается лучшим решением для поддержания водного баланса больного тела. Однако, если единственная вода, к которой может получить доступ человек или желудок, — это кусочки льда, это предпочтительнее кофе или газировки, которые способствуют обезвоживанию.

[В начало]

Лучшая температура воды для похудания и метаболизма: личные предпочтения

Некоторые журналы и блоги утверждают, что употребление воды определенной температуры может ускорить обмен веществ и помочь похудеть. Большинство этих утверждений основано на личных доводах или из ненадежных источников.

В группе из 12 исследований, упомянутых в The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism , 11 из них не обнаружили значимой разницы в отношении воды и потери веса.Одно из исследований специально рассматривало холодную воду, но не показало никакой значимой корреляции, кроме предельной термогенной реакции.

При похудении нет доказательств того, что температура воды имеет значение. Займитесь физической активностью, хорошо ешьте и пейте воду той температуры, которая вам нравится.

Но при очень небольшом количестве исследований по этой теме, многие из которых противоречивы и расплывчаты, на сегодняшний день нет веских доказательств того, что температура воды влияет на потерю веса.

[В начало]

***

«Лучшие практики» измерения температуры воды в конечном итоге представляют собой смесь научных данных и личных предпочтений.Один очень четкий ответ — это дегустационные сценарии, когда комнатная температура является хорошо установленным оптимумом. В других сценариях, учитывая, что даже научно обоснованные сценарии показывают лишь незначительные воздействия, температура воды остается в основном личным опытом. Питьевая вода должна приносить удовольствие и удовлетворение, а температуру, как правило, можно регулировать по вкусу человека. А для водного энтузиаста, не похожего ни на один другой, попробовать Арктику так же просто, как попробовать Svalbarði Polar Iceberg Water.

Есть ли идеальная температура для питьевой воды?

Кто не любит вкус хрустящей ледяной воды в стакане? В жаркий летний день свежая холодная вода может быть поистине восхитительной — и, безусловно, вкуснее, чем теплая вода из-под крана. Любите ли вы воду комнатной температуры, прохладную или ледяную, вы можете не осознавать, что на самом деле существует идеальная температура для питьевой воды.

Эта статья ответит на все ваши вопросы об идеальной температуре для питьевой воды, объяснит научные основы этого и предложит способы включить теплую воду в свой распорядок дня для дополнительной пользы для здоровья.

Лучшая температура для питьевой воды

Утверждают, что температура вашей воды действительно влияет на то, как ваше тело поглощает и использует воду. Некоторые исследования показывают, что употребление холодной воды может усилить головные боли и сделать слизистые более густыми (что особенно плохо, если у вас простуда или инфекция верхних дыхательных путей).

Японская водная терапия — это искусство питья воды определенной температуры, и в японской культуре считается, что питьевая холодная вода может укрепить жиры и масла, которые вы едите, препятствуя правильному метаболизму пищи.

В китайской культуре также считается, что употребление холодной воды вместе с горячей пищей может вызвать дисбаланс в организме.

Важно отметить, что большинство заявлений о температуре воды не подтверждено наукой, тем не менее, большинство профессионалов рекомендуют пить воду комнатной температуры , особенно когда тело уже перегрето.

Обоснование этой рекомендации заключается в следующем: наши тела имеют тенденцию отдыхать при температуре около 37 или 98 градусов Цельсия.6 F. Когда мы пьем воду, которая холоднее, чем температура нашего тела, нашему телу необходимо использовать энергию, чтобы согреть ее и нормализовать температуру воды. Этот расход энергии может вызвать повышение температуры нашего тела. Это идеально подходит особенно для и без того перегретого тела.

Проблема в том, что по иронии судьбы, чем горячее мы становимся, тем больше мы жаждем холодной воды, чтобы остыть. В конце концов, кто не захочет выпить стакан воды со льдом после потной тренировки? Однако холодная вода может быть опасной, когда ваше тело перегрето, и даже может вызвать шок.

Подход йогической культуры к воде комнатной температуры

В Индии вам будет трудно найти кого-нибудь, кто будет пить воду, которая на несколько градусов холоднее или горячее, чем комнатная температура. Йогическая культура диктует, что температура воды определяет вашу способность трансформироваться на духовном уровне.

Согласно обычаю йогов, внутренняя трансформация требует, чтобы температура воды была в пределах четырех градусов Цельсия от нормальной температуры вашего тела. Студентам, желающим усвоить знания, разрешается вода с температурой не более восьми градусов по Цельсию.

Эта культура основана на принципах внутреннего и внешнего баланса. Считается, что, выпив или съев что-нибудь, что значительно холоднее или горячее, чем естественная температура тела, вы потеряете внутреннее равновесие.

Это не означает, что комнатная температура всегда лучшая температура в каждом сценарии. Давайте посмотрим на случаи, когда холодная, теплая и горячая вода может быть лучше, чем вода комнатной температуры.

Холодная вода — это когда-нибудь хороший вариант?

Вода, температура которой ниже комнатной, отлично подходит для нескольких целей.

  • Потеря веса: Холодная вода заставляет наши тела прилагать дополнительные усилия, чтобы согреть воду внутри нас. Вы можете этого не осознавать, но стакан холодной воды может сжечь до 8 калорий. По этой причине многие люди рекомендуют холодную воду людям, которые пытаются похудеть. Любой бит имеет значение?
  • Вкус : Это большой, так как холодная вода также имеет тенденцию к вкусу лучше, чем комнатная или даже горячая вода. Поскольку гидратация — важная часть общего состояния здоровья, пить холодную воду намного лучше, чем совсем ее не пить.Если вам сложно выпивать рекомендуемые 8 стаканов воды в день, попробуйте пить ледяную воду, а не менее привлекательную теплую воду.

Тёплая вода — хороший вариант?

Теплая или горячая вода (от температуры чуть выше комнатной до температуры чуть ниже кипения) также имеет свое применение и пользу для здоровья.

  • Пищеварение : Исследования показывают, что теплая вода может помочь людям с проблемами пищеварения. Благодаря так называемому сосудорасширяющему эффекту теплая вода расширяет кровеносные сосуды, что, в свою очередь, стимулирует приток крови к кишечнику.Теплая вода также помогает организму расщеплять жиры в желудке, поэтому это отличный напиток, который можно пить во время или после еды.
  • Обезболивающее: Горячая вода может помочь облегчить общие боли во всем теле, поскольку она успокаивает нервную систему и увеличивает кровоток. Это также может помочь облегчить менструальные боли у женщин.
  • Циркуляция: Поскольку теплая вода способствует кровотоку, она может быть полезна людям с проблемами кровообращения. Регулируя кровоток в своем теле, вы снизите риск высокого или низкого кровяного давления, а также ряда сердечно-сосудистых заболеваний.
  • Улучшение настроения и уровень стресса: Теплая вода может оказывать успокаивающее действие на центральную нервную систему организма. Нервная система отвечает за физические реакции вашего тела. Спокойная нервная система означает, что вы будете меньше нервничать и дергаться в течение дня или, другими словами, меньше подвержены стрессу.
  • Помощь при симптомах простуды: Многие люди утверждают, что теплая вода может помочь облегчить симптомы простуды, такие как заложенность носа и боль в горле.Пар из теплой или горячей воды может помочь разблокировать закупоренные носовые пазухи, а теплая вода успокаивает боль в горле. Шея и туловище также имеют слизистые оболочки. Если эти мембраны забиты, теплая вода может помочь избавиться от скопления слизи.

Последние мысли

Всем известно, что гидратация имеет решающее значение для нашего здоровья. Обезвоживание может привести к усталости, головокружению, пляжным болям, сухости кожи и другим жалобам. Многие люди не осознают, что температура воды имеет значение и по-разному влияет на ваше тело.

Большинство медицинских работников рекомендуют пить воду комнатной температуры, поскольку ледяная вода, хотя и вкусна, не идеальна для пищеварения. Более того, теплая вода обладает множеством дополнительных преимуществ для здоровья, таких как способность улучшать уровень стресса, настроение и кровообращение. Итак, попробуйте и начните добавлять несколько стаканов теплой или горячей воды в свой распорядок дня.

Лучшая температура для питьевой воды

Не существует установленной температуры воды, оптимальной для постоянного питья.Организмам может быть полезна разная температура в зависимости от того, через что они проходят в данный момент: физическая активность, болезнь, изменения в питании и т. Д.

Хорошее время для холодной воды

Холодная вода считается более освежающей и вкусной для большего числа людей, чем вода комнатной температуры. По мнению 60% покупателей, это самая привлекательная температура. Более низкая температура не всегда уместна, но когда она есть, она может творить чудеса.

Повышение метаболизма, снижение веса

Холодная вода сжигает больше калорий, чем теплая.При регулярном потреблении он фактически сжигает дополнительно 70 калорий в день. Человек со средним весом около 70 кг идет 15 минут, чтобы сжечь столько же калорий, сколько пить ледяную воду. Для тех, кто по какой-либо причине испытывает трудности с физическими упражнениями и пытается похудеть, этот простой трюк очень полезен.

Устранение лихорадки

Питьевая холодная вода снижает температуру тела и снимает жар. В любое время важно поддерживать водный баланс организма, но когда организм находится в тяжелом состоянии, использование холодной воды очень помогает.Добавление отжима лимона и немного морской соли во время лихорадки может заменить электролиты, которые могли быть потеряны.

Поддерживайте более низкую температуру тела во время тренировки

Физические упражнения повышают температуру тела. Потоотделение снижает внутреннюю температуру тела, чтобы выровнять ее. Пот способствует похуданию. Однако, когда тело потеет, оно теряет изрядное количество воды и электролитов. Холодная вода снижает внутреннюю температуру тела, помогая удерживать столь необходимую воду.Те, кто пьет холодную воду, на 50% лучше поддерживают температуру тела.

Использование для питья теплой воды

Когда мы принимаем теплую ванну, горячий душ или плаваем в бассейне с сильным подогревом, наши тела реагируют на это расслаблением и комфортом. То же самое и с теплой или горячей водой. Он успокаивает, успокаивает и помогает нам чувствовать себя лучше. Это лучший способ пить воду:

• Для улучшения пищеварения

• Детокс для вашего тела

• Устранение расстройства желудка (особенно после еды)

• Для облегчения боли

Лучшая гидратация при комнатной температуре

Вода с температурой 16 ° C, такая как холодная водопроводная вода, считается наиболее оптимальной для гидратации, но независимо от того, предпочитает ли человек холодную или теплую воду, различные факторы, описанные выше, будут определять, какой из них лучше всего подходит. для тела.

Какая вода лучше всего подходит для здоровья и похудания

Обращение внимания на температуру воды может показаться несущественной деталью, когда более серьезной проблемой является гидратация, гидратация, гидратация. (Новое исследование говорит нам, что нам нужно в среднем 10 высоких стаканов воды в день, чтобы нас правильно поливали.) Однако верно обратное: исследования показывают, что разная температура воды, которую мы пьем, может иметь существенно разные преимущества для здоровья. Кроме того, существуют старинные китайские обычаи, согласно которым температура имеет значение.

В то время как кружка горячей воды утром первым делом для начала дня — это часть пробуждения пищеварительной системы, а добавление лимона в этот горячий глоток поможет ускорить пищеварение, ускорить обмен веществ и укрепить иммунитет. витамин С, температура ваших напитков до конца дня будет определять, будут ли ваши клетки быстро гидратироваться, остыть после тренировки или даже ограничить кровоток, в зависимости от того, чем вы занимаетесь. Итак, температура вашей воды имеет значение.

Сеанс после потоотделения в ледяной воде — это идеальный способ снизить температуру тела и восстановить равновесие, поэтому спортсмены правы, выбирая холодную воду для восстановления после потоотделения или длительной пробежки. Но в других случаях наука указывает на то, что питьевая вода комнатной температуры или теплая вода является лучшим выбором для регидратации и утоления жаждущих клеток вашего тела.

Существует огромное количество новых научных исследований, подтверждающих преимущества этих различных температур воды, в зависимости от времени суток, а также от того, какое воздействие вы ищете.Еще в древней китайской медицине, известной человеку, температура воды использовалась как способ помочь организму вылечиться, восстановиться и побороть инфекцию, а аюрведические практики уже давно показали эту температуру, скорость и даже то, насколько мы сидят, пока мы пьем. (Вывод: не пыхтите, выбирайте прохладную температуру, и лучше сидеть, пока пьете.)

Температура воды важна, и горячая, и теплая, и холодная по-разному воздействуют на ваше тело Просто продолжайте свой день, выбирайте не слишком холодную воду: от 50 до 72 градусов, поскольку она позволяет вашей системе быстрее впитывать и восстанавливать влагу.Теория о том, что питьевая холодная вода помогает сжигать больше калорий (так как вашему телу приходится работать, чтобы нагреть воду, чтобы поглотить их), была в значительной степени опровергнута.

Согласно аюрведической практике, питьевая вода комнатной температуры или теплая вода могут помочь пищеварению и даже способствовать снижению веса, по словам аюрведического эксперта доктора Ахилеша Шармы. Его совет: избегайте холодной воды, так как она нарушает пищеварение и ограничивает приток крови к органам. Согласно этой теории, питье прохладной воды может помочь пищеварению и способствовать похуданию.

Итак, хотя американцы одержимы льдом в своих стаканах, а европейцы предпочитают пить воду комнатной температуры (сходите в любой ресторан, и вы увидите закономерность), оказалось, что континентальная привычка отказываться от льда является более здоровой, поскольку Было обнаружено, что более теплая вода помогает пищеварению и кровообращению, а также быстрее выводит токсины из клеток.

Если вы верите в силу старых методов китайской медицины, то считается, что горячая или теплая вода помогает вашему телу достичь равновесия во влажную, теплую или холодную погоду, улучшает кровообращение и помогает крови выводить отходы из организма. через ваши естественные фильтры: почки, печень и, в конечном итоге, вашу мочу.Таким образом, согласно древней китайской медицинской практике, теплая вода является лучшим выбором по умолчанию.

Какую воду лучше всего пить для здоровья и улучшения настроения? Исследования говорят нам

Вы уже знаете, что потребление жидкости имеет решающее значение для вашего здоровья, но последнее исследование показывает, что употребление достаточного количества воды также может помочь улучшить ваше настроение в течение дня. Поэтому, если вы чувствуете себя особенно раздраженным из-за этого рабочего звонка или что-то дома вас раздражает, сделайте долгий медленный глоток воды и подышите, чтобы успокоиться.Теперь есть дополнительные исследования, которые информируют нас о том, что температура воды, которую мы пьем, имеет значение, а горячая, теплая и холодная вода влияют на центральную нервную систему, пищеварительную систему и иммунную систему вашего тела.

Сколько воды нужно пить и как узнать, что у вас обезвоживание? (Да.)

Прежде всего, большинство людей не пьют достаточно воды любой температуры. Большинство людей выпивают небольшую часть воды, которую им следует. На самом деле, количество воды, необходимое вашему организму в день, особенно в холодные месяцы, просто поразительно.Вот формула, которая включает простую математику: умножьте свой вес в фунтах на 2/3, и это будет количество унций воды, которое нужно выпивать в день. Это означает, что если вы весите 150 фунтов, вам нужно стремиться к 100 унциям воды в день. Если вы хотите ввести это в свой калькулятор, возьмите свой вес (например, 130 фунтов), умноженный на 0,67 (или 2/3), равный 87 унциям. Для человека весом 180 фунтов вы должны выпивать 120 унций в день. Это десять стаканов воды в полный рост. (Даже близко? Возьмите стакан и потягивайте, пока читаете.Возьмите за привычку постоянно пить в течение всего дня.)

Ваше тело естественным образом подаст сигнал, когда вам понадобится высокий стакан воды, и, если вы будете внимательно следить за ним, он даже подскажет, какую температуру пить. , особенно при определенных обстоятельствах. Вы, вероятно, испытали по крайней мере одну из этих ситуаций: когда вы чувствуете себя плохо или у вас симптомы гриппа, выпейте кружку горячей воды, чтобы облегчить заложенность носа. Когда вы просыпаетесь утром и жаждете горячей жидкости, будь то вода с лимоном, кофе или чай, ваше тело может сигнализировать о том, что высокая температура поможет вам закончить переваривание пищи, которую вы съели накануне вечером.

Когда вы тренируетесь, и все, о чем вы можете думать, это о том, чтобы выпить холодную влажную воду, ваше тело помогает предотвратить перегрев вашего мозга. А когда вы испытываете стресс, подавленность, беспокойство или раздражение, простой глоток воды вместе с холодным компрессом на переднюю часть тела или холодный душ могут помочь облегчить ваши симптомы. Головные боли часто являются физическим признаком сильного обезвоживания. Как узнать, что у вас достаточно жидкости? Вы должны мочиться очень светлого, едва желтого цвета.Все, что темнее светло-белого винного цвета, означает, что вы не очищаете организм от токсинов регулярно, что может быть тяжелым для вашего организма.

Вот исследования, которые говорят вам, когда пить горячую, среднюю и холодную воду, в зависимости от желаемой выгоды.

Польза для здоровья от питья горячей и теплой воды

1. Горячая вода может помочь в лечении симптомов простуды и / или гриппа и облегчить заложенность носа

Если у вас насморк или заложенный нос, боль в горле или простуда, туман от чашка горячей воды играет большую роль в очищении носовых пазух и лечении симптомов простуды или гриппа.

В одном исследовании 30 пациентов, страдающих простудой или гриппом, были разделены на две группы. Одной группе давали горячую жидкость, а другой группе давали жидкость комнатной температуры. Результаты показали, что горячий напиток обеспечил «немедленное и стойкое облегчение симптомов насморка, кашля, чихания, боли в горле, озноба и усталости, тогда как тот же напиток комнатной температуры обеспечил только облегчение симптомов насморка, кашля и чихания. . »

В другом исследовании, проведенном врачами из Майами, исследователи сравнили и противопоставили влияние употребления горячей, холодной воды и куриного супа на лучший способ лечения заложенности носа.Результаты показали, что употребление горячей воды увеличивает скорость очищения заложенных носовых ходов «за счет вдыхания водяного пара через нос», что позволяет предположить, что горячая вода лучше, чем холодная, в очищении носовых проходов и быстром преодолении простуды.

2. Горячие теплые напитки уменьшают дрожь, полезно проводить время на открытом воздухе

Чувство холода до такой степени, что у вас стучат зубы или дрожат мышцы, означает, что температура вашего тела упала с 98.На 6 градусов или более ниже, так как это автоматический способ тела вырабатывать тепло. Если вы путешествуете пешком, катаетесь на лыжах, плаваете или просто проводите время на улице на морозе, питье достаточного количества воды чрезвычайно важно, чтобы помочь вашему телу не терять больше тепла, чем оно может произвести, что приводит к переохлаждению, когда внутренняя температура тела падает до 95 степени или ниже, и вы можете страдать от органной недостаточности.

Когда вы начинаете терять тепло быстрее, чем можете его производить, ваша нервная система, сердце и другие органы не могут нормально функционировать, и это может произойти, даже если ваша температура упадет всего на несколько градусов.Одно исследование показывает, что употребление горячей воды при температуре 126 градусов по Фаренгейту помогло участникам повысить температуру тела и потратить меньше энергии на поддержание здорового функционального состояния.

3. Питье 16 унций воды комнатной температуры ускорит ваш метаболизм

В исследовании с участием 14 здоровых участников с нормальным весом (семь мужчин и семь женщин) результаты показали, что пациенты, выпившие 500 мл (или 16 унций) воды увеличили их скорость метаболизма на 30 процентов всего за 10 минут после питья и достигли максимальной скорости производства энергии через 30-40 минут после питья.У мужчин липиды крови «в основном способствовали увеличению скорости метаболизма», а у женщин «углеводы в основном использовались в качестве источника энергии». Если вы хотите похудеть, это означает, что выпивка большого стакана воды мобилизует углеводы или жир, в зависимости от вашего пола, но в любом случае сжигание топлива является преимуществом.

4. Теплая вода помогает пищеварению в период послеоперационного восстановления и выписки из больницы

Питьевая теплая вода помогает пищеварению у пациентов, перенесших лапароскопическую операцию по удалению желчного пузыря.В ходе исследования 60 пациентов были разделены на две группы: экспериментальную (пьют теплую воду) и контрольную группу. Результаты показали, что пациенты, которые пили теплую воду после операции, выздоравливали быстрее и испытывали «благоприятное воздействие на кишечные движения». Это имеет значение для любого, кто подвергается операции или анестезии, поскольку обычно послеоперационная норма — не покидать больницу, пока у вас не будет дефекации, поэтому матери, перенесшие кесарево сечение, и даже те пациенты, у которых был удален аппендикс. может получить пользу от выпивки, чтобы двигаться дальше.

Польза холодной воды для здоровья

1. Питье холодной воды после тренировки может улучшить физическую работоспособность

Холодная вода улучшает спортивные результаты, как показало исследование: в исследовании с участием 45-летних мужчин испытуемые были разделены на две группы и получают холодную воду комнатной температуры после завершения 60-минутной тренировки. Группа, которая пила холодную воду, помогала своему телу перегреваться быстрее, чем вода комнатной температуры. Результаты показывают, что если вы тренируетесь для марафона, триатлона или любого другого соревнования на выносливость на длинные дистанции, употребление холодной воды может улучшить физическую работоспособность на 51 процент.В этом разница между финишем посередине группы и подиумом.

2. Душ с холодной водой может быть потенциальным средством лечения депрессии

Исследование предполагает, что ежедневный 5-минутный душ с холодной водой может быть потенциальным средством лечения депрессии, поскольку «воздействие холода, как известно, активирует симпатическую нервную систему. и увеличить уровень бета-эндорфина и норадреналина в крови, а также увеличить синаптическое высвобождение норадреналина в головном мозге.«Каждое из этих химических веществ в головном мозге является толчком для тела и может помочь вашему мозгу почувствовать возбуждение, даже на мгновение.

В исследовании также отмечалось:« Из-за высокой плотности рецепторов холода в коже ожидается, что холодный душ вызовет подавляющее количество электрических импульсов от периферических нервных окончаний к мозгу, что может привести к антидепрессивному эффекту. Практическое тестирование на статистически незначительном количестве людей, у которых не было достаточных симптомов для диагностики депрессии, показало, что холодная гидротерапия может довольно эффективно снимать симптомы депрессии.»

3. Душ с холодной водой может снизить нагрузку на сердце после тренировки в жаркой среде

Принятие холодного душа после интенсивной тренировки, такой как бег или поездка на велосипеде в жару, может снизить физическую нагрузку на тело и ускорить выздоровление. Исследование, проведенное с участием девяти здоровых мужчин в возрасте от двадцати пяти лет, выполняло велосипедную прогулку в жарких условиях в течение 45 минут, а затем сразу же принимало холодный душ в течение 15 минут. Результаты показали, что принятие душа при холодной температуре может способствовать более быстрому восстановлению сердечного ритма, поэтому, если На улице жарко, после этой поездки примите холодный душ или окунитесь, чтобы снизить нагрузку на тело и ускорить восстановление.

Питье большего количества воды при любой температуре важно для оптимального здоровья

1. Сохранение гидратации может улучшить внимание, память и уменьшить тревогу

В исследовании оценивалось влияние легкого обезвоживания на настроение и когнитивные способности 26 мужчин в промежутке между в возрасте от 20 до 30 лет. Результаты показали, что даже легкое обезвоживание вызывает ухудшение памяти и вызывает у испытуемых повышенное напряжение, беспокойство и усталость.

В другом, но похожем исследовании, легкое обезвоживание вызывало нарушение когнитивной функции в группе женщин, которые выполняли умеренные периодические упражнения.Испытуемые обнаружили, что задачи воспринимались сложнее, а их концентрация труднее поддерживать, даже во время легкого обезвоживания. Исследователи писали, что «ухудшение настроения, повышенное восприятие сложности задачи, снижение концентрации внимания и симптомы головной боли были результатом 1,36% обезвоживания у женщин. Повышенное внимание к оптимальной гидратации является оправданным, особенно во время и после умеренных упражнений».

2. Питьевая вода может способствовать естественной потере веса, а время — это все.

Питьевая вода при соблюдении любой здоровой диеты, как известно, помогает людям похудеть и является довольно универсальным советом, который диетологи дают своим клиентам.Оказывается, это надежная наука. Если вы остаетесь гидратированным, питаетесь здоровой пищей и занимаетесь спортом, практика употребления достаточного количества воды может поддержать вашу потерю веса, ускоряя метаболизм и повышая чувство сытости. В исследовании с участием 24 мужчин с избыточным весом 12 получали 500 мл воды за полчаса до еды, а остальные 12 сначала ели без питьевой воды. Было измерено потребление энергии при каждом приеме пищи, и результаты показали, что мужчины, которые пили воду, увеличивали потребление энергии, в конечном итоге сжигая больше калорий.

Другое исследование показывает, что употребление 500 мл воды перед каждым приемом пищи приводит к большей потере веса у людей среднего и пожилого возраста. Результаты показали, что группа, которая пила воду перед едой, показала «снижение веса на 44 процента больше за 12 недель, чем группа, не употреблявшая воду».

3. Питьевая вода может помочь предотвратить и лечить головные боли

Когда вы чувствуете обезвоживание, вы часто испытываете головную боль или даже мигрень. Одна простая стратегия, которая поможет уменьшить боль, — это выпить несколько стаканов воды, медленно и непрерывно, в течение десяти или более минут.Новое исследование показывает, что из 393 участников 41 процент людей испытали головные боли в результате обезвоживания. Некоторые участники также испытали мышечную слабость, усталость, головокружение и мышечные судороги. Так что, если вас беспокоит какой-либо из этих симптомов, питье воды с этим обезболивающим может быть более важным, чем само болеутоляющее.

4

. Питьевая вода может помочь вашей работе почек, критически важно для выведения токсинов

Питьевая вода защищает ваши почки, которые действуют как фильтры, вымывая метаболические отходы и токсины из организма.«Почки имеют решающее значение в регулировании водного баланса и кровяного давления, а также в выводе шлаков из организма», — говорится в исследовании Национального института здоровья . «Если почки экономят воду, производя более концентрированную мочу, это приводит к более высоким расходам энергии и большему износу их тканей. Это особенно вероятно, когда почки находятся в состоянии стресса, например, когда диета содержит чрезмерное количество соли. или токсичные вещества, которые необходимо удалить.«Это также происходит, когда ваша иммунная система работает сверхурочно, чтобы бороться с вирусами и уничтожать их. (Мертвые вирусные клетки уносятся прочь, как и любые другие отходы или токсины, которые не нужны вашему организму. По сути, они вытягиваются из стиральной машины. и выводится через мочу. Следовательно, употребление достаточного количества воды помогает защитить этот жизненно важный орган, заключает исследование . Пейте и пейте часто.

Какова идеальная температура воды в бассейне?

Нет ничего лучше, чем искупаться в жаркий день.Но что, если температура в бассейне слишком теплая, чтобы быть комфортной, или, что еще хуже, она настолько теплая, что начали расти бактерии, водоросли и другие микроорганизмы?

А что, если вода в вашем бассейне настолько холодная, что прыжки влияют на ваше дыхание и заставляют кожу чувствовать, что она горит?

Идеальная температура в бассейне важнее, чем вы думаете. Вот почему.

Почему важна температура в бассейне

Не рекомендуется позволять температуре вашего бассейна колебаться в зависимости от температуры наружного воздуха.Температура — ключевой фактор для всего живого. Сюда входят животные, которые хотят жить в вашем бассейне.

Проблемы с горячей водой

В частности, речь идет о теплолюбивых микроорганизмах, называемых водорослями и бактериями. Водоросли — это микроскопические организмы, которые фотосинтезируют. Водоросли живут в вашем бассейне, если бассейн покрыт зеленой пленкой или вы видите зеленые, желтые или коричневые комки, разбросанные по воде.

Водоросли, в первую очередь, обесцвечивают ваш первозданный бассейн, но они могут вызвать у купальщиков зуд, придать бассейну неприятный запах и засорить систему фильтрации воды, согласно отчету Университета штата Мичиган.

Бактерии также могут вызвать проблемы в вашем бассейне. Они менее заметны, чем водоросли, но бактерии чаще вызывают заболевание, чем водоросли.

Согласно отчету МГУ, «бактерии, обнаруженные в плавательных бассейнах, в целом опасны, и их следует контролировать. Некоторые бактерии выделяют ядовитые вещества (токсины), которые могут вызывать у людей такие заболевания, как тризмоз или пищевое отравление ».

Поддержание постоянной температуры в бассейне защищает от потенциально опасных микроорганизмов.

Опасности, связанные с холодной водой

Не только горячие, но и холодные бассейны вызывают проблемы. Национальный центр безопасности холодной воды заявляет, что температура воды ниже 78 градусов по Фаренгейту может начать влиять на дыхание пловцов. Это особенно актуально для людей, у которых уже есть нарушение дыхательной функции, например, с ХОБЛ и астмой.

Пловцам становится все труднее дышать, когда температура падает с 70 ° F до 60 ° F. Поначалу это некомфортно, но ваше тело приспосабливается.

Опасность заключается в прыжке в бассейн с температурой от 50 ° F до 60 ° F. По данным Национального центра безопасности холодной воды, если вы не проводите много времени в ледяной воде, неакклимированное тело относится к температуре воды от 50 ° F до 60 ° F так же, как и к 35 ° F.

Такая холодная вода может вызвать полную потерю контроля над дыханием, что означает, что у пловцов начнется задыхание и гипервентиляция. Тело тоже перейдет в холодовой шок. Это может вызвать неспособность эффективно плавать, что увеличивает вероятность утопления.

И прыгать в бассейн с температурой от 40 до 32 ° F будет больно. Вы не только не можете дышать и плавать, но и чувствуете сильный холод как жар. Ваша кожа будет гореть.

Обратите внимание, что бассейну требуется от 8 до 12 часов, чтобы адаптироваться к температуре наружного воздуха. Если вы или ваш ребенок решите прыгнуть в бассейн в 15:00, когда температура воздуха 80 ° F, но ночная температура достигает 40 ° F, вы можете столкнуться с травмами, связанными с плаванием.

Температура бассейна представляет реальную угрозу безопасности, будь то водоросли, бактерии или непосредственный прыжок в воду.Вот почему вам следует внимательно следить за температурой в бассейне.

Каков идеальный диапазон температуры бассейна?

Взрослые обычно предпочитают температуру в бассейне выше 80-х. Клиника Мэйо считает, что наиболее комфортный диапазон температур в бассейне составляет от 83 ° F до 88 ° F.

Бассейны, используемые для физиотерапии, также должны иметь более высокую температуру, в идеале около 86 ° F. Более теплые температуры также приносят пользу тем, кто плавает, чтобы расслабить мышцы или облегчить упражнения на растяжку.

Маленьким детям нужна более теплая вода. По данным Красного Креста, температура в бассейне для детей грудного и дошкольного возраста должна быть от 90 ° F до 93 ° F.

Немного более прохладная температура в бассейне подойдет для тренировок или соревнований по плаванию. На Олимпийских играх в бассейнах поддерживается температура от 77 ° F до 82 ° F, так как это позволяет пловцам сохранять прохладу во время тренировок в течение нескольких часов, не нарушая дыхания.

Как видите, идеальный диапазон температуры бассейна зависит от того, для чего вы планируете его использовать.Но, как правило, поддерживайте температуру от 77 ° F до 84 ° F.

Как измерить температуру бассейна

Забудьте о нырянии. Один из самых надежных способов измерения температуры бассейна — это термометры для бассейна.

Многие термометры для бассейнов плавают над поверхностью воды, обеспечивая постоянное считывание внутренней температуры бассейна. В некоторых термометрах для бассейнов используется спирт по пронумерованной шкале, чтобы отображать температуру в бассейне (так называемые аналоговые термометры), в то время как другие используют ЖК-экран для отображения точной температуры (цифровые термометры).

Прочие бассейновые термометры беспроводные. Вы можете поместить один компонент в бассейн, чтобы измерить его температуру, передав данные на другой гаджет, который показывает температуру бассейна. Те, кто не хочет нагибаться, чтобы достать термометр для бассейна, найдут беспроводные типы удобными.

Некоторые термометры для бассейнов вообще не требуют энергии, например аналоговые термометры. Другие используют солнце для питания своих экранов. Другие используют батарейки для отображения времени. У каждого есть свой набор плюсов и минусов, поэтому выбор термометра должен зависеть от ваших предпочтений.

Как контролировать температуру бассейна

Лучший способ контролировать температуру в бассейне — использовать нагреватель для бассейна. Эти насосы имеют встроенные термостаты для измерения температуры в бассейне. Затем он регулирует температуру бассейна до желаемой температуры, как в вашем кондиционере.

Насос бассейна работает, пока не будет достигнута желаемая температура. Затем он выключится и снова включится только тогда, когда температура воды изменится более чем на два градуса.

Некоторые насосы для бассейнов также имеют функции таймера.Вы можете установить часы, чтобы включить нагрев или охлаждение бассейна, что позволит вам достичь желаемой температуры, когда вы, скорее всего, будете плавать. Таймеры также позволяют экономить энергию, отключая насос в бассейне посреди ночи, когда вы вряд ли будете плавать.

Преимущества контроля температуры бассейна

Теперь, когда вы знаете, как контролировать температуру в бассейне, вот причины, по которым вам следует это сделать.

Комфорт. Кто хочет испытать первоначальный шок для системы при прыжке в бассейн? Вместо этого вы можете отправить пушечное ядро ​​в идеально теплый бассейн, поддерживая его температуру.

Повышает безопасность бассейна. Поддержание постоянной температуры предотвращает рост бактерий и водорослей при высоких температурах. Это также снижает вероятность возникновения проблем с дыханием из-за температуры холодной воды.

Повышает эффективность санитарии. Поддержание постоянной температуры в бассейне улучшает хлор, соленую воду и другие санитарные меры в бассейне. Поддержание постоянной прохладной температуры в бассейне также защищает от водорослей и бактерий.

Экономит энергию и деньги. Наличие насосов для бассейнов с системами таймера позволяет вам выбрать определенное время, в которое вы будете нагревать бассейн, вместо того, чтобы держать его постоянно включенным. Установка таких временных ограничений экономит энергию, затрачиваемую на нагрев / охлаждение вашего бассейна, что означает экономию денег.

Идеальная температура в бассейне зависит от вашего размера, возраста и пола. Это также зависит от того, планируете ли вы использовать бассейн для отдыха, физиотерапии, для обучения ребенка плаванию или для обучения плаванию.

Как только вы найдете идеальную температуру в бассейне, ее поддержание будет зависеть от типа имеющегося у вас насоса для бассейна.

Вопросы? Не стесняйтесь написать мне, и мы поможем, чем сможем.

Идеальная температура питьевой воды

В йогической культуре, если вы находитесь на пути внутренней трансформации, вы хотите трансформировать свою систему в другое измерение возможностей. Если это так, то вы пьете только воду, температура которой в пределах четырех градусов по Цельсию от нормальной температуры вашего тела, то есть от 32 до 40 градусов по Цельсию. Это лучший способ употребления воды.

Это может быть непопулярно, но важно, чтобы все, что вы потребляете, не слишком сильно отличалось от температуры тела.

Подписаться

Получайте еженедельные обновления последних блогов с помощью информационных бюллетеней прямо в свой почтовый ящик.

Если вы студент — если вы хотите только усвоить знания и не стремитесь к трансформации, — тогда вы должны пить в пределах восьми градусов по Цельсию от температуры тела.Таким образом, температура воды должна быть от 28 до 44 градусов по Цельсию.

Если вы домохозяин, который не заинтересован в преобразовании или обучении, вы просто хотите управлять своими детьми, женой или мужем, тогда вы можете пить воду, температура которой не превышает двенадцати градусов по Цельсию. Вода, температура которой превышает указанную, никому не подходит.
Это может быть непопулярно, но важно, чтобы все, что вы потребляете, не слишком сильно отличалось от температуры тела.Потребление воды или любого вещества, которое очень далеко от температуры тела, нарушит поведение воды в системе. Я знаю, что любителям мороженого и производителям мороженого это может не понравиться, но я просто говорю вам об идеальных условиях. Если вы хотите жить в идеальном диапазоне и осознавать это, тогда, когда это возможно, оставаться в этом диапазоне температур — хорошая идея.

Лучший способ нагреть воду

Другая часть вашего вопроса была о том, как нагреть воду.Лучшим способом было бы нагреваться собственной энергией солнца, потому что это основная форма. Очень легко установить элемент, который нагревается небольшой солнечной панелью где-нибудь над вашим домом. Солнечные обогреватели доступны в наши дни. Если это невозможно, следующим вариантом будет дровяной камин. Если это невозможно, то приходите нефтепродукты. Это не лучший способ, но лучше, чем использовать микроволновую печь.

Лучшим способом было бы нагреваться собственной энергией солнца, потому что это основная форма.

Микроволновая печь не нагревает воду равномерно. Он просто нагревает отдельные молекулы воды повсюду. Если вы нагреете что-либо в микроволновой печи, вам следует оставить это на улице хотя бы на 15-20 минут, чтобы вода в любом продукте, который вы разогрели, успела вернуться к своему обычному образцу.

Другой аспект заключается в том, что если поверхность контейнера, который вы используете для микроволновой печи, очень гладкая — как правило, стеклянные или фарфоровые контейнеры могут быть очень гладкими — вода может перегреться.То есть он может пересекать 100 градусов по Цельсию и при этом не превращаться в пар, потому что в нем не могут образовываться пузырьки воздуха. Когда поверхность слишком гладкая, там не могут образовываться пузырьки воздуха. Из-за этого у вас может быть перегретая вода, что может быть опасно.

Примечание редактора: В электронной книге «Food Body» рассматриваются виды продуктов, с которыми организм наиболее комфортно, и изучаются наиболее подходящие способы их употребления. Буклет из 33 страниц — это первый шаг к тому, чтобы настроиться на свое тело и понять, что ему больше всего подходит.Назовите вашу цену и скачайте.

Холодная вода по сравнению с водой комнатной температуры

Что лучше: холодная вода или вода комнатной температуры?

Существует миф о том, что вода комнатной температуры лучше всего подходит для вашего тела. Интересно, убедил ли этот миф людей «предпочитать» воду комнатной температуры питьевой холодной, мы решили провести быстрый опрос в нашем корпоративном офисе, чтобы определить, какая из них более популярна.

Результат? Огромные 79% опрошенных заявили, что предпочитают пить холодную воду воде комнатной температуры.

Итак, хотя этот миф не отвлекает людей от холодной воды, остается вопрос: что лучше? Ну это зависит от ситуации .

Порядок

Если мы просто занимаемся повседневными делами, холодная вода лучше всего. Температура воды от 50 до 72 градусов позволяет нашему телу быстрее восстанавливаться, потому что она быстрее впитывается.

Похудение

Многие люди думают, что питьевая холодная вода поможет им быстрее похудеть, потому что организму приходится усерднее работать, чтобы его согреть.Хотя холодная вода заставляет нас сжигать около 8 калорий на чашку, это минимальное количество не дает большого преимущества.

Как выбрать узо для квартиры: Как выбрать УЗО для квартиры и дома по мощности, току утечки, производителю

Янв 15, 1975 автор alexxlab Разное

Как выбрать УЗО для квартиры и дома по мощности, току утечки, производителю

Наверняка Вы знаете самые опасные неприятности относительно электропроводки в доме: возникновение короткого замыкания, перегрузки сети и токов утечки. Как раз от последней неприятности эффективно защищает устройство защитного отключения, именуемое также выключателем дифференциального тока (ВДТ). О том, как выбрать УЗО для квартиры и дома мы и поговорим далее!

Важность мероприятия

Если Вы неправильно выберите модель УЗО, то есть ошибетесь с его характеристиками, это чревато следующими последствиями:

  1. Автоматика будет срабатывать во время ложной тревоги, т.к. незначительные утечки электричества всегда присутствуют в проводке, особенно если она старая (в деревянном доме на даче).
  2. Слишком высокие характеристики УЗО по мощности, которым Вы отдадите предпочтения, не будут срабатывать во время опасной ситуации, в результате чего можно получить поражение электрическим током.
  3. Устройство не сможет функционировать при подключении алюминиевых жил Вашей домашней проводки, т.к большинство современных моделей предназначены только для подсоединения медных проводников.

Чтобы не допустить данные ошибки, сначала необходимо разобраться с характеристиками дифференциального выключателя, после чего переходить к его выбору.

Основные характеристики устройства

Итак, среди наиболее важных технических характеристик, на которые нужно опираться при выборе УЗО для квартиры и частного дома, выделяют:

  • Номинальное напряжение сети: 220 В (однофазная) либо 380 В (трехфазная).
  • Количество полюсов: двухполюсный (если 1 фаза) и четырехполюсный (если 3 фазы).
  • Номинальный ток нагрузки может составлять 16А, 20А, 25А, 32А, 40А, 63А, 80А, 100А.
  • Номинальный отключающий дифференциальный ток (утечка) 6 мА, 10 мА, 30 мА, 100 мА, 300 мА, 500 мА.
  • Номинальный условный ток короткого замыкания – варьируется от 3 кА до 15 кА. Простыми словами данная величина показывает надежность УЗО и его устойчивость при возникновении КЗ. На передней панели значение отображается в прямоугольнике в амперах, либо после символа «Inc».
  • Коммутационная способность (обозначение «Im») – представляет собой максимальное значение, при котором изделие способно нормально среагировать. Должно составлять не меньше, чем 10 значений номинальной нагрузки, либо не менее 500 А (современный изделия имеют коммутационную способность от 1000 до 1500 А).
  • Принцип работы: AC – срабатывание при переменном токе, A – переменный + постоянный пульсирующий, B – постоянный + переменный, S – присутствует выдержка времени перед срабатыванием, G – также присутствует выдержка, но ее время меньше.
  • Конструкция: электронный (работает от сети) либо электромеханический (не требует питания). Чем отличается электронное УЗО от электромеханического, мы рассказывали в отдельной статье.

Существующие характеристики мы Вам предоставили, теперь подробно рассмотрим, как их нужно учитывать, чтобы правильно выбрать УЗО по мощности (в этом случае амперажу), току утечки и другим параметрам.

Советуем просмотреть подборку видео уроков, в которых более подробно рассмотрена процедура расчета УЗО, а также стратегия по выбору подходящей модели на примере таблиц:

Часть 1

Часть 2

Часть 3

Критерии правильного выбора

Номинальный ток

Первое, на что нужно обратить внимание – на какой ток рассчитано устройство. Чтобы правильно выбрать УЗО по току, необходимо изначально определиться с тем, для каких целей будет устанавливаться изделие. Если Вы хотите защитить отдельный элемент сети, к примеру, стиральную машинку, систему электрический теплый пол либо водонагреватель (бойлер), значение может быть не выше, чем 16 А. Для всей электропроводки в квартире нужно ставить агрегат не меньше, чем на 32 А. Чтобы правильно подобрать значение, сначала нужно рассчитать нагрузку от всех подключенных электроприборов и отталкиваясь от полученной суммы выбрать наиболее подходящую модель УЗО. На корпусе современной техники производители обычно указывают номинальную токовую нагрузку, поэтому с расчетами не должно возникнуть сложностей.

Дифференциальный ток

Мы рассмотрели все существующие значения, которые варьируются от 10 до 500 мА, теперь разберемся, какое УЗО лучше выбрать по амперажу в определенных ситуациях. Защиту человека от поражения электричеством обеспечивают уставки от 6 до 100 мА. В то же время утечки свыше 30 мА будут ощутимы телом человека. Именно поэтому для детской и ванной комнаты лучше выбрать модель на 10 мА, а для защиты розеток и светильников 30 мА.

Тут же следует отметить, что каждый электроприбор имеет естественный ток утечки, который указывается в прилагаемом техническом паспорте. При выборе УЗО по току утечки обязательно учитывайте следующее правило: сумма естественных утечек не должна превышать номинальное значение защитного прибора больше, чем на 30% (1/3). В противном случае будут возникать ложные срабатывания, от которых много хлопот.

Тип изделия

Итак, простыми словами объясняем предназначение каждого из типов УЗО:

  1. АС – в основном используется для защиты электроприборов в домашних условиях при использовании как однофазной, так и трехфазной сети. Бытовую технику с пульсирующим током, к примеру, стиральную машину, защитить такое изделие не сможет.
  2. А – используется как раз для отдельной защиты стиральных машин в квартирах и частных домах.
  3. B – в основном используются на производстве, поэтому выбрать данный тип для дома нет смысла.
  4. S – как мы уже говорили, отключение происходит не сразу же при обнаружении утечки, а через определенную уставку времени. Как правило, применяется для предотвращения пожара и подключается на вводном щите, обслуживая всю электропроводку (поэтому и уставка на ток утечки выбирается не менее 100 мА).
  5. G – в основном подключается на отдельный электроприбор для контроля и своевременной противопожарной защиты. В отличие от типа «S» имеет меньшее время выдержки.

Конструкция

Тут особо говорить не о чем, электронные имеют более сложный принцип работы и функционируют только при наличии источника питания (внешнего либо электросети). Более надежные и долговечные – электромеханические, поэтому лучше выбрать электромеханическое УЗО для квартиры и дома, к тому же стоимость будет на порядок ниже.

Производитель

Ну и последний, не менее важный критерий выбора УЗО – по производителю. На сегодняшний день лучшими в производстве данных изделий являются следующие фирмы:

  • Legrand;
  • ABB;
  • AEG;
  • Schneider electric;
  • Siemens;
  • DEKraft.

Среди бюджетных моделей самое высокое качество у компаний Аустро-УЗО и ДЭК.

Рекомендуем отдавать предпочтение более дорогим изделиям, однако если бюджет не позволяет, неплохо справятся с защитой и отечественные производители. В любом случае перед покупкой советуем Вам посетить форумы по электрике и ознакомиться с отзывами покупателей о выбранной модели! Так Вы наверняка узнаете все преимущества и недостатки изделия и точно определить какое УЗО лучше выбрать.

Подводим итог

Вот мы и предоставили рекомендации по выбору устройства защитного отключения, теперь хотелось бы подвести итог и выделить те модели, которые используются чаще всего:

Частный дом (либо коттедж). На вводе устройство защитного отключения номиналом не менее 100 мА для реагирования на утечку, типа S и на номинальный ток 63 А. На сегодняшний день часто используется трехфазная сеть, поэтому ВДТ в таком случае должен быть четырехполюсным. На отдельные группы: розетки, светильники и т.д. рекомендуется устанавливать по одному УЗО типа А (либо АС) на 30 мА и номинальной токовой нагрузкой согласно расчетам – 16/25/32А.

Квартира. Тут все проще. Вводной щит – устройство на 32А, 30 мА, тип А/АС, обычно двухполюсные (если не осуществлялась замена электропроводки в квартире на новую). Для стиральной машинки либо ванной комнаты можно выбрать еще одно УЗО отдельно на 16А.

Это все, что хотелось рассказать Вам по поводу данного вопроса. Надеемся, что теперь Вы знаете, как выбрать УЗО для квартиры и дома по мощности, току утечки, производителю!

Похожие материалы:

Как выбрать УЗО за 5 минут

Устройство защитного отключения выбирается уже после того, как вы разделили всю эл.проводку на отдельные группы, рассчитали, а может даже уже и проложили соответствующий кабель требуемого сечения и подобрали защитные автоматы.

Именно от этих параметров во многом и зависит выбор самого УЗО.

Не забываем, что УЗО необходимо не для защиты от коротких замыканий или перегрузок (с этим делом справляются автоматы), а для защиты человека от поражения эл.током.

Чтобы правильно подобрать себе УЗО в щитовую, пройдитесь по чек листу из 10 шагов, и вы без труда определитесь с нужным аппаратом защиты в ваш дом или квартиру.

Шаг №1

Количество

В первую очередь нужно определиться с количеством. То есть, сколько УЗО вам вообще необходимо установить в электрощиток? Хватит ли одного на весь дом или желательно защитить каждую линию?

Самый распространенный и экономный вариант – это именно установка ОДНОГО вводного УЗО. И это тоже правильно и никакой ошибки здесь нет.

Однако данное утверждение справедливо до первой серьезной аварии.

Поэтому для удобства эксплуатации рекомендуется использовать несколько штук. Сколько именно?

А вот тут как раз все и зависит от ваших групп и подключенных токоприемников.

1 Во-первых, устанавливайте УЗО на каждый прибор, так или иначе контактирующий с водой.
  • стиральная машинка
  • посудомойка
  • эл.титан
2 Во-вторых, если у вас используются светильники с металлическим корпусом и при этом до них легко можно достать рукой, тогда на всю группу освещения также монтируется одно УЗО. 3 В-третьих, еще одно УЗО обязательно идет на общую группу розеток. Этого количества в подавляющем большинстве случаев более чем достаточно.

Шаг №2

Класс напряжения

Если у вас однофазная сеть 220V, то выбирайте 2-х полюсное УЗО.

Если в доме 3-х фазка 380V, то здесь выбор богаче. Либо одно 4-х полюсное, либо 3 двухполюсных на каждую фазу.



Здесь смотрите по характеру нагрузки (3-х фазный движок – тогда 4-х полюсник). По всем фазам равномерно подключена однофазная нагрузка на 220В – три двухполюсника.

Шаг №3

Конструктивное исполнение

Существует электронное и электромеханическое УЗО. Отличить их можно по надписям на корпусе.

У электронного нарисована схема с поляризованным реле в виде буквы “А” в треугольничке.


У эл.механического такого обозначения нет.

Какое из них лучше? Эл.механическое УЗО считается более надежным, поэтому рекомендуется выбирать именно его.

  • тип АС

Защищает только от утечки в сетях переменного тока.

  • тип А

Обеспечивает защиту при утечке как на переменном, так и импульсном токе (современные телевизоры, блоки питания, компьютеры и т.п).

Требуются для щитовых с большим количеством УЗО (на гл.вводе и отходящих линиях), в так называемых каскадных схемах.

Они обеспечивают селективность при которой узо на гл.вводе срабатывает в самую последнюю очередь.

УЗО реагирует на переменный, пульсирующий, постоянный и сглаженный ток.

Самый распространенный — это тип АС. Однако в быту для обычных квартир рекомендуется использовать все же тип А.

В Европе в некоторых странах (например, Германия) тип АС даже официально запрещен действующими там правилами.

Шаг №5

Ток утечки

Ток утечки – это фактически чувствительность узо. Чтобы не разглагольствовать в теории, приведем уже готовые варианты, исходя из существующих рекомендаций и норм.

  • 10мА – для отдельного подключения стиральной машинки или эл.титана

Сюда же можно отнести всех потребителей, так называемой “влажной” группы, работающих с водой.

  • 30мА — если все эти потребители влажной группы одновременно сидят на одной общей линии (одно УЗО на всю ванную комнату или одно УЗО на всю кухню)
  • 30мА – для всех остальных групп освещения и розеток в доме
  • 100мА – на главном вводе в качестве противопожарной защиты для квартир
  • 300мА – противопожарное УЗО для частного дома или коттеджа

Шаг №6

Номинальный ток

Под номинальным током подразумевается максимальная величина тока, который узо может выдержать длительное время без оплавления или повреждения своих контактов и других составляющих элементов.

Грубо говоря, будет работать как ни в чем не бывало, сохраняя все свои защитные функции.

Не путайте, при превышении этой величины УЗО не отключится! За него это должен сделать автоматический выключатель.

Главное правило здесь – номинальный ток УЗО должен быть равен или быть на одну ступень выше тока автомата, защищающего данный участок цепи. То есть, автомата, который стоит после УЗО.

Прошу обратить внимание, что у многих производителей попросту нет узо на 32А. В основном такой номинал встречается только у китайских товарищей. Поэтому выбор в табличке Iном=40А обусловлен именно этим.

Если ваше УЗО стоит на вводе, то его ток должен быть на ступень больше или равен току вводного автоматического выключателя.

Когда же на одно УЗО в группе подключено сразу несколько потребителей с разными автоматами, здесь уже ориентируйтесь на сумму их токов.

А что делать, если эта сумма получается даже больше, чем ток вводного выключателя? Тогда берите в расчет именно вводной автомат.


Если вы окончательно запутались в этих расчетах, можете воспользоваться удобной мнемосхемой подбора УЗО от KonstArtStudio.

Просто ответьте на пару вопросов в навигационных блоках и вы получите нужный результат.

Помимо номинального тока есть еще такая величина, как условный ток короткого замыкания. Ну то есть, когда происходит КЗ в проводке, какой максимальный ток УЗО сможет кратковременно через себя пропустить, и при этом не разрушиться.

На сегодняшний день подбирайте устройства с параметром не менее 6000А.

Шаг №8

Коммутационная способность

Этот параметр должен быть не менее чем в 10 раз больше номинального тока или равняться 500А.

Здесь все зависит от конструкции и качества контактов. УЗО зарекомендовавших себя производителей имеют номинальную коммутационную способность в 1000А или 1500А.

Шаг №9

Температура эксплуатации

Для эл.щитовой в квартире стандартно применяют УЗО, рассчитанные на работу от -5С до +40С.

Если же вы монтируете аппарат защиты на улице, в ящике с вводным кабелем, тогда выбирайте модели, предназначенные для работы при отрицательных температурах воздуха от -25С до +40С.

Они имеют у себя на корпусе специальный значок.

Шаг №10

Производитель

Здесь мы не будет советовать конкретный бренд, хороших фирм и так достаточно, и все они на слуху:

  • ABB
  • Schneider
  • Hager и т.п.

Самое главное в этом деле, чтобы все УЗО в вашем щитке были от одного производителя, а не представляли из себя “сборную СССР”.

На этом выбор можно считать завершенным. Когда вы определились с количеством, токами утечки, номинальным током и другими многочисленными параметрами, представленным в пошаговом чек-листе, можете смело идти в магазин и говорить продавцу конкретные характеристики требуемого аппарата защиты.

Статьи по теме

  • 5 в 1 — УЗО, УЗИП, УЗИС, реле напряжения, автомат. Обзор УЗО Элта 2Д — недостатки и преимущества.
  • Устройства защиты УЗМ 51МД и УЗИС С1 40. Сравнение, технические характеристики, схемы подключения.
  • Поиск скрытой проводки смартфоном — сканер Walabot DIY
  • Может ли убить током зарядное устройство от телефона в ванной.
  • Как правильно заряжать телефон — 5 страшилок, которыми нас пугают.
  • Сколько розеток нужно в квартире по комнатам — кухня, спальня, гостиная, ванная, прихожая.

Как выбрать УЗО. Пример расчета

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта elektrik-sam.info!

В предыдущих двух статьях мы подробно рассмотрели, как выбрать УЗО:

Как выбрать УЗО. Часть 1.

Как выбрать УЗО. Часть 2.

Теперь пришло время закрепить полученную информацию на конкретном примере.

В жилых квартирах и домах желательно использовать устройства защитного отключения, установленные в два уровня:

1 уровень. На вводе в квартиру сразу после вводного автоматического выключателя желательно установить противопожарное УЗО на 100 или 300 мА (для защиты от возможного возгорания при повреждении и естественном старении изоляции).

2 уровень. Для того, чтобы обеспечить лучшую электробезопасность и одновременно с этим максимальную бесперебойность электроснабжения желательно устанавливать отдельное УЗО на каждую группу потребителей. Для этих целей применяются УЗО с уставкой по току утечки 10 и 30мА.

Итак, давайте рассмотрим вопрос выбора и расчета УЗО на конкретном примере.

Предположим, что у нас имеется жилой дом, в котором электропроводка проводка разделена на следующие группы потребителей:

— на вводе установлен двухполюсный автомат С32. Дом новый, ввод выполнен кабелем 3х6 мм2, трансформаторная подстанция находится в нескольких кварталах.

— стиральная машина: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 8м, мощность 1850 Вт;

— кондиционер: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 12м, мощность 1800 Вт;

— розетки кухни: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 8м, мощность 3000 Вт;

— розетки комнаты 1: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 9м, мощность 2000 Вт;

— розетки комнаты 2: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 12м, мощность 2000 Вт;

— освещение: автомат В10, кабель 3х1,5 мм2 длиной 19м, мощность 900 Вт;

Давайте дополним имеющуюся схему электропроводки жилого дома устройствами защитного отключения.

Начнем расчет со стиральной машины, она выполнена отдельной группой и работает во влажной среде.

Как мы помним, приблизительное значение тока утечки в электроустановке, который складывается из тока утечки в электроприемнике и тока утечки в сети, можно рассчитать по формуле:

IΔ= IΔэп + IΔсети =0,4 Iрасч+0,01Lпровода, где

IΔэп — ток утечки электроприемника, мА;

IΔсети — ток утечки сети, мА;

Iрасч — расчетный ток нагрузки в цепи (расчет в разделе по АВ), А;

Lпровода — длина фазного проводника, м.

IΔ=0,4х1850/220+0,01х8=3,45 мА.

Номинальный дифференциальный отключающий ток должен быть как минимум в три раза больше суммарного тока утечки защищаемой цепи электроустановки IΔ:

IΔn > = 3 IΔ.

3 IΔ=3х3,45=10,35 мА.

Для влажных групп, выполненных отдельной линией, устанавливается УЗО с уставкой 10 мА. В нашем случае расчетное значение уставки УЗО получилось практически равным 10 мА, поэтому для стиральной машины выбираем УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током 10 мА.

УЗО с уставкой по дифференциальному току 10 мА обычно выпускаются на номинальный ток не более 16 А, поэтому выбираем номинальный ток УЗО равным номиналу автомата, т.е. 16А.

Поскольку электропроводка однофазная, УЗО выбираем двухполюсное; тип А, электромеханическое, с номинальным условным током короткого замыкания Inc=6000 А.

Если позволяют средства и есть возможность установки электрощита на большое количество модулей, тогда желательно устанавливать отдельное УЗО на каждую группу потребителей. Для них использовать УЗО с уставкой по дифференциальному току 30 мА.

По той же формуле, что мы рассчитывали для стиральной машины, можно провести расчет суммарного тока утечки для каждой группы, чтобы проверить, не будет ли он превышать одной трети от уставки УЗО. Т.е. трети от 30 мА – это 10мА. Если по расчету превышает, тогда, возможно, придется разделить группу на две.

На практике часто поступают иначе. Все приборы в электросети квартиры одновременно не подключаются, поскольку общая мощность ограничена вводным автоматом. В нашем примере 32А для провода сечением 6 мм2 — это 7 кВт. Квартира небольшая – 2 комнаты. Поэтому для оставшихся групп, кроме стиральной машины, можно попробовать установить одно общее УЗО с уставкой по дифференциальному току 30 мА.

Номинальный ток УЗО выбрать на ступень больше номинала вводного автомата, т.е. 40 А. Поскольку сумма номиналов автоматов по группам превышает номинал вводного автомата.

Если УЗО будет срабатывать, тогда для оставшихся групп потребителей вместо одного УЗО на 30 мА, установить два на 30 мА. Например, объединить розетки кухни и освещение под одним УЗО, а розетки двух комнат и кондиционер – под другим. Возможно, группу освещения вывести из-под защиты УЗО.

Этого обычно бывает достаточно для нормального функционирования УЗО. Недостаток такой схемы, что в случае срабатывания УЗО, обесточиваются все группы, которые оно защищает, и усложняется поиск неисправности, приведшей к отключению УЗО.

После вводного автомата можно установить противопожарное УЗО с уставкой по дифференциальному току 100 мА и номинальным током 40 А.

Селективность по номинальному отключающему дифференциальному току будет соблюдена, поскольку 100 мА более чем в три раза больше, чем 30 мА (УЗО 2-го уровня, установленных в группах). Для обеспечения селективности по времени, необходимо использовать вводное УЗО типа S.

Поскольку электропроводка однофазная, все УЗО выбираем двухполюсные. Групповые УЗО 2-го уровня выбираем с номинальным условным током короткого замыкания Inc=6000 А, электромеханические, типа А.

Для вводного УЗО номинальный условный ток короткого замыкания Inc выбираем 10000 А, поскольку дом новый, рядом ТП, при аварии возможны большие значения токов короткого замыкания.

Выбираем все УЗО одой марки, для примера АВВ.

В результате расчетов у нас получилась следующая схема:

— первый вариант, если используются два групповых УЗО;

— второй вариант, если используются три групповых УЗО.

Смотрите подробное пошаговое видео Как выбрать УЗО. Пример расчета:

Интересные материалы по теме:

Автоматические выключатели УЗО дифавтоматы — руководство.

Как выбирать автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы?

Конструкция (устройство) УЗО.

Устройство УЗО и принцип действия.

Принцип работы трехфазного УЗО.

Работа УЗО при обрыве нуля.

Как проверить тип УЗО?

Почему УЗО выбирают на ступень выше?

УЗО основные характеристики. Часть 1.

УЗО основные характеристики. Часть 2.

Автоматические выключатели — конструкция и принцип работы.

Как выбрать УЗО для квартиры или частного дома?

О назначении УЗО уже неоднократно говорилось, и однозначно его установка в современной бытовой электросети является важнейшей защитой человека от поражения электричеством. Но как выбрать УЗО? Исходя из каких параметров? Каким образом выполнить расчёт устройства для того или иного защищаемого потребителя? Попытаемся во всём разобраться.

Чтобы сделать правильный выбор УЗО, надо понимать его назначение, основные характеристики и параметры. Когда будете покупать устройство, обратите внимание на его корпус, там указана вся важная информация. Чтобы эти цифры и буквы вам о чём-то говорили, мы разберём по отдельности каждую из них.

Назначение

Самое главное, что необходимо понимать, автоматический выключатель защищает электрическую сеть от сверхтоков, а УЗО обеспечивает защиту человека. Если в результате пробоя изоляции на корпусе электроприбора появился потенциал, при касании к нему есть вероятность получить удар тока. Чтобы этого не произошло, сразу же при возникновении утечки тока, устройство защитного отключения отреагирует и отключит повреждённый участок цепи.

Важно знать! УЗО не защищает от перегрузов и коротких замыканий, поэтому обязательно последовательно с ними в цепь подключаются автоматические выключатели.

Торговая марка

Говоря о торговой марке, мы, по сути, будем разбирать соотношение цены и качества. Дело в том, что существует негласная классификация всех изготовителей УЗО по их территориальному расположению – европейские модели, азиатские и российские.

Один из способов отличить подделку на видео:

У каждого из них продукция имеет свои характерные особенности:

  1. И противопожарное УЗО, и устройство, защищающее людей от поражения электричеством, произведенные в Европе будут стоить на порядок дороже, чем модели России и Китая. Но такая цена гарантирует качество и надёжность. Не лишним будет знать, что некоторые компании Европы, кроме основного высококачественного ассортимента выпускают для рынков других стран УЗО с такой же надёжностью, но с заниженными техническими характеристиками.
  2. Отечественные производители предлагают УЗО с более низкой ценой, чем аналоги из Европы, тем не менее, всем нормативным требованиям российских стандартов они отвечают. Пока у производителей России торговая сеть не настолько сильна, а сами устройства не способны конкурировать с азиатами по цене, с Европой в плане качества.

  1. УЗО азиатских производителей имеют наибольший спрос в мире. Некоторые фирмы-изготовители из Азии заключают контракты с поставщиком продукции на российский рынок и в этом случае выпускают устройства под торговой маркой России.

Перед тем как выбрать торговую марку УЗО, определитесь, какими средствами вы располагаете для обустройства в квартире или в частном доме защитной автоматики. Самые предпочтительные фирмы:

  • швейцарская «АВВ»;
  • французские «Legrand» и «Schneider Electric»;
  • немецкие «Siemens» и «Моеllеr».

Среди отечественных производителей наиболее широкое применение получила продукция:

  • Курского завода «КЭАЗ», средняя цена и качество, гарантию на выпускаемые УЗО фирма даёт два года, что свидетельствует о надёжности изделий;
  • Московской фирмы «Интерэлектрокомплект» («ИЭК»), не всегда положительные отзывы получает продукция, тем не менее, спрос на неё велик благодаря низкой стоимости;
  • Ульяновский завод «Контактор», он входит в группу компании «Legrand», что сказывается на качестве выпускаемой продукции и соответственно цене;
  • сравнительно молодая Санкт-Петербургская фирма «DEKraft», на российском рынке она представляет компанию с мировым именем«Schneider Electric».

Что касается китайских производителей, то выпускаемые ими УЗО являются прямым конкурентом устройствам российской фирмы «ИЭК». Цена и качество находятся приблизительно на одном уровне, при этом гарантийный срок у китайского товара пять лет.

Основные параметры

После торговой марки на корпусе обозначаются основные номиналы и рабочие характеристики УЗО.

  1. Наименование и серия модели. Обратите внимание, что здесь вы не всегда увидите буквы УЗО, некоторые фирмы-производители обозначают данное устройство как ВДТ (выключатель дифференциального тока).
  2. Величина номинального напряжения и частоты. В российской энергосистеме рабочая частота – 50 Гц. Что касается напряжения, то для однофазной сети в квартире это 220-230 В. Для частного дома иногда необходима трёхфазная сеть и рабочим напряжением будет 380 В.

Характеристики УЗО на видео:

  1. Номинальный рабочий ток, это максимальная величина, которую способно коммутировать УЗО.
  2. Номинальный дифференциальный ток отключения. Это величина, при которой устройство срабатывает.
  3. Также здесь указываются температурные пределы работы УЗО (минимум – 25 градусов, максимум + 40).

  1. Ещё одна токовая величина – номинальный условный ток КЗ. Это максимальный ток короткого замыкания, который выдержит устройство и не отключится, но при условии, что в цепи последовательно с ним будет установлен подходящий автомат.
  2. Номинальное время срабатывания. Это временной промежуток от того момента, когда внезапно возникла токовая утечка и до того, как она должна погаситься всеми полюсами УЗО. Предельная допустимая величина – 0,03 с.
  3. Обязательно на корпусе должна быть нарисована схема УЗО.

Форма токовой утечки

По этому параметру все устройства защитного отключения классифицируются на три типа:

  1. «А». Такое устройство срабатывает на отключение при мгновенно возникающих либо плавно нарастающих токовых утечках, имеющих синусоидальную переменную или пульсирующую постоянную форму. Это самый распространённый тип УЗО. За счёт того, что оно контролирует и переменный, и постоянный ток, отличается более высокой стоимостью.
  2. «АС». Также распространённое и более доступное по цене устройство. Работает только на возникновение переменной синусоидальной токовой утечки.
  3. «В». Это устройство в основном применяют для защиты промышленных помещений. Помимо переменной синусоидальной УЗО реагирует на выпрямленную и пульсирующую форму постоянной токовой утечки.

Возникает вполне логичный вопрос, в бытовых сетях протекает переменный ток синусоидальной формы, может достаточно везде устанавливать устройства типа «АС»? Но если внимательнее изучить характеристики современной бытовой техники, то большинство из них имеют блоки питания с электронными полупроводниковыми компонентами, доходя до которых синусоида преобразовывается в импульсные полупериоды. И если утечка будет не синусоидального характера, то УЗО типа «АС» её не зафиксирует и не отключится.

Именно поэтому в паспортах на многие бытовые приборы производитель указывает, через какое УЗО необходимо выполнять подключение.

Советы по выбору УЗО на видео:

Принцип действия

Бывает УЗО электронное и электромеханическое.

Второе стоит дороже, но не зависит от питающей сети. Оно сработает, как только в цепи возникнет токовая утечка.

Устройство электронного типа в своей работе зависит от встроенного в электрическую схему усилителя. А чтобы этот усилитель всегда находился в рабочем состоянии, ему требуется внешний источник питания. В связи с этим снижается надёжность срабатывания.

При выборе УЗО по этому параметру советуем отдавать предпочтение электромеханическим устройствам.

Селективность

По селективности срабатывания устройства защитного отключения бывают двух типов – «G» и «S».

Эти УЗО срабатывают через определённый промежуток времени, называемый выдержкой. Применяют их, когда в цепь последовательно подключаются несколько устройств. Чтобы защитить отходящие потребительские ветви ставят устройства без выдержки времени, а на вводе УЗО типа «G» и «S». Если возникла токовая утечка, а отходящее УЗО не отреагировало, то спустя определённое время должно отключиться устройство на вводе.

У УЗО типа «S» выдержка отстроена в пределах от 0,15 до 0,5 с, типа «G» – от 0,06 до 0,08 с.

Двухуровневая противопожарная защита

Для деревянного частного дома особенно важна гарантия пожарной безопасности. Поэтому в данной ситуации необходимо подобрать УЗО, планируя двухуровневую систему дифференциальной защиты. Её основная цель в том, что защитная функция разделяется:

  • противопожарное УЗО обеспечивает срабатывание при больших токовых утечках, способствующих возгоранию;
  • обыкновенные устройства предотвратят поражение электрическим током человека при малых величинах утечки.

Так как противопожарное УЗО имеет большое значение номинальной токовой утечки, само по себе оно не обеспечит защиту человека. Поэтому всегда устанавливается совместно с УЗО, у которого ток утечки меньше.

Независимо от того, какой величины номинальный рабочий ток и сколько полюсов имеет противопожарное УЗО, параметр тока утечки у такого устройства 100 мА и 300 мА, в остальном оно ничем не отличается от обыкновенного.

Схема подключения выполняется последовательно, ближе к источнику питания (на вводе) ставим противопожарное УЗО, а на отходящих ветвях защищаемой проводки универсальные.

Наглядно про противопожарное УЗО на видео:

На примере это выглядит приблизительно так: вводное УЗО выбираем с параметрами 63 А (номинальный рабочий ток) и 300 мА (ток утечки), остальные устройства соответственно – 40 А и 30 мА для розеточной группы, 25 А и 10 мА для ванной комнаты, 16 А и 10 мА для осветительной группы.

Применение противопожарных устройств целесообразно и в квартире. Зачастую группу освещения оставляют незащищённой от токов утечки. С минимальной вероятностью, но высокие токовые утечки могут возникнуть и в этой ветви, а если такое УЗО поставить на вводе, оно будет своего рода подстраховкой.

Выполнение расчётов

Давайте попробуем на примере рассчитать, какое УЗО всё-таки нужно выбрать для той или иной защищаемой ветви электрической домашней проводки.

Не всегда на практике можно выполнить точный расчёт суммарного тока утечки. Поэтому примерно его определяют следующим методом: на 1 А потребляемой нагрузки берут 0,4 мА токовой утечки. Также следует произвести расчёт исходя из длины фазного провода – на 1 м берётся 10 мкА.

Допустим нужно правильно выбрать УЗО по мощности электрической плиты (3 кВт). Для начала выполняем расчёт её нагрузки: 3000 Вт / 220 В = 13,64 А. Ток утечки для плиты: 13,64 А х 0,4 мА = 5,46 мА. Аналогично производим расчёт для проложенного проводника, к примеру, 10 м: 10 мкА х 10 м = 100 мкА = 0,1 мА. В сумме ток утечки получился: 5,46 мА + 0,1 мА = 5,56 мА.

Полученное значение суммы токовой утечки не должно превышать 33 % дифференциального номинального тока УЗО. А дальше расчёт из школьных уроков математики, составляем элементарную пропорцию и получаем: 5,56 мА х 100 % / 33 % = 16,85 мА.

Существует специальная таблица стандартных величин номинальных токов утечки, исходя из неё, для электроплиты подходит устройство на 25 мА.

Как выбрать УЗО для квартиры или дома вы теперь знаете, и сможете сами определить суммарный рассчитанный ток утечки. Если хотя бы на долю сомневаетесь в своих знаниях и способностях, пригласите для выполнения этой работы профессионального электрика. Не забывайте, что устройство защитного отключения – это гарантия вашей безопасности.

Ставим УЗО в квартире: как подобрать прибор по мощности?

Тонкости выбора УЗО

Ежегодно количество бытовой техники и электроники в каждой квартире растет, что повышает риск утечки токов, и как следствие может привести к пожару в помещении или поражению током человека. Чтобы этого избежать, в квартирах и офисных помещениях устанавливаются УЗО. Как рассчитать мощность прибора и выбрать УЗО для квартиры? На какой схеме подключения остановиться? Мы объясним, как это сделать, даже если вы никогда не были связаны с электрикой.

Принцип работы УЗО

УЗО или устройство защитного отключения — это прибор, необходимый для размыкания электрической цепи в случае утечки дифференциального тока. При нормальной работе электросети и электрооборудования разница потенциалов в кабелях нулевая. Однако при пробое в изоляции или другом нарушении в работе электрической цепи происходит утечка дифференциального тока, который подается на корпус устройства. А прикасаясь к корпусу, человек сам становится проводником (через его тело проходит дифференциальный ток), рискуя получить электротравму.

УЗО контролирует разницу в потенциалах и при ее образовании мгновенно разрывает цепь, отключая электричество во всей квартире или только на определенном участке. Стоит отметить, что устройство защитного отключения не защищает проводку и бытовую технику от перепадов напряжения и короткого замыкания в сети — этим занимаются автоматические выключатели. Поэтому УЗО стоит монтировать в совокупности с автоматическими выключателями, соединяя их последовательно.

Расчет мощности для УЗО

Каждый отдельный прибор имеет свою пороговую токовую нагрузку, при котором он будет нормально работать и не перегорит. Естественно она должна быть выше, чем совокупная токовая нагрузка всех приборов, подключенных к УЗО. Существует три типа схем подключения УЗО, для каждой из которых расчет мощности прибора свой:

  • Простая одноуровневая схема с одним прибором защиты.
  • Одноуровневая схема с несколькими приборами защиты.
  • Двухуровневая схема защиты отключения.

Рассчитываем мощность для простой одноуровневой схемы

Простая одноуровневая схема характеризуется наличием одного УЗО, который устанавливается после счетчика. Его номинальная токовая нагрузка должна быть выше, чем суммарная токовая нагрузка всех потребителей, подключенных к нему. Предположим в квартире установлен бойлер мощностью 1.6 кВт, стиральная машина на 2.3 кВт, несколько лампочек суммарно 0.5 кВт и другие электроприборы на 2.5 кВт. Тогда расчет токовой нагрузки будет следующим:

(1600+2300+500+2500)/220 = 31.3 А

Значит для данной квартиры необходимо будет устройство с токовой нагрузкой не ниже 31.3 А. Ближайшее УЗО по мощности на 32 А. Его хватит даже если все бытовые приборы будут включены одновременно.

Одним из таких подходящих приборов является УЗО ЭРА NO-902-126 ВД63, рассчитанный на номинальный ток в 32 А и ток утечки в 30 мА.

Рассчитываем мощность для одноуровневой схемы с несколькими приборами защиты

Такая разветвленная одноуровневая схема предполагает наличие дополнительной шины в устройстве счетчика, от которой отходят провода, формирующиеся в отдельные группы для отдельных УЗО. Благодаря этому можно установить несколько приборов на разные группы потребителей или на разные фазы (при трехфазном подключении сети). Обычно отдельное УЗО устанавливается на стиральную машину, а остальные приборы монтируются для потребителей, которые формируются в группы. Предположим вы решили установить УЗО для стиральной машины мощностью 2.3 кВт, отдельный прибор для бойлера мощностью 1.6 кВт и дополнительное УЗО для остального оборудования суммарной мощностью 3 кВт. Тогда расчеты будут следующими:

  • Для стиральной машины — 2300/220 = 10.5 А
  • Для бойлера — 1600/220 = 7.3 А
  • Для остального оборудования — 3000/220 = 13.6 А

Учитывая расчеты для данной разветвленной одноуровневой схемы потребуется три прибора мощностью 8, 13 и 16 А. В большинстве своем такие схемы подключения применимы для квартир, гаражей, временных построек и т.д.

Кстати, если не хотите особо заморачиваться с монтажом подобной схемы, то обратите внимание на переносные УЗО-адаптеры, которые можно быстро переключать между розетками. Они рассчитаны на один электроприбор.

Рассчитываем мощность для двухуровневой схемы

Принцип расчета мощности устройства защитного отключения в двухуровневой схеме такой же, как и в одноуровневой, с единственной разницей в наличии дополнительного УЗО, расположенного на вводе в квартиру, до счетчика. Его номинальная токовая нагрузка должна соответствовать суммарной токовой нагрузке всех приборов в квартире включая счетчик. Отметим наиболее распространенные показатели УЗО по токовой нагрузке: 4 А, 5 А, 6 А, 8 А, 10 А, 13 А, 16 А, 20 А, 25 А, 32 А, 40 А, 50 А и т.д.

УЗО на вводе защитит квартиру от возникновения пожара, а приборы, установленные на отдельные группы потребителей, защитят человека от поражения электрическим током. Данная схема наиболее удобная в плане ремонта электропроводки, так как позволяет отключать отдельный участок без отключения всего дома. Также, если нужен будет ремонт кабельных систем на предприятии, не придется отключать все офисные помещения, а значит не будет массовых простоев в работе. Единственным минусом являются немалые затраты на установку УЗО (зависит от количества приборов).

Если вам необходимо выбрать УЗО на группу автоматов для однофазной сети, то можем посоветовать модель ЭРА NO-902-129 ВД63 с номинальной токовой нагрузкой в 63 А — этого с головой хватит на все электроприборы в доме.

Таблица мощностей УЗО

Если вы думаете о том, как легко и быстро подобрать УЗО по мощности, таблица, приведенная ниже в этом поможет:

Суммарная мощность нагрузки кВт 2.2 3.5 5.5 7 8.8 13.8 17.6 22
Тип УЗО на 10-300 мА 10 А 16 А 25 А 32 А 40 А 64 А 80 А 100 А

Подбираем УЗО по дифференциальному току

Каждый агрегат имеет порог срабатывания по значению дифференциального тока. Чтобы точно рассчитать ток утечки, важно знать следующие показатели:

  • Длину кабеля от потребителя до устройства защиты. Ток утечки сети получаем из расчета 10 мкА на 1 м кабеля.
  • Ток утечки электроприборов. В среднем ток утечки оборудования получаем из расчета 0.4 мА на 1 А прибора.
  • Мощность устройств потребителей.

Расчет дифференциального тока производится по следующей формуле:

Iдиф = 0.4*Iприборов + 0.01*Lкабеля

Итак, предположим вам необходим аппарат защиты для стиральной машины мощностью 2.3 кВт, которая подключена проводом длиной 10 м. В этом случае утечка дифференциального тока будет следующей:

Iдиф = 0.4*(2300/220) + 0.01*10 = 4.3 мА

Стоит отметить, что порог срабатывания по току утечки у УЗО должен быть в 3 раза выше, чем расчетный дифференциальный ток. Благодаря этому можно избежать ложных срабатываний. Поэтому для стиральной машины нужен агрегат с порогом срабатывания минимум 12.9 мА. Ближайшим является аппарат с током срабатывания 30 мА. Так для данных нужд подойдет недорогое УЗО IEK 30мА тип AC ВД1-63 GENERICA MDV15-2-025-030.

Стандартными показателями тока утечки для аппаратов защиты являются:

  • Устройства на 6, 10 и 30 мА — для защиты человека от поражения электричеством.
  • Устройства на 100, 300 и 500 мА — для защиты зданий и сооружений от пожаров.

Если вы осуществляете выбор УЗО для частного дома, то в большинстве случаев аппаратов на 30 мА будет достаточно.

Как выбрать агрегат для однофазной и трехфазной сетей?

Здесь все довольно просто — достаточно определить количество полюсов на аппарате. Для однофазных сетей подойдут двухполюсные устройства, а для трехфазных четырехполюсные. Типичным представителем четырехполюсников является УЗО IEK 30мА тип AC ВД1-63 MDV10-4-040-030.

Его с головой хватит для сварочного аппарата трансформаторного или инверторного типа. Кстати, как выбрать сварочный инвертор мы уже писали, так что можете пройтись по данному гиду.

Что такое время срабатывания прибора?

УЗО любого типа имеет время срабатывания, за которое оно отключает питание во всем доме или только на определенной фазе или участке проводки. Время срабатывания стандартных УЗО для защиты от поражения током человека не превышает 30 — 40 мс. А вот селективные модели отключатся лишь через 200 — 500 мс. Последние предназначены для установки на входе в квартиру для защиты от пожара. Рекомендуем устанавливать селективные устройства на входе, а стандартные непосредственно в самой квартире. Благодаря этому свет будет отключаться не во всей квартире, а только на определенном участке проводки.

Читайте также:

Как выбрать УЗО по току автомата – таблица

Среди большого разнообразия устройств защиты, устанавливаемых в электрощите, важное место занимает УЗО. Если другие аппараты предохраняют проводку или электроприборы от повреждения, то дифференциальные реле защищают людей от поражения электрическим током.

Перед тем, как выбрать УЗО, необходимо составить схему подключения электроприборов. Это связано с тем, что выбор параметров дифзащиты и количества этих приборов производится после проектирования электропроводки и разделения потребителей на группы.

Для чего нужно УЗО и кого оно защищает

Электрическое напряжение является источником опасности и прикосновение к элементам, находящимся под напряжением может привести к серьёзным травмам, поэтому при попадании человека под напряжение линию необходимо немедленно отключить. Для этого используются УЗО, или устройство защитного отключения.

От поражения электрическим током используется так же защитное заземление. Для этого металлические корпуса электроприборов соединяются с контуром заземления или с глухозаземлённой нейтралью трансформатора. В случае нарушения изоляции электрический ток начинает протекать по пути электросхема-повреждённая изоляция-корпус-заземление.

Если сила тока утечки выше уставки автоматического выключателя, то происходит его отключение, но при незначительных повреждениях ток протекает до полного разрушения изоляции или её возгорания. Для предотвращения таких ситуаций используется вторая функция УЗО — отключение питания аппарата с неисправной изоляцией.

Принцип работы УЗО

В основе работы УЗО находится первый закон Кирхгофа — равенство токов в подходящем и отходящем проводах. Оно может быть нарушено только в одном случае — появление тока утечки из-за прикосновения человека к элементам, находящимся под напряжением или повреждения изоляции.

Внутри аппарата находится трансформатор тока, через первичные обмотки которого проходит ток присоединённых электроприборов, а вторичная подключена к расцепителю, непосредственно или через промежуточный усилитель.

При нормальной работе оборудования ток в первичных обмотках одинаковый и создаваемое им электромагнитное поле компенсирует друг друга, в результате напряжение во вторичной обмотке отсутствует.

При появлении тока утечки равенство нарушается, что приводит к появлению тока во вторичной обмотке и срабатыванию защиты.

Информация! Время срабатывания УЗО должно быть не более 25-40 мс.

По каким параметрам выбирается ВДТ (УЗО)

В зависимости от особенностей электропроводки выбор УЗО производится по нескольким параметрам. Их необходимо учитывать для обеспечения надёжной работы защиты.

Количество фаз

Перед тем, как выбрать УЗО для квартиры или частного дома необходимо определить количество фаз устройства. Монтаж вместо однофазного трёхфазного устройства приведёт к увеличению размеров электрощитка и перерасходу денег.

Если в однофазной сети устанавливается только однофазное дифреле, то в трехфазной схеме электроснабжения возможны варианты:

  • прибор подключается сразу после вводного автомата — трёхфазное УЗО;
  • аппарат устанавливается для трехфазной нагрузки — необходимо трёхфазное устройство;
  • после ввода в дом трёхфазная сеть разделяется на три однофазных — для каждой из однофазный линий монтируется однофазный защитный прибор.

Как правильно выбрать УЗО по номинальному току

Номинальный ток УЗО определяется вышестоящим автоматическим выключателем. Он должен быть равен, а желательно больше уставки этого защитного прибора.

Устройство защитного отключения, в отличие от дифавтомата, не имеет встроенной защиты от перегрузки, поэтому при превышении номинального тока оно начинает перегреваться и быстро выйдет из строя. Сумма уставок автоматов, которые подключаются ПОСЛЕ дифзащиты, может многократно превышать номинальный ток установленного УЗО.

Выбор УЗО по току утечки

Ток утечки УЗО зависит от типа подключаемых к нему электроприборов и помещений и определяется ПУЭ п.7.1.79 и СП31-110-2003 п.А.4.15:

  • только электроприборы, установленные в сырых помещениях и ванная комната(подключенные отдельной линией) — 10 мА;
  • жилые и служебные помещения (вместе с ванной) — 30 мА;
  • линии с установленной дифзащитой (противопожарные УЗО) — 100-500 мА, в зависимости от места установки.

Информация! В США используются УЗО с уставкой 6 мА.

Конструктивное исполнение (электронное или электромеханическое)

Несмотря на то, что принцип действия всех устройств дифзащиты одинаковый, конструкция аппаратов может отличаться друг от друга механизмом отключения:

  1. Электромеханическое. В этих приборах расцепитель подключается непосредственно к вторичной обмотке трансформатора тока. Электромеханические УЗО являются более надёжными, но в них отсутствует возможность настройки тока утечки и задержки перед отключением.
  2. Электронные. В таких устройствах сигнал от трансформатора тока подаётся на встроенный усилитель, поэтому электронные УЗО для работы требуют наличия напряжения на подходящих проводах. На наличие усилителя указывает треугольник в схеме аппарата, находящейся на передней части корпуса. При обрыве нейтрали питание отсутствует и, при прикосновении человека к фазному проводнику, аварийное отключение не происходит. Поэтому такие приборы являются менее надёжными и желательно их использовать только при наличии в схеме электропроводки реле напряжения РН.

Тип УЗО: A или AC

Кроме выбора УЗО по мощности необходимо определить вид тока утечки, от которого происходит срабатывание защиты. По этому параметру устройства защитного отключения разделяются на три группы:

  • Тип AC. Отключаются только при появлении переменного тока утечки. Самые простые и дешёвые аппараты, предназначенные для большинства бытовых электроприборов. Обозначаются буквами «AC» на передней крышке корпуса и значком в виде отрезка синусоиды.
  • Тип A. Срабатывание защиты этих приборов происходит не только при переменном, но и при пульсирующем (однополупериодном) токе утечки. Эти устройства используются не только в сети с обычными электроприборами, но и с аппаратами, внутри которых имеются электронная плата и выпрямитель. На передней панели таких УЗО имеются буква «A» и значок, состоящий из параллельно расположенных изображений переменного (синусоидального) и пульсирующего напряжения. Эти приборы дороже, но при этом обеспечивают более надёжную защиту, чем тип AC.
  • Тип B. Предназначены для сетей постоянного тока и используются только в промышленности.

Согласно ПУЭ 7.1.78 в жилых зданиях допускается использование УЗО типов A и AC, однако по европейским стандартам применение УЗО типа AC запрещено, как не обеспечивающих достаточно надёжную защиту от поражения электрическим током.

Селективность УЗО (задержка в отключении)

При установке последовательно, на нескольких уровнях, устройств защиты необходимо соблюдать правила селективности. Это необходимо для того, чтобы в аварийной ситуации отключался защитный прибор, ближайший к месту повреждения.

Для обеспечения селективности УЗО разделяются на несколько категорий:

  • Мгновенного срабатывания. Эти аппараты имеют уставку тока утечки не более 30мА и время срабатывания 25-40мс. Они используются для защиты от поражения электрическим током и устанавливаются непосредственно на линиях, к которым подключены электроприборы.
  • С выдержкой времени 0,2-0,5 с. Такие УЗО маркируются буквой «S» и называются «селективные». Они подключаются после вводного автомата и после них должно быть устройство мгновенного срабатывания. Для этого, согласно ПУЭ п.7.1.73 и СП31-110-2003 п.А.4.2 вышестоящий прибор должен иметь выдержку времени и уставку не менее чем в три раза выше, чем нижестоящий. Кроме того, селективные дифреле выполняют дополнительную функцию — защита кабеля от возгорания из-за утечки сразу в нескольких линиях. Поэтому другое название этих приборов противопожарное УЗО.
  • Тип «G». Так же селективное УЗО, но с меньшей задержкой — 6-8 мс. Применяется редко и в продаже практически не встречается.

Проверка исправности (кнопка ТЕСТ)

Для повышения надёжности защиты необходимо каждый месяц проверять исправность УЗО. Самый простой способ для этого — нажать кнопку ТЕСТ, находящуюся на передней стороне корпуса. Как правило, она красного или оранжевого цвета с изображением буквы «Т».

При её нажатии к схеме аппарата подключается резистор, имитирующий появление тока утечки. Если в результате нажатия произошло срабатывание защиты, значит прибор исправен. В противном случае его необходимо заменить. Такая проверка может производиться любым жильцом квартиры или дома.

Сколько нужно УЗО: одно, два, три?

При проектировании электропроводки необходимо определить количество приборов дифференциальной защиты. В данном случае возможны различные варианты, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки:

  • Одно защитное устройство. В данном случае УЗО устанавливается сразу после вводного автомата, перед автоматическими выключателями отдельных линий. Установка только одного прибора позволяет сэкономить деньги и место в щитке, но затрудняет поиск неисправности при появлении тока утечки.
  • Установка нескольких УЗО, по одному на каждую линию. Это позволяет выбрать уставку прибора в зависимости от назначения УЗО. Для ванной необходима уставка 10 мА, все остальные аппараты монтируются с уставкой 30 мА. При большом количестве дифреле допускается к каждому защитному прибору подключать несколько линий с отдельными автоматическими выключателями.
  • Монтаж противопожарного УЗО с уставкой 100 мА после вводного автомата и нескольких УЗО с током утечки 30 мА для отдельных линий или групп электроприборов. Такая схема обеспечивает максимальную безопасность людей и здания.

Согласно ПУЭ п.7.1.83 допустимым током утечки для электроприборов является 0.4 мА на 1 А потребляемого тока и он не должен превышать 1/3 уставки УЗО.

Следовательно, для одного устройства дифзащиты (УЗО или дифавтомата) с уставкой 30 мА максимальный ток электроприборов может быть не более 25 А или 16,5 кВт для однофазной сети. При бОльшей общей мощности потребители следует разделить на группы с установкой отдельного УЗО для каждой линии.

Схема подключения УЗО

Существуют различные способы подключения устройств дифференциальной защиты. Конкретная схема зависит от сложности электропроводки и количества фаз в сети. Поэтому, перед тем, как выбрать УЗО, необходимо изучить схему электропроводки и место установки защитных приборов.

В однофазной сети

В однофазной сети используются двухполюсные УЗО. Эти приборы устанавливаются на DIN-рейку и имеют ширину двух стандартных модулей.

Подключение производится согласно маркировке клемм на корпусе L, N — фаза и нейтраль, IN, OUT — вход и выход.

Есть несколько схем подключения устройств дифференциальной защиты:

  1. Общий аппарат для всех линий. Этот прибор устанавливается непосредственно после вводного автомата. Если в электропроводке используется реле напряжения РН, то оно может подключаться как перед УЗО, так и после него. Монтаж прибора перед электросчётчиком не рекомендуется из-за возможных проблем с электрокомпанией.
  2. Отдельные УЗО для каждой линии. Недостаток предыдущей схемы в том, что при появлении тока утечки в одной из линий отключается электропитание всей сети. Поэтому при значительном количестве линий рекомендуется установка приборов дифзащиты для каждого кабеля. УЗО в данной схеме подключается после соответствующих автоматических выключателей.
  3. Если электропроводка разделена на большое количество линий, то для уменьшения числа установленных УЗО допускается подключить к одному аппарату несколько сетей. При этом сами аппараты дифзащиты подключаются к вводному автомату, а к выходным клеммам каждого прибора присоединяется несколько автоматических выключателей.
  4. Установка противопожарного УЗО. При монтаже такого устройства оно устанавливаются после вводного автомата, а к нему присоединяются обычные дифреле по одной из вышеперечисленных схем.

В трехфазной сети

Если к дому подходит трёхфазное напряжение 380 В, то для защиты от электричества необходимо кроме однофазных использовать трёхфазные УЗО, которые занимают в щитке 4 стандартных модуля. Подключение производится согласно маркировке L1, L2, L3 — фазные провода, N — нейтраль.

Подключить УЗО в трёхфазной сети можно разными способами:

  1. Один аппарат. Это трёхфазный прибор, который подключается после вводного автомата и должен иметь уставку 30 мА.
  2. Однофазные УЗО для каждой линии или группы потребителей. Часто трёхфазное электроснабжение производится для увеличения общей мощности и после вводного автомата трёхфазная сеть разделяется на три однофазных. При этом для каждой фазы устанавливается отдельное однофазное УЗО. Оно может быть единственным, с уставкой 30 мА и мгновенным срабатыванием, или противопожарным, с уставкой 100 мА и задержкой срабатывания. В этом случае после него устанавливаются обычные дифреле и все линии подключаются к ним.
  3. Сочетание трёхфазных и однофазных УЗО. При наличии в дома трёхфазных электроприборов к ним подводится соответствующее питание и для защиты от поражения электрическим током устанавливается трёхфазный прибор. К имеющимся однофазным электроприборам подключаются однофазные УЗО по одной из схем, описанных выше.

Какое УЗО ставить на вводе в квартиру

Перед тем, как выбрать УЗО для установки после вводного автомата, необходимо решить, это будет единственный защитный прибор, или предусмотрено подключение отдельных приборов после автоматов линий. От этого зависит тип и уставка дифреле:

  • Единственный прибор. В этой схеме устанавливается УЗО с током утечки 30 мА. Номинальный ток выбирается исходя из тока вводного автомата. Как правило номинальный ток УЗО в этом случае составляет 16-25 Ампер.
  • Вводное УЗО с дифзащитой отдельных линий. Данное устройство является противопожарным УЗО и выбирается прибор типа «S» с уставкой 100 мА и задержкой 0,2 с.
Совет! Номинальный ток вводного УЗО должен быть не меньше, а желательно на одну ступень больше, чем у вводного автомата.

Таблица выбора УЗО по мощности

Друзья подготовил для вас таблицу как выбрать УЗО по мощности автомата и сечению кабеля. Думаю, данная информация будет полезной. Небольшая просьба сделать репост статьи в социальные сети.

АВТОМАТ УЗО Сечение кабеля Назначение линии, место установки
Номинальный ток, А Время-токовая характеристика Номинальный ток, А Ток утечки, мА Тип УЗО
16 C или B 25 30 А или АС (лучше А) 2,5 мм2 Группа розеток (16А)
10 16 30 1,5 мм2 Освещение
10 16 30 1,5 мм2 Отдельная линия для электроприборов (не более 2,2 кВт)
16 25 30 2,5 мм2 Отдельная линия для мощных электроприборов (не более 3,5 кВт)
16 25 30 2,5 мм2 3-фазы Отдельная линия для мощных электроприборов (не более 7 кВт)
32 40 30 6 мм2 1-фаза
16 25 10 2,5 мм2 Розетки в ванной, стиральна машина
16 16 10 2,5 мм2 Посудомоечная машина
16 25 10 2,5 мм2 Водонагреватель (накопительный)
10 16 30 1,5 мм2 2,25 кВт Электрическое отопление (отдельной линией)
16 25 30 2,5 мм2 3,5 кВт
25 32 30 4 мм2 4,5 кВт
32 63 30 6 мм2 5,75 кВт
40 63 30 10 мм2 7,25 кВт
63 C 100 100, 300 16 мм2 Вводной АВ/УЗО, общедомовой

Вывод

Устройства дифференциального тока защищают людей от поражения электрическим током. Поэтому знание того, как правильно выбрать УЗО, повышает безопасность жителей дома. Выбор модели защитного аппарата и схема подключения зависит от конкретной ситуации, места в щитке и бюджета монтажно-ремонтных работ.

Для УЗО есть два основных параметра, по которому его выбирают номинальный ток и ток утечки:

  1. Первый выбирается исходя из тока автомата и сечения кабеля.
  2. Второй исходя и конкретно подключаемого потребителя или группы потребителей.

УЗО на розетки и свет выбирают с номинальным током утечки 30 мА. Для мокрых комнат (ванна, санузел) с подключением одного потребителя по выделенной линии ток утечки выбирают 10 мА.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — поделись с друзьями!

 

Как выбрать УЗО по типу, конструкции, селективности, токовым характеристикам

Дифференциальные выключатели, они же УЗО, призваны защищать от риска возгорания из-за пробоя или физического изнашивания изоляции. В обычных неразветвленных схемах обычно нужны выключатели дифференциального тока с уставкой 30 мА, для разветвленных каскадных — 100 или 300 мА. Ток, при котором человек уже не способен разжать руки и выбросить проводник превышает 30 миллиампер (так называемый ток неотпускания). Исходя из этого для человеческой защиты выбирают УЗО на 10 либо 30 мА, а в качестве устройства от пожара подойдет модель на 100, 300 либо 500 мА.

Кроме того, по предназначению:

  • УЗО на 10 мА подходят для защиты электроприборов в местах повышенной влажности, к примеру расположенные в ванной комнате и туалете розетки, розетки на балконе/лоджии, стиральные и посудомоечные машинки; каждому потребителю выделяется отдельная линия; если планируется на линию дополнительная нагрузка, нужно брать защиту 30 мА;
  • отключающий ток на 30 мА в защитном устройстве подойдет для установки на обычных линиях с розетками, освещением и подобными привычными потребителями;
  • противопожарные УЗО на 100, 300, 500 мА предотвращают возгорание при нарушении изоляции, но не спасут от удара током.

Важно понимать, какой тип электросети будет питать защиту:

  • для 1-фазной сети 220V понадобится двухполюсный дифференциальный выключатель;
  • для 3-фазной 380V — четырехполюсный.

Дальше вы увидите пошаговые рекомендации, как выбрать УЗО по конструкции, типу, селективности, различным показателям тока (утечки, короткого замыкания, номинальный).

Какой выключатель дифференциального тока лучше

Когда вы выбираете прибор по конструктивному исполнению, лучше отдать предпочтение электромеханической модели вместо электронной. Электромеханическая конструкция не нуждается в питании для выполнения своих прямых функций, дифференциального тока утечки достаточно для срабатывания. Кроме того, электромеханическое устройство выполняет защиту при обрыве нулевого провода, а электронное приходит в состояние неработоспособности. И вам определенно понравится тот факт, что электромеханическая модель стоит дешевле электронной.

Зависимые от питающей сети электронные УЗО могут получать энергию из сети или дополнительного источника. Они, в свою очередь, по разному себя ведут при исчезновении напряжения: часть электронных моделей разрывают цепь, а остальные — нет. На этом надо акцентировать внимание, делая выбор УЗО в магазине.

Если вы подбираете защиту под бытовую проводку, вам подойдет УЗО тип А (срабатывает при переменном и постоянном пульсирующем токе) или АС (при переменном токе). Последний вариант более популярен в быту. Но! Если вы размышляете, как выбрать УЗО для квартиры, в которой планируете регулярно включать компьютер, телевизор и другие потребители тока с импульсными блоками питания, выпрямителями, тиристорными регуляторами, — подойдет только устройство типа А. Дело в том, что при пробое изоляции перечисленной техники выходит пульсирующая утечка тока, с которой не справится УЗО типа АС.

Какие характеристики УЗО должны быть

Ток утечки

Целесообразно начинать с тока утечки, ведь это главная характеристика прибора. Токовая утечка являет собой физическое явление, когда электроток идет по нежелательным проводящим путям в нормальных условиях эксплуатации. Когда целостность изоляционного слоя нарушена в результате перегрева, механического повреждения или износа, приготовьтесь к утечке тока. Чтобы человеческое тело не сыграло опасную роль проводника, через который ток пойдет в землю, узнайте, как подобрать УЗО.

Для расчета тока утечки воспользуемся Правилами устройства электроустановок. Пункт 7.1.83 гласит:

  • ток утечки электроприемника принимают в пропорции 0,4 мА на 1А нагрузки;
  • ток утечки цепи приравнивается к 10 мкА на м фазного проводника.

Как рассчитать ток утечки? Пользуйтесь формулами для электроприемника, сети, электроустановки:

где IΔ — ток утечки электроустановки, мА;

IΔэп — ток утечки электроприемника, мА;

IΔсети — ток утечки электросети, мА;

Iрасч — расчетный ток нагрузки в цепи, А;

Lпровода — длина фазного проводника, м.

Эта сумма, которую мы получили при расчете IΔ, должна в нормальном режиме работы не превышать одной трети номинального дифференциального отключающего тока устройства защитного отключения IΔn. Если выразить это в виде символов, то по правилам 7-го издание ПУЭ (пункт 7.1.83) нанесенный на корпусе ток УЗО (дифференциальный отключающий номинал по току) должен соответствовать выражению:

Номинальный рабочий ток In должен на одно значение превышать показатели автомата: предварительно просчитываем нагрузку сети, суммируя все потребляемые токи.

Выбор УЗО по селективности

Селективность означает задержку отключения. Без задержки отключения УЗО ставят на каждую линию, тип S (с селективностью) монтируется после вводного автомата и защищает квартиру от перенапряжения. Противопожарные ВДТ с задержкой отключения имеют рекомендации по параметрам уставки — от 100 до 300 мА. Время задержки может быть в пределах 0,2 — 0,5 секунд.

Если вы последовательно вмонтируете в линию пару устройств защитного отключения, то есть реализуете 1-ю и 2-ю защитные ступени, а время срабатывания у них одинаковое, то возникнет потребность после устранения проблемы идти к подъездному щитку и включать защиту на вводе в квартиру.

Предельный ток КЗ

Спереди на приборе маркирован предельный ток короткого замыкания (Iкзmax). Он зависит от сечения и длины провода, и расстоянию до трансформаторной подстанции, от которой идет питание. Чем ближе подстанция, тем предельный ток КЗ больше. На корпусе УЗО данное число выделено рамочкой.

  • Для частных жилищ выбирают значение предельного тока короткого замыкания 4500А.
  • В многоквартирных домах — 6000А.
  • На промустановках — 10000А.

Видеоинструкции

Как выбрать УЗО по мощности с таблицей, схемой и расчетами, а также по длине линии и току утечки, смотрите далее.

Как выбрать жилой комплекс, который вам понравится

Когда вы пытаетесь найти квартиру, существует множество жилых комплексов и вариантов аренды. Хотя наличие большого количества вариантов — это здорово, выбор комплекса апартаментов, который вам больше всего подходит, может оказаться немного утомительным. Как определить, во сколько вам будет там жить? Как вы выбираете между проживанием в более старом или новом здании? Вот как выбрать квартиру, которая подходит именно вам.

Во-первых, выясните, сколько арендной платы вы действительно можете себе позволить.Большинство жилых комплексов требуют, чтобы вы вносили как минимум в три раза больше арендной платы, поэтому помните об этом при поиске нового дома. Как показывает практика, на аренду следует тратить не более 30 процентов вашего дохода после уплаты налогов. Аренда, вероятно, будет вашим самым большим расходом, но важно определить истинную стоимость жизни в многоквартирном комплексе, прежде чем принимать окончательное решение. Чтобы узнать больше о том, как найти бюджет на аренду, который подходит вам, ознакомьтесь с нашим руководством о том, сколько вам следует потратить на аренду.

Осматривая жилые комплексы, спросите у управляющего или арендодателя, за какие коммунальные услуги вам придется платить. Хотя в некоторых квартирах могут быть коммунальные услуги, возможно, вам придется ежемесячно платить за электричество, газ, мусор, Wi-Fi и т. Д. Некоторые жилые комплексы также взимают плату за определенные удобства, такие как уборка мусора, парковка и борьба с вредителями, поэтому не забудьте спросить о любых периодических сборах, путешествуя по квартирам. Также важно учитывать сборы за въезд, такие как гарантийный залог, сборы за подачу заявления и административные сборы.Если у вас есть домашнее животное, спросите, взимает ли комплекс арендную плату за домашнее животное, залог за домашнее животное и плату за домашнее животное.

По сути, цель — не жить не по средствам и найти квартиру, которую вы можете позволить себе с комфортом. Если вы хотите жить в определенном месте или у вас есть несколько необходимых удобств в вашем списке, вам, возможно, придется заплатить немного больше за аренду и сократить другие расходы или подумать об аренде с соседом по комнате.

Обязательные удобства

Составьте список обязательных удобств, которые важны для вас.Некоторые общие обязательные удобства включают закрытый вход и круглосуточную охрану, но вы также должны учитывать свой образ жизни при составлении списка. Например, если у вас есть домашнее животное, квартира, в которой разрешено проживание с домашними животными, будет вашим главным обязательным элементом. Хотя найти квартиру со всеми необходимыми удобствами — это мечта, постарайтесь проявлять гибкость и спрашивайте об альтернативах, особенно если вы хотите оставаться в рамках бюджета. Например, если в жилом комплексе нет стиральной и сушильной машины, спросите менеджера, есть ли в апартаментах стиральная и сушильная машины или есть ли на территории прачечная.

Расположение

Месторасположение, помимо стоимости, является одним из важнейших факторов, которые следует учитывать при выборе квартиры. При поиске квартиры подумайте о своем образе жизни и потребностях. Хотите жить в более тихом пригороде или хотите жить в городе? Подумайте, насколько далеко жилой комплекс от важных для вас достопримечательностей, таких как новая школа вашего ребенка, развлекательные заведения, продуктовые магазины и т. Д.

Если вы добираетесь до работы, легкий доступ к общественному транспорту или основным автомагистралям, вероятно, будет важно для вас.Если у вас нет машины или вы редко ездите за рулем, проверьте, находится ли жилой комплекс в нескольких минутах ходьбы от ресторанов, магазинов и остановок общественного транспорта, например метро. На сайте Apartments.com вы можете рассчитать время в пути от квартиры до заданного пункта назначения, щелкнув значок автомобиля на карте. Вы даже можете рассчитать время в пути для различных способов передвижения, независимо от того, добираетесь ли вы на автомобиле, на общественном транспорте, на велосипеде или пешком.

Пространство

Обратите особое внимание на план этажа, площадь и складские помещения в каждом жилом комплексе.Поначалу может показаться, что это не так, но выбор правильной планировки может существенно повлиять на вашу повседневную жизнь. Например, если у вас есть сосед по комнате, план этажа с отдельными ванными комнатами может быть лучшим вариантом, чем квартира с одной ванной. Прежде чем осмотреть квартиру лично, найдите время, чтобы просмотреть план этажа в Интернете, чтобы вы могли решить, какой план этажа лучше всего подходит для вас.

Не менее важно определить площадь вашей потенциальной квартиры. Зная квадратные метры квартиры, вы сможете понять, разумна ли цена аренды, особенно когда вы начнете сравнивать свои варианты.Это также поможет вам определить, впишется ли ваша нынешняя мебель в пространство. Некоторые жилые комплексы будут иметь разные планы этажей с одинаковой площадью в квадратных футах, поэтому выбирайте пространство, которое наиболее выгодно для вашего образа жизни, но все же в рамках вашего бюджета. Если вы снимаете жилье в одиночку, вам, вероятно, потребуется меньше квадратных метров по сравнению с проживанием с соседями по комнате, но размер площади, которая вам понадобится, может быть разным.

Достаточное место для хранения вещей необходимо для организации вашего пространства, особенно если вы ищете квартиру меньшего размера.Если вы переедете в квартиру, в которой нет места для хранения вещей, вам, вероятно, придется избавиться от вещей, иначе вы рискуете загромождать пространство. Обратите внимание на количество шкафов на кухне и размер шкафа в спальне, а также на любые дополнительные места для хранения вещей, такие как кладовая или бельевой шкаф. Если в квартире не так много мест для хранения вещей, подумайте о том, чтобы добавить собственное хранилище, например тележки, книжные полки и т. Д., Если есть место.

Безопасность

Каждый хочет жить в безопасном районе, но также важно следить за безопасностью и безопасностью.Есть ли в квартире детекторы дыма и / или детекторы угарного газа? Есть ли на кухне огнетушитель? Хорошо ли обозначены аварийные выходы? Есть ли в жилом комплексе достаточное освещение снаружи и в местах общего пользования, особенно в местах с интенсивным движением, таких как парковка и почтовая комната? Не в каждой квартире есть система безопасности, но вы всегда можете спросить у управляющего, можно ли ее установить.

Как сравнить избранное и сузить выбор

После поиска квартир пора начать сравнивать каждое сообщество.Во-первых, исключите любые многоквартирные дома, которые выходят за рамки вашего бюджета. Устраните любые жилые комплексы, в которых отсутствуют многие из ваших обязательных удобств, и не предлагайте никаких альтернатив, которые позволили бы вам комфортно жить в квартире.

Начните читать обзоры квартир для каждого жилого комплекса. Проверка онлайн-обзоров может помочь вам отсеять любые комплексы, которые не поддерживаются должным образом и плохо управляются. Обязательно прочтите несколько обзоров, но сосредоточьтесь на поиске наиболее релевантных отзывов.С недоверием относитесь к чрезмерно негативным или позитивным отзывам. Обратите внимание на дату и не скрывайте информацию из обзора 6-летней давности, так как отель может находиться под новым управлением или с тех пор был отремонтирован. Обратите внимание на более подробные обзоры с большим количеством деталей и личного опыта, которые могут помочь получить представление о том, каково это жить. Старайтесь посещать только жилые комплексы, у которых есть хорошее сочетание отзывов, и посещать только те районы, которые будут стоить вашего времени.

Теперь, когда вы отметили некоторые варианты из своего списка, начните сравнивать планы этажей и удобства. Если у двух квартирных сообществ одинаковые планы этажей, есть ли на одном плане больше места для хранения или квадратных метров? Возможно, в двух комплексах есть фитнес-центр, но есть ли в одном спортзале больше оборудования и доступ 24/7? Задайте себе такие вопросы и сделайте заметки для каждого сообщества. Составьте контрольный список шкалы оценок, чтобы сузить выбор. Вы можете создавать разные категории и использовать числовую шкалу или систему звездных рейтингов, чтобы понять, что вам больше всего нравится в каждом сообществе.Квартиры с наивысшими баллами вы отправитесь в тур в первую очередь. Вот пример контрольного списка рейтинга, который вы можете использовать:

Начав знакомиться с квартирами, неплохо было бы узнать мнение посторонних. Если вы просматриваете жилой комплекс с членом семьи или другом, они могут указать на детали, которые вы сначала могли не заметить. Например, ваш друг может упомянуть, что, хотя фитнес-центр оборудован по последнему слову техники, в реальной квартире есть некоторые структурные проблемы.

На что обращать внимание за пределами квартиры

Во время осмотра новых квартир важно осмотреть внутреннюю часть квартиры, но вы также должны учитывать несколько других факторов за пределами многоквартирного дома.Чтобы убедиться, что вы охватили все свои вопросы, используйте новый контрольный список квартир и снимайте фото и видео во время экскурсии по собственности.

Внешний вид

Жилой комплекс выглядит ухоженным? Ухожены ли цветы, кусты и другие элементы ландшафта? Свободен ли комплекс от мусора и мусора, особенно в местах проходов и мусорных контейнеров? Низкая привлекательность бордюров и сломанные предметы могут указывать на плохое управление недвижимостью.

Коммунальные услуги

Все коммунальные услуги должны быть в хорошем состоянии и в рабочем состоянии.Например, бассейн следует регулярно чистить, а скамейки и уличную мебель в местах общего пользования нельзя ломать. Если в жилом комплексе рекламируется современный фитнес-центр, все тренажеры должны работать. Если вы заметили, что что-то сломано или неисправно, спросите менеджера по собственности, когда они планируют починить или заменить машину. Обратитесь к нам позже, чтобы определить, оперативно ли они обработали запрос на техническое обслуживание.

Характеристики микрорайона

Посетите окрестности днем ​​и ночью, чтобы понять, каково там жить.Обратите внимание на шум и уровень трафика, а также на любые необычные или неприглядные вещи, такие как мусор на улицах. Изучите онлайн, чтобы узнать о безопасности района.

Расположение квартиры

Многие управляющие недвижимостью и агенты по аренде покажут вам модель квартиры, чтобы помочь вам представить себе жилище в этом помещении, но спросят, можете ли вы увидеть реальную квартиру, в которой вы будете жить. Таким образом вы сможете обнаружить любые проблемы и посмотреть, где находится агрегат в здании.Это рядом с лифтом или вам придется идти по коридору? Это на верхнем этаже или это домик? Поначалу жизнь рядом с определенными удобствами, такими как бассейн, может показаться забавным, но бассейн также является социальной зоной, поэтому в теплые месяцы вы сможете слышать своих соседей, наслаждающихся этим общественным достоянием. Если вы не против шума и не можете дождаться, чтобы пойти в бассейн с друзьями, проживание рядом с бассейном может быть идеальным вариантом. Если вы цените тишину и спокойствие, вероятно, лучше избегать мест общего пользования с интенсивным движением.По сути, подумайте о своих личных предпочтениях, когда речь идет о расположении устройства.

Соседи

Если есть возможность, попробуйте поговорить с людьми, которые уже проживают в многоквартирном доме. Они могут рассказать вам больше о том, каково жить в сообществе и что им нравится в нем. Они также могут дать вам некоторое представление об объекте недвижимости.

Персонал квартиры

Когда вы приедете, персонал квартиры должен быть дружелюбным и гостеприимным.Управляющий недвижимостью или агент по аренде должны быть готовы ответить на любые ваши вопросы о жилом комплексе. Если вы заметили, что сотрудники не могут ответить на ваши вопросы, не решаются показать вам объект недвижимости или проявляют иное негативное поведение, это может быть признаком плохого управления и, возможно, лучше исключить объект из списка.

Как принять решение

Наконец-то пришло время выбрать лучшие варианты. Учтите все вышеперечисленные факторы (стоимость, необходимые удобства, местоположение, пространство и безопасность) и сузьте свой список до двух или трех жилых комплексов.Вы можете составить список плюсов и минусов для каждого сообщества или оценить каждую квартиру по балльной системе, чтобы принять окончательное решение. Если вы хотите использовать систему баллов, каждое желаемое удобство получает балл, каждая функция безопасности получает балл и т. Д. Жилой комплекс с наивысшим баллом является победителем. Как только вы найдете квартиру своей новой мечты, начните собирать материалы для заявки на аренду. Удачи и счастливой сдачи в аренду!

История Узо, национального напитка Греции, за 1 минуту

Узо на пляже | © Börkur Sigurbjörnsson / Flickr

Ни одна поездка в Грецию (или Кипр) не будет полной, если не попробовать узо, местного анисового алкоголя. крепкий алкогольный напиток, которым греки наслаждаются холодным, в сопровождении тарелки из мезе или отдельно.Чтобы узнать, как это сделано и откуда оно взялось, читайте дальше.

Узо — это ледяной мутный алкоголь, который употребляют люди всех возрастов, часто сидя за маленьким столиком в mezepoleio или kafenio. Наслаждение этим напитком является культурным ритуалом в Греции — это art de vivre . Когда дело доходит до употребления этого напитка, существует множество правил, которые можно и нельзя — например, не класть его в холодильник, а с одним или двумя кубиками льда в небольшом стакане, не пить натощак и т. Д.Однако не позволяйте этим «правилам» удерживать вас от участия в этом культурном аспекте Греции, если только вы не ненавидите лакрицу; в таком случае попробуйте, если нужно, но вас предупредили.

Узо. Содержание алкоголя: 40%. 500 мл. | @ Beemwej / WikiCommons

Происхождение его названия не совсем ясно, есть три возможности. Либо оно происходит от древнегреческого слова ózó (запах) из-за его отличительного аромата; от турецкого слова ūzūm (виноград), поскольку это в первую очередь базовый спирт, приготовленный из винограда; или итальянская фраза « uso Massalia », что означает «для использования в Марселе», относящаяся к штампу, однажды нанесенному на бутылки высококачественного узо.

Некоторые говорят, что предшественником узо является ципуро , греческая граппа , с одним отличием: после дистилляции базовый спирт для узо имеет более высокий процент алкоголя, а затем приправляется анисом, как пастис или абсент. История напитка также на удивление коротка: в 1856 году Николас Катсарос открыл первый завод по производству узо, который работает до сих пор. В 2006 году правительство постановило, что узо можно производить только в Греции, а алкоголь получил одобренную ЕС этикетку «Защищенное обозначение происхождения».

А теперь об искусстве пить узо: вы должны добавить в него воды, чтобы напиток приобрел молочно-белый цвет. Этот эффект, называемый «лаушинг», или эффект узо, очень характерен для спиртных напитков со вкусом аниса, как и для пастиса. Хотя его называют аперитивом или коктейлем перед ужином, узо — это просто напиток, который греки любят употреблять во второй половине дня или ранним вечером. Поскольку он наполнен сильными ароматами, такими как гвоздика, кориандр или фенхель, рекомендуется пить его глотком за глотком, с небольшим количеством еды, например, мезе (или, точнее, мезеде ), небольшими порциями. еды в стиле тапас.Если вы попробуете, возможно, узо быстро станет частью вашего рациона. И, как говорят греки, Stin yia sas (Ура)!

Напитки с друзьями, Хиос | @ Nanto / PixaBay

Узо: вкус Греции |

Национальный напиток Греции, происходящий из Малой Азии, производится только в Греции.

Его особый вкус солодки получен из аниса, который является основным ингредиентом. Ликер на основе винограда с добавлением зелени и специй.Узо отличается от острова к острову, ведь Лесбос считается лучшим узо. Как и у любителей вина, у всех любителей узо есть свои фавориты, будь то предпочтение более сильного и крепкого вкуса, чуть более тонкого анисового аромата или более гладкого продукта. В пятерку самых продаваемых брендов входят Узо Пломари (Лесбос), Узо Барбаяннис (Лесбос), Узо 12 (Волос, Центральная Греция), Узо Мини (Лесбос) и Узо Цантали (Халкидики).

Узо различаются от рецепта к рецепту из-за того, что разные травы зависят от местности.Рецепты передаются из поколения в поколение и являются семейной тайной. Эти узо обычно изготавливаются из дистиллированного чистого спирта с добавлением аниса, рожкового дерева, фенхеля и патоки или фруктов, таких как инжир или сливы, добавленных для естественной сладости. Некоторые из лучших узо домашнего приготовления…

Узо — полупрозрачный раствор, который при добавлении воды становится непрозрачным или молочным. Его пьют в чистом виде или со льдом, но классический способ — немного воды, чтобы охладить его жарким летним греческим днем. Обычно его подают в качестве аперитива с греческими закусками, такими как осьминог на гриле, жареный сыр, жареные кальмары, фета, оливки, деревенские колбасы, фрикадельки, хлеб с цацики, рыба в рассоле, огурцы, помидоры и другие греческие деликатесы.

Некоторые предпочитают добавлять узо в коктейли. Узо хорошо сочетается с апельсиновым, лимонным, клюквенным, банановым, мятным и некоторыми овощными соками. Некоторые греческие арбитры добавляют немного узо в свой кофе, в то время как другие пьют узо попеременно с греческим кофе.

Как правильно налить узо: —

Сначала налейте Узо в стакан.
Добавьте немного воды.
Добавьте лед в конце.

Это больше, чем напиток — это образ жизни в Греции, олицетворяющий греческий образ жизни! Посещение узо — это социальная прогулка, которую нельзя торопить.Это включает в себя еду, питье, смех и болтовню, греясь на солнце в жаркий летний день.

Преимущества и использование Узо

Узо вызывает в воображении образы местных жителей и туристов, которые проводят время в традиционной таверне, наблюдая, как солнце движется по кристально чистому бирюзовому синему морю.

Узо очаровывает G-r-e-e-c-e своей здоровой средиземноморской диетой.Поэтому неудивительно, что этот алкогольный напиток на самом деле хорош для человека в умеренных количествах, поскольку в узо действительно много алкоголя!

  • Помогает усвоению железа из пищи.
  • Расширяет кровеносные сосуды, снижая кровяное давление.
  • Он обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые помогают защитить клетки от болезней, включая болезни сердца, некоторые виды рака и некоторые неврологические состояния.
  • Анис улучшает работу кишечника.
  • Предполагается, что он помогает бороться с заболеваниями печени, а также помогает людям, страдающим болезнью Крона.
  • Помогает уменьшить боль.

Узо используется в небольших количествах во многих греческих блюдах для усиления вкуса. Он используется в блюдах фламбе, в заправках для винегретов и маринадах, для обжаривания лука и в качестве заменителя фенхеля или семян фенхеля. Греки также используют его в своих корках для пирогов, так как он делает тесто более легким и хрустящим.

Рецепты, сочетающие узо

Гаридес Саганаки: — Креветки с помидорами и сыром фета

Garides me Lahanika: — Креветки фламбе и овощи

Kotopoulo me Lahanika: — Курица и овощи в сливочном соусе с добавлением узо для усиления вкуса

Дакос ме Узо: — Критское мезе (закуска) на основе ячменных сухарей, покрытое помидорами, сыром и оливками, сбрызнутое узо.

Sfakianopites: — Критские пироги с сыром из региона Сфакиа.

Рыба с медом и узо

Makaronia me Thalassina: — Паста из морепродуктов с креветками в томатно-пряном соусе

Я лично использую колпачок узо в моем соусе Маринара, так как он придает соусу другое измерение и подчеркивает аромат укропа и лимона в соусе.

Рецепты коктейлей для Узо Черри Твистер, Узо Восход и Тропический сон

Узо Черри Твистер

На 1 коктейль

  • 1 унция узо
  • Водка 1 унция
  • 2 унции вишневого сока
  • 2 вишни мараскино для гарнира

Проезд

Взбить узо с водкой и вишневым соком над льдом.

Штамм в рок-бокал; украсить вишней.

Узо Восход

На 1 коктейль

  • 1 1/2 унции водки
  • узо 1/4 унции
  • апельсиновый сок 1 унция
  • даш сахар
  • 3/4 унции сельтерской воды
  • долька апельсина для украшения

Проезд

Смешайте водку с узо, апельсиновым соком, сахаром и льдом, пока сахар не растворится.

Перелейте смесь в высокий стакан и залейте сельтерской водой, затем украсьте долькой апельсина.

Тропическая мечта

На 1 коктейль

Состав

  • 1/2 унции рома со вкусом банана
  • кокосовый ром 1/2 унции
  • узо 1/2 унции
  • голубой кюрасао 1/3 унции
  • 2 вишенки для гарнира

Проезд

Взболтайте ром, узо и лед.

Процедите смесь в бокал для коктейлей, затем полейте блю кюрасао и украсьте вишнями.

Гранатовый коктейль ‘Santorini Sunset’

Закат на Санторини

  • 2 чашки узо
  • 1 чашка цитрусового ликера с острова Наксос
  • 1 чашка свежего гранатового сока
  • ½ стакана свежевыжатого сока лайма (3 лайма)
  • Полоски цедры лайма для украшения

Указания
Смешайте узо, цитрусовый ликер, гранатовый сок и сок лайма в кувшине и поставьте в холодильник до готовности.Вылейте смесь в замороженные бокалы для мартини с кусочком цедры лайма и сразу подавайте.

Лучшее место, чтобы попробовать узо, очевидно, находится в Греции, где вы можете попробовать различные бренды, любуясь идиллическими пейзажами в идеальный жаркий летний день. В одной из гостеприимных таверн потеряйте счет времени, отведайте вкуснейшие закуски, вдохните ароматный анис и определите, какое узо вам больше всего нравится — это лето в стакане!
Источник

Ресторан «Эстия»

она знает.com

Путешествие 2 Греция

Коллеги

Фотография: flickr.com

Фотография: pexels.com

Фотография: lazarisproducts.ком

Осьминог в моем узо: май 2014 г.

Ранней весной я собирался уехать с Тилоса на два месяца, и Лизе, прекрасной полу-лабрадорке (кхм … которую молодой Кириакос окрестил «тилосским дьяволом»), нужно будет выгуливать и заботиться о ней, когда меня не будет. В идеале я хотел, чтобы она осталась в собственном доме, где у нее есть местный фан-клуб.

Друг познакомил меня с волшебным миром домашних сайтов. Вы перечисляете задание («поиск няни для ласкового лабрадора в необычном доме на небольшом греческом острове») и бесплатно предлагаете свой дом тому, кто взамен позаботится о вашем питомце.В течение 24 часов после публикации объявления я получил столько же восторженных откликов.

Некоторые, как я догадываюсь, основали свою любовь к греческим островам на пятизвездочном медовом месяце на Санторини и, возможно, не будут готовы к суровым условиям Тилоса вне сезона. Но было много подходящих соискателей, и самые первые люди, которые писали, звучали идеально: опытные, легко приспосабливаемые, любители природы, ищущие тишины и покоя … Они очень хотели, чтобы их следующее задание было согласовано, поэтому мы долгий чат по скайпу, в котором я рассказал им о проблемах жизни на крошечном, довольно удаленном острове, но, похоже, их ничто не смущало.Мы пожали друг другу руки по аранжировке. Я был очень взволнован.

Через три недели они передумали.

В панике я пролистал список предыдущих претендентов. Один был еще доступен. Он казался солидным, надежным и имел опыт жизни на греческом острове. Однако, когда я провел для него скайп-тур по дому, он стал тише и тише. Он не выглядел слишком взволнованным византийской часовней, с которой открывается вид из моего кабинета, или разрушенным замком, видимым с террасы, или видом на горы и море; Я думаю, он мог надеяться на бесконечный бассейн.

Я хотел кого-то, кто был бы счастлив: какими бы ни были жизненные трудности на Тилосе, это, безусловно, одно из самых красивых мест в мире. Когда я сказал ему, что почувствовал, что это не совсем подходит для него, его облегчение было ощутимым.

Вернуться к доске для рисования.

Поскольку разные сиделки говорили, что их больше нет, идея уехать на два месяца и надеяться найти кого-нибудь, кто будет присматривать за моей собакой, внезапно показалась нелепой. Я был так взволнован, что дважды мне удавалось оставить ключ в замке зажигания моей машины и разрядить аккумулятор.Уход с Тилоса доставил мне много горя.

Затем вернулись первые люди и сказали, что они сделали ошибку, отменив задание, и все же хотят получить задание. Были смягчающие обстоятельства, так как они жили в ашраме и могли говорить только час в день. Может быть, лучше, черт подери? Они казались увлеченными, а до вылета у меня оставалось всего три недели. Мы снова согласились, и я расслабился и начал собирать вещи. Я успел поработать, чего не хватало за все это время, и ради хорошей кармы забронировал им шикарный номер для остановки на Родосе.

В течение следующих нескольких недель от них продолжали приходить электронные письма.

«Какой интернет-сайт мы должны использовать для бронирования наших рейсов?»
«У вас есть пара горных велосипедов?»

— У меня есть один велосипед, — ответил я.

«Не могли бы вы принести нам еще одну?»
«У вас есть соковыжималка?»

— К сожалению, нет, — ответил я.

«Не могли бы вы увидеть, есть ли у кого-нибудь тот, которым они не пользуются?»

А затем, за шесть дней до отъезда:
«У меня диагностировали серьезное заболевание.Несколько членов моей семьи умерли от этого. Как ты думаешь, это хорошая идея быть на Тилосе? »
Двухчасовая поездка на пароме от ближайшего острова с больницей, а парома нет каждый день …? Мне пришлось сказать: «Нет, не приходи».

Часы тикали. У меня была только одна карта в рукаве. Французская пара прислала электронное письмо, чтобы сообщить, что они путешествуют по региону, и сообщить им, если мои планы не осуществятся. Каковы были шансы, что они все еще будут доступны? Я сразу же отправил им по электронной почте.

Они были в Стамбуле. Они бросили все, на следующий день сели в автобус, проехали через Турцию, проспали несколько часов, сели на паром на Кос и еще один паром на Тилос и прибыли через 24 часа.

В течение нескольких дней они сразу заселились, и никто из нас не мог поверить в свою удачу. Меня спасли в одиннадцатый час, и они были очень довольны своим временным домом. Лизе, казалось, все больше нравилась новая аранжировка. К тому времени, когда меня высадили на пароме, она почти не заметила моего присутствия.

Через пять недель? Они прекрасно провели время, исследуя остров. И у Лизы было потрясающее приключение со своими новыми друзьями, как показывают фотографии Гийома ниже …


Лучше всего финальный поворот в сказке о лохматой собаке. Они так любят Тилос, что ищут другое место, чтобы остаться там еще на несколько месяцев.


12 самых популярных греческих напитков и напитков, которые вы должны попробовать в Греции

В поисках полного руководства по напиткам Греции?

В Греции есть что-то действительно захватывающее и особенное.По сей день он остается моим самым любимым местом отдыха, и причин для этого просто безграничны.

Страна, одаренная удивительными пейзажами, яркой историей, невероятными достопримечательностями, такими как Афинский Акрополь или великолепными белыми зданиями и церквями, найденными на греческих островах, теплыми и гостеприимными людьми, и не забывать о вкусной кухне. ваши вкусовые рецепторы поют от радости!

Но нельзя упускать из виду не менее впечатляющий ассортимент напитков из Греции, которые просто необходимо попробовать во время посещения! Будь то греческие алкогольные напитки или безалкогольные, несомненно, найдется напиток на любой вкус!

В этом путеводителе по напиткам и напиткам по Греции я сотрудничал с другими блоггерами-путешественниками, чтобы представить вам самые лучшие напитки в Греции!

Итак, независимо от того, отдыхаете ли вы на пляжах Крита, посещаете Древние Афины, планируете романтический греческий медовый месяц или исследуете идиллические острова Санторини, Крит или Серифос, возьмите бокал и давайте поднимем тост за Грецию! Ясу !

Заявление об отказе от ответственности: Этот пост содержит ссылки на услуги или продукты, которым я доверяю и рекомендую, и с которых я могу получать комиссионные.Прочтите нашу политику конфиденциальности, чтобы узнать больше.

Прежде чем отправиться в путь, обязательно спланируйте и забронируйте свое путешествие по Греции:

Pssst… Прежде чем отправиться в идиллическую Грецию, убедитесь, что у вас есть все необходимое, прочитав наше европейское руководство по упаковке.

Популярные греческие вина

Вино Retsina

Уитни из Designs For Travel, включая Идеальный маршрут по Греции

Чтобы получить наилучшие впечатления от поездки в Грецию, обязательно попробуйте местные Продукты питания и напитки.Одно из самых популярных вин Греции — Рецина. Это традиционное греческое вино пропитано смолой алебской сосны и имеет особый аромат.

Рецина с древних времен пользуется популярностью у греков, и многие делают ее сами. Одно из лучших мест, где можно выпить бокал (а еще лучше — разделить литр), — это таверна, греческий ресторан с непринужденной обстановкой, где подают блюда местной кухни и традиционные греческие напитки.

Рецина уже давно является одним из самых популярных вин Греции и относится к категории бюджетных.Бары в Афинах известны тем, что смешивают это вино с газировкой, чтобы сделать напиток, который обычно пьют студенты с ограниченным бюджетом.

В последнее время происходит трансформация, когда местные производители уделяют особое внимание производству качественных вин, которыми гордились бы современные греки. Обязательно закажите «Рецину», когда будете в Греции, она обязательно оставит незабываемые впечатления!

Vinsanto Wine

Елена из Passion for Greece

Красивый вулканический остров Санторини на Кикладах предлагает гораздо больше, чем просто захватывающие дух виды, величественные закаты и красочные галечные пляжи.Он также предлагает невероятные винодельни и вина Санторини, которые стоит посетить и попробовать!

Винсанто, Вин ди Санторини — вино Санторини или «амброзия богов» производится из редкого и эксклюзивного высушенного на солнце винограда, который может расти только на определенных землях острова и считается одним из лучших греческих вин.

Вулканическая почва, безводный климат, невероятно низкие урожаи, холодные ветры и влажные ночи, вековые лозы — все вместе придает уникальные черты винограду, выращиваемому в земле Тира.

Вино янтарного цвета, темно-оранжевого цвета с коричневыми оттенками, имеет фруктовый и сухой характер и лучше всего сочетается с десертами или свежими фруктами.

Выращивание винограда восходит к XII веку, однако популярность и признание он получил только после 1783 года после путешествия на русские земли. Сегодня Винсанто признано одним из лучших десертных вин в мире и было награждено золотой медалью Challenge International du Vin 2019 — крупнейшего и старейшего винного конкурса, проводимого во Франции.

Чтобы адаптироваться к космополитическому стилю острова и элегантному характеру острова, винодельни Санторини предлагают дегустации изысканных вин или образовательные туры для посетителей, которые хотят попробовать лучшие вина острова.

Забронируйте тур и дегустацию вин на Санторини, где у вас будет возможность попробовать одни из лучших вин острова, включая греческое игристое вино Санто, а также множество других типов вин, от красных до греческих белых вин. на острове тоже!

Top Tip : Планируете поездку на остров в Грецию ? Не забудьте забронировать билеты на паром через Ferryhopper сегодня

Greek Spirits

Metaxa

Джангир из Dr Jam Travels

Греки говорят, что Метакса, сделанная из их винограда, — это самый мягкий и шелковистый янтарный спирт в мире.Метаксас буквально означает шелк на греческом языке, и они называют его солнцем в бутылках Эгейских островов.

Он назван в честь Спироса Метаксаса, который начал дистилляцию этого спирта в 1888 году. Это смесь винных дистиллятов, изготовленных из белого мускатного вина из Самоса и различных средиземноморских растений, выдержанных в дубовых бочках. Главный блендер Metaxa отвечает за секретный рецепт, в который входят гранулы мускатного ореха и розы.

Качество Метаксы обозначается рядом звездочек — количеством лет выдержки в бочке.У вас есть 5,7 и 12 звезд, а также несколько дополнительных изданий, проданных только в Греции. Обычно его подают в чистом виде или с одним кубиком льда.

Несколько примеров коктейлей Метакса: греческий магнат, гавань лайт, греческий доллар, интернациональный стингер, кофейный рояль и другие, что делает этот греческий спирт универсальным напитком.

Узо

Хрисула из Идеи для путешествий по Греции

Узо — национальный напиток Греции и, несомненно, один из самых известных греческих напитков.Отведав лакрицу с особенным вкусом, вам предложат «узаки», ласковое название этого напитка, похожее на «маленький драм» виски!

Узо — это виноградный или зерновой спирт крепостью не менее 37,5%. Спирт дистиллирован с анисом, фенхелем и другими местными травами. Каждый производитель узо никому не разглашает точные ингредиенты, которые он использовал! Узо впервые был изготовлен в Тимавосе в Фессалии в 1856 году. Сегодня существует более 300 различных брендов, самый известный из которых — Пломари, названный в честь города на Лесбосе

. Многие люди хранят узо в морозильной камере, чтобы оно всегда было холодным.Мера узо либо наливается в стакан со льдом, либо наливается в стакан и добавляется такое же количество воды (такой способ предпочитают пуристы!). Между узо и водой происходит химическая реакция, и она становится молочно-белой. Узо никогда не следует пить отдельно, а если вы заказываете узо, вам следует заказать оливки или сыр в качестве сопровождения.

Когда вы впервые поднимаете бокал, тост называется «стин ийа мас» — ваше хорошее здоровье.

Цикудиа

Александра из Шурупчика

Мы пару раз были на Крите во время семейных приключений.Дегустация местной кухни и напитков — одна из причин, почему мы так увлечены путешествиями. И каждый, кто был в Греции, знает, что эта страна — идеальное сочетание гостеприимства и вкуса.

В одной из критских таверн после очень обильной трапезы нам подали дижестив, о котором мы раньше не слышали — Цикудиа. Критяне называют его «Раки», что сбивает нас с толку — мы всегда предполагали, что Раки был турком. Судя по всему, Цикудия или, как местные жители называют его раки, — крепкий греческий алкогольный напиток, который в материковой Греции вы найдете под названием Ципуро.

Дистиллируется из виноградных выжимок — остатков винограда после того, как они использовались для виноделия. Поэтому многие винодельни и критские монастыри, которые славятся своим оливковым маслом и производством вина, также производят Цикудию, чтобы не терять остатки.

Греки обычно пьют Цикудию «на камнях» или прямо из морозильной камеры. Цикудиа часто добавляют в качестве дижестива вместе с фруктами. Это также отличный подарок для дома. Нам нужно привезти домой бутылку Цикудии из монастыря Топлоу, известного своим сопротивлением во время немецкой оккупации.

Хотите попробовать местные деликатесы и деликатесы Крита? Закажите эту 4-часовую дегустацию еды и пешеходную экскурсию по Ханье, где вы сможете выпить немного раки, попробовать местные закуски и узнать об истории этого невероятного острова!

Ципуро

Анда из Travel For A While

Ципуро не очень известен за пределами Греции, но это один из самых традиционных напитков в Греции. Этот греческий напиток — крепкий алкоголь, родственный более известному узо.Этот крепкий греческий ликер перегоняется из виноградной кожуры и остатков виноделия до содержания алкоголя от 40 до 45%.

Сначала это был домашний напиток, который люди готовили из остатков вина и пили дома. Однако в последнее время он стал более модным напитком. Теперь вы можете найти бары ципуро в модных кварталах Афин или попробовать лучшее мезе в Салониках.

Ципуро обычно пьют с мезе в хорошей компании. Сначала к ципуро приносили простые закуски, такие как оливки и сыр.По мере роста популярности мезе превратилось в более сложные и разнообразные небольшие блюда.

Вы можете сделать один глоток Ципуро, попробовать мезе и разговаривать часами.

Вы найдете два вида ципуро, с анисом или без него. Попробуйте чистый напиток, чтобы попробовать все его ароматы. Ципуро можно пить прямо или со льдом или даже смешивать с водой, но лучше всего подавать в чистом виде, охлажденным или со льдом.

Греческие ликеры

Китрон

Марко из Nomadic FIRE

Греки известны своей страстью к еде и напиткам.Напитки в Греции являются такой же частью культуры, как боги и еда. В частности, греческие ликеры становятся все более популярными во всем мире. Людям нравится пробовать разные ликеры, а греки стремятся поделиться их отличным вкусом.

Китрон — один из трех греческих ликеров, продаваемых с защищенным обозначением происхождения. Как и шотландский виски, если он не производится на греческом острове Наксос, вы не пьете настоящий Китрон. Листья цитрусового дерева являются источником отличительного аромата Китрон.Как и следовало ожидать, судя по названию, цитрон является более кислым родственником типичного лимона.

Для приготовления этого греческого ликера листья цитрусового дерева собирают поздней осенью / ранней зимой, когда листья обладают наибольшим ароматом. Затем листья замачивают в спирте и воде, чтобы извлечь эфирные масла. Затем эту смесь перегоняют до 3 раз, чтобы получить чистый дистиллят Китрона. Затем дистилляторы добавляют сахар и воду, чтобы добиться определенной крепости.

При разных температурах получаются разные цвета и вкусы.Мой любимый — зеленый Китрон, который перегоняется при более низкой температуре для получения более сладкого вкуса, чем более вяжущий сорт желтого цвета с более высоким содержанием алкоголя. Я бы лучше всего описал вкус как цитрусово-кислый. Представьте, если бы у французского Куантро родился ребенок от итальянского Лимончелло.

Обычно я пил в Греции в качестве аперитива, и мой любимый способ насладиться Китроном был представлен мне, когда я жил в Испании. Изобретательный бармен из Барселоны смешал Китрон с французским шампанским и домашними биттерами.Коктейль был средиземноморским свежим днем, подаваемым в стакане.

Mastiha

Ucman от BrownBoyTravels

Мастиха вкусов лета! Если вы хотите провести приятный летний вечер после дня, проведенного на средиземноморском пляже, то это будет вкус этого освежающе прохладного напитка.

Мастиха настолько греческая, насколько это возможно, это продукт, сделанный только из изюма мастиковых деревьев на острове Хиос.

Местные жители обескровливают деревья, чтобы добыть сок, и когда он падает на землю, он затвердевает и принимает форму твердых капель.Это слезы Хиоса. Лишь небольшая часть островов на юге имеет микроклимат для производства этого ценного сока.

Местные производители очень лояльны к традиционному методу сбора урожая, а процесс изготовления ликера передается из поколения в поколение. Кристаллы сока мастикового дерева и молотые добавляют в чистый спирт с сахаром и затем продают как мастиху. Самые известные бренды — Kleos и Skinos.

Лучший способ насладиться мастихой — это аперитив на камнях, но вы также можете выпить ее во второй половине дня в качестве освежающего напитка.

Новое поколение греческих миксологов сконцентрировалось и произвело тонны коктейлей, приготовленных с мастихой, которые довольно легко доступны, особенно в Афинах.

Греческое пиво

Греческое пиво

Хрисула из Афины и не только

Если вы любите пиво, вы полюбите Грецию! В Греции и на многих греческих островах производится более 70 различных сортов пива. Самые известные лейблы — Fix и Mythos. Fix было первым пивом, произведенным в 1864 году.Оба этих сорта пива сейчас производятся транснациональными корпорациями Heineken и Carlsberg. При этом есть также несколько отличных сортов пива, которые производят многочисленные пивоварни.

В Греции производят все виды пива: IPA (индийский светлый эль), стаут, пилс, вайс и эль, но лагер — самый популярный сорт. Несколько микропивоварен получили международные награды за свое пиво, в том числе Nissos на Тиносе и Septem на Эвии.

До недавнего времени хмель и ячмень импортировались в Грецию, но в последние несколько лет несколько микропивоварен начали выращивать собственные культуры.Если вы хотите открыть для себя широкий выбор греческого пива под одной крышей, отправляйтесь в Barley Cargo в 6 Kolokotroni в Афинах!

Итак, чего вы ждете? Закажите греческое «Býra» (пиво по-гречески) во время следующего визита!

А еще лучше, почему бы не заказать этот потрясающий вечерний тур по Афинам с напитками и таверной, чтобы получить поистине уникальный опыт посещения некоторых из самых крутых районов Афин и дегустации лучших греческих блюд и напитков!

Безалкогольные греческие напитки

Хотите держаться подальше от греческого алкоголя и предпочитаете безалкогольный вариант, тогда мы поможем вам!

Греческий фраппе

Кристина из Wanderlust Designers

Никогда не покидайте Грецию, пока не насладитесь расслабляющей чашкой фраппе.Это ледяной кофейный напиток, покрытый пеной, сделанный в шейкере из растворимого кофе, сахара, кубиков льда и воды. Можно добавить и молоко, если оно вам нравится.

Frappé чаще всего готовят из кофе Nescafe, потому что случайный изобретатель напитка работал в то время на представителя Nescafe. Да, фраппе был изобретен случайно — в 1957 году Дмитрис Вакондиос, работая на ярмарке, чтобы представить новый детский шоколадный напиток от Nescafe, захотел приготовить кофе для себя.

Vacondios не смог найти горячей воды, поэтому он смешал свой любимый Nescafe с холодной водой в шейкере.Так родился фраппе. Хотя фраппе сейчас стал популярным во всем мире, есть способ насладиться им — медленно потягивая ледяной напиток, сидя под жарким греческим солнцем в небольшом пляжном кафе.

Греческий горный чай (Tsai Tou Vounou)

Нина из «Лимонов и багажа»

Греки любят свой кофе, но у них есть и другие варианты горячих напитков. Горный чай (греч. Tsai Tou Vounou), также известный как Ironwort или Sideritis, — это растение, которое растет в горах Греции и соседних с ней странах.Так что, несмотря на название, на самом деле это не чай, а совершенно другое растение.

В Греции это самый здоровый горячий напиток, который можно пить из-за высокого уровня антиоксидантов в растении. Вы можете купить сухие цветы и листья во многих магазинах и даже супермаркетах. Просто залейте его кипятком и дайте настояться 10-15 минут. Вы также можете добавить его в кипящую воду, а затем дать ему покипеть на слабом огне в течение того же времени.

Нет необходимости подслащивать горный чай, и, хотя мед — популярное дополнение, если вы веган в Греции, вы можете просто пить его без него.Зимой это очень любимый горячий напиток, особенно в более холодных регионах Греции, потому что, как говорят, он предотвращает и лечит простуду или грипп.

Настой обладает цветочным вкусом, и, поскольку он не содержит кофеина, его можно пить даже ночью, чтобы согреться после целого дня исследований.

Visináda

Саша из «Альтернативного путеводителя»

Один из самых популярных безалкогольных напитков, которые вам предложат на пляжах Афин, — Visinada.Этот безалкогольный напиток традиционно готовят из вишневого сока или вишневой мякоти.

Visinada — любимый летний напиток греков: он освежает и бодрит благодаря содержанию витамина C. А это просто вкусный напиток, который приятно пить в жаркую погоду. В кафе на пляже вам часто предложат бутилированную Visinada, то есть коммерческую версию напитка.

Еще одна версия Visinada, которую можно найти в кафе и ресторанах быстрого питания: греки разбавляют очень сладкий вишневый сироп водой или содовой и добавляют лед.Этот вид сиропа не ручной, а промышленный, и в нем много сахара. Такая висинада получается вкусной, но не самой вкусной.

Но если вам посчастливится найти настоящую таверну, вы можете попробовать там традиционную греческую висинаду. Этот напиток никого не оставит равнодушным: его любят и дети, и взрослые.

Для традиционной вишинады греки обычно используют дикая вишня, но также широко используется культивированная вишня. Чтобы приготовить вишинаду, греки замешивают спелую вишню в блендере, кипятят ее, добавляют сахар, лимонный сок и превращают вишню в сироп с медовой текстурой.Эта висинада явно более натуральная, имеет ярко выраженный фруктовый вкус и более полезна.

Надеюсь, во время поездки в Грецию вы найдете таверну, где подают самые вкусные аутентичные блюда Visinada. Вы также можете попробовать приготовить вишинаду дома, если у вас под рукой есть спелая вишня.

Какие машины УЗО выбрать для квартиры или дома и избежать ошибок подключения

У тех, кто заботится о защите своего жилища от поражения электрическим током, возникает вопрос: как выбрать УЗО для квартиры или дома?

Из-за обилия этих устройств по классификации и типу, вы можете купить не то, что вам нужно, и все усилия по защите семьи будут напрасными.

Данная статья поможет вам в выборе данного устройства.

Применение автоматических выключателей в квартире

УЗО в доме или квартире необходимо для защиты от неблагоприятного воздействия электрического тока на тело человека, которое напрямую касается токоведущих частей электрооборудования или корпуса, находящихся под напряжением, из-за выхода из строя отдельных его частей.

Также данное устройство служит для защиты от возгорания проводки при старении или повреждении проводов и изоляции кабелей.

Следует рассматривать УЗО, отключающие утечку на землю, но если взять рабочую фазу и ноль, они расценивают это как подключение нагрузки и отключения не происходит, что чревато трагедией.

Устройство защиты домашней машины

В состав аппарата входит УЗО:

  1. тороид, из феррита определенной марки.
  2. Две первичные обмотки (однофазные УЗО), изготовленные из медной проволоки сечением не менее номинального тока нагрузки.
  3. Вторичная обмотка из более тонких проводов и с большим количеством витков.
  4. Исполнительный механизм, предназначенный для отключения силовых контактов в случае утечки на землю.
  5. Проверка сопротивления кнопки, мне потребовалось проверить работоспособность УЗО при нажатии, не меняются фазные токи и нулевую катушку, срабатывающую механизм отключения, усилитель тока (в УЗО с электронным управлением).
  6. единица жилья.

Принцип работы УЗО без заземления


По большому счету, в заземляющем проводе он не нуждается, так как используется фаза и рабочий ноль.Эти два проводника проходят через своего рода трансформатор тока с управляющей обмоткой.

Допустим нагрузка 10 ампер. По фазному проводнику к нагрузке ток будет протекать с такой силой. И, пройдя через нагрузку, вернулся на нейтральный провод с теми же параметрами. Как только человек прикоснулся к корпусу котла, например, который обанкротился и на теле появился потенциал, часть тока, проходящего через тело, начинает уходить от земли, и разница токов в фазном и нейтральном проводнике меняется.

Эти незначительные изменения фиксируются и передаются через управляющую катушку реле, которая, в свою очередь, срабатывает на расцепляющий механизм и отключает линию от источника питания.

Какой тип УЗО применяется в домах и квартирах


На вопрос, какой тип УЗО ставить на вход в квартиру, ответ прост — автомат с дифференциальной защитой (тип AC — AC или тип A — для пульсирующего и переменного тока), а также электромеханическое расцепляющее устройство, не требующее дополнительного источника питания.Летать устройство должно быть хорошего качества, например, немецкой компании ABB. Она заслужила большую популярность благодаря своей качественной электротехнике и приемлемой цене. Это обеспечит надежность и безопасность.

Такие машины, помимо отключения утечки на землю, обеспечивают защиту от короткого замыкания и перегрузки по току. И ваша безопасность превыше всего!

Расчет дифференциального выключателя

Первым делом нужно посчитать, какой максимальный ток может потреблять электрооборудование в доме или квартире.Мы считаем их общую мощность, которая указана на паспортной табличке, затем делим мощность на сетевое напряжение и полученный ток в амперах.

например: общая мощность устройств — 4000 ватт. Я делю 220 вольт и получаю 18 ампер. Следовательно, автомат не должен быть меньше 20 ампер.

По току утечки подходит для обычных квартир на 30 миллиампер. Чаще всего это происходит в магазине электротоваров.

Если есть душ и особенно во влажных условиях, рекомендуется сделать отдельную линию электропередачи и установить аварийные выключатели для большей безопасности на 10 миллиампер.

Для больших особняков, где вся длина проводки может составлять до километра и более, УЗО в доме выставляют номинал 100 миллиампер и выше, так как длина линии неизбежна утечка, что может привести к ложному сигнализация УЗО. Затем необходимо подключить УЗО в панели на каждую группу отдельно с номинальным током утечки 30 мА. Это обеспечит защиту от области.

Входной ток номинала автоматов, работающих в паре с УЗО

Автоматы текущего номинала, подключаемые к УЗО в качестве вводного щита и группами, должны находиться под автоматами с дифференциальной защитой.Надо, чтобы нагрузка в сети приходилась на обычные выключатели, так как они в десять раз дешевле автоматов с УЗО.

Также более высокие токи могут вызвать неправильную работу механизма УЗО.

Ошибка установки

Распространенная ошибка при подключении узо в квартире состоит в том, что заземленный нейтральный провод розетки, не проходящий через УЗО и используется как заземление, клем подключен к нулю в розетке. Это отключает автомат с дифференциальной защитой, когда вы пытаетесь что-либо включить в эту розетку.

  1. В этом случае подключите нулевой провод к заземляющему выходу для тиснения Клема.
  2. Также следует правильно подключить провода на входе устройства. Фаза — на контакт «L», а ноль — в «N». Это обеспечит правильную работу устройства.

Как проверить работоспособность УЗО

Как уже упоминалось, для этого нужна кнопка «тест».

Но ее работа не гарантирует полной защиты. Чтобы полностью убедиться, что он работает исправно, необходимо раз в месяц имитировать утечку на землю.Сделать это очень просто:

  1. Возьмем двухполюсный светодиодный указатель напряжения типа «контактный».
  2. Найдите выход фазы.
  3. Вставьте один указатель в фазу контакта, в то время как другие будут воздействовать на заземляющий провод, например, радиатор или металлическую водопроводную трубу. Кроме того, если вы находитесь на даче или в частном доме, просто воткните булавку в землю и коснитесь указателем второго конца.

При нормальной работе УЗО должно сработать, поскольку ток утечки светодиода обычно превышает 30 мА (миллиампер).Также один конец патрона для подключения фазы, другой на землю. Результат должен быть таким же. Если не работает УЗО, пора его менять.

В крайнем случае можно использовать патрон с лампочкой на 220 вольт.

Ошибки подключения видео УЗО


Как правильно выбрать квартиру для вас и вашего питомца

Вы ищете место, где можно позвонить домой? Вы хотите убедиться, что у вашего питомца также есть пространство и удобства, необходимые для его развития? Когда вы ищете новые апартаменты в аренду в Симпсонвилле, Южная Каролина, вы должны быть уверены, что все будут довольны переездом.Сюда входят и ваши пушистые лучшие друзья. Многие жилые комплексы предлагают удобства и другие функции, которые делают жизнь с домашним животным довольно простой. Есть несколько способов выбрать подходящую квартиру как для вас, так и для вашего питомца.

Расположение

При выборе подходящего места для выращивания собаки следует учитывать расположение вашего жилого комплекса и физического помещения. Вы должны быть уверены, что ваша квартира находится недалеко от многих пешеходных маршрутов или даже парка, если это возможно.Наличие места для упражнений имеет важное значение для удовлетворения их потребностей. Кроме того, вам захочется найти квартиру на первом этаже, чтобы вам было легче вывести вашего пушистого друга на перерыв в ванной, не поднимаясь каждый раз по нескольким лестничным пролетам.

Макет

Продумайте планировку своей квартиры, чтобы места хватило всем. Собаке потребуется место для вещей, таких как миски для еды, ящики и собачьи подстилки. Хотя это может показаться небольшим, эти вещи могут складываться и занимать значительную часть вашего пространства.Когда вы путешествуете по квартирам, где разрешено размещение с домашними животными, обратите внимание на потенциальные места для хранения вещей как для вас, так и для вашей собаки. Вы будете благодарны позже, когда споткнетесь обо всем.

Удобства

Выбор квартиры с удобствами, в которых разрешено размещение с домашними животными, окажет положительное влияние на ваш образ жизни. Наличие парка для собак, расположение рядом с службами стрижки или интерната, а также возможности для физических упражнений значительно облегчат удовлетворение потребностей ваших питомцев. Многие жилые комплексы имеют удобства, которые удовлетворяют потребности как вас, так и ваших домашних животных, вы можете быть более склонны платить несколько дополнительных долларов каждый месяц за эти удобства.

Материалы

Жизнь с домашним животным может создать множество неприятностей, и вы должны учитывать эти опасности, прежде чем подписывать какие-либо договоры аренды.

Батарея радиаторная: Радиаторы отопления купить недорого в ОБИ, цены на батареи отопления

Янв 14, 1975 автор alexxlab Разное

Цена на батареи отопления разных типов и моделей

В любом каталоге интернет-магазинов, продающих радиаторы отопления, сотни наименований. Среди них батареи импортные от известных мировых брендов и отечественные. Указана разная цена на батареи отопления, у них разные размеры и вес. Как не заблудиться в этом море информации? Как выбрать радиаторы хорошие, надежные и недорогие?

Виды радиаторов отопления

Мировой рынок предлагает множество типов и моделей радиаторов. Подобрать подходящие батареи легко, если твердо знать, что именно нужно покупать для отопления.

Все выпускаемые радиаторы можно разделить на четыре типа:

  • чугунные;
  • стальные;
  • алюминиевые;
  • биметаллические.

Современные батареи из чугуна

Самыми дешевыми считаются чугунные батареи. Назвать конкретную цену и точно сказать, сколько стоит батарея отопления невозможно. Постоянно меняется курс доллара, а относительно курса меняются цены, которые можно уточнить в магазине.

Если раньше чугунные батареи имели неэстетический вид, то сейчас они выпускаются совершенно другой формы.

Выпускается даже линейка моделей в стиле «ретро», с вензелями и специальной декоративной покраской (более подробно можно прочитать в нашей стать «Усовершенствованные чугунные радиаторы в ретро стиле»). При этом чугунные батареи полностью сохраняют свои несомненные преимущества – устойчивость к коррозии, относительно невысокая стоимость, большая теплоемкость и долговечность. Поэтому можно сэкономить средства, если купить чугунные батареи отопления цена бу еще меньше. Если ее перебрать, промыть и установить новые прокладки, то такая батарея будет работать длительное время.

Батареи из стали

Бюджетные стальные радиаторы изготовляются методом штамповки, что уменьшает их конечную стоимость. Самыми дешевыми и популярными считаются панельные стальные радиаторы. Такие радиаторы долговечны, но если придется купить батареи отопления бу, то перед установкой их нужно хорошо промыть. В стальных радиаторах накопляется грязь.

В продаже находятся три вида радиаторов изготовленных из стали:

  1. панельные радиаторы, максимальное давление до 9 атмосфер;
  2. трубчатые радиаторы самые дорогие, они способны работать при давлении до 15 атмосфер;
  3. секционные радиаторы из стали, изготовляются методом штамповки, максимальное давление до 6 атмосфер.

Дизайн стальных радиаторов простой и незамысловатый, что облегчает уход за ними. Этот тип приборов характеризуется высоким КПД, аккуратным внешним видом, большим ассортиментов и оптимальным соотношением цена качество. Стальные батареи, которые выпускаются фирмами Германии (Kermi), (DeLonghi) Италии и многими другими. Это евро батареи для отопления цена которых во многом зависит от фирмы-изготовителя, размера и качества. В любом случае стоимость следует уточнять, т. к. она постоянно меняется.

Основные недостатки стальных радиаторов:

  • усиленная коррозия при сливе воды из системы;
  • не рекомендуется для открытых систем;
  • неустойчивость к гидроударам.

Радиаторы из алюминия

Современные алюминиевые радиаторы изготовляются методом прессования, а также методом литья. Прессованная батарея отопления радиаторная дешевле, чем отлитая из первичного алюминия. Внутренняя поверхность покрывается защитной пленкой. Наружная покраска осуществляется порошковым методом. Алюминиевые радиаторы выпускают всемирно известными итальянскими фирмами: Rogal, Nova Florida, Ferroli, Fondital. Технические характеристики их очень похожи, так же как и цены на батареи для отопления из алюминия итальянского производства. Основное различие заключается в разном дизайне батарей.

Биметаллические радиаторы

В сети самые лучшие отзывы батареи отопления биметаллические заслужили по праву. Они имеют прекрасный внешний вид, а стальная сердцевина позволяет выдерживать рабочее давление до 25 атмосфер.

Биметаллические радиаторы выполнены в виде каркаса из медных или стальных труб для движения теплоносителя.

Снаружи к каркасу прикреплены алюминиевые пластины. Секции соединяются между собой стальными ниппелями. Биметаллические итальянские батареи отопления цена на которые довольно высокая, долговечны, а надежность и качество компенсирует дополнительные затраты. Довольно часто можно встретить объявление — куплю б у батареи отопления биметаллические. Появление таких объявлений дополнительное свидетельство популярности и высочайшего качества биметаллических радиаторов.

Радиаторы, встраиваемые в пол

Не так давно появился особый вид радиаторов отопления, которые позволили до неузнаваемости изменить дизайн офисов, спортзалов и торговых центров. Приборы отопления, встраиваемые в пол, обеспечивают одновременно нагрев и стильный дизайн интерьера. Такие радиаторы успешно работают в зимних садах и загородных коттеджах.

Нагрев воздуха происходит за счет конвекции. Радиатор представляет собой ребристый нагреватель, подключенный к водяной системе отопления, который установлен в канал. Сверху канал закрывается декоративной решеткой. Более подробно батареях встроенных в пол, можно прочитать здесь. Встраиваемые в пол отопительные приборы эффективно обогревают помещения значительной площади. На современные батареи отопления в полу цена довольно высока, зависит от длины корпуса. Установка приборов в стяжку тоже требуют дополнительных затрат, но результат – современный дизайн помещения и его эффективный обогрев с лихвой компенсирует все расходы.

Итальянские радиаторы отопления GLOBAL | Итальянские батареи Глобал

Итальянская фирма Global — один из лидеров в области производства радиаторов отопления из литого под давлением алюминия. Предприятие производит радиаторы с 1971 года. Ему принадлежит право первенства в создании биметаллических радиаторов, которые были впервые поставлены в Россию в 1995 году.

Все производство предприятия GLOBAL di Fardelli Ottorino & C S.r.l. сконцентрировано в Италии на единой производственной площадке в г. Роньо (провинция Бергамо), недалеко от озера ISEO. Global экспортирует свою продукцию более, чем в 45 стран мира.

Итальянские радиаторы торговой марки Global имеют высокую теплоотдачу, подтвержденную испытаниями в Миланском политехническом Институте и в аккредитованных российских лабораториях, и исключительные прочностные характеристики. Они отличаются долговечностью и надежностью, которые проверены 25 годами успешной работы в российских системах отопления.

Классический дизайн алюминиевых и биметаллических батарей Глобал хорошо сочетается с любым стилем оформления интерьера. Глубина традиционных радиаторов составляет всего 80 и 95 мм, дизайн-радиаторов — 60 мм, а полотенцесушителей еще меньше: всего 42 мм. Батареи легко помещаются под подоконником или в небольших нишах.

Радиатор состоит из секций, которые соединяются между собой при помощи ниппелей. Герметичность межсекционных соединений обеспечивают уплотнительные прокладки австрийского производителя KLINGER, которые не содержат асбеста.

Секционная система сборки позволяет сделать радиатор любой длины. Такая конструкция обеспечивает возможность подобрать или собрать на месте радиатор с оптимальной для конкретного помещения теплоотдачей.

Радиаторы могут устанавливаться в системах отопления с медными, стальными, металлопластиковыми трубами и трубами из полимерных материалов. Комплектующие и арматуру для установки радиатора в систему отопления подбирают и приобретают вместе с радиатором с учетом диаметра подводящих труб и пожеланиями в отношении регулировки температуры. Монтаж отличается простотой и не занимает много времени, но все же его стоит доверить профессионалу.

Алюминиевые радиаторы

Алюминиевые итальянские батареи изготавливают методом литья под давлением из алюминиевого сплава EN AB 46100. Секции соединяются между собой при помощи ниппелей, а герметичность в местах соединения обеспечивают не содержащие асбест уплотнительные прокладки австрийского производителя KLINGER.

Асбест — это канцерогенный материал, который до конца прошлого века традиционно широко применялся в производстве уплотнительных материалов для придания эластичности и упругости. Уже более 20 лет этот материал запрещен к применению во многих странах мира. Особенно жестко к этому материалу относятся в Европе. Однако, далеко не все производители следуют этим требованиям из-за желания сэкономить.

Уплотнительные прокладки без содержания асбеста, которые применяет Глобал в своей продукции — это одна из составляющих долгой и здоровой жизни для нас и наших детей.

Все материалы, из которых Глобал производит свою продукцию, пригодны для вторичной переработки. Экологически чистые радиаторы GLOBAL помогают нам сохранить чистый воздух в помещениях и не засорять окружающую среду.

Алюминий относится к материалам с высокой теплопроводностью, поэтому отопительные приборы из алюминия быстро нагреваются, а благодаря конвекции температура воздуха в комнате начинает повышаться уже через несколько минут после включения отопления.

Радиаторы Глобал адаптированы к российским системам отопления. Батареи высотой 350 и 500 мм имеют усиленную конструкцию и рассчитаны на рабочее давление до 1,6 МПа.

Глобал поставляет радиаторы из алюминия в Россию уже более 25 лет. За эти годы более миллиона квартир по всей территории Российской Федерации были оборудованы итальянскими алюминиевыми радиаторами производства GLOBAL, которые отлично показали себя как в индивидуальных, так и в многоквартирных домах с автономными и центральными системами отопления.

Биметаллические радиаторы

Корпус и рёбра каждого сегмента биметаллических радиаторов выполнены из литого под давлением алюминия. Внутри каждой секции радиатора находится Н-образная закладная деталь из стали. Она состоит из вертикального и горизонтальных коллекторов, соединенных между собой методом контактно-дуговой сварки. Сварка осуществляется на специальной автоматической линии. По окончании сварки готовые детали попадают на испытательный стенд, на котором проверяют герметичность сварных швов.

В биметаллических радиаторах GLOBAL теплоноситель проходит внутри стальной закладной детали и не контактирует с алюминием. Такой радиатор принято называть полнобиметаллическим в отличие от радиаторов, в которых стальная закладная деталь присутствует только в вертикальном канале, а горизонтальные каналы выполнены полностью из алюминия. Полнобиметаллические радиаторы более устойчивы к процессам коррозии и могут применяться в системах отопления с водородным показателем pH теплоносителя до 9,5.

Благодаря особенностям конструкции и алюминиевому оребрению теплоотдача у биметаллических итальянских радиаторов отопления Global намного выше, чем у стальных панельных и трубчатых. Биметаллические радиаторы рассчитаны на нагрузку до 3,5 МПа и выдерживают разрушающее давление свыше 105 атм. Расчетное разрушающее давление секции составляет порядка 170 атм. Они способны выдерживать гидроудары центральной системы отопления.

Изделия идеально подходят как для многоквартирных домов, так и для частных коттеджей, что подтверждает более чем 20-летний опыт применения биметалла Глобал в российских системах отопления.

Дизайн-радиаторы

Дизайн-радиаторы изготавливают из алюминиевого сплава, благодаря которому можно легко и быстро получить комфортное тепло в каждом помещении. Это экологически чистый продукт, который сохраняет нам наше здоровье, позволяет экономно использовать энергоресурсы и радует глаз своими изящными линиями и ненавязчивым дизайном. Такой радиатор легко впишется в любой интерьер и придаст ему индивидуальность. Широкий ассортимент по высоте, длине и теплоотдаче, а также наличие нижнего подключения помогут решить любую задачу и создать уют в городской квартире и в загородном доме.

Полотенцесушители

Полотенцесушители Global производят из литого под давлением алюминия. Литой корпус надежно защищает от протечек. Эти приборы отопления предназначены для ванных комнат и других помещений, где требуется комфорт и практичность. Запатентованная модель Vetta имеет такую внутреннюю конструкцию, которая защищает этот прибор от коррозии и позволяет выдерживать давление до 50 атм.
Большой размерный ряд в категории полотенцесушителей Global дает возможность выбрать оптимальное решение для ванной комнаты любой площади, быстро и легко установить прибор на место, успешно и с хорошим результатом использовать его в традиционных и низкотемпературных системах.

Особенности производства радиаторов Global

Компания Global (Италия) имеет собственные лабораторию и инструментальный цех, на базе которых предприятие разрабатывает новые модели и совершенствует старые, осуществляет производство и ремонт пресс-форм, проводит контрольные исследования сырья и комплектующих, проверяет основные параметры продукции, которая проходит разные производственные фазы.
Система контроля Качества GLOBAL включает более 50 процедур, которые позволяют контролировать качество изделий и производственных процессов на каждом этапе производства. Вся информация регистрируется в единой компьютерной базе, где отражается история каждого радиатора.

Гордостью GLOBAL является современная полностью автоматическая линия покраски и упаковки.
Технология покраски состоит из 3-х этапов:

1. Подготовка к покраске включает:

  • обезжиривание,
  • дезоксидацию (для предохранения поверхностей от окисления),
  • химическую конверсию (обработка фтор-циркониевым раствором, которая ограничивает возможность возникновения процессов коррозии на внешних и внутренних поверхностях радиатора).

На этапе подготовки радиаторы последовательно погружаются в ванны с растворами, что позволяет обработать радиатор как снаружи, так и внутри. Чтобы обеспечить эффективность работы растворов, радиаторы между разными этапами подготовки тщательно промывают в ваннах с дистиллированной водой.

2. Базовая покраска методом анафореза путем погружения радиаторов в ванну с двухкомпонентной краской с последующим обжигом в печи.

3. Отделочная покраска методом напыления краски на основе полиэстера в электростатическом поле, с последующим обжигом в печи.

Для обеспечения эффективного результата предварительной обработки и покраски приборы вывешивают на транспортирующей линии на кронштейны за нижний коллектор головкой вниз. Такое решение гарантирует полное удаление из внутренних полостей радиатора остатков содержащихся в разных ваннах растворов, а также является необходимым условием для подачи непрерывного тока на окрашиваемые приборы на этапе анафореза.

Кронштейны плотно прилегают к коллектору радиатора. По этой причине на нижнем коллекторе с тыльной стороны радиаторов по линии прилегания кронштейнов остаются две непрокрашенные полосы. Следы от кронштейнов не влияют на функциональность и срок службы приборов и не относятся к производственным дефектам. После установки радиатора в систему следы от кронштейнов не видны, поэтому они не нарушают общий эстетический вид прибора.

Результатом такой сложной многоступенчатой технологии покраски является стабильный цвет и прочное гладкое покрытие, устойчивое к коррозии и истиранию на протяжении всего срока эксплуатации.

Дезоксидация и химическая конверсия на этапе подготовки радиаторов к покраске обеспечивают радиаторам GLOBAL повышенную устойчивость к процессам коррозии в системах отопления и обеспечивает длительный срок службы приборов в российских системах отопления при соблюдении условий эксплуатации, изложенных в Техническом паспорте на продукцию.

Все производимые на предприятии GLOBAL радиаторы прошли испытания в лаборатории Департамента Энергетики при Инженерном факультете политехнического института Милана в соответствии с нормативом UNI EN 442. Тепловые характеристики при ∆ Т=70˚получены в результате испытаний, проведенных в российских аккредитованных лабораториях в соответствии с действующей в России методикой и подтверждены соответствующими протоколами испытаний.

Система Управления Качеством GLOBAL с 1994 года сертифицирована в соответствии со Стандартом UNI EN ISO 9001. Сертификация удостоверена европейской международной сертификационной организацией IQNet. С 1996 года продукция GLOBAL сертифицирована в России в системе ГОСТ. Поставляемые на российский рынок радиаторы соответствуют требованиям стандарта ГОСТ 31311–2005.

На радиаторы Global (Италия) предоставляется Гарантия сроком на 10 лет от даты производства (дата указана на торцевой стороне каждой секции).

Кто изобрел радиаторы отопления? | Чугунные радиаторы Ретро Radimax. Радиаторы РЕТРО, классические радиаторы retro, чугунные радиаторы.

Где и когда были изобретены радиаторы отопления?

Батарея отопления была изобретена именно в России, причем первый отопительный радиатор был создан в Санкт-Петербурге около 1855 года. Изобретателем популярного ныне отопительного прибора был русский немец итальянского происхождения Франц Карлович Сан-Галли, житель Санкт-Петербурга. Вид первых батарей отличался от современного. Первый отопительный прибор представлял собой толстые трубы с вертикальными дисками. Свое изобретение Франц Карлович назвал «хайц-кёрпер» (горячая коробка). Он же придумал и привычное нам название радиатора — батарея — и занимался продвижением своего изобретения в Германии и Соединенных Штатах.

Батареи начала XX века имели современную форму, но были большего размера и богато украшались орнаментом. Старейшим из обнаруженных и действующих до сих пор батарей 108 лет. Они находятся в Царском селе, на даче Великого Князя Бориса Владимировича. К 150-летию изобретения отопительной батареи был создан памятник этому обогревательному устройству. Он был установлен на проходной одной из старейших в России действующих электростанций — Самарской ГРЭС. Скульптурная композиция состоит из привычной батареи-радиатора, над которой на подоконнике греется кошка.

Я фабрикант в России,
Известный всей стране,
Лучших перечисляя,
Вспомнят и обо мне.
Ф.К. Сан-Галли 

Этими строками, вынесенными в эпиграф, начинается жизнеописание владельца чугунолитейного и механического завода в Санкт-Петербурге Франца Карловича Сан-Галли, написанное им самим и изданное в 1903 году. И надо сказать, что на подобную нескромность действительный статский советник и знаменитый на весь мир изобретатель-технолог имел полное право. Во второй половине XIX века на Лиговском проспекте в доме № 62 и нескольких соседних зданиях вырос целый чугунный «городок», вошедший в историю как литейная империя Сан-Галли.

Имя Франца Карловича занимает достойное место среди известных иностранных предпринимателей, которые открыли свое дело в России в XIX веке на волне индустриализации и немало способствовали техническому прогрессу и становлению отечественной экономики. Среди них Чарльз Берд, Александр Вильсон, Матвей Кларк, Людвиг Кноп, Людвиг Нобель, Людвиг и Александр Штиглицы и многие другие.
Полунемец-полуитальянец, ведущий свою родословную от римского рода Сангалло, Франц Фридрих Вильгельм (таково его полное имя) юношей приехал из прусского Штетина в Петербург и обрел здесь свою вторую родину. С основами металлообработки и литья он познакомился на металлургическом заводе Ч. Берда, где служил помощником бухгалтера. В 1853 году, решив, что полученных им знаний вполне достаточно, он открыл собственное предприятие. Из маленькой механической мастерской на Лиговском проспекте, в которой трудились 12 человек, вырос один из крупнейших в России заводов, выполнявший сложные государственные заказы.

Поначалу мастерская осуществляла небольшие слесарные и кузнечные работы, затем владелец открыл новый чугунолитейный цех. Сан-Галли отличался восприимчивостью ко всему новому и имел завидные качества настоящего дельца. Он постоянно стажировался в Европе, откуда привозил массу свежих идей и на их основе разрабатывал собственные изобретения. Так, в его цехах по английской технологии начали отливать чугунные трубы, применявшиеся для водоснабжения и канализации а вскоре наладили поточные выпуск чугунных нагревателей, сконструированных самим Францем Карловичем в 1855 году. Этими батареями отапливали колоссальные по площади оранжереи Царского Села, императорские дворцы, городские особняки.

В 1864 году завод Сан-Галли получил совершенно новый статус. Действуя себе в убыток, предприниматель выиграл тендер на изготовление металлического потолка, стропил и купольной арматуры сгоревшей церкви Царскосельского дворца. Выполнение заказа такого значения и сложности обеспечило завод рекламой, монаршим благоволением и новыми предложениями.

Девиз завода был кратким, но очень емким: «Вперед». И этим многое объяснялось. Постоянно расширялся ассортимент выпускаемой продукции, совершенствовались методы металлообработки, в массовое производство внедрялись новаторские изобретения. Франц Карлович с гордостью заявлял: «Мой завод может все сделать… какую бы кто ни пожелал машину или аппарат или предмет из неблагородных металлов. И я поддерживал эту репутацию, принимая всякие заказы, как бы трудны они не были».

Среди изделий, отлитых на заводе Сан-Галли, есть несколько особо значимых. Вопервых, это Колонна Славы, установленная у Троицкого собора на Измайловском проспекте в память подвига солдат и офицеров Измайловского полка во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Изготовленная в 1885-1886 годах по проекту архитектора Д. И. Грима (при участии военного инженера Г. М. Житкова и скульптора П. И. Шварца), она представляла собой колонну из 108 трофейных турецких пушек, уложенных в пять ярусов. Венчала композицию окрыленная фигура Славы с лавровым венком в руке. В годы советской власти этот памятник воинской доблести был уничтожен, а совсем недавно, в 2005 году восстановлен на прежнем историческом месте. 

Другим заказом государственной важности стали главные ворота Зимнего дворца, выполненные на заводе на замену старым деревянным. Да-да, речь идет о тех самых парадных трехпролетных воротах, которые в фильме С. Эйзенштейна «Октябрь» штурмовали участники революционного восстания. К разработке первых эскизов придворный архитектор Н. А. Горностаев приступил в 1855 году, а в начале 1880-х годов работы по созданию массивных ворот из кованого железа на заводе Сан-Галли были завершены. Накладные выколотные детали из черного и цветного металла изготовили по чертежам архитектора Р. Ф. Мельцера. Каждую половину двухстворчатых ворот украшал вензель императора Александра III и его супруги Марии Федоровны. Навершием ворот служил коронованный двуглавый орел с державой в лапах, а на груди каждого из трех орлов располагался щит с изображением образа св. Георгия. Детали из черного металла были выполнены в технике «графита на отлип», орлы и вензеля – из меди с позолотой. Увы, в 1917 году знаки монаршей власти были сначала задрапированы, а затем уничтожены. Восстановление ворот Зимнего дворца во всем их великолепии осуществилось только в 2001 году, тогда же через них был открыт вход в залы Эрмитажа. 

Чугунолитейный завод Сан-Галли производил массу других изделий, придававших столице Российской империи особую стать: фонарные столбы, вазы, флагодержатели, фонтаны, ворота, садовые ограды, балконные решетки. Во второй половине XIX века город активно застраивался доходными домами, и каждый из них имел неповторимый декор. Моду на уникальные балконные решетки, выполненные в единственном экземпляре для конкретного здания, ввел именно Франц Карлович. Его ажурные чугунные решетки и козырьки производили впечатление легкости и одновременно прочности; некоторые из них можно увидеть и сегодня, например на Караванной улице, 24, набережной реки Фонтанки, 28, Конногвардейском бульваре, 3, Лиговском проспекте, 112, Невском проспекте, 162, Полтавской улице, 8, улице Добролюбова, 7, 3 линии Васильевского острова, 2. 

Клейма завода были на деталях интерьера, печках, надежных сейфах, городских канализационных люках, крышках для колодцев и выгребных ям. В мастерских Франца Карловича изготавливали насосы для городского водопровода, шлюз гигантских размеров для кронштадского дока, маяки, паровые котлы, приспособления для подъема миноносок из воды на зимнюю стоянку и прочее. Именно на этом заводе была произведена значительная часть оборудования для газового освещения улиц столицы. Разнообразие заказов поражает так же, как и предприимчивость владельца, под руководством которого маленькая мастерская, не приносившая серьезного дохода, за полвека превратилась в одно из крупнейших предприятий России.

Энергия Франца Карловича была направлена и на общественное служение. Кавалер 5 орденов, обладатель звания действительного статского советника, что соответствовало должности вице-губернатора, Ф. К. Сан-Галли двадцать лет с 1872 по 1892 год, входил в состав Городской Думы. Это при его непосредственном участии в Петербурге была усовершенствована водопроводная сеть, появилось электрическое освещение, конно-железные дороги, новые больницы, Александровский и уже упомянутый Троицкий мосты, Сенной и Мальцевский рынки, скотобойни и общественные туалеты. Даже беглого знакомства с биографией знаменитого фабриканта достаточно, чтобы понять: для него не существовало низких или недостойных его таланта задач, вся деятельность Франца Карловича была направлена на преобразование российской жизни, улучшение быта. И в этом он мог служить личным примером.

В конце XIX века притчей во языцех стало гуманное отношение заводчика к своим сотрудникам. Франц Карлович всегда заботился, чтобы его подчиненные получали достойную оплату труда, более того, для них он выстроил на петровском острове рабочую колонию из 22 отдельных домов и школы. В образцовой коммуне селились инженеры, приказчики, квалифицированные рабочие, все квартиры были снабжены водопроводом и освещением. Пансион, получивший название «городок Сан-Галли», окружали сады, некоторая его часть и по сей день сохранилась на Ремесленной улице (архитектор В. Р. Курзанов)

13 видов радиаторов отопления: плюсы, минусы, характеристики

Качество и эффективность работы системы отопления влияет на создание комфортной среды в жилом помещении. Один из основных элементов отопительной системы – радиатор, который передает тепло от нагретого теплоносителя с помощью излучения, конвекции и теплопроводности.

Подразделяются на отдельные группы в зависимости от материала изготовления, конструкции, формы, применения.

Одной из важных деталей, на что нужно обращать внимание при выборе — материал изготовления. Современный рынок предлагает несколько вариантов: алюминиевые, чугунные, стальные, биметаллические отопительные приборы.

Алюминиевые радиаторы

Теплообменники из алюминия комплексно обогревают помещение путем теплового излучения и конвекции, происходящей посредством движения нагретого воздуха от нижних секций отопителя к верхним.

Главные характеристики:

  • Рабочее давление от 5 до 16 атмосфер;
  • Тепловая мощность одной секции – 81–212 Вт;
  • Максимальная температура нагрева воды – 110 градусов;
  • pH воды составляет 7–8;
  • Срок службы составляет 10–15 лет.

Существует два метода изготовления:

  1. Литьевой.

При повышенном давлении изготавливаются отдельные секции из алюминия с добавлением кремния (не более 12%), которые скрепляются в один отопительный прибор. Количество секций варьируется, к одной секции возможно присоединить дополнительные.

  1. Метод экструзии.

Этот способ дешевле литьевого и подразумевает изготовление на экструдере вертикальных частей батареи, а коллектора – из силумина (сплава алюминия с кремнием). Детали соединяются, добавление или сокращение секций невозможно.

Преимущества:

  1. Высокие показатели теплопроводности
  2. Легкий вес, удобство монтажа
  3. Повышенный уровень теплоотдачи, которому способствуют конструктивные особенности теплообменника.
  4. Современный дизайн, позволяющий вписываться в любой интерьер.
  5. Благодаря уменьшенному объему теплоносителя в секциях, алюминиевые агрегаты быстро нагреваются.
  6. Конструкция батареи позволяет встраивать терморегуляторы, термоклапаны, которые способствуют экономному расходу тепла, регулируя нагрев теплоносителя до необходимой температуры.
  7. Легки в монтаже, установка возможна без привлечения профессионалов.
  8. Внешнее покрытие батареи препятствует образованию отслоений краски.
  9. Низкая стоимость.

Недостатки:

  1. Чувствительны к ударам и прочим физическим воздействиям, а также скачкам давления. Эти батареи противопоказаны к установке на промышленных предприятиях по причине высокого давления в отопительной системе.
  2. Необходимость постоянно поддерживать уровень pH воды в пределах допустимого значения.
  3. Загрязненный теплоноситель – вода с твердыми частицами, химическими примесями — повреждает внутренний защитный слой стенок, вызывая их разрушение, образование коррозии и засоров, что снижает срок эксплуатации. Необходима установка и чистка фильтров.
  4. Алюминий в реакции с кислородом в воде окисляется, в результате чего освобождается водород. Это приводит к газообразованию в отопительной системе. Чтобы не произошло разрыва, требуется установка устройства для спуска воздуха, которое нуждается в постоянном обслуживании.
  5.  Стыки между секциями подвержены образованию протечек.
  6. Алюминиевые радиаторы несовместимы с медными трубами, которые часто используются в современных системах отопления. При их взаимодействии происходят процессы окисления.
  7. Слабая конвекция.

Стальные радиаторы

Характеристики:

  • Теплоотдача – 1200–1800 Вт;
  • Показатель рабочего давления – от 6 до 15 атмосфер;
  • Температура горячей воды составляет 110–120 С.
  • Толщина стали – от 1,15 до 1,25 мм.

Преимущества:

  1. Малая инерционность. Стальной теплообменник очень быстро нагревается и начинает отдавать тепло помещению
  2. Повышенная теплоотдача путем теплового излучения и конвекции
  3. Долгий срок службы благодаря несложной конструкции
  4. Удобство монтажа
  5. Легкий вес
  6. Низкая стоимость
  7. Привлекательный внешний вид, оригинальный дизайн. Стальные изготавливаются в различных формах, позволяющих размещать их вертикально, горизонтально и под углом
  8. Совместимость с различными материалами, используемыми в качестве креплений
  9. Высокий уровень энергосбережения
  10. Установка регуляторов температуры
  11. Несложная конструкция обеспечивает легкий уход

Недостатки:

  1. Низкая устойчивость к коррозии. Агрегаты из самой толстой стали выдерживают срок эксплуатации не более десяти лет.
  2. Нельзя длительное время оставлять без воды внутри, что не подходит для централизованного отопления.
  3. Неспособность выдерживать сильные гидроудары и скачки давления, особенно в местах сварных швов.
  4. Если внешнее покрытие было изначально нанесено с изъянами, со временем оно начнет отслаиваться.

Модели стальных радиаторов различаются по типу подключения — оно может быть боковым или нижним. Универсальным считается нижнее подключение, оно неброское в интерьере, но дороже по стоимости.

В зависимости от количества панелей и конвекторов, или внутренних секций, существует несколько типов .

Тип 10 имеет одну панель без конвектора, 11 – одну панель и один конвектор, 21 – две греющих панели и одну внутреннюю секцию, и так далее по аналогии разделяются типы 22, 33 и прочие. Трехпанельные теплообменники имеют достаточно тяжелый вес, медленнее нагреваются и требуют более сложного ухода.

Чугунные радиаторы

Изготавливаются из нескольких одинаковых секций, вылитых из чугуна и герметично соединенных друг с другом. При установке подобного отопителя необходимо определиться с количеством секций, которое зависит от площади помещения, количества окон, высоты этажа, углового размещения квартиры.

Характеристики:

  • Выдерживаемое давление 18 атмосфер;
  • Температура горячей воды – 150 C;
  • Мощность 100–150 Вт;

Преимущества:

  1. Устойчивость к образованию коррозии. Чугун – износостойкий материал, качество теплоносителя не влияет на функциональность.
  2. Продолжительное время после прекращения нагрева сохраняет тепло.
  3. Срок эксплуатации 30 лет и более.
  4. Совместимость с другими материалами.
  5. Повышенная теплоотдача благодаря вертикальному расположению внутренних ребер.
  6. Термостойкость, прочность.
  7. Благодаря внутреннему диаметру и объему секций создается минимальное гидравлическое сопротивление и не случаются засоры.

Недостатки:

  1. Тяжелый вес, создающий трудности с монтажом и перемещением.
  2. Медленный нагрев.
  3. Невозможность встраивания регулятора температуры.
  4. Сложность в уходе и окрашивании.
  5. Внешнее покрытие не устойчиво, может отслаиваться и шелушиться. По этой причине возникает необходимость периодического окрашивания батареи.
  6. Непрезентабельный внешний вид.
  7. Повышенные затраты топлива в связи с большим внутренним объемом.
  8. У чугунных теплообменников пористая внутренняя поверхность, собирающая на себе загрязнения, которые со временем приведут к ухудшению теплопроводных качеств батареи.

Биметаллические радиаторы

К этому виду относятся устройства с алюминиевым корпусом и стальными трубами внутри. Они наиболее распространены при установке в жилых помещениях.

Характеристики:

  • Показатель рабочего давления – от 18 до 40 атмосфер;
  • Тепловая мощность – 125–180 Вт;
  • Допустимая температура теплоносителя составляет от 110 до 130 градусов;
  • Гарантийный срок эксплуатации в среднем 20 лет.

Разновидности:

  1. Биметаллические на 100%, т. е. внутренний сердечник состоит из стали, внешняя часть – из алюминия. Они прочнее.
  2. Биметаллические на 50% – из стали состоят только те трубы, которые усиливают вертикальные каналы. По стоимости они дешевле, чем первый тип, и нагреваются быстрее.

Преимущества:

  1. Продолжительный срок службы без необходимости в техническом обслуживании.
  2. Повышенный уровень теплопередачи. Это достигается за счет быстрого нагрева алюминиевых панелей и небольшого внутреннего объема стального сердечника.
  3. Прочность, надежность, устойчивость к механическим воздействиям и скачкам давления.
  4. Устойчивость к образованию коррозии за счет использования высокопрочной стали со специальным покрытием.
  5. Легкий вес, удобство монтажа.
  6. Эстетичный внешний вид, который впишется в интерьер.

Недостатки:

  1. Дорогостоящие.
  2. Во время спуска воды из отопительной системы, при одновременном воздействии воздуха и воды, стальной сердечник может подвергаться коррозии. В таком случае лучше использовать биметаллические модели с медным сердечником и алюминиевыми панелями.
  3. Алюминий и сталь отличаются показателями теплового расширения. Поэтому возможна нестабильность теплопередачи, характерные шумы и потрескивание внутри устройства, в первые годы эксплуатации.

Для правильной эксплуатации теплообменника из биметалла рекомендуется устанавливать кран для отвода воздуха и запорную арматуру на подводящую и отводящую трубу.

По конструктивным особенностям разделяются на следующие типы:

  1. Секционные
  2. Панельные
  3. Трубчатые

Секционные радиаторы

Приборы, состоящие из однотипных секций, соединенных вместе, внутри каждой из которых проведено от двух до четырех каналов, по которым движется теплоноситель.

Корпус с секциями собирается нужной тепловой мощности, длины, формы. Изготавливаются из различных материалов – стали, алюминия, чугуна, биметаллов.

Преимущества:

  1. Возможность устанавливать дополнительные секции или убирать лишние в зависимости от необходимой длины теплообменника и площади отапливаемого помещения.
  2. Повышенная теплоотдача, производящаяся методом излучения и конвекции.
  3. Увеличивая количество секций, повышается мощность радиатора.
  4. Низкая стоимость.
  5. Экономичность.
  6. Установка регуляторов температуры.
  7. Различное межосевое расстояние позволяет устанавливать отопитель повсеместно.

Недостатки:

  1. Стыки между секциями подвержены протечкам воды, а при резко возрастающем давлении могут разойтись.
  2. Сложности в уходе, связанные с удалением загрязнений в пространстве между секциями.
  3. Внутренняя поверхность секций имеет неровности, что создает засоры.

Панельные радиаторы

Состоят из двух обработанных антикоррозийной защитой металлических щитов, скрепленных между собой при помощи сварки. Внутри панелей по вертикальным каналам циркулирует теплоноситель, а к тыльной стороне присоединены ребра для увеличения площади нагреваемой поверхности в форме П.

Панельные теплообменники разделяются на одно-, двух -, и трехрядные, изготавливаются из стали.

Преимущества:

  1. Разнообразие размеров панельных щитов позволяет подбирать для отопления в соответствии с площадью помещения. В зависимости от габаритов увеличивается или уменьшается мощность. Большая площадь поверхности щитов обладает повышенной теплоотдачей.
  2. Благодаря малой инерционности, батарея быстро реагирует на смену температуры.
  3. Легкий вес.
  4. Благодаря компактной конструкции, размещение батареи возможно в труднодоступных местах помещения.
  5. Низкая стоимость.
  6. Для нагрева панельного радиатора необходимо в несколько раз меньше количества воды, чем для секционного.
  7. Эстетичный внешний вид.
  8. Удобство в монтаже из-за целостной конструкции.

Недостатки:

  1. Невозможность применения в системах с высоким давлением.
  2. Нуждаются в чистом теплоносителе без химических примесей и грязи.
  3. Невозможность увеличить или уменьшить размеры для отопления как в случае с секционным.
  4. При некачественной покраске защитным материалом возможно образование коррозии.
  5. Чувствительность к гидроударам.

 

Трубчатые радиаторы

Состоят из вертикальных трубок количеством от 1 до 6, соединенных нижним и верхним коллектором. Благодаря несложной конструкции обеспечивается беспрепятственная и эффективная циркуляция теплоносителя.

Уровень теплоотдачи зависит от толщины трубок и размеров самого агрегата, которые варьируются от 30 см до 3 м. Показатель рабочего давления, выдерживаемого трубчатыми моделями, составляет до 20 атмосфер. Производятся из стали.

Главное преимущество – устойчивость к перепадам давления. Закругленные края и форма трубок не позволяют скапливаться на их поверхности пыли и другим загрязнениям. Внешний вид стильный и современный, многообразие форм позволяет создать дизайнерскую модель для любого интерьера. Прочные сварные стыки исключают протекание воды.

Недостатки: подверженность коррозии и стоимость.

Благодаря конвекции, такие радиаторы основательно прогревают воздух помещения.

При создании комфортных условий для проживания внимание уделяется деталям, которые должны гармонично вписываться в дизайн жилого или общественного помещения. Часто при воплощении дизайн-проекта, требуется органично вписать в него каждый элемент.

Отопительный прибор также имеет разновидности форм, способных создавать целостность интерьера. К таким относятся вертикальные, плоские, зеркальные, напольные, плинтусные устройства из различных материалов.

Вертикальные радиаторы

Агрегаты с вертикальным размещением были созданы для тех случаев, когда в помещении невозможна установка. Это зависит как от дизайна интерьера, так и от габаритов или нестандартной формы жилой площади.

Вертикальный теплообменник можно сделать частью интерьера и не скрывать за декоративными элементами. Главное отличие – размеры, где длина превышает ширину, и вертикальное размещение на стене. Прибор такого типа незаменим в помещении с панорамными окнами.

Вертикальные радиаторы могут быть разнообразных конструкций – панельной, трубчатой, секционной, и изготовлены из различных материалов – чугуна, стали, алюминия. По способу подключения к отопительной системе различают боковое, нижнее и диагональное.

Преимущества:

  1. Большой ассортимент форм и размеров, цветовых решений.
  2. Компактность, которая достигается за счет уменьшения длины батареи вдоль стены.
  3. Декоративность выражается также в незаметности всех его крепежных и соединительных элементов.
  4. Простота монтажа, которая достигается благодаря небольшому весу и цельности его конструкции.
  5. Большая площадь для увеличения теплоотдачи.
  6. Быстрота нагревания.
  7. Для нагрева не требуется большого количества воды, что помогает экономить.
  8. Легкость в уходе.

Недостатки:

  1. Дорогостоящий
  2. Возможно падение теплотехнических характеристик отопителя по причине того, что воздух сверху всегда будет теплее нижнего. В соответствии с этим, верхняя часть будет отдавать меньше тепла, чем нижняя.
  3. Неравномерное распределение тепла по всей площади помещения вследствие того, что излучаемое тепло скапливается в верхней части комнаты.
  4. Рекомендуется встраивать батарею с редуктором для нормализации внутреннего давления.

В остальных случаях недостатки и достоинства соответствуют тем, которые свойственны каждому типу обычных батарей – секционным, трубчатым, панельным.

Факторы, влияющие на эффективность работы:

  1. Одно- или двухтрубная сема подключения в системе. Первая является менее экономичной в расходе воды, но простая в монтаже и не требует излишних затрат.
  2. Тип подачи воды в систему – верхний, нижний, боковой.
  3. Способ подключения к отопительной системе. Универсальным считается диагональное подключение.

Результативность теплоотдачи зависит от правильности подключения к системе обогрева. Перед установкой важно утеплить часть стены для сокращения тепловых потерь.

Плоские радиаторы

Для компактного размещения и освобождения пространства используются плоские модели.

Характеристики:

  • Гладкая лицевая панель, не позволяющая скапливаться на ней пыли.
  • Габариты – от 30 см до 3 м.
  • Расходуется малое количество воды, что позволяет легко регулировать при помощи термостатов.
  • Нижнее и боковое подключение.
  • Используется в качестве декоративного элемента, строгих форм или ярких цветов.

Функционирование аналогичное панельным и секционным: между двумя металлическими листами циркулирует теплоноситель, в случае, если проложен ТЭН, получается электрический плоский вариант.

Рабочее давление до десяти атмосфер, максимальный нагрев воды – 110 С. Различают однопанельные, двухпанельные и трехпанельные отопители.

Главное достоинство – компактные размеры и быстрый нагрев. Помимо этого, они легки в уходе, имеют привлекательный и стильный внешний вид. Декорация плоских теплообменников позволяет вписать в любой дизайн помещения, а зеркальная поверхность заменит зеркало. Малая глубина монтажа и хороший показатель теплового излучения.

Из недостатков невозможность установки во влажных помещениях во избежание возникновения коррозии, а также высокая стоимость.

Плоские и вертикальные должны оборудоваться устройствами спуска воздуха, поскольку такое расположение вызывает разницу во внутреннем давлении.

Напольные радиаторы

Радиатор, идентичный обычным настенным теплообменникам, но устанавливаемый на горизонтальную поверхность. Он состоит из теплообменника с циркулирующим в нем теплоносителем, окруженным пластинами из алюминия или стали и закрытого снаружи металлической обрешеткой или защитным кожухом.

Снабжен клапаном для удаления воздуха и подсоединяется к трубам с любым диаметром. Единственное отличие от настенных вариантов – напольный радиатор крепится к полу или автономно стоит на нем.

Характеристики:

  • Показатели рабочего давления до 15 атмосфер;
  • Температура нагрева внешнего корпуса – до 60 градусов;
  • Температура теплоносителя – 110 C;
  • Размеры в длину составляют до 2 м, в высоту в среднем – 1 м.

Изготавливаются из чугуна, алюминия, стали, биметаллов. Многие из моделей трансформируются из настенных в напольные и наоборот, при помощи кронштейнов.

Достоинства:

  1. Пожаро — и травмобезопасный.
  2. Равномерный обогрев помещения.
  3. Разнообразие форм и размеров под стиль интерьера и по желанию покупателя.
  4. Использование меди в теплообменнике улучшает антикоррозийные качества, увеличивает срок службы.
  5. Встроенное электронное и автоматизированное управление.
  6. Экономичность.
  7. Установка возможна в любом месте помещения, куда подводится труба с горячим водоснабжением.
  8. Обеспечение естественной конвекции.
  9. Встроенные дополнительные функции обогревают и очищают окружающий воздух.
  10. Напольный теплообменник – удобный вариант в помещениях, в которых нет возможности установки настенных из-за веса, или установлены панорамные окна.
  11. Компактные размеры.
  12. Повышенная теплоотдача.
  13. Устойчивость к механическим воздействиям.

Недостатки:

  1. Возможны проблемы с монтажом, поскольку установка напольного радиатора подразумевает подводку труб, скрытых под полом.
  2. Стоимость с медными трубами и алюминиевыми пластинами достаточно высокая. Чугунные модели стоят дешевле, но обладают меньшей теплопроводностью. Стальные напольные модели обладают малой теплоотдачей.

Радиаторы для ванной


Комфортную атмосферу в ванной комнате, отсутствие сырости, неприятного запаха, поддержание оптимального уровня влажности обеспечит правильно установленный радиатор.

Разделяют по способу нагрева и форме:

  1. Водяные, нагреваемые проточной водой

Присоединяются к отопительной системе дома по способу обычного настенного. Дополнительно может оснащаться терморегуляторами, с помощью которых устанавливается необходимая температура поверхности.

В качестве внешнего покрытия водяного агрегата рекомендуется использовать нержавеющую сталь, медь или латунь.

  1. Электрические

Функционирует автономно, внутри встроен нагревательный элемент, работающий от сети. Удобство монтажа. Не способен обогреть всю площадь ванной комнаты, поэтому целесообразно использовать его в совокупности с другими обогревателями, например, с системой теплый пол. К тому же подобный тип дороже в обслуживании, чем водяной.

  1. Комбинированные: водяные и электрические.

Способны функционировать от системы отопления и от сети. Из минусов – стоимость. Бывают простых форм и дизайнерских.

В зависимости от материала различают:

  1. Чугунные.

Плюсы: повышенная теплоотдача, дешевая цена, хороший срок службы.

Минусы: непривлекательный облик. Если отсутствует защитный полимерный слой, произойдет отслоение внешнего лакокрасочного покрытия, и батарея потеряет внешний вид.

  1. Стальные.

Минусы: подверженность коррозии, возникновение протечек со временем, которые под сильным давлением воды пробивают брешь.

  1. Алюминиевые.

Плюсы: легкий вес, компактный размер, привлекательный внешний вид.

Минусы: не подходят для системы с централизованным отоплением, поскольку не переносят гидроударов и загрязненного песком и химическими примесями, теплоносителя.

  1. Биметаллические.

Плюсы: срок службы (до 20 лет), хорошие показатели теплоотдачи, устойчивость к гидроударам и перепадам давления.

Минусы: стоимость.

  1. Инфракрасные.

Плюсы: удобное крепление в любом месте ванной комнаты, сохраняя полезную площадь помещения, возможность регулирования температуры, обогрев предметов, находящихся в комнате.

Минусы: высокая стоимость.

Батарею отопления в ванной комнате, независимо от типа и формы, можно закрыть декоративной панелью. Так поверхность не подвергнется внешним воздействиям при неизменном количестве излучаемого тепла.

Радиатор для квартиры

В многоквартирных домах не каждый агрегат может использоваться эффективно на протяжении долгих лет.

Необходимо учитывать особенности системы централизованного отопления:

  1. Теплоноситель имеет загрязнения в виде различных химических примесей, способных со временем вызывать коррозию.
  2. Твердые песчинки и прочие засоры с течением времени воздействуют на стены труб, взывая их истирание.
  3. Температура воды изменяется, так же, как и уровень кислотности.
  4. Скачки давления вызывают расхождение стыков сварных швов на стенках.

Параметры выбора:

  1. Указанное производителем рабочее давление в агрегате превышает давление в отопительной системе.
  2. Прибор отопления устойчив к гидроудару.
  3. Внутренняя поверхность стенок теплообменника должна быть со специальным защитным покрытием, защищающим от химического воздействия элементов друг на друга, а толщина стенок должна противостоять физическим воздействиям засоряющих частиц изнутри.
  4. Выбирать стоит с наибольшей теплоотдачей.
  5. Длительность срока службы.
  6. Внешний дизайн.

Варианты, подходящие для установки в квартире:

  1. Биметаллические.

Подходят по всем необходимым параметрам для установки и долгой службы в квартире многоэтажного дома. Выдерживают гидроудары, максимальное рабочее давление составляет до 50 атмосфер, внутренняя и внешняя обработка защитным покрытием сохраняет от коррозии и изношенности поверхности.

Легкий вес создает удобство при монтаже, а внешний вид привлекателен в любом интерьере. Единственный минус – дорогостоящий.

  1. Чугунные.

Долгий срок службы, толстые стенки, устойчивость к образованию коррозии, химически пассивный материал таких теплообменников создает условия для использования в квартире. Чугун долго сохраняет тепло по сравнению с другими материалами. Обогрев излучением эффективнее конвекции.

Хорошая теплоотдача, доступная цена, при сливании воды из системы внутренняя поверхность не ржавеет. Минусы –  слишком большие скачки давления чугун может не выдержать, имеет тяжелый вес и создает неудобства при монтаже.

Не подходят для установки в квартире:

  1. Стальные.

Не выдерживают давления, характерного для системы централизованного отопления, несмотря на хорошую теплоотдачу и экономичность использования ресурсов.

  1. Алюминиевые.

Алюминий быстро подвергается коррозии в соединении с водой с химическими примесями и ее уровнем pH, не выдерживает сильного давления в отопительной системе.

Подходят биметаллические и чугунные. Если высота дома составляет более пяти этажей, и в квартире изначально были установлены не чугунные батареи, рекомендуется монтировать биметаллические.

Радиатор для частного дома

Для правильного выбора отопителя в частный дом нужно опираться на следующие особенности автономной системы отопления:

  1. В отличие от централизованной отопительной системы, автономная работает при небольшом давлении и без примесей химических веществ.
  2. Отсутствие больших перепадов давления.
  3. Уровень кислотности воды относительно постоянный.

Перед выбором необходимо совершить точный расчет выделяемой тепловой энергии в соответствии с площадью помещений.

Следует учитывать тепловые потери здания, чтобы правильно подобрать мощность. Немаловажными факторами являются его размеры, а также соотношение цены и качества.

Особенности:

  1. Стальные.

Секционные и панельные типы представляют собой доступный по цене вариант с хорошей теплоотдачей и привлекательным внешним видом. В частном доме с большими оконными проемами позволяет перекрыть доступ холодного воздуха извне.

Трубчатые стальные аналогичны по положительным характеристикам, но цена более высокая.

Плюсы стальных теплообменников при использовании в частном доме: легкий вес, удобные размеры, долгий срок эксплуатации, экономичность и отсутствие окисляемости от некачественного теплоносителя.

Минусы: необходимость постоянной заполненности водой во избежание появления коррозии, обслуживание раз в три года для исключения засоров внутри батареи, а также чувствительность к механическим воздействиям.

  1. Алюминиевые.

Благодаря своей большой тепловой мощности, алюминиевый теплообменник подходит для автономной системы отопления. Для  длительной службы  нужно следить за уровнем pH воды.

При выборе подобного типа радиатора нужно сделать точный расчет по площади помещения, иначе существует риск перепада температур между полом и потолком. Должны быть снабжены датчиками температуры, давления и грязевыми фильтрами.

  1. Биметаллические.

Характеристики подходящие для использования в частном доме, но стоимость высокая. Поскольку автономная система отопления не требует сопротивления мощным скачкам давления и агрессивной среде теплоносителя, можно найти выгодный вариант с необходимыми для качественной службы параметрами.

Стоимость биметаллического радиатора окупится по причине длительности срока службы.

  1. Чугунные.

Благодаря тому, что чугунный радиатор медленно остывает, можно экономить на топливных ресурсах. Повышенная устойчивость к коррозии и прочность в соотношении с низкой стоимостью способны обеспечить длительный срок эксплуатации, что подойдет для отопления частного дома.

Недостаток – требуется периодический уход, чистка, покраска, необходимость прочного крепления чугунной батареи.

Реклама от спонсоров: // // //

RoyalThermo — официальный сайт производителя Роял Термо в России и Москве

Тема обращения *

Отзывы и предложенияВопрос по заказу\счетуКонсультация по товаруОшибки на сайтеСервис и техническое обслуживаниеДругое

Ваш регион *

Выберите городАдыгеяАлтайАлтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБашкортостанБелгородская областьБрянская областьБурятияЧечняЧелябинская областьЧукотский АОЧувашская Республика — ЧувашияДагестанЕврейская АОИнгушетияИркутская областьИвановская областьКабардино-БалкарияКалининградская областьКалмыкияКалужская областьКамчатский крайКарачаево-ЧеркессияКарелияКемеровская областьХабаровский крайХакасияХанты-Мансийский Автономный округ — ЮграКировская областьКомиКостромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКрымКурганская областьКурская областьЛенинградская областьЛипецкая областьМагаданская областьМарий ЭлМордовияМосковская областьМоскваМурманская областьНенецкий АОНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРостовская областьРязанская областьСаха /ЯкутияСахалинская областьСамарская областьСанкт-ПетербургСаратовская областьСевастопольСеверная Осетия — АланияСмоленская областьСтавропольский крайСвердловская областьТамбовская областьТатарстанТомская областьТульская областьТверская областьТюменская областьТываУдмуртияУльяновская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЯмало-Ненецкий АО (Салехард г)Ярославская областьЗабайкальский край

Категория *

Радиаторы отопленияБойлеры косвенного нагреваКонвекторы внутрипольныеТрубы и арматураПолотенцесушителиСредства защиты и спецодежда

Оставляя заявку на товары/услуги, представленные на сайте, Я добровольно предоставляю ООО «РК-Регион», а также партнерам ООО «РК-Регион» (поставщикам, подрядчикам, субподрядчикам, перевозчикам и другим партнерам, работающим по исполнению клиентских заявок на основании заключенных с ООО «РК-Регион» договоров), право на обработку своих персональных данных всеми способами, указанными в Федеральном законе от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», для целей исполнения моей заявки на товары/услуги.

Как выбрать радиаторы отопления — какие лучше и почему? Обзор вариантов

Важное звено любой системы отопления — радиатор, который устанавливается в каждом из обогреваемых помещений. Именно этот прибор отвечает за то, насколько комфортные условия проживания будут созданы в вашей квартире или частном доме. 

К сожалению, не каждый продавец-консультант окажет вам адекватную помощь в выборе, поэтому давайте разбираться последовательно: как правильно подойти к выбору батареи отопления, чтобы хорошо грела, красиво выглядела и по цене не «кусалась»? Так сразу ответить на этот вопрос непросто — необходимо учесть много нюансов. Мы вам расскажем, как избежать основных ошибок.

Сравнительные характеристики радиаторов отопления

На рынке обогревающего оборудования радиаторы отопления представлены изделиями, которые различаются между собой как конструктивно, так и материалами изготовления. При их выборе можно воспользоваться таблицей сравнительных характеристик наиболее популярных отопительных приборов. Данные по конкретной модели производитель указывает в техническом паспорте.

Сравнительная таблица современных радиаторов отопления

Очень часто при выборе основным критерием выступает цена и внешний вид. Бесспорно, эти моменты очень важны. И, тем не менее, они не должны быть решающими. В первую очередь следует обратить внимание на совместимость с отопительной системой по таким параметрам, как максимальное давление и тип теплоносителя. Не менее важное значение имеет коррозионная стойкость и долговечность радиатора. В конечном итоге правильный выбор сбережёт вам деньги, время и нервы. Далее рассмотрим особенности каждого типа.

Чугунные радиаторы

Чугунные батареи уже более 100 лет используются в системах теплоснабжения жилья и, до сих пор, ни один тип обогревательных приборов не превзошел их по устойчивости к коррозии и долговечности. Обладая высокой теплоотдачей, чугунные «гармошки» как нельзя лучше приспособлены для эксплуатации на просторах бывшего СНГ.

Случись аварийное отключение теплоснабжения — «чугунок» еще долго будет хранить в себе накопленное тепло и продолжит нагревать воздух. Ему не страшны критические перепады давления, гидроудары и плохое качество теплоносителя. Жесткая щелочная вода с воздушными пробками и частицами ржавчины не оказывает на батареи из чугуна такое губительное воздействие, как на остальные нагревательные приборы, а цена их намного ниже. Все упомянутые преимущества до сих пор побуждают многих наших сограждан приобретать именно эти радиаторы в качестве отопительных приборов.

К недостаткам причисляют невыразительный дизайн, громоздкость и высокую инерционность, за счет которой их невозможно использовать в современных системах отопления с терморегуляцией. Но в современной интерпретации тепловые приборы стали более стильными и привлекательными, оставив при себе потрясающую прочность и долговечность.

В отличие от громоздких «гармошек» советской эпохи, современные чугунные радиаторы являются образцом дизайна и стиля. Что же касается эксклюзивных моделей, то многие из них можно отнести к произведениям искусства.

Ознакомившись с техническими характеристиками и другими особенностями современных чугунных радиаторов, вы уже не сможете сбрасывать их с чаши весов при выборе.

Сводная таблица чугунных радиаторов

Средний срок эксплуатации составляет 35-40 лет, в реальности же многие радиаторы трудятся с 50-х годов прошлого века. Называя недостатки тепловых приборов из чугуна, все вспоминают громоздкость и большой вес, совершенно забывая о высокой тепловой инерционности. А ведь последний фактор очень важен, учитывая общую тенденцию к экономии тепла, и, как следствие, применение в отопительных контурах термостатических регуляторов протока.

В связке с чугунным радиатором не сможет работать даже самый высокотехнологичный терморегулятор – всему причиной высокая тепловая инерционность отопительного прибора

Алюминиевые радиаторы

В отличие от чугунных батарей, алюминиевые радиаторы имеют минимальную тепловую инерционность, поэтому лучше всего подходят для совместного использования с терморегуляторами.

Алюминиевые радиаторы выделяются стильным, интересным дизайном, и в процессе эксплуатации не требуют особого ухода

Высокая теплоотдача сочетается с небольшим весом, удобной секционной конструкцией и отличными эксплуатационными показателями. Если учесть, что эти факторы дополняются простотой монтажа и элегантным дизайном, то нетрудно понять причины популярности изделий из алюминиевых сплавов при обустройстве индивидуальных обогревающих систем.

Сравнительная таблица алюминиевых радиаторов отопления наиболее популярных марок

Выбирая алюминиевый радиатор, не следует забывать о том, что подобное оборудование выдвигает более высокие требования к качеству теплоносителя(воды). Вода с высоким содержанием щёлочи вызывает коррозию металла, а протекающие во время этого процесса химические реакции приводят к газообразованию. В итоге сокращается срок службы радиаторов и повышается риск межсекционных протечек. По этой причине следует отказаться от дешёвой продукции китайского производства в пользу изделий известных европейских производителей.

Вероятность межсекционных протечек фактически сведена к нулю в конструкции алюминиевых радиаторов от бренда STOUT. Оборудование производится на итальянском заводе GLOBAL, отопительные приборы адаптированы для условий эксплуатации в России. Рабочее давление каждого радиатора – 16 атмосфер, они подходят для работы с антифризом и имеют гарантию от производителя 10 лет. Современный дизайн в итальянских традициях впишется в любой интерьер, а увеличенная площадь излучения тепла повысит комфорт в помещении.

Алюминиевый радиатор отопления STOUT на 8 секций

Как свидетельствует статистика, алюминиевые радиаторы имеют практически такой же срок службы, как и стальные — не более 25 лет, тогда как биметаллические батареи можно эксплуатировать 30-35 лет, а изделия из чугуна и вовсе легко переживают полувековой рубеж.

Разрушение алюминиевых радиаторов чаще всего происходит из-за низкого качества воды и превышения допустимого давления в системе

Стальные радиаторы

Как и другое отопительное оборудование с открытыми сварными швами, стальные радиаторы требуют стабильного давления теплоносителя. По этой причине их чаще всего используют для монтажа в частных домах и других зданиях с автономным обогревом. В этом случае закрытый обогревающий контур способствует замедлению окислительных процессов, к тому же индивидуальное отопление не страдает постоянным загрязнением теплоносителя щёлочью и другими агрессивными примесями. При использовании очищенной воды и регулярном контроле напора стальные радиаторы не требуют замены в течение 20 и более лет.

Технические характеристики стальных радиаторов известных европейских производителей

Устанавливая радиаторы из стали в зданиях с центральным отоплением, следует осознавать опасность гидроударов и низкого качества теплоносителя. Резкие перепады давления и вода с примесями солей и щёлочи снижают долговечность батарей более чем наполовину. В этом случае не следует рассчитывать на срок службы оборудования более 10 лет.

Подобные отложения в трубе центрального отопления указывают на сильное загрязнение теплоносителя примесями – стальные радиаторы в этом случае лучше не использовать.

В продаже можно найти стальные радиаторы двух типов:

  • трубчатые,
  • панельные.

Преимущества первых проистекают из простой и надёжной конструкции, которая напоминает лесенку из параллельных вертикальных трубок.

Трубчатые радиаторы переживают вторую молодость, являясь объектом внимания дизайнеров и любителей современных тенденций в интерьере.

Трубчатые радиаторы более устойчивы к гидроударам, чем панельные. Их конструкция позволяет реализовать любую схему подводки и произвольное размещение в пространстве. В ассортименте трубчатых батарей встречаются как монолитные, так и секционные модели, из которых можно легко собрать батарею требуемой мощности. Простая технология изготовления находит своё отражение в доступной стоимости, а внешний вид радиатора из множества вертикальных элементов даёт широкое поле для дизайнерских изысканий. Непритязательные на первый взгляд трубчатые радиаторы не так уж и плохи в деле, если напишите свое мнение об этом в комментариях, с удовольствием по-дискутируем?

Плоские, ровные поверхности панельных радиаторов значительно облегчают уход. Именно поэтому их так любят домохозяйки

Для изготовления панельных радиаторов используются стальные зигзагообразные пластины, которые приваривают друг к другу точечной сваркой. Образованные при этом полости служат каналами, по которым циркулирует теплоноситель. Для повышения теплоотдачи производители усложняют конструкцию, собирая радиатор из трёх панелей. Обратной стороной такого улучшения является утяжеление конструкции – вес многослойных стальных теплообменников приближается к чугунным.

Для изготовления панельного радиатора используются профильные стальные пластины, пространство между которыми выступает в роли водяного контура теплообменника

Как вы сами можете видеть, такие достоинства панельных радиаторов, как низкая цена и привлекательный внешний вид, омрачают минусы в виде низких эксплуатационных показателей. Чаще всего эти отопительные приборы выбирают для нетребовательных отопительных систем бюджетной категории.

Биметаллические радиаторы

Биметаллический радиатор сочетает в себе высокую прочность и долговечность стального отопительного регистра и превосходные теплотехнические показатели алюминиевых конвекторов.

Биметаллические радиаторы неотличимы от алюминиевых приборов, но обладают более высокой надёжностью и долговечностью

Внутренние каналы прибора сваривают из цельнотянутых стальных труб, благодаря чему батарея выдерживает давление более чем в 50 атмосфер и отлично противостоит коррозии. На этот остов наплавляют алюминиевый кожух с конвекционными рёбрами. В результате такой хитрости удаётся получить изделие с максимальной теплоотдачей, низкой теплоинерционностью и сроком службы до 25 лет.

Технические характеристики популярных биметаллических радиаторов. Таблица доступна в большом размере по клику.

Кроме описанных выше монолитных биметаллических радиаторов промышленностью выпускаются алюминиево-стальные теплообменники, собранные из отдельных секций. Составная батарея проигрывает нераздельной конструкции в плане надёжности и долговечности, но зато имеет плюсы в виде гибкой регулировки тепловой мощности. Всё, что для этого понадобится – добавить или убрать несколько дополнительных секций. Кроме того, неоспоримым достоинством наборных биметаллических батарей является их высокая ремонтопригодность.

Биметаллические радиаторы STOUT Space сочетают в себе легкость монтажа, эстетику без излишеств и надежную конструкцию, которая выдерживает давление более 100 атмосфер. Изделия производятся на крупнейшем российском заводе «РИФАР» и соответствуют ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные». Максимальная температура теплоносителя 135°C, гарантия от производителя – 10 лет, срок эксплуатации – 25 лет. Доступное количество секций от 4 до 14: биметаллические радиаторы можно установить как на маленькой кухне, так и в гостиной частного дома.

Биметаллический радиатор отопления STOUT в разрезе. Стальной теплообменный контур и алюминиевое оребрение делают биметаллический радиатор максимально долговечным и эффективным

Доступное количество секций от 4 до 14: биметаллические радиаторы можно установить как на маленькой кухне, так и в гостиной частного дома.

Биметаллический радиатор отопления STOUT на 8 секций

Делая свой выбор в пользу наиболее технологичных из всех существующих радиаторов, не дайте себя обмануть. В целях экономии материалов и снижения цены конечного продукта производители идут на ухищрения. В отдельных моделях из стальных труб выполняется не монолитный контур, а лишь вертикальные каналы радиатора. Что же касается горизонтальных рабочих полостей, то они отливаются одновременно с алюминиевым корпусом.

В так называемых «полубиметаллических» батареях сталь выполняет армирующую роль и не оказывает положительного влияния на срок службы. Распознать Light-версию очень просто – достаточно «прозвонить» магнитом отдельные части отопительного прибора.

В полубиметаллических радиаторах из стали выполнены только вертикальные каналы, поэтому по критериям надёжности и долговечности они не отличаются от алюминиевых.

Медные радиаторы

Медные радиаторы выгодно отличаются от других отопительных приборов тем, что их контур изготавливаются из цельнотянутой медной трубы без использования других металлов.

Про особенности работы с медными трубами и фитингами можно узнать из статьи: https://aqua-rmnt.com/uchebnik/truby/mednye-truby-i-fitingi.html

Внешний вид медных радиаторов подходит лишь для поклонников индустриального дизайна, поэтому производители комплектуют тепловые приборы декоративными экранами из дерева и других материалов.

Труба диаметром до 28 мм дополняется медным или алюминиевым оребрением и декоративной защитой из массива дерева, термопластов или композитных материалов. Этот вариант обеспечивает эффективный нагрев помещения за счет уникальной теплоотдачи цветных металлов. К слову, по показателю теплопроводности медь опережает алюминий более чем в 2 раза, а сталь и чугун — в 5-6 раз. Обладая низкой инерционностью, батарея из меди обеспечивает быстрый прогрев помещения и позволяет использовать терморегулирующую аппаратуру.

По своей теплопроводности медь уступает лишь серебру, со значительным отрывом опережая остальные металлы

Присущая меди пластичность, коррозийная стойкость и способность без вреда контактировать с загрязнённым теплоносителем позволяет использовать медные батареи в квартирах высотных домов. Примечательно то, что через 90 часов эксплуатации внутренняя поверхность медного радиатора покрывается оксидной плёнкой, которая в дальнейшем защищает отопительный прибор от взаимодействия с агрессивными веществами. Недостаток у медных радиаторов только один – слишком высокая стоимость.

Сравнительная таблица технических характеристик медных и медно-алюминиевых радиаторов

Пластиковые радиаторы

На данный момент радиаторы отопления сделанные полностью из пластика, своего рода ноу-хау. В том числе над таким типом отопителя работают и российские инженеры в Сколково. Вопреки расхожему мнению, в плане надёжности пластиковые радиаторы приближаются к изделиям из металла, а по такому показателю, как коррозионная стойкость, и вовсе не имеют себе равных. Изделия из термопластов имеют высокую механическую прочность, хорошую теплопроводность и износостойкость. Пластиковые радиаторы не отличаются большим весом, поэтому их легко транспортировать и устанавливать.

Схема пластикового радиатора

Для тех, кто сомневается в теплофизических свойствах пластика, рекомендуем вспомнить о контурах водяных тёплых полов из сшитого полипропилена. Его теплопроводность ниже, чем у жёстких термопластов, и, тем не менее, это не мешает использовать пластмассовые трубы для построения надёжных и эффективных систем напольного обогрева.

Простота изготовления и, как следствие, низкая себестоимость делают батареи из термопластов отличным предложением для тех, кто поставил себе задачу сэкономить. Существенный минус пластиковых теплообменников заключается в том, что их можно использовать только в системах со стабильным давлением до 3 атм и температурой теплоносителя не выше 80 °С. По этой причине продвижение пластиковых батарей на нашем рынке затруднено.

Электрические радиаторы

Помимо рассмотренных выше обогревающих приборов существуют и другие – те, которые не требуют подключения к отопительной системе. Наверное, вы уже догадались, что речь идёт об электрических радиаторах.

В современных электрических радиаторах сочетается высокая экономичность, надёжность и безопасность.

В зависимости от конструкции можно выделить несколько видов теплообменников, работающих от электрической сети:

  • масляные радиаторы;
  • конвекторы;
  • инфракрасные приборы.

Конструкция масляного радиатора больше всего напоминает традиционную отопительную батарею. В качестве теплоносителя используется минеральное масло, а нагрев осуществляется трубчатым электронагревателем (ТЭН). Закрытая конструкция способствует пожарной безопасности и мобильности устройства, к тому же масляный обогреватель не сжигает кислород и пыль. К минусам можно отнести громоздкость, низкую экономичность и возможность обжечься при касании к металлической поверхности.

Масляные радиаторы отличаются от традиционных отопительных батарей мобильностью – при необходимости их можно легко переносить с места на место

Электрические конвекторы также используют нагрев за счёт омических потерь, только в их конструкции используется не жидкостной, а воздушный ТЭН. Благодаря закрытой конструкции обогреватели этого типа имеют те же достоинства, что и масляные радиаторы. Что же касается конструкции, то она оптимизирована таким образом, чтобы прибор как можно эффективнее использовал конвекцию. К недостаткам конвектора можно отнести лишь низкую мобильность – чаще всего такие приборы предназначаются для стационарного использования.

Простая конструкция и теплопередача конвекцией способствуют надёжности и эффективности электрических конвекторов

Инфракрасные радиаторы являются самым современным типом обогревающего оборудования. В отличие от любого другого оборудования, в их конструкцию заложен принцип передачи тепла излучением.

Принцип действия инфракасных радиаторов позаимствован у Солнца – нагревается не воздух в помещении, а отражающие объекты

Нагревая не воздух, а окружающие предметы, ИК-обогреватели отличаются высокой эффективностью и при этом имеют самый высокий КПД. К недостаткам приборов, работающих аналогично Солнцу, можно отнести лишь относительно высокую стоимость.

В отличие от других радиаторов, инфракрасные приборы наиболее эффективно работают на потолке – в этом случае излучение проникает в самые отдалённые уголки помещения

Как определить оптимальный размер радиатора

Габариты радиатора оказывают влияние не только на то, сможет ли обогревающий прибор нагреть помещение до комфортной температуры, но и на экономичность отопительной системы.

Определяя размер батареи отопления, в числе прочих факторов следует учитывать ширину оконного проёма и высоту подоконника

Размеры батареи находятся в прямой зависимости с её тепловой мощностью, поэтому первым делом следует посчитать тепловые потери помещения. Для этого объём в кубических метрах умножают на 41 Вт – количество тепла, необходимое для обогрева 1 куб. м строения, расположенного в средних широтах. К искомому значению следует прибавить 20% — этот запас не будет лишним при наступлении экстремально низких температур. Зная затраты тепла, которое понадобится для поддержания комфортной температуры в комнате, можно выбрать монолитную батарею нужного размера или подсчитать количество секций модульного радиатора. В последнем случае полученную цифру следует разделить на мощность одной секции.

При определении количества секций радиаторов отопления можно воспользоваться специальной таблицей.

Таблица увеличивается при клике.

Для помещений с нестандартными потолками потребуется отопительная батарея увеличенного размера. В этом случае определиться с количеством секций радиатора поможет таблица, учитывающая высоту потолков.

Таблица увеличивается при клике.

Необходимо помнить, что установленный под окном радиатор должен перекрывать ¾ длины оконного проёма. В этом случае у стёкол не будет скапливаться холодный воздух, и они не будут запотевать.

Для тех, кто не хочет заниматься расчётом мощности, на нашем сайте есть удобный онлайн-калькулятор. Всё, что понадобится в этом случае – ввести параметры помещения и теплоотдачу одной секции выбранного радиатора. Все необходимые вычисления программа сделает за вас.

Общие рекомендации по выбору, которые должен знать каждый

Подводя итог сравнительной характеристике различных видов отопительных приборов, можно выделить такие основные моменты:

  1. Для централизованной открытой тепловой сети, присутствующей в многоэтажках, как и много лет назад, наилучшим вариантом остается чугунный радиатор. Он устойчив к воздействию воды плохого качества, циркулирующей по нашим трубопроводам, и прослужит много лет. «Гармошка» выдержит перепады давления и гидроудары, при этом эффективно нагреет воздух в помещении. Небольшая цена данного вида отопительного прибора делает его вполне доступным для каждого. Однако, высокая инертность чугуна не позволит комбинировать такой радиатор совместно с терморегулятором.
  2. Неплохая альтернатива чугунной батарее в условиях многоквартирных домов — биметаллическая на основе стали с алюминием или медью. Сталь обладает достаточной жесткостью и коррозийной устойчивостью, чтобы противостоять гидроударам и неблагоприятному химическому составу воды в центральной системе, а алюминий или медь компенсируют не самую выдающуюся теплоотдачу стали. Однако, высокая стоимость не позволяет сказать, что это будет лучший вариант.
  3. Для закрытых систем отопления, присутствующих в частных домах, выбрать батареи, как правило, проще — здесь нет завышенного давления в отопительной системе, а вода проходит подготовку, прежде чем попасть в трубопровод. Поэтому, оптимальный вид отопительного прибора для дома — алюминиевый. Его цена доступна, дизайн хорош, теплоотдача высока. Низкая инертность такого позволит применять его совместно с системой терморегуляции.
  4. Неплохая альтернатива алюминиевым батареям в условиях автономного теплоснабжения — стальные радиаторы. Обладая более низкой теплоотдачей, чем алюминиевые, стальные приборы для обогрева имеют много преимуществ — небольшой вес, низкая инерционность, приятный дизайн, привлекательная цена.
  5. Стальные и алюминиевые батареи выпускаются грунтованными по внутренней плоскости нагревательного элемента для предотвращения коррозии от агрессивной среды теплоносителя. Окалина и частицы ржавчины, присутствующие в теплоносителе открытых систем отопления, приводят к механическому разрушению грунтовочного слоя внутри приборов, поэтому производители рекомендуют их эксплуатировать в закрытых системах отопления частных домов. Неплохим вариантом для открытых централизованных систем  может стать медный радиатор, однако не всех порадует его стоимость.

Видео: как выбрать отопительные батареи

На этом все друзья, надеюсь вам пригодится эта информация при выборе радиатора, задавайте свои вопросы в комментариях и через форму обратной связи. С большим удовольствием на них отвечу!

Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые — техника, технологии и строительство. Возможно потому, что знаю множество нюансов в этих областях не только теоретически, вследствие учебы в техническом университете и аспирантуре, но и с практической стороны, так как стараюсь все делать своими руками. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Что делать, если течет батарея отопления: как устранить течь в радиаторе отопления

Любые инженерные коммуникации, в том числе отопительные системы, постепенно изнашиваются и выходят из строя. Неисправности бывают разного характера, но когда течет батарея отопления, это доводит до малоприятных последствий. Чем раньше будет устранена течь чугунного, стального или биметаллического радиатора, тем меньше вероятность залить свою квартиру и затопить соседей.

Почему течет батарея отопления

Прежде чем выяснять, как устранить течь радиатора между секциями или в другом месте, нужно разобраться в причинах возникающих проблем:

  1. Чугунные радиаторы имеют большой вес и монтируются на прочные крючки. При минимальной погрешности радиаторы проседают под своей массой, а перекос в несколько миллиметров становится причиной образования воздушных карманов. В этих местах начинается коррозия – чугун истончается и через время образуется свищ. Появляется незначительная течь, которую желательно быстро устранить.
  2. В домах с централизованной системой отопления часто происходят гидроудары, из-за которых иногда текут батареи отопления в местах стыков (особенно это касается биметаллических радиаторов).
  3. Чугунные радиаторы внутри шероховатые, поэтому на поверхности задерживается всевозможный мусор и посторонние включения: кусочки металла, ржавый осадок и пр. Постепенно каналы начинают забиваться, а ухудшение циркуляции теплоносителя приводит к риску прорыва или появления течи. Это еще одна из причин, почему текут батареи, как чугунные, так и стальные.
  4. Прокладки и ниппельная резьба – слабые точки отопительных радиаторов, поэтому в этих местах может образоваться течь.

Практика показывает, что течь алюминиевого, стального и другого радиатора появляется не внезапно. Сначала возникают характерные признаки: снижается температура воздуха в помещении, образуется налет на радиаторе, образуются пятна коррозии на поверхности.

Не бездействуйте, обнаруживая эти признаки, а решайте, что делать – батарея уже течет. Если проигнорировать ситуацию, может произойти авария. Также вскоре вы можете обнаружить под радиатором лужицу воды, а уровень влажности в помещении заметно увеличится. Можно самостоятельно заделать течь в радиаторе отопления или обратится к мастерам. Опытный сантехник нашей компании оперативно устранит протечку любого радиатора: алюминиевого, стального, биметаллического, чугунного.

Многих волнует вопрос, если течет батарея кого вызывать? Если проживаете в квартире с центральным отоплением, обратитесь в управляющую компанию или к нам. В остальных случаях можно обойтись без управляющей организации – она вам не поможет.

Как устранить течь в радиаторе отопления

Что же делать, когда начинает сочиться радиатор на стыках, между соседними секциями или протекает кран? Многие люди, обнаруживая протечку, теряются и не понимают, что делать. Прежде всего, нужно перекрыть подачу теплоносителя и подставить что-нибудь под место, откуда капает или течет вода. В частном доме с этим не будет проблем, а жителям квартир, возможно, придется пойти в подвальное помещение, чтобы перекрыть вентили подачи на всем стояке (если в квартире нет кранов на радиаторах).

Сразу должны вас предостеречь: если не имеете набора инструментов и запчастей, даже не думайте, как устранить течь в квартире или доме своими силами. В противном случае, вы можете сделать только хуже. Лучше вызовите мастера, позвонив в нашу компанию. Если решите действовать сами, постарайтесь придерживаться инструкций для каждой конкретной ситуации.

Что делать, если протекает сварной шов

Радиатор отопления часто течет в слабом месте. появиться оно может, если при установке батареи был сделан непрочный сварной шов в месте стыковки с трубой. течь может спровоцировать скачок давления (так называемый гидроудар) или увеличение температуры теплоносителя.

Что делать при такой протечке? Используйте металлический хомут, подложив резиновую прокладку на пробоину (подойдет велосипедная камера). Обмотайте резиновой полосой трубу с местом течи и сверху насадите хомут. Его нужно хорошенько затянуть, и течь исчезнет. Если хомута нет, используйте простую проволоку, затягивая плоскогубцами.

Как заделать течь между секциями радиатора

Не исключена поломка радиаторной пластины, сделанной из тонкого материала. Коррозия со временем разъест батарею изнутри (особенно это касается стальных радиаторов), появится свищ с протечкой – вы сразу увидите, как вода сочится наружу.

В этом случае нужно действовать быстро. Если радиатор биметаллический, замените одну из секций, которая течет. В качестве экстренной меры подойдет холодная сварка, которой нужно залепить место протечки, предварительно перекрыв воду. Самостоятельно разобрать биметаллический или чугунный радиатор для замены отдельных секций вам вряд ли удастся, поэтому лучше вызывайте мастера.

Способы устранения неисправности

Теперь рассмотрим, чем и как можно заделать течь, если вышеописанные случаи не подходят или не помогают по каким-либо причинам. Основными способами решения проблемы, если течет батарея, являются следующие:

  • Холодная сварка
  • Применение цементно-гипсовой повязки
  • Использование столовой соли
  • Термо-и влагостойкие клеевые составы

Холодная сварка

Существуют высокопрочные и удобные в применении 2-компонентные клеи на основе эпоксидной смолы. Под каждый металл создана определенная вариация холодной сварки, но существуют и универсальные варианты. Например, можно купить ремонтный стержень для герметизации трещин, заклеивания дыр и ликвидации протечек в чугунных, стальных и биметаллических радиаторах.

Перед тем, как замазать протечку, придется просушить и обезжирить поверхность. Если нужно, удалите коррозию щеткой или наждачкой. После этого нанесите холодную сварку, действуя по инструкции на упаковке.

Пломба из цемента и гипса

Если холодной сварки нет, а чугунная или другая батарея сильно потекла – что делать в этом случае? Используйте цементно-гипсовую повязку. Вам понадобится бинт, гипс или цемент. Разведите сухую смесь до сметанообразной консистенции, пропитайте ею бинт и намотайте на место, где течет холодная или горячая батарея. Сделайте несколько слоев, чтобы образовалась прочная повязка. Если нет возможности слить теплоноситель, замените цемент алебастром или гипсом. Сверху рекомендуется наложить 1-2 слоя бинта, пропитанного цементной смесью.

Столовая соль

Простейшим способом удаления течи радиатора дома без помощи мастера является использование поваренной соли. Средство подходит при протечках резьбовых соединений. Смочите аптечный бинт в воде и обваляйте в соли, а затем намотайте его на протекающее место. Когда соль высохнет, пробоина будет надежно закрыта. Сверху для надежности накладывают цементную повязку.

Клеевые составы

Когда протечка незначительная, можно воспользоваться термостойкими и влагоустойчивыми клеями. Их наносят на марлю или бинт, а затем наматывают на подтекающее место (например, стык между двумя секциями). Когда клей подсохнет, течь будет законсервирована. Такого ремонта хватает ненадолго, поэтому после завершения сезона отопления и слива воды из системы радиатор лучше отремонтировать более надежным и долговечным способом.

Если проблему не удалось исправить самостоятельно, во избежание неприятностей лучше обратиться к профессионалам. Мастера компании Сан-Ремо недорого и в сжатые сроки устранят причину течи. А при необходимости качественно произведут установку радиатора отопления. 

Fred’s Покрышка и аккумулятор | Радиатор Сервис

Прибл. Время: 120 минут | Диапазон цен: Узнать цену

Основы услуг по замене радиатора в компании Fred’s Tire & Battery

Радиатор вашего автомобиля помогает поддерживать охлаждение двигателя. Перегретый двигатель приведет к поломке, поэтому обслуживание радиатора очень важно для общей функциональности вашего автомобиля. Радиатор расположен в передней части моторного отсека и состоит из тонких полых каналов, идущих от впускного бака к выпускному.Жидкая охлаждающая жидкость перекачивается по ряду труб в двигатель, где жидкость нагревается работающим двигателем. После того, как охлаждающая жидкость проходит через двигатель, она попадает в радиатор, который устроен так, что текущая жидкость охлаждается воздухом, проходящим через радиатор. Воздух пропускается через решетку в передней части автомобиля. Как только жидкость снова охлаждается, охлаждающая жидкость снова проходит через двигатель, чтобы поглотить больше тепла в непрерывном цикле, чтобы двигатель работал при оптимальных температурах.

Почему вам следует заменить радиатор в сервисном центре Fred’s Tire & Battery?

Чрезвычайно важно отремонтировать или заменить радиатор, если он не работает должным образом. Если вы считаете, что ваш радиатор неисправен, есть признаки, которые могут помочь вам определить подходящее время для планирования обслуживания. Одним из признаков того, что ваш радиатор не работает, может быть повышенный датчик температуры, который указывает на то, что ваш двигатель может перегреваться. Еще одним признаком неисправного радиатора является лужа охлаждающей жидкости зеленого, желтого или оранжевого цвета под автомобилем, которая может указывать на утечку радиатора.Пружина радиатора протекает из-за коррозии. Если вы заметили проблемы с радиатором, свяжитесь с нами, и мы определим, нуждается ли ваш радиатор в ремонте или замене.

Мы с гордостью обслуживаем потребности клиентов в замене радиаторов в Шони, Оклахома, Текумсе, Оклахома, Семиноле, Оклахома и прилегающих районах.

Обслуживаемых площадей: Шони, Окей | Текумсе, Оклахома-сити | Семинол, хорошо | и прилегающие районы

Легкий и прочный радиатор для охлаждения

image: Российские ученые изобрели легкий и прочный радиатор для охлаждения аккумуляторов электромобилей. посмотреть еще

Кредит: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) изобрели прочный и компактный радиатор для литий-ионных аккумуляторов, который в будущем может быть использован для электромобилей. Радиатор был разработан с использованием технологии сварки трением с перемешиванием.

«Развитие отрасли электротранспорта стимулирует поиск новых решений в области аккумуляторных батарей с особыми требованиями к энергопотреблению, весу, габаритам и безопасности.Эти требования с каждым годом увеличиваются. Его выполнение может быть достигнуто только за счет внедрения новых производственных технологий. Например, не самая заметная, но важная часть такого аккумулятора — это система охлаждения. Таким образом, радиатор должен быть компактным, легким и в то же время прочным. Для создания такого радиатора мы использовали алюминиевые сплавы, а также применили технологию сварки трением с перемешиванием », — говорит Федор Исупов, инженер лаборатории легких материалов и конструкций СПбПУ.

Ученый пояснил, что материал радиатора был выбран из-за его легкости и прочности. Однако при создании системы охлаждения из алюминия традиционными методами (например, дуговой сваркой) радиатор не сможет удовлетворить требованиям (в частности, по размерам).

«Традиционными методами не добиться требуемой компактности. Сварка разнородных алюминиевых сплавов, из которой изготовлен радиатор, довольно сложна.Шов на стыке листов будет очень хрупким. Сварка трением с перемешиванием помогает избежать дефектов, присущих сварке плавлением. Это также ускоряет и снижает стоимость процесса. Кроме того, таким образом можно получить сплошные соединения внахлест, которые лучше, чем при обычной сварке », — отметил ученый.

Полученный радиатор выполняет несколько функций. Прежде всего, он играет роль днища аккумулятора. Также он используется не только для охлаждения аккумулятора, но и в условиях низких температур, тепло подводится через радиатор для нагрева аккумуляторов; Для регулирования этого процесса разработана специальная система управления.

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета разработали первый образец радиатора, и в ближайшее время планируют испытать эту систему охлаждения.

По словам инженера, в настоящее время в России активно внедряется сварка трением с перемешиванием различных материалов: например, при строительстве поездов и трамвайных вагонов; в области авиационной и аэрокосмической промышленности. Также он используется для бытовой техники (например, мониторов Apple).

###

Заявление об ограничении ответственности: AAAS и EurekAlert! не несут ответственности за точность выпусков новостей, размещенных на EurekAlert! участвующими учреждениями или для использования любой информации через систему EurekAlert.

Системы охлаждения электромобилей

В этом руководстве представлен обзор способов охлаждения литий-ионных аккумуляторных батарей и оценка того, какая система охлаждения аккумулятора является наиболее эффективной на рынке.

Обсуждает:

  • Важность управления температурным режимом аккумуляторной батареи
  • Четыре разные системы охлаждения:
    • Материал фазового перехода (PCM)
    • Ребристое охлаждение
    • Воздушное охлаждение
    • Жидкостное охлаждение (прямое и косвенное)
  • Оценка того, какая система охлаждения наиболее эффективна
  • Требования к жидким теплоносителям в различных системах

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

5 РАЗЛИЧИЙ МЕЖДУ КОНДИЦИОНЕРАМИ ДВИГАТЕЛЯ И ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

Система управления температурным режимом электромобиля

Важность системы охлаждения

Несмотря на то, что в аккумуляторных батареях для электромобилей были сделаны усовершенствования, которые позволяют им обеспечивать большую мощность и требовать менее частой зарядки, одной из самых больших проблем, которые остаются для безопасности аккумуляторов, является возможность разработать эффективную систему охлаждения.

В электромобилях при разрядке аккумулятора выделяется тепло; чем быстрее вы разряжаете аккумулятор, тем больше тепла он выделяет.

Батареи работают по принципу разности напряжений, и при высоких температурах электроны внутри становятся возбужденными, что уменьшает разницу в напряжении между двумя сторонами батареи. Поскольку аккумуляторы предназначены только для работы между определенными крайними температурами, они перестанут работать, если отсутствует система охлаждения, поддерживающая их в рабочем диапазоне.Системы охлаждения должны поддерживать температуру аккумуляторной батареи в диапазоне примерно 20-40 градусов по Цельсию, а также поддерживать минимальную разницу температур внутри аккумуляторной батареи (не более 5 градусов по Цельсию).

Если имеется большая внутренняя разница температур, это может привести к разной скорости заряда и разряда для каждой ячейки и ухудшить характеристики аккумуляторного блока.

Потенциальные проблемы с термической стабильностью, такие как снижение емкости, тепловой разгон и пожар, могут возникнуть, если аккумулятор перегревается или если в аккумуляторном блоке наблюдается неравномерное распределение температуры.Перед лицом опасных для жизни проблем с безопасностью в отрасли электромобилей постоянно появляются инновации, направленные на улучшение системы охлаждения аккумуляторных батарей.

Системы охлаждения электромобилей

Какая система охлаждения лучше всего работает в электромобилях?

Системы терморегулирования аккумуляторных батарей по-прежнему являются предметом тщательных исследований, и то, что мы о них знаем, в ближайшие годы будет меняться и развиваться, поскольку инженеры продолжают переосмысливать принцип работы наших автомобильных двигателей.

Есть несколько вариантов охлаждения аккумулятора электромобиля — с помощью материала с фазовым переходом, ребер, воздуха или жидкого хладагента.

  1. Материал с фазовым переходом поглощает тепловую энергию, переходя из твердого состояния в жидкое. При изменении фазы материал может поглощать большое количество тепла с небольшим изменением температуры. Системы охлаждения материала с фазовым переходом могут удовлетворить требования к охлаждению аккумуляторной батареи, однако изменение объема, которое происходит во время фазового перехода, ограничивает ее применение.Кроме того, материал с фазовым переходом может только поглощать выделяемое тепло, но не отводить его, что означает, что он не сможет снизить общую температуру, как и другие системы. Несмотря на то, что они не подходят для использования в транспортных средствах, материалы с фазовым переходом могут быть полезны для улучшения тепловых характеристик в зданиях за счет уменьшения колебаний внутренней температуры и снижения пиковых охлаждающих нагрузок.

  2. Ребра охлаждения увеличивают площадь поверхности для увеличения скорости теплопередачи. Тепло передается от аккумуляторной батареи к ребру посредством теплопроводности и от ребра к воздуху посредством конвекции.Ребра обладают высокой теплопроводностью и могут обеспечивать охлаждение, но при этом добавляют большой дополнительный вес рюкзаку. Использование ребер нашло большой успех в электронике, и традиционно они использовались в качестве дополнительной системы охлаждения на транспортных средствах с двигателями внутреннего сгорания. Использование ребер для охлаждения аккумулятора электромобиля вышло из употребления, поскольку дополнительный вес ребер перевешивает преимущества охлаждения.

  3. Воздушное охлаждение использует принцип конвекции для отвода тепла от аккумуляторной батареи.Когда воздух проходит по поверхности, он уносит тепло, излучаемое упаковкой. Воздушное охлаждение простое и легкое, но не очень эффективное и относительно грубое по сравнению с жидкостным охлаждением. Воздушное охлаждение использовалось в более ранних версиях электромобилей, таких как Nissan Leaf. Поскольку электромобили в настоящее время используются все чаще, возникли проблемы с безопасностью аккумуляторных блоков с чисто воздушным охлаждением, особенно в жарком климате. Другие производители автомобилей, такие как Tesla, настаивают на том, что жидкостное охлаждение — самый безопасный метод.

  4. Жидкие охлаждающие жидкости имеют более высокую теплопроводность и теплоемкость (способность удерживать тепло в форме энергии в своих связях), чем воздух, и поэтому работают очень эффективно и обладают такими преимуществами, как компактная структура и простота размещения. Из этих вариантов жидкие охлаждающие жидкости обеспечивают наилучшую производительность для поддержания аккумуляторной батареи в правильном температурном диапазоне и однородности. Системы жидкостного охлаждения имеют свою долю проблем безопасности, связанных с утечкой и утилизацией, поскольку гликоль может быть опасен для окружающей среды при неправильном обращении.Эти системы в настоящее время используются Tesla, Jaguar и BMW, и это лишь некоторые из них.

Исследовательская группа из Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии (США) и Национального исследовательского центра сетевых технологий активного распределения (Китай) сравнила четыре различных метода охлаждения пакетных литий-ионных ячеек: воздушное, непрямое жидкостное, прямое жидкостное и системы охлаждения ребер. . Результаты показывают, что система воздушного охлаждения требует в 2–3 раза больше энергии, чем другие методы, для поддержания той же средней температуры; система непрямого жидкостного охлаждения имеет самый низкий максимальный рост температуры; и ребристая система охлаждения добавляет около 40% дополнительного веса элемента, что имеет наибольший вес, когда четыре метода охлаждения имеют одинаковый объем.Непрямое жидкостное охлаждение является более практичной формой, чем прямое жидкостное охлаждение, хотя оно имеет несколько более низкую охлаждающую способность. ( Сравнение различных методов охлаждения для литий-ионных аккумуляторных элементов )

Определяющими характеристиками системы охлаждения аккумуляторной батареи электромобиля являются температурный диапазон и однородность, энергоэффективность, размер, вес и простота использования (т. Е. Реализации, обслуживания).

Каждая из этих предлагаемых систем может быть спроектирована для достижения правильного температурного диапазона и однородности.Энергоэффективности добиться труднее, поскольку охлаждающий эффект должен быть больше, чем тепло, выделяемое при питании системы охлаждения. Кроме того, система со слишком большим дополнительным весом будет истощать энергию автомобиля, поскольку она выводит мощность.

Материал с фазовым переходом, вентиляторное охлаждение и воздушное охлаждение — все это не соответствует требованиям к энергоэффективности, размеру и весу, хотя они могут быть так же просты в реализации и обслуживании, как и жидкостное охлаждение. Жидкостное охлаждение — единственный оставшийся вариант, который не потребляет слишком много паразитной энергии, обеспечивает требования к охлаждению и компактно и легко помещается в аккумуляторную батарею.В литий-ионных батареях Tesla, BMW i-3 и i-8, Chevy Volt, Ford Focus, Jaguar i-Pace и LG Chem в той или иной форме используется система жидкостного охлаждения. Поскольку электромобили все еще являются относительно новой технологией, возникали проблемы с поддержанием диапазона температур и однородности при экстремальных температурах даже при использовании системы жидкостного охлаждения. Вероятно, это связано с производственными проблемами, и по мере того, как компании приобретают опыт разработки этих систем, необходимо решать проблемы управления температурным режимом.

В системах жидкостного охлаждения существует другое разделение на прямое и косвенное охлаждение — независимо от того, погружены ли элементы в жидкость или если жидкость перекачивается по трубам.

  1. В системах прямого охлаждения элементы аккумуляторной батареи находятся в непосредственном контакте с охлаждающей жидкостью. Эти схемы терморегулирования в настоящее время находятся на стадии исследований и разработок, и на рынке нет автомобилей, использующих эту систему. Прямого охлаждения добиться труднее из-за того, что требуется новый тип охлаждающей жидкости. Поскольку аккумулятор находится в контакте с жидкостью, охлаждающая жидкость должна иметь низкую проводимость или ее отсутствие.

  2. Системы косвенного охлаждения похожи на системы охлаждения ДВС, в которых жидкий хладагент циркулирует по металлическим трубам.Однако конструкция системы охлаждения электромобилей будет выглядеть иначе. Структура системы охлаждения, которая обеспечивает максимальную однородность температуры, зависит от формы аккумуляторной батареи и будет выглядеть по-разному для каждого производителя автомобиля.

Требования к жидким хладагентам

Обеспечение безопасности и эффективности охлаждающих жидкостей

Учитывая, что жидкостное охлаждение является наиболее эффективным и практичным методом охлаждения аккумуляторных блоков и в настоящее время наиболее широко используемым, необходимо уделить внимание типу охлаждающей жидкости, используемой в этих системах.

Непрямое жидкостное охлаждение

Системы непрямого жидкостного охлаждения для электромобилей и обычная система охлаждения двигателя внутреннего сгорания (ДВС) очень похожи: в обеих системах охлаждающая жидкость циркулирует по ряду металлических труб для отвода тепла от аккумуляторной батареи или двигателя. Следовательно, требования к охлаждающей жидкости для систем непрямого жидкостного охлаждения будут очень похожи на традиционные охлаждающие жидкости ДВС.

99% охлаждающей жидкости — это товар, такой как гликоль или полигликоль, но 1% -ный пакет присадок — это то, что отличает хорошую защиту двигателя от отличной защиты и производительности.При циркуляции жидкого хладагента по металлическим трубам важно защитить его от коррозии для обеспечения безопасности и производительности автомобиля.

Металл очень нестабилен, поэтому он, естественно, хочет реагировать с другими элементами, теряя электроны, чтобы перейти в более стабильное состояние. Коррозия возникает из-за того, что примеси в охлаждающей жидкости имеют на себе положительный заряд, поэтому они взаимодействуют с металлическими трубами и сдирают часть поверхности. Пакеты присадок можно смешивать с антифризом для образования охлаждающей жидкости, защищающей от ржавчины, накипи и коррозии.Пакеты присадок, используемые в транспортных средствах с ДВС, содержат ингибиторы коррозии для защиты многих типов металлов, содержащихся в системах охлаждения, таких как трубы, прокладки, соединения, радиатор и т. Д. Американское общество испытаний и материалов поддерживает стандарты, которым должны соответствовать охлаждающие жидкости для защиты от коррозия различных типов металлов. То, что в настоящее время известно о предотвращении коррозии в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания, можно легко применить к системе непрямого жидкостного охлаждения в электромобилях.

Прямое жидкостное охлаждение

Существуют различные требования к охлаждающей жидкости для систем прямого жидкостного охлаждения. В системах, где аккумулятор будет напрямую контактировать с охлаждающей жидкостью, например, в транспортных средствах на топливных элементах или в системах с прямым жидкостным охлаждением, охлаждающая жидкость должна быть жидкостью с низкой проводимостью или без нее. Это будет сильно отличаться от обычных охлаждающих жидкостей ДВС, которые имеют высокую проводимость. Причина, по которой требуется низкая проводимость / отсутствие проводимости, связана с безопасностью: электроны проходят через батарею, и если они подвергаются воздействию жидкости с высокой проводимостью, это приведет к отказу и взрыву.Некоторыми примерами способов поддержания низкой проводимости хладагента являются использование деионизированной воды в качестве среды для текучей среды или наличие текучей среды на несолевой основе. Эти охлаждающие жидкости с низкой проводимостью и без них находятся на ранних стадиях исследований и разработок.

Будущее систем охлаждения для электромобилей

Исследования и разработки будущего охлаждения

Поскольку электромобили стали широко использоваться, существует большой спрос на более длительный срок службы батарей и более высокую выходную мощность.Чтобы достичь этого, системы терморегулирования аккумуляторной батареи должны иметь возможность отводить тепло от аккумуляторной батареи, поскольку они заряжаются и разряжаются с большей скоростью. Тепло, выделяемое при использовании аккумулятора, может представлять угрозу безопасности пассажиров. Из-за высоких нагрузок и температур, создаваемых аккумуляторными батареями, еще более важным является наличие правильного пакета охлаждающей жидкости и присадок. Хотя такие компании, как Tesla, BMW и LG Chem, могут использовать традиционный жидкий хладагент для своих систем непрямого охлаждения, для повышения безопасности электромобилей необходимо будет продолжать исследования и разработки в области аккумуляторных блоков и охлаждающих жидкостей.

ГОТОВЫ РАЗРАБОТАТЬ ЖИДКИЙ ОХЛАЖДАЮЩИЙ ЖИДКОСТЬ?

Если вы заинтересованы в разработке жидкой охлаждающей жидкости, обратитесь к ведущему поставщику антикоррозионных присадок, например Dober.

Радиаторный термостат

Руководство пользователя: Служба поддержки Aeotec

Радиаторный термостат Aeotec

Радиаторный термостат (TRV) Aeotec разработан для управления клапанами радиаторов с использованием системы S2 и Z-Wave Plus. Он основан на технологии S2 компании Aeotec.


Чтобы узнать, совместим ли радиаторный термостат Aeotec с вашей системой Z-Wave, пожалуйста, обратитесь к нашему списку сравнения шлюзов Z-Wave. С техническими характеристиками радиаторного термостата Aeotec можно ознакомиться по этой ссылке.

Познакомьтесь с вами r Радиаторный термостат


Для следующих клапанов адаптер не требуется и не входит в комплект поставки:

  • Heimeier
  • Junkers Landy + Gyr
  • MNG
  • Honeywell
  • Braukmann (резьба M30 x 1.5 мм).
  • Адаптеры для Danfoss RAV (штифт должен быть вставлен на толкатель клапана) Danfoss RA и Danfoss RAVL входят в комплект поставки радиаторного термостата.

Для следующих клапанов требуется дополнительный адаптер, который не входит в комплект:

  • Herz M28 x 1,5 мм
  • Comap M28 x 1,5 мм
  • Vaillant 30,5 мм
  • Oventrop M30 x 1 , 0 мм
  • Meges M38 x 1,5 мм
  • Ondal M38 x 1,5 мм
  • Giacomini 22,6 мм
  • Rossweiner M33 x 2,0 мм
  • Markaryd M28 x 1,0 мм
  • Ista M32 x 1,0 мм
  • Vama M28 x 1,0 мм
  • Pettinaroli M28 x 1,5 мм
  • T + A M28 x 1,5 мм
  • Gampper 1/2/6.

Примечание: Список используемых адаптеров и номера деталей можно найти в разделе «Установка адаптеров радиаторного термостата».

Важная информация по технике безопасности.

Внимательно прочтите это и другие руководства по устройству. Несоблюдение рекомендаций, изложенных Aeotec Limited, может быть опасным или привести к нарушению закона. Производитель, импортер, дистрибьютор и / или торговый посредник не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате несоблюдения каких-либо инструкций, содержащихся в этом руководстве или в других материалах.

Храните продукт вдали от открытого огня и сильной жары. Избегайте попадания прямых солнечных лучей или тепла.

Радиаторный термостат предназначен для использования только в сухих помещениях. Не используйте во влажных, влажных и / или влажных местах.

Предупреждение о безопасности при работе с аккумуляторами.

Изделие содержит батареи. Пожалуйста, выньте батареи, когда устройство не используется. Не используйте одновременно батареи разного уровня заряда или разных производителей.

Быстрый старт.

Чтобы включить / подключить / добавить устройство Z-Wave к сети, на нем должно быть заводское состояние по умолчанию. Не забудьте сбросить настройки устройства до заводских значений по умолчанию. Вы можете сделать это, выполнив операцию Exclusion или Manual Factory Reset , как описано ниже в руководстве в разделе Advanced . Каждый контроллер Z-Wave может выполнять эти операции (даже если он не подключен к этому контроллеру), однако рекомендуется использовать основной контроллер предыдущей сети, чтобы убедиться, что устройство должным образом исключено из своей предыдущей сети.

Установка батареек.

  1. Снимите крышку аккумуляторного отсека, просто сняв ее.
  2. Теперь вставьте батарейки.
  3. Соблюдайте полярность!
  4. Затем закройте крышку аккумуляторного отсека, надавив на нее.

    Примечание: Когда вы меняете батарейки в радиаторном термостате, конфигурация вашей сети Z-Wave сохраняется, поэтому вам не нужно снова создавать пары.

Подключение радиаторного термостата к вашей сети Z-Wave.

1. Запустите режим включения / соединения / добавления вашего основного контроллера Z-Wave.

2. Нажмите один раз кнопку Boost на радиаторном термостате.

3. Радиаторный термостат Aeotec покажет назначенный NodeID, предоставленный контроллером Z-Wave.


4. Если включение не удалось, на дисплее появится « ERR », а светодиод загорится красным. В этом случае попробуйте выполнить сброс радиаторного термостата до заводских настроек и перезапустите шаги для включения Z-Wave с шага 1.

Установка.

1. Установите радиаторный термостат
После добавления радиаторного термостата в вашу сеть Z-Wave он готов к установке непосредственно на радиатор. На ЖК-дисплее отображается INS. Пока не нажимайте кнопку наддува.


1.1 Установка на радиатор без адаптера

1.2 Установка на радиатор с адаптером, вы можете сослаться на эту страницу, которая предоставляет более подробные сведения об установке радиаторного термостата с адаптером: Установка адаптеров радиаторного термостата.


2. Механический монтаж.

Эти шаги завершат установку радиаторного термостата.


 2.1 Нажмите кнопку наддува, чтобы начать механическую установку.

2.2 Если установка не удалась, на дисплее появится «ER1», а светодиод загорится красным. В этом случае нажмите кнопку ускорения, чтобы сбросить ошибку, затем снова нажмите кнопку ускорения, чтобы снова начать установку.

2.3 Если вы не можете передать ошибку, это будет указывать на механическую ошибку или использование не того адаптера. Еще раз проверьте монтажную установку и попробуйте еще раз.

Общие сведения о функциях устройства.

Кнопки и их функции.


Светодиодный индикатор Boost.


Значки на ЖК-дисплее.

Гаечный ключ: Загорается, если выполняются механические задачи

Антенна:

Отображает состояние сети термостата радиатора.

Видимый сегмент: RF-соединение установлено

Отключение сегмента: RF-соединение потеряно

ID: Загорается, если на дисплее отображается Z-Wave NodeID

Аккумулятор : Загорается, если меньше чем Осталось 15% заряда батареи

Блокировка: Загорается, если установлена ​​защита от детей

Градус Цельсия: Отображается, если на ЖК-дисплее отображается заданная температура


 Регулировка заданного значения.

  • Уставка регулируется кнопками плюс (+) и минус (-).
  • При локальном изменении уставки радиаторный термостат переводится в режим обогрева.
  • Уставка энергосбережения может быть изменена только через Z-Wave.
  • Конфигурируемый диапазон уставки составляет от 8 ° C до 28 ° C.
  • Если уставка увеличивается / уменьшается выше / ниже пределов уставки, радиаторный термостат переходит в режим повышения / выключения.

Обнаружение открытого окна.

  • Если температура в помещении падает, срабатывает обнаружение открытого окна.
    • Радиаторный термостат временно перейдет в режим выключения на 15 минут.
    • Обнаружение открытого окна автоматически завершится через 15 минут, после чего активность будет восстановлена.
  • Обнаружение открытого окна можно отменить нажатием кнопки.
  • Обнаружение открытого окна отключено в режиме, зависящем от производителя.
  • Чувствительность обнаружения открытого окна можно настроить с помощью параметра 7.

Продвинутый.

Исключить / снять термостат радиатора.

Вы должны исключить / разорвать пару с радиаторным термостатом, прежде чем его можно будет связать с другим контроллером Z-Wave. Это предпочтительный метод восстановления заводских настроек радиаторного термостата, чтобы гарантировать, что предыдущий контроллер Z-Wave не покидает фантомный узел (устройство Z-Wave, которое ранее существовало, но больше не является частью сети и все еще отображается как устройство).

1. Снимите радиаторный термостат.


2. Удаление из сети Z-Wave

Защита от детей.

Если у вас есть дети, которые могут нажимать кнопки радиаторного термостата, вы можете включить защиту от детей, которая отключит ручное управление радиаторным термостатом.

  • Нажмите и удерживайте кнопки «плюс» (+) и «минус» (-) одновременно в течение 3 секунд, чтобы включить / выключить защиту от детей.

Примечание: Если включена защита от детей, появится этот значок:

  • Если радиаторный термостат установлен на самый высокий уровень защиты, локальное управление устройством больше невозможно.

Изменение рабочих состояний.

Вы можете вручную управлять некоторыми функциями радиаторного термостата с помощью его кнопок.

1. Выкл. Режим

  • Нажмите и удерживайте кнопку «минус» (-), пока не отобразится ВЫКЛ.

2. Режим ускорения

  • Нажмите кнопку ускорения.
  • Или нажмите и удерживайте кнопку «плюс» (+), пока не отобразится ON.

3.Режим обогрева

  • Если режим работы не является режимом обогрева.
  • Нажатие кнопки «плюс» (+) или «минус» (-) переведет устройство в режим обогрева.

Показать NodeID.

Если вы забыли, какой идентификатор узла представляет собой ваш радиаторный термостат, и ваш контроллер Z-Wave не предоставляет хороший способ его определения, вы можете отобразить идентификатор узла следующим образом:

  • Нажмите и удерживайте кнопку повышения в течение 3 секунд, чтобы отобразить NodeID.

Перезагрузите устройство вручную.

Если вы обнаружите, что ваш контроллер Z-Wave больше не работает или не работает, вы можете вручную сбросить радиаторный термостат, выполнив следующие действия:

1. Извлеките батареи.

2. Нажмите и удерживайте кнопку Boost.

3. Удерживая нажатой кнопку Boost, вставьте батарейки.

4. На ЖК-дисплее появится значок «RES».

5. Отпустите кнопку Boost.

6. Теперь нажмите кнопку Boost, чтобы запустить ручной сброс до заводских настроек.

Параметры конфигурации

Параметр 1: инверсия ЖК-дисплея

Инвертирует ориентацию ЖК-дисплея.
Размер: 1 байт, значение по умолчанию: 0

2 903 LCD Timeout

Настраивает тайм-аут ЖК-дисплея.
Размер: 1 байт, значение по умолчанию: 0

Настройка Описание
0 Нормальная ориентация
1 ЖК-дисплей с инвертированием

900 Параметр 3: Подсветка

Включает или отключает подсветку ЖК-дисплея.
Размер: 1 байт, значение по умолчанию: 1

Настройка Описание
0 ЖК-дисплей всегда включен
5-30 Время ожидания ЖК-дисплея

4 Параметры батареи report

Включает или отключает незапрашиваемый отчет о батарее один раз в день.
Размер: 1 байт, значение по умолчанию: 1

Настройка Описание
0 Подсветка отключена
1 Подсветка включена

903 : Отчет об измеренной температуре

Сообщает измеренную температуру в помещении при изменении.
Размер: 1 байт, значение по умолчанию: 5

Настройка Описание
0 Отчеты о батарее отключены
1 Отчеты о батареях включены

903 903
Параметр Описание
0 Отчеты отключены
1-50 Дельта отчетов
Параметр 6: Отчет о процентном соотношении клапана

Сообщает процентное значение клапана при изменении.
Размер: 1 байт, значение по умолчанию: 0

3
Параметр Описание
0 Отчеты отключены
1-100
Дельта отчетов
Параметр 7: Обнаружение открытого окна

Настраивает чувствительность обнаружения открытого окна.

Уровень чувствительности:

1 низкий

2 средний

3 высокий

Размер: 1 байт, значение по умолчанию: 2

Настройка
0 Обнаружение отключено
1-3 Уровень чувствительности
Параметр 8: Смещение измеренной температуры

Настраивает смещение для измеренной температуры.Установите смещение на -128 (0x80), если измеренная температура предоставляется извне.
Размер: 1 байт, значение по умолчанию: 0

Настройка Описание
0-50 Смещение в 1/10 Цельсия (0 ° C — 5 ° C)
128 Температура подается извне
206-255 Смещение в 1/10 Цельсия (-5 ° C — 0,1 ° C)

Поиск и устранение неисправностей

Проблема
Причина Решение
Значок батареи Батарейки не хватает энергии Заменить батареи
Нагревательный элемент не нагревается температура котловой воды в норме?
— Клапан не открывается, он кальцинирован после летней жары и простоя?		 — Регулировка температуры котловой воды.
— Снимите термостат радиатора, затем перемещайте клапан вперед и назад вручную или с помощью инструмента.
Нагревательный элемент не остывает Клапан не закрывается полностью. Возможно, точка закрытия седла клапана сместилась. 1. Снимите радиаторный термостат и несколько раз переместите шток клапана рукой.
2. Возможно, что адаптация невозможна из-за того, что клапан кальцинирован или седло больше не выполняет свою функцию.
Нажимная деталь выпадает (это может вызвать ошибку ER1) Из-за бесконечной резьбы прижимная деталь, расположенная внизу, может выпасть, если устройство не было закреплено на клапане. 1. Извлеките батареи
2. Вставьте нажимную деталь
3. Вставьте батареи
4. Теперь бесконечная резьба должна вращаться, чтобы зафиксировать нажимную деталь.
ER1 — ER3 и ERR Код ошибки можно сбросить, нажав кнопку наддува.
ERR Ошибка включения Контроллер Z-Wave вне допустимого диапазона.
ER1 Позиционирование клапана невозможно. Проверьте, не заклинило ли клапан.
ER2 Клапан не обнаружен. Проверьте, правильно ли установлен радиаторный термостат.
ER3 Точка закрытия клапана не обнаружена. Проверьте, правильно ли установлен радиаторный термостат.

SDK Group разрабатывает сверхлегкий радиатор ламинатного типа для аккумуляторных модулей электромобилей | Пресс-релизы

SDK Group разрабатывает сверхлегкий радиатор ламинатного типа для аккумуляторных модулей электромобилей

Сева Денко К.К.
15 января 2019

Сева Денко К.К. (SDK) (TOKYO: 4004) и его дочерняя компания Showa Denko Packaging Co., Ltd. (SPA) совместно разработали ламинатный радиатор нового поколения, предназначенный для применения в литий-ионных аккумуляторах (LIB) для использования в электромобилях ( Электромобили), рынок которых быстро расширяется.

В последние годы продажи электромобилей быстро растут отчасти из-за повышения осведомленности пользователей автомобилей об окружающей среде. LIB, используемые в электромобилях, имеют большую емкость и выделяют много тепла. Следовательно, эти LIB требуют эффективного теплового излучения. В настоящее время LIB квадратной формы для использования в электромобилях оснащены радиаторами тепла, состоящими из экструдированных алюминиевых деталей и алюминиевых панелей. В процессе изготовления этих радиаторов алюминиевые детали свариваются или паяются. Для этих процессов сварки или пайки требуется температура 600 ° C или выше.С другой стороны, разработанные SDK и SPA радиаторы нового поколения типа ламината, разработанные на этот раз, используют ламинатную пленку, которая состоит из алюминиевой фольги и полимерных пленок, в качестве конструкционного материала. «Метод термосваривания» при производстве этого радиатора следующего поколения позволяет соединять ламинатные пленки при относительно низкой температуре около 200 ° C. Более того, комбинацию материалов для создания этих ламинатных пленок легко настроить. Пленки ламината могут использоваться в различных размерах и подходят для тонкой штамповки.Таким образом, этот новый радиатор для LIB позволяет производителям автомобилей наслаждаться высочайшей степенью свободы при проектировании и определении размеров модулей, связанных с LIB, и их окружения.

Ламинатная пленка, используемая в качестве конструкционного материала этого нового радиатора, является результатом применения технологий Showa Denko Group для производства SPALF TM, который представляет собой алюминиевую ламинатную пленку, производимую и продаваемую SPA в качестве упаковочного материала мешочного типа для LIB. Характеристики SPALFTM в области электроизоляции, пластичности и устойчивости к коррозии очень высоки.SDK и SPA совместно разработали этот радиатор нового поколения, объединив нашу технологию теплового излучения, чему способствовала многолетняя работа нашего производства алюминиевых радиаторов / теплообменников и наша технология ламинирования, которая позволила нам разработать SPALF TM. SDK и SPA ускорят разработку этого ламинатного радиатора нового поколения в качестве компонента теплового излучения для электромобилей и систем хранения электроэнергии (ESS) и планируют отгрузить образцы этих радиаторов к концу 2020 года.

Группа Showa Denko определила «межбизнесовое сотрудничество» в качестве основы бизнес-стратегии Группы, объявленной в новом среднесрочном консолидированном бизнес-плане «ТОП 2021», который стартовал в январе этого года, и занимается разработкой продуктов, обеспечивающих максимальную отдачу. использование различных материалов и технологий Группы.Таким образом, Группа продолжит укреплять деятельность, чтобы предлагать лучшие решения, которые требуются нашим клиентам.

SDK и SPA представят этот ламинатный радиатор нового поколения на стенде Showa Denko Group (E32-47, Восточный зал 4), который будет установлен на 48-й выставке INTERNEPCON JAPAN, которая состоится в Tokyo Big Sight. в районе Минато, Токио, с 16 по 18 января 2019 г.

Узнайте больше о наших технологиях;

・ New Technology Insights «Легкий и тонкий охладитель батареи с использованием ламинатной пленки: охладитель ламинатной пленки»

・ История исследований и разработок «Гибкое размещение в вашем автомобильном интерьере: охладитель ламинатной пленки»

Контакт для СМИ:
Отдел по связям с общественностью (телефон: 81-3-5470-3235)

JBL Xtreme Extreme Portable Speaker Repair Speaker Passive Radiator Ba — Joe’s Gaming & Electronics

динамик — 69 долларов.99 драйвер твитера — 29,99 $ аккумулятор 10000 мАч — отсутствует перевод: en.products.status.sold_out пассивный радиатор (слева) — отсутствует перевод: en.products.status.sold_out пассивный радиатор (справа) — отсутствует перевод: en.products.status.sold_out плата кнопки PCB — 25,00 $ корпус основной оболочки — перевод отсутствует: en.products.status.sold_out резиновая крышка кнопки — 25,00 $ задняя оболочка корпуса — 35 долларов.00 задняя крышка корпуса на молнии — 35,00 $ PCB основной платы — перевод отсутствует: en.products.status.sold_out Аудиопорт — USB — Плата порта зарядного устройства — отсутствует перевод: en.products.status.sold_out динамик драйвер твитера аккумулятор 10000 мАч пассивный радиатор (слева) пассивный радиатор (правый) плата кнопки PCB корпус основной оболочки резиновая крышка кнопки задняя оболочка корпуса задняя крышка корпуса на молнии основная плата PCB Аудиопорт — USB — Плата порта зарядного устройства Тип детали

Поделиться:

Оригинальные запасные части для портативных динамиков JBL Xtreme.Эти детали были протестированы и гарантированно работают.

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПАССИВНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ: ЛЕВОЙ и ПРАВЫЙ пассивные излучатели можно определить, глядя прямо на логотип JBL на передней панели динамика. Мы рассматриваем левую и правую стороны пассивного радиатора, глядя на логотип JBL, а не с тыльной стороны динамика.

Состояние: Б / у — класс B (8/10)

2007 + INFINITI G SEDAN BATTERY / FLUID COVER & RADIATOR SH — Successful Automotive

Запасные части Отказ от ответственности: Могут потребоваться незначительные изменения и корректировки (включая обрезку, бритье, наполнение, модификации и т. Д.).Это обычные кузовные работы и этапы установки при работе с запасными частями. Комплектация и качество продукта будут зависеть от бренда и производителя. Поэтому это НЕ считается дефектным продуктом. Настоятельно рекомендуется профессиональная покраска и установка. Все детали из стекловолокна перед подготовкой, грунтовкой и покраской требуют пробной установки. Такая профессиональная подготовка требуется для всех деталей из стекловолокна. Все запасные части требуют профессиональной установки. Регулировка защелок, крючков, кронштейнов иногда необходима для обеспечения «заводской» посадки.Это обычные кузовные работы и этапы установки для всех проданных продуктов, и могут потребоваться дополнительные работы из стекловолокна, так как это запасные части, которые никоим образом не продаются или не представляются как продукты OEM (рынок оригинального оборудования). Если есть небольшие зазоры или обрезка, которые необходимо выполнить перед покраской, это не считается дефектом, и это не редкость для любых компаний, производящих стекловолокно, и их продукции. Кузовные работы должны выполняться не только в мастерской по ремонту и ремонту автомобилей, но и в мастерской, которая должна быть знакома и иметь опыт работы с продуктами из стекловолокна на вторичном рынке.Все перечисленные вещи не являются чем-то необычным для какой-либо компании в отношении продукции из стекловолокна послепродажного обслуживания, и если вы чувствуете, что ваш продукт неисправен, обратитесь к этому разделу.

Углеродное волокно Заявление об отказе от ответственности: Детали, покрытые «УФ-защитным полимерным гелем», все еще могут подвергаться УФ-повреждению от солнца, обесцвечивая смолу и делая ее желтой. Настоятельно рекомендуется нанести на детали из углеродного волокна прозрачный автомобильный лак. Ни компания Successful Automotive, ни производитель продукта НЕ несут ответственности за обесцвечивание угля.Детали, НЕ покрытые каким-либо «УФ-защитным полимерным гелем», БУДУТ обесцвечиваться на солнце, поэтому требуется прозрачный слой.

Углеродное волокно, укладываемое вручную. Заявление об отказе от ответственности: В зависимости от сложности сложной конструкции изделия, укладываемые вручную детали из углеродного волокна могут иметь незначительные сдвиги в плетении. Производители будут нести ответственность за качество сдвигов переплетения углеродного волокна, если они не укладываются в допустимые пределы. Компания Successful Automotive сделает все возможное, чтобы проверять качество уложенных вручную деталей из углеродного волокна и отказываться от продукции с серьезными и серьезными дефектами переплетения и рисунка.

Самостоятельный ремонт стиральной машины: как починить стиральную машину автомат

Янв 13, 1975 автор alexxlab Разное

Ремонт стиральных машин своими руками. Виды поломок и как их исправить

Стиральные машины наших бабушек и мам разительно отличаются от тех, которыми мы пользуемся сейчас. Если раньше ремонт стиральных машин своими руками не требовал особых познаний в механике и электронике, и для этого достаточно было вооружиться пассатижами, отверткой и гаечными ключами, то современный стиральный автомат – устройство более, чем сложное. Поэтому ремонт импортных стиральных комбайнов требует предварительной подготовки.

Подготовительный этап

Прежде чем начать ремонтировать свою домашнюю помощницу, рекомендуется изучить хотя бы начальные уроки о причинах поломок, их возникновении и устранении. Даже такие компактные модели, как стиральная машина малютка, иногда ломаются, и причины неполадок у всех моделей одинаковые.

Решения о начале ремонта всего два – вызвать мастера или отремонтировать аппарат самостоятельно. Первый вариант снимает с вас ответственность за ремонт, но стоит денег. Ремонт машинки своими руками бесплатный, но для его осуществления нужен опыт и некоторые базовые знания.

Часто встречающиеся мелкие поломки и их ремонт

1. Машинка не подает никаких признаков жизни

Чтобы провести быстрый ремонт своими руками, выполните наши рекомендации:

  1. Возможно, вы выбрали не ту программу. Проверьте правильность настроек.
  2. Загрузочная дверца не закрыта. Может быть дефект уплотнителя (прохудились манжеты стиральной машины), или обычная невнимательность.
  3. Не подается напряжение в аппарат. Если вы будете ремонтировать полуавтомат своими руками, сначала проверьте контакты вилки и розетки, предохранители и автомат на электрощите.

2. В резервуар не поступает вода

  1. Проверьте положение вентилей, откройте их.
  2. Перегиб шланга. Снимите его, промойте, выпрямите и подсоедините снова.
  3. Засор фильтра может быть вызван поломкой клапана или сильным загрязнением. Здесь ремонт своими руками будет таким:
  • промойте фильтр, камеру, или замените клапан;
  • проверьте правильность положения трубки на регуляторе уровня;
  • конец трубки может просто огрубеть. Обрежьте конец трубки и снова закрепите ее. Подуйте в трубку – если все работает, вы услышите щелчок от срабатывания выключателя регулятора;
  • сам выключатель можно проверить на короткое замыкание при помощи тестера.

Подробнее о чистке фильтра ещё поговорим здесь: https://sovetexpert.ru/pochistit-filtr-v-stiralnoj-mashine.html.

3. Барабан наполняется медленно

  1. Засор или пережим шланга. Промойте его и выпрямите.
  2. Засор фильтра. Демонтируйте и промойте фильтр.
  3. Слабое давление в водопроводе – может быть не полностью открыт подающий вентиль. Если давление воды низкое постоянно, установите в водопровод насос или оборудуйте резервный бак под потолком.

4. ТЭН не работает

  1. Вышел из строя регулятор уровня воды. Здесь ремонт стиральной машины заключается в замене детали.
  2. Накипь на ТЭНе из-за жесткой воды замедляет ее нагрев. Снимите ТЭН и жесткой щеткой удалите налет. Размягчить известковый слой можно уксусом.
  3. Возможно окисление или ослабление электрических контактов. Ваш самостоятельный ремонт заключается в зачистке и подтягивании соединений.
  4. Вышло из строя или сбилась регулировка термореле, которое измеряет уровень воды и отключает ТЭН. Обычно ремонт модуля своими руками затруднителен.

5. Не запрограммированная остановка агрегата во время стирки

  1. Проверьте, правильно ли установлена ручка программатора.
  2. Не поступает напряжение. Смотрите пункт 1.3.
  3. Засорился шланг. Смотрите пункты 2.2 или 3.1.
  4. Засор или поломка насоса. После его демонтажа проверьте вращение крыльчатки. Снимите ротор, почистите все детали. Проверьте тестером статор на короткое замыкание. Если нужно, замените насос.
  5. Засор или поломка клапана. Прочистите его или поменяйте на новый.
  6. Забор воздуха через выпускной шланг. Проверьте соединение между водопроводом и выпускным шлангом.

6. Дополнительные возможные причины для ремонта

  1. Сгорел ТЭН. Только замена.
  2. Не работает таймер в составе устройства программирования. Самостоятельный ремонт модулей стиральных машин такого типа вряд ли возможен.
  3. Не работает двигатель. Быстрая профилактика и ремонт двигателя стиральной машины своими руками заключается в следующем: снимите с мотора ремень, установите модуль управления стиральной машинкой в режим отжима и закройте все наружные панели. Далее включите напряжение и проверьте, работает ли двигатель. Если не работает, проверяйте двигатель и делайте соответствующие выводы о ремонте или замене.

7. Барабан не крутится

  1. Возможно, вы просто установили модуль управления стиральной машиной в режим паузы.
  2. Слетел ремень привода. Наденьте ремень и отрегулируйте натяжение.
  3. Сломалась защелка на загрузочной дверце. Возможно, она засорилась.

8. Насос не откачивает воду

  1. Программатор стоит на паузе или в режиме отложенной стирки.
  2. Сгорел электромотор. Поможет только установка нового двигателя.
  3. Засор или перегиб шланга. Смотрите пункты 2.2 или 3.1.
  4. Засорился фильтр насоса. Промойте его.
  5. Засорился сам насос. Несложный ремонт стиральных машин своими руками в этом случае такой, что нужно демонтировать его и устранить причину засора.

Для этого:

  • снимите хомуты с шлангов насоса и прочистите их;
  • проверьте вращение крыльчатки. Если для этого придется снимать крепежные болты – пометьте, как они стояли раньше, чтобы не перепутать;
  • очистите камеру крыльчатки;
  • промойте насос и соберите его.

9. Вышел из строя выключатель уровня воды

Такой ремонт модулей стиральных машин может быть только одним – замена.

10. Плохой контакт электрических соединений

Если есть окислы – снимите их, контакты подтяните или обновите.

11. Не работает таймер

Только замена.

12. Протечка воды

  1. Плохо затянут хомут шланга. Подтяните его, если не помогло – замените на новый.
  2. Если в шланге обнаружена трещина, то ремонт своими силами состоит в простой замене шланга.
  3. Уплотнитель дверцы прохудился или сдвинулся с места. Необходимо заменить прокладку на новую.
  4. Шланг выпуска выскочил из стояка. Плотно вставьте его на место.
  5. Засор системы канализации. Нужно прочистить, желательно всю систему.
  6. Отсоединился впускной шланг. Проверьте зажим на хомуте, при необходимости замените.

13. Автомат издает посторонние звуки и шумы

  1. Попали посторонние предметы, чаще всего – монеты. Проверяйте карманы перед стиркой.
  2. Ремень привода пробуксовывает. Поможет натяжение или замена ремня.
  3. Рассыпался подшипник в барабане. Замена подшипника альтернативы не имеет.

14. Машинка сильно вибрирует

  1. Перегруженность бельем. Выньте лишнее, в дальнейшем следите за нормативом загрузки.
  2. Белье заложено в барабан неравномерно. Очень тяжелые вещи стирайте отдельно, постарайтесь правильно распределять вещи по барабану.
  3. Машинка-автомат стоит на неровном полу. Нужно отрегулировать ножки агрегата.
  4. Оборвалась пружина подвески барабана. Закрепить на прежнем месте или заменить.
  5. Балласт бака плохо закреплен. Подтяните болты балласта. Если плиты лопнули – замените их.

15. Не открывается дверца машинки

  1. Поздно срабатывает блок управления стиральной машины или вышел из строя выключатель блокиратора. Самостоятельный ремонт стиральной машины невозможен.
  2. Не уходит вся вода из бака. Проверьте водопровод, насос, шланги на засор. Проверьте правильность выбора программы, перезапустите программу.

Читайте также:

Инструменты для ремонта стирального автомата

Если в процессе диагностики вы поняли, что самостоятельный ремонт неизбежен, и вы собираетесь делать его своими руками, то вам пригодятся такие инструменты:

  • Плоская и крестовидная отвертка или шуруповерт.
  • Пассатижи.
  • Рожковые ключи 8 х 10 и 17 х 19.
  • Сервисный крючок.
  • Молоток.

Как разобрать и подготовить машину для ремонта

Общее построение импортных стиральных автоматов делится на «западный» и «восточный» принципы.

Каркас в «восточном» исполнении сварен из тонкостенной штамповки, «западный» вариант – это корпус из металлического профиля. Поэтому и принцип разборки у них разный.

В «восточном» варианте панели нужно разбирать в строго определенной последовательности, причем передняя панель снимается последней. Блок управления остается на месте. Бак выдвигается вперед, но в этом почти никогда нет необходимости – с ним можно работать с любой стороны.

В «западной» модели бак вынимается вверх, для этого необходимо снять переднюю планку каркаса и отодвинуть в сторону программатор. Блок управления крепится на петлях, крепящие винты расположены под блоком для моющих средств. Чтобы произвести профилактику и ремонт программатора, нужно его вынуть. Для этого болты нужно открутить, повернуть блок на 90° и снять его с петель. Провода программатора будут мешать, поэтому блок подвешивается на сервисный крюк, после чего можно проводить осмотр внутренностей, ремонт своими руками или профилактику.

Подробности разбора машинки для ремонта (видео)

На видео ниже вы можете ознакомиться с тонкостями разборки и ремонта. В нем вы получите рекомендации по устранению наиболее распространенных поломок, неполадок и советы по регулировке некоторых узлов. Мелкий ремонт всегда можно сделать самостоятельно.

Чаще всего поломка бывает настолько мелкой, что сделать ремонт стиральных машин можно самостоятельно, чем везти агрегат в сервисный центр. Главное, найти причину. Но иногда поломка бывает настолько спрятана или более крупной, что лучше доверить починку профессионалу.

способы устранения основных неисправностей, особенности, советы, видео

Когда-то стиральная машина являлась предметом роскоши, сегодня же это привычная и необходимая техника в каждом доме. Постирать постельное белье, одежду или просто носки в стиральной машине давно стало нормой. Поэтому внезапная поломка этой помощницы сразу чувствуется всеми членами семьи. Как правило, в такой ситуации принято вызывать мастера по ремонту, он починит машинку, а клиент заплатит много денег.

Но есть альтернатива – самостоятельный ремонт. Некоторым это покажется нереальным, ведь современная стиральная машина кажется очень сложным прибором с огромным количеством электроники. Но если разобраться в том, как происходит работа машинки и из чего она состоит, то проблема покажется не такой уж страшной. А приведенные видео помогут сделать ремонт стиральной машины своими руками.

Устройство и работа стиральных машин

Несмотря на многообразие стиральных машин, каждая из них состоит из 20 узлов:

  1. Вентиль для воды.
  2. Впускной клапан.
  3. Ручка для выбора программы.
  4. Заливной шланг.
  5. Бак неподвижный.
  6. Дозатор детергента.
  7. Барабан вращающийся.
  8. Регулятор уровня воды.
  9. Пружины подвески.
  10. Тэн.
  11. Двигатель.
  12. Ремень привода.
  13. Насос.
  14. Водосборник.
  15. Сливной стояк.
  16. Сливной шланг.
  17. Ножки.
  18. Уплотнитель дверцы.
  19. Дверца.
  20. Защелка дверцы.

Работают все машинки-автоматы также по одному принципу. Разница у машинок лишь в программах.

  1. Открывается впускной клапан и через него вода поступает в барабан машинки.
  2. После того как сработает регулятор уровня воды клапан закрывается.
  3. Начинается подогрев воды. В машинках без датчика температуры срабатывает таймер, который отключает ТЭН.
  4. Одновременно с подогревом воды начинает работать двигатель. Но его работа происходит не на полных оборотах. Он начинает прокручивать барабан в разные стороны за небольшие промежутки времени.
  5. После этого происходит слив грязной воды и наполнение бака чистой воды для полоскания.
  6. По окончании полоскания двигатель выключается и вода сливается.
  7. Последний этап – это отжим белья на больших оборотах. На каждом этапе стирки насос остается включенным.

Необходимые инструменты

Теперь, зная основные узлы и принцип работы машинки, можно приступать к поиску неполадок и ремонту. Но чтобы все сделать грамотно, нужен правильный инструмент. Глупо начинать ремонт машинки, откручивая болтики ножом.

Для ремонта стиральной машины понадобятся следующие инструменты:

  • крестовая и плоская отвертки;
  • плоский гаечный ключ на 8, 10, 19;
  • плоскогубцы обычные и длинными отогнутыми носами;
  • клещи для хомутиков;
  • кусачки;
  • сервисный крюк.

Причины поломок и способы их устранить

Итак, все готово к ремонту. Рассмотрим основные виды поломок и причины, приводящие к ним.

  • не включается стиральная машина;
  • вода не набирается;
  • вода набирается очень медленно;
  • вода остается холодной на протяжении всей стирки;
  • стиральная машина выключается во время цикла стирки;
  • барабан не вращается;
  • вода не сливается;
  • машинка очень сильно шумит;
  • из машинки течет вода;
  • стиральная машина очень сильно вибрирует;
  • дверца не открывается.

Не включается машинка

  1. Неправильно выбрана программа.
  2. Дверца не заперта.
  3. Отсутствие электропитания. (Проверить электричество в квартире, непосредственно розетку, вставлена ли вилка в розетку).
  4. Проверить поступает ли вода в машинку.
  5. Поломка электропроводки в машинке. Нужно обесточить машинку, снять заднюю крышку и проверить клеммы, если они окислились нужно их почистить. Следует проверить провода на возможность обрыва.
  6. Иногда причиной может служить таймер. Чтобы проверить так ли это нужно выбирать разные программы, если на одной из них стиральная машина заработает, значит, требуется замена таймера.

Не поступает вода

  1. Проверить наличие воды в водопроводе и не закрыты ли краны.
  2. Проверить целостность заливного шланга и не забился ли он.
  3. Проверить чистоту впускного фильтра. Для этого нужно перекрыть подачу воды, открутить заливной шланг и плоскогубцами выкрутить фильтр. Тщательно промыть его под струей воды и поставить все на место.
  4. Засор впускного клапана. Грязь, которая прошла через фильтр может испортить клапан. В таком случае нужно найти впускные трубки и заменить клапан.
  5. Сломался регулятор воды.

Когда набралось нужное количество воды, в отсеке с регулятором давления происходит сжатие газа. Срабатывает выключатель, подача воды прекращается и начинается ее нагрев. По сути – это трубка, если она забьется или сломается, то машинка работать не будет.

Ремонт:

  1. Сначала нужно проверить, как насажена трубка на выключатель. Если конец затвердел, то нужно немного отрезать и одеть заново.
  2. Для проверки самого выключателя следует подуть в трубочку, если слышен щелчок, значит, выключатель исправен.
  3. Между камерой давления и баком есть шланг, нужно проверить хомут на нем, при необходимости немного ослабить.
  4. Помыть камеру и проверить ее на наличие повреждений.

Не нагревается вода в машине

  1. Сломался регулятор уровня воды. Если он неисправен, то машинка не понимает, что вода уже набралась в нужном количестве и не включает нагреватель. Регулятор следует проверить и заменить в случае поломки.
  2. Накипь на ТЭНе. Из-за жесткой воды нагреватель со временем покрывается налетом, нужно периодически очищать машинку от накипи. Если этого не делать, то придется полностью раскрутить машинку и почистить непосредственно ТЭН.
  3. Поломка проводов ведущих к нагревателю. Провода проверяются на обрывы и зачищаются клеммы.
  4. Поломка термореле. Если он неисправен. То возможно слишком ранее отключение нагревателя.

Машинка прекратила работу во время цикла

Причин может быть много: отключение электропитания, подачи воды, засор в сливном или заливном шланге, поломался насос, термореле, ТЭН, таймер, двигатель.

В этом случае нужно проверить подачу электричества и воды, если дело не в них, то машинка отключается от водопровода и электричества. Сливается вручную вода и проверяются все остальные узлы.

Барабан не вращается

  1. Ослабление приводного ремня или его разрыв. Нужно раскрутить машину и проверить целостность ремня. Нормально натянутый ремень должен при нажатии смещаться на 12 мм. Если машинка оснащена регулятором натяжения ремня, то двигатель немного смещается вниз и болт затягивается. Если такой функции нет, то придется менять ремень.
  2. При поломке защелки дверцы барабан также не будет вращаться.
  3. Поломан двигатель.

Не сливается или протекает вода

  1. Проверить, не выбрана ли отложенная стирка или пауза.
  2. Проверить сливной шланг на наличие засоров или изгибов.
  3. Проверить выпускной фильтр. При засоре – почистить, при поломке – заменить.
  4. Проверить насос. Нужно его снять и проверить на наличие посторонних предметов. Прежде чем его снять нужно подложить тряпку для воды, отпустить хомуты, которые крепят шланги к насосу. Проверить, как вращается крыльчатка, если очень туго, то немного ослабить. Проверить, не намотались ли нитки на вращающий вал. Если нет никаких засоров, то требуется его замена.
  5. Проверить регулятор жидкости, таймер.

При протечках нужно проверить целостность и крепление шлангов, уплотнитель дверцы.

Шум в барабане и сильная вибрация

Причины:

  1. Чрезмерная загрузка.
  2. Неравномерное распределение вещей.
  3. Машинка стоит на неровной поверхности и не по уровню.
  4. Ослабло крепление балласта.
  5. Пружины подвески оборвались либо ослабли.

Ремонт стиральной машины (видео) в таком случае заключается в нижеприведенных операциях.

  1. Проверить бак на наличие мелких предметов. Чаще всего причина – забытые монетки в карманах.
  2. Проверить защелку дверцы.
  3. Если слышен визг при работе, значит, проскальзывает ремень. Нужно его натянуть или заменить.
  4. Треск. Скорее всего, сломались подшипники.

Обучающее видео

Ремонт стиральных машин своими руками

Автор Наталья На чтение 6 мин. Просмотров 1.4k. Опубликовано

Важно помнить, что гарантия на ремонт стиральной машины, полученная при её покупке, действует до снятия пломб.

Если вы решили не вызывать мастера из гарантийной мастерской, а провести починку своими руками, то вы не сможете в дальнейшем получить бесплатную замену по гарантии неисправных деталей. Учитывая этот момент и то, что не всегда есть время разбираться в хитросплетениях техники, москвичи, например могут заказать ремонт стиральных машин на дому в Москве эконом класса. Если же технических знаний достаточно и есть желание докопаться до истинной причины поломки, то можно приступать к работе.

Необходимые инструменты, применяемые для мелкого ремонта стиральных машин в домашних условиях:

  • отвёртка плоская;
  • отвёртка крестообразная;
  • пассатижи;
  • пассатижи с удлинённой гнутой рабочей частью;
  • бокорезы;
  • набор гаечных ключей;
  • клещи для хомутов.

Многие мелкие неисправности стиральных машин могут быть самостоятельно устранены в домашних условиях без привлечения квалифицированных специалистов.

Стиральная машина перестала сливать воду

Возможные неисправности:

  • мусор, застрявший в фильтре насоса;
  • патрубок забит, не проходит вода между баком и насосом;
  • мусор в насосе;
  • засор сливного шланга;
  • застопорило крыльчатку насоса;
  • не работает насос.

Последовательность ремонта

Любой ремонт своими руками бытовых стиральных машин должен начинаться с отключения электропитания. Снимаем нижнюю панель, в правом углу у многих машин расположен насос. Подставляем тазик для воды, вынимаем насос, очищаем от мусора, вставляем обратно.

При остатке небольшого количества воды в стиральной машине, скорее всего частично забит патрубок. Откручиваем крепления улитки, ослабляем хомут патрубка и сливаем из него воду в тазик. Прочищаем гофру, производим обратную сборку.

Проверяем сливной шланг, при необходимости прочищаем.

После снятия фильтра осматриваем крыльчатку насоса. Удаляем мусор, проверяем свободный ход крыльчатки.

Осуществляем проверку насоса при вынутом фильтре. Включаем на панели машины режим »Отжим» и наблюдаем за работой крыльчатки. Если она не движется, то поломался насос. Снимаем узел слива, отсоединяем его от насоса. Ремонт своими руками сломавшегося насоса стиральной машины сделать дома очень проблематично, поэтому производим замену на исправный.

Подробнее в статье: стиральная машина не сливает воду: что делать?

В режиме стирки не набирается вода

Вероятные неисправности:

  • ТЭН не работает;
  • засоренность впускного клапана;
  • поломка сливного насоса.

Последовательность ремонта

Отключаем питание машины. Измеряем сопротивление ТЭНа. В случае неисправности, самостоятельный ремонт нагревателя у разных марок машин в домашних условиях не делаем, проще его заменить.

При проверке впускного клапана необходимо закрыть кран подачи воды. Отсоединяем шланг и проверяем проходимость сетки. Прочищаем при необходимости.

Проверяем напор воды из заливного шланга, при малом напоре прочищаем. При нормальном поступлении воды, всё дело кроется в выпускном клапане. Его заменяем на новый.

Сливной насос машины может быть сильно изношен и автоматика блокирует подачу воды. Ремонт насоса большинства типов стиральных машин самостоятельно не производим, меняем на новый.

Читайте также: стиральная машина не набирает воду

Нет нормального отжима белья

Нужно проверить:

  • забит ли фильтр стиральной машины;
  • засор в патрубке;
  • мусор в насосе;
  • крыльчатка насоса застопорена;
  • мусор в сливном шланге;
  • насос не работает;
  • засор в канализации;
  • щётки электродвигателя стиральной машины изношены;
  • электродвигатель не работает;
  • нагревательный элемент повреждён;
  • неисправность электронного модуля.

Последовательность ремонта

Ремонт своими руками производим в следующем порядке: путём включения режима »Отжим» при слитой воде из бака убеждаемся в исправности узла слива.

Проверяем нагревательный элемент омметром, если неисправен — меняем. Доступ к ТЭНу получаем, снимая боковую панель стиральной машины.

У большинства марок стиральных машин мы сможем самостоятельно проверить электродвигатель, только после снятия боковой панели корпуса. Перед съёмом двигателя следует запомнить положение крепёжных болтов и электрических проводов.

После снятия ремня привода и отсоединения электропроводки, выкручиваем крепёжные винты. Стаскиваем двигатель с полозьев и проверяем щётки на коллекторе. Если движок изрядно поработал и износились щётки, то производим замену. Проведя самостоятельный ремонт, сборку проводим в обратном порядке. Корпус должен быть в разобранном состоянии до окончания проверки.

Подключаем стиральную машину к сети и проверяем »Отжим». Если всё в порядке, комплектуем полностью корпус. Если не работает по прежнему, то нужна диагностика мастера — приглашаем специалиста из гарантийной мастерской.

Ремонт своими руками и проверку электронного модуля в домашних условиях провести нельзя. Его должен снять квалифицированный специалист.

Причём точная диагностика должна быть сделана в условиях специализированной мастерской.

Не нагревается вода

Возможные причины:

  • нагревательный элемент перегорел;
  • не поступает напряжение на ТЭН;
  • не работает прессостат.

Последовательность действий

При появлении затхлого запаха у выстиранного белья и недостаточно хорошем качестве стирки, а также холодном стекле люка при высокотемпературном режиме — необходимо проверить работу ТЭНа.

Обесточить машину. Снять заднюю часть корпуса, отсоединить подключенные к нагревательному элементу клеммы и тестером, предварительно установленным на значение двести Ом, измерить сопротивление нагревательного элемента. Оно должно быть около 25-50 Ом, при значениях около единицы — обрыв, меняем нагревательный элемент.

При значении сопротивления между фазой и землёй более одного Ома — пробита изоляция, элемент меняем на новый. Вначале следует отсоединить клеммы всех проводов от водонагревателя и открутить гайку на болте крепления нагревательного элемента. Надавив на болт, снимаем металлическую часть ТЭНа. Ремонт своими руками не делаем, просто меняем на новый элемент, проследив за местом установки в баке.

Проверить визуально наличие потёртости изоляции проводов питания нагревательного элемента. При выявлении обрыв провода соединяем и паяем соединение. Затем надёжно изолируем место пайки.

Прессостат может не работать при забитой трубке уровня воды. Снимаем трубку и продуваем.

Лужа воды под стиралкой

Возможные неисправности:

  • засор бункера дозатора моющего средства;
  • течь водовода;
  • протекание бака;
  • протекает сальник бака;
  • протечка манжеты окна загрузки;
  • течёт насос.

Последовательность ремонта

Отключаем питание стиральной машины. Визуально определяем конкретное место протечки.
Заливной и сливной шланги: после проверки и нахождения места утечки можно обработать силиконом проблемные места, поменять только прокладку или затянуть хомуты. При невозможности ремонта заменить шлаг.

Бункер дозатора моющих средств часто забивается их затвердевшими остатками, требуется очистка. Течь может давать высокое давление воды при неисправном впускном клапане. Устраняем течь дозатора путём извлечения и тщательной очистки. Если всё равно есть течь, уменьшаем напор воды. Если результата нет, меняем впускной клапан.

Возьмите на заметку: стиральная машина течет снизу: что делать?

Протечка на передней панели смотрового люка скажет нам о повреждении передней прилегающей стенки манжеты. Требуется замена.

[iframe style=»display: block; margin: 20px auto; border: none;» src=»http://www.youtube.com/embed/uPPZfh5qPXQ?rel=0″ width=»560″ height=»315″]

Подавляющее большинство стиральных машин подлежит ремонту своими руками в домашних условиях, только при соблюдении определённых правил техники безопасности.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Ремонт стиральных машин своими руками: автомат и полуавтомат, видео

Без стиральной машины невозможно представить современный быт. В некоторых домах она используется 2-3 раза в неделю, в других успевает выполнить несколько циклов стирки за день, но вывод один – для многих это незаменимая бытовая техника. Когда происходит сбой в работе прибора, сразу же напрашивается вопрос: отремонтировать стиральную машину своими силами или отвезти на сервисное обслуживание? Не спешите вызывать специалиста, возможно устранение неисправности не займет много времени и сил. Как выполнить ремонт стиральной машины своими руками, рассмотрим в этой статье.

Большинство неполадок в работе стиральной машины можно исправить своими руками

Принцип работы стиральной машины

Стиральные машины-автомат с фронтальной и с вертикальной загрузкой имеют похожее строение. Независимо от марки (LG, Zanussi, Candy, Ariston) агрегат имеет металлический корпус, состоящий из верхней, задней, передней стенки и, почти всегда, основания. Внутреннее устройство машинки состоит из 20 основных элементов:

  1. Панель управления.
  2. Электронный модуль.
  3. Шланг водоснабжения.
  4. Бак для воды (фиксированный).
  5. Дозатор для порошка.
  6. Барабан для белья (вращающийся).
  7. Датчик вращения барабана.
  8. Пружины бака (спирали).
  9. Датчик уровня воды.
  10. Мотор (обычный или инверторный).
  11. Приводной ремень (у обычного двигателя).
  12. Трубчатый электронагреватель (ТЭН).
  13. Сливной насос.
  14. Водосборник.
  15. Сливной шланг.
  16. Патрубки (например, патрубок, соединяющий отсек для моющих средств с баком).
  17. Ножки-опоры.
  18. Дверца люка.
  19. Резиновый уплотнитель дверцы.
  20. Защелка-замок.
Перед вами наглядная схема внутреннего устройства агрегата

Принцип работы всех стиральных машин практически одинаков. После включения агрегата открывается впускной клапан, через который вода проходит по шлангу до отсека с порошком и оттуда попадает в бак. Уровень жидкости контролирует датчик уровня воды. Как только набирается нужный объем, модуль управления посылает соответствующий сигнал клапану и он закрывается.

При ремонте стиральной машины своими руками всегда руководствуйтесь инструкцией по эксплуатации.

Далее машинка нагревает воду при помощи ТЭНа, при этом температура контролируется таймером и специальным датчиком. Одновременно с нагревом воды запускается двигатель, который вращает барабан в обе стороны с небольшими интервалами во времени. После завершения основных этапов стирки происходит слив использованной воды и забор чистой – для полоскания. Затем мотор выключается, и вода полностью сливается из бака через сливную систему. Заключительный этап – отжим вещей, который происходит при вращении барабана.

После ознакомления со строением и принципом работы механизмов ремонт стиральной машины-автомат уже не кажется непосильной задачей. Перед началом работ не забудьте подготовить минимальный набор инструментов: отвертки, ключи, плоскогубцы, кусачки и другие принадлежности.

Распространенные неисправности и их устранение своими руками

Непрофессионалу будет сложно с ходу определить самому, какой механизм стиральной машинки вышел из строя. Чтобы провести успешную диагностику, нужно начать с определения симптомов неисправности. Далее мы рассмотрим признаки распространенных неполадок и способы их устранения.

Стиральная машина не включается

Одна из самых неприятных для владельцев техники ситуаций – когда стиральная машина не включается. Проявления проблемы могут быть разными: машинка запустилась, но цикл стирки не начинается или же агрегат вовсе не подает признаков жизни. В первом случае нужно сразу проверить, плотно ли закрыта дверца люка. Если она недостаточно сильно прижата к барабану, срабатывает функция, которая не дает продолжить работу прибора. Точно так же машинка реагирует в том случае, когда сломано устройство блокировки люка (УБЛ). В случае поломки замка его нужно заменить.

По статистике, более 90% поломок стиральных машин может устранить сам пользователь, и лишь 8-10% неисправностей требуют вмешательства специалистов.
Если стиральная машинка не включается, это еще не повод паниковать

Бывают случаи, когда устройство не работает на одной программе, но запускается на другой. Это первые признаки поломки таймера. Попробуйте проверить работу детали, по очереди включая агрегат в разных режимах. Если на одном из них изделие запустится, значит, необходимо заменить таймер.

Прежде чем приступать к ремонту стиральной машины своими руками, убедитесь, что гарантийный срок эксплуатации истек.

Когда машинка при включении совсем не реагирует на нажатие кнопок, причины могут быть в следующем:

  • отсутствие электропитания;
  • обрыв проводки;
  • поломка панели управления;
  • неисправность сетевого фильтра или розетки.

Чтобы выявить неполадку и провести ремонт стиральной машины своими руками, действуйте следующим образом:

  1. Проверьте электричество в квартире.
  2. Исключите короткое замыкание проводки, которое могло выбить пробки.
  3. Осмотрите сетевой шнур на предмет повреждения, возможно, его понадобится заменить.
  4. Протестируйте работу удлинителя или розетки, включив в них другой бытовой прибор.
  5. Проверьте кнопку включения при помощи мультиметра. Если она не «звучит», ее придется заменить.
  6. Обратите внимание на ФПС (фильтр помех), который есть в машинках большинства популярных марок. Возможно, он неисправен и нуждается в замене.

Если выполнение всех рекомендаций не дало результатов, скорее всего, проблема заключается в модуле управления. Прежде чем проверять электронику самостоятельно, оцените свои знания в данном вопросе, ведь полная замена электронной платы в случае неудачного ремонта может обойтись довольно дорого.

При ремонте электропроводки обязательно соблюдайте технику безопасности.

Проблемы с набором воды

Что делать, если машинка не набирает или медленно набирает воду? Данная поломка не возникает в активаторных стиральных машинах-полуавтомат – в таких моделях вода заливается вручную. Если вы запустили агрегат, но вода не поступает в бак, ищите причину в следующем:

  • нет воды в водопроводе;
  • закрыт кран подачи воды;
  • засорился впускной фильтр или поврежден клапан;
  • повредился или забился заливной шланг;
  • сломался датчик уровня воды (прессостат).

Если вода в водопроводе есть и кран открыт, проверьте на предмет повреждения и засора элементы заливной системы. Сначала осмотрите наружный шланг, возможно, он пережат или поврежден. Для осмотра фильтра перекройте воду, отсоедините шланг и достаньте фильтр при помощи плоскогубцев. Чтобы устранить загрязнения, промойте элементы заливной системы под струей воды, а затем верните их на место.

Если наружные детали чистые, а вода не набирается, проверьте впускной клапан, который часто выходит из строя из-за попадающих на мембрану загрязнений. Если ремонт нецелесообразен, деталь следует заменить.

Если в стиральную машину не поступает вода, нужно проверить впускной фильтр на предмет засоров

Регулятор воды (прессостат) обычно находится под верхней крышкой, на боковой стенке машинки. Чаще всего неполадки детали заключаются в засоре или перегибе трубки, ведущей к датчику, или в нарушении целостности контактов. Неисправный датчик не подает сигналы на модуль, и забор воды не происходит. Как починить деталь? Сначала осмотрите трубку, убедитесь, что она плотно насажена на прессостат, в ней нет засоров и перегибов. Затем проверьте работу датчика, подув в трубку: если слышен щелчок, значит, с прессостатом все в порядке. Нелишним будет также убедиться в целостности контактов. Заодно осмотрите на предмет засоров камеру давления, расположенную в сливном патрубке. При необходимости ослабьте хомут на шланге между камерой и баком – он может препятствовать подаче воды.

Чтобы добраться до датчика уровня воды, необходимо демонтировать верхнюю крышку агрегата

Проблемы с нагревом воды

Отсутствие нагрева воды не всегда можно выявить сразу: машинка продолжает стирать, полоскать и отжимать, но качество стирки резко падает. Когда вы заметили, что вещи не выстирываются независимо от выбранного режима и используемого моющего средства, самое время проверить, нагревает ли машинка воду. Запустите программу при высокой температуре и в активном режиме стирки осторожно дотроньтесь до стекла люка. Если оно холодное, пора искать причины неполадки, которых может быть несколько:

  • неисправность ТЭНа;
  • поломка термостата;
  • неполадки с электроникой (панелью управления).
Прежде чем приступать к ремонту, убедитесь, что нагрев предусмотрен выбранным режимом стирки.

Первое, что нужно проверить при отсутствии нагрева – работоспособность ТЭНа. Он может выйти из строя из-за перепадов напряжения, замыкания или образовавшейся на нем накипи. Лучше всего снять заднюю крышку корпуса, извлечь нагреватель и проверить его при помощи мультиметра. Сгоревший ТЭН следует заменить.

Наиболее частая причина отсутствия нагрева воды в машинке – это поломка ТЭНа

Если сломан термостат, то модуль управления может получать неверный сигнал и преждевременно отключать нагреватель. В современных агрегатах Samsung и Indesit данный элемент находится на ТЭНе. Проще всего проверить работоспособность детали мультиметром. Если он сломан, поможет только замена – термодатчик не подлежит ремонту. Чтобы достать его, отсоедините датчик от проводов и ослабьте крепление ТЭНа.

Неожиданные отключения прибора

Еще одна распространенная проблема – машинка внезапно выключается посредине цикла стирки. Как действовать в такой ситуации? Сначала проверьте электропитание и подачу воды. Затем осмотрите на предмет засора заливной и сливной шланги, при необходимости устраните загрязнения и заново запустите агрегат. Причины могут быть и более серьезными: поломка насоса, ТЭНа, двигателя, термореле или таймера. Чтобы проверить их функциональность, отключите машинку от водопровода и электропитания, после чего слейте воду вручную. Поочередно осмотрев каждый из узлов, вы наверняка обнаружите неисправность. Сломанные ТЭН, насос и датчики можно заменить самостоятельно.

Если машинка прекратила работу посредине цикла из-за поломки двигателя, лучше доверить ремонт квалифицированному мастеру.

Неполадки в барабане

Когда барабан не вращается или крутится в одну сторону, машинка запускает цикл стирки как обычно и пользователь даже не подозревает о поломке. Заметить неисправность можно через окошко люка. Отсутствие вращения может иметь следующие причины:

  • поврежден ремень привода;
  • сломан мотор;
  • между баком и барабаном застрял посторонний предмет;
  • вышла из строя электроника.

Начинайте диагностику с простого действия: отсоедините машинку от сети и попробуйте покрутить барабан вручную. Если сделать это не получается, значит, вращению мешает инородный предмет внутри. Устранив его, вы решите проблему. Если же в выключенном состоянии барабан свободно крутится, то нужно разобрать агрегат и найти другую причину неисправности.

Сняв заднюю стенку машинки, осмотрите приводной ремень на предмет повреждения. Он должен быть хорошо натянут и при нажатии смещаться на 12 мм. Если ремень поврежден, его нужно заменить, что несложно сделать самостоятельно. Снимают привод, аккуратно прокручивая колесо шкива по часовой стрелке, а при монтаже его сначала надевают на приводную шестерню двигателя.

Проблемы с электроникой и двигателем устранить самостоятельно сложнее, возможно, придется менять щетки мотора, восстанавливать его обмотку или же ремонтировать управляющую плату.

Для проверки приводного ремня нужно демонтировать заднюю панель

Проблемы со сливом воды

После завершения цикла стирки машинка должна полностью слить воду. Если же после отжима в баке осталась жидкость, значит, есть неисправности в сливной системе. Причинами неполадки могут быть засор или поломка насоса. Для начала осмотрите сливной шланг, возможно, он пережат или засорился и нуждается в очистке. Затем проверьте сливной фильтр. В большинстве агрегатов он находится на фасадной части внизу, за окошком или съемной панелью. Открутите деталь, устраните мусор и промойте под проточной водой. Если фильтр поврежден, его нужно заменить.

Прежде чем чинить сливную систему, необходимо вручную слить остатки воды из стиральной машины

Чтобы проверить насос, необходимо достать его из машинки. Для этого уложите агрегат на бок и при необходимости демонтируйте поддон. Затем снимите проводку, разожмите хомуты, которые фиксируют шланги, идущие к помпе, поверните ее на пол-оборота налево и снимите. Осмотрите насос на наличие инородных предметов. Далее проверьте крыльчатку и ослабьте ее, если деталь вращается с большим усилием. Важно убедиться, что на вал ничего не намотано. Если крыльчатка двигается свободно, а слив по-прежнему не работает, возможно, придется заменить насос.

Причинами неисправности сливной системы могут быть также поломки прессостата или таймера.

Шум и вибрация при работе

Многие пользователям знаком шум и сильная вибрация, возникающие во время работы стиральной машины. Чаще всего такое поведение агрегата вызвано одной или несколькими причинами:

  • перегруз барабана;
  • неравномерное распределение белья;
  • неустойчивое положение агрегата на полу;
  • проблемы с противовесом;
  • неполадки с пружинами бака;
  • поломка подшипников.

Если в барабане много вещей или они спутались в один комок, достаточно вручную распределить белье или убрать несколько лишних предметов, а затем заново запустить процесс стирки. Проверить правильность установки агрегата относительно пола можно при помощи строительного уровня. Для снижения уровня шума необходимо располагать машинку на ровной устойчивой поверхности, подкрутив при необходимости ножки. Если после проведенных манипуляций техника продолжает сильно шуметь, снимите верхнюю крышку, проверьте целостность противовесов и убедитесь, что они плотно прикручены к баку.

Так же несложно проверить состояние пружин, которые удерживают бак. Они расположены в верхней части корпуса. Чаще всего детали обрываются или теряют эластичность, поэтому не могут полноценно гасить вибрации бака. Если вы заметили повреждение или износ пружин, их нужно заменить.

Поломку подшипников выдает характерный звук, который слышен при вращении барабана. Опорные части вала выходят из строя под воздействием влаги, постоянных перегрузов барабана или при длительной эксплуатации агрегата. Замена подшипника – довольно трудоемкий процесс, для которого необходимы определенные знания и навыки. Если вы не обладаете таковыми, лучше доверьте работу специалисту. Подробнее ознакомиться с процедурой замены узла вы можете, прочитав нашу статью «Как заменить подшипник в стиральной машине своими руками».

Чтобы уменьшить вибрации, устанавливайте агрегат на устойчивой горизонтальной поверхности. Проверить положение техники относительно пола можно при помощи строительного уровня

Неисправности дверцы люка

Бывает, что после завершения цикла стирки дверца люка не открывается. Причиной может быть как поломка УБЛ, так и неполадки в других системах стиральной машины. В первую очередь загляните в барабан, возможно, там после стирки осталась вода. Тогда нужно устранить проблемы со сливом, о которых рассказано выше. Если жидкости внутри нет, просто немного подождите. В некоторых машинках сигнал о разблокировке поступает на замок в течение нескольких минут после завершения цикла.

Можно на некоторое время отключить агрегат от сети, затем снова включить и попробовать открыть дверцу. Если случился сбой в работе УБЛ, перезагрузка поможет устранить его. По такому же принципу действует повторный запуск программы стирки, который можно применить для разблокировки люка. После включения машинка сначала разблокирует дверцу, потом снова заблокирует, чтобы начать новый цикл. На этапе разблокировки замка, который сопровождается характерным щелчком, остановите программу и откройте люк.

Если ни один из вариантов не помог решить проблему, можно выполнить аварийное открытие люка. В некоторых моделях машинок в нижней части передней панели имеется специальный трос яркого цвета, спрятанный за небольшой крышкой. Потянув за него, вы сможете экстренно открыть дверцу. Когда люк открыт, можно осмотреть механизм замка, а при необходимости заменить его.

При программных сбоях открыть заблокированную дверцу помогает перезагрузка агрегата

Самостоятельный ремонт стиральной машины не всегда так сложен, как может показаться на первый взгляд. Если руководствоваться инструкцией по эксплуатации, а при устранении неполадок не спешить и действовать поэтапно, результат работы оправдает ваши ожидания.

Видео

Предлагаем посмотреть видео о ремонте стиральных машин своими руками.

Об авторе:

Окончила Институт туризма ФПУ по специальности «Менеджер», очень любит путешествовать и общаться с людьми. Интересуется психологией, увлекается танцами, изучает английский язык. За пять лет декретного отпуска досконально освоила ведение домашнего хозяйства, не забывая о собственном развитии. Умело орудует словом, может поддержать разговор на любую тему благодаря интересу к разным сферам жизни.

Нашли ошибку? Выделите её и нажмите кнопки:

Ctrl + Enter Оцените статью: Интересно!

Первая официально запатентованная стиральная машина была изготовлена из дерева и представляла собой ящик с рамой, наполненный до половины деревянными шариками. Внутрь загружали белье для стирки, моющее средство и при помощи рычага передвигали раму, которая, в свою очередь, заставляла двигаться шарики и перетирать белье.

Космонавты, находясь на орбите Земли, решают проблему грязных вещей оригинальным методом. Одежду сбрасывают с космического корабля, и она сгорает в верхних слоях атмосферы.

В XIX веке на стирку дамских туалетов уходила масса времени. Платья предварительно распарывали, а затем стирали и сушили каждую часть отдельно, чтобы ткань не деформировалась. После стирки одежду сшивали заново.

Истории известен факт, когда котенок попал в барабан стиральной машины и, пройдя полный цикл стирки на программе «Шерстяные вещи», выбрался из агрегата целым и невредимым. Единственной неприятностью для домашнего питомца стала аллергия на стиральный порошок.

Стиральные машины, оснащенные функциями «Без глажения» или «Легкая глажка», могут стирать белье и при этом практически не мять его. Достигается такой эффект за счет особого подхода к отжиму – он выполняется на низких оборотах, с большими паузами, причем в баке сохраняется небольшое количество воды.

Стиральные машины имеют отношение к возникновению выражения «отмывать деньги». В 30-е годы XX века американские гангстеры использовали сеть прачечных в качестве прикрытия своей нелегальной деятельности. Выдавая доходы от преступной деятельности за выручку, полученную от чистки одежды, они превращали «грязные» деньги в «чистые».

Существует стиральная машина «для холостяков». Белье, постиранное в таком агрегате, совсем не нужно гладить! Все дело в том, что устройство не имеет барабана: часть вещей можно разместить внутри контейнера прямо на вешалках (например, пиджаки и рубашки), а вещи поменьше (допустим, белье и носки) – на специальных полочках.

Выражение «мыльная опера» («мыло») возникло не случайно. Самые первые сериалы и шоу, аудиторию которых составляли женщины, транслировались по телевидению в то время, когда домохозяйки выполняли уборку, глажку и стирку. К тому же для привлечения зрительниц к экранам в эфире часто прокручивали рекламные ролики моющих средств: мыла и порошков.

Для стирки небольших вещей в дороге или гостинице удобно использовать обычный полиэтиленовый пакет. Носки или колготки разминают внутри завязанного пакета вместе с водой и небольшим количеством моющего средства. Такой способ позволяет предварительно замочить вещи и выполнить стирку, не повредив ткань и не потратив много порошка и воды.

Ремонт стиральных машин своими руками (самостоятельно)

Информация для покупателей

Информация для пользователей

Посудомоечная машина

О стиральных машинах

В современном доме есть масса различной бытовой техники, облегчающей нам жизнь. Есть техника, которая помогает нам готовить еду: кухонные комбайны, микроволновые печи, миксеры, блендеры, газовые и электроплиты. Есть приборы для развлечений и работы: телевизоры, компьютеры, ноутбуки, планшеты и тд. Есть посудомоечные машины, которые моют за нас посуду. И, конечно же, есть стиральные машины, которые освобождают нас от самостоятельной стирки различных вещей.

Мы уже привыкли к тому, что бытовая техника облегчает нам жизнь. Как часто, вы стираете белье вручную? Если у вас есть стиральная машина, то думаю, что не очень часто. Да и зачем? Ведь она и постирает и прополощет и выжмет. И вам останется только лишь развешать белье для сушки. А есть такие модели, которые еще и сушат вашу одежду после стирки!

Действительно, прогресс принес с собой массу приятных вещей. Ведь еще каких-то 15-20 лет назад множество людей стирали одежду вручную. Особо грязные вещи приходилось замачивать перед основной стиркой. Затем, стирать, затем полоскать два или три раза, затем отжимать самим. Сколько времени на это уходило? А если в семье был маленький ребенок, то чуть ли не каждый день превращался в вечную стирку. Кроме того, ручная стирка – это далеко не самый простой процесс. Это не отдых и не развлечение. А самая настоящая работа! Она отнимает много сил. Кроме того, стиральные порошки могут быть вредны для кожи. Вот почему сейчас стиральные машины стали буквально незаменимыми в каждом доме!

О сайте

Этот сайт сделан для того, чтобы дать актуальную информацию во всех основных вопросах, связанных со стиральной машиной. Наши рекомендации помогут:

  • выбрать наиболее подходящую стиральную машину;
  • узнать, как правильно ее эксплуатировать;
  • и как починить ее в случае поломки.

Следуя советам наших специалистов вы без труда подберете оптимальную стиральную машину. А так же узнаете в чем разница между теми или другими моделями. Поймете в чем сильные и слабые стороны разных брендов производителей бытовой техники. И конечно детально разберетесь в самых востребованных функциях и режимах стирки.

Помимо этого мы затронем вопрос правильной стирки вещей. Многие люди задаются вопросами о том, можно ли стирать обувь или тяжелую верхнюю одежду? Какие программы использовать для разного типа тканей? Все эти и другие темы подробно разобраны в соответствующих разделах нашего сайта.

Так же есть люди, которых интересует вопрос ремонта стиральных машин своими руками. Ведь когда бытовая техника ломается, это сразу вызывает массу проблем. Именно поэтому данная тема так же детально рассматривается в наших статьях. На страницах сайта MashMaster.ru вы найдете инструкции по ремонту стиральных машин, описание поломок и советы специалистов.

Новые записи

Ремонт стиральных машин своими руками (самостоятельно) 2Стиралки.ру

Поломка стиральной машины приводит к быстрому накоплению большого количества грязного белья. Нужно что-то делать, причём срочно. Например, постирать вручную, купить новую машинку, вызвать мастера или провести ремонт стиральной машины своими руками.

Что делать если машинка сломалась?

Попробуем разобраться, что лучше всего делать в таких ситуациях.

  • Ручная стирка белья — безусловно, это единственный способ постирать бельё без машины. Для этого нужно потратить несколько часов своего времени – стирка, полоскание, отжим, и всё это своими руками! Трудовые затраты здесь просто невероятные, поэтому лучше всего поискать другой выход
  • Покупка новой машинки — если есть лишние деньги, то почему бы и нет? Смело идём в магазин и покупаем там новую стиральную машину. Но не лучше ли оставить деньги на что-то другое – стоимость новой техники достаточно высока!
  • Вызываем мастера — мастер по ремонту стиральных машин быстро отыщет неисправность и вернёт машину к жизни. Минус в том, что некоторые детали достаточно дорогие, и их может просто не оказаться в распоряжении ремонтника. Также есть вероятность того, что неисправность окажется настолько мелкой, что с нею можно было бы справиться своими руками.
  • Самостоятельный ремонт – лучший выход из ситуации.

Для того чтобы сэкономить время и деньги, нужно научиться ремонтировать стиральную машину самостоятельно. Например, если из бака перестала уходить вода, нужно проверить систему слива. Вполне возможно, что она засорилась и требует прочистки. Многие советы по самостоятельному ремонту стиральных машин вы сможете найти на страницах нашего сайта. Мы приготовили для наших читателей массу материалов, облегчающих поиск и устранение неисправностей, а также снабдили их подробными комментариями. Читайте и ремонтируйте свою технику сами!

Самостоятельный ремонт стиральной машины: инструкция

Самым основным, возможно, является наличие способностей разбирать машину для стирки, а потом ставить её на прежнее место. Об этом и будет рассказано в этой статье.

Также о том, какими деталями и узлами наполнен прибор. Это окажет помощь в осуществлении ремонта машин для стирки без посторонней помощи. Сначала стоит рассмотреть модели Бош, которым подобны Zanussi.

Аристон – абсолютный дубликат, лишь алгоритм порядка разборки чуть иной, а ТЭН нередко находится в баке сзади. Но стоит рассказывать обо всем по порядку.

Устройство машины для стирки

До того, как углубиться, стоит выяснить, какими составными частями снабжена типичная машина для стирки.

Они снимаются с определенной последовательностью, для того, чтобы в дальнейшем в обратном порядке быть собранными в единый агрегат.

  • Панели есть спереди, сзади, сверху, цоколе, спереди.
  • Имеется место в виде лотка, куда помещают моющее средство.
  • Панель программатора.
  • Барабан, имеющий бак и муфты.
  • Бак состоит из утяжелителей. Машина снабжена двигателем, рессорами, помпой, тэнами, прессостатом.

Лучше всего в процессе разборки деталей делать соответствующие пометки в блокнот, чтобы не запутаться в деталях. Кроме того без четкого ведения записи порядка выполнения работ, можно пропустить ключевые операции, что приведет к окончательной потере работоспособности вашего прибора.

Разборка машины для стирки Бош

Первое, что подлежит разбору — верхняя корпусная панель. Её снимают, предварительно выкрутив все болты и сложив их на видном месте. До того, как приступить к работе, убедитесь, что из розетки вынут шнур питания.
В этом небольшом видео, вам покажут как нужно менять ТЭН в стиральной машине. Приятного просмотра!

Во время этого может возникнуть легкое поражение электрическим током, при касании вилки. Часть энергии содержит конденсатор. У Бош в самом начале требуется снять панель. Это обеспечивает комфортный доступ к другим частям. Для этого требуется наличие ключа TORX.

В наше время подобный инструмент можно приобрести практически в любом магазине, специализирующемся на продаже аналогичных товаров. На стенке сзади в части сверху по боковым сторонам есть два болта. Надо открутить их. Далее аккуратно снять панель сверху, в передней части она закреплена на паре защелок.

Убедитесь, до начала выполнения работ, что у вас есть обеспечение комфортного доступа к части с фронтальной стороны. Программная панель машины для стирки снимается с аккуратностью и особым вниманием.

Далее следует снять панель с цоколя. Она чаще всего закреплена на защелках и может поддаться умелым рукам и действию простой отвертки. Затем необходимо удалить аккуратно лоток, в который закладываются моющие средства.

В части панели с левой стороны программатора должны открыться два шурупа, на которых она и удерживается. Следует осторожно открутить их. Рекомендуется не делать отстыковку панели программатора, если этого не предусмотрено в ремонте
Достаточно просто перекинуть ее через раму сверху, где конструкция полежит до завершения работ.

Замена Тэна в стиральной машине

Настал момент взяться за панель фронтальной стороны. Она держится на четырех шурупах: два внизу и два сверху. С первого раза сделать отсоединение панели спереди может и не получиться, поскольку к ней крепят барабанную муфту. Вам следует снять уплотнитель, с помощью которой крепят резину вдоль окна загрузки.

Чаще всего на эту деталь закрепляют пружину, которую необходимо немногого растянуть.Чтобы муфта из резины не стала мешать, можете затолкать ее внутрь машины для стирки. Окажутся оголёнными еще два шурупа, которые тоже необходимо отвинчивать.

После того, как вам удалось снять панель с фронтальной сторон, последовательно снимите утяжелители бака, шланги и тэн. Лотковой короб для моющих средств соединяют при помощи толстого шланга с баком и он установлен на хомутах. Важно снять именно тот, который необходимо. Помимо того по направлению к наливному отверстию отходит еще две трубки.

При потребности их тоже делают отстыковку. Бош чаще всего снабжен двумя утяжелителями для бака, фронтальным и верхним. Снять их поочередно, выкручивая болты. Тэн нередко находится в передней части корпуса. Перед тем, как снять его, не забудьте сделать фото разъемов, чтобы в дальнейшем правильно поставить все детали на свои места, ничего не перепутав. Это окажет помощь во время сборки.

ТЭН прижат одной пластиной, которую прихватывает гайка. Когда продолжено снятие нагревателя машины для стирки, можно ослабить гайку и бережно прикладывая дощечку, ударить молотком, чтобы сдвинуть ТЭН, который без сомнения прикипел во время использования.

Ремонт Электролюкс

В этом видео ролике, вам покажут как выполнить ремонт стиральной машины марки Электролюкс.

Процесс ремонта машин для стирки Электролюкс осуществляется в соответствии с аналогичной схемой. Следует учесть, что ТЭН в моделях данной марки, расположен с задней стороны.

Заглядывая наперед, можно сказать, что устройство конфигурации каждой панели на корпусе подобное.Поэтому для того, чтобы очистить нагреватель от накипи надо просто снять панель из стали сзади машины для стирки.

Отсоединить проводку, сделав фото ее, затем осуществить каждую нужную операцию. В части бака снизу можно увидеть не слишком толстую подходящую к внешним коммуникациям, трубку.

Она будет щупом прессостата, который ведет наблюдение за тем, какую высоту имеет уровень воды. Вам следует состыковать его с трубкой. Шланг от дренажной системы расположен в снизу бака машины для стирки и его удерживает один хомут. Надо отвинтить болт и снять подводку из резины.

У приборов бренда Бош нередко кабели тэна могут быть прикреплены на части бака спереди. При потребности надо отсоединить их.

Панель машины для стирки сзади, двигатель. Настал момент рассказать о панели сзади. Она нередко может быть стальной и прикрученной многими шурупами по площади периметра.

Начальная разборка стиральной машины

По панели сзади достигают возможности доступа к двигателю, который на поверхности полозьев находится на баке. Не забывайте вовремя делать фото каждого электрического соединения, что далее поможет облегчить процесс сборки.

После вышеприведенных операций, следует снять ремень со шкива, далее аккуратно ослабить болты крепления мотора, но совсем не откручивать. Немного раскачать двигатель в левую и в правую сторону, чтобы он отстал от полозьев. И лишь потом снять агрегат.

Обратите внимание — делать это следует предельно аккуратно. Внутри него значительная масса машины для стирки.

У Аристон снизу панели сзади есть вставка из пластика, по ней можно получить доступ к двигателю. Амортизационная система бака машины для стирки — следующее, что потребует вашего внимания.

Бак прикреплен с помощью двух рессор снизу и парой пружин в верхней части неестественно к центру. У Бош довольно нелегко снимать с первого раза элементы сверху. Рекомендуют просто открутив каждый рессор, снять бак и барабан с ним.

Как было написано ранее, утяжелителей машины для стирки уже нет, поэтому общая масса пары деталей окажется не очень большой. Ремонт машин для стирки Занусси отличает то, что можно легче снимать в первую очередь непременно пружины сверху.

Проведение диагностики стиральной машины

Следующим местом локализации операций по разборке агрегата является машинный бак. Сначала необходимо с бака снять шкив. Для этого его фиксируют с помощью любого вспомогательного средства, после чего осторожно снимают гайку.

Можно заметить, что бак словно бочонок из детской конфеты «Киндер сюрприз» имеет две половинки, которые удерживаются с помощью болтов и защелок из пластика. Защелки из пластика бака не получится разобрать, чтобы не нанести им повреждения, они просто обломаются.

Если во время выполнения вышеперечисленных операций у вас выйдет выполнить некоторые действия иначе, можно оставить этот элемент крепежа целым и невредимым. К информации, во время сборки в обратном порядке стоит не полениться сделать установку нового уплотнителя между половинами.

Перед тем, как приступить к разборке бака на две половины, не забудьте сделать одну несложную вещь. Вам потребуется установить пластиковый бочонок на уровень поверхности брусков из дерева так, чтобы вал смотрел кверху.

Затем попробуйте несильно ударить по оси резиновым молотком, чтобы вал смог соскочить с подшипников. После того, как будет сделана разборка, барабан можно будет просто вынуть из своей половины, и специалист станет иметь доступ к сальнику.

Когда он станет течь, то в подшипниках может оказаться вода, и продолжительность эксплуатации машины для стирки от этого дефекта может заметно снизиться. Определить, что сломалась непременно эта часть, можно, и не делая разборку корпуса. Когда идет цикл машина для стирки станет издавать гул словно у ракеты.

Чистка ТЭНа и стенок от накипи не потребует больших затрат труда или сноровки. Процесс сборки окажется, наоборот, немного труднее.

Для этого необходимо сделать точное выравнивание стенки сзади, выполнить прокладку уплотнителя, наложить и ровно зажать хомут. С этой точки зрения на ремонт машин для стирки Ардо, относящийся замены подшипников, уйдет меньшее количество усилий и времени.

Пылесос с аквафильтром, отзывы, принцип работы, а так же многое другое, читайте на нашем сайте.

Здесь, помимо интересной информации о парогенераторе для одежды, можно найти так же его стоимость!

Для чего предназначены вытяжные вентиляторы для ванных комнат, можно узнать из этой статьи. Будем рады видеть на нашем сайте!

Замена манжеты машины для стирки.

Как вы успели убедиться, в нашей сегодняшней публикации было подробно описано, как сделать разборку машины для стирки. Тем не менее, по ходу выполнения данной операции могут оставаться неясности, к примеру, как сделать замену манжет. Для этого требуется сделать снятие фронтальной панели.

Болты для крепежа чаще всего расположены под цоколем (так выполнено у AEG), пара сверху может находиться под программной панелью. При потребности следует снять лоток, под которым есть пара шурупов и открутить их. Далее панель программатора можно просто снять.

Открутить четыре шурупа панели с фронтальной стороны, затем сделать снятие окольцовки манжеты. Для этого поддеть в месте пружины и потянуть на себя.

Под манжетой могут быть еще два шурупа, их нужно отвинтить.

Советы по ремонту стиральной машинки

Машины для стирки под брендом производителя Индезит характеризуются большой практичностью, надежностью, а также прекрасными свойствами по эксплуатации. Фирма с отменной репутацией способна дать значительный период гарантии на многолетний период использования.

Но неполадки все-таки происходят, ибо техники бытового назначения, которая станет вечной, пока еще не придумано, а в продолжение существенного периода использования, практически любой вид машины для стирки станет подвергаться нежелательному действию воды и агрессивных веществ.

Таким способом, надо иметь понятие о неисправностях, которые будут более характерными для этого ряда машин и при начальных сомнениях вызвать специалиста с квалификацией.

Неисправности машин Индезит, которые могут встретиться чаще всего:

  • неполадки электронных схем и блока управления, что вызывает нарушение цикла стирки, а также неправильную работу каждого режима;
  • изнашивание подшипников и любого элемента начинки в механике, что способствует повышенному уровню шума;
  • потеря герметичности люка с фронтальной стороны или шланга для соединения, по причине чего подтекает вода.

Ремонт стиральной машины своими руками Руководство по устранению неисправностей и подготовке

Ваша стиральная машина не работает должным образом. Если попытаться угадать, в чем может заключаться проблема, заменив определенные детали, вы потратите время и потратите деньги. Если стиральная машина не работает, руководствуйтесь здравым смыслом, правильно определите причины и составьте план действий:

Перед тем, как приступить к ремонту стиральной машины, отключите питание , отключите подачу воды к шайбе и снимаем водяные шланги .Чтобы не пролить воду при ремонте, накройте дно стиральной машины полотенцами. Это также помогает защитить пол от царапин и повреждений. Мы также рекомендуем использовать ведро, тряпки и иметь под рукой швабру на случай проливания воды. Инструменты, которые вам понадобятся для разборки машины при устранении неполадок, будут простыми базовыми инструментами. У вас должны быть отвертки, простые плоскогубцы, плоскогубцы и фонарик. Чтобы иметь возможность проверить любой из компонентов шайб, которые, по вашему мнению, могут быть неисправными, необходим мультиметр, который может измерять сопротивление и напряжение.

Шаг 1. Обратите внимание на проблему с шайбами.

Выясните, когда возникает проблема, когда стиральная машина работает, и запишите это. Это позволит вам получить необходимую информацию, чтобы приступить к ремонту вашей неудобной стиральной машины. Обязательно отметьте все симптомы, которые возникают у стиральной машины в процессе ее полного цикла.

Шаг 2. Найдите и устраните неисправность стиральной машины.

Вы знаете основы работы стиральной машины. (Если вы не знаете, как работает стиральная машина, просмотрите видео ниже, чтобы получить краткое объяснение, чтобы помочь вам устранить неполадки стиральной машины) Выявив, когда возникает проблема стиральной машины, это поможет вам выяснить, какая часть может быть неисправным.Например, если стиральная машина наполняется водой, но не вращается, проверьте переключатель крышки (верхняя загрузка) или дверная защелка (передняя загрузка). Если ванна не наполняется водой, проблема может заключаться в том, что вода отключена или у вас неисправен соленоидный клапан подачи воды. Если из вашей стиральной машины не удается слить всю воду, проверьте сливной насос, а также сливной шланг. Обязательно составьте список всего, что может мешать вашей стиральной машине работать должным образом.


СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА С ПЕРЕДНЕЙ ЗАГРУЗКОЙ — Как это работает


СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА С ПЕРВОЙ ЗАГРУЗКОЙ — Как это работает

Шаг 3.Разобрать стиральную машину.

Получите доступ к частям, которые, по вашему мнению, являются причиной проблемы. Визуально проверьте детали стиральной машины, которые, по вашему мнению, не работают. Если у вас есть мультиметр, вы также можете проверить детали при желании. Не забудьте сначала начать с самой простой части.


КАК РАЗБИРАТЬ СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ С ПЕРЕДНЕЙ НАГРУЗКОЙ


КАК РАЗБИРАТЬ СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ С ПЕРЕДНЕЙ НАГРУЗКОЙ

Шаг 4.Снимите, отремонтируйте или замените неисправные детали.

Для ремонта некоторых вещей на стиральной машине не всегда требуются новые детали. Некоторые детали, например сливной насос, могут быть просто забиты или заклинены. Другие детали, которые полностью вышли из строя, необходимо будет снять и заменить. Если вам нужно заказать новые детали для стиральной машины, используйте компанию-производителя, номер модели и серийный номер, чтобы найти нужные детали. Эти номера можно найти, посмотрев на «паспортную табличку», обычно расположенную рядом с отверстием верхней крышки (верхняя загрузка) или передней дверцей (передняя загрузка) стиральной машины.

Идентификация деталей стиральной машины и схема их расположения

Когда у вас будет вся информация о стиральной машине, вы сможете заказать детали стиральной машины.

Шаг 5. Протестируйте машину после ремонта.

Вам нужно будет собрать стиральную машину после установки новой детали. Возможно, стиральную машину удастся проверить перед ее полной сборкой. Если вы можете это сделать, попробуйте, так как это сэкономит ваше время. Если вы не можете проверить деталь, не собрав машину, используйте все винты, которые вы вывернули, чтобы получить доступ к внутренней части машины.Перед повторной сборкой шайбы обязательно установите все винты, хомуты для шлангов, компоненты, ремни и т. Д. На место. Проверьте свою стиральную машину и посмотрите, помогли ли устранение неполадок и самостоятельный ремонт. Если так, ОТЛИЧНО! Если нет, не стесняйтесь задать нам любой вопрос о ремонте стиральной машины ниже в области комментариев.

Если у вас есть другие предложения по устранению неисправности сломанной стиральной машины, оставьте комментарий ниже, чтобы помочь другим нашим читателям, у которых есть проблемы со стиральной машиной.

Пожалуйста, поделитесь нашими проектами ремонта DIY:

Статьи по теме — Сделай сам — Ремонт своими руками

АЛЛЕН ВЕТТЕР — Помощник по ремонту своими руками

Аллен — специалист по обслуживанию дома / бытовой техники и автор / создатель этого веб-сайта .Он имеет 33-летний опыт поиска и устранения неисправностей и ремонта всех типов бытовой техники. Свяжитесь с нами

Нужен ремонт стиральной машины? Сначала эти 3 решения DIY

Перед тем, как позвонить в службу ремонта бытовой техники Колорадо-Спрингс, вот три варианта ремонта стиральной машины «сделай сам», которые вы можете попробовать, не рискуя усугубить проблему.

Моя стиральная машина не работает … совсем!

Ваша стиральная машина даже не включается? Это может быть проблема с электричеством.

Прежде чем что-либо делать, убедитесь, что пол и места вокруг машины сухие, чтобы предотвратить поражение электрическим током.

Первое, что нужно проверить, это то, что шнур все еще надежно вставлен в электрическую розетку. Если шнур питания стиральной машины ненадежен, вилка со временем может отключиться из-за вибрации машины во время работы.

Пока вы осматриваете заднюю часть стиральной машины, убедитесь, что шнур питания не изношен и все еще плотно подключен к стиральной машине.

Если это не сработает, возможно, это источник питания в электрической розетке. Если вы еще этого не сделали, перейдите к распределительной коробке вашего дома и попробуйте сбросить автоматический выключатель.

Следующим шагом является проверка переключателя крышки стиральной машины. Проверьте переключатель, открыв и закрыв крышку и прислушиваясь к щелчку. Если вы не слышите щелчка, прекратите читать здесь и позвоните в службу ремонта бытовой техники Колорадо-Спрингс для получения бесплатной консультации.

Моя стиральная машина везде протекает!

Если после использования стиральной машины пол в прачечной превращается в озеро, то пора проверить слив и наполнить шланги стиральной машины.

Плохое соединение шланга или треснувший шланг могут вызвать выливание воды до того, как она достигнет места назначения. Затяните все ослабленные соединения и замените старые или поврежденные шланги.

Если утечка не исчезла, убедитесь, что на впускном клапане для воды и уплотнении дверцы шайбы нет отложений или коррозии. Если у вас слишком много пены, возможно, вы использовали слишком много моющего средства.

Если проблемы не со шлангами или впускными клапанами для воды, утечка воды может быть связана с неисправным сливным насосом или отверстием в баке или уплотнении бака.На этом этапе вам следует позвонить в службу ремонта бытовой техники Колорадо-Спрингс и обсудить свои выводы.

Моя стиральная машина должна так звучать?

Есть много причин, по которым ваша стиральная машина может гудеть, пузыриться или «качать».

Если вы слышите булькающий звук, вероятно, это засорение или резервное копирование. Убедитесь, что в сливном шланге нет мусора — если он скапливается, это может вызвать затопление позже.

Постоянные щелчки, жужжание или гудение часто возникают из-за застревания постороннего предмета, например монеты или шпильки.Они имеют тенденцию оседать в сливе стиральной машины, барабане или насосе.

Связано: признаки того, что пришло время отремонтировать стиральную машину и сушильную машину

Если стиральная машина стучит или трясется во время работы, вероятно, это проблема с балансировкой. Во-первых, убедитесь, что вы равномерно распределяете вес при загрузке машины. Затем убедитесь, что ножки стиральной машины уравновешены, используя прокладки для выравнивания стиральной машины по мере необходимости.

И если вы перепробовали все перечисленное выше, но ваша стиральная машина все еще издает шум, обратитесь в службу ремонта стиральных машин в Колорадо-Спрингс.

Получите бесплатное ценовое предложение на ремонт стиральной машины

Если вы уже пробовали перечисленные выше исправления или не чувствуете себя комфортно, ремонтируя стиральную машину самостоятельно, позвоните специалистам по ремонту стиральных машин Colorado Springs в Reliable Appliance Repair. Мы можем забрать ваши сломанные, неисправные или вышедшие из строя приборы и подарить им вторую жизнь.

Позвоните нам или заполните форму быстрого и простого расчета стоимости ремонта бытовой техники сегодня, чтобы получить бесплатную консультацию и решить проблемы с ремонтом холодильника.

Позвоните нам (719) 522-1577

Подробнее о ремонте стиральных машин

Что такое «прогулочная стиральная машина» и как исправить

Распространенные проблемы стиральных машин

Посетите наши услуги по ремонту стиральных машин стр.

6 простых способов ремонта стиральной машины своими руками

Это момент гордости, когда вы ремонтируете что-то дома, а не вызываете мастера по ремонту. Независимо от того, накормили ли вы раковину или возродили тостер, любой ощутит это теплое чувство удовлетворения от хорошо выполненной работы.Одна из особенностей домашнего ремонта своими руками заключается в том, что его трудно остановить, если вы начали. Вы можете продолжать развивать свои навыки ремонта бытовой техники и укреплять уверенность с каждым ремонтом, о котором позаботитесь сами.

Поэтому, когда ваша стиральная машина начинает ломаться, важно знать, с чем вы легко справитесь и когда, возможно, пора обратиться к профессионалу. Стиральные машины — это большие, сложные и заполненные водой устройства, с которыми необходимо обращаться осторожно. Но есть несколько простых способов ремонта, которые помогут вам сэкономить на звонках в ремонт и улучшить свои навыки самостоятельного ремонта.Давайте посмотрим на семь основных способов ремонта стиральных машин, которые вы можете легко выполнить дома.

1. Выровняйте шайбу

Самый простой ремонт стиральной машины — это тот, о котором мало кто знает: установка прибора на уровень пола. Если пол или ножки стиральной машины неровные, стиральная машина наклонится в одну сторону. Это может вызвать дисбаланс в барабане, а также его раскачивание и царапание. Многие проблемы, связанные с шумом и производительностью стиральной машины, могут быть связаны с неровными ножками.

К счастью, это простое решение.Все, что вам нужно, это пузырьковый уровень и гаечный ключ. Используйте пузырьковый уровень, чтобы определить, когда шайба выровнена и в какую сторону она наклонена. Затем поверните ножки, чтобы втянуть или выдвинуть их, пока шайба не выровняется сверху.

2. Очистить шланги

Далее рассмотрим шланги. Есть много вещей, которые могут выйти из строя со шлангами омывателя как внутри, так и за пределами шкафа. Уверенность в работе с сантехникой и шлангами действительно может вам здесь помочь.

Убедитесь, что клапаны открыты и открыты, если ваша стиральная машина работает некорректно.Или закройте клапаны, чтобы снять и очистить шланги, питающие вашу стиральную машину. Очистка шлангов от отложений минеральных веществ в воде может уменьшить засорение и улучшить работу стиральной машины. Вы также можете снять заднюю панель стиральной машины, чтобы получить доступ к дополнительным водопроводным линиям внутри стиральной машины, которые ведут к насосу и сливу и от них.

Лучше всего прочистить засоренные или грязные шланги уксусом и горячей водой. Если вы столкнетесь с засорами, нанесите уксус и горячую воду и наблюдайте, как налет тает.Не забудьте снова включить воду, когда закончите со шлангами.

3. Замените переключатель управления

Как только дело доходит до отверток и проводов, многие люди начинают нервничать по поводу самостоятельного ремонта. Но некоторые намного проще, чем другие. Если вы достаточно уверены в себе, чтобы установить комплект динамиков, то у вас есть навыки, чтобы заменить один из переключателей управления внутри верхней консоли стиральной машины с вертикальной загрузкой.

Контрольные переключатели представляют собой отдельные компоненты.После доступа сзади вы можете снять ручку, заменить переключатель и снова надеть ручку. Самая сложная часть — это перенос небольшого зажима для проводов со старого переключателя на новый. Поэтому, если ваши органы управления стиральной машиной или кнопка запуска перестают работать, все, что вам нужно, это отвертка и запасная часть, чтобы ваша стиральная машина снова работала в хорошем рабочем состоянии.

Просто не забывайте выключать питание, когда делаете какой-либо ремонт электрооборудования. Это гарантирует отсутствие тока, протекающего по проводам, с которыми вы будете работать, и, следовательно, отсутствие риска поражения электрическим током.

4. Проверьте заглушку и выключатель

Если ваша стиральная машина просто перестала работать, проверьте источники питания. Это звучит как лишний совет, но вы можете быть удивлены, сколько неисправностей стиральной машины происходит только из-за отключения электричества, а не из-за того, что со стиральной машиной что-то не так. Стиральная машина, которая трясется, может даже отключиться от сети. Это происходит путем «ходьбы», то есть когда стиральная машина движется по полу при встряхивании. Если стиральная машина отойдет достаточно далеко, поворачивая шнур, шнур может выпасть из стены.

Если ваша стиральная машина работает в одной цепи с любым другим прибором, также существует вероятность того, что прерыватель сработает и / или перевернется. Поэтому проверьте свой автоматический выключатель, если шайба не работает, а вилка надежно закреплена в стене.

5. Пустой цикл с горячей водой и уксусом

Если ваша одежда становится жесткой, затхлой или внутри стиральной машины много белого мела, скорее всего, ваша проблема связана с плесенью и жесткой водой. Жесткая вода содержит меловые минералы, такие как кальций и магний, которые оставляют белый осадок.Накапливается белый осадок. Он не только блокирует трубы и шланги, но также может сделать кожу, волосы и одежду, вымытые в жесткой воде, тусклыми и жесткими. Одежда, которую стирают в жесткой воде, может не стать чистой (мыло не так хорошо пенится в жесткой воде), и при стирке у нее больше шансов заплесневеть.

К счастью, решение обеих проблем одно: уксус и горячая вода. Помните это средство? На этот раз налейте одну-две чашки белого уксуса в дозатор для мыла. Затем запустите стиральную машину с горячей водой, чтобы удалить остатки жесткой воды.

Если в вашем доме очень жесткая вода, добавляйте немного уксуса при каждой загрузке стиральной машины. Этот трюк работает и в посудомоечной машине.

6. Разбейте сливную засорку

Иногда то, что не так с вашей стиральной машиной, — это вовсе не стиральная машина. Вместо этого это может быть слив под стиральной машиной или за ней. Если слив засоряется из-за ворса, волос, отложений мела или других проблем с канализацией в доме, ваша стиральная машина поднимется и протечет на пол. Очистить слив из стиральной машины можно так же, как и очистить слив в раковине.Используйте химический очиститель, горячую воду, уксус и сливную змею, которые легко купить в Интернете или в местном хозяйственном магазине. Если у вас в доме постоянные проблемы со сливом, попробуйте очистить сразу несколько сливов, чтобы стиральная машина не протекала при сливе.

—Если вы любите ремонтировать вещи своими руками, то ремонт бытовой техники — это интересный и полезный навык, которому нужно научиться. Эти шесть способов ремонта просты и безопасны, если вы примете правильные меры предосторожности. Чтобы получить дополнительные руководства по ремонту бытовой техники или поговорить со специалистом по ремонту о ваших проблемах со стиральной машиной, свяжитесь с нами сегодня!

советов по ремонту стиральных машин своими руками — Городское руководство

Читать 7 мин.

Представьте, что мыть ведро одежды через день.И полоскание. И сушка. Мы часто забываем, насколько сложно было бы без стиральных машин. Для грубого пробуждения требуется лишь срыв.

Поскольку для большинства из нас, покупателей, это дорогостоящее вложение, рекомендуется поддерживать их в хорошем состоянии на долгие годы. Фактически, вы можете воспользоваться некоторыми небольшими советами по ремонту стиральной машины своими руками, чтобы она работала долгие годы.

Ремонт стиральной машины Урок 1: Глубокая очистка

Техническое обслуживание стиральной машины — это процесс, а не разовое мероприятие, и большинство владельцев забывают повторять его время от времени.Но те, кто забыл, все равно могут позаботиться о машине, выполнив некоторую глубокую очистку, прежде чем возникнут какие-либо проблемы со стиральной машиной.

Вода содержит несколько минералов и солей, таких как железо, кальций и магний, микрочастицы, хлор и т. Д. Такие вещества обычно безвредны для вашей одежды и машины, но постоянное использование прибора без какой-либо глубокой очистки позволяет таким материалам скапливаться. в ванне и в таких деликатных деталях, как датчики. Такие остатки могут серьезно повредить вашу машину, если их не удалять через регулярные промежутки времени.

Вы можете использовать очиститель для стиральной машины, но убедитесь, что он не агрессивен по отношению к оборудованию, иначе вы вскоре будете искать запасные части для стиральной машины. Хороший очиститель для стиральной машины стоит около рупий. 300 рупий 400, что вполне разумно, учитывая, что вам нужно использовать его раз в две-три недели. Такие небольшие вложения не ущемят ваш карман, но определенно защитят вашу машину от любых проблем на долгое время. Однако, если вы обнаружите, что ваша одежда остается нечистой даже после того, как вы использовали средство для чистки машины, может быть хорошей идеей обратиться в надежную службу очистки стиральной машины за профессиональной помощью.

Если вы подумываете о замене стиральной машины, узнайте больше о лучших брендах стиральных машин в Индии.

Утилита для ремонта стиральных машин 2: Защитите отделку

Люди тратят огромные деньги на встроенные стиральные машины, которые улучшают внешний вид их кухонного пространства. И многие начинают использовать верхнюю часть встроенных стиральных машин в качестве столешницы для хранения вещей. Этого следует избегать, так как это повреждает внешнюю отделку машины и вызывает царапины и износ.Владельцы должны понимать, что корпуса стиральных машин нежные и легко царапаются. Наличие старинной машины на сверкающей кухне испортит общий вид помещения.

Во избежание этой проблемы не используйте верх стиральной машины для хранения вещей. Кроме того, регулярно очищайте верх и стороны с помощью средства для чистки стекол, так как оно не содержит агрессивных химикатов. Постарайтесь сохранить заводскую отделку вашей машины, и она будет отлично выглядеть долгие годы.

Ремонт стиральной машины Урок 3: Предотвращение пролива и брызг

Остаточная смесь грязи, воды и моющего средства — обычное дело для стиральных машин.Такой сценарий чаще всего встречается в машинах с верхней загрузкой, так как моющее средство нужно заливать сверху. Это универсальное явление независимо от типа моющего средства или кондиционера. Вы можете отчетливо увидеть эти пятна и наросты на верхней части через несколько месяцев или даже недель использования прибора. Вы должны предотвратить такие брызги и проливание и очищать прокладку один раз в две недели с помощью мягкого средства для мытья посуды или удобного средства для чистки стекол.

Ремонт стиральной машины Урок 4: Очистите прокладку

Резиновая прокладка вашей стиральной машины со временем сильно пострадает.Вся пыль и просыпанные моющие средства собираются на прокладке, в основном в машинах с верхней загрузкой. Это потому, что некоторое количество микрочастиц пыли попадает каждый раз, когда вы открываете дверь. Эти частицы пыли обычно собираются на краях и сторонах прокладки. Находясь на верхних сторонах стирально-сушильной машины, на нее также регулярно проливаются моющие средства и вода, и, поскольку она не намокает должным образом, она остается грязной. Это важная часть вашей машины, которая защищает ваши руки и одежду от острых краев стирально-сушильной машины.Вот почему вы не должны игнорировать и регулярно чистить его.

Ремонт стиральной машины Совет 5: Защитить от влаги

Оставьте дверцу машины открытой на некоторое время после ее использования. Хотя оставление дверцы открытой на долгое время приведет к накоплению грязи и пыли внутри машины, вы можете легко оставить ее открытой в течение нескольких минут после завершения стирки. Если закрыть дверцу сразу после стирки, влага останется внутри и создаст идеальную среду для размножения плесени и бактерий.Оставьте дверцу открытой на 15-20 минут, а затем протрите ее полотенцем, чтобы высушить влагу.

Ремонт стиральной машины Урок 6: Очистите лотки

Лотки для дозатора моющего средства и смягчителя позволяют машине смешать мыло и смягчитель с водой и вылить их в ванну. Это довольно чистый процесс. Однако со временем происходит постепенное накопление остатков моющего средства и смягчителя, если лотки не мыть в течение длительного времени. Это создает убежище для бактерий и концентрированных токсичных элементов, которые переходят на одежду и также влияют на качество стирки.Чистка лотков один раз в месяц — отличный способ защитить вашу машину от таких загрязнений.

Утилита для ремонта стиральной машины 7: Выберите правильное моющее средство

Это кажется странным, но на самом деле очень важным. Используемое моющее средство не должно быть слишком жестким. Он не должен содержать высокощелочных веществ, так как это может повредить как детали машины, так и одежду. Чтобы избежать таких сценариев, используйте моющее средство, соответствующее признанным экологическим стандартам.

Ремонт стиральной машины Урок 8: Накройте машину и используйте лоток

Если вы остаетесь в квартире или в большом городе, вероятно, вам приходилось держать машину на улице, на балконе или в месте, где пыль легко накапливается. Чтобы пыль не попала внутрь машины, купите для нее хороший водонепроницаемый чехол. Стирайте это покрытие каждые 2-3 недели, чтобы убрать всю пыль.

Также неплохо купить поддон с колесами и стопором, чтобы вы могли перемещать машину (обычно только у полуавтоматики есть колеса), чтобы мыть пол внизу.Кроме того, нижняя часть защищена от воды и ржавчины.

Если ни один из этих советов не помог, то пора заказать наши профессиональные услуги по ремонту стиральных машин.

Теги: лучшая стиральная машина с фронтальной загрузкой, лучшая стиральная машина с верхней загрузкой, лучшая стиральная машина 2018 года, лучший бренд стиральной машины, ремонт сушилок, стиральная машина с фронтальной загрузкой, лучшая в Индии, цена стиральной машины с фронтальной загрузкой, ремонт стиральной машины lg, ремонт стиральной машины samsung, полу прайс лист стиральной машины автомат, лучший бренд стиральной машины, обслуживание стиральной машины, цена стиральной машины, ремонт стиральной машины, ремонт стиральной машины джакузи

Ремонт стиральных машин своими руками во время карантина

Из-за коронавируса, также известного как Covid-19, многие жители Индии остались дома, чтобы сократить распространение.Все более интенсивное приготовление пищи, стирка и уборка подвергают индийскую семью, а также дома и бытовую технику повышенному стрессу, и стиральные машины не являются исключением.

Вы дома, а ваша стиральная машина собирает вещи. Это худшее состояние, которое потребует от вас мытья рук и экспоненциального увеличения рабочей нагрузки. Хорошая новость заключается в том, что есть несколько простых способов ремонта, которые вы можете сделать самостоятельно дома, чтобы починить стиральную машину, не прибегая к помощи специалиста.

В случае неисправности стиральной машины наиболее частыми проблемами стиральной машины являются барабан, электрические неисправности, а также то, что вода не поступает или не сливается.Дефекты барабана могут вызвать самые разные проблемы: от шума стиральной машины до того, что она вообще не может вращаться. К сожалению, проблемы с барабаном сложно устранить самостоятельно, а неисправности в электросети будут наиболее вероятной причиной того, что стиральная машина не включается. Выполните указанные ниже действия, чтобы самостоятельно устранить типичные проблемы:

  • Проверьте предохранитель в вилке и розетке, подключив его к другому устройству, и посмотрите, работает ли он с той же розеткой.
  • Проверьте переключатель режима ожидания на машине.
  • Необходимо проверить дверную защелку, которая указывает машине, что можно безопасно начать стирку.

К сожалению, если это не один из этих трех, вам понадобится профессионал, чтобы решить эту проблему. И это может быть только дешевле и менее хлопотно купить замену.

Теперь давайте перейдем к некоторым из более сложных исправлений для стиральной машины, которые потребуют от вас доступа к некоторым стандартным инструментам.

Необходимые инструменты для данного проекта ремонта стиральной машины:

  • Отвертка 4-в-1
  • Фонарик
  • Гаечный ключ
  • Плоскогубцы
  • Набор головок / трещоток

Как устранить шум барабана —

Поверните

затяните фиксирующие винты с помощью отвертки, снимите насос с двигателя и замените его.Тщательно проверьте муфту и двигатель и посмотрите, не сломана ли какая-либо часть или ее следует заменить, чтобы устранить звук. Это обычная неисправность, вызванная перегрузкой машины.

Проблема с дренажом —

Переверните машину и поддержите ее опорами. Снимите ремень насоса и три крепежных винта насоса. Наклоните насос вперед и выньте его из отверстия, чтобы вынуть шланг. Сначала снимите шланг, идущий от бака к насосу, и проверьте, нет ли застрявших предметов, которые ограничивают поток воды.Затем проденьте вешалку через трубку и вытащите застрявшие предметы. Затем проверьте насос на наличие сломанных лопастей, встряхнув его. Проверните вал насоса, чтобы убедиться, что он вращается свободно. Замените насос, если обнаружите какие-либо повреждения.

Медленное наполнение или отсутствие наполнения —

Если ваша стиральная машина наполняется медленно или не заполняется вообще, попробуйте очистить входные сетки на водяном клапане. Снимите кронштейн водяного клапана и установите новый клапан, если он поврежден. Затем переместите заправочный шланг, сжимая пружинный зажим.Если это не сработает, вам придется заменить весь узел водяного клапана.

Если ваша машина вообще не запускается, даже при правильном электрическом подключении, то неисправность должна быть во внутренней цепи стиральной машины или материнской платы, что потребует от вас устранения неисправности с помощью специалистов или приобретения новой. Для этого отправляйтесь в Sulekha и найдите лучших специалистов по ремонту стиральных машин, чтобы получить лучшее предложение на рынке. В тот момент, когда объявляется о расслаблении на карантине; специалисты свяжутся с вами в лучшее время, чтобы приехать и починить ваш прибор.

Все, что нужно знать о ремонте стиральных машин

Как сэкономить деньги на ремонте бытовой техники — Глава третья

Ваша стиральная машина сломана, и вы не знаете, что делать дальше! Не волнуйтесь, Cashfloat позаботится о вас — здесь есть все, что вам нужно знать о ремонте стиральных машин, а также некоторая информация о том, как сэкономить деньги.


Ремонт стиральных машин

Стиральная машина — одна из самых важных бытовых приборов на сегодняшний день.К счастью, дни, когда на еженедельную стирку уходил целый день, прошли. Однако что происходит, когда вы идете запустить машину, а она отказывается работать? Или, в худшем случае, он выкачивает воду по всему кухонному полу? Поломка такого устройства, как стиральная машина, вызывает неудобства, поломку и может стоить дорого.

Но при этом возникает множество вопросов. Как вы относитесь к поиску ремонта стиральной машины по доступной цене? Сколько будет стоить ремонт? Стоит ли ремонтировать или нужно просто заменить? Cashfloat, британский кредитор, предоставляющий услуги мгновенной выплаты жалованья, объясняет все, что вам нужно знать о том, как восстановить работу стиральной машины.

Сделай сам — Ремонт стиральных машин

Прежде чем вызывать мастера по ремонту, проверьте, можете ли вы отремонтировать стиральную машину самостоятельно. Посмотрите это видео, чтобы увидеть все причины, по которым вам следует научиться делать домашний ремонт своими руками.

Первое, что нужно сделать, это выяснить, что не так с вашей машиной. Посмотрите на приведенные ниже ситуации, чтобы понять, в чем проблема.

Стиральная машина не включается

Сначала убедитесь, что настенная розетка работает.Отключите стиральную машину и включите другой электроприбор, который, как вы уверены, работает в той же розетке, и посмотрите, работает ли он. . Если проблема не в этом, в стиральной машине может быть неисправное соединение или перегоревший предохранитель. Часто вы можете исправить это самостоятельно, просмотрев руководство или онлайн-руководство. Заменить предохранитель в вилке очень просто. Здесь у Argos есть простой видеогид. Неисправные соединения исправить сложнее, но стоит проверить руководство, чтобы найти рекомендации. Если вы используете удлинитель для подключения стиральной машины, он может перегреться или может не иметь заземляющего провода.Всегда подключайте крупную бытовую технику, например стиральную машину, непосредственно к электросети. Если поблизости нет розетки, попробуйте подключить к стиральной машине более длинный провод. Кроме того, вы можете заплатить за установку дополнительных розеток.

Стиральная машина качается

Если машина качается (во время цикла стирки или отжима), возможно, ножки машины неправильно сбалансированы или вы перегружаете машину бельем.Другим объяснением может быть инородное тело, например монеты, находящиеся в машине, что может нарушить баланс. Колебание может привести к чрезмерному износу барабана при вращении и, в конечном итоге, к долговременному повреждению. Обратите внимание на чрезмерный шум и убедитесь, что машина правильно уравновешена на ровном полу. Убедитесь, что вы не перегружаете машину, и убедитесь, что в ней нет посторонних предметов. В вашем руководстве будут инструкции о том, как отрегулировать ножки, чтобы они были правильно сбалансированы.Если ваша стиральная машина шатается, быстро устраните эту проблему, потому что в конечном итоге подшипник в задней части барабана может быть поврежден. Часто это дорого или невозможно заменить.

Утечка из стиральной машины

Утечки могут происходить через дверцу или ящики дозатора мыла стиральной машины. Это может быть вызвано накоплением минералов, особенно если вы живете в районе с жесткой водой. Кроме того, ту же проблему может вызвать скопление нерастворенного мыла.Быстрая очистка стиральной машины может решить эту проблему. Держите ящики в чистоте и предотвращайте накопление минералов, используя таблетку для смягчения воды при каждом использовании машины.

Если вода в стиральной машине сливается неправильно, фильтр насоса может быть забит волосами или другим мусором. Вы должны следить за тем, чтобы ваша машина была чистой, но вам не нужно платить за дорогостоящую профессиональную чистку стиральной машины. Вы можете очистить фильтр насоса самостоятельно. Обычно его можно найти за маленькой дверцей спереди у основания стиральной машины.Если вы не можете найти фильтр насоса, обратитесь к справочнику.

Стиральная машина не заправляет

Стиральная машина, которая не заполняется, может иметь частично или полностью забитый входной патрубок. А может, труба перекручена. Кроме того, шланги могут быть повреждены и протекать. Шланги и трубы относительно дешевы, и их легко заменить.

Обратите внимание, что иногда во время стирки ваша стиральная машина не наполняется водой. Если подача воды не прекращается, значит, машина просто находится между циклами наполнения.Подождите несколько секунд и посмотрите, наполнится ли он водой и возобновит ли цикл.

Стиральная машина не сливает воду

Если в стиральной машине осталась вода после завершения цикла стирки, это означает, что она не сливает должным образом. Это может быть вызвано тем, что сливная линия заблокирована, или неисправен насос. Эту проблему обычно можно решить самостоятельно. Что вам следует сделать, так это осмотреть сливную линию и насос. Если сливная линия заблокирована, вы обычно можете разблокировать ее, а если насос сломан, вы обычно можете заменить его самостоятельно.У гидов есть несколько отличных советов по этому поводу.

Стиральная машина очень шумная

Если ваша стиральная машина очень шумная, особенно во время отжима и слива, это может быть признаком различных проблем. Часто это означает, что барабан болтается или на его край застрял посторонний предмет. Обычно это можно исправить без особых проблем. Иногда это может означать, что подшипник в задней части барабана ослаблен или поврежден. Если подшипник поврежден, его замена может быть дорогостоящей, а иногда и невозможной.Признаком неисправности подшипника является жужжание или скрежет во время отжима. Главная Гарантия Здесь вы найдете несколько советов по несбалансированному барабану стиральной машины.

Вот самые частые проблемы, которые могут возникнуть с автоматическими стиральными машинами. Некоторые из них можно легко исправить, особенно если вы проявляете инициативу и не игнорируете сигналы или звуки раннего предупреждения.


⚠

Просто имейте в виду, что вы никогда не должны ставить под угрозу свою безопасность, пытаясь исправить электронные неисправности с помощью машины.Безопасность всегда на первом месте. Перед тем, как пытаться выполнить какое-либо обслуживание стиральной машины, даже если она не относится к электрике, вы всегда должны убедиться, что она полностью отключена от любых источников электроэнергии. Вы также не хотите пытаться исправить ситуацию своими руками только для того, чтобы в дальнейшем вызвать у себя более крупные и дорогостоящие проблемы. Так что будьте осторожны.



Ремонт профессиональных стиральных машин

Что происходит, если вы не можете починить стиральную машину самостоятельно? Новые модели стиральных машин и новейшая интеллектуальная техника могут выйти из строя из-за механического или электрического отказа.Такие детали, как приводной ремень, насос или электронный компьютерный чип, который контролирует программирование циклов стирки, могут выйти из строя. Изношенные ремни могут вызвать скольжение, которое вы слышите. Неисправный насос можно определить по воде, оставшейся в барабане в конце цикла, а неисправный электронный чип можно определить по неустойчивой активности в циклах стирки.

Так как же найти мастера по ремонту и выяснить, как за него платить? Здесь мы отвечаем на несколько самых важных вопросов, которые вам сейчас будут интересно узнать.

Сколько стоит ремонт стиральной машины?

Цена будет варьироваться в зависимости от вашей машины и специалиста по ремонту стиральной машины. Лучший способ узнать стоимость ремонта стиральной машины — позвонить в несколько компаний и запросить расценки. Но чтобы дать вам приблизительное представление, вот несколько общих ремонтов стирки и средняя цена за каждый.

Обычный ремонт стиральной машины
Работа (поставка и установка новых) Диапазон цен Среднее время
Уплотнение двери £ 69-89 0.5-1 час
Щетки двигателя £ 55- £ 86 0,5-1 час
Двигатель £ 175- £ 239 1 час
Насос £ 72- £ 92- £ 92 05-1hr

Если у вас ограниченный бюджет, возможно, вы не сможете позволить себе ремонт. Если вы знаете, что скоро у вас будут деньги, иногда мгновенная ссуда до зарплаты может быть идеальным решением. Щелкните здесь, чтобы обратиться к ответственному кредитору.


Следует ли мне отремонтировать или заменить стиральную машину?

Самое главное, о чем следует подумать, глядя на стоимость ремонта стиральной машины, — это отремонтировать или заменить.Имейте в виду, что обычно не стоит платить за дорогой ремонт, если вы можете купить новый за небольшую доплату. Например, некоторые ремонтные компании взимают 170 фунтов стерлингов за ремонт прибора, стоимость нового которого составляет всего 200 фунтов стерлингов. Вдобавок ко всему, стиральные машины теперь намного дешевле покупать, чем несколько лет назад, что делает их замену еще более экономичной, чем ремонт. Новая стиральная машина сейчас стоит всего 1,5% от среднемесячной зарплаты вместо 8% несколько лет назад.

Хотя у вас может не быть под рукой свободных денег для покупки новой машины, оплата ремонта может просто выбрасывать деньги на ветер.Рассмотрите возможность получения краткосрочного финансирования, такого как ссуда до зарплаты или овердрафт, для финансирования вашей новой стиральной машины.


Есть ли в вашей машине микрочип?

Новейшие машины с различными программами стирки управляются микрочипами, как в компьютерах. Хотя они редко выходят из строя, всегда есть вероятность неисправной стружки, которая вызывает постоянное вращение или постоянное заполнение. Проблема также может привести к прерыванию программы на середине цикла.Единственный способ решить эту проблему — заменить микрочип. Микрочипы дорогие, и это приведет к удорожанию вашего ремонта.

Есть ли у вашей машины герметичный барабан?

У некоторых стиральных машин есть герметичные барабаны, что означает, что замена деталей может быть очень дорогой. (Имейте это в виду, когда покупаете новую машину.) Стоимость разборки барабана может составить несколько сотен фунтов, если вы вызовете мастера по ремонту стиральной машины.В таком случае, возможно, не стоит платить за ремонт стиральной машины.


Решили заменить стиральную машину?

Вот что нужно искать в новой стиральной машине:

  • Energy Efficient: Стоимость эксплуатации стиральной машины может быть более важной в долгосрочной перспективе, чем цена ее покупки. Помните об энергопотреблении машины. Новые стиральные машины обычно имеют рейтинг энергоэффективности.Щелкните здесь, чтобы узнать больше о показателях энергоэффективности стиральных машин.
  • Легко ремонтировать: Стиральная машина хорошей марки, позволяющая провести простой ремонт без многочасовых дорогостоящих работ, часто лучше, чем та, ремонт которой будет стоить дороже. Так что ищите без запечатанного барабана.
  • Размер барабана: Размер барабана обычно составляет от 5 до 12 кг. Стоит купить размер, который вам не составит труда заполнить.
  • Скорость отжима: Стандартная скорость 1200-1400 об / мин.Более высокая скорость отжима обычно требует больше электроэнергии и создает больше шума.

Решили отремонтировать? В поисках ремонта стиральной машины рядом со мной

Ниже приведен список самых популярных марок стиральных машин. Если у вас есть одна из этих марок, стоит попросить одного из техников прийти и починить вашу машину. У них есть технические специалисты по всей стране, и они смогут отправить кого-нибудь в ближайшее время. Если ваша машина все еще находится на гарантии, вы также имеете право на бесплатный вызов и бесплатный ремонт.

Если у вас нет одной из этих моделей стиральных машин, все равно можно найти дешевого и надежного мастера по ремонту. Вот несколько советов, как найти хорошего мастера по ремонту.

  • Спросите у друзей и родственников: В первую очередь искать стоит среди друзей и семьи. Тем не менее, важно подчеркнуть, что выбор кого-то, кто является другом друга или дешевым, но не профессиональным, может привести к потере денег.
  • Местная пресса: Вы можете найти известные компании по объявлениям в местной прессе.Лучшим вариантом может быть поиск кого-то, у кого есть компания в вашем городе. Если вы недовольны ремонтом, выбор местного мастера по ремонту значительно упростит обращение к нему с просьбой вернуть его.
  • Онлайн-поиск: Проведите локализованный поиск в Google компаний по ремонту стиральных машин или независимых инженеров. Вы также можете использовать проверенные веб-сайты, на которых перечислены местные ремонтные работы бытовой техники. Возможно, вам придется заполнить форму на веб-сайте, чтобы сообщить о проблеме.
  • Обращение по телефону: Воспользуйтесь местной телефонной книгой, чтобы позвонить нескольким местным инженерам по стиральным машинам.Обязательно получите оценку стоимости каждого из них и сравните их. Кроме того, спросите о любых расходах на вызовы и стоимости запасных частей.

Быстрое получение результатов

Скорость также важна, так как вы не захотите оставаться без стиральной машины в течение длительного времени. Большинство уважаемых компаний смогут приехать в течение нескольких дней после вашего звонка. Более крупные предприятия могут предложить экстренный вызов. Но за эту услугу вам, возможно, придется заплатить больше денег.

Гарантии и гарантии

Наконец, лучший выбор для ремонта стиральной машины — это обратиться в уважаемую компанию, которая предлагает качественные фирменные запчасти, а также дает гарантию на ремонт.Гарантия может распространяться только на замененную деталь, но не на другие детали, но, по крайней мере, вы знаете, что, если возникнет такая же проблема, она будет покрыта.



Сколько стоит ремонт стиральной машины?

В неделю вы можете стирать одну или несколько загрузок белья. Сколько вы стираете, зависит от размера вашей семьи и вашего образа жизни. Когда ваша стиральная машина перестает работать должным образом или выходит из строя полностью, это может нарушить ваш распорядок дня.Вы можете даже пойти в прачечную самообслуживания, чтобы попытаться не отставать от скопившейся одежды, и это может быть очень трудно вписаться в ваш график. Вот почему так важно знать среднюю стоимость ремонта стиральной машины, и она может колебаться в зависимости от большого количества факторов.

Каждая ситуация уникальна, когда речь идет о стоимости ремонта стиральной машины, и поэтому оценка одного человека может быть намного ниже оценки другого человека. К счастью, большая часть затрат на ремонт стиральной машины выражается двузначными или трехзначными цифрами, и это может немного упростить организацию встречи по ремонту, выявление проблемы, получение запчастей и запуск машины.Вы также должны учитывать свое пространство, потому что некоторые небольшие прачечные могут представлять проблему, когда дело доходит до вашего устройства, и это может повлиять на ваши расходы на ремонт стиральной машины.

В среднем затраты на ремонт стиральной машины колеблются от 150 до 300 долларов. Большинство людей платят около 200 долларов за починку чего-то вроде плохой пломбы, и это очень распространенная проблема. Стоимость ремонта поврежденного шланга одна из самых низких — 100 долларов, а такие вещи, как проблемы с трансмиссией или детали и работа по замене мешалки, обойдутся в 375 долларов.Вы также должны учитывать труд, потому что большинство затрат на рабочую силу варьируются от 50 до 150 долларов в час, и это может быстро накапливаться, если вы столкнетесь с проблемами или застрянете.

Однако, если вашей машине более десяти лет, новая стоит несколько тысяч долларов или работает на природном газе, затраты на ремонт стиральной машины могут быстро возрасти. Мы разберем все, что вам нужно знать о расчете затрат на ремонт стиральной машины, и вы сможете использовать это, чтобы увидеть, где вы попадаете в диапазон цен.Цель состоит в том, чтобы дать вам четкое представление о возможных затратах на ремонт стиральной машины, чтобы вы могли как можно быстрее запустить свою машину в случае ее поломки.


Ремонт стиральной машины не обязательно должен быть дорогостоящим процессом, и многие люди приятно удивлены тем, как быстро вы можете снова запустить ее. Хорошая идея — пригласить профессионала и убедиться, что все сделано правильно. Стиральная машина by тройкеллы / CC BY 2.0

Виды ремонта и смета

Тип ремонта, который потребуется вашей стиральной машине, будет определять ваши расходы на ремонт стиральной машины. Если это меньшая деталь, которую техник может легко заменить, ваши затраты будут ниже, чем затраты, на которые специалист должен разобрать и собрать машину. Следующие детали являются одними из самых распространенных, которые требуют ремонта в течение всего срока службы вашей машины:

Ремень

Ремень стиральной машины — это деталь, которая позволяет машине перейти в цикл отжима при чистке вашей одежды или масок для лица.Если ремень порвался или обгорел, вам придется вызвать специалиста и установить новый. Стоимость ремонта нового ремня для стиральной машины составит от 180 до 275 долларов.

Подшипники

Внутри машины обычно находятся два разных подшипника, и это касается всех моделей. Размещение подшипников hte зависит от вашей модели. Узлы с верхней загрузкой имеют подшипники рядом с передней частью машины. В стиральных машинах с фронтальной загрузкой подшипники находятся сзади. Средняя стоимость ремонта этой детали для стиральной машины колеблется от 150 до 250 долларов.

Муфта

Если вы когда-либо включали стиральную машину и слышали, как работает мотор, но машина отказывается вращаться, скорее всего, проблема в муфте. Это очень распространенное решение, из-за которого цены на большинство устройств немного ниже. Стоимость ремонта вашей стиральной машины составит от 80 до 100 долларов.

Дверь

Крепление дверцы агрегата — очень распространенный ремонт, особенно вокруг петель. Если дверь не запирается правильно, ваш новый цикл не начнется.Самая дорогая часть этого ремонта — это стоимость замены двери, потому что установка обычно выполняется довольно быстро и легко. Стоимость ремонта этой детали стиральной машины, включая саму дверь, колеблется от 150 до 275 долларов.

Дверной замок

Вы можете обойтись со сломанным замком на внешней двери, но не со стиральной машиной. Если замок выйдет из строя, крышка не заблокируется во время цикла стирки. Машина может даже поставляться со встроенным отказоустойчивым устройством, которое останавливает работу машины, если замок не сработает.Это популярно в новых моделях. Чтобы заменить эту блокировку, вы потратите от 110 до 200 долларов.

Сливной шланг

Если сливной шланг на вашем устройстве выйдет из строя, вы, скорее всего, получите утечку вокруг устройства. Вы должны устранить любые протечки, которые вы видите непосредственно перед тем, как дыра станет больше, и на вашем полу окажется огромное количество воды. Расходы на ремонт стиральной машины для замены сливного шланга составят от 75 до 125 долларов.

Барабан

Если что-то случится и барабан выйдет из строя, это один из самых дорогих ремонтов.Барабан необходимо заменять только в том случае, если бак имеет дефект производителя или если он поврежден. Это увеличит расходы на ремонт стиральной машины на сумму от 350 до 550 долларов. Оно может быть выше, если техник столкнется с другими проблемами.

Подшипники барабана

Независимо от того, пользуетесь ли вы стиральной машиной один раз в неделю или один раз в день, подшипники со временем изнашиваются. Они длятся в среднем около 10 лет, прежде чем потерпят неудачу. Если у вас более старая машина, возможно, не стоит чинить ее, если пришло время обновить ее, и эта стоимость не подпадает под гарантию производителя, поэтому вы будете платить ее из своего кармана.Стоимость ремонта вашей стиральной машины начинается от 175 долларов и достигает 200 долларов.

Впускной клапан

Впускной клапан на вашем устройстве соединяет шланги, которые наполняют бак водой, когда вы включаете его. Если впускной клапан не работает должным образом, в ванне будет только небольшое количество воды или она будет отсутствовать совсем. Стоимость ремонта этой детали для стиральной машины составляет от 75 до 125 долларов.

Переключатель крышки

Переключатель на крышке стиральной машины сообщает устройству, что оно закрыто, заблокировано и готово к работе.Если переключатель сломается, стиральная машина, скорее всего, не распознает, что крышка закрыта, и не начнет новый цикл стирки. Замена переключателя приведет к увеличению затрат на ремонт стиральной машины на 100 или 150 долларов.

Насос

Если у вас возникла проблема с помпой, вам, как правило, придется обратиться к специалисту для ремонта, если из ванны не сливается вода или вы заметили активные утечки. Если насос в настоящее время не работает, это обычно легко исправить для техника. Это также продлевает срок службы вашего устройства.Средняя стоимость ремонта стиральной машины будет варьироваться от 300 до 400 долларов за эту деталь.

Реле давления

Реле давления на ваших стиральных машинах будут контролировать уровень воды внутри вашего устройства. Если реле давления не работает, вы можете заметить, что ваша машина внезапно не запускается. Стоимость ремонта этой детали для стиральной машины колеблется от 100 до 175 долларов.

Резиновая прокладка

Резиновые прокладки на стиральной машине препятствуют выходу влаги во время работы машины.Они также могут предотвратить рост плесени, что в целом более полезно для здоровья. Ремонт уплотнения — это то же самое, что замена прокладки для создания водонепроницаемой машины. Если прокладка будет повреждена и вам придется заменить прокладку, затраты на ремонт стиральной машины будут начинаться с 200 долларов и доходят до 300 долларов.

Амортизатор

Ваша стиральная машина может трястись или громко вибрировать во время работы, и обычно это признак того, что у вас проблема с амортизатором. Эта часть также называется распоркой, и она предотвращает удары одежды о раму, когда машина переключается на цикл отжима.Когда вы ремонтируете устройство, всегда лучше заменить оба амортизатора одновременно, а стоимость ремонта вашей стиральной машины будет от 100 до 250 долларов.

Трансмиссия

Коробка передач — это часть, которая толкает вашу стиральную машину через каждый цикл, когда вы ее запускаете. Если вы заметили, что ваш прибор начинает останавливаться на одном конкретном цикле, это может быть признаком того, что передача идет. Средняя стоимость ремонта стиральной машины по этой детали колеблется от 200 до 350 долларов.

Клапан

В вашей стиральной машине есть запорный клапан, который регулирует подачу воды. Самая распространенная проблема с этой деталью — это то, что она подвержена утечкам. Если вам нужно отремонтировать этот клапан, вам, как правило, придется устанавливать новые втулки. Средняя стоимость ремонта этой детали стиральной машины составляет от 100 до 225 долларов.


Некоторые детали стиральной машины гораздо более подвержены повреждениям, чем другие, а к некоторым гораздо труднее добраться. Это может привести к очень быстрым колебаниям затрат на ремонт стиральной машины. Ремонт стиральных машин by sjr60 / CC BY-NC-ND 2.0

Тип стиральной машины и стоимость ремонта

Какая у вас стиральная машина? От вашего ответа зависит, сколько вы потратите на ремонт стиральной машины. Полуавтоматические и портативные модели имеют более низкую первоначальную стоимость покупки. Они также являются наименее дорогими моделями, которые нужно ремонтировать в большинстве случаев. Однако найти специалиста с опытом работы с менее популярными моделями может быть непросто.В следующем кратком списке представлены средние затраты на ремонт стиральной машины по типу модели.

с фронтальной загрузкой

Стиральная машина этого типа имеет конструкцию, позволяющую класть одежду в ванну с лицевой стороны машины. Это очень эффективная конструкция, при которой не используется столько воды при каждом запуске цикла стирки. Самая большая проблема для этих типов стиральных машин — утечки воды из-за неисправных шлангов и ремней, которые выходят из строя и отказываются вращаться. Стоимость ремонта стиральной машины этого типа будет составлять от 200 до 300 долларов.Это включает рабочую силу и запчасти.

Интегрированный

Если у вас есть встроенная машина, она отлично подходит для небольших помещений, потому что она встраивается прямо в шкаф или находится за дверным проемом в шкафу. Многие люди выбирают эту стиральную машину и сушилку так, чтобы она соответствовала дизайну остальной комнаты, и большинство моделей имеют фасадную форму.

Это означает, что у них есть проблемы в тех же областях, что и у традиционных машин с фронтальной загрузкой. Вы также заплатите более высокую цену, если трудно добраться до машины, требующей ремонта, поэтому ваши расходы на ремонт стиральной машины могут составлять от 250 до 350 долларов.Вашему специалисту может потребоваться снять шкафы, чтобы добраться до устройства.

Портативный

Переносные стиральные машины можно перемещать по дому по мере необходимости, как правило, это меньшие по размеру. Этот тип стиральной машины подключается прямо к вашему крану, и это открывает дверь для проблем с подключениями, которые могут повлиять на подачу воды. Таймер также может перестать работать, и это может привести к неточным циклам стирки. В среднем стоимость ремонта вашей стиральной машины для этой модели составляет от 80 долларов.От 00 до 150 долларов, включая труд.

Полуавтомат

С этой стильной стиральной машиной вы получите две ванны для стирки и сушки. После того, как одежда раскрутится в первой ванне, вам придется поменять ее на вторую, чтобы облегчить сушку. Наиболее распространенные проблемы для этого типа машин включают проблемы слива, вызванные неисправным модулем управления. Если вода наливается и сливается одновременно, возможно, вам потребуется заменить клапан. Средняя стоимость ремонта стиральной машины этой модели с запчастями и работами составляет от 100 до 200 долларов.

с верхней загрузкой

Вы можете приобрести полностью автоматические стиральные машины с верхней загрузкой. Это наиболее распространенный тип машин, используемых в Соединенных Штатах. У этого типа бытовой техники может быть неисправный дверной выключатель, который не позволяет стиральной машине начать новый цикл. Сливной насос также может выйти из строя, а это означает, что вода не будет сливаться, когда он перейдет в цикл отжима. Стоимость ремонта стиральной машины для этой модели начинается от 150 долларов и достигает 250 долларов.

Тип проблемы и стоимость ремонта стиральной машины

Есть несколько общих проблем, с которыми люди сталкиваются, когда рассматривают свои расходы на ремонт стиральной машины.Неспособность вращаться должным образом и протечки — две самые большие проблемы, а протечка может привести к повреждению вашего пола. Вот почему вы хотите сразу же вызвать специалиста, а средняя стоимость составляет:

Утечки

Независимо от того, есть ли у вас ковровое покрытие, плитка, цемент, ламинат или паркет, утечка может вызвать проблемы. Вода может вытекать из-под агрегата или из шланга. Во многих случаях техническим специалистам придется заменить насос или шланг, чтобы устранить утечку. Запорная форсунка или клапан омывателя обычно являются первопричиной утечек, а стоимость ремонта вашей стиральной машины будет составлять от 75 долларов.00 и 200 долларов, чтобы остановить утечку.

Издает громкий стук во время цикла отжима

Если вы заметили, что ваша стиральная машина издает очень громкий вибрирующий шум после включения цикла отжима, обычно виноваты неисправные подшипники барабана. Подшипники барабана находятся в задней части шайбы и крепятся непосредственно к центру барабана. Обычно они не работают из-за большой нагрузки и помогают обеспечить плавный цикл отжима. Причиной также может быть повреждение амортизаторов, и средняя стоимость ремонта по этой проблеме составляет от 100 до 200 долларов.

трясется

Если вы выровняли стиральную машину, включили ее, а она все еще трясется во время работы, рекомендуется обратиться к специалисту. Когда стиральная машина начинает бесконтрольно трястись, причиной также могут быть удары или мешалка. Расходы на ремонт стиральной машины для устранения тряски могут составить от 150 до 550 долларов.

Несимметричный

Если у вас неуравновешенная машина, для ее ремонта обычно необходимо правильно выровнять агрегат. Вторая проблема, которая может привести к разбалансировке устройства, — это проблема с барабаном.Чтобы решить эту проблему, вы можете заплатить от 150 до 400 долларов.

Не сливать

Если вы открываете крышку стиральной машины и видите, что одежда находится в грязной воде, это означает, что она не прошла цикл слива и отжима. Это может произойти по нескольким причинам, включая засоренные шланги, сломанные насосы и неисправные переключатели и клапаны. Затраты на ее устранение в среднем будут составлять от 150 до 300 долларов.

Не откроется

Самая большая причина, по которой вы не можете открыть крышку прибора, — это неисправный дверной замок.Это может указывать на проблему с вашей платой управления. Возможно, он не получил сигнала о завершении последнего цикла. Прежде чем вызывать техника, еще раз проверьте и убедитесь, что на одежде нет застрявшей одежды. Чтобы починить заблокированную стиральную машину, вы заплатите от 90 до 200 долларов.

Не будет вращаться

Многие типичные проблемы со стиральными машинами возникают при отжиме. Из-за проблемы с мешалкой или поломки насоса стиральная машина перестает вращаться.Чтобы исправить любые детали, которые нарушают естественный цикл вашей стиральной машины, вы заплатите от 150 до 500 долларов.

Не запускается

Если стиральная машина не запускается, проверьте предохранители и источник питания в доме. Если они все еще работают, обратитесь в местную компанию по ремонту бытовой техники, чтобы помочь диагностировать проблему. Несколько возможных причин, по которым вы не можете запустить стиральную машину, включают проблемы с платой управления, двигателем, ремнем или дверными замками. В среднем за решение этой проблемы вы платите от 200 до 400 долларов.


В зависимости от проблемы, возникшей с вашей машиной, это может помочь точно определить, что нужно отремонтировать. Это может ускорить для вас весь процесс, а технический специалист потратит меньше времени на диагностику и заказ запасных частей. Отсоединение передней панели by rmkoske / CC BY-SA 2.0

Затраты на ремонт марки и стиральной машины

Марка стиральной машины, которую вы выберете, также повлияет на ваши общие затраты на ее ремонт.Дисконтные бренды, такие как GE и Kenmore, обычно дешевле ремонтировать, чем дорогие модели, такие как Bosch. Тип модели также будет играть роль в ваших расходах. Если у вашей стиральной машины есть опция самоочистки или паровой очистки, они могут быть дороже. С учетом запчастей и рабочей силы затраты на ремонт стиральной машины самых популярных брендов упадут от 100 до 800 долларов.

  • Frigidaire — от 200 до 300 долларов
  • Speed ​​Queen — от 300 до 600 долларов
  • Whirlpool — от 250 до 500 долларов

Затраты на оплату труда

Обычно лучше обратиться к специалисту, и это может быть дешевле.Когда стиральная машина перестает работать, не пытайтесь починить ее самостоятельно. Вместо этого попросите квалифицированного специалиста по бытовым устройствам выйти и определить, что не так. Они быстрее обнаруживают проблему и гораздо быстрее, чем генеральные подрядчики, и это может ускорить процесс ремонта.

Сантехник обычно не ремонтирует за вас стиральную машину. Если проблема связана с проблемой, связанной с водопроводом, такой как засорение канализации, вы можете потратить от 50 до 200 долларов в час, чтобы к вам домой пришел профессионал.В большинстве регионов средние затраты падают примерно на 120 долларов в час. В эту стоимость не входят какие-либо детали водопровода, необходимые для устранения проблемы, и она может варьироваться от резиновых прокладок за 1 доллар США до сломанного водопровода или треснувшего канализационного трубопровода.

Во многих случаях технический специалист берет от 50 до 100 долларов, чтобы выяснить, что не так с вашим устройством. Вы можете узнать, что они решат отказаться от этой платы за диагностику, если вы будете использовать ту же компанию для ремонта. Многие компании будут требовать оплаты при предоставлении услуг, но некоторые по-прежнему позволяют выставлять счета или вносить платежи.Вы можете спросить о них, когда техник придет домой.

Как только они диагностируют вашу проблему, технический специалист обычно взимает почасовую оплату для покрытия затрат на рабочую силу. Это колеблется от 100 до 250 долларов в час, и вы добавите все необходимые детали. Специалист по бытовой технике или компания очень редко взимают плату за ремонт вашей стиральной машины, если это не что-то действительно простое, например, выравнивание.

Где найти специалистов по ремонту стиральных машин рядом с вами

Когда придет время ремонтировать стиральную машину, лучше всего обратиться к местным компаниям, чтобы получить самые лучшие цены.Это также может ускорить процесс ремонта, потому что им не придется преодолевать огромные расстояния, чтобы получить детали и вернуться к вам. Начать поиск можно здесь:

Часто задаваемые вопросы


У многих людей возникает множество вопросов, когда что-то ломается в их стиральных машинах, и следующие вопросы являются одними из самых распространенных. IMG_1575.JPG по Аарон Тул / CC BY-NC 2.0

1.Кто может отремонтировать вашу стиральную машину?

У вас есть несколько вариантов, когда вы ищете кого-нибудь для выполнения этих ремонтов. Большинство людей предпочитают обращаться в компании по ремонту бытовой техники, потому что они обходятся дешевле, чем нанять сантехника. Прежде чем связываться с кем-либо, проверьте свою гарантию и узнайте, кого вы можете использовать, не аннулируя ее.

2. Как долго прослужит стиральная машина?

Большинство производителей продлевают срок службы стиральных машин до 10 лет. Однако уровень производительности начинает снижаться через пять лет, в зависимости от типа и бренда, которым вы владеете.То, сколько вы его используете, также определяет, как долго он прослужит, потому что интенсивное использование имеет тенденцию изнашиваться быстрее.

3. Стоит ли ремонтировать стиральную машину своими руками?

В общем, делать ремонт стиральных машин своими руками не захочется. Многие ремонтные работы имеют гарантийное покрытие через производителя или через вашу домашнюю гарантию, и выполнение его самостоятельно может привести к их аннулированию. Ремонт этого прибора обычно обходится относительно недорого, поэтому лучше доверить его профессионалам.

Итог

Расходы на ремонт стиральной машины могут колебаться в зависимости от основной причины проблемы, типа стиральной машины, марки и ее доступности.

Кустовые белые цветы: Фото популярных белых цветов с названиями

Янв 12, 1975 автор alexxlab Разное

Многолетники с белыми цветами: фото и названия 

Идея создания монохромного сада не нова. В последнее время набирает популярность, так монохромные сады смотрятся весьма оригинально.

Использование белого цвета в ландшафтном дизайне позволяет зрительно расширить пространство. Растения с белыми цветами привлекают внимание на фоне ярко-зеленой листвы, оживляют сад в ночное время. Части приусадебного участка, предназначенные для отдыха, можно украсить многолетниками с белыми цветами, создав «Лунный сад». Такое романтическое название получили уютные уголки сада, в которых посажены только растения с белыми цветами. Фото-пример белого сада:

Создавая свой белый сад, помните о некоторых нюансах:

  • Совсем необязательно создавать весь приусадебный участок в белом цвете. Достаточно будет выделить белыми цветами зону отдыха, зону около водоема;
  • Используйте растения с оригинальной листвой необычной формы или окраски. Такие цветы придадут смысловую законченность композиции и придадут цветущим многолетникам оригинальности;
  • Не высаживайте растения с белыми цветами на фоне светлых зданий и сооружений, так, они потеряются;
  • Учитывайте при посадке высоту цветов;
  • Используйте для декора дополнительные средства: фонарики, скульптуры, вазоны, скамейки, качели. Белый сад наполнен романтикой, покоем и предназначен для отдыха;
  • Используйте многолетние растения для декора белого сада. Универсальные многолетники сберегут ваши силы и средства, в отличие от однолетников, которые требуют материальных и физических затрат ежегодно.

Посадив многолетники с белыми цветами на своем участке, вы придадите ему легкости, воздушности и зрительно расширите пространство.

Многолетние растения для создания белого сада

Цветущих многолетников с белыми цветами великое множество, дополнить их красоту помогут декоративные растения с необычными листьями, в окраске которых присутствует белый цвет. Можно добиться эффекта непрерывного цветения, подобрав в компанию для белого сада растения, цветущие в разное время.

Видео для вдохновения:

Весенние многолетники

Едва сойдет снег, весенние многолетники начинают радовать своих хозяев трогательными цветками. Смотрите фото многолетников, цветущих весной:

Нарцисс

Нарцисс – популярный многолетник, цветет в апреле-мае. Хрупкий нежный цветок с приятным ароматом любит легкие почвы. Будет хорошо расти на солнечных и полу тенистых участках вашего сада.

Тюльпан

Тюльпан, как большинство весенних многолетников, имеет короткий срок вегетации. После цветения у него погибает наземная часть. Среди огромного количества сортов и разновидностей можно подобрать белые тюльпаны для своего «лунного сада». Цветок у тюльпана бывает очень разных форм и вида: бахромчатые, махровые, лилиецветные, пионообразные. По времени цветения тюльпаны делятся на ранние (цветут с конца марта) и поздние (цветут в мае и до начала июня).

Пролески

Белые цветки пролесок очень неприхотливы, появляются одними из первых после долгой зимы. Уже во второй половине апреля растение расцветает и его цветение длится около двух недель. В средней полосе России выращивают пролеску сибирскую.

Размножается цветок детками. Предпочитает супеси и суглинки, но с большим количеством перегноя. Может размножаться самосевом. Для посадки на своем участке пролесок выбирайте солнечные места, чтобы ускорить ранней весной появление нежных белых цветов.

Мускари

Мускари Альба имеют белые цветы, не любят застоя воды, выбирайте для посадки многолетников почвы, которые хорошо пропускают воду и воздух. Мускари растут с одинаковым успехом и на солнечных местах, и в тени. Очень неприхотливы, быстро разрастаются. Эффектно выглядят белые цветы, когда посажены массой. Не требуют к себе дополнительного внимания, могут расти на одном месте по 5 лет.

Примула

Примулы очень разнообразны, известно около 500 видов примул. Примула Арктик, цветущая белыми цветами, хорошо сочетается в посадках с хостой, особенно если высажена примула большими группами. Размножается многолетник делением. Можно попробовать вырастить из семян, но процесс трудоемкий, потому что семенам требуется стратификация. Кроме того, семена очень мелкие и туго всхожие.

Ландыш

Декоративные сорта ландыша отличаются крупными белыми цветками, которые могут быть даже махровыми, и необычной полосатой листвой, которая после цветения украшает клумбы. Ландыши предпочитают тенистые участки сада. Размножаются многолетники делением корня. Хорошо растут на суглинках с большим количеством внесенного перегноя или компоста. Через 5 лет многолетник можно пересаживать.

Летние многолетники

На смену весенним многолетникам приходят многолетники летние, некоторые из них начинают цвести уже в конце весны, если погода стоит достаточно теплая. Среди летних многолетников с белыми цветами много таких, которые цветут обильно и продолжительно. На фото ниже летние многолетники:

Пионы

Ранние сорта пионов зацветают уже в начале июня. Многолетний цветок может расти на одном месте не один десяток лет, если ему правильно обустроить место посадки. Пионы не любят застоя воды, хорошо растут на суглинках. Если у вас почвы тяжелые, то при посадке многолетника добавьте в яму торф, песок и компост.

Пионы размножаются делением куста. Можно размножить многолетник, используя почку возобновления. Для этого весной, почка отрезается вместе с частью стебля и корня и высаживается в подготовленную почву так, чтобы почка была на поверхности земли. Белые цветы пионов выглядят эффектно и нежно при всем разнообразии сортов.

Ирисы

Активная селекционная работа привела к появлению огромного количества новых сортов среди ирисов. Привлекают внимание своей необычной белой окраской ирисы бородавчатые и карликовые. Многие имеют неповторимый аромат цветов.

Ирисы начинают цвести в мае, но, однако, сроки бывают отодвинуты ближе к началу лета. Поэтому их можно вполне отнести к многолетникам, которые цветут летом. Растения размножают делением, через 2 недели после окончания цветения. Почвы многолетники предпочитают хорошо удобренные, нейтральные по кислотности.

Волжанка

Цветок предпочитает полутень. Цветы в виде фонтана возвышаются над листьями, появляются в начале июня-июля. Многолетник достаточно высокий, до 2 м. Для сада предпочтительнее волжанка карликовая.

Дельфиниум

Сорт «Хрустальный фонтан» подойдет для белого сада наилучшим образом. Белые махровые цветки располагаются на длинном цветоносе.

Растение пышно разрастается и обильно цветет на очень солнечных участках при наличии плодородной почвы. Дельфиниум не требует пересадки 5-6 лет. Можно организовать осеннее дополнительное цветение, для этого необходимо срезать все цветоносы после первого цветения.

Нивяник

Порой попросту называют садовой ромашкой. Нивяник цветет с начала лета, в течение 2 месяцев. Цветок очень неприхотлив в уходе, предпочитает плодородные почвы, без застоя воды. Среди сортов нивяника «Аляска», «Эверест» напоминают обычную ромашку. Сорта «Белоснежка», «Снегурка», «Аглая» — махровые гибриды, больше похожи на хризантему. Размножают ромашки делением корневища.

Осенние многолетники

Эстафету цветения от летних многолетников принимают растения, цветущие осенью. Некоторые начинают цвести летом. Осенью цветение продолжается, а некоторые многолетники начинают цвести в условиях укороченного светового дня. Фото-примеры осенних многолетников:

Кустовая астра

Многолетний цветок очень неприхотлив. Размножается делением куста весной. Сорта «Ниобея», «Альба флор плена» имеют цветы белой окраски. Кустовая астра расцветает в конце дачного сезона, когда все цветы уже отцвели.

Очень морозоустойчива, может цвести и при первых заморозках. Хорошо растет на плодородных почвах, в солнечной части сада. Быстро разрастаются, давая много боковых побегов.

Гортензия

Многолетнее цветковое растение, часто относят к кустарникам, так как имеет одеревеневший стебель. Гортензия начинает цвести еще летом. Продолжительный период цветения заканчивается лишь с приходом холодов.

Размножают гортензию черенками, укоренившимися отводками или делением куста. Самое замечательное в гортензии – это ее мелкие цветы, которые собраны в шарообразные соцветия.

Астильба

Многолетнее растение, которое гораздо лучше растет в полутени, однако, сорта, цветущие осенью, неплохо растут и на солнечных участках. Чтобы астильба радовала пышным цветением, ее необходимо поливать и подкармливать.

Размножают астильбу привычным способом: делением куста. Цветок растет на одном месте более 5 лет. Затем ему потребуется пересадка.

Растения с необычными листьями

Декоративная зелень сохраняет свои свойства в течение всего вегетативного сезона. При создании белого сада, высаживают и нецветущие растения, чтобы они были фоном для цветущих растений и для того, чтобы подчеркнуть красоту белых цветов. На фото представлены примеры таких растений:

Хоста

В хосте главное – листья. Растение очень многолико. Для белого сада больше всего подойдет сорт, зеленые листья которого имеют белую кайму. Хоста нетребовательна к уходу, растет на хорошо удобренных и увлаженных почвах, прекрасно себя чувствует около водоемов.

Размножается делением куста. Хосту можно вырастить из семян. Растение прекрасно солирует в клумбе, его можно использовать для бордюров, для клумб вместе с другими однолетниками.

Бруннера крупнолистная

Сорт «Джек Фрост» отличается необычной окраской листьев. Листья крупные, сердцевидные, как будто подернуты инеем.

Растение хорошо растет на глинистых влажных почвах. Не требует никакого ухода. Размножается делением куста, семенами.

Заключение

Создайте на своем участке белый сад или хотя бы его частичку. Белый уголок сада наполнится романтикой, простором, светом. Белый цвет придает торжественности. Цветочные клумбы, выполненные в белом цвете, привлекают внимание. Дорожки, вдоль которых посажены белые многолетники, выполняют функцию своеобразного освещения, их хорошо видно в темноте. Восхищенные и удивленные взгляды соседей и друзей вам гарантированы.

Белые цветы в саду — 65 фото идей оригинального оформления

Монохромные сады в современной культуре озеленения земельных участков без всевозможного разнообразия цветов смотрятся стильно и привлекательно. Сегодня мы поговорим как должны выглядеть белые цветы в саду, и подробно расскажем какой потребуется за ними уход

И все более и более завоёвывают сердца и симпатии поклонников монохромного стиля. Иногда такая идея у людей, делающих выбор в сторону многообразия разноцветий, вызывает недоумения, и рождает в воображении стереотипы примитивизма унылости, серости однообразия.

Однако это на самом деле не так, при рациональном выборе цвета, удачном сочетании цветов в ландшафте окружающей зелени, можно достичь необыкновенного изящества и очарования.

В окружении зелени ощущения первозданности красоты и чистоты рождают белые цветы в саду и дарят ощущение лёгкости, свободы, полета души, бесконечного пространства жизни. Такие решения ландшафтов, имеют большое признание в странах Востока, называют их лунными в меру особенного очарования когда в сумерки ярко, смотрится белый цвет, прекрасно сочетаясь в колоритной тональности вечера в восходящих на небе звёзд, отражающихся в открытых бассейнах и водоёмах.

Такие вечерние часы создают образ загадочности, и таинственности.

Своеобразная и весьма удачное решение высадить в саду, белые цветы, идея не нова, апробирована людьми, есть доводы в её пользу;

  • В планировке, высаживания представлена большая разновидность цветов и возможно, найти много растения подходящие по цвету.
  • С зеленью сада подходит белый цвет. Необыкновенно, тожественно видятся ярко светлые белые цветы на зелёном тоне сада, они сочетаются со всеми цветами и смотрятся всегда уверенно и прекрасно.
  • В палитре украшении сада, возможно, применять и небольших размеров кусты, у которых белая и зелёная окраска листьев. Что очень замечательно дополняет цветовую гамму сада.

Чтобы смотрелся сад все время прекрасно, важно принимать во внимание особенности и некоторые, своеобразие, при планировке цветников.

Неповторимого колорита всего сада сажая, белые цветы добиться невозможно и в этом есть свои плюсы в зелёном дизайне сада.

Добавляют цветовую гамму полу яркие оттенки других разнообразных цветов, и тонов, что придает неповторимое очарование и нежность на фоне белого цвета

Многообразие получаем не только лишь оттенками тонов, но, конфигурацией растений, достигается красота благодаря умелому применению светлых тонов, разных форм в зеленом колорите сада.

Не монотонная картина полотно Белые прекрасный ансамбль цветов, где белые являются главными.

Путём творческого воображения и фантазии, в формировании ландшафта, размещая деревья кустарников, возможно, изменить визуально восприятие размеров участка, создавая прекрасные настроения и вдохновения для жизни.

Для достижения «вечной» благоухающей красоты сада, сроки цветения у цветов разными быть должны, сменяя цветение постоянно, и сад всегда в любое время будет благоухать красотой.

В украшении сада применяются кусты и растения многолетних и однолетних растений цветов, словно чистыми брызгами рассыпаются, цветение зеленого сада, завораживая взгляды и сердца.

Весеннее очарование

Весной когда не блистает ещё сад своей буйной красотой, одиноко стоят ранние бутоны, кусты и дерева не накладывают ещё тень на растения и растения воспринимая тепло весеннего солнца, растут по саду.

Белые цветы появляются с горицветов (подснежников) далее шествие весны подхватывают гиацинты, и нарциссы, заполняя воздух душистым весенним ароматом, в саду плавно появляются белые тюльпаны

Гиацинты

От нежных капель утренней росы, пробуждаются все затаённые от света уголки, цветы растущие с осени до весны успешно преодолевают зиму и рано пробуждаются к жизни ещё не полностью прогрета земля. Гиацинты расцветают они не требуют особенного ухода и после цветения многие увядают уступая место шествию весны.

Деревья и цветные кущи

Сад наполняется цветением фруктовых культур, цветение плодовых деревьев скоротечно, производит впечатление белоснежной фаты весеннего взрыва цветущих деревьев садов.

Очарование невозможно сравнить с чем-либо и передать словами, лишь только музыке, воспеть, возможно, мелодию весны.

Продолжением белого сада станут красивые молочаи, высаженные в середине весны из теплиц, вырастают высотою до метра и радуют цветами до самой зимы.

Среди кустов, белоснежных по цветению которые, заполнят весной клумбы, и цветники белая сиренька, пи-мезоны. Пи-мезон отличатся размерами, и чарующими белыми бутонами

Пи-мезон отличается ароматом и большим размером белого цветка, нуждается в хорошем уходе, взрыхлении почвы, и её орошении в удалении увядших листьев. Необходимо отметить о том, что пион имеет целебные свойства его корень применяется в обезболивании и противовоспалительных целях.

Если пион пересадить, то он не сможет порадовать цветами на будущий год.

Сирень, как правило, высаживают у окраины сада сквозь не сформировавшуюся зелень деревьев, она свободно просматривается на участке, привлекая красивым видом и ароматом, в Советское время аромат сирени был очень популярен, и изготавливались духи с одноимённым наз. «Белая сирень», посвящающим прекрасному полу всем женщинам Союза!

Белые цветы, сирень, пи-мезоны, молодильник, листья сохраняют до самой осени, размещать их необходимо чтоб они не мешали на участке поздним цветущим растениям.

В качестве декоративных растений участков, используют маленькие цветы алиссум собранные в соцветия небольших размеров организовывают собой цветущие заросли являются живописным украшением дорожек, алей и бордюров в течении долгого времени.

Алиссум возможно сеять семенами или высаживать рассадой, в мае высеивают семена, когда взойдут семена и появятся всходы, растения прореживают, рассаду высаживают к лету. Важно знать при посадке о том, что они разрастаются на полметра и для этого надо соблюдать соответствующую дистанцию. В течении всего летнего времени белым цветам алиссум необходим уход, полив, подкормка, в сезон не менее четырёх раз. Без необходимого ухода сбрасывает бутоны и листья. Необходима также прополка цветов регулярно.

Высеивать семена возможно осенью до морозов, тогда с весны взойдут крепкие всходы.

В прекрасном белоснежном наряде, словно невесты вдали участка, расположены кусты спиреи и калины, просматриваются со всех сторон, являются идеальным украшением белых цветов сада.

Стоит отметить их положительные качества;

1.Ветки роскошны, красивы, сплошь укрыты белыми цветами

2.Легко преодолевают морозы и засуху.

3. Устойчивы к всевозможным заболеваниям

4. Отличаются прекрасными характеристиками декоративными

5. Не дорогие в цене.

В украшении сада белыми цветами применяют разные виды и формы спиреи композиции групповые и одиночные кустарники с низким ростом и формой растения

Калина цветёт долго, целый месяц крупными белыми соцветиями похожими на шары. Используют её вблизи водоёма в качестве украшения, где она особенно хорошо воспринимается взору. Калина напоминает своим видом, деревья или кустарник, словно белый фонтан цветов у воды. Необходимую форму кроны формируют обрезкой. При уходе за калиной следует помнить, что она является любимицей муравьёв.

Куст требуется обязательно обработать средством против насекомых.

Калина относится к лекарственным растениям, помогает нормализовать давление, создаёт гармонию покоя и умиротворения в саду.

Фото популярных разновидностей белых цветов в саду

названия многолетников и мелких цветов, примеры на клумбе

Каждый садовод стремится обустроить участок по своему вкусу. Одни выбирают более яркие краски, другие предпочитают использовать один или два оттенка. И здесь беспроигрышный вариант – популярные белые садовые цветы.

Такой сад будет всегда выглядеть изящно и нежно, а приобрести семена, луковицы и саженцы самых разнообразных вариантов сегодня не составляет никаких проблем.

Многолетние виды

Список названий самых разнообразных белых садовых цветов настолько обширен, что можно экспериментировать и с размером самих цветов, и с их формой. Можно выбрать цветы и с мелкими листочками, и с большими зелеными листьями. Фантазия садовода может быть совершенно неограниченной. Было бы желание вкладывать труд и душу в создание белого великолепного сада.

Луковичные

Осенью в специализированных магазинах и на рынках можно приобрести как мелкие, так и крупные луковицы очень многих растений. Но для начала нужно определиться, какие именно цветы будут украшать сад, ведь все они разной формы, разного времени цветения, пусть и одного цвета. Белый оттенок присутствует у многих видов цветов. Среди красивых вариантов, способных стать изюминкой любого сада, можно отметить следующие:

  • тюльпаны;
  • гладиолусы;
  • ирисы;
  • лилии;
  • нарциссы;
  • гиацинты.

Выбрав эти виды растений или некоторые из них, можно создать прекрасные композиции. Все зависит от размеров сада, в котором предстоит разбить цветник. Если пространство позволяет, можно скомпоновать цветы по своему усмотрению. Красиво будут смотреться варианты, когда белые цветы разбавлены другими оттенками. К тем же белым тюльпанам прекрасно подойдут и желтые, и красные. А рядом с белыми гиацинтами очень красиво будут смотреться голубые и розовые. Рядом с белыми лилиями также будут уместны любые другие оттенки этих же цветов. То же самое можно сказать и о гладиолусах.

Чтобы весной радоваться первым цветам, о посадке луковичных стоит подумать осенью. В более прохладных регионах это можно сделать в конце сентября или начале октября, а на юге – в конце октября или даже в начале ноября, если стоят теплые дни. Для этого подготавливают клумбу с почвой и размещают луковицы вглубь на 2–3 см, делая расстояние между ними примерно 15-20 см. Впоследствии луковицы дадут деток, цветник разрастется. Садоводы поступают по-разному. Одни после цветения извлекают луковицы из земли и хранят в сухом прохладном месте, а осенью снова высаживают в грунт. Другие оставляют зимовать в почве и весной снова радуются цветам. Каждый садовод, скорее всего, пробует и тот, и другой метод, а потом решает, что для него лучше.

Кустовые

Красиво на любом участке смотрятся и кусты, усеянные белыми цветами. И здесь тоже есть возможность поэкспериментировать и выбрать тот вид, который наиболее будет гармонично сочетаться с остальными представителями флоры. Можно выбрать пионы или хризантемы, георгины или астры, магнолию или сирень, клематисы или гортензии, гибискус. Все они прекрасно чувствуют себя в саду, радуют белыми цветами, в некоторых случаях нужно лишь подобрать правильный сорт. Но королевой сада для многих остается роза.

Несмотря на бытующее мнение о том, что это капризный цветок, кусты роз не требуют какого-то особенного ухода, а своим цветением они радуют очень длительное время. Все зависит от региона. На юге, например, кустовые розы начинают цвести уже в конце апреля и радуют глаз до самых заморозков. Для этого нужно лишь обеспечить элементарный уход. Саженцы роз, как и других кустовых цветов, высаживают осенью. Для этого готовят яму, глубиной не менее 50 см, саженец помещают в почву, расправив корни, затем засыпают землей, утрамбовывают, хорошо поливают. Далее нужно осуществлять полив и регулярно обрезать увядшие бутоны, тогда очень быстро образовываются новые.

Однолетние цветы

Растения с белыми цветами, которые радуют нас своей красотой только один сезон, очень много. Чтобы не растеряться в этом многообразии, нужно определиться с несколькими видами, которые займут место в саду. Удачным решением будут следующие варианты:

  • агератум;
  • алиссум;
  • бальзамин;
  • бегония;
  • вербена;
  • гвоздика;
  • гипсофила;
  • космея;
  • петуния.

Все однолетники удобны тем, что вырастить их не составит труда. Семена продаются в садовых магазинах. На каждом пакетике содержится подробная инструкция. Процесс посадки может отличаться некоторыми нюансами. Одни семена нужно сеять в домашних условиях и потом высаживать в грунт. Другие можно сеять в открытый грунт сразу. А далее нужно своевременно поливать сеянцы и вовремя рассадить, чтобы растения не мешали друг другу и радовали цветением длительный срок.

Примеры дизайна садового ландшафта

Всегда можно найти место в саду или на даче, чтобы устроить там красивый уголок. Но чтобы правильно разместить растения на клумбе, нужно заранее начертить схему, какая именно будет клумба и какие растения займут на ней место. Высокие кусты, например, роза или гибискус, должны располагаться на заднем плане. Кусты со временем разрастутся и только через несколько лет раскроются во всей красе. Ниже можно разместить тюльпаны, нарциссы, гиацинты, лилии, скомпоновав их по группам. В самом нижнем ряду места могут занять примула, вербена, петуния.

Важно! Если клумба круглая, то в центре размещаются более высокие экземпляры, а далее располагаются те, что ниже.

Если же речь идет о том, чтобы создать целостную картину, то по краям сада, например, у заборов, целесообразнее размещать кустовые экземпляры, а в разных участках сада делать отдельные клумбы, распределяя цветы по видам. На одной, например, могут размещаться тюльпаны, на другой – агератумы, на третьей – лилии. При желании украсить сад только белыми цветами, хорошим контрастом для них станет зеленый цвет.

Это могут быть просто зеленые газоны или хвойные растения, например, стелющиеся сорта можжевельника. Но в большинстве случаев белые цветы разбавляют другими оттенками тех же видов.

Очень хорошо с белым будет гармонировать голубой, розовый, желтый, красный цвета.

Если трудно представить, как будет выглядеть будущий сад или цветник, можно обратиться к готовым примерам и что-то взять на вооружение.

  • Великолепно на круглых клумбах смотрятся белые шапки гортензий. Их оттеняет только зеленая трава. Стильно и изящно. Ощущение легкости и воздушности дарит такой сад.
  • Праздничного и торжественного оформления удается добиться, сделав центральными цветами белые тюльпаны. Нежные и изящные цветы создадут особое настроение на участке.
  • Белые цветы самой разной конфигурации и размеров могут создать и такой очаровательный уголок, где каждый экземпляр выполняет свою функцию.
  • А вот удачный вариант, когда на большой круглой клумбе в центре располагаются крупные экземпляры, а обрамляют клумбу более мелкие цветочки.

В следующем видео вас ждут популярные белые садовые цветы.

сорта деревьев и цветков с белыми цветами

Сад, в котором тон задают белые цветы, обрамленные нежной зеленью листвы, обладает особым очарованием. Белый цвет, как символ чистоты, способен привнести в атмосферу ноток нежности и торжественности. Выступая оптическим смешением всех цветов, белый аккумулирует в себе радугу, наполняя пространство силой и необычайным подъемом. Ландшафтный дизайн, выдержанный в белых тонах, создает эффект визуального увеличения пространства, привнося ощущение легкости и свободы. Какие выбрать белые цветы для сада, чтобы создать гармоничный пейзаж и заставить «сиять» затененные уголки, рассмотрим в статье.

Идея оформлять сады в одной цветовой палитре не нова. Современные дизайнеры, задающие тенденции в садоводстве, лишь продолжают начинания творцов, создававших живописные растительные композиции еще в средние века.

Сады, построенные на принципе одноцветности, получили широкое признание сотни лет назад. В игре полутонов и оттенков главную роль играли размеры и формы растений.

Особенно великолепно композиции из белых цветов смотрятся во время сумерек, когда последние лучики отражаются на светлых лепестках

В XVI-XVII веках в древней Индии и странах Восточной Азии такие сады именовались как «лунные». Свое название они получили благодаря тому, что с наступлением сумерек создавали удивительные картины из белых силуэтов цветов.

Чтобы подчеркнуть белизну нежных цветков и усилить отражающий эффект растительные композиции в саду дополнялись камнями, покрытыми белой краской, искусственными водоемами и искрящимся в лунном свете морским песком.

Одним из самых известных во всем мире садов, в котором все подчинено единому цвету, является Sissinghurst White Garden в Англии. Он создан еще в начале XX века, но до сих пор остается образцом для подражания, который вдохновляет многих садоводов на создание собственных «живых» шедевров.

Прогуливаться по такому саду одно удовольствие: десятки тысяч изящных белых цветков разных форм и размеров делают это место особо романтичным

Для украшения сада использовались сорта с серебристо-белым окаймлением листьев и цветками всевозможных оттенков белого цвета. Его создательнице английской писательнице Вите Саквилл-Вест удалось так умело подобрать ассортимент цветков одного оттенка, что композиция радует буйством цветения в течение всего года.

В том, чтобы воплотить такую красоту в своем саду, нет ничего сложного. Нужно лишь определиться, какие цветки с белыми цветами предпочесть и как составить композиции, чтобы растения, не соперничая друг с другом, отразили общее настроение.

Выбираем травянистые растения в белых тонах

Белый сад прекрасен в любое время года. Нужно лишь правильно подобрать растения для оформления участка, учитывая имеющийся в арсенале ассортимент и климатические условия, преобладающие в вашей местности.

Одно- и двухлетники

В растительном мире белый цвет – не редкость. Его мы наблюдаем каждую весну, наслаждаясь цветением деревьев, под пологом которых скрыты живописные полянки, усеянные подснежниками.

Первыми встречают погожие деньки, греясь в ласковых весенних лучах первоцветы: словно яркие звездочки на голой земле распускаются белоснежные крокусы и миниатюрные махровые галантусы

Чуть позже на смену луковичным первоцветам распустятся нежные ландыши, украшенные миниатюрными светлыми колокольчиками, и милые примулы Alba.

Весной нарядным украшением рокария или альпийской горки выступит алиссум, который известен также под названием лобулария морская. Неприхотливый низкорослый однолетник с мелкими овальными листьями и собранными в плотные кисти крошечными цветками будет радовать цветением в течение всего вегетационного сезона.

Необычайно красиво смотрятся алиссум, принадлежащий к сортам Tetra schneereiben и Carpet of snow, шапки которого мягко колышутся при дуновении ветра

Высадив по осени луковицы тюльпанов, в весенние месяцы вы сможете наслаждаться красотой этих дивных цветков. Среди тюльпанов, лепестки которых окрашены в белые оттенки, особой декоративностью славятся сорта: White Parrot, White Marv, White Triumphator, бахромчатый Daytona.

Целыми полянами в начале мая зацветут почвопокровники: многолетняя гвоздика и арабис кавказский. На фоне нежной весенней зелени интересно будет смотреться турецкая гвоздика, бахромчато-разрезанные лепестки которой распространяют по саду едва уловимый нежный аромат.

За декоративность и непритязательность в уходе среди сортов турецкой гвоздики многими цветоводами особенно любимы Albus или Dianthus plumarius

Эстафету цветения почвопокровники передадут травянистым пионам и ирисам. На фоне зеленой листвы необычайно эффектно смотрятся красавцы ирисы с гофрированными цветками таких сортов: Jayceetee Grosvenor, Арктик Экспресс, Мечевидный, Mesmerizer Byers.

Любимая многими садоводами фиалка славится многообразием оттенков. Но благодаря усилиям селекционеров в продаже можно найти и однотонные сорта, например, «Белый кристал».

Радовать цветением с июля по октябрь будет агератум. Украшенный плотными пушистыми соцветиями, он будет сохранять окраску цветков вплоть до первых заморозков.

Цветочные композиции в белых тонах великолепно смотрятся на фоне серебристых и серо-голубых хвойников с их игольчатой листвой

В качестве фона цветочной композиции можно смело выбирать: тую, ель, кизильник блестящий. Серебристые хвойники способны выгодно подчеркнуть прохладную элегантность и изысканность бело-цветущих растений.

Многолетние красивоцветущие виды

Середина лета по праву отдана во власть цветущих роз. Розам можно смело посвящать весь сад, и он от этого только выиграет: картина с участием этих необычайно красивых цветов получается живописной, яркой и запоминающейся.

Розы одинаково эффектно смотрятся как в оформлении цветочных клумб и бордюров, так и в качестве живых изгородей, разделяющих участок на зоны

Очень красиво смотрятся белые розы в качестве элементов вертикального озеленения. Плетистые розы можно запускать на шпалеры, арки и перголы, создавая зеленые крытые аркады, дарящие приятное чувство защищенности. Для оформления альпийских горок прекрасно подойдут сорта: Swany, Кент, Sea Foam.

Для белого сада отлично подойдут:

  • бурбонские розы Boule de Neige с ароматными полномахровыми цветками;
  • полиантовые розы Yvonne Rabier с цветками некрупных размеров;
  • мускусные розы Trier и Prosperity с ароматными цветками кремово-белых оттенков.

В ковровом цветнике обязательно посадите звездчатку, ясколку и камнеломку. Почвопокровные сорта с миниатюрными цветками выигрышно смотрятся в сочетании с декоративным белым гравием.

Формируя монохромную клумбу, акцентируйте внимание на диапазоне фактур в растительной композиции. Пусть в цветнике красуются растения, заметно разнящиеся по форме листьев.

Если при создании пестрой рабатки такая фактурность останется незамеченной, то в однотонном цветнике она будет бросаться в глаза, словно «3D» эффект

Преобразить даже самые невзрачные уголки в саду способны акониты и крупноцветковые ромашки. Эти удивительные культуры идеально подходят для создания пейзажных садов с лесным характером, которым присуща таинственность и загадочность.

Ромашки будут радовать цветением в летние месяцы, а крупные соцветия аконитов украсят сад величественными «свечами» в конце сезона.

Не забудьте дополнить цветник симпатичными маргаритками с помпонными корзинками сорта The pearl и благоухающими петуниями Snow ball

Петунии настолько красивы сами по себе, что при создании живописного ландшафтного дизайна не нужно особо изощряться, придумывая сложные композиции. Растения прекрасно будут смотреться как в вымощенных камнями клумбах, так и вдоль заборов.

Выбирая ампельные сорта, вы сможете украсить подвесные кашпо цветочными гирляндами. Цветочные благоухающие «облака» выступят достойным украшением беседки, веранды или террасы.

Разбавить белое «покрывало» в цветнике помогут сероватые оттенки ажурной листвы цинерарии приморской, с любовью именуемой цветоводами как «серебристая пыль»

Среди популярных сортов цинерарии приморской стоит выделить: Cirrus с овальными листьями и Silver Dust с резной листвой. Серебристый оттенок и резные листья растения способны выгодно подчеркнуть окраску цветов и оттенить обрамляющую их зелень.

Особого внимания заслуживают красавицы лилии. Условия средней широты спокойно переносят королевские трубчатые лилии, азиатские и восточные гибриды.

Lilium candidum – один из древнейших видов белой лилии, которой Гиппократ приписывал божественное происхождение и целебные свойства

Воздушные белоснежные облака на солнечной клумбе образуют многочисленные цветки гипсофилы. За легкость и невесомость миниатюрных, словно бусинки, цветков садоводы прозвали почвопокровник «вуаль невесты». Среди декоративных сортов наиболее привлекательны Бристоль Фэйри с махровыми белыми цветками и Монстроза.

Ветвистые стебли низкорослой гипсофилы, достигающей высоты 20-50 см, украшают метельчатые соцветия светлых оттенков, обрамленные изящной листвой

Пышное цветение в белых тонах в летние месяцы обеспечат:

  • калимерис вырезной;
  • колокольчик персиколистный Grandiflora Alba;
  • котовник Nepeta x faassenii;
  • дельфиниум Casa Blanca;
  • полынь Silver Queen.

С наступлением осени поддерживать палитру можно, используя «королев осеннего бала» – хризантемы. Считается, что необычайно красивые цветки способны продлевать жизнь. Но среди садоводов почитается этот многолетник за его способность оживлять сад в осеннюю пору, заставляя его играть новыми красками даже, когда на земле уже лежит снег.

Согласно китайской легенде правящий в давние времена монарх благодаря выпиваемой им росе из хризантем смог прожить более семисот лет

За нежные цветки, которые, словно штрихи кисти художника, окрашивают сад в светлые оттенки, любима многими садоводами многолетняя астра. Ее белоснежные полусферы прекрасно смотрятся не только на клумбе, но и букете. Особого внимания заслуживают сорта высокорослой астры Agleni, ветви которой обильно усыпаны мелкими белыми цветками, и Weisser Schirm.

Достойным дополнением нежных цветков астры выступят ажурные метелки астильбы. Раскидистые ветки с эффектными соцветиями комфортно себя чувствуют даже при незначительном затенении.

Среди самых знаменитых сортов стоит выделить «Deutschland» с белыми воздушными соцветиями и Schtrausenfeder с пушистыми метелками ромбовидной формы

Поздним летом отличным дополнением белого сада выступят:

  • анемона японская Wirbelwind;
  • флокс метельчатый White Admiral;
  • тысячелистник Achillea decolorans;
  • эхинацея purpurea Alba.

Все из предложенных видов культур славятся обильностью цветения и неприхотливостью в уходе. Поэтому составить композиции, придерживаясь сроков цветения, не составит труда. В случае затруднений вы всегда можете подстраховаться, дополнив композиции пестролистными культурами. С этой задачей успешно справятся гейхеры, окопник, хосты, медуницы.

Бело-окаймленная хоста может стать «принцессой» любой клумбы, придавая композиции ноток изысканности и элегантности

Хосты, образующие воздушные «подушки», зрительно смягчат переходы между цветами, привнося в композицию гармонию. Пестрая листва с вкраплениями голубого, серого и серебристого выгодно подчеркнет белизну нежных лепестков цветков.

Кустарники и деревья с белыми цветами

Помимо травянистых культур в дизайне белого сада обязательно стоит использовать деревья и кустарники. Удачно рассаженные высокорослые растения способны «высветлить» самые затененные уголки сада.

В этой подгруппе несомненно лидирует вейгела. Декоративный кустарник с трубчатыми бутонами восхищает ценителей истинной красоты. Среди сортов с белым окрасом особенно красивы Кандида, Блэк энд Вайт. Кустарник может прекрасно расти в условиях небольшого затенения, достигая высоты 1,5-2,5 метра.

Вейгела со свисающими ветвями украшена десятками кисточек соцветий, распускающихся в начале мая и украшающих сад в течение 20 последующих дней

Цветущие декоративные кустарники особо радуют цветением в первый летний месяц, словно давая возможность травянистым культурам передохнуть и набравшись сил зацвести в полную меру.

Из весны в лето незаметно переходишь под аромат распустившейся сирени, которая создает в саду особую уютную и романтическую обстановку. Кустарник идеально подходит для формирования живых изгородей и создания многоуровневых растительных композиций. Сирень будет хорошо смотреться в тандеме с травянистыми пионами, которые завцетают с ней в одно время.

Неотъемлемыми персонами летнего сада в белых тонах выступят метельчатая и древовидная гортензии, цветущие «шары» которых способные преобразить даже самый невзрачный уголок

Воспевая оду великолепно цветущим деревьям, хочется выделить и без того любимые многими черемуху с ее необъятным ажуром, усыпанные белоснежными «звездочками» миндаль и жасмин, ежевику с фактурными цветками на дуговидных побегах.

В монохромном саду обязательно посадите снежноягодник. Ягоды, украшающие свисающие ветки оголенного куста, внесут свою яркую ноту в общую симфонию белого сада.

Кустарники снежноягодника, усеянные, словно бусинками, белыми восковидными ягодами, проявляются во всей красе с наступлением холодов

Композиционную завершенность саду в белых тонах придадут подобранные под моноцвет декоративные элементы: садовые фигуры, скамейки, импровизированные мельницы и колодцы. Романтичность созданной в саду обстановки подчеркнет отсыпка из белого дробленого камня.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Белые цветы – фото и названия. Выбираем растения с белыми цветами для сада

Что означает белый цвет? Для большинства – это символ чистоты, непорочности, радости, счастья, беззаботности, детства.

И если в быту данный цвет не совсем практичен, то почему бы не перенести его в сад.

Как и дизайн интерьера, ландшафтный дизайн, выдержанный в белых цветах, позволит достичь зрительного увеличения пространства, легкости, ощущения свободы.

Поэтому сегодня мы рассмотрим, какие есть белые цветы для сада, приведем основной ассортимент, которым вы сможете воспользоваться при создании цветника.

Подбор ассортимента травянистых видов с белыми цветками

В мире растений белый цвет – не редкость, его вы можете видеть каждую весну, когда начинают цвести плодовые деревья, а лесные солнечные полянки покрывают первые цветы – подснежники.

Современная генетика и селекция сегодня может похвастаться длинным списком выведенных сортов, однако как не запутаться в этом многообразии? Ведь цветы с белыми цветками имеют разные размеры, форму венчика, количество лепестков и т.д.

Давайте разделим виды и сорта на три группы – летники и двулетники, многолетники и луковичные. Многие названия будут знакомы, особенно тем, кто давно увлекается садоводством, а вот для начинающих эта информация станет весьма полезной.

Однолетние и двулетние растения

Агератум – имеет белые пушистые соцветия, особенно красив сорт «Summer Snow» (А. Хоустона). Радовать своим цветение будет с июля по октябрь.

Фиалка, или анютины глазки. Бывают разной окраски, однако есть однотонные сорта с белыми цветками, например, сорт «Белый кристалл».

Белые однолетние астры особенно ценятся за крупные цветки, которые прекрасно смотрятся не только на клумбе, но и в букете.

Среди бегоний есть интересные сорта, которые выглядят изысканно и нежно, например, «Thousand Wonder White».

Гвоздика турецкая также не теряет своей популярности, нам подойдет сорт «Albus». Также есть множество подходящих сортов у Г. садовой и Г. Шабо.

Маленькие многочисленные цветки гипсофилы изящной напоминают легкое воздушное облако, которое украсит сад с июня по сентябрь.

Также белые цветки имеет душистый горошек (сорт «White Ensign»), иберис зонтичный, сорта колокольчика среднего.

Очень красиво смотрятся шапки низкорослой лобуларии морской – сорта «Carpet of snow», «Tetra schneereiben» (крупные цветки, листья с белой каймой).

Также не забудьте о милых белых маргаритках (сорт «The pearl»), петунии, среди разнообразия расцветок которой встречаются и белые цветки («Snow ball»), цинии («Полярный медведь»).

Весьма декоративна цинерария, которая не имеет белых цветков, но зато популярна своими серебристыми ажурными листьями.

Многолетние растения с белыми цветками

Среди растений данной группы можно выделить весенние анемоны, сорт «White giant». Красивый невысокий ковер образует резуха, которая особенно подходит для альпийских горок.

Очень красиво выглядят ажурные метелки астильбы, сорта «Deutscland» (А. Арендса), «Schtrausenfeder» (А. Тунберга).

Популярное растение – астра альпийская («Albus»), ново-английская и новобельгийская.

Раскидистые белые метелки волжанки также украсят сад. Весьма оригинальная форма цветков у водосбора, которые красиво смотрятся в небольших группах. Белые цветки имеет сорт «Snow Queen».

Много сортов у гвоздики перистой, например, «White ladies». Очень хорошо себя чувствует в саду герань, у которой тоже есть сорта подходящего цвета.

Ну а маленькие многочисленные звездочки гипсофилы метельчатой будут красиво смотреться не только в саду, но и в букете («Bristol fairy»).

Эффектно и мило выглядят белые сердечки дицентры великолепной, сорт «Alba».

В ковровом цветнике посадите звездчатку, только учтите, что растение ядовито. Для каменистого сада и альпийской горки подойдут иберис, камнеломка, ясколка.

Сегодня в продаже можно найти ирисы, клематисы, лилейники любого цвета, в том числе и белые.

Много сортов с белыми цветками у колокольчика, причем они могут быть разной формы. Купена и ландыши – одни из любимых весенних цветов, как и милые примулы (П. высокая сорт «Alba»). Ну и конечно же вспомните про нивяник, который похож на всем нам известную ромашку, только более крупную.

Белые пионы напомнят о себе приятным ароматом.

В наш список можно включить хосту бело-окаймленную, а также ее сорта с пестрыми листьями.

Луковичные растения

Очень красивые крупные цветки у бегонии клубневой, сорт «Diana Wynyart». Осенью вас порадует цветением безвременник, сорт «Album», цветки которого похожи на крокусы. Среди последних также много сортов с белыми цветками.

В данной группе большинство видов зацветают весной. Это белоцветник, гиацинт («Carnegie»), сорта луковичных ирисов, мускари (сорт «Album»), белоцветковые сорта нарцисса, тюльпана, пролески, подснежник.

Такие красивые белые цветы как георгина (сорта «Sneezy», «Bambino»), гладиолус (сорта «White Prosperity» с гофрированным краем, «White city»), лилия также станут белоснежным украшением вашего сада.

Теперь, пользуясь предложенным ассортиментом, вы можете выбрать цветы белого цвета для клумбы, бордюра, альпийской горки и других композиций в саду.

Примеры оформления сада в белом цвете

Возможно, кто-то скажет, что белый ландшафтный дизайн – это скучно и неинтересно. Однако так может думать только тот, кто не видел ничего подобного вживую.

Ведь это не однотонная белая стена. Это объемная композиция, где белый цвет эффектно сочетается с зеленым, крупные цветки контрастируют с мелкими, высокие с низкими. Только плотностью посадок можно кардинально изменить весь вид.

А если кроме травянистых растений подбирать кустарники и деревья, которые цветут белыми цветками или имеют белую листву, то такая картинка вызовет восхищенные взгляды не только соседей, но и знакомых и близких.

Вот несколько примеров удачного оформления сада растениями с белыми цветками. Посмотрите, как светло и чисто выглядят такие композиции.

Не стоит бояться использовать только один цвет в саду. Это будет выглядеть стильно и современно. Главное правило – гармоничное сочетание всех элементов ландшафта, включая строения, малые архитектурные формы и, конечно, растения.

Кустарники, которые цветут белыми цветами: названия и фото красивых растений

Сначала перечислим названия кустарников, которые цветут белыми цветами весной и в начале лета. Из них можно делать красивые живые изгороди, фон для больших клумб, одиночные посадки рядом с окнами, беседками, воротами. 

Кустарники с белыми цветами:

Весенние

Летние

Сирень

Сирень издавна разводят как ценное декоративное растение из-за разнообразной палитры и восхитительного аромата. Это нетребовательная культура, адаптированная к городской среде, зимостойкая, выдерживает морозы до -30°. Сирень не любит кислую почву и близкостоящие грунтовые воды. Ее можно посадить и в затененном месте, но на солнце цветение будет более роскошным. Обрезка кроны увеличивает количество цветков на будущее лето.

Белоснежные, бело-розовые, бело-зеленые сорта:

  • «Мадам Лемуан». 
  • «Защитникам Бреста». 
  • «Монумент».
  • «Лебедушка». 
  • «Амурская».
  • «Красавица Москвы».

Спирея

Спирея — кустарник из семейства розовых. Это очень красивый многолетник, цветущий с ранней весны до лета. Растение неприхотливо, любит солнечный свет (но может расти и в полутени), хороший полив и рыхлый грунт.

Разновидности спиреи со светлым цветением:
  • «Спирея серая».
  • «Вангутта».
  • «Ниппонская».
  • «Аргута».
  • «Дубравколистная».
  • «Белоцветковая» (распускается летом).

Боярышник

Боярышник часто используют как живую изгородь, так как он крупный и сохраняет декоративность долгий период. Ближе к осени на нем появляются красные ягоды. Произрастает как в северных, так и южных регионах нашей страны. Кустарник цветёт белыми цветами весной, в мае. Есть поздние, июньские сорта. Цветки мелкие, но собраны в крупные возвышающиеся соцветия.

Подходящие сорта боярышника:
  • «Однопестичный» . 
  • «Сибирский»  или «Кроваво-красный» . 
  • «Китайский». 
  • «Полумягкий». 
  • «Вееровидный». 
  • «Ваттиана».
  • «Дуглас». 

Растение очень неприхотливо и может цвести даже в неблагоприятных условиях. Однако достаточное освещение, рыхлая, не кислая почва необходимы и для него. Плодовые вредители, клещи, щитовки и пилильщики часто повреждают кусты. И все же при необходимом минимальном уходе боярышник долгие годы остается одной из самых лучших декоративных культур.

Дейция Лемуана

Цветки этого сорта собраны в пирамидальные соцветия-метелки и выглядят очень эффектно. Дейция предпочитает плодородную, умеренно-влажную почву и прямые солнечные лучи. При правильном уходе эта восточная красавица будет одним из лучших украшений вашего сада. 

Гортензия

Гортензию без преувеличения можно назвать королевой сада. Цвет у некоторых разновидностей меняется в течение лета. Чаще всего выращивают метельчатую и древовидную гортензию.
Первая представляет собой невысокий, зимостойкий, неприхотливый куст.

Цветение этого вида обильно и продолжительно — с июня до осени. Гортензия метельчатая не нуждается в дополнительном укрытии и частых поливах. Формирующая обрезка — немаловажное условие для обильного цветения.

Белые сорта гортензии:
  • Grandiflorа. Сначала появляются кремовые цветки. Затем они становятся белоснежными. Осенью — красно-зелеными. 
  • Kyushu. 
  • Mathilda.
  • Limelight. 
  • Floribunda.

Гортензия древовидная хорошо приживается на севере, цветет с июня до поздней осени, морозоустойчива, неприхотлива. Необходимы хорошие подкормки, солнечный свет, достаточный полив. На зиму корни нужно укрыть и при необходимости сделать защиту с северной стороны. 

Сорта с белоснежными соцветиями:
  • Annabelle.
  • Sterilis.
  • Hayes Starburst.
  • Incrediball.

Калина обыкновенная или красная 

Калина обыкновенная растет по всей территории России. Распускается в мае — июле. Может расти и в тени, но нужен хороший полив или влажное место. При минимальном уходе долго будет радовать вас цветением.

В средней полосе России большим успехом пользуется сорт «Бульденеж». Название пришло к нам из Франции и в переводе на русский означает «снежный шар». Диаметр соцветий достигает 15 см, а цветение столь роскошно и обильно, что ветви часто нуждаются в дополнительных опорах. Любителям ягод несомненно придется по вкусу сладкоплодная калина. Этот кустарник с белыми цветами цветет весной великолепными шапками. Вкус плодов нежный и сладкий, полностью оправдывает своё название.

Чубушник

Аромат чубушника похож на жасминовый, но на этом сходство двух культур заканчивается. Цветение продолжается с начала июня до середины лета. Чубушник любит солнце, плодородную почву, хороший полив, особенно в засушливое лето. Хорошо переносит морозные зимы. Очень красиво смотрится в саду как в одиночной посадке, так и в различных композициях.

Шиповник

Это растение не нуждается в особом представлении. И правда, его можно встретить повсюду: на дачном участке и в городском парке, на обычном газоне или в саду. Из многочисленных видов особенно ценится шиповник махровый. Его нежные и яркие цветы по красоте не уступают садовым розам. Очень обильное и живописное цветение начинается в мае и продолжается в течение полутора месяцев. Иногда дольше.

Шиповник очень неприхотлив к условиям произрастания и культивируется во всех зонах России, за исключением полярного круга. Растение хорошо переносит зимы и жару, не любит застойных вод. Солнечные места с рыхлой почвой и своевременной подкормкой помогут раскрыть все замечательные декоративные свойства этого знакомого всем кустарника.

Белые сорта:
  • «Альба Медиленд».
  • «Плетистый Айсберг». 
  • «Невада».
  • «Овал». 
  • «Победа». 
  • «Суавеоленс». 

Дейция и фотергилла

Родина дейции — Восточная Азия. Многолетник растет в условиях мягкого теплого климата. Высота кустов 1,5-2м, цветут с мая по июль, в зависимости от разновидности. После цветения куст долго сохраняет свои декоративные свойства. 

Очень красив вид дейция великолепная. Крупные (до 3-х см) ослепительно белые цветки собраны в соцветия-зонтики, очень ажурные, изящные. Пользуется успехом дейция великолепная с махровыми цветками.

Фотергилла в наших садах встречается редко. Родина фотергиллы — Северная Америка. Разрастается куст очень медленно, достигая высоты 1-го метра. Пушистыми цветами-хлопьями  обильно покрывается в мае. Листва растения меняет окрас на протяжении всего лета, оставаясь яркой и насыщенной. Кустарник прекрасно чувствует себя на солнце, в месте, защищённом от сквозняков и северного ветра.

Есть еще несколько белоцветущих культур: магнолия звездчатая, бузина, клематис, гибискус. Все они подходят для выращивания на юге. На последнем фото — рябинник. Он неприхотлив к температуре, может цвести в полутени, любит влагу и низинные участки. 

Многолетники с белыми цветами: фото и названия

Автор admin На чтение 26 мин. Опубликовано

Белые многолетники: фото

Идея создания монохромного сада не нова. В последнее время набирает популярность, так монохромные сады смотрятся весьма оригинально.

Использование белого цвета в ландшафтном дизайне позволяет зрительно расширить пространство. Растения с белыми цветами привлекают внимание на фоне ярко-зеленой листвы, оживляют сад в ночное время. Части приусадебного участка, предназначенные для отдыха, можно украсить многолетниками с белыми цветами, создав «Лунный сад». Такое романтическое название получили уютные уголки сада, в которых посажены только растения с белыми цветами. Фото-пример белого сада:

Создавая свой белый сад, помните о некоторых нюансах:

  • Совсем необязательно создавать весь приусадебный участок в белом цвете. Достаточно будет выделить белыми цветами зону отдыха, зону около водоема;
  • Используйте растения с оригинальной листвой необычной формы или окраски. Такие цветы придадут смысловую законченность композиции и придадут цветущим многолетникам оригинальности;
  • Не высаживайте растения с белыми цветами на фоне светлых зданий и сооружений, так, они потеряются;
  • Учитывайте при посадке высоту цветов;
  • Используйте для декора дополнительные средства: фонарики, скульптуры, вазоны, скамейки, качели. Белый сад наполнен романтикой, покоем и предназначен для отдыха;
  • Используйте многолетние растения для декора белого сада. Универсальные многолетники сберегут ваши силы и средства, в отличие от однолетников, которые требуют материальных и физических затрат ежегодно.

Посадив многолетники с белыми цветами на своем участке, вы придадите ему легкости, воздушности и зрительно расширите пространство.

Многолетние растения для создания белого сада

Цветущих многолетников с белыми цветами великое множество, дополнить их красоту помогут декоративные растения с необычными листьями, в окраске которых присутствует белый цвет. Можно добиться эффекта непрерывного цветения, подобрав в компанию для белого сада растения, цветущие в разное время.

Видео для вдохновения:

Весенние многолетники

Едва сойдет снег, весенние многолетники начинают радовать своих хозяев трогательными цветками. Смотрите фото многолетников, цветущих весной:

Нарцисс

Нарцисс – популярный многолетник, цветет в апреле-мае. Хрупкий нежный цветок с приятным ароматом любит легкие почвы. Будет хорошо расти на солнечных и полу тенистых участках вашего сада.

Тюльпан

Тюльпан, как большинство весенних многолетников, имеет короткий срок вегетации. После цветения у него погибает наземная часть. Среди огромного количества сортов и разновидностей можно подобрать белые тюльпаны для своего «лунного сада». Цветок у тюльпана бывает очень разных форм и вида: бахромчатые, махровые, лилиецветные, пионообразные. По времени цветения тюльпаны делятся на ранние (цветут с конца марта) и поздние (цветут в мае и до начала июня).

Пролески

Белые цветки пролесок очень неприхотливы, появляются одними из первых после долгой зимы. Уже во второй половине апреля растение расцветает и его цветение длится около двух недель. В средней полосе России выращивают пролеску сибирскую.

Размножается цветок детками. Предпочитает супеси и суглинки, но с большим количеством перегноя. Может размножаться самосевом. Для посадки на своем участке пролесок выбирайте солнечные места, чтобы ускорить ранней весной появление нежных белых цветов.

Мускари

Мускари Альба имеют белые цветы, не любят застоя воды, выбирайте для посадки многолетников почвы, которые хорошо пропускают воду и воздух. Мускари растут с одинаковым успехом и на солнечных местах, и в тени. Очень неприхотливы, быстро разрастаются. Эффектно выглядят белые цветы, когда посажены массой. Не требуют к себе дополнительного внимания, могут расти на одном месте по 5 лет.

Примула

Примулы очень разнообразны, известно около 500 видов примул. Примула Арктик, цветущая белыми цветами, хорошо сочетается в посадках с хостой, особенно если высажена примула большими группами. Размножается многолетник делением. Можно попробовать вырастить из семян, но процесс трудоемкий, потому что семенам требуется стратификация. Кроме того, семена очень мелкие и туго всхожие.

Ландыш

Декоративные сорта ландыша отличаются крупными белыми цветками, которые могут быть даже махровыми, и необычной полосатой листвой, которая после цветения украшает клумбы. Ландыши предпочитают тенистые участки сада. Размножаются многолетники делением корня. Хорошо растут на суглинках с большим количеством внесенного перегноя или компоста. Через 5 лет многолетник можно пересаживать.

Летние многолетники

На смену весенним многолетникам приходят многолетники летние, некоторые из них начинают цвести уже в конце весны, если погода стоит достаточно теплая. Среди летних многолетников с белыми цветами много таких, которые цветут обильно и продолжительно. На фото ниже летние многолетники:

Пионы

Ранние сорта пионов зацветают уже в начале июня. Многолетний цветок может расти на одном месте не один десяток лет, если ему правильно обустроить место посадки. Пионы не любят застоя воды, хорошо растут на суглинках. Если у вас почвы тяжелые, то при посадке многолетника добавьте в яму торф, песок и компост.

Пионы размножаются делением куста. Можно размножить многолетник, используя почку возобновления. Для этого весной, почка отрезается вместе с частью стебля и корня и высаживается в подготовленную почву так, чтобы почка была на поверхности земли. Белые цветы пионов выглядят эффектно и нежно при всем разнообразии сортов.

Ирисы

Активная селекционная работа привела к появлению огромного количества новых сортов среди ирисов. Привлекают внимание своей необычной белой окраской ирисы бородавчатые и карликовые. Многие имеют неповторимый аромат цветов.

Ирисы начинают цвести в мае, но, однако, сроки бывают отодвинуты ближе к началу лета. Поэтому их можно вполне отнести к многолетникам, которые цветут летом. Растения размножают делением, через 2 недели после окончания цветения. Почвы многолетники предпочитают хорошо удобренные, нейтральные по кислотности.

Волжанка

Цветок предпочитает полутень. Цветы в виде фонтана возвышаются над листьями, появляются в начале июня-июля. Многолетник достаточно высокий, до 2 м. Для сада предпочтительнее волжанка карликовая.

Дельфиниум

Сорт «Хрустальный фонтан» подойдет для белого сада наилучшим образом. Белые махровые цветки располагаются на длинном цветоносе.

Растение пышно разрастается и обильно цветет на очень солнечных участках при наличии плодородной почвы. Дельфиниум не требует пересадки 5-6 лет. Можно организовать осеннее дополнительное цветение, для этого необходимо срезать все цветоносы после первого цветения.

Нивяник

Порой попросту называют садовой ромашкой. Нивяник цветет с начала лета, в течение 2 месяцев. Цветок очень неприхотлив в уходе, предпочитает плодородные почвы, без застоя воды. Среди сортов нивяника «Аляска», «Эверест» напоминают обычную ромашку. Сорта «Белоснежка», «Снегурка», «Аглая» – махровые гибриды, больше похожи на хризантему. Размножают ромашки делением корневища.

Осенние многолетники

Эстафету цветения от летних многолетников принимают растения, цветущие осенью. Некоторые начинают цвести летом. Осенью цветение продолжается, а некоторые многолетники начинают цвести в условиях укороченного светового дня. Фото-примеры осенних многолетников:

Кустовая астра

Многолетний цветок очень неприхотлив. Размножается делением куста весной. Сорта «Ниобея», «Альба флор плена» имеют цветы белой окраски. Кустовая астра расцветает в конце дачного сезона, когда все цветы уже отцвели.

Очень морозоустойчива, может цвести и при первых заморозках. Хорошо растет на плодородных почвах, в солнечной части сада. Быстро разрастаются, давая много боковых побегов.

Гортензия

Многолетнее цветковое растение, часто относят к кустарникам, так как имеет одеревеневший стебель. Гортензия начинает цвести еще летом. Продолжительный период цветения заканчивается лишь с приходом холодов.

Размножают гортензию черенками, укоренившимися отводками или делением куста. Самое замечательное в гортензии – это ее мелкие цветы, которые собраны в шарообразные соцветия.

Астильба

Многолетнее растение, которое гораздо лучше растет в полутени, однако, сорта, цветущие осенью, неплохо растут и на солнечных участках. Чтобы астильба радовала пышным цветением, ее необходимо поливать и подкармливать.

Размножают астильбу привычным способом: делением куста. Цветок растет на одном месте более 5 лет. Затем ему потребуется пересадка.

Растения с необычными листьями

Декоративная зелень сохраняет свои свойства в течение всего вегетативного сезона. При создании белого сада, высаживают и нецветущие растения, чтобы они были фоном для цветущих растений и для того, чтобы подчеркнуть красоту белых цветов. На фото представлены примеры таких растений:

Хоста

В хосте главное – листья. Растение очень многолико. Для белого сада больше всего подойдет сорт, зеленые листья которого имеют белую кайму. Хоста нетребовательна к уходу, растет на хорошо удобренных и увлаженных почвах, прекрасно себя чувствует около водоемов.

Размножается делением куста. Хосту можно вырастить из семян. Растение прекрасно солирует в клумбе, его можно использовать для бордюров, для клумб вместе с другими однолетниками.

Бруннера крупнолистная

Сорт «Джек Фрост» отличается необычной окраской листьев. Листья крупные, сердцевидные, как будто подернуты инеем.

Растение хорошо растет на глинистых влажных почвах. Не требует никакого ухода. Размножается делением куста, семенами.

Заключение

Создайте на своем участке белый сад или хотя бы его частичку. Белый уголок сада наполнится романтикой, простором, светом. Белый цвет придает торжественности. Цветочные клумбы, выполненные в белом цвете, привлекают внимание. Дорожки, вдоль которых посажены белые многолетники, выполняют функцию своеобразного освещения, их хорошо видно в темноте. Восхищенные и удивленные взгляды соседей и друзей вам гарантированы.

Популярные белые садовые цветы

Каждый садовод стремится обустроить участок по своему вкусу. Одни выбирают более яркие краски, другие предпочитают использовать один или два оттенка. И здесь беспроигрышный вариант – популярные белые садовые цветы.

Такой сад будет всегда выглядеть изящно и нежно, а приобрести семена, луковицы и саженцы самых разнообразных вариантов сегодня не составляет никаких проблем.

Многолетние виды

Список названий самых разнообразных белых садовых цветов настолько обширен, что можно экспериментировать и с размером самих цветов, и с их формой. Можно выбрать цветы и с мелкими листочками, и с большими зелеными листьями. Фантазия садовода может быть совершенно неограниченной. Было бы желание вкладывать труд и душу в создание белого великолепного сада.

Луковичные

Осенью в специализированных магазинах и на рынках можно приобрести как мелкие, так и крупные луковицы очень многих растений. Но для начала нужно определиться, какие именно цветы будут украшать сад, ведь все они разной формы, разного времени цветения, пусть и одного цвета. Белый оттенок присутствует у многих видов цветов. Среди красивых вариантов, способных стать изюминкой любого сада, можно отметить следующие:

Выбрав эти виды растений или некоторые из них, можно создать прекрасные композиции. Все зависит от размеров сада, в котором предстоит разбить цветник. Если пространство позволяет, можно скомпоновать цветы по своему усмотрению. Красиво будут смотреться варианты, когда белые цветы разбавлены другими оттенками. К тем же белым тюльпанам прекрасно подойдут и желтые, и красные. А рядом с белыми гиацинтами очень красиво будут смотреться голубые и розовые. Рядом с белыми лилиями также будут уместны любые другие оттенки этих же цветов. То же самое можно сказать и о гладиолусах.

Чтобы весной радоваться первым цветам, о посадке луковичных стоит подумать осенью. В более прохладных регионах это можно сделать в конце сентября или начале октября, а на юге – в конце октября или даже в начале ноября, если стоят теплые дни. Для этого подготавливают клумбу с почвой и размещают луковицы вглубь на 2–3 см, делая расстояние между ними примерно 15-20 см. Впоследствии луковицы дадут деток, цветник разрастется. Садоводы поступают по-разному. Одни после цветения извлекают луковицы из земли и хранят в сухом прохладном месте, а осенью снова высаживают в грунт. Другие оставляют зимовать в почве и весной снова радуются цветам. Каждый садовод, скорее всего, пробует и тот, и другой метод, а потом решает, что для него лучше.

Кустовые

Красиво на любом участке смотрятся и кусты, усеянные белыми цветами. И здесь тоже есть возможность поэкспериментировать и выбрать тот вид, который наиболее будет гармонично сочетаться с остальными представителями флоры. Можно выбрать пионы или хризантемы, георгины или астры, магнолию или сирень, клематисы или гортензии, гибискус. Все они прекрасно чувствуют себя в саду, радуют белыми цветами, в некоторых случаях нужно лишь подобрать правильный сорт. Но королевой сада для многих остается роза.

Несмотря на бытующее мнение о том, что это капризный цветок, кусты роз не требуют какого-то особенного ухода, а своим цветением они радуют очень длительное время. Все зависит от региона. На юге, например, кустовые розы начинают цвести уже в конце апреля и радуют глаз до самых заморозков. Для этого нужно лишь обеспечить элементарный уход. Саженцы роз, как и других кустовых цветов, высаживают осенью. Для этого готовят яму, глубиной не менее 50 см, саженец помещают в почву, расправив корни, затем засыпают землей, утрамбовывают, хорошо поливают. Далее нужно осуществлять полив и регулярно обрезать увядшие бутоны, тогда очень быстро образовываются новые.

Однолетние цветы

Растения с белыми цветами, которые радуют нас своей красотой только один сезон, очень много. Чтобы не растеряться в этом многообразии, нужно определиться с несколькими видами, которые займут место в саду. Удачным решением будут следующие варианты:

Все однолетники удобны тем, что вырастить их не составит труда. Семена продаются в садовых магазинах. На каждом пакетике содержится подробная инструкция. Процесс посадки может отличаться некоторыми нюансами. Одни семена нужно сеять в домашних условиях и потом высаживать в грунт. Другие можно сеять в открытый грунт сразу. А далее нужно своевременно поливать сеянцы и вовремя рассадить, чтобы растения не мешали друг другу и радовали цветением длительный срок.

Примеры дизайна садового ландшафта

Всегда можно найти место в саду или на даче, чтобы устроить там красивый уголок. Но чтобы правильно разместить растения на клумбе, нужно заранее начертить схему, какая именно будет клумба и какие растения займут на ней место. Высокие кусты, например, роза или гибискус, должны располагаться на заднем плане. Кусты со временем разрастутся и только через несколько лет раскроются во всей красе. Ниже можно разместить тюльпаны, нарциссы, гиацинты, лилии, скомпоновав их по группам. В самом нижнем ряду места могут занять примула, вербена, петуния.

Важно! Если клумба круглая, то в центре размещаются более высокие экземпляры, а далее располагаются те, что ниже.

Если же речь идет о том, чтобы создать целостную картину, то по краям сада, например, у заборов, целесообразнее размещать кустовые экземпляры, а в разных участках сада делать отдельные клумбы, распределяя цветы по видам. На одной, например, могут размещаться тюльпаны, на другой – агератумы, на третьей – лилии. При желании украсить сад только белыми цветами, хорошим контрастом для них станет зеленый цвет.

Это могут быть просто зеленые газоны или хвойные растения, например, стелющиеся сорта можжевельника. Но в большинстве случаев белые цветы разбавляют другими оттенками тех же видов.

Очень хорошо с белым будет гармонировать голубой, розовый, желтый, красный цвета.

Если трудно представить, как будет выглядеть будущий сад или цветник, можно обратиться к готовым примерам и что-то взять на вооружение.

  • Великолепно на круглых клумбах смотрятся белые шапки гортензий. Их оттеняет только зеленая трава. Стильно и изящно. Ощущение легкости и воздушности дарит такой сад.

  • Праздничного и торжественного оформления удается добиться, сделав центральными цветами белые тюльпаны. Нежные и изящные цветы создадут особое настроение на участке.

  • Белые цветы самой разной конфигурации и размеров могут создать и такой очаровательный уголок, где каждый экземпляр выполняет свою функцию.

  • А вот удачный вариант, когда на большой круглой клумбе в центре располагаются крупные экземпляры, а обрамляют клумбу более мелкие цветочки.

В следующем видео вас ждут популярные белые садовые цветы.


Многолетники цветущие белым цветом

Об отдыхе в саду, благоухающем белым цветом, мечтают даже те, кто пока не обзавелся собственным дачным участком. Весна, когда «белых яблонь дым» зачаровывает цветением, слишком коротка, и поэтому в ландшафтном дизайне монохромный сад – одно из самых популярных направлений. Многолетние белые цветы на фоне зелени смотрятся очень эффектно, создают положительный эмоциональный настрой.

Организоватьволшебный природный уголок, который будет радовать душу, создавать ощущение продолжающейся весны, поднимать настроение, под силу каждому дачнику, а потрясающе разнообразный ассортимент декоративных многолетних растений, цветущих белым цветом, поможет воплотить идею с легкостью даже садоводам, не искушенным в вопросах ландшафтного дизайна.

Преимущества и недостатки многолетников

Большинство дачников предпочитает выбирать многолетники для украшения фасада, создания зон отдыха за их неприхотливость к условиям и уходу. Среди декоративных многолетних растений можно легко выбрать несколько видов, которые украсят дачный участок белым цветом с ранней весны до поздней осени, придадут дому ухоженный вид, не требуя при этом регулярной прополки и полива, плодородия грунта.

Кроме красивого дизайна участка, некоторые многолетние цветы приносят и практическую пользу. Разрастаясь на клумбе, покровные многолетники вытесняют с участка сорняки, способствуют сохранению плодородного слоя почвы.

Считается, что многолетники имеют не такие красивые и эффектные цветы, как однолетние растения, но также такое мнение может быть вызвано недостаточной осведомленностью о богатстве и разнообразии декоративных цветов. Среди многолетних травянистых растений и кустарников легко найти те виды, которые радуют разнообразием форм и размеров, пьянящим ароматом, не меньше, чем однолетники.

Но, как всегда, не бывает преимуществ без недостатков. Очень часто многолетние цветы и кустарники имеют свойство разрастаться, занимая с каждым годом все большую территорию клумбы или участка. Это происходит именно из-за их нетребовательности к уходу. Если очень нравятся, к примеру, ландыши, то не забудьте ограничить для них пространство высокими грядами, вазонами, чтобы в следующем сезоне они не заняли территорию, предназначенную для других цветов. Это же правило относится и к другим многолетникам, имеющим мощную корневую систему.

Клумбы из белых многолетников – схема участка

Перед тем как приступить к осуществлению замысла и созданию сада из многолетников, цветущих белым цветом, тщательно продумайте, какие именно цветы и кустарники подойдут для дачного участка. Нарисуйте схему расположения цветов, бордюров из стелющихся растений, арок – из вьющихся лиан, альпийских горок или просто подвесных вазонов, украшающих фасад дома.

Выбор многолетников будет зависеть и от площади участка, и от места, которое подойдет для расположения цветов. Здесь надо учитывать и особенности участка, и морфологическое строение растений :

  • Большинство многолетних декоративных растений достаточно выносливы и нетребовательны к условиям произрастания: свету, влаге и температуре. Но лучше высаживать их в юго-восточной части участка, чтобы цветение было более пышным.
  • Покупая семена растений, черенки или рассаду, обращайте внимание на величину многолетников, чтобы правильно выбрать для них место.
  • Слишком солнечные места можно затенить созданием цветочной арки из вьющихся белых цветов, которая станет любимым уголком отдыха в жаркий полдень.
  • При большой площади дачного участка в центре клумбы расположите высокие многолетние кустарники: белую сирень, гортензию, тамариск. За ними, по нисходящей линии – более низкорослые растения.
  • Обращайте внимание на направление и форму цветов. Свисающие белые грозди красиво сочетаются с шаровидными цветами, а высокорослые дельфиниумы, по форме напоминающие свечи, красиво смотрятся вокруг белоснежных шаров гортензий.
  • Для устройства монохромного сада важно зонирование клумбы: сплошной белый ковер из цветов смотрится менее эффектно, чем чередующиеся белые цветы с декоративными зелеными бордюрами. И также следует учитывать, что у белого цвета существует множество оттенков.
  • Не располагайте белые цветы на фоне белой стены фасада. Отделить белую цветочную клумбу от стен дома можно, например, зеленой живой изгородью или вьющимися лианами, устроив их на шпалере.

Если позволяют средства, обратитесь за помощью к специалисту по ландшафтному дизайну.

Белые низкорослые цветы для монохромного сада непрерывного цветения

Низкорослые многолетники – обязательный элемент альпийской горки, бордюров и клумб любой формы, первый ближний план садового ландшафта.

Выбирая покровные цветы белого цвета обязательно позаботьтесь, чтобы они выделялись на контрастных элементах дизайна. Если покровные многолетники украшают садовую дорожку, то она должна быть выложена, например, красной плиткой. Альпийскую горку лучше соорудить из камня контрастных тонов. В крайнем случае выделите белые цветы полоской зелёной травы. Подобрать цветные штрихи к белому цвету легко, так как он сочетается с любыми другими цветами.

Камнеломка Schneeteppich

Совершенно неприхотливые низкорослые цветы. Среди огромного многообразия видов этого многолетника есть и белые сорта. Соцветия имеют диаметр до 2 см, длина стебля достигает высоты 10-20 см, и, обильно разрастающиеся, белые мелкие цветы многолетней камнеломки смотрятся на любой клумбе, как нежное кружево. Белую камнеломку можно высеять на клумбе в качестве живого коврового покрытия, чередуя узор из мелких цветов с зеленой травой. Правда, всходы этот многолетник дает только через год, поэтому для ускорения роста, в первый год ее лучше высаживать рассадным способом. Период цветения – май-июнь.

Ландыш майский Dorien

Раньше камнеломки зацветает ландыш. В теплых регионах его цветение может начаться в последней декаде апреля. Как уже было сказано, он имеет мощную корневую систему, которая способна через пару лет занять весь участок. Нежный цветок совершенно нетребователен к уходу, имеет тонкий аромат. Единственное условие для белого многолетника – ограничение пространства для его роста. Если на участке имеется почва, нуждающаяся в укреплении, то этот хрупкий на вид многолетник поможет решить проблему с эрозией. Ландыши легко переносят затененность и переувлажненную почву, поэтому могут украсить и берег маленького домашнего пруда.

Анемона белая или ветреница Nemorosa white

Нежный ранний цветок имеет много названий, и его происхождение связано с библейской легендой, будто Бог сделал милость, изгнав грешных прародителей из вечноцветущего сада, и превратил ледяные снежинки в белые лепестки цветов, чтобы Ева не дрожала от холода, уходя из райского сада. Подснежник, козелец, веснуха, лютик – народные названия ветреницы дубравной. Название Nemorosa white, в переводе с греческого языка – «дочь ветров».

Белые цветы ветреницы дубравной – один из видов раннего многолетника в дикой природе. Существуют садовые разновидности, имеющие не только белую, но и желтую, красную, розоватую и лиловую окраску. Ветреница – очень нежное растение, несмотря на его холодостойкость: если сорвать один цветок, то погибает весь куст. При этом ветреница может прожить на одном месте 40-50 лет! Цветет с августа по октябрь. Цветок выносит затененность, но для раннего цветения ему необходим участок, наиболее освещенный солнцем.

Анемона обладает универсальными лечебными свойствами, она еще в средние века использовалась для целебных настоев и отваров, из-за чего стала редким, исчезающим видом. Белые цветки анемоны не только украсят сад, едва сойдет снег, но и могут послужить экстренной помощью в лечении инфекционных и простудных заболеваний.

Морозник белый

Геллеборус или рождественская роза – цветок, который начинает цвести рано или поздно. Представитель семейства лютиковых, согласно легенде, способен зацвести даже в январе, под Рождество. Легенда рассказывает, что бедный пастух хотел принести достойный дар божественному младенцу, но ничего не сумел найти и от отчаяния заплакал. Его слезы растопили снег, и он увидел прекрасный цветок.

Чем еще интересен морозник? Конечно, тем, что существует несколько его видов с разнообразными оттенками и формами, но и тем, что рождественская роза обладает целебными свойствами. Некоторые его виды ядовиты. Морозник белый вырастает до 50 см в высоту. Очень эффектно смотрится в групповой посадке. Размножается делением куста, но не любит слишком частые пересадки. Поэтому важно заранее выделить для него подходящее место, в тени лиственных деревьев. Морозник любит влажную почву.

Первые цветы в средней полосе появляются в апреле, в более теплых регионах может зацвести намного раньше. Чтобы такому раннему цветку не было одиноко на садовом участке, дополните его ранними луковичными цветами.

Многолетние кустарники и лианы для белого сада

Пышные кусты, усыпанные гроздями, свечами или шарами из белых одиночных цветков или соцветий отлично дополнят низкорослые цветы в качестве живых изгородей или беседок, фасадных арок. Они также могут стать центром клумбы, как продолжение композиции из многолетников, цветущим белым цветом.

Клематис Madame le Coultre

Отличное решение для устройства зеленой беседки, живой изгороди – белые клематисы на фоне густой и сочной зелени листьев растения. Лиана может служить аркой у входа, оплетать старое засохшее дерево. Одним словом, невероятно красивые и разнообразные формы этих лиан станут любимым украшением монохромного сада смая по сентябрь. Клематису нужно заранее выбрать место на садовом участке на долгий срок.

Многолетняя лиана может радовать хозяев до 30 лет пышными и нежными белыми цветами. Клематис любит солнечный свет, но при такой светолюбивости выдерживает морозы до -35 0 С. Длина побега может достигать 5 м. Для выращивания необходима опора.

Чубушник «Manteau d’Hermine»

У садового жасмина много поклонников из-за его нежных белых соцветий с тонким и пьянящим ароматом. На самом деле, чубушник и жасмин – разные растения, и, хотя и имеют внешнее сходство, принадлежат к разным семействам кустарников. Жасмин садовый имеет много самых разнообразных сортов. Для белого сада можно выбрать ароматный кустарник, высотой от 70 см до 6 м, в зависимости от площади садового участка.

Сорт Манто Д’Эрмин вырастает до 1,2-1,5 м. Куст усыпан соцветиями по 5 штук с начала июня до середины июля. Любит солнце, но растение может выдержать легкое затенение. При уходе нельзя допускать переувлажнения почвы. Через каждые 2-3 года кусты необходимо прореживать.

Высокорослые многолетники, цветущие белым цветом

В состав ландшафтной композиции для монохромного сада каждый садовод обязательно пожелает включить цветы, которые украсят не только сад, но и пригодятся для составления букетов. Среди белых цветов найдется немало видов, которые уже традиционно украшают домашние сады, и те, которые в наших местах по-прежнему остаются интересной экзотикой, но высокорослые многолетники никак нельзя обойти вниманием, однозначно.

Астильба арендса Диамант

Белые метелки, словно покрытые инеем, это – астильба. Впрочем, она бывает не только белой, но и розовой, пурпурной, фиолетовой. Астильба – представитель семейства камнеломковых, что указывает на ее мощные корни и такую же неприхотливость в уходе, как у низкорослой камнеломки. Размножают садовую астильбу делением корневищ и семенами. Она прекрасно чувствует себя в тени высоких кустарников и деревьев. Цветет с конца июня до начала августа.

В белом саду астильба прекрасно выглядит рядом с голубой елью или кипарисом, туей, из травянистых растений легко уживается с хостой и папоротником.

Лилия белая HERALD ANGEL

Белая лилия, как и все лилии других сортов и цветов никого не оставляет равнодушным, и поэтому она растет в каждом саду. Многолетник с тонким ароматом зацветает в июне и периоде его благоухания продолжается в течение двух месяцев, до конца июля, а некоторые сорта садовых лилий продолжают цветение и до конца августа.

Лилии предпочитают легкую почву и полутень. При разрастании корневища их пересаживают один раз в 3 года, чтобы получить больше луковиц и любоваться прекрасными цветами. Но, если позволяет пространство, пересадку можно не делать, а участок с белыми лилиями обработать препаратами против вредителей.

Поддерживайте влажность в течение зимы в контейнере при температуре от 0 0 С. Весной отделите деток, высадите материнские луковицы, а «детский сад» продолжайте доращивать до следующей весны в смеси из песка и дерна.

Хризантемы

Разнообразию форм и размеров белых хризантем нет числа. Эти царственные цветы распускаются в конце июля, когда большинство цветов заканчивают цветение. Хризантема может цвести в саду до первых осенних заморозков, а потом радовать хозяев срезанными цветами в вазе около месяца. Её можно пересадить в высокие и просторные горшки, и цветы будут наполнять тонким и слегка терпким ароматом дом во время празднования Рождества.

При высадке хризантем на участок обязательно подготовьте почву, добавив песок и дерн. Хризантемы боятся лишней влажности больше, чем сильных морозов. Если не захотите, чтобы они продолжили цветение зимой в доме или оранжерее, то срежьте стебли и присыпьте корни мульчей. При выращивании на постоянном месте в течение нескольких лет не забывайте обрабатывать почву медным купоросом, чтобы уберечь белые цветы от грибковых заболеваний.

Список многолетников, цветущих белым цветом можно продолжить, чтобы собрать их в огромный каталог цветов для белого сада непрерывного цветения. Но даже из тех цветов, которые были перечислены в статье, получится прекрасный уголок для отдыха.

Многолетники цветущие белыми цветами, с названиями и фото растений

Сад или клумба, парковая аллея или луг, украшенные белыми соцветиями на фоне зеленой листвы и голубого неба, всегда вызывают чувства праздника и радости. В пасмурную погоду белые цветы становятся воплощением чистоты и уюта. Белый цвет растений в жаркие дни придает пространству свежесть. Вечерняя прогулка по белому саду вызывает романтическое настроение. В ночное время белые пятна на земле гармонично сочетаются с прозрачно-серебристыми россыпями звезд на небе.

Ландшафтные дизайнеры уже давно создают садовые и парковые композиции с применением монохромных растений. Известно, что еще XVI – XVII в Индии сажали «лунные сады» с растениями белых оттенков. В Японии белые хризантемы высаживали возле водоемов, на берегах которых были насыпаны белые камни, песок или галька. Белые сады встречаются во всех уголках земли. Белые растения, высаженные в небольшом саду, визуально увеличивают площадь сада.

Многолетники, цветущие белыми цветами, низкорослые и неприхотливые, цветущие все лето

Многолетних растений с цветами белого оттенка довольно много. Они могут быть высокорослыми и низкорослыми, украшенными махровыми и простыми соцветиями, огромными и мелкими цветами, с ярко-зеленой листвой и листьями серебристо-белых оттенков. Создание различных цветочных композиций начинается с посадки растений, создающих ее основу — фон, на котором буду красоваться солисты.

В роли травянистого коврика можно использовать одну из разновидностей цветущего все лето почвопокровного гибридного растения под названием Очиток ложный.

Лепестки его зонтиковидных соцветий могут быть розового, пурпурного и белого окраса. Расползающиеся стебли очитка быстро создают цветные пятна на земле, одновременно защищая почву от сорняков. Растению не нужна плодородная почва, оно не нуждается в регулярных поливах и подкормках.

В середине мая начинает распускает бутоны Белоцветник летний.

Эти цветы с мелкими соцветиями-колокольчиками можно использовать для высаживания вдоль бордюр. Для этой цели подойдут и низкорослые ромашковые или корзиночные белые соцветия карликового Пиретрума девичьего из семейства Астровых.

Цветы Пиретрума девичьего (по-другому цветок называется Матрикария) по своей изысканности могут сравниться с мелкими хризантемами.

Высота карликового вида не превышает 10 см. Но среди этих растений есть сорта, кустики которых дорастают до 50-60 см. К ним относится Далматская ромашка с белыми лепестками.

В мае начинает зацветать многолетнее травянистое растение Ясколка войлочная белоснежная, создающая во время цветения серебристо-белый ковер из ланцетовидных, покрытых войлоком серовато-серебристых побегов, укрытых ланцетовидными листиками и многочисленными белыми соцветиями диаметром до 1 см.

Цветет Ясколка войлочная до начала июня. После цветения на земле до конца лета остается ковер, созданный серебристыми побегами растения.

Во время цветения белыми пятнышками покрывается травянистый ковер из зеленых листовых розеток и белых соцветий на длинных цветоножках Камнеломки Арендса.

Растение выращивают на открытых и притененных участках сада на рыхлых, увлажненных землях. К плодородию почвы растение неприхотливо — цветок будет расти и на каменистой земле, но во время жары нуждается в поливе. На одном месте без пересадки Камнеломка Арендса может находиться до 5 лет. Белый цвет лепестков имеет и Камнеломка трёхвильчатая.

Почвопокровные многолетние Шиловидные флоксы растут не выше 20 см, могут иметь разные, в том числе и белые цветы.

В тени дома, под ветками кустов и деревьев распускают свои белые лепестки самые популярные весенние растения — тюльпаны и нарциссы, садовые примулы. Чуть позже зацветают белоснежные рододендроны, волжанки, аквилегии, новоанглийские астры, астильбы, астранции, колокольчики Вирджиния.

Первоцвет обыкновенный или Primula vulgaris многолетник из рода Первоцвет известен людям как лекарственное растение и как ранний весенний цветок. Белые многолетние первоцветы, ландыши, подснежники открывают сезон белого цветения, а заканчивают его многолетние кустовые мелкоцветковые астры, роскошные хризантемы и гортензии, колокольчики и петуньи.

Многолетники цветущие белым цветом — названия растений

Цветущими белыми Рододендронами можно будет любоваться около 3-х недель. Листопадные кустарники имеют разветвленную крону, цветение начинается весной во время распускания почек и появления первых листьев. Огромные белые шапки соцветий накрывают кусты, как толстый слой снега.

Древовидные пионы с белоснежными махровыми и полумахровыми соцветиями украшают сады с начала мая и цветут около 3-х недель. На нижних частях белых лепестков пионов могут находиться розовые участки, окаймляющие сердцевину цветка. После отцветания кусты этих видов пионов не засыхают, не сбрасывают листья, а становятся декоративными кустарниками с красивыми резными листьями.

Травянистые пионы, цветушие белым цветом, радуют своих хозяев и весной, и в середине лета. Сорт Роз Мари Линз распускает свои огромные цветы диаметром 22 см в начале июня. В середине лета цветет пион с белыми лепестками и желтой сердцевиной Иеллоу Кинг. С конца мая цветет сорт Белый лебедь. Махровые шары его цветов будут видны из любого уголка сада. В конце лета можно любоваться цветением пиона сорта Дюшес де Немур.

Цветением белых георгин сорта My Love начинают восхищаться еще летом, кусты выбрасывают бутоны до самых заморозков.

Для оформления границ дорожек используют белоснежные бордюрные георгины сорта Wittem, их цветение также продолжается до наступления холодов. Белыми некрупными шарами украшена георгина помпонная сорта Уайт Эстер. Георгина бахромчатая Айс Кристал с ажурными краями выглядит просто пленительно.

Белоснежные лилии когда-то могли расти только в садах аристократов. Теперь эти цветы радуют своей красотой и изяществом всех поклонников этих цветов. Наибольшую популярность имеют:

  • Аннамария Дрим — сорт с однотонными белыми лепестками, собранными в махровые соцветия. На стебле высотой около 60 см формируется до 10 бутонов.
  • Сорт Касабланка выделяется своими размерами, высота этого растения больше 1м, размер цветка около 25 см.
  • Цветы сорта Экстраваганза тоже имеют крупные размеры, их белые лепестки покрыты яркими точками и розовой полосой.
  • Соцветия лилий сорта Сибирь сформированы из гофрированных лепестков, эти цветы не вымерзают даже при сильных морозах.

Лилейники гибридных форм, напоминающие лилии, редко окрашены в однотонный белый цвет. Но все же такие виды такие как New age edge, Jump up and kiss me’s, Indigo edge с их белыми лепестками, окаймленными разноцветной бахромой, станут украшением «белого» сада. С красотой лилейниковых могут сравниться и белоснежные гладиолусы, и роскошные ирисы и дельфиниумы.

Для обустройства белого сада используют самые разные виды белых роз, клематисов, спирей, жасмина. Эти цветы поочередно будут распускасаться с мая до поздней осени. Даже их осыпавшиеся под кусты лепестки будут гармонично вписываться в архитектуру дизайнерских растительных композиций.

Какие многолетники цветут в августе-сентябре

К позднецветущим белым многолетникам относятся: розы, вереск, хризантемы, флоксы, георгины, осенние многолетние астры, называемые в народе сентябринками, цинии, гортензии, карликовые будлеи.

Комнатные цветы цветущие белыми цветами

Прекрасные белые соцветия Королевской орхидеи фаленопсиса царствуют в домашних оранжереях. Орхидеи Ванда, Мультифлора, Мини и Миди, Бабочка, Белая Цапля, Амабилис являются белоцветущими растениями.

Многолетний цветок Кампанула многие знают под названием «Невеста». Его белые цветы собраны в гроздья, а на нежно-зеленых стеблях растут округлые зубчатые листья.

Оригинальный комнатный цветок, дарящий женщинам счастье, называется Спатифиллумом. На верхушке короткого цветоноса рядом с раскрывающимся лепестком в виде белого паруса растет удлиненный початок.

Любимые цветы бабушек — герани, живущие на очень многих поддоконниках, теперь называются Пеларгониями. Геранями называют растущие летом под открытым небом в природных условиях растения с мелкими простыми цветами. Зато красавицы Пеларгонии распускают свои белые махровые соцветия весь год.

Клубневая белая Тубероза, посаженная в горшок, при цветении издает ароматы, соединяющие в себе оттенки запахов жасмина, лилии, ландыша, лимона.

Белые сорта Сенполий — махровые, простые, розоподобные вместе с Бальзаминами создают на подоконнике цветочный рай.

Кусты Гардении жасминовидной с цветами, собранными в соцветия, напоминающие распустившуюся розу, требуют особого ухода. Но красота этих кустов заставляет домохозяек тщательно регулировать температурный и световой режим, заботиться о питательности грунта и своевременных пересадках, лишь бы это растение находилось в домашнем цветнике.

Цветы с белоснежными лепестками вызывают чувство умиления, заставляют расслабиться, думать о хорошем, чистом и прекрасном. Посаженные в саду растения с цветами и листьями белых оттенков убеждают, что лучше жить спокойно и мечтать, чем думать о плохом. А это так важно сейчас, в наше тревожное время.

Есть и деревья, которые тоже хочется отметить. Конечно в саду их не каждый посадит, но во время цветения они принесут радость и видом, и запахом. Это обычная белая акация. Которая помимо эстетического удовольствия, имеет еще и богатый медицинский функционал.

10 лучших кустарников с белыми цветами

А здесь вы увидите кустарники, которые будут радовать вас белыми цветами в вашем саду.

Садовые цветы многолетники

Красоту ландшафтного дизайна выгодно подчеркивают цветочные культуры. Их используют для клумб, живых изгородей, садовых скульптур. Высаживают в кашпо, вазоны, вдоль заборов и строений.

Дизайн создается из самых разнообразных видов цветущих растений. Их подбирают по срокам цветению, форме соцветий и листьев, высоте. Садовые работы требуют немало времени и усилий, чтобы внешний вид декоративных растений служил украшением длительный период.

Совет! Чтобы не ошибиться с выбором, рекомендуется предварительно изучить характерные особенности, по возможности проверить качество грунта своего участка.

Но не всегда существует возможность регулярно заниматься любимыми цветами и выбор многолетников в качестве декора сада и участка – рациональное и практичное решение. Высаженные один раз растения будут радовать глаз долгие годы, а весной не потребуется переживать и планировать новые посадки. А правильный выбор сортов обеспечит красочное цветение весь вегетативный сезон. Отличительное преимущество многолетних цветов – интенсивные темпы роста и способность расти и размножаться практически в любых условиях.

Самые неприхотливые многолетники

Уход необходим любым садовым культурам, но при выборе неприхотливых многолетников можно избавиться от множества лишних хлопот. Основное требование в данном случае – правильный выбор. Критерии отбора:

  • сезонная декоративность;
  • особенности участка;
  • продолжительность цветения;
  • освещенность садового участка;
  • сроки и метод посадки;
  • месторасположение;
  • качество грунта;
  • климатические региональные особенности.

Совет! Если нет возможности обеспечить цветникам регулярный полив или нет времени для ухода, лучше выбирать засухоустойчивые сорта.

Существует ошибочное мнение, что неприхотливые сорта менее декоративны и эффектны. На самом деле, среди них существуют самые яркие и красочные, удивительные по красоте, цветы:

    Ромашка садовая (нивяник). Один из самых популярных цветов обязательно порадует длительным сроком цветения.

Хоста. Удивительной формы и красоты листья компактного цветочного куста не в соцветии, они хоть и привлекательны, но уступают по внешнему виду именно листве. Существует много разновидностей хосты.

Дербенник. Высокорослая культура поражает величием колосовидных соцветий. Период активной вегетации – до поздней осени. Зимостойкая культура отличается ускоренными темпами роста.

Очитки. Декоративны и соцветия и листья. Легко приживается на любом виде почвы. Засухоустойчивое растение может расти как на солнечной стороне, так и в полутени.

Перед планированием посадочных работ необходимо предварительно подготовить почву: понизить или повысить кислотность, внести песок, торф или перегной.

Луковичные многолетники

Многолетние цветочные культуры объединяет наличие луковицы – подземной части растения, основным материалом для размножения. Именно в луковицах находится комплекс необходимых для роста и цветения веществ. Делятся на 3 вида:

  • луковичные;
  • мелколуковичные;
  • клубнелуковичные.

При благоприятных условиях размножаются интенсивно. Чтобы сохранить основные признаки, «детки», сформированные у маточников, необходимо отделять. Размножаются делением луковиц, имеют различные сроки цветения, отличаются особой неприхотливостью и способностью расти на любом грунте.

    Тюльпаны. Всем знакомые и популярные культуры отличаются огромным количеством сортов и коротким сроком цветения.

Нарциссы. Зацветают в конце весны, практически одновременно с тюльпанами. Хрупкие стели и нежные соцветия не бояться заморозков до -5 градусов.

Гусиный лук. Компактные цветы с узкими остроконечными листьями и мелкими желтыми цветками.

Ирисы. Одни из самых неприхотливых представителей флоры. Растут абсолютно на любых участках. Могут длительное время находиться без полива. Быстро размножаются, не требуют ухода на протяжении сего сезона.

Рябчик императорский. Ранний вид представителей многолетников, с высоким, до 1 м цветоносом. Цветы колокольчатые, множественные, располагаются на верхней части.

Совет! По мере разрастания необходимо выкапывать и разделять образовавшееся луковичное гнездо, иначе цветы начнут мельчать и угнетаться.

В зависимости от региона, корневую систему выкапывают на зимнее хранение или оставляют в почве – так делают в регионах с умеренной зимой.

По сезонам

Высаживать многолетние культуры рекомендуется с учетом сроков цветения. Грамотно размещенные на участке цветы будут его украшать сразу после зимних холодов и до поздней осени.

Весенние многолетники

К сожалению, весенние луковичные культуры имеют очень короткий жизненный срок. У большинства быстро отцветает и вянет надземная часть. Выбирая первоцветы, не стоит отводить им большую часть территории. Лучше скомбинировать их с культурами более позднего срока цветения. Увядшие соцветия и пожелтевшую надземную часть весенних культур аккуратно срезают. Большинство весенних цветов – низкорослые и отличаются высокой морозоустойчивостью.

    Крокус. Морозоустойчивый нежный цветок небольших размеров. Очень быстро размножается и нуждается в делении куста каждые 2-3 года. Оттенки в основном нежные и сдержанные.

Подснежник (галантус). Первоцвет с говорящим названием может проснуться, когда на участке еще лежит снег. Нежные цветы в форме колокольчика обычно белых оттенков.

Мускари (мышиный гиацинт или гадючий лук). Нежное растение с изящными кистевидными соцветиями и слабым мускусным ароматом.

Аллиум (декоративный лук). Не требует ухода, растет на любых почвах, неприхотлив к поливу и освещению. Соцветия-шары смотрятся гармонично в любой цветочной композиции.

Пушкиния (маленький гиацинт). Изящный цветок с небольшими соцветиями, состоящими из белых маленьких цветков. Цветут рано и недолго, большую часть вегетации проводят в режиме покоя.

Совет! После таяния снега нередко корневая система весенних многолетних цветов оказывается на поверхности грунта. Необходимо присыпать их землей. Прошлогодние пеньки и засохшие стебли аккуратно, чтобы не навредить растениям, удаляются.

Основной приятный признак весны – появление первоцветов. Как правило, они расцветают сразу после таяния снега в период, когда остальные растения еще не готовы к пробуждению.

Летние

С наступлением летнего тепла расцветают более крупные и душистые многолетние цветы. Цветовая гамма намного разнообразнее, чем у первоцветов.

  1. Лилии. Шикарные высокорослые цветы с крупными благородными цветами. В соцветии может формироваться до 15 бутонов. Оттенки – самые разнообразные. Засухоустойчивы, растут только при наличии солнечного освещения.

Георгины. Шикарные высокорослые растения смотрятся шикарно в любом оттенке и форме соцветия. Нуждаются в обязательном выкапывании корневища.

Канны. При достаточном поливе способны достигать высоты 2 м. Огромные кусты с широкими крупными листьями выкидывают цветонос с экзотическими соцветиями.

Гладиолусы. Также требуют выкапывания клубней на зиму. Высокорослые, с множеством цветов на цветоносе, всегда выглядят презентабельно.

Гортензия. Шикарное растение бывает кустарниковым и древовидным. Есть лиановидные сорта, достигающие в длину 30 м. Цветки делятся на листопадные и вечнозеленые. Огромные соцветия-шары выглядят аристократично и завораживающе.

Пионы. Огромные и нежные цветы очень быстро разрастутся на участке. Даже после цветения шикарные зеленые кусты украшают участок. Отлично смотрятся в качестве бордюра вдоль садовых дорожек и заборов.

Подобрать летние сорта многолетников, стоит выбирать по росту и размеру. В композициях обычно сочетают высокорослые и низкорослы культуры.

Совет! Выбирая вьющиеся многолетники, рекомендуется использовать их для декорирования арок, беседок, вертикального озеленения стен.

Чтобы обеспечить красивым цветом участок на весь сезон, выбирают цветущие все лето многолетники:

    Дельфиниум. Отличается огромным количеством оттенков и продолжительным цветением. Соцветия плотные, состоящие из очень маленьких по размеру цветков, на прямых цветоносах, высотой до 70-80 см.

Рудбекия. Существуют многолетние и однолетние сорта. Из многолетников наиболее распространена рудбекия с желтыми и оранжевыми цветами. Растение отлично растет на любом виде почвы, очень быстро разрастается и требует деления через каждые 2-3 года. Цветет с начала лета и до самых морозов.

Эхинацея. Помимо декоративных качеств обладает комплексом лечебных свойств. Период цветения – до 1,5-2 месяцев. Цветы бывают белого, розового, желтого и пурпурного оттенка.

Шток-роза (мальва). Засухоустойчивые и теневыносливые растения достигают высоты 1-1,5 м. Оттенки соцветий самые разнообразные: от белого до ярко-красного.

Манжетка мягкая. Отличается характерными, похожими на кружева, соцветиями и живучестью. Может расти на любом грунте, среди камней, не нуждается в тщательном уходе.

Для разнообразия и декоративности цветущие весь летний период цветы целесообразно высаживать вдоль зданий и заборов, формировать из них живые цветущие изгороди. С окончанием срока вегетации надземную часть просто срезают.

Осенние

Украшают участки осенние сорта цветущих растений вплоть до самых заморозков. В большинстве культуры обладают свойствами морозоустойчивости и быстрого роста.

    Хризантемы. Огромное количество цветов отличаются размером соцветий, разнообразием оттенков и формой лепестков. Выдерживают заморозки до -8 градусов. Отличаются ускоренными темпами роста.

Трициртис. Высокорослые прямостоячие кусты с экзотической формой соцветий и множеством оттенков. Цветут вплоть до морозов.

Крокосмия (японский гладиолус). Листья мечевидной формы, цветы бывают разных оттенков, от лимонного до алого, формой напоминают крупных колокольчиков.

25 кустов с белыми цветами

Белый цвет не только добавляет элемент в ваш сад, но и делает его ярче! Вот одни из самых элегантных кустов

с белыми цветами , которые вы можете вырастить!

Кусты с элегантными белыми цветами — идеальный выбор, чтобы украсить свой сад! Поскольку цвет символизирует чистоту, свет и добродетель, он привносит в пространство определенное спокойствие. Если вы ищете кустов с белыми цветами , то обратите внимание на статью ниже!

Ознакомьтесь с нашей статьей о лучших кустах для контейнеров здесь!

1.Калина по-корейски

Зона USDA : 4-7

Ботаническое название : Viburnum carlesii

Корейская пряность с розовыми бутонами, которые раскрываются в пучок белых цветов. Этот куст известен своим сладким и пряным ароматом. Если вы хотите чисто-белые цветы, выбирайте калина двухслойная (Viburnum plicatum var. Tomentosum ‘Mariesii’).

Советы по выращиванию :

  • Эти кусты могут расти как при полном солнечном свете, так и в полутени.
  • Калины предпочитают кислые, дренированные и влажные почвы.

2. Сирень обыкновенная

Зона USDA : 3-7

Ботаническое название : Syringa vulgaris

Вы можете найти обычную сирень как в пурпурных, так и в лавандовых оттенках, но это белая, с молочными цветами, имеющая сладкий аромат, которая бросает вызов! Сирень обыкновенная в конце весны. Вы также можете выращивать их на живых изгородях в качестве укрытия от посторонних глаз.

Советы по выращиванию :

  • Они плохо себя чувствуют во влажной и заболоченной местности.
  • Используйте хорошо дренированную почву со средней влажностью.

3. Гортензия Аннабель

Зона USDA : 3-7

Ботаническое название : Hydrangea arborescens

Также известный как гладкая гортензия, этот листопадный кустарник образует круглую гроздь цветов в начале лета. Цветет гортензия Annabelle до двух месяцев; бутон становится светло-зеленым, при созревании становится белым, а в конце лета становится бледно-зеленым.

Советы по выращиванию :

  • Гортензия предпочитает солнечный свет или пятнистую тень (в более жарком климате).
  • Используйте среднюю, хорошо дренированную почву и держите растение увлажненным, сохраняя при этом полный солнечный свет.

4. Японская Андромеда

Зона USDA : 5-8

Ботаническое название : Pieris japonica

Этот кустарник также известен как японский пиерис. Он достигает высоты 9-12 футов с белыми поникшими колоколообразными цветами и вечнозеленой листвой.Сорт, такой как «Mountain Fire», дает листья привлекательного красного цвета. Это один из лучших кустов с белыми цветами в списке!

Советы по выращиванию :

  • Выращивайте Andromeda в хорошо дренированной, слабокислой и влажной почве.
  • Хорошо растет при ярком солнечном свете и в полутени, хотя в затененных местах цветет меньше.

5. Куст Белого Рождества

Зона USDA : 10-13

Ботаническое название : Euphorbia leucocephala

Также известный как белый рождественский куст и снег Килиманджаро, этот прекрасный кустарник производит нежные белые цветы со сладким ароматом.Лучше всего он растет, если правильно подрезать его ранней весной.

Советы по выращиванию :

  • Молочай хорошо растет как при полном солнечном свете, так и в полутени.
  • Используйте хорошо дренированную почву.

6. Белые розы

Зона USDA : 5-9

Ботаническое название : Rosa Spp.

Розы бывают самых разных цветов, и каждый оттенок имеет свое культурное значение. Как и большинство, белые розы символизируют доброту и безмятежность.Они доступны для любого климата.

Советы по выращиванию :

  • Важно, чтобы вашему кусту роз было не менее 5-6 часов солнечного света.
  • Выращивайте их на хорошо дренированной плодородной почве.

7. Спирея

Зона USDA : 3-8

Ботаническое название: Spirea Spp.

Кустарники из рода спиреи, цветут в начале лета. Они вырастают до 5-8 футов в высоту и 7-10 футов в ширину, цветут с апреля по май.«Снежный шторм» и «Снежный холм» — это сорта для выращивания белых цветов.

Советы по выращиванию :

  • Держите растение хорошо увлажненным в годы роста.
  • Используйте хорошо дренированную, слегка влажную почву для выращивания спиреи.

8. Sweet Mock Orange

Зона USDA : 4-8

Ботаническое название: Philadephus Spp. и гибриды

Если вам нравятся легкие ароматы, то mock orange — идеальный выбор для вас! Он имеет цитрусовый аромат и включает в себя несколько видов рода филадельфии.Растение представляет собой большой куст, достигающий 10-12 футов в высоту и почти такой же ширины. Вы можете вырастить знаменитый гибридный сорт P.x virginalis, который останется меньше, вырастет до 3-4 футов в длину и 2-3 футов в ширину.

Советы по выращиванию :

  • Выращивайте сладкий псевдо-апельсин на полном солнце до полутени.
  • Поскольку он довольно быстро разрастается, регулярная обрезка — хороший вариант.

9. Азалии белые

Зона USDA : 3-9

Ботаническое название: Rhododendron Spp.

К белым сортам относятся Pleasant White, Cascade White, Snow, Northern Hi-Lights, Delaware Valley White и Bloom-a Thon. Цветет летом, примерно в апреле и тоже цветет осенью. Азалии идеально подходят для лесных массивов. Они могут вырасти до 3-12 футов в длину.

Советы по выращиванию :

  • Если ваша почва не является кислой по природе, добавьте удобрения с повышенным содержанием кислоты, предназначенные для кислотолюбивых растений.
  • Азалия растет на богатой, кислой и хорошо дренированной почве.
Взгляните на одни из лучших кустарников для оттенков здесь!

10. Deutzia

Зона USDA : 5-8

Ботаническое название: Deutzia gracilis ‘Nikko.

Несмотря на то, что Dwarf deutzia — кустарник, вы можете выращивать его как почвопокровное растение. Он имеет небольшую длину, что ограничивает рост растения до 2–3 футов в высоту и 5–6 футов в ширину. Кустарник дает в конце весны маленькие ароматные цветы в форме колокольчиков.

Советы по выращиванию :

  • Требует регулярной обрезки, так как отдельные ветви недолговечны.
  • Deutzia хорошо переносит глинистую почву и хорошо растет на средней влажной почве.

11. Олеандр

Зона USDA : 8-10

Ботаническое название: Nerium Oleander ‘White’

Также известный как розовый залив, олеандр — это декоративный кустарник, который вырастает до 15-19 футов в высоту и выделяет токсичный липкий латекс, если стебли ушиблены. Он имеет цветы белого, красного или розового оттенка от поздней весны до лета.

Советы по выращиванию :

  • Растение лучше всего растет на открытом солнце или в полутени.
  • Этот кустарник хорошо адаптируется к почвенным условиям, хотя он хорошо дренирован и плодороден.

Примечание: Все части растения очень токсичны, поэтому держите своих детей и домашних животных подальше от него.

12. Арабский жасмин

Зона USDA : 9-11

Ботаническое название: Jasminum sambac

Эндемик тропической Азии, этот широколиственный вечнозеленый кустарник дает белые ароматные эффектные цветы с июня по август.Он может вырасти до 4-5 футов в высоту с таким же разбросом.

Советы по выращиванию :

  • Арабский жасмин хорошо растет как при ярком солнечном свете, так и в полутени.
  • Чтобы сохранить форму, при необходимости подрезайте куст.

13. Белая бугенвиллея

Зона USDA : 9-11

Ботаническое название: Bougainvillea spectabilis

Белая бугенвиллия с элегантными чашелистиками, окруженными тремя восковыми цветками, весенними листьями с колючими лозами и кустами.Эти теплолюбивые, засухоустойчивые кустарники отлично подходят для создания заборов и живых изгородей. Вы можете выбрать такие белые сорта, как «Jamaica white», «Double White» и «Summer Show».

Советы по выращиванию :

  • После полного выращивания поливайте растение нечасто, но увеличивайте норму при сильной жаре.
  • Выращивайте эти кусты при ярком солнечном свете для оптимального роста.

14. Плюмерия

Зона USDA : 9-11

Ботаническое название: Plumeria rubra

Плюмерия очень проста в выращивании и цветении в течение большей части года, она является обязательным кустарником благодаря своим красивым цветкам с опьяняющим ароматом.Его можно обрезать, чтобы сохранить желаемую форму. Плюмерия может достигать 3-13 футов в высоту.

Советы по выращиванию :

  • Хорошо поливайте растение.
  • Храните вдали от резких прямых солнечных лучей.

Примечание: Молочно-белый сок растения может быть умеренно токсичным и вызывать сыпь.

15. Гардения

Зона USDA : 8-11

Ботаническое название: Gardenia jasminoides

Гардении — теплолюбивый кустарник с кремово-белыми цветками с фантастическим ароматом и контрастными глянцевыми кожистыми темно-зелеными листьями.Выращивайте их в полной или полутени на хорошо дренированной и влажной почве.

Советы по выращиванию :

  • Выберите место, которое получает много непрямого солнечного света, чтобы посадить их.
  • Держите почву влажной и никогда не позволяйте ей полностью высохнуть.

16. Кизил

Зона USDA : 5-9

Ботаническое название : Cornus florida

Родом из Северной Америки, кизил популярен благодаря своим привычкам выращивания и красивым весенним цветам.Им нужен солнечный свет, чтобы хорошо расти, хотя они также цветут в полутени.

Советы по выращиванию :

  • Полив один раз в неделю на глубину до 6 дюймов поможет сохранить дерево в хорошем состоянии.
  • Хранение дерева в месте, которое лучше всего получает как тень, так и солнечный свет, творит чудеса для его роста!

17. Перлбуш

Зона USDA : 4-8

Ботаническое название : Exochorda racemosa

Этот простой в выращивании листопадный кустарник имеет бутоны, напоминающие белый жемчуг.Идеально подходит для живых изгородей, этот засухоустойчивый куст хорошо растет в полной или полутени. Перлбуш дает цветы на старом росте, поэтому после цветения обрезайте.

Советы по выращиванию :

  • Слабокислая, хорошо дренирующая почва хороша для перлбуша.
  • Добавление слоя органических веществ в почву перед посадкой даст растению фору.

18. Роза Шарона

гардения

Зона USDA : 5-9

Ботаническое название : Hibiscus syriacus

Также известен как корейская роза, китайский гибискус и алтея.Роза Шарона относится к семейству мальвовых или мальвовых и принадлежит Китаю и Индии. Цветет в конце вегетационного периода, когда другие растения обычно начинают сужаться.

Советы по выращиванию :

  • Вы можете сажать его от полного или частичного солнечного света, так как он наслаждается и тем, и другим.
  • Перед посадкой используйте универсальные удобрения.

19. Камелия «Белый лебедь»

Зона USDA : 6-10

Ботаническое название : Camellia japonica

Камелия — вечнозеленый кустарник с продолжительным периодом цветения.С широким темно-зеленым рисунком роста в сочетании с букетом белых цветов он создает заметное впечатление в саду!

Советы по выращиванию :

  • Вы можете выращивать их во влажной почве, поливать растение, когда верхний слой почвы высохнет на дюйм.
  • Выращивайте эти элегантные ароматные цветы на живых изгородях и бордюрах на солнце или в тени.

20. Лапочка белая

Зона USDA : 3-7

Ботаническое название : Potentilla L.

Один из самых популярных кустарников в озеленении, лапчатка, известна своими экзотическими белыми цветами и ценится за беззаботную природу. Поскольку он также активно борется с загрязнением воздуха и соленым воздухом, что делает его идеальным растением для людей, живущих на берегу моря.

Советы по выращиванию :

  • Если вы хотите цветы, выставьте их на 5-6 часов солнечного света.
  • Достаточно полива один-два раза в неделю.

21. Ночной цветущий жасмин

Зона USDA : 9-10

Ботаническое название : Cestrum nocturnum

Известен своими красивыми цветами, которые раскрываются ночью, чтобы раскрыть то, что также известно как самый сильный аромат растения в мире! Итак, если у вас есть это в вашем саду, ожидайте, что он будет все время наполняться ароматом!

Советы по выращиванию :

  • Выращивайте их на востоке или западе.
  • Хорошо полейте их в засушливые месяцы.

22. Weigela ‘White Knight’

Зона USDA : 5-9

Ботаническое название : Weigela

Вырастая до 4-5 футов, «Белый рыцарь» с его превосходными молочными цветами — один из лучших кустов с белыми цветами в этом списке! Что делает его более уникальным, так это сочетание аромата и чистых белых цветов цветов!

Советы по выращиванию :

  • Предпочитает открытое солнце и хорошо себя чувствует в частично затененных местах.
  • После того, как растение укоренилось, вам не нужно беспокоиться о поливе, если только климат не слишком засушливый.

23. Сладкий перец

Источник изображения

Зона USDA : 4-9

Ботаническое название : Clethra alnifolia

Что отличает это растение от остальных в этом списке, так это его прямые, ароматные белые цветы, которые напоминают кисточки для бутылок, привлекающие пчел и бабочек!

Советы по выращиванию :

  • Поддерживайте почву во влажном состоянии, регулярно поливая.
  • Обрежьте густые заросли и вырастите новые кусты, посадив их.

24. Гибискус белый

Зона USDA : 5-8

Ботаническое название : Hibiscus waimeae

Элегантные белые цветы исключительно красиво смотрятся на фоне темно-зеленой листвы растения. Белый гибискус также непрерывно цветет, добавляя множество цветов, привлекая множество колибри и пчел к вашему двору!

Советы по выращиванию :

  • Растение хорошо себя чувствует как на полном, так и на частичном солнце.
  • Используйте хорошо дренированную и умеренно кислую почву.

25. Звездчатый жасмин

Зона USDA : 7-10

Ботаническое название : Jasminum multiflorum

Обладая очень ароматными и красивыми цветами, эти растения привлекают как пчел, так и бабочек. Это исключительные почвопокровные растения, их также можно выращивать как декоративные вьющиеся растения.

Советы по выращиванию :

  • Держите растение в месте, где на него падает 4-5 часов яркого солнечного света.
  • Им нужно много воды, особенно во время цветения.

Белые цветущие кустарники (20+ лучших сортов для вашего сада)

Приближается весна, а это значит, что я начал планировать изменения в дизайне сада на этот год. Одна вещь, которую я уже решил, что хочу сделать, — это добавить сине-белый сад… что означает найти еще несколько белых цветущих кустарников и многолетников, которые помогут создать мою новую цветовую схему сада.

Пару недель назад я рассказывал о своем вдохновении на создание сине-белой цветовой схемы для своего сада в этом году.

И я упомянул, что всегда использовал много растений с синими цветками, но не так много белых. В конце концов, я обычно цветная личность… и в украшении дома, и в саду.

Итак, мне нужно было пойти и найти несколько белых цветущих кустарников и многолетников, которые я мог бы использовать в своем новом участке сада.

Просмотрев свои фотографии сада, я понял, что на самом деле у меня больше белых цветущих кустов, чем я думал. Конечно, это не помешало мне поискать еще

. Я также хотел убедиться, что у меня есть несколько вариантов, которые цветут в течение всего сезона садоводства, чтобы сохранить цветовую схему.

Итак, вот что я нашла … мой список лучших белых цветущих кустарников.

Весенние цветущие кусты

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Мы взимаем небольшую комиссию, если вы покупаете товары по этим ссылкам (без каких-либо дополнительных затрат для вас). Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках. Но мы рекомендуем только те продукты, которые использовали бы сами. Для получения дополнительной информации щелкните здесь, чтобы увидеть наши раскрытия.

Дафна

© Zanoza-Ru — stock.adobe.com

Время цветения: ранняя весна
Зоны: 5-10 (в зависимости от сорта)
Свет: частичный оттенок
Размер: от 2 до 4 футов в высоту и ширину

Первый куст в моем списке белых цветущих кустарников — Дафна.

Дафна может быть немного привередливой, но ее цветы обладают прекрасным ароматом, который, я думаю, стоит затраченных усилий.

И после того, как они установлены, они относительно не требуют особого обслуживания.

Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы узнать больше о выращивании Дафны.

Pieris Japonica

© Zanoza-Ru — stock.adobe.com

Время цветения: ранняя весна
Зоны: 5-8
Свет: частичный оттенок
Размер: от 3 футов до 10 футов (в зависимости от разновидности)

Pieris Japonica — еще один вечнозеленый кустарник, цветущий весной, с белыми цветами и прекрасным ароматом.

Его относительно легко выращивать, и у него есть дополнительное преимущество, заключающееся в устойчивости к оленям.

Узнайте больше о выращивании Pieris Japonica ЗДЕСЬ.

Магнолия

Время цветения: поздняя зима, весна или лето (в зависимости от сорта)
Зоны: от 4 до 12
Свет: от полного до частичного солнца
Размер: от 10 до 30 футов в высоту и ширину

В На юге люди склонны думать о магнолиях как о очень больших кустах (или деревьях) с кожистыми вечнозелеными листьями и огромными белыми цветами, которые цветут летом.

Тем не менее, существует много различных типов магнолий, которые будут расти из более холодных областей зоны 4 вплоть до тропической жары зоны 12.

Многие из них ароматны и имеют красивые цветы.

Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы узнать больше о Магнолиях.

Рододендрон

© Zanoza-Ru — stock.adobe.com

Время цветения: весна
Зоны: 3–9
Свет: тень
Высота: 2-8 футов в высоту и ширину

Рододендроны были одними из самых первых растений Я посадил в своем самом первом саду.И они по-прежнему одни из моих любимых.

Они вечнозеленые, за ними легко ухаживать, а весной они красиво цветут.

Узнайте, как выращивать рододендроны ЗДЕСЬ.

Азалия

Азалия

Время цветения: весна, некоторое повторное цветение осенью
Зоны: от 2 до 9
Свет: частично от солнца (в зависимости от разновидности)
Размер: от 2 футов до 6 футов в высоту

Азалии часть семейства рододендронов, поэтому многие из них имеют очень похожие характеристики, перечисленные выше.

Однако некоторые разновидности азалии предпочитают солнце, а некоторые — лиственные, поэтому есть несколько различных вариантов, которые вы можете попробовать.

Найдите некоторые из моих любимых сортов азалии и рододендрона ЗДЕСЬ.

Deutzia

Deutzia scabra

Время цветения: весна
Зоны: от 5 до 8
Свет: Солнце разделяет солнце
Размер: от 1 до 20 футов в высоту

Дейция — менее известный родственник гортензии и имеет красивый белый (или розовые) цветы весной.

Как и у гортензии, цветы расположены группами, и они цветут на старом дереве. Поэтому, если вы собираетесь обрезать его, сделайте это сразу после того, как он отцветет. В противном случае вы можете срезать бутоны в следующем году.

Для получения дополнительной информации о Deutzia щелкните ЗДЕСЬ.

Калина

Время цветения: весна
Зоны: от 2 до 9
Свет: Солнце, разделяющее солнце
Размер: от 1 до 20 футов в высоту

Калина — очень универсальный куст, который мне всегда кажется садовые планы.

С его огромными цветами, которые похожи на снежки, свисающие с веток, он определенно заявляет о себе!

Узнайте больше о выращивании калины ЗДЕСЬ.

Лавровая вишня (

Prunus laurocerasus ) Лавровая вишня © Zanoza-Ru — stock.adobe.com

Время цветения: весна
Зоны: от 6 до 8
Свет: от солнца до тени
Размер: от 3 до 18 футов в высоту

Лавровая вишня — следующий белый цветущий куст в нашем списке.

Это вечнозеленое растение, очень гибкое в отношении требований к освещению.Солнце или тень … оно будет расти в любом месте.

После того, как он отцветет весной, он дает черные плоды, которые являются большим любимцем птиц.

Осторожно, растение ядовито. Поэтому, если у вас есть домашние животные или дети, которые могут класть листья или стебли в рот, лавровая вишня, вероятно, не подходит для вашего сада.

Для получения дополнительной информации о Laurel Cherry щелкните ЗДЕСЬ.

Сирень (

Syringa )

Время цветения: Весна
Зоны: от 3 до 9 (в зависимости от сорта)
Свет: Солнце
Размер: от 4 до 15 футов
Следующий куст в моем списке белых цветущий кустарник — Сирень.

Хотя большинству людей хорошо известны красивые пурпурные цветы на традиционных кустах сирени, есть некоторые разновидности с белыми цветами.

И они все еще обладают прекрасным ароматом, которым славится сирень. Это делает их отличным выбором для добавления белого в весенний сад.

Узнайте, как выращивать сирень ЗДЕСЬ.

Кизил (

Cornus )

Время цветения: весна
Зоны: от 5 до 9
Свет: Оттенок
Размер: от 10 до 25 футов в высоту

Кизил действительно больше похож на маленькое дерево, чем куст, но у них такие красивые белые цветы, что я не мог вычеркнуть их из своего списка.

Для меня нет ничего красивее, чем видеть цветущие на шоссе местные кизилы. Верный знак того, что весна пришла!

Поэтому, когда я сажал свой сад, я обязательно поставил пару этих красивых деревьев в свой двор.

Узнайте больше о кизилах ЗДЕСЬ.

Жемчужный куст (

Экзохорда)

Время цветения: весна
Зоны: от 4 до 8
Свет: от полного до частичного солнца
Размер: от 4 до 12 футов в высоту и ширину

Жемчужный куст — это старомодный куст, который в наши дни не часто используется в садах.Мне всегда нравится находить простые в выращивании растения, которые не встретишь во дворе остальных.

У него белые цветы, которые появляются весной, и кора, шелушащаяся, как у березы, что будет украшать ваш сад в остальное время года.

Узнайте больше о Pearlbush ЗДЕСЬ.

Mock Orange (

Philadelphus )

Время цветения: от весны до лета
Зоны: 3-11 (в зависимости от сорта)
Свет: часть тени к солнцу
Размер: от 3 футов до 12 футов

Следующий куст в нашем списке цветущих белых кустов — Mock Orange.

Mock Orange имеет небольшие одинарные или махровые белые цветки, которые появляются в конце весны или в начале лета.

Многие из этих сортов имеют очень сладко пахнущие цветы, которые наполнят ваш сад ароматом. Не все сорта ароматизированы, поэтому, если это важно для вас, вы можете купить растения, пока они цветут, на всякий случай.

Узнайте больше о Mock Orange ЗДЕСЬ.

Mountain Laurel (

Kalmia latifolia )

Время цветения: с конца весны до начала лета
Зоны: 3-11
Свет: полная тень, чтобы частично разделять солнце
Размер: от 3 футов до 12 футов

Mountain Laurel is Коренной североамериканский кустарник с красивыми белыми или розовыми цветами в конце весны или в начале лета.

Это вечнозеленое растение, хорошо растет в тени и его легко выращивать. Все характеристики я люблю использовать в своем саду!

Узнайте больше о Mountain Laurel ЗДЕСЬ.

Летние цветущие кустарники

Гардения

Гардения ‘August Beauty’

Время цветения: с конца весны до начала лета
Зона: от 7 до 9
Свет: от полного солнца до частичного оттенка
Размер: от 2 футов до 8 футов

Далее в моем списке белых цветущих кустов — Гардения.

Мне нравится аромат гардении, поэтому у меня в саду растут два из них: одна у входной двери, а другая прямо у заднего дворика.

Таким образом, каждый раз, когда я выхожу из дома, я прохожу мимо них и не могу не чувствовать запах их духов.

Узнайте больше о выращивании гардении ЗДЕСЬ.

Спирея

‘Bridal Wreath’ Спирея

Время цветения: с конца весны до начала лета
Зона: от 5 до 9
Свет: полное солнце
Размер: от 1 до 8 футов в высоту

Спирея — универсальный куст, который бывает разных форм , размеры и расцветки, в том числе белый.

Спирея «Bridal Wreath» с длинными изогнутыми ветвями, покрытыми цветами, до сих пор остается одной из моих любимых.

Тем не менее, другие разновидности по-прежнему устраивают шоу и не занимают столько места.

Узнайте больше о спиреях ЗДЕСЬ.

Розы

Время цветения: лето
Зоны: от 3 до 10
Свет: полное солнце
Размер: от 2 до 5 футов в высоту и ширину

Еще один куст, который имеет много белых цветущих сортов на выбор, — это роза.

Розы имеют репутацию трудно выращиваемых растений, и это правда, что они очень легко заболевают (например, черной пятнистостью).А клопам (вроде тли и японских жуков) они очень нравятся!

Однако, если вы хотите не обращать внимания на пятна (вместо того, чтобы пытаться их вылечить), они на самом деле не работают больше, чем любой другой тип цветущих растений.

И цветы того стоят, если вы спросите меня!

Узнайте больше о выращивании роз ЗДЕСЬ.

Гортензия

Гортензия метельчатая

Время цветения: от лета до осени
Зоны: от 3 до 9
Свет: от солнца или в тени
Размер: от 3 до 12 футов в высоту и ширину

Следующий куст с белыми цветами — очень популярный сад кустарник… Гортензии.

Гортензии имеют огромные цветы, которые длятся много недель и не требуют особого ухода, поэтому легко понять, почему они всем нравятся.

Некоторые сорта гортензии хорошо смотрятся на солнце, а некоторые — в тени, так что вы, скорее всего, найдете гортензию, которая подойдет вашему саду.

Узнайте больше о выращивании гортензий ЗДЕСЬ.

Куст бабочки (

Buddleia ) Куст бабочки (Buddleia) ‘White Profusion’ © EDEN — сток.adobe.com

Время цветения: от лета до осени
Зоны: от 5 до 10
Свет: полное солнце
Размер: от 2 до 8 футов

Как следует из названия, Butterfly Bush — это белоцветущий кустарник, который привлекает бабочек. И я могу поручиться за то, что это растение очень нравится бабочкам! Летом всегда есть хотя бы один летающий вокруг цветов.

Куст бабочки очень прост в выращивании и дает длинные красивые стебли цветов, которые также доступны в синем, фиолетовом и розовом цвете.

Одно слово предостережения заключается в том, что он может быть инвазивным, если он высажен в районе, который ему действительно нравится, поэтому обратитесь в местный питомник, чтобы узнать, может ли это быть проблемой в вашем районе.

Узнайте больше о кусте бабочки ЗДЕСЬ.

Summersweet Clethra (

Clethra alnifolia) Summersweet Clethera ‘Sixteen Candles’ © Nicola Gordon — stock.adobe.com

Время цветения: осень
Зоны: от 4 до 9
Свет: от солнца до тени
Размер: 2 ′ до 8 футов высотой

Summersweet Clethra — кустарник, произрастающий на востоке США. Летом или ранней осенью он дает белые колючие ароматные цветы.

Помимо того, что его легко выращивать, он также отлично подходит для привлечения птиц и бабочек в ваш сад. Они любят его цветы!

Summersweet Clethra разносится бегунами, так что об этом нужно помнить, когда вы ее сажаете. Вам нужно будет обрезать его, чтобы держать его под контролем.

Для получения дополнительной информации о Summersweet Clethra щелкните ЗДЕСЬ.

Осенние цветущие кусты

Роза Шарона (

Hibiscus syriacus )

Время цветения: с конца лета до осени
Зоны: от 5 до 9
Свет: полное солнце
Размер: от 8 футов до 12 футов

Следующий куст в нашем списке белых цветущих кустарников — Роза Шарона.

Это представитель семейства гибискусов, которое не является тропическим, но похоже на то, что это цветы.

И цветет в конце вегетационного периода, когда отмирают многие другие растения. Таким образом, он действует как столь необходимое освежение сада.

Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы узнать больше о выращивании Розы Шарон.

Оливковый чай (

Османтус) Оливковый ароматный чай (Османтус) © chungking — stock.adobe.com

Время цветения: осень
Зоны: 7–9
Свет: Солнце до частичного оттенка
Размер: от 6 футов до 30 футов high

Tea Olive — традиционный южный кустарник со сладко пахнущими белыми цветами, которые распускаются осенью.

Это вечнозеленое растение, не требующее особого ухода… Две характеристики растения, которые я всегда ищу в своем саду.

Узнайте больше о Tea Olive ЗДЕСЬ.

Креп-мирт (

Lythraceae)

Время цветения: с конца лета до осени
Зоны: от 6 до 10
Свет: полное солнце
Размер: от 12 до 30 футов в высоту

Креп мирт — большой или маленький куст дерево (в зависимости от того, как его подрезали), которое действительно устраивает шоу в конце лета и осенью.

Растение полностью покрыто гроздьями цветов, которые растут в течение нескольких недель.

А когда он не цветет, разноцветная кора продолжает добавлять интерес к вашему саду.

Узнайте больше о Crape Myrtle ЗДЕСЬ.

Дерево Бена Франклина (

Франклиния Алатамаха) Дерево Бенджамина Франклина

Время цветения: осень
Зоны: от 5 до 8
Свет: полное солнце, чтобы разделить тень
Размер: от 10 до 20 футов в высоту

Бен Франклин tree — следующая запись в нашем списке белых цветущих кустарников.

Хотя название говорит, что это дерево, это растение больше похоже на куст, если его предоставить самому себе.

Это коренное североамериканское дерево, которое вымерло в дикой природе с начала 1800-х годов и не так широко распространено в питомниках. Так что это еще один из менее распространенных вариантов для вашего сада.

Узнайте больше о дереве Бена Франклина ЗДЕСЬ.

Зимние цветущие кустарники

Камелия

Camellia japonica ‘White by the Gate’

Время цветения: осень, зима или весна (в зависимости от сорта)
Зоны: 6 — 10
Свет: часть оттенка
Размер: от 18 ″ до 25 футов высотой

Последними, но не менее важными в моем списке белоцветущих кустов являются камелии.

Камелии — одно из моих любимых растений на все времена.

У них великолепные цветы, они вечнозеленые, растут в тени и цветут в то время, когда больше ничего не цветет. Что не любить?

Еще я понял, что у меня уже есть белая цветущая камелия. Он рос на одной из моих приподнятых грядок, ожидая пересадки в его вечный дом. И я думаю, что это первый год его цветения.

Теперь, когда я знаю, что у меня есть один, мне нужно выбрать лучшее место для него в моем саду.

Узнайте больше о выращивании камелий ЗДЕСЬ.

Вот и закончился мой список белых цветущих кустарников. Теперь мне нужно кое-что сделать, чтобы точно определить, какие из них я хочу использовать.

Другие идеи садоводства, которые могут вам понравиться

Есть ли другие белые цветущие кусты, которые можно добавить в наш список? Расскажите нам в разделе ниже.


Дополнительные закрепляемые изображения

Совместное использование — это забота!

19 красивых белых цветущих кустарников (с изображениями)

Кусты с белыми цветами — прекрасное ландшафтное густое растение, которое украсит любой сад.Белые цветущие кустарники цветут одними из самых элегантных, романтичных и привлекательных цветов на любом растении. Прелесть выбора кустов с белыми цветками в том, что вы можете найти сорта, которые цветут в любое время года. Итак, с весны до осени можно любоваться кустами с потрясающими крупными белыми цветами.

При выборе лучших белых цветущих кустарников для вашего ландшафта рекомендуется выбирать кусты, не требующие особого ухода. Вы также должны учитывать количество солнечного света, которое получает ваш двор, вашу зону роста и время цветения.Если вы хотите много зимних красок, то идеально подойдут вечнозеленые кустарники с белыми цветами.

Эта статья представляет собой руководство по выбору лучших садовых кустарников, которые цветут белыми цветами. Описания и изображения каждой разновидности растений помогут вам определиться, какой вид белого цветущего куста лучше всего подходит.

Как выбрать лучшие кусты с белыми цветами

На ваш выбор цветущего куста могут повлиять несколько факторов. Во-первых, очень важно определиться с тем, где вы хотите наслаждаться белыми цветами.Некоторые карликовые кустарники с белыми цветками идеально подходят для бордюров, контейнеров или фундаментных посадок. Более крупные белые цветущие кусты хорошо растут как живые экраны, живые изгороди или образцы растений.

Еще одно соображение при посадке кустов с белыми цветами — это ваша зона, солнце и качество почвы. Многие белые кустарники, такие как гортензии, белая сирень, рододендроны и кусты кизила, хорошо растут на полном солнце в зонах USDA 5–9. Другим многолетним кустарникам с белыми цветами, таким как камелия, калина и гибискус, для процветания нужен более теплый климат.

Белые цветущие кустарники (изображения и описания)

Давайте посмотрим на одни из лучших образцов весенне-летнего цветения кустов с белыми цветами.

Кусты белой гортензии

Кусты гортензии с белыми цветками добавляют потрясающий фокус к фасаду сада в качестве основного растения

Гортензии — это листопадные кустарники, которые производят большие белые цветы, а также другие красочные цветы. В зависимости от сорта гортензии белые цветки гортензии могут быть эффектными сферическими, шаровидными, коническими или плоскими гроздьями крошечных цветков.Огромные кремово-белые цветы могут иметь диаметр от 4 до 14 дюймов (от 10 до 35 см).

Кусты белой гортензии можно отличить по крупным сердцевидным листьям, ярким цветам пастельных тонов и густым зарослям. Обычно гортензии вырастают от 4 до 12 футов (1,2 — 3,6 м) в высоту и до 8 футов (2,5 м) в ширину. Белые цветы цветут долго и цветут летом до осени.

Выращивайте гортензии на открытом солнце или в полутени. Многие разновидности гортензии — идеальные образцы растений, перед кустами, у бордюров кустов или цветущих живых изгородей.Вы также можете обрезать белые гортензии, чтобы получилось потрясающее дерево, похожее на куст.

Зона USDA: от 3 до 9

Кусты белой сирени ( Syringa vulgaris )

Кусты сирени дают шишковидные цветы оттенков пурпурного, розового или белого

Кусты сирени — выносливые кустарники, на которых образуются конусообразные грозди фиолетовых, розовых или белых цветов. У цветов сирени относительно короткий период цветения. Во время цветения листопадный кустарник покрывается массой длинных ароматных белых метелок (цветочных гроздей).Белые цветки сирени вырастают до 8 дюймов (20 см) в длину.

Белые цветущие кусты сирени вырастают от 8 до 15 футов (2,4 — 4,5 м) в высоту и до 12 футов (3,6 м) в ширину. Крупные кусты сирени идеально подходят для летних ширм или живых изгородей. Предположим, у вас есть небольшой сад или контейнерный сад. В этом случае для посадки идеально подходят красивые чисто-белые соцветия различных карликовых сортов сирени.

Зона USDA: от 3 до 7

Кусты калины с белыми цветами

Вы можете выращивать белые цветущие кусты калины в качестве неформальной живой изгороди или вдоль заборов и стен

Многие виды калины представляют собой многоствольные кустарники с гроздьями крошечных четырехлепестковых белых цветов, растущих группами снежного кома.Цветки калины белые в середине-конце весны в течение двух недель. Некоторые кусты калины представляют собой зимнецветущие кустарники с беловато-розовыми цветками. Ароматные метелки белых цветов вырастают на 2,5 дюйма (6 см) в ширину.

В некоторых зонах калина — вечнозеленый цветущий кустарник. Густая листва и белые цветы идеально подходят для создания живой изгороди, бордюра из многолетнего кустарника или посадки в фундамент. В более холодных зонах листья калины осенью становятся красивыми темно-бордовыми. Эти белые кусты, цветущие весной, вырастают от 8 до 10 футов.(2,4 — 3 м) в высоту и 7 футов (2,1 м) в ширину.

Зона USDA: 4-8

Кусты белых роз ( Rosa )

Кусты роз с белыми цветками элегантно смотрятся в любом ландшафтном саду

Розовые кусты с эффектными белыми цветами — одни из самых эффектных цветущих кустов для вашего сада. Белые розы, растущие на древесных стеблях, создают стильный, романтичный и ароматный садовый пейзаж. Многолепестковые цветки круглые, с лепестками, равномерно распределенными по центру.Число лепестков на цветках роз колеблется от пяти до 60.

Розы — это многолетние кустарники прямостоячие, висячие или плетистые, которые можно использовать в садах для различных целей. Цветущие кустарники могут расти над беседками, взбираться на решетку, расти как образцы растений или расти в смешанных грядках или контейнерах. Кусты белых цветущих роз вырастают от 3 до 6 футов (1 — 1,8 м) в высоту, а плетистые розы вырастают до 14 футов (4,2 м) в высоту.

Зона USDA: 5-10

Вишневый лавр ( Prunus laurocerasus )

Вишневый лавр — вечнозеленый куст с красивыми гроздьями белых цветов

Вишневый лавр — вечнозеленый кустарник с небольшими белыми ароматными цветками, растущими в виде вертикальных кистей (кистей) длиной 4 дюйма (12 см).Очаровательные цветы распускаются весной и источают сливовый аромат. Крупные блестящие ланцетные листья этого куста густо разрастаются на ветвях. Грозди красных ягод добавляют много визуального зимнего интереса.

Кусты лавра вишни быстро растут и созревают от 3 до 6 м в высоту и до 3,3 м в ширину. Густая густая листва делает кусты превосходными для цветущих живых изгородей, ширм или образцовых растений.

Зона USDA: от 6 до 9

Японская Андромеда ( Pieris Japonica )

Вечнозеленые кусты японской андромеды с декоративными свисающими гроздьями белых цветов

Андромеда японская — вечнозеленый белый цветущий кустарник с поникшими гроздьями маленьких колокольчиков.Белые грозди кустарников, цветущие ранней весной, выглядят как цветы ландыша и достигают 6 дюймов (15 см) в длину. Ланцетные листья куста становятся бронзово-оранжевыми, прежде чем созревают и становятся глянцево-зелеными.

Также называемый японским пиерис, вечнозеленый кустарник вырастает от 2,7 до 3,6 м в высоту и до 2,4 м в ширину. Чтобы насладиться красивыми белыми цветами, выращивайте японскую андромеду на полном солнце или в полутени.

Зона USDA: 4-8

Вирджиния Свитспайр ( Itea virginica )

Белый цветущий Вирджиния сладкий шпиль — это небольшой кустарник, который хорошо растет на полном солнце, но может переносить частичный оттенок.

Вирджиния сладкий шпиль — это небольшой многолетний кустарник с длинными тонкими гроздьями кремово-белых цветочных шипов.Белые цветущие дугообразные соцветия имеют длину от 3 до 6 дюймов (7,5-15 см) и источают приятный аромат. Этот простой в уходе листопадный кустарник имеет пышные темно-зеленые ланцетные листья, которые осенью приобретают оттенок оранжевого и красного.

Вирджиния сладкий шпиль — многоствольный куст, образующий густые кусты от 3 до 10 футов (1-3 м) высотой. Пышная листва и белые цветы идеально подходят для обрамления кустарников, живых изгородей или фундаментных посадок. Устойчивость к влажной почве делает его пригодным для выращивания возле прудов.

Зона USDA: от 5 до 9

Кусты спиреи белой

Существуют различные виды кустарников спиреи с массой белых цветов, подходящие для любого садового ландшафта.

Кусты спиреи — выносливые листопадные кустарники, образующие массы белых гроздей, состоящих из крошечных цветков. В зависимости от сорта цветы распускаются весной или летом и сохраняются несколько недель. Некоторые выдающиеся разновидности спиреи белого цвета — это спирея гирлянда, спирея свадебного венка и спирея корейская.

Кусты спиреи с обильными гроздьями белых цветов украшают весенние и летние сады. Прямые округлые кусты вырастают от 3 до 9 футов (1-3 м) в высоту, в зависимости от сорта. Лучшими экземплярами для выращивания в контейнерах являются спирея тунбергия, спирея березовая и спирея таволга белая.

Зона USDA: от 3 до 8

Азалии белые

Кусты азалии с белыми цветками выигрывают от утреннего солнца и послеобеденного оттенка

Азалии или рододендроны — это полутень любящие большие кусты с красивыми красочными и белыми полумахровыми цветками.«Белая группа» азалий включает несколько местных видов, которые дают обильные белые летние цветы. Белые цветы в форме трубы имеют взъерошенные лепестки и длинные выступающие тычинки в группах от пяти до 25 цветков.

Белые азалии хорошо себя чувствуют на частичном солнце и предпочитают влажную, хорошо дренированную почву. Большие округлые кусты цветут весной и летом и наполняют теплый воздух приятными ароматами. В зависимости от вида белой азалии густые кусты вырастают от 4 до 20 футов (1,2 — 6 м) в высоту и в ширину.

Зона USDA: от 4 до 7 или от 7 до 9 (в зависимости от типа азалии)

Кусты белой цветущей магнолии

Кусты магнолии имеют ароматные цветы, чаще всего белого или различных оттенков розового цвета

Кусты магнолии известны своими очень эффектными белыми звездчатыми или чашевидными цветами. Цветки магнолии бывают разных оттенков, от чисто-белого до кремово-белого или тюльпановидного светло-розового или более темного розового цвета. Кусты магнолии обычно цветут ранней весной, а у некоторых есть цветы, которые сохраняются в течение всего лета до осени.

Белые цветы магнолии могут вырасти исключительно большими и достигать 30 см в диаметре. Некоторые виды цветов магнолии имеют 35 белых продолговатых лепестков в форме звезды. Другие кусты магнолии имеют поникающую бокаловидную форму с контрастными красными тычинками.

Белые цветущие магнолии растут как большие кусты или небольшие деревья. Магнолии лучше всего выглядят на открытом солнце или в полутени.

Зона USDA: от 5 до 9

Кусты камелии с белыми цветами

Кусты камелии с белыми, розовыми или красными цветками создают красивую цветущую изгородь

Камелия японская — это широколиственный вечнозеленый кустарник с эффектными белыми цветами, цветущими с конца зимы до начала весны.Раннеспелые махровые цветы вырастают от 3 до 6 дюймов (7,5-15 см) в ширину и состоят из 20 плотно растущих лепестков в форме цветка пиона. Потрясающие цветы дополняют пышную блестящую зеленую листву.

Кусты камелии вырастают от 3 до 4 м в высоту и от 1,5 до 3 м в ширину. Виды белых цветущих кустарников имеют эффектные цветы разного размера, некоторые из которых достигают размеров 1,5 дюйма (4 см). Цветы на кустах камелии цветут до четырех недель.

Кусты с белыми цветками хорошо растут в контейнерах и бордюрах и создают красивую ароматную цветущую изгородь.

Зона USDA: от 7 до 9

Гибискус белый ( Hibiscus syriacus )

Белые цветки гибискуса могут быть одинарными или махровыми, и для их наилучшего роста требуется солнце

Кусты гибискуса белые имеют крупные 5-лепестковые цветки в форме воронки или трубы. Поздно распустившиеся цветы имеют нежные креповые лепестки размером до 7,5 см в диаметре. Цветение происходит непрерывно с лета до осени и цветет год за годом.Однако отдельные цветы цветут только в течение суток.

Эти выносливые кусты, также называемые розой Шарона, легко выращивать в своем саду. Красивые белые цветы контрастируют с темно-зеленой листвой. Экзотический кустарник вырастает от 8 до 12 футов (2,4 — 3,6 м) в высоту и от 6 до 10 футов (1,8 — 3 м) в ширину.

Зона USDA: от 5 до 9

Колибри Саммерсвит ( Clethra alnifolia )

Clethra alnifolia ‘Hummingbird’ — компактный белый цветущий куст, который подходит как для солнечных, так и для тенистых мест.

Hummingbird summersweet имеет длинные белые цветочные шипы, напоминающие кисть для бутылок, которые покрывают неформальный холодостойкий куст.Цветущие ароматические конические грозди вырастают от 3 до 6 дюймов (7,5-15 см) в длину. Крошечные отдельные белые цветы имеют форму чаши и распускаются в июне и июле. Глянцево-зеленые продолговатые листья кустарника осенью желтеют.

Колибри летом сладко растет в холмистых группах высотой от 5 до 10 футов (1,5 — 3 м). В отличие от многих цветущих кустарников, кремово-белые летние сладкие цветы цветут как в тени, так и на открытом солнце.

Зона USDA: от 3 до 9

Вино Найнбарк ( Physocarpus opulifolius )

Компактный карликовый кустарник девятокорый отлично подходит для альпинариев или перед клумбами

Wine ninebark — это листовой кустарник с небольшими нечеткими цветочными гроздьями в форме полукупола.Красивые круглые весенние цветы обычно бело-розоватого цвета и имеют размер от 1 до 3 дюймов (2,5 — 7,5 см). Листопадный кустарник имеет крупные яйцевидные листья с лопастными краями, которые осенью становятся золотисто-желтыми.

Этот популярный садовый кустарник идеально подходит для массовых посадок, цветущих живых изгородей, бордюров или барьеров. Устойчивость к засухе, тени, солнцу и плохой почве делает это растение полезным для озеленения. Кустарник этого вида достигает 8 футов (2,4 м) в высоту; однако карликовый сорт «Nana» подходит для контейнеров и вырастает от 1 до 2 футов.(0,3 — 0,6 м) высотой.

Зона USDA: от 2 до 8

Purple Ninebark ( Physocarpus opulifolius )

Белые цветы лиловой коры девятиконечной коры красиво контрастируют с темной листвой

Purple ninebark — потрясающий декоративный ландшафтный кустарник с темно-фиолетовыми листьями и куполообразными гроздьями бело-розоватых цветов и желтой серединкой. Белые цветы создают потрясающий контраст на фоне пурпурной листвы.После опадания лиственных листьев красновато-коричневая кора представляет большой зимний интерес.

Purple ninebark вырастает от 5 до 8 футов (1,5 — 2,4 м) в высоту и от 4 до 6 футов (1,2 — 1,8 м) в ширину. Этот впечатляющий белый цветущий куст с темными листьями идеально подходит для посадки в качестве живого растения-ширмы, бордюра и массовых посадок.

Зона USDA: от 3 до 7

Ложный падуб ( Osmanthus heterophyllus )

Ложный падуб — выносливый вечнозеленый белый цветущий кустарник с темно-зеленой или пестрой листвой (справа)

Ложный падуб — это крупный поздно распускающийся округлый кустарник с массой мелких ароматных белых цветов, которые контрастируют с блестящими зелеными зубчатыми листьями.Название этого холмистого овального куста происходит от его вечнозеленых листьев, напоминающих падуб. Сладко пахнущие ложные цветы падуба распускаются осенью и сохраняются до начала зимы.

Ложный падуб — идеальный цветущий кустарник для закладок фундаментов, живых изгородей или для создания годичного экрана конфиденциальности. Этот большой куст вырастает от 6 до 21 фута (1,8 — 6,4 м) в высоту и от 5 до 10 футов (1,5 — 3 м) в ширину.

Зона USDA: от 6 до 9

Японская Аралия ( Fatsia japonica )

Аралия японская — один из лучших вечнозеленых кустарников для тени и дает небольшие круглые грозди белых цветов.

Декоративный куст японской аралии можно отличить по большим пальмовидным глянцевым зеленым листьям, растущим на длинных изогнутых стеблях, и кремово-белым осенним цветкам.Цветки японской аралии растут в виде небольших шаровидных гроздей размером 1 дюйм (2,5 см) в диаметре. Преимущество этого декоративного кустарника в том, что он хорошо себя чувствует в тенистых садах.

Тропическая листва и шаровидные цветы, растущие на этом кустарнике, создают привлекательный округлый рост. Японская аралия созревает на высоте от 6 до 19 футов (1,8 — 5,7 м) и ширине от 4 до 6 футов (1,2 — 1,8 м). Японскую аралию можно выращивать не только в земле, но и в контейнерах или подвесных корзинах.

Зона USDA: от 7 до 10

Винтер Дафна ( Дафна Одора «Альба»)

Дафна Одора «Альба» — разновидность вечнозеленого куста с ароматными белыми цветами

Зимняя дафна — вечнозеленый цветущий кустарник с ароматными бледно-розовыми цветами.Сорт зимней дафны «Альба» имеет плотно упакованные шаровидные грозди кремово-белых цветов, которые распускаются в конце зимы — начале весны. Еще одна привлекательная особенность этих вечнозеленых кустарников — блестящие зеленые кожистые продолговатые листья с заостренными краями, достигающие 3 дюймов (7,5 см) в длину.

Зимние белые цветущие кустарники дафны вырастают от 3 до 6 футов (1 — 1,8 м) и до 4 футов (1,2 м) в ширину. Выращивайте на ярком солнце и держите землю влажной для наилучшего эффекта.

Еще один красивый сорт дафны одора с белыми цветками — ‘Aureomarginata Alba’ с блестящими темно-зелеными листьями с белыми краями.

Зона USDA: от 7 до 9

Кусты кизила ( Cornus alba )

Cornus alba — кусты кизила морозостойки, с округлыми гроздьями белых цветов.

Кизил — это декоративный многоствольный куст с желтовато-белыми цветками, темно-зелеными яйцевидными листьями и эффектными кораллово-красными стеблями. Это быстрорастущее декоративное растение для озеленения имеет привлекательные грозди плоских звездообразных белых цветов.

Кусты кизила вызывают интерес на протяжении всего года. Яркие желто-зеленые, яйцевидные листья и белые цветы покрывают куст весной и летом. Осенью листва приобретает эффектный фиолетовый, красный и бордовый цвета. Тогда ярко-красные стебли создают визуальную зимнюю привлекательность.

Кусты кизила идеальны как акцентный куст, бордюрное растение или цветущая изгородь. Сажайте на ярком солнце, чтобы стимулировать сильное цветение весной. Кусты кизила вырастают от 8 до 10 футов (2,4 — 3 м) в высоту и до 10 футов.(3 м) шириной.

Зона USDA: от 3 до 7

Статьи по теме:

Белоцветущие растения для юго-западного ландшафта

Используете ли вы в своем ландшафте белые цветущие растения?

Верю.

Однако некоторые люди склонны игнорировать белые цветы в пользу более ярких цветов, таких как желтый, оранжевый или красный. Но знаете ли вы, что белые цветы могут помочь подчеркнуть другие цвета вашего пейзажа, обеспечивая цветовой контраст?

Кроме того, белые цветущие растения также обладают охлаждающим эффектом в саду, который является долгожданным зрелищем на юго-западе страны, где лето жаркое.

Я хотел бы поделиться с вами некоторыми из моих любимых белых цветов, которые хорошо подходят для ландшафта Юго-Запада.

Раскрытие информации: некоторые из приведенных ниже ссылок являются партнерскими ссылками, что означает, что без дополнительных затрат для вас я могу получить комиссию, если вы перейдете по ссылке и сделаете покупку.

Куст ипомея (Convolvulus cneorum)

Красивые белые цветы с желтой серединкой — лишь одна из причин, по которой люди любят Bush Morning Glory.Его серебристая листва — еще один замечательный цвет, который он добавляет к ландшафту.

В пустыне цветы появляются весной на несколько недель, прежде чем увянуть. Тем не менее, серебристая листва является вечнозеленой и добавит отличный цветовой контраст, если вы посадите близлежащие растения с темно-зеленой листвой.

Есть ли у вас место, которое получает полное послеобеденное солнце и отражается тепло? Bush Morning Glory легко справится с этим, при этом прекрасно выглядя.

Вынослив к зоне 8, кусты ипомеи вырастают примерно на 2 фута.высокий и 4 фута шириной. Обрезайте снова весной, когда цветение закончится на половину своего размера.

Белая Гаура (Gaura lindheimeri)

Белая Гаура — цветущее многолетнее растение, которое занимает видное место в моем ландшафте. У него маленькие цветы в форме бабочек, которые сначала розовые, а по мере цветения становятся белыми.

Это прекрасное многолетнее растение лучше всего подходит для фильтрованного солнца и цветов весной и осенью. Он не требует особого ухода, за исключением того, что он срезает его весной до 1/2 его размера.

Белая гаура относится к розовому сорту Siskyou Pink, но имеет более густой вид и становится больше — примерно 2 1/2 фута в ширину и в высоту. Этот аборигенный многолетник устойчив к садам зоны 6.

«Белое облако» техасский шалфей (Leucophyllum frutescens «Белое облако»)

Хотя большинство из нас более знакомо с пурпурно-цветущими кустарниками техасского шалфея, существует белый сорт, который стоит добавить в свой ландшафт.

«Белое облако» Texas Sage может вырасти большими, более шести футов в высоту и ширину, если дать ему достаточно места.Он растет на ярком солнце, а летом и осенью периодические приливы белых цветов покрывают серебристо-зеленую листву.

Избегайте соблазна чрезмерно обрезать этот кустарник, что снижает цветение и вредно для этого типа кустарника. Этот кустарник устойчив к зоне 7 и отлично смотрится в качестве живой изгороди или у стены.

Не нужны кусторезы для обрезки техасского шалфея. Мои сучкорезчики Corona Compound — это то, что я использовал для обрезки своих более 10 лет с небольшой ручной обрезкой, если это необходимо для своенравных веток.

Для получения инструкций о том, как (или как НЕ обрезать) цветущие кустарники, щелкните здесь .

Техасская оливковая (Cordia boissieri)

Этот уроженец Техаса — мой большой фаворит. Техасские оливки — это большой куст или небольшое дерево, в зависимости от того, как вы его подрезаете. У него темно-зеленые кожистые листья и красивые белые цветы, которые появляются весной и осенью на вечнозеленой листве.

Каждый раз, когда я вижу этот куст, я всегда пользуюсь моментом, чтобы полюбоваться его красотой, поскольку он нечасто используется в ландшафте — но это должно быть!

Получают небольшие съедобные плоды, напоминающие оливу.Они прекрасно себя чувствуют на солнце. Дайте ему достаточно места для роста, когда он станет 25 футов в высоту и ширину. Устойчив к зоне 9, единственный недостаток этой белоснежной красавицы заключается в том, что она может быть немного грязной, поэтому держитесь подальше от бассейнов.

Все эти белые цветковые растения устойчивы к засухе и хорошо себя чувствуют в жарком засушливом климате.

Вы выращиваете что-нибудь из них в своем саду? Который твой любимый?

Какими бы красивыми ни были эти растения, в следующий раз я покажу вам кое-что еще во второй части на следующей неделе!

Ноэль Джонсон, также известная как «AZ Plant Lady», — садовод, сертифицированный лесовод и консультант по ландшафту, которая помогает людям научиться создавать, выращивать и поддерживать прекрасные сады в пустыне, которые процветают в жарком и сухом климате.Она делает это через свои консультационные услуги , свой онлайн-класс Desert Gardens 101 и свой ежемесячный членский клуб Through the Garden Gate . Как она любит говорить жителям пустыни: «Садоводство в пустыне несложно, но это другое дело».

15 лучших белых цветов для вашего сада

Сарают ТаниератGetty Images

Да, вам действительно нужны белые цветы в вашем саду! Белые цветы привносят безмятежность и волшебство в любую обстановку.Они создают контраст с другими богатыми оттенками драгоценных камней, такими как темно-фиолетовый или ярко-розовый, в вашем саду и создают фон для различных оттенков зеленого. Посадите целую секцию белых цветов для максимального эффекта, желательно там, где вы сидите по вечерам, чтобы вы могли наслаждаться их нежным сиянием в лунную ночь. Если у вас нет грядок, подвесные корзины или контейнеры, расположенные рядом с сиденьями, тоже подойдут.

Белые цветы подходят для самых разных садовых и ландшафтных декораций, от деревенских до официальных.Многие из них тоже легко выращивать! Однолетние растения цветут в течение одного сезона, поэтому вы можете менять их каждый год, чтобы сохранять свежесть. Но если вы сажаете кустарник или многолетнее растение, которые возвращаются в течение многих лет, убедитесь, что они будут хорошо расти в вашей зоне устойчивости Министерства сельского хозяйства США. И обратите внимание на условия освещения в вашем саду. Прочтите этикетку или описание растения, чтобы не вызвать стресса (или гибели!) Вашего нового растения. Полное солнце означает 6 или более часов прямого солнечного света, а частичное солнце — вдвое меньше.

Вот наши любимые белые цветы, которые добавят бледный блеск любому саду.

Реклама — продолжить чтение ниже

1 Сладкий Алиссум

Опылители обожают крошечные цветочки сладкого алиссума; вам понравится сладко-медовый аромат. Этот однолетник красиво смотрится каскадом из контейнеров, оконных ящиков и подвесных корзин или заправлен в альпинарий в качестве цветущего почвопокровного растения. Сладкий алиссум любит частое солнце и легкий мороз без рук, поэтому вы будете наслаждаться обильными цветами в течение всего сезона.

МАГАЗИН СЛАДКОГО АЛИССА

2 Шаста Дейзи

Что может быть солнечнее ярких, счастливых ликов ромашек? Эти многолетние растения — выносливые души, и они предлагают недели и недели летнего цвета. Их любят опылители! Им нужно полное солнце.

МАГАЗИН SHASTA DAISIES

3 Лобелия

Каскадные цветы этого однолетника наполнят вашу кашпо в прохладную погоду; более новые виды переносят большую жару, но все же не лучше цветут, когда ночные температуры остаются на уровне 70-х.Подстригите их в жаркую погоду, и они оживут, когда остынут. Лобелия предпочитает частичное солнце или полную тень в жарком климате.

МАГАЗИН LOBELIA

4 Азалия

Азалии — верный признак наступления весны. Многие новые разновидности этого кустарника более морозоустойчивы, поэтому вы можете выращивать их дальше на север. Им нужно в основном солнце. Обязательно выберите один для своей зоны устойчивости USDA.

МАГАЗИН AZALEAS

5 Пион

Столько пионов, так мало времени! Это кустарниковое многолетнее растение с блестящей темно-зеленой листвой имеет пышные ароматные цветы, которые доминируют над всеми остальными в саду в мае и начале июня.Муравьи, посещающие цветы, не вредители; они потягивают нектар. Пионы предпочитают полное солнце.

МАГАЗИН ПИОНОВ

6 Немезия

т Этот однолетник, как правило, лучше растет в горшках, хотя он будет терпеть хорошо дренированную почву в саду или на грядках. Немезия любит частичное солнце, но хорошо чувствует себя на полном солнце в более прохладном климате.

МАГАЗИН НЕМЕЗИИ

7 Ландыш Кустарник

Нужен цвет в начале сезона? Как и его тезка, у этих кустов есть эффектные группы цветов в форме колокольчиков, которые свисают с изогнутых ветвей в конце зимы до начала весны. Ландышу больше всего нужна тень.

МАГАЗИН КУСТАРНИКОВ ДОЛИНЫ ЛИЛИИ

8 Фан-цветок

Эти однолетние растения — полностью неприхотливые в уходе сады, потому что они цветут все лето без каких-либо усилий с вашей стороны.Из-за того, что они скользят, они естественны для корзин и оконных ящиков. Веерные цветы любят полное солнце.

МАГАЗИН ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ЦВЕТОВ

9 Роза

Вашему саду нужен хотя бы один куст роз! Новые кустарники или ландшафтные типы более морозоустойчивы и устойчивы к болезням, цветут все лето, вплоть до осени. Розам нужно полное солнце.

МАГАЗИН РОЗ

10 Петуния

Старые сорта этого однолетника требовали мертвой посадки, чтобы продолжать цвести, но новые гибриды цветут весь сезон без каких-либо проблем с вашей стороны.Висячие или двойные разновидности особенно хороши в оконных ящиках и подвесных корзинах. Петунии нужно полное солнце.

МАГАЗИН ПЕТУНИАС

11 Гардения

Глянцевые зеленые листья и кремово-белые цветы подчеркивают этот красивый старинный садовый фаворит. Большинство сортов этого кустарника цветут с конца весны до начала лета. Посадите их возле патио и дорожек, чтобы насладиться ароматом. Гардении любят полутень.

МАГАЗИН САДОВ

12 Бакопа

У этого висячего однолетника крошечные круглые цветки, которые, кажется, расцветают от небрежности.Сочетайте их в кашпо смешанного типа с более прямостоячими цветами для наибольшего эффекта. Цветут бакопа до заморозков и любят в основном солнце.

МАГАЗИН БАКОПА

13 Гортензия

Высота этих потрясающих кустов колеблется от нескольких футов до восьми и более футов. Цветы могут быть крошечными, как мячи для софтбола, или гигантскими, как шары для боулинга! Многие виды имеют цветки от белого до кремово-белого цвета, которые длятся месяцами. Чтобы гортензии лучше цвести, нужно солнце.

МАГАЗИН HYDRANGEAS

14 Ангелония

Если вы не сажаете этот однолетник, вы упускаете возможность! Ангелония бывает как вертикальной, так и каскадной. Они выглядят потрясающе, играя поодиночке в контейнере, но они также великолепны в смешанном контейнере.

МАГАЗИН АНДЖЕЛОНИЯ

15 Куст бабочки

Эти кусты действительно привлекают опылителей, так что вы сможете одновременно наслаждаться цветением и бабочками! Это растение имеет размер от двух до восьми футов в высоту, поэтому читайте этикетку.Новые сорта более компактны и малоинвазивны. Кусту бабочки нужно полное солнце.

МАГАЗИН БАБОЧКИ

Аррикка Элин Сансоне Аррикка СанСоне писал о здоровье и образе жизни в журналах «Профилактика», «Сельская жизнь», «Женский день» и т. Д.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

Реклама — продолжить чтение ниже

Самые ароматные кусты — Виды кустарников

Mock Orange

Звездный Жасмин

Энн Рассел Калина

Учить больше: Как вырастить калину

Рождественская коробка

‘Жемчужина ацтеков’

Османтус Burkwoodii

Дафна Пинк

Сенсейшн Сирень (Syringa vulgaris ‘Sensation’)

Сиреневый Plant Sensation для яркой весенней демонстрации.Гроздья ароматных цветов представляют собой одиночные пурпурные соцветия с белой каймой. Цветет в середине весны на растениях, которые вырастают от 8 до 10 футов в высоту и от 8 до 12 футов в ширину. Ощущение устойчиво в Зонах 2-7. Иногда цветки могут становиться полностью белыми.

Чай Оливковый

Маленькие белые соцветия чайной оливы (Osmanthus Fragrans) обладают восхитительным ароматом абрикоса.Этот кустарник хорошо себя чувствует на солнце или в полутени, но в жарком климате предпочитает полутень во второй половине дня.

Гардения

‘Гертруда Джекилл’ Роза

Банановый кустарник

Банановый куст (Michelia figo) обладает интенсивным фруктово-банановым ароматом и богатой зеленой листвой.

Саммерсвит Клетра

высокоэффективных кустарников коренных американцев — Альянс экологических ландшафтов

Томас Бергер

В последние годы домовладельцы осознали необходимость включения большего количества местных растений в свои сады.Но когда речь идет, в частности, о местных кустарниках, часто приходят на ум громоздкие растения, которые кажутся «неуместными» и с редкими декоративными элементами. Сервберри, черноплодная рябина и куст американской клюквы бледнеют по сравнению со многими изящными декоративными кустарниками, которые собирают со всех уголков мира.

Эти представленные растения оправдали ожидания многих домовладельцев, но, к счастью, местные кустарники наверстают упущенное. Нам больше не нужно довольствоваться второсортными цветочными дисплеями, однообразной окраской листвы и отсутствием изысканности.Торговля питомниками отреагировала на возросший интерес к местным кустарникам, включив ранее необычные местные растения в свои коллекции и работая с селекционерами растений, которые придумали улучшения, которых никто не ожидал всего несколько лет назад.

Далее я описываю как экологические преимущества, так и эстетическую ценность для дизайнера нескольких ярких местных садовых кустарников, особенно более компактных, некоторые из которых представляют собой простые виды, а другие — совершенно новые сорта, появившиеся в результате многолетней упорной работы в области выращивания растений. испытательные поля и теплицы, но все же на основе местных видов.

New Jersey Tea

Becoming Fashionable

New Jersey Tea ( Ceonanthus americanus ) — красивый небольшой кустарник с ароматными белыми цветами, чем-то напоминающий спирею. Желтые стебли заметны зимой. Как и многие другие кустарники семейства облепиховых, он способен связывать азот из воздуха (с помощью симбиотических микроорганизмов), что позволяет ему хорошо расти на крайне бедных почвах. Поэтому New Jersey Tea — отличный выбор для сухих каменистых склонов и других труднопроходимых мест с тощей почвой.

Достоинства Ceonanthus americanus становятся популярными в садах для опылителей. Фото: John Oyston

Корневая система мочковатая на поверхности, но имеет несколько сильных стержневых корней, уходящих глубоко в почву, поэтому этот куст трудно пересаживать и поэтому он не очень распространен в торговле. Благодаря значительному росту спроса, в последние несколько лет он стал более доступным. Исследования доказали, что прививка азотфиксирующими организмами (с предварительным названием Streptomyces ceanothi ) увеличит рост этого растения и может быть использована для обогащения бедной почвы, например, в зонах восстановления растительности; однако практический метод достижения этого еще не разработан.

New Jersey Tea — полезный местный кустарник для садов опылителей. Слегка ароматные цветы привлекают колибри и множество насекомых-опылителей. Это растение-хозяин для гусениц различных бабочек, в том числе лазурных ( Celastrina ) и сумеречных ( Erynnis martialis и других). К сожалению, олени тоже пристрастились к нему, поэтому бесполезно сажать его там, где популяции оленей вышли из равновесия и превратились в вредителей. А поскольку олени перенаселены почти повсюду, они способствовали исчезновению значительного количества местных растений!

«Американская» гортензия

Значительные улучшения

Наши самые распространенные садовые гортензии — Pee Gee и Bigleaf Hydrangea ( H.paniculata и H. macrophylla ) — оба происходят из восточной оконечности Азии. Трудно превзойти их красоту и полезность в любом дизайне сада, но все же есть ниша для видов гортензии, которые являются аборигенами Северной Америки (хотя и более южными). Одна из них — это гладкая гортензия ( H. arborescens ), кустарник-холмик, похожий по габитусам на Hydrangea macrophylla , но гораздо менее требовательный, особенно в отношении потребностей в воде. Он прочный и лучше переносит засуху, чем H.macrophylla , но, к сожалению, выбор цвета более ограничен. Мы встречаем Smooth Hydrangea кремово-белого цвета, и, как и другие гортензии, она встречается в двух вариантах. У дикой формы есть широкая гроздь крошечных плодородных цветов, окруженная несколькими более крупными стерильными цветками по краям каждой цветочной головки, и ее улучшенную форму можно найти в продаже под названием «Белый купол». Вариант с головкой состоит в основном из более крупных стерильных цветков и известен по таким сортам, как ‘Grandiflora’ и ‘Annabelle.’

Сорт« Райан Гэйни »лучше этих двух, он более компактный, с более сильными стеблями и более темной листвой.

Еще одна компактная форма, предложенная Proven Winners под названием «Invincibelle Wee White» ™, считается «единственной карликовой гортензией Аннабель в мире». Согласно описанию компании, он, кажется, достигает в высоту 2½ футов, что соответствует размеру «Райана Гейни»; однако последний не защищен товарными знаками и, следовательно, должен быть менее дорогостоящим.Кому вообще нужны все эти товарные знаки?

Темно-розовый цветок H. arborescens ‘Invincibelle® Ruby’ выделяется рядом с чисто-белым цветком H. arborescens ‘Invincibelle Wee White®’, Фото: Proven Winners® ColorChoice® Flowering Shrub

Но помимо этого, мир Smooth Hydrangea все еще неожиданно расширяется. Профессор Томас Ранни из Университета штата Южная Каролина работал над H. arborescens почти 15 лет, в результате чего было выведено несколько новых сортов с выдающимися свойствами, некоторые из которых были выпущены на рынок проверенными победителями.Красивыми круглыми светло-розовыми цветами можно любоваться на «Invincibelle® Spirit II», которое звучит как название космического корабля, но это действительно куст! Цветки становятся бледно-зелеными, но предполагается, что они снова зацветут свежими розовыми цветами летом и осенью. Мы надеемся, что в 2017 году анонсируется еще более темная разновидность космических кораблей под названием «Invincibelle® Ruby», и этот цвет, наконец, может стать достаточно сильным, чтобы действительно проложить брешь на рынке розовых макрофиллов. Молодец!

Гладкая гортензия — это пищевое растение для гусениц гортензии сфинкса ( Darapsa versicolor ), а богатые пыльцой цветы посещают многие насекомые, в том числе шмели, лазурные и косматые бабочки.

Лапочка кустарниковая

Старая резервная лапочка, считающаяся родной

Лапочка кустарниковая обычно называлась Potentilla fruticosa , но была переименована в Dasiphora . Вторая часть названия, бывшая fruticosa , теперь указана на в целом очень надежном веб-сайте Общества полевых цветов Новой Англии как floribunda ; однако название Dasiphora fruticosa кажется более распространенным. Он десятилетиями использовался в качестве декоративного кустарника и доступен во многих вариантах с цветками от белого до оттенков желтого, розового и от оранжевого до красного.Это растение часто упускают из виду, считая его «местным», возможно, потому, что оно является домом во всем Северном полушарии. Его ареал включает две трети северных территорий США, где он встречается на краю заболоченных земель, а также в экологически важных Сосновых степях. Potentilla часто ассоциируется с местным многолетним люпином ( Lupinus perennis ) и чаще всего встречается на богатой известью почве.

Dasiphora fruticosa «Primrose Beauty» с серебристо-серой листвой и долгим периодом цветения.Фото: Thomas Berger

Лапочка кустарниковая ценится за обильное и продолжительное цветение, а также за легкий уход. Это очень выносливый кустарник для северных садов, его легко найти и легко посадить. Цветы посещают пчелы, осы, мухи, жуки и бабочки; однако необходимы дополнительные наблюдения о важности этого куста для опылителей и других насекомых. Этим кустарником питаются гусеницы доркасской медной ( Lycaena dorcas , также называемой лапчаткой медной). Семена поедают певчие птицы и мелкие млекопитающие, которые также ищут укрытие или строят гнезда в этом кустарнике.Поскольку листва олени редко просматривается, она подходит для посадки в районах с высокой популяцией оленей.

Как красочное растение, садоводы приветствуют его и не нуждаются в особой рекламе, но, поскольку это ценный местный кустарник, стоит еще раз взглянуть на возможности его использования. Отличное место для кустарниковой лапчатки — перед более крупными темно-зелеными или пурпурными листьями кустарников, где действительно могут сиять светло-желтые или белые цветы.

В сочетании с физокарпусом с темными листьями бледные цветы Dasiphora fruticosa ‘Primrose Beauty’ действительно сияют.Фото: Томас Бергер

Новые компактные сорта с более крупными цветками чисто-белого и чисто-желтого цветов предлагаются Proven Winners под названием «Happy Face». По словам Стейси Хирвелы из питомника Spring Meadow, которая работает с программой кустарников Proven Winner, селекция усилия для «Pink Paradise» (также входящие в линейку продуктов «Happy Face») были сосредоточены на устойчивых к выцветанию цветах.

Bailey Nurseries представляет четыре новых разновидности кустарниковой лапчатки канадской исследовательской станции Morden Research Station под своим лейблом First Editions.Три сорта имеют махровые цветки, которые действительно напоминают цветы маленькой розы и наверняка завоюют сердца многих садоводов.

Обратите внимание, что большинство оранжевых и красных сортов лапчатки кустарниковой происходит от растений, которые были собраны в Восточной Азии английским садоводом Реджинальдом Фаррером (17 февраля 1880 г. — 17 октября 1920 г.), и возникает вопрос, могут ли они иметь генетическое и биологическое происхождение. -химически значительно отличается от американских растений того же вида.

Пуговица обыкновенная

Не слишком большая

Пуговица ( Cephalanthus occientalis ) довольно часто встречается по краям водоемов и рек, и, по данным Службы охраны природных ресурсов Министерства сельского хозяйства США, это облигатный кустарник, пригодный для водно-болотных угодий. для использования при восстановлении водно-болотных угодий, созданных водно-болотных угодьях и борьбе с эрозией в прибрежных зонах. В саду он может адаптироваться к обычной почве, но наиболее полезен для участков с плохим дренажем. Обратите внимание, что в более сухих условиях он менее цветоносен.

Шаровидные белые цветы — главное достоинство этого кустарника. Пуговичный куст помимо декоративного использования является ценным животным миром. Цветы служат нектаром для колибри, пчел, бабочек и других насекомых, а также являются хорошим источником нектара для медоносных пчел. Это также пищевое растение для гусениц двух бабочек сфинксов [Hydrangea Sphinx ( Darapsa versicolor ) и Titan Sphinx ( Aellopos titan )]. Семена поедают восемь видов водоплавающих птиц, а лесные утки используют куст для гнезд.Веточки поедают различные млекопитающие, в том числе, к сожалению, белохвостый олень.

Cephalanthus occientalis «Sugar Shack® Buttonbush», новое предложение от Proven Winners, представляет собой компактную альтернативу большинству разновидностей кустовых кустов. Фото: Proven Winners® ColorChoice® Цветущие кусты

В дикой природе это растение выглядит немного неухоженным и, несмотря на интересные цветы, не нашло своего места в садоводстве. Сорт с повышенной энергией роста («Keystone») был выбран для применения на водно-болотных угодьях, но для обычного использования в саду одним из основных недостатков куста пуговицы является его размер, достигающий 12 футов в высоту в дикой природе.Однако в будущем спрос на этот кустарник может возрасти, поскольку был выпущен новый и значительно более компактный сорт «Sugar Shack® Buttonbush» ( Cephalanthus occidentalis «SMCOSS»). «Sugar Shack» также известен своей глянцевой листвой и красноватыми фруктами. Эта усовершенствованная версия хорошо подходит для небольших приусадебных участков и садов для опылителей, особенно там, где много воды. Признанные победители предлагают Sugar Shack с заявлением: «Мы уменьшили размер вдвое и добавили красочные красные фрукты и глянцевую листву.«Это может быть отличный выбор для тропических садов.

Summersweets

Even Sweeter

Summersweet ( Clethra alnifolia ) выращивается в садах как ароматный кустарник, цветущий летом. Цветки обычно белые, а листва осенью становится приятной золотисто-желтой. Он очень ценен для садов-опылителей, так как привлекает широкий спектр насекомых-опылителей, в том числе шмелей и хищных ос. Колибри также часто посещают цветы, а семена поедают птицы и млекопитающие.

Clethra alnifolia . Фото: Томас Бергер

Листва редко становится жертвой нападений животных, но недостатком является то, что Summersweet распускается очень поздно, и в диком виде это может быть высокое и тощее растение. Summersweet хорошо растет при постоянной влажности и подходит для заболоченных земель, дождевых садов или краев пруда, но также хорошо растет на обычной садовой почве. Часто укоренение происходит медленно, и растения иногда погибают в первую зиму после посадки, тогда как укоренившиеся растения более зимостойки.

Выведено множество сортов, нацеленных на более полное цветение и улучшенную компактность. В дополнение к хорошо зарекомендовавшим себя Compacta, Hummingbird и Sixteen Candles теперь есть карликовая форма под названием Sugartina® ‘Crystalina’ ( C. alnifolia, USPP 21,561, банка 4,160), которая, как предполагается, созревает на высоте всего три фута.

Sugartina наслаждается компанией «Einstein ™» (C. Novacleein ), еще одного очень компактного Summersweet с вьющимися цветочными метелками, напоминающими растрепанные белые волосы.Среди розовых сортов я не смог найти новинок, которые улучшили бы «Pink Spire» или «Ruby Spice».

Кустарник зверобоя

Желтые цветы с оттенком сине-зеленой листвы

Несколько древесных видов Зверобой произрастает в штатах, граничащих с Новой Англией на юге и западе, но ни один из них не считается родным в самой Новой Англии. Зверобой Kalm ( Hypericum kalmianum ) — это полезное североамериканское растение, устойчивое к оленям, так что у нас есть очень хорошее применение! Он имеет ярко-желтые цветы в течение длительного периода летом.Имея высоту от 2 до 3 футов, он удобно компактен и подходит для небольших садов, и его легко поддерживать, пока участок находится на влажной стороне. Этот куст лучше всего подойдет, если в почву добавить известь.

Hypericum kalmianum Blues Festival® отличается яркими желтыми цветами на фоне синей листвы. Фото: Проверенные победители

Хотя я нашел один источник, в котором указано H. kalmianum как любимое нектарное растение для бабочек, другой источник утверждает, что цветы вообще не содержат нектара, но дикие пчелы посещают их для получения пыльцы ( Megachile , Augochlorella , Lasioglossum видов).Я предполагаю, что кому-то нужно будет понаблюдать за тем, что происходит с этими цветами, чтобы узнать, какое из них правильное. Помимо цветов, мы можем увидеть как минимум два вида тлей ( Aphis mizzou и Aphis hyperici ), а также гусеницы различных бабочек, кормящихся на этом кустарнике, в том числе Серый полупрозрачный ( Nedra ramosula ), обыкновенный Мопс ( Eupithecia miserulata ) и изумруд с волнистой линией ( Synchlora aerate ). Обе группы насекомых также понравятся птицам, которые хотят кормить своих детенышей.

Производители выбрали более продолжительное цветение (Gemo), более короткие растения (Ames) и более сильный синий оттенок листвы [Blue Velvet (PPAF) и Blues Festival® ( Hypericum kalmianum ‘SMHKBF’ USPP 25 795, Can 5 306). ].

Ninebark

Рабочая лошадка!

Девятокорый ( Physocarpus opulifolius ), который близок к роду Spirea, представляет собой простой в выращивании и прочный кустарник. В своей зеленой форме он не слишком интересен, но сорта с пурпурной или золотой листвой — выдающиеся декоративные растения.Округлые щитки белых или светло-розовых цветов появляются весной после цветения сирени и больше всего привлекают внимание на сортах с темной листвой. Название ninebark намекает на слои отслаивающейся коры, но декоративной ценности в этом нет.

Ninebark — отличное растение для популяризации дикой природы. Цветы — хороший источник нектара, их посещают самые разные насекомые, в том числе мухи, жуки, бабочки, мотыльки, пчелы и осы. Листва дает пищу нескольким видам тлей, жуков, клопов и гусениц различных видов бабочек.Кроме того, его иногда просматривают олени. Семена могут привлечь птиц.

Когда я смотрю на ninebark в моем издании Dirr’s Hardy Trees and Shrubs 1997 года, все еще не видно никаких признаков большой революции девяти коров, которая началась с первого успешного фиолетового выбора — Diabolo. Выведенный в Германии, Diabolo имеет поразительную шоколадную листву. Вскоре после этого появились сорта с различными оттенками пурпурного и теплой медно-оранжевой листвы, а также все более компактные.

Physocarpus opulifolius « Summerwine» оказался наиболее устойчивым к плесени из новых сортов девятикорного сорта.Фото: Томас Бергер

Важным аспектом разведения девяти коров является восприимчивость к плесени. Исследования, проведенные Университетом Коннектикута, показали, что сорта с золотистыми листьями оказались наиболее восприимчивыми, с средними показателями «Coppertina», «Center Glow» и «Diabolo». «Летнее вино» наиболее устойчиво к плесени. и связанные с этим деформации листвы. Карликовые сорта, скорее всего, будут наиболее устойчивыми к плесени, если они получены из сорта под названием «Nana», который в испытаниях оказался совершенно не пораженным плесенью.

Листва растения Physocarpus opulifolius «Darts Gold» сияет, особенно если его посадить перед темнохвойными деревьями. Фото: Томас Бергер

В моем собственном саду, где я посадил четыре различных сорта девятикорной коры, до сих пор у меня не было проблем с плесенью, даже на «Dart’s Gold». Золотая листва рядом с моей цветущей малиной ( Rubus odoratus ) и перед группой темных хвойных деревьев кажется, что они излучают солнечный свет и добавляют нотку свежести в сад.Я часто проверяю это растение с помощью камеры, чтобы сфотографировать множество насекомых, которые посещают цветы.

Садоводческая отрасль, похоже, в последние годы сосредоточилась на выведении компактных и карликовых сортов девятикорного дерева, и появилось огромное количество новых сортов:

Physocarpus opulifolius сорта особенно восприимчивы к плесени. Фото: Thomas Berger

First Editions ‘Little Devil ™’ ( Physocarpus opulifolius ‘Donna May’ PP22,634) с большим успехом попал в продажу несколько лет назад, будучи очень компактным растением с пурпурными листьями и отличной устойчивостью к плесени. .Это очень полезный пурпурный кустарник для небольших садов, эффективный для разрушения монотонной зелени, и он хорошо сочетается со многими другими компактными кустарниками, такими как кустарниковая лапчатка, компенсируя серебристо-серую листву и желтые или белые цветы.

Похожее предложение от Proven Winner, «Tiny Wine®», описывается как «очень густое, с небольшими изысканными листьями. Темно-бронзово-бордовая листва красочна в течение всего сезона и прекрасно контрастирует с белыми цветами в конце весны ». Карликовый сорт с золотой листвой, вероятно, имеющий некоторую «нановскую» наследственность и, следовательно, наиболее вероятно с повышенной устойчивостью к плесени, — это «Tiny Wine® Gold» ( P.opulifolius ‘SMNPOTWG’ USPPAF, Can PBRAF). По словам Стейси Хирвела из питомника Spring Meadow, их растения проверяются годами и выращиваются в местах с плохим воздушным потоком и высокой влажностью, чтобы оценить устойчивость к плесени.

Калифорнийский производитель Star Roses and Plants также включил в свою программу новые сорта, среди которых ‘Black Jack’ (‘Minall2’ PPAF), компактный кустарник с черно-фиолетовой листвой (по цвету похож на ‘Diablo’) и ‘ Gumdrop ™ Burgundy Candy ‘( P. opulifolius ‘ Podaras 1 ‘, PP # 22361) с бордовой листвой (похож на’ Little Devil ‘).Gumdrop, описанный как более устойчивый к засухе и плесени сорт, является товарным знаком Корнельского университета в США.

Для очень восприимчивой к плесени «Coppertina» заменитель под названием «Ginger Wine» ™ ( P. opulifolius «SMNPOBLR» USPPAF, Can PBRAF) i объявлен к выпуску в этом году Proven Winners. Растения с похожей листвой в сочетании медных, золотых и оранжевых тонов: ‘Amber’ ( P. opulifolius Amber ‘Couriphy01’) , предлагаемые Star Roses and Plants and First Editions® Amber Jubilee ™ ( П.opulifolius ‘Jefam’ PP23,177) , предлагаемый Bailey Nurseries.

Снежная ягода и коралловая ягода

Нектар и ягоды

Лично я никогда не был большим поклонником снежной ягоды и коралловых ягод, но, узнав об их ценности для дикой природы, я изменил отношение к этим кустарникам семейства жимолостных ( Caprifoliaceae ) . Из примерно 15 видов Symphoricarpos все, за исключением одного, произрастают в Северной или Центральной Америке.Снежная ягода обыкновенная ( S. albus ) имеет белые плоды и произрастает на севере США и Канады, а коралловая ягода с пурпурными плодами ( S. orbicularis ) произрастает в восточной части Северной Америки, от Мексики на юге до Новая Англия и Великие озера на северной окраине ареала. Оба они встречаются во влажных лесах, на лугах и на берегах рек.

Цветы снежной ягоды богаты нектаром и питают множество насекомых, в том числе шмелей, одиночных пчел, ос, а также колибри.Это также кормовое растение для снежной моли ( Hemaris affinis ), также известной как колибри, и, возможно, других видов Lepidoptera . Ягоды употребляют в пищу птицы и мелкие млекопитающие. Хотя в некоторых каталогах растений эти кусты рекламируются как устойчивые к оленям, на самом деле они легко потребляются различными млекопитающими и не рекомендуются для мест, где часто обитают белохвостые олени, крупный рогатый скот или овцы.

В то время как сторонники садоводства, придерживающиеся диких животных, могут захотеть придерживаться простых видов местного растения Symphoricarpos , в продаже есть ряд растений, которые являются результатом скрещивания между S.orbicularis и S. microphyllus [коралловая ягода Шено ( S. x chenaultii )] и между коралловыми ягодами Шено и снежной ягодами обыкновенной ( S. x doorenbosii ). Для других сортов происхождение не указано.

Среди новейших сортов — «Sweet ™» ( Symphoricarpos x doorenbosii «Kolmagics» PP20,932) с розово-розовыми фруктами; «Candy ™» ( Symphoricarpos x doorenbosii «Kolmcan» PP20,931) с пурпурно-розовыми плодами; и ‘Galaxy ™’ ( Symphoricarpos x doorenbosii ‘Kolmgala’ PP20,912) с белыми фруктами, все они являются гибридами Doorenbos из линии First Editions®, предлагаемой Bailey Nurseries.«Proud Berry ™» ( Symphoricarpos sp. «Sofie» USPP 21,226) с крупными розовыми ягодами предлагается проверенными победителями. Все это улучшения по сравнению со старыми сортами с более крупными плодами и более компактными и густыми растениями.

Каролина душистый перец

Стоит упомянуть

Два вида Calycanthus , floridus и occidentalis , являются родными для Северной Америки, а родственный вид, Sinocalycanthus chinensis , произрастает в Восточной Азии. .Эти кустарники привлекают внимание необычными красновато-коричневыми цветами. Может быть аромат ананаса или перезрелых фруктов. Кора душистого перца Каролина пахнет корицей или камфарой и используется в парфюмерной промышленности. Плоды имеют форму инжира, их можно найти высушенными, но все еще висящими в кустах в середине зимы.

Для дикой природы это растение не представляет особой ценности. Мало кто из животных питается листвой, а ягод, привлекающих птиц, нет. Я никогда не видел насекомых на цветках, но при небольшом наблюдении можно будет обнаружить крошечных жуков из семейства жуков, питающихся соком ( Nitidulidae ), которых явно привлекает запах цветов и которые несут вне опыления.

Calycanthus Burgandy Spice. Фото: Star Roses and Plants

Для дизайнера этот куст может быть ценным в своей пурпурной форме, C. floridus var purpureus ‘Burgundy Spice’ (PPTBS), предлагаемой Star Roses and Plants, поскольку он может использоваться для листвы. контраст. Еще один хороший сорт C. floridus — «Майкл Линдси» с темными цветками, которые исключительно ароматны, и листвой, более темной и блестящей, чем у этого вида. Форма у него плотная и компактная, а цвет осени надежно ярко-желтый.

«Афины» (идентично «Катерина») — это сорт с бледно-желто-зелеными, очень ароматными цветами. Хотя цветы красивы вблизи, они плохо выделяются на фоне листвы на расстоянии.

«Афродита» ( Calycanthus x USPP 24 014), разработанный в рамках совместного проекта с Государственным университетом Северной Каролины и питомником Spring Meadow, предлагается Proven Winners и хвалится за его повторно распускающиеся цветы; однако это гибрид, поэтому он может не пройти «родной» тест.В эту категорию также попадает «Hartlage Wine», представляющий собой гибрид инопланетянина Sinocalycanthus chinensis и местного C. floridus . Он вырастает больше и прямее, чем большинство сладких кустов, достигая 15 футов в высоту. Calycanthus ‘Venus’ (PP15,925) — гибрид с белыми цветками, имеющий некоторую степень неродного происхождения.

Станут ли изысканные сорта Myrica pennsylvatica следующим большим достижением? Фото: Thomas Berger

On the Horizon

В будущем мы можем ожидать, что в питомниках появятся изысканные сорта многих других местных кустарников.Ходят слухи о том, что заводчики работают над байберри. И разве не будет приветствоваться плотный, компактный сорт с тенденциями к вечнозеленым растениям? Конечно, будут сюрпризы.

Имея немного воображения и умелые руки для искусных комбинаций, можно создавать выдающиеся дизайны с использованием местных растений и в то же время заботиться о нашей дикой природе.

Источники и ссылки

Майкл Дирр: Hardy Trees and Shrubs Дирра, Timber Press, 1997
Дональд Дж. Леопольд: Родные растения северо-востока, Timber Press, 2005
https: // растения.usda.gov
https://gobotany.newenglandwild.org/
http://www.missouribotanicalgarden.org
http://www.mortonarb.org
http://www.illinoiswildflowers.info
https: // www .mpgnorth.com / field-guide / Plants
https://www.acrre.ualberta.ca/Portals/14/ACRREDocuments/Dasiphora_fruticosa.pdf
http://ir.library.oregonstate.edu/xmlui/handle/1957 / 47769
http://www.extension.umn.edu/garden/yard-garden/trees-shrubs
http://www.clemson.edu/extension/hgic/plants/landscape/shrubs/hgic1087.html
http://www.nurserytrees.com
https://beehappyplants.co.uk/bee-plants
https://www.ces.ncsu.edu/fletcher/mcilab/introductions/index.html
http: //www.baileynurseries.com
https://www.provenwinners.com
http://springmeadownursery.com
http://www.starrosesandplants.com
https://en.wikipedia.org

Об авторе

Томас Бергер — ландшафтный дизайнер и скульптор из Киттери, штат Мэн. Посетите его на www.greenart.com или www.bergerstoneart.com.

Note

Спасибо Стейси Хирвеле и Марку Осгерби из питомника Spring Meadow и Тому О’Коннеллу из Star Roses and Plants за то, что нашли время ответить на мои вопросы.

***

Каждый автор, упомянутый здесь, сохраняет первоначальные авторские права. Право на воспроизведение или распространение всех материалов в данном документе, в том числе для проекта CAUSEWAY библиотеки Колумбийского университета, , в остальном сохраняется за ELA. Пожалуйста, свяжитесь с ELA для получения разрешения на перепечатку.

Упоминание продуктов не означает одобрения. Мнения, выраженные в этой статье информационного бюллетеня, не обязательно отражают точку зрения директоров, сотрудников или членов ELA.

1 2 3 4